Календула (ноготки) – очень красивый и полезный цветок. Совершенно неприхотливая, календула растёт практически где угодно. А чтобы цветение началось раньше, её можно посеять под зиму.
Когда сажать календулу под зиму
Календула — холодостойкое растение, её осенняя посадка не несёт никакого риска: весной всходы легко выдерживают морозы до -5 оС. Но посеять семена под зиму надо не слишком рано: так, чтобы они не успели проклюнуться осенью, ведь зимой всходы погибнут.
Всхожесть семян календулы очень хорошая, и если высеять их рано и часто, они густо взойдут, а при морозах погибнут
Календулу можно сеять, когда среднесуточная температура устойчиво держится около 0 оС: днём чуть теплее, а ночью стоят слабые морозы. Температуры выше 5 оС опасны: в этих условиях календула начинает прорастать. Поэтому стараются подготовить клумбу заранее, а посев произвести в самые поздние сроки, когда в саду ещё можно работать. В большинстве регионов посев календулы приходится на ноябрь.
В принципе, если календула однажды посеяна на участке, больше заботиться о её наличии не приходится. Если не оборвать несколько цветков, семена легко вызревают и растение размножается самосевом. Часть упавших в землю семян прорастает уже осенью (к зиме эти всходы погибают), другая успешно зимует и даёт всходы весной: остаётся только рассадить их на желаемое место. Так я поступаю вот уже не одно десятилетие.
После окончания цветения образуется много семян, которые в большинстве регионов хорошо вызревают
Как провести подзимний посев календулы
Лучше всего календула растёт на солнечном свету в питательной, рыхлой, влажной почве. Не любит сильную жару, плохо цветёт в тени. Клумбу готовят заранее, перекапывая землю с удобрениями: на 1 м2 вносят полведра перегноя и по 20–25 г сульфата калия и суперфосфата.
Цветущая календула украсит любой уголок сада, поэтому клумбу или грядку для неё готовят необходимого размера и формы
Чтобы перед самой зимой можно было только высыпать семена в землю и присыпать их, при перекопке часть сухой почвы запасают, а также сразу готовят посадочные лунки или бороздки. Их глубина около 4 см, а расстояние между будущими растениями — от 15 до 25 см.
Чем больше места достаётся календуле, тем пышнее она растёт и красивее цветёт, поэтому в декоративных целях используют и схему 60 х 30 см.
Чтобы бороздки до посева не разрушились, можно клумбу временно накрыть плёнкой. Семена у календулы крупные, к осеннему посеву их никак не готовят, высевают сухими. Осенью сеют вдвое гуще, чем требуется (лишние всходы весной удаляют или пересаживают). Разложив семена, присыпают их заготовленной сухой почвой. В холодных регионах можно добавить мульчи (перегной, торф, солома), но обычно ничего больше делать не надо, а спокойно ждать весны.
Семена у календулы настолько крупные, что их легко можно разложить поштучно на требуемое место
Календула — исключительно простой для выращивания цветок, с ним не бывает проблем и у самых неопытных дачников. Если посеять её семена в самом конце осени, они взойдут рано весной, а уже к самому началу лета можно ожидать цветения.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
выращивание из семян, посадка и уход в открытом грунте, фото
Автор:
Наталья
Категория: Садовые растения Опубликовано: Дополнено:
Календула (лат. Calendula), или ноготки, относится к роду травянистых растений семейства Астровые, представители которого в естественных условиях произрастают в Средиземноморье, Передней Азии и Западной Европе. Название рода происходит от латинского слова calendae, которое означает первый день месяца. В роду насчитывается приблизительно 20 видов однолетних и многолетних растений. Некоторые из них, например, ноготки лекарственные, кроме высоких декоративных качеств, обладают также ценнейшими лечебными свойствами, о которых можно найти упоминание в трудах Диоскорида – древнегреческого философа и врача I века н.э Лечили своих пациентов календулой также Гален, Авиценна, Амирдовлат Амасиаци и знаменитый травник Николас Кульпепер. Использовалась календула и как овощное растение: из нее делали начинку для вареников, пудинги, вино, добавляли в супы и овсянку. Календулу называли пряностью для бедняков, поскольку настоящие восточные пряности, привозимые из-за моря, стоили огромных денег, а растение календула с успехом заменяло шафран, придавая блюдам терпкий вкус и желто-оранжевый оттенок. Благодаря своим достоинствам, календула была невероятно популярна в Европе, о ней писал сам Шекспир, а королева Наваррская Маргарита Валуа, та самая королева Марго, предпочитала календулу всем цветам королевского сада.
Посадка и уход за календулой
Посадка: посев семян в грунт – в апреле или в октябре, посев семян на рассаду – в конце марта или в начале апреля, пересадка сеянцев в грунт – в середине мая.
Освещение: яркий солнечный свет.
Почва: влажная, питательная и хорошо дренированная.
Полив: регулярный, более нечастый и обильный в засушливую пору.
Подкормки: один раз в месяц комплексными минеральными удобрениями.
Размножение: семенное.
Вредители: тля.
Болезни: мучнистая роса, черная пятнистость.
Свойства: календула является лекарственным растением, которое обладает ранозаживляющим, болеутоляющим, потогонным, отхаркивающим, противовоспалительным, седативным, бактерицидным, спазмолитическим и общеукрепляющим действием.
Подробно о выращивании календулы читайте ниже
Цветы календула – описание
Цветок календула – травянистое растение с железистым опушением, оранжевыми или желтыми соцветиями-корзинками, состоящими из наружных пестичных плодущих ложноязычковых цветков и внутренних трубчатых бесплодных цветков, иногда более темного цвета. Листья у календулы простые, очередные, овальные, ланцетовидные или удлиненные. Изогнутые, иногда кольцевидные семянки – плоды календулы – располагаются в 2-3 ряда. Цветет календула с июня по ноябрь, плодоносит обильно, семена сохраняют всхожесть до 5 лет. В декоративном цветоводстве календула с XVI века.
Выращивание календулы из семян
Посев семян календулы в открытый грунт
Проще всего сеять семена в открытый грунт в апреле или под зиму в октябре. Весной время сеять наступает, когда земля достаточно прогреется и просохнет после таяния снега: крепко сожмите в руках горсть огородной земли и потом бросьте этот комок на землю приблизительно с метровой высоты, и если он легко распадется, значит, пришло время сеять календулу. За пару недель до посадки почву на участке перекапывают с перегноем из расчета 3-4 кг на м², добавляя на ту же единицу площади по 20 г суперфосфата и хлористого калия, а также по 30 г мочевины.
Лучше, конечно, перекопать участок с перегноем, фосфорными и калиевыми добавками еще с осени, чтобы весной, перед посевом, оставалось только внести азотные удобрения.
Семена календулы сеют в грунт на глубину 1-2 см с интервалом в 25-30 см друг от друга, а расстояние между рядами оставляют около 60-70 см, если вы выращиваете календулу из-за ее декоративных качеств, но если вам календула нужна как лекарство, то интервал между рядами может быть и меньше – 30-40 см. В этом случае и дистанцию между семенами в ряду можно сократить до 7-10 см. Через 2-3 недели после появления ростков (а семена при правильной посадке начинают прорастать уже через неделю) их прореживают таким образом, чтобы между сеянцами в итоге образовались интервалы в 25-35 см. «Лишние» сеянцы можно тут же посадить в другом месте – календула прекрасно переносит пересадку. Зацветает календула примерно через 10 недель с момента посева семян в открытый грунт.
Посев календулы на рассаду
Для того, чтобы календула зацвела пораньше, ее выращивают рассадным способом. Низкорослые сорта календулы тоже лучше выращивать рассадой. Семена на рассаду сеют в конце марта или начале апреля в общую емкость или по отдельным стаканчикам с цветочным грунтом на небольшую глубину – не более 2 см. Емкости с посевами накрывают пленкой и содержат при температуре 18-20 ºC в светлом, но защищенном от прямого солнца месте.
Уход за рассадой календулы
Когда появляются всходы (обычно это случается через 6-8 дней), пленку снимают, а температуру понижают до 14-15 ºC. Уход за цветком календула на этом этапе заключается в поливе грунта и подкормке сеянцев слабым раствором комплексного минерального удобрения один раз в декаду или в две недели. На стадии развития у рассады двух настоящих листьев сеянцы пикируют на расстояние 5 см между экземплярами или рассаживают их по отдельным стаканчикам.
Посадка календулы в открытый грунт
Когда сажать календулу в грунт
Когда у сеянцев разовьется по 5-6 настоящих листьев, осуществляется посадка цветка календула в открытый грунт – обычно это бывает в середине мая. Однако, несмотря на то, что календула растение холодостойкое и спокойно выдерживает ночные весенние заморозки, перед высадкой все же необходимо провести с рассадой закаливающие процедуры. Для этого ящики или стаканчики в течение недели ежедневно выносят ненадолго на балкон или крытую террасу.
Участок для календулы должен быть солнечным, а почва – хорошо дренированной, влажной и питательной. Опытные садоводы высаживают календулу между грядками других садовых и овощных культур, что позволяет защитить их от вредоносной жизнедеятельности клещей, бабочек и их личинок. Однако корни календулы выделяют в почву вещества, способные замедлить развитие посаженных рядом редиса или базилика. Учитывайте это при выборе участка.
Как сажать календулу
Посадка календулы в грунт производится по той же схеме, что и посев: расстояние между экземплярами в ряду выдерживается в пределах 25-30 см для декоративных видов и 7-10 для лекарственных, а междурядья для декоративных форм оставляют шириной от 60 до 70 см, а для лекарственных – 30-40 см. Цветение календулы начинается через 40-50 дней с момента посева семян на рассаду.
Календула прекрасно размножается и самосевом.
Уход за календулой в саду
Как вырастить календулу
Выращивание и уход за календулой не требует ни особых условий, ни больших усилий. Все как обычно: полив в засушливую погоду, рыхление грунта, прополка участка и ежемесячная подкормка комплексным минеральным удобрением. Однако выращивание календулы имеет одну тонкость: если вы хотите, чтобы ваша календула цвела долго и обильно, сразу после того, как язычковые цветки корзинок примут горизонтальное положение, обрывайте все раскрытые цветки. Эта мера способствует образованию такого числа бутонов, что пышное цветение будет длиться до глубокой осени.
Однако собирать раскрывшиеся полностью соцветия-корзинки нужно постоянно. Если этого не делать, цветение календулы продлится лишь до конца июля.
Размножение календулы
Размножается календула генеративным способом – семенами.
Вредители и болезни календулы
Иногда календулу поражают грибковые заболевания черная пятнистость или мучнистая роса. От черной пятнистости на листьях календулы проступают черные или коричневые пятна.
Мучнистая роса образует на наземной части растения беловатый налет, который со временем буреет, от чего календула теряет декоративность, а пораженные участки перестают развиваться и чернеют. Даже незначительное поражение этим заболеванием приводит к заметному снижению холодостойкости календулы. Если нужны немедленные и радикальные меры, обработайте календулу от пятнистости или росы фунгицидами, например, Скором, Топазом, Фундазолом или Топсином.
Но лучше не полениться и в превентивном порядке прореживать календулу в случае сильной загущенности посадки, своевременно пропалывать участок, следить за количеством вносимых в грунт удобрений, особенно азотных, чтобы не случилось перенасыщения ими почвы, тщательно очищать осенью участок от растительных остатков, глубоко перекапывать на зиму грунт, соблюдать севооборот и, конечно, немедленно удалять с участка заболевшие растения.
Из вредителей календула может пострадать только от тли – остальных насекомых она отпугивает. Что до тли, то создается впечатление, что календула принимает удар на себя, собирая на своем участке тлю со всего сада. Бороться с тлей на календуле можно обработкой Фуфаноном, или Карбофосом, а также Акарином, Актелликом, Биотлином или Антитлином.
Как видите, посадка и уход за календулой в открытом грунте дело несложное.
Календула после цветения
Как и когда собирать семена календулы
Собирать семена календулы нужно в период почти полной их зрелости. Для того, чтобы не опоздать, на увядающее соцветие надевают марлевый мешочек, в который и посыплются созревшие семена. Проблема в том, что семена календулы не дозаривают, вот почему важно не пропустить момент их созревания. В противном случае вам грозит обильный самосев.
Календула зимой
Садовая календула культура однолетняя, поэтому осенью ее растительные остатки утилизируют, а участок перекапывают.
Виды и сорта календулы
В культуре выращивается только два вида календулы:
Календула полевая (Calendula arvensis)
Менее популярный вид, чем ноготки, высотой до 30 см, с язычковыми цветками скромного охристо-желтого цвета. В естественных условиях она растет на пустырях и заброшенных участках на юге Европы. Правила выращивания календулы полевой те же, что и для календулы лекарственной;
Календула лекарственная (Calendula officinalis)
Или ноготки, или календула аптечная, или ноготки аптечные, или балабан, или крокос польный, или жаринь – травянистый однолетник высотой от 20 до 75 см с толстыми, светло-зелеными ребристыми побегами, покрытыми липким железистым опушением. Листья у этого вида простые, овальные или удлиненные, также покрытые жесткими редкими волосками. Соцветия-корзинки со своеобразным бодрящим ароматом состоят из блестящих сверху и матовых с нижней стороны язычковых цветков оранжевого или желтого цвета и из мелких желтых, темно-коричневых или оранжевых трубчатых цветков. Цветет этот вид при правильном уходе с июня по ноябрь, обильно плодоносит. Селекционные работы с календулой лекарственной ведутся по двум направлениям: медицинскому и декоративному. В Америке и Европе селекционеры разрабатывают и совершенствуют декоративные качества календулы. Например, группа сортов Писифик Бьюти представляет формы календулы для срезки с высотой стебля до 70 см и корзинками диаметром до 9 см, а группа Патио, наоборот, составлена из сортов компактных размеров высотой всего до 30 см. Группа Каблуна включает в себя сорта анемоновидной формы – с сильно разросшимися трубчатыми цветками. Лучшие сорта календулы декоративной:
Зонненштайн – компактный куст высотой 40-50 см с прочными ребристыми побегами светло-зеленого цвета, крупными светло-зелеными продолговатыми листьями и полумахровыми ярко-желтыми корзинками диаметром до 7,5 см с закрученными вниз язычковыми цветками;
Ювель – шаровидный куст такой же высоты со светло-зелеными побегами, имеющими в сечении форму неправильного пятигранника, широкими, крупными, продолговатыми светло-зелеными листьями и махровыми или полумахровыми соцветиями 5-8 см в диаметре с плоскими лососево-оранжевыми язычковыми цветками и желтыми трубчатыми;
Радио – кустик высотой 35-45 см с крепкими ребристыми побегами, продолговатыми большими светло-зелеными листьями в рельефных жилках и полушаровидными махровыми и полумахровыми соцветиями 6-7 см в диаметре. Язычковые цветки ярко-оранжевого цвета, до половины свернутые в трубочку, у основания приобретают желто-оранжевый оттенок в тон трубчатым цветкам;
Сенсейшн – высота куста около 45 см, листья темно-зеленые, корзинки махровые и полумахровые 7-8 см в поперечнике с крупными, блестящими, черепитчато расположенными язычковыми цветками ярко-оранжевого цвета и желтыми трубчатыми;
Майстерштюк – куст высотой до 45 см с крупными, удлиненными, расширенными в верхней части листьями ярко-зеленого цвета, махровыми и полумахровыми корзинками 6-8 см в диаметре с немного вогнутыми весловидными ярко-оранжевыми язычковыми цветками и светло-коричневыми трубчатыми.
Кроме описанных сортов интересны также Оранж Кениг, Гольд Кениг, Гольд Кугель, Канариенфогель, Каблуна Голд, Калипсо, Голден Эмперор и другие.
Усовершенствованные лекарственные качества календулы представлены сортами отечественной селекции Рыжик, Кальта, Сахаровская оранжевая и другие.
Свойства календулы
Полезные свойства календулы
В качестве лекарственного растения календула выращивается в промышленных масштабах. Для изготовления лекарственных препаратов заготавливают только что распустившиеся соцветия календулы, в которых много каротиноидов (каротин, флавохром, флавоксантин, рубиксантин, ликолин, цигроксантин). В состав календулы также входят сапонин, углеводороды парафинового ряда, слизи, смолы, фитонциды, горечи, протеины, флавоноиды, гликозиды, яблочная, салициловая, пентадециловая, аскорбиновая кислоты и эфирное масло.
Цветки календулы используют как ранозаживляющее, противовоспалительное, бактерицидное и спазмолитическое средство. Применяют календулу при лечении нервной системы и болезней внутренних органов как седативное, потогонное, отхаркивающее, болеутоляющее и общеукрепляющее средство. Препараты из календулы помогают расслабить гладкомышечные структуры желудка, печени и кишечника, что усиливает желчеобразование, желчеотделение и секреторную активность желудка. На стрептококки и стафилококки календула действует, как сильный антибиотик, но без таких разрушающих последствий для организма человека и без побочных явлений.
При некоторых кожных заболеваниях (псориаз, аллергические дерматозы, витилиго) препараты из календулы принимают и внутрь, и наружно. Водный раствор настойки календулы оказывает эффективную помощь при лечении стоматита, тонзиллита, ангины, снижает кровоточивость десен. Мазью из календулы лечат ожоги, порезы, трещины на коже, ушибы и экземы. Масло календулы эффективно при варикозе, пролежнях, сухой экземе, его также рекомендуют принимать внутрь при гастрите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, болезнях печени, колитах, энтероколитах. Снимает препарат проявления нервозности при неврастении и климактерических расстройствах.
Хороша календула и в качестве косметического средства: мытье головы настоем календулы в сочетании с ромашкой и шишками хмеля в равных частях улучшает внешний вид и состояние волос и кожи головы.
Календула – противопоказания
Нельзя применять препараты из календулы при беременности, пониженном артериальном давлении и при сердечной недостаточности, а также лицам с индивидуальной непереносимостью продукта. Однако даже если вы не принадлежите к группе риска, перед тем, как начать принимать препарат из календулы, будет разумно посоветоваться с врачом.
Литература
Читайте по теме на Википедии
Особенности и другие растения семейства Астровые
Список всех видов на The Plant List
Дополнительная информация на World Flora Online
Разделы: Садовые растения Многолетники Травянистые Цветущие Однолетники Лекарственные Сложноцветные (Астровые) Растения на К
После этой статьи обычно читают
Добавить комментарий
когда сажать, выращивание и уход в открытом грунте
Календула или ноготки — это однолетнее растение с яркими желтыми или оранжевыми цветами, которые всегда поворачиваются навстречу солнцу. Изначально календула выращивалась ради лечебных свойств, а также в качестве приправы. А чуть позже — стала желанной гостьей в цветниках, добавляя им ярких солнечных красок.
Родиной календулы считают побережье Средиземного моря – умеренно влажный, солнечный и жаркий климат растению по нраву. Но и нашим цветоводам хорошо знакома календула: посадка и уход в открытом грунте за солнечными ноготками не вызывают вопросов.
Когда сажать календулу на рассаду: оптимальные сроки
Когда же лучше сажать календулу на рассаду в 2020 году, в каком месяце? В домашних условиях оптимально сеять семена во второй половине марта и в апреле. При этом время может варьироваться в зависимости от региона:
На Юге — посадить можно в середине марта (высаживать в открытый грунт примерно в конце апреля).
В Средней полосе (Подмосковье) — сеять лучше в начале апреля (высадка на постоянное место в середине мая).
В Сибири, на Урале, Ленинградской области — в середине апреля (высаживать в открытый грунт в конце мая или в начале июня).
По Лунному календарю 2020 года
Благоприятные дни:
в марте — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 29, 30, 31;
в апреле — 1, 2, 5, 6, 7, 9, 18, 19, 20, 24, 25.
Неблагоприятные дни:
в марте — 9, 19, 20, 21, 24;
в апреле — 8, 15, 16, 17, 23.
Выращивание календулы из семян
Выращивают календулу исключительно из семян. Их сажают непосредственно в грунт и дома на рассаду. Ноготки нередко всходят самосевом в самых неожиданных местах. Значит, ветер или птицы разнесли семена по участку и окрестностям. Этот факт лишний раз доказывает, что календула – невзыскательный цветок.
Посев календулы на рассаду
Рассаду календулы начинают сеять в феврале. Посадка проводится в обычный грунт для рассады. Семена заделывают в кассеты или обычные лотки, проливают водой, накрывают прозрачным материалом, ставят в теплое, хорошо освещенное место.
Уход за рассадой календулы
Полив саженцам нужен умеренный.
Ежедневно проветривают емкости, как только покажутся первые ростки, покрытие убирают и переносят ящики в более прохладное место, где температура не выше +15 °C. Молодые сеянцы для укрепления и роста следует полить хорошо разведенным в воде комплексным минерализированным удобрением. За неделю переноса в сад, рассаду закаливают на свежем воздухе, каждый раз добавляя время, доводя от нескольких минут до часа, так календула станет крепче и быстрее приживется. На улицу высаживают на этапе формирования пятого-шестого листа.
Когда календулу сажают в грунт
Выращиваются ноготки только сенами. А семена можно, как сразу посадить на открытом участке, или вырастить из них саженцы в домашних условиях. Преимущество предварительного проращивания саженцев в том, что по итогу цветы начнут цветение уже в начале июня, что имеет значение для садоводства в условиях холодного климата. Но и посев сразу в открытый грунт растения легко перенесут.
Ноготки засевают сразу в открытый грунт либо вначале осенние, пока не начнутся морозы; либо с середины весны, когда почва уже оттаяла. Для растения с южной родословной, ноготки довольно стойко переносят холода и растут уже при 4 градусах тепла, а их семена способны переживать холодную зиму. Наряду с красотой цветка и его лечебными свойствами, способность выживать в условиях более холодного климата сделала его одними из самых распространённых цветов в мире.
В посадке семян осенью есть один небольшой нюанс – если не угадать с наступлением холодов и посеять семена чуть раньше, так, что они успеют проклюнуться, то с наступлением холодов семена погибнут. Но, есть небольшая хитрость: проделайте в грунте бороздки для посева заранее, и, как только земля подмерзнет, засейте в них семена и присыпать заранее подготовленной землей комнатной температуры.
Подготовка грунта
Планировать выращивание ноготков можно только на следующий сезон. Таковы особенности подготовки грунта на месте планируемых посадок. Подготавливать почву начинают с осени:
Участок несколько раз перекапывается глубиною на штык лопаты, так, что бы земля стала рыхлой и податливой к смешению.
На один квадратный метр участка в почву подмешивают фосфорных и калийных удобрений около одной столовой ложки и около четырех килограмм компоста.
Для глинистых почв дополнительно добавляется крупный песок, примерно 7 литровое ведро на квадратный метр.
Более простой, деревенский способ это замена удобрений на печную золу.
Процесс посадки
Ноготки спокойно выдерживают похолодания до -5 градусов, что позволяет их сеять сразу под открытым небом, не тратя время на выращивание рассады.
Когда семена готовы:
Начинают посадку с правильного выбора участка. Участок должен быть хорошо освещен большую часть дня. В тени цветы вырастают более вытянутыми с мелкими бутонами, и менее обильно цветут.
Почву, подготовленную ещё с прошлой осени, рыхлят и добавляют в неё удобрения, содержащие фосфор, азот и калий.
Удобренный участок разравнивается граблями и готов к засеву. Если все сделано правильно, плодородности участка хватит на ближайшие пять лет.
В зависимости от того, какой рисунок из цветов вы хотите получить, участок схематически делится на равные клетки и в уголках каждой клетки делаются лунки, либо можно сделать борозды, рисовать ими или распределить рядами. Расстояние между лунками должно быть не менее 40см, а между рядами около 50см. Глубина любой посадки не более 4см – если посадить семена глубже это уменьшит процент их всхожести.
Если сразу засеиваются семена, то распределяются они по 2-3 семени на лунку, или по 2-3 семени в ряд на расстоянии около 20 сантиметров друг от друга. Засеваются они не глубже одного сантиметра.
Высадка саженцев происходит по той же схеме, за исключением того, что на одну лунку и на одну посадку в ряду приходится по одному саженцу на место нескольких зерен.
Уход за календулой
Если спросить у садовода, какой неприхотливый цветок остается декоративным все лето, то услышите ответ – календула: выращивание в комфортных условиях гарантирует цветение с июня до заморозков.
Подкормка и полив
Поливать кусты необходимо регулярно, но так, чтобы вода не застаивалась в грунте. При поливе в вечернее время можно орошать водой полностью все кусты. Но при поливе днем делается это аккуратно, так, чтобы вода не попала на листья и соцветия.
Для подкормки обычно используются такие препараты, как «кемира», «плантофол» или «фертика».
Размножение
Ноготки выращиваются только семенами. Но им этого хватает, что бы прижиться на своем участки. В конце каждого сезона цветения, цветок рассеивает свои зерна. Часть из них переживает зиму и всходит на следующий год.
Обрезка
В процессе ухода широко применяется обрезание растений. Обрезаются подсохшие листья и переставшие цвести бутоны. Но, можно пойти и на крайние меры: когда большинство стеблей уже отцветут, обрежьте все кусты примерно до 20-25см от уровня земли. Стресс активизируют в побегах дополнительные резервы, и это приведет к повторному цветению.
Зимовка
В большинстве своем ноготки это однолетние растение и зимовать им не требуется. Устойчивости зерен и ростков к холодному климату позволяет цветку эффективно самозасеваться на одном и том же участке в течение многих лет.
Вредители и болезни календулы
Иногда календулу поражают грибковые заболевания черная пятнистость или мучнистая роса. От черной пятнистости на листьях календулы проступают черные или коричневые пятна.
Мучнистая роса образует на наземной части растения беловатый налет, который со временем буреет, от чего календула теряет декоративность, а пораженные участки перестают развиваться и чернеют. Даже незначительное поражение этим заболеванием приводит к заметному снижению холодостойкости календулы. Если нужны немедленные и радикальные меры, обработайте календулу от пятнистости или росы фунгицидами, например, Скором, Топазом, Фундазолом или Топсином.
Но лучше не полениться и в превентивном порядке прореживать календулу в случае сильной загущенности посадки, своевременно пропалывать участок, следить за количеством вносимых в грунт удобрений, особенно азотных, чтобы не случилось перенасыщения ими почвы, тщательно очищать осенью участок от растительных остатков, глубоко перекапывать на зиму грунт, соблюдать севооборот и, конечно, немедленно удалять с участка заболевшие растения.
Из вредителей календула может пострадать только от тли – остальных насекомых она отпугивает. Что до тли, то создается впечатление, что календула принимает удар на себя, собирая на своем участке тлю со всего сада. Бороться с тлей на календуле можно обработкой Фуфаноном, или Карбофосом, а также Акарином, Актелликом, Биотлином или Антитлином.
Как видите, посадка и уход за календулой в открытом грунте дело несложное.
Как и когда собирать семена календулы
Собирать семена календулы нужно в период почти полной их зрелости. Для того, чтобы не опоздать, на увядающее соцветие надевают марлевый мешочек, в который и посыплются созревшие семена. Проблема в том, что семена календулы не дозаривают, вот почему важно не пропустить момент их созревания. В противном случае вам грозит обильный самосев.
Популярные виды
Из всего разнообразия рода в широкие массы ушли два популярных вида: полевая и целебная календула.
Полевая
Дикий подвид. Любит расти на заброшенных участках и палисадниках. Чрезвычайно живуч, кусты вырастают до 30см высоту и цветут небольшими желтыми соцветиями.
Лекарственная
Ноготки, или календула аптечная, или ноготки – травянистый однолетник высотой от 20 до 75 см с толстыми, светло-зелеными ребристыми побегами, покрытыми липким железистым опушением. Листья у этого вида простые, овальные или удлиненные, также покрытые жесткими редкими волосками. Соцветия-корзинки со своеобразным бодрящим ароматом состоят из блестящих сверху и матовых с нижней стороны язычковых цветков оранжевого или желтого цвета и из мелких желтых, темно-коричневых или оранжевых трубчатых цветков.
Цветет этот вид при правильном уходе с июня по ноябрь, обильно плодоносит.
Селекционные работы с календулой лекарственной ведутся по двум направлениям: медицинскому и декоративному. В Америке и Европе селекционеры разрабатывают и совершенствуют декоративные качества календулы. Например, группа сортов Писифик Бьюти представляет формы календулы для срезки с высотой стебля до 70 см и корзинками диаметром до 9 см, а группа Патио, наоборот, составлена из сортов компактных размеров высотой всего до 30 см. Группа Каблуна включает в себя сорта анемоновидной формы – с сильно разросшимися трубчатыми цветками. Лучшие сорта календулы декоративной:
Лучшие сорта календулы декоративной
Зонненштайн – компактный куст высотой 40-50 см с прочными ребристыми побегами светло-зеленого цвета, крупными светло-зелеными продолговатыми листьями и полумахровыми ярко-желтыми корзинками диаметром до 7,5 см с закрученными вниз язычковыми цветками;
Ювель – шаровидный куст такой же высоты со светло-зелеными побегами, имеющими в сечении форму неправильного пятигранника, широкими, крупными, продолговатыми светло-зелеными листьями и махровыми или полумахровыми соцветиями 5-8 см в диаметре с плоскими лососево-оранжевыми язычковыми цветками и желтыми трубчатыми;
Радио – кустик высотой 35-45 см с крепкими ребристыми побегами, продолговатыми большими светло-зелеными листьями в рельефных жилках и полушаровидными махровыми и полумахровыми соцветиями 6-7 см в диаметре. Язычковые цветки ярко-оранжевого цвета, до половины свернутые в трубочку, у основания приобретают желто-оранжевый оттенок в тон трубчатым цветкам;
Сенсейшн – высота куста около 45 см, листья темно-зеленые, корзинки махровые и полумахровые 7-8 см в поперечнике с крупными, блестящими, черепитчато расположенными язычковыми цветками ярко-оранжевого цвета и желтыми трубчатыми;
Майстерштюк – куст высотой до 45 см с крупными, удлиненными, расширенными в верхней части листьями ярко-зеленого цвета, махровыми и полумахровыми корзинками 6-8 см в диаметре с немного вогнутыми весловидными ярко-оранжевыми язычковыми цветками и светло-коричневыми трубчатыми.
Кроме описанных сортов интересны также Оранж Кениг, Гольд Кениг, Гольд Кугель, Канариенфогель, Каблуна Голд, Калипсо, Голден Эмперор и другие.
Усовершенствованные лекарственные качества календулы представлены сортами отечественной селекции Рыжик, Кальта, Сахаровская оранжевая и другие.
Полезные статьи из рубрики «Цветочные»: Сохранить и поделиться:
Полезные статьи для огородника:
Можно ли календулу сажать под зиму
Летники, которые можно посеять под зиму
1. Алиссум морской и лобулярия морская
Подзимний посев этих очень похожих (и внешне, и по уходу), но все-таки разных цветов позволяет получить крепкую закаленную рассаду, приспособленную к условиям открытого грунта.
Грядку под посев выбирают с рыхлой почвой, с кислотностью, близкой к нейтральной. Семена алиссума (Alyssum maritimum) и лобулярии (Lobularia maritima) очень мелкие, поэтому высевать их можно в смеси с речным песком. Семена высевают в подмороженную землю, посевы желательно замульчировать.
2. Астра однолетняя, или Каллистефус китайский
При подзимнем посеве астр (Callistephus chinensis) уменьшается опасность возникновения грибковых заболеваний, которые наносят серьезный урон этим цветам. А сами растения зацветают гораздо раньше, чем при посеве весной.
Для подзимнего посева астр очень важно грамотно выбрать место. Растениям для роста и цветения нужен солнечный участок с рыхлой почвой и нейтральной кислотностью. В качестве предшественников желательно выбрать бархатцы или календулу. Нельзя сажать астры после самих астр, тюльпанов, гладиолусов.
Грядку желательно подготовить приподнятую, высотой 15-20 см, на ней не будет застаиваться вода, а весной она достаточно быстро прогреется.
На грядку под посев астр ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз. После подготовки бороздок под посев их нужно пролить препаратами «Максим», «Фитоспорин» для профилактики распространения грибковых заболеваний.
Семена астр сохраняют всхожесть не более трёх лет, причем, чем ближе окончание срока годности семян, тем хуже они всходят, поэтому под зиму семена астр нужно высевать довольно часто, из расчета, что они прорастут не все. Семена высевают на глубину 2 см, сверху засыпают приготовленной сухой почвой. Можно дополнительно замульчировать грядку опилками или торфом.
3. Бархатцы
На счет возможности посева бархатцев (Tagetes) под зиму существуют противоречивые мнения. Все дело в том, что для прорастания семенам бархатцев нужно тепло. А при нехватке тепла и избытке влаги семена могут попросту сгнить. Поэтому сеять под зиму теплолюбивые бархатцы лучше в регионах с не очень холодной зимой и ранней весной.
В холодном климате такой посев достаточно рискован. Опытные садоводы советуют попробовать посев бархатцев под зиму не в открытый грунт, а в теплице. Обязательно такие посевы на зиму нужно закрыть слоем торфа.
4. Годеция
Изящный цветок для клумб, бордюров. Годеция (Godetia) также очень хороша в вазонах и контейнерах. Посадка семян годеции под зиму позволяет добиться более раннего и обильного цветения. Аналогично посеву бархатцев семена годеции рекомендуется высевать в регионах с достаточно теплой зимой. Но многие цветоводы из более холодных регионов с успехом выращивают годецию и посевом под зиму.
Сеять семена желательно сразу на постоянное место. Растение предпочитает солнечное местоположение и плодородный грунт. Посевы нужно мульчировать для защиты от морозов и излишней влаги.
5. Календула, или Ноготки
Даже у неопытных цветоводов посев и выращивание календулы (Calendula) не вызывает никаких трудностей. Растение отличается своей неприхотливостью. Календула – холодостойкая культура, без проблем всходит весной после посева под зиму.
Высевать семена календулы можно практически в любую почву. Посевы можно делать на рассадную грядку или сразу на постоянное место – растение легко переносит пересадку. Если планируется выращивание календулы в контейнерах, то можно посеять непосредственно в них семена, обязательно сделав там дренаж.
6. Космея, или Космос
Космеи (Cosmos) — очень красивые и одновременно неприхотливые цветы, за что они любимы многими дачниками. Посев семян космеи под зиму не доставит никаких проблем. Она сама часто размножается самосевом. В таком случае весной лишние всходы можно удалить.
Для посева космеи идеально подойдут солнечные участки с хорошо дренированным рыхлым грунтом. Если почва будет слишком питательной, растение начнет наращивать зеленую массу в ущерб цветению, поэтому не стоит злоупотреблять внесением удобрений. Как правило, космею высевают сразу на постоянное место.
7. Лаватера
Лаватера (Lavatera), в народе ее также называют дикой розой – еще один неприхотливый красивый цветок. Это идеальное растение для цветника с малым уходом, оно подходит для выращивания в контейнерах, клумбах и бордюрах.
Растение очень неприхотливое, но все же лучше оно развивается на хорошо освещенных участках с легкой рыхлой почвой. К минеральному питанию растение абсолютно нетребовательно, внесение удобрений под посадку необходимо только на очень бедной и истощенной почве.
Семена лаватеры под зиму, как правило, высевают сразу на постоянное место. Посевы желательно на зиму мульчировать.
8. Флокс Друммонда
Семена однолетнего флокса (Phlox Drummondii) отличаются морозостойкостью, поэтому растение с успехом можно сеять под зиму. Однако нужно учитывать, что при продолжительных оттепелях семена могут прорасти раньше времени, а всходы погибнуть от возвратных заморозков. Поэтому нужно предусмотреть укрытие для посевов с флоксами.
Идеальный вариант – небольшие дуги или перевернутый ящик из-под овощей с натянутым укрывным материалом.
9. Эшшольция калифорнийская
Посев эшшольции (Eschscholzia californica) под зиму – один из простых методов ее выращивания. При таком посеве семена проходят естественную стратификацию, а рассада зацветает гораздо раньше по сравнению с весенней. Эшшольция плохо переносит пересадку, поэтому ее сразу высевают на постоянное место.
Участок под посев выбирается солнечный с рыхлой, воздухопроницаемой почвой. Посевы желательно замульчировать.
Кроме описанных выше однолетних цветов, под зиму можно сеять: василек полевой, дельфиниум однолетний, иберис, кохию, львиный зев антирринум, мак однолетний, маттиолу.
Двулетние и многолетние цветы, которые можно посеять под зиму
10. Аквилегия
Аквилегия (Aquilegia) — очаровательное растение с ажурной листвой. Широко используется для украшения клумб, бордюров рабаток, миксбордеров. Очень популярно из-за своей неприхотливости.
Семена аквилегии должны обязательно пройти стратификацию в холодных условиях, поэтому осенний посев предпочтительней. Аквилегия не любит пересадку, ее лучше высевать сразу на постоянное место. Растение предпочитает полутень и рыхлые, богатые гумусом почвы. При посеве семена не нужно сильно заглублять в грунт, достаточно их немного присыпать. Грядку с посевами нужно обязательно укрыть мульчей.
11. Астра альпийская
Выращивание астры альпийской (Aster alpinus) из семян сложностей не представляет. Ее можно сеять под зиму или весной в мае. Осенний посев предпочтительней, после стратификации в естественных условиях семена всходят намного лучше. Семена у астры достаточно мелкие, их лучше сеять в ящики или контейнеры, а затем прикопать в грунт. Но можно и сразу на постоянное место.
Для выращивания астры нужно выбирать солнечные места или полутень. Грядка должна быть обязательно на немного возвышенном месте. Растение плохо растет в сырых или влажных местах. Посевы присыпают тонким слоем перегноя. На зиму их лучше замульчировать.
12. Бадан
Процесс выращивания бадана (Bergenia) из семян достаточно непростой. Семенам для прорастания нужна холодная стратификация, а весной – нахождение при определенной температуре. Семена и всходы очень мелкие, к тому же сеянцы развиваются достаточно медленно. По этой причине при посеве семян бадана важно придерживаться определенной технологии:
семена перед посевом нужно обработать фунгицидом для профилактики заболеваний, например, «Фитоспорином»;
высевать семена нужно в ящики с рыхлым грунтом на глубину не более 0,5 см;
Ящик с посевами нужно будет содержать на улице, под снегом. Таким образом будет проходить стратификация семян.
Весной, в начале марта, ящики нужно занести в помещение, где при температуре 18-19°С семена будут прорастать приблизительно в течение месяца. Посевы нужно содержать в светлом месте, но не под прямыми солнечными лучами.
По мере появления всходов нужно следить за влажностью грунта. Почва не должна быть сухой и излишне влажной. Развиваются всходы очень медленно, их можно будет распикировать в горшочки при достижении высоты в 10-12 см. Зацветут растения на 3-4 год.
13. Гипсофила
Гипсофила (Gypsophila) очень плохо переносит пересадку, ее нужно сеять сразу на постоянное место. На одном месте гипсофилы могут расти очень долго, поэтому важно сразу правильно подобрать его для них. Растения с годами сильно разрастаются, поэтому гипсофилу располагают достаточно свободно – 2-3 растения на один м.кв.
Для посева нужно подобрать открытое солнечное место желательно с рыхлой супесчаной почвой. Если грунт плотный, обязательно нужно добавить в него мелкие камешки и песок. Участок должен быть достаточно сухой, без застоя воды – гипсофила может погибнуть при сильном увлажнении.
14. Гейхера
Гейхера (Heuchera) хорошо размножается семенами, но надо учитывать, что семена сохраняют всхожесть не так долго. Семена и всходы гейхеры очень мелкие, поэтому посев и уход за сеянцами может быть достаточно хлопотным. Удобнее сеять гейхеру в ящики с рыхлой, хорошо дренированной почвой. Почва не должна быть кислой. Семена не нужно заглублять, достаточно немного их придавить.
15. Горечавка
Интересное растение для каменистых горок, альпинариев. Горечавки (Gentiana) пока еще не очень часто встречаются на клумбах, возможно, в связи с тем, что их непросто вырастить из семян. Чтобы получить всходы горечавки нужно знать, что ей обязательна нужна длительная стратификация в холодных условиях. В условиях воздействия перепадов температур, влажности почвы в семенах происходят процессы, способствующие их прорастанию.
Сеять горечавку лучше в ящички или горшки с рыхлым грунтом. Семена присыпать слоем почвы и прикопать емкости в землю в тенистом месте. Весной нужно следить, чтобы почва в них не пересыхала.
Посеянные осенью горечавки, как правило, всходят в мае – июне. Бывает и так, что не взошедшие весной семена всходят на следующий год. Поэтому не торопитесь выбрасывать землю из ящиков. Ящики нужно держать в полутени и поддерживать грунт влажным. А в зиму их опять оставить на улице.
16. Дельфиниум
Вырастить дельфиниум (Delphinium) из семян довольно непросто. При посеве нужно обязательно учитывать следующее:
дельфиниум нуждается в холодной стратификации, поэтому предпочтительней его посев под зиму;
хорошо всходят только свежие семена дельфиниума. Если посадка откладывается на весну, то семена нужно обязательно хранить в холодильнике;
высевать их можно только в легкую, рыхлую почву. В тяжелой глинистой почве они, как правило, не всходят.
Дельфиниумы плохо переносят пересадку, поэтому сеять их желательно сразу на постоянное место. Для посева нужно выбрать солнечную, защищенную от ветров клумбу. Семена высевают не глубоко, на 2-3 мм, посевы на зиму нужно укрыть мульчей.
17. Колокольчик карпатский
Обычно колокольчик карпатский (Campanula carpatica) высевают именно под зиму. Под посев выбирается хорошо освещенное место. Грунт предпочтителен хорошо дренированный с кислотностью, близкой к нейтральной.
Подготовка грунта стандартная, заключается она в перекопке и внесении удобрений. В тяжелый грунт вносится перегной, песок. Если кислотность высокая – известь, доломитовая мука или зола.
18. Лаванда
Лаванда (Lavandula) — очень привлекательное растение, но достаточно прихотливое при выращивании из семян. Если у вас не получается добиться всходов ее рассады, попробуйте посеять лаванду под зиму. Все дело в том, что ей обязательно нужно пройти этап холодной стратификации. Если сеять весной, придется помещать плошки с посевами в холодильник.
Для посева лаванды в открытый грунт нужно выбрать солнечное, защищенное от ветров место, обязательно сухое, без застоя воды. Почва для выращивания лаванды должна быть рыхлой и плодородной. Растение плохо растет на кислых почвах, поэтому при повышенной кислотности нужно заранее внести известь или древесную золу.
При посадке семена слишком сильно заглублять в почву не нужно, примерно на 3-4 мм. Можно присыпать бороздки с семенами речным песком. Грядку после посева нужно обязательно замульчировать на зиму, а с наступлением устойчивых морозов – на грядку накидать побольше снега.
Обычно всходы появляются в мае–июне. Семена могут взойти и позже, поэтому не нужно стремиться перекапывать грядку слишком рано. Когда сеянцы появятся, нужно контролировать полив – почва должна быть влажной, но не залитой водой.
19. Люпин
Многолетние люпины (Lupinus) – не только яркое украшение клумбы, но и ценное растение-сидерат. Хотя, обычно, как сидерат, сеют однолетний люпин. В отличие от весенних посевов, при посеве под зиму семена дают дружные всходы.
Высевать люпин лучше сразу на постоянное место. При посеве нужно учитывать размер взрослых растений, семена нужно высадить с расстоянием не менее 25–30 см. Для посева желательно выбрать солнечное место или полутень, грунт с кислотностью близкой к нейтральной. Растение не переносит близкое залегание грунтовых вод.
20. Примула
Получить примулу (Primula) из семян не очень просто, не у каждого цветовода это получается. Семена примулы требуют стратификации, поэтому желателен ее посев под зиму. Нужно учитывать, что всхожесть у семян достаточно низкая, особенно, если семена не только что собранные. Семена у цветка мелкие, а сеянцы на первых порах очень маленькие. Поэтому ее рекомендуется сеять не в грядку, а в отдельный ящик.
Грунт перед посевом нужно очень тщательно подготовить. Если почва на участке очень плотная, мелким сеянцам будет тяжело пробиться. Поэтому грунт обязательно должен быть рыхлым, хорошо дренированным. Можно даже запастись под посев примулы хорошим магазинным грунтом. В таком грунте не будет содержаться семян сорняков. И как правило, готовые грунты хорошего качества очень рыхлые и легкие.
Семена примулы высевают поверхностно, чуть засыпая почвой. Ящик с посевами лучше поставить в полутени, чтобы весеннее солнце не обожгло нежные всходы. Нужно тщательно следить за влажностью грунта. Мелкие сеянцы могут погибнуть даже при кратковременной засухе, а при избытке влаги – пострадать от переувлажнения. Всходы примулы развиваются достаточно медленно. И все это время посевы нуждаются в тщательном уходе.
21. Нивяник, или «ромашка садовая»
Семена нивяника (Leucanthemum), или ромашки садовой, как часто называют этот цветок садоводы, отличаются хорошей зимостойкостью, сеять их можно как под зиму, так и рано весной. При таком посеве входы будут более крепкие и закаленные.
Подготовка грядки и почвы под посев стандартные, высевать нивяник можно на рассадную грядку, а можно и сразу на постоянное место.
Дорогие читатели! Помимо перечисленных выше растений, можно сеять под зиму аконит, арабис, бузульник, гайлардию, гелениум, дороникум, камнеломку, клематисы, левизию, лен, лихнис, молочай, обриету, седумы, рудбекию, тысячелистник садовый. Из двухлетних цветов – мальву, маргаритку, незабудку, турецкую гвоздику.
Как видите, список цветов, которые можно выращивать посевом под зиму, достаточно большой. Подзимний посев дает бесспорные преимущества, особенно, посев многолетников.
А ещё – это удобно. Поэтому пробуйте, если есть сомнения, высевайте часть семян осенью, другую – весной.
Золотая осень позади, сад готов к зиме, а в цветнике – чистота и порядок. Если вы не привыкли сидеть сложа руки, хотите разгрузить весеннюю посевную, а заодно и подоконники, получить крепкие, хорошо сформированные растения, то самое время готовиться к подзимнему посеву однолетников.
Посев под зиму: что это такое
Когда сеят под зиму?
Преимущества подзимнего посева однолетников
Недостатки подзимнего посева однолетников
Варианты посева однолетников под зиму
Технология посева однолетников под зиму в цветник или школку
Технология подзимнего посева однолетников в емкости
Какие однолетники сеют под зиму
Однолетники со стержневой корневой системой
Другие однолетники
Однолетники для посева подзиму в южных регионах
Подзимний посев проводят по мерзлой почве после наступления устойчивых температур, близких к нулю (0…-1°С). В этих условиях осенью семена не прорастают. За зиму они проходят период охлаждения и весной дают начало сильным здоровым растениям.
Торопиться не стоит – теплая погода может стимулировать появление всходов, которые погибнут при наступлении морозов.
При подзимнем посеве однолетники зацветают на 2-3 недели позже, чем выращенные через рассаду, но на неделю раньше, чем посеянные в грунт весной.
Можно ли календулу сажать под зиму
Наступила осень с неповторимой пестротой красок, по земле волочится шлейф из ярко-жёлтых и багряных листьев, казалось бы, наступил долгожданный отдых для садоводов и огородников. Но многолетний опыт садоводов подсказывает, что не время расслабляться – нужно успеть подготовить семена и почву к подзимнему посеву. Клумбы опытных садоводов, которые знают, какие цветы посеять под зиму, с ранней весны пестрят яркими оттенками всевозможных цветов, ведь подзимний посев предполагает более ранние всходы.
Многие садоводы отдают предпочтение подзимнему посеву, ведь такой способ обладает высокими шансами вырастить крепкие, выносливые культуры. Кропотливый труд осенью оправдывается весной, когда взойдут васильки, хризантемы, ноготки, гвоздики, колокольчики и многие другие садовые обитатели, украшающие клумбы.
Преимущества посева семян под зиму:
Семена прорастают в привычной, естественной среде обитания, размножение происходит автономно от человеческих усилий.
Выросшие растения наделены выносливостью, они не боятся заморозков и меньше подвержены заболеваниям. Здоровые и глубокие корни наделены способностью питаться влагой глубоко под землёй, поэтому засушливая погода и сорняки таким цветам не страшны.
Более раннее цветение.
В весеннюю пору можно не переживать за рассаду, освобождается дополнительное место на подоконниках для неморозостойких культур.
Цветы, которые посеяны под зиму прорастают без человеческого участия, можно не переживать о достаточном прогреве земли.
Естественный отбор – прорастают более сильные семена, а цветы вырастают более крепкими и здоровыми.
С помощью естественного отбора, выращивая таким способом цветы из года в год, можно добиться улучшенного собственного сорта.
Отсутствие вредителей на начальных этапах роста.
Посев семян под зиму стоит проводить только с наступлением устойчивых заморозков. Если поторопиться и высадить раньше, семена могут прорасти и погибнуть в морозы. Оптимальное время для посадки приходится на конец октября. В некоторых регионах с тёплым климатом оттепель вероятна даже поздней осенью, и лучше отложить посев на середину ноября. Нужно, чтобы открытый грунт промёрз до 4-х градусов, а температура воздуха днём опустилась ниже 0 градусов.
Видео «Когда посеять семена под зиму»
Подзимний посев семян можно проводить в школку – специальную грядку, где созданы все комфортные условия для развития растений. Также широко распространён посев в ёмкости, для исключения смыва растения талыми водами.
Грядка должна размещаться на южном возвышенном пространстве. Оптимальная высота школки – 20 см. При таких размерах грядки исключается возможность вымывания растений талыми водами, и быстрее прогревается почва. Почву начинают подготавливать задолго до посева с середины сентября. Грунт глубоко рыхлится, вносят комплексные удобрения, обогащённые минералами, калием, фосфором. В глинистые почвы добавляют крупнозернистый речной песок с перегноем, далее землю выравнивают, уплотняют и делают бороздки. Лунки должны отличаться по глубине в соответствии с размерами семян. Мелкие семечки сеют на глубину 1 см, средние – 2 см, крупные – 4 см. Школку накрывают плёнкой, так как до посева семян может выпасть снег. Семена перед посевом требуется просушить.
В конце октября – начале ноября можно приступать к посеву. Для этого снимают плёнку и укладывают семена по несколько штук в лунки. Крупные семечки кладутся в меньшем количестве в каждую лунку, мелкие в большем. Нужно заранее приготовить почвенную смесь. Для этого нужно перемешать перегной, торф и песок. Лунки засыпают подготовленным субстратом. Собирают опавшие листья, высохшую траву и прикрывают землю для утепления. Поливать не нужно.
Весной, когда растает снег, мульчу убирают и дожидаются всходов. При появлении двух настоящих листьев растения требуется проредить по мере возможности. Через половину месяца, когда цветы окрепнут, нужно ещё раз убрать мешающие всходы. При прополке рекомендуется осторожно рыхлить землю возле цветов, не задевая корни.
Перед началом работы в саду запасаются подходящими горшочками, подготавливают почвенную смесь, крупный и мелкий песок, маркировки с названием цветов, дренаж.
Подходящие ёмкости для посева под зиму:
Горшочки должны быть небольшими 7- 10 см.
Обязательно наличие дренажных отверстий.
Тара для посева не должна легко гнуться, чтобы не повредить корневую систему цветов, лучше выбрать пластмассовые или деревянные стаканчики с плотными стенками.
Для подзимнего посева рекомендуется использовать специальный субстрат. Он должен быть достаточно рыхлый для прорастания мелких корешков и не пропускать влагу и воздух. Для получения почвенной смеси смешивают по три части торфа и песка и одну часть земли. Перед посадкой нужно слегка увлажнить субстрат.
Для дренажа подойдут керамзит, мелкие камни, маленькие кусочки кирпичей.Чтобы не запутаться в растениях, используют маркировки. На них указывают название культуры, дату посева.
Технология посева семян в ёмкости:
На дно тары высыпается дренаж на 2 см.
Затем требуется насыпать почвенную смесь. Между субстратом и верхом горшочка должно остаться расстояние в 2 см.
Слегка уплотняют субстрат.
Закладывают семена. Мелкие семечки можно перемешать с песком.
Поливают ёмкости с содержимым.
После необходимой подготовки можно приступать к размещению ёмкостей на садовом участке. Место для будущих цветов желательно подобрать хорошо освещённое, закрытое от ветра. Выкапывают ямы на глубину около 30 см. На дно укладывают дренаж, а сверху ёмкости. Края горшочков должны быть на уровне поверхности земли. Пространство между ёмкостями засыпают сухой травой, листьями. Затем закрывают помещённые в траншеи горшочки мульчей.
Подзимний посев доступен каждому любителю цветов.
Сеять под зиму можно как многолетние, так и однолетние цветы.
Многолетние цветы, которые способны перезимовать в открытом грунте:
дельфиниум,
колокольчик,
тысячелистник,
гвоздика,
дороникум,
гайлардия,
горечавка,
примула,
лаванда,
аквилегия,
аконит,
астра альпийская,
арабис альпийский,
астра новобельгийская,
бузульник,
молочай,
гейхера,
гипсофила.
кларкия ноготковая,
лён,
люпин,
мак,
настурция,
резеда,
хмель,
эшшольция калифорнийская,
василёк,
нигелла,
календула,
лаватера,
лобулярия морская,
агростемма обыкновенная.
астры
Все эти цветы может вырастить даже неопытный садовод, соблюдая правила посадки семян под зиму. Главное, не сеять семена раньше срока, заранее подготовить почву, внести необходимые удобрения. Летними вечерами так приятно будет любоваться на сад, полный благоухающих цветов, выращенных своими руками.
источник
Наверное, не все знают, что неприхотливый яркий цветок, растущий на клумбах, это и есть лечебное растение календула. Его родиной считается Азия, но сейчас она распространилась и на другие территории европейской части континента. Календула с успехом произрастает и на территориях с достаточно прохладными климатическими условиями. Из растения изготавливают различные средства для лечения и ухода за телом, в том числе масло.
Этот цветок не требуют особого ухода и правил посадки. Он способен расти в полутени, и на солнце. Конечно же, более крупные и здоровые цветы вырастают на плодородной, хорошо подготовленной почве.
Обратите внимание! Календула, высаженная в тени, может заразиться мучнистой росой.
Если уход за растением будет дополнен хорошим поливом, то цветки будут более крепкими и дадут здоровые семена. Особенно требуется полив молодым всходам календулы. Своевременный полив оградит растения от возникновения заболеваний.
Следует запомнить! Излишек азотных удобрений не способствует развитию цветков календулы, это благоприятно действует лишь на рост их зеленой массы. Растение может утратить способность сопротивляться заболеваниям.
Если вы не успели, по какой-либо причине собрать семена с цветов, то размножение произойдет семенами, которые попали в землю осенью. Но, конечно же, этого допускать не стоит. Куда интереснее смотрится клумба с правильными рядками, проложенными с долей дизайнерской задумки, в сочетании с другими клумбовыми цветами.
Кроме высадки семенами, календулу можно высаживать рассадой. Ее можно брать в том месте, где календула выросла самосевом. Небольшие растения пересаживаются обычным способом. Если время между пересаживанием небольшое, то приживаются на новом месте они достаточно хорошо. Единственное условие, требуемое при этом – тщательный и регулярный полив.
Хотя цветок обладает лечебными свойствами, но его также можно использовать в качестве декоративного украшения при создании композиций на клумбах. Главное учесть тот факт, что этот цветок не вырастает более 70 см, и зачастую его высота составляет 50-55 см.
Календула быстро растет, сочные листья и несколько цветков вырастающих на одном растении создают вид пышной растительности. Этот цветок достаточно нежный и непогода или сильный ветер может нанести вред растению. В таких условиях он может низко прилечь к земле. Поэтому оптимальный вариант выбирать место, для ее посадки, защищенное от сильного ветра.
Для высаживания растения в весеннее время в грунт нужно определить готовность почвы. Рекомендуется проделать следующее: взять горсть земли, сжать его и с высоты 1 метра отпустить. Если на землю падает комок земли, то следует еще подождать с посевом. Но если брошенный комок легко распадается, значит — это подходящее время, чтобы приступить к посадке. Обычно в мае наступает оптимальное время для высаживания календулы в грунт.
Можно воспользоваться способом высадки календулы осенью. Таким образом, можно получить ее цветение в ранее время. Растение холодоустойчивое и не боится мороза до – 5 градусов. При прогревании земли до двух градусов тепла семена начнут прорастать, а при температуре в четыре градуса росток начет активно расти. В весеннее время, когда периодически происходят непредвиденные снижения температуры, календула легко справляется с этими природными катаклизмами.
В парнике можно высадить календулу в марте-апреле. Для выращивания рассады требуется посадить семена в небольшом контейнере или в горшке. Рассаду можно вырастить в домашних условиях в помещениях с температурой не ниже 14-15 градусов. Через неделю появятся всходы, а еще через 10 дней, когда вырастет еще 5-6 листков, растения можно будет пересаживать в открытый грунт.
Посев семян календулы для лекарственных целей производится в рядке на расстоянии 7-10 см друг от друга, а междурядье по 30-50 см. Но если она высаживается в декоративных целях, то семена сажать реже – между рядами оставлять пространство по 60 см, между растениями по 35 см.
Важно! Часто настойку календулы применяют для лечения желудка, при заболеваниях горла, при беременности и в косметических средствах.
Через неделю появятся всходы, на десятый день практически все семена должны пустить росток.
Высадка рассадой обеспечит более раннее цветение календулы. Конечно, это в первую очередь пригодится для проведения окультуривания приусадебного участка.
Для лучшего роста календулы можно удобрять землю золой, увеличивая количество питательных веществ. Это можно проделать пару раз за сезон. Полив правильней проводить один-два раза в неделю. Это зависит от температуры воздуха. Чем выше температура, тем тщательнее следует его поливать. Но если календула растет в тени, то количество поливов можно сократить, наблюдая за состоянием почвы, на которой они произрастают.
Сбор семян календулы проводится в последних числах августа или в начале сентября. В это время семена приобретают состояние зрелости. Их цвет становится темно-коричневым и они легко поддаются отделению от растения. Собранные семена необходимо дополнительно просушить, чтобы они не загнили и не утратили способность всхожести. Просушивать их можно на подоконнике, предварительно расстелив бумагу или картон. Для этой процедуры достаточно двух дней.
Запомните! Высушенные семена нужно поместить в бумажные конверты или тканевые мешочки. Не следует хранить их в полиэтиленовых пакетах. Это может привести к порче семян. Как правильно собрать и сушить календулу можете прочитать в нашей статье.
Цветки календулы собираются по мере их зацветания. Обычно начало сбора приходится на десятую неделю после высаживания семян. Чем чаще будет происходить их сбор, тем больше цветков будет зацветать.
Высаженная на участке календула предоставит не только визуальное наслаждение от их ярких, жизнерадостных цветков, но также это даст возможность воспользоваться домашней косметикой и народной медициной.
Посадка между овощами и клубникой убережет огородные растения от возникновения заболеваний. Любят соседство с календулой и цветы, выращиваемые на клумбах:
Это обеспечивает предотвращение загнивания их корневой системы. К тому же это растение способно бороться с тлей, малинной мухой и муравьями.
Обильноцветущее, нетребовательное к уходу растение в быту ласково называют «ноготками». Желтые, оранжевые или красные соцветия-корзинки украшают раскидистый кустик с июня по октябрь. Даже у начинающих садоводов посадка и уход за календулой в открытом грунте не вызывают затруднений.
Название «календула» образовано от того же латинского корня, что и слово «календарь». Ботаники добавили видовое определение «лекарственная», тем самым подчеркнув выдающиеся фитотерапевтические свойства растения.
Календула (Calendula officinalis) — травянистый однолетник с разветвленным стержневым корнем, прямостоячим стеблем, достигающим в высоту 30–70 см. Побеги ветвистые, опушенные тонкими волосками, густооблиственные. Нижние листья крупные, широколанцетные, верхние — маленькие, продолговатые.
В одиночных корзинках диаметром 4–6 мм краевые язычковые цветки — лимонно-желтые, золотисто-оранжевые, оранжево-красноватые. Центральные — трубчатые, такой же окраски или более темной. Сухие плоды-семянки имеют серповидную или крючкообразную форму.
Календулу выращивают как лекарственное и декоративное растение, на срезку для букетов.
В последние десятилетия создано немало новых сортов: урожайные для медицинского использования, крупноцветковые — для клумб. Реже в цветоводстве и фитотерапии используется другой вид рода Календула — К. полевая (Calendula arvensis).
Природный вид дал начало формам с простыми и махровыми корзинками диаметром до 10 см. Соцветия могут быть разнообразными по форме: анемовидными, герберовидными хризантемовидными, черепитчатыми. Выведены низкорослые, среднерослые и высокорослые сорта, сорта в традиционной желто-оранжевой гамме, а также с нежно-розовыми, почти малиновыми и кремовыми цветками.
«Фаворит». Соцветия бледно-желтые с золотистыми полосками.
«Оранжевый король». Темно-оранжевые корзинки.
«Золотые шары». Золотисто-желтые соцветия.
«Радио». Корзинки темно-оранжевые.
«Метеор». Соцветия ярко-оранжевые.
Кусты всех рассмотренных сортов вырастают в высоту не более 60 см
Низкорослые календулы можно выращивать в открытом грунте, в контейнерах, в балконных ящиках. Это компактные растения высотой от 15 до 30 см с сильно ветвящимся стеблем, преимущественно махровыми корзинками желтой, золотисто-оранжевой, кремовой или абрикосовой окраски. Диаметр соцветий календулы Калипсо достигает 10 см. Рано зацветает гибрид Мандарин.
Среднерослые сорта высотой от 30 до 50 см: «Лимонная королева», «Сенсация», «Оранжевый король», «Радио».
Длина стебля высокорослых календул составляет 50–85 см. Они пригодны для срезки, украшения сада, клумб. В этой группе сорта с махровыми корзинками: «Солнце Египта», «Розовый сюрприз», «Золотой принц», «Эприкот твист», «Цитрон».
Сорта, варианты возделывания, сроки посева или высадки рассады выбирают в зависимости от имеющихся условий и возможностей. Выращивать декоративные сорта «ноготков» можно в саду, на клумбах, в балконных ящиках. Цветы для терапевтического использования сажают на лужайке, в огороде после сбора урожая ранних овощей и в качестве уплотнительной культуры.
Календула светолюбива, морозостойка, отзывчива на полив и подкормки. Весной и осенью выдерживает кратковременные заморозки до –5°С.
Соцветия-корзинки ноготков в тени мельчают, теряют характерную окраску. Стебель вытягивается и полегает, листья «отбирают» у цветков питательные вещества, становятся хрупкими. Полноценное освещение более всего необходимо сортам с махровыми и простыми соцветиями.
Растение не предъявляет особых требований к почвенным условиям. Однако сортовые качества в полной мере проявляются только на питательных грунтах. Наличие солнечного места, плодородных, хорошо увлажненных субстратов — условия для успешного выращивания махровых форм, высокорослых срезочных сортов календулы. При посадке в тени соцветия мельчают, стебель вытягивается. Лучше всего подходят участки с суглинистой, хорошо дренированной почвой.
Выращивание календулы облегчает самосев. Благодаря высокой всхожести, которая сохраняется на протяжении 3 лет, без особых усилий можно получить большое количество посадочного материала. По этой же причине требуется не менее двух прореживаний.
Выбор способа выращивания зависит от конкретных климатических и погодных условий региона, а также от планов цветовода или дачника по использованию календулы. Самое раннее цветение обеспечивает сев семян в ящики с почвой с конца января и весь февраль. В этом случае всходам в помещениях требуется дополнительное освещение.
Для посева в горшках и цветочных ящиках используется обычная садовая почва с добавлением песка и торфа. Очень важна проницаемость субстрата, поэтому должно быть отверстие для слива избытка воды в поддон. Чтобы это отверстие не забивалось почвой, на дно емкости укладывают дренаж (керамзит, черепки от керамической посуды).
Рассадный метод предполагает высевание семян в конце марта в ящики или горшки на подоконнике. Тогда можно будет уже в начале лета любоваться яркими корзинками календулы.
Семена у «ноготков» довольно крупные, их раскладывают по одному в бороздки глубиной от 1,5 до 3 см.
В течение 1–2 недель появляются всходы.
За 4–6 недель вырастает рассада, которая готова к высаживанию в открытый грунт.
Рассаду высокорослых «ноготков» пересаживают из ящиков в открытый грунт в мае. Календулу можно посеять непосредственно в почву и в отапливаемой теплице. Прорастание происходит при температуре около 15°С.
«Ноготки» можно сеять в открытый грунт и осенью, тогда растения рано зацветут, будут крепкими и более здоровыми. Также возможен сев весной с апреля по июнь. При наступлении теплых дней и прогревании земли появляется множество зеленых всходов. Цветение начинается через 8–11 недель.
Почву перекапывают с осени.
Вносят по ½ ведра перегноя, по 20–30 г двойного суперфосфата и хлорида калия на 1 кв. м площади (можно заменить два минеральных удобрения одним готовым питательным комплексом).
Весной или летом непосредственно перед посевом рыхлят почву, добавляет 20–30 г аммиачной селитры или мочевины на 1 м. кв.
Высевают рядами в борозды глубиной до 4 см, хорошо поливают, слегка уплотняют грунт.
Через 2–3 недели прореживают всходы, оставляя между ними расстояние от 15 до 25 см.
При последнем прореживании оставляют в одном гнезде самое развитое растение, а его верхушку прищипывают для лучшего кущения.
В Европе календулу на срезку выращивают в основном рассадным способом. Безрассадный метод используется для получения лекарственного сырья — цветочных корзинок. Возможен и такой способ выращивания: посев семян срезочных сортов в июле, тогда новые соцветия распускаются вплоть до морозов.
Большинству сортов этого растения нужна минимальная забота. Более внимательный уход за календулой требуется при выращивании махровых форм и срезочных сортов.
После появления всходов поливают, рыхлят почву и пропалывают сорняки.
Современные сортовые календулы не унаследовали от природного вида способность без проблем переносить кратковременную засуху.
В обычные летние дни поливают через день или дважды в неделю, в засушливые дни — ежедневно. В дождливую погоду орошают растения.
Проводят подкормки через каждые две недели. Рекомендуется не «переусердствовать» с азотными удобрениями, так как они влияют, в первую очередь, на рост вегетативных органов. Используют разбавленный настой коровяка или птичьего помета уже через неделю после высадки рассады.
При выращивании календулы в ящиках на балконе полив проводят чаще, не допуская пересыхания субстрата. Подкармливают раствором комплексного удобрения.
Проводится обламывание стебельков с зелеными семенами для обеспечения долгого, обильного цветения, сохранения декоративного вида растения и предупреждения самосева.
Полностью созревшие плоды серо-коричневого цвета и легко распадаются на части. Собирают семена календулы с июля по сентябрь, упаковывают в бумажные мешочки и складывают в картонные коробки или деревянные ящички. Всхожесть семян сохраняется от 3 до 5 лет.
Календула — однолетник, ей не требуется укрытие зимой или создание какой-либо защиты от мороза.
Распространение «ноготков» в природе происходит только с помощью семян. Такой же способ размножения используется и в цветоводстве. Срезанные побеги не укореняются, а листья быстро теряют тургор. По этой причине вегетативное размножение не применяется.
Календула мало подвержена нападению вредителей и болезням. Наиболее вероятные причины загнивания листьев и стебля — загущенные посадки, холод и сырость. В этих условиях растения сильнее подвержены грибковым и бактериальным заболеваниям. Для борьбы с инфекцией проводят обработки препаратом «Фитоспорин» или другими фунгицидами.
Избавляются от них при помощи инсектицидов.
Рекомендуется ежегодно менять участок, где выращивается календула.
Календула прекрасно смотрится в «компании» многих растений. Хорошо дополняет и контрастирует с цветами в голубой и сине-фиолетовой гамме. Высаживают календулу рядом с декоративными луками, дельфиниумами, вербеной. Дачники предпочитают сеять «ноготки» вдоль ограды участка, в саду между деревьями и вдоль дорожек.
Низкорослые сорта используются при создании практически всех типов цветников. Календула, благодаря содержанию эфирного масла, отпугивает некоторых вредителей, что полезно в смешанных посадках.
Если цветок не только красив, но и полезен, он обязательно найдет свое место на приусадебном участке. Вырастить из семян всем известную календулу можно, правильно выбрав сроки посадки. Важно также создать растению такие условия, в которых оно будет цвести обильно и продолжительно.
Календула лекарственная (или ноготки) распространена и культивируется повсеместно в зоне умеренного климата. Она светолюбива, холодостойка и неприхотлива к условиям. Растение однолетнее, прямостоячее, у разных сортов высота колеблется от 20 до 70 см.
Лекарственным сырьем являются соцветия – корзинки. Они желтого или оранжевого цвета. Наряду с обычной формой цветков существует календула махровая. Цветет растение с июня до осенних заморозков. Плоды созревают в конце лета – начале осени.
Размножается только семенами.
Вырастить календулу из семян можно, посеяв в открытый грунт или на рассаду. Во втором случае она зацветет раньше. Семена ноготков в открытый грунт сеют в два срока: весной, когда почва оттает и подсохнет, и осенью, перед началом устойчивых заморозков.
В условиях средней полосы оптимальными сроками для весенней посадки являются вторая и третья декады апреля. Почва считается готовой, если брошенный комок земли рассыпается.
Осеннюю посадку календулы в грунт производят, когда ночные заморозки становятся регулярными, почва еще не замерзла, но теплых дней уже не ожидается.
Если посеять календулу до наступления холодов, семена успеют проклюнуться и потом всходы вымерзнут. Чтобы не ошибиться в сроках, можно сеять в приготовленные бороздки после промерзания верхнего слоя, засыпая землей, которую заранее приготовили и держали в теплом месте.
Сроки посадки календулы для выращивания в открытом грунте могут различаться в разных регионах. Неопытному садоводу можно уточнить их у соседей по дачному участку.
На рассаду ноготки сеют с конца февраля до начала апреля. Емкости после посадки поливают отстоянной водой и прикрывают, чтобы земля не пересыхала. Несколько раз в день укрытие снимают, чтобы проветрить. После появления всходов укрытие снимают.
Сеянцам требуется яркое освещение и умеренный полив. За несколько дней до высадки в открытый грунт рассаду начинают закалять – выносят на улицу при температуре 12-16 градусов.
Несмотря на
Названия цветов, которые можно сажать под зиму семенами
Осеннее высаживание луковичных и корневищных
Многие луковичные растения не приспособлены к зимовке в грунте. Минусовые температуры губительны для подземных побегов георгина, белокрыльника, канны. Зато рябчикам, гиацинтам, гадючему луку, крокусам, нарциссам, тюльпанам не страшны холода.
Когда и как сажать лилии осенью
Сроки, когда сажать лилии осенью, зависят от местного климата. В условиях Сибири крайним сроком будет конец августа, в Подмосковье — октябрь. В южных регионах процедуру можно проводить до конца ноября. Ориентироваться следует на температуру воздуха, она должна опуститься до +10°C и уже не превышать эту отметку.
Посадке лилий осенью предшествует подготовка места с учетом того, что на одном участке растения будут жить от трех до пяти лет. Рекомендуется перекопать грунт, внести перегной, суперфосфат и сульфат калия.
Определившись, когда сажать лилии осенью в вашей местности благоприятнее всего, выкопайте лунки. Глубина каждой ямки — три высоты луковицы. На дно уложите слой песка, распрямите корни. Засыпьте сначала песком, затем грунтом. Посадки полейте и мульчируйте: восточные виды торфом/опилками, белоснежную лилию и гибриды — смесью перегноя и древесной золы. На этом программу посадки лилий осенью можно считать выполненной. Укрытие лапником потребуется только в том случае, если резкое понижение температур воздуха наступит до выпадения снега.
Пересадка лилий осенью также дает хорошие результаты. Проводят ее раз в пять лет, как правило, через месяц после окончания цветения. Стебель обрезают как можно ближе к поверхности земли, луковицу аккуратно выкапывают, стараясь не повредить корни. Убирают отмершие чешуйки, отделяют деток. В течение 30–40 минут луковички желательно выдержать в растворе карбофоса. Дальнейшая пересадка лилий осенью полностью совпадает с первичной посадкой растений.
Когда сажать тюльпаны осенью
Садоводы нередко задумываются, в какой именно промежуток осеннего периода сажать тюльпаны, чтобы с первых весенних дней наслаждаться красотой цветения.
Так же как с лилиями, ориентироваться следует не на календарь, а на климат и погоду. Раннее высаживание ведет к появлению ростков, не способных пережить первые зимние заморозки. Позднее оборачивается запоздалым цветением. Поэтому для выбора времени нужно следить за температурой грунта. Как только она установится на +5–7°C, можно высаживать луковицы на клумбу.
В условиях средней полосы оптимальные сроки с 15 сентября по 5 октября. В теплую осень можно сдвинуть сроки на 5-10 дней. Когда температура почвы более высокая, луковицы укореняются медленней, чаще поражаются болезнями. Если в период посадки почва сухая, необходим полив.
Осень — время пересадки и деления пионов
Травянистые пионы могут долго жить на одном месте. Однако пятилетние растения рекомендуется омолодить: разделить и пересадить. Такая процедура оказывает благотворное воздействие, стимулирует активный рост и обильное цветение. Древовидные пионы больше подвержены стрессу от пересадки, пока куст не достигнет 10-летнего возраста, его лучше не беспокоить.
Лучшим временем, когда можно пересаживать как травянистые, так и древовидные пионы, считается конец августа–начало осени. К этому моменту растения уже отцветают, успевают отрастить новые корешки, что значительно облегчит укоренение на новом месте. Тем не менее, выбирая срок пересадки, стоит ориентироваться и на свою климатическую зону:
с 20 августа до 20 сентября — время пересадки для Урала/Сибири;
с 25 августа до 25 сентября — для Средней полосы/Подмосковья;
1–30 сентября — для Юга России.
Корневище аккуратно выкапывают, делят на части, оставляя каждой не меньше трех почек и трех придаточных корней. Срезы обрабатывают и подсушивают.
Формируем идеальный цветник на лето
Подбирая растения для посадки осенью, придерживайтесь основного правила формирования цветника: центр клумбы должны занять высокорослые растения с широкими листьями, низкорослым красивоцветущим видам выделяют зоны по краям.
Чтобы цветник радовал яркими красками все лето, составьте календарь цветения своих растений. Подбирайте такие сорта и виды, цветение которых следует одно за другим.
Посадка настурции в открытый грунт
Когда сажать настурцию в грунт
За пару недель до высадки в сад необходимо начать закаливающую подготовку сеянцев. Процедуры начинают с получасового пребывания рассады на открытом воздухе, но ежедневно продолжительность сеанса увеличивают, пока сеянцы не привыкнут к новой среде.
Посадка настурции в открытый грунт осуществляется в первой декаде июня, когда минует угроза ночных заморозков, прогреется почва и установится летнее тепло.
Как посадить настурцию
Настурция в саду предпочитает места, хорошо освещенные солнцем и защищенные от ветра и сквозняков. Растет цветок настурция и в полутени, однако в таких условиях ее цветение не будет ни обильным, ни продолжительным. Грунт для настурции должен быть хорошо дренированным, слабокислым, легким и плодородным: на богатой почве растение жирует, наращивая пышную зеленую массу, но цвести не хочет, а на слишком скудных грунтах стебли настурции выглядят голыми, а листья и немногочисленные цветки – мелкими. Не переносит настурция и заболоченных участков.
В зависимости от сорта настурции расстояние между лунками должно быть от 20 до 40 см. Саженцы помещают в лунку прямо в торфяных горшочках, а если вы выращивали рассаду в пластиковой таре, полейте сеянцы перед посадкой и перевалите каждый в лунку вместе со всем земляным комом. Пространство лунки заполняют почвой, поверхность участка слегка утрамбовывают и обильно поливают. Не забудьте сразу установить опоры возле высокорослых сортов настурции.
Посадка в открытый грунт
В какое время следует высаживать львиный зев
Высадку рассады львиного зева надо производить в последние дни мая и первые ― июня. При этом опасаться похолоданий в ночное время не стоит, так как данные растения вполне спокойно их переносят. Посадить данные цветы можно как на солнечном участке, так и на находящемся в затенение, однако стоит учесть, что он должен быть защищен от порывов ветра, а также быть хорошо дренированным. Подходящий грунт должен быть легким и насыщенным питательными веществами. Лучше всего для выращивания такого цветка подходит смесь, состоящая из компоста, песка, а также торфа, которые берутся в одинаковых долях. Кислотность почвы должна быть рН 6–8.
Как посадить
Расстояние меж кустиками во время высадки зависит от сорта львиного зева. Так, меж карликовыми сортами должна быть дистанция 15 сантиметров, меж низкорослыми сортами ― около 20 сантиметров, меж среднерослыми ― 30 сантиметров, а меж высокорослыми ― от 40 до 50 сантиметров. После того как пересаженный в открытый грунт кустик укоренится, он довольно быстро разрастется и станет эффектным цветущим растением. Надо помнить, что высаживать рассаду необходимо в заранее хорошо политую почву.
Топ популярных растений, которые высаживают осенью семенами
Однолетники
Большиснство садоводов имеют весьма скупое представление о том, какие однолетние цветы можно сажать осенью семенами. «Стандартный набор» обычно включает самосев из васильков, колокольчиков, мака, календулы, бархатцев и астр. Также надолго поселить на своем участке можно такие растения как кларкия, алиссум, каллистефус, иберис, космея, эшшольция, левкой и другие менее популярные, но не менее красивые растения.
Многолетники
Среди многолетников рекомендуем осенью посадить семена лаванды, аквилегии, дельфиниума, примулы, морозника, кампанулы, люпина, гвоздики, ромашки, тысячелистника, арабиса, эхинацеи.
Преимущества осеннего высаживания семян
Посадка цветов осенью избавляет от поливов и зимних хлопот по выращиванию рассады. Кроме того:
растения на протяжении всей жизни устойчивы к болезням и вредителям.
Тающий по весне снег обеспечивает семена посаженных осенью растений достаточным количеством влаги. В результате они развиваются быстрее и лучше своих весенних «компаньонов».
Основные виды и сорта
На сегодняшний день специалисты имеют несколько классификаций данного растения по различным признакам. Наибольшей популярностью пользуется классификация по высоте кустика. По величине куста сорта львиного зева разделяются на 5 групп:
Исполинские ― высота кустика 90–130 сантиметров. У данного растение стебель, располагающийся по центру, гораздо выше стеблей второго порядка, при этом стеблей третьего порядка нет. Популярные сорта: «Артур» ― высота кустика от 90 до 95 сантиметров, цветки вишневого цвета; «F1 красный XL» и «F1 розовый XL» ― кустик достигает 1,1 метра, цветки красного и розового цвета (соответственно).
Высокие ― высота куста 60–90 сантиметров. Их культивируют на срезку, а также в качестве вертикально акцента в группах либо в миксбордерах. Центральный стебель намного выше боковых. В срезке цветки данного растения могут простоять около 7 суток и даже дольше. Наиболее душистыми сортами являются те, чьи цветки окрашены в различные оттенки желтого. Популярные сорта: «Анна Герман» ― цветки окрашены в светло-розовый цвет; «Канарейка» ― цветки насыщенно-желтого окраса; смесь сортов «Мадам Баттерфляй» ― махровые цветочки могут быть окрашены в самые разные цветовые оттенки.
Среднерослые (полувысокие) ― кустик высотой от 40 до 60 сантиметров. Сорта являются универсальными, их культивируют как на срезку, так и в качестве украшения клумб. Они выделяются сильной ветвистостью. Центральный стебель по высоте ненамного превышает боковые. Популярные сорта: «Голден Монарх» ― имеет желтый окрас; «Руби» ― цветки насыщенно-розового цвета; «Липстик сильвер» ― окрашен в беловато-розовый цвет.
Низкие ― высота кустика 25–40 сантиметров. Их культивируют в качестве бордюрных либо клумбовых растений. У данных сортов имеется большое количество цветущих стеблей второго и третьего порядка, при этом центральный стебель имеет одинаковую высоту со стеблями первого порядка либо несколько ниже их. Популярные сорта: «Тип-топ», «Хоббит», ампельное гибридное растение «Лампион».
Карликовые ― высота кустика варьируется от 15 до 20 сантиметров. Сорта предназначены для ковровых цветников, рабаток, бордюров, альпинариев. Растят их и в качестве горшечного цветка. Имеется сильное ветвление до стеблей третьего и четвертого порядка, при этом центральный стебель ниже либо имеет одинаковую высоту со стеблями второго порядка. Популярные сорта: «Цвет Сакуры» ― на беловато-розовых цветках имеется пятнышко; «Кэнди Шоуэрс» ― это ампельная разновидность.
Также имеется еще очень популярная классификация львиного зева Сандерсона и Мартина для срезочных сортов круглогодичного цикла. Однако данная классификация представляет интерес только лишь тем цветоводам, кто выращивает львиный зев на продажу.
Посадка под зиму стоит ли
Если хозяин хочет посеять в зиму некоторые огородные культуры, ему следует отнестись к этому вопросу ответственно. Хоть такой способ посадки и имеет ряд положительных особенностей, без правильного посева и ухода все старания могут быть тщетны.
Плюсы посадки огородных культур осенью:
Ранний урожай. Обычно такое овощи появляются на 3 недели раньше тех, что были посажены весной. Если же дачник накроет их пленкой, то созревание наступит еще на 2 недели раньше.
Здоровые и крепкие растения. Зимуя, семена закаливаются и проходят естественный отбор. Слабые ростки сразу погибают, остальные растут с мощной корневой системой. Именно она помогает накопить больше нужной массы.
Устойчивость к заморозкам, вредителям и сорнякам. Они осеннему посеву не страшны. Перезимовавший росток может избежать нападения крестоцветной блошки и морковной мухи, потому что эти вредители в период прорастания этих семян еще спят.
Такие культуры не боятся засухи. Засушливая весна осеннему урожаю не страшна. Когда начинает таять снег, посеянные осенью семена начинают набухать и трогаться в рост. Вся весенняя влага используется на 100%, а весенние посевы в этот период только планируются.
Но не стоит забывать и о возможных рисках. Семена могут прорасти во время ранних весенних оттепелей, за которыми обычно следуют морозы. Еще такой урожай боится резкого потепления. В таком случае корнеплоды вместо ботвы могут выбросить цветочные стрелки. Тогда можно собрать только семена, а не урожай.
Посадка цветов осенью список обязательных работ
Семена высевают после установления осенних холодов — в конце октября–ноябре, но участок надо подготовить заранее. Землю следует перекопать, внести удобрения. На 1 м2 подойдет подкормка следующего состава и объема:
сернокислый калий — 40 г.
суперфосфат — 40 г.
аммиачная селитра — 20 г.
сухой песок — 100 г.
В зависимости от предпочтений будущих обитателей цветника почву известкуют или подкисляют. Грунт разравнивают граблями, делают бороздки.
Рекомендуется присыпать высаженные семена торфом или перегноем. Если засыпать их землей, то за зимние месяцы она неизбежно уплотнится, тем самым затруднит прорастание всходов. «Заменители» почвы позволят избежать подобных проблем. Посевы прикрывают опилками или лапником, основную защиту возьмет на себя снежный покров.
Какие цветы можно посадить под зиму
Не все культуры подходят для подзимней посадки. Тем не менее, их список достаточно широк. Если вы увидели в нем свои любимые растения, которые никогда не пробовали сажать осенью, поэкспериментируйте. Тем более у садовода в осенние и зимние месяцы есть масса свободного времени.
Однолетние
С семенами многолетников весной приходится повозиться. Многим из них необходимо стратификация. Для этого семенной материал выдерживают в холодильнике. Подзимний посев решает и эту проблему. Стратификация в этом случае проходит естественным образом. К посеву поздней осенью или ранней зимой рекомендованы следующие культуры:
аквилегия;
алиссум морской;
астра китайская;
адонис летний;
бузульник;
василек однолетний;
годеция крупноцветковая;
иберис горький;
дельфиниум Аякса;
декоративный лук;
диморфотека;
гвоздика китайская;
хризантема килеватая;
календула лекарственная;
кларкия ноготковая;
космея дваждыперистая;
коллинсия разнолистная;
лаватера трехмесячная;
малькольмия приморская;
марьин корень;
маттиола двурогая;
мак самосейка,
нигелла посевная;
резеда душистая;
скабиоза темно-пурпурная;
табак душистый;
львиный зев;
флокс Друммонда;
эшшольция.
Неважно, купили вы семена в магазине или собрали на собственном участке. Лучше если они будут максимально свежими
Длительный срок хранения семенного материала часто снижает всхожесть наполовину и больше. При покупке отдавайте предпочтение специализированным магазинам и садовым центрам, у них проверенные поставщики, отслеживающие качество своей продукции.
Посадка и уход за цинией в открытом грунте
В южных регионах страны, где в апреле уже не бывает заморозков, а днем стоит ясная, практически летняя погода, циннию можно выращивать прямо в открытом грунте. В этих регионах используются другие сорта: теплая зима позволяет корням успешно зимовать, а потому здесь культивируют многолетние виды.
Важно правильно подготовить грунт – почва должна быть питательной и хорошо удобренной. Цинния цветет обильно на протяжении долгого времени, а потому ей жизненно необходимы минералы и удобрения, которыми она будет подпитываться во время цветения
Выращивание цинии из семян: когда сажать в открытый грунт?
Высеивать цинию рекомендуется в конце апреля, после окончания заморозков. Растения сажают на глубину не более 1 см, расстояние между кустиками должно быть не менее 10 см – цинния довольно хорошо разрастается. Почва должна быть влажной, но степень увлажненности необходимо контролировать. После того, как на ростке появится несколько листочков, их можно пересадить или просто проредить для декоративного оформления клумбы.
Уход на клумбе
Высаживать циннию можно разными способами, благодаря обильному цветению разных сортов она дает садоводам настоящий простор для реализации ландшафтного дизайна. Высаживать ее можно в шахматном или любом другом геометрическом порядке – она не разрастется и сохранит задумку дизайнера.
Несмотря на то, что циния является неприхотливым цветком, и в период роста в открытом грунте, и во время цветения за ней необходим уход. Нужно регулярно очищать клумбу от сорняков и травы. Они могут забирать у цветка необходимые питательные элементы, что приведет к тусклому цветению.
Борьба с вредителями цинии
Самую главную проблему циннии вызывает мучнистая роса – заболевание, являющееся последствием высокой влажности грунта. Это белый налет, который поражает стебли и листья и блокирует рост и цветение. Предотвратить его появление можно, уложив под клумбу дренаж.
Также цинии подвержены появлению тли, слизней, паутинного клеща, майского жука. Вредителей нужно убирать с кустов, а сами растения опрыскивать специальными средствами. Эффективным средством в борьбе с ними станут гранулы Мета или Гроза.
Какие цветы выбрать для посадки под зиму
Выбор для осенней посадки цветов чрезвычайно велик: это и однолетние культуры, и двулетники, и многолетники.
Идеально подходят для осененного посева бархатцы. Из остальных однолетних культур можете посеять под зиму следующие виды цветов:
амарант,
вербена,
алиссум,
василек,
антирринум,
резеда,
настурция,
сухоцвет,
астра китайская,
космея,
дельфиниум,
маттиола,
иберис,
портулак,
хризантема,
календула,
мальва,
рудбекия,
мак,
нигелла,
левкой,
ипомея,
кларкия,
эшшольция,
лаватера.
Это далеко не весь список однолетних цветочных культур, которые можно посадить под зиму.
Из двулетних культур более всего подойдут для осеннего посева:
незабудка,
маргаритка,
виола,
мальва наперстянка,
турецкая гвоздика,
колокольчик и другие.
Из многолетних цветов смело сажайте под зиму следующие виды:
примула,
колокольчик,
гвоздика,
астра,
гейхера,
прострел и другие устойчивые виды.
Дорогие садоводы, ценители прекрасного, помните, что цветы, посаженные под зиму, экономят Ваше время, а также вырастают более красивыми, пышными и крепкими.
Материал предоставлен сайтом «В саду своими руками» handmade-garden.ru Советы и опыт работы своими руками в саду.
Полезные советы цветоводам
Подзимний посев позволяет выявить качество семенного материала. Если зимой всходы оказались слишком редкими, всегда можно докупить семена и вырастить из них дополнительно растения с помощью весеннего посева. Вот что еще можно предпринять, чтобы подзимний посев однолетних и многолетних культур полностью себя оправдал:
Большинство однолетников лучше сразу высевать на клумбу, удаляя весной лишние всходы, так как они чувствительны к пересадке, и она может отсрочить их цветение.
Астры лучше выращивать на школке, прикрыв по весне пленкой, а затем уже пересадить на постоянное место.
Если сразу после того, как растает снег, установить над клумбой металлические дуги и накрыть их пленкой, цветение можно получить еще раньше на 1-2 недели.
Во время весеннего пикирования необходимо соблюсти расстояние между всходами, рекомендуемое для данной культуры. При слишком загущенной посадке растения могут болеть и хуже цвести.
При высадке на клумбу многолетних астр учтите, что в качестве предшественников для этих цветов не рекомендуются тюльпаны, гладиолусы и гвоздики. Зато их можно смело посадить после тагетиса и календулы.
При подборе композиции учитывайте потребности растения во влаге. Рядом не должны расти цветы, требующие обильного полива и те, которые предпочитают засуху. Растения в цветнике должны также сочетаться и по окраске.
Можно произвести подзимний посев цветов в отдельные емкости, которые затем прикапывают в почве. Этот метод заменяет использование школки и предохраняет семена от вымывания талыми водами. Позже вы сможете пересадить эти растения туда, куда захотите. Лунки для горшочков также следует заготовить заранее, они должны быть соответствующего размера.
Выращивание львиного зева из семян
Посев
Размножение данного растения можно произвести семенами, а также вегетативным способом. Семена обладают хорошей всхожестью на протяжении нескольких лет. В том случае, если вы проживаете в районе с относительно мягким климатом, то высев семян такого цветка можно произвести непосредственно в открытую почву. Первые всходы можно будет увидеть спустя 2,5–3 недели, при этом сеянцам не страшны похолодания, которые бывают в ночное время. В тех же местах, где весна сравнительно холодная, данное растение рекомендуется выращивать через рассаду. Вырастить львиный зев из семян очень просто.
Высев семян производится в первые дни марта. Для этого вам понадобится плошка, диаметр которой будет не меньше 10 сантиметров, и на дне у нее должны быть отверстия для дренажа. На дно надо насыпать крупнозернистый песок, а поверх него компостную почву перемешанную с песком. Слегка утрамбуйте и выровняйте поверхность, затем немного увлажните ее при помощи пульверизатора и распределите перемешанные с песком семена львиного зева, поверх насыпьте тоненький слой того же субстрата. Полейте посевы при помощи мелкодисперсного пульверизатора, а затем накройте емкость прозрачным стеклом. Каждый день с поверхности стекла надо убирать конденсат, при этом проветривая сеянцы и при необходимости увлажняя поверхность субстрата из распылителя. Если в том месте, где стоит емкость, будет умеренная влажность и тепло (23 градуса), то первые сеянцы можно будет увидеть спустя полмесяца. После того как появятся первые растеньица, емкость надо перенести в хорошо освещенное, но при этом защищенное от прямых лучей солнца место (чтобы растеньица не вытянулись). После того как львиный зев начнет всходить массово (спустя 3–4 суток), укрытие нужно убрать насовсем.
Рассада
В первое время расти растеньица будут достаточно долго, и в этот период особо важно правильно увлажнять грунт. Полив надо производить утром так, чтобы влаги растениям хватало, но ее бы не было чересчур много
Дело в том, что переувлажнение может стать причиной развития «черной ножки». Если сеянец упал, то его следует аккуратно убрать, воспользовавшись пинцетом, при это место, где он рос, нужно присыпать измельченным древесным углем либо использовать для этого прокаленный холодный речной песок. После того как образуется 2 настоящих листочка, надо произвести пикировку сеянцев в ящичек либо контейнер, при этом их нужно разместить так, чтобы они не были прижаты друг к другу. Также для пикировки растеньиц можно использовать индивидуальные горшочки либо в 1 горшок большего объема можно посадить сразу 3 сеянца. Затем растения надо поместить в хорошо освещенное, но при этом защищенное от прямых лучей солнца место. После этого можно приступать к закалке сеянцев. Для этого в дневное время нужно на некоторое время открывать окно, но при этом следует избегать сквозняков. Когда у растеньица появится 4–5 настоящий листочков, то его нужно будет прищипнуть для увеличения кустистости, если же и боковые побеги растут довольно быстро, то и их следует тоже прищипнуть.
НАСТУРЦИЯ. Мой балкон 2010. Фантазия
Москва. Настурция на моем балконе 2010. Закат.Фантазия.
НастурцияНастурция
Посеять настурцию можно на балконе, в ящики для патио, украсить ею перголу, или просто разместить в миксбордере, на клумбе. Семена хорошо вызревают, сохраняют всхожесть до 4 лет.
Для выращивания настурции потребуются плодородная почва, хорошее солнечное освещение и защита от заморозков. Вот и попробуем разобраться, как реализовать эти три фактора.
Самое, пожалуй, опасное в наших условиях — холода. Сеять настурцию можно только тогда, когда минует опасность попадания всходов под майские заморозки. Растения, особенно молодые, погибают даже при непродолжительном понижении температуры до 0 градусов. Для этого посев в грунт в условиях, например, Подмосковья, нужно делать не ранее последней декады мая, вернее её конца. Зацветут такие растения только в середине лета. А так хочется увидеть цветки пораньше! В этом случае при посеве в грунт нужно пролить почву горячей водой, посеять на прогретое место семена и укрыть посевы нетканым материалом, а на ночь можно сверху ещё и плёнкой. Это позволит передвинуть посевы на 2-3 недели вперёд. Поливать, естественно, нужно только подогретой водой, но ни в коем случае не заливать, и окончательно открыть растения можно будет только в середине первой декады июня. Но к тому времени они будут уже довольно большими. Плюс таких посевов — растения сразу растут на своём постоянном месте и не будут болеть, что часто случается с рассадой, особенно если при перевалке разрушается ком.
Выращивание рассады тоже требует определённых тонкостей. У настурции относительно слабая корневая система, а листовая поверхность большая. Поэтому любое травмирование корней переносится болезненно. А посему рассаду выращивать лучше в отдельных ёмкостях, чтобы не пришлось переваливать в горшочки большего размера. При посеве в сравнительно небольшие горшочки я подмешиваю в почву гидрогель. Это позволяет предохранить ком от пересыхания, особенно уже на конечном этапе выращивания в мае, когда листья испаряют довольно быстро всю влагу, полученную при поливе. В качестве субстрата можно взять покупную смесь для цветочной рассады, а можно самим смешать торф, песок и листовую землю. Можно просто высевать семена в биоконтейнеры.
Настурция Тип ТопНастурция Тип Топ
Настурция Тип Топ
Размещать рассаду нужно на самом светлом подоконнике или на остеклённой лоджии. Если выращиваете рассаду на даче, то можно поставить горшочки с настурцией в теплицу. При недостатке она очень сильно вытягивается и после этого при высадке болеет и долго не цветёт.
Высаживают рассаду после 5-10 июня в зависимости от погоды. Расстояние между растениями 20-25 см, в зависимости от сорта. Семена высевают на глубину 2-3 см по 2 штуки на таком же расстоянии. Если ночи холодные, то до приживания рассады можно прикрывать растения в тёмное время суток агрилом или другим укрывным материалом.
Уход заключается в прополке и подкормках. Для обильного цветения следует периодически вносить разведённый в воде суперфосфат. Он, конечно, растворяется довольно плохо, но в такой жидкой форме он более доступен для растений. 1-2 раза в месяц можно опрыскивать растения раствором мочевины из расчёта 1 спичечный коробок на 10-литровое ведро или использовать гуматы. Подкормки азотом сделают растения мощными, листья крупными и ускорят рост.
