Как варить сварочный потолочный шов: Как варить потолочный шов электросваркой: советы для начинающих

Как варить потолочный шов электросваркой: советы для начинающих

Вопрос о том, как варить потолочный шов, интересует даже многих профессионалов в области сварки, что уж говорить о новичках.

Основная проблема кроется в самом пространственном положении. Сварщику приходится работать в неудобной позиции, подняв руки вверх, а это провоцирует быструю утомляемость. Существует риск стекания расплава, что чревато не только получением ожога из-за разбрызгивания, но и формированием некачественного шва.

Чтобы получить хороший результат, необходимо подойти к выполнению данной работы с соответствующими знаниями и навыками.

Используемое оборудование

Работа может вестись как инвертором, так и обычным трансформатором. Вне зависимости от выбранного устройства, следует несколько уменьшить силу тока, ее значение должно быть примерно на четверть ниже, в сравнении с аналогичными работами, выполняемыми на полу.

К примеру, надежное соединение 5-миллиметровых пластин можно получить, установив силу тока на 100 Ампер.

Оптимальный диаметр электродов – 3-4 миллиметра, не больше.

Перед началом работ они тщательно просушиваются. Это минимизирует разбрызгивание, а также исключает выделение газа. Края свариваемых деталей зачищаются.

Техника безопасности

Сварка в потолочном положении – тяжелая работа, при выполнении которой обязательно нужно соблюдать меры безопасности. Выглядят они следующим образом:

1. Одежда – плотная спецовка, перчатки с длинными манжетами, которые не “пропустят” окалины под рукава. Голову следует прикрыть плотной шапкой. Длина брюк должна быть с определенным запасом, так как капли расплавленного металла, ударяясь об пол, разбрызгиваются и могут попасть на ноги.
2. Все легковоспламеняющиеся предметы и жидкости следует удалить из рабочей зоны.
3. При отбивании шлака нужно надеть очки, чтобы мелкие частицы металла не попали в глаз.
4. Все провода изолируются, если работа останавливается, сварочный аппарат обесточивается.

В процессе работы следует устраивать перерывы, снимая нагрузку с мышц шеи и рук.

Важно! Необходимо отметить, что если предполагается сварка в помещении с повышенным уровнем влажности, новичкам за нее лучше не браться. Это опасно и тяжело даже для профессионалов с большим опытом.

Секреты работы

Сварка потолочного шва электродами ведется с применением некоторых “приемов”, упрощающих процесс, повышающих качество готового результата:

• работать лучше короткой дугой, это повышает точность;
• держать электроды лучше с небольшим отведением вбок, это снижает вероятность растекания наплавленного металла;
• ширина шва не должна быть больше диаметра используемого электрода;
• шов ведется “на себя”. Такой подход дает возможность контролировать его качество и состояние, а также подобрать наиболее комфортный рабочий темп.

Рабочие методики

Работа дуговой сваркой может выполняться в следующих техниках:

1. Полумесяц. Изначальное положение электрода относительно плоскости потолка находится в пределах от 90 до 130 градусов. При движении мастер как бы описывает элементами полумесяцы.

Практика показывает, что такой метод оптимально подходит для начинающих сварщиков.

Да, временные затраты тут довольно высоки, что объясняется необходимостью формирования шва в несколько проходов, зато точность максимально высока и нет каких-либо сложностей. Специалисту достаточно следить за тем, чтобы:

• скорость сварки не была слишком высокой;
• не формировать валики большой толщины, провоцирующие растекание наплавляемого металла.

2. Обратно-поступательная техника. Здесь также предстоит приготовиться к тому, что работа окажется монотонной и не быстрой, придется пройтись по шву несколько раз.

Сначала формируется основной, корневой шов, для которого используется электрод толщиной 3 миллиметра. Сила тока при формировании корневого шва ставится на среднее значение.

3. Лесенка. Как и в первом случае, изначальное положение электрода по отношению к основанию лежит в пределах от 90 до 130 градусов.

В процессе работы элемент отводится в сторону, что позволяет исключить вероятность растекания наплава. Сварщик ждет, пока металл остынет, после чего продолжает процесс. Если нужно получить длинный сварной шов, то такой способ – лучший вариант.

Правила и требования

Понять, как правильно варить потолочный шов электросваркой, помогут и следующие правила, рекомендации и нормы:

1. Перед началом работы нужно как можно плотнее свести свариваемые детали. Чем меньше зазор, тем проще получить качественный и прочный шов. Практика показывает, что новичку справиться с большим зазором почти нереально, тут нужен опыт.
2. Кромки нужно разделать. В том случае, если толщина свариваемой металлической детали больше 5 миллиметров, нужно сформировать V-образный скос.
3. При подносе электрода к рабочей плоскости нужно выдерживать угол в 45 градусов. Новичкам можно посоветовать использовать короткие половинчатые электроды, чтобы повысить точность манипуляций.
4. Если плоскости изначально плотно подогнаны друг к другу, зазор минимален, то первый шов формируется почти без колебательных движений электродом. Такой подход позволяет полноценно заполнить зазор наплавом. Следующий шов делается с увеличенной шириной, что повышает общую конструктивную прочность.
5. Лучше работать короткими прерывистыми дугами. Это позволяет каплям наплавленного металла быстро остывать и прочно сцепляться с основанием. Такой подход, во-первых, обеспечивает большую эстетичность и прочность шва, а, во-вторых, сводит к минимуму опасное разбрызгивание.

Полезное видео

Смотрите видео, где показана для начинающих  сварщиков сварка потолочного шва без отрыва электродами УОНИ:

На этом видео демонстрируется техника выполнения сварки потолочного шва:

Заключение

Итак, потолочная сварка – процесс довольно сложный, требующий определенной сноровки и опыта. Тем не менее, справиться с ним может и новичок, если речь идет о не слишком трудоемкой операции.

Начинать лучше с малого, соединения простых металлических пластин и деталей. Если же речь идет о сварке труб, находящихся под давлением, то данную работу лучше доверить специалистам. Без соответствующего опыта сложно добиться необходимого результата, да и риск получения травмы значительно возрастает.

Как правильно варить потолочный шов электросваркой (электродом, инвертором)

Одним из самых неудобных и трудных положения для сварки является потолочное. Но овладеть этим видом соединения стоит ввиду автоматического повышения класса сварщика, который научился накладывать качественные швы в таком пространственном положении. Это востребовано на предприятиях, деятельность которых связана с прокладкой трубопроводов, и на строительных площадках. Пригодится данное умение и в быту, при сварке отопления или беседки. Некоторые элементы металлического гаража не собрать без сварочных соединений вверху. Как варить потолочный шов электросваркой? В чем заключаются главные меры предосторожности и оптимальные настройки аппарата?

Распространенные сложности

Потолочные швы многие сварщики не любят из-за сложностей в их исполнении. Результат у начинающего может часто быть плохим, что отбивает охоту учиться. Но если понимать основные проблемы и максимально их предупреждать, то довольно скоро, после тренировок, можно освоить это непростое соединение.

Сварка потолочного шва инвертором или трансформатором значительно отличается от работы на аналогичном изделии в нижнем положении. Когда металл сваривают на полу, то сварочная ванна растекается по соединению, и сварщику необходимо следить только за правильным заполнением стыка, не допуская попадания шлака впереди ванны. Когда же рабочей поверхностью служит потолок, расплавленный металл под собственным весом стремиться вниз.

Шлак, будучи в жидком состоянии, тоже постоянно капает, чем мешает вести шов. Эти брызги ударяясь о землю, разлетаются еще больше, попадая на сварщика и окружающие предметы. Основной сложностью при дуговой сварке в потолочном положении шва является соединение сторон изделия. Сварочная ванна образовывается на одной кромке, но никак не получается связать металлом обе стороны.

Сварка потолочных швов выполняется на уменьшенном токе, что влечет частое прилипание электрода и непровары. Еще одним дефектом являются наплывы. Положение тела с запрокинутой головой и поднятой вверх рукой быстро утомляет сварщика. Поэтому частые перерывы просто необходимы для качественного выполнения работы. Понимание этих сложностей поможет настроиться на трудности и принять меры по облегчению реализации процесса.

Технология потолочной сварки

Чтобы разобраться как правильно выполнять этот вид соединений, необходимо знать основные правила, которыми пользуются опытные сварщики. Дополнительно, можно ознакомиться как варить потолочный шов электросваркой на видео. Вот главные моменты:

• Свариваемые стороны следует максимально свести вместе. Сварка с зазорами на потолке доступна только опытным специалистам, поэтому чем плотнее сопряжены детали, тем проще будет наложить шов.
• Разделка кромок выполняется как и в нижнем положении. При толщине сторон более 5 мм делается V-образный скос.
• Электрод подносится к потолку под углом 45 градусов относительно верхней плоскости. Начинающим сварщикам можно попробовать варить половинкой электрода, т. к. это позволит лучше контролировать его кончик и управлять формированием шва.
• Сварочный процесс и сам шов в этом пространственном положении возможны благодаря поверхностному натяжению металла. Чтобы капли расплавленного железа не отлетали, не успев зацепиться за кромку, следует уменьшить силу тока.
• Если стороны близко сведены вместе, то первый шов на ровных пластинах можно провести без колебательных движений. Это позволит хорошо заполнить стык. Второй проход делается пошире, чтобы укрепить связку. Но на трубах лучше сразу варить широким швом.
• Сварка электродом может быть выполнена несколькими способами ведения: полумесяцем, горизонтальной восьмеркой, или по спирали. Когда имеется небольшой зазор, то применяется прерывистая дуга, позволяющая остыть отложенной капле металла. Через мгновение, не давая пройти красному цвету (это видно через маску) накладывается следующая капля. Это долгий процесс, поэтому сварщику не нужно спешить, и требуется периодически отдыхать.
• Не следует пугаться вида соединения после окончания работ. Шлак может стекать вниз в несколько ярусов. Но после его отбития должен остаться высокий шов. Наплывы и крупные валики не критичны.

Аппараты и электроды

Потолочные швы можно выполнять инвертором или обычным трансформатором. Важно правильно установить силу тока, которая ниже на 25%, чем при сварке на полу. Например, для пластин толщиной 5 мм достаточно 100А. Работать будет легче, если кабель будет не тяжелым. Это облегчит управление концом электрода и рука меньше устанет. Еще кабель можно намотать петлей на руку, чтобы уменьшить нагрузку на запястье.

Электроды для потолочной сварки подойдут диаметром 3 и 4 мм. Важно их хорошо просушить, чтобы уменьшить количество брызг. Если новички будут пользоваться короткими электродами, это позволит увереннее манипулировать дугой.

Меры предосторожности

При потолочных швах стоит одеться в плотную куртку и брюки. Перчатки должны закрывать манжеты, иначе окалины докатятся до локтей и обожгут кожу. На голове обязательно необходима шапка или кепка без козырька. Брюки важно подобрать такой длины, чтобы они закрывали ворот обуви для предотвращения попадания расплавленных частиц внутрь.

Поскольку брызги, ударяясь о землю, разлетаются дальше, рядом не должно находиться легковоспламеняющихся предметов. Шлак отбивать нужно в защитных очках, ведь он будет падать вниз на сварщика. Частый отдых позволит снять нагрузку с мышц шеи и руки и качественно выполнить работу.

Сварка в потолочном положении осваивается не сразу. Требуется практика и терпение. Хорошо выделять несколько минут в день и приварив два кусочка трубы или уголка к столу, пытаться их заварить снизу. Освоив этот метод можно смело варить трубы и металлоконструкции любой сложности.

Поделись с друзьями

0

0

0

0

Потолочная сварка: особенности выполнения, швы, технология

Среди существующих видов расположения швов потолочный сварочный шов занимает особое положение. Такое внимание к нему объясняется в первую очередь неудобным положением сварщика при этом процессе. Полезные советы, как решить эту и другие проблемы, интересуют не только осваивающих эту нелегкую работу, но и профессионалов.

Потолочная сварка является своеобразным экзаменом. Сварщик, овладевший таким методом, автоматически повышает свою квалификацию и становится более востребованным. Сферой, где приходится прибегать к потолочной сварке, может быть и прокладка трубопроводов, и строительные площадки, и укрепление беседки на дачном участке.

Особенности выполнения

При сварке потолочного шва капли расплавленного металла под действием силы своей тяжести стремятся упасть вниз. Частично удерживает их от падения поверхностное натяжение. При сваривании горизонтального шва внизу подобной проблемы не существует. Сварочная ванна в этом случае растекается вдоль соединения. Задача сварщика достаточно проста — следить за тем, чтобы шлак не попадал впереди ванны. Иная картина наблюдается, когда потолочная сварка происходит наверху.

Сварочная ванна получается только на одной кромке. Правильно сваривать шов мешают не только брызги и капли раскаленного металла, но и стекание шлака, находящегося в жидком состоянии.

Сварщик с запрокинутой вверх головой и поднятой рукой с электродом быстро устает, что не способствует качеству выполняемой работы. Поэтому частые перерывы становятся производственной необходимостью.

Оборудование

Потолочные швы методом сварки выполняются с помощью обычного трансформатора или инвертора. Отличием инвертора, дающим ему преимущество, является наличие стабилизатора, выпрямителя низкой и высокой частоты, блока управления, рабочего шунта, датчика тока. С помощью электронного регулятора имеется возможность регулировать силу тока в большом диапазоне. Наличие двойной изоляции является защитой от поражения током. Достоинством является компактность устройства и его небольшой вес.

Существует три типа сварочных инверторов:

1. Бытовой. Применяют для металлов, имеющих толщину не более 3 мм.
2. Полупрофессиональный. Свариваются изделия толщиной, не превышающей 6 мм. Имеет повышенную мощность. Требует небольшие перерывы для охлаждения.
3. Профессиональный. Может работать без перерыва 6-8 часов.

Электроды выбирают в зависимости от свариваемого материала. Сварка потолочного шва электродами предполагает их диаметр — 3-4 мм. Чтобы уменьшить количество брызг, перед началом сварки они должны быть хорошо высушены.

Рекомендации

Потолочный шов при сварке получится более качественным, если соблюдать приемы, проверенные временем и практикой:

• при работе использовать короткую дугу, что повысит точность;
• электроды держать, отводя их незначительно вбок, для снижения растекания металла;
• ширина сварного шва не должна превышать диаметр электрода;
• вести шов на «себя», что даст возможность его контроля;
• выбрать комфортный темп работы.

Применение этих рекомендаций упростят процесс и повысят качество шва.

Технология

Сварка потолочных швов предполагает применение различных методик. При всех способах необходимо выполнение общих требований:

1. Если толщина свариваемой детали превышает 5 мм, то формируют скос в форме буквы «V».
2. Перед началом процесса сваривания детали следует прижать друг к другу как можно плотно, с минимальным зазором. При выполнении этого требования первый проход можно формировать, не совершая электродом колебательных движений.
3. Поднося электрод к месту сварки, выдерживают угол 45 градусов.
4. Для повышения точности новички могут использовать половинки электродов.
5. Работа прерывистыми короткими дугами даст возможность расплавленным каплям быстро остывать. В результате они не будут падать вниз, а прочно сцепятся с местом соединения.

Выполнение требований того, как варить дуговой сваркой потолочный шов обеспечит его прочность и хороший внешний вид сварного шва.

Полумесяц

Такой метод наименее сложен и может быть использован, как потолочная сварка для начинающих.

Положение электрода относительно верхней поверхности — 90-130 градусов. Название способ получил благодаря тому, что сварщик совершает движения, напоминающие полумесяц. Поскольку при этом способе приходится формировать шов за несколько проходов, времени требуется достаточно много. Чтобы избежать подтеков, не следует делать валики слишком широкими. Необходимо все время следить за скоростью процесса. Преимуществами является простота и высокая точность.

Обратно-поступательный

Способ предполагает сварку шва за несколько проходов.

Вначале выполняют корневой шов с помощью электрода, обладающего диаметром 3 мм. Ток при этом не должен быть слишком большой.

Лесенка

Как и при способе полумесяцем положение электрода по отношению к верхней поверхности составляет угол 90-130°С.

Способ лесенкой удобен при выполнении длинного сварного шва. Главная особенность — периодическое отведение в сторону электрода для застывания металла, что препятствует его растеканию.

Сварка полуавтоматом

При выполнении потолочного шва применяется сварка полуавтоматом. Метод распространен для сваривания металлов различной толщины. Для этого способа используется полуавтоматический сварочный аппарат. Сваривание происходит при подаче медной или алюминиевой проволоки. Применение метода ускоряет процесс сварки, снижается потребление электроэнергии. Шов получается качественным.

Безопасность

Поскольку при сваривании шва, находящегося наверху, существует опасность попадания раскаленных капель на исполнителя, его защита приобретает особое значение. Костюм сварщика выполняют из плотного огнестойкого материала. Рукавицы должны перекрывать края рукавов. Голову и лицо защищает маска. Рядом с производством работ не должны находиться легковоспламеняющиеся материалы и предметы.

Интересное видео

Сварка потолочных швов. Последовательность выполнения работ.

Потолочный сварочный шов считается одним из наиболее сложных типов сварки, поскольку сварочная ванна располагается вверх дном. Сварка потолочных швов требует точной последовательности выполнения всех действий. Если не соблюдать правила и рекомендации можно получить некачественное соединение, что чревато подтеками раскаленного металла.

Выполняя потолочный шов нужно соблюдать технику безопасности и защитить свое лицо и руки от возможного попадания горячих капель металла.

Содержание статьи

Особенности техники потолочного шва

Обратите внимание! Подготовительные работы перед сваркой потолочных швов сопровождаются рядом сложностей. Это обусловлено тем, что в процессе сварки расплавленный металл может стекать вниз и случайно попасть на участок кожи человеку, который выполняет сварочный шов. Именно поэтому опытные специалисты, зная как варить подобный шов, применяют специальные приемы сварки, которые обеспечивают строгое соблюдение правил безопасности.

Прежде чем соединять потолочные швы, надо четко понимать все требования и не пренебрегать выполнением обязательных условий. Особенно эта информация важна для начинающих сварщиков.

• Для соединения потолочных швов должна использоваться сварка полуавтоматом или ручным способом.
• Чтобы получилось прочное и качественное соединение используются покрытые электроды.
• Сварка потолочного соединения производится в режиме короткой дуги, электроды, которые вы используете должны быть не более 4 мм.
• Дуговая сварка предполагает проведение подготовительных работ: чтобы используемый металл не растекся, электрод нужно держать немного отводя в бок.
• Ширина шва должна быть меньше, чем толщина электрода.
• В процессе сварки могут образовываться газы, которые оказывает негативное воздействие на качество шва. Для того, чтобы этого не произошло, электроды должны быть полностью сухими.
• Сваривание потолочного шва должно выполняться по направлению «на себя». Так вы сможете подобрать подходящий темп продвижения и следить за качеством шва.
• Чтобы в итоге получить максимально прочное и надежное соединение, края заготовок перед сваркой должны быть хорошо зачищены.

Если ваши заготовки имеют толщину более одного сантиметра и вы не знаете как варить потолочный шов, то знайте, что в такой ситуации сварка должна производиться поэтапно. В самом начале работы надо использовать электрод, диаметр которого не превышает показатель в 3 мм, на всех остальных этапах берется электрод с диаметром 4 мм.

Обратите внимание! Сваривание потолочного шва подразумевает создание не только горизонтальных швов, но и соединений по определенным уклоном (от 10 до 80°С). В данном случае может использоваться как ручная сварка, так и сварка полуавтоматом. Можно воспользоваться и дуговой сваркой с применением покрытых электродов

Как сварить потолочный шов правильно. Рекомендации для начинающих

Как уже отмечалось, главная отличительная особенность такой сварки основана на перевернутой сварочной ванне и удерживании силой натяжения раскаленного металла. Очень важно соблюдать минимальный размер ванны и иногда отводить электрод в сторону, чтобы у металла было время для того чтобы остыть и схватиться. К тому же, такой способ сварки обезопасит ваше соединение от появления трещин.

Способы сварки

• Полумесяцем, такой метод предполагает расположение электрода под углом 90-140° к поверхности. При помощи колебательных движений по дуге он двигается по направлению от кромки к кромке.
• Лесенкой, здесь электрод размещается точно так же. Его отводят в сторону от раскаленного металла и возвращают обратно.
• Обратно-поступательный способ. В данном случае электрод необходимо постоянно возвращать на застывший шов.

Самым простым считается первый способ и хорошо подходит для малоопытных сварщиков. Варианты, предполагающие сварку лесенкой и обратно-поступательным способом являются более сложными и затратными по времени. Но подобное соединение будет более качественным.

Этапы выполнения работ

Изначально места, которые будут подвергаться сварке надо хорошо обработать, зачистив края при помощи болгарки или металлической щетки. Затем проваривается корень шва электродом (3 мм). Посредством его формируется валик из расплавленного металла. Если нужно, чтобы валик был и с обратной стороны, то электрод маленькими короткими бросками направляется внутрь зазора. Следите и контролируйте равномерное горение дуги. Образовавшийся валик надо освободить от шлака. Если его форма слишком выпуклая, то обязательно нужно довести его до чистого металла. Как уже говорилось, на следующих этапах применяется электрод с большим диаметром (4 мм).

Рекомендации по технике безопасности

Для того, чтобы получить надежный и прочный шов, следует выполнять все правила по технике безопасности. От соблюдения правил зависит не только качество шва, но и ваша личная безопасность.

• Обязательно изолируйте все провода, а когда приостанавливаете работу и вовсе отключайте сварочный аппарат. Так вы обезопасите себя от поражения током во время сварочного процесса.
• Рекомендуется осуществлять сварку потолочных швов в теплом сухом помещении.
• Ни в коем случае нельзя работать в дождливую и снежную погоду. Выполнять сварку во влажных помещениях могут только специалисты с большим опытом, но даже в этом случае следует быть предельно осторожным.
• Надевайте специальную защитную одежду , маску и очки. Все тело должно быть плотно закрыто одеждой.

В заключении стоит еще раз отметить, что сваривание потолочных швов – процесс достаточно трудоемкий и энергозатратный. Начинающему сварщику достаточно сложно выполнять такой вид соединений. Чтобы качественно выполнить работу и создать хороший прочный шов, нужно получить специальные знания, овладеть техникой работы со сварочным аппаратом и ознакомиться со всеми нюансами данного вида работ. Предварительно лучше потренироваться на сварке каких-нибудь деталей. Если у вас недостаточно знаний и опыта, то лучше доверить этот процесс специально обученным людям. В любом случае, как опытным сварщикам, так и новичкам необходимо строго соблюдать правила безопасности. Точное выполнение всех предписаний и инструкций – залог вашей личной безопасности.

Сварка угловых швов. Особенности соединений и техника их выполнения.

В настоящее время в строительстве и при монтаже различных деталей, очень часто используется сварка угловых швов. Металлические изделия, соединяющиеся посредством такого соединения, отличаются высокой прочностью и надежностью. Однако, угловые швы при сварке требуют от человека, выполняющего работу определенных знаний и умений. Поскольку процесс сварки – трудоемкий и затратный по времени, т.к. в нем много нюансов. Рассмотрим, что же представляет собой сварка углового шва, в чем ее специфика и как ее осуществить в домашних условиях.

Содержание статьи

Виды угловых швов

Сварка углового шва представляет собой соединение двух металлических изделий или профильных труб, под углом менее 180°. Однако, зачастую в конструкциях из метала создаются штыки, где стороны находятся пол углом в 90°. Такое расстояние нужно выдерживать для того, чтобы в процессе сварки, обе стороны подвергались одинаковой нагрузке и сама конструкция была более прочной.

Угловые швы при сварке дифференцируются на несколько типов. Выделяются:

• нахлесточное соединение,
• шов с примыканием краев в точке соединения,
• шов с прикладыванием одного конца к ровной плоскости, также подобный тип соединения называется тавровым,
• соединение с разделкой кромок и без нее.

Угловой сварочный шов классифицируется в зависимости от того, как производится его укладка. Исход из этого критерия выделяются: сплошные и прерывистые соединения. Также выделяются разновидности швов по длине: короткие (до 250 мм), средние ( они образуются от точки сопряжении поверхностей обоих металлических изделий до краев свариваемой детали, величина такого соединения варьируется в промежутке от 250 до 1000 мм). Длинные угловые швы создаются протяженностью в 1000 мм и более.

Сложности в процессе образования углового соединения

Для того, чтобы шов при сварке получился максимально прочным и качественным, нужно быть готовым к тому, что в процессе выполнения работы можно столкнуться с рядом дефектов. Рассмотрим основные из них:

• Подрезы. В процессе создания углового соединения, под воздействием электрической дуги, на поверхности металлических изделий образуются углубления. Если речь идет о сварочной работе, осуществляемой в нижнем положении, то задерживая электрод можно наплавлять присадочный материал на поврежденный участок. Но угловое соединение выполняется намного сложнее и придется потрудиться, чтобы «загнать» частицы раскаленного металла на боковую стенку. В связи с этим, обычно сварной угловой шов имеет выемки только с одного бока.
• Образование непроваренных отрезков шва. Из-за недостаточного опыта, многие сварщики, выполняющие технику углового шва, для того чтобы заполнить место соединения, начинают слишком сильно двигать концом электрода по сторонам. Подобные манипуляции приводят к тому, что металл оседает по бокам и корень шва не проваривается.
• Выбран неверный катет углового шва. Чтобы сварка углового шва получилась качественной, важно научиться выбирать правильные параметры напряжения и вести электрод с нужной скоростью, не превышая ее. Если ток будет недостаточным, а электроды будут проходить с маленькой скоростью, то катет будет слишком выпуклым, а значит основной металл плохо проплавится. Чрезмерная сила тока и высокая скорость ведения электрода приведут к образованию вогнутой формы катета.
• Неправильный угол. Сварочные соединения обычно имеют определенную форму относительно градуса угла. Нюанс состоит в том, чтобы выдержать точные размеры. Если приставная пластина будет проходить, наклонившись к одному боку, то она попросту испортит качество конструкции.
• Еще одним негативный момент может возникнуть в случае неравномерного распределения наплавляемого металла по сторонам соединения. В связи с тем, что под воздействием высоких температур и силой тяжести от электрода и кромок, расплавленное железо направляется вниз, то основная часть шва оказывается на нижней пластине. Верхняя кромка может только слегка проплавиться и в итоге такой шов может сразу деформироваться, а то и вовсе распасться при нагрузке.

Помимо вышеописанных дефектов выделяются еще и некоторые недочеты, которые могут возникнуть в процессе выполнения работы: лунки, пустоты, кратеры, трещины, свищи, образование твердых посторонних включений.

Подготовка сторон шва

Обратите внимание! Прежде чем начать выполнять сварной шов, надо произвести подготовку сторон и стыков.

Осуществляя подготовку поверхностей для тавровых соединений, следует учитывать, что одна из сторон конструкции, подвергающейся сварке, образует горизонтальную плоскость, а другая – вертикальную. Таким образом, между обеими плоскостями образуется прямой угол.

При Т-образном (тавровом) соединении, подготавливать кромку вертикальной плоскости нужно исходя из толщины листов, которые выбраны для сварки. Если толщина металлического листа не превышает показатель в 12 мм, то ему подготовка и вовсе не нужна. Если же толщина варьируется в промежутке от 12 до 25 мм, то на ее кромке надо сделать V-образную подготовительную обрезку. Если же толщина заготовки, предусмотренной для вертикальной поверхности составляет 25-40 мм, то в данном случае нужно создать U-образные скосы кромок в одну сторону. При толщине листа более 40 мм, выполняются скосы кромок с обеих сторон в виде буквы V.

В отличие от таврового, никакой подготовки кромок не требуют нахлесточные угловые соединения. Швы нужно наложить на обе стороны в углах, образующихся после того, как металлические листы будут совмещены, посредством накладки один на одного.

В случае создания классического углового соединения (две соединенные детали из металла образую угол), надо обрезать торец лишь одного из элементов.

Угловые швы при сварке. Отличительные особенности.

Процесс угловой сварки характеризуется рядом отличительных особенностей. Рассмотрим наиболее приемлемые способы, при помощи которых осуществляется сварка угловых соединений.

Если плоскость шва расположена внизу, то сваривать детали лучше по способу «лодочки». Такой метод позволит получить максимально качественный шов и он хорошо подходит для новичков в выполнении сварочных работ. Изделие ставится в V-образную форму, напоминающую лодку, отсюда и название метода.

При сварке «лодочкой», риск образования таких дефектов как: подрез кромок или непровар, практически сведен к нулю.

Однако, такие подходящие условия для создания углового шва, не всегда присутствуют. Зачастую, в месте соединения металлических изделий посредством «лодочки», тавровые сварные швы образуются таким образом, что одна из поверхностей находится строго в вертикальном положении, другая – в горизонтальном.

В подобной ситуации непросто получить качественное соединение, т.к. в верхней части угла и в горизонтальной плоскости шва деталь может не провариться. На плоскости, расположенной вертикально, могут появиться подрезы. Причиной их возникновения может стать стекающий вниз расплавленный металл.

Для того, чтобы избежать появления вышеуказанных дефектов, важно вести электрод по линии сварки легкими колебательными движениями.

Совет! Проводку электрода осуществляйте одинарным швом с катетом 8 мм.

Чтобы исключить риск непровара, возбуждение сварочной дуги должно начинаться на дистанции 3-4 мм от кромки катета на нижней горизонтальной плоскости. После, дугу надо направить на верхнюю точку шва и задержать ее там. Таким образом, вы получите хорошо проваренную деталь.

Для получения качественного и прочного углового сварного шва, нужно четко придерживаться последовательности действий. Для создания углового соединения подойдет любой сварочный аппарат. Не забывайте о мерах предосторожности и выполняйте сварочные работы в защитном костюме и маске.

Как варить потолочный шов электросваркой, видео

В сварочном деле одним из наиболее трудных заданий будет укладка потолочного шва. Тем не менее освоить технику потолочной сварки стоит уже хотя бы ради того, чтобы автоматически получить более высокий разряд. Такая операция чаще всего требуется на предприятиях, занятых в области укладки трубопроводов или в строительстве.

Навыки станут полезными и в быту, поскольку они востребованы при монтаже отопления, металлической беседки или в иных случаях. К примеру, металлический гараж не получится собрать, не прибегнув к потолочной сварке панелей. В статье пойдет речь о том, как варить потолочный шов электросваркой, трудностях и проблемах, а также способах их устранения.

В чем состоят сложности сварки потолочного шва

Немногие сварщики назовут укладку потолочных швов любимым занятием, поскольку в процессе работы возникает немало сложностей. Новичку научиться будет непросто, а многие после первых неудач просто теряют всякий интерес к подобного рода занятию. Для того, чтобы освоить азы столь непростой науки, нужно работать на предупреждение. То есть, понимать проблемы, которые будут возникать при укладке шва и попытаться их предотвратить.

Сварка потолочного шва инвертором или трансформаторной установкой сильно отличается от обыкновенной горизонтальной. Когда заготовки соединяются на рабочем столе, то сварочная ванна формируется по стыку. Сварщику остается только контролировать процесс расплава, избегать элементарных ошибок и предотвращать попадание шлака внутрь ванны. Когда же все это приходится делать на потолке, то расплавленный металл стремится вниз и сформировать ванну очень сложно.

К тому же и шлак, находясь в расплавленном состоянии, капает и мешает вести электрод по месту стыка. Брызги ударяются о поверхность внизу, разлетаются на множество частиц и создают дополнительные трудности в работе. Но основная сложность заключается в том, чтобы соединить свариваемые заготовки. Чаще всего сварочную ванну удается сформировать только на одной из кромок, а вторая остается «не у дел» и связать их воедино долгое время не получается.

Еще одна сложность заключается в том, что сваривание происходит на пониженном токе. Электрод часто прилипает к металлу и образуются непроваренные места. Сварщик быстро устает из-за того, что его голова постоянно запрокинута, а рука приподнята. Поэтому необходимы паузы для того, чтобы восстановить силы и перевести дух.

Перед началом практических занятий стоит хотя бы осознать все трудности и настроиться на них. Тогда не будет горького разочарования от первых неудач и легче преодолеваются физические трудности.

Техника сварки потолочного шва электродами

Опытные сварщики ужа давно составили основные правила соединение металлических заготовок в самых разных положениях, включая и потолочное. их необходимо знать для того, чтобы правильно выполнять этот вид работ. Вот основные пункты:

• Кромки свариваемых поверхностей нужно как можно ближе свести одна относительно другой. Сварку в потолочном положении с зазорами смогут выполнить только мастера своего дела. Для тех же, у кого квалификация ниже, нужно постараться максимально плотнее сопрягать детали.
• Метод разделки кромок полностью аналогичен тому, который делается при нижнем сваривании. V-образный скос делается в том случае, если толщина стенок превышает 5 мм.
• Расположение электрода относительно рабочей поверхности составляет 45 градусов. Есть простой «лайфхак» для начинающих сварщиков: лучше использовать половинку электрода. В таком случае легче управлять положением его кончика, что несколько облегчит работу.
• Когда стороны расположены вплотную, то положить первый шов можно, даже не применяя колебательные движения. В таком случае наполнения стыка получится по максимуму. За вторым проходом ширина расплава увеличивается с тем, чтобы сделать связку прочнее. А вот на трубах рекомендуется уже со старта варить широким швом.
• Для сваривания можно использовать различные способы формирования шва. Здесь уместен метод полумесяца, спираль или горизонтальная восьмерка. В случаях, когда состыковать детали плотно не получилось и присутствует небольшой зазор, то используется прерывистая дуга. При таком способе формирования шва отложенные капли металла быстро остывают. Следующая капля накладывается еще до того, когда предыдущая полностью остывает. Она должна еще иметь багровый оттенок. Процесс надежен, но растянут во времени. Сварщику потребуется неоднократная передышка.
• Внешний вид только что завершенного шва может быть далек от идеала. Не стоит этого пугаться. Наплывы и крупные валики не критичны, а шлак, который выступает легко убирается молоточком. При необходимости стык можно «пригладить» болгаркой.

Читайте также: Маркировка электродов для ручной дуговой сварки

Электроды и аппаратура

Сварочные работы на потолке можно выполнить с использованием инвертора или трансформаторной установки. Следует внимательно отнестись к выбору силы тока. Она должна быть ниже на четверть по сравнению с традиционной ручной дуговой сваркой. К примеру, для соединения двух пластин толщиной 5 мм не нужно выставлять силу тока больше 100 ампер. Желательно, чтобы кабель не был слишком толстым: тогда меньше нагрузка на руки. Чтобы не нагружать запястье, кабель наматывают на руку.

Для потолочной сварки чаще всего берут электроды толщиной 3-4 мм. Важна предварительная подготовка. Если расходники хорошо подсушить, то в процессе работы будет образовываться меньше брызг. Укороченными электродами легче управлять, что дает сварщику возможность уверенно манипулировать дугой.

Читайте также: Ручная дуговая сварка MMA

Меры предосторожности

Плотная куртка и брюки являются обязательном атрибутом сварщика при выполнении работ на потолке. Перчатки в обязательном порядке должны иметь широкие края, которые бы закрывали манжеты. В противном случае окалина может закатиться за одежду и обжечь руки. Нужно одевать специальный головной убор без козырька, но с широкими полами, которые бы закрывали ворот куртки. То же самое касается и брюк. Нижние части штанин должны быть широкими и располагаться внахлест на верхнюю часть обуви.

При ударе о землю брызги разлетаются в разные стороны на приличное расстояние. Очень важно, чтобы рядом не было легковоспламеняющихся материалов. Отбивая шлак, сварщик должен быть в защитных очках, ведь осколки будут лететь вниз. А чтобы работу выполнить качественно, следует давать хотя бы небольшие, но частые передышки. Они помогут снять усталость с мышц рук и шеи.

Потолочную сварку освоить с первого раза не удастся. Нужно запастись терпением, долго и много практиковаться. Но после освоения метода уже можно приступать к сварке труб и металлоконструкций любой сложности.

Читайте также: Как правильно варить трубы электросваркой

Как сварить латунь наиболее эффективным способом сварки

Научиться сваривать латунь пригодится в широком спектре применений, требующих низкого трения. Латунь — это сплав меди и цинка. Высококачественная латунь может содержать от двадцати до сорока пяти процентов цинка. Пластичность, твердость и прочность металла повышаются, если латунь содержит более высокий процент цинка. Используя процесс металлической дуги, вы легко можете сварить латунь.

Ключевой вывод: сварка латуни может быть сложным процессом для сварщиков любого уровня подготовки из-за того, что медь и цинк имеют очень разные точки плавления.Однако, если вы узнаете, какой процент цинка содержит латунь перед сваркой, и воспользуетесь процессом кислородно-ацетиленовой сварки, вы легко научитесь сваривать латунь с основным металлом всего за несколько простых шагов.

Сварка латуни не должна быть сложной, если вы следуете правильным шагам, используете лучший сварочный шлем, задаете темп и практикуетесь. Продолжайте читать, чтобы узнать, насколько простой может быть сварка латуни.

Идеальная сварка

Вы можете успешно сваривать латунь с помощью дуговой сварки.Для сваривания латуни вам понадобится экранированный электрод дугового типа с прямой полярностью. Вы можете сваривать латунь с электродами из алюминиевой бронзы, кремнистой бронзы, алюминия или фосфористой бронзы. Тип электрода, который вам понадобится, будет зависеть от требуемого основного обслуживания и состава основного металла. При работе с медно-цинковыми сплавами следует избегать использования большого сварочного тока. Это потому, что цинк легко улетучивается. При сварке латуни вы также должны использовать плоское положение, что означает отсутствие работы над головой.В идеале латунь будет наплавлена ​​с переплетением, которое примерно в три раза превышает ширину электрода, для более высокого качества сварки.

Выбор правильного процесса сварки для работы

Как видите, вначале сварка латуни может быть довольно сложной, особенно если вы новичок в сварке или не знаете, какой тип сварки использовать, исходя из вашего уровня квалификации, основного металла, который вы используете. работа с окружающей средой.

Ниже вы найдете список различных сварочных процессов, обычно используемых для сварки латуни.У каждого типа процесса есть свои плюсы и минусы с точки зрения результатов и требуемых навыков.

Углеродная дуговая сварка лучше, чем дуговая сварка?

С помощью угольной дуговой сварки можно использовать присадочные стержни того же состава, что и основной металл. Когда вы используете этот тип сварки, способ сварки металла аналогичен способу соединения стали с бронзой.

Газ Металл

Этот тип сварки — отличный выбор, если вы соединяете толстые профили или даже изделия из фосфористой бронзы.Обычно используются экранирование аргоном, положительный электрод и постоянный ток. Сложность заключается в том, чтобы сварочная лужа оставалась небольшой и с высокой скоростью движения. Для достижения идеальных результатов также необходимо использовать бусины для ниток.

Оксиацетилен

Низкая латунь легко соединяется кислородно-ацетиленовой сваркой. Этот процесс лучше всего подходит для работы с трубопроводами, поскольку вы можете использовать любое положение при сварке, в том числе работу над головой. Для этой работы также можно использовать латунный или силикон-медный сварочный пруток. Что касается оксиацетилена, вы всегда хотите использовать стержни с низким уровнем дыма.Эти стержни имеют состав, похожий на высокую латунь. Еще одно требование — флюс. Пламя должно быть точно настроено на легкое окисляющее пламя, чтобы лучше контролировать дым. Также может потребоваться дополнительный источник тепла.

TIG

Латунь для сварки TIG обычно требует ремонта или соединения. Как и в случае с газовой сваркой, профессионалы рекомендуют выполнить горячее упрочнение каждого слоя для получения более прочного шва. Можно использовать постоянный ток или стабилизированную дугу. Отрицательный электрод можно использовать с защитой из аргона или гелия.Латунь необходимо предварительно нагреть примерно до трехсот — трехсот пятидесяти градусов.

Лучший способ сваривать латунь

В большинстве случаев при сварке латуни используется кислородно-ацетиленовый процесс. Ацетилен и кислород хранятся отдельно и смешиваются для сварочных целей. Прежде чем приступить к сварке латуни, убедитесь, что вы знаете точное содержание цинка, поскольку известно, что цинк имеет значительно более низкую температуру плавления по сравнению с медью.

Во время процесса вы начнете со смешивания флюса с водой, чтобы получить пасту, а затем покрасьте поверхности, которые необходимо сваривать.Вам необходимо уменьшить поток ацетилена до тех пор, пока не появится окислительное пламя, достаточно сильное, чтобы создать хорошее покрытие на основном металле. Пламени потребуется ровно столько кислорода, чтобы пары цинка не выходили из латуни. Затем воспользуемся хорошим сварочным наполнителем.

Вам также понадобится сварочный наконечник, который примерно на один размер больше, чем наконечник, который вы обычно используете для стали, однако по толщине он должен быть примерно такой же.

Связанные вопросы

Какой тип шлема мне следует использовать при сварке латуни?

Мы рекомендуем шлем с автоматическим затемнением Optrel Panoramaxx или другой высококлассный АПД с возможностью изменения оттенков.Этот шлем специально разработан для профессионалов, а это означает, что он легко регулируется, имеет легкий вес и обладает рядом замечательных функций, которые действительно могут сэкономить вам время на работе. Чтобы узнать больше о сварочных масках, нажмите здесь, чтобы прочитать руководство для покупателей.

Какой вид сварки самый универсальный?

Многие профессионалы считают, что клюшка является наиболее универсальной, поскольку ее можно использовать как в помещении, так и на улице, и это можно делать в любом положении. Это также один из наиболее часто используемых стилей сварочных процессов на работе, поскольку вам не нужно беспокоиться об использовании защитного газа.Чтобы узнать больше, нажмите здесь, чтобы прочитать нашу статью о советах и ​​приемах сварки штангой.

Последние мысли

Процесс сваривания латуни может оказаться сложной задачей для начинающих и даже опытных сварщиков, поскольку цинк и медь имеют существенно разные точки плавления. Но следуя нашим простым инструкциям, вы можете искусно сварить латунь с основным металлом всего за несколько простых шагов. Просто убедитесь, что вы знаете содержание цинка и уделяете пристальное внимание деталям на протяжении всего процесса.

Сводка

Название изделия

Как сваривать латунь с помощью наиболее эффективного процесса сварки

Описание

Узнайте о проблемах, которые могут возникнуть при сварке латуни, о том, какой процесс сварки является наиболее эффективным и как этого добиться процесс правильно с первого раза.

Автор

Сварка Well.com

Как сваривать алюминий TIG

Добавление присадочного металла — это одна из техник, которые можно использовать для достижения эффекта «стопки монет» при сварке алюминия методом GTAW.

Производство изделий из алюминия может помочь продлить срок службы деталей, снизить вес и обеспечить большую целостность при низких температурах, что делает этот материал хорошо подходящим для таких применений, как производство грузовиков и прицепов, криогенных трубопроводов и компонентов лодок.

Однако сварка алюминия сопряжена с некоторыми трудностями — от управления подводом тепла до воздействия на оксидный слой. Газовая вольфрамовая дуговая сварка (GTAW) традиционно считалась основным методом сварки алюминия из-за высокой целостности сварного шва и эстетичного внешнего вида.

Достижение высококачественных сварных швов — и получение желанного внешнего вида — при сварке алюминия GTAW требует практики и навыков. Также полезно следовать некоторым основным передовым методам.

Преодоление проблем с алюминием с помощью GTAW

Хотя GTAW — медленный процесс и обычно не используется в высокопроизводительном производстве, он часто является хорошим выбором для сварки алюминия, где производительность не так важна, как качество и внешний вид.

При сварке алюминия методом газовой дуговой сварки (GMAW) присадочный металл подается в ванну, как только сварщик нажимает на спусковой крючок горелки. Эти «холодные пуски» могут привести к отсутствию плавления и недостаточному проникновению.

При использовании GTAW вы контролируете, когда добавляется присадочный металл, и можете образовать лужу и обеспечить надлежащее проникновение перед добавлением присадочного металла. Имейте в виду, что больший контроль над этой переменной добавляет еще один уровень сложности и навыков оператора по сравнению с другими процессами, такими как GMAW.

Правильный подвод тепла является критическим фактором успешной сварки алюминия GTAW. Поскольку алюминий обладает высокой проводимостью, тепло сварочной ванны можно быстро отвести.Эта характеристика требует значительного нагрева для образования сварочной ванны. Тем не менее, это тепло необходимо контролировать, чтобы предотвратить образование луж или прожог.

Нагрев при сварке зависит от силы тока и напряжения. Это означает, что чем выше напряжение дуги, тем больше мощности поступает в деталь. Хотя сварка более длинной дугой увеличивает напряжение дуги, что, в свою очередь, выделяет больше тепла, она также нагревает гораздо большую площадь материала. Это может стать причиной быстрого разрастания лужи.Во избежание этого используйте дугу меньшей длины, чтобы локализовать тепло на небольшом участке.

Эти советы помогут не только правильно контролировать нагрев, но и улучшить результаты при сварке алюминия GTAW.

Используйте правильную полярность

Многие операторы, особенно новички в сварке алюминия, могут не осознавать, что материал создает оксидный слой. Окисление алюминия имеет тусклый серебристый цвет, и его труднее увидеть, чем красное окисление или ржавчину на стали. Кроме того, температура плавления оксида алюминия примерно в три раза выше температуры плавления основного материала.

Алюминий является проводящим, поэтому тепло сварочной ванны можно быстро отвести. Эта характеристика требует приложения большого количества тепла, чтобы образовалась сварочная лужа, но контроль этого тепла является ключом к предотвращению неуправляемой лужи или прожога.

Перед сваркой очень важно очистить оксидный слой специальной проволочной щеткой из нержавеющей стали или твердосплавным резаком. Однако даже при надлежащей очистке оксидный слой немедленно начинает восстанавливаться, что может затруднить обзор сварочной ванны.

Это делает критически важным использование полярности переменного тока (AC) в процессе GTAW на алюминии. При переменном токе направление тока постоянно меняется по всему сварному шву. Полярность переменного тока обеспечивает очищающее действие, которое помогает удалить оксидный слой на алюминии, позволяя видеть расплавленную сварочную ванну.

Регулировка контроля баланса

Еще один шаг, который способствует получению хорошего сварного шва алюминия, — это установка правильного контроля баланса. Когда вы выполняете сварку с полярностью переменного тока, сварной шов имеет цикл отрицательного электрода (EN) и часть цикла положительного электрода (EP).EN часто считают стороной сварки переменного тока, в то время как EP — местом очистки или удаления оксидов. На современном сварочном оборудовании функция контроля баланса позволяет регулировать соотношение между ними в зависимости от того, что вы видите в сварочной ванне.

В то время как старое оборудование имело действительно сбалансированное соотношение EN и EP 50-50, многие современные источники питания GTAW имеют заводскую настройку балансировки от 75 процентов EN до 25 процентов EP. Если во время сварки в луже появляются маленькие черные точки — часто называемые «перфорированием» — ваш регулятор баланса не отрегулирован должным образом.Вращение регулятора баланса вниз, чтобы было меньше EN и больше EP, помогает удалить больше оксида во время сварки и должно уменьшить зазубривание.

Отключение EN для обеспечения большей очистки может потребоваться, когда вы свариваете материал, который находился в эксплуатации или подвергался воздействию элементов и, как следствие, имеет толстый оксидный слой, который не был полностью удален во время подготовки материала. Но имейте в виду, что при использовании более низкой настройки баланса (больше EP) большая часть тепла передается на вольфрам и может привести к сгибанию вольфрамового наконечника назад, что влияет на вашу способность контролировать направление дуги и расположение сварного шва.

Регулировка регулятора баланса не отменяет необходимости надлежащей подготовки материала и очистки при сварке алюминия.

Установка выходной частоты переменного тока

Еще одним фактором, упрощающим установку сварного шва, является выходная частота переменного тока. Это также можно настроить и отрегулировать на современных источниках сварочного тока. Выходную частоту переменного тока не следует путать с высокочастотным зажиганием дуги, которое применяется только при зажигании дуги.

Выходная частота указывает, сколько раз в секунду источник питания переключает полярность.Старые источники питания GTAW имеют частоту 60 Гц, которая определяется входной мощностью, но современное оборудование имеет заводскую предустановку выходной частоты 120 Гц. Чем выше выходная частота переменного тока, тем стабильнее становится дуга. Это приводит к более плотному и узкому столбу дуги, что обеспечивает больший контроль направления, что позволяет легче выполнять сварку в ограниченном пространстве и точно выполнять сварку без отклонения дуги.

Понижение выходной частоты переменного тока до 80 или 90 Гц обеспечивает более широкий конус дуги, что может быть полезно при сварке внешнего углового соединения.

Используйте выходную частоту от 150 до 250 Гц для тонких материалов, которые требуют точного расположения сварных швов, чтобы предотвратить нагрев большой площади или прожигание. Для сварки толстых материалов низкая частота переменного тока от 80 до 120 Гц обычно хорошо подходит для материалов толщиной 3⁄8 дюйма и более и помогает получить более широкий профиль сварного шва.

Правильный подвод тепла является критическим фактором успешной сварки алюминия GTAW.

Используйте соответствующую силу тока

В GTAW сила тока регулируется ножной педалью или кончиком пальца, но лучше всего установить соответствующую максимальную силу тока на оборудовании.Практическое правило для алюминия GTAW — использовать 1 ампер на каждую тысячную (0,001) толщины материала. Другими словами, для сварки основного материала толщиной 1⁄8 дюйма (0,125) потребуется около 125 ампер.

Когда основной материал имеет толщину более дюйма, практическое правило начинает отклоняться, и требуется меньшая сила тока. Например, вы можете сваривать 3⁄8 дюйма. материал с источником питания на 280 ампер.

Геометрия соединения также может повлиять на необходимую силу тока. Когда вы свариваете тройник, тепло может течь в трех направлениях, по сравнению со сваркой стыкового соединения, где тепло может течь только в двух направлениях.Это означает, что тройник требует большего количества тепла.

Независимая установка силы переменного тока

Некоторые современные источники сварочного тока позволяют независимо устанавливать силу переменного тока, что помогает достичь большей проницаемости и производительности.

С помощью этой функции вы можете увеличить силу тока во время части цикла EN, чтобы добиться большего провара в сварном шве, поскольку большая сила тока обычно коррелирует с большим проваром.

Эта функция обычно используется в приложениях с более высокой силой тока, которым может потребоваться всего 200 ампер для цикла EP для достижения необходимой очистки от оксидов, но вам может потребоваться 300 ампер для цикла EN, чтобы достичь большего проникновения.Независимая установка силы переменного тока также может предотвратить необходимость увеличения размера вольфрама, поскольку большая часть тепла передается на вольфрам в EP-части цикла. Источник питания с правильной технологией позволяет вам регулировать каждую силу тока независимо для достижения желаемых результатов.

Контроль баланса и независимая сила переменного тока могут звучать одинаково, но они управляют двумя разными аспектами. Регулировка регулятора баланса влияет на уровень очистки оксидов, в то время как регулировка силы тока переменного тока может обеспечить большее проникновение при сохранении геометрии вольфрама.

Добавление присадочного металла для многослойных пятен. Образ

Добавление присадочного металла — это одна из техник, которые можно использовать для получения эффекта «сложенных пятен» при сварке алюминия с помощью GTAW.

Поскольку присадочный металл представляет собой твердое тело, которое превращается в расплавленную жидкость, для изменения состояния материала требуется энергия — например, если положить кубики льда в стакан с горячей водой. Кубики льда тают, но вместе с тем охлаждают жидкость.

Та же идея применима к добавлению присадочного металла во время GTAW. Добавление большего количества присадочного прутка вызывает охлаждающий эффект на задней стороне сварочной ванны, что помогает придать готовому сварному шву вид стопки копеек.Добавление большего количества присадочного металла с каждым нанесением обеспечивает более выраженный внешний вид, тогда как добавление меньшего количества присадочного металла с каждым нанесением обеспечивает довольно гладкий вид сварного шва.

Хотя в этом нет необходимости, некоторые операторы также используют ножную педаль для изменения силы тока, чтобы добиться эффекта сложенных десятицентовиков. Разные сварщики используют разные методы, но могут добиться схожих результатов.

Сделайте безопасность приоритетом

Хотя GTAW традиционно представляет собой чистый процесс сварки без брызг, по-прежнему важно использовать надлежащие средства индивидуальной защиты, включая защитные очки, сварочную куртку, перчатки и сварочный шлем.Поскольку алюминий обладает высокой отражающей способностью и требует большого количества энергии для сварки, интенсивность дуги GTAW может вызвать солнечный ожог открытых участков кожи.

Поскольку очень важно четко видеть дугу при сварке алюминия, подумайте о новой технологии каски, которая улучшает видимость и четкость сварочной ванны. Технология, доступная на некоторых шлемах с автоматическим затемнением, позволяет большему количеству цветов проходить через линзу, поэтому вы можете видеть больший контраст между объектами в области просмотра. Это может помочь вам добиться лучших результатов, уменьшив напряжение глаз и усталость.

Наконечники и рекомендации по импульсной сварке MIG.

The 101 How To Weld Sheetmetal

Speedhunters, я хочу, чтобы вы познакомились с моим другом Джо.Мы — соседи, но мы тоже родственные души, и оба владеем кастомизированными классическими американскими автомобилями.

Он любит хот-роды и байки, а это его грузовик Chevy ’49. По моим подсчетам, грузовик Джо почти готов, и, честно говоря, он зашел так далеко только с чековой книжкой.

Пока он собрал довольно хороший грузовик, с убийственной шестицилиндровым двигателем 235ci, сидящим в полностью изготовленном по индивидуальному заказу шасси от Total Cost Involved. Он в той точке, где ему нужно научиться делать что-то самому, если он собирается закончить это дело, не разорившись.

