Что лучше пеноплекс или вата базальтовая: что лучше  для утепления дома

Пеноплекс или минеральная вата: что выбрать?

Выбор надежного и качественного теплоизоляционного материала – залог комфорта и уюта в жилище. Неудивительно, что при строительстве своего дома многие задумываются о том, какому утеплителю стоит отдать предпочтение. Как правило, выбор делается между двумя вариантами: пеноплекс и минеральная вата.

Оба эти материала уже достаточно долго используются при создании теплоизоляции, хотя минеральная вата может похвастаться более длительной историей применения. На основе чего делать выбор? Безусловно, основываться необходимо на характеристиках материалов, ведь именно от них зависит целесообразность применения того или иного утеплителя в различных ситуациях.      

Что собой представляют эти материалы?

Пеноплекс является ни чем иным как экструдированным вспененным пенополистиролом. Этот материал – продукт синтетического происхождения. Он получается из полистирола, а также его производных, возможно изготовление из сополимеров стирола. Этот утеплитель относится к газонаполненным материалам. Пеноплекс цена на который значительно ниже, нежели на минватные плиты, является современным теплоизоляционным материалом, завоевавшим доверие сотни потребителей.   

Минеральная вата – волокнистый материал, используемый в теплоизоляционных системах. Она изготавливается из натурального сырья и используется в строительстве уже более 50 лет. В зависимости от применяемого сырья различают каменную, стеклянную и шлаковую разновидность минваты.

Сравнение характеристик материалов

Сравнение двух теплоизоляционных материалов должно проводиться на основе следующих эксплуатационных характеристик каждого из них:

1. Теплопроводность – по этому показателю однозначно выигрывает вспененный пенополистирол с коэффициентом в 0,030 Вт/м*⁰К. Пеноплексовые плиты, толщина которых составляет 75 мм, обладают такой же теплопроводностью, как и 125 мм слой минеральной ваты.    

2. Паропроницаемость – данный показатель значительно выше у плит из минеральной ваты, нежели у пенополистирола, причем примерно в 6 раз.

3. Горючесть – очень важный показатель, который влияет на безопасность всей конструкции. Пеноплекс относится к категории слабогорючих материалов, температурный диапазон его эксплуатации должен сохраняться в пределах от -50 до -75 ⁰С. При этом минеральная вата совершенно не подвержена горению и может выдержать температуру в +1000 ⁰С.

В пользу полистирола следует отнести неподверженность усадке, что позволяет сохранять высокие эксплуатационные характеристики на протяжении всего срока службы, простоту монтажа и наиболее оптимальное сочетание цены и качества.

Так что же выбрать?

Выбор будет зависеть от того, каковы условия эксплуатации утеплителя. В сооружениях с высокими требованиями к пожарной безопасности лучше использовать минеральную вату. Кроме того, этот материал – прекрасное решение при необходимости обеспечения дополнительной звукоизоляции.   

Пеноплекс – оптимальный выбор для жилых домов и индивидуальных построек, поскольку он отличается небольшим весом, простотой монтажа, долговечностью и безопасностью для здоровья человека.

Пеноплекс или базальтовая вата что лучше?

Что лучше применить для утепления пеноплекс или минвату

Раньше самым распространенным утеплителем считалась минвата. Сегодня полимерные теплоизоляционные материалы вошли в жизнь людей. Важно правильно определить подходящий утеплитель, чтобы получить максимальный теплоизоляционный эффект. Для правильного выбора утеплителя следует тщательно изучить свойства и технические характеристики обоих материалов.

Сравниваем два материала

Пеноплекс и минеральная вата отличаются по структуре, внешнему виду и параметрам, поскольку имеют в составе разные компоненты. К тому же оба материала производятся по разным технологиям. Прежде чем определить, пеноплекс или минвата, стоит детально изучить ситуацию, свойства утеплителей и подобрать подходящий для теплоизоляции по эффекту и стоимости.

Описание материалов и внешний вид

Пеноплекс – усовершенствованный пенополистирол, прошедший обработку под воздействием температуры и давления. Эта технология позволила создать плотный, прочный материал, обладающий малым весом и высокими теплоизоляционными качествами. По внешнему виду он напоминает застывшую монтажную пену.

Минеральная вата имеет волокнистую структуру, что обусловлено использованием в качестве основного сырья силикатного раствора горных пород.

Сырье сплавляется, что придает материалу необходимых для утепления качеств.

Виды материалов

Ценовая политика, вес, упаковка

По стоимости качественный базальтовый утеплитель соразмерен пеноплексу. Поэтому утепление обоими материалами по цене выйдет практически одинаковым. Отличается стоимость утеплителей разных производителей. Вес базальтовая вата имеет больше, чем экструдированный пенополистирол, что немного усложняет ее монтаж. Каменный и полистирольный утеплители пакуются в термоусадочную пленку, которая обеспечивает надежную защиту во время транспортировки и хранения.

Теплоизоляционные свойства

Утепление лучше проводить материалами с низким показателем теплопроводности. В этом аспекте пеноплекс выигрывает. Но разница незначительная, поскольку заменить 50 мм экструдированный пенополистирол удастся минватой толщиной 60 мм. При этом показатель теплопроводности может ухудшаться при ненадлежащей защите или нарушении правил монтажа. Что теплее, зависит от конкретной ситуации, поэтому следует учитывать и другие свойства.

Паропроницаемость материалов

Горючесть и огнестойкость

Наилучшие характеристики по огнестойкости имеет минеральная вата: она не воспламеняется, поскольку массовая доля клеевой массы, способной гореть, в составе мала, а для плавления потребуется достичь более 1000°С. Экструдированный пенополистирол относится к сильно и среднегорючим материалам (класс Г3-Г4). В отдельных линейках пеноплекса производителю удалось снизить горючесть путем введения в состав добавок.

Применение

В различных ситуациях для теплоизоляции применяется пеноплекс или минвата.

Что лучше, определяется с учетом нюансов каждого конкретного случая, климатических условий, материала, из которого возведено строение, финансовых возможностей.

Каким материалом что утеплять

1. Утеплять стены изнутри можно обоими материалами. Но деревянные строения лучше теплоизолировать минватой. Поскольку он обладает более высокой паропроницаемостью.
2. Фундамент дома, отмостку, подвальные помещения, цоколь лучше утеплять пеноплексом, поскольку он имеет более высокую прочность и способен выдерживать значительные нагрузки.
3. Кровля утепляется и минватой, и экструдированным пенополистиролом. Здесь выбор стоит отдавать, учитывая материал постройки. Чаще всего домовые перекрытия, мансарды и чердаки утепляют каменной ватой.
4. Для помещений с высокой влажностью: автомойки, бани, сауны – использовать пенополистирольный утеплитель категорически не рекомендуют.

Однозначно сказать, какой утеплитель лучше, невозможно. Следует учесть множество факторов, чтобы сделать правильный выбор.

Удобство монтажа

1. Пеноплекс весит мало, что делает монтаж простым. Но при утеплении экструдированным пенополистиролом следует обеспечить надежное сцепление. Для этого некоторые производители выпускают плиты со специальным креплением шип-паз. Если оно отсутствует, то рационально провести утепление в два слоя с перекрытием швов. Это – дополнительные затраты. При этом работать с пеноплексом комфортно, так как он легко обрезается и исключает образование мостков холода.
2. Минвата более тяжелая, но работать с ней также удобно, поскольку она отлично перекрывает любые неровности. Но теплоизоляцию следует проводить, используя средства индивидуальной защиты.

Пеноплекс и минвата эффективно сохраняют тепло, при этом просты в монтаже. Провести утепление этими материалами сможет даже неопытный человек.

Плюсы и минусы утеплителей

Главным плюсом экструдированного пенополистирола считаются показатели теплопроводности и прочности. Утеплитель не привлекателен для грызунов, дольше сохранить целостность и эксплуатационные характеристики. Из минусов пользователи выделяют высокую степень горючести, а также низкую паропроницаемость, которая приводит к появлению конденсата.

Минеральная вата также имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Главная особенность – возможность совмещения со всеми типами оснований, в том числе дышащими. Из недостатков выделяют высокую степень влагопоглощения и низкую прочность, что может привести к ухудшению теплоизоляционных качеств и деформации утеплителя. Грызуны также могут портить минвату. Если материал накапливает влагу, то появляется плесень.

Сроки службы

1. Пеноплекс – от ультрафиолета, который ухудшает эксплуатационные характеристики.
2. Минвату – от механического воздействия и влаги. Которые могут привести к деформации и усадке.

Пользователи отмечают средний срок службы минваты – 25-35 лет.

Что касается пеноплекса, то конкретных данных нет, поскольку утеплитель появился недавно.

Сравнительная таблица

Детально характеристики пеноплекса и минеральной ваты описаны в таблице.

Показатели усредненные, поскольку у разных производителей показатели отличаются.

Минеральная вата и экструдированный пенополистирол обеспечивают надежное утепление при условии приобретения качественного материала и соблюдения условий эксплуатации. Какой утеплитель лучше – решение пользователей, поскольку это зависит от особенностей ситуации.

Related Posts

Обилие утеплителей на строительном рынке ставят перед пользователями вопрос, какой материал лучше для теплоизоляции. Наибольшие…

Утепление газобетонного дома Газобетон — весьма популярный и технологичный материал, который используется для строительства примерно…

Исторической родиной вентилируемых фасадов является Германия, в которой с пятидесятых годов прошлого века велись разработки…

Обилие материалов для теплоизоляции позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Наряду с плитными…

Утепление стен кирпичного дома Популярность такого строительного материала как кирпич, обусловливается его технологическими свойствами. Он…

Пытаемся ответить на насущный вопрос — что лучше: пеноплекс или минвата?

«В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно дать волю её развитию». (Максим Горький).

Всем читателям блога огромный привет! Надеюсь, Вы уже «очухались» от праздников и готовы к следующей порции строительной информации. Если да, то тогда читайте далее, если ещё самочувствие оставляет желать лучшего — закройте сайт, выключите компьютер и идите «лечиться» в гости к друзьям. Ну а мы продолжим.

Сегодня решил избрать тему выбора двух основных «идеологических конкурентов», ну как авто с передним или задним приводом. Или что-то похожее, у чего есть примерно равный процент сторонников и с той и другой стороны. Попробую сделать нейтральное сравнение, а выбор понятно за Вами. Итак, пеноплекс или минвата, что лучше?

Правильный вопрос – а что будем утеплять? Ну, посмотрим понемногу на основные конструкции: стены, фундамент, пол.

Тонкий момент. Если пеноплекс* — это, по сути, название конечного продукта, то минеральная вата — широкое понятие, включающее стекловату, шлаковую и каменную вату. Поэтому, как говорят немцы — «яблоки надо сравнивать с яблоками», а значит, остановимся на чём-то одном. Выбираю каменную минвату, которую чаще называют, базальтовой. Она обладает лучшими теплоизоляционными свойствами в сравнении со своими «слегка отсталыми собратьями».

*Есть ещё один подвид пеноплекса – техноплекс . Это «одного поля ягоды». Правда имеется не большая разница в названии и малозначительных параметрах, но в эти подробности вдаваться не будем. Всё, начинаем. В красном углу ринга — пеноплекс, в синем — минеральная вата. Гонг!

Из этой статьи вы узнаете:

Чем отличаются (основные характеристики)

Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол, «внук» пенопласта, превзошедший своего «дедулю» практически во всех потребительских качествах, кроме цены.

Минеральная вата (базальтовая) – волокнистый материал, получаемый из силикатного расплава горных пород. В сравнении с обычной стекловатой известной с советских времён, базальтовая — это уже продукт эволюции.

Исходное сырьё и технология производства обоих материалов, абсолютно разные.

Что теплее. Чтоб было честно, выберем один вариант, например, утепление для фасада. Если мы используем пеноплекс толщиной 50 мм, то эквивалентом будет базальтовая плита толщиной 60 мм. В общем-то, незначительная разница.

Паропроницаемость. Здесь сразу всё понятно. Пеноплекс – 0,013, базальтовая вата – 0,3. Разница в десятки раз.

Вывод: минвата «дышащий» материал, пеноплекс – фактически герметичный. Хорошо это, или нет, однозначно не скажешь. Всё зависит от ситуации применения.

Водопоглощение. Здесь тоже всё ясно. Минвата впитывает жидкость намного активнее, после чего теряет свои теплоизоляционные качества.

Пеноплекс (по результатам испытаний) целый месяц, лежащий в ванне с водой, увеличил свою массу всего на 0.2 %.

Шумоизоляция. При равных габаритах, базальтовая плита обеспечит намного больше тишины, чем пеноплекс.

Вес. Можно было бы и не рассматривать этот показатель. Всё всем понятно, пеноплекс в несколько раз легче аналогичного по размеру куска базальтового утеплителя.

Горючесть. Однозначный лидер – минеральная вата. Практически не горит (если только не поместить её в плавильную печь с температурой более 1000 °С). Хотя содержащаяся в ней связующая клеевая основа, подвержена горению, но это, очень незначительный объём продукта.

Пеноплекс же не только плавится, но и при воздействии открытого пламени, горит (а добавленные в его состав антипирины на долгую огнезащиту не рассчитаны). Кроме того, при его горении выделяются токсичные вещества.

Вывод: для утепления помещений с высокой пожароопасностью, пеноплекс не годится.

Экологичность. Здесь трудно сказать. Дело в том, что производители обоих материалов имеют санитарно-гигиенические документы, разрешающие их использования для жилья. Раньше, когда не было пеноплекса, а был пенопласт (в производстве которого использовали фреон), опасность существовала, но сейчас (по официальным данным) новые материалы на основе вспененного пенополистирола используют безопасные технологии и материалы. Тоже касается базальтовой ваты. Хотя для обоих материалов предполагается полная изоляция от дыхательного и тактильного контакта с ними, внутри дома.

Удобство монтажа. По отзывам строителей (да и сам скажу тоже самое), если утепляется ровная поверхность – пеноплекс монтируется быстрее. Он лёгкий, просто режется и шлифуется, а если имеется боковая Г-образная кромка, то и проблема с мостиками холода решается. И для него не требуется слой пароизоляции. Но если кромки «шип-паз» нет, требуется заделка швов или укладка их в два слоя нахлёстом. А это, уже дополнительные трудозатраты.

На фото – Г-образная кромка пеноплекса

Базальтовая вата тяжелее, но она более эффективно облегает сложные геометрические конструкции и непропорциональные участки. Правда, для работы с ней требуется спецодежда, а в идеале — ещё и очки с респиратором для защиты глаз и органов дыхания от волокнистых частиц. Хотя в большинстве случаев, монтажники этим пренебрегают. А зря.

Срок службы. Неприлично большой. И тот и другой (по заверению производителей) служат не менее 50 лет. Но это при условии того, что материалы защищены от внешнего атмосферного, механического и химического воздействия. А кто-то проверял? Их выпускают, немногим более 20-30 лет.

Кстати, биологические разрушения в виде грибковой плесени, гнили, жучков и грызунов им не страшны (опять же — по утверждению производителя). Хотя помню раньше, мыши пенопластом и минватой особо не брезговали, во всяком случае, ходы себе выгрызали. А год назад у друга во времянке, утеплённой пеноплексом, мыши прогрызали довольно объёмные тоннели. Так что, здесь можно поспорить с производителем насчёт грызунов…

У базальтовой ваты есть один недостаток, проявляющийся со временем. Это усадка. Её образование незначительно снижает теплопроводность материала.

Цена. Если сравнить пеноплекс и качественный «ватный» утеплитель (скажем марки Rockwool, URSA или KNAUF), то разница в цене, будет небольшой. Потратите практически одни и те же деньги.

Вроде все основные плюсы и минусы, перечислил. Конкретных цифр особо не приводил, поскольку сравниваем обобщённо, а не конкретные марки. К примеру, базальтовая вата и пеноплекс имеют несколько моделей, предназначенных для утепления разных поверхностей (фундамент, полы, стены, кровля).

Что лучше утеплять пеноплексом

Категорического ответа не будет, однако исходя из мнения экспертов, для частных домов пеноплекс, очень хорош. Но есть существенный момент. «Недышащий» пеноплекс закупоривает стены, и влага в виде пара будет накапливаться в ограждающих конструкциях, не выходя за пределы помещения. Вывести избыточную внутридомовую влагу можно с помощью механической вентиляции или регулярным проветриванием. Если конечно, у Вас не ветхие деревянные рамы. Тогда проветривание, есть всегда.

Зато в отношении утепления фундаментов, отмостки, подвалов и для пола (что не всегда), всё в порядке. Пеноплекс часто используют для многослойных фундаментов, устанавливая в качестве среднего слоя. Очень рациональное решение. Кстати, о том как утеплить фундамент данным полимером, можно почитать в этой статье.

Полы и межэтажные перекрытия тоже прекрасно утепляются (под цементную стяжку, конечно).

Напомню, для зданий с определённой пожарной категорийностью, а также с повышенной внутренней влажностью (для бани, спортзала, автомойки и т.п.), этот материал применять нежелательно.

Что лучше утеплять минватой

Наверное, обращали внимание, что высотные дома каркасного типа чаще обшивают базальтовой минплитой. Если при этом защитное покрытие под сайдинг или вентфасад, то большинство экспертов говорят «Да», именно базальтовому утеплителю. Конечно, важно из чего сделаны стены. Когда здание построено из кирпича, пенобетона, дерева и других «дышащих» стройматериалов, базальтовая вата — правильный выбор с точки зрения теплофизики.

В заключение. В некоторых показателях, материалы расходятся очень существенно, но одно точно – выбор зависит от условий применения.

Думаю, для некоторых развеял кое-какие сомнения… Подписывайтесь в конце статьи на новости и знакомьте с блогом друзей.

Мир Вашему дому и лёгкого выбора утеплителя! До скорой встречи!

Цитата мудрости: Правильные пропорции афоризма: минимум звуков, максимум смыслов .

Пеноплекс или минвата что лучше: сравнение теплоизоляции

Пеноплекс и минвата являются материалами для внешней и внутренней отделки зданий с подобными характеристиками, но каждый по-своему лучше подходит под определенные условия использования, и обладает характерными преимуществами.

Основные характеристики утеплителей

Минеральная вата представляется материалом из волокон, что образуются в ходе расплавки горных пород, значительно превосходя по своим характеристикам всем известную стекловату.

Пеноплекс — это более модернизированный пенопласт, который существенно обошел своего предшественника по большинству качеств. Уступает ему значительно лишь по стоимости.

Технологии изготовления и состав обоих утеплителей кардинально разнится.

Сравнение по главным параметрам

• Теплоизоляция.

Минеральная вата обладает показателем 0,032-0,046, в то время как пеноплекс располагает коэффициентом в 0,03-0,032. Чем ниже показатель, тем лучше, ведь ниже потери тепла и лучше удерживается температура внутри помещения.

Пеноплекс является довольно твердым материалом, который не поддается гниению, усыханию и крошению. Утеплитель располагает длительным сроком эксплуатации при верных условиях его хранения, когда он надежно защищен от продолжительного солнечного света и чрезмерного количества тепла. Минеральная вата также не усыхает. Без воздействия высоких физических нагрузок она способна прослужить длительное время, не боится высоких или низких температур и долгого попадания солнечных лучей на поверхность.

Ей не грозит возникновение плесени и прочих вредных организмом, а также она не поддается разрушениям со стороны грызунов. Но зато минвата способна осыпаться и оседать на стене. В целом оба материала располагают огромным сроком службы, продолжительность которого составляет не меньше 50 лет.

• Экологичность.

Оба материала производятся без использования каких-либо опасных компонентов, что могут нанести ущерб здоровью человека, но, тем не менее, требуется, чтобы была осуществлена абсолютная изоляция для защиты дыхательных путей.

При утеплении идеально гладкой поверхности работы с использованием пеноплекса осуществляются значительно быстрее. Он имеет небольшой вес, легко обрезается и поддается шлифованию, а при наличии г-образной кромки исключает образование мостиков холода. При его использовании не нужно производить покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или осуществлять их укладку двумя слоями внахлест, что приведет к лишним затратам.

Минеральная вата имеет немного больший вес, но зато она является значительно эффективнее, и упрощает монтаж при имеющихся тяжелых непропорциональных участках и конструкциях. Но при работе с ней необходимо заранее приобрести специальную одежду, вместе с респиратором и защитными очками.

В случае использование для утепления фасада дома, если пеноплекс будет иметь толщину в 50 мм, то минвата должна обладать толщиной 60 мм, чтобы был аналогичный эффект. Разница не совсем кардинальная. В зависимости от ситуации каждый из них по-своему хорош, ведь вата способна пропускать воздух, в отличие от пеноплекса, который имеет абсолютно герметичное строение.

Минеральная вата намного сильнее впитывает воду, впоследствии теряя часть своих теплоизоляционных характеристик. В этом случае пеноплекс существенно лучше, ведь даже при интенсивных и частых дождях его масса практически не изменится.

Минвата обладает наилучшими показателями по этому параметру, ведь она почти не поддается воспламенению. Температура ее плавления должна быть больше 1000°. В составе ваты имеется клеевая основа, которая способна воспламенится, но она занимает совсем мизерную часть от общего объема материала, и не становит существенной опасности.

Пеноплекс полностью противоположен по своим качествам. Он способен плавится, а при открытом огне и гореть, при этом выделяя очень вредные для организма человека токсины. Для обеспечения высокого уровня защиты зданий от огня, пеноплекс категорически непригоден для использования. Для этих целей лучшим и безоговорочным вариантом является минеральная вата.

Цена материалов практически ничем не отличается. Незначительная разница может быть лишь в зависимости от выбора компании производителя.

Для чего лучше подходит Пеноплекс

Идеально данный материал подойдет для утепления: отмосток, подвалов и оснований домов, для полов под цементную стяжку и для межэтажных перекрытий.

Нежелательно его использование для сооружений с повышенной влажностью внутри, среди которых: бассейны, бани, авто мойки и прочее.

Что лучше утеплять каменной ватой

Минвата хорошо подойдет для зданий, которые возведены из дышащих материалов, к примеру, из древесины или кирпича. В целом она сочетается со всеми покрытиями хорошо, и не имеет никаких исключений.

По некоторым показателям материалы конкретно отличаются, и их выбор следует делать, отталкиваясь от условий в которых они будут находиться. Назвать кто из них лучше практически невозможно, ведь каждый них по-своему хорош.

Что лучше для утепления — минвата или базальтовая вата?

Особенности и характеристики пенопласта

Для теплоизоляции внутри и снаружи помещений очень часто применяется пенопласт. Он принадлежит к классу пластмасс. Состоит он из мельчайших ячеек, внутри которых находятся пузырьки воздуха. Такая структура дает ему теплоизоляционные свойства. К положительным характеристикам следует отнести:

• легкость в работе;
• долговечность;
• безопасность для здоровья;
• нетоксичный;
• не пропускает влагу;
• малый вес:
• доступная цена;
• высокие теплоизоляционные качества.

Малый вес пенопласта позволяет применять его для утеплений любых строений. Это положительно сказывается на здании, поскольку малый вес не окажет дополнительной нагрузки на несущие стены сооружения.

У теплоизоляционного материала есть и отрицательные стороны:

• неустойчив к ультрафиолету, поэтому есть необходимость в дополнительной защите;
• при контакте с техническими жидкостями подвержен разрушению;
• подвержен горению, но выделяет минимальное количество токсичных веществ;
• хрупкий в работе требует определенного опыта в обращении.

По своим теплоизоляционным свойствам он во много раз превосходит другие материалы. Основным его недостатком является горючесть материала.

Минвата и ее особенности

Минеральная вата представляет собой волокнистого типа материал. Ее изготавливают методом плавления силикатных сплавов горных пород и смеси шлаков металлов. Минеральную вату часто применяют для утепления жилых домов, а именно:

Минвата обладает многими положительными качествами, поэтому он является одним из наиболее популярных в утеплении зданий. К основным его преимуществам следует отнести:

• огнестойкость, даже при прямом контакте с огнем не поддерживает горение;
• паропроницаемость — это качество позволяет не создавать конденсат на поверхности;
• хорошие теплоизоляционные свойства позволяют применять внутри и снаружи помещений;
• звукоизоляция, такое качество часто становится решающим при выборе теплоизоляционных материалов;
• экологичность

У минваты также есть несколько минусов, поэтому на отрицательные свойства стоит обратить внимание:

• гигроскопичность, чтобы влага не проникала необходимо выполнять гидроизоляцию;
• в процессе работы со стекловатой необходимо соблюдать меры безопасности;
• в отдельных марках материала в составе есть наличие формальдегидов;
• для материала в плитах необходимо создавать мощную обрешетку.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол производится разных типов в зависимости от области применения. К его основным достоинствам относятся:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность на изгибе и на сжатии;
• низкое водопоглощение и паропроницаемость;
• стойкость к горению;
• выдерживает широкий температурный диапазон.

Если говорить о недостатках экструдированного пенополистирола, то они у него также есть. Он является синтетическим материалом. По мнению многих ученых, может нанести вред здоровью, если применять пенополистирол для утепления внутри помещений. Если им утеплять внутреннюю часть жилья, тогда необходимо закрывать его другими материалами, например, гипсокартоном или штукатуркой, чтобы не оставались щели.

Базальтовая вата

Этот материал является одной из разновидностей минеральной ваты, поскольку она бывает разных фракций:

Плиты базальтовой ваты отличаются от аналога минеральной. В своем составе оба материала содержат стекловолокно, смешанное со специальными компонентами. В производстве базальтовой ваты используется вулканическая порода (камень), отсюда и ее название. Выпускают в виде рулонов или плит.

Если сравнивать минеральную с базальтовой ватой, то каменная вата намного плотней, она ломкая и неэластичная. Каменная вата не впитывает влагу, и даже намокнув на 30%, продолжает оставаться материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами. Она не дает усадки, поэтому отлично подходит для утепления многих поверхностей.

При возникновении пожара базальтовая вата не воспламеняется, не поддерживает горение и обладает низкой гигроскопичностью.

Делая вывод, можно сказать, что базальтовая вата обладает более выгодными характеристиками. При покупке материала нужно обращать внимание на производителя и на сертификацию товара.

Подведем итоги

Для утепления балкона или лоджии наиболее подходящий вариант утеплителя — пеноплекс. Он плотней и может клеиться без обрешетки, что позволяет сэкономить пространство.

Для утепления частных домов специалисты рекомендуют применять минеральную вату. Она не пропускает холодный воздух, легко монтируется и не горит. В процессе работы со стекловатой необходимо использовать защитные средства (перчатки, очки, респиратор).

Показатели всех теплоизоляционных материалов расходятся. Выбор каждого из них будет зависеть от условий применения.

Сравнение пеноплекса и минваты по характеристикам

Эти материалы используют для внутренней и наружной защиты зданий от холода. Пеноплекс или минеральная вата желательно применять в разных условиях эксплуатации, их особенности позволят им полностью проявить свои преимущества.

Основные характеристики утеплителей

По своей структуре минеральная вата, состоит из мелких волокон, их получают в результате нагрева горных пород до высокой температуры, по характеристикам она заметно превосходит широко распространенную ранее стекловату.

Пеноплекс – улучшенный пенопласт, у него больше положительных качеств, но и стоимость выше. Эти утеплители отличаются по составу и технологии производства.

• Теплоизоляционные свойства. У минваты коэффициент 0,032-0,046 у пеноплекса 0,03-0,032. Теплопотери ниже при меньшем показателе, так лучше сохраняется тепло внутри помещения;
• Срок службы. Пеноплекс материал с повышенной прочностью, он плохо крошится, практически не сохнет и не гниет. Утеплитель не теряет своих качеств при правильном хранении – в прохладном помещении закрытый от солнечных лучей. Не усыхает и минеральная вата, при отсутствии физических нагрузок она эксплуатируется продолжительный срок, ей не страшен нагрев и низкая температура, не боится солнечных лучей. В этом материала не могут развиваться бактерии и плесень. Но минвата без правильного крепления оседает, осыпается и сползает по стене. Оба теплоизолятора способны служить не меньше 50 лет;
• Экологические свойства. Оба утеплителя производят, не используя токсичные материалы, которые способны навредить человеку. Но их нужно монтировать, создавая барьер для предотвращения попадания мелких частичек в воздух;
• Удобство укладки. При утеплении с помощью пеноплекса проще сделать очень ровную поверхность. Он легко обрабатывается и шлифуется, а г-образный край устраняет мостики холода. Для него не обязательно устраивать пароизоляцию, при отсутствии кромки шип-паз, придется укладывать материал в 2 слоя с перехлестом или заделать швы. Минеральная вата весит немного больше, но зато намного лучше сохраняет тепло, и облегчают работы по монтажу, ее укладывать проще на непропорциональных конструкциях. Но работа требует защитной одежды;
• Утепление. При теплоизоляции фасада дома, нужен слой пеноплекса толщиной не менее 50 мм, при этом слой минеральной ваты должна быть не меньше 60 мм;
• Поглощение влаги. Пеноплекс мало впитывает влагу, а минвата может пропитаться полностью, утрачивая часть своих свойств. Пеноплекс намного лучше, особенно в регионах где часто идет дождь;
• Сопротивление огню. Минвата прекрасно противостоит высокой температуре, она не горит. Может расплавиться только при температуре, превышающей 1000 градусов. В ее составе есть небольшое количество клеевой основы, способной загореться, но ее очень мало. Пеноплекс плавится и горит;
• Цена. Расходы на покупку обоих утеплителей почти одинаковы. Небольшая разница есть только при выборе производителя.

Сравнение по главным параметрам

Пеноплекс – производят на основе полистирола, с добавкой специальных химических веществ. Они превращаются в своеобразную пену под воздействием высокой температуры. На рынок поступает готовый пористый утеплитель.

Часто в его составе есть вещества, препятствующие термоокислению и антипирены, противостоящие горению. Основные характеристики пеноплекса почти не изменяется под воздействием влаги. Поэтому его допустимо применять для защиты здания от холода снаружи и внутри помещений. Нет необходимости защищать его от влаги.

Нужно предотвратить возможность контакта с эфирами, дегтем, масляными красками, горюче смазочными материалами и формальдегидом. Эти вещества приведут к разложению пеноплекса.

Минеральную вату производят с помощью плавления горных пород, после нагревания формируют тонкие волокна.

Важно! Огромный плюс минваты в том, что в составе находятся исключительно натуральные вещества способные противостоять открытому огню и надежно защитить от уличного шума.

Минеральную вату реализуют в виде рулонов или плит, позволяющие защитить от холода поверхности любой конфигурации. Не способна противостоять влаге, даже сырость существенно ухудшает теплоизоляционные качества.

Есть несколько разновидностей минваты, отличающихся по характеристикам:

1. Стекловата. Применяют для теплоизоляции нежилых помещений, причина в том, что она содержит формальдегид, но и стоимость у нее самая низкая;
2. Шлаковата. Хорошо подходит для защиты труб теплотрасс и наружных поверхностей зданий;
3. Каменная вата. Материал очень прочен. Но поглощает много влаги;
4. Базальтовая вата. Совершенно не горит, успешно защищает от уличного шума, но впитывает много влаги.

Сложно утверждать, что лучше для защиты от холода пеноплекс или минвата, выбор в основном зависит от поверхностей, нуждающихся в защите. Пеноплекс немного легче и его удобно использовать для плоских поверхностей. Используя минеральную вату не забывайте использовать защитную одежду.

Утеплять комнаты внутри дома можно любым материалом. Пеноплекс удобно применять на ровных поверхностях. Он надежно приклеивается, его несложно отрезать и отшлифовать. Но на участках здания, где на поверхности можно обнаружить много поворотов и кривых участков, желательно закрепить минеральную вату, она легко ложится на поверхности любой кривизны.

Где использовать Пеноплекс

Этот теплоизолятор удобен для защиты от холода: подвалов, отмосток, фундаментов зданий, для утепления междуэтажных перекрытий между этажами. Допустимо им утеплять помещения с влажным воздухом, к примеру, баню или бассейн.

Что утеплять минватой

Этот материал эффективен в зданиях, возведенных из дышащих материалов, например, построенных из древесины. Если сравнить минеральную вату с другими утеплителями, то она успешно сочетается с любыми покрытиями, но обязательно нужно предусмотреть слой, защищающий от влаги.

Что лучше

Утеплитель, который вы будете использовать при постройке дома, должен отвечать требованиям климата вашей местности. На выбор определенного материала прямо влияет качество поверхности, нуждающейся в теплоизоляции.

Важно! Постройки из древесины не стоит утеплять пеноплексом. Его использование станет причиной гниения древесины. Для построек, возведенных из бруса желательно использовать минвату с надежным гидроизоляционным слоем.

Теплоизоляцию лоджии или балкона желательно сделать с помощью пеноплекса. Этот материал по структуре плотней, для укладки не обязательно набивать обрешетку, что даст возможность сберечь пространство.

Теплоизоляцию частных домов лучше выполнять минеральной ватой. Сквозь нее не пройдет охлажденный воздух, не горит и ее легко уложить в пустоты обрешетки. Характеристики всех теплоизоляционных материалов заметно отличаются сложно сказать, что теплее, на выбор определенного утеплителя прямо влияют условий его использования.

Что лучше для утепления — минвата или базальтовая вата?

Особенности и характеристики пенопласта

Для теплоизоляции внутри и снаружи помещений очень часто применяется пенопласт. Он принадлежит к классу пластмасс. Состоит он из мельчайших ячеек, внутри которых находятся пузырьки воздуха. Такая структура дает ему теплоизоляционные свойства. К положительным характеристикам следует отнести:

• легкость в работе;
• долговечность;
• безопасность для здоровья;
• нетоксичный;
• не пропускает влагу;
• малый вес:
• доступная цена;
• высокие теплоизоляционные качества.

Малый вес пенопласта позволяет применять его для утеплений любых строений. Это положительно сказывается на здании, поскольку малый вес не окажет дополнительной нагрузки на несущие стены сооружения.

У теплоизоляционного материала есть и отрицательные стороны:

• неустойчив к ультрафиолету, поэтому есть необходимость в дополнительной защите;
• при контакте с техническими жидкостями подвержен разрушению;
• подвержен горению, но выделяет минимальное количество токсичных веществ;
• хрупкий в работе требует определенного опыта в обращении.

По своим теплоизоляционным свойствам он во много раз превосходит другие материалы. Основным его недостатком является горючесть материала.

Минвата и ее особенности

Минеральная вата представляет собой волокнистого типа материал. Ее изготавливают методом плавления силикатных сплавов горных пород и смеси шлаков металлов. Минеральную вату часто применяют для утепления жилых домов, а именно:

Минвата обладает многими положительными качествами, поэтому он является одним из наиболее популярных в утеплении зданий. К основным его преимуществам следует отнести:

• огнестойкость, даже при прямом контакте с огнем не поддерживает горение;
• паропроницаемость — это качество позволяет не создавать конденсат на поверхности;
• хорошие теплоизоляционные свойства позволяют применять внутри и снаружи помещений;
• звукоизоляция, такое качество часто становится решающим при выборе теплоизоляционных материалов;
• экологичность

У минваты также есть несколько минусов, поэтому на отрицательные свойства стоит обратить внимание:

• гигроскопичность, чтобы влага не проникала необходимо выполнять гидроизоляцию;
• в процессе работы со стекловатой необходимо соблюдать меры безопасности;
• в отдельных марках материала в составе есть наличие формальдегидов;
• для материала в плитах необходимо создавать мощную обрешетку.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол производится разных типов в зависимости от области применения. К его основным достоинствам относятся:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность на изгибе и на сжатии;
• низкое водопоглощение и паропроницаемость;
• стойкость к горению;
• выдерживает широкий температурный диапазон.

Если говорить о недостатках экструдированного пенополистирола, то они у него также есть. Он является синтетическим материалом. По мнению многих ученых, может нанести вред здоровью, если применять пенополистирол для утепления внутри помещений. Если им утеплять внутреннюю часть жилья, тогда необходимо закрывать его другими материалами, например, гипсокартоном или штукатуркой, чтобы не оставались щели.

Базальтовая вата

Этот материал является одной из разновидностей минеральной ваты, поскольку она бывает разных фракций:

Плиты базальтовой ваты отличаются от аналога минеральной. В своем составе оба материала содержат стекловолокно, смешанное со специальными компонентами. В производстве базальтовой ваты используется вулканическая порода (камень), отсюда и ее название. Выпускают в виде рулонов или плит.

Если сравнивать минеральную с базальтовой ватой, то каменная вата намного плотней, она ломкая и неэластичная. Каменная вата не впитывает влагу, и даже намокнув на 30%, продолжает оставаться материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами. Она не дает усадки, поэтому отлично подходит для утепления многих поверхностей.

При возникновении пожара базальтовая вата не воспламеняется, не поддерживает горение и обладает низкой гигроскопичностью.

Делая вывод, можно сказать, что базальтовая вата обладает более выгодными характеристиками. При покупке материала нужно обращать внимание на производителя и на сертификацию товара.

Подведем итоги

Для утепления балкона или лоджии наиболее подходящий вариант утеплителя — пеноплекс. Он плотней и может клеиться без обрешетки, что позволяет сэкономить пространство.

Для утепления частных домов специалисты рекомендуют применять минеральную вату. Она не пропускает холодный воздух, легко монтируется и не горит. В процессе работы со стекловатой необходимо использовать защитные средства (перчатки, очки, респиратор).

Показатели всех теплоизоляционных материалов расходятся. Выбор каждого из них будет зависеть от условий применения.

Пеноплекс или минвата что лучше?

Пытаемся ответить на насущный вопрос — что лучше: пеноплекс или минвата?

«В каждом человеке скрыта мудрая сила строителя, и нужно дать волю её развитию». (Максим Горький).

Всем читателям блога огромный привет! Надеюсь, Вы уже «очухались» от праздников и готовы к следующей порции строительной информации. Если да, то тогда читайте далее, если ещё самочувствие оставляет желать лучшего — закройте сайт, выключите компьютер и идите «лечиться» в гости к друзьям. Ну а мы продолжим.

Сегодня решил избрать тему выбора двух основных «идеологических конкурентов», ну как авто с передним или задним приводом. Или что-то похожее, у чего есть примерно равный процент сторонников и с той и другой стороны. Попробую сделать нейтральное сравнение, а выбор понятно за Вами. Итак, пеноплекс или минвата, что лучше?

Правильный вопрос – а что будем утеплять? Ну, посмотрим понемногу на основные конструкции: стены, фундамент, пол.

Тонкий момент. Если пеноплекс* — это, по сути, название конечного продукта, то минеральная вата — широкое понятие, включающее стекловату, шлаковую и каменную вату. Поэтому, как говорят немцы — «яблоки надо сравнивать с яблоками», а значит, остановимся на чём-то одном. Выбираю каменную минвату, которую чаще называют, базальтовой. Она обладает лучшими теплоизоляционными свойствами в сравнении со своими «слегка отсталыми собратьями».

*Есть ещё один подвид пеноплекса – техноплекс . Это «одного поля ягоды». Правда имеется не большая разница в названии и малозначительных параметрах, но в эти подробности вдаваться не будем. Всё, начинаем. В красном углу ринга — пеноплекс, в синем — минеральная вата. Гонг!

Из этой статьи вы узнаете:

Чем отличаются (основные характеристики)

Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол, «внук» пенопласта, превзошедший своего «дедулю» практически во всех потребительских качествах, кроме цены.

Минеральная вата (базальтовая) – волокнистый материал, получаемый из силикатного расплава горных пород. В сравнении с обычной стекловатой известной с советских времён, базальтовая — это уже продукт эволюции.

Исходное сырьё и технология производства обоих материалов, абсолютно разные.

Что теплее. Чтоб было честно, выберем один вариант, например, утепление для фасада. Если мы используем пеноплекс толщиной 50 мм, то эквивалентом будет базальтовая плита толщиной 60 мм. В общем-то, незначительная разница.

Паропроницаемость. Здесь сразу всё понятно. Пеноплекс – 0,013, базальтовая вата – 0,3. Разница в десятки раз.

Вывод: минвата «дышащий» материал, пеноплекс – фактически герметичный. Хорошо это, или нет, однозначно не скажешь. Всё зависит от ситуации применения.

Водопоглощение. Здесь тоже всё ясно. Минвата впитывает жидкость намного активнее, после чего теряет свои теплоизоляционные качества.

Пеноплекс (по результатам испытаний) целый месяц, лежащий в ванне с водой, увеличил свою массу всего на 0.2 %.

Шумоизоляция. При равных габаритах, базальтовая плита обеспечит намного больше тишины, чем пеноплекс.

Вес. Можно было бы и не рассматривать этот показатель. Всё всем понятно, пеноплекс в несколько раз легче аналогичного по размеру куска базальтового утеплителя.

Горючесть. Однозначный лидер – минеральная вата. Практически не горит (если только не поместить её в плавильную печь с температурой более 1000 °С). Хотя содержащаяся в ней связующая клеевая основа, подвержена горению, но это, очень незначительный объём продукта.

Пеноплекс же не только плавится, но и при воздействии открытого пламени, горит (а добавленные в его состав антипирины на долгую огнезащиту не рассчитаны). Кроме того, при его горении выделяются токсичные вещества.

Вывод: для утепления помещений с высокой пожароопасностью, пеноплекс не годится.

Экологичность. Здесь трудно сказать. Дело в том, что производители обоих материалов имеют санитарно-гигиенические документы, разрешающие их использования для жилья. Раньше, когда не было пеноплекса, а был пенопласт (в производстве которого использовали фреон), опасность существовала, но сейчас (по официальным данным) новые материалы на основе вспененного пенополистирола используют безопасные технологии и материалы. Тоже касается базальтовой ваты. Хотя для обоих материалов предполагается полная изоляция от дыхательного и тактильного контакта с ними, внутри дома.

Удобство монтажа. По отзывам строителей (да и сам скажу тоже самое), если утепляется ровная поверхность – пеноплекс монтируется быстрее. Он лёгкий, просто режется и шлифуется, а если имеется боковая Г-образная кромка, то и проблема с мостиками холода решается. И для него не требуется слой пароизоляции. Но если кромки «шип-паз» нет, требуется заделка швов или укладка их в два слоя нахлёстом. А это, уже дополнительные трудозатраты.

На фото – Г-образная кромка пеноплекса

Базальтовая вата тяжелее, но она более эффективно облегает сложные геометрические конструкции и непропорциональные участки. Правда, для работы с ней требуется спецодежда, а в идеале — ещё и очки с респиратором для защиты глаз и органов дыхания от волокнистых частиц. Хотя в большинстве случаев, монтажники этим пренебрегают. А зря.

Срок службы. Неприлично большой. И тот и другой (по заверению производителей) служат не менее 50 лет. Но это при условии того, что материалы защищены от внешнего атмосферного, механического и химического воздействия. А кто-то проверял? Их выпускают, немногим более 20-30 лет.

Кстати, биологические разрушения в виде грибковой плесени, гнили, жучков и грызунов им не страшны (опять же — по утверждению производителя). Хотя помню раньше, мыши пенопластом и минватой особо не брезговали, во всяком случае, ходы себе выгрызали. А год назад у друга во времянке, утеплённой пеноплексом, мыши прогрызали довольно объёмные тоннели. Так что, здесь можно поспорить с производителем насчёт грызунов…

У базальтовой ваты есть один недостаток, проявляющийся со временем. Это усадка. Её образование незначительно снижает теплопроводность материала.

Цена. Если сравнить пеноплекс и качественный «ватный» утеплитель (скажем марки Rockwool, URSA или KNAUF), то разница в цене, будет небольшой. Потратите практически одни и те же деньги.

Вроде все основные плюсы и минусы, перечислил. Конкретных цифр особо не приводил, поскольку сравниваем обобщённо, а не конкретные марки. К примеру, базальтовая вата и пеноплекс имеют несколько моделей, предназначенных для утепления разных поверхностей (фундамент, полы, стены, кровля).

Что лучше утеплять пеноплексом

Категорического ответа не будет, однако исходя из мнения экспертов, для частных домов пеноплекс, очень хорош. Но есть существенный момент. «Недышащий» пеноплекс закупоривает стены, и влага в виде пара будет накапливаться в ограждающих конструкциях, не выходя за пределы помещения. Вывести избыточную внутридомовую влагу можно с помощью механической вентиляции или регулярным проветриванием. Если конечно, у Вас не ветхие деревянные рамы. Тогда проветривание, есть всегда.

Зато в отношении утепления фундаментов, отмостки, подвалов и для пола (что не всегда), всё в порядке. Пеноплекс часто используют для многослойных фундаментов, устанавливая в качестве среднего слоя. Очень рациональное решение. Кстати, о том как утеплить фундамент данным полимером, можно почитать в этой статье.

Полы и межэтажные перекрытия тоже прекрасно утепляются (под цементную стяжку, конечно).

Напомню, для зданий с определённой пожарной категорийностью, а также с повышенной внутренней влажностью (для бани, спортзала, автомойки и т.п.), этот материал применять нежелательно.

Что лучше утеплять минватой

Наверное, обращали внимание, что высотные дома каркасного типа чаще обшивают базальтовой минплитой. Если при этом защитное покрытие под сайдинг или вентфасад, то большинство экспертов говорят «Да», именно базальтовому утеплителю. Конечно, важно из чего сделаны стены. Когда здание построено из кирпича, пенобетона, дерева и других «дышащих» стройматериалов, базальтовая вата — правильный выбор с точки зрения теплофизики.

В заключение. В некоторых показателях, материалы расходятся очень существенно, но одно точно – выбор зависит от условий применения.

Думаю, для некоторых развеял кое-какие сомнения… Подписывайтесь в конце статьи на новости и знакомьте с блогом друзей.

Мир Вашему дому и лёгкого выбора утеплителя! До скорой встречи!

Цитата мудрости: Правильные пропорции афоризма: минимум звуков, максимум смыслов .

Что лучше применить для утепления пеноплекс или минвату

Раньше самым распространенным утеплителем считалась минвата. Сегодня полимерные теплоизоляционные материалы вошли в жизнь людей. Важно правильно определить подходящий утеплитель, чтобы получить максимальный теплоизоляционный эффект. Для правильного выбора утеплителя следует тщательно изучить свойства и технические характеристики обоих материалов.

Сравниваем два материала

Пеноплекс и минеральная вата отличаются по структуре, внешнему виду и параметрам, поскольку имеют в составе разные компоненты. К тому же оба материала производятся по разным технологиям. Прежде чем определить, пеноплекс или минвата, стоит детально изучить ситуацию, свойства утеплителей и подобрать подходящий для теплоизоляции по эффекту и стоимости.

Описание материалов и внешний вид

Пеноплекс – усовершенствованный пенополистирол, прошедший обработку под воздействием температуры и давления. Эта технология позволила создать плотный, прочный материал, обладающий малым весом и высокими теплоизоляционными качествами. По внешнему виду он напоминает застывшую монтажную пену.

Минеральная вата имеет волокнистую структуру, что обусловлено использованием в качестве основного сырья силикатного раствора горных пород.

Сырье сплавляется, что придает материалу необходимых для утепления качеств.

Виды материалов

Ценовая политика, вес, упаковка

По стоимости качественный базальтовый утеплитель соразмерен пеноплексу. Поэтому утепление обоими материалами по цене выйдет практически одинаковым. Отличается стоимость утеплителей разных производителей. Вес базальтовая вата имеет больше, чем экструдированный пенополистирол, что немного усложняет ее монтаж. Каменный и полистирольный утеплители пакуются в термоусадочную пленку, которая обеспечивает надежную защиту во время транспортировки и хранения.

Теплоизоляционные свойства

Утепление лучше проводить материалами с низким показателем теплопроводности. В этом аспекте пеноплекс выигрывает. Но разница незначительная, поскольку заменить 50 мм экструдированный пенополистирол удастся минватой толщиной 60 мм. При этом показатель теплопроводности может ухудшаться при ненадлежащей защите или нарушении правил монтажа. Что теплее, зависит от конкретной ситуации, поэтому следует учитывать и другие свойства.

Паропроницаемость материалов

Горючесть и огнестойкость

Наилучшие характеристики по огнестойкости имеет минеральная вата: она не воспламеняется, поскольку массовая доля клеевой массы, способной гореть, в составе мала, а для плавления потребуется достичь более 1000°С. Экструдированный пенополистирол относится к сильно и среднегорючим материалам (класс Г3-Г4). В отдельных линейках пеноплекса производителю удалось снизить горючесть путем введения в состав добавок.

Применение

В различных ситуациях для теплоизоляции применяется пеноплекс или минвата.

Что лучше, определяется с учетом нюансов каждого конкретного случая, климатических условий, материала, из которого возведено строение, финансовых возможностей.

Каким материалом что утеплять

1. Утеплять стены изнутри можно обоими материалами. Но деревянные строения лучше теплоизолировать минватой. Поскольку он обладает более высокой паропроницаемостью.
2. Фундамент дома, отмостку, подвальные помещения, цоколь лучше утеплять пеноплексом, поскольку он имеет более высокую прочность и способен выдерживать значительные нагрузки.
3. Кровля утепляется и минватой, и экструдированным пенополистиролом. Здесь выбор стоит отдавать, учитывая материал постройки. Чаще всего домовые перекрытия, мансарды и чердаки утепляют каменной ватой.
4. Для помещений с высокой влажностью: автомойки, бани, сауны – использовать пенополистирольный утеплитель категорически не рекомендуют.

Однозначно сказать, какой утеплитель лучше, невозможно. Следует учесть множество факторов, чтобы сделать правильный выбор.

Удобство монтажа

1. Пеноплекс весит мало, что делает монтаж простым. Но при утеплении экструдированным пенополистиролом следует обеспечить надежное сцепление. Для этого некоторые производители выпускают плиты со специальным креплением шип-паз. Если оно отсутствует, то рационально провести утепление в два слоя с перекрытием швов. Это – дополнительные затраты. При этом работать с пеноплексом комфортно, так как он легко обрезается и исключает образование мостков холода.
2. Минвата более тяжелая, но работать с ней также удобно, поскольку она отлично перекрывает любые неровности. Но теплоизоляцию следует проводить, используя средства индивидуальной защиты.

Пеноплекс и минвата эффективно сохраняют тепло, при этом просты в монтаже. Провести утепление этими материалами сможет даже неопытный человек.

Плюсы и минусы утеплителей

Главным плюсом экструдированного пенополистирола считаются показатели теплопроводности и прочности. Утеплитель не привлекателен для грызунов, дольше сохранить целостность и эксплуатационные характеристики. Из минусов пользователи выделяют высокую степень горючести, а также низкую паропроницаемость, которая приводит к появлению конденсата.

Минеральная вата также имеет отличные теплоизоляционные характеристики. Главная особенность – возможность совмещения со всеми типами оснований, в том числе дышащими. Из недостатков выделяют высокую степень влагопоглощения и низкую прочность, что может привести к ухудшению теплоизоляционных качеств и деформации утеплителя. Грызуны также могут портить минвату. Если материал накапливает влагу, то появляется плесень.

Сроки службы

1. Пеноплекс – от ультрафиолета, который ухудшает эксплуатационные характеристики.
2. Минвату – от механического воздействия и влаги. Которые могут привести к деформации и усадке.

Пользователи отмечают средний срок службы минваты – 25-35 лет.

Что касается пеноплекса, то конкретных данных нет, поскольку утеплитель появился недавно.

Сравнительная таблица

Детально характеристики пеноплекса и минеральной ваты описаны в таблице.

Показатели усредненные, поскольку у разных производителей показатели отличаются.

Минеральная вата и экструдированный пенополистирол обеспечивают надежное утепление при условии приобретения качественного материала и соблюдения условий эксплуатации. Какой утеплитель лучше – решение пользователей, поскольку это зависит от особенностей ситуации.

Related Posts

Обилие утеплителей на строительном рынке ставят перед пользователями вопрос, какой материал лучше для теплоизоляции. Наибольшие…

Утепление газобетонного дома Газобетон — весьма популярный и технологичный материал, который используется для строительства примерно…

Исторической родиной вентилируемых фасадов является Германия, в которой с пятидесятых годов прошлого века велись разработки…

Обилие материалов для теплоизоляции позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая. Наряду с плитными…

Утепление стен кирпичного дома Популярность такого строительного материала как кирпич, обусловливается его технологическими свойствами. Он…

Пеноплекс или минвата что лучше: сравнение теплоизоляции

Пеноплекс и минвата являются материалами для внешней и внутренней отделки зданий с подобными характеристиками, но каждый по-своему лучше подходит под определенные условия использования, и обладает характерными преимуществами.

Основные характеристики утеплителей

Минеральная вата представляется материалом из волокон, что образуются в ходе расплавки горных пород, значительно превосходя по своим характеристикам всем известную стекловату.

Пеноплекс — это более модернизированный пенопласт, который существенно обошел своего предшественника по большинству качеств. Уступает ему значительно лишь по стоимости.

Технологии изготовления и состав обоих утеплителей кардинально разнится.

Сравнение по главным параметрам

• Теплоизоляция.

Минеральная вата обладает показателем 0,032-0,046, в то время как пеноплекс располагает коэффициентом в 0,03-0,032. Чем ниже показатель, тем лучше, ведь ниже потери тепла и лучше удерживается температура внутри помещения.

Пеноплекс является довольно твердым материалом, который не поддается гниению, усыханию и крошению. Утеплитель располагает длительным сроком эксплуатации при верных условиях его хранения, когда он надежно защищен от продолжительного солнечного света и чрезмерного количества тепла. Минеральная вата также не усыхает. Без воздействия высоких физических нагрузок она способна прослужить длительное время, не боится высоких или низких температур и долгого попадания солнечных лучей на поверхность.

Ей не грозит возникновение плесени и прочих вредных организмом, а также она не поддается разрушениям со стороны грызунов. Но зато минвата способна осыпаться и оседать на стене. В целом оба материала располагают огромным сроком службы, продолжительность которого составляет не меньше 50 лет.

• Экологичность.

Оба материала производятся без использования каких-либо опасных компонентов, что могут нанести ущерб здоровью человека, но, тем не менее, требуется, чтобы была осуществлена абсолютная изоляция для защиты дыхательных путей.

При утеплении идеально гладкой поверхности работы с использованием пеноплекса осуществляются значительно быстрее. Он имеет небольшой вес, легко обрезается и поддается шлифованию, а при наличии г-образной кромки исключает образование мостиков холода. При его использовании не нужно производить покрытие пароизоляцией. Если кромка шип-паз отсутствует, то нудно проводить заделку швов или осуществлять их укладку двумя слоями внахлест, что приведет к лишним затратам.

Минеральная вата имеет немного больший вес, но зато она является значительно эффективнее, и упрощает монтаж при имеющихся тяжелых непропорциональных участках и конструкциях. Но при работе с ней необходимо заранее приобрести специальную одежду, вместе с респиратором и защитными очками.

В случае использование для утепления фасада дома, если пеноплекс будет иметь толщину в 50 мм, то минвата должна обладать толщиной 60 мм, чтобы был аналогичный эффект. Разница не совсем кардинальная. В зависимости от ситуации каждый из них по-своему хорош, ведь вата способна пропускать воздух, в отличие от пеноплекса, который имеет абсолютно герметичное строение.

Минеральная вата намного сильнее впитывает воду, впоследствии теряя часть своих теплоизоляционных характеристик. В этом случае пеноплекс существенно лучше, ведь даже при интенсивных и частых дождях его масса практически не изменится.

Минвата обладает наилучшими показателями по этому параметру, ведь она почти не поддается воспламенению. Температура ее плавления должна быть больше 1000°. В составе ваты имеется клеевая основа, которая способна воспламенится, но она занимает совсем мизерную часть от общего объема материала, и не становит существенной опасности.

Пеноплекс полностью противоположен по своим качествам. Он способен плавится, а при открытом огне и гореть, при этом выделяя очень вредные для организма человека токсины. Для обеспечения высокого уровня защиты зданий от огня, пеноплекс категорически непригоден для использования. Для этих целей лучшим и безоговорочным вариантом является минеральная вата.

Цена материалов практически ничем не отличается. Незначительная разница может быть лишь в зависимости от выбора компании производителя.

Для чего лучше подходит Пеноплекс

Идеально данный материал подойдет для утепления: отмосток, подвалов и оснований домов, для полов под цементную стяжку и для межэтажных перекрытий.

Нежелательно его использование для сооружений с повышенной влажностью внутри, среди которых: бассейны, бани, авто мойки и прочее.

Что лучше утеплять каменной ватой

Минвата хорошо подойдет для зданий, которые возведены из дышащих материалов, к примеру, из древесины или кирпича. В целом она сочетается со всеми покрытиями хорошо, и не имеет никаких исключений.

По некоторым показателям материалы конкретно отличаются, и их выбор следует делать, отталкиваясь от условий в которых они будут находиться. Назвать кто из них лучше практически невозможно, ведь каждый них по-своему хорош.

Сравнение пеноплекса и минваты по характеристикам

Эти материалы используют для внутренней и наружной защиты зданий от холода. Пеноплекс или минеральная вата желательно применять в разных условиях эксплуатации, их особенности позволят им полностью проявить свои преимущества.

Основные характеристики утеплителей

По своей структуре минеральная вата, состоит из мелких волокон, их получают в результате нагрева горных пород до высокой температуры, по характеристикам она заметно превосходит широко распространенную ранее стекловату.

Пеноплекс – улучшенный пенопласт, у него больше положительных качеств, но и стоимость выше. Эти утеплители отличаются по составу и технологии производства.

• Теплоизоляционные свойства. У минваты коэффициент 0,032-0,046 у пеноплекса 0,03-0,032. Теплопотери ниже при меньшем показателе, так лучше сохраняется тепло внутри помещения;
• Срок службы. Пеноплекс материал с повышенной прочностью, он плохо крошится, практически не сохнет и не гниет. Утеплитель не теряет своих качеств при правильном хранении – в прохладном помещении закрытый от солнечных лучей. Не усыхает и минеральная вата, при отсутствии физических нагрузок она эксплуатируется продолжительный срок, ей не страшен нагрев и низкая температура, не боится солнечных лучей. В этом материала не могут развиваться бактерии и плесень. Но минвата без правильного крепления оседает, осыпается и сползает по стене. Оба теплоизолятора способны служить не меньше 50 лет;
• Экологические свойства. Оба утеплителя производят, не используя токсичные материалы, которые способны навредить человеку. Но их нужно монтировать, создавая барьер для предотвращения попадания мелких частичек в воздух;
• Удобство укладки. При утеплении с помощью пеноплекса проще сделать очень ровную поверхность. Он легко обрабатывается и шлифуется, а г-образный край устраняет мостики холода. Для него не обязательно устраивать пароизоляцию, при отсутствии кромки шип-паз, придется укладывать материал в 2 слоя с перехлестом или заделать швы. Минеральная вата весит немного больше, но зато намного лучше сохраняет тепло, и облегчают работы по монтажу, ее укладывать проще на непропорциональных конструкциях. Но работа требует защитной одежды;
• Утепление. При теплоизоляции фасада дома, нужен слой пеноплекса толщиной не менее 50 мм, при этом слой минеральной ваты должна быть не меньше 60 мм;
• Поглощение влаги. Пеноплекс мало впитывает влагу, а минвата может пропитаться полностью, утрачивая часть своих свойств. Пеноплекс намного лучше, особенно в регионах где часто идет дождь;
• Сопротивление огню. Минвата прекрасно противостоит высокой температуре, она не горит. Может расплавиться только при температуре, превышающей 1000 градусов. В ее составе есть небольшое количество клеевой основы, способной загореться, но ее очень мало. Пеноплекс плавится и горит;
• Цена. Расходы на покупку обоих утеплителей почти одинаковы. Небольшая разница есть только при выборе производителя.

Сравнение по главным параметрам

Пеноплекс – производят на основе полистирола, с добавкой специальных химических веществ. Они превращаются в своеобразную пену под воздействием высокой температуры. На рынок поступает готовый пористый утеплитель.

Часто в его составе есть вещества, препятствующие термоокислению и антипирены, противостоящие горению. Основные характеристики пеноплекса почти не изменяется под воздействием влаги. Поэтому его допустимо применять для защиты здания от холода снаружи и внутри помещений. Нет необходимости защищать его от влаги.

Нужно предотвратить возможность контакта с эфирами, дегтем, масляными красками, горюче смазочными материалами и формальдегидом. Эти вещества приведут к разложению пеноплекса.

Минеральную вату производят с помощью плавления горных пород, после нагревания формируют тонкие волокна.

Важно! Огромный плюс минваты в том, что в составе находятся исключительно натуральные вещества способные противостоять открытому огню и надежно защитить от уличного шума.

Минеральную вату реализуют в виде рулонов или плит, позволяющие защитить от холода поверхности любой конфигурации. Не способна противостоять влаге, даже сырость существенно ухудшает теплоизоляционные качества.

Есть несколько разновидностей минваты, отличающихся по характеристикам:

1. Стекловата. Применяют для теплоизоляции нежилых помещений, причина в том, что она содержит формальдегид, но и стоимость у нее самая низкая;
2. Шлаковата. Хорошо подходит для защиты труб теплотрасс и наружных поверхностей зданий;
3. Каменная вата. Материал очень прочен. Но поглощает много влаги;
4. Базальтовая вата. Совершенно не горит, успешно защищает от уличного шума, но впитывает много влаги.

Сложно утверждать, что лучше для защиты от холода пеноплекс или минвата, выбор в основном зависит от поверхностей, нуждающихся в защите. Пеноплекс немного легче и его удобно использовать для плоских поверхностей. Используя минеральную вату не забывайте использовать защитную одежду.

Утеплять комнаты внутри дома можно любым материалом. Пеноплекс удобно применять на ровных поверхностях. Он надежно приклеивается, его несложно отрезать и отшлифовать. Но на участках здания, где на поверхности можно обнаружить много поворотов и кривых участков, желательно закрепить минеральную вату, она легко ложится на поверхности любой кривизны.

Где использовать Пеноплекс

Этот теплоизолятор удобен для защиты от холода: подвалов, отмосток, фундаментов зданий, для утепления междуэтажных перекрытий между этажами. Допустимо им утеплять помещения с влажным воздухом, к примеру, баню или бассейн.

Что утеплять минватой

Этот материал эффективен в зданиях, возведенных из дышащих материалов, например, построенных из древесины. Если сравнить минеральную вату с другими утеплителями, то она успешно сочетается с любыми покрытиями, но обязательно нужно предусмотреть слой, защищающий от влаги.

Что лучше

Утеплитель, который вы будете использовать при постройке дома, должен отвечать требованиям климата вашей местности. На выбор определенного материала прямо влияет качество поверхности, нуждающейся в теплоизоляции.

Важно! Постройки из древесины не стоит утеплять пеноплексом. Его использование станет причиной гниения древесины. Для построек, возведенных из бруса желательно использовать минвату с надежным гидроизоляционным слоем.

Теплоизоляцию лоджии или балкона желательно сделать с помощью пеноплекса. Этот материал по структуре плотней, для укладки не обязательно набивать обрешетку, что даст возможность сберечь пространство.

Теплоизоляцию частных домов лучше выполнять минеральной ватой. Сквозь нее не пройдет охлажденный воздух, не горит и ее легко уложить в пустоты обрешетки. Характеристики всех теплоизоляционных материалов заметно отличаются сложно сказать, что теплее, на выбор определенного утеплителя прямо влияют условий его использования.

Что лучше для утепления — минвата или базальтовая вата?

Особенности и характеристики пенопласта

Для теплоизоляции внутри и снаружи помещений очень часто применяется пенопласт. Он принадлежит к классу пластмасс. Состоит он из мельчайших ячеек, внутри которых находятся пузырьки воздуха. Такая структура дает ему теплоизоляционные свойства. К положительным характеристикам следует отнести:

• легкость в работе;
• долговечность;
• безопасность для здоровья;
• нетоксичный;
• не пропускает влагу;
• малый вес:
• доступная цена;
• высокие теплоизоляционные качества.

Малый вес пенопласта позволяет применять его для утеплений любых строений. Это положительно сказывается на здании, поскольку малый вес не окажет дополнительной нагрузки на несущие стены сооружения.

У теплоизоляционного материала есть и отрицательные стороны:

• неустойчив к ультрафиолету, поэтому есть необходимость в дополнительной защите;
• при контакте с техническими жидкостями подвержен разрушению;
• подвержен горению, но выделяет минимальное количество токсичных веществ;
• хрупкий в работе требует определенного опыта в обращении.

По своим теплоизоляционным свойствам он во много раз превосходит другие материалы. Основным его недостатком является горючесть материала.

Минвата и ее особенности

Минеральная вата представляет собой волокнистого типа материал. Ее изготавливают методом плавления силикатных сплавов горных пород и смеси шлаков металлов. Минеральную вату часто применяют для утепления жилых домов, а именно:

Минвата обладает многими положительными качествами, поэтому он является одним из наиболее популярных в утеплении зданий. К основным его преимуществам следует отнести:

• огнестойкость, даже при прямом контакте с огнем не поддерживает горение;
• паропроницаемость — это качество позволяет не создавать конденсат на поверхности;
• хорошие теплоизоляционные свойства позволяют применять внутри и снаружи помещений;
• звукоизоляция, такое качество часто становится решающим при выборе теплоизоляционных материалов;
• экологичность

У минваты также есть несколько минусов, поэтому на отрицательные свойства стоит обратить внимание:

• гигроскопичность, чтобы влага не проникала необходимо выполнять гидроизоляцию;
• в процессе работы со стекловатой необходимо соблюдать меры безопасности;
• в отдельных марках материала в составе есть наличие формальдегидов;
• для материала в плитах необходимо создавать мощную обрешетку.

Экструдированный пенополистирол

Экструдированный пенополистирол производится разных типов в зависимости от области применения. К его основным достоинствам относятся:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность на изгибе и на сжатии;
• низкое водопоглощение и паропроницаемость;
• стойкость к горению;
• выдерживает широкий температурный диапазон.

Если говорить о недостатках экструдированного пенополистирола, то они у него также есть. Он является синтетическим материалом. По мнению многих ученых, может нанести вред здоровью, если применять пенополистирол для утепления внутри помещений. Если им утеплять внутреннюю часть жилья, тогда необходимо закрывать его другими материалами, например, гипсокартоном или штукатуркой, чтобы не оставались щели.