В течение всего сезона удаляют увядшие цветки и поврежденные или больные растения.
Сажать настурцию можно не только на клумбах, но и на огородных грядках. Запах листьев настурции отпугивает тлю и белокрылку. Кроме того, это растение особенно при обильных поливах повреждается гусеницами капустной белянки. Английские садовники советуют высаживать настурцию большую в огороде рядом с капустой. Тогда капустные вредители в первую очередь примутся за настурцию, не обращая внимания на кочаны. Вместе с тем настурция, как и бархатцы, является хорошим нематоцидным растением, то есть изгоняет из почвы нематод. Для нечернозёмной зоны это не актуально, а для юга это очень и очень болезненная проблема.
Фото: Елена Маланкина, Рита Бриллиантова
Что посадить на даче осенью: 14 лучших вариантов
Цветы
Осень – подходящее время, чтобы посадить клубнелуковицы цветочных культур и насладиться яркими красками сада уже в апреле и мае.
Крокус или шафран
Этот первоцвет радует своей насыщенной окраской и отлично смотрится в альпинарии, вокруг деревьев и на клумбах.
Читайте также
Каталог лучших многолетников для дачи
Чтобы цветок успел укорениться, необходимо выбрать оптимальный срок посадки – за 3–4 недели до начала заморозков.
Сажать следует здоровые луковицы с сухими чешуйками, без вмятин и признаков плесени.
Участок для посадки крокуса должен хорошо освещаться солнцем, а почву следует выбирать супесчаную или суглинистую, в меру увлажнённую: от излишков воды посадочный материал может сгнить.
Грунт должен быть плодородным, рыхлым и увлажнённым.
Перед посадкой следует вымочить луковицы шафрана в растворе фунгицида – это послужит им отличной профилактикой заболеваний.
В лунки необходимо насыпать по маленькой горсти песка, чтобы не допустить переувлажнения.
Сажать крокусы рекомендуется на расстоянии 4 см друг от друга и на глубину в 3 высоты луковицы.
После процедуры землю следует замульчировать.
Нарциссы
Это нежный, трогательный цветок, любимый многими садоводами.
Читайте также
Выбираем лучшие сорта вьющихся растения для дачи
Луковицы высаживаются в почву в первой половине сентября на глубину примерно 15 см.
Нарциссы любят слегка возвышенные участки, без застоя талых вод.
Обильного солнца и ветра они не терпят, поэтому идеальным местом считаются приствольные участки.
Почву следует выбирать суглинистую, так как песчаная не даёт нарциссам достаточно питательных веществ.
За три месяца до посадки в грунт можно добавить перегной или навоз.
Перед посадкой важно использовать сбалансированное удобрение с более высоким содержанием фосфора и калия по сравнению с азотом.
Большинство сортов нарциссов плохо переносят сильные морозы, поэтому посадки необходимо укрыть сухой листвой, соломой или лапником.
Астра
Посев разноцветных красавиц под зиму позволяет получить пышную цветущую клумбу на две недели раньше обычного. Астры следует сеять в конце осени, когда наступают морозы и земля покрывается корочкой.
Грядку необходимо готовить заранее, производя профилактику грибной инфекции – фузариоза. Для этого меняйте место посева каждый год, а перед посадкой прогрейте почву костром и распределите получившуюся золу по бороздам.
Для присыпки семян нужно заранее отложить землю и поставить её в тёплое помещение. Далее следует сделать неглубокие бороздки на расстоянии 10 см друг от друга, равномерно распределить семена и присыпать рыхлой почвой.
Календула
Это растение-солнышко неприхотливо и растёт где угодно, поэтому с выращиванием справится и неопытный садовод.
Читайте также
15 красивых дачных участков простых людей
Чтобы всходы не проросли раньше времени и не погибли от мороза, сажать семена ноготков необходимо в ноябре, когда среднесуточная температура составляет около 0 градусов.
Клумба подготавливается заранее – участок земли нужно перекопать с перегноем и удобрением из сульфата калия и суперфосфата.
Календула любит солнечный свет, но плохо переносит засуху.
Чтобы посадка была простой, бороздки следует сформировать до наступления холодов и накрыть их плёнкой, защитив от разрушения.
Семена готовить не нужно – осенью их сажают обильно, просто присыпая запасами тёплой земли, а при желании – мульчируя.
Аквилегия
Также носит название «водосбор» и ценится цветоводами за свою красоту и неприхотливость.
Читайте также
Украшения для сада, которые можно сделать самостоятельно
Под зиму аквилегию сажают на временную грядку, а весной всходы рассаживают в клумбы.
Любит лёгкую тень.
В зависимости от региона, семена высеивают в октябре или ноябре.
Для этого подготавливают грядку, перекапывая её с компостом или перегноем.
Можно сделать канавки или просто рассеять семена аквилегии, слегка присыпав землёй и укрыв мульчей перед заморозками.
Внимание: первое цветение водосбора начинается через год.
Деревья и кустарники
Осень – подходящее время для посадки новых саженцев, а также пересадки садовых деревьев и кустарников, которые хорошо растут в вашем климате.
Ель
Специалисты рекомендуют высаживать ель поздней осенью с наступлением холодов, когда заражение корней гнилью наименее вероятно.
Читайте также
Как сделать вертикальную клумбу?
Лучше всего ёлка растёт на солнечном участке в кислой почве, формируя пышную равномерную крону.
Перед посадкой земля как следует перекапывается.
При выборе ели в питомнике, важно обращать внимание на её внешний вид: корневая система должна быть неповреждённой, земляной ком – влажным, а хвоя – блестящей.
За два часа до процедуры корни необходимо подержать в ведре с водой.
Глубина и ширина ямы должна составлять примерно метр.
На дно следует уложить 15-сантиметровый дренажный слой из щебня, затем посадить дерево и заполнить смесью из дерновой земли, песка, торфа и перегноя.
Далее ёлку нужно полить двумя вёдрами воды и замульчировать.
Туя западная
При посадке туи осенью, важно соблюдать сроки и переносить дерево в открытый грунт за 2–3 недели до начала первых заморозков. Оптимальная дневная температура при этом должна составлять 10–15 градусов.
Рекомендуем покупать тую в специализированных магазинах, выбирая саженец с закрытой корневой системой (то есть в ёмкости) и возрастом около 3 лет. Его внешний вид не должен смущать бурой окраской хвои и засохшими корнями.
Туя западная хорошо растёт на солнечных безветренных местах.
Избытка влаги она не выносит, корни начинают загнивать.
Посадочная яма должна быть в два раза больше земляного кома.
Если почва плотная, на дно необходимо уложить дренаж.
Затем следует засыпать любое подходящее для хвойных деревьев удобрение и залить водой.
Туя сажается сразу после извлечения из горшка.
Место, где ствол переходит в корень, важно расположить на 3 см выше земли.
Затем следует сформировать приствольный круг (земляной валик высотой около 15 см), полить тую и замульчировать.
Малина
Кусты высаживаются за месяц до заморозков, чтобы весной молодая малина пошла в быстрый рост. Почва после зимы будет наполнена влагой и питательными веществами.
Читайте также
Что лучше посадить вдоль забора на участке?
Земля на участке должна быть в меру рыхлой, за три недели до посадки заправленной перегноем или навозом.
Расстояние между лунками должно составлять около 80 см, глубина – 30 см.
Саженцы следует выбирать с хорошо развитой корневой системой.
При посадке корни необходимо тщательно расправить, засыпать плодородным грунтом, обильно полить и замульчировать торфом.
Если земля песчаная, малину сажают в траншею. Если почва тяжёлая, саженцы помещают в приподнятую на 20 см грядку.
Смородина
Чтобы кусты успели укорениться до стойких холодов, советуем их высаживать с середины сентября до конца октября. В это время саженцы лучше приживаются, так как уходят на покой, не тратя силы на рост листьев.
Для чёрной смородины лучше выбирать чуть затенённое место, а для красной – солнечное.
Кустарник любит суглинистую почву.
Перед посадкой в неё необходимо внести удобрение из торфа и суперфосфата.
Чтобы корни лучше расправились, опускать саженец следует под углом 45 градусов, постепенно выравнивая ствол.
После посадки побеги нужно обрезать, оставив по 3 почки на ветках, обильно полить их и замульчировать.
Зимостойкая яблоня
Молодые яблоньки лучше всего высаживать в сентябре или октябре: в это время саженец уже набрал сил, а обмен его веществ замедлился. Это идеальные условия для того, чтобы выдержать пересадку. У яблоньки, готовой к переселению, должны присутствовать как крупные, так и мелкие корни, без признаков болезни и укрытые комом земли. Расстояние между будущими деревьями должно составлять около 5 метров.
Лучше приобретать саженцы, продающиеся в горшках с землёй: как правило, корневая шейка у них находится на одном уровне с землёй, что положительно сказывается на росте дерева.
В течение следующего года молодую яблоню следует регулярно поливать и подкармливать хорошо растворимыми минеральными удобрениями, а осенью обрезать.
На огороде или в теплице
При посеве овощей и зелени тоже следует соблюдать некоторые нюансы. Все грядки необходимо перекапывать и удобрять заранее, чтобы земля была рыхлой и питательной. Летом следует приготовить почву для подсыпки, спрятав её в мешках в тёплое место.
Морковь
Корнеплоды моркови, посаженной под зиму, можно выкапывать уже в середине июня.
Для этого важно выбрать грядку, хорошо освещённую солнцем, чтобы снег растаял быстрее.
Благодаря обильно увлажнённой почве корнеплоды получаются сочными и сладкими.
Во время рыхления в землю нужно внести минеральные удобрения.
Посев следует производить в ноябре, чтобы семена не успели прорасти до морозов. Не следует их замачивать, чтобы всходы не появились раньше времени.
Читайте также
Оформление ландшафтного дизайна дачного участка
Глубина бороздок должна составлять не более 2 см.
Высаженные семена необходимо засыпать тёплым грунтом, затем укрыть перегноем и слегка уплотнить.
Выпавший снег на грядках рекомендуется накрыть лапником, а весной убрать.
Чтобы морковка выросла быстрее, после таяния снега её можно утеплить плёнкой. Похожим способом сажается свёкла.
Чеснок
Эта культура любит хорошо освещённые солнцем места.
За две недели до посева рекомендуем внести в почву минеральные и органические удобрения (калий, фосфор, перегной).
Для посадки лучше выбирать крупные зубья без дефектов. Их отделяют от головки, удаляя донце, и углубляют на 4 см.
Между рядами выдерживают расстояние 20 см.
Грядки прикрывают слоем торфа, который весной убирают.
Салат
Чтобы получить полезную зелень как можно раньше, семена салата можно высадить в ноябре. В октябре грядку следует перекопать, убрать сорняки и внести удобрения (перегной, суперфосфат).
Читайте также
Как оформить многоярусную клумбу на дачном участке?
В глинистую почву необходимо добавить песок.
Бороздки должны быть неглубокие, их рекомендуется накрыть плёнкой и сохранить до посева.
После посадки – засыпать подготовленной согретой землёй или торфом.
Озимый салат, хорошо укоренившийся зимой, быстро развивается: весной в нём много влаги.
Всходы при необходимости можно проредить.
Таким же способом сажается петрушка, пастернак и укроп.
Картофель
Посадка картофеля под зиму – рискованное дело для неопытных огородников, поэтому в первый год небольшую часть семенного материала следует посадить только в качестве эксперимента.
Для посадки нужно выбрать место, защищённое от ветра и без застоя влаги.
Чтобы почвенные вредители не испортили клубни, их следует вынести на солнце за 2 недели до работ.
Позеленевший картофель рекомендуется выдержать полчаса в фунгициде.
При посадке в каждую лунку глубиной 10 см необходимо добавлять по стакану золы и по два клубня сразу.
От резких перепадов температур картофель защитит солома, слой торфа и спанбонд.
Спустя месяц после появления всходов можно собирать урожай.
Одно из главных преимуществ осенних работ в том, что они помогают распределить время более рационально. Весной у огородников немало дел, а посадки под зиму позволяют не только сэкономить время, но и получить ранний урожай из более крепких плодов и растений.
Многочисленные применения календулы
Большинство садоводов выращивают календулы ( Calendula officinalis ) из-за их ярких оранжевых или желтых летних цветов, но календулы — это гораздо больше, чем просто красивое лицо в органическом огороде. Цветки календулы можно собирать и использовать в качестве лекарственных растений, и мне нравится вырезать лепестки в травяных чаях и салатах, чтобы добавить цвет и питание. Кроме того, присутствие календулы в саду может помочь отпугнуть насекомых-вредителей, а корни календулы приносят пользу почве, формируя активные отношения с почвенными грибами.Лучше всего то, что я могу заставить календулы возвращаться из года в год, разбрасывая семенные головки там, где я хочу, чтобы вырос следующий урожай цветов. Календулы так быстро растут в моем саду, что я часто использую их в качестве осенних покровных культур, которые легко убиваются холодной зимней погодой. Там, где зима мягкая, растения часто доживают до цветения весной.
Применение цветков календулы в лекарствах
Цветки календулы долгое время использовались в качестве источника природных соединений, которые помогают заживлять поврежденную кожу.Профиль растения из Медицинского центра Университета Мэриленда сообщает, что обильные антиоксиданты в лепестках календулы помогают заживлять кожные раны, сыпь и ожоги, увеличивая приток крови к пораженному участку и подавляя вторичные инфекции. Календула является активным ингредиентом нескольких кремов для подгузников для младенцев, и вы часто будете видеть ее в натуральных лосьонах для рук и кремах для оказания первой помощи.
Первый шаг в приготовлении собственных препаратов календулы — это высушить некоторое количество цветков календулы.Сушеные цветки календулы, которые не используются в лечебных препаратах, можно скармливать цыплятам зимой, что способствует образованию более темных яичных желтков.
Я собираю цветки календулы поздно утром, когда они полностью раскроются и роса высохнет, и даю им высохнуть в помещении при комнатной температуре в течение нескольких дней. Затем я удаляю остаточную влагу, помещая сморщенные цветы в мой дегидратор или в теплую духовку на пару часов. Затем высушенные цветы готовы к хранению или превращению в настоянное масло.Это легко сделать, плотно упаковав высушенные цветы в чистую банку, заливая их оливковым маслом или маслом из виноградных косточек и поставив банку в теплое солнечное окно. Встряхивать масло каждый день, процедить через кофейный фильтр и хранить в течение 3-4 недель. Настоянное масло календулы можно использовать сразу при сыпи, смешивать с любимым кремом для кожи или использовать в качестве основного ингредиента в домашнем лосьоне.
Одна мера предосторожности: люди с аллергией на ромашки, амброзию и другие близкие родственники могут отрицательно отреагировать на препараты календулы.У меня сильная аллергия на амброзию, но календула меня нисколько не беспокоит. Возможно, я потерял чувствительность, используя лепестки календулы как «шафран для бедняков» в блюдах из риса и макаронных изделий.
Как календулы помогают саду
Я вижу случайных насекомых, посещающих мои цветы календулы, но большинство насекомых избегают растений, что соответствует одному из его старых применений в качестве основы для спреев от насекомых. Идея заваривать чай с календулой из цветков и листьев растений и использовать его в качестве инсектицидного спрея вновь привлекает внимание на основании нескольких недавних исследований.В Польше выращивание календулы среди капусты привело к меньшему количеству проблем с тлей, капустными червями и пяденицей. Недавнее исследование, проведенное в Индии, показало, что экстракт календулы снижает потребление табачных совок.
Календулы также полезны для подземных садов, где они образуют партнерство с почвенными грибами, которые превращают растения в машины для очистки почвы. В Китае и США календула оказалась полезной для восстановления почвы, загрязненной высоким содержанием кадмия.В Колумбии и Испании было обнаружено, что покровные культуры календулы подавляют образование узловатых нематод.
Какие замечательные новости! В моем климате календулы, посеянные весной, дают изобилие семян к середине лета. Я часто использую их как осеннюю покровную культуру просто потому, что они хотят так расти. Календулы, которые я сею на свободном месте в конце лета, едва успевают взорвать несколько цветков, пока зима не закрывает их, а затем они продолжают подпитывать почву. Обладая такими талантами, календула заслуживает место в каждом саду.
Барбара Приятная
.
Как отщипнуть отмершие цветы календулы | Домашние путеводители
Календула — привлекательное однолетнее растение с ярко-оранжевыми или желтыми цветками, придает красоту саду, обильно цветя в течение всего вегетационного периода. Хотя календула не привередлива и не требует особого ухода, обрезки мертвых растений или удаления отцветших цветков, это важная задача в саду, которая продлевает цветение до окончания вегетационного периода осенью. Календула без обрубки переходит в семена и цветение на год заканчивается.Предотвращая раннее прорастание семян календулы, обрезка побегов заставляет растение давать больше цветков. Обрезка посевов также способствует укреплению корней и здоровому росту, а также поддерживает порядок и привлекательность клумбы.
Часто проверяйте клумбу, так как календулы обильно цветут. Предпочтительнее обрезать цветки, как только лепестки начинают увядать. Таким образом вы обязательно удалите соцветие до того, как на нем начнут развиваться семена.
Удалите увядший цветок вместе со стеблем до следующего стебля, листа или бутона.Большинство садоводов отщипывают увядшие цветы ногтями, но вы также можете использовать садовые секаторы или кухонные ножницы.
Обрежьте или прищипните календулу примерно до половины ее роста, если растение выглядит лохматым, что часто бывает в середине лета. Это легко сделать в процессе дедлайна. Обрезка омолаживает растение и способствует более густому росту и цветению.
Оставьте на растении несколько цветков в конце сезона, если вы хотите, чтобы календула повторно засеялась следующей весной.Лепестки опадают с цветка, оставляя семенную головку, которая добавляет интерес зимнему саду и дает семена голодным певчим птицам. В качестве альтернативы, осторожно закапывайте почву, если хотите предотвратить появление всходов добровольцев.
.
Как сажать тюльпаны весной | Домашние гиды
Нат Ховард Обновлено 10 сентября 2019 г.
Тюльпаны (Tulipa spp.) — очаровательное дополнение к любому весеннему саду, и они являются одними из первых цветов, появившихся после долгой зимы. Тюльпаны, выращенные в зонах устойчивости растений с 4 по 10 Министерства сельского хозяйства США, лучше всего подходят для осенней посадки, но их можно высаживать и в другое время года. В отличие от семян, луковицы тюльпанов не выживут вне земли, и их нужно сажать.Чтобы научиться сажать тюльпаны весной, потребуется немного усилий, но это можно сделать осторожно.
Тюльпанам для роста нужен холод
Луковицам тюльпанов для правильного цветения требуется холодная погода. Вашим луковицам понадобится как минимум 14 недель холодной погоды, чтобы они могли сохранить необходимые питательные вещества из почвы. При посадке тюльпанов весной теплая почва может не дать луковицам вырваться из состояния покоя и начать расти. Для весеннего цветения луковиц нужно начинать в конце зимы для посадки на открытом воздухе или в помещении для переноса на более теплую почву.
Сажать на открытом воздухе как можно скорее
На улице все еще холодно? Отлично. В отличие от других растений, когда речь идет о весенней посадке тюльпанов, чем холоднее, тем лучше. Высаживать луковицы следует осенью за шесть недель до заморозков, но они могут выжить, если дать время укорениться. Поздняя озимая посадка позволяет получить фору по сезону. Если у вас есть луковицы, вы можете сажать их зимой, даже в январе или феврале, с надеждой на весеннее цветение. Если сейчас ранняя весна, у вас все еще есть шанс опустить луковицы тюльпанов в землю, пока она не стала слишком теплой.
Охладите луковицы в холодильнике перед посадкой, в идеале в течение 12 недель. Выберите участок, который частично затенен; почва там будет прохладнее солнечных пятен. Средняя ночная температура не должна быть выше 40-50 градусов по Фаренгейту, а температура почвы должна быть ниже 60 градусов. Учитывая этот температурный диапазон, посадка в конце зимы / начале весны в более теплом климате с мягкой зимой может быть лучше для ваших луковиц! Посадите луковицы на глубину не менее 8 дюймов, сохраняя луковицу влажной во время посадки.
Держите посаженные луковицы тюльпанов в холодильнике
Один полезный прием для посадки тюльпанов весной — освободить место в холодильнике для луковиц. Посадка луковиц тюльпанов в плодородную горшечную почву и хранение их в холодильнике может имитировать условия выращивания на открытом воздухе, необходимые для их процветания. Посадите луковицу тюльпана в чистый детский горшок заостренным концом луковицы вверх и аккуратно полейте. Оберните горшок в полиэтиленовый пакет (для этого подойдут пакеты из продуктового магазина, если их можно запечатать) и плотно закрепите.Поместите упакованную луковицу тюльпана в холодильник и держите там, пока луковица не прорастет. Периодически проверяйте почву, чтобы убедиться, что она остается слегка влажной.
Перемещение луковиц в горшках на открытом воздухе
Когда охлажденная луковица прорастет, пора сажать. Тюльпаны можно сажать в почву при температуре около 65 градусов по Фаренгейту, поэтому лучше всего, если на улице еще холодно, но солнечно. Оставьте луковицы в контейнере на несколько дней внутри в месте с солнечным светом, а затем еще на несколько дней на улице на солнце, чтобы луковицы могли приспособиться.Всегда держите почву влажной, но не поливайте молодые растущие корни. Примерно через неделю вне холодильника луковицы можно переносить в землю.
Сажайте луковицы тюльпанов глубокой
Выкопайте яму глубиной от 8 до 12 дюймов на расстояние от основания луковицы. Тюльпаны любят прохладную темную почву и быстро разрастаются. Убедитесь, что почва рыхлая, чтобы у растения был хороший дренаж. Добавьте компост или органическое удобрение, чтобы луковица росла. (Это все, что ему нужно на данный момент; когда растение за несколько недель даст листву, подкормите его смесью удобрений 20-20-20.) Держите луковицу влажной и полейте лунку перед посадкой. Уплотните почву и тщательно полейте, чтобы не менее 6 дюймов почвы было влажным; тюльпаны любят воду, но их не нужно сильно замачивать.
Весенние дожди должны поливать луковицы, но помогайте им еженедельным поливом, чтобы они привлекали заслуженное внимание. Со временем и осторожностью ваши тюльпаны должны дать ростки, чтобы ими можно было наслаждаться до конца весеннего сезона.
.
Следует ли укутывать растения зимой?
Почему мы заворачиваем деревья и кустарники зимой? Кажется, это северная традиция. Каждую осень мы выходим и заворачиваем растения в мешковину, чтобы защитить их от зимней погоды. Все книги и все веб-сайты говорят нам делать это, так что это должно быть правильно? Давайте посмотрим поближе.
Следует ли укутывать деревья зимой?
Зачем укрывать деревья и кустарники зимой?
Есть несколько заявленных причин;
1) Сохраняет растения в тепле
2) Снижает потерю влаги
3) Отгоняет оленей
4) Защищает от обледенения
5) Уменьшает урон от соли
6) Хорошо выглядит
7) Защищает от солнца
Давайте более подробно рассмотрим каждую из этих причин, а затем решим, какой подход нам следует использовать.
Держите растения в тепле:
Этой теме уже говорилось в предыдущем посте. См. Для более подробной информации см. «Теплее ли укутанные деревья зимой» . Обертывание растений зимой не согревает их.
Снижает потерю влаги:
Эта тема обсуждалась в Сохраняйте растения в тепле зимой . Для некоторых растений важно уменьшить потерю влаги, и обертывание может уменьшить потерю влаги.
Отгоняет оленей:
Это, конечно, правда.Когда они голодны, олени едят все, что угодно. Они оставляют мой тис в покое все лето и начало зимы. К концу зимы они приходят поесть. Обертка из мешковины не дает им съесть ростки прошлого года. Я также накрываю некоторые небольшие кусты проволочной сеткой, если подозреваю, что они их съедят (например, сумах), пока эти растения не станут достаточно большими, чтобы сами себя защитить.
Обертка на картинке выше выглядит глупо — заворачивается только низ растений. Но это хороший способ уменьшить повреждение оленей, если обертка достигает уровня оленя.
Защищает от льда Урон:
Люди, живущие на севере, понимают, какой ущерб может нанести ледяной шторм. Через несколько часов ветви деревьев и кустарников могут покрываться очень тяжелым слоем льда. Вес льда может сломать ветки или сильно их погнуть. Большинство лиственных растений восстановятся и заполнят пустые места. Некоторые вечнозеленые растения, особенно прямые вечнозеленые, такие как можжевельник, могут быть настолько сильно деформированы, что уже никогда не будут хорошо выглядеть.
Обертывание мешковиной предотвращает повреждение обледенения.Он держит ветки близко друг к другу, чтобы лед не мог их перегибать.
Урон солью:
Солевые брызги на дороге могут повредить некоторые вечнозеленые растения. Прикрытие их может помочь.
Выглядит хорошо:
В большинстве случаев укрытые растения не выглядят хорошо. Картинка выше — крайний пример. Честно говоря, большинство покрытий делают ваш газон перед домом ужасным.
Защищать от солнца
Большинство кустарников и деревьев не нуждаются в защите от солнца зимой, но есть по крайней мере одна группа растений, которая выиграет от такой обработки.Некоторые из более новых вечнозеленых растений с желтыми листьями, легко коричневеют зимой от высыхания и повреждения солнцем. В основном это проблема в течение 2-3 лет после посадки. Как только растение прижилось, оно становится менее чувствительным к солнцу и сушке. Поэтому, если вы сажаете такие вечнозеленые растения, лучше укутывать их зимой на 3 года.
Проблемы с крышками растений
Очевидно, что есть несколько веских причин для того, чтобы покрыть ваши деревья и кустарники, но есть также причины не покрывать их.
1) Проблемы с влажностью
2) Проблемы с грызунами
3) Солнцезащитный ожог
Проблемы с влажностью:
Покрытия для растений уменьшают ветер и, следовательно, уменьшают потерю влаги растениями. Однако такое же покрытие может вызвать проблемы из-за слишком большого количества влаги. Многие растения, произрастающие в холодных регионах мира, предпочитают оставаться сухими зимой. Сюда входят большинство лиственных деревьев и кустарников, а также все многолетние растения. Избыточная влажность может вызвать их гниение.
Проблем грызунов:
Вы устроили для своего растения красивое уютное место, и грызуны думают, что это просто чудесно.Хорошее место, чтобы перезимовать и съесть растительную пищу — лучше, чем Holiday Inn.
Солнечный ожог:
Некоторые покрытия, например прозрачный пластик, действуют как теплицы. Когда светит солнце, температура значительно повышается, и это может повредить растение. Если температура станет слишком высокой, растение может обжечься. Более низкие температуры заставляют растения думать, что сейчас весна, и они начинают расти. Через несколько дней снова становится очень холодно и растение погибает. После того, как растение остынет на зиму, лучше всего держать его в холоде до весны.
Стоит прикрывать или нет?
Если растения укрыты правильно, ни одна из вышеперечисленных проблем не должна быть проблемой. Укрывные растения действительно дают некоторую пользу, однако я бы предположил, что, за исключением проблемы с оленями и вечнозеленых растений с желтыми листьями, нужно укрывать очень мало растений. Если вы не сажаете вертикальные вечнозеленые растения с очень вертикальными ветвями, у вас действительно нет проблем с ледяными бурями. Если вы выберете растения, которые переживут зиму в вашей зоне, вам не нужно будет их защищать.Уделите немного больше времени выбору растений, чем тратите время на их покрытие каждый год.
Я занимаюсь садоводством, руководствуясь довольно простой философией. Сделайте садоводство легким и веселым. Укрытие растений — это дополнительная работа. Если вы выбрали растение неправильно и зимой оно повредится или даже погибнет, решение простое. Посадите на его место что-нибудь другое. Если выбирать из многих тысяч растений, зачем бороться с лимоном?
Артикул:
1) Источник фото: Buffalo Spree – A Magazine of Western New York
Вазоны из бетона как сделать уличные вазоны своими руками с фото
Для владельцев загородного дачного участка первостепенной задачей всегда была, есть и будет забота и благоустройство околодомовой территории. Огромное множество предложений на этот счет предлагают лидеры ландшафтной индустрии. Например, одним из таких удачных вариантов декора собственного участка являются вазоны из бетона, созданные своими руками. Да, да, именно из бетона! Такой привычный для строительных работ материал при правильном подходе может стать красивой цветочницей и удачно украсить вашу садовую территорию. Этот материал обладает огромными преимуществами, а потому становиться все более популярным среди садоводов.
Содержание:
Показать все содержание
Особенности изделий
Вазы из бетона по праву можно назвать удачным декоративным приемом, с помощью которого можно эстетически преобразить садовую территорию. Данный вид декора очень четко характеризует вкусовые предпочтения и респектабельность владельца усадьбы.
Просто, практично и со вкусом — бетонные изделия на Вашем участке
Большинство специалистов ландшафтного дизайна сходятся в едином мнении, что для изготовления каменных цветочниц необходимо использовать то сырье, которое наиболее близко к естественному. Это важно для того, чтобы так называемые горшки из бетона имели эстетический внешний облик и гармонично вписывались в общую картину.
Стоит отметить, что изготовление каменных вазонов для сада своими руками – задача не из легких. Ввиду этого, для создания таких ландшафтных элементов требуется уделить особое внимание при выборе подходящего материала. Чаще всего это – бетон или цементный раствор.
Положительные характеристики бетонных изделий
Как уже было сказано выше, такие элементы декора, как бетонные вазоны, всегда пользовались немалым спросом среди домовладельцев, имеющих приусадебный участок. И все благодаря множеству положительных факторов.
Например, стоит сказать о том, что наличие таких садовых вазонов из бетона на участке всегда будет кстати. С помощью них можно выгодно разграничить садовую территорию, объединяя элементы пространства в единое целое.
Довольно часто каменные сосуды для цветов применяют с целью декорирования частных домовладений, а еще для преображения городских парков, аллей, мест для отдыха, объектов общественного или культурного назначения. Также к положительным особенностям бетонных цветников можно отнести ценовую доступность материала и легкость в уходе за изделием. Каменные формы достаточно практичны в эксплуатации, так как обладают огнеупорными свойствами, морозоустойчивы, им не страшна влага, срок годности не ограничен. Более того, сырье, предназначенное для изготовления, дает возможность воплотить в реальность даже самые сложные дизайнерские идеи. Вариации бетонных изделий могут быть различных габаритов и неожиданных форм.
Бетон в качестве декора
Виды бетонных цветочниц
На сегодняшний день не составляет большого труда приобрести уже готовое бетонное изделие, созданное в рамках промышленного производства. Не исключением являются и уличные вазоны из бетона. Чаще всего они произведены по типичному заводскому проекту и состоят из чаши, ножки для опоры и основания. По высоте они могут быть от тридцати до шестидесяти сантиметров. Однако купить данный элемент декора не всегда является наилучшим вариантом, особенно для требовательного владельца, потому как основными характеристиками таких ваз являются неоригинальность, малоустойчивость, ненадежность. Ввиду этого появляется потребность в том, чтобы создать вазоны из бетона своими руками, которые отличались бы неповторимостью, неординарностью, креативностью.
Креативность во всем!
В зависимости от целевого направления, садовые вазоны из бетона могут быть различной конфигурации, глубины и толщины. Для букетов из искусственных растений можно изготовить вазу небольшой глубины, что же касается натуральных представителей флоры, то в этом случае – чем глубже, тем лучше.
Что же касается внешнего облика вазы, то здесь основным критерием будет служить только личностные предпочтения и порыв фантазии заказчика.
Чтобы создать желаемое изделие собственноручно можно воспользоваться старыми стеклянными или пластиковыми бутылками, различными коробками, а иногда подойдет даже мяч. Важную роль играет тот факт, какая форма необходима по итогу. Бетонный раствор с легкостью принимает задуманное очертание, а дойдя до кондиции, отличается целостностью и особой прочностью.
Вазоны и общий дизайн
Безусловно, если бетонные цветочницы или клумбы принято считать элементом декора, направленного на преображение приусадебного участка, то именно эту роль они и должны выполнять. Ввиду этого при проектировании ландшафтного дизайна любого участка важно принимать во внимание размеры самой территории, параметры бетонного изделия, наличие и качественные характеристики растительности. Все должно гармонировать и соответствовать общему направлению и дизайну. Вазы из бетона будут приносить удовлетворение жильцам дома только в том случае, если они правильным образом изготовлены и соответственно расставлены на участке.
Например, не совсем уместно было бы располагать громоздкие конструкции в укромных местах, предназначенных для отдыха; в то же время, неудачно (а точнее — незаметно) смотрелось бы миниатюрное изделие в конце длинной аллеи. Для достижения желаемого результата важно продумать и выдержать необходимое соответствие пропорций будущего изделия и территории, на которой оно будет располагаться.
Стилевое направление цветочных емкостей может колебаться от неизменчивой классики до противоречивого модерна. Такие бетонные вазы можно окрашивать в различные оттенки, гармонирующие с общим дизайном. Регулярно их можно освежать подкрашивая, без вреда для самого изделия. Желательно отдавать предпочтение таким оттенкам, которые не были бы ярче самих цветов, растущих в клумбе. Самым оптимальным вариантом будут сдержанные неяркие цвета и оттенки: бежевый, коричневый, белый, серый, кирпичный и т.д.
Бетонный состав
Для того, чтобы иметь общее представление о том, как сделать вазон из бетона своими руками необходимо принимать во внимание множество различных факторов и рекомендаций. Например, какой бетон использовать для создания цветочного изделия.
Если речь идет об уличных вазонах, то для их создания можно воспользоваться обычным бетонным раствором, в состав которого входит цемент и песок. Это идеальное решение в данном случае, так как снаружи каменная ваза будет выглядеть однотонно, иметь серый оттенок. В общем это будет выглядеть довольно стильно, неброско и не отвлекать внимание от цветочной композиции.
Хотя такие вазоны достаточно хорошо выглядят, тем не менее, большей привлекательностью отличаются изделия из декоративного бетона, который именуют также художественным, архитектурным или акрилом, полимером и т.д. Главной особенностью такого материала есть то, что в его состав входят не только основные компоненты (песок и цемент), но и полимерные добавки, измельченные частицы натурального камня, некоторые из них имеют окрашивающие составляющие. Изделия из такого сырья получаются более гладкими, интересными, с элементами различных минералов. Внешний вид вазы будет напрямую зависеть от выбранного состава.
Мастер-класс: как сделать необычный вазон (видео)
Выбор формы
Как уже отмечалось, преимущества бетона в том, что его можно залить в любую форму, которая может состоять из разного материала. Единственным условием для формы – это влагоустойчивость в течение 5 часов. Для такой цели можно воспользоваться даже плотным упаковочным картоном, предварительно его хорошо проклеив и стянув скотчем. Его плюс в том, что с него можно сделать практически любую форму, однако только для небольших цветочниц.
Поэтапное руководство как сделать вазу из бетона
Для создания вазы, в качестве формы можно выбрать также изделие из пластика. Это могут быть глубокие пластмассовые тарелки, баклажки из-под воды, иные пластиковые резервуары. Еще одним отличным вариантом послужит фанера или дерево.
Стоит отметить, что для конструкции бетонного кашпо необходимо две формы: внутренняя и наружная. Первая соответственно по размеру должна быть несколько меньше второй. Габариты внутренней формы напрямую зависят от параметров предполагаемого вазона. Однако, независимо от общих размеров цветочницы, важно помнить о том, что толщина ее стенки не должна быть менее 3 см. Внутренняя форма вставляется в наружную с целью создать место для высадки будущих цветов.
Для создания подобного углубления, где будут находиться растения, лучше выбрать предмет округлой формы, отличной альтернативой послужат мячи или шары для боулинга.
Процесс изготовления
Важным условием для начала работы с бетоном является температурный режим (желательно +20) и высокая влажность воздуха. Для застывания будущее изделие стоит поместить в теневое место.
По консистенции цементный раствор должен быть не слишком жидким, но и не очень густым.
Для работы с бетоном стоит воспользоваться перчатками, во избежание повреждения кожи рук
Для того, чтобы в конце рабочего процесса можно было с легкостью вынуть внутреннюю форму, ее предварительно необходимо смазать каким-нибудь раствором. С этой целью можно применить антипригарное средство (спрей), используемое при готовке. Оно абсолютно безвредно и довольно эффективно. Существуют также специальные растворы для бетона. Также можно воспользоваться машинным маслом или смазкой универсальной ВД-40. Обработать нужно обе формы: маленькую (наружное покрытие) и большую (внутренне покрытие). Далее можно заливать бетон слоями, выравнивая его. Вначале заливается основание цветочного сосуда, после чего возводятся его стенки. Для создания дренажной системы можно воспользоваться небольшими металлическими трубочками, также предварительно смазанными. Устанавливать их необходимо под дном малой формы.
Залитую бетоном форму, необходимо накрыть полиэтиленом и оставить до полного застывания, примерно на 24 часа. После этого будущую вазу стоит окунуть в резервуар с водой и оставить на 10 дней. Далее можно приступать к самому приятному процессу – высадке запланированных цветов.
Необычные вазоны своими руками (видео)
Отделка бетонного вазона
Для самых изыскательных владельцев, не желающих довольствоваться простым бетонным изделием серого цвета, специалисты ландшафтного дела рекомендуют, его украсить. Для этого можно использовать битую керамическую плитку, гальку или мозаику. А можно пойти более простым путем – выкрасить в другой цвет. Однако, важно найти «золотую середину» и помнить, что не вазон должен привлекать внимание, а разнообразие ярких цветов в нем.
Бетонные уличные вазоны для цветов: секреты изготовления
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
Красивый садовый участок должен благоухать цветниками и радовать глаз замысловатыми растительными композициями. В этом плане бетонные уличные вазоны для цветов – необходимый предмет садового дизайна. В отличие от бетона, пластиковые ёмкости не так устойчивы к перепадам температуры, воздействию мороза и палящего солнца. Кроме того, большие массивные горшки придадут любой цветочной композиции основательность и престижность.
Вазоны с цветочными композициями могут стать украшением сада
Содержание статьи
Бетонные уличные вазоны для цветов: основной материал
Бетонные горшки для растений отлично сохраняют влагу и не пересыхают в знойные дни. При этом бетон не нагревается так, как металл или керамика, он сохраняет корни цветов в комфортной для них температуре. При желании, можно изготовить уличные вазоны для цветов своими руками.
Горшки разной формы и размера могут составлять единую композицию
Чтобы вазон прослужил достаточно долго, нужно подобрать качественный бетон для его изготовления. Главные требования к материалу:
водостойкость, ваза для улицы должна противостоять естественной влажности не один сезон;
прочность, в такой ёмкости нужно буде пересаживать растения, рыхлить землю, при необходимости передвигать мини-клумбу на новое место.
Для изготовления бетонной клумбы можно использовать два способа:
Бетонные ёмкости с цветами могут украсить лестницу на входе в дом
Вариант первый. Для работы нужно приготовить: торф или керамзит – 2 части, крупнозернистый песок – 1 часть, цемент – 1 часть, вода. Воду постепенно добавляют в раствор до образования вязкой массы. Полученную смесь заливают в форму и дают застыть.
Вариант второй. Состав смеси: цемент – 1 часть, песок со средним зерном – три-пять частей, вода. Раствор заливается в сборную конструкцию из фанеры, которая разбирается после застывания состава.
Оригинальные бетонные конструкции украсят укромный уголок сада
Работая над изготовлением бетонных уличных вазонов для цветов, следует придерживаться нескольких рекомендаций:
работать не на палящем солнце;
не спешить с извлечением изделия из формы;
использовать прочные элементы декора.
Состав застывает в форме минимум двадцать четыре часа. Если поспешить и до срока вынуть изделие из формы, могут образоваться трещины и сколы. После того, как горшок извлечён из формы, желательно опустить его в ёмкость с водой и выдержать в ней пять-семь дней.
Самые смелые эксперименты с формой уличной клумбы могут дать отличные результаты
Формы для больших бетонных вазонов
Не сложно купить формы для изготовления вазонов из бетона или изготовить самостоятельно из отслуживших свой срок ёмкостей: тазов, вёдер, банок.
Готовые формы для бетонных клумб удобно снимать после использования
В каждом частном домовладении можно найти множество подходящих для форм предметов. Найти такие вещи можно и на распродажах и барахолках. Чем необычнее форма, тем интереснее получится цветник. Если форма не позволяет извлечь готовое изделие, её просто разрезают или разбивают.
В качестве формы можно использовать любые ёмкости, в том числе — плетёные
Для садовых горшков можно использовать даже картонные коробки разного размера, которые можно вложить одна в другую. Чтобы коробки не развалились, их дополнительно укрепляют скотчем, а дно и стенки прокладывают полиэтиленом.
Полезная информация! Особенно и изысканно смотрятся бетонные уличные вазоны для цветов, выполненные при помощи больших плетёных корзин. На поверхности бетона отпечатывается рисунок плетения, и горшок выглядит как корзина.
Бетонная корзина станет необычной и вместительной клумбой
Алгоритм изготовления бетонных вазонов для цветов
Внутренние стенки формы обрабатываются растительным маслом.
Для дренажа необходимо приготовить 4 отрезка трубы по пять сантиметров каждый.
Замешивается раствор по одному из приведённых выше рецептов. Можно в процессе замеса добавить в раствор краситель.
Раствор заливается на дно формы слоем, толщиной в два-три сантиметра. В дно устанавливаются обрезки трубы – это будут отверстия для дренажа.
После того, как первый слой схватится, устанавливается внутренняя часть формы, и заливаются стенки.
Спустя сутки внутренняя часть формы вынимается, а большая остаётся ещё на неделю. Весь этот период форму необходимо периодически смачивать водой.
Через семь дней горшок можно вынуть из внешней части формы и заполнить его почвой для растений.
Видео: как сделать вазон из бетона своими руками
Декорирование уличных вазонов
Проще всего декорировать бетонную ёмкость при помощи краски. Поверхность стоит обработать грунтовкой глубокого проникновения, например бетоконтактом. Для покраски уличных изделий применяются водостойкие красители на акриловой основе. Придать нужный цвет вазону можно ещё в процессе заливки, добавив в раствор нужный пигмент.
Добавление красителя в бетонный раствор поможет создать изделия с насыщенной окраской
Для уличных горшков лучше подбирать не слишком яркие тона, иначе они будут отвлекать внимание от растений. Ваза должна выступать лишь в качестве обрамления цветника. Можно расписать цветочные клумбы узором или орнаментом.
Сочетание рельефа и росписи на цветочном кашпо
Необычно и воздушно смотрятся вазоны с резным орнаментом. Его наносят при помощи ножа во время застывания цементной смеси. Для этой цели можно использовать и электроинструмент, например, дрель.
С помощью ножа можно сделать имитацию древесного узора на бетоне
Ещё дин вариант декорирования – барельеф. Самый просто рисунок можно изготовить при помощи крупных листьев лопуха или других растений. Их закрепляют на внутренней стороне формы для заливки. После того, как смесь застынет, на ней останется след. Остатки листьев удаляются водой, а отпечаток выделяется лёгкой тонировкой.
Необычную поверхность на горшке можно сформировать при помощи ткани, смоченной в цементном растворе
Полезная информация! Акцентировать внимание на уличном вазоне поможет направленное садовое освещение. В тёмное время суток фонарики на солнечных батареях подсветят мини-клумбу и создадут оригинальную композицию.
Бетонные уличные вазоны для цветов можно изысканно оформить мозаикой из цветного стекла, керамики или гальки. Оригинально смотрится украшение бетонных ёмкостей ракушечником или джутовой верёвкой.
Для мозаики можно использовать осколки керамической плитки
В принципе, можно довольно дешево купить вазоны для цветов из бетона стандартной, квадратной или округлой формы и превратить их в настоящие шедевры, используя фантазию и подручные материалы.
Несколько советов
Для высверливания дренажных отверстий в бетонном горшке нужно использовать специальное сверло для камня.
Перед покраской бетонной поверхности необходимо выровнять и заштукатурить все дефекты. Для окрашивания вазона в светлые тона потребуется предварительное нанесение белого грунта.
Сочетание бетонных ёмкостей и скамьи – отличная идея для сада
Чтобы бетонный раствор быстрее застывал, в него добавляют известь или гипс.
В уличных вазонах можно менять цветы каждый сезон. Весной в них высаживаются луковичные растения, летом – виола или цинерария, осенью – астры и петуния.
Бетонные цветники обычно устанавливаются вдоль садовых дорожек, у крыльца или лестницы. На открытом пространстве такой вазон может стать центром цветника.
Фантазийные конструкции из бетона и цветов могут стать настоящей достопримечательностью
Бетонный вазон как украшение сада
Сделать свой садовый участок красивым и оригинальным можно при помощи разнообразных садовых вазонов с яркими цветочными композициями. Эти бетонные ёмкости можно купить в специализированных магазинах или изготовить своими руками, используя несложную технологию и подручные материалы.
Бетонные горшки для цветника, изготовленные с любовью и фантазией могут подарить саду особую атмосферу
Бетонный вазон можно превратить в настоящий арт-объект и сделать его выразительным центром растительной композиции.
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
» Как сделать вазон из бетона своими руками
Загородный дом или частная территория – настоящий островок умиротворения и уюта среди суеты мегаполисов. Для создания особой атмосферы в этих местах будет уместно изготовить вазоны из бетона своими руками.
Особенности изделий
Сделать двор красивым и эстетически привлекательным можно с помощью многих декоративных приемов. Вазоны из бетона не просто украшение, это в некотором роде статусный дизайнерский элемент, подчеркивающий вкус и респектабельность хозяина дома.
Для того чтобы бетонный вазон для уличных цветов выглядел гармонично, целесообразно изготавливать его из материалов, максимально точно имитирующих естественные.
Создать цветочные вазы из натурального камня довольно проблематично и трудоемко, именно поэтому в подавляющем большинстве случаев для этих целей используют сырье и материалы, которые позволяют соорудить монолитную и аутентичную конструкцию: цемент или бетон.
Бетонные вазоны служат не только для создания особой ауры ландшафтного дизайна, но и являются его практичным элементом. К примеру, с помощью утилитарных вазонов из бетона можно выгодно зонировать пространство, объединив все его детали в одно целое.
Такие бетонные изделия используются не только в частных домовладениях. Их активно заказывают для обустройства и украшения городских аллей, парков, зон отдыха, территории у входа в здания общественного значения и на культурные объекты.
Преимущества бетонных ваз
В пользу садовых вазонов из бетона говорит много факторов:
Ценовая доступность сырья.
Отличные эксплуатационные свойства материала (бетон не подвержен горению, морозоустойчив, не боится влаги, долговечен и прочен).
Возможность реализовать дизайнерскую идею любой сложности (вазы могут иметь самые разнообразные размеры и конфигурации).
Удобство ухода за изделием.
Виды цветочных вазонов
Современные производители ЖБИ предлагают потребителям массу готовых, изготовленных в промышленных условиях, изделий, в том числе – уличных ваз. На заводах вазы создают по общему шаблону: изделие имеет чашу, ножку для опоры и основание. Примерная высота таких вазонов – от 30 до 60 см.
Но готовые декоративные вазы устраивают далеко не всех заказчиков по причине своей стандартности, неустойчивости и недолговечности. Тогда на помощь приходит вариант с созданием неординарных уличных бетонных вазонов для цветов своими руками.
Эти изделия могут иметь различную глубину, которая определяется исходя из целей использования. Если вазон планируется применять для создания композиции из неживых растений, то подойдет и неглубокое изделие. А для натуральных цветов предпочтительней эксплуатировать глубокие уличные вазы.
Что касается конфигурации, то здесь все зависит от фантазии заказчика. Для самостоятельного производства ваз на основе бетона могут пригодиться старые стеклянные и пластиковые бутылки, коробки любых размеров и даже мячи. Цементный раствор замечательно принимает заданную форму, а после застывания становится прочным и монолитным.
В итоге можно получить уникальные бетонные изделия садового назначения круглой, квадратной или прямоугольной формы, а также любой сложной конфигурации.
Высота и толщина стенки бетонных ваз может быть совершенно разной – все зависит от запроса потребителя.
Соответствие вазонов окружающему дизайну
Главное назначение клумб и ваз – добавить ярких оттенков в садовый участок, частный дворик и т. д. Однако при этом важно соблюдать соответствие бетонных декоративных элементов общему стилю и дизайну.
Являясь оптимальной емкостью для сложного почвенного состава, необходимого для культивирования некоторых видов растений, особо чувствительных к неправильному уходу, правильно расставленные бетонные вазы способны долгое время радовать взгляд жильцов и гостей дома.
Следует обязательно обращать внимание на соответствие вазы размеру участка, на котором она будет расположена: вряд ли громоздкое изделие будет уместно на маленьком пятачке, и наоборот.
Чтобы не лишить уголок для уличного отдыха уютной ауры, следует избегать навязчивых конструкций, но и мельчить тоже не рекомендуется, т.к. ваза небольшого размера, расположенная в конце длинной аллеи, просто останется незамеченной. В идеале необходимо выдерживать оптимальные пропорции изделия, которые уравновесят и подчеркнут окружающее пространство.
Вазоны могут быть изготовлены в любом стиле: от респектабельной классики до модерна. Бетон позволяет окрасить изделия в различные цвета, подходящие к дизайну участка, при этом их можно периодически подкрашивать без ущерба для качества. Главное, не переусердствовать с цветовой гаммой: уличный вазон ни в коем случае не должен быть ярче цветочной композиции, расположенной внутри.
Идеальными тонами для поддержания сдержанного благородного стиля считаются коричневый, бежевый, белый, серый и терракота.
Разобраться, каким образом производится самостоятельное изготовление вазона на основе бетона поможет специальный мастер-класс.
Фото галерея
Алгоритм изготовления
Для работы над вазонами небольшого размера следует подготовить следующие инструменты и материалы:
емкость для замеса раствора;
песок, цемент, камни и воду;
нож, ножницы и скотч;
бутылки из пластика или стекла;
коробки из картона;
пробирку;
шпатель, предназначенный для работы с бетоном;
дрель.
Замес раствора
Для бетонного раствора необходимо взять сырье в следующих пропорциях: 2 части цемента/3 части камня (гравия)/3 части песка. Необходимо учесть, что вазон получится тем прочнее, чем выше марка применяемого цемента.
Цемент равномерно перемешивают с песком, добавляют гравий, делают в центре горки лунку и вливают необходимое количество воды. Подливать ее надо небольшими порциями, следя за консистенцией, которая в итоге должна получиться средней густоты.
Ваза на основе пластиковой бутылки
Если в качестве основы для формы применяют пластиковые бутылки небольшого размера, то у них необходимо обрезать дно, в крышке просверлить отверстие и вставить туда пробирку или любой другой элемент похожей формы, после чего следует закрутить крышку.
Соблюдая осторожность, бутылку переворачивают срезанной частью вверх, а бетонную смесь вливают внутрь. Часть, занятая пробиркой, останется свободной, остальное пространство будет занято бетонной смесью. Теперь стоит только подождать полного застывания, аккуратно срезать пластик с бетонной основы, вынуть пробирку и пользоваться уличным вазоном по назначению.
Ваза на основе бутылки из стекла
В этом случае алгоритм работ похож с предыдущим, только стоит учесть, что дно у бутылки остается на месте. Внутрь помещается та же пробирка, вокруг которой заливается бетон. Сразу после этого бутылка закрывается крышкой и ее оставляют в покое на 24 часа. После застывания раствора следует осторожно, не повредив бетонную форму, разбить стекло и удалить осколки и пробирку.
Широкие вазоны
Чтобы изготовить широкие вазы из бетона своими руками, следует взять 2 одинаковые по высоте, но разные по объему емкости. Это могут быть тазы, коробки и т.д. Внутреннюю часть большей емкости и внешнюю сторону меньшей смазывают антипригарным средством или обычным растительным маслом: это поможет без труда удалить основу из бетона. Если в качестве базы используется деревянная коробка, то ее надо смазать восковой пастой. Иногда может понадобиться армирование внутренней детали, которое укрепит стенки каркаса.
В форму с большим объемом примерно наполовину наливают цемент, затем по центру ставят более мелкую емкость, оставив пару сантиметров зазора на дне (позже, не допуская полного застывания, в нем сверлят технологические отверстия для дренажа). Всю конструкцию после удаления внутреннего элемента необходимо оставить для засыхания на несколько суток на солнце.
Покраска вазонов
Пигмент выбранного цвета можно ввести в раствор на этапе его замешивания или покрасить изделие уже после полного высыхания.
Рекомендуется придерживаться определенных правил: ни в коем случае не наносить краску на невысохший уличный вазон, а перед покраской следует тщательно зашкурить стенки изделия.
Рекомендация специалистов: при необходимости обработки бетонных стенок вазона лучше всего использовать алмазный инструмент. С его помощью можно без ущерба бурить отверстия, шлифовать и подрезать изделие до нужной формы.
особенности выбора и как сделать своими руками
Умело сделанные вазоны из бетона прибавляют двору ощущение аутентичности и красоты. Создается ощущение природы на натуральных камнях. Можно сделать вазоны своими руками и покрасить или задекорировать, сэкономив деньги на покупке ручных изделий.
Виды и формы
Современная промышленность предоставляет достаточно широкий выбор вазонов из бетона. Каждый может подобрать себе вазу в зависимости от высаживаемого растения, ландшафта и общего вида дома.
Вазоны бывают следующих видов:
Уличные. Уличные вазоны используют в формировании ландшафтов и внутреннего пространства двора. В уличный вазон спокойно можно высадить многолетнее растение и не заботится о пересадке его в зимнее время.
Как правило, уличные вазоны выполнятся малых, средних и больших размеров, чтобы каждый мог выбрать форму и размер под себя. Отличительной особенностью уличных вазонов является изготовление из грубых сортов бетона. Такие вазоны на полируют, в них добавляют больше щебня, который может впирать в различных местах вазона, добавляя ему ощущения грубости.
Уличные вазоны из бетона
Такие вазоны реже красят. Влагостойкие краски стоят дорого, а потому найти их тяжелее и в продажу разноцветные уличные вазон попадают реже. Зачастую имеет смысл самому нарисовать желаемую формулу и отлить ее в домашних условиях. После с самостоятельно выполненной формой можно делать все, что угодно: красить, шлифовать, старить. Если вы все же решитесь на покупку уличного вазона, то желательно посмотреть на сертификат качества от производителя, чтобы удостоверится в качестве используемой цементной смеси и краски.
Комнатные. Комнатные вазоны можно легко использовать для создания в комнате грубого средневекового стиля, по типу рустик. А можно использовать небольшие вазоны, чтобы создать зимний сад на лоджии.
Вариантов использования множество. Комнатные вазоны объединяет лишь использование смеси с меньшим количеством щебня, благодаря чему получается достичь самых разных форм стенок с различными рельефами и избежать выпирающих камней. К слову, любой вазон должен быть армированным, поэтому отслеживайте этот момент, проверяя сертификат у продавца.
Комнатные вазоны из бетона
Комнатные вазоны уже можно красить без особых предосторожностей, выбивать на них рисунке и использовать подвесные элементы. Они не так дороги, как разноцветные уличные вазоны. Некоторые недобросовестные производители выдают цементные вазоны за настоящие глиняные – это еще один повод проверять сертификат качества изделия.
Декоративные. Декоративные это самые дорогие варианты вазонов. Дизайнеры при формировании ландшафта обычно используют их только для декора входа или уличной террасы. Для жома они слишком дороги в производстве, поскольку на них идут наиболее качественные материалы. Декоративные вазоны имеют самые причудливые формы, которые при этом не развалятся через 2-3 года, а будут держать цвет и форму долгое время.
Декоративные вазоны из бетона
Для уличных вазонов, которые устанавливают во дворе, цена декоративных вазонов так же слишком велика. Просто в силу того, что уличные вазоны «разбрасываю» по двору в достаточно больших количествах. Иначе не сформировать желаемой картинки двора. А большое количество декоративных вазонов может себе позволить далеко не каждый.
Необходимые инструменты и смеси
Если вы все же решили изготовить вазон самостоятельно, то придется запастись определенным набором инструментов:
Шпатель
Набор для работы с формами. Это может быть: ножовка, лобзик, дрель или скотч и ножницы.
Емкость для смеси. Емкость желательно должна быть не особо новой, чтобы ее не жаль было выбросить или всегда использовать для замеса раствора.
Резиновые перчатки для работы с цементом. Ни в коем случае нельзя использовать для работы тканевые перчатки, а уж тем более работать голыми руками. Руки в этом случае быстро сохнут, кожа трескается, а под ногтями может завестись грибок.
Само собой разумеется, что не обойтись и без компонентов для заливки:
Цемент. Желательно использовать марку М-400. Это достаточно качественный мелкозернистый портландцемент светлых тонов. Для предания особого вида изделию можно использовать белый цемент.
Вода и песок. Вода должны быть чистой без крупных механических примесей, а песок без примесей ила. Если у вас в планах нет стенок с характерными крупными ракушками, то позаботьтесь об очистке песка от примесей глины и ракушек.
Гравий или щебень. Если не планируете обнажать включения камня, то лучше будет использовать гравий. Такой вазон дольше прослужит, но в обнаженных стенках краше смотрится щебень.
Как сделать: пошаговый мастер-класс
Разберем пошагово, как же правильно изготавливать вазоны из бетона в домашних условиях.
Все начинается с выбора и подготовки формы. Форма обязательно должна иметь двойные стенки иначе придется сверлить отверстие под цветок, а расход раствора увеличится. В качестве формы могут выступать пластиковые ведра, деревянные формы, бутылки и прочий мусор. Главное, чтобы форма будущего горшка вас полностью устраивала.
Форму необходимо подготовить перед заливкой. Форму нужно предварительно вымыть. После чего протереть очень влажной тряпкой, чтобы в будущем без особых проблем извлечь вазон из формы.
Следующий шаг это приготовление смеси. Для вазона хорошо подойдут пропорции: 2 части цемента, 3 части песка и 3 части щебня. Сначала песок тщательно смешивается с песком, потом заливается вода и только тогда засыпается щебень. Раствор вымешивается до достижения смесью полной однородности.
После этого начинается процесс заливки горшка. Сначала заливается дно горшка. Толщина устанавливается примерно в 6-7 см. Далее вставляется внутренняя часть формы, на середину будущей стенки закладывается армирующая сетка и выполняется заливка.
После заливки мастерком снимается лишняя часть раствора. Форма накрывается влажной тканью и ставится в тень на 3-4 дня. Если заливка выполнялась в зимние дни, то лучше будет оставить форму в тамбуре или остекленной лоджии. На улице раствор может растрескается, а вазон получится слишком хрупким.
Готовые вазоны из бетона
Вазон-скульптура
Вазон скульптура представляет собой скульптуру из бетона с внутренними полостями для грунта и цветов. Такая скульптура может быть почти полностью погруженной в земли, формируя собой клумбу.
А могут наоборот возвышаться над землей в виде реалистичной скульптуры эпохи возрождения с вазой, куда и высаживаются цветы.
Самостоятельно такую скульптуру изготовить проблематично. Но, если заморочиться и выточить фигуру из древесины, то се возможно. Из обычного мусора сделать такую форму не получится, поэтому придется либо изготавливать форму в ручную либо потратится на покупной вазон.
Из пластиковых емкостей
Пластиковые емкости самый простой и бросовый материал для вазонов. Бетонная форма делается очень просто: берутся две формы одной формы, но разных размеров. Как правило, это пластиковые контейнеры или ведра.
Берется ведро большего размера. Его дно заливается раствором, после чего устанавливается меньшая форма, и заливаются стенки. Для лучшего сцепления бетона нижней стенки и боковых сторон в меньшую форму можно наложить кирпичей для веса. Рисунки и декорирование выполняют уже после застывания смеси.
Из ткани
Вазоны, выполненные с помощью ткани, будут куда более волнистыми и элегантными, нежели изготовленные с помощью обычных пластиковых форм. Возможностей декора для таких ваз куда больше, да и в первоначальном виде они смотрятся весьма неплохо.
Вазоны, выполненные с помощью ткани
Для того, чтобы сделать вазон из ткани пригодятся прищепки, полиэтиленовая пленка и ведро. В ведро заранее зацепляют пленку. Из нее формируется дно будущего горшка. Пленкой же задается и волнистость краев. Чем более волнистые края у горшка, тем больше неточностей останется после заливки.
Ткань вымачивается в растворе и укладывается поверх пленки. Через 1-2 дня пленка достается вместе с горшком. Вазон отправляется в темное и сухое место для окончательного набора крепости, а пленка годится для повторного использования.
Ткань останется внутри горшка навсегда. Любые неточности заливки выравниваются с помощью силикатного клея. Им покрывается вся наружная поверхность вазоны.
Можно изначально вместо воды для смеси использовать силикатный клей. Горшок получится с более ровными стенками, но формовать ткань будет гораздо сложнее. Возможно, появятся трещины и сколы. Если это для вас допустимо – то силикатный клей станет отличным выходом, а трещины можно замазать и покрыть краской.
Отделка
Варианты отделки для вазона:
Рисунок на внешней стороне. Рисунок на внешней стороне можно выполнить на этапе заливки, а можно после частичного застывания смеси. Если вы хотите сделать рисунок на этапе заливки, то нужно выполнить его зеркальное отражение на внутренней стороне большой формы. Если форма рисунка не имеет значения, а хочется чего-то непонятного и загадочного, то стенку можно выложить мокрыми ветками ,которые потом без проблем вынимаются из стенки.
Покраска. Покраска наиболее распространенный и простой способ. Для этого используется краска по бетону, которой и декорируется поверхность. Покраска может выполняться как в одном, так и в нескольких тонах. Все зависит только от фантазии владельца.
Декор посторонними элементами. Декор посторонними элементами подразумевает нанесение на вазон подвесных фигурок, камней или ракушек с помощью силикатного клея.
Как видите, сделать красивый вазон не так сложно, зато дает возможность декора ландшафта на самом высоком уровне. Главное быть аккуратным и терпеливым – тогда все обязательно получится.
38см / 14.96in ABS Блокировка Шестиугольный прочный дом Садоводство Бонсай DIY Lotos Цветок Тиснение Бетон / Цемент Форма для цветочного горшка | Цветочные горшки и кашпо |
Размещение заказа
1. Обратите внимание, что это форма для литейного котла с верхним отверстием. Цемент следует заливать через верхнее отверстие между внутренней и внешней формой. 2. Пожалуйста, оставьте свой ФИО номер телефона, паспортные данные (друзья из России) и налоговую информацию (друзья из Бразилии) при размещении заказа.Курьеры должны связаться с вами, когда они сделают доставку, или нам может потребоваться ваше подтверждение после того, как мы получим заказы.
Размеры
Обратите внимание, что 38 см, упомянутые в названии, — это фактическая ширина горшка.
Вот подробности.
Толщина стенки
Стенка толщиной 7 мм обеспечит стабильность формы и гарантирует, что форма всегда будет в хорошем состоянии.
Застежка-пряжка
Просто вращая пряжку, вы можете собрать или отделить форму, легко догнать и эффективно строить.Примечания:
1. Застегните пряжки на МЕНЬШЕМ конце.
2. С течением времени пластик может изнашиваться. Если вы обнаружите, что пряжки сломаны, используйте стальную проволоку или винты M8 для крепления.
Строительство
1. Мы предлагаем бесплатное обучение посредством видеоконференций или путем отправки вам руководства PPT. 2. Все конструкции формы для горшков должны крепиться к стали (№6) в качестве опоры, мы не рекомендуем использовать только бетон. 3. Почистите смазку внутри формы, это обеспечит плавное извлечение из формы и защитит стенку формы.4 После заливки бетона / цемента осторожно ударьте по форме пластиковым молотком. 5. Пожалуйста, полейте форму перед снятием формы. 6. ВЫШЕ ПРОЦЕССЫ очень важны для увеличения срока службы пресс-формы. 7. Статуи можно раскрасить разными картинами или покрытиями в соответствии с вашими личными предпочтениями. Мы с нетерпением ждем от вас различных дизайнов талантов.
Срок службы пресс-формы
1. Форму можно использовать более 50 раз, если вы будете правильно ее обслуживать и использовать, как мы уже говорили.2. Пластик со временем изнашивается, используйте винты M8 или стальную проволоку для закрепления форм.
О нас
Обладая более чем 10-летним опытом в производстве строительных форм и полным набором форм, мы уверены, что сможем предоставить вам универсальную остановку и решить все вопросы. Мы не можем гарантировать, что формы будут использоваться более 1000 раз или более 10 лет. Но мы уверены, что предлагаем разумную цену при лучшем качестве.
Вазы для цветов, стеклянные вазы и многое другое в центре внимания
Бесплатная доставка при стандартных заказах свыше 120 $.Исключает крупные и громоздкие и негабаритные товары.
Задержки почты Австралии в настоящее время влияют на сроки доставки.
Мы продолжаем следовать правительственным рекомендациям по социальному дистанцированию и уборке магазинов для вашего здоровья и безопасности.
Отследить заказ
Свяжитесь с нами
AU
ПРЕДПОЧТЕНИЯ СТРАНЫ
Текущее местонахождение:
Австралия
английский
Изменить место:
Новая Зеландия
английский
Малайзия
английский
|
Melayu
Сингапур
английский
0
Поиск
КАТЕГОРИИ ПРОДУКЦИИ
ПОСТЕЛЬ Назад в главное меню
КРОВАТЬ
Постельное белье Вернуться к кровати
Постельное белье
Одеяла и покрывала
Подушки
Одеяла
Простыни
Индивидуальные листы
Наволочки
Подвесы и накидки
Все постельное белье
Руководство по покупке постельного белья
Складные простыни
Постельное белье Вернуться к кровати
Постельное белье
Одеяла
Подушки
Защитные подушки
Наматрасники, подкладки и топперы
Пледы и одеяла
Электрические одеяла
Купить все постельные принадлежности
Руководство по покупке подушек
Руководство по покупке квилтов
Руководство по покупке пледов и одеял
Кладовая Вернуться к кровати
Кладовая
Хранение одежды
Принадлежности для хранения
Принадлежности для хранения в спальне
Магазин для хранения всех спален
Аксессуары для спальни
Детское постельное белье Вернуться к кровати
Постельное белье детское
Подушки
Наволочки
Подушки
Одеяла
Одеяла
Простыни
Пледы и одеяла
Магазин Все для детской спальни
Сделок в изобилии Вернуться к кровати
Сделок в изобилии
Бестселлеры
Ежедневная сделка
В продаже
Клиренс
VIP 40% скидка KOO Quilt Cover Sets
VIP-скидка 50% Hotel Savoy Quilt Cover Sets
Скидка 50% на комплекты пододеяльников Belmondo
Коллекции
Купить все кровати
Руководства по покупке Вернуться к кровати
Руководства по покупке
Руководство по покупке постельного белья
Уход за постельным бельем и постельным бельем
Складные простыни
Руководство по покупке подушек
Руководство по покупке квилтов
Руководство по покупке пледов и одеял
Ванна Назад в главное меню
ВАННА
Полотенца Вернуться в ВАННУ
Полотенца
Простыни
Банные полотенца
Пляжные полотенца
Шайбы торцевые
Полотенца для рук
Сборники полотенец
Купить все полотенца
Коврики для ванной Вернуться в ВАННУ
Коврики для ванной
Коврики для ванной
Контурные коврики
Коврики для душа и бегунки
Купить все коврики для ванной
Аксессуары для ванной Вернуться в ВАННУ
Аксессуары для ванных комнат
Урны для ванной
Зеркала для ванной
Весы для ванной
Мыльницы
Дозатор мыла
Держатели для туалетных щеток
Держатели туалетной бумаги
Держатели для зубных щеток
Вешалка для полотенец
Стаканы
Купить все аксессуары для ванных комнат
Хранение в ванной Вернуться в ВАННУ
Хранение в ванной
Аксессуары для хранения в ванной
Амортизаторы
Полки Крючки Направляющие
Тележки для душа
Купить все для хранения в ванной
Занавески для душа
Банные халаты
Детская ванная Вернуться в ВАННУ
Детская ванная
Банные полотенца
Шайбы торцевые
Магазин Все для детской ванной
Сделок в изобилии Вернуться в ВАННУ
Сделок в изобилии
Бестселлеры
Ежедневная сделка
В продаже
Клиренс
Скидка 40% на все коврики для ванной и аксессуары для ванной
Скидка 50% на халаты KOO
VIP скидка 40% на пляжные полотенца
Коллекции
Все для ванной
Руководства по покупке Вернуться в ВАННУ
Руководства по покупке
Руководство по покупке места для хранения в ванной
Обновление вашей ванной
Дом Назад в главное меню
ДОМ
Стены Вернуться к дому
Искусство стены
Отпечатки в рамке
Печать на холсте
Другое искусство
Наклейки на стену
Купить все настенное искусство
Фоторамки Вернуться к дому
фоторамка
Одиночные фоторамки
Коллаж фоторамки
Купить все фоторамки
Свечи и подсвечники Вернуться к дому
Свечи и подсвечники
Свечи
Подсвечники
Купить все свечи и подсвечники
Коврики, коврики и аксессуары для пола Вернуться к дому
Коврики, коврики и аксессуары для пола
Бегуны по залу
Коврики полипропиленовые
Шерстяные коврики
Лохматые коврики
Джутовые коврики
Коврики из полиэстера
Коврики дверные
Дверные упоры
Аксессуары для полов
Акриловые коврики
Купить все коврики, коврики и аксессуары
Уход и обслуживание ковров и ковриков
Руководство по покупке ковриков и ковриков
Домашнее хранение Вернуться к дому
Домашнее хранение
Ящики, корзины и ванночки
Крючки и поручни для полок
Офисное хранилище
Все товары для дома
Руководство по покупке домашнего хранилища
Домашний декор Вернуться к дому
Домашний декор
Ароматизаторы для дома
Ароматические вкладыши и саше для ящиков
Орнаменты
Вазы
Чехлы для мебели
Искусственные цветы и растения
Все товары для дома
Подушки для домашнего декора Вернуться к дому
Подушки для домашнего декора
Наполненные подушки
Амортизирующие вставки
Уличные подушки
Наволочки
Подушки для стульев
Одеяла и пледы
Купить все подушки для домашнего декора
Подушки для домашнего декора Руководство по покупке
Флористика и зелень Вернуться к дому
Флористика и зелень
Искусственные цветы и растения
Цветочные стебли и букеты
Кусты и стебли зелени
Венки и гирлянды
Изготовление террариумов
Цветочные контейнеры
Товары для флористики
Купить всю флористику и зелень
Уборка и стирка Вернуться к дому
Уборка и стирка
Уборка
Чехлы для гладильных досок
Утюги
Корзины и урны для белья
Пароварки
Стирка и сушка
Магазин Все Прачечная
Руководство по покупке хранилища для белья
Подставки для ног, пуфики и кофры Вернуться к дому
Подставки для ног, пуфики и кресла-мешки
Подставки для ног и пуфики
Крышки мешков и наполнитель для фасоли
Купить все табуреты, пуфики и кресла-мешки
Часы и зеркала Вернуться к дому
Часы и зеркала
Часы
Зеркала
Купить все часы и зеркала
Жизнь и отдых Вернуться к дому
Жизнь и отдых
Зонты
Тележки и корзины
Магазин All Life & Leisure
Освещение Вернуться к дому
Освещение
Декоративные струнные светильники
Настольные лампы
Глобусы и трубки
Магазин Все Освещение
Сделок в изобилии Вернуться к дому
Сделок в изобилии
Бестселлеры
Ежедневная сделка
В продаже
Клиренс
Скидка 25% на все Рождество из буклера
Скидка 40% на все подушки и опоры для стульев
Скидки от 30% до 50% на все коврики
Коллекции Вернуться к дому
Коллекции
Домашние коллекции
Коллекции Bouclair Home
Ombre Home Коллекции
Все товары для дома
Руководства по покупке Вернуться к дому
Руководства по покупке
Снова в школу Руководство по покупке
Свечи и ароматизаторы для дома
Уход и обслуживание ковров и ковриков
Подушки для домашнего декора Руководство по покупке
Лучшая цена Бетон Цветочный горшок — Отличные предложения на Бетон Цветочный горшок …
Бетон Цветок Горшок Формы для цветочного горшка изготовление DIY Цементная ваза Силиконовая форма для растений кактусов.
aliexpress.com > Бетонный горшок с лучшим соотношением цены и качества — Отличные предложения на
Я видел в Интернете много примеров бетонных лепных украшений и начал задумываться о том, чтобы сделать свой собственный цветок горшки из этого материала .Мне также нравятся изображения и рисунки, связанные с природой …
Instructables.com>
Бетонный цветочный горшок с орнаментом в виде листьев … —
бетон цветок горшок Стоковые Фотографии и Роялти-фри … |
Горшки с геранью. Суккулент в белом цветок горшок на терракотовом фоне стены. Текстура глины апельсина или охры.
depositphotos.com>
Бетонный цветочный горшок Стоковые Фотографии и RF…
Бетон Цветок Горшок Изображения, стоковые фотографии и векторные изображения | Shutterstock
Найдите бетон цветок горшок стоковых изображений в формате HD и миллионы других стоковых фотографий, иллюстраций и векторных изображений без лицензионных отчислений в коллекции Shutterstock.
shutterstock.com>
Бетонный цветочный горшок: изображения, фотографии и
Бетон Цветок & Растение Горшки для продажи | Покупайте через Afterpay | eBay
Получите лучшие предложения на Бетон Цветок и Растение Горшки .Делайте покупки с помощью Afterpay для подходящих товаров. Бесплатная доставка и возврат товаров eBay Plus для участников Plus.
ebay.com.au>
Бетонные горшки для цветов и растений на продажу | Магазин
Сделай сам бетон цветок горшки | Popular Science
Если у вас есть доступ к 3D-принтеру, примерно бетона и несколько дней, чтобы он высох, вам больше не придется покупать цветочные горшки . С помощью пресс-формы, напечатанной на 3D-принтере, вы можете создавать собственные сосуды, точно соответствующие…
popsci.com>
Сделайте свои собственные цветочные горшки из бетона | Популярный
Завод в горшках цветов непосредственно в бетон формы | eHow
Используйте кашпо из бетона в качестве цветочных горшков горшков . Полейте недавно посаженные в горшках растения и дайте им посидеть на солнце, пока они привыкают к новой среде.
ehow.com>
Сажайте цветы в горшках прямо в бетон
Бетонные кашпо и цветочные горшки горшки — На главную | Facebook
Смотрите больше о Бетонных кашпо и цветочных горшках на Facebook.
facebook.com>
Бетонные горшки и цветочные горшки — Для дома |
бетон and Gold DIY Plant горшки . Кашпо для бетона Кашпо Горшок , Суккуленты кактусы, Кашпо для цемента Горшок , Rustic Jute Повторно используйте старых пакетов молока для этого простого проекта на выходные.10 высококлассных способов преуспеть …
pinterest.com.au>
90+ идей бетонных горшков | бетонные горшки, бетонные
расход изделия на 1м3 бетона, технические характеристики и инструкция по применению материала, добавка пенетрона в строительную смесь
Пенетрон «Адмикс» является проникающей добавкой. Он используется при гидроизоляционных работах с бетонными и железобетонными конструкциями, а также штукатурными слоями из цемента определенных марок и песка.
Особенности
Пенетрон «Адмикс» является составом, скрывающим поры, трещины и другие дефекты, кроме того, он придает основанию водонепроницаемости. Конструкцию можно обрабатывать со всех сторон. Направление давления жидкости не становится определяющим фактором.
Гидроизоляция может быть первичной и вторичной. Первичная проходит еще на этапе строительства и определяется характеристиками бетона и материала конструкции. Вторичная же осуществляется во время ремонтных и непосредственно гидроизоляционных работ.
Более плотный бетон имеет меньшее количество пор и достаточно высокую водонепроницаемость. Однако в ряде случаев ее все же необходимо повышать. Для этого существуют различные способы. «Адмикс» глубокого проникновения вводится в бетонную смесь, повышая водонепроницаемость материала посредством заполнения пор кристаллами.
Особенностью состава является то, что его нужно использовать на этапе замеса. После применения бетон получает отличные свойства гидроизоляции.
Хотя с помощью смеси заполнятся все трещины и дефекты, конструкция при этом не лишится паропроницаемости. Кроме того, в данный раствор можно вводить дополнительные составляющие без потери его свойств, к примеру, противоморозные и пластифицирующие добавки. Материал становится устойчивым к агрессивным воздействиям.
Пенетрон «Адмикс» признан экологически чистой смесью, он нетоксичен, а также имеет необходимые сертификаты качества. Это значит, что состав можно применять при работе с любыми объектами, включая социальные и детские учреждения. Также он рекомендован для гидроизоляции резервуаров с питьевой водой. Срок службы гидроизолятора равен сроку службы обработанной конструкции. Кроме того, материал имеет доступную цену, что выгодно отличает его от аналогов.
Технические характеристики
Пенетрон «Адмикс» представляет собой однородный сухой порошок серого цвета. Наличие в составе комочков и примесей говорит о низком качестве продукта. Гарантия на состав, заявленная производителем, составляет как минимум 18 месяцев.
Данный состав можно назвать первичной формой защиты. При его наличии степень водонепроницаемости можно догнать с показателя W4 или W6 до W20. Морозостойкость становится выше более чем на 100 циклов. Прочность увеличивается на 10 процентов.
Пенетрон «Адмикс» фасуется в пластиковые упаковки объемом 4,8 и 25 килограмм.
Особенности применения
Перед применением состава нужно учитывать некоторые его особенности. В любом случае необходимо четко следовать инструкции. Активные вещества вступают в реакцию с водой, поэтому процесс запускается в то время, когда их добавляют в жидкую бетонную смесь.Ни в коем случае нельзя всыпать неразведенный порошок в бетон, необходима однородная консистенция обоих составов.
Перед тем, как начать смешивать раствор, нужно получить представление о рекомендуемых пропорциях. К примеру, килограмм «Адмикса» необходимо развести в 400 миллилитрах воды, либо жидкость и состав смешиваются в пропорциях 1: 2 соответственно.
В инструкции содержится четкое указание, что нужно вливать воду в Пенетрон, а не наоборот. Перемешивается раствор пару минут вручную или с помощью дрели, выставленной на низкие обороты, до достижения сметанообразной консистенции.
Чтобы раствор сохранил данную консистенцию, его требуется периодически перемешивать. Применить готовый состав целиком нужно в течение 30 минут.
После того, как раствор приготовлен, его нужно добавить в резервуар с бетонной смесью и тщательно перемешивать в районе 10 минут. Специалисты не рекомендуют смешивать с бетоном неподготовленный сухой состав, так как в этом случае он не сможет равномерно распределиться по всей массе. Температура материала в процессе проведения работ должна быть выше +5 градусов. Для более эффективной гидроизоляции отдельных участков можно провести дополнительную обработку. В ней можно использовать материал Пенебар, который отлично сочетается с Пенетроном «Адмикс».
При работах, проводимых на строительных площадках, раствор Пенетрон «Адмикс» заливается в бетоновоз и там размешивается в течение 10 минут. После этого заливка проводится по технологии. Необходимо обеспечить максимальную подвижность бетона.
Если состав смешать с другими добавками, это никак не изменит его свойств. Говоря о расходе, нужно отметить, что масса Пенетрона «Адмикс» в сухом виде должна составлять 1 процент от количества цемента в бетоне. Если эти данные неизвестны, расход состава рассчитывается исходя из показателей 4 килограмма на 1 м3 бетонного раствора.
Подготовка поверхности
В первую очередь необходимо тщательно очистить поверхность от загрязнений и пыли. Обязательно нужно удалить краску и плитку, составы на основе нефтепродуктов, остаточные элементы цемента и штукатурки, а также другие материалы.
Основания из бетона очищают с помощью водоструйной установки высокого давления. При невозможности ее применения подойдет обычная щетка с ворсом из металла, а также другие способы очистки. Слабый раствор кислоты можно использовать для обработки как гладких, так и шлифованных покрытий, однако нужно учитывать, что после его применения поверхность нужно в ближайший час вымыть чистой водой, остатки которой удаляются специальным пылесосом.
По всей длине элементов, которым требуется обработка, необходимо нанести штрабы, имеющие П-образную форму и минимальное сечение 25х25 миллиметров.
Это касается стыков и швов, трещин и примыкающих коммуникаций. Штрабы обязательно нужно очистить специальной щеткой и удалить рыхлый бетонный слой.
Процесс гидроизоляции бетонных конструкций
Сам процесс гидроизоляции покрытий из бетона имеет свои тонкости и нюансы. В первую очередь необходимо учитывать, что состав наносится исключительно на хорошо увлажненную поверхность. Пенетрон «Адмикс» наносится в 2 слоя с помощью кисти с синтетическим ворсом либо насоса, имеющего специальную насадку-распылитель.
Первый слой накладывается непосредственно на увлажненный бетон, следующий – после его схватывания, но пока поверхность еще свежая. Первый слой также необходимо намочить. Нужно внимательно следить за равномерностью распределения состава. В среднем, учитывая оба слоя нанесения и относительную ровность поверхности, на 1 квадратный метр поверхности потребуется приблизительно 1 килограмм Пенетрона «Адмикс». При наличии ямок и выбоин расход увеличится.
Если для швов, стыков и коммуникационных входов рекомендуется дополнительно применять Пенекрит, при условии наличия напорных печей следует добавить такие составы, как Пенеплаг и Ватерплаг.
Процесс гидроизоляции стен из кирпича и камня
Данный процесс имеет свои отличия. Сначала поверхности, на которых будут проводиться работы, штукатурятся. Только после этого можно наносить Пенетрон.
При оштукатуривании нужно применять не гипсовые и известковые составы, а только цементно-песчаную смесь. Штукатурку наносят слоем, имеющим минимальную толщину в 40 миллиметров, точно по кладочной сетке, надежно прикрепленной к основе. Зазор между ней и поверхностью должен быть не менее 15 миллиметров. Для того чтобы образовывалось как можно меньше швов, процесс оштукатуривания прерывать не рекомендуется. Между проведением данных работ и нанесением Пенетрона «Адмикс» должно пройти не менее суток.
Состав также наносится в 2 слоя. Расход в данном случае будет составлять около 800 грамм на 1 квадратный метр.
Тонкости ухода
После того, как работы по нанесению Пенетрона «Адмикс» завершены, в течение 3 суток основу нужно защищать от низких температур и механических нагрузок. Все это время необходимо обеспечивать влажность поверхности, чтобы она не потрескалась. Это можно сделать двумя способами:
В первом случае можно воспользоваться пульверизатором, периодически увлажняя покрытие.
Во втором же основание накрывается полиэтиленовой пленкой, что создает под ней влажный микроклимат.
В случае, когда поверхность расположена со стороны давления воды, процесс увлажнения стоит продлить до 12-14 дней.
Техника безопасности
Согласно отзывам потребителей, работа с Пенетроном «Адмикс» абсолютно безопасна и не наносит вреда здоровью, но необходимо следовать некоторым правилам:
В составе материала находится портландцемент, который способен раздражать глаза и кожные покровы. Поэтому в первую очередь необходимо воспользоваться резиновыми перчатками и защитными очками.
Если состав попал на открытые участки тела, их рекомендуется промыть большим количеством чистой воды.
Полная инструкция по применению Пенетрона «Адмикс» расположена на упаковках. Если точно ее придерживаться и проводить работы по всем правилам, качественный результат будет радовать потребителей на протяжении долгих лет эксплуатации.
В видео ниже вы увидите бетонирование фундаментной плиты с Пенетрон Адмикс.
Пнетрон гидроизоляция бетона: инструкция по применению.
Инструкция по применению Пенетрона.
Пенетрон считается гидроизолирующим средством, которое применяют для обработки поверхности, изготовленных из железобетонного материала, бетона, смеси цемента и песка маркировки М 150 и более. Чтобы нанесенный состав имел эффективную защиту, следует соблюдать инструкцию по применению Пенетрона.
Поверхность, на которую наносят средство, следует хорошо очистить от верхнего слоя материала, увлажнить.
Пенетрон защищает бетон от влаги, скрывает недочеты в виде трещин, имеющих ширину 0.4 миллиметра. Материал можно использовать со всех сторон обрабатываемой детали, не обращая внимание на направление водяного давления.
Содержание статьи:
Принцип действия препарата.
Пенетрон состоит из следующих элементов:
1. портландцемента высокого качества, имеющего особенные свойства.
2.кварцевого песка.
3.химических элементов, которые улучшают качество раствора, модифицируют средство. Данные компоненты, просачиваясь через поры бетона, образуют кристаллы, которые не растворяются.
Кристаллы заполняют все пустоты, таким образом перекрывают путь для проникновения частицам воды. Кристаллы позволяют проникать молекулам пара и воздуха внутрь, и основание продолжает дышать. Защищая поверхность от сырости и влаги, увеличивается эксплуатационный срок обработанных конструкций.
Во время обработки изделий не требуется большое количество материала, но слой надо делать достаточным, чтобы защищать подвалы и поверхность фундамента от воды.
Внимание! Обработанный бетон образует каменный материал, что гарантирует максимальную защиту.
Слой пенетрона на поверхности равен примерно трем миллиметрам, он отличается высокой прочностью, не размывается сильным напором воды, поэтому влага никак не просочится внутрь.
Где используют Пенетрон.
Согласно инструкции по применению Пенетрон используют для обработки сооружений из бетона, заглубленных в грунт. Пенетрон
применяют для покрытия изделий, которые контактируют с водой, сыростью:
1.находящиеся в водоемах.
2.внутри канализационных трубопрокатов.
3.в зданиях, где хранятся овощи.
4.в подземном метро.
Пенетрон служит хорошей гидроизоляцией для углубленных конструкций, состав защищает бетонное основание от воздействия жидкости с агрессивными веществами.
Материал имеет характеристики:
1.устойчивость к морозам.
2.устойчивость к возникновению пожаров.
3.состав невозможно размыть.
4.устойчив к влиянию УФ-лучей.
5.не взрывоопасен.
6.экологически чистый материал.
7.пластичный материал.
Подготовка поверхности.
Перед тем, как наносить состав на поверхность, ее следует тщательно очистить от различных частиц:
1.пыли.
2.следов нефтепродуктов.
3.грязевых отложений.
4.цементного молока.
5.штукатурки.
6.плиточного покрытия.
7.слоя краски.
8.других частиц, препятствующие проникновению внутрь пор бетона состава.
Поверхность бетона зачищают посредством установки водоструйного типа, работающей под высоким давлением. Можно применять любые механические способы очистки, к примеру, используя щетку с ворсинками из металла.
Очищенную поверхность смазывают слабо разведенной кислотой, дать пропитаться в течение часа и смыть водой.
При помощи пылесоса высушивают поверхность от остатков воды.
Затем делают штрабы в форме буквы П, имеющие сечение 25 х 25 миллиметров, вдоль длины швов и стыков, вокруг участка, где вводятся коммуникации. Их очищают с помощью щетки с ворсинками, если необходимо удаляют рыхлый бетон.
Далее надо разделать полости для течей под напором с помощью отбойного молотка до ширины, равной минимум двадцать пять миллиметров, и глубины минимум пятьдесят миллиметров, учитывая при этом параметры расширения внутри конструкции. Полости очищают от грязи и частиц бетона.
Разведение состава.
Пенетрон представляет собой сухую смесь, которую надо приготовить для использования.
Материал Пенетрон и воду смешивают, учитывая пропорции:
1.один килограмм сухой смеси с 400 миллилитров воды.
2.в пропорции 2:1, где 2-это смесь, 1–вода.
Важно! Смесь пересыпают в удобную емкость, далее добавляют воду, наоборот нельзя!
Как смешать компоненты:
1. сухую смесь хорошо перемешивают в течение двух минут.
2.должен образоваться раствор, похожий на сметану.
3.рабочее состояние смеси полчаса, поэтому следует разводить то количество, которое можно успеть использовать за это время.
4.покрывая поверхность смесью, стоит периодически ее размешивать, чтобы поддерживать однородный состав.
Как наносить смесь.
Наносить смесь нужно на очищенную поверхность и хорошо увлажненную.
Далее стоит подготовить смесь.
Средство наносят двумя слоями посредством кисточки, изготовленной из синтетического материала, либо применяя растворонасос, имеющий распылительную насадку.
Первый слой хорошо ложится на мокрую поверхность. Другой слой наносят сразу на еще невысохший первый, но который схватился за это время с бетоном. Поверхность нанесенного первого слоя также надо увлажнять.
Важно! Смесь следует наносить равномерно, не оставляя пропуски.
Количество смеси на оба слоя рассчитывают из расчета килограмм на метр квадратный поверхности. Если поверхность имеет сколы, неровности, то расход увеличится.
Места с трещинами, стыками, ввода коммуникации заделывают Пенекритом, напорные течи обрабатывают Ватерплагом либо Пенеплагом.
Метод изоляции между стеной с порами и бетоном.
Для обеспечения горизонтальной изоляции от воды место соединения бетонного фундамента с пористой стеной обрабатывают бетонную поверхность по горизонтали с помощью пенетрона. Таким образом создается барьер, который препятствует капиллярному пососу воды
Типы пористых материалов:
Кирпич.
Дерево.
Ячеистые из бетона.
Каменные, кирпичные стены и гидроизоляция.
Перед тем, как наносить на кирпичную либо каменную поверхность Пенетрон, следует обработать ее штукатуркой.
Как правильно нанести штукатурку:
1.для покрытия штукатуркой применяют марку М 150, в основе которой лежит цемент с песком. Применять гипс с известью запрещено.
2.наносить штукатурку можно на кладочную сетку, имеющую размеры ячеек 50 х 50, 100 х 100 миллиметров. Сетку крепко кладут на поверхность, между сеткой и кирпичом должен оставаться зазор в пятнадцать миллиметров и более.
3. штукатурку наносят толщиной свыше сорока миллиметров.
4.штукатурка должна иметь однородный состав, плотный, без воздушных пузырьков. Состав наносят непрерывно без образования швов.
5.перед тем, как нанести пенетрон, дают сутки, чтобы высохла штукатурка.
Уход за обработанной поверхностью.
Смазанная поверхность требует особого ухода:
1.поверхность требует защиты после нанесения от механических ударов, низкой температуры три дня.
2.поверхность три дня надо увлажнять, нанесенный состав не должен шелушиться и трещать.
3.влагу по поверхности следует распылять равномерно, далее накрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы не сохло.
4.если поверхность обработали водным давлением, то ее надо увлажнять в течение двух недель.
Особенности декорирования обработанной поверхности.
Поверхность можно красить либо наносить другой материал для отделки по истечению двадцать восемь дней. Стоит опираться на инструкцию нанесения отделочного материала по отношению к влажной поверхности из бетона.
Перед нанесением краски поверхность механическим методом очищают, чтобы повысить адгезивные свойства. Для этого используют водоструйные установки либо щетки с ворсинками.
Безопасность во время работы с пенетроном.
Работая с Пенетроном следует соблюдать осторожность:
1.использовать рабочие перчатки из резины.
2.очки для защиты глаз.
3.смешивая компоненты, не допускать, чтобы материал попал на глаза, кожу, руки. При необходимости хорошо промыть водой место попадания средства.
Пенетрон Адмикс: инструкция — Пенетрон-Дон
Инструкция по применению материалов системы Пенетрон Адмикс не является, чем-то сложным, не требует специальной квалификации. «Пенетрон Адмикс» представляет собой сухую рационально подобранную смесь; состоящую из специального цемента и различных запатентованных химических добавок, с целью гидроизоляции всей толщи бетона. Пенетрон Адмикс относиться к первичной форме защиты бетона и позволяет исключить дополнительную гидроизоляцию конструкции или изделия после набора прочности.
Бетон после применения добавки Пенетрон Адмикс приобретает свойства водонепроницаемости, и способности к «самозалечиванию», сохраняя при этом паропроницаемость, а так же позволяет предотвратить проникновение воды сквозь структуру бетона с шириной раскрытия пор и трещин до 0,4 мм. Использование добавки Пенетрон Адмикс эффективно даже при высоком давлении воды, совместим с другими добавками, обычно используемыми при бетонировании (противоморозными, пластифицирующими и т. д.).
Ввод гидроизоляционной добавки Пенетрон Адмикс возможен, как в условиях завода так и на строительном участке. Дозировка сухой смеси составляет 1% от массы вяжущего в бетонной смеси. Если количество вяжущего в бетоне неизвестно, то расчетный расход материала Пенетрон Адмикс на 1 куб.м бетона составляет 4 кг.
«Пенетрон Адмикс» добавляется в бетонную смесь в виде водного раствора. Необходимо смешать расчетное количество добавки с водой для образования очень слабого раствора (1 часть воды на 1,5 части сухой смеси по массе). Вливать воду в сухую смесь (не наоборот). Смешивание производить низко оборотистой дрелью в течение 1-2 минут. Приготовленный раствор необходимо залить в течение 5 минут в бетоносмеситель или бетоновоз, после чего продолжать перемешивание бетонной смеси не менее 10 минут. Далее заливка бетонной смеси производится в соответствии с правилами проведения бетонных работ.
Для того, чтобы исключить возможное увеличение подвижности бетонной смеси, необходимо обеспечить приготовление бетона на заводе изготовителе с уменьшенной подвижностью. Важно получить однородную смесь Пенетрон Адмикс с бетоном. Нельзя добавлять в сухом виде Пенетрон Адмикс непосредственно в бетонную смесь.
При использовании в условиях бетонного завода необходимо добавить расчетное количество материала Пенетрон Адмикс в воду затворения, затем тщательно перемешать в течении 1-2 минут. Бетонную смесь смешивать по стандартной технологии. В отдельных случаях допускается добавление сухой добавки «Пенетрон Адмикс» в дозатор для сухих добавок или в щебень при его взвешивании, при этом цемент дозируется в последнюю очередь.
Уход за бетонной поверхностью необходимо осуществлять согласно нормам и правилам, увлажнять, защищать от механических воздействий и отрицательных температур в течение 3-х суток. Увлажнение можно производить несколькими методами: водное распыление, укрытие бетонной поверхности полиэтиленовой пленкой.
При проведении работ по устройству гидроизоляции следует соблюдать технику безопасности. Работы по смешиванию растворов необходимо производить в резиновых перчатках и защитных очках, избегать попадания материалов в глаза и на кожу; при попадании промыть водой. При точном соблюдении всех пунктов инструкции Пенетрон Адмикс у Вас получиться 100% качественная гидроизоляция на весь срок службы конструкции.
ПЕНЕТРОН — Ск Кондорс — полный спектр строительных работ в области гидроизоляции и герметизации строительных конструкций любой сложности
Фасовка: пластиковые вёдра 5 кг,10 кг, 25 кг
Описание материала:
Сухая строительная смесь, состоит из специального цемента, кварцевого песка определенной гранулометрии, запатентованных активных химических добавок. Применяется для гидроизоляции поверхностей сборных и монолитных бетонных и железобетонных конструкций.Повышает показатели водонепроницаемости, прочности, морозостойкости бетона. Защищает конструкцию от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Используется для гидроизоляции поверхностей, имеющих поры и трещины с шириной раскрытия не более 0,4мм.
Расход сухой смеси «Пенетрон» составляет 0,8 — 1,1 кг/м2 поверхности бетона в зависимости от шероховатости обрабатываемой поверхности.
Внимание! Для гидроизоляции трещин с шириной раскрытия более 0,4 мм, швов, стыков, сопряжений, примыканий, вводов коммуникаций применяется Пенекрит в сочетании с Пенетроном. Материал экологически чист, радиоактивно безопасен. Разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении. Сертифицирован для применения в строительстве.
Почему проникающая гидроизоляция является на сегодняшний день самым прогрессивным и технологичным методом защиты бетона от пагубного воздействия воды?