Когда я впервые встретил Джо, я заметил что-то забавное в задних крыльях его пикапа. Поскольку он не умеет сваривать, он разложил их кусками дерева, пока не нашел кого-нибудь, кто расширил бы их для него. Думаю, пора это исправить.

Прошлая суббота началась так. Поскольку мне все равно пришлось вывезти Kaiser из гаража, я подумал, почему бы не взять его на завтрак с буррито?

Приятно выдувать паутину из выхлопной трубы, к тому же полезно для души.

После этого пришло время для работы на целый день.

Сначала я собрал припасы. Помимо еды и напитков, нам понадобятся сварочная маска, кожаные перчатки, защита для глаз и ушей, шлифовальный станок и пила, чтобы разделить крылья пополам. Респиратор — это специальная модель от сварочного дыма, которая поможет избежать худшего похмелья в вашей жизни. Доверьтесь мне.

Звездой шоу станет мой маленький сварщик из Хобарта. Это бюджетная версия Miller, но она работает безупречно на протяжении большей части десятилетия.Это сварщик, который построил Kaiser и множество других небольших проектов. Шкала напряжения внизу регулирует количество мощности или нагрева сварочного шва, а шкала подачи проволоки регулирует скорость выхода проволоки из пистолета. Довольно просто, правда? Настройки, которые вы видите здесь, лучше всего подходят для этого сварщика при обработке листового металла.

Это сварка MIG, MIG — Metal Inert Gas. Газ используется для защиты расплавленной лужи от атмосферы и обеспечения чистой среды для сварного шва.CO2 — более дешевый способ, но я давно узнал, что C25, который состоит на 25% из аргона и 75% из двуокиси углерода, обеспечивает более чистый сварной шов. Я также рекомендую взять самую большую бутылку, которую вы можете, потому что заправка не намного дороже, но служит до пяти раз дольше, чем маленькие бутылки.

Наверху вы найдете регулятор. Манометр справа показывает давление в баллоне, а датчик слева — регулируемый расход в кубических футах в час. Я просто оставляю его около 20, и он отлично подходит в гараже.Если дует ветер, вам придется увеличить поток, чтобы обеспечить чистый сварной шов, например, если вы ведете сварку на подъездной дорожке.

Помимо самого сварщика, маска является наиболее важным элементом оборудования. Я использовал дешевые маски в течение многих лет, но теперь я рад, что потратил деньги на это красивое устройство автоматического затемнения, особенно когда дело доходит до наложения тысяч прихваточных швов на листовой металл автомобиля.

с автоматическим затемнением имеют солнечную панель, которая помогает поддерживать заряд аккумуляторов при воздействии вспышки сварного шва.Эти четыре светодиодных штуки — это датчики света, которые затемняют стекло при ярком свете, например, при сварке.

Вы можете настроить, как быстро будет происходить этот переход, и установить задержку, когда он вернется в состояние очистки. Вы также можете настроить темноту стекла: 10 — это стандартный оттенок, но я обнаружил, что при настройке на 11 пятна не попадают мне в глаза.

Последний важный предмет — кожаная перчатка для защиты руки. Я говорю рука, а не во множественном числе, потому что тот, в котором держится горелка, на самом деле не нагревается, особенно при относительно низком нагреве и коротких интервалах при сварке листового металла.По этой причине левая перчатка полностью сгорела, а правая перчатка практически новая. Я, наконец, начал выбрасывать все скопившиеся новые перчатки для правой руки.

Когда Mechanix представили свои перчатки Fabricator, я был первым в очереди, кто их купил. Эти меньшие и более тонкие перчатки отлично подходят для работы с листовым металлом, потому что, как вы сейчас увидите, вам нужно придать металлу форму и почувствовать, что вы делаете во время сварки.
Во-первых, урок

MIG использует электричество через зажим заземления и сварочную проволоку для замыкания цепи и генерирования тепла.Проволока плавится с основным металлом, обеспечивая тепло и немного присадочного материала по мере плавления проволоки.

Чтобы показать Джо веревки, я сначала вырезал несколько небольших кусочков листового металла, которые в мире сварки называются купонами. Всегда полезно настроить сварщика на тот же материал, с которым вы будете работать, если только вы не сделали тонну сварки на одном и том же типе металла и уже не знаете, какую настройку использовать.

Я позволил Джо использовать мою счастливую левую перчатку и показал ему, как удерживать горелку свободной рукой и направлять проволоку в том месте, где он хотел сварного шва.Осталось только нажать на курок.

Мир, я делаю первую сварку Джо. Неплохой человек!

Затем он нажал на курок и намотал лишний провод. Ах да, давай научим его, как обрезать провод до нужной длины. Вы можете использовать для этого боковые разрезы или плоскогубцы, у которых есть резак, и просто обрезать проволоку примерно на полдюйма от пистолета.

Первый сварной шов Джо имел небольшую гордость за поверхность, что означало, что скорость проволоки была слишком высокой, и на него уложилось слишком много материала.Просто я придирчивый — он действительно справился намного лучше, чем большинство людей, но я немного снизил скорость провода для него.

Вторую позицию я бы назвал идеальной. Он хорошо проникает в металл и оставляет плоский сварной шов, поэтому в дальнейшем остается меньше металла, который нужно стачивать. Это имеет значение, когда вы свариваете всю машину, а затем ее нужно отшлифовать.

Джо быстро освоился, поэтому я отпустил его, чтобы он научился прихваточной сварке.

Через пару минут он выбежал из комнаты, поэтому мы остановились, чтобы осмотреть его работу.Обратите внимание, что некоторые сварные швы слишком горячие и прогорали с обратной стороны. Поскольку мы не меняли напряжение или скорость провода, это просто означает, что он слишком долго удерживал спусковой крючок. Также следует отметить, что некоторые прихватки не проходили через оба куска металла, а вместо этого выступали с одной стороны зазора. Это просто вопрос улучшения управления сварочным пистолетом.

Джо очень хотел заняться сваркой сейчас и хотел попробовать валик. Это был бы прекрасный пример, на котором можно было бы поучиться, но он еще не знал, почему.Обратите внимание на тепло, которое его валики приложили к панели по сравнению с меньшими прихваточными швами.

Именно поэтому вы не привариваете непрерывный валик к металлическому листу вашего автомобиля. Вы должны действовать медленно и расставлять кнопки, чтобы не перегревать панель корпуса и не деформировать ее вот так. Это также причина, по которой я предпочитаю работать с более старыми автомобилями; они были сделаны из более толстого металла и их намного легче сваривать, чем современные автомобили.

Мы можем приступить к укладке борта в другой раз — пока мы сосредоточимся исключительно на прихватке, поскольку мы работаем над относительно тонким листовым металлом грузовика Chevy ’49 Джо.

Теперь, когда Джо смог наложить прихваточный шов, пришло время приступить к работе и исправить эту «ситуацию», которая возникла с крыльями его грузовика.

Мы сняли крыло водителя и забили деревянные блоки.

Планируя наперед, я попросил Джо сделать так, чтобы на сталелитейном заводе было вырезано несколько полос из стали 18 калибра шириной 2 дюйма, чтобы сэкономить время.

Установив отбойник на верстаке, мы приступили к сдиранию краски там, где собирались сваривать. У меня есть запас красных колес Scotchbrite, которые я забил на предыдущей работе, но я пока нигде не нашел их по разумной цене.Они отлично подходят для удаления краски, не проникая в металл. Вы также можете использовать шлифовальный диск или шлифовальный круг, но вам нужно использовать очень мягкое прикосновение, чтобы не истончать металл и не усложнять сварку. По этой же причине я снимаю краску перед тем, как разрезать панель — если вы сделаете это после того, как вы утоните край, проведя по нему болгаркой.

Затем мы взяли дешевый набор суппортов и нарисовали ровную линию по всему внутреннему краю крыла.

Тогда я просто взял свою кузовную пилу и порезал леску.Это еще один инструмент, с помощью которого вы получаете то, за что платите. После борьбы с дешевыми версиями я выбрал хорошую и никогда не оглядывался назад.

Мы уже сняли краску с крыла, но я не объяснил почему. Лучший сварной шов получится из чистого металла, поэтому любая краска, ржавчина или масло только загрязнят сварной шов, сделав его пористым и непрочным. Даже новый металл имеет слой масла в результате производственного процесса, который защищает его от ржавчины, пока он находится на сталелитейном складе.

Быстрое протирание чистым полотенцем ацетоном позволяет увидеть более блестящий чистый металл под слоем масла.Убедитесь, что вы убрали ацетон и легковоспламеняющееся полотенце перед началом сварки!

Как и многое другое, успех проекта зависит от уровня подготовки, которую вы делаете, прежде чем приступить к работе. Наконец, мы смогли начать зажимать металл, чтобы расширить крылья.

И последнее, что мне нужно было показать Джо. Сопло сварочного аппарата накапливается во время сварки, и его необходимо время от времени очищать плоской отверткой или тонкими плоскогубцами.Если вы не будете содержать его в чистоте, он в конечном итоге заблокирует поступление защитного газа и приведет к плохой сварке.

Мои первые два прихваточных шва дали прекрасный пример хорошего шва (слева) и плохого шва (справа). Я, вероятно, ударил немного масла или что-то в этом роде, и это испортило сварной шов, в результате получился пористый, слабый сварной шов, который легко сломается. Вы могли бы с таким же успехом отшлифовать его и переделать сейчас.

Мы обошли крыло, зажали его заподлицо и добавили сварной шов через каждые несколько дюймов.

После того, как он был хорошо выровнен, я начал добавлять новый сварной шов между каждой прихваткой.

С помощью Джо мы выровняли вторую половину крыла и скрепили ее. Было много ругательств, потому что крыло было слишком большим и громоздким, чтобы работать без него.

Мы решили прикрутить его обратно к грузовику, чтобы убедиться, что он сохраняет правильную форму, прежде чем приступить к сварке.

Пока Джо добавил больше сварных швов, я взялся за более сложный проект по восстановлению изогнутого заднего угла крыла.

Я достал свой термоусадочный / подрамник, чтобы сделать изогнутый край. Он работает, захватывая материал и либо собирая его, либо раздвигая, что приводит к изгибу в любом направлении. Я начал с этого прямого куска листового металла с загибом посередине.

И я закончил с этим изогнутым элементом, который создал новый переход для заднего угла. Да, это тот же кусок металла.

Более опытные металлообработчики могут сделать эту деталь из одного куска, но без надлежащих инструментов мне пришлось сделать это за два.Многие ребята делают бумажные шаблоны, но мне нравится заклеивать отверстие, которое я заделываю, скотчем.

Затем я просто вырезаю его бритвенным лезвием и переношу прямо на свой металл.

Я вырезал новую деталь ножницами и приварил ее.

Было сложно сварить первое крыло с грузовика, поэтому мы решили использовать другой подход для другой стороны. Мы проделали тот же шаг: сняли крыло, сошлифовали краску и разрезали его пополам, затем прикрутили его обратно к грузовику и использовали эти специальные сварочные зажимы для выравнивания полосы шириной 2 дюйма.

Джо получил больше сварочной практики. Это действительно лучший способ научиться, потому что потребуются тысячи повторяющихся сварных швов, чтобы сделать эту штуку прочной.

Вскоре мы зажали наружную часть крыла, выровняли и приварили. Этот метод был намного проще и требовал меньше ругани.

Видите отверстия на этих двух сварных швах, ближайших к кровати? Они были слишком горячими и прожженными. Вы можете легко заполнить их во время сварки, так что ничего страшного.

Я хотел закончить сварку секции и отшлифовать ее, просто чтобы показать процесс.Для начала я добавил прихватки между существующими сварными швами, в основном уменьшив расстояние. Не забывайте двигаться, чтобы не сосредоточить слишком много тепла в одном месте и не деформировать панель.

Затем я начал складывать кнопки поверх старых, по одной, двигаясь слева направо.

Используя эту технику, я могу методично сварить твердую панель, не нагревая ее, а также убедиться, что в металле не будет зазоров или отверстий, когда я закончу.

После того, как он сварен, вам просто нужно отшлифовать сварной шов заподлицо.Я предпочитаю использовать для этого тонкий отрезной круг, так как он кажется более точным и нагревает панель меньше, чем шлифовальный диск.

Я тщательно зачистил сварной шов, стараясь не врезаться в тонкий листовой металл вокруг него. Теперь просто сделайте это в сто раз больше, в течение часов или дней, и вы будете готовы нанести какой-нибудь наполнитель для тела, отшлифовать его, загрунтовать, снова отшлифовать и покрасить. Легко!

Пока Джо работал над сваркой, я сделал небольшую деталь с линией корпуса для передней части крыла.Их все еще нужно сварить и отшлифовать, прежде чем можно будет начать покраску и покраску, но мы займемся этим в другой раз. По крайней мере, теперь Джо может стильно кататься со своими цельнометаллическими расширенными задними крыльями!

Кейт Чарвония
Instagram: SpeedhuntersKeith
[email protected]

Тема семинара на Speedhunters
Истории процесса на Speedhunters

Как предотвратить прилипание сварочного стержня к металлу

Это обязательно должно произойти! В какой-то момент вашей карьеры сварщика эта ошибка новичка может случиться с кем угодно.Но задумывались ли вы когда-нибудь о причине прилипания сварочного стержня к металлу?

Вкратце, почему…

Пруток для дуговой сварки прилипает к основному металлу из-за низких значений силы тока (низкий ток). Хотя это может быть ГЛАВНОЙ причиной, другие включают проблемы с флюсом, использование сварочных аппаратов с низким OCV или неправильную технику сварки. Точно так же важно использовать электрод подходящего размера для различных сварочных задач. Практика — это «ключ» к тому, чтобы этого больше не происходило.

Многие люди думают, что дуговая сварка экранированным металлом (SMAW) или сварка «палкой» получила свое название из-за того, что электрод по форме напоминает палку. Но это называется «сварка стержнем », поскольку многие новички приклеивают сварочный стержень к основному металлу, как и ученики. Иногда это делают даже профессионалы. Так что, если вы думаете, что вы одиноки, не волнуйтесь, это не так!

В этой статье я подробно расскажу о правильных методах сварки, чтобы электрод не прилипал к металлу.

Итак, приступим к делу.

Как зажигать дугу: легкий путь

Сварка палкой считается самым популярным и простым способом соединения двух металлических деталей. Если вы новичок в сварке, нет ничего более раздражающего в этом мире, чем попытки оторвать стержень от металла после того, как прикрепили к нему. Поэтому научиться правильно зажигать дугу крайне важно, чтобы сэкономить время и избежать потерь материала.

Теперь есть два метода зажигания дуги.

• Метод царапин (самый простой способ для новичков)
• Метод нарезания резьбы (высокая вероятность прилипания к металлу).

Для быстрого начала я рекомендую попрактиковаться в технике старта с нуля (также известной как метод перетаскивания), которая похожа на зажигание спички. Ниже приведены шаги, чтобы практиковать это для себя.

Для первого зажигания дуги,

• Решите, в каком направлении вам нужно двигаться, и выберите начальную точку.
• Удерживайте стержень (около 1 см) выше на расстоянии дюйма от начальной точки, наклонив в направлении, в котором будет происходить сварка.
• Осторожно потрите конец стержня по основному металлу. Не тыкай!
• Как только вы увидите дугу, быстро вернитесь в исходное положение и подождите, пока лужа не начнет сварку вдоль стыка.

Освоение этого требует времени. Главное, что нужно помнить — это попытаться сбалансировать скорость движения, угол и длину дуги после зажигания дуги.Точно так же, если вы потянете стержень слишком далеко, вы потеряете дугу.

Если вам не удалось зажечь дугу после нескольких попыток, это вызовет накопление материала на кончике электрода. Разумно просто заменить его новым электродом и продолжить практику. Вы можете повторно использовать предыдущий стержень, потерев его кончиком о шероховатую поверхность после охлаждения.

Почему сварочный стержень прилипает к основному металлу?

Всегда неприятно, когда вы пытаетесь сделать идеальный сварной шов, но он просто испортился из-за прилипания стержня к металлу.Что ж, вот 6 причин, почему именно это происходит.

1. Настройки низкого тока

Как я упоминал ранее, сварочный стержень прилипает к металлу в основном из-за низкого значения приложенного тока. Это означает, что силы тока достаточно, чтобы расплавить кончик электрода, но недостаточно для зажигания дуги.

2. Низкое напряжение холостого хода

Зажигать дугу становится довольно сложно, если OCV (напряжение холостого хода) вашей машины слишком низкое. При низком OCV дуга продолжает исчезать, и вы, скорее всего, заедете электродом, пытаясь снова зажечь дугу.Более низкое значение OCV может возникнуть из-за соединения с высоким сопротивлением между землей и вашей заготовкой.

3. Низкое качество флюса

Плохое покрытие флюсом также может привести к проблемам прилипания. Помните, что температура плавления флюса всегда ниже, чем у основного металла. Это означает, что раньше основного металла даже звездочка

Как предотвратить пористость при сварке: 4 простых совета | Аквасол Сварка

Пористость при сварке возникает, когда загрязняющие вещества или газ попадают в сварочную ванну.Эти нечистые сварные швы обычно называют полостями. В основном пористость при сварке — это слабый сварной шов с пузырьками, который не соответствует нормам и, что более важно, в некоторых случаях может стать причиной ослабления и разрушения части проекта. Если вы обнаружите, что на сварном шве есть эта примесь, ее необходимо немедленно отремонтировать. Вот 5 советов, как предотвратить образование пористости при сварке и сэкономить время и деньги, необходимые для переделки проекта.

1. Содержите в чистоте

Подготовка поверхности материала перед сваркой может оказаться столь же важной для получения чистого шва, как и сама сварка.Последствия изготовления могут привести к загрязнению поверхности и пористости, если не принять надлежащие меры для очистки. Это, в свою очередь, может привести к плохим сварным швам с плохими механическими свойствами, которые потребуют переделки или замены за счет времени и денег. Чтобы не беспокоиться о загрязнении вокруг зоны сварного шва и обеспечить высококачественный сварной шов, компания Aquasol разработала салфетки EZ Wipes. Концентрированная очищающая жидкость EZ Wipes позволяет легко удалять смазочно-охлаждающие жидкости, масла, чернила, смазку и некоторые клеи.

2. Проверьте расход газа

Следите за потоком от газовой защиты. Чем мощнее поток газа, тем сильнее нарушается воздух. Это может привести к смешиванию загрязняющих веществ со сварочной ванной, что, в свою очередь, приведет к загрязнению сварного шва. Хотя скорость потока может варьироваться, важно выбрать правильный расход для каждого приложения. Это может повысить эффективность и обеспечить качественный сварной шов. Если вы не уверены в правильности скорости потока, обратитесь за советом к поставщику газа.

3. Проверьте свое оборудование

Со временем шланги могут начать протекать, а проводка обнажиться или изнашиваться. Проверка всех соединений перед зажиганием дуги поможет убедиться, что вы получаете точный поток через газовую защиту. Проверьте наконечник сварочного пистолета, чтобы убедиться, что он чистый. Иногда наконечник может забиться, что в конечном итоге приведет к загрязнению сварного шва. Проверьте натяжение приводных роликов или ступицы катушки с проволокой. Плохое натяжение может привести к ухудшению подачи проволоки.

4. Условия рабочего пространства

Сварочные цеха могут сильно нагреваться, однако вам следует дважды подумать, прежде чем открывать дверь, чтобы подышать свежим воздухом. Вы должны следить за своим рабочим местом на предмет сильных воздушных потоков или токов, которые могут повлиять на сварочную ванну или газовый экран. Следите за своим напряжением / длиной дуги. Чем дальше пистолет от места сварки, тем больше вероятность проникновения воздуха и газа в сварочную ванну, вызывая образование пузырьков, которые, в свою очередь, приводят к слабому сварному шву.
Предотвращение образования пористости в сварном шве в целом повысит долговечность и чистоту сварного шва.Долговечность и чистота сварного шва важны для обеспечения его соответствия нормам и стандартам, установленным Американским сварочным обществом. Помните об этих советах в следующий раз, когда будете готовить и проводить сварку.

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом сварочной продукции:

Вентиляция подвала в частном доме схема: Вентиляция подвала в частном доме: варианты обустройства системы воздухообмена

Как сделать вентиляцию в подвале частного дома своими руками, схемы

Содержание статьи:

Необходимость вентиляции подвала

От пола не тянет сыростью, а картошка хранится до весны, когда вентиляция в подвале дома выполнена правильно. Вентиляция обеспечивает организованное передвижение масс воздуха в подвальном помещении. За счет постоянного обмен воздухом между улицей и подвалом в помещении устанавливается постоянная температура и влажность. Создаются отличные условия для хранения овощей и припасов, не заводятся плесень и грибок. Если же движения воздуха нет, использовать подвал в качестве кладовой будет невозможно. Подвергаются опасности материалы фундамента и перекрытий, страдающие от постоянного воздействия влаги. Но основная угроза, подстерегающая жильцов дома с теплым невентилируемым подвалом – это пожар или взрыв, вызванные высокой концентрацией углекислоты. Газ выделяется при работе отопительного оборудования, часто устанавливаемого в цокольном этаже. Поэтому в подвале загородного дома просто необходима вентиляция.

Большую опасность для припасов и жильцов представляют споры плесени, населяющие сырые подвалы без вентиляции. В деревянных домах грибок может быть причиной разрушения несущих балок и даже обрушения конструкций. Вдыхание спор плесени способствует развитию респираторных заболеваний, астмы и аллергии. Поэтому вентиляция необходима в подвале любого жилого дома.

Принцип движения воздушных потоков для вентиляции подвалов частных домов на фото-схеме.

Продухи для вентиляции подвала

Принципиальная схема вентиляции подвала

О том, как сделать вентиляцию подвала в частном доме, следует подумать еще на стадии закладки фундамента. Самый простой и дешевый вариант вентиляции в подвале дома – это система продухов или попросту отверстий в цоколе. Изнутри отдушины прикрываются сетками от грызунов и насекомых. На фото вентиляция подвала в частном доме с системой продухов.

Эффективность работы вентиляции в подвале деревянного или каменного дома будет всегда зависеть от силы и направления ветра, температуры на улице.

Организовывая такой вид воздухообмена, важно правильно рассчитать площадь продухов, которая составляет 1\400 от площади подвала.

Продухи подвальной вентиляции

При подсчетах площади продухов следует учитывать также:

• глубину фундамента;
• тип грунта и близость почвенных вод;
• направление преобладающих ветров;
• количество осадков в разные периоды года;
• перепады суточных и годовых температур.

Регламентируется и размер каждого отверстия:

• диаметр от 12,5 см;
• площадь от 50 кв. см.

Продухи

Чтобы вентиляция в подвале жилого дома работала эффективно, достаточно будет по паре отверстий с каждой из сторон дома.

Дома сложной конфигурации или расположенные в низменности придется обеспечить усиленной вентиляцией: по 2 продуха на 4 метра фундамента.

Если под внутренними стенами устроен фундамент, продухи делаются и в дополнительных конструкциях. Естественную вентиляцию можно сделать управляемой, установив задвижки на продухи. Зимой заслонки прикрываются, а летом полностью открываются. В трескучие морозы оставляются узенькие щели, так как тяга очень сильна и подвал моментально выхолодится.

Но такая вентиляция подвала в загородном доме не подойдет, если зимой его используют в качестве хранилища овощей и фруктов. Не достаточно эффективным будет воздухообмен и при большой площади дома. Для вентиляции подвала многоквартирного дома продухи используются лишь в качестве дополнительного средства. Основным же выбирают друхтрубную (приточно-вытяжную) систему вентиляции подвала жилого дома.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала

Микроклимат в любом подвале лучше всего поддерживает приточно-вытяжная система. Состоит она из двух воздуховодов: один для притока воздуха, другой для вытяжки.

Приточно-вытяжная вентиляция подвала

Нижний конец приточной трубы крепится в 50 см от пола подвала, а верхний должен выступать за уровень почвы на 1 метр.

Нижний конец вытяжной трубы располагается на 150 см от пола подвала, верхний выходит за конек крыши на 50 см.

Перепад температур в нижнем и верхнем концах обеспечивает тягу: по приточной трубе с улицы в подвал, по вытяжной на улицу.

Размещать вентиляционные каналы нужно в противоположных сторонах. Если пренебречь этим правилом, в помещении создадутся застойные, непроветриваемые зоны. Воздух будет двигаться лишь вдоль одной стены. И тут тоже следует оборудовать систему заслонок, контролирующих интенсивность проветривания.

Если хозяин решил сам делать вентиляцию подвала дома, как правило, используются пластиковые трубы диаметром 10 – 15 мм. Чем больше площадь, тем шире труба. Для площади 40 кв. метров лучше взять трубу диаметром 12 мм.

Более трудоемкий способ изготовления вентканалов – из деревянных досок. Внутренняя поверхность воздуховодов должна быть максимально гладкой, поэтому доски обрабатывают рубанком. Щели ухудшат тягу. Преимущество деревянной вентиляции подвала многоквартирного дома в отсутствии конденсата на стенках.

Верхние концы труб прикрывают зонтиками, которые не пропускают внутрь осадки и участвуют в регулировке скорости воздушного потока. Чем короче приточная труба по сравнению с вытяжной, тем мощнее поток. Этим свойством пользуются для регулировки интенсивности тяги.

Подвал многоквартирных домов делится на несколько отсеков, вентиляция приток-выдув монтируется в каждом из них.

Хорошая вентиляция подвала частного дома обеспечивает двукратный воздухообмен в час, то есть весь объем воздуха заменяется дважды за 60 минут.

Вентиляция маленького подвала

Вентиляция небольшого подвала частного дома работает по принципу приток-выдув. Но тут справится единственный вентканал из дерева, вдоль разделенный на два отсека. Один из них служит для притока, другой для вытяжки.

При сильных морозах вентканалы нужно закрыть.

Принудительная вентиляция подвала

Устройство принудительной вентиляции

Естественная вентиляция может не справляться со своими функциями в жаркую безветренную погоду, когда перепад температур очень мал. Если дом находится на пригорке, где почти всегда дует ветерок, такой системы вполне достаточно. А чтобы усилить тягу, приточный канал устанавливают с северной части, в 2 метрах от ближайшего забора или стены.

Часто никакие ухищрения не заставляют воздух двигаться. И тогда прибегают к использованию принудительной вентиляции в подвале частного дома.

Кроме этого принудительную тягу оборудуют:

• В больших подвалах площадью 40 кв. метров и более. Зимой по вытяжной трубе проходит теплый воздух. При соприкосновении его с холодной трубой выпадает конденсат, оседающий на стенках и постепенно замерзающий. Во время длительных морозов весь просвет трубы может покрыться снегом и вентиляция в подвале этого дома прекратится;
• Когда в подвале собираются оборудовать сауну, зал для спортивных занятий, игровую или мастерскую. Принудительная вентиляция такого подвала в частном доме поможет заодно удалить неприятные запахи и обеспечить людей свежим воздухом.

Стандартная схема принудительной вентиляции заключается в механической подаче воздуха с улицы, который проходит фильтрацию, доводится до необходимой температуры и подается в подвал. Одновременно отработанный воздух вытягивается через отводящие каналы на улицу.

Для ее реализации необходимо много громоздкого и дорогого оборудования:

• вентканалы;
• диффузоры;
• воздухоотводы;
• воздухозаборники;
• камеры смешивания воздушных потоков;
• нагнетатели (если приточная вентиляция будет обслуживать не только подвал, но и жилые помещения).

Фотография такой системы вентиляции подвала в частном доме наглядно демонстрирует ее сложность и монументальность.

Плюсы принудительной вентиляции в подвале деревянного дома:

• независимость от погодных условий;
• постоянная работа в нужном режиме.

Минусы:

• сложный монтаж;
• высокая цена.

Мы предлагаем две схемы принудительной вентиляции в подвале частного дома, которые можно воплотить самостоятельно.

Способ №1

Вентилятор на вытяжку

Необходима пара вентиляторов (иногда один). Его монтируют на внутренний просвет вытяжного канала для усиления вытяжки. При включенном вентиляторе в подвале разряжается воздух, недостаток компенсируется через приточный канал. Если площадь подвала велика, устанавливается пара вентиляторов.

Второй потребуется для притока, чтобы уравновесить его с оттоком воздуха. Это устройство вентиляции в подвале частного дома очень просто. Смонтировать его сможет самостоятельно хозяин, обладающий простейшими строительными навыками.

Вся система вентиляции подвала загородного дома управляется одним выключателем. При монтаже следует иметь в виду, что цокольные этажи относятся к категории влажных помещений. Поэтому разрешается устанавливать только электрооборудование, работающее от 36 Вольт и снабженное предохраняющими устройствами. Иначе возможны пробои на корпус, замыкания и все последующие неприятности.

Способ №2

Вентиляционный дефлектор

Как сделать энергонезависимую вентиляцию в подвале частного дома? Такой способ есть, принудительная тяга обеспечивается движением ветра. Наружный конец вытяжного канала заканчивается дефлектором особого типа. Приблизительно такими конструкциями снабжаются вагоны поездов. Когда ветер бьет в один бок дефлектора, в другом увеличивается давление. За счет этого эффекта тяга усиливается в разы. Можно устанавливать и маленькие турбинки, работающие по принципу флюгера. Вращаясь, они передают движение через систему валов на вентилятор, встроенный в вентканал.

Оба способа позволяют изменять интенсивность движения воздуха и использовать естественную вентиляцию. Поэтому располагают трубы для вытяжки и притока согласно правилам о монтаже систем приток-выдув. А вот диаметр труб выбирается поменьше раза в полтора, ведь механическая тяга достаточно интенсивна.

Вентиляция подвала своими руками

Схема движения воздушных потоков в подвале

Задумавшись над устройством вентиляции в подвале частного дома, многим приходит в голову самостоятельно вырубить продухи в цоколе. Это правильное решение, если дом невелик. Аккуратно и красиво отверстия можно сделать методом алмазного сверления.

Высота центра отверстий от поверхности земли должна быть не меньше 0,3 метра, чтобы во время ливней и таяния снега в подвал не попадала вода. Диаметр продухов от 125 до 225 мм в зависимости от площади подвала. Изнутри на них крепится сетка и решетка. Можно вызвать специалиста, который проконсультирует по вопросам вентиляции в подвале частного дома и произведет все расчеты.

Начать обустройство приточно-вытяжной вентиляции в подвале частного дома нужно с составления схемы. Схематичный простейший рисунок послужит серьезным подспорьем при подсчете длины труб, количества хомутов. Далее необходимо пробить отверстия и каналы для воздуховодов. Удобнее всего немного откопать фундамент, сделать канавки, после чего установить воздуховоды. Крепится труба с помощью хомутов к стене. Внутри трубы будет скапливаться конденсат, его можно будет сливать через краник на сборщике воды (продается в строительных магазинах).

Разобравшись, как сделать вентиляцию в подвале частного дома, поговорим о подходящих строительных материалах.

В качестве вентканалов широко используются трубы из ПВХ или оцинкованной жести. Для соединений пластиковых труб продаются переходники и уголки из такого же материала. А вот с металлическими придется повозиться, тут нужны навыки жестянщика. К тому же, конденсат, неизбежно собирающийся на стенках труб, рано или поздно приведет к появлению ржавчины в местах соединений.

Что касается упомянутых выше деревянных воздуховодов: изготовление их трудоемко и в современном строительстве практически не используется.

Поэтому наша рекомендация: трубы из ПВХ.

Проверка работоспособности вентиляции подвала

Со временем может забиться даже правильно сделанная вентиляция в подвале частного дома.

Как проверить ее работу?

Такой подвал заслуживает хорошую вентиляцию

Метод прост: листочек бумаги прикладывают к внутреннему концу вытяжного отверстия. Если тяга хороша, он будет держаться у решетки как приклеенный. Безусловно, таким же образом бумажка поведет себя и при включенном вентиляторе.

Можно установить в подвале спиртовой (уличный) термометр и прослеживать за изменением температуры. Не помешает и прибор для изменения влажности – психометр. Место для устройств выбирается возле приточного канала.

Оптимальная температура для подвала-хранилища овощей составляет 3-5 градусов выше нуля, для помещения спортзала, сауны или бильярдной +17 – 21.

Вентиляция подвала в частном доме должна поддерживать относительную влажность в пределах 85 – 90% для хранилища и до 60% для бытового помещения.

Признаки плохой работы вентиляции в частном доме:

• в подвале на стенах и потолке капельки конденсата;
• тяжелый воздух;
• неприятные запахи;
• появляется плесень.

О том, что превышен уровень углекислого газа, говорит быстро гаснущая в подвале спичка.

Если обнаруживаются описанные выше тревожные факторы, люк в подвал и все вентиляционные заслонки открываются на 24 часа.

При увеличении влажности более 90% посередине помещения устанавливается ящик с опилками, солью или известью (негашеной). Они впитают излишки влаги из воздуха и понизят относительную влажность. Ящик можно использовать несколько раз, высушив его содержимое на солнце.

При появлении плесени, пораженная поверхность очищается и обрабатывается специальными растворами или белится известкой. Нежелательно использовать хлорку. После обработки на несколько суток усиливают движение воздуха. Процедуру проводят ежегодно перед закладкой плодов на зимовку.

инструкции и схемы, как сделать вытяжную систему

Зачем нужна?

• при отсутствии или повреждении гидроизоляции и слоя утепления;
• во время обильных атмосферных осадков;
• при наличии в стенах погреба трещин, сквозь которые просачивается влага;
• при значительных перепадах температур с выпадением капель конденсата.

1. Спёртый воздух.
2. Порча внутренней отделки помещения и покрытия пола на первом этаже здания.
3. Быстрое разрушение стен, перекрытий.
4. При тонком неутепленном перекрытии пол первого этажа станет влажным, холодным.
5. Порча хранящихся в подвале продуктов, инструментов, предметов мебели.

Основные требования и нормы

1. В наружных стенах подвалов без вытяжной вентиляции нужно обустраивать продухи, площадь которых должна быть не меньше 1/400 общей площади подвала. Располагать их необходимо на равном расстоянии друг от друга по периметру несущих наружных стен.
2. Рекомендованная площадь каждого продуха должна быть не менее 0,05 м².
3. Показатель кратности воздухообмена должен быть около 1.5. При площади подвала в 50 м² за один час система вентиляции должна пропускать не меньше 75 м². На эти же нормы можно опираться при строительстве подвалов в малоэтажных постройках.

• обеспечение достаточного воздухообмена;
• поддержание оптимального уровня показателей температуры и влажности.

Схема вытяжных систем

Частного дома

1. Подвод приточной трубы осуществляется в нижней части стены на высоте от 30 до 50 сантиметров над уровнем пола. По возможности её следует разместить с северной стороны здания.
2. Вытяжное отверстие располагают как можно ближе к потолку, а сам внешний край трубы рекомендуется вывести вертикально и расположить в полутора метрах над коньком крыши. Если оборудовать трубу дефлектором, сила тяги может значительно возрасти.
3. Для эффективного воздухообмена в подвале вентиляционные трубы лучше смонтировать как можно дальше друг от друга в противоположных стенах.

1. Помещение цокольного этажа состоит из нескольких комнат с разным функционалом.
2. Большая площадь подвала или несколько уровней.
3. Невозможность обустройства продухов из-за рельефа имеющегося участка или конструкции цоколя.
4. Полная заглублённость подвала в толщу грунта.

• система воздуховодов и вентиляторов;
• анализаторы температуры воздуха и влажности;
• автоматическое реле для контроля за работой вентиляторов;
• фильтры очистки воздуха.

Гаража

Внимание

Согласно СНиП, на каждые 10 м² площади гаражного помещения должно приходиться 15 см диаметра трубы воздуховода.

Как сделать?

Выбор труб

1. Из асбестоцемента. Такие трубы не подвергаются коррозии, устойчивы к низким температурам и воздействию влаги, долго служат. Можно приобрести их достаточной длины для монтажа воздуховода без сварочных работ. Один из недостатков — высокая хрупкость, поэтому нужно работать с такими трубами аккуратно.
2. Из металла с оцинковкой. Такие трубы мало весят, не подвержены коррозии, имеют низкую цену, просты в работе. Подходят для помещений с высокой влажностью. Важно не допускать повреждений цинкового покрытия.
3. Из пластика. Благодаря низкой цене и длительному сроку службы очень популярны. Внутренняя поверхность труб гладкая, воздушные массы проходят сквозь каналы вентиляции беспрепятственно. Нужно учитывать высокую степень горючести пластика при монтаже.

Как рассчитать диаметр труб

Важно

(S погреба × 26) ÷ 13 см.

Подготовка

1. Перед обустройством системы вентиляции внутри подвала нужно подготовить помещение. Важно его хорошо просушить летом, открыть все окна и двери подвала. Можно применять крупную соль или сухую известь, которые засыпаются в ёмкость и помещаются в подвал. Если влажность слишком высокая, можно использовать бытовые отопительные приборы, печки-буржуйки или тепловые пушки.
2. Второй важный шаг – монтаж гидроизоляции на плоскости стен и пола. Можно использовать для этой цели готовые гидроизоляционные растворы, которыми пропитывают поверхности. Существует более традиционный способ — защита от влаги путём нанесения густого раствора на основе песка и глины. Если подвал будет использоваться для сезонного хранения продуктов, этот метод предпочтительнее, так как экологически чист и недорог.

Монтажные работы

1. Сверление отверстий для притока масс воздуха в цоколе.
2. Монтаж приточного канала внизу помещения в 20-50 сантиметрах от уровня пола.
3. Устройство поворотов канала (при необходимости). Нельзя превышать угол в 90°.
4. Крепление трубы с герметичной заделкой стыков.
5. Вытяжные каналы монтируются как можно выше, ближе к потолку.
6. Внешняя часть трубы для вытяжки должна быть расположена только вертикально и находиться чуть выше конька крыши. Поверх неё закрепляется дефлектор.

Рекомендации по устройству

1. Главная из них — отсутствие самой трубы. Простая дырка в стене не заменит вентиляционный канал.
2. Вторая распространённая ошибка — неутепленные трубы. Такой канал зимой очень быстро остывает, снижая уровень тяги до минимума. Вентиляция перестаёт быть эффективной, помещение становится более сырым и холодным, что часто приводит к порче имущества, хранящегося в погребе.

как сделать своими руками, схема

. 

Если вы хотите сохранить урожай зимой, оставить потомкам в наследство коллекцию элитных вин или просто иметь возможность хранить большой объем продуктов длительное время, то вам обязательно нужен подвал или погреб. Если у вас есть дача, то погреб или подвал там есть обязательно.

Подвальное помещение в обязательном порядке должно быть оборудовано системой вентиляции

Краткая информация

Вентиляция в подвале частного дома выполняет сразу несколько важных функций. Она обеспечивает приток свежего воздуха и не дает скопиться в помещении влаге, из-за которой хранящиеся там продукты могут отсыреть и пропасть. С ее помощью обеспечивается более эффективная и быстрая просушка продуктов в помещении.

Правильно рассчитанная и смонтированная, она сделает вашу дачу, погреб на даче, более приспособленным для длительного хранения продуктов. Именно поэтому так важно наличие профессиональной схемы для оборудования.

Если вы хотите знать, как правильно сделать вентиляцию в погребе и подвале собственноручно, то не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Для этого вам понадобится набор инструментов и стройматериалов, а также четкое выполнение определенной последовательности действий, согласно определенной схеме. А перед тем как приступить к монтажу вентиляции своими руками, стоит определиться с тем, какая именно она будет – естественная или принудительная.

Особенности естественной вентиляции

Как видно из названия, естественная вентиляция погреба осуществляется без помощи каких-либо технических приспособлений. Сделать ее гораздо проще, чем принудительную, а плюсы у такого варианта можно выделить однозначно.

1. Невысокая стоимость – так как для обустройства естественной вентиляции подвала вам понадобится небольшое количество строительных материалов, то и цена такой конструкции будет небольшой. Вы сэкономите не только за счет того, что вам не придется пользоваться услугами квалифицированных специалистов, но и за счет отсутствия сложных технических приспособлений.
2. Небольшое количество времени, которое затрачивается на установку – монтаж естественной вентиляции можно сделать за пару дней, а выполнять работы можно на любом этапе строительства погреба, даже после того, как будут завершены работы по его отделке.
3. Не нужны специальные навыки и инструменты – с такой конструкцией, как естественная вентиляция подвала, справится даже тот, кто никогда не занимался строительными или монтажными работами. А для того чтобы знать, как сделать вентиляцию в подвале, достаточно всего лишь понять принцип ее работы — в этом поможет правильно составленная схема.

Схема естественной и принудительной вентиляции подвала

1. Если температура снаружи больше или равна температуре в подвале, то циркуляция воздушных масс осуществляться не будет и вентиляция станет бесполезной.
2. Интенсивность воздушных потоков никак не контролируется, все зависит исключительно от погоды.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что обустройство естественной вентиляции является хорошим вариантом не только тогда, когда вы не желаете тратить лишние деньги на монтажные работы, но и тогда, когда в подвале дачного или частного дома хранятся продукты, не требующие особого температурного режима.

Такая система вентиляции под домом или на даче подойдет также для просушки продуктов после сбора урожая. Если же в вашем погребе хранятся вещи, которым нужна четко заданная температура, то лучше рассмотреть принудительные схемы вентилирования помещения.

Монтаж естественной вентиляции

По сути, система естественной циркуляции воздуха в подвале состоит из двух труб – одна служит для поступления воздуха в помещение, а вторая – для выхода из него.

Для максимально эффективной циркуляции воздушных масс между этими двумя трубами, следует придерживаться следующих правил при монтаже:

• труба для вытяжки должна находиться в самой верхней части помещения;
• приток воздуха должен осуществляться через трубу, которая расположена примерно в полуметре от самой нижней точки погреба;
• выход трубы для выхода воздуха должен быть устроен выше, чем кровельный конек погреба — необходимо сделать утеплительный слой там, где она проходит сквозь чердачное помещение;
• толщина материала, из которого изготовлены трубы, должна составлять не меньше 40 мм;
• если вы хотите иметь возможность регулировать температуру воздуха в погребе и процент влаги в нем, то в трубах системы естественной циркуляции воздуха можно установить специальные заслонки, при помощи которых вы сможете уменьшать или увеличивать приток воздуха;
• сечения приточной и вытяжной труб зависит от площади помещения, в котором монтируется вентиляция: для погреба размеров в 6-8 квадратных метров подойдут трубы с сечением 120х120;
• если дачный или домашний погреб очень маленький, то для организации циркуляции воздуха в нем своими руками хватит установки и одной трубы с двумя каналами.

После того как вы обустроили правильную вентиляцию в погребе, необходимо проверить ее работоспособность. Для этого достаточно всего лишь поднести к отверстию одной из труб лист бумаги или спичку. Если лист или пламя будет двигаться от потоков воздуха из трубы, значит вентиляция функционирует нормально.

Особенности монтажа естественной вентиляции в гараже

Устроить вентиляцию в подвале можно не только в доме или на даче, но и в гараже. Подвал в гаражном помещении неплохо подходит для просушивания овощей и фруктов, а также может выполнять функции склада ненужных вещей или запчастей для автомобиля.

Обустроить вентиляцию также можно в подвале гаража

1. Во-первых, приточную и вытяжную трубы системы вентиляции необходимо располагать в разных концах подвала, лучше всего – в противоположных углах.
2. Во-вторых, у труб стоит делать не только одинаковый диаметр сечения, но и как можно меньшее количество изгибов и поворотов.

А также расположение верхней части трубы для естественной вентиляции погреба в гараже нужно рассчитать так, чтобы она располагалась не ниже, чем на один метр над коньком крыши. Это защитит ее он заноса снегом и обеспечит более качественную тягу.

И вытяжную, и приточную трубы снаружи стоит прикрыть специальными козырьками, чтобы в них не попадала дождевая вода и мусор. Внешние части труб обязательно нужно утеплять, чтобы внутри их не образовывался конденсат.

Как обстоят дела с подвалом жилого дома

Создание такой конструкции, как вентиляция подвала частного дома тоже обладает своими нюансами. Основной из них состоит в том, что труба для поступления воздуха в домашней вентиляции монтируется в стене и идет через наземную часть фундамента здания.

С целью того, чтобы приток воздуха был максимально эффективным, она должна быть не только предельно прямой, но также без существенных утолщений и сужений по всей длине. Правильная вытяжная труба для циркуляции воздуха в подвале в доме должна располагаться в несущей стене или в особом канале для вентиляции, который должен идти вдоль стены.

Назначение и особенности принудительной вентиляции в подвале

Далеко не во всех случаях можно обойтись естественной циркуляцией воздуха. К примеру, она не будет давать нужно эффекта в некоторых случаях.

1. Площадь вашего подвала составляет более 40 квадратных метров. При такой большой площади в подвальном помещении скапливается большое количество влаги, которая конденсируется на приточной и вытяжной трубе. При отрицательной температуре воздуха снаружи, такой конденсат очень быстро превращается в иней, а тот может полностью закупорить вентиляционное отверстие. Спасают от этого только вентиляторы принудительной системы.
2. В подвале одновременно хранится большое количество овощей и фруктов. При больших объемах продуктов естественная вентиляция не может справиться с запахами и влажностью, а также не позволит эффективно просушить продукты.
3. В подвале планируется обустроить помещения, в которых будут долгое время находиться люди: вы хотите сделать подвал мастерской, баней или домашним спортзалом. В таком случае справиться может только принудительная вытяжка, ни о какой естественной вентиляции не может идти и речи.

Если в подвале планируется обустраивать домашний спортзал, необходимо устанавливать систему принудительной вентиляции

Устройство системы принудительной вентиляции подвала чуть сложнее, чем естественной, но тоже довольно простое, и сделать ее легко можно своими руками.

Помимо очевидных достоинств, у этого варианта также есть свои недостатки, основным из которых является достаточно большой расход электричества, особенно если два вентилятора работают одновременно.

Как работает

Как и для естественной, для принудительной системы циркуляции воздуха также нужны трубы для поступления и оттока воздуха. Вот только воздушные массы в них двигаются не сами по себе, а под воздействием вентилятора, установленного на входе в воздуховод. Именно вентилятор является важнейшей составляющей системы принудительной вентиляции, а от его мощности зависит то, насколько эффективно будет охлаждаться воздух в подвале.

Вентиляторы монтируются и в приточной, и в вытяжной трубе. Рекомендуется периодически выключать их, чтобы контролировать температуру в погребе. Всего различают два типа принудительной вентиляции.

1. Механическая – полностью контролируется пользователем, то есть вам придется самостоятельно следить за температурой и уровнем влажности в помещении, и, в зависимости от этого, включать или выключать вентиляторы.
2. Автоматическая – работает в автономном режиме за счет специальных датчиков, которые отслеживают все необходимые параметры. Система сама включает и отключает вентиляторы, способна поддерживать заданную температуру и отлично подходит для тех случаев, когда у вас нет возможности или желания постоянно лично контролировать процесс функционирования вытяжки.

Монтаж принудительной вентиляции

Если речь идет о принудительной вытяжке, то устройство вентиляции в подвале своими руками осуществляется так же, как и естественной, с одним небольшим отличием.

Вам так же нужно установить трубы для поступления и оттока воздуха, точно так же их рекомендуется утеплить и накрыть от осадков, но внутрь каждой трубы необходимо установить вентилятор. Это предельно простой процесс, главное в котором – правильно подобрать размер механизма под диаметр трубы и определиться с мощностью.

Мощность вентилятора зависит от объемов погреба и ваших требований к температуре и влажности, поэтому перед покупкой стоит проконсультироваться у опытного специалиста, который порекомендует подходящую вам модель.

Эффективность принудительной вентиляции можно увеличить, если на конце приточной трубы установить специальное устройство – диффузор. Он позволяет вентиляции работать за счет энергии ветра, что существенно снижает ваши затраты на электроэнергию.

Диффузор — специальное устройство, увеличивающее эффективность принудительной вентиляции

Вентиляция в общественных помещениях подвального типа

Если вам нужно смонтировать своими руками вентиляцию в общественном подвале, то, вне зависимости от ее типа, делается это точно так же, как в погребе, подвале частного дома или в гараже.

Для ее построения также нужны две трубы для выхода и поступления воздуха, рассчитанные на выход и вход воздушных масс большого объема за минимальный промежуток времени. Они должны идти вдоль несущей стены или внутри ее: для организации естественного воздухообмена следует позаботиться о расположении труб на разной высоте, а для искусственного – установить вентиляторы в трубах.

Вентиляция может устанавливаться в подвалы для того, чтобы обеспечить просушку продуктов, для хранения фруктов и овощей или просто для обеспечения доступа свежего воздуха в подвальное помещение, если вы оборудуете там спортзал или мастерскую. Необходимо соблюдать правила монтажа системы, использовать только качественные материалы и регулярно проверять работоспособность вентиляции, тогда она прослужит вам максимально долго.

Правильная вентиляция подвала, погреба и подпола в частном доме

Погреб и подвал – это места, в которых хранятся заготовленные на зиму продукты, домашняя консервация, всевозможные закваски и соленья. За счёт этого и определяются параметры воздушной среды в помещениях такого типа. Многие знают, что для основной части продуктов повышенная влажность, которая может стать причиной гниения, или слишком низкая влажность, которая может стать их причиной усыхания, являются недопустимыми условиями хранения.

Содержание материала

Особенности устройства погреба или подвала

Помещения погреба или подвала располагаются, как правило, ниже уровня земли, благодаря чему появляется возможность обеспечения их хорошей теплоизоляции. При этом необходимо следить за тем, чтобы места расположения погребов или подвалов были надежно защищены от воздействия грунтовых вод качественно обустроенными системами гидроизоляции и дренажа.

Чтобы обеспечить в подвале нужные показатели влажности и температуры воздуха, одних только конструктивных особенностей бывает недостаточно. Прежде всего, стоит учитывать, что заготовки также могут выделять влагу и тепло и, кроме этого, в результате разности температур снаружи и внутри из воздуха на потолке и внутренних стенах помещения может появиться конденсат.

Вентиляция подвала в частном доме как раз и предназначена для того, чтобы устранить избытки влаги и решить данную проблему.

Чтобы это сделать, в противоположных углах помещения размещают два вертикальных канала, которые ведут наружу, как можно выше. Один из них – приточный, с отверстием на уровне пола; второй – вытяжной, с отверстием, находящимся  на уровне потолка. Размер этих каналов полностью зависит от здания, под которым располагается подвал, при этом желательно, чтобы наружное отверстие приточного канала располагалось немного ниже, чем наружное отверстие вытяжного канала.

Естественная вентиляция подвала или погреба происходит в результате разности температур плотностей воздуха внутри и снаружи помещения. Плотность воздуха, в свою очередь, зависит от его давления и температур, причём уровень давления на разных высотах обладает различными показателями. Соответственно, чем выше наружное отверстие вытяжного канала, тем разница давлений снаружи и внутри будет выше, и вентиляция помещения будет более эффективной.

Второй канал будет обеспечивать приток свежего воздуха при условии меньшей разницы давлений, чем в вытяжном. Поэтому его наружное отверстие должно располагаться ниже наружного отверстия вытяжного канала, что позволит добиться большей разницы высот и эффекта от вентиляции.

На сечение каналов влияет размер помещения, его конструктивные особенности, назначение и расположение. Для вентиляции подпола или погреба небольшого размера достаточно трубы, диаметр которой достигает 100 мм, для подвала под жилым домом – канала с диаметром 140х140, для хранилищ больших размеров – 140х270.

Отверстия каналов, которые находятся внутри подвала, должны быть оснащены шиберами, регулируемыми решётками или задвижками, что позволит управлять величиной воздухообмена, а также влажностью и температурой воздуха в разное время года.

Принудительная вентиляция подвала

Также можно сделать и принудительную приточно-вытяжную вентиляцию своего подвала. Для этого нужно сконструировать и установить по разных стенам подпольного помещения две трубы, одна из которых будет приточная, а другая вытяжная. Проекты частных загородных домов с подвалом часто предусматривают именно такой тип вентиляции.

Вытяжная труба всегда должна располагаться выше, чем приточная. Вытяжная труба должна быть под самым потолком подвала. Также необходимо располагать приточную трубу не совсем вплотную к стене, а хотя бы на расстоянии 20-50 см от неё.

Затем вытяжной канал необходимо вывести на крышу своего дома и расположить выход трубы не ниже 40-50 см над уровнем крыши.

Как сделать вентиляция подвала своими руками с помощью подручных средств

Как проветрить подвал | Руководства по дому

Ребекка Мекомбер Обновлено 29 декабря 2018 г.

В большей степени, чем любая другая комната в доме, подвал может стать хранилищем неприятных запахов, проблем с влажностью, роста плесени и других загрязнителей в помещении. Непроветриваемые подвалы не только подвержены затхлым запахам и плесени, подвал также обычно используется для хранения бытовой химии. Краски, растворители, автомобильные продукты и чистящие средства медленно выделяют химические вещества в воздух.В непроветриваемом помещении эти химические вещества накапливаются и создают токсичную среду. При вентиляции подвала удаляется загрязненный или затхлый воздух, а свежий воздух забирается снаружи. Существует два основных метода вентиляции подвала: естественный и механический, со своими достоинствами и недостатками.

Зачем нужна вентиляция

Благодаря расположению под землей, влага из земли просачивается сквозь пол и стены. Когда эта холодная влага сталкивается с более теплым воздухом подвала, образуется конденсат.Избыточная конденсация создает затхлый кислый запах и, если его оставить в лужах с жидкой водой, застаивается или создает питательную среду для плесени и спор плесени. Некоторые виды плесени токсичны и опасны для здоровья жителей дома. Агентство по охране окружающей среды сообщает, что определенные виды плесени, особенно черная плесень, могут усугублять или вызывать аллергические реакции, приступы астмы и симптомы гриппа. EPA рекомендует домовладельцам уменьшить или устранить любые утечки воды или проблемы с влажностью, а также проветрить подвал.Постоянный приток чистого свежего воздуха препятствует росту плесени и грибка.