Базальтовая вата

Этот материал является одной из разновидностей минеральной ваты, поскольку она бывает разных фракций:

Плиты базальтовой ваты отличаются от аналога минеральной. В своем составе оба материала содержат стекловолокно, смешанное со специальными компонентами. В производстве базальтовой ваты используется вулканическая порода (камень), отсюда и ее название. Выпускают в виде рулонов или плит.

Если сравнивать минеральную с базальтовой ватой, то каменная вата намного плотней, она ломкая и неэластичная. Каменная вата не впитывает влагу, и даже намокнув на 30%, продолжает оставаться материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами. Она не дает усадки, поэтому отлично подходит для утепления многих поверхностей.

При возникновении пожара базальтовая вата не воспламеняется, не поддерживает горение и обладает низкой гигроскопичностью.

Делая вывод, можно сказать, что базальтовая вата обладает более выгодными характеристиками. При покупке материала нужно обращать внимание на производителя и на сертификацию товара.

Подведем итоги

Для утепления балкона или лоджии наиболее подходящий вариант утеплителя — пеноплекс. Он плотней и может клеиться без обрешетки, что позволяет сэкономить пространство.

Для утепления частных домов специалисты рекомендуют применять минеральную вату. Она не пропускает холодный воздух, легко монтируется и не горит. В процессе работы со стекловатой необходимо использовать защитные средства (перчатки, очки, респиратор).

Показатели всех теплоизоляционных материалов расходятся. Выбор каждого из них будет зависеть от условий применения.

Пеноплекс или минвата — чем и где лучше утеплить без вреда здоровью

Все кто занимался утеплением помещений стояли перед непростым выбором, какой утеплитель выбрать: пеноплекс или минеральную вату. Ответ однозначный — надо выбирать лучший.

Но у каждого материала есть свои преимущества и свои недостатки, а есть особенности – те свойства, которые могут расцениваться как положительными так отрицательными. Давайте сравнивать, а галочки и плюсики ставьте сами.

Состав и экологичность

Минеральная вата – это общее название стеклянной, шлаковой и базальтовой (каменной) ваты. Выпускается чаще всего в форме мягких матов или рулонов (толщина слоя до 200 мм.), редко – в форме войлока, гранул и скорлупы.

Пеноплекс состоит из полистирола — экологически безопасного (так говорят производители) материала, а он в свою очередь состоит из очень ядовитого стирола, некоторое количество которого может оставаться в готовой продукции (теоретически).

Минеральная вата состоит из тонкого неорганического вещества склеенного синтетическим клеем. Опасность представляет пыль всегда присутствующая в минвате. Если пыль попала в лёгкие, то остаётся там навсегда.

Сравнение по основным характеристикам

1. Теплоизоляция. Пеноплекс имеет коэффициент теплопроводности 0,03-0,032 (чем меньше цифра, тем хуже проводит тепло, а значит — лучше удерживает температуру). Коэффициент теплопроводности минеральной ваты — 0,032-0,046.

Утепление дома пеноплексом

Междустенное утепление пеноплексом

Утепление балкона минватой

Шумоизоляция потолка минватой

Пеноплекс относится к слабогорючим материалам

Сравнение сфер применения

Утепление пола пеноплексом

Применяют пеноплекс и в качестве утеплителя для отмостки. Подробнее об утепленной отмостке вокруг дома Вы можете прочитать тут.

Даже внутри помещений можно использовать этот материал, но с определёнными предостережениями. Особенно эффективен и практичен пеноплекс для утепления полов в частном доме, бане и утепления балконов.

Какой вид утеплителя выбрать: техноплес или пеноплекс, и каковы характеристики каждого из них рассказано в следующей статье.

Минвата наиболее пригодна для утепления наружных стен с дополнительной обработкой или внутри стен, а также – утепления мансард и крыш.

Расценки

Рулон минеральной ваты

При ограниченном бюджете, минвата самый подходящий материал для утепления. Если же средства позволяют, то утепление деревянного дома снаружи, например, лучше проводить иными материалами. В таком случае обратите внимание на утеплитель пеноплекс.

Особенности монтажа

Процесс установки плит пеноплекса на фундамент

Если Вам приглянулась минеральная вата, то важно знать, что:

• при похлопывании с качественной и менее вредной для здоровья минваты не должна сыпаться труха;
• стекловата – один из видов минваты – через год-два теряет свой объём вследствии сжимания под воздействием влаги и высоких температур и её технические характеристики ухудшаются в разы;
• базальтовая вата (каменная вата) – наиболее дорогой и наиболее качественный продукт. За 10 лет эксплуатации она сжимается лишь на 5%. Она свободно выдерживает температуры до 750 градусов, а полное выгорание наступает после 1000;
• для утепления фасада толщина слоя минваты должна быть 8-10 см; для чердака – 10-16 см; для крыши – 15-30 см.

Итак, каждый материал имеет свои преимущества и недостатки, и только Вы вправе решать, какими особенностями одного утеплителя стоит пренебречь, чтобы получить выгоду от особенностей другого. Выбор только за Вами.

Смотрите видео про утепление крыши минеральной ватой и основных особенностях этого материала:

Сравнительные характеристики пеноплекса и минеральной ваты

Большая часть ассортимента фасадных утеплителей разработана на основе минеральной ваты и пенополистирола. Оба материала имеют примерно одинаковый перечень преимуществ и недостатков, которые необходимо учитывать при самостоятельном выборе внутренней или наружной теплоизоляции.

Фасадные утеплители на базальтово-волоконной основе

• Минераловатные панели сочетают в себе отличное теплосохранение и шумопоглощение, паропроницаемость, сохранение изначальных свойств на протяжении 40- 50 лет службы.
• Отдельного упоминания заслуживает уникальная термостойкость утеплителя, экологичность и отличная совместимость с отделочными материалами.
• Слабые стороны минераловатных утеплителей – это большой вес, ограничивающий утепление конструкций, не имеющих определенного запаса прочности.
• Существенный недостаток материала – это гигроскопичность. Волоконная структура минеральной ваты неохотно отдает накопленную влагу.
• Фрагменты облицовки с повышенной влажностью в зимний период образуют участки с повышенной теплопроводностью, в обиходе известные под названием мостиков холода.

Обустройство надежной и долговечной гидроизоляции требует дополнительных затрат средств и рабочего времени, что существенно сказывается на стоимости работ в целом.

Монтаж минераловатных панелей требует определенной квалификации и навыков работы с аналогичными материалами, поэтому реализация таких проектов может создать для домашних мастеров немало проблем.

Покупайте у нас уже сейчас качественный Пеноплекс по выгодной цене!

Фасадная теплоизоляция в пенополистирольном варианте

Экструдированный пенополистирол отличается от стандартного пенопласта более совершенными монтажными и эксплуатационными свойствами.

• Универсальность. Уникальные по многим параметрам характеристики отвечают требованиям, которые предъявляются к кровельным, стеновым и фундаментным утеплителям. Компактный экструдированный пенополистирол 30 мм гарантирует снижение тепловых потерь на 40-50%.
• Низкая теплопроводность. Утеплитель имеет высокий коэффициент теплосохранения, поэтому внутреннее утепление на уменьшении площади и объема помещения сказывается незначительно. Плотность Пеноплекс 45 в полной мере достаточна для воплощения теплоизоляционных проектов разной сложности.
• Влаго- и морозостойкость. Совершенная мелкоячеистая структура пенополистирола без последствий переносит разрушающее воздействие влаги и температурных перепадов, что определяет применение материала для утепления подземных конструкций, кабельных и трубопроводных коммуникаций.

Этот перечень можно дополнить доступностью самостоятельного монтажа, отсутствием нагрузок на изолируемые конструкции, стойкостью к большим нагрузкам на сжатие. В частности, для теплоизоляции плоских кровельных систем успешно используется утеплитель Пеноплекс 100. Цена материала идентична минеральной вате, но сам монтаж дешевле из-за отсутствия дополнительной гидроизоляции.

Как компенсируются недостатки пенополистирола?

Низкая паропроницаемость. Плотная структура утеплителя отрицательно сказывается на интенсивности природного паро- и газообмена в строительных конструкциях. В самом простом варианте, комфортность микроклимата в доме поддерживается полноценной вытяжной вентиляцией или установкой центрального кондиционера.

Пожароопасность. Этот недостаток пенополистирола частично компенсируется наличием антипиреновых присадок, обустройством негорючих защитно-декоративных покрытий. В масштабных облицовочных работах покрытие разграничивается на отдельные фрагменты с помощью негорючих перемычек.

Сочетание таких способов термозащиты расширяет сферу применения пенополистирольной теплоизоляции при реализации строительных проектов в местности с плотной застройкой.

Что лучше базальтовая вата или пеноплекс — Всё про бани

Сравнительные характеристики обоих видов утеплителей

Для теплоизоляции внутри и снаружи помещений очень часто применяется пенопласт. Он принадлежит к классу пластмасс. Состоит он из мельчайших ячеек, внутри которых находятся пузырьки воздуха. Такая структура дает ему теплоизоляционные свойства. К положительным характеристикам следует отнести:

• легкость в работе;
• долговечность;
• безопасность для здоровья;
• нетоксичный;
• не пропускает влагу;
• малый вес:
• доступная цена;
• высокие теплоизоляционные качества.

Малый вес пенопласта позволяет применять его для утеплений любых строений. Это положительно сказывается на здании, поскольку малый вес не окажет дополнительной нагрузки на несущие стены сооружения.

У теплоизоляционного материала есть и отрицательные стороны:

• неустойчив к ультрафиолету, поэтому есть необходимость в дополнительной защите;
• при контакте с техническими жидкостями подвержен разрушению;
• подвержен горению, но выделяет минимальное количество токсичных веществ;
• хрупкий в работе требует определенного опыта в обращении.

Минеральная вата представляет собой волокнистого типа материал. Ее изготавливают методом плавления силикатных сплавов горных пород и смеси шлаков металлов. Минеральную вату часто применяют для утепления жилых домов, а именно:

• стен;
• потолков;
• фасада;
• кровли.

Минвата обладает многими положительными качествами, поэтому он является одним из наиболее популярных в утеплении зданий. К основным его преимуществам следует отнести:

• огнестойкость, даже при прямом контакте с огнем не поддерживает горение;
• паропроницаемость — это качество позволяет не создавать конденсат на поверхности;
• хорошие теплоизоляционные свойства позволяют применять внутри и снаружи помещений;
• звукоизоляция, такое качество часто становится решающим при выборе теплоизоляционных материалов;
• экологичность

У минваты также есть несколько минусов, поэтому на отрицательные свойства стоит обратить внимание:

• гигроскопичность, чтобы влага не проникала необходимо выполнять гидроизоляцию;
• в процессе работы со стекловатой необходимо соблюдать меры безопасности;
• в отдельных марках материала в составе есть наличие формальдегидов;
• для материала в плитах необходимо создавать мощную обрешетку.

Огнестойкость

Каменный утеплитель является абсолютно негорючим веществом, что подтверждено сертификатами и маркировкой на упаковке «НГ»

Один из самых важных критериев, на который обращает внимание застройщик или мастер. В данном случае преимущество на стороне каменной ваты. Так, каменный утеплитель является абсолютно негорючим веществом, что подтверждено сертификатами и маркировкой на упаковке «НГ». Более того, каменная вата считается самозатухающим утеплителем, предотвращающим горение.

Именно поэтому базальтовые плиты чаще используются в точках сопряжения с горючеопасными приборами и объектами. Минераловата каменная начинает плавиться лишь при температуре 1114 градусов по Цельсию. В то же время пенопласт отлично горит под прямым воздействием огня. И даже использование антипиренов, которые, как уверяет производитель, предотвращают горение, не совсем надёжно. Поскольку эти вещества со временем испаряются и плиты пенопласта снова склонны к горению.

Теплопроводность

Специалисты методом проб и тестирований всё де выяснили, что теплее и лучше будут плиты пенопласта

Здесь известно, что утепление дома с применением каменной ваты и пенополистирола практически одинаково эффективно. Однако специалисты методом проб и тестирований всё де выяснили, что теплее и лучше будут плиты пенопласта. Поскольку этот материал имеет закрыто-ячеистую структуру в отличие от каменной ваты.

Пароизоляция

Для полистирола паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па), в то время как каменная вата может пропускать влагу/испарение в 10 большую

Не менее важный фактор, который будет регулировать образование конденсата на стеновом материале под утепленным фасадом. Так, для полистирола паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па), в то время как каменная вата может пропускать влагу/испарение в 10 большую. Именно поэтому базальтовый утеплитель однозначно выигрывает, если вы не знаете, что лучше выбрать в качестве утеплителя.

Стоит знать, что при монтаже многослойной утепляющей системы для фасада утепляющие материалы необходимо располагать таким образом, чтобы паропроницаемость утеплителей снижалась по направлению от стен дома. Однако если в системе утепления присутствуют пластиковые/полимерные материалы, которые не пропускают и не копят влагу, то применять в тандеме каменную вату не рекомендуется.

Поэтому если есть желание приклеить плиты минваты на пенопласт, то берете весь риск на себя. Конденсат может скапливаться на стенах из полистирола и понемногу разрушать структуру ваты. Хотя если правильно смонтировать пенопласт с устройством технических зазоров для отвода испарений, то вполне возможно, что ответом на вопрос «можно ли приклеивать базальтовую вату на пенопласт» будет «да».

Но всё строго индивидуально и зависит от первоначального стенового материала дома. Так, по кирпичной кладке это сделать можно, точно придерживаясь технологии и рекомендаций профессионалов. Применять же пенопласт, а сверху каменную вату по деревянному фасаду запрещено. Поскольку дерево дышит, а пенополистирол нет. Со временем влага от конденсата просто «съест» дерево.

Совет: при устройстве утепления в любом случае следует укладывать слой пароизояционного материала. При этом меньший уровень пароизоляции должен быть расположен ближе к стенам, а большая пароизоляция — ближе к фасадной отделке. Так конденсат и испарения будут уходить наружу.

Пенополистирол имеет структуру из множества замкнутых ячеек, наполненных воздухом, отсюда малая масса утеплителя и его пониженная теплопроводность

Пенополистирол имеет структуру из множества замкнутых ячеек, наполненных воздухом. Отсюда малая масса утеплителя и его пониженная теплопроводность. К тому же именно такая структура не позволяет пенопласту деформироваться на протяжении долгих десятилетий. В свою очередь каменный утеплитель имеет волокнистую структуру, соединенную воздухом и фенольными смолами.

Пенопласт считается достаточно упругим и податливым утеплителем, его легко резать и монтировать

Если рассматривать оба вида утеплителей с целью выбрать, что лучше, то здесь ситуация выглядит следующим образом:

• Пенопласт считается достаточно упругим и податливым утеплителем. Его легко резать и монтировать. Однако сажая плиты пенопласта на клей, не всегда удаётся избежать небольших зазоров из-за открошившихся при резке ячеек. Таким образом, появляются мостики холода. Исправляют ситуацию либо с помощью монтажной пены, либо, используя специальные пенопластовые плиты с Г-образным выступом.
• В свою очередь, минеральная вата легко режется при помощи строительного ножа (при небольшой плотности) или ножовки по дереву (при плотности от 80кг/м3. Также стыки для каменной ваты присущи более ровные и точные. Однако каменная вата даёт аллергоопасную каменную пыль, что требует использования защитной одежды при проведении работ.

Каменная вата считается более экологически чистым утеплителем

Пенопласт считается менее экологичным материалом, чем каменные плиты. И хоть по современным стандартам для производства пенопласта используют меньшие дозы стирола и фенолов, всё же внутри дома применять пенопласт нежелательно. А вот для наружных работ такой материал хорошо подходит. Каменная вата считается более экологически чистым утеплителем.

Цена утеплителей

Стоимость обоих видов утеплителя приблизительно одинакова и начинается от 6 у.е. за упаковку из 10 листов. Но цена может варьироваться в зависимости от производителя, толщины и жёсткости листов каменной ваты. Для пенопласта характерно изменение цены в большую сторону в зависимости от толщины плит.

Сравнение пенопласта и базальтовой ваты

Итак, давайте сравним эти два материала чтобы наглядно показать их отличия.

Экологичность. Пенопласт – синтетический материал, базальтовая вата изготавливается из природного камня с минимальным использованием связующего. Поэтому последняя не только безопасна для людей, но и для окружающей среды. Так что тут неоспоримый плюс минеральной вате.

Паропроницаемость. Для того чтобы в доме была благоприятная атмосфера, влага, которая появляется в следствие деятельности человека должна беспрепятственно выходить сквозь стены. Пенопласт совершенно не пропускает влагу. Это даже одна из его особенностей, если речь идет об утеплении подвала или цоколя.

Стабильность теплотехнических показателей. Речь идет о сохранении коэффициента теплопроводности при изменении погодных условий. Так теплоизоляционный материал должен одинаково справляться со своими обязанностями, как при жаре, так и при морозе, и при повышенной влажности. Этот параметр зависит не в такой мере от материала, как от его производителя.

Также обычно в характеристиках указывается коэффициент, полученный в лаборатории, а в реальных условиях эксплуатации он может отличаться. Чем меньше между ними отличие, тем лучше. И снова таки это отличатся в зависимости от изготовителя. Если брать общую картину и сравнивать только лучших производителей, то пенопласт таки проиграет.

Пожаробезопасность. Тут победу однозначно одерживает каменная вата. Она не только не горит, но и не дает огню распространяться, увеличивая безопасность помещения. Дорогой пенопласт конечно не будет гореть, но плавиться все равно будет.

Срок службы. Производители пенопласта зачастую дают гарантию до 50 лет, и это только некоторые, обычно она равна 10-20. В это время срок службы минваты стартует от 20, и может достигать даже 100, если брать известную марку.

Коэффициент теплопроводности. В этом пункте кроется ответ на вопрос — что лучше держит тепло минвата или пенопласт. В целом, коэффициент может быть вообще одинаковый либо отличаться незначительно. Но суть в том, насколько он будет стабильным. То есть, насколько хорошо будет справляться с задачей как при сильных морозах, так и при жаре.

Влагостойкость. Тут конечно побеждает пенопласт. Он не впитывает влагу, и его оптимально использовать для цоколя и подвала. Ведь в таких местах минвата наберет влагу и начнет терять свои свойства.

Цена. Естественно цена на пенопласт будет ниже. И монтаж его будет проще, а значит дешевле, за счет меньшего веса. Так считают большинство потребителей, и не углубляются в суть вопроса. Давайте разберемся. Теплотехнические свойства пенопласта несколько хуже, чем минваты, соответственно дом придется отапливать чуть-чуть больше, а значит траты также будет больше, на немного, но все же.

Теперь просчитаем на несколько лет вперед, даже лет так на 20. Пенопласт начнет терять свои свойства, и хуже сохранять тепло, а значит расход на отопление вырастет. А через лет 30 его скорей всего придется менять. А это демонтаж и новые фасадные работы. Что ведет за собой еще больше трат. А купив базальтовую вату, она будет сохранять свои теплотехнические свойства 50 лет, и только после этого, возможно, медленными темпами начнет их терять.

Из вышесказанного следует, что низкая цена на пенопласт еще не значит экономия.

Итак, подводя итог, базальтовая вата вырывается вперед со счетом 5:2, при чем победа в цене остается спорным вопросом.

Экструдированный пенополистирол

Этот материал также называют пеноплексом. Он является более современным вариантом пенопласта, полученный из вспененного полистирола. Он отличается от пенопласта своей структурой, выпускается в виде плит. Пеноплекс обладает более высокой плотностью и прочностью, чем обычный пенопласт.

Экструдированный пенополистирол производится разных типов в зависимости от области применения. К его основным достоинствам относятся:

• низкая теплопроводность;
• высокая прочность на изгибе и на сжатии;
• низкое водопоглощение и паропроницаемость;
• стойкость к горению;
• выдерживает широкий температурный диапазон.

Если говорить о недостатках экструдированного пенополистирола, то они у него также есть. Он является синтетическим материалом. По мнению многих ученых, может нанести вред здоровью, если применять пенополистирол для утепления внутри помещений. Если им утеплять внутреннюю часть жилья, тогда необходимо закрывать его другими материалами, например, гипсокартоном или штукатуркой, чтобы не оставались щели.

Что лучше базальтовая вата или пенопласт?

Каменная вата общепризнанно считается лучше пенопласта. Как минимум потому, что она производится из природного сырья и не горит. А ведь вопрос безопасности сегодня актуален для многих. В особенности это важно для материалов, которые применяются для утепление стен дома снаружи.

Утепление пенопластом дома также допустимо, например, когда у вас ограничен бюджет на стройку, и базальтовая вата просто в него не вкладывается. В этом случае обязательно организовать полную и качественную вентиляцию дома, в особенности в местах с повышенным парообразованием, то есть ванная и кухня.

Не забывайте про средства пожарозащиты. Хороший пенопласт хоть и не поддерживает горение, но будет в любом случае плавиться. Поэтому обратите внимание на специализированные средства пожарозащитной обработки или огнестойкие штукатурки.

Использование пенопласта практически незаменимо при утеплении цоколя или подвала. При хороших показателях теплопроводности, он совершенно не чувствителен к влаге, поэтому отлично справляется с задачей, не теряя своих свойств.

Еще одна ниша где пенопласт стал незаменим это здания с повышенной влажностью. Комбинирование позволяет значительно уменьшить стоимость строительства и уберечь утеплитель от промокания.

Исходя их всего написанного можно смело говорить – каменная вата лучше для утепления. Об этом также свидетельствуют следующие преимущества:

• Паропроницаемость. Стены будут дышать, не создавая в доме парилки
• Экологическая чистота. Материал безопасен как для человека, так и для окружающей среды
• Негорючесть. Базальт не только не горит, но и не выделяет вредных веществ и препятствует распространению огня
• Срок службы достигает 100 лет

Как уже было сказано раньше, единственным недостатком является высокая цена. Но думайте об этом в перспективе. Благодаря длительному сроку службы вам не придется повторно проводить теплоизоляцию. А помимо этого каждый год вы будете тратить значительно меньше средств на отопление. Все это может послужить даже экономией, нежели переплатой. Поэтому с уверенностью можно заявить – базальтовая вата лучшее решение для утепления жилых помещений.

Подведем итоги

Выбранный утеплитель должен соответствовать климатическим условиям местности. Многое в выборе будет зависеть, для какой поверхности предназначен теплоизоляционный материал. Например, для построек из натурального дерева пенопласт или пеноплекс не подойдет. Он спровоцирует гниение древесины. Для домов из бруса лучше подойдет минеральная вата с применением гидроизоляции.

Для утепления балкона или лоджии наиболее подходящий вариант утеплителя — пеноплекс. Он плотней и может клеиться без обрешетки, что позволяет сэкономить пространство.

Для утепления частных домов специалисты рекомендуют применять минеральную вату. Она не пропускает холодный воздух, легко монтируется и не горит. В процессе работы со стекловатой необходимо использовать защитные средства (перчатки, очки, респиратор).

Показатели всех теплоизоляционных материалов расходятся. Выбор каждого из них будет зависеть от условий применения.

Источник

Урса или Пеноплекс: сравнение и какой утеплитель лучше

Особенности климата нашей страны вынуждают жильцов, как многоквартирных домов, так и индивидуального жилья. Для этого промышленностью выпускаются разнообразные материалы для теплоизоляции. Каждый вид полотна обладает положительными и отрицательными характеристиками. Сегодня проведём сравнение свойств утеплителей Урса и Пеноплекс.
Давайте разберёмся в характеристиках.

Урса

Покрытие немецкого производства. Представляет собой минеральную вату, в основу которой входит прочное штемпельное стеклянное волокно. Компания разработала отдельные серии покрытий, предназначенных для утепления помещений на каждом этапе строительства.

Производитель выпускает несколько категорий товара, отличающихся размером, характеристиками, областью применения.

1. URSA GEO. Стекловолоконное изделие применяется в экологическом строительстве. Ассортиментный ряд URSA GEO включает 20 товарных наименований, рассчитанных для применения в конкретных условиях. На отечественном рынке наиболее популярно покрытие М-11. Из-за универсальности применим для монтажа на большинстве объектов.
2. URSA Pure On. Визуально похож на ткань из хлопка или шерсти. Подобно предыдущему материалу, изготавливается из минеральной ваты. Лишен раздражающего свойства. На отечественном рынке представлен следующими видами: 34 PN. 25 QN. 37 RN.
3. URSA Terra. Идеален для теплоизоляции промышленных объектов, покатых крыш, фасадов. Серия выпущена в нескольких вариантах: шумозащита. технический мат. 34 PN.
4. URSA Seko. Выпускается в виде рулонов, различающихся по длине и толщине. Предназначен для монтажа теплоизоляции покатых крыш, внешних стен, потолков. Ассортимент представлен 4 видами: AM. А. В. D.
5. URSA XPS. Изготовлен на основе экструдированного пенополистирола. Им утепляют крыши любой конструкции, потолки, стены, фундамент. Представлен 3 видами: N-V. N-III-G4. N-III.

Пеноплекс

Утеплитель американского производства. Производится из пенополистирола. При экструдировании в пенополистироле образуются закрытые ячейки заполненные воздухом. Такой структурой обеспечивается прочность материала.

Выпускается несколько видов, в зависимости от цели применения:

1. Пеноплекс Стена (Пеноплекс 31 с антипиреном). Применяется при обустройстве цоколя, внутренних и внешних стен.
2. Пеноплекс Фундамент (Пеноплекс 35 без антипирена). Используется для теплоизоляции цоколя и фундамента.
3. Пеноплекс Кровля (Пеноплекс 35). Утеплитель, применяемый при возведении крыш различной конфигурации. Благодаря прочности используется при строительстве инверсионных (плоских функциональных) крыш.
4. Пеноплекс Комфорт (Пеноплекс 31C). Универсальное покрытие. Применяется для теплоизоляции любой части здания.

Сравнение характеристик покрытий

В современном строительстве утеплители используются в одинаковом объеме. Эти покрытия зарекомендовали себя с позитивной стороны, обладают множеством необходимых качеств. Благодаря этому утеплители приобрели широкое распространение в строительстве.

Чтобы понять, на каком полотне остановить выбор, разберемся в их качествах.

Различия

1. Технология производства. Полотна изготавливают из разного сырья: Пеноплекс — из полистирола, Урса – из стекловолокна (кроме URSA XPS).
2. Способ укладки. Пенополистерол укладывается непосредственно на очищенную поверхность на клей, стекловата требует монтажа специального каркаса и после укладки самого утеплителя конструкция закрепляется дополнительно.
3. Внешний вид. Пеноплекс и Урса различаются по цвету. На ощупь их сложно перепутать. Первый напоминает упругую губку, второй — колючий, что доставляет дискомфорт при работе с ним.
4. Паропроницаемость и водопоглощение. Урса проигрывает Пеноплексу. Последний используется без дополнительного слоя паро — и водоизоляции. Благодаря ячеистой структуре. Стекловата нуждается в дополнительном слое. Волокна стекловолокна находятся на расстоянии друг от друга. Влага, попадая внутрь, утяжеляет материал и снижает эффективность теплоизолятора. Например, URSA М 11 Ф покрыт с одной стороны слоем фольги, выполняющей пароизоляционную функцию.
5. Количество выпускаемых видов. Пенополистерол подразделяется на 4 вида. Стекловата имеет множество типов, что создаёт неудобства при выборе утеплителя.
6. Пеноплекс отлично подходит для утепления потолков, Урса для этих целей не годится, т. к осыпается в глаза и попадает в дыхательные пути, что крайне опасно для жизни. Поэтому применение специальной одежды, масок и респираторов – обязательное условие при работе с полотнами из стекловаты.

Очевидно, что различий между теплоизоляционными покрытиями достаточно. По большинству показателей Пеноплекс лучше, чем Урса. Но не стоит делать поспешный вывод. Существуют критерии, дающие превосходство последнему:

Сходные качества

Пенополистерол нуждается в идеально ровной поверхности, стекловата не так требовательна. пожаробезопасность. Урса в этом плане превосходит Пеноплекс. Конечно, в состав пенополистерола входит антипирен, предотвращающий возгорание, но это сказывается на конечной стоимости материала.

Достоинства материалов

Популярность обоих типов теплоизоляторов обеспечена положительными свойствами. Помимо основного качества – низкой теплопроводимости, Пеноплекс и Урса имеют следующие похожие положительные характеристики:

1. Простое применение. Каждое покрытие легко разрезать в одиночку.
2. Урса — колючий и пылит.  Пеноплекс лишен такого неприятного качества. Из него вырезаются фрагменты любого типа.
3. Покрытия инертны к различным строительным смесям.
4. Невосприимчивы к воздействию вредителей.
5. Экологически безопасны.
6. Одинаковый срок службы. Производители обещают до 40 лет службы, на практике через 15-20 лет свойства ослабевают.

Помните, что утеплители при определенных условиях становятся горючими. Безусловно, новейшие технологии снижают возможность возгорания. Однако материалы нельзя считать абсолютно безопасными.

Если говорить о цене, то оба варианта утеплителя доступны. Но выгодней Урса. Его начали использовать значительно позже, чем Пенополистерол, но востребованностью он обязан низкой стоимости, в 3-4 раза ниже, чем цена конкурента.

Область применения

Урса

Благодаря отличной теплоизоляции, упругости, легкости материала и дешевизне покрытие используется для утепления:

• Фундамента малого заложения (Ursa XPS).
• Полов по лагам, по жесткому основанию.
• Каркасных и обшивных стен, пристенков, внешних кирпичных и каменных стен.
• Покатых и плоских крыш.

Пеноплекс

Благодаря отличной теплоизоляции, нулевому водопоглощению, прочности, устойчивости к биоразложению, долговечности, легкости материала и простоте монтажа используется при теплоизоляции:

• Подвалов и цоколей. Утепление фундаментов малого и глубокого заложения.
• Полов по грунту, по бетонной плите, при монтаже теплого пола.
• Стен снаружи и внутри. Теплоизоляции бетонных и кирпичных стен, многослойных стен, стен каркасных домов, дополнительной теплоизоляции и внутренней.
• Септиков трубопроводов, дренажных систем.
• Скатной кровли и чердачных перекрытий.

Урса и Пеноплекс — современные теплоизоляционные покрытия. Первый появился относительно недавно, а пенополистерол используется продолжительное время. Оба материала имеют схожие качества. Небольшой вес, легкость монтажа, устойчивость к биоразложению. Но по нескольким пунктам Пеноплекс привлекательнее Урсы. Он влагоустойчив, паронепроницаем, не требует специальных защитных приспособлений при монтаже. Урса превосходит лишь в цене, однако характеристики достаточно, для поддержания востребованности покрытия на высоком уровне.

Что такое хлопковая вата? (с иллюстрациями)

Термин «вата» может относиться к двум продуктам: необработанному, минимально обработанному хлопку и разновидности хлопка, прошедшей специальную впитывающую обработку. Эти материалы могут использоваться по-разному, и обе формы продукта обычно легко доступны в магазинах, особенно в магазинах медицинских и косметических товаров.

В первом смысле вата — это хлопок-сырец, который был расчесан для удаления примесей, а затем очищен для его стерилизации. Пучки хлопка-сырца больше похожи на куски шерсти, что объясняет название. Текстура обычно очень шелковистая и мягкая, а иногда может быть немного скрипучей, в зависимости от того, как ее обрабатывают. Один из распространенных способов использования этого типа хлопка — средство для снятия макияжа, которое можно налить на него, а затем нанести тампоном по лицу.

Более очищенная вата производится путем расчесывания хлопка-сырца, его отбеливания, стерилизации и последующей обработки различными способами. Одна из форм — ватный диск, напоминающий классический хлопок-сырец. Очищенный хлопок также можно использовать для изготовления повязок, медицинских тампонов и других подобных изделий; поскольку он стерилизован, его также можно использовать для упаковки ран и в других хирургических операциях.В большинстве медицинских учреждений есть множество примеров этого типа хлопка.

Многие люди хранят дома некоторые изделия из хлопка, потому что они могут быть чрезвычайно полезны.Например, хлопковые повязки можно использовать для прокладки раны перед перевязкой, если рана особенно велика, чтобы впитать часть крови. Ватные шарики также можно использовать с жидкостью для снятия лака и множеством других косметических средств. Их также можно застрять между пальцами ног во время окрашивания ногтей или пропитать молоком и прикладывать к закрытым глазам, чтобы уменьшить отек и отечность.

Для потребителей, обеспокоенных использованием пестицидов и гербицидов на сельскохозяйственных культурах, некоторые компании производят органическую вату, которую можно отбеливать с использованием естественных процессов. Эти продукты, как правило, будут дороже из-за дополнительных трудозатрат на выращивание и сбор хлопка.

Одежда Английский словарь — Названия одежды на английском языке

Английский словарь

Английский словарь об одежде и вещах, которые вы носите. Мы включили обувь, нижнее белье и аксессуары.

Список одежды и аксессуаров с описанием каждой позиции:

пояс: полоска кожи или материала, которая надевается на талию для поддержки одежды (удерживает ее на месте) или используется в качестве украшения.Иногда ремни используются для удержания инструментов или оружия.

бикини: женщины обычно носят бикини, когда плавают или загорают. Он состоит из двух отдельных частей: верхней и нижней.

кофточка: предмет одежды для женщин и девочек, который надевается на верхнюю часть тела. Она более элегантна или формальна, чем рубашка, а иногда и из более легкого или тонкого материала. Обычно он имеет воротник, пуговицы и (короткие или длинные) рукава.

сапоги: прочный предмет обуви, закрывающий ступню, щиколотку, а иногда и нижнюю часть ноги.Существует много разных типов обуви, каждая из которых имеет свою функцию, например, походные ботинки, ковбойские ботинки и рабочие ботинки.

боксеры (трусы-боксеры): мужское нижнее белье свободного кроя, по форме напоминающее шорты. Они сделаны из более легкой ткани, чем те, что используются для шорт.

бюстгальтер: женское нижнее белье, поддерживающее грудь. Оно происходит от слова brassiere (формальный, не распространенный).

кардиган: кардиган обычно делается из шерсти и похож на джемпер / свитер, но с той разницей, что его можно расстегнуть спереди, расстегнув пуговицы.Он покрывает верхнюю часть тела и руки и надевается поверх другой одежды, например рубашки.

кепка: Тип мягкой легкой шляпы с выступающей изогнутой частью спереди. Иногда ее называют бейсболкой .

брюки-карго: брюки свободного кроя (брюки) с большими карманами на внешней стороне штанины. В основном они используются для активного отдыха.

пальто: верхний предмет одежды, который надевается поверх другой одежды для дополнительного тепла.Обычно он покрывает верхнюю часть тела человека и идет ниже бедер. Обычно он расстегивается спереди и может закрываться на пуговицы или молнию (молнию), а иногда и пояс на талии.

платье: предмет одежды (обычно для женщин или девочек), закрывающий верхнюю половину тела и свисающий над ногами. Он похож на юбку и верх, соединенные вместе как одно целое.

вечернее платье / вечернее платье: длинное струящееся платье, которое надевают на официальное мероприятие или особый случай, который обычно проходит вечером.

перчатки: предмет одежды, который надевается на руки (и запястья) для тепла или защиты. Перчатки имеют отдельные части (индивидуальное покрытие) для каждого пальца и большого пальца. Существуют различные типы перчаток, такие как садовые перчатки (для работы в саду) и перчатки без пальцев (у которых часть пальцев перчатки отрезана, чтобы пальцы человека были открыты). Примечание: боксерские перчатки не имеют отдельных пальцев и имеют толстую набивку.

Стринги: тип нижнего белья, состоящий из узкой полоски ткани между ног человека, которая покрывает его интимные части.Он прикреплен к поясу или завязке на талии. Иногда их называют стринги .

головной убор: Покрывало для головы, которое носят для тепла, как модный элемент или как часть униформы. Шляпа не соединяется ни с одним другим предметом одежды.

толстовка: толстовка с капюшоном для прикрытия головы. Иногда пишется как hoody .

куртка: куртка полупальто. Он простирается только до талии или бедер.У него длинные рукава и застежка спереди. Пальто обычно толще куртки.

джинсы: брюки из денима, которые носят неформально. Деним — это прочная хлопчатобумажная ткань. Традиционно джинсы синего цвета.

леггинсы: леггинсы — это обтягивающая одежда, закрывающая ноги и бедра / талию, но не ступни. Они сделаны из эластичного материала и обычно носят женщины. Колготки аналогичны, но закрывают ступни, и их следует носить под другой одеждой.

рукавицы: тип перчаток с одной частью для большого пальца и одной для четырех других пальцев.

комбинезон / комбинезон: предмет одежды, который покрывает как верхнюю, так и нижнюю части тела и обычно надевается поверх другой одежды, чтобы защитить ее от грязи, краски и т. Д. У них есть ремни на плечах для удержания. их на месте. Комбинезон (американский английский) — dungarees (британский английский)

пижамы / пижамы: Мягкая свободная одежда для ношения в постели.Они состоят из брюк (штанов) и разновидности рубашки. Pyjamas (американский английский) — pajamas (британский английский)

трусики / трусики: Трусики — это короткие трусы, которые носят женщины и девушки. Они покрывают область от талии до верха ног. Panties (американский английский) известны как knickers (британский английский). Версия для мужчин называется трусов .

брюки / брюки: верхняя часть одежды, закрывающая нижнюю часть тела от талии до щиколоток.Они состоят из отдельных секций для каждой ножки, которые соединяются вверху. Существуют разные типы брюк, например, брюки-карго и классические брюки. Pants (американский английский) — брюки (британский английский). В британском английском языке брюки могут обозначать трусы или трусики .

колготки: Тонкие полупрозрачные чулки, которые женщины используют для прикрытия тела от талии до пальцев ног. Их часто надевают под короткие платья, чтобы скрыть видимые вены, шрамы и пятна.Их часто делают из нейлона или иногда из шелка. В британском английском их часто называют (прозрачные) колготки .

рубашка-поло: повседневная рубашка с короткими рукавами, воротником и пуговицами спереди у шеи. Примечание: пуговицы спускаются не до конца рубашки, а только от шеи до середины груди.

пуловер: см. свитер / джемпер .

плащ: длинное пальто из водонепроницаемой / водостойкой ткани для защиты пользователя от промокания под дождем.

шарф: кусок ткани (обычно шерсти), который надевается на шею (или голову / плечи), чтобы согреть человека.

шаль: большой кусок ткани / ткани, который женщины носят на плечах, верхней части тела или голове.

рубашка: Предмет одежды, закрывающий верхнюю часть тела. Рубашка имеет воротник, пуговицы спереди и может иметь длинные или короткие рукава.
Существует множество типов рубашек, включая гавайские рубашки, рубашки поло, рубашки с длинными рукавами, рубашки с короткими рукавами, фланелевые рубашки и т. Д.

обувь: накидки на ступни. Обычно они сделаны из кожи и имеют прочную толстую подошву (подошва = основание обуви). У большинства обуви есть шнурки, чтобы обувь плотнее прилегала к стопе. Обувь обычно не закрывает щиколотку. Когда они покрывают щиколотку или голень, их называют сапогами .

шорты: тип коротких брюк, длина которых не превышает колен.

юбка: верхняя женская одежда, свисающая на талии и не имеющая отдельных секций для ног.Обычно он свисает до колен, но может быть длиннее или короче. Короткую юбку называют мини-юбкой.

слаксы: пара повседневных брюк / брюк.

носки: предмет одежды из мягкого материала (шерсть, хлопок и т. Д.), Закрывающий ступню, а иногда и нижнюю часть ноги. Носки сделают вашу обувь более удобной в носке. Носки бывают парами, и при стирке вы часто теряете один из них.

костюм: костюм обычно используется в официальных случаях или при ведении бизнеса.Костюм состоит из формальной пары брюк ( брюк ) и куртки из того же материала. Люди обычно носят рубашку с длинными рукавами и галстук с костюмом.

свитер / джемпер: свитер / джемпер обычно делают из шерсти, и вы носите его поверх рубашки, чтобы согреться зимой. У них длинные рукава. Свитер (американский английский) — Jumper (британский английский). Вы также можете услышать его название « pullover » на британском английском языке, когда натягиваете его на голову, чтобы надеть.

спортивные штаны: мягкие повседневные штаны, которые обычно носят в тренажерном зале или для отдыха дома. Имеет эластичный пояс с завязками. Обычно они свободные и согревают. Иногда их называют спортивные брюки .

толстовка: неформальный предмет одежды для верхней части тела. Он изготовлен из плотного хлопка и имеет длинные рукава. Обычно он используется для занятий спортом или в качестве одежды для отдыха. Когда у него есть капюшон, закрывающий часть головы, его называют худи .

плавок: шорт, которые носят мужчины для плавания. Материал плавок обычно легче, чем у шорт. В Новой Зеландии их называют тугов .

купальник: единый предмет одежды, который обычно носят женщины во время плавания. Когда купальник состоит из двух отдельных частей (верхней и нижней), он называется бикини . Купальник также может называться купальным костюмом .

безрукавка: предмет одежды, закрывающий верхнюю часть тела.У него нет рукавов и воротника с U-образным вырезом на шее. На нем нет кнопок.

галстук: длинный тонкий кусок ткани, который надевается под воротник рубашки и завязывается узлом спереди, а остальная часть свешивается перед рубашкой. Галстук обычно используют бизнесмены или в официальных случаях.

спортивный костюм: спортивный костюм — это пара спортивных штанов и толстовка, которые обычно носят при занятиях спортом или тренировках.Некоторым людям нравится носить дома спортивные костюмы, потому что они удобны. В американском английском они называются потов .

тренч: свободное длинное пальто с поясом. Обычно одна сторона передней части пальто переходит на другую, образуя двойной слой.

Футболка: неформальная хлопковая рубашка с короткими рукавами без воротника. Обычно используется летом. Обратите внимание, как это слово обычно пишется с заглавной буквы, поскольку эта форма этой буквы показывает основную форму футболки.

смокинг: мужской черный (или белый) смокинг, который носят на официальных светских мероприятиях, обычно по вечерам. Его можно носить с соответствующими брюками / штанами и с галстуком-коробкой.

трусы: предмет нижнего белья (предмет одежды, который используется под одеждой), покрывающий область между талией и верхом ног. Иногда их называют трусы . В основном их носят мужчины. Женщины носят трусиков или трусиков .

свадебное платье: платье, которое надевала невеста на свадьбу.Он традиционно длинный и белый.

ветровка: ветрозащитная куртка. Манжеты обычно имеют резинку, которая плотно прилегает к запястьям, чтобы ветер не проникал в рукава. Ветровка помогает защитить владельца от ветра.

жилет / жилет: предмет одежды, закрывающий верхнюю часть тела, но не имеющий рук или воротника. Его носят поверх рубашки и обычно имеют пуговицы или молнию спереди. жилет (американский английский) — жилет (британский английский).

Одежда на английском языке — Сводная таблица

Вот названия основных предметов одежды.

Если вы нашли этот Словарь по одежде интересным или полезным, сообщите об этом другим:

Простая английская Википедия, бесплатная энциклопедия

Шерсть — это шерсть некоторых млекопитающих.Большая часть шерсти поступает от овец и коз, но шерсть также берется с верблюдов, лам и особых кроликов. Шерсть — натуральный материал. Люди используют шерстяное волокно для изготовления одежды, одеял и других вещей, согревающих. Обычно из него делают верхнюю одежду, но также из него делают одеяла, носки, свитера и красивую одежду. Шерсть кролика называется шерстью ангоры. Кашемир и мохер получают из коз, кивиут — из овцебыков, а другие виды шерсти — из верблюжьих.

Шерсть имеет несколько свойств, которые отличают ее от волос или меха: она гофрированная и эластичная.Шерстяные ткани легко чистятся. Шерсть также впитывает влагу и изолирует от жары и холода.

Шерсть можно прядать или превращать в пряжу. Пряжа используется для плетения ткани или материала. Из шерстяной пряжи можно также связать ткань или одежду, например, джемперы. Альпака, мохер, ангора, верблюжья, кашемир и викунья — это отдельные виды шерсти.

Шерсть также можно превратить в войлок после того, как ее прокипятят в горячей воде и натерли. Войлок — это нетканый материал. Из фетра можно сшить одежду, чтобы согреться в холодную погоду.

Австралия — крупнейший в мире производитель шерсти-сырца, на долю которого приходится около 30 процентов от общего объема мировых поставок. Производится меньше шерсти, чем в середине 20 века, потому что люди используют больше синтетических волокон.

Овец приручили (приручили) в Юго-Западной Азии около 11 000 лет назад, и сейчас около 1 миллиарда овец широко разводятся по всему миру.

Шерсть вырабатывается фолликулами, которые представляют собой небольшие клетки, расположенные в коже.Эти фолликулы расположены в верхнем слое кожи, называемом эпидермисом, и вдавливаются во второй слой кожи, называемый дермой, по мере роста волокон шерсти. Фолликулы можно классифицировать как первичные или вторичные фолликулы. Первичные фолликулы производят три типа волокон: Кемп (шерсть), сердцевинные волокна и настоящие шерстяные волокна. Вторичные фолликулы производят только настоящие волокна шерсти. Медуллированные волокна имеют почти те же характеристики, что и волосы, и они длинные, но им не хватает извитости и эластичности. Волокна Кемпа очень грубые и отслаиваются.

Тряпка — это прочное шерстяное волокно, из которого производят пряжу, которое используется во многих тяжелых изделиях, таких как перчатки.

Маленький угловой камин: Угловой камин своими руками пошаговая инструкция, чертеж и порядовка

Угловой камин для небольшой комнаты – порядовки и примеры

Угловой камин в доме можно сделать и своими руками, но придется освоить основы кладочных работ. При этом необходимо соблюсти общие требования к выкладке каминов и выдержать размеры, иначе камин может и не работать как положено, или иметь слишком низкий КПД. Но прежде всего нужно подготовить место и позаботиться о совмещении конструкций дома и нагреваемого камина.

Перед выкладкой камина – подготовка

• Кирпичный камин – тяжелая массивная конструкция и он должен опираться только на свой отдельный фундамент, который может несколько нагреваться. Использовать фундамент под стены не допускается.

• Второй вопрос – теплоизоляция. Разогревающаяся кирпичная конструкция может перегреть стены дома, или цоколь, что негативно скажется на их состоянии. А также при нагреве наружных конструкций резко падает КПД самой топки – тепло уходит наружу. Рекомендуется в любом случае стены в месте выкладки камина и дымохода покрыть асбестовыми листами (они должны полностью закрываться кладкой и штукатуркой и не находиться в жилом пространстве), а поверх них — отражающей фольгой.
• Необходимо применять только жаростойкую кладочную смесь для печей и каминов и соответствующий кирпич, в том числе и облицовочный. В большинстве конструкций каминов применять поризованный, пустотелый кирпич не рекомендуется, так как увеличивается теплоизоляция топки (снижается теплоотдача), уменьшается внутренняя теплоемкость помещений.
• Помимо обычных инструментов для выкладки каминов, понадобится станок под болгарку с алмазным диском, для точной обрезки из кирпичей фигурных элементов кладки, если такие имеются в конструкции.

Обычный угловой камин из кирпича

Камин — довольно специфическая конструкция, при создании которой нужно соблюдать пропорции, рекомендуемые размеры, чтобы тяга была устойчивой, а теплоотдача максимальной.

Типичная конструкция и рекомендуемые размеры каминов в зависимости от размера комнаты.

Ознакомительное видео, как сделать камин с металлическими внутренностями – топкой и дымоходом, даст общее представление, с чем придется иметь дело. Эта конструкция является упрощенной, так как здесь кирпичная кладка только лишь оформляет и вмещает в себя главные действующие элементы. Но КПД такого устройства еще ниже.

Конструкция камина для небольшой комнаты

Начинать выкладку каминов рекомендуется с несложных, небольших конструкций. Если делаете камины в первый раз, то самостоятельно сложить порядовку своими руками поможет следующая схема.

Представлена порядовка камина для комнаты до 15 м кв.  Но преобразовать данную кладку в изделие значительно больших габаритов может только лишь опытный печник.

Порядовка камина для небольшой или средней комнаты

Следующая конструкция предназначена для украшения комнат размером 15 – 25 м кв. Этот угловой камин из красного кирпича имеет несколько более высокий КПД за счет наличия отдельных каналов подогрева воздуха. Воздух забирается через отверстия в нижней части, подогревается у топки и выбрасывается обратно в комнату вверху.

Также приведены чертежи отдельных элементов углового камина для дома.

Порядовка для углового камина средних размеров из цельного красного кирпича.

Фундамент

Фундамент под камин необходимо сделать отдельный с оставлением воздушного зазора с основными конструкциями дома, который допускается заполнять минеральной ватой вне жилого пространства. Размер фундамента должен быть больше основания камина не менее чем на 5 см в каждую сторону. Создается железобетонная плита толщиной не мене 15 см с одним рядом армировки стальной арматурой.

• Котлован до 0,5 метра глубиной в подстилающем грунте.
• Утрамбовывается гравийно-песаная подсыпка толщиной до 30 см.
• Создание опалубки по размерам.
• Гидроизоляционная пленка и укладка арматурной сетки 10 мм диаметре 15х15  см в 4 см от низа плиты.
• Укладка бетонной В20 подушки толщиной 20 см.
• Набор прочности бетоном 28 дней с защитой от высыхания.

Особенности выкладки

Используйте фирменные жаропрочные печные смеси для выкладки красного кирпича. Кладка ведется в соответствии с порядовкой, при этом рекомендуется.

• Стены подготавливаются укрываются асбестовыми листами, поверх которых накладывается алюминиевая фольга – она будет отражать инфракрасное излучение обратно в помещение, а асбест сыграет роль первичного теплоизолятора. Фундамент покрывается рубероидной гидроизоляцией.
• Кирпичи в рядах предварительно раскладываются без раствора, вырезаются фигурные элементы.
• После того, как все подогнано по размерам и разложено на своих местах, кирпичи замачиваются на 2 минуты в воде, чтобы они не забирали воду у раствора, после этого кирпичи кладутся на раствор в соответствии с порядовкой.
• Работа ведется мастерком, шпателем, молотком, положение кирпичей точно подгоняется и выверяется по уровню…

Как выкладывается большой сложный камин в углу – смотрите видео.

Как построить небольшой угловой камин своими руками: руководство и видео

Камины становятся в последнее время все популярнее, их устанавливают не только в роскошных особняках, но и в гостиной дачи.  Желающих узнать, как сделать одну из разновидностей этих украшений интерьера и отопительных агрегатов одновременно становится все больше. Итак, как сделать угловой камин своими руками?

Классический вариант: просто и уютно!

Привлекательно расположить камин в углу помещения, особенно если эта комната не отличается обширными габаритами: так будет и красиво, и экономно в плане использования площади. Даже небольшой угловой камин будет красиво смотреться и приносить в дом тепло и уютную атмосферу.

Где и как поставить камин?

Построить угловой камин своими руками можно в частном доме или в условиях дачи. А вот в многоэтажке традиционную конструкцию сделать не получится, так как потребуется устройство дымохода. Установить угловой камин можно как на внешней, так и на внутренней стене дачи или дома.

Главное правило — подбор стороны дома и конкретного места, где будет выходить будущая труба вашего камина. У внутренних стен располагать конструкцию сложно, здесь необходимо учитывать, как будет подниматься дымовая труба выше конька кровли дома.

При расположении камина на внешней стене в частном доме обязательно нужно получить разрешение у соответствующих инстанций на вывод трубы на улицу. При монтировании дымохода по стенам деревянного дома обязательно позаботьтесь о мерах противопожарной защиты.

Угловые камины — это популярный подвид камина для дома или дачи. Особенно интересно они смотрятся, если в углу комнаты  в частном доме отверстие топки расположено симметрично биссектрисе угла, даже если угол между соседними стенами нестандартный, больше или меньше 90 градусов.

Вокруг по обеим сторонам можно поставить пару кресел, рядом — журнальный столик. При достаточной площади комнаты прямо перед топкой, оборудованной защитным экраном, устанавливают небольшой диван.

В статье подробно рассказано, как сделать угловой камин из кирпича для дачи или для небольшой (S=12-15 кв. м) комнаты в частном доме буквально с пошаговыми инструкциями и советами относительно нюансов этой ответственной работы.

Подготовка и технология

Перед тем как вы приступите к работе, необходимо точно определить, согласно какой схеме кладки будет строится угловой камин, а также найти соответствующие для данной схемы чертежи порядовки — так будет удобнее выкладывать угловой камин своими руками, особенно если у вас нет достаточного опыта в подобной работе (см. Чертежи угловых каминов).

Определяя размеры конструкции, исходите из площади комнаты и ее объема, который должен будет отапливаться. Для данного примера каминная топка имеет площадь 0,25–0,3 кв. метра.

Далее подготовительные работы и составление примерного проекта выглядят следующим образом:

1. Сначала стоит определить оптимальную высоту и ширину отверстия каминной топки или портала топливника, как его еще называют. Пропорции следует соблюдать 3:2 соответственно, это типовое соотношение высоты к ширине для малых каминов. Для рассматриваемого случая определим размерность 60×40 см.
2. Определить глубину топливника, которая должна соотноситься с высотой отверстия топки. Примерное оптимальное соотношение — или 2:1, или 3:2. Если подобрать большую глубину, тогда отопительный прибор будет иметь меньшую теплоотдачу. Глубина меньшего размера вызовет нежелательное задымление комнаты даже при хорошей тяге. К данному примеру подходит глубина 22–30 см.

   Каминная топка выполнена из шамотного кирпича

3. Параметры отверстия для дымоудаления подбираются, отталкиваясь от размеров щели топки. Топочную часть рекомендуется устраивать больше в 9–15 раз, чем дымовое отверстие. В случае если вы выкладываете из кирпича прямоугольную каминную трубу для рассматриваемого варианта, размеры отверстия будут 14×14 см. Если планируется установить металлический дымоход, то труба будет круглой. Диаметр металлический дымоход должен иметь 10–12 см. Ориентировочная высота трубы — от 3,5 до 4 метров.
4. Для повышения теплопередающих свойств будущего устройства заднюю стенку топливника наклоняют немного вперед примерно от трети высоты. Над топкой, в ее верхней части, устраивается дымосборник, а между ним и наклонной стенкой выполняется дополнительный перевал (карниз, препятствующий проникновению в комнату дыма и предотвращающий выброс через трубу искр).
5. Камины своими руками, угловые или пристенные, начинают с закладки первых рядов кирпича, при этом соблюдая их соответствие модулю кирпичных кладок. Стандартные кирпичи для каминов имеют размеры 25×12×6,5 см, размер шва нужно соблюдать 0,5 см.
6. Прочие габариты камина в плане определяются его сечением по уровню топки. После вывода кладки до этого уровня необходимо вычертить план кладки с послойной порядовкой.
7. В целях безопасности можно сделать камин с топкой, закрытой чугунной дверцей. А чтобы можно было наблюдать за пламенем, в чугунной дверце можно сделать «окошко» из жаропрочного стекла.

Необходимые материалы

После определения порядовки (вместе с трубой) можно приступать к приготовлению материала, предварительно определив его необходимое количество. Чтобы сделать небольшой угловой камин для дачи, вам потребуется:

• Кирпичи, которые следует считать поштучно, при этом каждую половинку или четверть считать за целый кирпич. На брак завода и бой при разгрузке и работе нужно добавить 10 процентов. Обращайте внимание на полнотелость каждого изделия, отсутствие недожога (крошащиеся рыжие кирпичи) или пережога (малинового цвета). Если строится угловой камин для дачи, возможна кладка конструкции с применением бывших в употреблении кирпичей от разобранных старых печей. Но сначала нужно сделать сортировку, кладка выполняется кирпичами без сколов и трещин, очищены от следов старого раствора. Для топливника лучше заказать отдельно шамотный кирпич.

• Песок необходимо готовить крупнозернистый, с фракцией от 0,3 до 1,5 мм. Мусор, пыль и другие включения удаляются просеиванием или отмучиваением, когда песок заливается водой и настаивается. Воду надо менять несколько раз, добиваясь, чтобы в итоге она стала светлой.

• При необходимости использования глины подбирайте кембрийский (синий) сорт в комьях или хотя бы сухую. Если местная глина, которую можно добыть в районе расположения дачи, раньше использовалась при устройстве печей, тогда можно использовать и ее.

• Цемент готовьте фасованный, обычный портландцемент марки от М300. Выше М500 применять смысла нет.

• Для устройства фундамента готовьте щебень фракции от 2 до 6 см.

• Подготовьте заранее стержневую арматуру длиной до 700 мм диаметром до 10 мм в количестве 10–12 штук и купите дымовую заслонку.

Если дымоход будет металлический, то потребуется труба из нержавейки. А при условии сооружении конструкции с закрытой топкой, нужно будет запастись чугунной дверцей.

Маленькие хитрости

Есть небольшой, но полезный секрет: перед тем как строить камин своими руками угловой или по одной стене, нужно определиться с порядовкой (см. Угловой камин – порядовка). А для этого нелишним будет сделать схематичное ее изображение, выполненное на листе формата на менее А4, чтобы потом, в процессе работы, постоянно иметь его у себя перед глазами.

Так вы не перепутаете ряды, будете иметь точное представление, где укладываются целые кирпичи, а где — четверти, половинки или трехчетверти. На обучающих видео обычно этого не показывают.

Примерный проект нижней части камина

Выполняется кладка со строительством цоколя, сделать ее нужно из кирпичей, установленных на ребро. Это необязательно, но придаст вашему камину оригинальность внешнего вида. Основание топки должно располагаться над полом на высоте 25–30 см, это после третьего ряда.

Подобная конфигурация считается максимально комфортной в эксплуатации. Между стеной камина и стеной дома проложите отражающую теплоизоляцию — это значительно повысит КПД конструкции при использовании ее в качестве отопительного прибора.

Дальнейший порядок порядовки во время кладки

Начинать нужно с проектирования размеров фундамента под камин. Под печи, камины, барбекю или любые подобные конструкции, даже при наличии мощного фундамента дома или надворной постройки, устраивается собственное основание.

Вычерчивается план с указанием ширины (внешняя ширина будущего камина плюс 6 см). Чертить нужно на месте, на уровне цоколя, потом он будет совмещаться с эскизами топки и трубы. План трубы должен учитывать ее положение относительно имеющихся балок и стропил.

Начинается кладка каминов и печей (общее правило) с устройства двухслойной гидроизоляции. Материал — рубероид или толь, рекомендуется полотна укладывать внахлест.

Глину замачивают за трое суток до начала производства работ. В глиняные растворы вода добавляется постепенно, раствор при этом постоянно и хорошо мешается. До кладочных работ нужно выполнить калибровку кирпичей, убрать брак и кирпичи нестандартных размеров.

1.  Ряды с 1-го по 3-й заполняются кирпичом полностью, то же касается и четвертого ряда, только необходимо учитывать, что он уже будет подиной камина.

   Первые четыре ряда: полное заполнение

2. На пятом ряду начинается выкладка поддувала-зольника. Кроме того, здесь же ставятся опоры для решетки, состоящие из нескольких полос стали (потом они будут прижиматься верхними кирпичами).
3. Шестым рядом фиксируются опоры, на верхнюю постель кирпичей ставится сама колосниковая решетка.
4. С 7-го ряда производится закладка портала, начиная с нижнего оклада.
5.   С 8 по 13 ряды в кладке обязательно нужно перевязывать швы, идет процесс формирования самого портала. С 11-го ряда желательно от задней стены начать выкладку «зеркала» под наклоном.
6. Кладка на 14 и 15 рядах продолжается с перевязкой, учитывается портальное перекрытие, поднятие и наклон «зеркала» продолжается.
7. В 16-м ряду заканчивается выкладка «зеркала», начинается подъем верхней части зуба. Со стороны от дымохода зуб обмазывается глиной для надежной защиты от прогорания.
8. Ряды 17–19 выкладываются из кирпича со стесанным в сторону хайла краем. Это будет фасадом камина.
9. С 19 по 22 ряды начинается формирование дымохода, в данном случае его размеры будут 14×27 см. На 22-м ряду выкладки устанавливается каминная задвижка.
10. На 23-м ряду дымовому отверстию придается форма «ласточкиного хвоста», а после устройства 24 ряда выкладка дымохода заканчивается.

Правильная расшивка швов

Выполняется глиняным раствором. После доведения глиняной пульпы до готовности в массу засыпают просеянный сухой песок, смесь мешается до получения густой однородной массы, которая хорошо поддается формованию.

Чтобы в дальнейшем обеспечить более удобную расшивку, при кладке кирпича раствор цемента рекомендовано не доводить до внешнего края стены на полсантиметра.

Первые ряды желательно тоже выкладывать на этот раствор с добавлением цемента, а выше уже выкладывать кирпич на простой цементный раствор. При этом постоянно производится контроль геометрии конструкции при помощи строительного уровня и водяного уровня.

Непосредственно перед укладыванием кирпич нужно вымочить в воде или хотя бы увлажнить, чтобы из него вышел присутствующий в порах воздух. Так, кладка станет прочнее, и процесс затвердевания цементного раствора будет проходить согласно технологии, при этом влага из раствора не будет забираться кирпичом.

Выкладку дымосборника опытные рабочие производят руками, без помощи инструмента (мастерка или кельмы). Так они исключают попадание внутрь вместе с раствором или при откалывании от тела кирпича мелких камешков или прочих посторонних частиц.

Следующее видео наглядно показывает правильную работу с кладкой кирпичей.

Выдра, распушка

Распушка и выдра трубы устраиваются в месте, где дымовая труба пересекается с кровлей. Это, фактически, тоже важная часть кладки, общее ее название — разделка.

Разделка трубы дымохода

Между разделкой и собственно камином расстояние принято называть шейкой, в которой устанавливается задвижка. Шейка не может быть меньше чем в три ряда кладки. Высота распушки — несколько рядов, от 26 до 38 см, не менее. В месте распушки шейка должна идти на утолщение.

Над распушкой выходит стояк, который нужно выкладывать ровно до достижения им кровли, он проходит через все чердачное помещение или технический этаж. Над кровлей сооружают вторую распушку, она именуется «выдрой» и нависает над верхним кровельным материалом на 6–10 см. Над выдрой труба должна иметь такие же размеры, как и основной стояк.

Общие положения и рекомендации

Чтобы выложить камин угловой своими руками удобно и быстро, желательно во время работы чаще сверять свои действия с планом порядовок, а выложенные ряды отмечать (нумеровать) мелом. Внешнюю стенку с топливником перевязывать не стоит, это может повлечь деформации из-за разницы температур.

Кладка по кружалу

После выкладки пяти рядов протирайте кладку мокрой ветошью или тряпкой, удаляя остатки лишнего раствора, выдавливаемого из швов под действием нарастающей массы конструкции.

Внутренняя поверхность топливника и дымохода не штукатурится! Наклон задней стенки выравнивается стальным экраном, который можно вмонтировать в кладку. Своды дымосборника выкладываются с постепенными напусками кирпичей, около 5–6 см на каждый последующий ряд. Портальное отверстие перекрывается кирпичными перемычками, уложенными по кружалу. Если это предусмотрено, производят установку чугунной дверцы.

Кружало во время производства работы упирается на стойки. После укладки замкового кирпича ведется двойная (двухсторонняя) кладка. На крышу труба выводится на тот же раствор, который применялся для выкладки цоколя.

Угловой камин своими руками пошаговая инструкция

Кладка камина из кирпича

Работы по возведению камина начинаются с закладки фундамента. Под камин закладывается отдельный фундамент. Размеры площади фундамента делаем на 6 см больше цоколя камина.

Фундамент

1. Выкопать яму под фундамент на 10 см больше чем размеры готового фундамента и глубиной до 60 см.
2. На дно ямы засыпать щебень слоем до 15 см.Сделать утрамбовку.
3. Установить деревянную опалубку и обработать внутри битумом.
4. Уложить камни, битый кирпич и щебень.
5. Залить раствором, приготовленным из цемента и песка в соотношении 1:3. Раствор должен быть тщательно вымешан и иметь однородный вид.
6. Полностью залитый фундамент выровнять и сделать контроль горизонтали.
7. Накрыть фундамент пленкой и дать выстояться в течение недели.

Кладка камина

Дня за три до начала работ над кладкой камина нужно замочить глину добавляя воду небольшими порциями, чтобы раствор не был слишком густой. Качество кладки зависит от качества приготовленного раствора. Готовую глиняную пульпу заливают в промытый высушенный песок и тщательно перемешивают до состояния густого киселя. Из готовой смеси катают небольшие палочки толщиной до 15 мм. При отличном качестве раствора палочки не будут распадаться и прилипать к рукам.

Сделать тщательную калибровку кирпичей. На готовый фундамент уложить гидроизоляцию, это может быть рубероид, застеленный двумя слоями.

К работе все готово и можно начинать основной этап работ.

Для кладки первого ряда в раствор добавить до 30% от основной массы портландцемента. Составленную порядовку держат рядом с собой, чтобы периодически сверять точность выполнения работ. Уложив ряд и сделав проверку на сохранение геометричности, запланированной конструкции, нужно поставить в проекте отметку. Кладка каминной конструкции — работа кропотливая, а такой контроль значительно упростит поставленную перед собой задачу.

Мастерок или кельма используются для кладки сплошных рядов. Топливник и дымосборник лучше укладывать вручную. Толщина шва не должна быть больше 5 мм. Раствор выкладывать на середину кирпича в таком количестве, чтобы он не выходил за края кирпича.

Кладка топливника, дымосборника и каналов проводится с особой тщательностью. Излишки раствора необходимо удалять

Очень важно помнить что эти элементы камина внутри не поддаются штукатурке

Для красивой качественной кладки изогнутого свода нужно установить кружало — временную опалубку. Уложив первый кирпич посередине свода продолжить кладку в обе стороны.

Монтаж дымохода

проверять ее вертикальность. протирать смоченной в жидкой глине тряпочкой

Намного проще будет проведение работ, связанных с установкой дымохода, если использовать в дымовой шахте специальные трубы. Это могут быть дымоходы из керамических труб, модульные из нержавеющей стали, тонкостенные конструкции из кислотоупорной и термостойкой стали.

Установка металлических элементов

Во время монтажа конструкции камина в швы укладывают металлическую арматуру оставляя зазоры до 8 мм. Укладывать много металлических элементов в кирпичную кладку нежелательно, но и обойтись без них совсем не получится никак. Каминная топка и вьюшка должны быть обязательно.

Рамки топливника и задвижки ничем не крепятся, они прекрасно держатся на приготовленном растворе. Установка задвижки делается на высоте 2 метров.

Декоративная отделка

затирку швов.