Проникающая гидроизоляция не подвержена механическому износу, поскольку гидроизолирующими свойствами обладает сам бетон. Срок службы гидроизоляции равен сроку службы бетона, а за счет гидроизоляции бетона этот срок возрастает.
Использование проникающей гидроизоляции более технологично. Нет необходимости полностью просушивать бетон. Благодаря проникающим свойствам Пенетрона, бетонную конструкцию можно обрабатывать с любой стороны, иными словами при обработке фундамента нет необходимости его откапывать.
Проникающая гидроизоляция Пенетрон обладает уникальными свойствами самозалечивания сквозных трещин, пор и других дефектов, которые неизбежно появляются на любых бетонных конструкциях при эксплуатации, с раскрытием не более 0,5 мм. Если в новообразовавшиеся поры бетона начинает просачиваться вода, то возобновляется рост кристаллов.
Пенетрон дает постепенное повышение водонепроницаемости бетона до W20 (2 Мпа) и выше, например, при испытании на водонепроницаемость бетонных образцов с гидроизоляционной добавкой Пенетрон с эффектом самозалечивания трещин происходит увеличение марки по водонепроницаемости с W4 до W10 через последующие 28 дней и с W14 до W20 в течение 90 суток.
Пенетрон не влияет на основные физические параметры бетонной смеси: подвижность, прочность, сроки схватывания и т. д., за исключением водонепроницаемости. Обработанный Пенетроном бетон сохраняет паропроницаемость.
Фирменный материал Пенетрон поможет даже в тех условиях, когда другие сухие строительные смеси не справляются. Итак, как уже было отмечено в основу действия фирменного гидроизоляционного материала Пенетрон, заложен абсолютно иной принцип. Обычно гидроизоляция носит поверхностный характер. Нанося поверхностные гидроизоляционные материалы на плоскость бетона мы создаем определенный защитный слой, препятствующий проникновению воды.
Принцип действия проникающей гидроизоляции Пенетрон
При нанесении на влажный бетон жидкого раствора материала для проникающей гидроизоляции «Пенетрон» на поверхности создается высокий химический потенциал, при этом внутренняя структура бетона сохраняет низкий химический потенциал. Осмос стремится выровнять разницу потенциалов; возникает осмотическое давление. Благодаря наличию осмотического давления активные химические компоненты материала «Пенетрон» проникают глубоко в структуру бетона. Чем выше влажность бетонной структуры, тем эффективнее происходит процесс проникновения активных химических компонентов в глубь бетона. Этот процесс протекает как при положительном, так и при отрицательном давлении воды. Глубина проникновения активных химических компонентов материала «Пенетрон» сплошным фронтом достигает нескольких десятков сантиметров.
Инструкции по применению материалов ПЕНЕТРОН
ПОДГОТОВКА БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
Перед нанесением растворной смеси «Пенетрон» поверхность бетона необходимо очистить от пыли, грязи, нефтепродуктов, цементного молока, высолов, торкрета, штукатурного слоя, краски и других материалов, препятствующих проникновению внутрь бетона активных химических компонентов сухой смеси «Пенетрон». Очистку поверхности производить с помощью водоструйной установки высокого давления (не менее 150 атм.) или другими приемлемыми механическими способами (например, углошлифовальной машиной с торцевой алмазной фрезой). Важно! Перед нанесением материалов системы «Пенетрон» необходимо увлажнить бетон водой до максимально возможного его насыщения.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРНОЙ СМЕСИ
Готовить такой объем растворной смеси, который можно выработать в течение 30 минут с момента добавления воды в сухую смесь «Пенетрон». Оптимальная температура воды затворения 20 ± 2 °С. При понижении температуры увеличиваюется сроки схватывания растворной смеси. При повышении температуры сроки схватывания сокращаются. Смешать сухую смесь с водой в пропорции: 0,4 л воды на 1 кг сухой смеси «Пенетрон», или 1 часть воды на 2 части сухой смеси «Пенетрон» по объему. Растворную смесь «Пенетрон» перемешивать в течение 1-2 минут вручную или с помощью низкооборотной дрели до получения жидкой сметанообразной консистенции. Во время использования растворную смесь следует регулярно перемешивать для сохранения первоначальной консистенции. Добавление воды в растворную смесь не допускается.
НАНЕСЕНИЕ: Работы по нанесению растворной смеси производить при температуре не ниже +5°С. Растворная смесь «Пенетрон» наносится кистью или распылителем для растворных смесей равномерно по всей поверхности в два слоя. Первый слой наносится на влажный бетон, второй – на свежий, но уже схватившийся первый слой. Перед нанесением второго слоя поверхность необходимо увлажнить. Расход сухой смеси «Пенетрон» составляет 0,8 — 1,1 кг/м2 поверхности бетона в зависимости от шероховатости обрабатываемой поверхности. Внимание! Все трещины, стыки, швы бетонирования, примыкания, вводы коммуникаций необходимо изолировать с применением сухой смеси «Пенекрит», напорные течи с применением сухих смесей «Пенеплаг» или «Ватерплаг».
УХОД ЗА ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ
Защищать от механических воздействий и температур ниже плюс 5 °С в течение 3-х суток. Следить, чтобы восстановленная поверхность в течение 3-х суток была влажной. Обычно используются следующие методы: периодичное водное распыление или укрытие поверхности полиэтиленовой пленкой.
НАНЕСЕНИЕ ДЕКОРАТИВНОГО ПОКРЫТИЯ
Нанесение отделочных и любых других материалов на поверхность конструкции, обработанных материалами системы Пенетрон, рекомендуется производить через 28 суток после обработки. Время выдержки может быть сокращено или увеличено в зависимости от требований конкретного типа отделочного материала к максимально допустимой влажности бетона. Внимание! Перед нанесением последующих покрытий, поверхности, обработанные материалами системы «Пенетрон», необходимо очистить механическим способом для улучшения сцепления (адгезии).
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Работы производить в щелочестойких резиновых перчатках. Смесь содержит портландцемент, раздражает глаза и кожу. При контакте с водой образуется щелочь. Во время смешивания и нанесения избегайте попадания в глаза. В случае попадания в глаза промыть водой и обратиться к врачу.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ: Допускается всеми видами транспорта.
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ
18 (восемнадцать) месяцев с даты производства при условии ненарушенной герметичности заводской упаковки. Допускается хранение в помещениях любой влажности при температуре от минус 60 до плюс 50°С.
Технические характеристики проникающей гидроизоляции Пенетрон
№ п/п
Характеристики материала
Значение
Методы измерения
1
Внешний вид
Сыпучий порошок серого цвета без комков и механических примесей
ТУ 5745-001-77921756-2006
2
Влажность, %, по массе, не более
0,3
ТУ 5745-001-77921756-2006
3
Сроки схватывания, мин. :
ТУ 5745-001-77921756-2006
начало, не ранее
40
конец, не позднее
160
4
Насыпная плотность в стандартном неуплотненном состоянии, кг/м3
1170±90
ТУ 5745-001-77921756-2006
5
Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее
3
ТУ 5745-001-77921756-2006
6
Повышение прочности обработанного бетона на сжатие от начальной обработки, %, не менее
5,0
ТУ 5745-001-77921756-2006
7
Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее
100
ГОСТ 10060. 1-95
8
Стойкость бетона после обработки к действию растворов кислот: HCl, h3SO4
стоек
Ст. СЭВ 5852-86
9
Стойкость бетона после обработки к действию щелочей: NaOH
стоек
Ст. СЭВ 5852-86
10
Стойкость бетона после обработки к действию светлых и темных нефтепродуктов
стоек
Ст. СЭВ 5852-86
11
Стойкость бетона после обработки к гамма облучению дозой 3000 МРад
стоек
Заключение ПТО «Прогресс» № 22/26 от 06.05.03
12
Ультрафиолет
не оказывает влияния
Ст. СЭВ 5852-86
13
Применимость для резервуаров питьевой воды
допускается
Гигиенический сертификат ТУ 5745-001-77921756-2006
14
Кислотность среды применения, рН
от 3 до 11
Ст. СЭВ 5852-86
15
Применение: температура поверхности, ° С, не менее
+5
ТУ 5745-001-77921756-2006
16
Температура эксплуатации, ° С
в соответсвии с нормами эксплуатации бетона
ТУ 5745-001-77921756-2006
17
Условия хранения материала
в помещениях любой влажности при температурах от — 80 до +80 оС
ТУ 5745-001-77921756-2006
18
Гарантийный срок хранения материала, месяцев, не менее
18
ТУ 5745-001-77921756-2006
Область применения проникающей гидроизоляции Пенетрон
НАЗНАЧЕНИЕ
Используется для гидроизоляции бетонных и железобетонных элементов конструкций за счёт повышения их водонепроницаемости, приобретения бетоном свойства «самозалечивания» трещин раскрытием до 0,4 мм.
ОСОБЕННОСТИ
Растворная смесь «Пенетрон» наносится на тщательно очищенную и увлажненную бетонную поверхность с внутренней или внешней сторон конструкции вне зависимости от направления давления воды. Применение сухой смеси «Пенетрон» позволяет предотвратить проникновение воды сквозь структуру бетона с раскрытием трещин до 0,4 мм. «Пенетрон» позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред: кислот, щелочей, сточных и грунтовых вод, морской воды. Обработанный растворной смесью «Пенетрон» бетон приобретает стойкость к воздействию карбонатов, хлоридов, сульфатов, нитритов, а также бактерий, грибов, водорослей и морских организмов. Использование сухой смеси «Пенетрон» позволяет повысить морозостойкость и прочность бетона. Бетон, обработанный растворной смесью «Пенетрон», сохраняет паропроницаемомость. «Пенетрон» экологически безопасен, разрешен для применения в хозяйственно-питьевом водоснабжении.
Подготовка бетонных стен к работе с пенетроном | Пенетрон
В деле гидроизоляции просто не бывает ненужных процессов. зато многоэтапное и последовательное выполнение каждого шага гарантирует, что защищаемая от воды и влаги конструкция прослужит долгие годы без дополнительных мер по реконструкции и ремонту.
Предлагаем ознакомиться с инструкцией по применению уникальной гидроизоляции проникающего действия системы пенетрон, зарекомендовавшей себя в более чем 90 странах мира. эта серия материалов – универсальный помощник для создания и восстановления защиты монолитных, сборных бетонных и железобетонных конструкций из бетона, марки м100 и выше.
Материалы системы пенетрон можно использовать для всех типов поверхностей (полы, потолки, стены, отвесные элементы, балки), внутри и снаружи помещений, для изоляции стен ниже нулевой отметки и даже резервуаров, наполняемых водой.
Подготовка поверхности для работы с системой пенетрон
необходимо оголить поверхность бетона, поэтому – снять остатки штукатурки, краски, плитки, гипсовой шпатлевки, торкета.
тщательно очистить бетон от цементного молочка, высолов, загрязнений нефтепродуктами – механическим способом при помощи щетки с механическим ворсом.
обеспылить и обезжирить поверхность – лучше использовать водоструйный аппарат высокого давления. пропитать поверхность 10%-ным раствором кислоты (можно уксусной) и смыть водой не позже чем через час.
удалить излишки воды на горизонтальной поверхности – лучше специальным пылесосом.
исправление дефектов бетонных поверхностей
все трещины в бетоне, толщиной свыше 0,4мм – расштрабить по всей длине, образовав п-образное углубление размерами 25х25мм. это же касается и всех швов, сопряжений, стыков и примыканий к местам ввода коммуникаций.
щеткой аккуратно вычистить все штрабы от крошки, песка и фрагментов рыхлого бетона, если таковой образовался.
заполнить вычищенные и высушенные штрабы материалом «пенекрит».
если сквозь бетонную конструкцию образовалась напорная течь – необходимо вычистить полость в этом месте. лучше всего – отбойным молотком на глубину не менее 50мм и ширину не менее 25мм. образовать расширение внутрь по типу «ласточкина хвоста» — и выбрать весь рыхлый бетон из полости, обеспыливая ее поверхности.
заполнить полость течей быстросхватывающимся материалом «ватерплаг». алюминатный цемент и кварцевый песок специальной гранулометрии моментально останавливают и надежно изолируют даже интенсивную течь всего за 3 минуты.
Выравнивание сильно поврежденных бетонных поверхностей
Если поверхность, готовящаяся к обработке – очень неровная, с осыпавшимися кусками, оголившимися щебеночными включениями, то следует обязательно выровнять поверхность специальным материалом системы пенетрон «скрепа ремонтная м500».
Это также быстросхватывающийся материал, предназначенный для структурного гидроизолирующего ремонта. смесь имеет высокую адгезию к бетону, и уже в ранние сроки проявляет высочайшую прочность на схватывание. она компенсирует все слабые места изношенной бетонной конструкции – полностью восстанавливая ее несущие функции.
Реконструкция пенетроном при оголившейся арматуре
в местах, где разрушения коснулись бетона до глубины залегания арматуры, следует вычистить все рыхлости вокруг стальных прутьев.
после – полностью удалить ржавчину и ее следы, до металлического блеска стержня.
покрыть металлические части антикоррозионным или эпоксидным составом, дать высохнуть.
применить состав «скрепа ремонтная м500», восстанавливая изначальную форму бетонного изделия.
это и есть основные меры по правильной подготовке бетонных стен и других поверхностей к гидроизоляционной обработке материалами системы пенетрон.
Гидроизоляция Пенетрон — применение, инструкция , расход, ЗАО » ЦИТ-М» реализация гидроизоляции Пенетрон, г. Ростов-на-Дону (863) 226-95-36 г. Волгодонск, (8639) 24-55-70
Пенетрон — применение и назначение.
Состав глубокого проникновения Пенетрон применяется для гидроизоляции толщи бетонных, железобетонных конструкций и цементно-песчаных штукатурных слоев марки не менее М150, наносится на тщательно увлажненные поверхности предварительно очищенные от материалов, препятствующих проникновению компонентов Пенетрона в бетон. Применение Пенетрона значительно увеличивает водонепроницаемость бетона, а также устраняет дефекты и микротрещины шириной раскрытия до 0,4 мм. Пенетрон применяется с любой стороны конструкции, независимо от направления давления воды.
Очистка: Одно из основных требований — тщательная подготовка поверхности, и от нее, в конечном итоге, будет зависеть полученный результат, даже самый лучший материал не будет «работать», если не уделить внимание этому этапу работ. Ваша задача: получить как можно более чистую бетонную поверхность с открытыми порами, чтобы материал мог беспрепятственно проникнуть вглубь. В случае «старого» бетона:необходимо удалить все покрытия в.т.ч. и штукатурные с поверхности, а также рыхлый или пропитанный старым покрытием (битумом, эпоксидкой и.т.п) обычно этот слой не более 5 мм. Работы можно выполнить при помощи абразивного алмазного инструмента, отбойных молотков или перфораторов. Далее необходимо тщательно смыть пыль с помощью водоструйной установки типа «Керхер». Полученная поверхность должна быть структурно прочной и чистой. В случае «нового» бетона:необходимо удалить цементное молочко, это можно сделать механически, но лучше воспользоваться современным составом для химического фрезерования бетона например «Гамбит-Фрез», это значительно менее трудоемко и абсолютно безвредно как для человека так и для бетона. Тщательно смыть пыль с помощью водоструйной установки типа «Керхер».
ВНИМАНИЕ!!! Трещины шириной более 0,4 мм , стыки, примыкания необходимо расшить и изолировать материалом Пенекрит. Это лучше всего сделать до обработки всей поверхности Пенетроном. Пенетрон и Пенекрит. Инструкция здесь!
Увлажнение: После выполнения операций по очистке бетона и герметизации трещин, стыков и примыканий, приступаем к его тщательному насыщению водой, влажный бетон — обязательное требование для применения гидроизоляции Пенетрон. Для этой операции также используем водоструйную установку, увлажнять необходимо до тех пор, пока вы не увидите, что бетон насыщен до максимума и не «тянет» в себя воду. В случае с горизонтальными участками необходимо удалить излишки воды (лужи) ветошью или пылесосом. Приготовление состава: Для приготовления состава Пенетрон Вам понадобиться безмен или две одинаковые по объему мерные емкости, чистая пластиковая емкость, низкооборотная дрель (небольшие порции можно смешивать вручную), прорезиненные химстойкие перчатки. Смешиваем сухую смесь Пенетрон с водой (добавлять смесь в воду, а не наоборот) в пропорции 400 г воды на 1 кг Пенетрона по весу или 1 часть воды на 2 части Пенетрона по объему. Перемешивать в течение 1-2 минут, должен получится густой раствор без комков. Не готовьте сразу много материала, при ручном нанесении это примерно не более 3 кг за один раз. Жизнеспособность полученной смеси 20-30 минут, для сохранения изначальной консистенции ее надо постоянно подмешивать, повторно добавлять воду не допускается. Нанесение: Бетон тщательно увлажнен, состав готов, можно приступать к его нанесению. Пенетрон наносится в два слоя, первый — наносится на влажный бетон, а второй слой наносится на свежий, но уже схватившийся первый слой обычно через 1-1,5 часа. Перед нанесением второго слоя поверхность увлажнить. Наносить Пенетрон лучше с помощью щетки с синтетическим ворсом (макловицей) . Не следует «размазывать» его по поверхности, один раз макнули — один раз провели кистью. Наносить материал без пропусков по всей поверхности. Расход Пенетрона в пересчете на сухую смесь 0,8 -1,1 кг м2 в зависимости от количества неровностей на поверхности. Уход за обработанной поверхностью: После нанесения материала Пенетрон на поверхность, необходимо поддерживать ее во влажном состоянии не менее 3-х суток, для горизонтальных поверхностей подойдет укрытие пленкой или мокрой ветошью, вертикальные поверхности периодически смачиваются, для поддержания влажности. В случае, нанесения материала со стороны давления воды (внутренняя поверхность колодцев, бассейнов, резервуаров и.т.п) период ухода за поверхностью увеличить до 14 суток. Отделка: Нанесение декоративных покрытий рекомендуется через 28 суток после обработки Пенетроном. Перед нанесением декоративных покрытий для улучшения их адгезии, поверхности очистить шеткой с металлическим ворсом (для материалов наносимых на сухую поверхность) или водоструйной установкой (для материалов наносимых на влажную поверхность).
Гидроизоляция Пенетрон г. Волгодонск:
8 (8639) 24-69-95
WoW Породы домашних животных и идентификаторы пород
Породы питомцев в WoW используются для определения основных характеристик ваших боевых питомцев. Поэтому, если вы хотите максимизировать боевой потенциал своих питомцев, понимание того, как работают породы и идентификаторы породы, имеет решающее значение.
Содержание
Породы домашних животных
Все боевые питомцы бывают разных пород. Порода питомца определяет его основные характеристики: здоровье, силу и скорость.
По сути, порода определяет, является ли питомец жестким, сильным, быстрым или комбинацией этих факторов.Многие питомцы имеют предрасположенность к определенному набору характеристик в зависимости от их типа. Например, у черепах больше здоровья, а у сурков — более высокая скорость. Породы других домашних животных различаются по всему спектру.
Количество пород, доступных для конкретного питомца, также варьируется. У недиких питомцев обычно бывает только одна порода. Между тем, большинство диких домашних животных бывает самых разных пород. Порода каждого питомца, вне зависимости от того, является ли он диким или недиком, определяется его числовым идентификатором породы ID .
Идентификаторы породы и распределение характеристик
Всего существует 10 разновидностей пород , каждый со своими сильными и слабыми сторонами, которые математически влияют на основные характеристики питомца. Для каждой из этих 10 конфигураций есть два идентификатора породы. Эти два идентификатора абсолютно одинаковы, ИСКЛЮЧЕНИЕ, что один указывает на питомца мужского пола , а другой — на домашнего животного женского пола.
Кобели = ID 3-12
Суки = ID 13-22
FYI: Пол питомца не имеет никакого отношения к его характеристикам или внешнему виду.Тем не менее, Blizzard заявила, что в будущем они могут внедрить систему разведения домашних животных, в которой пол будет играть решающую роль.
Таблица и формулы ниже объясняют, как рассчитываются характеристики питомца в соответствии с идентификатором его породы.
4
14
0
20
0
20
5
15
0
0
20
20
6
16
20
0
0
20
7
17
9
9
0
18
8
18
0
9
9
18
9
19
9
0
9
18
10
20
4
9
4
17
11
21
4
4
9
17
12
22
9
4
4
17
3
13
5
5
5
15
В этой таблице вы можете увидеть, как породы с максимально возможными очками в одной основной характеристике имеют больше общих очков, чем породы, у которых очки распределены по нескольким характеристикам.
Например, породы 4 и 14 имеют наивысшую возможную силу (20), что дает им 20 общих баллов. Однако у пород 3 и 13 очки разбросаны по всем трем характеристикам (по 5 в каждой), что дает им наименьшее возможное общее количество очков — всего 15.
Так что, если вы хотите максимизировать здоровье, урон или скорость своих боевых питомцев, вы захотите придерживаться пород, чьи очки сосредоточены всего на одной или двух характеристиках.
Использование букв для обозначения идентификатора породы
Нелегко запомнить, какие идентификаторы породы соответствуют определенным характеристикам.В результате многие веб-сайты и ресурсы о битвах домашних животных используют двухбуквенную систему для обозначения идентификатора каждой породы в более узнаваемом формате. Наиболее примечательным из этих ресурсов является аддон MMOSimca Battle Pet BreedID, который отображает породу ваших питомцев в игре.
В буквенной системе идентификации породы для обозначения породы животного используются следующие буквы:
H = Здоровье
P = Мощность
S = Скорость
B = Баланс
Каждая буква соединена с другой, чтобы обозначить ее породу.Например, H / H означает, что питомец получил двойную дозу Здоровья (0/20/0: породы 6 и 16). P / B указывает на Сила, смешанную с Балансом (4/9/4: породы 10 и 20). B / B представляет собой общий баланс (5/5/5: породы 3 и 13). См. Полный список ниже.
ПОРОДНЫЕ БУКВЫ H / P / S
4/14 → P / P = 0/ 20 /0
5/15 → S / S = 0/0 / 20
6/16 → Ч / Ч = 20 /0/0
7/17 → H / P = 9 / 9 /0
8/18 → P / S = 0/ 9 / 9
9/19 → H / S = 9 /0/ 9
10/20 → P / B = 4/ 9 /4
21. 11 → S / B = 4/4/ 9
12/22 → H / B = 9 /4/4
3/13 → Б / Б = 5/5/5
Мы также внедрили буквенную систему, чтобы отображать породы при наведении курсора на домашнее животное при просмотре коллекции домашних животных пользователя.
Расчет статистики на основе породы
Так как же порода питомца влияет на его характеристики?
Следующие формулы используются для расчета основных характеристик для каждой породы:
Мощность = (BasePower + (PowerPts / 10)) * Уровень * Качество
Скорость = (BaseSpeed + (SpeedPts / 10)) * Уровень * Качество
В приведенном выше примере «Base [Stat]» — это характеристика уровня 1, «[Stat] Pts» — это очки, отведенные для этой характеристики в зависимости от породы (см. Таблицу выше), «Level» — это уровень питомца, и «Качество» — это числовой множитель от 1.От 0 до 1,5:
[Плохо] = 1,0
[Обычный] = 1,1
[Необычно] = 1,2
[Редко] = 1,3
[Эпический] = 1,4
[Легендарный] = 1,5
Хотите, чтобы вам не приходилось делать всю эту математику?
Что ж, тебе повезло! У нас есть калькулятор статистики , который автоматически вычисляет все эти числа для каждого боевого питомца.
Использование калькулятора статистики
У каждого готового к бою питомца на нашем сайте есть вкладка «Информация о битве» в профиле питомца.Вверху этой вкладки вы найдете калькулятор характеристик питомца.
Вы можете настроить уровень и редкость питомца, а затем циклически перебрать все его доступные породы. (Обратите внимание, что некоторые домашние животные бывают только одной породы. ) Циклическое переключение между каждой породой изменит общие характеристики питомца.
Породы и ресурсы по идентификации породы
В дополнение к этому руководству, вот некоторые дополнительные ресурсы, которые могут быть полезны при оценке пород домашних животных и идентификаторов пород.
Отзыв: Понравилось руководство? Это было полезно? Найдите минутку, чтобы написать нам свои комментарии.Обязательно укажите название экскурсовода.
В этом руководстве Minecraft объясняется, как приручить попугая, с помощью снимков экрана и пошаговых инструкций.
В Minecraft вы можете приручить попугая, дав ему семена. Давайте узнаем, как приручить попугая.
Подписаться
Материалы, необходимые для приручения попугая
В Minecraft это материалы, которые можно использовать для приручения попугая:
СОВЕТ: Для приручения попугая можно использовать любые семена.
Как приручить попугая
1. Найдите попугая
Когда у вас появятся необходимые материалы, вам нужно будет найти попугая, которого можно приручить.
Если у вас возникли проблемы с поиском попугая, вы всегда можете вызвать попугая, используя чит, или вы можете использовать яйцо призыва.
2. Используйте семена
Вы можете приручить попугая, дав ему любые семена, такие как семена дыни, семена, семена тыквы или семена свеклы. В этом уроке мы будем кормить попугая семенами дыни, чтобы приручить его. Для этого поместите семена дыни в панель быстрого доступа и убедитесь, что это выбранный элемент на панели быстрого доступа.
Теперь вам нужно использовать семена дыни.Управление в игре для использования семян дыни зависит от версии Minecraft:
.
Для Java Edition (ПК / Mac) щелкните правой кнопкой мыши попугая.
Для Pocket Edition (PE) вы наводите указатель на попугая и нажимаете кнопку Tame .
Для Xbox 360 и Xbox One нажмите кнопку LT на контроллере Xbox.
Для PS3 и PS4 нажмите кнопку L2 на контроллере PS.
Для Wii U нажмите кнопку ZL на геймпаде.
Для Nintendo Switch нажмите кнопку ZL на контроллере.
Для Windows 10 Edition щелкните правой кнопкой мыши попугая.
Для Education Edition щелкните правой кнопкой мыши попугая.
СОВЕТ: Чтобы приручить попугая, вам нужно будет кормить его семенами несколько раз.
После того, как вы скармливаете семена попугаю, вы, скорее всего, увидите, что над ним появляется серый дым. Попугай еще не приручен. Продолжайте кормить попугая семенами, пока не увидите, как вокруг него появляются красные сердечки. Это значит, что попугая приручили.
Когда процесс приручения завершится, сердца исчезнут, и попугай станет прирученным и захочет сесть вам на плечо.
Поздравляем, вы только что приручили попугая в Майнкрафт!
Другие дополнительные учебные пособия
СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ИМЕН, СВЯЗАННЫХ С САТАНИЧЕСКИМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ / ПЕДОФИЛИЕЙ / ТОРГОВЛЕЙ ДЕТЯМИ В АМЕРИКЕ:
СПИСОК ИЗВЕСТНЫХ ИМЕН, СВЯЗАННЫХ С САТАНИЧЕСКИМИ КУЛЬТАМИ / ПЕДОФИЛИЕЙ / ТОРГОВКОЙ ДЕТЯМИ В АМЕРИКЕ:
БОЛЬШЕ ИМЕНИ, ДОБАВЛЯЕМЫЕ В СПИСОК — ЛИЦ, КОТОРЫЕ НАПРЯМУЮ ПОДКЛЮЧЕНЫ К JEFFREY EPSTEIN И ОСТРОВУ ЭПШТЕЙНА:
● Илон Маск
● Марк Цукерберг
● Лоуренс М.Краусс ● Стивен Пинкер ● Мик Джаггер ● Кортни Лав ● Джоан Риверс (умерла) ● Кевин Спейси ● Крис Рок (Крис Рок
) Признанный спекулянт Холокоста) ● Лорен Хаттон (топ-модель) ● Герцог и герцогиня Йоркские ● Эрл Спенсер (брат покойной Дианы) ● Ричард Бронсон (английский бизнесмен) ● Тони Блэр (бывший премьер-министр Великобритании) ● Дэвид Кох (1/2 из братской команды) ● Дэвид Рокфеллер ● Эвелин де Ротшильд ● Эдуард де Ротшильд
ЖУРНАЛИСТОВ, НАПРЯМУЮ СВЯЗАННЫХ С ДЖЕЙМСОМ АЛЕФАНТИСОМ, COMET PING PONG & BUCKS FISHING, ВАШИНГТОН, округ Колумбия:
ПОЛИТИКА, НАПРЯМУЮ СВЯЗАННАЯ С ДЖЕФФРИ ЭПШТЕЙНОМ И ОСТРОВОМ ЭПШТЕЙНА:
● Билл Клинтон (бывший президент Америки) ● Джон и Мэри Кэй Хантсман ● Губернатор Чарльз Тернбулл (Виргинские острова США) ● Генри Киссинджер ● Этель Кеннеди ● И Мэри Кеннеди ● Сенатор Эдвард Кеннеди (умерший) ● Тед Кеннеди младший ● Эндрю и Керри Кеннеди Куомо ● Мария Шрайвер (родственница Кеннеди / бывший Шварцнеггер)
● Семья Кек (Standard Oil / Основатели The Standard Hotel) ● Перри Мейсон ● Банк Калифорнии ● JP Morgan — Standard Oil ● Джеффри Эпштейн ● Bear Stearns Группа ● Standard Holdings ● Colombia Development
_Примечание: _
(Похоже, это очевидная связь между; STANDARD HOTEL DTLA и подземной военной базой на ВОЕННО-ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ CHINA LAKE NAVAL.)
PeNetRoN (RU) — LeagueOfGraphs
Дом
Чемпионы
Обзор
Статистика чемпионов
ProBuilds
Матчи
Руны
Приказы навыков
Предметы
Заклинания призывателя
Больше…
Рейтинги и статистика
Лучшие игроки
Записи
Распределение рангов
Синий vs.Красный
Статистика Дрейка
Статистика побед
Статистика сдачи
Статистика AFK
Продолжительность игры
Оберег
Инфографика
Повторы
Все повторы
С PentaKills
С высоким KDA
С профи
Порофессор
Связаться с нами
Игры
лол
TFT
LoR
EN
CS
DE
EL
EN
ES
FR
HU
IT
JA
КО
NL
PL
PT
RO
RU
TH
т.р.
ВН
ZH
Дом
Чемпионы
Обзор
Статистика чемпионов
ProBuilds
Матчи
Руны
Приказы навыков
Предметы
Заклинания призывателя
Больше…
Рейтинги и статистика
Лучшие игроки
Записи
Распределение рангов
Как разводить зеленых анолисов и воспитывать молодняк
При надлежащем уходе зеленый или каролинский анол, Anolis carolinensis, вполне готов к размножению в неволе.Однако, будучи относительно недорогим, его часто считают «домашним животным для начинающих» и не заслуживают серьезного внимания. Это серьезная ошибка, поскольку анолы всех видов являются одними из самых интересных среди ящериц. Фактически, выходки колонии зеленых анолисов, которые я демонстрировал в зоопарке Бронкса, регулярно привлекали внимание более «драматичных», но сидячих водных мокасинов, которые делили свои помещения. Более того, нам еще многое предстоит узнать о размножении зеленых анолов … вылупившихся птенцов бывает сложно вырастить, а размножение второго поколения — редкость.У опытного хранителя есть много проблем, а собранная информация, вероятно, будет применима к редким и малоизученным родственникам. Вы можете прочитать о том, как разводить зеленых анолисов, коричневых анолисов, коровых анолисов и многих других ниже. Однако описано более 350 видов анолов, и детали различаются. Пожалуйста, разместите ниже конкретную информацию о других анолах.
Загружено в Википедию Томом Адамсом
Начало работы
Правильная среда обитания и хорошо питающиеся, здоровые животные необходимы для успеха размножения.Когда условия не идеальны, рептилии в ответ отказываются от несущественных действий, таких как размножение. Зеленые анолисы, содержащиеся в голых тесных террариумах и питающиеся только сверчками и мучными червями, не будут размножаться. Пожалуйста, прочтите эту статью из четырех частей об уходе за зелеными анолами и естественной истории для получения дополнительной информации и не забудьте задать свои вопросы ниже.
Естественное племенное поведение
Сезон размножения зеленого анола длится с апреля по сентябрь. Самцы демонстрируют сильные покачивания головой и расклешенные подголовники.Подгрудник отражает ультрафиолетовый свет и воспринимается самкой как более яркий, чем красный цвет, который мы видим.
Самцы активно преследуют самок и во время совокупления хватают их ртом за шею. Пожалуйста, смотрите статьи, ссылки на которые приведены ниже , чтобы узнать о различении полов. Одно или два яйца откладываются через 2-4 недели после спаривания. Большинство самок оставляют их на или чуть ниже субстрата, вдоль бревна или другой конструкции, хотя некоторые закапывают яйца в почву или выделяют их под опадом из листьев.Многие люди по возможности откладывают яйца над землей. Подвесные живые растения в окружении субстрата из мха сфагнума и кокосовой шелухи — идеальные места. «Зоны бассейна», включенные в Hagen Smart Plants (предназначенные как место отложения яиц ядовитой лягушки), могут быть привлекательными для анолов беременных, если заполнены влажным мхом; Я надеюсь попробовать это в ближайшее время.
Загружено в Википедию Р. Колином Бленисом
Воспроизведение
Самки способны сохранять сперму, но большинство спаривается несколько раз за сезон.Дополнительные кладки производятся с разными интервалами, всего 8-10 яиц на самку.
Размножение может происходить спонтанно, но с большей вероятностью, если ваши анолы подвергаются циклическим изменениям температуры, света и влажности, имитирующим естественные сезонные колебания. Огромный ареал Green Anole простирается от Оклахомы и Южной Каролины через Флориду до Кубы и других Карибских островов. 6-8-недельная «зима» с понижением температуры, влажности и продолжительности светового дня очень эффективна для приведения их в условия размножения.Популяции в северных частях ареала живут дольше и холоднее, чем жители юга. Однако большинство домашних животных собирают в центральной / южной Флориде и Луизиане.
Анолам не требуется настоящая гибернация или брумация. В период охлаждения дневная температура может поддерживаться на уровне 81-83 F, с доступным более теплым местом для купания. Ночью следует позволить температуре опускаться до 62-68 F (60-65 F, если ваши анолы происходят из северной части диапазона).Дневной световой цикл следует постепенно сокращать до 8-10 часов. Спрыгивайте один раз в день, но следите за тем, чтобы анолы пили регулярно. Снижение влажности не так важно, как снижение дневного света и температуры.
Через 6-8 недель постепенно увеличивайте продолжительность дня, температуру и влажность. Предоставление широкого разнообразия новых продуктов питания — это проверенный временем способ стимулирования воспроизводства у самых разных видов. Попробуйте предложить маленьких тараканов, тутовых шелкопрядов и пойманных в дикой природе гусениц, личинок, бабочек, жуков, уховерток и других беспозвоночных.Мистеры рептилий и туманы могут быть использованы для значительного повышения уровня влажности по мере приближения сезона размножения. Пожалуйста, прочтите эти статьи для получения дополнительной информации о сборе насекомых.
Инкубация яиц
Яйца можно инкубировать в вермикулите или влажном мхе сфагнуме. Я предпочитаю использовать вермикулит и воду в соотношении 1: 1 по весу (подробности о настройке см. В этой статье), но успех был достигнут путем добавления ровно такого количества воды, чтобы субстрат едва держался вместе при сжатии.
Инкубационный контейнер (подойдет пластиковый стаканчик) лучше всего хранить в небольшом коммерческом инкубаторе для рептилий при температуре 82-88 F. Однако яйца также можно хранить при комнатной температуре в подходящем теплом чердаке или подобном месте. В зависимости от температуры и влажности яйца вылупятся через 30-50 дней. Пожалуйста, разместите ниже для получения подробной информации об инкубации.
Загружено в Википедию пользователем DragonTU84 DragonTU84 DragonTU84
Воспитание молодежи
Детеныш зеленых анолисов расстраивает многих любителей.
Одним из самых популярных видов отделочных материалов является вагонка из натуральной древесины и это понятно, ведь ламели обладают отличной звуко- и теплоизоляцией, эстетично смотрятся и в уходе непритязательны. Но вот цены на данный вид сырья иногда достигают недостижимых высот.
Что делать, если уж очень хочется порадовать себя и родных красивой, натуральной отделкой, но при этом постараться сэкономить. Можно ли изготовить вагонку фрезером для личного пользования собственноручно? Именно с этим вопросом будем разбираться в данной статье.
Материалы для самостоятельного изготовления вагонки
Самостоятельно сделать вагонку вполне реально. При этом необходимые материалы сводятся к минимуму. Если в планах изготовить плашки с укладкой внахлест, то помимо качественных досок, необходимо будет приобрести циркулярную пилу и фуганок. А чтобы была возможность экспериментировать с пазами, имитируя различные профили, понадобится фрезерный стол с фрезой и набором дополнительных насадок. Также возможно изготовление вагонки ручным фрезером, однако следует учесть, что работать удерживая фрезер в руках сложнее, чем выполнять ту же работу на фрезерном станке.
Отправляясь в магазин, чтобы приобрести необходимый минимум для работы по дереву для изготовления вагонки ручным фрезером или станком важно заранее выяснить диаметр хвостовика фрезы. В продаже имеются варианты 6,8 и 12 мм, а также ½ и ¼ inch (дюйма). Дюймовые и миллиметровые фрезы нельзя заменять друг на друга, несмотря на то, что разница кажется мизерной.
По конструктивным особенностям различают фрезы: монолитные (все элементы составляют одно целое), сборные (со спаянными деталями), мягко- и твердосплавные для различных пород древесины (НМ и НSS соответственно).
Также различают их по форме, но для изготовления вагонки ручным фрезером необходимы пазо-шиповые фрезы, которые поставляются в наборе парами. Они удобны тем, что не придется дополнительно рассчитывать размеры соединений, все параметры подогнаны автоматически.
Если намереваетесь обшивать помещение блок-хаусом, то для самостоятельного производства оного понадобится специализированное оборудование. А именно: ленточная пилорама, сушильная камера и особый станок. Изготовление блок-хауса в домашних условиях дело хлопотное и неоправданное.
Подготовка древесины на производстве
Изготовление вагонки фрезером на производстве производится в несколько этапов:
Распиловка бревен продольно на доски нужной толщины. Предварительно все поленья проходят экспертизу и сортируются. На распил поступают лишь лучшие бревна с наименьшим количеством дефектов.
Сушка пиломатериалов. При этом сырье просушивают в автоклавах или с помощью инфракрасного излучения до конечного уровня влажности не более 12 %. На этом же этапе древесину подвергают обработке антисептиками для защиты от вредителей и микроорганизмов.
Профилирование и обрезка досок. После прогона пиломатериалов через специальные станки ламели приобретают необходимый профиль соответствующей длины и ширины.
Сортировка готового сырья. При этом панели тщательно инспектируют на наличие дефектов и распределяют на четыре класса.
После всех операций пиломатериалы поступают в продажу.
Тонкости работы с фрезером в домашних условиях
Рассмотрев технологию, которую применяют на производствах, разберемся в тонкостях изготовления вагонки фрезером в домашних условиях.
На начальном этапе необходимо запастись строганными на циркулярной пиле и фуганке досками (можно сразу купить готовый распилованный материал или изготовить нужные заготовки лично). Все последующие операции выполняются при жесткой фиксации режущего инструмента и древесного пиломатериала.
Все действия можно свести к следующей последовательности:
Настройка прижима заготовки. Важно отрегулировать положение доски вплотную к ограничителю и надежно зафиксировать прижимами с внутренней стороны.
Регулировка фрезы по высоте. Важно четко стабилизировать обе фрезы на одинаковой высоте, иначе изготовленная вагонка будет непригодна.
Обработка деревянной панели. Заготовку ведут вдоль режущего элемента, формируя по одной стороне доски паз, а затем, сменив фрезу, шип.
Изготовление вагонки ручным фрезером дело несложное, если запастись специальными инструментами и четко следовать предложенным рекомендациям.
Как сделать вагонку своими руками ручным фрезером видео
От чего зависит качество самодельной вагонки
Работать с пиломатериалами намного сложнее, чем с металлом. В природе не существует двух полностью одинаковых досок, не говоря уже о различных свойствах мягких и твердых пород. Металл же не имеет сучков, не впитывает влагу, не имеет пороков развития и т. д. А эти показатели оказывают влияние на технологию обработки. Промышленное оборудование позволяет намного упростить процесс за счет большой массы станков, точности регулировок, стабильной механической подачи и прочного прижатия.
В домашних условиях все параметры резания нужно соблюдать самостоятельно и оперативно изменять их в зависимости от особенностей доски и возможностей станка. О чем следует помнить?
Обращайте внимание на расположение волокон, никогда не обрабатывайте пиломатериалы «против шерсти». Следите за состоянием подшипников. Малейшее биение непременно скажется на шероховатости поверхностей Как только обнаружится, что вал станка немного шатается – подшипник нужно срочно менять или, при возможности, регулировать. Десятые доли миллиметра вибрации заметно ухудшают конечное качество. Исправность режущих инструментов – одна из важных составляющих чистоты поверхности. Пилы и фрезы должны быть острыми. Если вы изготавливаете фрезы самостоятельно, то используйте только прочные марки инструментальной стали. Геометрия всех фрез должна быть одинаковой. В противном случае некоторые из них не будут работать, а это очень нежелательное явление. Точно выставляйте фрезы, не спешите. Неопытному мастеру выставить сразу все фрезы очень сложно, не расстраивайтесь. Потеряйте больше времени, но добейтесь желанного результата. Потерянное время в дальнейшем с избытком окупится.
Чем больше фрез, тем лучше. Если головка позволяет устанавливать четыре, то так и поступайте, не работайте с двумя. Четыре фрезы немного увеличивают время установки, зато потом станок работает больше времени – они меньше тупятся.
Всегда пользуйтесь полностью одинаковыми клиньями для фиксации ножей. Даже небольшие различия в массе становятся причиной вибрации головки. Вибрация не только ухудшает качество обработки, но и становится причиной быстрого износа подшипников, повышает риск получения травм. Соблюдайте режимы резания пиломатериалов
Это очень важное условие. К режимам резания относится число оборотов вала, количество режущих плоскостей, скорость подачи и угол заточки
Говорить на эту тему можно очень долго, режимы резания имеют огромное количество вариантов. Начинающим мастерам нужно хоть немного ознакомиться с теорией, а в дальнейшем все зависит от умения практически учиться и желания работать с деревообрабатывающими станками. Перед подачей доски на станок осмотрите ее, выберите оптимальное направление резания с учетом особенностей поверхностей, наличием и видом сучков и иных дефектов. Готовую вагонку складываете ровными штабелями, не ставьте ее вертикально, не разбрасывайте по всей мастерской. Чистота и порядок – свидетельство профессионализма мастера.
Если мало опыта, то вход/выход доски может быть бракованным из-за незначительного изменения направления движения и непараллельности с линейкой. Имейте это в виду во время определения длины вагонки, делайте запас по длине.
При соблюдении вышеперечисленных рекомендаций, пользоваться шлифшкуркой для окончательной подгонки поверхностей не нужно. Помните, что только дилетанты так изготавливают вагонку, что ее потом приходится долго и нудно вручную шлифовать.
Фрезы для вагонки и их применение
На досуге всегда хотелось бы заняться чем-то полезным для себя и некоторые тратят это время на отделку своего дома или квартиры, ведь творчество всегда приносит радость. Один из вариантов – это самостоятельное изготовление облицовочного материала, для которого понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер.
Сделать самому деревянные панели, чтобы обшить ними комнату – это очень интересно и увлекательно.
Пальчиковые фрезы для изготовления вагонки ручным фрезером
Изготовление вагонки ручным способом
Фрезы для ручного фрезера для изготовления вагонки и других изделий. Большой набор
Ручные фрезы по дереву можно подразделить на подшипникоые (или кромочные) и безподшипниковые. Первые применяются для изготовления вагонки, а вторые используются для разовой обработки какой-либо детали, но для них нужно вспомогательное оборудование.
Пазовые галтельные фрезы
Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера могут иметь соотношение диаметра (D) к радиусу (R) паза на панели: 9,5-4,8 мм, 12,7-6,35 мм, 15,8-7,9 мм и 199,5 мм. Диаметр хвостовикаика при этом останется 8 мм. Для вагонки такие фрезы использовать можно, но неудобно.
Универсальные фрезы для изготовления вагонки
Такая фреза для вагонки, как на фото вверху может использоваться как с ручной фрезерной машинкой, так и с фрезерным станком, который укомплектован цангами. Диаметр фрез в данном случае 50 мм и 35 мм — соответственно при диаметре хвостовика 8 мм.
Насадные фрезы для изготовления вагонки
Такая фреза для изготовления вагонки позволит сделать панели с любым видом шпунта. Самое основное – правильно настроить станок и подобрать размеры фрез по глубине и диаметру.
Изготовление вагонки
Выровняйте одну сторону доски
Для изготовления вагонки своими руками вам нужно сделать ровные фугованные заготовки из необрезной доски. В первую очереди делаете срез по одной стороне, а затем определяетесь с шириной будущей панели.
Устанавливаете линейку на нужную ширину
Для определения ширины обратите внимание на все имеющиеся у вас доски, чтобы панели получились одинаковыми. Конечно, строгая инструкция с указаниями здесь отсутствует, но самый оптимальный размер доски будет от 7 то 10 см
При фуговании досок будьте очень осторожны, потому что большинство травм плотники получают именно при этом процессе. Руку или палец здесь, конечно не отрежет, но раны очень кровоточат и долго заживают, хотя в первый момент даже не чувствуется боль. Чтобы толщина всех досок получилась одинаковой – считайте количество проходов по фрезе – миллиметровой точности вы, конечно, не добьётесь, но разницу никто не заметит.
Совет. Для обработки лучше выбирать доски не более 2м длиной, так как более длинные сложно удерживать и размеры получаются неточными. Также более короткие доски будет легче обрабатывать ручным фрезером.
Вагонка с пазами по обе стороны соединяется тонкой рейкой
При спиливании обзола иногда остаётся довольно много дерева и его не следует выбрасывать. С этих отходов можно напилить тоненьких реек для соединения, а вагонку сделать с пазами по обе стороны.
Выпиливание паза фрезой
Когда доска обрезана и фугована, вам остаётся сделать шип и паз, то есть шпунтовать её по периметру. Устанавливаете фрезу на станок и, опуская или поднимая стол, регулируете глубину паза. Линейку придвигаете на нужное расстояние и следите за тем, чтобы во время обработки доска всегда была плотно прижата к её кромке.
Обработка доски на рейсмусе
А как сделать вагонку ручным фрезером, ведь до этого мы обращали внимание на пусть и переносной, но всё же станок. Для этого понадобится калиброванная доска, а такую уже не сделаешь ручным способом – её только нужно пропускать через рейсмус
Работа ручным фрезером
Гребень делают торцевой фрезой, а его ширина регулируется шайбами, но при этом очень важно, чтобы толщина была не менее 4 мм, потому что более тонкий будет отламываться. Но делая такие полочки, желательно, чтобы их захватил кляймер, а он возьмёт не более 6 мм. Затем филёнчатой фрезой снимите остаток вверху, но при этом позаботьтесь, чтобы прямой участок был не менее 5 мм
Изготовление вагонки ручным фрезером, вернее, другая сторона, делается так же, только фаска филёнчатой фрезой снимается меньшего размера.
Инструменты для работ по камню
Инструменты для ручного фрезера, предназначенные для работ по камню, отличаются разнообразием своего конструктивного исполнения. Выбор зависит не только от того, какой именно камень необходимо обработать, но и от характера предстоящей технологической операции. Так, в зависимости от конструктивного исполнения различают радиусные, профильные и обгонные фрезы для работ по камню, а также для выполнения инкрустации.
В зависимости от материала изготовления режущей части фрезы для работ по камню могут быть:
оснащенными твердосплавными пластинами, которые напаиваются на режущую часть;
с твердосплавными элементами, фиксируемыми на режущей части механическим способом;
с алмазным напылением.
Наиболее эффективными для обработки камня считаются фрезы, изготовленные с применением алмазной крошки. Производиться они могут методом спекания такой крошки или посредством ее гальванического напыления на рабочую поверхность. Более износостойкими являются полученные методом спекания инструменты, рабочая часть которых состоит из нескольких слоев алмазной крошки. Износостойкость таких фрез объясняется тем, что при стачивании верхнего слоя их рабочей части обнажается следующий, алмазные зерна которого еще не изношены.
Наборы фрез по дереву
Покупать фрезы поштучно дорогое удовольствие, проще взять целым набором. Он конечно дороже одной фрезы, но если те же фрезы купить отдельно то брать целым набором гораздо дешевле. О таких наборах мы и поговорим сегодня.
Какие наборы фрез по дереву существуют и сколько стоят — видео
Компания «Диолд» предлагает множество наборов твердосплавных фрез. Мы расскажем о пяти.
Включает шесть кромочных фрез с радиусами 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм, которые оснащены нижним опорным подшипником. Хвостовик — 8 мм.
В этот набор входит 12 фрез:
две кромочные с радиусами 6,35 и 9,5 мм и с опорным подшипником; одна фигурная с двумя радиусами 4 мм и с опорным подшипником;
три концевые диаметром 6, 12 и 16 мм; одна торцевая диаметром 12,7 мм; одна угловая (90 градусов) с наружным диаметром 12,7 мм;
одна пазовая с радиусом 6,35 мм;
одна торцевая радиусная с радиусом 6,35 мм и опорным подшипником;
одна торцевая угловая (45 градусов) с опорным подшипником;
одна пазовая (под «ласточкин хвост») с диаметром торца 12,7 мм и углом 14 градусов. Этот набор фрез будет полезен для начинающего столяра, так как им можно выполнять многие работы по изготовлению несложных предметов мебели.
Третий набор состоит из 16 предметов и похож на усиленный второй. Добавлены концевые фрезы диаметром 3 и 12,7 мм; пазовая с радиусом 3,2 мм и специальное сверло диаметром 6,3 мм.
Комплект ориентирован на профессионалов — это 12 фрез усиленной конструкции со всеми функциями второго набора.
Наконец, пятый набор похож на четвертый, но состоит из 20 фрез усиленной конструкции с большим разнообразием параметров и добавлением торцевой пазовой фрезы шириной 9,5 мм и диаметром 32 мм. Он тоже ориентирован на «профи». Кроме указанных, у «Диолд» есть еще 10 наборов, которые комплектуются фрезами в различных комбинациях.
Подробности работы с филенчатыми фрезами.
Компания «Диолд» предлагает множество наборов твердосплавных фрез. Мы расскажем о пяти.
Включает шесть кромочных фрез с радиусами 3, 4, 5, 6, 8 и 10 мм, которые оснащены нижним опорным подшипником. Хвостовик — 8 мм.
В этот набор входит 12 фрез:
две кромочные с радиусами 6,35 и 9,5 мм и с опорным подшипником; одна фигурная с двумя радиусами 4 мм и с опорным подшипником;
три концевые диаметром 6, 12 и 16 мм; одна торцевая диаметром 12,7 мм; одна угловая (90 градусов) с наружным диаметром 12,7 мм;
одна пазовая с радиусом 6,35 мм;
одна торцевая радиусная с радиусом 6,35 мм и опорным подшипником;
одна торцевая угловая (45 градусов) с опорным подшипником;
одна пазовая (под «ласточкин хвост») с диаметром торца 12,7 мм и углом 14 градусов. Этот набор фрез будет полезен для начинающего столяра, так как им можно выполнять многие работы по изготовлению несложных предметов мебели.
Третий набор состоит из 16 предметов и похож на усиленный второй. Добавлены концевые фрезы диаметром 3 и 12,7 мм; пазовая с радиусом 3,2 мм и специальное сверло диаметром 6,3 мм.
Комплект ориентирован на профессионалов — это 12 фрез усиленной конструкции со всеми функциями второго набора.
Наконец, пятый набор похож на четвертый, но состоит из 20 фрез усиленной конструкции с большим разнообразием параметров и добавлением торцевой пазовой фрезы шириной 9,5 мм и диаметром 32 мм. Он тоже ориентирован на «профи». Кроме указанных, у «Диолд» есть еще 10 наборов, которые комплектуются фрезами в различных комбинациях.
Подробности работы с филенчатыми фрезами.
Фигирейные фрезы
При помощи фрез для филенок (или фигирейных) изготавливаются тонкие дощечки определенной конфигурации, которыми обрамляют различные декоративные элементы. Филенки чаще всего используют для изготовления декоративных рамок, а также для оформления мебельных фасадов. Филенчатый элемент, применяемый исключительно в декоративных целях, может вырезаться по контуру изделия. Посредством фрез для филенки можно изготавливать изделия, которые одновременно выполняют две функции: выступают в роли декоративного элемента и фиксируют между собой соединяемые элементы по принципу «шип – паз».
На современном рынке предлагаются различные фрезы для филенки, предполагающие изготовление такого декоративного элемента в один или несколько проходов. При изготовлении филенки в несколько проходов на каждом этапе технологического процесса снимается слой материала, на который рассчитан используемый инструмент. Как правило, в таких случаях применяется не один инструмент для филенки, а целый их набор.
Фрезы для филенки могут работать в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Вертикальными фрезами для филенки обрабатывают плинтусы и кромки карнизов, что предполагает выполнение обработки на большую глубину. Горизонтальные фрезы для филенки отличает больший диаметр режущей части. С их помощью выполняют обработку мебельных фасадов, полок и дверных полотен. Хотя фрезы данного типа и позволяют повысить производительность обработки, они значительно уступают вертикальным по глубине резания. Следует отметить, что практически ни одно производство не обходится без фрез филенчатого типа.
Фрезы, пригодные для изготовления вагонки ручным фрезером
Независимо от класса инструмента, то есть профессионального или любительского ручного инструмента, в нем используются исключительно торцевой вид фрез. На одном из ее концов находится цанга (хвостовик) диаметром 8 либо 12 мм для жесткого захвата патроном, а на другом – непосредственно профильный резец шириной до 50 мм. Качество изготовления самих фрез и срок службы режущего инструмента зависит в первую очередь от марки стали резца и от производителя. Модели известных брендов всегда оснащаются только прочными марками инструментальной стали.
Все фрезы для выборки древесины принято делить на две основные группы: кромочные и пазовые. Продают их как отдельно, так и в составе наборов. Кромочные резцы легко отличить от прочих по характерному признаку – наличию подшипника перед резцом. Есть универсальные фрезы – это полезно иметь в виду при однотипных операциях – например, в случае изготовления вагонки. Стоят они чуть дороже одиночных моделей, но позволят вам сэкономить больше времени на производство за счет уменьшения количества проходов.
Кромочные фрезы
Предназначены для обработки краев изделия. Все кромочные фрезы характеризуются наличием подшипника, который при работе обкатывает кромку детали. При этом рабочая (режущая) часть расположена выше или ниже подшипника.
Прямые кромочные фрезы
Прямые кромочные фрезы наиболее востребованы при работе с шаблонами, причем подшипник у них бывает верхний или нижний. Вторые дешевле, но при их использовании заготовка располагается между шаблоном и фрезером, что не позволяет вести обработку в два прохода по глубине (при верхнем подшипнике это возможно).
Приемы работы с кромочными фрезами — видео
Подобные фрезы характеризуются рабочей длиной, рабочим диаметром, а также диаметром подшипника (он не всегда равен рабочему). Для большинства случаев удобнее выбирать фрезы, у которых эти диаметры совпадают, что облегчает изготовление и крепление шаблона на заготовке.
Фасонные, или калевочные, кромочные фрезы
Отличаются большим разнообразием. Выбор таких фрез диктуется только желаемым профилем кромки, который выбирают исходя из внешнего вида изделия.
Размерность их, как правило, определяется высотой рабочей части, а также наибольшим диаметром и радиусом закругления, которое они делают. Если закруглений в профиле несколько, то обычно указывается профиль наибольшего из них. Крайне редко, но встречаются регулируемые калевочные кромочные фрезы. У них можно настраивать расстояние между рабочими частями.
Дисковые кромочные фрезы
Предназначены для выборки фальца, но в отличие от прямых пазовых они базируются по кромке подшипником, отчего выбираемый ими паз точнее располагается относительно ребра заготовки. Правда, они и дороже прямых пазовых. Зачастую такие фрезы делают регулируемыми, чтобы выбирать пазы разной глубины или ширины. При этом в набор входят подшипники разного диаметра или стопка тонких фрез на оси, так что высота изменяется разборкой фрезы и снятием лишних дисков.
Как правильно выбрать фрезу. Советы начинающим фрезеровщикам в этом видео
Фигурные кромочные фрезы
Они могут иметь на конце подшипник, но форма их кромок намного сложнее, чем у фасонных кромочных, а высота больше. Применимы для получения багета и обработки кромок филенок, плинтусов, фасадных рам. Без подшипника такие фрезы тоже выпускаются. В этом случае ими надо работать с помощью параллельного упора или копировальной втулки и шаблона.
Комбинированные рамочные, или контрпрофильные, фрезы. Они используются при обработке смежных кромок с целью создать части соединения рамок. Такие фрезы бывают и сборными.
Горизонтальные фигирейные фрезы
Предназначены для декоративного фрезерования кромок филенок. Из-за большого диаметра, массы и усилия резания они выпускаются исключительно с 12-миллиметровым хвостовиком и применять их можно только в столе, то есть при стационарном креплении фрезера. Иногда такая оснастка состоит из двух режущих дисков и способна за один проход обрабатывать обе стороны филенки. Подобные фрезы имеют наибольший диаметр из всех, так что при выборе фрезерной машины стоит сразу подумать, будете ли вы делать филенки. Это соображение напрямую влияет на выбор инструмента по диаметру отверстия в его подошве.
Фрезы спирального типа
Спиральные фрезы тоже активно используются в мебельном производстве. По внешнему виду и конструкции они очень похожи на сверла. Как и у спиральных сверл, на их рабочей части присутствуют канавки, при помощи которых из зоны обработки выводится стружка отработанного материала. Спиральные фрезы делятся на следующие категории:
с нисходящим резом;
с восходящим резом;
совмещающие оба упомянутых типа.
Основными сферами применения фрез спирального типа, которые на современном рынке представлены в широком ассортименте, являются:
раскрой материала;
формирование на поверхности изделий из твердой древесины элементов различной конфигурации;
создание на поверхности изделий из древесины пазов и углублений различной конфигурации.
Среди преимуществ использования спиральных фрез для обработки древесины можно выделить следующие:
формирование среза, отличающегося высокой чистотой и точностью выполненной обработки;
значительно меньший выброс опилок, чем при использовании других инструментов;
низкий уровень шума и вибраций при работе;
высокая точность и производительность обработки при выполнении погружного фрезерования.
Таким образом, разнообразие фрез, которыми можно оснащать и стационарное, и ручное электрооборудование, позволяет успешно выполнять различные технологические операции. При помощи таких инструментов может быть не только изготовлена вагонка своими руками, но и выполнены многие другие технологические операции для улучшения домашнего интерьера.
Промышленная технология производства
Эти знания вам понадобятся для того, чтобы самостоятельно принимать оптимальные решения во время изготовления вагонки в домашних условиях. Процесс промышленного изготовления вагонки состоит из нескольких этапов.
Изготовление досок. Хлысты распиливаются на ленточных или дисковых пилорамах на обрезную доску заданных параметров. Толщина доски находится в пределах 15-25 мм, ширина 100-150 мм. Конкретные размеры зависят от сорта вагонки.
Сушка пиломатериалов. Процесс происходит в камерных сушках, за счет чего уменьшается количество отходов, минимизируются риски кручения и растрескивания досок.
Сортировка. Пиломатериалы сортируются в зависимости от качества. Для изготовления вагонки отбираются доски не ниже второго сорта.
Изготовление вагонки. Процесс происходит на мощном четырехстороннем строгальном станке. За счет подбора различных фрез и ножей за один проход обрабатываются четыре плоскости, на них сразу создается нужный профиль.
Проверка качества и складирование продукции.
Вот и вся технология, ничего сложного нет, современное оборудование позволяет по максимуму автоматизировать производство. В домашних условиях такого достичь невозможно, придется терять намного больше времени для изготовления выгонки.
Таблица. Классы вагонки и их описание.
Класс или сорт
Описание
Без трещин, сучков и других дефектов. Поверхность идеально гладкая, ровная.
Поверхность гладкая или чуть шероховатая. Есть по 1 здоровому сучку на 1 погонный метр (диаметр сучка не более 1,5 см). Могут быть трещины: волосяные – длиной не более ½ панели, несквозные – длиной менее 9,5 см (выход трещин направлен в торец панели), появившиеся при сушке – величиной не более ширины панели. Могут быть засмолки и смоляные карманы по 2 шт. на 1 м п.
Много сучков, из них выпадающих не может быть больше 2 шт. на 1 м п. Могут быть сквозные трещины шириной до 1 мм и длиной до 15-30 см, допускаются волосяные трещины по всей длине доски. Допускается присутствие червоточин (3 шт. на 1 м п.) и гнили (не более 1/10 часть панели). Вагонка сорта В подходит для окрашивания.
Качество низкое. Много различных дефектов. Такая вагонка подходит для обивки технических помещений или черновых работ.
Изготовление евровагонки на фрезерном станке
Это более сложные работы, понадобится солидный опыт работы с деревообрабатывающими станками. Мы расскажем о технологии, а размеры вагонки и профили лицевых поверхностей подбирайте самостоятельно с учетом наличия инструментов и личных предпочтений.
Чем отличается евровагонка от обычной?
Соединение шип/паз более глубокое. За счет этого исключаются риски просвечивания швов во время значительного уменьшения ширины досок, упрощается монтаж обшивки. В глубокий паз проще вставлять метизы для крепления.
Обратная сторона имеет одну или две прорези – поверхности стен могут дышать, уменьшаются статические усилия во время изменения линейных размеров вагонки. Именно в результате сильных статических усилий обшивка дома может коробиться.
За исходные данные принимаем, что доски нужных размеров уже подготовлены, материал отсортирован и сложен в надлежащем месте.
Шаг 1. Установите на станок фрезу для проделывания паза и боковой декоративной фаски, отрегулируйте глубину. Для этого освободите линейку, приставьте торец доски к ножу и, подвигая линейку ближе или дальше, найдите нужное положение. С большим усилием закрепите фрезерную головку и линейку.
Для того чтобы правильно выставить все ножи на головке, нужно на пробу прострогать отрезок доски. Далее опять приставьте ее к фрезе и, медленно вращая головку в обратную сторону, проверяйте, все ли ножи работают. Узнать это можно по звуку, если все нормально, то количество незначительных касаний о доску должно отвечать числу фрез. К примеру, если головка имеет четыре ножа, а вы почувствовали только три касания, то это значит, что один нож не работает. Найдите, какой именно, отрегулируйте его положение. Делать это довольно сложно, понадобится несколько попыток. Следите, чтобы распорные клинья ножей были сильно прижаты к головке.
Шаг 2. Закрепите верхние и боковые прижимные упоры, установите нужное расстояние. Такие упоры намного облегчают процесс фрезеровки, улучшают качество и повышают безопасность труда. Пропустите с одной стороны все доски.
Шаг 3. Поменяйте фрезу на новую, она должна вырезать паз и снимать декоративную фаску. Прижимы повторно регулировать не нужно, ширина всех досок одинакова и во время первого прохода не изменялась.
Шаг 4. Снимите фрезу для боковых поверхностей, освободите линейку и прижимы. Установите фрезу для проделывания углублений с внутренней стороны вагонки. Размеры и количество канавок значения не имеют, подбирайте их по своему усмотрению.
Станок
Фрезерный используется преимущественно для производства изделий из дерева, но если приобрести дополнительно специальные ножи, то можно обрабатывать даже пластмассу и металл.
Инструмент хорош тем, что, несмотря на компактные размеры, с его помощью можно выполнять многочисленные работы.
Станок используется для изготовления панелей, и для фрезерования небольших отверстий для дверных ручек, петель. Им можно обработать дверные кромки, оконные рамы, стулья и другие предметы из дерева.
Ручной представлен в трех основных видах:
Ламельный;
Кромочный;
Верхний.
Фрезы для вагонки установлены под кожухом мощного двигателя, оснащенного ручками. Стойки, зафиксированные на базовой плите и опорной, дают возможность двигателю передвигаться вверх и вниз.
Его вес компенсируется пружинами возврата. Поэтому нож находится в поднятом на рамой положении еще до того, как заготовка выведена из работы. Хвостовик крепится с помощью запорной гайки в цанговый зажим.
Изготовление на станке
Фрезы для производства вагонки понадобятся после того, как начинаются работы с фугованными досками. По одной из сторон делается ровный срез, после чего необходимо определить будущую ширину изделия.
Перед этим желательно осмотреть все доски, чтобы они не оказались уже выбранной ширины. Обычно выбирается размер доски средней величины – от 7 до 10 см.
Если считать число проходов по ножам, то можно достигать равной толщины на всех досках.
При удалении обзола остается дерево, которое можно потом использовать в качестве реек.
Далее остается шпунтование доски по периметру. Вырезаются шип и паз. При поднимании и опускании стола можно регулировать углубление паза. Линейка постоянно должна быть прижата к кромке панели.
Видео — линия по производству:
Затраты
Не стоит бояться экспериментировать, ведь то, что получается своими руками – намного дороже и лучше, чем приобретенное по самым лучшим ценам в магазине.
Панели, выполненные собственноручно, не только украсят дом, но и «напитают» его энергетикой человека, стремящегося превратить свой дом в уютный очаг. Нужно лишь приготовить необходимые материалы и инструменты – и новое дело будет обязательно освоено.
Список источников
luchiefasady.ru
kubvagonki.ru
www.novaso.ru
obinstrumente.ru
Фрезы для вагонки: обзор с фото
Время чтения ≈ 4 минут
Досуг каждый проводит по-своему, но лучше всего, это делать с пользой. Мы предлагаем вам изготавливать самостоятельно материал для отделки вашего дома или квартиры. Для этого, вам в первую очередь, понадобятся фрезы для вагонки на ручной фрезер. Представьте, как это удобно – изготавливать материал для ремонта на дому, согласитесь, это не только увлекательно, но и полезно.
На фото представлены фрезы для изготовления вагонки ручным фрезером
Существующие виды инструмента
Фрезы для ручного фрезера для изготовления вагонки — набор для профессионального использования
Фрезы ручного типа подразделяются на:
кромочные,
подшипниковые,
безподшипниковые.
Для того чтобы самостоятельно изготавливать панели из дерева, вам понадобятся подшипниковые фрезы, остальные типы инструмента требуют дополнительного оборудования, а значит, нам они не подходят;
Инструменты режущие для ручной работы
Фрезы для изготовления вагонки для ручного фрезера бывают самые разнообразные. Перед тем как приступать к работе, нужно определиться с тем, какие именно инструменты вам понадобятся для изготовления панелей из дерева. Не забывайте также, что некоторые режущие инструменты использовать можно лишь для ручной работы, но нежелательно, из-за неудобства;
Универсальные модели
Обратите внимание! Фреза для вагонки, показанная на фото сверху является универсальной по причине того, что использовать её удобно как на станке, так и в ручной машине фрезерного типа. Диаметр таких деталей может колебаться от 35 до 59 миллиметров, в зависимости от длины хвостовика.
Насадные модели
Фреза для изготовления вагонки, которая показана на фото, поможет вам сделать панель с любым шпунтом. Важно, настроить правильно станок, а именно выбрать фрезу по диаметру и глубине.
Самостоятельный процесс изготовления
Изготовление деревянных панелей самостоятельно
Сделать вагонку своими руками – задача не из простых, но это совсем не значит, что вы не сможете это сделать. Главное, в этом деле — внимательность и соблюдение техники безопасности;
Для начала сделайте фугованные заготовки, чтобы они были ровными. Сделайте сразу же срез на одной стороне необрезанной доски, а потом приступайте к определению ширины панели;
Самодельный станок для изготовления деревянных изделий
Перед тем как окончательно определиться с шириной панели, необходимо посмотреть на ширину всех ваших досок, чтобы в конечном итоге, все получились одинаковыми. Подробная инструкция поможет вам всё выполнить последовательно и без ошибок, главное, быть внимательными;
Фугованные доски
Во время фугования материала стоит быть предельно осторожными, потому как именно в процессе фугования досок, даже профессионалы получают травмы. Для того чтобы полученный материал был идентичным по толщине, необходимо считать проходы по фазе, то есть, их количество.
Важно! Для того чтобы процесс обработки досок был простым и незамысловатым, проходил без проблем, необходимо брать материал, длина которого не превышает двух метров. С такими досками удобно работать, их просто обрабатывать. Если доски совсем короткие, то их обработка облегчается, если этот процесс производить фрезером ручного типа.
Методы соединения досок
Помните! Когда вы спиливаете обзол, очень часто остаётся достаточно много материала, его не стоит выбрасывать. Из этих отходов можно будет сделать небольшие соединительные рейки.
На фото — процесс выпиливания паза
В том случае, когда доска уже обработана, вам нужно только сделать шип и, конечно же, паз. Устанавливаем стол так, чтобы вам было удобно на нём работать и шпунтовать доску. Не забывайте, что постоянно необходимо регулировать глубину паза и заготовка всегда должна быть плотно прижата к столу;
Доску обрабатываем на рейсмусе
Как сделать вагонку ручным фрезером вы, наверное, поняли, но ещё необходимо будет поговорить о подробностях и нюансах этого дела, потому как в каждом деле есть свои особенности, которые необходимо знать. Помните, что если вам понадобилась доска калиброванная, для её изготовления вам необходим будет рейсмус, ручной станок для этого не пройдёт;
Работа фрезера
При работе ручным фрезером нужно быть предельно осторожными. Потому что этот прибор считается опасным. Иногда даже мастера своего дела совершают ошибку и травмируются, так что новичкам нужно быть всегда начеку. Не забывайте о технике безопасности, а также следите за толщиной изделия, чтобы ваш материал был ровным;
Изготовление вагонки ручным фрезером под силу даже новичку, если тот перед началом работы ознакомится со всеми правилами работы с данным устройством. Не забывайте о том, что качественное оборудование гарантирует вам безопасность работы, не стоит экономить на этом.
Итог
На строительном рынке сегодня можно найти любые виды и размеры строительных материалов. Не стоит забывать о том, что цена на них намного выше, чем себестоимость материала, из которого вы самостоятельно сделаете вагонку. В предложенном видео вы сможете увидеть отдельные этапы изготовления панелей из дерева своими руками на станке.
Фрезы, пригодные для изготовления вагонки ручным фрезером
Обшивка деревянной вагонкой является классическим способом отделки жилых помещений и внешних стен малоэтажных строений. Изготавливают ее промышленным способом, если необходимо поточное и массовое производство, например, для продажи в магазине стройматериалов. В то же время существует альтернативный способ изготовления методом ручного фрезерования полуфабриката – обрезного пиломатериала.
Последняя фраза здесь является ключевой, поскольку в обоих случаях применяется специальный режущий инструмент. Это фреза, и если быть точным в определении понятий, ею оснащают станки и оборудование, служащие для выборки пазов и формирования декоративного профиля на заготовке. Ручной способ производства всегда предпочтителен, если вам нужен небольшой объем вагонки. В этом случае существенно экономятся деньги, и, что немаловажно, реализуются собственные идеи, всегда есть возможность подобрать индивидуальный вариант.
Фрезы, пригодные для изготовления вагонки ручным фрезером
Независимо от класса инструмента, то есть профессионального или любительского ручного инструмента, в нем используются исключительно торцевой вид фрез. На одном из ее концов находится цанга (хвостовик) диаметром 8 либо 12 мм для жесткого захвата патроном, а на другом – непосредственно профильный резец шириной до 50 мм. Качество изготовления самих фрез и срок службы режущего инструмента зависит в первую очередь от марки стали резца и от производителя. Модели известных брендов всегда оснащаются только прочными марками инструментальной стали.
Важно! При изнашивании режущая часть фрез в большинстве случаев подлежит переточке, но не более четырех раз. Резцы и вышедшие из строя подшипники продаются в специализированных магазинах.
Все фрезы для выборки древесины принято делить на две основные группы: кромочные и пазовые. Продают их как отдельно, так и в составе наборов. Кромочные резцы легко отличить от прочих по характерному признаку – наличию подшипника перед резцом. Есть универсальные фрезы – это полезно иметь в виду при однотипных операциях – например, в случае изготовления вагонки. Стоят они чуть дороже одиночных моделей, но позволят вам сэкономить больше времени на производство за счет уменьшения количества проходов.
Производство евровагонки ручным фрезером своими руками
Перед началом работ вам необходимо запастись необходимым количеством заготовок. В зависимости от выбранной толщины заготовки подбирается пазовая и фальцевая фреза либо устанавливается нужный размер между резцами в комбинированной фрезе. Все обрабатываемые кромки заготовок должны быть ровными по плоскости, чтобы паз и гребень четко стыковались между собой.
Совет. Обеспечить оптимальные и комфортные условия работы на ручном фрезере поможет правильный выбор скоростного режима. Чем больше по замыслу и возможности глубина шипа (паза) и диаметр фрезы, тем ниже должны быть обороты. Их легко отрегулировать на инструменте при пробном проходе. Следует обратить внимание и на плотность материала. На упаковках и документации по эксплуатации фрезерного оборудования есть указания на этот счет.
Во всех ручных фрезерах предусмотрена поверхностная обработка материала режущим инструментом вниз. В отличие от станка, заготовка остается недвижимой, а фреза подается на обработку, вручную учитывая характер профиля фрезеровочных работ.
Изготовление вагонки лучше всего производить с помощью направляющей линейки фрезера, устраняющей возможные отклонения по плоскостям обрабатываемой кромки (торца доски). Обычно сначала делают паз, а затем выбирают шип. Последовательность операций при фрезеровании заготовок вагонки должна быть следующей:
Закрепляем заготовку на верстаке при помощи струбцин либо саморезами по краям.
Устанавливаем во фрезер нужную фрезу и регулируем высоту ее проходки.
Включаем фрезер и делаем пробную проходку.
Указанные операции одинаковы для обоих видов операций. Если у вас имеется универсальная фреза, вам не понадобится перенастраивать фрезу ручного фрезера. Другое дело, если ширину планируемого паза невозможно сделать за один проход фрезы. Комбинированные фрезы для изготовления вагонки обычно продаются парно, для пазов и шипов соответственно.
Шиповую (выступающую часть) с другой стороны заготовки выполняют за один проход комбинированной фрезой. Однако для придания вашей вагонке стилизованного вида, например, с имитацией бруса или какого-либо специального профиля, лучше применять отдельные фальцевые фрезы с фигурным профилем. Часто края шипов и пазов вагонки имеют закругленную форму либо фигурный вырез.
Важно! Старайтесь вести фрезер в одном направлении при контакте с древесиной, в противном случае вы рискуете сжечь резец раньше срока предусмотренной гарантийной эксплуатации. Паз должен превышать по глубине рабочую длину шипа вагонки. Этот зазор несет собой компенсационную нагрузку при увеличении влажности, особенно при наружной отделке вагонкой.
Заключение
Использование ручного фрезера при изготовлении вагонки – отличный вариант для домашнего мастера. Качество конечного изделия при грамотном использовании оборудования ничуть не уступает промышленным образцам, а в чем-то будет и превосходить, с точки зрения художественного оформления. Для более точной обработки кромок на заготовках приобретайте фирменные фрезы, в том числе и известных китайских компаний.
делаем вагонку своими руками ручным фрезером (видео)
Приобретение ручного фрезера – это хорошая возможность сделать много полезных вещей по дому, улучшить его интерьер и экстерьер, провести ремонтные и строительные работы. Однако, чтобы ручной фрезер превратился в полезное и эффективное устройство, его необходимо оснастить соответствующим инструментом – таким, например, как фрезы для вагонки или филенки, для работы по камню, металлу и другим материалам. Найти и приобрести такую продукцию на современном рынке можно легко, но прежде чем делать выбор, следует разобраться в том, что собой представляют такие фрезы и какими параметрами они характеризуются.
Изготовление вагонки ручным фрезером — задача, вполне осуществимая в домашних условиях
Виды инструментов для оснащения ручного фрезера
Выбирая инструмент для того, чтобы оснастить им свой ручной фрезер, вы должны в первую очередь определиться, какие задачи собираетесь решать с его помощью. Кроме того, следует учитывать и характеристики материала, который будет обрабатываться (фрезы по дереву, например, изготовлены из более мягкого материала, чем фрезы по камню).
Рабочие головки фрез могут иметь различные профили
На современном рынке, как уже говорилось выше, представлено множество разнообразных фрез, предназначенных для оснащения ручного электроинструмента. Если говорить о наиболее популярных типах, то следует выделить:
фрезы для вагонки;
фрезы для филенки;
инструмент для выполнения работ по камню;
спиральные фрезы, предназначенные для работ по дереву.
Фрезы для изготовления вагонки
Вагонка, которая сегодня активно используется для выполнения как внутренних, так и наружных отделочных работ, представляет собой качественно обработанную доску, на одной из боковых сторон которой выполнен шпунт, а на другой – паз. Для изготовления такого отделочного материала нужна фреза для вагонки, задача которой как раз и состоит в том, чтобы сформировать пазы и шпунты на боковой поверхности деревянной доски.
Комплект насадок для изготовления вагонки состоит из двух фрез, каждая из которых предназначена для обработки одной стороны доски
Фрезы для изготовления вагонки, таким образом, подразделяются на два основных типа в зависимости от того, какой именно элемент они формируют – шпунт или паз. Каждый из таких типов фрез для вагонки, отдельные модели которых могут устанавливаться и на ручной фрезер, отличаются как своими размерами, так и конструктивным исполнением.
Фрезы, используемые для изготовления вагонки, различаются и типом своего хвостовика, который может иметь диаметр 8 и 12 мм. Это позволяет применять их для оснащения оборудования различной мощности. Типовая фреза для изготовления вагонки содержит в своей конструкции следующие элементы:
два диска с режущими ножами;
подшипник, расположенный между режущими дисками;
ось, на которой все элементы конструкции фиксируются при помощи крепежной гайки.
Фрезы для вагонки, как правило, являются разборными для замены режущей части или подшипника
Режущую часть таких фрез, которую можно самостоятельно затачивать до четырех раз, делают преимущественно из стального сплава марки ВК8. Для изготовления вагонки ручным фрезером могут использоваться как универсальные, так и специально предназначенные для оснащения ручного электрооборудования фрезы.
Геометрические параметры вагонки должны соответствовать требованиям соответствующих нормативных документов, в частности DIN 68126 (евровагонка) и ГОСТа 8242-88 (отечественная продукция). В связи с этим инструмент, используемый для изготовления таких изделий, должен отвечать определенным требованиям как по своим размерам, так и по конфигурации режущей части.
Инструменты для работ по камню
Инструменты для ручного фрезера, предназначенные для работ по камню, отличаются разнообразием своего конструктивного исполнения. Выбор зависит не только от того, какой именно камень необходимо обработать, но и от характера предстоящей технологической операции. Так, в зависимости от конструктивного исполнения различают радиусные, профильные и обгонные фрезы для работ по камню, а также для выполнения инкрустации.
В зависимости от материала изготовления режущей части фрезы для работ по камню могут быть:
оснащенными твердосплавными пластинами, которые напаиваются на режущую часть;
с твердосплавными элементами, фиксируемыми на режущей части механическим способом;
с алмазным напылением.
Разновидности алмазных фрез для ручного фрезера
Наиболее эффективными для обработки камня считаются фрезы, изготовленные с применением алмазной крошки. Производиться они могут методом спекания такой крошки или посредством ее гальванического напыления на рабочую поверхность. Более износостойкими являются полученные методом спекания инструменты, рабочая часть которых состоит из нескольких слоев алмазной крошки. Износостойкость таких фрез объясняется тем, что при стачивании верхнего слоя их рабочей части обнажается следующий, алмазные зерна которого еще не изношены.
Фрезы для работ по камню, на рабочую поверхность которых алмазный слой нанесен гальваническим методом, меньше подвержены деформации и позволяют выполнять обработку с более высокой точностью.
Фигирейные фрезы
При помощи фрез для филенок (или фигирейных) изготавливаются тонкие дощечки определенной конфигурации, которыми обрамляют различные декоративные элементы. Филенки чаще всего используют для изготовления декоративных рамок, а также для оформления мебельных фасадов. Филенчатый элемент, применяемый исключительно в декоративных целях, может вырезаться по контуру изделия. Посредством фрез для филенки можно изготавливать изделия, которые одновременно выполняют две функции: выступают в роли декоративного элемента и фиксируют между собой соединяемые элементы по принципу «шип – паз».
Обработка кромки столешницы фигирейной фрезой
На современном рынке предлагаются различные фрезы для филенки, предполагающие изготовление такого декоративного элемента в один или несколько проходов. При изготовлении филенки в несколько проходов на каждом этапе технологического процесса снимается слой материала, на который рассчитан используемый инструмент. Как правило, в таких случаях применяется не один инструмент для филенки, а целый их набор.
Фрезы для филенки могут работать в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Вертикальными фрезами для филенки обрабатывают плинтусы и кромки карнизов, что предполагает выполнение обработки на большую глубину. Горизонтальные фрезы для филенки отличает больший диаметр режущей части. С их помощью выполняют обработку мебельных фасадов, полок и дверных полотен. Хотя фрезы данного типа и позволяют повысить производительность обработки, они значительно уступают вертикальным по глубине резания. Следует отметить, что практически ни одно производство не обходится без фрез филенчатого типа.
Фигирейные фрезы разделяются на односторонние и двухстронние
Фрезы спирального типа
Спиральные фрезы тоже активно используются в мебельном производстве. По внешнему виду и конструкции они очень похожи на сверла. Как и у спиральных сверл, на их рабочей части присутствуют канавки, при помощи которых из зоны обработки выводится стружка отработанного материала. Спиральные фрезы делятся на следующие категории:
с нисходящим резом;
с восходящим резом;
совмещающие оба упомянутых типа.
Типы спиральных фрез
Основными сферами применения фрез спирального типа, которые на современном рынке представлены в широком ассортименте, являются:
раскрой материала;
формирование на поверхности изделий из твердой древесины элементов различной конфигурации;
создание на поверхности изделий из древесины пазов и углублений различной конфигурации.
Спиральные фрезы часто используются в паре с копирующей втулкой
Среди преимуществ использования спиральных фрез для обработки древесины можно выделить следующие:
формирование среза, отличающегося высокой чистотой и точностью выполненной обработки;
значительно меньший выброс опилок, чем при использовании других инструментов;
низкий уровень шума и вибраций при работе;
высокая точность и производительность обработки при выполнении погружного фрезерования.
Таким образом, разнообразие фрез, которыми можно оснащать и стационарное, и ручное электрооборудование, позволяет успешно выполнять различные технологические операции. При помощи таких инструментов может быть не только изготовлена вагонка своими руками, но и выполнены многие другие технологические операции для улучшения домашнего интерьера.
Главное требование, которым следует руководствоваться при выборе таких фрез, – учет их основного назначения и характеристик обрабатываемого материала, будь то дерево для вагонки или камень.
Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Фрезы для вагонки для ручной резки по дереву, изготовление своими руками
Когда в продаже есть множество видов готовой вагонки из пластика и дерева, есть ли смысл заниматься самостоятельным изготовлением панелей? Дело в том, что если имеется большое количество недорогих прямых досок, то налаживание собственного производства будет оправдано. Нужен только фрезерный станок и фрезы для вагонки.
Причем совсем не обязательно покупать станок, можно взять его в посуточную аренду вместе с фрезами. Если же есть желание постоянно заниматься подобной работой, то дешевле будет приобрести оборудование.
И, не стоит забывать, что вагонка продается не из всех пород дерева, а при наличии любых качественных досок, из них можно изготовить оригинальные ламели, которых точно нет в магазине.
Виды фрез по дереву
В большинстве случаев, понадобятся не все фрезы, а только пазовые. Но для нанесения декоративных насечек могут пригодиться и другие. При покупке фрезы по дереву для изготовления вагонки нужно учитывать диаметр хвостовика. Для этого следует узнать, какими цангами укомплектован имеющийся ручной фрезер или станок. Чаще всего встречаются фрезы с диаметрами хвостовиков: 6,8 и 12 мм.
Если единица измерения – дюймы, то есть только два варианта – ½ и ¼ дюйма.
Дюймовые фрезы и обычные (с хвостовиками, измеряемыми в мм.) не являются взаимозаменяемыми. То есть, их нельзя вставлять в «миллиметровую» цангу, хотя кажется, что разница составляет всего лишь десятые доли миллиметра.
По конструкционным особенностям фрезы бывают:
Монолитные – режущие кромки и хвостовик являются единым целым. Это самый дешевый и распространенный вид. Когда рабочие кромки тупятся, фрезы выкидывают.
Со сменными режущими кромками, двусторонние ножи снимаются, их можно переворачивать другой стороной.
Сборные – режущие элементы приварены (припаяны) к основному стержню.
Для мягких пород древесины используют быстрорежущие сплавы, обозначаются буквами HM.
Если обрабатываемая поверхность твердая, то используют твердосплавные виды сталей – HSS.
Пазовые прямые фрезы – с их помощью можно получить прямоугольный паз, рабочая часть самой фрезы имеет вид цилиндра с режущими нижними кромками.
Пазовые галтельные – похожи на пазовые прямые с закругленной рабочей кромкой, в результате форма паза получается в виде буквы «U».
Пазовые галтельные V-образные – инструмент применяют для получения различных V-образных пазов, они отличаются по размеру паза и величине углов.
Пазовые конструкционные – после фрезерования, паз имеет форму буквы «Т», перевернутую вверх ногами. Или «ласточкин хвост», – паз в виде равнобедренной трапеции, которая сужается к верху.
Пазовые фасонные – нужны для создания фигурной резьбы, работы с кромками, паз напоминает воронку и другие симметричные элементы.
Кромочные – отличаются тем, что предназначены для обработки торцов и кромок, часто в конструкции присутствует подшипник для работы по шаблону.
Кромочные прямые – нужны для получения прямого угла между верхней плоскостью заготовки и торцевой части.
Кромочные калевочные – для получения полукруглой кромки в виде волны, причем разной формы (в зависимости от того, какая часть режущей плоскости используется), в двойных фрезах может присутствовать регулировка зазоров между лезвиями фрезы.
Кромочные фальцевые – позволяют выбрать прямоугольный паз, четверть на ровной либо криволинейной заготовке. Глубина обработки регулируется при помощи положения фрезера или диаметром упорного подшипника.
Кромочные конусные – нужны для создания разного рода декоративных фасок, для работы с кромками перед их стыковкой с другими изделиями, и так далее.
Кромочные галтельные – с их помощью получают полукруглые пазы, Для того, чтобы во время работы не было перекосов, в конструкции инструмента предусмотрено 2 подшипника.
Кромочные фигурные (мультипрофильные) – для создания сложно-профильных боковых кромок, длина таких фрез больше, чем у обычных, для нормальной работы требуется мощный фрезер.
Кромочные полустержневые – нужны для получения полукруглого выступа на торце.
Комбинированные фрезы используются для создания шиповых соединений нескольких досок, как для угловых, так и для щитовых конструкций.
Более всего для работы понадобятся пазо-шиповые фрезы для вагонки. Именно при помощи этого инструмента создается система паз-шип, для соединения панелей во время сборки. Они идут в комплекте по две штуки. И для работы уже не придется рассчитывать размеры паза и шипа.
Есть разновидности пазо-шиповых обычных парных фрез и таких, которые предназначены именно для создания панелей вагонки. Последние отличаются тем, что позволяют одновременно протачивать паз/замок и скруглять кромки с лицевой стороны. Применяя обычные фрезы, можно делать плоские щиты из досок, например, для гаража, где декоративные фаски не нужны.
Комбинированные рамочные – это наборные комплекты, лезвия можно располагать на основной оси, в зависимости от того, какую работу предполагается выполнять. Имеют в своем составе: один или несколько упорных подшипников, стопорную шайбу-гровер и зажимную гайку.
Фигирейные – нужны для декоративной обработки кромок при создании филенок. Так как есть подшипник, то обрабатывать можно и прямые, и полукруглые поверхности. Диаметр рабочей кромки таких инструментов достаточно велик, поэтому для работы нужно мощное электрооборудование.
Бывают горизонтальные, горизонтальные двухсторонние и вертикальные.
Качество фрез
Фрезы для вагонки, как и любые режущие инструменты, изготавливают из различных стальных сплавов. От соблюдения технологий их выплавки, от методов обработки (после создания изделий), зависит, насколько долго будут работать эти фрезы и сколько можно будет их эксплуатировать без заточки, если она предусмотрена.
Но особенности поставок импортного инструмента таковы, что продукция нормального и хорошего качества из европейских стран будет стоить в несколько раз дороже китайских аналогов. В Китае можно приобрести более-менее приличный инструмент, но о его качестве можно будет судить, только начав с ними работать. Это связано с тем, что недобросовестные китайские производители подделывают продукцию серьезных фабрик КНР.
Если фрезы покупать для серийного производства вагонки, то разумнее будет приобретать продукцию немецких или американских заводов, так как издержки при работе с некачественным инструментом будут выше, чем затраты на более дорогой, но проверенный материал. Все остановки, связанные с заточкой инструмента, переналадкой оборудования, вызовут потери рабочего времени.
Как выбрать
Любые покупки на рынке могут привести к различному результату. Когда фрезы для дома приобретаются вне магазина инструментов, то качество ручной фрезы для вагонки будет сложно определить.
Но есть способ, как не купить очень «сырой» сплав. Если продавец не будет возражать, нужно провести напильником по боковой части фрезы, когда на поверхности остаются следы, то это значит, что твердость материала низкая. Должно быть 58-62 HRC (метод Роквелла – по определению твердости материалов). Это значение может быть указано на хвостовике, если его там нет, то уже должны возникнуть подозрения.
Изделие, которое выполнено на серьезном заводе, будет иметь хороший вид, без заусенцев на поверхности, приятную упаковку, должна присутствовать информация об особенностях продукции и так далее.
Компания Энкор
Производитель – российская фирма, однако, фрезы для вагонки создаются в КНР, в России они, скорей всего, только упаковываются.
Многие домашние мастера признают, что для непрофессионального использования эти изделия годятся. А с учетом соотношения цены и качества, это приемлемая продукция.
Компания Bosh
Компания немецкая, а производственные площадки раскиданы по всему миру, впрочем, на упаковке должна быть указана страна-производитель.
Отзывы покупателей разные, от восхищенных до убийственных: «больше никогда не куплю!»
Это может быть вызвано либо присутствием на рынке подделок, либо наличием неудачных партий в процессе изготовления.
Компания CMT
Итальянский бренд. Производитель заявляет о том, что используется швейцарская сталь, применяются разные высокотехнологичные покрытия, инструмент создается на американских, испанских и итальянских фабриках.
В крупных городах есть сервисные центры, где можно осуществить профессиональную заточку.
Но фрезы для вагонки CMT стоят в несколько раз дороже, чем Энкор и Bosh.
Возможно, в профессиональной деятельности такой инструмент необходим, но для разовых работ вряд ли имеет смысл покупать такую продукцию.
Jtol и DJtol
Зарекомендовавшие себя производители из КНР. Четыре серии, различающиеся по твердости, – N, A, AA, 3A. При этом соотношение цена/качество очень привлекательно.
Считается, что технологии литья сплавов приобретены этими фирмами в европейских странах.
Советы по работе и техника безопасности
Фреза для вагонки вращается в патроне с очень высокой скоростью, об этом нужно помнить и крепко удерживать инструмент своими руками.
Необходимо научиться правильно выбирать фрезы, соответствующие определенному виду работ и твердости обрабатываемого материала. Если режущий инструмент выбран без учета этого требования, то срок его службы может быть снижен.
Следует разобраться, как правильно устанавливать число оборотов рабочего патрона. Это также зависит от вида древесины и типа фрезы. Соответственно, чем больше диаметр режущего инструмента, тем меньше должна быть скорость его вращения.
Если древесина «подгорает», следует попробовать снизить обороты. При прохождении пазов нужно учитывать, что при большой глубине делают хотя бы два прохода. При высокой твердости материала число циклов обработки должно быть еще больше.
Фреза для вагонки, при нарушении скорости вращения (и ее перегреве), при контакте с металлическими предметами, при ненадлежащем качестве сплава, – может разрушиться. Учитывая, что ручной фрезер во время работы вращает патрон на скорости примерно 20000 об/мин, то куски металла, разлетающиеся при поломке инструмента, на большой скорости могут повредить глаза. Поэтому следует работать в защитных очках или в специальной маске.
Во время подвода крутящихся рабочих кромок к обрабатываемому изделию, движения должны быть плавными. В момент первого контакта их с материалом, возможен небольшой удар.
При отсутствии работающей вытяжки в помещении, рекомендуется пользоваться респиратором.
Для удобства работы с большим количеством материала и при необходимости производить одни и те же операции множество раз, можно закрепить фрезер не верстаке. Для этого следует придумать и собрать особый кронштейн, например, для установки оборудования шпинделем к верху.
Внимание. Все работы на станках должны проводиться без перчаток и рукавиц. Рукава и другие части одежды должны быть закреплены так, чтобы исключить их попадание во вращающиеся элементы оборудования.
набор для изготовления своими руками, ручной фрезер по дереву, комплект для производства вагонки
Если внутренний вид вашего жилья оставляет желать лучшего, хочется сделать ремонт, но просто поклеить обои уже скучно и совсем неинтересно. Тогда отличным решением вашей проблемы станет облицовка стен вагонкой. Обшивка стен декоративными досками своими руками станет для вас идеальным творческим решением, а использование вагонки сократит ваше время на поиск материалов для облицовки. Материалы для ремонта вы можете выбрать самостоятельно, вагонку можно как приобрести уже готовой, обработанной доской, так и обработать самостоятельно, правда, для этого вам понадобятся хотя бы минимальные умения в этой области, а также специальный фуговальный станок, с помощью которого можно изготовить такие доски.
Для чего нужны фрезы?
Для того чтобы обшить стены, вам будет недостаточно одних только специальных досок, в дополнение к ним вам нужно будет приобрести ручной фрезер, а также насадки для него – фрезы. Фреза – это специальная насадка для инструмента, имеющая любую форму, на которую нанесены зубчики, при вращении оказывающие механическое воздействие на предмет. С помощью этих зубчиков можно отрезать различные предметы, обрабатывать их, шлифовать и так далее.
На современном рынке имеется огромный выбор различных насадок, основные из них:
концевые;
кромочные;
цилиндрические;
дисковые.
Концевые
Концевые фрезы по дереву во многих случаях имеют цельную конструкцию, составные типы встречаются редко. Работают такие насадки в основном по принципу нагрузки, производимой на древесину боковой кромкой. Помимо формирования соединений на досках, концевые фрезы могут быть использованы для обработки торца, а также для создания сложных узоров на древесине.
Кромочные
Этот вид фрез является самым популярным у мастеров своего дела, эти насадки предназначены для формирования кромки доски. Благодаря особенностям своего строения кромочные фрезы могут создавать кромку различной замысловатости, не уходя глубоко в древесину.
Цилиндрические
Такой вид подразделяется на несколько типов:
конические – используются для создания резьбы на древесине;
спиральные – нужны для изготовления кромки доски;
пазовые – предназначены для создания пазов разных форм и видов.
Дисковые
Они являются самыми удобными для создания и обработки облицовочных досок (вагонки).
Дисковые фрезы используют для разных целей:
для обработки вагонки;
для обработки филенки;
для обработки и шлифовки камня;
для металла;
специализированные насадки для различных деревянных изделий.
Фрезы для ручной работы с вагонкой, в свою очередь, делятся на 3 вида:
бесподшипниковые;
подшипниковые;
кромочные.
