Наиболее популярный материал для декоративной отделки бани изнутри — вагонка. Она выигрывает у аналогов в показателе теплопроводности — поверхности не нагреваются до критических температур, на них можно облокотиться при проведения банных процедур, но древесина не устойчива к воздействию агрессивных факторов — перепадов температуры, высокой влажности. Чтобы повысить срок службы материала, защитить его от внешних факторов, нужно знать, чем обработать вагонку в парилке.
Зачем проводить обработку?
Для внутренней отделки предбанника, зоны отдыха можно использовать разные материалы — искусственный или натуральный камень, керамическую плитку, керамогранит, пластиковые панели, опилкостружечные плиты. Для парилки больше подходит вагонка. Преимущества материала:
высокая прочность, долговечность;
низкий показатель теплопроводности;
привлекательный вид.
Большинство преимуществ будет нивелировано без специального покрытия. Обработка вагонки в парилке нужна для защиты материала от воздействия:
влаги;
плесени, грибка;
огня (различные антипирены).
С помощью защитных средств можно улучшить вид вагонки.
Способы обработки
Существует два способа обработки:
Механический. Применяется для исправления неровностей, создания углублений, пазов, отверстий, обработки торцов, кромок.
Химический. Применяется для защиты древесины от влаги, плесени, грибка.
Механическая обработка проводится до химической, чтобы удалить неровности, подготовить поверхности к нанесению составов.
Требования к средствам
Существует ряд требований, которым должны соответствовать защитные составы для вагонки:
Средства для пропитки древесины не должны выделять вредных веществ при эксплуатации.
Защитные составы должны быть устойчивыми к перепадам температуры, длительному воздействию влаги.
Средства должны быть долговечными, создавать надежный, износоустойчивый защитный слой.
Отдельное требование относится к изменению вида деревянных поверхностей. Бесцветные составы не должны затемнять естественные оттенки древесины.
Виды защитных составов
В строительных магазинах присутствуют разные составы для пропитки вагонки. Их можно разделить на несколько групп зависимо от основы, на которой они изготавливаются, свойств, действия.
Масла
В продаже можно найти несколько видов маслянистых пропиток для древесины — тиковые, льняные, дегтярные, тунговые. Преимущества масляных составов:
отсутствие вредных веществ в составе;
простота нанесения;
появление привлекательного матового блеска;
выравнивание мелких царапин.
Недостатки:
На промасленных панелях сильно заметны пятна жира.
Чтобы защитный слой не повредился, за поверхностями нужно правильно ухаживать.
Защитный слой необходимо обновлять каждые 4 месяца.
Пропитки
Это собирательное название, которое объединяет разные защитные составы для древесины, — масловоски, твердые и жидкие масла. Они представляют собой готовые составы, которые подходят для обработки вагонки в бане, доме.
Лаки
Обычный лак нельзя наносить на вагонку внутри парилки. При сильном нагревании он начинает трескаться, обсыпаться, выделять вредные вещества. Для бани лучше выбирать акриловый или водоразбавляемый состав.
Подобные пропитки предназначены для обработки:
потолков внутри бани, сауны;
полов в бане, сауне;
банной мебели, полоков.
Важно внимательно изучить состав лака при покупке, уточнить для каких банных помещений он предназначен.
Воск
Лучшими пропитками для вагонки внутри парилки считаются готовые восковые составы. Они:
не изменяют вид деревянных поверхностей;
глубоко впитываются в древесину;
надежно защищают материал от влаги;
отталкивают грязь.
Воск наносится после нагревания на водяной бане. Он втирается в дерево ветошью или губкой.
Принципы обработки
Обработать деревянные поверхности внутри парилки можно без помощи специалистов. Нужно купить инструменты для проведения работы, выбрать защитный состав, правильно подготовиться.
Выбор защитных составов и инструментов
Для покрытия деревянных поверхностей защитным составом нужно подготовить:
плоскую емкость для антисептика;
большую и маленькую губку;
валик, кисти разных размеров;
полиэтиленовую пленку для защиты окружающих поверхностей;
пластиковую палку или трубку для размешивания;
растворитель;
респиратор, рабочую робу, перчатки, очки.
Подготовка
Принципы подготовки:
Отшлифовать панели, если они неровные. Углубления можно замазать специальной шпатлевкой по дереву.
Очистить пиломатериал от пыли и загрязнений щеткой или веником.
Смочить рабочие поверхности, чтобы выявить участки древесины с отслоившимися волокнами. Их нужно зачистить наждачной бумагой.
Перед тем как начинать работать с подготовленными поверхностями рекомендуется нанести небольшое количество антисептика на отходы пиломатериала и немного подождать, чтобы увидеть результат обработки.
Проведение работ
Этапы нанесения:
Рекомендуется смочить деревянные поверхности водным раствором — смешать 10 литров воды с 300 граммами соды.
Обезжирить доски.
Отшлифовать подготовленные поверхности пемзой.
Нанести антисептик для защиты дерева от образования грибка, плесени. Подождать пока он высохнет.
Нанести выбранную пропитку от влаги, перепадов температуры.
Рекомендации:
Акрилак наносится в два слоя.
Уровень влажности в помещении, где будет проводиться обработка вагонки, не должен превышать 75%. Температура должна быть не ниже 5 °C.
Для новых срубов рекомендуется использовать пропитки для комбинированной защиты деревянных поверхностей.
Когда деревянные поверхности будут обработаны, нужно дать им просохнуть в течение трех суток. В это время следует провести однократную протопку помещения в щадящем режиме (небольшие палочки, щепки, солома).
Нанесение защитного средства
Уход за поверхностями
После проведения банных процедур необходимо:
Протирать деревянные поверхности сухой тряпкой.
Стирать загрязнения влажной тряпкой. Можно использовать щадящие моющие средства. После этого следует протереть поверхности сухой тряпкой.
Проветривать парилку.
Защитное покрытие следует обновлять каждые 6 месяцев.
Чтобы деревянные поверхности внутри парилки не разрушались из-за высокой влажности, перепадов температуры, на них не появлялась плесень, грибок, затемнения, нужно обработать древесину защитным составом. Важно выбрать средство, которое не будет выделять вредных веществ при сильном нагревании. После покупки состава необходимо изучить инструкцию по его нанесению, выполнить обработку. Когда вагонка будет обработана, нужно сначала дождаться высыхания антисептика, а потом можно будет приступать к банным процедурам.
полок сауны, стены и потолок в парной бани, какие виды пропиток бывают, что из них не вредит здоровью, что можно применять в русской и финской банях, а также защита древесины парной от фирмы «Тиккурила»
Главная страница » Материалы для бани » Пропитки » Безвредная пропитка для дерева в парилке
«Зачем вообще нужна пропитка для дерева в парилке?» – обязательно воскликнет какой-нибудь любитель попариться. И мы согласимся с ним в том, что вопрос этот достаточно спорный, а потому каждый сам отвечает на него так, как ему больше нравится.
Что же делает его таким спорным? Как ни странно, но желание здоровья себе, домочадцам и всем, кто придет попариться к вам в парную. Когда вы знаете, что внутри вас не ждет никакой «химии», отношение сразу становится доверительным. Но большой вопрос – что именно считать вредной химией. Если это, скажем, пчелиный воск – вреден он или нет? А если льняное масло? В еду, значит, добавлять можно 🙂
В общем, давайте рассмотрим все аргументы за и против, а тем, кому идея и без того нравится, расскажем о том, как и чем пропитывать полки, полы, стены парной. Разумеется, чтобы это не причинило вреда ее посетителям.
Прослушать статью
Для тех, кому лучше слушать, чем читать, публикуем ниже аудиоверсию с картинками в видеоролике.
В русской бане
Русская парная отличается от финской тем, что воды здесь больше, а температура ниже. Да и вентиляция может быть залповой и только (это когда окна и двери нараспашку). Следовательно, дерево с парной оказывается в ситуации, где оно намокает, а просохнуть ему трудновато. Хорошо, если хозяин лишнее полено бросит в печь после процедур и даст печи посушить баню.
Из этого следует, что пропитка для парилки в русской бане не помешала бы. Потому что хорошая (=безопасная) пропитка что делает? Она уменьшает влагопоглощение древесины, закрывает ее поры. В результате получается, что поверхность и не смачивается, и не впитывает.
СОВЕТ! Многие говорят о том, что такая пропитка долго не держится. Ну, если долго – это десять лет, то да, на столько времени она не рассчитана. На деле подновлять ее стоит либо когда заметите, что дерево перестало отталкивать воду, либо профилактически уже через год.
Так как мы говорим только о безопасных пропитках для парилки, то не станем включать в их число антисептические. В первую очередь потому, что они являются водорастворимыми, а посему их, если и используют в парной, то только перед нанесением лака, защищающего слой пропитки от вымывания. Такое еще можно проделать в сауне, но в русской бане…
Пропитка для бани и сауны Belinka Interier Sauna 0.75 л. Фото Леруа Мерлен
В принципе, водоотталкивающей пропитки для парной достаточно на наш взгляд. В этом случае в дереве оказывается меньше и влаги, и воздуха, а это необходимые ингредиенты для появления и плесени, и гнили.
Скажем так: масляные пропитки – это среднее арифметическое между «вообще ничего не делать» и «сделать полную защиту». Конечно, к ним есть претензии, но тут же надо понимать, что не всякая пропитка для парной в бане годится.
Какие претензии? Ну, водопоглощение все равно остается, это не стопроцентная защита. Оно лишь сокращается в разы. Хотите еще больше его сократить – покрывайте лаком.
А на наш взгляд лучшая пропитка парилки – льняным маслом или смесью его с воском.
Льняным маслом
Для начала внесем определенность по одному вопросу. Пожалуйста, будьте внимательны и не забывайте:
ВАЖНО! Да, есть олифа, которая делается в основном на льняном масле. Но использовать ее для пропитки дерева в бане не стоит. Ну, или там, где нет повышенной температуры. Дело в том, что для ускорения высыхания даже натуральной олифы в нее добавляются различные сиккативы, вредные для человека. А помимо натуральной олифы есть еще олифа из нефти, эта еще хуже. В общем, никакой олифы в парной.
Чистое льняное масло легко найти в продаже – в тех же супермаркетах или даже в аптеках.
Почему для дерева используется именно оно? Потому что оно относится к сохнущим маслам, то есть образующим со временем полимерную пленку. Причем это происходит только в одном направлении – если полимеризация произошла, то обратно на мономеры масло не распадется.
Льняное масло используется как сырым, так и вареным. Варка меняет скорость высыхания. При нанесении сырого масла ждать высыхания придется дня три. Для вареного меньше, но даже олифа с сиккативами (вещества, ускоряющие высыхание) сохнет не менее суток.
При этом наносить льняное масло лучше не в один, а в несколько слоев. Можете представить, на сколько растянется обработка. Дожидаться высыхания обязательно, потому что снаружи может образоваться пленка, но в глубине масло еще не успеет полимеризоваться.
Втирают льняное масло и в обшивку, и в полки, но о последних поговорим ниже.
В целом метод проверенный, хорошо себя зарекомендовавший именно как пропитка для парилки в баню.
ВНИМАНИЕ! Образующаяся на поверхности полимерная пленка не является стойкой к истиранию и механическим повреждениям. Это значит только то, что обновлять ее надо по мере повреждения или истирания. Обновление не составляет труда – то же втирание масла в дерево, как раньше. Трещины ликвидируются, блеск возвращается.
Не менее распространенным способом применения льняного масла для пропитки, является создание смеси из него и натурального пчелиного воска. В зависимости от того, какая консистенция вам больше нравится, можно создавать более жидкие (больше масла, меньше воска) и более твердые (наоборот) смеси. Отталкиваться можно от соотношения 1:1, а дальше экспериментировать.
В случае, если наносится твердый масловоск, можно применять фен (обычный или строительный) для улучшения впитывания в поверхность древесины. Правда, есть еще один лайфхак, чисто банный: по завершении нанесения состава протопить баню – все впитается под действием тепла.
В финской сауне
В принципе, парную сауны можно было бы пропитать тем же самым льняным маслом в чистом виде или с воском. Но уже не с целью так уж воспрепятствовать воде, которой в сауне не особо много. Скорее это декоративное покрытие, выявляющее текстуру (да, к этому можно подходить и с такой стороны).
Пропитка Супи Саунасуоя. Фото Банька
Но дело в том, что финны по части защиты дерева уже собаку съели. И в своих лабораториях они разработали составы, которые годятся для саун. Давайте разберем, что именно они предлагают, на примере продукции фирмы Tikkurila.
Пропитка для парной «Тиккурила»
Supi Arctic – «Супи Арктик». Это на самом деле акриловый лак на водной основе. Грязе- и водоотталкивающий. В него еще добавлено немного перламутра и вещество против плесени. В общем и целом получается более надежная защита дерева, чем просто маслом, но не всем нравится древесина, которая напоминает пластик.
ВАЖНО! «Супи Арктик» не предназначен для обработки полков – только стены и потолок при желании.
Что касается акрилатов, то они неплохо себя ведут в жилых помещениях – слабо пахнут во время окрашивания, быстро сохнут, после полимеризации становятся нерастворимыми, ничем не пахнут и ничего вредного не выделяют. Вероятнее всего таким покрытием воспользуются те, кто больше ценит красивый внешний вид дерева, использованного для отделки сауны.
Supi Saunasuoja – «Супи Саунасуоя». Еще один вариант пропитки для парной «Тиккурилы». Тоже на основе акрилатов. Тоже может использоваться во влажных помещениях, то есть не только в парной, но и в моечной. Лак можно колеровать согласно предлагаемой таблице вариантов. Та же защита от плесени и синевы. Возможно, единственное отличие от описанного выше лака – это отсутствие перламутра.
Supi Saunavaha – «Супи Саунаваха». На основе воска. В основном предназначен для полков, но может использоваться и для вагонки на стенах и потолке, а также для обработки дверей и оконных рам.
Полки в сауне
Для пропитки полка в сауне «Тиккурила» предлагает парафиновое масло, которое называется Supi Laudisuoja (Супи Лаудисуойя). Производитель настаивает на том, что парафин – натуральный продукт. Да, это один из продуктов переработки нефти. Но если все продукты начальной переработки нефти называть «натуральными», то надо говорить о «натуральном бензине», «натуральном керосине», «натуральном битуме» и прочем, а в ненатуральные записать те продукты, которые участвуют в органическом синтезе.
Пропитка для полков в парной «Тиккурила» – Supi Laudisuoja. Фото Банька
К плюсам отнесем две вещи – парафиновое масло не портится (в отличие от льняного, которое может прогоркнуть, то есть окислиться) и оно не вредно для человека (свечи из парафина, а также использование парафина в физиотерапии говорят в пользу безвредности этого вещества).
Само собой, что это не единственный вариант, но мы хотели бы дальше отдельно поговорить о том, что именно годится в качестве пропитки для полков в бане.
КСТАТИ! Чем полки сауны отличаются от полков русской бани? Среди прочего, на них больше оказывается человеческого пота и жира. Поэтому обработка для них – это еще и способ противостоять впитыванию этих субстанций в древесину.
для разных пиломатериалов
В парилке можно встретить несколько видов пиломатериалов – это могут быть бревна (кругляк или брус), доска (обрезная или необрезная, но обе – шлифованные), вагонка (разновидность доски, конечно, но специфическая). Отдельно стоило бы упомянуть полки, но это не пиломатериал, это конструкция, требующая особых пропиток.
Вагонка
Есть ли смысл говорить отдельно о пропитке для вагонки в парилке, если это всего лишь разновидность доски для обшивке стен и потолка? В принципе, нет, но в силу распространенности именно этого варианта обшивки, а также вопросов, связанных с ее пропиткой, можно условиться так: все, что говорится о вагонке, можно смело распространить на бревна и доски.
Итак, для чего пропитывать вагонку? Чтобы не темнела, не разбухала от воды, не гнила и не трескалась. С этой задачей вполне способно справиться и масло, и масловоск.
Однако у владельцев бань есть выбор: можно выбрать финский акриловый лак на водной основе или же обойтись покупными или самодельными составами на основе льняного масла и воска. На наш взгляд тот и другой вариант имеют право на реализацию, равно как и категорический отказ от любых пропиток, с согласием заменять загнивающие элементы, а также регулярно проходиться шлифмашинкой по темнеющим доскам.
Пропитка для вагонки в баню в парилку
Что касается нанесения, то масло можно наносить кисточкой, втирать ветошкой, излишки снимаются тоже ею. Твердые масловоски и воски сначала стоит подогреть для удобства нанесения. Не забывайте про фен – прогревая им поверхность древесины, вы увеличиваете глубину проникновения состава, но при этом увеличивается и его расход. (Если протопить постфактум, то расход, разумеется, не увеличится, потому что с феном вы сразу наносите столько, сколько впитает, а с печью – впитывает ровно столько, сколько вы нанесли.)
СОВЕТ! Перед обработкой маслом и/или воском было бы неплохо пройтись кислотой или хлоркой – то и другое дезинфицирует поверхность.
Полок
Полки – это конструкция, сиденья которой непосредственно соприкасаются с телом. Поэтому здесь пропитки если и уместны, то только такие, которые и не будут выделять ничего вредного и противного, и липнуть не будут, и вымываться водой, и отслаиваться. В общем, вы уже поняли, что требований масса, а удовлетворяют им только сохнущие масла.
Выбор пропитки для полков в парной у нас не такой уж и большой – либо делать самому, либо покупать в магазине. Разумеется, там вам предложат не только продукцию «Тиккурилы», но большой разницы нет. Все масла для полков действуют одинаково. Но составом поинтересоваться все же стоит. А то у некоторых противоплесневые добавки прямо в масле. Правда, говорят, что безопасно, но конкретные вещества не названы (как всегда), поэтому брать стоит только тем, кто доверяет всему, что в рекламе говорится.
Пропитка полков льняным маслом
Сначала вы, разумеется, определяетесь с тем, сырым или вареным, чистым или в смеси с воском и другими ингредиентами будет ваше льняное масло. Или же покупаете состав, который больше по душе.
Когда все готово, наступает этап зачистки полков – дерево должно быть чистым, отшлифованным, годным к пропитке. Возможно, кому-то придется воспользоваться средствами для чистки. Как уже говорилось, это могут быть кислоты и хлорка. От себя добавим, что на наш взгляд щелочи гораздо лучше справляются с жировыми загрязнениями (элементарная химия: жиры – это кислоты, следовательно щелочи вступают с ними в реакцию, на выходе которой… как ни странно, но обычное мыло. Потому что мыло – это натриевая или калиевая соль какой-нибудь жирной кислоты, в зависимости от того, какой жир или масло брали).
В общем, помойте их хотя бы хозяйственным мылом. Там есть немного щелочи, она вам поможет. Если полки потемневшие – пройдитесь шлифмашинкой или хлоркой. Хлорка не только дезинфицирует, она еще прекрасно справляется с потемнением древесины и окрашивающими грибками (синева та же).
Дальше берете кисточку и наносите состав на поверхность полков. Не жалейте, но и капать не должно. Помогайте себе феном или после нанесения включите печь. Это первый этап.
Масло для пропитки полков в бане. Фото Стройландия
В зависимости от того, что именно вы использовали, период времени между первым и вторым слоем может существенно варьироваться. Сырому льняному маслу потребуется до 3 суток, чтобы высохнуть, а покупной состав может полимеризоваться за считанные часы. Проверить просто: масло должно перестать липнуть, причем совсем.
Когда все высохло, начинается пропитка полков в бане льняным маслом вторым слоем. Все повторяется в точности, как в первый раз. Количество слоев – до 4. Или до того момента, когда дерево уже просто перестает впитывать. То есть вы пытаетесь нанести новый слой и понимаете, что масло просто катается по поверхности, но не впитывается. Все, хватит.
С феном, конечно, насыщение будет быстрее.
Другие масла для полков
Другим может быть только масло покупное. В продаже вы найдете продукцию фирмы «Неомид» – это то самое, которое с противоплесневым компонентом. Есть еще пропитки от Teknos и других известных фирм. В сущности, у каждой компании, которая торгует ЛКМ для бани, имеются и пропитки. Будет ли это парафин или смесь масел и восков – читайте на этикетке.
Пропитка для полков в парной «Тиккурила»
Выше мы писали о том, что разработала эта фирма для пропитки полков в сауне. Повторим – это «Супи Лаудесуойя» и «Супи Саунаваха» – парафиновое масло и состав на натуральном воске.
***
Дополнительные материалы:
Если интересно – не пропускайте новые статьи, читайте наш канал в Телеграме.
Где купить
Компании-поставщики предлагают достаточно обширный ассортимент средств для пропитки. Некоторые предприятия представлены в разделе «Где купить пропитку для бани».
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Pinterest
E-mail
Чем обработать вагонку в бане и в парной
Приобретая этот материал для своих нужд, вы должны вначале ознакомится какие бывают размеры вагонки, чтобы в процессе строительства или ремонта у вас было минимум отходов.
После покупки материала, многие задаются вопросом чем обработать вагонку в бане, и мы раскроем этот вопрос с подробностями в этой статье.
Чем обработать вагонку в бане — подготовительные моменты
Первым делом нужно оценить состояние вагонки, это касается даже вновь приобретенной. Посмотрите есть ли у нее изъяны — шероховатости, мелкие неровности, сколы, цветовые пятна. Если таковы имеются их нужно устранять.
Шероховатости и мелкие неровности. Такой недостаток можно удалить используя наждачную бумагу. Если нужно поработать на небольшой площади, то тут вполне уместен простой ручной труд. Для удобства вы можете приобрести брусок для шлифования, это значительно упростит вашу работу, да и стоимость такого инструмента не высока.
Для больших объемов без электрического помощника не обойтись. Тут вы можете взять шлифовальную машину — они, кстати есть разных типов (ленточные, вибрационные, орбитальные). А можно использовать и болгарку со шлифовальным кругом.
В редких случаях шлифование не требуется, но скорей всего без этого этапа вам не обойтись.
Убираем сколы. Если на вагонке имеются сколы, возможно выпавшие сучки то это все также можно исправить. Для этого вам нужно просто приобрести шпаклевку по дереву под лак, это позволит сделать вашу вагонку ровной и без всяких мелких дефектов. Конечно, большие выбоины таким способом не заделать, так как использовать такой материал можно слоем не толще 2-3 мм. В конце нужно дать шпаклевке высохнуть, время высыхание зависит от толщины слоя и может быть от 4 до 24 часов, лучше ориентироваться по рекомендациям производителя.
Важно!!! Шпаклевки имеют свой цвет, и при покупке нужно выбирать именно ту для какой породы дерева она предназначена. Обычно производители выпускают продукцию для — дуба, березы, сосны, бука и просто белую.
Если древесина вашей вагонки имеет не ровный окрас, его также можно выровнять, для этого имеется отбеливатель для древесины. Хорошо пропитав с помощью щетки или валика вашу вагонку она примет равномерный естественный цвет. Время высыхания и работы активных компонентов зависит от многих факторов, но в большинстве случаев оно не больше двенадцати часов.
После отбеливание обязательно нужно смыть чистой водой этот раствор, особенно это важно если вы будете покрывать дерево лаком или краской. В противном случае конечный результат будет просто не предсказуем — финишное покрытие будет плохо держатся или того хуже будет менять свой цвет.
Также к подготовительным мероприятиям можно отнести применение антисептиков. Пропитка этим веществом гарантировано пропетляет срок эксплуатации изделий из дерева. Она защищает от насекомых, грибков, плесени, а некоторые пропитки даже улучшают адгезию лакокрасочных покрытий и делают материал пожаробезопасным.
Пропитывать вагонку этим средством нужно тщательно и со всех сторон, чем глубже раствор зайдет в древесину тем сильнее будет эффект.
Чтобы приобрести хороший вариант пропитки посмотрите рейтинг антисептиков для дерева, вы увидите какие варианты пользуются хорошим спросом и что нужно покупать.
Чем обработать вагонку в бане
Теперь когда вагонка у нас хорошо подготовлена, остается тот же вопрос — чем обработать вагонку в бане чтобы она имела большой срок службы и выглядела очень красиво. У нас есть два варианта финишной отделки вагонки — натуральными и не натуральными веществами.
Что характерно для натуральных масел и воска — они конечно безвредны для человеческого организма, но есть одно но, срок их действия очень ограничен. То есть, при выборе их, вам придется очень часто обрабатывать поверхность вагонки, например раз в месяц. Согласитесь всю баню перетирать воском или маслом очень трудоемко.
Поэтому, если речь пойдет о парилке, — то это оправдано. Но об этом помещении мы поговорим чуть ниже, а вот чем обработать вагонку в бане в комнате отдыха — ответ один, хорошим лаком.
Но перед нанесением лака вагонку лучше всего по грунтовать, для чего нужен грунт? — он дает хорошее сцепление (адгезию) для следующего слоя, уменьшает также его расход, ну и наконец это дополнительная защита для вашей вагонки.
К вашему сведению, большинство таких грунтов имеют антисептическое свойство — они также защищают древесину от грызунов, жучков, бактерий и плесени. Поэтому хорошо нанеся грунт на поверхность вагонки вы получите двойной эффект.
Ну а теперь настало время покрыть вагонку лаком, если конечно она у вас хорошо просохла после указанных выше процедур.
Ну что же, осталась одна проблема, — какой же лак применить для бани. Так как речь идет о обработке бани внутри, а точнее комнаты отдыха, то наружные лаки отпадают. Применять нужно только лак для внутренних работ, да еще и чтобы он не излучал вредные вещества. Ведь даже в комнате отдыха — будет пар, возможно повышенные температуры, непосредственный контакт с телом — не хочется чтобы ваш организм получил приличную дозу ядовитых веществ которое выделит финишное покрытие.
Обрабатывать вагонку внутри бани следует только качественным финишным покрытием, — не экономьте на своем здоровье. Покупать нужно импортный, проверенный материал — сразу на ум приходят страны Германия, Финляндия… А что вы думаете про Китай 🙂 ? Со страной надеюсь вы сами определитесь.
Обычно такие лаки делаются на водной основе, — они не имеют запаха и быстро сохнут. В данном случае, такие лаки для обработки бань не выделяют вредных веществ ни при влажности ни при высоких температурах.
Наносить такой лак можно как кисточкой, так и валиком или пульверизатором. Конечно, идеальный вариант нанесения это с помощью пульверизатора, тут и лак ровнехонько ложится и расход меньший. Но в большинстве случаев такие работы проводятся хорошей кисточкой, а желательно иметь даже несколько — разного размера, тогда дело будет двигаться не только быстро но и качественно.
Да и не забудьте, что обрабатывать нужно в несколько слоев. После первого слоя, нужно дождаться полного высыхания, а потом наносить следующий — ну об этом точнее написано в инструкции самого лака — придерживайтесь ее.
Чем обработать вагонку в парной
Ну а теперь наверно самый сложный и обширный вопрос о том чем обработать вагонку в парной бани. Ведь это самое важное помещение, в котором бывают очень агрессивные температуры и влажность. Плюс ко всему человек тут вплотную прикасается дерева своим телом.
Тут есть несколько вариантов, можно использовать специальные масла для пропитки дерева, они сделаны с применением натурального пчелиного воска и масел, абсолютно безвредны для человека. Их основной недостаток в том, что они быстро смываются и слабо защищают древесину. Поэтому вам то и дело придется их использовать, — а это затратно не только по деньгам но и по времени.
Второй вариант использовать специальные лаки предназначенные для парилок , они не натуральны. Но имеют хорошую прочность, не боятся влаги и высоких температур. Да и вредные вещества также отсутствуют, — в большинстве случаев делают их на водной основе. Поэтому и наносить такие финиши легко и безопасно.
Правильней всего поступать так: там где тело больше всего контактирует с деревом вы используете экологический материал — масляные пропитки. А это полки в бане где человек лежит, и возможно пол.
Следует отметить, что некоторые пропитывают древесину обычным растительным маслом — льняным.
А стены из вагонки можно обработать лаком, но не обычным а именно для бань и саун. Оно не будет излучать вредные вещества ни при каких условиях. В продаже имеется огромный выбор этой продукции, поэтому сложности у вас возникнуть не должно.
Предостережение!!! Так как именно в парилке вы можете получить отравление от некачественной финишной продукции, постарайтесь приобретать продукцию от зарекомендовавших себя производителей.
Ну а если вы приверженец старых традиций, то на вопрос чем обработать вагонку в парной мы вам посоветуем использовать воск. Конечно идеальней всего использовать натуральный пчелиный воск. Но дело это не благодарное — времени займет очень много. Да и защита получится очень слабой, — придется этой процедурой заниматься часто.
Проще всего купить совковый состав предназначенный для бань. Он уже специально адаптирован для покрытия дерева и дает хорошую защиту. Возможно он не такой прочный как специальный лак, но зато экологичность будет на первом месте.
Стены из вагонки в бане
Внутреннее помещение бани традиционно отделывают материалами из древесины. Для облицовки чаще всего применяют вагонку. Обычно сауна состоит из трёх отделений – предбанника, моечной и парилки. Прихожая служит в качестве раздевалки и хранения банных аксессуаров (халатов, веников тазиков и прочего). В некоторых случаях в одном помещении не только парятся, но и моются. Вагонка внутри бани постоянно подвергается активному воздействию высоких температур, горячего пара и воды. Поэтому возникает вопрос – чем покрыть вагонку в бане?
Что такое вагонка
Ранее внутри пассажирские вагоны обшивали тонкой доской. Со временем, тонкую профилированную доску стали называть вагонкой. Пиломатериал изготавливают в виде тонких панелей, соединяемых замковой системой «шип-паз».
Облицовочная доска-вагонка
Виды деревянных профилей
Прежде чем обработать вагонку в бане, надо выбрать вид профиля. Деревообрабатывающие предприятия выпускают панели пяти видов. Доски имеют разную форму поперечного сечения:
стандарт;
штиль;
европрофиль;
евровагонка;
американка.
Стандарт
Сечение доски выглядит в виде трапеции, кромки которой скошены под углом 30о. На тыльной стороне панели сделаны продольные вентиляционные пазы. Боковые поверхности с одной стороны имеют паз, а с другой – шип. Шип сделан несколько уже паза. При насыщении влагой выступ набухает, замок становится плотным и практически неразъёмным.
Штиль
Доски такого типа имеют закруглённые продольные грани. В остальном пиломатериал аналогичен вышеуказанному типу.
Вид облицовочной доски Штиль в разрезе
Европрофиль
Доска обладает широким шипом, что придаёт соединениям особую надёжность. Из-за этого свойства отделку такого типа для бань стараются не применять. Насыщение влагой может привести к растрескиванию замковых креплений.
Евровагонка
Поверхность таких материалов выглядит как доски, перемежающиеся тонкими впадинами. Высокий шип образует зазор между панелями, это создаёт красивый рельеф древесины. На тыльной стороне панелей вентиляционные каналы не дают образовываться конденсату, что предотвращает гниение дерева обрешётки.
Евровагонка в сборе
Американка
Профиль в отличие от евровагонки имеет скошенную грань, что создаёт впечатление укладки досок внахлёст. Такой вид облицовки применяют для отделки фасадов деревянных домов.
Кроме этого форму досок имитируют пластиковые и МДФ панели. Отделку стен бани из этих материалов не делают по причине слабых технических характеристик.
Для отделки внутренних стен приемлемы два вида профиля: Стандартный и Штиль. Это следует из того, что отделка такими досками наиболее проста и экономически выгодна.
Требования к древесине
Основной частью бани является парильное отделение. Поэтому требования к облицовке парной особые. Доски используют из отечественных сортов дерева. Это липа, осина и ольха.
Хвойные пиломатериалы при нагреве начинают выделять смолистые вещества. Прикосновение к раскалённой смоле может вызвать ожоги. Липкие потёки на стенах вызывают ощущение дискомфорта.
Обработка деревянных стен
Агрессивная среда — разрушительный фактор для деревянной облицовки в парилке. Можно встретить мнение «специалистов» о том, что поверхность из дерева в бане не требует обработки. Дерево следует только отшлифовать. Чтобы не заводился грибок, и не застаивалась влажная среда, нужно периодически проветривать помещение и это достаточно.
Что касается профессионалов, то они категорически настаивают на необходимости обработать дерево. Пропитка древесины создаёт грязеотталкивающее и водостойкое покрытие, исключающее возникновение деформаций древесины от температурных перепадов.
Предварительная обработка древесины
Прежде чем обработать вагонку в парилке, пропитывают антисептиком деревянную обрешётку стен. Нужно использовать антисептические средства, предназначенные для бани.
Монтаж обрешётки из бруса под вагонку
Подготавливают доски для пропитки следующим образом:
Панели очищают от различных загрязнений шлифовальной машинкой или наждачной бумагой.
Дерево промывают слабым содовым раствором.
Далее нужно покрыть доски в 2 слоя антисептиком.
Температурные режимы и уровни влажности в предбаннике, моечной и парилке сильно отличаются. Несмотря на это, специалисты рекомендуют готовить облицовку по одной схеме. Лучше всего обработать древесину до монтажа. После закрепления вагонки остаётся только восстановить повреждённую поверхность обработки.
Защита стен в парном отделении
После антисептической обработки производят окончательное покрытие облицовки из вагонки. Нужно решить вопрос — чем покрыть вагонку в парилке. Специалисты советуют использовать для защиты пиломатериала несколько видов материалов:
масло;
краска;
лак.
Масло
В качестве обработки используют льняные масла и олифу. Такая пропитка допустима в моечной и предбаннике. Масляное покрытие не выдерживает жары и повышенной влажности. Это сказывается на долговечности деревянной облицовки.
Краска
После обработки олифой вагонку зачастую красят. Краску используют на масляной основе. Синтетические красители в условиях сауны не применяют из-за их способности выделять токсичные испарения, что опасно в условиях небольшого замкнутого пространства.
Лак
Из всех материалов мебельный лак считается идеальным покрытием для деревянных стен. Однако к этому типу обработки вагонки надо относиться с осторожностью. Дело в том, что средство в смеси с растворителем в условиях парильного отделения бани в течение долгого времени будет наполнять воздух вредными испарениями. При отсутствии достаточной вентиляции помещение будет оставаться небезопасным для находящихся в нём людей.
Защитный акриловый лак не вызывает таких негативных явлений. Средства такого вида наиболее всего подходят для покрытия стен в парилке. Обработанная поверхность может выдерживать нагретый воздух до 120о. Торговая сеть предлагает широкий выбор акриловых покрытий, предназначенных для горячих помещений с высоким уровнем влажности.
Технология нанесения защитного слоя
Перед началом работ готовят следующие инструменты и материалы:
акриловый лак;
растворитель;
кисть;
лоток;
ветошь и губка;
средства индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, очки, рабочая одежда).
Обрабатывают вагонку перед монтажом. Осуществляют это таким образом:
Пиломатериал раскладывают в один ряд на поддоне.
Поверхность облицовки шлифуют.
На дерево наносят антисептик.
После просушки, дерево покрывают акриловым лаком в 2 слоя.
Через сутки доски закрепляют на обрешётке стен.
Огрехи покрытия заполняют лаком.
Двери бани держат открытыми до полной просушки облицовки стен.
Уход за покрытием вагонки
В процессе эксплуатации бани необходимо следить за состоянием стен в парилке. Нужно выполнять несколько простых правил:
после каждого посещения банное помещение тщательно проветривают;
стены моют тряпкой без применения химических моющих средств;
потемнения древесины обрабатывают отбеливателем.
загрязнения зачищают наждаком и восстанавливают лаковое покрытие.
Восстановление защитного покрытия
Для продления срока службы вагонки, её нужно повторно обрабатывать каждые два года.
Линия пропитки для меламиновой бумаги
Одноступенчатая линия пропитки декоративной пропитанной меламиновой бумаги на 4 фута
Материал B1: HIGH TECH Высококачественные ролики и тянутая сталь Высококачественное литье из чугуна или алюминия Подшипники by NSK Партнер Siemens Beide производит моторы с коробками передач. Партнер Siemens Beide изготовил двигатели для нагнетателей горячего воздуха Сенсорный экран производства Siemens Инверторы производства Siemens
ПЛК производства Siemens Контроль температуры и датчики производства Honeywell. Все пневматические компоненты производства Airtac Кодер производства Omron Контактор переменного тока производства Schneide Основные электрические компоненты производства Германии и Японии Электрические позиционеры Honeywell для 3-ходовых клапанов B2: СТАНДАРТ Высококачественные ролики и тянутая сталь Меламиновая бумага Линия пропитки Высококачественное литье из чугуна или алюминия Подшипники китайского производства хорошего бренда Китайские моторы хорошего бренда с коробками передач. Китайские двигатели хорошего бренда для нагнетателей горячего воздуха Сенсорный экран / инверторы / ПЛК производства Mitsubishi Контроль температуры и датчики производства китайского хорошего бренда. Все пневматические компоненты, произведенные Airtac Энкодер, произведенный китайской хорошей маркой Контактор переменного тока, произведенный китайской хорошей маркой Часть электрических компонентов, сделанная в Германии и Японии Китайские электрические позиционеры хорошего бренда для трехходовых клапанов
1) ОТКРЫТЬ С БЕЗОПАСНЫЙ ТИП Nr. 2 посадочных места для размещения валов воздухораспределителя Nr. 2 Магнитные порошковые тормоза для регулировки трения для преодоления инерции полотна. № 2 пневмоцилиндра для склейки бумаги Nr.2 расширительных вала типа 73/83 мм. Ø для картонных оправок 76 мм. № 2 Пневматический пистолет № 1 Полуавтоматическое стыковочное устройство Разматыватель подходит для поддержки катушек: макс. Вес 1500 кг макс. Диаметр 1000 мм макс. Ширина 1950 мм
2) УСТРОЙСТВО ПРОПИТКИ Устройство вытяжки для линии пропитки меламиновой бумаги № 2 ролика из хромированной стали, приводимые в движение электродвигателем переменного тока № 1 мощностью 1,5 кВт для вытягивания бумаги из разматывающего устройства, используют инвертор № 1 для изменения скорости линии. Установка обратного покрытия для линии пропитки меламиновой бумаги Ролики из хромированной стали № 3, два из которых можно регулировать с помощью маховика для изменения угла контакта между бумагой и роликами. Управляется инвертором №1 для изменения скорости линии. Блок задержки для линии пропитки меламиновой бумаги Используйте 2 ролика, изогнутых в виде банана, которые можно двигать вверх или вниз с помощью двигателя, чтобы смола полностью впиталась в бумагу. Управляется инвертором №1. Устройство отжима для линии пропитки меламиновой бумаги Nr.2 прижимных ролика фиксированное положение один, другой подвижный Ø290 мм 2100 мм. №1 Микрометрическая система регулировки для регулировки всасывания смолы с помощью двух маховиков с одной стороны. отрегулируйте две стороны независимо или вместе. Зазор между двумя прижимными роликами может отображаться на сенсорном экране с помощью датчиков. Пневматические цилиндры № 2 для полного открытия подвижного отжимного валика № 2 Регулируемые полировальные лезвия с системой освобождения, размещенные на обоих отжимных валиках Разглаживающее устройство для линии пропитки меламиновой бумаги №3.ролики из хромированной стали для выравнивания поверхности бумаги после первой пропитки, приводимые в движение электродвигателем №2 и управляемые инвертором №1. Емкость для смолы для линии пропитки меламиновой бумаги Nr. 1 Мост из стального каркаса, установленный на пропиточной станции, № 4 цепи расположены по краям, нижние концы оснащены скользящими крючками для подъема и регулировки высоты резервуара для смолы. Цепи приводятся в движение двумя большими цилиндрами. Раковина из пластмассы Двухслойная облицовка из нержавеющей стали, а снаружи из углеродистой стали.Смола может поддерживать температуру горячей или охлаждающей водой. Нижняя стальная рама с № 4 колеса для снятия таза для очистки.
3) ПЛАВАЮЩАЯ СУШИЛКАⅠ & Ⅱ Nr. 3 + 5 печей по 4 м каждая. Каждая печь состоит из сильфонов № 2 (верхнего и нижнего). Комплект № 1 трубок горячего воздуха для соединения вентиляторного блока и сильфона Комплект № 1 верхнего и нижнего вентиляторов. Расстояние от верхнего и нижнего вентилятора: 60 мм. № 5 дверок с каждой стороны для осмотра и очистки, закрытые эластичными полосами из силиконовой резины Цепи и направляющие цепи вдоль внутренних сторон печи Высокоэффективная изоляция из минеральной ваты, заключенная в стальные ящики из листовой стали толщиной 100 мм. Каждая печь установлена на опорных ножках. № 1 проточный вентилятор 800 мм Ø Nr. 1 3-фазный двигатель переменного тока мощностью 5,5 кВт для вентилятора, управляемый инвертирующим датчиком температуры № 1 Pt100 для определения температуры печи. Регулятор температуры №1 для отображения температуры печи и регулировки мощности вторичного контура отопления с помощью 3-ходового клапана. №1 3-ходовой клапан для автоматического регулирования температуры печи №2 Теплообменники. Максимальное рабочее давление (термомасло): 6 бар Предельное испытательное давление соединений для термомасла: 20бар Пневматическое испытание погружением
.
Линия пропитки меламиновой бумаги
Линия пропитки меламиновой бумаги
Описание продукта
Ar-стойкая бумага / балансовая бумага / линия пропитки декоративной бумаги / пропитка для ламинированного пола
9002
9002 sage : пол ламинат.
Для производства устойчивой к истиранию бумаги AL2O3 используется горизонтальная одноступенчатая линия пропитки.
Горизонтальная одноступенчатая линия сушки пропитки состоит из размоточной машины, пропиточной машины, сушилки, секции охлаждения, регулятора кромок, съемника, резака для бумаги и стопки бумаги.
Технические параметры Характеристика:
рабочая ширина: 4 ‘, 5’, 6 ‘, 7’, 8 ‘
сырье: устойчивая к истиранию бумага AL2O3
вес бумаги в граммах: 35 ~ 75 г / м2
пропиточный материал: UF / MF / WBP.
источник нагрева: горячее масло, пар или непосредственно горячий воздух. значительно улучшили стандарт оцифровки.
Устройство выравнивания полотна оснащено пневматическим и гидравлическим сервоусилителем, обеспечивающим равномерное движение бумаги.
Высокоточный дозирующий валок обеспечивает точность склеивания и качество поверхности горизонтальной линии пропитки. Точность перемещения дозирующего вала ≤0,003 мм, линейная точность дозирующего вала ≤0,003 мм / м ..
Примечание: мы также можем спроектировать и изготовить его в соответствии с конкретными требованиями пользователя, такими как рабочая ширина, количество сушилок , Рабочая скорость, марка электрического элемента и т. Д.
Информация о компании
Ar-стойкая бумага / Балансировочная бумага / линия пропитки декоративной бумаги / пропитка для ламината пола
Сначала мы хотели бы сделать краткое представление о нас. Мы специализируемся на линиях пропитки на протяжении десятилетий и поставили более сотни линий отечественным и зарубежным клиентам.Наши услуги включают консультации по проекту, технико-экономический анализ, изготовление оборудования, установку, ввод в эксплуатацию, обучение и т. Д. Мы искренне приглашаем вас ознакомиться с нашей действующей линией пропитки в Китае.
Наши услуги
Послепродажные услуги:
У нас есть возможность производить высококачественное оборудование. Наша продукция продается по всему миру, например, в Иране, Саудовской Аравии, Египте, Турции, Малайзии, Бразилии, Южной Африке, Индии, Дубае и т. Д.У нас есть хорошие послепродажные услуги, гарантия на нашу продукцию составляет один год, и наш инженер может работать за границей.
Для нас большая честь иметь возможность сотрудничать с вами. Если вы заинтересованы в нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами без колебаний. Мы предложим вам лучшие услуги, качественные товары и самые выгодные цены.
.
Современная линия для сушки пропитки
Современная линия сушки пропитки
Описание продукта
Что такое линия сушки пропитки?
Спецификация для линии пропитки сушки
1. German Vits Technology
2. Повышение стабильности и надежности движения бумаги. Повышение точности пропитки клеем, эффективности сушки и точности резки.
3. Измерительное устройство новейшей конструкции обеспечивает более высокую точность хода и точность повторяемости измерительных роликов.
4. Усовершенствованная и надежная система измерения зазора делает регулировку зазора между роликами более удобной и эффективно гарантирует равенство зазора между роликами и точности нанесения клея.
5. Высокоточный плоский ролик улучшает плоскую и равную степень пропитанной бумаги.
6. Специальная конструкция бака для клея может максимально удовлетворить требования технологии производства и значительно снизить расход клеевой жидкости.
7. Сопла имеют шахматное (или зигзагообразное) расположение сверху и снизу, и горячий воздух выходит из сопла под разумным углом. Бумага полностью плавающая и сушится в сушилке бесконтактно. Усовершенствованная и разумная система циркуляции теплового воздуха сочетается в сушилке с идеальной конструкцией сопел. Изоляционная структура нового типа делает сушилку высокоэффективным и энергосберегающим продуктом. Система регулировки скорости с частотным преобразователем используется для системы воздушного нагрева сушилки для удовлетворения различных требований технологии производства.Контроль температуры сушилки использует систему тестирования и управления PID для точного контроля температуры нагреваемого воздуха. Установка и регулировка температуры удобны и точны. Вертикальная подъемная изоляционная дверца всего корпуса делает работу и очистку более удобными.
Фотографии для линии сушки пропитки
Линия сушки пропитки
Упаковка и доставка
Что насчет упаковки и доставки?
Почему выбирают нас?
Мы являемся заводом (не дилером), используемым производственной линией Mdf, изготовленной из Германии
1.Мы продаем производственные машины, разработанные совместно с клиентами, поэтому это будет только для вас.
2. Все механизмы от Manufactory производятся нами по более низкой цене, с хорошим качеством и послепродажного обслуживания.
ванн с английской солью при беременности: каковы преимущества?
Английская соль — союзница беременной женщины.
Это натуральное средство от болей имеет удивительно долгую историю. На протяжении веков он использовался для лечения различных проблем с беременностью.
Вот некоторые преимущества английской соли во время беременности.
Английская соль на самом деле не является солью. Это потому, что он не содержит хлорида натрия. Соль Эпсома — это кристаллизованная форма магния и сульфата, двух природных минералов.
Эти кристаллизованные минералы были первоначально обнаружены как «соль», которую мы называем сегодня в Эпсоме, Англия. Соль Эпсома использовалась веками.
Беременным женщинам можно использовать английскую соль во время замачивания в ванне. Соль Эпсома очень легко растворяется в воде. Многие спортсмены используют его в ванне для снятия боли в мышцах. Они клянутся, что это помогает мышцам восстанавливаться после тяжелой тренировки.
Смешайте около 2 стаканов английской соли в теплой ванне и подождите 12–15 минут. Обязательно поддерживайте комфортную температуру воды и не обжигайте.Слишком высокий подъем температуры тела в горячей ванне опасен для будущего ребенка. По этой причине во время беременности следует избегать использования гидромассажных ванн (или очень горячей воды в ванне).
Ванны с солью Эпсома во время беременности имеют несколько преимуществ. Это пять основных причин, по которым его рекомендуют беременные женщины.
1. Успокоить эти мышцы
Беременные женщины могут обнаружить, что ванна с английской солью помогает облегчить боли в мышцах и спине. Его часто рекомендуют лечить судороги ног — частую проблему во время беременности.
2. Соска для кожи
Многие беременные женщины считают, что соль Эпсома успокаивает растягивающуюся кожу. Также рекомендуется ускорить заживление порезов и небольших солнечных ожогов.
3. Помогает пищеварению
Беременным женщинам не следует принимать соль Эпсома, если ваш врач не дал вам конкретных инструкций и рекомендаций по дозировке.
4. Снижение стресса
Считается, что магний естественным образом снижает стресс. Многие беременные женщины считают, что английская соль помогает успокоить душу.
5. Восполните запас соли
Дефицит магния является проблемой для здоровья в США. Соль Эпсома может помочь частично восполнить то, чего нам всем не хватает в нашем рационе. Обратитесь к врачу, если вас беспокоит, что в вашем рационе недостаточно соли. Не принимайте соль Эпсома, если врач не дал вам конкретных указаний.
Некоторые исследования показывают, что сульфат магния всасывается через кожу. Вот почему его используют в ванне. Но некоторые эксперты говорят, что поглощенное количество слишком мало, чтобы иметь значение.
Никто не спорит, что английская соль, используемая в ванне, не причиняет почти никакого вреда. Это означает, что многие врачи считают английскую соль безопасным средством облегчения, даже если облегчение невозможно измерить с научной точки зрения.
Одно исследование, опубликованное в Британском журнале акушерства и гинекологии, отслеживало женщин, которым для лечения преэклампсии вводили сульфат магния внутривенно. Преэклампсия — это потенциально опасное для жизни состояние, которое развивается во время небольшого процента беременностей.
В исследовании под руководством Великобритании беременные женщины со всего мира с преэклампсией получали лечение сульфатом магния.Это снизило их риск более чем на 15 процентов. Фактически, врачи использовали сульфат магния для лечения преэклампсии с начала 1900-х годов. Исследование подтвердило десятилетия использования.
Соль Эпсома также используется для лечения проблем с пищеварением, таких как изжога и запор. Но это лечение требует употребления английской соли. Это то, что вы никогда не должны делать без указания врача.
Английская соль продается в аптеках и многих продуктовых магазинах. Вы найдете множество брендов и цен.Между ними нет реальной разницы. Но во время беременности придерживайтесь чистой английской соли.
Не используйте продукты, смешанные с травами или маслами, чтобы избежать аллергических реакций или других осложнений.
Никогда не ешьте английскую соль. Во время беременности не пейте растворенный раствор и не вводите инъекции без совета и помощи врача. В редких случаях может произойти передозировка или отравление сульфатом магния.
Напольную систему обогрева в бане устанавливают не только для того чтобы сохранить тепловой режим дощатого пола, но и для просушки вагонки. В парилке повышенная влажность, которая оказывает губительное воздействие на древесину. Пол может покрываться плесенью, гнить.
В душевой, в моечной комнате, в бассейне обычно не предусматривают отопления. Чтобы комфортнее было принимать SPA-процедуры, устанавливают «тёплый пол». Какая система напольного обогрева предпочтительнее для бани? Как провести монтаж магистрали?
Какую систему выбрать?
При выборе «тёплого пола» в бане принимают во внимание источник обогрева, экономичность системы, влажность помещения, облицовку пола и уклон напольной поверхности. Используют как жидкостный обогрев, так и систему посредством электрических нагревательных элементов.
В бане находится, как минимум, 3 помещения: сауна, моечная, комната отдыха. Отдельно выстраивают бассейн. Устанавливают единую или комбинированную систему отопления.
Если баня обогревается печью, то к ней лучше подключить водяную магистраль. Трубопровод укладывают по всей площади пола, включая комнату отдыха и бассейн. Если длина магистрали превышает 60 м, то выводят несколько контуров. Установка жидкостного «тёплого пола» в бане стоит недёшево, но дальнейшие расходы будут минимальными. Магистраль заполняют водой или антифризом. Недостатком системы является тот факт, что жидкостный контур требует ровной поверхности. В бане пол выполняют под наклоном, чтобы вся вода выходила из помещения. Особенно это актуально для моечного отделения.
Обогрев посредством кабельных секций будет эффективным, но после отключения системы пол быстро остынет; секции укладывают под неглубокую стяжку или под плиточный клей. Кабель рекомендуют устанавливать под плитку. Проводнику не страшны перепады и уклоны основания. Для монтажа не надо выстраивать печь, требуется установить терморегулятор. Для бани выбирают секции высокой мощности, что потребует больших расходов на электроэнергию, но установка системы большими финансами не сопровождается.
Монтаж термоплёнки позволит выполнить быстро все строительные работы. Она не требует стяжки. На неё можно сразу устанавливать облицовку. Оптимальным покрытием является ламинат или вагонка. Термоплёнку рекомендуют как для сауны, так и для комнаты отдыха. Под плитку её не укладывают. После отключения обогрева баня быстро остынет. При выборе «тёплого пола» необходимо рассчитать затраты на электроэнергию.
В сауне чаще всего монтируют водяную систему напольного обогрева или используют термоплёнку. В моечном отделении и в помещении, где находится бассейн, лучше установить кабельные секции или маты, потому что пол укладывают под уклоном.
Минимальный уклон 10 мм на 1 пог. м. В предбаннике предпочтительнее термоплёнка, если облицовка выполнена из деревянного материала.
Подготовительные работы
При строительстве фундамента необходимо продумать дренажную систему. Выводят трубу для слива. Устанавливают трап; это узел, через которой вся вода в помещении будет подаваться в резервуар для сточных вод.
Трап защищают решёткой. Строят фундамент. Выполняют подготовительные работы для монтажа напольной системы обогрева.
Пол для бани должен быть хорошо утеплён, поэтому на фундаменте выполняют засыпку из керамзита или из щебня. Толщина засыпки 20 см. Все материалы хорошо утрамбовывают.
На поверхность укладывают гидроизоляционную мембрану. Листы располагают внахлёст 15 см. Мембрану заводят на стены.
На гидроизоляции формируют покрытие из утеплителя; минеральной ваты, базальтовых или полистирольных плит. Утеплитель закрывают гидроизоляцией.
Укладывают армированную сетку.
Формируют каркас для наклона пола. Производители предлагают конструкции из металлических реек. Они крепятся к окружности. Её диаметр должен совпадать с размером отверстия трапа. Окружность устанавливают на сливное отверстие. Рейки поднимают и укрепляют на нижней поверхности стены.
По созданному каркасу будет заливаться бетонный раствор.
Формируют черновую стяжку. Её толщина 10 см. После высыхания покрытие обрабатывают мастикой с антисептиком. Необходимо предохранить пол от влаги и от распространения плесени.
На черновую стяжку укладывают базальтовые плиты. Их защищают от конденсата полиэтиленовой плёнкой. По нижнему периметру стены укрепляют демпферную ленту. На пол укладывают отражающий фольгированный экран.
Для водяного «тёплого пола» и для кабельных секций понадобятся крепления. Рекомендуют установить сетку МАК, монтажную ленту, шины с замковым приспособлением.
Как подключить жидкостный контур?
Для жидкостного контура выбирают трубы. Оптимальным вариантом будет медный трубопровод или контур из оцинкованной стали. Чаще всего для напольного обогрева используют магистраль из термостойкого или сшитого полиэтилена; выбирают полиэтилен, сшитый пероксидным способом.
Укладку проводят «улиткой» или двойной «змейкой». Диаметр трубы 16 мм, 20 мм. В этом случае холодный контур располагается между витками с горячим теплоносителем. Шаг укладки 10-15 см. Обогрев пола будет равномерным.
Водяной «тёплый пол» в бане функционирует от печи. Из топки выводят контур на подающий и обратный коллектор. Выбирают оцинкованные трубы диаметром 26 мм. Коллекторы соединяют байпасом. На нём устанавливают циркуляционный насос, трёхходовой клапан с термоголовкой и выносным датчиком. Это система управления тёплым полом.
Все составляющие отделяют вентилями. Монтаж жидкостной магистрали проводят во всех помещениях. Для каждого отделения предусматривают свой коллектор и автоматику.
Подключают напольную магистраль и контур от котла к коллекторам. Проводят опрессовку системы и проверку на температурный режим. При положительных результатах осуществляют заливку фундамента. После полного высыхания поверхности начинают работы по облицовке пола.
Как уложить кабель?
Для монтажа кабельных секций потребуется уложить на подготовленную поверхность крепёжные конструкции. Укладку проводят «улиткой». Для матов в них нет необходимости. Маты раскатывают по поверхности пола.
Расстояние между лентами 1 см. Крепление проводят с помощью скотча. Рекомендуют использовать маты с сеткой из стекловолокна. Проводят параллельное соединение всех лент. Между витками кабеля укладывают термодатчик; его размещают в гофрированной трубке. Кабельный «тёплый пол» в бане выполняют своими руками.
На стене предусматривают место для термодатчика. Обычно его устанавливают около розетки. Все проводники размещают в гофре. Их подсоединяют к терморегулятору. Для гофры предусматривают штробу на полу и на стене. Проводят подключение сетевых кабелей и проводников системы «тёплый пол» к регулятору; схема указана на обратной панели устройства.
Систему тестируют, заливают стяжкой. Если на полу планируется облицовка из плитки, то кабель заливают клеевым раствором.
Термоплёнку устанавливают, так же как и кабельные маты, но её рекомендуют закрыть полиэтиленом, чтобы защитить систему от конденсата. На систему укладывают подложку и проводят облицовку пола. Если финишное покрытие предполагает использование плитки, то плёнку закрывают листами ГВЛ. Для монтажа вагонки необходимы лаги.
В бане можно установить любой напольный обогрев. Проще всего уложить термоплёнку или кабель. Для жидкостной магистрали потребуется много времени и финансов. Необходимо просчитать возможность монтажа водяного контура на поверхность с уклоном.
Специалисты рекомендуют использовать комбинированный «тёплый пол» для различных отделений в бане.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href=»/youtube/v3/getting-started#quota»>quota</a>.
Загрузка…
Теплый пол в бане: как правильно укладывать его под плитку? Электрический теплый пол в бане своими руками
Особенности устройства пола в бане
Баня это весьма специфическое помещение, которое характеризуется повышенной влажностью и температурой. При этом, сбор или слив воды происходит по всей поверхности пола. Сюда же добавляется требование к используемым в отделке материалам. Предпочтение отдаётся дереву, но допускается и кафель. И что особенно удручает – дерево, достаточно хороший теплоизолятор.
Исходя из таких жёстких рамок, организация тёплого пола в бане задача многоплановая, но имеющая несколько вариантов воплощения.
Общий тёплый пол. Это самый дорогой вариант. Для этого, на всей площади бани (исключая парилку) своими руками укладывается контур теплообменника, по всем канонам, т.е. со слоем утеплителя. Сверху заливается стяжка, с уклоном для слива воды, и укладывается керамическая плитка. Плюсы такого способа в том, что нет ни какой дифференциации помещений в процессе строительства. Всё делается единообразно. А вот минусов достаточно много:
Чрезвычайно большие капиталовложения, в нежилое помещение;
Мокрые кафельные полы с уклоном более травмоопасны;
Чудовищная инерция системы. Прогрев такого слоя стяжки будет занимать больше время, чем топка в бане;
Опасность разморозить систему зимой при нерегулярном включении;
Необходимость выделения обособленного уголка, для размещения системы нагрева и управления водяным тёплым полом.
Вывод: такие полы хороши для использования в большой бане, если не общественной, то корпоративной. В частном домостроении, для обычного человека этот вариант очень обременителен
Дифференцированный подход. В этом случае, своими руками создаются две системы, работающие независимо: одна нагревает пол в предбаннике, другая в моечном отделении. Этот вариант априори лучше, ибо позволяет решать независимо задачи разного уровня сложности. В частности, в предбаннике, вполне уместны инфракрасные тёплые полы, учитывая, что уровень влажности там, хотя и высок, но на порядок ниже, чем в моечном отделении. В самой же бане, создание системы тёплых полов сталкивается с рядом неудобство, в частности:
Теплопроводность дерева и керамзита одинакова, т.е. это одинаково хорошие теплоизоляторы;
Кафельные полы, подразумевают общий уклон, и требуют принципиально иного подхода при устройстве канализации в бане. Укладка керамической плитки невозможна на деревянное основание в помещениях с повышенной влажностью и температурой. Значит, необходима организация полноценного «пирога пола», с выемкой грунта на глубину 60-70 см.
В данной статье, мы пытаемся ограничиться рассмотрением личных бань. А такие используются пару раз в неделю. Значит, и запускать подогрев пола будут пару раз в неделю. А это чревато разморозкой системы. Другими словами – водяной тёплый пол в личной бане очень невыгоден. Тоже самое можно сказать и про кабельные нагревательные элементы. Они по любому будут находиться в стяжке, а значит инерционность нагрева не позволит искренне порадоваться прелестям тёплого пола.
Можно ли в бане и ванной стелить кабельный пол
Если посмотреть в технические характеристики любого греющего кабеля, можно заметить, что систему отопления данного типа лучше всего использовать в небольших помещениях, с высотой потолков до 2,5 м. А такие условия характерны для большинства помещений, используемых под парилку. При этом электрический теплый пол для ванной или бани, как уже отмечалось, является не более опасным, чем обычная проводка.
Чтобы сделать электрические теплые полы в бане, необходимо соблюдать типичные правила, действующие и для другого электрооборудования, устанавливаемого во влажных помещениях:
Электрический контур должен быть заземлен.
Обязательно устанавливаются автоматы, и подключается УЗО (устройство защитного отключения).
Провод должен иметь внутреннее и внешнее защитное покрытие. Лучше всего использовать кабель, специально предназначенный для помещений с повышенной влажностью.
Под душевой кабиной лучше всего не прокладывать провод, чтобы исключить перегрев кабеля.
Установка электрического теплого пола в ванной или бане имеет несколько существенных преимуществ перед укладкой гидропола.
Быстрый монтаж.
Меньшая толщина стяжки.
Меньшая стоимость.
Отсутствие опасности размерзания труб в зимнее время по причине промерзания фундамента и непостоянного отопления помещения.
Если укладка электрического теплого пола осуществляется в ванной многоквартирного дома, тогда по сравнению с гидрополом становится очевидным еще одно преимущество электропола. Для подключения кабеля нет необходимости в получении разрешений и согласований.
Существует необходимость укладки подогрева пола в парилке. Такое решение позволяет обеспечить отсутствие неотапливаемых зон, а также предотвратить циркуляцию холодного воздуха в нижней части помещения.
Как укладывать кабельный пол во влажных помещениях
При составлении схемы теплых полов кабелем, важной задачей является обеспечение безопасности во время эксплуатации системы отопления. Монтаж своими руками допускается только в случае наличия специального профильного образования.
Сделать грамотный план укладки и обеспечить защиту от поражения электрическим током сможет только квалифицированный электрик, хорошо знакомый с правилами ПУЭ. Одновременно потребуется тщательное соблюдение поэтапного плана укладки пирога теплого пола.
Работы проводя следующим образом:
Подготовка основания. Изначально наносится гидроизоляция для душевых, помывочных, ванных комнат. Для выполнения работ можно выбрать пропитку или мастику. Гидроизоляция в ванной часто выполняется с помощью рулонных материалов типа Технониколь. Полотно накладывается внахлест. Стыки обрабатываются с помощью строительного фена. Допускается использование специальных гидроизолирующих клеевых составов. Принцип работы клея (на основе эпоксидной смолы) состоит в надежной фиксации нового цементного покрытия, к старому основанию с одновременно защитой от протекания влаги.
Подложка для кабельного пола. Лучше всего использовать специально предназначенную фольгированную теплоизоляцию с расчерченными линиями. Фольгированная подложка в несколько раз облегчает монтаж и дает возможность точнее рассчитать пол, определить шаг кабеля и т.д. Основа под пол обязательна, также, если будет выполняться укладка греющих матов, а не кабеля.
все про устройство теплого пола своими руками
Чаще всего в банях настилают деревянный пол. Это связано с тем, что дерево имеет низкую теплопроводность и на него приятно ступать босыми ногами. А вот для фундамента выбирают смесь бетона со щебнем или чистый бетон. Связано это с тем, что бетон прочнее и не реагирует на климатические изменения так, как дерево. Но у бетона высокая теплопроводность, что ведет к потерям тепла. А это влечет за собой быстрое остывание пола. Поэтому, чтобы посетителям было комфортно, необходимо соорудить теплый пол в бане или произвести утепление существующего покрытия.
В современном строительстве утепление пола в банном помещении выполняют при помощи керамзита, войлока, базальтовых и стекло-волоконных матов и других материалов. Материал располагают между двумя слоями бетона. Если пол обустроен на лагах, то между лагами. Обычно толщина изоляционного слоя не превышает 15 см. По желанию его можно сделать толще. Применение керамзита для утепления полов в бане создает дополнительную вентиляцию. При этом не стоит забывать о дополнительной гидроизоляции.
Обустройство системы «теплый пол» в помещении бани
В некоторых случая утепление пола бани не дает желаемого результата. Тогда прибегают к монтажу теплых полов. Существует два вида теплых полов:
водяной, работает по тому же принципу что и радиаторы;
электрический, который по принципу обогрева бывает: конвекционный и инфракрасный, по исполнению: пленочный, кабельный, стержневой.
Вариант #1 — водяной теплый пол
Чтобы устроить водяные теплые полы используют стальные, полиэтиленовые или металлопластиковые трубы. Состоит такая конструкция из разводки труб, которая располагается между основанием и напольным покрытием. В качестве теплоносителя можно использовать не только воду, но и специальные растворы, антифриз, этиленгликоль.
Для препятствия потере тепла трубы укладывают на теплоизолирующий материал. А для обеспечения более эффективной теплоотдачи – еще и на алюминиевую фольгу. Существует два способа укладки разводящих труб – «змейкой» и «улиткой». Первый более прост в монтаже. Второй позволяет нагревательному элементу равномернее распределиться по системе.
Установка системы «теплый пол» в деревянном доме позволяет полноценно использовать полезную площадь и не загромождать помещение металлическими батареями. О том, какую систему выбрать и как ее смонтировать, расскажем в статье: https://pol-master.com/tepliy-pol/teplyj-pol-v-derevyannom-zagorodnom-dome. html.
Укладка труб для водяного теплого пола «змейкой»
Укладка труб «улиткой»
Возможно несколько вариантов водяного отопления:
Монтаж теплых полов по деревянному основанию.
Установка разводки труб с последующей заливкой бетонной смесью.
Применение полистирольных плит с пазами, в которые укладывают трубы.
Достоинства водяной системы:
система отопления скрыта от глаз;
возможность обогреть большую площадь при малых затратах;
равномерное распределение тепла по площади помещения;
в отличие от электрического пола экономия на энергоресурсах.
Её недостатки:
сложность монтажа;
необходимость применения водяного насоса;
сложность регуляции температурного режима;
трудность обнаружения течи в случае протекания.
Оборудовать теплый пол можно и в помещениях с кафельной плиткой. Узнаете как это сделать для различного типа оборудования в материале: https://pol-master.com/tepliy-pol/teplyj-pol-pod-plitku.html.
Вариант #2 — электрический теплый пол
Устраивая электрический теплый пол будьте готовы к дополнительным растратам за электроэнергию. Тем не менее, такие полы имеют ряд положительных моментов. Давайте рассмотрим основные варианты систем, работающих на электричестве.
Конвекционный кабельный пол
Конвекционный кабельный теплый пол делается из нагревательного кабеля, уложенного на сетчатое основание. Продается такой теплый пол в рулонах. Укладка такого пола – довольно сложный процесс, который желательно доверить мастерам.
Преимущества: автоматическая регуляция температуры + подходит под любое напольное покрытие. Недостатки: зависмость от энергоснабжения и дополнительные растраты на электроэнергию.
Пленочная инфракрасная система
Инфракрасное излучение по своему диапазону идентично солнечному. Но намного лучше, так как в нем отсутствует вредное воздействие ультрафиолета. Пленочный электрический пол выполняется из тонких (0,3 мм) гибких полос. А они состоят из карбонового материала, прочно запаянного в полимерную пленку.
Укладка пленочных электрических элементов
Оборудуя пленочный теплый пол в баню, на основание кладут теплоотражающий материал (изолон). На него раскладывают элементы теплого пола, а сверху полиэтиленовую пленку. Она необходима для гидроизоляции нагревательных элементов. Заключительным этапом монтируют напольное покрытие.
Преимущества системы:
при правильном монтаже выход из строя системы исключен;
так как элементы подключены параллельно выход из строя одного сегмента не отразится на других;
в пленочных элементах используется инфракрасное излучение, а оно полезно для человека;
отсутствие электромагнитного излучения;
возможность укладки под тяжелое напольное покрытие, такое как керамическая плитка и керамогранит.
К недостаткам можно отнести низкую влагостойкость, ввиду чего такой пол не очень подходит для помещений с повышенной влажностью.
Стержневой инфракрасный
Стержневые инфракрасные элементы называют матами. В них нагревательными элементами служат стержни, подсоединенные к питающим проводам. Так как соединение параллельное, поломка одного элемента не повлечет за собой выхода из строя остальных. С виду инфракрасные маты похожи на веревочную лестницу. Монтируют такие полы в цементную стяжку или в плиточный клей.
Укладка инфракрасных матов на изолон
Преимущества:
не генерирует электромагнитное излучение;
не боится «запирания» мебелью;
не боится перегрева.
Недостатки: зависимость от энергоснабжения и высокая стоимость.
Подробнее о пленочном инфракрасном теплом поле можно прочитать тут: https://pol-master.com/tepliy-pol/plenochnyj-infrakrasnyj-teplyj-pol.html. Обзор системы и технология монтажных работ.
Чем покрыть теплые полы после монтажа?
Обустраивая теплый пол в свою баню, не следует забывать о важности устройства верхнего покрытия. От этого зависит не только эстетический вид помещения, но и санитарное состояние. В качестве напольного покрытия для бани можно использовать:
керамическую плитку, она обладает хорошей теплопроводностью, не боится перепадов температур, легко очищается, у нее большой срок службы;
паркетное покрытие, при обработке защитными средствами возможна укладка в предбаннике;
ламинат, подходит для обустройства облегченных полов;
линолеум, только с противоскользящим покрытием, наиболее дешевый вариант.
Любая конструкция теплых полов и достоинства и недостатки. Зная их можно сделать осознанный выбор. Устройство водяной системы позволяет экономить на оплате за электроэнергию. Обогрев довольно большой площади не повлечет ощутимых растрат.
При этом нагревательные элементы не будут видны. Но придется обзавестись насосом для принудительной циркуляции воды по трубам. А устранение утечки займет немало времени и сил. Электрически теплые полы легче в монтаже и эксплуатации. Но зависят от энергоснабжения и увеличивают растраты за электроэнергию.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
схема, и как сделать теплую систему своими руками, какие есть способы монтажа контура под плитку и иное покрытие, можно ли нагревать от печи?
В банном помещении устанавливают тёплые водяные полы для равномерного прогрева всей площади. При установке и регулировке нужно придерживаться правил, которые помогут получить максимальную отдачу тепла. Как подготовить поверхность под водяной пол, какие инструменты и материалы при этом использовать, как смонтировать пол самостоятельно, рассказано в статье.
Особенности установки системы во влажных помещениях
Водяной пол в бане сложнее монтировать в отличие от систем инфракрасного или электрического обогрева. Необходимо соблюсти такие правила:
Выводить отводы в том месте, где планируется устанавливать водяной коллектор. Обычно это предбанник. Перед заливкой стяжки отводы подводят как можно ближе к тому месту, откуда будет исходить подача тепла.
Перед началом строительства нужно подготовить проект водяного отопления пола, чтобы учесть все детали: правильно расположить элементы отопления, не допустить ошибок при расчёте мощности.
Возможности регулировки температуры полов обычно нет. Интенсивная топка, особенно если нагрев осуществляется железной печью, даёт высокую температуру основания (около 80–90 градусов). Ходить босыми ногами по такой поверхности нельзя;
Внимание
Проблема горячего пола решается установкой оборудования. Приобретается специальный узел смешивания или коллектор. Он автоматически регулирует нагрев теплоносителя и отключает систему отопления, например, на лето, когда дополнительное отопление не нужно
.
Для водяного отопления сложно смонтировать теплоизоляцию. Эта часть очень затратная, многие домовладельцы экономят. Делать этого не стоит, так как пол может промёрзнуть без должного утепления. Отсутствие теплоизоляции приводит к большим потерям тепла.
Схема конструкции
Устройство расположения водяного пола для бани:
Черновой пол. Укладка на бетонное или деревянное основание.
Гидроизоляционный слой. Важен для предотвращения скопления конденсата в порах пола и между слоями.
Утеплитель. Снижает потери тепла. Важно устанавливать качественные материалы.
Арматурная сетка. Нужна для защиты изоляции.
Отражатель из фольги. Направляет тепло в нужные стороны, помогает равномерно его распределять по периметру бани.
Бетонная стяжка. Стяжка должна заливаться с уклоном по направлению стока.
Финишное покрытие. Ровность этой поверхности должна быть идеальной.
Важно
Диаметр трубы — 16 мм. Длина контура — 80 м, максимально допустимая — 100 м. Утеплитель по толщине не должен быть меньше 10 см, а сетка — 4 мм. Только такие параметры обеспечивают идеальное прогревание поверхности пола и всего помещения, включая углы и потолочную часть.
На фото показана схема устройства водяного пола в бане:
Как сделать систему обогрева своими руками?
Подготовка поверхности
Сначала нужно подготовить к монтажным работам поверхность основания и слив. Для этого:
Между стен фундамента удаляют грунт, утрамбовывают поверхность.
Перед этим закладывают канализационные трубы для сточных вод.
Засыпанный слой песка и щебня высотой 15 см хорошо утрамбовывают, а следом закладывают утепление из керамзита толщиной 150–200 мм.
К водостоку делают небольшой уклон.
После выполнения этих действий проверяют ровность и угол наклона поверхности. Важно соблюсти равномерность уклона, чтобы не получить застой воды в отдельных углублениях.
Совет
Использовать для укладки основания другие смеси (не песок или щебень) не рекомендуется. Другие обсыпные материалы могут дать усадку со временем и нарушить целостность всей системы прогрева.
Необходимые материалы и инструменты
Важно запастись достаточным количеством теплозащитного материала. На выбор:
войлок;
стекловата;
керамзит;
пенопласт.
Если лаги деревянные, то утеплитель кладётся между ними и покрывается слоем гидроизоляции, например, плёнкой. Пароизоляция делается из рубероида, пергамина или плёнки толщиной 0,2 мм. Дополнительно приобретают водоотталкивающие и антисептические средства.
Понадобятся:
рубероид;
жёсткий и влагонепроницаемый утеплитель в виде пеноплекса;
арматурная сетка;
демпферная лента;
хомуты для крепления сетки;
маячки;
саморезы;
молоток и другие инструменты для монтажа.
Способы монтажа нагревательного контура
На бетонной стяжке удаляются все неровности, затем производится гидроизоляция путём заливки на поверхность горячего битума. Поверх кладутся листы рубероида внахлёст на 10 см. Сверху снова заливается битум, кладётся очередной слой рубероида. Утеплитель укладывается в толщину 5 см, соблюдая небольшой уклон. К арматурной сетке крепится труба, по периметру проклеивается демпферная лента.
Внимание
Демпферная лента должна хорошо прилегать к основанию по всему его периметру.
Все стыки стен и пола должны быть заклеены, чтобы избежать потери тепла и предотвратить температурные расширения.
Нагревательный контур укладывается по инструкции, крепится к сетке пластмассовыми хомутами. После подсоединения системы и оценки её работоспособности подсоединяют систему. При наличии давления в контуре дополнительно осуществляют заливку. После её застывания можно стелить напольное покрытие.
Плиты из полистирола требуют аналогичного подхода к монтажу. Основание также хорошо подготавливают, вычищают от мусора, выравнивают, устанавливают поверх гидроизоляцию. При этом рубероид кладётся в 2 слоя. По периметру обкладывается демпферная лента, размещаются теплоизоляционные маты с бобышками, имеющими светоотражающее основание. Монтаж производится по схеме в пазы между бобышками.
При подключении проверяется работа системы и отсутствие в ней течи. По установленным маячкам заливают стяжку. Не забывают при этом выполнять небольшой уклон по направлению к стоку. После затвердевания бетона на поверхность стелют покрытие.
Деревянный пол требует особого подхода к монтажу. Трубы прокладываются прямо по поверхности чернового покрытия. Затем основание счищают от грязи, укладывают полиэтиленовую плёнку. Она будет служить надёжной гидроизоляцией путём вмонтирования в демпферную ленту. На саморезы фиксируют лаги, располагая их поперёк основных досок.
Затем приступают к теплоизоляции (прокладка утеплителя с натягиванием дополнительного слоя плёнки). Это нужно выполнить дл
Теплый пол электрический в бане своими руками
Теплые полы в бане
Электрический теплый пол в бане — это не просто повышение комфорта, но и снижение вероятности образование грибка и плесени в помещении. Именно поэтому он находит все большее применение при обустройстве банных помещений.
Но баня это помещение с повышенной влажностью, поэтому применение электрических устройств должно быть очень взвешенным и острожным. Да и следует учитывать, что далеко не все виды теплых полов подойдут для монтажа в таких условиях.
Виды электрического теплого пола которые можно применять в бане
Теплые полы в бане применяли еще во времена Римской империи. Сейчас времена изменились. И если раньше использовали для обогрева дым, то сейчас в основном используют электроэнергию. Но к сожалению далеко не любой теплый пол электрический в баню стоит монтировать.
Теплые полы в стяжке
Обычно систему теплого пола монтируют под плитку или непосредственно в стяжку. Это позволяет снизить вероятность попадания влаги на контактные элементы или непосредственно на греющие элементы. Но возможны варианты монтажа под линолеум, ламинат и другие виды поверхности. Но для бани такие варианты не подходят и поэтому их следует исключить.
Обратите внимание! Монтаж теплого пола под такие поверхности как дерево, ламинат, паркет, пробка, кавролин и другие материалы с низкой теплопроводностью значительно снижает его эффективность. Ведь такие материалы плохо передают тепло, а их к тому же нельзя сильно нагревать во избежание ил порчи.
Электрические теплый пол с греющим кабелем
Итак:
Наибольшее распространение получили так называемые греющие кабели и тепловые маты. Принцип их действия основан на протекании тока по специальному кабелю, который в процессе этого нагревается и передает излишки тепловой энергии поверхности пола.
Такой тепловой кабель выпускается бухтами и тепловыми матами. Цена на обычную бухту теплового кабеля несколько ниже, но здесь вы сталкиваетесь с проблемами правильного монтажа. Ведь такой кабель нельзя гнуть как вам заблагорассудится. Кроме того, нельзя допускать пересечения и соприкосновения. Поэтому тепловые маты, представляющие собой сетку с уже уложенным тепловым кабелем, значительно проще в монтаже.
Еще один нюанс который следует упомянуть при выборе теплового кабеля это количество жил. Ведь такой теплый пол электрический для бани может быть одно – или двухжильным. Особенность монтажа одножильного кабеля заключается в необходимости его укладки таким образом, чтоб начало и конец кабеля были в одном месте.
Для монтажа в стяжку предназначены и появившиеся не так давно жидкостные электрические полы. Принцип их действия основан на применении обычного греющего кабеля, который уложен в трубу, заполненную водой. Водяной контур имеет замкнутую структуру и не имеет циркуляции.
Такие теплые полы в бане электрические выгодно отличаются повышенной электробезопасностью, более высокой способность аккумулирования тепловой энергии и самое важное ремонтопригодностью. Ведь вы можете заменить греющий кабель без снятия стяжки.
Теплые полы под плитку
Но если стяжка уже смонтирована, то вполне возможен вариант монтажа теплого пола под плитку. Этот вариант менее трудоемок, но такой обогрев имеет меньшую тепловую емкость. К недостаткам такого способа монтажа можно отнести и меньшую электробезопасность.
На фото стержневые углеродные теплые полы
Итак:
Теплые полы электрические в бане под плитку должны иметь небольшой диаметр, дабы необходимый для них слой клея был минимальным. Именно исходя из этого требования существуют греющие кабели меньшего диаметра, которые поставляются тепловыми матами и вполне могут быть использованы для монтажа в слой плиточного клея.
Так же существуют стержневые углеродные теплые полы. Их принцип действия основан на протекании тока через специальные углеродные теплоэлементы, которые при этом выделяют тепло. Такие теплые полы имеют вид верёвочной лесенки, где в роли каната выступает питающий кабель, а в роли лесенок тепловые элементы.
Хорошим вариантом являются теплые полы на основе аморфно металлической ленты. По своей структуре она напоминает обычную сетку, но выполнена из специального быстро охлаждённого металла. Благодаря этому толщина такой сетки всего несколько миллиметров. Кроме того, инструкция по их применению гласит что они имеют высокую энергоэффективность и низкий уровень электромагнитного излучения.
Обратите внимание! Теплые полы на основе аморфно металлической ленты стоит применять только в сочетании с другими видами отопления либо если она у вас хорошо утеплена. В противном случае ее максимальной температуры в 40⁰С вряд ли хватит на обогрев всего помещения.
Последним возможным вариантом является пленочный теплый пол. Причем применять возможно только теплые полы на основе биметаллической ленты. Его принцип действия основан на сочетании сплавов алюминия и меди, при протекании тока по которым выделяется тепло.
Биметаллический пленочный теплый пол
Такой пленочный теплый электрический пол в бане применяется достаточно редко. Ведь под плитку его монтировать следует только с применением специальных армирующих сеток или с укладкой поверх нагревательных элементов гипсокартона. В противном случае плитка отслоится.
Меры безопасности при монтаже электрического теплого пола в бане
Если вы собрались монтировать электрические теплые полы своими руками, то следует знать хотя бы элементарные правила его монтажа. Тем более в бане. Месте достаточно влажном, что плохо сочетается с электрической энергией. Да и за некоторыми «специалистами», которые взялись выполнить работу подешевле нужен глаз да глаз.
Итак:
Прежде всего следует помнить, что теплые электрические полы в бане должны быть смонтированы таким образом, дабы они не находились под мебелью или другими предметами, мешающими теплообмену. И если для низкотемпературных теплых полов на основе аморфно металлической ленты это не так принципиально, то другие виды теплых полов могут перегреться и перегореть.
При заливки стяжке или монтаже плитки обязательно убеждаетесь в отсутствии воздушных пробок вокруг теплых полов. А вот температурный датчик напротив следует поместить в гофре. Это позволит легко заменить его при поломке.
Если вы монтируете теплый пол на основе греющего кабеля, то обязательно подключите экранирующий экран к сети заземления. Это значительно снизит вероятность поражения электрическим током.
Вообще, что касается подключения электрического теплого пола к сети хотелось бы остановится подробнее. В первую очередь стоит помнить, что согласно п.13.15 ВСН59 – 88 номинальная мощность одного отопительного прибора не должна превышать 2кВт. Поэтому если планируется укладка теплых полов большей мощности их следует разделить на два или три питания. Это будет правильным и исходя из возможности поломки одного из элементов.
Монтаж электрических теплых полов
Делаем теплый пол в бане — инструкция и Видео Строительство и ремонт Пола
Читайте также:
Делаем теплый пол в бане — инструкция и Видео
Теплый пол в бане несомненно служит источником комфортной атмосферы в этом культовом для наших граждан помещении.
Читайте также: Корисні властивості і застосування остудника
Он обеспечивает нагрев всего объема помещения начиная от пола, что позволяет беспрепятственно передвигаться по бане без обуви.
Существует несколько основных способов создания теплого пола в бане.
Очень распространенным является электрический теплый пол. Он достаточно прост в монтаже и позволяет за короткий срок создать эффективную систему обогрева. Плюсом такой системы нагреваемого пола в бане является то, что его можно обустроить без строительства индивидуальной системы отопления. Для его работы необходимо только подвод электрической линии. Таким образом, электрический нагреваемый пол в бане можно построить и на даче, даже в условиях, когда у вас нет магистрального водопровода.
Монтаж нагреваемого электрического пола в бане
Первоначально вам необходимо выровнять поверхность помещения вашей бани. Для этого можно использовать обычную цементно-песчаную стяжку.
Для создания нагреваемого пола в бане можно использовать теплый пол, выпускаемый в виде матов.
Такой пол просто раскатывается по поверхности в соответствии с выбранной схемой укладки. Обратите внимание, что под места расположения стационарной мебели укладывать нагреваемый пол не требуется.
В случае, если вам необходимо отрезать кусок теплого мата по размеру помещения – то разрезайте исключительно стеклоткань, которая фиксирует кабель, не трогая при этом собственно нагревательный кабель. При этом после разрезания стеклоткани просто продолжайте использовать полосу нагреваемого пола в следующем участке помещения. Таким образом, все полосы нагреваемого мата будут соединены проводом.
Разметьте на стене или полу место для размещения сетевого кабеля. Если ваше помещение имеет бетонные, кирпичные стены – то для прокладки силового кабеля лучше всего пробить штробу. Впрочем, разместить кабель электропитания модно и путем наружной проводки.
После размещения нагревательного мата – замерьте его сопротивление. Полученный результат должен соответствовать гарантийным обязательствам производителя.
Сверните маты, пробейте каналы для электрокабеля,, после чего проведите тщательную уборку помещения.
По выбранному уровню с использованием дрели-шуруповерта расставляем винты-саморезы для последующей установки маяков под стяжки.
Маяки – металлические рейки мы будем устанавливать параллельно друг другу начиная от дальней от входа стены помещения бани. При этом уровень заглубления саморезов определяем по положению лазерного луча на поверхности шуруповерта.
Маяки – металлические рейки выставляются на предварительно выложенные кучки раствора.
Размещаем их так, чтобы их низ касался и опирался на ранее выставленные нами головки винтов-саморезов.
Проверяем горизонтальность выставленных нами маяков при помощи строительного уровня.
Обратите внимание на маяки, которые пересекают нагревательный кабель. В дальнейшем, после заливки мы будем их убирать так, чтобы под ними не оказалось пустот в слое стяжки.
Разливаем замешанную смесь для стяжки. После чего выравниваем ее поверхность, проводя правилом от дальней стены к себе.
Даем выровненному залитому полу высохнуть.
После полного высыхания залитого нагреваемого электрического пола начинаем укладывать финишное напольное покрытие. На такую поверхность можно укладывать любой тип финишного покрытия.
Водяной теплый пол в бане своими руками
Не менее популярным является и устройство в бане обогреваемого пола с жидким теплоносителем, так называемого водяного пола. Однако, для его обустройства требуется наличие или магистральных систем отопления, либо индивидуального отопительного котла, что не всегда можно найти, например на банях, строящихся на дачных участках. Такой вариант подойдет скорее при устройстве бани в индивидуальном коттедже.
Порядок монтажа теплого пола с жидким теплоносителем
Для раскладки трубопроводов водяного отопления вы можете использовать теплоизолирующую подложку.
Убираем поверхность помещения бани и раскладываем теплоизоляционный слой. Полосы теплоизоляции можно скрепить между собой металлизированным теплоотражающим скотчем.
Составляем схему раскладки труб в помещении. Можно воспользоваться обычной бумагой в клетку.
Согласно выбранной схеме набиваем на поверхность пола крепежные клипсы, отступим около 15-20 сантиметров от наружных стен. Затем к этим клипсам крепим трубопровод теплоносителя.
Если обогреваемое помещение велико по площади – то необходимо разместить два контура обогревающего трубопровода.
После выставления маяков, обозначающих будущий уровень пола и закрепления по периметру комнаты специальной демпфирующей ленты – заливаем фиксирующую стяжку. Толщина стяжки над трубой должна составлять не менее двух сантиметров. Не забудьте добавить в стяжку пластификатор – в его качестве можно использовать обыкновенное жидкое мыло.
После выравнивания – нагреваемый пол в вашей бане готов к укладке любого финишного покрытия пола.
Статью нашли по запросам:
греющий кабель под плитку пирог
тёплый пол электрический в бане монтаж видео
Вы читаете статью Делаем теплый пол в бане — инструкция и Видео. Все материалы на сайте Two Room, а также и статья Делаем теплый пол в бане — инструкция и Видео — написаны специально ждя вас, и мы рады если Вам нравиться наш журнал.
Solide закрытая сауна на 6 человек | Почти райские сауны
Описание продукта
В сауне Solide современный дизайн сауны сочетается с естественной красотой дерева и камня. Модель Solide, разработанная и произведенная Harvia, сочетает в себе финскую сауну с традиционным скандинавским дизайном. Красивая сплоченная древесина подчеркнута черной отделкой и акцентами, которые соблазнительно просматриваются через стекло от пола до потолка. В сауне Solide с комфортом могут разместиться до шести человек, а очень широкие и подвижные скамейки обеспечивают удобное и расслабляющее сидение или отдых.Нагреватель Harvia подает исключительный пар, когда вода поливается на горячие камни. Подарите себе ощущение финской сауны у себя дома с красивой традиционной сауной Solide.
Проект
Широкие и толстые доски из северной ели фрезерованы до гладкой поверхности, создавая интимное пространство сауны, олицетворяющее скандинавский образ жизни. Скамейки в сауне Solide приподняты, что позволяет вам сидеть выше в сауне, где вы можете максимально ощутить тепло и пар. Красивая каменка Virta от Harvia не только визуально привлекательна, но и обеспечивает стильное тепло в сауне.Solide спроектирован таким образом, чтобы использовать имеющийся у вас пол, позволяя сауне легко вписаться в интерьер вашего дома.
Материалы
Solide использует только лучшие материалы, создавая качественную сауну, которой вы можете наслаждаться всю жизнь, ведя здоровый образ жизни. Толстые, плотно скрученные пиломатериалы из северной ели подчеркнуты черной внешней отделкой и внутренними каркасами скамей. Толщина бруса хвойных пород обеспечивает отличное удержание тепла в стенах и потолке сауны. Двери и окна из толстого закаленного стекла оснащены стильными петлями, которые позволяют двери открываться на 180 °.
Производительность
Благодаря толстой древесине и стеклу, использованным в конструкции сауны, Solide исключительно хорошо сохраняет тепло и пар. Высокие скамейки позволяют наслаждаться традиционной финской сауной, как если бы вы были в самой Финляндии, а каменка Harvia обеспечивает исключительную теплоотдачу от камней сауны. Налейте воду на горячие камни для сауны, и вас сразу же окутает густой горячий пар. Традиционная сауна одновременно воодушевляет и расслабляет, способствуя здоровому образу жизни.
Атмосфера
Solide стильный и просторный, а благодаря большой занимаемой площади достаточно места для комфортного отдыха шести человек. Современная светлая древесина северной ели мягкая на ощупь, поглощает минимум тепла и обеспечивает удобную поверхность, на которой можно сидеть и опираться. Скамейки очень широкие, поэтому вы можете растягиваться для максимального комфорта, а стекло от пола до потолка на передней стене позволяет сауне стать украшением вашего дома.
Комплект для сауны, каменка, сауна, модульная сауна
Как
Сауна отличается от других бань? В сауне должно быть специальное изолированное помещение из хвойных пород; обогреватель, способный нагреть комнату примерно до 180 ° F; и камни, которые становятся достаточно горячими, чтобы выделять хороший пар, если их полить водой.Все остальное — это не сауна. Кроме того, сауна — это не паровая баня. Влажность пара составляет 100%, в то время как сауна относительно сухая при средней влажности около 20-25% (при использовании воды).
Нужны ли камни
в сауне? Камни необходимы для хранения тепла и образования пара, когда на них поливают воду. Камни должны быть размещены вокруг нагревательных элементов и должны полностью покрывать их.Таким образом, камни будут фильтровать тепло от нагревательных элементов для более мягкого и комфортного купания и обеспечивать лучший пар. Камни, лежащие на решетке или корзине, не будут достаточно горячими для получения хорошего пара, и купальщица испытает более резкий жар.
Что
Чем отличается влажная сауна от сухой? Они одно и то же. Сауна может быть влажной или сухой.Когда кто-то говорит «мокрый», это означает, что камни в каменке можно поливать водой. Если нельзя поливать горячие камни водой, это не сауна. Купальщица сауны регулирует влажность в помещении по количеству используемой воды. Вода создает более расслабляющую атмосферу, способствует потоотделению и глубокому очищению пор. Хотя использование воды является наиболее распространенным явлением, некоторым нравится использовать сауну вообще без воды в очень сухом климате (уровень влажности 10-15%). Температура и влажность сауны являются гибкими, поэтому купальщик может решить, как он хочет использовать сауну в соответствии со своими потребностями.
Почему
нужно ли строить сауну из хвойных пород? Влага должна поглощаться древесиной, чтобы воздух оставался относительно сухим. Этим свойством обладают хвойные породы, и они прохладные на ощупь. Древесина твердых пород поглощает тепло и становится слишком горячей, чтобы сесть или прислониться к ней. Древесина должна быть высушена в печи до содержания влаги 9-11% во избежание усадки и коробления.
Инфракрасная или дальняя инфракрасная кабина — это сауна? No.Единственное сходство с Сауной — это обшитая деревом комната. В инфракрасной кабине используются открытые нагревательные элементы для получения инфракрасного тепла. Эти элементы располагаются на задней стене, передней стене и обычно под скамейками. Только те части тела, которые находятся ближе всего к элементам, становятся достаточно горячими, чтобы вспотеть, как у точечного обогревателя. Сауны же предназначены для обогрева всего тела с помощью нагретого воздуха от одной каменки, заполненной камнями. Инфракрасные комнаты в среднем около 125 ° F, а в сауне — 175-185 ° F.У инфракрасных лучей нет средств для создания успокаивающего пара или влажности, потому что в них нет нагретых камней. Использование воды — не вариант. Некоторые инфракрасные компании заявляют, что их инфракрасное тепло проникает в ваше тело на глубину до 3 дюймов. Даже если это утверждение было правдой, следует беспокоиться о том, что что-то проникает так далеко в тело. Сауны безопасно нагревают тело снаружи и не проникают внутрь Инфракрасное излучение лучше для вас или вы больше потеете в инфракрасной комнате? Нет. Известно, что сауны обеспечивают самое глубокое очищение из всех ванн в мире. Большая часть информации, предоставляемой инфракрасными компаниями, вводит в заблуждение и не соответствует действительности. Инфракрасное излучение — это не новый тип сауны. . Для получения дополнительной информации щелкните инфракрасный файл PDF.
Сауна и инфракрасный порт
Следует ли в сауне водостойкий пол? Нужен ли слив в полу? Пол в сауне должен быть водонепроницаемым, чтобы его можно было легко мыть, содержать в чистоте и гигиене, а также без запаха.Мы рекомендуем моющиеся полы, такие как плитка, цементно-бетонные покрытия или прочный винил. В коммерческих саунах должен быть слив в полу для удаления излишков воды купальщиками и для очистки. В большинстве жилых саун слив в полу не требуется, если для очистки не используется водяной шланг. Деревянный пол в сауне не гигиеничен, так как он впитывает пот, способствует появлению бактерий, вызывающих неприятный запах, и его невозможно тщательно очистить.
Должен
Утеплить сауну? Да, изоляция предотвращает потерю тепла.Мы рекомендуем изоляцию из стекловолокна R-11 или R-13. Изоляция может быть стандартной бумажной. Все стены и потолок следует утеплить.
Как следует чистить сауну? При необходимости протрите пол влажной шваброй. Скамейки можно мыть мягким мылом, нанесенным на влажную ткань. Для удаления пятен пота со стеновых панелей может потребоваться легкая шлифовка наждачной бумагой зернистостью 120. Чтобы ваша комната выглядела наилучшим образом, всегда кладите или сидите на полотенцах.
Как
высоким должен быть потолок? Высота потолка не должна превышать 7 футов, так как важно снизить температуру до тех пор, пока купальщики не смогут ее использовать на уровне скамейки. Также экономичнее топить, да и сауна нагревается быстрее.
Следует ли в сауне вентиляционные отверстия? Мы рекомендуем одно нижнее вентиляционное отверстие, начиная примерно с 4 дюймов от пола, где-то рядом с нагревателем сауны, и второе вентиляционное отверстие на любой другой стене примерно на 6 дюймов ниже потолка.Их верхнее отверстие можно также разместить в потолке, если есть достаточный приток воздуха. Вентиляция не является проблемой безопасности; вентиляционные отверстия только делают более комфортным для купальщика. Вентиляционные отверстия — это просто вырез в стене или проход из сауны в существующее помещение, примыкающее к сауне. Никаких воздуховодов не требуется. Мы рекомендуем выпускать воздух из сауны в пространство внутри дома. Минимальное тепло, которое выходит в дом через вентиляционные отверстия, не повредит ваш гипсокартон, обои, краску и т. Д. Вы можете выпустить наружный воздух, если хотите, но помните, что холодный воздух снаружи может увеличить время нагрева сауны. .Примерное отверстие для вентиляционных отверстий, которые мы предоставляем в наших упаковках, составляет 4 x 10 дюймов.
Где
можно ли установить сауну? Сауна может быть размещена где угодно — внутри или снаружи. Все, что вам нужно, это легкий в уходе водостойкий пол напряжением 220/240 В. электрическое подключение обогревателя, и для удобства лучше всего иметь рядом душ для смывания. Клубы здоровья, отели, мотели, главные ванные комнаты, гаражи, террасы, террасы, подвалы — все это идеальные места для саун
Есть
Сауна дорога в эксплуатации? Время нагрева быстрое — около 30 минут — и сауна включается только во время использования, в отличие от спа.Средняя домашняя сауна Finlandia стоит всего 3 доллара в месяц при использовании в течение часа 3 раза в неделю.
Почему
мне выбрать сауны Finlandia? У нас самое высокое качество в индустрии саун. Вся наша внутренняя обшивка имеет толщину 3/4 дюйма, тогда как наши конкуренты используют материал только 1/2 дюйма. Мы верим в свой продукт и отказываемся предлагать покупателю ничего, кроме самого лучшего.Мы продвигаем и продаем только настоящую сауну. Приглашаем вас насладиться сауной Финляндия!
Убежище Ясного Света Y | Инфракрасная сауна для 4 человек и горячая йога
Что отличает инфракрасные сауны Jacuzzi® от всех остальных? Наше высшее мастерство и наша технология нагрева True Wave ™, которая дает вам полный спектр инфракрасных лучей на протяжении всего сеанса сауны! Наши сауны Clearlight Sanctuary® изготовлены из древесины кедра или липы высшего качества, сертифицированного по экологическим стандартам.Эта непревзойденная комбинация делает сауну Clearlight Sanctuary® предпочтительной сауной.