Если все же у вас есть желание заняться отделкой камина, используйте для облицовки специальные гладкие или узорчатые изразцы, способные прекрасно держаться на горячей поверхности камина.

Сегодня можно приобрести порталы от производителей каминов из натуральных материалов разного качества. Это может быть травертин, мрамор, камень. Готовые порталы смогут по достоинству украсить сложенный вами камин и придать ему еще большей уникальности и красоты.

Отличным дополнением к камину будет специальный каминный набор, изготовленный из цветного или чугунного кованного металла. В наборах всегда есть щипцы, багор, метелка и совок. Защитить расстеленный у камина ковер от случайно упавшего уголька может красивый и практичный экран.

Угловой камин: специфика устройства ↑

Угловой камин — один из самых красивых способов отопления жилища. Это связано с тем, что размещение камина в углу само по себе очень привлекательно, а если при этом отверстие топки симметрично ориентировано относительно угловой оси, формируемой стенами комнаты, то лучшего варианта для создания оригинального облика дома не придумаешь.

Угловой камин органично смотрится как у внутренней, так и у внешней стены. Главное — учесть месторасположение будущей трубы. Если камин будет находиться у внутренней стены над перепадной кровлей, следует знать, что каминную трубу нужно сооружать выше конька основной кровли.

Размеры камина выбирают, руководствуясь площадью и объемом отапливаемого помещения. Но если этот параметр вы определяете самостоятельно, то есть цифры, которые необходимо учитывать в обязательном  порядке. Например, высота и ширина топочного отверстия для небольшого камина составляет 2:3 (высота к ширине). Глубина топливника 1:2 или 2:3. Размеры эти нужно соблюдать, потому, как меньшая глубина вызовет задымление, а большая — уменьшит теплоотдачу.

Размер дымового отверстия выбирается в соответствии с площадью отверстия топки, величина эта должна быть примерно в 10 раз меньше нее. Для увеличения теплопередающей способности заднюю стенку топливника выполняют наклоненной вперед, начиная с 1/3 ее высоты. Над топкой располагают дымосборник.

Намереваясь сделать печь камин, порядовка будет являться главным помощником для качественного выполнения работы. Порядовка — это подробная схема, указывающая положение каждого кирпича. Чтобы вы ни задавали в поиске «порядовка: камины» или «порядовка: печи, камины» всемогущий Google предоставит вам одинаковую информацию — порядовка позволит точно рассчитать количество кирпичей, избежав переплат за материалы.

Порядовка углового камина

Инструкция по кладке камина из кирпича

Следует строго придерживаться порядовки камина своими руками из кирпича, особенно, если вы хотите соорудить его в английском стиле. Первое, чем стоит заняться – изолировать примыкающую к камину стену листовым металлом или прочной фольгой. Все деревянные элементы пропитывают антипиренами для внутренних работ. Кроме того, на пол стелют огнеупорное покрытие, которое не боится искр и угольков.

Перед началом строительства стоит перебрать и отсортировать кирпичи, отложив в сторону экземпляры со сколами и трещинами. Такие дефектные кирпичи можно употребить для кладки основы. Каждый этап кладки можно выполнить сначала без раствора, чтобы отшлифовать и подрезать кирпичи.

Простой керамический кирпич предварительно нужно замочить, а вот шамотный – можно только вытереть влажной тряпкой от грязи. Тогда раствор будет просыхать равномернее.

Для кладки основы камина используют полнотелый кирпич площадью 1140×1270 мм, уложив из него два ряда с перевязкой. Предварительно проверяют горизонтальность фундамента, и в случае необходимости выравнивают уровень с помощью кладочного раствора, регулируя толщину шва. Раствор при этом используют цементно-песчаный с пропорциями 1:2 или 1:3. Следующие два ряда кладут согласно схеме, но для дна топки используют уже шамотный кирпич и жаропрочный раствор. Его делают из глины с песком, смешанных так, чтобы раствор не сползал с мастерка, но и не прилипал к нему.

Далее выгоняют стенки топки. Согласно схеме-порядовке выкладывают внутренние стенки из шамотного кирпича на раствор глины, а внешние – из керамического кирпича на цементно-песчаную смесь или глиняный раствор с добавлением 20 % цемента. На кирпичах в задних углах топки делают диагональные срезы для улучшения теплоотдачи.

В 12 ряду по мере завершения кладки топки укладывают стальную полосу и уголки согласно схеме. В задней части камеры кирпич кладут тычковым способом, сделав на нем срезы для получения свода.

Во время кладки с 13 по 16 ряд выводят свод камина и газовый зуб, препятствующий проникновению угарных газов в помещение. В 15 ряду отверстие дымохода сужается, чтобы образовывалась усиленная тяга. А затем, в 16 ряду, дымоход делается шире и в него встраивают заслонку для очистки сажи. Внутренние стенки дымохода делают из огнеупорных кирпичей, а внешние – из красных керамических.

Потом нужно постепенно, в точном соответствии со схемой выстроить дымоход с трубой. Все швы изнутри тщательно затирают рукой и проходят сверху влажной ветошью, чтобы устранить любые шероховатости. В противном случае, в таких местах будет скапливаться сажа.

В самом конце производят кладку дымовой трубы, сужая ее просвет до 1 кирпича. В 25 ряду ее накрывают заслонкой.

Когда кладка камина завершена, его оставляют для просушки при комнатной температуре на 2-5 суток, а затем начинают слегка протапливать. Таким способом раствор глины в топке равномерно прогревается и спекается. Благодаря этому кладка станет прочнее и долговечнее. Только после этого можно переходить к внешним отделочным работам.

Как сделать камин своими руками

Перед тем, как начать работу по укладке камина обязательно нужно определиться с дизайнерским проектом, рассчитать все обязательные параметры, и результаты зафиксировать в виде схем и чертежей.

Полезная статья: Загородный дом: планировка и дизайн интерьера. Фото

Для того чтобы все работы прошли успешно и достаточно быстро нужно определить: — вид и дизайн будущего камина; — место в доме, где будет располагаться камин; — основные чертежи и схемы, по которым будут вестись работы; — основные строительные материалы и инструменты.

Чертеж камина с размерами

Важные требования, которые предъявляются к будущему камину: — Он не должен чадить и пускать дым в дом. — Камин обязан быть красивым и доставлять эстетическое наслаждение владельцам дома. — Он должен давать тепло и создавать комфортную атмосферу в комнате.

Как определить месторасположение для будущего камина

Конкретных правил по выбору места для камина не существует. Традиционно его устанавливают в центральной комнате, где собирается родня или встречают гостей. Камин может быть вмонтирован в стену, располагаться в углу или выступать отдельно стоящим элементом интерьера. Все зависит от наличия свободного пространства и вкусов хозяина дома.

Где расположить камин

Однако есть ряд моментов, которые все — таки нужно учитывать при установке камина. Его никогда не ставят около окна, так как это приведет к тому, что все тепло будет уходить наружу. Также, выбирая место для камина, учитывают наличие свободного пространства возле него. Он не должен располагаться очень близко к мебели и другим предметам интерьера, потому как даже самая маленькая искра от открытого огня может стать причиной очень большого пожара.

7 секретов правильной эксплуатации

Растопку камина начинают с открывания задвижки дымохода и проверки тяги. При малейших подозрениях на обратную тягу следует прочистить колосники, отверстия для подачи воздуха и дымоход.

Если камин не использовался длительное время, то растопку начинают с удаления холодного воздуха из печной трубы. Чтобы вытолкнуть воздушную пробку и создать в дымоходе положительное тяговое усилие, достаточно под газовым каналом зажечь ворох соломы или сухую бумагу. Приступать к топке камина можно только удостоверившись в появлении тяги.

При выборе дров предпочтение отдают осине, берёзе, дубу, буку, грабу. Осиновые дрова не только образуют минимальное количество нагара, но и способствуют очищению каналов от сажи. Печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиной.
Для растопки удобно использовать щепки древесины хвойных пород, сосновые или еловые шишки, а также стружку.

Не следует загружать топку более чем на 1/3 объёма

Это позволит создать оптимальный баланс между производительностью и экономичностью дровяного теплогенератора.
Особое внимание следует уделять притоку свежего воздуха в помещение. Если в доме установлены современные окна и двери, то необходимо предусмотреть систему вентиляции.
При ежедневных топках сажу удаляют сразу же после окончания отопительного сезона

Если же огонь разжигают лишь по выходным и праздникам, то обслуживание проводят не чаще одного раза в три-четыре года.

Портал камина

Существует два принципиальных вида перекрытий портала – прямой и арочный. Прямая конструкция имеет самый простой вид, но при этом ее монтаж по праву считается самым сложным. Основной проблемой обустройства прямого перекрытия является требовательность к точности расчета угла спила кирпича и сложность его укладки.

Расположенный внизу подтопливник обычно выполняется в форме прямоугольника или трапеции. Прямо над топкой формируется устье, в которое уходит весь дым, выделяемый при горении топлива. Для регулировки отведения дыма используется заслонка, устанавливаемая в передней части дымохода. На переднем краю устья располагается перекрытие, а за ним – каминный зуб.

Арочные порталы в зависимости от формы делятся на три категории:

1. Полуциркульные. В таких конструкциях радиус арки составляет ровно половину ширины топочной камеры. Полуциркульные порталы считаются самыми надежными и простыми.
2. Лучковые. Угол изгиба лучковых арок несколько меньше, чем полуциркульных, поэтому такой вариант лучше всего подходит для топок, имеющих большую ширину. Кроме того, лучковая арка портала вполне может использоваться в ситуациях, где есть необходимость ограничить высоту топочной камеры.
3. Прямые.

Используемый материал для кладки камин своими руками

Для строительства камина потребуется: красный кирпич, бутовый камень, глина, песок, цемент и щебень. Чтобы построить камин, пользоваться которым можно действительно долго, необходимо тщательно выбирать кирпич — поштучно. Кирпич для каминов должен быть идеальным: никаких изъянов, иметь однородную структуру оранжево-красного цвета, правильную форму с ровными поверхностями и прямыми углами. Каждый кирпич нужно проверить, стукнув по нему молотком — он должен издать чистый звук.Если кирпич прошел недостаточную температурную обработку, он будет более светлого оттенка и его излом неоднороден по структуре. После удара молотком такой кирпич издаст глухой звук, что свидетельствует о некачественном обжиге.

Пережженный кирпич имеет сине-черный или темно-серый окрас, на его поверхности видны следы оплавления. Удар молотком по такому кирпичу вызовет высокий звук. Если на поверхности кирпича есть белые пятна — они свидетельствуют о нарушенной технологии просушки (он пересушен). Требуемое количество кирпичей — около 200-300 штук (в зависимости от размеров камина и без учета трубы).Камины и печи выкладываются с применением в качестве связующего раствора, состоящего из глины, цемента и песка. Существует мнение, что камины дровяные служат дольше всего, если при их создании использовать кемберийскую глину (синего цвета). Но вполне подойдет красная и даже обыкновенная глина. Если Вы используете огнеупорный кирпич, то для кладки потребуется огнеупорная глина. Потребуется от 0,2 до 0,5 м3 глины (в зависимости от ее жирности).Создавая камин своими руками необходимо позаботиться о цементе. Вполне подойдет фасованный портландцемент марки 200 или 300. Потребность: 70-100 кг (включая фундаментные работы).

Настоящий портландцемент для кладки каминаПесок для кладочного раствора: фракция 0,2-1,5 мм, максимально очищенный от грязевых примесей и мусора. Потребность: 0,7 м3(включая фундаментные работы). Потребуется щебень фракции от 2 до 6 см — он будет нужен для устройства каминного фундамента. Потребность: 0,2 м3. Кроме основных материалов, понадобятся: дымовая заслонка (она же — печная задвижка), колосниковая решетка, стержни из арматуры (около 15-20 шт., диаметром от 8 до 10 мм, длиной 700 мм).

Отделка

Здесь всё зависит от вашего желания, фантазии и кошелька. Классические камины оформляют колоннами.

Материал для отделки – мрамор. Помпезные дополнения приветствуются.

Кафель и изразцы часто используются в голландских каминах. Но, если их стиль соответствует общему интерьеру, можно обыграть любой камин.

Отделка камина своими руками деревом создаёт ощущение домашнего уюта. Природный камень же делает камин мощным, тяжёлым, как из декораций к сагам о викингах.

Можно подчеркнуть швы и оставить видимой кирпичную кладку, всю или частично. Кирпич хорошо подходит для помещений народного, деревенского стиля.

Декоративная штукатурка – это основа для множества дизайнерских идей.

Мрамор можно обернуть целлофаном на время его установки, чтобы не повредить поверхность.

Отделка камина мрамором

Специально продаются различные элементы декора для каминов:

• решётки;
• скульптуры из чугуна;
• кованные элементы;
• наборы: метёлка, совок, щипцы и багор;
• подставки и корзины для дров.

Все работы позади. Теперь нужно запастись терпением на несколько дней и дать камину как следует просохнуть. Пробную проверку тяги делают, поджигая скомканные газеты. Если горение ровное и дым пошёл в нужном направлении, то можно протопить дровами. Наслаждайтесь уютным теплом.

Виды каминов и способы их размещения

Камины классифицируются по трем параметрам – форме, виду портала и размеру топливника. При ширине портала менее 51 см камин считается малым, от 51 до 63 – средним, а все остальные устройства считаются большими.

Перед тем, как изготовить камин своими руками, нужно продумать его размещение, которое может выполняться следующим образом:

1. Центральное размещение. Довольно интересный, но не очень популярный вариант. Конечно, установленный прямо в центре комнаты своими руками камин выглядит интересно и достаточно необычно, но конструкция будет препятствовать свободному движению и отнимет существенную часть свободного пространства. Впрочем, желание максимально эффективно реализовать тепло от камина и создать интересный интерьер вполне может перевесить очевидные недостатки.
2. Размещение возле стены. Самая популярная схема расположения камина. Из плюсов такой схемы можно выделить хорошую теплоотдачу, экономию свободного пространства и возможность визуального отделения зоны отдыха от остальной площади комнаты. Единственный недостаток – при установке пристенного камина придется уделить максимум внимания теплоизоляции стен.
3. Угловое размещение. Довольно удобный вариант для маленьких комнат – для углового камина требуется совсем немного пространства. Несмотря на кажущуюся скромность, расположенный в углу камин будет очень хорошим дополнением к интерьеру помещения. Кроме того, порядовка такого камина очень проста, да и угловое размещение позволяет скрыть незначительные ошибки, допущенные при монтаже. Грамотное выполнение отделочных работ только поспособствует созданию приятного интерьера.

Решая, как правильно построить камин в доме с точки зрения его размещения, следует учитывать следующие рекомендации:

• Устанавливать камин прямо напротив входной двери крайне нежелательно – попадающий через нее холодный воздух помешает нормальной циркуляции разогретого воздуха;
• Если рядом с камином будет постоянно проходить сквозняк, то лучше поискать другое место для установки конструкции.

Дымоход в частном доме

Наиболее традиционным материалом, используемым для монтажа дымохода, является кирпич. Впрочем, для этих целей можно использовать и сталь – на эффективность работы камина этот пункт практически не влияет. На рынке встречаются цельные керамические дымоходы, но с ними очень сложно работать, поэтому сложить камин своими руками в случае такого выбора не удастся.

Проектируя своими руками камины с подробным описанием их параметров, необходимо продумать меры пожарной безопасности, которые в немалой степени связаны с конструкцией и расположением дымохода:

1. Монтируя дымоход, необходимо позаботиться о защите межэтажных перекрытий от высоких температур. Обычно для защиты используется асбестовый материал, который также подходит для изоляции стен, находящихся в непосредственной близости с камином.
2. Под основанием камина обязательно должен укладываться теплоизоляционный материал (асбест или листовой металл). Для надежной защиты пола от летящих искр или выпадающих из топки дров материал должен выходить за пределы камина хотя бы на полметра.
3. Само основание должно быть достаточно прочным и мощным. Если камин выкладывается из кирпича, то его вес вполне может превышать 1 тонну, поэтому для конструкции потребуется отдельный фундамент. Это связано не только с суммарным весом камина, но и с усадкой здания, при которой камин не должен смещаться, чтобы герметичность дымоходной трубы не была нарушена.

Угловой камин из кирпича своими руками (чертежи-порядовки и фото)

Угловой камин – прекрасный вариант рационального использования пространства. Площадь его основания мала, угол обзора игры пламени значительно шире, чем у фронтальных моделей. Большинство конструкций симметричны их центру (треугольные, с округлым передом). Есть асимметричные модели (прямоугольник, одна боковая сторона заменена колонной).

О чем эта статья

Чертежи-порядовки

Представляем вашему вниманию несколько чертежей угловых каминов. Для удобства все они идут с изображением готового изделия, а также со порядовкой. Для оценки габаритов примите во внимание размер стандартного кирпича, который составляет 250 х 120 х 65 мм.

Простой, небольшой угловой камин с широкой топкой, объемным квадратным порталом, обрамленным полуколоннами, займет минимум места гостиной. Отличный проект для современно обставленных коттеджей.

Более массивная модель с низким порталом удлиненной формы, вместительной горизонтальной полкой. Классический дизайн.

Порядовка высокого камина с полукруглым топочным отверстием напоминает традиционную печку из русских сказок.

Строительство

Параметры будущего камина должны соответствовать размерам комнаты. Правильный выбор места расположения, материалов, соблюдение порядовки в сочетании с грамотной укладкой гарантируют владельцам длительную, успешную эксплуатацию печи.

Подготовка места

Угловые камины располагают в дальних углах, подальше от окон, дверных проемов. Приступая к созданию объекта, проводят предварительные мероприятия.

Обустройство фундамента

Вес указанных на схемах конструкций близок к одной тонне. Фундамент, способный выдержать нагрузку, сооружается в яме глубиной около пятидесяти см. При наличии цоколя, связанного со стеной, нужно разобрать напольное покрытие, перепилить лаги, вывести нижний фундамент на уровень этажа. Перед верхними рядами кладки настилают гидроизоляцию из рубероида на цементе.

Соприкосновение фундаментов здания и камина исключено. Их разделяют полуметровой песчаной или грунтовой прослойкой.

Фундамент должен превышать будущие размеры печи на 15 – 20 см. Дно засыпают щебнем фракции 5 – 6 мм, плотно утрамбовывают. Вдоль боковых граней, по периметру устанавливают деревянную опалубку, обрабатывают битумом.  В опалубку складывают крупный бутовый камень вперемешку с мелким гравием и заливают раствором.

Теплоизоляция

Этим этапом можно пренебречь, но его проведение существенно повышает КПД печей, удлиняет срок службы. Камин отдает больше тепла, если не греет стенку. Несущие конструкции, межкомнатные перегородки укрепляют, исключая возгорание при сильном перегревании.

Специалисты рекомендуют взять на выбор:

• плиты каменной минеральной ваты;
• базальтовую, кремнеземную вату на фольге;
• листы гипсового волокна;
• силикат кальция;
• ткань Суперсил.

Изоляция закрепляется жаростойким клеящим веществом, дюбелями, саморезами из нержавеющей стали.

Выбор кирпича

Допускается применение особенного, стойкого к жару материала. Пригодны обыкновенные глиняные кирпичи: полнотелые, одинаковой высоты, закаленные обжигом. Силикатные, шликерные, не обожженные экземпляры не годятся категорически. Их хрупкость, гигроскопичность, большая теплопроводность снизят крепость строения, степень прогрева воздуха. Из ассортимента темных кирпичей предпочтительнее вид пластической формовки. Такие изделия содержат минимум пор, отлично переносят перепады температуры при нагревании и остывании.

Необходимый уровень прочности — в диапазоне марок М150 — М200.

Желтые, с пористой поверхностью шамотные кирпичи держат жар до 1500 градусов. Их часто выбирают для топки, зольника и топливника (можно заменить кварцевыми, графитовыми). Выше в статье приводились схемы, на одной их них желтым цветом отмечены кирпичи образующие стены топки — это и есть шамотные кирпичи.

Для выкладки замков и пят топочных арок сложных форм (коробовых, трехцентровых и др.) берут клинообразные фасонные камни: ребровые и торцевые. Неглубокие, состоящие из равных секторов своды кладут из простых, меняя толщину промежутков.

Раствор

Обычный цементный раствор неприемлем. Понадобится смесь чистой темно-красной, коричневой глины (идеальна кембрийская), песка, воды. Многие печники добавляют цемент (3/4 литра на ведро), пищевую соль (150—250 гр.), дополнительно увеличивая связывающие свойства. На самом деле сейчас раствор своими руками уже никто не делает, потому что в продаже есть готовые кладочные составы из цемента с армирующими термостойкими волокнами, стойкие к пламени, влаге.

Сотня кирпичей требует примерно двух ведер смеси.

Основные требования к консистенции: максимальная однородность, средняя пластичность. Эти качества обеспечат аккуратность, долговечность кладки, отсутствие трещин. Готовую смесь цедят сквозь сито с крупными ячейками. Она должна достаточно быстро сползать с лопаты, не растекаясь при ее наклонах (состояние густого киселя).

Особенности кладки

Специалисты советуют каждый ряд кирпичей предварительно выкладывать сухим, притесывать, подгонять, проверять ровность с помощью уровня.

Первый ряд дымохода также делают всухую. Отвесы, спущенные к нему с потолка, помогут убедиться в правильности положения (между балками перекрытия и стропилами), а также прямо сложить каминную трубу.

Порядовка включена в каждый проект выше. Первый ряд ставят ребром. Каждый слой перевязывают с последующим, обеспечивая монолитность конструкции. Острые, тупые, косые углы кладут из фасонного или резаного кирпича. Для облегчения работы по прямым углам ставят рейки, стальные уголки, пользуются отвесом.

Швы делают идеально ровными. Глубина их заполнения раствором — 100%, толщина — 3–5 мм. Если предполагается дополнительная отделка камина, внешние швы фасада делают с пустотами в 10 – 15 мм по краю. В противном случае заполненные в подрез швы расшивают: удаляют излишек раствора, накладывают декоративную смесь.

Придание законченного вида

Кирпичные камины хороши и без отделки, достаточно старательно обработать швы. Но, такая печь украсит не любой интерьер. Дизайнеры предпочитают облицованные поверхности и предлагают:

• Закрывание фасада и торцов огнестойким гипсокартоном (выдерживает часовое воздействие открытого огня), с последующим оштукатуриванием. Так моделируют оригинальную форму, скрывают дефекты наружной оболочки.
• Фактурную декоративную штукатурку (сглаживает рельеф, придает равномерную окраску).
• Облицовку плитками на огнеупорном клее (керамическими, керамогранитными).
• Отделку прочным гранитом, благородным мрамором, изысканным травертином, диабазом, ониксом. Пригодится участие мастера с высокой квалификацией.
• Покрытие поверхности искусственным камнем.
• Крепление узорных глиняных изразцов.

Работа с декоративными облицовками, крепящимися на клей, осуществляется после углубления швов зубилом и оштукатуривания.

Самостоятельно сделать камин под силу хозяину, обладающему минимальным опытом. Отказ от услуг печника снизит стоимость роскошного предмета обстановки. Немного опыта, сноровки, масса терпения, упорства – и вы обладатель чудо-печки, объекта зависти друзей и соседей.

Фотогалерея

Угловой камин своими руками

Облицовка

Внешняя отделка камина отвечает за его восприятие, место в интерьере комнаты, соответствие стилю. Необходимость проведения подобных работ диктуется вашими потребностями и качеством произведенной кладки. Дело в том, что при условии аккуратной кладки, в которой размеры швов везде одинаковы и соблюдаются вертикальные и горизонтальные уровни, поверхность с естественной кирпичной текстурой очень оригинально смотрится в любом интерьере.

При необходимости для отделки используются различные термостойкие материалы. Наиболее популярными считаются керамическая плитка, изразцы и декоративный камень. Эти три разновидности материала представлены множеством вариантов цветового и текстурного исполнения.

Что представляет собой угловой камин

Такое своеобразное и очень привлекательное сооружение используется для обогрева одной комнаты или небольшого дома. В основном его возводят с целью экономии пространства. Для постройки чаще всего применяется кирпич, а для облицовки — различные современные материалы. Грамотно оформленный угловой камин идеально впишется в помещение любого стиля.

Сфера использования сооружения

Раньше камины были атрибутами роскошных старинных замков и особняков, но сегодня их возводят и в современных загородных коттеджах, и в дачных домах. Поскольку они требуют оборудования дымоотвода, смонтировать их в городском многоэтажном доме не получится. Но огорчаться не стоит: для квартир существуют электрические камины, помогающие создать тёплую, уютную обстановку. Так как в гостиных зачастую не так много места, то обычно используется угловая конструкция, занимающая меньше пространства.

Угловой камин занимает меньше места, чем стандартная конструкция, расположенная вдоль одной стены

Варианты расположения угловых каминов в комнате

Его можно установить у наружной или внутренней стены дома. Конкретное место определяется с учётом сооружения дымохода.

1. Если вы планируете расположить его на наружной стене, для этого необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях.
2. При размещении отопительного устройства возле внутренней стены следует учесть, что дымовая труба должна возвышаться над коньком крыши.

В частных домах углы между стенами иногда бывают больше или меньше 90о. Угловые камины, построенные между такими стенами, смотрятся тоже довольно интересно

При этом важно, чтобы отверстие топки располагалось симметрично средней линии угла. Целесообразнее строить угловой камин между прилегающими друг к другу глухими стенами

Если хотя бы в одной из них будет оконный проём, динамичная циркуляция воздушных потоков вследствие образующейся тяги будет способствовать появлению сквозняков. Камин можно построить в любое время, но специалисты рекомендуют возводить его на этапе сооружения дома, когда ещё не уложен чистовой пол и не произведена финишная отделка помещений. Обустроить место для отдыха перед камином можно с помощью ряда кресел, расположенных полукругом, или уютного дивана.

Уютное место для отдыха можно обустроить возле углового камина

Достоинства и недостатки углового камина

У таких конструкций множество плюсов:

• привлекательный внешний вид;
• различные варианты отделки;
• сочетание с любыми интерьерными стилями;
• экономия пространства;
• возможность построить своими руками.

Но есть и недостатки:

• зависимость от дымохода при выборе месторасположения;
• необходимость получения специального разрешения при монтаже дымохода на наружной стене;
• пожароопасность при неправильной установке и эксплуатации.

Угловой камин и его уникальность

Рассмотрим подробный чертеж кладки углового камина из кирпича и порядовку с описанием. На сегодняшний день проектов каминов насчитывается огромное множество, но на данный момент предлагаем вам удобный встроенный в углу камин, который можно установить в небольшой, не меньше 12 м 2 комнате, так как кислорода не будет хватать для его обогрева. Для его создания следует найти каменщика 4 – 5 разряда, что бы он обладал тонкостями возведения этого сооружения или вникать самостоятельно тонкости этого процесса.

Следует помнить, что внутреннее строение каминов создаётся практически одинаково, и горение огня в топке одно и то же.

У угловых очагов есть свои достоинства:

Его особенностью является то, что он находится не в центре строения, а в углу, и имеет небольшие габариты. К тому же он равномерно передаёт энергию тепла по всему помещению.

Сложенный аккуратно, с наименьшими отклонениями и допусками в строительстве, угловой камин является греющим оборудованием, несет в себе определенную декоративную красоту и показывает статус хозяина этого строения.

Его минусом является дорогостоящая, декоративная отделка.

Кирпич для конструкции этого сооружения нужен высокой марки, конечно, можно выложить маркой 100, но следует помнить о том, что этот материал является некачественным для его выкладывания. В данном случае, если возвести из этого кирпича камин, то его, по технике пожарной безопасности, следует оштукатурить.

Данную марку кирпича применяют для выкладывания внешней части корпуса и для возведения трубы. А внутреннюю часть топки выкладывают из огнеупорного кирпича.

• Под эту конструкцию из кирпича требуется заливать отдельное основание, чтобы не нарушить основной фундамент, так как у отопительного прибора имеется своя усадка.
• Требуется между стеной и будущим камином прикрепить специальный теплоизолирующий материал или выложить кладку в четверть кирпича, то есть на ребро (желательно через два ряда прокладывать проволоку, для крепости конструкции).

Его кладку изготавливают по проекту, выполняя перевязку швов. Работа выполняется без спешки, так как глиняный раствор имеет свойство плыть.

Желательно соблюдать уровень горизонта, вертикальную поверхность и равные точки диагонали. При данном соблюдении правил зависит качество вывода наружу продуктов горения.

Устройство каминов

Как сделать своими руками угловой камин? Предварительно необходимо разобраться в его конструкционных особенностях, то есть из каких компонентов он состоит. Самыми важными элементами считаются топливник, портал и дымоход. Кроме озвученных частей, камин сложно представить без надежного и прочного основания. Давайте рассмотрим детальнее все внутренние компоненты конструкции.

Топливник

Топочная камера считается основным компонентом. В большинстве ситуаций она выполняется из чугуна или термостойкого металла. В последнем случае на внутренней части размещают чугунные пластины, шамоты или вермикулит.

Топливники бывают:

• закрытыми;
• открытыми.

Отсутствие дверей снижает эффективность конструкции. Потому в настоящее время популярны закрытые камины, например, с дверкой из жаростойкого стекла.

Дымоход

Не менее важная часть камина из кирпича своими руками – дымоход. Он соединяется с топкой с помощью специального патрубка. В большинстве случаев сегодня используют термокерамику, жаростойкую сталь для производства дымоходов. Такие материалы оснащены многослойной термоизоляцией. Потому эксплуатация комфортна и полностью безопасна.

Основание

Каминное основание – место, которое располагается непосредственно под топливной камерой. До его обустройства необходимо на подготовленный фундамент разместить двухслойную гидроизоляцию. Для этого подходят кровельный картон со специальной пропиткой или рубероид.

Портал

Построить угловые камины своими руками без облицовки не выйдет. Портал считается внешностью любого камина, он демонстрирует принадлежность к дизайнерскому стилю. В наше время очень часто каминная облицовка выполняется из дорогого гранита, туфа, стальных модулей. Актуальным решением считается мозаика из красочного стекла, каменная кладка, керамические плиты.

Строительные требования к элементам конструкции

Фундамент

Основание рассчитывается так, чтобы оно выдерживало нагрузку от камина. Некоторые модели весят от половины до целой тонны в зависимости от габаритных размеров. Фундамент камина выполняется самостоятельной конструкцией, которая не зависит в работе от основания здания. Глубина заложения принимается от 30 до 40 см. Верх основания делается из расчета ниже уровня пола на высоту кирпича.

Топочная часть

Чтобы рассчитать оптимальный объем камеры для сжигания топлива, замеряют объем комнаты (перемножают ширину, длину, высоту помещения) и делят на 50. Высоту и ширину топочной камеры принимают 2:3, глубина составляет половину или третью часть высоты с сохранением заданных параметров объема. Для лучшего отражения тепловых лучей внутри топки устанавливают металлический лист из нержавейки, иногда его отклоняют для изменения угла теплового потока. Нижнее основание топки устраивают выше пола на 30 см по требованиям пожарной безопасности. Внизу желательно устройство порога, для предотвращения выпадения топлива или продуктов сгорания. Такой карниз можно обыграть, как дополнительный декоративный элемент.

Дымоход

• чтобы в камине была сильная тяга, площадь круглого отверстия для выхода дыма выполняют меньше от 8 до 15 раз, чем основание топочной камеры;
• дымоход на своем пути наружу не должен иметь более трех поворотов;
• общая высота трубы составляет не менее 5 м;
• труба выполняется из кирпича или предусматривают совмещенный вариант, когда в декоративную кирпичную кладку вставляется стальная труба для отвода дыма.

Все размеры и требования должны быть изложены в чертеже камина, который станет отправной точкой для начала строительства. Чертежи выполняются собственноручно с привязкой к существующим условиям. Фото вариантов оформления фронтона можно найти в специализированных каталогах.

Расчет размеров

Прежде чем отправляться за материалами и приступать к кладке камина из кирпича, необходимо рассчитать его размеры и определиться с формой. В первую очередь следует произвести расчеты топочного отделения – от него будет зависеть мощность камина, а следовательно и габариты остальных составляющих.

В комнатах со стандартной высотой потолков соотношение площади отверстия топочной камеры к площади помещения составит около 1:50. Если площадь комнаты 15 м², площадь портала будет 0,3 м², если комната 20 м², портал будет 0,4 м² и т.д. При этом следует учитывать, что высота портала должна быть на 1/3 меньше его ширины.

На изображении ниже вы сможете визуально оценить правильные пропорции каминной топки:

Дым из топки поднимается в хайло (дымосборник), проходит через перевал, не позволяющий дыму и саже попадать в помещение. Над дымовым отсеком расположена специальная задвижка для перекрытия доступа холодного воздуха с улицы через дымоход, когда камин не используется.

Хорошо подумайте, где будет стоять будущий угловой камин из кирпича. Размеры конструкции должны гармонично вписываться в интерьер или даже влиять на его формирование. Так, вокруг камина можно поставить кресла и журнальный стол, организовать рядом рабочее место или просто постелить теплый ковер. При выборе места определите, где будет проходить дымоход через перекрытия на улицу. Для этого подойдет наружный угол комнаты или внутренний – это дело вкуса и зависит от планировки.

Чертежи камина

Когда с месторасположением и габаритами покончено, осталось определиться с последовательностью работы. К счастью, для этого существует такая полезная вещь как порядовка. Угловой камин из кирпича, как и любой другой, построить «на глаз» невозможно. Эффективный результат возможен только в случае строгого соблюдения инструкции.

Порядовка нужна не только для того, чтобы видеть каждый свой шаг, но и для расчета необходимого количества стройматериалов. Она подробно показывает, сколько кирпичей нужно на каждом этапе работы, поэтому остается лишь сложить все данные и не забыть прибавить к ним 10% про запас (на случай ремонта, брака или боя). В самом конце статьи вы найдете подробную порядовку одного из вариантов угловых каминов.

Материалы для камина

Для кладки каминов можно использовать только глиняный полнотелый обожженный и шамотный кирпич. Помимо этого вам понадобится глиняный кладочный раствор. Его делают из просеянного мелкого песка (лучше карьерного, а не речного) и глины (в идеале синей). Для прочности в раствор добавляют портландцемент не ниже М300. Для строительства прочного фундамента нужен щебень, шамотная или кирпичная крошка. Колосник будет сделан из арматуры, а перемычки портала – из стальных уголков.

Топливник необходимо выкладывать только шамотным кирпичом, а корпус и дымоход – глиняным красным. В том случае, если топливный отсек отделен от корпуса камина «теплым швом», для кладки последнего можно использовать перфорированный кирпич, сэкономив на материалах. Для кладки той части дымохода, которая расположена снаружи (над крышей) можно взять отделочный кирпич, поскольку он обладает высокой атмосферостойкостью.

При замешивании раствора сперва просейте песок через сито с ячейками 1,5 мм, а потом добавляйте его малыми порциями, чтобы добиться идеальной консистенции – раствор должен слегка прилипать к мастерку. Пропорции глины и песка зависят от жирности глины. Ориентировочно их берут в соотношении 2-2,5 части глины и 1,5-2 части песка.

С чего начать возведение камина?

Подобные источники тепла не отличаются большой эффективностью (КПД – 15%) и обогревают пространство комнаты в пределах видимости с помощью инфракрасного излучения.Исключением являются современные камины со встроенной металлической топкой закрытого типа. По сути, это та же дровяная печь в виде камина, соответственно, ее КПД составляет 45—50%.

Для начала следует произвести расчет и подобрать для себя подходящий проект углового камина, их существует великое множество. Источники – техническая литература, специализированные интернет-ресурсы, да еще наша статья, где мы представим вашему вниманию несколько несложных схем. Алгоритм действий следующий:

• расчет углового камина в соответствии с размерами помещения:
• подбор проекта и при необходимости его корректировка под вашу площадь;
• подготовка инструмента и материалов;
• устройство фундамента;
• возведение самого очага;
• пробная протопка.

Материалы для строительства

Вот что необходимо подготовить:

1. Кирпич. Тело камина не подвергается высоким термическим нагрузкам (КПД составляет всего 10% – 20%), поэтому применять для его строительства печной кирпич не обязательно — сгодится и обычный красный марки от М200 и выше. Только не следует брать облицовочный: он обожжен недостаточно, поэтому высокую температуру переносит плохо. Внутреннюю часть топливника следует выкладывать огнеупорным шамотным кирпичом (выдерживает температуры до 1600 градусов) или хотя бы жаростойким печным (до 800 градусов).
2. Песок. Лучше брать горный, так как он является угловатым и содержит минимум органических примесей.
3. Огнеупорная глина. Также не должна содержать органических примесей, которые можно распознать по хорошо слышному приятному или неприятному запаху (чистая глина почти не пахнет).
4. Портландцемент марки 200 или 300.
5. Щебень.
6. Арматура.
7. Рубероид или иной гидроизолирующий материал.
8. Уголок стальной равнополочный.
9. Дымовая заслонка.
10. Колосниковая решетка.
11. Искроуловитель (металлическая сетка, одеваемая на оголовок трубы).
12. Отделочные материалы и декор — согласно предпочтениям владельца.

При расчете необходимого количества кирпича учитывайте, что из целого блока часто удается получить только одну полноценную половинку. Поэтому каждые полкирпича на порядовке следует считать как целый кирпич.

Схема камина с прямым дымоходом

Для приготовления раствора составляющие берутся в таком соотношении:

• песок: 8 частей;
• глина: 8 частей, если тощая, и 4 части, если жирная;
• вода: 1 часть.

Должна получиться смесь, похожая на густую сметану. Ее качество проверяют путем обмакивания мастерка или гладко оструганной палки (подойдет держак от какого-либо инструмента): после стекания основной массы раствора на предмете должен остаться ровный слой толщиной около 2 мм.

Если вместо этого вы видите толстый слой комковатой массы — добавляйте песок и воду; если же в слое раствора образовались прорехи, то есть смесь местами сошла почти полностью — нужно добавлять глину.

Пропорции углового камина

Для агрегата существуют заданные пропорции, которые следует учитывать при проектировании. Расчеты весьма просты, но требуют особого внимания, так как правильное соотношение всех элементов имеет существенное значение для функциональности и безопасности конструкции.

Ниже представлена пошаговая инструкция проектирования углового камина:

1. На обычном листе в клетку нужно в масштабе изобразить периметр комнаты, где планируется установка камина.
2. Объем топливного отсека для максимально эффективного обогрева должен равняться 1/50 (2%) от объема комнаты.
3. Соотношение пропорций для расчета глубины портала, где будет установлен камин, в идеале составляет 1:2 или 2:3. Так получится добиться максимальной теплоотдачи и минимизировать уровень возможного задымления комнаты.
4. Оптимальная площадь отверстия для дымохода – 1/8 или меньше от размера топки.
5. Для круглой трубы минимальный диаметр составляет 100 мм, при этом изделие в среднем достигает 5 м в высоту.

Размеры, которых нужно придерживаться

Размерность углового кирпичного камина определяется исходя из отапливаемой площади и ее объема. В примере, приводимом в этой статье, речь идет о площади топочного отверстия камина 0,2–0,3 кв. метра. Нужно определиться с шириной и высотой каминного топочного отверстия (портал топливника). Для малого камина соотношение высоты к ширине составляет 2:3. Таким образом, для нашего камина портал будет иметь размеры 56х40 см.

Глубина и высота портала должны иметь пропорцию 1:2–2:3

Размерность важно соблюдать, так как больший показатель глубины уменьшит теплоотдачу, а меньшая будет провоцировать задымление. В описываемом случае глубина будет порядка 24–30 см

Итак, мы разобрались с размерами. Размеры дымового отверстия под каминную трубу выбираются в соответствии с площадью отверстия топочной каминной части и должны быть от восьми до пятнадцати раз меньше, чем она. Если труба камина в виде прямоугольника, то в нашем случае это составит 14х14 см. Если каминная труба имеет круглое сечение, то ее диаметр должен равняться 1-12 см. Высота трубы у нас будет 3,5-4 м.

С целью повысить теплопередающие свойства камина, заднюю стену его топливника делают с наклоном вперед, от трети ее высоты и далее. Наверху топки помещают дымосборник. Между этими элементами выпускается карниз, называемый перевалом. Карниз препятствует выносу искр, сажи и дыма в помещение.

Во время кладки кирпичного камина все его габариты должны соответствовать модулю кирпичной кладки. Размерность кирпича 6,5×12×25 см, размерность шва кладки — примерно 0,5 см. Топочная часть имеет такие габариты, как показывает схема углового камина на рисунке ниже. (см. Угловой камин — размеры)

Схема камина углового. Габариты топки

Сечение камина на уровне топки в плане определяет другие размеры. После того как их рассчитываем, выполняем послойные чертежи порядовки (кладки).

Конструктивные особенности

Основными элементами углового камина являются топливная камера и дымоход. От правильного соотношения размеров этих элементов зависит, насколько эффективным и производительным будет отопительный прибор. Основание сооружения называется каминным столом, который находится на уровне пола и опирается непосредственно на фундамент. Перед камином обустраивают предтопочную площадку. Её выкладывают огнеупорным кирпичом и укрывают керамической плиткой или металлическим листом. По нормам пожарной безопасности платформа должна выступать за пределы портала не менее чем на 30 сантиметров с каждой стороны.

Устройство углового камина — чертёж

Выше каминного стола располагается под — место, на которое укладываются дрова. Каноническая конструкция не предполагает установки колосниковой решётки, однако её нередко монтируют, чтобы увеличить производительность отопительного прибора. Кроме того, в печах с закрытой топкой нижний поддув позволяет регулировать интенсивность пламени. Благодаря этому удаётся растянуть время горения одной топливной закладки, а значит, повысить экономичность сооружения.

Под, как и топку, выкладывают огнеупорными материалами — температура в этой зоне нередко превышает 1000 °С. Часто для усиления теплоизлучающей способности заднюю стенку облицовывают листом «нержавейки» или чугунной плитой. Чтобы ещё больше усилить теплоотдачу камина, тыльную часть топки выполняют с наклоном вперёд. Это позволяет направить тепловую энергию в сторону пола.

Над топкой обустраивают дымосборник (хайло) — камеру в виде усечённой пирамиды с небольшим порожком в передней части. Этот барьер предотвращает подмешивание холодного воздуха к продуктам сгорания и служит дополнительной преградой, не допускающей попадания дыма в помещение.

На задней стенке дымосборника находится дымовой (каминный) зуб — выступ, необходимый для образования так называемого газового порога. Благодаря ему удаётся снизить скорость потока горящих газов и заставить их подольше оставаться в зоне горения. Каминный зуб задерживает в дымоходе сажу, не позволяя ей опадать в топочную камеру. По этой причине рядом с кирпичным выступом нередко устанавливают дверцу для чистки печной трубы.

В месте перехода из хайла в дымоход устанавливают задвижку, которой регулируют тягу. Ею же перекрывают путь тёплому воздуху из помещения после того, как дрова полностью прогорят.

Конструкция трубы для удаления продуктов сгорания ничем не отличается от дымоходов других дровяных печей. Чтобы обеспечить хорошую тягу трубу поднимают выше конька крыши, но не менее чем на 5 метров от пода (колосниковой решётки).

Пошаговая инструкция

По сути, кладка углового камина из кирпича своими руками не отличается от обычного строительства, за исключением тонких швов – чем тоньше они будут, тем лучше камин будет сохранять тепло внутри. Для этого раствор должен быть максимально однородным и без комочков. Допустимая толщина печных швов – от 1 до 3 мм для топливного отсека и до 5 мм – для дымохода и корпуса. При этом швы надо заполнять полностью.

Как построить камин из кирпича:

1. Проще и быстрее всего возводить камин в процессе строительства дома, когда внутренняя отделка еще не началась. Первым делом надо позаботиться об устойчивом фундаменте, размеры которого должны быть шире цокольного ряда конструкции на 5 см со всех сторон. Выройте котлован соответствующего размера глубиной 60 см. Если же уровень пола расположен намного выше поверхности земли, нужно лишь тщательно уплотнить грунт под будущим камином и изготовить опалубку из дерева. Изнутри щиты опалубки обмажьте битумной мастикой или прикрепите рулонную гидроизоляцию (обычный рубероид вполне сгодится). Для изготовления опалубки также можно использовать листовое железо.
2. Утрамбуйте дно котлована и насыпьте туда слой щебенки или кирпичной крошки толщиной 10 см, полейте водой и тщательно утрамбуйте. Поверхность должна получиться максимально ровной и горизонтальной.
3. На щебеночную «подушку» установите опалубку, после чего положите внутрь крупные камни или кирпичный бой (бут). Между камнями останутся зазоры, и чтобы заполнить их, насыпьте еще немного щебенки.
4. Замешайте классический цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. Сперва перемешайте сухие компоненты, а затем понемногу добавьте воду, доведя раствор до нужной консистенции (густая сметана). Залейте бетон в опалубку слоем 10 см, выровняйте поверхность и оставьте высыхать на сутки.
5. На следующий день снова положите на высохший бетон слой бута вперемешку со щебнем и залейте бетоном. Таким образом, доведите фундамент почти до уровня чистового пола (ниже на 5 см). Последний слой бетона тщательно выровняйте, накройте полиэтиленом, чтобы он не растрескался, и оставьте высыхать на 5-7 дней.
6. После полного высыхания фундамента демонтируйте опалубку.
7. Закройте фундамент 2 слоями рубероида и приступайте к кладке кирпичей в соответствии с выбранной порядовкой.
8. Поскольку кирпичи впитывают влагу, перед укладкой и нанесением раствора их следует подержать в воде 2-3 минуты. Если этого не сделать, они заберут всю жидкость из глиняного раствора, и тот утратит свои прочностные связующие характеристики.
9. При кладке цокольного ряда устанавливайте кирпичи на ребра. Для остальных рядов кирпичи кладут плашмя. Когда высота конструкции достигнет 25-30 см, можно начинать формировать стенки топочного отсека.
10. Если фасад камина не планируется штукатурить или облицовывать, при кладке лицевой части постарайтесь не доводить глиняный раствор до самого края кирпича примерно на 5 мм – это позволит потом красиво расшить швы. Приступая к укладке каждого ряда, проверяйте горизонтальность строительным уровнем, а вертикальность – угольником и отвесом.
11. Когда будете выкладывать топливник и дымовую камеры, разглаживайте и выравнивайте раствор не инструментами, а вручную. Так вы сможете почувствовать и при необходимости своевременно удалить крупные частички и комочки, сделав швы тоньше. Когда справитесь с 5-6 рядами, протрите внутренние стенки влажной ветошью, чтобы стереть излишки раствора – потом это сделать будет довольно трудно.
12. Если вы перевязываете кладку топливника, облицовку нужно выполнять отдельно без перевязки, чтобы температурные перепады не разрушили конструкцию.
13. Если помните, задняя стенка топливного отсека и дымосборника должны находиться под наклоном. Для этого укладывайте каждый последующий ряд с небольшим напуском на нижний (4-5 см). Чтобы на такой «лесенке» не скапливалась сажа, кладку рекомендуется закрыть стальным экраном толщиной 3-4 мм.
14. Чтобы сделать перекрытие портала, используйте стальной уголок (потребуется облицовка камина) или кружало – специальную опалубку, позволяющую создать арочную кладку. Чтобы сделать все красиво и правильно, сначала установите кирпич без раствора, оцените результат, а уже потом укладывайте его по всем правилам.
15. Когда доведете печную трубу до крыши, смените глиняный раствор на цементно-песчаный – он лучше справляется с атмосферной нагрузкой.

Схема углового камина из кирпича, какой бы простой она ни была, требует предельного внимания и навыков работы с материалами. Если вы сомневаетесь в своих силах, лучше доверить работу профессионалу или хотя бы заручиться его поддержкой и рекомендациями.

Создание фундамента для углового камина

Что касается «подушки», то здесь угловой камин по размерам должен соответствовать расчету. Нужно верно рассчитать пропорции, ведь исходя из них, и будет производиться расчет.

Фундамент для углового камина

Чтобы не ошибиться, имейте виду, что основание для камина делается независимым от основного фундамента строения

Итак, обращайте внимание на следующие:

1. Котлован до 600 мм. в глубину, отступы по 10 — 15 см. от приступка.
2. Вниз первым делом кладется щебень, слой, как правило, не более 150 мм.
3. Опалубку следует заранее отделать битумом.
4. После установки опалубки, заливаем раствор, пропорции должны соответствовать – цемент/песок/щебень – 1/3/5. Уровень бута делайте ниже чем «подушка» на высоту кирпича.
5. Накрыть фундамент пленкой и дать высохнуть в течение недели.

Кроме того, многие конструкции требуют дополнительного усиления, если вес самого камина будет большим. Для этого используется арматура и уголки, для формирования надежных углов.

Дымоход и дымовая труба

Дымоход представляет собой похожий на колпак конструктивный элемент, внутри которого установлена стальная или керамическая (набирается из нескольких цилиндрических блоков) труба.

Далее на нем надстраивается труба дымовая, оголовок которой следует вывести на высоту хотя бы в 5 м над уровнем колосниковой решетки.

Боковые стенки дымохода имеют уклон в 45 – 60 градусов, благодаря чему его сечение постепенно сужается. Задняя же стенка выкладывается вертикально.

В дымовой трубе примерно на высоте 2 м устанавливают дымовую заслонку. Ее рама фиксируется в кладке при помощи жидкого раствора.

Возведение дымовой трубы начинается с установки ее круглой сердцевины на дымосборник. Место соединения герметизируется при помощи цементного раствора. Труба обкладывается кирпичом, при этом облицовку следует скрепить с сердцевиной посредством анкеров.

Оголовок трубы представляет собой уширение, которое защищает расположенную под ним наружную часть сооружения от осадков. Данный элемент формируется за счет утолщения стенки до 250 мм (1 кирпич). На оголовке следует установить искроуловитель и защитный колпак.

Дымовую трубу желательно оснастить теплоизоляцией, вследствие чего улучшится тяга и уменьшится образование конденсата.

Угловой фальш-камин, пошаговая инструкция по изготовлению своими руками

Для создания в доме уютной атмосферы, для внесения оригинальности в дизайн, всегда можно установить камин. Это сооружение приносит с собой уют, тепло, положительные эмоции и духовное равновесие. Хорошо, когда в частном доме можно собраться у камина, послушать треск дров и посмотреть на огонь, но что делать городским жителям, которым такую систему в квартире просто не установить.

Ответ очевидный, построить имитацию камина, так называемый фальш-камин. Собрать подобный декоративный камин своими руками совсем несложно, в большинстве случаев даже не нужны специальные навыки. Интересным решением может стать угловой фальш-камин, который не только отлично смотрится, но и экономит место в помещении, что для небольших квартир очень важно.

Удобное месторасположение имитации камина

В этой статье мы постараемся рассказать, как соорудить угловой камин из гипсокартона своими руками, а так же рассмотрим более простые варианты из картона, а точнее из картонных коробок.

Подготовительные мероприятия

Конструкция фальш-камина будь он угловой или прямоугольный обычно предполагает наличие двух базовых элементов: портала и аппарата внутри. Порталом называют массивное сооружение, призванное имитировать печь, а аппаратом может выступать горелка биокамина, либо электрокамин. В принципе, можно и не устанавливать прибор внутрь, тогда топку легко украсить дровами, свечами, еловыми ветками или другими декоративными элементами.

Наиболее надежным, крепким, но в то же время легким в обращении материалом, из которого можно построить свой портал, каркас камина, является гипсокартон. Этот материал удобен в работе, легок на вес и универсален.

В дальнейшем на основу из гипсокартона можно с легкостью закрепить любое декоративное покрытие: кафельную плитку, мозаику, гипсовую лепнину, пластиковые панели с имитацией кирпичной кладки, да что угодно.

Прежде чем приступать к работам, желательно выбрать подходящее место, куда бы фальш-камин отлично вписался. Многие люди выбираются камин угловой, так как он занимает меньше свободного пространства. Отличным решением станет размещение муляжа напротив входной двери в незадействованном углу. При таком расположении камин сразу становится главным акцентом в интерьере помещения, центром внимания.

Простой эскиз будущего камина

Вдохновится идеями легко можно из Интернета, там же просто найти даже чертеж углового камина из гипсокартона с размерами. Вам останется только скорректировать их под свои реалии. Следует подобрать внешний вид камина таким образом, чтоб он особенно не выбивался из стилистики всего помещения, а лучше поддерживал заданный стиль.

На завершающем этапе подготовки следует собрать необходимый для строительства инструмент и подходящие строительные материалы. Давайте вкратце пробежимся по материалам, вам непременно понадобится:

• Металлический профиль для строительства каркаса под гипсокартон.
• Чтобы сделать прочную конструкцию потребуются саморезы по металлу и по дереву для закрепления гипсокартона.
• Гипсокартон для обшивки каркаса и создания формы фальш-камина.
• Для выравнивания углов, выемок от саморезов потребуется штукатурка.
• Для подготовки к отделке плиткой потребуется грунтовка. Перед окраской тоже лучше прогрунтовать гипсокартон.
• На этапе подготовки следует решить, чем будет производиться финишная отделка и закупить соответствующий материал: плитку, пластиковые панели, мозаику.

Дополнительно могут понадобиться различные декоративные элементы: уголки, молдинги и другое.

Удачное размещение имитации настоящего камина

Чтобы сделать угловой камин из гипсокартона, потребуется строительный инструмент:

• Для разметки будет нужен карандаш или маркер, линейка, рулетка, уровень, отвес.
• Для основных работ понадобится шуруповерт, перфоратор, электролобзик, строительный нож, ножницы по металлу, плоскогубцы, отвертка, молоток.

Возможно пригодятся и другие инструменты, все зависит от сложности конструкции и методах ее отделки.

Строительство

Пошаговая инструкция поможет вам сориентироваться в методике проведения строительных работ:

Закрепление металлического профиля на полу и стене

• На первом этапе нам необходимо сделать разметку на полу и стене, основываясь на чертеж или эскиз камина, выполненный в бумажном виде. Чтобы лучше видеть разметку, используйте маркер, а для точности применяйте линейку и уровень. Очень важно не наделать при разметке серьезных ошибок.
• Если вы планируете устанавливать внутрь углового портала вашего фальш-камина электрический прибор, то необходимо подвести к углу электричество. Проще всего сделать за камином розетку, куда и будет подключаться электрокамин или другой встроенный прибор.

Камин приобретает общие очертания

• Разметка готова, производим дальнейшие работы своими руками. Берем металлический профиль и возводим из него необходимую конструкцию. В качестве основы для крепления используем пол и стены. При необходимости сделать закругленные элементы, надрезаем профиль и сгибаем его.

Обшитый гипсокартоном каркас камина

• Когда каркас построен, приступаем к работе с гипсокартоном. Нам необходимо нарезать большой лист на маленькие детали по размерам на чертеже, а затем прикрепить эти куски гипсокартона к металлическому каркасу. Как мы уже сказали, изготавливая угловой камин из гипсокартона своими руками необходимо внимательно следить за размерами, чтобы зря не тратить материал. Отметим, что саморезы следует закручивать до конца и даже немного притапливать в мягкий гипсокартон, чтобы их шляпок потом не было видно.

Отделка камина подходящими декоративными материалами

• Когда гипсокартон будет закреплен, необходимо взять шпаклевку и доработать образ камина, его форму. Следует замазать углубления саморезов, сделать ровные углы и стыки. Когда шпаклевка засохнет, с помощью ножа и шкурки поверхность можно сделать более идеальной. Напоследок необходимо обработать гипсокартон и шпаклевку грунтовкой, чтобы было проще крепить отделочные материалы, либо красить получившийся фальш-камин.

Отделка внешней части камина завершена

• Построив основу сооружения, можно переходить непосредственно к внешней и внутренней его отделке. Начать лучше с топки. Если вы планируете устанавливать внутрь какой-либо прибор, то следует сделать соответствующую отделку. Например, если устанавливается горелка биокамина или настоящие свечи, то следует укрепить основание, положив вниз плитку, а внутреннюю часть топки отделать жаропрочным материалом, асбестом, сталью. Если топка будет пустой, отделку можно производить по желанию из любых материалов.

Внешний вид углового камина в комнате

• После топки переходим к основной внешней части. Для отделки углового камина можно использовать керамическую плитку, камень или его имитацию, пластиковые панели, сайдинг, вариантов много. Декоративный материал приклеивается на каркас с помощью клея. Сохнет такой клей обычно порядка суток.
• На верхнюю часть каркаса следует установить столешницу, можно выбрать деревянный или каменный вариант, в зависимости от предпочтений. На эту столешницу в дальнейшем можно расставить декоративные предметы, сувениры.

Заполнение топки камина декоративными элементами

Отметим, что кроме дорогостоящих отделочных материалов есть и вполне бюджетные варианты. Например, камин в углу комнаты можно просто покрасить краской подходящего цвета, самый простой вариант — белый. Гипсокартон даже прогрунтованный хорошо впитывает влагу, поэтому красить придется в два слоя.

Можно оклеить каркас самоклеющейся пленкой с подходящим рисунком или цветом. Пленка не самый практичный вариант, к тому же мы рекомендуем выбирать немецкого производителя, поскольку у китайского слишком большие проблемы с качеством (на стыках и в углах постоянно отклеивается).

Внешний вид углового фальш-камина в гостиной комнате

По завершению строительство следует установить в топку необходимый пробор: биокамин или электрокамин. Интересный вариант с размещением внутри топки фоторамки, на которой будет изображение настоящего огня.

Свечи в топке всегда к месту, они могут быть настоящими, либо искусственными, например, в виде некой гирлянды, дарующей приятное мерцание. Отлично вписываются в подобную концепцию декоративные дрова, которые можно также сделать своими руками, либо купить готовые варианты.

Построить угловой фальш-камин своими руками можно не только из гипсокартона, весьма популярны простые варианты, когда сооружение делается из обычных картонных коробок.

Картонный вариант

В последнее время большой популярностью пользуются фальш-камины, сделанные из картона, в частности из подходящих картонных коробок. Очень удобно сделать себе декоративный новогодний камин из коробок, который поддержит праздничное настроение, а потом будет разобран.

Лучшим материалом для творчества считаются большие коробки, например, из под телевизора, мебели, холодильника или другой крупной бытовой техники. Сделать угловой вариант чуть сложнее простого прямоугольного, ведь здесь вам предстоит немного поломать голову, разрабатывая технологию разрезания и склеивания коробки.

Как всегда, отличным помощником станет Интернет, где можно найти соответствующие картинки или посмотреть подходящее видео. Если вкратце рассматривать технологию строительства подобного сооружения, то она не сильно отличается от вышеописанной.

Инструкция по созданию картонного углового камина

Пошаговая методика в случае с коробками будет выглядеть так:

• На первом этапе мы готовим подходящую коробку, разрезаем ее в нужных местах, сгибаем и фиксируем с помощью скотча или малярной ленты.
• Далее окрашиваем в нужный цвет, либо оборачиваем в бумагу, чтобы придать конструкции однотонный вид.
• Декорирование можно провести опять же с помощью бумаги, допустимо использовать пенопласт, пластиковые элементы. Если у вас есть способности к рисованию, то вполне можно нанести на внешнюю часть камина подходящую графику.
• Разместив внутри фальш-камина и вокруг него соответствующие декоративные элементы, мы получаем законченный вид.

Чтобы воссоздать мерцание огня, можно положить внутрь импровизированной топки гирлянду. Скрыть ее помогут искусственные дров, которые можно сделать из того же картона, свернув его в трубочку. Для большей реалистичности приклейте к дровам картонные сучки. Можно скрыть яркую гирлянду при помощи натуральных декоративных материалов, например, положив в топку еловые ветки и шишки, а дополнительно расставив свечи.

В крайнем случае огонь можно просто нарисовать на бумаге и поставить этот рисунок в топку. Будет не совсем элегантно, но общую концепцию уюта поддержать такая идея поможет.

В завершение хочется отметить, что угловой фальш-камин может стать отличным декоративным элементом разбавляющим интерьер, делающим его более домашним, уютным. Вы сможете проводить в своем доме приятные вечера в кругу близких и друзей, в окружении тепла, комфорта и незабываемых эмоций.

пошаговая инструкция с фото и видео, кладка, монтаж и прочее

Камин — сооружение из камня или кирпича, предназначенное для обогрева помещения и придания ему аутентичной эстетики. Это уникальный предмет интерьера, создающий в доме уют. Интересный вариант — угловая конструкция. Её можно сделать своими руками, имея необходимый инструмент и минимальные навыки работы с ним.

Что представляет собой угловой камин

Такое своеобразное и очень привлекательное сооружение используется для обогрева одной комнаты или небольшого дома. В основном его возводят с целью экономии пространства. Для постройки чаще всего применяется кирпич, а для облицовки — различные современные материалы. Грамотно оформленный угловой камин идеально впишется в помещение любого стиля.

Сфера использования сооружения

Раньше камины были атрибутами роскошных старинных замков и особняков, но сегодня их возводят и в современных загородных коттеджах, и в дачных домах. Поскольку они требуют оборудования дымоотвода, смонтировать их в городском многоэтажном доме не получится. Но огорчаться не стоит: для квартир существуют электрические камины, помогающие создать тёплую, уютную обстановку. Так как в гостиных зачастую не так много места, то обычно используется угловая конструкция, занимающая меньше пространства.

Угловой камин занимает меньше места, чем стандартная конструкция, расположенная вдоль одной стены

Варианты расположения угловых каминов в комнате

Его можно установить у наружной или внутренней стены дома. Конкретное место определяется с учётом сооружения дымохода.

1. Если вы планируете расположить его на наружной стене, для этого необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях.
2. При размещении отопительного устройства возле внутренней стены следует учесть, что дымовая труба должна возвышаться над коньком крыши.

В частных домах углы между стенами иногда бывают больше или меньше 90^о. Угловые камины, построенные между такими стенами, смотрятся тоже довольно интересно. При этом важно, чтобы отверстие топки располагалось симметрично средней линии угла. Целесообразнее строить угловой камин между прилегающими друг к другу глухими стенами. Если хотя бы в одной из них будет оконный проём, динамичная циркуляция воздушных потоков вследствие образующейся тяги будет способствовать появлению сквозняков. Камин можно построить в любое время, но специалисты рекомендуют возводить его на этапе сооружения дома, когда ещё не уложен чистовой пол и не произведена финишная отделка помещений. Обустроить место для отдыха перед камином можно с помощью ряда кресел, расположенных полукругом, или уютного дивана.

Уютное место для отдыха можно обустроить возле углового камина

Достоинства и недостатки углового камина

У таких конструкций множество плюсов:

• привлекательный внешний вид;
• различные варианты отделки;
• сочетание с любыми интерьерными стилями;
• экономия пространства;
• возможность построить своими руками.

Но есть и недостатки:

• зависимость от дымохода при выборе месторасположения;
• необходимость получения специального разрешения при монтаже дымохода на наружной стене;
• пожароопасность при неправильной установке и эксплуатации.

Принцип действия и особенности конструкции угловых каминов

Чтобы отопительное сооружение хорошо функционировало, оно должно быть построено по чертежам, в которых соблюдены все нормы и учтены нюансы. К ним можно отнести следующие особенности:

• необходимость обеспечить хорошую тягу: она должна способствовать быстрому разжиганию огня и предотвращению задымлённости помещения;
• отопительная конструкция должна обладать высокой теплоотдачей для равномерного прогрева;
• если камин не используется по назначению, он не должен становиться причиной охлаждения дома;
• компактная угловая конструкция по стилю не должна выбиваться из общей концепции помещения.

Если хотите увеличить теплоотдачу устройства, используйте футеровку, представляющую собой бронзовые или стальные пластины для отделки стенок камина.

Конструктивные элементы камина

Сооружение любого вида всегда имеет:

• дымоход;
• поддерживающую и противопожарную пластину;
• участок привода трубы к дымоходу;
• топку;
• вентиляционное отверстие с решёткой для выхода горячего воздуха;
• термоизоляционный слой;
• вентиляционную решётку;
• камеру с горячим воздухом;
• облицовку и декоративные элементы.

У любого камина всегда есть топка, дымоход, вентиляционная решётка, камера с горячим воздухом и другие элементы

Расчёт основных параметров углового камина

Перед работой необходимо определиться со схемой кладки, подобрать чертежи сооружения в разрезе и порядовки, эскизы дизайна фасада камина. Размеры углового камина определяются в соответствии с объёмом помещения, в котором он будет устанавливаться. Площадь топки камина в помещении площадью 15 м² должна быть 0,25–0,3 м².

Поскольку камин имеет большой вес, для его установки необходимо соорудить фундаментальное основание. Если чистовой пол уже уложен, его придётся разобрать.

Размер будущего сооружения и отдельных его элементов определяется в зависимости от площади и особенностей помещения.

1. В первую очередь определяем ширину и высоту отверстия каминной топки. Её ещё называют порталом топливника. Она представляет собой нишу, для выкладывания которой используется огнеупорный шамотный кирпич. Топка правильных размеров сможет обеспечить необходимое количество тепла и эстетичный внешний вид всего сооружения, поэтому её габариты зависят от площади и конфигурации помещения. Стандартное соотношение в малых каминах составляет 2:3. В нашем примере (для комнаты 15 м²) ширина портала топливника будет 40 см, а высота — 60 см.
2. Затем определяем глубину топки. Это очень важный параметр, от которого зависит эффективность работы сооружения. Глубина соотносится с высотой в пропорции 2:1 или 3:2. Камин с большей глубиной топливного портала будет обладать меньшей теплоотдачей или требовать больше топлива. Слишком узкая топка будет сильно дымить. В нашем примере оптимальной будет глубина 22–30 см.
3. Размеры отверстия для удаления дыма определяем в зависимости от размера щели топки. От величины дымоотвода зависит качество тяги. Дымовое отверстие должно быть в 9–15 раз меньше, чем портал топливника. В нашем примере, если труба будет квадратной, она должна иметь параметры 14х14 см. Диаметр круглой трубы должен составлять 10–13 см.

Боковые стенки топливного портала необходимо выкладывать с наклоном вперёд, поскольку это увеличит тягу в камине, и, соответственно, теплоотдачу. В верхней части топливника оборудуется дымоход. Между ним и наклонной стенкой создаётся дополнительный перевал в виде карниза, который мешает дыму проникать в помещение и препятствует выбросу искр через трубу. Над уровнем топливного портала строится специальный выступ (дымовой зуб), который исключает попадание продуктов горения и холодного воздуха с улицы в помещение, а также предотвращает опадание сажи из дымовой трубы вниз.