Метод естественной вентиляции

Естественная вентиляция использует естественные воздушные потоки, но этот тип вентиляции работает только в подвалах с окнами, которые расположены стратегически и могут открываться и закрываться. Хотя естественный метод экономит энергию, он требует больше усилий. Окна должны открываться через регулярные промежутки времени и закрываться во время дождя или ночью, чтобы предотвратить проникновение злоумышленников в подвал.Для достижения наилучшего результата окна в подвальном помещении должны располагаться напротив друг друга, следуя естественным сквознякам подвала. Влажный подвал требует дополнительной вентиляции, например, вентиляторов или осушителя. Если подвал постоянно влажный, естественного метода, скорее всего, недостаточно, и может потребоваться более механическая система.

Метод механической вентиляции

Механическая вентиляция использует вентиляторы и вентиляционные отверстия для отвода воздуха из подвала и поступления свежего наружного воздуха.Этот тип системы может быть таким же простым, как установка небольших оконных вентиляторов в противоположных окнах, или столь же техническим, как установка вытяжного вентилятора с вентиляционной трубой. Многие домовладельцы выбирают механическую вентиляцию из-за большой гибкости и автоматизации. Механическая вентиляция необходима для домов, у которых положительный результат теста на радон — газ без запаха, который является основной причиной рака легких в США среди некурящих. EPA рекомендует домовладельцам, у которых дома есть радон, проконсультироваться с радоновым отделом штата для получения информации об установке системы смягчения последствий радона.

Базовая система установки

Базовая система механической вентиляции начинается с проектного плана и в значительной степени зависит от размера подвала и других устройств или предметов в помещении. Для большинства подвалов небольшого и среднего размера подойдет вентилятор с одной стороны подвала и вытяжной вентилятор с другой стороны. Вентиляторы могут быть постоянно установлены в существующих оконных полостях или могут потребоваться специальные отверстия, прорезанные в тех частях стен подвала, которые находятся над землей.Лучшие вентиляторы включают датчик влажности для простой автоматизации. Как только датчик обнаруживает определенное содержание влаги, вентиляторы выпускают воздух до тех пор, пока содержание влаги в подвале не уменьшится. Агентство по охране окружающей среды рекомендует домовладельцам поддерживать влажность ниже 60 процентов, чтобы предотвратить рост плесени и грибка в своих подвалах.

Спасательная конструкция: как сделать вентиляцию в частном доме |

Несмотря на то, что строительство частного дома в России за четверть века не является чем-то экзотическим, заказчики, а иногда и подрядчики, это весьма поверхностное отношение к планированию и проектированию по такой «мелочи», как разводка электропроводки. электроснабжение или планирование отвода сточных вод. Как сделать вентиляцию в частном доме, специалисты зачастую не знают, ориентируясь на не полученные в ВУЗах устаревшие знания за 80 лет и приобретающие опыт работы в этой области.Но тогда напрашивается логический вывод — если сами дизайнеры выросли, так как профессионалы, наряду с новыми технологиями, «человек с головой, руками и терпением» вполне способны на один проект, тем более при мотивации собственника.

Эффективная вентиляция в доме — необходимое условие здорового микроклимата

Содержание

• 1 Вентиляция в доме: требования и принципы устройства.
  • 1.1 Предварительная оценка
• 2 Естественная вентиляция в доме
  • 2,1 Тяга и доступная высота
  • 2.2 Повышение тяги на выходе
  • 2.3 Доступ к свежим притокам
• 3 механическая вентиляция
  • 3.1 Централизованная система
  • 3.2 Местная принудительная вентиляция

Вентиляция в доме: требования и принципы устройства

Самая «незаметная», но очень важная часть комфортной атмосферы — это вентиляция в доме.С появлением пластиковых окон начался массовый бум установки пакетов из ПВХ с практически абсолютной звуко- и воздушной изоляцией. Однако система вентиляции построек советского времени была рассчитана по тогдашним санитарным нормам с учетом соответствующих материалов и конструкций. Вентиляция в деревянном доме в то время была вообще самой естественной и абсолютной. Буквально через 2-3 месяца владельцы «тихих» окон начали самостоятельно и бессистемно решать вопрос, как сделать в доме вентиляцию, пробивая руками дыры в наружных стенах, что только усугубляло ситуацию.

Об устройстве вентиляции следует подумать еще на этапе планирования строительства дома

Однако современные многоквартирные дома построены по новым требованиям и стандартам, поэтому для рядовых арендаторов эта проблема исчезла. Но те счастливцы, которые строят собственное жилище, вынуждены учитывать этот фактор и потому, что установка правильной вентиляции в доме обходится недешево, и в большинстве случаев ошибка будет стоить дорогостоящей переделки не только системы вентиляции, но и коснется наименьший кадр.

Установка общедомовой системы вентиляции своими руками вполне реально, хотя и с ограничениями. Вам нужно только рассчитать воздухообмен, выбрать тип системы (естественный или принудительный), учесть климатические условия при выборе модулей будущей системы и, собственно, смонтировать ее.

Схема вентиляции с механической и естественной вентиляцией

Предварительная оценка

Так как частный дом — это не многоэтажный небоскреб, расчет схемы вентиляции в доме своими руками не требует особых усилий, хотя в действительности регулируется пятью перекрестными ножницами.В грубом виде расчет выглядит так:

• в гостиной площадью менее 20 м2 воздухообмен должен происходить со скоростью 3 м3 / час;
• Если площадь помещения более 20 м2, то использовать расчет площади нецелесообразно, результат может отличаться от фактического из-за специфики планировки. Достаточно использовать другой метод: считайте, что стоимость обмена должна быть не менее 30 м3 / час на человека;
• грязных помещений (кухня, туалет, подсобное помещение, различные склады и мастерские) потребляют не менее 110 м3 / час.Исключение составляет кухня с газовой плитой, которая сама тоже активно использует кислород. Здесь необходим поток со скоростью воздуха не менее 140 м3 / час.

Элементы устройства естественной системы вентиляции частного дома

Этих параметров достаточно для расчета вентиляции частного дома в идеальных климатических условиях (температура летом + 250С, зимой около -50С) при использовании естественной вентиляции. Однако при температуре -200С заменить в час соотношение объема воздуха в половине объема дома, эквивалентное «нагреву» до 0-50С.Вы должны учитывать, что количество энергии, используемой для обогрева, не является линейной функцией разницы температур. Дальнейшие усилия по нагреванию поступающего воздуха были бы слишком дорогими даже без учета логистики. И даже при оптимальных параметрах нужно быть готовым к самым сильным сквознякам из-за резких перепадов температуры воздуха в разных помещениях.

Осталось только заранее выбрать, какой тип вентиляции жилого дома будет использоваться: естественный или принудительный.

Чтобы рассчитать, как сделать вентиляцию в доме, нужно правильно распределить воздушный поток

Естественная вентиляция в доме

Очевидно, что загородный дом существенно больше городской квартиры, поэтому в расчетах можно не думать по СНиП.Достаточно принять значения воздуха 30 м3 / час на человека и общая погрешность расчетов не будет превышать 10-20%. Чтобы рассчитать, как сделать вентиляцию в доме, для начала нужно правильно распределить воздушный поток.

Естественную вентиляцию в частном доме организовать очень просто: из всех «грязных» участков (кухня, ванная, гараж, погреб, отопление, технические помещения) воздух удалялся вытяжкой.

Встроенная форточка с рекуперацией тепла обеспечивает естественный поток нагретого свежего воздуха в холодное время года

Дополнительно в гараже предполагается оборудовать выпускной «багажник» газов, который надевается на выхлопную трубу автомобиля.

Во всех жилых помещениях (чистых помещениях) необходимо оборудовать исключительно приточную. Установка вытяжек в каждом помещении приводит к потере тепла и созданию сквозняков, температура которых у пола на 2-40 ° C ниже, чем на уровне человеческого роста.

Схема приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла

Высота тяги и доступная высота

К вентиляции в частном доме в ванной, кухне, туалете и т. Д.были задействованы в полную силу, и на постоянной основе эти помещения необходимо оборудовать вертикальными каналами. И чем выше вентанал, тем лучше тяга, поэтому устраивать импровизированную схему вентиляции с выходом в стену не очень целесообразно. Обычно стандартная конструкция вытяжной вентиляции дома определяет расположение таких каналов в непосредственной близости друг от друга, чтобы их можно было расположить в общей шахте, и чтобы они выходили на крышу как можно ближе к коньку. Это обеспечивает максимальную высоту каждого канала (т.е.е., тяга) и позволяет значительно снизить выступание труб над поверхностью кровли.

Чтобы вентиляция в частном доме использовалась в полной мере, необходимо оборудовать вертикальные каналы

В кирпичных домах воздуховоды выкладывают такой же кирпич прямо в кладку внутренних несущих стен — наиболее экономичное, но надежное решение. Однако в деревянных и каркасных домах использовать кирпич исключительно для вентиляции просто нецелесообразно. Достаточно использовать разводку для вентиляции в стенах частного дома из дешевых пластиковых трубок и шлангов из поливинилхлорида или даже можно ограничиться трубами в канализацию: они намного дешевле и к тому же заметно прочнее.Кроме того, устройство пользователя в вентиляции частного дома из пластиковых труб (фото, видео, иллюстрации и схемы, поясняющие их) в изобилии можно найти на специальных ресурсах сети Интернет благодаря простоте конструкции.

Важно! Архитекторы не просто стараются избегать труб для высокопроизводительной вентиляции: ведь выходной канал для правильной вентиляции в частном доме всегда полезно обшить и утеплить. Это устраняет конденсацию внутри канала и будет намного легче защитить крышку «выхлопной» трубы от снега и дождя.

Вентиляционная труба должна быть изолирована во избежание конденсации

Есть один нюанс. В многоквартирных домах в 90% случаев шахты имеют общие вытяжные и канализационные трубы. Но для индивидуального строительства такое решение вопроса, как сделать вентиляцию в доме, крайне нежелательно. Высотное здание из-за высоты всегда обеспечивало отличную тягу, а вот низкий коттедж при определенных погодных условиях может столкнуться с эффектом реверсивной тяги. Будет обеспечен «аромат» сточных вод вокруг дома.

Статья по теме:

Вентиляция в ванне своими руками: как правильно делать. Зачем нужна вентиляция в бане, как сделать вентиляцию в бане самостоятельно, принципы, устройства, схемы, инструкция, фото, видео.

Чтобы решить эту проблему, мастера часто предлагали установить на конце выхлопной трубы напротив воздушного клапана. Однако помните, что в случае обледенения клапан часто блокируется.

Элементы механической приточно-вытяжной вентиляции с автоматическим управлением

Набрать тягу на выезде

Загородный дом редко превышает 5 метров в высоту, так что тяги банально может быть недостаточно.Поэтому необходимо не забыть подвести к каналу разводку. Если тяги недостаточно, установка решетки вентилятора на «выхлопную» трубу занимает всего 15 минут.

Важно! Практически все бытовые вентиляторы предполагают установку на трубу диаметром 100 мм. И далеко не каждый вентилятор (осевой или канальный) окажется эффективным, несмотря на заявленные в паспорте характеристики. Они приспособлены к горизонтальному течению и не могут поднимать воздух высоко.

Комбинированная система вентиляции частного дома

Для вертикальных потоков оптимальные центробежные аппараты.Несмотря на более низкие силовые характеристики, асимметрия связана с осью корпуса устройства и втрое дороже, они «недоработаны» до последнего электрона.

Свежий приток

Фактически приток обеспечивается в основном оконными рамами, а скорее обычными или распашными форточками с приточными решетками и микровентиляцией. Однако зимой воздух бывает холодным, поэтому в стекло или оконную раму можно встроить вентиляторы. Перед тем, как попасть в комнату, свежий воздух извне попадает в вентиляционные каналы, где отбирает небольшое количество тепла из помещения.Эффективность вентилятора позволяет, например, поднять температуру свежего воздуха с -200С до 00С, что практически полностью устранит эффект «холодного пола».

В холодную погоду теплообменник обеспечивает тепло для приточного воздуха за счет теплообмена между входящим холодным потоком и теплом, полученным из помещения

Поскольку дом строится с нуля, проще и практичнее использовать настенные клапаны, которые представляют собой отверстия в стене, перекрывающиеся подпружиненные регулируемые клапаны или демпферы.Понятно, что температура и они не меняются, но ничто не мешает разместить их над аккумулятором или за ним. В этом случае конструкция оконных рам вообще не имеет значения.

Важно! Еще одна проблема — котлы, печи и камины, поскольку они потребляют большое количество кислорода. Если котел уже подключен к коаксиальной системе дымохода, о его специальной вентиляции беспокоиться не стоит. В противном случае вам просто нужно добавить подающие клапаны.

Клапан приточной вентиляции настенный с теплообменником

Для камина идеальным решением будет отдельный канал с улицы, выведенный прямо под зону горения.Это обеспечит минимальный отбор кислорода из общего объема помещения, поступающий воздух прогреется, а камин будет гореть намного лучше за счет притока кислорода извне.

Принудительная вентиляция

Российский климат в любом случае требует грамотного отопления и естественной вентиляции в загородном доме, достаточных не во всех регионах страны. Проблема холодного воздуха в подавляющем большинстве случаев решается только принудительной вентиляцией, которая, в свою очередь, может быть как централизованной, так и местной.

Электропроводка системы вентиляции может быть встроена в стяжку пола

Централизованная система

В простейшем случае вы используете бюджетный вариант — будьте осторожны, так как проектировщики в попытке занизить смету часто предлагают, когда вся трубопроводная сеть из «грязных» участков сводится к одной точке, где установлен мощный вентилятор. выбрасывает воздух. При этом приток остается естественным через окна и клапаны. Однако такая система принципиально ничем не отличается от натуральной, ведь приточный воздух все равно попадает в холодный.Точно такого же эффекта, но гораздо дешевле, можно добиться, если на кухне и в ванной установить отдельные «вытяжные» вентиляторы. Очевидно, это буквально деньги на ветер.

Централизованная система вентиляции с автоматическим управлением обеспечивает фильтрацию, обогрев или охлаждение, необходимый уровень влажности приточного и вытяжного воздуха из помещений

В данной системе обработки воздуха входные и выходные воздуховоды сходятся в агрегате, который может состоять из приточных и вытяжных вентиляторов, теплообменника, нагревателя и автоматики.То есть воздух, как он поступает, кажется вынужденным. Если для вентиляции частного дома купить теплообменник, установка не только обеспечит подогрев поступающего воздуха, но и позволит существенно сэкономить электроэнергию или топливо. Это связано с теплообменом потоков в теплообменнике, представляющем собой блок, в котором тонкие закрученные трубки навстречу друг другу проходят два потока воздуха, теплый внутри и холодный с улицы. От десятков до сотен метров путь теплого воздуха отдает тепловую энергию входящему холодному потоку, что обеспечивает экономию 25-50%.Летом теплообменник отключают.

После установки устройства с автоматическим управлением рекуператором тепла. Температура воздуха после рекуперации тепла повышается до комфортной + 10-150С. Автоматизация добавляет возможность плавно настраивать независимые входные и выходные потоки.

Центральная система вентиляции требует установки очень дорогого оборудования

Местная принудительная вентиляция

Централизованная система может выполнять дополнительные функции, основная из которых — механическая фильтрация входящего воздушного потока.

Но учтите его недостатки:

• дорогое оборудование;
• наличие вокруг дома сети трубопроводов большого сечения требует правильного монтажа;
• : центральный блок сам по себе довольно шумный и уже по этой причине требует отдельного технического помещения в 6 и более квадратных метров.

Однако для небольших домов есть разумный компромисс: устройство местной вентиляции.

Местная вентиляция позволит избежать затрат на прокладку воздуховодов

На рынке представлен широкий ассортимент малогабаритных агрегатов, рассчитанных на одну комнату.Они также оснащены вентилятором, фильтром, теплообменником, нагревателем и ионизатором. Внешне они мало чем отличаются от обычных кондиционеров, не требуют воздуховодов, разве что выходом света наружу.

То есть фактически несколько таких устройств полностью «перекрывают» жилище. Вот только для решения вопроса, как сделать в частном доме вентиляцию ванной, туалета, кухни и, возможно, подвала, еще нужно установить каналы естественной вентиляции.

Но это компромиссное решение можно получить, не прибегая к помощи специалистов: достаточно будет воспользоваться инструкциями с схемами и фотографиями.Вентиляцию в частном доме в этом случае можно сделать своими руками.

Источник

Канализация в частном доме: схема, глубина заделки |

Канализация в частном доме: схема, глубина заделки трубы отвода, правила монтажа — все, что нужно знать и четко понимать перед началом монтажа. Правильная обустройство — залог комфортной жизни. Сегодня возможна прокладка канализации в частном доме своими руками. Встраиваемая в частных домах канализационная система подчиняется жестким требованиям по санитарным нормам, экологичности и простоте эксплуатации.Соблюдать грамотный целостный подход уже на этапе создания проекта всей системы.

Монтаж канализационных труб

Содержание

• 1 Как устроить канализацию в частном доме: схема глубины установки трубы и параметры оборудования
  • 1.1 Основные расчеты при проектировании канализации
  • 1.2 Конструктивные особенности наружных частей канализации
• 2. Устройство канализации в частном доме своими руками: пошаговая инструкция.
  • 2.1 Подготовительный этап
  • 2.2 Основной этап монтажа внутренней канализации
  • 2.3 Монтаж канализации в частном доме (видео)
  • 2.4 канализация своими руками в частном доме (видео)

Как построить канализацию в частном доме: схема глубины установки трубы и настройки оборудования

При строительстве частного загородного жилья чаще всего используются индивидуальные проекты, поэтому невозможно создать типовой проект канализации, изменения в котором можно было бы применить во всех случаях.Однако есть основные этапы и правила проектирования систем канализации. На начальном этапе всегда разрабатывалась общая схема канализации в частном доме.

Глубина заделки наружных труб и погружных резервуаров септиков должна быть рассчитана в соответствии с климатическими условиями и особенностями геологии почвы на участке. Пропускная способность всей системы определяется количеством проживающих в доме человека и наличием тех или иных сантехнических приборов.

Система наружной канализации частного дома

Любая канализационная система представляет собой совокупность нескольких взаимосвязанных модулей:

Устройство ливневой (дождевой) канализации

Основные расчеты при проектировании канализации

При прокладке канализации в частном доме своими руками каждый элемент всей системы должен быть оптимально согласован и подключен к сети там, где это требуется нормативными актами. Это привело к следующим расчетам:

• определяется местом установки каждого сантехнического блока внутри дома с соблюдением норм и правил.Здесь конструкция и способ подключения этих устройств к системе;
• выбрать способ удаления сточных вод из системы. Есть напорная и гравитационная конструкции. В частных домах часто используют более простой второй вариант. Однако в этом случае рассчитайте угол наклона труб;
• угол наклона канализационных труб сильно зависит от их диаметра и длины. Согласно нормам необходимо наклонять трубу диаметром 50 мм на 3 см на каждый метр, трубу диаметром от 100 — 110 мм до 2 см / мм. Для труб диаметром более 160 мм достаточно уклона 0.8 см / м. n;

Схема необходимого уклона канализационных труб при их прокладке

• для расчета необходимого диаметра гильзы трубы оценить вместимость каждого сантехнического устройства;
• найти оптимальное место для установки стояков и вентиляторов труб. Эта конструкция служит для компенсации давления во всей системе.

Полезный совет! При проектировании системы канализации важной задачей является минимизация количества углов.Это позволит снизить риск засоров в этих областях.

Конструктивные особенности наружных частей канализации

При проектировании наружной канализации учтены экологические требования по ведению хоз. Например, близкое расположение колодца или колодца для подачи питьевой воды исключает возможность строительства септиков без многоступенчатой ​​очистки.

Также учтите способ отвода сточных вод. Это может быть централизованный водоотвод, но чаще всего используется автономная система утилизации.Объем емкости и производительность очистных устройств зависит от количества проживающих в доме людей и их водопотребления.

Канализация в частном доме с использованием септика

Дренажные трубы должны составлять единое целое с внутренней разводкой канализационных труб. При составлении схемы канализации в частном доме глубина заделки выводной трубы должна быть проложена ниже уровня промерзания грунта, либо необходимо обеспечить эффективную систему обогрева или утепление.

Правила расположения устройства для отвода сточных вод следующие:

Пример устройства канализации с применением биологической очистки

Полезный совет! При большом удалении резервуара от дома необходимо произвести качественную изоляцию наружных трубопроводов.Эту трубу оборачивают изоляционным материалом и обматывают греющим электрическим шнуром.

Санитарный узел в частном доме своими руками: пошаговая инструкция

Весь процесс строительства канализации можно легко разделить на несколько последовательных этапов.

Подготовительный этап

На этом этапе рисуем общий чертеж всей системы. Обратите особое внимание на внутрикорпоративное общение. Это очень поможет в расчетах требований к трубам и другим деталям.

Схема бытовой канализации в частном доме

Подсоединения к стояку чаще всего выполняются трубами диаметром 50 мм. Подъемник и горизонтальные трубы выходят за дверь, делая 100 — 110 мм в диаметре. Канализационная труба аналогична по диаметру стояку, а часто является его продолжением. Исходя из этого, рассчитайте необходимое количество труб разного диаметра.

Для связи внутренних систем с внешней информацией, а также для прокладки внешних коммуникаций используется гофрированная труба.Это обеспечивает надежность в случае смещения грунта, поскольку ребра препятствуют деформации. Кроме того, необходимо учитывать стойкость к химическим загрязнителям, надежность и удобство всех соединений с рельефом внутренней поверхности, который должен быть гладким.

Типы труб, применяемых для монтажа внутренней и внешней канализации частного дома

Инструмент для подготовки. Какой бы ни была схема, глубина заделки канализации в частном доме была, для реализации проекта необходим специальный инструмент:

• пила по пластику.Это называется «забил» и необходимость резки труб.
• острый нож для нарезания заусенцев на срезах и снятия фаски на концах трубы;
• установка резиновых уплотнителей.

Инструкция по резке и соединению пластиковых канализационных труб

Подготовка фасонных деталей. Для установки канализации недостаточно иметь только трубы. Необходима различная арматура для их подключения:

• ветки, предназначенные для формирования углов.Есть 45 или 90 градусов. На концах имеют муфты с уплотнениями для герметичного соединения труб;
Отводы переходные
• предназначены для создания переходов между двумя трубами одинакового диаметра;
• тройная или учетверенная соединительная арматура, реализующая разветвление трубопровода;
Переходные соединения
• обеспечивают плавный переход между трубами разного диаметра.

Типы канализационных подключений

Полезный совет! Чтобы монтаж труб был более эффективным, их концы необходимо обогревать.Для этого опустите концы трубок в кипящую воду.

Основной этап монтажа внутренней канализации

Монтаж канализации своими руками в частном доме, видео которого вы легко можете увидеть, не представляет особой сложности, если все расчеты и приготовления произведены правильно. Для начала установите вертикальные подступенки в нужном количестве. Чаще всего их укладывают от подвала до крыши, совмещая при этом с вентиляцией.

Место для установки стояков выбирайте ближе к унитазам, так как они должны находиться в пределах 1 м от стояков.Если два туалета расположены на одной вертикальной линии, а сам дом имеет небольшую горизонтальную площадь, достаточно установить только одну подкос. Самый дальний сантехнический прибор следует отводить от него не более чем на 5 м.

Монтаж канализации частного дома своими руками

Стояк подключается к подводной трубе. Сначала подсоедините трубы туалета. Они должны быть ниже других. Затем прикрепите все остальные боковые веточки.Допускается одна поставка для установки некоторых сантехнических приборов. Толщина входной трубы должна приниматься с учетом их общей производительности.

Статья по теме:

Канализация для частного дома, как правильно смонтировать. Проектирование и укладка трубы. Устройство внутренней канализации в частном доме. Правила, которые необходимо соблюдать при установке.

Подключение сантехники через сифоны — завершающий этап строительства внутренней канализации своими руками в частном доме.На видео этого процесса обычно даются комментарии по присоединению сифонов и их функции. Схема сборки, глубина заделки канализации в частном доме зависит от типа захоронения отходов, свойств почвы и поведения грунтовых вод. Поэтому следует рассматривать в контексте конкретных обстоятельств.

Не рекомендуется использовать канализационные трубы под углом 90 °

Грамотно выполненный дизайн и правильный монтаж канализации обязательно обеспечат ее бесперебойную работу.Отказоустойчивость и надежность системы зависит от качества ее сборки, запустить которую можно только по инструкции. Они были подробно описаны выше.

Монтаж канализации в частном доме (видео)

Канализация своими руками в частном доме (видео)
Источник

Планов дома с подвалом

Заинтересованы в доме с дополнительным пространством? План дома с подвалом может быть именно тем, что вы ищете. Если на вашем участке нет места для строительства и вокруг него, вы можете вместо этого построить!

Эти планы — отличный вариант для семей, потому что дополнительная комната очень гибкая. Вы можете превратить пространство во все, что захотите, в том числе, но не ограничиваясь:

Заинтересованы в доме с дополнительным пространством? План дома с подвалом может быть именно тем, что вам нужно.Если на вашем участке нет места для строительства и вокруг него, вы можете вместо этого построить!

Эти планы — отличный вариант для семей, потому что дополнительная комната очень гибкая. Вы можете превратить пространство во все, что захотите, в том числе, но не ограничиваясь:

• Дополнительная семейная комната
• Детская игровая
• Дополнительное место для хранения
• Пещера легендарного человека
• Тренажерный зал
• Зона мастерской, если гараж полон

Строительство дома с готовым подвалом увеличивает стоимость вашей собственности в долгосрочной перспективе, о чем вы определенно не пожалеете.

Типы подвалов и преимущества

Если вы находитесь на наклонном участке, план дома с выходом из подвала станет прекрасным дополнением вашего пространства. Просто войдите и выйдите на уровне земли как с передней, так и с задней стороны дома. Это идеальное использование земли, удобное для вас и всех гостей, которых вы можете встретить.

Другие типы подвалов включают полные подвалы, где под всей площадью основного уровня также есть подвальное пространство, и частичные подвалы, где только часть дома имеет подвал.

По мере того, как все больше и больше людей ищут дома навсегда для своих семей, подвалы становятся все более популярными. Мало того, что дополнительные квадратные метры — идеальное место для создания той бонусной комнаты, которую вы давно хотели, она также может служить безопасным пространством в определенные типы суровой погоды.

Начните изучать наши планы этажей с подвала ниже! Есть вопрос? Не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.

Гигиенический душ для унитаза настенный: Гигиенический душ с настенным смесителем купить в интернет магазине

Гигиенический душ для унитаза со смесителем: виды, монтаж

Безусловно, биде в туалете – это очень удобно. Иногда небольшие габариты этой комнаты не позволяют установить такой сантехприбор. Но это не серьезный повод отказаться от него. То есть, сегодня есть возможность заменить биде другими вариантами: унитаз с функцией биде, специально разработанная крышка или гигиенический душ для унитаза со смесителем. О последней конструкции и пойдет речь в нашем сегодняшнем обзоре.

Унитаз-биде

Читайте в статье

Возможные варианты

Первая конструкция – это две функции, совмещенные в одном приборе. Для включения функции биде, надо нажать определенную кнопку, с помощью которой будет выдвинута форсунка. Из нее будет подаваться вода. В некоторых моделях к форсунке подается и холодная, и горячая вода по отдельности. В других внутри установлен нагреватель проточного типа, который нагревает холодную воду. Хороший и удобный прибор, но дорогой.

Крышка унитаза с функцией биде

Вторая конструкция – это с внешнего вида обычная крышка для унитаза. В нее встроен проточный нагреватель, а также форсунка выдвижного типа. Сбоку располагается панель управления, на которой можно выставлять температурный режим для воды, и кнопки подачи. Этот тип сантехнического устройства также относится к приборам недешевого типа.

Унитаз с гигиеническим душем

Третья позиция – смеситель с гигиеническим душем. Это самый дешевый вариант, простой как в плане конструкции и состава, так и с позиции монтажа и подключения.

Состав гигиенического душа для унитаза со смесителем

Гигиенический душ для унитаза со смесителем состоит из самого смесителя, лейки-насадки и подводящего шланга, соединяющего лейку со смесительным устройством. Все конструкция сильно напоминает душ в обычной ванной, отсюда и его название. При этом приспособление устанавливается на трубы подводки воды, или соединяется с ними через подающие гибкие шланги. Способ установки выбирается из расчета удобство проведения монтажа. При этом температурный режим воды регулируется рычагом смесителя.

Смеситель с гигиеническим душем

Преимущества и недостатки душа, если сравнивать с биде

Нет необходимости выбирать, что лучше: унитаз с функцией биде, с крышкой или с душем. Каждый потребитель решает этот вопрос для себя сам из расчета удобства использования и цены прибора. Здесь необходимо сравнить

Гигиенический душ для унитаза со смесителем — как подсоединить различные модификации

Все большей популярностью пользуется гигиенический душ для унитаза со смесителем. После его установки обитатели квартиры получают возможность значительно облегчить свою жизнь.

Ведь он может применяться как для личной гигиены, так и во многих других случаях.

Что такое душ для туалета

Для гигиены в туалете подавляющее большинство европейцев привыкло пользоваться обычной туалетной бумагой. Однако все больше поклонников появляется у классических биде. Особенно ценят это устройство женщины из-за своих физиологических особенностей. С его помощью поддерживать чистоту очень легко, к тому же оно имеет ряд важных достоинств, о которых будет рассказано ниже. Но обычное биде требует довольно много места для установки – не меньше, чем унитаз, а в некоторых случаях и больше. Поэтому его установка в большинстве случаев затруднена – во многих раздельных санузлах едва хватает места для того, чтобы разместить унитаз.

Именно из-за этого гигиенический душ в туалете пользуется такой популярностью. С одной стороны он позволяет получить те же преимущества, которые дает биде. С другой – стоит значительно дешевле, имеет дополнительные достоинства, но при этом совершенно не занимает свободную площадь, так как располагается в большинстве случаев на стене. Ведь по сути это обычный смеситель (иногда с термостатом, иногда нет), дополненный душем.

Преимущества гигиенического душа

Теперь расскажем поподробнее, почему же многие люди считают, что гигиеническая лейка для унитаза является лучшим решением, чем биде и туалетная бумага:

1. Позволяет сократить расходы на покупку туалетной бумаги.
2. Может быть установлена даже в самой маленькой уборной.
3. Удобна и проста в использовании – не нужно даже вставать, достаточно протянуть руку и взять лейку душа.
4. Имеет низкую стоимость по сравнению с биде.
5. Крайне проста в установке.
6. Может применяться не только для интимной гигиены, но и в других целях.

Первые пункты очевидны и понятны, а вот последний рассмотрим чуть подробнее. Что же еще можно делать с лейкой в туалете, кроме как пользоваться гигиеническим душем в целях поддержания чистоты тела? Как показывает практика, многое. Например, такое решение значительно упрощает процесс чистки и мытья унитаза – вода всегда будет под рукой. Нужно отмыть грязную обувь после прогулки по осенней слякоти? В обычной ситуации вы наверняка сильно запачкаете ванную, и ее придется отмывать.

Воспользовавшись душем в туалете, вы легко отмоете обувь, а сполоснуть унитаз значительно легче, чем ванную – достаточно нажать на кнопку сброса воды. Так что, приобретя сантехнический душ, вы точно не будете сожалеть об этом решении в будущем.

Как выбрать оптимальную модель гигиенического душа

Выбор гигиенического душа таит немало подводных камней, с которыми наверняка столкнется человек, ранее не имевший дела с подобной сантехникой. Поэтому будет полезно дать несколько советов.

Начать с того, что ни в коем случае нельзя использовать обычный смеситель и душ в такой ситуации. Для этого есть несколько причин. Во-первых, лейка простого смесителя имеет больший диаметр – использовать ее для интимной гигиены очень неудобно, неминуемо будет забрызган унитаз, а на полу появятся лужи, которые придется вытирать.

Совет: При покупке обязательно взвесьте смеситель – если он будет подозрительно легким, значит, при изготовлении использовались некачественные сплавы. Следовательно, прослужить достаточно долго душ не сможет, быстро выйдет из строя.

Во-вторых, на лейке шланга для унитаза имеется специальный подпружиненный механизм с кнопкой – вода течет только после того, как пользователь нажмет кнопку. Это дополнительно упрощает процесс мытья, исключая возможность разбрызгивания воды по полу.

Виды и особенности гигиенического душа

Сегодня широко используются разные смесители для гигиенического душа настенного монтажа:

• Двухвентильный – его конструкция в точности копирует наиболее распространенный смеситель для ванной. Имеет два вентиля, позволяющих легко регулировать количество подаваемой горячей и холодной воды. Самый дешевый вариант. Главный минус – если происходит перепад давления в трубах, то придется перенастраивать его.
• Однорычажный – схож с описанным выше, но в отличие от него имеет всего один рычаг. Поднимая и опуская его, можно изменить напор воды, а поворачивая влево и вправо – регулировать температуру. Стоит чуть дороже двухвентильного, зато имеет меньшие размеры. Имеет тот же самый минус, что предыдущий.
• Термостатический – наиболее современный и совершенный смеситель. После того, как пользователь установит оптимальную температуру, умный прибор будет поддерживать ее, при необходимости перенастраиваясь самостоятельно. Так что термостат для гигиенического душа, по мнению многих пользователей, дополнение незаменимое. Увы, и у него есть минус – стоит он значительно дороже, чем другие модели.

Какой из них выбрать? Это можете решить только вы сами, исходя из финансовых возможностей и личных предпочтений.

Унитаз с функцией биде

Некоторые пользователи предпочитают встроенный гигиенический душ. По сути, унитаз, дополненный душем, приобретает функцию полноценного биде.

Пользоваться им легко и приятно – оправив естественные надобности, достаточно нажать на кнопку, чтобы провести гигиенические процедуры. Особенно высоко ценят подобный комфорт представительницы прекрасного пола.

Главным достоинством является тот факт, что пользователю больше не приходится брать гигиенический душ и пользоваться им – лейка уже стоит в месте, точно выверенном для максимального комфорта эксплуатации.

При этом не нужно выделять лишний квадратный метр (непозволительная роскошь в большинстве современных санузлов) для установки дополнительного устройства – биде. Да и с финансовой точки зрения такое решение более оправданно.

Настенный душ

Этот вариант считается наиболее простым. Ведь по сути это всего лишь еще один смеситель, каким миллионы людей ежедневно пользуются в ванных комнатах и на кухне. Установка на стену считается наиболее простой – достаточно подвести пару дополнительных труб (при использовании современного пластикового трубопровода на это уйдет от силы несколько часов) и подсоединить к ним подходящий смеситель.

Обратите внимание! Лучшим выбором для гигиенического душа станет латунная лейка. Она привлекательна, надежна и прочна, благодаря чему сможет украшать санузел,  на протяжении многих лет прекрасно справляясь с основными обязанностями.

Однако, выбирая настенный смеситель для биде с гигиеническим душем , не забывайте про один небольшой, но неприятный минус – после эксплуатации из лейки некоторое время продолжает капать вода. Конечно, соседей вы не затопите – воды вытечет максимум несколько столовых ложек. Но все-таки лужа на полу не улучшит настроение.

К тому же она может пропитать коврик, которые нередко укладывают возле унитазов, а постоянная сырость может привести к появлению плесени. Некоторые модели предусмотрительно снабжены специальным стаканчиком для сбора воды (главное, не забывайте ее выливать раз в несколько дней). Возле других придется поставить подходящую емкость самостоятельно.

Душ, закрепленный на раковине

Это весьма удобное решение – доступное и практичное. Но подходит только в случаях, когда раковина находится в непосредственной близости (на расстоянии вытянутой руки, не более) от унитаза. Следовательно, может применяться только в квартирах с совмещенным санузлом.

Для этого понадобится специальный смеситель, имеющий третий выход – для душа. В этом случае при необходимости можно легко подавать воду не в раковину, а в душ, для совершения гигиенических процедур.

Дополнительным достоинством такого решения является отсутствие подтеков воды на полу. Если правильно расположить крепление для душа, то край лейки будет находиться над раковиной, и вода, оставшаяся в ней, станет капать именно туда. А значит, не придется подставлять стакан, выливать из него воду и опасаться нечаянно опрокинуть его, неудачно шевельнув ногой.

Душ, вмонтированный в крышку унитаза

Особняком среди других моделей стоят гигиенические души, установленные прямо в крышку унитаза. В отличие от прочих, они являются мобильными. То есть при желании их можно легко снять вместе с крышкой и переставить на другой унитаз. Не нужно проводить сложные слесарные работы, что отпугивает многих потенциальных пользователей, – установка гигиенического душа в туалете еще никогда не была такой простой.

Выдвижная форсунка изготовлена из антисептических материалов и обеспечивает максимальный комфорт использования. Некоторые модели также имеют ряд приятных дополнительных функций: подогрев сидений и воды, гидромассаж, а также фен. Разумеется, за подобную роскошь придется доплатить – эти модели стоят значительно дороже. Пользоваться устройством очень легко – сбоку расположен пульт, на котором находится несколько кнопок. Нажимая их, вы активируете ту или иную функцию.

Крышка может быть как механической, так и продвинутой – электрической. Но покупая последнюю, будьте готовы к тому, что при отключении электричества ее функциональность резко упадет – придется пользоваться ею как обычной.

Особенности лейки для гигиенического душа

Для шланга гигиенического душа нужна совсем не такая лейка, которая используется в ванной комнате. Ведь последняя предназначена для мытья всего тела или больших участков. Перед гигиеническим душем ставят совсем иные цели.

В первую очередь, она должна быть небольшой. Громоздкая лейка на стене будет смотреться не слишком изысканно. Кроме того, если лейка для обычного душа имеет большой процент разбрызгивания, это можно считать плюсом, так как позволяет быстро помыться.

Поэтому количество форсунок на них обычно большое. Совсем иначе обстоит дело, если речь идет о лейке для гигиенического душа. На ней количество форсунок намеренно сведено к приемлемому минимуму. Это не только дает возможность уменьшить размеры устройства, но и снижает количество брызг.

Важно! Большое давление негативно сказывается на состоянии и долговечности запорной арматуры. Поэтому старайтесь отключать подачу воды. Это значительно увеличит срок службы сантехники.

Большинство моделей оснащено кнопкой, при нажатии на которую из лейки бьет вода. Впрочем, на некоторых моделях имеются и различия – вместо кнопки установлен небольшой подвижный хвостик. Но большинство владельцев считают, что лейка для биде с нажимным механизмом удобнее – хвостик нередко цепляется за сиденье и даже одежду, если пользователь ходит в туалет в просторной одежде, например, в халате.

Как выбрать смеситель для гигиенического душа в туалете

В первую очередь, выбирать подходящий смеситель следует исходя из планировки конкретного санузла. Как говорилось выше, если предстоит иметь дело с совмещенным санузлом, в котором раковина находится поблизости от унитаза, лучше всего подойдет душ, фиксируемый на раковине. Если в здании, где вы живете, не бывает перебоев с электричеством, и вы можете позволить себе такую роскошь, то крышка унитаза с установленным душем станет удачным выбором. В противном случае подойдет и самая простая модель – настенная.

Кроме того, очень важно решить, какой именно душ лучше подойдет для вашего санузла – скрытый или внешний. Каждый из них имеет определенные преимущества.

Например, скрытый или встраиваемый смотрится куда изящнее – большая часть механизма находится в стене и не портит внешний вид помещения. Но тут есть два важных минуса. Во-первых, гигиенический душ со смесителем скрытого монтажа стоит значительно дороже. Во-вторых, установить его можно только в случае, если вы и без того собирались устроить серьезный ремонт в санузле – вряд ли кому-то захочется разламывать стену только для того, чтобы выполнить монтаж смесителя.

Совет: Очень важно следить за длиной шланга от душа. Удачным выбором станет вытягивающийся шланг – он стоит чуть дороже, зато не бросается в глаза.

Встраиваемый обладает как раз противоположными достоинствами и недостатками. То есть он стоит дешевле и может быть установлен на стену без серьезных затруднений. Но довольно массивное устройство, висящее на стене, смотрится не слишком изящно.

Особенности монтажа гигиенического душа со смесителем скрытого типа

Многие люди всерьез интересуются, как установить гигиенический душ в туалете. Если с внешним особых проблем не возникает, то скрытый доставит владельцу значительно больше хлопот. Но если предварительно изучить теорию, особых проблем наверняка не возникнет:

1. В месте, где будет установлен смеситель, необходимо пробурить углубление, предварительно замерив размеры смесителя, который нужно скрыть.
2. Проштробить канавы для труб от готового углубления до источника воды, к которому планируется присоединить смеситель.
3. Проложить водопроводные трубы, подсоединив их к водопроводу.
4. Установить монтажный короб вместе с функциональными частями смесителя в подготовленном углублении.
5. Подключить смеситель к водопроводу.
6. Проверить, действительно ли все трубные соединения достаточно герметичны – впоследствии для подобной проверки придется разбирать стену.
7. Заделать штробы, выровнять стены и оштукатурить их, после чего выполнить косметический ремонт.

Справиться с такой работой будет непросто – нужно не только иметь специальные документы, но и определенный опыт по выполнению ремонта. Поэтому, если есть возможность, имеет смысл доверить установку гигиенического душа со смесителем скрытого монтажа профессионалам.

Возможно, Вас заинтересует информация о том, как устроен сливной механизм бачка унитаза.

Монтаж смесителя с гигиенической лейкой на раковину

Гигиеническая лейка, установленная на раковину, – удачное решение во многих случаях. Однако не все знают, как подсоединить гигиенический душ в такой ситуации. Так что рассказать об этом подробнее будет весьма полезно.

Тем более что сделать это довольно легко, не требуются никакие инструменты (кроме разводного или гаечного ключа) – с такой работой легко справится любой.

В первую очередь перекройте стояки, чтобы без труда приступить к монтажу. После этого снимите смеситель, который установлен на раковине, – здесь проблем обычно также не возникает. Установите на его месте выбранный душевой аналог.

Они в целом похожи, но у последнего обязательно должна быть резьба, позволяющая подсоединить шланг. Подключите шланги холодной и горячей воды, крепко (но аккуратно, чтобы не сорвать резьбу) затяните гайки и пустите воду. Убедитесь, что соединения надежные и не пропускают воду.  Если все в порядке, значит, можно спокойно пользоваться новым приобретением.

Монтаж настенного душа

Настенный душ – самый простой и доступный с любой точки зрения вариант. Он дешев и прост в установке. К тому же можно выбрать небольшую, изящную модель, которая будет хорошо смотреться в помещении. Если имеются свободные концы трубы, выходящие из стены, то проблем наверняка не возникнет. В противном случае придется воспользоваться помощью специалистов – проложить дополнительный отрезок пластиковой трубы от стояка своими руками едва ли получится. Рассмотрим первый вариант:

1. Подключить смеситель к трубам, надежно заизолировав места соединений, чтобы избежать протечек.
2. Подсоединить шланг к смесителю.
3. Выбрать подходящее место для крепления лейки. Она не должна мешать, но в то же время расстояние до нее должно быть минимальным, чтобы не пришлось вставать с унитаза, дотягиваясь до нее. Установить крепление при помощи шурупов (если стены просто покрашены или побелены) или надежного, мощного клея (если стены покрыты кафельной плиткой).
4. Подключить лейку к свободному концу шланга и повесить ее на подготовленное крепление.

Вот и все. Теперь только не забудьте подставить подходящую емкость под лейку – из нее наверняка будет капать несколько минут после использования, а лужа на полу едва ли порадует вас. Поэтому о подобной неприятности стоит побеспокоиться заранее.

Монтаж крышки-биде

Процедура монтажа максимально проста, и справиться с нею без труда сможет даже человек, не привыкший работать с сантехникой. Начинаем работу:

1. Сменить старое сиденье. Для этого нужно открутить барашки – пластиковые гайки, находящиеся под унитазом, возле бачка.
2. Снять старую крышку, заменив ее новым сиденьем-биде. Затянуть новые барашки вместо старых, надежно фиксируя сиденье. Всю процедуру лучше делать пальцами – затягиваются они обычно не сильно, а гаечным ключом или плоскогубцами их можно нечаянно повредить.
3. Перекрыть воду – для этого достаточно закрыть вентили на трубах стояка.
4. Открутить шланг, подводящий воду к унитазному бачку. Бачок трогать не нужно.
5. Закрепить водопроводный шланг, намотать паклю на патрубок подводки, после чего установить на него тройник. У среднего отводка должна быть внутренняя резьба. Те же отводы, которые имеют наружную резьбу, необходимо устанавливать вертикально.
6. Шланг, соединяющий водопровод с бачком, подключить к верхнему отводу тройника.
7. Используя специальный фильтр, очищающий воду, подключить к нижнему отводу гибкий шланг или гофру, соединяющую его с водопроводом.

Большая часть работы завершена. Однако крышку-биде нужно подключить не только к водопроводу, но и к электрической сети. Но здесь проблем не возникнет – если в санузле имеется свободная розетка, то подключите крышку-биде к ней. В противном случае придется воспользоваться удлинителем. Если вы планируете ремонт санузла, то есть смысл привлечь электриков для установки дополнительной розетки, чтобы избавиться от метров лишнего провода.

Полезное видео: выбор гигиенического душа для унитаза

Как вы могли убедиться, сегодня существуют самые разные виды гигиенических душей для унитазов. Различные по цене, габаритам и функциональности, они сделают вашу жизнь куда более легкой и приятной. Ну а воспользовавшись перечисленными выше советами, вы наверняка без труда подберете вариант, в полной мере удовлетворяющий всем вашим требованиям.

критерии выбора и тонкости монтажа

Современные сантехнические устройства выпускают в широком ассортименте. Производители предлагают классические краны с улучшенными запорными устройствами. Они оснащают стандартные модели новыми функциями с помощью встроенной электроники, уменьшают стоимость сложных изделий за счет оптимизации производственных процессов. Качественный гигиенический душ для унитазаможно приобрести и установить без больших финансовых и трудовых затрат. Постепенно эта техника из разряда экзотики переходит в категорию типового оборудования. Для точного выбора оптимального варианта пользуйтесь сведениями, приведенными в данной статье.

Качественное оснащение современного санузла

Читайте в статье:

Что такое гигиенический душ для унитаза

Не надо ограничивать применение этого устройства определением в названии. Специальный гигиенический душ в туалете также пригодится для решения следующих задач:

1. С его помощью упрощается уход за стариками, больными людьми, малышами.
2. Такое приспособление используют для мытья сантехники, стен и пола в комнате.
3. Из него берут воду для полива комнатных растений, иных хозяйственных потребностей.

При таком оснащении туалета можно быстро очистить уличную обувь

К сведению! В унитазе устанавливают более эффективную систему слива по сравнению с раковиной, ванной, душевым поддоном. Она не засоряется песком, кусочками глины, иными механическими примесями.

Виды гигиенических систем, основы правильного выбора

Конструкция, особенности монтажа

С помощью этого рисунка можно рассмотреть функциональность гигиенического душа, назначение его отдельных компонентов:

• Устройство подключают к трубопроводам горячего (2) и холодного (1) водоснабжения.
• Применяют смеситель (3) для получения оптимальной температуры жидкости на выходе.
• Ручку управления (4) этим блоком устанавливают на высоте около 60-80 см. Точное значение выбирают с учетом физиологических особенностей, предпочтений пользователя, уровня установки сиденья унитаза.
• Головка душа (6) закрепляется на стене в специальном фиксаторе (5). Высота, как и в предыдущем пункте определяется индивидуально.
• Длину гибкого шланга (6) подбирают в зависимости от реальных потребностей.

В сложных модификациях работой функциональных блоков управляет встроенная электроника

Далее рассмотрены разные модификации сантехнических устройств. Чтобы сделать правильный выбор надо изучить весь спектр предложений современного рынка.

Простые конструкции

Из

Настенные туалеты 101 — Любовь или ненависть, преимущества и недостатки

Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за соответствующие покупки бесплатно для вас.

Большинство современных современных кафе могут похвастаться подвесным унитазом. Они стали модой из-за своих небольших размеров и того, как они могут помочь маленьким ванным комнатам казаться больше. Тот факт, что их легче чистить, чем обычные напольные унитазы, является еще одним плюсом, который заставил компании очень быстро их внедрить.

Этот новый стиль имеет свою долю критики: люди утверждают, что когда что-то идет не так, вам нужна профессиональная помощь. В защиту этого, однако, мы должны понимать, что большинство из нас также не являются экспертами в отношении стандартных туалетов, и нам действительно нужна помощь с сантехниками. Однако настенные унитазы дороже, чем их напольные аналоги.

Почему более дорогая альтернатива? Что делает настенные туалеты такими удобными в наши дни? Неужели минимализм останется навсегда? На эти вопросы стоит ответить, но пока кажется, что настенные туалеты никуда не денутся.

История настенных унитазов

Туалеты со сливом существуют уже много веков назад. Однако настенные унитазы начали появляться в домах США сравнительно недавно. Тем не менее, не стоит беспокоиться, что по всему Тихому океану европейцы с готовностью приняли настенные туалеты.

Это связано с тем, что большинство европейских домовладельцев обычно живут в многоквартирных домах, а не в односемейных. Следовательно, очевидным выбором являются легкая уборка и небольшие туалеты.По этой же причине аэропорты и предприятия с высокой посещаемостью часто предпочитают простые в уходе настенные туалеты. Легкая уборка и небольшие туалеты, занимающие мало места, предпочитают люди, которые знают, что они могут сэкономить много времени и дополнить весь дом.

Настенные унитазы отличаются тем, что в отличие от других унитазов, здесь резервуары устанавливаются на стене, что сокращает пространство, которое занимает унитаз. Поэтому неудивительно, что его принимают на вооружение новые домовладельцы, живущие в условиях космического кризиса.

Насмешки домовладельцев вызывает тот факт, что настенные унитазы непросто установить. Для людей, живущих вне квартир, это означает монументальную задачу отремонтировать всю стену в ванной комнате. Однако это может означать, что вы сможете создавать для себя новые конструкции.

7 лучших дозаторов мыла для душа (Обзоры 2020 г. ) Насосы для шампуня и геля

Установка дозатора шампуня и мыла в душевую кабину — отличный способ избавить вас от многих проблем.Помимо устранения беспорядка, связанного с наличием большого количества бутылочек с шампунем , гелем для душа, кондиционером и гелем для душа в душе, это также способ сэкономить, закупив товары для ванны и душа оптом . Гостиничные и мотельные предприятия уже довольно давно используют эти настенные диспенсеры, и они набирают популярность из-за расточительного использования миниатюрных бутылок. Есть также преимущества использования этих насосов в домашнем душе.

Трехкамерный диспенсер Better Living, хром

Если в настоящее время вы используете душевую кабину , подвешенную к душевой лейке , где вы храните бутылки, вы, вероятно, знаете, что она может превратиться в беспорядок.Настенный диспенсер — удобный способ организовать душ.

Таких диспенсеров на рынке очень много, поэтому выбрать лучший может быть сложно. Мы рассмотрели несколько самых продаваемых дозаторов для душа и сузили наш выбор до трех хороших вариантов, а также их плюсы и минусы, которые помогут вам сделать выбор.

Судя по качеству сборки, функциональному дизайну и цене, мы считаем, что трехкамерный диспенсер Better Living является лучшим выбором среди дозаторов для душа.Смотрите наши подробные обзоры ниже.

Лучшие дозаторы шампуня и мыла для душа (2, 3 и 4 камеры)

Настенный трехкамерный диспенсер Better Living

Трехкамерный диспенсер Better Living Products

Читать обзоры на Amazon

Настенный вариант от Better Living по праву считается одним из лучших диспенсеров, которые можно найти в Интернете.

Он предлагает три отдельных раздаточных камеры , способных вмещать до 11 унций жидкости каждая.Он также включает в себя все необходимое для его установки, а также два крючка , прикрепленные по обе стороны от средней камеры, которые можно использовать для подвешивания бритв, губок или других удобных предметов для душа.

Это особенно полезно, если вы бреетесь в душе. с помощью зеркала для бритья. Диспенсер освобождает место в душе, чтобы у вас было более организованное место для хранения принадлежностей для бритья.

Одной из лучших особенностей является его простой, но функциональный дизайн, хотя качество прилагаемого клея может быть не лучшим для работы.Если клей неправильно приклеить к стене, на полу может образоваться огромный беспорядок, что еще более неудобно, если качество клея не самое лучшее. Рекомендуется использовать ОБА водонепроницаемый силиконовый клей и двухстороннюю ленту, входящую в комплект поставки продукта.

Камеры

легко переставлять и их легко наполнять, хотя иногда они могут не выдавать достаточное количество геля, что приводит к необходимости откачивать несколько раз, особенно если у владельца длинные волосы.

Плюсы :

• Продукт хорошего качества, обеспечивающий срок службы выше среднего.
• Простые в организации и перестановке камеры, что придает дополнительное удобство.
• Имеет крючки, позволяющие дополнительно разместить предметы для ванной.
• Вмещает приличное количество средств для душа.
При желании можно приобрести однокамерные
• и двухкамерные версии продукции.

Минусы :

• Клейкие материалы, которые он содержит, кажутся невысокого качества, поэтому могут потребоваться другие, чтобы контейнеры не соскочили.
• Одного насоса может быть недостаточно для выдачи необходимого количества продукта. Иногда это может быть неудобно.