Ваша сауна включает в себя красивый стеклянный фасад со стеклянной крышей в крыше, встроенные акцентные светильники для настроения и чтения, цифровую клавиатуру, медицинскую хромотерапию, Bluetooth и аудио AUX, а также дополнительное управление со смартфона на iOS и Android.
В комплект входят встроенная эргономичная спинка, разработанная врачом, и двусторонняя эргономичная / плоская скамья. Встроенная эргономичная спинка обеспечивает максимальный комфорт.Скамья двусторонняя, поэтому вы можете выбрать эргономичную или плоскую сторону.
Управляйте своей сауной с помощью приложения Clearlight® Connect на смартфоне iOS или Android. Наша запатентованная дверная ручка также является держателем для смартфона, поэтому вы можете наслаждаться любимыми развлечениями, отдыхая в сауне. Вы также можете управлять сауной с помощью встроенной цифровой клавиатуры, а с помощью «Режима резервирования» вы можете заранее настроить сауну на включение за 36 часов.
Все сауны Sanctuary используют наш обогреватель Low EMF True Wave ™ Full Spectrum перед сауной и наши инфракрасные обогреватели Low EMF True Wave ™ на задней стене, боковой стене, передней стене, под скамейкой, рядом с вашими икрами и в полу.
Мы также располагаем наши обогреватели таким образом, чтобы инфракрасное тепло концентрировалось на вашем теле. Поскольку инфракрасное тепло распространяется по прямой линии, любой обогреватель, поднимающийся над вашей головой, только нагревает воздух. Используя наши обогреватели высокой мощности, мы можем концентрировать тепло исключительно на вашем теле, чтобы вы получали максимальную пользу.Вы окружены высококачественным инфракрасным теплом в Святилище Y.
Для постоянного инфракрасного нагрева просто установите цифровой контроллер на максимальное значение. Вы будете получать 100% постоянное тепло в дальнем инфракрасном диапазоне без отключения нагревателя на протяжении всего сеанса сауны от 30 до 45 минут. Наши комбинированные обогреватели дальнего инфракрасного диапазона и полного спектра обеспечивают безопасное, глубоко проникающее инфракрасное излучение.
Простые шаги по использованию сауны
Как пользоваться сауной
Хотите знать, как пользоваться сауной? Это действительно просто.Все, что вам понадобится, — это несколько полотенец, вода и здравый смысл.
На этой странице:
• Как пользоваться сауной • Чего ожидать в сауне • Почему некоторые люди сначала не потеют в сауне • Как часто можно посещать сауну?
Предполагая, что вы собираетесь в сауну примерно на 20 минут или меньше, что обычно рекомендуется для рекреационного использования сауны с сухим теплом, вот три шага, которым нужно следовать дома или в клубе здоровья:
(Узнайте, как принимать сауна для интенсивной детоксикации на наших будущих страницах детоксикации сауны.)
Как пользоваться сауной — ваша личная сауна
1. Разогрейте сауну до выбранной вами температуры
Для
инфракрасная сауна
, большинство людей устанавливают температуру в пределах 100–140 градусов. Если вы новичок, и особенно если у вас не очень хорошее здоровье, вам следует начинать с 100 градусов или меньше. Так вы сможете привыкнуть к жаре.
В инфракрасную сауну можно 10-15 мин. после включения, даже если температура еще не достигла заданного значения.
Это не займет больше времени
инфракрасные печи для сауны
чтобы согреться, и как только они это сделают, вы получите эффект инфракрасного тепла. Обогреватели, излучающие инфракрасное излучение, будут работать постоянно, пока температура не достигнет установленной вами температуры.
Для традиционной сауны большинство людей устанавливает температуру в пределах 160–200 градусов (вернитесь на нашу новую страницу о финских саунах). В этом случае вы, вероятно, захотите подождать, пока вы не достигнете заданной температуры в пределах 5–10 градусов, чтобы получить полный эффект на протяжении всего сеанса домашней сухой сауны.
Помните, что температура повышается, поэтому выберите, сесть ли на верхнюю или нижнюю скамью (или поменять положение) соответственно.
2. Выпейте стакан воды.
Выпейте стакан воды перед тем, как войти в сауну. Возьмите с собой и воду в сауну. Это самый главный шаг в том, как сделать сауну!
Другим хорошим напитком, который можно взять с собой в сауну, может быть спортивный напиток, замещающий электролит (или кокосовая вода, который является природным напитком, заменяющим электролиты!).
3. Возьмите полотенца с собой в сауну
Вам понадобится полотенце, чтобы сесть, и полотенце меньшего размера, чтобы вытереться, когда вы начнете потеть. В сауне мы также кладем себе под ноги полотенце.
Ваше тело будет выделять токсины, в том числе тяжелые металлы, вместе с потом, и вам не нужно, чтобы скамейка или пол в сауне их впитывали. Вернитесь на наши предстоящие страницы детоксикации в сауне, и вы узнаете, как принимать сауну для быстрой детоксикации.
Когда я делаю детоксикацию в сауне и хожу в сауну более ½ часа., Я знаю, что через полотенце потею легко, поэтому сижу на нескольких слоях сложенного полотенца!
4. Если есть возможность, возьмите сауну в обнаженном виде
Если не можете, наденьте как можно меньше одежды — например, не более купального костюма. (Может быть, вы можете пойти в обнаженном виде, искусно накинув полотенце на интимные места!)
Некоторые люди думают, что они будут больше потеть, если войдут в сауну в одежде. Это опасно и ошибочно! Когда вы покрываете кожу одеждой, пот не может помочь вам охладиться, испаряясь на коже.Вы быстро перегреетесь, а также потеряете возможность вытирать насыщенный токсинами пот. Когда вы вытираете пот, наполненный токсинами, токсины не контактируют с кожей и, возможно, реабсорбируются.
Подробнее о том, как безопасно посещать сауну.
5. Расслабляйтесь, размышляйте, слушайте музыку, читайте книгу или общайтесь
Это ваше время и пора расслабиться. Я полюбил сауну. Иногда я на время прикрываю свет, чтобы дать отдых глазам и разуму, или немного медитирую.
Как пользоваться сауной в оздоровительном клубе
Иногда я находил сауну, настроенную на более высокую температуру, чем мне хотелось бы, когда я использовал традиционную сауну в клубе здоровья. Если это произойдет с вами, не решайте заранее, как долго вы будете оставаться дома, пусть ваше тело скажет вам. Выйдите, как только почувствуете, что этого достаточно, даже если вы пришли всего через несколько минут. Со временем вы можете привыкнуть к более высокой температуре, но это может занять несколько сеансов.
Если слишком жарко и в сауне с вами никого нет, вы можете приоткрыть дверь (сандалии, вклиненные в дверной проем, делают свое дело).Я делал это, чтобы сбить температуру и подышать воздухом. Следующий человек может пристально взглянуть на вас и закрыть дверь, но не волнуйтесь, температура снова быстро поднимется.
Принесите достаточно полотенец, чтобы не прикасаться к горячим деревянным поверхностям
Да, раскаленное дерево может казаться обжигающим для вашей голой кожи … плюс, кто хочет иметь контакт с потом и токсинами, оставленными там до вас?
Будьте осторожны с тем, что вы пьете перед сауной
Принесите с собой немного воды или другого разбавленного сока или спортивного напитка, если вы планируете оставаться в сауне дольше нескольких минут.Полностью избегайте сауны, если вы пили алкоголь.
Что вас ждет в сауне
Не ждите, что вы сразу потеете, войдя в сауну. Для того, кто научился посещать сауну, много принимает и легко потеет, может потребоваться несколько минут или больше, чтобы заметно потеть.
Чем чаще вы пользуетесь сауной, тем больше вы потеете. В какой-то момент, если вы будете настойчивы, вы, вероятно, станете чемпионом, как и я! Вы должны увидеть, как с меня стекает пот! Я могу намочить полотенце! Чем больше вы потеете, тем больше вам нужно пить, чтобы восполнить потерю.
Некоторые люди изначально не потеют в сауне
Но если вы новичок в сауне, вы можете обнаружить, что совсем не потеете первые несколько раз или даже первые несколько раз! Это может показаться странным, но у некоторых людей механизмы потоотделения подавлены из-за воздействия пестицидов или других токсичных веществ в прошлом.
Если это ваш случай, делайте все медленно, осознавая, что вы не сможете терпеть сауну так долго или получать то же самое.
преимущества сауны
от него без потоотделения.Если вы продолжите это делать, проблема должна исчезнуть сама собой, и ваша способность потеть вернется.
Также помните, что вы должны быть хорошо гидратированы, чтобы хорошо потеть. Если в сауне вы потеете не так хорошо, как обычно, попробуйте выпить еще воды.
Моя мама вообще не потела от правого колена в течение первых 14 дней нашей программы детоксикации от пота. У нее была операция на лодыжке, после чего нога распухла до колена, что повлияло на ее лимфатическую систему и потоотделение в этой ноге.Через две недели после начала программы мы обрадовались, когда увидели, что эта нога снова нормально потела.
Как часто можно посещать сауну?
Если вы здоровый человек или тот, чьи проблемы со здоровьем не мешают посещать сауну, вы можете посещать сауну каждый день! На самом деле, вы можете посещать сауну чаще, чем раз в день, если хотите.
Инфракрасная сауна представляет собой небольшую опасность, которую можно избежать.
Теперь, когда вы знаете, как посещать сауну — наслаждайтесь! — и узнайте больше о преимуществах сауны, на которые вы можете рассчитывать.
Просмотрите изображения ниже, чтобы понять, как мы можем работать по индивидуальному заказу.
САУНА
Инфра- красный Сауна — это тип сауны, в которой для создания тепла используется свет.
Размеры: 2 места, 3 места, 4 места, 6 мест.
Инфра- красный — это сухое тепло, которое нагревает человека, проникая в 7 слоев кожи. Предлагая вам широкий спектр преимуществ для здоровья
Этот тип системы обогрева использует специальные обогреватели, излучающие инфракрасный красный свет , воспринимаемый как лучистое тепло, которое затем поглощается.
HOT ROCK SAUNAS
ГАЛЕРЕЯ
По любым вопросам, информации и предложениям, напишите нам сообщение. Мы стремимся предоставить вам обслуживание и поддержку
Мы производим сауны от 1 до 12 мест.
Внешний вид: сосна SA, меранти, салинья и любая древесина по вашему выбору.
САУНА
Доступны большие размеры для спортивных клубов, тренажерных залов и др.
Внутренняя структура: SA Pine
Ваш элемент внутри блока будет генерировать достаточное количество тепла, которое будет передаваться камням. Для создания детоксикационного пара.
ПАРОГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ
ПЛОЩАДЬ В КУБИЧЕСКОМ СЧЕТЧИКЕ
ГЕНЕРАТОР ВАТТ
НЕОБХОДИМО ПИТАНИЕ ОТ ГЛАВНОГО D / B
РАЗМЕР КАБЕЛЯ К ПАРОВОМУ ГЕНЕРАТОРУ
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДО
2 К 3
3 кВт
16 AMP CB
2.5ММ 2 + ЗЕМЛЯ
ОДНОФАЗА
от 3 до 4
6 кВт
30 AMP CB
4ММ 2 + ЗЕМЛЯ
ОДНОФАЗА
5 К 7
9 кВт
45 ампер CB
6ММ 2 + ЗЕМЛЯ
ОДНОФАЗА
5 К 7
9 кВт
ТРЕХПОЛЮСНЫЙ СВЧ 20 А
2.5ММ 4 + ЗЕМЛЯ
ТРЕХФАЗА
7 К 10
12 кВт
30 AMP CB ТРЕХПОЛЮСНЫЙ
4ММ 4 + ЗЕМЛЯ
ТРЕХФАЗА
от 10 до 12
15 кВт
30 AMP CB ТРЕХПОЛЮСНЫЙ
4ММ 4 + ЗЕМЛЯ
ТРЕХФАЗА
12 К 15
18 кВт
ТРЕХПОЛЮСНЫЙ СВЧ 40 А
6ММ 4 + ЗЕМЛЯ
ТРЕХФАЗА
порядок
порядок
ГАЛЕРЕЯ
По любым вопросам, информации, предложениям, не стесняйтесь писать нам сообщение.Мы стремимся предоставить вам обслуживание и поддержку
ПАР
порядок
ПРОДУКТ: САУНА
Просмотрите все наши продукты ниже, и вы также можете узнать об установке, стоимости и сроках завершения, спасибо за посещение.
Каковы наиболее заметные преимущества сауны?
Релаксация, безусловно, является наиболее цитируемым преимуществом, за которым следует положительный эффект от детоксикации, улучшения сна, потери веса.
Могут ли мои дети пользоваться сауной?
Не рекомендуется младше 16 лет. Если вы хотите, чтобы ваши дети ходили в сауну, пожалуйста, делайте это под присмотром взрослых и только на короткие промежутки времени два раза в неделю.
В чем разница между инфракрасным и горячим роком?
Инфракрасный: прямое нагревание, проникает до слоя кожи, немедленное нагревание, нагревает объект в течение 5-7 минут после включения.
Горячий камень: нагревает комнату, нагревает комнату за 30-45 минут.
Как долго я могу пользоваться сауной?
Начинайте с 15-минутного интервала 2-3 раза в неделю, после первой недели его можно увеличить до 20-30 минут за раз.
3 преимущества пара.
Детоксифицирует, помогает при похудании, действует на органы дыхания.
кедр, комплекты, обогреватели, строительные материалы, инструменты и польза для здоровья
Что такое финская сауна?
Отдельно стоящий оазис.
Финская сауна представляет собой изолированный паронепроницаемую коробку с внутренней облицовкой и аксессуарами из термостойкого дерева, например, красного кедра или красного дерева. Он включает в себя скамейки, на которых можно сидеть и лежать, паронепроницаемое освещение, регулируемое вентиляционное отверстие и, конечно же, мощный обогреватель (электрический, газовый или дровяной), который может поддерживать температуру окружающей среды примерно до 200 градусов по Фаренгейту. Вы можете время от времени добавлять влажность, поливая водой камни, расположенные на поверхности обогревателя. В некоторых обогревателях под камнями имеется прочный поддон, который можно заполнить водой для непрерывного пара.В Финляндии почти каждый владеет сауной или имеет доступ к ней; Для финна отсутствие сауны — все равно что не иметь холодильника.
Расположение
Сауна может быть отдельно стоящей на открытом воздухе или, чаще, это переоборудованная комната внутри вашего дома. Независимо от расположения, все сауны требуют изолированного пароизоляционного каркаса; Отдельно стоящая версия просто добавляет необходимость в фундаменте и водонепроницаемом кожухе. Другие соображения относительно местоположения включают близость к улице (для катания по снегу или прыжкам в бассейне во время перерывов) и к душу (для смывания всех токсинов, которые вы только что потели).
Размер
Внутри типичная сауна может иметь ширину шесть футов, глубину пять футов и высоту 72 дюйма. Этот размер позволяет одному лежать на скамейке или четверым взрослым сесть с разумным комфортом. Низкий потолок важен для эффективности — нет смысла направлять тепло туда, где оно не будет использоваться. Точно так же нет смысла иметь сауну больше, чем вам нужно, потому что дополнительное пространство, хотя и роскошное, увеличивает ваши затраты на строительство, эксплуатационные расходы и время предварительного нагрева.
Вентиляция
Свежий воздух попадает под дверь и выходит наружу через вентиляционное отверстие раздвижной двери, расположенное высоко в задней стене.
Хотя это может показаться противоречащим основной цели сауны — улавливанию тепла и пара, должна быть какая-то контролируемая пассивная вентиляция, чтобы защитить вас от удушья. Приточным отверстием может быть отверстие под дверью или отверстие в стене под обогревателем. Вытяжное отверстие может быть расположено в стене напротив воздухозаборника и выше — чуть ниже верхней скамьи, выше верхней скамьи или в потолке. Термодинамика внутри сауны управляет вентиляцией, поэтому вам не нужен вентилятор.Простая деревянная раздвижная дверь у вытяжного отверстия позволяет регулировать интенсивность вентиляции.
Если ваша сауна находится внутри вашего дома (а не отдельно), НЕ выпускайте ее прямо наружу, а убедитесь, что вытяжное отверстие направляет воздух обратно в ваш дом. Причина этого может быть неочевидной: если вы выпустите воздух из помещения на улицу, то потерянный воздух можно будет заменить только воздухом снаружи. Если все окна в вашем доме закрыты, ваша сауна перестанет вентилировать, потому что она не сможет всасывать замещающий воздух — это опасно.Если вы выпускаете вентиляцию наружу, то вам необходимо также подключить воздухозаборник к улице или всегда открывать окно рядом с воздухозаборником при каждом использовании сауны.
Мебель
В этой сауне есть отборный кедр с плотным узлом (STK) для стен, прозрачный кедр 2×4 для скамей и прозрачный 1×4 для пола из плотной доски. Обратите внимание, как самые чистые из этих панелей STK были зарезервированы для области чуть выше верхней скамьи.
Практически все внутри сауны (за исключением каменки, света и пола) должно быть сделано из дерева — любой пластик может расплавиться и выделиться газ, а открытый металл создает опасность ожога (очевидно, нержавеющие металлические гвозди и винты скрепляют все вместе, но они должны быть скрыты или прикрыты).Самая практичная древесина для использования — красный кедр западного происхождения, который из всех пород древесины лучше всех выдерживает колебания температуры, влажность и даже пятна пота. Красное дерево — другой (более дорогой) вариант, но он легче окрашивается. Некоторые сауны сделаны из белого кедра или других пород дерева, но они более склонны к растрескиванию, деформации и гниению, не говоря уже о том, что они становятся слишком горячими на ощупь из-за своей более высокой плотности.
Самая распространенная облицовка стен — это панели из западного красного кедра размером 1×4 дюйма с пазом и пазом (STK).Вы можете заплатить больше за прозрачную кедровую подкладку, но я думаю, что сучки красивые. С другой стороны, скамейки сделаны из прозрачного кедра (обычно 2х4 или 2х2), потому что сучки могут сильно нагреваться, и вам не захочется садиться на них. Стеновые панели STK действительно включают доски, которые прозрачны или почти прозрачны; Вы можете разместить их рядом со скамейками и использовать самые узловатые доски на потолке и под скамьями. Двери могут быть из массива кедра с утепленным окном или без него. Двери для сауны также могут быть полностью стеклянными, с ручками из кедра.Защитное ограждение из кедра всегда полностью окружает каменку. Небольшая площадь пола, которая не находится непосредственно под скамейкой или обогревателем, может быть покрыта кедровым настилом, но можно также оставить ее в виде голого бетона или любого другого водостойкого материала (пол никогда не станет горячим, даже если температура 200 ° F на потолке. Весь кедр остается необработанным и незаконченным, как это принято и важно для качества воздуха — никакая отделка или обработка не нужны, они испаряются и быстро портятся.
Обогреватель и свет
Самый чистый и распространенный способ обогрева сауны — это электрическая каменка, обычно питаемая от выделенной линии на 240 вольт.Также существуют установки, работающие на дровах и газе, но они требуют более сложной установки и могут повлиять на качество воздуха внутри сауны. Производители обычно предлагают ряд электрических моделей разной мощности, качества, долговечности и характеристик. Все они включают груду камней, подвешенных на решетке над нагревательным элементом. Стандартные обогреватели позволяют бросать воду на камни для получения пара, а любая вода, которая не испаряется, просто капает вокруг нагревательных элементов и на пол. В моделях Deluxe есть увлажнитель: часть каменного поддона твердая, что позволяет наполнять его водой для непрерывного пара.
Это нагреватель из нержавеющей стали на 6000 ватт, 240 вольт от Sauna Craft. Под центром каменной кучи спрятан резервуар для воды для непрерывного пара.
Этот резервуар вмещает около литра.
Панель управления нагревателем включает в себя установку температуры и таймер. Элементы управления могут быть аналоговыми (физические циферблаты) или цифровыми (кнопки и числовые индикаторы). Цифровое управление обеспечивает лучшую точность, бесшумную работу и такие функции программирования, как отложенное время запуска.Обычно элементы управления устанавливаются вне сауны для их защиты, но некоторые могут быть установлены на нижней части каменки.
Вам понадобится пароизоляционный («уличный») светильник, закрепленный на стене или потолке. Низко расположенный диммер внутри сауны — приятный штрих.
Кто-нибудь из известных людей мог бы носить эти …
Рама и изоляция
Сауна должна быть хорошо изолирована для эффективности и сделана паронепроницаемой, чтобы весь этот пар не гнил ваш каркас — кедр достаточно хорошо удерживает воду, но это не так для теплоизоляции и стеновых каркасов.Вы можете обрамить его обычными еловыми карнизами 2х4, наполненными стекловолокном, или экологически чистыми ватками из переработанного хлопка. Со стекловолокном вам более или менее понадобится скафандр и камера деконструкции, чтобы установить его, не застревая в коже и легких стекловолокна; с хлопком вы можете делать это голым, и после этого даже не придется принимать душ. Между утепленным каркасом и внутренней обшивкой из кедра находится пароизоляция из алюминиевой фольги, покрывающая стены и потолок. Вы должны использовать алюминиевую фольгу, потому что обычные пластиковые пароизоляция обязательно будут выделяться в вашу сауну и, вероятно, плавиться.
Если вы переоборудовали комнату в своем доме, вы можете построить каркас перед любыми существующими стенами и потолком. В качестве альтернативы вы можете использовать существующий каркас, если вы удалите стеновые панели и замените пароизоляцию алюминиевой.
Снаружи (отдельно стоящие сауны)
Обычная практика строительства дома применима к отдельно стоящей сауне; где в интерьере нас заботят тепло и пар, а в экстерьере — ветер и дождь. Внешняя сторона рамы, покрывающая стойки и изоляцию, обычно представляет собой слой обшивки, такой как плита с ориентированной стружкой (OSB), за которой следует водонепроницаемая домашняя пленка, такая как Tyvek или битумная бумага, и, наконец, любой вид внешнего сайдинга (кедр — это традиционным, особенно если вы не хотите, чтобы ваша сауна выглядела как сарай для инструментов).Подойдет любая крыша — битумная черепица, поликарбонат, алюминий, даже черепица — просто убедитесь, что на чердаке есть вентиляция, чтобы помочь ей справиться со всеми циклами нагрева и охлаждения и позволить неожиданному выходу водяного пара.
Этаж / Фундамент
Этот пол сделан из бетонной брусчатки, засыпанной гравием. Стеновые панели заканчиваются примерно на полдюйма над полом — вы можете увидеть нижний край пароизоляции из фольги, выступающий из щели.
Пол может быть из любого водостойкого материала, например, на кухне или в ванной комнате.Пол в сауне не нагревается — он может быть резиновым, кафельным, бетонным и даже грязным. Наружная конструкция обычно опирается на бетонную площадку, каменную террасу или бетонную брусчатку. Внутри вы должны быть осторожны, чтобы убедиться, что пол герметичен, чтобы вода не попала на любую опорную раму. Вы можете выложить пол кедровым настилом, который часто называют «доской».
Калькулятор расчета мощности конвектора по площади помещения
Подобрать конвектор по параметрам
Стены
Общая длина внешних (холодных) стен помещения м
Высота стены м
Количество слоев материала наружних стен
1
2
3
4
5
Тип материала:
Слой 1
ЖелезобетонКерамзитобетонГазо и пенобетон, газо и пеносиликатПлиты из гипсаЛисты гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)Кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-80) на цементно песчаном раствореКирпич силикатный обыкновенный (ГОСТ 379-79) на цементно песчаном раствореКирпич керамический пустотныйКирпич, теплая керамикаГранит, гнейс и базальтМраморИзвестнякТуфСосна и ельДубФанера клеенаяКартон облицовочныйПлиты минераловатныеПенополистиролПенопласт ПХВ-1ПенополиуретанГравий керамзитовыйПеностекло или газостекло Толщина слоя м
Слой 2
ЖелезобетонКерамзитобетонГазо и пенобетон, газо и пеносиликатПлиты из гипсаЛисты гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)Кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-80) на цементно песчаном раствореКирпич силикатный обыкновенный (ГОСТ 379-79) на цементно песчаном раствореКирпич керамический пустотныйКирпич, теплая керамикаГранит, гнейс и базальтМраморИзвестнякТуфСосна и ельДубФанера клеенаяКартон облицовочныйПлиты минераловатныеПенополистиролПенопласт ПХВ-1ПенополиуретанГравий керамзитовыйПеностекло или газостекло Толщина слоя м
Слой 3
ЖелезобетонКерамзитобетонГазо и пенобетон, газо и пеносиликатПлиты из гипсаЛисты гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)Кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-80) на цементно песчаном раствореКирпич силикатный обыкновенный (ГОСТ 379-79) на цементно песчаном раствореКирпич керамический пустотныйКирпич, теплая керамикаГранит, гнейс и базальтМраморИзвестнякТуфСосна и ельДубФанера клеенаяКартон облицовочныйПлиты минераловатныеПенополистиролПенопласт ПХВ-1ПенополиуретанГравий керамзитовыйПеностекло или газостекло Толщина слоя м
Слой 4
ЖелезобетонКерамзитобетонГазо и пенобетон, газо и пеносиликатПлиты из гипсаЛисты гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)Кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-80) на цементно песчаном раствореКирпич силикатный обыкновенный (ГОСТ 379-79) на цементно песчаном раствореКирпич керамический пустотныйКирпич, теплая керамикаГранит, гнейс и базальтМраморИзвестнякТуфСосна и ельДубФанера клеенаяКартон облицовочныйПлиты минераловатныеПенополистиролПенопласт ПХВ-1ПенополиуретанГравий керамзитовыйПеностекло или газостекло Толщина слоя м
Слой 5
ЖелезобетонКерамзитобетонГазо и пенобетон, газо и пеносиликатПлиты из гипсаЛисты гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)Кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-80) на цементно песчаном раствореКирпич силикатный обыкновенный (ГОСТ 379-79) на цементно песчаном раствореКирпич керамический пустотныйКирпич, теплая керамикаГранит, гнейс и базальтМраморИзвестнякТуфСосна и ельДубФанера клеенаяКартон облицовочныйПлиты минераловатныеПенополистиролПенопласт ПХВ-1ПенополиуретанГравий керамзитовыйПеностекло или газостекло Толщина слоя м
Остекление
Пол
Кровля
0 Вт
Тепловая мощность конвектора
Подберите модель
Расчет мощности конвектора: полезные таблицы и формулы
При проектировании системы отопления в квартире или доме важно определить необходимую мощность теплового оборудования. Для этого нужно знать площадь помещения, высоту потолков, количество внешних стен и окон для применения повышающего коэффициента. Если высота потолков в доме – около 2,7 м, вы легко произведете расчет мощности конвекторов по площади. Согласно нормам СНиП 41-01-2003, 1 кВт тепловой энергии достаточно для обогрева 10 кв. м помещения.
Как рассчитать мощность конвекторов по площади?
В соответствии со строительными нормами номинальная мощность конвектора для комнаты 25 кв. м составит:
(25 кв. м : 10 кв. м) * 1 кВт = 2,5 кВт
или
25 кв. м * 0,1 кВт = 2,5 кВт
Полученный результат приведен без учета особенностей помещения. Для повышения точности вычислений учтите следующие факторы:
расположение конвектора под окном снижает теплоотдачу, поэтому для компенсации тепловых потерь выбирайте оборудование на 5 – 10 % мощнее;
если окна занимают большую площадь стены (панорамные, французские), а также выходят на север и северо-восток, при расчетах увеличьте результат на 15 %;
угловое расположение помещения требует увеличения мощности на 20 %, а при наличии в такой комнате 2 окон полученный результат повышают на 30 %.
Сделать расчеты наиболее точными вам поможет таблица повышающих коэффициентов:
Особенность помещения
Коэффициент
Отсутствие утепления стен
1,1
Установка конвектора под окном
1,05
Монтаж конвектора в угловом помещении с 1 окном
1,2
Монтаж конвектора в угловом помещении с 2 окнами
1,3
Наличие однослойных стеклопакетов
0,9
Высота потолков от 2,8 до 3 м
1,05
Произведем расчет мощности электрического конвектора отопления для угловой комнаты с двумя внешними стенами и площадью 18 кв. м:
(18 кв. м * 0,1 кВт) * 1,2 = 2,16 кВт
В некоторых регионах при расчете учитывают климатические особенности, но в средней полосе России погодный коэффициент равен 1,0.
Расчет мощности конвектора по объему помещения
Согласно положениям СП 60.13330.2012, для обогрева помещений с очень высокими и низкими потолками необходимо 41 Вт на 1 куб. м объема. Зная длину, ширину комнаты и высоту потолка, вы сможете рассчитать мощность отопления на калькуляторе по формуле:
abc * 0,041 кВт,
где abc – формула расчета объема;
0,041 кВт – норматив тепловой энергии.
Рассчитаем мощность конвектора для комнаты 3х4 м с потолками 2 м:
(3*4*2) * 0,041 = 0,984 кВт
Для обогрева такой комнаты потребуется конвектор мощностью 1 кВт (без учета повышающих коэффициентов).
Как выбрать конвекторный обогреватель — советы перед покупкой
В этой статье мы затронем вопрос выбора конвектора. Его наличие — это залог комфортной температуры воздуха в помещении в холодное время года. А в некоторых регионах нашей страны существует круглогодичная потребность в наличии обогревателя
Что такое конвекторный обогреватель, чем он отличается от прочих и какие параметры важны при выборе.
Как ясно из названия, работа этого обогревательного прибора построена на принципе конвекции, то есть перемещении воздуха в зависимости от его температуры. Чем теплее воздушный поток, тем выше он поднимается в помещении. Соответственно, холодный воздух будет на уровне пола.
Поток холодного воздуха попадает в конвекторный обогреватель и, благодаря мощному нагревательному элементу, быстро прогревается. Затем уже теплый воздушный поток покидает прибор. И этот процесс длится до тех пор, пока в комнате или помещении не будет достигнута нужная температура.
У такого отопительного прибора есть масса преимуществ
Безопасность. Важный для всех аспект. В большинстве современных моделях есть защита от опрокидывания. Но даже если ее нет, у такого прибора не будет протечки масла, а поверхность обогревателя не раскаляется.
Быстрый прогрев. Благодаря конвекции, которая является быстрым процессом, воздух в помещении прогревается в короткие сроки.
Экономичность. Здесь многое будет зависеть от типа конвектора. Но даже те, что работают от сети, не будут затратными в работе, благодаря быстрому нагреву воздуха.
Мобильность и удобство. Конвекторы просты в установке и эксплуатации. Такой прибор не займет много места. Многие современные модели прекрасно вписываются в интерьер.
Экологичность. При конвекции не происходит сжигание кислорода. В настоящее время можно найти приборы с ионизацией и увлажнением воздуха.
Долгий период эксплуатации. Для многих моделей устанавливают гарантию до 10 лет. Но на практике, конвектор может проработать в 2-3 раза дольше.
На фоне таких преимуществ, недостатки конвекторов будут относительны, но о них тоже скажем.
Недостатки конвекционных обогревателей
Не подходят для основного обогрева помещений. Из-за низкой нагревательной способности конвекторы лучше использовать как дополнительный элемент обогрева.
Значительный расход электроэнергии при постоянной работе конвектора от сети. Если есть необходимость в постоянном нагреве воздуха, лучше выбирать конвекторы с теплоносителем.
Незначительное подсушивание воздуха. Но для решения этого вопроса можно выбрать модели с увлажнителем.
Как видите, плюсов у конвекторов значительно больше
Теперь давайте посмотрим, как выбрать конвектор. Несмотря на простоту устройства, существует достаточно широкая классификация конвекторов. Мы рассмотрим конвекторы с практической стороны применения.
Конвекторы по типу монтажа
Напольные конвекторы. Основное преимущество данного вида обогревателей — это их мобильность. Его можно переносить из комнаты в комнату по мере необходимости.
Настенные конвекторы. Самый распространенный тип. Такой прибор можно установить непосредственно под окном, предотвратив проникновение холодного воздуха. К тому же данный вид конвектора отличается эстетическим видом и смогут быть частью декора помещения.
Встраиваемые конвекторы. Отличное решение для больших помещений. Такой обогреватель встраивается в пол в любой части комнаты, чаще у стены или окна. Для установки такого прибора необходимо планирование на этапе строительства, чтобы в полу были подготовленные для конвектора ниши. В небольшом помещении конвектор можно встроить в плинтус.
Конвекторы по принципу нагрева
Водяной конвектор. Сегодня это альтернатива батареям отопления. Вода нагревается за счет теплоносителя, и, циркулируя по прибору, прогревает воздух между пластинами. Подключить такой конвектор можно как к центральной, так и автономной системе водоснабжения. Отличаются высокой безопасностью и бесшумностью.
Газовый конвектор. Редко используется в жилых помещениях. Может работать от центральной магистрали или от газового баллона. Самый экономичный вариант, учитывая относительно низкую стоимость газа. Но вместе с тем, не самый безопасный вид конвектора. Установка газового обогревателя требует дополнительного согласования с контролирующими органами.
Электрический конвектор. Самый простой в установке и использовании прибор. Нагревающий элемент в таком конвекторе максимально защищен и изолирован. Поверхность самого обогревателя не раскаляется. Весь процесс прогрева воздуха идет внутри прибора. Современные модели имеют автоматические терморегуляторы. Оптимальный вариант для дома. Но стоит помнить, что электрический конвектор лучше использовать в небольших помещениях и в качестве дополнительного отопительного прибора.
Конвекторы по принципу циркуляции
Принудительная циркуляция воздуха. Такие конвекторы оснащены вентилятором с большой мощностью. Это обеспечивает более быстрый прогрев воздуха и предохраняют нагревающий элемент от перегрева. Чаще всего такие виды конвектора используют на значительных площадях. Вы могли видеть их, например, в торговых центрах и магазинах. Для работы вентилятора необходимо дополнительное подключение к сети. Но потребление электроэнергии будет незначительным.
Естественная циркуляция воздуха. Сюда будут относиться все приборы, без установленного вентилятора.
Критерии выбора конвектора
Мощность. Это основная характеристика, которую стоит учитывать при выборе обогревателя. Неверно подобранная мощность может привести к неравномерному прогреву воздуху или к чрезмерным тратам. При определении нужной мощности учитывайте:
Площадь комнаты. Рассчитать мощность конвектора можно по формуле 1 м2 =100 Вт. Но учтите, что данная формула справедлива, если конвектор используется как дополнительный элемент обогрева. В случае, если вы будете использовать только конвекторный обогреватель, необходимо добавить по 50 Вт на каждый квадратный метр.
Мощность потребления электроэнергии. Этот показатель актуален только для электрических конвекторов. Современные модели потребляют меньше энергии благодаря повышенному КПД.
Проводка. Мощные конвекторы дают большую нагрузку на электропроводку. Для небольших квартир стоит выбрать менее мощные приборы
Тип управления конвектором. Выбирать придется из двух вариантов:
Механический тип. В приборах с таким термостатом установлена специальная пластина. При достижении определенной температуры она выгибается и размыкает сеть, не давая перегреваться конвектору. При остывании пластина возвращается в исходное положение, и обогрев снова включается.
Электронный тип. Такой термостат позволяет полностью контролировать температуру в помещении. Такие конвекторы нужны прежде всего организациям, где важен определенный температурный режим (аптеки, магазины). Для бытовых нужд такой тип управления также актуален и удобен.
Нагревающий элемент. Используется три вида:
Игольчатый (ленточный). Самый ненадежный тип нагревателя. Имеет очень хрупкую структуру и не используется в современных моделях. Приборы с таким нагревателем быстро выходят из строя.
Трубчатый (ТЭН). Самый распространенный тип нагревателя. Прибор с ТЭН будет доступен по цене и безопасен. Недостаток трубчатого нагревателя в том, что при нагреве он издает шум, похожий на потрескивание.
Монолит. Это более модернизированная версия ТЭН. Самый современный тип нагревательного элемента. В приборе с монолитным нагревателем имеется дополнительная изоляции. Внешняя панель таких конвекторов практически не нагревается.
Дополнительные функции:
Термостат. Позволяет контролировать режим работы прибора и температуру нагрева.
Защита при опрокидывании. В случае, если прибор упадет, питание автоматически отключится.
Отключение при перегреве. Убережет прибор от скачков напряжения в сети. Имеется почти на всех современных моделях.
Встроенный вентилятор. Помогает быстрее прогреть воздух в помещении и защищает нагревательный элемент от перегрева.
Защита от замерзания. Важная функция при использовании конвектора в неотапливаемых помещениях. Такой прибор имеет автоматический режим, при котором он будет поддерживать минимальную температуру, чтобы не обледенеть.
Увлажнение воздуха. Конвекторы не сильно пересушивают воздух. Но для более комфортного использования, можно приобрести прибор с такой функцией.
Ионизация воздуха. Прибор не только нагревает воздух, но и очищает его от бактерий и грибков и насыщается ионами. Такая функция будет актуальна всем, кто заботится о здоровье своем и близких. К тому же, ионизацию на таких приборах можно включать и без основного обогрева.
Влагозащитный корпус. Будет актуально, если конвектор устанавливается в ванной комнате или бассейне.
Итак, чтобы выбрать правильный конвекторный обогреватель, нужно учесть множество факторов. Многие производители стремятся к тому, чтобы их приборы сочетали в себе лучшие характеристики.
Советуем обратить внимание на электрические обогреватели Xiaomi — быстрые, мощные и бесшумные приборы. Соблюдены все требования безопасности и экологичности. Функция защиты от опрокидывания позволяет использовать в домах с детьми и домашними животными. При этом производитель устанавливает очень приятную стоимость.
Посмотреть электрические конвекторы
В заключении мы подготовили небольшой чек-лист для верного выбора
Определите тип конвектора, который подойдет именно вам. Например, отличным обогревателем для дачи станет газовый конвектор. Он бережет бюджет и прост в управлении. Для городской квартиры подойдет небольшой электрический или водяной конвектор.
Определитесь с бюджетом. Стоимость конвектора зависит от типа нагревающего элемента, материал корпуса, типа управления и еще ряда факторов. Конвекторы среднего ценового сегмента сочетают в себе основные функции и будут служить долго.
Функциональность. Чем больше дополнительных возможностей, тем выше будет цена. Решите, какие функции для вас будут приоритетными.
Надеемся, статья была вам полезной. Пусть выбранный вами конвекторный обогреватель обеспечивает вас теплом как можно дольше.
Выбор конвектора | Как выбрать электрический обогреватель?
Начало отопительного сезона – это головная боль многих владельцев дач, загородных домов и квартир. Что больше всего волнует жильцов – какой тип отопления выбрать, как сделать так, чтобы можно было сразу обогреть несколько комнат или весь дом, можно ли управлять отопительным процессом самостоятельно и, конечно же, как при этом сэкономить.
Для выбора конвектора необходимо понимать, какую площадь он будет обслуживать, так как, например, один обогреватель мощностью 2 кВт предназначен для установки в помещение от 12 до 19 м². Помимо этого необходимо учитывать теплопроводимость стен, количество окон в комнате и другие параметры.
Конвекторы для дачи
Дачный дом отличается от прочих жилых помещений тем, что в зимний период в дачных домиках не живут, но периодически приезжают, чтобы отдохнуть на природе. Чаще всего дачные дома не отапливаются в зимний период, а зачастую в них не предусмотрен утеплитель в стенах. В этом заключается основная сложность – оставить дом без отопления невозможно, так как вода в трубах замерзнет и вся системы водоснабжения выйдет из строя. Оставлять включенными обычные отопительные приборы без присмотра не только накладно, но и пожароопасно. В этом случае отличным вариантом будет установка конвекторов NOBO. Их главное отличие заключается в том, что ими можно управлять дистанционно при помощи интеллектуальной системы NOBO Energy Control. Даже в случае отключения электроэнергии конвекторы NOBO вернутся к своим предыдущим настройкам после возобновления работы. Помимо этого производитель предусмотрел поддержание постоянной температуры незамерзания в +8 °C, это позволит сохранить систему водоснабжения в целости на весь период холодов, так как вода при этой температуре не замерзнет. Лучше всего постоянно поддерживать такую температуру, иначе, если допустить промерзание дома хотя бы до -10-15 °C, при неоднократном включении возможен выход оборудования из строя.
Также устройство позволит значительно сэкономить, так как температура поддерживается с точностью до 0,4 °C и не придется платить за лишние киловатты.
Перед приездом можно задать время прогрева дома до определенной комфортной температуры. Выбирая модель конвектора, стоит учесть площадь отапливаемого помещения, наличие теплоизоляции в дачном домике, количество окон из которых, возможно, в комнаты поступает холодный воздух. Если площадь дома большая, то можно приобрести сразу несколько конвекторов и объединить их в единую цепь. Все управление отоплением может производиться через SMS-сообщения или через интернет, для этого нужно просто установить специальное приложение, которое доступно как в GooglePlay, так и в AppStore.
На фото: Конвектор Nobo и система NOBO Energy Control
Конвекторы для частного дома
Частный дом предполагает наличие постоянного отопления в холодный период. Конвекторы NOBO способны полностью заменить центральное отопление. В этом случае необходимо точно рассчитать площадь дома и всех подсобных помещений, в которых будут установлены отопительные приборы. Расчет при подборе конвекторов можно вести из расчета усредненной формулы – 70 Вт на 1 м2. Таким образом получается, что конвектор мощностью, например, 2 кВт способен быстро прогреть помещение площадью до 20 м2. Если говорить об отоплении всего дома, то понадобится установить конвекторы в каждое помещение. Можно их ставить изолированно, тогда каждый прибор понадобиться контролировать отдельно, но удобнее выстроить единую цепь из конвекторов и управлять всеми устройствами разом.
Еще одно преимущество конвекторов NOBO в том, что их можно подключить к системе умный дом и контролировать все электроприборы, находящиеся в доме, включая конвекторы. Также при выборе оборудования нужно знать, из чего построен дом, так как теплоизоляционные свойства строительных материалов различны, поэтому, если стены сделаны из бетона, а окна выполнены в стиле французских, то лучше приобрети конвектор помощнее. Не лишним будет знать количество всех приборов, выделяющих тепло при работе, например, компьютер, и количество людей, постоянно находящихся в комнате. Так для столовой понадобится конвектор одной мощности, а, например, для прачечной уже мощностью гораздо ниже.
Конвекторы NOBO можно устанавливать не только в прачечной и других подсобных помещениях, но и в ванной, так как они соответствуют классу защиты IP24, что позволяет их использовать во влажных комнатах.
Возможность удаленного управления пригодится и в загородном доме. Это удобно как при длительной поездке, так и когда все члены семья уходят из дома днем и возвращаются вечером. Можно удаленно включить все или некоторые отопительные приборы и к моменту прихода в помещениях уже будет поддерживаться комфортная температура.
На фото: Конвекторы для частного дома с возможностью удалённого управления
Конвекторы для квартиры
Во всех городских квартирах в России предусмотрено наличие системы центрального отопления, однако не все довольны ее работой. Отопление зачастую включается только тогда, когда на улице уже давно наблюдается пониженная температура, не всегда температура поддерживается на комфортном уровне. Поэтому многие владельцы квартир покупают дополнительное отопительное оборудование. Безусловно, что эти приборы будут расходовать электроэнергию, поэтому приобретая конвекторы NOBO, люди не только покупают качественный товар, но и значительно экономят за счет поддержания точной температуры (до 0,4 °C), а возможность задавать программы отопления также позволяет существенно снизить затраты. Например, при установке температуры, комфортной для сна в 19 °C, удается достичь экономии за электроэнергию, но к моменту пробуждению программа уже нагреет комнату до нужных 23 °C. Также на время отсутствия в квартире всех членов семьи конвекторы можно отключить и задать установку прогрева на время прихода домой. Это можно сделать как в программе, так и удаленно через интернет. Никакого дискомфорта и значительная экономия средств.
Для детских комнат, а также для гостиниц и ресторанов, где нежелательно несанкционированное вмешательство в работу системы отопления, есть серия конвекторов, где на термостате не предусмотрен бегунок – регулятор температуры. В этом случае все управление происходит удаленно.
Широкий выбор цветовых решений на сменных панелях Oslo позволит подобрать оборудование для любого интерьера.
На фото: Конвектор Nobo со сменными панелями Oslo
Для приобретения конвекторов в квартиру также стоит учесть ее площадь, планировку, теплоизоляционные свойства материалов, из которых построен дом. Известно, что кирпич лучше держит тепло, чем бетон. Если комнаты проходные, в квартире есть центральное отопление, то конвектор большой мощности сможет обогреть не одну комнату, а, например, две.
При выборе конвектора стоит обращать внимание на все вышеперечисленные параметры или можно обратиться к специалистам, которые произведут точный расчет и предложат оптимальную модель отопительного прибора.
Выбор рекомендуемой суммарной мощности обогрева помещения производится с помощью подбора в нашем каталоге, на главной странице с выбором ползунка, либо самостоятельно в предложенной подборке конвекторов для разных помещений. Разброс значений обусловлен неодинаковой теплопроводностью стен для различных типов зданий.
Как выбрать обогреватель и где устанавливать?
Если выбранный электрический обогреватель вы хотите установить во влажном помещении, то необходимо обратить внимание на класс защиты – IP 24. Это означает, что прибор влагоустойчив и его можно устанавливать в бытовых помещениях с повышенным уровнем влажности, например, в ванных комнатах.
Не менее важно, чтобы внешний вид конвектора не испортил дизайн помещения – именно поэтому дизайнеры NOBO создали стильный дизайн панели, которая представлена в нейтральном белом цвете, а модель Safir II имеет стеклянную или зеркальную поверхность и, помимо обогрева, исполняет еще одну функцию — служит прекрасным предметом интерьера.
Для монтажа конвектора не требуется приглашать специалистов, достаточно выбрать место и подключить прибор к электросети. Обогреватели NOBO могут быть установлены как напольно, на специальных ножках, которые приобретаются дополнительно, так и на специальных кронштейнах на стене. Кронштейны позволяют отодвигать конвектор от стены и производить влажную уборку. Кронштейны для всех обогревателей NOBO поставляются в комплекте.
Конвекторы NOBO просты в установке и эксплуатации, позволяют поддерживать установленную температуру в пределах +-0,4 С, что значительно сокращает затраты на электроэнергию, а при использовании интеллектуальных систем управления NOBO Ebergy Control и Orion 700 вы сможете сэкономить до 25% на коммунальных платежах.
Как рассчитать мощность конвектора отопления по площади
Установка конвекторов отопления требует расчета мощности — это обязательное условие создания эффективной системы отопления. Прибор такого типа отлично заменяет радиаторы, при этом позволяет сэкономить место в помещении. Устройство конвектора, в котором большая часть теплоотдачи происходит за счет движения нагретого воздуха, дает эффект более быстрого и равномерного прогрева.
Принцип расчета тепловой мощности приборов отопления
Принцип расчета потребности в приборах отопления одинаков для радиаторов и конвекторов. Если речь идет о помещении со стандартной высотой потолков от 2,7 до 3,0 м, то поддержание комфортной температуры в диапазоне 19 — 22 С обеспечивается при поступлении 100 ватт тепла на 1 м.кв.
Разница между конвекторным и радиаторным отоплением состоит только в принципе передачи тепла, а потребность помещения в энергии для прогрева остается такой же. При расчете можно прибегнуть к сложной комплексной методике, которая используется специалистами в области проектирования. Она учитывает большое количество факторов, поэтому ее применяют для больших объектов, где общее количество потерь во всех квартирах и помещениях складывается в большие суммы.
Простой расчет с использованием коэффициентов
Если вы решили прибегнуть к простому расчету мощности конвектора отопления для частного дома, то можно использовать две основные методики — по объему для высоких помещений и по площади для стандартных. При этом можно включить в формулу и основные поправочные коэффициенты, отражающие теплопотери стен и окон.
Основные данные расчета для модели конвектора Бриз производства КЗТО:
паспортная мощность изделия в зависимости от размеров — чем больше длина прибора, тем больше его теплоотдача;
реальные размеры прибора по высоте, глубине и длине;
площадь помещения;
дополнительные поправочные коэффициенты с учетом особенностей помещения — конструкции стен и остекления.
Для более точного расчета введем поправочные коэффициенты — в примере мы рассматривали помещение с одной наружной стеной из кирпича и однослойным остеклением в виде окна. Если помещение угловое, то потребность увеличится примерно на 10 % (коэффициент 1,1), если остекление тройное, то вводим коэффициент 0,8 — он покажет снижение потребности в тепле.
В самом простом варианте обогрев комнаты площадью 20 кв.м. потребует установки конвекторов суммарной мощностью 2,0 кВт, углового помещения — 2,2 кВт, с хорошим утеплением и качественными стеклопакетами — примерно 1,7 кВт. Расчет сделан для помещения высотой до 3,0 м.
Пример расчета тепловой мощности конвектора модели Бриз
Пример расчета построим на нескольких вариантах модели, используя разные данные о размерах. Высота приборов находится в пределах 80 — 120 мм, глубина — 200 — 380 мм, длина от 0,8 до 5 м (5000 мм). Конвектор размерами 200 х 80 мм имеет теплоотдачу с одного метра длины 340 Вт. Умножаем площадь помещения на 100, получая таким образом общую потребность помещения в тепловой энергии. Полученный результат делим на 340 — в итоге мы видим, какова должна быть общая длина конвекторов. Этот результат можно поделить на длину одного из выбранных изделий — вы получите их количество в штуках.
Калькулятор расчета мощности конвектора отопления по площади
Стены
Общая длина внешних (холодных) стен помещения:
м
Высота стены:
м
Количество слоев материала наружних стен:
1
2
3
4
5
Тип материала:
Слой 1
ЖелезобетонКерамзитобетонПлиты из гипсаЛисты гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)Кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-80) на цементно песчаном раствореКирпич силикатный обыкновенный (ГОСТ 379-79) на цементно песчаном раствореКирпич керамический пустотныйФанера клеенаяГранит, гнейс и базальт1МраморИзвестнякТуфКартон облицовочныйПлиты минераловатныеПенополиуретанГравий керамзитовыйПеностекло или газостеклоТолщина слоя: м
Слой 2
ЖелезобетонКерамзитобетонПлиты из гипсаЛисты гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)Кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-80) на цементно песчаном раствореКирпич силикатный обыкновенный (ГОСТ 379-79) на цементно песчаном раствореКирпич керамический пустотныйФанера клеенаяГранит, гнейс и базальт1МраморИзвестнякТуфКартон облицовочныйПлиты минераловатныеПенополиуретанГравий керамзитовыйПеностекло или газостеклоТолщина слоя: м
Слой 3
ЖелезобетонКерамзитобетонПлиты из гипсаЛисты гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)Кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-80) на цементно песчаном раствореКирпич силикатный обыкновенный (ГОСТ 379-79) на цементно песчаном раствореКирпич керамический пустотныйФанера клеенаяГранит, гнейс и базальт1МраморИзвестнякТуфКартон облицовочныйПлиты минераловатныеПенополиуретанГравий керамзитовыйПеностекло или газостеклоТолщина слоя: м
Слой 4
ЖелезобетонКерамзитобетонПлиты из гипсаЛисты гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)Кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-80) на цементно песчаном раствореКирпич силикатный обыкновенный (ГОСТ 379-79) на цементно песчаном раствореКирпич керамический пустотныйФанера клеенаяГранит, гнейс и базальт1МраморИзвестнякТуфКартон облицовочныйПлиты минераловатныеПенополиуретанГравий керамзитовыйПеностекло или газостеклоТолщина слоя: м
Слой 5
ЖелезобетонКерамзитобетонПлиты из гипсаЛисты гипсовые обшивочные (сухая штукатурка)Кирпич глиняный обыкновенный (ГОСТ 530-80) на цементно песчаном раствореКирпич силикатный обыкновенный (ГОСТ 379-79) на цементно песчаном раствореКирпич керамический пустотныйФанера клеенаяГранит, гнейс и базальт1МраморИзвестнякТуфКартон облицовочныйПлиты минераловатныеПенополиуретанГравий керамзитовыйПеностекло или газостеклоТолщина слоя: м
Как рассчитать мощность работы конвектора для помещений в загородном доме?
Самый точный расчет мощности обогревателя может выполнить только профессионал, с учетом всех вводных, включая климатическую зону и материала строения, качества утепления дома. Параметров действительно много, так что же делать простому потребителю, который стоит у прилавка с конвекторами?
Приблизительные расчеты необходимой мощности конвектора
В действительности все относительно просто:
Расчет мощности конвектора по площади помещения. Если теплоизоляция дома отвечает нормативным требования и высота потолков приближенная к стандарту 250 – 300 см. Предварительные вычисления по упрощенной формуле без повышающих или понижающих поправок будут выглядеть так: Площадь комнаты делим на 10. Для помещения в 10 м2 потребуется мощность прибора в 1кВт.
Расчет необходимой мощности конвектора по объему помещения потребуется, если высота перекрытий больше или меньше стандартных 2,5-3 м. Вычисляем объем, используя базовые школьные знания — площадь комнаты умножить на высоту стены. Полученный объем умножаем на 0.04. Примером возьмет ту же комнату 10 м2, но с высотой стены 3 м – 10х3. Весь объем воздуха в этой комнате будет 30 м3. 30х0.04кВт (или 40Вт) =1,2 кВт или 1200Вт. Прибор, обеспечивающий теплоотдачу на 1,2 кВт (1200 Вт) в час вполне способен поддерживать оптимально-комфортную температуру в небольшой комнате с потолком 3м, с одним окном и одной наружной стеной.
Обратите внимание, речь идет о помещении с одним окном и одной внешней стеной!
Расчеты даны для помещения с одной внешней стеной и одним окном. Как скорректировать калькуляцию, находясь даже у прилавка?
Как применять поправочные коэффициенты при расчете мощности конвектора отопления
Выше описаны расчеты без коэффициентов поправок, с учетом того, что средняя мощность конвектора отопления, как основного источника тепла, берется из расчета 40 Ватт на 1м3.
Если конвектор требуется для дополнительного отопления, то требования к мощности можно уменьшить на 25-30%.
Повышающий коэффициент 1,1 (цифра, на которую следует умножать свой предварительный расчет) применяется на каждое дополнительное окно, внешнюю стену (угловая комната).
Энергосберегающие окна, качественное утепление дома эковатой, позволяют применить понижающий коэффициент 0.8 при определении мощности конвектора отопления.
Мощности прибора отопления в характеристиках производителя, это максимальный показатель. И если теплоотдачу можно уменьшить, благодаря терморегуляторам, то выше заявленной мощности прибор работать не будет. Поправки при вычислении нужной мощности конвектора в сторону увеличения более рациональны. Не стоит опасаться перегрева в помещении, поскольку современные приборы оснащены системой контроля, а вот недостаток мощности не позволит дать достаточного количества тепла для обогрева.
Важно. Если мощность котла отопления выбирают, учитывая суммарную площадь дома, то конвектор, исходя из площади самого помещения, его исходных данных.
Сам принцип работы конвекторов основан на конвективном движении потоков воздуха. Теплый и более легкий воздух всегда стремится вверх, холодный в свою очередь вниз. И конвектор запускает циркуляцию воздуха в усиленном режиме. Упрощенно это выглядит так – холодный воздух, опускаясь вниз, затягивается в камеру конвектора. Нагревается, проходя через теплообменник, поднимается, заполняя помещение теплом. Поэтому очень важно в частном доме обеспечить теплоизоляцию перекрытий, чтобы не дать теплу покинуть комнату вместе с восходящими потоками воздуха.
Как правило, конвекторы отопления устанавливают под окном, для того чтобы отсечь потоки холодного воздуха, идущие от оконных проемов. Внутрипольные водяные конвекторы для этих целей устанавливают по периметру остекленных панорамных стен. Встроенные в пол водяные конвекторы отопления от российского производителя в Санкт-Петербурге поставляет компания Warmes Haus. Более полутора тысяч моделей в различном исполнении. Возможно и изготовление по индивидуальным параметрам. Нисколько не уступая европейским производителям в качестве, российские приборы отопления более доступны по срокам поставки и цене.
Преобразователь единиц мощности
— Преобразование измерений J-Z
Наиболее часто используемое преобразование единиц измерения
калорий в секунду в ватты (джоули в секунду) преобразование
1 калория в секунду равна 4,1867999999999 ватт (джоулей в секунду) (Вт) используйте этот преобразователь
ватт (джоули в секунду) в калории в секунду преобразование
1 ватт (джоуль / с) (Вт) равен 0,2388458966275 калорий в секунду используйте этот преобразователь
лошадиных сил в киловатты (л.с. в кВт) преобразование
1 лошадиная сила (л.с.) равна 0.74569987158229 киловатт (кВт) используйте этот преобразователь
киловатт в лошадиные силы (кВт в л.с.) преобразование
1 киловатт (кВт) равен 1.341022089595 лошадиных сил (л.с.) используйте этот преобразователь
киловатт в мегаватты (кВт в МВт) преобразование
1 киловатт (кВт) равен 0,001 мегаватт (МВт) используйте этот преобразователь
мегаватт в киловатты (МВт в кВт) преобразование
1 мегаватт (МВт) равен 1000 киловатт (кВт) используйте этот преобразователь
мегаватт в лошадиные силы (МВт в л.с.) преобразование
1 мегаватт (МВт) равен 1341.022089595 лошадиных сил (л.с.) использовать этот преобразователь
лошадиных сил в мегаватты (л.с. в МВт) преобразование
1 лошадиная сила (л.с.) равна 0,00074569987158229 мегаватт (МВт) используйте этот преобразователь
Определение
Мощность — физическая величина, которая описывает объем выполненной работы (потребляемой энергии) в любую заданную единицу времени. Единица измерения мощности Si — ватт (Вт), а символ — P
.
Формула мощности:
Где: dW — объем работы
dt — время
Единицы измерения
БТЕ / час, БТЕ / секунда, калории в секунду, эрг в секунду, фут-фунт в секунду (фут · фунт-сила / с), гигаватт (ГВт), мощность (л.с.), килокалория (калория) в секунду, киловатт (кВт), мегаватт (МВт), милливатт (мВт), ватт (джоуль / с) (Вт)
Об инструменте «Конвертер единиц мощности».
Мы используем округление в unit-conversion.info. Это означает, что некоторые результаты будут округлены, чтобы числа не становились слишком длинными. Хотя часто округление работает до определенного десятичного знака, мы решили, что ограничение длины результата 13 цифрами будет более благоприятным для сохранения согласованности результатов. Конвертеры принимают научную нотацию и немедленно преобразуют.
Определение разъемов источника питания
Последнее обновление , Дэвид Уэбб
.
Кабели питания ПК содержат важные разъемы для вашего компьютера. Соединителей много, и их идентификация может быть сложной, особенно для новичка. Вот краткое руководство, которое поможет вам определить различные типы разъемов блока питания вашего ПК.
Определение разъемов блока питания в ПК
Ссылка сбоку, уникальная для каждого производителя, позволит вам идентифицировать модель.
Например, эталонный SP-ATX-650WTN-PFC относится к бренду (Spire или SP), стандарту для блока питания (ATX), выходной мощности (в ваттах) блока питания (650WTN) и Коррекция коэффициента мощности (активная или пассивная):
20/24 ATX
Контакт 20/24 ATX позволяет включить материнскую плату.Ранние модели имели конфигурацию с 20 выводами, тогда как текущий стандарт — 24.
N.B. Он по-прежнему представляет собой блок из 20 контактов, к которому вы можете добавить блок из 4 контактов. Это необходимо для обеспечения совместимости со старыми материнскими платами и их 20-контактными разъемами:
ATX P4
ATX P4 был представлен Intel для Pentium 4. Он подключается к материнской плате и питает исключительно процессор.
Сегодня на большинстве материнских плат имеется от 4 до 8 контактов, предназначенных для включения ЦП.В соответствии с последними стандартами питания используется 8-контактный разъем (иногда называемый EPS 12V), состоящий из 2 x 4-контактных блоков, опять же, чтобы обеспечить совместимость со старыми материнскими платами и классическим ATX P4:
MOLEX
По-прежнему присутствует в каждом ПК, иногда используется непосредственно на материнской плате (MSI) и используется для подключения жесткого диска и других дисков. Некоторым видеокартам также может потребоваться этот разъем:
Разъем SATA
Современные системы электропитания должны иметь как минимум 4 из них для питания дисков по стандарту SATA:
PCI Экспресс
Современные видеокарты нуждаются в большей мощности, поэтому они должны питаться непосредственно от блока питания.Это роль этого соединителя.
Если вы планируете купить мощную видеокарту, убедитесь, что в вашем блоке питания есть как минимум два слота PCI Express, в том числе один, который можно преобразовать:
Если в вашем блоке питания нет 8-контактного разъема, есть переходники с 6 на 8:
Кабельные соединения — это, пожалуй, самый устрашающий аспект построения системы.На первый взгляд кажется, что предстоит выполнить очень много подключений, но если свести процесс к только кабелям, необходимым для нашей сборки, быстро обнаруживается обратное. Подключить кабели на удивление просто, как только процесс начался.
Необходимо подключить только несколько основных кабелей:
Кабели питания
24-контактный разъем для подключения к материнской плате (всегда требуется)
4/8-контактный разъем EPS12V для питания ЦП (всегда требуется)
Питание SATA для устройств хранения (обычно требуется)
Питание MOLEX к аксессуарам (дополнительно)
Вентилятор ЦП и мощность вентилятора корпуса (требуется)
Кабель питания к блоку питания системы (всегда требуется)
Кабели для передачи данных
Данные SATA в хранилище (обычно требуется)
USB2.0 заголовки на передней панели (обычно требуются)
Разъем передней панели USB3.0 (обычно требуется)
Заголовок передней панели HD Audio (обычно требуется)
Сигнальные кабели
Выключатель питания [PWR_SW]
Переключатель сброса [RESET]
Светодиоды питания [PWR_LED]
Индикаторы жесткого диска [HDD_LED]
Вот как должны выглядеть кабели блока питания:
Как подключить кабели блока питания
Подключите кабели питания, начиная с 24-контактного разъема материнской платы.
Затем подключите 8-контактный кабель процессора / материнской платы. Для некоторых материнских плат требуется только 4-контактный разъем.
Затем подключите к видеокарте 6- или 8-контактный кабель питания PCI. Некоторые видеокарты не требуют дополнительного питания от блока питания. Для некоторых видеокарт потребуется два 6- или 8-контактных кабеля питания PCI.
Затем подключите хранилище или дисковое устройство, такое как жесткий диск, твердотельный накопитель или DVD-привод. Подключите кабели для передачи данных SATA, входящие в комплект материнской платы. Подключите один конец к жесткому диску или диску, а другой конец — к соответствующему слоту SATA на материнской плате.Обратитесь к руководству для получения дополнительных инструкций о том, какой слот использовать.
Подключите кабель питания SATA от блока питания к дискам.
Подключите любые USB-разъемы от ваших аксессуаров, таких как GRID + или Aperture M Card Reader.
Подключите питание SATA или MOLEX для любых принадлежностей или охладителей, например, к разъему питания SATA в охладителе жидкости Kraken ™.
Подключите разъем USB 3.0, чтобы активировать слоты USB 3.0 на внешней стороне корпуса.(Если есть)
Подключите разъемы HD Audio и USB, чтобы активировать порты USB 2.0 и гарнитуры / микрофона на внешней стороне корпуса.
Подключите разъемы Power SW, Reset SW и светодиодных индикаторов к материнской плате, чтобы включить светодиоды активности и кнопки питания / сброса на корпусе.
Может быть полезно составить схему того, как вы собираетесь все соединить.
Как сделать все чисто с помощью кабельной разводки
Протяните лишние кабели через резиновые втулки, чтобы компьютер оставался чистым спереди.
Соберите оставшиеся связки кабелей и начните прикреплять их к корпусу с помощью точек для стяжки.
Разместите кабели в группу, не перекрывая и не запутывая их.
Застегните их вместе на задней стороне футляра, чтобы создать аккуратный и тонкий профиль.
Соберите лишние кабели и уберите их в пустое место, например на неиспользуемое крепление жесткого диска перед источником питания.
Продолжайте укладывать кабели и привязывать их к корпусу молнией, пока не будете довольны результатом.
Закройте боковую панель и убедитесь, что лишние кабели не видны спереди корпуса.
Вот и все самые распространенные соединения в сборке ПК! На данный момент все решает организация кабелей и чистота, но это просто вопрос потратить на это время. — Стив Берк, GamersNexus
для бесперебойной подачи горячей или холодной воды, нержавеющий водонагреватель на 50 литров и схема подключения к водопроводу
В современном мире никого не удивляет система автономной подачи воды. Такие конструкции отличаются практичностью и удобством, но для их обустройства требуется дополнительное оборудование.
Для чего нужен?
Во многих городах вследствие проблем в магистральных водопроводах и насосных подстанциях вода в жилые дома подается по графику. Поэтому людям приходится запасать воду в небольших емкостях – пластиковых бутылках и ведрах. Тем, у кого есть возможность, предлагается решение данной проблемы с помощью установки накопительного бака.
Но данный способ устранит проблему в течение непродолжительного времени, в противном случае бесперебойную работу можно обеспечить только расширительным баком. Подобных устройств на рынке хозяйственных товаров очень много.
Чтобы подобрать наиболее подходящую модель, необходимо изучить все разновидности накопительного бака для водоснабжения и знать их принцип работы.
Также необходимость в установке накопительного бака возникает и в следующих условиях:
при организации автономного водоснабжения, когда из-за небольшой производительности колодца он быстро пустеет;
при подаче воды насосной станцией, если происходят частые перебои электричества.
При организации резервного водоснабжения важно позаботиться о контроле уровня воды в баке. Компания Бастион разработала новое, не имеющее аналогов устройство – AquaBast Float. Это не просто электронный поплавок, а полнофункциональная система автоматизации контроля уровня воды в резервном баке и защиты от протечек.
Контроллер анализирует уровень воды в баке с помощью датчика уровня, который состоит из трех электродов, погружаемых в бак.
Система предотвращает протечки в автоматическом режиме – при замыкании датчика протечки кран мгновенно закрывается.
Еженедельно система прокручивает краны, убирая известковые отложения. При наличии двух кранов происходит освежение бака.
В случае обрыва проводов или других аварий, AquaBast Float прекращает подачу воды и включает сигнализацию.
Вместо ненадежных механических поплавков поставьте умную систему AquaBast Float.
Особенности и устройство
Накопительный бак поддерживает необходимое давление в системе водоснабжения. Чаще всего для этих целей подходит мембранный бак закрытого типа. Он выпускается в виде емкости с резиновой мембраной внутри. Мембрана, в свою очередь, делит емкость на две части, в одной – воздушное пространство, а в другой – вода.
Устройство для водоснабжения применяется в автономных сетях подачи холодной и горячей воды. При перебоях с водой из основного источника накопительный бак восполняет ее из запасов. Резервуар представляет собой полую емкость, которая представлена в различных вариациях и объемах. На емкости имеются патрубки ввода и вывода, очистные устройства – фильтры, вентиляция и техническая ревизия. Более дорогостоящие модели имеют насосные системы.
Уровень воды в резервуаре контролируется с помощью встроенных уровнемеров – электронных и поплавковых. Насосная станция перекачивает жидкость из одного источника в бак-накопитель. Жидкость наполняет резервуар до определенного уровня, после чего происходит срабатывание крана с поплавком, что приводит к завершению процесса водозабора.
Электродвигатель насоса после запуска заполняет камеру для воды. При этом происходит уменьшение отсека для воздуха. Чем меньше воздуха остается, тем больше увеличится давление.
После превышения определенной нормы происходит автоматическое отключение насоса. Он включится только тогда, когда давление снизится до минимального значения. При этом жидкость будет поступать из отсека для воды.
Включение и выключение насоса происходит автоматически. За давлением можно следить по встроенному манометру. Его можно настроить вручную, выбрав оптимальный диапазон давления. Следующие этап – очистка и аэрация воды, после которого вода направляется в систему водоснабжения при регулировании водопроводного крана.
Накопительный бак одновременно выполняет ряд функций:
стабилизация давления при отключении насоса;
защита от гидравлических ударов вследствие попадания в водопровод воздуха или перепадов напряжения;
сохранение определенного количества воды;
обеспечение износостойкости насоса.
Накопительный резервуар удовлетворяет потребности в воде за счет хранимой в запасе жидкости. При этом насосная система может быть не задействована при небольшом водопотреблении.
Разновидности
Накопительные баки классифицируются по нескольким признакам:
форма емкости: круглая, цилиндрическая, прямоугольная, нестандартная;
конструкция: открытая и закрытая;
материал выполнения: пластик, нержавеющая сталь, металл, полипропилен;
внутренняя вместимость: 7, 20-30, 50 литров, а также большие емкости на 80, 100, 200, 250, 500 л;
предназначение: для горячего водоснабжения с электрическими водонагревателями, для холодного водоснабжения, для отопления и систем орошения;
способ монтажа: размещение по вертикали и горизонтали, внутри помещения и под землей, настенный.
Назначение
Основное предназначение – сбор и хранение воды и других пищевых, технических неагрессивных жидкостей.
Форма и объем
При расчете вместимости накопительного бака необходимо учесть следующие факторы.
Расходную норму жидкости: все потребляют воду по-разному, поэтому советовать конкретные значения нельзя. Для приблизительных расчетов можно взять среднестатистические значения.
Производительность основного источника воды. Многое зависит от количества жидкости, которое поступает из источника.
Для подземных накопительных баков обязательным условием является округлая или ребристая форма резервуара.
Материалы
Накопительный бак изготавливается из нержавеющей стали или пищевой пластмассы. Материал должен быть высокого качества, в противном случае в питьевой воде будут присутствовать различные токсичные химические элементы, вредные для здоровья человека.
монтаж переливной трубы, которая выводится в канализацию и закрепляется к стенкам резервуара;
присоединенный бак проверяется на герметичность;
утепление бака с помощью полистирола или минеральной ваты.
Рассмотрим более подробно конструктивные особенности бака.
Всасывающий патрубок должен иметь поплавковый кран. В том случае, если жидкость перекачивается из скважины, используется поплавковый выключатель.
При поломке поплавка ниже всасывающего патрубка врезают переливной трубопровод, который ведет к канализационной системе.
На всасывании устанавливается фильтрующий элемент. Они выпускаются нескольких видов: сетчатые, центробежные фильтры-насосы и циклоны. Сетчатый фильтр устанавливается при перекачке исключительно чистой воды, а другие – для грязной. Сетчатый рекомендуется устанавливать на нагнетательной линии.
В резервуарах с непрозрачными стенами устанавливают уровнемеры для определения оставшегося объема воды.
Необходимо позаботиться о способах удаления осадка. Подземные резервуары очищают через верхний люк. Резервуары, установленные наверху, предусматривают дренажные трубы, которые врезаются у днища сосуда.
Резервуар заполняется с помощью насадки для душа или лейки, что позволит избежать смешивания чистой воды с осадком.
Наверху емкости предусматривается вентиляционный трубопровод или дыхало. Его гнут таким образом, что входной патрубок располагался снизу. На входе дыхала устанавливают сетку для предотвращения попадания в резервуар засорений.
Критерии выбора
Если частный дом имеет несколько этажей, можно установить накопительный резервуар на чердаке. Это позволит обойтись без установки насосной системы. С другой стороны, для лучшего напора придется установить резервуар на определенной высоте. Также возникает вопрос об установке водогрейного оборудования, чтобы зимой жидкость не замерзала.
При выборе бака для водоснабжения в первую очередь необходимо обратить внимание на его характеризующие факторы. При подборе емкости оптимальной вместимости учитывают количество людей, которые будут потреблять воду. Не менее важно знать количество водозаборных участков в квартире: душ, краны, бытовые электроприборы. Также нельзя забывать о вероятности использования воды одновременно несколькими потребителями.
Нужно обратить внимание и на максимальное количество циклов остановки и пуска за 60 минут для насоса.
Подключение к водопроводу
Подключение к водопроводной сети выполняется в несколько этапов. При перекачке жидкости из колодца или скважины на баке устанавливается насос. Его вид зависит от глубины источника воды:
менее 8 метров – поверхностный;
9-20 метров – поверхностный насос с наличием эжектора;
более 20 метров – погружной.
На всасывающей линии насоса устанавливается обратный клапан. Если бак имеет большую вместимость, под него настилают доски, на которые распределится весовая нагрузка резервуара.
Монтаж поплавкового крана происходит следующим образом:
шайбу надевают на хвостовик клапана, затем присоединяют к входному отверстию;
внутрь хвостовика устанавливаются пластина, шайба и гайка;
снаружи к хвостовику прикручивают переходник, на который присоединен нагнетательный патрубок.
Если накопительный бак устанавливают наверху, то работа завершается после подключения к канализационной и водопроводной системе, а также установки водонагревателя. При подземном варианте установки необходимо подключить насосную систему с аккумулятором мембранного типа. Насосная система должна быть обеспечена защитой от сухого хода.
Важные нюансы
Накопительный бак устанавливается на подготовленном основании из бетона, металлической раме из профилированной трубы. Основание должно выдержать вес емкости, заполненной жидкостью. Патрубок для ввода изготовляется любого диаметра, вода перекачивается под избыточным давлением. Диаметр патрубка для вывода должен быть в два раза больше.
Монтаж утеплительного материала позволит лишь замедлить охлаждение воды в баке.
Для того чтобы жидкость не замерзала, во время установки накопительного резервуара применяют систему подогрева труб и накопительного бака.
Схемы систем
Схема системы водоснабжения с подземным накопителем используется при малом дебете скважин и колодцев или при небольшом объеме жидкости. В данном случае между потребителем и источником жидкости монтируется промежуточный пластиковый резервуар. Вместимость резервуара находится в диапазоне 200-1000 литров в зависимости от потребности в воде жителей. Суточный объем потребляемой воды на каждого человека в среднем составляет около 200 литров.
Резервуар устанавливается как внутри дома, так и во дворе, в почве. Установка под землей обладает следующими достоинствами:
возможность применения резервуаров большой вместимости;
не занимает большого пространства;
не требует дополнительного подогрева в зимнее время года.
Подземный бак должен быть ребристым, круглым, благодаря чему обеспечивается механическая прочность от давления почвы. Бак, установленный под землей, тяжело подвергается промывке. Если всасывающий патрубок находится внутри, то там всегда будет оставаться небольшое количество жидкости. Эта проблема решается подключением подающего патрубка через стенку резервуара. Но при этом необходимо установить на всасывании сетку-фильтр.
Схема системы водоснабжения с накопительным резервуаром внутри помещения выглядит намного проще, чем подземная система водопровода. Бак, располагающийся внутри дома, легко чистить и мыть. Дополнительный напор воды можно обеспечить, подняв бак на некоторую высоту.
В резервуаре должны быть предусмотрены клапан для подсоса воздуха, слив жидкости в канализационную систему и трубопровод резервного слива в канализацию. На оборудовании часто устанавливают аэратор, а вода поступает через лейку. Это позволяет улучшить качество жидкости. Также в резервуаре можно расположить крупный щебень. Это улучшит противомикробную защиту и качество воды.
Централизованное водоснабжение
Для подключения накопительного оборудования очень важно наличие обратного клапана на входе в помещение. Он предотвратит обратное движение жидкости в трубопровод. При верхнем подключении накопительный резервуар устанавливается на чердаке или под потолком. Он должен иметь верхний патрубок для подачи жидкости, чуть выше – штуцер для сброса в канализационную систему, в нижней части – для водозабора.
Выходной патрубок должен быть снабжен запорной арматурой. Он опускается в водопроводную систему, где присоединяется с помощью тройника. Для потребления воды необходимо просто закрутить вентиль на выходе.
Нижнее подключение проводится аналогично верхнему. Но на выходном штуцере устанавливается насосная станция для повышения давления. Перед каждым потреблением жидкости необходимо включать ее.
При нижнем подключении резервуара мембранного типа работы ведутся только с одной трубой, которая соединяется с водопроводной системой посредством тройника. Перед потреблением следует отрегулировать давление в воздушном отсеке, делается это только в соответствии с инструкцией производителя.
Автономное
Как и с централизованным водоснабжением, подключение проводится несколькими способами.
Водонапорная башня. Резервуар устанавливается на высоте около 20 метров на чердаке или специальной вышке. Жидкость от насоса будет поступать сразу в бак, а от него – в санузел, на кухню. Необходимое давление возникает за счет перепадов высот между уровнем жидкости и краном смесителя.
При нижнем подключении бак устанавливается на одном уровне с насосом или на нижнем этаже. Заполнение водой из скважины происходит после включения насоса.
Аккумуляторный бак мембранного типа устанавливается после насоса и обратного клапана. При отсутствии давления в системе жидкость будет поступать из аккумуляторного бака.
Советы профессионалов
При выборе водяного бачка следует обратить внимание на модели известных производителей. Более дешевые варианты могут стать причиной больших расходов. Особенно важно учесть качество каучука, который представляет основу мембраны. От этого материала зависит длительность эксплуатации накопительного бака и качество воды.
При самостоятельной установке накопительного резервуара нужно позаботиться о возможности демонтажа присоединяемой трубы для последующего ремонта или замены.
Не менее важно заземление оборудования, это позволит избежать электрической коррозии. Линия подпитки присоединяется к циркулирующему контуру системы.
О том, как обеспечить бесперебойное водоснабжение накопительного бака, смотрите в следующем видео:
Как выбрать и подключить накопительный бак: особенности, разновидности и подключение
Стабильное и постоянное водоснабжение – одно из главных условий комфортного проживания в доме. Однако система централизованного водоснабжения часто работает с перебоями, что приводит к значительному снижению давления в водопроводе или к перерывам в подаче воды. Это создает определенные неудобства. Решить проблему поможет накопительный бак. Это устройство для резервного водоснабжения, которое позволит поддерживать необходимый запас воды и обеспечит ее подачу при недостаточном давлении в водопроводе или при полном прекращении его работы.
Кроме того, накопительные баки устанавливаются в домах с автономным водоснабжением. В данном случае резервная емкость нужна для создания запаса, чтобы вода стабильно поступала в кран даже при небольшой производительности колодца или скважины. Дополнительно расширительный бак для водоснабжения поможет поддерживать подачу жидкости при перебоях с электроснабжением дома, когда насосная станция отключается.
Чтобы пользоваться преимуществами стабильного водоснабжения, которые дают такие устройства, владелец дома должен знать, как выбрать и подключить накопительный бак.
Виды оборудования
Классифицируют их по нескольким отличительным признакам. В зависимости от материала они бывают пластиковые и металлические.
Пластиковые модели изготавливают из следующих полимеров:
поливинилхлорид;
полипропилен;
сшитый полиэтилен.
Накопительные металлические баки производят из нержавеющей или углеродистой оцинкованной стали. Модели из углеродистой стали имеют полимерное покрытие для защиты от коррозии. Внутренняя поверхность может защищаться керамическим покрытием.
По форме накопительный бак бывает цилиндрическим, круглым, прямоугольным. Кроме того, выпускают модели других форм. Например, конусообразный — может применяться в условиях, когда нужно обеспечить быстрый и полный слив жидкости.
Важным классификационным признаком является объем. Различают модели малого объема, емкость которых составляет до 50 литров. Они используются для создания небольшого запаса воды, обеспечивают ее подачу при краткосрочных перебоях в работе водоснабжения. Такие модели подходят для дома или квартиры, в которой проживают 2-3 человека, могут использоваться для дачи. Емкость большого объема составляет до 500 и более литров. Модели этого типа способны обеспечивать дом водой даже при достаточно длительных перебоях с водоснабжением.
В зависимости от конструктивного исполнения накопительные баки для водоснабжения бывают открытой и закрытой конструкции. Модели открытой конструкции представляют собой баки с горловиной, через которую он заполняется водой. Раздача воды осуществляется через патрубок закрытой конструкции – это гидроаккумулятор мембранного типа. Это устройство, которое обеспечивает автоматическое поддержание давления во внутреннем водопроводе. Такие модели, например, расширительные баки Stout, могут применяться не только в сетях водоснабжения, но и в замкнутых системах, в том числе для автономного отопления.
Принцип работы
Принцип действия зависит от его конструктивного типа.
Самые простые модели – это емкости открытого типа. Такой бак просто заполняют водой, после чего осуществляют водозабор по мере необходимости. Резервуар может быть установлен с верхним или нижним подключением. В первом случае емкость монтируется выше точек водозабора – на верхнем этаже или на чердаке дома. Вода подается из бака под действием гравитации, поэтому, чем больше перепад высоты между резервной емкостью и краном, тем больше напор жидкости.
Также оборудование открытого типа может устанавливаться с нижним подключением. В этом случае резервуар устанавливают ниже или на уровне точки водозабора. Подача воды из емкости осуществляется насосом.
Мембранный тип – более сложный. Это герметичная металлическая емкость, внутренний объем которой разделен на два отсека эластичной мембраной. Один из отсеков предназначен для заполнения водой, во втором — находится воздух. При подключении к водопроводу или включении насоса автономного водоснабжения бак заполняется водой. По мере заполнения жидкость давит на мембрану, объем воздушного отсека постепенно уменьшается, а давление воздуха в нем – растет. Когда давление воздуха на мембрану и давление в водопроводе сравниваются, достигается равновесное состояние, и он перестает заполняться водой. При падении давления в водопроводе воздух разжимает мембрану. В результате вода вытесняется мембраной из бака и под напором подается к точкам водозабора. При восстановлении нормального давления в водопроводной сети, вода снова поступает в бак, пока внутреннее давление не достигнет равновесного значения.
Особенности выбора
Выбор зависит от объема, возможностей его размещения, требуемых функций, бюджета владельца.
Если в доме несколько этажей или есть чердак с достаточным местом для размещения резервуара нужного объема, то можно поставить емкость открытого типа с верхним подключением. Она будет стоить дешевле, по сравнению с гидроаккумулятором, и не потребует дополнительного насосного оборудования для раздачи воды. Однако для создания достаточного напора для комфортного использования, нужно поднимать резервуар на значительную высоту. Для повышения давления на 1 бар требуется поднять емкость на высоту 10 метров. При размещении на чердаке оборудование необходимо будет утеплить. При невозможности установки накопительной емкости на достаточной высоте, используют нижнее подключение. Резервуар обычно размещают в хозяйственном помещении или подвале. Для подачи воды потребителям устанавливают насос.
Расширительные баки мембранного типа стоят дороже, по сравнению с моделями открытой конструкции. Однако это оборудование автоматически регулирует давление и напор воды в системе. Не имеет значения высота установки, не требуется подключение насосного оборудования.
Объем накопительного резервуара подбирают, исходя из количества людей, которые проживают в доме. На одного человека требуется в среднем 30-50 литров в день. При выборе по объему учитывают характер работы центрального или автономного водоснабжения. Если возможны достаточно длительные перебои, рекомендуется предусмотреть запас на 2-3 дня.
Монтаж и подключение к водопроводу
Емкость устанавливают на площадке с достаточной несущей способностью. Основание должно быть рассчитано на нагрузку, превышающую вес полного резервуара не менее чем в 1,5 раза. При необходимости подготавливают бетонное основание, конструктивно связанное с фундаментом дома, или металлический каркас из профилированной трубы.
Подключение в домах с централизованной системой водоснабжения
Накопительный резервуар подключают через обратный клапан, который не допускает стекание воды в трубопровод при отключении централизованного водоснабжения.
Емкость с верхним подключением монтируют на достаточной высоте. Верхний патрубок бака подключают к водопроводной сети. Выходной штуцер соединяется через запорный вентиль с внутридомовой разводкой. Также обязательно предусматривается предохранительный патрубок, который размещается немного ниже входного. Он необходим для сброса излишков воды при переполнении накопительной емкости. От этого патрубка предусматривается отвод в канализацию. Контроль заполнения резервуара осуществляется при помощи поплавкового клапана.
Монтаж емкости с нижним подключением отличается от описанного варианта установкой насоса на выходе из бака для подъема воды. Насос подключают через реле давления, что позволяет обеспечивать его автоматическое включение при необходимости.
Установка мембранного гидроаккумулятора выполняется проще всего. Он подключается к водопроводу через вентиль одной трубой. Вторая труба идет на внутридомовую разводку. Перед включением нужно отрегулировать уровень давления в воздушном отсеке. Он должен соответствовать нормальному давлению в водопроводе с учетом колебаний.
Подключение при автономном водоснабжении
В случае автономного водоснабжения монтаж с верхним подключением выполняют по принципу водонапорной башни. Резервуар монтируют на достаточной высоте. Подача воды от насоса из колодца или скважины осуществляется непосредственно в накопительную емкость, откуда выполняется разводка по потребителям. При перебоях в работе насоса жидкость подается в систему из бака. Нижнее подключение в автономных системах используют редко, поскольку оно не спасает при перебоях электроснабжения.
Мембранный гидроаккумулятор – наиболее удобный тип накопительной емкости для автономного водоснабжения, поскольку его не нужно размещать на высоте.
Накопительный Бак для Водоснабжения: Способы Подключения
Такого запас воды хватит на несколько дней
Далеко не всегда можно обеспечить загородный дом или дачу бесперебойной подачей питьевой воды. Причины могут быть разными, а вот самым лучшим решением в таких случаях станет система водоснабжения частного дома с накопительным баком.
Сам по себе такой бак является простейшей конструкцией. Но его установка и подключение к системе могут вызвать вопросы и затруднения. Чтобы их не возникло, прочтите эту статью.
В каких случаях выручит накопительный бак
Современному человеку мало, чтобы в доме просто была вода. Нужно, чтобы она текла из крана, причем с хорошим напором для нормальной работы водоразборных устройств. И в некоторых случаях обеспечить такую работу может только бак накопительный для водоснабжения, встроенный в систему.
Какие это случаи:
Когда на участке или рядом с ним нет никаких источников водоснабжения, и их устройство невозможно. В такой ситуации возможно только водоснабжение накопительным баком, который периодически наполняется из автоцистерны.
Схема водоснабжения привозной водой
Когда в доме централизованное водоснабжение от городской или поселковой сети, но вода подается с частыми перебоями или по определенному графику.
При частых отключениях выручит водоснабжение из накопительных баков
Когда у вас своя скважина или колодец, но они обладают малым дебитом и не могут обеспечить ваши потребности в любой момент, потому что вода в них при длительном непрерывном заборе пропадает.
Схема водоснабжения из скважины с недостаточным дебитом
Когда часто случаются отключения электричества, без которого не может работать ни один насос.
В этом случае выход один: самотечная система водоснабжения от накопительного бака, установленного на возвышении
В любой из этих ситуаций запас воды, накопленный в баке ранее, позволит вам не испытывать дискомфорта от её отсутствия от нескольких часов до нескольких дней. Это зависит от объема емкости, количества пользователей и привычного расхода.
Способы подключения накопительных емкостей
Бак можно подключить к системе двумя разными способами: расположив его на высокой отметке или на уровне земли или ниже.
Верхнее расположение
Такая схема водоснабжения дома из накопительного бака практикуется преимущественно в тех случаях, когда в доме нет приборов, нуждающихся в хорошем напоре, а потребность в воде у жильцов минимальна – умыться, вымыть посуду и т.д.
А также при частых перебоях с электричеством. Потому что вода из бака, установленного на крыше, чердаке или эстакаде, поступает к потребителям самотеком, а такая система не зависит от наличия напряжения в сети.
Совет. Проектируя самотечную систему подачи воды из бака, имейте в виду, что напор в одну атмосферу дает перепад высот между накопителем и краном 10 метров. И это без учета потерь в самом трубопроводе.
Такое давление в системе будет недостаточным для работы стиральной машины, и даже принять душ будет проблематично. Увеличить его можно, подключив на выходе из емкости повысительный насос. Преимущество такой установки в её простоте и легкости обслуживания бака.
Однако не стоит забывать и о недостатках:
Накопительная емкость занимает много места, отнимая у дома полезную площадь;
Если установить её на чердаке или на улице на специальной эстакаде, то пользоваться водой можно будет только в теплое время года. Или нужно хорошо утеплять и обогревать и сам бак, и идущие к нему и от него трубы;
Если при монтаже не была соблюдена инструкция или сама система износилась со временем, возможны протечки, способные доставить много неприятностей.
Как видите, каждый домовладелец решает эти проблемы по-своему в зависимости от потребностей семьи.
Чтобы вода не замерзала, бак устанавливают на отапливаемом втором этаже или мансарде, жертвуя площадью.
Или используют электрообогрев емкости, стоящей на чердаке. И дополнительно платят за электричество.
Или просто водружают её на шкаф, довольствуясь минимальным напором в системе.
Нижнее расположение
Это более распространенный и эффективный способ размещения для домов с постоянным проживанием и всеми привычными для городского жителя удобствами. Такая система водоснабжения с накопительным баком обязательно оборудуется дополнительным насосом или насосной станцией. Без них вода сама к потребителям не потечет, а с ней можно получить любой необходимый напор.
Вариантов нижнего размещения тоже несколько:
Наземное – когда емкость используется только в летнее время и не нуждается в утеплении;
Подземное – бак закапывается в грунт, а на поверхность выводится только горловина, обеспечивающая доступ к нему для ремонта и обслуживания;
Водоснабжение дома – накопительный бак под землей
Подвальное – когда в доме имеется отапливаемое подвальное или техническое помещение.
Последний вариант самый удобный, так как емкость не нужно утеплять, к ней всегда есть доступ и она не занимает полезное пространство.
Второй по популярности – подземный вариант. Он тоже позволяет не использовать площадь дома, но в этом случае чистка и ремонт будут сопряжены с определенными трудностями. Да и верхнюю часть, расположенную выше уровня промерзания, тоже придется утеплить.
Кроме того, не каждую емкость можно закапывать в грунт. Она должна быть прочной, с толстыми стенками, ребрами жесткости или металлической опалубкой. В противном случае нужно сооружать для неё жесткую оболочку.
Установка бака в кессоне из водостойких плит
Это важно. При подземной установке дно емкости должно иметь уклон 12-15 градусов для того, чтобы содержащиеся в воде взвешенные частицы оседали в одном месте и их было легче удалять через люк.
Конструктивные особенности
Устройство накопительного бака не зависит от места установки. Есть лишь некоторые нюансы.
Поплавковый клапан. Он предотвращает её переполнение и включает насос при достижении уровня воды минимальной отметки.
Поплавковый выключатель
Переливной патрубок на случай поломки поплавкового выключателя. Он располагается в верхней части бака и подключается к канализации.
Дренажный патрубок в нижней части. Предназначен для удаления осадков. Им оснащаются накопительные баки для водоснабжения, расположенные наверху или в подвале дома. Подземные емкости чистятся верхний люк.
На этом фото видны оба патрубка, присоединенные к системе канализации
Фильтр, расположенный на входе, задержит часть взвешенных частиц. Его можно установить и на выходе, оснастив более мелкой сеткой.
Вентиляционная труба или дыхательный клапан. Если не установить их в крышке бака, при сливе воды его стенки могут сплющиться под действием атмосферного давления.
Крышка с дыхательным клапаном
Совет. Рассеиватель на подающей трубе предотвратит бурление воды и её смешивание с осевшим на дно осадком.
Схемы систем водоснабжения с накопительным баком
Схема водоснабжения частного дома с накопительным баком зависит в первую очередь от его размещения и вида источника, а также от необходимости увеличения напора в системе и подготовки горячей воды. Да и выбор самого насоса, подающего воду в накопитель, и сопутствующего оборудования тоже делается не просто так.
Например:
Если вода берется из колодца глубиной до 7-8 метров, достаточно купить поверхностный насос. На всасывающий трубопровод необходимо установить обратный клапан, препятствующий оттоку воды обратно в источник;
Если из скважины на песок глубиной не более 15-18 метров, поверхностный насос уже нужно снабдить выносным эжектором;
Если из глубокой артезианской скважины, добыть её можно только с помощью глубинного погружного насоса. В этом случае обратный клапан ставится на трубу, ведущую от насоса к дому.
Совет. Чтобы защитить оборудование от поломок и перегрева, необходимо установить на нем реле защиты от сухого хода, а в самом источнике – датчик уровня. Это особенно важно, если скважина или колодец малодебитные.
Водоснабжение накопительные баки – схемы подключения могут быть такими:
Как видите, дополнительный насос на подающем трубопроводе из накопителя в систему позволяет не только увеличить давление в ней независимо от положения бака, но и установить бойлер для подготовки горячей воды.
Если же у вас часто отключают электричество, и этот насос, и бойлер будут бесполезны. Остается только снабжение холодной и горячей водой по последней схеме, со вторым баком. Его объем подбирается в соответствии с вашими потребностями, но чем он больше, тем дольше в нем будет остывать вода.
Это можно использовать для обогрева первой емкости в зимнее время. Например, накопительный бак для горячего водоснабжения 1000 литров, установленный рядом с баком холодной воды, не даст ему замерзнуть в течение суток даже если в течение этого времени вода в нем не будет подогреваться.
Существует несколько способов подогрева воды для этой схемы:
Схема
Описание
Непосредственный нагрев
С использованием газового или электрического отопительного котла.
Нагрев с нижним баком
С использованием стационарной дровяной печи.
Нагрев ТЭНом
С использованием трубчатого электронагревателя – ТЭНа.
Как выбрать накопитель
При выборе бака нужно обращать внимание на два основных параметра: объем и материал изготовления.
Объем
Бак-накопитель не стоит путать с гидроаккумулятором. И дело даже не в том, что второй представляет собой напорную емкость, которая регулирует давление в сети благодаря давлению сжатого воздуха на резиновую мембрану.
Максимальный объем гидроаккумулятора – всего 100 литров, стандартный – 24-50 литров. Этого очень мало для снабжения водой в привычном режиме в описанных выше ситуациях.
Гидроаккумулятор не в состоянии компенсировать длительное отсутствие воды в системе
Чтобы понять, какая емкость вам нужна, нужно проанализировать следующие факторы:
Требуемый расход воды в единицу времени. Подсчитать его можно приблизительно, сложив номинальный расход всех приборов, имеющихся в доме – смесителей, унитазов, стиральной и посудомоечной машины. Ещё один способ расчета предлагает умножить суточную потребность в воде одного человека на количество членов семьи. Но эта потребность у всех разная и тоже зависит от наличия в доме удобств. Она может составлять и 60, и 200 литров в сутки. Поэтому ориентируйтесь на свои привычки и условия.
Средний расход воды одним человеком на разные нужды
Производительность автономного источника или график работы централизованной системы. Например, если воду или электричество отключают максимум на пару часов, вам может хватить 100-литровой бочки, и совсем другое дело, если это происходит часто и на длительное время. Так же нет смысла в установке пятикубовой емкости, если за сутки ваша скважина может накачать в неё не более 500 литров.
Материал
Если вы планируете питьевое водоснабжение для дачи – накопительный бак должен быть изготовлен из материалов, не вступающих в реакцию с водой и не влияющих на её вкус, запах и качество. А это или нержавеющая сталь, или пищевой пластик.
Все чаще предпочтение отдается пластику, так как он гораздо дешевле и долговечнее, особенно если речь идет о подземной емкости. Кроме того, он легкий: даже бак внушительных размеров можно установить своими руками без привлечения кучи помощников или специальной техники.
Чтобы примерно ориентироваться в ценах, посмотрите на представленные в галерее варианты:
Как видите, баки из нержавейки в разы дороже. Выгоднее покупать пластиковые, но нужно убедиться в качестве материала и его назначении – для хранения питьевой воды.
Заключение
Иногда водоснабжение в частном доме с накопительным баком становится единственной возможностью жить в комфорте, обеспечить который не смогут ни суперсовременная насосная станция, ни центральный водопровод. Сложность создания такой системы зависит от расположения бака, ваших потребностей и условий подачи воды, поэтому в каждом случае нужно выбирать свою схему.
Самой простой она будет для сезонного дачного домика, а вот для загородного коттеджа с постоянным проживанием и всеми удобствами придется и потратиться, и повозиться. Но результат того стоит.
Посмотрев видео в этой статье, вы убедитесь, что «не боги горшки обжигают», и многое, если не все, вы сможете сделать самостоятельно.
Как выбрать мембранный расширительный бак для водоснабжения
Автономная система водоснабжения для современного дома – это не новшество. Качественные устройства для подачи воды проверены пользователями и временем.
Но покупателям лучше ознакомиться с функционалом всех устройств автономной системы водоснабжения до покупки и установки.
Виды
Для того, чтобы правильно накачивать воду длительное время, необходим мембранный расширительный бак.
Для удобства системы и экономии пространства в продаже представлены три вида данных устройств:
напольный;
навесной;
плоский.
Замечание специалиста: выбирая между видами расширительных баков, помните, что только напольный имеет сменную мембрану.
Что именно добавляет расширительный бак в систему:
увеличение запаса воды;
отведение определенного объема воды в процессе нагрева;
стабилизация давления;
увеличение периодичности запуска насоса из-за резерва жидкости;
при гидравлическом ударе система останется целой;
на случай автоматизированного пожаротушения бак оснащен емкостью для жидкости;
при отключении электричества подача воды будет сохранена.
Принцип действия
В системе нарастает давление жидкости. Затем накопительный бак заполняется определенным объемом.
В нем отсек для воды постепенно увеличивается, а противоположный отсек, содержащий воздух, уменьшается.
Этот процесс происходит до получения равновесия, иначе говоря, нужного давления в системе. При падении давления ниже уровня давления воздуха, происходит своевременное сокращение внутренней мембраны.