Размеры углового камина определяются в соответствии с объемом помещения

При правильном составлении чертежей можно рассчитать требуемое количество кирпичных блоков поштучно и обеспечить максимально качественную работу всех элементов камина. В настоящее время все расчёты помогут выполнить специальные компьютерные программы, которые также составляют чертежи и разрабатывают порядовку камина.

Таблица: пропорции для углового камина

Материалы и инструменты для работы

Для углового дачного камина небольшого размера понадобятся:

• целые полнотелые кирпичи, исходя из порядовки, с добавлением 10% на брак и бой при разгрузке;

  Для сооружения камина лучше использовать огнеупорный кирпич марки М200

• крупнозернистый песок с фракцией 0,3–1,5 мм;
• глина;
• портландцемент марки не ниже М-300 и не выше М-500;

  Для кладки кирпичей используется портландцемент М-500

• щебень фракции 2–6 мм;
• стержневая арматура — 10–12 штук диаметром до 10 мм и длиной до 700 мм;
• стальные уголки и дымовая заслонка;

  Шибер (дымовая заслонка) может быть стальным или чугунным

• труба из нержавейки — для металлического дымохода;
• чугунная дверца — для камина с закрытой топкой;
• искроулавливатель — конусная насадка на трубу для защиты от пожара;
• дефлектор — приспособление для усиления тяги в трубе и защиты от ветра;
• колосниковая решётка;
• экран;

  Каминный экран желательно подбирать так, чтобы он гармонично сочетался с интерьером помещения

• рубероид или другой гидроизоляционный материал;
• строительный уровень, мастерок, молотки;
• облицовочные материалы.

Недожженные кирпичи имеют рыжий цвет, а пережжённые — малиновый, такой материал для сооружения камина не подойдёт. Если вы используете бывшие в употреблении кирпичи, предварительно их рассортируйте и очистите от старого раствора, для устройства топки лучше приобрести огнеупорный шамотный кирпич марки от М200.

Перед работой кирпич необходимо отмочить в воде или просто увлажнить, чтобы удалить воздух из пор. Это сделает кладку надёжнее, и вдобавок ко всему материал не будет забирать влагу из раствора цемента.

Резка кирпича должна производиться с использованием защитных средств для глаз и дыхательных путей от попадания в них кирпичной пыли. Для этого подойдут строительные очки и марлевая повязка или респиратор.

Самостоятельное изготовление углового камина

Перед возведением камина необходимо сделать схему порядовки на листе формата А4. Порядовка — это чёткая последовательность выполнения работ по выкладке камина. Она постоянно должна быть у вас перед глазами, чтобы не запутаться в рядах и чётко знать, где следует укладывать целые кирпичи, а в каких местах — половинки или четвертинки. Кладка углового камина представляет собой обычный строительный процесс. Единственная особенность — создание более тонких швов, так как в этом случае конструкция будет лучше сохранять тепло.

Без порядовки за выкладку камина не возьмется даже специалист

Особенности изготовления фундамента

Угловой камин, как и любая печь, должен иметь собственный фундамент, независимый от основания жилого строения. Эскиз фундамента совмещается с чертежами топливника и трубы. При создании схемы трубы необходимо учесть её расположение относительно имеющихся стропил и балок (соприкосновение трубы с конструктивными элементами кровли недопустимо).

Строительство фундамента состоит из нескольких этапов:

1. Роем котлован глубиной примерно 60 см.
2. Укладываем вниз 10-сантиметровый слой щебня и утрамбовываем.
3. Изготавливаем опалубку из деревянных щитов, обрабатываем её битумом или обкладываем слоем гидроизоляционного материала и устанавливаем на дно котлована.
4. Кладём поверх опалубки крупные камни, зазоры между ними заполняем щебёнкой.
5. Заливаем слоем бута, состоящего из 1 ч. цемента, 3 ч. песка и 5 ч. щебня и выравниваем поверхность. Уровень бута должен быть ниже уровня пола на толщину одного кирпича.
6. Поливаем водой и снова утрамбовываем поверхность.
7. Накрываем полиэтиленовой плёнкой и оставляем на неделю.

Для достижения повышенной прочности фундамент усиливается арматурой. После истечения необходимого времени убираем опалубку и начинаем выкладку камина из кирпича согласно чертежу порядовки.

Угловой камин, как и любая печь, должен иметь собственный фундамент

Выкладка основания камина

Участок камина, расположенный под топливником, называется основанием. Перед началом его сооружения поверх фундамента устраиваем двухслойную гидроизоляцию из рубероида или кровельного картона с пропиткой. Листы материала нужно класть с перехлёстом. За 72 часа до начала выполнения работ следует замочить глину, постепенно добавляя в глиняный раствор воду и хорошо размешивая. Сначала кладём кирпичи без раствора (выполняем их притирку) и при необходимости корректируем размеры в соответствии со схемой.

Сначала кирпичи для основания камина кладём без раствора, то есть выполняем их притирку

Строительство углового камина начинается с закладки первых трёх рядов кирпича с соблюдением их соответствия модулю кирпичных кладок. Первый ряд выравнивает фундамент относительно уровня напольного покрытия. Размер стандартных кирпичей для каминов — 25х12х6,5 см. Шов между ними должен быть не более 0,5 см. Первые ряды, представляющие собой фундаментальное основание камина, выкладываются до уровня топки, а затем кирпичи кладутся по плану с послойной порядовкой.

Если хотите сделать камин максимально безопасным, оборудуйте топку дверцей из прочного чугуна. А если соорудить в дверце небольшое оконце из огнеупорного стекла, то сквозь него можно будет наблюдать за языками пламени.

Во время работы необходимо довольно часто сверяться с планом, чтобы не запутаться в особенностях кладки. Также следует помечать мелом каждый уложенный ряд.

Строительство углового камина начинается с закладки первых трех рядов кирпича

Особенности выкладки топки

После третьего ряда переходим к строительству топки. Её основание располагается над полом на высоте примерно 25–30 см. Такая конфигурация сделает ваш камин максимально удобным в эксплуатации. Для повышения КПД углового камина между ним и стеной дома следует проложить слой светоотражающего теплоизоляционного материала.

1. С четвёртого ряда начинается строительство подины камина. Он выкладывается полным заполнением, как и первые три.
2. На пятом ряду выкладывается поддувало-зольник. Одновременно ставятся опоры для решётки.
3. Шестой ряд оформляет днище фиксирует опоры, а непосредственно колосниковая решётка монтируется на верхнюю постель кирпичей.
4. Закладка нижнего оклада топливника начинается с седьмого ряда.

В некоторых схемах зольник устраивается в третьем ряду, а колосниковая решётка — на четвёртый ряд кирпичных блоков. Соответственно, меняется и вся порядовка. При укладывании пятого ряда следует выдвигать кирпичи несколько вперёд, формируя перекрытие.

Основание топки располагается над полом на высоте примерно 25–30 см

Особенности формирования портала

Стенки камина (портал) выкладываются с восьмого по тринадцатый ряд. При этом следует перевязывать швы и ставить уголки. Наружная стенка топливного портала не перевязывается, так как из-за разницы температур это может вызвать деформацию.

Порядок работы:

1. С одиннадцатого ряда кладку от задней стенки следует производить под наклоном, формируя так называемое зеркало. Угол задней стенки выравнивается металлическим экраном, монтируемым в кладку.
2. В четырнадцатом и пятнадцатом рядах продолжаем перевязывать швы с учётом портального перекрытия и продолжаем поднимать и наклонять зеркало.
3. В шестнадцатом ряду выкладку зеркала завершаем и приступаем к подъёму верхней части каминного зуба с наклоном в 20 ^о. Со стороны дымохода его необходимо обмазать глиной для надёжной защиты конструкции от прогорания. Сооружение каминного зуба продолжается ещё два ряда.
4. Для выкладки 17–19 рядов (фасада камина) берутся кирпичи с краем, стёсанным в сторону хайла, или кладутся с выступом в 5–6 см. В девятнадцатом и двадцатом рядах для сужения топки кирпичи нужно выдвигать немного вперёд.
5. Портальное отверстие следует перекрыть кирпичными перемычками, которые укладываются по кружалу, во время работы упирающемуся на стойки. Если это предусмотрено конструкцией, производится установка чугунной дверцы.
6. Перед дымоходом строится каминная полка с прямой кладкой кирпича. Затем устанавливается печная решётка.

Стенки камина (портал) формируются с восьмого по тринадцатый ряд

Особенности изготовления дымохода

С девятнадцатого по двадцать второй ряд формируется дымоход, размеры которого были определены ранее. Эта часть камина по форме напоминает колпак, внутри которого проходит стальная труба, переходящая в дымовую. Вместо стальной трубы могут использоваться керамические дымоходные блоки.

1. Своды выкладываются с постепенными напусками кирпичей — 5–6 см в каждом последующем ряд, задняя стенка — вертикально, а боковые — с сужением под углом 45–60^о. Высота этой части сооружения должна составлять примерно 5 м от поверхности горения топлива. Чтобы уменьшить потери тепла, стенки дымохода должны быть довольно толстыми.
2. На 22-м ряду осуществляется монтаж каминной задвижки, рамка для которой крепится в кладке жидким раствором.
3. В следующем ряду формируется дымовое отверстие в виде «ласточкиного хвоста».
4. Выкладка дымосборника завершается после укладки 24 ряда.
5. Опытные мастера выкладывают дымоотвод голыми руками, без применения инструментов. Делается это, чтобы внутрь не попадали мелкие осколки кирпича и посторонние частицы, которые можно занести вместе с раствором. Трубу выводят на крышу на тот же раствор, который применялся для формирования цоколя.
6. В месте пересечения дымоотвода с кровлей устраиваются выдра и распушка, т. е. выполняется разделка дымохода. Промежуток между ней и телом камина называется шейкой, в ней монтируется задвижка. По высоте она должна быть как минимум три ряда кладки. Высота распушки — 26–38 см, а в месте, где она устраивается, шейка идёт на расширение.
7. Стояк выкладывается до кровли, а потом устраивается вторая распушка, именуемая выдрой. Она должна нависать над верхним кровельным материалом приблизительно на 6–10 см. Размеры трубы над выдрой следует подбирать в соответствии с основным стояком.
8. Установка дымовой трубы начинается с монтажа блока над дымоходом. Отверстия трубы и дымохода соединяются с помощью цементного раствора. Для крепления кирпичной кладки к трубе используются анкерные соединения. Они вставляются между наружными блоками трубы и заделываются в швы между кирпичными блоками. На внутренних поверхностях зазоров быть не должно.
9. Оголовок трубы выкладывается толщиной не меньше 1 кирпича. Для уменьшения скопления конденсата в канале дымоотвода и предупреждения возгорания конструкции необходимо установить термо- и теплоизоляцию.
10. Сверху на трубу устанавливается конусный искроулавливатель (для защиты камина и жилого дома от пожара) и дефлектор с круглым сечением (для увеличения тяги и предохранения трубы от ветра).

Во время работы необходимо довольно часто сверяться с планом порядовки, чтобы не перепутать ряды, а также следить за плотностью кладки.

В месте пересечения дымовой трубы с кровлей устраивается выдра и распушка

Отделка готового камина

Готовый камин декорируют облицовочными материалами или оставляют как есть: кирпич придаёт помещению особый шарм и аутентичность.

Как правильно сделать расшивку швов

Она производится, если фасад камина не планируется облицовывать.

1. Используем глиняный раствор: доводим до готовности глиняную пульпу, а затем высыпаем в массу очищенный и просушенный песок, смесь размешиваем до получения однородного густого состава, хорошо поддающегося формованию.
2. Чтобы производить расшивку было удобнее, при укладывании кирпичных блоков не доводим цементный раствор до наружного края стенки на 5 мм.
3. Регулярно проверяем геометрические параметры конструкции при помощи уровня.

В пространстве под полом или за стенкой камина следует соорудить один или несколько поддувальных каналов для обеспечения доступа воздушных масс и поддержания горения топлива.

Облицовка камина различными материалами

Вариантов декоративной отделки каминов много:

1. Готовое каминное сооружение можно оштукатурить, не затрагивая внутреннюю поверхность топливника и дымосборника. Это наиболее лёгкий метод отделки отопительного сооружения. С помощью специальных шпателей и особой техники можно создать интересные декоративные эффекты. Помимо штукатурки обычного цвета, можно использовать колорированные составы.

   С помощью специальных шпателей и особой техники можно создать интересные декоративные эффекты на камине

2. Ещё одним распространённым методом декорирования каминного сооружения является оформление его листами из гипсокартона. Материал разрезается и крепится на стальной каркас. При этом необходимо строго проверять геометрию стенок и углов, используя уровень.

   Гипсокартон — распространённый материал для декорирования каминов

3. Также камин можно облицевать огнеупорной плиткой или изящными изразцами, обложить синтетическим, диким камнем или мрамором. Для улучшения эстетических характеристик и облегчения ухода за камином декоративные камни следует покрывать специальным огнеупорным лаком.

   Камин можно облицевать огнеупорной плиткой или изразцами

4. Чтобы камин стал ещё эстетичнее, в нём стоит установить специальный экран. Для изготовления каминных экранов используется металлическая сетка и элементы художественной ковки. В соответствии с нормами противопожарной безопасности перед камином необходимо постелить стальной лист.

Особенности эксплуатации отопительного сооружения

Существуют определённые правила противопожарной безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации камина:

• не доводить топку до максимальной температуры;
• не устанавливать легко воспламеняющиеся предметы на расстоянии ближе 65–70 см к камину;
• систематически очищать сооружение от золы и сажи.

Процесс кладки углового камина довольно прост, но требует навыков работы с материалами и предельной аккуратности. Если вы сомневаетесь в своих возможностях, доверьте сооружение отопительной конструкции профессионалам. Они помогут сделать надёжный и функциональный камин, который станет украшением дома.

УГЛОВЫЕ КАМИНЫ: МАЛЫЕ УГЛОВЫЕ ГАЗОВЫЕ КАМИНЫ

УГЛОВОЙ ГАЗОВЫЙ КАМИН. . . ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ МАКСИМИЗАЦИИ.

ИДЕИ ДИЗАЙНА, ФОТОГРАФИИ, РЕМОДЕЛИ И ДЕКОР УГЛОВОГО ГАЗОВОГО КАМИНА.

ВСТАВКА ДЛЯ КАМИНА ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ГАЗА EMPIRE INNSBROOK.

ГАЗОВЫЕ КАМИНЫ | КАМИН БЕЗВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ | ГАЗОВЫЙ КАМИН.

URL: http: //www.standout-fireplace-designs.com

Элегантные угловые камины в современном стиле

Угловые камины могут создать эффектное впечатление в помещениях, в которых они обитают. Часто угловой камин становится главным фокусом пространства. На самом деле, некоторые люди предпочитают ориентировать свою мебель в сторону камина, отмечая домашний очаг. В остальное время угловой камин может быть непросто украсить. Фактически, эта статья была вдохновлена ​​новым домом моей тети. В гостиной этого дома есть не только угловой камин, но и между камином и углом есть пространство, что создает интересный и потенциально проблемный уголок.

Однако не все камины так сложно украсить. Сегодняшние избранные изображения демонстрируют силу великолепного произведения искусства, отражающего зеркала или подставки, которая может служить полезным выступом или полезным сиденьем. Сканируя изображения ниже, обратите внимание на декор, окружающий каждый угол. Эти камины современные и элегантные, поэтому их не нужно много нарядить. Иногда лучше меньше, да лучше. С другой стороны, никогда не помешает быть грандиозным…

Камины угловые с росписью

Один из самых популярных способов украсить камин — повесить произведение искусства над камином.Как это часто бывает, чем современнее камин, тем современнее искусство. Камин ниже — интересный пример, поскольку он содержит традиционные элементы, такие как теплый деревянный камин. Тем не менее, абстрактное произведение искусства поднимает взгляд вверх, создавая геометрическое выражение, подчеркивающее современные черты пространства. [от дизайнера Дэна Вайбеля]

У соседнего камина есть плавающий камин. Идеальное квадратное полотно висит над головой, привлекая внимание к гладким формам комнаты, особенно к прямоугольной конструкции самого камина. [от Laura Burton Interiors]

Это следующее пространство от Lapis Design Partners придает спальне спокойную нотку. Вертикально ориентированное произведение искусства уравновешивает горизонтально ориентированный камин и усиливает голубоватые тона комнаты.

Трудно сказать, что больше всего привлекает внимание в этом следующем пространстве: камин или современная картина, которая висит над ним. Помещение, расположенное ниже, оформлено в стиле ретро и модерне и прекрасно дополнено встроенным камином с дистанционным розжигом. [от Studio Schicketanz Architects & Designers]

Это следующее современное пространство имеет элемент рустикального стиля благодаря потолочным балкам из натурального дерева и другим элементам землистости. Текстурированный камин в комнате действительно сияет под картиной, подчеркивающей красоту природы, в сочетании с золотым сиянием заката, которое отражает сияние огня! [от Jade Design Group]

Готовы к оформлению комнаты в традиционном стиле, но все же немного современной? Каминная плитка ниже элегантно обрамляет горящие дрова, но лепнина создает мягкость, которая сочетается с остальным пространством.Также обратите внимание: картина маслом на каминной полке в окружении трех современных уток. [от Farinelli Construction]

Единственное, что лучше современного углового камина, — это акцентная стена, которая придаст ему особую известность! Горизонтальные деревянные планки на стене внизу гарантируют, что произведения искусства и камин займут центральное место в этом феноменально оформленном пространстве. [от Elizabeth Metcalfe Interiors & Design]

Угловые камины с зеркальными вставками

Некоторые вешают произведения искусства над камином.Другие используют пространство для отображения телевизора с плоским экраном. Затем есть те, кто делает рефлексивное заявление с помощью зеркала. Или два, как показано в комнате ниже от KannCept Design, Inc .:

В комнате с греческими ключевыми мотивами на металлических консольных столах и современными квадратами на коврике имеет смысл, что интересная геометрическая форма, такая как четырехлистник, могла бы появиться в зеркальной форме над камином. [от ASD Interiors]

Устройство вода: разводка труб для воды своими руками, как сделать монтаж системы от центрального водопровода, подключение, ввод

разводка труб для воды своими руками, как сделать монтаж системы от центрального водопровода, подключение, ввод

В этой статье мы рассмотрим схему, по которой производится разводка труб водоснабжения в любом частном доме своими руками. Человеку без специальной подготовки довольно трудно разобраться в тонкостях обустройства, но понять основы рекомендуем каждому владельцу жилья. Это пригодится для контроля работы монтажников, а также для выбора оптимального варианта снабжения. Прокладка трубопровода – не менее значимая задача, чем организация сети насосного оборудования. Мы предоставим всю необходимую информацию, чтобы было проще понять специфику устройства и правил, к тому же все основывается на нормативных требованиях.

Разновидности проводки водопровода в частном жилом доме по чертежу

Есть 2 основных разновидности водоснабжения, которое проводят в домовладениях:

• автономно – все идет из личного колодца или пробуренной скважины;
• централизованно – подача из специальной линии, которая берет ресурсы из башни или отведенной для этого станции.

Оба метода имеют свои положительные и отрицательные стороны, следует определиться с подвидом до того, как начинать монтаж, ведь у каждого из них есть свои особенности. От выбора также зависит окончательная стоимость всего процесса. Хотя бывают и ситуации, когда возможен лишь один из способов (к примеру, при отсутствии централизованной системы водообеспечения) и тогда выбирать не приходится.

Схема ввода и подключения водоснабжения (воды) жилого частного дома от центрального водопровода

Выбирая систему, стоит подумать о нескольких критериях:

• есть ли в местности водонапорная магистраль – забавно, но люди иногда забывают это учесть;
• какого качества подается влага – бывает так, что она только техническая, пить не рекомендуется;
• насколько надежно и бесперебойно функционирует подача – в отдельных регионах напор есть только по часам или в дни недели;
• зависит ли от внешних факторов – часть линий перестает работать в зимний период;
• насколько это дорого – иногда значительно дешевле пробурить собственную скважину, чем врезаться в работающую магистраль.

Как развести воду по дому, если там автономное водоснабжение

Когда владелец хочет обустраивать свою личную скважину, то ему стоит подготовиться к большим трудовым и финансовым затратам еще на этапе возведения. Сначала придется рыть колодец или бурить его, составлять правильный технический план, подбирать и покупать оборудование. Уже потом нужно будет монтировать и подключать.

Если не делать упор на цену этого выбора, то у него есть масса преимуществ:

• не придется зависеть от каких-либо внешних факторов;
• можно проводить везде, особенно это удобно там, где нет общей магистрали;
• не нужно ежемесячно платить;
• качество влаги обычно намного выше, кроме того, можно ставить любые фильтры при необходимости.

Если окажется, что источник недостаточно чистый и пить из него не рекомендуется, то можно поставить специальные очистные сооружения. Это сильно очистит и улучшит состояние жидкости, сделает ее пригодной для готовки и питья. Выбрать такое устройство на сайте нашей компании «Вода Отечества», а если останутся вопросы, то менеджеры с удовольствием ответят на них.

Фото схемы монтажа для системы водоснабжения, которая обычно используется в частном загородном доме

Есть 2 способа, которыми можно проводить подключение – последовательно, один за другим и параллельно, когда все включены одновременно. Что делать у себя – зависит от того, сколько человек проживает, постоянно они находятся или периодически, насколько интенсивно используется водопровод.

В некоторых случаях применяется смешанный тип, когда все смесители подключаются через коллектор-объединитель, а все остальные элементы должны быть присоединены последовательно.

Если подключение будет последовательным

Выглядит это как поочередное подведение труб, которые ведут от стояка или водонагревательного устройства к сантехнике и кранам. Сначала отводятся общие, а потом уже от них через тройники уходят ветки к местам, где будет потребляться влага.

Это более экономный способ, его часто задействуют в квартирах и небольших домах. Суть экономии в малом количестве материалов, а сам монтаж упрощен. Система будет компактной, ее проще спрятать под отделку.

Серьезный недостаток заключается в том, что если горячей жидкостью пользуются одновременно несколько человек, то в наиболее удаленной из точек напор будет значительно ниже, чем в других.

Еще один минус в том, что если потребуется что-то из сантехнических устройств отремонтировать или подключить, то понадобится отключать от снабжения все жилье целиком.

Именно поэтому мы рекомендуем в частных жилищах с высоким потреблением проводить другую схему, чтобы избежать проблем с функционированием.

Если подключение будет происходить параллельно

Этот вариант основывается на том, что сами трубы идут от главного коллектора к точкам, где будет происходить водозабор. Для каждой из линий ставят отдельные узлы.

Придется прокладывать намного больше трубных линий, соответственно, появятся затруднения при их маскировке. И любая часть с краном или техникой будет иметь стабильный, не меняющийся напор, даже если одновременно задействовано несколько сантехприборов и кранов. Изменения в напоре будут минимальными, давление будет ровным.

Коллектором называют устройство, у которого один ввод и от двух и более выводов. Их количество будет зависеть от того, сколько узлов и техники использует источник.

Для ХВС это делается перед входом в помещения, а для ГВС – сразу после водонагревательного изделия. Перед коллектором ставится очистной фильтр и редуктор, который будет контролировать давление.

Если водообеспечение внешнее, откуда питается жилье

Есть несколько схем разводки воды в каждом частном доме без мастеров своими руками, давайте разберем их подробнее.

Центральное водообеспечение

Максимально бюджетный способ организовать воду в помещениях. Чтобы врезаться, нужно получить разрешение от администрации поселения, затем поставить счетчики, вмонтировать оборудование, проложить трубопровод до жилища. Еще одно условие – установка септика или другого очистного сооружения для стоков.

Колодец

Один из самых распространенных методов добычи на загородных участках и на даче. Обычно используется там, где жидкость находится неглубоко. Основное преимущество в том, что даже если не будет света или насоса, то набрать ведро или все равно можно, пусть даже с большим вложением сил.

Скважина

Самая чистая жидкость из всех предложенных выше вариантов. Ее больше, можно одновременно обеспечивать сразу несколько участков. Но создание требует серьезных капиталовложений, а также потребуется лицензия на использование.

Разновидности скважин

Основных подвидов всего 2. В первом случае можно пробурить артезианскую, у которой глубина до 150 метров или обычную, «на песок». Вторая не углубляется больше, чем на 15-50 метров.

Отличаются они и по времени, которое можно их использовать. Первые служат до 50 лет, а вторые обычно не более 20 лет.

Какой насос выбрать

Чтобы из крана пошла вода, нужно поставить насосное оборудование, которое справится с задачей.

Главное – учесть несколько параметров:

• сколько жидкости будет потребляться;
• где находится наивысшая точка потребления;
• какая производительность необходима;
• насколько глубокая скважина;
• средний напор (будет в паспорте вписан).

Мы рекомендуем пользоваться стабилизатором напряжения при подключении такой техники.

Схема ввода водопровода в любой частный дом, с чего начать составлять проект водоснабжения

Все монтажные действия следует начинать с проекта. Уже в этот момент стоит подумать, какой тип будет сооружаться, насколько часто использоваться и сколько примерно точек водоотдачи потребуется. Это важно, потому что от параметров будет зависеть, какую систему и оборудование необходимо поставить.

Варианты:

• погружной насос с автоматикой;
• насосная станция;
• гидроаккумуляторы.

Что учесть при проектировании схемы подключения и вводе холодной воды в частном доме (с фото)

Не менее важны способы, которыми будет фильтроваться жидкость. Проще всего узнать качество и поставить соответствующий фильтр или целую систему.

Также следует заранее подумать, как будет подаваться горячий напор и на какую глубину надо закладывать изделия – в каждом регионе свои варианты.

Нюансы, с которыми подается ГВС

Обычно для этого приобретают электрические или газовые бойлеры, колонки или котлы. Работать оборудование может на твердом, жидком топливе или на газу. В каждом варианте есть свои достоинства и недостатки, стоит ориентироваться на то, что чаще выбирают в регионе.

Разные принципы подачи жидкости

Ставить холодное и горячее водоснабжение можно одним из 2 методов, которые мы разберем ниже.

«Глухая» разводка

На последней отметке водозабора монтируется тупик – дальше жидкость не идет. Это экономно с точки зрения финансов и пространства. В крайнем узле вода будет появляться с задержкой, а поступать в кран будет только после того, как коснется заглушки.

Циркулирующая замкнутая система

Влага здесь идет все время по кругу с одинаковой температурой. К пользователю будет поступать сразу. Это лучше применять для ГВС, чтобы не допускать серьезных скачков градуса. Можно использовать комбинированные методики.

Как проходит разводка разноразмерных водяных труб в любого размера частной квартире или домовладении без помощи специалистов своими руками

Когда нужно разработать схему, по которой будут разводиться по помещениям трубопроводы, можно воспользоваться одним из 3 вариантов. Мы разобрали их ниже.

Действуем через тройник

Отличный способ, если техники мало или нельзя спрятать изделия в полу и стенах. По всему жилищу пускаются две магистральные линии, от которых идут тройники на каждую точку.

Особенности:

• дешевле;
• используется небольшое количество материалов;
• не стоит открывать сразу несколько кранов.

Коллекторная (лучевая) разновидность

Если вы думаете, как сделать правильную разводку воды в частном доме, то посмотрите на фото. Это хороший вариант, если в здании несколько ванных или туалетов, кухня, стиральная машина и еще крупные сантехнические узлы. Задействуют 2 луча, от коллектора к каждой точке водозабора идет отдельная линия.

Нюансы:

• понадобится много материалов;
• выйдет дороже предыдущего типа;
• монтировать трудоемко;
• давление будет стабильным вне зависимости от используемых одновременно узлов;
• можно чинить устройства, не перекрывая все водоснабжение;
• под коллекторы нужно специальное место.

Комбинированный тип

Не все знают, но эти два вида можно совмещать в пределах одного домовладения. Какие-то участки собирают по первому подвиду, другие – по второму. Все зависит от желания владельца и мастерства специалиста, который будет это делать. Это экономнее и грамотнее в крупном жилье, где люди живут постоянно.

Разводка открытого и скрытого типа

В зависимости от метода прокладки можно поделить системы на две разновидности. Например, тройниковая находится на виду, а скрытую убирают в стену, пол или короб. До спрятанной добраться в случае ремонта будет тяжело. Эти подтипы также можно комбинировать между собой.

Как составить проект без помощи

Сначала рисуется план, в котором будут размещена на своих местах вся техника и узлы, которые будут подключены в дальнейшем к водопроводу. Важно указать все размеры в одном масштабе и после замера размеров комнат. В схеме следует как можно более точно расположить все точки, протяженность между ними и расположение трубопровода.

Кроме того, следует учесть все требования нормативных документов, которые действуют в нашей стране.

Какие узлы понадобятся для системы

В любой схеме обязательно будут использоваться такие компоненты:

• насос или аналогичное оборудование;
• переходной ниппель;
• материалы для трубопровода;
• фильтры;
• обратный клапан;
• гидроаккумулятор;
• техника для контроля за безопасностью – реле под давление и манометр.

Все элементы следует подключить в определенной последовательности.

Какими трубами можно вести по помещениям

Еще один популярный вопрос, из какого материала создается линия. Все зависит от нескольких факторов:

• какой тип разводки используется;
• потребуется ли ГВС;
• бюджет;
• тип монтажа – скрытый или открытый.

Полипропилен

Обычно задействуют при тройниковой системе. Сечение – 20-25 мм. Больший диаметр предпочтительнее, если узлов 3 и больше. 25 мм способны пропускать до 30 литров в минуту.

Особенности:

• не боятся коррозии;
• недорогие;
• режутся любым инструментом;
• легкие;
• терпят разморозку до 4 раз;
• не гнутся;
• необходимо обладать навыком спайки участков.

Металлопластик

Еще один очень популярный вариант. Обычно задействуют, если разводка коллекторная. Сечение – 16 мм. При выборе следите за толщиной алюминиевого слоя, он должен быть в диапазоне от 0,3 до 0,55 мм.

Нюансы:

• прочные;
• не боятся коррозии;
• используется до 100 лет;
• может гнуться;
• дороже полипропилена;
• неровные;
• если монтировать неверно, будут протечки;
• не терпят разморозки.

Сшитый полиэтилен

Обычно их ставят на теплый пол, но иногда это выступает как альтернатива металлопластику.

Особенности:

• гибкие;
• легкие;
• не реагируют на коррозию;
• износостойкие;
• выдерживают перепады давления и температур;
• простые в монтаже;
• дорогие;
• не подходят для открытых видов разводки.

Металл или сталь

Раньше делали из них, потом перешли на ПП или металлопластик. Для водопровода их не стоит использовать, потому что:

• страдают от коррозии;
• тяжело транспортировать и монтировать;
• дороже пластика;
• для соединения нужен сварщик и оборудование;
• внутри постепенно появляются наросты;
• высокая теплопроводность.

Медь

Обычно не ставят в домах. Не опасается коррозии, но очень дорогой и сложный в монтаже, для сварки потребуется специальное оборудование. Высокая теплопроводность – горячее быстро остывает, а холодное – нагревается.

Гофра из нержавейки

Это тоже недешевый вариант. Например, за ПП можно заплатить втрое меньше. Но его используют, так как качество на высоте и срок службы довольно большой.

Нюансы:

• держит форму;
• гнется;
• не боится коррозии;
• не требуется аппарат для сварки.

Готовые системы под водопровод

Некоторые производители предлагают комплекты труб, которые потом можно использовать для коллекторной разводки.

Достоинства такого выбора:

• качество и надежность;
• энергоэффективность;
• простота и скорость монтажа.

Как это делать, если стены из газобетона и пенобетона

В таких помещениях стремятся создавать скрытую разводку, для этого штробят канавы штроборезом. Затем внутри прокладывают трубную линию, упаковав ее в гофру или другой утеплитель.

Как справиться с задачей в деревянном доме

Здесь делают тройниковую открытое разведение, если здание старое. В постройках нового типа иногда допускаются укрытые в пол-линии, а водоразетки прячутся за мебель.

Как вести воду наверх

В крупных владениях часто бывает ванная или кухня на втором этаже или выше. Поэтому следует монтировать коллекторы. Для 2 этажа ведут трубу по потолку первого, прячут ее в гофру. Все влажные зоны необходимо располагать одну над другой, иначе монтаж и обслуживание будут дорого стоить, а в случае прорыва ремонт окажется слишком накладным.

Советы

Перед тем как устанавливать трубопровод, нужно поставить все крепления и завершить сварочные работы.

Если материал везли при минусовой температуре, то его следует хранить не менее суток в тепле, пока он не наберет нужный градус. Все прогибы нужно выровнять и не допускать их в дальнейшем.

Для стояка необходим диаметр не менее 20 мм. Чем меньше разборных соединений, тем меньше будет протечек.

Заключение и интересные видеоролики

Для тех, у кого остались вопросы по теме, мы подготовили видео.

Мы рассмотрели, как сделать разводку труб и подключение качественного рабочего водопровода в частном доме без помощи специалистов своими руками по схеме монтажа, изучили основные нюансы выбора материала для устройства. Этого достаточно, чтобы попробовать смонтировать все самостоятельно или проконтролировать действия бригады нанятых мастеров.

Устройство счетчика воды

Устройство счетчика воды

Счетчики для измерения горячей и холодной воды экономят расходы на коммунальные платежи. Хозяин квартиры платит только за воду, которую потребил. Устройство счетчика воды может различаться в зависимости от модификации.

Впервые счетчики на воду появились в Германии в середине двадцатого века. В основе работы лежал шестеренчатый механизм. Далее изобрели другие типы счетчиков, которые имеют разный принцип действия.

Содержание статьи:

Особенности принципа работы разных типов устройств

Механический вид

У приборов учета имеется схожая конструкция, как водяная мельница. С помощью воды начинается вращение крыльчатки, которая заставляет двигаться редуктор. Все расходы на воду отображаются на цифровой панели. Между крыльчатым механизмом и устройством для вывода данных расположены магниты, с помощью которых передаются показатели. У опорных элементов конструкции есть твердые оси, которые продлевают срок службы устройствам.

В некоторых моделях вместо крыльчатки стоит турбина. При мощном водном потоке это дает позволяет получать самые точные данные. Однако они плохо работают при слабом напоре воды.

Ультразвуковой тип

Данный тип устройства может определять разницу между скоростями, когда ультразвук проходит в сторону движения и в обратном направлении. Чтобы считывать информацию, некотором удаление располагают приемник с акустическим передатчиком. Устройства могут меняться функциями, если того требуют задачи.

При наличии в моделях отражателей, то сигнал может проходить по направлению потока и на встречу. С какой скоростью течет жидкость, вычисляют согласно разнице времени, с которым распространяются волны.

Если дан диаметр трубы, время течения потока, то можно рассчитать количество прошедшей воды через счетчик. Эти показатели отображаются на панели водомера. Внутри устройства лежит высокотехнологичная электронная начинка. Чтобы излучать и принимать импульс ультразвука, применяют элементы пьезы.

Внимание! Данный тип счетчика считается дорогим, не применяется в быту, а только в промышленной сфере.

Электромагнитный тип

Электромагнитные устройства имеют в основе принцип работы, схожий с законом Фарадея по индуцированию силы электрического движения внутри магнитного поля воды. Сила прямо пропорциональна скорости, с которой движется жидкость. С помощью электродов улавливаются данные, чтобы передать их электронному блоку. В нем обрабатываются импульсы согласно заложенному алгоритму вычислений.

К основной детали относят индукционную катушку, с помощью которой устройство функционирует в электромагнитном поле. Счетчики имеют отдельное питание посредством аккумулятора, который встроен внутрь, или с помощью источника, расположенного снаружи, и имеющего напряжение от 10 до 15 ватт, ток максимум 100 миллиампер. При этом встроенный тип батареи остается в резерве.

Вихревый тип

Принцип действия лежит, чтобы внедрить в воду обтекаемое тело, создающее турбулентность. Датчик высокой чувствительности, расположенный в жидкости, способен распознавать мельчайшие изменения параметров воды, к примеру, как меняется давление. Когда скорость воды увеличивается, то возникают участки с высоким и низким показателем давления, что носит название вихревой дорожки. Насколько удалены соседние вихри, показывает объем потребленной воды за определенное время. Если скорость увеличивается, то вихри возникают чаще.

Внимание! Вихревый тип устройства может работать качественно, если вода, текущая по трубам, не будет содержать механические примеси, способные искажать данные.

Резонансный тип

По-другому счетчики называются суперстатическими. Внутри находится датчик пьезоэлектрического типа, с помощью него подсчитывают объем воды.

Трубопровод состоит из трех каналов, имеет специальный устройство, направляющее поток. Перед устройством надо установить фильтр, чтобы прибор работал исправно.

Счетчик требует подключения к электросети. Корпус устройства компактен. Врезка в трубопровод происходит при помощи фланцев. Прибор мгновенно измеряет потраченный объем воды, хранить данные какое-то время.

Внимание! Резонансные приборы стоят дорого, их могут обслуживать только специалисты.

Тахометрический тип

Данный тип прибора выполняет измерения с помощью механического метода. Внутри устройство имеется простая конструкция, какую имеет водяная мельница. Колесо вращается, редуктор начинает двигаться. Сила движения подает значения на табло механического типа с цифрами. При большом объеме жидкости крыльчатка не может работать исправно. В данном случае лучше устанавливать счетчик турбинного типа, которые не могут работать при слабом потоке воды.

Счетчик импульсного выхода

Счетчики имеют похожую конструкцию, как у обычных крыльчатых. У счетчика индикатор, показывающий расход жидкости, в виде стрелок. Один оборот равен конкретному количеству воды, которая израсходована. В основе работы лежит действие крыльчатки, которая вращается под силой напора воды. С помощью магнитной муфты данные передаются на индикатор. После прохождения полного оборота магнит воздействует на датчик, чтобы вывести показания на табло.

Внимание! Устройства данного типа имеют простую конструкцию, стоят недорого, но устройства недолговечны.

Устройство в зависимости от механизма

Измерительные приборы для воды имеют различные механизмы. Выделяют такие разновидности:

1.Крыльчатый механизм. У крыльчатых устройств внутри находится механизм, похожее на колесо с лопастями. Ось, которая вращается, расположена перпендикулярно относительно потоку жидкости. Механизм отличается высокой степенью чувствительности, однако колесо загораживает проток воде, тормозя ее продвижение. Это свойство относят к недостаткам механизма. Напор воды может сломать крыльчатку, если она выполнена из материала низкого качества. Заменять счетчики – это значит, надо покупать новый, монтировать его.

2.Одноструйный механизм.

Одноструйные устройства устанавливают на трубах водопровода, имеющих сечение менее 50 миллиметров. При этом просветы полностью заполнены водой. Счетчик считает сколько оборотов сделала крыльчатка, которая вращается под напором воды. При наличии импульсного выхода, все показания с прибора можно передавать на другие устройства на расстоянии.

3.Многоструйный механизм. С помощью данного устройства жидкость разбивается на несколько потоков, которые давят равномерно на крыльчатку. Снижается турбулентность, что влияет на низкий показатель погрешности, равный не более двум процентам. Монтаж устройства простой. Для проверки показаний, надо снимать крышку.

4.Турбинный механизм. Данный тип счетчика устанавливают в системах с большим расходом воды. Внешне турбина похожа на крыльчатый механизм, но с меньшим количеством лопастей. Водный поток течет параллельно относительно оси вращения. Чтобы уменьшить турбулентность, и снизить погрешность измерений, устанавливают обтекатель до турбины.

Водяной насос. Виды и работа. Устройство и применение. Как выбрать

Если в загородном доме нет централизованного водоснабжения, то одним из первых устройств, которое понадобится, является водяной насос. В зависимости от назначения указанного оборудования, он сможет снабжать дом питьевой водой или использоваться для полива огорода, проведения осушительных работ и других целей.

Виды водяных насосов

Есть много видов насосов, поэтому перед приобретением надо определиться, для каких целей будет использоваться водяной насос.

Условно можно разделить насосы на три вида:

1. Водяные. Такие насосы используются для подачи питьевой воды, поэтому дополнительно оборудуются системой очистки. Такую воду можно не только пить и готовить из нее пищу, но и использовать для принятия душа или полива огорода.
2. Дренажные. Этот вид применяется для перекачивания воды, в которой есть небольшие примеси мусора. Они могут подавать воду для полива участка прямо из пруда, речки или другого водоема. Основная их задача – откачка сточных вод, например, из подвала, бассейна и в других аналогичных случаях.
3. Фекальные. Такое оборудования является самым дорогим, оно предназначено для откачки жидкости из фекальных ям. По своей конструкции, такие насосы похожи на дренажное оборудование, но имеют большую функциональность.

Каждый вид указанного оборудования, в зависимости от своей конструкции, может быть поверхностным или погружным.

Поверхностный водяной насос

Если на участке есть неглубокий колодец или в водоеме чистая вода, то для ее подачи можно использовать поверхностный насос. Такие агрегаты находятся на поверхности воды, для этого они снабжаются специальным поплавком. Можно устанавливать такое оборудование и рядом с колодцем или водоемом. В зависимости от модели поверхностного насоса и от его мощности, глубина всасывания составляет 5-9 м. Дорогие поверхностные насосы, оснащенные эжектором, могут подавать воду на высоту до 30-40 м.

Такие насосы в свою очередь делятся на:

• Вихревые – перекачивание воды происходит вихреобразно под высоким давлением.

• Центробежные, они могут быть одно или многоступенчатыми, работает такое оборудование за счет центробежной силы и они надежнее вихревого типа.

• Самовсасывающие – перекачивают воду с воздухом.

• Жидкостно-кольцевые – кроме воды, могут перекачивать и такие жидкости как дизельное топливо.

• Портативно-переносные – это вид самовсасывающих насосов, они за счет своей конструкции, способны удалять из воды воздух.

Погружной водяной насос

Такое оборудование может использоваться для подачи воды с глубины, при этом неважно, она будет большой или нет. По своему назначению, эти насосы могут быть таких типов:

• Колодезные – они могут работать как частично, так и полностью погруженными в воду, имеют поплавковый выключатель, он отключает насос, когда уровень воды в колодце становится критическим.

• Скважинные – подают воду с большой глубины, с их помощью можно подавать жидкость с небольшими примесями земли или гравия.

• Дренажные – они применяются для откачки воды, имеющей незначительное загрязнение.

• Фекальные – используют для откачки канализационных стоков.

Когда будете выбирать водяной насос, учитывайте, что подача воды с глубины 1 м соответствует ее горизонтальному перемещению на расстояние 10 м.

Устройство

В зависимости от типа оборудования, будет отличаться и его устройство, но общий принцип у всех насосов одинаковый. В зависимости от типа оборудования, оно может перекачивать жидкость в вертикальном или горизонтальном направлении.

Вихревой насос

Это оборудование состоит из корпуса, в нем находится электрический мотор, а также рабочего элемента, подающего воду. Внутреннее устройство будет отличаться от того, каким способом происходит преобразование электрической энергии в кинетическую. Между собой насосы отличаются устройством рабочего элемента.

Лопастный или центробежный водяной насос имеет диск с лопастями. Лопасти имеют изгиб, который направлен в противоположную сторону вращения крыльчатки. Если рабочее колесо одно, то это одноступенчатая модель, а если их несколько, то многоступенчатая.

Вибрационные насосы в своем составе не имеют вращающихся деталей. В них есть поршень, который во время работы совершает возвратно-поступательные движения и за счет этого подается вода. В действие поршень приводится при помощи электромагнита, поэтому такие модели еще называют электромагнитными насосами.

Принцип действия насосов

Принцип работы будет отличаться от того, какой водяной насос используется:

• Центробежный насос. Это наиболее распространенное оборудование. Рабочее колесо зафиксировано на валу электродвигателя, которым оно и приводится в действие. Вода заполняет пространство между лопастями и когда рабочее колесо начинает движение, за счет центробежной силы, на входе создается пониженное, а на выходе повышенное давления и вода подается в выходной патрубок.
• Мембранные или вибрационные насосы. Мембрана разделяет внутреннюю часть на две половинки. В одну полость поступает вода. Когда начинает работать электромагнит, он приводит в действие мембрану, и она начинает изгибаться в обе стороны. За счет этого меняется давление, и вода подается в выходной парубок. Наличие обратного клапана не дает ей возможности вернуться назад.

Производительность будет выше у центробежных насосов, они также имеют большой срок службы, но стоимость вибрационного оборудования значительно меньше.

Область применения

В зависимости от типа выбранного оборудования, оно может использоваться для различных целей. Если необходимо подавать питьевую воду с неглубокого колодца или чистую воду из водоема для полива участка, то надо использовать поверхностный водяной насос.

При необходимости подачи воды из глубокой скважины или колодца, понадобится погружной скважинный насос. Чтобы поливать участок слегка загрязненной водой из пруда или для удаления воды с погреба, бассейна, необходимо использовать дренажные насосы. Они могут перекачивать воду, в которой есть незначительные включения твердых частиц.

Фекальные насосы применяются для очистки сточных ям и могут перекачивать воду, в которой есть твердые частички. По своему устройству они похожи на дренажное оборудование, но могут работать с более грязными жидкостями, что значительно расширяет область их применения.

Особенности выбора

Для совершения правильного выбора водяного насоса, в первую очередь надо смотреть на такую его характеристику, как производительность. Если в доме проживает семья, состоящая из 4 человек, то для снабжения его питьевой водой, будет достаточно оборудования производительностью 40 литров в минуту.

Кроме этого, большое значение имеет напор или высота подачи воды. Большинство бытовых насосов способны поднимать воду с глубины 5-9 м и подавать ее на высоту 10-15 м. Это важно, так как часто воду надо не только достать из-под земли, но и подать на 2-3 этаж. Все это влияет на давление, которое сможет создавать оборудование в системе. Для расчета давления в водопроводе, надо будет учитывать, как модель насоса и его параметры, так и уровень залегания воды, размер и рельеф участка, а также ваши потребности.

Кроме основных параметров, покупая водяной насос, надо учитывать следующее:

• Состояние и качество водовода, его диаметр, наличие клапанов, поворотников и тройников.
• Наличие контролера холостого хода, этот элемент останавливает работу насоса, когда нет воды.
• Наличие реле давления, которое позволяет контролировать напор в системе водоснабжения.
• Гидроаккумулятор, он не дает возможности перегружать насос и позволяет контролировать рабочее давление.
• Качество изготовления оборудования, так как только хорошая электроизоляция обеспечивает безопасное и длительное использование насоса.
• Насосы могут быть электрические и бензиновые, последние используются в местах, где нет доступа к электросети.
• Соответствие скважинного насоса диаметру скважины, он должен быть хотя бы на 10 мм меньше.
• Система охлаждения насоса, она может быть водяной или масляной, последняя надежнее, но стоимость такого оборудования будет выше.
• Число фаз, так как мощные насосы требуют подключения к трехфазной сети, а это возможно не на всех участках.
• Материал корпуса, чугунный корпус более тяжелый, но он гасит шум во время работы насоса, а нержавеющий или металлопластиковый легче, но более шумный.
• Возможность сервисного обслуживания в центрах, расположенных недалеко от места проживания.

Преимущества и недостатки

Преимущества центробежных насосов:

• Вода подается под непрерывным напором.
• Простое устройство.
• Недорогой ремонт.
• Простое обслуживание.
• Для них проще устанавливать автоматику.
• Надежность, поэтому такие насосы имеют большой срок службы.
• Доступная стоимость.

Среди недостатков это: вначале работы такого оборудования, его корпус надо заполнить водой, так как центробежной силы может быть недостаточно для засасывания жидкости.

Вихревые насосы имеют высокую всасывающую способность. Не боятся наличия в системе воздуха, имеют небольшой вес и размеры. Среди их недостатков, надо отметить быстрый износ деталей и сравнительно низкую эффективность.

Вибрационные насосы или их еще называют электромагнитные, они не имеют вращающихся деталей, поэтому могут подавать воду с твердыми примесями небольшого размера, это может быть песок, ил, они имеют невысокую стоимость. Главным недостатком такого оборудования является то, что оно постоянно вибрирует, поэтому часто выходит из строя. Для защиты от перепадов напряжения необходимо использовать стабилизатор.

Похожие темы:

Кулер для воды. Виды и работа.Устройство и применение.Как выбрать

Кулер для воды – специальное устройство, которое используется для нагревания или охлаждения бутилированной либо фильтрованной воды для питья. Первоначально эти агрегаты могли охлаждать только воду из бутылей, откуда и пошло их название «cool», то есть прохлада. Но на данный момент практически все кулеры могут нагревать в воду, благодаря чему можно быстро приготовить кофе или чай. Также устройства получили разнообразные конструкторские и дизайнерские решения.

Эти устройство сегодня используются во многих офисах и учреждениях. Их также часто можно увидеть в домах и квартирах. Популярность такого устройства вызвана тем, что кулер стоит сравнительно недорого. В тоже время существует огромное количество устройств, по функциональности и исполнению. При этом они продолжают эволюционировать, у них появляются все новые функции.

Виды

Кулер для воды может нагревать, охлаждать и раздавать бутилированную или водопроводную воду для питья. Данные устройства могут быть напольными, настольными, с верхней или нижней установкой бутылей. Также данные агрегаты могут быть классифицированы на устройства с учетом дополнительных функций, которые они предоставляют.

Настольные кулеры

Чаще всего применяются в бытовых условиях. В то же время основную часть продаж среди подобных устройств составляют образцы с электронным охлаждением категории эконом. Это и понятно, ведь для домашнего применения не требуется большая производительность по охлаждению воды.

Напольные кулеры

Лучше всего подходят для офисных учреждений, разнообразных организаций и промышленных предприятий. В большей части случаев они имеют размеры не больше 0,4 м по глубине и ширине. Поэтому такое устройство можно свободно разместить почти в любом помещении.

Кулеры со шкафчиком

Его можно использовать для хранения еды, ложек, чашек, чая и так далее. В большинстве случаев объем шкафчика составляет 10-20 литров. В кулерах может присутствовать защита от детей, которая устанавливается на краник с горячей водой. Это незаменимый элемент, если в доме имеются маленькие несмышленые дети. Чтобы воспользоваться таким устройством в обязательном порядке придется задействовать обе руки для наливания горячей воды.

Кулеры с нижней загрузкой

Имеют конструкцию, при которой бутыль находится в шкафу, который находится внизу. Благодаря такому изменению дизайна кулер выглядит более современным. К тому же с помощью этого можно уменьшить габаритную высоту почти на 0,40 метра. Это позволяет облегчить смену бутылей с водой. Такой кулер отлично подходит для женщин, которым приходится самим менять бутыли.

Компрессорные кулеры

Лучше всего подходят в случаях, когда имеется необходимость в значительном объеме потребления холодной воды. К примеру, такие устройства отлично подойдут для производственных помещений, расположенных в кузнечных, литейных и других цехах. Подобные приборы способны охлаждать минимум от 1,9 л. в час.

Кулеры с электронным охлаждением

Будут на порядок экономичнее приборов, где применяется охлаждение с помощью компрессора. Кулеры с электронным элементом к тому же будут весить на порядок легче. Но у таких устройств имеются и недостатки. В первую очередь, это касается производительности. Так агрегат с элементом Пельтье будет охлаждать воду всего до литра за час. Поэтому такие устройства рекомендуется покупать в помещения, в которых пользоваться устройством будет менее 5 человек.

Кулер для воды с газацией

Тоже находит широкое применение. Газированная вода в данных устройствах создается насыщением воды с помощью углекислого газа. Для этого применяются специальные устройства, которые называются сатураторами или карбонизаторами. Однако, чтобы подобное устройство работало, потребуется баллон, в который будет закачан углекислый газ. Баллона на 5 литров обычно хватает на 200 литров газировки. Но следует учитывать, что баллон в последующем придется заправлять, а сделать это будет можно лишь в специализированных организациях.

Кулер для воды с холодильником

Такое устройство будет востребованным в офисных помещениях. Холодильник, который встроен в кулер, может быть использован в качестве минибара, к примеру, для хранения напитков в бутылках. Такие холодильные устройства также позволяют сохранить бутерброды или другую еду, которую приносят сотрудники на работу с собой. В большинстве случаев объем камеры холодильника составляет 10-20 литров. Ряд моделей имеют камеры до 60 литров. В камере может находиться одна или две полки.

По типу применяемых кранов кулеры могут быть клавишные, кнопочными, сенсорными, нажимными, где требуется приложение усилий посудой или рукой. Также бывают модели, где имеются три краника, один или два.

Устройство

В большинстве случаев кулер для воды имеет следующее устройство:

1. Приемник бутылей.
2. Индикатор охлаждения.
3. Нагрева (индикатор).
4. Индикация включения.
5. Кран для холодной воды.
6. Кран для горячей воды.
7. Каплесборник.
8. Холодильник.
9. Включатель и выключатель функции охлаждения.
10. Включатель и выключатель функции нагрева.
11. Выключатель нагрева.
12. Радиаторный элемент.
13. Кабель для подачи электрической энергии.
14. Клапан, который запускает сливание воды.
15. Элемент заземления.

В кулерах могут присутствовать и другие элементы в зависимости от конкретной модели. К примеру, фильтры, которые предназначены для очистки воды, шкаф, холодильный элемент, газатор, кофеварка и так далее. Каждый из указанных элементов выполняет свою функцию. Так компрессор применяется с целью охлаждения воды. Электронагреватель применяется для нагревания воды. На корпусе монтируются все элементы устройства. В частности, на нем крепится бутыль с водой. Электричество для работы кулера подается посредством кабеля. Элемент заземления необходим для безопасности, чтобы исключить поражение током.

При помощи датчиков, нажатия клавиш или кнопок осуществляется управление кулером. Индикаторы демонстрируют пользователю степень или температуру охлажденной или нагреваемой воды. Дополнительные элементы в виде газатора или кофеварки расширяют функции кулера и делают его использовании удобным и приятным.

Принцип действия

В корпус кулера вставляется бутыль. Внутри конструкции располагаются два резервуара, которые предназначены для холодной и горячей воды. Вода поступает из бутыля в эти два резервуара по водораспредилительной системе, предварительно нагреваясь (с помощью электрического нагревателя) или охлаждаясь (с помощью компрессора). Требуемая температура воды поддерживается при помощи датчиков, которые периодически заставляют функционировать систему нагревания и охлаждения. В результате кулер для воды в любой момент времени имеет запас холодной и горячей воды.

У агрегата предусмотрено интуитивно понятное управление и краники для подачи воды. При нажатии кнопки подачи воды или открытии краника подается холодная или горячая вода. Может быть и сенсорное определение наличия стакана, в который подается вода дозированного объема при его помещении в определенную зону.

Применение

Кулер для воды в большинстве случаев используется в качестве многофункционального устройства в офисных, административных, образовательных, производственных, строительных и других учреждениях. Это школы, институты, университеты, техникумы, больницы, производственные помещения, кабинеты начальников и сотрудников, конструкторских и технологических отделах, залах заседаний и собраний, литейных цехах и тому подобное. В то же время кулер вполне можно применять и в домашних условиях.

Как выбрать кулер для воды 

Устройство необходимо правильно выбирать, чтобы оно выполняло необходимые функции, служило долго и без проблем:

• В первую очередь необходимо обратить внимание на размеры агрегата. Необходимо определиться, в каком месте будет находиться кулер, а также с тем, сколько человек будет им пользоваться.
• Далее надо определиться с технологией фильтрации. Лучше всего приобретать устройство, в котором предусмотрена многоступенчатая очистка воды. Такая система подойдет для тех, кто живет в городах. В местах проживания, где вода поступает в неудовлетворительном качестве, к примеру, с песком, потребуется использование обратноосмотических мембранных фильтров. Если же вода приобретается в бутылях, то можно обойтись и без фильтров.
• Если воду будут пить маленькие дети, то рекомендуется наличие в кулере ультрафиолетовой лампы.
• Поддерживаемая устройством температура воды должна составлять +98 и -4 градуса. Желательно, чтобы имелась возможность автоматического регулирования воды.
• Если кулер приобретается для небольшого числа людей или домашних условий, то лучше приобретать «электронные» модели. Если пользоваться кулером будет более 7 человек, то лучше брать модели с компрессором. Вызвано это тем, что «электронные» модели не смогут обслужить много человек и быстро выйдут из строя. В целом же компрессорные кулеры без проблем будут действовать в любых условиях.
• Необходимо обратить внимание на технические параметры: количество потребляемой электрической энергии, бесшумность работы и так далее.
• Присмотритесь к используемым материалам, дизайну и качеству сборки устройства.

Похожие темы:

Устройство и принцип действия системы водяного теплого пола — Свой Дом

Водяной теплый пол – самая популярная система, как основного так и дополнительного, отопления частного дома. Комфортное распределение температуры в помещении, скрытое размещение оборудования и возможность использовать любой энергоноситель ( газ, дрова, электричество) — это основные преимущества технологии водяного теплого пола. Давайте разберемся как устроены теплые полы.

Как работает водяной теплый пол

Все начинается с котла, который нагревает теплоноситель. Это может быть практически любой котел электрический, газовый или дровяной. Его функция нагрев теплоносителя для системы отопления.

• Газовый котел
• Пеллетный котел
• Электрический котел

Далее нагретый ( до ~80° ) теплоноситель, с помощью циркуляционного насоса, поступает в смесительный узел. В системе насос предназначен для циркуляции теплоносителя по всему контуру теплого пола. Смесительный узел предназначен для смешивания горячего теплоносителя (~80°) с уже более остывшим (~30°), для получения жидкости с оптимальной температурой (~45°) для теплого пола.

Уже готовый теплоноситель поступает в распределительную гребёнку (коллектор подачи). Которая имеет выходы под трубы теплого пола и расходомеры. Расходомеры предназначены для контроля уровня теплоносителя в каждом контуре. Коллектор как раз и предназначен для эффективного распределения теплоносителя по трубам контуров, так как длинна у них может быть разная.

После поступления теплоносителя в гребенку, он распределяется по подключенным к ней трубам и уходит в определенное ему помещение. По различным схемам укладки. теплоноситель проходит по всей длине труб, отдавая тепловую энергию в пол и возвращается к распределительному узлу.

Другой конец труб теплого пола подключается к ещё одной гребенке (обратный коллектор), которая также имеет входы, а так же регулировочные клапана, установленные над каждым входом коллектора, предназначенные для регулировки подачи теплоносителя. После как остывший теплоноситель попал в коллектор обратки его часть попадает в смесительный узел, для разбавления горячего теплоносителя, а другая его часть попадает в котел для последующего нагрева.

Также в системе используется байпас, необходимый для предотвращения перегрева циркуляционного насоса, в случае когда все контуры перекрыты. Воздухоотводчик для стравливания воздуха из системы. Термометры для контроля температуры.

Схемы теплого водяного пола

Теперь рассмотрим три основных схемы раскладки труб водяного теплого пола.

Улитка (спираль) — самый эффективный с точки зрения теплоотдачи способ укладки, так как способствует более равномерному прогреву пола.

Сатуратор — устройство для получения газированной питьевой воды дома и в офисе

• Каталог пурифайеров
• Подобрать пурифайер
• Аренда
• Технологии
• Акции
• Кулер или пурифайер?
• Защита от COVID-19
• Сервис и поддержка
• О компании
• Ещё

с 8:00 до 19:00

0

Назад

• Все пурифайеры
• Напольные пурифайеры
• Настольные пурифайеры
• Пурифайеры с газацией
• Пурифайеры для офиса
• Пурифайеры с кислородом
• Пурифайеры с охлаждением
• Пурифайеры с ультрафиолетом
• Фильтры для воды
• Фильтры для пурифайеров
• Бытовые фильтры
• Краны для HoReCa
• Питьевые фонтанчики
• Сиропы
• Аксессуары

поливочное устройство PNG изображения | Векторные и PSD файлы

1200 * 1200

Колодцы на дачах: устройство, как сделать и выкопать самому

устройство, как сделать и выкопать самому

Собственный источник воды на любимом дачном участке существенно повысит уровень комфорта. Избавит от необходимости ведрами носить воду для ухода за трепетно выращиваемыми растениями, для заполнения емкостей в бане или душевой.

Строительство водозаборного сооружения можно поручить бригаде рабочих, специализирующихся в этой сфере. Но лучше вырыть и обустроить колодец на даче своими руками, вложив в него минимум средств. Мы расскажем, как выбрать место для источника воды, как пробурить и обустроить выработку.

Содержание статьи:

Грамотная подготовка – 100% успеха

Любое предприятие требует от будущего исполнителя тщательной предварительной подготовки. Тем более столь трудоемкое как копка колодца.

Ошибки в планировании, распределение сил и рабочих этапов обязательно скажутся на результате. В лучшем случае строительство растянется на продолжительный, но никому не известный срок, в худшем – завершится устройством бесполезного тоннеля «в никуда».

Галерея изображений

Фото из

Колодец на даче как средство решения проблем

Обеспечение водой для ухода за участком и растениями

Колодезная вода для питья и приготовления пищи

Вода для приема гигиенических процедур

Колодец как артобъект в ландшафтном дизайне

Ручной способ подъема воды

Откачка воды из колодца насосом

Преимущества строительства колодца на даче

Изыскания самостоятельного гидрогеолога

Для того чтобы исключить бессмысленные затраты средств и мускульных усилий, необходимо провести предварительные гидрогеологические исследования.

Оптимальный вариант изысканий – бурение. Однако выполнять его своими силами перед строительством колодца как минимум неразумно, а нанимать буровиков дорого и нерентабельно. Уж лучше тогда сразу водозаборную скважину пробурить.

Самостоятельные гидрогеологические изыскания заключаются в банальном опросе соседей, располагающих собственной скважиной или колодцем.

Выяснить у них нужно:

• На какой глубинной отметке стоит зеркало воды в паводковый и в засушливый период.
• Сколько метров было выбурено или выкопано для устройства водозаборного сооружения.
• Не имеет ли свойство вода «уходить» из водозаборной выработки, если лето не радует выпадением осадков две/три недели, но изнуряет жарой.
• Какой грунт извлекали из ствола скважины или колодца при их разработке: глинистым он был или песчаным.
• Не приходилось ли буровикам разбивать долотом валун или строителям колодца поднимать крупный тяжелый камень из колодца.

По традиции загородные земельные наделы и дачные участки располагаются в равнинной местности без ярко выраженных рельефных структур. Колодцы копают в осадочных, легко поддающихся разработке отложениях.

Работу ведут до первого водоносного пласта, стараясь миновать и перекрыть верховодку, если она расположена на глубине около 3-4 м от дневной поверхности.

Большинство дачных поселков расположено в равнинной местности, для которой характерным является практически горизонтальное залегание грунтовых слоев. Грунтовая вода в равнинных областях залегает практически на одном уровне

Подземная вода, вмещаемая порами осадочных пород, залегает обычно в виде своеобразного бассейна. Согласно гравитационным предписаниям и закону сообщающихся сосудов поверхность этого бассейна находится практически на одной глубине во всех точках.

Это значит, что геологическая и гидрогеологическая обстановка на вашем участке будет практически такой же, как у соседа.

Некоторые отклонения уровня фиксируются по ходу движения грунтовой воды. Например, если она разгружается в виде родника в находящемся в 3-5 км от площадки работ овраге.

Тогда уровень в расположенной ближе к роднику точке будет несколько ниже, чем в дальнем аналоге. Однако этими отклонениями можно пренебречь при копке колодца, т.к. их значение обычно несущественно.

Веские перепады по высоте УГВ (уровня грунтовой воды) будут, если колодец устроить на склоне холма. Вода всегда будет дренировать в сторону легкой разгрузки, которую ей и предоставляет склон. Поэтому на подобных площадках стараются не сооружать колодцы, т.к. естественный дренаж ощутимо сокращает объемы добываемой воды.

При наличии в районе работ верховодки, уровень которой в весенне-осенний период будет в среднем 3-4 м, рекомендовано ее перекрывать стволом колодца и достигать нижележащего водоносного пласта. Уровень и водообильность верховодки нестабильны, вода чаще всего загрязнена бытовыми стоками

По соседским источникам можно определить глубину зеркала с довольно высокой точностью, используя барометр. Его шкала размечена делениями с ценою по 0,1 мм, что в переводе на высотные отметки равняется 1 м.

Так, если над соседской выработкой прибор будет показывать 831,7 мм, а над точкой запланированного колодца 831,5 мм, то глубина вашего водозаборного сооружения будет на 2 м более.

Сведения о составе грунтов помогут оценить собственные силы на предмет самостоятельного рытья. Если соседи будут уверять в сложности разработки и наличии большого количества валунов, работу лучше перепоручить бригаде шабашников. За их действиями все равно придется следить, значит, с нужно ознакомиться.

Приблизительный уровень воды в запланированном к строительству колодце можно определить по зеркалу расположенного неподалеку водоема. Вода в колодце будет примерно на тех же отметках

Кроме «показаний» владельцев существующих водозаборных сооружений предоставить информацию о гидрогеологических условиях местности могут организации, проводившие бурение или строительство неподалеку от вашего участка. Сведения может предоставить местная метеослужба, располагающая полным пакетом данных о климатических условиях, природных явлениях и геологической обстановке в регионе.

Как определить место для копки колодца

Для водозаборного сооружения надо заранее подобрать подходящее место. Нежелательно его устраивать там, где несколько десятков лет высаживали огородные растения и удобряли землю химическими составами.

Отметим, что колодезная вода редко бывает питьевой. Если в планах не заложена добыча именно питьевой категории, то на предыдущие циклы внесения удобрений можно не обращать внимания.

Ввиду небольших размеров дачных участков сложно найти место для устройства колодца с питьевой водой. Из-за недостаточного расстояния от возможных загрязнителей грунтовой воды до источника она сможет применяться только для уборки и полива (+)

Перечислим основные факторы влияния на подбор места для строительства колодца:

• Исключение загрязнений. Удаленность от мест вероятного занесения негативных компонентов: от бытовых и хозяйственных построек, загонов для скота, выгребных ям, компостных куч не менее 20 м. В случае устройства колодца с питьевой водой на дачном участке вообще не должно быть подобных объектов.
• Сокращение расходов. Наикратчайшая максимально прямая трасса трубопровода, если предполагается устройство системы водоснабжения. Чем меньше длина магистрали, тем меньше будет потрачено средств.
• Оптимальное расположение. Между фундаментом дачи и колодцем должно быть по минимуму 5 м. Водозаборное сооружение будет «затягивать» в себя грунтовую воду по принципу омута. Он будет постоянно стремиться пополнить вычерпанные запасы, привлекая не только воду, но и частички грунта, что и подмоет в итоге грунт под фундаментом при близком расположении колодца.