При изготовлении самой доски вам понадобятся подшипниковые или кромочные фрезы, при детальной обработке подойдут бесподшипниковые насадки, для которых необходимо будет приобрести специализированное оборудование.
Вагонка представляет собой специальную доску, у которой на одной стороне находится паз, а на другой – шпунт. Поэтому понадобится две разновидности фрез, функция каждой из них будет предназначена именно для обработки доски с одной стороны. Различием фрез может являться диаметр хвостовика, от величины которого зависит мощность, необходимая для их применения.
Каждая дисковая фреза имеет стандартную конструкцию, она состоит из:
основой насадки является ось, на которую фиксируется вся основная часть;
сверху на ось крепятся два диска, на которых расположены режущие ножи;
в дисках находится подшипник.
Режущие зубцы насадки можно самостоятельно затачивать 3-4 раза для повторного использования.
Фрезерный станок
Это станок со сменными насадками. Фрезер в основном используется для обработки деревянных изделий, но при приобретении дополнительного оборудования на нем можно также обрабатывать и пластмассу, и металл. Такой станок имеет довольно небольшой размер для своего функционала, его можно использовать практически во всех целях, от изготовления различных деталей до обработки мебели и изделий быта.
Фрезеровочный инструмент бывает различных видов:
верхний;
кромочный;
ламельный.
Использование такого устройства очень удобно и функционально.
Самостоятельное изготовление вагонки
Пошаговая инструкция по выполнению работ.
Сначала необходимо заготовить либо закупить ровные доски нужного вам размера. Длину лучше выбирать не более двух метров для того, чтобы работать с материалом было удобнее. Ширину нужно выбрать и рассчитать самостоятельно (обычно ее делают 8-10 см). При обрезке досок остатки материала не нужно выбрасывать, из них можно сделать соединительные рейки.
Затем нужно качественно обработать доску, подготовив ее к работе.
После того как доска будет полностью обработана, можно приступать к вырезу шпунта и паза. Во время этой работы необходимо все делать четко и размеренно, так как вероятность сделать что-то не так на этом этапе достаточно велика. Доску нужно хорошо и плотно закрепить, стол, на котором будут проходить работы, должен находиться в устойчивом положении. Глубину паза и ширину шпунта нужно постоянно регулировать, так как даже при минимальном смещении доска будет испорчена.
В некоторых случаях обойтись ручной фрезой не получится, так как при производстве, например, калиброванной доски понадобится более сложное оборудование – рейсмус.
На протяжении всего времени работ нужно соблюдать все меры безопасности, необходимо использовать защитные очки и перчатки, так как на всех этапах обработки можно получить различные виды травм.
Выбор фрез для дерева
При выборе фрез нужно учитывать все их особенности, во-первых, желательно, чтобы фрезы были изготовлены качественно, гарантией качества в большинстве случаев является бренд, поэтому покупать лучше всего инструменты, уже проверенные временем, к таким брендам относятся инструменты фирмы «Штиль». Во-вторых, необходимо руководствоваться прочностью материала, из которого изготовлена фреза, его нужно подбирать исходя из того, с каким материалом этому инструменту нужно будет работать. И, в-третьих, необходимо правильно подобрать вид и тип инструмента, который подойдет именно к вашему виду работ, к примеру, как выше сказано – для работы с вагонкой больше подходит дисковая фреза.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что у человека, который привык выполнять работу своими руками, должен быть комплект всех видов фрез для работы с различными материалами и различными деталями.
В нашем же случае можно отметить, что при выполнении облицовочных работ подойдут все виды фрез, но для работы с вагонкой предпочтительно использовать дисковые фрезы, которые бывают разных видов, каждый из этих видов необходим на разных этапах работы.
После всех работ вы получите не только красивый внутренний вид вашего жилья и бурю положительных эмоций, но и немалую экономию, ведь при покупке уже готовых облицовочных досок придется потратить практически в два раза больше, чем при приобретении набора всех необходимых инструментов и изготовлении вагонки самому.
О том, как выбрать фрезы для вагонки, смотрите в следующем видео.
Мукомольная мельница необходима для приготовления домашнего хлеба
Ягоды пшеницы без мельницы — как печь без тепла. Вы не сможете испечь хлеб, если не перемолите пшеницу в муку…
Для тех, кто серьезно занимается приготовлением пищи, одним из наиболее распространенных продуктов в категории «сухие продукты» является пшеница (ягоды пшеницы). Незаменимый ингредиент для приготовления хлеба с нуля.
Ведра с хранящейся пшеницей — обычное дело в кладовой приставников.Одно 5-галлонное ведро пшеницы содержит около 47 000 калорий; он может производить около 25 буханок хлеба и хранить его десятилетиями. (Подробности здесь)
Дело в том, что нельзя испечь хлеб, если нельзя перемолоть пшеницу в муку. Вот что вам нужно:
При выборе мукомольной мельницы проверяйте отзывы — убедитесь, что мельница перемалывает ягоды пшеницы в муку «мелкого» качества . По-видимому, многие более дешевые модели этого не делают, хотя утверждают, что есть.
Если вы собираетесь часто использовать мукомольную мельницу, вам нужно будет придерживаться фразы «вы получаете то, за что платите».Качество имеет свою цену.
«Ручные» или «ручные» мукомольные мельницы
«Ручная мельница Country Living Hand Grain Mill» — одна из лучших, и на самом деле она «Сделано в США». Мне нравится, что у него есть шкив, так что вы можете адаптировать другой метод его поворота, кроме «локтевой смазки». Это дорого. Но он переживет Армагеддон 😉 и, если Армагедон не случится, он переживет многие поколения.
«Ручная мукомольная мельница Wonder Junior Deluxe Hand Grain Deluxe», вероятно, «следующая лучшая» по качеству, и я считаю, что это самая популярная мукомольная мельница в категории ручных мельниц для серьезных выживальщиков, хотя и все еще дорогая.
«Ручная зерновая мельница VICTORIO» — достойная мельница начального уровня, очень популярная из-за своей цены. У меня его нет, но я подозреваю, что со временем и при интенсивном использовании он «может» измениться. Хотя читайте обзоры … может быть, для вас это нормально.
Электрические мельницы
В то время как во время TEOTWAWKI ручная мукомольная мельница, несомненно, будет «работать», электрическая мукомольная мельница будет работать только в том случае, если у вас есть источник альтернативной энергии (например, солнечная энергия?).Но даже это может быть хуже — учитывая сценарий, подобный EMP…
С учетом вышесказанного, обратите внимание, что ручной мукомольной мельнице потребуется много «локтевой смазки» и время для измельчения пшеницы в муку по сравнению с электрической мельницей. Для тех, кто может позволить себе лишние средства, вы можете рассмотреть по одному из каждого…
Две электрические мукомольные мельницы, обе по одинаковой цене:
Зерновая мельница NutriMill Classic
Зерновая мельница WonderMill
Мы используем NutriMill в течение многих лет — и до сих пор она выдерживала довольно значительные объемы помола и выпечки хлеба.
Рецепт домашнего пшеничного хлеба (сэндвич из цельнозерновой муки)
Я хотел бы услышать от тех из вас, кто может иметь любую из вышеупомянутых мукомольных заводов или других мукомольных заводов, ваш опыт и / или ваши рецепты домашнего хлеба…
.
ручная мельница — определение — английский
Примеры предложений с «ручная мельница», память переводов
jw2019Hand Mill jw20192 Возьмите ручную мельницу и помолите муку. jw2019 Итак, закон Божий запретил захватывать ручную мельницу или ее верхний точильный камень. jw2019 Масло обычного сорта получали путем тщательного измельчения оливок в ступке или ручной мельнице. jw201913 Молодые люди несут ручную фрезу, а мальчики спотыкаются под грузом дров. tmClass Ручные мельницы, в частности ручные мельницы для специй jw2019 Для обычного сорта масла оливки измельчали в ступке или в ручной мельнице. jw2019 Хлеб насущный в семье зависел от ручной мельницы. патент-wipoМногофункциональный фрезерный станок со сменными клиньями и вставками opensubtitles2Вы найдете халат из синели, гипоаллергенные продукты для ванн ручной фрезеровки из органических продуктов jw2019Почему же захватили «ручную фрезу или ее верхний точильный камень в качестве залога» захватить «душу»? QED Затем деревья фрезеруются вручную с помощью бензопилы OpenSubtitles2018.v3 Две женщины будут измельчать ручную мельницу; один будет взят, а другой оставлен. jw2019 Иегова повелевает: «Возьмите ручную мельницу и размолите муку. jw2019 Кредитор не смог забрать ручную мельницу или точильный камень у этого человека; они были необходимы для поддержания жизни. jw2019 Чтобы получить муку для хлеба, древние народы, например израильтяне, измельчали съедобные зерна с помощью «ручных мельниц». jw2019 Здесь была ручная мельница, которой управляли женщины из домашнего хозяйства. jw2019 Обычно хлеб пекли каждый день, и обычно каждая семья имела свою ручную мельницу. KFTT Ручная мельница для помола чая; Считается, что Кукай принес это из Китая династии Тан. tmClassМельницы для перца, ручные, Мельницы для бытовых нужд, ручные WikiMatrixMullingar (ирландское: An Muileann gCearr, что означает «мельница для левшей») — это город графства Уэстмит. jw2019 + 2 Возьмите ручную мельницу + и измельчите муку. jw2019 Итак, хлеб насущный в семье зависел от ручной мельницы. jw2019 В Древнем Египте ручная мельница, кажется, была уделом служанок.
Показаны страницы 1. Найдено 549 предложения с фразой ручная мельница.Найдено за 13 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
Вряд ли можно сейчас найти человека, который бы не знал, что такое шпаклевка. Каждый, кто хоть раз в жизни побывал в строительном магазине или задумывался о ремонте, представляет, о чем идет речь.
Шпаклевка или шпатлевка – широко распространенный строительный материал в виде пасты или порошка, предназначенный для выравнивания поверхности с дальнейшим использованием финишных отделочных материалов (обоев, краски).
При помощи шпаклевки выравниванию поддаются как самые незначительные, так и достаточно большие неровности на практически любых типах поверхности. Рассмотрим подробнее самые популярные виды шпаклевок для отделки квартир, сравним их возможности и особенности применения.
Классификация шпаклевок: предназначение, плюсы и минусы
Для внутренних работ применяются три базовых вида шпаклевки:
Цементная шпаклевка.
Гипсовая.
Готовые к применению смеси.
Шпаклевочная смесь на цементной основе
Цементная шпаклевка, реализуемая в виде сухой смеси, является универсальной, ее можно применять как для внутренних работ, так и для внешних. Подготовленный к шпаклеванию раствор представляет собой смесь из песчаного наполнителя, вяжущей части (цемента) и растворителя (воды).
Главные ее достоинства:
Хорошие показатели прочности.
Отличная влагостойкость.
Возможность устранения неровностей более 1 см.
Низкая цена.
Основные недостатки:
Более зернистая, чем у других шпаклевок, структура.
Нанесенная смесь после высыхания часто подвергается усадке, из-за чего приходится делать второй слой.
Цементная шпатлевка неэластична, на ней могут со временем появиться микротрещины.
Нельзя применять на деревянных поверхностях.
Тяжело поддается обработке.
Имеет желтоватый оттенок.
Шпаклевка на гипсовой основе
Эта разновидность шпаклевки из-за физических особенностей гипса используется только для внутренней отделки – обработки стен и потолков.
Гипсовая шпатлевка – прекрасный материал для отделки квартиры. Она представляет собой смесь гипса, полимерных добавок и минеральных наполнителей (кварцевый песок или мраморная пыль).
Гипс обеспечивает естественную регулировку влажности: ее излишки впитываются, а при сухом воздухе отдаются назад.
Главные достоинства гипсовой шпаклевки:
Позволяет получить совершенно гладкую, лишенную шероховатостей поверхность.
Идеальна при подготовке стен под покраску.
Хорошая теплоизоляция и огнестойкость.
Быстрое высыхание.
Не имеет постороннего запаха, не вызывает аллергии.
Экологическая безопасность, отсутствие синтетических добавок.
Экономичность – расход в 2–3 раза меньше в сравнении с цементной шпаклевкой.
Основные недостатки:
Не подходит для помещений с большими температурными перепадами и высокой влажностью (ванная комната, кухня)
Легко повреждается.
Готовые смеси
Еще одним популярным видом являются готовые смеси, или так называемая жидкая шпаклевка. Ее можно узнать по объемным, плотно закупоренным ведрам. Жидкая шпаклевка обладает сметанообразной консистенцией и очень удобна в работе, поскольку за счет специальных добавок не засыхает, пока не попадет на обрабатываемую поверхность. Эти свойства делают ее оптимальным вариантом для новичков.
В зависимости от своего состава жидкая шпаклевка может быть:
акриловой;
латексной;
полимерной.
Все эти виды шпаклевок на жидкой основе имеют свои характерные особенности.
Акриловая шпаклевка применяется для окончательной доводки стен или потолка под покраску. По сути это – финальный слой отделки поверхностей в помещении. Его толщина – не более 1 мм, конечный итог – почти глянцевая поверхность.
Латексная смесь очень пластична. Применяется для обработки гипсокартона, швов, ниш, арок. Подходит для шпаклевания поверхностей перед окрашиванием масляными или водно-дисперсионными красками.
Полимерная шпаклевка – лидер в плане эластичности, очень удобна в работе и дает гарантированно качественный и долговечный результат, но по сравнению с другими составами стоит ощутимо дороже.
Главные достоинства готовых смесей:
Широкое применение. Могут использоваться для отделки стен и потолка из самых разных материалов, подходят для обработки, деревянных конструкций, стальных и алюминиевых деталей, листов гипсокартона.
Высокая влагостойкость, сопротивляемость агрессивным средам.
Эластичность, экономичность.
Эффект самовыравнивания.
Короткий срок высыхания, экономия времени при работах.
Отсутствие необходимости самостоятельно отмерять компоненты и замешивать шпаклевочный раствор.
Долговечность, прочность (материал не осыпается, не покрывается трещинами).
Все виды шпаклевок, реализуемых в готовом виде, имеют один общий минус – высокую стоимость. Тем не менее, большая цена в сравнении с сухими смесями у жидкой шпатлевки компенсируется значительно более высокими качественными свойствами.
Обратите внимание: срок годности разных видов шпатлевок составляет примерно 6–12 месяцев. По истечении этого времени смесь начинает терять свои свойства. Однако если времени с момента окончания срока годности прошло немного, шпаклевочная смесь хранилась в сухом прохладном помещении и не изменила своего вида (сухая – не отсырела, не собралась в комочки, жидкая – не изменила цвета), ее можно использовать.
Другие виды шпаклевки
Существует еще несколько разновидностей готовых шпаклевочных смесей:
Масляная шпаклевка, состоящая из олифы, мела и ускоряющих высыхание добавок используется для работы с влажными поверхностями.
Клеевая и масляно-клеевая шпатлевки незаменимы для внутренних работ с поверхностями, предназначенными под окраску эмалями и масляными красками.
Разновидности шпаклевок по назначению (по размеру фракции)
Существует еще одна условная классификация шпатлевок, учитывающая размер частиц смеси. Этот показатель влияет на предназначение и очередность использования готового раствора. Согласно ему шпаклевки подразделяются на стартовые, финишные и универсальные.
Стартовые
Служат для грубого выравнивания поверхности и являются основой для последующего финишного шпаклевания.
Если на стену будут клеиться плотные обои, можно обойтись только стартовой шпатлевкой.
Они обладают следующими особенностями:
Имеют более крупный размер частиц в сравнении с финишными смесями. Тяжелее поддаются шлифованию, так как создают шершавую поверхность после застывания.
Имеют хорошие адгезионные характеристики.
Являются прочной основой для дальнейшей работы с любыми декоративными материалами.
Наносятся слоем от 0,3 до 2 мм.
Финишные
Их предназначение – создание конечного основания для требовательной финишной отделки (краски, текстильных обоев). Такие смеси имеют ряд особенностей:
Создают гладкую поверхность для использования декоративных материалов.
Используются на поверхности, предварительно выровненной стартовым составом.
Наносятся слоем от 0,1 до 0,4 мм.
Легко шлифуются.
Менее прочные по сравнению со стартовыми смесями.
Универсальные
Сочетают в себе основные качества стартовых и финишных смесей. Пользуются популярностью у непрофессионалов, поскольку могут успешно использоваться для выравнивания поверхности, мелкого ремонта и создания качественной гладкой поверхности. Цена универсальных составов не самая низкая, при этом итоговое качество полученного слоя универсальной шпаклевки уступает стандартной технологии с использованием стартовой и финишной смесей.
12 лучших шпатлевок — Рейтинг 2020
Обновлено: 19.09.2019 11:10:34
*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
Сложно представить в настоящее время проведение отделочных работ без применения шпатлевки. Главным назначением этого материала становится идеальное выравнивание поверхности. Сегодня строительный рынок предлагает самые разнообразные составы, которые отличаются и по цене, и по техническим характеристикам. Поэтому при покупке шпатлевки неискушенному потребителю можно растеряться, и даже ошибиться. Эксперты советуют обратить внимание на несколько параметров смеси.
Критерии выбора шпатлевки
В первую очередь следует посоветоваться с опытными отделочниками по поводу вида шпатлевки. Если стены и потолки неровные, то предварительно потребуется грубое выравнивание с помощью стартового состава. Затем довести поверхность до идеальной ровности и гладкости можно с помощью финишной смеси. Некоторые универсальные шпатлевки сочетают возможности стартовых и финишных продуктов. Но они рекомендуются только для относительно ровных стен.
Различаются составы и по степени готовности. Проще всего работать с готовыми смесями, которые достаточно перемешать перед применением. А вот сухие порошкообразные материалы требуется правильно смешать с водой, чтобы получить однородную вязкую массу.
Существенно разнятся шпатлевки по рецептуре. Недорогими и прочными считаются смеси на цементной основе. Ярко белую поверхность позволяет получить гипсовый состав. Полимерные и акриловые шпатлевки прекрасно сочетают пластичность и универсальность. Но по стоимости они превосходят цементные и гипсовые материалы.
По применяемости различают продукты для внутренних работ, которые боятся воздействия влаги и перепадов температур, и смеси для наружного применения. Эту особенность приходится учитывать при отделке ванны или кухни.
В наш обзор попали лучшие шпатлевки. При составлении рейтинга учитывались следующие критерии:
назначение состава;
степень готовности;
химический состав;
цена;
мнение экспертов;
отзывы потребителей.
Рейтинг лучших шпатлевок
Лучшие стартовые шпатлевки
Отличительными чертами стартовых шпатлевок является высокая прочность, отменная адгезия и большая зернистость. Такие составы применяются при выравнивании стен и потолков после штукатурки или для нанесения на неподготовленное основание. Эксперты выбрали несколько качественных составов.
Волма Стандарт
Рейтинг: 4.9
Стартовая шпатлевка Волма Стандарт хорошо известна строителям, как в России, так и за ее пределами. Материал прекрасно зарекомендовал себя для выравнивания поверхностей потолков и стен. Специалисты рекомендуют использовать состав на бетонных и гипсосодержащих основания, которые расположены в сухих помещениях. Шпатлевка заслуженно стала победителем рейтинга.
Профессиональные отделочники умудряются стартовым составом сделать идеальное покрытие, после которого можно приступать к оклейке обоев или к покраске. Смесь отлично наносится благодаря вяжущему гипсу и введению специальных модификаторов. В качестве дополнительных достоинств материала можно отметить высокие теплоизоляционные свойства, легкость шлифования.
Достоинства
универсальность применения;
пластичность;
доступная цена;
простота нанесения;
Основит Эконсилк
Рейтинг: 4. 8
Хорошим набором технических характеристик обладает шпатлевка Основит Эконсилк. Отечественный производитель реализует продукцию по самым привлекательным ценам. Эксперты поставили состав на второе место рейтинга за минимальное время высыхания (5 ч), широкую область применения. Немного уступает шпатлевка лидеру в максимальной толщине слоя (5 мм). При нанесении смеси толщиной 1 мм продукт демонстрирует самый низкий расход шпатлевки (0,9 кг/кв. м).
Отделочники очень довольны хорошей адгезией материала, пластичностью строительной массы при нанесении. Состав хорошо заглаживается, а после высыхания образует прочное покрытие без малейшего намека на усадку. Единственным минусом продукта, о котором часто упоминается в отзывах, является появление трещин.
Достоинства
низкая цена;
отсутствие усадки;
пластичность;
экономичный расход;
Недостатки
после высыхания могут появляться трещины.
Боларс фасадная
Рейтинг: 4.7
Лучшей стартовой шпатлевкой для отделки фасадов является Боларс фасадная. За атмосфероустойчивость и морозостойкость продукт попал в тройку лидеров рейтинга. Состав также может применяться при отделке помещений с высокой влажностью. Сильными сторонами материала строители считают хорошую адгезию, отменную паропроницаемость, прочность. Ценным качеством для некоторых комнат становится способность покрытия дышать.
Отделочники отмечают простоту приготовления и нанесения. Состав легко выравнивается, а максимальная толщина слоя достигает 10 мм. Уступает шпатлевка лидерам в расходе (1,4 кг/кв. м) при толщине слоя 1 мм. Также проигрывает Боларс фасадная и в длительности высыхания (24 ч).
Достоинства
стойкость к атмосферным воздействиям;
легкость приготовления и нанесения;
влагоустойчивость;
Лучшие финишные шпатлевки
Чтобы подготовить поверхность стен и потолка под покраску или другую декоративную отделку, требуется финишная шпатлевка. Смесь обеспечивает максимальную гладкость и ровность, ликвидируя малейшие дефекты. В нашем рейтинге есть несколько проверенных составов.
Sheetrock SuperFinish
Рейтинг: 4.9
Целым набором уникальных качеств обладает финишная шпатлевка Sheetrock SuperFinish. Во-первых, состав можно применять сразу после открывания крышки ведерка. Во-вторых, продукт выигрывает у конкурентов в главной характеристике финишного материала. Это размер зерна 0,03 мм. Шпатлевка прекрасно ложится на такие основания, как бетон, гипсокартон, пазогребневые плиты. Сочетание этих характеристик дополняется приемлемой ценой, за что состав занимает первую строчку рейтинга. После высыхания шпатлевка не таит неприятных сюрпризов в виде усадки или растрескивания.
Мастера-отделочники считают этот продукт лучшей финишной шпатлевкой. Она прекрасно подходит для последующей покраски поверхности или оклейки обоев.
Достоинства
самый маленький размер зерна;
отсутствует усадка и растрескивание;
смесь готова к использованию;
универсальность применения;
Недостатки
не обнаружены.
Weber vetonit LR+
Рейтинг: 4.8
Сухой полимерный состав Weber vetonit LR+ удивил экспертов большой толщиной нанесения (5 мм). В этом параметре ему нет равных среди конкурентов. Неплохо выглядят и другие свойства состава, что позволило продукту подняться на вторую строчку рейтинга. Не дотянула шпатлевка до первого места из-за большого размера зерна (0,3 мм) и длительного времени высыхания (24 ч). Да и приготовить смесь необходимо правильно, чтобы получить идеально гладкую поверхность. А вот строители отмечают способность приготовленного раствора сохранять рабочие качества на протяжении 48 ч. Высокая пластичность достигнута производителем за счет добавления органических пластификаторов.
Шпатлевка может наноситься не только вручную, но и машинным способом. Отделочники рекомендуют применять смесь только в отапливаемых помещениях.
Достоинства
идеально белое покрытие;
доступная цена;
легкое зашкуривание;
простое нанесение;
Knauf Rotband Pasta
Рейтинг: 4. 8
Финишная шпатлевка Knauf Rotband Pasta создана на виниловой основе. В состав продукта входит также известняк, полимеры и вода. Пастообразная масса полностью готова к использованию после вскрытия ведерка. Сфера применения состава очень широкая, начиная с бетонных оснований и заканчивая гипсоволокнистыми плитами. Попасть в тройку лидеров материалу помогла не только универсальность использования, но и быстрое время высыхания (5 ч). Несколько огорчает высокий расход смеси, который составляет 1,7 кг/кв. м при 1 мм покрытия. После зашкуривания на поверхность можно наносить краску или выполнять оклейку обоев.
Эксперты отмечают такие достоинства шпатлевки, как отличная адгезия, отсутствие усадки и стойкость к образованию трещин. После высыхания поверхность приобретает белоснежный цвет.
Достоинства
полностью готовая смесь;
отличная адгезия;
универсальность применения;
Ceresit CT 225
Рейтинг: 4. 7
Шпатлевка Ceresit CT 225 стала единственным цементным составом в нашем рейтинге. Продукт предназначен не только для использования в сухих и теплых помещениях, но и для выполнения наружных работ. Сфера применения ограничивается бетонными, цементно-песчаными и цементно-известковыми основаниями. В зависимости от дальнейшего вида отделки выпускаются как белые, так и серые смеси.
Эксперты отмечают пластичность материала, его отменные адгезионные способности, влаго- и морозостойкость. В составе содержатся армирующие микроволокна, предотвращающие усадку и растрескивание после высыхания. Стоит заострить внимание пользователей и на экологичности состава. Отделочники рекомендуют не превышать толщину одного слоя в 3 мм.
Достоинства
возможность применения снаружи зданий;
экологичность состава;
наличие армирующих волокон;
Лучшие универсальные шпатлевки
Преимуществом универсальных шпатлевок является возможность высококачественного выравнивания. Такие составы применяются при подготовке к покраске или оклейке относительно ровных стен. Вот несколько хороших универсальных смесей.
КНАУФ-Фуген
Рейтинг: 4.9
Хорошо зарекомендовала себя в условиях отапливаемых помещений универсальная шпатлевка КНАУФ-Фуген. Производитель добавил в гипсовый порошок полимерные присадки, которые делают смесь эластичной. Специалисты отмечают высокую адгезию материала, шпатлевка хорошо удерживается на бетонных и оштукатуренных основаниях. Состав имеет доступную цену и экономичный расход. Так при нанесении слоя в 1 мм расходуется всего лишь 0,8 кг/кв. м смеси. Высоко оценили эксперты и качество шпатлевки, размер зерна (0,15 мм) ниже, чем у ближайших конкурентов.
Из-за гигроскопичности гипса применять шпатлевку в ваннах не рекомендуется. Несмотря на некоторые ограничения, состав становится победителем нашего рейтинга. Образованная поверхность высыхает без побочных эффектов (усадка, растрескивание).
Достоинства
экономичный расход;
универсальность;
отменная адгезия;
эластичный слой;
Недостатки
не обнаружены.
VGT акриловая универсальная
Рейтинг: 4.8
Очень удобной в работе является шпатлевка VGT акриловая универсальная. Готовый состав можно применять не только в сухих помещениях, но и в ваннах или при оформлении наружных оснований. Максимальная толщина слоя достигает 7 мм. Все эти качества позволили шпатлевке занять вторую строчку рейтинга. Подняться выше материалу не позволил большой расход 1,4 кг/кв. м, а также длительное время высыхания (24 ч). У шпатлевки прекрасная адгезия, что позволяет использовать материал при выравнивании деревянных, бетонных, кирпичных и гипсоволокнистых оснований.
Несмотря на универсальность применения, шпатлевка боится прямого попадания осадков. Отделочники отмечают небольшую усадку акрилового состава при высыхании. Готовая смесь склонна к высыханию, если не закрыть ведерко крышкой.
Достоинства
хорошая адгезия;
морозоустойчивость;
влагостойкость;
Weber vetonit JS
Рейтинг: 4.7
Самую широкую сферу применения находит финишная шпатлевка weber vetonit JS. Она подходит для выравнивания потолочных и стеновых поверхностей. После нанесения покрытия можно наносить краску или клеить обои. Полимерный состав хорош тем, что сохраняет рабочие качества после приготовления длительное время. Эксперты отдали сухой смеси третью строчку рейтинга за отменную устойчивость к образованию трещин, белую и гладкую поверхность.
Шпаклевка не обладает водостойкостью, поэтому применение материала ограничивается только сухими отапливаемыми помещениями. Специалисты не рекомендуют выравнивать напольные основания или использовать смесь в качестве плиточного клея.
Достоинства
идеально гладкая и белая поверхность;
хорошая адгезия;
устойчивость к образованию трещин;
UNIS БЛИК
Рейтинг: 4.6
С самыми большими впадинами в бетонных основаниях способна справиться гипсовая шпатлевка UNIS БЛИК. За один проход можно наносить смесь толщиной от 0,5 до 8 мм. В этом компоненте у материала нет достойных конкурентов. Отделочники применяют эту универсальную шпатлевку и для заделывания швов в гипсокартонных конструкциях. Гипсовая база ускоряет процесс высыхания (7 ч), что также является несомненным преимуществом. Однако состав не смог попасть в лидирующую тройку рейтинга из-за высокого расхода и наличия в смеси крупных включений.
Пластичная масса находит широкое применение. Только для влажных помещений и наружных оснований домов материал не подходит.
Достоинства
самый большой диапазон толщин при нанесении;
стойкость к появлению трещин;
быстрота высыхания;
Лучшая шпатлевка для влажных помещений
Особыми свойствами должна обладать шпатлевка для наружных работ. Она сочетает устойчивость к влаге и перепадам температур. Такой материал прекрасно подходит для выравнивания стен и потолков в ваннах или кухнях. Эксперты выбрали один достойный состав.
Weber vetonit VH
Рейтинг: 4.9
Когда требуется выровнять поверхность в помещении с высокой влажностью или отделать наружный фасад дома, то оптимальным вариантом будет применение шпатлевки weber vetonit VH. Цементная основа придает материалу устойчивость к воде и перепадам температур. Профессиональные строители называют этот состав лучшим с точки зрения сведения слоев, простоты работы, скорости высыхания. Наносить раствор можно как вручную, так и с помощью средств механизации.
Толщина одного слоя может варьироваться в диапазоне от 1 до 4 мм. Допускается наносить несколько слоев после полного высыхания каждого предыдущего. После отвердения образуется гладкая белая поверхность без трещин.
Достоинства
легкость применения;
отлично сводятся слои;
быстрое высыхание;
устойчивость к воде;
Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
сфера применения, какую лучше выбрать, отличия акриловых или латексных составов, шпатлевки «Текс Профи», отзывы
Шпатлевка является одним из самых популярных материалов, который используют для выравнивания стен и потолков.
Среди большого разнообразия шпаклевок особой популярностью пользуется состав на основе латекса. Такой материал обладает высокими техническими характеристиками, а также удобен в работе. Преимущества и недостатки этого покрытия рассмотрим более детально в данной статье.
Особенности
Как и во все шпаклевочные смеси, в состав латексного покрытия входят:
различные наполнители;
специальные вещества, которые придают пластичность и эластичность материалу;
дополнительные добавки, которые придают материалу определенные свойства.
В качестве основного компонента при изготовлении латексного покрытия используется эмульсия дисперсных полимерных частиц в водном растворе. Существует несколько видов латекса и в зависимости от того, какой вид применялся при производстве шпаклевки, будут зависеть характеристики и свойства смеси.
В латексную шпатлевку зачастую добавляют специальные компоненты, например, антисептики. Антисептические добавки позволяют использовать данный материал в помещениях с высоким уровнем влажности, так как полученное покрытие будет устойчиво к образованию грибка и плесени.
Виды
Больших различий в выпускаемых латексных смесях нет. В зависимости от состава и производителя могут отличаться некоторые свойства материала.
По форме выпуска выделяют следующие виды изделия:
готовый к нанесению раствор;
сухие смеси, из которых необходимо изготавливать раствор самостоятельно.
Латексная шпаклевка выпускается в широком цветовом диапазоне, что позволяет с легкостью подобрать подходящий оттенок. Кроме того, латексные смеси отличаются друг от друга по объему выпуска.
По сфере применения выделяют следующие составы:
для внутренней отделки;
для наружных строительных работ;
универсальные смеси;
для сухих помещений;
для влажных помещений.
Плюсы и минусы
Как и у каждого вида шпаклевочной смеси, у раствора на основе латекса есть свои преимущества и недостатки.
К плюсам данного состава можно отнести следующие свойства и характеристики:
Покрытие отличается минимальной усадкой.
Некоторые виды латексного покрытия отличаются устойчивостью к температурным перепадам. Такое свойство позволяет использовать материал не только для внутренней, но и для наружной отделки стен.
Устойчивость к атмосферным осадкам.
Широкий диапазон различных оттенков.
Высокие показатели адгезии с различными материалами.
За счет вязкой консистенции раствор легко проникает и заполняет трещины на поверхности.
При высыхании образует высокопрочное покрытие.
Хорошая эластичность.
Отлично подходит в качестве основы под покраску. Данное покрытие не впитывает в себя лакокрасочные растворы, что позволяет снизить расход краски при финишной отделке.
Простота проведения строительных работ.
Полученное покрытие не покрывается трещинами и не осыпается.
Несмотря на внушительные преимущества латексной шпатлевки, у нее также имеются свои недостатки.
Рассмотрим основные минусы материала:
Приготовленный раствор нельзя подвергать воздействию низких температур. При замерзании материал теряет некоторые свойства. Поэтому даже если разморозить раствор, он уже будет непригоден к применению.
Цена на такое покрытие превышает стоимость многих видов шпаклевки. Однако данный материал может наноситься слоем толщиной в один миллиметр, в отличие от акриловой или цементной шпаклевки, что позволяет существенно снизить расход смеси.
Сфера применения
Латексную шпатлевку можно применять как для наружных, так и для внутренних строительных работ. Смесь обладает хорошей сцепляемостью практически со всеми материалами. Металлические поверхности в данном случае являются исключением – их не рекомендуется шпаклевать латексными смесями.
Латексный состав хорошо подходит для следующих материалов:
древесина;
гипсокартонные листы;
бетон;
оштукатуренные поверхности;
кирпичные стены.
Область применения латексного материала не ограничивается выравниванием поверхностей.
Такая смесь применяется в следующих целях:
создание основы под покраску алкидной эмалью, масляными составами или водно-дисперсионными растворами;
заделка стыков гипсокартона;
устранение трещин и различных дефектов на поверхности;
шпаклевание откосов оконных проемов;
ремонт и реставрация деревянных конструкций;
создание различных текстур на поверхности;
отделка изделий из папье-маше.
Производители
Перед покупкой латексной шпаклевки стоит обращать внимание не только на состав и характеристики смеси, но и на производителя. Чтобы приобрести качественный материал, необходимо предварительно ознакомиться с производителями, которые хорошо зарекомендовали себя на рынке отделочных покрытий и изучить отзывы на их продукцию.
«Текс»
Компания «Текс» является одним из крупнейших российских производителей строительных материалов. Фирма предлагает высококачественную продукцию по доступным ценам, в числе которой латексные шпаклевки. Смеси на основе латекса выпускаются в двух модификациях:
«Текс Профи»;
«Универсал».
Шпаклевка «Текс Профи» предназначена для внутренней отделки стен и потолков с целью выравнивания перед нанесением финишного покрытия. Материал подходит для нанесения на бетон, оштукатуренные стены, ДВП и гипсокартонные листы. Выпускается в белом цвете с кремовым или серым оттенками. Смесь продается в готовом для нанесения виде в таре как небольшого объема (1,5 кг, 5 кг, 8 кг) так и в больших ведрах массой 16 и 30 кг.
Смесь «Универсал» также предназначена для проведения отделочных работ внутри помещения. Раствор наносится на поверхность перед покраской или оклейкой обоями. Штукатурка «Универсал» отличается высокой скоростью высыхания. Время высыхания при благоприятных температурных условиях составляет четыре часа. Смесь можно наносить на поверхность слоем толщиной в один миллиметр.
Высокое качество латексной смеси «Текс» оценили как потребители, которые не имели опыта работы со шпаклевками, так и мастера отделочных строительных работ.
Среди преимуществ материала выделяют следующие свойства:
невысокая цена;
простота нанесения;
экономичный расход;
создает прочное покрытие;
мягкая эластичная консистенция;
отсутствие неприятного запаха.
Некоторые покупатели отмечают, что смесь плохо поддается колеровке, что является основным недостатком материала.
«Профилюкс»
Торговая марка «Профилюкс» является частью немецкого концерна Meffert AG Farbwerke. Под брендом «Профилюкс» выпускаются отделочные материалы высокого качества.
Латексная шпаклевка производится под наименованием «Profilux Profisheet». Данный материал выпускается в готовом к нанесению виде. Используется для выравнивания различных поверхностей внутри помещения. Позволяет получить покрытие идеально белого цвета. После высыхания смеси образуется прочное покрытие, устойчивое к влаге и механическим воздействиям.
Шпаклевка «Profilux Profisheet» может использоваться для создания финишного покрытия. Смесь хорошо заделывает различные дефекты на поверхности, небольшие трещины и швы. Время высыхания раствора может составить от четырех до шести часов.
Покупатели выделяют следующие преимущества данного продукта:
полученное покрытие легко шлифуется;
ровная гладкая поверхность;
хорошая адгезия;
легко наносится;
быстро сохнет.
«Лакра»
Фирма «Лакра» хорошо зарекомендовала себя на российском рынке строительных материалов как производитель высококачественной лакокрасочной продукции. Все материалы, выпускаемые под данным брендом, соответствуют мировым стандартам качества и отличаются экологичностью.
Латексная шпаклевка компании «Лакра» выпускается под наименованием «Выбор мастера». В состав данного материала, помимо основных компонентов, входят антисептические добавки, что делает покрытие устойчивым к появлению и распространению грибка и плесени. Смесь предназначена для внутренней отделки стен и потолков перед нанесением финишного покрытия.
Покупатели отмечают следующие преимущества материала:
низкая стоимость;
отсутствие запаха;
высокая скорость высыхания;
удобная для нанесения консистенция;
хорошо выравнивает стены.
К минусам шпаклевки «Выбор мастера» относят неэкономичный расход смеси.
«Оптимист»
Группа компаний «Оптимист» является еще одним популярным российским производителем лакокрасочных материалов. Фирма предлагает широкий ассортимент высокотехнологичных строительных товаров.
«Оптимист» также производит латексную водно-дисперсионную смесь. Данный материал предназначен для внутренней отделки в сухих помещениях. Смесь используется для устранения трещин и неровностей на поверхности перед нанесением финишного слоя.
В качестве отделки можно использовать обои, лакокрасочные материалы или другие декоративные смеси.
Шпатлевка «Оптимист» выпускается в белом цвете в готовом для нанесения виде. Материал отличается невысокой морозостойкостью и выдерживает пять циклов заморозки при температуре не ниже -25 градусов. Такое свойство позволяет транспортировать смесь при низких температурах.
Покупатели отмечают следующие плюсы данного состава:
небольшой расход на один квадратный метр;
высокий уровень пластичности;
безопасность для здоровья;
пожаробезопасность;
отличная адгезия;
полученное покрытие легко поддается шлифовке.
К недостаткам раствора, прежде всего, относят высокую стоимость.
«Гермес»
Фирма «Гермес» появилась на российском рынке отделочных материалов не так давно, но уже успела прочно занять свою нишу. Продукция «Гермес» отличается хорошим качеством и конкурентоспособной ценой. Фирма выпускает материалы для проведения различных отделочных и строительных работ.
Силиконовая штукатурка «Гермес» выпускается в виде сухой смеси. Материал можно применять в помещениях с нормальной и повышенной влажностью перед нанесением финишного покрытия.
Потребители выделяют следующие плюсы данной смеси:
низкая цена;
хорошая влагоустойчивость покрытия;
отлично подходит под покраску;
хорошая износостойкость.
К недостаткам относят форму выпуска материала: перед отделочными работами необходимо приготовить раствор из сухой смеси самостоятельно.
Как развести?
Готовые к нанесению латексные смеси удобнее в использовании, так как не требуют дополнительных усилий и затрат времени на изготовление раствора. Однако сухие смеси стоят дешевле и пользуются не меньшей популярностью. Разводят порошкообразную шпаклевку в обычной воде в пропорциях один к одному.
Не нужно готовить раствор сразу из всего количества штукатурки в упаковке. В емкость для шпаклевки необходимо засыпать небольшое количество сухой смеси. К материалу добавляют воду, при этом постоянно помешивая.
После того, как смесь хорошо размешалась с водой до образования однородной консистенции, можно приступать к отделочным работам. Готовый раствор можно использовать в течении часа, после чего он застынет и придет в непригодность.
Советы по нанесению
Перед тем, как приступить к ремонтным работам, необходимо хорошо подготовить обрабатываемую поверхность. С основания под шпаклевку удаляются все загрязнения, после чего поверхность необходимо загрунтовать. Грунтовка должна полностью высохнуть, только после этого можно будет приступать к шпаклевке поверхности.
Латексная смесь не токсична, но у некоторых людей может быть индивидуальная непереносимость на какой-либо компонент в составе. Перед началом работ следует позаботиться о мерах собственной безопасности.
Стоит избегать контакта кожи со шпаклевкой, поэтому работать лучше всего в перчатках. При проведении внутренних работ помещение необходимо проветривать.
Перед нанесением шпаклевки на поверхность смесь необходимо подержать некоторое время в помещении. Желательно занести раствор в помещение за несколько часов до начала работ, чтобы температура смеси адаптировалась к комнатной. Затем небольшое количество шпаклевки необходимо перелить в отдельную емкость. Слишком густую смесь можно разбавить водой. Ведро с готовым составом при этом нужно плотно закрыть крышкой во избежание высыхания смеси.
Наносят материал при помощи металлического шпателя. Толщина слоя не должна превышать трех миллиметров. Так как смесь обладает хорошей пластичностью, справиться с ее нанесением может практически любой человек, даже не имея опыта проведения подобных работ.
Если требуется сделать несколько слоев шпаклевки, перед нанесением каждого последующего слоя необходимо дождаться полного высыхания предыдущего.
Это время у смесей разных производителей может отличаться, поэтому нужно смотреть данную информацию на упаковке. Чаще всего покрытие сохнет от 2 до 6 часов.
При проведении наружных работ необходимы определенные погодные условия. Нельзя шпаклевать внешние стены при дожде или при воздействии на поверхность прямых солнечных лучей. Выравнивание шпаклеванной поверхности для придания идеальной гладкости покрытию производят при помощи губчатой терки.
О секретах шпаклевания стен своими руками узнаете из следующего видео.
полиуретановая, масляно-клеевая и цементная шпатлевка для стен, виды смесей, чем шпаклевать потолок
Шпаклёвка представляет собой отделочный или строительный материал пластичного типа. Как правило, её используют в качестве основы под облицовочный слой. Это идеальный способ выровнять любую поверхность. Кроме того, данное покрытие используется и для декора. Поэтому важно изучить особенности всех видов шпаклевки перед покупкой смеси.
Особенности
Шпаклёвка или шпатлевка – универсальный материал. Он всегда используется при строительстве и ремонте. При этом часто возникают споры, как правильно говорить: «шпаклёвка» или «шпатлёвка». Дело в том, что сейчас оба этих слова используют в одном значении. Некоторые считают, что данное слово произошло от названия инструмента – шпатель, поскольку именно им наносят данный строительный состав на поверхности.
Но ещё есть слово «паклевать» – то есть заделывать щели во время строительства с помощью пакли. Именно для данных целей и применяют шпаклёвку. Поэтому можно считать, что название произошло и от этого слова. В любом случае все эти слова относятся к одной сфере применения, поэтому считаются правильными.
Кто-то говорит, что разница между этими двумя понятиями колоссальная. Так, они указывают, что шпаклёвка – это смесь сухого типа из натурального состава, а шпатлевка – это синтетическая смесь, которая представлена в уже готовом виде. Но как появилась данная классификация – неясно. Именно поэтому многие специалисты утверждают, что это слова, которые имеют одинаковое значение, и оба варианта употребления являются допустимыми.
Шпаклёвку наносят специальным инструментом, от которого она и получила, по мнению многих, данное название. Так, шпаклевальный инструмент внешне похож на штукатурный, но шпатель имеет более тонкую лопатку и немного изгибается, если нажать на его рукоятку. Таким образом, шпаклёвку можно наносить даже очень тонким слоем, а также контролировать равномерность. Нанесение состава данным инструментом предполагает определённый нажим и наклон, чтобы правильно распределить состав по поверхностям.
Лезвие шпателя всегда ровное и идеально гладкое. К нему всегда предъявляется ряд требований. Для правильного нанесения шпатлёвки шпатель вырезают с помощью лазера. Так лезвие становится идеально ровным. Даже мелкие шероховатости на шпателе могут привести к неправильному и неровному нанесению шпатлёвки. Вместе со шпатлёвкой также используются шлифователи в виде абразивной сетки или фуганка, бруска.
Шпаклёвка является дисперсионным раствором, но наполнитель составляет в ней очень малую долю всего состава. В неё также включены регуляторы схватывания, твердения, а также пластификатор. Именно они позволяют создать необходимую консистенцию данного строительного материала, чтобы с ним было удобно работать. К тому же именно эти составляющие дают ему все необходимые свойства и качественные характеристики.
Для приготовления шпаклёвки, помимо вышеназванных ингредиентов, многие используют хозяйственное мыло, мел, мучной клей, гипс, лаки и некоторые другие компоненты. Многообразие составов является огромным. Часто в них также включаются плёнкообразующие вещества: мел, тальк и пигменты, например, охра или цинковые белила.
Наполнитель в таком составе превышает количество пленкообразователей и пигментов. Состав шпатлёвки различается в зависимости от её вида. Каждая конкретная разновидность включает в себя те или иные составляющие.
Шпаклёвка как отделочный материал имеет ряд преимуществ и недостатков.
Так, к плюсам многие относят вязкую текстуру данного состава. Благодаря этому массу легко наносить на поверхности стен и равномерно распределять её. Она не капает и не стекает. Поэтому с ней не так сложно работать.
Следующий плюс – высокая скорость высыхания состава. К тому же в процессе высыхания данный материал полностью сохраняет свой объем. Она не сжимается и не изменяет своих внешних свойств.
Материал имеет хорошее сцепление: он не отслаивается от стен и не спадает. На нём не появляются трещины, и он является довольно долговечным.
Также следует отметить универсальность шпатлёвки. Она подходит для многих видов облицовочных материалов, поэтому пользуется большим спросом. С её помощью можно легко самостоятельно обработать стены, важно лишь узнать некоторые правила работы.
Большим плюсом является возможность исправить недостаток, который мог образоваться в процессе работы: если вы вдруг неровно зашпатлевали стены, то можно избавиться от неровностей с помощью абразивных средств. Таким образом, можно идеально отделать стены и другие поверхности.
Большим преимуществам шпатлевки является её бюджетная стоимость. Особенно это касается сухих составов. Такой отделочный материал придётся каждому по карману, к тому же его расход является не таким высоким. В целом на такую подготовку стен и потолка вы не потратите крупную сумму.
Но есть и некоторые недостатки у данного покрытия.
Так, нужно чётко рассчитывать количество шпаклёвки перед тем, как начинать её использовать. Сделать это порой довольно сложно. Если вы проведёте неверные расчёты, и у вас останется лишняя часть разведённой смеси, то использовать её впоследствии вы уже не сможете. Её придётся выбросить. Спустя пару часов шпатлёвка теряет свою пригодность к использованию.
Порой в процессе работы возникают трудности. Так, приходится носить тонкий слой шпаклёвки несколько раз, чтобы покрытие лучше легло на поверхность. На это требуется довольно много времени, ведь необходимо просушить каждый слой перед нанесением следующего. Таким образом, работа оказывается довольно трудоемкой и долгой.
Большим недостатком, который относится к готовым влажным видам шпатлёвки является то, что они имеют высокую стоимость. Обрабатывать стену данным составом полностью очень затратно. Именно поэтому готовую шпатлёвку используют только для окончательной финишной отделки в один тонкий слой.
Многие путают шпатлёвку со штукатуркой, но на сам деле эти материалы имеет массу различий.
Так, шпатлевка имеет особенную структуру. Она считается мелкозернистой, в то время как штукатурка – крупнозернистой.
Большим отличием, которое считается особенностью шпаклёвки, является срок её высыхания. Данный состав полностью высыхает в течение суток, а вот штукатурка заставляет ждать высыхания в течение нескольких дней.
Важным отличием является то, что в процессе работы шпаклёвку наносят очень тонко, а вот штукатурка, напротив, распределяется толстым слоем.
Также эти материалы отличаются и по возможности шлифования. Обрабатывать шлифовкой штукатурку нельзя.
Шпатлёвка, в отличие от штукатурки, применяется только в случае, если стены имеют маленькие недочеты. Обычно, если различия в высоту превышают 2 см, то используют не шпаклёвку, а штукатурку.
К тому же используются разные способы нанесения данных материалов. Так, шпаклёвкой, в отличие от штукатурки, не получится обрызгать поверхности, а уже затем распределить. Из-за вязкости состав плавно и аккуратно наносят на стены и другие поверхности с помощью специальных инструментов.
Это совершенно разные материалы, которые не являются взаимозаменяемыми. Оба они имеют общую функцию – выравнивание стен, однако в первую очередь наносится штукатурка, а уже затем шпаклёвка в качестве финиша.
Именно такой порядок отделки позволяет добиться идеально гладких и ровных поверхностей.
Назначение
Сейчас применение шпаклёвки очень распространено. Её используют как для наружных, так и для внутренних работ как в квартире, так и в доме. Шпаклёвка имеет хорошие качественные характеристики, поэтому применяется во многих сферах. Она применяется для того, чтобы заполнять отверстия и заделывать стыки на стенах и других поверхностях.
Кроме того, с её помощью можно закрыть заклёпочные и сварочные швы. Как правило, в этих целях используют более толстый слой шпаклёвки. Толщину слоя, необходимого для отделочных работ, производители обычно указывают на упаковке. В целом разные шпатлёвки имеют разные области применения. Так, лаковые составы применяются в области машиностроения, а материалы на клеевой или масляной основе используются в области строительства.
Шпаклёвка позволяет идеально выровнять стены и выгладить их. В некоторых случаях она помогает избежать трат на дорогостоящую штукатурку. В процессе нанесения можно несколько раз переделывать, постоянно выравнивать поверхности, доводя их до идеала. Можно устранить любые погрешности, пока материал не высох, причём качество отделочных работ при этом не упадёт.
Шпаклёвка выполняет роль финишного слоя после отделки стен. После него можно наносить практически любые покрытия. Оно идеально подходит для тонких слоев отделочных материалов, таких как обои или краска. Она является неотъемлемой частью ремонта помещений, без неё довольно сложно выровнять стены.
Шпаклёвка также позволяет улучшить сцепление декоративного покрытия с поверхности стены. Именно поэтому перед нанесением краски и обоев чаще всего используется данный состав. Как правило, для улучшения данной функции и для большей надёжности шпаклёвки, её используют вместе с грунтовкой.
Она не всегда способна обеспечить надёжное скрепление кроющих слоев с подложкой. Именно поэтому её используют после слоя грунтовки.
Виды
Существует огромное разнообразие шпаклевочных смесей. Их классифицируют по разным критериям.
Составы
По составу шпаклевка бывает следующей.
Масляно-клеевая
Это самый бюджетный тип шпаклёвки. В его основе вещество под названием олифа. Данный состав сейчас не так часто используется, поскольку производители предлагают более качественные и простые в работе материалы.
В целом такое покрытие считается вредным, хотя от него страдает не здоровье человека, а стены и поверхности, на которые наносится шпаклевка.
Так, она имеет особенный состав, который может впитываться даже в самый плотный бетон. После нанесения она может выступить в виде пятен даже сквозь слой нанесённой краски или обоев.
Единственным вариантом, к которому она невосприимчива, являются масляные краски. Именно поэтому масляно-клеевую шпаклёвку принято использовать только в комбинации с этими составами. Но большим плюсом является низкая стоимость шпаклёвки на ольфе. Благодаря этому её часто используют для отделки помещений производственного назначения.
Она имеет ряд и других важных функций:
Состав обладает хорошей гидроизоляцией.
При нанесении его на штукатурку, он способствует укреплению слоя штукатурки и предотвращению его разрушения от вредных воздействий. Поэтому с её помощью часто отделывают санузлы, сараи, кладовки, гаражи. Поверх данного состава в этих помещениях наносится масляная краска.
В современном строительстве и ремонте масляно-клеевая шпаклёвка также используется для отделки деревянных поверхностей. Так, она может защитить такие материалы от гниения, а гвозди в них – от появления ржавчины. Таким образом можно продлить срок эксплуатации деревянных стен.
Гипсоцементная
Данный вид шпатлёвки имеет более высокую стоимость, по сравнению с предыдущим, но при этом отличается своей универсальностью. Он подходит практически для всех отделочных работ. Гипсоцеметную шпаклёвку производители представляют в виде сухой смеси. При изготовлении её смешивают с водой. Процесс приготовления отличается от создания штукатурки, которую растворяют. Шпаклёвку именно смешивают.
Такая шпаклёвка имеет маркировку, обозначающую её назначение и функционал. Так, покрытия, предназначенные для влажных помещений, обозначаются маркировкой VN, материалы для жилых помещений – маркировкой LR/KR. Гипсоцементные смеси чаще всего используются для того, чтобы подготовить стены перед оклеиванием обоями.
Данный материал имеет ряд преимуществ.
Гипсовая шпаклёвка позволяет стенам дышать, создавая хороший микроклимат в помещении.
Безусадочная шпаклевка стойкая и надежная. Даже по истечении долгих лет на стенах не появляются трещины.
Она позволяет сделать полностью ровную поверхность, снижая таким образом затраты на финишные отделочные материалы, особенно это касается тех случаев, когда вы планируете использовать краску.
Гипсовая шпаклёвка сохнет гораздо быстрее, чем другие виды.
Она совсем не имеет запаха.
Гипсовый состав отличается огнеустойчивостью и гипоаллергенностью.
Он идеально подготавливает поверхности для любых видов покрытий, даже для самых тонких. Это обусловлено тем, что после высыхания поверхность будет иметь идеально белый цвет.
Но гипс подвержен воздействиям перепадов температуры и высокой влажности, поэтому является не самым практичным. Поверхность будет не слишком плотной, немного рыхлой, поэтому от механических повреждений на стене могут появиться сколы. Именно поэтому её используют только в сухих помещениях жилого типа или в отапливаемых нежилых помещениях. Исключением является гипсовые водоустойчивые растворы, в которые добавляются специальные компоненты.
Водно-дисперсионная
Этот тип шпатлёвки тоже представлен в виде гипсоцементного состава, но при этом он замешивается иначе. Покрытие продается в ведре и относится к готовым смесям. Оно заранее замешено на водно-полимерной эмульсии. Такая смесь имеет более высокую стоимость, по сравнению с сухой, но зато вам не придётся разводить её перед отделкой стен. Смеси уже готовы, можно вскрывать ведро, и сразу наносить её на поверхности.
К тому же у вас не будет возможности ошибиться в пропорциях при размешивании. Состав уже имеет правильную консистенцию.
Но данные составы быстро теряют свои свойства, особенно если вы вдруг забудете закрыть ведро. Поэтому такая дорогостоящае смесь уже примерно через час придёт в негодность.
Покрытие хотя и не застынет в открытом ведре, но в целом смесь уже будет непригодна, поскольку покрытие впоследствии окажется ломким и ненадёжным. Водно-дисперсионная шпаклёвка благодаря своему качественному составу имеет идеальную вязкость, поэтому её проще всего наносить. Она позволяет создать идеально гладкую поверхность.
Состав вымешан очень качественно, в нём не имеется сгустков и других элементов, которые могут испортить текстуру стены. Даже после высыхания в процессе шлифовки с помощью тёрки вы не повредите данное покрытие: на нём довольно сложно сделать ямку.
Готовые водно-дисперсионные составы отлично подходят для работы новичкам. С их помощью подготовить стены для покраски сможет даже тот, кто впервые работает с таким составом.
Полимерная шпатлевка
Такая шпаклёвка продается в мешках по 25 кг. Она имеет хорошую эластичность. Нанесенные покрытия отличаются долговечностью и прочностью. Кроме того, производители в основном выпускают водостойкую полимерную шпаклёвку, поэтому стены хорошо защищены от воздействия влаги и долго не разрушаются.
Примерные составы имеют самую широкую сферу применения по сравнению с другими видами. Кроме того, они имеют важные технические отличия: уже готовый разведённый раствор можно хранить примерно 12 часов, при этом его свойства не изменятся. Таким образом, можно делать перерывы во время отделочных работ, и потери материала будут минимальными.
Но такие составы отличаются высокой стоимостью. Именно поэтому всегда нужно обращать внимание на соотношение цены и качества данного материала.
Полимерная шпаклёвка бывает двух видов: акриловая и латексная.
Акриловая являются универсальной, поскольку подходит как для внешней, так и для внутренней отделки. Обеспечивает лучшее сцепление при отделке, устойчива к воздействию природных факторов. Акриловые шпаклёвки используют в основном в качестве финишного состава, поскольку благодаря её текстуре можно добиться создания ровной поверхности.
Но слой этого состава на стене должен быть не более 1 мм.
Акриловая полимерная шпатлёвка наносится даже на деревянные поверхности. Она хорошо пропитывает их. Такая шпатлёвка нетоксична и абсолютно безвредна для здоровья человека. Акриловые смеси можно хранить довольно долго, что ещё раз подтверждает экономичность расхода данного средства.
Но на акриловые составы плохо ложится краска низкого качества, поскольку стены получаются слишком гладкими для них. Именно поэтому для такой отделки лучше приобретать более дорогостоящие и качественные лакокрасочные составы.
Латексный полимерный состав используют только для внутренней отделки жилых и производственных помещений. Краску удобно использовать в квартире. Она рушится от воздействия низких температур и может создавать трещины. Зато материал при соблюдении условий его эксплуатации выходит довольно прочный и долговечный.
Благодаря пластичности его удобно наносить на стену, он также подходит для новичков. Состав не имеет запаха и не выделяет вредных токсинов. Благодаря универсальности латексной шпатлёвки она подходит для многих поверхностей, в том числе для бетона, металла, гипсокартона, дерева.
Также бывает полиэфирная шпатлевка и состав со стекловолокном для внешней отделки.
Классификация по степени готовности
Шпатлевочные смеси продаются или в уже готовом виде, представляя собой раствор, или в виде сухих смесей. Они сильно отличаются по своим качественным характеристикам, по цене и многим другим критериям.
Сухие смеси
Данные составы представлены в виде порошка, который перед использованием разводится водой. При разведении его необходимо тщательно вымешивать своими руками или с помощью дрели с насадкой – миксером. Важно получить качественную однородную консистенцию, чтобы раствор хорошо ложился на стену и не образовывал неровности.
Хотя процесс приготовления может занять определённое время, это того стоит. У вас появится возможность приготовить раствор необходимой для вас густоты, добавляя большее количество воды. Таким образом, вам будет легче работать с ним. Сам по себе процесс приготовления является довольно простым.
Сухие смеси стоят гораздо дешевле, чем уже готовые. Их можно хранить в сухом виде долгие годы. Большим преимуществом также является удобство транспортировки. Мешок привезти домой гораздо проще, чем несколько ведер готового раствора.
Но есть и некоторые недостатки. Чтобы раствор не утратил своих свойств в процессе нанесения, его необходимо замешивать маленькими порциями, что отнимает больше времени.
Некоторые недорогие составы в готовом виде должны быть использованы в течение 15 минут. Таким образом, не каждый новичок справится с выравниванием стен так быстро. Хотя смесь хранится долго, но при воздействии влаги она может полностью испортиться. Ведь производитель выпускает данные составы в картонных упаковках.
Готовые составы
В готовом виде продается жидкая шпаклёвка. Обычно она представлена в виде приготовленной смеси и упакована в пластиковом ведре. В основном жидкие составы имеют латексную, дисперсионную, полиуретановую основу.
Готовый раствор хранится гораздо дольше, чем замешанный сухой. Это обусловлено тем, что в состав включаются специальные вещества, задерживающие высыхание. А вот на стене покрытие высыхает довольно быстро. Использовать данный материал можно сразу после того, как вы вскроете упаковку.
Готовая смесь имеет более высокую пластичность и обеспечивает лучшее сцепление. Вам не придётся использовать инструменты для размешивания и тратить свое время. К тому же, если у вас останется готовый раствор, и вы герметично закроете упаковку, вы сможете снова использовать его позже.
Назначение
Шпаклёвка может иметь разное назначение. Причём зависит это обычно от её состава, а также от размера зерна.
Стартовая шпаклёвка
Она играет роль основного слоя перед отделкой стен. Её главное отличие в более крупном размере зерна по сравнению с декоративными финишными слоями. Такая особенность структуры обуславливает сложность шлифования. Как правило, после нанесения слоя стартовой шпаклёвки стена становится шершавой. Именно поэтому данный слой приходится дорабатывать последующими покрытиями.
Стартовая шпатлёвка позволяет исправить неровности на поверхности стен, а также заполнить небольшие трещины. Она отлично подходит в случае, если вы хотите сделать кирпичную или бетонную стену. Она засыхает гораздо быстрее, чем другие виды шпатлёвки и является более прочной. Именно эту шпатлёвку можно наносить слоем толщиной до 2 см.
Стартовую шпатлёвку не всегда нужно покрывать следующими слоями. Её можно использовать как предпоследний слой перед нанесением настенных панелей, а также толстых и тяжелых обоев. Но если вы хотите отделать стены краской или тонкими обоями, то необходимо наносить и другие слои шпатлёвки.
Финишная
Назначение этого типа шпаклёвки – завершение подготовки стен под нанесение декоративных покрытий. Она имеет консистенцию, похожую на жидкое тесто. Именно поэтому обеспечивает идеальную гладкость стен. Её наносят слоем менее чем полсантиметра, чем тоньше слой, тем лучше будет смотреться покрытие. Если нанести её более толстым слоем, то раствор может понести усадку, на нём проявятся трещины.
Более толстый слой нанести просто не получится, поскольку благодаря жидковатой консистенции масса может поплыть. Данный состав удобно шлифовать, но после этого покрытие может образовать много пыли. Она не такая прочная, как стартовая шпаклёвка, но зато более качественная. Она совершенно не подходит для замазывания трещин.
Обычно такая шпатлевка наносится не за один раз, каждый слой составляет примерно полмиллиметра. Высохшие покрытия будут похожи на полировку, их даже не всегда приходится шлифовать.
Универсальная шпаклёвка
Она может заменить сразу два предыдущих типа шпаклёвки. Её назначение – выравнивание и реставрация поверхностей. Она подходит практически для всех типов основ и позволяет создать несколько слоев: базовый и финишный. С её помощью можно проводить даже структурную декоративную отделку. Она имеет среднюю по густоте консистенцию и универсальный состав с высокой степенью адгезии.
Составь включает в себя много современных компонентов и стоит довольно дорого. В основном универсальные смеси имеют высокое качество.
Специализированная шпаклёвка
Она в своем составе имеет специальные добавки, предназначенные для конкретных целей. Так, некоторые смеси нужны для сокрытия стыков между панелями. Они могут заменить армирующую ленту. Также бывают модели эластичного типа, подходящие для так называемых дышащих трещин.
Специализированная шпаклёвка может быть расширяющийся. Она прекрасно выполняет функцию срочного ремонта. Это самые прочные и надёжные виды шпатлёвки, поскольку в состав включаются только качественные элементы. Как правило, производитель указывает на упаковке конкретное предназначение данного типа шпаклевочной смеси.
С её помощью можно решить ряд проблем, возникающих в процессе ремонта. Например, её можно наносить на стеклохолст.
Производители
Сейчас среди покупателей пользуется популярностью состав марки Semin. Отзывы покупателей показывают, что это универсальная и эластичная шпаклевка, которая даже подходит для нанесения декоративной штукатурки под названием «Короед».
Покупатели также хвалят сухую шпаклевку «Унифлот», указывая, что она идеально подходит для заделки пола.
Покупателям нравятся и готовые составы для финишной отделки брендов Novol и «Геркулес».
Так же популярны составы бренда «Текс». Производитель представляет клеевые и масляные, латексные и влагостойкие шпаклевки как для сухих, так и для влажных помещений.
Какую выбрать?
Если вы будете делать ремонт, то выбирайте шпатлёвку той же марки, что другие отделочные материалы. Специалисты считают, что составы одного бренда лучше совместимы и хорошо сочетаются друг с другом, дополняя и обеспечивая хорошее сцепление. При покупке всегда старайтесь учесть назначение, которое производитель указывать на упаковке. Так, модели для выравнивания стен ни в коем случае не следует использовать как финишные, для этого лучше приобретать сглаживающие составы для создания ровного слоя.
Также учитывайте условия эксплуатации данных составов. Для влажных помещений необходимо подбирать составы с соответствующей маркировкой на упаковке. Также учитывайте температурный режим в помещении, где вы планируете её наносить. Не каждая шпаклёвка выдержит морозные условия.
При выборе вам необходимо точно рассчитать необходимое количество шпаклёвки для того, чтобы купить максимально соответствующее по вашим расчётам количество смеси. Таким образом вы сэкономите средства, и вам не придётся выкидывать уже готовый разведённый раствор. Если вы планируете окрашивать стены, то лучше приобретать уже готовые жидкие смеси. Они позволяют создать более качественный финишной слой. Если же вы планируете оклеивать стены обоями, то вы можете сэкономить на шпаклёвке – приобрести сухую смесь, разведя её дома самостоятельно.
При покупке постарайтесь приоткрыть крышку и проверить, насколько качественным и однородным является состав, если вы приобретаете жидкую шпаклёвку. Если в составе вы видите неровности и сухие вкрапления, то он ляжет на стену неровно.
Для внешней отделки прекрасно подойдут цементные виды шпаклёвки с некоторым количеством песка в составе, а вот для внутренней – они не подходят, поскольку являются не такими долговечными.
Если вы планируете покрывать стену светлыми красками или обоями, то приобретайте только идеально белую шпаклёвку. Иначе её оттенок может отрицательно сказаться на окончательном цвете отделанной стены.
Если вы окрашиваете стены, вам, возможно, придётся увеличить расход краски за счёт нанесения ещё нескольких слоев.
Если вы не знаете, какую шпаклёвку выбрать, то обратите внимание на универсальный состав. Таким образом, риск выбрать неправильный продукт снизится. Многие мастера по строительно-отделочным работам рекомендуют для самостоятельного использования приобретать акриловые составы, поскольку они позволяют лучше всего подготовить стену для дальнейшей отделки.
Также при покупке изучайте состав шпаклевочной смеси. Лучше, если в ней будут содержаться дополнительные вещества и элементы, улучшающие её характеристики. При покупке также изучите, для какого материала и цвета стен подходит этот состав, ведь не все покрытия можно использовать для работы по бетону, по металлу. Для отделки углов и других труднодоступных мест лучше использовать специализированные виды шпатлёвки.
Приготовление
Не все виды шпатлёвки требуют приготовления. Разводить нужно будет лишь сухую смесь. Чтобы правильно приготовить этот состав, нужно постепенно разбавлять его водой. Сначала строительное ведро следует на четверть заполнить чистой водой комнатной температуры. Затем сухую смесь необходимо аккуратно тонкой струей высыпать в воду так, чтобы она полностью покрыла её, а над поверхностью воды образовалась небольшая горка.
Затем необходимо выждать примерно полминуты, пока состав полностью не пропитается водой и не осядет вниз. Важно, чтобы в процессе высыпания не образовалось сухих комков. После того как состав просядет, необходимо быстрыми движениями в течение пары минут размешать состав.
Использовать для этого можно как сподручные элементы, так и специализированные строительные. Идеально подойдёт дрель с насадкой в виде миксера.
После тщательного замешивания необходимо выждать 2 минуты, а затем снова размешать состав на протяжении двух минут. Так смесь будет готова к использованию.
Сухие смеси имеют некоторые нюансы в процессе приготовления. Так, их нельзя разбавить водой после того, как вы их уже приготовили. Досыпать сухой состав в них также недопустимо. Если вам неудобно наносить состав, и он стекае
Какую шпаклевку выбрать для стен под обои: какая лучше
Обычно стены перед наклеиванием обоев шпаклюются, вне зависимости от того, какие материалы использовались для выравнивания. Листовой материал – гипсокартон, ДСП, цементно-стружечная плита – тоже требуют шпаклевания. Важно знать, какую шпаклевку выбрать для стен под поклейку обоев, чтобы они хорошо держались.
Для чего необходимо выравнивание
Стены шпаклюются тогда, когда имеются явные впадины, неровные места, выпуклости, трещины и другие недостатки, которые могут повлиять на результат ремонтных работ.
Если стены в отделываемом помещении неровные, пляшущие, а расхождения в разных точках составляют больше 3 см, даже самые шикарные обои не смогут спасти положение, так как они будут:
Отваливаться.
Рваться и лопаться.
Сильно искажать узор или рисунок.
В процессе ремонтных работ невозможно обойтись без шпаклевания, даже в тех случаях, когда стены оштукатурены с маяками. Все равно поверхность получается недостаточно ровной для наклейки обоев. С помощью шпатлевки можно легко приготовить стены к финишной отделке, поскольку она создает гладкую поверхность без малейших шероховатостей и неровностей.
Шпаклевка поможет избежать подобных проблем. Только необходимо правильно подобрать такую, которая подходит для основы под обои.
Шпаклевки для внутренних работ
Среди огромного разнообразия предлагаемых фирмами-производителями отделочных материалов, и технических, и декоративных, шпаклевки находятся в числе лидеров. Классификация их производится по одному из основных различий – насколько смесь готова к использованию. Существуют полностью готовые к работе шпаклевки, предлагаемые в пластиковых емкостях, и сухие, расфасованные в мешки.
Готовая шпаклевка
Прежде чем выяснить, какую шпаклевку использовать под обои, стоит узнать о преимуществах готового материала.
Плюсы:
Ее отличия – однородность и прекрасная пластичность.
Наносится на стену очень легко.
Имеет свойство храниться длительное время без потери свойств при условии плотно закрытой тары.
Обычно используется как финишная. Также может служить основой под окраску, хорошо колеруется.
Минусы:
Высокая цена.
Ограничения в условиях хранения – не подлежит замораживанию.
В разных партиях оттенки декоративной шпаклевки могут иметь отличия.
Сухая шпаклевка
Плюсы:
Имеет доступную цену.
Может храниться длительное время при условии целостности упаковки, морозоустойчива.
Возможность регулирования величины и густоты замеса.
Смеси делятся на две категории: стартовую шпаклевку, применяемую для выравнивания стен, и финишную, используемую под поклейку обоями или другие виды декоративной отделки.
Существуют шпаклевки универсального назначения, которые подходят и для первичной обработки стен, и для финишных работ, например, Кнауф мульти-финиш.
Минусы:
На замешивание рабочего раствора приходится затрачивать время.
Для приготовления смеси необходим навык в определении правильного соотношения смеси и воды, а также специальные устройства – дрель с насадкой или миксер.
Смесь быстро сохнет, повторно ее использовать нельзя. Нужно заранее определиться с объемом и быстро выполнять работы.
В разных партиях нужный оттенок декоративной финишной шпаклевки может отличаться.
Сухие штукатурные смеси различаются по материалам, которые использованы в качестве основы:
Гипсовые – имеют белый цвет, для них характерна высокая пластичность. Гипсовые смеси легко наносить и шлифовать, они быстро высыхают. В помещениях с высокой влажностью такую шпаклевку использовать нежелательно.
Цементные – в основном применяются при производстве внешних работ, а также отделки помещений, имеющих высокую влажность. Морозоустойчивы, с низким уровнем поглощения влаги. Лучшее основание под этот вид шпаклевки – кирпич или бетон.
Полимерные – обычно применяются для обработки стыков, швов, трещин, а также для финишной отделки стен под покраску. Пластичны, имеют отличную вязкость. Рекомендованы для использования при декоративной отделке в новых домах, если существует риск усадки и деформации стен.
Шпаклевка на клеевой основе – состоит из олифы, клея и мела. Хорошо ложится на стены с небольшими дефектами, выравнивая и заполняя имеющиеся щели. Наносится тонким слоем, после высыхания имеющим большую прочность.
Масляно-клеевая – к компонентам добавились акриллаты и полимерные пластификаторы. Применяется только в помещениях для поверхностей, имеющих низкую адгезию и требующих выравнивания: деревянных, из плотного бетона, а также на подготовленных под покраску или оклейку нетяжелыми обоями стенах.
Латексная – область применения, как у масляно-клеевой смеси. В ее составе – вода, полимерные добавки и мелкий кальцитовый песок. Образует тонкий ровный слой большой прочности.
Акриловая шпаклевка – универсальная смесь, которая используется для внешних и внутренних работ. Акрил в составе смеси способствует отличному нанесению на любую поверхность, которая в результате становится ровной и гладкой.
Рабочую смесь готовить нет необходимости, поскольку она реализуется в готовом виде и может долгое время храниться в пластиковой емкости с сохранением свойств. Имеет пастообразную консистенцию, благодаря чему ее легко наносить и распределять по стене. Акриловая шпаклевка имеет водоотталкивающие свойства и отличается эластичностью, после высыхания не трескается, не дает усадки и замечательно выравнивает поверхность стен.
Как выбрать стартовую шпаклевку для стен
Когда на стенах не видно неровностей и шероховатостей, можно смело приступать к финальному оформлению. Если же на поверхности вмятины, трещины по швам и выступы, необходимо использовать стартовую шпатлевку, в частности, гипсовую. Чтобы правильно приобрести материал, стоит узнать, какая шпаклевка подходит под обои в разных помещениях.
В комнатах, где готовят пищу, наблюдается повышенная влажность, поэтому для обработки стен в кухне рекомендуется брать шпатлевку на цементной основе. Когда материал наносится несколькими слоями, необходимо грунтовать каждый.
Стартовая смесь применяется на участках, где требуется грубое выравнивание. Она безопасна и надежна, плюс агрезивна к остальным материалам.
Толщина слоя шпатлевки зависит, главным образом, от глубины неровностей и может составлять от 3 до 20 мм. При покупке следует обращать внимание на маркировку на упаковке. Сочетание KR подходит для сухих помещений, в то время как буквы LR обозначают, что смесь предназначена для комнат с повышенной влажностью.
Финишный вариант шпатлевки под обои
Для завершающего этапа обработки стен лучше всего подходят гипсовые и латексные составы. Марка производителя имеет значение при выборе шпаклевки, наравне со стоимостью. Наиболее популярные у покупателей марки Ветонит и Кнауф.
Мелкозернистый финишный продукт помогает добиться идеально ровной поверхности. Прочность сцепления у такой шпаклевки ниже, чем у стартовой. Но, с другой стороны, ее намного проще обработать простой наждачной бумагой. Слой не должен превышать 4 мм.
Гипсовые смеси рекомендуют как более надежные. Но часто при выборе того или иного продукта играет главную роль мнение мастера, которому нравится состав определенного производителя.
Тем, кто только постигает азы ремонта, рекомендуется обратить внимание на универсальные виды шпатлевок, в которых сочетаются качества стартового и финишного составов. Однако им придется заплатить вдвое больше по сравнению с предыдущими вариантами.
Какая шпаклевка подойдет под поклейку обоев
Перед покупкой шпаклевки и обоев нужно изучить отличия и предназначение двух вариантов – стартового и финишного. Когда стены внешне ровные и практически не имеют изъянов, можно обработать их сразу финишной смесью. Если же на стенах присутствуют глубокие неровности, необходимо использовать стартовую гипсовую шпаклевку.
Для таких помещений, как кухня или ванная комната, необходим прочный и устойчивый к влаге состав. Этим требованиям отвечает шпатлевка на цементной основе. Чтобы лучше скрепить слои между собой, каждый из них покрывают грунтовкой, в том числе и перед поклейкой обоев.
Стартовые смеси грубоваты на ощупь из-за крупной зернистости. Однако они абсолютно надежны и прекрасно скрепляются с любыми поверхностями. Их применяют на начальных этапах обработки сразу после нанесения штукатурки. Толщина слоя может варьироваться, в зависимости от глубины изъянов и достигать 20 мм.
На финальном этапе идеально ровной поверхности можно добиться, используя латексные или гипсовые составы. Покупатели чаще всего обращают внимание на однородность массы, ее цвет, стоимость товара и известность производителя. Больше всего востребованы такие марки, как Ветонит, Блик и Кнауф.
Зернистость у финишной смеси более мелкая, поэтому стены не выглядят такими рыхлыми, как при нанесении стартовой шпаклевки. Как правило, завершающий слой имеет глубину до 4-5 мм.
Перед тем, как клеить обои, нужно выровнять стены, а для этого – правильно выбрать шпаклевку для внутренних работ под отделку. В продаже есть универсальные составы, с помощью которых доводят до идеального состояния стены с минимальным количеством дефектов. Они объединяют в себе два типа смесей – стартовой и финишной. Но цена такой шпаклевки намного выше.
Post Views: Статистика просмотров
306
правила нанесения и способы быстрой сушки (105 фото)
Латексная шпатлевка получила распространение благодаря широкой сфере применения, легкости нанесения и прекрасным эксплуатационным качествам. Подготовка поверхности и финишная отделка являются важнейшими этапами проведения косметического и капитального ремонта помещения. Поэтому нужно подобрать наиболее качественный материал для этих целей.
Назначение и возможности использования
Шпатлевка латексного типа используется при проведении внутренних работ. Она демонстрирует прекрасные отделочные свойства при покрытии различного рода оснований – из бетона, кирпича, древесины, гипсокартона. Единственным материалом, с которым несовместимо использование смеси, – металл.
Выровненные шпаклевкой поверхности в последующем могут качественно окрашиваться различными видами краски – масляной, алкидной и водно-дисперсионной. Хорошо ложатся на нее и обои. Поэтому область применения латексной шпатлевки разнообразна:
обеспечение финишного покрытия для устранения искривлений поверхности и различного рода неровностей;
закрытие швов между полотнами гипсокартона;
заделывание дефектов стен с глубиной до 5 мм;
задание поверхностям определенной текстуры.
Преимущества и слабости материала
На рынке представлено множество шпатлевочных материалов, относящихся к разным типам в зависимости от используемой при производстве основы. Выбирая подходящий вариант, следует рассмотреть все плюсы и минусы латексной шпатлевки.
Среди достоинств выделяются такие параметры:
маленький уровень усадки, обусловливающий отсутствие пузырьков и трещин на поверхности;
высокая степень адгезии, гарантирующая устойчивость финишного слоя и исключение обсыпания;
способность выдерживать значительные перепады температур;
возможность нанесения тонким слоем 0,5-1 мм;
образование защитной пленки, что особенно важно для участков с тонким покрытием;
простота в использовании;
доступность и широкая цветовая палитра материала;
удобство при покупке готовой к использованию смеси.
В то же время это достаточно дорогой материал, который требователен к условиям транспортировки и хранения. В частности, при замерзании и последующей разморозке теряется значительная часть полезных свойств шпатлевки.
Особенности выбора смеси
Рассматривая описание латексной шпатлевки, следует особо выделить наличие в составе пластификаторов, а также отвердителей и связующих компонентов. Наличие латекса в качестве основы задает основные технологические параметры смеси.
Полимер, обеспечивающий связывание, формирует на обрабатываемой поверхности защитный слой. Он предохраняет от влажности. Иногда добавляется в состав и антисептик, который предохраняет от образования плесени и грибковых образований.
Ниже представлены усредненные параметры, описывающие свойства шпатлевки:
Расход материала зависит от состояния обрабатываемой поверхности и толщины слоя наносимой смеси. Например, затраты на обработку 1 кв. м поверхности слоем в 1-1,2 мм могут составлять 0,8-2,2 кг смеси.
Время высыхания латексной шпатлевки зависит от температурного режима и влажности. Если вы нанесли слой до 1 мм, то при температуре 20-22 градуса и влажности 65% материал просохнет за 3-4 часа. Однако рекомендуют выдерживать сутки до нанесения краски на стену или потолок. А между отделкой слоями надо выдержать 10-12 ч.
Существует возможность нанесения смеси толщиной до 5-30 мм. Хранится в течение 1-2 года в закрытой емкости в условиях, не допускающих замерзания.
Материал нетоксичен и экологически безопасен, однако при работе с ним соблюдение техники безопасности остается обязательным.
Техника проведения работ
На фото латексной шпатлевки представлены разнообразные виды этого финишного отделочного материала от разных производителей. Спросом пользуется продукция Кнауф, ВТВ, Текс, Капарол, Шитрок, Профи. Однако технология нанесения базируется на общих принципах.
Последовательность действий следующая:
Очистите поверхность, удалив всю пыль и грязь или зачистив глянцевую поверхность до матового вида.
При необходимости проведите обработку антисептиком против плесени.
Для укрепления основы и улучшения ее впитывающих качеств нанесите на поверхность грунтовку водно-дисперсионного типа.
При обработке швов гипсокартонных полотен оклейте их лентой-серпянкой и обработайте шпатлевкой.
После того как отделочный слой высох, необходимо прогрунтовать его еще раз.
Затем нанесите шпатлевку равномерно по всей плоскости при помощи широкого шпателя.
Отшлифуйте стену или потолок при помощи наждачной бумаги или специальной терки. Здесь особых усилий прилагать не надо – латексная шпатлевка Универсал шлифуется легко. Увлаженная губка поможет быстро размыть излишек смеси.
Если вы хотите придать интерьеру своей квартиры утонченный и оригинальный вид, то экономить на качественных отделочных материалах не стоит.
Это относится как к материалам, обеспечивающим окончательное оформление и декорирование поверхностей, так и к самой шпатлевке.
Фото шпатлевки латексная
Также рекомендуем посетить:
Post Views: Статистика просмотров
111
Обзоры
внутренних работ — интернет-магазины и обзоры интерьерных работ на AliExpress
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для внутренних работ. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта лучшая интерьерная работа в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что сделали интерьер на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не знаете, как работать с интерьером и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести интерьер по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
putty — Голландский перевод — Linguee
J ap a n шпатлевка k n если e, скребок или другой подходящий инструмент для пастообразного материала.
zweihorn.com
Japan-plamuurmes, rakel of andere geschikte gereedschappen voor pasteuze materialen.
zweihorn.com
Мощная система внутренней отделки и ремонта со специальными принадлежностями для демонтажа и замены старых окон. ci n g шпатлевка — m o un ted изоляция окон.
media.fein.de
Het krachtige systeem voor verbouwen en renoveren met speciale accessoire-uitrusting voor het demonteren van oude ramen en het vervangen van in kit gezette dubbele ruiten.
media.fein.de
Время между применением
[…]
Ki-Kern Gl u e Putty a n d Ki-Kern […]
Облицовка стен
должна составлять не более 10 минут;
[…]
учтите это при подготовке к выполнению работ.
fetimprofessional.nl
Микроавтобус De tijd tussen het aanbrengen
[…]
de Ki-Ke rn Lijm Kit en de K i-Kern […]
gevelbekleding dient maximaal 10 minuten te bedragen;
[…]
houdt hier dus rekening mee met de voorbereiding.
fetimprofessional.nl
Для пластиков, стекловолокна, w oo d , шпатлевка , c op per / медных сплавов и листового металла до прим.1 мм.
fein.gr
Voor kunststoffen, kunststof met glasvezel, hout, kit, nonferrometaal en plaatstaal tot ca. 1 мм.
media.fein.de
Тестирование каждой партии DBM с помощью этого иммуноанализа гарантирует, что в ALLOMATRI X Putty используется только DBM с потенциалом остеоиндуктивности.
wmt.com
Het testen van elke partij DBM met deze immuniteitstest garandeert dat alleen DBM met ost eo -inductief po tentieel in de ALLOMATRIX® putty w ordt gebruikt.
wmt.com
Поскольку их клиенты a r e шпатлевка i n t наследники, они просто перекладывают на них дополнительные расходы.
europarl.europa.eu
Omdat hun klanten al s was i n hun handen zij n, schuiven ze de extra kosten gewoon naar hen door.
europarl.europa.eu
Резак для универсальных швов особенно подходит для удаления мягких компенсаторов и шпатлевки nd или .
bosch-pt.com
De Universele voegensnijder — это специальный geschikt voor het verwijderen van zachte uitzetvoegen en raamkit.
bosch-pt.com
Группа 32: Дубильные и красящие экстракты, дубильные вещества и их производные, красители, красители, краски и лак he s , шпатлевка , f il лаки и шпатлевки, чернила
eur-lex.europa.eu
Hoofdstuk 32: Looien verfextracten; looizuur (таннин) ан производный даарван; kleur- en verfstoffen, verf en vernis en verfmiddelen; мастиек; inkt
eur-lex.europa.eu
Удаление wi nd o w шпатлевка a n d остатков стекла в стадии подготовки […]
под остекление
festool.co.uk
Uitfrezen van raamkit en glasresten voor nieuwe beglazing
festool.быть
Удаление старых wi nd o w шпатлевка r i gh t в углы — без разбивания стекла.
bosch-pt.com
Verwijderen van oude raamkit tot in de hoekjes — zonder het glas te breken.
bosch-pt.com
Очистка: Клей
[…]
будет выдавлен между элементами, можно соскоблить или обработать с помощью th a шпатлевка k n если e.
bostik.nl
Reinigen: Eventueel langs randen vrijkomende lijm kan met een plamuurmes worden afgewerkt.
bostik.nl
Очистите подложки: u se a шпатлевка k n если e, чтобы отрезать или соскоблить клей, удалите ленту из пеноматериала и очистите всю загрунтованную несущую конструкцию с участием […]
уборщица.
бостик.nl
Ondergronden reinigen: met plamuurmes lijm wegsteken / schrapen, пенистая лента verwijderen en de geprimerde draagconstructie met cleaner volledig reinigen.
bostik.nl
Безопасный и надежный инструмент для снятия заглушки bo r n шпатлевка f r om windows.
bohle-group.com
Een veilig en betrouwbaar gereedschap voor het verwijderen van hardnekkige kitresten bij Bejglazingwerk.
bohle-group.com
После гидратации порошка с использованием
[…]
весь раствор для смешивания
[…]
поставляемый в комплекте, результат ta n t шпатлевка c a n затем обрабатывать и размещать […]
в соответствующих костных пустотах.
wmt.com
Nadat het poeder is gehydrateerd met all in de kit
[…]
gelever de mengoplossing, k an de resultere nd e putty w or den gehanteerd […]
en geplaatst in de aangewezen Botholtes.
wmt.com
При затвердении t h e шпатлевка c a nn не удаляется.
chemicar.be
Комментарий: na uitharding kan de plamuur niet meer verwijderd word.
chemicar.be
Многонациональная компания является лидером в производстве инновационных продуктов из талька, которые перерабатываются в бумагу, краску, покрытия, пластмассы, резину, кордиеритовую керамику, полиэфир st e r шпатлевку a n d продукты питания и товары личной гигиены.
ctac.nl
De multinational занимается инновационным производством материалов с использованием бумаги, вервена, покрытий, пластика, резины, кордиериткерамика, полиэфирного пластика и перфорированного материала.
ctac.nl
Питер Флорин: «Все поезда оснащены снегоочистителями, но иногда эти плуги действуют вместо li k e putty k n iv es.
Struktonrail.nl
Питер Флорин: «Alle treinen zijn uitgerust met sneeuwploegen op de neus, maar soms werken die ploegen als een plamuurmes.
Struktonrail.nl
На главном кольце
[…]
шесть фонтанов украшены wi t h шпатлевкой a n d лебедями и окружены […]
танцевальных пары.
artlistings.com
Boven aan de ring zijn er zes fonteinen
[…]
Versierd me t puttif e n zwanen, geflankeerd met dansende paren.
artlistings.nl
Перед тем, как отправиться туда, запустите сеанс TELNET (если вы
[…]
хотите, можете u s e PUTTY — a крошечный, но […]
программа проще в использовании)
weethet.nl
Поздно мы начали знакомиться с Eerst Een TELNET (je kunt hier eventueel ook
[…]
het prog ra mma PUTTY geb ru iken) sessions
weethet.nl
Нью-Йоркская школа дизайна интерьера
АКАДЕМИКА
ПРИЕМ
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ОКОЛО
ПОДДЕРЖКА
Связаться с нами
Применять
Запросить информацию
Назад
Что такое дизайн интерьера?
Академические программы
Институт непрерывного и профессионального обучения
Онлайн обучение
Совместная программа с Sotheby’s Institute of Art
Учеба за границей
До колледжа
Факультет
Постановка на учет
Академический каталог
Академический календарь
Консультирование и перевод кредита
Назад
Какой путь подходит вам?
Открытый дом
Запросить информацию
Требования к поступающим
Плата за обучение и сборы
Финансовая помощь
Международные студенты
Часто задаваемые вопросы о приеме
Запланировать посещение
Применить сейчас!
Назад
Студенческая жизнь в NYSID
Начало
Корпус
Студенческие клубы и организации
Справочник студента
Карьера и стажировка
Консультационный центр
Библиотека
Безопасность и охрана кампуса
Услуги для инвалидов
Назад
С одного взгляда
Лидерство
Журнал Ателье
История
Новости и события
Выпускников
Пресс-центр
Профили
Работа в NYSID
Услуги
Аренда помещений
Свяжитесь с нами
Назад
Способы дать
Ежегодный Гала 2020
Диалоги о дизайне
Список жертвователей
Планируйте подарок
Фонд NYSID для помощи в оплате обучения
Студенческий аварийный фонд
Домашняя страница: Основы устойчивых пространств АКАДЕМИКА
Что такое дизайн интерьера?
Академические программы
Институт непрерывного и профессионального обучения
Онлайн обучение
Совместная программа с Sotheby’s Institute of Art
Учеба за границей
До колледжа
Факультет
Постановка на учет
Академический каталог
Академический календарь
Консультирование и перевод кредита ПРИЕМ
Какой путь подходит вам?
Открытый дом
Запросить информацию
Требования к поступающим
Плата за обучение и сборы
Финансовая помощь
Международные студенты
Часто задаваемые вопросы о приеме
Запланировать посещение
Применить сейчас! СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Студенческая жизнь в NYSID
Начало
Корпус
Студенческие клубы и организации
Справочник студента
Карьера и стажировка
Консультационный центр
Библиотека
Безопасность и охрана кампуса
Услуги для инвалидов ОКОЛО
С одного взгляда
Лидерство
Журнал Ателье
История
Новости и события
Выпускников
Пресс-центр
Профили
Работа в NYSID
Услуги
Аренда помещений
Свяжитесь с нами ПОДДЕРЖКА
Способы дать
Ежегодный Гала 2020
Диалоги о дизайне
Список жертвователей
Планируйте подарок
Фонд NYSID для помощи в оплате обучения
Студенческий аварийный фонд
Домашняя страница: Основы устойчивых пространств
Контактная информацияЗапросить информацию
Свиток
Запросить информацию
Запустить приложение
Запланировать посещение
Домашняя страница Карусель
Возвращение в кампус: планы безопасного и здорового возвращения в кампус осенью
Заполните форму проверки на COVID-19 штата Нью-Йорк, прежде чем посещать объекты кампуса
Пройдите курс: осенняя регистрация для продолжения образования открыта!
Поддержите студенческий фонд NYSID для оказания помощи студентам, пострадавшим от коронавируса Профили выпускников Профили студентов Профили факультетов
Блог
Как NYSID дал одному дизайнеру навыки для обеспечения устойчивого развития в Перу
Театр под открытым небом в эпоху COVID-19
Почему я даю: Дэвид Клейнберг
Портфолио: Fei Wang ’20 (MFA-2)
8 полезных советов по эффективной парной и групповой работе на уроках английского языка
Дьявол кроется в деталях.
Но какие детали наиболее важны для успешного выполнения парных и групповых заданий в вашем классе ESL?
Да, вам обязательно нужно подумать о том, как вы группируете своих учеников, это одно из первых мест.
Хотя есть несколько других простых корректировок, которые вы можете сделать для большого воздействия — детали, которые обеспечат бесперебойную работу вашей группы и пары.
От техник для легкого управления громкостью до приемов повышения морального духа, которые сделают вашим ученикам более комфортно работать с одноклассниками, прочтите восемь полезных советов по преподаванию английского языка как иностранного для групповой и парной работы.
Загрузить: Это сообщение в блоге доступно в виде удобного и портативного PDF-файла.
можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Загрузить)
Преимущества парной и групповой работы при обучении английскому языку
За последние несколько десятилетий произошел серьезный сдвиг в сторону коммуникативного подхода и обучения, ориентированного на учащихся, в образовании, что привело к сокращению времени, затрачиваемого учителями на выступления (TTT ). И это как раз одна из веских причин использовать парную и групповую работу в классе ESL: Это дает вашим ученикам больше возможностей говорить и практиковать то, что они узнали.
Никто не любит делать одно и то же все время, и разделение учеников на группы или пары также изменит темп урока. Это часто может быть отличным способом добавить энергии в класс, особенно когда темы считаются более тяжелыми или более сложными, например, грамматика.
Когда группы или пары работают вместе, вам также легче управлять своим классом и контролировать его. Вы сможете легко перемещаться по классу, имея хорошую возможность слушать язык, на котором говорят ваши ученики.
Если ваш класс ESL похож на большинство, у вас, вероятно, есть ученики со смешанными способностями и уровнями. Когда вы даете своим ученикам возможность сотрудничать в парах или группах, более слабых учеников могут питаться более сильными учениками и наоборот. При моделировании других студентов те, кому обычно труднее понять, смогут оценить происходящее, моделируя других студентов.
Кроме того, всегда есть чувство достижения , связанное с парной и групповой работой.Когда пара или определенная группа успешно завершает что-то, сотрудничая друг с другом, возникает большее чувство гордости за достижение командной цели.
Помимо реалистичной разговорной речи и аудирования, это также учит ваших учеников дополнительным навыкам, особенно детям. Когда вы делите их на группы, вы помогаете своим ученикам научиться руководить и быть управляемыми, а это жизненно важные навыки.
Вот некоторые детали, которые следует учитывать при использовании парной или групповой работы в классе английского языка.
1. Знайте причину использования пар / групп
Не все типы работы подходят для пар и групп, поэтому никогда не заставляйте учащихся работать в группах над заданием просто ради работы в группах. Сотрудничество для конкретного вида деятельности должно иметь явную выгоду и ценность.
Ваши ученики также будут более заинтересованы в работе с другими, если вы поделитесь с ними этими рассуждениями.
Пары и группы лучше всего подходят для совместного или проектного обучения, например, когда студенты могут решать более сложные задачи вместе, а не что-то вроде простого рабочего листа.
2. Сначала продемонстрируйте действие
Перед тем, как разделить класс на части, вы должны полностью объяснить процесс и то, что вы ожидаете от учащихся. Это предотвратит любые прерывания на полпути к выполнению задачи, а также гарантирует, что задача будет выполнена быстро и плавно с небольшими затруднениями.
Независимо от того, насколько продвинуты ваши ученики, всегда демонстрируйте то, чего вы ожидаете, либо в одиночку, либо с помощью одного (или нескольких) из ваших учеников.Это поможет вашей деятельности работать гладко, а также будет меньше места для любых недоразумений.
Для большинства мероприятий воздержитесь от раздачи необходимых материалов до после того, как вы объяснили правила и завершили демонстрацию. Особенно с младшими учениками, когда перед ними оказывается лист или ножницы, концентрация обычно теряется.
3. Установите четкое ограничение по времени
После того, как вы показали, чего ожидают от учащихся, также важно установить четкое ограничение по времени.Сделайте это немного сложнее, чтобы заставить студентов сотрудничать и удерживать учеников на задании.
Если перед вашими учениками стоит действительно простая задача, плюс знания, полученные из нескольких голов, вместе взятых, время будет потрачено не зря. Вот почему может действительно помочь небольшой временной лимит.
Если у вас есть проектор, вы можете оставить любой из этих классных таймеров на экране для всеобщего обозрения.
4. Придумайте способ регулировки громкости
Чтобы не проводить в классе слишком шумно, чтобы сосредоточиться, подайте «сигнал тишины» перед началом.Это может быть простой сигнал рукой, например, знак тайм-аута «T» или мерцание огней, которые вы можете использовать, чтобы указать, что им нужно снизить громкость на несколько ступеней.