Better Living — канадская компания, расположенная в Вогане, Онтарио. Они работают с 1991 года, и диспенсеры для душа являются их флагманским продуктом, они даже зарегистрировали «Диспенсер ^TM» для своих дозаторов для душа

.

Simplehuman Дозатор для душевого насоса с тройным настенным креплением

Душевой насос с тройным креплением к стене (Изображение: Amazon.com)

Этот тройной насос от Simple Human полностью изготовлен из пластика серебристого цвета.

Несмотря на то, что он пластиковый, качество очень хорошее и имеет свойство прослужить долго. Как и в случае с другими дозаторами, прилагаемый клей не самый лучший.

Сделай сам, и в ближайшее время он не отвалится. Рекомендуется сверление , так как насосы тяжелые и могут быстро изнашивать клеи.

Средство отлично справляется даже с самыми густыми гелями для душа и мылом.На мой взгляд, этот душевой насос выигрывает с точки зрения эстетики — привлекательный дизайн придает душе великолепную атмосферу. Конечно, во многом это зависит от личных предпочтений.

Некоторые покупатели сообщили об утечках в определенных насосах, но хорошая новость заключается в том, что они были заменены производителем после обращения в службу поддержки. Simple Human — очень авторитетная компания, известная своим функциональным и элегантным дизайном своей продукции. У моей мамы есть одна из их умных корзин для мусора (с датчиком движения, который открывается автоматически, когда вы собираетесь что-то в нее бросить), и она не может перестать бредить по этому поводу… и компании.

По качеству продукт не уступает трехкамерному диспенсеру Better Living . Этот продукт немного тяжелее, а это означает, что те, кто живет в съемной квартире или доме , могут не использовать насос Simple Human, чтобы не повредить стену ванной комнаты, просверлив ее.

Плюсы :

• Хорошее качество, водостойкий продукт, работающий по назначению.
• Очень хорошо справляется с густыми гелями, шампунями и мылом.
• Отличная поддержка клиентов.

Минусы :

• Действительно тяжелый и имеет тенденцию падать при неправильном присоединении (например, при сверлении).
• Некоторая утечка
• Это определенно дороговато для пластикового диспенсера.

4-камерный диспенсер Better Living

Классический 4-камерный дозатор для душа. (Изображение: Amazon.com)

Другой дизайн для лучшей жизни, Этот продукт не так приятен визуально (щелкните, чтобы увидеть больше фотографий на Amazon) , как его современный трехкамерный аналог, но в целом он обеспечивает именно то, что обещает. Он может не предлагать такой же комфорт и универсальность, как этот, у которого нет крючков или платформы для размещения других душевых принадлежностей, но он, безусловно, имеет улучшенную водонепроницаемость благодаря своей герметичной форме.

Единственная проблема, с которой, похоже, есть у этого продукта, заключается в том, что насосы имеют тенденцию выходить из строя через некоторое время использования.

У этой модели не так много проблем с прилипанием, как у двух других аналогов, так что это огромный плюс для тех, кто живет в съемной квартире.

Плюсы :

• Простая установка с качественным и уже включенным водонепроницаемым силиконом.
• Они также представлены в различных камерных моделях, например, в версии Better Living.
• Индикатор позволяет владельцам легко узнать, когда следует заправлять емкости, даже при его герметичной конструкции.

Минусы :

• Кажется, что бутылки не вмещают столько продукта, сколько следовало бы, но тем не менее вмещают приличное количество.
• Диспенсеры могут перестать работать раньше, чем ожидалось.
• В нем нет места для других товаров, таких как другие продукты Better Living.

---

Другие торговые ресурсы:

См. Лучшие дозаторы для душа на Houzz.com

Покупайте самые продаваемые диспенсеры на Wayfair.com

---

Подлинный ручной дозатор мыла Joe GJO02201 из нержавеющей стали

Подлинный ручной дозатор мыла Joe из нержавеющей стали (Изображение: Amazon.com)

Ручной дозатор мыла из нержавеющей стали Joe GJO02201 из нержавеющей стали — незаменимый помощник для мужчины. Его общий вид очень мужественный: минималистичный, сделан из нержавеющей стали и не вызывает суеты. Он наверняка впишется в любую ванную комнату, оформленную в индустриальном или минималистском стиле.

Материал устойчив к коррозии и ржавчине. Он построен на долгий срок, а это именно то, что нужно каждому дому. У кого есть время постоянно менять дозатор мыла? Просто закрепите его в любом месте на стене ванной, чтобы обеспечить легкий доступ.

Имеется удобно расположенное окошко, в которое можно заглянуть и увидеть, когда пришло время пополнить запас. Никогда не идите в душ мокрым, чтобы понять, что у вас закончился шампунь или мыло прямо посреди ванны!

Для этого дозатора можно использовать жидкое мыло, гели для душа, шампунь и кондиционер.

Плюсы:

• Очень современный, элегантный вид
• Изготовлен из нержавеющего материала
• Простота установки

Минусы:

• Некоторым сложно толкнуть
• Имеет тенденцию к утечкам вокруг стеклянной части

Дозатор мыла для душа Luxitude

Дозатор мыла для душа Luxitude.(Изображение: Amazon.com)

Диспенсер для мыла для душа Luxitude — это то, чего не хватает вашей современной ванной комнате. Это не только функционально: это еще и приятный акцент в общем интерьере вашей ванной комнаты.

Устали от беспорядка и беспорядка ваших бутылочек с шампунем в душе? Избавьтесь от этих неприглядных бутылочек и воспользуйтесь дозатором мыла. Перенести их в диспенсер очень просто. Он имеет четыре камеры, поэтому у вас может быть все, что вам может понадобиться, но организованно и чисто.

Просто снимите крышку с нужной камеры и налейте шампунь или мыло. Каждая камера может вместить до 14,5 унций.

Для установки крепления используйте постоянные винты, чтобы удерживать его на месте, если вы не планируете перемещать диспенсер в другое место. Все еще не определились? Не беспокойтесь — просто используйте силиконовые вкладыши (входят в комплект) для более временной и мягкой установки.

В покупку входят дозатор, крепежные материалы и этикетки (шампунь, шампунь плюс, мыло, лосьон, кондиционер, детское масло и гель для душа).

Плюсы:

• Очень современный и элегантный вид
• Простая установка и использование
• Многокамеры для разных продуктов

Минусы:

• Некоторые пользователи сообщили об утечке через несколько месяцев использования
• Другие заявили, что силиконовые язычки недостаточно прочные, чтобы удерживать его на месте.
• Если не использовать в течение длительного времени, шампунь или продукт могут затвердеть и затруднить дозирование

Настенный ручной дозатор мыла Anself — бесконтактный

Настенный ручной дозатор мыла Anself (Изображение: Amazon.com)

Этот ручной дозатор мыла Anself CHUANGDIAN выглядит элегантно и может вписаться в интерьер вашей ванной комнаты. Вы можете использовать его для шампуней, гелей для душа, жидкого мыла, дезинфицирующих средств и даже лосьонов.

Если вы ненавидите, когда в ванной комнате загромождено столько бутылок, пора переключиться. Нет больше беспорядка, больше не валяются неприглядные бутылки.

Прозрачный дозатор позволяет узнать, пришло ли время пополнить ваш продукт. Бутылку для заправки внутри дозатора можно легко вынуть, поэтому заправка становится легкой задачей.

Насадка очень проста в использовании. Он распределяет эффективно, поэтому вы экономите больше, исключая ненужные отходы. Сверху дозатора есть замок с ключом — обязательная функция, если вы планируете использовать этот продукт в коммерческих или деловых целях.

Благодаря высококачественным материалам и экологически чистому АБС-пластику его можно использовать дома, в офисе, в школах, банках, больницах, ресторанах и отелях.

Доступен в элегантных цветах: белом, серебряном и золотом цвета шампанского.

Плюсы:

• Много цветов на выбор
• Замок безопасности
• Безопасно для использования в коммерческих целях

Минусы:

• Небольшой размер требует частой заправки, особенно для использования в бизнесе
• Он работает с датчиком, который временами может быть довольно чувствительным, и он распределяет, даже если вас на самом деле нет рядом.

Дозаторы для шампуня и мыла Deluxe от ToiletTree Products

Дозаторы для шампуня и мыла Deluxe от ToiletTree Products (Изображение: Amazon. com)

Дозатор для шампуня и мыла ToiletTree Products Deluxe отличается современным дизайном. Это решает проблему беспорядка из-за множества бутылок в ванной.

Любой может установить его легко — просто приклейте его к выбранному месту в душе или ванной, используя съемный силиконовый гель, который входит в комплект. Вы также можете использовать двухсторонний скотч для дополнительного сцепления.

Имеет дозатор с тяговым стержнем, который имеет эргономичную конструкцию и позволяет использовать вашу естественную форму захвата.Таким образом, вы не рискуете попасть в ванну или получить травму: вы получите только удобство и очень организованный душ без лишних помех.

Нанесите свой любимый шампунь, гель для ванны, жидкое мыло или кондиционер прямо на ладони. Дозатор вмещает 16 унций продукта.

При покупке предоставляется гарантия на замену 5 лет.

Плюсы:

• Простая установка
• Легко дозируется
• Подходит для оформления вашей ванной комнаты с ее современным дизайном

Минусы:

• Вам нужно будет полностью заполнить пазы на задней опорной части раздаточного устройства для того, чтобы плотно прилегали
• Прежде чем намочить дозатор, необходимо дать силиконовому клею полностью высохнуть и затвердеть, иначе он не останется на месте
• Вам нужно будет подождать 1-2 дня, чтобы он высох и правильно установил перед использованием, но после этого — вы готовы к жизни

Слишком много бутылок загромождают душ | Фото: Devashish Rawat

---

Выбор лучшего настенного дозатора для душа

Цена

На рынке наблюдается огромный приток продуктов, каждая из которых различается как по качеству, так и по цене. Некоторые продукты имеют очень завышенные цены — иногда даже удваивают конкурентную цену, не предлагая достаточных преимуществ, чтобы оправдать огромную бирку. Хотя есть простые однокамерные диспенсеры по цене менее 15 долларов, большинство качественных вариантов, которые мы нашли, начинаются выше этой ценовой категории, а для трех- и четырехкамерных вариантов они могут доходить до 75 долларов.

Качество материала

Важно учитывать, насколько легко диспенсер ржавеет и насколько долговечны изделия. Постоянное использование в душе почти наверняка покроет их водой после каждого использования, и если материал не является водонепроницаемым или хотя бы водостойким, он легко ржавеет и в конечном итоге сломается раньше, чем ожидалось.Большинство протестированных нами моделей изготовлены из твердого пластика. Хотя это не самый прочный материал, он хорошо работает в душе и устраняет беспокойство о ржавчине, которое вы можете получить на проволочных контейнерах для душа.

Вместимость

Заправлять бидон для душа снова и снова невероятно неудобно. Владельцы и потенциальные покупатели, как правило, ищут дозаторы, способные удерживать приличное количество жидкости, чтобы избежать повторной заправки. Ищите диспенсеры с большой емкостью — 14 унций или более, поскольку многие считают, что это оптимальное количество для уменьшения частоты повторного наполнения.

Кол-во камер

Хотя существуют одиночные насосы, доступные только для шампуня, многие люди предпочитают иметь как минимум два контейнера (для шампуня и геля или геля для душа), и наличие трех камер, вероятно, является наиболее удобным, поскольку это добавляет место для третьего варианта (часто кондиционера или лосьон для тела) и может полностью избавить вас от беспорядка бутылочек в душе.

Переход с бутылки на дозатор | Фото: Monfocus

Окончательный вердикт

Несмотря на то, что каждый рассмотренный нами продукт имеет больше преимуществ, чем недостатков, трехкамерный диспенсер Better Living превосходит все остальные благодаря более качественному материалу и запасным крючкам, которые он предлагает для предметов душа.Если вы живете в арендованном месте, вы можете подумать о покупке классического 4-камерного диспенсера Better Living вместо этого!

Вам нравятся другие душевые принадлежности для вашей ванной комнаты? Добавление изогнутой двойной штанги для занавески также может придать ванне гораздо более элегантный вид — поскольку она отделяет подкладку от занавески — занавеска намного лучше свисает и более гигиенична, поскольку подкладка не прилипает к занавеске и сохнет полностью снижает риск образования плесени и грибка.

Дополните современную ванную комнату дозатором для мыла | Фото: Арек Соча

Пин для более поздних версий

WALFRONT Пистолет-распылитель для биде Ванная комната Туалет Распылитель для душа Очистка Гигиенический распылитель с Т-образным соединителем — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Переведите переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» false «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно

» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0.40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 1817ed43-3dcf-4304-af01-f34e99e7834c «,» облако «:» scus-prod «-a13 oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «,» APP «:0.40-41ed84 «},» expoCookies «: {}}

Настенное сиденье для душа, настенное складывающееся сиденье для душа

Essential Aids предлагает широкий ассортимент настенных сидений для душа, которые складываются для экономии места, когда они не используются. Это отличный выбор, если вам нужно сиденье в душе, но не нужен отдельно стоящий стул для душа. Настенное складное сиденье для душа обычно имеет подпружиненный механизм, который прижимает их к стене. Для дополнительной поддержки вы можете рассмотреть настенное сиденье для душа с подлокотниками.Эти продукты отлично подходят для людей с ограниченным балансом. Для более тяжелых людей Essential Aids предлагает складные выставочные сиденья с откидными ножками.

Essential Aids предлагает широкий ассортимент настенных сидений для душа, которые складываются для экономии места, когда они не используются. Это отличный выбор, если вам нужно сиденье в душевой

, но вам не нужен отдельно стоящий стул для душа. Настенное складное сиденье для душа обычно имеет подпружиненный механизм, который прижимает их к стене.Для дополнительной поддержки вы можете рассмотреть настенное сиденье для душа с подлокотниками. Эти продукты отлично подходят для людей с ограниченным балансом. Для более тяжелых людей Essential Aids предлагает складные выставочные сиденья с откидными ножками.

Подробнее

1. Без НДС

   Настенное складывающееся алюминиевое сиденье для душа для безопасной и удобной поддержки во время принятия душа.

   52,99 фунтов стерлингов

   (63,59 фунтов стерлингов с НДС)

2. Без НДС

   Высококачественное складывающееся сиденье для душа идеально подходит для помещений с ограниченным пространством.

   94,99 фунтов стерлингов

   (113,99 фунтов стерлингов с НДС)

3. Без НДС

   Настенное сиденье для душа в форме подковы с двумя регулируемыми передними ножками.

   89,99 фунтов стерлингов

   (107,99 фунтов стерлингов с НДС)

4. Без НДС

   Прочное настенное сиденье для душа с решетчатым пластиковым сиденьем и регулируемыми по высоте ножками.

   74,99 фунтов стерлингов

   (89,99 фунтов стерлингов с НДС)

5. Без НДС

   Складное пластиковое сиденье для душа с прочной алюминиевой рамой.

   74,99 фунтов стерлингов

   (89,99 фунтов стерлингов с НДС)

6. Без НДС

   Литое пластиковое сиденье, которое можно прикрепить к стене в душе.

   119,99 фунтов стерлингов

   (143,99 фунтов стерлингов с НДС)

7. Без НДС

   Регулируемое настенное сиденье для душа со спинкой и подлокотниками, обеспечивающее большую безопасность и комфорт во время принятия душа.

   145,99 фунтов стерлингов

   (175,19 фунтов стерлингов с НДС)

8. Без НДС

   Это широкое сиденье подходит для более тяжелых людей и складывается о стену, когда оно не используется.

   359,99 £

   (431,99 £ с НДС)

9. Без НДС

   Высококачественное настенное сиденье для душа.

   343,02 фунтов стерлингов

   (411,62 фунтов стерлингов с НДС)

10. Настенное сиденье для душа большого размера, вмещающее до 35 камней.

    65,99 фунтов стерлингов

    (79,19 фунтов стерлингов с НДС)

11. Без НДС

    Настенное складное сиденье для душа с регулируемыми по высоте ножками и удобным сиденьем.

    74,99 фунтов стерлингов

    (89,99 фунтов стерлингов с НДС)

12. Без НДС

    Это сиденье для душа имеет встроенные боковые ручки для дополнительной безопасности пользователя.

    52,99 фунтов стерлингов

    (63,59 фунтов стерлингов, включая НДС)

13. Без НДС

    Эти складывающиеся сиденья для душа премиум-класса экономят место за счет того, что они упираются в стену, когда они не используются.

    109,99 фунтов стерлингов

    (131,99 фунтов стерлингов с НДС)

14. Без НДС

    Это просторное откидное сиденье имеет дополнительную поддержку для рук и спины.

    439,99 фунтов стерлингов

    (527,99 фунтов стерлингов с НДС)

15. Без НДС

    Для бокового перемещения подлокотники можно легко перевернуть вверх и назад.

    145,99 фунтов стерлингов

    (175,19 фунтов стерлингов с НДС)

16. Без НДС

    Это компактное складывающееся сиденье для душа складывается у стены, что делает его идеальным в ограниченном пространстве.

    39,99 фунтов стерлингов

    (47,99 фунтов стерлингов с НДС)

17. Без НДС

    Это складывающееся сиденье для душа имеет складную ножку для дополнительной устойчивости.

    45,99 фунтов стерлингов

    (55,19 фунтов стерлингов с НДС)

18. Без НДС

    Это высококачественное сиденье делает принятие душа более безопасным и комфортным.

    121,10 £

    (145,32 £ с НДС)

19. Без НДС

    Складное сиденье для душа с мягким сиденьем.

    47,99 фунтов стерлингов

    (57,59 фунтов стерлингов с НДС)

20. Без НДС

    Удобное сиденье для душа, которое можно прикрепить к стене в душе.

    59,15 £

    (70,98 £ с НДС)

21. Без НДС

    Это прочное сиденье для душа можно закрепить на стене.

    36,99 фунтов стерлингов

    (44,39 фунтов стерлингов с НДС)

22. Без НДС

    Прекрасно экономит место в душевых кабинах и подходит для людей весом до 18 лет.

    34,99 фунтов стерлингов

    (41,99 фунтов стерлингов с НДС)

23. Без НДС

    Это сиденье экономит место в душе, при необходимости складывающееся вплотную к стене.

24. Без НДС

    Удобное складывающееся сиденье, обеспечивающее безопасное место для принятия душа.

    102,73 £

    (123,28 £ с НДС)

Считаете, что вы более гигиеничны? Вот почему НИКОГДА не накрывайте сиденье унитаза в общественной ванной рулоном для туалета.

ПОСЕЩЕНИЕ общественной ванной может быть довольно травматичным.

Хотя многие из нас, вероятно, пытаются избежать этого любой ценой, иногда это вынужденная ситуация — если тебе нужно идти, тебе нужно идти.

2

Посещение общественной уборной может быть довольно неприятным занятием Фото: Getty Images

Если вы очень озабочены гигиеной, вы можете подумать, что делаете себе одолжение, покрывая сиденье защитным слоем туалетной бумаги.

Мы видим логику — вы создаете барьер между собой и уборной.

Но дело в том, что поступая так, вы фактически подвергаете себя БОЛЬШЕМУ бактериям.

Видите ли, сиденья унитаза специально разработаны для защиты от таких неприятностей, поскольку их форма и гладкая поверхность крайне затрудняют захват микробов на них.

2

Некоторые люди пытаются избежать контакта с микробами, создавая барьер для туалета

Но исследование, проведенное Университетом Аризоны, показало, что среднее сиденье общественного унитаза на самом деле на чище, чем , чем у большинства людей кухонные раковины, разделочные доски и губки для мытья посуды. .

Доктор Чарльз Герба, с 1973 года изучавший, как бактерии прячутся в неожиданных местах дома, сказал Food & Wine: «В большинстве случаев безопаснее приготовить салат на сиденье унитаза, чем на срезе. доска.

«Люди все время дезинфицируют сиденья унитазов, но не понимают, что им действительно нужно уделять внимание кухне».

Но вернемся к общественному туалету — болотный рулон имеет грубую текстуру и предназначен для абсорбции, что делает его идеальным материалом, на котором бактерии могут прилипать и оставаться на нем.

Кроме того, в большинстве туалетных кабинок — и ваших домашних — туалетная бумага удобно расположена рядом с умывальником, что позволяет легко достать ее и взять пригоршню.

Учитывая его непосредственную близость, каждый раз, когда смывают воду из туалета, в воздух выбрасываются тонны ужасных микробов, которые рассыпаются по комнате.

В большинстве случаев приготовить салат на сиденье унитаза безопаснее, чем на разделочной доске …

Dr Charles Gerba

И все это оказывается на рулоне туалетной бумаги, поэтому, когда вы кладете ее на сиденье, вы садитесь прямо на них. Ницца.

Кроме того, наша кожа действует как наш личный естественный барьер и защищает нас от вредных микроорганизмов и всего остального, что может скрываться в лавах и вокруг них.

Кроме того, многие бактерии на сиденьях уже присутствуют на нашем теле.

Если вы все еще брезгливо сидите на сиденье, приседание над ним, вероятно, ваш лучший вариант — и отличный способ проработать эти мышцы бедра.

Но первое, что вы можете сделать, чтобы избежать появления микробов и бактерий на коже, — это тщательно вымыть руки после посещения туалета.

УДАЧА

Тетя, которая подарила своему племяннику выигрышный лотерейный билет, шокирующе просит деньги

ВОЛОСЫ ИНТЕРЕСНО

Парикмахер говорит, что вы должны мыть волосы не более двух раз в неделю

НАЗАД НА ЧЕРНЫЙ

Покупатели в восторге от Lidl’s затемняющие жалюзи, которые стоят всего 6 фунтов стерлингов.99

ST-ACE IDEA

Стейси Соломон делится хаком для сортировки шкафов, и все, что вам нужно, это доска Poundland

TALK DIRTY

Женщины раскрывают ошибки, которые мужчины делают в спальне, включая печально известный «толчок головой»

GOING SOLO

Милли Рэдфорд рассказывает об отце малышки Офелии, который «не был готов сделать шаг»

Пока мы это делаем, это основная причина, по которой вы никогда не должны смывать сиденье вверх.

Из других новостей о туалете, вот почему мы неправильно пошли в туалет и почему мы должны убирать туалетную бумагу.

Недавно мама спросила, сколько туалетной бумаги ей разрешить для гостей дома, и люди издевались над ней.

Остановите своих детей тратить впустую весь ваш рулон туалетной бумаги с этим замечательным советом

Белый настенный унитаз Аксессуары для ванны

Фильтр

Банные принадлежности

76 488 совпадения

Коробка для салфеток YYONGAO Белый Настенная — На креплении Бумага T…

Метод укладки: подвесной тип Применимая ткань: съемная ткань Номер модели: … Метод укладки: подвесной тип Применимая ткань: съемная ткань Номер модели: Тип туалета: канистра для салфеток Уважаемый клиент, у нас есть идеальная система предпродажного и послепродажного обслуживания, если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами вовремя. Наша логистика … Больше

Продан Amazon Marketplace

Туалет Держатель для бумаги — Настенный Навесной Водонепроницаемый…

Размер: 150 X 120 X 115 мм Гуманизированный экспорт, плавная подача бумаги, широкое использование бумаги … Размер: 150 X 120 X 115 мм Гуманизированный экспорт, плавная подача бумаги, широкое использование бумажной продукции, трудность замятия Закрытый, непроницаемый, непромокаемый, с точностью до 360 градусов Надежный, устойчивый и устойчивый к колебаниям, верхняя полка, конструкция с высоким забором, отсутствие пробивки нет … Больше

Продан Amazon Marketplace

Коллекции WS для ванн Gealuna AV014 Gealuna Wal…

Коллекции WS для ванн Gealuna AV014 Характеристики: Настенный навесной унитаз ершикон … Коллекции для ванн WS Gealuna AV014 Характеристики: Настенный ершик для унитаза, изготовленный из латуни Дополнительная щетка в комплекте Антибактериальная щетка: Предотвращает размножение бактерий Установочное оборудование входит в комплект Подходит для коллекций ванн WS 1 год … Больше

Продан

Коллекции для ванн WS Skoati 5004 Skoati 21-5 / 1…

Коллекции для ванн WS Skoati 5004 Особенности: Под крышей коллекций для ванн WS ‘1 … Коллекции для ванн WS Skoati 5004 Особенности: Гарантия 1 год на Коллекции для ванн WS Безупречно сочетается с процессом отделки линии Premier линии Skoati — отделка будет противостоять ржавчине и коррозии при повседневном использовании Все необходимое оборудование … Больше

Продан

Намэкс А033-03 Геди Настенный Навесной Унитаз Брюч…

Характеристики продукта: Подпадает под ограниченную гарантию Nameeks на 1 год Построен … Характеристики продукта: Подпадает под действие Nameeks Ограниченная гарантия сроком на 1 год Изготовлен из латуни, стекла Процесс отделки Premier — отделка будет противостоять коррозии и потускнению при повседневном использовании. Больше

Продан

Stupell Industries Туалет Рулон бумаги Патент B…

Размеры: 11 x 1. 5 x 14 дюймов. Рама, с гордостью сделанная в США. Начнем с … Размеры: 11 x 1. 5 x 14 дюймов. Рамка, с гордостью сделанная в США. Мы начнем с литографии жикле, установленной на дереве, и закончим ее текстурированным мазком кисти. Мы не остановились на достигнутом, поскольку мы поместили его в рамку из черного дерева толщиной 1,5 дюйма … Больше

Продан Amazon.com

Stupell Industries Туалетная бумага Патент B …

Размеры: 13 x 0. 5 x 19 дюймов — эта негабаритная версия на 40% больше, чем … Размеры: 13 x 0. 5 x 19 дюймов — эта негабаритная версия на 40% больше, чем наш стандарт, с гордостью сделанный в США. Наши настенные таблички начинаются с высококачественных литографических отпечатков, которые затем устанавливаются на прочную древесину МДФ.Каждое изделие обработано вручную и поставляется … Больше

Продан Amazon.com

Держатель для туалетной бумаги , Держатель для туалетной бумаги Держатель для рулона Стенка M …

Держатель для туалетных рулонов устойчив к пятнам.Финиш придает свежий блеск … Держатель для туалетных рулонов устойчив к пятнам. Эта отделка придаст вашей ванной комнате свежий блеск. Держатель для бумаги рассчитан на долгие годы. Классический дизайн делает этот держатель туалетной бумаги нестареющим и элегантным. Поместите этот стоячий унитаз … Больше

Продан Amazon Marketplace

Держатель для туалетной бумаги Держатель для бумаги Держатель для туалетной бумаги Стенка M…

Держатель для туалетных рулонов устойчив к пятнам. Финиш придает свежий блеск … Держатель для туалетных рулонов устойчив к пятнам. Эта отделка придаст вашей ванной комнате свежий блеск. Держатель для бумаги рассчитан на долгие годы. Классический дизайн делает этот держатель туалетной бумаги нестареющим и элегантным. Поместите этот стоячий унитаз … Больше

Продан Amazon Marketplace

Силикон Туалет Brush No Dead Corner Elastici…

【Дизайн】: Круглая форма, узкая талия, вентилируемое дно контейнера, … 【Дизайн】: Круглая форма, малая талия, вентилируемое дно контейнера, большое количество силиконовой щетки, новая и улучшенная толстая щетина, глубокая очистка на 360 °, стильный современный черно-белый цвет и обтекаемость Внешний вид и долгий срок службы … Больше

Продан Amazon Marketplace

IUYJVR Керамика Стенка — Навесная Унитаз Щетка Hol…

Идеальное украшение ванной комнаты: почему выбирают нашу щетку для унитаза ? Это не только инструмент … Идеальное украшение ванной комнаты: почему стоит выбрать нашу туалетную щетку? Это не только инструмент, но и скорее декор для ванной. Эргономичная щетка для унитаза? Профессионально спроектирован для вашей ванной комнаты, что делает ее более аккуратной и современной. Антикоррозийная… Больше

Продан Amazon Marketplace

KaryHome Cat Proof Туалет Крышка держателя для бумаги…

ГУМАНИЗИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН — Дизайн с закругленными углами, без острых краев. Вы можете видеть сквозь … ГУМАНИЗИРОВАННЫЙ ДИЗАЙН — Дизайн с закругленными углами, без острых краев. Вы можете увидеть через окно, сколько бумаги осталось. Полуавтоматический выключатель легко открывается и закрывается. ЗАЩИЩЕННЫЙ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ — Структура продукта почти закрыта, все типы крышек сохранят … Больше

Продан Amazon Marketplace

Comfify Fleur De Lis Cast Iron Туалетная бумага Paper R…

FLEUR DE LIS TOILET ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ РУЛОНА БУМАГИ — Нет ни в одном магазине, наша винта … FLEUR DE LIS ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ БУМАГИ — Наш винтажный держатель для туалетной бумаги, которого нет ни в одном магазине, станет уникальным дополнением вашего дома. Если вы ищете уникальный дизайн с французской тематикой, вы просто нашли его. Держатель туалетной бумаги … Больше

Продан Amazon Marketplace

Bathrone Держатель для туалетной бумаги с полкой, SUS3…

[ОБЪЕМ МЕГАРАЗМЕРНЫХ РАЗМЕРОВ]: МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР, Charmin Jumbo Roll (ширина 4,5 дюйма … [ВМЕСТИМОСТЬ Мега форматов]: В держателях для бумаги Bathrone помещаются МАКСИМУМ до Мега форматов, Charmin Jumbo Roll (лист на 4,5 дюйма шире) и Charmin Family Mega Roll (Диаметр рулона: 5,5 дюйма). [БОЛЬШАЯ И ТОЛСТАЯ ПОЛКА]: 5,5 «* 6,3» Полка достаточно велика, чтобы вместить самые популярные … Больше

Продан Amazon Marketplace

Carwiner Туалет Набор из 2 щеток и держателей, S…

【МАТЕРИАЛ TPR ГОЛОВКА ДЛЯ ТУАЛЕТА 】 — Головка щетки для унитаза изготовлена ​​из TPR (Th … 【ГОЛОВКА ТУАЛЕТНЫХ ЩЕТК ИЗ МАТЕРИАЛА TPR】-Головка туалетных щеток изготовлена ​​из TPR (термопластик-резина), силиконовая щетина на 360 ° мягкая и гибкая, не царапает керамическую поверхность, никогда не изнашивается и не меняет свою форму, сохраняя идеальный … Больше

Продан Amazon Marketplace

YUYOU 4 цвета силикон Туалет ершик с тазом…

D-образная силиконовая головка, охватывающая все области, даже под ободком. Прочный брис … D-образная силиконовая головка, охватывающая все области, даже под ободком. Прочная щетина, очень легко очищается. Водоотталкивающий материал позволяет жидкости быстро стекать; меньше капель между чисткой и хранением Конструкция, предотвращающая засорение, большое расстояние между щетинками … Больше

Продан Amazon Marketplace

Многофункциональная водонепроницаемая салфетка JJZXD -…

Материал: АБС-пластик. Размер изделия: 20 * 13,5 * 13,5 см. Изготовлен из высококачественного материала. По … Материал: АБС-пластик. Размер изделия: 20 * 13,5 * 13,5 см. Изготовлен из высококачественного материала. Переносная замена бумаги для легкого открытия. Гуманизированный экспорт, гладкая подача бумаги, широкое использование бумаги.

Циркуляционный насос для отопления не работает: Не работает циркуляционный насос в системе отопления

Как проверить работает ли насос отопления

Непростой, но часто возникающий вопрос: кто и как может проверить насос отопления?

Циркулярный насос предназначен для поддержания температуры в доме и экономии на энергоресурсах.

Если прибор вышел из строя, то лучше доверить ремонт специалисту.

Если всё-таки предпочтение отдаётся починке своими руками, то, главное — тщательно разобраться в нюансах. Иначе ремонт своими руками может привести к поломке аппарата.

Как проверить циркуляционный насос отопления на исправность

Проверить можно следующими способами.

Лёгкость включения

Для обследования работоспособности оборудования, рекомендуется проверить: легко ли его включить. После сезонного простоя обязательно проверяется состояние агрегата.

Для этого советуют после включения прислушаться к звукам, которые издаёт оборудование при работе. При отсутствии повреждений агрегат работает тихо.

Если слышны различные звуки, то придётся проверить загрязнённость деталей, количество воды в системе и т. д.

Наличие шумов при работе

Если циркулярный насос издаёт шумы, то он требует диагностики или полной замены. Звуки возникают из-за нарушения работы ротора или крыльчатки, что может привести в негодность всю отопительную систему.

Иногда шум появляется из-за перепада напряжения. Происходит это по причине разбалансировки и нарушения синхронизации, что ведёт к неравномерному передвижению теплоносителя.

Внимание! Диагностику проводит только специалист.

Если работа стабильна, но устройство все равно издаётся шумы, то рекомендовано проверить:

• Равна ли мощность работы агрегата первоначальным значениям. Если расчёты схожи, то теплоноситель передвигается слишком быстро или медленно, что и приводит к шумам.
• Расположен ли ротор мотора в горизонтальном положении.

Работа подшипников

​

Подшипники имеют свойство изнашиваться и сильно вибрировать.

Они отвечают за вращение крыльчатки, поэтому если деталь уже непригодна к использованию, то требуется её замена.

А также подшипники иногда повреждаются и издают стуки или писк. Для устранения проблемы проводится разборка и промывание. Занимается этим специальный работник.

Гарантийные обязательства

При установке аппарата выдаются гарантийные талоны. Такие документы нужно сохранить. При возникновении неполадок в течение указанного срока ремонт произведут бесплатно.

Фото 1. Циркуляционный насос модели ZP25, 3 скорости, максимальный напор — 3,7 м, производитель — «Volks».

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается, как произвести ремонт циркуляционного насоса.

Когда нужна проверка работоспособности?

После очередного длительного простоя агрегат нуждается в проверке, при откладывании которой есть шанс не только лишиться отопления, но и серьёзно повредить оборудование.

Как сделать ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками – виды неисправности, варианты решения проблем

Циркуляционный насос является сердцем принудительной системы отопления, обеспечивающим должную скорость движения теплоносителя по трубам. В случае его поломки действовать нужно по обстоятельствам: легкие дефекты устранять самостоятельно, а серьезные доверять специалистам.

Рекомендации по использованию циркуляционного насоса отопления

Правильность эксплуатации насоса прямым образом влияет на продолжительность его службы. Соблюдая некоторые простые рекомендации, можно уберечь оборудование от необязательных поломок.

Советы по эксплуатации насоса:

1. Следует постоянно контролировать температуру воды в трубопроводе: очень важно, чтобы она не подымалась выше +65 градусов. Превышение этого показателя спровоцирует образование жестких солей, которые после оседания на внутренних стенках начинают создавать дополнительные препятствия в работе аппарата.
2. Длительный простой насосного оборудования может привести к блокировке и окислению вала. Чтобы этого избежать, рекомендуется раз в месяц производить профилактический пуск прибора на период 10-15 минут. Благодаря этой несложной процедуре существенно увеличивается срок службы подвижных частей аппарата.
3. Величина подачи напрямую влияет на эффективность работы насосного оборудования. Поэтому нужно стараться всячески избегать ее нарушения, иначе придется прибегать к ремонту циркуляционного насоса.
4. Запрещается осуществлять запуск оборудования, если в системе нет теплоносителя.
5. То же самое касается работы прибора при нулевой подаче.
6. Проверка исправности всех узлов должна проводиться на регулярной основе.

Элементарные правила безопасности

Хотя устройство циркуляционного насоса достаточно простое, для устранения возникших поломок потребуется определенная квалификация. Поэтому проще предотвратить проблему, чем потом героически ее устранять. Одним из признаков того, что с оборудованием что-то не так, является его излишнее нагревание во время работы.

Предотвратить это поможет соблюдение простейших правил эксплуатации:

• Проводка ни в коем случае не должна соприкасаться со влагой.
• Особенно тщательно следует проверять герметичность соединения насосного оборудования и трубопровода. При наличии протечек следует поменять прокладки.
• Запрещается включать аппарат, предварительно не заземлив его. Устройство насоса отопления включает в себя специальные клеммы.
• Сила внутреннего напора не должна превышать эксплуатационные нормы.

Чтобы разобраться, почему не работает насос для отопления, рекомендуется обратиться за помощью к профессиональному мастеру. Простейшие неполадки можно попытаться устранить самостоятельно.

Какие поломки встречаются и как сделать ремонт своими руками

Эксплуатация отопительных систем подразумевает возможность обслуживания и устранения многих неисправностей силами хозяев квартиры. Не является исключением и циркуляционный насос: главное – понимать его устройство и принцип работы. Также потребуется наличие некоторых инструментов. Перед тем, как разобрать циркуляционный насос, необходимо удостоверится в правильности его коммутации с электросетью. Все параметры должны соответствовать указаниям техпаспорта.

Чаще всего встречаются следующие неисправности циркуляционного насоса отопления:

1. Аппарат создает шум. Причины такого явления могут быть следующими: вал мотора покрылся ржавчиной после зимнего хранения оборудования или внутрь крыльчатки попал посторонний предмет. Для решения первой проблемы потребуется разборка циркуляционного насоса – насос перед этим отключают. После этого ротор нужно несколько раз провернуть. Во втором случае все гораздо проще – аппарат разбирается для извлечения инородного тела. В дальнейшем желательно обзавестись защитным сетчатым фильтром.
2. Насосный вал прекратил вращение. Первым делом, используя тестер, необходимо проверить прибор на наличия в нем напряжения. Еще одна часто встречаемая причина – ошибки при подключении. Большинство моделей комплектуется плавкими предохранителями, которые перегорают при скачках напряжения в сети.
3. Появление непривычного шума. Причинами нехарактерных для работы циркуляционного насоса звуков зачастую выступает скопившейся в системе воздух. Проблема такого рода решается очисткой труб от воздушных пробок. Для того, чтобы больше никогда не возвращаться к подобной ситуации, рекомендуется оснастить верхний участок трубопроводной системы специальным автоматическим узлом. Он будет самостоятельно стравливать воздух по мере его накопления.
4. Насос перестал запускаться. Самая вероятная причина – прекратилась подача электричества. Для устранения необходимо проверить правильность коммутации фаз и предохранителей. Если с этим все нормально, возможно — сгорела обмотка привода. Как правило, обычный пользователь устранить такую поломку не в состоянии, так как разобрать насос отопления непросто.
5. Проработав несколько минут, прибор отключается. Это может происходить из-за неправильного соединения проводов по фазам внутри клемника. Еще одна причина – окислился контакт предохранителя, которые нуждается в периодической чистке от шлаков.
6. Сильная вибрация оборудования во время работы. Скорее всего – разболтался подшипник (время от времени потребуется его замена). Такой ремонт насоса отопления своими руками лучше не проводить.

Причины перегревания устройства

Самая благоприятная ситуация – когда температура теплоносителя в системе совпадает с температурой насосного оборудования. Однако бывает так, что перекачивающий аппарат начинает нагреваться сверх нормы: это является серьезным сигналом о том, что в работе устройства появились проблемы.

Циркуляционный насос перегревается по следующим причинам:

• Недостаточное напряжение в питающей сети. Из-за этого рано или поздно двигатель перегреется и сломается. Поэтому при обнаружении перегрева первым делом нужно проверить параметры сети: зачастую проблема кроется именно там, а не внутри аппарата.
• Плохая смазка подшипников. Это приводит к их быстрому стиранию, из-за чего возникает реальная угроза заклинивания ротора. Обновить смазку лучше всего в мастерской, т.к. потребуется полная разборка циркуляционного насоса отопления.
• Внутрь прибора попал посторонний предмет, из-за чего его заклинило. Таким предметом может быть частичка известкового налета или ржавчины.
• Загрязнение системы. Если контур не чистили многие годы, его внутренние стенки обычно покрываются толстым слоем налета, что приводит к уменьшению диаметра трубок. Сопротивление перекачиваемой воды возрастает, и аппарат перестает справляться с нагрузкой. Для недопущения подобных ситуаций систему нужно периодически чистить, с обязательным демонтажем некоторых узлов (включая насос).
• Ошибки в установке. Указанием на то, что насос установлен неправильно, является возникновение его перегрева с самого начала эксплуатации. Оборудование данного типа относится к сложным устройствам, так как проверить насос отопления на правильность его подключения может только специалистам.

Современные модели циркуляционных насосов отопления являются практичными и удобными в использовании приборами. Для них характерна высокая степень надежности, что позволяет при грамотной установке практически не прибегать к последующему обслуживанию. После обнаружения перегрева или других неисправностей следует хорошо соизмерить свои силы, прежде чем проводить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками. Иногда бывает так, что устранение нанесенных при непрофессиональной разборке механизма повреждений обходится дороже, чем ремонт изначального дефекта.

Нюансы диагностики и ремонта циркуляционного насоса

Владельцы автономного отопления знают, что для нормальной циркуляции теплоносителя необходим насос циркуляционный.

Частные дома, в основном, находятся далеко от сервисных центров или мастерских, поэтому стоит освоить ремонт циркуляционного насоса своими руками.

1 Регулярное техническое обслуживание

Помпа, как и другая техника, нуждается в техническом обслуживании. Для профилактики поломок необходимо следовать таким рекомендациям:

1. Летом, когда устройство не работает, его надо включать хотя бы раз в месяц на 15 минут. Но при этом прибор не должен работать всухую: если трубы на данный момент пусты, просто перекачивают воду из одной емкости в другую, подсоединив к ним агрегат шлангами. Эта процедура предотвратит окисление поверхности вала и продлит работу подшипника.
2. В отопительный сезон время от времени надо обращать внимание на работу устройства. Не начал ли агрегат шуметь, вибрировать или появились другие признаки неисправности? Не слишком греется циркуляционный насос? Ведь раннюю стадию неисправности гораздо легче устранить, чем запущенную.
3. Если в системе отопления перед помпой стоит фильтр грубой очистки, то его периодически проверяют на наличие ржавчины или других загрязнений.
4. Не стоит забывать о смазке и проверять ее достаточное наличие в предусмотренных местах.

Общее устройство циркуляционного насоса

2 Какие типичные неисправности у циркуляционных насосов?

Соблюдение всех правил эксплуатации устройстване гарантирует бесперебойную работу агрегата. Могут возникнуть поломки, которые не зависят от действий человека: забился фильтр, перепады напряжения и т.д.

Если двигатель не включается, но при этом насос не создает гудение и другие странные звуки, стоит проверить предохранитель. Он остро реагирует на скачки в электросети и при угрозе двигателю плавится, тем самым размыкая электрическую цепь. В этом случае предстоит замена предохранителя, после которой устройство вернется к нормальной работе.

Если поломка заключалась не в предохранителе, следует проверить сетевой провод, автоматический выключатель в распределительной коробке и электрическую проводку. Возможно, участок провода или выключатель требуют замены.

Проверив проводку, стоит перейти к обмотке электромот

Ремонт циркуляционного насоса — устройство, причины неисправности

При наличии в помпе плавкого предохранителя, есть риск его перегорания от скачков напряжения. Если такое происходит, предохранитель заменяют. Желательно установить надежный стабилизатор.

Насос включается, но через пару минут останавливается

Причинами могут быть:

1. Накипь между движущимися частями устройства.
2. Неправильное подключение насоса в районе клемм.

Помпа может включаться, но и сразу останавливаться при наличии накипи. Известковый налет удалить  и смазать стыки между статором и ротором.

Во втором случае проверяют плотность предохранителя на устройстве. Его снимают и чистят все зажимы. В клеммной коробке должны быть правильно подключены все провода.

При включении насос шумит

Если насос шумит, это может свидетельствовать о присутствии воздуха в системе. Необходимо спустить воздух из труб, в верхней части контура смонтировать узел для того, чтобы воздух выпускался автоматически.

Шуметь помпа может также из-за износа подшипника крыльчатки. Требуется разобрать корпус аппарата, и при необходимости подшипник заменить.

Насос вибрирует и шумит

Если включение насоса сопровождается вибрацией и шумом, то причина в недостаточном напоре в замкнутом контуре. Решить можно, добавив воды в трубы или повысив давление у входного патрубка насоса.

Слабый напор

При слабом напоре или когда помпа почти не качает теплоноситель, проверяют направление вращения крыльчатки в корпусе аппарата. Если рабочее колесо крутится неправильно, то допустили ошибку при подключении насоса к клеммам по фазам, если используют трехфазную сеть.

Снижение напора может стать следствием высокой вязкости теплоносителя. Крыльчатка при этом испытывает повышенное сопротивление и плохо работает, не в полную силу. Надо проверить сетчатый фильтр и прочистить его. Желательно проверить также сечение труб отверстий. После этого потребуется регулировка правильных параметров работы помпы.

Оборудование не включается

Помпа не включается при проблемах в электропитании. Надо проверить фазы и предохранители. Если они в порядке, значит, сгорела обмотка привода. В таком случае придется обратиться за помощью к специалистам.

Неисправности циркуляционного насоса отопления и ремонт своими руками

Владельцы загородных домов обустраивают индивидуальное отопление. Это обусловлено рядом причин: отсутствует централизованная магистраль, поиск наиболее экономичного варианта, удобство отопления (т.е. возможность включать отопительную систему вне зависимости от времени года).

Ключевым звеном в подобной системе является циркуляционный насос отопления. Он отвечает за создание принудительной циркуляции горячей жидкости для обогрева дома. Очень часто в работе циркуляционного насоса наблюдаются сбои и дефекты, которые срочно нужно устранять, иначе вся система может просто выйти из строя. В статье мы рассмотрим причины поломки циркуляционного насоса.

Насосы циркуляции

Устройство и принцип работы циркуляционного насоса

Если не знать, в чем заключается принцип работы циркуляционного насоса, то вам трудно будет как производить ремонт, так и заниматься техническим обслуживанием.

Циркуляционный насос сконструирован из следующих элементов:

• корпус, который выполнен из нержавеющей стали или цветных сплавов;
• электрический двигатель, вал которого соединен с ротором;
• ротор, на котором крепится колесо с лопатками — крыльчатка (ее лопасти находятся в постоянном контакте с перекачиваемой средой, выполняются они из металла либо полимерных материалов).

Циркуляционные насосы бывают двух видов:

• с мокрым ротором;
• с сухим ротором.

У агрегатов с мокрым ротором эта деталь все время помещена в жидкую среду. Такими насосами обычно снабжаются бытовые отопительные системы. За счет того, что ротор располагается в жидкости, все движущиеся детали не только смазываются, но и эффективно охлаждаются.

Главные плюсы такого типа циркуляционного насоса:

1. В процессе работы они практически не издают шума, поскольку вода, в которой располагаются все детали устройства, хорошо поглощают вибрации.
2. В установке они просты, достаточно их врезать в трубопровод, также ремонт и техобслуживание не отнимет много времени и сил.

В качестве недостатков насосов с мокрым ротором стоит отнести небольшую производительность, монтировать их следует исключительно в горизонтальном положении. Также, если в отопительной системе будет отсутствовать жидкость, то такие устройства могут дать сбой.

Циркуляционный насос и помпа

Приводной двигатель насосов с сухим ротором выделен в отдельную группу. Вращение от вала электродвигателя передается крыльчатке при помощи специальной муфты. По сравнению с предыдущим видом, этот отличается более высокой производительностью, КПД доходит до 80 %. Также конструкция агрегатов с сухим ротором — более сложная, в связи с этим обслуживать и ремонтировать тоже несколько труднее.

Наиболее частые неисправности, их причины и способы устранения

Бывают ситуации, когда циркуляционный насос для отопления не работает. Многие из неполадок можно устранить самостоятельно. Узнать неисправности можно по ряду отличительных для них характеристик.

Циркуляционный насос гудит, но крыльчатка не вращается

Пользователи часто задаются вопросом: почему гудит циркуляционный насос отопления и что делать в этой ситуации? Зачастую, шум насоса и при этом полная неподвижность крыльчатки возникают из-за окисления вала приводного двигателя.

Такая ситуация может случиться из-за того, что гидромашина на протяжении длительного времени не функционировала. Для того, чтобы отремонтировать насос своими руками, нужно выполнить последовательность действий:

• изначально вы должны отключить электрическое питание;
• затем необходимо слить из насоса и прилегающего к нему трубопровода всю жидкость;
• после этого надо открутить винты и произвести демонтаж приводного двигателя совместно с ротором;
• и последнее, что вы должны сделать — это сдвинуть насос с мертвой точки, для этого вам необходимо упереться рукой или отверткой в рабочую насечку ротора.

Составные части насоса циркуляции

Насос будет издавать шум, но не функционировать и в том случае, если внутрь конструкции попадет какой-то посторонний предмет, который будет препятствием для вращения колеса. Здесь нужно осуществить проверку циркуляционного насоса отопления, найти лишнюю деталь и прибегнуть к ремонту циркуляционной помпы:

• изначально отключается электропитание;
• далее производится слив воды из насоса и трубопровода,
• после чего нужно разобрать циркуляционный насос как показано на схеме на рисунке;
• далее вам нужно убрать инородный предмет;
• и на заключительном этапе — на входной патрубок устанавливается сетчатый фильтр.

Греется циркуляционный насос

Важно, чтобы температурный режим устройства был идентичен температурному режиму труб теплоносителя. Если он повысился, то значит были допущены недочеты в процессе монтажа или вы просто пользуетесь им неправильно. Причины, по которым может греться устройство, следующие:

1. Монтаж был произведен неверно. Выявить неполадку просто: если насос греется сразу после установки, то причина явно кроется в этом.
2. Засорение системы. При длительной эксплуатации в трубах скапливаются различные отложения и образуется ржавчина, что затрудняет прохождение жидкости. Следовательно, насос перегружается для того, чтобы обеспечить нормальную циркуляцию теплоносителя. При этом происходит перегревание двигателя, однако решить проблему может внеплановое техническое обслуживание.
3. Инородный предмет. Когда в коммуникациях от труб и радиаторов находится слишком много шлака, начинают отслаиваться кусочки ржавчины или налета. Их попадание в устройство заклинивает электрический двигатель. Если вовремя не разобрать и не почистить прибор, то возникнет высокая вероятность поломки катушки электродвигателя и вы столкнетесь с проблемой, что циркуляционный насос для отопления вовсе не будет включаться.
4. Подшипникам недостаточно смазки. Когда не хватает смазывающего материала, то подшипники очень быстро начинают стираться, что негативно сказывается на сроке эксплуатации устройства в целом.
5. Невысокое напряжение в сети. При напряжении ниже 220 В, электродвигатель очень быстро перегревается, что влечет за собой выход из строя.

Включенный насос не гудит и не работает

Если включенный насос не издает никаких шумов, но и не функционирует, то возможны какие-то неполадки с электрическим питанием. Важно знать, как проверить циркуляционный насос отопления в этом случае.

Для этого не обязательно прибегать к разборке агрегата. Вам необходимо взять тестер и проверить уровень и наличие напряжения на клеммах прибора. Чаще всего для решения этой проблемы достаточно всего лишь произвести правильное подключение помпы к электропитанию.

Если в конструкции циркуляционной помпы присутствует плавкий предохранитель, то он мог попросту перегореть в процессе передачи напряжения в электрические сети.

Для того, чтобы привести насос в действие, нужно произвести замену перегоревшего предохранителя.

Схема электропитания насоса циркуляции

Как отремонтировать циркуляционный насос отопления, если он отключается сам по себе

Если вы столкнулись с ситуацией, когда на внутренних стенках прибора появился слой известковых отложений и функционирующий насос периодически отключается, то вам необходимо срочно решить эту проблему.

Вам нужно разобрать устройство и очистить все его внутренние детали. Выполнять процедуру надо как можно скорее. Опоздание чревато окончательным выходом из строя циркуляционного насоса.

Почему шумит циркуляционный насос отопления

Выпуск воздуха из насоса циркуляции

Зачастую сильный шум появляется из-за слишком большого количества воздуха в трубопроводе. Для того, чтобы решить проблему, вам нужно знать как спустить воздух с циркуляционного насоса отопления.

Чтобы решить эту проблему раз и навсегда, вы можете установить в верхнем участке контура системы отопления специальный узел, который будет самостоятельно производить выпуск воздуха из трубопровода.

Стук в циркуляционном насосе отопления или сильная вибрация

Здесь скорее всего проблема заключается в износе подшипника. Все, что вам нужно сделать — это произвести замену этой детали.

Подшипник циркуляционного насоса

Как разобрать циркуляционный насос отопления своими руками

Чтобы отремонтировать циркуляционный насос, необходимо произвести его демонтаж и качественную разборку.

Изначально устройство нужно отключить от электрической сети. Для отсоединения кабеля от клеммной коробки необходимо снять корпус с блока питания прибора. Затем нужно осуществить перекрытие подачи воды посредством боковых вентилей и слить остаток в системе. Далее насос нужно открутить отверткой-шестигранником.

Вы можете столкнуться с проблемой, когда болты прикипели. Их нужно смочить жидкостью WD-40 и через 20-30 минут попробовать открутить вновь.

После того, как будет выполнен демонтаж, необходимо снять крышку устройства. Под ней располагается ротор с колесом и лопастями. Вам нужно снять ротор, который обычно зафиксирован при помощи болтов. Так вы получите свободный доступ к внутренним деталям насоса. Затем следует тщательно осмотреть устройство и устранить неполадки.

Подводя итог всего вышеописанного, стоит еще раз отметить, что циркуляционный насос — это очень важный элемент отопительной системы, на которого возложены серьезные функции. Именно поэтому очень важно контролировать его работу и проводить регулярное обслуживание. В случае возникновения сбоев в работе и неполадок, нужно сразу принимать необходимые меры, иначе можно запустить и ваш агрегат просто выйдет из строя.