Обширные дачные угодья для наших реалий редкость, потому выбирать место по направлению движения подземной воды на участке странно, по меньшей мере. Однако если земная поверхность надела имеет некоторый уклон, то по возможности лучше выбрать место под колодец в самой низкой точке. Там и толща грунта, которую предстоит извлечь, будет поменьше, и приток воды больше.

Согласно требованиям СанПиН под номером 2.1.4.544-96 между источником питьевой воды и объектами вероятного загрязнения грунтовых вод (выгребными ямами, компостными кучами, скотными загонами и т.д.) должно быть не менее 50 м

Специфика типовой колодезной конструкции

Максимальной глубиной традиционного колодца с шахтой-стволом считается 30 м. Рыть ниже опасно, слишком тяжело, нецелесообразно по расходам и трудозатратам. На даче можно сделать совсем неглубокий колодец, высота шахты которого будет составлять 6 – 8 м.

Копать неглубокую шахту несложно, для извлечения воды подойдет стандартное ведро или недорогой поверхностный насос. Однако добытая вода неглубоких выработок применима исключительно в поливе и прочих хозяйственных целях.

Водозаборную выработку можно сделать с шахтой 15 – 20 м. С такой глубины больше вероятности получить воду, приходную для питья. Шансы особенно возрастают, если водоносный пласт перекрывается суглинком или супесью – глинистыми породами, не пропускающими воду. Они препятствуют проникновению атмосферной и паводковой воды вместе с бытовыми стоками, техническими маслами, химическими веществами.

Задача строителя колодца заключается не только в извлечении грунта из выработки, но и в формировании стенок колодезной шахты. Сооружают их из камня, кирпича, бревна, пластин древесины, бруса, монолитного железобетона, залитого в устроенную в котловане опалубку.

Самый распространенный в настоящий момент вариант материала для строительства стенок – заводские бетонные кольца или самодельные их аналоги, залитые в форму прямо на площадке работ.

Независимо от материала, применяемого для сооружения стенок шахтного колодца, его конструкция включает три основных элементы: 1 – водоприемную часть, 2 – ствол, оголовок (+)

Независимо от материала, примененного для возведения стенок колодца, сооружают их в соответствии с единой конструктивной схемой. Основными ее частями являются:

• Оголовок. Часть шахты, возвышающаяся над земной поверхностью. Стандартная высота 0,7 – 0,8 м, но с вариациями. Оборудуется колодезным домиком для защиты от атмосферного негатива. Для ручного подъема воды оснащается воротом или журавлем.
• Ствол. Часть шахты, измеряемая от отметки земной поверхности до зеркала воды. Служит для укрепления стенок выработки и для защиты от обвалов грунта.
• Водоприемная часть. Участок шахты, погруженный в водоносный слой. Главный рабочий элемент колодца, обеспечивающий поставку воды в сооружение, при необходимости создающий ее запас.

Кроме геометрических параметров существенных отличий в устройстве оголовка и ствола нет. Разной бывает ширина с высотой, да форма шахты в плане: квадратной или круглой. Основное конструктивное отличие, определяющее деление колодцев на виды, задается принципом устройства именно водоприемной части.

По различиям в устройстве водоприемной части колодцы подразделяются на:

• Несовершенные. Водоприемная часть этого типа погружается в водонасыщенный пласт примерно на 70 % мощности водоноса. Шахта не устанавливается на водоупор, потому приток воды в нее происходит как через дно, так и через стенки водоприемной части.
• Совершенные. Водоприемная часть полностью заглублена в водоносный слой. Основание шахты опирается на водоупорный пласт, из-за чего приток воды осуществляется исключительно через боковые стенки.
• Совершенные с зумпфом. Водоприемная часть опирается на водоупорный слой, вода поступает в шахту сбоку через стенки. Водоприемник дополнен своеобразным резервуаром, сформированным в подстилающем водонос водоупорном слое.

Зумпф устраивают для формирования запаса воды. Следовательно, его объем рассчитывают, исходя из действительного суточного расхода. При необходимости в увеличении объема воды, которую можно откачать единовременно, зумпф устраивают в виде колокола с расширением к основанию.

Конструкцию колодца выбирают в соответствии с геологической обстановкой в районе работ, опытом соседей по строительству подобных источников и реальной потребностью в воде будущих хозяев

В разумном выборе оптимальной колодезной конструкции тоже сможет помочь опрос соседей. Вам может подойти аналогичная несовершенная или дополненная зумпфом совершенная схема. Все зависит от реальных потребностей в воде.

Следует помнить, что колодезной воде нельзя «застаиваться» в шахте. В случае длительного пребывания там она зацветет или станет гнить.

Если не планируется постоянное проживание на даче с обильным приемом водных процедур, то достаточное количество воды даст несовершенная конструкция. На дне ее устраивают из гравийной или щебенистой засыпки для удерживания песчинок.

Галерея изображений

Фото из

Изготовление донного щита

Донный щит из осиновой доски

Вариант крепления элементов щита

Пригрузка деревянного щита в колодце

Строительство колодца из бетонных колец

Сооружение источника воды на дачном участке – самый простой, доступный для самостоятельного исполнения вариант. Использование готовых бетонных колец позволит с наименьшими потерями сил и расходом средств выкопать на даче отличный колодец, а при желании декорировать оголовок камнем или бревном.

Однако наиболее экономным будет все-таки метод, предполагающий самостоятельную заливку .

Галерея изображений

Фото из

Доставка бетонных колец на объект

Копка шахтной выработки вручную

Тренога для установки бетонных колец

Удаление валуна из выработки

Разработка котлована экскаватором

Соединение колец металлическими скобами

Установка бетонных колец в котлован

Заполнение пространства вокруг грунтом

Технология сооружения из готовых колец

В применяется в основном опускной способ. Хотя можно пойти иным путем: установить бетонные элементы в заранее вырытую шахту, но опускной метод более практичен и безопасен. При нем стенки шахты укрепляются одновременно с извлечением грунта, что исключает обрушение рыхлых горных пород в ствол в процессе работы.

Для сооружения колодца подойдут как бетонные, так и железобетонные кольца с замковой фаской по торцевому краю. Отметим, что при равных размерах первый и второй вариант различаются по массе. Например, при размерах бетонного кольца Ø 1 м высотой 0,7 м вес будет составлять в среднем 800 кг. Аналогичный ж/б элемент будет весить всего около 500 кг.

Использование железобетонных заводских колец – самый простой способ и удобный материал для сооружения шахтного колодца

К тому же толщина стенок у бетонного кольца для сооружения колодца должна быть не меньше 10 см, лучше 12 см. А при использовании колец из железобетона допускается минимум 6 см, но среднестатистическая толщина 7 – 8 см.

Сооружение шахты колодца из бетонных колец не требует обязательного использования грузоподъемной техники

Размер стенок в немалой степени отражается на размере внутреннего диаметра, а он в свою очередь влияет на удобство в период разработки шахты и последующего пользования колодца.

Сооружать ствол колодца лучше опускным способом, но можно установить их в заранее вырытый котлован по технологии, изображенной на схеме

Подходящий диаметр колец подбирается с ориентиром на комфортное положение работника во время копки в шахте. В среднем это от 1,0 м до максимальных 1,5 м. Не стоит надеяться на то, что в широком колодце воды будет больше. Если он несовершенный, то приток будет равнозначным и в широкий, и в узкий ствол.

Кроме заводских бетонных колец нужно приобрести еще и башмак – укороченное бетонное кольцо, оснащенное резцом по нижней кромке. Он ускорит проходку и обеспечит плавное погружение колонны бетонных элементов в грунт. При устройстве шахты из самодельных колец нижнюю кромку стартового делают в виде конуса.

Существенно облегчить процесс подъема грунта из шахты колодца поможет тренога с закрепленным в ее вершине блоком для каната с крюком. Спуск и подъем можно производить с помощью ручного ворота или электрической лебедки

Если при копке соседского колодца извлекали рыхлые пески, то есть вероятность зажима верхней части ствола обрушенной породой. При этом нижняя часть продолжает опускаться, верхняя остается зажатой на месте, а между ними появляется зазор, который крайне сложно устранить.

Ступенчатый вариант устройства шахты колодца выполняется из конусообразных колец, которые снаружи формируют ребра жесткости, изнутри ступеньки для подъема/спуска

как сделать своими руками, пошаговая инструкция

При создании ландшафтного дизайна загородного дома многие владельцы решают установить декоративный колодец. Это искусственное сооружение для сада, имитирующее настоящий источник. Безусловно, такое решение приукрасит придомовую территорию.

Для чего он нужен

Такие строения могут применяться для того, чтобы скрыть емкость с дождевой водой, спрятать инженерные коммуникации или замаскировать люки. При желании искусственный терем можно установить над скважиной. Благодаря этому, садовый домик на даче будет не только выполнять роль украшения, но и не допускать загрязнение источника, скрывать различные недостатки ландшафта и прочее.

Плюс ко всему такое сооружение используется в комбинации с клумбой. Например, на кровле или в середине терема высаживают красивоцветущие растения и цветы. Зачастую это вьющиеся виды.

Из чего можно сделать своими руками

Например, оригинально будет смотреться строение из автомобильных покрышек. Выбор того или иного строительного материала зависит от того, какой конечный результат вы хотите видеть. Также можно учесть следующие моменты:

• Цвет и оформление сооружения может соответствовать стилю всего дома.
• Выбор материала ограничивается формой изделия. Например, круглый колодец можно сделать из камня, дерево здесь не поможет.
• Если нравится классический вариант – прямоугольная или квадратная форма, то используется бревно, деревянный брус, кирпич и прочее.

В классическом исполнении домика очень часто используется древесина. В основе применяется бревенчатый материал, сруб, брус и другой пиломатериал. Если сооружение будет иметь сложную многоугольную форму, то для формирования кровли используется доска. Из нее можно вырезать абсолютно разные вариации.

Если строение будет круглой формы, то можно использовать:

• Речной камень.
• Покрышки из шин автомобиля или трактора.
• Железобетонное кольцо.
• Кирпич.

При использовании бетонного кольца дополнительно применяется облицовочный материал, например искусственный или натуральный камень, плитка, мозаика и тому подобное.

При строительстве кровли лучше не использовать дорогой материал для формирования стропил и всего ската. Можно сделать каркас (из бруса), который легко обшивается, например ДВП, ДСП и тому подобное. Поверхность облицовывается битумной черепицей или другими кровельными листами.

Материалы и инструменты для оформления

Что касается материалов, то сделать правильный расчет можно посредством заранее разработанной схемы или чертежа. Так, если терем будет деревянным, то используется:

• Брусок.
• Бревно.
• Доска.
• Сруб и тому подобное.

Можно использовать:

• Кирпич.
• Цемент и песок.
• Камень.
• ЖБИ-кольца.
• Облицовочный материал и прочее.

Из инструментов пригодится:

• Столярный набор: молоток, ножовка, угольник и т. д.
• Инструмент каменщика: мастерок, уровень и т. д.
• Емкость для замешивания раствора.
• Отвес и прочее.

Инструменты могут незначительно отличаться, выше перечислен базовый набор.

Как сделать? Пошаговая инструкция

Уделим внимания универсальному чертежу:

Виды

• В японском стиле.
• В сельском стиле.
• Под старину.
• Клумба.
• Маленький/детский.
• Мельница.
• Шестигранный.
• С журавлем.

Рассмотрим особенности изготовления каждого вида.

С журавлем

В основе сооружения используется древесина. Надземная часть выполняется из камня, кирпича, железобетонных колец, квадратного/круглого бруса следующим образом:

1. Заготавливается брус и доски заданного размера.
2. Формируется каркас.
3. Между собой деревянные элементы соединяются крепежами.
4. Дополнительно обустраивается откидная или съемная декоративная крышка.
5. После формируется каркас и опора под журавль из трубы, толстого бруса, швеллера и т. п.
6. В случае использования древесины весь материал обрабатывается антисептиком, который предотвратит образование коррозии и гнили. Это касается и обработки металлических деталей.
7. Часть опоры под журавль должна погружаться в грунт. Эту часть нужно обработать битумом или защитить от прямого контакта с почвой посредством рулонного рубероида.
8. Если используется металл, то по заданной схеме формируется журавль с помощью сварки, а потом вся конструкция погружается в грунт.
9. При установке важно следить за вертикалью.
10. Если это имитация журавля, то стрела будет неподвижной. Для создания дополнительного эффекта лучше установить механизм, посредством которого стрела приводится в движение.

Можно использовать подручный материал для придания строению индивидуальности.

Шестигранный

Для создания шестигранной формы используется исключительно дерево. Самое простое решение – доски. Предварительно определяется размер сооружения. Ниже пошаговая инструкция:

• Доски можно устанавливать, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
• Подготовьте несколько заготовок. Берутся 2–3 доски и между собой соединяются бруском и саморезами. Крепежные бруски в итоге окажутся внутри декоративного колодца.
• Всего таких заготовок нужно 6 штук: сбитые 2–3 доски.
• Далее их следует соединить в единую конструкцию. Снизу и сверху для обвязки используется брус. Его можно закрепить и снаружи, для придания форме особого внешнего вида.
• Дополнительно формируется оголовок согласно общему стилю.
• Можно сделать имитацию барабана и поворотной рукоятки для создания особого эффекта.

Мельница

Имитация большой мельницы – непростая задача. Основные сложности будут при изготовлении самой конструкции. В основе оголовка могут использовать разные материалы: кирпич, дерево, камень и прочее. Прежде всего подготавливается чертеж будущего строения.

Совет! Предварительно решите, будет мельница поворотной или нет. Для приведения ее в движение необходимо проявить строительные навыки.

Лопасти и все сооружение легко изготовить из фанеры или плетеного материала, как на фото. Заданную форму вырезают лобзиком. Так, всего должно получиться четыре лопасти. Заготовьте шаблон и по нему вырежьте одинаковые детали. Далее лопасти объединяются между собой. При этом у них по центру должен быть угол 90°. Для приведения лопастей в движение фиксируется поворотный механизм из трубы или круглого бруска.

Основание мельницы также формируется из фанеры. Можно придать этой части изделия шестигранную форму. Чтобы исключить прямого контакта фанеры с почвой, в основание нужно заложить кирпичную кладку или другой устойчивый к влаге материал.

Важно! Фанеру следует защитить от негативного воздействия влаги лакокрасочными материалами. Ими можно обработать лопасти, а основу мельницы обклеить битумной черепицей.

Маленький/детский

Детский колодец делают маленьким, но в то же время он должен быть прочным, ведь дети могут подвергать его различным «испытаниям».

Принцип изготовления ничем не отличается от больших стандартных размеров. Он полностью имитирует по форме обычную конструкцию, только в уменьшенном виде. Для надземной части используется квадратный брус. Также можно соорудить поворотный механизм с ручкой, чтобы была возможность поднимать и опускать ведро. Обязательно крепится цепочка и маленькое детское ведро, желательно металлическое.

Клумба

В этом случае дачный терем будет выполнять сразу две роли: декорации и клумбы. В основе рекомендуется использовать материал, устойчивый к коррозии.

Оптимальное решение – это выложить сооружение круглой формы из камня или кирпича.

Важно! Внутрь колодца будет засыпаться земля, поэтому стенки должны быть прочными и устойчивыми к влаге. Цветы необходимо поливать, поэтому дерево будет неподходящим решением.

Дополнительно сооружается двускатная крыша, чтобы защитить высаженные цветы от прямого попадания солнечных лучей.

Под старину

Маленький колодец под старину строится из дерева. В этом виде сооружения используются различные элементы с резьбой. По сути, за основу берется брус или доска. Поэтапно сооружается надземная часть, стойки для кровли и сама крыша.

Эффект старины будет придавать особая обработка древесины. Сперва изготавливаются элементы для украшения с резьбой. Все заготовки шлифуются. Далее детали можно обжечь горелкой. Вследствие этого процесса древесина приобретает особую текстуру. Дополнительно используется морилка и лак.

Важно! Обожженное дерево, покрытое морилкой и лаком, с элементами резьбы создает эффект под старину. Соорудить данный вид колодца можно только из дерева.

В сельском стиле

Если вы оформляете дачный участок в данном стиле, то в основе лучше всего использовать бревна. Конструкция обязательно будет иметь наземную часть, стойки и кровлю. Все элементы будут изготовлены из дерева, например сруба. Для достижения сельского стиля внутри колодца можно организовать клумбу или закрепить ведро с водой в наклонной форме. Рядом можно посадить березу и другие деревья/растения, характерные для села. Еще одним вариантом может служить строение из березового сруба, при условии что кора сниматься не будет.

В японском стиле

Выгнутый профиль крыши делают двумя способами: парамидальной и двускатной. В первом случае, монтаж стропильной системы в виде черырехугольников, которые размещаются друг на друге. Во втором варианте процесс тот же, только меняем ширину и длину стропил, по принципу пирамиды.

Такое сооружение можно дополнить характерными растениям Японии, учитывая климат вашего региона. Плюс ко всему кровлю следует построить в японском стиле, где углы завернуты вверх. Как правило, в данном исполнении преобладают красные и белые цвета. Поэтому готовую конструкцию лучше окрасить.

Где и как лучше устанавливать

Особых ограничений здесь нет. Установить колодезную конструкцию можно в любой части дачного участка. Главное, чтобы рядом прилегающая территория подходила по стилю оформления. Установить его можно в месте, где необходимо замаскировать различные элементы ландшафта или инженерные коммуникации.

Особое внимание уделяется прилегающей территории:

• Установить кувшины, горшки и прочее.
• Выложить красивые дорожки из камня.
• Поставить скамейку.
• Приобрести красивые декоративные фигурки.
• Будет красиво смотреться колодец возле водоема, мостика и т. п.
• Рядом высаживаются цветущие растения.

Меры по защите строения от снега

Чтобы сооружение прослужило как можно дольше, необходимо предусмотреть дополнительную защиту от негативного воздействия снега, дождя и других атмосферных осадков. Особенно когда в основе используется дерево. Его следует обрабатывать антисептиками от гниения, покрывать лаком или наносить защитную краску.

Важно! Все используемые лакокрасочные материалы должны предназначаться для наружного применения. Устойчивые к воздействию влаги, лучей солнца, пониженной температуры, создавая надежную защиту для древесины.

Элементы, которые имеют прямой контакт с почвой, нужно гидроизолировать. Например, если заливается фундамент, то перед установкой оголовка прокладывается рубероид.

Заключение

Существует множество вариантов по изготовлению декоративного колодца. Описание наиболее распространенных вы смогли прочитать в этой статье. Также существует множество идей из подручных материалов, например использование поддонов и не только. Предлагаем дополнительно посмотреть подготовленное видео, в котором используются другие оригинальные идеи.

Полезное видео

Полный цикл работ:

Колодец на даче: интересные идеи оформления

Как положить ламинат на теплый пол видео: Как правильно уложить ламинат на теплый пол своими руками

Ламинат на теплый пол какой выбрать, можно ли класть

Содержание статьи:

Общие правила для напольного покрытия

Прогрев ламелей по толщине при использовании теплого пола происходит значительно сильнее, чем при обыкновенном «воздушном» отоплении. Поэтому к ламинату применяют дополнительные требования по его физико-химическим свойствам.

Технические требования к ламинату

По причине теплового воздействия возможно искривление ламелей. Коэффициент термического расширения у пластин небольшой, но даже с учетом этого факта необходимо использовать модели только с соединением замкового типа. В отличие от склеенного ламината, такая стыковка обладает плавающим эффектом и не допустит вспучивания при нагреве.

Для теплого пола применяют специальную перфорированную подложку. Она более жесткая, обладает пониженной толщиной и небольшим термическим (тепловым) сопротивлением (0,04 – 0,06 м2*К/Вт). Согласно нормам, указанным в стандарте EN 4725, суммарная величина сопротивления подложки и ламината не должна быть больше 0,15 м2*К/Вт. Поэтому, например, экологически чистое пробковое основание использовать нельзя, так как оно обладает хорошими теплоизоляционными свойствами.

Поверхность пола должна беспрепятственно отдавать тепло, поэтому необходимо обеспечить к ней доступ воздуха. На ламинат, под которым расположены нагревательные элементы, нельзя стелить ковры и ставить шкафы без ножек. Иначе будет происходить перегрев закрытого участка пола.

Несоблюдение температурного режима приводит к термическому расширению панелей ламината. При их плотном соединении произойдет искривление поверхности пола

Зона нагрева пола выходит за границы уложенных водяных труб, электрокабеля или электрической системы, сооруженной из инфракрасной пленки. Поэтому, желательно отступить некоторое расстояние от стен, чтобы не допускать нагрева их нижней части. Это высушивает клей, который держит обои и плинтус.

Также нужно рассчитать отступ от радиаторов отопления, печи и других источников тепла. Так необходимо сделать для предотвращения выхода температуры ламината за допустимый диапазон.

После монтажа пола нужно составить план-схему положения труб, кабелей или инфракрасных полотнищ. В результате перепланировки может возникнуть необходимость жесткого крепления к полу различных предметов, таких как барная стойка или детская спортивная стенка. В этом случае придется выполнить сверление пола до его основания. Наличие плана позволит избежать деформации нагревательных элементов.

Не существует унифицированной маркировки для ламината, рассчитанного для совместного использования с теплым полом. Однако интуитивно по виду значков можно догадаться о его предназначении

Проблема выделения вредных веществ

При изготовлении ламината применяют связующие феноло-формальдегидные смолы, которые содержат метаналь (формальдегид). Этот газ относится к токсичным веществам первого класса опасности. Интенсивность его испарения зависит от величины нагрева пропитанных досок. Производитель партии указывает допустимую контактную температуру, при превышении которой может начаться процесс испарения (обычно это 27-300 C).

По этой причине необходимо придерживаться следующих правил:

• Не превышать установленные производителем пределы нагрева ламелей. Для контроля температуры достаточно использовать термодатчики.
• Соблюдать требования по вентиляции жилых помещений. Концентрацию метаналя, как и других вредных газов (фенол, стирол, бензол и т.д.), легко снизить за счет проветривания.
• Выбирать продукцию с классом E0 (отсутствие эмиссии формальдегида) или E1 (минимальная эмиссия). Безопасный ламинат стоит несколько дороже обычного, но он обеспечит отсутствие проблем со здоровьем в случае сбоя системы контроля температуры.

После монтажа, для проверки работоспособности обогрева и настройки оптимальных параметров, производят тестовый запуск. Это лучше делать без постоянного пребывания жильцов в помещении. При появлении запаха формальдегида, который похож на запах новой мебели, нужно проверить температурные характеристики пола и выполнить проветривание.

Для определения концентрации формальдегида можно приобрести портативный газоанализатор. Разовый ПДК этого газа составляет 0,05 мг/м3, среднесуточный – 0,01 мг/м3

Инфракрасный теплый пол

Этот тип теплого пола считается наиболее подходящим под ламинат и другие варианты покрытия. Инфракрасный электрический пол, как и кабельный, очень прост в установке. Вам не придется тратить много сил, энергии и даже не придется тревожить соседей шумом.

Структура инфракрасного теплого пола

Такой тип теплого пола устанавливается легко и просто, а так же имеет массу плюсов:

1. Равномерный прогрев комнаты.
2. Всегда теплое напольное покрытие.
3. Температура внизу комнаты даже теплее, чем вверху.
4. Экологически чистые материалы.
5. Экономит электроэнергию больше, чем кабельный.

Инфракрасный пол очень полезен для организма, так как вырабатывает инфракрасные лучи с такой же мощностью, как и человеческий организм. Благодаря инфракрасному излучению можно вылечиться от многих болезней и реабилитироваться после операций и травм. Таким образом, установив дома пол из инфракрасной пленки вы сможете оздоровить свой организм сидя на диване или занимаясь домашними делами.

В наше время ИК пленка пользуется большим спросом, тем не менее, она должна быть куплена у проверенных поставщиков. Это поможет избежать всяческих проблем в дальнейшем. При покупке будет уместно попросить сертификаты безопасности и качества продукции.

Схема монтажа инфракрасного теплого пола

Пошаговая установка теплого инфракрасного пола

Что понадобится для установки:

1. Теплоотражающее покрытие.
2. Термостат (обычно, идет в комплекте).
3. Инфракрасная пленка.

Шаг 1. Очищаем поверхность

Перед началом работы хорошо очистите пол, если есть такая необходимость, то выровняйте его с помощью выравнивающей смеси или стяжки для пола. Как правильно это сделать описано выше. Убедитесь, что сделали заземление и что комната достаточно прогрета.

Выравнивание пола перед укладкой инфракрасного теплого пола

Обратите внимание! При температуре ниже 0 градусов такие работы проводить запрещено категорически. .

Шаг 2. Покрываем теплоизоляцией

Теперь покройте пол теплоотражающим покрытием по всей поверхности пола. Точно определитесь с тем, в каких местах будет стоять мебель и бытовая техника — там теплый пол устанавливаться не будет. Это предотвратит места под мебелью от перегрева и вам не придется тратиться на большее количество материала.

Покрытие пола теплоизоляцией

Шаг 3. Разрезаем и укладываем ИК пленку

Разрезание пленки на полосы происходит строго по размеченным линиям. Вырежьте полосы такой длины и ширины, какая вам необходима для монтажа. Размещаем пленку на полу медной полосой вниз. Контакты от инфракрасной пленки выводим на стену, туда, где, немного позже, у вас будет находиться терморегулятор.

Отрезать рекомендуется по специально предназначенным полосам

Укладываем пленку медными элементами вниз

Шаг 4. Подключаем к питанию

Подключаем пленку к электричеству с помощью специальных прищепок, которые, впоследствии, изолируем. Также битумная изоляция необходима в местах, где была разрезана пленка.

Изолируем открытые участки токопроводящей шины и серебряных контактов, которыми она присоединяется к графитовым нагревателям

Шаг 5. Подключаем датчики температуры и тоже изолируем места соединения

Обратите внимание! Датчики температуры (терморегулятор) играет важную роль в монтаже теплого пола. Благодаря терморегулятору вы можете поддерживать в комнате определенную заданную температуру или менять ее в течение суток. Так же, благодаря терморегулятору вы существенно снизите затраты на электроэнергию.

Схема подключения питания, датчика температуры и контура пола к терморегулятору

Шаг 6. Проверяем и подключаем к электричеству

Если вы закончили с укладкой пленки, в последний раз проверьте, все ли места соединений вы заизолировали. Если все в порядке, то можно приступать к подключению теплого пола к электричеству. Если после подключения к сети нет сильно перегревающихся мест и искр, а пол греется равномерно, то можно приступить к укладке ламината.

Обратите внимание! Перед укладкой ламината покройте ИК пленку сверху простой клеенкой, и можете начинать укладку ламината.

Пошаговая установка теплого инфракрасного пола

Инфракрасный теплый пол готов к использованию! Теперь вы знаете как, без всяких усилий, своими руками сделать теплый пол! Какой именно вид теплого пола установить вы сможете решить сами или, почитав отзывы людей, которые уже отдали предпочтение тому или иному виду теплого пола.

Видео — Монтаж инфракрасного теплого пола

ИК теплый пол под ламинат тонкости технологии

Монтаж системы инфракрасного пола хоть и прост, но требует внимания и имеет определенные особенности. Все-таки работы производятся с использованием системы электропитания дома, потому ошибок тут допускать не следует. В противном случае полы или не будут работать, или попросту станут опасными для владельца дома.

Можно ли класть ламинат на теплый пол

Еще до начала монтажа составляется полная и точная схема укладки полов, на которой обозначаются и сами ИК маты и все элементы управления системы. Также обязательно отмечаются места установки терморегуляторов, термодатчиков и прочего оборудования

Важно помнить, что все провода, которые будут идти от системы подогрева, подводятся как раз к терморегулятору.

Терморегулятор обычно устанавливается на стене, а чтобы скрыть все провода, рекомендуется проштробить в ней неширокую канавку, в которую и будут уложены коммуникации. Таким образом, они не будут бросаться в глаза, ведь после укладки проводов полость заделывается. При этом провода должны быть помещены в гофрированную трубку.

Терморегулятор теплого пола

На заметку! Если нет желания штробить стены, то все коммуникации можно спрятать в пластиковый желоб, закрепленный на стене.

Также сначала на бумаге, а потом и на самом полу рисуется схема расположения всех инфракрасных пленок. Эта процедура, помимо удобства при последующем монтаже, поможет и точно рассчитать расход всех материалов – проводов, пленок и т. д. На схеме отмечаются и места подключения всех проводов.

Нюансы при работе с ИК пленкой, которые следует учесть еще до начала монтажа:

• пленка раскраивается только по четко обозначенным для этого линиям;
• чтобы было меньше мест соединений отдельных отрезов, пленка должна раскатываться вдоль длинной стены комнаты;
• между стеной и первой линией пленки должен оставаться зазор – его ширина не может быть менее 25 см;
• в схему сразу вносятся обозначения мест, где будет стоять мебель (тумбы, шкафы, диваны и т. д.) – под ними пленка не укладывается, что позволит снизить расход материала, да и в будущем в этом месте пол не перегреется, а значит, система не перегорит;
• каждая полоса ИК пленки укладывается на расстоянии 5 см от соседней;
• нулевой и фазный провода не должны пересекаться при подключении, поэтому они подключаются только с противоположных сторон пленки;
• термодатчик должен располагаться в самом прохладном месте в комнате таким образом, чтобы он находился посередине одного ИК элемента;
• длина одной ИК полосы не может быть более 8 м;
• подходящее место для терморегулятора – 15 см от уровня пола;
• отдельные полосы пленки не могут укладываться внахлест или друг на друга.

Схема подключения ИК пола

На заметку! Не стоит беспокоиться, что нагрев пола будет недостаточным, если пленка будет лежать не на всей поверхности пола. Дело в том, что для оптимального подогрева достаточно, чтобы нагреватели закрывали всего 40-60% основания комнаты.

Как выбрать

обуславливается особенностями конструкции самого дома и финансовыми возможностями владельцев. Чаще всего используют нагревательный кабель, поскольку его цена самая низкая, а теплоотдача самая высокая. Но при этом потери тепла на нагревание стяжки очень высоки.

Лучше всего использовать для монтажа под ламинат инфракрасный плёночный нагреватель, поскольку он более экономичен и эффективен. Кроме того, монтаж проводится значительно проще и высота пола увеличивается незначительно. Такое покрытие не производит электромагнитного излучения, поэтому можно использовать его даже в детских комнатах.

Виды теплого электрического пола

Существует всего два вида систем электрического теплого пола – это пленочный инфракрасный и кабельный. Также кабельный теплый пол имеет еще подвид – пол из тепломатов. У каждой системы есть свои особенности, достоинства и недостатки. Чтобы понять, чем они отличаются друг от друга, следует познакомиться с ними поближе.

Кабельный теплый пол

Нетрудно догадаться, что эта система подогрева полов представляет собой специальный нагревательный кабель, уложенный определенным способом под напольным покрытием. Необходимую длину кабеля рассчитать каждый сможет самостоятельно – она будет зависеть от размеров и площади помещения. Монтаж производится на армирующую сетку или особую ленту, снабженную специальными фиксаторами.

Кабельный теплый пол

Внимание! Для монтажа кабельного теплого пола обязательно укладывать бетонную стяжку! Ее толщина должна быть около 4 см. .

Главными недостатками системы являются высокое потребление электроэнергии с учетом того, что много тепла тратится именно на прогрев бетонной стяжки, и сложность регулировки температуры при необходимости

Еще важно знать (уже на этапе монтажа), где будет располагаться мебель – если система теплого пола будет проходить прямо под диваном или шкафами, будет риск того, что она перегреется и выйдет из строя.

Нагревательный кабель для теплого пола

Конструкция нагревательного кабеля

Под ламинат кабельный теплый пол укладывается редко. Способ монтажа сильно напоминает укладку водяного теплого пола – кабель необходимой длины раскладывается по определенной схеме в стяжку. Вот тут и начинаются проблемы, ограничивающие использование под ламинатом данного вида системы. Дело в том, что если нагревается сначала стяжка, а только потом – все остальное, то наблюдаются проблемы с подложкой, на которую уложен ламинат. Она плохо пропускает тепло. А если отказаться от ее использования, то, к сожалению, шум от работающей нагревательной системы будет раздражать.

Укладка кабельного теплого пола

Тепломаты (термоматы)

Это тоже кабельный вариант системы теплого пола, но здесь элемент, отдающий тепло, то есть сам провод, укладывается в специальные сетчатые маты. Да и кабель несколько тоньше своего собрата, используемого в предыдущем случае. Достоинство этого вида заключается в том, что тут не придется рассчитывать шаг укладки проводов – они будут сразу фиксироваться на необходимом друг от друга расстоянии.

Монтаж термоматов

Важно! Монтаж этого вида системы подогрева довольно прост, толщина стяжки будет уже меньше — примерно на 5-10 мм, что позволяет сэкономить. Да и чаще всего система просто укладываются на готовую стяжку, однако она также практически не используется под ламинат.

Термоматы под ламинат

Инфракрасный теплый пол

Пленочный или инфракрасный теплый пол – один из самых современных способов подогрева напольного покрытия. Система представляет собой тонкий материал, излучающий определенной частоты электромагнитные импульсы (5-25 мкм), которые воздействуют на окружающие предметы и повышают их температуру. Этой особенностью инфракрасный пол очень сильно напоминает солнечные лучи, которые тоже нагревают все вокруг благодаря излучению.

Укладка ламината поверх ИК теплого пола

Достоинства такого способа обогрева заключаются в следующем:

• ламинат перестает выделять вредный формальдегид при нагревании. К сожалению, это вещество содержится в клеевых компонентах, которыми соединяются детали ламелей;
• ламинат не растрескивается и не расходится, а также не расслаивается, что обычно происходит при нагреве его тепломатами или кабелем;
• толщина пола не увеличивается.

Монтаж пленочного теплого пола довольно прост, да и в эксплуатации с ним обычно не возникает проблем. Еще одно достоинство этого вида подогрева – экономия, так как он потребляет меньше электроэнергии, чем другие виды.

Пленочный теплый пол под ламинат

Для этого типа покрытия оптимальным будет использование пленочного теплого пола. При ровном основании (обязательное условие нормальной эксплуатации, если пол кривой, требуется предварительная выравнивающая стяжка)  монтаж занимает немного времени, не требует стяжки или других мокрых работ.

Процесс монтажа в фото

Начинается монтаж также с разметки отапливаемой площади (не укладывать под мебель, технику и низко висящие предметы) и установки терморегулятора и датчиком температуры пола. Далее раскатывается теплоизолирующая фольгированная подложка. Так как стяжки нет, ее можно использовать без каких-либо опасений.

Раскатываем теплоотражающую фольгированную подложку

Полосы материала раскатываются вплотную друг к другу. Фиксироваться на полу может при помощи двустороннего скотча или сверху пристреливаться скобами из строительного степлера.

Быстрее фиксировать степлером

Стыки полос проклеиваются скотчем. Причем желательно тоже брать фольгированный — для минимизации потерь тепла.

Проклеиваем стыки скотчем

Далее раскатываем греющую пленку. Она режется по нанесенным на ней линиям на куски нужной длины.

На пленке есть специальные места разреза

Укладываются полосы пленки вплотную друг к другу или с небольшим зазором, но не внахлест. Перекрытия медных шин допускать нельзя ни в коем случае.

Полосы раскатываются одна возле другой

Фиксируются одна к другой при помощи скотча.

Стыки проклеивают скотчем

Далее можно приступать к электрическому соединению. Схема подключения представлена на фото.

Электрическая схема подключения пленочного теплого пола

Сначала битумной изоляцией (идет в комплекте или покупается отдельно) закрывают шины в местах разрезов. Берут кусок изоляции, снимают защитное покрытие с одной стороны, прикладывают так, чтобы была полностью закрыта вся поверхность шины, включая контакты. Половину загибают на другую сторону и тщательно прижимают.

Изолируем срезу шин

Со стороны, близкой к термостату устанавливают контактные зажимы (есть в комплекте, но можно купить отдельно или припаять к медной шине провод). Контакт состоит их двух пластин. Одну заводят на шину, вторую под пленку.

Установка контактных пластин

Установленную пластинку обжимают пассатижами. Проверяют прочность установки, слегка подергав контакт.

Обжимаем контакт пассатижами

Берем электрические провода с медными жилами, согласно схемы выше вставляем один или два проводника в зажим при контактной пластине и тоже обжимаем пассатижами. Если есть навыки пайки, лучше соединение пропаять.

Обжимаем вставленные провода

Следующих шаг монтажа электрического пленочного пола — изоляция мест соединения проводников. На каждое соединение идет 2 пластины битумной изоляции. Одну укладывают снизу, вторую — сверху. Также следят за тем, чтобы были полностью закрыты шины и контакты.

Изоляция мест соединения полос

Отличается также установка датчика температуры теплого пола. Он просто приклеивается к черной (карбоновой) полосе куском скотча.

Прикрепляем датчик пола к карбоновой полосе

Чтобы датчик не торчал, в подложке вырезают окошко.

Вырезаем под него окошко в подложке

Такие же окошки вырезают под заизолированные контактные пластины и провода. Это необходимо, чтобы ламинат или линолеум лежал ровно, без бугров.

Вырезаем окошки под контактные пластины и провода

Уложенные провода заклеиваем скотчем.

Укладываем провода, заклеиваем сверху скотчем

Уложенные провода

Проводники подключаем к установленному термостату (монтаж ничем не отличается от описанного выше), тестируем систему, выставив нагрев не больше чем до 30°C. Проверив, все ли полосы нагреваются, нет ли где искры или характерного запаха плавящейся изоляции, теплый под выключают.

Далее порядок действий зависит от используемого типа напольного покрытия. Ес

Ламинат для теплого водяного пола

Покрытие пола из ламинированной доски ДВП или МДФ — это относительно новый материал, который в ограниченном количестве стал появляться на российском рынке только лишь в начале 90-х годов прошлого столетия. Новинка сразу же «пришлась ко двору». Благодаря эстетичному внешнему виду, простоте монтажных работ и доступной цене, это напольное покрытие, которое стали звать «ламинатом», начало активно вытеснять традиционный дорогостоящий паркет, менее эстетичный линолеум и другие материалы.

Ламинат для теплого водяного пола

Когда же для дополнительного отопления стала широко использоваться система «теплый пол», её сразу же стали комбинировать с ламинатом. Однако, нужно знать, что не каждый тип этого декоративного напольного покрытия способен выдержать даже минимальный нагрев, а также перепады температур. Поэтому, чтобы средства на ремонт не были выброшены на ветер, необходимо разобраться, как выбрать ламинат для теплого водяного пола, и как проводить его монтаж.

Как выбрать правильный вариант ламината для «теплого пола»?

Основные требования к ламинированному покрытию для водяного «теплого пола»

Выбирая ламинат для настила поверх водяного «теплого пола», необходимо, во-первых, проконсультироваться с продавцом-консультантом. А во-вторых — внимательно изучить маркировку предложенных в магазине моделей. Производитель обязательно вкладывает в каждую упаковку такого напольного покрытия специальный информационный листок, на котором указаны основные необходимые характеристики. Ознакомившись с этой информацией, можно и самостоятельно определить, насколько подходит данная модель для определенного вида теплого пола.

Пиктограммы на упаковочном листке несут немало полезной для покупателя информации

Подавляющее большинство современных ламинированных покрытий способно выдержать максимальную температуру нагрева системы «теплый пол». Однако, существуют некоторые нюансы, предусмотренные производителем, которые позволят системе подогрева поверхности в комплексе с напольным покрытием функционировать максимально эффективно и безопасно. Эти моменты необходимо учесть, приобретая материал и эксплуатируя уже готовый пол.

• Возможность использования ламината для монтажа именно над водяным теплым полом обозначается значком, стилизованно показывающим контур труб и имеющим надпись «H₂О». Ошибиться сложно – формулу воды знает каждый из нас еще со школьных лет! Такая маркировка говорит о том, что материал прошел лабораторные испытания, и рекомендован для применения в комплексе с водяной системой подогрева пола.

Значки, в значении которых сложно ошибиться – именно они говорят, что ламинат волне подойдет для системы тёплого пола. А символы «H₂О» подчеркивают пригодность покрытия для размещения в комплексе с водяной системой подогрева полов

• Материал не должен представлять опасности для здоровья проживающих людей. При его эксплуатации (в обычном состоянии и при нагреве до рабочих температур «тёплого пола») ламинат не должен выделять совсем или же, в крайнем случае, испарять минимальное, безопасное для человеческого организма, количество токсичных веществ.

Цены на ламинат

ламинат

Обязательно обращайте внимание на значки, говорящие о степени эмиссии формальдегида. В идеале ее вообще не должно быть (Е0). В крайнем случае допускается для жилых помещений класс эмиссии Е1.

Прежде всего это касается эмиссии свободного формальдегида из смол, используемых в качестве связующего вещества при производстве композитных материалов на основе древесины. Материалы разделяются по этому признаку на классы от Е0 (отсутствие эмиссии) до Е4 (максимальная эмиссия). Для укладки в жилых помещениях, и над водяным «теплым полом» в особенности, следует выбирать ламинат, имеющий обозначение Е0 или Е1. Это, правда, будет стоить несколько дороже, но экономить на своем здоровье мы же не станем!

• Кроме выше названных характеристик, необходимо обратить внимание на диапазон температур, указанный производителем, на который рассчитано напольное покрытие. Как правило, допустимая температура не превышает 27÷29 градусов. Указывая такой диапазон, производители не только гарантируют долговечность и целостность напольного покрытия при соблюдении правил его эксплуатации, но и предупреждают, что не несут ответственности за его состояние при выходе за границы температурного режима.

Такие рамки – вполне нормальные, так как специалисты не рекомендуют доводить температуру поверхности напольного покрытия до температуры выше 26÷27 градусов. Комфортности ощущений это никак не прибавит. И еще – при более сильном нагреве возрастает вероятность деформаций ламинированных досок и их замковых соединений. Да и эмиссия формальдегида активизируется также именно с ростом температуры.

• Еще одним важным параметром, который нужно учесть — это тепловое сопротивление напольного покрытия, укладываемого над системой «теплый пол». Этот параметр, согласно евростандартам, не должен превышать уровня в 0,15 м²×°K/Вт. Чем это значение выше, тем больше напольное покрытие будет задерживать тепло, не передавая его в помещение, как это требуется.

Чаще всего контуры водяного «тёплого пола» заключаются в бетонную стяжку, которая становится мощным аккумулятором полученного тепла. Но важно и то, чтобы этому теплу был обеспечен «выход» наружу, в сторону помещения

Обычно тепловое сопротивление ламината для водяного пола варьируется в диапазоне 0,05÷0,10 м²×°K/Вт. Этот параметр указывается производителем в характеристиках каждого покрытия, и напрямую зависит от его толщины и структурной плотности материала его изготовления. Однако, расчет суммарного параметра производится комплексно, для всего материала, образующего слой, уложенный сверху бетонной стяжки с вмурованным в ней кон туром «теплого пола».— это касается, как самого ламината, так и подложки, без которой его настил не производится.

После того как термическое сопротивление каждого из материалов, используемых для обустройства покрытия «водяного пола», будут определены, их значения суммируются. Полученный результат будет показателем сопротивления теплопередаче напольного покрытия. Например, был приобретен ламинат с термическим сопротивлением 0,06 м²×°K/Вт, а используемая под него подложка имеет собственное сопротивление, равное 0,04 м²×°K/Вт. В сумме эти значения дают 0,1 м²×°K/Вт, что вполне соответствует европейским стандартам.

Суммарное сопротивление теплопередаче ламината и застеленной под него подложки не должно превышать 0,15 м²×°K/Вт, иначе сама система «тёплого пола» станет неэффективно, а покрытие долго не прослужит

Выбирая материалы, пренебрегать данными рекомендациями не следует, так как, если применить напольное покрытие с более высоким суммарным сопротивление теплопередаче, то может возникнуть риск перегрева нижних слоев ламинированного покрытия, что приведет к активному выделению формальдегида, к эффектам деформации поверхности. Кроме того, система «теплый пол» не будет прогревать ламинат должным образом, а тепловая энергия будет расходоваться напрасно, тратиться на ненужный прогрев основания пола.

Классификация износостойкости ламината

Любой ламинат подразделяется на классы по своей износостойкости, в том числе и тот, что подходит для «теплого пола». Чем выше класс материала, тем лучше будут его основные эксплуатационные характеристики, такие, как прочность и долговечность. Правда, с повышением класса растет и стоимость покрытия.

Классификация этого напольного покрытия обозначается двузначным числом. Первая цифра значения говорит об области применения: «2» — жилые помещения, «3» — общественные места. Вторая цифра показывает степень износостойкости ламината:

Классификация ламината	Области применения	Срок службы
	Жилые помещения с невыраженной нагрузкой на покрытия пола: кабинет, библиотека, спальня	Один-два года
	Жилые помещения со средней интенсивностью движения людей: гостиная, детская	Два-четыре года
	Помещения в жилых строениях и квартирах с наиболее интенсивным перемещением людей: коридор, кухня, прихожая	Четыре-шесть лет
	Общественные здания: отдельные кабинеты, переговорные комнаты.	10÷12 лет, при использовании покрытия в домашних условиях.
	Общественные здания, помещения с умеренной интенсивностью движения людей: приемные, бутики, офисы	12÷15 лет в домашних условиях.
	Общественные места, помещения с традиционно высокой интенсивностью движения: магазины, спортзалы, кафе, вернисажи и т.д.	15÷20 лет в домашних условиях.

Чтобы покрытие прослужило более длительный срок, многие собственники, несмотря на указанные в таблице рекомендации, выбирают так называемый коммерческий ламинат, то есть классов 3Х. Как правило, оптимальным вариантом для настила на водяной теплый пол считается 31÷32 класс напольного покрытия. Выбирая такой материал, нужно обязательно проверить обозначение, которое подскажет, для какого пола он рекомендован производителем.

Для уточнения вопроса, какой класс износостойкости ламината чаще всего на практике выбирается потребителями для пола с водяной системой подогрева полов, обустроенной в помещениях квартиры или дома, следует рассмотреть нагрузку, которую испытывают полы в той или иной комнате.

На кухне хозяйки «наматывают» в день немалые «дистанции». Плюс к этому, в столь небольшом помещении нередко находится сразу насколько человек. Так что нагрузки на пол здесь – весьма приличные

• Кухню можно считать помещением с весьма немалой интенсивностью движения людей – даже простое приготовление пищи требует многочисленных перемещений. Кроме того, на кухне часто принимает пищу вся семья, здесь часто устраивают «посиделки» с близкими друзьями. То есть на весьма ограниченной площади одновременно может находиться несколько человек, в результате чего на полы приходится достаточно высокая нагрузка.

Напольное покрытие кухни не застраховано от попадания на него жира, пролитой или разбрызганной из мойки воды. Да ми влажность на кухне всегда повышенная. Поэтому ламинат должен иметь выраженно высокую стойкость к таким воздействиям, то есть быть влагостойким. Если есть возможность, для кухни нужно выбирать ламинат с водоотталкивающим покрытием.

В связи с предполагаемой нагрузкой на покрытие, для этого помещения лучше всего подойдет ламинат 32÷33 класса. Однако, эти классы напольн

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

У владельцев частных домов уже старой постройки нередко появляется желание провести ремонт, облагородив при этом старые деревянные полы. Ассортимент предлагаемых в продаже современных напольных декоративных покрытий в наше время довольно широк, и весьма часто выбор делается в пользу ламината – получается очень аккуратное износостойкое и простое в уходе покрытие, и вместе с тем – как бы «наследуется» визуальное оформление помещения в стиле классического дерева.

Теплый пол под ламинат на деревянный пол

Однако, при проведении ремонта многие хозяева не довольствуются только сменой «декораций», а желают изменить пол еще и принципиально, оснастив его системой подогрева поверхности. Какой теплый пол под ламинат на деревянный пол станет оптимальным? Как провести его монтаж собственными руками? Обо всем этом – читайте в предлагаемой публикации.

Какой «теплый пол» станет оптимальным в рассматриваемой ситуации?

Итак, исходные данные таковы:

— Имеется: деревянный пол – основа, состояние которого, с точки зрения несущих способностей и стабильности, вполне удовлетворительное, или же его можно исправить небольшим ремонтом, но без демонтажа.

— Необходимо: обновить поверхность пола укладкой ламинированной доски, и одновременно смонтировать систему ее подогрева.

Рассмотрим, какой из типов «теплых полов» подойдет в описываемом случае.

• Водяной «теплый пол», то есть система расположенных под поверхностью трубных контуров, подключенных к домашней системе отопления. Надо сразу сказать, что такое решение не выглядит оптимальным, причем сразу по нескольким причинам:

Водяной «теплый пол» показывает все свои преимущества в том случае, если он располагается в монолитной стяжке, которая становится отличным аккумулятором тепла

— Во-первых, «классическая» технология водяного «теплого пола» предполагает размещения труб, по которым циркулирует теплоноситель, в толще монолитной бетонной стяжки, толщиной не менее 50 мм. А это, в свою очередь, значит, что старое деревянное покрытие придется демонтировать, и уже на освободившемся месте обустраивать «пирог», начиная от толстого слоя утепления и заканчивая ламинированным покрытием. Дело это – весьма масштабное, требующее «мокрых» работ с бетонным раствором, и, по сути, говорить уже о деревянном основании, как о таковом – не имеет смысла.

— Могут возразить, что водяной теплый пол вполне можно смонтировать и по «сухой» технологии, именно по деревянному основанию – с использованием теплообменных металлических профильных пластин.

Водяной теплый пол по деревянному основанию – используются специальные теплообменные пластины

Однако, эффективность и экономичность такого водяного подогрева, по сравнению с заливкой труб стяжкой, уже существенно ниже. Кроме того, монтажные работы весьма сложные – требуется создать каналы-пазы для укладки труб, что потребует или фрезерования, или подгонки деталей. Одним словом, без наличия опыта браться за такую затею – выглядит весьма опрометчиво.

Водяной «теплый пол» по деревянному основанию? – сложно, но возможно …

Если уж совсем не хочется использовать в качестве источника тепловой энергии электрический обогрев, то водяные контуры можно уложить на деревянную основу и «по сухому», то есть без заливки стяжки. Пошагово этот процесс расписан в специальной публикации нашего портала «Теплый пол под линолеум на деревянный пол».

— Следующий довод: укладка контура «тёплого пола» еще вовсе не означает, что его стоит только подключить к трубам подачи и обратки системы отопления – и все готово. Нет, требуется еще и установка специального оборудования, которое будет отвечать за поддержание необходимой температуры (а она значительно отличается от уровня нагрева радиаторов) и гарантированное обеспечение циркуляции по длинному контуру. Все это – и дополнительное растраты, и, как правило, привлечение специалистов, так как самому запустить и отбалансировать систему водяного «тёплого пола» – задача весьма непростая. Так что о быстром и самостоятельно проведенном ремонте в этом случае можно не мечтать.

Вывод по водяному теплому полу: возможность есть, но эффективность все же под сомнением, а стоимость, сложность и масштабность выполнения работ – весьма внушительные.

• Электрические теплые полы. Они представлены нагревательными кабелями, матами (которые также, по сути, являются кабелями, но на сетчатой основе), стержневыми нагревателями и системами плёночного инфракрасного обогрева.

— С кабелями и матами все просто – они, так же, как и водяные «тёплые полы», требуют заключения в стяжку, то есть теряется сам принцип деревянной основы. На аналогии с трубами, здесь также прослеживаются поиски возможностей укладки кабелей «на сухую», но с применением специально предназначенных для этой цели изделий и с неизбежной потерей эффективности обогрева.

Эффективность кабельного «теплого пола», по аналогии с водяным, также зависима от наличия термоаккумулирующей бетонной стяжки

Что из себя представляет кабельный обогрев пола?

Существует несколько типов нагревательных кабелей, которые можно использовать в системах «теплый пол». Подробнее о принципах устройства таких систем – читайте в специальной статье нашего портала «Греющий кабель как тёплый пол».

— Инфракрасные стержневые маты, тем более в сочетании с последующим ламинированным покрытием пола, вообще не применяются без хотя бы тонкого (минимум в 30 мм) слоя стяжки – «сухие» варианты здесь даже не рассматриваются.

Использование инфракрасных стержневых нагревательных матов без тонкой стяжки – вообще невозможно

Любая из электрических систем «теплых полов» — значительно проще в монтаже и запуске, не требует особой отладки, так как управляется сравнительно недорогими компактными термостатическими устройствами. Провести монтажные работы по силам, наверное, любому хозяину дома, сколь-нибудь разбирающемуся в электрике и общестроительных работах. Но останавливает, опять же, наличие «мокрого цикла», то есть заливки стяжки, что для деревянного основания становится не лучшим вариантом.

Не беда – есть еще одна разновидность электрического «теплого пола». Это инфракрасные пленочные нагреватели, как нельзя лучше подходящие к рассматриваемому случаю. Они вообще не требуют «мокрых» строительных операций, и все работы по переустройству пола в комнате можно проделать буквально за считанные дни.

По сути, эти обогреватели представляют собой два слоя тонкой прочной пленки из полиэстера, между которыми пущены две медных токонесущих шины, для нуля и для фазы. Шины соединены между собой параллельно расположенными нагревательными элементами – черными полосами с карбоновым наполнением. Параллельное расположение обеспечивает «плотность» нагрева – полосы отстоят одна от другой довольно близко, а кроме того, полную независимость каждого из элементов. То есть в случае даже выхода из строя одного из элементов (хотя это и маловероятно), это не отразится на работоспособности системы в целом.

Цены на теплый пол

теплый пол

Очень удобная форма выпуска – можно приобрести ровно столько, сколько требуется для укладки «тёплого пола»

Нагревательные полоски собраны в «блоки» между которыми оставлен небольшой промежуток — шаг этого промежутка в большинстве моделей составляет 250 мм. По этим разрывам прочерчены линии, по которым пленку можно смело резать в нужный размер по длине.

Инфракрасные пленочные нагреватели легко режутся обычными ножницами, но только по намеченным производителем линиям

Ширина таких инфракрасных пленочных нагревателей – чаще всего 500 мм, но при необходимости можно приобрести и более широкие – 800 или 1000 мм. Толщина редко превосходит 0,4 мм, то есть система сама по себе практически нисколько не влияет на высоту создаваемого пола. Мощность может быть различной – обычна она варьируется в диапазоне от 150 до 300 Вт/м², что вполне достаточно для обеспечения эффективного подогрева пола при правильно выполненном монтаже. Правда, можно встретить в продаже и намного более мощные образцы – так, у некоторых моделей марки «TwinThermo» этот показатель достигает и 1100 Вт/м², но в бытовых условиях это выглядит абсолютным излишеством. Карбоновые нагреватели при работе на полной мощности способны создавать максимальный нагрев до 50÷60 градусов, но для ламинированных полов бывает достаточно максимум 27 °С. Ну а температура плавления самой пленки – не менее 110 градусов, то есть она при соблюдении технологии укладки и коммутации становится совершенно безопасной и  в противопожарном плане, и с точки зрения электробезопасности.

Монтаж такого плёночного инфракрасного пола – довольно прост и понятен. Таким образом, подобной вариант для самостоятельного исполнения выглядит оптимальным — его мы и станем рассматривать далее в статье. И чтобы в полной мере доказать возможность проведения работ собственными силами, будет пошагово рассмотрен реальный пример создания теплого пола по деревянному основанию под ламинат. Выполнял эту работу автор этих строк, причем делал он это впервые.

Самостоятельный монтаж инфракрасного пленочного «теплого пола»  по деревянному основанию под ламинат

С чего всё начиналось?

Дом традиционной южной постройки, с толстыми глинобитными стенами на ленточном фундаменте и деревянными полами на лагах, был приобретён в 2002 году – закономерный побег из «дурдома» седьмого этажа панельной девятиэтажки, да еще и с окнами на юг, что превращало летом квартиру в крематорий.

В доме была установлена газовая система водяного отопления, которая впоследствии подверглась некоторой модернизации. В принципе, ее эффективности вполне достаточно, так что «теплый пол» о котором будет идти речь, создавался лишь для повышения комфортности в отдельно взятой комнате.

К моменту покупки младшим членом семьи была дочка, которой едва исполнилось 3 года. Естественно, одним из первых направлений деятельности было создание комфортабельной детской, с учетом того, что пол в ней является традиционным местом игр ребенка такого возраста. Сами деревянные полы, как помнится, были в приличном состоянии (если не обращать внимание на точное соответствие горизонтальной плоскости), но несколько прохладные зимой, так как доски настелены непосредственно на лаги, а под ними, на расстоянии менее полуметра – грунт, со шлаковой засыпкой . Зимы у нас, конечно, стоят мягкие – серьёзными считаются морозы уже в -10° С, да и они стоят буквально неделю-другую, так что утеплением никто особо раньше и не заморачивался. Но все равно пол нельзя было назвать теплым: ноги, конечно, не мерзли, и из щелей не сквозило, однако, определенный дискомфорт все же чувствовался, и чтобы дочке было максимально комфортно, был приобретён ковролин, темно-синего цвета. Выбиралось, естественно, самое лучшее, и по тем временам мы были уверены, что это оптимальное решение. Что делать, интернет тогда был не у всех, да и не давал еще ответов на все поставленные вопросы.

Жутковатая картина – во что превратилось когда-то дорогое и, казалось бы, качественное ковролиновое покрытие

За четырнадцать лет эксплуатации ковролин успел проявить свои негативные качества – требования частых уборок, истирание, масса невыводимых пятен и т.п. Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало в прошлом году какое-то кошмарное нашествие блох, от которых в  ворсе избавиться было чрезвычайно сложно. Вполне закономерно, что ковролину был вынесен «смертный приговор», и встал вопрос, что будет делать дальше.

Семнадцатилетняя барышня уже имеет полное право видеть свою комнату такой, какой ей хочется, и она избрала ламинат с очень оригинальным рисунком. Класс 32, то есть устойчивость к истиранию довольно высокая, и для домашних условий будет в самый раз.

Упаковочный ярлык приобретённого ламината на фоне разложенных досок

Но, памятуя о том, что сам по себе ламинат нельзя назвать теплым покрытием, было решено дополнительно оснастить пол системой пленочного инфракрасного обогрева. Так и сложился этот вариант, вынесенный в  заголовок этой статьи – теплый пол под ламинат на деревянный пол.

Примерный план комнаты, в которой проводились работы (слева – «чистый» размер, справа – с нюансами)

Несколько слов о масштабах работы. Комната совсем небольшая, всего 6,5 квадратов. Особенности – не вполне ровные стены (известная беда глинобитных домов), а выравнивать их до идеала – это воровать какую-то часть и без того малой площади. Второй нюанс – наличие трубы обратки вдоль внешней стены, что осложнит монтаж уже финишного ламинированного покрытия. И третий – наличие выступа-полки, обшитой вагонкой, которую решено оставить на месте, только лишь подвергнув некоторому облагораживанию. С учетом небольшого запаса (в пределах 10%) было приобретено 7,4 м² ламината – 30 досок разм

Как правильно произвести укладку ламината на теплый водяной пол

Видео:

Видео:

Видео:

Не всегда в своем жилье можно почувствовать уют и комфорт, особенно в зимнее время года. По этой причине люди все чаще пытаются создать целый пол. Если касаться загородного строительства, то большей популярностью пользуется именно водяной вариант отопления. Что касается напольного покрытия, то выбрать можно совершенно любой вариант, который будет по душе. Но особое внимание стоит обратить именно на ламинат за счет его большого количества положительных качеств.

Особенности сочетания

Во время устройства водяного теплого пола под ламинат, следует обращать внимание на определенные тонкости, которые позволят произвести монтаж качественно и эффективно. Особенно это касается сочетания напольного покрытия в виде ламината и водяной системы отопления основания пола.

Так как ламинат имеет низкую теплопроводность, то многие специалисты не рекомендуют его использовать в качестве напольного покрытия на систему теплого пола. Придется задуматься над тем, можно ли класть ламинат на теплый пол. Если полностью соблюсти технологию монтажа водяного пола под ламинат, то качество и эффективность будут на высшем уровне. К тому же сведется к минимуму и указанный выше недостаток.

 

Нельзя выбирать очень толстую доску ламината. Но при этом она должна иметь необходимый для системы отопления уровень прочности, которая начинается от 900 кг на квадратный метр площади помещения, где производиться монтаж. Кроме этого при выборе стоит обращать внимание на соответствующие маркировки, которые будут указывать на то, что ламинат предназначен специально для системы теплого пола («Warm wasser»). Данные дополнительные маркировки позволят подобрать именно тот вариант напольного покрытия, который будет отвечать всем требованиям эффективности использования на протяжении длительного времени.

Когда дело касается сочетания ламината и водяного теплого пола, то следует помнить о том, что придется приложить немало усилий, чтобы произвести весь монтажный процесс от начала и до логического завершения. Но в процессе эксплуатация этих элементов в квартире можно будет рассчитывать на большое количество положительных качеств, о которых и стоит поговорить подробнее.

Преимущества

В эксплуатационный период подаваемая температура по трубам отопления не превышает 50 градусов. Это в свою очередь говорит о том, что сокращаются расходы на оплату энергии. Кроме этого, использование водяного теплого пола вместе с ламинатом указывает на полную экологическую безопасность в помещении. Само напольное покрытие более чем на 90 процентов имеет в основе древесину.

Можно забыть о возникновении электромагнитного поля, как в случае с электрическими теплыми полами. Хоть это и не несет никакого вреда для состояния здоровья человека при использовании отопительной системы. Если взять все санитарно-гигиенические требования, то им полностью будет отвечать теплый пол водяного типа.

Стоит отметить еще и то, что весь полученный пирог является надежной конструкцией, которая готова прослужить на протяжении длительного времени. Если соблюдать технологию и выполнить все качественно, то можно забыть о проблемах и ремонте на несколько десятков лет.

Черновое выравнивание основания

Под теплый пол всегда должно качественно готовиться основание. Именно с этой целью и выполняется черновая стяжка. Вся поверхность должна быть избавлена от возможных дефектов и погрешностей. При наличии отслаивающегося старого напольного покрытия или некачественной старой стяжки, все следует демонтировать вплоть до плиты перекрытия. Когда это произведено, выполняется заливка подготовленного раствора.

Раствор можно готовить самостоятельно или приобрести в магазине уже готовые варианты. В первом случае следует четко руководствоваться пропорциям приготовления всех компонентов и равномерного добавления воды. Во втором случае достаточным будет лишь добавить определенное количество воды. В итоге получится раствор, который равномерно распределяется по поверхности пола при помощи правила и других подручных средств.

Стоит помнить о том, что до заливки раствора по периметру стен в помещении следует закрепить демпферную ленту определенной высоты. Нельзя здесь бояться взять ее большее количество, так как в последующем все выступающие элементы можно без проблем срезать при помощи специального ножа.

Гидро и теплоизоляция

После того, как залита стяжка, и она успела высохнуть в течение установленного срока, выполняются дополнительные слои тепло и гидроизоляции.

В качестве гидроизоляционного слоя может быть использована не только толстая пленка из полиэтилена, но и специальные растворы, которые в ассортименте представлены в строительных магазинах. Главное выбрать именно тот вариант продукции, который будет необходим под устройство в последующем труб отопления.

Важное значение играет и теплоизоляция. Она необходима не только для сохранения тепла  внутри помещения, но и противостояния обогрева нижерасположенных этажей. Наибольшей эффективностью обладают специальные плиты из вспененного полиэтилена. Их толщина будет зависеть от определенных параметров и состояния напольного покрытия. Более толстый слой будет необходим в том случае, если под помещением, где производиться укладка водяного теплого пола под ламинат будут располагаться не отапливаемые помещения, как например подвал. Это все необходимо для лучшего прогрева помещения, где органищуется настил ламината на водяной теплый пол под стяжкой.

Укладка труб

Чтобы трубы отопления хорошо лежали под последующей укладкой ламината на теплый водяной пол, следует разложить слой армирования в виде металлической сетки. К ним трубы будут крепиться при помощи специальных хомутов, расположенных на расстоянии 100 см друг от друга.

Распределение труб имеет несколько различных вариантов, каждый из которых имеет свои особенности и эффективность. Речь идет про спиральное расположение и по схеме „улитка”. Чтобы в последующем ламинат прогревался лучше по всей поверхности, то лучше взять последнюю схему. Здесь происходит распределение нагревателя равномерно, с чередование рядов холодного и горячего потока.

Самый оптимальный вариант распределения трубопровода – сочетание различных схем в одном помещении. При этом стоит помнить о необходимости выделения различных контуров на каждый вариант в пределах одной комнаты.

Расстояние от труб отопления до стен в помещении должно минимально составлять 10 см. Также стоит определиться с тем, какой именно шаг укладки труб выбрать, чтобы эффективность прогрева основания пола вместе с ламинатом была на высшем уровне. Все будет зависеть от диаметра трубопровода и толщины полученного пирога.

Подключение всех компонентов осуществляется в коллекторном шкафу, который устанавливается на одной из стен в комнате. В некоторых случаях лучше будет вообще его поместить внутрь стены, сделав соответствующий проем.

В завершении монтажа водяного теплого пола под ламинат останется лишь произвести заливку стяжки, которая должна быть доведена в итоге до максимально горизонтального положения. Именно это и есть основное требование от напольного покрытия.

Настил ламината

Когда произведен монтаж водяного теплого пола, следует выждать время до его полного высыхания. В противном случае будет слишком большое воздействие влаги на напольное покрытие (ламинат), что вызовет его деформацию и разрушение.

Поверх готовой и затвердевшей стяжки укладывается полиэтиленовая пленка, выступающая в качестве дополнительного гидроизоляционного слоя. Она не будет пропускать влагу к ламинату в процессе эксплуатации, тем самым защищая его от негативных внешних проявлений. Толщину пленки следует выбирать в пределах  170-220 микрон.

Когда выполнены данные действия, надо подумать об укладке под ламинат шумоизоляционной „подушки”. Данный материал обычно берется по толщине в пределах 3 мм. Его будет достаточно, чтобы проявить все качества. К тому же здесь и передаваемое тепло от труб водяного теплого пола не будет теряться, а направляться к основанию пола. Все тонкости и нюансы должны быть соблюдены, когда осуществляется укладка ламината на теплый пол из водяного отопления.