Этот невербальный сигнал удержит вас от крика, так как вам не придется говорить, несмотря на повышение уровня шума.
Если у вас есть проектор и микрофон, вы также можете использовать бесплатные сайты, такие как Bouncy Balls и Calmness Counter, или платное приложение Too Noisy для визуального контроля громкости.
Еще один способ уменьшить любые прогнозируемые проблемы с шумом — это разбить ваши группы или пары по классной комнате.Таким образом, они могут слышать других членов своей группы без необходимости кричать, что снижает общий уровень шума в классе до приемлемого уровня.
5. Назначьте языковой монитор для каждой группы
В одноязычных классах также может быть проблемой, чтобы ваши ученики говорили по-английски, а не переходили на свой родной язык. Один из способов предотвратить это — назначить в каждой группе наблюдателя, которому будет поручено наблюдать за выступлениями группы.
Чтобы ваши ученики знали, на каком языке они говорят на своем родном языке, попросите мониторов вставать каждый раз, когда они слышат слово, отличное от английского.Чем больше будут стоять ваши мониторы, тем очевиднее это будет для вашего класса.
Как учитель, вы должны быть фасилитатором только во время групповой работы, поэтому этот метод помогает возложить ответственность на группы.
6. Начните с Quick Ice Breaker
Чтобы студентам было удобнее работать вместе, начинайте групповую / парную работу с очень короткого ледокола. Если вы не забудете включить этот маленький шаг, это может иметь огромное влияние на то, насколько хорошо группы или партнеры работают вместе.
Вот несколько идей для очень простых, коротких ледоколов:
Ответ на вопрос «Вы бы предпочли…?» вопрос
Отвечаю на забавный вопрос
Пытаюсь произнести их имя задом наперед
Делюсь своим любимым X (животное, приложение, песня, фильм, еда, десерт и т. д.)).
Иногда эти задачи могут выполняться быстрее, чем вы планировали, в зависимости от вашего класса и данной темы. Чтобы избежать попадания в ловушку с ранними финишерами, всегда имейте под рукой несколько дополнительных заданий или план Б.
Это не обязательно должно быть совершенно новое занятие, на планирование которого вы тратите много времени.Это может быть что угодно: от расширения текущей работы группы / пары до действия, в котором рассматривается другая тема, которую вы недавно вместе обсуждали.
Но так же, как и само упражнение в паре / группе, упомянутое в пункте 3, если вспомогательное упражнение будет слишком простым, студенты могут стать болтливыми и рассеянными. Так что имейте это в виду, когда будете проводить мозговой штурм, чтобы создать несколько резервных копий для первых участников.
FluentU — это хорошее занятие для студентов, которые рано заканчивают работу, и в целом для вашего класса.
Если вы ищете творческие способы преподавания английского языка, вам понравится использовать FluentU в классе! FluentU берет видеоролики из реального мира — музыкальные клипы, мультфильмы, документальные фильмы и многое другое — и превращает их в индивидуальных уроков изучения языка для вас и ваших учеников.
Здесь собрана огромная коллекция аутентичных англоязычных видео, которые англоговорящие люди смотрят регулярно. Когда вы ищете песни для занятий в классе, у вас есть масса отличных вариантов.
Здесь вы найдете видеоклипы, музыкальные номера из кино и театра, детские песни, рекламные джинглы и многое, многое другое.
На FluentU все видео отсортированы по уровню навыков и тщательно аннотированы для студентов .
Слова содержат примеры предложений и определений. Учащиеся смогут добавлять их в свои списки словаря и даже видеть, как эти слова используются в других видео.
Например, если студент нажмет на слово «принес», он увидит следующее:
Кроме того, все эти замечательные видео сопровождаются интерактивными функциями и инструментами активного обучения для студентов, например, мультимедийные карточки и забавные игры типа «заполните пробел.”
Идеально подходит для занятий в классе, групповых проектов и индивидуальных домашних заданий. Не говоря уже о том, что гарантированно увлекут ваших учеников изучением английского языка.
Попробуйте FluentU и убедитесь сами!
8. Включите оценку сверстниками
Когда ваши ученики работают в парах или группах, включите какой-либо тип оценки сверстников в конце упражнения. Убедитесь, что учащиеся заранее знают, что им нужно будет оценить членов своей группы.Уже одно это является еще одним сильным инструментом для удержания учащихся при выполнении задания и поведения.
Партнерская оценка не должна быть всесторонней. Вот некоторые идеи форм / рубрик:
Очевидно, что успешное выполнение парной и групповой работы требует большего, чем просто «работа в парах и группах», но с этими восемью советами вы точно знаете, что включить.
Так что продолжайте и используйте парные и групповые занятия в классе ESL, чтобы предоставить вашим ученикам целенаправленное общение на английском, которое им нужно.Удачи!
Загрузить: Это сообщение в блоге доступно в виде удобного и портативного PDF-файла.
можно взять куда угодно. Щелкните здесь, чтобы получить копию. (Загрузить)
Если вам понравился этот пост, что-то мне подсказывает, что вам понравится FluentU, лучший способ преподавать английский язык с помощью реальных видео.
Уличное дачное освещение своими руками: 10 элементарных идей для садовых светильников — Огород, сад, балкон
Освещение дачного участка или загородного дома особенно важно в ночной период суток. Именно поэтому стоит продумать все детали и сделать освещение своими руками. Для этого понадобятся минимальные знание об электрике и проводке, а также обязательно нужно придерживаться всех основных правил техники безопасности.
Уличное освещение своими руками
Варианты светильников для освещения дома снаружи
В первую очередь нужно понимать функции светильников. Главной их задачей будет освещение придомовой территории и гармоничное сочетание с общей отделкой и дизайном домика.
Светильники для дачных участков делятся на несколько типов, из которых нужно выбрать самый подходящий.
Настенные фонари
Лучше всего этот вариант подойдёт для освещения у входа в дом, а также площадки перед ним. Как вариант, их ещё можно повесить у калитки или ворот. По своему виду и форме бывают абсолютно разными. Чаще всего пользуются популярностью варианты «под старину».
Красивые фонари сделанные вручную
Торшеры
Этот вид светильников устанавливается непосредственно в земле, либо же на веранде. Классическим вариантом торшера считается ровная стойка с круглым шаром сверху. Но есть разные модифицированные модели, которые сделаны в современном стиле.
В основном торшеры отличаются друг от друга по высоте и форме плафона.
Торшер на даче своими руками
Грунтовые светильники
Их монтируют непосредственно в саму землю, служат для подсветки зелёных насаждений и освещения дачных алей на участке. Очень красиво дополняют зону качели, беседок, летних павильонов и других построек. Обычно светильники такого типа имеют круглую или прямоугольную форму.
Грунтовые светильники в интерьере территории
Подвесные фонари
В основном крепятся к потолочным балкам на верандах. С их помощью можно оформить деревья или кусты. Подвесные фонари представляют собой длинную прочную цепь, которая заканчивается плафоном.
Идеи для садовых светильников
Если хочется украсить и осветить территорию своего дачного участка красиво и необычно – вот несколько идей, которые можно воплотить в реальность своими руками.
Гирлянды
Этот предмет можно купить абсолютно во всех гипермаркетах для дома. Ценовая политика доступна, а красота оформления просто неописуема.
Можно немного усовершенствовать и сделать гирлянды своими руками. Создайте свой необычный вариант из красивых шариков-плафонов, сделанных из ниток, белой верёвки и бечёвки.
Гирлянды в оформлении беседкиРазнообразие форм гирлянд в интерьере
Ход работы довольно прост:
• Сначала надуваем шарики нужных размеров и обматываем их верёвкой, которую предварительно смазываем клеем ПВА.
• После того, как клей полностью просохнет – нужно лопнуть шарик и аккуратно его вынуть.
• Финальный штрих – это продеть провод с лампочкой и развесить фонарики на своём участке.
Альтернативой такого варианта будут стеклянные плафоны из банок. Они особо хороши для гирлянд, которые имеют большие лампочки.
Процесс работы с гирляндой своими руками
Свечи
Этот вариант не способен дать много света, но при этом его изюминкой будет создание романтической атмосферы.
Оформление территории с помощью свеч для создания романтической атмосферы
Сделать такие фонари своими руками не составит никаких проблем. Просто возьмите верёвку или проволоку и стеклянные банки. На дно банки по желанию можно насыпать гальку или песок, при этом процесс смены свечей станет намного легче, а воск не будет пачкать само дно.
Фонари
Такого плана фонари уже потребуют некоторых финансовых вложений, но при этом будут смотреться на участке колоритно и непревзойдённо.
Создание фонарей своими рукамиКрасивые фонари с кованной основой
Лампа из бутылки
Ещё одной креативной идеей станет керосиновая лампа из бутылки. На её создание потребуется немного больше времени и усилий, но стоить она будет дёшево, а смотреться невероятно эффектно.
Необычная лампа из бутылок в интерьере участка
Светильники на деревьях
Это комбинация из простых предметов, а именно плафона от старой люстры и обычной уличной лампочки.
Лампа для деревьев своими рукамиКрасивый плафон в интерьере участка с деревомКрасивое сочетание деревьев и подсветки
Светодиодная подсветка
Достаточно простой и практичный вариант для акцентного освещения той или иной зоны дачного участка.
Светодиодная подсветка в оформлении участка
Большим плюсом будет то, что такая лента является водонепроницаемой, ею можно подсветить ступеньки, фасад, скамейки и другие элементы.
Подсветка лестницы дома
Бывает подсветка с разными цветами и режимами работы.
Креативное освещение фонтана
Для достижения наиболее красивого и колоритного освещения фонтана профессиональные дизайнеры рекомендуют использовать как надводное так и подводное освещение.
Креативная подсветка дачного фонтана
В качестве общего освещения для того, чтобы подчеркнуть контуры фонтана, используйте светильники на солнечных батареях. Они не только способны осветить сооружение приятным мягким светом, но и сэкономят вам значительные расходы электроэнергии.
Для того чтобы осветить струи в фонтане можете использовать светильники, сделаные из оптоволокна.
Для смены зоны освещения подсветки фонтана нужно будет вмонтировать мобильные подводные светильники, которые смогут хаотично двигаться по всей площади воды.
Подсветка струи фонтана
Если вы планируете использовать надводные прожекторы – лучше всего устанавливать их на вращающуюся платформу. Тогда зону освещения фонтана можно будет без проблем менять.
Самый креативный способ добиться необычного освещения – это установить подводный светильник. Лучше всего его ставить около водоподающей форсунки, тогда струйки фонтана, которые разбрызгиваются, будут смотреться очень необычно и завораживающе.
Подводная подсветка фонтана
Установка подсветки фонтанов своими руками
Если у вас есть элементарные знания в электрике – вы свободно можете установить освещение самостоятельно.
Вот короткий план действий, которых надо придерживаться:
• Для начала составьте схему светильников и продумайте варианты расстановки самих осветителей. В этом же пункте следует продумать, какой мощности они будут, их количество и желаемый эффект.
Также стоит определиться, будут ли они разноцветными либо однотонными, подводными или надводными, а возможно и комбинированными. В конечном результате у вас должен получиться проект фонтана со всеми его деталями.
• После этого закупите необходимые материалы для работы. Купить всё можно в гипермаркете или специализированном магазине. Помните, что кабель должен иметь защитную гофру. Обратите внимание на герметичность провода и остальных предметов.
• Дополнительно потребуется трансформатор, шурупы для крепления, скобы фиксации кабеля, отвёртка, плоскогубцы и изолента.
Ход работы:
•
• Рекомендуется сначала устанавливать подводное освещение, и только после этого переходить к надводному.
• Если вы считаете, что имеете недостаточно знаний в сфере электрики – в период подводного оснащения подсветки лучше всего обратиться к специалисту в данной сфере.
• Создайте цепь светильников, которые будут окружать зону фонтана и освещать его со стороны.
• Делаем разметку в тех местах, где должны быть наши светильники.
• Закрепляем подводное освещение, если оно требует монтажа. В варианте плавающих светильников мы просто опускаем их на воду и крепим небольшой грузик.
• Для надводного освещения нам потребуется выкопать неглубокую траншею, в которую аккуратно укладывается кабель и в конце всё присыпается землёй (кроме мест крепежа).
• Когда работы сделаны, мы должны соединить все с трансформатором, который в конечном результате присоединяется к электросети. Для этого мы с помощью кусачек оголяем концы кабеля и надёжно крепим их к болтам ввода на трансформаторе.
• Трансформатор нужно будет монтировать на деревянный шест, который будет втыкаться в землю. Как вариант, его ещё можно закрепить на рейках к стене дома. Недалеко обязательно сделайте розетку с заземлением, которая подключиться к трансформатору.
Простой фонарь своими руками
Совсем необязательно владеть какими-то специальными знаниями, чтобы сделать фонарь своими руками.
Фонарь для дома своими руками
Для работы используют обычные подручные материалы:
• Дрель.
• Сверло.
• Шуруп.
• Деревянный щепок.
• Стеклянную или жестяную банку.
• Глину.
• Пластиковые стаканчики или бутылку, которую можно использовать вместо плафонов.
• Старую кухонную утварь.
Такие поделки, несомненно, будут отличаться оригинальной идеей и колоритным видом, но обычно их срок службы не очень долговечен. В любом случае процесс работы достаточно интересен, а изделия выходят весьма оригинальные.
Освещение дачного участка – требования и обзор вариантов
С наступлением теплого времени года многие предпочитают проводить свободное время на даче в окружении природы и чистого воздуха. Помимо дачных дел в светлое время суток, немаловажным становится освещение загородного участка с наступлением темноты. Некоторые думают, что можно ограничиться обычными лампочками накаливания и примитивными светильниками, установленными только в самых необходимых местах. Но при возникновении желания создать красивое, достойное и тем более качественное освещение придется потратиться. Существует множество вариантов того, как осветить территорию на даче.
Уличное освещение дачи
Требования
Выполненное своими руками дачное освещение должно быть максимально функциональным, экономить электроэнергию и соответствовать всем требованиям безопасности. Немаловажным является подключение его к автономным источникам электроэнергии. Это связано с тем, что для дачи характерны частые отключения электричества и поэтому нужны альтернативные его источники.
Существуют определенные требования, согласно которым необходимо организовывать освещение на дачном участке. К ним можно отнести следующие:
Используемая для освещения электропроводка должна быть смонтирована с учетом правил монтажа и не нести опасность окружающим. Обязательно устанавливаются автоматические выключатели и УЗО, с помощью которых можно уберечь линию от возникновения и последствий короткого замыкания, а также обесточить сеть при возникновении перегрузок в автоматическом режиме. Немаловажным будет выполнение заземления загородного дома.
Прокладка питающего кабеля должна производиться в металлических или пластиковых трубах, а также в гофре. Это необходимо, чтобы избежать механических повреждений проводки. Применяются коммутирующие устройства в виде розеток и выключателей влагозащищенного типа.
Прокладка кабелей в трубах под землей
Освещение дачного участка, сделанное своими руками, должно быть обустроено таким образом, чтобы был свободный доступ к ревизии всех его элементов. Используемые светильники должны быть скоммутированы так, чтобы была возможность их местного выключения, а также аварийного.
Если освещение участка будет выполняться по всему периметру и в местах будущего газона, потребуется его проектировка и монтаж до начала ландшафтных работ. Это связано с тем, что кабель прокладывается в трубах и под землей, а это приводит к нарушению садового декора.
Для подсветки территории на участке лучше использовать светильники, которые экономят электроэнергию. Лучшим вариантом считается светодиодное освещение или источники света, работающие на солнечных батареях. Такое решение позволяет сэкономить около 70% электрической энергии.
Электрощит для уличного освещения дачи
Организация плана уличного освещения
Просто выбрать осветительные приборы для подсветки территории в темное время суток – недостаточно. Перед началом монтажных работ потребуется составить план размещения фонарных опор и столбов по всему периметру участка, а также проложить маршруты прокладывания кабелей в земле.
Прежде всего нужно будет определиться с зонами необходимой подсветки, местами подключения и соединения электрических линий каждого осветительного прибора. Выполнить это можно с помощью влагозащищенных розеток, спрятанных от прямого воздействия влаги, или же коммутационных коробок, зарытых в землю или расположенных на фонарных опорах. Разметка расположения выключателей организовывается на усмотрение хозяина участка, опираясь на удобство их использования.
Для удобного нанесения схемы, с помощью которой будет обустраиваться освещение территории, можно воспользоваться ксерокопией плана вашего участка. При ее отсутствии потребуется начертить план в масштабе 1:100, на котором будут указаны все имеющиеся п
Как сделать освещение для дачи
Наружное освещение частного дома
Освещение на даче должно отвечать целому ряду параметров. Оно должно давать достаточно света для комфортного перемещения в ночное время, быть красивым и, конечно же, экономичным. Дабы соответствовать всем этим параметрам, дачное освещение должно быть тщательно спроектировано и оформлено дизайнерами.
Но нанимать специализированные организации для этого далеко не каждому по карману, поэтому в нашей статье мы постараемся раскрыть основные аспекты организации правильного освещения дачи и наиболее простые дизайнерские решения, которые позволят сделать вашу дачу незабываемой.
Виды освещения для дачи
Для начала давайте определимся, какое освещение мы хотим организовать на нашем дачном участке? По назначению и месту расположения его можно разделить на освещение фасада дома, подсветку дорожек, освещение подсобных помещений и мест отдыха, подсветку сада и охранное освещение.
В свою очередь каждый из этих типов может иметь свои подвиды вроде основного и декоративного. Все эти типы освещения могут переплетаться и переходить из одного в другой.
Освещение фасада дачи
Начнем наш разговор с фасада главного строения. Освещение здесь так же может быть нескольких видов: заливное, контурное, карнизная и подсветка отдельных элементов здания.
Заливное освещение фасада дачи
Заливным называется тип, которое освещает ваш фасад по всей его площади или отдельные стены. Такое освещение обычно реализуется за счет светильников, установленных на уровне земли и направленных на стену, и установленных непосредственно на фасаде, а также карнизе дома.
Для создания должного эффекта обычно достаточно создать интенсивность светового потока от 5 до 20лк. При этом очень важно помнить, что угол падения света должен быть как можно меньше. Это позволяет освещать максимальную площадь фасада одним светильником, а также снижает световые шумы в комнатах, которые могут возникнуть из-за света, проникающего через окна.
Тут следует помнить, что направлять такие светильники в окна не следует. Это же касается балконов. Еще на стадии проектирования крайне желательно продумать установку светильников таким образом, чтобы свет минимально попадал в эти ниши.
Применение световых фильтров при освещении фасада
Интересным решением при заливном освещении фасадов является применение световых фильтров, которые способны изменить свет вашего дома в ночное время. Кстати имеются светильники, у которых фильтры могут изменяться автоматически с течением времени.
Контурная подсветка фасада дачи
Следующим возможным вариантом является контурная подсветка. Обычно она реализуется за счет диодных лент и подобных технологий. Такой тип светильников размещают по контуру дома, выделяя окна, входы и балконы. Получаются достаточно интересные композиции, особенно если их дополнить подсветкой отдельных элементов, а также гармонично обыграть цветовую палитру.
Карнизная подсветка дома
Карнизная подсветка очень похожа по своему внешнему виду на подсветку потолка. В этом случае под карнизом дома устанавливаются светильники, которые освещают в карниз – откуда и название.
Подсветка отдельных элементов дачи
Ну, и еще дачное освещение обычно не обходится без подсветки отдельных элементов. Это могут быть интересные барельефы, колоны или другие элементы декора фасада дома, которые вы хотите подсветить. Для этих целей обычно используются направленные светильники, которые могут быть установлены как на уровне земли, так и прикреплены к фасаду дома.
Освещение дачных дорожек
Следующим важным элементом является освещение дачных дорожек. Оно должно выполнять не только унитарную функцию по освещению зоны передвижения, но и гармонично вплетаться в общий фон освещения дачи.
Освещение садовых дорожек на даче
Для этого давайте, прежде всего, остановимся на нормах. Согласно СНиП дорожки должны освещаться в пределах 5 – 30лк. Тут все зависит от интенсивности ее использования. Центральные дорожки обычно освещают более ярко, в то же время для малоиспользуемых обычно применяют менее интенсивное освещение.
Столбы освещения для дачи
Для освещения дорожек могут применяться светильники нескольких типов. В первую очередь это обычные осветительные столбы. Но цена таких изделий, будь то сварные или тем более кованые столбы, находится на достаточно высоком уровне. Да и смотрятся они уместно только на большой территории. Поэтому применяют их в последнее время все реже.
Использование невысоких столбов для освещения садовых дорожек
Следующим возможным вариантом являются невысокие столбы высотой 0,5 – 1,5 метров. Такие изделия устанавливают по контуру дорожек, и они обеспечивают качественное освещение как самой зоны перемещения, так и окружающего пространства.
Столбики высотой до 20 см для освещения садовых дорожек
Еще одним вариантом являются светильники высотой до 20 см, которые так же освещают контур дорожки. Но вот с освещением окружающей обстановки они справляются не очень хорошо.
Светильники, вмонтированные в дорожку
Ну, и последним вариантом являются светильники, которые монтируются прямо в дорожку на уровне земли. Такой вариант так же обеспечивает освещение только дорожки. Поэтому последние два варианта используются только в местах не очень интенсивного движения.
Крепление светильников на тросе
Но кроме использования столбов есть еще вариант применения тросов, к которым крепятся светильники. Многие сразу вспоминают раскачивающиеся под ветром фонари, которые часто мелькают не в самых приятных сценах фильмов. Но это не совсем так. Современные фонари имеют несколько уровней зажимов, которые практически исключают раскачивание. Следует оценить экономичность данного варианта, ведь с помощью тросов вы можете обеспечить качественное верхнее освещение без установки дорогостоящих столбов.
Дизайнерские светильники для освещения садовых дорожек
Ну, и, конечно, нельзя забывать о разнообразных дизайнерских светильниках, которые можно использовать как отдельное изделие, так и в комплексе с прилежащими к дорожке конструкциями. Тут вы имеете полную свободу фантазии.
Освещение мест отдыха на даче
В зоны отдыха на даче мы относим беседки, детские площадки, крытые мангалы, бассейны, садовые качели и другие подобные места под навесами или без таковых. Для них очень важно обеспечить качественное освещение в самой зоне, а также прилежащей к ней территории.
Освещение беседки
Для того чтобы определиться, как самому сделать в таких зонах освещение, необходимо сначала определиться с типом зоны отдыха. Если данная она имеет крышу, то наиболее целесообразно использовать потолочные светильники. Причем если высота крыши не очень велика можно использовать накладные светильники, если же высота настила позволяет, то можно использовать даже люстры.
Обратите внимание! Если высота настила не подходит даже под накладные светильники, то можно использовать бра и другие типы осветительных приборов дающих боковой свет. Но тут следует помнить, что такие светильники дают много теней. Поэтому на одну площадку их следует устанавливать не менее трех, а если имеется такая возможность, то и еще больше. При этом общая мощность должна быть не очень высокая, чтобы она не вызывала слепящего эффекта. В крайнем случае следует использовать светильники с матовым стеклом.
Освещение мангала
Если зона отдыха не имеет навесов, то следует использовать прилежащие здания или строения для установки верхнего света. Если они достаточно далеко находятся от зоны отдыха, то без осветительных столбов никак не обойтись. Это могут быть стандартные столбы высотой от 2,5 до 4 и более метров, а могут быть невысокие столбики высотой до 1 метра. Это уже зависит от ваших предпочтений, дизайнерских решений и финансовых возможностей.
Для освещения прилежащих к зоне отдыха территорий можно использовать светильники разных типов. Все зависит от типа самой территории, сочетания с другими видами освещения и некоторыми другими факторами. Но такое освещение обязательно должно быть реализовано.
Освещение садовых качелей
В зонах отдыха обязательно должно быть несколько дизайнерских светильников, на которых будет сосредоточено внимание зрителя. Это может быть светящаяся или подсвеченная мебель, светильники вашего собственного изготовления или просто оригинальным образом подсвеченный элемент интерьера.
Подсветка сада на даче
Но наиболее сложно своими руками выполнить подсветку сада. И сложность здесь состоит не в чисто технической, а в дизайнерской постановке вопроса. В первую очередь это связано с тем, что первоначально разбивается сад, а уже затем продумывается система освещения.
Это в корне неправильно. Проектирование подсветки сада должно проходить параллельно с его проектированием.
Заливное освещение
Одним из таковых вариантов является заливная подсветка. Она применяется для низкорослых растений, иногда кустарников. Для этого используются либо направленные светильники установленные чуть выше уровня растительности, либо светильники дающие объемный свет и установленные практически на одном уровне с растительностью. Обычно для этого используют оригинальные осветительные приборы, дающие «теплый» свет.
Интересно смотрится подсветка крон деревьев. Для этого используются светильники, смонтированные на уровне земли или немного выше, которые дают направленный свет на крону.
На фото подсветка крон деревьев или кустов
Для подсветки высокорослых кустов используются так же направленные светильники, но их можно устанавливать, как на уровне земли, так и близлежащих столбах. Кроме того, для таких растений часто пользуются вариантом установки светильника в сам кустарник, тогда свет будет струиться как бы из куста. Такой вариант подходит только для определенных видов растений, имеющих соответствующую структуру.
Подсветка кустов изнутри
Для подсветки водных элементов можно использовать светильники как плавающие на поверхности воды, так и вмонтированные в дно водоема. При этом в обоих случаях желательно, чтобы осветительный прибор давал рассеянный свет.
Использование дизайнерских светильников
Охранное освещение дачи
Наша инструкция не могла обойти своим вниманием охранное освещение дачи. Обычно оно реализуется по периметру участка, но в случае применения видеокамер важно обеспечить качественное освещение в зоне их действия.
Ведь как бы не хвалились производители, в большинстве случаев качественную картинку можно получить при освещенности не менее 0,5, а то и 2 лк.
Начнем с вопроса освещённости по периметру участка. Обычно эта задача реализуется за счет светильников направленного действия, установленных на ограждении или примыкающих к участку столбах.
Освещение периметра дачи
Данный тип освещения может работать в двух режимах. Первый — рабочая подсветка территории, и второй — освещение при приближении посторонних лиц или по необходимости. Для этого светильники распределяют на две группы, одна из них (рабочая) включается при снижении естественной освещенности. Она должна обеспечивать освещенность не ниже 0,5лк. Вторая группа запускается при срабатывании датчика движения или шума.
Разница с ИК подсветкой и без нее
В местах установки приборов видео и фото фиксации освещенность должна быть достаточная для качественной работы этих приборов. Обычно это порядка 2-5лк.
Обратите внимание! Современные технологии позволяют организовать скрытое видеонаблюдение. Существуют светильники, которые дают свет в диапазоне ниже восприятия человеческого глаза. В результате человек чувствуют себя в полной темноте, а вот для камер этого света вполне достаточно для фиксации качественной картинки.
Технические вопросы наружного освещения на даче
Любые дизайнерские фантазии требуют технического решения, поэтому в нашей статье мы разберем и эти моменты реализации наружного освещения дачи. Конечно, каждый конкретный вариант рассмотреть мы физически не сможем, но дать общие рекомендации по принципам построения и монтажа наружной сети вполне в состоянии.
Щит наружного освещения
Согласно норм ПУЭ наружная сеть освещения должна иметь собственный распределительный щит. Исключение составляет только лампочка над входом в дом. Этот щит лучше расположить в одном из подсобных помещений. Если это невозможно или не целесообразно, то щит можно разместить и на улице. Но при этом следует побеспокоиться, чтоб высота его установки исключала затопление, а уровень его защиты был не ниже, чем IP44.
Установка вводного автомата в таком щите не обязательна, если имеется автоматический выключатель, питающий данную линию. То есть питающий кабель может подключаться непосредственно к шинам, от которых запитанных групповые автоматы.
Щит наружного освещения через пускатель
Для повышения автоматизации системы освещения питание наружного щита часто реализуют через пускатель. Он подключается к датчику освещенности, который при снижении естественного освещение подает питание на его катушку и включает его. В этом случае напряжение на щите будет появляться только вечером, что позволяет решить задачи рационального освещения.
Обратите внимание! При реализации такой схемы обязательно должен иметься выключатель, шунтирующий действие датчика. То есть вы должны иметь возможность включить освещение при неисправности датчика, либо для производства ремонтных работ. Этого требуют нормы ПУЭ, и это касается всех систем автоматизации.
От групповых автоматов питание подается уже непосредственно на светильники или другие управляющие устройства – таймеры, датчики движения и тому подобные средства автоматизации.
От щита к светильникам напряжение подается при помощи кабельных или воздушных линий. Для дачного освещения обычно используют кабельные связи, которые менее заметны и не превратят ваш двор в паутину из проводов.
Прокладка кабеля в земле
Кабели обычно прокладываются в земле. Поэтому для этих целей нельзя использовать кабели с металлической броней, которая в земле быстро выйдет из строя. Для защиты кабелей от механических повреждений используют пластиковую гофру. Обычно это тяжелая, ну в крайнем случае средняя серия. Возможен вариант использования пластиковых труб или коробов.
Распределительные коробки так же должны быть пластиковыми с уровнем IP44 и выше. Монтировать их следует в местах недоступных для детей или же закрывать на замок.
Как нельзя монтировать сеть освещения
Отдельным вопросом является охранная сеть освещения. Согласно нормативным документам МВД она должна иметь собственный распределительный щиток, а также автономную аварийную систему электроснабжения. Устанавливаться такой щиток должен в помещении охранника. Но сами понимаете, это правило реализуемо только к крупным объектам, а не к частным дачам. Поэтому в большинстве случаев охранное освещение подключают к сети наружного освещения.
Вывод
Освещение дач — вопрос хоть и не самый сложный, но требующий детального планирования и проработки. Поэтому если вы хотите получить действительно качественное освещение, которое будет радовать глаз, то прежде чем приступать к монтажу тщательно все спланируйте, продумайте и посчитайте.
Каждый хозяин загородного дома стремится сделать свое владение привлекательным, уютным и комфортабельным, абсолютно безопасным. Важную роль в этом деле играет организация освещения: не только в здании, но и за его пределами. Необходимым этапом является обустройство освещения участка, крыльца и дорожки, ведущей к зданию, однако многие владельцы этим не ограничиваются: они решаются на оформление светом фасада.
Функции и назначение
Освещение двора и придомовой территории выполняет сразу несколько функций:
Охранная. На освещенной территории меньше шансов безнаказанно уйти, потому злоумышленники стараются такие участки обходить стороной. Для охраны ставят светильники возле ворот, на крыльце, возле хозпостроек. Их располагают на значительной высоте — чтобы освещали больший участок. Особенность уличного освещения этого типа — оно горит все темное время суток. Есть вариант сэкономить — поставить датчики движения. При таком устройстве свет включается только тогда, когда есть хоть какое-то движение в зоне действия датчика.
Уличная подсветка частного дома
Обеспечение безопасности передвижения. Чтобы в темноте не наступить на что-то, оставленное на дорожке, их тоже обычно освещают. Необходимо освещение на лестницах, вокруг водоемов. Чаще всего для этого используют специальные уличные фонари на ножках средней высоты. Их устанавливают на некотором расстоянии друг от друга с одной или с двух сторон дорожки. Включается это освещение до тех пор, пока хозяева не улеглись спать.
Подсветить лестницы и дорожки очень важно
Декоративная. Чтобы вечером двор или сад выглядели не менее привлекательно чем днем, используют декоративную подсветку. Она обычно располагается на открытой веранде, беседке, возле прудика или фонтана, других декоративных элементов на участке. При такой подсветке используют настенные уличные светильники, гирлянды, светодиодные ленты и т.д. Работает это уличное освещение дома только по необходимости.
Декоративное освещение придает саду и двору особую прелесть
Праздничная. Чтобы создать атмосферу праздника, украшают дома и дворы. Праздничная иллюминация — не обязательный, но такой приятный тип освещения.
Праздничное уличное освещение дома
Обычно освещение на участке дома — загородного или дачного — комплексное. Есть как минимум, фонарь у дверей и ворот, пару фонарей вдоль основных дорожек. Могут быть установлены управляемые из дома прожекторы, при необходимости освещающие территорию. Этот минимум, который обеспечивает нормальную степень безопасности и удобства.
Выбор светильников
На улице необходимо устанавливать особые пыле-влаго защищенные светильники. Степень защищенности корпуса отображается классом безопасности. Он обозначается латинскими буквами IP и двумя цифрами, которые идут за ним. Первая цифра отражает степень защиты от попадания пыли, вторая — влаги. Чем меньше число, тем ниже защита. Например, IP 44 , имеет более низкий класс защиты чем IP 65. Конкретная расшифровка значения каждой цифры приведена на фото ниже.
Расшифровка цифр в группе безопасности светильников
Понятное дело, что уличное освещение дома лучше делать со светильниками класса IP 68, но они стоят довольно дорого, да и ассортимент их не так велик. Зато никаких проблем с их работой вы иметь не будете — ни во время дождя, ни во время сильного ветра, несущего пыль.
Какие использовать лампы
Если говорить о лампах для уличного освещения, лучше всего использовать не лампы накаливания, а светодиодные или эконом-лампы. Самый лучший вариант — светодиодные. При малом потреблении электроэнергии светят они очень ярко. Например, лампа, потребляющая 7 Вт выдает света как 50 Вт лампа накаливания (или 650 lm). При этом они практически не греются, так что находящиеся рядом пластиковые детали не перегреваются. Несколько ограничивает область применения температурный режим эксплуатации от -20 °C до +40 °C.
Если есть желание еще больше сократить расходы на уличное освещение, можно установить светильники на солнечных батареях. Это кстати, тоже светодиодные лампы (LED), в корпусе которых находится аккумуляторная батарея. За светлое время суток батарея накапливает энергию, которая потом расходуется на освещение. Такие светильники есть разных форматов — от небольших, которые втыкаются вдоль дорожки, до солидных прожекторов, которые можно использовать для освещения дорог.
Светильники на солнечных батареях могут быть разными
Вообще, уличные светильники на солнечных батареях есть разные по оформлению и по способу монтажа. Самые простые варианты — садовые — могут просто втыкаться в землю (на фото слева), есть также подвесные варианты, которые можно развесить на деревьях, веранде. Есть герметичные модели, которые могут плавать в воде. Запустить такой светильник в пруд — отличное решение (второе изображение слева).
Не так давно появились модели, которые можно встроить в дорожку или лестницу (справа). Стоят они довольно много, но если учесть, что затраты на монтаж минимальны (не надо прокладывать кабель), а расходы на освещение вообще отсутствуют, то такое вложение крайне выгодно.
Автоматизация включения/выключения
Несмотря на то, что наличие датчиков требует дополнительных затрат а также усложняет монтаж, это удобно и экономично. Есть реле времени, которые могут включать и выключать уличное освещение дома в заданное время. Такие системы имеет смысл установить на охранном и функциональном освещении. Можно подумать также над установкой реле для декоративной подсветки — тоже удобно.
Уличное освещение дома состоит из нескольких частей
В малопосещаемых местах, где включать свет надо только когда вы находитесь там, можно поставить датчики движения. Они же могут быть частью охранного освещения — при наличии движения включатся прожекторы, до того не работавшие. Сюрприз будет не из приятных. Другое дело, что датчик может сработать на собаку или другое животное, попавшее в его поле зрения. Но и охранные функции будут все-таки более действенными.
Еще одна возможность автоматизировать уличное освещение частного дома — установить фотореле. Оно реагирует на уменьшение количества света, включая цепь питания лампы. Так же в автоматическом режиме питание отключается — когда солнце начинает всходить.
Еще одно видео в тему
Проводка и порядок работ
Прежде всего необходимо составить подробный план освещаемой территории, где указано размещение всех светильников. Далее необходимо разработать трассу, которая будет соединять те источники света, которым необходимо питание (кроме тех, что на солнечных батареях). В электро щитке на уличное освещение должен быть установлен отдельный автомат. В отдельных случаях моет потребоваться несколько отдельных линий электропитания (например, на освещение забора и площади перед домом один, для заднего двора — второй).
Выбираем кабель
Кабель для питания светильников желательно прокладывать под землей. Минимальная глубина укладки — 80 см, использовать желательно бронированные типы кабеля. Допускается укладка кабеля ВВГ, но в защитной оболочке (специальной гофрорукаве или асбоцементных трубах).
В большинстве случаев кабель для уличного освещения дома прокладывается под землей
Допускается также воздушная прокладка кабеля для светильников, но она, во-первых, портит общее впечатление, во-вторых, необходимо найти кабель, оболочка которого не боится ультрафиолета. Это определенные виды полиэтилена, оболочки из которого значительно поднимают стоимость кабельной продукции. Чаще всего и тут используют кабель ВВГ, но он требует защиты от ультрафиолета. Его надо укладывать в кабель каналах (если ведут по стене зданий) или гофрорукаве. Без подобной защиты уже через несколько лет (3-4 года в зависимости от региона) оболочка потрескается, что может привести к выходу из строя всей системы.
Где ставить выключатели
Несколько слов о выборе места установки выключателей для уличного освещения дома. Система может быть довольно сложной — отдельно тянут питание к фонарям на заборе, отдельно — для освещения вдоль дорожек, еще одна ветка — для декоративной подсветки. Но все выключатели желательно сосредоточить внутри дома, и удобнее всего — возле входной двери.
Неудобство этой схемы в том, что отключать и включать освещение надо из дома. Сделать такую схему более удобной можно при помощи системы дистанционного управления. Но это дорогостоящее оборудование. Дешевле обойдется установка проходных выключателей. Они дают возможность включать/выключать свет из двух/трех точек. Можно поставить один внутри дома, второй — на заборе, возле гаража и т.п.
Ночь, улица, фонарь… на даче! Что выбрать для уличного освещения | Стройка и дизайн | Дача
aif.ru
Федеральный АиФ
aif.ru
Федеральный АиФ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адыгея
Архангельск
Барнаул
Беларусь
Белгород
Брянск
Бурятия
Владивосток
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Дагестан
Иваново
Иркутск
Казань
Казахстан
Калининград
Калуга
Камчатка
Карелия
Киров
Кострома
Коми
Краснодар
Красноярск
Крым
Кузбасс
Кыргызстан
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Удмуртия
Украина
Ульяновск
Урал
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Черноземье
Чита
Югра
Якутия
Ямал
Ярославль
Спецпроекты
75 лет атомной промышленности
75 лет Победы
Битва за жизнь
Союз нерушимый
Дневники памяти
Лица Победы
Накануне
Герои страны
Герои нашего времени
Asus. Тонкость и легкость
Рак легкого — не приговор
Красота без шрамов
Клиника «Медицина»
Как справиться с грибком ногтей
Деньги: переводить мгновенно и бесплатно
Инновационный ультрабук ASUS
Как быстро найти работу?
Память в металле
Здоровый образ жизни – это…
Московская промышленность — фронту
Почта в кармане
Путешествие в будущее
GoStudy. Образование в Чехии
Безопасные сделки с недвижимостью
Перепись населения. Слушай, узнавай!
Новогодний миллиард в Русском лото
Рыба: до прилавка кратчайшим путем
«Кванториада» — 2019
Югра: нацпроекты по заказу
Выбор банковских продуктов
Работа мечты
МГУ — флагман образования
100 фактов о Казахстане
Ремонт подъездов в Москве
Panasonic: теплицы будущего
Рейтинг лучших банковских продуктов
Лечим кашель
Югра удивляет
Возвращение иваси
Детская книга войны
Как читать Пикассо
Жизнь Исаака Левитана в картинах
Учиться в интернете
наружное, загородного дома, ландшафтные светильники
Уличное освещение сегодня играет одну из важнейших ролей в жизни как большого города, так и частных отдельных коттеджей и садовых домиков. Функция безопасности, помощь в ориентации в темное время суток и, безусловно, декоративная функция присущи современному уличному освещению.
Функции и варианты применения
Уличное освещение сегодня имеет множество разнообразных функций.
Основной функцией было и остается освещение для более удобного и безопасного перемещения в темное время суток, причем перемещение не обязательно пешехода, свет на проезжих дорогах помогает автолюбителям в ориентации в пространстве. Для этого устанавливаются полноразмерные фонари вдоль улиц, которые ежедневно включаются с наступлением вечера.
На дома во дворах вешают специальные фонари-прожекторы, которые выполняют функцию как подсветки фасадов зданий, так и освещения придомовой территории. Здесь и подсветка пешеходных дорожек, подъездных путей, детских площадок.
Во дворах для экономии электроэнергии часто устанавливают подсветку с датчиком движения, которая работает, только когда это необходимо.
Существует также особая промышленная функция освещения. Переносные светильники, сегодня чаще светодиодные, способные заряжаться от солнечных лучей или на батарейках, устанавливаются на стройках, в местах ремонтных работ на дорожном полотне и на прочих стройплощадках. Использование светового потока различной направленности и насыщенности позволяет продолжать ведение ремонтных работ при любом естественном освещении или его отсутствии.
Отдельно необходимо отметить, что сегодня уличное освещение осуществляет декоративные функции в ландшафтном дизайне. Использование различной яркости, углов распространения, цветов светового потока позволяет добиться интересного эффекта для дачного участка, шале, сада. Активно используется подсветка деревьев, это позволяет выделить их на общем фоне.
Для загородного дома характерна установка специальных низких штативов с подсветкой на террасе или на веранде, что позволит не только сидеть допоздна, наслаждаясь видом, но и получить достаточно интересный дизайн.
Для специально оборудованного зимнего сада освещение также не будет лишним элементом, здесь максимально важно подобрать подсветку, которая не будет искажать цвет растений.
Для входного крыльца также используют подсветку, которая обычно имеет датчик движения и загорается только тогда, когда на крыльце в темное время суток кто-то находится. А путь до крыльца нередко украшен фонариками на солнечных батареях, за день они успевают достаточно запастись энергией, чтобы обеспечить необходимый световой поток в темное время суток.
Отдельно можно остановиться на охранной функции уличного освещения. Оно используется вместе с камерами наружного наблюдения, нередко имеются датчики движения. Применяется такое освещение на особо охраняемых территориях, поэтому имеют высокую яркость, различные длины волн и инфракрасное излучение, обязательным требованием к таким источникам света является высокая степень цветопередачи освещаемых предметов.
Виды
Что касается видов уличного освещения, то в первую очередь можно выделить 2 вида, которые рождаются из направления светового луча, точнее, предмета на который этот луч будет направлен.
Направленное на здание
Сюда относится, например, подсветка фасадов, крыльца. Такое освещение способно не только помочь человеку сориентироваться в темноте и отыскать свой дом, но и выгодно подчеркнуть интересные дизайнерские решения, достоинства фасадов.
Тип домового освещения также имеет свою особую классификацию, можно выделить следующие типы:
Заливающий. Это максимально яркий свет от прожекторов, который обязательно направлен на стены дома, это помогает максимально подчеркнуть все особенности архитектурного строения здания. Используя свет разных цветов, можно распределить цветные акценты на фасадах.
Контурный тип освещения. Используется для выделения отдельных элементов дизайна фасадов дома. Кроме того, данный тип актуально использовать для подсветки балконов, лоджий, оконных и дверных проемов, крыш. Такое освещение выполняется с помощью светодиодных лент, которые закрепляются по контуру и подсвечивают выбранным цветом тот или иной участок.
Локальный. Подсветка при помощи прожектора отдельного участка. Как и контурный, данный тип часто используется для подсветки балконов, окон, дверей. Поскольку прожектор чаще всего имеет мягкий рассеянный свет, локальный тип может добавить визуальной легкости и воздушности зданию.
Фоновый. Такой тип часто используется для дополнительной подсветки театров, дворцов и прочих зданий, имеющих особенности архитектуры, такие как колонны, барельефы, карнизы. Фоновый тип подсветки поможет еще больше подчеркнуть величественность и красоту объекта. Обычно устанавливается такой источник света за зданием, и подсветка идет вперед либо же на землю и тогда здание подсвечивается снизу.
Свет на участке
Используется также на дорожном полотне, во дворах и так далее. Сюда относятся уличные фонари, подсветка дорожек, деревьев, придомовой территории.
Для света на участке также имеется своя классификация по типам:
Заливающий. Позволяет равномерно осветить всю территорию и приблизить уровень освещенности к дневному свету. Мощность такого освещения достаточно высока и требует высоких затрат электроэнергии, что не всегда целесообразно.
Технический. Данный тип как раз и подразумевает подсветку дорожек, крыльца, калитки и других функциональных элементов дома для максимального удобства использования вышеназванных.
Декоративный. Используется для выделения отдельных элементов декоративного предназначения: различных деревьев, садовых гномов, альпийских горок и других элементов дизайна.
Ландшафтные светильники
Современные ландшафтные светильники имеют различные формы, назначение и виды:
Классическим вариантом остаются фонари на стойках. Они устанавливаются вдоль дорожек, используются для подсветки во дворах, добавляют романтичности паркам, когда устанавливаются рядом со скамейками. Фонарные столбики обычно металлические, что позволяет выбирать различные варианты дизайна с применением кованых декоративных элементов. Плафон фонаря также может иметь определенный декор: он может быть с решеткой, матовым, иметь рисунок.
Подвесные вариантысветильников могут размещаться как на домах, так и на элементах приусадебного участка, будь то деревья или беседки. В беседке, на террасе подвесные потолочные ландшафтные светильники могут выполнять функцию люстры.
Точечные грунтовые встраиваемые светильники имеют отличительную особенность – их можно вмонтировать прямо в кирпичную или бетонную кладку дорожки или прямо в землю. Исходя из специфики их расположения, они максимально пыле- и влагозащищенные. Такие светильники максимально удобны для подсветки дорог, дорожек на участке, крыльца. Кроме того, данный тип обеспечивает низковольтное освещение, что позволяет сэкономить электроэнергию.
Отдельной группой можно выделить поворотные светильники. Чаще всего они устанавливаются на земле, имеют особый тайминг разворота. Разворот может происходить как по горизонтальной плоскости, так и по вертикальной. Поворотные светильники с линзой имеют функцию дополнительного рассеивания света.
Для подсветки отдельных элементов фасада могут использоваться линейные диодные светильники. По сути, эта лента с закрепленными на ней светодиодами. Чаще всего особенностью данного типа подсветки является возможность смены цветовой гаммы. Множество различных вариантов цветовых решений переключается с помощью специального пульта.
Еще одной группой можно объединить светильники, работающие на солнечных батареях. В солнечный день они заряжаются и способны до 14 часов проецировать световой луч достаточной мощности для дополнительной подсветки садового участка.
Любой из вышеперечисленных типов ландшафтных светильников может быть с датчиком движения.
Кроме того, собрав воедино все элементы используемого уличного освещения, можно подключить их к одной системе управления, которая будет автоматически запускать эти элементы в работу в определенное время или при определенных условиях, если это будет автоматизированная система управления.
Прожектор
Отдельно имеет смысл выделить прожекторы, как особый тип уличного освещения хотя по факту, они также относятся к элементам ландшафтного освещения, но совмещают в себе особенности нескольких типов.
Главным отличием прожектора является возможность однонаправленного освещения под заданным углом.
Прожекторы могут быть стационарными и по типу фонаря устанавливаться на металлическом столбе различной высоты в зависимости от места и назначения. При установке к прожектору подключается электрический кабель, который подводит энергию к устройству и обеспечивает равномерное свечение.
Включаться прожектор может как при помощи выключателя, так и, реагируя на датчик движения, что, как уже отмечалось, поможет сэкономить электроэнергию.
Альтернативой прожекторам являются переносные варианты. Данный тип прожекторов легко перемещать, они оснащены специальной ручкой на корпусе, которая позволяет переносить прожектор с места на место, не вызывая затруднений.
Установить такой прожектор можно в любом месте. Можно сделать это при помощи специальной подставки, штатива или же обойтись без дополнительных аксессуаров. Подключение происходит напрямую к розетке с напряжением 220W.
Прожектор, как и точечный уличный светильник, можно встроить в землю или в элементы дома. Для этого существуют особые модели с увеличенными значениями защиты от воды и пыли. Отдельно можно отметить переносные прожекторы на батарейках или аккумуляторах, однако, они в ландшафтном дизайне используются значительно реже вариантов, работающих от сети.
Формы
Сегодня существует огромное количество разнообразных форм ландшафтных светильников. Они могут иметь как достаточно стандартную форму, не украшенную дополнительными элементами, так и вычурные помпезные формы, сложные геометрические композиции, интересные стилевые и функциональные решения.
Красивого декоративного эффекта можно добиться при помощи встраиваемых точечных светильников. Они могут иметь множество разнообразных форм и размеров. Даже обычный круглый светильник за счет различного диаметра и дополнительного декора может создавать абсолютно разный эффект.
Встраиваемые светильники могут быть в форме цветов и листьев, такой вариант будет отличным источником подсветки для газона. Квадратные и прямоугольные формы хорошо впишутся в кирпичную и бетонную кладку дома или дорожки.
Еще одна достаточно распространенная форма – столбики. Такой вариант отлично встраивается в стили минимализм и хай-тек, так как это максимально лаконичная и геометричная форма. Чаще всего высота таких столбиков варьируется от 40 до 150 сантиметров.
Излучаемый свет, как правило, не сильно яркий и имеет достаточно ограниченный угол падения, поэтому большие площади освещать моделями данной формы не выйдет, а вот бордюры, дорожки или крыльцо вполне приемлют данную модель освещения.
Для общего освещения максимально подходят различные формы светильников на фонарных столбах.
Здесь также могут быть круглые плафоны, зачастую их делают матовыми, для того чтобы добавить изысканности и ощущения домашней обстановки, кроме того, матовый плафон поможет создать мягкий рассеянный свет.
Часто для классических интерьерных решений используют источники света в форме старого уличного фонаря. Такая форма способна добавить романтичности и некоторую нотку сказочности.
Квадратные или круглые прожекторы также можно использовать с установкой на фонарных столбах. Кроме того, данная форма светильников проще всего уживается с датчиками движения, которые включаются, только если на улице есть какая-либо активность.
Достаточно распространены сегодня небольшие уличные торшеры, которые используются как декоративный элемент в ландшафтном дизайне.
Форм здесь невероятно много.
Самая простая это, безусловно, форма шара, также часто встречаются кубы, нередко несколько составленных друг на друга, объединенных в определенную композицию. Объемные ромбы, цилиндры, формы пламени свечи и много-много других вариантов.
Такие формы могут располагаться непосредственно на земле, а могут иметь специальную ножку, которая будет приподнимать их на некоторое расстояние от земли. Они могут принимать как самые простые лаконичные формы, так и иметь богатый декор.
В общем, форм и дизайнов ландшафтных светильников на рынке сегодня великое множество, и их выбор будет зависеть только от фантазии покупателя и общего дизайна участка.
Типы ламп
Как существует множество форм и типов уличных источников света, так и типов ламп, подходящих к ним, также немало.
Максимально распространенные типы:
Лампа накаливания. Самая старая разновидность лампы. Внутри нее находится инертный газ, который нагревает металлическую нить внутри, тем самым вырабатывая свечение. Такая лампа является достаточно мощной для освещения как внутри помещения, так и на улице. К тому же это максимально дешевые модели ламп.
К главным минусам можно отнести боязнь перепадов напряжения, так они достаточно быстро выходят из строя и требуют регулярной замены, а также имеют высокий показатель энергопотребления.
Газоразрядные или разрядные. Данный тип лампы представляет собой стеклянную колбу, наполненную газом либо парами металла. Кроме того, в колбе размещено 2 электрода, которые находятся параллельно друг другу, между ними возникает электрическое напряжение, которое провоцирует горение газа. К преимуществам данного типа ламп можно отнести: высокую степень цветопередачи освещаемого предмета, кроме того, они достаточно экономичные и долговечные.
Среди минусов: высокая стоимость, токсичность, что требует особых условий утилизации, излучение вредного для глаз мерцания.
Ксенон. Принцип работы такой лампы заключается в действии электрической дуги, заполненной ксеноном. Такие лампы являются достаточно яркими, они способны четко передавать цвет и все детали предмета, поэтому ксенон так часто используется в автомобильном производстве. Такие лампы потребляют в разы меньше электроэнергии, свет приближен к дневному, поэтому не вызывает раздражения глаз. Что касается недостатков таких ламп, то для уличного освещения загородного дома их практически нет, для автомобильной индустрии же, это как раз высокая яркость светового луча, она может ослепить водителя встречного автомобиля, поэтому на ксенон появляется все больше ограничений.
Недостатки для уличного освещения: достаточно высокая стоимость и ожидание полноценной яркости от светильника.
Светодиодные или led. Максимально экономичные и безопасные лампы с долгим сроком службы. Потребление электроэнергии led в 6-10 раз ниже, чем у ламп накаливания, они производятся с различным типом цоколя, поэтому их можно подобрать практически к любому типу светильника.
Светодиоды не боятся перепадов напряжения, поэтому срок их службы не будет снижаться из-за скачков в электросети. Светодиоды рассчитаны на срок службы, равный 10-15 годам. К недостаткам можно отнести: высокую стоимость, а также огромное количество подделок и просто некачественных моделей в продаже.
Требования к приборам
На своем участке, расположенном далеко от соседских территорий и улиц общего назначения, можно особо не обращать внимания на требования, предъявляемые к приборам уличного освещения.
Однако, к свету, применяемому на общих территориях, на городских улицах и во дворах, существуют определенные требования, которые регулируются специальным документом СНиП. В нем прописаны все основные нормы и правила строительства в том числе ограничения и правила по световым приборам, использующимся для освещения на улице:
Так, пешеходные дорожки и парковые зоны должны быть подсвечены рассеянным мягким светом, такого эффекта можно добиться при использовании плафонов определенной формы, верного подбора типа лампы для светильника. Мощность таких ламп не должна превышать 125 Вт.
Если ландшафтное освещение будет подключаться к сети 220 W, тогда подключение лучше производить через трансформатор, он поможет снизить уровень напряжения, ведь максимальная безопасность может быть достигнута только при вырабатываемом напряжении в 12 Ватт.
Объекты, несущие важную информацию, будь то номер дома или название улицы, расположенные на фасаде здания, должны подсвечиваться прожекторами или лампой.
Для ламп уличного освещения не так важна цветопередача, а вот яркость является одним из основных показателей, которые стоит учитывать при их выборе. Если осветительные приборы стоят на оживленных трассах, тогда важна максимальная яркость, а вот для частных участков лучше выбирать менее яркие светильники, которые не создадут дискомфорта соседям слишком ярким световым лучом.
Кроме того, для осветительных приборов необходимо учитывать фактор влаго- и пылезащиты. Чем выше показатель защиты, тем дольше прослужит светильник. К тому же модели с максимально высоким уровнем пылезащиты будут требовать меньше усилий на очистку.
Эксплуатируемые источники света должны ко всему прочему отвечать требованиям пожарной безопасности, они не должны выполняться из горючих материалов, а процесс горения не должен способствовать выработке токсичного дыма.
Существуют также особые требования к расстоянию между стационарными источниками света. Например, между фонарями на трассе расстояние может составлять от 40 до 750 метров. Конечно, в условиях устройства участка расстояние в 750 метров будет слишком большим, но расстояние все же надо нормировать хотя бы для того чтобы максимально правильно выстроить сеть освещения.
Переносные источники света и такие, которые планируется передвигать по территории, обязательно должны иметь достаточную длину провода.
Нормы могут также зависеть от типа дорожного покрытия, материалов дома и участка, а также от формы и типа светильника, поэтому разработку светового обеспечения в рамках собственного участка лучше всего доверить специалисту, который составит план максимально безопасного и правильного расположения источников света.
Какие требования предъявляют к сетям?
Требования, предъявляемые к сетям внешнего освещения, прописаны в правилах устройства электроустановок.
Основные требования можно отыскать в пунктах 6.3.25 – 6.3.37. Основным тезисом требований является следующий пункт: 6.3.25. В данном пункте говорится о том, что для правильной и безопасной эксплуатации сети уличного освещения должны состоять из изолированных проводов воздушного использования или кабельной сети.
В особых исключительных случаях правила допускают использование системы проводов без изоляции.
Как выбрать?
Выбрать подходящие элементы освещения для своего загородного дома при обилии вариантов на рынке очень просто – выбрать качественный, а выбрать качественный и максимально подходящий – целое искусство. Осветительные приборы должны не только выполнять главную свою функцию освещения территории, но и гармонично вписываться в дизайн участка.
Так на какие основные моменты необходимо обратить внимание при выборе?
В первую очередь, конечно, яркость светового луча. Она должна быть такой, чтобы осветить всю необходимую территорию, но не быть чрезмерно интенсивной. Чрезмерно яркое освещение может создать дискомфорт как самим обитателям дома, так и соседям. Кроме того, яркость светового луча должна напрямую зависеть от освещаемой площади и количества источников освещения. Закономерно, что чем большее количество световых элементов будет установлено на объекте, тем меньшую яркость светового луча можно подобрать.
Назначение световых элементов также будет играть немаловажную роль.
Так, можно выделить следующие типы освещения: дальнего действия (такие осветительные приборы способны распределять световой луч на достаточно большие расстояния), а также акцентные (призванные осветить конкретный предмет, сконцентрировать внимание на определенной точке, выделить тот или иной элемент).
Выбор типа лампы также должен быть обусловлен назначением светильника, частотой включения и выключения.
Самый распространенный и самый дешевый вариант это, безусловно, известная всем лампа накаливания, также можно использовать люминесцентные модели или ксенон, однако, максимально подходящими для ландшафтного освещения станут диоды. Качественная светодиодная лампа способна обеспечить максимальную экономию энергопотребления, что немаловажно, когда необходимо осветить достаточно обширное пространство.
Срок службы такой лампы может достигать 10-15 лет, что даже при высокой стоимости лампы, оправданно.
Кроме того, светодиодная модель создается по новым безопасным технологиям, в ней не содержится никаких вредных газов, паров ртути и прочих химических элементов, поэтому не требуется специальных условий утилизации. Этот немаловажный фактор позволяет говорить не только об экономии электроэнергии, но и защите окружающей среды.
Форма светильников и их крепление может отличаться, в зависимости от места их расположения, поэтому при выборе обязательно нужно заранее определиться с местом установки.
Так, ландшафтные светильники могут использоваться для подсветки деревьев, газонов, декоративных дорожек и прочих элементов на ландшафте, поэтому они имеют либо встраиваемый тип, либо располагаются на специальных ножках, подставках, штативах, в зависимости от конструкции.
Архитектурная подсветка, которая используется для выделения световым лучом элементов архитектуры, крепится, как правило, на специальных прищепках или других приспособленных креплениях.
Отдельно стоит обратить внимание на класс влаго- и пылезащиты выбираемых приборов. Так, если светильник будет просто располагаться на открытой площадке, подойдет любое стандартное измерение, обычно это IP64. А вот если предполагается размещение светильника в бассейне или искусственном водоеме, то стоит выбирать приборы с максимальным уровнем влагозащиты IP68.
Идеи дизайна загородного дома
Загородный дом можно выполнить в любом известном сегодня стиле. Интересно смотрятся решения дизайнеров, когда дом и двор объединены одним интерьерным решением, это добавляет стиля.
Дом в кантри стиле должен быть выполнен в пастельных, природных тонах. Преобладание деревянных элементов – главный отличительный элемент данного стиля, поэтому освещение во дворе может быть выполнено при помощи светильников, стилизованных под дерево. Для беседки и дома стоит выбирать натуральную отделку, такую как дерево или штукатурка, также можно обратить внимание на обои с цветочным принтом.
Дачного уюта поможет добиться такой стиль, как прованс. Преобладание белого цвета в дополнении с природными рисунками сиреневого, зеленого, кремового цветов помогут отлично создать интерьер данного стиля. Здесь можно выбрать белые кованые светильники или деревянные резные модели. Несколько состаренные элементы мебели отлично впишутся в интерьер как комнат, так и уличной беседки.
Хай-тек и минимализм благоволят строгим геометричным формам, однотонным цветам. Отличным решением для дизайна гостиной станет камин. Яркие цвета и акценты, также прекрасно впишутся в стиль. В качестве светильников можно использовать светильники-столбики, а также светильники, выполненные в форме шаров, кубов и других геометрических фигур, каких немало в коллекциях различных торговых домов.
Как выбрать уличное освещение на дачном участке смотрите в следующем видео.
11 Тактика городского дизайна для модернизации пригородов
«Исторически, экономический рост Америки зависел от ее способности создавать новые модели развития, новые экономические ландшафты, которые одновременно расширяют пространство и активизируют его использование». —Ричард Флорида, от предисловия к Модернизация пригородов: решения городского дизайна для перепланировки пригородов
В брифинге на конкурс «Построим лучший пригород» мы попросили дизайнеров подумать над этим вопросом: «Как можно творчески переоснастить существующие районы Лонг-Айленда — заново заселить, перестроить и / или переоборудовать — таким образом, чтобы это было экономически продуктивным, экологически чувствительным, социально устойчивым , и эстетично? »
Этот центральный вопрос возник на основе результатов десятилетнего исследования городского дизайна, которое я проводил в сотрудничестве с профессором Технологического института Джорджии Эллен Данхэм-Джонс.Нам было интересно, что делается по всей Северной Америке с пустующими крупными магазинами, мертвыми торговыми центрами, умирающими торговыми полосами, забитыми автомобильными дорогами на окраинах, устаревшими офисными парками и стареющими жилыми комплексами в саду. Для нашей книги «Модернизация пригородов» мы путешествовали по стране, чтобы выяснить это, и то, что мы обнаружили, открыло нам глаза. В книге мы документируем и анализируем более восьмидесяти увлекательных примеров модернизации пригородов, которые, вместе взятые, демонстрируют значительный потенциал для глубокой трансформации с течением времени неустойчивых разрастающихся моделей субурбанизации конца двадцатого века.Мы потратили пятьдесят лет на строительство и проживание в этих пригородных ландшафтах, и следующие пятьдесят мы должны провести их переоборудование с учетом новых потребностей этого века, чтобы помочь построить устойчивый пригород будущего, чувствительный к климату, компактный, удобный для пешеходов и велосипедистов. и реагировать на меняющуюся демографию и современный образ жизни.
Кто-то может сказать, что ответы на вопросы устойчивости следует искать в первую очередь в застройке центральных городов, игнорируя тот факт, что пригороды в настоящее время составляют большинство — по площади, населению и экономической активности — наших урбанизированных территорий.Такой образ мышления упускает из виду тот факт, что большего потенциального выигрыша можно достичь, сосредоточив внимание на адаптации наших как минимум экологически безопасных ландшафтов в пригородах, чтобы превратить их в более устойчивые, справедливые, адаптируемые, удобные для прогулок, ориентированные на общественный транспорт места. В условиях стагнирующей экономики крайне важно, чтобы застроенный ландшафт был как можно более самодостаточным и энергоэффективным. Модернизация и планирование модернизации важны как никогда.
Три основных стратегии модернизации:
Повторное заселение или различные формы адаптивного повторного использования,
Реконструкция , или урбанизация за счет увеличения плотности, проходимости, смешанного использования и
Озеленение , от небольших парков и площадей до восстановления экологии водно-болотных угодий.
Эти стратегии поддерживают наш идеал «инкрементального мегаполиса», то есть постепенного появления прочной и эффективной многоцентровой сети заполненных центров и коридоров в существующих мегаполисах Северной Америки, заменяющей модель постоянного разрастания. Часто эти подходы используются в сочетании с переселением и повторным озеленением, наиболее популярными из-за их более низкой стоимости перед лицом сложных для финансирования стратегий повторного развития. Однако изменение городской структуры, а не текущего использования и плотности застройки, которые легче изменить, представляет собой первостепенную задачу модернизации пригородов.
Как реализуются эти стратегии? Ниже приводится несколько тактик, проиллюстрированных проектами из нашей книги, которые демонстрируют ряд возможностей для модернизации пригородов в соответствии с устойчивым урбанизмом. Эта тактика основана на уроках, извлеченных из нашего исследования, уроках, которые могут послужить руководством для следующего поколения модернизации пригородов.
Тактика № 1: Повторное использование коробки
Адаптивное повторное использование пустующих коммерческих зданий для новых, часто используемых в общественных целях, таких как библиотеки или медицинские клиники, является одновременно социально желательным и сокращает отходы.
В районе Денвера два основных универмага были сохранены в торговых центрах, которые в противном случае были снесены. Оба магазина были построены в 1980-х годах по одному и тому же прототипу. Одно, в Белмаре в Лейквуде, было переоборудовано в офисное здание с магазинами на первом этаже. Другой, в CityCenter Englewood, теперь является мэрией. Свет проникает из нового центрального атриума, прорезанного через плиты перекрытия здания.
Другие примеры повторного использования коробки включают отмеченную наградами начальную школу Camino Nuevo Charter Academy в Лос-Анджелесе, в бывшем комплексе мини-торговых центров, а также многочисленные церкви, клиники, публичные библиотеки и другие некоммерческие, общественные использования. которые появились в пустых крупных магазинах и стрип-центрах.
Тактика № 2: Обеспечить экологический ремонт: восстановить водно-болотные угодья и ручьи
Модернизация иногда дает возможность восстановить водно-болотные угодья и ручьи, составляющие водораздела столицы, которые были стерты или уменьшены в результате застройки пригородов.
Многие торговые центры и стрип-центры, появившиеся еще до принятия закона об охране водно-болотных угодий, были построены на водно-болотных угодьях, потому что это были районы, где было легче собрать большие участки.Некоторые объекты недвижимости постоянно страдали от плохого дренажа и периодических наводнений.
В районе Нортгейт на севере Сиэтла малоиспользуемая переполненная парковка для оживленного регионального торгового центра была подвержена затоплению. Истоки Торнтон-Крик были погребены в большой водопропускной трубе под асфальтом, и местные экологи активно лоббировали идею «дневного освещения». Девелоперы также были заинтересованы в собственности, в то время как проектировщики также надеялись увидеть большую плотность, так как конечная остановка линии легкорельсового транспорта была запланирована для соседнего квадранта парковки торгового центра.Беспроигрышное решение? Сочетание новой инфраструктуры «мягкой» ливневой канализации в виде очень сложной растительной биопроволки — канала качества воды в Торнтон-Крик — плюс многофункциональная застройка с сотнями привлекательных новых жилых домов в Торнтон-плейс.
Тактика № 3: Пересмотр кодексов зонирования и стандартов общественных работ (повторная разработка)
Упростите строительство компактных многофункциональных комплексов с целыми улицами и усложните строительство одноразовых, автоматически зависимых мест.
Эта тактика в основном действует на уровне местного самоуправления, где принимаются решения о землепользовании и принятии решений. Многообещающая тенденция — пересмотр устаревших кодексов зонирования, которые требуют раздельного использования, глубоких неудач и широких улиц, которые практически гарантируют автомобильную зависимость. Вместо этого могут быть приняты кодексы на основе форм и новые стандарты инфраструктуры.
Граждане-активисты также могут применять эту тактику к временным мероприятиям, например, участвуя в Дне ПАРКОВ, который проводится по всему миру каждый сентябрь.Начавшись как небольшой специализированный урбанистический проект REBAR, дизайнерским коллективом Сан-Франциско, он значительно вырос до 140 городов в 21 стране. Простая концепция: парковочные места на улице заменяются для неавтомобильного использования, запитывая счетчик и занимая пространство под временным общественным парком — возможно, 150 квадратных футов дерна и несколько складных стульев. Похожая программа — Build a Better Block, инициатива по планированию, базирующаяся в Далласе, которая работает с сообществами над временным преобразованием уличных пейзажей, чтобы позволить сообществу участвовать в процессе видения — хотя и временно — в полном объеме.Эти проекты помогают проложить путь к постоянному переоборудованию.
Тактика № 4: Держите размер блока под рукой
Без тщательной модуляции гибридизация типов пригородных зданий и парковок в городские кварталы и улицы может привести к образованию негабаритных кварталов и однообразных фасадов зданий. Основное правило для прогулочного блока — размер периметра менее 1700 линейных футов.
Успешный прототип здания, известный как «техасский пончик», показанный здесь, в центре Legacy Town Center в большом пригороде Далласа, Плано, штат Техас, состоит из встраивания неукрашенных парковок в центре четырехэтажного жилого дома, в результате привлекательный городской пейзаж.Однако полученные блоки довольно большие, по размеру их трудно пройти. Снижение требований к парковке и удаленное размещение жилых парковок могут улучшить пешеходную прогулку. Существует много возможностей для архитектурных инноваций при разработке новых типов жилья и блоков.
Тактика № 5: Создание более непрерывного уличного пейзажа с помощью неглубоких построек
Обертки можно использовать вокруг повторно используемых коробчатых зданий, а лайнеры могут экранировать наземные парковки, чтобы обеспечить более непрерывный уличный пейзаж.
Mashpee Commons, модернизация стрип-центра на Кейп-Коде в Массачусетсе, начатая в середине 1980-х годов, заслуживает похвалы за решение многих проблем традиционного пригородного развития и зонирования, которые становятся все более привычными в новых проектах модернизации. Он использует двадцатифутовые лайнеры, сдаваемые в аренду местным «мамочкам», вокруг парковок, чтобы обеспечить двухстороннее присутствие на улице для палаты общин.
Вкладыши также могут быть встроены в здания.Например, структурированная площадка для парковки может иметь облицовку первого этажа небольших розничных магазинов студий художников, глубиной до двадцати футов (глубина одного ряда парковочных мест).
Тактика № 6: Используйте подходящие типы улиц и настоящие тротуары
Многие пригородные улицы слишком широкие, с отсутствием достаточного количества тротуаров и пешеходных переходов. Руководство Института инженеров транспорта (ITE) 2010 по проектированию пешеходных городских магистралей содержит рекомендации по проектированию для широкого спектра контекстно-зависимых типов улиц.
Santana Row в Сан-Хосе, штат Калифорния, представляет собой высококлассный комплекс многофункционального переоборудования торгового центра, который может похвастаться очень пропорциональной главной улицей, уличной парковкой соответствующего масштаба и небольшими ландшафтными зонами для собраний посередине. Сантана-Роу не особенно хорошо связан с прилегающими районами, но его внутренние уличные пейзажи являются хорошей моделью.
Многие штаты, в том числе Нью-Йорк, приняли версию закона о «Полных улицах», обязывающую государственные и местные транспортные агентства учитывать во всех проектах использование улиц и тротуаров, не связанных с автомобилями.
Тактика № 7: Улучшение связи для водителей, велосипедистов и пешеходов
Создавайте взаимосвязанные уличные сети для повышения пешеходной доступности и общественной безопасности, распределяя трафик и сокращая общий пробег транспортных средств (VMT).
Для полной реализации преимуществ модернизации любой модернизированный узел должен соединяться с соседней построенной структурой, чтобы люди могли ходить пешком, ездить на велосипеде или ездить на более короткие расстояния. Проект Gramercy в Кармеле, штат Индиана, представляющий собой перепланировку сообщества полей для гольфа типа «капсула» в многофункциональный пешеходный район, предлагает изменить точки подключения с одной на одиннадцать.
Тактика № 8: Рассмотрите Будущее Возможности подключения и адаптируемость
При желании уличное соединение не может быть достигнуто при первоначальном проектировании и строительстве модернизации из-за проблем NIMBY или других препятствий, спроектируйте сервитуты для будущих соединений. Если желаемая плотность и парковочные площадки еще не могут быть оправданы, спроектируйте парковки как будущие строительные площадки, с размещением инженерных коммуникаций на будущих улицах с самого начала.
Образцовая модернизация Mashpee Commons и Belmar иллюстрирует эту тактику.В Mashpee Commons владельцы соседнего жилого комплекса опасались создания прямого выхода на улицу, поэтому генеральный план включает в себя заглушку. В Белмаре полоса земли к востоку не была частью модернизированной собственности, но новые улицы выровнены с сеткой района за пределами района и могут быть подключены в будущем.
Парковочные места при коммерческой модернизации с меньшей плотностью могут быть спроектированы для «упреждающей» модернизации. По сути, парковочные места могут быть разбиты на блоки, при этом каждая парковка может быть задумана как потенциальная будущая строительная площадка.Коллекторные полосы между блоками парковок, где должны быть размещены подземные коммуникации, могут быть засажены «уличными» деревьями для усиления потенциала.
Тактика № 9: Диверсифицируйте выбор жилья и цены
Будущий успех пригородов будет зависеть от их способности реагировать на меняющуюся демографическую ситуацию; предоставить больше вариантов жилья.
Одной из ключевых характеристик загородного жилья является преобладание домов на одну семью и связанное с этим отсутствие расового, возрастного и имущественного разнообразия.Различные типы жилья, доступность, доступность и стимулы могут привлечь большее разнообразие в пригород. Например, жилье для пожилых людей и «пустых ночлегов» является ключевой частью многих планов модернизации, чтобы позволить людям «стареть на месте» или находиться рядом со своими семьями. Ключевым аспектом этой тактики является стремление интегрировать выбор жилья в существующие районы.
Одним из примеров новаторского типа жилья, который может понравиться на Лонг-Айленде, является The Towers at University Centre, многоквартирный дом на 910 мест, обслуживающий местных студентов колледжей, расположенный недалеко от остановок общественного транспорта (автобусы и метро) и работающие с частичной занятостью.Хотя это не общежитие, номера с четырьмя кроватями и четырьмя ванными комнатами оптимально предназначены для совместного проживания посторонних взрослых (то есть студентов и недавних выпускников).
Тактика № 10: Добавление новых единиц в существующие подразделения
Заполнение жилых кварталов дополнительными жилыми единицами (ADU) может предоставить доступное жилье для одиноких и пожилых людей и увеличить плотность застройки без значительного изменения морфологической структуры.
Изменение зонирования может позволить легализовать и добавить дополнительные жилища, пристроенные или отделенные в коттеджах на заднем дворе, к существующим домам.Преимущества, помимо доступности и плотности, включают больший выбор жилья, возможность размещения ближайших или расширенных семей и повышенную гибкость в жилищных условиях.
Несколько муниципалитетов на Тихоокеанском Северо-Западе недавно приняли широкомасштабные пересмотры зонирования, разрешающие отдельные вспомогательные единицы. На ранних этапах процесса, чтобы заручиться поддержкой общества, город Сиэтл объявил конкурс на дизайн и построил три привлекательных демонстрационных объекта.Совсем недавно Комиссия по планированию Сиэтла и Департамент планирования и развития выпустили подробное «Руководство по строительству коттеджа на заднем дворе».
Тактика № 11: Инвестируйте в качественную архитектуру
Самые успешные и устойчивые модификации будут красивыми, долговечными, культурно значимыми и построенными в соответствии с высокими экологическими стандартами как в общественных местах, так и в зданиях.
Прочные модернизируемые здания должны проектироваться с учетом инновационных архитектурных дополнений и заполнения с течением времени, а также привлекательными, высокопроизводительными ландшафтами, которые могут функционировать как инфраструктура «мягкой» ливневой канализации.
Настало время для создания более устойчивого будущего пригородов.
Загородные улицы с высоким разрешением Фотография и изображения
Лиственные тихие пригородные улочки в Барнсе на юго-западе Лондона, Англия, Великобритания
Лиственные тихие пригородные улочки в Барнсе, юго-западный Лондон, Англия, Великобритания. Https://www.alamy.ru / licenses-and-pricing /? v = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-leafy-quiet-suburban-streets-in-barnes-sw-london-england-uk-137980784.html
Suburban Britain, Ноттингем, Ист-Мидлендс, Англия, Великобритания
Пригород Британии, Ноттингем, Ист-Мидлендс, Англия, Великобритания https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-britain-nottingham-east -midlands-england-uk-298.html
Пустой перекресток загородных улиц
Пустой перекресток загородных улиц https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/empty-crossroads-of-suburban-streets-image272166152.html
Вид на дачные дома через окно
Вид на загородные дома через окно https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 37831526.html
Suburban Britain, Nottinghamshire, East Midlands, England, UK
Пригород Британии, Ноттингемшир, Ист-Мидлендс, Англия, Великобритания https://www.who.int/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-britain-nottinghamshire-east-midlands-england-uk-29
4.html
США, Калифорния, Пасифик Гроув, мальчик (14-15 лет), стоящий на пригородной дороге
США, Калифорния, Пасифик-Гроув, мальчик (14-15 лет) стоит на пригородной дороге https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-usa -california-pacific-grove-boy-14-15-стоя на-пригородной-дороге-137140718.html
Вид с воздуха на пригородные улицы парка Ньюбери и Таузенд-Оукс недалеко от Лос-Анджелеса, Калифорния.Вид с воздуха на пригородные улицы Ньюбери-Парк и Таузенд-Окс недалеко от Лос-Анджелеса, Калифорния. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/aerial-view-of -Ньюбери-парк-и-тысяча-дубов-пригородных-улиц-около-лос-анджелеса-калифорния-image179168564.html
Suburban Britain, Ноттингем, Ист-Мидлендс, Англия, Великобритания
Пригород Британии, Ноттингем, Ист-Мидлендс, Англия, Великобритания https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-britain-nottingham-east -midlands-england-uk-29
5.html
Лондон, Англия — 11 июня 2013: Горизонт Лондона и пригородные улицы, смотрящие на Тутинг.
Лондон, Англия — 11 июня 2013 г .: Горизонт Лондона и пригородные улицы с видом на Тутинг. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock -photo-london-england-june-11-2013-the-london-skyline-and-suburban-street-140779757.html
Предупреждающий знак — уличное извещение предупреждает о том, что собакам заграждение на пригородных улицах запрещено, Лондон, Великобритания
Предупреждающий знак — уличное извещение предупреждает о том, что собачьи обрастания на пригородных улицах запрещены, Лондон, Великобритания https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-warning-sign-street-notice-advises-that-dogs-fouling-in-suburban-streets-72747264 .html
Пригород Британии, поместье местных властей, Ноттингем, Ист-Мидлендс, Англия, Великобритания
Пригород Британии, Местное самоуправление, Ноттингем, Ист-Мидлендс, Англия, Великобритания https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-suburban-britain -местные-власти-поместье-ноттингем-ист-мидлендс-англия-29
6.html
Афины, Джорджия, США в центре города на закате.
Афины, Джорджия, США — центр города на закате. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-athens-georgia-usa-downtown- at-sunset-82451191.html
Мельбурн, Австралия: историческая архитектура на пригородных улицах Мельбурна.
Мельбурн, Австралия: историческая архитектура на пригородных улицах Мельбурна. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/melbourne-australia-heritage-architecture-in-the-suburban-streets-of-melbourne-image377224016.html
Аэрофотоснимок Филадельфии с городскими улицами, сходящимися к краю столичного района
Аэрофотоснимок Филадельфии с улицами города, сходящимися к краю мегаполиса. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-image-aerial-view -оф-филадельфии-с-улицами-города-сходятся-к-166840533.html
Via Prenestina под шоссе Tangenziale Est в Риме, Италия
Виа Пренестина под шоссе Tangenziale Est в Риме, Италия. -est-in-rome-italy-32109937.html
Ранний утренний лондонский автобус едет по пустынным туманным пригородным улицам.
Ранний утренний лондонский автобус, едущий по пустынным туманным пригородным улочкам. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 Утро-Лондон-автобус-путешествие-по-пустынному-туманному-пригородному-95004660.html
Вид с воздуха на типичный пригородный квартал с плотной застройкой.
Вид с воздуха на типичный пригородный квартал с густонаселенными домами. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 типичный-пригородный-квартал-с-густонаселенными-домами-175689243.html
Заснеженные пригородные улицы в необычно суровые холода в Великобритании зимой 2009-2010 гг.
Заснеженные пригородные улицы во время необычно суровых холодов в Великобритании зимой 2009-2010 гг.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-snow-covered-suburban-streets-during-uncommonly-severe-cold-weather-27761860.html
Лиственные тихие пригородные улочки в Барнсе, Юго-Западный Лондон, Англия, Великобритания
Лиственные, тихие пригородные улочки в Барнсе, юго-западный Лондон, Англия, Великобритания. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-leafy-quiet- пригородные-улицы-в-Барнсе-SW-Лондон-Англия-uk-137980603.html
Skyline города Рима, Италия
Горизонт города Рим, Италия https://www.youtube.com/watch?v=ru.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-skyline-of-rome-city-italy-134669886.html
Магазины на Виктория-роуд в Сурбитоне Сурбитон — это пригород на юго-западе Лондона в пределах Королевского округа Кингстон-апон-Темза
Магазины Victoria Road в Сурбитоне Сурбитон — это пригород на юго-западе Лондона в Королевском городке Кингстон-апон-Темс https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com / stock-photo-victoria-road-store-in-surbiton-surbiton-is-a-suburban-area-of-south-142145816.html
Вид на почтовый ящик на загородной улице. Из серии снимков улиц Илинга во время похолодания в Лондоне. Дата фото: понедельник, март
Вид на почтовый ящик на загородной улице. Из серии снимков улиц Илинга во время похолодания в Лондоне. Дата фото: понедельник, март https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/a-view-of-a-post-box-on-a -suburban-street-from-a-series-of-pictures-of-the-street-of-ealing-during-a-cold-snap-in-london-photo-date-monday-march-image177737611.html
Аэроснимок загородного дома в Великобритании
Аэрофотоснимок пригородного жилья в Великобритании https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-aerial-photograph-of-suburban-housing- in-the-uk-53323284.html
Американский флаг развевается над пустыми пригородными улицами исторического Лексингтона, штат Массачусетс, в День памяти, 2011 г.
Американский флаг развевается над пустыми пригородными улицами исторического Лексингтона, штат Массачусетс, в День памяти, 2011 г. https://www.facebook.com/alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-american-flag-flies-over-empty-suburban-streets-of-historic-lexington-55083471.html
Вид с воздуха на загородный дом в Хелсби в Чешире.
Вид с воздуха на пригородные дома в Хельсби в Чешире. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/stock-photo-an-aerial-view- из-пригородного-жилья-в-Хелсби-в-Чешире-35432706.html
Можно ли припарковать автодом на улице? (Все, что вам нужно знать) — GoDownsize.com
Установка автодома на колесах в гараже может не подходить.Так где вы его припаркуете? Часто бывает очень удобно припарковать его на улице, но законно ли это?
Можно ли припарковать автодом на улице? Да, в большинстве случаев автодом можно припарковать на улице. Автодом считается транспортным средством, и он лицензирован и проверен для работы на городских улицах. Как долго вы можете оставить его на улице, будет зависеть от постановлений вашего местного города или поселка.
Правила также могут меняться в зависимости от того, спите ли вы в машине или просто припарковываете ее там.
Итак, давайте продолжим и посмотрим, как долго вы можете припарковать свой дом на колесах на улице и на что еще нужно обратить внимание.
Парковка автодома на улице Ночевка
В одном из моих старых районов было запрещено оставлять автомобиль на улице на ночь. Парковка на улице после полуночи приведет к штрафу.
В определенных обстоятельствах вы можете подать заявление на получение разрешения, которое позволит вам парковаться на ночь, но это не относится к автодомам.
В этом случае вы можете припарковать свой дом на колесах днем на улице, но вам нужно будет найти для него дом на ночь.
Парковка дома на колесах на улице в течение длительного времени
Правила могут быстро меняться от города к городу. Нет никаких штатов, которые запрещают длительную парковку автодомов на улице, но это делают многие города и населенные пункты.
Кроме того, даже если в вашем городе автодома не запрещают парковку на улице в течение длительного времени, ассоциация домовладельцев может.
В этом случае ваша ТСЖ может в конечном итоге подать против вас в суд за нарушение их правил.
Кроме того, если вы находитесь на улице, на которой не разрешена ночная парковка, вам придется каждую ночь перемещать свой дом на колесах, независимо от правил парковки автодомов на улице.
Ситуации, когда временно нельзя припарковать автодом на улице
В некоторых районах людям не разрешается оставлять автомобили на улице.
Иногда это происходит в определенные дни или периоды времени, а иногда — постоянно.
Например, есть городские улицы, которые слишком узкие, чтобы их можно было припарковать в любое время. Обычно это улицы с односторонним движением.
Парковка на одной из этих улиц заблокировала бы движение по улицам.
В этом случае вы точно не сможете припарковать свой автодом там.
В других регионах людям не разрешается парковать какие-либо транспортные средства в определенное время суток или день недели.В этих местах обычно есть дворники, и вы можете ожидать огромного штрафа за парковку на них в запрещенные периоды времени.
Я также видел некоторые городские улицы, на которых люди не могут припарковаться дольше, чем на несколько часов. Например, я видел городские улицы, на которых не было счетчиков, но были ограничения по времени. Администрация парковки может пройти мимо и пометить ваши шины мелом, чтобы отметить, когда вы были там последний раз.
Они возвращаются снова через несколько часов, когда срок парковки закончился.Если вы все еще будете там, когда они вернутся, вас ждет штраф.
RV не являются исключением из этого правила.
В большинстве пригородных и сельских районов вы обнаружите, что временная парковка на улице в течение дня не является проблемой.
Это может измениться, если вы решите ночевать в автодоме на одной из этих улиц в течение дня.
Парковка автодома на подъездной дорожке
Некоторые ТСЖ (ассоциации домовладельцев), города и поселки запрещают людям парковать свои дома на колесах на проезжей части.По иронии судьбы, другие города и ТСЖ разрешают людям парковать свои дома на колесах только на подъездных дорожках.
Например, в Пенсильвании есть город, который не позволяет своим жителям парковать что-либо во дворе, если это не является частью их проезжей части.
В этом районе у вас может быть дом на колесах, кемпер и даже лодка, если они находятся на подъездной дорожке, а не во дворе.
Парковка дома на колесах на заднем дворе
Хотя в некоторых городах вам запрещают парковать дом на колесах во дворе, а не на подъездной дорожке, в других вам запрещают парковать его на подъездной дорожке, но разрешают парковать его на заднем дворе.
Обычно это правило устанавливается местным ТСЖ.
Они аргументируют это тем, что вам разрешено припарковать свой дом на колесах на своей территории, если им не нужно смотреть на него. В этом случае будет достаточно переноса автодома на задний двор.
Парковка автодома в гараже
Нет никаких законов против парковки дома на колесах в личном гараже, и даже если бы они были, их было бы трудно обеспечить.
Проблема обычно в том, что многие автодома слишком высоки, чтобы поместиться в гараже.
Если вы окажетесь в такой ситуации, у вас будет пять разных вариантов.
Для людей, у которых есть дома на колесах, которые очень близки к установке, можно спустить колеса ровно настолько, чтобы дом на колесах мог проехать через проем гаража. Оказавшись внутри, вы заправляете шины, чтобы они не сидели в спущенном состоянии. Когда вы снова хотели выйти из гаража, вы должны были предпринять те же шаги еще раз.
Другой вариант — выкопать, чтобы освободить больше места.В этом случае нужно опустить землю перед входом в гараж. Это изменение потребует некоторой работы, но обычно дешевле, чем другие варианты.
Следующий вариант — поднять дверной проем гаража. Это, вероятно, также потребует установки новой двери гаража. Кроме того, в зависимости от общей высоты вашего гаража вам все равно может не хватить высоты, чтобы въехать в него на автодоме.
Если ваш нынешний гараж нельзя переделать под свой автодом, вы всегда можете построить новый гараж.К сожалению, это непомерно дорого, и тот же поселок или ТСЖ, который не дает вам припарковать свой дом на колесах на подъездной дорожке, должен будет дать вам разрешение на строительство вашего нового гаража.
Если все это не поможет, пятым и последним вариантом будет аренда гаража, подходящего для вашего автодома. Немного поработав, вы можете найти кого-нибудь на той же улице, что и вы, который захочет оставить ваш дом на колесах в своем гараже за символическую плату.
Спать в припаркованном доме на колесах
Во многих случаях вам будет разрешено припарковать автодом на улице, на подъездной дорожке или на заднем дворе.Проблема возникает, когда вы пытаетесь переночевать в этом автодоме.
В большинстве городов гости могут припарковать свой автодом на подъездной дорожке и даже поспать в нем несколько ночей.
Однако, как только это становится долгосрочной ситуацией, это становится незаконным.
Парковка на жилых улицах во время сна в автодоме также обычно является незаконной. Вот почему многие путешественники предпочитают осторожный подход: поздно ночью выезжают на улицу, а утром уезжают.
Связанные вопросы
Могу ли я припарковать свой дом на колесах на стоянке?
Да, вы можете без проблем припарковать свой дом на колесах на большинстве парковок.
Просто имейте в виду, что на многих стоянках есть ограничения по времени, поэтому вам нужно будет двигаться вперед, прежде чем ваше время истечет.
Также остерегайтесь парковать свой дом на колесах на стоянке на ночь. Многие места не позволят вам припарковаться на их стоянках на ночь. Иногда это ограничивается бизнесом, а иногда — местным городом или городом.
Например, Walmart хочет разрешить ночную парковку на всех своих парковках. К сожалению, многие города приняли законы, запрещающие Walmart это делать.
В некоторых районах эти законы были написаны, потому что местные жители опасались, что большие группы людей решат переехать на их местные парковки. В других регионах эти законы, скорее всего, были приняты после того, как местные палаточные лагеря вынудили местное правительство сделать это.
В конце концов, как местный кемпинг может зарабатывать деньги на путешественниках, если они с таким же успехом могут бесплатно остановиться поблизости.
Где я могу хранить свой дом на колесах?
В любом месте, где хранятся кемперы и лодки, обычно можно оставить для вас дом на колесах.
Кроме того, как мы упоминали ранее, вы можете оставить свой автодом у себя дома или в чужом доме. Часто вы обнаруживаете, что хранить свой дом на колесах в доме ближайшего друга намного удобнее, чем хранить его на складе для автофургонов.
Резюме
Парковка дома на колесах не так проста, как некоторым хотелось бы.
Путешествие по незнакомому городу часто может привести к штрафам и штрафам.
Если вы планируете купить дом на колесах, лучше всего проконсультироваться с местным правительством, а также с местным ТСЖ, чтобы у вас был план хранения вашего дома на колесах перед покупкой.
Была ли эта статья полезной?
Вы нашли неверную информацию или чего-то не хватало?
Мы будем рады услышать ваши мысли! (PS: читаем ВСЕ отзывы)
Мортен — основатель GoDownsize.С 2011 года он снимал и брал интервью у людей, живущих в крошечных домиках и фургонах. Он вырос на побережье, куда его отец водил его кататься на лодке с юных лет. Он полностью отремонтировал два дома на колесах, в которых путешествует со своей семьей в течение нескольких месяцев. Подробнее о Мортене здесь.
Лучшее соотношение цены и качества пригородного освещения — Лучшие предложения на пригородный свет от мировых продавцов пригородных фонарей
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для загородного света.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот лучший загородный свет в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили загородный фонарь на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в пригородном освещении и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести suburban light по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшее соотношение цены и качества пригородных фонарей — Отличные предложения на пригородные фонари от мировых продавцов пригородных фонарей
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для загородных фонарей.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти лучшие пригородные фонари вскоре станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть загородные фонари на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в пригородном освещении и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести suburban lights по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
UrbanRail.Net> Европа> Великобритания> Лондонский метрополитен и DLR
Система
Большой
В Лондоне проживает около 7 человек.5 миллионов человек. При общей длине маршрута
Лондонский метрополитен протяженностью более 400 км является одним из крупнейших скоростных
системы в мире. Но, несмотря на название, менее 50% всей
система находится под землей. Разветвленную сеть можно разделить на две
группы:
1) Под землей
линии , которые включают Circle Line, Hammersmith & City Line,
Метрополитен и районная линия (а ранее также Восточный Лондон
Линия).Различные геологические линии переплетаются, а район
Линия фактически представляет собой небольшую сеть метро. Подповерхность
линии проходят на небольшой глубине или на поверхности и являются одними из старейших лондонских
Подземные маршруты. Поезда, используемые на этих линиях, имеют ширину 2,85-2,95 м.
и 3,69 м высотой.
2) Трубка
линии , которые включают Северную линию, Центральную линию, линию Бакерлоо,
Пикадилли-Лайн, Виктория-Лайн, Юбилейная линия и Ватерлоо и
Городская линия.В центре Лондона линии метро проходят через глубокие туннели,
и поезда имеют ширину 2,64 м и высоту всего 2,88 м. За пределами центрального Лондона,
многие участки трубопровода проходят по поверхности. Линии трубок представляют
около двух третей от общей длины сети. Весь Лондон
Подземелье также известно как «Труба».
В связи с
различные профили поездов и туннелей, подземные и трубные трубопроводы могут
использовать одни и те же треки только на наземных маршрутах, что имеет место на
участок между Рейнерс-лейн и Аксбриджем, который обслуживается как
Метрополитен-линия и линия Пикадилли.Доля поездов Bakerloo Line
магистральные пути (теперь часть лондонской наземной сети).
Кроме того
собственно система лондонского метрополитена, обслуживается район Большого Лондона
у растущего Docklands Light Railway, London Tramlink, London Overground
плюс многочисленные частые пригородные поезда, идущие от различных терминалов
вокзалов и междугородних поездов Thameslink.
История
—
XIX век — Начало
Лондон
является матерью всех систем метро в мире.Уже 1863 первый туннель был открыт в центре города для железнодорожной линии между Paddington (первоначально назывался Bishops Rd) и Farringdon хотя поезда Метрополитен железной дороги первоначально работали с паровыми двигателями. В следующие десятилетия
линия была продлена на восток и запад и достигла Хаммерсмит в 1864 г., Южный Кенсингтон, в 1868 г., Олдгейт, в 1876 г. и Лондонский Тауэр 1882 г.Открыт северо-западный филиал из г. Baker Street до Swiss Cottage в 1868 году, позже
продлен поэтапно до Чешама к 1889 году.
В
Между тем, между 1868 и 1871 годами, Metropolitan
Окружная железная дорога построила линию между Южный Кенсингтон и особняк. Весь круг был закончен в 1884 г.
Особняк — секция Башня .Район также расширился
на обоих концах в течение следующих десятилетий и служил Hammersmith в 1874 году, Ричмонд в 1877 году, Илинг Бродвей в 1879 году и Уимблдон в 1889 году.
Метрополитен Линия сохраняется на
Карта лондонского метро (хотя часть первоначальной линии сейчас
Hammersmith & City Line) и стал
синоним во всем мире для многих видов городских железных дорог
транспортные системы.Эта первая линия была настолько успешной, что очень быстро
построена большая сеть подземных и наземных линий.
Однако первой «настоящей» веткой метро была City & South
Лондонская железная дорога, между Stockwell и King William Street (позже
заменен на банк ) в лондонском Сити, который открылся 4 ноября
1890 г. и который является частью сегодняшней северной линии . Это был
первая в мире линия метро на электрической тяге.В 1898 г.
через два года после прохождения кабеля в Глазго
метро и первый в Будапеште электрический
открылась линия метро, началась еще одна короткая линия электропередач
работает в Лондоне, это сегодня Ватерлоо.
И городская линия . С 1900 года модель Metropolitan и район железные дороги начали электрификацию
все их строки.
—
20 и 21 век
Мост
современных линий метро были построены в первой половине 20-го века.
века в туннелях глубокого уровня в центральном районе Лондона
и простирался над землей через пригород.Позже, в 1960-х, Victoria Line был важным
дополнение к сети. В конце концов, юбилей Линия дополнила существующую систему вовремя для тысячелетия.
торжества.
Пока
расширение сети метрополитена почти остановилось в
1970-е годы были построены скоростные трамваи для новых жилых домов.
в районе бывших доклендс, Docklands Light
Железная дорога , которая была расширена под землей под Темзой.
по номеру Greenwich и Lewisham (открыт 20 ноября 1999 г., кроме Cutty
Станция Сарк ).
В
Южный Лондон, вокруг Кройдона, была построена современная трамвайная сеть, которая
проходит по улице в центре Кройдона и по старым рельсам BR на внешнем
маршруты. Система открыта для движения летом 2000 года.