За счет неё нормализуется подача воды. Устройство бака функционирует столько, сколько необходимо для стабилизации давления воды и воздуха.
Правильный выбор прибора
Подбирая модель с необходимыми функциями и объемом, учитывайте тот факт, что от общего объема бака зависит периодичность работы насоса.
Ведущей характеристикой для любого бака является не функционал, а его объем.
При этом для каждой системы водоснабжения есть критерии, которыми нельзя пренебречь, а именно:
Количество постоянных пользователей водой. (Ежедневное использование).
Количество точек для водозабора. (Приборы, краны и прочие сантехнические устройства).
Приблизительная периодичность пользования водозаборными точками в одно и то же время.
Цикл «включение – выключение». Нужно точно знать предел этого цикла за один час у вашего насоса.
Приблизительный расчет:
При расчете на трех постоянных потребителей устанавливают бак с общим объемом в 20-24 литра. Однако насосное оборудование должно производить приблизительно 2 кубометра за час.
При расчете на четырех постоянных пользователей с запасом лучше установить оборудование от 50 литров. Производительность насоса в этом случае примерно 3,5-3,7 кубометра в час.
Если потребителей более 10 человек, то необходим бак не менее 100 литров, а насосное оборудование с показателем более 5 кубометров в час.
Чтобы избежать поломки и недешевого ремонта, нужно внимательно ознакомиться с фирмой-производителем.
В этом выборе гнаться за более дешевым и сомнительным брендом не нужно. Неправильная экономия может в дальнейшем привести к поломкам.
Модели с низкой розничной ценой внутри выполнены, как правило, без брака. Но расходные части всегда из наиболее дешевых материалов.
Лучше поинтересоваться про материал, из которого изготовлена мембрана. Её экологичность и стабильность улучшат комфорт, а также срок службы системы.
Чем отличается от гидроаккумулятора
Схема установки мембранного расширительного бакаАккумуляторные, мембранные баки и гидроаккумуляторы – это приборы, которые наиболее востребованы в современном устройстве водопровода и отопления.
Но лучше знать их существенные отличия, ведь расширительный бак создает эффект сглаживания давления при нагреве жидкости.
Говоря простым языком, если не будет нужного пространства для воды, которая постепенно изменяет свой объем, то любая непластичная ёмкость лопнет. Для этого и создано устройство с мембраной, которое нормализует разницу в работающей системе.
Оба прибора по внешнему виду очень схожи. Но их устройство, назначения и эксплуатационные характеристики разные.
Гидроаккумулятор используется для подачи воды для питья.
Его главным свойством является подача нужного напора воды.
Важнейшая деталь в баке и гидроаккумуляторе – это мембрана.
Материал, из которого она изготовлена, различен в приборах для подачи воды, в том числе и между баком и гидроаккумулятором.
Также различны расположения камер для воздуха и жидкости. Гидроаккумулятор внутри оснащен баком «грушей». На нее оказывает давление воздух, он между стенками бака и емкостью для воды.
Для каждого из вышеперечисленных приборов наиболее важным параметром является долговечность и надежность мембраны. Её качество гарантирует стабильность всей системы.
Смотрите видео, в котором специалист разъясняет, как выбрать мембранный расширительный бак для водоснабжения дома:
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Смотрите также:
Расширительный бак для водоснабжения — типы, виды и самостоятельный монтаж
Здесь вы узнаете:
Расширительный бак для водоснабжения нужен для стабилизации рабочего давления, защиты оборудования от возможных гидроударов, а также для выравнивания температурных показателей воды.
Устройство и функции расширительного бака
Расширительный бак предназначен для поддержания давления в системе подачи воды. Чаще всего для водоснабжения используется закрытое оборудование мембранного типа. Оно представляет собой емкость, внутри которой установлена резиновая мембрана. Она делит устройство на две камеры: воздушную и водную. После запуска системы электронасос заполняет последнюю водой. Объем воздушной камеры при этом уменьшается. Чем меньше объем воздуха в баке, тем выше давление.
В качестве расширительного бака для системы водоснабжения используется конструкция мембранного типа. Резиновая диафрагма делит устройство на две камеры: воздушную и водную
Как только оно превысит запрограммированную отметку, насос будет автоматически отключен. Включится же он только после того, как давление упадет ниже минимальной запрограммированной отметки, при этом вода начнет поступать из водяной камеры бака. Цикл «выключение-включение» повторяется автоматически. Давление в системе можно проверить по манометру, который может быть установлен на оборудовании. Устройство можно настроить, выбрав предпочитаемый диапазон рабочего давления.
Установленный в системе водоснабжения мембранный расширительный бак выполняет сразу несколько функций:
Поддерживает давление при отключенном насосе.
Защищает систему от возможного гидравлического удара, спровоцированного перепадами напряжения в сети или попаданием в трубопровод воздуха.
Сохраняет под давлением некоторое количество воды.
Защищает насосное оборудование от преждевременного износа.
Использование расширительного бака дает возможность при малом водопотреблении не включать насос, а покрывать потребности в воде за счет жидкости, хранящейся в баке.
Расширительный бак как аккумулятор
Емкость подключается к системе с целью накопления дополнительной воды на тот случай, если водоснабжение прекратится. Принцип действия такой: бачок соединяется патрубком с трубами водопровода в любой точке, и при открытии крана вода начинает заполнять емкость. На соединении установлен обратный клапан, не позволяющий воде выливаться обратно.
Как только жидкость попадает внутрь, мембрана начинает двигаться вверх до тех пор, пока давление сжатого воздуха над ней не сравняется с давлением воды в системе. Стоит учитывать, что полезный объем бака составляет примерно половину от общего. В моменты отключения подачи водоснабжения, жидкость можно выкачивать из емкости через другой клапан.
Расширительный бак для бойлера
Вода имеет свойство расширяться при нагревании. Когда повышается ее температура, объем начинает возрастать. Так как емкость нагревательной системы изначально заполнена полностью, избыточная жидкость вытекает.
Чтобы избежать потерь воды, дополнительно используют расширительный бачок, устанавливаемый над бойлером. Он принимает в себя излишек. Полезное пространство внутри бака должно составлять примерно 10% от объема бойлера.
Виды мембранных баков
Различают два вида расширительных мембранных резервуаров:
С заменяемой мембраной – модели, подразумевающие возможность смены резиновой мембраны. При первой же необходимости ее можно вынуть через фланец, раскрутив его болты. В крупных баках мембрана дополнительно зафиксирована к ниппелю, что позволяет стабилизировать прибор, но и в этом случае ее можно без проблем снять с креплений на задней части.
Мембрана для гидроаккумулятора
Со стационарной мембраной – баки, в которых разделительная мембрана закреплена максимально жестко и не подлежит замене. Если она выйдет из строя, менять придется весь прибор. Цена таких расширительных резервуаров ниже, чем стоимость моделей предыдущего вида, но о полноценном удобстве эксплуатации тут говорить не приходится.
Совет. Выбирая между сменной и стационарной мембраной, учитывайте один важный фактор: в первом случае вода полностью находится в мембране и не вступает в контакт с внутренней поверхностью бака, что исключает коррозионные процессы, а во втором случае контакт сохраняется, поэтому добиться максимальной защиты от коррозии невозможно.
Правильный выбор прибора
Подбирая модель с необходимыми функциями и объемом, учитывайте тот факт, что от общего объема бака зависит периодичность работы насоса.
Ведущей характеристикой для любого бака является не функционал, а его объем.
При этом для каждой системы водоснабжения есть критерии, которыми нельзя пренебречь, а именно:
Количество постоянных пользователей водой. (Ежедневное использование).
Количество точек для водозабора. (Приборы, краны и прочие сантехнические устройства).
Приблизительная периодичность пользования водозаборными точками в одно и то же время.
Цикл «включение – выключение». Нужно точно знать предел этого цикла за один час у вашего насоса.
Приблизительный расчет:
При расчете на трех постоянных потребителей устанавливают бак с общим объемом в 20-24 литра. Однако насосное оборудование должно производить приблизительно 2 кубометра за час.
При расчете на четырех постоянных пользователей с запасом лучше установить оборудование от 50 литров. Производительность насоса в этом случае примерно 3,5-3,7 кубометра в час.
Если потребителей более 10 человек, то необходим бак не менее 100 литров, а насосное оборудование с показателем более 5 кубометров в час.
Чтобы избежать поломки и недешевого ремонта, нужно внимательно ознакомиться с фирмой-производителем.
В этом выборе гнаться за более дешевым и сомнительным брендом не нужно. Неправильная экономия может в дальнейшем привести к поломкам.
Модели с низкой розничной ценой внутри выполнены, как правило, без брака. Но расходные части всегда из наиболее дешевых материалов.
Лучше поинтересоваться про материал, из которого изготовлена мембрана. Её экологичность и стабильность улучшат комфорт, а также срок службы системы.
Как выбрать объем бака
Объем бака выбираете произвольно. Никаких требований или ограничений нет. Чем больше объем бака, тем больший запас воды у вас будет на случай отключения и тем реже будет включаться насос.
При выборе объема стоит помнить, что тот объем, который стоит в паспорте — это размер всей емкости. Воды в ней будет почти в половину меньше. Второе что надо иметь в виду — это габаритные размеры емкости. Бак на 100 литров это приличная такая бочка — около 850 мм высотой и 450 мм в диаметре. Для нее и обвязки надо будет где-то найти место. Где-то — это в помещении, куда приходит труба от насоса. Там обычно и устанавливают все оборудование.
Объем выбирают исходя из среднего расхода
Если чтобы выбрать объем гидроаккумулятора вам требуются хоть какие-то ориентиры, посчитайте средний расход с каждой точки водоразбора (есть специальные таблицы или можно посмотреть в паспорте к бытовой технике). Все эти данные суммируйте. Получите возможный расход в том случае, если все потребители будут одновременно работать. Потом прикиньте, сколько и каких одновременно устройств может работать, посчитайте сколько в этом случае за минуту уйдет воды. Скорее всего к этому времени вы уже придете к какому-то решению.
Чтобы было немного проще, скажем, что объема гидробака в 25 литров хватает на обеспечение нужд двух человек. Он обеспечит нормальное функционирование совсем небольшой системы: кран, унитаз, мойка и небольшой водонагреватель. При наличии другой бытовой техники емкость надо увеличивать. Хорошая новость в том, что если вы решите, что имеющегося резервуара вам недостаточно, можно всегда установить дополнительный.
Настройка давления бака в системе водоснабжения
Изначально на момент продажи в гидробаках для водопроводных систем в камере гидробака имеется стандартное давление в 1,5 бар. В инструкции по применению указывается допустимый диапазон, за который не рекомендуются выходить, особенно в сторону увеличения.
Чтобы правильно установить оптимальный режим для гидробака, за основу берут следующие рекомендации:
Регулировку давления воздуха в расширительном баке выполняют после отключения энергоснабжения.
Вентили должны быть перекрыты. Воду сливают, оставляя емкость пустой.
Фиксируют давление воздуха в расширительном баке при помощи манометра.
В случае несоответствия воздух накачивается либо стравливается до достижения показателей, установленных производителем.
При производстве гидробаков вместо воздуха используют инертные газы, чтобы исключить появление очагов коррозии. При регулировке вручную давление делают на 10% ниже, чем того требует производитель.
Следует помнить, что после включения насоса рабочая камера гидробака наполнится водой, а уже потом достигнет потребителя. Если давление воздуха падает, напор нестабильный. А когда оборудование работает в штатном режиме, он постоянен, и не меняется в процессе пользования системой.
Регулировка гидробака в обвязке водонагревателя
Здесь есть одна особенность. Такие гидробаки должны иметь рабочее давление воздуха чуть выше, а именно, на 0,2 бар выше, чем написано в инструкции.
Так, если насос выдает 3,5 бар, гидробак настраивается на 3,7 бар. Первая проверка работоспособности и настройка выполняется перед запуском системы, пока емкость не заполнена теплоносителем.
Отсутствие жидкости в камере – нормальный режим работы. А заполняется она только когда вода в трубах нагревается. Нехватка давления воздуха в расширительном баке приводит к тому, что теплоноситель заполняет резервуар, что является нарушением эксплуатационных требований. В этом случае необходимо отключить и спустить систему, а затем настроить гидробак заново.
Схемы подключения гидробаков
Для того чтобы подключить гидропневматические баки к холодному или горячему водопроводу, они должны быть оснащены:
Схема подключения гидробака.
подающим, спускным и отводящим патрубками;
манометром;
предохранительным клапаном;
датчиком уровня;
ниппелем – устройством для регулирования и пополнения воздуха.
Расширительные емкости для холодной воды устанавливают в самой нижней точке распределительной системы. Баки для горячего водоснабжения монтируют на трассе трубопровода со стороны подачи жидкости к нагревательному оборудованию (теплообменник, бойлер и др.).
Выполнение установки расширительного бака
Монтаж агрегата производится в помещении с температурой не ниже 0°C. Минимальное расстоянии от стен и плит перекрытий – не более 60 см. Вокруг установленного оборудования необходимо обеспечить проход для доступа к воздушному крану, сливному клапану, запорной арматуре. Не допускается воздействие веса подключенного оборудования и трубопроводов на корпус прибора.
Перед установкой гидробака в камере необходимо измерить манометром плотность воздуха, она должна соответствовать техническим характеристикам механизма. Точную регулировку можно выполнить через ниппель в верхней части резервуара. Монтаж устройства (вертикально или горизонтально) зависит от объема бака и указывается в рекомендациях завода-изготовителя при покупке оборудования.
Правила обслуживания гидробака
Правила обслуживания гидробака.
Установка, испытания и ремонт оборудования должны проводиться в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя специалистами, прошедшими специальную подготовку.
Любые изменения конструкции расширительной камеры с использованием сварных работ или посредством механических воздействий запрещаются.
Один раз в год требуется выполнять профилактический осмотр гидробака:
Проверять давление в воздушной камере.
Проводить внешний осмотр корпуса установки.
Обследовать контрольно-измерительную аппаратуру (манометр, клапаны, реле и др.).
Инспектировать герметичность трубопроводов и работу запорной арматуры.
Гидробак открытого типа
Такие конструкции считаются устаревшими, так как не обеспечивают абсолютной автономности, и может лишь увеличить период между обслуживанием. Разогретая жидкость испаряется, и ее нехватку нужно ликвидировать, периодически подливая теплоноситель, восполняя его объем. Никаких диафрагм и груш не используется. Давление в системе появляется за счет того, что открытый гидробак монтируется на возвышенности (на чердаке, под потолком и т.д.).
Естественно, никакого давления воздуха в расширительном баке открытого типа нет. При расчете учитывают, что один метр водяного столба создает давление в 0,1 атмосфер. Однако есть способ автоматизировать добор воды. Для этого устанавливается поплавок, который при опускании открывает кран, а после наполнения резервуара поднимается, и перекрывает доступ воды в бак. Но в данном случае все равно нужно контролировать работу системы.
Монтаж гидробака открытого типа
Устройство открытого типа используется все реже, так как требует постоянного вмешательства пользователя в свою работу. Открытый расширительный бак — это негерметичная емкость, которая служит для образования давления в водопроводе, аккумулирования воды, а также служит в качестве расширительной камеры.
К баку подключают: кран для слива, патрубки для рециркуляционной и подающей трубы, контрольную и переливную трубу
Бак устанавливают выше самой верхней сантехнической точки, например, на чердаке, вода в систему поступает самотеком. Каждый метр, на который поднимается устройство, увеличивает давление в водопроводе на 0,1 атмосфер.
Чтобы автоматизировать процесс обеспечения водой, бак оснащают поплавковым переключателем и устанавливают автоматическое реле, которое будет включать и отключать насос.
Емкость монтируют в непромерзаемом помещении, накрывают крышкой от пыли и мусора, укутывают стенки минеральной ватой или другим утеплителем
Такой способ организации водоснабжения требует регулярного контроля пользователя, иначе вода при отрицательных температурах может замерзнуть (если помещение не отапливается). Жидкость будет испаряться, поэтому придется постоянно доливать ее.
Кроме того, такая емкость громоздкая и не эстетичная, для нее обязательно нужно иметь в доме чердачное помещение. Но главный недостаток устройства — бак не приспособлен работать в условиях высокого напора воды в системе.
Накопительные баки воды для частного дома: обзор моделей из пластика
Многие владельцы частных домов и дачники, проживающие на природе в летнее время года, сталкиваются с проблемой водоснабжения загородного дома. Можем порекомендовать вам использовать дополнительные накопительные баки для воды, которые позволяют с легкостью хранить воду в летний период года. Такие баки изготавливаются из высококачественных материалов, отличается гигиеничностью, экологичностью и позволяют хранить воду без потери ею своих качеств.
Использование таких дополнительных баков и емкостей для воды позволяет решить проблемы с водоснабжением чистой питьевой водой или же поливом приусадебной территории. Вода может собираться в такие резервуары самотеком или же поступать от насосов, расположенных внутри скважины. Необходимо лишь правильно спланировать систему водоснабжения с таким баком для хранения воды, а также правильно его подобрать, грамотно выполнив последующую установку таких дополнительных емкостей.
Разновидности накопительных баков для воды
Все такие емкости можно разделить по нескольким категориям. В первую очередь это материал, из которого изготовлен бак. Если изначально популярностью пользовались емкости из нержавеющей стали, то сегодня все чаще используется экологически чистый пищевой пластик, что позволяет исключить коррозию материала, снижает стоимость и обеспечивает возможность хранения больших объемов воды в течение длительного времени.
В зависимости от своей формы принято разделять горизонтальные, вертикальные, прямоугольные плоские баки для воды. Такие емкости могут выполняться с различными размерами, а их объём колеблется от 150 литров до 5000 литров. Соответственно в зависимости от конкретной разновидности выбирается способ установки таких водяных баков, которые могут монтироваться непосредственно внутри частного домика, устанавливаются на навесе на открытом воздухе или же вкапываются землю, что позволяет устанавливать большие по объемам емкости, экономя при этом свободную площадь участка.
Качественные и недорогие пластиковые баки для хранения воды
Пластиковые баки выполнены из прочного пищевого полиэтилена, который отличается великолепными характеристиками морозоустойчивости. Последнее позволяет располагать такие баки на открытом воздухе, не боясь повреждения емкости при замерзании внутри воды. В настоящее время в продаже можно найти разнообразные накопительные баки, которые предназначены для хранения воды и отличаются своими размерами. Если вы планируете устанавливать такую емкость в квартире или внутри частного дома, то оптимальный объем составляет 100-200 литров. Для установки на открытом воздухе можно выбирать баки большего объёма, которые способны вместить до 1000 литров.
Обзор баков
Если вы подыскивает такой пластиковый бак для установки в частном доме или на дачном участке можем порекомендовать вам модель Элгад ЦВ 500Д. Изготовлен такой бак из высококачественного пластика, имеет объем 500 литров и предназначается для хранения чистой питьевой воды и дизтоплива. Такая емкость цилиндрической формы имеет винтовую крышку и отличается великолепной устойчивостью к воздействию агрессивных веществ. Данное изделие не изменяет физических свойств жидкости, которые хранятся в ней. Подобное обеспечивается за счёт использования экологически чистого пищевого пластика. Необходимо лишь учитывать тот факт, что такие баки не предназначены для работы под высоким давлением. Рабочий диапазон составляет от — 40 до + 50 градусов.
Пластиковые баки для воды модели АКВАТЕК АТР 1000 оснащены специальным поплавком, что позволяет с легкостью контролировать уровень воды в емкости. Бак имеет прямоугольную форму и отлично подходит для установки внутри помещения. Выполнены они из полиэтилена высокой прочности, что позволяет обеспечить жесткость и устойчивость к нагрузкам. Такой бак имеет объем в 1000 литров и предназначается для напольного монтажа внутри помещений.
Если вам необходимо приобрести высококачественный накопительный бак для воды по доступной стоимости, то рекомендуем обратиться в компанию ALFATEP. Специалисты нашей компании предложат вам различные типы таких накопительных баков, дадут необходимые гарантии и проконсультируют по вопросам выбора. Также мы сможем выполнить все монтажные работы и обучим домовладельцев правильной эксплуатации таких расширительных баков для воды. Вам лишь необходимо позвонить по телефону 8 (495) 109-00-95.
Распределитель резервуаров для воды — Продавец резервуаров для хранения
ТАНК-ДЕПО.com имеет крупнейшие в мире поставки пластика
химические резервуары, пластиковые резервуары для воды и пластиковые септики, септические цистерны,
пластиковые резервуары для хранения, пластиковые резервуары для грузовых автомобилей и резервуары для воды, пластиковые питьевые
резервуары для воды, резервуары с коническим дном, погрузочно-разгрузочные работы и резервуары с двойными стенками!
Уполномоченный
Дилеры для: Ace Den Hartog, Aluminium Tank Industries (ATI), Aquamate, Banjo, Bushman, Chem-Tainer, Contain Water Systems, Custom Roto Molding, Desert Plastics, Dura-cast, Enduraplas, Fol-Da-Tank, Fluidall / Tote A Lube, Husky Containment, Norwesco, Nationwide Tank & Pipe, Original Rainwater Pillow, PolyJohn, Poly-Mart, Powerblanket, Quadel Industries, Rain Harvesting, Ronco, Rotoplas, Sherman Roto, Snyder Industries, SurgeBusters, Todd Marine, Trionic, UltraTech International , Моржовые насосы и многое другое….
Мы отправляем в следующие места: Алабама, Аляска, Аризона,
Арканзас, Калифорния, Колорадо, Коннектикут, Делавэр, Округ Колумбия, Флорида,
Джорджия, Гавайи, Иллинойс, Айдахо, Айова, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Мэн,
Мэриленд, Массачусетс, Мичиган, Миннесота, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска,
Нью-Гэмпшир, Невада, Нью-Мексико, Нью-Йорк, Северная Каролина, Северная Дакота, Нью-Джерси,
Огайо, Орегон, Оклахома, Пенсильвания, Юта, Род-Айленд, Южная Каролина, Юг
Дакота, Теннесси, Техас, Вермонт, Вирджиния, Вашингтон, Западная Вирджиния, Висконсин,
Вайоминг, Багамы, Теркс и Кайкос и Доминиканская Республика.
.Емкости для воды из стеклопластика
от производителя: Купи недорого
Отличные УФ- и погодостойкие характеристики; Устойчивость к коррозии и ржавчине
Это означает, что бак для воды из стеклопластика останется функциональным и надежным, независимо от того, размещены они внутри или снаружи, несмотря на жаркое солнце, проливной дождь или даже кислотный дождь.
Высокая прочность и долговечность
Эта особенность гарантирует, что панели и сама конструкция будут прочными и достаточно прочными, чтобы выдерживать нормальный износ при нормальном повседневном использовании.
Легкая установка сантехниками и общими техниками с помощью обычных инструментов
Это также благодаря простой конструкции водяного бака из стеклопластика. Для этого не требуются специальные инструменты или помощь, которые часто требуют больших затрат времени и средств.
Превосходная гигиена, хорошее качество воды
Это означает, что вы можете безопасно хранить питьевую воду, не опасаясь выделения бактерий или химикатов самими панелями, поскольку панели нетоксичны и предотвращают размножение бактерий.
Высокая сейсмостойкость; Не деформируется и не вмятин.
Это еще одно доказательство долговечности и прочности резервуара для водяной панели из стеклопластика. Это особенно актуальная информация для вас, читателей, живущих в местах, где землетрясения и толчки представляют собой постоянную угрозу.
Отсутствие утечек
Это говорит о том, что резервуар для воды из стеклопластика, несмотря на то, что он построен из отдельных панелей, был спроектирован и изготовлен так, чтобы соответствовать друг другу, чтобы не было утечек.
Низкая теплопроводность и отличная теплоизоляция
Это означает, что водяной бак из стеклопластика не будет проводить много тепла. Благодаря этому теплая вода остается теплой, а прохладная — прохладной — в зависимости от температуры воды, которую вы налили в резервуар.
Простота очистки и обслуживания. Удобно в управлении
Бак из стеклопластиковой водяной панели в основном полый изнутри, за исключением металлических труб, составляющих его каркас. Эта простота конструкции означает, что бак легко чистить и обслуживать.
Легко собрать любого размера
Поскольку резервуар представляет собой резервуар для воды из стеклопластика, вы можете построить резервуар любого размера на месте. Это сэкономит вам время и деньги, которые были бы потрачены на покупку нового резервуара фиксированного размера.
Легко разбирается и перемещается в случае замены
Опять же, из-за простой конструкции и конструкции резервуар для воды из стеклопластика можно разобрать так же быстро, как и собрать, если вам когда-нибудь понадобится переместить свой дом или бизнес.
Размер легко увеличить или уменьшить
Наконец, поскольку резервуар состоит в основном из панелей, вы обнаружите, что очень легко увеличить или уменьшить его вместимость и размер, просто добавляя или удаляя из него панели.
.
Вспомогательный резервуар для подачи воды в основной резервуар автоматически, вспомогательный резервуар для солнечного водонагревателя в вертикальном исполнении, питающий резервуар 3 л | водоснабжение | водонагреватель водяной солнечный
Солнечный водонагреватель Вспомогательный резервуар Вертикальный вспомогательный резервуар Автоматическая подача воды в основной резервуар
Вспомогательный резервуар для воды Описание ：
Вспомогательный резервуар для воды, длительный срок службы. Автоматическая подача воды, Вспомогательный резервуар с различной емкостью, Автоматическая подача воды в основной резервуар.Эта запчасть пользуется большой популярностью.
1. Это дополнительное устройство для компактного солнечного водонагревателя низкого давления, работающее как автоматический клапан для доливки воды
2. Используется для автоматической подачи воды в резервуар для воды, во избежание перелива воды из резервуара для воды
3. Принцип работы такой же, как у унитаза со смывом, он перестает доливать воду, когда в накопительном баке достаточно воды.
4. Длительное сохранение горячей воды с меньшими потерями тепла
5.Экономичный, антикоррозийный и антикоррозийный
Резервуар для солнечного водонагревателя — CE, ISO9001-2000
1. Материал внутреннего бака: нержавеющая сталь SUS304 / 2B
2. Материал внешнего бака: нержавеющая сталь SUS304
Каждый человек пытается в меру своих возможностей обезопасить себя и свое имущество. И для этого он предпринимает различные меры. Если речь заходит о дачном участке, то его владелец в обязательном порядке должен позаботиться о наличии таких конструкций, как забор, ворота и калитка. В то же время многим из нас нравится, чтобы вокруг нас находились красивые вещи.
Поэтому вполне понятно стремление многих владельцев дачных участков устанавливать не просто ограждения, а выделяющиеся декоративным оформлением конструкции. Среди доступных сегодня вариантов большой популярностью пользуются ворота и калитки из профнастила, которым по силам обеспечить не только надежную защиту от проникновения, но и сделать дачу более привлекательной.
Разновидности ворот из профнастила для дачных участков
Каждый новоиспеченный владелец дачного участка, получив клочок земли, первым делом устраивает ограждение по всему периметру, чтобы исключить проникновение на территорию посторонних лиц. Наряду с забором, устраиваются ворота, благодаря которым обеспечивается удобство доступа на дачу. Ворота различаются:
конструкцией;
материалом, из которого они изготовлены.
Когда стоит задача изготовить недорогую конструкцию, то чаще всего владельцы участков делают выбор в пользу профилированного листа. Из этого материала построить забор и ворота можно без больших проблем.
Решение огородить свой дачный участок забором из профнастила достаточно правильное и рациональное. Главное преимущество этого материала состоит в том, что соорудить забор можно своими силами, не прибегая к помощи специалистов. Это дает возможность для экономии на сооружении ограждения. Даже если ранее вы не имели опыта в возведении забора, то вы сможете быстро освоить основные моменты технологии строительства забора из профнастила.
Еще одна причина построить забор именно из профнастила заключается в том, что конструкция такого ограждения достаточно простая. Сам материал стоит недорого, поэтому ваши затраты на создание ограждения будут минимальными. К тому же профнастил прост в обработке, поэтому в ходе этой работы вы не столкнетесь с большими сложностями. Вам не потребуется приобретать дорогой инструмент для выполнения этой работы.
Когда сооружается забор, то есть всего несколько способов, которые могут быть использованы при его возведении. Что же касается ворот, то здесь выбор несколько больше, поэтому можно подобрать наиболее подходящую конструкцию.
Распашные ворота
Ворота из профнастила можно сделать распашными. Такой вариант конструкции является наиболее простым в плане реализации. Кроме этого, существуют ворота раздвижного и откатного типа. Устраивать на своем участке распашные ворота можно лишь в том случае, если перед местом их размещения есть достаточно свободного пространства для открытия створок. Если вы планируете создать ворота с небольшими створками, то в этом случае даже в условиях ограниченного места эти ворота не потеряют своей функциональности.
Откатные и раздвижные ворота
Ворота откатного и раздвижного типа следует использовать в тех местах, где недостаточно пространства для распашных конструкций. Однако их установка связана с определенными сложностями, выражающимися в необходимости установки механизма сложной конструкции. Кроме того, такие ворота предъявляют определенные требования к участку.
Расчет материалов для забора из профнастила
Чтобы не купить лишнего, необходимо еще до того, как отправляться в магазин, произвести все необходимые расчеты. В качестве условия поставим, что забор и ворота будем изготавливать из профлиста с ребром не более 2,1 мм. В качестве стоек будем использовать металлические трубы. Подбирая их, необходимо отдавать предпочтение изделиям с диаметром 60 мм. Поперечными элементами конструкции выступают также металлические трубы, у которых сечение должно составлять 60х25 мм. По своему виду они должны представлять прямоугольник, а металл для них должен быть небольшой толщины, не более 2 мм.
Теперь необходимо определить площадь профилированного листа, который потребуется для работ. Сначала нужно определиться с тем, какой высоты будет забор. Чтобы не столкнуться с большими сложностями, необходимо выбирать цифру, которую можно разделить без остатка на число 12. Это связано с тем, что обычно листы профлиста имеют длину 12 м. Такой вариант позволит сэкономить денежные средства и избежать возникновения остатков. Периметр участка необходимо заранее измерить рулеткой. Из полученного результата нужно вычесть ширину ворот и калитки. Обычно эта конструкция занимает около 6 м.
После этого необходимо посчитать количество труб, которые потребуются для забора, а также их параметры. При возведении забора до 30% длины трубы, которая будет выступать в качестве стоек, скрывается в земле. А та часть стойки, которая располагается выше, должна вместить высоту профлиста. Таким образом, если вы хотите устроить на своем участке забор высотой 2 м, то для стоек необходимо выбирать трубы длиной 2,7 м.
Теперь необходимо рассчитать поперечные лаги. Их закрепление происходит в два ряда для забора высотой 2 м. Если вы хотите более высокий забор, то в этом случае потребуется три ряда. Чтобы в процессе работы не возникало перерывов, необходимо подумать и о крепеже. При возведении забора обычно в качестве такового используются саморезы.
Установка ворот с калиткой из профнастила
Когда вы провели все необходимые расчеты и закупили в соответствии с ними необходимый материал, можно переходить к работе на участке.
Схема установки забора из профнастила.
Подготовка ям под стойки. Сначала необходимо наметить место, в котором будут устанавливаться ворота. Теперь здесь начинаем делать ямку для первого столба забора. Чтобы облегчить себе задачу по созданию ям для столбов, следует использовать ручной бур. Это сэкономит время и силы. Далее с интервалом 2 метра необходимо сделать все последующие ямы для столбов. На дно каждой необходимо уложить слой гравия и тщательно утрамбовать. Он будет выступать в качестве подушки. Его толщина должна составлять 10 см. После этого выполняется заливка бетоном. Для создания этой смеси необходимо использовать цемент марки М400 и гравий. Соотношение этих двух компонентов должно составлять 1:4.
Установка стоек. Перед тем как производить установку в ямы подготовленных труб, необходимо выполнить окрашивание. Внизу каждой стойки следует наварить крест из кусочков металлического профиля. Эта мера позволит повысить устойчивость столба будущего забора. После установки стойки выполняется заливка бетона и расштыковка. Последняя позволяет выпустить воздух из бетона и обеспечить надежность крепления стойки.
Поперечные лаги и профлист. Самый простой способ закрепления лаг — их приваривание при помощи электросварки. Если у вас в распоряжении нет сварочного аппарата, то можно воспользоваться креплением на болты и гайки. Однако это потребует больше времени и сил. К тому же придется помучиться с созданием сквозных отверстий. При создании крепления необходимо отступить от верха трубы и от земли 20 см. После завершения работы нужно выполнить окрашивание поперечных профилей. Затем можно переходить к навешиванию листов профнастила. Выставление листов производится по уровню. Закрепление выполняется при помощи шуруповерта на одно ребро. Между собой листы выставляются на одно ребро.
Расчет материалов для ворот и калитки из профнастила
Когда забор построен, необходимо подумать об установке ворот и калитки. Мы решили устраивать ворота распашного типа, которые будут иметь отдельную калитку. Ширина каждой створки будет 2-4 м. Высота должна быть такой же, как и забора. Размер калитки должен быть шириной около 1 м. Крепление распашных элементов будет производиться на две петли. Чтобы обеспечить надежность конструкции, можно установить еще и третью. Для создания периметра ворот используется прочный профиль 50х50 мм. Немного меньше по размеру берутся поперечные лаги. Отметим, что поперечные элементы могут быть такими же, как и в самом заборе, а можно сделать их как диагональные прямые.
Сварку элементов необходимо производить на горизонтальной поверхности еще до того, как они будут закреплены на петли. Большое значение имеет соблюдение прямого угла между элементами. Для этого необходимо создать приспособление, представляющее собой два деревянных бруска, соединенных под прямым углом. Выложив на это приспособление металлические детали, выполняется их прихватывание электрической сваркой, а после проверки прямого угла можно приваривать их основательно. Когда каркас будет готов, на него навешиваются петли.
Этапы работ по созданию ворот из профлиста
Теперь можно переходить к основной фазе работ — непосредственному созданию ворот и калитки из профнастила. Дело это не такое и сложное, поэтому каждому по силам справиться с ним самостоятельно.
Установка стоек
Так как забор уже установлен, то стойки для ворот необходимо расположить в непосредственной близости от столбов ограждения.
Сначала необходимо выкопать яму глубиной 1 м. В неё нужно насыпать 15 см гравия, а потом тщательно утрамбовать.
После этого готовим бетон, используя в качестве основных компонентов:
цемент марки М400;
песок;
щебень.
Все эти компоненты необходимо брать в пропорции 1:2:4. На конце каждого столба необходимо сделать крест, используя остатки профиля. Потом стойка устанавливается вертикально в яму и заливается подготовленным бетонным раствором. Далее нужно подождать несколько дней, пока бетон окрепнет и будет надежно зафиксирован.
Монтаж створок ворот и калитки
Перед тем как установить ворота и калитку, необходимо отметить места, где будет навариваться вторая часть петель. Для этого створки устанавливаются на какой-нибудь упор, например, кирпич. Потом выполняется подравнивание со столбами. После проверки уровня необходимо выполнить пометку на столбе, к которому потом будет привариваться вторая часть петель. После этого можно навешивать каркас. С калиткой производится то же самое.
Установка профнастила
Для крепления листов профнастила к конструкции используются саморезы. Можно воспользоваться и болтами, однако это потребует больше времени и сил. Потом необходимо взять профилированный лист, из которого изготовлен забор, и вырезать детали нужной ширины. Если одного листа не хватает для изготовления створки, то используется второй лист нужного размера. Вырезается кусок требуемых размеров. Оба листа располагаются внахлёст. Потом они закрепляются саморезами. На этом работу можно считать завершенной. После этого остается установить на калитку и ворота замки и задвижки.
Забор и ворота с калиткой – обязательный атрибут любого загородного участка. Если вы только приобрели земельный участок в собственность, то в первую очередь необходимо позаботиться о заборе, чтобы исключить проникновение на вашу собственность посторонних людей. Чтобы сэкономить на заборе, следует использовать такой материал, как профнастил. Он стоит недорого, технология строительства с его использованием достаточно простая.
Освоить её может даже человек, который не имеет опыта в строительстве заборов. В сети интернет можно найти инструкцию, которая позволит построить надежный забор и ворота из профнастила. Фото наглядно показывают, насколько разнообразными они могут быть. Правильно выполнив все работы, вы получите надежный забор и ворота, которые обеспечат безопасность и защиту от посторонних взглядов при пребывании на загородной фазенде.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Калитка из профнастила — схемы, чертежи и основные идеи как сделать своими руками калитку (видео + 125 фото)
Профнастил широко используется в строительстве. Он служит защитным материалом стен и является надежной обшивкой кровли. С каждым днем появляются различные фактуры и расцветки материала, что позволяет установить калитку из профнастила, подходящую к дизайну дома.
Содержимое обзора:
Преимущества профнастила
Все чаще используются ограждения, в которых в роли обивки выступает профильный лист. Это связано с большим набором достоинств, и наличием всего нескольких недостатков.
Достоинства:
Поверхность материала покрыта защитной пленкой, которая защищает его от коррозийного разрушения. Помимо этого интенсивные солнечные лучи и перепады температур практически не влияют на прочность материала.
Небольшой вес и легкость установки. При желании, установить калитку можно за один день, при условии, что будут заранее вкопаны опорные столбы. При монтаже нужно серьезно следить только за размерами заготовки.
Разнообразие цветов и фактур.
Износоустойчивость и продолжительный срок службы. Если поверхность обработана защитными материалами, материал прослужит более 60 лет.
Невысокая цена.
Возможность выбирать любую необходимую ширину и высоту листа.
Простота эксплуатации.
Недостатки:
Отсутствие звукоизоляции.
Материал легко подвергается деформации.
Появление на поверхности даже небольших повреждений нарушает целостность защитной поверхности, что ведет к появлению ржавчины.
Соотношение сильных и слабых сторон толкает многих на изготовление не только калитки, но и распашных ворот из профнастила.
Выбор профнастила: советы мастерам
При выборе материала, стоит отдать предпочтение оцинкованному профилированному листу. Это позволит избавиться от необходимости дополнительной обработки.
Также можно выбрать вариант с полимерной защитой окрашенной стороны. Это позволить защитить рисунок от выцветания и вымывания.
Маркировка лита:
Н – несущий. Прочные листы с глубокими ребрами жесткости, чаще используется в качестве кровельного материала.
С – стеновой. Играет роль защитного экрана, который устанавливается на дома или забор.
НС – универсальны. Обладает сильными сторонами обоих вариантов.
Также после маркировки могут ставиться цифры. Они показывают высоту профиля. Для калитки не нужны сильно рифлёные поверхности, поэтому подойдут модели С и СН.
Конечно отсутствие ребер не будет благоприятно влиять на прочность конструкции, поэтому максимальный шаг не должен быть более 20 см.
Изготовление калитки из профнастила своими руками
Перед тем, как сделать калитку из профнастила, нужно обеспечить ей надежную опору. Для этого идеально подойдут уже имеющиеся опоры забора, но если вся конструкция возводится с нуля, придется и их устанавливать самостоятельно.
Первое что нужно сделать, это выкопать яму глубиной 1,5 метров. На ее дно насыпается подушка из песка и гравия. Опорная свая должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром минимум в 10 см. Она устанавливается вертикально в лунку, которая после этого заливается бетоном. Продолжать работы стоит только через 7 дней.
Этапы изготовления распашной калитки
Из прочных балок нужно сварить надежную раму, которая при помощи креплений и петель будет фиксироваться к опоре. Перед тем, как начать это делать, нужно решить, будет ли периметр калитки окружен дополнительной силовой конструкцией.
После того, как каркас был полностью сварен, нужно приварит петли и установить ее на положенное место. Если дверь свободно открывается, снимаем ее и начинаем обшивать профнастилом.
Калитка с элементами профнастила будет надежно висеть даже на двух крепежах. Ручку и замок следует прикручивать к внешней трубе, иначе он не будет хорошо закреплен на тонкой обшивке.
Все горизонтальные элементы нужно проверить при помощи уровня, а вертикальные, маятника. Если все линии прямые и перпендикулярные относительно друг друга, проблем при эксплуатации возникнуть не должно.
Если профнастил будет привариваться к раме, нужно обеспечить защиту внешней стороны листа от летящих искр. Это можно сделать при помощи обыкновенного картона.
В интернете существует множество вариантов и фото калиток из профнастила. Они отличаются сложностью установки, размерами и дизайном. При желании можно сделать раздвижную калитку, которая будет создавать впечатление современного дома.
Заключение
Один из важнейших плюсов калитки из профнастила, это цена. Материал намного дешевле, чем дерево или массивные металлические листы. К тому же можно забыть о регулярном уходе за поверхностью, достаточно лишь при необходимости мыть его обычной водой.
Разнообразие формы и цвета позволяет подбирать удачные и необычные сочетания. Любой желающий может без специальной подготовки самостоятельно установить такой забор.
Ворота с калиткой — 110 фото красивого дизайна и советы по выбору материалов
Первое, с чего начинается дачный участок, это ворота с калиткой. И раз уж это первое, на что ложится наш взгляд, хорошо бы конструкции быть привлекательной и надежной. Если вы решили найти для себя подходящий вариант под конкретный участок земли, понадобится досконально разобраться в этом вопросе.
Содержимое обзора:
Назначение
Распашные ворота, оснащенные калиткой имеют универсальное значение для частного сектора. Они служат инструментом для пропуска техники и людей, а так же надежной защитой от незваных гостей, но ещё и от холодных ветров. Это особенно актуально в холодное время года, ведь ветер способен навредить и людям, и той растительности, что посажена рядом с воротами.
Ворота с калиткой для дачи, их особенности и преимущества:
Для создания ворот существует огромный выбор материалов, а это дает вам все возможности для воплощения в реальность всех своих конструкторских решений.
Для крепления калитки используются трех секционные накладные петли, это дает повышенный запас прочности.
Имеют повышенную защиту от взлома, за счет отсутствия у них нет видимых крепежных деталей.
Всё можно создать буквально с нуля по своему плану и получить на выходе ворота с неповторимым дизайном. Для этого обычно используют готовые эскизы из интернета и чертежи, самые разнообразные дизайнерские решения и материалы (ковка, автоматика, фурнитура и др.).
Классификация по способу открывания
Двустворчатые ворота из метала – в таких створки поворачиваются вокруг боковых столбов при открытии. Раскрываться они могут как на внешнюю, так и на внутреннюю часть территории. Возможна установка автоматики для дистанционного управления.
Одностворчатые откатные ворота. Отворяются посредством перемещения одной запорной створки. Створка движется по направляющим, расположенным сверху и снизу ворот или по жесткой направляющей консоли.
Распашные ворота с калиткой
Делятся на одностворчатые или двустворчатыми. Створки крепятся к раме петлями.Ниже приведены варианты конструкций исходя из типа створок.
С сеткой – отличный выбор, если нужно ограждать место с растительностью, не преграждая путь солнечным лучам. Сетка не имеет высокой цены, не требует постоянного ухода, достаточно просто устанавливается.
С профилированным листом – надёжные и долговечные ворота. Оснащены каркасом, который обивается профилированным листом. Если смотреть на фото таких ворот в интернете, выглядят они красиво и эстетично, ещё можно добавить кованых деталей для декорации. Вполне оправдывают свою цену и на данный момент являются самым распространенным вариантом;
Кованые ворота – это массивное изделие, имеющее сложный процесс установки. Отличается от остальных типов оригинальным дизайном.
Конструкция прослужит своему владельцу многие годы, однако, стоит рассчитывать на то, что у таких ворот цена будет не ниже определенного уровня.
Утепленные – в основном используется в гаражах как надежная защита транспортного средства от пониженных температур. Утеплителем служат полипропилен или доска. Возможна установка двойной металлической оболочки.
Порядок установки на грунт
Для примера мы рассмотрим порядок монтажа распашных металлических двустворчатых ворот и одностворчатой калитки рядом с ними, так как это один из самых распространенных вариантов, на котором останавливаются хозяева загородных участков.
Первым делом необходимо определится с набором инструментов для предстоящего дела. Нам понадобится дачный бур, лопата, лом для трамбовки, лазерный дальномер или рулетка, строительный карандаш для замеров, тачка для вывоза земли, уровень, шуруповерт и сварочный аппарат для создания креплений, болгарка для резки металла.
Бур можно удлинить с помощью обычной трубы с резьбой, тогда можно будет бурить ямы глубиной до 1,5-2 метра.
Важно правильно выбрать глубину лунок, так, для двухметровых ворот требуется глубина не менее одного метра. Диаметр лунки – на десять сантиметров больше диаметра опорного столба.
Первые сантиметров 40 – это, как правило, плодородный слой, а дальше идет либо глина, либо каменные породы. В некоторых случаях может понадобиться лом для дробления.
Также необходимо учитывать расстояние до грунтовых вод. Всего должно быть 2-3 лунки для ворот, и ещё одна для калитки, в зависимости от габаритов конструкции, для экономии места можно врезать калитку в одну из створок.
Яма с опорным столбом заполняется щебнем или ломом кирпича, трамбуется, затем заливается строительным раствором. Опорные столбы должны быть установлены строго вертикально, что проверяется уровнем или отвесом.
Во время, пока фундамент застывает, можно нарезать металлические части и, при помощи сварки, собрать каркас. Затем к металлическим опорам приваривается уголки, а к ним и к раме — петли. Также элементы петель можно монтировать в кирпичную кладку.
Не забывайте о том, что все детали нужно обезжирить с помощью растворителя и обработать грунтовкой. Когда полностью высохнет раствор, останется только навесить на петли каркас и установить замки и засовы.
Кованые ворота
Как уже было отмечено, кованые ворота – это очень хороший выбор, показывающий вашим гостям финансовое благополучие, отличный вкуси чувство стиля хозяина.
Кованые ворота могут быть двух видов:
Из метала – состоят целиком из металлических деталей. Смотрятся превосходно, соответственно имеют высокую цену.
Комбинированные – изготовлены из разных материалов и украшены коваными деталями. Они пользуются большой популярностью и стоят дешевле.
Изготовление кованых ворот почти не отличается от изготовления ворот из профнастила. Составляется эскиз, на него наносятся кованые элементы.
В интернете можно найти очень много вариантов и составить из них свой. Все части соединяются и устанавливаются с помощью сварочного аппарата.
Из приведенного выше можно сделать вывод, что при всех положительных моментах, кованые ворота имеют только два минуса: высокая цена, сложный процесс изготовки.
ширина, какая стандартная должна быть из профнастила по ГОСТу
Чаще всего ограждения в частных домах делаются из дерева, камня или металла, при этом размер калитки в заборе выбирается с учетом индивидуальных потребностей. Это отдельный элемент для входа на территорию дома. К примеру, ширина калитки в северных регионах делается намного больше в отличие от южных районов. То есть размеры входной группы обусловлены особенностями проживания, определенной местностью и основным назначением.
Калитка в заборе из профнастила с кирпичными столбами
Разновидности
Калитки играют важную роль. Это первая дверь при входе на территорию дома, которая многое может рассказать о вкусе домовладельца. Одни конструкции привлекают внимание оригинальной формой, другие могут сливаться с ограждением так, что их почти нельзя разглядеть.
Кирпичные столбы ограды частного дома
Некоторые виды ненавязчиво показывают, что здесь расположен вход на территорию. Некоторые изделия похожи на крепостные ворота и сообщают остальным, что посторонним входить запрещается.
Главные требования к конструкции:
Угол открытия калитки забора должен составлять не меньше 90 градусов.
Створка не должна открываться на улицу, иметь пороги, которые затрудняют проход или проезд.
Во время входа необходимо организовать место для почтового ящика, установки освещения и дверного звонка.
Рядом непременно должно находиться свободное место, поскольку в зимнее время на площадке перед калиткой нужно регулярно убирать и отбрасывать снег.
Минимальная ширина двери – 90 см, воротных створок – 2500 мм.
Металлическая дверца
При обустройстве загородной территории нужно организовать условия для удобного заезда машины.
Есть несколько основных разновидностей ворот: откатные и распашные. Последние распахиваются, позволяя освободить проем, первые передвигаются вдоль ограждения. Отметим некоторые особенности:
Откатные механизмы. В откатной системе во время открывания створка ворот передвигается в левую или правую часть вдоль внутренней стороны забора, освобождая проем. В открытом состоянии ворота не требуют свободного пространства. Но стоимость этой конструкции дороже на 50–70 % в отличие от распашных калиток из этого же материала. Обычная ширина ворот составляет от 4 до 6 метров. Высота в среднем равна 2 метрам.
Распашные изделия – это классический вид с разнообразной шириной и высотой. Они пользуются популярностью за счет надежности, низкой стоимости, легкости монтажа. В качестве недостатков можно выделить следующее. Для удобства эксплуатации требуется значительное пространство перед участком. При сильном снегопаде периметр нужно регулярно очищать. Сильный ветер может распахнуть створку.
Консольные системы различной высоты и ширины. Створку передвигают вдоль балки, которая ставится над проемом и находится над уровнем земли на высоте приблизительно 15 см. За счет этого даже при снегопаде створка сохраняет подвижность.
Рельсовые ворота. Благодаря роликам створка передвигается по находящемуся на земле рельсу. Наверху на опорах находятся два ролика, которые держат полотно. Во время монтажа требуется заливка фундамента, на котором устанавливаются опорные ролики. Высота и ширина ворот в каждом случае выбираются индивидуально.
Установка ворот из металла на даче
При всем многообразии различных конструкций все существующие на сегодняшний день виды делятся на 3 основные группы:
Решетчатые или сквозные полотна. Изделия, сделанные по такому принципу, требуют минимальных финансовых средств при изготовлении. Они не боятся сильных порывов ветра. Этот вид имеет красивый дизайн и может защитить дачную территорию от проникновения посторонних людей.
Глухие полотна характеризуются сплошной створкой. Эти конструкции смогут защитить участок от посторонних взоров.
Комбинированные разновидности. Створки этих полотен сочетают в себе решетчатые и глухие участки.
Входная группа
Последнее решение дает возможность противостоять сильным порывам ветра и снизить просматриваемость приусадебной территории.
Размеры из профильных листов
Стандартных ограничений по ширине или высоте калитки либо забора нет. Каждый домовладелец устанавливает их под собственные потребности. Но, выбирая размеры калиток, нужно придерживаться определенных правил.
Конструкция из профлиста в кирпичной ограде
Отметим, какой ширины должна быть створка:
Стандартная ширина калитки из профнастила составляет 90–110 см. Больший размер проема приведет к перекосу створки либо быстрому выходу из строя петель. Ширина в один метр позволяет пронести почти все габаритные предметы.
Оптимальная высота уличной входной двери из профлиста не должна быть больше 2 м или размера забора по вертикали. Неудачно выглядит полотно, если находящееся ограждение возле него будет выше. Чтобы не утяжелять створку, сверху нее в проеме между кирпичными столбами дополнительно устанавливаются перекладины, и к ним закрепляется вставка из металлического профиля.
Схема с размерами створки из профнастила
Если по определенной причине стандартная ширина калитки для забора не устраивает и ее необходимо сделать больше, нужно дополнительно укреплять раму поперечинами и крепить усиленные петли.
Размеры из сетки-рабицы
Если требуется недорогая входная дверь или ворота в частный дом, а также для вольеров с животными либо на спортивную площадку, то наилучшим вариантом будут сварные секционные панели из сетки-рабицы.
Вариант из сетки рабицы
Если уже на заборе находятся ворота из рабицы любого размера, то проем двери должен быть шириной 85–95 см, поскольку он предназначается лишь для прохода.
Если ворота не предусмотрены, входная калитка делается широкой, поскольку через нее нужно не только проходить, но и заносить стройматериалы, мебель для дачи и другие габаритные вещи. В этом случае предусматривается размер 90–120 см.
Чертеж с указанием размеров изделия из рабицы
Высота двери должна определяться высотой изгороди, чтобы композиция выглядела привлекательно. Обычно она составляет 2 метра. Низ калитки должен быть немного выше уровня грунта, верхняя часть – чуть ниже забора.
Входная дверь по ширине делается на 4–7 см меньше непосредственно проема. Калитка должна свободно открываться и закрываться, ничего не задевать. Если правильно подобрать ширину дверцы и ее высоту, это благотворно скажется на удобстве дальнейшей эксплуатации.
Эскиз каркаса
Размеры из металлического штакетника
Стандартные размеры калитки из металлического штакетника без петель и затворов равняются размерам входных дверей ‒ от 90 до 100 см. Не будем рекомендовать устанавливать более узкое полотно, так как через проем требуется проходить людям в верхней одежде, а широкая незакрытая калитка во время сильного ветра приведет к поломке петель.
Забор из евроштакетника
Отметим, сколько по высоте и ширине должна быть дверь из штакетника:
Наименьшее расстояние от створки до опоры, куда ее закрепляют, ‒ 5 мм (возле петель), от 3 мм ‒ по остальным сторонам, от 70 мм ‒ от поверхности земли.
Высота полотна выбирается одинаковой с учетом всего ограждения, иногда немного ниже. Приблизительный размер составляет около 1,8–2 м.
Популярный способ монтажа ‒ крепление одного столбика между воротами и входной дверью, когда с одной части устанавливают петли для калитки, со второй – для ворот.
Такой же вид общей опорной конструкции можно соорудить, если дверь встроена в ворота при подъезде на приусадебный участок.
Схема крепления штакетника из металла
Обычно в комплектации находятся:
Створки – металлические профтрубы размерами сечения 45х25х2 мм.
Опоры – металлические профтрубы 50х450х2,5 мм.
Верхняя направляющая.
Набор петель размерами 25х150 мм.
Засов и ручка.
Чертеж для монтажа садовой калитки
Размеры для инвалидов-колясочников
Возможные размеры для инвалидов-колясочников:
Удобство использования должно определяться размерами коляски. Стандарт высоты полотна – 2–2,4 метра. Ширина часто используемых колясок: 63–73 см.
Стандартная ширина калиток в заборах с кирпичными столбами с одностворчатой калиткой указана в нормативном документе. Это ГОСТ 24698-81. Так, существуют полотна Д21-9 и Д21-8. Параметры Д21-9: ширина проема – 90 см, полотна – 80 см, просвета двери – 75 см. Д21-8: ширина проема – 80 см, полотна – 70 см, просвета двери – 65 см.
Схема с разрезами
Размеры двери для забора с 2-мя симметричными полотнами:
Ширина одного полотна – 90 см.
Общего проема двери – 190 см.
Размер просвета в чистоте по горизонтали – 170 см.
Размеры заборной двери с двумя разными полотнами:
Ширина первого полотна – 50 см.
Второго – 90 см.
Проема калитки – 150 см.
Размер просвета в чистоте по горизонтали – 130 см.
Во входной группе для инвалидов максимальная высота порога должна быть не более 2,5 см.
Заборные столбы из кирпича
Выбор дизайна
Внешний вид зависит непосредственно от используемого материала, из которого будет делаться калитка, и от личных предпочтений. Если нужно выделить дворцовый стиль, калитка декорируется коваными элементами. Если требуется современный дизайн, можно сделать облицовку оцинкованным профлистом. Немаловажно значение как в форме входной двери, так и непосредственно в материале.
Ворота и дверь с элементами ковки
Если была выбрана древесина в качестве стройматериала, это даст возможность изготовить калитку в стиле кантри или в альпийском духе. В таком случае нужно сделать акцент на лаконичности формы и декорирования.
Высота и ширина подбираются в каждом случае индивидуально.
Эскизы
Во время выбора стиля изгороди с входной калиткой нужно обращать внимание на сочетание стройматериалов. Так, калитка из дерева либо металла хорошо комбинируется с изгородью из натурального камня или кирпича.
Конструкция гаражных дверей тоже значительно влияет на размеры, поскольку намного экономичнее и удобнее выбирать стандартные элементы, даже если делать калитку самостоятельно.
Установка изделий на даче
При изготовлении под заказ готовых изделий нестандартных габаритов компанией-изготовителем стоимость существенно увеличивается в отличие от типовых размеров. Ширина и высота согласовываются с заказчиком.
Ворота с калиткой для частного дома +100 фото вариантов и идей
Ворота – неотъемлемый элемент ограждения. Они защищают частную территорию от проникновения посторонних, и в то же время обеспечивают беспрепятственный проезд технике владельцев и их гостей. Для пешеходов в конструкции предусмотрена калитка. Она может быть отдельной и встроенной. Рассмотрим ворота с калиткой для частного дома или дачи, интегрированной в полотно одной из створок.
Особенности ворот с калиткой
В данном случае калитка является конструктивным элементом ворот. Она может полностью совпадать по дизайну со створкой либо выделяться благодаря декоративным деталям, фурнитуре и козырьку. Если нет возможности установить отдельную – примыкающую к воротам калитку, встроенная дверца станет отличной альтернативой. Она избавит от необходимости открывать ворота всякий раз, когда необходимо покинуть территорию или вернуться обратно. Вам не придется тратить силы и время, «сражаясь» с тяжелыми засовами, не нужно будет все время держать под рукой пульт ДУ, если ворота управляются электроприводом.
Преимущества и недостатки
Ворота со встроенной калиткой имеют множество преимуществ. Они позволяют:
разместить полноценную въездную группу на ограниченном пространстве;
сэкономить средства на обустройство и заказ отдельного входа;
снизить энергетические затраты при использовании автоматической системы управления;
упростить способ попадания в частные владения.
Не поддавайтесь на уверения продавцов о том, можно обойтись и без калитки. Открыть небольшую дверцу всегда проще, чем двигать тяжелые створки.
У интегрированной калитки есть и свои минусы. Это наличие:
порога, который будет серьезным препятствием для входящего человека, проездов велосипеда или коляски. Придется каждый раз переступать порожек с риском зацепиться, или перетаскивать различные устройства для передвижения;
ограничивающей верхней планки, делающей неудобным занос удлиненных предметов, которые могут не пройти по высоте;
тяжести встроенного элемента, что может привести к отвисанию полотна, снижению жесткости и ослаблению каркаса. Необходимо максимально снизить подобные риски. Для этого крепить калитку нужно рядом с роликовыми опорами или петлями.
Особенности конструкции не позволяют встроить большую дверцу и, если для вас важен широкий удобный вход, выбирайте другие варианты.
Разновидности
Современные ворота с калиткой весьма востребованы в частном секторе. Ассортимент подобных изделий весьма обширен. Поэтому каждый найдет среди имеющихся предложений предпочтительный вариант.
В настоящее время пользуются успехом раздвижные, распашные, подъемные, комбинированные, с автоматическим приводом или механические. Первые два варианта пользуются особой востребованностью.
Распашные
Среди всего многообразия современных ворот, распашные конструкции по праву являются лидерами. Они отличаются удобством, практичностью, приемлемой стоимостью. Выясним – в чем заключается преимущество ворот данного типа, их плюсы и минусы, способы открывания, особенные характеристики.
Распашные модели с калиткой имеют самые разные габариты. В высоту они могут достигать 5 м. Это позволяет понизить риски, связанные с проникновением преступных элементов.
При монтаже следует определиться со способом открывания – внутрь или наружу. Самый удобный вариант, когда створки распахиваются на улицу. Это позволяет освободить зону внутри двора и разместить в ней необходимые элементы интерьера.
Плюсы распашных моделей
доступная стоимость;
простой монтаж – можно установить своими руками;
отсутствие ограничений по высоте позволяет проезжать любому транспорту;
для изготовления ворот подойдет любой материал – дерево, металл;
долгий срок службы без необходимости постоянного обслуживания.
У ворот распашного типа есть и минусы:
необходим качественный монтаж опор – они должны быть установлены на большую глубину;
основания столбов нужно бетонировать, а это ощутимо удлиняет процесс;
для установки требуется больше пространства;
распашные створки в ветреную погоду могут угрожать безопасности людей. Резкое закрывание может привести к травме или удару по автомобилю.
Раздвижные
В последнее время стали популярны откатные ворота. Конструкция сдвигается относительно плоскости забора и не требует свободного пространства. Системы, оснащенные электроприводом, позволяют открывать подобные ворота, не прилагая усилий и не выходя из автомобиля.
Преимущества ворот раздвижного типа
Легкое открывание.
Полотно сдвигается вдоль и не занимает место.
Есть возможность управления с помощью автоматической системы.
Если вы собираетесь встраивать калитку в откатные ворота, запланируйте на этапе проекта – в какую сторону будет перемещаться конструкция.
Минусы откатных моделей:
более высокая стоимость;
необходимость обустройства фундамента;
понадобится значительно больше фурнитуры и материалов;
длительный монтаж;
требуют большого проема для установки.
Поворотно-откидные
Полотно подобных ворот чаще всего представляет собой многослойный щит со сложной системой роликов. Положение полотна определяют направляющие. По ним оно перемещается, изменяя вертикальное положение на горизонтальное и наоборот. Ворота данного типа являются откатными с возможностью поворота на 90 градусов. За автоматизацию передвижения несет ответственность встроенная электромеханическая система. Стабильное удерживание щита в подвешенном состоянии гарантирует специальная система уравновешивания. Она позволяет легко управлять конструкцией даже при выключенном электричестве.
Отдайте предпочтение воротам, электромеханический привод которых оснащен устройством для дистанционного управления. Это позволяет не покидать машину для открывания створок, поэтому не экономьте на своем комфорте.
Достоинства поворотно-откидных моделей:
позволяют экономить пространство;
цельная металлическая стена в закрытом состоянии обладает повышенной защитой от взлома;
конструкция проста и удобна в использовании – ворота несложно открывать и закрывать даже вручную благодаря встроенной системе балансировки. Автоматические модели вообще не потребуют никаких усилий.
Слабые стороны систем поворотно-откидного типа:
высокая стоимость;
сложность монтажа.
Не ставьте машину слишком близко к подвешенному полотну. При открывании нижний край выступает вперед и может повредить устройство.
Автоматическая конструкция
Ворота на автоматическом управлении распахиваются или сдвигаются будто по волшебству. На самом деле чудо становится возможным благодаря встроенному электромеханическому приводу, который позволяет открывать створки одним нажатием кнопки.
В чем преимущество подобных систем?
Комфорт владельцев. Непредсказуемый климат, сильный дождь, снег и морозы в нашей стране могут застать врасплох любого. Только представьте, как приятно проехать прямо к гаражу или на крытую парковку, не покидая уютного салона.
Подобные системы – маст-хэв для людей с ограниченными возможностями.
Модели оснащены высоконадежным механизмом. Производители гарантируют отличную работоспособность устройств на протяжении 25 тысяч циклов открывания и закрывания створок.
Ворота открываются вне зависимости от погоды. Конструкции нипочем большие сугробы и наледи.
При отключении электричества можно открыть систему обычным ключом.
Если возникнет необходимость в ремонте, он будет малозатратным и несложным.
Еще один плюс – презентабельный и стильный внешний вид.
Недостатки автоматических ворот
есть вероятность приобретения подделки, которая может преподнести неприятные сюрпризы;
высокая стоимость, которая не позволяет называть данные модели доступными.
Размер ворот и калитки
Каких-либо прописанных ограничений по выбору размеров не существует. В качестве рекомендаций можно привести следующие советы.
Габариты ворот должны соответствовать параметрам автомобиля – определяясь с размером проема, необходимо измерить ширину машины вместе с выступающими зеркалами. Для свободного проезда следует к этому числу прибавить не менее 1 метра. Исходя из того, что ширина легковых автомобилей может составлять от 1,5 до 1,7 м, а внедорожников – до 2 м, нужно выбирать ворота шириной не менее 2,5 м.
Размеры зависят также от:
типа конструкции и числа опор;
параметров рамки, проема и других элементов устройства.
Обычно промежуток в воротах составляет больше 4,5 м, а в калитке – 1,2 м. Высота определяется размером листа и зависит от габаритов автомобиля. Снизу нужно предусмотреть отступ 15-30 см, который позволит открывать ворота независимо от наличия наледи зимой. Калитка не должна быть чересчур широкой, но должна позволять свободно проходить в нее. Увеличенная площадь полотна может стать непосильной нагрузкой на петли. Оптимальной считается калитка с шириной в 1 м. Высота не должна превышать 2 м. Можно ограничить параметры проема, установив между опорами перекладину, которая к тому же повысит жесткость конструкции и убережет ее от перекосов.
Материал изготовления
Чтобы ворота с калиткой органично вписались в общую картину, материал должен сочетаться с остальными постройками на участке. Ворота могут быть глухими или сквозными в зависимости от желания владельцев. Возможен и третий вариант – смешанные. В таких моделях нижний глухой элемент ограничивает видимость, а верхняя кованая или резная часть делает композицию более легкой и изящной.
Деревянные
Ворота из натурального дерева – один из самых дорогих вариантов. Они обладают следующими достоинствами:
можно выбирать любые конфигурации за счет легкой обработки древесины;
просто изготавливаются;
произвести такие ворота можно самостоятельно, так как специальные узкопрофильные инструменты не требуются;
для конструкции подойдет большое количество пород древесины;
при грамотной обработке материал будет служить долгие годы;
презентабельный внешний вид;
огромные возможности для отделки.
Минусы:
необходим регулярный уход и восстановление;
обязательна обработка антисептическими и влагоотталкивающими составами.
Металлические сварные из профлиста
Простые и эффективные конструкции. Обладают следующими преимуществами:
эстетичностью – профлист с полимерным покрытием может иметь любую окраску, что позволяет удачно вписать его в дизайн;
экономичностью;
возможностью создания рельефной поверхности;
антикоррозийными свойствами;
долговечностью;
простотой установки;
можно подобрать листы нужной толщины, габаритов, цвета и конфигурации.
Среди недостатков можно выделить:
внешнюю простоту;
шумность во время дождя;
подверженность разрушениям при повреждении полимерного слоя.
Используйте листы больших размеров, чтобы сократить количество швов, каждый из которых необходимо тщательно герметизировать.
Евроштакетник
В последнее время популярность набирает новый материал, представленный в виде металлических полос. Ширина элемента приближается к 10 см, а длина составляет от 1,5-3 м. Евроштакетник изготавливают из оцинкованной стали и покрывают защитным слоем из полимеров. Это прочный, долговечный и неприхотливый материал, который не требует особого ухода и способен служить долгие годы. Евроштакетник не теряет цвет под воздействием солнечных лучей, краска с его поверхности не отслаивается. Ворота из него отлично сочетаются с кирпичом и камнем, имеют презентабельный внешний вид. Изделия могут быть штучными или объединенными в цельное полотно. Продукт представлен в огромном количестве оттенков, есть образцы с интересными принтами, имитирующими натуральную древесину или камень. При всех своих достоинствах евроштакетник отличается демократичной ценой и доступен для любого бюджета.
Металлические с художественной ковкой
Роскошные ажурные ворота отличаются высокой прочностью и уникальным стилем. Подобные изделия часто изготавливают по индивидуальным эскизам. Узорная поверхность не закрывает от окружающих территорию. Обычно такие изделия выбирают владельцы солидных загородных домов. Для поддержки в дизайне можно использовать подобные кованые образцы в оформлении входной группы, парковки, беседки.
Преимущества кованых ворот с калиткой:
долгий срок службы;
оригинальный дизайн;
кованые элементы отлично сочетаются с другими материалами – деревом, камнем.
Из недостатков выделяют высокую стоимость продукции и необходимость обязательного соблюдения технологии производства. Кованые решетки удивительно красивы. Но создать ворота со встроенной калиткой без потери эстетичности практически сложно. Поэтому лучше использовать данные элементы в качестве декора.
Декор и стиль ворот
Расцветка и оформление ворот могут быть самыми разными. Среди множества вариантов всегда можно подобрать дизайн, который будет идеально соответствовать внешнему виду дома и других элементов участка. Различные комбинации материалов – кованый ажур с кирпичом, деревом, камнем позволяют создать неповторимый стиль.
Как вариант можно оформить ворота с калиткой, установив над ними кованую арку или небольшой навес из гнутого поликарбоната. Такой элемент одновременно украсит конструкцию и убережет ее от воздействия осадков.
Ворота и калитка должны быть выполнены в едином стиле, но дверцу можно выделить на общем фоне. Ее можно украсить коваными элементами, различной фурнитурой.
Как сделать своими руками
Для установки самодельных ворот необходимо обладать знаниями и навыками строительства. Необходимо тщательно спланировать место установки, разработать дизайн, учесть множество нюансов.
Чтобы рассчитать нужное количество материалов и правильно определить жесткость деталей, необходимо подготовить чертеж с указанием точных размеров.
Необходимо учитывать:
габариты каждой из створок;
общую ширину проема;
число и размеры опорных столбов, а также глубину их вкапывания;
Для изготовления ворот со встроенной калиткой необходимо запастись:
основными материалами – деревом, евроштакетником, профнастилом;
саморезами;
разнокалиберными металлическими трубами для выполнения стоек;
профилями для производства каркаса и выполнения усиления;
листами металла;
петлями;
затворами;
замками;
краской по металлу выбранного цвета;
кистями;
декоративными элементами.
Кроме этого, вам понадобятся инструменты:
болгарка;
электродрель;
отвес;
сварочный аппарат + защитная маска;
ножницы для работы по металлу;
строительный уровень;
рулетка.
Монтаж опор
Этапы установки
Первым делом готовим столбы – отрезаем с помощью болгарки трубки необходимой длины. Далее необходимо сделать отверстия на глубину 1/3 от высоты опоры. Если есть возможность, используйте для выполнения этой работы садовый бур. Диаметр отверстия должен быть в два раза шире диаметра стойки.
Засыпаем в ямы песок, смешанный со щебнем до уровня в 15-30 см.
Устанавливаем опоры строго вертикально и бетонируем их основания.
Закрываем стойки любым облицовочным материалом, способным предотвратить попадание осадков. Подойдет кирпич, камень и даже дерево.
Создание створок
Производим повторные замеры для исключения возможных ошибок и вырезаем детали. Выполняем проем для установки калитки. Все кромки тщательно зачищаем. Свариваем листы, предварительно точечно наживив их между собой.
Обрабатываем места сваривания деталей. Для этого выполняем:
зачистку швов;
обезжиривание;
грунтование;
покраску.
Можно отказаться от грунтовки и покрыть поверхность краской по металлу, которую можно наносить даже на ржавчину. После высыхания красим повторно.
Следующий шаг – приваривание петель на опорный столб, а затем к каркасу с отступом от рамы 20 см. От места крепления петель будет зависеть способ открывания дверей – только в одну сторону или внутрь и наружу. С целью предотвращения того, чтобы детали не болтались и не портили покрытие, устанавливают ограничители. Тяжелые ворота оснащают тремя петлями с каждой стороны, для более легких вариантов хватит двух. Листы крепим к раме через один выступ профиля. Фиксируем материал к раме и усилителям. Если возникает необходимость соединения двух листов – одного не хватает для изготовления створки, то нужно укладывать профлисты внахлест с перекрытием одной волны с одной или с двух сторон дверцы в зависимости от желания владельца. Крепить профнастил лучше с помощью кровельных саморезов, выполненных в цвете полимерного покрытия.
Если на крыше использован профилированный настил, для ворот стоит подобрать идентичный продукт.
Сварка рамки и других элементов конструкции
В идеале для изготовления каркаса нужно использовать металлические трубы. Их сечение должно быть не меньше 60х40. Можно собрать конструкцию из деревянных брусков, обработанных защитными пропитками. Выбирайте материал, который вам доступен.
Для изготовления рамы необходимо гладкое горизонтальное основание. На нем удобно будет организовать сборку. Выполняем сваривание деталей, по ходу работы укрепляя соединения стальными уголками или распорками. Для сборки деревянных конструкций используем саморезы или болты.
Особенности и советы по монтажу
При установке ворот необходимо соблюдать ряд условий. Это поможет выполнить работу качественно и получить долговечное и надежное изделие.
лучше спроектировать створки такого размера, чтобы для них можно было использовать только один лист профнастила. Избегая соединения полотен, вы обеспечите отсутствие швов, которые всегда являются слабым местом конструкции;
если зазор, образовавшийся снизу, чересчур широк, закройте его на летний период съемной панелью;
при производстве широкой створки потребуется более основательное усиление. При закупке материала нужно предусмотреть этот момент и приобрести продукцию сверх запланированного лимита;
если вы не являетесь профи в сварном деле, приобретайте трубы с толщиной стенки 3 мм. Такой металлопрокат сварить значительно проще и под силу даже непрофессионалу;
отрезать детали для сборки углов рекомендуют под углом 45 градусов. Этот совет особенно актуален при резке деталей, образующих верхние стыки;
необходимо тщательно проводить замеры. Размер каркаса должен соответствовать габаритам створок. Если ошибка все же была допущена, проще исправить ее, когда створки оказались чуть меньше каркаса. В этом случае к дверцам привариваем латку, которая будет закрывать щель. В противном случае придется отрезать детали, уменьшать их размер и снова сваривать воедино;
при изготовлении ворот с калиткой предпочтительнее использовать профлист №8, 10. Это может быть марка «С», но оптимальным выбором станет вариант «НС» с наивысшим запасом прочности.
При изготовлении створок следует стремиться к тому, чтобы по краям не было острых выступов профиля. Лучше, чтобы листы по краям заканчивались «впадинами». В обратном случае ворота будут смотреться неаккуратно, а их края будут представлять опасность как для самих владельцев и посетителей дома, так и для их одежды.
Грунтовка и окрашивание ворот
При отсутствии полимерного покрытия металл можно окрасить самостоятельно. Вначале поверхность нужно подготовить – покрыть ее грунтовочным алкидным составом. Материал обладает антикоррозийными свойствами, благодаря чему надежно защищает металл от образования ржавчины. Грунтовка избавляет от необходимости расходования большого количества краски. На обработанном профлисте краска держится гораздо дольше, ложится она более ровным слоем, не образуя полос и разводов, а высыхает в разы быстрее. Подбирать грунтовку нужно под тип краски, например, есть составы, подходящие под акриловую или алкидную эмаль.
Пропускать этап грунтования недопустимо. Без подготовительного слоя качественно окрасить ворота не получится. Грунт сгладит шероховатости, придаст поверхности гладкость, поспособствует увеличению адгезии красящего состава к металлическому листу. После нанесения состава нужно дать ему хорошенько высохнуть, и только после этого можно приступать к окрашиванию. Если возникла необходимость нанести несколько слоев грунтовки, нужно дать время хорошо просохнуть каждому из них.
Окрашивание ворот производится с помощью валика. Кистью прорабатываются труднодоступные места. Полосы краски следует наносить параллельно, перекрывая каждый предыдущий мазок последующим на 1-2 см. Вряд ли вас устроит результат, полученный после нанесения первого слоя краски. Произведите процедуру несколько раз, используя валик, контурную и малярную кисть. Продолжайте окрашивание до тех пор, пока не добьетесь нужного цвета, и поверхность не станет однородной.
Аккуратнее всего получается нанести краску с помощью краскопульта. Он не допустит образования просветов, потеков, не оставит следов в отличие от кисти или валика.
Выбирая оттенок краски, помните, что темные ворота дольше остаются визуально привлекательными. На светлых створках сильнее видна грязь, зато они лучше отражают жгучие солнечные лучи.
Собираясь сделать ворота с калиткой, необходимо изучить все возможные варианты конструкций и выбрать для себя оптимальный вариант.
Легкие ворота из профнастила для дачи — монтаж своими руками — sdelayzabor.ru
Стальной профилированный лист – материал легкий и практичный, да и выглядит он презентабельно. Поэтому из профлиста многие домовладельцы строят дачные заборы, калитки и ворота. Подобные решения удачны своей простотой и приемлемой стоимостью, особенно если хозяин решит все работы выполнить собственноручно. Для этого нужны 3 вещи: желание, наличие инструментов и знание технологии строительства, о чем пойдет речь далее.
Ворота на дачу из профнастила
Определение размеров и конструкции ворот
Для изготовления створок своими руками первым делом нужно определиться с шириной проема. Она зависит от габаритов транспорта, въезжающего во двор. На этот счет есть такие рекомендации:
Минимальная ширина проезда для легкового автомобиля – 2,5—2,6 м.
Габарит грузового транспорта, в том числе импортного, не превышает 2,5 м. Исключение – крупногабаритная спецтехника (экскаваторы, бульдозеры, тракторы). Размер въезда для грузовиков должен быть не менее 3,5 м.
Если лицевое ограждение находится на узкой улочке или перекрестке, то автомобилю понадобится больше места для поворотного маневра и въездной проем надо увеличить на 0,5—1,5 м в зависимости от условий.
Не стремитесь без необходимости делать слишком большие ворота. Маленькие створки прослужат дольше, да и по цене обойдутся дешевле.
Высота открывающейся части принимается не меньше размера примыкающего забора.
Схема ворот и калитки из профнастила с двухсторонней обшивкой
Оптимальный вариант компоновки ворот – это 2 створки одинакового размера, открывающиеся внутрь двора. Калитка обособляется и делается рядом с въездом либо ставится отдельно, на некотором расстоянии. Если встроить входную дверь в одну из створок по гаражному способу, то срок службы сооружения сократится из-за постоянного раскачивания.
Конструктивно ворота для дачи, изготавливаемые своими руками из металлопроката и профнастила, состоят из следующих основных элементов:
опорная часть — столбы и фундаменты;
металлические каркасы створок;
полотна (внешняя обшивка), в данном случае – профлист.
Для их изготовления нужно подобрать стальной прокат оптимального сечения, чтобы обеспечить надежность сооружения и не переплатить за стройматериалы.
Какие материалы выбрать?
Существует много разновидностей металлопроката, пригодного для строительства ворот. Наиболее приемлемый вариант как с точки зрения надежности, так и цены изделий, — профильные трубы.
Разнообразие профильных труб из нержавеющей стали
Если ширина проема составляет 3,5 м, а высота ограждения – до 2,5 м, то с учетом веса профнастила на изготовление конструктивных элементов своими руками пойдет прокат такого сечения:
на столбы – профиль 100х80 мм (минимум), а лучше – 100х100 мм с толщиной стенки не менее 5 мм;
на каркас и раскосы – профильная труба 60х40 мм со стенкой 3 мм;
на козырьки опор – стальной лист толщиной 2 мм.
Отдельный вопрос – выбор марки и толщины профлиста для обшивки стальных каркасов своими руками, с подбором цвета затруднений у вас не возникнет. Маркировка этих изделий расшифровывается так:
Первая буква указывает на тип листа: С — стеновой, Н – кровельный, НС – универсальный.
Вторая цифра – это высота гребней профиля в миллиметрах.
Цифра через тире – модульная (полезная) ширина листа (в мм).
Длина и толщина изделий в маркировке не отражается.
Ворота принято обшивать стеновым листом с невысоким профилем марок С8 — С20. Модульная ширина большого значения не имеет, поскольку у всех производителей она примерно одинакова – 0,9—1,2 м. Подойдет и марка НС, но ее стоимость выше. Профлист для кровли с высокими гребнями покупать не стоит, он существенно дороже, да и не подходит по внешнему виду.
Выбор профнастила по толщине заключается в том, чтобы не купить слишком тонкий металл, который прогибается пальцем. На рынке встречаются изделия толщиной 0,3—0,35 мм, что абсолютно не приемлемо. Вас устроит толщина не менее 0,5 мм.
Порядок ведения работ
Сборка и монтаж ворот своими руками выполняется в несколько этапов:
определение точек установки столбов;
монтаж и бетонирование опор;
заготовка и резка металлопроката по размерам;
сборка каркасов створок;
крепление полотен из профлиста;
навешивание створок.
Если забор на даче строился раньше, чем ворота, то стойки для них уже готовы и первые 2 этапа выполнять не нужно. В противном случае надо тщательно вымерять и обозначить места, где планируется монтировать столбы. Дальнейшую технологию стоит рассмотреть подробнее.
Установка столбов
Монтаж опор для ворот своими руками производится в такой последовательности:
Нарезать трубы для столбов. Длина рассчитывается так: высота ограждения плюс нижний проем 30—50 мм плюс подземная часть, составляющая не менее 1/3 от общей длины.
Выкопать яму диаметром 30—40 см. Глубина принимается из расчета, что 1/3 часть стойки будет в земле, но не менее 1 м.
Дно ямы утрамбовать, засыпать 10 см щебня и снова уплотнить.
Вставить опору в яму, выровнять по вертикали в 2 плоскостях и зафиксировать. Перед этим для надежности производится анкеровка столба – приварка к поземной части подошвы и кусков арматуры.
Приготовить бетон марки М200 (к 1 части цемента М400 добавляется 2,5 части песка и 4,2 части щебня) и залить его в яму.
Нагружать опоры допускается после полного застывания бетона – спустя 28 дней, а за это время можно изготовить сами ворота и сделать их облицовку из профнастила. Если планируется калитку ставить вплотную к воротам, то вместо 2 стоек придется забетонировать 3.
Изготовление створок
Створки изготавливаются своими руками в виде стальных рам из профильных труб, свариваемых встык. Перед этим важно точно определить и нанести на чертеж размеры полотен, чтобы при открывании они не цеплялись за землю (зазор 3—5 см) и четко сходились между собой с минимальным зазором. Технология сборки такая:
Нарезать профильные трубы согласно размерам по чертежу.
Разложить заготовки на ровной площадке таким образом: рамка, горизонтальная перемычка посередине и 2 раскоса для жесткости – сверху и снизу.
Пользуясь угольником, соединить прихватками все детали каркаса, кроме раскосов. Горизонтальную перемычку прихватить в створе между вертикальными стойками и заподлицо и с ними.
Измерить 2 диагонали рамки. Если их длина разная, то раму нужно выровнять вручную, после чего прихватить раскосы.
Качественно проварить все швы и зачистить их болгаркой.
Приварить щеколды и закладные под установку замка.
Перед монтажом профлиста будущие ворота следует загрунтовать и окрасить в желаемый цвет. Пока краска высыхает, нужно своими руками порезать профнастил под габариты створок. При этом верх полотна можно сделать фигурным, используя электролобзик. Крепление к раме осуществляется саморезами либо самосверлящими винтами. Чтобы красиво выделить верхнюю границу полотна, на него следует надеть крашеный П-образный профиль из тонкого металла.
Окончательный монтаж ворот
Готовые створки с обшивкой из профлиста необходимо навесить на столбы, действуя вместе с помощником в такой последовательности:
Используя подставки и подпорки, установить створки вплотную к опорам, связав их между собой проволокой.
Выверить полотна по вертикали и убедиться в наличии зазоров снизу.
Сваркой прихватить петли к столбам и проверить, насколько хорошо открываются ворота. Убедиться, что при закрывании они не соприкасаются рамами и стоят на одном уровне.
Окончательно приварить петли своими руками, проверить работу створок еще раз.
Нанести на столбы и навесы 2 слоя краски, предварительно покрыв их грунтовкой ГФ-021.
Чтобы ворота на даче надежно запирались, нужно поставить на калитку замок и подогнать щеколды. Для ригелей замка можно вырезать отверстия прямо в профильной трубе, а для запирания щеколд забетонировать в землю круглые трубы. Более современный вариант – поставить автоматические электроприводы открывания створок.
Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия
Базовый план: боулер (Южная Африка) vs игрок с битой (Австралия)
Обратите внимание на хранителя калитки слева. Англия против Новой Зеландии в Lords, родине крикета
Хоббс и Сатклифф выходят на битву против Австралии, Брисбен, 1928 год.
Ранджи (Ранджицинхджи Вибхаджи, Махараджа Джам Сахиб из Наванагара) был первым великим индийским игроком. Он играл за Англию в 1896–1902 годах и был офицером британской армии во время Первой мировой войны.
Великий Дон Брэдман (Австралия) на практике, 1930-1940-е годы.Его средний результат — лучший за все время
Крикет — это вид спорта, в который играют две команды по одиннадцать игроков в каждой. Одна команда, которая отбивает, пытается забить раны, в то время как другая команда выставляет мяч и пытается предотвратить это. Забеги засчитываются ударами по мячу, который бросает игрок из подающей команды игроку из подающей команды, через границу, или игроками подающей команды, бегущими между двумя областями поля, называемыми территориями подающих, столько раз по возможности до того, как полевая команда удачно ударит мячом по калитке (комплекту клюшек) на любой из площадок, чтобы вывести их наружу.
Калитки представляют собой комплекты из трех небольших деревянных столбов, которые находятся на каждом конце прямоугольника из короткой травы, называемого «площадкой», длиной 22 ярда. Поле находится внутри гораздо большего овала из травы, называемого «игровой площадкой». Игровая площадка представляет собой 30-метровый круг внутри крикетного поля или стадиона. [1] Когда игрок отсутствует, товарищ по команде заменяет его на поле. Когда у команды больше не остается достаточного количества «не выбывших» игроков, чтобы забить, тогда другая команда получает шанс попытаться забить.В более коротких играх в крикет команде также может потребоваться прекратить отбивать удары, когда мяч был брошен их игрокам определенное количество раз. После того, как обе команды наберут достаточно шансов забить, побеждает команда с наибольшим количеством ранов.
Игра началась в Англии в 16 веке. Самое раннее конкретное упоминание о спорте содержится в судебном деле 1598 года. [2] Суд в Гилфорде заслушал коронера Джона Деррика, который, когда он был ученым в «Свободной школе в Гилфорде», пятьдесят лет назад, «он и другие его товарищи бегали и играли [на общей земле] в крикет и других игроков». [3] [4] Позже игра распространилась на страны Британской империи в 19 и 20 веках.
Сегодня это популярный вид спорта в Англии, Австралии, Индии, Пакистане, Шри-Ланке, Бангладеш, Южной Африке, Новой Зеландии, Вест-Индии и некоторых других странах, таких как Афганистан, Ирландия, Кения, Шотландия, Нидерланды и Зимбабве.
Есть две команды: Командный боулинг состоит из 11 игроков на поле. Команда, отбивающая мяч, состоит из двух игроков, по одному на каждом конце поля (также иногда называемого калиткой).
Остальная часть отбивающей команды ушла с поля.
Пробежки совершаются после того, как мяч подан, в основном, ударами по мячу и бегом, или ударами мяча до границы или за ее пределы.
Капитан команды по боулингу выбирает боулера из своей команды; остальных игроков называют «полевыми игроками».
Котелок пытается направить мяч в калитку, которая состоит из трех втыканных в землю палок (называемых пнями), на которых балансируются две маленькие палки (так называемые дужки).
Один из полевых игроков, называемый «хранителем калитки», стоит за калиткой, чтобы поймать мяч, если котелок не попадает в калитку.
Другие полевые игроки могут преследовать мяч после того, как игрок с битой ударил его.
Котелок бежит к своей калитке и кидается к игроку с битой у другой калитки.
Он не бросает мяч. Он подает мяч через руку «прямой рукой» (дополнительно определено в правилах и инструкциях для судей). Если он сгибает руку, другим командам дается один проход, и он должен снова забивать мяч.
«Овер» — это шесть шаров, то есть он бросает шесть раз. Затем другой игрок становится боулером для следующего овера, а игрок — с другого конца и так далее. Один и тот же котелок не может подавать два овера один за другим.
Игрок с битой пытается защитить калитку от удара мячом. Он делает это с битой. Когда он ударяет по мячу битой, он может бежать к другой калитке.
Чтобы выиграть пробежку:
Два игрока с битой должны оба бежать от своей калитки к другой калитке, прежде чем они смогут выбежать.Ниже объясняется, как закончиться. Игроки с битой могут бегать между калитками столько раз, сколько захотят, с одним забегом каждый раз, когда они это делают.
Если мяч покидает поле после удара без отскока, засчитывается шесть пробежек.
Если мяч катится или отскакивает, независимо от того, ударил ли его отбивающий, он засчитывается как четыре пробежки.
Бэтсмен может выбраться разными способами. Самые распространенные способы:
Игрок с битой пропускает мяч, и мяч попадает в калитку: это называется «выбит» или «выбит».
Мяч попадает в тело игрока с битой, когда в противном случае он попал бы в калитку. Называется LBW (нога перед калиткой). Способ применения этого правила сложен; это всего лишь общая идея.
Полевой игрок ловит мяч после того, как игрок с битой ударил его, но до того, как он отскочит или покинет поле: называется пойманным.
Пока игроки с битой бегут, полевой игрок может бросить мяч в калитку. Если игроки с битой не могут закончить забег вовремя, и мяч попадает в калитку, игрок с битой, находящийся ближе к калитке, в который попал, оказывается вне игры: это называется выбегом.
Когда игрок с битой отсутствует, на поле выходит другой, чтобы занять его место. Подача завершена, когда взяты десять калиток (то есть десять из одиннадцати игроков с битой вышли из игры). После этого команда, которая была «выставляющей» командой, становится «отбивающей» командой. Теперь им нужно забить больше пробежек, чем успела забить другая команда. Если они наберут больше очков до того, как будут взяты десять калиток, они выиграют. Если они этого не сделают, то побеждает другая команда.
В однодневной игре каждая сторона имеет один иннинг, а иннинги ограничиваются определенным количеством оверов.В более длинных форматах каждая сторона имеет два иннинга, и нет конкретного ограничения на количество оверов в иннинге.
Крикет популярен во многих странах, в основном в странах Содружества.
Страны, в которых крикет наиболее популярен, участвуют в международных матчах (играх между странами) продолжительностью до 5 дней, которые называются тестовыми матчами. Этими странами являются Англия, Австралия, Вест-Индия, Южная Африка, Новая Зеландия, Индия, Бангладеш, Зимбабве, Ирландия, Афганистан и Шри-Ланка.Вест-Индия — это группа стран Карибского бассейна, которые играют вместе, как одна команда. Несколько других стран имеют более низкий статус. Идея тестового матча была изобретена командами из Англии и Австралии в 19 веке. Ирландия и Афганистан — новые команды, которые могут играть в тестовый крикет.
В крикет также играют в Кении, Канаде, Бермудских островах, Шотландии, Голландии и Намибии; сборные этих стран могут играть однодневные международные матчи, но не могут играть контрольные матчи.
Стандартное поле для игры в крикет, показывающее поле для игры в крикет (коричневый) и приусадебный участок (светло-зеленый) в пределах 15 ярдов (13.7 м) поражающего игрока с битой, приусадебный участок (средний зеленый) внутри белого круга 30 ярдов (27,4 м) и внешний участок (темно-зеленый) с экранами обзора за границей на обоих концах.
Размеры поля для игры в крикет
Поле для крикета — это место, где играют в крикет. Это травянистая почва круглой или овальной формы. Для поля нет фиксированных размеров. Его диаметр обычно колеблется от 450 футов (137 м) до 500 футов (100 м).
Тестовые совпадения [изменить | изменить источник]
Тестовые матчи — это лучшие международные матчи, проводимые между странами.Суть тестового крикета — это проверка юных игроков. Страны, которым разрешено проводить контрольные матчи, аккредитованы ICC: Международным советом по крикету. Десять стран перечислены ниже, причем «Вест-Индия» и «Англия» считаются для этой цели страной. Тесты длятся до пяти дней (вот почему многие также называют его «пятидневным крикетом») и все еще могут закончиться ничьей: это самый длинный формат крикета.
Test Playing Nations в порядке первых дат : [5]
Англия
Австралия
Южная Африка
Вест-Индия
Новая Зеландия
Индия
Пакистан
Шри-Ланка
Зимбабве
Бангладеш
Афганистан
Ирландия
Системы национальных лиг [изменить | изменить источник]
Называется округами в Англии, штатами в Австралии и островами в Вест-Индии.Это трех-четырехдневные матчи.
Крикет ограниченный овер [изменить | изменить источник]
Перспективный вид поля для крикета со стороны боулера. Котелок проходит мимо одной стороны калитки на конце котелка, либо «над» калиткой, либо «вокруг» калитки.
В этих играх длина определяется количеством оверов, и у каждой стороны есть только один иннинг. Специальная формула, известная как «метод Дакворта – Льюиса», применяется, если дождь сокращает время для игры. Он вычисляет целевой счет для команды, отбивающей секунду в матче с ограниченными оверами, прерванном погодой или другими обстоятельствами.
Однодневные международные рейсы (ODI50) [изменить | изменить источник]
ODI обычно ограничены до 50 оверов для каждой стороны, и каждый боулер может подавать максимум 10 оверов. Наивысший командный счет Англии 481-6 против Австралии 19 июня 2018 года. [6] Наивысший индивидуальный результат — 264 от 173 мячей Рохита Шармы за сборную Индии против Шри-Ланки.
Крикет Twenty20 (T20 Cricket) [изменить | изменить источник]
Крикет Twenty20 имеет по 20 оверов на каждую сторону, и каждый боулер может сделать до 4 оверов максимум, в отличие от 10 оверов в матче ODI.Наивысший командный результат — 263/5 по версии Royal Challengers Bangalore (RCB) против Pune Warriors India (PWI) в сезоне IPL 2013 года. Наивысший индивидуальный результат — 175 * 69 мячей Криса Гейла за RCB в том же матче.
В крикете есть два специальных вида среднего, которые используются для измерения того, насколько хорош игрок:
Средний показатель отбивающего игрока с битой — это количество пробежек, которые он набрал за период (например, за год или всю свою карьеру), разделенное на количество раз, когда он выбыл из игры за тот же период.У хорошего игрока с битой высокий средний уровень. Наивысший средний T20 для игрока с битой, сыгравшего не менее 20 подач, составляет 70,66 по Крису Харрису.
среднего игрока в боулинге — это количество забегов, набранных во время игры в боулинг, за период, деленное на количество игроков с битой, которых он выбил за тот же период. У хорошего игрока в боулинг низкий средний рейтинг. Самый низкий средний показатель T20 для боулера, который забил не менее 500 шаров, — у Муштака Ахмеда с 13,80.
Существует отдельный набор средних значений для каждого типа крикета, указанного выше.
Gates — Садовые ворота, ворота, ворота и перила | Фитиль
Запишитесь на дизайнерскую встречу — узнайте больше перейти к содержанию
Перейти в меню навигации Wickes
Строка заказа 0330123 4123
Список проектов
Обслуживание клиентов
Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх
Просматривать
Назад
Магазин
Новое в
Ванные комнаты
Отопление
Кухни
Наружное освещение
Просмотреть все Новое в
Кухни
Выставочный зал кухонь
Посмотреть все диапазоны
Кухня Галерея
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Брошюра о кухне
Продажа кухни
Офисная мебель
Готовые кухни
Посмотреть все диапазоны
Кухонные гарнитуры
Мэдисон Кухня
Орландо Кухня
Дакота Кухня
Кухня Огайо
Кухонный гарнитур
Метчики
Все смесители для кухни
Кухонные моноблочные смесители
Смесители для кухни
Аксессуары
Ручки и ручки для шкафа
Хранение на кухне
Отопление и электричество
Ящики для кухни
Освещение Кухни
Краска для кухни
Плитка для кухни
Раковины
Раковины из нержавеющей стали
Керамические мойки
Раковины из гранита и композитных материалов
Установки для утилизации отходов
Бытовая техника
Духовки
Варочные поверхности
Плиты
Вытяжки
Холодильники и морозильники
Посудомоечные машины
Обувь для скинали
Шкафы
Кухонные гарнитуры
Декоративные панели
Двери для бытовой техники
Цоколи и карнизы
Винные шкафы
Столешницы и Тумбы
Столешницы из ламината
Столешницы из массива дерева
Подставки
Фартуки
Рабочие поверхности из инженерного дерева
Столешницы барной стойки
Посмотреть все кухни
Ванные комнаты
Ванная комната выставочный зал
Посмотреть все люксы
Галерея Ванной
Брошюра для ванной
Продажа ванных комнат
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Люксы с ванной
Мебель и шкафы
Мебель для умывальника
Шкафы и Хранение
Туалеты
Встроенная мебель для ванной
Модульная мебель для ванных комнат
Столешницы для ванной
Зеркала для ванной
Метчики
Все смесители для ванной
Смесители для бассейнов
Смесители для ванны
Шайбы для кранов и ремонт
Душевые и ограждения
Душевые кабины
Душ
Аксессуары для душа
Душевые поддоны
Душевые Панели
Прогулка в душевых и влажных помещениях
Шторки для ванной
Раковины
Мебель для умывальника
Раковины столешницы
Гардеробные Раковины
Пьедестал бассейнов
Настенные бассейны
Подставка для бассейна
Ванны и аксессуары
Все ванны
Прямые ванны
Душевые ванны
Панели для ванны
Отдельностоящие ванны
Двухсторонние ванны
Фигурные ванны
Туалеты и аксессуары
Все туалеты
Комбинированные туалеты
Сиденья для унитаза
Туалеты
Вернуться к стене туалета
Подвесные туалеты
Низкие и высокие туалеты
Аксессуары
Все аксессуары для ванной
Аксессуары для душа
Сиденья для унитаза
Зеркала для ванной
Деревянные ворота — Деревянные ворота для сада и проезжей части
перейти к содержанию
Перейти в меню навигации Wickes
Строка заказа 0330123 4123
Список проектов
Обслуживание клиентов
Войдите или зарегистрируйтесь
Поиск Корзина Корзина 0 вернуться наверх
Просматривать
Назад
Магазин
Новое в
Ванные комнаты
Отопление
Кухни
Наружное освещение
Просмотреть все Новое в
Кухни
Выставочный зал кухонь
Посмотреть все диапазоны
Кухня Галерея
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Брошюра о кухне
Продажа кухни
Офисная мебель
Готовые кухни
Посмотреть все диапазоны
Кухонные гарнитуры
Мэдисон Кухня
Орландо Кухня
Дакота Кухня
Кухня Огайо
Кухонный гарнитур
Метчики
Все смесители для кухни
Кухонные моноблочные смесители
Смесители для кухни
Аксессуары
Ручки и ручки для шкафа
Хранение на кухне
Отопление и электричество
Ящики для кухни
Освещение Кухни
Краска для кухни
Плитка для кухни
Раковины
Раковины из нержавеющей стали
Керамические мойки
Раковины из гранита и композитных материалов
Установки для утилизации отходов
Бытовая техника
Духовки
Варочные поверхности
Плиты
Вытяжки
Холодильники и морозильники
Посудомоечные машины
Обувь для скинали
Шкафы
Кухонные гарнитуры
Декоративные панели
Двери для бытовой техники
Цоколи и карнизы
Винные шкафы
Столешницы и Тумбы
Столешницы из ламината
Столешницы из массива дерева
Подставки
Фартуки
Рабочие поверхности из инженерного дерева
Столешницы барной стойки
Посмотреть все кухни
Ванные комнаты
Ванная комната выставочный зал
Посмотреть все люксы
Галерея Ванной
Брошюра для ванной
Продажа ванных комнат
Забронируйте БЕСПЛАТНУЮ встречу по дизайну
Люксы с ванной
Мебель и шкафы
Мебель для умывальника
Шкафы и Хранение
Туалеты
Встроенная мебель для ванной
Модульная мебель для ванных комнат
Столешницы для ванной
Зеркала для ванной
Метчики
Все смесители для ванной
Смесители для бассейнов
Смесители для ванны
Шайбы для кранов и ремонт
Душевые и ограждения
Душевые кабины
Душ
Аксессуары для душа
Душевые поддоны
Душевые Панели
Прогулка в душевых и влажных помещениях
Шторки для ванной
Раковины
Мебель для умывальника
Раковины столешницы
Гардеробные Раковины
Пьедестал бассейнов
Настенные бассейны
Подставка для бассейна
Ванны и аксессуары
Все ванны
Прямые ванны
Душевые ванны
Панели для ванны
Отдельностоящие ванны
Двухсторонние ванны
Фигурные ванны
Туалеты и аксессуары
Все туалеты
Комбинированные туалеты
Сиденья для унитаза
Туалеты
Вернуться к стене туалета
Подвесные туалеты
Низкие и высокие туалеты
Аксессуары
Все аксессуары для ванной
Аксессуары для душа
Сиденья для унитаза
Зеркала для ванной
Полки для ванной
Держатели туалетной бумаги
Радиаторы для полотенец
Клапаны радиатора
Вертикальные радиаторы для полотенец
Горизонтальные радиаторы для полотенец
Электрические радиаторы для полотенец
Радиаторы для черных полотенец
Современные радиаторы для полотенец
Посмотреть все ванные комнаты
Строительные материалы
Древесина
Строганная древесина с квадратными кромками
Обработанные пиломатериалы
Адвокат Трампа хочет пересчитать в 28 штатах из-за « сбоя », который перевернул 6000 голосов Байдену
Кандидат от Демократической партии Джо Байден объявил себя победителем в субботу на основании неполных результатов в Пенсильвании, на месте продолжающегося судебного разбирательства борьба за действительность голосов, полученных по почте после дня голосования.