Дальнейший процесс укладки будет зависеть от выбранного способа, а также от самого варианта напольного покрытия. Стоит напомнить о том, что укладка ламината на теплый пол водяного типа при параллельном или перпендикулярном распределении элементов напольного покрытия (относительно стен в помещении и входной двери), начало работ следует спроектировать на левую боковую стену. Если же выбрана диагональная укладка, то от центра помещения, чтобы все отрезки и части досок покрытия располагались у стен в комнате.

Особое внимание уделяется замковым соединениям, представленным двумя видами. Здесь крепление может осуществляться или по отдельности каждого элемента или при создании целого ряда и его последующего крепления к предыдущему, расположенному на основании.

Есть и вариант укладки ламината не на стяжку, а непосредственно на трубы отопления водяного теплого пола. Тогда необходимо дополнительно приобрести специальные крепежные ленты и клипсы. На первый взгляд процесс монтажа не занимает много времени, но эффективность работы такой системы несколько ниже классического варианта отопления. Лучше несколько больше времени потратить на заливку стяжки в помещении, нагревательных элементов под ламинат, чем в последующем в чем-то себя ущемлять и получать меньшее количество тепла от большего расхода энергии.

Рекомендации до монтажа

Очень важно подумать в процессе эксплуатации о вентиляции напольного покрытия (ламината). С этой целью при укладке ламелей вдоль стен в помещении следует оставлять зазор в 10-15 мм. Не надо ничего бояться, что это испортит внешний вид всего помещения. В последующем это пространство отлично закрывается при помощи различных вариантов плинтусов.

До укладки ламината его заносят в помещение примерно на 2-3 дня, чтобы он смог привыкнуть к температурным показателям и уровню влажности. При этом в самом помещении должен быть создан такой микроклимат, который будет иметься и в процессе эксплуатации водяного теплого пола устроенного под ламинат.

При использовании ламината вместе с водяным теплыми полом очень помогать будут терморегуляторы, которые обязательно стоит купить. Они предназначаются не только для того, чтобы несколько сократить затраты на энергию во время отопления помещения, но и не допустят перегрева напольного покрытия, позволят ему осуществлять свои функции на протяжении длительного периода. Статься написана специально для https://sdelalremont.ru.

Видео:

монтаж своими руками с видео

Укладка теплого пола под ламинат — вполне осуществимая задача для любого мужчины. Эта подробная инструкция поможет вам выполнить монтаж пленочного пола на бетонный или деревянный пол, предусмотрев при этом укладку на него ламината. Фото и видео материалы придадут наглядности.

Содержание статьи:

О теплых полах в странах, где морозные снежные зимы являются не экзотикой, а суровой повседневностью, известно давно. Система отопления играет достаточно важную роль в обустройстве не только жилых, но и рабочих помещений. В последние годы теплые полы приобрели огромную популярность среди разных слоев населения, перестав восприниматься как показатель роскоши.

Современные производители предлагают различные системы обогрева, поэтому с выбором проблем не возникает. Они могут применяться не только в качестве основного или единственного источника тепла в помещениях, но также и для дополнительного обогрева напольных покрытий, среди ассортимента которых большой популярностью пользуется ламинат. Этот материал является влагоустойчивым и мало подвержен механическим повреждениям. Его можно укладывать на уже смонтированные теплые полы. Однако систему обогрева под ламинат нужно выбирать с учетом его особенностей, одной из которых является низкая теплопроводность.

Какой тип теплого пола лучше подойдет для ламината

На сегодняшний день существуют системы теплых полов трех типов: водяной, кабельный, инфракрасный. Все они имеют свои особенности, и мы расскажем как выбрать лучший вариант.

Водяная система по отзывам считается достаточно надежной, однако при резких перепадах температуры способна привести к деформации ламинированного покрытия. Кроме того, потребуется подложка, защищающая ламинат от негативного воздействия влаги. Водяные теплые полы больше подходят для керамической плитки. Если все же использовать ламинированное покрытие, то сам ламинат должен быть высокопрочным, а изоляционный материал тонким, позволяющим полу хорошо прогреваться. Конструкция водяной системы состоит из нагревательного элемента в виде гибкой трубки и коллектора, распределяющего потоки.

Кабельный теплый пол больше подходит для локального обогрева и применяется чаще всего в качестве дополнительной системы отопления. Как основной источник тепла его можно использовать, например, на балконе. Но в большинстве случаев такие системы служат лишь дополнительным отоплением в отдельных помещениях со значительными теплопотерями. Кабельный пол достаточно просто монтируется под ламинированное покрытие. Укладку на готовую стяжку может осуществить человек, не владеющий специальными навыками.

Функционирует данная система благодаря нагреванию кабеля, питающегося от электрической сети. Однако нужно помнить, что электроэнергия – ресурс не из дешевых, поэтому такой тип системы отопления практически не используют в качестве основного. К тому же техника безопасности требует, чтобы над электропроводкой не устанавливалась мебель, а это может создать массу неудобств. Предпочтительна укладка на бетонный пол.

Пленочный инфракрасный пол – наиболее популярная система, обеспечивающая равномерный режим обогрева и не несущая угрозы ламинированному покрытию. Нагревательные элементы такой конструкции расположены с частотой 5 мм, благодаря чему ламинат не будет деформироваться. За счет инфракрасной пленки поддерживается оптимальный температурный режим, не позволяющий напольному покрытию перегреваться.

Экономическая выгода при использовании пленочных теплых полов обусловлена высокой скоростью прогрева и достаточно экономным энергопотреблением.

Кроме того, если происходит механическое повреждение, то из строя выходит только отдельная секция, а система в целом продолжает функционировать. Это вызвано тем, что все нагревательные элементы имеют параллельные соединения. Сама пленка не подвержена коррозии и разложению, поскольку полиэтилен относится к достаточно долговечным материалам. Как показывают отзывы, прекрасно подходит для деревянных полов.

Инфракрасный теплый пол также имеет ряд других преимуществ:

• монтажные работы проводятся в течение буквально нескольких часов;
• отсутствует необходимость в устройстве стяжки;
• систему можно начинать эксплуатировать сразу же по окончании монтажа;
• микроклимат в помещении не подвержен негативному влиянию, поскольку материалы не выделяют вредных веществ;
• толщина пленки настолько минимальна, что полезная высота комнаты фактически не уменьшается;
• система не требует какого-либо ухода и может прослужить более 50 лет;
• финансовые средства, тратящиеся на отопление, можно снизить на треть, благодаря использованию рационального режима обогрева в зависимости от конкретных ситуаций.

Не смотря на то, что цена пленочного теплого пола выше, чем кабельного или водяного, в итоге такая система достаточно быстро окупается. Инфракрасные теплые полы под ламинат были разработаны с применением современных энергосберегающих технологий. В комплектацию такой системы включены:

1. Инфракрасная пленка;
2. Крепежные элементы;
3. Терморегулятор и датчики температуры;
4. Электрическая проводка;
5. Изоляционный и теплоотражающий материалы.

Как положить такую систему на пол грамотно и по технологии, читайте ниже.

Выбор ламината для теплых полов

Для того чтобы эксплуатация теплый электрический пол под ламинат не привел к нежелательным последствиям и разочарованию, необходимо знать, что далеко не любое напольное покрытие можно совмещать теплыми полами. Даже если неправильно выбранное покрытие не деформируется под воздействием температур, то это еще не гарантирует, что оно не будет пропускать тепло или очень медленно нагреваться.

Для того чтобы свести подобные риски к минимуму, производителями были разработаны такие технологии изготовления ламината, которые позволяют эксплуатировать его в комплексе с современными системами обогрева полов. Усовершенствованный материал был отмечен специальной маркировкой, которую можно найти в инструкции или на внешней стороне упаковки изделия.

Рядом также указывается разрешенный температурный предел, при котором позволена эксплуатация покрытия. Кроме того, отмечается и тип системы обогрева, с которой можно совмещать данный материал. Например, под ламинат, который предназначен для водяного пола, категорически запрещается устанавливать электрическую систему.

Важным показателем в характеристиках ламината является коэффициент теплового сопротивления. Чем он выше, тем более высокими теплоизоляционными свойствами обладает материал. Коэффициент сопротивления напрямую зависит не только от толщины изделия, но и от его плотности. Для теплого пола лучше приобретать ламинат с минимальной плотностью, толщина которого должна быть в пределах 8-10 мм.

При более высоких показателях коэффициента сопротивления существует риск внезапного перегрева не только нижней поверхности покрытия, но и самой конструкции теплого пола. В конечном итоге это может привести к таким плачевным последствиям, как деформация ламината или выход системы обогрева из строя.

Линолеум для теплого пола обычно обозначается такими значками

Отметим, что для укладки ламината, деревянные полы предварительно должны быть выровнены фанерой, а бетонные стяжкой.

Износостойкость ламината определяется его классом. Материал, используемый в комплексе с системой обогрева, постоянно подвержен тепловым нагрузкам, то есть эксплуатируется в экстремальных условиях. Обычно такие изделия имеют класс прочности 32 или 33.

Выбор ламината для теплых полов зависит еще и от помещения, в котором его предстоит использовать:

• кухня является тем местом, где происходит постоянное передвижение людей и существует высокая вероятность проливания жидкости на поверхность напольного покрытия. Поэтому здесь на теплый электрический пол рекомендуется стелить влагостойкий материал, обработанный специальным водоотталкивающим составом. Кроме того, межпанельные стыки должны быть надежно защищены при помощи специального герметика;
• чаще всего системы подогрева полов устанавливают в санузлах. Однако необходимо помнить, что при использовании ламината не рекомендуется нагревать покрытие до температуры, превышающей 29 градусов. Важно также исключить резкие тепловые перепады, от которых материал может деформироваться. Большинство ламинированных напольных покрытий, существующих сегодня в продаже, не рассчитаны на постоянный контакт с водой. Но выход есть – специальный «аква-ламинат», который был разработан именно для ванных комнат;
• в прихожей, спальне или детской комнате может быть использовано ламинированное покрытие с матовой поверхностью. Такие материалы имеют множество цветовых оттенков, позволяющих гармонично украсить практически любой интерьер. Пленочный теплый пол в таких помещениях, по отзывам, создает ощущение комфорта и защищает детишек от простудных заболеваний.

Монтаж инфракрасного теплого пола

Прежде чем приступить к монтажным работам по устройству пленочного теплого пола, из помещения нужно убрать все трубы и радиаторы, после чего снять старое напольное покрытие и тщательно выровнять основание. Если монтаж производится на деревянный пол, то его стоит выровнять при помощи листов фанеры или ОСБ. Бетонный пол потребует выравнивающей стяжки.

Утеплитель лучше всего выбирать из фольгированных материалов. Теплоизоляция укладывается металлизированной стороной к верху. Не лишним будет соединить полосы изоляционного слоя при помощи скотча.

Инфракрасная пленка укладывается не по всей поверхности основания. Отступ от стен должен составлять не менее 10 см. Запрещается укладка пленки внахлест. Разрезать ее можно исключительно в светлых участках между секциями. Крайние стороны всех полос должны быть приклеены к теплоизоляции, для чего используется монтажный скотч. Пленка укладывается так, чтобы медные нагреватели были расположены снизу. В местах, где был произведен разрез, все открытые медные участки необходимо заизолировать с обеих сторон.

<img class=»aligncenter size-large wp-image-65″ src=»http://comfortpola.ru/wp-content/uploads/montazh-infrakrasnogo-teplogo-pola-ne-zanimaet-mnogo-vremeni-534×400.jpg» alt=»инфракрасный пол под линолеум» width=»534″ height=»400″ srcset=»http://comfortpola.ru/wp-content/uploads/montazh-infrakrasnogo-teplogo-pola-ne-zanimaet-mnogo-vremeni-534×400.jpg 534w, http://comfortpola.ru/wp-content/uploads/montazh-infrakrasnogo-teplogo-pola-ne-zanimaet-mnogo-vremeni-250×187 bupropion xl.jpg 250w, http://comfortpola.ru/wp-content/uploads/montazh-infrakrasnogo-teplogo-pola-ne-zanimaet-mnogo-vremeni.jpg 650w» sizes=»(max-width: 534px) 100vw, 534px» />

Контактные зажимы теплого пола под ламинат крепятся к краю медной полосы, после чего к ним подключаются провода. Все места соединений должны быть заизолированы специальной битумной мастикой. Чем длиннее нагревательные элементы, тем меньшее число контактов будет задействовано. Однако следует помнить, что длина одной полосы не должна составлять более 8 м.

Термодатчик должен быть подключен с нижней стороны пленки и тщательно заизолирован. Когда все провода и контакты будут соединены, можно приступать к установке терморегулятора. Специалисты рекомендуют подключать его стационарно, однако допускается и использование розетки, как для обычного электроприбора. Провода, которые соединяют пленку с терморегулятором, удобнее всего будет спрятать под плинтусом.

Сам терморегулятор электрического пола крепится в предварительно подготовленном месте на стене. Он может быть встраиваемым, для монтажа которого потребуется сделать отверстия в стене, или накладным, который устанавливается в закрепленную на стене монтажную коробку. После этого можно подключать инфракрасную систему обогрева к электросети.

Полезные советы:

• если вы хотите сэкономить на оплате монтажных работ, то выбирайте такую систему обогрева, которая предполагает самостоятельную непрофессиональную установку;
• если сомневаетесь, можно ли делать теплые пола именно в вашем случае — воспользуйтесь формой вопросов и ответов на нашем сайте;
• используйте дополнительный слой гидроизоляции в помещениях, где под полом располагается сырой погреб;
• при выполнении монтажа конструкции предусмотрите возможность ее вынужденной замены или ремонта.

Укладка ламината на теплый пол

Перед тем как приступить к укладке ламинированного покрытия на теплый пол, нужно произвести пробный запуск и протестировать систему обогрева. Показателями нормального функционирования считается отсутствие искрения или перегрева в местах контактных соединений, а также равномерное нагревание пленки. Если тест был пройден успешно, то можно начинать монтировать покрытие.

На теплый пол под ламинированное покрытие обязательно настилают слой пленки из полиэтилена. Ламинат, который укладывается на основание с системой обогрева, может быть только с замковым типом соединений. Соединять ламели с помощью клея нельзя, потому что при достаточном нагревании снизу такую соединительную конструкцию может «повести», что приведет к деформации поверхности.

Замки бывают двух видов – Lock и Click. Первые представляют собой достаточно распространенный тип соединения «шип-паз». Второй вид замка, который защелкивается, является более сложным, но и более надежным. Покупая ламинат для теплых полов, можно приобрести любое из двух соединений. Однако профессионалы советуют Click по причине его более высоких показателей прочности. При таком соединении напольное покрытие менее подвержено деформации. К тому же ламели с защелкивающимися замками не особо нуждаются в идеальном выравнивании основания.

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото

Для того чтобы определить, какие вам выбрать полы с подогревом под ламинат, в первую очередь, нужно понимать, какими они бывают вообще и принцип их действия. Безусловно, панели, по сути, имеют в основном древесную структуру, но есть сорта с низкой способностью теплоотражения, но, тем не менее, многое будет зависеть от отопительной системы.

Давайте попробуем в этом разобраться в этой статье, а также, в качестве дополнения, посмотрим тематический видео ролик.

Ламинат с подогревом из ИПО

Тёплый пол и ламинат

Системы тёплого пола

Водяной контур

• Для монтажа водяного тёплого пола инструкция предусматривает две стяжки – на первую укладывается труба водяного контура, а вторая эту трубу закрывает, образуя монолитный обогреватель. В таком случае тепловые потоки, проходя сквозь дерево, будут задерживаться, поэтому здесь потребуются специальные сорта ламината.

Электрический тёплый пол

• Возможен подогрев пола от электрического греющегося кабеля, который может устанавливаться точно так же, как и водяной контур, но этот же кабель может быть распределён в специальных матах, как это показано на фото вверху. Установка электрического контура здесь производится по аналогии с водяной трубой – он заключается между двумя стяжками, так что ламинированное покрытие нужно будет настилать на ровную поверхность.

Инфракрасное плёночное отопление (ИПО) под ламинат

• Наиболее практичным из всех, пожалуй, можно назвать подогрев пола под ламинат при помощи инфракрасного плёночного отопления или ИПО. Его преимущество заключается в том, что панели почти не задерживают инфракрасное тепловое излучение, обогревая комнату наилучшим образом. Вот как раз на ИПО мы и сосредоточим своё внимание, как на самом удобном и скоростном варианте отопления.

Монтажные работы

Рекомендация. Перед монтажом ИПО своими руками вам обязательно нужно произвести расчёты, то есть, составить план расположения плёнки.
При этом учитывается низкостоящая мебель, где отопление не ставится, а также вам нужно постараться расположить его так, чтобы места подключения оказались со стороны стены.

ИПО на полу

Если такое отопление вы будете монтировать в качестве основного, то его площадь должна занимать не менее 70%-80% площади пола, чтобы обеспечить достаточную температуру воздуха. В тех же случаях, когда ИПО будет, как вспомогательный обогрев (у вас уже могут быть радиаторы), то тогда достаточно и 40%, а может быть и менее.

Сечение электропровода	Допустимая I для меди	Допустимая I для алюминия
1,5 мм2	12A	7,5A
2,5 мм2	20A	12,5A
4,0 мм2	32A	20A

Необходимое сечение электропровода

Так как такое отопление потребляет немало электроэнергии, вам обязательно нужно подобрать провод нужного сечения для подключения системы. Но чтобы это сделать, необходимо выяснить мощность всего ИПО.

Для этого нам понадобится формула, и мы будем использовать буквенные обозначения:

• I– сила потребляемого тока,
• P – мощность ИПО,
• U – сетевое напряжение.

Для наглядности возьмём кухню или небольшую спальню, где 10м² будет составлять площадь плёнку с учётом всей низкостоящей мебели и различных бытовых приборов и средней мощностью 230 Вт/м². Значит, P (общая мощность ИПО) будет равно 10*230=2300 Вт или 2,3 кВт.

Для расчётов силы тока применяем формулу I=P/U или 2300/220=10,5 А. Теперь подведём итог, воспользовавшись таблицей – для медного провода нам понадобится сечение 1,5 мм, а для алюминия – 2,5 мм.

Схема для подключения ИПО

Установить пол с подогревом под ламинат такого типа вы можете самостоятельно, а схема подключения всегда есть в сопроводительных документах, либо вы можете воспользоваться приведённой выше. По нарисованному заранее монтажному плану укладываете плёнку на пол, застеленный фольгированным пенополиэтиленом, токоведущими медными шинами вниз.

В тех случаях, когда нужно разрезать плёнку, там через каждые 250 мм есть ориентировочная линия, а после укладки закрепите всю конструкцию скотчем, чтобы не сдвинулась.

Последовательность подключения плёнки

В комплекте тёплого пола, как правило, поставляется битумная изоляция в виде кусочков пластыря, которыми следует с двух сторон (сверху и снизу) закрывать клеммы, но перед этим соединение обязательно зажимают пассатижами.

Учтите, что от плотности соединения будет зависеть чёткость работы и безопасность – слабо зажатая клемма всегда вызывает искрение, что почти всегда приводит к перегоранию или окислению проводов.

Под провода и датчик лучше вырезать отверстия

Совет. Для укладки проводов и датчика лучше вырезать отверстия в подложке – так ламинированные панели для пола будут прилегать равномерно и не будет расхождения швов.

Место установки датчика

Датчик и провода подключения выводятся на термостат и при этом они могут подниматься по стене по кабель-каналу, либо можно сделать штробу и упаковать их гофрированный канал, который потом закроется шпатлёвкой.

После сборки и подключения системы до укладки ламината поставьте термостат на 30⁰C и проверьте каждый блок ладошкой на нагревание. Также проверьте все клеммы – их температура не должна превышать температуру самой плёнки, в противном случае, там есть искрение и клемму нужно дожать

Заключение

На смонтированное ИПО настилают ламинированное напольное покрытие, но перед этим нужно подстелить подложку для звукоизоляции и здесь возникает дилемма – подложка сама по себе является термоизолятором. Поэтому, из них выбирают наиболее тонкие, например вспененный полиэтилен 2 мм, к тому же цена такого материала самая низкая.

Как сделать укладку инфракрасного пленочного теплого пола под ламинат

Ламинат можно укладывать на любой вариант теплого пола. Но чтобы добиться максимальной эффективности отопительной системы, необходимо выбирать самые популярные и лучшие. Именно здесь лидер занимает пол с инфракрасным обогревом. В этом случае теплый пол выполняется равномерно, а к тому же монтаж можно произвести очень быстро и качественно своими силами. Выбор в большинстве случаев падает на пленочные полы, так как они не оказывают негативного воздействия на здоровье человека.Стоит отметить, что здесь нужно только знать, как правильно и согласно инструкции выполнить укладку инфракрасного пола под ламинат.

Необходимые материалы

Для работы с системой теплого пола и последующим настилом следует использовать ламинатные материалы и оборудование, которые позволят произвести укладку всего «пирога» качественно и быстро.

Непосредственно к инфракрасному теплому полу лучше всего купить комплект комплектующих, где будет все до мелочей.В его состав входит сама нагревательная пленка, специальная лента, имеющая битумную основу, зажимы для соединения элементов, термостаты в необходимом количестве и датчики температуры. По инструкции все разрезано, поделено, соединено между собой. Главное смотреть по порядку и не отклоняться от технологии укладки ламината великобритании.

Под нагревательными элементами следует изготавливать напольный изоляционный материал. Также пригодится в работе и полиэтиленовая пленка, играющая роль гидроизоляции.В зависимости от масштабов операций и условий эксплуатации теплого пола под укладкой ламината могут использоваться и контакторы.

Что касается инструмента, то это набор очень простой: отвертка, плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, тестер и др. Также может быть использован и специализированный инструмент, предназначенный, например, для контактного зажима Инфракрасная пленка для пола ламинированного пола.

температурные ограничения

Любой пол способен выдерживать определенные температурные максимумы. температура приемлемая для классического ламината 25-26 градусов.Это связано с тем, что максимальные пределы составляют 27 градусов. Исходя из этого, он должен соответствовать определенным требованиям к термостату, выставляя температуру в зависимости от датчика температуры. При этом сам датчик находится не на поверхности в помещении, а под полом. Так что должны быть установлены определенные ограничения на термостат, согласно приложенной таблице.

Могут быть участки с плохой изоляцией. Добиться комфортной температуры не всегда удается. Но к нему есть свои требования.Для промежуточных этажей здания без установленного теплоизолятора, при наличии деревянного покрытия толщиной 15 мм, температура напольного покрытия относительно уровня комнатной температуры не должна превышать 6 градусов.

Все это говорит о том, что при необходимости достижения комфортной комнатной температуры для промежуточного пола (между обогреваемым) и без устройства изоляционного слоя, достаточно мощности для обогрева 80-100 Вт на квадратный метр, чтобы в итоге получить пол с температурой 26 градусов. .

Можно использовать теплоизолятор толщиной 20 мм. В этом случае температура десинхронизации воздуха и покрытия может достигать 8 градусов. Это приводит к дальнейшему снижению затрат на нагрев воздуха внутри помещения.

Планировка

Предварительный монтаж Пленка пола под ламинат, должна быть составлена ​​на бумажной карте, на которой будут укладываться ТЭНы. Если инфракрасный пол с подогревом используется в качестве основного источника тепла в комнате, пленка должна покрывать черновой пол от 65 до 85 процентов от общей площади.Он не должен попадать в помещения со встроенной мебелью, громоздкими предметами, потому что тепло не нагреет воздух, а уйдет обратно. Это привело бы к перегреву отдельной части пленки под ламинатом инфракрасного пола.

ИК пол под ламинат можно использовать как дополнительный (комфортный) источник тепла. Тогда будет достаточно, чтобы покрыть порядка 40% всей площади комнаты. Между ТЭНами и стеной в комнате необходимо сделать отступ от 10 до 30 см.Но нельзя допускать зазора между уложенными нагревательными полосками более 40-50 мм. Это приведет к появлению холодных зон на полу.

При составлении плана следует учитывать тот фактор, что пленки не должны ложиться одна на другую. Это разрешено только в той части инструкции по напольному покрытию, в которой нет нагревательного элемента.

В зависимости от производителя и выбора конкретного варианта напольного ламинированного пола ИК, будет отличаться и длина секций. Их можно обрезать произвольно для рационального размещения цокольного этажа.

расчет мощности

Еще один важный этап при установке инфракрасного теплого пола под ламинат — расчет мощности обогревателя, высчитывание необходимого количества термостатов, а также проверка электропроводки в квартире. Не всегда последний отвечает всем тем требованиям, требованиям, предъявляемым к системам теплого пола.

Допустимый ток будет отличаться от используемого кабеля и (сечения и материала). Чем больше сечение электрического провода, тем выше максимальный уровень тока.Лучше всего, если кабели системы теплого пола будут построены из меди, как показано в таблице.

Подготовительные работы

Сюда входит сценическая тренировочная база для последующего настила инфракрасного теплого пола. Он должен быть гладким и без дефектов. Это будет вначале черновая стяжка (в случае серьезных погрешностей поверхности), а также заливка и отделка самовыравнивающимися смесями. В некоторых случаях достаточно воли и приготовления смеси и распределения ее тонких слоев, чтобы снизить уровень половых различий.

После полного высыхания слоя заливки можно начинать устройство двух очень важных слоев — теплоизоляции и гидроизоляции. Правда, гидроизоляция — это не всегда так. Это необходимо только при укладке инфракрасного пола под ламинат в помещениях, расположенных на первом этаже, а также во влажных помещениях, к числу которых можно отнести подвал.

Утеплитель можно выбрать в виде рулонных материалов (Изолон) с инфракрасным лучистым полом толщиной 3 мм. Они обладают высоким КПД, что позволяет экономить электроэнергию при работе системы отопления.Если качественно выполнить теплоизоляционный слой, Вам не придется тратить энергию и тепло на обогрев потолка соседа внизу или подвала.

На одной стороне подложки имеется световозвращающая пленка. Его применяют для обогрева участков внутри помещения, а не нигде как. Дополнительные свойства материала для теплоизоляции — противостояние влагопоглощению, что в той или иной степени может быть использовано как гидроизоляция.

Прокладка секс-пленки

Подпольный пол из пленки IR необходимо разрезать и уложить по заранее составленному плану (схеме).Как только он будет готов, можно произвести его распределительную поверхность, после чего закрепить скотчем (скотчем). Пленку следует укладывать на утеплитель.

Существуют определенные требования, запрещающие определенные действия при установке нагревательных элементов. Пленка не должна скрепляться по периметру. Достаточно выделить всего несколько мест, а для приклеивания выбрать ленту с двумя клеящимися сторонами.

Что касается теплоизолятора, то он не должен быть основой из фольги. Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат следует производить из медной ленты, токопроводящей, утеплителя.Укладывать нагревательные элементы следует по длине всего помещения. Будет меньше проводов и точек подключения, если длина пленки будет максимальной. При этом следует иметь в виду продавцов теплых полов, максимальная длина куска пленки может быть одинарной. По плану точку подключения проводов лучше всего расположить вплотную к стене или в идеале — под плинтусом или рядом с ней.

Также вы подключаете все датчики пола к источнику питания.Перед укладкой ламината необходимо проверить работоспособность системы отопления, в дальнейшем произвести демонтаж полов. Не лишним будет провести измерение сопротивления системы с помощью тестера омического сопротивления.

Поверх установки инфракрасного обогрева пола ламинат необходимо уложить гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки. Перекрытие каждого последующего ряда должно быть 30-40 см. Стыки между ними проклеиваются скотчем.

Насадки для ламината

Если вы работаете с пленочными теплыми полами, устраивая ламинат, стоит обратить внимание на определенные тонкости, которые будут очень важны:

• Если в помещении повышенный уровень влажности, лучше всего отказаться не только от ламината инфракрасного пола, но и от пола под ламинатной пленкой.
• Максимальная длина пленки теплого пола — 15 м.
• Крепление пленочного материала может осуществляться с помощью таких креплений, как шурупы или гвозди.
• Наличие системы обогрева грунта обязательно.
• Не допускать изгиба пленки для пола под углом 90 градусов на участке длиной менее 50 мм.
• Инфракрасный теплый пол нельзя приближать к другим системам отопления (радиаторам, печкам, каминам).
• Запрещается проводить установку при низких температурах в помещении.
• Никакого любителя быть не должно. В основном это относится к проделыванию дырок в пленке.

Укладка ламината на инфракрасный пол может производиться различными способами, в зависимости от расположения панелей пола. Самым простым и менее затратным материалом можно считать варианты параллельного и перпендикулярного расположения панелей по отношению к входной двери и окнам, расположенным в комнате. Особое внимание уделяется диагональному расположению ламината, так как есть существенные отличия — начало работ проводится от центральной части комнаты к стенам, повышенный расход панелей по сравнению с другими способами.

В некоторых случаях нельзя приобретать отдельно и ламинированные комплектующие для пола, поскольку это система «два в одном». Некоторые производители решили пойти дальше и создать однородную конструкцию, которую можно сразу укладывать на черновой пол и слой утеплителя. Это занимает намного меньше времени и только увеличивает эффективность. Статья написана для https://sdelalremont.ru.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:

Как установить ламинат

Ламинированные полы состоят из внутреннего слоя и внешнего слоя из дерева или пластика, имитирующего дерево, мрамор или гранит.Вы можете установить его поверх существующего пола, если он ровный и прочный. Подложка компенсирует неровности и поможет сохранить бесшумность пола. Подложка, которая также смягчает ламинат, чтобы по нему было комфортно ходить, поставляется в больших рулонах или в виде отдельных частей, которые можно склеивать вместе.

Если вы планируете покрыть весь пол, держите края на расстоянии ¼ дюйма от всех стен, чтобы учесть расширение и сжатие.Вы можете скрыть открытые края с помощью обрезки или молдинга. При измерении площади, которую вы планируете покрыть, добавьте еще 10 процентов, чтобы учесть отходы. И не забудьте проверить любые дверные зазоры, прежде чем устанавливать ламинат поверх существующего пола.

Перед укладкой храните пол в помещении, где он будет укладываться, не менее 48 часов, чтобы он адаптировался к окружающей среде. Это поможет предотвратить накопление влаги в полу и уменьшит его расширение и сжатие во время укладки.

линейка
измерительная лента
карандаш
маркер
скоростной квадрат
ножницы
молоток
копировальная пила
циркулярная пила с мелкозубым лезвием
защитные очки
зажимы
ламинат
подкладка

1. Снимите молдинг обуви вокруг плинтуса. Удалите все двери из зоны, которую нужно закрыть. Положите кусок стяжки и ламинат рядом с дверным косяком, отметьте высоту пола и вырежьте желаемый участок рамы с помощью ножовки.
2. Установите подкладку пола. Убедитесь, что края не перекрывают друг друга, и склейте детали вместе, чтобы они не смещались. Создайте компенсационный зазор между подкладкой и стенами с помощью распорок. Если вы укладываете ламинат на бетонную плиту, перед установкой подложки нанесите полиэтиленовый пластиковый пароизоляционный слой.
3. Выберите начальную стену (стену, в которой вы начнете устанавливать новый пол), которая должна быть более заметной, чем конечная стена.Спланируйте установку таким образом, чтобы любые неровности конечной стены были скрыты приборами или мебелью, и чтобы акцентировать внимание на главном центре комнаты. Доски по краям должны быть не менее 2 дюймов в ширину. Перед тем, как начать, проверьте свои размеры, чтобы убедиться, что планки вдоль конечной стены не будут слишком узкими.
4. Перед установкой проверьте каждую доску на предмет повреждений. Отдельные доски может быть трудно удалить после того, как они установлены на место.
5. Смажьте первые три ряда досок всухую.Если ваша начальная стена неровная или имеет контуры, вам нужно будет нарисовать узор, чтобы обрезать ламинат по размеру. Это поможет сохранить площадь остальной части пола. Если ваша начальная стена не параллельна конечной стене, вы можете сделать несколько разрезов для компенсации. Когда вы закончите, неровность, вероятно, не будет заметна.
6. Когда будете готовы укладывать пол, нанесите клей на края каждой доски. Склейте по длинным и коротким краям. Сдвиньте планку на место и используйте брусок, чтобы сделать стыки как можно более плотными.Не ударяйте молотком по язычку доски; вы можете повредить его. После установки первых трех рядов дайте им высохнуть в течение часа, прежде чем устанавливать оставшиеся доски.
7. Когда вы дойдете до конца пробега и вам нужно будет сделать разрез, вы можете использовать обрезок пола. Если вам нужно отрезать неправильный угол, измерьте короткую и длинную стороны и точку, в которой начинается угол. Перенесите размеры на заднюю часть доски и сделайте надрезы ножовкой.
8. Располагайте стыки в каждом проходе так, чтобы они находились на расстоянии не менее 8 дюймов от стыков предыдущего прохода. Когда вы доберетесь до концов трасс, используйте монтировку, чтобы затянуть стыки. Вы также можете использовать зажим для ремня, чтобы удерживать доски на месте во время высыхания клея.
9. Измерьте каждую стенку и обрежьте до нужной длины каркас обуви на четверть круга. С помощью торцовочной пилы сделайте надрезы под углом 45 градусов для внутренних и внешних углов. Закройте расширительный зазор по краю напольного покрытия, прибив гвоздь к обуви на место, следя за тем, чтобы не пробить ламинат.Вы можете использовать пневматический гвоздезабиватель, чтобы ускорить процесс. Четвертькруглый вид придаст полу законченный вид и поможет скрыть неровности.
10. Используйте переходную полосу, чтобы сделать визуальный переход между ламинатом и прилегающим напольным покрытием.
11. Отрежьте металлическую монтажную планку до необходимой длины и прикрепите ее к полу винтами. Отрежьте полосу переходника до нужной длины и защелкните ее в монтажной планке.

Каковы недостатки укладки ламината поверх бетона? | Руководства по дому

Ламинированный пол — это экономичный вариант напольного покрытия, который можно укладывать практически в любой комнате и на любой черновой пол, включая бетон.Доски защелкиваются вместе, образуя единое целое, которое плавает над черным полом, что означает, что он не приклеен, не прибит или не прикреплен иным образом. Эта особенность делает его хорошо подходящим для укладки на бетон, но если учесть другие факторы, бетон не обязательно является идеальным черновым полом для этого типа напольного покрытия.

Влага

Влага — враг сердцевины из ДВП высокой плотности ламината, и бетон может быть очень влажным, даже если вы думаете, что он сухой.Производители ламината рекомендуют подождать не менее 60 дней, пока бетон застынет, прежде чем укладывать ламинат поверх него, но даже в этом случае вам понадобится пластиковая пароизоляция толщиной не менее 4 мил. Если ваш бетонный пол ниже уровня земли, избегайте ламината вообще, потому что вероятность того, что вода просочится через бетон и покоробит доски, слишком велика.

Неровность

Выравнивание чернового пола — необходимое условие для укладки ламината, но старые бетонные полы бывает трудно выровнять.На таких полах могут быть неровности, например острые неровности или большие неглубокие углубления, и эти неровности могут нанести ущерб ламинатному полу. Доски имеют тенденцию разделяться, если под стыком между ними возникает неровность или углубление, и вы сможете почувствовать неровности на черновом полу, когда пройдете по ламинатной поверхности. Трудно компенсировать черновой пол, если он не ровный, накрыв его фанерой перед укладкой ламината.

Комфорт

Бетон твердый и холодный, и ламинат вряд ли сможет смягчить любую из этих характеристик.Многие изделия из ламината имеют толщину менее 1/2 дюйма и имеют низкую изоляционную ценность или вообще не имеют ее. Более того, хотя они и создают впечатление деревянной поверхности с некоторой податливостью, они почти не придают бетону упругости. Несмотря на то, что основа ламината состоит из сверхконденсированной древесной стружки и древесной пыли, поверхность обычно пластиковая, что может усиливать неподвижность и неприятную холодность бетонного пола.

Средства правовой защиты

Ни один из недостатков бетонного чернового пола не является непреодолимым.Вы можете избежать проблем с влажностью, проверив бетон и переборщив с барьером для влаги — например, используя два слоя пластика вместо одного. Если черновой пол особенно неровный, выровняйте его в два этапа: сначала выровняйте его с помощью амортизатора для пола, снабженного скребком для бетона, а затем покрыв весь черновой пол смесью для выравнивания пола и соскоблив его. Снизить твердость бетонной поверхности можно, установив пенопласт. Это также повысит теплоизоляцию и сохранит теплоту пола.

Как установить ламинат в ванной комнате

Если вы хотите узнать, как лучше всего уложить ламинат в ванной комнате, вам лучше всего следовать инструкциям производителя напольного покрытия. Уложить напольное покрытие для ванной комнаты несложно, только сложнее из-за количества предметов, которые нужно обрезать. Обязательно покупайте ламинат, на который дается гарантия на установку ванной комнаты.

Укладка напольного покрытия для ванной комнаты — отличный проект на выходные, который не только поднимет вашу ванную комнату, но и подарит вам чувство выполненного долга.Производитель обычно предлагает три варианта ламината:

1. шип-паз
2. клееный

3. предварительно склеенный

• Шпунт и паз Ламинированный пол не требует клея и крепится на месте, соединяя детали вместе, как пазл. Однако для кромок обычно требуется клей, чтобы склеить части вместе, в результате чего остается один гигантский кусок пола. Языки выделяются из готовой древесины.Они проскальзывают в партитуры, которые являются отступами или указателями на досках. В то время как паз используется для фиксации шпунта в определенном месте, что предотвращает смещение доски. Хотя эти полы часто дороже других ламинатных полов, многие домовладельцы выбирают этот вариант, потому что они просты и не требуют очистки от клея.

Для правильной укладки клееного ламината требуется нанесение специального клея и различных инструментов, включая специальный клей, наполнители и герметики, ленты, отводные блоки, клинья и тяговую штангу.Внедрение наложенной поверхности земли — это простой, прямой процесс. Покровные полы время от времени называют «плавучими полами», поскольку они не прикреплены (приклеены или прибиты гвоздями) к основному полу. В этом процессе части ламината пола соединяются вместе, а также используются некоторые элементы-наполнители, такие как отводные блоки и клинья, чтобы закрыть зазоры. Важно внимательно следовать инструкциям производителя и использовать рекомендованные им инструменты, потому что эти требования к расходным материалам могут варьироваться от производителя к производителю

.

Предварительно приклеенный ламинат упрощает приклеивание за счет использования воды для активации клея.Это комбинация других процессов установки. По сравнению с методом клеевого ламинирования это немного сложнее. Просто протрите пол влажной губкой перед тем, как укладывать его на место. Предварительно приклеенный ламинат требует тех же специальных инструментов для правильной укладки, и необходимо тщательно соблюдать инструкции производителя. Рекомендуется держаться подальше от ламинированного пола как минимум 24 часа.

Какой бы вариант вы ни выбрали, ламинат спроектирован как «плавающий» пол, что означает, что пол не крепится и не прикручивается к черному полу.«Плавающий» пол может расширяться и сжиматься по мере изменения окружающей среды в ванной комнате. Одним из преимуществ накладки является то, что она дешевле, чем лиственных пород — как с точки зрения материала, так и с точки зрения работы, и ее можно регулярно устанавливать сверху существующей колоды, не ожидая ее разрыва, так что это экономит больше денежных средств.

Хотя каждый производитель имеет свои собственные инструкции по установке, некоторые основные концепции применимы ко всем установкам.

Ламинированный пол можно укладывать непосредственно на существующий пол или бетон, если существующий пол не приклеен или не закреплен на цементе.Изделия для ламинирования поступают в ассортименте планов и надежд, чтобы удовлетворить любой вкус или стилистическое оформление. Если вам нужен внешний вид натурального дерева без лишних хлопот или высоких затрат, наиболее надежным вариантом будет накладка, однако ковровое покрытие необходимо удалить. Помните, что принцип плавающего пола требует, чтобы пол мог дышать. Для достижения наилучших результатов существующий пол должен быть в хорошем состоянии и как можно более ровным.

При подборе пола важно оставлять небольшие зазоры вдоль стен и не укладывать идеальный пол от стены до стены.Не волнуйтесь, щели никогда не будут видны, потому что они закрыты плинтусом. Та же самая концепция должна использоваться, когда настил до других точек соприкосновения, включая шкафы, фланец туалета (на самом деле вы снимаете унитаз перед установкой пола), круглые трубы, ножки ванны и т. Д. Не забудьте оставить 1/4 дюйма до 1/2 ″ расширительного зазора, который позже будет заполнен герметиком, чтобы пол мог оставаться плавающим.

Перед укладкой самого ламинатного пола может потребоваться подкладка из полиуретана, пены или другого подобного материала для смягчения пола, поглощения звука и ограничения впитывания влаги.Следуйте рекомендациям производителя ламината для достижения наилучших результатов с выбранным вами напольным покрытием. Кроме того, проверьте гарантию производителя, чтобы убедиться, что на установку в ванной комнате распространяется действие гарантии. Если это не так, продолжайте поиски, пока не найдете тот, который есть. Когда вы закончите свое дело с покрытием пола, обязательно оцените комнату, в которой вы восстановили. Требуются некоторые вложения, чтобы насладиться превосходным качеством менее дорогостоящего отдельного варианта для характерной деревянной или каменной поверхности земли, в то же время имея при этом невероятный предмет, который требует небольшого ухода и будет очень прочным в течение значительного периода времени.

Независимо от того, какой ламинат вы выберете — шпунтованный, клееный или предварительно склеенный — ламинат — это простой способ полностью изменить внешний вид вашей ванной комнаты. Следуя инструкциям производителя , как укладывать ламинат в ванной комнате , ваш пол должен прослужить долгие годы.

Хотите знать, как близко должен быть увлажнитель от вашей кровати? Ответы на ваши вопросы

Увлажнители великолепны и действительно могут иметь большое значение как для вашего комфорта, так и для здоровья.Однако иногда это немного сбивает с толку, когда вы пытаетесь понять, как их использовать.

Что еще больше раздражает, так это то, что мало информации, которая может помочь. Можете ли вы получить плохие результаты или даже почувствовать себя хуже , если он окажется слишком близко к вашей кровати? А как насчет сна — как он на это повлияет?

Если вам интересно, как близко поставить увлажнитель воздуха к кровати, у меня есть отличная информация, которая поможет.

Где разместить увлажнитель воздуха?

Как оказалось, не существует идеального места для установки увлажнителя воздуха . Однако я могу дать вам несколько общих рекомендаций, которые подойдут почти для всех.

Советы по размещению увлажнителя

• Кровать: мы рекомендуем размещать увлажнитель на расстоянии нескольких футов от кровати — минимум 3 фута или около того хорошо (Простудились? См. Исключение ниже)
• Хотя вы можете использовать их на полу , идеально размещать их на высоте не менее 2 футов над полом.
• Не размещайте увлажнитель воздуха там, где он будет постоянно подвергаться воздействию солнечного света (например, возле окна)
• Не размещайте устройство наверху или очень близко к деревянные поверхности, подверженные воздействию влаги или воды. Поднос или другая водонепроницаемая крышка под устройством могут избежать проблем, связанных с каплями тумана или пролитой водой.
• Неметаллическая ровная поверхность — идеальный вариант. Не размещайте на ковре или подобных поверхностях
• Для достижения наилучших результатов размещайте увлажнители ближе к центру комнаты или даже сбоку, где это удобно.

Мы не рекомендуем размещать увлажнитель слишком близко к вашей кровати. или в других населенных пунктах, но не по причинам, которые вы могли подумать. Фактически, во время простуды и заложенности носовых пазух они действительно могут быть очень полезны рядом с вашей кроватью!

Я объясню поподробнее.

Простая схема размещения увлажнителя

В идеале я рекомендую держать увлажнитель на расстоянии нескольких футов от кровати на хорошей ровной поверхности над полом, на которую не повлияют капли или пролившаяся вода. Кроме того, если вы страдаете от сильной заложенности носа, возможно, вам будет полезно временно держать его возле кровати.

Как я упоминал ранее, хорошее практическое правило — в нормальных условиях держать увлажнитель на расстоянии нескольких футов от кровати и других крупных предметов мебели.

Если вы страдаете от сильной заложенности носа, проблем с носовыми пазухами или других подобных симптомов простуды или гриппа. Иногда полезно держать теплый увлажнитель воздуха возле кровати.

Это связано с тем, что продукты с теплым туманом создают туман из теплого воздуха в виде пара, который оказывает успокаивающее действие, подобное горячему парному душу. Сильно влажный теплый воздух помогает открыть носовые ходы и носовые пазухи.

Когда вы заболели, наличие одного из них рядом с вашей кроватью не только приемлемо, но и вы можете, по вашему выбору, непосредственно вдохнуть легкий теплый туман для облегчения.

Во время сна

Когда вы пытаетесь заснуть, иногда лучше установить увлажнитель воздуха подальше от кровати. Хотя обычно они ничему не повредят, если находятся слишком близко, лучше располагать их так, чтобы влага могла хорошо распределяться, и вас не было бы слишком много рядом с ними. Кроме того, некоторые во время работы издают звуки, которые могут разбудить тех, кто плохо спит.

Если вы крепко спите, у вас вряд ли возникнут проблемы с просыпанием от звуков, как у меня.Однако вы должны знать, что некоторые увлажнители время от времени издают интересные звуки во время работы.

Например, при открытии клапана резервуара для воды, чтобы набрать больше воды, моя модель Vicks издает «булькающий» звук. Другие модели могут издавать легкие пузыри или очень тихий звук от движущегося воздуха.

В целом, наиболее качественные увлажнители очень тихие и вряд ли будут беспокоить вас во время сна, если их разместить подальше.

Не только это, но, как правило, я не рекомендую располагать сильный источник влаги очень близко к себе во время сна, так как это может беспокоить ваш нос и горло.

Кроме того, поскольку температура нашего тела колеблется во время сна, вы можете чувствовать себя некомфортно и во время отдыха.

Избегание солнечного света + примечания по очистке

Как я упоминал ранее, не размещайте увлажнители воздуха под прямыми солнечными лучами, например возле окна. Это будет стимулировать рост бактерий и даже водорослей, что ускорит порчу резервуара для воды.

Обслуживание требуется всегда. Периодически (часто 1 раз в неделю или раз в 2 недели) тщательно очищайте резервуар смесью белого уксуса и воды.Используйте мягкую ткань, чтобы протирать бак изнутри.

Не используйте моющее средство.

Я получаю отличные результаты, используя в шахте дистиллированную воду, так как она помогает сократить накопление до минимального объема работы.

Должен ли увлажнитель воздуха быть на полу или на столе?

Увлажнители можно использовать как на прочном столе, так и на полу, хотя рекомендуется не менее 2 футов от пола. Влажность со временем будет равномерно распределяться по комнате.Производители продуктов и я рекомендую вам не использовать только увлажнитель без какого-либо средства для защиты поверхности от брызг или капель воды.

Идеально разместить один на высоте не менее 2 футов над полом. В этом случае используйте прочный стол, который не может опрокинуться с полным баком тяжелой воды. Вы также не хотите, чтобы кто-нибудь случайно опрокинул его, поэтому будьте осторожны, когда кладете его, чтобы избежать несчастных случаев.

В идеале, однако, вы захотите использовать их с каким-либо типом лотка или защитным материалом, помещенным под ним, поскольку вы обнаружите, что при замене бака очень легко случайно пролить воду.

По моему опыту, это обычная проблема, хотя она зависит от конструкции вашего конкретного продукта.

Не у всех есть водонепроницаемый стол, поэтому ищите водостойкий предмет. Выберите ту, которая достаточно велика, чтобы покрыть область вокруг основания, как правило, размером примерно на 1/2 — 1 фут.

Фактически, вы можете использовать увлажнитель воздуха на полу или на столе, если необходимо. Они по-прежнему будут работать хорошо, но не так быстро и эффективно.

Однако в этом случае никогда не кладите их на ковер, это может привести к задержке воды и возникновению дополнительных проблем.

Как работают увлажнители — Влага, воздух и ваш дом

Иллюстрированная схема обычного увлажнителя. Хотя отдельные детали меняются от модели к модели, все они выполняют одну и ту же основную задачу: жидкая вода, хранящаяся в резервуаре, превращается в очень мелкий туман, который поднимается в воздух. Это, по сути, безопасно и комфортно повышает уровень влажности.

Проще говоря, увлажнитель воздуха превращает жидкую воду в мелкий туман, который выпускается в комнату для повышения влажности.

Хотя не всем для этого требуется электричество, наиболее распространенные (и часто наиболее эффективные) используют для работы питание от стандартной электрической розетки.

Силовая электроника использует электроэнергию для привода испарителя . Чаще всего испаритель бывает одного из нескольких типов:

• Термический (нагревательный элемент) испаритель
• Ультразвуковой
• Электромеханический

Из них сейчас наиболее распространены термический (теплый туман) и ультразвуковой (холодный туман) типы. обычно продается.У обоих есть плюсы и минусы, о которых я расскажу ниже.

Испаритель превращает жидкую форму воды в мелкодисперсный туман, который поднимается через выходной канал и выходит из сопла в воздух комнаты. Это увеличивает влажность (влажность) воздуха в комнате и улучшает комфорт, улучшает здоровье и помогает избавиться от условий низкой влажности.

Базовая операция

Показано: Заполнение водяного бака увлажнителя холодного тумана в моем доме во время тестирования. Почти все (кроме, например, испарительных моделей) работают одинаково: снимите бак, когда он высохнет, и наполните его чистой водой.Обратите внимание, что тяжелая минеральная вода — это , а не !

Хорошая новость в том, что увлажнители — одно из самых простых в использовании устройств! В основном это сводится к нескольким простым шагам, которые вы будете выполнять во время работы:

1. Поместите на подходящую поверхность и поместите в соответствии с рекомендациями
2. Снимите резервуар и снимите крышку резервуара
3. Заполните чистой водой рекомендованного типа (дистиллированной идеально)
4. Закройте крышку и надежно затяните
5. Осторожно установите резервуар для воды на основание увлажнителя, стараясь не пролить его
6. Включите увлажнитель и отрегулируйте по желанию

В конечном итоге вам нужно будет только долить воду резервуар для воды периодически, так как в большинстве случаев для того, чтобы он закончился, требуется несколько часов.Некоторые типичные временные окна составляют от 9 до 24 часов.

Количество времени, которое потребуется, зависит как от настройки мощности увлажнителя, так и от размера резервуара модели, которую вы покупаете.

По этой причине не всегда лучше покупать самое дешевое! Если вы похожи на меня и не любите хлопот, связанных с чем-то, то потратить еще несколько долларов на модель с большим баком — это , а того стоит!

Это особенно актуально для использования в ночное время зимой или в течение всего дня в сухом климате.

Как узнать, когда вам нужен увлажнитель (и как проверить)

Некоторые из наиболее частых вопросов, которые я получаю: « Какой уровень влажности лучше?» , а также «Как я могу определить уровень влажности в моем доме или комнате?»

Отличные вопросы!

Влажность измеряется в процентах по шкале от 0 до 100% и относительно к температуре воздуха. Отсюда и название, которое вы часто слышите: «относительная влажность».

В целом человеческое тело чувствует себя лучше всего при относительной влажности выше 30% и 60% и ниже.

Однако идеальный диапазон влажности в вашем доме составляет 40–50%. Ваша цель не состоит в том, чтобы получить идеально с каким-то фиксированным числом — это нереально или необходимо.

Идеальная влажность — это уровень, на котором вы чувствуете себя наиболее комфортно и устраняет симптомы, связанные со здоровым и сухим воздухом, для вас, вашего ребенка, вашего дома и семьи. Хорошее практическое правило — стремиться к 50%.

Когда уровень начинает достигать 30% и ниже, пора использовать увлажнитель.

Суровые условия сухого воздуха начинают проявляться примерно при 30% и ниже. В сухом климате и зимой уровень может упасть до 20%!

Вы можете этого не осознавать, но даже симптомы аллергии менее беспокоят, если воздух поддерживается на здоровом уровне влажности, как я упоминал выше. Это потому, что сухой воздух позволяет аллергенам стать более серьезной проблемой, а также более свободно перемещаться.

Как проверить уровень влажности

Проверить влажность на самом деле очень просто, если у вас есть подходящий прибор.К счастью, в наши дни вы можете мгновенно проверить температуру и относительную влажность с помощью дешевого измерителя, такого как , этот фантастический маленький цифровой измеритель влажности ThermaPro .

К сожалению, угадывание — это ужасный способ попытаться выяснить состояние воздуха вокруг вас. Что еще хуже, наши тела подвержены колебаниям в том, как они чувствуют температуру и другие условия.

Хотя существует несколько устаревших методов, включая использование механических устройств, в наше время для проверки лучше всего использовать цифровой измеритель влажности.

Поскольку влажность связана с температурой, лучше иметь возможность видеть их обоих в любое время. Это еще одна причина, по которой эти современные (и доступные — большинство из них стоят менее 15 долларов) — это замечательных , которые можно иметь под рукой.

У меня есть несколько на работе и дома. Вы сможете точно увидеть взаимосвязь между повышением и понижением температуры и влажности в любое время дня и ночи.

Типы увлажнителей

Хотя они часто немного похожи по внешнему виду, есть некоторые важные различия, о которых следует знать.

Вот 3 основных типа увлажнителей для домашнего и личного использования:

• Теплый туман
• Холодный туман
• Испарительный

Теплый туман и холодный воздух довольно похожи, но имеют некоторые отличия. Испарительные модели встречаются реже, но имеют некоторые преимущества (и недостатки), которых нет у двух других.

Различия типов увлажнителей

1. Теплый туман Модели производят водяной пар, используя электрическую энергию для выработки тепла и создания мягкого низкотемпературного пара, который представляет собой форму пара.Они идеально подходят для простуды, пробок и зимы.

Недостатком является то, что они нагревают комнату, поскольку выделяемый водяной туман нагревается до того, как выйдет из устройства. Кроме того, у них нет дискового регулятора, как у моделей с холодным туманом, и вместо этого часто имеется один или несколько фиксированных уровней выходного сигнала.

2. Холодный туман В моделях обычно используются маломощные методы, такие как ультразвуковое устройство, для создания сверхмелкого тумана при комнатной температуре. Они отлично подходят для экономии энергии, а также особенно хорошо подходят для использования в условиях сухого климата.

Они также работают почти бесшумно, и многие модели позволяют более точно регулировать выходной уровень.

3. Испарительные увлажнители работают так же, как вы могли догадаться: вода испаряется (с помощью вентилятора) со специальной конструкцией, предназначенной для повышения влажности в комнате. Отличительной особенностью является то, что испарительные увлажнители не могут поднять уровень влажности в помещении слишком высоко (выше 60%).

Это невозможно, так как они выделяют только влагу, которая естественным образом заполняет пустоты, оставшиеся из-за низкой влажности, согласно законам физики.

Рекомендации для детской комнаты

Хорошая новость в том, что те же правила применимы и к комнате вашего ребенка. Между прочим, один из лучших вариантов — это детская модель прохладного тумана, которая легко регулируется.

Однако есть несколько примечаний, которые я должен добавить:

• Не забывайте, чтобы увлажнитель не находился под прямыми солнечными лучами, чтобы избежать роста плесени и бактерий
• Если увлажнитель будет продолжать работать постоянно, лучше оставить дверь хотя бы частично открыта, чтобы избежать чрезмерного накопления влаги.
• Поскольку младенцы особенно чувствительны к простуде и заложенности носа, модель с теплым туманом часто идеально подходит для больных детей

Кроме того, я рекомендую взять тихую, чтобы позволить вашему ребенку спать спокойно.

Ключевые моменты, о которых следует помнить

Сводка по размещению увлажнителя

• Кровать: мы рекомендуем размещать увлажнитель на расстоянии нескольких футов от кровати — минимум 3 фута или около того хорошо
• Хотя вы можете использовать их на полу, разместив их на минимум 2 фута над полом — идеально
• Не размещайте увлажнитель в местах, где он будет постоянно подвергаться воздействию солнечных лучей (например, возле окна)
• Избегайте размещения устройства на деревянных поверхностях или очень близко к ним. повреждение от влаги или воды. Поднос или другая водонепроницаемая крышка под устройством могут избежать проблем, связанных с каплями тумана или пролитой водой.
• Неметаллическая ровная поверхность — идеальный вариант. Не размещайте на ковре или подобных поверхностях
• Для достижения наилучших результатов размещайте увлажнители ближе к центру комнаты или даже к одной стороне, где это будет удобно

Дополнительная литература

Нужен совет по лучшим моделям, которые стоит покупать ? Ознакомьтесь с этим полезным руководством, в котором представлены лучшие увлажнители за ваши деньги.Они особенно хороши при кашле или сухости кожи.

Как чистить и поддерживать ламинатные поверхности

От мебели до напольных покрытий ламинат является одним из наиболее широко используемых материалов в интерьере. В этих быстрых советах по очистке ламинатных поверхностей мы расскажем о средствах по уходу и чистке, чтобы вы могли сохранить их красивыми и продлить срок службы.

Сегодня ламинат является одним из наиболее предпочтительных, когда речь идет о мебели, напольных покрытиях и стеновых панелях для вашей гостиной, спальни, ванной комнаты или кухни.Доступный в различных цветах и ​​вариантах отделки, ламинаты недороги, долговечны, а также более устойчивы к нагреванию, ударам и пятнам по сравнению с более дорогими материалами. Однако, как и любой другой материал, ламинат склонен к износу из-за постоянного использования. Вот несколько советов, которые помогут вам их поддерживать.

Общие советы:

• Хотя ламинат подвержен значительному износу, его можно поцарапать острыми предметами. Поэтому будьте осторожны и не используйте для их очистки острые предметы или абразивные материалы, такие как стальные скрубберы.

• Ламинат обычно выцветает при продолжительном воздействии солнечного света. Держите мебель из ламината вдали от прямых солнечных лучей, чтобы предотвратить обесцвечивание.

• Влага и сырость могут повредить ламинатные поверхности и вызвать коробление. Защищайте пол и мебель от избытка воды даже во время уборки.

Полы ламинат

Полы из ламината выглядят красиво, но их необходимо регулярно чистить, так как грязь от обуви оседает на них и делает их тусклыми.Тем не менее, с правильной шваброй очистить их очень просто. Существуют также специальные решения для мытья таких полов.

• Влажная (не мокрая) швабра из микрофибры не только собирает всю грязь, но и требует меньше воды, что хорошо, потому что слишком сильное воздействие воды может деформировать ламинат.

• Не используйте швабры из ниток или губки, так как они будут оставлять полосы, а также потребуется больше воды, которая может просочиться в трещины и в конечном итоге испортить пол.

• Также не рекомендуется полировать или воском пол, так как это не настоящее дерево, в конце концов.

• Избегайте сильных химических чистящих средств, отбеливателей, металлических мочалок или мочалок — пол обесцветится или поцарапается.

Мебель

Регулярное протирание мягкой тканью — лучший способ содержать ламинатную поверхность вашей мебели в чистоте. Для этого воспользуйтесь салфеткой из микрофибры или пылесосом с прикрепленной к нему щеткой с мягкой щетиной.Избегайте влажной протирки — это оставит следы, а влага покоробит ламинат.

• Отпечатки пальцев на ламинате в большинстве случаев можно удалить мягкой сухой тканью. Для жирных отпечатков пальцев попробуйте смочить ту же ткань и вскоре высушить область.

• Для удаления следов, которые видны после очистки от пыли, используйте мягкую губку, слегка смоченную. Не используйте лак, воск или полироль для мебели из ламината.

• Даже если вы используете мягкий моющий раствор, не наносите его непосредственно на поверхность — он может испачкать вашу мебель.Распылите раствор на чистящую швабру или подушку и протрите влажной подушкой.

• Чистящие средства на основе моющих средств также могут оставить матовую пленку на вашей мебели. Никогда не позволяйте воде или раствору оставаться на поверхности, так как ламинат может начать отслаиваться.

• Используйте коврики и подставки для подставок для защиты поверхностей мебели от пятен, брызг и избыточного тепла.

Ламинат на кухню

Полки на кухнях, особенно в индийских кухнях, собирают много грязи.Тем не менее, регулярная уборка поможет сохранить их в чистоте и сохранить гигиеничность на кухне.

• Используйте губку, раствор теплой воды и средства для мытья посуды, чтобы очистить стойкие жирные пятна. Пластиковая щетка подойдет для укромных мест и трещин. Не забудьте немедленно высушить поверхность.

• Ламинат непористый, поэтому грязь и бактерии не могут накапливаться непосредственно на поверхности, но вместе с масляными парами на кухне грязь и бактерии могут оседать в швах и углах.Очистка этих деталей важна, и для этой цели подойдет теплый мыльный раствор. Затем тщательно промойте и высушите.

Микатермический или масляный обогреватель что лучше: Микатермический или масляный обогреватель что лучше – VashSlesar.ru

Что лучше: микатермический обогреватель или конвектор?

На рынке представлено большое количество техники из разряда обогревателей, способной составить друг другу хорошую конкуренцию. В статье мы противопоставим друг другу два отопительных прибора, первый – всем известный конвектор, а второй – микатермический обогреватель. Разберемся, что представляют собой два этих прибора, и на основании их преимуществ и недостатков постараемся ответить на вопрос, что же из них лучше.

Что представляет собой микатермический обогреватель

Микатермический обогреватель можно смело назвать отопительным прибором нового поколения. Продуктом его работы является тепло, поступающее по принципу конвенции и инфракрасной волны. Если сказать более точно, микатермический обогреватель – оборудование два в одном:

Получается, что данный обогреватель, в первую очередь, излучает инфракрасные лучи, а уже во вторую – создаёт тепло.

Отдельные виды микатермических обогревателей оборудованы дополнительными подставками, предназначенными для сушки белья небольшого размера. Например, носков, платков, перчаток, детских вещей.

Внимание! На самом корпусе сушить какую-либо одежду запрещено. Пренебрежение данной рекомендацией может привести к возникновению пожара.

Основным преимуществом микатермических обогревателей является невысокая температура нагрева корпуса. Благодаря этому, прибором спокойно могут пользоваться семьи, имеющие маленьких детей, не боясь за их безопасность.

Конструкция

Прибор состоит из пластины, имеющей оболочку из слюды, внутри которой находится нагревательный элемент. Слюда – природный материал, обладающий характерными свойствами, благодаря которым минерал используют в качестве первосортного тепло- и электроизоляционного материала. Слюду часто применяют во многих электрических приборах, например, в паяльниках в качестве электрического изолятора.

В микатермическом нагревателе слюда полностью покрывает пластину. За счёт этого, температура корпуса отопительного оборудования нагревается не более чем на 60 градусов.

Даже если вы случайно прикоснетесь к работающему устройству, получить ожог или удар током практически невозможно.

Конструкция прибора состоит из:

• защитного корпуса;
• панели управления;
• кнопки включения/выключения устройства;
• подставки для колёсиков и 4-х роликов;
• пульта дистанционного управления;
• терморегулятора, с помощью которого выставляется нужная температура;
• регулятора мощности;
• индикаторного табло, на котором высвечивается полезная информация о рабочем состоянии оборудования.

Существует несколько видов микатермических обогревателей:

1. Односторонний, инфракрасные лучи отражает в одну сторону.
2. Двусторонний, излучает волны в обе стороны.
3. Цилиндрический, имеет круговую зону излучения.

Принцип действия

Микатермические обогреватели работают по принципу солнца. Они также, как и наше светило, испускают инфракрасные лучи, которые попадая на окружающие предметы, нагревают их. Лучи способны проникать внутрь предметов на 3 см. В зависимости от структуры, глубина их прогрева различная. Предметы, в свою очередь, начинают постепенно отдавать накопившееся тепло воздуху (подробнее — в статье принцип работы обогревателя с инфракрасным излучением).

Микатермический нагреватель намного эффективнее справляется со своими обязанностями, нежели другие отопительные приборы: конвекторы, масляные радиаторы.

Он обогревает помещение сразу двумя способами: с помощью конвенции, хотя доля её незначительна, и посредством инфракрасного излучения.

Технические характеристики

1. Потребляемая мощность – 1500-3000 Вт (однако, большинство моделей обладают мощностью 2000 Вт).
2. Тип управления – механический или электронный. Если есть возможность, лучше сделать выбор в пользу электронного (они стоят дороже). Приборы такого типа позволяют сэкономить на электроэнергии.
3. Количество режимов.
4. Наличие таймера и дистанционного управления.
5. Направленность – односторонняя, двусторонняя, цилиндрическая.
6. Габариты. Чаще всего устройства имеют прямоугольный вид, с предполагаемым размещением оборудования на полу. Исключения составляют приборы с круговой направленностью, имеющие цилиндрическую форму.

Преимущества и недостатки при эксплуатации

Подобно любой другой технике, микатермические обогреватели имеют как свои плюсы, так и минусы.

Начнём с достоинств техники:

1. Безопасность. Корпус разогревается до вполне приемлемой температуры, порядка 60 градусов. Этот критерий позволяет использовать прибор в учреждениях любого назначения, в том числе и в детских садах.
2. Хорошо и быстро прогревают помещения до нужных температур – особенность всех инфракрасных обогревателей.
3. Не пересушивают воздух.
4. Мобильность и компактность. Прибор можно с легкостью переместить из одной комнаты в другую за счёт наличия колесиков. Размеры оборудования позволяют установить его в помещениях любых размеров.
5. Экономичность.

Несмотря на все преимущества, нельзя не отметить отрицательные стороны устройств:

1. Неприятный запах – может появиться с течением времени, особенно после долгого простаивания прибора без дела. Пыль, осевшая на корпус и нагревательный элемент, после включения обогревателя начинает обгорать, поэтому и появляется приторный запах.
2. Большие затраты на электроэнергию – что не говори, а электрические обогреватели всегда считались дорогостоящим удовольствием.
3. Неравномерный обогрев – как и в случае с солнцем, те предметы и мебель, которые находятся вблизи оборудования нагреваются сильнее. Такая особенность инфракрасных устройств может вызвать головную боль, головокружение.

Прибор не рекомендуется устанавливать вблизи кроватей, особенно у их изголовья. Длительное нахождение человека вблизи работающего обогревателя может привести к тепловому удару.

Конвекторный обогреватель

Многих людей перед покупкой отопительного устройства, будь это микатермический обогреватель или конвектор мучает вопрос, что лучше, какой купить, чтобы с течением времени не появилось то самое досадное чувство неудовлетворённости.