В
1993 строительные работы на юго-восточном пристройке Jubilee
Строка началась. Надземный участок между Stratford и North Greenwich открылись 14 мая 1999 года с полным расширением
ввод в эксплуатацию на разных этапах до 22 декабря.1999. Бывший юбилей
Конечная линия на Charing Cross была закрыта 20 ноября 1999 года.
Вкл.
27 марта 2008 г., линия Piccadilly Line был расширен для обслуживания нового терминала 5 в аэропорту Хитроу (2 км). 6 поездов в час теперь курсируют через петлю Терминала 4 и 6 поездов.
идите прямо к Терминалу 5.
(Фото здесь)
Вкл.
12 октября 2008 г. на Hammersmith была добавлена новая станция.
& City Line , называется Wood Lane и находится между Latimer Road и станции Shepherd’s Bush, последняя имеет
был переименован в Рынок Шепердс Буш в .(Фотографии
здесь)
Вкл.
13 декабря 2009 г., традиционная кольцевая линия перестала быть круговой линией, теперь она работает из Хаммерсмит
до Edgware Road через весь круг.
<<
Верх страницы
| Тарифы
| История | Линии | Будущее
| Надземный | Доклендс Лайт
Железная дорога | Tramlink | Книги
| Ссылки
Лондон
Подземные линии
..
Круг
Линия
26,5 км,
36 станций (дважды обслуживают Edgware Road и две разные станции Paddington
станций)
До
13 декабря 2009 года Кольцевая линия была настоящей кольцевой линией (20,5 км), но
теперь он управляется от Хаммерсмит до Эдгвер-роуд через Паддингтон,
Edgware Road, Liverpool Street, Embankment, Victoria and High Street
Кенсингтон.Почти на всем маршруте кольцевая линия разделяет пути.
с другими линиями недр.
Блэкфрайарс
| Глостер-роуд | Короли
Крест / ул. Панкрас
Фаррингдон
| Кингз-Кросс / ул. Панкрас | Bayswater
Метрополитен
Линия
65,3 км,
34 станции
Митрополит
Четыре западных ответвления линии в непиковое время работают следующим образом.
часов (все поезда останавливают все станции), со сложной схемой
быстрые и полубыстрые услуги в часы пик: 1) Олдгейт — Аксбридж (4 т / ч) 2) Бейкер-стрит — Аксбридж
(4т / ч) 2) Бейкер-стрит — Уотфорд
(4т / ч) 3) Baker St — Amersham
(2т / ч) 4) Олдгейт
— Чешам (2т / ч)
Уотфорд
ветку планировалось перенаправить из точки к северу от существующей
Станция Кроксли до Уотфорд-Джанкшен.Нынешняя станция Уотфорд будет
затем будет заброшен, но с 2019 года проект приостановлен. Для большего
подробнее см. www.croxleyraillink.com
Бейкер-стрит
| Руислип | Уотфорд
Кроксли
| Бейкер-стрит | Харроу-на-холме
Хаммерсмит
И городская линия
25,4 км,
28 станций
Почти
весь свой маршрут Hammersmith & City Line разделяет с
другие линии недр, хотя до декабря2009 г., раздел между
Хаммерсмит и Эдгвер-роуд обслуживались исключительно H&C.
на многие десятилетия.
Хаммерсмит
| Wood Lane | Бейкер-стрит,
Хаммерсмит
| Фаррингдон | Westbourne
Парк
Район
Линия
64,5 км,
60 станций
Что такое
Линия округа, на самом деле сеть, состоящая из пяти линий: 1) Ричмонд — Апминстер (участок Ричмонд — Ганнерсбери
используется совместно с лондонскими наземными поездами) 2) Илинг-Бродвей — Тауэр-Хилл 3) Уимблдон — Апминстер 4) Уимблдон — Эджвер-роуд 5) Кенсингтон-Олимпия — Хай-стрит, Кенсингтон
Суд баронов
| Эрлс-Корт | Саутфилдс
Bow Road
| Уимблдон | Chiswick
Парк
Северный
Линия
59.1
км, 52 станции
Центральный
сегмент Северной линии включает в себя то, что было первым в мире
электрическая подземная железная дорога, открытая в 1890 году между Стоквеллом и Кингом
Уильям-стрит (около нынешней станции Памятник). Северная линия
наверное
имеет самую нетрадиционную планировку маршрутов в мире: три северных
Термини и один на юге, а также два разных маршрута через
центр города, что приводит к сложной структуре обслуживания.С северной
ветки, поезда на юг продолжают движение по городу попеременно
маршруты (обозначены «через банк» или «через Чаринг-Кросс»),
некоторые поезда заканчиваются в Кеннингтоне.
Там
недавние планы продлить Северную линию от петли Кеннингтона
в парк Баттерси с промежуточной станцией в районе Найн Эльмс.
Финчли
Центральный | Goodge Street | Клэпхэм Саут
Центральный
Линия
73.3 км,
50 станций
открыт
в 1900 году Центральная линия — это линия метро, пересекающая город, прямо через
сердце Лондона, с двумя ветвями на западном конце и двумя на
восточная, где петля Эно часто обслуживается поездами через
От Ньюбери-Парк до Эно, но на участке Эно-Вудфорд там
идет поезд только каждые 20 минут.
Ealing Broadway
| Ланкастерские ворота | Холборн
Ватерлоо
И городская линия
2.4 км,
2 станции
Ватерлоо
& City Line — это беспосадочный трансфер между железной дорогой Ватерлоо.
вокзал и Лондонский Сити. Он только стал частью лондонского метро.
системы в 1994 году.
Ватерлоо
| Банк | Банк
Бакерлоо
Линия
23,6 км,
25 станций
Бейкерлоо
Линия — типичная линия метро на своем маршруте через центр города, открытая
в первом десятилетии 20 века, но к северу от Королевского парка
разделяет пути с лондонскими наземными службами (от Юстон до Уотфорда),
поэтому поезда метро должны останавливаться на платформах, которые имеют высоту между
типовые трубные платформы и платформы магистральных железных дорог.
Борона и
Wealdstone | Майда Вейл | Lambeth North
Пикадилли
Линия
65,6 км,
52 станции
Пикадилли
Линия — типичная линия трубопровода начала 20 века, хотя некоторые
западных секций датируются 1877 годом, когда они были открыты как
входит в состав Окружной и столичной железных дорог.Он бежит с севера
к западу, где он разделяется на две ветви. На Аксбридже
ветка, пути делятся с линией Метрополитен между Райнерс
Лейн и Аксбридж. Между Южным Кенсингтоном и Тернхэм-Грин, Пикадилли
Линия проходит параллельно Районной линии, но по отдельным путям. На
ветке Хитроу, поезда ходят по кольцу Терминала 4 в
против часовой стрелки или пройдите прямо к Терминалу 5.
Arnos Grove
| Уголок Гайд-парка | Актон Таун
Виктория
Линия
21.3 км,
16 станций
Виктория
Line — относительно новая линия трубопровода, построенная в 1960-х годах для создания еще
еще одно сообщение с севера на юг через центральный Лондон и соединит несколько
железнодорожные вокзалы. Линия Виктория полностью под землей.
Финсбери
Парк | Стоквелл | Уоррена улица (индекс
)
Юбилейный
Линия
37.2 км,
27 станций
Юбилейный
Line — последнее дополнение к сети лондонского метрополитена, хотя
некоторые участки в его северной части открылись еще в 1879 г.
часть столичной железной дороги. Маршрут к Стэнмору изначально был
ответвление линии Метрополитен при открытии в 1932 г.
до линии Бакерлоо в 1939 году, и в конечном итоге был интегрирован в
новая Jubilee Line в 1979 году.Юбилейная линия была наконец продлена до Стратфорда.
через Кэнэри-Уорф в 1999 году. Станции метро вдоль этого расширения
оборудованы дверцами-ширмами платформы.
Canary Wharf
| Лондонский мост | Вест Хэм
..
Другое
Городские железнодорожные системы в Большом Лондоне
..
Доклендс
Легкорельсовый транспорт
34 км,
40 станций
DLR
— это система скоростного транспорта в Восточном Лондоне, развивающаяся с 1980-х годов.Он проходит в основном на возвышенности или на уровне земли, но включает два туннеля под
река Темза. В рамках подготовки к Олимпиаде 2012 г.
В систему добавлен участок длиной 6 км: участок от Каннингтауна до Стратфорда.
была передана из Северной Лондонской железной дороги, и короткое расширение
до международного вокзала Стратфорд был построен заново (6 станций). Этот
расширение открылось 31 августа 2011 года. DLR работает без водителя.
поезда, хотя во всех поездах есть бортпроводник, который
для закрывания дверей.Базовый образец линии: 1) Банк
— Льюишем, 2) Банк — Вулвич Арсенал, 3) Башня — Ворота — Бектон, 4) Стратфорд — Льюишам, 5) Стратфорд — Интернэшнл — Вулвич Арсенал / Бектон.
Crossharbour
| Южный причал (старая станция) | Банк
Лондон
Трамвай
28 км,
38 остановок
Лондон
единственная трамвайная система, открытая в 2000 году как «Croydon Tramlink»; Это
использует некоторые заброшенные железнодорожные маршруты, но проходит на улице через Кройдон
центр города.С момента его открытия расширения предлагались как
а также новые линии в других частях Лондона, но ни один из них не прибыл
к осуществлению. Подробнее о Tramlink
Лондон
Наземный
Лондон
Наземная сеть была запущена в ноябре 2007 года, после того, как Северный Лондон
Линия (Ричмонд — Стратфорд), линия Западного Лондона (перекресток Клэпхэма)
до Willesden Junction), от Gospel Oak до Barking Line и от Watford
На перекрестке с линией Юстон, который ранее находился под управлением Silverlink, был
был передан Транспорт для Лондона, чтобы создать стиль S-Bahn / RER
обслуживания путем включения модернизированной линии Ист-Лондон и создания
орбитальная служба в среднесрочной перспективе.
Восток
Лондонская линия, ранее входившая в сеть лондонского метро, была закрыта.
в декабре 2007 года для модернизации и расширения на север до Хайбери
И Ислингтон (соединение с линией Северного Лондона) и юг от существующих
следы к Западному Кройдону, Кристал Пэлас и Клэпхэм Джанкшен. Первоначально,
линия будет проходить от Dalston Junction на севере до New
Cross, Crystal Palace и West Croydon на юге.Вдоль
на северном участке — четыре новые станции: Shoreditch High
Улица (замена исходной станции Shoreditch , которая
закрыта 9 июня 2006 г.), Hoxton , Haggerston , Dalston Junction (рядом с Silverlink’s Dalston Kingsland ).
Позже он продолжится до Canonbury и Highbury & Islington. (2011).Южное расширение использует существующие железнодорожные линии совместно
с другими услугами. Это
возвращается в эксплуатацию с новым подвижным составом на разных этапах из
2010–2012 годы:
09 июня
2006: Станция Шордич закрыта (ELL) 9 декабря 2006: Стратфорд Северный Вулвич закрыт для расширения DLR
(NLL) 11 ноября 2007: Лондонское наземное метро введено для NLL, WLL, GOBLIN и Watford
DC Services 22 декабря 2007 г .: линия лондонского метро Ист-Лондон (Уайтчепел, Нью-Йорк)
Cross / New Cross Gate) закрыта для переоборудования 28 сентября 2008 г .: открыта станция Shepherd’s Bush (WLL) 15 апреля 2009 г .: платформы Stratford Overground перенесены (NLL) 27 сентября 2009 г .: открыта станция Imperial Wharf (WLL) 20 февраля 2010 г .: Gospel Oak Stratford закрыт (NLL) 27 апреля 2010 г .: Dalston Junction New Cross / New Cross Gate (ELL) 23 мая 2010 г .: New Cross Gate Crystal Palace / West Croydon (ELL) 01 июня 2010 г .: Gospel Oak Stratford вновь открыт (NLL) ) 28 февраля 2011 г .: Dalston Junction Highbury & Islington 9 декабря 2012 г .: Clapham Junction Dalston Junction (через Surrey Quays)
(SLL) 31 мая 2015 г .: Ливерпуль-стрит, Чингфорд / Энфилд Таун / Чешант
(LVL) и Romford Upminster через Emerson Park
НАЗАД
МАРШРУТЫ:
Ист-Лондон
линия (ELL): Highbury & Islington Crystal Palace / New Cross / West
Линия Croydon North London (NLL): Stratford Richmond South London линия (SLL): Clapham Junction Dalston Junction (через Суррей
Причалы) линия Западного Лондона (WLL): Stratford / Willesden Junction Clapham Junction линия от Gospel Oak до линии Barking (GOBLIN): линия Gospel Oak Barking (дизельное топливо) Watford, округ Колумбия: линия Euston Watford Junction линии Lea Valley (LVL): Liverpool Street Chingford / Enfield Town
/ Чешант Ромфорд Апминстер
Canada Water
| Wapping | Хокстон
—
Для пригородных поездов новый тоннель ( Crossrail1 , будущий Elizabeth
Line ) в стадии строительства между Liverpool Street и Paddington через Holborn и Bond St. Хотя предварительные работы по
эта система типа RER началась в 2002 году, реальное строительство так и не началось
до 2010 г., завершение намечено на 2018 г. На первом этапе
TfL Rail была введена между Ливерпуль-стрит и Шенфилдом 31 марта.
Май 2015 г. Ожидается, что полное обслуживание между городами начнется в декабре 2018 г.
между Паддингтоном и Эбби Вуд / Стратфорд со связанными наземными маршрутами.
[Веб-сайт проекта]
— Metropolitan Line Extension (MLE), ранее Croxley Rail
Линия от Кроксли до перекрестка Уотфорд [Проект
Сайт]
— Расширение северной линии (NLE) от Кеннингтона до Баттерси [Проект
Сайт]
— Bakerloo Line Extension (BLE) — долгосрочный проект от Elephant
И Замок в сторону Льюишама [Проект
Сайт]
— Crossrail2 создаст новое соединение между Уимблдоном и Клэпхэмом.
Узел на юге и Тоттенхэм Хейл / Семь сестер на севере
[Веб-сайт проекта]
<<<
Начало страницы | Тарифы
| История | Линии | Будущее
| Надземный | Доклендс Лайт
Железная дорога | Tramlink | Книги
| Ссылки
Способы очистки монтажной пены от разных поверхностей
Монтажная пена сегодня используется для герметизации самых различных конструкций. Ее свойства позволяют максимально эффективно заполнять все пустоты и создавать слой материала с отличными изолирующими характеристиками. Но зачастую пена попадает не туда, куда нужно, и убрать ее без следа становится довольно непросто. Ниже мы хотим поговорить о том, как убрать застывшую монтажную пену с самых разных поверхностей.
Почему монтажная и строительная пена так сложно удаляется?
Чтобы понять, в чем заключается причина, давайте пройдемся по некоторым свойствам этого полезного материала. В первую очередь обращает на себя внимание высокая адгезия. Это значит, что монтажная пена крайне успешно схватывается практически со всеми поверхностями, будь то пластик, металл, камень или древесина. Вторым свойством, затрудняющим ее удаление, является стойкость к влаге и многим химическим воздействиям. Следовательно – размягчить структуру монтажной пены после ее застывания будет весьма непросто.
Время – наш друг и враг
Рассматривая свойства строительной и монтажной пены, можно отметить еще одно – быстрая схватываемость. Некоторым моделям для этого требуется всего 8 минут. Следовательно – очистка такой пены должна происходить как можно скорее, пока она не застыла и не усложнила нам жизнь. А это значит, что работать с этим уплотнителем необходимо внимательно, не допуская его чрезмерное разбрызгивание на различные поверхности, а также вовремя замечая такие факты.
Как удалить не успевшую застыть монтажную пену
Если факт загрязнения замечен вами вовремя, то ситуация значительно упрощается. В случае с мягкой пеной достаточно физического воздействия для того, чтобы удалить ее. Идеальным решением станет шпатель. Но работать последним необходимо крайне аккуратно, так как в противном случае можно повредить поверхность. В крайнем случае можно использовать нож.
Впрочем, при таком действии пена все равно может оставить следы, так как она схватывается с поверхностью очень быстро. Вследствие этого придется ее растворять. И об этом мы поговорим далее.
Что делать, если монтажная пена уже засохла?
Обратимся к растворителям монтажной пены. Они должны быть специальными, так как обычные растворители не подойдут. Таким являются:
Фенозол;
Cosmofen;
Reiniger
Вообще, на рынке сейчас много подобных растворителей. Но некоторые используют лекарство Димексид, которое продается в аптеках без рецепта.
Чем бы вы ни пользовались, необходимо сначала срезать основную часть монтажной пены, оставив только кусочек, прилегающий к поверхности. После этого можно воздействовать на него растворителем.
Важно! Воздействовать на пену таким образом можно только в случае с поверхностью, имеющей устойчивость к ацетону. При этом не стоит задерживаться с очисткой, так как подобный химический компонент способен повредить даже устойчивую поверхность, если дать ему достаточно времени.
Действие растворителя или Димексида заставляет пену размякнуть, что приводит к возможности ее простого удаления.
Нюансы удаления сухой монтажной пены в зависимости от типа поверхности
Практически со всеми поверхностями упомянутый выше способ растворения работает. В некоторых случаях помогает простой бензин, ацетон или даже растительное масло. Если же речь идет о линолеуме, то в этом случае можно управиться даже с водой. Просто намочите тряпку и положите на загрязненный участок поверхности. Пена размягчится. С ламинатом, к сожалению, такой способ не подойдет, и лучше воспользоваться растворителем или тем же Димексидом.
Монтажная пена часто попадает на волосы. И в этом случае, скорее всего, придется только отстригать их, так как удалить подобное загрязнение практически нереально. А вот с кожей совсем другое дело – максимум через несколько дней пена отойдет сама.
Как удалить монтажную пену в трубе штуцера баллона
Порой пена застревает в самой трубе штуцере баллона. Многие при этом выбрасывают сам баллон, хотя там еще можно быть очень много вполне пригодной для применения и не растерявшей эффективности пены. И для того, чтобы достать ее, нужно попытаться вращать сам штуцер по часовой стрелке. Сделать это лучше всего плоскогубцами. Если вращение получилось, то баллон можно оживить, ну а если нет – тогда остается только выбросить его.
После этого необходимо попытаться в пену, застрявшую в штуцере, вкрутить саморез. Сделав это, нужно резко выдернуть саморез вместе с пеной, после чего проверить штуцер на предмет пропускания воздуха, нажав на него.
Теперь осталось очистить саму трубку, обычно имеющую прямой и изогнутый участок. Разъединив их для более удобной работы, можно попробовать вычистить пену проволокой. Как правило, в этом случае нет ничего сложного.
Как предотвратить засыхание баллона с монтажной пеной
Если вы хотите пользоваться монтажной пеной больше одного раза, то после каждого использования баллон необходимо продумать газом-реагентом. Просто поставьте баллон вертикально, после чего нажмите на кнопку максимально аккуратно. Выходя из трубки, газ вытянет оттуда всю пену.
Как прочистить засохший баллон с монтажной пеной?
Автор ssss На чтение 4 мин. Просмотров 9 Опубликовано
Прочистка засохшей монтажной пены: инструкция в фотографиях, наглядный пример с описанием процесса. Как предотвратить засыхание баллона
Согласитесь, выбрасывать наполовину использованный баллон монтажной пены, как минимум, не рационально. А что делать, если выдувать её больше некуда? Она же, как правило, засыхает довольно быстро, и уже через 5-6 часов выдавить из баллона практически ничего невозможно. Но это только на первый взгляд – внутри она находится в нормальном состоянии. Поэтому выбрасывать неиспользованную пену, даже если баллон не подаёт никаких признаков жизни, не стоит – его можно почистить и реанимировать, вернув в рабочее состояние.
Как почистить баллон с пеной?
Первым признаком работоспособности баллона с монтажной пеной является подвижность штуцера – если он не крутится вокруг своей оси, значит, необходимо его прокрутить насильно. Легонько берём его плоскогубцами и потихоньку проворачиваем – сначала в одну сторону, потом в другую. Задача заключается в том, чтобы заставить штуцер свободно вращаться вокруг своей оси – если вы добились этого, то будьте уверены в том, что последующие действия оживят его на все сто процентов. Если скрутить штуцер не получается, значит всё – баллону прямая дорога на свалку. Это одна из причин, по которой очищать баллон с монтажной пеной необходимо как можно раньше – практически сразу после его засыхания.
Идём дальше – чтобы баллон функционировал полноценно, от засохшей пены необходимо очистить и сам штуцер. Здесь всё просто – для этого понадобится длинный саморез. Его необходимо вкрутить в засохшую пену, которая находится в штуцере баллона, и резким движением выдернуть его оттуда вместе с засохшей пеной. С этим делом справиться довольно просто – процесс чем-то похож на откупоривание винных бутылок.
После того, как старая пена была удалена из сопла баллона, самое время проверить его. Для этого, удерживая баллон штуцером вверх, слегка нажмите на него – если услышите шипение воздуха, значит всё в порядке, и для полноценной работы восстановленного баллона монтажной пены осталось только почистить трубочку.
Если присмотреться к ней повнимательнее, то можно заметить, что она состоит из двух частей: прямого участка и согнутого. Разъединяем их руками.
Как правило, процесс их разъединения осуществляется быстро. Части трубки нужно просто с усилием потянуть в разные стороны и можно приступать к очистке.
С очисткой прямого участка трубки проблем не возникает – очень длинный саморез, толстая проволока или длинная спица решает практически все проблемы.
Здесь можно поступить, как и в случае со штуцером – вкрутили саморез в пену и выдернули кусочек. В общем, очищать желательно по частям, сначала с одной стороны трубки, потом с другой – так даже проще, чем выковыривать пену из трубки гладкой спицей.
Изогнутый участок очищается немного сложнее, хотя ненамного. Делается всё точно так, как и в случае с прямой трубкой. Качество прочистки можно проверить воздухом – в согнутую часть трубки необходимо просто подуть.
Вот, в принципе, и всё. Собираем части трубки в единое целое, устанавливаем на баллон и можно приступать к запениванию.
Как предотвратить засыхание баллона с монтажной пеной?
Любую неприятную ситуацию легче предвидеть, чем потом всё исправлять. В случае с баллоном монтажной пены это справедливо как никогда. Для того чтобы предотвратить засыхание пены и продлить ему жизнь, его необходимо продуть газом-реагентом, благодаря которому пена выходит наружу.
Для этого баллон необходимо установить вертикально соплом вверх, и лёгким нажимом на клапан продуть его хотя бы в течение одной секунды. По крайней мере, таким способом остатки пены будут удалены из штуцера. Ну а трубку всегда можно почистить. Очень важно в этом деле не снимать её с баллона – пена в трубке засохнет и предотвратит попадание воздуха в сопло баллона. Именно этот нюанс поможет не допустить капитального засыхания баллона с пеной в течение нескольких недель.
Чем оттереть монтажную пену с дерева, пластика, металла и стекла
Одним из самых неприятных моментов в ремонте является связанная с этим процессом грязь и большое количество строительного мусора. Благо с этими проблемами справиться довольно легко: остатки стройматериалов вынести, а грязь отмыть.
Но часто возникают и довольно специфические задачи. Например, пятна от краски, клея, силиконовой смазки или монтажной пены. Здесь без специальных знаний не обойтись. Поэтому в данной статье разберем, чем оттереть монтажную пену с любой поверхности.
Почему пену так сложно удалить
Для того чтобы понять, как эффективно оттереть пену, нужно разобраться в ее свойствах. Этот герметик обладает потрясающими удерживающими, тепло- и шумоизоляционными свойствами, и при этом его просто и удобно использовать.
Сжатая пена, выходя из баллончика через пистолет, увеличивается в несколько раз. При этом она насыщена множеством мельчайших пузырьков, которые схлопываются и надежно сцепляют ее с основанием. Происходит процесс адгезии – проникновения одного вещества в другое на молекулярном уровне.
Получается, что как только пеногерметик касается какой-либо поверхности, он тут же прочно проникает в его структуру. И даже если вы хорошо поработали при ликвидации излишков, и не видно никаких следов, знайте, что какая-то часть состава все равно осталась.
Также стоит учитывать, что чем сильнее увлажнен объект, тем прочнее на него “садится” пена. Именно поэтому так сложно убрать средство с рук, и становится очевидно, что пытаться отмыть водой свежий след – неудачная идея.
Напрашивается вывод, что лучше перестраховаться и не допустить загрязнения пенополиуретаном. Для этого перед началом, во время и после проведения работ желательно предпринять следующие меры:
вынесите из комнаты все представляющие ценность предметы и мебель или хотя бы накройте пленкой;
смажьте жирным кремом или вазелином те участки, которые невозможно защитить иным образом – например, оконную раму или полотно двери;
для работы надевайте максимально закрытую одежду, обязательно головной убор и перчатки – причем форма должна состоять из тех вещей, которые потом не жалко выбросить;
при покупке баллона с веществом прикупите сразу и очиститель либо запаситесь растворителем и “Димексидом” – наверняка пригодятся;
после запенивания, особенно больших пространств, избегайте сквозняков – они могут “выдуть” еще не застывший герметик.
Способы удаления герметика
Перед применением любого очистителя сначала опробуйте его на маленьком незаметном квадратике и выждите некоторое время. Если изменений материала нет, то смесь можно наносить.
Химические средства
Специальные очистители – их обычно выпускают те же производители, что и строительную пену. Замечено, что наибольшую эффективность проявляют средства для удаления загрязнений именно из одной линейки. Только обязательно читайте этикетку, где четко указано, на каких поверхностях его разрешено использовать. И четко придерживайтесь инструкции.
Растворители – к этой группе относятся “Ацетон”, White Spirit, “Растворитель 646” и тому подобные вещества. Они эффективны для свежих следов.
Димексид – аптечный препарат, который стоит копейки. Он разрушает структуру пенополиуретана и позволяет удалить его. Достаточно агрессивен, поэтому при работе необходимо надевать перчатки.
Растительное масло – размягчает тонкий слой пены, благодаря чему ее можно стереть тряпкой или шпателем.
Уксус – эффективен для борьбы со свежим загрязнением.
Вода – несмотря на то, что смачивать только что нанесенный состав не стоит, для размягчения затвердевшего слоя она станет отличным помощником.
Механическое воздействие
Зачистка остатков – происходит при помощи ножа, скребков, шпателей и подобных инструментов. Как правило, такого воздействия оказывается недостаточно, и приходится применять какие-то приемы для размягчения и растворения пенополиуретана. Однако предварительная зачистка поможет значительно ускорить процесс.
Шлифовка – этот метод пускают в ход, когда убрать пятно нужно с некоторых материалов. Например, бетонный пол легче быстренько потереть наждачкой, чем долго и безрезультатно мучить химикатами. Также подобный прием пускают в ход, если химия не помогла.
Чем оттереть пену с различных поверхностей
Для некоторых материалов предпочтительнее будет убирать пеногерметик сразу, еще не застывшим, а другие лучше очищаются от уже высохшего.
Итак, незамедлительно счищать пенополиуретан необходимо с кожи и шероховатых оснований. С пластика, стекла и металла лучше снимать засохшее вещество.
Кожа
Человек, который проводит запенивание, может нечаянно испачкать руки. А при не очень умелом обращении какая-то часть способна попасть даже на лицо.
Радует то, что пена абсолютно не токсична и не причиняет здоровью никакого вреда. Поэтому если она вам не мешает, то подождите несколько дней, пока сама “слезет”.
Если среагировать быстро, то отмыть средство легко при помощи любого растворителя или ацетона. Можно попробовать снять загрязнение 3%-ным уксусным раствором, спиртом или бензином.
Когда состав уже засох, то отмыть его становится непросто. Придется потратить немало усилий и времени. Для начала следует отпарить руки в горячей воде (не менее 30 минут), а затем нанести на них обильным слоем жирный крем.
Для усиления эффекта в раствор можно добавить поваренную соль, а вместо крема допустимо применять растительное масло.
Пемзой требуется бережно счищать кусочки с распаренной кожи. Допустимо поддевать некоторые частицы ногтем. В завершение процедуры снова смажьте руки кремом, чтобы успокоить раздраженную кожу.
Одежда
Бесследно убрать монтажку с одежды не получится. В любом случае останется либо потемнение, либо в этом месте ткань посветлеет и выцветет. Поэтому если вы вознамерились очистить случайно испачканный выходной наряд, то будьте готовы, что теперь носить его уместно будет только на даче.
Избавление от пятна состоит из нескольких этапов.
Ножом или ножницами нужно постараться избавиться от большей части пенной шапки.
На пораженный участок необходимо нанести очищенный бензин, ацетон или уайт-спирит. Оставить в таком виде на 15–20 минут.
Остатки постарайтесь оттереть щеткой или жесткой стороной губки.
Если не помогло, то сделайте компресс с “Димексидом”. Препарат следует налить на тряпку и приложить к грязному фрагменту. Оставить на полчаса.
В заключение постирайте вещь с пятновыводителем и стиральным порошком.
Только учтите, что такая обработка разрушает структуру ткани, поэтому в этом месте, возможно, скоро появится дыра. А синтетические ткани и вовсе могут “расплавиться” еще во время процедуры.
Если зона поражения небольшая, то можно попробовать заморозить вещь в морозилке в течение часа. По прошествии этого времени куски герметика нужно аккуратно соскоблить. Останется только постирать одежду.
Пластик и стекло
Проблема очищения довольно часто возникает при установке пластиковых окон. Пенополиуретаном обрабатывают оконный проем по всему периметру, поэтому капли вещества попадают и на саму конструкцию.
Для того чтобы стереть пятна с пластиковых окон, требуется подождать застывания и потом кусочком дерева или пластиковым шпателем просто отскрести состав. Также чтобы растворить массу, подойдет прием с “Димексидом”.
Можно использовать растительное масло: нанести его на 30–40 минут и потом лопаткой или губкой снять остатки.
Не обрабатывайте растворителем, поскольку он может оставить следы на ПВХ-конструкции.
Точно так же удаляется монтажка и со стекла.
Металл
Герметик применяют и при установке входных и межкомнатных дверей. Первые обычно сделаны из металла, поэтому при ликвидации пены придется учитывать некоторые особенности материала: он не потерпит агрессивных компонентов и сильного механического воздействия, поэтому действовать стоит максимально деликатно.
В первую очередь следует срезать с металлической двери выступающую шапку. Затем пропитанной в масле губкой нужно намазать проблемный участок. Через 30 минут той же губкой слегка протрите испачканную зону, снимая грязь. В завершение дверь необходимо помыть с мылом, чтобы избавиться от жирного отпечатка.
Дерево: необработанное, лакированное и окрашенное
Из дерева могут быть сделаны двери и оконные рамы. Не исключено попадание капель средства на деревянную мебель, находящуюся в комнате. При этом особое внимание надобно уделить верхнему слою объекта, поскольку он может быть покрыт лаком или краской.
На неокрашенных и необработанных деревянных предметах разрешено воспользоваться “Димексидом”.
Лакированные покрытия требуют очень бережного обращения, их легко повредить и безнадежно испортить. Категорически не подходят любые растворители и “Димексид”.
Про применение аптечного препарата смотрите видео.
Тут поможет ваша ловкость и внимательность. Следует уловить момент, когда пена уже не пачкается, но еще не превратилась в твердую массу. Подцепив краешек, получится просто снять загрязнение, слегка потянув его вверх.
На уже застывшем герметике для лакированных и окрашенных объектов можно попробовать солевой раствор: на 1 стакан воды 1 ст. л. соли. Обработать смесью пораженную зону и подождать 5 минут, а после снять кусочки пены влажной губкой.
В некоторых случаях единственным выходом из ситуации становится шлифовка наждачной бумагой. В этом случае после работ придется заново покрыть предмет лаком или краской.
Напольные покрытия
Чаще всего от излишков пены страдает пол. Именно на него приходится основная атака при неаккуратном обращении. Прежде чем бросаться оттирать несовершенство, требуется выбрать способ, который подойдет именно для вашего покрытия.
Линолеум, ламинат и паркет – сначала снимите излишки острым предметом и приложите к высохшему пенополиуретану компресс с “Димексидом” на 15 минут. По истечении этого времени обрабатываемое место нужно вымыть с мылом. Допустимо использование очистителя (только не ацетона – он оставляет матовые отметины).
Для паркета разрешено применение растворителей на “свежее” пятно.
Ковер – после застывания состава необходимо положить на испорченную зону влажную тряпку на 3-4 часа. После размягчения вычистить кусочки щеткой.
Заключение
Неразрешимых проблем не бывает. Конечно, в удалении монтажной пены приятного мало, ведь потребуется приложить немалые усилия. Да и результат не гарантирован. Но если уж такая ситуация возникла, то стоит попробовать справиться с ней с минимальными последствиями.
Лучше всего не доводить до неприятностей и провести несложные профилактические меры, которые уберегут и имущество и нервы.
Бывали ли у вас курьезы с монтажной пеной? Как избавлялись от загрязнений?
Баллон с пеной засох. Как вскрыть баллон с застывшей в выпускном клапане монтажной пеной
В одной из предыдущих статей я рассказывал, как законсервировать баллон с бытовой монтажной пеной, чтобы использовать его повторно. Кто не читал, рекомендую заглянуть . Сегодня расскажу, что делать, если строительная пена застыла в трубке и клапане баллона.
Представим такую ситуацию: вы вспомнили об оставшемся от прошлого ремонта квартиры или дома наполовину использованном флаконе, когда понадобилось «залепить» неожиданно обнаруженную щель. Поиски по углам санузла или кладовки увенчались успехом: искомый баллон найден, но монтажная пена засохла в пластиковой трубке . Что делать? Давить на адаптер изо всех сил не стоит: в лучшем случае отломите упоры для пальцев, в худшем – повредите клапан и уделаете остатками полиуретанового герметика одежду и, возможно, все помещение. Также не стоит греть баллон горячей водой или на газовой плите – может получиться еще хуже, чем на фото в начале статьи.
Будем действовать технично и аккуратно. Во-первых: приготовим мусорный мешок, на всякий пожарный. Во-вторых: оденем перчатки. Костюм от «Версаче» лучше отложить и надеть простую футболку, тренировочные брюки. В-третьих: приготовим ацетон (подойдет и растворитель). Рассмотрим возможные ситуации, по возрастанию сложности, масштабов трагедии, так сказать.
Если монтажная пена застыла в подающей трубке
Первым делом постараемся снять трубку-адаптер, выкручивая по резьбе пластикового штуцера, следует слегка тянуть трубку вверх, на себя. Если не получается, то не стоит чрезмерно усердствовать, сорвёте клапан – пена забрызгает все в радиусе метра. На этот случай мы и готовили мусорный мешок. Но не будем пессимистами, в 99% случаев адаптер отделяется без трудностей.
Снятую трубку требуется прочистить спицей (велосипедной, мопедной, вязальной) или куском проволоки. К пластику полиуретановый герметик не прилипает, поэтому особых сложностей не возникает. Затем осматриваем сопло выпускного клапана флакона. Если в штуцере загустевшая, но не застывшая пена, то прочищаем подручным средствами (спичка, кусочек ветоши и т. п.) а затем промываем ацетоном. Баллон готов к работе.
Монтажная пена засохла в выпускном клапане флакона
Если клапан баллона забит застывшей монтажной пеной , не пытайтесь прочистить спичкой или спицей – положение только ухудшится. Потребуется саморез длиной от 35 мм, диаметром 4 мм с крупной резьбой и плоскогубцы. Осторожно вкручиваем шуруп на два или три оборота, чтобы не пробить клапан насквозь. Плоскогубцами вытаскиваем саморез, вместе с ним выходит и застывшая пена. Теперь баллоном можно пользоваться.
Иногда герметик застывает в клапане изнутри баллона. Почему это происходит, и что делать в этом случае, расскажу в следующей статье: «Радикальный способ оживить старый баллон с любительской пеной».
Как следует использовать монтажную пену, чтобы добиться наилучшего результата?
При каком температурном диапазоне можно пользоваться пеной?
Каким является рабочее положение для нанесения пены и почему необходимо встряхнуть заранее баллон?
Возможно ли повторное использование баллона?
Требуется ли увлажнять поверхность перед (и после) нанесения пены?
Требуются ли упоры при установке окон/дверей?
Как можно снять отвердевшую / неотвердевшую пену?
Почему пена может стекать с поверхности?
Как долго пена должна высыхать?
Почему отвердевшая пена должна быть защищена от солнечного света?
Сколько готовой пены можно получить из одного баллона?
Чем различаются одно- и двухкомпонентные составы, каковы плюсы и минусы каждого вида?
Насколько оправданно применение монтажного пистолета? Как его очищать?
Как срок хранения баллона может повлиять на выход продукта? Какой максимальный срок годности пены?
Чем отличается зимняя пена от летней пены, почему зимой надо использовать зимнюю пену?
Можно ли использовать пену для приклеивания теплоизоляции?
Чтобы узнать, что делать, если пена не выходит из баллона заранее надо узнать причины. Причин может быть несколько.
Затвердевшие остатки пены в штоке клапана могут заблокировать систему.
Обычно это вызвано тем, что баллон хранился или транспортировался в горизонтальном положении. Химические вещества в баллоне соединились с влагой, которая попала через выпускной клапан и заклеила его. В этом случае может помочь осторожное постукивание по клапану, поскольку это мож
5 способов в домашних условиях с разных поверхностей
Монтажная пена – прочный стройматериал, который трудно убрать с рабочей поверхности, где он успел высохнуть. Даже при аккуратной работе строителя, смесь может попасть на различные предметы. Мылом и простой губкой тут не справиться, да и простой очиститель не поможет. Как и чем отмыть монтажную пену, расскажем ниже.
Что делать, пока пена не успела застыть
Если вовремя заметили огрехи в работе, то возьмите растворитель, губку и аккуратно уберите смесь с поверхности. На все уйдет не более 5 минут. Не с каждой поверхности можно удалить свежий герметик при помощи ацетона. Покрашенные и лакированные предметы портятся из-за растворителя. Можно снять верхний слой, испортить мебель или напольное покрытие. Иногда остаются некрасивые желтые пятна.
Перед тем, как оттереть очистителем монтажную пену, попробуйте испытать средство. Для этого нанесите немного ацетона на малозаметный участок, проследите, как на него отреагирует поверхность. Если все хорошо, то приступайте к уборке, если нет – ищите другое средство.
Когда думаете, что лучше выбрать, чистку старой или свежей монтажной пены, то рациональней остановится на втором варианте. Бросайте ремонтные работы, убирайте не застывший герметик. Иначе в будущем придется соскабливать материал. Если не заметили урон после запенивания поверхности, то используйте наши советы о том, как и чем смыть монтажную пену в домашних условиях.
Используем магазинные растворители
Задача монтажной пены – скреплять и плотно соединять изделия к различным поверхностям. В основе материала лежит пенополиуретан, который быстро застывает. Очистить такую массу так же трудно, как и высохший клей. В строймагазинах продают растворители, помогающие удалить монтажную пену. Они выпускаются для очистки свежей пены и отдельно для удаления застывшего материала. Для домашнего пользования лучше приобрести 2 флакона.
Вот самые ходовые растворители:
Foam Cleaner и Cured Premium компании Первое средство эффективно удаляет не застывший герметик с большинства рабочих зон. Второе используют для очистки засохшей и застарелой пены с любого материала.
Makroflex помогает убрать излишки пены с пола, деревянных дверей, стен и окон.
Ultima Prafessional снимет свежий материал.
«Растворитель 646» поможет с очисткой пола, одежды. Не нужно брать этот растворитель для обработки сайдинга и пластика.
Cosmofen чаще используют монтажники пластиковых окон и дверей. Средство эффективно удаляет мокрые и сухие пятна.
Не забудьте предварительно опробовать растворитель на небольшой зоне покрытия.
Чем лучше отмыть засохшую монтажную пену с тела
Если ничего не делать, то монтажная пена сама осыпается с рук, ног и прочих участков тела в течение нескольких дней. Можно подождать, если не критично.
Когда герметик приносит неудобства, то убирают его такими способами:
При помощи обычного раствора каменной соли. Для этого в емкости делают раствор соли с водой в пропорции 100г соли на 300г воды. Далее нужно окунать руки и держать пару минут. Если запачкались ноги, то можно приложить к участку тела ткань, смоченную в растворе. Через 5 минут можно зачистить грязное место пемзой или губкой с абразивной поверхностью.
Когда есть под рукой спирт, 3-х процентный уксус, ацетон, строительный растворитель или бензин, то кожу можно обработать этими средствами. Верхний, выпуклый слой монтажного средства нужно срезать ножом, а остатки пены легко очищаются растворителями. Герметик не токсичный, так что не стоит переживать, если он остался на теле. Это не опасно.
Теплое подсолнечное масло. Нужно намазать им загрязненную кожу. Затем место посыпают порошком для стирки, тщательно растирают до образования пены. После субстанцию смывают, смазывают обработанный участок кремом.
Простое мыло. Кожу хорошо вымывают, протирают мочалкой, а после – тщательно промывают проточной водой.
Уберечь руки от монтажного герметика помогут обычные перчатки. Не стоит про них забывать, если нужно что-то запенить дома. Тогда будет меньше проблем с очисткой остатков пены.
Убираем герметик с одежды
В выходном костюме никто не делает ремонт в квартире. Обычно берут что попроще, не жалко выбросить. Но случаи могут быть разными. Если успели запачкать хорошую одежду, то используйте как можно быстрее ацетон, специальный магазинный очиститель или растворитель.
Если герметик полностью застыл (на это нужно пара часов), то вещь можно выбросить. Следует помнить, что некоторые вещи из-за растворителя могут потерять яркость, отбелиться. Обязательно проверьте ярлык, где будет указан соответствующий знак.
Как правильно удалить монтажную пену с деревянной двери
При установке двери, герметик часто оседает на поверхности изделия. Убирайте материал, пока он еще окончательно не засох. Использовать можно специальные очистительные растворы из строительных магазинов.
Обязательно проверьте, не покрыта поверхность двери лаком или краской. Если нет, то берите руки растворитель. В противном случае нужно удалить остатки ножом, после использовать наждачную бумагу. В конце нужно заново закрасить изделие или покрыть его лаком.
Очищаем от пены окна и двери из пластика
Даже при качественной установке пластиковых изделий, не избежать пятен на косяках дерева, стекле и подоконнике. Убирать смесь из пенополиуретана при помощи химических препаратов нельзя.
Удалять загрязнения с пластмассы нужно следующим образом:
Соскрести свежий раствор кусочком дерева или лопаткой. Если пластиковая поверхность ровная, то на ней не останется следа.
Если не знаете, чем лучше очистить старую монтажную пену, то срежьте верхний слой смеси ножом, а после нанесите теплое подсолнечное масло на 15мин. Это позволит размягчить засохший материал. В конце можно снять остатки пены при помощи губки с абразивной поверхностью.
Используем аптечное средство – гель Димексид. Он отлично убирает засохший раствор, даже пятна годичной давности. У него низкая цена, поэтому выгодный в использовании. Перед работой наденьте перчатки. Кисточкой нанесите на пятно гель, равномерно его распределите. Через 5мин. остатки пены удаляют губкой.
Вместо растительного масла можно еще использовать 3-х процентный уксус.
Как очистить от пены металлическую или стеклянную поверхность
Когда на металл капнул герметик, то нужно срезать его под корешок, а остатки смазать теплым маслом подсолнечника. Через полчаса можно убрать пену губкой. Жир после масла легко отмыть обычным мылом.
Стекло очищают после застывания герметизирующей массы. Состав соскабливают с поверхности. Иногда достаточно его поддеть кончиком ножа, чтобы он сам отвалился. Следов от пены не бывает. Но если остались размытые пятна, то их лучше удалить при помощи растворителя, который подходит для обработки стекол.
Убираем пол после монтажной пены
Для этого используем специализированные средства для напольных покрытий. Метод уборки зависит от типа материала. Если подобрать не тот флакон, то останутся пятна.
Советы, чем лучше убрать с пола монтажную пену:
Когда на полу ламинат с линолеумом, то поможет ацетон либо аптечный гель «Димексид». Под корень срезают старый герметик, а на оставшееся пятно аккуратно наносят растворитель. Через пару минут протирают место губкой.
Дерево лучше всего чистить при помощи специальных средств. Если таких нет, то поможет «Димексид». Но гель не всегда эффективен. Средство наносят на полчаса, а после убирают жесткой щеткой.
Если пятно на ламинате либо линолеуме еще свежее, то поможет ацетон для ногтей или промышленный уайт-спирит.
Как эффективно убрать монтажную пену с других поверхностей
Мебель и ковры
В этом случае справятся ацетон вместе с гелем «Димексид». Используйте такие составы аккуратно, чтобы они не разъели цвет изделий. Проведите предварительно тест на воздействие активных веществ растворителя на деликатное покрытие. После очистки ковер нужно промыть водой с мылом.
Если растворителей нет под рукой, то очистить ковер можно обычной холодной водой. Незастывший герметик под напором воды с крана быстро становится каменным. Его легко удалить при помощи грубой щетки или шпателя.
Обои
Действие растворителей негативно сказывается на деликатном покрытии. Цвет будет размываться, появятся дефекты в текстуре. Лучший выбор – механическая чистка. Нужно подождать, пока состав высохнет, а после убрать его при помощи шпателя.
Плитка
С задачей справятся все виды растворителей и гель «Димексид». Для начала пену очищают скребком, а после используют очищающий раствор. Аккуратно протрите поверхность, чтобы не осталось царапин. Наждачную бумагу лучше не использовать, орудовать только губкой.
Кирпич
Использовать растворители в этом случае неэффективно. У кирпича шершавая поверхность, поэтому лучше использовать наждачную бумагу или шпатель.
Автомобиль
Для очистки машин от пены используют УФ-пушки и специальные средства, которые помогут убрать остатки герметика с лакокрасочного покрытия. После работы понадобится полировка поверхности.
Очищаем пистолет после использования монтажного герметика в домашних условиях
Убирать остатки пены с пистолета нужно сразу после ремонта. Для этого берите специальные очистители для этого оборудования или растворитель. Если раствор успел застыть, то конструкцию нужно разобрать.
Чистка основного клапана
Нужно отсоединить от пистолета использованный флакон. Затем откручивают остальные элементы, прочищают их. Больше всего соединительного материала можно встретить возле основного шарикового клапана. Если он загрязнен, то вам трудно нажать на курок. Главный клапан находится рядом с фиксатором для флаконов. Его нужно залить очистителем на 10 минут. После ставят заполненный растворителем баллон и промывают пистолет.
Если поверхностная чистка не помогла, то очиститель заливают внутрь изделия, оставляют на час. После жидкость удаляют, а клапан ставят обратно. Когда герметик не убирали из конструкции более 7дн., то инструмент можно выбросить.
Подготовка помещения перед ремонтом
Для этого вынесите дорогостоящие и ценные вещи из помещения. Проще предотвратить проблему с монтажной пеной, чем после убирать ее с поверхности. Не забудьте надеть рабочий костюм, перчатки, головной убор. Постарайтесь максимально прикрыть волосы и кожу.
Предметы, которые некуда вынести, нужно накрыть клеенкой. Это правило касается пола, радиаторов отопления. Если некоторые места не удалось накрыть защитной пленкой, то смажьте их маслом подсолнечника. Особенно это касается лакированных поверхностей.
Как убрать шарик из пистолета для пены, чтобы он не застыл
Монтажная пена – часто применяемый и популярный строительный материал, используемый в самых разных ситуациях. Этот материал имеет массу достоинств и удобен в обращении. Кроме того, при помощи специальных насадок, а именно пистолетов, его легко и удобно использовать в труднодоступных местах. Однако у пистолетов имеется существенный недостаток – остатки герметика склонны застывать внутри, после чего использование становится невозможным. Как модифицировать пистолет для пены самостоятельно и решить проблемы застывания пены внутри?
Конструкция пистолета для монтажной пены
Монтажный пистолет состоит из длинного дула, на конце которого расположены запорный клапан и сопло. Внутри – шток, перемещающийся при нажатии на курок. Верхняя часть изделия имеет специальный адаптер, с помощью которого инструмент подсоединяется к баллону с пеной. Рабочий процесс происходит за счёт нажатия на курок: сопло открывается и герметик, находящийся под сильным давлением, выходит наружу через тело пистолета. Внутри адаптера есть небольшой пружинный шарообразный клапан, который открывается под воздействием давления пены и закрывается после отсоединения от баллона, препятствуя прохождению пены в обратном направлении. Остатки герметика нередко налипают на шарик внутри клапана, даже несмотря на его очистку при помощи специальных средств, после чего засыхают. Это делает невозможным дальнейшее использование пистолета. Такая проблема со временем возникает практически во всех монтажных пистолетах, вне зависимости от использования очистительной жидкости и соблюдения условий эксплуатации.
Решение проблемы
Неприятную ситуацию с застыванием шарикового клапана можно решить путём самостоятельной модификации инструмента. Для этого его следует аккуратно разобрать и удалить шарик. Так, пена на будет оставаться на теле клапана, и пистолет будет достаточно очистить специальным средством для комфортного дальнейшего пользования.
Чтобы монтажная пена не разбрызгивалась при смене баллона, что предупреждает шариковый клапан, в момент снятия необходимо удерживать курок нажатым, а ствол направить в безопасное направление.
Необходимые инструменты
Для того, чтобы извлечь искомый шарик, понадобятся следующие инструменты:
Ключ подходящего размера;
Сверло;
Дрель;
Защитные перчатки и очки.
Алгоритм действий
Удалить шариковый клапан из адаптера не представляет труда.
Откручивается крепёж для баллона, это можно сделать вручную или при помощи ключа.
Внутри съёмной части адаптера расположена пластиковая втулка, а под ней – шариковый клапан.
Следующим шагом следует удалить втулку путём высверливания: сверло должно быть чуть меньше отверстия внутри втулки. Сверление проводится осторожно на малых оборотах, чтобы не повредить металлический корпус.
Остатки втулки извлекаются из адаптера, открывая доступ к шарику.
Шарик аккуратно извлекается, внутренности адаптера стоит очистить от следов пены.
Изделие собирается в обратном порядке.
В некоторых видах устройств можно обойтись без высверливания, просто вытащив пластиковую втулку вручную.
По мнению ряда специалистов, удаление шарика из пистолета для монтажного герметика поможет избежать неприятной проблемы застывания пены и продлит срок службы устройства. Проверить данное утверждение можно самостоятельно, ведь процесс удаления клапана легко осуществим без специальных инструментов.
( 6 оценок, среднее 2 из 5 )
до и после основы: полиуретан — Design * Sponge
Всем привет! Не могу поверить, что уже четверг — эта неделя просто пролетела незаметно. Спасибо за все предложения на прошлой неделе. Я собираюсь попытаться решить их по одному, начиная с сегодняшнего дня с полиуретана .
Многие из вас спрашивали, как его применять, какие инструменты работают лучше всего и следует ли использовать его разновидности на водной или масляной основе. В сегодняшних статьях «До и после» я надеюсь ответить на все ваши вопросы об этой сложной жидкости! — Барб
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить полное руководство после прыжка!
Полиуретан на водной основе (мне очень нравится матовая поверхность)
Материалы
щетки из поролона
Кисть для синтетики с мягкой щетиной
Мелкозернистая наждачная бумага
ролик для поролона
Читая множество статей по нанесению, вы обнаружите, что некоторые люди предпочитают использовать кисти из поролона, а некоторые предпочитают кисти из щетины для нанесения.Я лично не люблю поролоновые кисти, так как они перенасыщаются и рассыпаются! Это очень неприятное предприятие, поэтому я использую щетку из щетины отдельно или вместе с валиком из поролона.
Инструкции
1. Никогда не встряхивайте банку с полиуретаном, так как это вызовет образование пузырьков воздуха в отделке. Осторожно перемешайте палочкой для перемешивания. Если вы используете только кисть, вы можете окунуть ее прямо из банки, но если вы собираетесь использовать валик, вылейте поли в лоток.
2. Раскатайте поли по поверхности, следя за тем, чтобы мазки краски были в одном направлении — не перемещайте валик вперед и назад, так как это приведет к появлению линий и неровностей! При работе с любым типом поли очень важно помнить об этом шаге. Чрезмерное использование валика или кисти нарушает химическую реакцию в поли на масляной основе и вызывает появление полос на поли на водной основе из-за быстрого времени высыхания. Так что работайте быстро и длинными ровными движениями.
3. Если вы заметили пузырьки воздуха после нанесения валиком, слегка пройдитесь по поверхности кистью, чтобы разгладить их.Используйте при этом очень легкую руку — вы просто хотите скользить по поверхности, а не копаться в отделке. Вы можете нанести все кистью, если хотите, пропуская поролоновый валик. Это полностью зависит от вас, и то, что вы найдете, работает лучше всего. Попробуйте оба варианта и придумайте свой любимый вариант.
4. Дайте продукту высохнуть в соответствии с инструкциями на банке, что обычно составляет от 1 до 2 часов.
5. Перед нанесением второго слоя слегка отшлифуйте поверхность мелкой наждачной бумагой. Обязательно удалите всю шлифовальную пыль перед нанесением следующего слоя полиамида, иначе на вашей отделке останутся частицы пыли!
6.В зависимости от потребностей изделия нанесите от 2 до 4 слоев полиамида.
На масляной основе Полиуретан
Материалы
Китай щетина щетина
мелкая наждачная бумага
уайт-спирит
Подушечки для окрашивания
Некоторые предлагают использовать уайт-спирит для разбавления первого слоя масляного полиуретана, и вы вполне можете это сделать. Я использую продукт под названием Arm-R-Seal от General Finishes, который, как я считаю, не требует разбавления.Это лучший нефтепродукт для моей мебельной продукции.
Инструкции
1. Используя кисть с натуральной щетиной, нанесите поли длинными плавными мазками (в направлении волокон), немного перекрывая предыдущий мазок, чтобы обеспечить надлежащее покрытие. Еще раз помните, не переусердствуйте с кистью, так как это может испортить покрытие.
2. При работе с маслом нужно остерегаться капель! Проверьте, нет ли подтеков, и снова сгладьте их щеткой.
3.Масло сохнет дольше, чем масло на водной основе, поэтому внимательно прочтите инструкции на банке! Дайте полностью высохнуть.
4. Слегка отшлифуйте всю поверхность. Опять же, я не могу не подчеркнуть, насколько важно удалить всю пыль и получить очень гладкую чистую поверхность перед нанесением второго слоя. Многие совершают эту ошибку и в итоге получают неровную неровную поверхность.
5. Нанесите от 2 до 4 слоев, и ваша мебель станет очень прочной!
Вот мои мысли о поли на водной основе и на масляной основе: Продукты на водной основе имеют свои преимущества; они более безопасны для окружающей среды и рабочей зоны, они быстро сохнут, легко очищаются, легко наносятся, не желтеют со временем и довольно долговечны в качестве отделки.Продукты на масляной основе более вредны для дыхания (, пожалуйста, обязательно наденьте маску и соблюдайте все необходимые меры предосторожности), требуют более длительного времени высыхания и их сложно нанести.
По своему опыту я обнаружил, что поли на водной основе — это все, что мне нужно для большинства предметов мебели, но когда я работаю над предметом, который будет использоваться для обеденного стола или раковины, я использую масло. Покрытия на масляной основе по-прежнему остаются самыми прочными и долговечными для поверхностей, которые подвергаются сильному износу.
Итак, это мои два цента в отделе полиуретана, и они основаны исключительно на моем опыте работы с мебелью. Я надеюсь, что это проясняет некоторые из ваших вопросов, касающихся этого процесса!
Увидимся на следующей неделе!
Примечание. Отличным источником этих и других товаров является местный магазин Woodcraft .
пенополиуретан — Немецкий перевод — Linguee
Силиконовый каучук NEUKASIL RTV-2 C служит материалом для производства эластичного материала
[…]
формы для изготовления твердых
[…]
и эластичная часть s o f пенополиуретан , c as tings and […]
части полиэстера, эпоксидной смолы
[…]
и другие литейные смолы, структурированные элементы из обычных строительных материалов, например гипс или цемент, воск и сплавы с низкой температурой плавления, высокочастотные оттиски в кожевенной промышленности, процесс Levacast.
3дз. На
NEUKASIL RTV-2 K Siliconkautschuk dient als Werkstoff zur Herstellung elastischer Formen
[…]
zur Produktion von harten und
[…]
elastische n Teile n a us Polyurethanschaum , G ie lingen un d dekorativen […]
Teilen aus Полиэстер, эпоксидное покрытие
[…]
und anderen Gieharzen, Strukturierten Elementen aus herkmmlichen Baustoffen, wie z.B. Gips oder Zement, Wachs und niedrig schmelzenden Legierungen, Hochfrequenzprgungen in der Lederindustrie, Levacast-Verfahren.
3дз. На
Три комплекта комментариев от Европейских переработчиков пластмасс, Европейской ассоциации производителей изоцианатов и Европейской ассоциации производителей формованных полиуретановых деталей для автомобильной промышленности
[…]
(поддерживается также европейским
[…]
Ассоциация Flex ib л e Пенополиуретан B л oc ks Производители), […]
обращаем внимание на якобы
[…]
эффекта системы ARN на рынке отходов пенополиуретана.
eur-lex.europa.eu
In drei Schriftstzen, die von den europischen Kunststoffverarbeiterverbnden, dem europischen Verband der Hersteller von Isozyanat und dem europischen Verband der Hersteller von Polyurethanformteilen fr die Automobilindustrie (auch von dem Europischen
[…]
Verband der Hersteller von
[…]
Schaumstoffblck en aus wei ch em Полиуретан un te rst tzt) e ingereicht […]
wurden, wird auf die vermeintlichen
[…]
Auswirkungen des ARNSystems auf den Markt fr Alt-PUR-Schaum aufmerksam gemacht.
eur-lex.europa.eu
4 августа 2003 г. Министерство обороны и авиации, Президентство по метеорологии и окружающей среде Королевства Саудовская Аравия направило в Европейскую комиссию запрос о проведении обычных коммерческих операций («зеленый список»
[…]
) применяется к материалу GH 014 ‘отходы,
[…]
обрезки и скрабы p o f пенополиуретан n o t , содержащий хлорфторуглероды ‘.
eur-lex.europa.eu
4 августа 2003 г. erhielt die Europische Kommission einen Antrag des Ministeriums fr Verteidigung und Luftfahrt und des Amtes fr Meteorologie und Umwelt des Knigreichs Saudi-Arabien auf Anwendung des Verfahrens fr normale Handelsgeschfte («grne Liste»)
[…]
im Falle von GH 014 «Abflle,
[…]
Schnitzel u nd Bru ch v on Polyurethanschaum, k eine Fluo RC hlorkohlenwasserstoffe […]
энтальтенд ».
eur-lex.europa.eu
мало что можно сказать о бизнесе, особенно в эти довольно неспокойные времена. тем не менее, применение как анилина, так и фиталевой кислоты настолько фундаментально для современного общества, что трудно представить что-либо, кроме долгосрочного роста.Потребительский мир 2009 года может немного сузиться, но, если взглянуть «с вертолета» на развитие мировых цивилизаций, кажется неизбежным, что по мере того, как рост возвращается и более бедные цивилизации становятся
[…]
более состоятельные, рынки
[…]
для пластмасс, гербици de s , пенополиуретан , d ru gs и даже синие джинсы […]
тоже будет расти.
gearefrigeration.com
im geschftsleben gibt es wenig sicherheit, vor allem in turbulenten Zeiten wie diesen. anilin und phtalsure sind jedoch fr die moderne gesellschaft derart basic, dass etwas anderes als langfristiges wachstum kaum vorstellbar ist. der weltweite verbrauch mag 2009 etwas zurckgehen, doch betrachtet man die entwicklung der Zivilisation aus der «hubschrauberperspektive», scheint eines unausweichlich: wenn das wachstum zurckkehrt und die rmeren lnder
[…]
aufholen, werden auch die
[…]
mrkte f r kun sts to ffe, herbizide, polyurethanschaum, me dik amen te und auch […]
синие джинсы weiter wachsen.
gearefrigeration.com
Метод для
[…]
подготовка гибкого трубопровода ib l e пенополиуритан w h ic h содержит реагирующие […]
полиизоцианат с полиолом в присутствии
[…]
уретанового катализатора, вспенивающего агента, необязательно силиконового поверхностно-активного стабилизатора ячеек и эффективного количества от 0,001 до 2,5 частей добавки, открывающей ячейки, на 100 частей полиола (pphb), при этом добавка, открывающая ячейки, включает актив
Определение полиуретана компанией Merriam-Webster
На пол потребуется два слоя полиуретана .
Последние примеры в сети Не используются полиэфир, полиуретан , пенополиуретан или токсичные антипирены.
— oregonlive , «Перед сном не успокаивает? Вот лучшие матрасы для пар, — сообщает Consumer Reports», 28 октября 2020 г. Он изготовлен из баллистического нейлона плотностью 1000 ден с тефлоновым протектором и тройным полиуретановым покрытием для водонепроницаемости.
—
Майк Дикерсон, Outdoor Life , «8 лучших вариантов скрытого ношения для путешественников, бегунов и велосипедистов», 23 окт.2020 Это масло затем можно смешивать с другими химическими веществами, чтобы получить множество веществ, из которых полиуретановых соединений , используемых в лыжах WNDR Alpine, — лишь пара.
—
Джули Джаг, The Salt Lake Tribune , «Водоросли в лыжах? Компания из Солт-Лейк-Сити считает, что ее технологии могут изменить индустрию зимних видов спорта», 8 октября 2020 г. Благодаря тонкой конструкции и защитному бамперу из термопластичного полиуретана этот чехол сохранит ваши iPad Pro защищен, но при этом выглядит деревенским.-
Эллен Макалпайн, CNN Подчеркнуто , «Дополните свои устройства Apple нашими лучшими аксессуарами 2020 года», 14 сентября 2020 г. Полиуретановые спицы зафиксированы на месте.
—
Служба новостей Tribune, cleveland , «Прочность сочетается с изысканностью в переделанном Land Rover Defender (обзор)», 10 октября 2020 г. Его можно склеивать практически любым клеем, включая столярный клей, строительный клей и полиуретановый клей .-
Джозеф Труини, Popular Mechanics , «Что такое МДФ и подходит ли он для вашего следующего проекта?», 7 октября 2020 г. К потолку Американского музея естественной истории подвешена девяносто четырехфутовая копия женщины. синий, найденный мертвым у берегов Южной Америки в 1923 году, сделанный из полиуретана , покрытия из стекловолокна и шестисот фунтов краски.
—
Ребекка Гиггз, Harper’s Magazine , «Спасем китов», 15 сентября.2020 Корпус из термопласта полиуретана удобен и прочен.
—
Эллен Макалпайн, CNN Underscored , «Дополните свои устройства Apple нашими лучшими аксессуарами 2020 года», 14 сентября 2020 г.
Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных сетевых источников новостей, чтобы отразить текущее употребление слова «полиуретан». Взгляды, выраженные в примерах, не отражают мнение компании Merriam-Webster или ее редакторов.Отправьте нам отзыв.
Один материал, чтобы управлять всеми
Пространство между вашей ногой и землей — захватывающий мир. С самого начала истории обуви, более 10 000 лет назад, в период позднего палеолита, использовались самые разные материалы, чтобы защитить наши ноги от множества опасностей, которые таятся из разных типов земли под нашими ногами.
Более того, во многих случаях это не один материал, а сложная комбинация различных материалов, которая выбирается для достижения наилучшего сочетания комфорта и защиты между нашими ногами и землей.
Пытаться классифицировать качество различных материалов, которые можно использовать в качестве подошвы, чрезвычайно претенциозно, но я попытаюсь сделать простое приближение.
В материалах, контактирующих с землей, обычно ищут износостойкость при ходьбе. В целом можно сказать, что свойства прочности материала прямо пропорциональны его плотности. Здесь, как мы увидим, есть много исключений, но мы можем служить общим правилом.
Компактные материалы (относительная плотность 1 или выше) практически не имеют в себе пустот, и поэтому они демонстрируют «полные» свойства материала. Возьмем, к примеру, устойчивость к истиранию или то, что мы можем услышать на улице, как износ подошвы. Гипотетический абразивный валик, имитирующий контакт подошвы с грунтом, не обнаружит зазора, в котором он может начать износ материала (за исключением, конечно, дефектов поверхности материала, даже если они очень маленькие).Этот материал выдерживал бы абразивный контакт в течение длительного времени, и сопротивление истиранию можно было легко определить, учитывая твердость обоих материалов (абразивного валика и материала подошвы).
Из этого теста легко классифицировать долговечность, если сравнивать ее с тем же абразивным материалом.
Материал с меньшей плотностью, чем вода, обязательно должен иметь ячеистую структуру.
«Уловка» по снижению плотности этого материала (чей удельный вес всегда больше 1) — это не что иное, как создание ячеистой структуры, в которой много воздуха.
Ячейки могут быть меньше или больше и более или менее связаны между собой. Но, в конце концов, должно быть много пустого пространства (фактически полного газа, которым может быть воздух, углекислый газ или что-то еще), чтобы вся конструкция весила меньше воды и, следовательно, ее плотность была ниже.
У нас могут быть структуры с открытыми ячейками (которые могут иметь настолько большие ячейки, чтобы стать видимыми, например, в губках или пенополиуретане для матрасов или сидений) или структуры с закрытыми ячейками (в которых мы ячейки полностью разделены и не покидаем воздух выходит, например изоляционная пена для холодильников).
Более того, независимо от их открытой или закрытой структуры, у нас могут быть более тонкие или большие ячейки.
Свойства ячеистого материала будут зависеть от многих факторов: количества пустого пространства внутри, того, как это пустое пространство связано, типа газа, заполняющего пустое пространство, и, наконец, свойств материала, образующего структуру.
Но если мы вернемся к предыдущему графику и поместим все значения сопротивления истиранию различных протестированных материалов вместе с его плотностью, от компактных материалов до материалов с более низкой плотностью, мы увидим, что первоначальная гипотеза приблизительно выполняется, хотя не получить линию, а облако точек, как показано ниже.
Если мы повторим то же самое для других различных свойств, мы увидим, что обычно получается довольно похожий граф. Эта таблица может служить ориентиром для оценки качества материала, из которого изготовлена подошва обуви.
Ну, а теперь объяснение названия этого поста: есть только один материал, который охватывает всю область. Покрытие всех плотностей и потенциальных качеств. Материал, чтобы управлять ими всеми. Один материал для их поиска,
Один материал, чтобы привести их всех и связать их в темноте.Единый материал. Моя прелесть … Полиуретан.
Мы можем сравнивать качество материалов во всех возможных диапазонах плотности, и полиуретан всегда появляется, борясь с другими возможными материалами, пытаясь управлять ими всеми. И почти во всех «боевых действиях» это получается очень хорошо.
Если мы начнем с компактных материалов, есть два сильных врага: полиуретан, кожа и вулканизированная резина.
Подошва для обуви «на всю жизнь» (или, как Янко, Ируин говорит в своей очень рекомендуемой статье «Химия подошвы обуви» http: // elblogdebuhogris.blogspot.com/2014/12/la-quimica-de-una-suela-de-zapato.html «Подошва, какой она должна быть») сделана из кожи.
Но я с сожалением сообщаю тебе, дорогая Сова, что, хотя кожаная подошва имеет свои преимущества (мне также нравится звук кожаной подошвы от хорошей и стильной пары модельных туфель), долговечность не входит в их число. Ни легкости конструкции, ни водонепроницаемости, ни воздухопроницаемости, ни изоляции и т. Д.
Вулканизированная резина была представлена в качестве материала для изготовления подошв более 50 лет назад и представляет собой крупное технологическое достижение: с резиновыми подошвами подошва стала водонепроницаемой, позволяя сохранять ноги в тепле и сухости, особенно в зимние месяцы.
Можно сказать, что резина — самый сильный враг полиуретана в северной зоне Средиземья.
Против этого мощного e
Понимание и применение ценностей — Foam Factory, Inc.
В случае пеноматериала способность принять правильное решение о покупке во многом зависит от вашей способности сравнивать один продукт с другим. Плотность вспененного материала — один из лучших способов сделать это, но знать плотность отдельного продукта, не зная, как это значение соотносится с другими типами пенопласта, все равно, что получить лодку посреди пустыни.Конечно, теперь у вас есть лодка, но как вы собираетесь ее использовать?
Например, если вы знаете, что плотность представляет собой вес образца пенопласта 12 x 12 x 12 дюймов, а пенополиуретан с открытыми ячейками 2,8 фунта считается высокоплотным, прочным и эластичным, вы уже впереди игры! (Также важно понимать, что плотность — это уникальная черта, отличная от твердости / ощущения. Чтобы узнать больше об их различиях, посмотрите наш предыдущий пост.)
Что важно, так это способность знать, где это 2.Значение 8 попадает на шкалу и как оно сравнивается с другими значениями. Например, что, если вы встретите пенополиуретан с открытыми порами плотностью 1,2 фунта? В числовом смысле 1,2 довольно близко к 2,8, но коррелирует ли эта близость с плотностью пены? Без понимания общей шкалы, в которую попадает большинство этих значений, их трудно сравнивать.
По этой причине мы в Foam Factory хотели представить руководство, которое поможет вам лучше понять диапазон значений плотности, применимых к обычным пенопластам с открытыми порами, что значительно упростит вам принятие решений, основанных на вашем собственном понимании.
Удовлетворительное качество: 0,8 — 1,5 фунта плотность
1.5LB Poly Foam от Foam Factory — это пена хорошего качества, отлично подходит для легких и специализированных применений. Пена
в этом диапазоне имеет низкую плотность и может считаться приемлемым качеством; подходит для специальных применений и легких применений. Плотность на более низком уровне означает, что в материале меньше физической массы пены по сравнению с более высокой плотностью, что делает его более склонным к более быстрому разрушению при использовании.
Продукты из пенопласта удовлетворительного качества служат для различных целей, а их экономическая эффективность делает их удобными для многих приложений.Например, когда вам нужно обеспечить безопасную транспортировку чего-то хрупкого, пеноматериал низкой плотности является фантастическим упаковочным материалом. А при более низкой стоимости, чем материалы с высокой плотностью, вы можете надежно отправлять, хранить и защищать продукты по доступной цене.
Пена низкой плотности также отлично подходит для повседневного использования. Если человек среднего роста используется в качестве подкладки для мягкой кровати каждый день, пена плотностью 1,5 фунта начнет демонстрировать заметное снижение поддержки и комфорта через шесть месяцев или год.Но при периодическом использовании, например, в гостевой спальне от 60 до 90 раз в год, вы можете получить три, четыре или даже пять лет комфорта от наматрасника с более низкой плотностью за небольшую часть стоимости нового матраса. . Когда вы соедините качественную пену с правильным применением, вы получите необходимую производительность по отличной цене.
Хорошее качество: 1,6 — 2,4 фунта Плотность
1.8LB HD36-R Foam Factory — это пена хорошего качества с широким спектром применения.
Материал в этом диапазоне можно считать пеной средней плотности и хорошего качества.Разница между материалом плотностью 0,8 фунта и материалом 1,8 фунта довольно существенная, несмотря на то, что выглядит таким незначительным изменением стоимости.
В этом ассортименте вы найдете материалы, которые лучше подходят для использования, которые можно использовать каждый день, и не требуют затрат руки и ноги. Этот диапазон плотности обеспечивает, пожалуй, самый большой диапазон качества, как и следовало ожидать от продуктов, которые устраняют разрыв между низким и высоким качеством. К счастью, плотность пены линейно зависит от качества, поэтому чем больше это число, тем большую долговечность и устойчивость вы получаете от продукта.
В этом ассортименте вы найдете большинство традиционных пенопластов с открытыми ячейками на рынке, особенно с плотностью 1,8 фунта, например пену Lux Regular от компании Foam Factory. Многие розничные торговцы утверждают, что пенопласт плотностью 1,8 фунта является высококачественным, но это граничит с чистой ложью. Хотя по-прежнему продукты очень хорошего качества, существует еще один уровень плотности пены, легко доступный для людей, желающих получить пену с открытыми порами высшего качества.
Подушки для диванов и подушки на верхнем уровне диапазона — отличные продукты, а часто используемые упаковочные материалы на нижнем уровне могут обеспечить максимальную отдачу от вложенных средств с отличными характеристиками.
Высокое качество: 2,5 — 3,5 фунта плотность
Пена Lux-HQ объемом 2,8 литра от Foam Factory — это высококачественная пена, идеально подходящая для самых сложных работ.
Для обычной пены с открытыми ячейками материалы этого диапазона являются лучшими из лучших. По сравнению с материалами с самой низкой плотностью, высококачественная пена может иметь удвоенную или даже тройную физическую массу пены, упакованную в тот же испытательный размер 12 дюймов x 12 дюймов x 12 дюймов.
Продукты с плотностью в этом диапазоне предлагают высочайшее доступное качество, оправдывая себя в самых требовательных приложениях.Матрасы и подушки могут быть изготовлены из пены средней плотности, но при использовании высококачественной пены вы можете получить гораздо более длительный срок службы этих продуктов, поскольку они выдерживают такое же количество злоупотреблений дольше, чем материалы меньшего размера.
Во многих отношениях продукты этого диапазона можно рассматривать как вложение средств из-за долговечности, которую они привносят в приложение, в котором они используются. Для обеспечения комфорта и поддержки высококачественная пена высокой плотности в этом диапазоне представляет собой лучшее из лучших в обычных материалах с открытыми порами.
Как видите, полфунта плотности или даже десятая часть пены имеет большое значение. Поскольку большинство продуктов попадают в диапазон плотности от 1 фунта до 3 фунтов, понимание того, в какой степени может иметь место кажущаяся небольшая численная разница, поможет вам найти идеальную пену для ваших нужд.
Применение пенополиуретана
| Монолитно-купольный институт
Большой вопрос: сделай сам или найми подрядчика?
В большинстве случаев мы советуем нанять подрядчика по пеноматериалам.Пенообразователи сложно обслуживать. Если вы не планируете начать бизнес по нанесению пены, покупка машины для пены, вероятно, не стоит хлопот.
Однако абсолютно необходимо, чтобы вы, владелец / строитель купола, понимали основы нанесения пены, чтобы контролировать процесс и искать возможные проблемы. В этой статье описан процесс, и она может быть передана подрядчику по пеноматериалам, поэтому ожидания ясны. Всегда проверяйте ссылки!
Шаг 1. Накройте и защитите
Покройте арматуру, оборудование и пол пластиком для защиты от чрезмерного распыления пенопласта и торкретбетона.Пластик также помогает удерживать влагу в земле. Когда солнце освещает купол снаружи, влага испаряется. Если пол покрыт, влага из Airform выходит через вентиляционные отверстия в воздушном шлюзе.
Обратите особое внимание на любые признаки влаги при растяжении Airform. Даже незаметная влага может вызвать проблемы. У некоторых пистолетов для пены во время использования воздух выходит из нижней части. Убедитесь, что воздух, подаваемый к пистолету, имеет водоотделитель. Это позволяет воде опережать пену и не вызывает проблем с влажностью.
СУШКА ВОЗДУХА: ПОВЕРХНОСТЬ ВОЗДУХА ДОЛЖНА БЫТЬ СУХОЙ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ Пены.
Пена не прилипает к влажной поверхности. ОПЯТЬ, любая влага на поверхности перед распылением вызовет образование пузырей. Дайте воздушной форме время высохнуть. При необходимости можно нагреть внутреннюю часть, чтобы удалить влагу. Чтобы узнать, как это сделать, позвоните в Monolithic.
Шаг 2: PRIME!
Если вы хотите, чтобы на Airform что-то приклеилось, вам понадобится грунтовка! Обработка Airform грунтовкой Monoform Primer абсолютно необходима! Monoform создает лучшую связь между Airform и пеной; он действует как клей для пены.Его можно наносить безвоздушным окрасочным пистолетом на всю внутреннюю поверхность Airform. Его также можно катать. Все, что нужно — это тонкий слой (300-400 квадратных футов на галлон). Перед нанесением пены дайте грунтовке полностью высохнуть.
Шаг 3. Выберите пенопласт
Пена поставляется с несколькими наборами по и доступна для холодной или теплой погоды. Скорость пены зависит от сезона и климата. Пена, соответствующая точному соотношению, поднимется перпендикулярно распыляемой поверхности.Если пена скользит, значит, она недостаточно быстро схватывается. Используйте пену самого быстрого схватывания, доступную для сезона и климата. Профессиональный аппликатор пены должен хорошо разбираться в пене для холодной и теплой погоды. Пенообразователь необходимо отрегулировать для распыления одной части химического вещества A и одной части химического вещества B (соотношение 1: 1). Несоответствующая пена приведет к попаданию слишком большого количества одного химического вещества в Airform.
Шаг 4: нанесение пены
Уплотнить нижнюю часть внутренней поверхности Airform пеной.Не покрывайте арматуру в шпоночной канавке и не распыляйте пену в шпоночной канавке.
Распылите первый слой снизу вверх. С земли решить возможные проблемы с запуском проще, чем на строительных лесах. Равномерно распылите пену толщиной 1/2 дюйма на всю внутреннюю поверхность Airform. Пена высыхает на ощупь за три-четыре секунды, но сшивание занимает буквально часы. Пена будет сильно растягиваться и тянуться в течение значительного времени. После того, как пистолет наработал нормально и после первого прохода, вы можете начать сверху и работать вниз, особенно в жаркие дни.Тепло, выделяемое пеной, поднимается вверх, делая рабочую среду более горячей.
Шаг 5: Толщина теста
Распылите еще один слой пены толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма, доведя общую толщину на этот момент до дюйма с четвертью.
Проверьте толщину пены, осторожно пощупав ледорубом. Не зондируйте слишком много, так как это может сделать отверстия в пене, которые могут вызвать образование пузырей. Кроме того, частое зондирование увеличивает риск прокола воздушной формы. Хороший аппликатор для пены не нуждается в частом тестировании на толщину.Один из безопасных способов проверить толщину — взять сварочный стержень и отшлифовать заостренный конец на конце, а затем прикрепить его к ручке метлы изолентой. Кусок изоленты можно прикрепить к ограничителю глубины на отметке 3 дюйма или любой другой отметке для измерения.
Шаг 6. Подвески для арматуры
Для размещения подвески арматуры требуются подробные детали; Поэтому следующей темой для самостоятельного выполнения станет установка подвесов для арматуры и нанесение финального слоя пенопласта. Для дальнейшего обучения применению пены вы можете посетить семинар по изготовлению монолитного купола или тренинг по нанесению пены, предлагаемый многими поставщиками оборудования.
Получить ровную изумрудную лужайку буквально за считанные дни можно при помощи рулонного газона. Готовый газон растят на полях два года. Для посева выбирается оптимальный для наших климатических условий состав трав — узколистные сорта мятлика лугового (примерно 30 %) и овсяницы красной (около 70 %). Используются высококачественные семена последней селекции, зимостойкие, устойчивые к болезням и засухе. Полученная в результате дернина похожа на плотную «подушку» — густая изумрудная зелень сверху и плотная толща корневого слоя (не менее 1,5 см) снизу. Срезанный, свернутый в рулон газон полностью готов к укладке — остается только расстелить его на участке и полить.
Толщина плодородного слоя грунта для покрытия газоном составляет не менее 15-20 см. После укладки готового газона поверхность его должна сровняться с поверхностью дорожек, поэтому уровень плодородного слоя изначально должен быть на 2 см ниже.
Подготовка участка
Для начала необходимо подготовить участок к предстоящей укладке: очистить от сорняков, старой травы, камней и строительного мусора. Затем заполнить все впадины и углубления плодородным слоем почвы. Чтобы вода не застаивалась на поверхности газона, участку придается небольшой уклон от центра к краям для поверхностно го стока вод и дренажа. Почва вскапывается на глубину 5-10 см или фрезеруется. При необходимости насыпается плодородный слой грунта. Его выравнивают граблями и прикатывают.
Особенности укладки
Складируют и хранят рулоны готового газона в тени, опрыскивая их водой в сухую жаркую погоду. Начинают укладывать рулонный газон сразу после его доставки — раскладывая его прямолинейными рядами вдоль пешеходных или проезжих дорожек. Если не удается использовать весь газон за один день, то оставшиеся неиспользованные рулоны раскатывают и увлажняют. Сразу после укладки газон поливают. Обязательно проверьте степень увлажнения газона, приподняв уголок уложенного рулона (в 10-12 местах по всему участку). Вода должна пропитать газон до самой поверхности почвы.
Правильный уход
Полив нового уложенного газона производится каждый день в течение первых 7 дней, а затем на следующей неделе — через 1 -2 дня, в зависимости от сезона и от количества осадков. Следите за тем, чтобы орошение захватывало весь участок с новым газоном. Лучшее время для полива — раннее утро и поздний вечер, когда солнце наименее активно. Первое скашивание нового газона проводится через 1-2 недели после его укладки. Рекомендуемая высота скашивания 4-6 см. При скашивании газона нежелательно укорачивание отросшей травы более чем на 30 % ее длины. Через месяц после создания нового газона необходимо внести комплексное удобрение типа азофоски в количестве 20 г/м2 или мочевину в количестве 1 0 г/м2.
Ход работы
1 ) Почву подготовили к укладке — очистили от строительного мусора, камней и сорняков. Чтобы избежать роста сорняков, обработали «Торнадо» или «Раундапом». Грунт выровняли, прикатали и пролили (за сутки до укладки).
2) Раскатали рулоны. Делать это следует как можно скорее, чтобы плодородная почва не успела заселиться семенами сорняков, а рулоны не пересохли. Укладывать дернину нужно только «по прямой» и «стык в стык», как можно плотнее. При необходимости пласты подрезают ножом.
3) Рулоны уложили в шахматном порядке, чтобы швы между дернинами одного ряда не совпадали со швами следующего ряда. Уложенные пластины аккуратно простукивают киянкой, чтобы добиться плотного прилегания газона к грунту. Небольшие промежутки между стыками можно замульчировать.
4) Уложенный газон аккуратно прикатали. Делать это следует бережно,с помощью ручного садового катка {тяжелые строительные катки для этой цели лучше не использовать). Если уложенный газон оказывается подсушенным, перед прикаты-ванием его слегка увлажняют.
5) Пролили газон водой с корнеобразующим препаратом на толщину не менее 10 см. Приподняв дернину в нескольких местах, убедились, что вода пропитала газон до самой поверхности почвы. Полив свежеуложенного азона производят каждый день в течение первой недели, затем — через день-два (в зависимости от погоды)
И такие бывают газоны)))
Обычные клумбы уже не радуют глаз? Займитесь моделированием! Загадочные зеленые фигуры сделают ваш сад местной достопримечательностью. Необычные детали и оригинальные украшения сделают облик обычного зеленого газона намного интереснее. Не бойтесь затраченных усилий -результат того стоит!
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Рулонный газон — как укладывать самостоятельно и правильно ухаживать?
Здравствуйте Дорогие читатели блога prosamostroi.ru! Сегодня мы поговорим о том, как грамотно укладывать газон в рулонах. Такой тип газона очень популярен у тех людей, кто хочет красиво благоустроить свой частный участок. Когда он стал широко доступен на рынке, обыватели очень положительно оценили качество и комфортность его эксплуатации, ведь его запросто можно купить в рулонах, готовых для использования. Рулонный газон как укладывать самостоятельно и правильно ухаживать за ним после укладки – вот главные вопросы, которые мы подробно разберём в сегодняшней статье.
Как уложить рулонный газон своими руками?
При укладке нам потребуется сам купленный газон, тачка, любые грабли, лопатка и каток для газона (его можно брать напрокат в садовых магазинах). Далее мы разберём подробные пункты касательно укладки:
Разверните рулоны.
После того как вы купили рулоны и доставили их на свой участок обязательно их разверните. Они не могут долго находится в свёрнутом виде так как это очень вредно для травяного покрытия. Оно может начать желтеть.
Ровно уложите развёрнутые рулоны.
Перед укладкой проведите работы по подготовке почвы. Газонные рулоны (в развернутом виде) должны ложиться плотно друг к другу и между ними не должно оставаться каких-либо зазоров.
Это требуется сделать для того, чтобы они в дальнейшем смогли срастись между собой в единое газонное покрытие.
Прикатайте рулоны.
Сразу после выравнивания раскатанных рулонов вам необходимо утрамбовать их газонным катком. Перед утрамбовкой газон обязательно должен быть полит.
Очертите края газона.
После раскатки ровно обрежьте края газона. Для этого дела подойдёт обычная лопата.
Всё. Ваш газон готов. Но на укладке дело не заканчивается. Дальше следует знать о нюансах по уходу за вашим газоном для того, чтобы он всегда радовал вас своим зеленым покрытием.
Как правильно ухаживать за рулонным газоном после укладки?
Большинство людей, кто купил газон в рулонах, и грамотно их уложил на своём участке, думают, что для ухода за таким газоном потребуется выполнять базовые действия – стрижка, полив и подкормка на протяжении сезона.
Но это не так. Если вы хотите, чтобы ваш газон прослужил вам максимально долгий срок и трава на нём не погибла, то мы составили календарь по уходу за последним:
В промежутке с марта по апрель вам необходимо подкармливать газон удобрениями с преобладанием азотных компонентов. Это позволит быстрее расти травяному покрытию после увядания в зимний период.
Также не забывайте про “прочёсывание” газона. Это требуется делать для удаления слоя дернового войлока. Делается это с помощью обычных грабель. Далее идёт аэрация, которая должна проводиться с помощью специализированных аэраторов.
В данный период начинается скашивание газона и происходит оно с интенсивностью раз в 7-12 дней. Как показывает практика – в данный период не требуется какой-либо дополнительный уход. Разве что можете подкармливать газон удобрениями.
Ну и не забывайте про полив. Лучше осуществлять его с помощью специализированных автоматических распрыскивателей каждое утро.
Сентябрь-октябрь.
Осенью газон требуется подготавливать к наступлению зимнего холода. Это достигается через осеннюю подкормку последнего.
Также в этот период происходят последние скашивания перед зимой. На этом до марта все действия с газоном завершаются.
Самостоятельное устройство элитного рулонного газона
Такой газон по-другому ещё называется партерным газоном. Он покрыт только качественной травой. Качество рулонного покрытия достигается благодаря выполнению следующих условий:
Во-первых, среди семян газона преобладающими должны быть растения наподобие полевицы и овсяницы.
Во-вторых, такой газон требует частой стрижки.
Такой тип газона используют в целях декорации — его расстилают возле дома, чтобы была возможность любоваться им с улицы. Исходя из этого помните про 2 главные вещи:
Не ходите по газонному покрытию и не давайте играть на нём вашим детям.
Подготовьтесь к тому, что ему требуется тщательный уход.
Семена для элитного газона стоят подороже, в отличие от его рулонного собрата. Они прорастают весьма медленно.
Перед укладкой для такого типа газона также как и для обычных газонных рулонов проведите работы по подготовке почвы.
Затем освободите участок от различных ненужных сорняков, выровняйте поверхность. После этого рулоны партерного газона раскладываются по поверхности и утрамбовываются.
Содержание элитного газонного покрытия представляет ряд трудностей, поэтому если у вас нет денег или времени, то лучше выбирайте обыкновенный рулонный газон.
Исходя из всего вышесказанного, мы узнали все тонкости про рулонный газон: как укладывать самостоятельно и правильно ухаживать в дальнейшем. Если вы будете следовать вышеперечисленным советам, то такой газон будет радовать глаза вам и вашим гостям очень продолжительное время, а если у вас есть ещё и дети, то это будет великолепным полем для их игр на свежем воздухе в тёплое время года. Огромной удачи!
Если статья оказалась Вам полезна, поделитесь ею с друзьями нажав на кнопочки: Ниже оставляйте свои комментарии, пожелания, задавайте вопросы, высказывайте свое мнение — нам это очень важно!
Похожие записи:
Сочетание цветов в интерьере 2020-2021 годов
Дизайн террасы в загородном доме в современном стиле
Дизайн кухни 6 кв.м. — новинки 2020-2021 годов с холодильником
Зонирование комнаты 20 кв.м. на спальню и гостиную
Ванная комната 4 кв. метра — дизайн 16 вариантов
Как укладывать рулонный газон? ✅️ Технология поэтапно (2019)
Газон — неотъемлемая часть любого участка
Вы предпочитаете проводить летний сезон на загородной даче? Вам необходимо познакомиться с новыми садовыми технологиями и непременно узнать – как укладывать рулонный газон.
Содержание
Подготовка рулонного газона
Как укладывать рулонный газон: технология и описание процесса пошагово
Дачники уже отвыкли проводить время в теплицах и на грядках с овощами. Семейный отдых должен быть спокойным и уютным, чтобы восполнить запасы энергии, истраченные в течение года. Поэтому мягкий зеленый покров на участке вокруг дома просто необходим.
При небольшом уходе газон будет постоянно радовать своим видом
Рулонный газон: как выбрать
Газон удобен как для отдыха, так и для активных игр. Лучше выбирать не посевной, а рулонный газон, технология укладки которого позволяет быстро обустроить площадку. Несомненным преимуществом является отсутствие сорной травы. Рулонное покрытие послужит в течение 7-8 лет, требуя минимум внимания и ухода. Надо только своевременно поливать и регулярно подстригать «зеленый ковер», и ландшафт вашего загородного дома будет всегда радовать взор.
Скорость оформления — основное преимущество рулонного газона над посевмным
Если вы встали перед выбором: купить рулонный или посевной газон, ориентируйтесь исключительно на собственные предпочтения. Качественное зеленое покрытие не вырастет за один сезон. Если вы желаете радовать взор свежей зеленью прямо сейчас, рулонная трава для газона – оптимальный выбор. Главное, правильно уложить бухты с проросшей травой, и через месяц можно наслаждаться зеленой лужайкой.
Виды рулонного газона
Производство рулонного газона – бизнес, который не приносит доход со старта. Трава растет не менее двух лет. Озеленители чаще выбирают неприхотливые травы. Только через три года, когда укрепится корневая система, можно срезать пласт дерна для последующей пересадки.
Спортивный газон уникален. Покрытие устойчиво к вытаптыванию, засухе, выдерживает морозы до 35⁰. Если вы решили сделать возле дома площадку для гольфа или теннисный корт, выбирайте спортивный рулонный сорт.
Среди всех сортов газона самый выносливый — спортивный газон
Нюансы покупки и доставки
Где купить рулонный газон? К этому вопросу надо подходить с определенной долей ответственности. В питомнике пласты дерна нарезают на полосы, размером 2х0,4 метра. Сразу же сворачивают в рулоны, чтобы корневая система не высыхала. Выбирая бухты в магазине, обратите внимание на следующие моменты.
Чистота покрова и отсутствие сорных растений. В момент покупки дерн должен содержать не более 1% клевера, одуванчиков и сорняков.
Равномерность прорастания без проплешин. Срезка дерна должна производиться в заранее оговоренный день, когда назначена отгрузка. Ширина рулонов может колебаться не более, чем на 15 мм.
Сила корневой системы – трава не должна отходить от пласта, повреждаться при срезании и скатывании в рулон.
Слой срезанного дерна должен содержать корней не менее 50%.
Срезанные рулоны
Прежде чем покупать внимательно осмотрите газон
Следует учитывать нюансы доставки в автомобилях разного тоннажа:
20 тонн: 14 паллет;
10 тонн: 7 паллет;
5 тонн: 4 палетты.
В жарких климатических зонах и в летний период рекомендуется доставка рулонов в рефрижераторах. Температура не должна превышать 20⁰. Необходимо учитывать условия выгрузки, чтобы не повредить рулоны.
Правильная доставка поможет сохранить качество рулонного газона
Свежеуложенный рулонный газон
Рулонный газон: технология укладки
Укладка рулонного газона начинается с элементарной математики. Замеряете площадь участка, на котором вы рассчитываете уложить газон. На 1 кв.м. требуется 1,25 бухты, на 10 кв.м. – 12,5 бухт. На площадку в 50 кв.м. без дополнительных сооружений в виде клумб, фонтанов или горок понадобится 62,5 бухт + 5%.
Особенность укладки рулонных газонов — на 1 кв.м. участка требуется 1,25 кв.м. бухты рулонного газона
Процесс укладки рулонного газона
Технология рулонного газона позволяет выполнить все работы без помощи специалистов-озеленителей. Сделать ровную зеленую площадку перед домом можно самостоятельно. Перед тем, как уложить рулонный газон своими руками, надо расчистить пространство и подготовить почву.
Вид сверху на свежеуложенный рулонный газон большой площади
Этот же газон с высоты человеческого роста
Важный момент: газон не любит чрезмерной влажности!
Если на участке глинистая почва, надо снять пласт верхнего грунта, глубиной не менее 40 сантиметров. Образовавшийся котлован засыпается гравием. Подушка должна быть не менее десяти сантиметров. Сверху укладывается такой же пласт песка.
Если почва глинистая, то необходима подушка
Важно: вместо песка можно использовать геотекстиль.
Все пласты хорошо утрамбовываются. Для этих целей можно использовать мини каток или широкие доски для равномерного утаптывания. После укладки песчано-грунтовой прослойки выложите поверху грунт, который был снят предварительно.
Важный нюанс: грунт необходимо четко выровнять по горизонтальной линии!
Перед укладкой рулонного газона грунт необходимо выровнять по горизонтальной линии
Следующий этап – нанесение удобрения для газона и утрамбовка. Если ноги не проваливаются в грунт, значит, вы все сделали правильно. Подготовительные работы необходимо проводить непосредственно перед укладкой рулонов. В противном случае корни могут не прижиться в новом грунте. Это чревато высыханием газона и засорением участка «ненужной» травой.
Подготовительные работы необходимо проводить непосредственно перед укладкой рулонного газона
Как расстелить газон
Следующий этап не менее важный. Как правильно укладывать рулонный газон? Воспроизведем процесс пошагово.
Начинайте работу с того места, где вы уложили рулоны. Не следует переносить бухты с одного конца площадки в другой без нужды. Это чревато осыпанием грунта с корневой системы.
Первую полосу надо выкладывать особенно тщательно. По ней будут равняться остальные рулоны. Расстилая полосы поочередно, надо работать на деревянных щитах. По свежеуложенному покрытию ходить не рекомендуется.
Укладка рулонного газона
Нельзя перекручивать или сгибать куски газона. Лишние части необходимо аккуратно обрезать острым садовым ножом после того, как рулон будет уложен. Стыки рулонов должны плотно совпадать, но без нахлеста!
После укладки каждый пласт обязательно слегка утрамбовывайте и проверяйте на наличие неровностей. Если присутствуют вмятины, приподнимите частично рулон и подсыпьте земли.
Между рулонами желательно подсыпать землю. В противном случае края будут быстро подсыхать, не давая возможности прижиться корням в новой почве.
Земля, подсыпанная между рулонами, предотвратить подсыхание их краев
Уход за рулонным газоном
После укладки рулонного газона надо не менее, чем 2 недели опрыскивать траву, не допуская высыхания. Ни в коем случае не ходите по зеленому покрытию, пока корневая система не адаптируется к новому грунту! Иначе все ваши труды будут напрасны.
По свежеуложенному рулонному газону ходить нельзя
Через месяц газон готов радовать вас своей мягкостью и прохладой. Но обязательно следите, чтобы не прорастала сорная трава – берегите свой «зеленый ковер». Регулярно поливайте: если дожди обошли ваш дачный участок стороной, раз в 10-12 дней опрыскивайте траву. Для этого желательно заранее соорудить дренажную систему.
Всего через месяц после укладки рулонный газон будет готов к полноценному использованию
Первая стрижка возможна спустя месяц. Перед наступлением зимних холодов надо позволить газону прорасти не менее, чем 4 сантиметра в высоту. Тогда трава спокойно перезимует под снегом и весной заново возродится.