Поверенный президента США Дональда Трампа потребовал пересчета голосов в каждом штате с использованием программного обеспечения, которое ошибочно отдали 6000 голосов демократам в одном округе Мичиган.
Комментарии Джея Секулоу для Fox News в пятницу последовали за сообщениями о том, что программное обеспечение для подсчета голосов Dominion Voting Systems, которое ошибочно « перевернуло » округ Антрим в Мичигане от республиканцев, использовалось по крайней мере в 28 штатах, включая ключевые штаты с переменным успехом, где результат оспаривается.
«Если 30 штатов использовали программное обеспечение, которое уже доказало сбой в 6000 голосов на одном участке для голосования … юристы должны … требовать ручного пересчета», — сказал Секулов. «Судебный процесс после выборов важен для защиты честности избирательного процесса, как сказал президент, и для откровенной защиты конституции».
К этим штатам относятся Аризона, Джорджия, Невада, Мичиган, Миннесота, Невада и Пенсильвания, все ключевые штаты с колебаниями.Претендент от Демократической партии Джо Байден лидирует в Аризоне, Джорджии, Неваде и Пенсильвании с незначительным отрывом от 7000 до 35000.
На этой неделе выяснилось, что программное обеспечение Dominion сломало машины для голосования в графствах Сполдинг и Морган, штат Джорджия, в течение двух часов в день выборов после того, как компания загрузила им обновление накануне вечером.
Наблюдатель за выборами округа Сполдинг Марсия Ридли сказала, что фирма «вчера вечером загрузила кое-что, что не является нормальным, и это вызвало сбой.”
«Этого они никогда не делают. Я никогда не видела, чтобы они что-либо обновляли за день до выборов », — сказала Ридли, добавив, что не знала, что было в обновлении.
Веб-сайт
Dominion может похвастаться тем, что его «присутствие в США» включает 28 штатов, девять из «20 крупнейших округов» и четыре из «10 крупнейших округов». Его программное обеспечение используется в 65 из 83 округов Мичигана, где сильное первоначальное лидерство Трампа было отменено, когда подсчет бюллетеней, отправленных по почте, был проведен через несколько дней после выборов.
Байден объявил о своей победе в субботу в обеденное время после того, как неполные результаты, по-видимому, дали ему подавляющее преимущество в Пенсильвании — где кампания Трампа оспаривает результат, и Верховный суд приказал отделить все запоздалые почтовые бюллетени. Ни один штат еще не завершил подсчет голосов или официально объявил о своей кандидатуре через четыре дня после выборов.
Трамп опередил заявление Байдена заявлением о том, что его команда начнет судебный процесс в понедельник, чтобы обеспечить подсчет только действительных бюллетеней.
«Мы все знаем, почему Джо Байден торопится выдать себя за победителя и почему его союзники в СМИ так стараются ему помочь: они не хотят, чтобы правда была раскрыта», — сказал Трамп.
«Эти выборы еще далеко от завершения. Джо Байден не был признан победителем ни в одном штате, не говоря уже о каком-либо из штатов, в отношении которых ведется обязательный пересчет голосов», — настаивал он. «Законные голоса решают, кто президент, а не средства массовой информации».
Обзор дизельных тепловых пушек прямого и непрямого нагрева
С наступлением холодов решать отопительный вопрос приходится не только в домах и квартирах, а и для различных производственных помещений, стройплощадок, гаражей, складов, ангаров и прочих нежилых объектов.
И один из вариантов обогревательных приборов, которая привлекает потребителей доступной ценой и мобильностью – дизельная тепловая пушка. Поэтому рассмотрим детальней принцип работы этого устройства, сферы его применения и основные критерии выбора.
Содержание статьи:
Конструктивные различия дизельных пушек
Основное предназначение тепловых пушек – быстрый и экономичный обогрев помещений с большой площадью. Работают они на дизельном топливе, при сгорании которого выделяется тепло, распространяющееся по объекту направленным потоком воздуха.
По конструктивному принципу все дизельные пушки можно разделить на приборы прямого и косвенного нагрева.
Теплогенераторы с прямым нагревом
Основные элементы конструкции дизельной пушки: электродвигатель с вентилятором, насос с очищающими фильтрами, камера сгорания, искрообразователь (свеча накала или высоковольтная система), форсунка и бак для топлива.
Чтобы прибор работал автономно, его комплектуют таймером, контроллером уровня пламени, термостатом и другими электронными элементами, которые могут быть встроены сразу или установлены за отдельную плату.
При прямом нагреве в горячий поток воздуха попадают и продукты сгорания дизеля, поэтому использовать такой обогреватель можно только в нежилых помещениях с хорошей приточной вентиляцией
Работает агрегат прямого нагрева так:
При включении устройства, горючее перекачивается из бака в топливный фильтр при помощи насоса.
Затем топливо поступает на форсунку, а та впрыскивает его в камеру сгорания.
Система поджига подает искру, воспламеняющую дизель.
Защитная сетка, установленная в «дуле» пушки, удерживает огонь, не давая тому покинуть камеру сгорания.
Вентилятор загоняет холодный воздух в камеру, где тот нагревается от горящего топлива и выводится наружу теплым потоком.
Пушки прямого нагрева имеют высокий уровень КПД – почти 100%, температура воздуха на выходе может достигать 400 °С.
Такие теплогенераторы могут иметь мощность от 10 до 220 кВт (зависит от модели), которая вся идет на тепло.
Для работы на открытом воздухе или в большом помещении без теплоизоляции выбирают теплопушки прямого нагрева, а для утепленных зданий, где находятся люди, лучше подойдут косвенные агрегаты
Но так как вместе с теплом в воздух проникает неприятный запах, копоть и другие продукты горения ДТ, сфера применения устройства без дымохода ограничена малолюдными производственными помещениями, открытыми площадками и различными складами.
Широко используются они и в строительстве, например, для сушки фасадов и бетонной стяжки при штукатурных или облицовочных работах.
Приборы с косвенным нагревом
Конструкция пушек с непрямым нагревом предусматривает наличие закрытой камеры сгорания и дымохода, с помощью которого выхлопы с отработкой топлива выводятся за пределы обогреваемого помещения.
Хотя максимальная мощность таких приборов достигает максимум 85 кВт, но существуют и сложные модульные агрегаты с несколькими «дулами» пушек, способные «дотянуть» и до 220 кВт.
Несмотря на наличие дымохода, пушки косвенного нагрева также требуют хорошей приточной вентиляции и проветривания, ведь в процессе их работы перегорает кислород
Хотя КПД у таких агрегатов намного меньше (примерно 60%), зато они не только подходят для всех случаев, где можно применять прямоточные устройства, а и широко используются для отопления животноводческих ферм, теплиц, нежилых зданий, выставочных павильонов, производственных объектов и других помещений с длительным присутствием людей или животных.
Преимущества и недостатки дизельного оборудования
Хотя современный рынок предлагает достаточно широкий выбор отопительных приборов, дизельные пушки не теряют популярности среди потребителей.
Ведь несмотря на то, что стоимость аналогичных и агрегатов существенно ниже, эксплуатация дизельных устройств обходится намного дешевле благодаря доступной цене дизеля.
Во многих пушках можно использовать не только ДТ, а и другое горючее, например, солярку, керосин или отфильтрованную отработку масла, но этот момент нужно уточнить при покупке
К преимуществам дизельного теплогенератора можно отнести:
Высокий показатель КПД – даже с учетом проветриваний и прибор быстро прогревает воздух и распространяет его по всему объему помещения.
Простота в эксплуатации – для запуска системы достаточно направить «дуло» пушки на центр комнаты или строительный элемент и нажать на кнопку включения.
Безопасность – современные устройства снабжены различными датчиками и терморегуляторами, благодаря которым сам прибор не перегревается. Также исключены случайные затухания пламени, а при нагреве воздуха до заданной температуры пушка временно прекращает работу.
Низкая себестоимость топлива – даже устройства, требовательные к качеству ДТ, будут намного выгоднее в эксплуатации, чем электрические или газовые приборы.
Удобство в транспортировке – теплогенератор компактен и достаточно легок (простой прибор мощностью 10-22 кВт весит около 11-13 кг), поэтому не составит проблем его подвезти на объект или переместить из одной комнаты в другую.
Экономичность – для нагрева помещения потребуется небольшое количество , и прибор может длительное время работать без дозаправки. Например, агрегат прямого нагрева на 22 кВт и объемом бака в 20 л в среднем расходует около 2,5 литров за час работы.
Длительный срок эксплуатации обеспечивают износостойкие материалы, стандартные заменяемые комплектующие и простота самой конструкции.
Конечно, не обошлось и без недостатков. Помимо вредных для здоровья испарений солярки, проблему с которыми можно решить с помощью дымохода или отлаженной системой вентиляции, к минусам прибора можно отнести необходимость подключения к энергосети, шум при работе вентилятора и контроль уровня топлива.
Кроме того, стоимость самой пушки и ее ремонта будет выше, чем у аналогичных устройств, работающих на газу или электричестве.
Основы выбора дизельных теплогенераторов
Как и у других отопительных приборов, скорость нагрева и размеры площади, которую способна охватить тепловая пушка, зависят от ее мощности. Но помимо этой важной характеристики есть и другие нюансы, знание которых поможет вам сделать оптимальный выбор при покупке устройства.
Определение требующейся мощности прибора
От мощности тепловой пушки зависит не только расход топлива, а и скорость нагрева. И хотя все технические характеристики указаны в сопроводительной документации к агрегату, перед покупкой стоит прикинуть объем и наличие теплоизоляции в помещении, которое планируется обогревать при помощи дизельного теплогенератора.
В среднем, небольшая пушка на 10 кВт может прогреть до 100 м2 при высоте потолков не более 2,5 метра, но для более точных расчетов можно воспользоваться специальной формулой
Выяснить тепловую мощность прибора можно по следующему алгоритму:
Вычислить объем помещения в м3, перемножив значения его ширины, длины и высоты в метрах.
Определить разницу между уличной температурой и требуемой для помещения.
Перемножить объем с температурной разницей и коэффициентом теплопотери.
И последний этап – перевести значение из ккал/час в привычные кВт. Для этого нужно п
инструкция по изготовлению самоделки. Отличительные особенности и критерии выбора дизельных тепловых пушек
Общие сведения
Сложно найти более простое и удобное в эксплуатации устройство для обогрева различных помещений, чем тепловая пушка. Этот аппарат представляет собой конструкцию, состоящую из мощного ТЭНа и вентилятора, которые находятся в одном корпусе. Тепловая пушка может быстро прогревать воздух и так же быстро его распространять. Для обогрева маленького помещения потребуется несколько минут, да и обогрев большой комнаты не займет много времени.
Конструкция этого устройства довольно проста, потому теплопушка своими руками почти никогда не выходит из строя. Для работы аппарата можно выбрать разное топливо:
природный газ;
электричество;
бензин;
керосин;
дизтопливо.
Эффективность обогрева пушки будет зависеть от ее мощности. Для домашнего применения достаточно аппарата мощностью 5-12 кВт. Для помещений, значительных по площади, потребуется оборудование мощностью 250-350 кВт.
Для работы пушки вам понадобится топливо
Принцип действия агрегата
Чтобы получить действительно работоспособное оборудование, нужно не только знать его принцип действия, но и выполнять грамотный расчет тепловой пушки, так как от этого будут зависеть параметры сборочных единиц, входящих в конструкцию. В качестве основного элемента в любой тепловой пушке используется горелка или ТЭНы, которые желательно установить в металлическом корпусе.
После того как данные элементы достигнут определенного уровня нагрева, должна осуществляться подача воздуха с помощью вентилятора.
И если конструкция собрана правильно, помещение будет нагреваться в кратчайшие сроки, и можно поддерживать комфортную температуру на протяжении длительного времени.
Нужно обеспечить прочность и надежность работы обогревательного устройства, и если тепловая пушка дизельная не запускается, значит, были допущены ошибки в процессе сборки. Надо делать такой корпус, который способен выдерживать механические удары, воздействие влаги и перепады температурных режимов.
Конструкция на дизельном топливе
На участках, где невозможен доступ к электропитанию либо ограничен, оптимально изготовить дизельную тепловую пушку своими руками. Это оборудование самостоятельно сделать немного сложней, в отличие от электрического аналога, так как нужно будет изготовить два корпуса и использовать сварку. Для обогрева помещения размером приблизительно 700 м² потребуется около 15 литров горючего.
Принцип работы
Нижний элемент в этой конструкции — бак для дизтоплива. Сверху устанавливают непосредственно пушку, в которой находятся вентилятор и камера сгорания. Горючее попадает в камеру, а вентилятор передает прогретый воздух. Для розжига и передачи горючего будут необходимы топливный насос, соединительный шланг, форсунка и фильтр. К вентилятору подключается электрический двигатель.
Камера сгорания устанавливается в центре в верхней части корпуса. Это железный цилиндр диаметром приблизительно в 2 раза меньше относительно диаметра корпуса. Продукты горения топлива выводятся из камеры с помощью вертикально установленной трубы.
Особенности сборки
Нижняя часть обязана располагаться на расстоянии не меньше 20 см от верхнего корпуса. Чтобы емкость для топлива чрезмерно не нагревалась, ее необходимо сделать из материала с небольшой теплопроводностью. Можно выбрать и обычный металлический резервуар, который необходимо накрыть теплоизоляционным слоем.
Верхнюю часть надо изготовить из толстого металла. Подойдет отрезок металлической трубы. В корпусе нужно разместить:
вентилятор с электрическим двигателем;
форсунку с топливным насосом;
камеру сгорания с трубой для вывода продуктов горения.
После крепят топливный насос, а к баку подводят металлическую трубу, с помощью которой горючее подается вначале на топливный фильтр, а после на форсунку. По краям верхнего корпуса устанавливают защитные сетки. Про электропитание для работы вентилятора надо подумать предварительно. Если доступ к электросети ограничен, можно использовать аккумуляторную батарею.
Во время эксплуатации дизельного обогревателя необходимо соблюдать технику безопасности. Даже на расстоянии одного метра горячий воздушный поток может достигать 450 градусов. Не советуют применять это устройство в закрытых пространствах, так как продукты горения дизтоплива представляют опасность для человека.
Кроме обогревателей, которые работают на дизтопливе, для пушек применяют и иные горючие материалы, к примеру, машинное масло.
Три разновидности обогревателей на дизтопливе
Сжигание дизельного топлива для обогрева помещений практикуется достаточно давно. Вспомните хотя бы воздушные печки типа ОВ-65, устанавливаемые на армейских закрытых грузовиках марки «Урал» и «ЗиЛ». Новые дизельные теплогенераторы используют аналогичный принцип, только делаются из современных материалов и оснащаются электронной автоматикой.
Предшественница современных нагревательных пушек — автомобильная дизельная печка, помещенная на стационарную раму
Соляровая тепловая пушка сжигает дизель и нагревает воздух, прогоняемый сквозь цилиндрическую камеру сгорания осевым вентилятором. По способу обогрева и выброса дымовых газов изделия делятся на 3 группы:
Пушки прямого нагрева выбрасывают дым в отапливаемое помещение. Соответственно, применять подобные воздухонагреватели внутри жилища недопустимо.
Теплогенераторы непрямого нагрева оборудованы боковым патрубком для подключения дымохода и отвода продуктов горения наружу.
Аппараты инфракрасного отопления тоже загрязняют воздух, выбрасывая отработанные газы в комнату. Отличие от предыдущих моделей – увеличенная площадь обогревательной пластины, выделяющей лучистое тепло.
Справка. Среди производителей тепловых пушек выделим несколько проверенных брендов: Master, «Аврора», Ballu, Elitech, «Зубр». Диапазон отопительных мощностей бытовых агрегатов – 10…30 кВт, промышленные модели термопушек развивают производительность до 150 кВт.
Выяснить тип нагревателя можно по внешнему виду – аппараты непрямого действия оснащаются дымоходом, а инфракрасные – перфорированным отражателем большого диаметра
Рассмотрим подробно устройство каждого вида обогревателей, затем проанализируем их плюсы и минусы.
Принцип прямого нагрева
Пушка данного типа состоит из таких элементов:
к металлической раме (обычно оснащена колесиками) крепится цилиндрический корпус обогревателя и бак с дизтопливом;
в передней части корпуса установлена камера сгорания из нержавеющей стали либо керамики;
с тыльной стороны камеры располагается топливная форсунка, свеча накала и фотоэлектрический датчик пламени;
с фронтальной стороны топки предусмотрена пластина, отражающая открытое пламя;
в задней половине корпуса находится вентилятор – нагнетатель воздуха, система топливоподачи и электронный блок управления с терморегулятором.
Примечание. Вторая функция отражающей пластины – передача лучистого тепла предметам, находящимся в зоне прямой видимости на расстоянии 3—5 м.
Принципиальная схема прямоточной пушки – продольный разрез
Воздушный дизельный обогреватель подключается к электросети 220 вольт обычным кабелем и запускается буквально одним нажатием кнопки и настройкой регулятора комнатной температуры. Как работает пушка на солярке:
Пользователь наливает в бак дизтопливо либо очищенный керосин, включает аппарат в сеть и выставляет желаемую температуру воздуха.
Запускается вентилятор и топливный блок, солярка подается из резервуара к форсунке, где смешивается с воздухом.
Топливовоздушная смесь в виде мелкодисперсного тумана впрыскивается в камеру и поджигается электрической свечой накала. Фотоэлемент регистрирует появление огня и спустя несколько секунд контроллер отключает запальный электрод.
Основная масса воздушной смеси, нагнетаемой вентилятором, омывает стенки камеры сжигания извне, затем нагретый поток выходит из «ствола» пушки. Меньшая часть воздуха сгорает вместе с дизелем и выбрасывается в виде отработавших газов.
Когда жидкое горючее закончится или горелка потухнет по другим причинам, среагирует фотодатчик и сообщит блоку управления. Последний остановит насос и перекроет подачу солярки, вентилятор прекратит работу через 15—30 секунд.
Горение автоматически отключается, когда термостат фиксирует нагрев окружающей среды до заданной температуры. После остывания помещения работа горелки возобновится.
На упрощенной схеме работы хорошо видно движение газов вместе с горячим воздухом
Уточнение. Если произошло аварийное отключение, обогреватель автоматически не запустится. Согласно инструкции по эксплуатации изделия, пользователь должен выявить и устранить причину остановки, затем повторить процедуру розжига.
В примитивных либо старых моделях жидкотопливных пушек встречается система ручного запуска с пьезоэлектрическим розжигом. Подобные аппараты оснащены автоматикой безопасности / перегрева, но не оборудованы регулятором температуры.
Воздухонагреватели непрямого нагрева
Дизельные тепловентиляторы этой группы устроены несколько иначе:
камера сжигания полностью закрыта, огнеупорная пластина заделана герметично и является передней стенкой топки;
нагнетаемый воздух греется только внешней стенкой камеры, теплообменником и отражательной пластиной;
термопушка нуждается в подключении к дымоходной трубе.
Рабочая схема пушки с закрытой камерой и обособленным выводом газов через теплообменник
Справка. В обогревателях применяются двух— и трехходовые теплообменники из нержавеющей стали. Воздушный поток снимает тепло со стенок камеры и дополнительных каналов, по которым движутся раскаленные продукты сжигания. В зависимости от конструкции теплообменника дым делает 2 или 3 хода прежде чем уйти в трубу.
Вывод отработанных газов на улицу позволяет использовать дизельный аппарат для обогрева закрытых помещений с недостаточной вентиляцией. Но отапливать пушкой косвенного нагрева жилые дома все равно недопустимо, причина – отсутствие датчика тяги и соответствующей автоматики, защищающей людей от угара.
Конструктивные отличия инфракрасных моделей
Идея лучистой теплопередачи — локальный подогрев поверхностей, попадающих в зону действия пушки. Облучаемый участок может находиться в помещении любой площади либо под открытым небом. Нетрудно догадаться, что в подобных ситуациях греть воздух бесполезно.
Чем дизельная инфракрасная пушка отличается от конвективных воздухонагревателей:
источником лучистого тепла служит передний огнеупорный экран;
чтобы расширить площадь излучения, увеличен диаметр пластины и корпуса;
воздух подается в малых объемах, достаточных для сжигания солярки и охлаждения горелки;
выход дымовых газов – прямо в помещение через множество маленьких отверстий, сделанных в экране.
Сравнение. Считается, что инфракрасные соляровые обогреватели экономичнее конвективных (воздушных). Приведем характеристики двух пушек – прямого горения Ballu BHDP-30 мощностью 30 кВт и лучистый отопитель «Мастер» XL 9 SR с отдачей 29 кВт. Расход дизеля в первом случае – 2.4 кг/ч, во втором – 2.3 кг/ч, разница практически незаметна.
Перфорированный экран выделяет инфракрасное тепло и одновременно выпускает продукты сжигания сквозь перфорацию
Конструкция инфракрасного жидкотопливного тепловентилятора сходна с устройством аналогичной газовой пушки. Обе установки нагревают поверхности вместо воздуха и зачастую используются для выполнения разнообразных работ на улице в зимний период.
Особенности топливоподачи
При изучении приведенных схем вы наверняка заметили различия в конструкциях пушек – в одних изображен воздушный насос, в других – жидкотопливный. В изделиях разных брендов подача солярки к форсунке нагревателя может осуществляться двумя способами:
Электромеханический.
Эжекционный.
Первый вариант подразумевает использование главной форсунки и топливного насоса высокого давления (ТНВД), показанного на фото. Похожим образом устроена топливоподача дизельного двигателя автомобиля. Насос поднимает давление в основной магистрали, а форсунка впрыскивает горючее в камеру, где оно смешивается с воздухом и воспламеняется от высокой температуры (в ДВС – от сжатия).
Поскольку топливо направляется в сопло под давлением, для нагнетания воздуха в камеру используется турбина
Эжекционная подача солярки работает так:
Внутри форсунки низкого давления сходится 2 канала – воздушный и топливный.
Установленный в задней части пушки роторный компрессор нагнетает воздух в первый канал, отчего во втором образуется разрежение.
Возникает эффект эжекции – вакуум начинает затягивать горючее из бака через топливную трубку.
Оказавшись в форсунке, солярка перемешивается с воздушным потоком и направляется в камеру, где успешно сжигается.
Примечательный факт. Компрессор роторного типа и вентилятор – нагнетатель прогреваемого воздуха приводятся в движение одним электромотором. То есть, обе крыльчатки насажены на общий вал, число оборотов и производительность регулирует электроника.
В эжекторной системе питания горелки поток воздуха затягивает солярку без насоса
Дизтопливо и воздушный поток, всасываемый компрессором, проходит грубую и тонкую очистку в соответствующих фильтрах. Дорогие версии тепловых пушек оснащаются ЖК-дисплеем и датчиком уровня солярки в баке.
Разновидности тепловентиляторов
Оборудование этого класса — это эффективные приборы для отопления любого помещения при помощи направленного горячего воздуха. КПД любой тепловой пушки достигает почти 100%. В продаже встречаются такие разновидности этих изделий:
Электрические — они работают на обогрев только при наличии бытовой электросети.
Дизельные — принцип действия основан на сжигании топлива в камере сгорания с последующим нагреванием воздушного потока.
Газовые — принцип аналогичный со вторым вариантом, но работают на голубом топливе, они гораздо экономичнее, потому что газ дешевле.
Каждый вид имеет свои специфические черты, достоинства и небольшие недостатки.
Электрические
Электрические тепловентиляторы имеют такие достоинства:
малые габариты позволяют установить изделие практически в любом помещении;
полное автоматическое управление;
бесшумная работа;
довольно высокий уровень пожарной безопасности.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость электрической энергии. Кроме этого, перед установкой тепловой пушки необходимо проверить проводку, чтобы она могла выдержать напряжение от использования такого оборудования. Устройства должны иметь защиту от перегревания и автоматику для поддержки оптимальной постоянной температуры.
Дизельные
Эти изделия имеют два вида нагревания: прямой и непрямой. При первом варианте обогрев помещения производится воздушным потоком, в котором присутствуют продукты горения, поэтому необходимо устанавливать приточную вентиляцию. В случае непрямого нагрева тепловая пушка имеет конструкцию, позволяющую отводить продукты горения из камеры сгораний через специальный патрубок, который достаточно соединить с трубой дымохода или гофрированным шлангом.
Когда выбирается тепловая пушка в гараж, то надо продумать и просчитать все варианты — учесть объем помещения, как сделать вывод продуктов горения. Вне всякого сомнения, устройство с непрямым нагревом намного лучше аналога с прямым способом нагревания, когда существует опасность задымления всего помещения.
Специалисты к достоинствам относят следующие показатели:
экономное расходование топлива;
тепловые пушки такого класса работают на одной заправке бака до 14 часов;
эффективный обогрев гаража любой площади, даже в два этажа.
Недостатками является стоимость дизельного топлива, а от запаха сгоревшей солярки остается неприятное амбре, который не вытягивается никакой системой вентиляции.
Газовые
Такие пушки по отношению к дизельным аналогам имеют ряд преимуществ:
гораздо быстрее нагревают помещение;
отопление такого вида во много раз экономичнее за счет меньшего расхода и стоимости газа;
есть датчик, считывающий концентрацию углекислого газа;
автоматика, контролирующая перегрев оборудования;
пропан или бутан сгорает полностью — не надо устанавливать специальный отводящие системы, достаточно обычной вентиляции, которая есть в каждом гараже.
Имеется один, но довольно существенный недостаток: для функционирования агрегата нужен баллон со сжиженным газом, который довольно не просто достать.
Совет! Если в гараже нет хорошей вентиляции, то все варианты вам не подойдут, обогрев помещения не будет осуществлен в полном объеме из-за частого проветривания посредством открытия ворот.
Прямого или непрямого нагрева: что лучше?
Дизельные тепловые пушки могут быть двух разновидностей:
Пушка прямого нагрева.
Пушка непрямого нагрева.
Рассмотрим отдельно каждый вид данного аппарата.
Теплогенератор прямого нагрева не имеет встроенного дымохода, но при этом его конструкция проще. Такие пушки славятся своей компактностью, дешевизной, надежностью, а также отличаются простотой в использовании. Горючее воспламеняется в них при помощи свечи зажигания, в отдельных моделях от электрического разрядника. Нагретый воздух вместе с выхлопными газами попадает в помещение, где стоит пушка.
Этот обогреватель советуют применять лишь в нежилых помещениях, с хорошим проветриванием или на открытых стройплощадках.
Дизельная пушка непрямого нагрева используется чаще, так как выхлопные газы отводятся наружу, не причиняя вред окружающим. Преимущество пушки непрямого нагрева перед пушкой прямого нагрева в наличии дымохода и камеры сгорания. Принцип действия очень прост: горючее из-за давления попадает в форсунку, затем в камеру, где оно распыляется и воспламеняется. За счет вентилятора аппарат наполняется воздухом. На выходе получается уже нагретый воздух, выхлопные газы выходят через дымоход, не задерживаясь в помещении.
Эту пушку применяют в тех местах, где могут находиться люди. Но все же рекомендуют проветривать помещение, так как при работе агрегата кислород в помещении перегорает.
Прежде чем купить дизельную пушку, нужно решить, для каких целей она будет служить. На стройке больше подойдет пушка прямого нагрева, а для обогрева помещений с людьми — пушка непрямого нагрева.
Достоинства
Обогревательная пушка, работающая на дизельном топливе, компактная и легкая. Запуск оборудования производится нажатием на кнопку. Быстрый запуск происходит даже в том случае, если в помещении длительное время сохранялись пониженные температуры.
Дизельные пушки экономичны. Затраты ресурсов варьируются от модели к модели, что связано с разными техническими характеристиками (мощность, производительность). Мы подскажем оптимальное решение для каждого случая. Температура воздуха в помещении поднимается на 8-10 градусов уже через 15 мин после начала работы обогревательной дизельной пушки.
Устройства безопасны. Наличие бака большой емкости обеспечивает длительную бесперебойную работу — до 24 часов). Корпус тепловой пушки не нагревается выше 35 градусов. При такой температуре получить ожог невозможно.
Преимущества самодельного устройства
В основном самодельная дизельная тепловая пушка требует небольшого количества инструментов, некоторых познаний в инженерном деле и качественных элементов для сборки. В качестве топлива может использоваться отработанное масло, керосин солярка и сжиженный газ. Но в нашем случае требуется смонтировать аппарат, работающий исключительно на дизельном топливе.
И если вам недоступно по каким-либо причинам оборудование от конкретного производителя или вам не нравится тепловая пушка Интерскол, отзывы о ней, необходимо приступить к монтажу собственного агрегата.
Создание дизельной тепловой пушки
Существуют бензиновые тепловые пушки и дизельные агрегаты, а потребителю предстоит выбрать наиболее приемлемый для использования в качестве обогрева аппарат. Выгоднее всего иметь дизельную тепловую пушку, потому что она имеет простую конструкцию и стоимость топлива несколько ниже, чем бензин.
Также выгодна дизельная тепловая пушка, неисправности ее устранять значительно проще, чем поломки бензиновых агрегатов. Но при эксплуатации подобных устройств нужно соблюдать технику безопасности, особенно если агрегат прямого нагревания. Нужно обеспечивать систему вентиляции и регулярно проветривать помещения, где используются данные аппараты.
Создателю тепловой пушки следует определиться с габаритными размерами устройства, которые будут зависеть от назначения агрегата. Должен учитываться объем помещения и средний температурный режим, который имеется на данный момент. Всего в тепловой пушке два корпуса, один из которых является топливным баком для солярки, а в другом располагаются нагревательные элементы и вентилятор.
Чтобы сделать топливный бак, нужно воспользоваться материалами с низкой теплопроводностью, так как этот корпус может сильно нагреваться от верхнего кожуха.
Дизельные тепловые пушки не так просто сделать. Для верхнего корпуса может быть использована стальная труба с достаточной толщиной стенок, а торцы должны быть закрыты металлическими сетками.
В этом корпусе должны находиться топливный насос, камера сгорания и вентилятор, который вращается от электродвигателя. Необходимо обеспечить между топливным баком и верхним корпусом зазор в 20 сантиметров.
Дизельный агрегат своими руками: основные составляющие
Обогрев обширного пространства требует применения теплогенераторов и приборов, которые могут работать на разных видах топлива. Обогреватель можно сделать самостоятельно, если получить некоторые технические навыки. Наличие дизельного варианта обеспечит быстрый прогрев помещения за короткий промежуток времени.
Своим названием тепловые агрегаты, отличающиеся эффективностью нагрева, обязаны специфической форме.
Работает пушка по элементарному принципу: вращающиеся лопасти вентилятора нагнетают холодный воздух внутрь нагревательного устройства. Воздушный поток проходит через элемент нагрева и разогревается до нужно температуры. Разогретый поток выталкивается наружу и обогревает помещение путем отдачи тепла.
Основные составляющие агрегата:
Корпус. Его делают из листа металла большой толщины или толстостенной трубы.
Горелка. Важный элемент для переработки топлива.
Камера сгорания. Изготовляется из оцинкованной или толстостенной тугоплавкой трубы из другого материала.
Бак для топлива. В его состав должен входить насос и фильтр. Его располагают внизу корпуса. Для изготовления бака следует использовать тугоплавкий материал, который потом покрывают теплоизолятором.
Сборку следует начинать только после того, как будет произведена проверка всех приборов и материалов. Самодельная обогревательная теплопушка не должна содержать дефектов.
Основные элементы конструкции
Для изготовления дизельного устройства своими руками необходимо позаботиться о трех составных частях, каждая из которых представляет собой самостоятельную конструкцию.
К ним относятся:
Корпус (кожух) устройства, для которого потребуется лист толстого металла или толстостенная труба.
Камера сгорания – оцинкованная или другая толстостенная тугоплавкая труба, диаметр которой в два раза меньше, нежели аналогичный показатель кожуха.
Топливный бак, оснащенный насосом и фильтром. Этот элемент, обычно располагающийся в нижней части корпуса, выполняется из тугоплавкого материала, который желательно дополнительно покрыть теплоизолятором.
Понадобится также вентилятор с крыльчаткой, с желательной мощностью в 220 Вт. Подобная деталь необходима для создания воздушного потока, который после обтекания нагретой камеры сгорания выйдет наружу.
Для монтажа теплопушки можно использовать готовые составные элементы либо обойтись подручным материалом. В первом случае стоимость самодельного устройства будет выше, однако его качество будет приближено к фабричному.
Инструкция по сборке
Перед началом сборки дизельной пушки нужно приготовить все приборы и материалы, а затем тщательно осмотреть их на наличие возможных дефектов.
Из трубы или листа металла (в последнем случае его следует свернуть и соединить края) выполняется кожух устройства. Через отверстие в корпусе внутри него монтируется вентилятор, при помощи которого воздух из помещения будет нагнетаться во внутреннее пространства прибора.
Все операции по сборке дизельной теплопушки проводятся в строго определенной последовательности. Особое внимание следует уделять качеству швов, крепежей и стыков, чтобы не допустить протечек горючего
Строго в центральной части кожуха производится установка и закрепление камеры сгорания, в торце которой закрепляется форсунка. Элемент запаивается с двух сторон, при этом в нем необходимо проделать два технологических отверстия: одно для дымоотвода, другое для форсунки.
Для комфортного использования и пожаробезопасности желательно смонтировать в камере сгорания пьезоподжиг. Для этого подойдет фабричный вариант, приобрести который можно в специализированном магазине.
Топливный бак необходимого размера и емкости размещается ниже корпуса. В подсоединенном пространстве нужно зафиксировать топливный насос высокого давления и топливный тонкоочистной фильтр.
Используя диммер, следует подключить вентилятор к бытовой электросети. Подобный элемент позволяет регулировать температуру нагретого воздуха без увеличения расхода топлива.
Нужно также приварить к камере сгорания патрубок для дымоотвода, куда будут удаляться продукты горения.
При проектировании дизельного теплового устройства следует учесть, что расстояние между топливным баком и горелкой с резервуаром должно превышать 15-20 миллиметров
В завершении необходимо прикрыть торцы прибора густой металлической сеткой (можно в два слоя). Эту нужно для обеспечения безопасности, так как температура воздушной массы на выходе может превышать 250 градусов.
Все соединения необходимо выполнять крайне тщательно, не допуская протечек, последствия которых могут оказаться фатальными. Перед заливкой солярки в предназначенный под нее бак важно хорошо проверить все узлы прибора. Если вы не уверены в своих знаниях, лучше воспользоваться помощью специалиста.
Самодельная дизельная теплопушка – эффективное средство по разогреву гаража в холодное время года. Важно следить, чтобы нагревательные элементы не соприкасались с замерзшими деталями машины
Достоинством самодельных тепловых дизельных пушек является их дешевизна, в то же время их технические характеристики и комфортность в эксплуатации уступает моделям заводской сборки.
Еще одним недостатком подобных самоделок является сложность в определении мощности теплопушки, изготовленной своими руками, из-за чего прибор может недостаточно или чересчур сильно нагревать помещение.
Особенности сборки
Нижняя часть обязана располагаться на расстоянии не меньше 20 см от верхнего корпуса. Чтобы емкость для топлива чрезмерно не нагревалась, ее необходимо сделать из материала с небольшой теплопроводностью. Можно выбрать и обычный металлический резервуар, который необходимо накрыть теплоизоляционным слоем.
Верхнюю часть надо изготовить из толстого металла. Подойдет отрезок металлической трубы. В корпусе нужно разместить:
вентилятор с электрическим двигателем;
форсунку с топливным насосом;
камеру сгорания с трубой для вывода продуктов горения.
После крепят топливный насос, а к баку подводят металлическую трубу, с помощью которой горючее подается вначале на топливный фильтр, а после на форсунку. По краям верхнего корпуса устанавливают защитные сетки. Про электропитание для работы вентилятора надо подумать предварительно. Если доступ к электросети ограничен, можно использовать аккумуляторную батарею.
Во время эксплуатации дизельного обогревателя необходимо соблюдать технику безопасности. Даже на расстоянии одного метра горячий воздушный поток может достигать 450 градусов. Не советуют применять это устройство в закрытых пространствах, так как продукты горения дизтоплива представляют опасность для человека.
Кроме обогревателей, которые работают на дизтопливе, для пушек применяют и иные горючие материалы, к примеру, машинное масло.
О переделке паяльной лампы на отработку
Некоторые домашние мастера, изучив принцип работы горелки Бабингтона, пытаются переделать под сжигание отработанного масла обычную паяльную лампу. Цель – удешевление и упрощение изготовления, ведь процессы в этих двух устройствах якобы схожи. Такое мнение ошибочно, так как паяльная лампа функционирует иначе, нежели описанная здесь самодельная горелка.
В лампе воздух нагнетается в бачок с бензином с одной целью – вытолкнуть его и подать к форсунке. При этом горючее проходит стадию нагрева и испарения.
Форсунка подает в зону сжигания уже пары бензина, жидкость там можно наблюдать только на стадии розжига, когда «голова» паяльной лампы еще не прогрелась.
Отработанное же масло испарить не удастся и форсунка будет подавать его в виде крупных капель, что не способствует нормальному горению. Да и сечение жиклера быстро засорится от различных примесей.
Вывод прост: переделать паяльную лампу для сжигания тяжелого жидкого топлива не удастся.
Расчет минимально необходимой мощности
Мощность тепловой дизельной пушки можно рассчитать по следующей формуле:
V * T * K = ккал/ч : 1кВт, где
V — объем помещения, T — разница между температурой снаружи и внутри помещения, K — коэффициент теплового рассеивания.
Пример:
V = 140 м3;
T = 30°;
K = 2;
140 * 30 * 2 = 8400 ккал/ч
8400 : 870 = 9, 6 кВт
Итак, мы узнали, что для прогревания комнаты площадью 140 м3 нужна пушка с минимальной мощностью 9,6 кВт.
7 лучших дизельных пушек для гаража по цене и качеству
По отзывам пользователей выделяются 7 моделей пушек, имеющих высокие эксплуатационные свойства. Они безопасны в эксплуатации, имеют длительный срок безотказной службы, а также обладают рядом других преимуществ.
ЗУБР ДПН-К9-21000-Д
Недорогая дизельная пушка непрямого нагрева, которая характеризуется высокой эффективностью, работоспособностью в любых климатических условиях. Ее используют на строительных площадках, в проветриваемых помещениях для просушки, на складах для обогрева. Для этого предусматривается надежный поджиг, устойчивое горение, экономичное потребление топлива. Внутри корпуса установлен парный электрод из жаропрочной стали в изоляторе из керамики, эффективный при поджиге, минимизирующий потребление горючего.
Высокий уровень КПД обеспечивает практически полное сгорание солярки, без отходов и большого количества вредных веществ в выхлопе. Камера сгорания выполнена из жаропрочной стали большой толщины.
ЗУБР ДПН-К9-21000-Д
Система контроля пламени с фотоэлементом не позволяет пламени потухнуть.
Компрессор и фильтры для очистки воздуха, что не позволяет образовываться нагару и прочим отложениям в камере сгорания, поддерживает горение.
Электронная регулировка температуры с возможностью подключения внешнего термостата для автономной работы.
Защита от перегрева за счет термостата.
Наличие информативного дисплея на поверхности корпуса.
При запуске пары сго
Принцип работы дизельной тепловой пушки
В это статье мы рассмотрим устройство и принцип работы дизельной тепловой пушки, а также выясним, с какой целью используется этот агрегат и в чем состоит его преимущество.
Тепловая пушка в аренду, работающая на дизельном топливе, представляет собой отопительное оборудование, которое предназначено для решения следующих задач:
быстрого обогрева нежилых помещений с большой площадью – теплицы, складов, ангаров для хранения с/х техники;
отопления оранжерей и теплиц для выращивания различных культур;
создания оптимального температурного режима на неотапливаемых строительных площадках;
устройства натяжных потолков;
как дополнительный источник тепла в гаражах.
Сразу следует отметить, что данный тип отопительного оборудования не предназначен для использования на объектах жилого назначения, поскольку в процессе использования в помещение будут попадать продукты сгорания.
Устройство дизельной тепловой пушки
Чтобы правильно применять данное оборудование, необходимо ознакомиться со схемой его конструкции.
Устройство агрегата включает следующие элементы:
защитный корпус с опорами и ручками для удобного переноса установки;
горелка для подогрева потока воздуха;
резервуар сгорания, в котором повышается температура воздуха;
двигатель, который работает на дизельном топливе;
компрессор для прокачки горючего;
вентилятор для направления воздушного потока;
емкость для топлива.
Принцип действия устройств достаточно простой. Он зависит от типа нагрева – прямой или непрямой.
Пушка с прямым нагревом работает следующим образом:
топливо поступает из бака в специальный фильтр, где происходит нагревание;
компрессор направляет топливо на форсунку;
от свечи зажигания происходит возгорание;
вентилятор затягивает холодный воздух в резервуар сгорания, где он нагревается;
специальная защитная конструкция задерживает пламя и не дает ему вырвать из резервуара;
прогретый воздушный поток поступает в заданном направлении.
Агрегат с непрямым нагревом функционирует аналогичным образом, но у него есть определенное преимущество – отработанные газы удаляются посредством специального дымохода.
При выборе агрегата необходимо обращать внимание на его эксплуатационные характеристики:
максимальный показатель мощности в кВт, для использования в домашних условиях достаточно показателя до 8,0 кВт, для промышленных объектов необходимо более мощное оборудование – от 20,0 кВт и выше;
тип нагрева – прямой или непрямой;
особенности дизельного топлива – очищенное или неочищенное;
максимальная площадь для отопления – в квадратных метрах;
расход ГСМ – кг/час;
питание – некоторые модели требуют подключения к электросети 220 В.
Выбор пушки с подходящими для конкретных условий параметрами позволит решить задачу с наименьшими затратами времени и сил.
К другим преимуществам применения оборудования относится:
быстрый разогрев сразу после запуска и переход в рабочее состояние;
большинство моделей функционируют автономно, без подключения к электросети;
востребованные агрегаты имеют компактные габариты и небольшой вес, что обеспечивает их мобильность;
простая эксплуатация – необходимо залить дизель и установить необходимые параметры работы;
объем топливного бака обеспечивает продолжительную работу;
корпус и другие элементы конструкции не нагреваются выше 40 градусов, что соответствует нормам пожарной безопасности.
Дизельная тепловая пушка для гаража
Для суровых климатических условий актуальным является использование тепловых агрегатов. Мы рассмотрели, как работает дизельная тепловая пушка на прокат, теперь выясним, какой агрегат наилучшим образом подойдет для отопления помещений, в которых хранится автотранспорт и выполняются небольшие ремонтные работы.
Если в помещении отсутствуют инженерные коммуникации, то ситуацию спасет правильно подобранный тепловой агрегат – он в течение небольшого промежутка времени нагреет окружающий воздух и будет поддерживать оптимальный температурный режим.
При выборе оборудования необходимо учитывать следующие особенности помещения:
площадь в кв. метрах;
наличие или отсутствие утепления;
примерное время, в течение которого необходимо прогревать воздух.
Для отопления используют разные варианты агрегатов, но специалисты рекомендуют остановить свой выбор на дизельных установках. Для этого подойдут как стационарные, так и мобильные модели. От обычного тепловентилятора они отличаются показателем производительности и мощностью. КПД пушки, работающей на дизеле, составляет практически 100,0%, что позволяет получить значительную экономию средств на отопление.
Если рассматривать популярные бренды компании «МосСтройПрокат», то здесь стоит обратить внимание на следующие варианты:
Elmos DH 51 – эффективный агрегат, имеет объем бака в 44,0 литра, что позволяет поддерживать оптимальную температуру в помещении в течение 10-11 часов.
Elitech ТП 25ДН – установка для отопления площади в пределах 135 квадратных метров, имеет компактные габариты, требует подключения к электросети.
Master BV 290E – предназначена для отопления автосервисов и больших ангаров, отличается мощным потоком воздуха и непрерывной работой в течение пятнадцати часов. Остатки топлива в емкости контролируются с помощью специального встроенного индикатора.
Дизельные тепловые пушки. Особенности выбора.
Дизельные тепловые пушки. Особенности выбора.
Из всего разнообразия ассортимента мобильного теплового оборудования, дизельные обогреватели являются самыми сложными и дорогими приборами по сравнению с любым другим типом. Однако в то же время по условиям применимости и решаемым задачам им нет равных во всем широчайшем спектре тепловых пушек.
Попробуем разобраться, в чем же их особенности, позволяющие решать практически все задачи мобильного теплового оборудования по обогреву любых помещений и даже локальных мест в открытом пространстве.
А особенности эти определяются в первую очередь топливом.
Известно, что сжиженный, и тем более, магистральный газ в качестве топлива обладает одним, но очень существенным ограничением. При низкой температуре окружающей среды, давление в газовых баллонах резко падает, и при температуре ниже -10 градусов работа газовых тепловых пушек становится почти невозможной. Электрические обогреватели также имеют очень существенное ограничение – лимит электрической мощности, которую можно выделить для обогрева. В подавляющем большинстве случаев, как только включается достаточно мощный электрический тепловентилятор, тут же электричество «заканчивается».
В таких случаях единственным решением как раз и будет использование тепловых пушек на дизельном топливе. Дизельные тепловые пушки не тратят много электричества – оно потребуется только для поджига. Они могут работать и зимой при заливе в них зимнего дизельного топлива. Различные модификации можно использовать как для помещений, имеющих вентиляцию, так даже и для помещений с отсутствием вентиляции. То есть, их можно применять как для обеспечения технических температурных условий (тепловые пушки прямого нагрева), так и в помещениях, где постоянно работают, или живут люди (тепловые пушки непрямого нагрева). Существующие модели дизельных инфракрасных обогревателей с успехом можно применять даже на открытом пространстве.
Все эти моменты делают этот тип обогревателей практически самым универсальным выбором для любых условий.
Конечно же, кроме несомненных достоинств, при подборе дизельных тепловых пушек следует обращать внимание и на особенности этого вида обогревателей. Так, определенные требования предъявляются к чистоте и качеству дизельного топлива. Дизельное топливо, применяемое в дизельном тепловом оборудовании, должно удовлетворять соответствующим стандартам, применяемым к дизтопливу автомобилей. При использовании некачественного топлива, с различными включениями и примесями, существует большой риск того, что топливного фильтра по ресурсу не хватит даже до «ближайшего сервисного обслуживания»
Далее. Для эксплуатации дизельных калориферов прямого нагрева, помещение в обязательном порядке должно иметь возможность вентиляции. Соответственно, при вентиляции помещения теряется часть тепла дополнительно к естественным тепловым потерям. Поэтому, при расчете мощности тепловой пушки прямого нагрева (где КПД теплообразования приближается к 100%) для конкретных условий, следует обязательно закладывать избыточную мощность по сравнению с расчетной. При использовании обогревателей непрямого нагрева также не удастся избежать потерь, ведь часть тепла у них уходит в буквальном смысле «в трубу» вместе с отработанными газами. В лучших моделях тепловых пушек непрямого нагрева с «трехпроходным» теплообменником такие потери составляют порядка 18-20%, а у моделей с «двухпроходным» теплообменником они доходят до 40%.
Тем не менее, даже с учетом таких потерь, тепловые пушки на дизельном топливе все равно по затратам на электричество остаются более выгодными, чем электрические обогреватели. А если учесть, что этот тип обогревателей лишен такого негативного эффекта, как «выжигание кислорода», характерного для ТЭНов, то становится понятным что рассмотрение вариантов теплового оборудования при выборе всегда следует начинать именно с дизельных тепловых пушек.
Как выбрать дизельную тепловую пушку
Довольно часто при проведении строительных работ возникает необходимость нагреть воздух в помещении или согреть материалы до рабочей температуры.
Существуют нагревательные приборы большой мощности, работающие от разных энергоносителей. Самыми эффективными на сегодняшний день являются дизельные пушки. Приборы, работающие на газу или от электричества, не составляют им достойной конкуренции.
Что такое тепловая пушка
Свое название этот нагревательный прибор получил за внешне сходство с оружейной пушкой. Цилиндрический корпус обогревателя расположен под небольшим углом и направлен вверх. Устройство установлено на подставку с колесиками, что обеспечивает мобильность прибора.
Тепловая пушка предназначена для нагрева окружающего воздуха, но в качестве бытового обогревателя её не используют. Это мощный прибор разработан для применения на строительных объектах или в производственных помещениях.
Устроена нагревательная пушка довольно просто. Вентилятор большой мощности прогоняет воздух через нагревательный элемент и в результате создается большой тепловой поток.
Достоинства дизельной тепловой пушки
Нагревательная пушка, работающая на дизельном топливе довольно громоздкая, так как конструкция прибора оснащена топливным баком и насосом.
Однако у неё есть несколько неоспоримых достоинств:
использование дизтоплива делает устройство мобильным и экономичным;
у дизельной пушки имеется возможность выбора теплового режима;
модели тепловых пушек, использующих дизель, могут быть оснащены теплообменником, что позволяет выводить продукты сгорания через дымоход.
Критерии выбора
Выбирая дизельную тепловую пушку, следует представлять, на площадях какого размера будут её эксплуатировать. Для того чтобы нагреть десять квадратных метров помещения необходима пушка мощностью в 1 киловатт.
На высокую производительность тепловой пушки оказывает влияние не только площадь обогреваемого помещения, но и материалы из которых возведены стены. Если теплоизоляция строения недостаточно хорошая, то следует приобрести более мощное устройство.
Важно учитывать время нахождения работников в помещении с работающим прибором, поскольку продукты сгорания выбрасываются воздух вместе с тепловым потоком. Дизельные тепловые пушки можно применять только помещении, где нет постоянно работающих людей.
Существуют модели с двойным контуром, такая конструкция позволять выводить продукты сгорания дизельного топлива через дымоход. Однако мощность у таких приборов понижена.
Смотрите также:
Как выбрать кондиционер для дома http://euroelectrica.ru/kak-vyibrat-konditsioner-dlya-doma/.
Интересное по теме: Какое оборудование нужно для проведения бизнес-тренингов
Советы в статье «Подсветка окна светодиодной лентой своими руками» здесь.
Выбираем дизельную тепловую пушку в видео:
Как выбрать тепловую пушку для дома, гаража, теплицы или дачи
В этой статье вы узнаете:
Современные тепловые пушки могут работать на различных видах топлива и источниках энергии, также они востребованы на разных бытовых, промышленных и хозяйственных объектах. Тщательно изучив виды оборудования в этом материале, вы с легкостью определитесь, какую именно тепловую пушку следует выбрать для своего объекта.
Принцип работы и устройство
Высокая производительность оборудования обусловлена особой конструкцией, состоящей из:
Корпуса. Внешняя оболочка обычно изготавливается из металла, устойчивого к высоким температурам.
Нагревательного элемента. Мощный теплогенератор обеспечивает высокопроизводительный нагрев воздушного потока.
Вентилятора. Мощные вентиляторы нагнетают в корпус воздух, где он нагревается и выходит обратно в помещение.
Качественные и продуманные модели дополняются термостатами и контроллерами, необходимыми для обеспечения удобства использования и безопасности эксплуатации климатического оборудования.
Виды
Те, кто впервые заинтересовался вопросом как подобрать оборудование для обогрева, наверняка теряются из-за широкого выбора видов моделей. Разберемся в классификациях агрегатов.
Тепловые пушки могут быть стационарными и мобильными. Последние имеют относительно легкий вес, позволяющий перемещать агрегат в здании и перевозить на иные объекты.
Также они классифицируются по типу нагрева:
Современные пушки прямого нагрева — наиболее экономичные и производительные, рационально расходуют топливо, характеризуются легким весом и мобильностью. Но отработанный воздух остается в помещении, использование агрегата требует организации вентиляции.
Непрямого нагрева имеют патрубки, выводящие отработанные газы в организованный дымоход.
Устройство с прямым нагревом
Устройство с непрямым нагревом
Но самая главная классификация тепловых пушек основывается на применяемом для обогрева помещений энергоносителе.
Газовые
Для них источником энергии выступает бытовой газ, поступающий из центральной сети или из баллона. Их доступная цена и малый вес делает модели востребованными у покупателей.
Довольно сложно среди множества изделий определиться, какие же из них лучше. Хорошая газовая тепловая пушка качественно обогреет помещение любого объема, вы легко подберете среди моделей разной мощности ту, которая на отлично выполнит свой прямой функционал.
Газовые модели могут иметь мощность от 10 до 100 кТв, поэтому, правильно рассчитав требуемые параметры, вы приобретете нужный вариант, не переплачивая за лишнюю производительность.
Многотопливные
Универсальные модели, способные работать сразу на нескольких видах топлива, имеют несколько горелок для сжиженного и природного газа, керосина и дизтоплива.
Мощность, мобильность и компактность — вот что привлекает пользователей в многотопливных тепловых пушках. Процедура перевода оборудования на использование другого типа источника энергии довольно проста и не отнимает много времени.
Интересная разновидность многотопливных моделей — пушки, функционирующие на отработанном масле.
Эти агрегаты при наличии значительных объемов топлива являются наиболее оптимальным и экономичным климатическим оборудованием, служащим для отопления мастерских, гаражей, ангаров и автосервисов.
Инфракрасные
Принципиальное отличие инфракрасного нагревателя заключается в принципе обогрева: он нагревает не воздух, а непосредственно находящиеся в помещении предметы.
Отсутствие вентилятора делает работу инфракрасной тепловой пушки бесшумной, а в процессе нагрева не создаются сквозняки, поднимающие пыль.
Производители предлагают различные модели, работающие на газе, жидком топливе или электричестве.
Электрические
Электрическая модель станет лучшим выбором для вашего дома.
В процессе обогрева помещения в воздух не выделяются вредные вещества, агрегаты пожаробезопасны, относительно бесшумны (до 55 дБ) и при этом довольно быстро «нагоняют» комфортную температуру.
В электрических моделях воздух может нагреваться с помощью ТЭНа, особой спирали или керамических пластин, от которых поток направляется мощным вентилятором в помещение.
Современные электрические пушки легки в эксплуатации, не нуждаются в сложном монтаже или организации дымохода.
Дизельные
Современные пушки, которые работают на дизельном топливе, характеризуются экономичным расходом: одной заправки, как правило, хватает на 10-15 часов работы, а по мощности они ничуть не уступают газовым моделям.
Дизельные пушки классифицируются на 2 группы:
Дизельная пушка прямого нагрева передает подогретый воздух с содержащимися в нем продуктами сгорания в помещение. Такая установка подходит для полуоткрытых помещений с хорошей вентиляцией.
Дизельная установка непрямого нагрева имеет систему отвода продуктов сгорания, поэтому ее использование в складских, производственных и прочих помещениях становится безопасным для человека.
Для отопления жилых помещений или хозяйственных построек (гаражей, теплиц и хранилищ) целесообразно выбирать дизельные установки непрямого нагрева.
Плюсы и минусы
Все виды тепловых пушек имеют ряд преимуществ перед иным климатическим оборудованием:
они безопасны в использовании,
экономичны,
большинство моделей отличаются мобильностью, малыми габаритами и легким весом.
Эти агрегаты отлично подходят для эффективного обогрева помещений и способны за короткое время достигнуть в неотапливаемых помещениях комфортной температуры.
Современные модели имеют в своей конструкции датчики и контроллеры, которые делают эксплуатацию тепловых пушек удобной и безопасной. При возникновении внештатных или опасных ситуаций, оборудование самостоятельно отключается.
Из минусов данного типа климатического оборудования можно выделить следующее:
большинство моделей работает довольно шумно;
дизельные и газовые тепловые пушки в воздух выделяют вредные вещества;
как любой отопительный прибор, тепловая пушка сжигает кислород в помещении.
Если вы остановитесь на газовой или жидкотопливной пушке, вам потребуется поддерживать определенный запас источника энергии, чтобы вовремя заправлять агрегат.
Параметры выбора
Как же подобрать пушку, чтобы она была высокого качества, характеризовалась экономичной эксплуатацией и при этом ее покупка не сильно ударила по бюджету? В вопросе выбора климатического оборудования нужно обращать внимание не на бренды или низкую стоимость, а на четкий перечень параметров.
Мощность
Приборы можно классифицировать на 2 большие группы:
Мощностью до 5 кВт используются в быту и подключаются к стандартной сети в 220 В. Производительности этих устройств достаточно, чтобы качественно обогреть гараж, дачу, частный дом или теплицу.
Мощностью от 5 кВт относятся к промышленным и требуют подключения к сети в 380 В. Подобное оборудование создано для обогрева больших по площади помещений — складов, цехов и мастерских.
Современные модели имеют в своей конструкции регуляторы мощности, которые позволяют управлять интенсивностью нагрева воздуха и снижать ее по достижении требуемой температуры.
Поток воздуха
Одна из важных характеристик тепловой пушки, на которую обращают внимание при выборе, — объем воздушного потока. Данный показатель измеряется в м3/ч и напрямую зависит от производительности вентилятора, установленного в агрегат. Скорость вращения пропеллера должна быть строго выверена производителем: если лопасти будут крутиться слишком быстро, воздушные потоки не успеют хорошо прогреться.
Подбирая тепловую пушку, обязательно сравните параметры воздушного потока и производительности вентилятора на разных моделях. Чем выше будут эти цифры, тем быстрей оборудование нагреет помещение.
Тип топлива
Выбирая тепловую пушку, нужно выбрать, на каком топливе или источнике энергии она будет работать. Если на объекте, который планируется отапливать, нет электричества или отсутствует возможность подключения к газовой магистрали, вам придется тщательно обдумать варианты «питания» установки.
В качестве источника энергии в разных тепловых пушках используются:
дизельное топливо;
солярка;
керосин;
баллонный газ;
отработанное масло.
Определяясь с типом топлива, продумайте, будет ли у вас возможность хранить его запасы и вовремя пополнять их. Также необходимо тщательно рассчитать «рентабельность» отопления, при постоянном отоплении помещений с помощью тепловой пушки наиболее экономичным вариантом станет использование баллонного сжиженного газа.
Габариты
Логично, что от габаритов тепловой пушки напрямую зависит ее производительность, вес и мобильность. Наиболее легкими и компактными являются электрические агрегаты — их масса, как правило, не превышает 30 кг. Газовые тепловые пушки также характеризуются небольшим весом и габаритами. Агрегаты, работающие на жидком топливе, имеют ощутимые габариты, поскольку в конструкцию включаются камера сгорания и бак.
Расчет мощности
В среднем 1 кВт мощности достаточно для обогрева 10 м2, но рациональные люди усредненными цифрами не пользуются.
Чтобы тепловая пушка действительно хорошо выполняла свое прямое назначение, требуется правильно рассчитать ее требуемую мощность по формуле, учитывающей все нужные факторы:
P=(V*dT*Kt)/860
Для определения оптимальной мощности учитываются объем помещения (V), которое требуется обогреть, разница между уличной и требуемой температурой воздуха (dT), а также коэффициент теплопроводности (Kt). Число «860» в приведенной выше формуле позволяет подвести полученные значения к мощности, эта цифра обозначает количество ккал, которые содержатся в 1 кВт.
Вам не нужно самостоятельно рассчитывать коэффициент теплопроводности стен — существуют стандартные показатели, основанные на том, из какого материала построено здание:
коэффициент 0,6-1 будет у стен с хорошей теплоизоляцией;
коэффициент 1-2 присваивается зданиям, построенным в два кирпича;
коэффициент 2-3 относится в кладке в один кирпич или деревянным постройкам со старой теплоизоляцией;
коэффициент 3-4 будет у построек из досок или профлиста.
Советы эксперта
На что еще обратить внимание, выбирая производительную тепловую пушку для своего объекта? Помимо топлива, мощности и типа нагрева, учитывайте:
наличие терморегулятора, позволяющего снижать мощность агрегата для экономичного поддержания достигнутой температуры;
наличие термостата и возможности отключения при перегреве или падении;
тип нагревателя — спиральный ТЭН эффективен для быстрого прогрева, а сеточный подходит для жилых помещений, поскольку не сушит воздух;
шумность — в идеале в документах должен быть выставлен параметр до 40 дБ.
Выбор пушки для дачи
Если вы собрались покупать тепловую пушку для любимой дачи, остановитесь на газовых или электрических агрегатах. Они бесшумны, безопасны и способны в краткие сроки справиться с поставленными задачами.
Все же решили выбрать газовую тепловую пушку, покупайте модель с непрямым нагревом, это позволит вам отвести из помещений в дымоход вредные продукты сгорания. Если же вы планируете поочередно отапливать помещения, остановитесь на компактных и безопасных электрических тепловых пушках: их можно переносить из комнаты в комнату, добиваясь качественного прогревания своей дачи.
Выбор пушки для теплицы
Планируете пользоваться теплицей зимой для выращивания зелени или иных культур, помимо досвечивания вам потребуется организовать качественный обогрев постройки.
Наиболее безопасными для растений и человека в этом случае будут электрические и газовые тепловые пушки, последние характеризуются наибольшей экономичностью.
Выбор пушки для дома
Рекомендации по выбору тепловой пушки для частного дома не будут отличаться от советов по поводу приобретения климатического оборудования для дачи. Остановите свой выбор на электрических или газовых с непрямым нагревом моделях.
При постоянном использовании рекомендуется остановить выбор на стационарных моделях, если же вы будете применять оборудование эпизодично — приобретите легкий переносной вариант с требуемой мощностью установки.
Выбор пушки для гаража
Качественное отопление гаража требует мощных моделей, которые смогут быстро и качественно прогреть постройку, имеющую зачастую тонкие стены и минимум теплоизоляции. Поскольку в помещении находятся люди, агрегат не должен выделять вредные вещества.
Отличный вариант — пушки непрямого нагрева, работающие на жидком топливе, газу, отработанном масле или электричестве.
Тепловая пушка используется для обогрева жилых помещений, не имевших системы отопления. Это производственные и складские помещения, гаражи, теплицы, строительные площадки, торговые центры. Сразу обращаем Ваше внимание, если Вас интересует тепловая пушка косвенного нагрева, перейдите по этой ссылке на сайт mgsnab.com и посмотрите цену прямо сейчас.
Еще одна область применения — строительство (быстросохнущие штукатурные поверхности и опалубка), а также установка подвесных потолков.Дизельная тепловая пушка косвенного нагрева, мощный агрегат из данной категории устройств, в качестве источника энергии используется дизельное топливо (дизельное топливо или керосин).
Обладая высокой производительностью, тепловая пушка может за несколько минут обогреть помещение с довольно большой площадью и низкой изоляцией. Он мобилен (многие модели оснащены колесами), имеет компактные размеры и экономичен. Дополняя статью, обратите внимание: тепловые пушки электрические продают на сайте mgsnab.com, кроме того, специалисты этого сайта обещают ответить на все вопросы наших читателей.
Принцип работы
Разные модели могут отличаться мощностью, запасом топлива, дополнительными возможностями, но основные их части одинаковы:
Двигатель вентилятора
Топливный бак
Насос или компрессор с распылительной форсункой
Горелка
Камера сгорания
Выхлопная труба дымохода.
После активации дизельное топливо из бака с помощью насоса или компрессора поступает в форсунку и затем впрыскивается в камеру сгорания (температура сгорания около 400 ° C).Происходит зажигание и нагревается вентилятор холодного воздуха, нагнетаемый в камеру. Горячий воздух подается в комнату под давлением и равномерно распределяется. Продукты сгорания отфильтровываются и выводятся через выхлопную трубу с дымоходом из жаропрочного металла. Не рекомендуется в качестве дымохода использовать гофру, а сложная конструкция с множеством изгибов есть риск попадания в помещение угарного газа.
Несмотря на то, что продукты сгорания выводятся за пределы отапливаемого помещения, при работе машины требуется постоянная циркуляция воздуха.Чтобы восполнить достаточно кислорода для регулярного проветривания.
Расчет мощности дизельной тепловой пушки
Основным критерием при выборе тепловой пушки является ее мощность. Вы можете определить мощность агрегата в зависимости от отапливаемого объема здания, но этот метод очень приблизительный, так как не учитывает теплопотери конструкции. Лучше использовать следующую формулу: Qt (кВт / ч) = V * ОrdquoT * K / 860, где
V — объем конструкции, м
ОrdquoT разница температур снаружи и внутри, вЃdegС
К коэффициент теплопотерь здания.
Коэффициент теплопотери может принимать следующие значения:
Для помещений с хорошей теплоизоляцией (стены в два кирпича, утепленная крыша, стекло с двойным остеклением) от 0,6 ч до 0,9
При среднем уровне теплоизоляции (стены в два кирпича, несколько окон нормальная крыша) h 1,0 1,9
В случае небольшой степени теплоизоляции (стены один кирпич, окна обычные и крыша) 2,0 2,9 h
В случае отсутствия теплоизоляционных конструкций 3.0 часов до 4.0.
Правильный расчет минимально необходимой мощности устройства обеспечивает равномерный обогрев помещения и экономию дизельного топлива.
Дополнительные устройства
Выбирая тепловую пушку, желательно учитывать наличие дополнительных функций, которые сделают эксплуатацию оборудования более удобной и безопасной.
Для обеспечения автономного режима работы на тепловых пушках установлены термостат и таймер. Используйте ползунок, чтобы установить желаемую температуру, которая затем поддерживается устройством.При заданных значениях пистолет автоматически отключается при повторном включении охлаждающего воздуха. Таймер позволяет установить время непрерывной работы агрегата.
Система контроля пламени
В камеру сгорания добавлен фотоэлемент для контроля наличия пламени. При прекращении пожара датчик автоматически отключает систему.
Термозащита от перегрева устройства
Защита устройства от теплового перегрева заблокирует тепловую пушку, если температура устройства достигнет критического значения (110 ° C).Корпус выполнен из термостойкого пластика, покрытого термостойкой краской.
Схема подключения от скачков напряжения защищает предохранитель
Индикатор уровня топлива позволяет контролировать количество топлива в топливном баке
Безопасность
Дизельная тепловая пушка косвенного нагрева может применяться в местах, где есть люди. Но, несмотря на высокий уровень защиты, при этом прибор должен придерживаться основных правил:
Не оставлять прибор без присмотра
Не перекрывать воздухозаборник и форсунку — расстояние до ближайших предметов должно быть не менее 0,6 nbspм сторон и от воздухозаборника, nbspм верха 1.5 и 3,0 нб / мин перед форсункой
Не подходите слишком близко к выхлопному отверстию, температура выходящего воздуха может достигать 80-100 ° С.
Регулярно проветривайте помещение во время смены воздуха не менее 2,5 ° С. объем.
При условиях эксплуатации и правильном выборе модели тепловая пушка дизельная является отличным выбором для обогрева помещений любой площади с присутствием людей.
, сервис «translate.yandex».ru «
Выбор лучшего теплового пистолета
Руководство покупателя по тепловым пушкам
В самом простом варианте тепловая пушка состоит из нагревательного элемента, двигателя и вентилятора. Вентилятор забирает горячий воздух от нагревательного элемента и направляет его через сопло инструмента. Из-за своей относительно простой конструкции тепловые пушки являются одними из самых доступных электроинструментов, а из-за широкого спектра применений, которые они могут использоваться, они являются полезным дополнением к любому набору инструментов.Удаление краски, термоусадочная упаковка, упаковка автомобилей, термоусадочные кабельные муфты, удаление этикеток и клея, размораживание замерзших труб, ослабление гаек и болтов, сварка пластика и брезента, сушка древесины, обработка воском досок для серфинга… есть длинный список работ, которые могут принести пользу из термофена или горячего воздуха. Но если вы подумываете о покупке нового теплового пистолета, как решить, какая машина лучше всего соответствует вашим требованиям? Мы составили это руководство по покупке теплового пистолета, чтобы определить некоторые особенности и характеристики, на которые следует обратить внимание.
1. Сделай сам или профессиональный
Инструменты для самостоятельного изготовления с горячим воздухом, такие как Black & Decker KX2001K Pistol Grip Heat Gun, представляют собой доступные устройства, которые идеально подходят для обычных бытовых применений, таких как удаление краски
. Как и большинство электроинструментов, тепловые пистолеты обычно предназначены для домашнего или профессионального использования. «Сделай сам» в этом контексте означает кого-то, кому потребуется лишь легкое использование инструмента, например, домовладелец, снимающий краску со своих подоконников, или любитель электроники, усаживающий термоусадочные кабельные муфты в свободное время.С другой стороны, профессиональный пользователь будет классифицирован как тот, кто использует инструмент каждый день, например, на складе упаковки или в гараже. Бренды DIY включают Ryobi, Black & Decker и Bosch Green, и они представляют собой самые доступные инструменты горячего воздуха на рынке. Однако вы должны отметить, что если вам действительно нужен инструмент для работы, на эти модели обычно не распространяется гарантия, если они используются таким образом. Инструменты профессионального уровня предназначены для работы в условиях рабочей среды, в том числе модели таких брендов, как DeWalt, Makita и Bosch Blue.Одно из самых уважаемых имен в технологии горячего воздуха — немецкий бренд Steinel, который производит инструменты для обоих рынков; Их ассортимент DIY можно идентифицировать по синей цветовой схеме, а их профессиональные инструменты — серые.
2. Мощность.
Профессиональные инструменты горячего воздуха, такие как Steinel HG 2420 E, часто представляют собой высокомощные машины с комплексными средствами управления.
Подавляющее большинство тепловых пушек, представленных сегодня на рынке, представляют собой электрические модели с проводным питанием, и они имеют довольно высокие требования к мощности — модели DIY обычно начинаются с мощности около 1800 Вт, в то время как на другом конце рынка есть Steinel HG 5000 E Professional Hot Air Tool. мощностью 3400 Вт и оснащенным заводским герметичным бесщеточным двигателем, обеспечивающим максимальную скорость потока воздуха 800 литров в минуту.Как и следовало ожидать, более высокая мощность обычно связана с более высокой общей производительностью, предполагая, что инструмент также включает элементы управления для настройки параметров. Наряду с несколькими вариантами 240 В, предназначенными для прямого подключения к сети, некоторые инструменты с горячим воздухом доступны с напряжением 110 В, что делает их безопасными для использования на строительных площадках и в других промышленных условиях (в сочетании с понижающим трансформатором).
Если шнур питания не подходит для ваших требований, вы также можете найти беспроводные термовоздушные инструменты, работающие от литий-ионной батареи (например, Steinel BHG 360 36v Cordless Hot Air Heat Gun) или от газа (например, Sealey AK2935 Butane Hot Air Gun ).
3. Регулируемая температура.
Чтобы дать им возможность решать различные задачи, тепловые пушки обычно проектируются с каким-либо контролем регулировки температуры. На базовых моделях это могут быть две или три фиксированных настройки, в то время как более продвинутые инструменты будут иметь бесконечно регулируемые элементы управления, позволяющие устанавливать точную температуру. Для моделей DIY обычно используется фиксированная ступень 500 ° C, поскольку это оптимальная температура для снятия краски (одно из наиболее распространенных способов применения тепловых пушек своими руками), а также по крайней мере еще один более низкий параметр для задач, требующих менее интенсивного воздействия тепла.
4. Регулируемый воздушный поток.
Регулируемый контроль воздушного потока позволяет уменьшить силу струи, исходящей от сопла, например, когда вы работаете с легкими материалами или при работе рядом с чувствительными поверхностями, на которые вы не хотите, чтобы на них воздействовала высокая температура. Точно так же вы также можете увеличить его для большей скорости воздуха и, следовательно, более быстрых результатов. Как и контроль температуры, он может состоять из ряда фиксированных настроек скорости или плавно регулируемого диска для более полного контроля.
5. ЖК и светодиодные дисплеи.
Профессиональный термовоздушный пистолет Steinel HG 2320 E оснащен ЖК-дисплеем для повышения производительности в условиях критических температур.
Профессиональные пользователи, работающие с точными допусками, оценят преимущества ЖК- или светодиодных дисплеев, которые могут предоставлять визуальные данные о настройках температуры и скорости воздушного потока — факторы, которые обычно трудно измерить на машинах с постоянно меняющимися настройками. Это обеспечивает стабильные результаты и возможность уверенной работы с более чувствительными материалами или приложениями, требующими точных условий нагрева.ЖК-экраны, которые чаще встречаются на профессиональных машинах, также доступны в высококачественных инструментах для самостоятельной работы, таких как Steinel HL 2020 E.
6. Сканеры температуры.
Еще одна функция, которая чаще встречается на профессиональных машинах, но также доступна для некоторых инструментов DIY, — это сканер температуры. Это аксессуар, который может поставляться вместе с тепловым пистолетом или приобретаться в качестве модернизации для установки на него. Хотя многие инструменты с горячим воздухом предоставляют возможность измерения тепла, выделяемого инструментом, сканер температуры вместо этого считывает температуру в точке, где горячий воздух контактирует с заготовкой; это обеспечивает более точный способ управления воздействием тепла на особо чувствительные материалы и более точный способ определения состояния поверхности в критичных к температуре приложениях.
7. Термовыключатель.
Инструмент с системой термовыключения автоматически отключится, если его внутренняя температура превысит заданный порог (например, после использования в течение длительного периода времени). Это не только обеспечивает безопасность пользователя, но и помогает продлить срок службы инструмента: нагрев является одним из самых больших вреда для электронных компонентов, и, как следствие, тепловые пушки могут иметь тяжелый и короткий срок службы по сравнению с другими электроинструментами. Термовыключатели — одна из наиболее распространенных встроенных систем защиты, предназначенных для ограничения разрушительного воздействия экстремальных температур, которым они должны подвергаться при повседневном использовании.
8. Индикаторы остаточного тепла.
Сопло термофена может оставаться горячим в течение длительного времени после использования, и ничего не подозревающие операторы могут легко пораниться, взяв недавно использованный инструмент, не зная об остаточном тепле в открытых металлических компонентах. Индикатор остаточного тепла помогает предотвратить эти несчастные случаи, показывая предупреждающую лампу или аналогичный визуальный индикатор до тех пор, пока инструмент не остынет в достаточной степени, чтобы работать с ним без риска травм.
9.Корпуса с плоской подкладкой и интегрированные стойки.
Термовоздушный пистолет DeWalt D26411 можно использовать в автономном режиме для работы без помощи рук.
Для определенных применений, например, для гибки труб, гораздо удобнее установить тепловую пушку на верстаке и удерживать материал над ней. По этой причине большинство тепловых пушек предназначены для использования как в автономных, так и в портативных устройствах. Если вы считаете, что вам понадобится использовать инструмент для горячего воздуха таким образом, поищите модель с плоским корпусом двигателя и / или встроенной подставкой, которая позволит вам надежно поставить его на плоскую рабочую поверхность для использования без помощи рук. .
10. Фильтр мелкой пыли.
Профессиональные машины, такие как Steinel HG 2220 E Professional Hot Air Heat Tool, имеют встроенные фильтры тонкой очистки; это будет особенно полезно, если вы регулярно работаете на стройплощадках и в подобных условиях, где ваш инструмент с горячим воздухом будет подвергаться воздействию всех видов мелкой пыли и мусора от операций сверления, пиления, шлифования и шлифования. Он будет всасываться в машину через вентилятор и со временем накапливаться внутри корпуса, потенциально забивая и повреждая внутренние компоненты.Чтобы предотвратить попадание большей части этих частиц в инструмент, фильтр тонкой пыли представляет собой простое и эффективное решение, которое помогает продлить производительность, эффективность и срок службы машины.
11. Сопла и аксессуары.
Наконец, само устройство не всегда является единственным соображением при покупке теплового пистолета. Если вы собираетесь использовать его для определенного приложения, стоит проверить, какие насадки или аксессуары доступны, чтобы помочь вам с задачами, которые вам необходимо выполнить.В частности, Steinel предлагает широкий ассортимент форсунок и принадлежностей, которые можно приобрести отдельно, что значительно увеличивает универсальность и точность использования их инструментов. Когда вы покупаете новую тепловую пушку, большинство из них будет поставляться как минимум с одной или двумя насадками, чтобы вы могли выполнять некоторые из наиболее распространенных задач прямо из коробки.
Заключение
Если вы ищете новую тепловую пушку, почему бы не ознакомиться с ассортиментом моделей на нашем сайте; Если вы хотите получить более конкретный совет о том, какая машина лучше всего соответствует вашим требованиям, позвоните нам или загляните на нашу торговую стойку Brimsdown, чтобы более подробно обсудить текущие доступные варианты.
В этой статье обсуждено категорий:
Термовоздушные пушки
Принадлежности для тепловых пушек
Температурные насадки
Тепловые пушки на дизельном топливе. Термопистолет: инструкция, цена и отзывы
Поддержание тепла внутри гаража зимой особенно актуально, если вы хотите возиться с автомобилем, поэтому система отопления должна быть эффективной и надежной. Благодаря этой работе тепловые пушки хорошо обрабатываются дизельным топливом.Они продаются в магазинах, где вы можете купить таким образом инструменты, запчасти для автомобилей и многое другое. Тепловые пушки на солярке отличаются хорошей производительностью, экономят деньги владельца и при правильном обращении не представляют опасности для здоровья.
общие характеристики
Чтобы понять преимущества данного оборудования, необходимо знать, что это такое. Дизельная тепловая пушка работает по простому принципу, аналогичному тому, что используется в бытовых обогревателях — происходит нагрев воздуха с последующим впрыском его в жиклер.Когда он оказывается в холодном окружающем пространстве, горячие потоки отдают свою энергию массам холодного воздуха. Этот цикл продолжается до тех пор, пока все внутреннее пространство не нагреется до оптимальной температуры.
Устройство
Тепловые пушки на дизельном топливе снабжены надежным металлическим кожухом, предназначенным для защиты нагревательного элемента и нагнетателя от повреждений или проникновения в них предметов, которые могут загореться и стать причиной пожара.
В конструкции должен быть включен предохранительный элемент, отключающий систему в случае перегрева.Поэтому тепловые пушки на солярке можно смело включать, чтобы прогреть комнату, в которой вы что-то делаете, и не сильно беспокоиться. Однако меры безопасности никто не отменял.
Принцип действия
Тепловые пушки на дизельном топливе, цены на которые начинаются от 3500 рублей, состоят из нескольких основных элементов: вентилятора, прогоняющего воздух через ТЭН, нагревательного элемента, а также корпуса, в котором все находится. Это описание достаточно общее, но разбираться в тонкостях устройства такого оборудования тем, кто его использует, нет необходимости.Если профессия мужчины — ремонт тепловых пушек, то это другое дело.
Итак, с устройством все понятно, а с принципом работы тут не намного сложнее. За счет сгорания топлива воздух обогащается теплом. Вентилятором прогоняется через зону нагрева. А как именно нагревается воздух, и позволяет разделить ружья на две категории.
Виды тепловых пушек
Говоря о безопасности, многие могут подумать, а куда деваются продукты сгорания, ведь дизель сгорает и образует определенные вещества, которые необходимо удалить.Все эти соединения довольно опасны для здоровья человека, поэтому важно позаботиться об их выводе. И тогда самое время рассказать, что тепловые пушки на дизельном топливе бывают двух видов: прямого и косвенного нагрева. Каждый из этих видов имеет свои особенности, особенности и возможности использования.
Тепловая пушка непрямого нагрева дизельная, хорошо подходит для гаража. Такая конструкция предполагает наличие патрубка — он предназначен для отвода отработанных газов. К нему крепится шланг, который потом можно вывести на улицу.Это не приведет к каким-либо значительным потерям тепла, однако в помещении не будет накапливаться вредный оксид углерода, а также другие вещества, представляющие опасность для здоровья. Именно поэтому дизельная тепловая пушка широко воспринимается как лучший вариант по сравнению с газовыми моделями. Многие устройства, работающие на газе, не имеют такого способа отвода продуктов сгорания, поэтому необходимо будет открыть гараж для вентиляции, что вызовет значительные потери драгоценного тепла.
Тепловая пушка прямого нагрева
Этот вариант не подходит для помещений, где находятся люди, поскольку продукты сгорания дизельного топлива смешиваются с горячим воздухом и накапливаются в помещении.Поэтому выбор должен основываться на наиболее тщательном изучении информации об устройстве. Если вам нужен тепловой пистолет, инструкция к которому указывает на невозможность его использования в помещении, где находятся люди, то перед покупкой стоит задуматься.
Как выбрать лучший дизельный обогреватель Полное руководство — VVKB
Введение
В этой статье мы расскажем вам больше о стояночных обогревателях. Вы узнаете, почему их популярность растет, кому их покупать, и, в конечном итоге, как выбрать лучший стояночный обогреватель для ваших нужд.
Эти устройства — очень удобный способ согреться в холодные зимние месяцы.
Вы узнаете, почему владельцы лодок и жилых автофургонов, а также профессиональные водители грузовиков во всем мире любят эти устройства.
Плюс, если вы выберете правильную модель, вы можете рассчитывать, что она прослужит вам весь срок службы, что делает качественные стояночные обогреватели отличным вложением средств.
Давайте углубимся в мир дизельных обогревателей .
Почему стояночные обогреватели являются хорошей инвестицией?
Непревзойденное удобство
Стояночные обогреватели — чрезвычайно удобный способ согреть ваш автомобиль при выключенном двигателе.
С ними вам никогда не придется садиться в морозильную машину по дороге на работу утром в холодные зимние месяцы.
И вы не тратите время на размораживание автомобиля, а затем ставите под угрозу вашу безопасность во время вождения.
С дизельным обогревателем ваш автомобиль готов к вождению и безопасен даже до того, как вы включите двигатель. Никаких замерзших лобовых стекол!
Хотя владельцы автомобилей могут извлечь выгоду из стояночных обогревателей, у водителей грузовиков, кемперов, фургонов и лодок больше причин покупать стояночные обогреватели.
Одно дело ехать на работу в холодной машине, совсем другое — снова и снова проводить всю ночь в морозной кабине.
Если вы зарабатываете на жизнь водителем грузовика, вы знаете, как трудно заснуть зимой в консервной банке с минусовой температурой. Что ж, стояночный отопитель — простое решение, чтобы положить конец всему этому.
Эффективный способ согреться
Парковочные обогреватели необходимо подключить к топливному баку вашего автомобиля, что означает, что они немного увеличат расходы на топливо.Это нельзя отрицать, но они по-прежнему являются очень удобным и эффективным способом согреться. А дизельное топливо очень доступно, а это значит, что вы не почувствуете разницы в общих расходах.
Если вы предпочитаете проводить ночи в морозильной кабине, то да, вы сэкономите немного топлива / денег. Если нет, то единственный вариант — включить зверя мощностью 600+ лошадиных сил под капотом. Мало того, что он шумный и вонючий, он также потребляет огромное количество топлива, и вы не можете держать двигатель включенным, когда другие водители грузовиков или туристы спят на стоянке.
Также огромным фактором является экономия времени. С стояночными обогревателями не нужно тратить время на уборку снега и льда утром, прежде чем отвезти детей в школу. Их будет ждать заранее прогретая машина, поэтому не нужно рано вставать и терять время.
Они более доступны по цене, чем вы думаете
Парковочные обогреватели — это больше, чем просто аксессуар. Если вы проводите много времени в своем доме на колесах или на лодке, вы знаете, как иногда бывает холодно, особенно ночью.Природа иногда бывает жестокой, и проведение ночей в глуши, на морозе может испортить ваш отдых. Вам нужен только один из этих опытов, чтобы понять, что стояночные обогреватели на самом деле более доступны, чем кажется на первый взгляд.
Если у вас есть качественный стояночный обогреватель, вы можете рассчитывать, что он прослужит всю жизнь. Мы обсудим это позже более подробно, но если вы избегаете китайского стояночного обогревателя, у вас все хорошо.
Это простое устройство, но оно работает.Получение качественного окупится в долгосрочной перспективе, даже если вы заплатите немного больше вперед. Они практически не требуют обслуживания, и пока вы используете их хотя бы раз в год, они должны оставаться полностью функциональными.
Кроме того, стояночные обогреватели увеличивают стоимость автомобиля, и если вы решите перепродать его, вы можете рассчитывать на гораздо лучшую цену. Или вы можете оставить обогреватель и установить его на своем новом автомобиле. Как мы уже говорили, качественные служат на всю жизнь, поэтому нет необходимости заменять стояночный обогреватель с каждой новой покупкой автомобиля.
Как выбрать дизельный обогреватель — основные детали
Стояночные обогреватели обычно состоят примерно из двадцати частей. Хотя все они важны, качество этих деталей имеет решающее значение, и оно поможет отделить хорошие парковочные обогреватели от плохих:
, этот — с вашего сайта, поэтому я думаю, он не требует кредита.
все остальные от Pexels, только один ниже от Webasto.
Двигатель и камера сгорания
Стояночные обогреватели используют дизельное топливо для подогрева холодного воздуха снаружи и продувки его внутри кабины.В двигателе и его камере сгорания происходит волшебство, и они являются наиболее важными частями любого дизельного обогревателя .
Качество и эффективность двигателя определяют не только количество потребляемого им топлива, но и то, насколько он шумный во время работы. Если вы планируете спать в салоне, вам нужно, чтобы в нем было как можно тише.
Конечно, качественный мотор сделает ваш обогреватель более безопасным, ведь небольшие взрывы происходят без остановки внутри камеры сгорания, а он работает на летучем топливе.Следовательно, вы хотите, чтобы он был качественным. Кроме того, из дешевых некачественных камер выхлопные газы попадают внутрь салона, что может нанести вред вашему здоровью.
Это может произойти не сразу, но рано или поздно произойдет. Так что не думайте о краткосрочных перспективах, покупайте качество сейчас и наслаждайтесь преимуществами в ближайшие годы.
Свеча накаливания
Свечи накаливания являются родственниками свечей зажигания, но используются в дизельных двигателях. Хотя они работают по другой концепции, цель одна — запустить цепную реакцию внутри двигателя.
Так что вы можете подумать, что это маленькое устройство неважно, по крайней мере, по сравнению с самим двигателем. Это не так.
Свечи накаливания сделают или разрушат ваш дизельный обогреватель. Многие китайские производители дизельных обогревателей предпочитают устанавливать в свои обогреватели дешевые свечи накаливания.
Они будут работать в нормальных условиях, однако, когда внешняя погода опускается ниже нуля, вам может быть трудно запустить обогреватель.
Если вы не хотите проводить всю ночь, дрожа и проклиная свой «бюджетный» выбор, и опасаясь, что обогреватель не будет запускаться каждый раз, когда он вам понадобится, приобретите качественную модель со свечами накаливания Kyocera.
Эта компания производит лучшие свечи накаливания, прошедшие полевые испытания, способные выдерживать даже самую холодную погоду.
Топливный насос
Стояночные обогреватели используют топливный бак автомобиля, поэтому нет необходимости в отдельном баке. Но для правильной работы они полагаются на одно маленькое устройство — топливный насос.
Эти устройства предназначены для обеспечения того, чтобы оптимальное количество топлива поступало в камеру сгорания, тем самым обеспечивая безопасность и эффективность.
Она состоит из различных зажимов, труб, кронштейнов и стояка, все из которых имеют важное значение, и должны быть сделано качество. Необходимы антикоррозийные материалы, так как топливные насосы часто подвергаются воздействию при установке снаружи автомобиля.
Выхлопная труба дизельного нагревателя
Побочным эффектом горения дизельного топлива внутри любого двигателя являются выхлопные газы. Однако избавиться от них не так просто, как положить трубу, выходящую за пределы кабины, — истощение может создать много шума.
Чтобы сделать систему как можно более тихой, хорошие производители стояночных обогревателей используют качественные трубки. Их трубы из нержавеющей стали имеют уникальную спиральную резьбу, которая поглощает как можно больше шума и вибраций.
Кроме того, трубы из этой стали легче гнуть, что ускоряет и удешевляет монтаж.
К сожалению, выхлопная система — еще одно узкое место для бюджетных производителей. Здесь они выбирают обычные стальные выхлопные трубы без спирали, которые не только шумны, но и очень сложны в установке.
Хомуты для выхлопных труб
Хомуты для выхлопных труб также часто упускаются из виду, но в стояночном обогревателе они играют решающую роль. Хомуты для выхлопных труб обеспечивают надежную работу всего оборудования.
Стояночные обогреватели устанавливаются на движущихся транспортных средствах с собственными двигателями, и у них тоже есть собственные двигатели. Это означает множество вибраций и движений из разных источников.Зажимы поглощают все это, удерживая каждую деталь в идеальном положении.
Поэтому обязательно обратите особое внимание и внимательно следуйте инструкциям по эксплуатации, если вы устанавливаете обогреватель самостоятельно.
Зажим выхлопной трубы особенно важен. Если его не закрепить, выхлопная труба может начать выделять токсичные пары внутри кабины, что крайне вредно для здоровья и может быть опасно для жизни.
Так что не пренебрегайте зажимами, они кажутся незначительными только по сравнению с некоторыми другими более сложными частями, но на самом деле они жизненно важны для всей системы.
Электронный блок управления
Электронный блок управления — это электронное сердце стояночных обогревателей.
«Мозг» машины не только позволяет вам использовать его, но и отвечает за поддержание всего порядка, что делает его важным для безопасной работы устройства.
Хорошие стояночные обогреватели имеют систему управления, которая автоматически проверяет все детали каждый раз, когда вы их включаете, чтобы убедиться, что все в полном порядке.
Система управления
Также жизненно важно, чтобы электронный блок управления был простым в использовании и удобным. Дисплей должен быть четким и понятным, но вам также понадобятся различные варианты управления.
Помимо ручного управления вам нужны пульты дистанционного управления, а также умные мобильные приложения. Также очень удобно иметь автоматический таймер.
Вы можете запрограммировать его на запуск обогревателя в заданное время, которое гарантирует, что теплый автомобиль будет ждать вас, когда вы встанете.
Корпус дизельного обогревателя
И наконец, упомянем кожух. Это то, что защищает компоненты внутри от механических повреждений, но оно также должно облегчить установку стояночного обогревателя. Важно, чтобы корпус был из прочного, но жаростойкого материала, например алюминия и нейлона.
Помимо прочности, материал корпуса важен для здоровья и должен быть нетоксичным. В конце концов, устройство выделяет тепло, и вы, вероятно, будете проводить много времени в салоне.В состав выбранного вами обогревателя должны входить только качественные, прочные, но безопасные материалы.
Воздушный стояночный обогреватель VVKB Apollo-V — лучший вариант на рынке
Воздушный стояночный обогреватель VVKB Apollo-V соответствует всем критериям, указанным выше, и поэтому мы решили выбрать его как лучший вариант на рынке.
Фактически существует две версии этого обогревателя: Apollo-V1 мощностью 2,5 кВт и Apollo-V2 мощностью 5 кВт.Но оба имеют одинаковые качественные детали. Вот подробности, лежащие в основе нашего выбора:
Качественное оборудование
Дизельная горелка из нержавеющей стали 2025, которую вы можете найти внутри каждого Apollo-V, обеспечивает максимальную безопасность, поскольку она полностью пожаробезопасна.
Конструкция также очень эффективна и согреет вашу кабину с минимальным расходом топлива. Детали выполнены из литого под давлением алюминия или высококачественного пластика, а нагреватель рассчитан на длительный срок службы. Их топливный насос сделан из железа и гарантированно не ржавеет более 8 лет.
Зажимы, используемые для обогревателей Apollo, рассчитаны на большие нагрузки и удерживаются на месте независимо от неровностей дороги. Хомут выхлопа выделяется, так как он очень толстый и не допускает утечек. Как мы отмечали ранее, зажимы гораздо важнее, чем кажется на первый взгляд, и часто именно они отличает качественные обогреватели от дешевых, которые не прослужат долго.
Отделка необычная, и один взгляд на устройство дает вам душевное спокойствие, зная, что вы устанавливаете что-то некачественное, что может вызвать пожар.
Надежность в экстремальных условиях
Apollo-V может работать от -35 ℃ до 45 ℃, что означает, что вы никогда не почувствуете наружный холод, даже если вы застряли внутри своего дома на колесах. на гору, в глуши. Вышеупомянутая японская свеча накаливания Kyocera обеспечивает запуск обогревателя в любых погодных условиях, что очень важно. Обогреватель ВВКБ не подведет ни при каких обстоятельствах.
Тихая работа
Хотелось бы надеяться, что вам не придется слишком часто спать в машине, владельцы домов на колесах, лодок и грузовиков знают, насколько важно, чтобы обогреватель работал тихо.
ВВКБ позаботился о том, чтобы Apollo-V работал почти бесшумно, установив отличную выхлопную систему со спиральными трубами. Этот тип трубы поглощает как можно больше шума, а это значит, что вам не понадобится глушитель. Но один поставляется в упаковке, что делает Apollo одним из самых тихих обогревателей, которые вы можете купить. Глушитель также полезен для предотвращения попадания насекомых в выхлопную трубу дизельного обогревателя.
Конструкция камеры сгорания также способствует бесшумной работе, как и двигатели и рабочие колеса.У тебя не будет проблем со сном рядом с этой машиной.
Современная электроника
VVKB Apollo-V имеет умный немецкий датчик температуры Heraeus, который гарантирует, что температура внутри кабины всегда будет оптимальной. Это не только обеспечит вам максимальный комфорт, но также сэкономит топливо и снизит шум, поскольку обогреватель не будет работать на полную мощность, если в этом нет необходимости.
Это устройство оснащено 32-битным процессором, который получает данные от датчика и затем соответственно устанавливает скорость вращения вентилятора и условия горения.
Электронная система также является основой безопасности нагревателя, так как она имеет расширенные функции диагностики безопасности, которые запускаются каждый раз, когда вы используете устройство. Он проверит напряжение перед запуском, продолжая, только если оно находится в правильном диапазоне.
Это гарантирует, что все будет в идеальном состоянии, как только вы нажмете кнопку «Вкл», сохраняя как обогреватель, так и аккумулятор автомобиля.
Удобные варианты управления
Температуру можно регулировать с помощью ручного или цифрового управления, а также по беспроводной связи, что означает, что утром вас будет ждать теплая машина.Существует также режим AUTO, который поддерживает температуру на желаемом уровне, и вам не нужно постоянно об этом беспокоиться.
Apollo-V исключительно прост в эксплуатации и интуитивно понятен, все работает так, как вы этого ожидаете.
Достойны упоминания:
Webasto Air Top 2000 STC
Webasto производит отличные дизельные обогреватели, и это нельзя отрицать. Air Top 2000 STC — прекрасный тому пример. Это качественное устройство, которое работает бесшумно и совершенно безопасно.
Он также имеет интеллектуальные датчики и различные методы управления. Он очень экономичен и не сильно повлияет на ваш газовый бюджет.
Единственный недостаток Вебасто — это очень дорогое удовольствие. Да, вы получаете то, за что платите, но мы считаем, что обогреватель VVKB — лучшее соотношение цены и качества.