Что такое конвенции

Из учебников физики мы знаем, что конвенция – это процесс, когда нагретый воздух, поднимается вверх к потолку и, охлаждаясь там, под своей тяжестью спускается вниз к полу, где опять нагревается благодаря работе отопительного прибора. Таким образом, идёт непрерывный процесс. По этому принципу работает большинство конвекторов.

Всего можно выделить три типа подобного оборудования:

Каждый тип обладает определенными характеристиками, преимуществами и недостатками. Но принцип действия у всех один и тот же. Мы рассмотрим один тип – электрический, поскольку только он может составить равноценную конкуренцию микатермическому обогревателю.

Особенности электрических конвекторов

Электрический конвектор представляет собой металлический корпус, внутри которого находится трубчатый нагревательный элемент, либо минеральное масло, а температура регулируется с помощью термостата. Снизу и сверху на корпусе есть прорези – для обеспечения эффективной тепловой циркуляции. Так, через нижние прорези холодный воздух поступает внутрь устройства, там он нагревается, а через отверстия сверху выходит наружу (подробнее о принципе действия — в статье как работает электрический конвектор).

Из преимуществ подобных устройств можно отметить:

• безопасность;
• высокий КПД;
• простую установку;
• быстрый прогрев воздуха в помещении.

Выбирая между тэновым и масляным обогревателем, стоит полагаться на свои пожелания. С помощью последнего можно обеспечить длительный обогрев больших площадей. Тэновый конвектор же потребляет меньше электроэнергии и он, по мнению специалистов, более безопасен.

Несколько слов о недостатках конвекторных обогревателей:

1. Большой расход электроэнергии.
2. С течением времени КПД прибора уменьшается, вызвано это постоянным перепадом температур.
3. Шум в процессе нагрева или остывания обогревателя.
4. Перегоревшие трубчатые электронагревательные элементы замене не подлежат, к ремонту такой прибор уже непригоден.

Заключение

Выбирая между микатермическим обогревателем и конвектором, стоит полагаться на свои личные предпочтения. Обогрев помещения конвектором происходит за счёт нагрева воздуха, поэтому может возникнуть ощущение сухости. ИК-устройства работают по другому принципу: они нагревают расположенные поблизости предметы и мебель. Но если долго находиться рядом с таким прибором, можно заработать головную боль.

Конечно, микатермические обогреватели гораздо эффективнее конвекторов: температура воздуха в помещении ставится благоприятной уже через 10-15 минут. Однако конвекторы нам более привычны, поскольку принцип их работы схож с классической батареей.

Что лучше — микатермический обогреватель или конвектор: преимущества и недостатки, выбор

Микатермический обогреватель или конвектор

Когда возникает необходимость в дополнительном обогреве помещения, многие люди вынуждены искать альтернативу дешевым, но не долговечным тепловым вентиляторам.

Эти устройства давно уже показали себя не подходящими для постоянного применения – они сушат воздух, могут издавать неприятные запахи и потребляют много электрической энергии, при этом недостаточно хорошо и качественно обогревая.

В последнее время большой популярностью пользуются такие источники дополнительного тепла, как микатермический обогреватель или конвектор – что лучше из этих двух приборов, и на каком остановить свой выбор, интересует многих. Эти устройства лидируют на современном рынке, благодаря своим положительным качествам.

Чтобы понять, который из этих обогревателей будет оптимальным для вашего дома или квартиры, нужно сначала разобраться, каким должен быть идеальный источник дополнительного тепла.

Итак, он:

• Не потребляет много электрической энергии, не вынуждая вас, таким образом, переплачивать за коммунальные услуги;
• Не шумит во время работы;
• Полноценно обогревает помещение;
• Предусматривает защиту от пожара;
• Не выделяет в воздух вредных веществ;
• Имеет приемлемую стоимость.

Более того, обогреватели могут использоваться в качестве источников постоянного тепла в помещении – когда центральное отопление уже перестало работать, или еще не запущено, либо просто не справляется со своими задачами.

Преимущества микатермического обогревателя

Работает этот прибор на основе металлической пластины, покрытой слюдой. Тепловая энергия, производимая им, направляется на определенные предметы и проникает в них.

Стоит ли приобретать такое устройство для своего дома?

Нужно рассмотреть его плюсы и минусы.

Начнем с преимуществ:

• Не сушит воздух. Благодаря целенаправленному способу обогрева, кислород в помещении не расходуется – поэтому использовать такой обогреватель можно и в детских комнатах;
• Удобство обращения. Для установки этого агрегата в доме не потребуется никаких особых навыков, он оснащен большим количеством простых и всем понятных регулировок;
• Бесшумная работа;
• Экономичный расход электроэнергии, благодаря тому же целенаправленному способу обогрева;
• Безопасность. Корпус микатермического обогревателя сильно не нагревается, поэтому его можно устанавливать в том помещении, где играет ребенок, и не боятся, что он случайно обожжется, дотронувшись;
• Компактность и небольшой вес;
• Универсальность. Применять прибор можно в больницах, детских садах, офисах – в любых помещениях, где возникает потребность в обогреве.

Сочетать устройство можно с любым интерьером в помещении.

Недостатки микатермического обогревателя

При всех своих достоинствах, данный прибор не совершенен. Перед тем как решить, что лучше – микатермический обогреватель или конвектор, нужно учесть и недостатки.

Микатермический обогреватель также обладает ими:

• По причине целенаправленного способа обогрева, теплой будет только ограниченная область, на которую направлен агрегат. Чем дальше вы от нее находитесь, тем меньше тепла получите;
• В системе устройства имеется много отверстий, в которые может забиваться пыль. Если он долго стоял без дела – например, летом – и вы решили включить его, приготовьтесь ощутить неприятный запах, который будут выделять распадающиеся пылевые частицы. Избежать этого можно, включив аппарат впервые не в доме;
• Хоть корпус сильно и не нагревается, все же его температура будет достаточно высокой, ее вполне достаточно для того, чтобы загорелся какой-то предмет, случайно попавший на него.

Разрушительно температура обогревателя может воздействовать и на некоторые предметы мебели, материал стен или обои.

Преимущества конвекторов

В отличие от микатермических обогревателей, принцип работы конвектора заключается в рассеивании тепла по всему помещению.

Перед тем как остановить свой выбор на нем, нужно понять, так ли он хорош, как говорят многие специалисты:

• Создание в комнате равномерного температурного режима и быстрое нагревание;
• Прибор не уничтожает кислород в помещении, в отличие от тепловых вентиляторов;
• Возможность регулировать мощность работы с целью экономии электрической энергии;
• Простота установки и универсальность – существуют как напольные, так и настенные виды этих приборов. Не нужно обладать особыми умениями, чтобы установить их у себя дома;
• Устройство может выключаться, достигнув максимальной температуры нагревания, а потом снова включаться самостоятельно.

Конвекторы позволяют регулировать температуру во время работы. Пожаробезопасность, бесшумность, компактные размеры дополняют многочисленный ряд достоинств конвектора.

Недостатки конвекторов

И все же: что лучше, микатермический обогреватель или конвектор? Узнаем и о минусах последнего прибора:

• Конвектор нельзя назвать особо экономичным прибором, ведь посредством прогревания воздуха и рассеивания его по всему помещению тратится большое количество электроэнергии. Это не пойдет на пользу вашему бюджету;
• Из-за воздушных потоков, которые создаются во время работы прибора, не только передается и рассеивается тепло, но и может подниматься пыль в комнате;
• Может различаться температура возле потолка и у пола, могут создаваться сквозняки.

Некоторые эксперты утверждают, что недостатков у конвекторов нет вообще. Возможно, это действительно так, для тех, кому важно в первую очередь качество и мощность обогрева.

Выбор в зависимости от задач

Нет однозначного ответа на вопрос: микатермический обогреватель или конвектор – что лучше?

Решение о покупке того или иного прибора следует принимать, отталкиваясь от собственных целей и задач. Если вам необходимо обогреть определенную область – например, стол, за которым вы работаете, или кроватку ребенка в детской комнате – лучшим вариантом будет микатермический обогреватель. Этот прибор также позволить экономить людям с ограниченным бюджетом.

Для создания тепла во всем помещении целиком людям, не желающим экономить на обогреве, лучше приобретать конвектор. Использовать его можно и не располагающим денежными средствами, ведь он позволяет регулировать температурные режимы.

Но по причине распространения пыли вместе с воздухом его не стоит покупать астматикам или людям, страдающим аллергией.

Микатермический обогреватель — что это в сравнении с конвектором и масляным обогревателей

В настоящее время рынок готов предложить покупателю огромный ассортимент нагревателей, которые используют для работы электрическую энергию. Инновационная разработка – микатермический обогреватель. Он позиционируется компаниями как источник ИК-тепла. В данной статье рассмотрим, что это такое – микатермические обогреватели, каковы их принцип действия и эффективность.

Микатермический обогреватель Polaris PMH 1594

Принцип действия

Что это – микатермический обогреватель? Это современный инфракрасный прибор, работа которого основана на излучении, что проникает первоочерёдно в предметы и вещи в зоне излучения, а потом уже – в воздух. Данный принцип отопления не пересушивает воздух, поэтому влажность остаётся стабильной, на оптимальном уровне.

Аналогичный принцип можно наблюдать, когда греет солнце, и человеку под его лучами очень тепло. Однако стоит ему уйти в помещение – как чувство тепла быстро исчезает.

Такие отопительные приборы специалисты советуют ставить в помещениях без центрального отопления, а именно на дачах, гаражах, в маленьких цехах.

Принцип действия микатермического обогревателя понять не сложно. При запуске устройства тепло можно почувствовать почти сразу, по сравнению с масляными обогревателями, которые требуют как минимум три часа для качественного отопления. Поэтому, если у вас возникал вопрос, что лучше – микатермический или масляный обогреватель, – ответ вы уже знаете.

Более подробно про масляный обогреватель можно прочитать здесь.

Как устроен

В рассматриваемом устройстве теплоисточником является пластина, которая равномерно разделяет ИК-излучение либо тепловые волны. Сам же микатермический обогреватель не нагревается, поэтому при прикосновении к нему человек не получит травм.

Пластина имеет множество слоёв, которые с двух сторон покрыты слюдой. Потому в таких устройствах нет теплоносителя, и, как следствие, проблема сгорания спирали исключена.

Пластины окружены корпусом из металла, по обе стороны которого расположены решётки. Решётки не мешают прониканию тепла в помещение. Вследствие наличия пары решёток, энергия исходит в две стороны. В современных моделях к пластине добавили ещё два слоя. Они находились на одной стороне, где первый слой источал энергию, а второй — концентрировал. Из-за этого потоки тепла стали исходить в одну сторону. Покупателям стали доступны микатермические обогреватели настенные и односторонние.

Устройство микатермического обогревателя

Плюсы и минусы микатермического обогревателя

А сейчас про плюсы и минусы микатермического обогревателя. Для трезвой оценки стоит разделить эти устройства условно на две части. Изначально проанализируем, что обещают производящие компании, а потом рассмотрим отзывы покупателей о них.

Приступим. Как уверяют, производители, микатермические отопительные устройства характеризуются такими плюсами:

1. Прибору не требуется расходовать время и энергию на разогрев самого себя, микатермический обогреватель тут же передаёт тепло предметам, которые находятся в помещении.
2. Устройство мало весит.
3. Несильный нагрев корпуса – всего 60 ºС, риска получить ожог нет.
4. Берёт на 30 % меньше электрической энергии, по сравнению с прочими видами обогревательных устройств подобного типа, в том числе, масляными.
5. В процессе работы воздух в комнате не подсушивается, а кислород не сжигается.
6. Шум при работе отсутствует.

А теперь про отзывы о микатермическом обогревателе самих владельцев. Как свидетельствуют комментарии пользователей, теплоэнергия от устройства чувствуется на теле при неподвижном нахождении в зоне действия излучения очень долгое время. После запуска быстро почувствовать тепло не удастся. А вес прибора действительно удобный, микатермический обогреватель можно вешать и на стену, и даже на потолок (некоторые модели).

Настоящую температуру устройства измерить сложно. Но если прикоснуться рукой к корпусу, её можно определённое время продержать. Это означает, что нагрев корпуса доходит максимум до отметки 50 ºС, и ожоги не страшны.

Утверждать, что экономия электричества составляет 30 % в сравнении с конвекторами, а коэффициент полезного действия выше, будет не логично. Все электронагреватели – это эффективные преобразователи электрической энергии в теплоту, производительность любого из них равна 98-99 %. Т.е. затраченное количество электроэнергии почти полностью преобразуется в тепловую. Два обогревателя, различных по типу, но одинаковой мощности, источают равный объём тепла.

Как утверждают пользователи, над верхней решёткой прибора рукой можно ощутить поднимающийся воздушный поток. Это означает, что правильно будет говорить о смешанном принципе функционирования отопителя. По большому счёту, разница между долями ИК-излучения и конвекцией не такая уж большая, как принято считать. Сжигание кислорода вообще можно подвергнуть сомнению, потому что все производимые в настоящее время электрические микатермические обогреватели изготавливаются с учётом норм санитарии, в расчёт не берём обычные спиральные тепловентиляторы.

Сказать, что микатермический обогреватель вредный нельзя, однако всё же можно выделить ряд минусов, ему присущих:

1. Плотность теплового потока снижается с расстоянием. Чем от устройства дальше, тем тепло чувствуется меньше.
2. Прогрев помещений вне зоны действия отопителя не осуществляется.
3. Через решётку в сам микатермический обогреватель попадает пыль, которую нельзя убрать.
4. Довольно высокая стоимость прибора.

Микатермический обогреватель или конвектор – что лучше?

Как правило, работу разных отопительных приборов оценить объективно не возможно по восприятию покупателями. Одному больше нравится способ ИК-излучения, как в микатермическом устройстве, потому что конвекция вызывает у него головную боль, ощущение сухости в помещении и т.п. Второй чувствует неприятные запахи от ИК-обогревателей и сетует на выборочный нагрев помещения.

Тогда когда восприятие у каждого разное, то в эффективности к микатермическим приборам присутствуют вопросы. Как показывает практика, а не утверждают изготовители, конвектор либо тепловой вентилятор прогреют комнату быстрее, чем микатермический обогреватель с теми же мощностными характеристиками. Вдобавок немаленькая цена за устройство. Этот минус вынуждает выбирать именно конвекторы либо масляные приборы.

Масляный обогреватель не так далёк от микатермического, как кажется на первый взгляд. Включённый на максимум, он нагревается до 60 ºС, и получается, что отдаёт тепло в инфракрасном диапазоне. Выходит, что работает масляной прибор по такому же принципу, смешанному, однако соотношение лучистой и конвективной составляющей другое, приблизительно 50/50 %.

Принцип обогрева помещения микатермическим обогревателем и конвектором

Рекомендации к покупке

Перед приобретением рассматриваемого отопительного устройства стоит изучить его характеристики.

Слюда, покрывающая пластины, не испаряет никаких газов. К тому же температурный нагрев равен 1100 ºС.

Преимущества слюды:

1. Это натуральный изолятор, который не проводит ток, не впитывает жидкость, она твёрдая и прочная. Через покрытие стали слюдой был получен качественный обогревательный прибор.
2. Слюда на пластинах имеет определённую толщину. Благодаря этому нет характерного треска, сопровождающего процесс нагрева устройства.
3. На поверхности слюды пыль не сжигается.

Микатермический обогреватель включается – и тут же начинает работать на всю мощность. Потому устройства с 1,5 кВт для квартиры вполне хватит. Помните и про терморегулятор, если его нет, то нужно будет самостоятельно включать и выключать отопитель.

Стоит подумать, где будет ставиться устройство. Ассортиментный ряд, предлагаемый производителями, широкий: бывают напольные модели, настенные, и те, что устанавливаются на потолке, а также встраиваемые в стену либо мебель.

Любители погреться в момент телепросмотра, могут купить открытый вариант отопительного устройства без вентилятора. Подобные приборы греют по секторам, а не всю комнату, поэтому при желании можно удалиться в то место, где ИК-лучи не воздействуют. Некоторые модели подразумевают наличие пульта дистанционного управления.

Современные модели микатермических обогревателей могут менять режим работы без помощи человека.

При закреплении прибора на потолке, высота которого равна 2,5 м, сектор покрытия будет составлять 20 м². Настенный обогреватель является стационарным, перемещать с места на место его невозможно.

При функционировании прибора 80 % излучаемой теплоэнергии преобразуется в ИК-излучение, а остальной процент тратится на прогрев воздуха около устройства.

К дополнительным опциям можно отнести защиту от влаги: микатермические обогреватели можно ставить и в ванных помещениях.

Рассматриваемые устройства считаются довольно новыми, поэтому их выпуском занимаются немногие компании.

Микатермические обогреватели имеют системы защиты, таймеры, иногда сенсорные панели либо пульты ДУ. У потенциального покупателя есть возможность подобрать оптимальную модель исходя из своих предпочтений.

Производители и модели

Рассмотрим самые востребованные модели микатермических обогревателей различных производителей.

Микатермический обогреватель Polaris

Востребованным на рынке является микатермический обогреватель Поларис. Рассмотрим наиболее распространённые модели этой фирмы.

Модель	Характеристика
Polaris PMH 1594	Оснащён элементом нагрева мощностью 1500 Вт, что почти не подвержен износу. Рекомендуемая площадь обогрева до 18 м². Конструкция предусматривает два типа обогрева: конвекционный и тепловолновой. Количество нагревательных элементов – 3. Количество температурных режимов – 2.
Polaris PMH 2005	Начинает обогрев через 15 секунд после включения, не выжигает кислород, не подсушивает воздух. Подойдёт для установки в детской комнате,ванной комнате или в доме за городом. Мощность составляет 2000 Вт. Рекомендуемая площадь обогрева – 30 м². Количество нагревательных элементов – 4, температурных режима – 2.
Polaris PMH 2085	Быстро обогревает помещение, имеет функцию «Anti-frost». Не сжигает кислород, не сушит воздух и работает без шума. Имеется удобная ручка для перемещения. Мощность — 2000 Вт. Рекомендуемая площадь обогрева 30 м². Количество нагревательных элементов – 4, температурных режима – 2.
Polaris PMH 1584	Подразумевает двусторонний обогрев, быстрый прогрев комнаты, опцию «Anti-frost». Мощность — 1500 Вт. Рекомендуемая площадь отопления – 24 м². Количество нагревательных элементов – 3, температурных режима – 2.
Polaris PMH 1506 rcd	Прекрасно подойдёт для тех, кто желает быстро обогреть помещение в холодное время года. За несколько минут после включения наполняет комнату теплом. Имеет высокую безопасность в эксплуатации. Устройство не накаляется в момент работы и отключается при опрокидывании. Мощность — 1500 Вт. Рекомендуемая площадь отопления – 24 м². Число нагревательных элементов – 3, температурных режима – 2.
Polaris PMH 1596 rcd	Характеризуется электронным управлением, наличием LED-дисплея, функции климат контроля. Комплект включает пульт управления (ДУ) и таймер. Мощность – 1500 Вт. Рекомендуемая площадь обогрева – 24 м². Число нагревательных элементов – 3, температурных режима – 2.
Polaris PMH 1544	Характеризуется наличием тремя нагревательными элементами и двумя режимами нагрева. Мощность — 1500 Вт. Рекомендуемая площадь обогрева – 24 м². Работает устройство бесшумно, имеет удобную ручку для перемещения и устройство для намотки сетевого шнура.
Polaris PMH 2095	Оснащён элементом нагрева мощностью 2000 Вт. В силах автоматически поддерживать указанную температуру. Рекомендуемая площадь обогрева до 24 м². Прибор не выжигает кислород и не подсушивает воздух, при этом экономит электрическую энергию. Имеется 12-часовой таймер, функции отключения при опрокидывании и защиты от перегрева. Устройство можно повесить на стену либо установить на пол – оснащён ручкой и колёсиками для лёгкой переноски. Количество нагревательных элементов – 4, Количество температурных режимов – 2.

Вimatek и GoldStar

Много положительных отзывов получает и микатермический обогреватель Вimatek Ph410. Имеет уникальные характеристики. Приобретают его для установки в загородных домах, дачах, детских комнатах, потому что корпус прибора не нагревается, об него невозможно обжечься, а также ванных помещениях (устройство имеет защиту от влаги, не боится попадания брызг).

Мощность микатермического обогревателя Вimatek равна 1000 / 1500 Вт, два режима нагрева. Работа от сети 230 B. Рекомендуемая площадь обогрева до 15 м². Присутствует защита от перегрева, индикатор питания и терморегулятор.

Микатермический обогреватель Вimatek Ph410

Стоит выделить и панельный микатермический обогреватель GoldStar EPH 8152. Имеет долговечный высокоэффективный элемент нагрева с низкой теплоёмкостью и высокой скоростью нагрева, который обеспечивает качественный прогрев комнаты.

Микатермический обогреватель GoldStar EPH 8152

Вы вполне можете рассматривать микатермический обогреватель в качестве варианта для отопления, довольно много людей воспринимают его лучше, чем классические отопители. Однако некоторая часть людей всё же отдаёт предпочтение другим устройствам обогрева. Поэтому подобный вид электронагревателей пока что не завоевал особой популярности.

Керамическая панель или масляный обогреватель? Сравнительный обзор оборудования

Низкие цены на настенные электрические обогреватели «Никатэн» в Екатеринбурге, Москве и других городах РФ

Многие жители России уже успели купить инфракрасную настенную панель. Ведь они отличаются безопасностью и малым потреблением электроэнергии. Крупнейшим производителем таких отопительных систем в РФ является компания «Никатэн», которая предлагает клиентам оборудование по действительно низкой цене.

Как экономить на отоплении, купив ИК-обогреватели?

Если вы произвели покупку керамических панелей отопления, то примите несколько простых мер, которые помогут экономить еще больше:

• дополните систему терморегулятором, который будет контролировать работу оборудования, предупреждая лишние часы работы; 
• утеплите объект, где используете инфракрасные панели. Обязательно произведите герметизацию труб, щелей и санузла. Желательно выполнить замену старых окон и дверей на те, которые не пропускают сквозняк, предупреждая утечку теплого воздуха на улицу; 
• подключите льготный тариф на электроэнергию. Благодаря этому тарифу, киловатты, израсходованные в ночное время, будут стоить дешевле, чем потребленные в светлое время суток. 

Использование инфракрасных панелей позволит вам сократить стоимость отопления на 65% и более, ведь они отличаются минимальным расходом (50 Вт на 1 кв. м.)!

5 причин, из-за которых вы захотите купить обогреватели для дома «Никатэн»

• Высокая энергоэффективность. Показатели повышаются при наличии терморегулятора.
• Широкая модельная линейка отопительного оборудования для помещений любой площади и назначения (коммерческие, жилые, технические, иные).
• Бесшумная работа, устойчивость к влаге, иным негативным факторам.
• Дополнительное использование принудительной конвекции, благодаря чему горячий воздух, получаемый от теплоносителя (керамическая панель), смешивается с холодным.
• Гарантия от производителя 5 лет!

Как заказать отопительное оборудование «Никатэн»?

Покупать керамические панели отопления вы можете в любом регионе РФ, заказывая их на официальном сайте компании.

Мы обеспечиваем:

• техническую консультативную поддержку; 
• бесплатный расчет стоимости отопления; 
• быструю отправку заказов; 
• много способов оплаты – от наличных до рассрочки 0%; 
• наличие оборудования на складе. 

Позвоните нам по телефону: 8 (800) 350-73-63, закажите обратный звонок или напишите менеджеру в режиме онлайн, чтобы приобрести оборудование!

что лучше выбрать и почему?

Несмотря на наличие систем централизованного теплоснабжения многоквартирных домов, многие жильцы приобретают резервные источники тепла. Их покупают для использования в случае аварийной остановки котельной, порыва тепловой сети, задержки с началом отопительного сезона, ну или просто для создания более комфортных условий в детской комнате. Электрический конвектор или масляный радиатор может оказаться незаменимым при поездках на дачу ранней весной или поздней осенью. Прогревать весь дом долго и дорого, а вот при помощи альтернативного источника тепла можно быстро создать нормальные условия в одном небольшом помещении.

Принцип работы, достоинства и недостатки

Чаще всего для обогрева помещений покупают электрические конвекторы или масляные обогреватели. Принцип их работы основан на быстром и эффективно нагреве воздуха, движение которого в каждом из этих приборов происходит по-своему. Кроме этого, существует заметная разница в стоимости, принципиальной конструкции, мощности, габаритных размерах и других характеристиках.

Для того, чтобы ответить на вопрос, что лучше — конвектор или масляный обогреватель, необходимо рассмотреть особенности их технического устройства, а также эксплуатационные достоинства и недостатки. При этом мы сравним именно современные конструкции, а не те модели, которые были разработаны советской и китайской промышленностью и широко предлагались в продаже еще 10 лет назад.

Масляные обогреватели

По своей конструкции эти отопительные приборы представляют емкость, наполненную минеральным маслом, в которое погружен электронагревательный элемент (ТЭН). Для повышения эффективности обогрева, общий внутренний объем и поверхность теплоотдачи увеличены за счет установки вертикальных полых ребер, соединенных вверху коллектором и так же наполненных маслом.

Вертикальные ребра изготовлены из листовой стали, по стилевому оформлению напоминающие классические батареи секционного типа. Расчетная теплоотдача с учетом КПД предусматривает расход 1 кВт электроэнергии для обогрева 10 м² площади квартиры при неработающем центральном отоплении. Ассортимент масляных радиаторов, предлагаемых в продаже, включает приборы мощностью от 800 Вт до 3,2 кВт.

Регулирование и автоматика безопасности

Управление процессом нагрева осуществляется через реостат и термодатчик, контролирующий температуру нагрева масла и воздуха в помещении. Некоторые масляные радиаторы оснащены системой контроля отклонений от вертикального положения, способной автоматически отключить отопительный прибор в случае опрокидывания.

Продвинутые модели предусматривают защиту от разбрызгивания горячего масла в случае нарушения герметичности корпуса.

Очень удобным дополнением конструкции может стать встроенный таймер. Он будет включать отопительный прибор только в нужное время. Например, вечером, к приходу хозяев, и утром, когда вы просыпаетесь. Это позволит экономить значительное количество электроэнергии и платить за отопление меньше.

Преимущества

Одной из основных причин широкого распространения масляных обогревателей является их простое использование. Достаточно включить шнур в розетку и выставить желаемую температуру. Наличие колес и удобной боковой рукоятки позволяет легко перемещать отопительный прибор по квартире и использовать там, где потребуется. Установка элементарного электрического оснащения снижает вероятность поломки до минимума.

Помимо удобной эксплуатации, к числу достоинств масляных обогревателей следует отнести:

• доступную стоимость;
• бесшумную работу;
• большую площадь теплоотдачи условно-секционного корпуса.

Использование минерального масла в качестве рабочей жидкости практически исключает вероятность вскипания при нагреве и замораживания при отрицательной температуре воздуха. Кроме того, внутренние полости надежно защищены от коррозии.

Недостатки

Главный минус масляных приборов заключается в высокой инерционности и большой продолжительности нагрева помещения, поскольку первоначально требует повышения температуры рабочей жидкости. Однако, после выключения такой обогреватель еще продолжительное время способен отдавать накопленное тепло. Кроме того, вентиляционный обдув секций способен значительно ускорить процесс.

Некоторым покупателям, особенно владельцам малогабаритных квартир, не подходят размеры отопительного прибора и вариант его обязательного напольного размещения.

Электрические конвекторы

Чем конвектор отличается от масляного обогревателя? Самая простая конструкция конвективного устройства состоит из двух плоских пластин, между которыми в нижней части установлен оребренный нагревательный элемент.

Холодный воздух, поступая снизу и проходя через горячий ТЭН, нагревается и поднимается вверх, обогревая помещение. В отличие от масляных радиаторов, электрические конвекторы передают большую часть тепла за счет конвективного теплообмена, и только самую незначительную часть — излучением.

Общее описание конструкции

Существуют 2 варианта установки конвекторов – настенный и напольный. Первый способ обеспечивается небольшим весом устройства и небольшой толщиной. У напольных моделей установлены колесики и при перемещении их достаточно просто потянуть за боковую ручку.

Постепенное усовершенствование отопительных приборов этого типа несколько изменило конструкцию корпуса. Теперь в нижней части устанавливается защитная решетка со щелевидными отверстиями для поступления воздуха. На боковых торцах и сверху установлены сплошные металлические пластины. Выход нагретых воздушных масс осуществляется через верхнюю часть лицевой панели, в которой для этого предусмотрены горизонтальные продольные щели.

Ручное и автоматическое управление

Органы управления отопительным прибором обычно расположены в верхней части боковой стороны. Стандартно принятый комплект предусматривает наличие:

• выключателя;
• переключателя температурных режимов;
• световой индикатор работы.

Температурный датчик автоматического регулирования устанавливается в нижней части корпуса на входе охлажденного воздуха для нагрева. В самых продвинутых моделях можно увидеть электронную индикацию температуры, возможность временного программирования рабочих режимов по часам суткам и даже неделям.

Преимущества

В числе главных плюсов можно назвать:

• возможность размещения на стене;
• бесшумная работа;
• отсутствие инерции и быстрый прогрев помещения;
• высокий уровень надежности.

Современные нагревательные приборы конвекторного типа пожаробезопасны и поддерживают уровень нагрева, который не приведет к возможным ожогам.

Сравнение эксплуатационных характеристик

Теперь попробуем разобраться, какой обогреватель лучше, масляный или конвекторный. Сделать это можно, сравнив такие показатели отличия как:

• инерционность и время разогрева;
• безопасность;
• эффективность расходования электроэнергии;
• срок службы;
• экологические показатели.

О последнем показателе можно сразу сказать, что оба устройства работают бесшумно, не сжигают кислород и минимально распространяют пыль по помещению с конвекционными потоками (любой обогреватель, за счет движения теплых потоков воздуха, распространяет пыль).

Что лучше и быстрее греет

Прогрев комнаты масляным радиатором происходит медленнее, поскольку выполняется в несколько этапов. Сначала ТЭН должен разогреться сам и нагреть масло. После этого горячая жидкость отдает свое тепло металлическим стенкам и только после этого начинается процесс теплоотдачи в помещение.

У конвектора работа начинается сразу после прогрева ТЭНа. Часть тепла передается на лицевую металлическую панель, где закреплен нагревательный элемент, а примерно 95% энергии уходит на быстрый нагрев воздуха. Так что в этом вопросе конвектор явно выигрывает у масляного радиатора.

Что безопаснее

Металлический корпус масляных обогревателей не является вечным. В случае утечки может возникнуть реальная угроза получения ожогов. Зато у конвекторов подобная вероятность полностью исключена. Они безопаснее.

Что экономичнее

Не делая сложных технических выкладок, можно просто сказать, что практика показывает – у масляных радиаторов расход электроэнергии на 20-25% выше, чем у конвекторных устройств, которые экономичнее расходуют энергию.

Что долговечнее

Гарантийный срок службы конвектора составляет 5-10 лет. Реально этот показатель может достигать до 20 лет, в то время как работа масляных обогревателей редко превышает 10-12 лет.

Популярные модели

К сожалению, обогреватели отечественного производства не входят в число самых популярных. Это объясняется ценой, аналогичной зарубежной продукции, и психологическим недоверием покупателя.

Электрические конвекторы:

• Ballu BEC/ETTER-1500;
• Ballu HEAT MAX 1500;
• Noirot Spot E-5 1500;
• Electrolux ECH/T-1500 M.

Лучшие масляные обогреватели:

• Timberk TOR 21.1507 BC/BCL;
• Electrolux EOH/M-5221N;
• Hyundai H-HO-9-07-UI847.

Сегодня рассмотрено 6 лучших микатермических обогревателей 2020 года | Домашняя эстетика

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.

Вы ищете обогреватель, который может согреть большое пространство, не тратя слишком много энергии? В этом вам поможет микатермический обогреватель. Микатермический обогреватель использует преимущества как отражающего, так и конвекционного методов теплопередачи.Это эффективно делает их намного более эффективными в распределении тепла по большей площади, чем ваши обычные обогреватели. Мощная минеральная слюда — основная причина, по которой они могут обеспечить достаточное количество тепла в большой комнате с помощью электромагнитных лучей.

Конечно, не все микатермические нагреватели сделаны одинаковыми. Есть так много разных производителей и моделей на выбор. Хотя основной принцип для всех них один и тот же, очевиден тот простой факт, что каждый из них привносит в игру свои собственные качества и возможности.Если вы мало знаете о том, что ищете, выбор лучшего микатермического обогревателя обязательно станет непростой задачей. Всегда есть шанс, что вы поймете что-то не так и пожалеете о своих инвестициях.

Мы приложили все усилия для проведения тщательного исследования нескольких различных моделей и создали это подробное руководство, которое поможет вам в поиске лучшего микатермического обогревателя. Вы узнаете, что вам следует искать, почему этот тип нагревателя имеет так много преимуществ и некоторые из лучших моделей микатермических нагревателей на рынке прямо сейчас.

Микатермические обогреватели

отлично подходят для больших помещений с более эффективным энергопотреблением и очень быстрым нагревом. В этой части руководства мы расскажем вам о лучших моделях этого типа обогревателей, в которые вы можете вложить свои деньги прямо сейчас.

Лучшие микатермические обогреватели

1. DeLonghi HMP1500 Mica Panel Heater — Лучший микатермический нагреватель в целом

Легкий, гладкий профиль и автоматическая защита от перегрева — вот лишь некоторые из качеств, которые мы выбрали для лучшего микатермического обогревателя на рынке прямо сейчас.

распродажа De’Longhi Mica Thermic Panel Heater, Full Room Quiet 1500W, …

• ТЕПЛО ПОЛНОЙ КОМНАТЫ: Обеспечивает мощность нагрева 1500 Вт для полной …
• ВНЕШНИЙ ВИД: Независимо от того, установлен ли он на полу или прикреплен к стене, …
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ КОМФОРТ: регулируемый термостат и несколько …
• УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ НА СТЕНУ: безопасно и легко крепится к любой стене…

Эта модель поставляется с роликами, которые позволяют легко перемещать ее, и сумкой для переноски для облегчения транспортировки. Модель поставляется с настенными креплениями на случай, если вы хотите закрепить ее где-нибудь на стене, и имеет термостат, который вы можете легко настроить. Есть два разных режима нагрева в зависимости от того, что вам нужно в данный момент.

Плюсы

• Мгновенно генерирует идеальное количество тепла
• Очень легко транспортировать
• Можно использовать как настенный или напольный обогреватель
• Имеет множество функций безопасности, которые защищают его от возгорания.

.

10 самых энергоэффективных обогревателей помещений

Получите самый эффективный небольшой обогреватель для своего дома с помощью наших подробных обзоров и руководства для покупателя. Мы упрощаем выбор идеального обогревателя.

Обогреватели — отличный способ обогрева помещений более эффективным способом.

Обычно они на намного дешевле , чем системы центрального отопления, и имеют энергосберегающих функций , таких как цифровые термостаты и таймеры.

В этой статье мы исследовали и рассмотрели 10 наиболее энергоэффективных обогревателей , доступных на рынке.

Мы обнаружили, что комнатные обогреватели, в которых используется самая умная технология , с по обеспечивают теплом ваш дом наиболее эффективным образом .

Есть сравнительная таблица , где вы можете легко сравнить важные статистические данные, и более подробные обзоры , чтобы помочь вам принять наиболее обоснованное решение.

Если вы новичок в мире обогревателей, то ознакомьтесь с руководством покупателя ниже по странице.В противном случае читайте наши главные рекомендации.

Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими. Это означает, что мы можем взимать комиссию без дополнительных затрат, если вы перейдете по ссылке и сделаете покупку.

Сравнение самых энергоэффективных обогревателей помещений

Мы начнем с 5 моделей, которые действительно привлекли наше внимание.

Вы можете быстро сравнить характеристики в таблице ниже, прежде чем мы обсудим каждую модель более подробно.

На наш взгляд, это лучшие обогреватели, доступные на данный момент.Мы постарались уложить все бюджеты, и мы также включили широкий выбор типов обогревателей.

		Термостат: Да Таймер: Да Безопасность: Автоматическое отключение, переключатель опрокидывания, защита от перегрева Мощность: 1500 Вт Гарантия: 3 года
		Термостат: Нет 23 Таймер 903 Переключатель опрокидывания, без светового индикатора, датчик низкого содержания кислорода Мощность: 2600 Вт Гарантия: 3 года
		Да Таймер: Да Безопасность: Защита от замерзания Powe r: 1500 Вт Гарантия: 3 года
		Термостат: Да Защита от замерзания, опрокидывающий выключатель, тепловое отключение Мощность: 1500 Вт Гарантия: 1 год
		90r211 Да Таймер: Да

.

Лучший бесшумный обогреватель. Обзоры и руководство по покупке.

Нет ничего более умиротворяющего, чем отдых в любимом кресле, в то время как комната, в которой вы находитесь, становится уютной и теплой с помощью обогревателя, расположенного поблизости. Однако, если этот обогреватель шумит из-за движущихся частей, например вентилятора, это может быть далеко не мирным.

Решение — обогреватель, который не издает много шума, если вообще не шумит, и эта статья поможет вам выбрать его. Мы рассмотрим некоторые из лучших тихих обогревателей на рынке, а также дадим вам несколько советов и советов о том, как выбрать правильный в нашем руководстве для покупателя.

Обзор продукта

Изображение Продукт

Обзоры лучших тихих обогревателей

# 1 DeLonghi HMP1500 Панельный обогреватель слюды

Это легкий и портативный микатермический панельный обогреватель, который можно использовать практически в любой комнате в доме. Его портативность обусловлена ​​тем, что он легкий, а также имеет колеса, поэтому его можно легко перемещать из комнаты в комнату.

Если вы предпочитаете, чтобы он постоянно находился только в одной комнате, у вас есть возможность прикрепить его к стене с помощью настенных креплений и комплекта, который вы используете для его крепления.

Он имеет две ступени нагрева, и при более высокой настройке он может производить около 5100 БТЕ тепла. Эти настройки выбираются с помощью одного из двух дисковых регуляторов сбоку нагревателя. Другой диск позволяет настроить термостат, чтобы получить нужную вам температуру.

Поскольку создаваемое тепло излучается в комнату, нет необходимости в вентиляторе, поэтому этот обогреватель работает почти бесшумно.

• Легкий и портативный
• Простой в эксплуатации
• Вариант настенного монтажа
• Регулируемые регуляторы нагрева

• Шнур питания слишком короткий
• Текст на элементах управления трудно увидеть

# 2 Tangkula Electric Oil Filled Radiator Heater

Один из самых тихих обогревателей, которые вы можете иметь, — это маслонаполненные радиаторы, потому что в них нет движущихся частей и вентиляторов, а единственный шум, который вы можете услышать, — это случайный скрип при нагревании металлического радиатора.Кроме того, это тихая жара.

Это обогреватель, работающий по принципу «включай и работай», что означает, что все, что вам нужно, — это подключить его, и он включится. Радиатор имеет две ручки управления. Верхний — выбрать один из трех имеющихся у него параметров нагрева, а другой — термостат, который позволяет точно настраивать радиатор до тех пор, пока он не достигнет желаемого уровня тепла.

Он установлен на четырех колесиках, так что если вы хотите взять его с собой в другую комнату, вы можете. В теплое время года, когда обогреватель вам не нужен, вы можете снять ролики для облегчения хранения.Также есть удобная приборка для шнура, когда обогреватель не используется.

Этот радиатор герметичен, поэтому нет необходимости доливать его маслом в любое время.

• Ролики позволяют легко перемещаться
• Не нужно доливать масло
• Контроль температуры
• Ролики снимаются для облегчения хранения

• Нет выключателя питания
• Тепловая мощность разочаровывает

# 3 DeLonghi TRD40615E Полное излучающее помещение Нагреватель

Благодаря цифровой панели управления и светодиодному дисплею вы легко можете принять этот маслонаполненный радиатор за корпус ПК, однако это определенно обогреватель, причем очень тихий.Основная причина в том, что, в отличие от ПК, для этого не нужен вентилятор.

Вместо этого он нагревает масло внутри, и это тепло излучается наружу в комнату. Вы можете регулировать это тепло с помощью вышеупомянутой цифровой панели управления. Это позволяет увеличивать или уменьшать нагрев до максимальной выходной мощности около 52100 БТЕ.

Вы можете увидеть, какие настройки и температуру вы выбираете, на светодиодном дисплее прямо над панелью управления. Его также можно использовать для программирования 24-часового цифрового таймера.Есть даже функция автоматического включения, которая активируется, когда температура в комнате опускается ниже 44 ° F.

Вам никогда не придется беспокоиться о доливке масла, поскольку это герметичный блок, и если вы хотите использовать его более чем в одной комнате, вам не нужно поднимать его, так как вы можете проехать через него.

• Цифровая панель управления и дисплей
• Легко перемещается из комнаты в комнату
• Функция автоматического включения
• Несколько настроек нагрева

• Заметный запах от нового
• Требуется время, чтобы нагреться

# 4 Тепловой шторм Портативный инфракрасный обогреватель Mojave

В то время как наш последний обогреватель напомнил нам башню для ПК, этот производит очень хорошее впечатление тостера.Это один из самых необычных обогревателей, которые мы когда-либо видели, но он тихий, что мы и хотим в этой категории.

Это инфракрасный обогреватель с вентилятором, который может указывать на шум, но все тесты и отзывы покупателей показывают, что это один из самых тихих тепловентиляторов на рынке, тем более что он имеет низкоскоростной вариант, который можно выбрать вместо него. высокой скорости.

Другие элементы управления позволяют вам регулировать настройки температуры, которые вы контролируете с помощью светодиодного дисплея на передней панели обогревателя.

Для тех из вас, кто любит домашний комфорт, вам будет приятно узнать, что есть пульт дистанционного управления, с помощью которого вы можете регулировать термостат вверх или вниз.

Наконец, поскольку этот обогреватель небольшой и легкий, его можно использовать практически везде, включая офисы, гаражи и мастерские.,

• Цифровое управление и дисплей
• Настройка низкой скорости вентилятора
• Пульт дистанционного управления
• Легкий и портативный

• Недостаточно тепла, чем у других конструкций.
• Не самый красивый обогреватель.

# 5 Переносной масляный радиатор Pelonis Space Heater

Это еще один маслонаполненный радиатор, очень тихий, почти бесшумный.Это герметичный блок, поэтому его никогда не нужно заправлять.

Как и в обычных обогревателях этого типа, элементы управления очень просты в использовании. Один позволяет выбрать один из трех режимов нагрева, при этом нагреватель может производить до 5100 БТЕ. Другой диск управления позволяет регулировать температуру до желаемого уровня.

Его можно легко перемещать из комнаты в комнату благодаря четырем колесам. Если вы хотите хранить обогреватель летом, эти ролики можно снять.При хранении также предусмотрена обертка для кабеля, чтобы шнур питания не запутался и не повредился.

В целях безопасности есть две функции отключения. Один предназначен для защиты от перегрева, а другой —

.

Как сделать своими руками детский домик из дерева: Детский домик своими руками 100 фото идей, чертежи, иструкция

Как сделать детский маленький дачный домик из дерева для ребенка своими руками

Практически все взрослые люди в детстве строили маленькие постройки, который напоминали дом. Для детей это идеальное место, где они могут поиграть, отдохнуть и заняться интересными делами. Конечно, можно сделать шалаш из веток или конструкцию из картона, но срок службы таких изделий очень маленький. Поэтому лучше соорудить качественный детский домик своими руками на долгое время, чем постоянно строить ветхие строения.

Немного о деревянном домике

Для строительства домика для детей своими руками зачастую выбирают древесные материалы. С точки зрения экологии — это безопасно. Хотя материал, в отличие от камня, характеризуется меньшей долговечностью, но домик из дерева прослужит не менее нескольких лет, а если использовать специальную пропитку, то срок службы увеличится в разы. Предпочтение отдают хвойным породам деревьев. Они не просто экологически безопасные, но и положительно влияют на здоровье. Домик для ребенка необходим, поскольку в таком месте он сможет развиваться и чувствовать самостоятельность.

Главная же задача родителей — сделать детский домик своими руками без больших денежных затрат, безопасным и эстетичным, чтобы он вписался в интерьер дачного участка. К тому же постройку можно использовать под склад и хранить там инвентарь, однако, если габариты домика позволяют это сделать, а садовые принадлежности не разрушат строение.

План работы и варианты

Изначально следует продумать план работ и сделать чертеж. Надо заранее знать, какой у домика будет стиль, размеры и выбрать материал для строительства. Для составления плана надо придерживаться следующих пунктов:

• определиться с видом постройки — закрытого или открытого типа;
• выбрать зону под строительство на дачном дворе — будет ли постройка на дереве или на земле;
• подобрать материал, который не ударит по карману, но и важно не продешевить;
• будут ли двери и окна, и из какого материала они изготовятся;
• будут ли сооружаться другие объекты, которые присоединяться к основному домику, например: лестница, ограждение, горка и песочница;
• какое кровельное покрытие применится для крыши;
• выбрать цвета краски, в которые окрасится постройка;
• определиться с внутренней отделкой.

Есть много вариантов того, как построить мини дачный дом своими руками. В основном родители предпочитают следующие идеи:

• лесная хижина на дереве;
• кочевническая юрта;
• домик Хоббита;
• индейский вигвам;
• дом в виде пиратского фрегата;
• робинзоновский шалаш;
• старинный мини замок.

На самом деле можно придумать огромное множество идей. Но если семейный бюджет не позволяет воплотить такую мечту, то в качестве бюджетного варианта выбирается домик, сделанный из ткани, или шалаш из веток.

Маленький дачный домик своими руками может быть сделан с шатровой или вальмовой крышей, иметь более 3 окон, второй этаж, оборудованный балконом и крыльцо. Но по стандарту план выглядит следующим образом:

1. В целях безопасности высоту окон от пола делают на 70 см.
2. Двери желательно сделать под потолок, поскольку ребенок будет расти, а когда для него проем станет маленьким, то передвижение существенно затруднится.
3. Технология сооружения изначально зависит от мобильности домика. Будет ли он стационарным или переносным. На это также влияют и параметры строения.
4. Плоская крыша — это не безопасно. Через какое-то время ребенок захочет туда залезть и может упасть.
5. В маленьком коттедже обязательно делается не менее двух окон. Во-первых, необходимо присматривать за детьми, а во-вторых — появляется естественное освещение.
6. Важно минимизировать риск получения травмы. Для этого стены шлифуются до гладкого состояния.

После создания рабочего плана и выбора стиля постройки рекомендуется изготовить чертеж и эскиз (набросок дома). Если же нет желания делать такую работу, то готовые чертежи можно найти в интернете.

Необходимые материалы и инструменты

После планирования и создания чертежей со сметой, следует приобрести материалы и инструменты для работы. Итак, какие принадлежности понадобятся для строительства мини дома:

• дрель;
• электрический лобзик или ножовка;
• кисточки и валик;
• гвозди;
• рубанок;
• строительная рулетка;
• шуруповерт;
• стамеска с шириной лезвия 4 см;
• молоток;
• угольник;
• уровень и отвес;
• саморезы;
• наждачная бумага с крупным зерном;
• кровельное покрытие, которое не должно быть тяжелым — металлическая черепица, рубероид или гибкая черепица;
• обрезные ровные доски или листы МДФ;
• стекло для окон, но желательно применить пластик, к примеру, поликарбонат;
• несколько видов краски;
• материал для отделки — сайдинг или вагонка;
• балки для изготовления скелета дома, сечение которых должно составлять 50 мм;
• кирпич.

Поэтапное сооружение мини коттеджа

Итак, план работы продуман, материал и инструменты приобретены, чертеж составлен, участок под строительство выбран, значит, следует приниматься за работу. Обычно профессионалы строят подобные мини постройки за несколько дней. Если нет опыта в таких делах, то не стоит торопиться и ускорять работу. Важно сделать домик не только надежным и прочным, но и ровным и красивым.

Изготовление облегченного фундамента

Надо понимать, что это не крупногабаритный коттедж на 150 кв. м., а небольшая детская постройка, которая не требует усиленного основания. Достаточно по периметру будущей постройки прокопать канаву глубиной 60 см и выложить фундамент из кирпича или шлакоблока. Также допускается использовать деревянные опоры, но они быстро сгниют. Поэтому каменное основание является идеальным решением.

Однако, если по каким-либо причинам сложно приобрести шлакоблок или кирпич, то рекомендуется воспользоваться бутовым или диким камнем. Материал можно отыскать где угодно. Но в таком случае потребуется бетонный раствор и заливка фундамента. Тем не менее, это дешевле.

Поверх основания устанавливается деревянная обвязка из балок. Конструкция закрепляется к фундаменту при помощи анкеров. Важно под деревянную обвязку предварительно уложить слой рубероида — это предотвращает попадание влаги на дерево.

Сооружение деревянного каркаса

Каркас собирается из брусьев, которые закрепляются к обвязке на фундаменте. Ставятся 4 вертикальные стойки и фиксируются металлическими уголками с отверстиями для саморезов. Поверх опор монтируются 4 бруска. Конструкция получится в виде короба. В местах оконных и дверного проема ставится по два бруса в вертикальном положении. Между ними устанавливаются перемычки.

Чтобы каркас получился жестким, по всем сторонам будущего домика устанавливаются балки по диагонали. От угла до угла. Балки закрепляются за счет металлических пластин или уголков, которые прикручиваются саморезами. Каркас обшивается либо листами МДФ, либо досками. Оставляются только оконные и дверные проемы.

Монтаж пола

Пол устанавливается по стандартной схеме — на лаги. На обвязку из бруса прикрепляются лаги с определенным шагом, например, 40 см. Поверх каркаса монтируются доски или фанерные листы. Половое покрытие закрепляется с помощью саморезов.

После проделанной работы необходимо зашлифовать пол. Лучше сделать сразу, чем дышать древесной пылью в тесном помещении. Применяется крупнозернистая и мелкозернистая наждачная бумага. Не рекомендуется шлифовать поверхность пола без респиратора.

Устройство двускатной крыши

Изготовление крыши начинается с каркаса. Берутся бруски и устанавливаются в треугольной форме. Сверху стропил укладывается коньковый брус, который соединит между собой всю конструкцию. Для дополнительной жесткости монтируются перемычки. Здесь для усиления конструкции тоже применяются металлические уголки и пластины. Рекомендуется сделать каркас до той степени, когда он при попытках пошатывания станет неподвижным.

Итак, скелет крыши готов. Теперь надо соорудить фронтоны, воспользовавшись досками или листами МДФ. Следом обшиваются боковины крыши. Далее на поверхность крыши устанавливается гидроизоляционная пленка. Затем монтируется металлическая черепица или ондулин. Важно, чтобы скаты крыши выступали за пределы стен на 15 см.

После чего изготавливаются кобылки и прикручиваются к стропилам. Далее на каркас прикручиваются доски, и получается короб. Затем конструкция обшивается сайдингом.

Внутренняя отделка

Постройка должна как можно сильнее отражать настоящий дом, поэтому необходимо сделать минимум мебели. Первым делом производится пропитка древесины специальными средствами от гниения и жуков. После чего изнутри помещение следует обработать лаком.

После обработки необходимо соорудить мебель, например: стул, стол, кровать и тому подобное. Только мебель должна быть минимальных размеров, чтобы соответствовала мини дому. Вместо изготовления мини мебели можно приобрести такую же, только пластиковую. Достаточно пройтись в магазин детских товаров и там найти интересующие принадлежности.

Изготовление окон и дверей

На этом последнем шаге устанавливаются окна и двери. Чтобы сделать двери, следует расчертить лист МДФ по нужному размеру и отпилить изделие электрическим лобзиком. На дверь прикрепляется ручка, устанавливается в проем и ровно фиксируется с помощью клиньев. Далее приделываются дверные петли. После чего монтируется щеколда.

Окна устанавливаются немного по другой технологии. Два проема обустраиваются перемычками крестообразной формы. Туда же можно монтировать стекло, но не рекомендуется, поскольку это бьющийся материал, способный навредить ребенку. Предпочтительнее воспользоваться поликарбонатом. Такой материал в основном применяют для теплиц. Он прочный и гибкий. А также пропускает свет. Вырезаются куски по размерам проема и прикручиваются саморезами.

Постройка должна быть безопасной

Есть некоторые нюансы, которые надо учитывать. Они влияют на безопасность нахождения ребенка в домике. Чтобы помещение было безопасным, рекомендуется придерживаться следующих правил:

1. Площадка для строительства мини дома не должна быть рельефной и содержать коряги или подобные предметы, которые могут травмировать. Если для домика выбирается дерево, то оно должно быть надежным и крепким.
2. После обработки дерева производится осмотр на выявление дефектов. Потому что надо исключить попадание заноз.
3. Саморезы закручиваются плотно, чтобы шляпки не выглядывали, иначе об них можно пораниться.
4. Путем попыток пошатывания строение проверяется на прочность. Если же оно шатается, то следует заняться дополнительным усилением конструкции, иначе может произойти разрушение от ветра или по другой причине.
5. Острые углы металлочерепицы следует спрятать, поскольку ребенок может порезаться.

Мини коттедж на дереве

Такой вариант строительства более сложный, чем обычный домик на земле. В этом случае объект помещается на дерево, а точнее — на ветвь. В остальном технология практически идентична первому варианту. Возведение мини коттеджа на дереве заключается в пошаговых действиях:

1. Для таких целей выбираются деревья твердых пород. А мягкие породы, например, орех не подойдет, потому что он не имеет достаточно плотной структуры. Поэтому появляется риск перелома ветви. Также выбирают не старые деревья, которые засохли или вот-вот засохнут. Они начинают гнить, превращаясь в труху. Это опасно, ведь в любой момент может произойти падение дерева.
2. Этот шаг предполагает проработать идею домика, а затем создать план и сделать чертеж.
3. Нецелесообразно заниматься монтажом постройки на дереве. Проще сделать конструкцию на земле. Остальные крепежные работы производятся на дереве. Следует максимально укрепить платформу, на которой будет стоять мини дом для детей. Каждое дерево имеет свою индивидуальную форму, поэтому опоры и остальные усилительные конструкции делаются по обстоятельствам.
4. На этом шаге монтируется лестница. Конструкция также собирается на земле, а потом прикрепляется к стволу дерева. Обязательно рядом с лестницей привязывается канат, который обеспечит безопасный спуск.

Правда, безопаснее выбрать тот вариант, где домик находится на земле. Ведь дети рискуют упасть с высоты 3 метров, вследствие чего может произойти серьезная травма. Однако, как видно, построить домик для детей из дерева своими руками очень просто.

как построить детский игровой домик своими руками

Загрузка…

Ни для кого не секрет, что малышам для счастья нужно не так уж и много. Полёт их детской фантазии даёт возможность превратить любой бытовой предмет в космический корабль или машину, поэтому легко представить восторг ребёнка, получившего в распоряжение деревянный игровой домик, сооружённый на даче.

Оптимальным выбором будет детский домик, специально сконструированный для мальчика или девочки. Владея таким собственным жилищем, ребёнок с огромным желанием будет покидать пределы города, зная, что на даче его ждёт уютный уголок. К тому же это поможет родителями заняться дачным хозяйством, не отвлекаясь на несносное поведение скучающего чада.

В наши дни легко можно приобрести готовый домик, обратившись в фирму, занимающуюся постройкой компактных деревянных домов. Специалисты с радостью не только подберут дизайн, но займутся доставкой и сборкой домика. Такие изделия, как правило, отличаются хорошим качеством, но стоимость работ порой отпугивает покупателей.

С другой стороны, деревянный домик обойдётся куда дешевле, если построить его самостоятельно. Что нужно для того, чтобы соорудить детский домик на даче? В таком случае потребуется закупка расходных материалов и необходимый инструмент. Потратив два выходных дня, своими руками вполне реально возвести небольшой домик для любимых отпрысков.

Домик для детей своими руками: преимущества домов из дерева

• Сегодня дерево-это самый распространённый строительный материал. Даже учитывая тот факт, что рынок доступных строительных материалов очень разнообразен.
• Дерево всегда будет выигрышным вариантом, потому что оно отличается экологичностью, долговечностью, безопасностью и легкодоступностью.
• Работа с древесным материалом не подразумевает использование дорогостоящих инструментов. Необходим элементарный столярный набор, состоящий из молотка, киянки, пилы, рубанка, наждачной бумаги, крепёжных изделий.
• Используя дерево, можно построить простую и скромную хижину, а можно — целые хоромы. Тут всё зависит от пожеланий ребёнка и, само собой, навыков мастера.
• Для постройки деревянного замка может потребоваться солидный набор инструментов и приспособлений, но технологический процесс сложнее от этого не станет.
• Помимо чистой древесины, в строительстве используют фанеру, древесноволокнистые плиты, древесно-стружечные плиты и прочие материалы, имеющие древесную основу.
• Допускается комбинирование между собой разных материалов из древесной породы.
• В зависимости от места расположения домика и его функциональной обязанности, подбирают древесный материал, из которого будет выполнен дом. Например, если конструкцию расположить под навесом, то для сооружения детского домика подойдёт фанера.

Порядок строительства детского домика на даче своими руками

В первую очередь нужно уточнить, какого плана будет будущий домик, определиться с его внешним видом. С этой целью предварительно набрасывают схематический чертёж, позволяющий определить тип постройки.

Характеристики детского дачного домика, которые должны быть определены перед началом строительных работ:

• Открытое или закрытое будет сооружение?
• Какая площадь земли будет отведена под домик?
• Высота постройки.
• Расположение домика. То есть, где он будет находиться: на грунте или на ветках дерева? Это важный фактор, так как технология строительства будет кардинально отличаться.
• Материал, используемый для строительства.
• Будут ли в домике окна и двери, в каком количестве?
• Запланировано ли строительство дополнительной пристройки? В качестве дополнения к основному сооружению также изготавливают лестницу, террасу, горку или песочницу.
• Внутренние декорации.

Разработка плана детского игрового домика из дерева

Первоначально требуется составление подробного плана строительных работ, а также эскизы и чертежи. Важно учитывать специфику будущего сооружения:

• Расстояние между полом и потолком должно быть как минимум полтора метра. Однако нежелательно делать помещение слишком высоким.
• Будет правильным решением установить минимум два окошка. Во-первых, такая мера даст достаточное освещение в комнате домика. Во-вторых, нужно помнить о безопасности детей, за которыми нужен постоянный присмотр. За детьми можно будет следить через окна.
• Дверь рекомендуют делать до уровня потолка. Так ребёнок точно не набьёт себе шишку на лбу, к тому же не исключено, что и взрослым когда-нибудь придётся заглянуть в гости к малышу.
• Дабы избежать ненужных травм, все стены с внутренней и внешней стороны должны быть гладкими.
• Крышу лучше делать покатой, поскольку плоская может привлечь детей, и рано или поздно они взгромоздятся на крышу, что создаст травмоопасную ситуацию.

Инструменты и материалы для строительства

Прежде чем приступать к строительству небольшого дачного домика для детей, нужно приобрести следующие инструменты:

• Ножовку по дереву;
• Измерительную рулетку;
• Столярный угол;
• Стамеску;
• Дрель и электрошуруповерт;
• Киянку и молоток;
• Крепёжную фурнитуру;
• Малярные приспособления (краска, лак, кисти, валик).

Перечень материалов, которые потребуются для строительного процесса:

• Деревянный брус для каркасного дома. Строители рекомендуют использовать брус, сечение которого 50Х50.
• Обшивочные пиломатериалы. Следует выбирать фанеру, толщина которой не превышает 10 мм. Также используют ориентированно-стружечные плиты. Они дешевле фанеры, но более износостойки. Всё на усмотрение хозяев.
• Материал для кровли.
• Кирпичи.
• Стекла для оконных рам. Нужно учитывать, что стекло небезопасно для ребёнка, поэтому, если есть желание увеличить доступ света в домик, то лучше установить пластиковые окна.

Как сделать детский домик: технология строительства

Фундамент и пол

По аналогии со строительством больших домов, детские игровые домики начинают строить с закладки фундамента. В качестве основания можно использовать землю, гравий, цемент или щебень.

Существуют разные варианты, которые подойдут для укладки деревянных досок. Некоторые снимают верхний слой почвы, сверху засыпают щебнем, выравнивают участок, а после на площадку укладывают опорные бруски. Можно сделать иначе: каждый угол строения должен быть вымощен на специальный бетонный блок, а опоры размещены на песчаной подушке. Таким образом углы строения будут размещены на глубине до полуметра. Земля из углублений должна быть убрана, а в них насыпана смесь из песка и гравия. Затем ямки тщательно утрамбовывают.

На подготовленные места устанавливают блоки, которые должны находиться на одном уровне. Чтобы каркас не был кривым, следует использовать строительный уровень.

Без гидроизоляционного слоя домик не сможет простоять много лет. Чаще всего изолятором выступает рубероид или современная битумно-полимерная мастика. Кто-то предпочитает природную вентиляцию. В этом случае маленький дом строят на металлических стержнях или кирпичных столбах высотой не более 20 см.

Стены

Разобравшись с фундаментом и полом, можно переходить к монтажу стен. Чтобы сделать стены, необходимо сконструировать каркас из брусьев, который на следующих этапах соединяют с тонкими обшивочными досками или щитами. Нельзя забывать про двери и окна. Первым шагом должна стать установка в каждый угол бруса, сечение которого, как правило, 50Х50, а длина — три метра. Изделие разрезают на три равные части либо пополам. Затем крепят брусья под дверь и оконные рамы.

Для фиксации основного бруска его прибивают к полу с помощью гвоздей. Главное, чтобы потом эти гвозди без труда выдёргивались. Такая мера объясняется тем, что обеспечение прочного соединения строительных узлов возможно лишь при помощи специальных крепёжных уголков, которые устанавливают в дальнейшем.

Между стропильными брусками в обязательном порядке устанавливают вспомогательные распорки, выполняющие роль крепежа. Держим в уме, что сверху брусья соединены каркасом, выступающим основой для кровельного покрытия. После того как основа для стен будет подготовлена, гвозди вытаскивают, а на их место монтируют металлические уголки. Игровой домик будет прочно стоять и не развалится лишь только тогда, когда все углы и стыки скреплены угловыми крепёжными элементами.

Брусья, установленные в горизонтальной плоскости, отмечают оконные проёмы и дверь. Их высота просчитывается заранее. Расчёты ведут от ширины обшивочной доски. Должны быть заложены такие размеры, чтобы при обшивочных работах не было надобности разрезать доски по их ширине или скрывать половину рамы. Короче говоря, нужно прикинуть, сколько цельных досок сможет влезть в оставшийся нижний и верхний проём. На этом уровне следует закрепить горизонтальные распорки.

Крыша

Крыша маленького игрового домика, сделанного своими руками, может быть высокой и пологой. Конструкция крыши зависит от личных предпочтений. Классическое исполнение требует следующего алгоритма действий:

• Нужно взять четыре бруска с незаостренными краями. Обрезать у каждого бруса конец под углом 45 градусов.
• Скрепить брусья парами при помощи шурупов таким образом, чтобы между ними образовался прямой угол.
• Каждая угловая конструкция является составной частью кровли. С внутренней стороны углы скрепляют металлическими уголками.
• Одна угловая конструкция прикладывается к лицевой стене домика. Для того чтобы между крышей и передней стеной дома не оставалось свободного пространства, намечают треугольник. Его нужно выпилить при помощи ножовки. Точно такие же манипуляции нужно провести и с задней стенкой сооружения.
• Теперь переднюю и заднюю опору круши между нужно скрепить с помощью поперечного бруса.
• Готовый каркас крепят к стенам посредством крепёжных уголков.
• Для покрытия крыши подойдёт обыкновенная фанера. Также можно использовать рейки и ламинат, любые другие материалы, оставшиеся после ремонта. Прекрасным кровельным материалом станет ондулин, шифер, профлист или металлочерепица.

Обшивка и оформление домика

Финальная стадия строительства включает в себя обшивку и оформление сооружения. Для создания стен применяется вагонка, щиты или деревянные доски. Вагонка позволит сократить время обшивочных работ, так как нет необходимости в подгонке элементов, которые без проблем стыкуются друг с другом. Так как стояла задача сделать детский домик, то не будет лишним украсить его разноцветными рисунками. К творческому процессу можно подключить самих детей. Окна можно украсить резными наличниками, которые покупаются отдельно, или же делаются своими руками.

Внутри маленького дома делают лавочку и столик, но, безусловно, это не единственные предметы интерьера, способные украсить помещение. Небольшое крылечко придаст дому более благородный вид.

Главное, чтобы построенная игровая конструкция не таила в себе опасность для здоровья ребёнка. Речь идёт о надлежащем креплении элементов деревянного сооружения. Важно, чтобы во время подвижных игр дети не поранились и не поцарапались. Доски нужно тщательно отфуговать, и нанести защитный слой какого-нибудь лакокрасочного вещества.

Саморезы, гвозди и металлические скобы не должны выпирать и торчать наружу, их закрывают специальными заглушками.

Детский домик своими руками

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

Деревянный детский игровой домик своими руками: как построить самому

Вспомните своё детство. Помните, как вы играли во взрослую жизнь, в которой у вас обязательно был собственный дом? Пусть на самом деле это было всего лишь небольшое пространство под столом, занавешенное от всего мира старым покрывалом. Кажется, что всё это происходило так недавно. А сколько лет с тех пор прошло! Теперь у вас уже есть свои дети, которые тоже мечтают о своём отдельном крохотном уголке. Сделайте им приятное: соорудите для них деревянный детский домик своими руками. Постарайтесь сделать эту работу совместной. Ведь общие дела и интересы сближают и помогают в общении.

Дом, который мы с вами собираемся построить, должен быть чрезвычайно прост. Это важно. Сделать его красивым изнутри и снаружи можно, если проявить фантазию, поработать не только руками, но и головой. Короче говоря, у вашего ребенка и у вас появляется фронт совместных работ. Для малыша это действительно будет замечательная репетиция взрослой жизни.

Дети любят играть во взрослую жизнь. Для этой цели им просто необходимо иметь собственное пространство, которое они могли бы оборудовать по своему вкусу, чтобы поселить туда свои игрушки

Определяем потребность в материалах

Если возраст ребенка составляет от 2-х до 6 лет, то большой дом ему не нужен. Нам предстоит возвести постройку со скромными размерами, имеющую в основании квадрат 1,7х1,7 метров и примерно 2,5 метра в высоту.