Ремонт насоса отопления: поломки и решения

В автономных отопительных системах малоэтажных домов и небольших промышленных зданий применяются бытовые циркуляционные насосы различных производителей. Устройства отличаются по мощности, функциональности и надежности. Однако каким бы прочным не было оборудование, может случится так, что Вам понадобится ремонт циркуляционного насоса отопления.

Как правило, ремонт насоса отопления необходим по истечении 3-6 лет интенсивной эксплуатации изделия.

Содержание статьи

В этой статье будут описаны основные неисправности, такие как почему Ваш насос отопления гудит, шумит или трещит, почему он сильно греется при работе и многие другие, а так же способы устранения неисправностей.

Но сначала разберем основу конструкции и принцип работы этого типа оборудования.

Конструкция и принцип работы

Чтобы выполнить ремонт циркуляционного насоса отопления своими руками требуется знать его устройство и принцип действия. Конструкция современных приборов мало изменилась со времен изобретения первой помпы.

Почему в унитаз не поступает вода: Почему не набирается вода в бачок унитаза и что делать

Почему не набирается вода в бачок унитаза или поступает очень медленно: причины неполадок

Не набирается вода в бачок унитаза: причины и решение проблемы

Бывают обстоятельства, когда вода в сливной бачок унитаза не набирается или поступает в него слишком медленно и плохо. В этом случае следует вначале найти источник неисправности (возможно, фактор несерьёзный), а затем в кратчайшие сроки ликвидировать проблему. Тем более что порой по абсолютно ерундовой ситуации может произойти такой казус.

От чего возникает неисправность?

В каких случаях и почему возможна ситуация, когда вода в бачок унитаза не поступает или не набирается в нем? Причины могут быть следующими:

• Отсутствие подачи воды. В первую очередь важно проверить именно эту версию. Ведь, иногда бывает, что перекрывают воду по всему дому, а человек будет искать неисправности в устройстве слива.
• Неправильное положение поплавка (перекос).
• Повреждение подводящей трубы.
• Засорение того места, где шланг подсоединяется к бачку. Обычно такое случается после ремонтных работ в трубопроводе, когда отверстие забивается песком.
• Износ впускного клапана в механизме.
• Наличие ржавчины в фильтре.
• Туго собранная система санитарно-технического приспособления.
• Образовавшаяся слизь и налёт.

Методы ремонта

Перекос поплавка

Починку следует проводить после того, как установлен источник, из-за которого не поступает жидкость. Если жидкость не сосредотачивается в нужном месте из-за перекоса поплавка, то исправить это обстоятельство легко: достаточно немного поправить буёк, чтобы тот принял прежнее положение.

Повреждение подводящего шланга

Если человек думает, что этиология неисправности в повреждении подводящей трубки, он должен проверить эту гипотезу. Для этого следует отсоединить шланг, определить его в любую ёмкость (например, в ведро) и включить воду.

Если жидкость не польётся, тогда неисправность действительно в трубке. Чтобы исправить положение стоит купить новый шланг, который потом нужно монтировать.

Засорение клапана

Если подозревается, что бачок унитаза не набирает воду из-за засорения, то важно сначала отключить подачу воды, а потом достать шланг, соединяющий бак с системой водоснабжения. Затем проверить подачу воды через трубку. Если не поступает, тогда дело в засоре того места, где шланг подсоединяется к устройству слива.

После того как объём воды сохранился и ход наладился, необходимо ещё 2 раза приоткрыть и закрыть вентиль. Это нужно, чтобы удостовериться, что остатки шлаков полностью удалились из клапана. Потом клапан требуется собрать в открытом виде при перекрытом вентиле. Заключительный этап – открыть кран для подачи воды и отрегулировать её уровень путём подгиба рычажка.

Засор в сливе

1. Вначале стоит посмотреть под грушу. И если проблема засора там, вытащить мусор руками.
2. Если инородное тело попало в слив, нужно воспользоваться пинцетом и попытаться убрать помеху.
3. Если убрать засорение через бак не получается, устройство нужно разобрать.

Отложения на стенках устройства слива можно убрать с помощью специального химического средства, которое легко приобрести в магазинах, где продаётся сантехника. Когда слив был благополучно очищен, нужно собрать устройство и установить на прежнее место.

А как быть, когда сливной бачок унитаза подтекает снизу? Выясните причины и способы решения этой проблемы.

Опасен ли конденсат на бачке унитаза, почему он появляется и как избавиться от него? Смотрите тут: https://sansovet.com/remont/unitazy/ubiraem-kondensat.html

Другие случаи

Если жидкость сосредотачивается медленно из-за того, что детали были сильно скручены, то человеку достаточно будет решить этот вопрос посредством ослабления деталей.

Частый фактор, из-за которого сливной бачок не набирает воду — впускной клапан изначально был плохим. Тогда независимо от того, боковой или нижний подвод, из-за качества воды на поплавке может образовываться налёт и слизь. А в итоге поплавок перестаёт срабатывать. Тогда нужно снять его со стержня и хорошенько протереть.

Если бак унитаза служит довольно долго, то бывает, что механизм выпускного клапана попросту износился. В этом случае необходимо купить новый клапан и поставить его в устройство.

Возможные последствия

Если человек будет пренебрегать починкой устройства для слива и не станет искать причину, из-за которой вода не поступает, это завершится не очень хорошо. Кроме того, что владелец навредит оснащению своей туалетной комнаты, он также может испортить санузел соседей снизу.

Также человек, игнорирующий проблему в том момент, когда вода течёт слишком медленно, может однажды столкнуться с тем, что жидкость вообще перестанет набираться. Тогда ему придётся смывать содержимое с помощью ведра, что является неудобной и невесёлой затеей.

Если же особа и после этого ничего не будет предпринимать, то вскоре ей придётся приобретать новый механизм и монтировать новое устройство. На это, естественно, уйдут не только деньги, но и время.

Почему не набирается вода в бачок унитаза – возможные причины, варианты решения проблемы

Со временем в работе сантехнических приборов, даже правильно установленных, могут появиться неполадки. Одной из наиболее частых поломок унитаза является проблема с его функционированием, когда в сливной бачок не поступает вода. При желании подобную неисправность можно устранить самостоятельно.

Причины проблем с набором воды

В ситуации, когда не поступает вода в бачок унитаза, необходимо этой проблеме уделить внимание и постараться максимально быстро устранить поломку, в противном случае сантехнический прибор в любой момент способен полностью выйти из строя и его потребуется менять.

Чтобы не платить деньги за услуги специалистов или не приобретать новое оборудование, можно попытаться своими силами справиться с тем, что не наполняется бачок унитаза или это происходит не достаточно быстро. Но сначала необходимо выяснить, по какой причине произошла поломка.

Не следует сразу же полностью разбирать прибор, нужно в первую очередь убедиться, что в водопроводной системе имеется вода. По утверждению профессионалов, около 40% проблем со сливом воды возникает из-за того, что она не поступает в устройство. Сначала следует выяснить, имеется ли в доме или стояке водоснабжение, а только потом заниматься поиском причин, почему в бачок унитаза не набирается вода.

Когда система заполнена и напор в ней достаточен, но устройство находится в нерабочем состоянии, это свидетельствует о наличии другого вида поломок. Чтобы быть окончательно уверенным, что все в порядке с водоподачей, лучше всего будет поговорить на данную тему с соседями, живущими в квартирах наверху или снизу.

Проблемы со сливом сантехники появляются в случае, когда:

1. Поплавок расположился в неправильном положении. Данная неисправность становится причиной того, что в бачок унитаза плохо набирается вода. Иногда также по этой причине подтекает бачок унитаза, что очень неприятно. Это следует проверять прежде всего, поскольку поплавок может перекрывать и пропускать жидкость, находясь в разном положении.
2. Подводящий шланг водоснабжения засорен или поврежден. Подобные неисправности приводят к медленному поступлению воды из системы, а иногда и к полному ее перекрытию.
3. В месте, где труба подсоединяется к устройству, или в фильтре собрался песок или крупицы ржавчины. Данное обстоятельство может быть объяснением, почему вода в бачок унитаза набирается медленно. Обычно засор возникает в результате проведения ремонта инженерных коммуникаций.
4. Произошло повреждение, засорение или поломка выпускного клапана. Это одна из возможных причин появления такой неполадки, как в бачок унитаза не набирается вода.

Перелив воды в бачке унитаза с нижней подводкой

Основные причины постороннего шума в бачке

Чтобы бороться с проблемой, нужно понять ее источник. В случае с шумом в бачке во время набора воды, специалисты выделяют три наиболее распространённые проблемы, по которым «поет» унитаз:

Износ прокладки крана

В бачке унитаза установлена запорная арматура, которая отвечает за перекрытие подачи воды к унитазу при необходимости. Со временем длительного использования резиновая прокладка возле крана начинает изнашиваться и рваться. Когда поток воды проходит через это повреждение, то появляется сильный шум и гул.

Отсутствие трубки на кране

В каждом бачке с верхней подачей воды установлена запорная арматура, которая имеет нижний отвод воды. Именно на этом участке должна находиться трубка, которая отвечает за то, чтобы вода при наборе стекала по стенке бака или подавалась под самый низ. Если такой трубки нет, сильный напор воды при наборе воды будет создавать шум.

Солевой налет

Не секрет, что вода, текущая по нашему водопроводу отставляет желать лучшего. Примеси, соли и т.д. оседают на внутренних стенках бака, внутри кранов, трубок, поплавка и на других механизмах. Данный налет препятствует нормальной подаче воды, и в итоге снижение напора вызывает посторонние звуки.

Причины течи бачка и их устранение

Если не держится вода в бачке унитаза, то это может быть вызвано двумя причинами:

Ниже подробней ознакомимся с возможными причинами неисправностей в этих механизмах и их исправлении.

Переполнение бачка

Переполнение бачка может происходить по следующим причинам:

• Неправильно отрегулировано положение поплавка
  – регулировка может выполняться разными способами, в зависимости от конструкции арматуры. К примеру, если рычаг металлический, то его надо просто аккуратно подогнуть. Пластиковые же рычаги могут иметь трещотку или регулировочный винт.
• Пробоина в поплавке
  – в этом случае деталь можно временно заклеить и затем заменить.
• Поплавок оброс грязью
  – как не сложно догадаться, деталь надо просто очистить от грязи.

Неисправность мембраны
– если воды не перекрывается в любо положении рычага поплавкового механизма, то выход только один – заменить затворный клапан. Цена мембраны невысокая и найти ее на рынке или в специализированных магазинах не составит труда.

Выполнить демонтаж деталей совершенно не сложно. В некоторых моделях все крепежные элементы пластиковые, поэтому демонтаж можно выполнить даже без инструментов.

Не держит клапан

Если подача воды перекрыта, но при этом течь не прекращается, значит не держит клапан в бачке унитаза.

Причин этой неисправности может быть две:

• Пересох резиновый клапан;
• Под клапан попал мусор.

В любом случае для устранения неисправности понадобится демонтировать . Конструкция сливного устройства может быть разной, соответственно, демонтаж так же осуществляться по-разному. Чаще всего механизм разбирается на две части, в результате чего можно достать клапан.

Инструкция по устранению этой проблемы предельно простая:

• В первую очередь надо очистить клапан и сливное отверстие от грязи;
• Затем устройство надо собрать и установить на место;
• Если все равно унитаз не держит воду, нужно снова разобрать механизм и заменить клапан.

Другие неисправности

Помимо вышеописанных в системе слива могут возникнуть и другие некоторые неисправности, ниже приведены наиболее распространенные:

Протекает соединение между бачком и унитазом – в этом случае надо полностью демонтировать бачок заменить все имеющиеся прокладки, в том числе и уплотнители винтов.

На фото — демонтаж сливного бачка

Механическая поломка каких-либо элементов запорной арматуры – решить эту проблему можно только заменой поломанных деталей.

Вот собственно и вся информация, которую надо знать, чтобы самостоятельно устранять такие поломки воды.

Общие сведения

Многие люди боятся «прикасаться» к сантехнике своими руками и при возникновении любых поломок вызывают специалистов. Однако, устройство сливного бачка достаточно простое и понятное, благодаря чему выполнить его ремонт может каждый, не обладая какими-то социальными знаниями. Для этого понадобится лишь умение обращаться с элементарными инструментами.

При некоторых поломках может потребоваться замена вышедших из строя деталей. В этом случае надо демонтировать неисправные элементы и прийти с ними в магазин сантехники, чтобы подобрать подходящий ремкомплект.

Отдельно следует сказать о ремонте бачка подвесного унитаза, который представляет собой гораздо более сложную процедуру. Связано это с тем, что емкость спрятана в инсталляции, в результате чего придется нарушить отделку помещения. Сам бачок в этом случае может формой отличаться от традиционного, однако, принцип его работы такой же.

обзор поломок и способов их устранения

Автор: Антонина Турьева

Последнее обновление: Март 2020

Подвесной унитаз, как и его брат компакт, тоже может сломаться или начать подтекать. Такая ситуация вовсе не признак грядущих дорогостоящих ремонтных работ с крушением стен в санузле – ремонт инсталляции для унитаза может обойтись малой кровью. Причем всегда можно попытаться ликвидировать проблему своими руками.

Мы предлагаем ознакомиться с доступными самостоятельным мастерам методами устранения неисправностей подвесного унитаза. У нас перечислены основные причины поломок и “симптомы”, указывающие на их возникновение. Внимание уделено как самой сантехнике, установленной на опорную раму, так и арматуре смывного бачка.

Подробно описанную диагностику и скрупулезно изложенные способы восстановления работоспособности сантехнических устройств мы дополнили наглядными иллюстрациями и видео-руководствами.

Содержание статьи:

Перечень традиционных поломок

Поломка унитаза способна вывести из равновесия даже самого спокойного и добродушного человека. Это же не кран, без которого можно обойтись пару дней, используя душевую лейку. Комфортно жить без унитаза не удастся, поэтому вопрос ремонта должен решаться оперативно.

Думать о том, что дорогостоящий может без проблем прослужить целую вечность, не стоит. У каждого унитаза, как и любого другого товара, есть свой срок эксплуатации. У некоторых систем он может достигать 10-12 лет и более.

Срок службы своих сантехнических приборов можно найти в инструкции производителя в разделе о гарантиях. Если внимательно изучить этот документ, можно увидеть, что некоторые комплектующие имеют более короткий срок службы.

Галерея изображений

Фото из

Маскировка инсталяции в интерьере

Инсталляция с двойной кнопкой

Инсталляция скрыта фальш-стеной

Санитарные плюсы унитаза с инсталяцией

Так, фильтр и прокладки подлежат замене значительно раньше.

Комплект запчастей для ремонта арматуры желательно всегда иметь под рукой. При необходимости он поможет ускорить замену сломанных деталей

Встроенная сантехника с системой инсталляции состоит из таких частей:

• рама или каркас;
• сливной бачок;
• узлы подводки и отвода рабочей жидкости;
• унитаз/биде/писсуар.

Поломка возможна в каждой части инсталляции. Чтобы устранить причину неисправности, предстоит ее сначала найти. Эта задача кажется невыполнимой без крупномасштабного ремонта. Но так кажется только на первый взгляд.

🚽 что делать когда подтекает вода из бачка в унитаз

Автор: Татьяна Захарова

Последнее обновление: Март 2020

Любая протечка в сантехническом устройстве или внутриквартирных коммуникациях – это проблема, связанная с финансовыми потерями, поэтому ее нужно решать незамедлительно. Если течет унитаз после смыва или из туалета периодически доносится звук журчащего ручейка, пора проверять состояние бачка. Согласны?

Мы расскажем про самые распространенные поломки, случающиеся с обязательным для обустроенного жилья сантехническим оборудованием. У нас вы узнаете, как с ними можно справиться своими силами. С учетом наших советов вы сможете исключить подобные ситуации и грамотно ремонтировать важный для жизни прибор.

Содержание статьи:

Первые признаки подтекания воды

Функция смыва предполагает длительное или кратковременное поступление воды в чашу унитаза с целью очищения ее от продуктов жизнедеятельности. Процесс начинается с надавливания на кнопку, встроенную в бачок, и заканчивается произвольно или путем второго нажатия.

Вместо кнопки может быть рычаг или ручка на цепочке, как у ретро моделей, но такие варианты встречаются крайне редко.

Нажатием на кнопку мы управляем . Он связан с запорным механизмом, который по окончании слива открывает путь для поступления новой порции воды из системы ХВС. Таким образом, смыв происходит только по желанию пользователя.

Если вода течет в унитаз после смыва или, что еще хуже, постоянно струится тоненьким ручейком, пора производить проверку арматуры бачка – одна из деталей вышла из строя.

Решить проблему можно двумя способами: самостоятельно, попытавшись разобраться в строении спускового механизма, или с помощью квалифицированных специалистов — сантехников

Но сначала следует определить, что течь действительно присутствует.

Признаками неправильной работы слива служат следующие факторы:

• постоянный или периодически появляющийся характерный звук журчащей воды;
• ржавые и известняковые разводы в месте выхода воды;
• постоянно влажная внутренняя стенка унитаза, близкая к бачку, даже если унитазом давно не пользовались;
• непривычно длинный и слабый процесс смыва – нормой считается залповый сброс;
• появление на трубах и бачке конденсата, которого никогда не было.

Последний признак связан с постоянным перемещением холодной воды по трубе, тогда как в нормальных условиях вода используется периодически и до момента спуска успевает нагреваться до комнатной температуры.

Если вы заметили ржавую дорожку или желтоватые, с трудом смываемые пятна в зоне спуска воды, на одной чистке останавливаться не стоит – нужно обязательно провести ревизию бачка

Иногда причина подтеков кроется в грязи, которая накопилась на дне резервуара с водой. В этом случае достаточно применить тщательную чистку внутренних поверхностей бачка. Для этого спускают и перекрывают воду, аккуратно достают арматуру и с помощью щетки и чистящих средств удаляют скопившийся на дне и стенках осадок.

Если оперативный клининг не помогает, придется познакомиться с конструкцией сливного механизма.

Разбираем устройство бачка

Существует несколько распространенных конструкций арматуры, которые можно назвать типовыми. Среди них устаревший вид сливного устройства с резиновой грушей, собранный по простейшей схеме и подходящий для бачков с боковой подводкой.

Это редкое явление, нехарактерное для современных моделей. Обратимся к актуальному виду арматуры, состоящей из двух модулей: сливного и поплавкового.

Унитаз не набирает воду 🥝 причины

Исправную работу канализации мало кто замечает, ведь это естественно и привычно для быта. А вот если возникают проблемы, то мало кто понимает, что надо делать и каким образом. Не набирается вода в сливной бачок унитаза — что делать? В первую очередь, не паниковать, потому как все можно исправить и починить, главное — знать как. Об этом и пойдет речь в данной статье, а также мы расскажем вам о возможных последствиях бездействия.

Кормушка для птиц размеры: Кормушка для птиц своими руками: пошаговая инструкция, идеи создания

Кормушка для птиц своими руками: пошаговая инструкция, идеи создания

Зимнее время – это не только пора развлечений и красивый пейзажей. Для животных и птиц зима является серьезным испытанием, и, к сожалению, далеко не каждый представитель животного мира доживет до начала весны и наступления тепла. Зима опасна для животных и птиц не только холодами, отсутствие еды – ключевая причина гибели диких представителей. В случае с птицами – человек имеет возможность помочь пернатым пережить зиму. Строительство кормушек – это не только полезное дело, но и способ научить детей состраданию и заботе о ближнем, если объяснить им, с какой целью вы строите кормушку, и активно привлекать их к помощи в этой работе. Я собрала несколько наиболее простых способов создания кормушки для птиц своими руками, с моими пошаговыми инструкциями справится любой желающий, без опыта и столярных навыков.

Принципы строительства кормушки

 

Создание кормушки – это не только способ помочь птицам перезимовать. Когда вы приучите птичек кормиться у вашего окошка, вы получите ежедневное бесплатное представление, дети смогут наблюдать птиц у окошка, разные подходы птиц к питанию, забавное копошение и трогательную заботу птичек друг о друге. Поделюсь с вами несколькими логичными принципами строительства кормушки, которые помогут продлить срок службы изделия, но о которых из-за неопытности вы можете позабыть.

• Не пренебрегайте созданием чертежа кормушки для птиц, продумайте конструкцию кормушки таким образом, чтобы птицы без труда могли сесть и покушать: у них не должно возникать трудностей с добычей корма, и получать его, держась на воздухе, тоже будет неправильно.
• Обязательные элементы кормушки – крыша и бортики. Зима сурова на наличие осадков, снег, попадающий в еду, будет таить, зерна для птиц начнут плесневеть и превратятся в отраву для пернатых. Чтобы защитить еду – продумайте крышу и бортики.

Вам могут пригодиться

 

• Борта и крыша будут бесполезны, если материал кормушки сам по себе не устойчив к воздействию осадков. Выбирайте такие материалы, которые не распадутся от воды, не развалятся от ветра и не придут в негодность от непогоды за окном.
• Кормушка должна быть безопасна для пернатых хозяев. Это правило создания кормушки относится не только к использованию безопасных материалов и отсутствию острых углов в конструкции, но и в расположении кормушки. Повесьте кормушку на ветки дерева или прикрепите к фасаду дома таким образом, чтобы до кормушки не могли добраться коты и собаки с земли.

 

• Тщательно изучите размеры кормушки для птиц. Крупные пернатые (голуби) в основном не имеют затруднений в поиске еды, их часто подкармливают городские жители. А вот маленькие представители птичьего мира (воробьи, синицы, снегири) нуждаются в корме больше обычного. Размеры кормушки должны позволять удобно устроиться маленькой птичке и не подпустить крупную: если птице будет неудобно питаться в этой кормушке, она не будет пытаться в нее попасть.
• Когда кормушка готова, повесьте ее на выбранное место и запаситесь терпением. Птицам потребуется время, чтобы найти кормушку. Чтобы привлечь их внимание, можно использовать кусочек несоленого сала, закрепленный на крыше кормушки. Когда птички найдут место кормежки – следите за наличием корма в кормушке постоянно, не меняйте место расположения кормушки, помните, что птицы привыкают и способны пролететь километры к месту кормления.

Кормушка для птиц из фанеры

 

Фанера – наиболее доступный и недорогой строительный материал. Самый простой способ создания кормушки для птиц из фанеры – покупка готовой или сборной модели. В таких моделях каркас кормушки состоит как раз из фанеры, вам останется только собрать изделие, используя инструкцию, и закрепить на выбранном месте. С этой задачей справится даже ребенок самостоятельно. Но если хочется совместной работы и собственного планирования, закупите необходимые материалы и инструменты, и создайте кормушку своими руками.

• Нарисуйте чертеж или схему кормушки, в которой укажите размеры, просчитайте количество деталей и необходимого материала. Если фантазирование – не ваша сильная сторона, найти чертеж на любой вкус в интернете – не составит труда.
• Отметьте на фанере необходимые детали, используйте электрический лобзик для ровного выпиливания деталей. Каждую деталь обработайте наждачной бумагой по краям, чтобы птицы и вы сами не посадили занозу.

 

• Продумайте, какой вы видите крышу кормушки. Советую остановиться на двускатной крыше, либо для упрощения постройки оставить односкатную крышу, но под небольшим наклоном (в таком случае два удерживающих бруска из четырех должны быть короче). Плоская и ровная крыша – вариант ненадежный, она будет копить на себе снег, что приведет к быстрому выходу из строя изделия.
• К дну кормушки прикрепите стойки, к стойкам – бортики кормушки. Крепление элементов проводите в два этапа: используйте водостойкий клей и саморезы. К стойкам прикрепите крышу. Остается ввинтить в крышу металлическое колечко или крючок и установить кормушку на место.
• Для увеличения срока службы кормушки, можно использовать лак или водостойкую краску, но важно помнить, что используемые лакокрасочные покрытия должны быть безопасны с точки зрения токсичности.

Кормушка для птиц из дерева

 

Использование дерева в создании кормушки – более надежно и долговечно. Толщина брусьев поможет сохранить изделие на длительное время без использования химических средств и лакокрасочных покрытий. Создание кормушки для птиц из дерева очень похоже на фанерную конструкцию, имеются отличия только в строительстве крыши.

• Для дна и крыши используйте фанеру, для бортов и стоек кормушки подойдет брус размером 4,5х2 см. Подготовьте детали, используя чертеж и выбранные размеры. Обработайте деревянные элементы наждачной бумагой. Из бортиков соберите рамочку, используйте клей и саморезы, как и в прошлом мастер-классе по сборке кормушки. Соедините бортики с днищем, установите и зафиксируйте стойки. Эта часть работы идентична с предыдущей инструкцией.

 

• Разница в сборке кормушки заключается в оформлении крыши. На столе смастерите стропила будущей крыши, соедините брусья под прямым углом, снизу зафиксируйте третьей стороной треугольника. Таких деталей вам потребуется две штуки, между собой соедините их брусом по внутреннему прямому углу. Готовый каркас крыши кормушки установите и зафиксируйте на стойках.
• Присоедините к стропилам фанеру таким образом, чтобы получилась двускатная крыша. При наличии деревянного или металлического уголка, присоедините и его, он послужит для дополнительной фиксации и защиты щели от попадания снега.

Кормушку для птиц из брусьев можно подвесить или установить стационарно на подготовленный столб, пень или подоконник.

Кормушка для птиц из подручных материалов

 

При желании поучаствовать в кормлении птиц зимой, но отсутствии возможности смастерить основательное изделие, можно воспользоваться деталями, которые найдутся в любом доме. Кормушка для птиц из подручных материалов прослужит недолго, но даже если ее хватит на один морозный сезон, повторить ее не составит труда.

Кормушка для птиц из тыквы

Полностью натуральная и безопасная для птиц, кормушка из тыквы станет украшением участка. Яркая, привлекающая внимание, а кроме того, раскрасить такую кормушку с удовольствием помогут дети. Вариантов исполнения кормушки множество: можно сделать открытую кормушку из половины тыквы, или вырезать сердцевину, оформив несколько сквозных проходов, или сделать крытую кормушку, выполнив только один широкий вход, и очистив внутри тыкву от мякоти.

Кормушка для птиц из пакета сока

Преимущество такой кормушки перед обычным картоном заключается в водонепроницаемости. Корм внутри кормушки надежно защищен от осадков, и прослужит кормушка, благодаря такой особенности, дольше.

 

Кормушка для птиц из пластиковой бутылки

Пластиковая бутылка – универсальный материал для создания кормушки. Используйте пятилитровую бутыль для создания простейшей и просторной кормушки для птиц. Две полуторалитровые бутылки помогут создать полноценную кормушку с автоподачей корма. Помните об удобстве и безопасности: проверяйте срезанный край на наличие зацепок, а лучше – обклейте края изолентой.

Идей создания кормушек для птиц немало, воспользуйтесь фантазией или просторами интернета, чтобы сделать полезное дело и дать детям возможность вблизи наблюдать за птицами.

05.01.2019

Подписаться на рассылку

Чертеж кормушки для птиц с размерами: виды кормушек, варианты изготовления

Птицам в дикой природе приходится трудно, особенно в зимний период, когда сложно найти корм и кров. И взрослые, и дети часто стремятся помочь пернатым.

Кормушка своими руками

Рассмотрим, как сделать чертеж кормушки для птиц с размерами и как соорудить конструкцию своими руками.

Особенности разных видов кормушек для пернатых

Сделать кормушку самостоятельно совсем несложно, при чем для этого подойдут любые подручные материалы – дерево, картон, пластик, бутылки, тетрапаки из-под сока и прочие. Рассмотрим оригинальные кормушки для птиц своими руками, которые можно сделать вместе с детьми и одновременно «убить двух зайцев» – привить ребенку трудолюбие и накормить птиц.

В качестве корма можно использовать печенье, хлеб, крошки, зерно, орешки, семечки. Можно приготовить самостоятельно комбинированную смесь с добавлением всевозможных лакомств для птиц. Необязательно тратить деньги на готовый комбикорм, так как можно обойтись столовыми отходами. Еще птицы любят ягоды, семечки из фруктов и овощей.

Деревянные кормушки

Деревянные кормушки и скворечники считаются самыми распространенными. Но без определенных навыков такое сооружение сложно сделать своими руками. Для изготовления нужна фанера, пила, молоток, гвозди и крепежные элементы. Первым делом необходимо сделать чертеж. Он будет зависеть от желаемых габаритов и типа конструкции. Она бывает открытой, закрытой, большой, маленькой, круглой, квадратной пятиугольной и т. д.

Начинается чертеж из днища, отталкиваясь от размеров которого потом рисуются боковые части и крыша. По чертежу вырезаются элементы из фанеры с помощь пилы.

Чертеж кормушки из фанеры

 

Когда все части уже вырезаны и отесаны, чтобы в них не было острых углов и торцов, остается только сбить конструкцию в одно целое. При этом боковые части прибиваются ко дну, а на них сверху устанавливается крыша. Ее можно делать из дерева, обитого линолеумом, шифера, профнастила и других материалов, которые не промокают и не поддаются гниению и плесени.

Конструкции из пластиковых бутылок

Пластиковые бутылки на 2, 3 и 5 литров – самый простой и распространенный вариант для птичьих кормушек. Для этого варианта не нужен никакой чертеж, так как сама бутылка и будет выполнять функцию кормушки. Маркером нужно наметить отверстие и вырезать его с помощью острого ножа или канцелярского лезвия.

Кормушка для птиц из бутылки

Чтобы смягчить края отверстия, через которое птички будут клевать корм, их можно обработать зажигалкой, чтобы сплавить заусеницы, об которые пернатые могут пораниться. В районе горлышка привязывается веревка или отрезок проволоки, за которую конструкция подвешивается за дерево.

Преимущества кормушки из бутылки заключается в том, что ее может смастерить даже школьник. Кроме того, конструкция выходит полностью закрытой, что дает возможность сохранить качество корма даже при дожде или снеге.

Кормушка из тыквы

Такая конструкция, пожалуй, самая оригинальная и уникальная. Тыква поможет украсить двор и интерьер. Кроме того, сделать такую кормушку сможет даже ребенок. Тыкву нужно выбирать среднего или большого размера. По середине в овоще проделывается небольшое отверстие и вынимаются все внутренности. Стенки нужно оставить примерно несколько сантиметров, чтобы конструкция держалась.

Со дна до крышки нужно проделать сквозное отверстие для веревки. Оно не должно быть слишком большим, чтобы зерно не выпадало. Такую кормушку можно повесить или установить между ветками.

Бутылки и деревянные ложки

Достаточно распространенная конструкция – пластиковые бутылки и деревянные ложки. Такая кормушка работает по такому принципу, что корм постоянно поступает в ложку. Для изготовления такой кормушки нужно взять бутылку из плотного пластика, 2-3 деревянных ложки.

В бутылке делаются отверстия насквозь под небольшим уклоном. Туда устанавливается деревянная ложка, и так несколько штук. Сверху над ложкой делается отверстие таким образом, чтобы корм туда выспался. Такая конструкция служит не только кормушкой, но и насестом.

Для подвешивания в горлышке делается несколько отверстий, в которые продевается проволока или шпагат.

Кормушка из коробки

Картонные коробки из-под соков и других продуктов можно использовать для самодельных кормушек. Конечно, подойдет любой картон, просто паки имеют непромокаемую структуру, за счет чего защищают кормушку во время дождя.

Кормушка для птиц из коробки

Для изготовления изделия понадобится 2 тетра пака на 2 литра. Меньшего объема нет смысла использовать, так как кормушка получится слишком маленькой и пернатым будет не очень удобно из нее лакомиться.

Для работы понадобится скотч, канцелярский нож и капроновая нить. В одной коробке прорезается с внешней сторон окошко. Эта часть послужит днищем, в которое будет насыпаться корм. Второй пак нужно разрезать по середине вертикально от дна до верха. При этом верхушку резать не нужно. В результате получается крыша. Она надевается на дно и фиксируется скотчем или капроновой нитью, чтобы хорошо держалось.

Для декора пак можно покрасить, разрисовать и оклеить цветным картоном или самоклеящейся пленкой ПВХ.

Сетчатая трубка

Сетчатую трубку можно взять готовую или сделать самостоятельно. Размеры ячеек должны соответствовать размеру корма. Для зерна – мельче, для орехов – плотнее. Еще понадобятся два пластиковых блюдца, например, поддоны от цветочных горшков.

Одно из блюдец будет служить дном. Его можно прикрепить проволокой ил металлической шпилькой. Второе – крышей, которую намертво фиксировать нельзя, чтобы через нее можно было досыпать корма. Вся конструкция фиксируется бечевкой и подвешивается в саду.

Использование полена для кормушки

Кормушка для птиц из полена более сложный, но оригинальный вариант изготовления. Для этого необходимы хоть минимальные навыки работы по дереву.

Кормушка из полена

Перед началом работы необходимо подготовить инструменты и материалы:

• стамеска
• ножовка
• дрель и сверло большого диаметра
• крепежи
• материал для подвески – веревка, цепочка, толстая проволока

Длина и ширина полена выбирается в зависимости от желания, но лучше брать средние размеры. Слишком маленькая кормушка будет качаться на ветру, а слишком габаритную может не выдержать крепеж.

Первым делом от полена нужно аккуратно отрезать два длина одинаковой толщины. В конце они послужат заглушками с боковых сторон, чтобы не всыпалось зерно. Затем нужно на торце полена прочертить круг, оставив от края пару сантиметров (толщина стенки).

Затем начинается самый сложный процесс – выдалбливание середины. Для этого используется дрель и стамеска. Когда заготовка готова, нужно вырезать на одной из стен небольшое «окошко». Через которое птицы будут клевать корм.

После этого устанавливаются боковые части и крепеж. Такая кормушка отличается натуральностью и эстетичным внешним видом. Нею можно украсить любой сад или двор. Непрактичность такой конструкции в том, что натуральная древесина имеет свойство гнить, плесневеть или пересыхать.

Угощение для птиц без кормушки

Чтобы накормить птиц, не обязательно мастерить кормушки. Можно приготовить лакомство в виде печенья. Для этого понадобится корм, веревка, формы для печенья и желатин. В формочку укладывается веревка, за которую будет вешаться будущее лакомство. Далее в форму засыпается корм и заливается растворенным желатином. Нужно дать застыть в холодильнике до 5 часов. Все, корм готов. Остается его вынуть из формочек и развесить на деревья.

Такой способ можно использовать в зимнее время, иначе желатин начнет таять и все испортится.

В завершение отметим, что кормушки для птиц можно делать из любого подручного материала, насколько хватит фантазии. Все конструкции основываются на одном и том же принципе. Должно быть крепкое днище, в которое насыпается еда.

Важно учесть вес зерна и птиц, которые будут садится на конструкцию и делать надежные крепежи. Использовать для изготовления можно картон, металл, дерево, полено, фанеру, готовые коробки или бутылки, банки, чашки, плетеные корзины. На зиму лучше монтировать крытую кормушку, чтобы корм не портился из-за снега и дождя.

Кормушка для птиц своими руками – на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

как сделать зимнюю новогоднюю кормушку? Размеры и простые чертежи, шаблоны и схемы изготовления

Зима – непростое испытание для животных, которые не имеют своего дома. Одной из наиболее уязвимых категорий живых существ являются птицы. Именно по этой причине люди стараются подкармливать пернатых друзей в специальных приспособлениях – кормушках. Поговорим о том, что это за приспособления, как их делать, из каких материалов, и где расположить, чтобы любая птица всегда могла найти возможность подкрепиться в холоднее время года.

Основные требования

Если у вас возникла идея сделать кормушку для пернатых, следует понимать, что подобное устройство должно быть изготовлено по определенным требованиям, чтобы оно правильно выполняло свое предназначение. Прежде всего, нужно обдумать, для какой конкретно категории птиц вы ее будете мастерить. Это, наверное, главный нюанс. Тут необходимо знать, что птицы чаще всего полагаются на собственные глаза, то есть они хорошо должны видеть пищу издалека.

Еще один момент состоит в том, что птичья кормушка должна иметь такую конструкцию, чтобы птица не только могла получить туда беспрепятственный доступ, но и еда была защищена от воздействия снега, и ее не выдувало оттуда при помощи ветра. Для этого она как минимум должна иметь кровлю и высокие борта. Но еще более важно, чтобы на пищу не попадала влага в виде дождя во время оттепелей. Это ускорит порчу еды и сделает ее непригодной. Конструкция кормушки должна быть и такой, чтобы ни белки, ни бурундуки, ни другие животные доступа к птичьей пище не получили, а птицы могли беспрепятственно поесть в любой момент. Корм также не должен просыпаться на землю, ведь это привлечет и других хищников, которые могут создать угрозу для пернатых.

Если вам хочется, дабы кормушка была только зимней, то лучше ее будет где-то подвесить. Это позволит защититься от воробьев, которые намного проще и быстрее находят себе еду, нежели другие птицы. Если в приоритете постоянное кормление, то оптимальнее использовать конструкцию стационарного типа. Но тогда она точно должна быть защищена от других животных, причем защиту следует обеспечить надежную.

Еще один важный момент – конструкция должна иметь ровную поверхность для пищи, таким образом, птице будет удобно есть.

Сам материал изготовления также должен быть устойчивым к воздействию атмосферных факторов, иначе конструкция в суровых зимних условиях долго не простоит. Углы и стенки строения не могут иметь острых углов или колоться, иначе это отпугнет пернатых. Кроме того, отверстия для доступа к еде следует сделать достаточно объемными, так, чтобы птица могла добраться до лакомства. Качаться на ветру кормушка также не должна, поэтому ее можно чем-то утяжелить.

Теперь условия, которым должна соответствовать рассматриваемая конструкция, ясны. Попробуем разобраться, из чего ее лучше сделать.

Выбор материала

Благодаря большому количеству идей и моделей, можно сделать кормушку, которая будет нравиться именно вам. Хотя следует также посмотреть, какие у вас есть подручные материалы, которые не только были бы хорошими с эстетической точки зрения, но и обладали такими практическими особенностями, как прочность и устойчивость.

Тут будут важны два момента, актуальные для кормушки:

• она должна быть долговечной и максимально устойчивой к износу и деформациям;
• обязана иметь нужный размер, чтобы птица или несколько птиц могли спокойно есть.

Лучше, если материалом создания выступит древесина либо, скажем, пластиковая бутылка. Вышеупомянутые варианты отлично противостоят воздействию природных явлений, и довольно доступны и распространены. Неплохими аналогами будут фанера либо пустая пачка из-под кефира, выполненная из тетрапака, ведерки из-под майонеза.

Для создания рассматриваемых построек сгодятся пустые банки консервного типа, пробки от бутылок с вином, канистры из пластика, обрезки веток, кусочки рубероида, какая-то ненужная посуда: блюдца, чайники, чашки и так далее. В качестве креплений можно применять леску, веревку, проволоку, ленты из капрона, небольшие цепочки.

Как можно увидеть, материалов, которые могут подойти для создания птичьих кормушек, очень много, и все они есть у большинства людей в немалых количествах.

Главное, чтобы они соответствовали описанным выше требованиям и были экологичны и надежны для пернатых.

Изготовление

Теперь приведем различные инструкции, как делается простая кормушка своими руками. Одни модели делаются просто, легко и быстро. Другие изготовить несколько сложнее, но можно будет убедиться в том, что сделать красивую и практичную кормушку самим не составит никакого труда.

Классическая

Первый вариант – классический домик из дерева. Чтобы изготовить такую поделку, сразу потребуется вооружиться следующими инструментами:

• шуруповертом;
• молотком с гвоздями;
• саморезами;
• куском ДВП;
• мебельным степлером;
• пилой;
• принадлежностями для чертежей.

Естественно, нам потребуется и древесина. Можно взять обрезки каких-либо досок и добавить к ним ветки. Часть из них, а также древесную кору или солому можно будет применить для декорации крыши, которая будет сделана из фанеры.

Сначала из листа ДВП следует вырезать прямоугольник либо квадрат. Делать это можно, предварительно нанеся на лист такой рисунок, после чего вырезав его с использованием пилы. Следующий шаг – создание бортов для поддона. Из бруска вырезается 2 куска, имеющих примерно одну длину, которая будет равна либо стороне квадрата, либо длинной стороне прямоугольника. Тут все будет зависеть от того, какая геометрическая фигура была вырезана из куска ДВП. Также нам будут нужны 2 куска покороче.

Теперь присоединяем сделанные бортики к ранее изготовленному из ДВП днищу будущей кормушки. Фиксацию осуществляем посредством мебельного степлера. Затем нужно сделать 4 опоры из бруска, что будут держать крышу. Естественно, что у них должна быть одна высота. Устанавливаем их в углы кормушки с внутренней стороны и фиксируем либо с использованием саморезов, либо мебельным степлером внизу. Сверху опоры с одной стороны соединяем между собой кусочками бруса. Также нужно будет сделать спилы на них под углом где-то 45 градусов.

Остается только смастерить крышу, закрепить ее, и кормушка будет готова. Для этого соединяем пару листов ДВП под углом 90 градусов. Соединение можно сделать с помощью не слишком большого бруска, длина которого будет, как у ската. Важный момент – крыша должна как бы чуть нависать над кормушечным поддоном. Это следует учитывать при создании скатов. Теперь осуществляем фиксацию крыши при помощи гвоздей либо степлера, а стык между скатами проклеиваем любым водоустойчивым материалом. На этом кормушка из дерева готова.

Отдельно отметим, что деревянная кормушка лучше делается, если есть чертеж или схема. Таким образом, еще перед созданием постройки можно будет подогнать материалы по размерам друг к другу, чтобы кормушка получилась правильной геометрической формы.

Из фанеры

Если древесины под рукой нет, то можно смастерить кормушку из фанеры. Найти шаблон такого варианта не составит труда. Осуществляя его подбор, следует учитывать специфику региона, где вы проживаете, и тип птиц, для которых вы делаете кормушку. Если они невелики по размерам, то не следует делать слишком большие отверстия в конструкции, дабы голуби и вороны не оставили тех же синиц голодными.

Для реализации данного проекта нам потребуется:

• электролобзик;
• молоток;
• гвозди;
• клей на водной основе;
• наждак;
• брус 2 на 2 сантиметра;
• фанера.

Сначала на фанере осуществляем разметку деталей будущей конструкции. Для дна применим лист квадратной формы 25х25 см. Для крыши потребуется кусок чуть больших размеров, дабы влага не текла прямо на еду. Теперь края заготовок следует ошкурить наждаком, чтобы не было никаких острых элементов.

Осуществляем выпиливание четырех стоек из бруса с высотой 0,2-0,3 метра. Теперь делаем односкатную крышу под уклоном. Для этого укорачиваем под углом пару брусков на 2-3 сантиметра. В местах, где будут соединения, применяем клей на водостойкой основе, после чего соединяем детали друг с другом, используя гвозди. К днищу прикрепляем стойки, а к ним – борта. Теперь на стойках закрепляем крышу, для чего применяем саморезы.

Подвешиваем конструкцию за метиз с крючком, который можно осторожно закрутить в крышу. Остается лишь насыпать угощение для пернатых и наблюдать за ними.

При желании можно оригинально разукрасить конструкцию.

Без крыши

Рассмотрим чуть более простые конструкции, которые под силу реализовать без каких-то особых усилий даже ребенку. Одна из них – кормушка без крыши. Сразу скажем, что такое решение крайне недолговечно, ведь оно вообще не защищено от снега и воды. Подобный вариант подойдет для одноразового кормления птиц или кормушку после каждого раза будет необходимо просто убирать, а затем вешать снова.

Берется маленький кусочек фанеры, четыре тонких бруска, которые будут использованы нами в качестве бортов, и веревка. На фанеру сверху прибиваем или приклеиваем бортики, после чего делаем пару отверстий, чтобы можно было продеть веревку. Теперь остается подвесить конструкцию на дереве и насыпать корм.

Съедобная

Можно построить классную зерновую кормушку, что будет съедобной. Данный вариант станет отличным решением, ведь можно быть уверенным, что птицы точно оценят такое лакомство и не придется тратить слишком много своего времени. Чтобы освоить подобный мастер-класс, нам потребуется:

• яйцо;
• немного желатина;
• мука;
• мед;
• немного овсянки;
• сырой птичий корм;
• кусок картона средней толщины;
• ножницы;
• карандаш;
• формы для заливки.

Алгоритм создания будет следующим:

1. рисуем на картоне какую-нибудь геометрическую фигуру: круг, квадрат, многоугольник и т. д.;
2. теперь по нарисованному контуру вырезаем ее;
3. делаем крепление путем продевания нитки в иголку и проделывания отверстия;
4. осуществляем приготовление пищевой смеси, перемешав чайную ложку меда, яйцо, пару столовых ложек овсянки и немного муки;
5. оставляем то, что вышло, на 30 минут;
6. наносим все это на картонную основу;
7. перемешиваем корм на основе зерна с полученной массой;
8. готовую смесь снова наносим на картон.

На финальном этапе помещаем полученную кормушку в холодильник на пару часов. После застывания смеси ее можно будет вывесить на дереве около дома.

Есть также альтернативный рецепт создания такого лакомства:

1. высыпаем пакет желатина в чуть подогретую воду;
2. насыпаем туда же корм;
3. то, что получилось, раскладываем по формам;
4. вставляем туда нить, при помощи которой будет подвешиваться полученный продукт;
5. формочки ставим в холодильник на несколько часов.

После застывания подобные кормушки можно вывесить на улицу. Для большего удобства пернатых гостей можно положить их в мешочки из сетки. Это позволит птицам ухватываться лучше.

Кстати, такая зимняя кормушка будет особенно хорошей, ведь иммунитет пернатых в это время года очень ослаблен, а такое решение позволит им его укрепить, и в то же время не потребует больших затрат сил и ресурсов.

Из бутылки

Теперь рассмотрим формирование кормушки из пластиковой бутылки. Это один из популярнейших вариантов, учитывая распространенность и доступность этого материала. Для реализации следует иметь под рукой только пластиковую бутылку и нож канцелярского типа либо ножницы.

Реализуется такая самодельная кормушка следующим образом.

1. С обеих сторон проделываем пару отверстий. Важно, чтобы они были симметричны. Какую они будут иметь форму, неважно.
2. Между отверстиями следует установить перемычки.
3. Мастерим козырек от дождя, проделав перевернутую прорезь в форме буквы П, и немного отгибаем пластинку вверх.
4. Кусок прорези снизу, куда пернатые будут садиться, нужно сделать безопасным. Поэтому перекрываем срез либо лейкопластырем, либо изоляцией из ткани.
5. Снизу тоже делаем симметричные отверстия, куда следует вставить палочку, что будет играть роль насеста.

Кормушка готова. Ее остается только закрепить на дереве. Это можно осуществить, перемотав перемычку скотчем или веревкой. Альтернативным решением будет вставить шпагат через крышку нашей конструкции, сделав в ней отверстия и создав петлю. За нее тоже можно будет подвесить полученную нами поделку.

Продолжая тему создания построек из бутылок, нельзя не рассказать о таком типе решений, как бункерные. Подобные конструкции довольно интересны, ведь в них помещается немало пищи с запасом на несколько дней, а то и на неделю. И по мере того как пернатые будут есть пищу, добавка будет поступать в специальный желоб автоматически.

Такая самодельная конструкция делается из пары пластиковых бутылок, которые должны быть идентичны друг другу в плане вместимости. На первую фломастером наносим разметку. Проделываем у дна отверстия, аналогичные тем, что были в варианте, описанном выше, после чего в верхней части отрезаем где-то треть бутылки.

Там же делаем 2 симметричных дырки, что понадобятся нам для подвешивания конструкции при помощи веревки или шпагата.

Вторая бутылка потребуется для хранения пищи. В части, где располагается ее горлышко, делаем пару отверстий. Через них зерна будут поступать в специальный лоток. Не рекомендуется делать сразу большие дыры, ведь при необходимости ничто не помешает потом расширить отверстия. Теперь бутылка наполняется кормом, пробка закручивается, после чего устанавливается в емкость, где была ранее отрезана треть. Через отверстия протягиваем веревку или шпагат, и подвешиваем конструкцию на ветку.

Еще один бункерный вариант, выполненный из пластиковой бутылки, предполагает ее использование вместе с ложкой. Делается такая кормушка просто: берем полутора либо двухлитровую емкость, после чего проделываем в пробке дырку и протягиваем в нее нитку. Благодаря ей будет удобно подвесить кормушку на дереве. Делаем симметричные дырки с 2 сторон, как и ранее. Но их размер должен соответствовать габаритам ложки, выполненной из дерева.

Там, где окажется глубокая часть, дырку необходимо чуть увеличить, дабы птицам было легче брать пищу. Наполняем кормушку кормом и подвешиваем где нужно.

Единственный момент, который следует осветить – такая кормушка может на дне набирать влагу. Дабы избежать порчи корма, делаем в днище пару дырочек при помощи гвоздя или иглы.

Из тетрапака

Выше также упоминалось, что кормушку из тетрапака тоже можно сделать легко и быстро. Для создания подобной конструкции потребуется:

• фломастер;
• пачка из-под сока либо кефира, ранее вымытая и просушенная;
• клейкая лента либо скотч;
• ножницы;
• веревка.

Такое решение будет очень удобным, ведь представляет собой монолитную конструкцию. Наносим фломастером на пачку разметку и вырезаем с двух сторон отверстия под размеры определенной птицы. Такой шаг даст птицам возможность перемещаться и брать пищу. Окошки оклеиваем скотчем, дабы пернатые не поранились об их острые бортики.

Под прорезями ножницами делаем дырку и вставляем туда картон, ранее завернутый в трубку. Данная конструкция будет играть роль насеста. В углах тоже делаем дырки, в которые протягиваем бечевку либо веревку. Теперь остается лишь закрепить то, что получилось, на дереве.

Если хочется, чтобы места для птичек было больше, можно взять не 1, а 2 пачки. Первую режем по узким боковым частям таким образом, чтобы не нарушить целостность верха. От второй пачки отрезаем треть, а спереди проделываем дырку. Данная часть будет так называемой кормовой доской. Дно второй коробки совмещаем в первой. Показателем правильности действий будет получившийся треугольник. Зафиксировать детали в таком положении можно, используя клей, или обмотав конструкцию скотчем.

Еще одно решение, которое будет даже чуть лучше бутылок и пачек – пятилитровая бутылка из пластика. Ее несомненный плюс в том, что она вмещает больше пищи, что избавляет от надобности постоянно ее пополнять. Кроме того, там одновременно может питаться несколько пернатых особей. Для реализации данной идеи потребуется:

• пятилитровая пластиковая бутыль;
• корм;
• проволока или нить;
• ножницы либо нож канцелярского типа.

В емкости пробиваем дырку для подвешивания. Расположение отверстия зависит от того, как будет размещена на дереве конструкция:

• если вертикально, то его следует делать, отступив сантиметров 6 от днища, причем оптимальнее всего сделать три отверстия;
• если горизонтально, то делаем пару больших отверстий, одно будет у дна, другое – у горлышка.

Лучше всего подвешивать такую конструкцию за горлышко, но если по каким-либо причинам был выбран горизонтальный вариант расположения, то следует в стенке пробить пару дырок и, пропустив через них веревку, закрепить конструкцию, где необходимо.

Важно еще то, что все конструкции из пластика очень легкие, а такие бутылки особенно сильно поддаются воздействию ветра. Чтобы этого избежать, следует перед засыпанием корма положить на дно четверть от обычного кирпича, что поможет утяжелить кормушку.

Как видите, вариантов кормушек для птиц очень много, и здесь указана только малая часть.

При наличии фантазии не проблема сделать что-то необычное и свое. Если же не хочется продумывать какую-то новую конструкцию, можно выбрать один из описанных вариантов, после чего оригинально его украсить.

Как украсить?

Итак, кормушка создана, и даже размещена на дереве. И вроде птицам все нравится, но чего-то не хватает. Хочется сделать свою конструкцию оригинальной и необычной. Кстати, учитывая, что птицы полагаются на зрение, яркий предмет на фоне снега зимой может привлечь их внимание. Поэтому украсить ее будет очень даже неплохо.

Тут все ограничивается только фантазией человека и тем, что компоненты декора должны быть безопасны для птицы и не наносить вреда природе.

Для украшения можно применить:

• веревки из различных цветов;
• цепи с необычной формой звеньев;
• краску;
• плетения из бечевки либо веревок;
• поделки, выполненные из бисера;
• природные материалы: кору деревьев, мох, желуди, еловые шишки, каштаны.

Если есть желание, можно сделать кормушку нестандартной формы, после чего раскрасить ее в необычные цвета либо обклеить цветной бумагой и разного рода фигурками. Но следует быть осторожными, чтобы не переборщить – обилие блестящих и шуршащих элементов декора может отпугнуть птиц, которые узрят в этом опасность. Да и нужно делать все так, чтобы декор не мешал пернатым питаться.

Довольно неплохой вариант декорирования – применение краски. Его преимуществом будет и то, что это защитит саму конструкцию от воздействия погодных факторов. При желании можно использовать не одну, а два и более вида краски. В продаже есть трафареты, благодаря которым можно создать уникальные красивые рисунки.

Можно украсить кормушку, сделав ее дизайн совсем необычным. Например, изготовить ее в форме мини-мельницы, улья для пчел либо снеговика. Конечно, это тонкая работа, но результат будет просто удивительным. А учитывая, что использоваться такая постройка будет зимой, новогодняя тематика для декорирования получится очень интересной.

Использование природных материалов – еще один отличная идея. Маленькие веточки, съедобные ягоды или шишки, кроме декоративной, будет выполнять еще и функцию «вкусняшки». Главное, чтобы все это не мешало доступу к основной еде.

Многие декорируют кормушки при помощи старой посуды: заварника для чая либо чашек с блюдцами. Практически это реализуется следующим образом: в блюдце проделывается 4 дырки, через которые протягивается веревка. Теперь следует при помощи клея надежно склеить чашку с блюдцем, и конструкцию можно вешать где угодно.