ПЛАНАР 2Д-12
Планар — российский производитель, и они также делают очень хорошие дизельные обогреватели.
Planar 2D-12 работает мгновенно, и ему не нужно «нарастать» перед выработкой тепла, что сводит к минимуму расход топлива.Он довольно прост в установке и эксплуатации, а также работает очень тихо. В целом, очень хорошее устройство, и вы не ошибетесь, если решите выбрать именно этот.
Они более доступны по цене, чем Webasto или Eberspaecher, и постепенно завоевывают доверие водителей и владельцев лодок. Это был тесный разговор между VVKB и Planar, у них обоих отличное соотношение цены и качества.
Eberspaecher D2
Eberspaecher — еще один качественный, но тоже довольно дорогой немецкий производитель.У них есть отличные обогреватели, но мы решили выбрать D2.
Компактный, тихий, не подведет. Он также очень экономичен и не съедает ваш бак. Eberspaecher D2 использует только высококачественные детали, и вы можете рассчитывать на то, что этот обогреватель прослужит всю жизнь. Они позаботились обо всем, от винтов и зажимов до двигателя и камеры сгорания.
Однако, как и Webasto, обогреватели Eberspaecher предназначены только для тех из вас, у кого очень глубокий карман.
Заключение
Мы надеемся, что наша статья помогла вам решить, стоит ли парковочный дизельный отопитель хорошей инвестицией.Мы также объяснили, на что обращать внимание при покупке стояночного обогревателя, и дали вам отличную модель для рассмотрения.
VVKB Apollo-V — прекрасный выбор, устройство высшего качества, которое прослужит всю жизнь. Он тщательно спроектирован, чтобы гарантировать безопасность, но при этом бесшумную работу с максимальной топливной экономичностью. По нашему скромному мнению, это лучший стояночный обогреватель, который вы можете найти на рынке сегодня.
Тепловые пушки: обманчиво полезный инструмент
Когда я впервые начал заниматься гоночными дронами, я решил использовать прикуриватель BIC, чтобы уменьшить термоусадку при сборке.Для черных термоусадочных материалов малого диаметра эта тактика недорогая и хорошо работает. Поскольку я стал больше вкладываться в создание дронов, которые не только работали, но и хорошо выглядели, я решил, что мне нужно обновить свой набор инструментов, включив в него тепловую пушку. Я рада, что сделала!
С тех пор я обнаружил, что хорошая тепловая пушка полезна не только для термоусадки. Его можно использовать во всем, от резьбы по пластику до крепления печатных плат. В этой статье я расскажу о некоторых интересных вещах, которые можно делать с помощью тепловых пушек, и дам несколько рекомендаций, как получить одну из них.
Использование теплового пистолета
Тепловые фены
работают так же, как паяльники, поэтому у большинства из них в качестве единственных элементов управления будет простой выключатель и ручка температуры. Как и в паяльнике, вам редко нужно будет использовать что-либо ниже полной температуры, если вы не работаете с печатной платой.
Одна вещь, которую я понял рано, — это то, что с хорошим тепловым пистолетом нельзя обращаться как с феном. Воздух, выходящий из этих устройств, необычайно горячий. Даже кратковременный контакт с потоком воздуха из тепловой пушки на полной мощности может вызвать ожог 2-й степени.Если вы хотите измерить температуру своего пистолета, не используйте руку! Направьте его на дерево или пластик и посмотрите, как быстро он плавится.
Большинство тепловых пушек поставляются с разными насадками. Их можно использовать для формирования горячего воздуха, выходящего из пистолета. Наконечники большего размера можно использовать для распределения тепловой нагрузки и для уменьшения термоусадки. Наконечники меньшего размера могут использоваться для концентрации теплового потока в более мелкую точку и могут использоваться для плавления припоя, нагрева металлических деталей и прорезания пластмасс и пены.
Как упоминалось выше, тепловые пушки имеют несколько практических применений. В общем, если вам нужно что-то нагреть, используйте тепловую пушку. Вот несколько применений, связанных с мини-квадроциклами, которые я нашел на данный момент:
Термоусадочная термоусадка
Хорошо — это немного очевидно. Вероятно, это причина, по которой вы захотите купить тепловую пушку. Но вот в чем дело: пока у вас не будет красивой тепловой пушки, вы не сможете понять, насколько она упрощает процесс термоусадки. Он не только значительно упрощает процесс усадки (например, при использовании зажигалки или паяльника), но также намного легче подавать тепло благодаря сменным соплам.
Если вы просто усаживаете черную термоусадочную пленку диаметром 1/8 дюйма или меньше, вам, вероятно, не понадобится тепловой пистолет. Однако, если вы когда-нибудь захотите получить цветную или прозрачную термоусадку или хотите уменьшить термоусадку большого диаметра, вам потребуется тепловая пушка.
Отделка пластика / 3D-печати
Осторожное нанесение тепловой пушки можно использовать для ремонта поверхностных дефектов и пятен на большинстве пластмасс. Идея состоит в том, чтобы нагреть дефектный пластик, а затем очистить его твердой плоской поверхностью.Этот метод можно использовать вместо шлифования, чтобы убрать гребни, образующиеся при 3D-печати, и создать продукт профессионального вида. Только будьте осторожны, делая это первые несколько раз — тепловые пушки могут легко расплавить дыры в пластике и даже сжечь его. Начните с небольшого нагрева, используя более широкое сопло или настройте более низкую температуру, прежде чем переходить к более горячим настройкам.
Демонтаж деталей SMD
Вам когда-нибудь приходилось снимать контактный штырь или неправильно установленный разъем? Или, возможно, вы хотели удалить SMD-чип, светодиод, конденсаторы и т. Д.по какой-то причине? Тепловые пушки — это стандартный способ сделать это. Используя маленькую насадку, круговыми движениями нагрейте припаянные штыри, осторожно снимая компонент с печатной платы с помощью пинцета. Как только припой, удерживающий компонент на печатной плате, расплавится, он высвободится. Только будьте осторожны, чтобы не повредить печатную плату или компонент из-за чрезмерного нагрева. Мы рекомендуем вам попрактиковаться в этой технике на некоторых запасных частях, которые вам не нужны, прежде чем приступить к тому, что вы не хотите испортить.
Формование горячим клеем
Подобно повторной отделке пластика, тепловой пистолет можно использовать для размягчения пятен горячего клея, чтобы вы могли придать им форму пальцами, чтобы сделать их более эстетичными. Используя эту технику, вы можете сделать несколько довольно интересных фигур с помощью горячего клея. Например, я смог усилить лепестки CP-антенны горячим клеем, что в итоге выглядело довольно неплохо.
Что касается горячего клея, можно использовать тепловой пистолет, чтобы легко расплавить горячий клей, чтобы он не склеивал две части вместе.Это может быть действительно полезно, когда детали плотно прижаты друг к другу или когда используется толстый слой горячего клея — ситуации, когда почти невозможно удалить горячий клей, используя только пистолет для горячего клея.
Пресс-фитинг
Иногда металлические компоненты запрессовываются вместе с помощью дифференциального нагрева. Это в основном «сжимает» одну деталь вокруг другой, обеспечивая чрезвычайно сильное трение. Одно из мест, где это обычно используется в миниквадах, — это подшипники бесщеточного двигателя.
Тепловые пушки
могут использоваться для направления большого количества тепла на определенные металлические компоненты, что позволяет снимать запрессованные компоненты или выполнять запрессовку самостоятельно.Как упоминалось выше, это особенно полезно при замене подшипников двигателя.
Ремонт SMD
Иногда контакты микросхем на контроллере полета, ESC или RC RX могут выйти из строя. Это может быть вызвано особенно сильной аварией или неправильными производственными стандартами. На самом деле происходит то, что припой, удерживающий эти контакты на печатной плате, трескается. Это проявляется в том, что контроллеры полета внезапно теряют функцию или имеют функцию, которая периодически перестает работать во время полета.
Если вы можете выяснить, какая микросхема вызывает проблему, вы можете исправить ее с помощью термофена. Для этого подайте горячий воздух на контакты микросхемы круговыми движениями, пока припой не расплавится или не «оплавится». Это повторно подключит контакт к печатной плате и исправит ваш компонент. Таким способом можно исправить многие электрические гремлины. Я хочу упомянуть, что эта процедура не для слабонервных и что вы можете легко повредить свою электронику, приложив слишком много тепла — я настоятельно рекомендую вам потренироваться на некоторых утильных печатных платах, прежде чем что-либо делать с вашими рабочими компонентами.
Этот процесс также можно использовать для создания плат SMD с нуля или для полной замены микросхем и других компонентов на вашей плате. Тем не менее, это гораздо более сложная тема, и мой нынешний уровень квалификации выше нее. Я оставлю это видео, если вам интересно узнать:
Нагревательный нож
Один из лучших способов вырезать красивые чистые отверстия в пластике — это использовать нагретый нож для хобби. Нагретый наконечник уберет заусенцы, которые обычно образуются во время этого процесса, и значительно упростит резку пластика.Вы можете увидеть, как я использую эту технику для модификации моих очков FatShark для установки модуля La Forge в нашем прошлогоднем видео:
В видео выше я использовал зажигалку, чтобы нагреть лезвие. Неудивительно, что тепловая пушка — намного лучший способ выполнить эту же технику. Это уменьшает нагар на ноже, что увеличивает его срок службы, а также может нагревать нож намного быстрее и быстрее.
Выбор теплового пистолета
При покупке теплового пистолета вы можете рассчитывать потратить не менее 15 долларов.Как и следовало ожидать, профессиональные тепловые пушки могут стоить несколько сотен долларов. В чем разница и какие функции вам следует искать? Давайте обсудим:
Мы не большие поклонники таких тепловых пушек в форме фена, хотя обычно они имеют большую мощность.
Форм-фактор — На рынке представлены тепловые пушки двух основных типов. Некоторые из них имеют L-образную форму, как электродрели, а другие имеют форму ручки, как дремели. Мы предпочитаем устройства в форме ручки, поскольку они позволяют лучше контролировать тепло.
Скорость нагрева — Хорошая тепловая пушка сможет быстро нагреваться. Нет ничего хуже, чем подождать минуту или дольше, чтобы сделать небольшую термоусадку.
Мощность — Для наших целей это имеет меньшее значение, чем вы думаете. Мощность отлично подходит для сушки волос или нагрева больших площадей, но мы обычно используем тепловую пушку для нагревания чего-то действительно маленького и действительно горячего. Все, что рассчитано на мощность более 100 Вт, должно быть достаточно.
Съемные наконечники — Более совершенные тепловые пушки будут поставляться со съемными наконечниками.Они часто поставляются с несколькими типами наконечников, что позволит вам более точно выполнять термоусадку, переделку припоя и т. Д.
Регулируемый нагрев — Возможность контролировать тепло, исходящее от вашего пистолета, очень важно для повторной обработки припоя, но не имеет большого значения для другого использования теплового пистолета.
Защита наконечника — Некоторые тепловые пушки поставляются с защитным кожухом, который защищает вас от случайного прикосновения к соплу горячего металла. Эти насадки мгновенно обожгут вашу кожу, как паяльник, поэтому некоторая защита будет под рукой.
Автоматическое отключение — Тепловой пистолет, оставленный на рабочем столе и поставленный на него, может быстро вызвать пожар. У большинства более хороших тепловых пушек есть док-станции, в которые вы можете их поместить, чтобы они автоматически отключились — хорошая функция безопасности.
Долговечность и гарантия — Здесь уходит много денег на дорогие тепловые пушки. Если вы покупаете хороший Weller за 500 долларов и более, вы покупаете гарантию того, что этот пистолет будет работать долгое время, даже если вы используете его профессионально, круглосуточно и без выходных.Для любительского использования дешевые тепловые пушки китайского производства будут работать примерно так же, но не удивляйтесь, если они не прослужат очень долго.
Рекомендации по тепловому пистолету
Вот несколько тепловых пушек, представленных на рынке, с которыми у нас есть некоторый опыт:
Нагреватель XL-3000 Переносной пистолет 300 Вт
Zeny 585D — это экономичная тепловая пушка для хобби.
Это действительно хорошая и недорогая тепловая пушка. Это обычный китайский продукт, поэтому вы можете найти его с разными этикетками на всем рынке.При цене менее 15 долларов он довольно прост, но он очень быстро нагревается и быстро теряет усадку. Также понравился защитный кожух вокруг насадки.
Sparkfun — 13,95 долларов Amazon — 16,99 долларов Banggood — 14,99 долларов
Пистолет горячего воздуха Zeny 858D
Если вы ищете тепловую пушку, которая потенциально может выполнять доработку припоя, вы, вероятно, захотите взять Zeny 858D или аналогичный тепловой пистолет. Этот пистолет имеет регулируемый контроль температуры, быстрый нагрев, съемные наконечники и функцию автоматического отключения.
Amazon — 39,59 долларов США
Паяльник Zeny 862D + комбинированный комплект горячего воздуха
Я купил один из них в прошлом году, когда умер мой последний паяльник, и быстро влюбился в него. Пистолет горячего воздуха, поставляемый с этим комплектом, чрезвычайно эффективен. Он быстро нагревается, имеет регулируемую температуру, съемные наконечники и автоматическое отключение, когда вы помещаете тепловую пушку в док-станцию. Я очень рекомендую это всем, кто ищет паяльник и термофен.
Amazon — 64 доллара.99
Как выбрать дизельный генератор? — Рынок технологий
Дизель-электрическая силовая установка состоит из генератора тока и двигателя, работающего на дизеле. Конструкция установлена на раме, чтобы уменьшить вибрацию.
Виды дизель-генераторов и их назначение. Рынок силовых устройств заполнен самыми разными генераторами. Чтобы понять, какой из них лучше выбрать, необходимо иметь представление о характеристиках, преимуществах и недостатках различных устройств.
В первую очередь дизель-генераторные установки различают по типу охлаждения
Дизель-генератор с воздушным охлаждением
Это маломощное устройство может выдавать до 6 кВт. Одним из лидеров рынка считается японская компания Yanmar, дизельные двигатели которой могут проработать около 5000 часов. Это лучший вариант, если генераторную установку планируется часто перевозить. [img] http://1.bp.blogspot.com/-2XWQCW4bIX4/V-Q8_DkBWwI/AAAAAAADHeM/463JQegVYF4ekkLbAI4u7ovCUWuUrK7AwCLcB/s1600/dieselan-generator.PNG [/ img]
DS с жидкостным охлаждением.
Срок службы такого устройства может составлять до 40 тысяч часов. Мощность таких агрегатов практически не ограничена. Он может дать от 6 до 20 кВт. Такие системы незаменимы, если вы хотите обеспечить электричеством небольшой деревенский коттедж или крупный торговый центр.
[img] http://2.bp.blogspot.com/-BdEm_lder-M/V-Q9ehp59qI/AAAAAAADHeQ/7Hzjf_ABWyIjHES7bkd5DTUlDUzxll3yQCLcB/s16103/diesel-generator способность можно разделить на:
● Портативный дизельный генератор — легкий, удобный, малой мощности, достаточный для освещения, бытовой техники и других повседневных нужд.
● Мобильные устройства часто используются для подачи энергии в небольшой дом или сад.
● Стационарно размещенный блок. Требуется специально оборудованное помещение или отдельная постройка. Очень шумно, даже со звукоизоляцией. Однако такие силовые установки самые мощные.
Способ запуска:
● Ручной запуск. Чаще всего используется в генераторах малой мощности. ● Начните использовать электростартер. Чтобы запустить агрегат, вам нужно нажать кнопку, которая отображается на панели управления. ● Автоматический запуск. Дизель-генераторы оснащены системой автоматического подключения к сети в случае сбоя централизованного электроснабжения.
Рекомендации по выбору дизель-генератора.
Перед тем, как выбрать ту или иную модель дизельного генератора, необходимо определиться с его назначением. В процессе выбора необходимо будет ответить на следующие вопросы:
Требуемая мощность агрегата.
Чтобы определить эту точку, необходимо записать все устройства, которые вы планируете подключать к сети.Затем укажите мощность каждого устройства, сложите эти числа и умножьте сумму на 1,3. Конечный результат — минимальная мощность вашего будущего ДГ.
Кирпичная отопительная дровяная печь своими руками: порядовка + фото
Работу печника вполне заслуженно можно назвать искусством, так как она требует особого мастерства и знаний. Сложить печь по всем правилам можно, только тщательно изучив инструкцию и схему устройства кладки.
Внешний вид отопительной дровяной печи из кирпича
Если вы решили попробовать себя в роли печника и не хотите совершать ошибок, следуйте всем правилам работы и выбору необходимого материала. Чтобы не иметь проблем с пожарной инспекцией, нужно знать, что дымоходы и печи устанавливаются согласно СНиП 41—01—2003.
Виды кирпичных отопительных печей для дома
Существует большое количество конструкций печей. Они бывают большими или маленькими по размеру. Какую из них выбрать — во многом будет зависить от площади дома, который будет ей отапливаться, и места ее возведения. Из самых известных можно назвать голландку, шведскую и русскую печи.
Русская печь
Печь-шведка
печь-голландка
По предназначению печи делят на варочные, отопительные и отопительно-варочные. В местностях, где отсутствует газовое отопление, порой, единственным источником тепла в зимнее время становятся именно печи, поэтому они остаются популярными и сегодня. Но нужно отметить, что печи и камины ставят не только при их необходимости — любители уюта и живого тепла, по возможности, тоже хотят иметь в своем доме это чудо-творение. А если отопительная печь будет выложена своими руками — вы будете по другому к ней относится, не забывать чистить и ремонтировать.
Выбор места для установки печи
Выбор места для устройства этого сооружения тоже немаловажен. Чаще всего печь устраивают ближе к входу из комнаты, около капитальной стены дома. Она должна стоять так, чтобы тепло создавало завесу холоду от входной двери, и равномерно согревала помещение.
Важным условием в расположении является доступность ко всем ее стенкам, это необходимо для контроля за ее исправностью, уборки и чистки.
Материалы и инструменты для работы
Перед началом работы нужно приготовить все материалы и инструменты для кладки, чтобы потом не пришлось отвлекаться от процесса.
Обязательные инструменты
что потребуется для работы
1. и 2. — Кувалды нужны для разделения на части кирпича и пробивания отверстий в кладке.
3 — Кельма (мастерок) необходима для любых работ с раствором бетона или глины. Раствор с помощью кельмы укладывают на кирпич, и ею же подбираются излишки.
4. и 5. — Трамбовки при устройстве печи необходимы для уплотнения грунта в месте, где устраивается ее конструкция.
6. — Молотки-кирочки нужны для раскалывания кирпича на несколько частей, и его обтесывания.
7. и 8. — Расшивки предназначены для уплотнения в швах раствора и придания кладке четкости рисунка. Они помогают сделать швы заглубленными или выпуклыми, прямоугольными, округлыми или двухсрезными треугольными. Этим инструментом, смоченным водой, проводят по незастывшему раствору в швах, не прилагая усилий. После каждого проведения расшивку очищают от раствора.
9. — Растворная лопата — без этого инструмента не обойтись при замешивании раствора для кладки.
10. — Кроме этого, вам необходимо иметь инструменты для контроля точности кладки и ее вертикальности — это алюминиевое и деревянное правило, отвес, угольник, уровень, рулетка и складной метр.
Необходимые материалы
Несложно догадаться, что от качества выбранного материала будет зависеть работоспособность печи и ее долговечность. Поэтому на них не стоит экономить. Хоть вы и решили сэкономить на постройке печи своими руками, но на материалах нельзя экономить!
Огнеупорный красный кирпич — его количество будет зависеть от выбранной вами конструкции печки. Этот материал достаточно колкий, и поэтому с ним нужно очень аккуратно обращаться при транспортировке.
Шамотный кирпич необходим для топки. Обычно достаточно 40 штук, но все-таки его количество также нужно рассчитывать, опираясь на выбранную конструкцию. Он более огнеупорный и выдерживает температуру до 1500о. Для этой части печи нельзя использовать другой вид кирпича, так как он не будет достаточно хорошо нагреваться, а значит и обогревать помещение. Кроме того, он быстро разрушиться от высоких температур.
Раствор для кладки делается на основе глины. Знатоки советуют использовать боровичевский раствор, он предполагает добавление огнеупорной смеси, но можно применить и обычную глину подходящих сортов.
Необходимые для работы чугунные детали
Чугунные элементы печи: варочная панель, топочная и поддувальная дверцы, колосники (решетка для топки и поддувала), задвижки, а также дверца для камеры очистки.
Металлическая емкость для согрева воды (если она входит в конструкцию вашей печи).
Стальная проволока для крепления чугунных частей конструкции.
Инструкция по постройке дровяной отопительной печи из кирпича
Первое, что необходимо сделать, начиная устройство печи — это подготовить место. Грунт под нее нужно хорошо укрепить щебнем, и тщательно утрамбовать. На него устраивается слой песка, затем армирование и опалубка.
заливка фундамента
Далее устанавливается фундамент. Без него не обойтись, так как конструкция печи достаточно массивная, поэтому устанавливать ее на полы или просто на утрамбованный грунт нельзя. В опалубку заливается бетон и разравнивается.
Обычно печной фундамент делают сразу при постройке дома, но возможно сделать его и позже. Если полы деревянные, придется вырезать нужный участок и освободить место.
Если печь будет расположена около деревянной стены, между ними обязательно прокладывается изоляция. Она должна быть экологически чистой и не выделять токсичных испарений при нагревании. К таким материалам можно отнести : асбест, металл-нержавейка, огнестойкий гипсокартон, стекловолокно, природный камень и др.
После застывания бетонного основания лучше всего на фундамент уложить один или два листа рубероида, он будет служить отличной гидроизоляцией.
Далее начинается порядовая кладка. Для каждой конструкции печи существует специальная схема, которой нужно следовать, выкладывая каждый ряд кирпича. Если задумана небольшая печь-голландка, подойдет представленная ниже схема.
Схема выкладки печки-голландки
Работа по кладке печки очень ответственная и если вы беретесь за нее первый раз, то следует потренироваться. Следуя схеме, сложите своими руками порядово хотя бы половину всей конструкции без применения раствора, так сказать, насухо. Только когда вы разберетесь в хитросплетении рядов, только тогда можно начать кладку на раствор.
Для того чтобы поддерживать ровные углы и идеальную вертикаль конструкции обязательно нужно пользоваться отвесами, уголками и уровнем. Углы, столбы и стыки необходимо класть, придерживаясь годами проверенной схемы:
Схема укладки углов и стыков отопительной печи
Когда вы приступите к основной работе, все равно каждый ряд сначала выкладывается насухо, чтобы подобрать кирпичи по размеру, и если будет нужно, то их подкорректировать. А заодно разобраться в том, как правильно устроить ряд.
Всегда начинают класть от угла. Первый положенный кирпич должен перекрыть стыки нижнего ряда.
Начало кладки
Качественная кладка на раствор получается, если глину класть нетолстыми слоями, хорошо ее утрамбовывая.
По схеме, дойдя до ряда, на который устанавливается дверца поддувала и колосник, их закрепляют, используя стальную проволоку.
установка дверцы поддувала
крепление дверцы поддувала
Далее процесс идет порядово, опираясь на рисунок. Примерно на уровне седьмого ряда устанавливается колосник топки и ее дверца. Образовавшаяся за колосником ниша заполняется раствором глины.
Установка дверцы топки
Крепления дверцы топки
Не забывайте о том, что топка отопительной печи выкладывается силикатным кирпичом. Устроив ее, далее работаем по схеме.
Делая печь с варочной панелью, нужно четко следить за тем, на каком ряду она должна быть уложена. Ее лучше класть на металлический уголок, сваренный в раму, по размеру панели.
Установка варочной плиты
Ориентируясь на эту вертикальную схему, видно, где устанавливается дверца для чистки.
Разрез печки по вретикали
Также дойдя до ряда, указанного на вашей схеме-рисунке, устанавливают водяной бак (если он предусмотрен). Он тоже устраивается на стальные полоски. В каждой конструкции он находится на разных уровнях.
Дымовая труба может быть выполнена из кирпича или из нержавеющего металла. Она должна иметь размер отверстия дымохода печи, на которое устанавливают задвижку. Вокруг этой конструкции устраивается опалубка, и в нее заливается бетонный состав.
Установка трубы в кладку
Если потолок деревянный, на нем необходимо установить металлический лист, через который и будет проходить труба. Затем печь поднимается еще на несколько рядов до потолка, чтобы можно сделать межэтажный переход. В нем труба обкладывается пожаробезопасной минеральной ватой, и труба выводится на чердак. Далее она выводится на крышу и изолируется герметиком.
Проход трубы через потолок
Если труба выкладывается из кирпича, нужно строго следовать правилам кладки углов, и сохранять отверстие дымохода на протяжении всей высоты трубы.
Нашими специалистами был подготовлен ролик с пошаговой инструкцией по выкладке кирпичной печи, крайне рекомендуем вам с ней ознакомиться:
Просушка печи
После того как работы закончены, печь необходимо хорошо просушить.
Естественная сушка проходит в течение 6—8 дней. Для этого открываются все дверцы и задвижки. Для активизации процесса, в топку можно поместить лампочку на 200 Вт на весь период просыхания.
Далее идет принудительная сушка. Ее проводят с помощью сухих дров при всех открытых дверцах и задвижках, кроме топочной. Этот процесс проводится ежедневно в течение 8—10 дней по следующей системе: в первый день сжигается не более 2—2,5 кг дров, в последующие дни к ним прибавляется по 1 кг.
Когда после очередной топки через 2—4 часа на дверцах уже не появляется конденсат, печь считается просохшей, и можно провести контрольную топку, используя большое количество дров.
При появлении трещин после контрольной топки, не спешите заделывать их сразу — нужно проследить, как будет протекать процесс на протяжении 3—5 месяцев. И только после этого нужно провести ремонт необходимых мест.
Что нужно предусмотреть?
Замечательно когда в доме тепло и уютно, но нужно следить за тем, чтобы камин или печь не стали источником опасности:
чтобы угарный газ не проник в жилище, нужно проверять герметичность швов кладки;
появление дыма в комнате при растапливании печи говорит о недостаточно хорошей тяге — причина можеть быть в засоренном дымоходе или в закрытой задвижке. Для того чтобы этого не случилось, дымоход требуется чистить один раз в год.
Правильная эксплуатация и регулярное обслуживание этого любимого сооружения — гарантия того, что оно не станет источником опасности, а в вашем доме всегда будет присутствовать тепло и уют.
Печь для дома из кирпича своими руками
Вопрос о том, как сложить печь для дома из кирпича своими руками, не перестает быть актуальным и сегодня, так как уют и тепло всегда оставались для человека важными условиями для полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Поэтому в последнее время всё больше городских жителей перебирается из панельных многоэтажек в частные дома, где есть возможность создать комфортную обстановку в любое время года.
Печь для дома из кирпича своими руками
В связи с востребованностью различных моделей печей, инженеры продолжают разрабатывать все новые варианты, приемлемые для строений с разными площадями. Нужно отметить, что даже в том случае, когда в доме присутствуют все «блага цивилизации», небольшая уютная печка никогда не будет лишней и выручит в различных ситуациях. Например, ее можно протопить в холодные весенние или осенние вечера, когда на улице влажно или идет дождь, не запуская системы отопления. Такое сооружение поможет создать в доме оптимальный баланс температуры и влажности, который будет комфортен для человека. Кроме этого, печь станет отличной помощницей в приготовлении пищи или сушке овощей, трав и фруктов.
Так как существует большое количество различных моделей отопительных сооружений, то следует выбирать для самостоятельной кладки печи с наиболее доступными, легко читаемыми схемами, особенно если опыт работы в данном ремесле невелик или даже вовсе отсутствует. Естественно, при этом нужно учитывать и другие факторы, которые напрямую влияют на эффективность работы печи – это её мощность, размерные параметры, функциональность, а также немаловажным является и эстетичность внешнего вида. И чтобы правильно выбрать модель печи, нужно рассмотреть критерии, на которые нужно ориентироваться, определяя нужный вариант.
Как выбрать оптимальный вариант печи?
Выбор места установки печи
Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.
Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
Затем, нужно определиться с конкретным местом:
— печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;
— встраивается в стены, между двух или трех комнат;
— возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.
Несколько вариантов размещения печи в доме
Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба дымохода должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.
Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров
Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..
Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.
Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):
Регион России, в котором ведется строительство
Величина удельной мощности системы отопления, Wуд (Вт/м²)
Южные регионы страны (Северный Кавказ, Прикаспийские, Приазовские, Причерноморские области
70 ÷ 90
Центральное Черноземье, Южное Повольжье
100 ÷ 120
Центральные области Европейской части, Приморье
120÷ 150
Северные районы Европейской части, Приуралье, Сибирь
160 ÷ 200
Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.
Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?
Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной выбору котлов отопления.
Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:
Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)
Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м².
Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт
Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:
Вт
ккал
МДж
1 Вт
1
0.859845227859 ≈ 0,86
0,036
1 ккал
1.163
1
0,042
1 МДж
277.77
238.85
1
В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:
10500 × 0,86 = 9030 ккал/час
Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.
Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или брикеты, а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.
Порода древесины
Средняя теплотворность сухих дров по массе, Qm (кВт/кг)
Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, Qv (кВт/м³) (для угля и брикетов – кВт/т)
То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки)
Дрова:
Бук
4.2
2200
1930
Дуб
4.2
2100
1850
Ясень
4.2
2100
1850
Рябина
4.2
2100
1850
Береза
4.3
1900
1670
Вяз
4.1
1900
1670
Клен
4.1
1900
1670
Осина
4.1
1750
1400
Ольха
4.1
1500
1300
Ива (верба)
4.1
1400
1230
Тополь
4.1
1400
1230
Сосна
4.4
1700
1500
Лиственница
4.4
1700
1500
Пихта
4.4
1600
1400
Ель
4.3
1400
1200
Уголь и брикеты:
Антрацит
8.1
8100
—
Древесный уголь
8.6
8600
—
Каменный уголь
6.2
6200
—
Бурый уголь
4.2
4200
—
Топливные брикеты
5.6
5600
—
Торфяные брикеты
3.4
3400
—
Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.
Подготовка дров – вопрос серьезный!
Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, какие дрова лучше, об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.
Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:
V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 часа
Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv.
Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.
Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.
Калькулятор расчета предполагаемого расхода твердого топлива
Перейти к расчётам
Не стоит пугаться слишком больших значений – расход может быть значительно ниже, так как он рассчитан на самые неблагоприятные условия. В действительности, в погожие безветренные дни или в период оттепелей топлива будет тратиться существенно меньше. Но готовым нужно быть ко всему!
Типы кирпичных дровяных печей
Конечно же, нужно определиться и с типом печи – этот критерий выбирается в зависимости от того, что владельцам дома хотелось бы получить от возводимого сооружения, то есть от желательной функциональности.
Отопительные кирпичные печи для дома подразделяются на следующие типы:
Многофункциональные отопительно-варочные печи можно назвать самыми востребованными. В зависимости от реализованных в конструкции возможностей, такие печи служат для отопления дома, приготовления пищи, выпекания хлеба, нагрева воды, сушки фруктов, овощей и целебных трав.
Многофункциональная отопительно-варочная печь
Разработаны конструкции, оснащенные лежанкой, которая вполне может служить дополнительным подогреваемым спальным местом.
Отопительно-варочные модели обычно встраиваются в стену между кухней и жилым помещением. Таким образом, решается сразу две проблемы — это отопление двух комнат и обеспечение приготовления пищи.
Печи, предназначенные только для отопления, выбираются не столь часто. Чисто отопительная модель нередко оснащается водяным контуром, к которому подключается водяное отопление дома. Так как это сооружение имеет единственную функцию, направленную только на обогрев, то его обычно стараются установить между двумя, тремя или даже четырьмя комнатами. От того, сколько комнат планируется отопить одной печью, выбирается размер и мощность конструкции.
Типичный пример отопительной печи
Нужно сказать, что этот вариант печей, если его оснастить большой топочной дверцей с прозрачным стеклом, вполне может использоваться и как настоящий камин, так как его конструкция позволяет наслаждаться игрой огня через стекло или открытые створки топку.
Варочные печи обычно имеют компактные размеры и состоят из отдела для приготовления пищи, куда входит плита и духовой шкаф, и дымоходной трубы. Так или иначе, и такое сооружение отдает тепло в одну или две комнаты, в зависимости от расположения, но отопить большую площадь такая печь неспособна. Чаще всего такие модели устанавливаются в небольших дачных домиках, используемых в теплое время года, когда для обогрева в прохладные дни или ночи вполне достаточно даже такой компактной печи.
Главное предназначение такой печи — приготовление пищи
Преимуществом таких моделей можно назвать ее простую конструкцию, в схеме которой может разобраться даже новичок в печном ремесле.
Нужно отметить, что эта небольшая печка не будет лишней не только на даче, но и в обычном частном доме, даже в том случае, если к нему подведено газоснабжение.
Определившись с моделью печи, которая будет соответствовать всем необходимым параметрам, нужно выбрать для ее возведения правильный материал.
Основы кладки печной конструкции
Основные материалы для кладки печи
Чтобы печь имела респектабельный вид и прослужила как можно дольше, следует приобрести для ее постройки качественный материал, и экономить на этом неразумно. Основными материалами являются кирпич и кладочный раствор.
Для основной кладки потребуется красный полнотелый кирпич. Его количество всегда указывается в проекте конкретной модели печи. Если отделка какими-либо декоративными материалами не предполагается, то необходимо приобретать кирпич с идеально ровными формами без сколов на ребрах.
Качественный красный кирпич
Для кладки поверхностей, соприкасающихся с открытым огнем, используется огнестойкий шамотный кирпич, способный выдерживать температуру, доходящую до 1500 градусов. При прогревании этот материал длительное время сохраняет высокую температуру, и благодаря этому его качеству печь долго остается горячей.
Жаростойкий шамотный кирпич
Не менее важно правильно выбрать раствор для кладки кирпича, так как от него зависит крепость, долговечность, да и безопасность печной постройки. Традиционным для возведения печей является глиняный раствор, который часто изготавливается самостоятельно.
Готовый печной раствор в виде сухой смеси можно приобрести в магазине
В наше время в специализированных магазинах можно найти готовые сухие смеси, предназначенные для возведения отопительных сооружений. В такой состав входят все необходимые ингредиенты в нужных пропорциях, и поэтому смесью легко пользоваться. Однако, цена таких составов – достаточно высока, и чтобы сэкономить многие мастера предпочитают добывать и очищать необходимые составляющие для раствора самостоятельно.
Основной ингредиент жаропрочного кладочного раствора — глина
О том, как найти, подобрать и подготовить глину для кладки печей, а затем изготовить качественный раствор, подробно рассказано в специальной публикации нашего портала.
Фундамент под печь
Несколько слов нужно сказать и об основе под строение печи, так как от нее в первую очередь зависит надежность и долговечность использования конструкции.
Фундамент может быть устроен из разного материала и по разным схемам, но в любом случае, для его возведения необходим котлован, который углубляется в грунт не менее чем на 500 мм.
Вторым условием, которое должно быть соблюдено, является то, что основа под печь никогда не должна быть объединена с фундаментом дома.
Печной фундамент может представлять собой железобетонную конструкцию, которая формируется с помощью опалубки и арматурной решетки, а затем заливается бетонным раствором.
Схема одного из вариантов печного фундамента
Другой вариант основы состоит из бетона, бутового камня и кирпича. Обустраивая этот фундамент, можно сэкономить на бетонном растворе, так как его потребуется намного меньше, чем в первом варианте. Состоит такая основа из следующих слоев:
1 – В вырытом котловане на дне и стенках устраивается гидроизоляция — глиняный замок. Слой глины должен составлять 50÷70 мм.
2 – На глиняную основу засыпается песчаная подушка и хорошо утрамбовывается. Ее толщина в утрамбованном виде должна быть не менее 100 мм.
3 – Следующим слоем идет бутобетон. Для этого на подушку из песка укладывается слоями бутовый камень, который проливается бетонным раствором. Очень важно следить, чтобы все полости между камнями были заполнены раствором. Так заполняется весь котлован до верха.
Фундамент нужно поднять выше поверхности грунта на 150÷200 мм. Для этого по краю котлована устанавливается опалубка из досок. Затем, в нее укладывают камень и точно так же заливают до верха бетоном, который выравнивают с помощью правила и оставляют застывать. Процесс застывания и набора марочной прочности – достаточно длительный, и займет около 20÷28 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха.
4 – После застывания фундамента, сверху него настилается гидроизоляционный материал – рубероид в два или три слоя.
5 – Следующим этапом осуществляется кладка из любого сорта кирпича или камня — из них поднимаются стенки меньше периметра залитого фундамента на 80÷100 мм. Размер этой части основы должен быть равен основанию печи.
Внутреннее пространство между стенок заполняется послойно бутовым камнем, и каждый из слоев также проливается бетонным раствором. Этот процесс проводится до тех пор, пока опалубка из кирпича не будет заполнена до самого верха. Затем поверхность раствора выравнивается и оставляется для просыхания.
Сверху готового фундамента настилается еще два слоя рубероида.
6 – Следующим слоем толщиной в 4÷5 мм рекомендуется настелить вымоченный в глиняном растворе войлок, который обеспечит плотное прилегание первого ряда кладки печи к основе.
Фундамент оставляют на 7÷10 дней для просыхания и усадки, и только затем производят кладку печи.
Предварительная кладка печи насухо
Кладку всей конструкции печи насухо, то есть без раствора, рекомендовано произвести для того, чтобы разобраться в специфике монтажа кирпичей каждого ряда и получить хотя бы минимальный опыт в данной работе, тем более, если она проводится впервые.
При возведении печи без раствора, нужно учитывать толщину вертикальных швов и четко следовать порядовке. Для соблюдения толщины горизонтальных швов, часто используются пластиковые или деревянные калибровочные рейки-прокладки толщиной в 5÷6 мм.
Производя сухую кладку, нужно сразу разбираться в конфигурации внутренних каналов, по которым продукты горения будут направляться в дымоход. Если в их расположении будет сделана ошибка, то придется разбирать всю сложенную конструкцию, так как будет отсутствовать должная тяга, и дым будет поступать в помещения.
Возведя всю печь насухо до дымовой трубы, конструкцию разбирают. При желании, каждый из рядов можно пронумеровать и сложить их отдельными стопками, сразу подогнав отдельные кирпичи по размеру и форме.
Такая подготовительная работа значительно ускорит процесс кладки на раствор, а чтобы не терять время, ею можно заняться в тот период, когда будет набирать прочность фундамент.
Установка чугунных элементов печи
Нельзя не сказать и о правильном монтаже чугунных элементов печи. Особенно важно качественно установить детали, которые будут соприкасаться с открытым огнем — это топочная дверца, варочная плита и иногда – и духовой шкаф.
Ознакомьтесь с обзором моделей дровяных чугунных печей для дачи, а также с характеристиками и преимуществами, из нашей новой статьи.
Как известно, при нагревании металл существенно расширяется, поэтому для чугунных элементов нужно предусматривать размер посадочного места на 5 мм больше размера самой детали в каждую из сторон.
Перед монтажом варочной плиты, на место ее укладки настилаются полосы из асбеста, которые и создадут необходимые условия для ее эксплуатации.
Термостойкая прокладка под варочную плиту
Топочная дверца перед установкой обматывается по контуру асбестовым шнуром, который также создаст тепловой зазор для расширения металла при его нагревании. Для того чтобы обезопасить от прогорания стальную коробку духового шкафа или водогрейного бака, его также обматывают асбестовым шнуром.
Установка дверец и металлических камер
Крепление дверец осуществляется с помощью отожженной стальной проволоки, которая закрепляется на специальных «ушках», расположенных с задней части рамки дверной конструкции, а концы вмуровываются в шов между кирпичами. Временно, пока дверца не зафиксирована кладкой, для устойчивости ее подпирают стопками кирпичей.
Проект многофункциональной двухколпаковой печи с порядовкой
Общие характеристики модели
Данный проект, доступный для воплощения в жизнь, отлично подойдет для установки в небольшом по площади доме. Конструкция этой печи достаточно проста и оснащена несколькими функциями, такими, как варочная плита и сушильная камера, вместо которой вполне можно установить водогрейную емкость. Тех, кто решил установить в своем доме печь, чаще всего интересуют компактные многофункциональные конструкции, способные обогреть как можно больше комнат.
Если составить список требований, предъявляемых к печам в современных условиях, на первый план выходят следующие критерии:
Печь должна обладать несколькими функциями, то есть работать не только на обогрев дома, но и обладать варочной поверхностью.
Компактность строения — это одно из главных требований, предъявляемых к печи, устанавливаемых сегодня в небольших частных домах. Особенно это касается построек на дачных участках. Поэтому, оптимальным можно назвать размер печи в 4,5×3,5 кирпича.
Обогреваемая площадь, на которую рассчитывается конструкция, должна составлять не меньше, чем 30 кв. м.
В основном всем собственникам нравятся печи с арочными элементами, как имеющие наиболее эстетичный и уютный вид.
Важна и простота конструкции, особенно для тех, кто занимается этой работой впервые.
Наличие летнего и зимнего режима работы необходимо для того, чтобы можно было экономно использовать печь для приготовления пищи в теплый период года.
Желательно наличие сушильной камеры или водогрейного резервуара.
Глубина топочной камеры должна составлять не менее 500 мм, так как это оптимальная длина поленьев дров.
Представленный проект печи соответствует всем перечисленным требованиям, и в его основе лежит конструкция двухколпаковой печи, работающей по принципу свободной циркуляции газов.
Схема движения газов в печи двухколпаковой конструкции
Данная отопительно-варочная двухколпаковая печь имеет размеры 1140×890 мм, при высоте в 2024 мм, и обладает теплоотдачей не менее 3800÷4000 ккал/час – подойдет для отопления площади 30÷35 м². КПД такой двухколпаковой конструкции достигает 75 ÷ 80%, что для кирпичных печей является очень хорошим показателем.
Глубина топочной камеры этой модели печи составляет 600 мм. Она имеет стенки, выложенные из шамотного огнеупорного кирпича, устанавливаемого на «ложок». Отопительное сооружение оснащено двухкомфорочной варочной плитой стандартного размера, установленной в варочной камере с арочным перекрытием.
Именно арка придает печи эстетичность внешнего вида, правда, несколько усложняет работу мастера
Над арочным проемом располагается сушильная камера, вместо которой некоторые мастера предпочитают устанавливать водогрейный бак. Духовой шкаф для установки в этой области печи не подойдет, так как он не будет прогреваться должным образом.
Сразу же нужно отметить, что если кому-нибудь покажется сложной кладка арочной конструкции, то ее вполне можно будет заменить на ровный горизонтальный потолок варочной камеры. Для этого потребуется переложить ее металлическими полосами и уголками.
Печная конструкция имеет прямой «летний» ход, который позволяет использовать ее в режиме приготовления пищи без полного нагрева печи, а соответственно — и всего помещения, что очень удобно в летний период. Кроме этого, задвижка «летнего» хода, в зависимости от ее положения, увеличивает или снижает интенсивность горения топлива.
Преимуществом этой конструкции можно назвать ее равномерный прогрев, что очень важно для долговечности и качество работы печи. Все перекрытия, которые есть в печи, кроме варочной камеры, выполняются без использования металлических элементов.
Левосторонний и правосторонний варианты печи
Печь представлена в двух вариантах с разным расположением дымовой трубы, соответственно и зеркально расположенной конструкцией, поэтому из них можно выбрать тот, который больше подходит для конкретной планировки дома.
Разрезы печи необходимо изучить для того, чтобы иметь представление о конфигурации каналов и расположении колпаков в данной конструкции
Узнайте, как сложить русскую печь своими руками с подробной порядовкой и видеоинструкцией, из нашей новой статьи.
Необходимые материалы
Чтобы получить желаемый результат, как эстетический, так и по эффективности работы конструкции, для постройки некоторых элементов печи рекомендовано использовать качественный кирпич со скругленными углами. Если по каким-либо причинам нет возможности приобрести такой материал, то угловой кирпич может быть обработан самостоятельно.
Итак, для возведения этой печи, без учета кладочного раствора, потребуются следующие материалы:
Наименование материалов и элементов
Количество, штук
Размеры элементов, мм
Красный кирпич М-200 (без учета кладки трубы)
722-725
120×250×65
— из них со скругленными углами (фигурные)
172
—
Шамотный кирпич огнеупорный марки Ш-8
26-28
120×250×65
Дверца топочная
1
210×250
Дверцы для очистных каналов
4
140×140
Дверца для поддувала
1
140×250
Задвижка летнего хода для дымохода
1
130×250
Задвижка топки
1
130×250
Задвижка для варочной плиты
1
130×130
Колосниковая решетка
1
250×300
Варочная панель одноконфорочная
1
410×710
Стальной уголок
2
5×50×50×750
Предтопочный лист
1
500×700
Порядовка и описание кладочных работ
Иллюстрация
Краткое описание выполняемой операции
Первый ряд — 31½ красного кирпича. Ряд выкладывается сплошным, и он должен быть идеально ровным, так как задает направление дальнейшей кладке стен печи.
Второй ряд — 31½ красного кирпича. Этот ряд также сплошной и выкладывается в перевязку с первым рядом.
Третий ряд — 31½ красного кирпича. Этот ряд также сплошной, а конфигурация его кладки идентична первому ряду.
Четвёртый ряд — 22 красных кирпича. На этом ряду начинает формироваться поддувальная камера и основание нижнего колпака.
Четвертый ряд – продолжение. На этом же ряду устанавливаются одна поддувальная (140×250 мм) и две прочистные (140×140 мм) дверцы.
Пятый ряд – 22½ красных кирпича. Ряд выкладывается по указанной схеме.
Шестой ряд — 24½ красных кирпича. На этом ряду два кирпича, расположенные над зольной камерой срезаются сверху наискосок – это необходимо для перекрытия передней части поддувальной камеры и ее дверцы. На чертеже срезы кирпичей показаны оранжевым цветом.
Шестой ряд – продолжение. Укладываются два кирпича, срезанных наискосок с правой нижней стороны. Этими кирпичами полностью перекрывается верхняя часть поддувальной камеры и ее дверца.
Седьмой ряд – 19 красных и 5½ шамотных кирпичей. Шамотным кирпичом выкладывается дно топочной камеры. Между красным и шамотным кирпичом делается прокладка из гофрированного картона, толщиной в 4÷6 мм, высота этого материала должна быть равна высоте всей топливной камеры. Картон при первичной протопке печи выгорает, и между кирпичами остается тепловой зазор, необходимый для расширения шамотного кирпича при его нагреве. После этого устанавливается колосниковая чугунная решетка размером 250×300 мм. Зазор между этим элементом и шамотным кирпичом должен составлять не менее 5 мм по всему ее периметру, также для теплового расширения. Два кирпича с задней и передней стороны колосника срезается наискосок, образуя скат для продуктов сгорания и более интенсивного горения топлива. Идет формирование вертикального канала, который будет служить выходом для дыма из нижнего колпака в верхний.
Восьмой ряд – 15 красных и 7 шамотных кирпичей. Шамотные кирпичи по краям топочной камеры устанавливается на ложок (ребро).
Восьмой ряд – продолжение. На этом же ряду устанавливается топочная дверца размером 210×250 мм.
Девятый ряд — 18½ красных кирпичей. Ряд полностью выкладывается по указанной схеме.
Десятый ряд – 18 красных и 7 шамотных кирпичей. Шамотный кирпич этого ряда вокруг топливной камеры устанавливается также на ребро.
11-й ряд – 19½ красных кирпичей. На этом ряду начинает перекрываться дверца топливной камеры. Для этой цели используются два кирпича, срезанных наискосок сверху – они укладываются с двух сторон топочной дверцы. На чертеже срезы показаны оранжевым цветом. Ранее уложенные шамотные кирпичи перечеркнуты диагональной полосой. Для прохода дыма в топливной камере оставляется проход, ведущий в нижний колпак.
11-й ряд – продолжение. Завершается перекрытие топливной дверцы кирпичом, срезанным снизу с двух сторон.
12-й ряд – 19 красных и 6 шамотных кирпичей. Ряд выкладывается по схеме. Стенки топливной камеры выкладываются шамотным кирпичом, устанавливаемым на ложок. В стенке оставляется проход в нижний колпак.
13-й ряд – 22 красных кирпича. На этом ряду идет формирование варочной камеры. Кирпичи, которыми выкладывается вход в варочную камеру, выдвигаются вперед на 40 мм. Над топливной камерой по всему ее периметру, в красных кирпичах делается вырез или посадочное место для монтажа варочной панели. Между плитой и кирпичом должен обязательно остаться зазор в 5 мм, предназначенный для теплового расширения чугунной панели при ее нагреве.
13-й ряд – продолжение. На этом же ряду по всему периметру места для варочной панели в вырезы укладывается асбестовый шнур или полоски, пропитанные глиняным раствором, на которые и будет монтироваться варочная плита.
14-й ряд – 19 красных кирпичей. Идет формирование стенок варочной камеры. Их кирпичи будут находить на варочную панель и между ними нужно создать зазор в 5 мм, проложив полоски асбеста. Для подготовки перекрытия выхода из топливной камеры кирпич с одной стороны сверху срезается наискосок. На чертеже срез показан оранжевым цветом.
14-й ряд – продолжение. Кирпичом, срезанным снизу, перекрывается проход из топливной камеры в колпак, расположенный с левой задней стороны варочной панели.
15-й ряд – 18 красных кирпичей. Продолжают подниматься стенки варочной камеры и вертикальных каналов. Работа ведется по представленной схеме.
16-й ряд – 18½ красных кирпичей. Кладка ведется в соответствии с порядовкой.
17-й ряд — 16½ красных кирпичей. Сначала этот ряд также выкладывается по показанной схеме.
17-й ряд – продолжение. Потребуется 16 красных кирпичей. Далее на этом же ряду формируется арочное перекрытие входа в варочную камеру. Для того, чтобы выполнить эту работу аккуратно, делается шаблон из фанеры с размерами, указанными на чертеже-схеме (радиус — 259 мм). Кирпичи для арки срезаются на усечённую пирамиду, нижняя часть которой должна составлять 44 мм. Арочные кирпичи устанавливаются на ребро и выдвигаются вперед относительно стенок печи на 40 мм, так же, как и кирпичи в нижней части варочной камеры на 13-м ряду. Нужно отметить, что можно не срезать кирпичи на пирамиду, но в этом случае, швы между ними могут получиться слишком широкими, неровными и неаккуратными. После застывания раствора, шаблон из-под арки удаляется.
18-й ряд – 21½ красных кирпичей. На этом этапе перекрывается нижний колпак (не закрывается только вертикальный канал) и формируется выход из верхней части нижнего колпака. По периметру отверстия выхода в кирпичах вырезается посадочное место для установки задвижки «летнего» прямого хода. На кирпичах, прилегающих к арке, делаются срезы снизу наискосок для того, чтобы они плотно прилегали друг к другу и создавали ровный кладочный шов.
18-й ряд – продолжение. Далее, на этом же ряду устанавливается задвижка, размером 130×250 мм. Ее рамку сажают на глиняный раствор, не допуская при этом случайного попадания раствора в направляющие пазы.
19-й ряд – 15 красных кирпичей. На этом этапе формируется основание верхнего колпака печи. Кирпичи, укладываемые по арке, также подрезаются – эта процедура проводится в каждом ряду, пока арка не будет перекрыта полностью.
20-й ряд – 16 красных кирпичей. На этом ряду оставляются открытыми два участка кладки — они предназначаются для установки прочистных дверец основания верхнего колпака конструкции.
20-й ряд – продолжение. Далее, на этом же ряду монтируются две прочистные дверцы размером 140×140 мм.
21-й ряд – 16½ красных кирпичей. Работа ведется согласно представленной схеме.
22-й ряд – 19 красных кирпичей. На этом ряду кирпичом перекрываются прочистные дверцы. Завершается перекрытие арки — кирпичи для этого стесываются снизу.
22-й ряд – продолжение. На этом же ряду в середине пространства над варочной камерой устанавливаются два металлических уголка размером 50×50×750 мм — их прижимают друг к другу задними стенками. Они станут основанием для укладки кирпичей следующего ряда.
23-й ряд – 27 красных кирпичей. На этом этапе перекрывается варочная камера. Оставляется только отверстие для обустройства вытяжки из камеры. Над задвижкой «летнего» хода формируется вертикальный канал.
24-й ряд – 20½ красных кирпичей. Формируются стенки сушильной камеры. Кирпич, прилегающий к вытяжному каналу, срезается сверху под углом в 45 градусов (на чертеже срез показан оранжевым цветом).
25-й ряд – 20 красных кирпичей. На этом ряду также кирпич, прилегающий к каналу вытяжки, срезается сверху под углом в 45 градусов и становится продолжением ската кирпича предыдущего ряда.
26-й ряд – 20 красных кирпичей. Скат вытяжного отверстия должен быть продолжен, поэтому кирпич тоже срезается под углом в 45 градусов. Остальная кладка производится по схеме.
27-й ряд – 20 красных кирпичей. Над вытяжным и вертикальным каналом, по всему периметру, в кирпичах делаются вырезы для устройства посадочного места для монтажа задвижек перекрытия вытяжки из варочной камеры и дымохода — 130×130 и 130×250 мм.
27-й ряд – продолжение. Устанавливаются задвижки – их рамки монтируются на слой глиняного раствора.
28-й ряд – 21 красный кирпич. Отверстие вытяжного канала сдвигается к основному дымоходному – для этого кирпич, устанавливаемый в передней части вытяжки, срезается наискосок снизу, а задний кирпич сверху. То есть образуется проход, расположенный под углом.
29-й ряд – 20 красных кирпичей. На этом этапе идет объединение канала вытяжки и дымохода. Кирпич, прилегающий к каналу вытяжки, срезается наискосок под углом в 45 градусов снизу.
30-й ряд – 34 красных кирпича. Производится перекрытие верхнего колпака печи. Кирпичи укладываются со сдвигом наружу, относительно основной кладки, на 40 мм. Кирпич, укладываемый на срезанный в предыдущем ряду кирпич, также срезается под углом в 45 градусов, формируя проход под уклоном. Два кирпича, укладываемых с двух сторон входа в сушильную камеру, срезаются под углом сверху и образуют место для среднего кирпича, который завершить перекрытие входа.
30-й ряд – продолжение. Устанавливается средний, предварительно срезанный с двух сторон снизу, кирпич, перекрывающий сушильную камеру.
31-й ряд – 32½ красных кирпича. Кладка этого ряда сдвигается внутрь на 40 мм, и периметр этого ряда равен основному размеру печи. Кирпичи, укладываемые по боковым сторонам сушильной камеры, срезаются сверху наискосок. Таким образом, подготавливается основа для перекрытия пространства.
31-й ряд – продолжение. Далее, подготавливаются три кирпича, на которых снизу с двух сторон делаются срезы, как показано на чертеже. Затем, этими кирпичами перекрывается камера сушилки.
32-й ряд – 23 красных кирпича. Этот ряд еще одним слоем перекрывает область печи около дымоходного канала. С передней стороны печи кирпичи ряда сдвигаются внутрь на 80 мм, а с левой стороны — на 1⅓ кирпича.
33-й ряд – 5 красных кирпичей. Закладывается канал дымоходной трубы.
34-й ряд – 5 красных кирпичей укладываются в перевязку к предыдущему ряду. Этот ряд становится основой для дальнейшей кладки насадной дымоходной трубы.
Работа печника в наши дни стоит недешево. Так что, внимательно изучив проект и порядовку кладки, можно попробовать провести этот процесс самостоятельно. Кроме того, что будет сэкономлена приличная сумма, появится определенный навык в печном деле, который не будет лишним для любого владельца частного дома.
В завершение публикации – видео-урок профессионала с советами по правильному выполнению кладки кирпичной печи:
Видео: кладка двухколпаковой печи – часть 1.
Видео: кладка двухколпаковой печи – часть 2.
схемы, кладка, чертежи с порядовкой и прочее+ видео
Печное отопление загородных домов сегодня обретает вторую молодость. И это неудивительно, учитывая ту особую атмосферу и домашнее тепло, которую может создать простая печка из кирпича, даже сделанная свиоми руками. Нередко её устанавливают даже при наличии более технологичных обогревающих систем, стремясь получить стильный, самобытный элемент интерьера. Сегодня мы расскажем о наиболее популярных моделях кирпичных печей и поделимся секретами печного ремесла.
Особенности и секреты популярности кирпичных печей
Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера
Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.
Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:
фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.
Конструкция кирпичной печи канального типа
Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.
К достоинствам кирпичных печей относятся:
быстрый нагрев поверхности;
возможность использования нескольких видов топлива;
низкие эксплуатационные расходы;
исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
по-особенному мягкое, комфортное тепло;
не обезвоживается воздух в помещении;
широкие возможности в плане украшения интерьера.
Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.
Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции
Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:
обогревающие приборы;
варочные агрегаты;
комбинированные печи;
Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:
Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.
Классическая «голландка» представляет собой чрезвычайно компактное сооружение
Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.
Шведская печь порадует своего владельца высоким КПД и функциональностью
Русские печи имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.
Русская печь способна полностью преобразить интерьер, но потребует немало места для установки
Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.
В отличие от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную поверхность и духовой шкаф
Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с порядовками вы найдёте в нашей следующей статье: http://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.
Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту — выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.
Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами — варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.
Печь-барбекю украсит участок и наполнит место отдыха функциональностью
Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.
Расчёт основных параметров
Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.
При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.
В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.
Чертежи и схемы кирпичных печей
Топка
Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах. Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.
Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи
Зольник
Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.
Печная труба
При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП
В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:
Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
5 – 14 кВт — 200х270 мм.
Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.
Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.
Расчёт количества кирпичей
Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.
Подготовительные мероприятия
Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:
подбор инструмента и необходимых материалов;
определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
обустройство фундамента и подготовка места строительства;
изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.
Необходимые материалы и инструменты
Инструменты печника
Для кладки кирпичной печи понадобятся:
Молоток каменщика (с бойком и киркой).
Метёлка для швабровки уложенных рядов.
Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
Плоскогубцы.
Молоток резиновый (киянка).
Мастерок (кельма).
Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
Чертилка свинцовая.
Лопатка или миксер для замешивания раствора.
Расшивка.
Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
Решето.
Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.
Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:
Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
Колосниковая решётка.
Проволока для закрепления чугунного литья.
Асбестовый или базальтовый шнур.
Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.
Шамотный кирпич ШБ №22
Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:
Песок.
Щебень.
Сетка армировочная.
Доски и гвозди для сооружения опалубки.
Цемент.
Гидроизоляция.
Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.
Особенности выбора места для установки отопительного прибора
Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.
Правильный выбор места способен решить задачу отопления всех помещений загородного дома
При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:
от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.
Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.
Строительство фундамента
Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.
Учитывая вес печи, фундамент необходимо использовать основательный
Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.
Фундамент под кирпичную печь изготавливается из железобетона
Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.
Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.
Приготовление раствора
Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.
Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.
Существует несколько способов проверки качества глины
Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.
Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.
Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ
Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства — это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.
Схемы порядовки печей на фото
Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.
Порядовки печи с варочной поверхностью и нишами для сушки
На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:
До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.
Установка поддувальной дверцы
Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.
Колосниковая решётка не крепится никаким иным способом, кроме как за счёт очень точной укладки
В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.
В печи колосниковую решётку укладывают на огнеупорный кирпич
Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой .
Монтаж топочной дверцы
Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.
Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.
Кладка вертикальных каналов
Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.
Для точного прилегания кирпича к дверце его грани подрезают по месту
В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.
Топку отделяют от внешних стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом
С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.
Монтаж печных задвижек
С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.
На этом кладку тела печи можно считать завершённой. Оставшиеся порядовки помогут сложить печную трубу:
Начиная с 1-го ряда начинают выкладывать стояк. В нашем случае он заканчивается 26-м рядом, но при необходимости длину трубы можно увеличить в соответствии с высотой здания.
При сооружении дымоотводных каналов особое внимание уделяют внутренней чистоте их стенок. Необходимо помнить, что чем более гладкой будет их поверхность, тем меньше сажи будет на них оставаться.
В третьем ряду дымохода устанавливают ещё одну дверцу для очистки печной трубы.
На 27-м ряду устанавливают центральную заслонку.
В 31-м ряду сечение кладки уменьшают для того чтобы вывести трубу через кровлю.
Верхние ряды удобно выкладывать, используя деревянные козелки с дощатым помостом
В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.
Вот такую красавицу можно сложить своими руками
Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра
Ранее мы рассматривали, каким образом монтируют и крепят печные дверцы. Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.
Особенности монтажа духового шкафа
Если конструкцией печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то его устанавливают так, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям соответствует участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой печи уплотняют при помощи базальтового картона или асбестового шнура.
Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр устанавливается в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может находиться в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если планируется одновременно использовать варочную плиту и водонагреватель, то его верхнюю часть выполняют в виде поперечно расположенных металлических труб, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5–15 мм. Разумеется, необходимо предусмотреть, каким образом поверхность теплообменника будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это можно будет сделать через проём топливника, тогда как в других случаях может понадобиться установка дополнительной прочистной дверцы.
Котёл, предназначенный для встраивания в кирпичную печь
Вам также может быть полезен материал о том, какие материалы лучше использовать для облицовки кирпичной печи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/otdelka-pechi-v-dome-svoimi-rukami.html.
Особенности эксплуатации и чистки печи
Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.
По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.
Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.
Берёзовые дрова
Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.
Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.
Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.
Вам также пригодится материал с инструкциями по чистке и мелкому ремонту кирпичных печей: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kak-pochistit-pech.html.
Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции
Кирпичная печь сможет создать в помещении по-особенному тёплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых. Сложить агрегат по силам не только опытным мастерам, но и зелёным новичкам. Конечно, при этом надо быть щепетильным и максимально внимательным. И тогда отопительный прибор отплатит не только уютным теплом и комфортом, но и безопасной работой в течение долгих лет эксплуатации.
Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Кирпичные печи для дома на дровах своими руками: модели, пошаговая инструкция, фото
Основная проблема, которая существует в частном жилье – обогрев дома в холода. Существуют разновидности печей для загородного коттеджа – от каминов до каменных и кирпичных. Их классифицируют по материалу, которым топят – дрова, торф, уголь. Неизменно одно – это их задача. т.е. гарантия тепла. Предварительно нужно узнать, какие бывают печи для дома из кирпича, как сделать своими руками и посмотреть фото. Взвесив особенности каждой из них, можно сделать выбор, относительно своего жилья.
Особенности печного отопления
Печь в доме – доступный способ обогрева помещения. Необходимо подобрать подходящий для конкретного коттеджа способ. На рынке можно найти разнообразные печки для дачи.
На заметку!
Часто они представляют целые отопительные системы с использованием инновационных технологий.
Зачастую печи для дачи становятся единственным вариантом для обогрева дома. Например, территория вокруг участка не газифицированная или жители посещают усадьбу слишком редко. У использования печей и каминов для отопления помещений есть ряд преимуществ и недостатков.
Преимущества:
Печь для дома в русском стиле легко установить и просто эксплуатировать.
Дизайн печей бывает очень разнообразным, поэтому их можно вписать в интерьер дома.
Печи-камины – совмещённый вариант красивого камина и универсальной печи для обогрева.
Доступность материала для отопления – дров.
Независимость от других способов поставки тепла, например, электричества.
Способность объединить тепло и экономичность.
Недостатки использования печей из кирпича для дома:
Габариты буржуйки – при недостатке места в помещении такие печи выглядят громоздко и некрасиво.
Длительность нагрева. Даже самые современные топки затапливаются не моментально. Иногда в условиях ограниченного времени это бывает не совсем удобно.
Слишком много тепла затрачивается «впустую» — уходит через дымоход.
Относительно остальных вариантов отопления – низкий коэффициент полезного действия (КПД).
В целом печка одинаково хорошо подходит для обогрева домов, в которых люди проживают круглый год и для домов, в которых жители появляются редко. Важно учитывать особенности конструкции каждого дома, тогда проекты печей прослужат долго.
Виды кирпичных печей
Кирпичные печи – самые популярные варианты обеспечения тепла в доме. Недалеко от них по популярности ушли и дровяные каминные печи. Виды кирпичных моделей для частного дома различаются по различным критериям. Главный – назначение:
только для отопления коттеджа;
только для приготовления пищи;
комбинированный вариант для обеих функций.
Вариант для приготовления пищи – варочный. Одновременно подходит и для отопления небольшого помещения, в котором печка расположена. Здесь есть плита, иногда духовка.
При установке отопительной печи предполагают такое расположение, при котором тепловая энергия долго удержится внутри помещения. Этот вариант не оснащён плитой или духовкой, все конструкторские преимущества направлены на обогрев. Часто она имеет достаточно громоздкий дымоход и требует установки как можно ближе к центру дома для равномерного прогрева всех комнат.
Различные виды кирпичных печей для дома на дровах существуют во многих странах уже не первое тысячелетие. Русские, голландские отопительные печи, шведские и колпаковые. Каждый вид индивидуален и уникален. Выбор определенного вида зависит от размеров дома, предполагаемого назначения при использовании, удобства и внешнего вида. Все конструкции предполагают разные варианты использования – от традиционного до современного.
Русская печь
Традиционный русский способ отопления помещения. Это массивное устройство, обладающее рядом универсальных характеристик. Она отлично обогревает дом и приспособлена для приготовления пищи, хотя варочной панели в традиционном понимании здесь нет. Уникальность русской постройки – специальная лежанка наверху – спальное место.
Обратите внимание!
Топка здесь разделена на две основные зоны – пекарня в передней части и топливная для сгорания дров в задней.
Эта кирпичная печь имеет два режима работы. В первую очередь ее хорошенько протапливают в течение 4-5 часов. Затем она теплится – отдаёт тепло во все комнаты. В это время активизируется второй режим работы – функция с плитой и духовкой. В ней получаются блюда с особенным ароматом и вкусом, присущим только русской печке.
В этом типе обогрева воздух движется по-другому:
перед топливной камерой расположен загнеток;
над ним – затрубье;
сверху него – сужающееся завершение – хайло.
В такой конструкции горячий воздух подогревает потоки холодного. При этом кислород поступает в полном объеме. Между основанием и топливной камерой есть пространство, где всегда тепло. Здесь часто хранят дрова, чтобы они подсохли перед попаданием на растопку. Тогда они быстрее сгорают и легче отдают тепло. Для украшения их часто покрывают плитами или изразцами. Важно выбирать специальные материалы, устойчивые к теплу.
Голландская печь
Печи-голландки изначально создавали только для отопления. По сравнению с русскими, имеют более простую конструкцию, способную видоизменяться в другие.
Характеристика:
У голландки нет чётко фиксированного размера, его подбирают под параметры и другие характеристики дома.
Именно в Нидерландах впервые придумали покрывать печи плитками и изразцами.
Голландки более высокие, чем русские.
Внизу расположена камера для топки, а сверху – широкая сеть длинных вертикальных дымооборотов.
Их длина позволяет теплу дольше оставаться в доме.
Благодаря им весь дом одинаково хорошо протапливается, сохраняя тепло в течение длительного времени. Современный вариант дополнен плитой для приготовления пищи, хотя раньше варочную панель ставили отдельно. Голландка подходит для небольших и очень больших домов.
Шведская печь
Относительно новый вариант отопления, разработанный шведскими учеными в середине 18 века. Базой для строительства этой печи из кирпича для дачи на дровах стала голландка. В шведской версии печь более компактная и универсальная. Этот маленький вариант имеет духовку сбоку.
Обратите внимание!
Когда первое топливо сгорает, образующийся жар не уходит, а проходит в духовку. В результате она прогревается и становится пригодной для приготовления пищи.
Уникальность шведской печки – специальное пространство для просушки мокрой одежды. Эта особенная ниша расположена в верхней части печки. Ее можно использовать для сохранения тепла только что приготовленной еды. Вертикальная часть шведки приспособлена для тщательного обогрева дома, но необходимо вовремя прикрывать вьюшку, чтобы тепло не улетучилось. Коэффициент полезного действия шведки почти аналогичный русской. Плюсы:
собрать шведку гораздо проще;
пространства для неё требуется меньше.
Загородный дом с ней выглядит уютно и тепло. Для правильной работы шведки необходимо соблюсти все параметры при сборке и установке. Тогда она будет работать качественно.
Колпаковые печи
Колпаковая печь-камин – один из самых современных видов. Это последняя разработка специалистов-печников. Здесь используют абсолютно новую технологию движения воздуха. Она осуществляет тягу воздуха через отверстие – зольник. В колпаковом виде газы нагреваются и циркулируют под собственной силой тяжести. Коэффициент колпакового типа – один из самых высоких.
Для правильной работы можно использовать топливо разного вида. У колпаковой печи есть варочная панель, еда на которой получается очень вкусной. Преимущество этого вида – приспособленность к установке в любом типе помещений:
в кирпичном, в деревянном доме;
хозяйственной постройке;
бане.
Эта печка спокойно обогревает весь дом, создавая уют. Особенность – чистка и поддержка правильной температуры. Тогда вредные яды не будут образовываться в ходе работы. Этот вид можно сложить своими руками.
Где устанавливать русскую печь
Место для установки печи на даче определяют индивидуально. Главное правило при выборе места для установки – безопасность. Рядом с печью не должно быть легко воспламеняющихся материалов.
На что обратите внимание:
Место вывода дымохода. Есть ли возможность установки дымохода в конкретном месте. Получается ли здесь обустроить правильную зону эксплуатации;
Насколько беспрепятственно в дымоход в конкретном месте будет поступать воздух.
При наличии в отопительном приборе встроенного теплообменника установить русскую печь можно в любом месте.
Прибор не должен быть установлен в месте проведения водоснабжения.
Под печью, установленной в любом месте, необходимо сконструировать фундамент. Тогда пожароопасность снижается.
Установка на кухне
Для установки на кухне есть одно объяснение – использование печи в качестве варочной панели. В таком помещении печку легко вписать в интерьер, она создаёт уют и атмосферу:
Если дом не очень большой, голландку или русскую устанавливают между двумя комнатами. Варочная панель повёрнута на кухню, а греющая часть – в гостиную.
Если буржуйку на кухне устанавливают для приготовления пищи, то оптимально разместить её в боковой части.
Если есть желание сделать буржуйку центральной частью, то можно поставить её в середине комнаты. Тогда весь интерьер будет складываться вокруг.
Буржуйку на кухне можно выложить изразцами в тон стен, или наоборот, сделать контрастного оттенка. Обязательно точно соблюдать все размеры и пропорции для качественной работы печи.
Установка в гостиной
В гостиную печь также часто устанавливают. В интерьере этой комнаты оптимально установить печь-камин. Он одновременно:
обогревает помещение;
украшает его.
Такой элемент прост в установке. Правильная конструкция подходит под любой интерьер. Камин можно сделать центральной частью гостиной и уже от него начинать отделку помещения. В гостиной рекомендуют устанавливать старый вариант голландки, без варочной панели.
Общие рекомендации по проведению кладки кирпичной печи
Создание печки для дома из кирпича своими руками – сложная, но выполнимая задача. Сначала выбирают модели печи и место возведения, затем приступают к выкладке. Пошаговое соблюдение инструкций сделает выкладку быстрой, а результат качественным:
Подобрать правильные инструменты. Традиционно используют измерительные и строительные, а также вспомогательные. Основные инструменты: кельма для укладки и разравнивание раствора, расшивка для швов, молоток-кирка для рубки кирпича, совковая лопата, сито из металла для просеивания песка, перфоратор для замеса, болгарка. Пригодится рулетка, уровень и отвес.
Установка фундамента. Кладку начинают с установки фундамента. Для кирпичной буржуйки его сооружают из кирпича или бетона. После установки фундамента его утрамбовывают бетоном и оштукатуривают. Штукатурку используют для безопасности – она блокирует швы, через которые может просачиваться дым.
Выбор кирпича. Лучше всего для кладки подойдёт керамический кирпич. Он должен быть ровным, без сколов и трещин.
Укладка кирпича. Перед укладкой обязательно делают гидроизоляцию фундамента. Швы должны быть максимально тонкими. Сначала укладывают наружный слой кирпича, затем средний и внутренний. При этом для средней и внутренней кладки используют не целый кирпич, а только ¾. Колотой стороной укладывают внутрь всей кладки;
Укладка сводов и арок. Тяжелее всего создавать арки и своды. В основном кладку выполняют путём напуска кирпича. Толщина обязательно не более двух рядов.
На заметку!
Чтобы перекрыть топочное отверстие используют кладку «перемычка» с использованием металлического уголка.
Завершают укладку арки вклиниванием верхнего кирпича. Основные приемы кладки:
облегчённая колодцевая кладка;
колодцевая кладка с трёхрядными горизонтальными кирпичными диафрагмами;
кирпично-бетонная анкерная кладка;
сплошная кирпичная кладка.
Материалы:
Кирпич – главный материал. Лучше приобрести качественный и плотный первого сорта. Первосортный вид хорошо обожженный, имеет красный цвет, на нем нет трещин, форма правильная. Ни в коем случае нельзя брать силикатный кирпич.
Глина – материал для стыковки кирпичей.
Тепло и гидроизоляционные материалы.
Асбестоцементные и керамические напорные трубы.
Изразцы.
Плиты шамотные.
Уголки.
Печная фурнитура.
Печная дверца.
Заслонка.
Базальтокартон.
Базальтовая вата.
Дымник.
Инструменты:
молоток;
печной молоток;
кельма;
расшивки, лопата и уровни;
угольник, шнур, метр и рулетка.
Прочный раствор получается из:
портландцемент М400 1 часть;
щебень кирпича 2 части;
песок 2 части;
шамотный песок 0,3 части.
Рекомендуется использовать кварцевый песок, тогда жаропрочность кирпича повышается. На 20 кг сухой смеси используют 8 литров воды. Перемешивать раствор лучше механически, так вероятность появления комочков снижается. Раствор застывает быстро, поэтому необходимо работать с ним быстро.
Обратите внимание!
Сушка печи – важный этап, направленный на избавление от влаги. Лучше, если она происходит постепенно и естественно. Печь нужно оставить в покое на 5 дней.
В тёплое время года продолжительность сокращается до трёх дней. Однако такой способ подходит только для поверхностной сушки. Чтобы просушить буржуйку изнутри, её протапливают.
Дверцу приоткрывают на 1 см.
Задвижка в дымоходе перекрывает движение потоков.
Все дверцы для циркуляции вторичного воздуха закрывают.
Суммарно закладывают около 20 кг дров.
После протопки осматривают буржуйку на предмет появления щелей. Если щели более 1 см – их заделывают. В остальных случаях мелкие щели игнорируют.
Кирпичные печи для коттеджа на дровах просты в эксплуатации и установке. При соблюдении всех правил установки печка прослужит долго.
Создание отопительной дровяной кирпичной печи своими руками
Печь – одна из старейших систем отопления загородного дома – до сих пор не утратила свою актуальность. Печная конструкция обладает высокой производительностью и не требовательна к используемому сырью. Главными недостатками печи являются невозможность регулирования температуры нагрева и сложность с поддержанием постоянного огня.
При проведении строительных работ важно, чтобы с первого раза кирпичная кладка получилась идеальной, иначе конструкцию придется разбирать. Неправильно спроектированная или собранная печь станет источником задымления помещения.
Разновидности печей
В прошлом дома строили «от печки», то есть ее устанавливали первой, а потом возводили стены и перекрытия. В наши дни так поступать не обязательно, но желательно, особенно когда планируется расположить печь таким образом, чтобы она отапливала сразу несколько помещений.
Наиболее распространенные типы печей – русская, шведская и голландская. При этом русскую надо возводить до того, как начнется постройка дома, к тому же ей требуется отдельный фундамент. Вообще, любой печи, состоящей из 500 или больше кирпичей, нужен фундамент, отделенный от основы здания. Проще с голландскими и шведскими печами. Они компактны, могут быть монтированы в уже построенном здании и не нуждаются в дополнительном фундаменте.
Существует еще одна дровяная печь – колпаковая. Ее преимуществом является КПД, достигающий 70% по сравнению с 50% у печей другого типа. Недостатком такой печи является сложное устройство, из-за чего собрать ее своими руками практически невозможно. Также печь нельзя оснастить варочной поверхностью – конструкция предназначена исключительно для отопления помещений.
Строение печей
Голландка – это классическая дровяная канальная печь. Ее принцип работы основан на циркуляции горячего воздуха по ходам, проложенным в теле печи.
Конструкция печи достаточно проста, ее кладка может быть адаптирована с учетом особенностей конфигурации помещений любого типа.
Но монтировать бак для нагрева воды не получится: это приведет к снижению КПД из-за накопления сажи в каналах. Кроме того, даже без бака коэффициент полезного действия печи едва достигает 40%.
В свою очередь, «шведка» имеет КПД 60%. Она считается наиболее совершенной отопительно-варочной печью, где духовка выполняет функцию воздушной камеры. В камерной части происходит догорание дымовых газов, и в конвектор они уходят нагретыми до 800°С. Сам конвектор узок, но имеет большую высоту, благодаря чему отопление дома происходит равномерно.
Шведку можно оборудовать теплообменником системы горячего водоснабжения. Накопительный бак размещают на перекрыше или в сушильной нише. КПД в результате не снижается: обратная энергетическая связь между духовкой и конвектором с одной стороны и топочной частью с другой отсутствует.
Подготовка инструментов
Для того чтобы выполнялась кладка кирпича, понадобятся следующие инструменты:
прямоугольная и остроугольная кувалда;
трамбовка из металла или древесины;
расшивки для вогнутых и выпуклых швов;
комбинированная кельма;
лопатка для работы с раствором и мастерок;
измерительные приспособления: правило из дерева или алюминия, отвес, уровень, рулетка, складной метр, угольник.
Кроме того, необходимы направляющие стойки, которые будут монтированы в доме на время проведения работ. Это требуется для того, чтобы кладка кирпича получилась ровной. Исправить перекошенные углы невозможно, поэтому лучше заранее позаботиться об их правильности. Стойки устанавливаются в строго вертикальном положении, на них крепятся горизонтальные перекладины или, что еще лучше, деревянная опалубка.
Носить кирпичи можно своими руками, но лучше заранее обзавестись специальной рамкой для подноса. То же касается и раствора: при транспортировке его лучше загрузить в носилки.
Подбор кирпичей и отопительных элементов
Для возведения ходов и нагреваемых элементов печи используется кирпич огнеупорный. Обыкновенный кирпич применяется для обустройства частей, не подверженных воздействию высоких температур. Размеры кирпича любого типа составляют 250 мм в длину, 120 – в ширину и 65 – в высоту. При необходимости, кирпичные блоки разбивают.
Так, различают трехчетвертной кирпич, длина которого составляет 3/4 целого, и половинчатый – с длиной, урезанной в два раза. Совсем небольшие кусочки кирпича, равные 1/4 целого, называются четвертными. Рубка материала осуществляется с помощью острого стального ножа и стукальца – обрезка металлической трубы. Для сооружения печи понадобятся и металлические элементы, в том числе:
дверка для топки, дверка для поддувала и дверка для прочистки ходов;
задвижка вьюшечника;
колосник.
Все перечисленные детали должны быть сопоставимы с размерами кирпичных блоков. Гидроизоляция печи осуществляется с применением рубероида. Длина листов этого материала зависит от того, какие размеры будет иметь конструкция. Этим фактором определяется и количество кирпичей. Обычно количество нужных строительных материалов указывается в документации к проекту или рассчитывается в индивидуальном порядке. Зная количество рядов, размеры кирпича и габариты печи, делается это просто.
Приготовление раствора
Чтобы приготовить раствор, требуется запастись подходящей емкостью, а также ситом с ячейками 3х3 мм. Для работы со смесью понадобятся лопата, дрель-миксер и небольшая дощечка. В состав раствора войдут вода, песок и глина. Заготавливаемая вода должна быть чистой, без запаха плесени и с минимальным количеством минеральных добавок.
Если водопроводная вода на вашем участке загрязнена, постарайтесь заранее привезти ее в нужном количестве. Ее объем зависит от количества кирпичей, которые кладка будет содержать: так, на каждую сотню приходится от 15 до 20 литров жидкости. Для раствора необходим мелкофракционный песок. Его просеивают через сито, чтобы очистить от кусков щебня и гравия. Кроме того, требуется закупить глину высокого качества: именно от нее зависит прочность раствора.
Приготовление смеси начинается с того, что воду и глину смешивают в таких пропорциях, чтобы масса получилась не слишком жидкая, но и не слишком густая однородная масса.
После того, как она обретет пластичность, добавляют отсеянный песок в соотношении 1 литр на ведро воды. Проверить готовность раствора можно, опустив в него дощечку: толщина налипшей на него смеси должна быть не меньше 2 см. Когда желаемый результат достигнут, песок добавлять прекращают.
Ход кладки рядов
Сооружение печи начинается с монтажа направляющих стоек. К ним крепится опалубка – деревянный ящик без дна. Она нужна для того, чтобы кладка получалась ровной. Опалубка рассчитана на несколько рядов: когда их завершают, ее поднимают наверх. Также с ее помощью создаются своды и арки, правда, для этого используется опалубка полукруглой формы, а не в виде ящика. Когда кладка будет выше груди, придется работать на помостах.
Когда все готово, необходимо выбрать способ порядовки для кладки отопительных печей и технологию строительства. Популярны два варианта установки блоков — тычковый и ложковый. Свое название они получили в зависимости от того, какая часть кирпича смотрит наружу. Есть еще один способ — постельный, когда кирпичи устанавливаются на ложок либо тычок, но он ненадежен. Чтобы избежать проблем, рекомендуется следить за толщиной шва: он должен быть не меньше 5 мм.
Этапы укладки
Рассмотрим подробнее этапы кладки печи в доме на примере шведки. Первый слой кирпича самый важный, его укладывают строго с соблюдением уровня. В месте, где располагается камера зольника, кирпич не кладут. Между камерой и лицевой стороной печи будет располагаться поддувало, блоки за ним стесывают под углом, чтобы облегчить выгребание золы. Перед поддувалом кладут трехчетвертовый кирпич.
Второй и третий ряды кладут после того, как закрепят поддувало. В остальном они аналогичны первому. Важно, чтобы высота третьего ряда совпадала с высотой дверцы поддувала. В четвертом ряду устанавливается дверца для чистки ходов своими руками, непосредственно за ней выкладываются и сами ходы. Ряд кирпичей сверху перекрывает дверцу поддувала.
С каждым последующим рядом отверстие зольника сужают. На пятый ряд кирпичей устанавливают колосниковую решетку. Поверх шестого ряда над поддувалом монтируют дверцу топочной камеры. Необходимо, чтобы ее высота совпадала с высотой девятого ряда.
Первые десять рядов изготавливаются из огнеупорного кирпича, следующая надстройка делается из обычного строительного материала. Поверх кирпичей десятого ряда кладут варочную поверхность. В следующих рядах ходы для движения нагретого воздуха плавно переходят в отвод для дыма. Более подробная схема порядовки печи определяется конфигурацией и назначением конструкции.
Схемы отопительных печей из кирпича для дома своими руками
Не нужно быть печником, чтобы знать, что вариантов отопительных печей довольно много. Есть громоздкие, есть и совсем маленькие, есть с удобной лежанкой, а есть и с плитой и духовкой. Предлагаем вам рассмотреть несколько популярных схем кирпичных печей для дома. Возможно, среди них окажется та самая, которая удовлетворит вас по всем параметрам.
Выбор модели – дело тонкое…
Внешний вид, разумеется, не единственный параметр, по которому выбирают печную конструкцию. Гораздо важнее ее отопительные способности.
Заранее подумайте, как будет располагаться конструкция, учитывая, что ее боковые стенки отдают гораздо больше тепла, чем задняя и передняя хотя бы потому, что они чаще всего больше по площади.
Если дом небольшой, то оптимальным местом для установки является пересечение стен. То есть такая печь, во-первых, будет частично заменять несущие стены, а во-вторых, обогревать все помещения сразу.
Размер, а точнее, поверхность печи нужно рассчитывать из характеристик помещения, которое будет обогреваться. Например, для неугловой комнаты внутри дома нужна печь меньшего размера, чем для комнаты с одним или двумя внешними углами или прихожей при равной площади самих помещений.
Рассчитать нужную площадь печной поверхности вы можете сами, но лучше перестраховаться и как минимум этот вопрос решить с помощью специалиста.
Популярными отопительными моделями являются «голландка», «шведка», «русская», а также печки Быкова, Кузнецова и Подгородникова. Также для загородных домов часто позволят печи-камины с двумя топками – каминной и печной.
Печь имени мастера Быкова: схема, особенности
Эта маленькая компактная печка пользуется популярностью, если нужно обогреть небольшой дом. Она не имеет ни плиты, ни духовки, но на ура справится с тем, чтобы поддерживать тепло даже в трех комнатах (при грамотном расположении, разумеется). Так как ширина ее совсем небольшая, сам конструктор назвал ее «толстой и теплой стенкой».
Стандартные габариты: 51х140х215 (без трубы) или 2х5 ½ кирпича. Из достоинств отметим очень простую кладку без каких-либо сложных конфигураций. Теплоотдача составляет 2400 ккал/ час (по 980 ккал/ час приходится на каждую из боковых частей). Габариты сечения дымоходного канала – 130х260 см.
Конструкция разделяется на две части – топочный и газоотводящий отсеки. Внизу два канала, вверху – пять. Интересно, что верхние каналы на 2/3 перекрываются кирпичами так, чтобы образовалось «сито». Это «сито» не дает напрямую выходить теплу в трубу.
Итак, главные достоинства этого варианта: простая кладка; компактность; идеальная замена обычной межкомнатной перегородки.
Двухколпаковая печка Подгородникова: схема, особенности
Конструкция модели, получившей имя своего мастера, проста и изящна. Система отопления представляет собой двухъярусный колпак. На нижнем уровне поглощается до 80% тепла, которое вырабатывается печкой. Благодаря этому ходить по полу босиком в доме, где топится такая печь, будет всегда тепло.
Верхняя часть обеспечивает оставшиеся 20%, на этом уровне дожигаются остатки топлива, благодаря чему эффективность печи повышается. Топить такую печь можно и углем, и дровами.
Чтобы повысить тепловую нагрузку и не бояться трещин к кирпичной кладке, рекомендуется нижнюю часть конструкции заключить в футляр из металла.
Имеет несколько размерных вариантов. Габариты большой печи: 102х102х210 см.(высота без трубы) при мощности 4.6 кВт. Размеры малой печи: 77х77х210 см при мощности 2.1 кВт.
Печь-«шведка» имени Рязанкина: схема, описание модели
Комбинированная отопительная модель с варочной поверхностью – идеальное решение для установки между кухней и жилой частью дома. И если со стороны кухни кладется плита для приготовления пищи, то со стороны жилого помещения нередко обустраивается камин. Важное достоинство конструкции – быстрый нагрев поверхности.
Эта дровяная печь имеет размеры 102х89 см (основание) и 217 см (высота без трубы). Если вы решили класть еще и камин, то примите к сведению, что его портал выступает еще на 13 см. Мощность, или теплоотдача, составляет 3000 ккал/час.
Схема кирпичной печи-«шотландки» сложнее, чем предыдущей отопительной конструкции. Поэтому, если вы решили возвести ее своими руками, но не имеете достаточно опыта, лучше сперва сложите ее без использования раствора, чтобы убедиться, что правильно поняли порядовку. Кроме порядовки, обязательно держите перед глазами план конструкции в разрезе, чтобы четко видеть все внутренние каналы.
Среди «плюсов» назовем эффективность, и расширенные возможности (обогрев и приготовление пищи).
Русская печка: схема и особенности
Схемы русской печи также весьма популярны, так как эта конструкция при регулярном использовании дает КПД порядка 80%. Кроме того, она впечатляет своими эстетическими характеристиками и дополнительно выполняет функцию устройства для приготовления пищи, а также лежанки.
Но стоит знать, что эта конструкция не терпит никаких изменений. Поэтому это один из немногих случаев, когда можно говорить действительно о канонической схеме, к тому же довольно непростой.
Строительная механика также имеет свою специфику. Это связано с тем, что все части конструкции взаимодействуют друг с другом посредством углов. Из этого следует, что все углы выкладываются строго по существующим правилам.
Ключевые моменты кладки вы можете видеть на рисунке-схеме.
«Голландка»: достоинства, схема
Особенность, по которой можно узнать «голландку» — сложная система каналов, за счет которой увеличивается путь дыма до выхода в дымоход, а следовательно, это увеличивает теплоотдачу всей конструкции. В классическом варианте не имеет колосниковой решетки и поддувала, однако в современных схемах это условие зачастую не выполняется. Одним из достоинств можно назвать простую адаптацию под нужды конкретного дома.
Вы можете найти много схем, так как даже сама форма печи может быть и прямоугольной, и круглой, и угловой. Также различаться могут и размеры. Для обогрева комнаты площадью до 20 м2 используется малая «голландка», а для помещения площадью до 60 м2 – большая «голландка».
Рекомендуем вам не начинать работы по кладке отопительной печи из кирпича, пока вы не посмотрите видео ниже. Возможно, оно даст ответы на вопросы, которые мы не смогли освятить в этом обзоре.
Дровяная печь или камин? Это не соревнование.
Это время года, когда становится прохладно и юношеская фантазия превращается в… огонь!
Когда мы впервые купили наш дом, я был взволнован многими вещами — например, подъездной дорогой, после того как три года объезжал для парковки в Бэк-Бэй, — но не больше, чем камин. Дровяной камин был моим «обязательным атрибутом» номер 1 во время нашей охоты за домом, и у нашей семьи, состоящей из двух человек, был хороший кирпичный очаг в каждой квартире.
Итак, еще до того, как мы закрыли дом, я запланировал доставить связку закаленных дров — первую неделю, когда мы жили там, в конце августа. Оглядываясь назад, можно сказать, что было совершенно ненужным, и моя жена была справедливо рассержена: было недостаточно холодно, чтобы разжечь огонь в течение нескольких недель, а у нас уже были движущиеся грузовики, подрядчики и грузовые автомобили, которые едут и едут без остановок, а также список дел длиной в милю. Здесь был зоопарк, и мое чрезмерное возбуждение лишь усугубило значительный хаос.(Также: полный шнур — это МНОГО дров, которые можно выбросить у вас во дворе!)
Как бы то ни было, вскоре после того, как нам доставили 128 кубических футов дров, нам провели осмотр дымохода, поскольку предыдущий владелец мало пользовался камином. И мы получили плохие новости: до 1909 года не было даже строительных норм. Обычно старый дымоход будет иметь по крайней мере глиняную керамическую облицовку; у нас вообще ничего не было, только крошащийся кирпич. Чтобы привести его в форму, потребуется 5000 долларов и более. Не было бы пожаров.
Ой, черт возьми, не было бы!
Мы не могли изменить эту цену, но я начал искать другие решения.Four Seasons Chimney предложила установить облицовку дымохода из нержавеющей стали, более дешевый вариант примерно за 1200 долларов, который мы могли бы затем подключить к дровяной печи, заправленной в очаг.
Так вот, я никогда не думал о дровяной печи, и мое сердце было настроено на теплый треск традиционного камина. Но как только я начал исследовать этих чугунных зверей-тепловых насосов, мне не потребовалось много времени, чтобы прийти в себя.
Почему я полюбил нашу дровяную печь
Мой брат всегда был пироманом, и в его доме есть и дровяная печь, и камин.Поэтому я спросил его, как ему понравилась печь — и ему понравилось, выкинул от волнения. Его энтузиазм по поводу своей большой печи Jotul невозможно было приручить , а не . Это одобрение было всем, что мне было нужно — и теперь я чувствую то же самое.
Мы закончили тем, что купили бывшую в употреблении Jotul F3 — печь малого и среднего размера, которая может нагревать до 1300 квадратных футов — у парня из Нью-Гэмпшира, который перешел на более крупную, чтобы обогреть весь свой дом. Они продаются примерно за 2000 долларов в новинку, но мы купили его за 500 долларов на Craigslist.Однако это означало, что в кузов моего маленького Kia Rio вставили железную печку весом 265 фунтов.
После двухнедельной езды с этой вещью на заднем сиденье — она была слишком тяжелой, чтобы сдвинуться с места в одиночку, и из-за чего бедная машина провисла в сторону — мой брат и двоюродный брат Иссам помогли мне отнести ее наверх, что чуть не убило нас. все.
Если у вас есть средства, я настоятельно рекомендую купить новую печь и доставить ее профессионально. Во-первых, если есть проблема (например,ж., трещина в топке) с использованным, его непросто возить с собой или вернуть продавцу, а неисправность может быть смертельной. Кроме того, новые модели более эффективны и производят меньше дыма. По крайней мере, убедитесь, что у вас есть наемные работники или некоторые из ваших самых больших друзей или членов семьи готовы помочь, когда придет время отнести вещь в вашу гостиную.
Как бы то ни было, печь у нас уже девять лет, и это одна из моих любимых вещей в нашем доме. Вот почему я, как и мой брат, полюбил нашу дровяную печь над любым камином:
Это эффективнее.
Камин, несомненно, поджарен и уютен. Но из-за того, что он широко открыт, тонна тепла просто уходит в дымоход. Этот воздушный поток также может втягивать холодный воздух через щели и окна, потому что он создает воздушный поток. По данным BobVila.com, КПД традиционного камина составляет лишь около 10%, что означает, что 90% тепла дров теряется.
С дровяной печью уходит меньше тепла. Большинство печей, одобренных EPA, сжигают дрова с эффективностью от 70% до 75%. Подумайте об этом: вся железная оболочка нагревается (до ужасно высоких температур, заметьте — у нас были ворота вокруг наших, когда наша дочь была ребенком), и он действует как мощный радиатор даже после того, как огонь погас.
Значит, обогревает весь наш дом.
Наш дом составляет 1150 квадратных футов, и если у нас горит наша небольшая дровяная печь — а на улице не ниже 15 градусов по Фаренгейту — нам не нужно включать отопление даже в нашем старом, продуваемом сквозняком доме. Даже когда здесь холодно, он сохраняет достаточно тепла во всем нашем доме — в середине 60-х — благодаря отключениям от метели без электричества и тепла.
Обычно мы зажигаем плиту два или три раза в неделю, что дает перерыв в работе котла (и счета за газ тоже).При такой скорости мы проходим от трети до половины веревки дерева за зиму; Если вы ищете хорошего поставщика дров с бесплатной доставкой в районе Бостона, последние пару лет мы были очень довольны компанией Beech Hill Firewood в Ньютоне, штат Массачусетс.
На ночь можно оставить включенным.
Поскольку огонь локализован за закрытой стеклянной дверью, он намного безопаснее — по крайней мере, с точки зрения вылетающих искр и зажигания вашего дома. Вы можете бросить несколько поленьев в конце ночи, закрыть дверь и спокойно лечь спать, пока огонь продолжает гореть и обогревать дом еще несколько часов.
Ага, это официально: я фанатик дровяной печи. Мне по-прежнему нравится внешний вид традиционного камина, и я бы тоже не стал выносить из дома газовый камин или печь, но нет ничего более уютного или совершенно эффективного, чем хорошая дровяная печь.
Какие недостатки у дровяных печей?
Хорошо, дровяные печи не идеальны. Как я уже упоминал, они получают ОЧЕНЬ ГОРЯЧИЕ (в том-то и дело), и если у вас в доме есть спотыкающийся малыш, вы захотите поставить вокруг него калитку безопасности, например:
Тем не менее, камины тоже опасны — мне, наверное, нужны ворота, чтобы мой малыш не упал лицом вниз в ревущий огонь.
Дрова тоже ТЯЖЕЛЫЕ. Это, конечно, относится как к дровяным печам, так и к каминам, но это определенно помогает в пользу газового камина, если вы живете на втором этаже или просто не склонны таскать с собой тяжелые бревна всю зиму.
(Альтернативой является печь на гранулах, которая сжигает крошечные кусочки прессованных опилок. Редактор отдела путешествий Boston Globe Крис Моррис написал замечательную оду своей печи на гранулах пару лет назад. «У меня трое детей», — сказала она.«Двое из них — дети. Одна из них — печь на гранулах. Я люблю их всех »)
Другой вопрос касается дровяного отопления в целом. Сжигание дров для обогрева вашего дома имеет некоторые реальные экологические преимущества, а именно, в отличие от нефти, газа или угля, вы можете выращивать деревья устойчиво (и они поглощают углерод по мере своего роста). А дровяная печь с КПД от 70% до 75% почти так же эффективна, как многие паровые котлы или старые печи.
Однако даже более новые печи , сертифицированные Агентством по охране окружающей среды, выделяют много мелких частиц — крошечных частиц, в том числе некоторых канцерогенов, которые способствуют образованию смога и вызывают такие проблемы со здоровьем, как астма.Еще хуже старые печи.
Советы по чистому и безопасному горению
Чтобы свести к минимуму этот риск, Департамент экологических служб Нью-Гэмпшира дает несколько рекомендаций:
Выберите эффективную печь.
Дым (содержащий эти вредные мелкие частицы) возникает в результате неполного сгорания. Вы хотите, чтобы как можно больше дров полностью сгорело и чтобы из дымохода выходило очень мало дыма, если таковой имеется. Все печи, одобренные EPA, достигают этого одним из двух способов.
Есть два основных типа дровяных печей. Наша печь — это некаталитическая модель , как и большинство одобренных EPA Jotuls, и я бы порекомендовал ее — она проще и требует гораздо меньшего (почти нулевого) обслуживания. По сути, это механическая конструкция: печь устроена так, что воздух течет определенным образом, что способствует большему ожогу древесины. Каталитические печи, а — более дорогие. Они горят более равномерно и немного эффективнее, но катализатор нужно менять каждые несколько лет.Я едва помню, как менять масло, так что это не для меня!