Проросший на 4 см в высоту газон сможет спокойно перезимовать
Скошенный газон можно оставить на участке. Но в таком случае все травинки следует равномерно распределить. Это лучше делать в знойные дни, чтобы предохранить зеленый покров от высыхания. Или в том случае, когда молодая свежая трава плохо прорастает. Перед зимним покосом срезанную траву надо обязательно убирать, чтобы не допустить гниения.
Скошенная трава может предотвратить газон от высыхания в жаркие дни
После схода снега газон необходимо высушить. Ни в коем случае не допускайте образования луж! Можно сделать проколы в грунте. Весенний покров надо обязательно прочесать после того, как почва просохнет от талого снега.
Нельзя допускать образование луж на газоне
Еще несколько нюансов: стелить рулоны лучше всего весной или осенью. Если вы сомневаетесь в собственных возможностях – не рискуйте и пригласите специалиста. И тогда у вас будет постоянная ярко-зеленая лужайка перед домом.
Благодаря рулонному газону можно получить яркий свежий и ухоженный газон на своем участке уже через месяц
О том, как укладывать рулонный газон смотрите на видео:
Как укладывать рулонный газон самостоятельно. Красивые интерьеры и дизайн
Рулонный газон, безусловно, является практичной альтернативой посевному газону. Он обладает множеством положительных качеств, в силу чего его так часто выбирают для обустройства сада, хотя и недостатки у него тоже есть. Плюсы и минусы рулонного газона, а также советы по укладке и уходу за рулонным газоном мы рассмотрим в сегодняшней статье, а в конце статьи вы найдете видео на тему выбора и укладки рулонного газона своими руками.
Рулонный газон после укладки
Самым большим преимуществом рулонного газона является то, что сразу же после укладки по нему можно ходить. Тот, кто имел дело с посевным газоном, знает, что после посева семян должно пройти несколько недель, прежде чем на газон можно будет ступить, иначе семена повредятся и не взрастут. В случае с рулонным газоном трава уже выращена, и купив с утра рулоны, к вечеру вы уже получаете великолепный газон.
Устройство рулонного газона
Технология производства рулонных газонов такова. Производитель высевает газон на собственных полях и ухаживает за ним на протяжении двух-трех лет. Уже взращенную траву срезают с помощью специальной машины вместе со слоем земли. Благодаря этому корневая система травы может развиваться дальше и со временем врастает в землю, на которой находится.
Рулонный газон в разрезе: двух-трехлетняя трава автоматически срезается вместе с дерниной, благодаря чему полностью сохраняется корневая система.
При выборе рулонного газона нужно обратить внимание на два фактора. Во-первых, не ленитесь раскатать рулон и убедиться в том, что травяное покрытие имеет равномерную окраску свежего зеленого оттенка. Ведь никто не хочет, уже заплатив за газон, обнаружить проплешины в процессе его укладки. Во-вторых, большое значение имеет толщина дерна: если вдруг производитель срезал слишком мало земли, корневая система травы может быть бесповоротно повреждена, но в момент покупки этого еще не будет видно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как оформить красивый край газона
Когда укладывать рулонный газон?
На самом деле, не существует четкого времени, когда нужно укладывать рулонный газон, это можно сделать в любой удобный момент, начиная приблизительно с середины марта и заканчивая концом сентября. Нельзя стелить рулонный газон после начала заморозков, потому что корни могут отмереть, а также в летнюю жару, иначе неприжившиеся стебли высохнут. Эта черта рулонного газона — возможность его укладки практически в любое время — является еще одним его преимуществом перед посевным газоном, срок посева у которого строго определен.
Укладка рулонного газона своими руками
Шаг 1 — подготовка под рулонный газон
Для того, чтобы корни газонной травы проросли в садовую землю, последнюю нужно подготовить. Перед тем, как начинать стелить рулонный газон, удалите из земли камни и сорняки. Если сорняков много, заранее протравите землю гербицидами. Подготовьте плодородный слой: добавьте к земле гумус или компост, удобрения; если у вас на участке глинистая почва, разбавьте ее песком.
Шаг 2 — выровнять поверхность
Поверхность почвы должна быть абсолютно ровной, без ямок и бугорков, иначе есть риск, что за зиму в газоне образуются проплешины. Разрыхлив землю граблями и убедившись, что будущему газону не угрожают даже малейшие перепады высоты, укатайте почву катком для газона: уплотняясь со временем, почва может повредить корневую систему травы. Поэтому будет лучше, если газон будет с самого начала прорастать в плотную почву.
Рулонный газон нельзя хранить, через день он уже испортится, и все подготовительные работы по подготовке поверхности должны быть проведены до покупки рулонов. В скрученном состоянии траве не хватает света и кислорода, что может привести к ее пожелтению или даже гниению. Если же газон не получается уложить день в день, обязательно расправьте его и полейте, эта мера позволит траве выжить в неблагоприятных для нее условиях.
Шаг 3 — раскатать рулоны
Первый рулон раскатайте у какой-нибудь прямой границы, таким образом вы получите идеальный ориентир. Последующие рулоны нужно класть впритык к предыдущим так, чтобы между ними не было ни зазоров, ни положения внахлест. Укладывайте рулоны в шахматном порядке, как паркетные доски.
Шаг 4 — отрезать лишние части
Излишки газона просто отрезаются вдоль края специальным инструментом (ножом для газона) или обыкновенным кухонным ножом. Таким же способом можно сформировать закругленные края.
На подготовленную землю, как и на только что выложенный газон, лучше не наступать, поэтому запаситесь заранее несколькими плоскими досками, стоя на которых можно будет спокойно работать.
Шаг 5 — укатать рулонный газон
После укладки траву нужно укатать, чтобы обеспечить наилучшее соединение с грунтом. Для этой цели в каток дополнительно наливают воду для его утяжеления. Пройдитесь катком по газону в трех направлениях: сначала по диагонали, и только потом — вдоль и поперек. Наступать на газон можно только там, где уже прошел каток.
Шаг 6 — полив рулонного газона
Теперь, когда рулонный газон постелен, осталось его полить. Будете ли вы поливать газон из шланга или с помощью дождевальной установки, не важно, главное — чтобы полив был обильным. Если же вы хотите установить автоматическую систему полива газона, то делать это нужно в самом начале, вместе с этапом подготовки поверхности.
Плюсы рулонного газона
Рулонный газон предварительно выращивается производителем на протяжении двух-трех лет, что позволяет нам, покупателям, экономить невероятное количество времени и сил, которые мы потратили бы на самостоятельное выращивание посевного газона.
Никто не хочет после года работы обнаружить, что все было напрасно, и половина семян не проросла, поэтому фирмы, занимающиеся изготовлением рулонного газона, используют семена для посева только высокого качества.
Вы можете быть уверены, что в первые пару лет сорняки не будут прорастать через густой покров газонной травы.
После укрепления в почве, а этот процесс занимает одну-две недели, рулонный газон приобретает большую стойкость к повреждениям. По газону можно спокойно бегать, прыгать и устраивать на нем вечеринки. Именно по этой причине рулонный газон так часто используют для обустройства открытых территорий вроде парков и спортивных площадок.
Уход за рулонным газоном очень прост — его нужно раз в неделю поливать, время от времени удобрять и подрезать.
Минусы рулонного газона
При всех своих преимуществах рулонный газон, конечно же, обладает и недостатками.
Первый из них заключается в высокой стоимости рулонного газона в сравнении с простыми семенами. Поэтому рулонный газон чаще всего используют для небольших садов.
Второй минус рулонного газона связан с большим объемом работ, требующихся хотя бы для того, чтобы подготовить землю к укладке рулонного газона. Кроме того, как уже было сказано выше, рулонный газон не подлежит хранению — его нужно укладывать в день покупки.
Укладка рулонного газона, видео
Рулонный газон, фото
Фото: deavita.com
Укладка рулонного газона своими руками
Каждый владелец большого участка желает привести его в порядок и уделять ему минимум времени, при этом он должен постоянно быть в хорошем состоянии. Одним из таковых вариантов является газон, но для самостоятельного посева и выращивания потребуется приложить много времени и сил, а, главное, – только в следующем году можно получить качественное и густое покрытие. Именно поэтому многие рассматривают покупку рулонного газона, который достаточно быстро устилается на подготовленную поверхность земли. Чтобы укладка рулонного газона своими руками была проведена правильно необходимо придерживаться некоторых правил. О том, как грамотно уложить рулонный газон без привлечения специалистов и пойдет речь в этой статье.
Общие сведения
Готовый рулон газона представлен в виде скрученного пласта дерна с пророщенной газонной травой небольшой высоты. Свое название газон получил из-за транспортировки, так как именно в таком виде его перевозят для удобства. Благодаря своим преимуществам газон имеет достаточно большую популярность по всей территории страны и мира. Среди них наиболее очевидными являются:
получение декоративного покрытия за несколько часов;
возможность укладки на рельефной поверхности, в частности, на склонах;
высокие показатели морозо- и засухоустойчивости;
на протяжении первых лет полностью отсутствуют сорняки;
атмосферные явления и обильные осадки никак не влияют на дерн;
возможность укладывать с ранней весны до поздней осени.
Каждый рулон весит около 30 кг, что позволяет любому мужчине с легкостью справиться с переносом и укладкой. Но, для перестраховки лучше выполнять этот процесс вдвоем. Для удобства могут быть использованы специальные поддоны.
Указывать точный вес газона в рулонах достаточно сложно, так как он напрямую зависит от погоды. Так, если срез проводился после дождей, то масса будет больше, а если в засуху – меньше.
Качество газонного рулона
Отправляясь в магазин необходимо тщательно осмотреть рулон, так как при укладке газона важна не только технология, но и высокое качество самого материала. Так, в специализированном магазине можно ознакомиться с огромным ассортиментом, но все бухты будут выглядеть одинаково. Чаще всего они имеют стандартные параметры:
длина – 2 м;
ширина – 40 см;
высота растений – 6 см;
дерн – 2 см.
Для покупки этих сведений будет недостаточно, так как важно проверить и технологию выращивания газона: бухту раскатывают и тщательно просматривают пласт с двух сторон. При этом необходимо обратить внимание на такие критерии:
Наличие сорняков и вредителей.
Равномерная высота газона: отсутствие пустот.
Крепость корневой системы: край рулона немного тянут к себе и если слой травы отходит, значит, корни плохо развиты. Приживется такой газон очень плохо.
Качество корней (с обратной стороны рулона можно изучить плотность переплетения корней, чем она выше – тем лучше).
Также не стоит забывать о большом разнообразии. Так, есть не только парковые, но и спортивные газоны, которые могут быть:
теневыносливыми;
устойчивыми к вытаптыванию;
засухоустойчивыми.
Этот критерий будет зависеть от видов семян и технологии, которая была использована для выращивания.
Даже визуально можно определить рулоны на качество. Достаточно посмотреть на срез и определить: одинаковая ли толщина каждого витка? Если да, то можно не сомневаться и покупать, а если нет – стоит рассмотреть другие варианты.
Подготовка – залог быстрой укладки газона
После принятия решения устелить на своем участке рулонный газон не стоит сразу же отправляться в магазин за покупкой. Инструкция укладки указывает на то, что в первую очередь необходимо провести подготовительные работы, так как зеленый материал имеет небольшой срок хранения.
Всю территорию, на которой будет устелен зеленый ковер, необходимо очистить от пней и различных видов строительного мусора. Верхний слой должен удалиться не менее, чем на 5 см, этого будет достаточно. Особое внимание стоит уделить сорным растениям, корневищным, которые имеют глубокие корни и могут повредить пласт газона. К таковым относят:
мать-и-мачеха;
одуванчик;
подорожник;
крапива;
пырей;
сныть и прочие.
Если таковых много, перед снятием грунта нужно обработать сорняки специальными средствами, например «Раундап». После выполнения работ связанных с удалением верхнего слоя необходимо перекопать грунт вручную или при помощи культиватора, а также утрамбовать специальным катком. Только после этого можно будет приступать к укладке рулонного газона.
Не менее важным вопросом является и водоотвод. Таковой встречается в глинистой почве. Верным решением станет сооружение дренажной подушки из смеси песка и гравия. Ее высота не должна превышать 10 см. За 5-7 дней до того как предполагается укладка газона необходимо внести комплексное удобрение. Это усилит плодородие и быстрый рост газона, а также снизит уровень кислотности в земле.
Ни в коем случае нельзя закапывать мусор в землю. Из-за процессов гниения корневая система рулонного газона может не прижиться и погибнуть.
Особенности самостоятельной укладки
Этапы работы
Как уже было указано выше, заниматься газоном можно с весны до осени, но самым лучшим временем является середина каждого сезона. Именно в это время в почве находится необходимое количество влаги, а температура воздуха не слишком высокая. Это оптимальные условия для хорошего укрепления корневой системы.
Рассматривая различные технологии необходимо точно знать, как уложить рулонный газон на своей территории. Главным условием является отсутствие совпадения стыков в рядах, что напоминает кирпичную кладку при строительстве домов. Начинать раскручивать рулон газона нужно с той стороны, где растения сложены. Нельзя загибать края или заворачивать растения. При необходимости создать фигуру с помощью ножа вырезаются необходимые элементы.
Важно правильно произвести расчеты: на краях и концах длина рулона должна быть не меньше 1 м. Маленькие отрезки и куски лучше укладывать внутри зеленого участка. Это позволит придать газону однородности. После того как первый ряд будет уложен, необходимо утрамбовать его прессом (можно изготовить из широкой доски). При наличии ям или углублений пласт приподнять, удалить излишки или досыпать земли. Последующие ряды укладывают плотно к предыдущему – встык. В течение последующего месяца не рекомендовано ходить по газону. Также на протяжении первых двух недель нужно обильно поливать зеленое покрытие. Для этого подойдет автоматическая система полива.
Целостность корневой системы будет зависеть от быстроты укладки, поэтому не стоит постоянно тормошить покрытие и перетаскивать в разные стороны.
Советы и рекомендации
На самом деле список рекомендаций достаточно велик, но если учитывать 5 основных, то у вас получится качественное и долговечное зеленое покрытие:
Наиболее благоприятным периодом для проведения работ считается май. Именно в этом месяце растительность проявляет большую активность роста, а, значит, быстро и хорошо приживется на новом участке.
Хранить рулоны с газоном желательно в тени. При высоких температурах воздуха нужно тщательно поливать.
Срок хранения не должен превышать более 3 суток, а лучше всего приступать к укладке сразу же после доставки.
Если раскатанные бухты не были уложены, то на ночь их следует снова скатать и хорошо полить водой для увлажнения.
После того как все элементы отведенной зоны будут полностью устелены, проводят обильный полив. Вода должна попасть под слой с газоном. Чтобы это проверить, достаточно приподнять край одного из пластов.
Если не придерживаться хотя бы одного из правил, то в результате газонное покрытие будет испорчено. Так как это озеленение стоит немалых денег, стоит прислушаться к простым рекомендациям и выполнить все согласно технологии.
Уход
Полив газона
Если проверить статистику и количество положительных отзывов о рулонном газоне, можно сказать, что он является отличным вариантом для формирования зеленых лужаек. Однако необходимо помнить, что только при организации правильного ухода можно будет наслаждаться густым зеленым покрытием на протяжении многих лет:
Стрижка. Ее проводят при помощи газонокосилки любого типа. Периодичность проведения будет зависеть от скорости роста, как только высота будет превышена на 1/3 от нормы. Так, в летний период газон стригут 1 раз в неделю, весной и осенью процедуру проводят реже.
Полив. Ориентироваться необходимо по погодным условиям.
Удобрения. Вносятся специальные комплексные удобрения на азотной основе ежемесячно на протяжении весны и лета. Для подготовки газона к зиме стоит внести фосфорно-калийные удобрения.
Сорняки. Наличие таковых будет портить внешний вид и привлекательность зеленых лужаек, поэтому необходимо с ними бороться с помощью гербицидов или же сапки.
Аэрация. Чтобы трава хорошо росла необходимо проводить аэрацию. Для этого следует прокалывать дерн специальными острыми приспособлениями на глубину около 10 см. Расстояние между каждым проколом должно также равняться 10 см. Это позволит улучшить водообмен и циркуляцию воздуха. Проводят процедуру весной и в начале осени.
В засушливый период организовывают полив 2 раза в неделю. При этом не стоит забывать о расчете воды: на 1 м2 потребуется около 10 л.
Как видите, каждый из процессов по укладке рулонного газона можно выполнить собственными силами без привлечения специалистов и специальной техники. Всего за пару дней участок вокруг дома будет полностью озеленен и при этом экономится достаточно большая сумма.
Видео
Если у вас есть желание наглядно посмотреть процесс укладки рулонного газона, то предлагаем вашему вниманию видеоматериал:
Фото
Признаки качественного дерна
Утрамбовка почвы
Рулонный газон поставляется в таком виде
Распределение и утрамбовка газона
Укладка газонного рулона
Подрезка рулона
Озеленение ландшафта
Укладка рулонного газона своими руками: фото + инструкция
Рулонный газон имеет массу преимуществ над посевным, основными из которых является более простой уход, быстрая укладка и озеленение территории за считанные недели. Несмотря на это, настоящий английский газон имеет более привлекательный вид и бесконечно долгий срок службы при добросовестном уходе. Сегодняшняя статья посвящена именно рулонному газону, а именно его устройству и укладке своими руками.
Устройство рулонного газона
Газон в рулонах
Рулонный газон состоит из прочной сетчатой основы и дерна. В основном, рулонный газон изготавливает рулонами площадью 0,8 м2 и представляет собой 2-метровые коврики шириной 40 см и толщиной от 20 до 25 мм. Вес одного рулона составляет примерно 15 кг, что позволяет самостоятельно раскатывать его на своем дачном участке.
Если вы решили приобретать рулонный газон для своего дачного участка, рекомендуется ознакомиться с полезной статьей: как правильно выбрать рулонный газон, т.к. на сегодняшний день встречается масса производителей данных изделий, которые имеют плохое качество, а соответственно небольшой срок службы.
Рулонный газон идеально подходит для тех дачных участков, которые необходимо быстро и эффектно озеленить. Данный способ озеленения часто используют для обустройства только созданного искусственного холма на дачном участке.
Технология выращивания рулонного газона
Обращаем ваше внимание на то, что самостоятельно вырастить качественный рулонный газон очень сложно и шансы получить качественное изделие стремятся к нулю, т.к. необходимо использовать для этого специальную дорогостоящую технику и навыки, которыми обладают специалисты с опытом в не один десяток лет.
Производители все чаще открывают азы технологии выращивания газона, тщательно уберегая от всех свою собственную изюминку выращивания. В основном этот процесс состоит из нескольких этапов:
1. Подбирается поле, желательно без уклона, горизонтальное.
2. Проводят подготовительные работы на поле: вспахивание, обработка специальными фрезами, выравнивание и тщательная укатка
3. Поле размечается на полосы для будущего рулонного газона. На данном этапе так же проектируется магистраль системы орошения рулонного газона.
4. Поверх подготовленной и размеченной территории укладывают специальную прочную сетку.
5. На сетку насыпается тоненький слой плодородной почвы.
6. Поле засеивается семенами газона
7. Сверху семена прикатываются специальными катками
После этого необходимо только следить за тщательным поливом и подкормкой рулонного газона, ожидая пока трава не вырастет. Как только рулонный газон достигнет так называемой «кондиции» его подготавливают к продаже (стригут и нарезают кусками) и везут к заказчику.
Технология укладки рулонного газона своими руками
Обращаем ваше внимание на то, что когда рулонный газон перевезут к заказчику его нужно сразу же укладывать, т.к. срок годности рулонного газона в свернутом положении очень мал. Рекомендуется осуществить укладку рулонного газона в первые сутки после покупки. Если по каким либо причинам это не удалось, материал ни в коем случае не допускается оставлять скатанным в рулонах, его необходимо раскатать на ровной местности и тщательно полить водой.
Исходя из этого, к тому времени как газон привезут к месту укладки, необходимо осуществить все работы по подготовке территории под укладку газона.
Подготовительные работы перед укладкой рулонного газона
Перед тем как укладывать рулонный газон своими руками необходимо осуществить подготовительные работы, которые состоят из следующих этапов:
1. Расчет необходимого количества рулонов. Расчет очень простой и имеет следующую формулу: площадь территории под застилку газоном (в м2) умножаем на коэффициент 1,67. В итоге получаем количество рулонов.
2. Подготовка территории. Данный этап включает в себя следующие мероприятия: убираем весь садовый мусор, тщательно пропалываем территорию и по необходимости обрабатываем гербицидом (средство для борьбы с сорняками). Если почва состоит из глины, необходимо осуществить дополнительный дренаж территории (создание подушки из песка и щебня).
Подготавливаем территорию под укладку газона
3. Создание плодородного слоя почвы. Если вы обладаете плодородной почвой, которую перед этим тщательно удобряли, то необходимо только осуществить разрыхление почвы на глубину 5-10 см. Если же почва далеко не плодородная, необходимо удалить ее вручную и засыпать плодородной (слой не менее 10 см, лучше если 15).
4. Выравнивание местности. На данном этапе плодородную почву необходимо тщательно выровнять и при необходимости создать небольшой уклон для самопроизвольного стекания лишней воды с участка. Обращаем ваше внимание на то, что газонная трава должна находиться на одном уровне с садовыми дорожками, поэтому подготовленная территория должна быть ниже дорожек на толщину рулонного дерна (20-25 мм).
Выравнивание местности
5. Укатка почвы. Теперь необходимо тщательно укатать почву для дальнейшей укладки на нее рулонного газона. Что бы укатать почву используем ручной самодельный каток. Не забываем о разнице между высотой садовой дорожки и уплотненной почвы, она не должна превышать 25 мм.
Укатка почвы
6. Увлажните подготовленную почву водой из шланга. Можно на данном этапе осуществить удобрение почвы. Для этого используется либо азот (в период весны-лета), либо калий и фосфор (осенний период).
Процесс укладки рулонного газона своими руками
Процесс укладки рулонного газона своими руками
Итак, почва подготовлена, можно смело переходить к процессу укладки рулонного газона своими руками. Снова-таки, весь процесс лучше разбить на этапы, для более легкого восприятия:
1. Укладываем газон по всей подготовленной территории. Раскатанные рулоны необходимо укладывать стык-в-стык, что бы не было просветов либо накладки краев друг на друга. Укладку рулонного газона необходимо осуществлять от одной стороны площадки к другой, что бы ни в коем случае не наступать на раскатанный материал. Если по каким либо причинам необходимо наступить на раскатанный рулон, уложите на него плоскую деревянную доску и идите по ней. Крепление рулонного газона осуществляется неприметными колышками. Запрещается изгибать рулонный газон в горизонтальной плоскости, т.к. это повлечет за собой образование складок и разрыв стыков.
Укладка рулонного газона своими руками
Технология укладки рулонного газона
Стыкование рулонов между собой
2. Осуществите подрезку выступающего (лишнего) газона. Для этого рекомендуется использовать острую штыковую лопату либо обыкновенный нож. Обязательно прикройте подрезанный рулон слоем мульчи, что бы предотвратить выветривания влаги из-под уложенного рулона.
3. Укатайте готовую газонную площадку ручным катком. Это необходимо для того, что бы стыки более плотно склеились между собой. Если газонная трава слишком сухая, ее можно немного смочить водой.
4. Осуществляйте ежедневный полив газонной травы. Остается только заливать (в прямом смысле этого слова) газонную траву водой, что бы рулонный газон быстрее освоился на вашем дачном участке, и вы могли наслаждаться его приятным внешним видом. В первую неделю необходимо следить за влагонасыщением газона, для этого разрешается на краях приподнимать ковер и смотреть на уровень влажности почвы. При необходимости увеличьте дозу полива. Рекомендованная доза составляет 10-15 литров воды на 1 м2 рулонного газона. Обращаем ваше внимание на то, что для полива газонной травы лучшего всего установить поливальную установку с дождевателем, который тщательно зальет ковер и не повредит его. Если вы будете осуществлять полив вручную (шлангом) необходимо использовать специальную насадку, иначе прямая струя воды повредит ковер, тем более если напор высокий.
Это и есть вся технология укладки рулонного газона своими руками. Как вы видите, процесс довольно трудоемкий и требует внимательного осуществления каждого из этапов.
Уход за рулонным газоном
Что бы декоративным видом рулонного газона можно было наслаждаться в течение нескольких десятков лет, необходимо осуществлять правильный уход за газонной травой.
Для этого газон нужно тщательно поливать, стричь и удобрять.
О поливе газона мы уже говорили, его нужно осуществлять ежедневно. Если вы не имеете возможности каждый день самостоятельно поливать газон, используйте автоматическую систему полива, которая не только сэкономит ваше время, но и будет рационально использовать водные ресурсы.
Полив рулонного газона
Первая стрижка газона должна осуществляться не позже чем через неделю после укладки. Дальнейшую стрижку необходимо осуществлять, когда высота травы превысит отметку в 6 см (хотя можно стричь и при 4 см). Для стрижки необходимо использовать газонокосилку, которая должна быть маневренной и удобной в эксплуатации.
Стрижка рулонного газона
Надеемся, что наша статья принесла вам новые знания! Рекомендуем так же ознакомиться со статьей: озеленение кровли своими руками!
Рулонный газон своими руками – советы по созданию и укладке
Рулонный газон – более дорогой способ создания газона, но результат получается намного быстрее. Такой способ называется одерновкой. Предварительно выращенное в каком-либо месте дерновое покрытие срезают и переносят на участок формируемого газона, на котором должны быть обеспечены условия для приживаемости готовой дернины и дальнейшего развития травянистого покрова.
Какой должен быть рулонный газон?
Дерновое покрытие должно быть прочное, ровное, с хорошо развитыми корнями и побегами, без включения сорных трав. Обычно рулонный газон состоит из разных сортов мятлика и овсяницы красной, толщина должна быть 2,5-3 сантиметра. Рулон не должен быть «с дырками», но и слишком толстая срезанная дернина будет хуже приживаться.
Рулонный газон
Когда используют рулонный газон?
Рулонный газон используют в случаях, когда газон нужно создать в кратчайший срок, когда почвенные и/или климатические условия затрудняют рост и развитие всходов после посева семян.
Рулонный газон также нужен при ремонте старых спортивных покрытий, дерновых покрытий на склонах в парках и скверах, устройства бровок вокруг цветников, зaдернения откосов и насыпей, создания высококачественных газонных покрытий вокруг коттеджей и офисов.
Укладка рулонного газона
Стандарты рулонного газона
Стандартный размер рулонного газона – 2х0,4 метра, площадь – 0,8 квадратных метров. В одной палете должно содержаться 62 рулона, что соответствует 49,6 квадратных метра. Заказывать стоит на 20-25% больше, так как часть идёт на выбраковку и на последующие обрезки. Если ваш участок имеет много изгибов, площадь, отводимая под газон, изрезана клумбами и дорожками, заказывать стоит больше на 30-35%, так как обрезков будет больше. Лучше пусть останется 1 палета рулонного газона, чем его не хватит. Ввиду большого веса рулонного газона доставка осуществляется грузовыми автомобилями с манипулятором или гидробортом для погрузки и разгрузки. Масса одной палеты составляет от 800 до 1200 килограммов в зависимости от влажности.
Подготовка грунта под рулонный газон
Дернину укладывают на хорошо спланированную, прикатанную почву. Подготовку почвы производят так же, как и при посевном газоне. Плодородный слой может быть чуть меньше по сравнению со слоем, подготовленным для посевного газона. Достаточно будет 7-8 сантиметров.
Укладка дернины
Перед укладкой дерна почву удобряют комплексными минеральными удобрениями из расчета 70 граммов на квадратный метр. Срезанная дернина ни в коем случае не должна долго находиться в рулонах. Она должна быть уложена не позднее 1-2 суток после её срезки на поле в питомнике.
Укладка рулонов должна производиться с перевязкой швов, то есть рулоны должны быть уложены по принципу кирпичной кладки. Недопустимо образование «крестов» из швов. После укладки швы можно засыпать торфо-песчаной смесью (3 части песка на 1 часть торфа).
Рулоны газона
Что делать после укладки рулонного газона?
После укладки рулонного газона необходимо прикатать участок вдоль и поперёк ручным катком массой 80 кг. На больших участках можно использовать катки большей массы (до 300 килограммов), но и площадь воздействия его на землю должна быть выше. После этого травы ежедневно обильно поливают до тех пор, пока они не начнут отрастать. После отрастания нормы полива можно снизить. Первое скашивание производят в поперечном направлении укладки рулонов. В дальнейшем необходимы регулярный полив, внесение минеральных удобрений, борьба с сорняками и регулярная стрижка.
Стелить рулонный газон можно весь сезон. Ограничивает только дата начала срезки рулонного газона в питомниках. Обычно в Московской области это середина – конец мая. Стелить рулонный газон можно вплоть до наступления морозов, но при таком сроке одерновки увидеть, как прижился газон, можно только в следующем сезоне.
Рулонный газон
На нашем сайте Вы можете заказать рулонный газон, а так же получить консультацию по интересующим Вас вопросам.
Как создать ровный газон
Если вам нужно обновить редкую заросшую травой лужайку или вы стоите перед бесплодным задним двором, укладка дерна — это простой способ получить мгновенный пышный газон. Стоимость варьируется, но в целом ожидайте, что вы будете платить не менее 40 центов за квадратный фут за дерн, который вы устанавливаете самостоятельно. Получается 400 долларов за газон площадью 1000 квадратных футов. Весной кладите дерн там, где преобладают травы в прохладное время года, и в любое время года, когда царит дерн с теплым сезоном.
1.Пройдите тест почвы
Лучший способ создать идеальные условия для выращивания газона — это проверить почву. Большинство торфяных трав прекрасно себя чувствуют в хорошо аэрированной почве с pH, немного близким к кислой (от 6 до 7,5). Получите набор для проверки почвы в местном офисе расширения. Чтобы пройти тест почвы, возьмите образцы почвы в нескольких местах на участке, где вы собираетесь засыпать. Перемешайте почву и поместите ее в мешок для проверки почвы. Будьте готовы заплатить за тест не менее 15 долларов (цена зависит от региона).Чтобы получить результаты, потребуется около двух недель, и потребуется больше времени для корректировки почвы в соответствии с результатами. Планируйте соответственно и не проводите анализ почвы за день до прибытия дерна.
2. Измерьте площадь, которую вы будете трясти
Измерьте площадь, на которой вы будете поливать грязью. Проведите тщательные измерения, чтобы не платить за дерна больше, чем нужно. Закажите примерно на 5 процентов больше (по измеренной площади), чтобы у вас было достаточно дерна, чтобы вырезать и подогнать под кривые.Купите дерн в садовом центре или прямо на дерновой ферме, если таковая есть рядом с вами. Поставщик, у которого вы покупаете, должен задавать подробные вопросы о вашем газоне, в том числе о зоне устойчивости, солнечном свете или тени, о том, как интенсивно вы будете использовать траву и других особенностях. Эти ответы определяют, какие травы будут на вашем дерне. Убедитесь, что дерн доставлен в течение 24 часов после резки. Запланируйте закладку в день доставки.
.
Полное руководство по выравниванию газона
Когда дело доходит до стрижки газона, нет ничего более неприятного, чем попытки маневрировать на кочках и неровностях. Ровный газон не только отлично выглядит и упрощает уход, но и имеет ряд других преимуществ.
Для садов с проблемами дренажа и заболачивания, выравнивание и калибровка газона может помочь в стимулировании оттока воды от вашего участка, в то же время позволяя большему количеству воды впитываться в почву, добавляя необходимые питательные вещества.
Что делает газон неровным?
Есть несколько причин, по которым ваш газон может стать ухабистым или неровным. Вот некоторые из основных виновников:
Животные
От ваших соседских кошек до надоедливых лисиц, ищущих пропитания. Животные — основная причина неровностей газона, так как они с радостью забредут в ваш сад в те месяцы, когда ваш газон наиболее уязвим. Вы можете предпринять некоторые меры, чтобы эти твари не испортили ваш газон.
Остальные животные (дети!)
Если дети играют в саду с мягкой почвой, это может оказать сильное давление на газон.Это, конечно, не только вредно для здоровья травы, но и вызовет долгосрочные проблемы с поверхностью.
Ночные краулеры
Эти гигантские земляные черви могут стать настоящей помехой при попытке улучшить ваш газон. Эти маленькие насекомые могут ежегодно перемещать на поверхность от 20 до 25 тонн почвы с акра. Отличный совет, чтобы это не превратилось в проблему, — поддерживать низкий уровень pH почвы.
Переувлажнение
Зимой погода может играть большую роль в образовании комков и неровностей на вашем газоне.Если на лужайке будет оставаться поверхностная вода, это может нанести долговременный ущерб, поэтому так важен правильный дренаж.
Почвенный поселок
То, что находится под почвой, например, камни, трубы и другой мусор, может повлиять на состав вашего газона. Лучший способ решить эту проблему — выкопать пораженные участки, чтобы разбить завалы под ними.
Подготовка к выравниванию газона
Так что, если ваш газон выглядит неровным с несколькими слишком большими впадинами, помощь всегда под рукой.Перед запуском газон необходимо будет заранее тщательно проверить, чтобы определить, сколько потребуется выравнивания и есть ли существующие проблемы с дренажом. Иногда неровная земля может быть вызвана проблемами с дренажом или даже повреждением водопроводных труб.
Проверить наличие углублений и проблем с дренажем
Если в местах вокруг водопроводных труб появляются низкие точки, прежде чем продолжить, обратитесь за профессиональной консультацией. Если обнаружены проблемы с дренажем, рекомендуется провести повторный уклон газона, а также выровнять его, создав поверхность с уклоном в сторону от участка, чтобы облегчить дренаж и избежать затопления.
В качестве альтернативы можно установить подземную дренажную систему с использованием гравия или гибких дренажных труб. Другие причины появления неровностей и выбоин могут быть связаны с износом, повреждением родинок, засухой или морозом.
Существует два основных метода выравнивания газона в зависимости от степени повреждения участка. Все низкие точки в саду следует проверять на глубину, чтобы решить, какой метод подойдет лучше всего. Для обоих методов потребуется одна и та же смесь, используемая при подкормке газона.
Он будет состоять из двух частей песка, двух частей верхнего слоя почвы и одной части компоста.В совокупности они заполнят желаемые области, улучшая дренаж, а компост позволит сформировать почву, богатую питательными веществами.
Предварительный полив газона для выравнивания
За несколько дней до того, как вы планируете выровнять газон, его необходимо полить, чтобы почва не была слишком жесткой, сухой или порошкообразной при внесении корректировок. Будьте осторожны, чтобы не переливать, так как с влажной почвой работать так же трудно, как и с чрезмерно сухой.
Когда выравнивать газон
Лучшее время года для начала ремонта — весна, так как это даст возможность семенам травы прорасти, а почве будет достаточно влаги для оседания.Как упоминалось ранее, существует два основных метода выравнивания; один для неглубоких углублений и один для углублений глубиной более 2–3 см.
Выравнивание неглубоких углублений на газоне
Для участков, которые находятся всего на 1-2 см ниже остальной почвы, смесь для подкормки можно вносить напрямую. Нанесите тонкий слой на проблемный участок и равномерно распределите с помощью садовых граблей, пока он полностью не наполнится и не выровняется.
Придавите и утрамбуйте почву ногами и плоской стороной граблей.Слегка полейте почву для дальнейшего уплотнения и дайте ей отстояться. Повторите этот процесс для всех неглубоких участков, требующих внимания.
После того, как почва осталась в течение нескольких дней, можно распределить семена травы, затем слегка присыпать смесью верхнего слоя почвы, а затем осторожно похлопать ладонью. В течение первых 48 часов почву нужно будет поливать 4 раза в день легкими струями воды, чтобы способствовать прорастанию семян.
Затем регулярно поливайте и дайте время семенам травы прорасти.Еще одно приложение может быть выполнено, если после оседания остались низкие или голые участки.
Выравнивание глубоких низин на газоне
Для участков, глубина которых превышает 2 см, потребуется другой метод выравнивания газона. Для этого вам понадобится лопата прямоугольной формы. Используя лопату, сделайте надрез в центре и за краями выступа или впадины в форме креста. Постарайтесь, чтобы срез был как можно более ровным, чтобы его было легче поднимать, не ломаясь.
Отрежьте примерно до 4-5 см глубиной, затем сдвиньте лопату снизу, чтобы разрезать каждую секцию поперечины по горизонтали, сохраняя лопату как можно более плоской, чтобы поддерживать ровную толщину почвы. Здесь важно, чтобы почва не была слишком сухой, так как при перемещении она рассыпается. Осторожно отогните края дерна, чтобы они не ломались.
Для выравнивания неровностей на газоне выкопайте излишки почвы до тех пор, пока они не выровняются по окружающему пространству, наступите на землю и снова сложите полы дерна.
Чтобы заполнить дупло, используйте садовую вилку, чтобы перевернуть почву на глубину примерно 5 см, удаляя все крупные камни и разбивая все большие комки. Наступайте вниз, чтобы уплотнить почву, чтобы уменьшить вероятность дальнейшего проседания.
Заполните ямку смесью для подкормки, пока она не выровняется с окружающей областью, затем разгребайте, чтобы измельчить почву, прежде чем снова сложить полы дерна.
На этом этапе вам нужно будет снова утрамбовать дерн, начиная с внешних краев поперечного сечения и продвигаясь к центру.Заполните оставшиеся промежутки между надрезами дополнительным количеством подкормки, чтобы края не высыхали. Семена газона также можно насыпать в промежутки, чтобы закрыть и заполнить их. Регулярно поливайте и дайте семенам травы прорасти.
После того, как вы заполните все необходимые области, можно использовать деревянный 2×4 и спиртовой уровень, чтобы проверить уровень и уровень газона. Так что для тех из вас, кто думал, что это может сделать только профессионал, выполните следующие простые шаги, и вы сможете получить свой собственный идеально ровный газон!
Посмотрите наши видеоуроки о том, как создать красивый газон, на нашем канале YouTube здесь.
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме
Информация, представленная в данной статье, даст возможность разобраться в схемах правильного подключения батарей отопления в частном доме. Ведь правильно подобранный по мощности отопительный газовый или электрический котел, грамотное проведение разводки труб не гарантируют, что отопительная система будет работать с максимальной теплоотдачей радиаторов. Правильное подключение последних увеличит эффективность работы.
Краткое содержание статьи:
Общее устройство радиатора отопления
Радиатор – это совокупность нескольких пустотелых секций, соединенных между собой ниппелями (другое название — двусторонние резьбовые муфты трубного типа). Существует другой тип батарей, в которых соединение неразъемное. Также есть модели, изготовленные литьевым способом, секции которых представляют собой литые монолитные конструкции.
Независимо от предлагаемых моделей в конструкции радиаторов присутствуют два коллектора, по которым перемещается теплоноситель: один расположен сверху, другой снизу. Они соединяют между собой каналы в секциях, в которые попадет горячая вода, нагревая отопительный прибор.
Каждый коллектор имеет два входа. Но необходимо обозначить, что из двух входных отверстий подключаться к трубной разводке системы отопления будет один. То есть один коллектор будет подключаться к подаче. Подача — это трубный участок, идущий от отопительного котла. Второй — к обратке. Обратка – это участок, по которому теплоноситель движется от радиатора в сторону котла.
Результат следующий:
теплоноситель от котла по системе подачи попадает в коллектор радиатора;
заполняет собой секции прибора;
отдает тепло металлу, из которого батарея изготовлена; соответственно тепловая энергия попадает в помещение;
поступает во второй коллектор, откуда выводится в систему обратки.
Итак, два входа в батареях всегда подключены к трубам. Два остальных закрываются резьбовыми заглушками или каким-нибудь запорным устройством.
Виды радиаторов
Рынок предлагает довольно широкий ассортимент радиаторов отопления, отличающихся друг от друга как по особенностям конструкции, так и по сырьевому материалу. По первому критерию приборы делятся на три группы: секционные, панельные и трубные. Первые были описаны выше, вторые представляют собой две панели, изготовленные методом штамповки и соединенные между собой сваркой. Между панелями остается пространство для заполнения теплоносителем. Третьи представлены в виде трубы в два или несколько уровней, на которую насажены алюминиевые пластины, усиливающие теплоотдачу прибора.
По второму критерию подразделяются на:
чугунные;
стальные;
алюминиевые;
биметаллические.
Виды систем отопления
Существует всего две разновидности отопительных систем: однотрубная и двухтрубная.
Однотрубная
Простым языком — это схема, в которой установлен котел, а от него отходит одна труба, проходящая по всем отапливаемым комнатам. Она возвращается обратно к котлу. Как раз к этой трубе подключены радиаторы отопления в каждом помещении. То есть батареи включены в трубную разводку последовательно. Получается, что обратка, к примеру, первого нагревательного прибора, становится подачей второму и т.д.
В такой последовательности можно расположить схему как горизонтально, так и вертикально, обвязывая радиаторы на разных этажах дома. У этой системы есть один довольно серьезный минус: последние в цепи батареи будут получать теплоноситель с более низкой температурой. Использование циркуляционных насосов позволит частично решить эту проблему.
Преимущества же у этой системы следующие:
меньшее количество используемых труб и фитингов снижает себестоимость отопления;
быстрый и несложный монтаж.
Двухтрубная
Из названия становится понятным, что в схеме присутствует две трубы: подачи и обратки. И к каждой из них подключены радиаторы разными входными парубками. При этом каждый трубный участок проходит через все комнаты, в которых размещены отопительные приборы.
Достоинства системы:
простота регулирования температурного режима в каждом помещении;
поступление теплоносителя с одинаковой температурой во все батареи;
более простое управление теплотехническими процессами.
Что касается минусов, то он только один: большой расход материалов (труб и фитингов), что увеличивает финансовые вложения на сооружение системы отопления этого типа.
Двухтрубная схема делится на две принципиально разные группы:
группа, в которой участок подачи, как и обратка, распределяется по всем отапливаемым помещениям;
группа носит название лучевой: устанавливается в подачу гребенка, от которой к каждому радиатору отводится отдельная труба.
Способы подключения радиаторов
Итак, переходим к основной теме статьи и рассмотрим, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме сегодня используются, какие из них использовать можно без проблем, а какие не рекомендуется применять вообще.
Одностороннее подключение верхняя подача
Обычно эту схему подсоединения часто используют в многоквартирных домах. В частном домостроении она встречается редко, только в многоэтажных постройках, если в них использована однотрубная модель.
Суть подключения батареи заключается в том, что в верхний входной патрубок прибора подсоединяется труба подачи, а в нижний с этой же стороны радиатора — обратка. Получается, что две трубы располагаются с одной стороны.
Говоря об эффективности работы такой системы, надо отметить, что она неплохо себя зарекомендовала, но с одной оговоркой – длина отопительных приборов не должна быть большой, так как теплоноситель, заполнив собой все секции и полости, будет перемещаться ближе к выходам. А чем длиннее радиатор, тем меньше горячая вода будет захватывать дальние секции.
Одностороннее подключение нижняя подача
Это, по сути, то же самое, что и предыдущий вариант, только в данном случае подача подводится к нижнему входному патрубку, а обратка к верхнему. Это самая малоэффективная схема из всех используемых. В частных домах ее не применяют: слишком велики потери эффективности теплоотдачи, которые варьируются в диапазоне 20-25%.
Причины те же, что и в предыдущем варианте подключения. Это застойные явления теплоносителя в дальних от входных патрубков секциях отопительного прибора, потому что вода движется по кратчайшему пути от входа до выхода.
Двустороннее нижнее подключение
В этой схеме подача и обратка подсоединяются с разных сторон радиатора через нижний коллектор, поэтому теплоноситель движется именно по нему, заполняя собой внутренние каналы батареи. Патрубки верхнего коллектора заглушены.
Работает батарея, подключенная таким способом, только из-за разности плотности воды: в нижнем коллекторе она с меньшей плотностью, в верхней части с большей, потому что температура теплоносителя там ниже. То есть поступающая в радиатор горячая вода поднимается, охлажденная опускается.
Так как встречные потоки мешают друг другу, поэтому возникает невысокая эффективность теплоотдачи. Из-за этого верхняя часть прибора нагревается меньше и с малой интенсивностью. Теплопотери этой схемы составляют от 10 до 15%.
Двустороннее верхнее подключение
Здесь все наоборот. Труба подачи и обратки подключаются к верхнему коллектору, а патрубки нижнего заглушены. Эта схема никогда и нигде не применяется, потому что для теплоносителя создаются все условия, чтобы он напрямую проходил по верхнему каналу. Он заполняет собой отопительный прибор, но смены воды в нем не происходит. А значит, он не нагревается и не производит обогрев помещений. Верхняя часть радиатора греется, но этого недостаточно, чтобы говорить об эффективности.
Диагональное подключение верхняя подача
Здесь работает следующая схема: подача подключается к верхнему коллектору с одной стороны отопительной батареи, обратка — с противоположной к нижнему каналу. То есть теплоноситель движется по диагонали сверху вниз, полностью заполняя собой радиатор.
Это самая эффективная система с минимальными теплопотерями. Она хорошо работает в плане теплоотдачи и равномерного распределения горячей воды по вертикальным каналам секций прибора.
Диагональное подключение подача снизу
Этот вариант применяется очень редко. Причина — появление застойных зон внутри радиатора, особенно в области под патрубком обратки. Это означает, что половина батареи нагреваться попросту не будет.
Что касается схемы, то подача подключается в нижний коллектор, обратка — в верхний с противоположной стороны отопительного прибора.
Одностороннее нижнее подключение
Этот вариант врезки радиаторов в систему отопления сегодня популярен, потому что позволяет произвести скрытую подводку труб через пол. Но это не значит, что и подача, и обратка вводятся в один коллектор. Хотя если посмотреть на внешнюю сторону, может показаться, что это действительно так.
Этот вариант подключения можно использовать, если установить на батарею специальное устройство, которое называют адаптером. Сегодня производители предлагают радиаторы, в которых это приспособление уже встроено. С его помощью организуется поток теплоносителя по одной из вышеописанных схем.
Обобщение по схемам подключения
Идеальный вариант схемы подключения отопительных приборов даже в многоэтажном строении – это диагональное с верхней подачей. Но не стоит забывать, что не все владельцы частных домов могут себе позволить выделить большой бюджет на систему отопления. Поэтому однотрубная схема с двусторонним нижним подключением встречается достаточно часто. Особенно если дом небольшой и одноэтажный.
В зданиях в два или три этажа иногда используют комбинированные схемы подсоединения. К примеру, как показано на фото ниже (рисунок Б). Здесь одним котлом отапливается трехэтажный дом, в котором установлена двухтрубная система отопления. При этом дом разделен на две зоны, в каждой из которых смонтирован один отопительный стояк. Так вот к первому из них радиаторы подключены по диагональной двусторонней схеме с верхним подключением, ко второму — по односторонней с верхним подсоединением контура подачи.
Во второй зоне экономится материал. Можно было бы смонтировать два стояка вместо одного и создать подключение, как в первой схеме. Но в данном случае было выбрано оптимальное решение. При этом в двух зонах эффективность теплоотдачи самая высокая.
Как правильно установить радиатор?
Обычно радиатор устанавливают под окном. Существует несколько требований, влияющих на качество теплоотдачи отопительного прибора:
длина батареи должна быть не меньше 75% ширины оконного проема, при этом она должна устанавливаться точно посередине;
если в конструкции окна присутствует подоконник, то радиатор должен устанавливаться под ним на расстоянии 10-12 см;
над полом батарея монтируется на высоте 10-12 см;
просвет между стеной и устанавливаемым отопительным прибором должен быть равен 2-5 см.
Необходимо отметить, что обозначенные требования являются рекомендательными. Некоторые производители предлагают придерживаться своих параметров установки: они обычно прописываются в паспорте изделия.
Теперь необходимо выяснить, что же мешает стопроцентной теплоотдаче радиаторов. Существуют следующие факторы:
Если подоконник полностью закрывает батарею сверху, то это гарантирует снижение эффективности теплоотдачи на 5%.
Если радиатор устанавливают в нишу стены (то есть над ней вместо подоконника располагается выступ стены), то тепловые потери составят 7-8%.
Если перед прибором устанавливают декоративный экран, то эффективность теплоотдачи уменьшится на 12%.
Если монтаж произведен в нишу и она закрывается экраном, то потери составят до 25%.
Заключение по теме
Почерпнутая из статьи информация поможет читателям разобраться в схемах подключения отопительных приборов. Принимая во внимание все предложенные варианты и исходя из конкретных условий самой системы отопления, можно с высокой точностью определить, какой вид подсоединения будет оптимальным именно для Вашего дома. Но не стоит забывать, что в любом случае придется сделать расчет, который точно покажет, какую батарею в каком помещении надо установить.
как подключить батарею правильно, варианты
Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.
От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:
Правильность монтажа разводки.
Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.
Выбор места подключения и нормы установки
Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:
Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.
Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.
Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери
Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.
Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.
Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.
Виды разводки труб
Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме.
Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.
На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)
Ее главные достоинства:
Невысокая стоимость и материалоемкость.
Относительная простота монтажа.
Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.
Минусы:
Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
Высокий уровень теплопотерь.
Необходимо повышенное давление носителя тепла.
Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.
Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса
Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.
Преимущества:
Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.
Недостатки:
Более высокая стоимость работ по установке.
Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.
На схеме пример двухтрубной разводки отопления
Варианты подключения радиаторов
Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:
Боковое (одностороннее).
В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.
Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.
Диагональное (перекрестное).
Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.
Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.
Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.
Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора
Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.
Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками, вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.
А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.
Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.
Установка
Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, установить батареи можно самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.
Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.
На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме
Порядок действий при этом будет следующим:
Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
Крепим кронштейны.
Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).
Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!
Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
Производим опрессовку и пробный пуск воды.
Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.
Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.
Варианты подключения радиаторов отопления в частном доме
Распространенные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме и их выбор
Собираясь установить радиаторы отопления в индивидуальном доме, нужно учитывать их общее число, способ прокладки трубопровода, его общую протяженность и т.д. Поэтому для каждого из зданий тип подключения батарей подбирается индивидуально. Только в этом случае можно рассчитывать на безупречный результат.
Рассмотрим все применяемые схемы подключения радиаторов отопления в частном доме, определим, какой вариант окажется оптимальным в вашем случае и приведем рекомендации, как правильно установить устройство своими руками.
Подбор оптимального варианта
От выбора подходящего способа подключения радиатора отопления в частном доме напрямую зависит равномерность нагрева, поэтому к данному вопросу стоит отнестись серьезно. У каждого из видов подключения есть свои недостатки и преимущества:
Диагональное подключение радиатора отопления — вход подключают в верхнее отверстие батареи, а обратки — в противоположное нижнее. Эта схема наиболее эффективно способствует тому, чтобы тепло равномерно распределялось в радиаторе. Ее допустимо использовать в том случае, когда планируется установить оборудование со значительным числом секций. Уровень при этом составляет 2%.
Одностороннее — вход подключают к отверстию, расположенному вверху, а обратки — к нижнему, расположенному на той же стороне. Такой вариант подходит для квартир, а в частных домах встречается редко. Трубопровод там, как правило, однотрубный, располагается в одном из углов, а подключать необходимо лишь одну батарею. Этот способ эстетический и может использоваться с целью экономного расходования материала.
Седельное — подающая труба подсоединяется к нижнему отверстию, а выходящая — к нижнему, расположенному с противоположной стороны. Данная схема установки радиаторов отопления в частных домах не слишком распространена, поскольку обладает малой эффективностью. Уровень теплопотерь в этом случае составляет около 15%. Обычно ее используют, когда трубопровод скрыт в толще стены. Тогда приходится выводить отводы и подсоединять их к патрубкам.
Нижнее — вход и выход выполняются в одной точке. Данный вариант оптимален в том случае, когда трубы спрятаны под плинтусами, спрятаны в стене или располагаются в полу. Такая схема соединения радиатора отопления подходит лишь для панельных или стальных устройств в частных домах. В принципе, таким образом можно подключить и биметаллические агрегаты, являющиеся монолитными. Но есть у нее и существенный недостаток — значительные теплопотери, составляющие около 20%.
Материалы и инструменты
Поскольку монтаж батарей в частном доме является достаточно сложным процессом, торопиться в процессе работы не следует. Главное — заблаговременно подготовить необходимые инструменты и расходные материалы. Для качественного монтажа требуется следующее:
переходники;
инструменты, позволяющие навинчивать переходники;
заглушки;
ключ, предназначенный для стравливания воздуха;
ручной воздухоотводчик,
шаровые краны и вентили, подходящая запорная арматура;
трубы.
Этапы монтажа
Как правильно установить и подключить радиатор отопления в частном доме самостоятельно? Работа по установке батарей отопления производится в несколько этапов:
Подготовка к работе. Сначала требуется отключить подачу теплоносителя. Для этого нужно перекрыть запорно-регулирующую арматуру в каждой точке отопления.
Разметка места монтажа радиатора. К этому этапу стоит отнестись серьезно, поскольку в СНИП оговорено, по каким правилам должны устанавливаться батареи:
расстояние до подоконника и пола должно составлять не менее 10 см;
расстояние от стены — минимум 5 см;
отопительное устройство должно устанавливаться с небольшим наклоном, поскольку это предупредит скапливание воздуха в его верхней части.
Сборка батареи. Практически все приборы поставляются с уже проделанными отверстиями, находящимися по углам изделия. Два из них, в зависимости от используемой схемы, применяются для прямой и обратной труб, а остальные закрываются заглушками.
Если планируется установка чугунной батареи. то сначала нужно вкрутить в коллекторы. расположенные на ней, переходники из комплекта, а затем подключить все коммуникации. Элементы, монтирующиеся на резьбу, сначала накручивают руками, а затем затягивают инструментом.
В инструкции, которая прикладывается к подобным изделиям, обычно упоминается величина усилия, оптимального для того, чтобы обеспечить нужную герметичность. Поэтому для затягивания желательно использовать динамометрический ключ.
Монтаж шаровых вентилей на выходе и входе в батарею позволит в будущем осуществлять ее обслуживание и реставрацию без полного отключения отопления во всем доме.
Когда планируется монтаж батареи из чугуна, перед работой нужно непременно разобрать ее на отдельные секции, протянуть все ниппели и снова собрать изделие. Установка такого радиатора должна выполняться с учетом его массы и материала, из которого сделана стена:
если она бетонная или кирпичная. необходимо подобрать крепеж, способный выдержать вес радиатора, заполненного водой; СНИП советует в данном случае применять минимум 3 кронштейна, предназначенных для стен;
на стены из древесины или гипсокартона вешать такие отопительные изделия нельзя, поскольку они могут не выдержать значительной нагрузки; в таких случаях батареи устанавливают на напольные подставки, используя настенное крепление только для их поддержки в вертикальном положении.
Когда планируется осуществить установку алюминиевых изделий. нужно помнить о том, что они хрупкие и легкие. Поэтому их устанавливают очень осторожно, не удаляя упаковку. Подобные агрегаты поставляются в комплекте с кронштейнами. Их можно крепить к любой стене.
СНИП рекомендует обязательно устанавливать на батареи из алюминия краны Маевского или аналогичные приборы, дающие возможность удалять воздух из радиаторов. У алюминия есть свои особенности, нередко приводящие к интенсивному образованию водорода внутри батарей вследствие прохождения химических реакций. Если вовремя не выпустить воздух, отопительный прибор может разорвать.
Завершающий этап установки. Когда батарея собрана и повешена на стену, нужно подключить ее к отопительной магистрали. Эту операцию осуществляют стандартно, с применением соединительных втулок и сгонов.
Все резьбовые соединения уплотняют. Желательно применять для этих целей сантехнический лен. Его наматывают по ходу резьбы. Профессионалы уверяют, что для герметичного соединения будет вполне достаточно 4—5 оборотов. Для надежности можно обработать соединение герметиком.
Советы и рекомендации
Чтобы процедура монтажа прошла успешно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:
Заменять батареи желательно одновременно с проведением ремонтных работ.
Монтаж запорной арматуры позволяет впоследствии вручную регулировать потоки теплоносителя.
Радиаторы из стали подключают по схемам с боковой или нижней обвязкой, поэтому для них не требуются специальные комплекты. Прямо к панелям можно присоединять патрубки или краны, поскольку для них предусмотрены входные отверстия, снабженные внутренней резьбой.
Основные ошибки при работе
Когда установка отопительных агрегатов осуществляется самостоятельно, порой возникают досадные промахи :
Обратная схема, когда подача заменяется возвратом воды. Проблему можно выявить и устранить при тестировании.
Установка декоративных экранов, которые закрывают доступ к термостату. Вследствие этого клапан отключает отопление, когда батареи нагреты недостаточно. Это приводит к общему снижению эффективности работы прибора до 20%. В данном случае желательно заменить глухую панель решетчатым изделием.
Отсутствие воздушных клапанов приводит к тому, что батарея прогревается неравномерно, а также к образованию коррозии.
Вертикальное расположение головки термостата чревато нестабильной работой данного прибора. В таком случае требуется сменить ориентацию термоэлемента.
В заключение следует сказать, что специалисты считают оптимальной схемой для подключения радиаторов в частном доме диагональную.
Только в редких ситуациях несколько секций могут остаться холодными. Это говорит о том, что не хватает пропускной способности или напора.
Подключение боковое одностороннее самое неэффективное. поскольку горячий теплоноситель в данном случае проникает в батарею в верхней точке и не движется через все секции. Следовательно, секции, находящиеся далеко от места подсоединения, не смогут прогреться.
Подключение седельное и нижнее становится все более востребованным. поскольку обеспечивает равномерный нагрев секций. Кроме того, владельцам домов нравится, что такие схемы дают возможность спрятать трубы в стене, что выглядит эстетично.
Следует упомянуть о том, что перед тем, как устанавливать радиатор отопления в частном доме по выбранной схеме, нужно учесть материал, из которого изготовлено устройство. Для изделий из стали и чугуна больше подходит нижнее подключение, а для биметаллических и алюминиевых — диагональное или нижнее.
В принципе, с выбором схемы подключения и монтажом батарей вполне можно справиться самостоятельно. если придерживаться рекомендаций, приведенных выше. И тогда в доме будет всегда царить тепло, даже в самый лютый мороз.
No related posts.
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила монтажа
Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.
От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:
Правильность монтажа разводки.
Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.
Выбор места подключения и нормы установки
Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:
Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.
Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.
Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери
Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.
Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.
Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.
Виды разводки труб
Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .
Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.
На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)
Ее главные достоинства:
Невысокая стоимость и материалоемкость.
Относительная простота монтажа.
Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.
Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
Высокий уровень теплопотерь.
Необходимо повышенное давление носителя тепла.
Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.
Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса
Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.
Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.
Более высокая стоимость работ по установке.
Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.
На схеме пример двухтрубной разводки отопления
Варианты подключения радиаторов
Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:
В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.
Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.
Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.
Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.
Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.
Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора
Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.
Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками. вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.
А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа. читайте в другой статье. Расчет объема, установка.
Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.
Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, это можно сделать самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.
Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.
На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме
Порядок действий при этом будет следующим:
Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
Крепим кронштейны.
Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).
Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!
Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
Производим опрессовку и пробный пуск воды.
Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.
Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме
Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.
Боковая схема или боковое подключение
При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).
Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.
Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.
В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.
Нижнее подключение
При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.
Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.
Диагональная схема подключения радиаторов
При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.
Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.
Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.
Как выбрать схему подключения радиаторов?
Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.
Различают несколько схем отопления:
Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.
Самотечная система отопления и схема ее реализации
До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.
Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.
В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.
Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).
Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.
Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.
Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.
Однотрубная система отопления
При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей. Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.
В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.
Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.
Коллекторная схема системы отопления
При коллекторной схеме отопления теплоноситель от котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.
Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.
Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему. создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.
Попутная схема отопления
При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.
Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.
Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.
Основной функцией любой отопительной системы является прогрев помещения. Каждый элемент такой системы, начиная от котла и заканчивая батареями в самой дальней комнате, должен подключаться и располагаться таким образом, чтобы уровень их теплоотдачи был приближен к максимуму. В системе присоединения радиаторов необходимо учитывать такие особенности каждого помещения, как расположение труб, их протяженность, а также общее количество нагревательных приборов.
Фото 1 Примеры подключения радиаторов
Как правильно выбрать место
Отопление в доме работает одновременно в двух направлениях:
Прогрев помещения,
Препятствование движению холодного воздуха.
Именно поэтому подключение радиаторов отопления в частном доме является достаточно сложным процессом, от правильности проведения которого будет зависеть комфорт в помещении.
Видео 1 Руководство по подключению батарей отопления
Чаще всего батареи располагают под подоконником, для этого необходимо выдержать определенное расстояние:
Между стеной и батареей – от трех до пяти сантиметров.
Между полом и радиатором – не менее 10 сантиметров.
Кроме того, батарею не следует располагать полностью под подоконником — если он слишком широкий, нагревательный прибор следует выдвинуть вперед, используя для этого специальные крепления.
В случае, если жар очень сильный, рекомендуется поставить экран, распределяющий теплый воздух.
В коттеджах или домах наиболее часто батареи размещаются в двух вариантах – это однотрубный и двухтрубный метод подключения. Стоит рассмотреть каждый из них подробнее, чтобы подобрать для себя самый оптимальный.
Однотрубная схема
Фото 2 Однотрубная схема подключения
Способы подключения радиаторов отопления в частном доме включают в себя самый простой – это однотрубный метод, по которому все батареи соединяются между собой последовательно, используя одну трубу. Она идет от отопительного котла к первому радиатору, затем ко второму, третьему и так далее. Есть еще один вариант такого подключения – цельная труба, к которой радиаторы присоединяются с помощью стояков и трубы обратного движения (обратки). В первом варианте схемы нельзя заблокировать один из радиаторов, без остановки подачи тепла в другие. Преимущество метода – экономия материалов, минус – большая разница в нагревании первого радиатора от котла и радиатора в самой дальней комнате.
Видео 2 Однотрубная система радиаторного отопления
Двухтрубная схема
Фото 3 Двухтрубная схема подключения
Способ подключать радиаторы отопления в частном доме по такой схеме несколько сложнее. Система состоит из нескольких батарей отопления, которые между собой соединяются параллельным способом. При этом подведение горячей воды осуществляется по одной трубе, а обратка – по другой. Данный метод больше всего подходит для обогрева частного дома или коттеджа, так как степень прогрева в этом случае практически идентична во всех помещениях, ее можно регулировать, используя удобный терморегулятор.
Фото 4 Схема диагонального подключения батарей
При размещении радиаторов следует учитывать то, как была спроектирована отопительная система, в частности, если движение теплоносителя обеспечивает насос, проблем в данном случае гораздо меньше, но существует зависимость от энергоносителей.
Видео 3 Как подключить радиатор к двухтрубной системе отопления
Гораздо чаще встречается естественная циркуляция, то есть горячий теплоноситель, чаще всего это вода, поднимаясь вверх, выталкивает своей массой холодный. В этом случае отопительная система не зависит от энергоносителей, но проектировать подобную схему необходимо только специалистам, которые изучат общую протяженность труб, специфику, количество отопительных элементов, а также число секций в радиаторах.
Одним словом, если стоит цель обеспечить качественный обогрев дома, необходимо учитывать все особенности конкретного объекта, а проведение процесса доверить профессионалам.
Приветствую всех! Мне необходимо заменить обычный стальной радиатор на алюминиевый при условии однотрубной нижней подачи воды. Нашим сантехникам я не доверяю, поскольку уже однажды они мне устанавливали алюминиевую батарею, и это закончилось печально. Они сделали подачу снизу, выпуск сверху по одну сторону батареи, в результате чего прогревается только первая секция. То же самое хотели сделать и с новыми радиаторами, буквально за руку схватил, показал, что у них получилось раньше. Подумали, решили, что лучше сделать с другой стороны батареи верхний выпуск. Посоветуйте, пожалуйста, какие схемы подключения радиаторов оптимальные, как правильно делать – все на верхнюю или как? И какое подключение радиаторов отопления лучше?
Несомненно, лучше делать верхнюю подачу. Здесь работают законы физики – горячая вода легче холодной, поэтому при верхнем выпуске, но нижней подаче (независимо от стороны выпуска), радиатор отопления будет просто «тормозить». В крайнем случае можно будет сделать нижнее подключение радиаторов, но с другой стороны. Вы знаете, как правильно смонтировать лучше сантехников, поэтому отправляйте их, откуда пришли. Идеальный вариант схемы подключения батарей – когда нижний выпуск и верхняя подача с противоположной стороны. Именно на эту схему рассчитаны радиаторы, и именно так вы получите заявленную теплоотдачу. Если так не получается в принципе, можно попробовать нижнюю подачу и нижний выпуск уже с противоположной стороны, хотя это не совсем правильно, поскольку к пониженной теплоотдаче добавляется еще и повышенное сопротивление циркуляции.
Ситуация такая – покупал дом летом, систему отопления, естественно, проверить не додумался, поверил на слово хозяину. Теперь вот возник вопрос – систему запустил, все батареи теплые, кроме одной. Как подключить радиатор отопления в частном доме, что бы и он был теплым?
Не грешите на хозяина предыдущего. Скорее всего он тут ни при чем и подключение радиаторов отопления в частном доме уже выполнено правильно, а у вас собрался воздух в радиаторе. Просто спустите с него воздух. Там должен быть специальный клапан!
Подскажите, какая будет схема подключения батарей отопления в доме – вводная инфа следующая: имеет двухтрубная система отопления. То есть, вода подается по одной трубе, а отводится по другой. Если я правильно все понял, в таком случае используется независимое и параллельное подключение всех нагревательных элементов. У меня поставлены радиаторы из алюминия, компании Сиалко. Так как их подключать: снизу вверх или наоборот сверху вниз?
Рома, в твое случае схема подключения отопления в частном доме простая и понятая – только сверху вниз и никак иначе)))
Нужно избежать воздуха – это основная проблема всех систем отопления. Поэтому и схема системы отопления в частном доме должна быть обязательно такой, чтобы она обеспечивала сбор воздуха именно там, где его проще всего выпустить или стоит автомат, а не там где воздуху приспичит. Как я понимаю, нужно сделать небольшой наклон труб, тогда пузырьки будут передаваться по всей сети. Ну а вся сеть предусматривает распределение на несколько веток, после чего и делается разводка батарей. Конечно, если на каждой отдельной ветке поставить по насосу, то ни о каком воздухе не может быть и речь – все будет отлично работать и так!
Вот как то не так все однозначно! Способы подключения радиаторов отопления в частном доме бывают разные, это понятно. Но нужно понимать, что двухтрубная система может быть как с нижним, так и с верхним разливом – от этого все зависит. Я так понимаю, что у Романа нижний разлив. Так что тут конечно других вариантов и быть не может – вода поступает в радиатор сверху, а выходит снизу. Так что как-то по другому там ничего не придумаешь.
Спасибо за статью. Вопрос более конкретный — как подключить радиаторы отопления в частном доме, если я хочу поставить стальные и не горизонтально, как обычно их ставят, а вертикально. Ставлю Лидея – высота их 120, ширина 30, а толщина 10. Не скажется ли вертикальный монтаж на качестве прогрева? И если греть будет нормально, то как лучше подключить – сбоку или снизу?
Ну если у вас обычная, привычная схема подключения батарей отопления в частном доме, то все будет работать идеально, если просто уберете боковые крышки! Подключать можно как вашей душеньке угодно, только не забывайте, чтобы после подключения оставалась возможность простого развоздушивания. Если говорить про красоту подключения, то лучше все-таки снизу и в пол, или же направить углы в стену. Как то так.
Хочу Марсу ответить. Когда-то делал такое подключение батарей отопления в частном доме – соединение низ-низ невозможно изначально, из-за особенностей строения батареи теплоноситель с трудом подымается до верха. Поэтому часть батареи будет оставаться холодной! Можно сделать верх-низ, но опять таки из-за особенностей внутренних протоков та часть, которая находится с другой стороны от подключения, тоже не будет прогреваться. Так что в итоге остается только один реальный и эффективный вариант – подключаться по схеме верх – них и по диагонали. А как сказал Андрей, лучше подключаться из стенки, а то наружное подключение будет смотреться ой как некрасиво!
Марс, как правильно установить радиаторы отопления в частном доме в вашем случае вы уже поняли. А я по моделям радиаторов хотел бы отметить – лучше берите Керми, которые для больниц делались – у них внешняя панель плоская, без рельефа. Идеально будет смотреться!
Уважаемые, вы классные варианты подключения радиаторов отопления в частном доме насоветовали Марсу, только забыли уточнить, какой именно модели у него Лидея используется)))) Если это модели 22, 31 или любые другие, у которых нет нуля в конце, то вертикальный монтаж нельзя проводить! Просто там ребра, которые внутри, расположены горизонтально! Так что если перевернуть радиатор, он никак не сможет выйти на указанную производителем мощность, как бы вы не собирали его и не подключали!
Скажите, какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме возможны, если они из стали. Как лучше сделать: подачу и обратку внизу оставить. Или как? Радиаторы будут стоять разные – и по 60 сантиметров, и по метр двадцать.
Ну, есть разные схемы отопления частного дома, которые делаются своими руками, можете фото посмотреть. Идеальный вариантом будет так называемый по диагонали, когда подача делается вверху, а обратку внизу, но с противоположной стороны. Если выбираете односторонний вариант, то он подойдет для моделей, у которых длина не больше одного метра, а если длина большая, то при таком подключении другая сторона будет греться очень слабо. Вариант подключения низ-низ будет более-менее нормально работать на коротких батареях, а вот у моделей, которые длиннее 150 сантиметров в таком случае верхняя часть не будет прогреваться.
Поставил в доме твердотопливный котел, хочу чтоб работал самотеком, но насос тоже поставил, сделал односторонее подключение батарей. Знакомые сказали, что по диагонали лучше, а как у меня батареи не будут прогреваться. Вот теперь не знаю что делать или переделывать?
Частный дом, установил котел Вайлант и двухтрубное подключение батарей (6шт) последовательно (вверху — подача, внизу — обратка). Котел на 60 градусов работает 1 мин, после чего отключается на 5 мин. Воздух спускаю в каждой батарее и в самой высшей точке системы через кран Маевского. Батареи одинаково еле теплые по всему дому. В чем может быть проблема в котле или еще что?
Подключился к батарее и провел трубы с кухни в кладовую. Разводка холодная (воздух выгнал). Нужен совет.
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила монтажа
Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.
От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:
Правильность монтажа разводки.
Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.
Выбор места подключения и нормы установки
Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:
Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.
Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.
Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери
Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.
Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.
Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.
Виды разводки труб
Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .
Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.
На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)
Ее главные достоинства:
Невысокая стоимость и материалоемкость.
Относительная простота монтажа.
Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.
Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
Высокий уровень теплопотерь.
Необходимо повышенное давление носителя тепла.
Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.
Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса
Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.
Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.
Более высокая стоимость работ по установке.
Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.
На схеме пример двухтрубной разводки отопления
Варианты подключения радиаторов
Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:
В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.
Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.
Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора. Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.
Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.
Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.
Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора
Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.
Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками. вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.
А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа. читайте в другой статье. Расчет объема, установка.
Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.
Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, это можно сделать самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.
Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.
На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме
Порядок действий при этом будет следующим:
Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
Крепим кронштейны.
Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).
Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!
Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
Производим опрессовку и пробный пуск воды.
Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.
Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.
Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме
Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.
Боковая схема или боковое подключение
При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).
Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.
Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.
В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.
Нижнее подключение
При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.
Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.
Диагональная схема подключения радиаторов
При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.
Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.
Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.
Как выбрать схему подключения радиаторов?
Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.
Различают несколько схем отопления:
Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.
Самотечная система отопления и схема ее реализации
До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.
Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.
В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.
Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).
Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.
Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.
Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.
Однотрубная система отопления
При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей. Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.
В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.
Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.
Коллекторная схема системы отопления
При коллекторной схеме отопления теплоноситель от котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.
Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.
Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему. создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.
Попутная схема отопления
При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.
Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.
Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.
При устройстве систем отопления в частных домах в первую очередь определяется мощность котла и необходимая теплоотдача приборов отопления. Когда эти вопросы решены, остается их соединить с котлом трубопроводами для подачи теплоносителя. По этому поводу часто возникает вопрос, — какие схемы подключения радиаторов отопления используются в тех или иных случаях? Дать ответ на этот вопрос призвана наша статья.
Виды отопительных систем
По способу подачи теплоносителя к батареям все системы отопления делятся на:
однотрубные;
двухтрубные.
Оба типа успешно применяются в коттеджном строительстве, каждая из них хороша по-своему. По своей конструкции двухтрубные схемы бывают с нижней и верхней разводкой, но чаще всего принимается нижняя разводка отопления в частном доме, так как она более практична и ее удобнее сделать скрытой. Теплоноситель от котла к батареям и обратно может двигаться самотеком либо циркулировать принудительно, побуждаемый постоянно работающим насосом. Рассмотрим способы подключения радиаторов отопления.
Однотрубная схема подключения радиаторов
Подобные системы применяются очень давно и имеют свои неоспоримые преимущества. Простыми словами, однотрубная схема подключения – это когда одна труба с теплоносителем прокладывается через все помещения и представляет собой замкнутый контур, все подводки к приборам отопления подключаются к ней, как показано на рисунке:
Подключение радиаторов к однотрубной системе отопления
Следует сказать, что при однотрубной схеме отопления существует немало вариантов присоединения радиаторов, мы приводим наиболее популярные из них. В данной схеме используется принудительная циркуляция воды в сети, а подводки к батареям присоединены снизу. Такая схема носит название «ленинградка» и является наиболее экономичным вариантом в плане экономии материалов и простоты производства монтажных работ. Но если таким способом подключить батареи, то они будут прогреваться неравномерно, соответственно, теплоотдача приборов будет снижена. По этой причине более распространен диагональный метод с протоком теплоносителя сверху вниз, изображенный на рисунке:
Схема диагонального подключения батарей
В двух— и трехэтажных домах может применяться однотрубная система с вертикальными стояками. Подающий стояк располагается ближе к котлу и пронизывает перекрытие. От него запитаны ветки 1 и 2 этажа, что потом сходятся обратно ко второму стояку:
В данном случае можно применить как диагональные, так и нижние способы подключения радиаторов. Последние, невзирая на пониженную теплоотдачу приборов отопления, пользуются спросом, поскольку лучше вписываются в интерьер любого помещения.
Если же помещений на всех этажах много, то для организации их обогрева подойдет схема с верхней разводкой, где подающий коллектор прокладывается в чердачном пространстве, а в каждой комнате или смежной с ней располагается стояк. Горизонтальные ветви отсутствуют, здесь применяется боковое подключение радиатора непосредственно к стояку. Кроме того, вертикальные стояки можно выполнить 2 разновидностей: проточные и с байпасами. Обычно рекомендуется в подобных системах использовать байпасы:
Как уже было сказано, однотрубные системы проще в монтаже и экономнее по материалам, но они имеют ряд недостатков:
1. Нужен точный гидравлический расчет и подбор секций в зависимости от того, какие выбраны варианты подключения радиаторов. Если это сделать спустя рукава, то сбалансировать систему будет очень трудно, особенно в условиях двухэтажного дома. Это приведет к неэффективной и неэкономичной работе схемы обогрева жилища.
2. На каждую ветку нельзя установить много батарей. Каждая последующая получает все более холодный теплоноситель и последние придется делать с большим количеством секций. Идеальный вариант установки – 3—4 шт на каждую ветку.
3. Усложнено автоматическое регулирование температуры воздуха. Термоголовка, установленная на первом приборе, будет влиять на работу последующего отопительного прибора и так далее.
Напрашивается следующий вывод: место устройства для однотрубной системы – это небольшие здания с малым числом помещений, в них и «ленинградка», и прочие схемы будут работать идеально. Главное, правильно все рассчитать и подобрать количество секций радиаторов.
Двухтрубная схема подключения радиаторов
В этих системах каждый водяной обогреватель присоединяется к 2 отдельным трубопроводам, проходящим через помещения. То есть, одна подводка подключается к подающей магистрали, а вторая – к обратной. Самая распространенная двухтрубная схема подключения с котлом и попутным движением воды в обратной магистрали представлена на рисунке:
Подключение радиаторов к двухтрубной системе отопления
Схема с попутным движением теплоносителя – один из оптимальных вариантов, поскольку она гидравлически уравновешена изначально. Путь, что преодолевает вода в подающей трубе, равен длине обратного трубопровода и их гидравлическое сопротивление одинаково. При этом предпочтительнее использовать диагональный способ подключения батарей.
Данные схемы бывают и тупиковыми. Тогда остывший теплоноситель от последнего прибора в цепочке проделывает самый длинный путь, а от первого – самый короткий, что хорошо видно на схеме:
Здесь требуется балансировка путем регулирования подачи горячей воды в каждую батарею посредством кранов либо термостатических клапанов.
Нельзя не сказать о двухтрубных самотечных системах с верхней разводкой, чья работа основана на принципе конвекции и выполняется диагональное подключение радиаторов. Ее главное достоинство – энергонезависимость, а область применения – жилые дома небольшой площади и этажностью не выше двух. Недостаток же – большая материалоемкость вследствие увеличенных диаметров труб, а также верхнее подсоединение, что выглядит не всегда эстетично.
Сфера применения данной схемы очень широкая, двухтрубная система отопления применяется в зданиях любого назначения, а в индивидуальных коттеджах и подавно. Единственный ее недостаток – более высокая материалоемкость и сложность сборки с лихвой компенсируется многочисленными достоинствами:
Возможность устройства как самотечной системы, так и сети с принудительной циркуляцией воды.
Гибкость. Схема без проблем подбирается для строений любой сложности.
На одну ветку ставится 8—10 батарей без дополнительных гидравлических регуляторов.
Поскольку подключения к двухтрубной системе осуществляются отдельно подача и обратка, то работа радиаторных термостатических клапанов не влияет на другие приборы, а значит, можно организовать автоматическое регулирование обогрева дома.
О присоединении батарей к трубопроводам
Если раньше выбор отопительных приборов и аксессуаров к ним был невелик, то сейчас на рынке есть достаточно новинок, что заставляют выглядеть наши инженерные сети эстетичнее. Сейчас к каждому изделию можно приобрести симпатичный набор для подключения батарей, в него может входить множество полезных аксессуаров: вентили, клапаны, термоголовки и прочие элементы для быстрой и удобной сборки обогревателя.
Например, комплект для подключения радиаторов отопления, включающий в себя целый узел с регулировочной арматурой. Он актуален при боковом подключении прибора к сети и дополнительно снабжен клапаном для термоголовки:
Большую популярность приобрели также алюминиевые и биметаллические радиаторы с нижним подключением подающего и обратного трубопроводов. Подобные изделия создаются для подсоединения к проложенным скрыто в полу трубам и стоимость их дороже обычных. Несмотря на это данные приборы монтируют совместно с открыто проложенными трубопроводами, добавляя фирменный узел нижнего подключения, как показано ниже.
Конструкция батарей имеет одну особенность: вода сначала проходит путь снизу вверх по первой секции, а затем уже растекается по всем остальным, как и при обычном верхнем присоединении, что очень удобно. Но в то же время радиаторы с нижней подводкой имеют такой недостаток, как некорректная регулировка от термоголовки. Поставить-то ее можно, но элемент будет реагировать на температуру воздуха у самого пола.
Заключение
Выбор схемы подключения котла к отопительным приборам – вопрос непростой. Если в небольшом одноэтажном доме вы еще можете самостоятельно начертить схему, подобрать радиаторы и комплекты подключения к ним, то в более сложных случаях все же рекомендуется это делать с помощью специалиста.
Как лучше подключить радиаторы отопления: разные способы подсоединения
Способы подключения радиаторов отопления
Комфорт, комфорт и еще раз комфорт. Эта мысль все время сопровождает нас, когда дело касается проживания в доме. Согласитесь — кто не хочет, чтобы в доме всегда было уютно и комфортно? Таких не найдется. А теперь второй вопрос — от чего зависит качество проживания? Критериев много, но один нас интересует в первую очередь — это тепло в доме. Оно обеспечивается грамотно созданной системой отопления, где немаловажную роль играет подключение радиаторов.
Именно об этом и пойдет разговор дальше. В первую очередь определимся, какие виды отопления сегодня используются. Их два:
Однотрубное.
Двухтрубное.
Чем же они отличаются друг от друга? Количеством контуров, а, соответственно, и объемом используемых материалов.
Однотрубная схема
По сути, это кольцо из труб, где центром является отопительный котел. Это самая простая схема разводки, которую лучше всего использовать в одноэтажных строениях, где применяется система с естественной циркуляцией теплоносителя. Или в многоэтажных зданиях с принудительной циркуляцией.
Скажем прямо — эта схема не самая лучшая, хотя очень экономичная в плане затрачиваемых для ее сооружения материалов. Но у нее есть один большой недостаток — невозможность регулировать подачу тепла. Устанавливать в такую схему какие-то контролирующие проборы проблематично. Поэтому в домах, где смонтирована именно однотрубная схема развязки, показатель тепловой отдачи равен проектируемой. Вот почему так важно правильно рассчитать данный показатель.
Внимание! Однотрубное отопление допускает лишь последовательное подключение радиаторов. То есть теплоноситель проходит все радиаторы один за другим, отдавая тепло. И чем дальше прибор расположен в цепи, тем меньше тепла ему достается.
Двухтрубная схема
В этой схеме присутствует два контура — подача и обратка. По первому контуру теплоноситель поступает на радиаторы отопления (алюминиевые, биметаллические, чугунные или стальные), а по второму он отводится к котлу. Но что удивительно, теплоноситель равномерно распределяется по всем батареям, что и является огромным плюсом этой схемы подключения.
Немаловажный момент — с двухтрубным подключением появляется возможность регулировать температуру в каждом отдельном радиаторе путем открытия или закрытия прохода в него. Здесь устанавливается обычный отсекающий вентиль, который позволяет увеличивать или уменьшать объем теплоносителя в каждой батарее.
Место установки
Установка радиаторов отопления
Казалось бы, место установки радиатора отопления уже давно определено. Ведь его основная функция — это отдача тепла. Но давайте смотреть шире на поставленную задачу. Установка радиаторов — дело серьезное. С их помощью необходимо создать определенные температурные нормы, которые будут влиять на оптимальный режим в квартире. А значит, их лучше всего устанавливать под окнами, откуда проникает холодный воздух, или около входных дверей. То есть отсекать зону холодного воздуха — это еще одна их задача.
И опять возникает «НО». Просто так взять и установить радиатор отопления под окном — это полдела. Существуют определенные нормы, которые необходимо принять во внимание. Правильное подключение радиатора отопления зависит во многом и от этих норм.
Что они в себя включают?
Во-первых, любые батареи — алюминиевые, биметаллические, стальные или чугунные — должны монтироваться горизонтально. Небольшое отклонение в 1 градус допустимо, но лучше выставить приборы точно по горизонтали.
Во-вторых, расстояние от радиатора до подоконника должно быть в пределах 10–15 см.
Практически то же расстояние должно быть от пола до батареи.
От стены до радиатора оно не должно превышать 5 см.
Именно эти нормы определяют максимально правильную и эффективную теплоотдачу отопительных приборов. Поэтому принимайте их как руководство к действию.
Способы подключения радиаторов отопления
Теперь можно переходить к основной теме и рассматривать непосредственно подключение радиаторов отопления. Существует три способа, как правильно подключить отопительные батареи.
Способ №1 — боковое подключение
Боковое подключение радиаторов
Самый распространенный вид подключения, когда дело касается системы отопления в городской квартире. В многоквартирных домах трубная развязка сооружается вертикально из квартиры в квартиру по этажам. Поэтому вертикальные контуры подачи и обратки называются стояками.
К ним батареи подключаются сбоку, отсюда и название. Чаще всего подключение проводят по схеме:
Подача — в верхний патрубок.
Обратка — в нижний.
Хотя это не столь принципиально, если вопрос затрагивает схему с принудительной циркуляцией теплоносителя. Правда, специалисты утверждают, что данная схема была выбрана не зря. Если поменять местами патрубки на батареях, то эффективность и коэффициент полезного действия отопительного прибора снижается на 7%. Это существенный показатель, так что его придется учитывать при включении радиаторов в отопительную систему дома. В системе отопления вообще нет неважных показателей или моментов. Небольшое отклонение от нормы может привести к достаточно серьезным потерям и в тепле, и в топливе, а, соответственно, и в деньгах.
И еще один момент. Если количество секций в батарее РИФАР не превышает 12 штук, то боковое подключение к системе отопления оптимально. Если же количество секций больше, то применяется диагональное подключение, которое еще называют перекрестным.
Способ №2 — диагональное подключение
Диагональное подключение
Специалисты считают, что диагональное подключение является идеальным. Для этого контуры отопления подсоединяются следующим образом:
Подача — к верхнему патрубку батареи.
Обратка — к нижнему, но с противоположной стороны прибора.
То есть оба контура соединяются между собой через радиатор по его диагонали. Отсюда и название. Преимущество этого соединения заключается в том, что теплоноситель внутри радиатора распределяется равномерно, за счет чего и происходит отдача тепла по всей площади прибора. Именно таким способом достигается существенная экономия топлива.
Способ №3 — нижнее подключение
Этот способ подсоединить радиаторы РИФАР к системе отопления встречается крайне редко. С нижним подключением много проблем, и особенно это касается равномерного распределения теплоносителя по всем радиаторам. Такой вид используется в однотрубной схеме подключения, где радиаторы установлены последовательно, и теплоноситель движется по цепочке от одного к другому.
Нижнее подключение радиатора
Кстати, схема «Ленинградка» — одна из самых распространенных, если говорить об отоплении одноэтажного дома. По сути, это закольцованная труба, в которую врезаны радиаторы. Подключить их довольно просто — для этого из нижних патрубков отводятся трубы, которые врезаются в сам контур. Получается, что теплоноситель, двигаясь в контуре по замкнутому циклу, поступает в каждый радиатор. Но при этом чем дальше отопительный прибор располагается по направлению движения горячей воды, тем меньше ему достается тепла.
Что делать? Есть два решения данной проблемы:
Увеличить количество секций радиаторов, расположенных в дальних от котла комнатах.
Установить циркуляционный насос, который создаст внутри отопления небольшое давление. Именно оно позволит равномерно распределить горячую воду по помещениям.
Кстати, циркуляционный насос сразу делает систему энергозависимой. В этом есть свой минус. Все дело в том, что отключение электричества во многих загородных поселках — дело обычное. Так что проблема с нижним подключением остается. Но чтобы движение теплоносителя было эффективным даже при выключенном насосе, необходимо позаботиться об установке байпаса.
Заключение по теме
Итак, вы смогли убедиться в том, что подключение радиаторов (РИФАР и других типов) — дело непростое и очень серьезное. Считается, что в городских квартирах оптимальный вариант — боковое соединение. Если дело касается частного домостроения, то диагональная схема подойдет лучше всего. С нижним подключением слишком много проблем. К тому же практика и тестирование показали, что этот вариант при неправильном подходе к организации монтажного процесса отличается слишком большими тепловыми потерями — до 40%.
Подключение радиаторов отопления: способы и схемы
Главная » Отопление » Возможные схемы подключения радиаторов отопления
Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.
Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу
Виды систем отопления
Содержание статьи
Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.
Однотрубные
Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.
Пример однотрубной системы
Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.
Двухтрубная разводка
Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.
Двухтрубная система
Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.
Подробнее о системах отопления частного дома читайте тут.
Где ставить радиаторы
Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.
Как расположить радиатор под окном
Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.
И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.
Как монтировать и подключать радиаторы отопления своими руками читайте тут.
Схемы подключения радиаторов
Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.
Радиаторы с нижним подключением
Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.
Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления
Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.
Батареи отопления с боковым подключением
При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.
Вариант №1. Диагональное подключение
Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.
Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе
Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.
Вариант №2. Одностороннее
Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.
Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы
При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.
Вариант №3. Нижнее или седельное подключение
Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.
Седельное подключение радиаторов отопления
В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.
Как работает нагреватель радиатора | Home Guides
Дома, построенные до середины 20-го века, часто имеют чугунные радиаторы в каждой комнате для отопления. Эти радиаторы в основном полые, по ним циркулирует горячая вода от центрального котла. В более современных зданиях вы часто найдете обогреватели для плинтусов, которые работают по тому же принципу. Если в вашем доме есть излучающие обогреватели, важно понимать, как они работают, чтобы вы знали, что делать, если они не нагреваются должным образом.
Система бойлер / радиатор
Если в вашем доме есть радиаторные обогреватели, существует специальная система труб для их обслуживания, и они исходят от центрального котла. Котел, который часто похож на водонагреватель, может питаться от электричества, газа, дров или даже солнечной энергии. Когда комнатный термостат требует тепла, котел включается и нагревает воду внутри него до точки кипения, производя горячую воду и пар, которые циркулируют через все подключенные к нему радиаторы.Когда котел отключается и трубы остывают, вода от радиаторов течет обратно в котел.
Радиация и конвекция
Чугунные радиаторы имеют несколько контуров, а обогреватели плинтуса имеют ребра, прикрепленные к трубе, по которой циркулирует пар. Эти петли и ребра увеличивают площадь поверхности, от которой может излучаться тепло. Однако большая часть тепла в помещении исходит от конвекции; горячий воздух от излучающего обогревателя поднимается и вытесняет холодный воздух в помещении, который падает в сторону змеевиков или ребер.Это создает циркуляцию воздуха, которая имеет решающее значение для работы обогревателя. Вы получаете максимальную отдачу от излучающего обогревателя, максимизируя эту циркуляцию, сводя к минимуму потери тепла через стены и окна.
Впускной и выпускной клапаны
В здании с чугунными радиаторами каждый обычно подключается к котлу независимо, а обогреватели на плинтусе обычно подключаются по зонам. Каждый нагреватель или зона имеет впускной клапан и может иметь или не иметь обратный клапан, позволяющий холодной воде стекать обратно в бойлер.Если возврата нет, вода стекает обратно через впускной клапан. Важно, чтобы каждый нагреватель располагался ровно или немного наклонялся в направлении сливного клапана, чтобы вода могла вытекать из нагревателя. Обогреватель с холодной стоячей водой внутри не будет нагреваться эффективно.
Выпускные клапаны
Системы излучающего отопления — это закрытые системы, и если воздух попадает внутрь, он не может выйти, и это препятствует нормальной работе обогревателей. Каждый чугунный радиатор имеет выпускной клапан, расположенный в верхней части, в то время как обогреватели плинтуса обычно имеют по одному клапану для каждой зоны нагрева.Периодическое открытие этого клапана отверткой или ключом позволяет воздуху выходить. Системы излучающего отопления могут быть шумными при нагреве, потому что металл в трубах, ребрах и радиаторах расширяется при нагревании. Это движение является нормальным и не вызывает протекания труб или трещин в металле.
.
Лучший умный термостат 2020 — Pocket-lint
(Pocket-lint) — За последние несколько лет умные системы обогрева действительно проявили себя, предлагая несколько решений, позволяющих управлять обогревом с помощью смартфона.
Все существующие системы призваны упростить и упростить управление отоплением дома, вне зависимости от того, отдыхаете ли вы или находитесь на диване, а также помогают вам сэкономить деньги.
Вот обзор некоторых из лучших решений для интеллектуального отопления, доступных в Великобритании, какие функции они предлагают и как они могут помочь вам сэкономить несколько копеек.
Наше руководство по лучшим интеллектуальным термостатам, доступным на сегодняшний день.
Nest
Nest Learning Thermostat 3.0
squirrel_widget_130138
Ключевой продукт Nest известен как обучающий термостат за его способность узнать, как вы его используете, и настроить график нагрева соответственно.
За пару недель Nest узнает, когда вы хотите включить обогрев, как долго и при какой температуре.В конце концов, он будет улавливать такие закономерности, как период времени, когда люди выходят из дома во вторник, ваше ночевание в субботу и пустой дом каждую вторую пятницу. Nest подключается к вашему Wi-Fi для онлайн-прогнозов погоды, а на борту есть 150-градусный датчик, который определяет, есть ли кто-нибудь дома.
Версия для Великобритании также предлагает функцию под названием True Radiant, которая направлена на уменьшение колебаний температуры и запускает нагрев раньше, чтобы вы могли получить желаемую температуру тогда, когда вы этого хотите. Nest совместим с Amazon Alexa и Google Assistant, поэтому у вас есть множество вариантов настройки.
Nest
Nest Learning Thermostat E
squirrel_widget_145870
Nest Learning Thermostat E предлагает многие из тех же функций, что и Learning Thermostat 3.0, в том числе возможность изучать свой график и распорядок дня и функцию True Radiant.
Модель E оснащена матовым дисплеем и отделкой из белого поликарбоната, что позволяет ей немного лучше вписываться в окружающую обстановку. Он также поставляется с батареей Heat Link, которая заменяет ваш существующий термостат в Великобритании для простой самостоятельной установки, а сам Thermostat E имеет встроенную подставку, предлагая большую гибкость размещения по сравнению с Thermostat 3.0. Вы можете поставить термостат E где угодно в любой комнате, если есть розетка и он находится в пределах 30 метров от Heat Link.
Термостат E не имеет функции Farsight для постоянного отображения погоды, времени или температуры на дисплее, а также не поддерживает контроль горячей воды, но это более дешевый интеллектуальный термостат от Nest, и он не требует профессиональная установка, при этом предлагая при этом высочайшее качество сборки и множество замечательных функций, включая заранее установленный график из коробки.
Tado
Tado Smart Thermostat V3 +
squirrel_widget_168386
Tado может быть адаптирован к вашей текущей системе отопления, и он использует облачное приложение для обогрева, позволяющее управлять обогревом со смартфона. Система Tado V3 также обеспечивает домашний контроль в виде небольшого квадратного блока управления со светодиодными индикаторами, который отображает текущую температуру, а также позволяет вам контролировать отдельные зоны с помощью интеллектуальных радиаторных термостатов. Система V3 + добавляет контроль качества воздуха через обновленное приложение.
Tado отслеживает местоположение вашего смартфона, чтобы знать, когда вы вышли из дома и когда вернетесь, и использует то, что компания называет «прогнозирующим контролем модели». Эта технология предназначена для сбора ряда точек данных для расчета, когда вы возвращаетесь домой, какая погода на улице и какая температура вы запрашиваете, когда вернетесь.
Tado тогда подготовит ваш дом к тому времени, когда вы войдете в дверь, измерив прогноз погоды, время, которое вам понадобится, чтобы добраться до дома, и насколько быстро ваш дом нагреется.Его совместимость со всеми интеллектуальными помощниками, включая Apple HomeKit, означает, что вы можете использовать голос, чтобы включать или выключать нагрев.
Honeywell
Honeywell Evohome
squirrel_widget_148608
Evohome от Honeywell — это система отопления с беспроводным подключением, которая позволяет управлять отдельными радиаторами и, следовательно, отдельными комнатами. Он подключается к вашему котлу и имеющимся радиаторам, и вы сможете управлять всей системой отопления через центральную консоль или приложение для смартфона.
Evohome позволяет вам контролировать до 12 зон, и внутри этих зон вы можете контролировать каждый радиатор до установленной температуры, но вы также можете установить одинаковую температуру для всего дома, если хотите.
Существует ряд предустановленных настроек, которые дают вам возможность уменьшить весь дом на несколько градусов или полностью переопределить систему, а система Evohome совместима с IFTTT, Google Assistant и Amazon Alexa.
Улей
Активный обогрев улья 2.0
squirrel_widget_126983
British Gas предлагает Hive Active Heating 2.0, который заменяет ваш существующий термостат на беспроводную систему и подключение к широкополосной сети. После его установки вы сможете управлять отоплением и горячей водой с помощью приложения Hive, а также через веб-сайт. Это означает, что, как и другие, вы можете проверить температуру дома и повысить ее в супермаркете.
Вы можете установить оповещения, чтобы сообщить вам, когда в вашем доме изменилась температура, и система поставляется с современным термостатом, который вы можете использовать для изменения ваших настроек или установки расписания, когда вы находитесь дома, поэтому вам не всегда нужно используйте свое смарт-устройство.Вы также можете купить несколько термостатов, если хотите настроить разные температуры в разных комнатах, но все они будут управляться через одно приложение.