Очень эффектно будут смотреться различные росписи и резьба на кормушках. А если сделать несколько подобных конструкций, то двор можно превратить в целую композицию, которая будет радовать детей и просто случайных прохожих. В общем, если уделить данному вопросу немного своего времени, можно не только помочь птичкам пережить сложное время года, но и выделить свой двор среди других.

Где расположить?

Сделать кормушку – это большое дело, но вопрос ее расположения зимой тоже крайне важен, хотя поначалу кажется, что достаточно просто повесить кормушку на ближайший куст или ветку, и все. На самом деле все немного сложнее, и чтобы правильно расположить поделку, необходимо следовать некоторым правилам.

• Птицы должны чувствовать себя в безопасности. Ведь если они слишком увлекутся едой, то потеряют бдительность, чем могут воспользоваться различные хищники: кошки, более крупные пернатые.
• Не следует размещать такие вещи у слишком людных мест или оживленных дорог. Птицы могут представлять опасность для водителей и сами же будут ей подвергаться, ведь риск, что их собьет автомобиль, увеличится в разы. А в людных местах они могут тревожить людей по различным поводам.
• Пернатым должно быть удобно. Разные типы кормушек предназначены для различных по объему и образу жизни птичек. Для воробьев удобной будет маленькая конструкция, где есть небольшой вход. Таким образом, более крупные особи туда не попадут. Для снегирей, учитывая их размеры, или синиц будет лучше сделать подвесной аналог.
• Среда обитания должна быть привычной, поэтому лучше размещать такие вещи в лесах, лесопарках или на деревьях, где птицы чувствуют себя как дома.
• Хорошо, если место с едой будет располагаться там, куда снег и ветер не доберутся. Кроме того, корм всегда должен быть на виду у пернатых.

При проживании в мегаполисах сразу приходит на ум балкон либо стена за окном. Это удобно, ведь так можно легко контролировать запас еды и пополнять его сразу при необходимости.

Но такой вариант содержит в себе и некоторые сложности:

• соседи могут начать жаловаться на отходы жизнедеятельности пернатых;
• они могут бояться вас, хотя со временем привыкают;
• такое место не будет столь популярно среди пернатых, как, скажем, кормушка где-то на дереве или в лесу;
• может случиться и так, что птица просто разобьется о стекло, не рассчитав скорость.

Если говорить об идеальных условиях размещения кормушки в городе, то, вероятнее всего, можно назвать дерево либо куст у дома или в парке. Вешать ее следует высоко – метрах в двух от земли, и не будет лишним оснастить ее чем-либо от кошек. Например, если кормушка на дереве, то можно оббить ствол жестью. За окном в многоэтажке тоже можно вешать кормушку, даже если вы живете высоко. Известна масса случаев, когда высота не останавливала тех же синиц от того, чтобы полакомиться чем-то вкусненьким.Очень хорошо, если место малолюдное, поскольку можно организовать целую «столовую». Если накрыть навесом какую-то площадь, то в центре можно разместить непосредственно кормушку, а по краям – различные вкусности: сало, ягоды, траву. Тогда одновременно там будет размещаться много птиц.

И если вы не знаете, что лучше: делать одну большую кормушку или много маленьких, лучше выберите второй вариант.

Причина в том, что пернатые могут конфликтовать со своими сородичами. Например, синицы очень не любят чужаков. Именно поэтому лучше кормить различных птиц по отдельности. В противном случае пугливые синички совсем пропадут, и по отношению к ним такое положение дел будет не очень справедливым.

Удачные примеры

Последнее, о чем следует упомянуть, это интересные примеры. На самом деле их довольно много, и каждый день появляются новинки. Описать абсолютно все не представляется возможным, поэтому возьмем наиболее яркие и интересные примеры, которые заслуживают внимания и очень удобны.

Очень интересным решением будет снеговик, выполненный из обычной пятилитровой емкости. Такие варианты будут хороши ввиду своей вместительности как в плане корма, так и в плане количества птиц, которые могут одновременно там питаться. А вариант оформления в виде головы снеговика будет интересным решением для привлечения внимания пернатых. Глаза снеговика делаются из пластиковых крышек, а отверстия, куда могут залетать птицы, обустроены гофрированными трубками. Это дает возможность пернатым сесть и не поранить лапки. Однозначно удачная идея, которую можно реализовать.

Неплохой идеей будут кормушки, выполненные из веток березы. Из них можно сделать очень оригинальные и удобные конструкции, которые будут такими элегантными, что самим захочется в них жить. К тому же не следует забывать, что данный материал полностью экологичен и вреда не наносит. Кора березы отлично защитит внутренности древесины от воздействия воды и ветра, благодаря чему такой вариант можно назвать долговечным.

Удачной можно назвать и модель из цельного куска бревна. Изнутри бревно вычищается, туда же засыпается корм. Такое решение защищено от ветра и снега, оно будет долговечным. Хотя есть и недостаток – если вовнутрь попадет влага, то рано или поздно конструкция разрушится. Но, учитывая экологичность и оригинальность, можно все же назвать подобный вариант прекрасным решением.

В целом следует отметить, что кормушку для птиц своими руками сделать реально, варианты есть на любой вкус. Можно соорудить как что-то простое из подручных материалов, которые есть дома у каждого из нас, так и сделать конструкцию, которая будет чуть ли не произведением инженерной мысли, со своими схемами и чертежами. Все зависит от того, насколько вам интересна реализация этой идеи, и каких целей, кроме кормления птиц, хочется достичь.



Подробнее смотрите далее.

Кормушка для птиц из фанеры делаем своими руками из дерева чертежи

Кормушка для птиц из фанеры делается очень просто. В результате постройки кормушки Вы можете сделать много ошибок. Есть несколько нюансов, которые следует учитывать.

Птицы нуждаются в нашей помощи зимой

По мере приближения зимы, многие задумываются сделать  кормушку для птиц, чтобы помочь воробьям, синицам и прочим птицам пережить холодное время года. Но многие садоводы тщетно ждут пернатых посетителей и разочаровываются, когда птиц не наблюдают. У этой ситуации есть несколько причин.

Чтобы привлечь птиц к кормушке, вы должны обратить внимание на несколько вещей, так как изначально вы можете сделать много ошибок с выбором места ее размещения.

Однако, если учесть несколько моментов при создании кормушки для птиц, то в скором времени Вы будете наблюдать много птиц на своем участке.

Как сделать кормушку для птиц правильно

1.Выберите подходящую кормушку для птиц:

Лучше всего выбрать вариант кормушки, который будет настолько прочен, насколько это возможно, поскольку она днем ​​и ночью в холодное время года будет подвержена осадкам, таким как дождь, снег и это все будет замерзать. Крыша и бортики помогут защитить корм от осадков и ветра. Древесина подходит для этого лучше всего. Конечно, вы можете построить кормушку и из пластиковой бутылки. А также есть много других материалов.

Кормушка для птиц из подручных материалов

2.Обеспечьте надежное крепление:

Если вы хотите установить кормушку на столбе, то обратите внимание на то, чтобы вся конструкция была надежно закреплена и не шаталась, даже при малейшем порыве ветра. Если столб крениться в какую-то сторону, может быть у вас мягкая почва, то рекомендуется надежно закрепить столб в земле, например забетонировать.

Есть также типы кормушек для птиц, которые крепятся к деревьям или стенам, убедитесь, чтобы они не могли упасть в сильный ветер.

3.Обеспечьте безопасность птиц:

В дополнение к кормлению птиц зимой, с помощью кормушки можно наблюдать за разнообразием птиц и следить за их поведением. Обратите внимание на беспрепятственный вылет для птиц, в случае опасности, когда птицам нужно быстро покинуть место кормления при атаках кошек или хищников.

На такую кормушку хищники не заберутся

Например, можно разместить кормушку вблизи кустов или деревьев, так чтобы птицы при необходимости могли быстро улететь и спрятаться в них. Разместите кормушку так, чтобы  кошки, либо хищники, такие как куницы и прочие не могли подняться на дерево и добраться до кормушки.



Важно: Кормушка поможет перезимовать птицам. Птицы зимой часто голодают. Поскольку снег и лед не позволяют им найти достаточное количество пищи.

Кормушка для птиц из фанеры

Материалов из которых можно сделать кормушку очень много. К примеру Вы можете сделать кормушку из фанеры своими руками и это не очень-то и сложно.

Чертеж кормушки для птиц:

Чертеж кормушки для птиц из фанеры (с пометкой мест для крепления элементов)

Для кормушки понадобится:

• 1 отрезок фанеры для пола (20 см x 20 см x 2 см)
• 2 отрезка фанеры для крыши (15 см x 20 см х 1 см)
• 4 отрезка фанеры для бортиков (20 см х 5 см х 1 см)
• 4 деревянных бруска в качестве подставок для крыши (20 см х 2 см х 2 см)
• Гвозди
• Молоток
• Прозрачный лак
• Кисть

1.Сначала соберите нижний каркас кормушки воедино, для этого возьмите пол и боковые бортики, а затем скрепите их между собой.

2.Затем возьмите 4 деревянных бруска и отрежьте их под углом 45 градусов. Далее каждый брусок скрепите с каркасом со стороны пола. Для этого поместите каждый брусок в угол и прикрепите их к полу.

Для большей жесткости, также соедините два боковых бортика с брусками.

3.Теперь нужно соединить 2 отрезка фанеры для крыши вместе. Положите оба отрезка фанеры под углом 90 градусов и соедините их как на рисунке.

4.Как только крыша будет сделана, нужно поместить ее на скошенные опоры крыши, выровнять их и прибить к опорам крыши. Все — кормушка для птиц готова!

Как видите это не так сложно. По желанию можете покрыть кормушку бесцветным лаком.

Теперь вам нужно только повесить кормушку и заполнить ее кормом. Для кормления вы можете использовать, например семена подсолнечника, овсянку, пшено или даже готовые смеси из магазина.

Вскоре Вы будете наблюдать как первые голодные маленькие птицы питаются в сделанной вашими руками кормушке.

Кормушки своими руками, чертежи

Сделать кормушку для птиц можно своими руками из подручных материалов, выбирайте понравившийся чертеж и приступайте к делу.

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



Видео: Кормушка для птиц из фанеры

 

забота о них и о саде

Беспокойство о братьях наших меньших — то, что отличает человека разумного от животных. Это относится не только к домашним любимцам, но и к тем, кто родился и прозябает на природе. Особенно нуждаются в поддержке маленькие беззащитные создания — вольные птицы. Если в теплое время «перебоев» с провизией чаще не возникает, то в зимний период пернатым друзьям приходится туго. Кормушка для птиц своими руками из дерева — самый простой способ помощи, доступной людям. Бонусом станет замечательное живое украшение сада, защита его от вредителей, а также дети, с самых ранних лет осознавшие, что заботиться надо не только о себе любимом.

Какая она, столовая для пернатых?

Заведение птичьего общепита должно соответствовать определенным характеристикам. Кормушка для маленьких птиц обязана идеально выполнять свои обязанности:

• быть в состоянии защитить корм, чтобы он не превратился в еду, унесенную ветром;
• иметь крышу над «головой», она должна предохранять пищу от размокания;
• не иметь торчащих гвоздей и острых поверхностей, провоцирующих раны;
• защищать птиц от домашних хищников, неравнодушных к пернатым;
• иметь удобные — достаточно большие — проемы для посетителей;
• быть крепкой, устойчивой, надежной, долговечной.

Все эти требования к кормушкам лучше учесть и выполнить, иначе столовая для птиц будет малопригодной — непривлекательной, небезопасной, поэтому все клиенты быстро разбегутся (разлетятся).

Размеры значение имеют, особенно для небольших птиц. Например, оптимальная высота бортиков — 40 мм. Квадратное либо прямоугольное дно должно иметь стороны 250-400 мм. Не менее важна правильно подобранная высота. Если она больше 300 мм, то кормушку будут посещать нежеланные «прожорливые» посетители — крупные пернатые. В таком случае маленьким птичкам придется ретироваться восвояси. Слишком габаритная конструкция способна понравиться кошкам, которые охотно устраивают в ней удобный наблюдательный пункт.

Материалы, инструменты

Дерево — универсальный строительный материал, его считают наиболее подходящим именно для кормушек, так как птичьи коготки имеют с ним идеальное «сцепление», им не могут похвастаться ни металл, ни пластик. В плюс этим изделиям относят экологичность, в минус — необходимость их дополнительной обработки, умение работать с древесиной, обязательное наличие определенного инструмента.

Для долговечности и эстетичности крошечной конструкции из дерева многие советуют кормушки пропитывать/покрывать антисептиком/лаком. Другие полностью отвергают эту идею. Причина — неприятный запах, способный отпугнуть птиц от свежеизготовленной конструкции. Пропитка также в списке табуированных материалов из-за потенциального вреда для здоровья. Исключением из этих правил становится лак на основе акрила и воды.

Чтобы соорудить деревянную кормушку для птиц своими руками, необходимо иметь под рукой:

• брус (20х20 мм), доски, фанеру;
• карандаш либо маркер, рулетку;
• наждачную бумагу, столярный клей;
• ножовку по дереву, пилу либо электролобзик;
• шуруповерт (отвертку) и саморезы для дерева, худший вариант — гвозди и молоток;
• электродрель с набором сверл различного диаметра.

Кормушка для птиц своими руками из дерева редко требует еще каких-либо инструментов. Этот скромный комплект даст возможность создать конструкции разной степени сложности, выбор зависит лишь от умений и желаний автора будущего творения.

Элементарный домик-бистро

Даже самая простая кормушка для птиц должна соответствовать требованиям — быть максимально прочной. Вместо древесины возможно использование фанеры, ДСП либо ДВП. Первый шаг — получение чертежа, в соответствии с которым будет возводиться крохотное «здание общепита». Однако в этом, простом, случае можно обойтись наброском, без подробной схемы, ведь ее обычно используют для более оригинальных конструкций.

Алгоритм действий тоже прост:

1. Из выбранного материала выпиливают прямоугольное (или квадратное) дно, короткая сторона которого имеет длину 200 мм, длинная — до 300. Из брусков вырезают бортики, их крепят к «полу» саморезами.
2. Делают заготовки для 4 стоек кормушки. Их длина 250-300 мм. Верх деталей обрезают под углом 45°. Вертикальные опоры фиксируют в углах внутри бортиков. Сооружают двускатную крышу из двух элементов, которые соединяют под углом в 90°.
3. Крепят к опорам крышу. В ней делают отверстие для толстой веревки либо шнура, с их помощью кормушку подвесят в выбранном месте. Последний этап — ошкуривание всех поверхностей для избавления от заусенцев и заноз.

Элементарная работа даст возможность получить желанное строение, однако это не тот вариант, что подойдет всем, ведь многие хотят видеть на участке более совершенные конструкции.

Второй деревянный вариант

На сооружение такой кормушки уйдет немного больше времени, а материалы понадобятся такие:

• фанера: квадрат для дна — 250х250 мм, 2 прямоугольника для скатов крыши — 220х350 мм;
• брус 20х45 мм, для бортиков, стропил и стоек, длина последних 180-200 мм;
• деревянный (металлический) уголок для крыши;
• оконные штапики для жердочек;
• гвозди, саморезы, клей.

Сначала тоже собирают основание кормушки.

1. Заготовки из брусков для бортиков нарезают, ориентируясь на размеры дна. Длину двух длинных брусков можно увеличить, если хозяева хотят устроить с обоих торцов домика жердочки. В этом случае добавляют около 50 мм (по 25 с обеих сторон). Элементы соединяют в раму, торцы коротких деталей (и места стыка на длинных) предварительно смазывают клеем.
2. Скрепив бортики саморезами, дают клею засохнут. Затем прибивают гвоздями ко дну. К внутренним углам рамы прикручивают стойки, которые проверяют на вертикальность уровнем или самодельным отвесом.
3. Собирают стропила. К парам опор, находящихся у торцов, сверху крепят по брусу. Четыре детали для стропил с обеих сторон обрезают под углом в 45°. Каждую пару соединяют, фиксируют на брусьях, монтированных к стойкам. Усиливают конструкцию внутренним брусом-коньком.
4. Прикрепляют к стропилам куски фанеры, предназначенные для скатов. В месте их соединения устанавливают уголок. Для жердочек между длинными бортиками используют деревянные штапики. Альтернатива — палочки круглого сечения.

Такую кормушку подвешивают, сделав отверстия в крыше. Другой вариант — стационарное крепление к столбу или иной подходящей поверхности.

Шалаш-кормушка из фанеры

Такой вариант «столовой» тоже не потребует много времени и усилий. В этом случае понадобятся всего 3 детали из фанеры и 4 бруска, выполняющие роль бортиков, один дополнительный — для «конька крыши».

1. Сделав разметку, фанерные элементы вырезают лобзиком. К прямоугольной детали, являющейся дном, прикручивают бортики. Сначала с длинных сторон: от края отступают 5-7 мм, параллельно ему крепят бруски. С торцов для бортиков отступы не делают.
2. К длинным сторонам основания — к брускам — саморезами прикручивают боковые стенки. Скаты фиксируют с помощью «конькового бруса», который монтируют с внутренней стороны домика.
3. Для безопасности птиц домик-столовую обрабатывают наждачной бумагой. Веревку продевают через крышу, крепят кормушку на законное место: например, на ветви деревьев.

Кормушка из фанеры и штапиков

В этом случае брус совсем не понадобится, так как с его ролью отлично справятся штапики. Помогать в «строительстве» будут маленькие гвозди, клей и акриловая краска. На изготовление уходит небольшое количество материала: оно зависит от габаритов будущей кормушки: если выбраны меньшие размеры, то минимум — половина фанерного листа, если те, что даны, то немного больше — 500х600 мм.

Расход и крой фанеры: дно — 200х200 мм, скаты (2 детали) — 150-200 мм, низкие боковые стенки — 4 элемента с размерами 40х200 мм.

Штапики нужны такие: для бортиков дна — 4 детали по 190 мм, на стойки — 4 по 120 мм, для «мауэрлата» — 2 по 220 мм, на конек — один элемент длиной 240 мм.

1. После получения чертежа в «собственность» все размеры переносят на фанеру. Все детали вырезают лобзиком, края их обрабатывают наждаком. Режут штапики, затем их торцы также ошкуривают.
2. К основанию по периметру приклеивают «донные» штапики: от краев отступают по 5 мм. Усиливают соединение гвоздиками, их прибивают «с изнанки» в нескольких местах. В углах, где между бортиками осталось пустое место, приклеивают, а затем прибивают стойки.
3. Приклеивают и фиксируют гвоздиками боковые стенки. Щедро заливают клеем все отверстия. На стойки, расположенные на длинных сторонах, аналогично (клей + гвозди) крепят перекрытия, предназначенные для скатов крыши. Делают паузу для высыхания конструкции.
4. Собирают крышу: вклеивают штапик-конек, деталь затем также фиксируют гвоздями. Последний «тяжелый» этап — монтаж крыши. Венец работы — оформление кормушки акриловой краской, которой придают любимый тон красителем.

Фиксируют сооружение веревкой, протянутой через верх кормушки. Более надежный вариант для невесомой птичьей столовой — диагонально по дну (с креплением скобами в углах) и оборачивание двух отрезков веревки вокруг стоек.

Кормушка для птиц своими руками из дерева — наиболее предпочтительный вариант, в этом случае домик прослужит дольше. Но есть и такие «хоромы», которые занимают большое количество времени. Например, этот дворец, напоминающий не кормушку для птиц, а сказочную избушку:

Как сделать кормушку для птиц своими руками: оригинальные идеи и чертежи

Развешивать самодельные домики для птичьей трапезы − эта традиция пришла к нам ещё с советских времён. Сегодня такие птичьи столовые можно заметить в парках, дворах школ и детских садов. Однако не каждый птичий домик выдерживает капризы природы: ветер, снежные метели и проливные дожди. Согласитесь, обидно, когда ваш ребёнок, который так старательно мастерил из картона, вдруг увидит пришедшую в негодность птичью столовую. Сегодня редакция HouseChief.ru расскажет, как сделать кормушку для птиц своими руками, да так, что ей не будут страшны никакие катаклизмы.

Не столь важно, удастся ли коту поймать добычу или нет, вы всегда будете знать, что ваша кормушка для пернатых выдержит даже нападение хищника

Читайте в статье

Виды кормушек для птиц: оригинальные идеи с фото

Правильно выбрать тип кормушки – дело непростое. Важно учесть многие факторы: время года, объём осадков, качество и толщину дерева или оконной рамы, куда вы планируете закрепить конструкцию, а также каких именно пернатых вы собираетесь подкармливать.

Такая оригинальная конструкция точно не оставит равнодушными пернатых со всей округи. Но на всякий случай, покормите вашего ребёнка перед прогулкой

Кто-то скажет – проще купить кормушку для птиц, чем сделать самому. Для кого-то, может быть, да, это решение, но вы потеряете уникальность и общение с членами семьи во время работы над поделкой. Построить самодельную кормушку можно из пластика и картона, дерева и стекла, и даже глины. Главное − соблюсти несколько правил:

1. Края трапезной для пернатых обязательно нужно обработать, особенно если это пластик или дерево. Острые бортики можно обклеить изолентой, деревянные обработать наждаком или обшить тканью.
2. Заранее продумайте устойчивость конструкции и жёрдочки для того, чтобы птица могла спокойно приступить к трапезе, не рискуя потратить все съеденные калории на то, чтобы удержаться на месте.
3. Корм не должен просыпаться на землю, это привлечёт хищников, а значит, поставит под угрозу жизнь пернатых.
4. Расположение кормушки должно быть постоянным. Нельзя перевешивать её с одного места на другое. А чтобы птичка заметила кормушку, можно привлечь её внимание яркой ягодкой шиповника или рябины. В некоторых случаях советуют даже прикреплять пластмассовые игрушки или даже погремушки.
5. Бортики смогут защитить птичью столовую от ветра, а крыша − от дождя. На дно конструкции можно положить толстый журнал (можно два) или газету. Нет, мы не пытаемся обучить птичек грамоте, просто таким образом можно слегка утяжелить конструкцию, и она будет меньше раскачиваться на ветру.

Важно! Для воробьёв лучше делать кормушку меньшего размера, к примеру, из тетрапака, для птиц крупнее, таких как голуби, лучше подойдут лоточные конструкции – в них поместятся птицы разного «калибра».

Разберём особенности разных конструкций.

Конструкции лоткового типа и кормушки-площадки

Современные кормушки-лотки представляют собой подвесные конструкции, которые крепятся на окна. Выполнены они из прочного поликарбоната, с небольшим козырьком и лотком для корма. В некоторых мегаполисах существует специальная программа, в рамках которой такие лотки развешивают на некоторых окнах предприятий и зданий.



Совет! Обязательно продумайте, как будет крепиться на неё жёрдочка, и какой будет посадочная площадка.

Однако не каждая семья захочет мириться с птичьими трелями каждое утро, поэтому для конструирования своими руками (и для собственного спокойствия) больше подойдут кормушки-площадки.



Обычно такие кормушки делают из фанеры и деревянных досок, в редких случаях − из старых коробок из-под детской настольной игры или конфет. Плюс в том, что птицы могут издалека увидеть, есть ли корм, и не рискуют попасть в лапы хищнику, если он притаился рядом. С другой стороны, конструкция не защищена ни от влаги, ни от ветра. Поэтому перейдём к описанию более добротных кормушек.

Кормушки бункерного типа и кормушки-домики

Они удобны тем, что корм поступает на площадку автоматически, под действием силы тяжести.

Чаще всего в таких системах самоподачи используются пластиковые или стеклянные бутылки. Основное преимущество – корм под действием силы тяжести постепенно высыпается вниз.

Важно учесть, что корм птицы будут чаще всего клевать в одной и той же точке, поэтому лучше заранее подготовить более плотное основание – толстую доску. Картон или фанера может не выдержать такой нагрузки.



Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Если вы хотите подкормить синиц или дятлов, делайте более узкую площадку, если воробьёв (а они всегда перемещаются стаями) – то более широкую.

«

Кормушки бункерного типа могут быть самыми разными. В качестве бункера могут использоваться как стеклянные, так и пластиковые бутылки.





Кормушки в виде домика – классический вариант исполнения такой поделки. Сделать их достаточно просто, за основу можно взять обычную картонную коробку. Некоторые покупают готовые конструкции из поликарбоната, однако, классическим вариантом считаются домики из дерева или фанеры.



Кормушки в виде домиков отлично защищают подкормку от ветра, снега и дождя. Чаще всего они долговечны и крепятся стационарно.



Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Кормушку из дерева лучше обработать олифой или покрыть лаком. Так, конструкция сможет прослужить много лет.

«

Подвесные конструкции из сеток или лущилки

Оригинальную кормушку можно сделать буквально за минуту, если использовать обычную капроновую сетку или веточки. Главное, чтобы диаметр отверстий сетки позволял корму не выпадать, но был достаточным, чтобы птица смогла захватить лакомство.



Кроме того, такие кормушки лучше использовать под навесом. Иначе корм может промокнуть и сгнить ещё до того момента, когда его обнаружит птица. Есть вариации таких кормушек из металлической сетки. Они более долговечны, им не страшны ни ветер, ни острые когти. Крыша обеспечит надёжное укрытие от дождя.



Как сделать своими руками кормушки для уличных птиц – описание с чертежами

Мелкие птицы, особенно воробьи, −достаточно пугливые создания, поэтому при планировании чертежа будущей столовой стоит продумать большие окошки, которые помогут обеспечить птице большее пространство для манёвра.

Просторная многоэтажная столовая для птиц

Кормушки для птиц из дерева своими руками

Самую простую кормушку из дерева можно соорудить буквально за один час. Для основы подойдёт такая схема.

Чертёж домика для птиц с откидной крышей своими руками

Обычно сборку начинают с площадки, потом прикрепляют боковины и крышу. После того как деревянная рамка готова, крепим бортики, слегка выпирающие по краям. Выступы длиной в 5 см будут использованы для крепления жёрдочек. Оригинальные идеи деревянных кормушек для уличных птиц из дерева можно подсмотреть на этих фото.

Кормушки из фанеры для птиц своими руками

Конструкция из фанеры подойдёт для мелких (лёгких) птах.



Существенный плюс конструкций из фанеры – они намного легче и дешевле деревянных. Такие кормушки чаще всего собирают для небольших птичек, к примеру, синиц. Прежде всего, необходимо выбрать схему, согласно которой мы будем размечать листы фанеры. Предлагаем читателям HouseChief.ru идеи для самостоятельной сборки кормушек из фанеры.



А теперь разберём последовательность действий по сборке кормушки из фанеры более подробно.

 

Как сделать кормушку из коробки

Самый простой вариант смастерить кормушку для птиц – взять за основу картонную коробку. Ближе всего к «идеалу» — тетрапаки и коробки из-под обуви.



Основное правило для создания крепкой кормушки из картона – выбрать коробку из наиболее прочного материала. Идеально – найти коробку с ламинированным покрытием (чаще всего это коробки из-под обуви).

Если у вас завалялась коробка большого размера, то можно вырезать вот такую кормушку.

Порядок разметки и сборки кормушки из коробки.

Кормушка из пакетов от сока или молока

Для создания самой простой кормушки нам потребуется пустая ёмкость или тетрапак. Его предварительно нужно промыть и желательно высушить. Первый этап – вырезаем достаточно большое, проходное отверстие через две противоположные стороны пакета.



Кормушка из пластиковых бутылок – изготовление и особенности

Пластик – универсальный материал. Он не пропускает влагу, что является, пожалуй, в нашем случае единственным преимуществом. Наряду с этим, у такой конструкции достаточно острые края и низкая устойчивость к ветру. С другой стороны, материал легко поддаётся обработке, покраске и очень дешёвый.



Съедобная кормушка для птиц

Один из самых простых, эстетичных и необычных видов кормушек. Согласитесь, приятно в зимнюю стужу сделать что-то простое и полезное для синичек или воробьёв, лишённых корма. Иногда это самостоятельные, отдельно висящие съедобные угощения или даже целые дома.



Для изготовления простой съедобной кормушки подготовим ингредиенты и материалы:

1. Пачка корма для птиц или смесь очищенных семечек и зёрен.
2. Бечёвка или жгут.
3. Сухой желатин − 5−10 г.
4. Пекарские формочки.
5. Трубочки для напитков.
6. Пищевой силиконовый коврик или пергаментная бумага.

 

Как прикрепить кормушку, собранную своими руками для птиц на окно, − оригинальные фото

Существует множество вариантов, как лучше закрепить кормушку к окну. Рассмотрим коротко фото разных вариантов крепежей.

Кормушки для кур своими руками – виды по типу подачи корма с описанием и фото

Особенностью изготовления кормушек для кур является то, что этим птицам необходим как сухой, так и влажный корм. В этом случае лучшим решением станет бункерная конструкция.



Существуют также лотковые модели, чаще всего они предназначены для кормления одним типом корма.

Такой вариант лотковой кормушки обеспечит спокойный обед каждой курочке

Есть ещё третий вид кормушек для бройлеров своими руками − это желобковые конструкции.

Кормушки из полиэтиленовых труб очень популярны, во-первых, можно насыпать разный корм, во-вторых, они хорошо моются и долговечны

Как сделать кормушку для кур своими руками

Мы уже предложили вам несколько видов кормушек для домашней птицы. Расскажем подробнее о каждом из них.

Бункерная кормушка для кур своими руками из фанеры или дерева: чертежи с размерами

Для работы нам потребуется фанера и листовая сталь. Первый этап – составление чертежа. Все размеры рассчитываются исходя из количества голов птицы и вероятного выводка. Главное − учитывать консистенцию смеси, по возможности чередуя жёсткую пищу с более кашеобразной.

За основу можно взять вот этот чертёж кормушек для домашней птицы. Здесь представлены три разные конструкции, которые можно модернизировать под конкретные нужды

Изготовление кормушек для кур из труб ПВХ

Универсальный материал для изготовления как лотковых, так и бункерных конструкций.

Трубы ПВХ могут использоваться практически в любой плоскости.Они долговечны и не очень дороги, не пропускают влагу и не боятся коррозии



Как сделать кормушку для кур из пластиковых бутылок

Как и для диких собратов, кормушки из пластиковых бутылок часто встретишь и на хоздворе у владельцев курятников. Чаще всего для изготовления кормушек используются 5-литровые бутылки, они наиболее подходят по объёму, в бункерных конструкциях их используют как основную ёмкость, которая наполняет лоток.

Иногда в такие конструкции с помощью медной проволоки вставляют распорки, чтобы отделить секции для кормления

Изготовление кормушки для кур из ведра

Кормушка для кур из ведра − популярное у фермеров изобретение. Вариаций такой кормушки десятки. В фотообзоре мы покажем самые распространённые из них.



Особенности изготовления кормушек для цыплят своими руками

Кормушки для цыплят, как и для любых малышей, должны быть безопасными и удобными

Очень часто цыплята попадают в столпотворение у поильника и кормушки и погибают. Именно поэтому кормушки для малышей обычно располагаются отдельно, они более низкие и максимально устойчивые. Самое главное – обеспечить доступ к пище всем крохам. Иначе слабые цыплята просто погибнут от недоедания.



Кормушка для птиц своими руками

Зима – это тяжелое время года не только для людей, но и в большей степени для зверушек, особенно для птиц. Найти пищу становится очень трудно, отчего многие из них и гибнут. Необходимо заботиться о пернатых и вешать кормушки для них.



На это ведь совсем не обязательно тратить какие-то большие деньги. Достаточно сделать кормушку из подручных материалов, которые очень часто мы просто выбрасываем.



Кормушка для птиц, например, из пластиковой бутылки своими руками не займет много времени, зато принесет массу пользы пташкам.



А еще существуют даже съедобные кормушки для птиц своими руками.

Содержимое обзора

Как сделать кормушку?

Когда вы повесите кормушку, то с легкостью сможете наблюдать за интересной птичьей жизнью. Заметите, как они сражаются за место под солнцем, за еду, вступают в борьбу с другими видами, а также смотрят по сторонам, чтобы не попасть в лапы хищника.



Кстати! Если у вас есть маленькие дети, то для них это может стать первыми шагами к знакомству с природой! А чтобы им было еще интереснее, сделайте оригинальные кормушки для птиц своими руками.



Материалы и техники строения могут быть самыми разнообразными, однако существуют некоторые правила, которые необходимо соблюдать.



Правила создания кормушек

Кормушку необходимо сделать очень удобной для птицы, у пернатых не должно быть трудностей с тем, чтобы достать корм.

Кормушка должна иметь специальные крышки и бортики, которые будут защищать еду от влаги, которая может попасть через осадки.



Чтобы конструкция прослужила как можно дольше необходимо делать ее из материала устойчивого к влаге.



Обязательно нужно избегать острых предметов, углов, которые могут поранить птичек.



Обратите внимание!

Как правило, кормушки делаются для маленьких птиц, поэтому их размер должен быть не великим, чтобы более крупные птицы не съели всю еду.

Помещать кормушки советуем на деревьях или же на жилых помещениях на высоте от 1,5 метра, чтобы вы с легкостью могли подсыпать корм, а проворные коты не смогли добраться до пернатых.



Важно! Птицы привыкают к одному месту кормления, поэтому необходимо регулярно подкладывать еду, чтобы они не погибли от голода.



Кормушка для птиц из дерева

Лучший вариант – это кормушка из дерева для птиц своими руками. Пожалуй, самый распространенный вид кормушки, так как отличается своей прочностью, качеством и долговечностью.



Для этого понадобятся некоторые умения владения инструментами, но практически каждый без труда с этим справится.



Нам понадобится дощечка толщиной 2 сантиметра. Для основы можете взять фото кормушки для птиц, сделанной своими руками.

Обратите внимание!



Что нам еще понадобится? Брус размеров 4,5 на 2 для стенок, фанера квадратной формы со стороной 25 сантиметров, для крыши берем размером 35 на 22 сантиметра, а также гвозди, клей и другие подручные инструменты.



Инструкция по сборке

• Первое, что необходимо сделать – собрать дно и бортики. Должна получиться рамочка. Два бортика, находящихся параллельно друг от друга необходимо сделать немного длиннее, чтобы потом прикрепить на низ жердочки.
• Далее полученную рамку прибиваем ко дну.
• К внутренней части прикрепляем стойки (длина которых 18 сантиметров).
• К стойкам крепим стропила. Под углом 90 градусов соединяем два бруска. Делаем две одинаковые детали.
• На саморезы крепим стропила к стойкам.
• Далее к стропилам необходимо прикрепить два деревянных куска, которые образуют скат крыши.
• После чего осталось приклеить только жердочки для пернатых.



Кормушку такого типа можно прикрепить на специально сделанный для этого столб или же подвесить на проволоке, используя в качестве опоры жилые здания или деревья.



Чем устойчивее будет конструкция, тем удобнее птичкам будет лакомиться. Поэтому стоит об этом также позаботиться. А бортики и крыша будут защищать их от ветров и дождей.



Если вы решите вешать кормушку в беседке, то нужна в крыше пропадет, так как сама беседка будет защищать корм. Кормушку можно покрыть лаком, тем самым продлив срок ее службы.



Обратите внимание!

Внимание! Используйте покрытия исключительно на водной основе, так как иные смогут навредить птицам из-за своего химического состава.



Благодаря статье, вы узнали, как сделать кормушку для птиц своими руками. Надеемся, были вам полезны!



Фото кормушек для птиц своими руками





















































































Пожалуйста, сделайте репост

20 лучших планов и идей деревянных кормушек своими руками

Прежде чем вы начнете планировать свой проект кормушки для птиц своими руками, взгляните на этот список планов деревянных кормушек! Мы выбрали лучшие идеи самодельных уличных кормушек в Интернете, чтобы вы с легкостью их соорудили. Постройте его из дерева, чтобы он прослужил!



Деревянная кормушка для птиц может привлекать красивых птиц на ваш двор круглый год. Местным птицам могут быть полезны кормушки для птиц, поскольку они обеспечивают дополнительные питательные вещества в сезон миграции.Они могут снизить уровень стресса в период размножения, а также помочь прокормить детенышей после их рождения.

Помимо преимуществ для птиц, многие люди находят, что кормушка для птиц приносит им большую радость, поскольку они получают возможность лучше познакомиться с природой на своем заднем дворе. От ярких щеглов до свистящих певчих птиц вы будете поражены тем, каких животных может привлечь ваша кормушка.

Существует множество дизайнов деревянных кормушек для птиц, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашему стилю и гармонирует с вашим декором.Большой или маленький, традиционный или забавный, простой или сложный — в этом списке есть идея для каждого! Так что взгляните на 20 лучших планов в Интернете и найдите вдохновение для своего проекта DIY.

20 Планов «Сделай сам»

Начнем с самого простого и простого плана!

1. План деревянной кормушки для птиц за 4 доллара

Источник: 100things2do.ca

Мы начали наш список с базового дизайна от www.100things2do.ca и не без оснований. Эту кормушку для птиц, сделанную своими руками за 4 доллара, можно модифицировать для использования имеющихся в доме принадлежностей, и ее сборка займет всего 20 минут! Все, что вам нужно, это доска из кедра и немного творчества. Это подробное руководство предоставит вам пошаговые инструкции и фотографии, что упростит сборку.

2. План кормушки для птиц из окна

Источник: Ана Уайт

Если вам нравится щебетание птиц и вы хотите приблизить их как можно ближе, этот проект DIY для вас! Эта простая оконная кормушка для птиц на самом деле была сделана из древесных отходов, и, поскольку она прикреплена к окну с помощью присосок, нет риска, что белка украдут еду. (Ана также говорит, что у них никогда не было проблем с птицами, летающими в окна.) От Аны Уайт.

3. Кормушка для птиц Fly Through Gazebo

Источник: familyhandyman.com

Эта самодельная деревянная кормушка для птиц немного сложнее. Если вы более опытный плотник, который хочет сделать небольшой проект своими руками, вам идеально подойдет кормушка для птиц в стиле беседки. Это еще одно подробное руководство, в котором представлены невероятные фотографии и подробные инструкции от начала до конца. С сайта familyhandyman.com

4. Деревянная кормушка для птиц с боковинами из плексигласа

Источник: construct101.com

Вам понравится, насколько легко construct101.com позволил добавить корм для птиц в эту кормушку.Боковины из оргстекла прозрачны, поэтому вы всегда можете увидеть, когда кормушку нужно наполнить, а откидная крыша упрощает добавление еды. Это простой в использовании, хорошо продуманный план DIY, который обязательно привлечет в ваш двор много крылатых друзей!

5. План кормушки для птиц из кедрового дерева за 2 доллара

Источник: Ана Уайт

Это еще один деревянный план своими руками с сайта anawhite.com, и руководство так же основательно, как и первое. Собирая эту самодельную кормушку, вы почувствуете себя профессионалом! На веб-странице есть список материалов, пошаговые инструкции и чертеж с размерами, поэтому изготовление вашей классической кормушки из кедра будет стоить всего около 2 долларов.

6. Деревянная кормушка для птиц из поддонов Plan

Источник: www.sowanddipity.com

Это отличная идея для кормушки для птиц, сделанной из поддонов! Хотя этот план не включает размеры, его довольно легко настроить в соответствии с вашими предпочтениями по размеру.

Они использовали винную бутылку для этого проекта, но в зависимости от ваших размеров вы можете использовать другой тип стеклянной бутылки, которая подходит вам. Я бы также посоветовал расширить крышу над тарелкой, чтобы защитить еду от дождя.С сайта sowanddipity.com

7. Кормушка для бутылок вина

Источник: thechickenstreet.wordpress.com

Эта конструкция кормушки для птиц не требует никаких электроинструментов! Это простая идея с бутылкой вина, которую можно сделать своими руками, и на ее изготовление не потребуется много времени. Бутылку легко снять и снова наполнить, когда она опорожнена, а небольшой выступ подходит для зябликов, воробьев, синиц и других крошечных гостей. От Куриной улицы.

8. Самодельная кормушка для птиц из бутылок

Источник: howtospecialist.com

Вы можете использовать любую 12-дюймовую бутылку для этой современной кормушки для птиц! Нам нравится, что сайт howtospecialist.com включил видео, сопровождающее подробный план. Огромный окунь на этой большой деревянной конструкции позволяет птицам любого размера зайти перекусить.

9. План кормушки Mason Jar

Источник: boyslife.org

Теперь это необычная идея для тех из вас, кто предпочитает что-то менее традиционное! Этот красочный учебник, идеально подходящий для коллекционеров каменных банок, станет идеальным проектом для самостоятельной работы с детьми.Эта деревянная кормушка для птиц, которую легко собрать и наполнить семенами, обязательно привлечет множество птиц на ваш двор. С сайта boyslife.org

10. Деревянная кормушка для птиц с металлической крышей и смотровым отверстием

Источник: skiptomylou.org Источник: skiptomylou.org

Это руководство своими руками создано для вашего удовольствия от просмотра, деревянная кормушка для птиц со смотровым отверстием крепится прямо к окну, чтобы вы могли любоваться природой, не выходя из дома! Металлическая крыша надежно защищает от дождя, но при этом добавляет современный вид этому простому дизайну.С сайта skiptomylou.org

11. Кормушка для птиц от Studiomama

Фото и дизайнер: Studiomama

Этот современный дизайн — прекрасное дополнение к современному пространству заднего двора. Деревянная кормушка для птиц в минималистском стиле позволяет птицам сидеть и кормиться, но при этом дает возможность пролететь сквозь нее. Нам нравится, что оно напоминает окно и привносит в ваш интерьер немного игривого, но функционального прихоти. Из загородной жизни.

12. План Лоу «Сделай сам»

Источник: Лоу

Это надежный план, на сборку которого уходит немного больше времени, но, безусловно, стоит потратить дополнительное время.Пошаговые инструкции сопровождаются подробным видео, поэтому у вас будет все необходимое для создания этой классической самодельной кормушки для птиц из раздела «Сделай сам» Лоу.

13. Простой план до 10 долларов.

Источник: birdsandblooms.com

. Вы можете разместить эту открытую кормушку для птиц в защищенном от непогоды месте, так как во время дождя она наполняется водой. Такая конструкция своими руками — симпатичное дополнение веранд, беседок и других крытых помещений. Учебник от birdsandblooms.com прост в использовании, и этот конкретный проект стоил менее 10 долларов!

14.Самодельная автоматическая кормушка для птиц!

Источник: woodworkingformeremortals.com

Еще одно подробное руководство с видео. Эта очаровательная деревянная кормушка для птиц от woodworkingformeremortals.com станет долгожданным дополнением любого помещения на заднем дворе. Нарисуйте его ярким цветом, чтобы придать яркости вашему двору, или оставьте нейтральный, чтобы он гармонировал с природой. В любом случае, птицы в вашем районе будут вам благодарны за это!

15. Настенная деревянная кормушка для птиц

Источник: wooditsreal.com

Это отличная идея для установки большой деревянной кормушки для птиц. Подробные инструкции на wooditsreal.com просты в использовании и включают размеры, материалы и подробный видеоурок по сборке.

Птицы всех размеров могут сесть на бок и насладиться трапезой, пока вы наслаждаетесь компанией пернатых. Обратите внимание, как этот план мастерски прикреплен к углу дома.

16. Деревянный план кормушки для птиц из старых досок для забора

Источник: mycarpentry.com

Это отличная идея для повторного использования старых досок для заборов или остатков пиломатериалов из другого проекта.Краткое руководство по изготовлению DIY с сайта mycarpentry.com легко настроить в соответствии с вашими предпочтениями по размеру. Вы будете счастливы, что сохранили лишние дрова со свалки, и птицы тоже!

17. План кормушки для птиц с платформой

Источник: howtospecialist.com

Вот фантастическая идея создания кормушки для птиц платформенного типа. Крыша идеально подходит для защиты птиц и семян от дождевой воды. Если вы хотите привлечь птиц всех размеров, этот прочный план DIY — отличный вариант. Просто повесьте его подальше от столбов, чтобы не попались белки и кошки! От мастера.com

18. Кормушка для птиц из подвесных бутылок

Источник: rogueengineer.com

Вот уникальный взгляд на кормушку для птиц из бутылок с вином. Вам обязательно понравится сборка этого проекта и тех крылатых посетителей, которые он привлекает. Бутылку очень легко снять для повторного наполнения, а продуманный дизайн защищает от дождя и ветра. Взгляните на подробные инструкции и красивые фотографии, которые прилагаются к этому деревянному плану, на сайте rougeengineer.com.

19. Деревенский план, построенный из старых веников

Источник: birdsandblooms.com

Мы не можем насытиться деревенским видом этой самодельной кормушки для птиц! Идеально подходит для зябликов, крапивников и других мелких видов птиц, этот дизайн в стиле хижины может быть выполнен с использованием старых метел или сена. Посмотрите изображения и подробные инструкции на сайте birdsandblooms.com, если вы ищете простой проект, который принесет вам годы радости!

20. Easy Bird Feeder Idea

Источник: runnerduck.com

Этот простой дизайн представляет собой интересный проект, в котором может участвовать вся семья! Его базовая конструкция не требует много времени для сборки и привлекает множество видов диких животных.Хотя мы не рекомендуем навесную кормушку для птиц, если в вашем районе обитает местная популяция кошек, поскольку столб позволяет им легко лазить. С сайта runnerduck.com

Мы надеемся, что вам понравился этот список, и вы нашли лучший план для своего двора или крыльца. Привлечение птиц — прекрасный способ добавить в свою жизнь больше музыки и природы!

.

Планы кормушки для птиц DIY (Самодельная кормушка для птиц)

Узнайте, как сделать эту подвесную кормушку для птиц из бревна или упавшего дерева. Эта самодельная кормушка для птиц, сделанная своими руками, привлечет к вам во двор или в сад цыплят, поползней, дятлов, домашних зябликов, щеглов и синих птиц. Менее чем за 15 минут вы можете создать эту рустикальную кормушку ручной работы из переработанного или переработанного бревна. Найдите больше идей о планах кормушек для птиц и самодельных кормушках для птиц.

Материалы и инструменты, необходимые для изготовления кормушки для птиц из бревен

• Бревно диаметром 5-9 дюймов (13-23 см).
• Бензопила и ленточная пила.
• Любовь к наблюдению за птицами или проявление доброты!



Как создать кормушку для птиц своими руками

Будут рассмотрены три различных варианта.

Найдите бревно диаметром 5–9 дюймов (13–23 см). Отрежьте диски диаметром 1 дюйм с обоих концов. Идеальные размеры для кормушки для птиц из бревен. Отметить центральную область, которую необходимо удалить. Удалите центр с помощью ленточной пилы.

Вариант 1: прикрепите круглые диски к обоим концам кормушки для птиц.



Вариант 2. Создание концов кормушки для птиц из центральной части.

Создайте две полосы из центральной детали. Прикрепите ленты к краям кормушки для птиц.

Вариант 3. Создание концов кормушки для птиц из другой доски.

Оба конца вариантов 1 и 2 содержат сердцевину и в конечном итоге треснут при высыхании древесины. Если вы хотите, чтобы в готовой кормушке для птиц не было трещин, выполните следующие действия. Сначала дайте бревну (с удаленным центром) высохнуть в течение нескольких недель или больше.Во время высыхания кормушка для птиц не даст трещин в усадке, так как сердцевина была удалена. После высыхания создайте и прикрепите концевые детали из кедра (или другой древесины, устойчивой к гниению).

Изготовить торцы из кедра. Кормушка для птиц с кедровыми концами. Кормушка для птиц с естественными концами.

Статьи по теме о птичниках, кормушках и многом другом

Используйте эти бесплатные планы домиков для птиц и кормушки для птиц, чтобы привлечь в свой сад синих птиц, синиц, фликеров, зябликов, домашних воробьев, пустельгу, поползней, сов, пурпурных мартинов, ласточек, дроздов, певчих птиц, дятлов, крапивников и других птиц.

.

Планы кормушки для птиц из ПВХ (подвесная кормушка для птиц, устойчивая к белкам)

Ниже представлены бесплатные схемы кормления для птиц из пластика (ПВХ), которые можно использовать для привлечения более мелких птиц, таких как синие птицы, синицы, щеглы, поползни, синицы и юнко, на свой задний двор или в сад. Эта кормушка для птиц, устойчивая к белкам, изготовлена ​​преимущественно из ПВХ-труб. Найдите больше идей о планах кормушек для птиц и самодельных кормушках для птиц.



материалов, необходимых для изготовления самодельной кормушки для птиц из ПВХ.

1. Труба из ПВХ: Длина 12 дюймов (30 см) или более | Диаметр 4 дюйма (10 см).
2. Женский адаптер.
3. Кап.
4. ПВХ труба: длина 5,25 ″ (13 см) | Диаметр: 2 см (3/4 дюйма).
5. Заглушка для очистки.
6. Стержень с резьбой: Длина 7 дюймов (18 м) | Диаметр 0,25 дюйма (0,6 см).
7. Деревянный дюбель для окуня (2): Длина 1,5 ″ (4 см) | Диаметр: 0,5 дюйма (1,3 см).
8. Рым-болт: длина 1,5 ″ (4 см) | Диаметр: 0,6 см (1/4 дюйма).



Лучше всего используется для выращивания: синиц, щеглов, поползней, синиц, юнкосов.

Эта легкая и привлекательная трубчатая кормушка для птиц имеет два отверстия для кормления и насадки (но можно добавить и другие).Из-за небольших отверстий для кормления (и коротких насестов) он предназначен для размещения более мелких птиц, таких как зяблики, но исключает более крупных птиц, таких как скворцы, гракли и голубые сойки. Крытые порты для кормления не пропускают дождевую воду. Благодаря этому семена с большей вероятностью останутся сухими. Виниловый ПВХ не гниет, не трескается и не трескается. Эта кормушка для птиц, защищающая от белок, прослужит долгие годы.

Видеоурок «Сделай сам» — кормушка для птиц из ПВХ.

Обучающее видео-руководство по созданию этой кормушки для птиц из ПВХ смотрите примерно в 10:10 минут в следующем видео.

Шаг 1. Отрежьте трубу из ПВХ, используя схемы кормушек ниже.

Отрежьте трубу из ПВХ диаметром 4 дюйма (10 см) длиной не менее 12 дюймов (30 см). Красная кормушка для птиц, показанная на картинке выше, имеет длину 18 дюймов (46 см). Трубу из ПВХ можно легко разрезать ручной или торцовочной пилой.

Размеры кормушки для птиц из ПВХ. Резка ПВХ ручной пилой. Раскрой ПВХ торцовочной пилой.

Шаг 2. Просверлите отверстия для кормушек и жердей.

Для этих планов я использовал трубу из ПВХ диаметром 3/4 дюйма (13 см) для питающих трубок.(Вы можете привлечь более крупных птиц, используя большую кормушку.) Примечание: труба 3/4 дюйма (13 см) имеет внешний диаметр 1,06 дюйма (2,7 см). Сверло Forsnter 1-1 / 16 ″ создаст очень плотное отверстие для питающей трубы.

Просверливание отверстия для трубы питателя.

Шаг 3. Подготовьте трубку кормушки для птиц.

Для трубки подачи отрежьте кусок трубы 3/4 дюйма (13 см) длиной 5,25 дюйма (13 см). Надежно закрепите эту трубу в тисках. Затем используйте лобзик, ручную пилу, насадку Dremel или какой-либо другой инструмент — продолжайте удалять части трубы, чтобы создать форму, аналогичную любой из представленных ниже конструкций.

Трубки для кормушек из ПВХ.

Шаг 4: Используйте ПВХ-цемент для соединения деталей.

Используйте ПВХ-клей (например, Gorilla, Oatey, Weld-On), чтобы прикрепить переходник с внутренней резьбой к дну кормушки для птиц. Учтите, что этот клей очень быстро сохнет! После того, как две части будут соединены вместе, у вас будет всего несколько секунд, чтобы разместить трубу. Хотя это сложно сделать с психологической точки зрения, я бы порекомендовал просверлить пару небольших отверстий в вашей новой заглушке для очистки на случай, если ветер дует дождевую воду в вашу кормушку.Наконец, приклейте трубку кормушки к основному корпусу кормушки для птиц.

Шаг 5: Установите насадки для птиц.

Чтобы создать посадку для птиц, проденьте стержень с резьбой в отверстия под трубкой кормушки.
Закрепите гайками с обоих концов. Затем я беру небольшой кусок деревянного дюбеля и частично просверливаю отверстие в дюбеле. Затем приклеиваю дюбель на болт с помощью клея Gorilla Glue.

Шаг 6: По желанию покрасить трубу из ПВХ.

Имейте в виду, что птицы с удовольствием едят из ярко окрашенной кормушки.Однако старайтесь не красить внутреннюю часть кормушки, так как птицы могут ее клюнуть и съесть кусочки краски.

Шаг 7. Повесьте или закрепите кормушку для птиц.

Установите кормушку для птиц и посмотрите, какая птица придет к вам домой. Ваша новая кормушка для птиц должна радовать вас еще много сезонов.

Готовая кормушка для птиц из ПВХ своими руками.

Статьи по теме о птичниках, кормушках и многом другом

Используйте эти бесплатные планы домиков для птиц и кормушки для птиц, чтобы привлечь в свой сад синих птиц, синиц, фликеров, зябликов, домашних воробьев, пустельгу, поползней, сов, пурпурных мартинов, ласточек, дроздов, певчих птиц, дятлов, крапивников и других птиц.

.

Zenport Platform Tray Bird Feeder — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.
«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»true»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «feedback»: {«showFeedbackSuccessSnackbar»: «true», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «webWorker»: {«enableGetAll»: «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»

Скажите нам, что вам нужно

«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,38 «,» applicationSha «:» 443e5a95aae7848a4278e7d5bfb227a33cbf2f88 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 7e1bfcce-c02b-4398-abb1-f1d47694e83b «,» облако » oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 443e5a95aae7848a4278b227da5, «.0.38-443e5a «},» expoCookies «: {}} .