Сжигание сухой, выдержанной твердой древесины.
Сжигание влажной свежесрубленной («зеленой») древесины или мягкой древесины, такой как сосна, снижает эффективность, так как огонь действует слишком сильно, чтобы испарить воду из дерева. Используйте твердую древесину (клен, дуб, бук, береза, вяз, ясень), дайте ей высохнуть на солнце в течение всего сезона и храните под навесом. А еще лучше — источник для высушенных в печи дров, которые были высушены в печи и могут даже храниться в помещении, потому что в них нет насекомых.Это дороже, но, поскольку это не что иное, как цельная древесина, высушенные в печи дрова горят невероятно эффективно, а это означает, что вам не нужно их использовать в большом количестве.
Гореть горячим.
Вопреки всем тем рисункам, которые вы рисовали в детстве, вы на самом деле не хотите видеть дым, выходящий из вашей трубы. Убедитесь, что в огне много кислорода — это означает, что между бревнами должно быть пространство для потока воздуха и пламени. Более горячий огонь означает меньше дыма и меньше креозота — вещества, которое может прилипнуть к облицовке дымохода и вызвать пожар.«Никогда не позволяйте огню тлеть», — говорит NH DES. «Тлеющие пожары являются худшими источниками загрязнения, потому что они горят при температуре, слишком низкой для эффективного сгорания. Результат — больше дыма — несгоревшие дрова поднимаются в трубу, тратятся впустую. Это означает большее загрязнение воздуха и отложения креозота, которые могут привести к пожару в дымоходе ».
Обжигать только дрова.
Послушайте, я знаю, как заманчиво бросить вещи в огонь. Он пылает пламенем славы! Я, возможно, даже видел, как свитер Кертиса Мартина загорелся после того, как он подписал контракт с New York Jets.Но не поддавайтесь желанию бросить вещи в огонь. Сжигание мусора, журналов, любого вида пластика и всего, кроме дров, опасно для окружающей среды и вашего здоровья.
И, добавлю, не упускайте из виду альтернативы.
Теперь у нас в доме есть солнечные батареи, поэтому наиболее экологичной альтернативой было бы использование электрической «дровяной печи» — по сути, обогревателя, который выглядит как старомодная печь, — питаемой от этих солнечных батарей.
Я бы отказался от этого в одном месте — мне нравится запах дров, процесс его загрузки и зажигания, подлинность и примитивность всего этого.
Но мы купили электрическую дровяную печь для нашей квартиры на нижнем этаже (эта модель менее чем за 100 долларов), и когда мы жили там в изгнании во время ремонта нашей ванной комнаты, я вам вот что скажу: там было чертовски уютно, и все, что вам нужно сделать, это щелкнуть выключателем. (Если вы покупаете эту модель Duraflame на Amazon, не беспокойтесь доплачивать за «экспертную установку.Буквально это просто красивый светящийся обогреватель: вы прикручиваете ножки и подключаете его к электросети.)
Покупка и обслуживание дровяной печи
Если вы все же покупаете дровяную печь, убедитесь, что вы выбрали подходящий размер для вашего помещения. Вам не нужна и не нужна гигантская печь в небольшом помещении, потому что вы будете потеть, и она станет такой горячей. К тому же вы пройдете через больше древесины, чем необходимо.
Вы также должны убедиться, что у вас есть правильная установка: вам нужен правильный дымоход — тот, который выходит за верхнюю часть вашего дома (одно из преимуществ газового камина или печи заключается в том, что он может выходить прямо из стены) — и вкладыш, который подходит к отверстию печи (обычно 6-8 дюймов, но обязательно проверьте).У вас должен быть очаг вокруг него — на самом деле, ваша страховка дома обычно требует, чтобы у вас было не менее 12-18 дюймов кирпича или другого негорючего материала, окружающего проем.
Научитесь использовать различные настройки тяги на вашей плите, которые вы можете найти в руководстве или на сайте производителя. У нас есть два рычага тяги: один, внизу, используется, когда вы впервые разводите огонь — он пропускает много воздуха, чтобы помочь ему начать. Примерно через 30 минут вы переключаете его обратно в нормальное состояние, иначе огонь будет продолжаться безумно.А еще отдельный рычаг наверху печи предназначен для точной настройки потока воздуха — вы можете повернуть его обратно, чтобы поленья горели немного дольше, что хорошо для ночи.
Никогда не выбрасывайте пепел в мусор, даже через день или два. Вот как все время сгорают дома — раскаленные угли могут довольно долго болтаться в куче старого пепла и слишком готовы сжечь эти квитанции CVS в вашем мусоре. Если у вашей печи нет емкости для золы, храните ее в металлическом ведре возле огня, пока она не станет хорошей и не остынет.Зола является щелочной, поэтому вы можете разложить ее по лужайке вместо извести, если у вас кислая почва.
Наконец, еще три случайных подсказки:
Если стекло испачкалось сажей или креозотом, вы можете просто очистить его уксусом, оно легко снимется.
Вы можете сделать свою чугунную печь практически новой за 10 баксов примерно за 10 минут с помощью средства для полировки Williams Stove Polish. (Существуют и другие бренды, но я использовал именно этот, и это просто чудо.Вы просто протираете ее тряпкой (в которой вы больше не планируете нуждаться), дайте ей высохнуть в течение нескольких минут, а затем вытрите все излишки, и ваша плита снова станет черной как уголь, даже в ржавых местах. Он не пахнет, когда вы зажигаете следующий огонь, и не содержит каких-либо странных вещей или чего-то еще — я вам говорю, это чудо!
Жители штата Мэн могут получить скидку в размере 300 долларов при покупке новой (одобренной EPA) дровяной печи или каминной топки — подробности здесь.
Пора уютно устроиться у костра.Счастливого горения!
(С тех пор мы побелили этот кирпичный очаг камина — посмотрим, как он здесь получился.)
Похожие сообщения:
5 раздражителей домашнего дизайна
Есть много плохих вариантов дизайна. Все, что вам нужно сделать, это посмотреть на сайт вроде Bad MLS Photos или просто прогуляться по Куинси -…
Дровяные печи по лучшей цене — Выгодные предложения на дровяные печи от мировых продавцов дровяных печей
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для дровяных печей.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти топовые дровяные печи в кратчайшие сроки станут одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили дровяные печи на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в дровяных печах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести печи для отопления на дровах по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Варианты дровяных печей для крошечных домов
Из всех способов обогрева вашего крошечного дома дровяная печь — это, пожалуй, самый ностальгический и автономный способ сделать это. Я уже обсуждал плюсы и минусы использования дровяной печи в качестве источника тепла, цель этой страницы — обучить тех, кто заинтересован в использовании одного из различных существующих на рынке вариантов, которые подходят для использования в крошечном доме в зависимости от размера. и тепловая мощность.В этой быстро развивающейся тенденции на рынок, вероятно, выйдут единицы, о которых я мог не знать. Если вам известны какие-либо дровяные печи, которые я не перечислил ниже, свяжитесь со мной, чтобы поделиться. Обратите внимание, что я не даю никаких гарантий относительно производительности или безопасности любого из этих устройств: это полностью зависит от правильной установки, использования и обслуживания. Дровяные печи могут быть опасны для любого типа конструкции, если не используются должным образом, поэтому, пожалуйста, проявите должную осмотрительность и будьте в безопасности! Это не статья о том, как установить дровяные печи в вашем крошечном доме.Просто существует слишком много вариантов и слишком много разных типов крошечных домов, поэтому проконсультируйтесь с производителями и / или местными специалистами.
Dickinson Marine Newport Solid Fuel
Это устройство представляет собой самый маленький из имеющихся в продаже небольших твердотопливных обогревателей. Таким образом, он, вероятно, будет обогревать только самые маленькие помещения, скажем, 80 квадратных футов и меньше, в зависимости от климата и того, насколько хорошо изолирует ваш крошечный. Я упоминаю об этом, потому что для некоторых это может быть лучший вариант.Если вы живете в районе, где нет суровых зим, и вам нужно тепло только несколько ночей в году, это может быть хорошим вариантом. Он разработан для лодок длиной 20-25 футов и требует 3-х дюймовых деталей дымохода.
Цилиндровые печи Colorado: пакет Mesa
После нескольких часов поисков дровяной печи, которую я мог бы найти быстро, по доступной цене и которая была бы достаточно маленькой для моего 16-футового крошечного домика, я выбрал эту модель. Я ни в коем случае не говорю, что это лучший из существующих, но он выполняет свою работу.Если вы заказываете один из этой компании в Колорадо, обязательно сообщите им, что вам нужна индивидуальная версия крошечного дома. Они будут использовать дымоход размером 5 дюймов и более толстую сталь, которая прослужит дольше и дольше удерживает тепло. Цилиндрические печи традиционно используются в ковбойских палатках. Они предназначены для небольших упаковок и должны быть достаточно легкими, чтобы их несли лошади, поэтому обычно используется более легкий металл с учетом того, что они используются не на постоянной основе, а только с перерывами.
Четыре печи для собак
Эти печи очень похожи на цилиндрические печи, за исключением того, что они прямоугольные, а не цилиндрические.Для тех, у кого ограниченный вес, они предлагают титановые модели, которые весят всего 11 фунтов в упаковке! Однако для безопасного пропуска трубы через стену или потолок потребуются некоторые переделки или настройки, поскольку они предназначены исключительно для палаток / типи. Эта компания находится в Миннесоте и производит палатки-печи уже 25 лет, так что они кое-что знают об обогреве небольших помещений в холодных местах!
Fatsco PET и Tiny Tot
Эта довольно малоизвестная компания из Мичигана производит очень маленькие (всего лишь 8 1/2 дюйма в диаметре) устройства, которые могут сжигать древесину или уголь и помещаются в очень ограниченном пространстве! Цены колеблются от 230 до 400 долларов, а вес колеблется от ничтожных 13 фунтов до все еще приличных 55 фунтов.
Античный горшок живота
Эти маленькие сокровища можно найти в антикварных магазинах, а иногда и на ebay. Обычно они использовались для обогрева вагонов поездов и других старинных построек. Из-за их античного статуса ожидается довольно много реставрационных работ, чтобы привести их в безопасное рабочее состояние. Кроме того, они предназначены для сжигания угля, поэтому, если вы планируете сжигать дрова, ожидайте, что придется обрабатывать мелкие кусочки и часто их заполнять.
Кубический мини «Куб»
Этот блок канадского производства имеет площадь основания всего 11 ″ x 12 ″ при заявленном весе 27 фунтов.Он использует вторичный ожог, но еще не сертифицирован. По цене 315 долларов США это будет действительно хорошая покупка, если она сделает то, о чем заявляет. Они производят устройство немного большего размера под названием Grizzly для тех, у кого дома побольше.
Карликовые печи
Находящийся в Хайдене, штат Айдахо, tinywoodstove.com предлагает Dwarf Stove трех разных размеров: 3 кВт, 4 кВт и 5 кВт, а также калькулятор размеров печи, который поможет выбрать подходящий вариант для вашего проекта. Все модели Dwarf имеют три отдельных элемента управления воздухом и изолированную топку для эффективного горения, варианты верхнего и заднего выхода, а также большое окно для наблюдения за огнем для создания атмосферы.У меня лично есть более старый Dwarf на 3 кВт в сборке в Сан-Хуане, и я могу сказать, что мне он очень нравится, и я считаю, что это одна из лучших ценностей для дровяной печи размером с крошечный дом.
Морская печь Сардины, трески и палтус
Пожалуй, самая очаровательная из всех доступных моделей, подходящих для использования в крошечном доме. Эти печи также имеют самый длительный срок изготовления, иногда до года с даты заказа. Помните об этом, если планируете его приобрести. Sardine — это самый маленький блок размером 12 ″ x12 ″.Little Cod немного больше — 18 ″ x 14 ″ и имеет поверхность, достаточную для двух кастрюль, белый Halibut — их самый большой блок размером 21 ″ x 16 ″
Саламандра Хоббит и Пипскик
Эти небольшие дровяные печи, одобренные DEFRA, являются отличным выбором для крошечных домов, учитывая их размеры и тепловую мощность. Они базируются в Великобритании и имеют только одного дистрибьютора в США, поэтому поиск одного может занять некоторое время.
Vogelzang Lit’l Sweetie
Эта модель из чугуна является самым маленьким и наиболее доступным устройством, производимым этой компанией, но она немного больше по размеру для крошечного дома: 11 дюймов в ширину и 25 дюймов в глубину.Обычно около 275 долларов, вы, вероятно, найдете его в местных магазинах, таких как Ace, True Value, Tractor Supply и т. Д., Но их также можно легко купить.
Jotul 602
Эта высококачественная чугунная плита из Норвегии, признанная самой популярной из когда-либо изготовленных, было продано более 1 000 000 единиц и является хорошим вариантом для больших крошечных домов. Мы установили один в 30-футовом корпусе с хорошими результатами. Он очень тяжелый и дорогой, но сертифицирован EPA и имеет пожизненную гарантию.
Jotul F-370
Эта элегантная дровяная печь имеет то же качество, что и 602, но отличается современным стилем и большей визуальной привлекательностью. Он требует занимаемой площади 18 ″ x19 ″ и 46 ″ в высоту, так что имейте это в виду при планировании пространства. Он также весит 340 фунтов!
Морсо 1410 и 1440
Эта классическая красавица, которую иногда называют «беличьей печью» из-за рельефного беличьего края по бокам, без труда обогреет крохотный домик.Он занимает площадь 16 x 18 дюймов и весит 215 фунтов. Это устройство одобрено EPA, но, как и Jotul, оно тяжелое и дорогое. Модель 1440 аналогична по размеру, но работает за счет конвекции, а не излучаемого тепла, что означает уменьшение расстояния до горючих материалов, что выгодно тем, у кого очень мало места.
Unforgettable Fire Kimberly Раньше я думал, что это хороший вариант, но после установки в моем доме с очень плохими результатами я больше не могу его рекомендовать, особенно за цену в 4 тысячи долларов.Я размещаю его здесь только в образовательных целях. Я думаю, что единственная причина, по которой я бы поставил его в крошечный дом, — это люди, живущие на более низких уровнях с более мягкими зимами и желающие ультрасовременной эстетики.
Маленькие дровяные печи для крошечных домов — выбор
Я искал эффективные небольшие дровяные печи, которые могли бы заменить ракетную печь в моем доме. Самые маленькие модели большинства производителей домашних дровяных печей отапливают как минимум 800–1000 квадратных футов, что является излишним для моего дома площадью 200 квадратных футов.Тем не менее, дом, вероятно, выиграет от дополнительной мощности со всей этой (холодной, холодной) тепловой массой и отсутствием изоляции. Вот два главных претендента, которых я исследовал.
Эта модель привлекательна, потому что я могу купить ее на месте за 850 долларов, что не является ужасной сделкой, учитывая, что они продаются по цене около 1000 долларов. В Dancing Rabbit есть пять домов с этой дровяной печью, и всем, кто ею пользовался, есть что сказать, что тоже утешает. Печь вмещает 16 ″ поленьев, что тоже неплохо (но на самом деле, наверное, легче было бы 14 ″ поленьев.)
Недостатки? Я не особо в восторге от размеров печи — она немного длинная и слишком прямоугольная для того места, где Эйприл и я надеюсь ее установить. Я также не думаю, что смотровое стекло такое уж хорошее. Также важно отметить: я считаю, что «эффективность более 75%» сильно преувеличена.
В этом списке дровяных печей, сертифицированных EPA (предупреждение: PDF), эффективность Jotul 602 составляет 63%. (Фактически, ни одна из обнаруженных мною плит не имеет в этом документе «75% эффективности» как таковую.)
Morsø 1410
С веб-сайта Морсо:
Максимальное тепло (БТЕ / час): 30,000
Диапазон тепловой мощности — лаб. тест (БТЕ / час): 9,5862-22,018
Тестовая топливная нагрузка: 5,15 фунта
Выбросы твердых частиц: 3,3 г / ч
Размер журнала: 12 ″
Макс. Отапливаемая площадь: 1000 фут²
Размеры топки: 12¼ ”Ш x 10¾” Г
Объем топки / объем: 0.736 м³
Вес брутто: 215 фунтов
Эта штука крошечная.С эстетической точки зрения, Morso 1410 мне нравится больше, чем Jotul. У него гораздо более красивое смотровое окошко и отличное рельефное изображение белки по обе стороны от печи. Что еще более важно, он больше квадратной формы и не такой глубокий, как Jotul, поэтому он должен лучше подходить там, где мы хотим установить печь. Я не думаю, что есть большая разница в эффективности по сравнению с Jotul. Одним из недостатков является короткая максимальная длина бревна: всего 12 дюймов (и, вероятно, больше, чем 10-11 дюймов)! Это означает больше резки. А поскольку мы делаем всю нашу резку и раскол вручную (с помощью пилы, топора и кувалды), это означает больше работы.(Я не категорически против, но распиливать мелкую древесину намного сложнее.) У него также есть зольник, которого у Jotul нет. А главный недостаток? Цена, которую я назвал, составляет 1000 долларов … черт возьми! Должен быть способ получить эту вещь по более низкой цене. Поскольку обе печи кажутся такими же функциональными, эффективными и небольшими, как друг друга, кажется, что это выбор, который мы сделаем на основе эстетики. Из-за этого я склоняюсь к Morso 1410.
ОБНОВЛЕНИЕ: Я выбрал Morso 1410 и смог получить его немного дешевле рекомендованной цены.Посмотрите мой обзор дровяной печи Морсо здесь!
7 преимуществ дровяного отопления и почему каждый домовладелец должен им пользоваться
Если вы купите товар по ссылкам на этой странице, мы можем получить комиссию. На содержание нашей редакции комиссии не влияют. Прочтите полное раскрытие.
Как вы отапливаете свой дом зимой? Вы используете центральное отопление, печь на гранулах или сжигаете дрова? Что ж, я хочу поделиться с вами некоторыми преимуществами отопления дома дровами.
Когда мы впервые начали отапливать наш дом дровами, я был параноиком.Видите ли, я вырос в городе, и все, что я когда-либо знал, — это центральное отопление. Поэтому, когда мой муж купил дровяную печь, я сначала отнеслась к этому немного скептически. Меня беспокоили все опасности отопления дровами.
Тем не менее, после того, как я провел свое исследование и научился ответственно сжигать дрова, я теперь верю в то, что в моем доме тепло можно дополнить дровами.
Вот почему вам это тоже может понравиться:
1. Делает вас уверенным в себе
Изображение с Shutterstock
Мне нравится, что каждую осень мы идем и рубим дрова.Мы не всегда просто выходим на природу и рубим дерево.
Однако мы сами собираем дрова, и мне нравится, что мне не нужно беспокоиться о какой-то энергетической компании, чтобы знать, что моей семье будет тепло зимой.
Даже если у вас есть центральное отопление, знайте, что сжигание дров помогает компенсировать расходы на отопление дома.
Кроме того, он отлично согреет вас и в суровые холодные зимние ночи.
2. Поддерживает соседа.
Изображение через Shutterstock
Допустим, вы не умеете рубить дрова.Что ж, отличная новость в том, что другие люди сделают это за вас.
Если у вас есть лишние деньги, знайте, что они могут понадобиться вашему соседу. А это значит, что они с радостью порежут для вас дрова.
Помните, есть люди, которые зарабатывают зимние деньги частично на продаже грузовиков леса.
Вместо того, чтобы поддерживать корпорации, вы действительно можете поддержать свою местную экономику, если будете использовать дрова и покупать их у местных жителей.
3. Warmer Heat
Изображение предоставлено Shutterstock
Я помню, как впервые переехал в сельскую часть Северной Каролины, где сейчас живу.Свекровь сказала, чтобы я был готов к холодной зиме и жаркому лету.
Однако она также сказала мне, что ничто так не согреет меня, как дрова. Боже, она права!
Видите ли, в первый год пребывания здесь мы сняли небольшой старый фермерский дом в нескольких милях от того места, где сейчас находится наша усадьба.
И в этом маленьком доме было очень мало теплоизоляции. Зимними ночами можно было слышать, как ветер гуляет по спальням.
Итак, мы купили нагреватель Eden Pure Heater (который очень помог), и у нас были журналы учета газа.
Однако, говорю вам, они не согревали нас, как сейчас наша дровяная печь. Нам было очень холодно.
Когда мы купили наш новый дом, мы сделали его однажды зимой с простым камином, который был действительно более декоративным, чем что-либо еще. Следующей зимой мой муж купил дровяную печь, и с тех пор нам стало как можно теплее.
4. Спасает вашу партию мулы
Большинство людей, которых я знаю, боятся зимы. Они ненавидят короткие дни, их не волнует холод, и большинство ненавидят увеличение счетов за электричество.
Однако я полная противоположность. Я не возражаю против дополнительного отдыха (сначала). К февралю я обычно схожу с ума. Я действительно не против холода. Зимой мы делаем много более тяжелых работ на открытом воздухе, потому что не так сильно потеем.
Тем не менее, зимой мне больше всего нравится то, что мой счет за электричество резко падает. Причина в том, что отопление моего дома дровами избавляет меня от частой работы центрального отопления.
Если вы хотите сэкономить зимой и согреться, то дровяное отопление определенно вам в этом поможет.
5. Это многоцелевой
14 лучших шатровых дровяных печей на сезон 2020 г.
Вот список лучших шатровых дровяных печей, доступных на рынке в сезоне 2020 года, все топ-модели с отличными характеристиками.
Лучшие дровяные шатровые печи — мой список
Вот печи , упорядоченные по весу от более легких к более тяжелым :
Какие походные каменки входят в список
Очевидно, что все шатровые печи в списке предназначены для сжигания дров.Но здесь у вас есть огромная разница в весе относительно веса , поэтому у вас есть полностью разборные и переносные печи, а также тяжелые печи, которым для транспортировки нужен автомобиль.
Что касается материала , то печи в списке изготовлены из любого из следующих материалов: титана, нержавеющей стали и стали. Это, конечно, сказывается на весе.
Все они с трубкой, которая соединяется с печкой на ее верхней поверхности. Так что они подходят для домкрата на крыше палатки.Но для некоторых из них можно заказать отрезки трубы под углом 45 или 90 градусов и направить их через домкрат на боковой стене.
Все они подробно описаны в моих отдельных полных обзорах. Ниже я привожу лишь несколько основных фактов.
Зачем вам палатка на дровах
Есть три основные причины, по которым в палатке стоит дровяная печь:
Отопление : Думаю, это должно быть очевидно. Обычно палатки не являются отличными изоляторами.Если на улице холодно, то внутри будет почти так же. В маленькой палатке ваше тело нагревает область, но в большой палатке это не имеет значения. Итак, речь идет о базовом комфорте.
Приготовление пищи : Все представленные здесь плиты имеют плоскую варочную панель, а некоторые даже имеют удлинители (противни) для большей зоны приготовления пищи. Таким образом, у вас есть одновременно и отопление, и готовка.
Сушка мокрых вещей : Вы знаете, как это может быть в лагере во влажных условиях. Теперь объедините это с холодом, чтобы вы могли представить.Некоторые печи имеют складные стеллажи, на которых можно сушить носки и перчатки. В противном случае просто проденьте веревку в палатку и прикрепите свои большие вещи, и они будут для вас сухими утром. Это очень важно, и не стоит недооценивать потребность в сухой одежде.
1. Титановая шатровая печь Winnerwell Fastfold
Титановая шатровая печь Winnerwell Fastfold.
На рынке нет другой печи, которая могла бы даже приблизиться к этой плите Fastfold. При его весе всего 3.97 фунтов (1,8 кг) и упакованные размеры 15 x 9 x 2 дюйма (38 x 23 x 5 см), это портативная печь . Титан, использованный в ее конструкции, — очень прочный металл, поэтому печь остается прочной, несмотря на такой вес.
Все элементы в упаковке показаны на картинке. Таким образом, у вас есть искрогаситель и встроенный трубный демпфер. Особенно интересна труба , представляющая собой цельную титановую деталь , которую вы катите по ширине при транспортировке, но вы катите ее по длине, чтобы образовалась дымовая труба.Итак, это невероятно универсальная печь для сжигания дров, которую вы можете использовать для различных мероприятий на свежем воздухе. Он также поставляется с сумкой для переноски , включенной в комплект поставки .
Объем топки 900 куб. Дюймов (14,7 л). Длина трубы составляет 106,3 дюйма (270 см), а диаметр — 3 дюйма (7,6 см). Пожалуйста, перейдите по ссылке, чтобы узнать больше.
2. Печь-шатер Winnerwell Woodlander среднего размера
Шатровая печь среднего размера Winnerwell Woodlander.
Эта печь Woodlander представляет собой конструкцию из нержавеющей стали , красиво оформленную и обладающую некоторыми действительно замечательными характеристиками. Он включает в себя все элементы, которые могут понадобиться для приготовления, обогрева и сушки ваших вещей в палатке.
Печь переносная, это означает, что ее вес составляет 20 фунтов (9,1 кг), а ее размер в упаковке составляет 15 x 8 x 8 дюймов (38 x 20 x 20 см). Если вы хотите перенести его, храните все элементы внутри, сложите три ножки, которые вы видите на картинке, и сложите боковые полки, которые затем служат ручкой.
Как видно из рисунка, дверь с противопожарным окном . Длина трубы составляет 2,5 дюйма, а размер топки — 800 дюймов³ (13,1 литра).
3. Печь-шатер Winnerwell Nomad среднего размера
Шатровая печь среднего размера Winnerwell Nomad.
Печь Nomad — третья в списке от бренда Winnerwell, но, как вы понимаете из рисунка, это совершенно другой дизайн. С другой стороны, его особенности таковы, что он определенно заслуживает быть здесь.
Это снова печь из нержавеющей стали и лишь немного тяжелее, чем показанная выше печь Woodlander. Итак, вес 20,7 фунта (9,4 кг) , и это легкий предмет, промежуточный между сверхлегкой плитой Fastfold Titanium и более тяжелыми плитами ниже.
Здесь много элементов и все они помещаются внутри, кроме ножек и стоек, которые складываются. Последний служит ручкой для переноски плиты.
Вот и хорошее стекло на двери.Труба имеет диаметр 2,5 дюйма (6,3 см) и длину 14,4 дюйма (36,5 см). Размер топки — 800 дюймов³ (13,1 л).
4. Дровяная печь-шатер DANCHEL с трубой
DANCHEL Уличная шатровая дровяная печь с трубой.
Эта уличная тентовая дровяная печь с трубкой DANCHEL является портативной, ее вес составляет 22 фунта (10 кг). Стойки по бокам, которые вы видите на картинке выше, складываются, и вы используете их как ручку. Это конструкция из нержавеющей стали со складными ножками и красивым стеклянным передним окном.
Обратите внимание, что у них есть собственная палатка DANCHEL Cotton Bell Tent с двумя куртками, поэтому вы можете использовать их вместе. Пожалуйста, перейдите по ссылкам для получения более подробной информации.
5. Портативная походная дровяная печь Shasta Vent
Переносная походная дровяная печь Shasta Vent.
Эта портативная походная дровяная печь Shasta Vent представляет собой штатив, который удобно упаковывать и переносить в сумке для переноски. На картинке выше показано, как его ноги складываются для транспортировки.
Как следует из названия, это портативная плита, учитывая ее 25 фунтов (11,3 кг). Корпус изготовлен из углеродистой стали толщиной 1 мм, а верх — 2 мм. В комплект входят все трубы и сумка для переноски. Отметим также, что это очень доступная дровяная печь , а эта марка наиболее известна разнообразием аксессуаров для таких печей.
6. Кемпинговая плита VidaLibre
Кемпинговая плита VidaLibre.
Эта походная плита VidaLibre поставляется в виде полного набора со всеми показанными выше элементами, которые помещаются внутри, а также сумкой для переноски и противопожарной решеткой.Это портативная складная походная печь на дровах, которая весит 11,9 кг (26,2 фунта). Размер сумки для переноски (В x Ш x Г) 14 x 13 x 11 дюймов (36 x 33 x 28 см).
Это дровяная система для различных мероприятий на свежем воздухе, предназначенная для приготовления пищи, но не для обогрева палаток. Также обратите внимание, что в нем есть варианты выпечки. Они также используют название VidaLibre Multifunctional Portable Camping Stove, что указывает на ее функциональность.
7. Кемпинговые печи Caminus Russian-Bear для палаток
Caminus Russian-Bear Кемпинговые печи для палаток.
Есть несколько размеров этих кемпинговых печей Caminus Russian-Bear для палаток, поэтому я использую в названии множественное число. Они изначально построены так, чтобы соответствовать их невероятным палаткам с русским медведем, но вы можете использовать их в любой палатке, где они подходят.
Итак, перед вами портативная конструкция из нержавеющей стали с красивыми стеклянными боковыми стенками. Размер M весит 30,42 фунта (13,8 кг), а диаметр трубы составляет 3,15 дюйма (8 см).
Подробно он описан в моем отдельном обзоре, просто перейдите по ссылке ниже.Здесь, чтобы подчеркнуть, что у него съемные ножки, и все это помещается в его отличную сумку для переноски.
8. Складная плита Uncompahgre
Складная плита Uncompahgre.
Это полностью разборная печь , поэтому, когда вы ее упаковываете, она уменьшается до 23 x 11 x 2,25 дюйма (58 x 28 x 5,7 см). Хотя у вас все еще есть дымоход, в котором есть 5 секций, которые вставляются друг в друга. Диаметр труб начинается с 4 дюймов, и это официальный размер домкрата, который они рекомендуют.
Печь изготовлена из холоднокатаной стали толщиной 20 (0,81 мм), для сжигания в ней можно использовать дрова или уголь. Вес 32 фунта (14,5 кг), поэтому он не особенно легкий, но, как я уже сказал, его упакованные размеры великолепны.
9. Большая палатка Winnerwell Nomad View
Winnerwell Nomad View с большой шатровой печью.
Эта красивая печь очень похожа на печь Nomad Medium, показанную в списке выше. Но есть существенные отличия.Первое, что вы видите на картинке выше, — это боковое окно. Поэтому в названии печи есть слово View.
Это также версия Large, и это означает, что она тяжелее. Так что действительно он весит 34,1 фунта (15,5 кг). Это также означает, что она имеет большую теплопроизводительность, а труба больше, чтобы выдержать такой размер печи, диаметр 3,5 дюйма (8,9 см).
10. Направляющая шестерня уличной дровяной печи
Направляющая Gear Outdoor Wood Stove.
Это руководство Gear Outdoor Wood Stove на рынке уже несколько лет, и это его последняя улучшенная версия. Они добавили катушку для дверной ручки и уплотнитель двери изнутри. Это прочная стальная конструкция, и ее цена трудно сопоставима.
Ножки, которые вы видите на рисунке, съемные и подходят внутрь вместе с трубой, что упрощает транспортировку. Но обратите внимание, что он немного тяжелый — 43 фунта (19.5 кг) веса.
11. England’s Stove Works Survivor 12-CSL «Grizzly» Дровяная печь
English’s Stove Works Survivor 12-CSL Дровяная печь «Гризли».
Переносная дровяная печь «Гризли» для выживших 12-CSL «Гризли» от этой английской Stove Works — одна из трех печей разных размеров. Это плита производства США, отличная и надежная стальная конструкция с большой варочной панелью и топкой.
Они называют его портативным, но он довольно тяжелый — 63 фунта (28.6 кг) веса . Хотя он не самый тяжелый, как вы понимаете по его месту в списке.
У вас есть огромная топка HexaTech на 76 литров и большая варочная панель. Стены из стали 12-го калибра, печь со съемными ножками. Диаметр трубы составляет 4 дюйма (10,2 см).
12. Дровяная печь Camp Chef Alpine CS14
Дровяная печь Camp Chef Alpine CS14.
При весе модели , равной 74 фунта (33,6 кг), эта альпийская дровяная печь является одной из самых тяжелых в этом списке.Но вес обусловлен прочной и прочной стальной конструкцией со стенками толщиной около 3 мм (1/8 дюйма).
Но упакованный размер отличный, потому что все элементы, включая стойки и ножки, умещаются в его топке. Обратите внимание, что ножки имеют регулируемую длину , поэтому вы можете выровнять плиту на неровной поверхности. Труба имеет диаметр 5 дюймов (12,7 см), диаметр и длину 10 футов (305 см).
Эта печь намного более доступна по цене, чем другие печи, указанные выше, просто чтобы знать, ограничены ли вы бюджетом, поэтому проверьте ссылку на обновления цен.
Здесь у вас есть полный комплект с резервуаром для воды, и на картинке выше вы видите, что все элементы помещаются внутри печи для удобства транспортировки.
У вас есть четыре съемные, а также регулируемые ножки. Эта печь предназначена для палаток площадью до 225 — 320 футов² (21 — 28 м²), поэтому при диаметре трубы 5 дюймов (12.7 см).
Верх печи изготовлен из стали 10 (2,59 мм), а остальная часть корпуса печи — из стали 12 (2,06 мм) и стали 14 (1,63 мм). Он окрашен высокотемпературной печной краской черного цвета. Вес полной упаковки составляет 92 фунта (41,7 кг).
14. Комплект для дровяной печи Timberline
Пакет с дровяной печью Timberline.
Пакет для дровяной печи Timberline является «комплектом», потому что у вас есть все элементы, необходимые для работы печи, плюс резервуар для воды , который вы видите на картинке выше.
Материал и конструкция очень похожи на печь Camp Chef, показанную выше, хотя у вас здесь один противень вместо двух. Это снова стальная конструкция , сделанная из стали 10 (2,59 мм) и 12 (2,06 мм). Так что он тяжелый, весит 92 фунта (41,7 кг) , но учтите, что сюда входит и бак для воды.
Труба представляет собой гнездовой тип , поэтому ее проще всего собрать. Начальный диаметр составляет 4-7 / 8 дюйма (12.4 см), а конец — 5-7 / 8 дюймов (15 см) вверху. У вас 5 штук в пачке, каждая длиной 21 дюйм (52 см).
Ножки имеют резьбу, поэтому их можно затягивать или ослаблять и выровнять печь на неровной поверхности. Обратите внимание, что это плита , построенная в США.
Как выбрать шатровую дровяную печь
Следует учитывать несколько факторов:
Вес
Различия в весе огромны, как вы понимаете из приведенного выше списка, но по существу их можно разделить на две группы: i) портативные печи для рюкзака и ii) печи, которым для транспортировки требуется автомобиль.Если вы планируете использовать печку с автомобилем, то вес не так принципиален, лучше ориентируйтесь на характеристики и цену.
Диаметр трубы и домкрат
Вы заметите, что трубы находятся в диапазоне 2,5 — 5 дюймов. Так что имейте это в виду, если у вас уже есть домкрат, встроенный в вашу палатку. Если это не так, вы можете выбрать любую из упомянутых печей и сделать домкрат самостоятельно.
Диаметр трубы обычно соответствует мощности горения, чем больше диаметр, тем лучше мощность горения.Поэтому рассмотрите пакет Timberline как лучший выбор, если мощность является вашим приоритетом.
Принадлежности
У некоторых брендов есть длинный список аксессуаров для дровяных печей. Я обсуждал это в своем тексте о том, как выбрать походную печь на дровах. Удивительно видеть, сколько полезных элементов у вас может быть.
Таким образом, у вас может быть походная печь как минимум в двух вариантах, для использования на варочной панели или прикрепленной к трубе. Затем есть несколько вариантов резервуаров для воды, различные участки коленчатого трубопровода и многое другое.Печи Winnerwell — чемпионы в отношении возможных аксессуаров, но также смотрите список аксессуаров Shasta Vent.
Последние мысли и выбор редакции плита
Итак, это мой временный список лучших тентовых печей для сжигания дров. Он будет регулярно обновляться по мере появления на рынке новых отличных моделей. Обратите внимание, что сейчас на рынке гораздо больше печей этого типа, но не все из них действительно первоклассные, я стараюсь представить лучшие из них.
Выбор редакции
Winnerwell Nomad View Большая печь-шатер
449 долларов США
Плюсы
Простота использования
Долговечность
Хороший упакованный размер
Доступны все необходимые функции
Большая варочная панель
Минусы
Дорого
Немного тяжелый
Без сумки для переноски
Если вам нужна соответствующая палатка для такой печи, пожалуйста, проверьте мой список палаток для кемпинга в холодную погоду, а также список палаток со встроенным домкратом.
поэтапный мастер-класс по созданию и дизайну мельницы, выбор размера, материалов и места сооружения
С приходом весны хозяева всерьез задумываются над облагораживанием прилегающей территории, эффектная мельница своими руками для сада отлично подчеркнет креативность и хорошую фантазию семьи. Такое строение великолепно впишется в любую клумбу или огород и подарит массу положительных эмоций гостям.
Краткий обзор статьи
Декоративное строение
Конечно, разговор пойдет об уменьшенном варианте конструкции, которая будет играть роль украшения участка, но с помощью движущихся составляющих изделие будет очень похоже на настоящее строение.
Красивая декоративная мельница своими руками может быть исполнена в разных стилях и включать в себя массу дополнительных приспособлений и материалов.
Готовую вещь можно купить в магазине, но, для того чтобы сэкономить средства, большинство хозяев прибегают к собственноручному конструированию уникальных моделей.
Помощь в работе
Благодаря подробным инструкциям и наглядному мастер-классу как сделать мельницу своими руками любой новичок сможет создать первое творение без особых трудностей.
В подобных документах на понятном языке объясняются все нюансы и тонкости работ по изготовлению, нужно лишь строго следовать предложенному алгоритму действий.
Конструкции из дерева потребуют наличия некоторых инструментов и удобного места для расположения заготовок, навыки в плотницких трудах приветствуются, но не являются обязательными.
Практичность и красота
Эффектная ветряная мельница своими руками выполняет функцию декоративного характера, но если подойти к вопросу творчески, то с ее помощью можно скрыть некоторые люки или краны во дворе. Изделие, помимо всего прочего, отлично гармонирует с садовыми деревьями и различными кустарниками.
Люди с креативным складом ума объединяют клумбу и мельницу в одну привлекательную и красивую композицию, наполненную изумительными деталями. Для этих манипуляций хозяину необходимо запастись дополнительной землей в ящиках или мешках.
Объемные конструкции
Некоторые владельцы больших участков позволяют себе возводить постройки довольно солидных размеров, чертежи мельницы своими руками подробно описывают, как сконструировать целые беседки для отдыха в стильном оформлении.
Юные члены семьи будут с удовольствием резвиться в домике для игр и развлечений в таком исполнении.
Довольно часто небольшие помещения в виде мельницы могут уместить внушительное количество инструмента и даже газонокосилку на зимний период или на ночь.
Платформа конструкции
На большинстве фото мельницы, изготовленной своими руками, можно рассмотреть все устройство и выделить для себя важные моменты.
Подготовка основания будет самым первым этапом на пути к успешному завершению работ по строительству. На платформу будет устанавливаться готовая конструкция, поэтому для того чтобы ее оборудовать нужно применить твердые и хорошо спрессованные наполнители.
Можно поставить мельницу и на землю, но тогда срок службы будет не таким продолжительным, нижняя часть строения со временем начнет портиться и деформироваться.
Труды над основанием
Нижняя часть конструкции должна быть немного шире, тогда мельница для зерна своими руками обретет лучшую устойчивость и надежность. Эти работы требуют внимательности и скрупулёзного подхода, так как воздействия влаги на участок не избежать.
Различные растения и сорняки будут пытаться нарушить структуру дерева, поэтому специальная обработка защитными средствами обязательна.
Каркасная часть
Придать форму будущим стенкам получится с помощью собранной конструкции с учетом всех размеров и параметров, тогда водяная мельница своими руками будет выглядеть ровной и аккуратной.
Для возведения каркаса используют:
Доски.
Фанеру.
Вагонку.
Рейки.
Выбрать подходящий материал каждый хозяин сможет, руководствуясь личными предпочтениями или взять остатки от предыдущего ремонта, которые могут храниться в гараже или сарае. В таком случае получится с пользой утилизировать пылящиеся на полочках материалы и сконструировать отличное украшение для клумбы.
Крыша строения
Из дерева в основном выполняют более строгие конструкции с прямыми углами, для того чтобы разнообразить верхнюю часть закругленными элементами, применяют пластик. Подбирая оттенок крыши лучше существенно выделить его от стенок другим цветом, тогда вся конструкция будет смотреться гармоничнее и красивее.
Не стоит забывать о механизме вращения, который встраивается в верхнюю часть для лопастей, процесс сборки довольно кропотливый, но эффект точно удивит приходящих гостей и родственников.
Если времени на такие манипуляции нет, или постройка запланирована больших размеров, такой механизм делать необязательно, в беседке и без него будет приятно посидеть вечерами.
Отдельное внимание лопастям
Над деталью строения многие хозяева работают с использованием всевозможных вариантов исполнения, которые разительно отличаются друг от друга. Добиться уникальности и неповторимости можно с помощью мелких деталей и особых приспособлений, внедренных в лопасти.
Для того чтобы изготовить эту составляющую, применяют тонкие бруски и фанеру, подогнать все заготовки до правильного размера можно с помощью электроинструмента или ручной пилы.
Главное, что нужно учесть в этом механизме это, то что все элементы должны быть сбалансированы между собой для того, чтобы избежать всевозможных проблем.
Интересный вариант для изготовления
Если говорить о простых конструкциях мельницы для клумбы, то можно обратить внимание на модель с четырехугольными стенками. Собрать такой коробок не составит сложностей даже новичку в собственноручном изготовлении, перегородки могут быть как прямые, так и наклонные.
Верхняя часть также проста в исполнении, она будет в виде двухскатной крыши, по желанию можно взять и другой вариант оформления.
Если особого опыта в работе с деревянными заготовками нет, то стоит набить руку на этом варианте и переходить к более сложным чертежам. Лопасти также не отличаются особыми изысками и не займут много свободного времени и сил на создание.
Усложненная модель
Набравшись опыта или уже имея его легкие варианты исполнения, не будут приносить столько радости как более уникальные и креативные изделия. Для того чтобы браться за работу, нужно запастись терпением и быть готовым к высокой точности замеров и аккуратному выпиливанию всех заготовок.
Шестиугольная конструкция стен смотрится очень симпатично и стильно, а углы наклона лопастей оригинально и неповторимо. Сам купол покрывают лаком и выделяют темным оттенком для большей гармонии с перегородками, также в декораторские моменты вносят небольшие лестницы и балконы.
Глядя на миниатюрные окна и двери, можно затаить дыхание от восторга, такая работа точно будет оценена близкими людьми и гостями, пришедшими на любое мероприятие.
Медлить не стоит
Имея желание и свободное время можно потихоньку запасаться материалами для изготовления, и выбрав теплый выходной день обязательно выйти во двор и определиться с местом, где будет располагаться конструкция. Для того чтобы работа проходила веселее и быстрей стоит привлечь как можно больше членов семьи к созданию общего произведения искусства.
Фото мельницы своими руками
фото, чертежи и технология изготовления
Декоративная мельница для сада – это креативное и примечательное решение. Вы без хлопот можете возвести такую мельницу самостоятельно, только закупив нужные материалы и следуя инструкции. Ниже мы рассмотрим основные вопросы, связанные с процессом возведения такой конструкции своими руками.
Мельничное устройство
Декоративная мельница служит как для практических, так и для декоративных целей на даче. Может выполняться из различных материалов, самыми популярными из которых являются камень и дерево.
Примечательно, что для возведения такой постройки подойдет даже битый кирпич, а современные строительные методы декорирования позволят привести его в презентабельный вид.
Видео «Деревянная мельница своими руками»
Просмотрев данное видео, вы сможете лучше понять процедуру возведения описанной конструкции:
Уроки по стилизации
Вы можете построить мельницу, строго выдержав ее в конкретном стиле. Это прибавит привлекательности не только самой конструкции, но и повысит эстетику вашего участка. Рассмотрим самые популярные стили.
Японский
Ключевой особенностью этого стиля является сочетание камней, растений и воды. Характерная черта для этого дизайнерского течения – это простота, изящность и минимализм. Не рекомендуется использовать яркие цветы, лучше высадить бамбук. Гармонично смотрится небольшой водоем с каменной окантовкой.
Деревенский
Или кантри. Четко вписывается в участки с обилием деревянных конструкций. Сочетание древесины, соломы и растений создает атмосферу «домика в деревне». Оригинальным решением станет мельница с колесом и небольшой пруд.
Подобную мельницу можно сделать своими руками
Русский
Напоминает описанный выше кантри, однако здесь присутствуют нотки русской деревни и народных сказок. Ветряная мельница выполняется как типичная изба из грубых закругленных брусков, приветствуются небольшие окошки на резных ставнях. Атмосферности придают также детали, такие как флюгер, глиняные изделия, плетеный заборчик и высаженные ромашки.
Голландский
Привлекающее внимание дизайнерское течение, в котором сочетаются яркие краски и провинциальный колорит. Сооружение возводится в стиле «фахверк» – каркас располагается снаружи. Дополняет картину газон и насаждения цветов, например, тюльпанов.
Деревянная модель
Древесина – популярный и практичный материал, который, однако, требует тщательного ухода.
Перед началом работ нужно выбрать место. Это должен быть проветриваемый участок, в небольшом отдалении от деревьев и других построек. Место должно быть очищено от мусора и сорняков.
Чтобы древесина не портилась от почвенной влаги и негативных воздействий, рекомендуется производить установку на каменное или бетонное основание.
Для стандартной деревянной мельницы вам потребуются:
брус с сечением 2×2 см;
рейки для изготовления лопастей;
краски и лак;
влагоустойчивые фанерные листы для обшивки каркаса.
Также вам понадобится вооружиться следующими инструментами:
электролобзик;
шуруповерт;
кисти;
саморезы и шайбы;
молоток;
рулетка;
строительный уровень;
нож;
перчатки.
Дизайн-проект
Прежде чем браться за пилу, необходимо составить точный проект, в котором подробно описать все элементы и параметры. Чем точнее чертежи, тем меньше вероятность возникновения проблем на этапе строительства. Вы можете сделать макет самостоятельно: начертить или смоделировать в программе, скачать уже готовый из интернета или заказать у специалиста.
Разметка деталей и пропитка
Для начала рассчитайте размеры каждого элемента, далее выберите вид древесины, оптимальным вариантом будет сосна.
Чтобы разметить основание расчертите 4 квадрата с длиной стороны в 25 см, и начертите внутри кресты. В точке пересечения крестов просверлите отверстие. Далее соорудите 4 блока для боковых сторон из цельных кусков 35х54 см или для большего эффекта 6 блоков, где каждая часть на 2 см меньше предыдущей, от 35 до 24 см.
Не забываем пропитать детали
Чтобы собрать каркас, потребуются бруски сечением 4х4 см. Чтобы расчертить крышу, возьмите лекало. Начертите прямую линию 38 см, затем отступите от нее половину – 19 см, и начертите еще одну линию 30 см. После по лекалу нужно расчертить 10 отрезков для скатов кровли.
Каждая деталь перед установкой должна быть отшлифована. Для шлифовки лучше брать стеклянные или кремневые шлифшкурки, поскольку именно они не оставляют темной пыли, загрязняющей древесину.
Древесина требует пропитки специальными антисептиками, чтобы исключить образование грибков, плесени и появления насекомых-вредителей. Пропитку нужно наносить в несколько слоев, причем новый слой наносится только после высыхания предыдущего. Так как многие химические средства токсичны, работа должна выполняться при строгом соблюдении техники безопасности.
Сборка
Прикрепите между собой рейками боковые детали.
Соберите основание из двух квадратов подготовленных квадратов. Основание с корпусом скрепите саморезами, которые нужно вкручивать внутри.
Сколотите бруски по лекалу для крыши. Подпилите их и скрепите саморезами.
К треугольникам прикрутите обшивочный материал. Скаты крыши должны состоять из 10 частей с выступом в 10 мм.
Задекорируйте верх ушки крыши.
Сформируйте каркас пропеллера из деревянных реек или труб из металла. На концы лопастей прикрутите небольшие рейки с расстоянием в 2–3 см.
Прикрутите в центр крестовины два круга.
Просверлите в кругах и каркасе отверстия для шпилек и подшипника.
Вгоните подшипник с помощью молотка и вденьте шпиль.
Гайкой закрутите конструкцию после того, как установили ее на шпиль шайбы.
Гайками скрепите между собой все элементы.
Наденьте кровлю на каркас и произведите фиксацию саморезами.
Окрашивание и прочие дополнения
Можете покрасить поверхности или покрыть лаком, но учтите, если детали выглядят неаккуратно или плохо обработаны, лак только сильнее будет выделять имеющиеся дефекты.
При желании раскрасьте постройку узорами, добавьте окошки, ограду, фонари или другие детали декора.
Каменная конструкция
Мельница из камня – это фундаментальная надежная постройка, выполнение которой требует соблюдения пошаговой инструкции.
Для начала убедитесь, что у вас есть в наличии нужные материалы:
кирпичи;
песок;
цемент;
камень или плитка для внешнего облицовывания;
листы железа или пластик для винта.
Также потребуются следующие инструменты:
шпатель;
мастерок;
миксер, которым будет замешиваться раствор;
ведро;
лопата;
болгарка;
рулетка;
уровень.
Фундамент и опора
Чтобы конструкция не поплыла и не провалилась в грунт, потребуется фундамент. Стандартно выкапывается яма глубиной 30–40 см, если постройка будет большой и тяжелой, потребуется фундамент помассивнее. В углубление заложите прутья арматуры и залейте приготовленным раствором. Через 2–3 дня, когда основание высохнет, начинайте следующий этап работ.
Не забываем про фундамент мельницы
Чтобы приготовить раствор, смешайте одну часть цемента на три части песка. Также можете добавить щебень.
Корпус
Далее требуется возвести основание. Можете взять цельный или сколотый кирпич. Соберите кладку требуемой формы с предпочтительными размерами.
Вы можете изготовить любую конструкцию, но оптимальной формой считается трапеция или конус. В качестве связующего материала возьмите тот же цементный раствор. Сооружение должно быть ровным, во время сооружения периодически проверяйте уровнем.
Во время укладки вмуровывается шпиль для установки винта. На нее понадобится приварить пластину или накрутить гайку для зацепки с кладкой.
Также на этапе кладки делаются и другие отверстия, поскольку потом их создание займет достаточное количество времени и хлопот. Затвердевший раствор не получится изменить, а сверление может создать расколы.
Крыша выполняется той же формы, что и основание. Вы можете смонтировать конусообразную крышу для круглой или цилиндрической постройки или стандартную двускатную для прямоугольной.
Пропеллер
Есть два основных варианта собрать винт. Он может быть как подвижный, так и декоративный.
Первый способ:
Вырежьте из фанеры два круга диаметром 20–25 см, сделайте в центре отверстие.
Соберите лопасти из реек слегка под углом, чтобы ветер мог их двигать.
Обработайте элементы лакокрасочными веществами.
Зажмите лопасти кругами и закрепите клеем или болтами. Наденьте винт на шпиль и закрутите гайкой.
Второй способ:
Соедините накрест две длинных рейки.
Просверлите отверстие в центре.
На каждом краю установите рейки в форме лопасти.
Наденьте конструкцию на шпиль и закрепите гайкой.
В месте пересечения должно быть просверлено отверстие для шпиля.
По краям прибейте рейки.
Собранный винт наденьте на шпиль и зафиксируйте гайками.
Если вы делаете лопасти из металла, обязательно обработайте его края и покройте весь лист защитным веществом.
Мельница с водопадом
Водяная мельница с водопадом эффектно смотрится во дворе и добавляет спокойствия за счет журчания воды.
Подготовка
Основой такой постройки является колесо, создающее крутящую силу за счет течения проточной воды. Поток воды может быть естественным и искусственным.
Если на участке нет воды или ручья, вы можете организовать место для накапливания воды в наивысшей точке. По желобу она будет течь к лопастям. Обеспечивать такое движение будет насос. В магазине вы также можете найти установки, которые вырабатывают энергию – так можно обеспечить энергией сам насос и даже электрическую подсветку постройки.
Не забываем про инструменты перед созданием мельницы
Для возведения такой конструкции вам потребуются такие материалы:
резьбовой шпиль;
саморезы и гвозди;
болты, гайки;
труба;
клей;
защитное вещество.
Количество этих материалов зависит от предполагаемых размеров конструкции.
Также вам понадобится стандартный набор инструментов, который вы используете для строительства.
Учтите, что в этом случае деревянные части будут постоянно контактировать с водой, поэтому они должны быть обработаны защитным веществом. Металлические же детали, необработанные специальными средствами, постарайтесь использовать по минимуму.
Создание домика
Вариации для сборки домика совершенно различные. Элементы сооружения стандартные – это платформа, основной каркас и кровля. Этапы возведения производятся снизу вверх, при этом особое внимание нужно уделить платформе, поскольку она обеспечит надежность и неподвижность строения.
Дальше на платформу устанавливается основа. Форма может быть прямоугольной или любой другой. Также можете установить дверь и окошки. Каркас крыши делается из бруса и фанеры. После обшивается кровельным покрытием, далее все элементы собираются вместе саморезами и клеем.
Также не забудьте про шпиль – он монтируется в одну из стен и тщательно закрепляется.
Колесо
Его можно собрать из любых предметов обихода, у которых есть ось вращения. Это может быть колесо от велосипеда, труба с лопастями, бухта с проволокой и прочее.
Кроме того, вы можете собрать самодельное колесо из древесины и фанеры. Для этого потребуется вырезать два одинаковых диска, в центре просверлить отверстие для шпиля и закрепить между ними лопасти с одинаковым шагом.
При попадании в промежутки между лопастями, вода будет приводить конструкцию в движение. Ось можете зафиксировать на одной опоре – со стороны домика, и с помощью двух опор – с двух сторон от колеса. Если поток стремительный, а диаметр колеса небольшой, вы получите высокую скорость вращения. Это хорошее качество, когда деталь предназначена для выработки энергии. Если вы хотите видеть плавное и размеренное вращение, то потребуется увеличить размер элемента и его вес.
Важным моментом в этом комплексе работ является обработка древесины. Каждая деталь должна быть тщательно очищена наждаком и покрыта несколькими слоями защитного вещества. Процедура покрытия должна периодически повторяться, поскольку вода со временем смывает вещество.
Установка
Монтаж осуществляется после готовности всех элементов, после этого этапа работ дефектов быть не должно. Домик устанавливается на берегу водоема, колесо – так, чтобы находилось под давлением воды. Подача воды производится через желоб.
После того, как все этапы пройдены, вы можете оценить работу и наслаждаться декоративной мельницей для сада на вашем участке. Такая постройка будет колоритно смотреться в пределах ваших владений, однако помимо декора, вы можете найти множество альтернативных и к тому же практичных применений. Так, вы можете установить дачный душ или туалет, будку для собаки, хранилище для инструментов и вещей, садовую клумбу, домик для детских игр и даже летнюю кухню. Все зависит только от вашей фантазии. Но в случае любых работ тщательно продумывайте схему постройки, думайте о своей безопасности и трезво оценивайте собственные силы.
Декоративная мельница — как выбрать дизайн красивого украшения для сада (110 фото + видео)
Красивая и оригинальная ветряная мельница на садовом участке подчеркнет изящный стиль интерьера. Сделать декоративную мельницу можно и своими руками, а можно приобрести готовую модель в любом магазине товаров садового инвентаря.
Содержимое обзора:
Преимущества декоративной мельницы
Кроме очевидной роли – эстетического оформления участка – мельница для сада может выполнять и более практичные функции. Например, стоит отметить следующие достоинства декоративной конструкции:
Возможность скрыть канализационные люки и трубы коммуникации.
Мельница может выступать в роли цветочного вазона оригинальной формы.
На дачном участке подобная конструкция может использоваться для хранения небольшого садового инвентаря: удобная и весьма практичная задача.
От цели строительства такой мельницы определяются и особенности изготовления: учитывается прочность конструкции, материал, фактура и декоративная отделка.
Виды мельниц на садовом участке
Возникает закономерный вопрос, из каких материалов можно изготовить мельницу самостоятельно. Специалисты по ландшафтному дизайну предлагают следующие интересные проекты:
Мельницы из натуральной древесины
Оригинальный оттенок, насыщенность цвета, интересная фактура и легкость практической работы над изделием.
Конструкции из натурального камня
Красивые и величественные модели, однако для начинающих мастеров представляют сложности в работе.
Металлические конструкции
Предварительная обработка материала от коррозии придает ему устойчивость к влаге и сырости, защищает от ржавчины и быстрой порчи. А возможность абсолютно любого способа декоративной отделки делает металлические мельницы прекрасными моделями для садового участка.
Для каждого варианта стоит учитывать его особенности эксплуатации и последующего ухода, а также сложности работы при изготовлении мельниц.
Строительство декоративной мельницы
Прежде, чем приступить к работе, стоит выбрать место для расположения садовой конструкции. Так как, в качестве основного материала для изготовления данной модели выступает древесина, участок земли не должен постоянно размываться подземными водами, желательно избегать проседания грунта и развития вредителей.
Специалисты по ландшафтному дизайну советуют тщательно продумать площадку-основу, защищающую конструкцию от воздействия влаги. Ведь мельница для дачи – это долговременная задумка.
Материалы для деревянной мельницы
Для самостоятельного создания подобной конструкции, необходимо приготовить чертеж декоративной мельницы, который можно скачать с интернета или изготовить по заказу у специалиста. Далее нужно проверить наличие следующих деталей:
Заготовки из древесины. Для изготовления раскладки понадобится несколько деревянных реек, фанерные листы для кругового механизма, материалы для наружной отделки (например, вагонка).
Крепежные элементы (шурупы, гвозди, деревянные уголки, подшипники для вращения мельницы, гайки).
Инструменты для работы с древесиной: дрель, электрическая пила, сверло.
На сегодняшний день существует огромное множество моделей деревянных мельниц для садового участка, поэтому в ходе проведения работы могут понадобиться дополнительные инструменты.
Подготовка составляющих частей
Прежде всего необходимо сделать заготовки: набор основных блоков (блок хауса), элементы крыши и набор реек для вращающего механизма.
Деталей блок хауса должно быть пять штук, причем каждая превышает предыдущую по размеру и длине. Рейки и элементы крыши готовятся строго по чертежу.
Обработка деталей
Чтобы добиться долговечной службы декоративной мельницы, необходимо обязательно обработать древесину растворами антисептика, антипиретика и противогрибковыми средствами.
Далее абсолютно все заготовки отделываются при помощи наждачной бумаги – качественная отделка позволяет избавиться от неровностей, придает изделию приятный внешний вид.
Сборка мельницы
После обработки заготовок можно приступать к процессу сборки конструкции:
Первым делом, укладываются элементы блок хауса: в возрастающем порядке, от широких деталей до более узких. Места стыков дополнительно укрепляют вспомогательными механизмами.
Закрепляют короб и основание. Соединяют каркас с промежуточными деталями.
Крыша формируется из деревянных реек в форме треугольника. На каркас крепятся элементы вагонки или фанеры. Завершается этап сборки крыши созданием декоративного конька.
Ветряк изготавливается из четырех реек, двух коротких и двух длинных планок, уложенных крест на крест.
Сборка абсолютно любой модели должна производиться строго по схеме-чертежу, подготовленному заранее. Тогда декоративная мельница будет украшать дачный участок ещё долгое время своим оригинальным видом и фактурой.
Декоративная отделка мельницы
Этот процесс производится в самую последнюю очередь, так как только после сборки деталей можно увидеть возможные неровности, изъяны, а также внести необходимые штрихи. Декоративная отделка мельницы включает в себя:
Покрытие изделия краской выбранного оттенка. Краску наносят в несколько слоев, чтобы получить богатый и насыщенный цвет.
Обработка мельницы акриловым прозрачным лаком. Обычно формируют также несколько слоев лака, чтобы придать изделию красивый глянец.
При желании можно дополнительно украсить мельницу: добавить рисунок, оформить вокруг оригинальную клумбу или альпийскую горку.
Формирование основания для мельницы
Отдельного обсуждения заслуживает изготовление прочного основания
Как уже упоминалось ранее, деревянная конструкция требует особого ухода – защиты от влаги и сырости, а значит, основание должно быть изготовлено из водонепроницаемых материалов.
Для таких целей отлично подойдут следующие виды отделочных материалов:
Керамическая плитка. Выполняет не только защитные свойства для мельницы, но и играет определенную эстетическую роль.
Декоративный камень. Если использовать плоский строительный материал, основание получится не только прочным, но и весьма устойчивым.
Бетон. Наиболее простой в исполнении вариант. Кроме того, приобрести основные ингредиенты для раствора можно по разумной цене.
Для создания основания понадобится приготовить котлован должной глубины, песчаную подушку и достаточный слой раствора или любого другого покрытия.
Интересные идеи в дизайне
Декоративная мельница на садовом участке – это «изюминка» любого стиля. Изготовить любую модель на выбор заказчика сможет мастер, но можно сделать мельницу и своими руками.
Найти же фото готовых моделей можно на сайтах по ландшафтному дизайну. На сегодняшний день в мире дизайна встречаются следующие задумки:
Мельница с водяным колесом на декоративном пруду.
Мельница-клумба.
Мельница в деревенском стиле.
Конструкция из камня со встроенным колодцем.
Каждый вариант является авторским, но готовые чертежи доступны любому мастеру. А для работы необходимы лишь материалы, набор инструментов и немного фантазии.
Мельница-клумба
Очень интересная задумка, которая получила широкое распространение благодаря своей практичности и стильному оформлению. Для работы необходимо приготовить стандартный набор инструментов, однако придется внести изменения в план работ.
В основании такой мельницы будут предусмотрены дополнительные отсеки для цветочных горшков. Сами вазы-горшки можно сделать, как в виде отдельных элементов, так и в виде встроенных конструкций.
Мельница с водяным колесом
Этот вариант крайне сложен в практическом исполнении, поэтому лучше всего обратиться за помощью к специалисту. Он изготовит подробный чертеж, приготовит необходимые заготовки и соберет модель, оборудованную водяным поворотным механизмом.
Декоративный пруд можно изготовить самостоятельно, а вот основание для мельницы следует тщательно укрепить. Постоянный приток воды может быстро повредить дерево.
Мельница в деревенском стиле
В данном случае основной упор делается на декоративную отделку. Особенности:
Оформление в естественных тонах.
Узорные рисунки на стенах мельницы.
Наличие рельефных окон (при желании – даже ставен).
Отделка крыши с имитацией соломенного покрытия.
Конструкция из камня со встроенным колодцем
Для выполнения работы потребуется небольшой строительный опыт, декоративный камень, набор инструментов и готовый чертеж.
Перед укладкой остова готовят непосредственно сам колодец, с правилами устройства колодца можно осведомиться у специалиста-каменщика. Сама же мельница выполняет роль декоративной надстройки над хранилищем водных ресурсов.
Каждый стиль оригинален и красив по-своему, но существует ещё множество вариантов и идей для воплощения их в жизнь. С фото декоративных мельниц в различных вариациях можно познакомиться в журналах и на официальных сайтах практического дизайна.
Фото декоративной мельницы
Пожалуйста, сделайте репост;)
Всего просмотров:
179
где разместить и какая польза?
Загрузка…
Чтобы придать ухоженный вид и привлекательность приусадебному или дачному участку, владельцы используют различные приемы ландшафтного дизайна. Разбиваются живописные клумбы, альпийские горки, декоративные фонтаны, устанавливаются уютные беседки, скульптуры. Размещение декоративной мельницы на фоне травы и деревьев, придаст участку особый колорит и стиль.
Такая постройка может служить не только для украшения и может нести также полезную функцию. Второй вариант целесообразно выбрать, если участок небольшой, а придать ему своеобразность все равно хочется.
Украшение и польза
Большинство людей, видя размещенные среди цветов или кустов мельницы, вспоминают о детских сказках, мечтают о путешествиях в далекие страны. Оригинальное украшение создает особенную атмосферу тепла и уюта. Особенно выигрышно смотрятся старинного вида конструкции, гармонично сочетающиеся с другими элементами декора. Это могут быть садовые скульптуры, мостики, прудики или фонтаны.
Красиво оформленная мельница может выполнять практические функции.
Служить маскировкой и скрывать дренажные или канализационные люки. Накрывать собой другие детали коммуникаций, обеспечивая к ним доступ.
Любимое место для игры детей. Внутри мельницы можно обустроить вполне жилой домик, где малыши с удовольствием будут проводить время и даже отдыхать во время дневного сна.
Удобный «сарайчик» для хранения инвентаря. Красиво оформленное строение также можно с успехом использовать для хранения садовых инструментов, шлангов, мешков с песком и других хозяйственных принадлежностей.
Защита – деревянное строение, оформленное под мельницу, накрывает вход в колодец или защищает скважину от попадания грязи.
Постройку с размашистыми лопастями или водяным колесом, можно использовать для стилизации. Иногда такая конструкция представляет собой важный элемент композиции. Мельницу часто устанавливают для придания определенного стиля беседке, уличному камину, зоне для барбекю, колодца и даже домика для собаки.
Где размещать
Каменные или деревянные декоративные мельницы могут быть разных размеров – от 30 сантиметров до 2 метров и выше. Однако характеристики участка должны учитываться в первую очередь. Большое строение, ютящееся на небольшом пяточке и зажатое со всех сторон другими постройками, будет выглядеть не очень привлекательно.
Большие постройки принято размещать на открытых пространствах, гармонично сочетая с другими деталями ландшафтного дизайна. Маленькие декоративные мельницы великолепно смотрятся на берегу прудика или искусственного водоема. Садовые каскадные водопады – отличное место, где мельница будут выглядеть просто роскошно. Такой дизайн зоны отдыха поможет не только расслабиться после работы, но и вызовет зависть у всех соседей.
Если на участке нет возможности разбить маленький бассейн или установить небольшой фонтан – можно стилизовать под них клумбу и установить на ней деревянный или каменный мостик. Хорошо смотрятся мельницы возле плетеных заборов или рядом с оформленным под старину колодцем.
Разновидности декоративных мельниц для участка
Мельница – один из самых распространенных механизмов, который использовался на протяжении столетий во многих странах. Раньше это был не элемент декора, а важное в хозяйстве строение.
Мельницы помогали׃
молоть муку;
откачивать воду;
пилить древесину или отжимать масло из семечек.
Сегодня во многих странах добывают электричество при помощи ветряков. Но массовое их использование кануло в лету. Декоративные строения, выполненные в любом стиле, принадлежат всего к двум типам.
Ветряные
Эти конструкции прекрасно вписываются в абсолютно любой дизайн. Для них не обязательно наличие водоемов, искусственных прудиков или фонтанов. Широкие лопасти ветряка смотрятся очень органично, если вокруг есть свободное пространство. Не стоит устанавливать его под деревом или в густых зарослях цветов.
Часто на газонах ставят миниатюрные мельницы в окружении других садовых скульптур – гномов, оленей, фигурок животных и т.д. Иногда владелец участи совмещает утилитарную и декоративную роль строения. Он строит жилой флигель, оформленный под ветряную мельницу. Размер такого строения может достигать двух этажей.
Водяные
Конечно, такие конструкции выигрышно смотрятся на тех участках, где имеется водоем. К примеру, на берегу ручья, монтируют колесо с лопастями и укрепляют его на специальной оси. Стекающая на поверхность лопастей вода, заставит колесо вращаться. Некоторые умельцы организовывают декоративные фонтаны и ручейки при помощи водяного насоса. Этот простой механизм позволит создать настоящий шедевр. Вращающаяся мельница смотрится очень эффектно и красиво.
Представим топ лучших идей для вдохновения. Фотографии наглядно показывают, как можно выигрышно смотрятся декоративные мельницы на придомном или дачном участке.
Внимание, только СЕГОДНЯ!
Загрузка…
Мельница для украшения сада своими руками. Мастер-класс и пошаговые фото
Давно я засматривалась на фото мельниц в саду, и очень хотелось повторить подобное у себя. Но просить мужа сделать такую красоту было бесполезно… Нет, вы не думайте, у него руки золотые в этом плане, просто у него сразу бы назрел вопрос: «А зачем это нам надо?». Он у меня такой — сначала сомневается, а когда видит результат, то сразу же соглашается, если красиво оказывается! В связи с этим я решила смастерить мельницу сама, пока он на работе… А потом уже поставить его перед фактом и убедить, что это нам действительно нужно!!!!
Мельницу я собирала практически из «мусора», использовала остатки брусков, вагонки и т. д.
Инструменты и материалы
Бруски разных размеров
Рейки
Железные уголки
Саморезы
Маленькие гвоздики
Остатки деревянной вагонки
Остатки пластикового универсального уголка (у меня от ремонта осталось)
Остатки потолочной плитки
Краска
Куски фанеры
Ход работ
Первым делом я нашла подходящие мне брусочки.
Вот такие у меня.
Бруски
Распилила их до нужного мне размера и скрепила их между собой уголками. Получился вот такой каркас будущей мельницы.
Каркас
Далее начала мастерить каркас крыши, для этого взяла тонкие рейки и сколотила их в форме треугольника. Установила на каркас.
Делаю крышу
Посмотрела, вроде получается что-то подобное мельнице…
Крыша
Пошла дальше ковыряться в закромах мужа! Нашла два небольших листа фанеры, вырезала по размеру и зашила крышу.
Фанера для крыши
Зашила крышу
В сарае обнаружила остатки деревянной вагонки, она хоть и с браком, но мне подошла. Лишнее я обрезала лобзиком и зашила ею каркас мельницы.
Обшила вагонкой
Торцы крыши я также зашила фанерой. Далее пришло время декора. Я долго думала: как украсть крышу и из чего сделать резные элементы, чтобы красиво было. Но дерева у меня уже не было, поэтому пришла мысль сделать это из простой потолочной плитки. Мне показалось это идеальным вариантом — и режется легко, и влаги не боится! Начала с черепицы, нарезала нужное мне количество для покрытия крыши и покрасила в нужный мне цвет.
Будущая черепица
Черепицу клеила на клей «Титан», вот что получилось.
Покрыла крышу
Затем вырезала элементы декора и так же покрасила.
Декор
Посмотрела, вроде получается… Принялась за покраску! Покрасила и прикрепила декор. По углам прибила пластиковые уголки.
Закрепила элементы декора
Но этого мне мало… Я решила сделать двери и окна! Взяла рейки и вырезала дверь и окошко, покрасила.
Дверка
Реечки для окна
Вот так вышло
Работа практически закончена, оставалась лишь вертушка. С ней я особенно не заморачивалась… Нарезала брусков и реек нужного размера и сколотила вот такой пропеллер! Покрасила и прикрутила к крыше саморезами.
Вертушка
Из остатков реек соорудила небольшую лесенку для декора.
Вот так
Вот и готово!
Устанавливаю
Моя мельница, конечно, не идеальна… Но все же результат меня радует! Да и муж когда увидел, то изменил свое мнение и понял, что нам это все — нужно. Даже сам устанавливал и крепил, чтобы ветром не унесло.
Вот она на своем месте.
На месте!
Декоративная мельница для участка своими руками
Приветствую своих читателей, сегодня мы поговорим о том, как изготовить декоративную мельницу своими руками. Много людей ищут способ украсить свои приусадебные или дачные участки, поэтому данная статья надеюсь, им поможет. Мы подробно рассмотрим изготовление декоративной мельницы своими руками по чертежам и схемам.
В качестве основного материала для каркаса будем использовать брус 50 х 50 мм. Материал для обшивки применим — имитацию бруса. После строительства и отделки различных строений, обрезков этих материалов всегда остается в избытке, поэтому не нужно их выбрасывать или сжигать – мы найдем им применение. Ну а если данных материалов у вас нет, приобретите их или замените имеющимися.
После изготовления мельница будет иметь следующие габаритные размеры: ширина основания 1000 мм, высота до конька 2300 мм, диаметр лопастей 2500 мм, высота от основания до конечной точки лопасти в вертикальном положении 3000 мм. Лопасти имеют подшипниковый механизм, благодаря чему при нормальном ветре они легко вращаются. Если хотите изменить размеры, то прочитайте всю статью и смотрите чертежи.
Изготовление мельницы начинаем с устройства основания. Напиливаем брус по данным размерам и запиливаем углы на диагоналях. Сборку производим саморезами, основание необходимо прочное и надежное, если конструкция немного качается не переживайте, после обшивки она закрепится намертво.
Затем изготавливаем каркас стойки по чертежу: напиливаем брус, соблюдая размеры и углы запиливания, собираем стойку при помощи саморезов.
После этого делаем каркас верхней части стойки: напиливаем брус, собираем.
Далее необходимо все эти три каркаса соединить. Основание и стойку скрепите саморезами или мебельными болтами. При их сборке соблюдайте симметрию, стойку расположите строго посредине основания так, чтобы расстояние от стойки до конца стороны основания со всех четырех сторон были равными.
Сейчас давайте изготовим механизм вращения лопастей и установим его. Он состоит из двух подшипников, оси, двух хомутов, гаек и шайб. Подшипники рекомендуем применять закрытые, мы использовали 303 закрытый, внутренний посадочный диаметр 17 мм, диаметр наружной обоймы 47 мм. Ось имеет соответственно диаметр 17 мм, что вполне хватает для веса лопастей.
Купите или найдите ровный отрезок прутка, подберите подшипники и отдайте любому токарю, он подгонит диаметр под подшипники и нарежет резьбу под выбранные гайки. Хомуты изготовлены самостоятельно из оцинкованной жести, вырежете и согните хомут под подшипник, сделайте отверстия под саморезы и все, хомут готов, так вы можете сами его сделать под любой номер подшипника. В деревянном основании сделайте две канавки, посадочные, глубиной не менее 3 мм, они предотвратят продольное перемещение подшипников, зафиксируют его положение вдоль оси. Закрепляем готовый механизм к нашей сборке каркаса саморезами.
Далее начинаем обшивку каркаса имитацией бруса.
Не забывайте что при обшивке боковых сторон основания, имитация на две стороны имеет размер 1000 мм, а на две другие 1040 мм, так как перекрывает их торцы.
Обшивку верхней горизонтальной плоскости начинайте от средины к краю, выступающую часть будет легко удалить, все углы 45 градусов.
Обшивку стойки начинайте с лицевой стороны, можете не снимать размеры, а применять имитацию, большей длинны. После полной обшивки стороны к боковым поверхностям (на правую и левую стороны) приложите правило или ровный кусок имитации и с внутренней стороны отчертите то, что необходимо отрезать, и отпилите лишнее. Затем обшейте заднюю сторону, потом боковые поверхности. Обшивку производите по очереди, сначала одну полностью, и т.д. Соединение делайте при помощи саморезов, желательно по четыре в одну деталь, так соединение будет прочным, а мы избежим качки конструкции.
Верхнюю часть стойки совместите с верхом стойки и скрутите при помощи саморезов, затем обшиваем ее. Если ранее материал мы укладывали горизонтально, то при облицовке этого каркаса материал укладываем вертикально, с небольшим выпуском в низ. Под ось вращения, в обшивке просверлите отверстие большего диаметра, чем диаметр оси. При облицовке правой и левой стороны не забывайте верхний запил делать под углом 45 градусов, или опускайте ниже имитацию, чтобы она не мешала обшивке кровли. Далее обшиваем верх. Вот и все, облицовка закончена, теперь четко вырисовываются очертания нашей мельницы.
Теперь необходимо закрыть стыки при помощи раскладки. Ее можно купить или изготовить самим из любого материала толщиной 10 мм. Ширина раскладки для боковых сторон применяем 50 мм, а для конька, ветровой доски и раскладки на горизонтальную плоскость основания применяем раскладку шириной 80 мм. Если хотите ее выделить, то после выпиливания и подгонки, перед креплением можете заколеровать ее, наложив темное лакокрасочное покрытие. Подгонка раскладки – процесс долгий и нудный, но необходим для скрывания неровности выпиливания углов. Затем крепим ее, теперь все выглядит более красиво и ровно.
Для украшения можете изготовить окна и двери, точнее их имитацию. Можете в нашей сборке прорезать отверстия под окна и двери, а затем прикрепить сами элементы немного большего диаметра, чем отверстия, а можете не выпиливать. Мы под дверь не вырезали, а под окошки выпилили отверстия при помощи лобзика, чтобы создать полную иллюзию окон. Материал для дверей и окон применяйте любой, имеющийся в наличии, но чистая древесина при изготовлении мелких деталей ломается, поэтому применяйте либо тонкую фанеру или ламинат, эти материалы искусственные и более прочные, а для защиты от расслаивания покройте водонепроницаемыми составами, если будите всю мельницу покрывать лаком, то данные детали хорошо прокрасьте. После изготовления и подгонки, приклейте или прибейте их.
Далее изготавливаем лопасти. Для направляющего каркаса применяем брус 75 х 75 мм. Выпиливаем согласно чертежа и скрепляем при помощи саморезов. Для того чтобы лопасти имели уклон посадочные в каркасе делаем с уклоном 10 градусов. Посадочное отверстие для оси высверливаем строго под углом 90 градусов к поверхности каркаса и строго по центру, его вы найдете при помощи отрисовки диагоналей.
Изготавливаем сами лопасти. Для направляющих лопастей применяем брус 30 х 75 мм, а для поперечин доску толщиной 25 мм, шириной 12 мм, или удобной вам. Доски можете прикрепить одного размера, а затем отчертить диагонали и отпилить лишнее. Имейте в виду: для правильной балансировки все четыре лопасти изготовьте идентичными, абсолютно одинаковыми, с одинаковым количеством и размером материала.
Прикрепляем четыре лопасти к каркасу при помощи саморезов или двух мебельных болтов на одну лопасть, это позволит быструю разборку при необходимости. Одеваем лопасти на ось и закрепляем с помощью шайбы и гайки. Для скрытия гайки сделаем накладку из доски 40-50 мм. Для гайки, при помощи сверла или стамески сделаем углубление. Закрепим ее.
Вот и все, наша мельница готова. На изготовление ее вы затратите около недели, если не спеша, а если вы профессионал, работающий давно с деревом и имеющий весь инструмент для деревообработки, то вы затратите не более 1-2 дней.
Надеюсь, вам понравился данный материал, и он будет вам полезен, неделя на изготовление это ничто, по сравнению с красотой которую вы создадите, только на написание данной статьи у меня ушла неделя. Если вам непонятны какие-нибудь узлы, напишите в комментариях, постараюсь описать более подробно.
Нажмите на кнопки в низу статьи, расскажите о ней друзьям в соцсетях. Если вы хотите точное пошаговое описание изготовления какого-нибудь изделия из древесины с чертежами, оставляйте свои пожелания не стесняйтесь. На этом все, до свидания!
пошаговая инструкция, чертеж, фото идеи
Декоративная мельница своими руками станет украшением любого загородного участка, если к реализации такого проекта подойти с фантазией. Модель можно сделать вполне функциональной, если приложить некоторые усилия. Как же соорудить самостоятельно мельницу?
Начало проекта
Самым главным условием любой постройки является составление проекта. Декоративная мельница для сада своими руками имеет множество вариантов, поэтому сперва стоит определиться с некоторыми нюансами ее размещения:
Место размещения конструкции, какие условия преобладают в предполагаемом месте установки;
Габариты мельницы;
Ее основное назначение;
Количество денег, которое вы готовы потратить на реализацию проекта.
По этим пунктам стоит искать или разрабатывать чертежи каркаса и деталей конструкции.
На просторном участке отлично будет смотреться мельница больших габаритов, которая может выполнять не только декоративную функцию, но и быть дополнительно складом для садового инвентаря, удобрений и разной мелочи.
Если же место есть, но его мало и вы просто хотите украсить сад различными конструкциями, стоит построить миниатюрную мельницу.
Сделать любой вариант мельницы вполне реально, главное, подобрать схемы сборки именно для своего участка.
Общие затраты на небольшую постройку не сильно ударят по карману. Понадобится несколько реек, деревянные, металлические или пластиковые детали, клей и шурупы для креплений. Если после ремонта остались ненужные заготовки, их также можно применить во время сборки каркаса. Теперь стоит определиться с материалом.
Выбор материала
Для дачи можно сделать большое количество поделок своими руками. Обычно в загородных домиках можно найти остатки пиломатериалов, металлолом, фанеру и т.д. Что из этого можно использовать? Практически все. Поскольку проект ваш, поэтому вы вольны собрать мельницу своими руками из всего, что имеется в хозяйстве, но это может сильно повлиять на внешний вид постройки:
Для тех, кто любит простую классику, самым подходящим вариантом будет деревянная садовая мельница. Конструкция делается из фанеры, деревянных планок и досок. Плюсы такого варианта: конструкция легкая, дерево просто обрабатывать без наличия особых инструментов, можно задекорировать на свое усмотрение, не требует крепкого фундамента. Минусы: требуется защита от гниения, внешний вид довольно простой.
Более креативные модели могут быть собраны из металла, пластика и дерева одновременно. Внешний вид с использованием различных материалов можно сделать очень интересным. Плюсы: оригинальный подход, использование ненужных материалов, которые лежали без дела. Минусы: металл трудно обрабатывать без станков, дерево и пластик имеют различные эксплуатационные характеристики, конструкция будет довольно тяжелой.
Стоит ли использовать другие материалы? Классическая мельница представляет собой деревянную конструкцию, чуть реже – каменную. Для сборки каркаса можно применить металл или пластик, а в качестве декора использовать материал под камень. В этом помогут различные ПВХ панели с каменной текстурой. Минусом такого варианта является цена, поскольку панели придется докупать отдельно.
Начало работ
Мельница своими руками изготавливается в несколько этапов:
Выбирается место в саду, где она будет размещаться. Желательно подобрать ровную поверхность. Далее требуется очистить площадку для размещения конструкции.
Подготовка площадки. Деревянная мельница не требует серьезного фундамента, в то время как тяжелые металлические конструкции нуждаются в надежном основании. В любом случае надо сделать небольшую бетонную стяжку, чтобы конструкция не соприкасалась с землей.
Крепление к основанию можно выполнить различными способами, здесь нужно исходить из личных предпочтений и особенностей проекта.
Заготовка материалов и инструментов. Сделайте приблизительные расчеты всех материалов, но не забудьте про возможные переделки, небольшой запас всегда пригодится.
Проверьте чертежи и все пункты работ.
Мастер-класс
Самый простой пример того, как сделать мельницу своими руками, будет описан ниже. Основной материал – дерево, поэтому нужно приготовить все инструменты, которые пригодятся для работы с ним:
ножовка, лобзик, электропила;
молоток;
шуруповерт;
наждачная бумага;
рулетка, уровень.
Расходные материалы:
клей;
лак;
уголки;
метизы;
один длинный болт (20-30 см) с двумя шайбами и пятью гайками.
В качестве материалов используются:
тонкие деревянные рейки;
ДСП, фанера;
вагонка.
Пошаговая инструкция:
Работа начинается с основы каркаса. В качестве нее могут выступать две квадратные заготовки из фанеры или ДСП, со сторонами 30х40 см. Размер можно изменить на свое усмотрение. Мельница будет иметь вид трапеции.
В центре обоих квадратов делаем отверстия. В центре размещаем рейку. В качестве примера используется заготовка 50 см длиной. Рейка закрепляется саморезами в обоих квадратах, но по завершению сборки каркаса от нее можно избавиться.
По углам размещаем наклонные стойки каркаса. Подходящие заготовки, вставляются, закручиваются саморезами. 4 стойки скрепляют 2 листа фанеры, среднюю можно выкрутить. Нижняя часть мельницы готова.
Теперь стоит заняться сборкой верхней части:
Делаются две треугольных заготовки произвольных размеров, но так, чтобы подходили под стиль нижней части и соединяются рейками и саморезами.
Нижнюю часть обшивают кусками вагонки по бокам.
Теперь верхнюю часть каркаса соединяют с нижней теми же саморезами.
Обшивают вагонкой крышу мельницы. Можно проделать окошко и дверки в основании или крыше на свое усмотрение.
В одну из сторон крыши монтируют винт, фиксируют его гайками. Делают лопасти из легких деревянных заготовок. Форма и размеры произвольные. Конструкцию лопастей можно прикрепить к кругу на винт или же установить детали крест-накрест, закрепить их с помощью гайки и контргайки.
Деревянная мельница готова. Она украшается, покрывается лаком и устанавливается на подготовленную площадку. Готовую модель можно увидеть на фото чуть ниже.
Выводы
Ветряная мельница своими руками – это довольно простой вариант конструкции для украшения своего загородного участка. Используя ненужные материалы, вы за несколько дней можете собрать довольно интересную конструкцию, которая кроме украшения вашего участка будет выполнять вспомогательные функции, например, выступать в роли потайного склада.
Фотогалерея
Предоставляем вашему вниманию удачную подборку из 30 фото-идей для мельницы своими руками.
Видео
Процесс создания
Country Grain Mill Manual
Поздравляем с покупкой! Зерновая мельница Country Living Grain Mill уже более 35 лет широко считается лучшей в мире ручной мельницей.
ГАРАНТИЯ:
Данная гарантия является ограниченной гарантией, как определено в Гарантии на потребительские товары и в Законе о совершенствовании Федеральной торговой комиссии. Это дает вам определенные юридические права, и вы также можете иметь другие права, которые варьируются от штата к штату.
ДЛИНА: Country Living Products гарантирует, что эта мельница Country Living Grain Mill не будет иметь дефектов материалов и изготовления при НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ и условиях в течение всего срока службы первоначального владельца, включая все детали, за исключением отделки. Гарантия на шлифовальные диски составляет один (1) год с даты первоначальной покупки. Эта гарантия аннулируется в течение этого периода, если мельница используется не рекомендованным образом, моторизована от чего-либо, кроме комплекта, произведенного Country Living Products, работает без зерна в бункере или используется в коммерческих целях.
РЕГИСТРАЦИЯ: Карточка регистрации гарантии должна быть заполнена и отправлена по почте в Country Living Products, 14727 56th Ave. NW, Stanwood, Washington 98292, в течение пятнадцати (15) дней с даты покупки. Это доказательство покупки вместе с датой покупки должно быть в файле при запросе гарантийного обслуживания. Онлайн-регистрация гарантии также доступна здесь: Регистрация гарантии
ГАРАНТИЙНЫЕ ПРЕТЕНЗИИ: Вы должны получить устное или письменное разрешение от Country Living Products на возврат мельницы, листов или любых дефектных деталей.Его можно получить, написав или позвонив нам по адресу или номеру телефона, указанным в этих инструкциях. Возвращенные мельницы или детали мельниц должны быть отправлены с предоплатой доставки в авторизованный сервисный центр, указанный Country Living Products. Стоимость обратной доставки потребителю будет нести ответственность Country Living Products.
ПОВРЕЖДЕНИЕ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ: О повреждениях, вызванных транспортировкой, следует немедленно сообщить перевозчику. Компания Country Living Products не несет ответственности за ущерб, причиненный при транспортировке.
ОБСЛУЖИВАНИЕ: Компания отремонтирует или по своему усмотрению заменит зерновую мельницу или детали мельницы бесплатно, если, по мнению компании или ее уполномоченных агентов, доказано, что проблема связана с дефектными деталями или ошибка изготовления в течение гарантийного срока.
ОГРАНИЧЕНИЯ: Гарантия недействительна, если продукт используется для любых других целей, кроме тех, для которых он разработан или предназначен. Запрещается изменять, ремонтировать или обслуживать продукт кем-либо, кроме компании или авторизованного сервисного центра.Изделие не должно подвергаться несчастным случаям при транспортировке или во время владения покупателем не должно использоваться неправильно, неправильно или эксплуатироваться в нарушение инструкций, содержащихся в руководстве по эксплуатации. Это включает в себя отказ, вызванный небрежным отношением, коммерческим использованием или стихийными бедствиями. Эта гарантия не подлежит передаче и распространяется только на продажи в США и Канаде. Гарантия аннулируется, если мельница используется для измельчения зерна, пропитанного раствором золы или гашеной извести.
ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ: За исключением случаев, когда это запрещено законом, на этот продукт не распространяются никакие другие гарантии, явные или подразумеваемые, включая гарантийное товарное состояние и пригодность для использования в определенных целях.Ни при каких обстоятельствах Country Living Products не несет ответственности за косвенный ущерб, понесенный в связи с указанным продуктом, и Country Living Products не берет на себя и не уполномочивает какого-либо представителя или другое лицо брать на себя какие-либо обязательства или ответственность, кроме тех, которые прямо изложены. Настоящая гарантия распространяется только на мельницу Country Living Grain Mill и ее отдельные части, но не на продукты питания или другие продукты, которые в ней перерабатываются.
ВНИМАНИЕ:
ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать мельницу без зерна в бункере.
НЕ допускайте попадания чрезмерной влаги на пластины или подшипники.
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ИЗНОС произойдет, если пластины прижаты друг к другу без волокон.
Для муки используйте только твердые, сухие бобы или зерна. Влажные или мягкие бобы или зерна могут вызвать засорение. При использовании влажных бобов или зерен отверните ручку регулировки. При крупном помоле образуется крупка, и вероятность ее засорения снижается.
При более крупном помоле ожидается смесь муки И дробленых зерен.
Всегда снимайте деревянную ручку с маховика перед моторизацией мельницы.
Полная ответственность и ответственность за соблюдение всех федеральных, государственных и местных стандартов безопасности ложится на любое лицо или лица, которые каким-либо образом модифицируют или приводят в движение мельницу Country Living Grain Mill. Моторизованные мельницы должны эксплуатироваться только взрослыми. Примечание. В целях безопасности все ремни и шкивы, приводимые в движение не вручную, должны быть закрыты.
СБОРКА:
Ваша мельница упакована в частично собранном состоянии. Перед обработкой зерен необходимо завершить сборку.Для пояснения описания и расположения детали предоставляется чертеж.
Снимите корпус мельницы и установите его вертикально на устойчивую рабочую поверхность. В нижней части коробки находится маховик. Он устанавливается с помощью задней шпонки, вдавленной в вал, и должен быть установлен, надев его на вал, выступающий из задней части мельницы. Удерживайте маховик на месте, затянув установочный винт в ступице с помощью прилагаемого шестигранного ключа. Вал не должен выступать за маховик.
Ручка в сборе ввинчивается в отверстие, расположенное на внешнем крае маховика, до упора.Затем его можно удерживать на месте, затянув гайку на маховике гаечным ключом на 9/16 ″ (не входит в комплект). После установки деревянная ручка должна свободно вращаться на болте. Если этого не произошло, ослабьте гайку и отвинтите болт от маховика на 1/4 оборота, затем снова затяните гайку на колесе. ВНИМАНИЕ: если ручка слишком свободна, она может защемить кожу во время использования.
Теперь ваша мельница готова к работе. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству для получения полных инструкций по эксплуатации.
МОНТАЖ:
Перед началом работы мельница должна быть надежно закреплена на прочном основании (стол, стойка, большая доска). Для достижения наилучших результатов монтажная поверхность должна быть прикреплена либо к стене, либо к полу. Основание фрезы предварительно просверлено, чтобы ее можно было легко прикрепить болтами или надолго закрепить на поверхности. Альтернативой может быть закрепление мельницы на твердой рабочей поверхности. Если вы используете эту процедуру, основание мельницы должно быть защищено от возможных повреждений отделки. Это можно сделать, поместив что-нибудь между зажимом и основанием фрезы.Фрезер следует устанавливать на высоте, удобной для пользователя. Мы обнаружили, что если центр маховика расположен на уровне талии, мы, кажется, получаем лучший рычаг.
ОПЕРАЦИЯ:
Мы измельчаем пшеницу на каждой мельнице после сборки, чтобы проверить и отрегулировать измельчающие пластины. Начинаем с затягивания ручки регулировки до тех пор, пока пластины не начнут тереться по всему периметру, затем насыпаем зерно и измельчаем. Гораздо проще начать с более тонкой настройки и перейти к более грубой настройке.Эту процедуру регулировки следует выполнять каждый раз, когда пластины открываются или снимаются.
Если мука, полученная при этой настройке, не имеет желаемой консистенции, ее можно изменить с помощью регулировочной ручки на передней части мельницы. Затягивание ручки приведет к более мелкому помолу; его разрыхление приведет к грубому помолу или «потрескиванию» зерна злаков. Большинство настроек требует лишь легкого поворота ручки. После каждой небольшой регулировки поворачивайте маховик 2-3 раза и проверяйте продукт на желаемую консистенцию.Усилие, необходимое для поворота маховика, увеличивается по мере затягивания ручки. НИКОГДА НЕ ДОЛЖНО ПОВЫШАТЬСЯ ДО ТОГО, ЧТО МАХОВИК НЕ МОЖЕТ ПОВЕРНУТЬСЯ ИЛИ ТРЕБУЕТСЯ ЧРЕЗМЕРНОЕ УСИЛИЕ. ПОВРЕЖДЕНИЯ МОГУТ ПРОИЗОЙТИ ПОВЛИЯТЬ НА ШЛИФОВАНИЕ ПЛИТ. СНИМАЙТЕ НАТЯЖЕНИЕ, ОТКРЫВАЯ РЕГУЛИРОВОЧНУЮ РУЧКУ.
ПРИМЕЧАНИЕ: Мы обнаружили, что после затягивания ручки для достижения желаемого помола мы часто можем немного отвинтить ее, чтобы уменьшить усилие, необходимое для вращения маховика, и при этом сохранить желаемый сорт муки!
ЧИСТКА:
Мельница легко разбирается для очистки, сняв регулировочную ручку и сняв переднюю пластину с вала.БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ, чтобы не потерять небольшой квадратный ключ, который предотвращает вращение пластины на валу. Удаление этих частей позволяет получить доступ к режущим поверхностям пластин. С помощью маленькой щетки удалите излишки муки с углов и поверхностей.
В редких случаях может потребоваться снять и промыть шлифовальные пластины. С помощью гаечного ключа, поставляемого с мельницей, открутите винты, крепящие неподвижную пластину к корпусу. Теперь пластину можно отделить от монтажной поверхности для тщательной очистки.Если тарелки промыты, их следует немедленно высушить, чтобы предотвратить ржавчину. Перед заменой неподвижной пластины убедитесь, что монтажные поверхности чистые и не содержат посторонних предметов. Пластина предназначена для установки только в одном положении, поэтому перед повторной установкой убедитесь, что все монтажные отверстия совпадают. Корпус мельницы не предназначен для погружения во время очистки. Для очистки корпуса и его частей достаточно слегка влажной ткани. Если какие-либо части вала или подшипников намокнут, их следует немедленно высушить, чтобы предотвратить повреждение.
МОТОРИЗАЦИЯ:
Ваша зерновая мельница легко моторизована. На маховике имеются канавки для использования со стандартным клиновым ремнем. Мы рекомендуем использовать двигатель мощностью не менее 1/3 л.с. и частотой вращения 1150 об / мин, оснащенный шкивом 1-1 / 2 дюйма. Это соотношение обеспечивает на маховике от 115 до 120 об / мин. Могут использоваться и другие двигатели, но они должны быть настроены таким образом, чтобы число оборотов на маховике не превышало 120 об / мин.
Двигатель и мельница должны быть надежно закреплены на прочной поверхности.Перед работой с электроприводом ручку мельницы НЕОБХОДИМО снять. НИКОГДА НЕ ДОПУСКАЙТЕ РАБОТУ МЕЛЬНИЦЫ БЕЗ ОБРАБОТКИ ЗЕРНА !! Размер ленты может определяться расстоянием, на котором установлен двигатель от мельницы. Натяжение ремня не должно быть чрезмерным, иначе можно повредить подшипник. Примечание: из-за множества переменных, вносимых во время моторизации, гарантия аннулируется, если мельница моторизована.
ВНИМАНИЕ: Полная ответственность и ответственность за соблюдение всех федеральных, государственных и местных стандартов безопасности ложится на любое лицо или лиц, которые каким-либо образом модифицируют или приводят в движение мельницу Country Living Grain Mill.Моторизованные мельницы должны эксплуатироваться только взрослыми. Примечание. В целях безопасности все ремни и шкивы, приводимые в движение не вручную, должны быть закрыты.
Выберите темную, твердую озимую или яровую пшеницу с содержанием белка 12% или выше. Он должен быть чистым и качественным.
Содержание влаги не должно превышать 10%. Это низкое содержание влаги помогает ограничить заражение насекомыми. Насекомые не могут размножаться на пшенице с очень низким содержанием влаги.
Ковши из металла и твердого пластика оказались наиболее эффективными для хранения зерна.Не храните емкости прямо на бетонном или грязном полу. Вместо этого поместите емкости на полки или деревянный поддон. Это поможет удалить ржавчину и токсины, которые могут повлиять на качество вашего зерна.
Пшеница всхожа (может всходить) в течение 7 лет при правильном хранении. Однако он обеспечит организм достаточным питанием, чтобы поддерживать жизнь гораздо дольше. Убедитесь, что пшеница остается сухой. Наиболее успешное хранение происходит при чередовании поставок пшеницы с использованием более старой пшеницы перед использованием новой пшеницы.
Мы хотели бы предостеречь вас при покупке пшеницы, чтобы убедиться, что пшеница сухая и имеет правильный коэффициент протеина. Как и во всем, будьте осторожны при покупке. Если вы достаточно добросовестны, чтобы перемолоть муку, сделайте дополнительные меры и убедитесь, что зерна, которые вы покупаете, являются лучшими из доступных.
Изготовитель:
Country Living Products
.