Система Hive не зависит от поставок энергии British Gas, поэтому вы все равно можете покупать ее, даже если у вас другой поставщик. В ассортименте Hive также есть интеллектуальные фонари, розетки и датчики, которыми можно управлять через приложение Hive. Hive Active Heating также совместим с Google Assistant и Amazon Alexa.
Honeywell
Honeywell Lyric T6 Smart Thermostat
squirrel_widget_139758
Honeywell предлагает ряд подключаемых нагревательных устройств, включая вышеупомянутый Evohome, а также Lyric T6.
Lyric T6 предлагает управление обогревом через ваш смартфон или планшет, как и остальные услуги в этом списке, но его функции немного меньше, чем у Evohome от Honeywell. Например, нет многозонного управления, хотя он предлагает контроль температуры на основе местоположения через Geofence.
T6 будет отслеживать местоположение вашего смартфона, чтобы определить, дома вы или нет, и оба могут быть запрограммированы с семидневным расписанием. В отличие от Evohome, Lyric T6R совместим с Apple HomeKit, а также с Amazon Alexa, Google Assistant и IFTTT.
Netatmo
Netatmo Smart Thermostat
squirrel_widget_148606
Smart Thermostat Netatmo, разработанный Филипом Старком, предлагает такой же удаленный доступ, как и другие доступные, но при этом претендует на идеальный баланс между функциональностью и дизайном.
Вы можете контролировать и контролировать свое отопление в любое время и в любом месте с помощью приложения, и после того, как вы ответите на несколько начальных вопросов при настройке, компания утверждает, что она адаптируется к вашему образу жизни, наблюдая за вашими привычками, чтобы создать программу на их основе.
Температуру можно регулировать на самом термостате или с помощью смарт-устройства, а также вы сможете узнать свое потребление энергии. Интеллектуальный термостат Netatmo совместим с Amazon Alexa, Google Assistant и Apple HomeKit, а управление отдельными зонами также доступно с помощью интеллектуальных радиаторных клапанов Netatmo.
Написано Бриттой О’Бойл. Редакция Дэна Грэбэма.
.
Следует ли выключать радиаторы в комнатах, которые я не использую?
Советы по экономии энергии: следует ли выключать радиаторы в комнатах, которые вы не используете, или они будут отводить тепло от остальной части дома?
Рэйчел Рикард Штраус для Thisismoney.co.uk
Опубликовано: | Обновлено:
Можно ли выключать радиаторы в неиспользуемых комнатах — или они будут отводить тепло из других частей дома?
Я хотел бы отключить их, чтобы сэкономить деньги, но меня беспокоит, что это может быть контрпродуктивным.Также я не хочу рисковать промокнуть.
Ложная экономия? Действительно ли экономит деньги отключение радиаторов в пустых помещениях?
Брайан Хорн, официальный представитель Фонда энергосбережения компании Home Energy, отвечает: Короткий ответ — да, это хорошая идея.
Неотапливаемые комнаты будут забирать немного тепла от остальной части дома, но это всегда будет меньше тепла, которое вы бы использовали, включив все радиаторы.
Вы хотите получить максимальную выгоду от выключения радиаторов, поэтому рекомендуется всегда держать двери неотапливаемых помещений закрытыми.
Иногда, если комната долгое время не отапливается, она может казаться влажной.
Вы можете время от времени включать радиатор на низкую мощность, чтобы он оставался проветренным.
И когда вы выключаете радиатор, обязательно убавляйте его ровно на настройку защиты от замерзания.
Обычно это символ снежинки на клапане радиатора.
Это гарантирует, что в комнате никогда не будет замерзать, поэтому ваши трубы не замерзнут, что бы нас ни бросила зима.
Удержание радиатора в режиме защиты от замерзания также снизит риск того, что вы забудете слегка его включить, если замерзание неминуемо.
Рэйчел Рикард Штраус из This is Money добавляет: Не стоит недооценивать проблему сырости, особенно если это комната, выходящая на север, и от которой мало пользы. Стоит периодически включать обогрев или держать его на низком уровне и при необходимости проветривать комнату.
Не стоит экономить на счетах, если в комнатах сыро или пыльно.
Если у вас нет термостатических клапанов на радиаторах, они все равно должны иметь стандартные клапаны, регулирующие поток горячей воды, поэтому держите их ввинчиваемыми глубже, чем в других местах в доме, но не прямо, если вы не хотите повернуть их полностью выключить.
Большая неделя энергосбережения — совместная кампания с Energy Saving Trust, Министерством энергетики и изменения климата и Citizens Advice — призывает британцев не торопиться при переключении и, по возможности, помочь старшему родственнику или соседу найти более выгодную сделку.Он стартует 26 октября.
Поделитесь или прокомментируйте эту статью:
Некоторые ссылки в этой статье могут быть партнерскими. Если вы нажмете на них, мы можем получить небольшую комиссию. Это помогает нам финансировать This Is Money и делать их бесплатными. Мы не пишем статьи для продвижения товаров.Мы не позволяем коммерческим отношениям влиять на нашу редакционную независимость.
Утепление фундамента пеноплексом, какие критерии важны? Главное это конечно же теплоизоляционные свойства утеплителя. Но не только на это нужно обратить свое внимание, ведь какими бы хорошими тепловыми качествами не обладал утеплитель для фундамента, без своей прочности и умением отталкивать влагу он абсолютно бесполезен. Пальму первенства у пенопласта перехватил новый современный утеплитель — экструдированный пенополистирол (Пеноплекс). Стоит он практически в два раза дороже чем его белый предшественник, несмотря на это все больше и больше людей делают свой выбор в пользу Пеноплекса, благодаря его высокому качеству и долговечности.
Почему Пеноплекс
Мало кто задумывался, но утепленный фундамент позволит избежать потерь тепла в доме практически на 20%. Помимо этого, увеличивается срок его службы, что так же является немаловажным в частном домостроении.
Ведь фундамент на протяжении всей своей жизни помимо того, что испытывает колоссальные нагрузки веса дома, еще вынужден бороться с внешними природными факторами, такими как: поднятые на поверхность грунтовые воды и резкие перепады температуры воздуха.
Внутри утеплителя находятся тысячи мельчайших ячеек (пузырьков), заполненные воздухом, которые отделены друг от друга тонкой перегородкой, такая структура придает Пеноплексу особую прочность, легкость и водонепроницаемость.
Технология монтажа плит достаточна проста. Плиты состыковываются между собой благодаря специальным пазам, что исключает образование швов и мостиков холода между ними. Подробное описание характеристики Пеноплекса, вы можете прочитать здесь.
Утепление фундамента пеноплексом — преимущества
Очень малая теплопроводность — 0,03 Вт/м·ºК. Это один из самых низких показателей среди представленных на рынке материалов по утеплению;
Большая прочность на сжатие – 0,20 МПа, что актуально, так как фундамент подвержен огромным нагрузкам;
Не впитывает влагу, что является гарантией защиты фундамента от грунтовых вод;
Выдерживает большие перепады температуры воздуха от — 55° до + 65° по Цельсию;
Малый вес утеплителя. Это позволяет не подвергать дополнительной нагрузке фундамент и упрощает работу с ним.
Не разлогается и не гниет под землей.
Не вступает в реакцию, практическими ни с какими химическими веществами, что позволяет материалу избежать разрушения.
Простота работы по монтажу, благодаря системе «шип паз»;
Долговечность утеплителя. По данным заключениям специалистов срок службы материаля превышает 50 лет.
Существенным же недостатком утеплителя является то, что материал горит (группа Г4), однако правильно утепленный фундамент по технологии, подразумевает его оштукатуривание после монтажа плит, что тем самым исключает вероятность попадания открытого огня на участки Пеноплекса.
Способы утепления фундамента пеноплексом
Утепление фундамента пеноплексом своими руками выполняется путем монтажа плит с наружной стороны фундамента. Такой способ даст максимальную защиту фундамента от мороза, влаги и вспучивания верхних слоев грунта. Однако такой способ легче применять еще на стадии строительства дома, когда грунт еще не засыпан к стенам фундамента.
Если же вы имеете готовый дом, где оголение внешних стен фундаментя для их утепления является проблематичным, и вы решили утеплить его изнутри, важно помнить, что это будет обычное утепление подвального помещения дома, нежели полноценный комплекс работ по утеплению фундамента. Так как защиты от основных угроз (влага, грунт, мороз) основа вашего дома не получит.
Преимущества наружного утепления
Защита фундамента от промерзания;
В бетон не проникает влага, тем самым исключается периодичность его сезонной заморозки-разморозки, что значительно продлевает срок его службы;
Создает дополнительный барьер для грунтовых вод;
Является защитным щитом для гидроизоляционного слоя, снижая риск его механического повреждения;
В подземных этажах дома, создается благоприятный микроклимат;
Схема утепления фундамента
Следует помнить, что только наружнее утепление фундамента даст вам полную гарантию его защиты, утеплив же его изнутри, вы прибегните лишь к полумере, которая кроме как утепление подвального помещения никакой функции не несет.
Существует еще один способ — это горизонтальное утепление фундамента плиты, когда пирог идет снизу вверх. Такой тип утепления является превосходной защитой фундамента от промерзания, к тому же место, где плиты уложены под основание фундамента не будет подвержено пучению грунта в сильные морозы. Применяется такой способ исключительно при утеплении плитного фундамента.
У каждого региона России, есть свой конкретный показатель сопротивлению теплопередаче, который при необходимости можно найти в интернете. Приведем пример расчета необходимой толщины плит, для Московской области, для этого воспользуемся следующей формулой:
Округлив полученное число, получаем что для утепления фундамента толщиной 0,4 м. требуется слой утеплителя равный 100 мм. Теперь высчитаем, какое необходимое количество плит потребуется. К примеру, высота фундамента для дома 8×10 составляет 2 м, его периметр равен P=8+8+10+10=36 м. Умножив периметр на высоту получаем площадь поверхности S=72 м².
Зная площадь одной плиты, а у стандартного Пеноплекса она равна 0,72 м² — получаем, что для утепления потребуется ровно 100 плит по 100 мм. При этом не забываем, что специалисты рекомендуют укладывать плиты в два слоя, поэтому приобрести необходимо 200 плит по 50 мм.
Важно! Чтобы стыки плит были перекрыты, тем самым избегая появления мостиков холода, специалисты рекомендуют при утеплении фундамента использовать материал в два слоя, смещая плиты при укладке.
Утепление фундамента снаружи
Весь комплекс работ по утеплению фундамента можно выполнить своими руками, сэкономив при этом не малую сумму денег. Как уже говорилось выше, лучшим вариантом будет это утепление фундамента на стадии строительства, когда еще стены не засыпаны грунтом.
Если по каким либо причинам вы этого не сделали, придется воспользоваться другим вариантом, который гораздо сложнее, однако невыполнимых задач нет. И так рассмотрим более трудоемкий вариант.
Раскопка фундамента
По периметру дома на глубину фундамента выкапывается траншея. Для удобства дальнейших проводимых работ по утеплению, ширина траншеи должна составлять не менее 1 метра. При использовании тяжелой техники, требуется особая внимательность, чтобы не повредить стенки фундамента.
Утепление фундамента пеноплексом
Если местность где расположен дом имеет достаточно высокий уровень грунтовых, то есть смысл обустроить вокруг дома дренажную систему. После того, как раскопка завершена, фундамент осматривается на признаки повреждения и если таковы имеются, проводится комплекс мер по их устранению.
Подготовка поверхности фундамента
Стены фундамента очищаются от остатков грунта и отслоившегося бетона, использовать для этих целей можно аппарат высокого давления «Керхер». При его отсутствии стену очищают используя щетку с жесткой щетиной и струю воды. После очистки поверхности, её необходимо выровнять, так как наносить слой гидроизоляции на неровную поверхность нежелательно.
Выравнивание стен фундамента
На расстоянии 1,5 м друг от друга на высоту фундамента к стенам крепятся маяки.
Замешиваем раствор. Смесь не должна получится слишком жидкой, так как она попросту будет стекать с поверхности.
Используя строительный мастерок, резкими движениями снизу вверх наносим раствор на стены.
Когда все пространство между маяками будет заполнено, пользуясь правилом (шириной 2 м.) удаляем лишний раствор. Для этого проводим правило волнообразным движением по маякам снизу вверх. Если образовались пустоты, добавляем в то место раствор и повторяем процедуру снова.
После нанесения первого слоя, ждем полного его высыхания, затем наносим выравнивающий слой.
Важно! К работе по нанесению гидроизоляционного слоя можно приступать, только после полного высыхания выравнивающего слоя штукатурки. Если же гидроизоляция наноситься на свежезалитый бетон, то требуется ждать минимум 1 месяц, чтобы влага полностью испариться из бетона.
Гидроизоляция фундамента
Если вы хотите выполнить качественную гидроизоляцию, то необходимо её делать в два слоя:
Первый слой — покрытие стен битумной мастикой;
Второй — оклейка Технониколем.
Купить готовую битумную мастику можно в любом строительном магазине, с ней все просто, открывай и мажь, но можно купить затвердевшую в форме брикетов мастику, она гораздо дешевле. Твердую мастику перед нанесением необходимо растопить на огне либо в паровой ванне.
Для придания растопленной мастике пластичности её можно развести с отработанным моторным маслом. Далее используя валик либо кисть жидкая мастика наносится на стены фундамента. Работа эта достаточно кропотливая, требующая внимательности и терпения, так как промазать нужно всю поверхность хорошим 2-3 мм. слоем, не пропуская при этом мелкие щели и впадины.
Когда первый слой гидроизоляции подсохнет, начиная снизу вверх приклеиваем листы Технониколя, расплавляя нужную сторону газовой горелкой. Далее лист разглаживается, выгоняя все пузыри воздуха. Верхний лист приклеивается на нижний внахлест 10 см., стык между ними дополнительно можно смазать мастикой.
Гидроизоляция фундамента
Двойная гидроизоляция фундамента процесс длительный и трудоемкий, но нужный. Используя только Технониколь, нельзя заполнить все мелкие впадины и трещины, к тому же, если под листы попадет влага, они отклеятся, что приведет к образованию незащищенного места в фундаменте.
Монтаж плит Пеноплекса
Бытует мнение, что для того чтобы приклеить плиты Пеноплекса, требуется газовой горелкой разогреть битумную гидроизоляцию и на нее, словно на клей, крепить утеплитель. Однако делать так ни в коем случае нельзя, так как существует большой риск повреждения целостности гидроизоляции.
Для крепления плит существует специальный акриловый клей, в котором отсутствуют органические растворители. На плиту наносятся клей, затем путем плотного нажатия, она фиксируется на стенке фундамента.
Таким способом с низу вверх крепятся остальные листы, стыкуя их между собой системой «шип паз». Образовавшиеся пустоты и щели заполнятся монтажной пеной. Второй спой плит крепится аналогичным способом, только первый лист необходимо сместить в стороны, перекрыв тем самым стыковочный шов первого слоя.
Клеящий состав должен покрывать минимум 40% поверхности плиты, после прижатия к основанию
Цокольную часть фундамента, можно крепить при помощи специального дюбеля (грибок), используя на каждую плиту по 5 дюбелей, по углам и в центр. Замазать ямки от дюбелей можно использовать все тот же акриловый клей.
Важно! Крепить плиты Пеноплекса к части фундамента, которая будет находится под землей с помощью крепежных дюбелей нельзя, так как при засыпке грунта могут повредить слой гидроизоляции.
Выравнивание поверхности
Осталось утеплитель оградить от воздействия грунта и грязи. Для этого на поверхность, используя армирующую сетку, наносится влагостокая штукатурка.
Для избежания появления трещин сетка крепится внахлест 10-15 см. После того как штукатурка высохнет, котлован можно засыпать обратно. Верхнюю часть фундамента, можно декорировать любой понравившейся вам плиткой либо иным способом.
Вывод из прочитанного
Помните — правильно утепленный фундамент, это не только тепло и комфорт в вашем доме, но и большое энергосбережение, что не может не радовать ваш карман. Такому фундаменту не потребуется никакой капитальный ремонт, еще очень и очень долгие годы.
Использую плиты Пеноплекса, вы надежно защитите основу вашего дома от холода, плесени и грибка. Простота их монтажа позволит вам управится с ними не имея за плечами никакой строительной специальности.
Утепление фундамента пеноплексом своими руками: инструкция + видео
Основа любого дома – это надежный фундамент. От его состояния напрямую зависит целостность, сохранность, долговечность здания, а в определенной степени – даже микроклимат внутри помещений. Именно поэтому для возведения фундамента необходимо применять самые надежные и качественные конструкции и материалы. Однако мало просто выстроить эту часть дома – она нуждается в особой защите от внешних воздействий.
Утепление фундамента пеноплексом
В одной из публикаций нашего портала подробно изложены вопросы гидроизоляции фундамента. Обычно в комплексе с этими мерами при правильном подходе сразу предусматривается и его утепление. Для этого могут применяться различные строительные технологии, но наиболее распространенным, простым, доступным для самостоятельного проведения является утепление фундамента пеноплексом.
В настоящей статье будут рассмотрены причины необходимости термоизоляции фундамента, свойства утеплительного материала – пеноплекса, изложены последовательность процесса проведения подобных работ и применяемые технологические приемы.
Для чего утепляют фундамент?
Казалось бы – для чего утеплять фундамент? Может показаться, что достаточно его изолировать от проникновения влаги, и этим полностью обеспечится его сохранность. Все жилые помещения находятся выше, никак напрямую не взаимодействуют с цокольной частью и имеют собственную термоизоляцию. Это мнение достаточно широко распространено, и поэтому многие домовладельцы попросту сбрасывают со счетов необходимость подобных работ, даже не закладывая их в план строительных работ. Между тем, утепление фундамента необходимо сразу по нескольким причинам:
Массивная конструкция фундамента и цоколя становится «магистральным путем» проникновения холода. Значительная часть тепло потерь дома всегда связана с плохо изолированным полом первого этажа. Но даже при, казалось бы, надежной термоизоляции мост холода действует от фундаментного основания через стены. Это приводит и к существенным потерям в плане расходов на энергоносители, и в некомфортной обстановке в помещениях. А правильно проведенное утепление дает до 30% общей экономии тепла.
Подошва фундамента расположена, как правило, ниже уровня промерзания почвы, и ее температура достаточно постоянна в связи с постоянным воздействием геотермального тепла. Верхняя же часть подвержена значительным температурным перепадам. Такая неравномерность вызывает внутренние напряжения железобетонной конструкции, связанные с разницей линейного расширения материала, что ведёт к быстрому ее «старению». Для того чтобы весь массив фундамента имел примерно одинаковый прогрев, независимо от времени года, потребуется надежная термоизоляция.
Слой утеплителя на фундаментных стенках смещает точку росы наружу, и бетонные конструкции не будут отсыревать от образования конденсата, вызванного разницей внешних и внутренних температур.
Хотя любая железобетонная конструкция имеет определённый запас морозоустойчивости, выражающейся в числе циклов полного промерзания и оттаивания, лучше этот «внутренний резерв» не расходовать понапрасну, минимизировав или полностью устранив воздействия отрицательных температур.
Целесообразно вместе с утеплением стен фундамента проводить еще и термоизоляцию прилегающих слоёв грунтовой засыпки, разместив для этого горизонтальный термоизолирующий пояс на уровне подошвы (при мелкозаглубленных фундаментах) или под бетонной отмосткой. Этим можно достичь снижения риска пучения грунтов при промерзании, которое опасно появлением деформаций и нарушением целостности фундаментной основы.
Слой утеплителя становится еще одной достаточно надежной преградой на пути почвенной влаги. Кроме того, он хорошо закрывает уязвимый к механическим воздействиям слой нанесенной гидроизоляции.
Утепление фундамента должно проводиться по наружной его стене. Термоизоляционный материал, размещенный внутри подвального (цокольного) помещения, лишь незначительно улучшит там микроклимат, но никак не решит главных проблем.
Пеноплекс – оптимальный материал для утепления фундамента
Из всех существующих термоизоляционных материалов именно пеноплекс, наверное, является наиболее оптимальным для утепления фундамента и цоколя. Применяются, конечно, и другие технологии, например, напыление пенополиуретана, но все же для самостоятельного проведения подобных работ лучше пеноплекса и по физическим и эксплуатационным качествам, и по цене пока еще найти сложно.
Пеноплекс — пожалуй, лучший современный материал для утепления фундамента
Пеноплекс представляет собой плиты экструдированного пенополистирола. Технология экструзии, то есть расплавление смеси из гранул полистирола со вспениванием ее специальными агентами и последующим продавливанием через формовочное сопло (экструзионную головку), позволяет получать материал высокой плотности с сохранением отличных термоизоляционных качеств.
Плотность пеноплекса варьируется, в зависимости от марки, от 30 до 45 кг/м³. Это позволяет материалы выдерживать значительные механические нагрузки. Так, предел усилия на сжатие при объемной деформации до 10%, даже у самого «легкого» пеноплекса – не менее 20 т/м², а у наиболее плотного достигает и 50 т/м². Этих показателей вполне достаточно не только для утепления стен фундамента, но и для закладки термоизолятора под его подошвы или монтажа его в качестве основы для заливки плитного фундамента.
Видео: тестирование экструдированного пенополистирола на прочность
У пеноплекса за счет его насыщенности воздухом – отличные показатели термического сопротивления. Так, коэффициент теплопроводности всего 0,030 Вт/м×Сº — один из самых низких среди всех современных термоизоляционных материалов.
Вместе с тем, закрытая ячеистая структура материала хорошо противостоит проникновению влаги. Водопоглощение в первые сутки не превышает 0,2% от общего объема, в течение месяца – не более 0,4 — 0,5%, и в дальнейшем эта величина не меняется в течение всего срока эксплуатации.
Диапазон температур, при которых пеноплекс не изменяет своих физических качеств – от —50 до + 75 ºС.
Материал абсолютно безвреден с экологической точки зрения, с течением времени не разлагается, не выделяет вредных веществ, а срок его службы оценивается не менее, чем в 30 — 40 лет.
Пеноплекс выпускается в виде прямоугольных плит, обычно оранжевого цвета, размером 600 × 1200 мм, толщиной от 20 до 60 мм (с шагом 10 мм), 80 или 100 мм. Плиты имеют замковую пазо-гребневую часть, благодаря чему монтаж предельно упрощается и минимизируются «мостики холода» на стыках панелей.
Выпускается несколько видов пеноплекса, которые подразделяются на классы, от «Пеноплекс 31С» до «Пеноплекс 75». Основное отличие – уровень плотности материала, который достаточно наглядно выражен цифровым показателем. В состав «Пеноплекса 31» и «35» , кроме того, дополнительно внесены антипирены, существенно повышающие их огнестойкость. Впрочем, для наружного утепления фундамента этот показатель не является определяющим. Для подобных работ обычно приобретают материал класса «35С», «45С», а для установки под подошву или под плитный фундамент — «45».
Цены на теплоизоляционные материалы
Теплоизоляционные материалы
Схемы и расчет параметров утепления фундамента
Итак, чтобы достичь эффективности термоизоляции фундамента и толщи прилегающего к нему грунта, система утепления должна включать два участка:
Примерные схемы расположения утеплителя и возможные ошибки
Вертикальный – слой утеплителя устанавливается непосредственно на стены фундамента снаружи, от самой подошвы и до верхнего обреза цоколя. Этим решается проблема ликвидации «мостов холода» через стены и цокольную часть здания.
Горизонтальный – выкладывается сплошным слоем по периметру здания и предотвращает промерзание грунта вокруг стен фундамента, тем самым полностью устраняя или в максимальной степени снижая процессы пучения. В зависимости от глубины промерзания в конкретной местности, от типа фундамента и его заглубления этот слой может располагаться на уровне подошвы, или же выше, на глубине выше точки промерзания. На практике очень часто горизонтальный слой утеплителя располагают непосредственно под бетонной отмосткой.
Схема термоизоляции фундамента с утепленной отмосткой
При этом специалисты рекомендуют обязательно предусматривать утолщение горизонтального пояса утеплителя по углам здания, на определённое расстояние вдоль стен – об этом будет сказано чуть ниже.
Какова должна быть толщина пеноплекса, чтобы утепление было эффективным и в полном пере оправдывало свое предназначение? Существуют специальные методики подсчета, которыми пользуются специалисты. В некотором упрощении можно произвести подобный расчёт и самостоятельно.
Толщину пеноплекса для вертикального участка можно определить исходя из следующей формулы:
R = h1/λ1 + h2/λ2
R – это величина сопротивления теплопередаче, константа, установленная для конкретных регионов с учетом их климатических особенностей;
h1 – толщина стенок фундамента;
λ1 – коэффициент теплопроводности материала, из которого сделан фундамент;
h2 и λ2 – соответственно, требуемая толщина слоя пеноплекса и его коэффициент теплопроводности.
Значение R несложно уточнить в любой местной строительной организации – она установлена СНиП 23—02-2003. Для примера, в таблице ниже показана эта минимальная величина для некоторых регионов России:
Город (регион)
R — необходимое сопротивление теплопередаче м2×°К/Вт
Москва
3.28
Краснодар
2.44
Сочи
1.79
Ростов-на-Дону
2.75
Санкт-Петербург
3.23
Красноярск
4.84
Воронеж
3.12
Якутск
5.28
Иркутск
4.05
Волгоград
2.91
Астрахань
2.76
Екатеринбург
3.65
Нижний Новгород
3.36
Владивосток
3.25
Магадан
4.33
Челябинск
3.64
Тверь
3.31
Новосибирск
3.93
Самара
3.33
Пермь
3.64
Уфа
3.48
Казань
3.45
Омск
3.82
Для примера, можно подсчитать какой толщины должен быть вертикальный слой пеноплекса на бетонном фундаменте толщиной 500 мм в Московской области:
R = 3,28
h1 = 0,5 м
λ1 для бетона — Вт/м×°К
λ2 для пеноплекса – 0,032 Вт/м×°К
3,28 = 0,5 / 1,69 + h2/0,032
Несложные арифметические вычисления дают 0,0955 м. Округлять следует, конечно, в большую сторону, и в итоге получаем слой пеноплекса 100 мм.
Калькулятор для расчета толщины утепления фундамента
Чтобы облегчить читателям сайта работу, представляем специальный встроенный калькулятор, позволяющий быстро и точно рассчитать толщину термоизоляции для разных материалов и размеров фундамента, и для различных типов уместных в данном случае утеплителей.
Перейти к расчётам
Можно воспользоваться и другой методикой расчета. Она, в определенном смысле, даже удобнее, так как покажет не только толщину вертикального утепления, но и параметры горизонтального пояса пеноплекса – его толщину и необходимое усиление по углам здания.
Существует такое понятие, как «индекс мороза» (ИМ). Эта приведенный показатель выражает количество дней с отрицательной температурой воздуха и величину этих температур, характерных для конкретного региона. Выражается он в градусо-часах. На схеме линиями-изотермами показано распределение ИМ в европейской части России.
Схема примерного распределения индекса мороза (ИМ) на территории европейской части России
Выяснив ИМ для своей местности, несложно спроектировать вертикальное и горизонтальное утепление фундамента, основываясь на данных таблицы:
ИМ
толщина слоя вертикального утепления (мм)
ширина пояса горизонтального утепления (м)
толщина пояса горизонтального утепления (мм)
длина утолщённых участков от углов здания (м)
толщина утолщенного участка (мм)
до 35000
84
—
—
—
—
35000
91
0.3
18
1.2
25
40000
98
0.6
32
1.2
44
50000
112
0.9
49
1.5
69
60000
126
1.2
63
2
95
70000
140
1.5
81
2.5
121
80000
154
1.8
102
3
152
90000
168
1.8
133
3.5
200
Полученные из таблицы значения округляются в большую сторону. Затем их необходимо привести к существующим стандартным толщинам пеноплекса. При утеплении вертикальной части рекомендуют предусмотреть два слоя плит – так надёжно перекроются все стыки и не останется «мостиков холода». Таким образом, если, к примеру, при «индексе мороза» 50000 градусо-часов требуется толщина пеноплекса 112 мм, то целесообразно будет применить два слоя утеплителя по 60 мм.
Зная высоту фундамента и его цокольной части, определив параметры утепления, несложно будет рассчитать и потребное количество материала, исходя их того, что площадь одной панели равна 0,72 м².
Видео: советы по утеплению фундамента пеноплексом
Как производится утепление фундамента пеноплексом
Вертикальное утепление стен фундамента
Ниже в таблице будет показана примерная последовательность работ по вертикальной термоизоляции подземной части фундамента. Понятно, что эта работа вплотную связана с гидроизоляцией бетонной основы, так что и эта тема будет вскользь затронута – как один из этапов процесса утепления.
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Для качественного утепления фундамента во всей высоте, вплоть до его подошвы, посте застывания и полного набора прочности производится распалубка, грунт убирается на всю глубину, по всему периметру здания – так, чтобы была свобода передвижения работникам.
Чтобы обеспечить высокую адгезию бетона со слоем гидроизоляции, хорошее прилегание рулонных материалов и блоков утеплителя, его поверхность следует тщательно очистить от грязи, пыли, прилипшего мусора, мелких неровностей (наплывов), образовавшихся при заливке ленты и выявленных после распалубки.
Такую зачистку проводят с использованием шлифовальной машинки-«болгарки», оснащенной специальным шлифовальным кругом для бетона. Операция – весьма пыльная и трудоемкая, поэтому часто многие ею пренебрегают. Однако, чтобы обеспечить действительно высокий уровень гидроизоляции и утепления, пропускать этот этап не рекомендуется.
На очищенную поверхность наносится праймер – специальная битумная гидроизоляционная мастика. В продаже представлено немало их марок – российские строители часто выбирают продукцию отечественной компании «Технониколь», в частности, как показано на иллюстрации, «Праймер №01», отлично подходящий для предварительной грунтовки бетонных оснований.
Праймер наносится на поверхность густым слоем, так, чтобы им были полностью закрыты все остающиеся неровности бетона. Особое внимание – мелким углублениям, которые нередко остаются «сухими». Наносить праймер можно на обширных площадях с помощью валика со средним ворсом, но по углам, в области переходных галтелей и на других сложных участках обязательно применяют кисть. Поверхность фундамента покрывается снаружи праймером полностью, от подошвы до верхнего края, и плюс к этому сразу же грунтуется и горизонтальная поверхность ленты, от которой пойдет возведение цоколя или стены здания.
Далее, начинается этап основной гидроизоляции поверхности фундамента. В рассматриваемом примере мастера используют наплавляемый рулонный материал «Технониколь Линокром ОМ». Для работы потребуется газовая горелка и баллон с пропаном.
Наплавление рулонной гидроизоляции проводят вдвоем. Один работник разогревает газовой горелкой участок рубероида – до проплавления защитной пленки. Второй – раскатывает рулон и прижимает разогретый участок к поверхности стены. Важно – рулон должен быть правильно сориентирован – на его поверхности есть обозначения, указывающие сторону, подлежащую расплавлению (в «штатной» намотке рулона она расположена сверху). Работы начинают вести от подошвы фундамента. Закрывают слоем гидроизоляции внешнюю сторону подошвы, переходные галтели, и заходят на вертикальную стенку ленты.
После проплавления внешнего слоя рулон раскатывается вверх, и рубероид отлично приклеивается с прогрунтованной поверхности.
После приклеивания всего отмеренного куска рубероида доверху, необходимо вернуться вниз – там осталась непроклеенной «стартовая» полоса. Она также аккуратно снизу проплавляется пламенем горелки, затем прижимается и окончательно фиксируется на поверхности стены.
Работу обычно проводят «поярусно», то есть вначале полностью проклеивают нижнюю часть фундаментной ленты с подошвой, по всему периметру. Этим создается своеобразный «пояс усиления» в этой сложной по конфигурации области фундамента. Соседние полосы рубероида должны заходить друг на друга как минимум на 100 мм.
Особое внимание – внешним и внутренним углам фундамента. Полоса материала должна находить на соседствующую стенку как минимум на 150 мм. При необходимости делаются соответствующие надрезы.
Затем весь этот «узел» закроется очередным листом, накаливаемым на соседней стене. По такому же принципу поступают и на внутренних углах.
После того как нижний пояс гидроизоляции смонтирован по всему периметру, переходя выше – на вертикальную часть фундаментной ленты. Из рулонов нарезаются полосы с таким расчетом, чтобы они снизу перехлестнулись с уже наклеенными фрагментами на 100 мм…
…а в верхней части – полностью перекрывали горизонтальную поверхность ленты фундамента.
Работа ведется в том же порядке. Отмеренный и отрезанный рулон материала вначале, постепенно раскатывая, наплавляют снизу вверх на вертикальной поверхности ленты.
Затем проклеивается горизонтальная поверхность фундамента.
И, как и раньше, завершает монтаж отрезанного рулона рубероида – наплавление нижней полоски, от которой начиналась работа. Так продолжают, пока весь фундамент не будет покрыт первичным слоем гидроизоляции.
Для надежности рекомендуется закрыть это первый слой наплавляемой гидроизоляции вторым, сплошным, от подошвы до верхнего края фундаментной ленты.
Второй слой полностью скроет собой «пояс усиления», и такой гидроизоляции уже будет абсолютно не страшен никакой напор грунтовых, дождевых или паводковых вод. Процесс гидроизоляции показан недостаточно подробно потому, что на нашем портале этому вопросу посвящена отдельная публикация – «Гидроизоляция фундамента своими руками», в которой рассмотрены различные способы, в том числе и с применением самоклеющихся рулонных материалов.
После полной готовности гидроизоляции можно переходить к монтажу утеплительных панелей «Пеноплэкса». Для этого применяется один из нескольких способов. Во-первых, блоки утеплителя часто монтируют на специальный клей, предназначенный именно для термоизоляционных работ. Он может реализовываться в виде сухой строительной смеси, и тогда потребуется его разведение замешивание до необходимой консистенции в соответствии с прилагаемой инструкцией. Пример такого клея показан на иллюстрации.
Может клеевой состав продаваться и в готовой к применению форме, в пастообразном состоянии. Он поступает в продажу, расфасованным в банки или ведра.
Для монтажа пеноплэкса можно воспользоваться и битумной мастикой, такой же, которая применялась для гидроизоляции стен фундамента. Единственное условие – мастика должна быть на водорастворимой основе, так как органические растворители (ацетон, бензол, спирты и другие подобные соединения) деструктивно влияют на экструдированный пенополистирол. Впрочем, выпускается специальная битумная мастика, предназначенная именно для монтажа пенополистирольных утеплительных плит – это будет оптимальным решением.
Наклеивать плиты пеноплэкса начинают снизу. Если фундамент имеет сложную форму, например, выраженную ступенчатую подошву, то слой утеплителя, устанавливаемый на него, должен в точности ее повторять. При этом следует стремиться оставлять минимальные щели на внутренних и внешних углах, тщательно подгоняя вырезанные куски пеноплэкса.
Клей наносят на панели точечно (горками), но с таким расчётом, чтобы после прижатия их к поверхности площадь контакта составляла не менее 40% от общей площади. Если поверхность стены после проведения гидроизоляции отличается высокой ровностью, то можно для нанесения клеевого состава использовать зубчатый шпатель с высотой гребня 12 – 15 мм. В любом случае, как бы ни наносился клей, необходимо это делать с таким расчётом, чтобы он при прижатии плиты к поверхности не выступил на швах и не мешал стыкованию очередных плит утеплителя.
При монтаже пеноплэкса обязательно совмещают пазо-гребневое соединение, добиваясь максимально плотной подгонки панелей друг к другу.
Вся подземная часть утеплителя монтируется исключительно на клеевой состав. Категорически недопустимо использование любых анкерных креплений по типу «грибков». «Гуляющие» по сети фотографии или видеосюжеты с подобным способом крепления пеноплэкса на подземной части фундамента говорят лишь о том, что публикующие это «мастера» недостаточно хорошо разбираются в этой технологии. Во-первых, сверление отверстий под «грибки» обаятельно нарушит герметичность созданного слоя гидроизоляции, и вся проделанная в этом плане работа пойдет насмарку. А во-вторых, в дополнительном механическом креплении и нет никакой нужды – грунтовая засыпка будет надежно фиксировать пеноплэкс на вертикальной поверхности фундаментной ленты.
Участок же, расположенный в цокольной части, ВЫШЕ УРОВНЯ ЗЕМЛИ, дополнительно фиксируется к поверхности с помощью пластиковых дюбелей – «грибков». Прямо через утеплительную панель просверливается отверстие требуемого диаметра, с заглублением в слой бетона (кирпича) на 35 – 50 мм, вставляется «грибок» до упора, после чего забивается (вкручивается – в зависимости от модели) фиксирующий сердечник. Впоследствии шляпка «грибка» будет скрыта отделкой цоколя.
Если для гидроизоляции стен фундамента применялась технология наплавления рулонного материала, то практикуют и еще один способ последующего крепления термоизоляционных плит. С помощью газовой горелки проводят поверхностное расплавление наклеенного рубероида, безусловно, очень аккуратно, чтобы не допустить сквозного прожига.
Для целой панели пеноплэкса достаточно двух-трех таких расплавленных «пятен».
После прижатия панели её удерживают в течение 10÷15 секунд – битумное заполнение застывает, и утеплитель достаточно надежно фиксируется на стене.
После того как вся поверхность покрыта пеноплэксом, необходимо тщательно заделать швы между панелями. В случае больших щелей их можно закрыть обрезками материала, при небольших имеет смысл использовать монтажную пену. Однако, если применяется пена, то необходимо будет после ее застывания и срезания излишком промазать швы битумной мастикой, чтобы исключить попадание на нее влаги – от этого полиуретановая пена может начать со временем разлагаться. Для пеноплэкса лучше всего применять фирменную клей-пену, которая, кстати, хорошо подойдет и для наклеивания утеплительных плит на поверхность фундамента.
Если принято решение размещать панели термоизоляции в два слоя, то укладку второго проводят со смещением, так, чтобы не совпадали ни вертикальные, ни горизонтальные швы. Так будет практически сведена к нулю вероятность образования «мостиков холода».
Смонтированный утеплитель после уплотнения швов рекомендовано защитить от прямого химического воздействия грунта. Здесь можно поступить по-разному:
Первый вариант – проложить на поверхности утеплителя армирующую сетку-серпянку и нанести тонкий оштукатуривающий слой, используя в качестве раствора тот же клеевой состав или специальную смесь для обмазочных гидроизоляционных работ.
Второй вариант – закрыть пеноплэкс слоем недорогого рубероида или пергамина, уложенного на битумную мастику с перехлестом соседних листов в 100 мм. Это, помимо защиты, создаст еще один гидроизоляционный барьер. Но самый лучший вариант – это использование специальной профилированной мембраны типа «PLANTER – standard». Это современное покрытие становится непроходимой преградой для влаги, а рельефные выступы будут служить своеобразными «демпферными подушечками», предотвращающими повреждение утеплительного слоя при обратной засыпке фундамента грунтом.
Гидроизоляция и утепление подземной части фундамента выполнены. Всё готово к началу обратной засыпки.
При больших объёмах работ целесообразно привлечь специальную технику. Обратите внимание – для дополнительной страховки мастера установили временные деревянные подпорки. По мере засыпки фундамента грунтом их несложно удалять, а после заполнения котлована, термо- и гидроизоляции фундамента уже ничто не сможет повредить. Следует учесть, что при обратной засыпке грунта рекомендуется у стен разместить слой песка (песчано-гравийной смеси) – это поможет снизить нагрузку на стенки фундамента. Иногда в этих целях применяют и керамзит, что придаст утеплению еще большую эффективность.
Обратная засыпка выполнена – ее потом необходимо будет лишь привести в порядок вручную. Это будет делаться на стадии создания утепленных отмостков.
А сама лента фундамента стала основанием для дальнейших работ – выкладывания цоколя из клинкерного кирпича.
Видео: последовательность гидроизоляционных и утеплительных работ на фундаменте
Горизонтальный пояс утепления грунта вокруг фундамента
Примерная схема утепленной отмостки
При засыпке грунта последовательно проводят его трамбовку. Когда до уровня поверхности остается порядка 300 мм, грунт максимально уплотняют и устанавливают деревянную опалубку с таким расчетом, чтобы она поднималась над поверхностью земли на 100 – 150 мм. Ширина пояса утепления указана в таблице выше. Как правило, даже если ее табличное значение менее метра, все равно рекомендуется минимально выдерживать 0,7 — 1 метр.
Укладывается песчаная подушка, толщиной не менее 100 мм, тщательно трамбуется. Затем простилается слой рулонного гидроизолятора – рубероида, с проклейкой нахлестов между листами битумной мастикой.
Панели горизонтального пояса утеплителя должны максимально прилегать к вертикальным
Поверх рубероида укладываются плиты пеноплекса. Следует добиться максимального их прилегания к вертикальным панелям, чтобы не оставлять пути холоду. Стыки между плитами шпатлюются клеевым составом или монтажной пеной.
Сверху плиты пеноплекса закрываются плотной полиэтиленовой плёнкой, оставляя небольшой нахлест на цокольную часть. Для усиления конструкции отмостки можно поверх пленки уложить армирующую металлическую сетку или несколько параллельных прутков арматуры.
Армирование отмостки перед заливкой бетона
Выполняется заливка отмостки. В опалубку заливается бетон стандартного состава – 3 части песка к 1 – цемента. Раствор должен быть достаточно густой, чтобы выполнить уклон от стен здания к краю отмостки.
Готовую отмостку впоследствии можно будет облицевать плиткой
После первичного схватывания залитого бетона можно выполнить его упрочнение по технологии железнения. Другой, более оптимальный вариант – предусмотреть облицовку отмостки тротуарной плиткой.
Видео: грамотно исполненная утепленная отмостка
Утепленная цокольная часть также подлежит обязательной отделке штукатуркой или облицовке плиткой, искусственным камнем или специальными панелями. Подробнее о технологиях облицовки цоколя можно узнать в соответствующей публикации портала.
Особенности утепления плитного фундамента
Если для какого-либо строения требуется плитный фундамент, то главная особенность заключается в том, что его утепление пеноплексом проводится сразу в процессе заливки.
На размеченной площадке производят земляные работы – выбирают грунт на предусмотренную проектом глубину. Дно получившегося котлована по максимуму выравнивают вручную.
Насыпается песчаная подушка толщиной не менее 100 мм. Одна должна быть тщательно утрамбована. Целесообразно поверх песчаной подушки простелить слой геотекстиля – дорнита.
Следующим слоем идет так называемая бетонная подготовка – поверхность заливается тонким слоем бетона с щебеночным наполнением. Армирования в этом случае не предусматривается.
После застывания бетонной подложки она должна быть закрыта гидроизолирующим рулонным материалом – рубероидом. Достаточно одного слоя, уложенного на мастику с тщательным приклеиванием перехлёстов соседних листов.
Устанавливается по периметру опалубка на требуемую высоту заливки фундамента.
По всей площади производится выкладка плит пеноплекса с тщательной подгонкой замковых пазо-гребневых соединений. Для подобных работ лучше использовать пенополистирол повышенной плотности – марки «Пеноплекс 45» толщиной от 50 до 100 мм. Все стыки, при необходимости, тщательно заделываются монтажной пеной.
Перед заливкой фундамента уложенные плиты пеноплекса закрываются плотной полиэтиленовой пленкой
Поверх уложенных плит настилается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мм. Перехлест соседних полотен – не менее 150 мм, с обязательным проклеиванием этих мест строительных водостойким скотчем.
Далее, выполняют необходимое армирование и заливку фундамента, в соответствии с проектом здания.
После того, как фундамент окончательно наберет нужную прочность, опалубку снимают и проводят обязательное утепление пеноплексом вертикальных стенок получившейся плиты. Производят и обустройство утепленной отмостки – оно ничем не будет отличаться от того процесса, о котором было рассказано выше.
Итак, процесс утепления фундамента пеноплексом – достаточно объемный и трудоемкий. Тем не менее, игнорировать важность подобных работ будет непростительной ошибкой. Фундамент, получивший надежную защиту и от влаги, и от температурных перепадов, надежно прослужит без ремонта десятки лет, сохраняя тем самым целостность всей конструкции дома.
Теплоизоляцию жилища нужно начинать с фундамента, и лучшим материалом для этого является пенополистирол. Утепление фундамента пенополистиролом — на 100% проверенный вариант, + видео поможет освоить технологию. И хотя данный способ не самый дешевый, зато очень эффективный, к тому же достаточно простой в выполнении.
Утепление фундамента пенополистиролом
Характеристики утеплителя
Листовой пенополистирол
Листовой пенополистирол обладает большим количеством положительных свойств:
Кроме того, данный материал прост в монтаже и служит около 40 лет, если теплоизоляция произведена по всем правилам. Есть у пенополистирола и недостатки:
Для крепления пенополистирольных листов нельзя использовать клей на органическом растворителе и горячую мастику. Чтобы защитить утеплитель от повреждений, перевозить и разгружать его нужно аккуратно, не бросать с высоты, а после укладки обязательно закрыть наружной отделкой – плиткой, сайдингом, штукатуркой или хотя бы цементным раствором.
Технические характеристики листового полистирола
Показатель
Температурный интервал эксплуатации листов, не испытывающих механических нагрузок (С°)
от -18 до +60
Плотность (кг/м3)
1040 — 1060
Твёрдость (МПа)
120 — 150
Температура размягчения (по Вика) в воздушной среде (С°)
85
Температура размягчения (по Вика) в жидкой среде (С°)
70
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной до 3,75 мм включительно
17,7 (180)
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее для листов номинальной толщиной свыше 3,75 мм
16,7 (170)
Цены на популярные виды утеплителей
Утеплитель
Подготовительный этап
Пенополистирол ПСБ-С
Для начала следует рассчитать, сколько плит утеплителя понадобится для фундамента. Размеры стандартной плиты пенополистирола – 600х1200 мм, толщина от 20 до 100 мм. Для фундамента жилого здания обычно используют плиты толщиной 50 мм, укладывая их в два слоя. Чтобы узнать, сколько плит понадобится, общую длину фундамента умножают на его высоту и делят на 0,72 – площадь одного листа пенополистирола.
Например, если утепляется фундамент высотой 2 м в доме 10х8 м, площадь теплоизоляции равняется 72 квадратам. Поделив ее на 0,72, получаем количество листов – 100 штук. Поскольку утепление будет выполняться в два слоя, необходимо покупать 200 плит толщиной 50 мм.
Это, правда, очень усредненный расчет, основанный на том, что толщина утепления будет именно 100 мм. Но эта величина может быть и больше — все зависит и от климатических условий региона, и от материала фундамента, и от типа утеплителя.
Существует специальная система система расчета толщины, для которой требуется знать показатель R — это постоянная величина требуемого сопротивления теплопередаче, установленная СНиП для каждого региона. Ее можно уточнить в местном отделе архитектуры, или же взять из предлагаемой таблицы:
Город (регион)
R — необходимое сопротивление теплопередаче м2×°К/Вт
Москва
3.28
Краснодар
2.44
Сочи
1.79
Ростов-на-Дону
2.75
Санкт-Петербург
3.23
Красноярск
4.84
Воронеж
3.12
Якутск
5.28
Иркутск
4.05
Волгоград
2.91
Астрахань
2.76
Екатеринбург
3.65
Нижний Новгород
3.36
Владивосток
3.25
Магадан
4.33
Челябинск
3.64
Тверь
3.31
Новосибирск
3.93
Самара
3.33
Пермь
3.64
Уфа
3.48
Казань
3.45
Омск
3.82
Калькулятор расчета толщины утепления фундамента
Чтобы не утруждать читателя формулами расчета, ниже размещен специальный калькулятор, который позволит быстро и точно найти требуемую толщину термоизоляции. Полученный результат округляют в большую сторону, приводя к стандартной толщине панелей выбранного утеплителя:
Перейти к расчётам
Помимо пенополистирола понадобится:
мастика или рубероид;
Рубероид
гравий;
клей;
Клей для пенополистирола
дюбели-грибки;
Дюбель-грибок
шпатлевка или монтажная пена;
уровень;
зубчатый шпатель;
цементный раствор;
песок;
армирующая сетка;
Армирующая сетка
валик.
Когда все материалы заготовлены, по периметру фундамента выкапывают траншею. Копать нужно до уровня промерзания, то есть на глубину 1,5-2 м. Чтобы в траншее удобно было работать, ее ширина должна равняться 0,8-1 м. Разумеется, выемка грунта производится исключительно вручную, поскольку техника может повредить фундамент. Стенки основания нужно тщательно очистить от земли, неровности и трещины заделать раствором.
Узнайте, как утеплить фундамент пеноплексом, а также, как правильно выполнить работу своими силами, из нашей статьи.
Технология утепления фундамента
Утепление дома
Процесс утепления состоит из следующих этапов: гидроизоляции поверхности, крепления пенополистирола, наружной отделки фундамента. После выемки земли нужно подождать, пока основание хорошо просохнет, и только потом приступать к изоляции стенок.
Шаг 1. Гидроизоляция поверхности
Гидроизоляция фундамента жидкой резиной
На сухие ровные стенки фундамента наносится обмазочная гидроизоляция слоем 4 мм. Мастику следует использовать без органических растворителей, лучше на полимерной или водной основе. Смесь наносят валиком, стараясь хорошо заполнить поры и мелкие щели в бетоне. Можно использовать для гидроизоляции только рубероид или комбинировать оба материала: поверх мастики наложить рубероид и проклеить стыки той же смесью.
Гидроизоляция фундаментаОклеечная гидроизоляцияГидроизоляция поверхности
Влагозащитный слой должен полностью закрывать всю поверхность основания и цоколь и не иметь зазоров.
Шаг 2. Крепление пенополистирола
Когда высохнет мастика, можно приступать к основному этапу. Берут первый лист утеплителя и с тыльной стороны наносят клей либо продольными полосами, либо точечно, главное, чтобы клей был по центру листа и по краям. Через 1-2 минуты после нанесения лист прикладывают к фундаменту, проверяют его положение по уровню и сильно прижимают. К фундаменту плиты крепят только клеем, чтобы не нарушить целостность основы, а на цоколе дополнительно укрепляют плиты дюбелями-грибками.
Нанесение клея на пенополистиролТочечное нанесение клеяКрепление дюбеля-грибкаКрепление дюбеля-грибкаКрепление пенополистирола дюбелями
Следующий лист необходимо крепить сбоку вплотную к первому, чтобы стыки были максимально плотными. Обязательно контролируют уровнем расположение каждого фрагмента – это исключит образование перекосов. Укладку выполняют снизу вверх, при этом вертикальные швы рекомендуется смещать на пол-листа в сторону. Когда первый слой полностью закреплен, приступают ко второму. Все повторяется точно так же, только стыки верхнего слоя не должны совпадать со стыками нижнего – плиты обязательно укладывают со смещением. В завершение внимательно осматривают слой теплоизоляции и при выявлении щелей на швах задувают их пеной.
При утеплении цоколя листы укладывают сразу на клей, а дюбели используют через 2-3 дня, когда клей уже высохнет. Каждую плиту закрепляют по углам и в центре; для экономии крепежи можно ставить на швах.
Для защиты пенополистирольных плит необходим еще один слой, например, штукатурка. Цокольную часть можно закрыть сайдингом или облицевать керамогранитом. Сначала поверх плит закрепляют стекловолоконную сетку, используя дюбели с большими шляпками. На стыках нужно укладывать армирующий материал внахлест на 10 см. Сетку рекомендуется хорошо натягивать, чтобы не образовывались складки, которые приведут к растрескиванию штукатурного слоя.
Крепление сеткиОштукатуривание по армирующей сеткеОштукатуривание по армирующей сетке
Выравнивание поверхности выполняют цементно-песчаным раствором или акриловым клеем. Первый способ значительно дешевле, а потому применяется чаще. Раствор делают достаточно густым и наносят его широким шпателем, крепко вдавливая смесь в ячейки сетки. Слой штукатурки должен быть одинаковой толщины по всей площади. Фундамент штукатурят до уровня засыпки грунта, а отделку цоколя выполняют чуть позже.
Расход штукатурки
Шаг 4. Засыпка фундамента
Засыпать траншею нельзя, пока не высохнет штукатурка. Сначала на дно насыпают 10-сантиметровый слой песка, разравнивают и трамбуют, затем устраивают гравийную подушку толщиной 20 см. Можно заменить гравий керамзитом, смешанным с песком – это увеличит теплоизоляционные свойства основания. Далее траншея засыпается грунтом с обязательным уплотнением через каждые 25-30 см. Когда до верха траншеи останется 40 см, следует сделать по всему периметру фундамента отмостку.
Засыпка фундамента
Шаг 5. Изготовление отмостки
Делаем разметку уклона
Поверх грунта насыпают слой гравия около 10 см на ширину траншеи, плотно трамбуют.
По гравию расстилают рубероид; на стыках материал кладут внахлест на 12-15 см и промазывают битумом. Следующий слой – пенополистирол: плиты плотно укладывают в один ряд вдоль периметра дома. Дальше вокруг плит монтируют опалубку из досок высотой около 10 см. Для прочности в опалубку укладывают металлическую решетку с мелкими ячейками. Готовят густой цементный раствор и заливают его так, чтобы от стены образовался небольшой уклон. Наклонная поверхность способствует оттоку талой и дождевой воды.
При желании отмостку можно декорировать тротуарной плиткой
Шаг 6. Отделка цоколя
Как только отмостка высохнет, можно начинать наружную отделку цокольной части. Поскольку этот участок возвышается над землей и хорошо виден, отделка должна быть очень аккуратной и привлекательной. Самый простой способ – это оштукатурить поверхность и покрыть фасадной краской. Перед нанесением штукатурки на пенополистирольных плитах закрепляют армирующую сетку. При желании можно придать поверхности объемную текстуру или наоборот, сделать стену абсолютно гладкой.
Отделка цоколя камнемОтделка цоколя панелями
Чаще всего отделку цоколя выполняют декоративным камнем или плиткой. Для этого оштукатуренную поверхность грунтуют, просушивают, а затем крепят на клей отделочный материал.
Очень важно герметизировать швы между фрагментами, чтобы сквозь них не проникала влага к утеплителю.
Цены на облицовочный камень
Облицовочный камень
На этом теплоизоляция фундамента считается выполненной. Если все условия соблюдены, менять утеплитель не придется очень долго.
Видео — Утепление фундамента пенополистиролом на 100% проверенный вариант + видео
технология теплоизоляции цоколя и отмостки
При строительстве дома задача номер один – сделать крепкий и надежный фундамент. А чтобы от него не тянуло холодом, надо сделать качественную теплоизоляцию и отделать цоколь. Тут важно выбрать хороший, но недорогой утеплитель, который позволит реализовать разные идеи облицовки.
В этой статье мы расскажем, как происходит утепление фундамента пеноплексом — долговечным изоляционным материалом в форме плит, разберем пошагово технологию монтажа, сравним цены на эту услугу.
Преимущества и особенности пеноплекса
Пеноплекс – продукция российского производства. Активно используется строителями и жителями частного сектора, которые решили сами заняться утеплением старого основания. Представляет собой пенополистирол, который в ходе изготовления удалось экструдировать (вспенить под действием высоких температур), тем самым улучшив его технические характеристики:
влагостойкость – 0,5% от всего объема материала;
рабочий температурный диапазон от –500 до +750 С;
прочность на сжатие – 27 т/м2;
срок службы – 50 лет и выше.
И это еще не все плюсы пеноплекса. Больше информации о составе, свойствах материала вы найдете здесь: «Утепление фундамента» .
Фото: теплоизоляционный материал «Пеноплэкс»
Утеплитель представлен 3 основными видами:
Пеноплэкс 45. Пенополистирол с максимальной плотностью. Создан для утепления сложных конструкций с высокой нагрузкой – аэродромов, промышленных зданий, автомагистралей.
Пеноплэкс 35. Другое название – Пеноплэкс Фундамент. Применяется при термоизоляции лент, монолита, свайной основы. Подходит для вертикальной или горизонтальной укладки.
Стандарт. Выполнен в форме плит. Используется широко. Им изолируют инженерные сети, стены, деревянные полы.
Каждый из видов выполнен по принципу «шип-паз». За счет этого обеспечивается плотное крепление элементов между собой без зазоров.
Фото: система «Шип-паз»
Если плиты нужно резать, мастера рекомендуют делать это на средней скорости инструмента, чтобы пеноплекс не начал плавиться и налипать.
Тематический материал:
Выбираем способ утепления основания
Обычно применяют один из трех видов:
Горизонтальное утепление. Применяется для монолитной плиты, мелкозаглубленной ленты. Материал укладывается под фундамент. Хорошо защищает от промерзания на пучинистом грунте.
Вертикальное. Утепление фундамента выполняется снаружи – пеноплексом изолируется цоколь здания. Наиболее надежный способ. Плиты крепятся к стенам основания на специальный клей. При работе с цоколем помимо смеси рекомендуется использовать пластиковые дюбели.
Утепление отмостки. Пеноплекс укладывают сверху подготовленной подушки. После этого выполняется заливка отмостки из бетона. Этот способ предотвратит деформацию основания под влиянием перепадов температур.
Фото: теплоизоляция отмостки
Мастера рекомендуют учитывать, что при утеплении пеноплексом наружная изоляция гарантирует максимальную защиту от негативного воздействия внешней среды. И делать это лучше еще на этапе создания конструкции.
Преимущества наружного утепления:
появляется барьер для грунтовых вод, дождя;
в подвале сохраняется постоянная температура круглый год;
продлевается срок службы основания за счет того, что бетон защищен от влаги и мороза;
увеличивается устойчивость к перепадам температур.
Фото: термоизоляция основания на этапе строительства
Еще один плюс теплоизоляции – сдвиг точки росы, когда водяной пар конденсируется в воду. Зимой при разнице температур внутри и снаружи помещения на стенах могут появляться капли воды, что приводит к разрушению отделки и появлению плесени.
Выполняя утепление фундамента снаружи, вы сдвигаете точку росы в сторону изолятора, который поддерживает постоянную температуру в помещении и не дает образовываться конденсату.
Технология наружного утепления фундамента
Приступая к этому этапу работ, нужно определить толщину материала в соответствии с климатическими условиями региона, четко рассчитать, сколько его понадобится. Рассмотрим каждую особенность подробнее.
Выбор толщины пеноплекса
При обустройстве основания частного дома рекомендуется брать Пеноплэкс 45 или Фундамент. Размер плиты – 60*120 см. Средний вес одного элемента – от 2 до 2,5 кг. Толщина разная – от 2 до 10 см.
Утепление фундамента пеноплексом — технология и методика утепления
Добрый день, дорогие подписчики портала StroyVopros.net. В сегодняшнем уроке мы коснемся темы утепления фундамента, а материалом, который поможет нам с утеплением является пеноплекс.
Один из наиболее популярных способов теплоизоляции – утепление фундамента Пеноплексом. Пеноплекс – вспененный полимерный материал, имеющий закрытую структуру ячеек, благодаря чему водопоглощение этого материала очень низко и составляет всего 0,5% от его объема на протяжении всего срока службы. Закрытые ячейки материала Пеноплекс заполнены воздухом, который, как известно, является хорошим теплоизолятором. Пеноплекс не впитывает воду, что позволяет ему сохранять теплоизоляционные свойства в любых условиях, кроме того, он не подвержен разрушению при замерзании внутренней влаги.
Пеноплекс материал для утепления фундамента
Пеноплекс выпускают в виде плит различной толщины, имеющих монтажный паз, и за счет этого утепление фундамента с использованием плит Пеноплекс выполняется быстро, при этом исключается образование зазоров, швов и мостиков холода.
Виды утепления фундамента Пеноплексом
Вертикальное утепление стен фундамента и цоколя. Выполняется обычно с наружной стороны здания, так как при этом в зону утепления и защиты попадает не только пространство внутри дома, но и стенки фундамента, что увеличивает срок службы дома. Монтируют плиты на подготовленную поверхность с помощью клея на цементной или полимерной основе, в цокольной части их дополнительно укрепляют с помощью специальных дюбелей.
Горизонтальное утепление плитного фундамента или основания мелкозаглубленного ленточного фундамента. Этот способ является прекрасной защитой фундамента от промерзания, а также от воздействия касательных сил морозного пучения. Плиты укладывают под основание фундамента.
Утепление грунта вокруг дома путем создания отмостки, утепленной плитами Пеноплекс. Этот способ незаменим для защиты зданий от деформационных сил морозного пучения, особенно на сильнопучинистых грунтах. Плиты Пеноплекс укладывают на специально подготовленную подушку и выполняют поверх них бетонную отмостку.
Технология вертикального утепления фундамента Пеноплексом
Этот способ можно применять как на строящемся фундаменте, так и для уже построенных зданий. В случае утепления фундамента существующего здания необходимо сначала откопать его на глубину залегания.
Процесс вертикального утепления фундамента пеноплексом
Фундамент очищают от остатков грунта, пыли и других загрязнений. Если поверхность неровная – выравнивают ее с использованием цементного раствора. Выполняют обмазочную гидроизоляцию фундамента с использованием полимерной или битумной мастики на водной основе. Использовать мастику на основе растворителей нельзя – Пеноплекс от соприкосновения с ней разрушается.
Разводят клей для пенополистирола по инструкции на упаковке. Тщательно перемешивают его и оставляют для созревания. На фундаменте отмечают по уровню нижнюю линию укладки плит. Если основание фундамента неровное – утеплитель можно заглубить ниже уровня подошвы, это не повредит.
Наносят клей на плиту Пеноплекса точечно в нескольких местах. Полностью разравнивать клей можно только для абсолютно ровной плоскости, подлежащей утеплению. Прижимают плиту Пеноплекса к фундаменту на несколько секунд, после чего выравнивают при необходимости. Следующую плиту крепят, совмещая монтажный паз. Если необходимо закрепить несколько слоев Пеноплекса, их располагают в шахматном порядке, так, чтобы второй слой перекрывал шов первого. Это способствует лучшей теплоизоляции. Второй слой крепят на тот же клей, технология также не отличается.
Утепление фундамента
В подземной части фундамента дополнительное крепление Пеноплекса к фундаменту не требуется – при засыпке он будет плотно прижат грунтом. В цокольной части Пеноплекс после высыхания клея необходимо закрепить с помощью специальных дюбель-гвоздей. Дюбеля для крепления утеплителя имеют широкую пластиковую перфорированную шляпку, позволяющую плотно удерживать утеплитель на стене, не возвышаясь над его поверхностью. В плитах сверлят отверстия насквозь, заходя в бетон на 3-4 см, после чего забивают дюбель-гвозди. Длину бура необходимо выбирать в зависимости от толщины плиты утеплителя.
Дюбель гвозди используются для крепления пеноплекса
При необходимости в декоративной отделке цоколя прямо на плиты утеплителя можно наносить штукатурку или плиточный клей, армировав их сеткой.
Утепление плитного фундамента Пеноплексом
Утепление плитного фундамента и утепление подошвы ленточного фундамента, производят с помощью плит Пеноплекса толщиной 5-10 см.
Утепление плитного фундамента пеноплексом
Размечают площадку под фундамент и снимают верхний слой грунта на глубину, предусмотренную проектом на строительство. При выемке грунта стараются делать дно ровным, для чего последние 20-30 см убирают вручную. Засыпают подготовленную площадку песком и трамбуют его.
Площадку под фундамент засыпают песком и трамбуют
Выполняют временную опалубку и готовят бетонное основание – заливают опалубку тонким слоем бетона. Армировать основание не нужно.
После застывания бетонного основания укладывают на него плиты Пеноплекс, совмещая монтажный паз и стараясь не оставлять зазоров. На Пеноплекс кладут толстую полиэтиленовую пленку, проклеивая стыки полос скотчем. Пленка создает гидроизоляционный слой, кроме того, она препятствует протеканию бетона сквозь стыки плит утеплителя.
Выполняют опалубку, армирование и заливку плитного фундамента. После его застывания снимают опалубку и дополнительно теплоизолируют боковые его стенки плитами Пеноплекс.
Подошву мелкозаглубленного ленточного фундамента утепляют по той же технологии.
Укладка теплоизолирующих пластов
Теплоизоляция грунта Пеноплексом
Теплоизоляция грунта – строительный прием, позволяющий значительно уменьшить расчетную глубину заложения фундамента, а значит и затраты на его строительство. Утепление грунта выполняют с помощью устройства утепленной отмостки.
Теплоизоляция грунта пеноплексом
После вертикальной внешней теплоизоляции фундамента производят обратную засыпку песком и гравием до уровня на 10-15 см ниже уровня грунта. Отступив 1 метр от стен, выполняют опалубку из досок. Высота опалубки – 20-30 см.
Дно отмостки дополнительно трамбуют и выравнивают. Укладывают плиты Пеноплекса по периметру фундамента.
На Пеноплекс кладут полиэтиленовую пленку с небольшим нахлестом на цоколь, после чего заливают в опалубку бетон. Выравнивают бетон так, чтобы образовался небольшой уклон на внешнюю сторону. Впоследствии, после застывания бетона, опалубку снимают, а отмостку отделывают тротуарной плиткой или декоративным камнем.
Комплексное утепление фундамента и грунта Пеноплексом позволяет не только исключить промерзание фундамента, но и устраняет перепады температуры с внешней и внутренней стороны фундамента, и, как следствие, образование конденсата. Уменьшается влажность в подвальном помещении и в цокольном этаже, что способствует улучшению микроклимата и увеличению срока службы всего дома.
Технология утепления фундамента пеноплексом (фото + видео), расчет
Пеноплекс – это один из самых распространенных и надежных материалов для утепления фундамента дома (свайного, ленточного, плитного). Этот материал применяют как для утепления снаружи, так и изнутри. В том числе для предотвращения обмерзания цоколя здания. В статье вы узнаете о технологиях 3 различных способов утепления фундамента пеноплексом.
Почему именно пеноплекс?
Защита от попадания влаги на поверхность фундамента защищает его от преждевременного разрушения. Как известно, замерзая, вода расширяется. При этом любой материал фундамента начинает трескаться и постепенно разрушаться, а пеноплекс предотвращает попадание влаги.
Пеноплекс для фундамента служит надежной защитой от перепадов температур. Как результат – материалы фундамента не подвергаются чередованию процессов сжатия и расширения, конструкция «усаживается» постепенно.
Утепление такого вида защищает фундамент еще и от влаги почвы, что препятствует его дополнительному разрушению.
Теплозащита этим теплоизоляционным материалом предотвращает проникновение холода внутрь фундамента и является барьером для грунтовых вод и ливней.
Защищает гидроизоляционный слой фундамента от механических повреждений.
Утепление фундамента пеноплексом способствует поддержанию оптимальной температуры подвала и цокольного этажа.
Что такое пеноплекс?
Пеноплекс – современный теплоизоляционный материал, полученный в результате особой обработки гранул полистирола (пенопласта). В условиях высокого давления и температуры, под воздействием катализаторов, необходимых для вспенивания, образуется мелкопористый материал, ячейки которого заполнены воздухом.
Такая технология позволяет получить материал, обладающий ценными свойствами.
Преимущества
Легкость пеноплекса позволяет избежать дополнительной нагрузки на поверхность фундамента.
Высокая гигроскопичность – способность поглощать влагу. Влага способна проникать только в механически поврежденные ячейки. Замкнутые ячейки абсолютно недоступны для воды.
Низкая теплопроводность, которая не изменяется даже при длительном воздействии на материал воды любой температуры. Использование пеноплекса позволяет не использовать дополнительного слоя защиты от влаги.
Низкая паропроницаемость. Плита пеноплекса слоем 2 см по паропроницаемости сравнима с аналогичным слоем рубероида.
Долговечность. Срок службы пеноплекса превышает планку в 50 лет.
Стойкость к воздействию перепада температур. При заморозке и оттаивании материал абсолютно не теряет своих физических свойств. Плиты пеноплекса могут выдержать перепады температур от – 50 до + 75 градусов.
Стойкость к сжатию. Поскольку ячейки данного теплоизолятора имеют размеры в десятки доли мм, материал не меняет своей конфигурации.
Простота эксплуатации. Монтировать плиты пеноплекса может человек без определенных навыков, а разрезать их можно обычным ножом.
Высокая экологичность. Материал не выделяет вредных веществ, а фреоны, которые являются катализаторами при изготовлении теплоизолятора, не разрушают озоновый слой планеты.
Низкая химическая активность. Пеноплекс не вступает в химическую реакцию с органическими растворителями, красками, кислотами, щелочами и бетонной смесью и рядом других веществ.
Стойкость к действию биологических разрушителей. Вещество является стойким к разрушительному действию грибка, гниению и разложению.
Недостатки
Более высокая цена по сравнению с другими теплоизоляционными материалами.
При действии высоких температур может плавиться и гореть.
При продолжительном воздействии прямых солнечных лучей может рассыпаться и крошиться.
Виды утепления фундамента пеноплексом
Вертикальное утепление
Горизонтальное утепление пеноплексом
Утепление грунта вокруг дома
Технология вертикального утепления пеноплексом
Такой вид утепления предполагает теплоизоляцию как фундамента, так и цоколя дома с наружной стороны.
Процесс вертикального утепления:
Шаг 1. Очистить фундамент от грязи и при необходимости выровнять поверхность при помощи цементного раствора.
Шаг 2. Обработать поверхность полимерной мастикой на водной основе для гидроизоляции фундамента. Мастика на основе органического растворителя может разрушить материал.
Шаг 3. Пользуясь инструкцией, развести специальный клей для пенополистирола.
Шаг 4. При помощи уровня определить и наметить нижнюю линию, по которой будут крепиться плиты.
Шаг 5. На теплоизоляционную плиту точечно нанести клей и прикрепить ее к поверхности фундамента, прижать на несколько секунд, а после выровнять.
Шаг 6. По данной технологии прикрепить второй слой. Плитки каждого последующего слоя необходимо крепить в шахматном порядке, чтобы закрыть швы и создать лучшую теплоизоляцию.
Шаг 7. После того, как клей высохнет, закрепить плиты дюбельными гвоздями. Дюбеля должны входить в бетон на 3-5 см.
Шаг 8. Укрепить утеплитель армированной сеткой, после чего нанести штукатурку или другой материал для декоративной отделки.
Технология горизонтального утепления пеноплексом
При горизонтальном утеплении плиты утепляются не сбоку, а под основание фундамента.
Процесс горизонтального утепления:
Шаг 1. Разметить площадку под фундамент, сняв при этом верхний слой почвы на необходимую глубину.
Шаг 2. Максимально выровнять основание фундамента, заполнить его песком или другим сыпучим материалом и хорошо утрамбовать.
Шаг 3. Изготовить временную опалубку, залив ее тонким слоем бетона. Стоит заметить, что армировать основание при этом не требуется.
Шаг 4. После полного застывания бетонного основания фундамента, уложите плиты пеноплекса, полностью совместив монтажные пазы утеплителя.
Шаг 5. Уложить сверху теплоизолятора пленку из полиэтилена – гидроизоляционный слой.
Шаг 6. Проклейте стыки плит скотчем.
Шаг 7. Изготовить основную опалубку фундамента, армировать ее и залить фундамент строения.
Особенности плитного утепления:
Соединения между плитами должны плотно прилегать друг к другу, не образуя зазоры.
На стыках и углах расстояние между плитами можно заполнить монтажной пеной.
На поверхность фундамента обязательно необходимо нанести мастику, а уже после прикреплять теплоизоляционные плиты.
Чтобы хорошо прижать плиты к фундаменту, их нижние ряды можно засыпать песком.
Начинать работы по утеплению лучше всего с угла самой длинной стены.
При вертикальном утеплении материал крепят снизу вверх.
В процессе прикрепления необходимо следить, чтобы плиты не сдвигались.
Первый ряд теплоизолятора обязательно нужно крепить по уровню.
Ниже нулевого уровня плиты прикрепляют только с использованием мастики, а выше – дополнительно закрепляют «зонтиками» – дюбель–гвоздями.
«Зонтики» крепят или в центре плиты, или на стыках соседних плит.
Необходимые материалы
Для проведения работ по теплоизоляции при помощи плит пеноплекса вам необходимы следующие инструменты:
плиты пенополистирола;
строительный уровень;
мастика;
перфоратор;
строительный или обычный острый нож;
обрезная доска;
полиэтиленовая пленка;
молоток;
дюбельные гвозди;
веревка;
маховая кисть;
скотч;
паяльная лампа;
рубероид.
Расчет толщины пеноплекса для теплоизоляции фундамента
Ассортимент, который представлен пеноплекс на рынке, достаточно разнообразен. Данный материал выпускается стандартными плитами 600×1200 мм. А вот по толщине плиты могут быть 20, 30, 40, 50, 60, 80 и 100 мм. И для каждого отдельного случая необходимо правильно подобрать материал.
Необходимые расчеты можно выполнить самостоятельно, используя формулу:
R = h2/λ1 + h3/λ2
R – сопротивление теплопередачи для конкретного региона. Для Москвы и Московской области оно равно 3,2 м2х°К/Вт;
h2 – толщина фундамента;
λ1 – коэффициент теплопроводности материала фундамента;
h3 – толщина материала утеплителя;
λ2 – коэффициент теплопроводности пеноплекса.
Полученные результаты лучше округлять в большую сторону.
Смотрите видео о расчете толщины пеноплекса для утепления фундамента:
Утепление фундамента пеноплексом позволит вам существенно сэкономить. Результаты эксплуатации данного материала показывают, что его использование снижает затраты на тепло на 20%.
Теплоизоляция фундамента даже в условиях холода, резких перепадов температуры воздуха и повышенной влажности позволит вам на продолжительное время надежно защитить свой дом.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Утепление фундамента пеноплексом: технология крепления
ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление
Устранение трещин в стенах фундамента
Как армировать ростверк
Необходимость устройства опалубки
Как сделать гидроизоляцию цоколя
Цоколь
Подчеркните или отметьте основные идеи текста 10A и перескажите их на английском языке.
⇐ ПредыдущаяСтр 12 из 23Следующая ⇒
19. Просмотрите текст 10Б «Фундаменты жилых и промышленных зданий» и попытайтесь понять, о чем идет речь и какая информация вам уже известна.
• ТЕКСТ 10B
Фундаменты жилых и производственных зданий
Фундаменты жилых и промышленных зданий выдерживают значительные нагрузки.Нагрузки на перекрытия колеблются от 450 до 1500 килограммов на квадратный метр, и для них используется весь спектр типов фундаментов. Используются раздвижные опоры, а также свайные основания, которые бывают двух типов: несущие и фрикционные.
Несущая свая — это устройство для передачи нагрузки здания через слой почвы, слишком слабый, чтобы принять нагрузку на более прочный слой
грунта на некотором расстоянии под землей; свая действует как колонна, переносящая нагрузку на несущий слой.Сплошные несущие сваи изначально делались из древесины, что сегодня редко; Чаще они изготавливаются из сборного железобетона, иногда используются стальные двутавровые сваи. Длина сваи может составлять максимум около 60 метров, но обычно она намного меньше. Сваи устанавливаются путем вбивания их в землю с помощью больших механических молотов. Полые стальные трубы также забиваются, а внутренние части выкапываются и заполняются бетоном для образования несущих свай; иногда труба вынимается при заливке бетона.
Альтернативой несущей свае является кессон. Круглое отверстие закапывается в пласте с буровым станком и временно поддерживается стальной цилиндрической оболочки. Затем отверстие заполняется бетоном, залитым вокруг каркаса из арматурных стержней; а стальную оболочку можно оставить на месте, а можно и не оставить, в зависимости от окружающей почвы. Диаметр кессонов варьируется от одного до трех метров. Фрикционная свая из дерева или бетона забивается в мягкий грунт, где нет более твердого слоя, который можно было бы выдержать под площадкой.Строительная нагрузка поддерживается поверхностным трением между сваей и почвой.
Когда почва настолько мягкая, что даже фрикционные сваи не выдерживают нагрузки здания, последним вариантом является использование плавающего фундамента, что делает здание похожим на лодку, подчиняющуюся принципу Архимеда — оно подпирается весом земля перемещается при создании фундамента. Плавающие фундаменты состоят из плоских железобетонных плит или матов или из железобетонных ванн со стенками, загнутыми вверх по краю мата для создания большего объема.
Если в этих зданиях нет подвалов в холодном климате, под всеми внешними ненесущими стенами кладут изолирующие бетонные или кирпичные стены из заморозки, чтобы не допустить попадания инея под плиты перекрытия. Фундаментные стены из железобетона для подвалов должны быть тщательно закреплены, чтобы противостоять боковому давлению грунта. Эти стены могут быть построены в раскопках, залиты деревянными формами. Иногда стену создают путем забивания стальных шпунтовых свай в землю, выемки грунта со стороны подвала и заливки бетонной стены напротив него.
8 *
Английский язык для студентов строительных специальностей
ЧАСТЬ 10. ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ | 229
Более глубокие фундаментные стены могут быть также построены методом стен из цементного раствора, при котором ряды близко расположенных кессоноподобных отверстий последовательно просверливаются, заполняются бетоном и дают возможность затвердеть; Промежутки между ними выкапываются специальными грейферными ковшами и также заполняются бетоном.Во время земляных и буровых работ отверстия заполняются жидкой суспензией высокой плотности, которая предохраняет выработку от обрушения, но все же позволяет извлекать выкопанный материал. Наконец, к стене выкапывают подвал и укрепляют стену против давления земли.
Дайте краткий обзор структуры и содержания Text10B.
Свяжите каждый заголовок с соответствующим абзацем текста 10B.
а) Кессоны.
б) Метод стенок из цементного раствора.
в) Несущие сваи.
г) Фундаментные стены железобетонные.
д) Некоторые особенности фундаментов.
е) Плавучие фонды.
22. Прочтите текст МОК «Глубинные основы» и ответьте на вопросы. Обсудите свои ответы с одноклассниками.
а) В чем разница между глубоким и мелким фундаментом?
б) Почему глубокий фундамент предпочтительнее неглубокого?
в) Как еще называют глубокий фундамент?
d) Чем характеризуются забивные фундаменты?
д) Какова конструкция систем свайного фундамента?
f) Как используются методы бурения свай?
г) В чем состоят методы сухого растачивания? h) В чем особенность мокрого растачивания?
• ТЕКСТ IOC
Глубокие фундаменты
Глубокий фундамент — это тип фундамента, который отличается от неглубокого фундамента глубиной, на которую он заложен в землю.Существует множество причин, по которым инженер-геолог может рекомендовать глубокий фундамент вместо неглубокого фундамента, но некоторые из распространенных причин — это очень большие расчетные нагрузки, плохой грунт на небольшой глубине или ограничения площадки (например, границы участков). Существуют разные термины, используемые для описания различных типов глубоких фундаментов, включая сваи, бурильные стволы, кессоны и опоры. Соглашения об именах могут отличаться в зависимости от инженерных дисциплин и фирм. Глубокие фундаменты могут быть сделаны из дерева, стали, железобетона и предварительно напряженного бетона.Глубокие фундаменты можно установить, забив их в землю или просверлив шахту и заливая ее бетоном, массой или армированной.
Сборные сваи забиваются в землю с помощью забивателя. Забивные сваи бывают деревянными, железобетонными или стальными. Деревянные сваи делают из стволов высоких деревьев. Бетонные сваи бывают квадратного, восьмиугольного и круглого сечения. Они армированы арматурой и часто подвергаются предварительному напряжению. Стальные сваи представляют собой либо трубные сваи, либо какие-то балочные секции (например, двутавровые).Исторически сложилось так, что деревянные сваи сращивались, когда расчетная длина была слишком большой для одной сваи; сегодня соединение стальных свай является обычным делом, хотя бетонные сваи соединяются с трудом.
Забивные сваи, в отличие от буровых валов, выгодны, потому что грунт, перемещаемый при забивании свай, сжимает окружающий грунт, вызывая большее трение о стороны свай, тем самым увеличивая их несущую способность.
Фундаменты, основанные на забивных сваях, часто имеют группы свай, соединенных крышкой сваи (большой бетонный блок, в который заделаны головки свай) для распределения нагрузок, превышающих одну сваю.Заглушки и изолированные сваи обычно составляют
230 I Английский язык для студентов строительных специальностей
ЧАСТЬ 10. ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЙ
Я 231
соединены профильными балками для связывания элементов фундамента между собой; более легкие конструктивные элементы опираются на балки уклона, а более тяжелые — непосредственно на шапку сваи.
Метод роторного бурения позволяет получать сваи большего диаметра, чем любой другой метод забивки, и позволяет сооружать сваи в особенно плотных или твердых породах.Методы строительства зависят от геологии участка, в частности от того, будет ли бурение проводиться в грунтовых условиях своими руками или через заболоченные, но стабильные пласты, то есть мокрое бурение. Бурение выполняется до тех пор, пока не будет достигнут слой твердых или мягких пород в случае концевых несущих свай.
Если буровой станок не оборудован рокогером, то
раструбка твердого слоя породы производится с помощью тяжелого
Долото
, которое падает с высоты около 1.5 метров по
, подвешивая его на штативе, прикрепленном к лебедке крана.
раструб выполняется до желаемой глубины в слое горной породы
достигнуто. Глубина в слое горных пород считается
.
равняется диаметру сваи в пластах твердых пород и принимается
в 2,5 раза больше диаметра сваи в слоях мягкой породы.
Методы сухого бурения используют временную обсадную колонну до
герметизация ствола сваи через водоносный или неустойчивый пласт, перекрывающий
доведен до необходимого уровня. Кожух снимается или
оставлено на месте.
Для мокрого бурения также используется временная обсадная колонна через неустойчивый грунт, и он применяется, когда ствол сваи не может быть герметизирован от проникновения воды. Затем проводится бурение с использованием ковша для бурения нижележащих грунтов до проектной глубины.Арматурный каркас опускается в отверстие, и бетон укладывается с помощью тросовой трубы.
.
Тест №01 по ЕГЭ. Английский язык (Ответ) — Английский. Тесты ЕГЭ. Грамматика ч.3
Прочитайте текст с пропусками, обозначенными номерами. Эти номера соответствуют заданиям А22-А28, в представленных возможных вариантах ответов. Обведите номер выбранный вариант ответа. ТЕСТ 01 ( часть 3)
Благотворительность
У многих людей в нашем мире мало или совсем нет денег.Многие из них бездомны и не могут наслаждаться тем, что большинство из нас принимает за A22 предоставлено . Им нужна наша помощь, и существует множество благотворительных организаций, помогающих бедным. Благодаря благотворительным организациям многие бездомные получили приюты, голодные дети накормлены, многие болезни уже вылечены A23 и многие животные находятся в безопасности.
Во всем мире очень много детей, которые страдают разными заболеваниями, бегая A24 из раз и надеюсь.Самый крупный благотворительный проект в России — «Вклад в будущее», цель которого — помочь любому нуждающемуся ребенку. Его программы помогают бедным, бездомным детям и детям-инвалидам.
В мире очень много людей, которые выбрали благотворительность своей главной жизненной миссией. Одной из самых известных миссионерок была Мать Тереза. Вместе с ними она прожила тяжелую жизнь бедняков; она знала, каково это спать на твердом полу и жить на грязных улицах. И поскольку она испытала A25 на собственном опыте, через что прошли люди, которым она помогала, она так эффективно знала, как отдавать.Помимо удовлетворения основных физических потребностей людей, давая им пищу и лекарства, она также удовлетворяла эмоциональные потребности людей.
Многие богатые люди также чувствуют необходимость помогать бедным. Например, Билл Гейтс — известный миллиардер, но он также является известным филантропом, пожертвовавшим доходы от своих успешных книг A26 некоммерческим образовательным организациям . Он также вложил миллионы в инициативы в области глобального здравоохранения и обучения, надеясь, что A27 даст возможность все большему количеству людей иметь доступ к A28 жизненно важным объектам в этих областях.Хорошим примером является открытие «Школы будущего» в Филадельфии, спонсируемое его компанией «Microsoft».
Дух благотворительности заключается не в том, что и сколько вы даете, а в ощущении, что вы помогаете другим нуждающимся.
A22
1) обычное
2) дано
Принять как должное — считать само собой разумеющимся; устоявшееся выражение
3) обычное
4) пожизненное
A23
1) восстановлено
2) восстановлено
9000 4) вылечил
Излечил (а) болезнь — лечить болезнь; три других слова не употребляются с болезнью
A24
1) из
2) из
3) из
4) из 9200003
Время истекает — у кого-то заканчивается время; устоявшееся выражение
ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» (040401)
ВЛАДИВОСТОК
Предлагаемое учебное пособие предназначено для студентов колледжа, обучающихся по специальности «Социальная работа» и изучающего английский язык и направлено на выработку умений и навыков практического владения английским языком в профессиональной сфере.
Цель пособия — формирование навыков работы с иноязычными текстами, перевода, извлечения информации и её обработки на основе различных видов чтения. А также расширение активного и пассивного словарного в профессиональной области.
В пособие включены современные аутентичные тексты по социальной работе, а также лексические и грамматические упражнения и задания. Пособие снабжено словарём терминов по специальности.
Составители:
Буевич Т.Б. — преподаватель английского языка ДВГГТК
Водолазская И.Е. — преподаватель английского языка ДВГГТК
БЛОК 1. ЧТО ТАКОЕ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?
Социальное обеспечение и пенсионное обеспечение
Большинство американцев хотят в течение жизни обеспечивать себя. Пионера учили бережливости и сбережению в детстве.Копить деньги начали в раннем возрасте. Поскольку большинство фермеров зависели от сельского хозяйства как профессии, деньги экономились, когда урожай и цены были хорошими. Деньги, которые они смогли сэкономить, были вложены в больше земли и скота. Многие смогли накопить достаточно, чтобы с комфортом жить в старости. Если фермер становился инвалидом в результате несчастного случая или болезни, его семья или друзья заботились о нем.
С переходом Америки от преимущественно сельскохозяйственной экономики к городской индустриальной экономике возникли проблемы у людей, занятых в бизнесе и промышленности.Для многих было невозможно заработать достаточно денег, чтобы выйти на пенсию. От рабочих требовалось выполнять более легкую работу и продолжать работать столько, сколько они могли. Многие, кому удалось накопить деньги на пенсию, потеряли свои сбережения и инвестиции, когда наступила экономическая депрессия. Во время великой экономической депрессии 1930-х годов фермеры и большинство бизнесменов испытали огромные потери денег и имущества. Лидеры бизнеса, промышленности и правительства начали искать способы обеспечения экономической безопасности для лиц, достигших пенсионного возраста.
Таким образом, в 1935 году после того, как люди в Соединенных Штатах испытали величайшую экономическую панику в истории страны. Конгресс принял Закон о социальном обеспечении и учредил Управление социального обеспечения.
Ряд рабочих в Соединенных Штатах до 1930 года находились под защитой частных программ социального страхования. Эти программы были учреждены профсоюзами и работниками определенных отраслей. Многие страховые группы финансировались за счет взносов сотрудников и их работодателей.С помощью этих планов сотрудники могли вычитать часть своего ежемесячного заработка из чеков и инвестировать в пенсионный фонд. В возрасте 65 лет и старше работники, проработавшие в компании достаточно долго, могли ежемесячно получать пособие при выходе на пенсию. Некоторые работники также могли иметь медицинскую страховку при выходе на пенсию. Многие железнодорожные компании в сотрудничестве с рабочими и профсоюзом оказывали больничную помощь рабочим и пенсионерам.
Многие частные страховые компании и пенсионные планы предоставляют своим работникам хорошие пенсионные пособия.Однако большинство рабочих в бизнесе и промышленности не смогли найти работу в компаниях, предоставляющих пенсионные планы, и были вынуждены жить на сэкономленные деньги. Многие люди считали, что единственный способ обеспечить страхование большинства людей — это создать национальную программу социального страхования, управляемую специальным агентством федерального правительства.
Закон о социальном обеспечении 1935 года
Закон о социальном обеспечении 1935 года был первой попыткой федерального правительства обеспечить план социального страхования на общенациональной основе.Основная цель закона заключалась в обеспечении страхования по безработице для лиц, не имеющих работы, и в предоставлении финансовых пособий для пенсионеров, нуждающихся престарелых, иждивенцев, детей, слепых и наследников в случае смерти. Фаза страхования от безработицы осуществляется в основном штатами при финансовой поддержке федерального правительства. Вторая часть закона находится под непосредственным контролем Управления социального обеспечения, которое входит в состав Министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения.
Молодому работнику будет выгодно полностью понять положения Федерального закона о социальном обеспечении.Части Закона важны для благополучия молодых семей, особенно положения о переживших насилие и инвалидности.
Как это работает
Более 9 из 10 работающих людей создают защиту для себя и своих семей в рамках программы социального обеспечения. Для оплаты этой защиты работники вносят взносы, исходя из их заработка, покрываемого системой социального обеспечения, а их работодатели платят равные взносы. Самозанятый человек платит взносы по несколько более низкой ставке, чем комбинированная ставка между работником и работодателем по пенсионному страхованию, страхованию на случай потери кормильца и страхованию инвалидности.Однако ставка взносов на страхование больницы одинакова для работодателя, работника и самозанятого лица. Сообщается о заработках, покрываемых социальным обеспечением, и запись о покрываемых доходах каждого работника ведется Управлением социального обеспечения. Размер ежемесячных выплат по пенсионному страхованию, страхованию на случай потери кормильца или инвалидности рассчитывается на основе среднемесячного заработка застрахованного труда.
Взносы на социальное обеспечение размещаются в трех специальных целевых фондах в США.S. Treasury — один для пенсионного страхования и страхования на случай потери кормильца, один для страхования по инвалидности и третий для больничного страхования.
Четвертый трастовый фонд содержит активы программы медицинского страхования. В этот целевой фонд поступают взносы на медицинское страхование, выплачиваемые зачисленными людьми, и соответствующие суммы от федерального правительства. Из этих фондов оплачиваются выплаты пособий и административные расходы. По закону их нельзя использовать ни для каких других целей.
СЛОВАРЬ
1.зависеть от — зависеть
2. инвалид -инвалид
3. Чтобы сэкономить — экономить, копить деньги
4. экономия — сбережения
5. уметь — быть в состоянии
6. Зарабатывать деньги — зарабатывать деньги
7. безопасность — безопасность, защита
8. выйти на пенсию — уходить в отставку, на пенсию
17. Стационарная помощь — медицинское обслуживание
.
18. пособие — пособие, пенсия
19. needy — нуждающийся, бедствующий
20. иждивенец — иждивенец
21.слепой — слепой
22. В легкости смерти — в случае смерти
23. Выплата кормильца — социальные выплаты
24. Выплата по инвалидности — пособие по инвалидности
25. премия — страховой взнос
Словарные упражнения:
1. Приведите российские эквиваленты:
§ стать инвалидом в результате несчастного случая или болезни
§ наемное лицо
§ на самообеспечение с раннего возраста
§ для комфортной жизни в старости
§ его семья или друзья заботились о нем
§ крупная потеря денег и имущества
§ для достижения пенсионного возраста
§ программы частного социального страхования
§ неработающие
§ делать взносы
§ для обеспечения страхования от безработицы
§ среднемесячный заработок
2. Дайте английские эквиваленты:
§ потеряли свои сбережения
§ были защищены
§ совместно с
§ большая часть рабочих
§ программа медицинского страхования
§ по закону
§ на другие цели
§ размещение
§ большинство людей
§ единственный способ
3.Найдите пары слов из этих двух списков:
1. сохранить
2. стать
3. сделать
4. достичь
5. пройти
6. получить
7. предоставить
8. платить
9. установить
10. проиграть
а) акт
б) ежемесячные проверки
в) их сбережения
г) пенсионные выплаты
д) деньги
е) инвалиды
ж) программа социального страхования
з) пенсионный возраст
i) взносы
j) стационарное лечение
4.Вставьте слова и переведите:
(различаются (2), государство, уровень жизни, обеспечивать, частное, социальное страхование (2), деньги)
1. Многие современные правительства сделали … одной из услуг, которые они предоставляют своим гражданам.
2. Виды и размеры социального страхования … от страны к стране. В Соединенных Штатах они … из штата в штат.
3.Большинство американцев используют … страховые планы в дополнение к ограниченному социальному страхованию, предоставляемому государством. Эти планы часто становятся доступными через групповые договоренности от организаций и работодателей.
4. Правительство Соединенных Штатов реализует большинство своих … программ в соответствии с законами, находящимися в ведении Министерства здравоохранения, образования и социального обеспечения (HEW).
5. Правительства штатов создали департаменты … страхования и обслуживания в соответствии с законами штата.
6. Повышение социального страхования …; тем не менее, это может быть необходимая статья расходов, которая снижает уровень жизни некоторых людей.
7. Рост стоимости программ социального страхования сделал их ответственностью федерального правительства …. Только он обладает огромной налоговой властью для сбора необходимых … для увеличения таких программ.
Грамматическое упражнение:
5. Выберите правильную форму причастия и переведите:
Правительства осознают, что люди часто сталкиваются с проблемами, которые они не могут контролировать сами.Люди теряют работу, когда дела идут плохо по всей стране. Лучшие (обучение, обучение) и наиболее способные работники могут оказаться без работы. Цены на продукты питания растут по причинам, не зависящим от любого потребителя. Возникает нехватка жилья. Нехватка врачей и (рост, рост) больничных расходов делают болезнь более дорогой, чем может себе позволить большинство людей. Несчастные случаи, болезни, (изменение, изменение) промышленность и старость лишают людей работы. Внезапно погибли главы семей (слева, уезжают) человек, нуждающихся в помощи.Эти и другие ЧП случаются, (слева, уходят) человек нуждаются в помощи.
Речевые упражнения:
6. Прочтите текст и ответьте на вопросы:
1. Когда началась экономия денег?
2. Куда были вложены сбережения?
3. Когда Конгресс принял Закон о социальном обеспечении?
4. Каковы цели Закона?
5.Где размещаются отчисления на социальное страхование?
6. Кто обеспечивает пенсионное обеспечение работникам?
7. СОГЛАСНЫ ИЛИ НЕ СОГЛАСНЫ? Обсудите причины, по которым вы согласны или не согласны с каждым из этих утверждений.
1) «Неправильно принимать помощь от других; каждая семья должна уметь решать свои проблемы».
2) «Правительство должно следить за тем, чтобы каждая семья зарабатывала на жизнь.«
3) «Глупо платить за страхование жизни, когда никогда не видишь результатов потраченных денег».
4) «Я бы никогда не стал работать в компании, которая не предоставляет мне медицинскую страховку и бесплатный полис страхования жизни».
5) «Правительство тратит слишком много наших налоговых денег на программы помощи людям, которые должны работать, а не получать государственную помощь».
ТОЧКИ ЗРЕНИЯ.Обсудите эти утверждения в классе.
A. Я вижу, что социальное страхование делает каждого человека более защищенным. Вам не нужно беспокоиться о том, что вас разрушит чрезвычайная ситуация. Ваши медицинские счета будут оплачены. У вас будет некоторый доход, если вы потеряете работу. У тебя будет пенсия, когда ты станешь слишком стар, чтобы работать. Страхование жизни позаботится о вашей семье в случае вашей смерти. Правительство должно потратить все, что необходимо, чтобы предоставить каждому человеку полную программу социального страхования.«
B. «Я устал от всех этих разговоров о социальном страховании. Что происходит? Трудолюбивый парень зарабатывает на жизнь. Он платит большую часть своей зарплаты в виде налогов. Затем правительство использует деньги, чтобы помочь людям которые слишком ленивы, чтобы работать сами. Это мне не помогает; я зарабатываю ровно столько, чтобы купить себе медицинскую страховку и накопить немного сбережений. Чтобы получить хоть что-то от этого социального страхования, нужно быть бедным. Я устал платить за программу, которая мне совершенно не помогает.«