Потребность в материалах такова:

• ДСП 2х1,7 м – 4 листа;
• Для стен и крыши нужны 13 брусьев длиной 2,5 метра и сечением 2,5х 2,5см. Из 13 только у 8-и брусьев необходимо один конец заострить;
• Для опор пола возьмём 8 брусьев длиной 35 см и сечением 2,5х 2,5 см;
• Чтобы скрепить пол по горизонтали потребуются 4 доски длиной 2 метра, сечением 15х5 см;
• Настилать пол будем досками (13 штук) длиной в 2 метра и сечением 15х5 см;
• Покрывать крышу будем фанерой и любым кровельным материалом;
• Из расходного материала нужны саморезы, уголки из металла, краска и кисти.

Всё это необходимо подготовить перед началом работы так, чтобы было под руками. Пусть ребенок с детства учится работать организовано и слаженно.

Строительные материалы для небольшого детского домика должны быть подготовлены перед началом стройки. Делать чертеж для него нет необходимости: это очень простое и легкое сооружение

Выбираем и размечаем место, делаем настил

Да, ребенок хочет иметь свой уголок для игр, но совершенно упускать его из вида в таком возрасте просто опасно. Мало ли что может случиться с малышом? Поэтому построить игровой детский домик на даче нужно в таком месте, чтобы это строение было хорошо видно из окна кухни, например. Так мама, готовя обед, сможет присматривать за самым младшим членом семьи.

Вот такого маленького домика достаточно, чтобы сделать ребенка счастливым. Примерно такое сооружение мы и предлагаем вам построить для малыша в возрасте от 2 до 6 лет

Нам предстоит сделать разметку. Берём колышки и бечевку, размечаем участок, размер которого составляет 2х2 метра. Выбранную территорию следует хорошо утрамбовать, а её поверхность сделать ровной. В углах получившейся площадки выкапываем ямки в 20 см глубиной. Помещаем в них брусья так, чтобы на 15 см они находились над поверхностью земли.

Точно такие же углубления необходимо сделать в середине каждой из четырех сторон площадки. В них так же помещаем брусья и укрепляем их. Сооружение невелико и использовать раствор в этом случае необязательно. У нас получились восемь опор: по одной в четырех углах площадки и по одной на каждой из четырех сторон.

Ещё раз отмеряем высоту опор при помощи отмера. От того, насколько ровным получится основание пола домика, зависит качество всей постройки. Перекосы нам ни к чему. К опорам прибиваем четыре доски так, чтобы вышел открытый сверху короб. На него и будут уложены доски плотно одна к другой. Доски прикрепляем шурупами и получаем готовый настил для пола.

Особенно внимательно следует отнестись к начальному этапу работы, потому что перекосы на первых порах могут свести на нет все усилия строителя

Возводим стены сооружения

Для возведения стен нам понадобятся все четыре листа ДСП (древесно-стружечной плиты) и 8 брусьев с заостренными концами. К каждому листу ДСП необходимо с двух сторон прикрепить шурупами по брусу. При этом тупые концы брусьев должны находиться вровень с верхней кромкой ДСП, а заостренные будут выступать на полметра. Каждый лист ДСП с двумя брусьями по бокам образует одну стену домика. Пусть торцевая стена будет глухой, а в той, что расположена напротив неё, можно вырезать дверь. Боковые стены можно сделать с окнами. Два или одно окно будет в вашем домике, решать вам.

Форму проёмов для окон и дверей выбирайте самостоятельно. Но лучше все-таки заглянуть в детские книги и сделать выбор, руководствуясь картинками. Малыши любят сказки, пусть домик ребенка выглядит максимально сказочно. В домике должно быть много солнца, но и о тени в жаркий день тоже не стоит забывать. Уже готовые стенки кувалдой устанавливаются так, чтобы поверхность ДСП вплотную прилегала к настилу пола. Не забывайте проверять вертикальную направленность стен. Между собой стенки необходимо скреплять при помощи уголков и шурупов. Щелей в постройке не должно быть!

Сооружаем надежную крышу

Крышу домика можно сделать высокую или пологую. Всё зависит от того, каким именно вы представляете себе это сооружение. Мы сделаем так: возьмем 4 бруса, края которых не заострены, и обрежем их концы под 45 градусов. Скрепим по два бруса вместе шурупами так, чтобы внутренний угол между ними составлял 90 градусов. Обе угловые конструкции являются составными частями основания крыши. Изнутри каждый из углов следует скрепить металлическими уголками на шурупах.

Не беда, если в хозяйстве не оказалось фанеры. Для обрешетки можно использовать тоненькие рейки, остатки ламината и прочие аналогичные материалы

Одну из угловых конструкций необходимо приложить к передней стенке дома. Чтобы закрыть свободное пространство между крышей домика и стенкой, необходимо наметить треугольник. Его выпиливают ножовкой. Аналогично поступаем и с противоположной стенкой постройки. Теперь опоры крыши можно скрепить между собой поперечным брусом. Готовый каркас осталось прикрепить к стенкам при помощи металлических уголков.

Чтобы покрыть крышу, необходима фанера. Если её нет, можно воспользоваться всем, что осталось от строительства и ремонта в доме. Подойдут, например, реечки, ламинат и т.д. В качестве кровельного материала тоже можно использовать остатки ондулина, цветного шифера, профлиста или же черепицы. Даже лучше, если будут разноцветные куски одного и того же вида кровельного материала. Получится настоящий «пряничный домик». Остались отделочные работы и покраска. Такой детский игровой домик своими руками можно соорудить в течение одного дня. И для этого не нужны специальные навыки строителя.

К строительству детского домика следует отнестись серьёзно. Если вам удастся безошибочно выполнить все этапы работы, то вам и большие объекты окажутся по плечу

Детям постарше необходимо не только место для игр, нужны ещё и всевозможные приспособления и сооружения, при помощи которых можно играть. Подскажет, как построить более сложный детский домик для детей старше 6 лет, это видео.

Домик для детей можно соорудить из разных подручных материалов. В данном случае, у строителей появилась возможность использовать для этих целей деревья ивы, от зарослей которых освобождали местный водоем, а также камыш, заготовленный заранее. Стволы спиленных деревьев можно применить для строительства первого этажа домика. Для этого их нарезают на чурбачки 15 см длиной.

Первый этаж ивового домика

Для каркаса были использованы старые брусья 10х10см, что позволило сделать первый этаж геометрически точным. Поскольку он составляет основу сооружения, то такой вариант можно считать оптимальным. Закрепляем раму будущего окна и начинаем укладывать чурки на цементный раствор. Для раствора необходимы песок (1 часть), глина (2 части), цемент (1 часть). Воду добавляем так, чтобы масса получилась не жидкой, а эластичной.

Кладка должна выполняться аккуратно. Для этого нужно, чтобы раствор имел не жидкую, а эластичную консистенцию. Все промежутки между чурками необходимо старательно заполнять

Чтобы каркас и кладка из чурбачков получили прочную сцепку, воспользуемся гвоздями (20см). Их необходимо попарно вбивать в каркас строения, перемежая ими каждые 2-3 ряда. Для дверного проёма ставим ещё один брус. Следим за тем, чтобы все промежутки между чурками с обеих сторон стены были полностью заполнены раствором. Стены готовы.

Чтобы каркас и кладка были надежно скреплены друг с другом, можно использовать не только гвозди, но и длинные металлические штыри

Теперь мы соорудим пол. Для этого нужны чурбачки 10 см длиной. Внутри сооружения вынимаем грунт на 15 см в глубину. На пять сантиметров насыпаем на дно образовавшейся ямы песок. На него очень плотно, тщательно подбирая, укладываем чурки. При помощи широкой доски и молота трамбуем их.

Сооружение такого пола из деревянных чурбачков – занятие не простое, но результат стоит потраченных усилий. Ведь в домике будут играть ваши дети

Засыпаем имеющиеся щели песком, после чего следует полить пол водой под напором, чтобы песок заполнил щели и надежно зафиксировал чурбачки. Щели заполняем раствором песка и цемента. Оставляем пол высыхать, после чего необходимо хорошо его промыть, чтобы цвет древесины вернулся.

Второй этаж ивового домика

Если древесина для первого этажа была срублена до начала сокодвижения, то для второго этажа нужны ивы, когда сокогон в них уже идет. Именно такую древесину можно очень легко освободить от коры. Прикреплять бревна к каркасу необходимо при помощи двухсотых гвоздей. Между собой их тоже следует сбивать в наиболее плотных местах. Не стоит забывать о дверном и оконном проёмах. Чтобы сделать четырехскатную крышу, нужны четыре ровных бревна, из которых можно соорудить стропила. По краям домика их прибивают, а на пересечении фиксируют саморезами.

Стволы ивы в период сокогона очень легко очищаются от коры. Вот из таких очищенных веток и стволов и будет сооружен второй этаж

Камыш для кровли берём молодой. Он должен вырасти весной, а заготавливать его следует зимой. Косить камыш лучше в период, когда снега мало, а берег и поверхность водоёма покрыты льдом. По льду коса скользит, поэтому камыш будет срезаться ровно и выглядеть аккуратно.

При укладке кровли из камыша закрепляют его путем стягивания саморезами двух реек. Сначала на стропила помещаем обрешетку, на неё стелем камыш такой толщины, как запланировали. Затем поверх камыша укладываем рейку и стягиваем её с обрешеткой длинными саморезами. Таким же образом поступаем со всеми сторонами крыши. Верхушка сооружения увенчивается колпаком, который с помощью проволоки прижимается к стропилам.

Вот так выглядит четырехскатная крыша, покрытая камышом. Если всё сделать не торопясь, то результат работы порадует всех

Каркас можно покрыть водоэмульсионной краской. Гамаки крепятся к специально врытому большому бревну. Впрочем, можно воспользоваться и старым деревом, ствол которого ещё достаточно надежен.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

варианты и модели, для улицы, для помещения, как сделать из вагонки, этапы работы

Детский домик своими руками на дачном участке – отличный подарок малышам. Его можно построить из разных материалов, и размеры могут быть разными. Можно создать примерно такую конструкцию (фото № 1), а при наличии места строение можно соорудить гораздо больших размеров. Рассмотрим несколько вариантов постройки домиков.

Как построить домик для детей

Детский игровой домик своими руками может иметь размеры 160х160х140 см с крышей высотой 90 см. Для его создания нужно подготовить:

• блоки фундаментные – 4 штуки;
• уголки металлические крепежные;
• бруски для изготовления пола – 11 шт.;
• доски половые – 4 шт.;
• вагонка;
• наличники;
• щит мебельный;
• краска;
• бруски для крыши – 5 шт.;
• ондулин;
• обрезные доски;
• шурупы, гвозди;
• держатели для балок.

Сама работа выполняется в несколько этапов.

• Этап 1. Изготавливаем каркас пола. Для него нужно смонтировать основание, выровняв его по диагоналям. После выравнивания конструкция усиливается уголками.
• Этап 2. Выбираем место для постройки. Место должно быть ровное. Готовый каркас укладывается на землю, отмечаются места крепления фундамента.
• Этап 3. Придание детскому изделию из дерева устойчивости. В отмеченных местах копаются углубления укладываются фундаментные блоки. Они закапываются на глубину штыка лопаты. Лежать они должны ровно. Это проверяется уровнем. На верхнюю часть блоков нужно проложить гидроизоляцию, чтобы влага не попадала на пол.
• Этап 4. Сооружаем пол. Для этого весь каркас зашивается досками. Пол должен быть ровным и не иметь шероховатостей.
• Этап 5. Пол нужно обработать. Делается это со стороны грунта. Кистью или валиком наносится слой, предохраняющий древесину от грибка и плесени.
• Этап 6. Создание стоек и стропил. К готовому полу крепятся брусья и укрепляются уголками (фото №2). К стойкам крепятся стропила для крыши (3 штуки). Они выравниваются по уровню или по отвесу и закрепляются с помощью металлических держателей.
• Этап 7. Обшивка каркаса. Готовый каркас обшивается блокхаусом или вагонкой (фото №3). Можно обшить сооружение для детей на даче снаружи и изнутри. Между слоями древесины проложить плиты минеральной ваты для утепления конструкции.
• Этап 8. Создание крыши. Крыша покрывается ондулином. Этот материал хорошо резать болгаркой. Для отделки многие мастера используют резную доску. Такой же доской можно обшить углы построенного здания. Двери и окна хорошо бы украсить наличниками, сделанными своими руками (фото №4).
• Этап 9. Внутри домика для детей своими руками устанавливаются самодельные скамейки и столик. Игровой домик для детей для дачи своими руками готов. Осталось только покрасить его в различные яркие цвета.

Детский игровой домик своими руками (видео)

Другие варианты строительства домика

Как сделать детский домик для ребенка и его друзей на дачном участке? Идеи могут быть самыми разными. Вот некоторые из них:

1. Домик для ребенка можно поставить на естественном возвышении. Вместо фундамента используется массивная древесина. На окна можно повесить шторы. Это даст возможность скрывать комнату от чужих глаз.
2. Окна можно застеклить, а двери сделать довольно плотные. Домику можно придать вид настоящего жилья. Но это потребует особого подхода к его созданию.
3. Массивный детский домик из дерева своими руками можно сделать с просторной комнатой, находящейся на втором этаже. Обычный вход в нее может быть дополнен горкой. Для подъема на эту горку нужно изготовить лестницу с перилами. Эта конструкция ребенку обязательно понравится. Деревянный домик для детей младшего возраста на даче легко оборудуется песочницей внизу, которую устраивают под домом.
4. Деревянный домик для детей на даче своими руками можно покрасить в розовый цвет. Его оценят девочки. К нему нужно соорудить небольшую веранду, на которой разместить цветы.
5. Ярко будет смотреться в ландшафте домик из фанеры, если его покрасить в голубой цвет. Просторное крылечко и дорожка из тротуарной плитки дополнят строение.

Могут быть и другие идеи. Деревянные домики для детей на даче полностью щитовые собираются очень быстро и стоят долгие годы. Не зря ведь любой детский сад оборудуется такими строениями.

Нетрадиционные игровые домики

Сделать детский домик деревянный можно не только на даче, но и прямо в основном жилище. Любая палатка может стать для ребенка личной крепостью. Как построить игровые домики внутри помещения? Идеи опять же есть разные. Деревянный домик – очень хорошо. Но внутри жилого дома лучше пользоваться картоном или тканью. Домашняя палатка, которая натягивается на стол – отличное решение. Для ее изготовления нужно измерить длину, ширину и высоту стола. Ткань лучше выбрать плотную. Окошки в домике делаются из полиэтиленовой пленки. Вместо двери вставляется молния или другая застежка. На стенках можно нарисовать мультипликационных героев. Тканевый домик легко разбирается и не занимает места.

Игровое место для детей оформляется и из картона. Для его сооружения не нужны навыки, которых требует деревянный домик. Достаточно иметь необходимое количество картона, краски и простейшие инструменты. Оконные и дверные проемы вырезаются в картоне острым канцелярским ножом. При достаточном количестве материала конечный результат зависит только от фантазии изготовителя. Можно придумать свои схемы изготовления и внутреннего оборудования домика. В любом случае он принесет радость вашему ребенку.

Как сделать детский домик (видео)

Заключение по теме

Дачный участок предназначен для выращивания овощей, фруктов, ягод, зелени, а также для отдыха взрослых и детей. На даче обустраиваются бассейны и альпийские горки с сухими ручьями. При достаточной площади участка многие строят и детские игровые домики. Они имеют разные конструкции и строятся с использованием различных материалов. Построить детский домик на даче можно из деревянных досок, из фанеры, на его обустройство расходуется вагонка и брус, кирпич и бетон. Можно изготовить такое сооружение из ткани, картонных коробок и других материалов. Строительство сооружения на даче не занимает много времени и стоит в основном довольно дешево. Лучшее место для его размещения – между деревьями, на возвышении. К нему можно подвести дорожку.

Из инструментов могут понадобиться: ножовка, электролобзик, шуруповерт, клеевой пистолет, дрель, ключи и отвертки, стамески, уровень, отвес, рулетка. Все работы лучше всего выполнять вдвоем. Сначала собирается каркас на фундаменте, затем обшиваются стены и возводится крыша. Игровой домик можно оборудовать мебелью, шторами, электрическим звонком и светильниками. Используются для освещения и светодиодные ленты. Дети будут в восторге от такого строения.

Изделие можно соорудить и в жилом помещении. Для этого используется картон и ткань. Каркас делается из труб ПВХ, деревянных деталей. Даже обычный стол может стать каркасом. Такой игровой уголок тоже очень нравится детям.

Как построить детский деревянный домик своими руками

Детям нужно для счастья не много. Мы покупаем детям игрушки из магазина, ссылаясь не вечную нехватку времени и сил, не дающую сделать что-то своими руками. К примеру – детский домик из дерева, в котором детвора могла бы играть целыми днями, одновременно проводя это время на свежем воздухе. Сделав деревянный домик своими руками вы обязательно осчастливите своих деток!

Но взрослым потребуется немного материалов. Что касается личного времени, то на «строительство» придется потратить пару дней. И не забывайте про надежных помощников, ведь ребенок с большим энтузиазмом будет принимать участие в сооружении собственного дома.

Фанерный домик своими руками

Многие недооценивают возможности обычной фанеры в качестве строительного материала. Но если построить сооружение с ее использованием для маленькой дочки или сына, оно сможет простоять даже на улице несколько лет. Главное – должным образом обработать листы фанеры и сопутствующие материалы. Из фанеры довольно просто сделать игровой домик своими руками. Прессованные опилки имеют отличные характеристики устойчивости к влаге при соответствующей обработке.

ДСП – долговечный и доступный материл, он является идеальным при постройке детского игрового домика. ДСП легко обрабатывать и приводить к желаемому виду. Если домик строится для дочки, его можно оклеить цветастыми или розовыми обоями, если для сына – декоративными обоями с принтом автомобильной тематики. В общем, поле для фантазии огромное, главное – иметь желание реализовать задумки, предварительно посоветовавшись с ребенком.

Помимо листов ДСП потребуются деревянные доски, гвозди и саморезы. А также – небольшая дверь. Дверь изготавливается и самостоятельно с использованием деревянных досок и металлических петель.

Где понадобится домик

Прежде чем приступать к «строительству» домика, следует определиться с его назначением. Данный фактор будет зависеть от того, где будет стоять домик, и в какие сезоны ребенок будет там играть со своими друзьями.

Выбираем следующие варианты:

• домик, расположенный в жилом помещении;
• домик, для игры в теплое время года;
• демисезонный вариант.

Эти факторы повлияют на необходимость остекления окошек. утепления стен и установки небольшого обогревателя для любителей чаепития на свежем воздухе в зимний период.

Домик для детей ставят в детской или игровой комнате. Ребенок проводит в своем «жилище» изрядное количество времени и может сложить там некоторые свои игрушки. Данный вариант требует минимального количества строительного материала. Скорее домик выполняет чисто декоративные функции, и практически полностью может состоять из красиво оформленной фанеры. Такой домик будет проще всего сделать своими руками.

Так же домик ставится во дворе дачи или частного дома. Сооружение используется только в теплое время года. Его окошки не обязательно застеклять, даже в дверях порой нет надобности. Достаточно проделать соответствующие отверстия в сооружении из фанеры и дерева.

Но можно построить детский домик своими руками для всесезонного использования. Стены можно слегка утеплить, окна застеклить, а дверь должна плотно закрываться. По крайней мере, зимой попить с друзьями чай в таком сооружении можно. Здесь можно даже установить небольшой электрический обогреватель.

В зависимости от выбранного варианта домика, будут применяться дополнительные материалы:

• стекло;
• минеральная вата дли утепления стен;
• элементы электропроводки.

Определяемся с размерами

Размеры домика будут зависеть от возраста ребенка. Детский деревянный домик может иметь небольшие размеры, но не стоит забывать о том, что чадо растет, и уже через пару лет сооружение придется демонтировать, если сейчас оно имеет параметры 1,5Х2.

Хотите построить своими руками более долговечный домик для дочки или сынишки? Тогда придется сделать сооружения высотой не менее двух метров. Плюс крыша. Итого высота фанеры будет составлять 2,5 метров. Это – для фасадной части. Для боковых стен подойдут листы высотой 2 метра.

Ширина стен будет иметь по 2,5 метров. Этого вполне хватит, чтоб разместить внутри домика кое-какую мебель и игрушки.

Материалы

Прежде чем покупать материалы для домика, следует определиться, какой пол он будет иметь. Остановимся на вариант ЕС деревянным полом, который подойдет для уличного домика. Пол на небольшой возвышенности из бревен можно использовать и в холодное время года. Параметры сооружения могут варьироваться, потому приводим лишь список материалов, необходимых для постройки, вы сами более точно сможете определить размеры листов, дверей и длину досок. Сделать это довольно просто, конструкция не требует сложных расчетов.

Итак, готовим следующие материалы:

• четыре листа фанеры;
• четыре бревна, они будут располагаться в углах дома;
• деревянные лаги шириной минимум 10 см, их потребуется не менее шести;
• деревянные доски толщиной 1,5 – 2 см для изготовления пола;
• более тонкие доски для крыши.
• доски для отделки и уплотнения стен;
• материал для изготовления оконных рам и дверной рамы, если окна будут застекляться, понадобятся деревянные рейки и стекла;
• дверь на петлях.

Не забываем про отделочные материалы. Фанеру и элементы из дерева следует обработать пропиткой против паразитов и коррозии, кроме того, она повысит показатели пожаробезопасности. Это необходимо сделать для долговечности сооружения и безопасности детей. Снаружи деревянный домик вскрывается лаком или краской. Желательно использовать водоэмульсионную либо акриловую.

Детский домик может иметь и крышу из металлочерепицы.

Нужно позаботиться и про освещение в домике. Тогда понадобится провод для подключения электрического плафона. Можно по периметру потолка пустить светодиодную ленты, это – наиболее экономичный и безопасный вариант. Своими руками проводку сделать довольно просто, в результате деревянный детский домик будет освещен по вечерам, что приведет в восторг маленького домочадца.

Строим деревянный домик

Сначала нужно сделать пол. Он же будет являться одновременно и цоколем. За счет того, что пол монтируется на лагах, сооружение при необходимости можно перенести из одного места в другое.

Вместо гвоздей лучше использовать саморезы по дереву вместо обычных гвоздей: сооружение так прослужит дольше. В этом случае придется вооружиться и шуруповертом.

Когда пол будет готов, монтируем каркас. Сначала – угловые бревна, затем – доски, которые впоследствии будут держать крышу из дерева. С внешних сторон при помощи шуруповертов крепятся фанерные листы. Таким же образом досками зашивается крыша. Для ее изготовления можно использовать и фанеру, но он от постоянно воздействия воды и солнечных лучей быстро утратит необходимые для защиты домика свойства.

На стенах очерчиваем места для окон и дверей, очерчиваем их и монтируем рамки. Устанавливаем двери. Упрочняем конструкцию посредством монтажа дополнительных узких досок. Оптимальным вариантом будет установка досок вертикально по обеим сторонам окон. Детский домик, выполненный своими руками, изнутри можно оклеить обоями или разрисовать веселыми картинками.

Видеогалерея

Фотогалерея

 

Самые лучшие посты

Детский домик своими руками: чертежи, строительство

Содержание

1. Что строить?
2. Как строить?
3. Дачно-фанерный вариант
4. Шалаш
5. Картонные домики
6. Домик в квартире
7. Нужны ли бумаги?

Построить детский домик своими руками просто и увлекательно. Уже понаторев в строительстве и ремонте, поставить сие строение в надлежащем месте можно за день; «с кондачка» – за выходные. Расходов на постройку окажется как минимум втрое меньше, чем для покупки готового, а польза от него будет большая: стремление подрастающего поколения возводить «халабуды» заложено в нас биологически еще с тех времен, когда умение соорудить временное убежище из подручных материалов было вопросом выживания, как умение охотиться или отличать съедобные плоды-коренья от несъедобных.

Мы давно не первобытные, но игровой домик нашим детям все равно нужен – он одно из средств, способствующих формированию личности, приобретению умений и навыков, физическому развитию. Игровой домик займет маленьких непосед с полным осознанием ими своей значимости: имея собственную территорию и жизненное пространство, они не будут теребить взрослых дело не по делу, лишь бы напомнить о себе. А папа, мама, гости смогут спокойно заниматься своими взрослыми делами или просто посидеть за столом, не опасаясь расслоения поколений и скрытых трений в семье.

Что строить?

Домик для детей строится, во-первых, с учетом особенностей детской психологии. Так глубоко, как, напр. при обустройстве детской, в данном случае вникать в них не нужно, но кое с чем считаться необходимо. Во-вторых, имеют значение характер и длительность пользования, а именно: в квартире домик или на улице, личный для своих детей, возможно, с их друзьями, или общий во дворе, рассчитан он на одно поколение, пока не вырастет, или на длительное пользование. В-третьих, пол ребенка: что девочки и мальчики ведут себя по-разному начиная с младенческого возраста, общеизвестно.

Строительство игрушечной усадьбы для потомства вряд ли вызовет затруднения и у родителей-«чайников»: тут помогут малые размеры сооружения. Они сказываются не только в экономии материалов. К этому мы еще вернемся, а пока констатируем: основная задача в данном случае – решить, что именно строить. От предложений «детдомов» на продажу глаза разбегаются, но общее впечатление – как будто оказался в XVII-XVIII веках, когда детям шили такие же кафтаны и панталоны, как взрослым, только меньше. Это касается не только внешнего вида, но и применяемых технологий, от которых прямо зависит цена изделия.

Дети и в наши дни в соответствующих обстоятельствах носят одежду взрослого покроя, но для игр-то она не предназначена! Домик для ребенка нужно делать исходя из того, что в нем будут играть. Да, детские игры – подготовка к взрослой жизни, но не изучение ее по инструкциям. Ребенок – не робот, которого нужно «прошить», он полноправный член человеческого общества и может сам органично в него войти, проявив свои способности и добившись благодаря им успеха. Одна из важнейших особенностей детской психики – сочетание сугубого прагматизма с безудержной фантазией. С учетом этого детские домики для игр можно рассматривать в определенном порядке, см. рис.

Виды детских домиков для игр

Как у взрослых

Домик на поз.1 условно можно назвать «хозяйским». Строят его из дерева как наиболее экологичного, доступного и легко обрабатываемого материала. Долговечность, без тщательной пропитки и защиты от замокания, составит не менее 7 лет в средней полосе РФ, чего домику для своих детей хватит – вырастут за это время.

«Хозяйский» домик – универсальное строение: сами обитатели имеют возможность оборудовать его по своему вкусу, запросам и способностям, ненавязчиво обучаясь заодно выдумывать и делать руками. Вообразите, к примеру, мачту с парусом на крыше – дорисовать остальное до «Черной жемчужины» или «Моржа» капитана Флинта детскому воображению не составит труда. Снимаем рею, цепляем на шест флаг – вот вам и замок, а во-о-н та коряга – огнедышащий дракон, от которого нужно спасти сестричку или подружку-принцессу. Кто помнит, как ребенком был, еще много чего придумает.

Размеры и планировка универсального детского домика

«Хозяйский» домик, это, в общем, имитация взрослого дома упрощенной конструкции; типичная его планировка и размеры показаны на рис. справа, а как такой построить, посмотрим далее. Непременная особенность – увеличенные оконные проемы. Дело не только в том, что так играть удобнее. Зрение человека формируется в детстве; чтобы не испортить его смолоду, нужно следовать медицинским указаниям по величине и характеру освещенности. А при уменьшении размеров окон их площадь, пропускающая световой поток, падает по квадрату размеров оконницы. Чтобы выдержать колебания освещенности в допустимых пределах, особенно при переходе с улицы в домик и обратно, площадь окон относительно таковой стен в детском домике должна быть больше.

Поз.2 – «хозяйская» модификация в виде беседки для детей сангвиников/холериков-экстравертов. Они часто с задатками лидера, для полноценного развития им необходимо держать в виду окружающее. Для детей же несколько (не до аутизма, разумеется) замкнутых и углубленных в себя более подойдет «домик на курьих ножках», поз. 3. Вспомним, дети до мозга костей прагматики. Устремление помыслами в горние выси для них связано с реальным отдалением от земной тверди. Но не забываем об освещении! Видите окошки на крыше? Большие окна таким детям не нравятся, но свет-то нужен. А на крыше – ничего, там небо, облака. Есть куда направить наглядный и мысленный взор. Детям-мечтателям как правило не хватает физических упражнений; в данном случае эта проблема решатся сама собой в виде лесенки, а горка напомнит и о простых житейский радостях.

Поз. 4, уличный домик-песочница – для самых маленьких. Есть полка – сами поймут, что игрушки удобнее класть туда, а не бросать где попало. И взрослым удобнее собирать их оттуда, а не выковыривать из песка. Впрочем, песочницы это другой разговор.

Маленьким дамам

Как строить?

Есть в технике порой вредный, а порой полезный закон квадрата-куба. Суть его в том, что при увеличении размеров чего-либо с сохранением пропорций объем вещи увеличивается по кубу линейных размеров, а площади поперечного сечения, вырезов, проемов, пазов и т.п. – по их квадрату, т.е. медленнее. В нем, между прочим, кроется ответ на вопрос, нередко ставящий в тупик молодых курсантов-моряков и студентов-судостроителей: почему широкая 7-метровая прогулочная яхта с тяжелым фальшкилем-плавником в свежий ветер идет с сильным креном, а более узкий, с большей относительной площадью парусности и безо всяких дополнительных средств придания остойчивости 70-метровый барк – почти без крена? Только в данном случае закон квадрата-куба преобразуется в закон 3-4 степеней, т.к. и кренящий, от давления ветра на паруса, и восстанавливающий, зависящий от объема погруженной части корпуса, моменты, нужно еще умножить на их плечи, имеющие размерность длины.

Применительно к детскому домику закон квадрата-куба работает на строителя, позволяя построить его гораздо проще, обойдясь меньшим количеством материала, но ничуть не менее надежным. Возьмем, напр., несущую балку вдвое меньшего, чем «взрослая» размера. Ее объем (и собственный вес) уменьшатся в 2^3=8 раз, а площадь поперечного сечения, держащая нагрузку – в 2^2=4 раза. Т.к. балка должна держать и свой вес, появляется избыток несущей способности, который можно использовать для упрощения конструкции. Кроме того, меняется и удлинение балки, т.е. отношение ее длины к наибольшему поперечному размеру. От удлинения существенно зависит распределение напряжений в детали: их эпюр может кардинально измениться, хотя на вид балка такая же, только меньше. Эти и некоторые другие обстоятельства мы используем, чтобы построить домик для игр детей проще и дешевле.

Основание

Фундамент как таковой детскому домику вообще не нужен. Хотите – закладывайте хоть монолитный с подвалом, хуже не будет. Но вообще-то излишне, причем на любых сколько-нибудь несущих грунтах, кроме топких и просадочных, однако там детям делать нечего – опасно.

Дело, во-первых, в несущей способности грунта. По закону квадрата-куба нагрузка от домика с бесящейся оравой не превысит 0,2-0,3 кг/кв. см, можете посчитать. А любой более-менее несущий грунт держит от 1 кг/кв. см; в крайнем случае – от 0,5 кг/кв. см. Запас в любом случае более чем достаточный.

Во-вторых, в особенностях морозного пучения грунта. На участке примерно до 5х5 м оно практически равномерное: явных бугров не образуется, вся площадь зимой приподнимается на несколько см, а к весне возвращается на место. Этого не почувствует и капитальное строение, а жесткость детского домика вследствие меньшего удлинения его деталей выше.

Поэтому детский домик можно, предварительно выровняв площадку, просто ставить на обрезки бруса (поз. 1 рис.), бетонные блоки (поз. 2), кирпичи и т.п. Подпорки все-таки необходимы, чтобы пол не загнил, но их, как увидим ниже, можно включить в конструкцию. Еще облегчающий момент – площадку можно и не ровнять, а подобрать по промерам подходящую естественную. Строительные уклоны нормируются в мм/м (до 3 мм/м или 0,003 для жилых помещений). Для домика максимум до 3х4 м допустимый начальный наклон с градусах будет соответственно больше и вследствие повышенной жесткости конструкции безопасен.

Основание детского домика

Что действительно необходимо для предотвращения загнивания, то это обработка основания с испода, т.е. с обращенной к земле стороны, поз. 3. Лучшая пропитка – натуральная, подогретая на водяной бане, олифа или специальные пропиточные масла для древесины. В крайнем случае – минеральное масло или отработка, но тогда мелкоту можно пускать в домик не ранее чем через 2 недели по завершении строительства. Кто имеет опыт обращения с детьми, наверняка сразу же предпочтет олифу.

Верхнюю сторону основания лучше всего оставить «голой», необработанной, поз. 4. Если она пойдет под покраску, нужно проолифить либо пропитать водно-полимерной эмульсией или разбавленным в 3-5 и более раз ПВА. Последнее предпочтительно для бюджетного варианта: 0,5 кг банки, разболтанной в полведре воды, хватит на весь домик.

Как быть с подпорками?

Для домика на курьих ножках и, особенно, для общего на улице со спортивно-игровым комплексом, требуется основание посолиднее, иначе расшалившаяся братия может опрокинуть его на себя же. Т.е., опоры дома, деревянные или стальные, нужно заглубить в грунт от 0,5-0,7 м в первом случае и от 1,2-1,5 м для комплекса коллективного пользования.

Технология подготовки основания в таком случае обычная: нижние концы деревянных опор на длину, равную величине заглубления +(10-15) см, обрабатывают битумной мастикой либо жидким, без наполнителя, горячим асфальтом (гудроном). Стальные обливают тем же гудроном; те и другие оборачивают рубероидом и вкапывают или бетонируют. Под пяты опор насыпают песчаную подушку в 10-15 см. Скважины под опоры бурят садовым буром диаметром от 20 см, чтобы опоры входили в них с промежутком от 3-5 см, считая от края или угла столба.

Если нужна долговечность основания свыше 15 лет и не хочется возиться с бетоном, нижние концы деревянных опор на ту же длину нужно обжечь над костром до обугливания на глубину около 5-7 мм, непрерывно поворачивая над огнем. Особенно надежно такое основание, если опоры из бревен сосны-смолки или дуба. При раскопках Древнего Новгорода деревянные обожженные фундаменты зданий обнаружены во множестве и, по заключению специалистов-строителей, немалая их доля остается пригодной под постройку.

В обжиге древесины на фундамент есть хитрость: вдруг дерево вспыхнуло, гасить водой ни в коем случае нельзя. Нужно сбить пламя кошмой или песком, погасить тлеющие уголья в песке, и продолжать обжиг.

Конструкция

Оптимальной технологией возведения детского игрового домика является сборно-щитовая по единой силовой схеме. Каркасный, по образцу дачного домика или бытовки, строить тоже можно, но работы будет больше. Пошаговая инструкция постройки сборно-щитового детского домика несложна, см. рис. ниже:

1. Готовят опорную раму, поз. 1, из бруса 75х50 и 100х50 мм; поперечные размеры даны в расчете на обстругивание до гладкости, и настилают на ней пол. Крепеж здесь и в основном далее – гвозди либо саморезы 70 мм.
2. Соединения производят врезкой, а настил пола ведут внакладку на черепном бруске 40х40 мм, поз. 1а.
3. Собирают из бруса 100х50 мм раму крыльца, поз. 2-1, 2 рамы передней и задней стен, поз. 2-2, и 2 рамы боковых стен, поз. 2-3.
4. Собирают на основании коробку; в стойки рамы крыльца висячие углы опорной рамы врезают.

5. Детский домик в стиле фахверк

   Монтируют обрешетку крыши; ее конек делают из 2-х 30-мм досок, как описано ниже. Стропильная конструкция как таковая в данном случае отсутствует; стропила – часть несущих рам, поз. 3. Как их ноги крепятся к передней/задней рамам, показано на поз. 3а. Размеры боковых рам рассчитаны, чтобы они «подлезли» под ноги стропил, также поз. 3а. К ним стропильные ноги прибивают гвоздями наискось.

6. Делают обшивку стен, оставляя пустыми оконные и дверные проемы. Материал – любой, от ткани до досок. Лучше всего обшивать фанерой, ОСП или ДСП толщиной от 6 мм изнутри. Тогда, наложив снаружи декоративные планки и покрасив соответственно, можно получить домик в стиле фахверк, см. рис. справа. По детским понятиям, это «круто полностью», т.е. равнозначно кораблю или замку, но с сохранением функционала хозяйского домика.
7. Укрепляют проемы накладками из доски 20-30 мм или полос фанеры 6-10 мм. Здесь нужны гвозди помельче, 50-60 мм для досок и 20-30 мм для фанеры.
8. Настилают кровлю. Лучший материал – мягкая (битумная) черепица. Можно использовать цельные листы цветного шифера или крашеной водостойкой фанеры.
9. Ставят окна и двери; размеры – на поз. 5.
10. Красят, декорируют выпиленными из доски или фанеры накладками на клею, собирают парапет крыльца. Его балясины также могут быть фигурными выпиленными. По высыхании краски/клея домик готов к нашествию обитателей.

Сборно-щитовая технология без существенных изменений пригодна для модульного строительства. Напр., на рис. ниже – чертежи 2-уровневого домика с отдельным крыльцом. В таком может играть уже целый выводок из 3-4 галдящих «птенчиков». Возвышение основания над грунтом можно увеличить, доведя высоту надземной части опор до 1,2-1,5 м.

Чертежи 2-уровневого детского домика с крыльцом

При постройке сначала собирают основания и ставят их ноги в ямы. Затем выравнивают по уровню, добавляя/отбирая подсыпку, ставят и обшивают рамы стен.

Стропильная конструкция детского домика

Стропильные фермы собирают по обычной А-образной схеме, см. рис. справа, ставят на временных укосинах. Затем делают конек из пары досок, вверху на рис., укосины снимают, и настилают обрешетку под выбранный кровельный материал. Остальное – как в пред. случае.

Дачно-фанерный вариант

Детский игровой домик из фанерных щитов хорошо подойдет для дачи: на зиму его можно разобрать и сложить в компактный пакет, хранимый в помещении. Сборка производится способом, хорошо знакомым любителям китайских головоломок: на захватах. Еще такое соединение называют «в глубокую лапу», т.к. оно работает в общем так же, как соединение брусьев сруба в лапу.

Порядок сборки и способ соединения показаны на рис. ниже. Здесь есть 2 хитрости. Первая – пальцы лап длинных стен должны быть обращены вниз, поз. а. Вторая – край последнего по порядку сборки листа крыши должен заходить на край предпоследнего, поз. б. Тогда, не зная, что для разборки нужно прижать и подвинуть вверх наискось последний лист, домик можно хоть кантовать, и ему ничего не сделается. А сборка/разборка займет всего несколько минут.

Быстросборный детский домик из фанеры

Шалаш

По увлекательности, игровому функционалу и психолого-воспитательному значению шалаш в саду стоит на 2-м, если не 1-м, месте в иерархии детских домиков. Как сделать обычный шалаш-тоннель, ясно из рис.:

Устройство шалаша-тоннеля

При отсутствии лапника, но наличии сена, соломы, камыша проще в постройке будет шалаш-шале, см. рис. справа.

Детский шалаш-шале

Собственно, «шалаш-шале» это тавтология; «шале» по-русски и есть шалаш. В рогульки каркаса шале закладывают гибкие прутья или проволоку. Фиксировать верхушку его каркаса худым ведром не обязательно: если рогульки-опоры с развилками вверху, их можно просто зацепить друг за друга, см. рис. слева.

Устройство верхушки шале

Связки (снопы) обшивочного материала вешают на торчащие сучки рядами, начиная снизу. Чтобы обшивка была ровнее, и прутья обвязки желательно брать с сучками; на них также вешают снопы.

Вершина шалашного строительства –шалаш-вигвам или конусный шалаш с горловиной, в нем никогда не бывает душно. Способ установки показан на рис. ниже. Если нижние концы жердей поставить в траншею и засыпать вынутой землей, он простоит не один год. Таким же способом можно поставить и беседку для взрослых. Украсив ее со вкусом, увидим новый смысл в известном «В шалаше шурша шелками…».

Конусный шалаш с горловиной

Устройство помоста для шалаша

К шалашу для детских игр желательно кое-что прибавить. Детские психологи шутят, мол, нормальный ребенок должен уметь перепачкаться и в стерильном медбоксе. Большой беды в этом нет, см. в начале, но из шалаша с соломенной подстилкой мелкота иной раз вылазит чумазая донельзя. Чтобы взрослым меньше было хлопот с мытьем-стиркой, детский шалаш лучше ставить на помосте. Его несложно устроить между деревьями, см. рис. справа. А для детворы он сразу приобретет реноме домика на дереве, круче чего не бывает.

Картонные домики

Детский домик из картона имеет смысл делать, во-первых, для самых маленьких, ползунков еще. Запросов к оформлению у них всего ничего (глазенки еще не видят в полную силу), но растут они быстро и солидный домик скоро перерастут. «Конструкция» же сводится к ненужной картонной коробке, поз. 1 на рис.:

Детские домики из картона

Во-вторых, для артистических натур, поз. 2. Зацепка, чтобы взбалмошность переродилась в целеустремленность, в данном случае самые броские и технологически сложные узлы – наличники окон и двери. А дальше – твори, выдумывай, пробуй, папа с мамой помогут. Полное фиаско – не беда, новый сделаем, что там того картона.

Еще вариант – садово-дачный домик, поз. 3. Думаете, непрочно? А там на днище и потолок изнутри наклеена фанера, сезон выдержит. Если остались пенопластовые транспортировочные вкладыши от содержимого, еще лучше. Вклеивают их на ПВА, повернув ровной стороной вовнутрь. Только фанерой или тем же картоном оклеить тоже надо: пенопласт все-таки, а как не поковырять, если оно ковыряемо?

Домик в квартире

Игровой домик ребенку в квартире также необходим. И тем более необходим, если семья выбирается за город эпизодически. Найдется место для детского уголка, там желательно соорудить домик постоянный, из ГКЛ на деревянном каркасе или фанеры. Технология постройки – обычная, поз. 1-3 на рис. Найдется место, будку желательно сделать побольше, чтобы в ней поместился рабочий уголок; детям уединение и покой во время занятий необходимы как и взрослым. В таком случае на 2-м этаже можно оборудовать кровать-чердак.

Детские домики в квартире

Временный вариант квартирного детского домика – палатка. На каркас самодельного вигвама пойдут пластиковые трубы, поз. 4, а на палатку-домик – гнутые металлопластиковые, скрепленные по углам и посередине скотчем, поз. 5. Этим домикам в собранном виде нужно место для хранения. При его недостатке можно навесить шатер шемаханской царицы, как в саду. Правда, не всем мальчишкам он нравится. Для подвеса шатра на шкаф нужно наложить штангу из трубы, надежно укрепленную. Чтобы не мешала, когда не нужно, ее делают поворотной, сдвижной, телескопической и т.п.

Нужны ли бумаги?

Детский игровой домик, если он не на фундаменте, по закону не является строительной конструкцией, равно как и недвижимым имуществом. Фактически это самодельная игрушка не на продажу, производство которых никак не регламентируется. Под спортинвентарь со всеми требованиями к нему еще можно «подтянуть» игровые комплексы, но как говорят сутяги, есть зацепка – будет и отмазка. Поэтому документация дворового детского домика коллективного пользования предельно проста, а для личного вовсе не нужна.

Проект детского домика

Если домик предназначен для всей окрестной детворы, его проект состоит из следующих листов. По листу – на виды фасадов каждого модуля, с поперечными разрезами и планом, как на рис., и для модульного еще общий вид; можно в изометрии. Т.е., для домика с крыльцом нужны 3 листа, а для простого – 1. Еще один – для плана-схемы с расположением домика на участке. Эти листы показывают представителю управляющей домом компании либо, если дом в коллективном управлении жильцов, собирают их общее собрание и предъявляют ему. Разрешительной резолюции управляющего или постановления в протоколе собрания достаточно, чтобы домик обрел полную законную силу. А в остальном – лишь бы детям нравилось.

Детский домик своими руками — фото как сделать и описание постройки | Своими руками

Такие люди, как домик для детей, построенный своими руками А. Егоров, прекрасные родители, потому что они не откупают у детей дорогие игрушки в надежде, что они их оставят в покое, а все делают вместе с ребенком, приучая его к работать, развивая в них любопытство, навыки, умение поддерживать и работать в коллективе, пусть и маленьком, как семья.

Мало того, детский домик получился на редкость красивым и удачным со всех сторон, еще и ребята очень старались и помогали, как могли. В общем, как говорит мой кум — снимаю шляпу перед тобой.

У меня двое детей, сыновья: Андрей (9 лет) и Сергей (4 года). Однажды, придя с работы домой, я заглянул в детскую и увидел, как они с энтузиазмом строят дом. Хоть и не настоящие, но сделали это вполне серьезно.Думаю, каждый в детстве строил дома такие дома, используя в качестве материала столы, стулья, одеяла и игрушки.

А если позволяли условия — возводили на улице, используя уже более прочные стройматериалы. Помню, в детстве поехал в деревню к бабушке, и мой друг в соседнем дворе построил детский дом , в котором мы долго играли. Естественно, я тоже хотел иметь такую. И желание в глубине души, видимо, сохранилось до сих пор.

Однажды я предложил построить у нас на даче детский домик. Семья меня сразу поддержала и на следующий день дети буквально засыпали меня своими идеями по его оформлению.

---

Смотри также: Строительство коттеджа своими руками от фундамента до крыши

---

Несмотря на такое активное начало работы, как будет выглядеть самодельный домик для ребенка, мы еще не представляли, и если что-то и возникло из идей, предложенных детьми, то это еще очень смутно так решено для изучения Интернета.

Изучая материал, мы учли финансовые аспекты и в итоге эскиз был готов.

По нашим задумкам, дом должен был соответствовать следующим требованиям:

1. состоит из двух функциональных зон — открытых террас и комнаты, в которой можно спрятаться от ветра и дождя;
2. иметь внешнее сходство с нашим большим домом (внешняя облицовка, цвет, крыша), чтобы образовывать с ним единый ансамбль;
3. иметь размеры, позволяющие находиться в нем четырем или даже пяти детям.

Кроме того, в доме для детей все должно было быть как во взрослом доме: стеклянные окна, скамейки и стол, за которым можно играть в настольные игры во время дождя, читать книги или рисовать.

Чтобы во время игры «на войну» в нем можно было устроить штаб, а когда мы выезжаем в город, дом должен выполнять сугубо утилитарную функцию — он должен был убирать игрушки.

---

Также Вы можете ознакомиться с материалом о строительстве своими руками дома на дереве

.

---

В первый выходной зашли в магазин за стройматериалами, и работа началась.

Фундамент нашего дома (он же пол) было решено сделать из свайных досок, которые гвоздями крепили к трем заранее подготовленным бревнам, сбитым из двухдюймовых досок шириной 100 мм. За счет фиксации «шип-паз» основание получилось жестким и надежным.

Низ дома покрыли двумя слоями антисептика «Сенеж». Для этого уже собранный щит ставили на нервюры на опорах, а после покраски снова ставили на землю.

Фундамент закладывали в последнюю очередь, после торжественного запуска объекта (не успели открыться, что было приурочено к дню рождения старшего сына — дом был одним из подарков родителей).

В качестве фундамента было использовано восемь чурков, которые были под рукой (из тополя и ольхи). Между бревнами и бревнами проложен рубероид. По периметру основы сделали декоративную «юбку» из дюймовой доски. Для установки на коноплю дом поднимали автомобильным домкратом.

Каркас дома выполнен из брусков 45х45 мм, скрепленных металлическими уголками. Все очень просто. На нижней обвязке шесть столбиков по периметру и два дополнительных — вместо перегородки, отделяющей закрытую часть дома от террасы. На стойках находится верхняя обвязка, на которую крепятся стропила.

В качестве лайнера выбран сруб. Этот материал придает дому вид деревянного сруба, симпатично смотрится внутри и обеспечивает при правильном соединении необходимую жесткость всей конструкции.

При установке сруба лучше всего использовать крой из того же материала. Его кладут на шип устанавливаемой доски и легкими ударами молотка отклоняют доску. Этот метод не повредит шип и край канавки.

Углы здания зашиты деревянным уголком. В доме соорудили две скамейки и стол.

На кровле под мягкой кровлей уложен сплошной настил из обрезной дюймовой доски. Крепили их на два гвоздя с каждой стороны, чтобы избежать деформации в процессе высыхания.

В качестве рубероида использована битумная черепица.

Дом обработан в два слоя «Биотекс», цвет «сосна». Этот состав изготовлен на основе алкидного лака с добавлением биоцидов. Благодаря такой обработке постройка приобрела симпатичный вид, теперь ей не страшны солнечные ультрафиолеты и атмосферная влага.

---

Смотрите также: Лодка для детей своими руками — фото и чертежи

---

На строительстве детского дома у нас остались два веселых выходных.

Все это время дети не отходили от меня ни на шаг. Все пробовали поработать ножовкой, молотком, отверткой, помогали растягивать рулетку и т. Д. Андрей сам своими руками сделал стол. При этом я использовал бревно нужной длины и прямоугольный срез из многослойной фанеры. Поверх кровати была ветрозащитная водонепроницаемая пленка и скреплялась скобами. Ни в обсуждении идеи, ни в редактировании таблицы я не участвовал, мне показали готовый результат.

Без легких травм, конечно, были, но дети в столярку не особо попали.

У входа в закрытую часть висела торговая дверь, внутри которой располагались полки для игрушек и вешалки для верхней одежды.

На открытие дома для детей были приглашены друзья (и конечно с детьми) и близкие родственники. Состоялась торжественная церемония с перерезанием ленточки, поздравительными речами и вручением подарков от гостей. Все по-взрослому.

Результат полностью удовлетворил всю нашу семью, а участие в работе вселило уверенность в своих силах.

И дети теперь вынашивают новые планы — подумайте о футбольных воротах, качелях и игровой площадке в виде корабля. Наша мама не отстает — хочет обустроить зону отдыха с беседкой, на которую можно было бы пускать виноград.

У меня свои планы. Осталось только определиться — чей проект воплотить в первую очередь.

---

Смотрите также: Мольберт детский своими руками

---

Домик для ребенка своими руками: пояснения к фото

1. Строительные материалы доставлены — пора приступать к работе!

2. Основа дома — щит, сбитый из половиц.

3. Каркас дома выполнен из бруса размером 45 × 45 мм.

4. Дом отделан блок-хаусом, что придает ему внешнее сходство с бревенчатым домом.

5-6. Устройство сплошного настила под кровлю.

7. Все, как в настоящем доме: крыша выложена из мягкой черепицы, установлены ветровые доски, навешена дверь. Дом готов под покраску.

8. Первый стол, сделанный своими руками!

9. Торжественное открытие объекта.

10. Наконец дом был поднят на бревенчатом фундаменте, а по краю щита сделана декоративная «юбка».

11. (Вверху) По задумке дом прекрасно сочетается с основным домом и составляет с ним единый архитектурный ансамбль.

Фото: Делаем домик для ребенка своими руками

---

Домик детский на сваях своими руками

Дочь с нетерпением ждет каникул — лето проводит с бабушкой и дедушкой, где играет с братьями и сестрами. И каждый раз она умоляет построить домик для игр.

Наконец, на общем семейном собрании было решено построить детский дом на брусьях-сваях. В его строительстве принимала участие вся мужская часть семьи.

Под вишневыми деревьями врыто основание из металлических труб d 57 мм, которые затем свариваются. К основанию деревянного каркаса-коробки будущего дома прикреплен брус 50х50 мм.

Плиты перекрытия из того же бруса уложены на высоте около 2 м от земли. Пол выложен досками толщиной 40 мм. После этого каркас дома был облицован плитами OSB (ориентированно-стружечная плита) толщиной 10 мм.

Установлены стропила, обрешетка для крыши из досок и закрыта профнастилом с предварительной подстилкой под нее кусков поликарбоната.Вырезать в стенах проемы под окнами и дверьми. Окна старые старые готовые, но дверь сделана из OSB-плит, прикручены ручки. Повесили дверь на петли. Лестницу и перила смонтировали из досок и закрепили на одном основании с домом. Внутри конструкции из столешницы из ненужного стола соорудили кровать, укрепив ее на брусьях. Сверху положите матрас и пару подушек. Ставим небольшой детский столик. К стене были прикреплены крючки для одежды, зеркало и развешанные картины.

Строительство дома на сваях заняло два дня. Теперь у дочери есть свое укромное место, где она и другие дети руководят, читают книги, играют с дочерьми мам.

Дети счастливы — счастливы родители!

Кстати

Не забудьте установить на дверь замок — это очень важный элемент детской игры.

---

Как лучше всего построить детский игрушечный домик своими руками — советы и отзывы

---

Детский домик для дочери своими руками

Куликова Алена, Ярославская область

Каждый год мы воплощаем и придумываем что-то новое, всю душу вкладываем в любимый сад на неопределенный срок.Неотъемлемой частью являются цветы, от запаха которых утром невозможно оторваться.

Для украшения сада мы используем все возможные материалы.

Вот, например, павлин, которого я срезал прошлой зимой.

Изготовлен из пластиковых бутылок. Теперь павлин гордо возвышается над крышей детского домика. Вход в наш рай охраняет бабушка с тачкой цветов. Из фанеры вырезали ворона и посадили ее на забор из веток березы.Теперь, когда дует ветер, он сидит как живой, качая лапами (привязанными к проволоке).

Чтобы дочки не пропустили, пока я занимаюсь своим делом, мы построили детский домик, рядом с которым есть мини-клумбы, в которых копают летом (А, Б, В). Сажать, пересаживать, поливать и, к моему удивлению, даже пропалывать их побеги.

Песочница, качели — что еще нужно для радости и веселья ?! Дети довольны — мама спокойна. Самое главное, чтобы все было под открытым небом.А какое удовольствие получаешь от утренней трели и от райского тёплого вечера … За это уже можно много отдать!

В поселке появились новые жители, людей все больше тянет к уединению и спокойствию. Как я люблю, с приходом весны деревня оживает и наполняется ярким солнечным светом. Снова и снова хочется возвращаться и наслаждаться всеми прелестями лета! Запах клубники, вкус помидоров и хрустящих огурцов.

---

© Автор :: А.Егоров. Фотографии и рисунки автора.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Домик для кота своими руками Кошкин Домик своими руками -…

Детский домик-палатка своими руками (фото + схемы) Как сделать детский домик -…

Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своим …

Многоэтажный домик для кота своими руками (фото + рисунок) Как сделать домик для кот …

Домик для хомяка своими руками (+ фото) Как сделать домик своими руками …

Домик для ёжика своими руками (фото + чертеж) Как сделать домик для Ёжик Ёжики …

Изба на куриных ножках своими руками (настоящий дом) Декоративная изба на куриных ножках…

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Как сделать домик на дереве своими руками — варианты устройства | Своими руками

Такие дома очень популярны у американцев. Так в знаменитом документальном сериале, выходящем на канале Discovery «Катя и 8 детей», показано, как возведением таких игрушечных домиков на дереве занимается довольно солидная строительная фирма, которая не менее серьезно подходит к монтажу конструкции, чем та. строительство обычного дома, а главное — ведь речь идет о детях, их безопасности.В этой записи вы можете увидеть несколько вариантов строительства таких детских домиков, которые располагаются прямо на стволах деревьев, а также узнать о способах их крепления к ним.

Чем заняться на даче точно не маленьким детям, выросшим из пеленок, песочниц и качелей? Построй ей секретное убежище! Дети будут счастливы спрятаться в нем, и вы будете точно знать, где их найти.

Детям нужна своя территория для отдыха и игр — место, где можно делиться секретами и строить планы.Если нет времени начинать серьезное строительство, вместо домика можно построить легкую хижину. Девушкам подойдет «кукольный» домик в углу цветника, главное, чтобы он закрывал дверь. Мальчикам, чтобы осознать свою потребность в приключениях, более серьезно потребуется безопасное убежище.

Дом, спрятавшийся среди веток дерева, рубящий корабль, военный штаб и космический корабль одновременно — обеспечит ребятам еще одну потребность: лазить по деревьям и чердакам.

Поднятый над землей деревянный игровой домик — сооружение повышенной опасности, поэтому потребует от вас не только фантазии, но и умения все просчитать.

Без особого риска для ребенка постройку можно поднять на высоту до 1,5 метра. Для строительства допускаются только новые и прочные материалы. Не экономьте, откладывайте вторсырье для других менее ответственных и важных построек, ведь это для жизни и безопасности детей!

В конструкции не допускаются гвозди: стыки скрепляются болтами с шайбами ​​и гайками.

Головки болтов и гайки следует утопить в дереве, чтобы не травмировать ребенка. И самое главное — конструкция должна быть абсолютно надежной и устойчивой.

Дети на деревьях

По-настоящему «повесить» домик на дереве — задача не из простых. Чтобы обеспечить надежность конструкции, в первую очередь нужно правильно выбрать дерево — оно должно быть высоким, прочным и не старым. Желательно, чтобы у дерева были мощные горизонтальные ветви или разветвленный ствол.

От деревьев, поросших мхом или грибами, лучше сразу отказаться.

Не подходят для этой цели и деревья, стволы которых при постукивании трещотки издают глухой звук: они гнилые.

Выбранное дерево обязательно нужно проверить на прочность: лазить по нему одному, а лучше — втроем, прыгать, раскачиваться.

Посмотрите, выдержит ли будущая опора серьезную нагрузку. И только потом приступайте к строительству.

Основу дома составляют балки, бревна и половые доски. Для фиксации платформы по обеим сторонам ствола кладут доски и прочно прикручивают.Поперечные вестибюли кладут бревна, поверх которых настилают половицы. Для надежности платформа крепится к стволу с помощью угловых проставок.

---

Подробнее: Садовые качели для взрослых и детей своими руками

---

Материалы для детского дома

Им при этом явится материал для постройки детского домика на дереве, хотя подойдет не всякая порода.

Для постройки дома лучше использовать пихту, пихту, клен, ясень, дуб, а не строить из березы и ивы.Также для того, чтобы сделать такой детский домик, не подходят тополь, липа и каштан.

Если постройка крепится сразу к нескольким веткам, стыки должны быть гибкими, чтобы ветки могли свободно раскачиваться и расти с разной скоростью. В этом случае «захват» стволов и ответвлений выполняется с одной стороны. Для крепления вы можете использовать анкерные болты, удлинители кабеля, прикрепленные к рым-болтам, или гибкие соединения, такие как дверные петли, которые позволяют конструкции «дышать».

Фото 2.Крепление дома к дереву

Свободный доступ к дому на дереве осуществляется по лестнице, деревянной или веревочной, а еще лучше — комбинациям тех и других. И если детям, несомненно, придется по вкусу веревочная «морская» лестница, родителям будет удобнее использовать прочную деревянную конструкцию, надежно прикрепленную к полу дома. «Скоростной спуск» на землю обеспечит самая обычная веревка, привязанная морским узлом к ​​прочной ветке и свисающая с земли.Прикрепив к дому холм, прикрепив висячие мостики и страховочные сетки, со временем можно превратить дом в настоящий игровой комплекс.

---

Также по теме: Песочница для детей своими руками

---

Монтажные работы на высоте довольно сложны. Чтобы было легче работать, щиты для стен лучше собирать на земле, а затем монтировать сверху. Чтобы уменьшить вес конструкции, следует выбирать легкие материалы. Если площадка большая, можно устроить вокруг дома открытую веранду или балкон, огражденный периметрами по периметру.Чтобы домик был сухим, отверстия между стволом и крышей следует заделать герметиком на основе смолы. Герметизация не нужна, если пропустить ствол не через короб дома, а через площадку веранды.

4 Как смонтировать детский домик на дерево

• на сваях, установленных в земле
• на угловых опорах, прибитых к дереву
• подвешивание, веревки и веревки
• комбинированный

Варианты домиков на «куриных окорочках»

Самая надежная и незамысловатая конструкция — на сваях.На столбах находится брус сечением не менее 75 × 75 мм. Опоры обрезаются по размеру, регулируются по высоте и забетонируются в землю. Затем их обвязывают по периметру каркасом из бруса и лагов, на которые обшивают пол досками или фанерой толщиной 20 мм. В центре площадки оставьте отверстие для ствола. Позже вы можете построить аншлаг на платформе, со стенами и крышей, или вы можете оставить площадку как есть, установив периметральные бары или баррикады.

Рисунок 1. Площадка на сваях абсолютно независима от деревянной конструкции. Ямку в центре оставляем с запасом, чтобы растущее дерево не повредило постройке

А что еще можно построить для детей:

Самым простым сооружением для молодых индейцев является вигвам. Для него подойдет любая ветка с пышной листвой — лапник, но особенно хороша для ивового строительства.

Заготавливают ранней весной.Срезанные ветки длиной около 2 метров втыкаются в землю по периметру через каждые 10-12 см, затем верхние концы связывают в пучок.

Установленные таким образом «стены» быстро приживутся, зазеленеют и дадут новые ростки. Не успеваешь оглянуться, как твоя избушка плотно затянется листвой и станет непроницаемой для посторонних глаз.

Минус — вам придется регулярно обрезать ветки.

Дом на дереве своими руками: варианты

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Домик на дереве своими руками — чертежи Как построить домик на дереве …

Домик для кота своими руками Кошкин Домик своими руками -…

Игрушечный домик своими руками — пошаговое описание и фото Как сделать кукольный домик своей …

Многоэтажный домик для кота своими руками (фото + рисунок) Как сделать домик для кота…

Домик для хомяка своими руками (+ фото) Как сделать домик своими руками …

Домик для ёжика своими руками (фото + чертеж) Как сделать домик для ёжика Ёжики …

Домик над ямой для купания своими руками. Изба над дырой Наш коттедж с …

---

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

.

Дети 2-3 Как просто сделать домик из коробки своими руками

Многие малыши любят строить свои домики из поделок и материалов — стульев, диванов, подушек .. Любителям таких игр очень понравятся самодельные домики из коробок. Если в детской комнате много места, можно «построить» целый картонный город, и ребенок будет просто в восторге! Игры со сменой декораций, со сменой декораций могут надолго увлечь вашего ребенка, ведь здесь столько простора для фантазии! Особенно, если вовлечь в процесс строительства города его будущего жителя или жителей, это принесет вам и вашим детям массу положительных эмоций! Тем более сделать домики из коробок очень просто и быстро! Смотрите также, как сделать кукольный домик — диораму.Вырежьте двери, окна, при необходимости приклейте обои, в общем украсьте наш город по желанию. Для своего города можно сделать машины, деревья, светофоры. Как сделать светофор своими руками. Очень красиво смотрится самодельный забор из ящика, украшенный цветами. Вот такой вот чудесный домик из коробки: Сделайте качели для своих детей.

Комментарии

комментария

.

47 Интересные проекты кукольного домика своими руками, которые понравятся вашим детям

Кукольный домик может быть игрушкой, которую лелеют вечно. Это одна из тех игрушек, которые вы храните в надежде однажды подарить своим детям. Если у вас нет кукольного домика на память, вы можете легко спроектировать и сделать его самостоятельно!

Изготовление кукольного домика для ваших детей придает изделию особые сентиментальные чувства, и его обязательно полюбят, используют и передадут. Не говоря уже о том, что создание кукольного домика — это слишком весело! Вы можете спроектировать структуру, покрасить стены и украсить милой маленькой мебелью!

Вы можете работать со своими детьми, чтобы построить дом своей мечты, или удивить их им в день рождения! Существует масса проектов DIY кукольных домиков, и здесь у нас есть список из 47 моих любимых.Итак, приступим к созданию!

Проект кукольного домика «Сделай сам»

1. Милый маленький кукольный домик

Этот очаровательный маленький кукольный домик подарит вам массу вдохновения при создании собственного. От окрашенных баллончиком ставней до произведений искусства внутри.

2. Бумага для вырезок

Отличная идея, в которой бумага для вырезок используется для украшения стен каждой комнаты. Настройте его с помощью ваших любимых узоров и цветов.

3. Проекты кукольного домика своими руками для кроличьего дома

У этих кроликов почти такая же настенная живопись, как и у меня в настоящем доме! Хотя я немного завидую их обоям…

4. Яркие и красочные

Этот большой кукольный домик яркий, веселый и красочный! Совершенно яркий дом для кукол вашего ребенка.

5. Простой кукольный домик для малышей

Этот кукольный домик небольшой и поэтому легко переносится.Он сделан из старой стойки для компакт-дисков и очень экономичен.

6. Книжная полка для кукольного домика

Вот простой проект, не требующий больших затрат на строительство. Используйте уже построенную книжную полку, чтобы сделать каркас своего дома, и все, что вам нужно сделать, это добавить крышу!

7. Кукольный домик мечты

Трехэтажный и функциональный со всех сторон, это кукольный домик мечты любого маленького ребенка! Ваши дети будут в восторге от своего воображения.

8. Простой кукольный домик

Идеальный рождественский подарок. Вы не поверите, но этот кукольный домик можно построить всего за один день. Простор для творчества с этим простым кукольным домиком.

9. Чемодан кукольного домика

Какая умная конструкция! Используйте винтажный чемодан, чтобы сделать куклу вашего ребенка и дом полностью портативной. Идеально подходит для свиданий.

10. Кукольный домик фей

Феям тоже нужен дом! Подарите сказочной кукле вашего ребенка подходящий сказочный дом! Красиво сделано из коры, веток и веток.

11. Мышиный домик на дереве

Это может выиграть мой любимый кукольный домик. Это так креативно, как пространство было использовано и как оно выглядит естественным. Оглушающий!

12. Современный кукольный домик

Хорошо, нажмите здесь, чтобы увидеть исходный пост и полюбоваться тем, как красиво внутри этого кукольного домика. Он обставлен лучше, чем мой настоящий дом! Любить это!

13. Игрушечный домик на дереве

Кукольный домик, вдохновленный природой, для лесных друзей вашего малыша! Обожаю веревку и лестницу! Вы можете весело провести время, собирая материалы со своим ребенком на улице.

14. Книжная полка кукольного домика

Вот другой пример того, как может выглядеть книжная полка кукольного домика. Мне нравится, как они сделали его подходящим для кровати!

15. Цветовые согласованные комнаты для кукол

Все комнаты в этом очаровательном коврике для кукольного домика своими руками

.