Ожог кипятком головы: Ожог кожи головы: первая помощь и лечение

Ожог кожи головы: первая помощь и лечение

Никто не застрахован от различных травматических повреждений, особенно в быту. Как правило, незначительные повреждения рук или ног проходят без каких-либо негативных последствий для пострадавшего, а вот повреждения головы могут иметь нехорошие последствия для дальнейшего здоровья человека. Практически самым опасным повреждением в данном случае является ожог.

Причины

Причин появления ожогов на голове достаточно много.

1. Термический ожог вызывается в результате соприкосновения с предметами или вещества с повышенной температурой и коже головы, например ожог кипятком, солнечный ожог и т.п.
2. Химический ожог возникает в результате взаимодействия кожи головы с вредоносными химическими реагентами или ядохимикатами — ожог кислотами, щелочами, раскаленным металлом, электрическим током.
3. Радиационное повреждение кожи головы возникает в результате радиационного облучения пострадавшего.
4. Ожог кожи головы после применения красок также частое явление. Ожог краской происходит в результате длительного воздействия красящих веществ на кожу головы или в результате использования некачественных красящих веществ.

Симптомы

Человеческий организм по-разному влияет на ожоги. Например, маленькие дети часто подвержены термическому ожогу солнечными лучами. Травма происходит потому, что редкий пушок волосяного покрова на голове ребенка не является защитой от солнечных лучей. Именно по этой причине в жаркое время года малышу необходимо надевать головной убор во избежание получение солнечных ожогов.

Ожог головы может иметь очень негативные последствия для пострадавшего. Человеческий организм своеобразным образом реагирует на различные травмы, а повреждение головы способно спровоцировать такие заболевания, как аллергия, сепсис, раковая опухоль.

В результате воздействия высоких температур или химических реагентов на область головы у человека могут образоваться следующие симптомы травматического состояния:

• Общее возбуждение.
• Озноб.
• Повышение или снижение температуры тела.
• Тошнота.
• Рвота.
• Одышка.
• Депрессивное состояние.
• Снижение артериального давления.
• Тахикардия.

Степени тяжести ожогов головы

Ожоговая травма головы представляет собой серьезное повреждение кожных тканей. Ожог кожи головы имеет 4 степени тяжести.

• Первая степень. В результате взаимодействия химических или термических реагентов происходит поверхностное повреждение кожи головы. На коже появляется покраснение, шелушение и небольшая болезненность.
• Вторая степень. К вышеописанным симптомам присоединяется появление водянистых волдырей, которые строго запрещается самостоятельно вскрывать или выдавливать. Болезненность в данном случае усиливается, поэтому пострадавший может ощущать тошноту и головную боль.
• Третья степень. В данном случае происходит глубокое повреждение кожных покровов головы. На поврежденном месте образуются язвы и гнойные кровоподтеки.
• Четвертая степень. Глубокий ожог сопровождается гнойными выделениями и некрозом ожоговой части на голове. В данной степени ожоговый агрессор поражает кости, если ожог случился в результате воздействия пламени, то к ожогу головы присоединяется ожог верхних дыхательных путей. Нередко четвертая степень ожога не сопоставима с жизнью пострадавшего.

Первая помощь

Ожог головы часто явление неприятное и страшное, но самое первое, что необходимо сделать в результате получения травмы, это успокоиться и начать действовать быстро и решительно. В первую очередь пострадавшего требуется освободить от агрессора ожога: погасить пламя, убрать кипяток, ликвидировать раскаленный предмет и т. п.

На поврежденную часть на голове прикладывается тампон, смоченный в холодной воде, или накладывается тканевая, охлаждающая повязка. Кожу головы предварительно необходимо обработать антисептиком во избежание попадания инфекции.

В результате химического ожога необходимо нейтрализовать химического агрессора. Повреждения кислотами нейтрализуются щелочными растворами (содовый раствор или мыльный). Повреждения щелочами нужно нейтрализовать при помощи кислот (лимонная, уксусная кислота). После нейтрализации, пострадавшую часть головы нужно промыть проточной водой. Запрещается применять воду, если результатом ожогового повреждения были серная кислота или органические соединения алюминия.

В результате солнечного ожога пострадавшему предлагают большое количество жидкости.

Лечение

Своевременно оказанная первичная помощь помогает избежать образования негативных последствий после ожогов. Если повреждения легкие, то лечением можно заниматься самостоятельно. В том случае, если ожог кожи головы принимает серьезные последствия, то после оказания пострадавшему первичной помощи его необходимо госпитализировать или показать доктору.

При поверхностном ожоге производится консервативное лечение. Пациенту накладываются стерильные повязки с использованием антибактериальных и противовоспалительных средств. По мере заживления раны повязки не используются, а заживающее место на голове обрабатывается увлажняющими, ранозаживляющими, антисептическими и обезболивающими препаратами.

При глубоком ожоге для лечения проводится хирургическое вмешательство, при котором удаляются некротические ткани и восстанавливается целостность живых тканей. В том случае, когда ожоговое повреждение задевает кости, то производится пересадка кожи.

Химический ожог головы

В результате воздействия химических реагентов на кожу головы возникает химический ожог. Первая помощь в данном случае заключается в нейтрализации агрессора травмы и в промывании поврежденной кожи. В том случае, если на кожу головы попал порошкообразный реагент, то его сначала удаляют с кожи сухой салфеткой, а после этого уже нейтрализуют и промывают проточной водой.

Лечение:

1. Наружное применение антигистаминных средств (Тавегил, Супрастин).
2. Прием иммуностимулирующих препаратов (витаминные комплексы).
3. Регулярная очистка поврежденной части на голове.
4. Наложение на поврежденный участок тела противомикробных, противоожоговых и противовоспалительных мазей (Метилурациловая мазь, Пантенол, Бепантен) с последующим использованием стерильной повязки.

Солнечный ожог головы

После длительного пребывания под знойным солнцем можно получить солнечный ожог головы. Первая помощь заключается в удалении пострадавшего в теневую сторону. Затем на голову нужно наложить влажную повязку на 15 минут. Пострадавшему дают выпить большое количество питьевой воды, а по возможности принять прохладный душ или ванну.
Лечение:

1. Покраснения на коже головы протереть соком алоэ.
2. Принять ванну с добавлением кукурузного или картофельного крахмала или питьевой соды.
3. На ожоговое место наложить компресс из зеленого чая.

Ожог головы краской (после окрашивания)

Повреждения на коже в результате воздействия красящих химических реагентов вызывают ожог и аллергические реакции. Если в результате окрашивания кожа головы начала зудеть и появилось покраснение, то необходимо срочно смыть красящее вещество с волос.

Лечение:

1. Воспаленную и зудящую кожу на голове смазать мазью Пантенол.
2. Прополоскать волосы отваром ромашки лекарственной и зверобоем.

Ожог головы кипятком

После взаимодействия кипятка и пара на голову происходит ожог разных степеней. Самолечением можно заниматься при несерьезных повреждениях, более серьезные последствия ожога должны быть подвергнуты медицинскому вмешательству. Первая помощь при ожоге головы кипятком заключается в охлаждении поврежденного места. Для этого используют компресс или проточную воду.

Лечение:

1. Обработать кожу антисептиком.
2. Смазать кожу Бепантеном, Пантенолом или другим противоожоговым средством.
3. При образовании волдырей использовать стерильную повязку.
4. Принять обезболивающее средство.

Ожог головы горчицей

Использование масок для волос на основе горчицы часто вызывает ожог кожи. Если во время использования маски проявляется жжение и резкая боль на коже головы, то средство необходимо смыть прохладной водой с неоднократным использованием шампуня.
Лечение:

1. Наложить маску на основе сметаны или кефира.
2. Прополоскать волосы отваром ромашки.

С этим также читают:

Ожог головы кипятком лечение в домашних условиях. Как оказать первую помощь при ожоге кипятком и как лечить такой ожог. Когда требуется квалифицированная врачебная помощь

Одной из наиболее часто встречающихся бытовых травм является ожог кипятком. Это термическое повреждение кожных покровов и слизистых оболочек, вызванное воздействием кипящих жидкостей или их паром. Далеко не каждый человек знает, что делать при ожоге кипятком в домашних условиях и как правильно оказать пострадавшему неотложную помощь.

Самое главное в подобных ситуациях — не паниковать, а сосредоточиться и грамотно оказать помощь при термической травме. Именно от своевременности и правильности действий зависит глубина распространения ожога и площадь пораженных им кожных покровов.

Самостоятельная помощь при ожогах

Ожоги — это довольно серьезные травмы, вследствие которых могут возникнуть серьезные последствия. И не в каждой ситуации допустимо самолечение. Чем лечить ожог кипятком в домашних условиях и в каких случаях можно помочь пострадавшему самостоятельно?

Лечение в домашних условиях допустимо если:

При наличии более обширных и сильных повреждений в обязательном порядке нужно обратиться за врачебной помощью.

От чего зависит сложность ожога

В большинстве случаев ожог от кипятка тяжелых последствий не вызывает и протекает благоприятно. Глубина и объем повреждения кожный тканей зависят от ряда факторов:

• состава жидкости и ее температуры. Например, кипящий рассол или сироп оказывает намного больший повреждающий эффект в сравнении с чистой водой;
• от площади контакта кипятка с кожей и его объема;
• рана от ожога кипятком тем больше и сложнее, чем дольше горячая жидкость воздействует на поверхность тела;
• давление и скорость потока жидкости влияют на сложность и глубину травмы;
• место локализации травмы. Если кипятком обожжены ладони, то кожа на них более устойчива к высоким температурам, а при воздействии кипятка на живот повреждения будут сложнее.

Вывод очевиден: чем дольше будет термическое воздействие на кожу и чем горячее жидкость, тем опаснее и тяжелее могут быть последствия.

Когда требуется квалифицированная врачебная помощь

Обратится за квалифицированной медицинской помощью при бытовых термических травмах необходимо в следующих случаях:

• если ожогом поражено больше 4,5 % поверхности тела II степени сложности и больше 9% при I степени;
• если образовались глубокие раны и наблюдается кровоточивость;
• визит к врачу является обязательным при ожогах глаз или слизистых оболочек;
• когда дольше 3 дней раны на коже не заживают и при этом самочувствие заметно ухудшается только врач сможет правильно провести лечение ран от ожогов кипятком.

Важно! При ожогах III и IV степени следует немедленно обращаться за врачебной помощью. Самолечение при таких травмах может привести к печальным последствиям. Врачебное вмешательство необходимо также и при термических травмах I и II степеней, когда повреждено более 30% кожных покровов от площади всего тела.

Классификация ожогов кипятком по сложности и глубине

Прежде чем оказывать помощь при ожоге кипятком в домашних условиях необходимо определить процент повреждения площади кожных покровов и степень травмы. Все термические повреждения разделяются на четыре степени сложности. Симптомы и оценка каждой из них более подробно представлены в таблице.

Тяжесть ожога	Характер поражения	Длительность лечения
1 степень	Поврежден только поверхностный слой кожи. На месте ожога возникает покраснение, возможны незначительные отеки. Пострадавший ощущает жжение и болезненность	При травмах такого характера заживление наступает через несколько дней. Особое лечение не требуется, восстановление кожи происходит самостоятельно
2 степень	Поражен не только верхний слой эпидермиса, но и подкожные ткани. Кожа сразу же краснеет, появляются отеки, образуются наполненные жидкостью тонкостенные пузыри. В месте травмы наблюдается выраженная болезненность	Правильно и своевременно оказанная помощь при ожоге кипятком в домашних условиях при 2 степени тяжести ускоряет процесс заживления. Обычно продлевается он 10-14 дней. Рубцы при таких ранах не образуются. Если ожоговая рана инфицируется, то потребуется медицинская помощь
3 степень	Вследствие термического воздействия не только верхний слой эпидермиса, но и пролегающие глубоко ткани. Дополнительно такие ожоги разделяют на: А-степень. Появляются пузыри с толстыми стенками с последующим образованием струпа; В-степень. Возникает гнойное воспаление, ткани омертвевают	Заживление при степени А происходит за счет уцелевших волосяных луковиц, секреторных желез и кожных клеток. При стадии Б регенерация кожных покровов наступает после заживления влажной раны. На месте ожога остается рубец
4 степень	Это наиболее сложные последствия ожогов. В основном возникают они на участках тела, где довольно тонкий слой подкожно-жировой клетчатки. Наблюдается обугливание, появляется черный струп	Процесс восстановления кожи длительный. Зависит он от своевременно оказанной медицинской помощи и строгого соблюдения назначенной лечебной терапии

Если после травмы первой и второй степени кожные покровы восстанавливаются самостоятельно, то лечение сильного ожога кипятком должен проводить врач в стационарных условиях.

Как определить самостоятельно площадь поражения кожных покровов

Случайно пролили на себя кипящий суп или любую другую горячую жидкость? Прежде чем использовать какое-либо средство от ожогов кипятком следует оценить сложность повреждения кожи.

Определить самостоятельно площадь ожога можно следующим образом:

• методом Глумова. По-другому этот способ называют правило ладони. Здесь за 1% от общей площади принимают размер ладони самого пострадавшего. Пораженный участок измеряется ладонями;
• методом Уоллеса, другое название — правило девяток. Здесь от общей площади поверхности тела каждой его отдельной части свойственно определенное количество процентов, а именно: поверхности туловища (передняя и задняя), голова — 18%; одна нога — 18%, одна рука — 9%, паховая область — 1%.

Зная такие простые правила не составить сложности оценить самостоятельно площадь повреждения кожи в процентном соотношении и определить необходимость врачебной помощи или же как лечить ожог кипятком в домашних условиях.

Как оказать первую помощь пострадавшему от ожога кипятком

Вследствие ожога повреждается не только поверхность кожных покровов, но также и подкожные ткани. Помощь при термических травмах должна быть неотложной, поскольку от ее своевременности непосредственно зависит тяжесть последствий и скорость процесса восстановления эпидермиса.

Какие действия при ожоге кипятком в домашних условиях следует предпринять? Первое что нужно сделать — это как можно быстрее устранить воздействие источника высокой температуры. Когда кипяток пролит на находящиеся под одеждой участки тела, например, живот, то необходимо снять одежду. Если одежда к телу прилипла, то срывать ее силой нельзя, а только аккуратно срезать.

Быстрое охлаждение обожженного горячей жидкостью участка — второй шаг. Если даже на поверхности кожи сильное жжение не ощущается, то на внутренних тканях разрушительное действие ожога продолжается и его нужно остановить. Сделать это можно следующими способами:

Обожгла кожу головы кипятком что делать

Ожог – это острое повреждение кожи и подлежащих тканей. Ожоги бывают разные: термические, электрические, химические, лучевые. Чаще всего в домашних условиях встречается ожог кипятком. Тяжесть поражения тканей при ожоге кипятком зависит от его локализации.

Легче всего получить ожог руки кипятком, нечаянно разлив только что вскипяченную воду. Сложнее получить ожог на лице, шее, внутренней части плеча и бедер, но в этих областях поражение будет более глубоким даже при кратковременном воздействии горячей воды.

Ожог ноги (особенно в области стопы), спины реже бывают глубокими, быстрее заживают. Ожог лица опасен для жизни, так как такие повреждения нередко сочетаются с поражением глаз, полости рта, дыхательных путей.

Глубина поражения

Как узнать, ожог какой глубины получился в результате воздействия кипятка, когда нужно обращаться к врачу и в каком случае можно справиться самостоятельно? Для этого нужно определить степень ожога и площадь поражения.

1 степень ожога	Поражается только поверхностный эпителий кожи, видно покраснение, небольшой отек места поражения, болезненность. Проходит самостоятельно в течение нескольких дней
2 степень ожога	Поражается поверхностный эпителий и глубже лежащая часть кожи (частично). Вначале наблюдается покраснение, отек, затем образуются пузыри с тоненькой стенкой. Место поражения болезненно, заживает самостоятельно в течение 10-12 дней, если инфекция не присоединяется, рубцов не образуется
3 степень ожога	Поражается вся кожа и ниже лежащие ткани А-степень: возникают толстостенные пузыри с образованием струпа. Заживление происходит за счет сохранившихся желез, луковиц и эпителия Б-степень: более тяжелая. При ошпаривании кипятком образуется влажный некроз (омертвение тканей), неинфекционное гнойное воспаление, после чего наступает рубцевание
4 степень ожога	Возникает при длительном воздействии кипятка на кожу с малой толщиной подкожно-жирового слоя. Наблюдается черный струп, обугливание.

При ожогах 1 степени и небольшой площади поражения (1 степени – менее половины ладони) обращение к врачу в обязательном порядке не требуется, только по желанию. При появлении ожога 2 степени, особенно при его инфицировании и нарастании воспаления к врачу нужно обратиться сразу. Ожоги 3 и 4 степени требуют незамедлительного обращения в больницу.

Большая площадь и глубина поражения может быть опасна для жизни. Критерием является появление тотального ожога 1-2-3а степени, занимающего более 30% площади тела. Ожоги 3б и 4 степени опасны уже при поражении более 10% поверхности.

Как самостоятельно правильно определить площадь поражения кожи?

• Метод Уоллеса: площадь поверхностей соответствует 1 или 2 девяткам (9% или 18% от общей площади тела): по 9% — каждая рука, голова, по 18% — на переднюю и заднюю поверхности тела, каждую ногу. Промежности отводится всего 1% тела.
• Метод Глумова: площадь 1 ладони соответствует 1% поверхности тела.

Первая помощь

• Прекратить действие высокой температуры (ожог горячей водой возможен при коммунальной аварии), снять одежду, если кипяток попал на нее
• Немедленно охладить кожу: термическое поражение продолжается даже после прекращения действия горячей воды. Сильно нагретые ткани повреждают окружающие здоровые, поэтому охлаждение в данном случае крайне необходимо. Для этого подойдет струя холодной воды, пузырь со льдом. Длительность такого мероприятия – 10-15 минут
• При поражении 1 степени лучшее средство от ожогов – это Пантенол (аналоги Бепантен, Декспантенол, Пантодерм и др.). Его нужно набрызгать на всю поверхность и оставить до полного впитывания. Если использовать Пантенол в первые 2-3 минуты после получения ожога, кожа заживает быстрее.

• При ожоге 2 степени и выше нужно аккуратно срезать одежду, наложить асептическую повязку. Если обожжено лицо, повязку не накладывают, а намазывают вазелином.
• При ожоге значительной площади и глубины следует по возможности ввести обезболивающее, согреть (укутать и напоить теплым чаем), организовать обильное щелочное питье.

Дальнейшее лечение ожога кипятком продолжается самостоятельно или в стационаре (в зависимости от тяжести).

Итак, чем лечить ожог кожи дома?

Терапия ожоговой поверхности с помощью повязок с лекарственными средствами называется лечение закрытым способом. Именно такой метод пригодится для самостоятельных действий.

При ожоге 1 степени используется повязка с лекарственным средством. Лучшая мазь от ожогов – это Бепантен. Ее достаточно нанести один раз, наложить повязку на 4-5 дней. Смену повязки за это время можно не проводить, кожа как раз успеет зажить.

При ожоге 2 степени лечение проводится вначале врачом, а затем самостоятельно. Врач проведет туалет ожоговой поверхности и расскажет, чем обработать пораженную кожу. Туалет ожоговой поверхности без госпитализации проводится при поражении небольшого участка и без признаков шока. Процедура включает следующие действия:

• обезболивание
• обработка кожи вокруг ожога антисептиком
• удаление отслоившегося эпителия, грязи, одежды
• подрезание и опорожнение крупных пузырей, крышку пузыря не удаляют, так как он служит своеобразной защитой раны под ним
• наложение мазевой повязки с бактерицидной мазью (левосульфаметакаин, стрептомицин и другие).

В домашних условиях повязка меняется 1 раз в 2-3 дня до самого заживления кожи.

Лечение тяжелых ожогов

Лечение ожогов 3-4 степени проводится только в стационаре. При поступлении проводится противошоковая терапия. Ожоги ведут открытым или закрытым способом. Открытый метод нужен в основном при ожогах лица, шеи и промежности. 3-4 раза в день пораженную кожу смазывают мазью с антисептиком или вазелином.

Все усилия направляются на скорейшее отторжение омертвевших тканей, образование сухого струпа, предотвращение гнойно-воспалительных процессов, удаление из организма токсических веществ. Кроме того, при ожогах 3б и 4 степени проводится хирургическое лечение, включающее иссечение участка некроза, закрытие дефекта и кожную пластику.

Лечение ожогов народными средствами

Не всем подходят дорогие медицинские препараты. В таких случаях пригодится хорошее народное средство от ожогов кипятком.

Народные методы лечения подходят только при ожогах первой степени, так как самолечение ожогов 2 степени чревато осложнениями, которые приведут к некрасивому рубцу.

Самые мягкие и эффективные средства , особенно при ожоге у ребенка кипятком: мякоть тыквы, сырой тертый картофель, алоэ, мед, капуста, сырой белок яйца. Как применять:

• мякоть тыквы просто прикладывать на место ожога
• сырой картофель, мед: натереть, к 100 граммам натертого картофеля добавить 1 чайную ложку меда, перемешать. Положить смесь в марлю, приложить комочек к обожженному участку кожи, примотать бинтом, оставить на 2 часа, повторять 2-3 раза в день
• алоэ: срезать с листа алоэ верхний слой или растереть, прикрепить к коже бинтом, прикладывать 2 раза в день
• капуста, яичный белок: измельчить капусту, смешать с сырым яичным белком, приложить к обожженной коже.

Средства, требующие более долгого приготовления :

• вероника лекарственная: 20 грамм залить кипятком, настоять, пока не охладиться, обрабатывать место ожога
• клевер луговой: 2 столовые ложки залить стаканом кипятка, настаивать до охлаждения, использовать в виде примочек
• зеленый, черный чай: заварить крепкий чай, остудить до температуры 13-15 градусов, использовать в виде примочек до 10-12 дней.

Чем еще можно помазать ожог, если лекарственных мазей под рукой нет? Самостоятельно приготовленной мазью, которая подчас действует эффективнее аптечной.

• Итак, нужно взять 100 грамм еловой живицы, пчелиного воска и свиного сала, всё прокипятить и остудить. Получится чудодейственная мазь, вылечивающая ожоги всего за 3-4 раза ее применения.
• Еще одно хорошее средство – это мазь из окопника (другие его названия – жимолость, костолом). Для приготовления мази нужно пропустить свежий корень окопника через мясорубку, добавить серу, канифоль, несоленый свиной жир. Все компоненты прокипятить, во время остывания добавить белок сырого яйца, перемешать. После полного охлаждения добавить камфорное масло.

Внимание! Сам по себе окопник ядовит, поэтому нельзя принимать его внутрь без контроля врача.

Ожоговая болезнь

Если кипяток воздействовал на человека долго и повредил большую площадь кожи, может развиться опасное осложнение – ожоговая болезнь. Так реагирует организм на травматическое воздействие высокой температуры. Ожоговая болезнь имеет 4 стадии:

• Ожоговый шок : длится до 3 суток. При этом изменяется водно-электролитный и кислотно-щелочной баланс организма, существенно нарушается функция почек
• Острая ожоговая токсемия: продолжается до 2 недель как следствие нормализации кровообращения и функции почек и начала всасывания токсинов из зоны ожога. Если почки не восстановили свою работу (это бывает при тяжелых ожогах), наступает острая почечная недостаточность
• Септикотоксемия: эта стадия бывает при ожогах 3а степени и выше, совпадает с периодом начала очищения раны. Наблюдается гнойная интоксикация и нарушение функций разных органов: появление язв в кишечном тракте, пневмония. Причиной здесь являются не микробы, а закупорки мелких сосудов из-за общего нарушения кровообращения
• Реконвалесценция : завершающая стадия ожоговой болезни, продолжается до полного выздоровления.

В настоящее время легкие ожоги лечатся хирургами общего профиля и травматологами, а вот тяжелые ожоги лечат в специальных ожоговых центрах.

В сауне можно легко получить ожоги горячим воздухом

Известно всем, что разумное посещение сауны не вредно для здоровья и даже положительно воздействует на сердечно-сосудистую и иммунную систему. Однако реклама и мода на отдых в сауне в комплексе со злоупотреблением алкоголем иногда приводит к трагическим последствиям. Многих любителей сауны покидает здравый смысл и осторожность при ее посещении (см. баня, сауна — за и против).

В Финляндии, к примеру, каждый год регистрируется несколько смертей от перегрева в сауне или последствий полученных ожогов. В основном это мужчины, страдающие алкоголизмом. Проведение в сауне 30-60 минут в состоянии алкогольного опьянения чревато получением глубокого ожога и смертельного исхода. Обычно, придя в сауну с друзьями, женами, мужчины задерживаются в ней дольше, а если остаются в одиночестве, могут потерять сознание и в этом случае подвергаются длительному воздействию горячего сухого воздуха. При этом происходит и поражение всех слоев кожи, и глубокое поражение тканей.

Что происходит при алкогольном опьянении + горячий сухой воздух:

• обезвоживание, усиленное потоотделение приводят к повышению частоты сердечных сокращений и повышению тромбоцитов в крови, что увеличивает риск аритмии и прочих сердечно-сосудистых нарушений
• нагретая кровь повышает температуру кожи и тела, вызывая ярко выраженную эритему, которая через несколько дней сменяется ожогом подкожной клетчатки, всех слоев кожи и даже более глубоких тканей.

Обезвоживание, интенсивное потоотделение, тромбоцитоз, снижение давления, нарушение кровообращения и неподвижность тела способствуют развитию ожога за короткое время. А алкоголь усиливает и обезвоживание, и падение артериального давления, и аритмии, он нарушает кожное кровообращение и вызывает перегрев кожи, особенно ее верхних слоев.

При поступлении в стационар больного с ожогами от горячего воздуха сауны, тяжесть его состояния может быть недооценена, поскольку внешне это выглядит как легкая эритема. Хирурги (без опыта работа с такими повреждениями) могут недооценить степень опасности ожога для жизни пациента.

Даже при относительно не большой площади поражения такое состояние является причиной инвалидизации и высокой смертности по причине комбинации повреждения глублежащих тканей и глубокого некроза. Будьте осторожны и не употребляете алкоголь во время оздоровительных процедур в сауне!

Резко потекла горячая вода при мытье головы и кожа покраснела. Что делать?

Как и с любым другим ожогом — Пантеноль — пенка или мазь, левомеколь — мазь. Лучше пенку, чтоб волосы не сильно засалить. Да и помогает она лучше.

Если ожог случился только что и горячая вода попала на кожу головы, пока нестерпимо «жжет» и «печет», то не всегда обязательно под руками окажется средство от ожога, которое его лечит. Уменьшить нестерпимую болезненность поможет совершенно простое средство, которое к тому же всегда имеется в наличии — обычная пищевая сода. Как бы не показалось странным, от этого средства проходит покраснение и потенциальный волдырь, который не возникнет, если соду присыпать сразу после обожжения, пока еще печется.

Только это спасает. Рекомендую на кожу головы, прямо на волосистую часть насыпать соду так, чтобы был прямой контакт с кожей головы соды, не жалея последней. А когда боль немного стихнет, возможно больше уже ничего не поданобится.

Первое время лечить и мазать обожженное место ничем не надо: никакими мазями и народными средствами. А если все же имеются последствия ожога — тогда в помощь Пантенол и его аналоги.

Последнее обновление: 15.08.2019

Содержание статьи

Ожог кипятком – одна из наиболее распространенных бытовых травм. Даже простой ожог водой из кипящего чайника может вызвать серьезные последствия, однако, зная простые правила первой помощи, можно значительно уменьшить негативные последствия травмы.

Ожог – всегда острое и болезненное повреждение кожи. В первую очередь важно определить серьезность полученной травмы, чтобы правильно и своевременно оказать помощь пострадавшему.

Определяем степень ожога

Существует четыре основных степени ожога:

• Ожог 1 степени — поражается только верхний слой эпидермис; заметно небольшое покраснение и отек, которые полностью проходят через несколько дней.
• Ожог 2 степени — более глубокое поражение кожи, вследствие которого возникают пузыри, кожа краснеет и отекает. Ожог заживает через 10-12 дней, если в раны от волдырей не попала инфекция.
• Ожог 3 степени — поражены не только кожные покровы, но и мягкие ткани; вскрытие пузырей сопровождается активным образованием струпьев, зачастую образуется гнойное воспаление, при заживлении ожога наступает рубцевание.
• Ожог 4 степени — сильные и глубокие поражения тканей, которое наступает при длительном воздействии кипятка. Ожоги этой степени чаще всего сопровождаются болевым шоком, на коже появляется некроз (участки омертвевшей кожи).

Ожог кипятком обычно относится к первой или второй степени, однако в том случае, если имеются признаки ожога более высокой степени, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

• Каждой руке соответствует по 9%
• Голова – 9%
• Туловище спереди и сзади (грудь, спина) – по 18%
• Каждая нога – по 18%
• Промежность – всего 1%, но такие ожоги одни из самых опасных и болезненных.

Еще тяжесть ожога кипятком зависит от его локализации:

• Чаще всего в быту можно получить ожог кипятком руки или ноги, если неосторожно пролить воду – такие поражения не самые опасные, если ожог небольшой.
• Ожог туловища более болезненный и серьезный, особенно если поражение достаточно сильное: есть вероятность травмирования внутренних органов.
• Самые опасные ожоги кипятком головы и лица. Такие поражения затрагивают глаза, рот, дыхательные пути, органы слуха.

При ожоге головы незамедлительно обратитесь к врачу! Также рекомендуем вызвать скорую при ожоге кипятком ребенка. Кожа детей тоньше, чем у взрослых, еще не имеет защитного слоя достаточной толщины. Поэтому даже незначительный на первый взгляд ожог может оказаться серьезным.

Ожог кипятком: что делать?

Первая медицинская помощь при ожоге кипятком – оказываем в домашних условиях

Дожидайтесь вместе с пострадавшим прибытия медиков, чтобы сообщить о его состоянии.

Что нельзя делать

• Не отрывайте приставшую одежду, если она не снимается после размачивания. В этом случае лучше дождаться прибытия медиков, которые смогут сделать это в стерильных условиях.
• Не мажьте ожог йодом или зеленкой – эти средства слишком агрессивные, сушат и без того раздраженную кожу. Кроме того, врачу будет сложнее определить степень повреждения, если все место ожога будет зеленого или коричневого цвета.
• Не обрабатывайте кожу непосредственно после ожога жирными средствами, маслами, кремами, сметаной. Масляная среда повышает местную температуру тела, на поверхности кожи образуется пленка, которая мешает ожогу естественно остывать.
• Не лопайте пузыри после ожога кипятком самостоятельно.
• Если сомневаетесь, стоит ли накладывать повязку и как это делать, лучше не делайте. Слишком тугая перевязка может привести к отеку.

Ожог 1 степени не требует каких-либо действий, он заживет через пару дней. Вы можете ускорить восстановление, если будете следить за состоянием кожи, увлажнять ее и питать.

Ожог 2 и 3 степени при незначительном поражении все равно требует обращения в медицинское учреждение. Необходимо провести некоторые процедуры по обеззараживанию ожоговой поверхности, которые выполняет врач.

Кожа в месте ожога обезболивается, обрабатывается антисептиком, удаляется отслоившийся эпидермис, загрязнения и остатки одежды, врач аккуратно прокалывает пузыри после ожога, удаляя жидкость и оставляя тонкую кожицу для защиты ранки. На ожог накладывается повязка с бактерицидной мазью. Дальнейшее лечение осуществляется самостоятельно или под контролем врача, если необходима замена повязки раз в 2-3 дня до полного заживления ожога.

Серьезный ожог 3 и 4 степени и ожоги более 30% тела лечат исключительно в стационаре. Первые действия медиков направлены на удаление омертвевших тканей. При необходимости это производится хирургическим методом. Пациент находится под контролем врачей, они устраняют последствия ожогового шока, который вызывает интоксикацию организма и поражение внутренних органов.

После отторжения поврежденной кожи начинается образование струпа. На этом этапе важно не допустить развития воспаления. В зависимости от локализации ожога и степени повреждения кожи лечение проводится открытым или закрытым способом, пораженные участки тела 3-4 раза в день смазываются мазью с антисептиком.

Эффективные средства от ожогов

В первую очередь вы должны помнить, что самое важное при ожоге кипятком – незамедлительно оказать первую помощь.

После первичной обработки ожога вы можете воспользоваться Пантенолом, Олазолем или другими специальными средствами против ожогов. Препараты этого типа предотвращают распространение ожогов глубоко в ткани, ускоряют восстановление и снимают болевые ощущения. Чем быстрее вы их нанесете, тем эффективнее они подействуют. Но использовать их можно при ожогах 1 и 2 степени до появления волдырей.

Дальнейшая терапия будет направлена на устранение последствий ожога кипятком. Важно не допустить попадания инфекции, снять отек, устранить красноту и чувство стянутости кожи.

Клинические исследования

Отзывы потребителей

Almara (ladiesproject.ru)

«Этим летом узнала о серии средств для чувствительной, аллергичной и проблемной кожи от Ла-Кри. Обсыпало мою мордаху какой-то мелкой пузырьковой фигней, а мама и посоветовала этот крем, теперь пользуюсь им время от времени.

Крем продается в аптеках, есть несколько вариантов (например, для сухой кожи или наоборот – анти-акне матирующий), я купила для чувствительной кожи.

Средство рекомендуется при:

• состояниях кожи, сопровождающихся раздражением, воспалением и зудом;
• после избыточного пребывания на солнце;
• раздражении и зуде после укусов насекомых и ожогов растений;
• воспалительных проявлениях на коже у детей, опрелостях.

К числу преимуществ препарата производитель относит безопасный негормональный комплексный состав на основе натуральных компонентов (экстракты череды, фиалки, грецкого ореха, бисаболол, пантеном, масло авокадо), возможность длительного его применения, в том числе для детей.

Крем поставляется в интересно оформленном тюбике (я имею в виду цветовое решение, сам-то тюбик обычный). Средство шло также в картонной коробочке с инструкцией по применению, но это всё я давно выбросила.

Тюбик достаточно мягкий, крышка обычная откручивающаяся. Претензий не имею, средство добывается легко.

Сам крем тоже необычен – достаточно плотный, светло-серо-коричневого цвета, с какими-то крупинками. На фото выглядит как тональный, но при распределении абсолютно прозрачный.

Запах скорее травяной, не сильный, практически не ощущается. За счет плотной текстуры по сухой коже распределяется не очень легко, я всегда предварительно сбрызгиваю кожу цветочной водичкой. Растираю колбаску крема в ладонях и наношу на лицо и шею. Крем очень быстро впитывается, совершенно не оставляет липкости, пленки и прочих неприятных ощущений. Лицо с ним не жирнится.

Кремом я пользуюсь не часто, но периодически возвращаюсь к нему при появлении прыщиков и аллергических реакций. На мой взгляд, средство действительно помогает. Снимается покраснение, аллергия проходит. Локальные воспаления проходят гораздо быстрее или, по крайней мере, не увеличиваются в течение дня, как если бы я пользовалась обычным кремом или тем паче тональным/бб/пудрой.

Пару раз наносила на последствия укусов комаров. Они у меня часто сопровождаются аллергической реакцией, даже без чесания, возникает большая розовая блямба. С этим кремом укусы проходят практически как у нормальных людей, без розовых шишек, да и особо не чешутся.

Производитель пишет, что средство борется с шелушениями и обветриванием. Пожалуй, тоже соглашусь, во всяком случае от шелушений, вызванных не обычной сухостью кожи и недостатком увлажнения, а конкретными внешними причинами – солнцем, обветриванием, в моем случае – применяемыми в экстренных случаях кислотами/ретиноидами помогает.

Так что крем у меня крепко поселился. Пользуюсь достаточно редко, но, как говорится, метко. Хватит надолго. Полагаю, для подростков и вообще до 25-летнего возраста им можно пользоваться постоянно, в мои 30+ увлажнения откровенно не хватает, так что использую по мере острой необходимости. Но в принципе, рекомендую.

Shadsi (irecommend.ru)

«Замечательный крем для ежедневного ухода за собой! ♡

Опыт использования: полгода или более

Всем доброго утра, доброго дня или же доброго вечера!

Сегодня я вам расскажу о креме с которым познакомилась больше полугода назад.

Самое первое знакомство с Ла-Кри было в пробнике. Это тот самый момент, когда я была просто невероятно счастлива получив маленькое количество мл крема.

После его использования я побежала в Аптеку «Вита» и приобрела этот маленький бутылек 30г за 159р. И теперь я покупаю его, абсолютно, КАЖДЫЙ РАЗ, когда он заканчивается.

А теперь я расскажу о самом интересном: ПРЕИМУЩЕСТВА этого самого крема Ла-Кри.

Ну с чего бы я хотела начать, так это:

• Он НЕ содержит отдушек и красителей
• Им можно даже ребенка от 0+ «мазать»

Далее я бы хотела сказать о преимуществах, которые почувствовала на себе:

Он быстро справляется с раздражением

Заживление ранок происходить чуть ли не моментально

Он помогает даже от прыщичков

Снимает покраснение кожи

Уменьшает зуд (он мне очень помог с этим, после моего неудачного наращивания ресниц. Даже вспоминать не хочется)

Ну и, конечно увлажняет и бережно ухаживает за вашей кожей

Я считаю, что этих денег ОН СТОИТ, потому что он выполняет все обещанные им функции и даже БОЛЬШЕ! Самый любимый мой крем!

Я его советую своим друзьям, родным и ВАМ

Народные средства от ожогов кипятком: что помогает

При лечении ожогов в домашних условиях можно совмещать традиционную терапию с народными методами. Некоторые рецепты очень эффективны (могут быть использованы только после консультации с доктором):

• Компресс с медом и картофелем: добавьте к 100 г сырого тертого картофеля 1 ч. ложку меда, перемешайте. Смесь положите в марлю или бинт и приложите к обожженному месту. Оставьте на 2 часа. Повторять компресс можно 2-3 раза в день.
• Примочка с алоэ: возьмите несколько листьев алоэ, измельчите их и отожмите сок. Смочите марлю или бинт и приложите к месту ожога. Можно использовать растение, не отжимая сок – просто разрезав лист вдоль и приложив к ране.

первая помощь в домашних условиях детям и взрослым, степени ожогов

Ожоги бывают разные – химические, термические, электрические, лучевые. Ошпаривание кипятком является разновидностью термических повреждений кожи и слизистых оболочек. Возникает оно в результате травмирующего воздействия кипящих или горячих жидкостей или пара. Оказание первой помощь при ожоге кипятком детям и взрослым зависит от степени повреждения кожных покровов и тканей.

Степени ожогов кипятком

Вследствие воздействия кипятка происходит разная степень повреждения тканей. Учитывая глубину поражения, в медицине выделяют четыре степени ожога. В некоторых случаях можно справиться самостоятельно, оказав первую помощь при ожогах кипятком в домашних условиях, а иногда необходимо посетить лечебное учреждение.

Первая степень. При таком воздействии жидкости высокой температуры происходит лишь поверхностное повреждение эпителия. Проявляется оно покраснением кожных покровов, небольшим отеком в месте контакта с горячей жидкостью, возникновением болевых ощущений. Эпителий восстанавливается в течение нескольких дней самостоятельно без применения специальных средств.

Вторая степень. Отмечается повреждение эпителия и глубже лежащей части кожи. Сразу после контакта с кипятком возникает покраснение кожных покровов, их отечность, вскоре образуются пузыри. При первой помощи при ожоге кипятком волдыри самостоятельно исчезают в течение 10-12 дней. Однако чтобы не присоединилась инфекция, волдыри необходимо обработать антисептическим средством.

Третья степень. При возникновении 3 степени воздействия кипятка на кожные покровы повреждается вся кожа и нижерасположенные ткани. Различается А-степень, когда возникают пузыри с толстыми стенками с образованием струпа, регенерация клеток кожи происходит благодаря сохранившимся железам, луковицам и эпителию. Также может быть более тяжелое повреждение ткани – так называемая третья Б-степень. При ошпаривании происходит омертвение тканей, которое проявляется в виде влажного некроза и представляет собой неинфекционное воспаление гнойного характера.

Четвертая степень. Возникает при длительном воздействии жидкости высокой температуры. Отмечается черный струп, обугливание кожных покровов.

Первая помощь при ожоге кипятком руки или головы: Пантенол и другие препараты

При ошпаривании кипятком 1 степени и поражении кожи небольшой площади обращение за медицинской помощью в обязательном порядке не требуется, посетить медицинское учреждение пострадавший может по желанию. В случае, когда произошел ожог 2 степени, особенно при выраженном воспалительном процессе с инфицированием, обратиться к специалисту следует незамедлительно. При ожогах 3-4 степени пострадавший должен сразу посетить медицинское учреждение и на время лечения находиться под наблюдением специалиста.

Первая помощь при ожоге кипятком в домашних условиях сводится к таким действиям:

1. Необходимо остановить контакт жидкости высокой температуры с кожными покровами. Если кипяток попал на одежду, ее нужно снять.
2. Немедленно охладить кожу, понизив ее температуру – подойдет струя холодной воды или лед. Продолжительность воздействия холода на пораженные участки тела должна составлять 10-15 минут.









3. При 1 степени ожога для уменьшения воспаления эффективным препаратом является Пантенол и его аналоги – Бепантен, Декспантенол, Пантодерм. Первая помощь при ожоге руки кипятком 1 степени сводится к обработке конечности Пантенолом и накладывании стерильной повязки. Если использовать при первой помощи при ожоге кипятком Пантенол в течение 2-3 минут после воздействия кипятка, кожа восстановится гораздо быстрее.
4. Если произошел ожог 2 степени и выше, следует срезать одежду и на пораженные участки наложить асептическую повязку. Во время оказания первой помощи при ожоге кипятком головы и лица повязка накладывается только на голову, лицо смазывается вазелином.
5. При ошпаривании кипятком 3-4 степени, когда затрагивается большая часть тела, необходимо пострадавшему ввести обезболивающее средство и обеспечить его обильным щелочным питьем.

Хорошим средством, которое можно применять при первой помощь при ожоге кипятком дома, является Олазоль. Оно обезболивает, снимает воспаление, замораживает бактерии и ускоряет процесс заживления. В этих целях также можно применять мазь Солкосерил, она эффективна и при солнечных ожогах.

Ожог кипятком: первая помощь дома от волдырей

Можно использовать при первой помощи при ожогах кипятком и народные средства.

В народной медицине во время ошпаривания кипятком эффективными считаются такие средства и методы:

• к месту повреждения тканей приложить мякоть тыквы;
• сырой картофель натереть на терке, к 100 г мякоти добавить ложку меда, перемешать, приложить к поврежденному участку, сверху закрепить бинтом;
• взять мякоть листа алоэ, приложить к волдырю, обмотать бинтом;
• капустные листья измельчить, соединить с яичным белком, приложить к месту ожога.

Народные средства при ожогах можно применять лишь при первой и второй степени поражения кожи.

Что запрещено при ожогах кипятком

Оказывая первую помощь при ошпаривании кипятком в домашних условиях, можно предупредить серьезное повреждение кожи и нижерасположенных тканей. Однако неправильные действия способны принести серьезный вред человеку.

При ожоге кипятком категорически запрещено:

1. Сразу наносить противовоспалительное средство, предварительно следует охладить кожу.
2. Во время оказания первой помощи при ожогах кипятком у детей вводить малышам внутримышечно обезболивающие препараты. Родители могут дать таблетку обезболивающего средства, а инъекции анальгетиков должен осуществлять только специалист.
3. Нельзя смазывать обожженные участки раздражающими средствами – йодом, зеленкой, спиртом, а также маслами, так как они закупоривают поры и затягивают процесс регенерации клеток кожи.
4. Прокалывать пузыри, ведь такими действиями можно занести инфекцию.

Следует знать, что при ошпаривании кипятком детей, независимо от степени повреждения кожи и тканей, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ожог кожи головы кипятком что делать

Ни один человек не застрахован от механических повреждений, которые в быту могут возникнуть спонтанно. Наверное, каждый сталкивался с ожогом руки или ноги, которые, как правило, проходят в течение нескольких дней. А вот тем людям, которым приходилось сталкиваться с ожогами головы не понаслышке известно, как это неприятно, больно и к каким последствиям может привести. Очень часто девушки задаются таким вопросом: можно ли сжечь кожу головы краской, и что делать в таком случае. Этот вопрос и многие другие будут рассмотрены в данной статье.

Причины и симптомы

Как правило, причин, на фоне которых может появиться ожог головы, существует немало. Ведь обжечься можно чем угодно: горячей водой, краской, химическим веществом. К самым распространенным причинам можно отнести следующие:

• Повреждение головы при окрашивании волос или применении домашних масок с горчицей.
• Ожог, вызванный веществами высокой температуры (кипяток, лучи солнца).
• Ожог, вызванный облучением.
• Ожог, вызванный соприкосновением кожи с химикатами, ядами или реагентами (кислоты, ток, металл, щелочь).

Каждый человек индивидуален и каждый по-разному воспринимает повреждения своего тела. У некоторых они проходят быстро за 2-3 дня, а есть люди, которые страдают долгое время после получения такого вида травмы. Но, как правило, любой человек, получивший такое повреждение, теряет часть своих волос, которые не всегда вырастают на месте повреждения.
И, казалось бы, безобидный ожог головы ничем плачевным закончиться не может. Но это серьезное повреждение, которое может привести к таким последствиям:

• аллергия;
• сепсис;
• онкология.

После того как на голове появился ожог, могут проявиться такие симптомы:

• озноб;
• повышенная или пониженная температура;
• одышка;
• тахикардия;
• тошнота;
• депрессия.

Как правило, для того чтобы предотвратить все эти симптомы нужно обратиться к доктору, после чего приступить к лечению и восстановлению кожного слоя.

Степени ожогов и их лечение

В зависимости от степени повреждения, доктор назначает необходимое лечение. По степени они бывают следующих видов:

1. I степень заключается в повреждении поверхности кожи. Проявляется такими симптомами: шелушение, покраснение, незначительная болезненность.
2. II степень отличается появлением волдырей, вскрывать которые категорически запрещено. К симптомам, описанным выше, можно добавить такие: рвота, головная боль, усиление боли.
3. III степень характеризуется как глубокое повреждение кожи. Зачастую на месте отека появляются гнойные воспаления.
4. IV – самая серьезная форма, при которой человека постоянно мучают гнойные выделения. При таком ожоге поражается не только кожа, но и кости черепа. После таких повреждений вернуться к прежней жизни порой становится очень сложно.

Как правило, первая степень ожога поддается спокойно домашнему лечению, согласно рекомендациям доктора. Врач может назначить ношение повязок с противовоспалительными и антибактериальными средствами. После заживления повреждения повязки можно отменить, но кожу головы предстоит еще некоторое время обрабатывать. Как показывает практика, то лечение не вызовет трудности при его своевременности.
В остальных случаях больного нужно показать доктору, порой даже необходима госпитализация. Если степень ожога третья или четвертая, а повреждение глубокое может потребоваться хирургическое вмешательство, а при повреждении костей необходима пересадка кожи. Если травма занимает площадь более десяти квадратных сантиметров, то может потребоваться пересадка волос.
Но благодаря вовремя оказанной первой помощи можно предотвратить развитие осложнений. Стоит помнить, что и с визитом к доктору откладывать не стоит, даже если боль отступила.

Первая помощь

Для того чтобы от повреждения не осталось и следа, нужно как можно быстрее осуществить первую помощь. Необходимо после произошедшего устранить агрессор повреждения: потушить пламя, убрать раскаленный предмет, смыть средство для окрашивания, выключить кипяток. Очистить рану, если необходимо. Также стоит воспользоваться антисептиком, для избегания инфекции. Затем нужно наложить холодную повязку.

Прикладывать лед ни в коем случае нельзя, так как можно получить еще и обморожение.

Больше до визита к врачу ничего делать не нужно. И только после его консультации стоит применять медикаментозные препараты.

Наиболее частые ожоги головы

Медиками выделено немало разновидностей ожогов головы, каждый из которых требует своего лечения. К повреждения, с которыми человек может столкнуться в повседневной жизни, относятся следующие:

• ожог краской;
• сожжение кожи горчицей или перцем;
• солнечный;
• ожог кипятком;
• химический.

Ожог краской (после окрашивания)

Наверняка, многим девушкам и женщинам приходилось сталкиваться с такой проблемой, как ожог головы после окрашивания волос. Чаще всего это происходит дома, когда девушки сами себе красят волосы в домашних условиях, а также это бывает после посещения парикмахерских, где работает неопытный персонал.
Из-за использования некачественной краски у человека еще может развиться аллергическая реакция, на компоненты средства для окрашивания. Именно поэтому многие профессионалы настоятельно рекомендуют перед использованием краски сделать тест на руке. В том случае если появятся высыпания, зуд и жжение не стоит пользоваться данной краской. Также сжечь волосы можно при процедуре обесцвечивания локонов.
Лечение такого повреждения заключается в следующем:

1. Смыть средство с волос.
2. Воспользоваться любой мазью для снятия воспаления (Синтомециновая мазь) и заживления кожи (Д-пантенол).
3. Полоскать волосы настоем ромашки или зверобоя.

Чтобы избежать ожога, нужно внимательно читать инструкцию товара и следовать ей. Если девушка сожгла кожу краской для волос, то нужно выполнить все рекомендации, описанные выше, для быстрого восстановления и заживления. Больше ничего делать не стоит, дабы не навредить своей коже.

Иногда при очень сильных ожогах, не качественной краской, бывают случаи интоксикации организма.

Если вы чувствуете тошноту, общую слабость, стоит немедленно обратиться к врачу за консультацией и медицинской помощью.

Ожог горчицей

Также, применяя народные методы для улучшения роста волос, можно обжечь кожу головы горчицей или перцем. При появлении резкой боли и жжения волосы нужно промыть несколько раз с шампунем. Лечение такого повреждения может быть следующим:

1. Протереть воспаленное место кефиром.
2. Промыть волосы ромашковым отваром, который нужно развести на пополам водой.

Лечить кожу головы нужно незамедлительно, иначе не избежать неприятных последствий в виде высыпаний, зуда и общего дискомфорта. Именно поэтому делать “агрессивные” домашние маски с использованием горчицы и перца, для лечения волос и кожи, не рекомендует ни один трихолог. Если женщина сожгла кожу одним из компонентов маски, то не стоит больше пользоваться подобными средствами.

Солнечный ожог

Солнечный ожог – вот от чего многие люди страдают летом, особенно это касается детей. Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, нужно увести пострадавшего в тень. Поле этого стоит наложить холодную повязку. По возможности человек должен принять душ.
Пример лечения от солнечного ожога:

1. Обработать кожу соком алоэ.
2. Делать примочки из зеленого чая.
3. Принять ванну с крахмалом и содой, взяв по 100 гр. каждого ингредиента.

Стоит отметить, что кожа детей гораздо тоньше и мягче кожи взрослого человека, а поэтому солнечный ожог у малышей возникает достаточно часто. Именно поэтому при нахождении на солнце деткам нужно всегда надевать головной убор и пользоваться защитными кремами.
Солнечный ожог лечить достаточно просто. Пострадавшему человеку нужно обеспечить обильное питье и воспользоваться рекомендациями, описанными выше.

Ожог кипятком

При мытье головы можно случайно обжечься и горячей водой, от чего не застрахован ни единый человек. В зависимости от температуры воды и напора струи может возникнуть повреждение разной степени. Первое с чего нужно начать – это ополоснуть голову прохладной водой, затем проделать следующее:

1. Воспользоваться антисептиком (Стериллиум).
2. Намазать голову противоожоговым средством (Бепантел, Пантенол, Метилуроцил).
3. На волдыри наложить стерильную повязку.
4. Выпить обезболивающий препарат (Нурофен, Нимесил, Спазмолгон, Кетанов).

Ожог горячей водой – это один из распространенных типов повреждения, при котором нужно незамедлительно оказать первую помощь. Стоит отметить, что получить ожог горячей водой можно не только дома, но и в салоне красоты, опять же из-за непрофессионализма мастера. Поэтому обращаясь в разнообразные салоны выбирайте те где на ваш взгляд более качественное обслуживание.

Химический ожог

Если случился химический ожог нужно удалить агрессора травмы. Если речь идет о порошке его нужно удалять, используя салфетки и промывать голову водой. Медикаментозное лечение может быть таким:

1. Прием антигистаминных медикаментов (Тавегил, Супрастин).
2. Использование противомикробных и противоожоговых мазей (Банеоцин,Тетрациклин).
3. Лечение, поддержание имунитета витаминами (Центрум).

Если повреждение произошло из-за кислот, стоит обработать кожу раствором из соды и мыла. Удалить щелочь с головы можно, используя уксусную или лимонную кислоту. После обработки головы, ее нужно промыть под прохладной водой. Если же ожог вызван кислотой или алюминием, то от промывания следуют отказаться.

Ожог головы кипятком лечение

Последнее обновление: 14.01.2020

Содержание статьи

• Степени ожогов
• Первая медицинская помощь при ожоге кипятком
• Что нельзя делать при ожоге кипятком
• Чем и как лечить ожоги от кипятка?

Ожог кипятком – одна из наиболее распространенных бытовых травм. Даже простой ожог водой из кипящего чайника может вызвать серьезные последствия, однако, зная простые правила первой помощи, можно значительно уменьшить негативные последствия травмы.

Ожог – всегда острое и болезненное повреждение кожи. В первую очередь важно определить серьезность полученной травмы, чтобы правильно и своевременно оказать помощь пострадавшему.