Подключение мельницы к велотренажеру
Было 4:55 утра, время, когда наш будильник работает рано утром. Мое сознание мучилось, когда диктор начал что-то нараспев говорить о «самой экономичной машине в мире». Эта изумительная машина развивает скорость 914 миль на галлон », — сказал он.
Внезапно я очень проснулся. Видения замены нашего фургона на 12 миль на галлон прыгнули в мою окутанную сном голову. Я внимательно слушал.Я был одновременно разочарован и обрадован. Эта великолепная машина представляла собой не что иное, как человеческое тело.
Мне нужно было больше информации, больше документации. Я позвонил на радиостанцию по междугороднему телефону, чтобы узнать, могут ли они дать мне источники информации, но, увы, тот самый материал, из которого сделано радио (в одно мгновение, здесь, в одно мгновение, исчез), взял свое. . Они стерли ленту и заявили, что не имеют возможности восстановить информацию.
И все же мысль о такой феноменальной эффективности мучила меня.Здесь мы населяя один из самых эффективных машин когда-либо созданный, и все же мы упорно в окружающем себя неэффективными, энергоемких тратить машины, дорогие удобства техники, которые буквально поощряющих вырождение самой великолепной машины когда-либо размещенное на наземно тело человеческого. Нечестно осуждать всю технику. При правильном использовании они могут дать нам время, необходимое для реализации и творчества. Но, как и многие другие благословения, человечество склонно злоупотреблять, принимать как должное.Часто мы забываем, где провести черту. Если это удобно, мы балуемся. Если это доставляет удовольствие, мы насыщаемся. Когда мы переступаем эту линию разума и сдержанности, страдают и тело, и ум.
Это может быть простая вещь, но когда я трачу десять-тринадцать минут на измельчение вручную нашей свежей цельнозерновой муки на мельнице Country Living Grain Mill, мое тело и разум получают пользу. Я настраиваю эту машину на 914 миль на галлон. Я никогда не мог использовать электрическую мельницу с такой пользой.Мысленно какая ценность? Чувство гордости, которое я испытываю, когда иду на кухню с двумя кастрюлями красивой свежей цельнозерновой муки и вручаю их Энн, неоценимо. Возможно, простая вещь. Но часто самые простые вещи имеют наибольшую ценность.
(Машина на 914 миль на галлон)
Монтажная платформа с панелью 2 x 6 с прорезями фиксирует тренажер на месте, позволяя легко регулировать натяжение ремня. Барашковые гайки и болты в пазах позволяют быстро и легко выполнять все регулировки.
Ножки тренажера должны плотно прилегать к регулируемой доске 2 × 6.
Гайка-барашек и болт (расположенные с обеих сторон доски) должны быть затянуты, как только будет достигнуто надлежащее натяжение ремня.
Используйте ступицу шкива трех или четырех дюймов, подходящую для использования с клиновым ремнем.
Дорогой друг! К сожалению, поскольку на рынке существует такое огромное количество тренажеров, у меня нет конкретных планов, описывающих, как подключить тренажеры к зерновой мельнице.Не существует стандартного шкива для ступицы для велотренажера, который я мог бы порекомендовать, потому что у большинства производителей мотоциклов разные маховики и ступицы. Велотренажер (AVITA, сделанный в Редмонде, штат Вашингтон), который я подключил к своей мельнице Country Living, не продается по крайней мере 15 лет. Я действительно отнес свой маховик для упражнений к механику и попросил его фрезеровать шкив, чтобы он соответствовал ступице. Он обошелся мне в 40 долларов, но я использую его уже почти 20 лет, так что оно того стоило.
Я предлагаю вам найти тренажер с чугунным маховиком и достаточным пространством между рамой и маховиком, чтобы вы могли вывести клиновой ремень из ступицы.Некоторое время назад я видел тренажерный зал в благотворительном магазине за 8,50 долларов (дешево). Я гарантирую, что если вы проявите терпение и осмотритесь, вы сможете найти очень хороший, но недорогой курс, который вам пригодится.
Для наилучшего передаточного отношения было бы неплохо поставить трех- или четырехдюймовый шкив на ступицу маховика тренажера. Вам может подойти стандартный шкив. Вам нужно будет просверлить отверстия в шкиве и совместить их с отверстиями, просверленными в чугунном маховике. Саморезы по металлу будут удерживать шкив на маховике тренажера.Некоторые люди использовали прочную эпоксидную смолу для крепления шкива. Кто-то предложил J. B. Weld — я еще не пробовал, поэтому не могу заверить вас в успехе. Проблема в том, что все ступицы не созданы равными, поэтому вам, возможно, придется попросить машиниста обработать шкив, чтобы он соответствовал ступице цикла, который вы решили приобрести. Другой альтернативой является натяжение клинового ремня по внешнему диаметру маховика силового велосипеда. Это соотношение неэффективно, но я знаю нескольких человек, которые так и сделали, и они кажутся довольными.
Желаю тебе всего хорошего,
Джек Дженкинс Country Living Productions
С помощью своей соседки Морин Эш разработала систему с цепным приводом для питания своей мельницы Country Living Grain Mill со старым тренажером Schwinn.Она говорит, что может измельчить бункер с пшеницей за пять минут! Чтобы прочитать ее удивительную историю, нажмите здесь.
Бретт Макколл использует свою зерновую мельницу как часть обеденной кухни Harvest Food Cooperative в Колледже Уоррена Уилсона в Суоннаноа, Северная Каролина. Бретт нашел использованный маховик, которым заменил колесо тренажера. Он центрировал звездочку на маховике и с помощью тестя Карла Шмитта обработал болт, чтобы удерживать его на месте. Справа: Дайана Шмитт на Exercycle Справа: маховик, установленный Бреттом Макколлом. С помощью суппортов он измерил, что маховик, звездочка и новая ось подходят велосипеду и выровнены с цепью. После нескольких регулировок и резки стола, на котором была смонтирована зерновая мельница, на пару дюймов вниз, чтобы соответствовать длине клинового ремня, он смог привести зерновую мельницу в действие своим упражнением.
Том Фаркуар, директор школы Bullis в Потомаке, штат Мэриленд, применил свои знания в области механики для создания комплекта для переоборудования, который использует его 18-скоростной горный велосипед для измельчения муки на его зерновой мельнице Country Living.
Морин Эш владеет этим невероятным изобретением, которое было создано великолепным умом ее соседа, Тима Биландера, и ездит на нем. Первоначально он разработал преобразование цикла упражнений для одной зерновой мельницы, но когда Морин обнаружила, что помол слишком прост, она попросила его изменить его так, чтобы ее ноги могли приводить в действие две зерновые мельницы одновременно.
Категории: Зерновые изделия
Сообщение admin сентябрь 1, 2015
Категории загородной жизни
Поделись с друзьями
.
FAQ — Camas Country Mill
Что такое цельнозерновая мука? Это как цельная пшеница?
Это один из наиболее частых вопросов, которые мы получаем. Цельнозерновая мука, согласно определению Совета по цельнозерновой муке, производится из «100% исходного [зерна] ядра — всех отрубей, зародышей и эндосперма». Это редко встречается в товарной муке — большая часть муки перерабатывается на вальцовых мельницах, которые отделяют белый крахмалистый эндосперм от отрубей и зародышей для получения легкой белой муки без отрубей и зародышей.Большая часть «цельнозерновой» муки производится с помощью того же процесса, но с некоторыми отрубями и зародышами (или синтетическим приближением питательных веществ, содержащихся в отрубях и зародышах), повторно вводимых в белую муку. В нашей мельнице для каменной крошки все очищенное зерно поступает в мельницу, измельчается и выходит из просеивающих сеток в мешок без отделения каких-либо частей. Наша мука не обогащена и абсолютно не содержит добавок. Если наша мука просеивается для удаления отрубей и зародышей (как в случае с мукой для кондитерских изделий или специальной мукой ручной работы), мы отмечаем это в описании продуктов.
Ваши продукты не содержат ГМО?
Ни один из наших продуктов не содержит генетически модифицированных ингредиентов, и мы не используем генетически модифицированные семена. Более того, стоит отметить, что в настоящее время нет коммерчески доступных генетически модифицированных семян для пшеницы, других зерновых культур или бобовых, которые мы выращиваем. Это означает, что даже несмотря на то, что в настоящее время проводятся исследования генетической модификации этих культур, семена не были обнародованы и доступны фермерам.Это широко распространенное заблуждение, что пшеница в пищевой системе генетически модифицирована. Для нас стоимость сертификации без ГМО абсолютно непомерно высока, поэтому мы концентрируем наши усилия на образовании и устранении дезинформации. Если у вас есть дополнительные вопросы или вы заинтересованы в нашем заявлении после открытия ГМ-пшеницы в Орегоне, свяжитесь с нами.
Есть ли в ваших зернах / муке глютен?
Ни один из наших продуктов не сертифицирован по стандарту . не содержит глютена, поскольку все обрабатывается на нашем предприятии, которое перемалывает и хранит пшеницу и другие продукты из глютена.Тем не менее, как теф, так и гречка являются натуральными семенами без глютена, и наши продукты в целом безопасны для тех, у кого нет диагностированной аллергии, и которые избегают или сокращают глютен в своем рационе. Наши овсяные хлопья и шотландские овсяные хлопья могут съесть большинство людей, избегающих глютена. Мы предлагаем ряд специальных видов муки и цельного зерна с низким содержанием глютена или структурой глютена, более легко усваиваемой людьми с чувствительностью к пшенице — полба и эммер часто могут быть съедены людьми без глютена, чувствительными к пшенице, а также с низким содержанием глютена в ячмене и пшенице. рожь может расширить выбор зерна для тех, кто сокращает потребление пшеницы в качестве диетического выбора.
Являются ли ваши продукты органическими?
Некоторые из них есть! У нас есть продукты, которые выращиваются традиционным способом, переходя к органическим и сертифицированным органическим. Продукты обычно маркируются как таковые, причем сертифицированные органические продукты имеют желтые этикетки, а не обычные фиолетовые. На всех площадях мы практикуем IPM (интегрированную борьбу с вредителями), которая представляет собой экосистемный подход к производству и защите сельскохозяйственных культур, который снижает потребность в химических или органических пестицидах и инсектицидах.Если у вас есть вопросы по продукту, свяжитесь с нами.
Вы проводите экскурсии по ферме?
Каждое лето мы предлагаем прогулки на ферме, а также сезонно обновляем наш веб-сайт и страницу в Facebook, чтобы включить последнюю информацию о событиях на ферме.
У вас есть рецепты продуктов?
Много! Мы работаем над тем, чтобы привести их в удобный онлайн-формат. Если вы местный, зайдите в пекарню и магазин Schoolhouse и возьмите рецепт своей любимой муки со вторника по субботу с 8 до 3.
Аппликация природным камнем, как средство развития творческих способностей детей
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Дом творчества Яшкинского муниципального района»
«Аппликация природным камнем, как средство развития творческих способностей детей»
План — конспект занятия«Подсвечник «Морская звезда»
Составитель:
Шнитко Татьяна Васильевна,
педагог дополнительного образования
МБУ ДО «Дом творчества
Яшкинского муниципального района»
Яшкино 2017
Содержание
Пояснительная записка…………………………………………………3
План – конспект занятия «Подсвечник «Морская звезда»…………..6
Список литературы……………………………………………………..13
Приложение……………………………………………………………..14
Пояснительная записка
Творчество заразительно. Распространяйте его.
Альберт Эйнштейн.
Каждый вид творческой, художественной деятельности позволяет развивать у обучающихся необходимые качества, без которых невозможно формирование первоначальных основ социально активной личности.
Аппликация – один их интереснейших видов художественной деятельности, основанный на составление какого-либо изображения из множественных частичек различных материалов. Аппликация нетрадиционными материалами — очень важное занятие для ребенка, которое развивает творчество, мелкую моторику рук, пространственное мышление, понятие о цвете, форме предметов, а также вырабатывает аккуратность и усидчивость.
Актуальность данной работы – формирование сенсомоторного развития, необходимого для умственного и физического развития обучающегося.
Аппликации из камня, аквариумного грунта, щебня — популярны не годы, не десятилетия и даже не века. Ведь это один из первых поделочных материалов, освоенных человеком. Такие изделия превосходно украсят любую квартиру или офис и будут своим изящным видом дополнять интерьер помещения. Технология аппликации доступна и взрослым, и детям дошкольного возраста.
Цель работы — познакомить с аппликацией природным камнем, как средством развития творческих способностей детей.
Задачи:
раскрыть понятие «аппликация»;
дать представление о нетрадиционных техниках аппликации природным камнем.
Данный опыт работы может быть полезен педагогам дополнительного образования, учителям начальных классов, учителям технологии для работы с детьми на летних площадках, для проведения занятий в учебное время.
План — конспект занятия«Подсвечник «Морская звезда»
Цель — развитие творческих способностей детей средствами аппликации.
Задачи:
познакомить с историей и различными видами аппликаций;
обучить техническим приёмам работы с аквариумным грунтом, природным щебнем;
формировать у детей навыки овладения нетрадиционной техникой аппликации;
активизировать творческое мышление, изобретательские и конструкторские навыки.
Тип занятия: комбинированное занятие.
Формы организации обучения: фронтальная, индивидуальная.
Методы обучения: словесные, наглядные, практическая работа.
Формы обучения: беседа, объяснение, практическая работа.
Средства обучения:
Материалы: аквариумный грунт (цветной), природный щебень (средний и мелкий), обои, коробочный картон, плотные вязальные нитки, пайетки, клей «Титан», свеча «в гильзе» или любая другая свеча.
Инструментыи приспособления: ножницы, карандаш, канцелярский нож, доска для прорезания бумаги, крючок вязальный, средства для просмотра презентации.
Наглядный материал: технологическая карта, образцы готовых изделий, цветовые карточки «Ракушки настроения», презентация Power Point «Аппликация» (или распечатанные иллюстрация из презентации «Аппликация»), приглашение на день рождения, гость – Чудо-Юдо Рыба-Кит.
Возраст учащихся: с 9 лет.
Место данной темы в общей системе работы: тема занятия является составляющей содержания образования первого года обучения по дополнительной общеобразовательной программе общеразвивающего вида художественной направленности «Природа и фантазия».
Ход занятия
1.Организационная часть.
Педагог приветствует детей и предлагает ответить на вопросы о своём настроении с помощью «Ракушек настроения» (См. карточки «Ракушки настроения», приложение №1). Цель упражнения: подготовка детей к усвоению материала. Правила следующие: красный – означает «плохое настроение», желтый – значит «хорошее настроение», зеленый – означает «отличное настроение».
2. Сообщение темы занятия.
Педагог демонстрирует гостя Чудо-Юдо Рыбу-Кит (См. сказочный гость «Чудо-Юдо Рыба-Кит», приложение №2) и рассказывает им, что он принёс приглашение на день рождение от Морской звезды Маши. Демонстрирует и зачитывает приглашение (См. приглашение на день рождения, приложение №3).
После чтения приглашения, педагог задает проблемный вопрос: в какой технике можно изготовить подсвечник, и принимает разные варианты ответов детей.
После обсуждения предлагает детям разгадать кроссворд, и таким образом определить, в какой технике они будут изготовлять подсвечник для Морской звезды Маши. Ответ на кроссворд будет расположен, в синей горизонтальной, полосе кроссворда. (См. кроссворд «Аппликация» приложение №4).
Всех листов плотнее он,
Белый и цветной… (картон).
Мы платочек вышиваем,
К нему кружочки пришиваем.
Они сияют, как конфетки, —
Цветные круглые… (пайетки)
Пластик, глину, пластилин
Мы в поделки превратим.
Когда мы форму придаем,
То как процесс тот назовем?
Название то метко —
Процесс зовется… (лепка)
Я лепила колобка,
Сплющила его слегка.
Тут же получился блин —
Очень мягкий… (пластилин)
Маленькие бусинки на капельки похожи.
На нитку можно их надеть, на проволоку тоже.
Из них мы соберем зверят и фенечки сплетем.
Скажите, как мы бусинки такие назовем? (бисер)
Она здоровье укрепляет,
Гемоглобин наш повышает.
Любит варку, любит печку,
А зовётся она… (гречка)
Клей не пачкает, не льется,
Тюбик в сумке не прорвется,
Быстро сохнет — только мажь.
Клей зовется… (карандаш)
Сделаны из железа,
Умеют стричь и резать.
Когда они встречаются,
Части разделяются (ножницы)
Одноуха, длинный нос,
Нет ни глаз и ни волос,
Металлическое тело.
Не сидит она без дела,
Протыкает ткань она.
Это швейная… (игла)
Ткань держать устали пальцы,
Мне пришли на помощь… (пяльцы)
4. Изучение нового материала.
Педагог задает проблемный вопрос: что означает слово «аппликация»? Дети отвечают.
Педагог рассказывает, что в переводе с латыни слово «аппликация» означает «прикладывание». Появление аппликации относят к далеким временам возникновения стежка (шва) на одежде из звериных шкур. Спустя некоторое время аппликация стала не вынужденным способом создания вещей, а настоящим украшением различных предметов. Например, во времена рыцарства ею декорировали родовые гербы, которые использовались при участии знатных мужчин в турнирах. Позднее мелкими кусочками дорогих камней, металлов и пород деревьев стали украшать мебель.
Педагог демонстрирует презентацию «Аппликация» или иллюстрации из приложения (См. иллюстрации «Аппликация», приложения №6-13) комментируя каждый слайд (иллюстрацию).
Аппликация из крупы. Аппликация из крупы чаще всего создается на цветной бумаге или картоне. Для работы также необходимы клей (ПВА) или «Титан», кисти, разнообразные крупы и дополнительные материалы — нитки, пайетки. Аппликация может быть плоскостной или объёмной.
Аппликация из соломки. Из соломки изготавливаются как обычные композиции, состоящие из одного элемента, так и серьезные полотна с потрясающими пейзажами. Перед началом создания аппликации соломку специально подготавливают: сушат, разрезают вдоль волокна, тонируют, т.е. окрашивают, обесцвечиваю. Каждый элемент рисунка вырезается ножницами и покрывается клеем. После этого на детали укладываются соломки, предварительно подобранные по цвету и размеру. Затем все детали помещаются под пресс. После высыхания все элементы подравниваются ножницами и приклеиваются на украшаемый предмет.
Тканевая аппликация. Данная аппликация принадлежит к разновидностям вышивки. Процесс работы над ней состоит в прикреплении на тканевой основе элементов из подобного материала. Фиксация деталей выполняется с помощью пришивания или приклеивания. Вязаные аппликации выполняются на таком же базовом материале. Так же есть разновидность аппликации – кинусайга. Это японский вариант аппликации. Суть в том, что для фиксации деталей аппликации их всовывают в подрезанный фон – пенопласт. Изделия в технике кинусайга могут быть плоскостными, полуобъёмными и объемными, когда аппликация выполняется на объёмной заготовке из пенопласта.
Салфеточная аппликация. Фигурки не нужно вырезать ножницами, необходимо скатывать листочки салфеток пальцами, для создания маленьких шариков. Виды аппликации с использованием такого материала прекрасно развивают мелкую моторику рук и тактильное восприятие (особо полезно для этого использовать бумагу с разными текстурами).
Аппликация из засушенных растений – флористика. Засушенные цветы, трава и листья – очень популярный материал для создания поделок. Схемы аппликаций очень простые в выполнении и не требуют много труда. Но, перед тем как приступить непосредственно к процессу создания поделки, нужно подготовить необходимые материалы.
Обрывная аппликация. Она создается по принципу выкладывания мозаики. В качестве основы лучше всего подойдет картон, а материалом для работы станут листы цветной бумаги разных оттенков. Их необходимо разорвать на множество маленьких кусочков, из которых и будет формироваться картинка.
Объемная аппликация цветным песком, солью для ванн. Объёмная аппликация чешуйками шишек, срезами. Виды аппликации, направленные на создание объемных поделок, довольно разнообразны по принципу работы.
Аппликация из аквариумного грунта, щебня, камней. Эта техника аппликации похожа на аппликацию из крупы.
5.Физическая подготовка к практической работе (проводится под весёлую «морскую» музыку).
Проводится с детьми перед началом работы для снятия напряжения и подготовки кистей рук к работе.
Я смотрю вы все устали,
Ну, ка дружно, быстро встали! (встают со своих мест)
Раз, два, тир, четыре, пять, (движение указательным пальцем, «счёт»)
В рыбок буду превращать! (взмах руками в разные стороны)
Пять маленьких рыбок ныряли в реке (имитация движения рыб всем телом).
Лежало большое бревно на песке (развести руки в стороны).
Первая рыбка сказала:- нырять здесь легко (имитация ныряния).
Вторая сказала:- ведь здесь глубоко (грозят указательным пальцем).
Третья сказала:- мне хочется спать (руки лодочкой под ухо).
Четвертая стала чуть-чуть замерзать (потереть кистями плечи).
Пятая крикнула:- здесь крокодил (руками имитируют пасть крокодила).
Плывите скорее, чтоб не проглотил (убегают).
Все в кружочек быстро встали (встают в кружок).
Раз, два, тир, четыре, пять, (движение указательным пальцем, «счёт»)
Буду в деток превращать! (взмах руками в разные стороны)
6. Практическая работа.
Педагог демонстрирует технологическую карту, которую прислала Морская звезда Маша, и разбирает с детьми этапы изготовления подсвечника.
Шаг 1.
Обвести шаблон звезды на коробочный картон.
Обвести шаблон звезды на обои.
Карандаш, коробочный картон, обои.
Шаг 2.
Вырезать звезду из картона, из обоев.
Канцелярский нож, ножницы, обои.
Шаг 3.
Склеить звёзды.
Клей «Титан», заготовки звезд.
Шаг 4.
Связать «цепочку» из воздушных петель.
Крючок, плотные вязальные нитки.
Шаг 5.
Приклеить «цепочку» на торцевые части звезды, «бугорками» вверх. Обрезать нить.
Клей «Титан», ножницы, заготовка звезды из картона и обоев.
Шаг 6.
Приклеить на основание звезды свечу «в гильзе» или отметить для неё место.
Выложить из крупного щебня лучи звезды.
Клей «Титан», карандаш, свеча, крупный щебень, основа звезды.
Шаг 7.
Заполнить мелким серым и цветным щебнем пустые пространства лучей.
Клей «Титан», мелкий серый и цветной щебень, основа звезды, свеча.
Дети самостоятельно изготавливаю подсвечник, педагог оказывает индивидуальную помощь в процессе занятия.
7. Рефлексия и самоанализ готовых изделий.
В конце занятия педагог вместе с детьми устраивает мини выставку готовых подсвечников и предлагает оценить свои работы с помощью «Ракушек настроения». Правила: красный – означает «плохое изделие», желтый – значит «хорошее изделие», зеленый – означает «отличное изделие».
Педагог напоминает, что подсвечники изготовили в подарок Морской звезде Маше и задаёт проблемный вопрос: что говорят на дне рождения? Все хором поздравляют Машу: «С днём рожденья!»
Список литературы:
Электронные Internet ресурсы:
Аппликация Википедия: Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Дата обращения: 21.04.2017 г.
Аппликация для детей: Режим доступа: http://razvitiedetei.info/tvorcheskoe-razvitie/rukodelie-svoimi-rukami/applikaciya-dlya-detej.html Дата обращения: 21.04.2017 г.
Аппликации из камней и ракушек: Режим доступа: http://nnre.ru/sdelai_sam/applikacii_iz_kamnei_i_rakushek/p2.php Дата обращения: 22.04.2017 г.
Аппликация из крупы – творческая работа и способ развития интеллектуальных способностей ребенка: Режим доступа: http://fb.ru/article/6588/applikatsiya-iz-krupyi-tvorcheskaya-rabota-i-sposob-razvitiya-intellektualnyih-sposobnostey-rebenka Дата обращения: 25.04.2017 г.
Виды аппликации. Декоративная аппликация: мастер-класс: Режим доступа: http://fb.ru/article/190802/vidyi-applikatsii-dekorativnaya-applikatsiya-master-klass#image811099 Дата обращения: 21.04.2017 г.
Толковый словарь русского языка Ожегова С. И.: Режим доступа: http://ozhegov.textologia.ru/search/ Дата обращения: 21.04.2017 г.
Приложения
Приложение №1
Карточки «Ракушки настроения» (2 варианта)
Приложение №2
Сказочный гость Чудо-Юдо Рыба-Кит Приложение №3
Конверт и приглашение от звезды Маши
4.
7.
8.
6.
3.
1.
5.
10.
2.
9.
Приложение №4
Кроссворд «Аппликация»
4.П
7.К
Л
А
8.Н
А
6.Г
Р
О
С
Р
А
Ж
3.Л
Т
Е
Н
Н
1.К
Е
И
5.Б
Ч
Д
И
10.П
А
2.П
П
Л
И
К
А
Ц
9.И
Я
Р
А
К
И
С
А
Ш
Ы
Г
Л
Т
Й
А
Н
Е
Л
Ь
О
Е
Р
А
Ц
Н
Т
Ы
К
И
Приложение №5
Технологическая карта
Подсвечник «Морская звезда»
(аппликация природным камнем)
Наименование операции
Материалы, инструменты
Иллюстрация действия
Шаг 1.
Обвести шаблон звезды на коробочный картон.
Обвести шаблон звезды на обои.
Карандаш, коробочный картон, обои.
Шаг 2.
Вырезать звезду из картона, из обоев.
Канцелярский нож, ножницы, обои.
Шаг 3.
Склеить звёзды.
Клей «Титан», заготовки звезд.
Шаг 4.
Связать «цепочку» из воздушных петель.
Крючок, плотные вязальные нитки.
Шаг 5.
Приклеить «цепочку» на торцевые части звезды, «бугорками» вверх. Обрезать нить.
Клей «Титан», ножницы, заготовка звезды из картона и обоев.
Шаг 6.
Приклеить на основание звезды свечу «в гильзе» или отметить для неё место.
Выложить из крупного щебня лучи звезды.
Клей «Титан», карандаш, свеча, крупный щебень, основа звезды.
Шаг 7.
Заполнить мелким серым и цветным щебнем пустые пространства лучей.
Клей «Титан», мелкий серый и цветной щебень, основа звезды, свеча.
Объёмная аппликация цветным песком, солью для ванн
Объёмная аппликация чешуйками шишек, срезами
Приложение №13
Аппликация из аквариумного грунта, щебня, камней
Готовое изделие
Подсвечник «Морская звезда»
Поделки из камней и морской гальки (40 фото)
Поделки из камней и морской гальки
Одним из самых популярных направлений в современном творчестве, является изготовление поделок своими руками. Часто для создания различных поделок используют самые обычные предметы и подручные, природные материалы. Из самых обычных камней получаются красивые и необычные поделки, которые украсят интерьер любого помещения или станут отличным элементом ландшафтного дизайна. Для ручной работы подойдут как обычные камни, так и морская галька. Материал может быть разного размера и цвета.
Поделки из камня
При помощи камня декорируют фонтаны, обустраивают террасы, оформляют садовые дорожки, и, даже, сооружают мебель. Но чаще всего из камня делают поделки, которые становятся украшением сада или приусадебного участка. Отлично украсят сад камни разной величины, которые разукрашены в виде божьих коровок. Если проявить фантазию, то из камней могут получиться симпатичные гусеницы, улитки, лягушки и другие милые жители сада.
Садовые фигурки из камней
Украсить сад может и лебедь, голова и шея которого выполнена из гнутой арматуры, а в качестве тела – камень, имеющий округлую форму. Подобным образом можно изготовить и других животных, где арматуру можно использовать для изготовления ног. Большие камни и камни среднего размера можно разукрасить в виде сказочного домика и рядом с домиком установить небольшого гномика. Лежачие камни являются отличным материалом для создания собачки, котика или тигра.
Если проявить немного фантазии, то на участке или в саду вырастут сказочные грибы или распустятся ромашки. Эффектно будут выглядеть горшочки или ведерки с камнями, которые раскрашены в виде ягод.
Роспись по камням — идеи поделок
Для того, чтобы роспись на камнях держалась как можно дольше, поверх рисунка следует нанести лаковое покрытие.
Очень интересно и необычно смотрятся поделки из камней средней величины, декорированные в «салфеточной технике» — технике декупаж. Для того чтобы сделать подобную поделку понадобиться:
• Камень средних размеров с гладкой поверхностью; • Яркие салфетки; • Клей ПВА; • Акриловые краски; • Белая «водоэмульсионка»; • Глянцевый бесцветный лак.
В первую очередь на поверхность камня необходимо нанести слой «водоэмульсионки». Салфетки лучше выбирать трехслойные. Первый слой салфеток необходимо снять, затем вырезать рисунок, и снять еще один слой. Для поделки подойдет только верхний, красочный, слой. Рисунок с салфетки закрепляется на поверхности камня при помощи клея ПВА. По мере высыхания клея следует следить за тем, чтобы на салфетке не образовывались складки. Далее акриловыми красками создается фон поделки, делается прорисовка, а затем роспись. После нанесения рисунка, камень необходимо покрыть лаком и оставить сохнуть на 2 дня. Затем еще раз наносится слой лака.
Поделки из морской гальки
Морская галька – очень удобный материал для создания различных поделок своими руками. Благодаря отпекаемой форме и относительно небольшим размерам из морской из морской гальки изготавливают различные украшения и пуговицы.
Украшения из морской гальки
Отверстия в гальке можно сделать самостоятельно, при помощи дрели и различных сверл, или обратиться за помощью в ювелирную мастерскую.
Пожалуй, самой простой поделкой из морской гальки является магнитик на холодильник. Для этого необходимо всего лишь к одной стороне камня приклеить небольшой магнит, а другую сторону раскрасить при помощи акриловых красок.
Декор цветочных горшком с помощью морской гальки
Хорошо будет смотреться в любом интерьере цветочный горшок, оклеенный морской галькой. Подобным способом можно декорировать и различные шкатулки, вазы или любые другие емкости.
Картины из морской гальки
Для того чтобы сделать необычные картины из морской гальки, необходимо подобрать основу картины, и окрасить ее в необходимый цвет. В качестве основы можно использовать кусок дерева или фанеры. Затем на бумагу следует нанести эскиз будущего рисунка, и определить какого цвета камни понадобятся. Затем камни необходимо окрасить в необходимые цвета и после приклеить камни к основе при помощи клеевого пистолета. При желании можно немного поэкспериментировать и добавить в картину и другие материалы.
Поделки с детьми: раскрасим гальку
Отличным занятием не только для взрослых, но и ля детей, станет роспись гальки. Для росписи камней необходимо использовать акриловые краски или гуашь. Конечно, акриловые краски будут более долговечными, а если рисунок покрыть сверху лаком, поделка будет радовать глаз не один десяток лет. При помощи росписи гальки интерьер помещения можно украсить симпатичными кактусами. Для такой поделки понадобится галька больших размеров, которую следует раскрасить в виде кактусов. Цветочный горшок заполнить мелкой крошкой и поместить в него получившиеся «кактусы». Таким образом, в один горшок можно поселить один «кактус» или целую «зеленую семейку».
Самые лучшие посты
Аппликации для детей – 50+ мастер-классов из разных материалов
Объемные, интересные и разнообразные аппликации для детей из бумаги и других материалов. Сборник простых идей для творческих занятий.
Большое значение для детей имеет развитие мелкой моторики рук. Аппликация – это отличный способ развивать и тренировать пальчики. Занятия дают понятие о структуре материала, цвете, развивают пространственное мышление, координацию, точность движений, фантазию.
Данный сборник включает разные тематики, приуроченные к праздникам, сезонам. Все работы представленны в кратком изложении с ссылками на мастер-классы, которые находятся на сайте tratatuk.ru.
Объемные аппликации для детей: ТОП лучших идей
Аппликация осьминожек
Объемная аппликация с осьминогами — это интересная творческая работа из подручных материалов. Пошаговое создание осьминогов из втулки и ниток.
Подробнее: аппликация с осьминогами
Объемный кораблик
Аппликация «Кораблик», показанная в этом мастер-классе, может стать основой поздравительной открытки. Например, в качестве поздравления с 23 февраля.
Подробнее: аппликация с корабликом
Аппликация с парусником на волнах
В данном обзоре представлена объемная аппликация «Парусник». При ее создании можно познакомить детей с парусниками, которые движутся, используя силу ветра.
Подробнее: аппликация с парусником
Пальма и остров из кружочков
Аппликация с пальмой на острове – это простая идея творческой работы для детей с использованием кругов из бумаги разного размера.
Подробнее: аппликация с пальмой
Аппликации для детей — девочка на лугу
Аппликация «Девочка на лугу» — это объемная бумажная творческая работа для детей, по-летнему яркая и интересная.
Подробнее: аппликация «Девочка на лугу»
Розы в вазе
Простая аппликация с розами для детей с пошаговыми фото. Цветы розы очень простые, представляют собой кружочки разного размера.
Подробнее: аппликация с розами
Цветы из вискозных салфеток
Объемные аппликации можно делать не только из бумаги. В данном мастер-классе представлена аппликация с цветами из вискозных салфеток.
Подробнее: аппликация с цветами из вискозных салфеток
Божьи коровки на травке
Яркая аппликация с божьими коровками – это отличный вариант для детского творчества весной и летом. Детали все простые, что понравится детям.
Подробнее: аппликация с божьими коровками
Божья коровка на полянке
Еще одна объемная аппликация с божьей коровкой — очень красивая, яркая и совершенно простая. В основе работы – длинные полосы, из которых состоит популярное насекомое. Подобная техника востребована, она часто используется в детском творчестве.
Подробнее: аппликация «божья коровка на полянке»
Объемный кактус
Отличная апликация для детей — объемный кактус. Пошаговый обзор создания этого колючего растения из цветной бумаги по ссылке.
Подробнее: аппликация с кактусом
Одуванчик
Объемная аппликация «Одуванчик» выполнена из цветной бумаги и подручных материалов. Использование разных материалов подогревает интерес, развивает воображение детей их чувство композиции.
Подробнее: аппликация с одуванчиком
Красивые нарциссы
Интересная объемная аппликация с нарциссами для детского творчества. Пошаговый обзор работы, как сделать весенние цветы в 3д варианте.
Подробнее: аппликация с нарциссами
Летняя аппликация для детей с котенком
Детская аппликация «Котенок» очень яркая, напоминает о беззаботном лете, каникулах, развлечениях. Сделать ее предельно легко, тем более что в обзоре есть шаблон котенка и травки.
Подробнее: аппликация с котенком
Простой подсолнух
Аппликация подсолнух выполнена из кружков бумаги. Сама работа легкая, особенно при наличии фигурного дырокола.
Подробнее: аппликация подсолнух
Аппликация с рябиной
Интересная работа для детей – аппликация рябина в технике оригами. Это может быть коллективная деятельность для занятий на осеннюю тематику. Работа простая, но требует усидчивости и времени, чтобы сделать определенное количество ягод и листьев рябины.
Подробнее: аппликация с рябиной в технике оригами
Аппликации для детей из сердечек
Даже самым маленьким детям по силам аппликация из сердечек. Ознакомьтесь с самыми интересными и простыми идеями, как создать из сердечек животных, птиц, насекомых, растения.
Подробнее: аппликация из сердечек
Для мамы
Аппликация для мамы представляет собой объемные воздушные шары в виде сердец и привязанные к ним флажки с надписью «мама». Работу можно приурочить ко Дню матери, 8 Марта, к маминому дню рождения.
Подробнее: аппликация для мамы
Букет в ладошке
Аппликации из детских ладошек очень популярны. Из них можно сделать массу интересных вещей, персонажей, поделок. Работа представляет собой детскую ручку, вручающую букет цветов своей маме. Идея не нова, но все же интересна и оригинальна. Ведь каждый раз в бумажном подобии ручки ребенка могут быть разные цветы, разнящиеся по виду и цвету.
Подробнее: аппликация из ладошки
Птенцы в гнезде из пластиковой тарелки
Очень простая аппликация «Птенцы в гнезде», сочетает самые разные материалы: картон, пластиковую посуду, зубочистки. Сделайте ее вместе с детьми, работа не займет много времени, а подарит массу улыбок и веселья.
Подробнее: аппликация птенцы в гнезде
Объемные рыбки в аквариуме
Яркие и шустрые водоплавающие привлекают всех детей, поэтому им обязательно понравится объемная аппликация «Рыбки в аквариуме». Но сами рыбки в этой работе довольно сложные. Поэтому, если дети маленькие лучше сделать простые разноцветные рыбки в плоском виде. Также не нужно делать очень маленький аквариум, так как мелкие рыбешки в этой технике мастерить довольно проблематично, особенно детям.
Подробнее: аппликация «рыбки в аквариуме»
Аппликации из ватных дисков
Подборка простых идей, какой может быть аппликация из ватных дисков, созданная детьми. Перечень и ссылки на мастер-классы.
Подробнее: аппликации из ватных дисков
Объемные сердечки
Сделать приятное для любимого человека можно разными способами. Самый простой из них – сказать об этом или подарить открытку. В этом мастер-классе – открытка с сердечками, яркая и простая.
Подробнее: аппликация с сердечками
Кактус с сердечками
В этом мастер-классе представлена объемная открытка на 14 февраля с кактусом и сердечками, которую можно вручить своим близким в честь праздника святого Валентина.
Подробнее: объемный кактус
Лев из кленовых листьев и бумаги
Аппликация лев из листьев состоит из нескольких кленовых засушенных листочков, а также бумажной мордочки, которую несложно нарисовать и вырезать из цветной бумаги. Эта творческая работа по силам детям старшего дошкольного и школьного возрастов. А для самых маленьких можно голову льва подготовить заранее. После этого им только останется расположить по кругу листики и сверху приклеить бумажную заготовку.
Подробнее: лев из листьев
Птички из листьев клена
Сухие листья могут быть идеальным материалом для создания всевозможных аппликаций. Иногда их форма уже напоминает какого-либо персонажа, нужно только суметь это увидеть и добавить пару штрихов. Например, эти забавные птицы — то ли совы, то ли галчата. Простые в создании, но способны вызвать улыбку у всех, кто их увидит.
Подробнее: аппликация птиц из листьев
Подснежники
Отличный вариант творческой работы с детьми в конце зимы и начале весны – аппликация подснежников. Предлагаю вам две легкие идеи, интересные и полезные для развития мелкой моторики детей.
Подробнее: аппликация подснежников
Аппликация подснежников
Еще один вариант подснежников, которую можно оформить в виде панно. Работа состоит из объемных цветков подснежника, бумажных листьев и ваты, иммитирующей снег.
Подробнее: подснежники из бумаги
Зимние аппликации для детей
Медведь на льдине
В этом мастер-классе представлена простая объемная аппликация «Медведь на льдине», выполнена из бумаги и картона голубого и белого цвета.
Подробнее: аппликация «Медведь на льдине»
Деревья в зимнее время года
Простая зимняя аппликация из ваты «Деревья в снегу» для детского творчества. Понятный для детей сюжет, легкие действия, сочетание текстурных материалов. Как заинтересовать ребенка творческими занятиями? Таким вопросом задаются многие родители. Попробуйте предложить своему малышу работу не с цветной бумагой или пластилином, а с ватой. Используя этот материал, у вас получится интересная аппликация на зимнюю тематику.
Подробнее: зимняя аппликация из ваты «деревья в снегу»
Аппликация с объемным снегирем
Работу над этой поделкой можно начать с загадки. Пусть ребенок попробует отгадать птичку, у которой грудка ярче, чем заря. Именно по ярко-красной грудке мы узнаем снегирей. В сегодняшнем мастер-классе у нас аппликация «Снегирь на ветке».
Подробнее: аппликация со снегирем на ветке
Зимняя кормушка для птиц
Зимняя аппликация «Кормушка для птиц» сделана из бумаги и ваты. Это простая идея творческой работы для детей на зимнюю тематику.
Подробнее: зимняя аппликация с кормушкой для птиц
Новогодние аппликации для детей
Аппликации елочек
Зимняя красавица елка может быть в самом разном исполнении. Помимо поделок детям также понравится аппликация «Елка из бумаги», тем более что выбрать можно любой желаемый вариант из десяти, представленных ниже. Это некоторый сборник всех работ воедино, с ссылками на подробные обзоры с фото и инструктажем.
Подробнее: аппликация «елка из бумаги»
Забавные олени
Новогодняя аппликация «Олень» подойдет для детей всех возрастов. Ее очень легко сделать, а затем проявить свои творческие таланты, и украсить празднично и ярко.
Подробнее: новогодняя аппликация с оленями
Объемный снеговик
Открытка со снеговиком – замечательная объемная аппликация, которую может сделать ребенок для своих близких в преддверии новогодних праздников.
Подробнее: аппликация со снеговиком
Игрушка на ветке
Новогодняя открытка с объемной веткой и игрушкой – это отличная праздничная аппликация, подарок близким людям, который ребенок может сделать своими руками.
Подробнее: аппликация с игрушкой на ветке
Это еще не все аппликации для детей, подборка будет дополняться новыми и интересными идеями, объемными, с использованием разных материалов и техник.
Продолжение следует…
Аппликации из камней и ракушек
Ракушки нравятся не только детям, но и взрослым. Вспомните, с каким восторгом вы собирали их на берегу моря. Находкой, приносящей счастье, считалась большая раковина, поднятая с морского дна. И уже на берегу ее скорее прикладывали к уху, чтобы послушать шум моря.
В наше время необязательно ехать за тридевять земель в поисках экзотических раковин. Цветочные магазины, отделы зоотоваров, супермаркеты снабжены самой разнообразной морской продукцией. В том числе и наборами ракушек, из которых можно составить настоящую коллекцию.
Сама ракушка – это оригинальный домик, который носят моллюски. Эти морские животные встречаются в реках, озерах, морях. Они обтекаемые по форме, а выпуклая сторона их спины покрыта раковиной. Передвигается моллюск с помощью мускулистой ноги, которая выступает со стороны брюшка, – это помогает ему прикрепляться к камням, водорослям, скалам.
От места обитания моллюска, его образа жизни зависит то, как выглядит ракушка – какой она формы, какого цвета и размера.
Мидии – удлиненной формы, слегка суженной спереди и расширенной сзади. Внешняя сторона раковины темная, внутренняя – перламутровая. Встречаются на Черном, Балтийском, Баренцевом морях.
Донаксы – морские двустворчатые моллюски округлой треугольной формы, темного цвета, иногда с полосками. Внутри их раковины перламутровые, в раскрытом виде напоминают крылья бабочки. Встречаются на Черном море, Финском заливе.
Морские гребешки имеют крепкие раковины округлой формы, похожие на веер. По краю раковины образуются выступы. Поверхность ребристая, кремового или белого оттенка. Такие ракушки можно встретить в прибрежных мелководных районах.
Сердцевидки, или кардиумы, – сердцевидной формы с ребристой поверхностью. Встречаются на Черном, Аральском, Каспийском, Балтийском морях.
Кустарниковые раковины, или живородки, – спирально завитые, бледно-коричневого цвета, с полосками, могут быть разных оттенков. Встречаются в пресноводных водоемах рек, озер и прудов.
Каури – овальной формы, с яркой глянцевой поверхностью. Внутренняя сторона раковины имеет зубчатые края.
В аппликациях раковины удачно сочетаются с камушками и морскими звездами. Вам понадобя
Поделки на 1 КЛАСС (55 идей для учителей).
Добрый день, дорогие педагоги, сегодня я буду помогать учителям 1 классов с поиском подходящей поделки для детей-первоклашек. Дорогие Учителя, работающие с младшими классами — низкий вам поклон. Это труд, за который не каждый имеет Мужество взяться. Сегодня я выгружаю первую статью из серии поделки для младших классов, и посвящаю ее поделкам, доступным для первоклассников. Дети 7-8 лет смогут сами, под руководством учителя изготовить все эти красивые поделки своими руками. Итак давайте без лишних слов посмотрим, что вы можете красивого сделать вместе со своими малышами-школьниками.
Поделки для первоклассников.
Простые гармошки из бумаги
В детском саду дети еще довольно криво складывают гармошки-складки из бумаги. Но с отработкой мелкой моторики (при письме в тетрадках) пальцы становятся более точными в координации и сильными в нажиме. Первый класс это идеальный возраст для ввода в творческие поделки такой технологии как веерная гармошка из бумаги.
Вот несколько простых идей для поделок с этой бумажной техникой.
Веселый клоун — просто гармошка которая служит телом клоуна, все остальные детали выполнены как обычная аппликация.
ПОДЕЛКА РАДУГА для 1 класса. Если сначала на широкую полоску-основу наклеить цветные полосы из бумаги — высушить — и потом уже собрать гармошку, мы получим РАДУГУ. Отличная поделка которую легко наклеить на фоновый лист (придав ей форму дуги) и добавить дополнительные элементы — тучки, солнце, веселых зверят (лягушат, медвежат, утят. Пусть дети сами выберут персонажей — общим на всех поделках 1 класса будет лишь РАДУГА… остальное фантазия малышей-школьников.
Если гармошку из бумаги зажать с одного конца (скрепить кусочком бумажной липкой полоски). То мы получим основу-веер. Эту основу можно использовать как готовый шаблон под поделку-букет. Такой подарок подойдет для мамы на 8 марта. И просто и достаточно быстро сделать в рамках одного урока.
А если веер-складку перегнуть пополам — то мы получим бумажную складную заготовку СПИНКУ БОЖЬЕЙ КОРОВКИ (фото ниже). Под низ подкладываем силуэт жучка из черного картона и не забываем налепить точки-кружочки черного цвета на красный веер насекомого.
А если веер собрать из длинной, но широкой полоски бумаги — то он разворачивается почти на 120 градусов и тогда это похоже на раскрытый зонтик. Это наталкивает нас еще на одну веселую поделку. Например, пусть под зонтиком сидит зеленая лягушка. Вот как просто она собирается из кругляша-бумаги (согнутого пополам), овалов глаз (тоже согнутых пополам) и плоских бумажных силуэтов лапок.
А вот отличный мастер-класс поделки для первоклашек. Мы подробно видим как быстро сложить фигурку ежика тоже в технике бумажной складки-гармошки. Просто и легко сделать в рамках одного урока в 1 классе.
Поделки из бумажных полосок
В первом классе.
Если цветную бумагу нарезать полосками — то получится жменя полосок. Из этой жмени можно придумать кучу увлекательных поделок. В 1 классе дети отлично уже режут бумагу — и ровные полоски наделать для них нет проблем. Рука уже уверенно ведет ровную линию разреза. Этим умением мы и воспользуемся. Вот вам подборка поделок, рассчитанных на способность первоклассника резать по ровной линии.
Снова поделка КЛОУН — тут нарезанные полоски из цветной бумаги становятся шевелюрой этого веселого проказника. Отличная, а главное Яркая поделка, родителю сразу поймут, что дети выросли и уже создают весомые произведения детского искусства. И вам, как педагогу, зачет и уважение.
Та же техника и принцип — но уже поделка лев, на выходе. Как видите одна идея рождает другие интерпретации. В одном можно увидеть многое, а в много одно.
А если полосочки одинаковой длины и ширины соединить крест-на-крест и еще раз крест-на-крест — мы получаем цветочек. Шлепаем в центр серединку-кружок. И красот — отличная простая и шикарная по виду поделка как раз на 1 класс. Ее даже можно сделать как открытку для мамы и написать надпись внутри. Например такую:
Мама, помнишь, девочкой была. На качелях в небо ты взлетала.
Я хочу чтоб ты такой всегда была. Чтоб в полете сердце замирало.
А еще бумажные нарезанные полоски можно использовать внутри поделки-ПЛЕТЕНКИ. Вспомните как мы в советском детстве плели такие коврики. Сейчас можно вместо ковриков из полосок бумаги сплести свитер медведю или чешую рыбке. Простые кропотливые поделки для 1 класса на уроке технологии или искусства.
Поделки в 1 классе
на основе БУМАЖНОГО КОНУСА
В детском саду детям еще трудно сделать конус из бумаги, получается самостоятельно лишь у каждого десятого. А вот в первом классе руки детей уже проворнее. Поэтому техника бумажного конуса для 1 класса — это отличный способ разнообразить варианты красивых поделок.
Самый простой вариант — это когда конус из бумаги работает как КУЛЕК для букета цветов — шаблонная поделка на 8 марта. Кулек это обычный кусок бумаги, вырезанный ПОЛУКРУГОМ. Просто половина круга сворачивается от точки своего центра (там где протыкали циркуль, где центр окружности). В первом классе шаблоны полукругом педагог может заранее сделать сам и нарисовать точку. И на уроке показать первоклашкам, как от этой точки крутить кулек.
Цветы вырезаются из бумаги или складываются в технике оригами. Простые бутончики тюльпанов сложить просто (дети это делали все в детском саду) — учителю 1 класс надо лишь напомнить один раз процесс складывания бутона.
А вот поделка, где бумажный кулек — это сам цветок. Вернее цветок состоит из двух кульков — крупного и поменьше (маленький вкладывается внутрь большого и работает как цветная серединка цветка). Смотрите фото там все видно.
А вот из конусов сделаны бумажные мышки. Отличная поделка на 1 класс — дети очень радуются когда делают мышек. Удивительно что несмотря на схожесть техники и одинаковый принцип склейки у каждого ребенка мышь получается С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ выражением морды. Нет одинаковых мышей — все разные. Так здорово — в конце урока все придумываем своей мышке имя. исходя из ее мордашки и общей милашности.
А вот еще одна поделка из бумаги — где тоже пригождается умение сворачивать кульки. Видите? Здесь нос и голова аиста это элемент кулька. Спинка аиста это трубочка из бумаги. А крылья наклеиваются сверху трубчатой спины. Тоже простая поделка своими руками. Сделайте ее сначала дома из черновика и подумайте как лучше преподнести это задание детям.
Простые склейки.
Поделки на 1 класс.
Вот поделка арбузики. Посмотрите как просто ее сделать своими руками. Круг зеленой бумаги побольше, и красной поменьше. Можно между ними еще белую деталь вставить (чтобы была белая мякоть корки арбуза).
А вот похожие согнуты детали — но здесь мы пополам сгибаем не КРУГИ, а уже силуэты СЕРДЕЧКА. Получаем две заготовки для красной спинки божьей коровки. Остальной фон — это ваша фантазия педагога. Хотите ромашку, или листок осенний, или полянку, или шляпку гриба.
А если такие фигурки-половинки СКЛЕИТЬ между собой — намазать клей на бумажный стенки половинок — То мы получим лопасти -как страницы книги. И это уже новая техника, позволяющая работать в русле объемных аппликаций. Вот в такой лопастной технике создан цветок — посильная и интересная работа для 1 класс. Как раз на возраст 7-8 лет.
В этой же технике мы можем проклеить любые другие формы — просто складывая силуэт пополам и склеивая соседние половинки деталей друг с другом. Вот так получается поделка воздушный шар на фото ниже.
По такому же принципу склеиваются лопасти дерева — поделка 4 сезона. Просто, как страницы в дневнике склеить.
Также получается рот у лягушки на поделке с картинки ниже.
Бумажные колечки.
Протая поделка на 1 класс.
Если полоску бумаги завернуть в петельку и склеить края — мы получим бумажное колечко. Это еще одни простор для творчества в 1 классе. Поделок можно придумать неограниченное многообразие.
Вот например зеленые лягушки (везет нам сегодня на этих болотных красавиц). Просто и по силам детям 7 лет.
Поделка ОЛЕНЬ — тоже имеет голову в виде колечка из бумаги. А вот тело, это полоска бумаги тоже загнутая в кольцо, но потом кольцо размыкается и просто краями приклеивается к картонке-основе. На обоих сторонах полоски прорезаются между-ножья.
А вот бумажные петельки, которые не в форме кольца склеены, а в форме КАПЛИ. И на этой идее можно придумать кучу поделок — дождевые капли, носы поющих хористов, уши таксы, локоны принцессы или КУСОЧКИ КАКТУСА. Ваша фантазия и умелые руки всегда спасают в школьные будни. Пусть и дети проявят интерес к экспериментам с бумажными каплями-склейками.
Объемные поделки из бумаги
ДЛЯ 1 КЛАССА.
Вот еще несколько понятных чертежей, которые даже первоклассник сумеет собрать правильным образом. Это первичные практические занятия на формирование пространственного мышления. Ребенок учится из плоских шаблонов собирать объемную вещь и заодно учится ВИДЕТЬ В ОБЪЕМНОЙ ВЕЩИ ее изначальный плоский чертеж. Это уже и анализ и синтез мышления. Это круто. Это залог будущих побед на поприще овладения точными науками.
А задачи и схемы, как видите, простые. Как раз для 1 класса. Это и не отпугнет ребенка. И даст заряд веры в собственный ум и умение.
Вот открытка с котиком простая вещь. Смотрите как просто все на самом деле.
Белый лист бумаги сложили пополам (получили линию сгиба по центру).
Не разворачивая, вот так в согнутом виде делаем НАДРЕЗ перпендикулярно линии сгиба — 2 глубоких надреза (это края большой коробки) и один менее глубокий (это крайний край мелкой коробки).
Пальцем продавливаем сгиб в месте надрезов. Подравниваем руками, как надо.
Далее украшаем коробки полосками розовой бумаги, добавляем силуэт котика, плетенку по краям белой зоны…. и т.п. по желанию.
Поделки из бросового материала.
В 1 классе.
В первом классе полезно работать не только с бумагой, но и с другим интересным материалом, обыгрывать его. Забавляться. Вот несколько идей с поделками из домашнего бросового материала. Как раз я выбрала максимально легкие для первоклассников идеи.
Аккуратно заклеить ватой силуэт белого мишки. Здесь вся работа в равномерности распределения ватного сырья.
Ветка колокольчиков из кассет от яиц. Тоже главная морока — это их нормально покрасить и высушить. Пусть дети работают, это полезно для рук, глаз и души. Кисточка ляпает, мозг отдыхает от математики — красота.
Бумажные и пластиковые тарелки — тоже кладезь фантазии педагога. Давайте включите мозг и сделайте из тарелки КЕНГУРУ с кармашком, ЛЕТАЮЩУЮ ТАРЕЛКУ с пришельцами, ХРЮШКУ с пятачком, ЛЬВЫ с гривой, КУРИЦУ с цыплятами.
Обычные аппликации
коллективные работы в 1 классе.
Для того чтобы аппликация в первом классе не напоминала детсадовские работы проявите смекалку. Найдите интересные шаблоны для аппликаций, и создайте коллективные работы. Где каждому ребенку задается СВОЙ ПЕРСОНАЖ, а потом все эти работы соединяются в ОДНУ ОБЩУЮ КАРТИНУ — коллективную работу всего класса. Например, сделайте ЗООПАРК — каждый из учеников получает своего зверя (шаблон или эскиз-образец) — и пусть сам выбирает цвет, размер, дополнительные детали. И под конец урока все звери крепятся на один общий лист фона.
Или пусть это будут обитатели морских глубин — подводное животное царство рыб, медуз и осьминогов.
Или сделайте коллективную поделку на Первый День Весны, или на Праздник Пасхи или на День Учителя. Подумайте какие идеи можно превратить в коллективное полотно. Масштабность и грандиозный размах поделки — всегда отмечается руководством школы. Повесьте ее в фойе — пусть все знают, какой класс самый крутой и творчески развитый.
Вот такие хорошие идеи простых и понятных поделок для детей 1 класса. Учитель теперь сможет сэкономить свое драгоценное время и целый год пользоваться идеями с нашего сайта (особенно советую рубрику Поделки — там уже очень много статей за 3 года собралось). А я продолжу здесь размещать статьи в помощь педагогам младших школьников . Пусть их дни станут чуточку светлее… а работа чуточку легче. Достижений вам в работе и отражений вашего труда на зарплате. Ольга Клишевская, специально для сайта Семейная Кучка.
Читайте НОВЫЕ статьи на нашем сайте:
на Ваш сайт.
25 идей аппликаций своими руками
Любой вид творческой деятельности развивает у ребёнка фантазию, восприятие цветов, текстур и форм, способствует формированию пространственного и образного мышления в целом. Благодаря работе с аппликациями малыши учатся старательности, терпеливости и усидчивости. Аппликация является наиболее простой и доступной для ребёнка формой творчества, ведь малыши уже с 2-х лет могут приклеивать вырезанные фигурки на картон.
Аппликации из цветной бумаги
Для большинства поделок понадобятся:
Цветная бумага или картон
Клей
Ножницы
Фломастеры
Для детей до 3 лет
Пальчиковые поделки
Для такого барашка или одуванчика вам понадобятся:
Заранее вырезанные заготовки мордочки, глаз и ножек или стеблей для одуванчика.
Белая нетоксичная краска: акварель или гуашь.
Приклейте заготовки на фон, обозначьте границы — окружность цветка или барашка. Сначала вы показываете, что нужно делать, а дальше пускай сам ребёнок макает пальчики в краску и оставляет отпечатки на бумаге, не выходя за нарисованную линию.
Поделки-штампы из помпонов
Ещё один вид поделок, которые могут сделать даже самые маленькие.
Для изготовления такой поделки используются:
Помпоны в качестве штампов,
Краски.
Идеи для поделки: новогодняя ёлка, пасхальные крашанки, шарики мороженого, облака, крона дерева, желтые цыплята.
Гусеница из кружков
Сначала вам нужно будет нарисовать на бумаге линию — основу будущей гусеницы, а дальше выставить вырезанные вами кружки на эту линию. После этого их убрать и показать ребёнку, куда нужно клеить кружки.
Для этого мороженого понадобятся:
Канцелярские блестки,
Косметические ватные диски.
Вырезаем из бумаги или картона рожок мороженого, красим ватные спонжи в жёлтый, синий и розовый цвета. Задача ребёнка — наклеить на бумагу рожок и «шарики» мороженого. Сверху ватные диски посыпаем разноцветными блёстками, которые можно найти в любом канцелярском магазине.
Кролик из ватных дисков и пластилина
Материалы:
Пластилин,
Спагетти по желанию
Ватные диски — 4 шт.
Вы разрезаете один диск пополам — это будут ушки, а второй на 4 части — это лапки кролика. В качестве усов используются спагетти, но их можно также можно сделать из пластилина. Формируете шарики из пластилина или можете попросить ребёнка, чтобы он сделал их. Дальше малыш просто приклеивает детали поделки на бумагу, а вы делаете усики кролику.
Многослойные аппликации
В возрасте 2-3 лет дети особенно любят многослойные аппликации.
Вырезаете детали, показываете, в каком порядке их нужно склеивать, и поручаете выполнение малышу.
Есть второй вариант этой поделки — распечатать трафарет, вырезать из него детали и раскрасить их красками.
Для них вам понадобятся:
Зелёный фломастер или маркер,
Ватные диски.
Разрезаете пополам два ватных диска — это будет снег, дальше вырезаете цветки подснежника из дисков и зеленые листочки из бумаги. А ребёнок уже приклеивает детали цветка на бумагу.
Для детей от 3 до 5 лет
Эти аппликации уже более сложные, ребёнку самостоятельно надо будет вырезать простые детали и клеить их на бумагу.
Для него вам нужно:
Цветная бумага для фона,
Зелёная для травы,
Розовая или красная для ушек и носа.
Ребёнок вырезает по шаблону детали, наклеивает их на фон и рисует фломастером усы и глазки зайчика (если нет заготовок).
Божьи коровки
Для изготовления божьих коровок мы будем использовать бумагу или картон красного и чёрного цвета.
Вырезаем из красной бумаги 4 кружка и из чёрной 1 овал. Овал разрезаем пополам, клеим его части на фон, дальше наклеиваем один красный кружок, как показано на изображении, — саму божью коровку, а сверху на сгибе приклеиваем второй кружок, который будет крыльями. Со второй букашкой проделываем то же самое, дальше рисуем черными маркерами точки. Глазки можно сделать из бумаги или нарисовать фломастером.
Яблоки в корзинке
Что понадобится:
Цветная бумага — тёмно-синяя или чёрная для фона, красная для яблок, коричневая для корзинки и зелёная для листиков.
Вырезаем из красной бумаги яблоки. Коричневую бумагу нарезаем на 3 длинные полоски и 2 немного покороче. Из зелёной бумаги вырезаем листики для яблок. Сначала наклеиваем два яблочка, дальше 2 короткие полоски сбоку — края корзинки. Потом клеим две полоски одну сверху яблок, другую снизу. Наклеиваем еще одно яблоко. И последний штрих — полоска от корзинки посередине.
Бумажный пингвин
Сначала вырезаем овал, который и будет пингвином. Потом два чёрных сердечка — это крылья, одно белое, которое будет животом, два оранжевых — лапки и одно розовое как декорация.
Дальше — два белых круга и два чёрных поменьше — это глазки. И, наконец, вырезаем оранжевый треугольник, который будет клювом.
Теперь пускай малыш просто поэтапно приклеивает детали на фон.
Гусь из ваты и семечек
Материалы для гуся:
Вата,
Цветные оранжевые салфетки или же белые салфетки и оранжевая краска,
Тыквенные семечки.
Сначала на бумаге рисуем контур гуся.
Наклеиваем вату по контуру, на крыло гуся клеим тыквенные семечки.
Рвём салфетку на мелкие части и делаем из них комки. Эти комочки клеим на клюв и лапки гуся.
Фломастером или маркером рисуем глазки.
Барашек из бумаги
Такого барашка можно нарисовать самостоятельно, вырезать детали из картона и наклеить их на трафарет или распечатать трафарет и раскрасить его. При помощи такого способа можно сделать и других животных — кролика, кота, собачку или слона.
Павлин-гармошка
Рисуем на картоне простым карандашом контур павлина, вырезаем его.
Из цветной бумаги вырезаем несколько кругов (от их количества зависит, насколько пышным будет хвост), разрезаем каждый из них на 4 части.
Из одной такой части делаем гармошку, повторяем то же самое с остальными и склеиваем их в пышный хвост.
Необходимые материалы:
Бумага: белая для фона, зелёная для кактуса и красная для цветков и колючек.
Для того чтобы сделать такой кактус, нужно вырезать: 3 больших кружка — это самая крупная часть кактуса, которая на изображении находится снизу, 12 кружков немного меньше в диаметре и 3 маленьких кружка — это верхняя часть кактуса. Один большой круг клеим снизу, в обе стороны от него сверху наклеиваем два средних кружка. От правого среднего кружка вверх влево «растёт» ещё один средний и уже от него вверх вправо — самый маленький. Когда основание кактуса готово, на эти кружки наклеиваем остальные соответствующие им по размеру и сгибаем их пополам. Повторяем эту процедуру в третий раз и снова сгибаем кружки посередине. Из красной бумаги нарезаем мелкие колючки и вырезаем цветки. Приклеиваем все детали на кактус — и готово!
Из зелёной и красной бумаги вырезаем примерно 20 зелёных полосок и 10 красных. На коричневом картоне рисуем контур дерева, вырезаем его и наклеиваем на фон. Кончики полосок склеиваем вместе, чтобы образовался круг, и его клеим на «ствол дерева».
Техника выполнения снеговика схожа с предыдущей: из белой бумаги вырезаем несколько длинных полосок, соединяем их кончики — получается круг. Несколько таких кругов соединяем вместе, чтобы получилась сфера, — это туловище снеговика. Проделываем то же самое с головой, но для этого используем полоски немного короче. Из красной полоски делаем шарф и оборачиваем его вокруг шеи снеговика. Фломастером рисуем глазки, рот и пуговицы. Чтобы сделать морковный нос, вырезаем 1/4 круга как на трафарете и сворачиваем его в конус. Для шапочки вырезаем круг и разрезаем его как солнышко.
Поделки для детей старше 5 лет
Букет из цветов в технике квиллинг
В таком возрасте дети уже способны создавать более сложные поделки, как, например, этот букет.
Квиллинг — это техника создания объёмных аппликаций из скрученных полосок бумаги.
Для создания такой аппликации понадобятся:
4 зелёные полоски бумаги для стеблей,
10 более коротких для листочков,
1 длинная розовая для бантика,
по 5 полосок красного, жёлтого и синего цвета.
Сначала наклеиваем длинные полоски-стебли на фон, сверху приклеиваем бантик. У более коротких зелёных полосок склеиваем кончики, немного сдавливаем полученный круг, чтобы образовать из него овал, — это листочки цветов. Скручиваем жёлтые, красные и синие полоски, чтобы получить бутоны цветов, и приклеиваем их на поделку.
Роза из кружевной салфетки
Эта поделка выглядит очень красиво и крайне проста в исполнении.
Все, что нужно сделать, — это отрезать край у кружевной салфетки и аккуратно скрутить его в цветок, таким образом, чтобы получилась розочка.
Роза из цветной бумаги
На красном картоне рисуем спираль, вырезаем по линии полосу и начинаем скручивать её пальцами, пока не получится бутон.
Стебель для цветка можно сделать из цветной проволки.
Из зеленой бумаги вырезать листики и приклеить на стебель. Роза готова!
Рыбка — шахматная доска
Эта аппликация выполняется без клея. Для начала на цветной бумаге рисуем контур рыбки, вырезаем её. Сгибаем рыбку пополам и начинаем делать надрезы посередине. Они начинаются примерно после головы и заканчиваются до хвоста. Дальше вырезаем полоски разных цветов и разной длины, которые образуют плавник.
Полоску одного цвета, к примеру, оранжевого, «волнами» просовываем так, чтобы одна часть была над надрезом, а другая под ним. Аналогично и с другими полосками. В итоге должен образоваться узор «шахматная доска».
Объёмная машинка
Ещё одна довольно интересная аппликация, которая также очень легка в исполнении.
Все, что нужно сделать, — это распечатать шаблон, раскрасить машинку, вырезать её и сделать два надреза на выступающей части в конце.
Дальше сложить части игрушки и просунуть их в этот надрез.
Важность творческих занятий для детей
В этой статье собраны 25 самых интересных аппликаций и схем-шаблонов поделок из бумаги своими руками для детей. Ведь не секрет, что любая форма творчества развивает мышление малыша. Поделки из бумаги — это прекрасное занятие, которое развивает усидчивость и терпеливость. В свою очередь, работа с ножницами, клеем, пластилином и вырезание деталей поделок развивают мелкую моторику рук.
Эти поделки подойдут как для домашних игр, так и для занятий в детском саду или классе. Самые маленькие дети могут делать простые аппликации, в которых требуется наклеить несколько фигурок на бумагу. С 3-4 лет, когда дети начинают осваивать ножницы, они уже могут вырезать из бумаги несложные объекты и склеивать их. Начиная со школьного возраста дети уже способны делать более сложные поделки: например, выполнять аппликации в технике квиллинг или вырезать мелкие фигурки с большим количеством деталей.
Originally posted 2018-03-21 05:00:31.
Красивые я люблю танцевальное сердце со стразами аппликация на заказ камни для украшения одежды
Beautiful i Love Dance Heart Rhinestone Applique Пользовательские камни для украшения одежды
* Профессиональный поставщик аппликаций из страз в Китае
* Высококачественные стразы
* Прямая продажа с фабрики. Конкурентоспособная цена и лучший сервис
Стандартные дизайны постоянно обновляются, и добро пожаловать
Использование
Одежда, сумки, обувь и т. д.
MOQ
50шт / дизайн
Оплата
TT / Western Union
Упаковка
Посылка / картон5
Время выполнения
1-3 рабочих дня после подтверждения оплаты
Доставка
UPS / DHL
Доставка
Обычно 3-7 рабочих дней
Еще аппликация из горного хрусталя для справки
Использование
9000 Rhinestone
9000 Rhinestone
Как подать заявку Патч-мотивы
Peakemb имеет более 10 лет опыта и высокую репутацию в этой области.Наша опытная команда дизайнеров создала сотни уникальных корпоративных шедевров. Мы можем превратить ваш логотип или дизайн в сверкающий шедевр.
Мы можем предложить качественные и надежные изделия для передачи стразов по конкурентоспособной цене и послепродажному обслуживанию. Если у вас есть какие-либо интересы / вопросы по нашей продукции, пожалуйста, свяжитесь с нами. Мы уверены, что наши отношения будут взаимовыгодными, если мы сможем стать вашим поставщиком.
.
Аппликация с точеной кромкой | Аппликации
Карен Джонсон
Почему аппликация Turned Edge? Существует так много вариантов аппликаций, и все они прекрасны (по моему скромному мнению). Это действительно зависит от того, какой вид вы хотите, сколько времени у вас есть и как вы собираетесь использовать готовый проект. Аппликация с загнутым краем займет немного больше времени, чем плавкая или рваная, но будет иметь красивый законченный вид и хорошо отстирывается.Вы можете закончить эту кромку разными способами, и я расскажу об этих вариантах в другом разделе. Вот несколько фотографий вывернутого края из моего раздела Введение в аппликацию.
Бумага для замораживания. Для начала вам понадобится шаблон каждой формы. Я люблю бумагу для заморозки на этом этапе! Да, вы определенно можете использовать рулон бумаги для морозильной камеры из продуктового магазина, но мне нравятся предварительно нарезанные листы, потому что они немного тяжелее, поэтому вырезанные шаблоны служат дольше, когда я использую их снова и снова.Листы также можно пропустить через домашний принтер, если вы хотите, поэтому вам не нужно отслеживать, если вы не хотите, и листы лежат ровно (без скручивания!)
Вырезание шаблонов. Проследите свой дизайн и проверьте его, чтобы убедиться, что линия, которую вы проводите, является законченной кромкой, а не кромкой припуска на шов. Вы хотите, чтобы бумажный шаблон для морозильной камеры точно соответствовал размеру готовой аппликации. Позже вы добавите припуск на шов.
Совет! Сегодняшний наш дизайн не является направленным элементом, но если у вас есть рисунок, у которого есть правая сторона, например буквы, остановитесь перед тем, как начнете рисовать, чтобы подумать, с какой стороны рисунка вы должны рисовать.Вы хотите, чтобы ваша начертание было перевернутым изображением, если оно имеет определенное направление, например букву.
Для некоторых методов, которые я вам покажу, требуется несколько шаблонов. Например, если в вашем дизайне много листьев, вам понадобится столько же шаблонов, сколько у вас самих листьев, особенно для метода клеевого карандаша и любимого метода Вики. Чтобы быстро сделать несколько бумажных шаблонов для морозильной камеры, сложите столько кусочков, сколько сможете аккуратно вырезать. Я считаю 4-5 идеальными. Более того, я считаю, что некоторые слои не так точны.Скрепите слои вместе, чтобы они не соскользнули и не порезались.
Постарайтесь вырезать шаблоны плавно и аккуратно. Чем совершеннее форма вашего шаблона, тем совершеннее будет готовый кусок ткани.
Поместите бумажные шаблоны для морозильной камеры блестящей / восковой стороной вниз на изнаночную сторону ткани (если только вы не занимаетесь любимым делом Вики. Перед тем как разрезать ткань, посмотрите ее видео ниже. Держите кусочки достаточно далеко друг от друга, чтобы оставался припуск на шов 1/4 дюйма. каждый кусок.Отрежьте каждую деталь с припуском на шов 1/4 дюйма по периметру.
Если у вас острые кончики, например, эти листья, обрежьте немного, сразу за кончиком, чтобы уменьшить объем. Обрежьте изгибы с помощью ножниц с острыми кончиками.
Любимая Вики. Теперь, когда у вас есть вырезанные шаблоны из бумаги для морозильной камеры, у вас есть много способов обработки края. Недавно в гости пришла наша подруга Вики Беллино и показала нам свой любимый метод.Это видео под названием Applique Tutorial — Freezer Paper Technique также будет включать ее любимый метод вышивания, но я расскажу о вышивании в более позднем сегменте.
Бумага для замораживания и клей-карандаш. Другой способ загнуть края — с помощью клея. У этого метода есть свои плюсы и минусы.
Pro: Это быстро и просто, и вы получите красивую резку. Поскольку морозильная бумага остается в куске, когда вы шьете, у вас отличный край.
Con: Это немного грязно, потому что на пальцах будет клей, но он легко смывается. Поскольку морозильная бумага остается в куске, когда вы шьете, у вас есть дополнительный шаг, когда вы закончите шить. Как Вики показала вам в видео, вам нужно вырезать заднюю часть вашего изделия, чтобы вытащить бумагу. Поскольку там есть клей, иногда требуется дополнительное рывок, чтобы вытащить эту бумагу.
Работайте на поверхности, которую потом можно очистить, потому что клей попадет на поверхность.Мне нравится использовать лист бумаги для морозильной камеры блестящей / восковой стороной вниз. Благодаря этому бумага не соскользнет, и я могу просто выбросить клейкую бумагу, когда закончу. Начните с кончика и приклейте ткань поверх бумажного кончика. Будьте осторожны, не помните ткань.
Совет! Если вы работаете в теплом помещении, клей-карандаш может стать липким. В таком случае сделайте небольшой перерыв и уберите клей-карандаш ненадолго в холодильник.
Продолжайте приклеивать по всему краю.Чтобы не повредить бумагу для замораживания, я сначала прикасаюсь клеем к бумаге и выхожу наружу. Вы можете использовать бамбуковую палку, чтобы повернуть края, но я предпочитаю контроль, который я могу получить с помощью пальцев.
Поверните наконечник одной стороной вниз и продолжайте движение к другой стороне наконечника. Когда вы будете готовы закончить покрытие кончика, мне нравится нажимать ногтем на шаблон и на ранее повернутый кончик, чтобы получился острый край (ноготь), чтобы повернуть последний кусок.Вы можете обнаружить, что здесь есть лишняя ткань, из-за которой она становится громоздкой. Перед тем, как закрыть последний участок, аккуратно срежьте лишнее.
После того, как кончик прикрыт, у вас может остаться излишек ткани. Опять же, вы можете отрезать часть лишнего, но делайте это осторожно, чтобы на обратной стороне изделия оставалось достаточно ткани, чтобы на передней части изделия не было потертостей.
Готово! Держите бумагу для замораживания в куске, пока все ваши строчки не будут завершены.Вы можете разместить это на ткани фона с помощью булавок, наметки или другого клея. Я продемонстрирую эти варианты в другом сегменте позже.
Бумага для замораживания и клей-карандаш, продолжение. Вы только что видели острие, обработанное клеевым карандашом. Вот тот же метод, но с «инни». Как было показано ранее, используя бумажный шаблон для морозильной камеры, вырежьте припуск на шов 1/4 дюйма по всему периметру. Для следующего шага вам понадобятся очень острые, очень острые ножницы, такие как мои любимые ножницы для аппликаций.
Аккуратно вырежьте каждую «инни» очень близко к шаблону. Я оставляю только две или три нити между вырезом и бумагой, как показано.
Используя клей-карандаш, начните с каждой «инни» и нанесите клей от внутреннего кончика к краю ткани. Пальцем или бамбуковой палкой переверните одну сторону острия. Плотно прижмите к краю сделанного разреза.
Повторите процесс с другой стороны пропила.На обратной стороне вы все еще видите эту пару неразрезанных нитей, но на лицевой стороне у вас чистый виток без потертостей. Это требует некоторой практики, чтобы нити не выскакивали наружу.
Мой любимый метод! Распыление бумаги для замораживания. Я чередую шаблоны для заморозки и майлара. В зависимости от проекта я могу использовать оба. Оба я люблю использовать спрей. Приобрести его можно в любом супермаркете.Мне также повезло, что я использовал Best Press Мэри Эллен, доступный в магазинах лоскутных одеял. Также не крахмал, поэтому вы не получите белые хлопья, которые иногда бывают с крахмалом. Вам также понадобится мини-утюг, чтобы с большей точностью прижимать эти маленькие края.
Начните с вырезания бумажных шаблонов для морозильной камеры, как показано выше. Поскольку шаблоны намокают из-за калибровки, я обычно не пытаюсь использовать их повторно. Вместо этого я вырезал достаточно, чтобы завершить весь свой проект. Снимите крышку с проклейки и распылите немного проклейки на дно крышки или в другой небольшой контейнер.Вам не нужно много.
Используя небольшую кисть (Qtips тоже подойдут!), Намочите кисть клеем и нанесите ее по краям аппликации. Как показано в примере с клеевым стержнем, начните с любых острых концов или «миниатюр», а затем продолжайте работу.
Используя мини-утюг и бамбуковую палку (чтобы защитить пальцы от горячего утюга), поверните край наконечника. Для этого также подойдут зубочистка или палочка для еды.
Продолжайте смачивать края и поворачивать края утюгом.Это точная работа, но ритм получается быстро.
Переверните кусок, чтобы увидеть, получился ли у вас ровный край. Вы можете видеть здесь, что у меня есть пара точек, где он должен быть гладким и закругленным. Переверните кусок, смочите его, если нужно, и разгладьте. Чтобы сделать его гладким, стоит приложить дополнительные усилия. Обещаю, позже ты станешь счастливее.
Раньше:
После:
Обрежьте лишнюю ткань с кончиков, но делайте это очень осторожно, чтобы у вас было достаточно ткани, чтобы полностью закрыть кончик, чтобы ничего не потрепалось с лицевой стороны.
Теперь о моей любимой части! После того, как изделие остынет, пощупайте его, чтобы решить, достаточно ли у вас размеров для сохранения формы. Если нет, взбрызните еще немного и готовьте на пару в последний раз. Если это безопасно, просто удалите бумагу для замораживания. Когда вы сшили это в своем завершенном проекте, вы не сможете удалить бумагу из морозильной камеры!
После того, как бумага удалена, я люблю хорошенько пропарить ее и нанести на нее клей.
Другой мой любимый! Распыление клеем майларовым шаблоном из пластика. Это почти тот же процесс, что и с бумагой для замораживания. Разница в том, что майлар прослужит долго после многократного использования. Плюсы и минусы: немного сложнее вырезать гладкий кусок майлара (бумагу для морозильной камеры резать быстрее и легче), а если вы хотите работать на сборочной линии, вам понадобится несколько штук каждого майлара. Тебе решать! Я часто делаю комбинацию бумаги для заморозки и майлара.Мне особенно нравится майлар для создания острых кончиков … он хорошо держится в этом остром углу, когда бумагу для замораживания можно согнуть.
Обведите рисунок на майларовом пластике шаблона. Подойдет практически любая ручка. Аккуратно вырежьте его по намеченной линии.
Пощупайте край шаблона, чтобы убедиться, что он гладкий. Это очень важно для хороших готовых результатов! Если у вас есть выпуклость в шаблоне, у вас будет выпуклость на готовой аппликации.Используйте пилочку для ногтей, чтобы разгладить неровности.
Теперь вы сделаете разметку на ткани для подготовки к раскрою. Я использовал механический карандаш Fons & Porter с белым грифелем. Белый грифель хорошо смотрится на более темных тканях, но вы также можете использовать графитовые стержни для более светлых тканей. Я знаю, что это плохо видно на моей фотографии, но я мог ясно видеть это для резки. Подойдет любой маркер для ткани с острым концом. Проведите на расстоянии 1/4 дюйма от шаблона прямо на ткань.
Удалите шаблон, обрежьте ткань по нарисованной линии, обрежьте острые кончики, как показано ранее, затем снова положите шаблон на деталь.Следуя шагам, которые я описал выше, используйте спрей и нанесите кистью по всему краю, начиная с острых кончиков и «миниатюр».
Поскольку на этих фотографиях распыленный крахмал не очень хорошо виден, я преувеличил на одной фотографии, чтобы вы могли увидеть, что он влажный. Это слишком много, но лучше видно, что он действительно мокрый.
Как и в предыдущем разделе, дважды проверьте лицевую сторону, чтобы убедиться, что у вас хорошие гладкие края.
Когда вы закончите и изделие остынет, удалите шаблон.Я люблю нанести аппликацию еще раз на всю аппликацию и плотно прижать утюгом с горячим паром.
Теперь эта деталь готова к вышивке. Его можно прикрепить булавками, приклеить или приклеить к ткани фона, и я продемонстрирую это в следующем сегменте.
Подготовка иглы к повороту Обращение иглы — один из оригинальных классических методов аппликации. Подготовка минимальна, и все сшивание выполняется вручную, что делает этот метод очень портативным. Как видно только по двум фотографиям, это действительно минимальная подготовка.
Используя шаблоны из морозильной бумаги, картона или майлара, обведите рисунок маркером с тонким кончиком на ПРАВОЙ стороне ткани. Обратите внимание: это отличается от всех других методов, которые вы использовали до сих пор. Отрежьте ткань с дополнительным припуском на шов 1/4 дюйма по периметру.
На этом подготовка аппликации для поворота иглы! Это готово к
.
умных камней | Знай свой мем
Около
Камни Уф, , также известные как Камни Говоря «Уф», — это изображение реакции, изображающее совокупность камней с маленькими резными лицами, которые выглядят так, как будто они говорят «Уф» с поджатыми губами. Обычно используются два фотографии этих резных фигурок из камня, но любой из них можно использовать таким же образом. Чаще всего они используются, чтобы просто отреагировать на подпись или изображение словом «уф», но также могут относиться к другому предмету, который связан с выражением их лиц.
Происхождение
Две фотографии, использованные в меме, взяты из художественной студии Silver Stone Handcrafted, расположенной недалеко от Чикаго. 4 апреля 2018 года на веб-сайт было добавлено произведение «Носимая скульптура ~ Пескоструйные камни», в котором в общей сложности представлены 14 различных комбинаций резьбы по камню. Из этих различных групп, в частности, Смешанные группы №7 и №10 использовались в качестве изображений реакции в Интернете (некоторые из них можно увидеть здесь).
Согласно информации на сайте, каждая каменная грань уникальна и может быть приобретена индивидуально.По состоянию на 3 февраля 2020 года одно из самых известных лиц в меме уже куплено.
8 декабря 2019 года в 9GAG был загружен пост под названием «Надо действовать быстро», где он изначально использовался в качестве изображения реакции на странице «Смешные». В этой конкретной загрузке показано видео, на котором чрезмерно уверенная в себе собака прыгает с лестницы и падает. Вскоре после этого пользователь deevodrift прокомментировал пост, добавив изображение лиц из смешанной группы №10 и набрав более 500 баллов (см. Снимок экрана ниже).Затем другой пользователь ответил на комментарий и спросил, где их можно найти еще, на что несколько пользователей разместили дополнительные примеры.
Распространение
Через два дня после первоначальной загрузки в 9GAG другое видео на странице «Смешные» под названием «Как круто вести себя по рельсам, что может пойти не так?» Также было прокомментировано тем же изображением другим пользователем. В этом посте видео показывает, как мужчина падает с перил верхнего этажа и рушится на землю. Резьба по камню снова стала главным комментарием в ветке, набрав более 2000 баллов, и несколько дополнительных пользователей опубликовали различные варианты в цепочке ниже.Это также первый раз, когда мы видим, что кто-то связывает художественную студию, создавшую резные фигурки, что, вероятно, способствовало их распространению.
Пользователи 9GAG продолжали использовать изображение в качестве реакции на публикации в последующие недели, пока в период с января по февраль 2020 года оно не распространилось в Twitter, Tumblr и Reddit.
В Твиттере Матеуш (@twujbog) написал в Твиттере пример фотографии, использованной в другом месте в Интернете, с подписью вверху и изображением внизу (см. Здесь).
Chłopak: jest na tt i dodaje swoje zdjecie Połowa dziewczyn: рис.twitter.com/jNbsncJjkI
— Матеуш (@twujbog) 31 января 2020 г.
Один из самых ранних примеров использования фотографии в более традиционном формате мемов взят из этой учетной записи Tumblr (Dank Today), где 1 февраля был репостен мем.
Reddit быстро адаптировал использование изображения в мемах в начале февраля, поскольку многочисленные примеры были размещены на первой странице подгрупп r / dankmemes и r / memes. Первый пост на этой платформе был сделан 1 февраля u / nighthawk321 на r / DankMemes (см. Ниже).Получив почти 75000 голосов, этот мем был одним из лучших постов в сабреддите в тот день.
Другой можно увидеть у u / senor_pumpkin 2 февраля, создавшего версию, в которой камни изображены в виде реакции строителей на девушку, идущую по улице. За этот пост проголосовали более 26000 раз.
На r / MemeTemplatesOfficial можно увидеть, как u / Stellar_Flower_1 отправляет первый экземпляр шаблона в Reddit 2 февраля, что, вероятно, внесет свой вклад в создание большего количества мемов в следующие дни.
Красота природы может удивлять, заставляя любоваться часами на невероятное буйство красок, и самых неожиданных мотивов. Именно к ним можно отнести пруд, который есть далеко не у всех дачных кооперативов. Почему? На, то есть различные мотивы, начиная от маленького периметра, и заканчивая другими техническими сложностями (фото пруда на даче можно посмотреть на фото).
Но стоит ли из-за этого отказывать себе в мечте иметь хоть небольшой, но все-таки пруд? Конечно нет, и сегодня мы расскажем Вам, как быль сделать явью.
Содержимое обзора:
Каким может быть пруд?
Сперва необходимо определить с первичной целью такого сооружения, и лишь затем приступать к возведению конструкции и дальнейшего его оформления.
Итак, согласно функциональности, искусственный водоём может подразделяться на следующие виды:
Небольшие пруды. Относятся скорее к ландшафтной композиции, дополняя собой общую картину. Сделать такой водоём не составит труда, но и активного отдыха рядом, не получится.
Декоративные пруды. Имеют чуть большую глубину, и, как правило, подлежат декорированию дополнительными элементами. Это могут быть мостики, фонтаны, и многое другое.
Для разведения рыбок. Такой пруд понравится заядлым рыболовам и однозначно угодит детворе, которая сможет наблюдать за разноцветными рыбами.
Бассейны. Искусственно созданный водоём, выполняющий немало функций, особенно, если его габариты позволяют поплавать.
Если уже решили на каком варианте стоит остановить свой выбор, то самое время переходить на следующий этап.
Организационные вопросы
Существуют регулярные и пейзажные пруды, которые имеют принципиальные различия между собой. Под регулярными водоёмами принято понимать те конструкции, которые соответствуют четким линиям.
В данном случае, декоративный пруд должен быть умножен на геометрию, что отлично впишется в такие стили, как модерн, хай-тек, минимализм, классика.
Форма сооружения может быть квадратной, круглой или даже ломанной, но только в чётком очертании.
Что касается второго варианта, то именно пейзажные пруды смогли заслужить наибольший спрос среди населения. Здесь нет необходимости выдерживать строгий стиль, а наоборот, приветствуется воплощение всех своих творческих идей.
Но, стоит учитывать, что чем сложнее конфигурация пруда, тем труднее будет проводить герметизацию плёнкой.
Если перед началом работ было принято решение возвысить будущий пруд, то в этом случае алгоритм технологии строительства будет иметь отличия по части фундамента. Именно он ответственен за наклоны формы.
Определяемся с местом установки
Пруд нужно устанавливать на таком месте, чтобы можно было им любоваться, а не прятать за семью печатями.
Соответственно, создавая такой шедевр, стоит учитывать несколько моментов: площадь, свет, рельеф, наличие грунтовых вод, состав почвы, отражение, озеленение, видимость, электроснабжение (если в этом есть необходимость), возможность в дальнейшем расширить своё творение.
Перечень работ по возведению искусственного пруда следует начинать весной. Это необходимо для того, чтобы последний смог «прижиться».
Решаем вопрос с размерами будущего водоёма
Если кто-то думает, что большой пруд обойдется дороже маленького, то знайте, что это ложь.
На самом деле все зависит от массы нюансов, которые в результате выльются в ту или иную сумму средств. Предлагаем рассмотреть основные моменты, влияющие на формирование финишной цены.
Размер. По некоторым данным. Оптимальным вариантом считается 3-10% от общей площади дачного участка, но это достаточно спорное мнение.
Длина и ширина определяется исключительно предпочтениями хозяев, идеей проекта и возможностями региона (почва, наличие грунтовых вод, прочее).
Кроме того, котлован придется рыть самостоятельно, а значит следует рассчитывать и на собственные силы. Пруд на даче своими руками может быть затей длительной, поэтому упор нужно делать еще и на это.
Глубина. Здесь расчет должен отталкиваться от назначения пруда и его параметров.
Трудность содержания. Как бы это не звучало странным, но, чем больше пруд, тем проще его содержание и уход.
Зонирование — оно предполагает разделение водоёма на несколько частей: прибрежное, мелководное, глубоководное. Последнее необходимо лишь в том случае, если будут разводиться рыбы.
Биологическое равновесие. Если неправильно сформировать водоём, то в нем может завестись различная живность.
Впрочем, такой поворот событий вполне возможен и без допущенных во время строительства ошибок. Именно поэтому идея пруда на даче должна быть продумана до мелочей, а значит, что пруд должен иметь все условия для самоочищения.
Причем и речи быть не может о хлорировании или насыщении кислородом, как в случае с аквариумными рыбками. Растения в пруду должны занимать не больше ½ от общей площади.
Выбираем материалы
Ни один ремонт не может обойтись без строительных материалов и соответствующего требованиям инструментария.
Подобные расходники в широком ассортименте предлагают строительные компании в магазинах и на рынках, но не стоит гнаться за дешевизной.
Отдавайте предпочтение только проверенным посредникам, и при необходимости проверяйте сертификаты качества.
Для того чтобы сделать водоём, могут понадобиться такие материалы, как:
Бетон. Дорогостоящее, но качественное решение, продляющее срок эксплуатации пруда на несколько десятков лет вперёд.
Пластмасса. В специализированных магазинах можно приобрести уже готовую чашу, которая и станет будущем прудом при правильной организации.
Такой вариант может прослужить также длительное время, что в большей степени зависит от качества при изготовлении элемента.
Полиэтиленовая плёнка, ПВХ. Это самый доступный вариант по финансам, но самый худший по сроку службы.
Бутилкаучук в качестве изоляции
Несомненно, это один из наиболее оптимальных вариантов по организации и укреплению пруда.
Если выбранный вариант предполагает каменистое днище и большую глубину, то специалисты рекомендуют применять именно мембрану из этого материала.
Срок службы конструкции в этом случае может достигнуть свыше пятидесяти лет. К тому же, бесспорным преимуществом является тот факт, что материал может выдержать резкие перепады температуры.
Варианты из народа
Если все перечисленные выше идеи не подходят, то можно воспользоваться и другими решениями. Например, можно взять старую ванну, и соорудить из неё нечто такое, что станет предметом зависти всех соседей вокруг.
Здесь все предельно просто, поскольку ванна изначально предназначена для удержания жидкости, соответственно, в этом плане при организации пруда собственными руками.
Если еще интересует, как сделать пруд, то стоит узнать больше и про другие ландшафтные идеи.
Покрышки в ход
Покрышки — это очень доступный материал, который наш народ научился использовать по-разному, и домашний пруд, не исключение.
Правда, в данном случае это будет скорее прудик, но все-же. Принцип создания прост, и выглядит следующим образом:
Обрезаем колесо в одной стороны;
Обрабатываем землю от сорняков и мусора, утрамбовываем почву;
Плотно укладываем плёнку;
Декорируем;
Заполняем водой;
Наслаждаемся своей работой.
Оформление пруда на даче, дело кропотливое, но стоящее всех сил и средств. Можно замахнуться на массивный проект или довольствоваться мини-копией пруда, здесь все зависит исключительно от настроя хозяев.
В любом случае, можно быть уверенным, что по итогу получится невероятной красоты декор, возле которого можно собираться летним днем на пикник, или просто расслабиться глядя на водоём.
Фото пруда на даче
Пожалуйста, сделайте репост
Просмотров:
1 705
Пруд на даче своими руками: фото, материалы, идеи оформления и мастер-классы по созданию дачного пруда
Пусть дача – это место, где сначала идет труд, а потом уже отдых, мы не забываем о красоте, которая помогает нам не падать духом и наслаждаться каждым днем, проведенным там. Поэтому сегодня мы предлагаем вам почувствовать себя ландшафтными дизайнерами и соорудить пруд на даче своими руками.
Правила создания пруда своими руками и требования к материалам
Пруд на даче – это не роскошь, а в некотором роде даже необходимость. Как гласит древняя философия фэн-шуй – вода рядом с домом приносит финансовое благополучие и успокаивает.
К тому же, он позволяет сохранять относительную влажность на отдельно взятом участке, радует глаз и позволяет вам создать оригинальное решение на отведенном участке. Поэтому все чаще дачники создают пруды и прудики своими руками, как на фото.
Многоступенчатый пруд
С водопадом
Совсем маленький
Не у всех на территории есть водоем, который можно привести в порядок, обнести камнем и сделать элементом ландшафта. Чаще мы создаем пруд на даче своими руками с нуля, сталкиваясь с множеством вопросов, которые приходится решать в ходе строительства.
Начнем с того, что необходимо определиться с расположением водоема. Для этого стоит учитывать следующие факторы:
рельеф территории;
расположение деревьев и других растений с мощной корневой системой, а также листвой;
освещенность выбранного участка.
Внимательно изучите рельеф территории. Возможно, у вас уже есть удачно расположенные углубления, ямки или рытвины, которые вы делали ранее. Все они упростят вам процесс выкапывания самого пруда.
К тому же не забывайте, что растения имеют свойство разрастаться и занимать под землей все больше места. Корни со временем могут испортить, а то и разрушить дно вашего прудика, а листва, сезонно опадая в воду, будет гнить и источать неприятный запах. Что потребует от вас большего внимания к уходу за водоемом, но не радость от его наличия. Поэтому прежде, чем взяться за рытье, стоит учесть, далеко ли располагаются деревья и кусты.
Большинство ландшафтных дизайнеров рекомендуют располагать пруд возле дома. Это упростит вам его освещение, не требуя для себя отдельных фонарей и ламп. К тому же возле дома всегда достаточно свободного пространства с естественным освещением, т.к. рядом нет высоких деревьев и густой растительности, забивающей свет.
Если у вас нашлось место, подходящее под вышеуказанные требования, то можно приступать к работам.
Но для начала стоит запастись материалами и примерным проектом своего будущего искусственного водоема.
Существует несколько способов создать пруд своими руками на дачной территории:
из готовой чаши;
из пленки ПВХ, полиэтилена или резины;
с помощью подручных материалов.
К тому же помимо материалов для устройства дна, вам потребуются:
лопата,
измерительные инструменты,
отделочные и декоративные материалы,
вода.
После создания прудика вы можете запустить туда рыбок. Но тогда глубина вашего искусственного водоема должна быть не менее метра, чтобы зимой рыбки не замерзли.
к оглавлению ↑
Порядок работ по обустройству пруда
Если вы решились на обустройство ландшафта, выбрали место и задумались над внешним видом своего будущего пруда, то для начала решите главный вопрос – каким он будет? Выберете ли вы готовую чашу или застелите выкопанный котлован пленкой? Решать только вам. А мы поможем создать его по всем правилам.
Вкапываем готовую чашу
Готовая форма, отлитая на заводе – отличное и простое решение для тех, кто захотел насладиться очаровательным и спокойным видом на пруд после насыщенного дачного дня.
Сейчас в специализированных магазинах предлагают чаши разных размеров, вида и содержания. Они могут представлять из себя:
простые пластиковые ванночки;
емкости с несколькими уровнями глубины;
чаши со сложными контурами берега.
Поэтому каждый сможет выбрать ту форму, что больше всего подойдет под территорию и ландшафт без лишних затрат по времени.
Кроме того, есть и другие преимущества готовых чаш:
пластиковая форма прочная и не подвержена воздействию ультрафиолета;
чаша не токсична и проста в установке;
средний срок годности такой формы исчисляется десятками лет, что делает пруд долговечным и качественным.
Главное – не повредите чашу во время ее установки в будущий пруд. Форма не подлежит ремонту и восстановлению. Впрочем, если вы строите на века, то можете подобрать чашу из стекловолокна, она славится своей прочностью и служит в 2-3 раза дольше.
Итак, вы выбрали чашу, нашли подходящее место, расчистили его и готовы создавать пруд своими руками на даче. Что же дальше?
Для начала нужно перенести контуры чаши на землю, чтобы она точно встала в вырытый котлован. Для этого вам потребуются:
чаша;
колышки;
лопата;
веревка.
Чтобы контур получился максимально похожим на форму чаши, нужно установить ее на землю и отступить 10-20 см от ее края. Повторяя форму чаши, воткните колышки в землю и натяните вдоль них веревку.
Так вы получите очертания своего будущего пруда, под которые и нужно выкопать котлован на 20-30 см. больше высоты чаши.
Не забывайте следить за верхним уровнем. Очень важно, чтобы поверхность вашего котлована была ровной иначе земля вокруг пруда все время будет мокрой и вязкой, портя внешний вид берега.
Когда вы добьетесь нужной глубины и формы, обязательно присыпьте все песком и тщательно его утрамбуйте. Эта песчаная подушка станет фундаментом для вашего пруда. После можете устанавливать форму и засыпать песком свободное пространство между бортом чаши и землей.
Когда ваш будущий пруд обретет устойчивость, можно приступать к его наполнению и украшению.
Вы можете обложить берег декоративным камнем, высадить вдоль него кувшинки или другие водолюбивые растения. Установите небольшие фигурки лебедей или другие поделки для дачи, созданные своими руками.
Пруд с кувшинками
Красивые каменные бортики
Небольшая горка
Декоративные растения
Природное оформление
к оглавлению ↑
Делаем пруд из пленки
Если по каким-либо причинам вы не хотите или не можете купить готовую чашу, то прудик своими руками всегда можно сделать и без нее.
Достаточно запастись:
Лопатой;
веревкой или шлангом для очерчивания контура будущего пруда;
плотной пленкой.
Остальное (вода, декоративные элементы и фигурки) вам потребуются позже, когда будет закончен главный этап – создание котлована под пруд.
Как и при создании пруда с готовой чашей, для начала нужно определиться с размерами будущего водоема и его контуром. После нанесите его границы на землю с помощью веревки или шланга, который можно просто проложить по расчерченной границе, а можно обмотать вокруг вбитых колышков.
Когда вы убедитесь, что вам нравится форма и примерный вид будущего пруда, можно приступать к копанию. Здесь процесс всегда будет одинаковым, ведь нам просто нужен котлован.
Уровень пруда должен быть одинаковым. Поэтому сверяйте ровность берегов с помощью строительного уровня или бруса, проложенного по обе стороны котлована.
Когда вы достигнете желаемой глубины, засыпьте дно песком, хорошенько утрамбуйте, а после проложите геотекстилем, чтобы пленка не порвалась со временем. Для этого можно использовать специальный материал, продаваемый в строительных магазинах, а можно обойтись своими силами. Возьмите, к примеру, старые ковры, половики, рубероид или линолеум, подходящие по площади вырытого котлована.
Теперь, когда дно готово, обмерьте свой будущий пруд и рассчитайте размер пленки, которая вам нужна для его создания. Обычно для этого достаточно знать площадь котлована и его глубину. После же прибавьте припуск по 50 см. с каждой стороны, чтобы укрепить пленку по берегу. И можно уже отправляться за покупками.
Пленка должна быть очень прочной и плотной, чтобы выдержать тяжесть воды, которую мы по итогу вольем в пруд. Потому не экономьте на этом первостепенном материале и выбирайте его с умом – толщина пленки должна быть не менее 300 микрон, чтобы не порваться под постоянным давлением.
Итак, едва пленка выложена на дно:
Разровняйте ее, чтобы не было складок и вздутий.
Обложите по берегу камнями, чтобы при наполнении она не собралась внизу.
Приготовьте растения, если хотите, чтобы пруд был с кувшинками или иным живым декором.
Хитростью, как расположить растения и цветы в пленочном пруду, с нами поделится Максим Максимов в своем мастер-классе:
Пленочный пруд достаточно экономичен и позволяет нам создавать его любой формы и глубины, что невозможно сделать с готовой формой, отлитой на заводе. Именно поэтому многие выбирают этот вариант для создания своего водоема на даче своими руками.
Но не забывайте, что чем глубже вы хотите сделать пруд, тем больше вероятность, что берег может осыпаться. Именно поэтому рекомендуем вам после того, как будет вырыт котлован, укрепить его стенки. В зависимости от их высоты вы можете использовать плитку или шифер. А как это лучше сделать, нам расскажет Talla Khukhrianskaia в своем мастер-классе:
Когда все технические моменты решены, котлован можно наполнить водой. Для этого достаточно бросить в него шланг, подключенный к водопроводу.
Помимо камня, который несет важную функцию и держит пленку на берегу, вы можете поставить декоративные фигурки, горшки с цветами и поделки, сделанные вами для дачи своими руками. Оформите пруд так, чтобы он отражал вашу творческую натуру и радовал глаз.
Не увлекайтесь декором, ведь периодически пруд нужно чистить, чтобы вода не затухала в нем и не превратила красивый дачный водоем в большую лужу. И для этого обязательно оставьте место на берегу, чтобы можно было подойти к пруду. А еще лучше предусмотрите ручей, который будет сливать воду.
к оглавлению ↑
Создаем пруд на даче из подручных материалов
К сожалению, не всегда можно найти правильные и качественные строительные материалы, но если желание создать пруд своими руками никуда не уходит – не отчаивайтесь. На помощь придут и простые подручные материалы, которых достаточно у любого дачника.
Пруд можно сделать из самых разных вещей:
из старой автомобильной покрышки;
из старой ванны, оставшейся после ремонта;
из бочки, тазика или ведра.
Пруд из ванны…
…из старых покрышек…
…и из старой бочки
Если вы по-настоящему хотите создать необыкновенный и оригинальный водоем, то отсутствие емкости, вас не остановит.
к оглавлению ↑
Используем старые емкости
Как мы уже говорили, пруд можно сделать даже из старой ванны. Ведь по сути, она ничем не хуже готовой формы.
Процесс создания такого пруда будет похож на предыдущие:
выкопайте котлован под форму;
засыпьте его песком и сделайте цементную стяжку;
вставьте ванну;
заполните водой.
Из-за своего веса ванна будет сильно проседать в котловане, именно поэтому рекомендуется его дно стягивать цементом – для укрепления. Чтобы со временем пруд не ушел глубже.
Кроме того, не жалейте песок и землю, чтобы стабилизировать ванну внутри котлована. Для плотного прилегания нашей подручной чаши к берегам заполните все пустоты.
И не оставляйте борт ванны открытым, это будет выглядеть не эстетично и испортит внешний вид будущего искусственного водоема.
Далее вам остается только обложить берег декоративным камнем, высадить в горшках цветы, садовые фигурки и заполнить пруд водой.
А как вкопать ванну и оформить ее в пруд своими руками наглядно покажет и расскажет Виталий КИЙ в своем видео-уроке:
Впрочем, если ваш дачный участок не настолько велик, чтобы располагать на нем полноценный пруд, не расстраивайтесь – прудик своими руками на даче можно сделать и из небольших емкостей, как на фото.
Бадейке из бани не привыкать
Пруды из бочек и ведер
Возьмите старый металлический или деревянный таз, небольшой бочонок или кадку. Все они могут стать оригинальным декоративным водоемом, который необязательно даже погружать ниже уровня земли.
У маленького прудика из старого таза есть множество преимуществ, поэтому не отказывайте себе в радости создания скромного искусственного водоема, если площадь участка не позволяет большего:
не требует чрезмерных затрат – все необходимое для его устройства найдется под рукой;
на его обустройство уйдёт немного времени – от нескольких минут до пары часов, но никак не сутки и более;
его можно расположить где угодно;
если вы установили прудик на поверхность, а не вкопали, то его всегда можно переставить в другое место, просто вылив воду и снова наполнив его после переноски;
он не требует особого внимания к уходу – достаточно время от времени менять воду и мыть его изнутри, чтобы дно было чистым.
Прудики из таза или небольшого бочонка можно установить на укрепленной, ровной поверхности, заполнить водой и украсить декоративными фигурками или цветами.
Украсить можно и статуэткой
А можно старой лейкой
Или даже гидрантом!
Но если ваш таз давно потерял приличный вид и нет возможности вернуть ему прежний лоск, то просто выкопайте под его размеры небольшой котлован, установите его туда по принципу старой ванны и обложите камушками по берегу.
Как видите старые емкости позволяют нам фантазировать и создавать невероятные пруды своими руками на даче любой площади. И это помогает нам реализовать наш творческий потенциал.
к оглавлению ↑
Пруд на дачу из шины
Впрочем, если ремонт в квартире не планируется, да и старые тазы давно прохудились или превратились в клумбы, не отчаивайтесь, у вас все еще есть шанс обзавестись своим собственным прудиком.
И потребуется для этого самый незаменимый и доступный материал – автомобильная покрышка. Шины в современном дачном обществе давно превратились в универсальный заменитель строительных материалов.
И ничего удивительного – прочность и форма шины позволяет сделать из нее что угодно, в том числе и пруд. А размер будущего водоема будет зависеть лишь от размера выбранной вами покрышки.
Сначала вам нужно подготовить вашу будущую емкость – обрежьте ее по верхнему краю, чтобы остались только бортики. Для этого вам пригодится электролобзик или острый нож (если вы выбрали шину от легкового автомобиля).
После можно переходить к самому пруду.
Этапы установки:
Очертите контур шины и выкопайте котлован по высоте заготовленной чаши.
Отсыпьте котлован песком и утрамбуйте дно.
Вставьте покрышку внутрь.
Покройте покрышку и дно будущего прудика плотной пленкой.
Засыпьте края пленки песком, а после задекорируйте дерном, камнем или насыпью, чтобы пленка была хорошо зафиксирована.
Заполните пруд водой и оформите заранее продуманным декором.
Ваш прудик из покрышки готов. И он не уступит по красоте ни готовым чашам, ни большим пленочным прудам, располагающимся на больших пространствах.
К тому же за ним проще ухаживать и следить за его чистотой, а также он не требует много воды или усилий по его обустройству.
Как видите если вы давно хотите почувствовать себя ландшафтным дизайнером, чтобы превратить дачу в красивое место отдыха, где можно не только работать, но и наслаждаться природой вдали от шумного города – вы всегда можете создать пруд своими руками без особых затрат.
Если вам понравились наши идеи, читайте другие статьи из серии!
ПОДЕЛКИ ДЛЯ ДАЧИ
Оформляем цветники и клумбы
Делаем красивые грядки
Кашпо и подставки для цветов
Делаем красивые дорожки для дачи
Забор своими руками
Симпатичное пугало своими руками
Автор – Ксения Биличук
ПОДЕЛИСЬ! «Крестик» плохого не посоветует! 🙂
Прудик в саду ⛲ своими руками как делать
Красивый водоем на садовом участке мечтают соорудить многие дачники. Однако не все могут похвастаться большой площадью земельного надела, тщетно стараясь разместить на нем огород, плодовые деревья, а также несколько клумб с любимыми цветами. К тому же строительство пруда сопряжено со значительными затратами, которые не каждому по карману.
Выход из этой ситуации есть – дачный водоем можно соорудить из подручных материалов, сделать его миниатюрным и одновременно живописным. Читайте также: «Как сделать декоративный фонтан на собственном участке у дома, в саду и на даче своими руками?».
Небольшой очаровательный пруд не трудно соорудить самому
Несколько вариантов маленького пруда
На наших фото представлены различные варианты искусственных водоемов на дачных участках. Среди них можно найти бюджетные и можно остановиться на одном из самых простых в исполнении. Кроме того, выбор варианта должен быть обусловлен составом почвы, а также наличием свободного места в саду или во дворе. Мини пруд несложно соорудить своими руками, если под рукой есть соответствующие стройматериалы. Доступные материалы могут послужить главным аргументом в поиске решения.
Водоем из пленки — универсальное решение
Чтобы вода не уходила из самодельного прудика, его нужно загерметизировать. Хорошим способом считается использование пленки. Если есть желание сэкономить, можно использовать остатки полиэтиленовой пленки, которая приобреталась для теплиц, однако такой водоем прослужит всего несколько лет.
Если есть возможность приобрести пленку на бутилкаучуковой основе, которая предназначена специально для устройства водоемов, срок эксплуатации прудика значительно увеличится. Компромиссный вариант — плотная поливинилхлоридная пленка.
Бывает так, что остатки пленки представляют собой разрозненные куски – в этом случае их можно склеить, чтобы получить покрытие нужного размера. Для этого желательно использовать специальный клей, с помощью которого также можно заклеить порезы и другие дефекты материала.
Пруд из пленки позволяет соорудить водоем любой формы и размера
Кроме основного материала, понадобится песок, геоткань и камни. Для обустройства водоема своими руками следует действовать согласно плану:
Разметить место под пруд. Не стоит устраивать его прямо в саду рядом с плодовыми деревьями. Желательно выбирать ровную поверхность, чтобы уровни берегов были одинаковой высоты — иначе вода из пруда будет выливаться с одной стороны.
Выкопать котлован, следя за тем, чтобы его стенки получились пологими, что позволит берегам не осыпаться в процессе эксплуатации. Угол наклона стенок ямы должен быть до 45˚. Если есть желание, берега можно сделать уступами.
Далее необходимо тщательно утрамбовать дно котлована, после чего засыпать песком на высоту 5 – 10см. На песок уложить отрез геоткани, некоторые умельцы заменяют ее старыми одеялами.
Теперь водоем можно выстилать пленкой. Делать это нужно не спеша, стараясь сразу же расправлять возникающие складки. Края покрытия выложить на берега.
Заливать воду в водоем нужно по частям, это не даст покрытию разорваться. Между каждым этапом рекомендуется делать двухчасовый перерыв.
Еще раз проверяем уровень берегов и, при необходимости, выравниваем, подсыпая землю. Закрепляем гидроизоляцию вдоль всего берега с помощью камней.
Важно: работать с пленкой лучше всего летом, в жаркий день. Это облегчит все манипуляции с материалом, поскольку он будет мягче.
Маленький водоем из пластиковой чаши под охраной
Пластиковая чаша — быстро и просто
Если нет желания работать с пленкой, работу по устройству маленького пруда можно ускорить. Для этого стоит подобрать готовую чашу из ПВХ. Подобные емкости продаются в строительных магазинах и могут различаться по форме и размерам. Кроме того, пластиковые вкладыши заметно отличаются по цене и качеству. Некачественный пластик быстро разрушается под воздействием морозов и ультрафиолетового излучения солнца. Выбор за Вами. Ниже следует инструкция по монтажу водоема своими руками:
Сначала нужно разметить место под котлован. Для этого следует вбить по периметру (углам) колышки и связать их веревкой. Разметку выполнить больше размеров чаши по 20см со всех сторон. Вырыть котлован глубиной, равной высоте чаши плюс 20см.
Теперь необходимо дно ямы засыпать песком, добиваясь его ровной поверхности, – это можно проверить с помощью уровня. Песок увлажнить и трамбовать. Далее вложить чашу в котлован, стремясь, чтобы ее края сравнялись с поверхностью земли.
Когда чаша установлена, необходимо засыпать песок между ее боковыми частями и стенами котлована (в тот самый запас в 20 см). Песок следует засыпать и легко трамбовать по мере наполнения чаши водой. Это позволит избежать деформации стенок резервуара.
Заливать воду в чашу нужно не сразу, а небольшими порциями. Резкая нагрузка на пластик может привести к нарушению формы и повреждениям.
Маленький пруд проще всего изготовить из пластиковой чаши
Бетонный котлован — надежный вариант
Способ строительства искусственного водоема из бетона подходит тем, кто умеет работать с бетоном. Такой пруд имеет несомненное преимущество перед собратьями – он надежен и долговечен. Однако перенести его в другое место не получится, в связи с этим перед началом работ стоит хорошо продумать его конфигурацию и выбрать наиболее подходящее место на участке. Рассмотрим в деталях, как построить своими руками пруд из бетона:
Котлован под водоем следует делать с уступами. Пусть его стенки будут пологими, здесь также актуально придерживаться угла до 45˚. Яму нужно хорошо утрамбовать.
Далее необходимо засыпать песок, однако слой его должен быть небольшим – достаточно 3см. Поверх песка нужно выложить пленку из полиэтилена или поливинилхлорида, которую не стоит сильно натягивать.
Укладывать бетон необходимо, начиная со стенок, и лишь затем переходить ко дну. Важно выполнить эту работу в течение одного дня, чтобы избежать растрескивания бетона в местах его стыков.
Далее нужно дождаться момента, пока состав слегка затвердеет, после чего вжать в него металлическую сетку для армирования бетона. Сделать это нужно так, чтобы края сетки выступали над поверхностью водоема.
После полного высыхания бетона необходимо залить следующий его слой. Перед тем, как приступать к работе над вторым слоем, нижний бетон нужно сбрызнуть водой. Специалисты рекомендуют в этот момент произвести контроль поверхности дна на предмет его горизонтальности.
Как только верхний слой бетона полностью подсохнет, можно заливать воду в бассейн. После чего приступать к его оформлению – высаживать на берегах растения, запускать рыбок или обустраивать подсветку.
Миниатюрный прудик плюс подручные материалы
Бюджетные варианты создания водоемов на даче подразумевают использование всевозможных подручных материалов, вместо покупки чаши или пленки. Некоторые умельцы сооружают пруд из старой чугунной или детской ванны, другие же смогли приспособить автомобильную покрышку или старый тазик. Водоем получится совсем небольшим, зато ухаживать за мини прудиком несложно. Воду менять проще, чем в большом резервуаре, а с помощью растений в кадках и декоративных камней его легко превратить в цветущий оазис.
Подготовка котлована для пруда из ванны
После многих лет использования ванна теряет свой первоначальный вид. Если в чаше нет сквозных отверстий, ее вполне можно использовать на даче под самодельный водоем. Чтобы соорудить небольшой прудик без больших затрат, необходимо:
Для начала нужно разметить место под водоем, после чего прибавить с каждой стороны по 10 сантиметров. Вырыть котлован, глубина которого будет больше, чем высота ванны на 20см.
Теперь нужно отметить на дне ямы место, где будет расположен слив чаши. Там необходимо вырыть яму диаметром 30см, глубиной полметра. Это будет дренаж. В цилиндрическую ямку нужно вставить свернутый в рулон лист металла и наполнить его щебнем. Край металла должен выступать над ямой на 15-25см.
После подготовки дренажа нужно сделать «подушку» для ванны, что позволит ей не просесть со временем. Для этого на дно котлована насыпают слой щебня, сверху – песка. Эта подушка должна иметь высоту около 20см. Все это нужно тщательно утрамбовать, после чего лист металла следует извлечь.
При правильной установке ванны пруд прослужит долгие годы
Котлован под двухуровневый пруд
Если решено сооружать пруд из старой ванны, его можно сделать довольно необычным. Мы предлагаем создать своими руками двухуровневый водоем, для устройства которого потребуется приложить чуть больше усилий. План работ, пошагово:
Перед рытьем котлована под ванну нужно разметить участок, добавив с каждой стороны по полметра. Внешние очертания следует чуть видоизменить – сделать эту линию волнистой, придавая ей контур, напоминающий естественные очертания озерца.
Теперь можно приступать к рытью котлована. Для этого нужно вырыть яму, глубиной 30-40 см, ориентируясь на внешние контуры. Далее на дне вырытого котлована необходимо разметить контур под ванну и углубить котлован под чашу так, как было описано выше. То есть общая глубина котлована будет больше, чем в первом варианте на те самые 30-40см.
Когда ванна будет установлена, внешний контур водоема следует ограничить шифером из стеклопластика. На край шифера необходимо надеть гофрированный шланг.
Далее место, которое образовалось между ванной и шифером, необходимо засыпать песком и утрамбовать, либо залить бетоном.
Чашу нужно покрыть пленкой, формируя единый бассейн для воды. Пленку следует закрепить камнями.
Двухуровневый пруд сделать сложнее, зато никто не догадается, что в водоеме использована ванна
Устанавливаем ванну
После подготовки места для ванны на дно котлована следует уложить кирпичи – по нескольку штук в каждом углу, на которые и устанавливается ванна. Такая предосторожность не позволит громоздкой емкости просесть. Далее следует проверить, насколько ровно установлена ванна, и проконтролировать, чтобы ее край был вровень с землей. Между стенками ванны и котлована остается пустое пространство. Его необходимо засыпать песком, который нужно увлажнить и тщательно утрамбовать.
Мини водоем из автопокрышки
Если есть возможность использовать старую шину, можно легко и быстро соорудить миниатюрный пруд из покрышки своими руками. Шина от колеса КАМАЗа или трактора даст возможность сделать водоем значительно больше.
Сначала нужно вырыть котлован такого размера, чтобы в него свободно поместилась покрышка. Перед тем, как устанавливать ее в яму, необходимо срезать ножом верхнюю часть резины. Должна получиться чаша с отверстием снизу. Далее необходимо взять пленку, покрыть ею дно и бока шины, выпустив края наверх. Их нужно подвернуть за края резервуара. Осталось залить воду в готовый бассейн из покрышки и украсить его края растениями и камнями. Подобным образом можно соорудить пруд из пластикового тазика.
Пруд из покрышки не займет много места и станет отличным украшением сада
Несколько способов украшения пруда
Сегодня существует масса способов декорирования мини пруда. Среди них установка гипсовых фигур на его берегах, укладка декоративных камней и плитки. Любой водоем украсят зеленые насаждения, которые можно расставить вокруг него прямо в вазонах. В других случаях грунт насыпают на берегах озерца, перемежая его с камнями. В землю высаживаются влаголюбивые многолетники, которые со временем образуют красивые заросли на берегу.
Небольшой водопад и прекрасные лилии украсят и оживят водоем
Если есть желание высадить водные растения, нужно стремиться к тому, чтобы они не слишком разрастались. Иначе поверхность пруда полностью закроется зеленью. В этом качестве специалисты рекомендуют использовать водяной гиацинт.
Также пруд можно оформить мостиком, установить вокруг него фонари. Еще одним способом оживить воду искусственного пруда является фонтан или водопад. Все это можно соорудить позже, главное — учесть возможность модернизации пруда еще на этапе выбора места под водоем.
Поделитесь с друьями!
Пруд на даче своими руками пошагово. Фото- и видео-инструкции
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
Одним из лучших акцентов в ландшафтном оформлении может стать искусственный водоем. Подобное сооружение будет радовать хозяев участка и послужит отличным местом для отдыха. Многие дачные участки ограничены в размерах и не подходят для больших водоемов, но имея инструкцию и определенные строительные навыки, можно сделать небольшой пруд на даче своими руками пошагово. Фото все этапов монтажа позволят определиться с технической стороной вопроса. Перед установкой водоема понадобится подготовить определенные материалы, выбрать подходящий проект и ознакомиться с рекомендациями от специалистов.
Чтобы построит красивый пруд на даче необязательно тратить много денег. Из подручных вариантов можно соорудить бюджетный вариант
Содержание статьи
Выбор места для устройства водоема и формы конструкции
Решая, как сделать пруд на даче своими руками, сначала нужно определиться с размерами и формой конструкции. Данные параметры имеют зависимость от размеров участка и предпочтений владельцев. При этом водоем может быть как строгой геометрической формы, так и иметь естественные контуры природного пруда.
От выбора места зависит дальнейшее оформление конструкции
К месту будущего расположения водяного сооружения предъявляются следующие требования:
водоем не должен освещаться солнечными лучами целый день, достаточно лишь 7-8 часов в сутки. При интенсивном освещении вода может зацвести;
пруд не должен располагаться в слишком затененном месте;
поблизости не должно быть деревьев, так как листва будет загрязнять воду;
выбранное место не должно сильно продуваться ветром.
При выборе хорошего места значение имеет рельеф местности и хороший обзор конструкции с любого места.
Рельеф местности может повлиять на дизайн сооружения
Если в пруду планируется установка фонтана, то стоит позаботиться об удобной электрификации. Особых правил при выборе конфигурации сооружения не существует. Пруд может иметь любую форму – асимметричную, петляющую, продолговатую или квадратную.
Определенная форма основы влияет на создание интересных конфигураций водоема
Полезная информация! Чем более глубокая емкость, тем в более светлом месте должен размещаться пруд. Если в воде будет обитать рыба, то стоит учитывать, что в сильно нагретой воде снижается количество кислорода.
Пруд на даче своими руками пошагово: фото и руководство по монтажу
Существует несколько способов, чтобы соорудить пруд на даче своими руками. Выбрать помогут ландшафтные фото-идеи. Для быстрого проведения монтажных работ стоит приобрести готовую форму. В продаже есть специальные емкости из каучуковой резины и усиленного пластика. Бюджетным вариантом считается изоляционная пленка.
Оригинальный вариант можно выполнить из ненужной и большой покрышки
Установка с применением готовой формы
После выбора подходящего места, готовую форму нужно уложить на землю и прочертить контур. По отметкам делается траншея. После монтажа резервуара, его нужно заполнить на треть и в образовавшиеся пустоты подсыпать песок. Затем чаша заполняется водой. После усадки вокруг получившегося водоема высаживаются растения, и укладывается камень.
С помощью пластиковой формы нужную конструкцию можно создать быстро и без дополнительных трат на материалы
Полезная информация! Пластиковые емкости отличаются прочностью и простотой монтажа, но подобные конструкции со временем разрушаются под воздействием ультрафиолетовых лучей. Лучший вариант это резервуар из стекловолокна, который укрепляется резиновой основой.
Готовые чаши можно приобрести под определенное заготовленное место
Обустройство с помощью пленки
При правильном подходе можно обустроить из пленки пруд на даче своими руками. Пошагово фото демонстрирует как качественно выполнить подобную работу. Для монтажа можно выбрать следующие цвета пленки:
черная хорошо отражает облака, дно выглядит как зеркало;
коричневый материал имитирует грунт на дне;
кремовая и голубая пленка придаст сходство с бассейном и при этом на таком фоне замечательно видны рыбки.
Конструкция из пленки предоставляет большие возможности для создания необычных форм
При выборе материала стоит обратить внимание на состав материала, толщину и стойкость к механическим повреждениям. Склеивание материала производится специальным клеем. Использование пленки может сопровождаться предварительным обустройством песчаной подушки. Уложенная пленка должна лежать свободно, без лишнего натяжения. После укладки материала котлован можно заполнить камнями. После того, как вода отстоится в емкости в течение нескольких суток пленку можно подрезать.
Полезная информация! Чем сложнее устройство водоема, тем более крепкой должна быть пленка.
Используемая пленка может быть разного качества
Особенности фильтрации воды и высадка растений
Установка фильтрующей системы должна обязательно сопровождать оформление пруда на даче своими руками. При этом фото необходимых работ можно посмотреть на сайте. Это особенно важно при запуске в воду рыбок.
Некоторые системы фильтрации отличаются компактными размерами
Комплекты для фильтрации можно приобрести в магазинах. К ним прилагается инструкция, с помощью которой выполняется монтаж оборудования. Важным этапом считается посадка растений. Для высадки в воде подойдет стрелолист и хвостник. Можно подобрать плавающие культуры: гиацинты и лилии. Вокруг водоема хорошо будут смотреться папоротники, тростники и камыши.
Полезная информация! Искусственный водоем необходимо периодически чистить. При этом дно следует очищать от ила, листьев и другого мусора.
Водные растения высаживаются на разные глубины в зависимости от вида
Статья по теме:
Пруд на даче своими руками: ландшафтные фото-идеи и декорирование
Особого оформления требуют пруды на даче своими руками. Фото отображает самые лучшие дизайнерские приемы. В качестве декора могут использоваться статуэтки, камни и красивые деревца. Перепады и неровный рельеф позволяют соорудить водоем с каскадом и водопадом. Оригинальным решением станет мостик или искусственная горка.
Декорировать водоем можно при помощи пластиковых растений
Готовое сооружение можно декорировать следующими элементами:
завораживающе смотрится подводная подсветка, для этого монтируются мини прожекторы;
Варианты подобного освещения требуют определенных навыков
надводное освещение устанавливается рядом с водоемом, для этого применяются галогенные и светодиодные лампы;
Сказочно смотрится освещение со всех сторон
для монтажа фонтанов потребуются разные виды насосов.
Фонтаны могут быть успокаивающими или наоборот заряжать энергией
Важным украшением считается растительность. Ее можно высадить в корзины, наполненные землей и установить на поверхности водоема. Рядом хорошо будут смотреться высокие сорта растений.
Полезная информация! Перед приобретением рыбок нужно уточнить условия их содержания. Некоторые виды рыб враждуют между собой, поэтому надо выбирать таких, которые уживутся друг с другом.
Полезные советы: как обустроить пруд на даче своими руками, видео
Рекомендации от специалистов позволят создать красивый пруд на даче своими руками. Используя пошагово фото, можно подробно рассмотреть способы качественного обустройства:
пруд лучше оформлять камнями разного размера. Гармоничное сочетание глыб с мелкими камнями создаст великолепный вид;
Разные по размеру булыжники придает конструкции натуральный вид
не стоит использовать при создании водоема отвесные поверхности, на которых трудно размещать растения;
при озеленении стоит использовать контейнеры, которые предотвратят сильное разрастание растений.
Растение в емкости смотрится так, как будто произрастает из воды
Полезная информация! Для посадки водных культур требуется специальный грунт. При этом растения не должны занимать более половины площади водоема.
Как подготовить водоем к зиме
Пруд, сделанный из пластиковой чаши, хорошо переносит зимнее похолодание. Чтобы чаша не деформировалась под грузом льда, в емкость можно опустить несколько пластиковых бутылок с песком.
Очистка является важным этапом при подготовке конструкции к зимнему времени
В случае пленочной конструкции также можно использовать подобный метод. В зимнее время оборудование и растения следует укрыть. При первом появлении листопада, пруд нужно прикрыть мелкоячеистой сеткой. Перед морозами проводится очистка водоема и откачка воды. Растения и рыбу необходимо отправить зимовать в теплые помещения. Насосы и фильтрующее оборудование также следует убрать.
При чистке больших водоемов используется специальное оборудование
Весной водоем можно запускать, когда ночные температуры станут выше нулевой отметки. При соблюдении всех правил монтажа и при наличии качественного материала, можно соорудить красивый пруд в кратчайшие сроки. Использование стильных элементов декора позволит создать прекрасную центральную композицию на участке.
Красивый пруд является важной частью дачного ландшафта
Видео: пруд 2х2 с фонтаном и водопадом самостоятельно
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Пруд на даче — 105 фото и подробное описание создания водоема
Дача — это место где мы отдыхаем душой, наслаждаемся прекрасным видом природы и дышим свежим, не загрязненным выхлопами воздухом. Это объясняет наше стремление красиво украсить дачный участок и сделать его максимально функциональным.
Идея пруда на даче прекрасно сочетает в себе красоту и практичность. Маленький бассейн будет хорошим стимулом для поездки у детей, а водоем с рыбой сможет заменить рыбалку.
Краткое содержимое статьи:
Какие бывают виды дачных прудов?
Одно из самых сложных решений при создании собственного декоративного пруда — это дизайн. Чтобы определиться с будущим внешним видом водоема, необходимо четко представить зачем он вам необходим. Исходя из основных целей, можно выделить несколько типов:
Небольшой пруд
Имеет миниатюрные размеры и служит для украшения сада.
Пруд как декоративный элемент дизайна
Представляет с собой глубокий водоем. Может включать в себя различные осветительные элементы, фонтан, декоративный бордюр или мини-мостик. В отличие от небольшого пруда, зачастую служит как центр зоны отдыха.
Располагается в непосредственной близости от веранды, скамеек, места для пикника. Идеи для оформления пруда на даче можно посмотреть на фото.
Рыбный прудик
Красивые, яркие рыбки внесут разнообразие в вашу жизнь. Небольшие аквариумы уже давно не в моде. Сейчас набирают популярность водоемы, в которых содержатся различные живые обитатели.
Это могут быть как декоративные виды рыб. Они помогут вам расслабиться и обязательно привлекут к себе детей и домашних животных. Или же вы можете организовать искусственный пруд с рыбой или раками, подходящими для рыбалки и дальнейшего употребления.
Пруд для плаванья
Бассейны на даче также относятся к популярным водоемам. Подобный пруд на даче можно сделать своими руками. Они служат не только как декоративный элемент, но и позволяют расслабиться, охладиться и поплавать.
Это может быть совсем неглубокий и маленький по площади бассейн, он подойдет для детей. Или полноценный водоем для взрослых. Все зависит от размеров участка и ваших возможностей. Но помните, что подобный пруд будет требовать постоянной чистки и особого зимнего ухода. Также читайте о компостной яме.
Выбор места расположения пруда
Как сделать пруд? Прежде всего необходимо определиться с местом где он будет располагаться. Выбирая территорию необходимо решить, хотите ли вы уединенный прудик или просматривающийся со всех сторон.
Если он задумывается как декоративный элемент, то необходимо оформить его на ровной, открытой плоскости. Если же вы планируйте установить бассейн, то лучшим решением будет расположить его за домом или за какими-либо кустами, деревьями и т.д. Читайте здесь: забор из лозы.
Выбирая территорию для водоема, обратите внимание на несколько критериев.
Размер свободного пространства. Именно от количества свободной территории будет зависеть оформление пруда на даче. Его размер, форма и вид.
Наличие естественного освещения. Из-за того, что водоем создается искусственно, необходимо помнить, что уровень воды в нем зависит только от вас. Если расположить его в сильно освещенном месте, то вода может зацвести, испортиться или испариться.
Желательно найти такое место, где солнце будет попадать на воду не более четырех часов в день. Это поможет сохранить водоем и упростит уход за ним.
Если вы собираетесь разводить в воде рыбу, то место расположения водоема должно находиться в тени. Рыбы плохо переносят нагретую воду, а испарение под солнечными лучами снижает уровень кислорода в воде.
Ландшафт
Глубину, на которой проходят подземные воды. Если протекают близко к поверхности, то придется дополнительно укрепить пруд.
Возможность дальнейшего роста. Вероятно, вы или ваши дети, захотите изменить дизайн или внести какие-либо корректировки в размер бассейна. Либо добавить какие-либо развлекательные элементы рядом. Поэтому продумывая местоположение водоема, учитывайте возможность дальнейшей перепланировки.
Доступность электричества. Освещение и фонтаны работают на электричестве, что необходимо учитывать при выборе места. Есть несколько вариантов. Можно расположить зону отдыха рядом с домом.
Если же вы хотите сделать водоем на удаленной территории, то придется закопать электрокабель в землю. Для соблюдения правил безопасности необходима ощутимая глубина. Но, если на проводах есть стыки, то придется обустроить необходимых доступ к ним.
Из каких материалов можно соорудить пруд?
Выбор материалов очень важный этап. На данный момент существует большой выбор основы под водоем.
Бетон
Самый дорогой из возможных материалов, но и самый долговечный. Бетон прост в эксплуатации, удароустойчив и не пропускает воду. Подобный бассейн будет служить вам многие десятилетия.
А также следует отметить, что бетон хорошо переносит перепады температуры. И прекрасно подойдет для северных районов. Если вы готовы ощутимо потратиться при строительстве бассейна, то бетон будет лучшим решением.
Пластик
Благодаря возросшей популярности дачных бассейнов, возрос спрос на подходящие материалы. И компании, которые работают с пластиком, стали выпускать готовые конструкции монолитного типа.
Такой метод поможет быстро организовать пространство для отдыха, но материал имеет ограниченный срок службы. У каждого производителя он свой, обычно это цифра от 20 до 50 лет. Для установки подобной конструкции необходимо выкопать подходящую по размеру яму. После установки пластикового бассейна, нужно заполнить пустоты песком.
Синтетическая пленка
Этот вариант подойдет любителям нестандартных решений. С пленкой вы сможете реализовать даже самые необычные идеи оформления. Ей можно придать любую форму, размер или глубину. А ее невысокая цена является весомым преимуществом. Но, у материала не самый высокий срок службы, от 7 до 15 лет.
Пруд с использованием ванны
Этот практичное решение подойдет для тех, кто не знает куда деть старую ванну, а выбросить ее жалко. Ванна — резервуар, разработанный для удержания жидкости. Что делает ее подходящим элементом для будущего водоема.
В зависимости от назначения, ванну можно закопать в почву или оставить на поверхности. Ее можно задекорировать краской или обшить деревом.
Пруд из покрышки
Применение покрышки в качестве основы подойдет для создания маленького прудика. В качестве основы для формы используется покрышка, а для придания герметичности пленка.
Мини-водоем из тазика
Размер и форма позволяют использовать его как очень маленький водоем. Устанавливается аналогично с ванной.
Пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Искусственный водоем – отличное украшение любого, даже небольшого участка, поэтому очень полезной будет информация о том, как сделать пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция расскажет о том, какие материалы потребуются для обустройства красивого водяного зеркала и обо всех тонкостях этого несложного процесса.
Креативная идея создания пруда на дачном участке
Выбираем место для водоема и форму
Каких-либо правил выбора формы водоема нет. Он может быть любого размера — круглым, квадратным, асимметричным. Чтобы пруд идеально вписался в ландшафтный дизайн, при выборе формы стоит обратить внимание на общее стилевое решение дачного участка.
Каскадная форма пруда
Очень важно для такого элемента декора выбрать подходящее место. Нужно учесть характеристики почвы, оценить рельеф территории. Если местность холмистая, то на ней лучше обустроить ручей или фонтан с каскадным стеканием воды, а оформить плоский кусок земли лучше небольшим прудиком. Также следует учитывать расположение деревьев относительно водоема. Со временем корни могут нарушить целостность водоема. Помимо этого в воду с деревьев будут сыпаться листья и прочий мусор, благодаря чему придется чаще заниматься очисткой пруда.
Современное оформление водоема
Не помешают водоему и солнечные лучи. Они прогревают воду, позволяя полноценно развиваться растениям и живущим в нем рыбкам. Располагать пруд относительно сторон света стоит так, чтобы солнце находилось на его стороне большую часть светового дня.
Пруд на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция
Существует два способа обустройства пруда на даче своими руками. Пошаговая фото подборка демонстрирует оба процесса. Для упрощения работы можно приобрести готовую форму. Современные производители предлагают резервуары из усиленного пластика или каучуковой резины, но если средств недостаточно, можно использовать обычную изоляционную пленку, только более толстой структуры.
По краям небольшого пруда устроен рокарий
Обустройство пруда с помощью готовой формы
Подобрав оптимальное место для будущего водоема, необходимо готовую форму уложить на землю и отметить контур. По отмеченным линиям выкапывается котлован. Его размеры примерно на 8-10 см должны быть больше самой формы. После установки емкости в подготовленную яму, ее нужно наполнить водой примерно на треть и постепенно подсыпать имеющиеся вокруг пустоты песком.
1 и 2 — выбор пластиковой формы и отметка контура будущего водоема, 3 — подготовка ямы, 4 — установка формы в яму
По мере подсыпки, емкость заполняют до верха водой. По краям установленной формы укладывают дикий камень или высаживают растения. Делать это разрешено только после полной усадки емкости.
5 — укладка камней, 6 — высадка цветов
Оборудуем водоем с помощью пленки
В несколько этапов осуществляется обустройство пруда на даче своими руками. Пошаговая фото инструкция поможет не запутаться в тонкостях процесса. Для строительства такого элемента дизайна потребуется:
веревка или леска;
пленка из поливинилхлорида;
кирпич;
песок или гравий с мелкой фракцией;
круглые камни или плиты;
лопата.
Шаг 1: выкапывание котлована
Используя леску или веревку, обозначают очертания будущего пруда. Выкапывают котлован необходимого размера и с его дна убирают весь мешающий мусор: камни, корни деревьев, другие предметы, которые могут испортить пленку. После подготовки на дно ямы высыпают песок. Чтобы изоляционная пленка не получила повреждений, толщина слоя должна составлять минимум 10 см. После чего можно производить укладку пленки.
Шаг 2: монтаж гидроизоляционного материала
Полезный совет! Если ширина пленки мала и ее не хватает, чтобы укрыть весь водоем, то куски соединяют при помощи спайки.
Шаг 3: заполнение будущего пруда водой
Целесообразно яму для водоема делать многоуровневой, даже если не планируется создание имитации ручья. На полученные приступы можно будет рассадить растения. Их высаживают в небольших горшочках, поскольку земли в таком пруду попросту нет.
Шаг 4: закрепление краев гидроизоляционного материала
Полезный совет! Пленку перед использованием лучше всего расстелить на пару часов на ярком солнце. В результате она нагреется и приобретет большую эластичность.
Шаг 5: укладка камней по окружности водоема
По периметру пруда нужно выкопать небольшой ров, глубиной 15-20 см. Он будет служить помощником при закреплении краев пленки. Впоследствии их засыпают камнями или гравием. Припуск, оставшийся сверху должен быть не менее 50 см, только таким образом можно будет надежно закрепить края конструкции. Готовый пруд можно заполнять водой.
Шаг 6: оформление стенок пруда с помощью камней
Как видно, совершенно несложно создать пруд на даче своими руками. Пошаговые фото, представленные ниже – наглядный пример.
Шаг 7: высадка растений
Фильтрация воды и высадка растений
Следующим и обязательным шагом при обустройстве водоема должна быть установка фильтрующей станции. Она особенно необходима, если в пруд планируется запускать рыб. Комплекты для фильтрации можно найти в магазинах. К ним прикладывается инструкция, с помощью которой легко осуществить установку и настройку станции самостоятельно.
Пруд с водопадом
После запуска фильтрационного оборудования можно приступать к высадке растений. Для первого глубинного уровня подойдут такие растения, как хвостник или стрелолист. Неплохо смотрятся плавающие растения. Среди них можно выбрать лилии, водные гиацинты и другие. Для оформления пространства вокруг пруда используют папоротник, камыш или тростник.
Для оформления водоема можно использовать камыш или тростник
Полезный совет! Пруд с водяными растениями и рыбами требует периодического ухода. Дно очищают от ила, удаляют мусор, листья. Разросшиеся травы подрезают или частично удаляют. Очистку обязательно производят два раза в год.
Пруд асимметричной формы на даче
Декорирование пруда на даче
Искусственный водоем на любом участке является его центральным украшением. Декором пруда помимо растений являются камни, статуэтки, интересные фигурки, небольшие деревца. С помощью таких элементов можно создать уникальное произведение искусства.
Возле водоема обустроена беседка для отдыха
Дно водоема необходимо украшать только округлыми камнями без острых углов. Маскировку краев можно проводить, высаживая по берегам широколистные растения. Если есть желание, можно заранее предусмотреть подсветку пруда, для этого необходимо на этапе рытья протянуть электропроводку.
Украсить дачный пруд можно цветами и растениями
Некоторые советы по обустройству искусственного водоема
Создавая что-нибудь первый раз, очень сложно избежать ошибок. Обустройство водоема – не исключение. Следующие советы помогут без проблем создать пруд на даче своими руками. Пошаговая фото галерея поможет в этом:
оборудование водоема камнями приблизительно одинакового диаметра придаст ему довольно скучноватый вид. Лучше всего сочетать крупные глыбы с более мелкими по размеру камушками;
Пруд на дачном участке
не стоит выкапывать глубокий пруд с отвесными стенками. Декорировать такой водоем значительно сложнее, также тяжело высаживать водяные растения;
Статья по теме:
Альпийская горка своими руками. Пошаговая фото инструкция. Выбор места и создание альпинария. Правила обустройства дренажного основания и расположения камней. Подходящие растения.
контейнерное озеленение значительно удобней, но не позволяет растениям сильно разрастаться. Можно попробовать засыпать дно бассейна специальным грунтом, предназначенным для водных трав и высадить их непосредственно туда.
В водоеме на даче можно разводить рыб
Подготовка пруда к зиме
Начинать подготавливать пруд к зимнему периоду нужно задолго до наступления холодов. При первых признаках листопада его необходимо накрыть мелкоячеистой сеткой, чтобы излишняя грязь и листья не попали в водоем. Опадающая листва гниет, что приводит к резкому скачку концентрации болотного газа. Это очень вредно для растений и рыб. Сетку удаляют после первых заморозков.
Пруд окружают деревянные и каменные дорожки
Теперь следует приступить к очистке дна от ила и мусора. Эта процедура обязательна, потому что все это, разлагаясь, отравляет обитателей водоема. Проводить очистку удобней всего водным пылесосом. Делают это после откачки воды. Зимовать любой водоем должен без оборудования, поэтому все фильтры, насосы, насадки и светильники тщательно чистят и убирают в помещение.
Небольшой водоем, созданный своими руками
Маленькие пруды в зимний период промерзают полностью до дна. Из искусственного водоема на зиму убирают все растения, рыбу и отправляют их зимовать в теплые комнаты. Если основой была готовая емкость, в нее необходимо опустить несколько бутылок, заполненных песком, чтобы в морозы форма не потрескалась и не лопнула. Запускать водоем можно после того, как ночные температуры станут выше нулевых отметок.
Пруд на даче своими руками (видео)
ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
как сделать своими руками, его размеры и фото
Пруд на приусадебном участке может стать не только украшением, но и приносить прибыль, если будет использоваться для разведения рыбы или раков. Чтобы создать водоём, следует предварительно ознакомиться с некоторыми нюансами этого дела, а также изучить информацию о правилах его обслуживания. Именно об этом и пойдёт речь ниже.
ПоказатьСкрыть
Типы прудов для рыбы и купания
Прежде чем начинать строительство водоёма на своём участке, следует ознакомиться с типами подобных сооружений. Различают их по сложности обустройства:
Однообъёмные.
Двухобъёмные.
Каждый из типов объединяет несколько разных вариаций. Однообъёмный может быть представлен водоёмами:
без чёткого зонирования и технических устройств;
с поверхностным течением;
с наличием проточной зоны восстановления.
Знаете ли вы?Одним из чудес природного ландшафтного дизайна считается розовое озеро Хиллер, находящееся в Западной Австралии. Самое необычное в этом водоёме то, что жидкость из него обладает красящей способностью — если набрать воду в белый контейнер, то на стенках будет тонкий розоватый налёт.
Первая разновидность хорошо впишется в ландшафт крупногабаритного участка. Для очистки воды в таком пруду выполняют биологические организмы (растения, зоопланктон и пр.). Большую часть такой конструкции будут занимать именно отделы с природными фильтрами. На зоны бассейн водоёма не делится и не предполагает использования сложных технологических приспособлений. Его плюсом является максимальная естественность.
Пруд с поверхностным течением также представляет собой единый участок, не разделённый на зоны перегородками. Для фильтрации воды в этой модели используется скиммер, а для её перекачивания — насос. Конструкция удобна тем, что зона для плавания будет значительно больше, чем в первом варианте, где в качестве фильтра выступают микроорганизмы.
Для прудов с наличием проточной зоны восстановления характерна самая обширная площадь для купания, чем в уже описанных водоёмах. Для фильтрации здесь используется многоуровневая система, предполагающая наличие участков с растениями и микроорганизмами и скиммера. Бассейн делится на зоны перегородками, которые не возвышаются над толщей воды.
Двухобъёмная конструкция предполагает чёткое отделение зоны для купания и территории с фильтрами. В её устройстве используются автоматизированные системы перекачки, очистки воды. Также имеются приборы контроля температур и биофильтры. Такой пруд будет наиболее комфортным для активного времяпрепровождения, но при этом требует значительных денежных затрат.
Также пруды различают по типу водоснабжения:
ключевой — наполняется из природного ключа, расположенного на уровень выше вырытого котлована;
ручьевой — предполагает наличие на участке ручья, который перегораживается плотиной, что позволяет создать тёплый водоём;
копаный — создаётся на участке, где нет природных источников, а наполнение жидкостью происходит за счёт грунтовых вод.
Планировка и эскиз будущего пруда
Перед началом работ следует отобразить свою задумку на бумаге. На схеме должно быть представлено следующее:
вид пруда сверху и в разрезе;
параметры конструкции — обычно площадь такого пруда стартует от 20 м², а глубина — от 2 м;
ландшафт дна;
расположение труб или источников поступления воды;
локализация фильтров;
пляжная зона;
декоративные элементы.
Проще всего, такую задачу стоит решать при помощи специалиста в области планирования. Особенно это будет актуально для тех, кто не имеет опыта в подобных делах, так как оплата услуг дизайнера выйдет значительно дешевле, чем исправление допущенных ошибок.
Важно!При планировке схемы искусственного водоёма очень важно знать, где располагаются канализационные и газовые системы. Всё это должно быть отражено в эскизе.
Выбор места для пруда
При создании пруда своими руками следует подобрать место, где он будет располагаться. Ориентироваться в этом деле следует на то, какие обитатели будут жить в водоёме. Лучше всего для таких целей подходят низины или подтапливаемые места. При разведении раков в затенении должно находиться минимум 50% водоёма. Главное условие — хорошее рассеянное освещение. Но одна часть водоёма должна быть обязательно в затенении, так как рыба в зной ищет более прохладные места. В противном случае повышается риск гибели живности.
При выборе места также следует учитывать необходимость установки определённого оборудования, поэтому нужно располагать пруд как можно ближе к источникам электрики. Также стоит учитывать рельеф участка. Неровности можно использовать с целью создания многоуровневого водоёма, а ровные участки позволят сделать пруд любой формы. Кроме этого, важен тип почвы. Если это песчаники и супесчаники, придётся дополнительно продумать укрепление берегов.
Важно!Подбирая место для пруда, учитывайте, что локализация под открытыми солнечными лучами приведёт к цветению воды летом. Если же расположить водоём под большими деревьями, опадающая листва может стать причиной поломки насоса.
Грунтовые воды — фактор, который прямым образом влияет на расположение и обустройство рассматриваемого элемента ландшафтного дизайна. Если они находятся на глубине 1 м, то задача значительно упрощается. Можно сделать природное озеро, которое будет очень дёшево обходиться в уходе. На участках с залеганием грунтовых вод на уровне 2–3 м придётся больше внимания уделить укреплению отвесных стен и береговых линий.
Для территорий, на которых подземные течения проходят на глубине от 5 м, будет выгодно расположить пруд с глубиной до 3 м. В таком случае не придётся переживать о дополнительном укреплении стен и берегов, если, конечно, на участке не песчаная почва.
Необходимые инструменты и материалы
Когда участок подобран и на бумаге имеется подробная схема, можно переходить к закупке материалов и подготовке необходимого инструментария. Но перед этим следует определиться, как именно будет воплощаться в жизнь задумка. Понятно, что для создания водоёма придётся в любом случае рыть котлован. Для этого понадобится лопата. В дальнейшем всё зависит от того, какой путь выберет автор проекта.
Существует 4 варианта воплощения задумки в жизнь:
Заполнить заранее подготовленный котлован водой. Вариант очень прост, но придётся постоянно доливать жидкость, так как она будет испаряться в жару и впитываться дном. Если выбрана такая тактика, то, в принципе, больше не потребуется никаких материалов и инструментов, кроме лопаты и шланга.
Заделать днище углубления специальной плёнкой. Так влага не будет впитываться. Сам материал будет требовать замены каждые 5–7 лет, но проблемы в этом не будет, так как в любом случае придётся периодически проводить очистку от тины и мусора. В этом случае потребуется закупить необходимое количество плёнки и материалы для её закрепления, а также шланг и лопату.
Установить в котлован специальный контейнер из пластика. Сегодня на рынке их представлено достаточно много, самых разных форм и размеров. Для осуществления такой задумки потребуется шланг, лопата и сам контейнер.
После выкапывания котлована сделать облицовку стен и дна кирпичом. Этот вариант самый тяжёлый в исполнении. Для его воплощения потребуется шланг, лопата, камень или плитка, сетка, штукатурка, зашкуриватель, клей, крепления. Обычно сделать такую работу самостоятельно не удаётся, поэтому приходится обращаться за помощью к специалистам. Их услуги в сочетании с ценами на материалы обходятся достаточно дорого.
Строительство пруда
Создавать искусственный пруд начинают с подготовки и разметки участка. Первым делом территорию следует очистить от мусора. Затем устанавливают колья по периметру предполагаемого углубления и натягивают через них прочные нити, снимают 20 см почвы. Верхний плодородный слой грунта не стоит тратить впустую. Его можно применить в хозяйстве на своём участке или продать.
Котлован под пруд
Подходить к рытью котлована следует со всей серьёзностью. Именно от качества выполнения работ начального этапа будет зависеть прочность и внешний вид конструкции. Манипуляции можно производить не только лопатой, но и специальной техникой, если это объёмное сооружение. Начинать копать нужно из центральной части, отведённой под водоём территории.
Сделав яму необходимой глубины, начинают двигаться в стороны. При этом обязательно при выкапывании котлована нужно сохранять резерв хотя бы в 10 см, например, если необходима глубина 2 м, то делать нужно 2,1 м. Это место будет занимать дренаж. Берега делают под наклоном 45°, чтобы они не разрушались.
Стоит учесть, что при сооружении котлована больших размеров его выкапыванием работа не ограничится. Придётся позаботиться о том, чтобы вода из бассейна не дренировалась. В противном случае велик риск подтопления всей прилегающей территории. С этой целью потребуется произвести дополнительную подготовку дна. Для этого поверхность делают гладкой с плавными переходами высот. Укладывают 3 см песка, затем 4 см гравия и снова 3 см песка.
Видео: Как копать пруд
Укладка гидроизоляционного материала
В качестве гидроизоляции можно использовать плёнку ПВХ. Для её закрепления нужно будет сделать ров размером 30×30 см, отступив 30–55 см от края вырытой ямы.
Пошаговая инструкция по укладке плёнки:
Подготовленную яму выстлать материалом. По бокам следует оставлять припуски примерно по 40 см.
По дну, уже застеленному плёнкой, распределить 50 см песка, затем 80 см — гальки или щебня.
По окончании вышеуказанных работ можно приступать к заполнению котлована водой. Если почвы на участке включают большое количество песка, придётся подойти к гидроизоляции по-другому. В таких случаях лучше воспользоваться жёсткой формой, т. е. купить готовую пластиковую ёмкость или залить дно бетоном, а потом сделать кирпичную кладку. Второй вариант более затратный и энергоёмкий, но служить будет дольше.
Установка насосов
На последнем этапе монтируются насосы для перегонки воды. Они бывают двух типов:
погружной — ставится непосредственно на дно пруда;
центробежный — располагается рядом с водоёмом, но ниже толщи воды.
Оборудование подключается к истоку и фильтрационному устройству. Таким образом вода будет проходить очистку, а затем возвращаться обратно в бассейн.
Правила разведения рыбы
Разведение рыб в пруду на даче также имеет свои нюансы. Первым делом стоит позаботиться о наличии в воде кислорода. В противном случае размножение живности будет происходить очень медленно, а также возрастёт риск вымирания некоторых представителей. Функцию по снабжению жидкости воздухом в подобных водоёмах выполняет растительность.
Приобретают флористическое оформление для пруда в специализированных магазинах. Подбирают растительность в соответствии с глубиной пруда. Для мелководья подойдёт сусак, частуха, ежеголовник, а для глубоких бассейнов — василисник, сибирский чистяк, вербейник.
Высадку растений осуществляют весной, в конце мая. Размещать их следует в отдельных ёмкостях. Такой подход позволит создать зону с флористическим оформлением и не забирать место, отведённое под купание. Почвосмесь для водных растений покупают уже готовую или самостоятельно смешивают в пропорции 2:1 глину и торф. Предварительно дно ёмкости выстилают мешковиной. Растения размещают на глубине не более 2/3 контейнера.
Запуск рыбы производится не сразу после создания водоёма. Предварительно в нём должен сформироваться иловый слой. На это уйдёт примерно месяц с момента заливки жидкости. По истечении этого срока воду нужно будет спустить полностью, а слой ила не трогать. Затем залить по новой жидкость и высадить растительность.
Когда будет заметно, что флористические элементы прижились, следует проверить уровень кислотности. Для этого используют специальные приборы или лакмусовые бумажки. Показатель должен быть нейтральным. В противном случае рыбы могут не прижиться в водоёме.
Знаете ли вы?Искусственные водоёмы стали модным элементом ландшафтного дизайна в эпоху Возрождения.
Следующим этапом будет выбор кормов в соответствии с разновидностью водных обитателей. Когда вода прогреется до +24°С, можно пробовать делать первый запуск живности. Изначально, вне зависимости от размеров пруда, подселяют около 5 рыбин. На протяжении нескольких месяцев наблюдают за их состоянием, развитием.
В остальном правила разведения рыб будут отличаться в зависимости от их вида. Предварительно рекомендуется изучить всю необходимую информацию по конкретным представителям водного царства.
Уход за прудом
Участок с прудом потребует проведения некоторых работ по обслуживанию. Это не составит большого труда, если правильно подключены насосы и фильтрационные устройства. Единственное, что нужно будет делать, — очищать периодически оборудование от загрязнений.
В сильную жару вода из прудов подобного плана будет испаряться, поэтому придётся добавлять её вручную. Чтобы рыба не пострадала, нужно добавлять не более 10% жидкости от общего объёма. В осенний период, когда начинается листопад, лучше поверх бассейна натянуть сетку, чтобы в него не попадала листва.
Декоративный плавательный пруд, который также подойдёт для разведения рыбы, можно построить собственноручно. Организовывать его нужно согласно всем правилам и технологиям, учитывая расположение коммуникаций, которые необходимо будет подключить для обеспечения исправной работы водоёма.
Контрольная работа по английскому языку для 5 класса
Контрольная работа № 5
Прослушивание.
Послушайте, как разговаривают двое друзей, и отметьте Верно или Ложно.
Бекки идет домой.
Верно Неверно
Погода хорошая.
Верно Неверно
Джо носит пальто.
Верно Неверно
У Джо нет никаких планов на выходные.
True False
Бекки хочет купить новую юбку.
Верно Неверно
Бекки и Джо пойдут за покупками в субботу в одиннадцать часов.
Верно Неверно
Чтение.
Прочтите открытку и отметьте предложения T (верно), F (неверно) или DS (не говорит)
Дорогой Джордж,
Как дела? Мы находимся в загородном доме бабушек и дедушек и прекрасно проводим время! Дом старый, но очень красивый. В нем три этажа и шесть спален. Во всех спальнях есть красивый камин и собственная ванная комната.
Здесь немного холодно и ветрено, но светит солнце.Утром дедушка готовит нам завтрак, а потом мы все идем прогуляться в ближайшую деревню. Иногда мы кормим уток в реке. После обеда в коттедже мы играем в настольные игры, такие как «Монополия» или «Эрудит», или разговариваем. Мой дедушка очень веселый и рассказывает очень хорошие истории!
Сейчас бабушка украшает дом воздушными шарами. Завтра у моего брата день рождения. Мы, наверное, устроим ему небольшую вечеринку!
До скорой встречи.
Ольга
В спальне Ольги есть собственная ванная комната.…………
Жарко. ………….
Дедушка Ольги хорошо готовит. …………
«Монополия» — любимая игра Ольги. …………
Бабушка Ольги украшает дом
к празднику. ………….
Выберите правильный товар.
Я американец. Я из …… .
США B) Великобритания C) Канада
Кто такая Кэти? Она Лора….. .
отец B) брат C) мать
Мы со Сью друзья. ……. ходить в школу вместе.
We B) Они C) You
У носорогов есть рога … их головы.
на B) вверх C) out
У вас есть время, пожалуйста? Да, половина… шесть.
после B) до C) после
Мы завтракаем в… …
утро` B) полдень C) вечер
Вы можете положить …… рис в мою миску, пожалуйста?
любая B) a C) какая-то
Эллен собирается на сафари.Она … чтобы увидеть львов.
Упражнение 6 на английские артикли — АНГЛИЙСКИЙ в полном порядке
Здесь находится упражнение 6 на английские артикли.
Вставьте артикль то, если необходимо.
УпражнениеОтвет
1.… большинство… историй, которые… люди рассказывают о… ирландцах, не соответствуют действительности.
2.… семейные пары с… детьми часто снимают… коттеджи у… моря для… летнего отдыха. … Мужчины арендуют лодки и отправляются в… путешествия по… побережью; … Дети проводят… день на… пляже, а… бедные матери… большую часть… времени проводят за… готовкой и уборкой.
3. Обычно ходить по… песку безопасно, но здесь, когда… приближается прилив… песок становится опасно мягким. … Люди были поглощены этим.
4. Когда… Титаник пересекал… Атлантику, она столкнулась с айсбергом, который проделал огромную дыру в ее носовой части. … Капитан приказал… экипажу помочь… пассажирам в… лодки.
5. Повсюду… человек вырубал… леса, чтобы возделывать… землю или использовать… древесину в качестве… топлива или… строительного материала.
6. Но… вмешательство в… природу часто приносит… катастрофу.… Вырубка деревьев иногда превращает… плодородную землю в помойку.
7.… люди думают, что… свинец… самый тяжелый металл, но… золото тяжелее.
8. Наша стюардесса сказала: «… стеллаж предназначен только для… легких предметов… тяжелых вещей, таких как… бутылки, нужно ставить на… пол».
9.… окна должны пропускать… свет; но … окна в этом доме такие маленькие, что у нас должен быть … электрический свет … все время.
10. Всегда будет конфликт между… старыми и… молодыми.… Молодые люди хотят… перемен, но… старики хотят, чтобы… вещи оставались… такими же.
11.… власть имеет тенденцию развращать, а… абсолютная власть развращает абсолютно.
12. Вы можете обмануть некоторых из… людей все… время, и всех… людей, некоторое время… время; но вы не можете обмануть всех… людей всех… время.
1. БОЛЬШИНСТВО ИСТОРИЙ, которые люди рассказывают об ирландцах, не соответствуют действительности.
2. Супружеские пары с детьми часто снимают ДАЧИ НА МОРСКОМ МОРСКОМ УРОВНЕ на ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК. МУЖЧИНЫ арендуют лодки и отправляются в ПОЕЗДКИ ПО ПОБЕРЕЖЬЮ; ДЕТИ проводят ДЕНЬ на ПЛЯЖЕ, а БЕДНЫЕ МАТЕРИ БОЛЬШУЮ ВРЕМЯ тратят на готовку и уборку.
3. Обычно ходить по ПЕСУ безопасно, но здесь, когда приближается ПРИЛИВ, ПЕСОК становится опасно мягким. ЛЮДИ были поглощены им.
4. Когда «ТИТАНИК» пересекал АТЛАНТИКУ, она столкнулась с айсбергом, который проделал огромную дыру в ее носовой части. КАПИТАН приказал ЭКИПАЖУ помочь ПАССАЖИРАМ сесть в ЛОДКИ.
5. ЧЕЛОВЕК повсюду вырубал ЛЕСА, чтобы возделывать ЗЕМЛЮ или использовать ДЕРЕВО как ТОПЛИВО или СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ.
6.Но ВМЕШАТЕЛЬСТВО в ПРИРОДУ часто приносит БЕДА. Вырубка деревьев иногда превращает ФЕРТИЛЬНЫЕ ЗЕМЛИ в мусорный бак.
7. ЛЮДИ думают, что СВИНец — САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ МЕТАЛЛ, но ЗОЛОТО тяжелее.
8. Наша стюардесса сказала: «СТОЙКА предназначена только для ЛЕГКИХ ИЗДЕЛИЙ. ТЯЖЕЛЫЕ ВЕЩИ, такие как БУТЫЛКИ, необходимо ставить на ПОЛ.
9. ОКНА должны пропускать СВЕТ; но ОКНА в этом доме настолько малы, что у нас должен быть ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ СВЕТ постоянно.
10.Всегда будет конфликт между (СТАРЫМ) и (МОЛОДЫМ). МОЛОДЫЕ ЛЮДИ хотят ИЗМЕНЕНИЙ, но СТАРИКИ хотят, чтобы ВСЕ оставались прежними.
11. ПИТАНИЕ имеет тенденцию к развращению, а АБСОЛЮТНОЕ ПИТАНИЕ развращает полностью.
12. Вы можете обмануть некоторых ЛЮДЕЙ все ВРЕМЯ, а ВСЕХ ЛЮДЕЙ — часть ВРЕМЕНИ; но вы не можете обмануть ВСЕХ ЛЮДЕЙ все ВРЕМЯ.
Все упражнения по английскому
.
Spotlight 9 Тест 2 (Модуль 2) ОТВЕТЫ
В центре внимания 9 Тест 2 (Модуль 2) ОТВЕТЫ
Spotlight 9 Test 2 (Module 2) + KEY to test — цитаты Тест № 2 с ответами из сборника контрольных заданий УМК по английскому языку серии «Английский в фокусе» для учащихся 9 класса общеобразовательных организаций. Авторы: Ю.Е. Ваулина и др. / М .: Просвещение, 2013.
Словарь
A Завершите предложения, используя соответствующий глагол из приведенного ниже списка в правильной форме.
1 Осталось только ……………. мебель, и тогда дом будет готов к сегодняшней вечеринке. (• пыль)
2 Вы не можете ……………… .. стирать сейчас. Идет дождь и вся одежда промокнет. (• выходить)
3 Тимми любит помогать по дому, но он ненавидит ………………… .. выносить мусор каждую ночь. (• взять)
4 Перед тем, как пойти на кухню, снимите обувь; У мамы только ……………… слово. (• швабра)
5 Я не знаю, как Саманта удается …………… .. гладить так быстро; на то, чтобы погладить две рубашки, у меня уходит час! (• do)
6 Грязным людям трудно …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… (• оставить)
7 Памела всегда ………………. ее кровать, как только она встает утром. (• марка)
В Подчеркните нужный элемент.
8 Дженни хотела бы дом с людным / просторным кабинетом , где она могла бы поставить свой большой стол и два больших книжных шкафа.
9 Мышцы Дэна расслабились / стали мягкими после аварии, поскольку он не мог тренироваться в течение нескольких месяцев.
10 Из всей работы по дому / по дому мытье посуды — это то, что Дженни ненавидит больше всего.
11 Давид устал от шума и загрязнения большого города, поэтому он решил переехать в небольшой промышленный городок / в сельской местности.
12 Миссис Финч очень высокомерная / любопытная ; она всегда смотрит на нас из-за занавески, чтобы увидеть, что мы делаем в саду.
13 астронавтов, работающих на Международной космической станции, используют для мытья безвоздушный шланг / вакуумный .
14 Ян не очень- общительный / глупый человек, так как ему не очень комфортно знакомиться с новыми людьми.
15 Питер и Фрэнк каждый день играют в футбол в местном футбольном зале / поле .
16 Вырубка лесов и воздействие туризма на естественную среду обитания — две из причин, по которым многие виды растений и животных находятся под угрозой исчезновения / уничтожения .
17 Объекты в космосе плавают из-за отсутствия / невесомости.
18 Астронавты, работающие на Международной космической станции, проводят / проводят множества экспериментов.
Грамматика
C. Завершите предложения, используя правильную форму глаголов в скобках.
19. Вы не против …… получить ……… (убрать) с телефона? Мне нужно позвонить.
20. Сэм избегает ……. покупки …….(делать покупки) в магазине на углу, потому что это немного дороже.
21. Джордж предложил…. , чтобы взять …… (взять) собаку на прогулку, пока я занят по дому.
22. Они устали от…. жилая …. (живут) в грязном, шумном городе, поэтому решили переехать в деревню.
23. Дэнни хочет… .. , чтобы стать …… .. (стать) космонавтом, когда вырастет.
24. Я не помню …… выключил ……… (выключил) свет наверху.Вы можете проверить?
25. Родители Марка никогда не позволяли ему ……. остаться …… .. (остаться) допоздна по будням.
26. Джон работал все утро, но остановился …… , чтобы поесть ……… (пообедать).
27. Почему бы нам не уехать завтра чуть позже? Я терпеть не могу… .. просыпаюсь ………. (рано вставать!
28. Сара сделала свою сестру ……. обещание ……… (обещание) никогда больше не забирать ее вещи.
29. Вы должны ……… убирать …… (убирать) свою комнату.Знаешь, я тебе не раб!
D. Используйте слишком или достаточно и слова в скобках для завершения предложений.
30. Парк находится …… , достаточно близко …… .. (близко), чтобы отсюда дойти пешком.
31. Том… .. слишком забывчивый …… .. (забывчивый), чтобы помнить, что он записался на прием к дантисту; тебе лучше напомнить ему.
32. Что мне не нравится в этом районе, так это то, что это…. слишком шумно ……. (шумный).
33. Джеймсу не нравится коттедж, который его родители хотят арендовать на лето, потому что он не находит его …… достаточно современным …… .. (современный).
34. Вы выспались… выспались …… .. (спали) прошлой ночью? Ты выглядишь усталым.
35. Кристина… слишком занята …… .. (занята), чтобы присмотреть за Тимми сегодня вечером; у нее много домашних заданий на завтра.
36. Наша гостиная не… .. достаточно большая …… (большая) для этого дивана; нам нужно получить меньшую.
Повседневный английский
E Завершите обмен, используя приведенные ниже фразы. Есть одна лишняя фраза.
37 A: Мне очень жаль, что я сломал ваш проигрыватель компакт-дисков.
B: • Не беспокойтесь об этом.
38 A: Обещаю, что больше никогда не выйду из кухни в таком беспорядке.
B: • Надеюсь, что нет.
39 A: Марк! Перестань так громко играть музыку!
B: • Извините! Я не понимал, что это тебя раздражает.
40 A: Питер никогда не убирает свою комнату. Он всегда ждет от меня этого.
B: • Это не очень хорошо.
41 A: Джо, иди сюда прямо сейчас!
B: • Что я сделал сейчас?
Чтение
F Прочтите текст и сопоставьте заголовки (A-F) абзацев (42-46). Есть один заголовок, который вам не нужно использовать.
42 F. КРОШЕЧНЫЕ ДОМА
Как бы вы относились к жизни в доме, которому было всего 2 года.6 м в длину, 2,6 м в ширину и 2,6 м в высоту? Что ж, в Европе некоторые люди именно этим и занимаются. Микро-компактные («m-ch») дома — это очень маленькие дома, которые не больше размера маленькой комнаты!
43 A. ТВОРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА
Так как же вместить не только спальню и гостиную, но и рабочую зону и зону для купания в пространство размером всего 2,6 м3? Что ж, в домах m-ch каждая зона имеет более одного использования, потому что вы можете изменить место сидений, кроватей и кухонной техники. Таким образом, обеденная зона (которая также является рабочей зоной) становится спальным местом, если обеденный стол задвигается в стену.А входная дверь превращается в ванную комнату — входная дверь становится душевой!
44 D. ОТВЕТ НА ПРОБЛЕМУ
Компания, которая производит эти крошечные дома, утверждает, что они спроектировали их, чтобы решить те трудности, с которыми многие европейцы сталкиваются при получении собственного дома. Слишком много людей не могут позволить себе жилье в Европе, и эти недорогие дома идеально подходят для тех, кто хочет место, где они могут жить в течение короткого времени.
45 E. ИДЕАЛЬНО ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Первыми, кто попробовал жить в домах m-ch, были студенты университетов.Студенты любят их, потому что хотя и маленькие, но очень современные, с плоскими телевизорами и удобной мебелью.
46 В. НЕ ДЛЯ БЕСПЛАТНЫХ ЛЮДЕЙ
Так что же такое «микро-жизнь»? Что ж, вы должны быть очень аккуратным, аккуратным и организованным человеком, потому что для того, чтобы сделать одно дело, вы должны сначала закончить другое и все отложить. Кроме того, нехватка места означает, что у вас не может быть много личных вещей. Но если вам нужно дешевое, уютное, современное пространство, которое вы можете назвать своим, микродом может быть для вас!
Прослушивание
G Вы услышите интервью между Адамом Уилкинсом, преподавателем естественных наук и ведущим программы «Час науки» Джереми Дженкинсом.Прослушайте и отметьте утверждения 47–50 как «Истина», «Ложь» или «Не указано».
47 Население мира ежегодно увеличивается на полмиллиарда человек. A Верно В Ложно C Не указано
48 Люди вырубают леса, чтобы построить фабрики. А Верно В Неверно C Не указано
49 Многие люди не осознают размер ущерба, который мы наносим окружающей среде. A Верно В False C Не указано
50 Загрязнение воды — одна из самых больших угроз для среды обитания. A Верно В False C Не указано
Вы смотрели: Spotlight 9 Test 2 (Module 2) + KEY to test — цитаты Тест № 2 с ответами из сборника контрольных заданий УМК по английскому языку серии «Английский в фокусе» для учащихся 9 класса общеобразовательных организаций. Авторы: Ю.Е. Ваулина и др. Вернуться на страницу «Английский язык 6-9 классы».
.
Проживание, карта 17 — английский для школы
✔Гостиная 17 (по ситуации №4 из Материалов по подготовке к экзамену)
1. В каких типах домов живут британцы?
Дома — важная часть британской жизни. На мой взгляд, нет другого народа, который так любит дома. Хочу рассказать о разных типах жилья, в котором живут британцы.
Первый тип — отдельно стоящий дом. Отдельно стоящий дом — это дом, который не соединен ни с каким другим домом.Многие британцы считают, что особняк — лучший тип дома. Такие дома обладают уединением от соседей, они идеальны для увлеченных садоводов и больших семей с детьми.
Второй тип домов — двухквартирный дом. Двухквартирный дом примыкает к другому дому с одной стороны. Такой дом дешевле, чем особняк, но по-прежнему предлагает высокий уровень уединения и комфорта.
Третий тип домов — таунхаус.Это один из сплошного ряда одинаковых домов, соединенных своими боковыми стенами. Такие дома обычно небольшие.
Следующий тип — жилые дома. В многоквартирных домах проживает множество горожан. Но особой популярностью эти постройки не пользуются. Только около 20% населения проживает в квартирах.
Потом есть коттеджи. Дача — это домик небольшой, особенно старый за городом. Их часто очень романтично воспринимают как уютные и безопасные, с соломенной крышей и розами у дверей.
Следующий тип домов — бунгало. Бунгало — это одноэтажные дома, которые особенно нравятся пожилым людям. Им не нужно справляться с лестницей и так далее.
В заключение хочу добавить, что британские дома отражают британский национальный характер и помогают нам лучше понять эту нацию.
2. Есть ли у нас в Беларуси однотипные дома?
Нет, не знаем. Разнообразие типов домов в Беларуси меньше.В городах Беларуси люди живут в многоквартирных домах, а в сельской местности — в коттеджах. В агрогородках люди живут как в коттеджах, так и в многоквартирных домах.
3. Ваша семья собирается переехать в новый дом / квартиру. Какие вопросы вы зададите родителям о своем новом доме / квартире?
Как выглядит наша новая квартира?
Сколько комнат в квартире?
На каком это этаже?
Есть ли в многоквартирном доме лифт?
4.Ваш двоюродный брат будет жить в одной комнате с другим студентом в общежитии. Дайте ему / ей несколько советов, как ладить с его / ее соседом по комнате.
Разделить свое место с другим человеком никогда не бывает легко. Помните, что никто не идеален. Будьте гибкими и готовы к компромиссу.
5. Как выглядит ваш идеальный дом?
Когда я думаю о своем идеальном доме, я представляю себе коттедж в пригороде. В нем два этажа. Он просторный и залит солнечным светом.Перед домом у меня небольшой сад с разными цветами. Еще у меня есть гараж для моей машины. Внутри дома шесть комнат для всей семьи. На первом этаже большая гостиная с удобным диваном. Спальни находятся наверху. Моя ванная очень красивая: стены облицованы плиткой, умывальник и унитаз — мои любимые цвета. На моей кухне есть вся современная техника. В нем всегда приятно готовить, завтракать и встречать гостей. Мой дом настолько хорош, что заставляет меня думать: «Нет места лучше дома».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .
Наиболее популярный материал для декоративной отделки бани изнутри — вагонка. Она выигрывает у аналогов в показателе теплопроводности — поверхности не нагреваются до критических температур, на них можно облокотиться при проведения банных процедур, но древесина не устойчива к воздействию агрессивных факторов — перепадов температуры, высокой влажности. Чтобы повысить срок службы материала, защитить его от внешних факторов, нужно знать, чем обработать вагонку в парилке.
Большинство преимуществ будет нивелировано без специального покрытия. Обработка вагонки в парилке нужна для защиты материала от воздействия:
Существует ряд требований, которым должны соответствовать защитные составы для вагонки:
отсутствие вредных веществ в составе;
отсутствие вредных веществ в составе;
Подобные пропитки предназначены для обработки:
плоскую емкость для антисептика;
Этапы нанесения:
«Зачем вообще нужна пропитка для дерева в парилке?» – обязательно воскликнет какой-нибудь любитель попариться. И мы согласимся с ним в том, что вопрос этот достаточно спорный, а потому каждый сам отвечает на него так, как ему больше нравится.
9002
Устанавливают единую или комбинированную систему отопления.
Её толщина 10 см. После высыхания покрытие обрабатывают мастикой с антисептиком. Необходимо предохранить пол от влаги и от распространения плесени.
Шаг укладки 10-15 см. Обогрев пола будет равномерным.
Маты раскатывают по поверхности пола.
Плюсы такого способа в том, что нет ни какой дифференциации помещений в процессе строительства. Всё делается единообразно. А вот минусов достаточно много:
Этот вариант априори лучше, ибо позволяет решать независимо задачи разного уровня сложности. В частности, в предбаннике, вполне уместны инфракрасные тёплые полы, учитывая, что уровень влажности там, хотя и высок, но на порядок ниже, чем в моечном отделении. В самой же бане, создание системы тёплых полов сталкивается с рядом неудобство, в частности:
Другими словами – водяной тёплый пол в личной бане очень невыгоден. Тоже самое можно сказать и про кабельные нагревательные элементы. Они по любому будут находиться в стяжке, а значит инерционность нагрева не позволит искренне порадоваться прелестям тёплого пола.
Принцип работы клея (на основе эпоксидной смолы) состоит в надежной фиксации нового цементного покрытия, к старому основанию с одновременно защитой от протекания влаги.
Поэтому, чтобы посетителям было комфортно, необходимо соорудить теплый пол в бане или произвести утепление существующего покрытия.
html.
macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0″>
Она необходима для гидроизоляции нагревательных элементов. Заключительным этапом монтируют напольное покрытие.
Монтируют такие полы в цементную стяжку или в плиточный клей.
При установке и регулировке нужно придерживаться правил, которые помогут получить максимальную отдачу тепла. Как подготовить поверхность под водяной пол, какие инструменты и материалы при этом использовать, как смонтировать пол самостоятельно, рассказано в статье.
Для этого:
Пароизоляция делается из рубероида, пергамина или плёнки толщиной 0,2 мм. Дополнительно приобретают водоотталкивающие и антисептические средства.
Трубы прокладываются прямо по поверхности чернового покрытия. Затем основание счищают от грязи, укладывают полиэтиленовую плёнку. Она будет служить надёжной гидроизоляцией путём вмонтирования в демпферную ленту. На саморезы фиксируют лаги, располагая их поперёк основных досок.
Сейчас времена изменились. И если раньше использовали для обогрева дым, то сейчас в основном используют электроэнергию. Но к сожалению далеко не любой теплый пол электрический в баню стоит монтировать.
Принцип их действия основан на протекании тока по специальному кабелю, который в процессе этого нагревается и передает излишки тепловой энергии поверхности пола.
Принцип их действия основан на применении обычного греющего кабеля, который уложен в трубу, заполненную водой. Водяной контур имеет замкнутую структуру и не имеет циркуляции.
Причем применять возможно только теплые полы на основе биметаллической ленты. Его принцип действия основан на сочетании сплавов алюминия и меди, при протекании тока по которым выделяется тепло.
И если для низкотемпературных теплых полов на основе аморфно металлической ленты это не так принципиально, то другие виды теплых полов могут перегреться и перегореть.
Таким образом, электрический нагреваемый пол в бане можно построить и на даче, даже в условиях, когда у вас нет магистрального водопровода.
Такой вариант подойдет скорее при устройстве бани в индивидуальном коттедже.
Толщина стяжки над трубой должна составлять не менее двух сантиметров. Не забудьте добавить в стяжку пластификатор – в его качестве можно использовать обыкновенное жидкое мыло.
В сауне Solide с комфортом могут разместиться до шести человек, а очень широкие и подвижные скамейки обеспечивают удобное и расслабляющее сидение или отдых.Нагреватель Harvia подает исключительный пар, когда вода поливается на горячие камни. Подарите себе ощущение финской сауны у себя дома с красивой традиционной сауной Solide.
Толстые, плотно скрученные пиломатериалы из северной ели подчеркнуты черной внешней отделкой и внутренними каркасами скамей. Толщина бруса хвойных пород обеспечивает отличное удержание тепла в стенах и потолке сауны. Двери и окна из толстого закаленного стекла оснащены стильными петлями, которые позволяют двери открываться на 180 °.
Современная светлая древесина северной ели мягкая на ощупь, поглощает минимум тепла и обеспечивает удобную поверхность, на которой можно сидеть и опираться. Скамейки очень широкие, поэтому вы можете растягиваться для максимального комфорта, а стекло от пола до потолка на передней стене позволяет сауне стать украшением вашего дома.
Камни должны быть размещены вокруг нагревательных элементов и должны полностью покрывать их.Таким образом, камни будут фильтровать тепло от нагревательных элементов для более мягкого и комфортного купания и обеспечивать лучший пар. Камни, лежащие на решетке или корзине, не будут достаточно горячими для получения хорошего пара, и купальщица испытает более резкий жар.
Температура и влажность сауны являются гибкими, поэтому купальщик может решить, как он хочет использовать сауну в соответствии со своими потребностями.
Эти элементы располагаются на задней стене, передней стене и обычно под скамейками. Только те части тела, которые находятся ближе всего к элементам, становятся достаточно горячими, чтобы вспотеть, как у точечного обогревателя. Сауны же предназначены для обогрева всего тела с помощью нагретого воздуха от одной каменки, заполненной камнями. Инфракрасные комнаты в среднем около 125 ° F, а в сауне — 175-185 ° F.У инфракрасных лучей нет средств для создания успокаивающего пара или влажности, потому что в них нет нагретых камней. Использование воды — не вариант. Некоторые инфракрасные компании заявляют, что их инфракрасное тепло проникает в ваше тело на глубину до 3 дюймов. Даже если это утверждение было правдой, следует беспокоиться о том, что что-то проникает так далеко в тело. Сауны безопасно нагревают тело снаружи и не проникают внутрь Инфракрасное излучение лучше для вас или вы больше потеете в инфракрасной комнате? Нет. Известно, что сауны обеспечивают самое глубокое очищение из всех ванн в мире.
Большая часть информации, предоставляемой инфракрасными компаниями, вводит в заблуждение и не соответствует действительности. Инфракрасное излучение — это не новый тип сауны. . Для получения дополнительной информации щелкните инфракрасный файл PDF.
Также экономичнее топить, да и сауна нагревается быстрее.
Для этого нужно знать площадь помещения, высоту потолков, количество внешних стен и окон для применения повышающего коэффициента. Если высота потолков в доме – около 2,7 м, вы легко произведете расчет мощности конвекторов по площади. Согласно нормам СНиП 41-01-2003, 1 кВт тепловой энергии достаточно для обогрева 10 кв. м помещения.
м:
Его наличие — это залог комфортной температуры воздуха в помещении в холодное время года. А в некоторых регионах нашей страны существует круглогодичная потребность в наличии обогревателя
Но даже если ее нет, у такого прибора не будет протечки масла, а поверхность обогревателя не раскаляется.
Это обеспечивает более быстрый прогрев воздуха и предохраняют нагревающий элемент от перегрева. Чаще всего такие виды конвектора используют на значительных площадях. Вы могли видеть их, например, в торговых центрах и магазинах. Для работы вентилятора необходимо дополнительное подключение к сети. Но потребление электроэнергии будет незначительным.
В случае, если вы будете использовать только конвекторный обогреватель, необходимо добавить по 50 Вт на каждый квадратный метр.
Такие конвекторы нужны прежде всего организациям, где важен определенный температурный режим (аптеки, магазины). Для бытовых нужд такой тип управления также актуален и удобен.
Позволяет контролировать режим работы прибора и температуру нагрева.
Такая функция будет актуальна всем, кто заботится о здоровье своем и близких. К тому же, ионизацию на таких приборах можно включать и без основного обогрева.
Например, отличным обогревателем для дачи станет газовый конвектор. Он бережет бюджет и прост в управлении. Для городской квартиры подойдет небольшой электрический или водяной конвектор.
Даже в случае отключения электроэнергии конвекторы NOBO вернутся к своим предыдущим настройкам после возобновления работы. Помимо этого производитель предусмотрел поддержание постоянной температуры незамерзания в +8 °C, это позволит сохранить систему водоснабжения в целости на весь период холодов, так как вода при этой температуре не замерзнет. Лучше всего постоянно поддерживать такую температуру, иначе, если допустить промерзание дома хотя бы до -10-15 °C, при неоднократном включении возможен выход оборудования из строя.
Если площадь дома большая, то можно приобрести сразу несколько конвекторов и объединить их в единую цепь. Все управление отоплением может производиться через SMS-сообщения или через интернет, для этого нужно просто установить специальное приложение, которое доступно как в GooglePlay, так и в AppStore. 
Можно их ставить изолированно, тогда каждый прибор понадобиться контролировать отдельно, но удобнее выстроить единую цепь из конвекторов и управлять всеми устройствами разом.
Например, при установке температуры, комфортной для сна в 19 °C, удается достичь экономии за электроэнергию, но к моменту пробуждению программа уже нагреет комнату до нужных 23 °C. Также на время отсутствия в квартире всех членов семьи конвекторы можно отключить и задать установку прогрева на время прихода домой. Это можно сделать как в программе, так и удаленно через интернет. Никакого дискомфорта и значительная экономия средств.
Известно, что кирпич лучше держит тепло, чем бетон. Если комнаты проходные, в квартире есть центральное отопление, то конвектор большой мощности сможет обогреть не одну комнату, а, например, две.
Стабильное и постоянное водоснабжение – одно из главных условий комфортного проживания в доме. Однако система централизованного водоснабжения часто работает с перебоями, что приводит к значительному снижению давления в водопроводе или к перерывам в подаче воды. Это создает определенные неудобства. Решить проблему поможет накопительный бак. Это устройство для резервного водоснабжения, которое позволит поддерживать необходимый запас воды и обеспечит ее подачу при недостаточном давлении в водопроводе или при полном прекращении его работы.
Принцип действия зависит от его конструктивного типа.
Емкость устанавливают на площадке с достаточной несущей способностью. Основание должно быть рассчитано на нагрузку, превышающую вес полного резервуара не менее чем в 1,5 раза. При необходимости подготавливают бетонное основание, конструктивно связанное с фундаментом дома, или металлический каркас из профилированной трубы.
Наряду с забором, устраиваются ворота, благодаря которым обеспечивается удобство доступа на дачу. Ворота различаются:
К тому же профнастил прост в обработке, поэтому в ходе этой работы вы не столкнетесь с большими сложностями. Вам не потребуется приобретать дорогой инструмент для выполнения этой работы.
Если вы планируете создать ворота с небольшими створками, то в этом случае даже в условиях ограниченного места эти ворота не потеряют своей функциональности.
В качестве стоек будем использовать металлические трубы. Подбирая их, необходимо отдавать предпочтение изделиям с диаметром 60 мм. Поперечными элементами конструкции выступают также металлические трубы, у которых сечение должно составлять 60х25 мм. По своему виду они должны представлять прямоугольник, а металл для них должен быть небольшой толщины, не более 2 мм.
При возведении забора до 30% длины трубы, которая будет выступать в качестве стоек, скрывается в земле. А та часть стойки, которая располагается выше, должна вместить высоту профлиста. Таким образом, если вы хотите устроить на своем участке забор высотой 2 м, то для стоек необходимо выбирать трубы длиной 2,7 м.
Теперь здесь начинаем делать ямку для первого столба забора. Чтобы облегчить себе задачу по созданию ям для столбов, следует использовать ручной бур. Это сэкономит время и силы. Далее с интервалом 2 метра необходимо сделать все последующие ямы для столбов. На дно каждой необходимо уложить слой гравия и тщательно утрамбовать. Он будет выступать в качестве подушки. Его толщина должна составлять 10 см. После этого выполняется заливка бетоном. Для создания этой смеси необходимо использовать цемент марки М400 и гравий. Соотношение этих двух компонентов должно составлять 1:4.
Ширина каждой створки будет 2-4 м. Высота должна быть такой же, как и забора. Размер калитки должен быть шириной около 1 м. Крепление распашных элементов будет производиться на две петли. Чтобы обеспечить надежность конструкции, можно установить еще и третью. Для создания периметра ворот используется прочный профиль 50х50 мм. Немного меньше по размеру берутся поперечные лаги. Отметим, что поперечные элементы могут быть такими же, как и в самом заборе, а можно сделать их как диагональные прямые.
После этого остается установить на калитку и ворота замки и задвижки.
Он служит защитным материалом стен и является надежной обшивкой кровли. С каждым днем появляются различные фактуры и расцветки материала, что позволяет установить калитку из профнастила, подходящую к дизайну дома.
Если поверхность обработана защитными материалами, материал прослужит более 60 лет.
Прочные листы с глубокими ребрами жесткости, чаще используется в качестве кровельного материала.
Опорная свая должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром минимум в 10 см. Она устанавливается вертикально в лунку, которая после этого заливается бетоном. Продолжать работы стоит только через 7 дней.
Если все линии прямые и перпендикулярные относительно друг друга, проблем при эксплуатации возникнуть не должно.
youtube.com/embed/zIILUiLboW8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Это особенно актуально в холодное время года, ведь ветер способен навредить и людям, и той растительности, что посажена рядом с воротами.
Раскрываться они могут как на внешнюю, так и на внутреннюю часть территории. Возможна установка автоматики для дистанционного управления.
Вполне оправдывают свою цену и на данный момент являются самым распространенным вариантом;
Нам понадобится дачный бур, лопата, лом для трамбовки, лазерный дальномер или рулетка, строительный карандаш для замеров, тачка для вывоза земли, уровень, шуруповерт и сварочный аппарат для создания креплений, болгарка для резки металла.
Опорные столбы должны быть установлены строго вертикально, что проверяется уровнем или отвесом.
Они пользуются большой популярностью и стоят дешевле.
youtube.com/embed/HV85gEO0wp8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»/>
Последние распахиваются, позволяя освободить проем, первые передвигаются вдоль ограждения. Отметим некоторые особенности:
За счет этого даже при снегопаде створка сохраняет подвижность.
Обычно она составляет 2 метра. Низ калитки должен быть немного выше уровня грунта, верхняя часть – чуть ниже забора.
Стандарт высоты полотна – 2–2,4 метра. Ширина часто используемых колясок: 63–73 см.
Если нужно выделить дворцовый стиль, калитка декорируется коваными элементами. Если требуется современный дизайн, можно сделать облицовку оцинкованным профлистом. Немаловажно значение как в форме входной двери, так и непосредственно в материале.
Рассмотрим ворота с калиткой для частного дома или дачи, интегрированной в полотно одной из створок.
Самый удобный вариант, когда створки распахиваются на улицу. Это позволяет освободить зону внутри двора и разместить в ней необходимые элементы интерьера.
Конструкция сдвигается относительно плоскости забора и не требует свободного пространства. Системы, оснащенные электроприводом, позволяют открывать подобные ворота, не прилагая усилий и не выходя из автомобиля.
По ним оно перемещается, изменяя вертикальное положение на горизонтальное и наоборот. Ворота данного типа являются откатными с возможностью поворота на 90 градусов. За автоматизацию передвижения несет ответственность встроенная электромеханическая система. Стабильное удерживание щита в подвешенном состоянии гарантирует специальная система уравновешивания. Она позволяет легко управлять конструкцией даже при выключенном электричестве.
Автоматические модели вообще не потребуют никаких усилий.
Производители гарантируют отличную работоспособность устройств на протяжении 25 тысяч циклов открывания и закрывания створок.
Для свободного проезда следует к этому числу прибавить не менее 1 метра. Исходя из того, что ширина легковых автомобилей может составлять от 1,5 до 1,7 м, а внедорожников – до 2 м, нужно выбирать ворота шириной не менее 2,5 м.
Ширина элемента приближается к 10 см, а длина составляет от 1,5-3 м. Евроштакетник изготавливают из оцинкованной стали и покрывают защитным слоем из полимеров. Это прочный, долговечный и неприхотливый материал, который не требует особого ухода и способен служить долгие годы. Евроштакетник не теряет цвет под воздействием солнечных лучей, краска с его поверхности не отслаивается. Ворота из него отлично сочетаются с кирпичом и камнем, имеют презентабельный внешний вид. Изделия могут быть штучными или объединенными в цельное полотно. Продукт представлен в огромном количестве оттенков, есть образцы с интересными принтами, имитирующими натуральную древесину или камень. При всех своих достоинствах евроштакетник отличается демократичной ценой и доступен для любого бюджета.
Например, агрегат прямого нагрева на 22 кВт и объемом бака в 20 л в среднем расходует около 2,5 литров за час работы.
Отличительные особенности и критерии выбора дизельных тепловых пушек
Продукты горения топлива выводятся из камеры с помощью вертикально установленной трубы.
По краям верхнего корпуса устанавливают защитные сетки. Про электропитание для работы вентилятора надо подумать предварительно. Если доступ к электросети ограничен, можно использовать аккумуляторную батарею.
Вспомните хотя бы воздушные печки типа ОВ-65, устанавливаемые на армейских закрытых грузовиках марки «Урал» и «ЗиЛ». Новые дизельные теплогенераторы используют аналогичный принцип, только делаются из современных материалов и оснащаются электронной автоматикой.
Меньшая часть воздуха сгорает вместе с дизелем и выбрасывается в виде отработавших газов.
Подобные аппараты оснащены автоматикой безопасности / перегрева, но не оборудованы регулятором температуры.
В случае непрямого нагрева тепловая пушка имеет конструкцию, позволяющую отводить продукты горения из камеры сгораний через специальный патрубок, который достаточно соединить с трубой дымохода или гофрированным шлангом.
В качестве топлива может использоваться отработанное масло, керосин солярка и сжиженный газ. Но в нашем случае требуется смонтировать аппарат, работающий исключительно на дизельном топливе.
Обогреватель можно сделать самостоятельно, если получить некоторые технические навыки. Наличие дизельного варианта обеспечит быстрый прогрев помещения за короткий промежуток времени.
В его состав должен входить насос и фильтр. Его располагают внизу корпуса. Для изготовления бака следует использовать тугоплавкий материал, который потом покрывают теплоизолятором.
В подсоединенном пространстве нужно зафиксировать топливный насос высокого давления и топливный тонкоочистной фильтр.
Если вы не уверены в своих знаниях, лучше воспользоваться помощью специалиста.
Они безопасны в эксплуатации, имеют длительный срок безотказной службы, а также обладают рядом других преимуществ.
Для этого подойдут как стационарные, так и мобильные модели. От обычного тепловентилятора они отличаются показателем производительности и мощностью. КПД пушки, работающей на дизеле, составляет практически 100,0%, что позволяет получить значительную экономию средств на отопление.
Электрические обогреватели также имеют очень существенное ограничение – лимит электрической мощности, которую можно выделить для обогрева. В подавляющем большинстве случаев, как только включается достаточно мощный электрический тепловентилятор, тут же электричество «заканчивается».
При использовании обогревателей непрямого нагрева также не удастся избежать потерь, ведь часть тепла у них уходит в буквальном смысле «в трубу» вместе с отработанными газами. В лучших моделях тепловых пушек непрямого нагрева с «трехпроходным» теплообменником такие потери составляют порядка 18-20%, а у моделей с «двухпроходным» теплообменником они доходят до 40%.
Дизельные тепловые пушки можно применять только помещении, где нет постоянно работающих людей.
Тщательно изучив виды оборудования в этом материале, вы с легкостью определитесь, какую именно тепловую пушку следует выбрать для своего объекта.
Разберемся в классификациях агрегатов.
Их доступная цена и малый вес делает модели востребованными у покупателей.
Также необходимо тщательно рассчитать «рентабельность» отопления, при постоянном отоплении помещений с помощью тепловой пушки наиболее экономичным вариантом станет использование баллонного сжиженного газа.
Подобную мельницу можно сделать своими руками
Не забываем пропитать детали
Не забываем про фундамент мельницы
Не забываем про инструменты перед созданием мельницы
Загрузка…
По этим пунктам стоит искать или разрабатывать чертежи каркаса и деталей конструкции.
Стоит ли использовать другие материалы? Классическая мельница представляет собой деревянную конструкцию, чуть реже – каменную. Для сборки каркаса можно применить металл или пластик, а в качестве декора использовать материал под камень. В этом помогут различные ПВХ панели с каменной текстурой. Минусом такого варианта является цена, поскольку панели придется докупать отдельно.
Мастер-класс
Расходные материалы:
Теперь стоит заняться сборкой верхней части:
Деревянная мельница готова. Она украшается, покрывается лаком и устанавливается на подготовленную площадку. Готовую модель можно увидеть на фото чуть ниже.
Любой вид творческой деятельности развивает у ребёнка фантазию, восприятие цветов, текстур и форм, способствует формированию пространственного и образного мышления в целом. Благодаря работе с аппликациями малыши учатся старательности, терпеливости и усидчивости. Аппликация является наиболее простой и доступной для ребёнка формой творчества, ведь малыши уже с 2-х лет могут приклеивать вырезанные фигурки на картон.
Для такого барашка или одуванчика вам понадобятся:
Материалы:
В возрасте 2-3 лет дети особенно любят многослойные аппликации.
Для них вам понадобятся:
Для изготовления божьих коровок мы будем использовать бумагу или картон красного и чёрного цвета.
Цветная бумага — тёмно-синяя или чёрная для фона, красная для яблок, коричневая для корзинки и зелёная для листиков.
Сначала вырезаем овал, который и будет пингвином. Потом два чёрных сердечка — это крылья, одно белое, которое будет животом, два оранжевых — лапки и одно розовое как декорация.
Материалы для гуся:
Техника выполнения снеговика схожа с предыдущей: из белой бумаги вырезаем несколько длинных полосок, соединяем их кончики — получается круг. Несколько таких кругов соединяем вместе, чтобы получилась сфера, — это туловище снеговика. Проделываем то же самое с головой, но для этого используем полоски немного короче. Из красной полоски делаем шарф и оборачиваем его вокруг шеи снеговика. Фломастером рисуем глазки, рот и пуговицы. Чтобы сделать морковный нос, вырезаем 1/4 круга как на трафарете и сворачиваем его в конус. Для шапочки вырезаем круг и разрезаем его как солнышко.
В таком возрасте дети уже способны создавать более сложные поделки, как, например, этот букет.
Эта поделка выглядит очень красиво и крайне проста в исполнении.
На красном картоне рисуем спираль, вырезаем по линии полосу и начинаем скручивать её пальцами, пока не получится бутон.
Эта аппликация выполняется без клея. Для начала на цветной бумаге рисуем контур рыбки, вырезаем её. Сгибаем рыбку пополам и начинаем делать надрезы посередине. Они начинаются примерно после головы и заканчиваются до хвоста. Дальше вырезаем полоски разных цветов и разной длины, которые образуют плавник.
Ещё одна довольно интересная аппликация, которая также очень легка в исполнении.
В этой статье собраны 25 самых интересных аппликаций и схем-шаблонов поделок из бумаги своими руками для детей. Ведь не секрет, что любая форма творчества развивает мышление малыша. Поделки из бумаги — это прекрасное занятие, которое развивает усидчивость и терпеливость. В свою очередь, работа с ножницами, клеем, пластилином и вырезание деталей поделок развивают мелкую моторику рук.