Определяем степень ожога

Существует четыре основных степени ожога:

• Ожог 1 степени — поражается только верхний слой эпидермис; заметно небольшое покраснение и отек, которые полностью проходят через несколько дней.
• Ожог 2 степени — более глубокое поражение кожи, вследствие которого возникают пузыри, кожа краснеет и отекает. Ожог заживает через 10-12 дней, если в раны от волдырей не попала инфекция.
• Ожог 3 степени — поражены не только кожные покровы, но и мягкие ткани; вскрытие пузырей сопровождается активным образованием струпьев, зачастую образуется гнойное воспаление, при заживлении ожога наступает рубцевание.
• Ожог 4 степени — сильные и глубокие поражения тканей, которое наступает при длительном воздействии кипятка. Ожоги этой степени чаще всего сопровождаются болевым шоком, на коже появляется некроз (участки омертвевшей кожи).

Ожог кипятком обычно относится к первой или второй степени, однако в том случае, если имеются признаки ожога более высокой степени, необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Также обязательная медицинская помощь требуется, если ожог кожи 1 степени составляет более 10% поверхности тела, а ожог 2 степени более 1% поверхности тела. Как определить площадь ожога самостоятельно? Воспользуйтесь «правилом девяток» или «правилом ладони».

Согласно «правилу девяток» вся поверхность тела условно делится на кратные 9-ти участки (в процентах):

• Каждой руке соответствует по 9%
• Голова – 9%
• Туловище спереди и сзади (грудь, спина) – по 18%
• Каждая нога – по 18%
• Промежность – всего 1%, но такие ожоги одни из самых опасных и болезненных.

По «правилу ладони» ее площадь принимается за 1% от площади всего тела. Только не прикладывайте руку непосредственно к поврежденной коже при определении размера ожога!

Еще тяжесть ожога кипятком зависит от его локализации:

• Чаще всего в быту можно получить ожог кипятком руки или ноги, если неосторожно пролить воду – такие поражения не самые опасные, если ожог небольшой.
• Ожог туловища более болезненный и серьезный, особенно если поражение достаточно сильное: есть вероятность травмирования внутренних органов.
• Самые опасные ожоги кипятком головы и лица. Такие поражения затрагивают глаза, рот, дыхательные пути, органы слуха.

При ожоге головы незамедлительно обратитесь к врачу! Также рекомендуем вызвать скорую при ожоге кипятком ребенка. Кожа детей тоньше, чем у взрослых, еще не имеет защитного слоя достаточной толщины. Поэтому даже незначительный на первый взгляд ожог может оказаться серьезным.

Ожог кипятком: что делать?

Первая медицинская помощь при ожоге кипятком – оказываем в домашних условиях

• Обожженное место необходимо как можно быстрее поместить под холодную проточную воду и держать под струей не менее 15-20 минут. Это позволит значительно уменьшить повреждение кожи и боль.
• Не используйте для этих целей ледяную воду, чтобы не получить переохлаждение. Пострадавшего лучше укутать в одеяло, пока охлаждается ожог.
• Если нет возможности обеспечить доступ проточной воды (например, после ожога кипятком туловища не всегда удобно его подставлять под струю из крана), то используйте тазик с холодной водой, куда можно поместить пострадавшую часть тела, или приложите лед, обернутый в ткань. При обширном ожоге можно обернуть пострадавшего во влажную простыню.
• Удалите одежду: если ее нельзя быстро и безболезненно снять, ее следует разрезать. Нельзя допускать прилипания одежды к пораженной коже. Сделать это можно прямо в процессе охлаждения ожога – в воде она может безболезненно «отлипнуть» с кожи.
• Снимать одежду и промывать пораженные участки необходимо как можно аккуратнее, ни в коем случае не допуская прокалывания волдырей, возникших при ожоге кипятком. Через вскрытые волдыри в организм может попасть инфекция. Делать это должен врач.
• После промывания ожог кипятком следует закрыть стерильной влажной повязкой. Ожог первой степени можно обработать Пантенолом или Олазолем. Делать это имеет смысл до образования пузырей. Накройте место ожога стерильной повязкой, чтобы предотвратить опасность заражения раны.
• Давайте пострадавшему побольше воды; при сильных болях лучше ее не терпеть, а принять таблетку обезболивающего.

Дожидайтесь вместе с пострадавшим прибытия медиков, чтобы сообщить о его состоянии.

Что нельзя делать

• Не отрывайте приставшую одежду, если она не снимается после размачивания. В этом случае лучше дождаться прибытия медиков, которые смогут сделать это в стерильных условиях.
• Не мажьте ожог йодом или зеленкой – эти средства слишком агрессивные, сушат и без того раздраженную кожу. Кроме того, врачу будет сложнее определить степень повреждения, если все место ожога будет зеленого или коричневого цвета.
• Не обрабатывайте кожу непосредственно после ожога жирными средствами, маслами, кремами, сметаной. Масляная среда повышает местную температуру тела, на поверхности кожи образуется пленка, которая мешает ожогу естественно остывать.
• Не лопайте пузыри после ожога кипятком самостоятельно.
• Если сомневаетесь, стоит ли накладывать повязку и как это делать, лучше не делайте. Слишком тугая перевязка может привести к отеку.

Ожог 1 степени не требует каких-либо действий, он заживет через пару дней. Вы можете ускорить восстановление, если будете следить за состоянием кожи, увлажнять ее и питать.

Сразу после оказания первой помощи можно наложить на кожу повязку с лекарственным средством. В продаже есть специальные салфетки после ожогов с обезболивающим эффектом – воспользуйтесь ими или сделайте повязку самостоятельно, пропитав марлю или бинт средством против ожога. Используйте крем «Ла-Кри», который успокоит раздраженную кожу. В его состав входит пантенол, поэтому крем прекрасно подходит для лечения ожога кипятком.

Ожог 2 и 3 степени при незначительном поражении все равно требует обращения в медицинское учреждение. Необходимо провести некоторые процедуры по обеззараживанию ожоговой поверхности, которые выполняет врач.

Кожа в месте ожога обезболивается, обрабатывается антисептиком, удаляется отслоившийся эпидермис, загрязнения и остатки одежды, врач аккуратно прокалывает пузыри после ожога, удаляя жидкость и оставляя тонкую кожицу для защиты ранки. На ожог накладывается повязка с бактерицидной мазью. Дальнейшее лечение осуществляется самостоятельно или под контролем врача, если необходима замена повязки раз в 2-3 дня до полного заживления ожога.

Серьезный ожог 3 и 4 степени и ожоги более 30% тела лечат исключительно в стационаре. Первые действия медиков направлены на удаление омертвевших тканей. При необходимости это производится хирургическим методом. Пациент находится под контролем врачей, они устраняют последствия ожогового шока, который вызывает интоксикацию организма и поражение внутренних органов.

После отторжения поврежденной кожи начинается образование струпа. На этом этапе важно не допустить развития воспаления. В зависимости от локализации ожога и степени повреждения кожи лечение проводится открытым или закрытым способом, пораженные участки тела 3-4 раза в день смазываются мазью с антисептиком.

Эффективные средства от ожогов

В первую очередь вы должны помнить, что самое важное при ожоге кипятком – незамедлительно оказать первую помощь.

После первичной обработки ожога вы можете воспользоваться Пантенолом, Олазолем или другими специальными средствами против ожогов. Препараты этого типа предотвращают распространение ожогов глубоко в ткани, ускоряют восстановление и снимают болевые ощущения. Чем быстрее вы их нанесете, тем эффективнее они подействуют. Но использовать их можно при ожогах 1 и 2 степени до появления волдырей.

Дальнейшая терапия будет направлена на устранение последствий ожога кипятком. Важно не допустить попадания инфекции, снять отек, устранить красноту и чувство стянутости кожи.

После оказания первой помощи при ожогах первой степени можно воспользоваться косметическими средствами для ухода за пораженной кожей или кремами при ожогах. Косметические средства «Ла-Кри» содержат пантенол и другие вещества, уменьшающие неприятные симптомы ожогов и способствующие заживлению.

Экстракты солодки, череды, грецкого ореха, бисаболола и другие натуральные компоненты делают крема, эмульсии и гели «Ла-Кри» не только эффективными, но и безопасными. Они не содержат гормонов, не вызывают аллергии и могут использоваться для дополнительного ухода за кожей после лечения ожогов от кипятка как у детей, так и у взрослых.

Клинические исследования

Эффективность, безопасность и переносимость продукции ТМ «Ла-Кри» для детей и взрослых доказана проведенным клиническим исследованием. Средство подходит в том числе для ежедневного ухода за кожей ребенка с легкой и средней формой атопического дерматита и в период ремиссии, сопровождающегося снижением качества жизни больных. В результате терапии отмечено снижение активности воспалительного процесса, уменьшение сухости, зуда и шелушения.

Косметика «Ла-Кри», по результатам исследований, рекомендована союзом педиатров России.

Отзывы потребителей

Almara (ladiesproject.ru)
«Этим летом узнала о серии средств для чувствительной, аллергичной и проблемной кожи от Ла-Кри. Обсыпало мою мордаху какой-то мелкой пузырьковой фигней, а мама и посоветовала этот крем, теперь пользуюсь им время от времени.
Крем продается в аптеках, есть несколько вариантов (например, для сухой кожи или наоборот – анти-акне матирующий), я купила для чувствительной кожи.
Средство рекомендуется при:

• состояниях кожи, сопровождающихся раздражением, воспалением и зудом;
• после избыточного пребывания на солнце;
• раздражении и зуде после укусов насекомых и ожогов растений;
• воспалительных проявлениях на коже у детей, опрелостях.

К числу преимуществ препарата производитель относит безопасный негормональный комплексный состав на основе натуральных компонентов (экстракты череды, фиалки, грецкого ореха, бисаболол, пантеном, масло авокадо), возможность длительного его применения, в том числе для детей.
Крем поставляется в интересно оформленном тюбике (я имею в виду цветовое решение, сам-то тюбик обычный). Средство шло также в картонной коробочке с инструкцией по применению, но это всё я давно выбросила.
Тюбик достаточно мягкий, крышка обычная откручивающаяся. Претензий не имею, средство добывается легко.
Сам крем тоже необычен – достаточно плотный, светло-серо-коричневого цвета, с какими-то крупинками. На фото выглядит как тональный, но при распределении абсолютно прозрачный.
Запах скорее травяной, не сильный, практически не ощущается. За счет плотной текстуры по сухой коже распределяется не очень легко, я всегда предварительно сбрызгиваю кожу цветочной водичкой. Растираю колбаску крема в ладонях и наношу на лицо и шею. Крем очень быстро впитывается, совершенно не оставляет липкости, пленки и прочих неприятных ощущений. Лицо с ним не жирнится.
Кремом я пользуюсь не часто, но периодически возвращаюсь к нему при появлении прыщиков и аллергических реакций. На мой взгляд, средство действительно помогает. Снимается покраснение, аллергия проходит. Локальные воспаления проходят гораздо быстрее или, по крайней мере, не увеличиваются в течение дня, как если бы я пользовалась обычным кремом или тем паче тональным/бб/пудрой.
Пару раз наносила на последствия укусов комаров. Они у меня часто сопровождаются аллергической реакцией, даже без чесания, возникает большая розовая блямба. С этим кремом укусы проходят практически как у нормальных людей, без розовых шишек, да и особо не чешутся.
Производитель пишет, что средство борется с шелушениями и обветриванием. Пожалуй, тоже соглашусь, во всяком случае от шелушений, вызванных не обычной сухостью кожи и недостатком увлажнения, а конкретными внешними причинами – солнцем, обветриванием, в моем случае – применяемыми в экстренных случаях кислотами/ретиноидами помогает.
Так что крем у меня крепко поселился. Пользуюсь достаточно редко, но, как говорится, метко. Хватит надолго. Полагаю, для подростков и вообще до 25-летнего возраста им можно пользоваться постоянно, в мои 30+ увлажнения откровенно не хватает, так что использую по мере острой необходимости. Но в принципе, рекомендую.
Спасибо за внимание».

Shadsi (irecommend.ru)
«Замечательный крем для ежедневного ухода за собой! ♡
Опыт использования: полгода или более
Всем доброго утра, доброго дня или же доброго вечера!
Сегодня я вам расскажу о креме с которым познакомилась больше полугода назад.
Самое первое знакомство с Ла-Кри было в пробнике. Это тот самый момент, когда я была просто невероятно счастлива получив маленькое количество мл крема.
После его использования я побежала в Аптеку «Вита» и приобрела этот маленький бутылек 30г за 159р. И теперь я покупаю его, абсолютно, КАЖДЫЙ РАЗ, когда он заканчивается.
А теперь я расскажу о самом интересном: ПРЕИМУЩЕСТВА этого самого крема Ла-Кри.
Ну с чего бы я хотела начать, так это:

• Он НЕ содержит отдушек и красителей
• Им можно даже ребенка от 0+ «мазать»

Далее я бы хотела сказать о преимуществах, которые почувствовала на себе:
Он быстро справляется с раздражением
Заживление ранок происходить чуть ли не моментально
Он помогает даже от прыщичков
Снимает покраснение кожи
Уменьшает зуд (он мне очень помог с этим, после моего неудачного наращивания ресниц…Даже вспоминать не хочется)
Ну и, конечно увлажняет и бережно ухаживает за вашей кожей
Я считаю, что этих денег ОН СТОИТ, потому что он выполняет все обещанные им функции и даже БОЛЬШЕ! Самый любимый мой крем!
Я его советую своим друзьям, родным и ВАМ
P.S. Я в одной из аптек (не помню название) видела, что такой крем 100мл продается за 300р, то есть это в 2 раза выгоднее, так что лучше брать большую упаковку»!

Народные средства от ожогов кипятком: что помогает

При лечении ожогов в домашних условиях можно совмещать традиционную терапию с народными методами. Некоторые рецепты очень эффективны (могут быть использованы только после консультации с доктором):

• Компресс с медом и картофелем: добавьте к 100 г сырого тертого картофеля 1 ч. ложку меда, перемешайте. Смесь положите в марлю или бинт и приложите к обожженному месту. Оставьте на 2 часа. Повторять компресс можно 2-3 раза в день.
• Примочка с алоэ: возьмите несколько листьев алоэ, измельчите их и отожмите сок. Смочите марлю или бинт и приложите к месту ожога. Можно использовать растение, не отжимая сок – просто разрезав лист вдоль и приложив к ране. 

Какие народные средства использовать при ожоге кипятком?

• Примочка с чаем: заварите крепкий зеленый или черный чай, остудите его до температуры 15оС. Смочите в заварке бинт или марлю и приложите на поврежденную кожу.
• Домашняя мазь от ожогов кипятком: 100 г еловой живицы смешайте с таким же количеством пчелиного воска и свиного сала, прокипятите и остудите. Эта чудодейственная мазь справится с ожогом очень быстро: при неглубоком повреждении кожи достаточно использовать ее всего 4 раза.

Источники:

1. Основы формирования здоровья у детей. Учебник. — Москва: Мир, 2016. — 384 c.
   Тульчинская, В. Д. Сестринская помощь детям / В.Д. Тульчинская. — Москва: РГГУ, 2016. — 368 c.
2. Андропова Т. В., Гудина М. В., Одинцова И. Н., Гигиена детей и подростков, изд-во: Издательство СибГМУ, 2018 — 101 c.
3. Коэн Бернард А.Педиатрическая дерматология, изд-во: МЕДпресс-информ, 2015
4. Бонифаци Эрнесто, Дифференциальная диагностика в детской дерматологии, изд-во: Издательство Панфилова, Бином. Лаборатория знаний, 2014

Что делать при ожоге кожи головы кипятком

Ни один человек не застрахован от механических повреждений, которые в быту могут возникнуть спонтанно. Наверное, каждый сталкивался с ожогом руки или ноги, которые, как правило, проходят в течение нескольких дней. А вот тем людям, которым приходилось сталкиваться с ожогами головы не понаслышке известно, как это неприятно, больно и к каким последствиям может привести. Очень часто девушки задаются таким вопросом: можно ли сжечь кожу головы краской, и что делать в таком случае. Этот вопрос и многие другие будут рассмотрены в данной статье.

Причины и симптомы

Как правило, причин, на фоне которых может появиться ожог головы, существует немало. Ведь обжечься можно чем угодно: горячей водой, краской, химическим веществом. К самым распространенным причинам можно отнести следующие:

• Повреждение головы при окрашивании волос или применении домашних масок с горчицей.
• Ожог, вызванный веществами высокой температуры (кипяток, лучи солнца).
• Ожог, вызванный облучением.
• Ожог, вызванный соприкосновением кожи с химикатами, ядами или реагентами (кислоты, ток, металл, щелочь).

Каждый человек индивидуален и каждый по-разному воспринимает повреждения своего тела. У некоторых они проходят быстро за 2-3 дня, а есть люди, которые страдают долгое время после получения такого вида травмы. Но, как правило, любой человек, получивший такое повреждение, теряет часть своих волос, которые не всегда вырастают на месте повреждения.
И, казалось бы, безобидный ожог головы ничем плачевным закончиться не может. Но это серьезное повреждение, которое может привести к таким последствиям:

• аллергия;
• сепсис;
• онкология.

После того как на голове появился ожог, могут проявиться такие симптомы:

• озноб;
• повышенная или пониженная температура;
• одышка;
• тахикардия;
• тошнота;
• депрессия.

Как правило, для того чтобы предотвратить все эти симптомы нужно обратиться к доктору, после чего приступить к лечению и восстановлению кожного слоя.

Степени ожогов и их лечение

В зависимости от степени повреждения, доктор назначает необходимое лечение. По степени они бывают следующих видов:

1. I степень заключается в повреждении поверхности кожи. Проявляется такими симптомами: шелушение, покраснение, незначительная болезненность.
2. II степень отличается появлением волдырей, вскрывать которые категорически запрещено. К симптомам, описанным выше, можно добавить такие: рвота, головная боль, усиление боли.
3. III степень характеризуется как глубокое повреждение кожи. Зачастую на месте отека появляются гнойные воспаления.
4. IV – самая серьезная форма, при которой человека постоянно мучают гнойные выделения. При таком ожоге поражается не только кожа, но и кости черепа. После таких повреждений вернуться к прежней жизни порой становится очень сложно.

Как правило, первая степень ожога поддается спокойно домашнему лечению, согласно рекомендациям доктора. Врач может назначить ношение повязок с противовоспалительными и антибактериальными средствами. После заживления повреждения повязки можно отменить, но кожу головы предстоит еще некоторое время обрабатывать. Как показывает практика, то лечение не вызовет трудности при его своевременности.
В остальных случаях больного нужно показать доктору, порой даже необходима госпитализация. Если степень ожога третья или четвертая, а повреждение глубокое может потребоваться хирургическое вмешательство, а при повреждении костей необходима пересадка кожи. Если травма занимает площадь более десяти квадратных сантиметров, то может потребоваться пересадка волос.
Но благодаря вовремя оказанной первой помощи можно предотвратить развитие осложнений. Стоит помнить, что и с визитом к доктору откладывать не стоит, даже если боль отступила.

Первая помощь

Для того чтобы от повреждения не осталось и следа, нужно как можно быстрее осуществить первую помощь. Необходимо после произошедшего устранить агрессор повреждения: потушить пламя, убрать раскаленный предмет, смыть средство для окрашивания, выключить кипяток. Очистить рану, если необходимо. Также стоит воспользоваться антисептиком, для избегания инфекции. Затем нужно наложить холодную повязку.

Прикладывать лед ни в коем случае нельзя, так как можно получить еще и обморожение.

Больше до визита к врачу ничего делать не нужно. И только после его консультации стоит применять медикаментозные препараты.

Наиболее частые ожоги головы

Медиками выделено немало разновидностей ожогов головы, каждый из которых требует своего лечения. К повреждения, с которыми человек может столкнуться в повседневной жизни, относятся следующие:

• ожог краской;
• сожжение кожи горчицей или перцем;
• солнечный;
• ожог кипятком;
• химический.

Ожог краской (после окрашивания)

Наверняка, многим девушкам и женщинам приходилось сталкиваться с такой проблемой, как ожог головы после окрашивания волос. Чаще всего это происходит дома, когда девушки сами себе красят волосы в домашних условиях, а также это бывает после посещения парикмахерских, где работает неопытный персонал.
Из-за использования некачественной краски у человека еще может развиться аллергическая реакция, на компоненты средства для окрашивания. Именно поэтому многие профессионалы настоятельно рекомендуют перед использованием краски сделать тест на руке. В том случае если появятся высыпания, зуд и жжение не стоит пользоваться данной краской. Также сжечь волосы можно при процедуре обесцвечивания локонов.
Лечение такого повреждения заключается в следующем:

1. Смыть средство с волос.
2. Воспользоваться любой мазью для снятия воспаления (Синтомециновая мазь) и заживления кожи (Д-пантенол).
3. Полоскать волосы настоем ромашки или зверобоя.

Чтобы избежать ожога, нужно внимательно читать инструкцию товара и следовать ей. Если девушка сожгла кожу краской для волос, то нужно выполнить все рекомендации, описанные выше, для быстрого восстановления и заживления. Больше ничего делать не стоит, дабы не навредить своей коже.

Иногда при очень сильных ожогах, не качественной краской, бывают случаи интоксикации организма.

Если вы чувствуете тошноту, общую слабость, стоит немедленно обратиться к врачу за консультацией и медицинской помощью.

Ожог горчицей

Также, применяя народные методы для улучшения роста волос, можно обжечь кожу головы горчицей или перцем. При появлении резкой боли и жжения волосы нужно промыть несколько раз с шампунем. Лечение такого повреждения может быть следующим:

1. Протереть воспаленное место кефиром.
2. Промыть волосы ромашковым отваром, который нужно развести на пополам водой.

Лечить кожу головы нужно незамедлительно, иначе не избежать неприятных последствий в виде высыпаний, зуда и общего дискомфорта. Именно поэтому делать “агрессивные” домашние маски с использованием горчицы и перца, для лечения волос и кожи, не рекомендует ни один трихолог. Если женщина сожгла кожу одним из компонентов маски, то не стоит больше пользоваться подобными средствами.

Солнечный ожог

Солнечный ожог – вот от чего многие люди страдают летом, особенно это касается детей. Если вам пришлось столкнуться с такой ситуацией, нужно увести пострадавшего в тень. Поле этого стоит наложить холодную повязку. По возможности человек должен принять душ.
Пример лечения от солнечного ожога:

1. Обработать кожу соком алоэ.
2. Делать примочки из зеленого чая.
3. Принять ванну с крахмалом и содой, взяв по 100 гр. каждого ингредиента.

Стоит отметить, что кожа детей гораздо тоньше и мягче кожи взрослого человека, а поэтому солнечный ожог у малышей возникает достаточно часто. Именно поэтому при нахождении на солнце деткам нужно всегда надевать головной убор и пользоваться защитными кремами.
Солнечный ожог лечить достаточно просто. Пострадавшему человеку нужно обеспечить обильное питье и воспользоваться рекомендациями, описанными выше.

Ожог кипятком

При мытье головы можно случайно обжечься и горячей водой, от чего не застрахован ни единый человек. В зависимости от температуры воды и напора струи может возникнуть повреждение разной степени. Первое с чего нужно начать – это ополоснуть голову прохладной водой, затем проделать следующее:

1. Воспользоваться антисептиком (Стериллиум).
2. Намазать голову противоожоговым средством (Бепантел, Пантенол, Метилуроцил).
3. На волдыри наложить стерильную повязку.
4. Выпить обезболивающий препарат (Нурофен, Нимесил, Спазмолгон, Кетанов).

Ожог горячей водой – это один из распространенных типов повреждения, при котором нужно незамедлительно оказать первую помощь. Стоит отметить, что получить ожог горячей водой можно не только дома, но и в салоне красоты, опять же из-за непрофессионализма мастера. Поэтому обращаясь в разнообразные салоны выбирайте те где на ваш взгляд более качественное обслуживание.

Химический ожог

Если случился химический ожог нужно удалить агрессора травмы. Если речь идет о порошке его нужно удалять, используя салфетки и промывать голову водой. Медикаментозное лечение может быть таким:

1. Прием антигистаминных медикаментов (Тавегил, Супрастин).
2. Использование противомикробных и противоожоговых мазей (Банеоцин,Тетрациклин).
3. Лечение, поддержание имунитета витаминами (Центрум).

Если повреждение произошло из-за кислот, стоит обработать кожу раствором из соды и мыла. Удалить щелочь с головы можно, используя уксусную или лимонную кислоту. После обработки головы, ее нужно промыть под прохладной водой. Если же ожог вызван кислотой или алюминием, то от промывания следуют отказаться.

ошпаривание — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com

ρόσφατες αναζητήσεις:

Англо-греческий словарь WordReference © 2020: Κύριες μεταφράσεις обжиг прил прилагательное : Описывает существительное или местоимение — например, «девушка ростом , », « интересная книга », «большой дом ».» (жидкость: горячая достаточно, чтобы сжечь) καυτός επίθ επίθετο : Περιγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ. ψηλός άντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π .χ. καλός, καλή, καλό ( καθομιλουμένη ) που ζεματάει περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ. ζεματιστός επίθ επίθετο : εριγράφει το ουσιαστικό που συνοδεύει, π.χ. ψηλός ντρας, καλός καιρός κλπ, και αλλάζει ανάλογα με το γένος, π.χ. καλός, καλή, καλό Кофе обжигал, и Сэм обжег язык. Англо-греческий словарь WordReference © 2020: Κύριες μεταφράσεις scald [sb] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something.«Она нашла кошку». (ожог горячей жидкостью) καίω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάωντα με αντικείμεαιαι34 πο34 κενο, ποιή 900 κλπ. ζεματίζω, ζεματάω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. Кипящая вода брызнула и обожгла руку Мары. ожог n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (ожог от горячей жидкости) ( από καυτό υγρό ) έγκαυμα οαυσ ουδ ουτι: Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους. ( αυτό που παθαίνω ) ζεμάρισμα ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : ναστικό ουδέτερο : ναστικό ουδέτερο : ναστικό ουδέτερο : ναστικ ουδτερο : ναστικό ουδτερο : ναφέρεπορογπογπογποροσποζαπογποερεποροε, γμδρεποροε, γπογπορεποροσε, γπογπογπορεποροε, γμδποροσποερεποροσγ. После того, как я пролил кофе себе на руку, появился ожог. πιπλέον μεταφράσεις scald [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота». (жидкость: быстро нагреть) ζεσταίνω ρ μ ρήμα μεταβατικό : Συνδυάζεται πάντα με αντικείμενο, π.χ. θέλω να μήλο , αγαπάω τα παιδιά μου κλπ. φτάνω κτ σε σημείο βρασμού περίφρ περίφραση : Συνδυασμός λέξεων που αποδίδει το νόημα του μεταφραζόμενου όρου, ο οποίος στον λόγο μπορεί να τροποποιηθεί κατάλληλα, π.χ. από την Αθήνα, που ακολουθεί κλπ. Молоко ошпарить перед добавлением его в смесь.

.

ошпаривание — WordReference.com 英汉 词典

Англо-китайский словарь WordReference © 2020:

主要 翻译
заваривание прил. прилагательное : Описывает существительное или местоимение — например, «девушка ростом , », «интересная книга », «большой дом , ».	(жидкость: достаточно горячая, чтобы гореть)	的 的 gǔn tàng de
	Кофе обжигал, и Сэм обжигал себе язык.

Англо-китайский словарь WordReference © 2020:

主要 翻译
scald⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота».	(ожог горячей жидкостью)	烫伤 tàng shāng
ожог n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д.	(ожог горячей жидкостью)	烫伤 tàng shāng
	После того, как я пролил кофе себе на руку, появился ожог.

其他 翻译
scald [sth] ⇒ vtr переходный глагол : Глагол, принимающий прямой объект — например, « Say something». «Она нашла кота».	(жидкость: быстро нагревается) ( 液体 )	快速 加热 近 沸腾
	Молоко ошпарить перед добавлением в смесь.

Китайский словарь Коллинза плюс (3-е издание), 2011 г .:

ожог [sk%: ld]

I vt 烫 (燙) 伤 (傷) tàngshāng

II n [c] 烫 (燙) 伤 (傷) tàngshāng

• , чтобы ошпарить o.s.
  烫 (燙) 伤 (傷) 自己 tàngshāng zìjǐ

在 这些 条目 还 发现 ‘ ошпаривание ‘ ：

在 英文 解释 里 ：

.

Руна обжигающего огня | Elder Scrolls Online вики

Войти в систему

Помогите
Выход Переключить навигацию
• Вики Главная
  • Вики-дом
  • Сообщество и социальные сети
    • Медиа и искусство
      • Галерея
      • Фан-арт
      • Индекс потоков
    • Чат
    • Форум
    • Гильдии
    • ID игроков
      • Пар
      • PlayStation
      • Xbox
    • ESO Reddit
  • Вики-форумы
  • Вики To-Do
  • Магазин вики
  • Блог Fextralife
  • Fextralife Wiki Hub
• Общая информация
  • Общая информация
  • О The Elder Scrolls Online
    • Tamriel Unlimited (модель B2P)
    • Учебники
  Описание обновления
  • DLC
  • Органы управления
    • Эмоции и жесты
  • Combat
  • Гильдии
  • Кронный магазин
  • Крепления
  • Различия между консолью и ПК
  • Часто задаваемые вопросы
• Информация о персонаже
  • Информация о персонаже
  • Гонки
  • Классы
    • Некромант
    • Рыцарь Дракона
    • Ночной клинок
    • Колдун
    • Тамплиер
    • Надзиратель
  • Статистика
    • Скорби
    • Камни Мундуса
  • Система чемпионов
  • Фракции
    • Завет Даггерфолла
    • Эбонхартский пакт
    • Альдмерский Доминион
  • Строит
    • PvE Строит
    • PvP Строит
• Навыков
  • Навыки
  • Навыки чемпиона
  • Навыки класса
  • Навыки оружия
  • Навыки доспехов
  • Навыки гильдии
  • Мировые навыки
  • Навыки войны союзов
  • Расовые навыки
  • Навыки ремесла
• Оборудование
  • Оборудование
  • Наборы
  • Броня
    • Легкая броня
    • Средняя броня
    • Тяжелая броня
  • Щиты
  • Оружие
  • Символы
  • Красители
• Ремесло
  • Ремесло
  • Мотивы и стили
  • Черты
  • Алхимия
.

скальп — Викисловарь

английский [править]

Этимология [править]

Из среднеанглийского скальп , скальп , скальп («макушка головы; череп»). Первоначально северное слово и, следовательно, вероятно, из северогерманского источника, хотя его смысл неясен; сравните Sylt северо-фризский Skolp («перхоть»), древнескандинавский skálpr («оболочка»), старошведский skalp , среднеголландский язык schelpe («раковина»).

Произношение [править]

Существительное [править]

скальп ( множественное число скальп )

1. (теперь диалектный) Верхняя часть головы; череп.

   Синоним: череп

2. Часть головы, на которой растут волосы или на которой раньше росли волосы.
3. (исторический) Часть кожи головы с прикрепленными волосами, ранее срезанная или оторванная у врага воинами в некоторых культурах в знак победы.

   Некоторые племена собирали скальпов , чтобы доказать, сколько врагов они убили в бою.

4. (геральдика) Кожа головы оленя с прикрепленными рогами.
5. (образно) Победа, особенно за чужой счет.
   • 1993 , Джон Фронмайер, Leaving Town Alive: Confessions of a Arts Warrior , page 331:

     Пэт Бьюкенен в своем продолжающемся президентском квесте заявил о своем первом скальпе , и в информационном бюллетене Дональда Уайлдмона говорилось, что его усилия в противодействии NEA окупились.

6. (Шотландия) Гнездо или пласт моллюсков.

   Синоним: scaup

7. (переносной) Верх; саммит.

   Синоним: вершина

   (Можем ли мы найти и добавить цитату Маколея к этой записи?)

Производные термины [править]

Потомки [править]

Переводы [править]

часть головы, где растут волосы

Часть шкуры головы врага сохранена в качестве трофея

ложе из моллюсков — см. scaup

Глагол [править]

скальп ( простое настоящее в единственном числе от третьего лица скальп , причастие настоящего скальпирование , простое причастие прошедшего и прошедшего времени скальпирование )

1. Для удаления кожи головы (части головы, от которой растут волосы) в результате жестокого обращения или несчастного случая.
   • 2001 , Питер Коззенс, очевидцы индейских войн, 1865-1890: завоевание южных равнин , Stackpole Books (→ ISBN), стр. 507:

     На следующее утро индейцы напали на нас, и один из наших охотников, Джордж Хаффман, был убит и снял скальп с . Как только Болдуин услышал стрельбу, он пришел нам на помощь.

2. (Канада, США, сленг) Перепродавать, особенно билеты, обычно по завышенной цене, часто незаконно.

   Синоним: перепродать

   Билеты были скальпированы за 300 долларов.

   • 2011 , Linda E. Swayne, Энциклопедия спортивного менеджмента и маркетинга , SAGE (→ ISBN), стр. 324:

     Билеты, продаваемые онлайн через Craigslist, eBay и другие форумы, где покупатель не может их увидеть физически, подвергаются большему риску оказаться подделкой, но известно, что фальшивомонетчики скальпировали билетов лично за пределами места проведения мероприятия, ]

3. (финансы) На открытой торговой площадке биржи, чтобы быстро покупать и продавать за свой собственный счет, стремясь купить у продавца и немного позже продать покупателю, получая небольшую прибыль от разницы (примерно сумма спред между ставками и предложениями или меньше)
4. Просеивать или просеивать руду перед дальнейшей переработкой.

   Синоним: сито

   скальпированная руда

5. (хирургия) Удаление кожи.
   • Дж. С. Уэллс

     Мы должны скальпировать все веко [глаза].

6. (переходный) Для удаления травы с.
7. (переходный) Чтобы уничтожить политическое влияние.
8. (измельчение) Для чистки волосков или пуха (зерна пшеницы и т. Д.).) в процессе тонкого помола.

   (Можем ли мы найти и добавить цитату Рыцаря к этой записи?)

Производные термины [править]

Переводы [править]

для снятия части головы

Анаграммы [править]

---

Этимология [править]

Заимствовано с англ. scalp .

Произношение [править]

• IPA ^(ключ) : / skɑlp /
• Расстановка переносов: skalp

Существительное [править]

скальп м ( множественное число скальп или скальп )

1. кожа головы (покрытая волосами кожа, особенно в качестве трофея)

Производные термины [править]

.

Схема байпас: Для чего нужен байпас в системе отопления, установка байпасной линии

Схема байпас (Bypass) – «обход»

Байпас. Bypass. Обход.

Bypass (By-pass) – англ.

Байпас – это режим питания нагрузки сетевым напряжением в обход основной схемы системы бесперебойного питания (СБП). Например, в обход ИБП, стабилизатора или дизель-генератора. Часто байпасом называют саму обходную защитную линию (цепь) и её сопутствующие коммутационные устройства.

Переход устройства в режим байпас может выполняться автоматически или вручную. ИБП со схемой On-Line автоматически переходят в режим байпас при перегрузке выходных цепей или при возникновении внутренних неисправностей. Таким образом, нагрузка защищается не только от сбоев в питающей электросети, но и от неполадок в самом ИБП. Возможность ручного перевода устройства в режим байпас предусмотрена на случай проведения его технического обслуживания без отключения нагрузки.

ИБП в нормальном режиме работы

Байпасы можно разделить на внутренние (технологически встроенные в оборудование) и внешние. Основные типы встроенных байпасов: статический (симисторный, симисторно-релейный), релейный и ручной (рубильник, автомат).

В системах на базе дизель-генераторных установок (ДГУ) с автоматическими панелями переключения нагрузки (АППН) обычно используются внешние схемы байпас.

Такие устройства, как стабилизаторы напряжения большой мощности также могут иметь встроенные обходные цепи, но чаще всего их байпас выполнен в виде отдельного кабинета, то есть внешнего блока.

В источниках бесперебойного питания (ИБП) используются как внутренние (встроенные) так и внешние схемы байпас. Из встроенных наилучшими характеристиками обладает так называемый статический байпас. У него нулевое время переключения инвертор – байпас и обратно. Статическим байпасом оснащены все ИБП средней мощности (симисорная или симисторно-релейная схема байпас) и большой мощности (симисторная схема байпас). В ИБП малой мощности чаще всего используют релейный байпас. Помимо статического байпас все мощные ИБП и большинство ИБП средней мощности имеют ручной байпас.

По способам исполнения внешние схемы байпас можно разделить на следующие типы:

• Фирменные заводские шкафы байпас, выпускаемые заводами-изготовителями ИБП, стабилизаторов и др. СБП и поставляемые опционально за дополнительную плату. Такой фирменный шкаф байпас также является неотъемлемой частью параллельной системы ИБП.
• Стандартные автоматы ввода резерва (АВР) на контакторах или полупроводниках (статические переключатели, статические АВР), а также байпасные шкафы сторонних производителей.
• Самостоятельно собранные схемы байпас при строгом соблюдении требований завода-изготовителя оборудования.

При этом могут использоваться любые виды коммутационных устройств: рубильники, автоматы, статические переключатели и др.

По скорости переключения схемы байпас можно классифицировать на два основные типа:

• С нулевым временем переключения.
• С ненулевым времененм переключения.

По степени защиты от обратного напряжения схемы байпас бывают следующих видов:

• «Безопасный» байпас – для включения которого и перехода обратно состояние (режим работы) основного оборудования СБП не имеет значения.
• «Опасный» байпас – для включения которого и возврата обратно необходим строгий контроль режима работы основного оборудования СБП. В этом случае существует опасность выхода оборудования из строя при неквалифицированных действиях персонала (пониженная «дуракоустойчивость»). Такой байпас характерен для промышленных систем с нулевым временем переключения.

По наличию гальванической развязки вход/выход схемы Bypass можно существуют следующие типы:

• Байпас с гальванической изоляцией между входом и выходом.
• Байпас без гальванической изоляции.

По фазности (по количеству полюсов)

• 1п (однополюсный) – 1-фазный
• 2п (двухполюсный) – 1-фаза + нейтраль
• 3п (трехполюсный) – 3-фазный
• 4п (четырехполюсный) – 3-фазы + нейтраль

См. также раздел «ИБП трехфазный».

Внимание!

Во избежании аварии, установка, сборка, эксплуатация систем Bypass должна производиться авторизованным персоналом при строгом соблюдении требований завода-производителя основного оборудования СБП (ИБП, ДГУ, стабилизатор напряжения и др.) с учетом специфики их работы. Необходимо также соблюдать нормативы местных требований (ПУЭ).

Дополнительные материалы для специалистов: статья «Схемы байпас: основные типы и сферы их применения»

что это такое, как работает

Во многих населённых пунктах качество электроэнергии оставляет желать лучшего. Напряжение в сети изменчиво или вовсе скачет, это затрудняет или делает невозможным работу многих электрических приборов. В таких условиях идеальным выбором будет использование стабилизатора напряжения. Но, иногда складываются условия, при которых требуется исключить прибор из цепи электроснабжения. В этом потребителям помогает полезная функция Bypass.

Принцип работы стабилизатора напряжения

Основное назначение стабилизатора – позволить потребителю не беспокоиться о безопасности своих электрических приборов. Современные устройства делают это автоматически и различаются только способами нормализации электрической энергии.

По сути, это преобразователи, позволяющие получить стабильное электроснабжение, не зависящее от колебаний входящего напряжения и изменений нагрузки. Колебания напряжения в сети вызываются многими причинами. Проявляются как:

• Завышенное напряжение;
• Пониженное;
• Скачки, независимые от нагрузки;
• Скачки, в зависимости от нагрузки у потребителя.

Во всех случаях стабилизатор обязан обеспечить электроснабжение, соответствующее норме.

Внимание, мощность стабилизатора должна превышать на 25-30% суммарную мощность оборудования в обслуживаемом помещении. Только тогда можно гарантировать нормальную работу прибора.

Основным принципом действия стабилизаторов любого типа, является отслеживание величины входящего напряжения и корректировка его различными способами до необходимого уровня. Как только на клеммы стабилизатора поступает напряжение, происходит его сравнение с заданной величиной. Для бытовой сети, это 220 вольт. В следующий момент устройство понимает, в какую сторону необходима корректировка. Затем, различными способами, происходит нормализация параметров. Такой цикл занимает миллисекунды и осуществляется постоянно. Скорость срабатывания прибора обеспечивает стабильность подающейся потребителю электроэнергии.

Но, периодически возникают условия, когда необходимо подать энергию напрямую из внешней сети. В этих случаях на помощь приходит особый режим работы — Bypass.

Зачем нужен режим байпас

Независимо от типа и мощности стабилизатора, может возникнуть необходимость исключить его из сети электроснабжения дома. Однако потребность в электроэнергии всё равно остаётся, а переключать провода и возиться с клеммами не очень удобно. В этом случае на помощь приходит режим под названием Bypass. В переводе с английского, bypass означает обход или транзит. Байпас даёт возможность изолировать стабилизатор и позволяет, не утруждаясь, запитать домашнюю сеть от внешнего источника.

Отключение регулятора может быть вызвано разными причинами, такими как ремонтные работы, необходимость кратковременного подключения мощных электроприборов и прочими.

Методы переключения в байпас

Переключение стабилизатора в режим байпаса можно осуществить внешним и внутренним переключателем. Они в свою очередь могут быть механическими или электронными.

Внешние устанавливаются по желанию потребителя. Использовать их очень удобно, если возникает потребность полностью обесточить и изъять устройство, например, для ремонта.

Самое простое внешнее переключение осуществляется встраиваемым в электрический щиток трёх позиционным кулачковым переключателем. Это механическое устройство позволяет одним щелчком производить переключение режима работы стабилизатора. Иногда регуляторы электроэнергии помещают в специально изготовленные для них шкафы. Их размещают в помещениях потребителя или на электрической опоре, рядом с участком. Такие шкафы могут изначально оснащаться внешними переключателями электронного или механического типа.

Внешним переключателем можно дополнить сеть стабилизатора любого типа, независимо от комплектации.

Важно не забывать после окончания ремонтных работ переводить переключатель на рабочий режим работы стабилизатора.

Механический способ

Встроенный механический переключатель работает аналогично внешнему. Переключение осуществляется тумблером или рукояткой. Такими переключателями оборудуют регуляторы мощностью от 3 кВА. Стабилизаторы меньшей мощности обычно изготавливают переносными, и оснащают обходными розетками. Режимы работы переключателей и розеток обозначают как «Стабилизация» и «Байпас».

Механические переключатели просты и надёжны. Поэтому уже давно и успешно используются в электрических схемах.

Внимание! В режим байпас, стабилизатор можно переводить, только отключив его от сети. Производители специально располагают выключатели рядом, тонко намекая на их взаимосвязь. Т.е. сначала необходимо выключить тумблер или кнопку «Сеть», и только потом включить режим байпас. До этого, следует убедиться, что не работают двигатели холодильника, кондиционера, стиральной машины и прочих достаточно мощных потребителей. Если двигатели в работе, желательно дождаться их остановки.

Отключение режима байпас производится в обратной последовательности.

Электронный способ

Электронное переключение осуществляется двумя способами – ручным и автоматически.

В ручном режиме, при нажатии на кнопку «Байпас», электрический сигнал поступает на реле или полупроводники. И уже ими включается режим обхода стабилизатора. При таком варианте переключения следует руководствоваться рекомендациями для механического способа.

В автоматическом режиме электронный способ переключения в режим байпас осуществляется процессором с помощью реле либо полупроводников. Автоматически электричество может запускаться в обход регулятора по двум причинам — это критические ситуации либо стабильное напряжение на протяжении длительного времени. В обоих случаях стабилизатор контролирует входящее напряжение.

Экстремальные ситуации могут быть вызваны перегрузкой или поломкой стабилизирующего устройства. Перегрузка обычно возникает из-за неисправности электроприборов либо подключения к домашней сети дополнительного мощного оборудования. При этом режим байпас включится, только если входящее напряжение соответствует норме. Если в этот момент напряжение внешней сети нестабильно, то стабилизатор просто отключит подачу электричества. Возвращение нормальных параметров (снижение нагрузки) автоматически вызовет переключение на режим стабилизации.

У некоторых регуляторов возможен автоматический перевод в обход, при стабильном напряжении подающей сети. В этой ситуации стабилизация электроэнергии не требуется. После переключения устройство контролирует параметры электрической энергии и включает режим стабилизации при необходимости.

Электронное переключение позволяет стабилизатору быстро реагировать в экстремальных ситуациях и исключает влияние человеческого фактора.

Для чего нужно использование байпаса

Необходимость использование байпаса возникает не очень часто. Тем не менее, к таким ситуациям нужно быть готовым и знать когда может случиться такая необходимость. Переключение в режим обхода стабилизирующего устройства может быть вызвано рядом причин, таких как:

• Продолжительное и стабильное напряжение в питающей сети. Нормальный режим электроснабжения позволяет исключить стабилизатор из работы, тем самым увеличив срок его жизни.
• Необходимость профилактических работ в самом устройстве.
• Напряжение на входе очень низкое либо слишком нестабильное. Стабилизатор не может справиться со своими обязанностями. В этом случае достаточно обеспечить хотя бы освещение и устройство можно временно отключить.
• Мощность временно подключаемого оборудования больше возможностей стабилизатора (сварочные работы, мощный насос и т.п.), а входящее напряжение стабильно.
• Необходимость проведения строительных работ с большим выделением пыли и влаги. В этом случае регулятор лучше не использовать и закрыть материалом, исключающем его загрязнение.
• Выход из строя стабилизатора.

В иных случаях использование режима байпас нежелательно.

В качестве заключения можно сказать, что возможность переключения в режим байпас является необходимой опцией стабилизатора. С его помощью можно легко и быстро обеспечить подачу электропитания в обход устройства. При выборе стабилизатора, из двух равных, лучше выбрать модель с байпасом.

Что такое байпас в стабилизаторе напряжения: схема подключения и разновидности

Содержание статьи:

Байпас – это электротехническое приспособление, которое входит в состав источника питания. Мощность в стабилизаторе напряжения может иметь средние показатели или же быть высокой. Порой возникают условия, когда требуется из электрической цепи исключить этот прибор. Поможет с этим справиться специальная функция байпас.

Определение и применение функции байпас в стабилизаторе напряжения

Байпас стабилизатора

Байпас – это путь, создаваемый в обход некоторых участков или элементов электрической цепи. Работа электромагистрали с активным обходным путем носит название режим байпаса. Если такая функция применяется непосредственно к стабилизаторам напряжения, входное напряжение подается на выход, и стабилизация не производится. Некоторые производители стабилизаторов на корпусах пишут слово «Bypass» или «обход», «транзит», но сути этого не меняет.

Эта небольшая электротехническая конструкция используется, когда нужно запитать нагрузку в обход стабилизатора. Благодаря байпасу у потребителя нет нужды подключать провода и клеммы, достаточно лишь переключить выключатель.

Стабилизатор напряжения

Ситуации, когда целесообразно использовать байпас в электрике:

• При возникновении нештатных или аварийных ситуаций, когда требуется быстро обесточить стабилизатор.
• Байпас позволяет предотвратить перегрузки и развитие аварийных ситуаций. Его подключение к сети приборов целесообразно, если выходная мощность стабилизатора по факту превышает номинальные показатели.
• Если в загородном доме люди живут не круглый год, а в определенные сезоны, они оставляют включенными минимальное количество бытовой техники, стабилизатор отключается.
• Глубокой ночью, как правило, все показатели электрической сети стабильны, поэтому нужды в работающем стабилизаторе нет.
• Необходимость провести техническое обслуживание самого стабилизатора напряжения.

Также функцию байпас активируют, когда напряжение слишком нестабильно и его показатели превышают допустимые отклонения рабочего диапазона стабилизатора.

Способы переключения в режим байпас

Переключение стабилизатора напряжения в режим байпаса может осуществляться при помощи внутреннего или внешнего переключателя. Каждый из них, в свою очередь, делится на электронный и механический.

Внешние конструкции монтируются по желанию потребителя. Эксплуатация удобна, поскольку можно нажатием кнопки можно полностью обесточить прибор и достать его для технического обслуживания или ремонта.

Внешнее переключение реализуется встраиваемыми в распределительный щиток тремя кулачковыми позиционными переключателями. Также регуляторы электричества можно разместить в специальные шкафы. Еще на этапе изготовления могут оснащаться внешними переключателями электронного или механического типа.

Стабилизатор любого типа и модификации можно оснастить внешним переключателем. Главное по окончании работ привести его в рабочий режим регулятора электроэнергии.

Электронный метод

Электронное переключение позволяет стабилизатору быстро реагировать в экстремальных ситуациях

Электронное переключение может осуществляться автоматически и вручную.

В автоматическом режиме электронное переключение осуществляется за счет процессора, реле или полупроводника. Автоматический запуск в обход регулятора может происходить из-за стабильного напряжения в течение длительного времени или в критических ситуациях. В каждом случае стабилизатор продолжает анализировать величины входящего напряжения.

Для активации ручного режима достаточно нажать на кнопку, в результате чего электрический сигнал поступит на полупроводники или реле. Они создают обходные пути. Для реализации этого способа необходимо руководствоваться правилами и предписаниями для механического способа.

Экстремальные ситуации в бытовых условиях возникают, как правило, в результате выхода из строя стабилизирующего оборудования или перегрузки электрических магистралей. Режим байпас автоматически включится лишь в том случае, если параметры входящего напряжения будут соответствовать нормам. Если же в этот момент времени параметры электросети будут нестабильны, регулятор напряжения попросту отключит подачу ресурса. Как только параметры нормализуются, произойдет автоматическое переключение на стабилизирующий режим.

Некоторые модели регуляторов могут осуществлять автоматический перевод в режим байпаса при стабильных параметрах подающей сети. В таких ситуациях стабилизация напряжения электрической сети не требуется. После переключения оборудования в режиме реального времени отслеживает параметры, и при необходимости их стабилизирует.

Преимущество электронного способа в сравнении с механическим заключается в быстром срабатывании в нештатных и аварийных ситуациях. При этом в процесс не требуется вмешиваться человеку.

Механический способ

Механический стабилизатор напряжения

Внутренний переключатель имеет аналогичный принцип работы, что и внешний. Переключение осуществляется при помощи рукоятки или тумблера. Ими оснащают оборудование мощностью более 3 кВ. Регуляторы напряжения меньшей мощности, как правило, делают портативными и оснащают конструкцию обходными розетками.

Механические переключатели в сравнении с электронными модификациями имеют весомые преимущества – просты в использовании и более надежны. По этой причине их продолжают применять в электрических схемах.

Внутренний и внешний байпас

Внешний ручной байпас Legrand

Встроенный или внутренний байпас представляет собой схему обхода, которая спроектирована и реализована непосредственно в корпусе электротехнического прибора. Наружу выводят только рукоятку или тумблер.

Стабилизаторы, предназначенные для бытового использования, не всегда оснащаются встроенной электротехнической деталью, поэтому при выборе подходящей модели на это нужно обратить внимание. Байпас в домашних условиях эксплуатировать не обязательно.

Внешний байпас представляет собой схему обхода, спроектированную и реализованную около регулятора напряжения. Каждый стабилизатор, несмотря на количество фаз и мощность, можно оснастить внешним дополнительным рабочим узлом.

Причины использования

Основные причины эксплуатации байпаса:

• Чтобы снизить изнашиваемость расходников и продлить эксплуатационный период.
• Во время проведения строительных работ, а также высокой запыленности в помещении.
• В домашних условиях наблюдаются регулярные просадки напряжения. Отклонения превышают 30-35%.
• Для модернизации, профилактики и проведения ремонта.

Функцию байпас часто активируют домовладельцы, когда уезжают на зиму из загородного дома. В это время использование стабилизатора нецелесообразно, а байпас предотвратит возникновение нештатных или аварийных ситуаций.

Байпас – это специальная функция в электронных устройствах, которая коммутирует (соединяет) сигналы без рабочих узлов – функциональных блоков. Его основные задачи – улучшить качество работы всей бытовой техники и электрических приборов, гарантируя этим длительный эксплуатационный срок. Его использование эффективно при появлении высокого напряжения, а также помогает экономить электроэнергию.

что это такое, для чего нужен, принципы работы и установка байпасного клапана + видео

Даже самые незначительные сбои в работе инженерных коммуникаций потенциально могут перерасти в острые проблемы и, как результат, стать причиной серьезного дискомфорта для всех домочадцев. Именно поэтому осмотрительные хозяева стараются всеми силами предупредить подобные неудобства, устанавливая в своих жилищах разного рода вспомогательные устройства. Один из них – байпас, активно эксплуатирующийся в системах отопления и водоснабжения. О нем далее и пойдет речь: разберемся, что это за приспособление, каковы принципы его работы, в чем его плюсы и зачем он нужен. А напоследок расскажем и покажем видео, как выполняется установка байпасного клапана своими руками.

Конструкция и принцип действия

Конструктивно байпас представляет собой трубу-перемычку с запорно-регулирующей арматурой. Его главная задача – создавать параллельный поток рабочей жидкости в обход определенного прибора инженерной системы. Иными словами байпас создает обводную линию.

Принцип работы устройства чрезвычайно прост: при нормальном функционировании системы отопления или водоснабжения перемычка свободно пропускает через себя поток жидкости, но как только этот поток необходимо ограничить, запорный элемент байпаса закрывается, и жидкость начинает проходить в обход определенного отрезка системы. Такая блокировка возможна за счет разницы диаметров самого байпаса и подводящей трубы – первый всегда меньше второго.

Размещение байпаса

Использование байпаса дает немало преимуществ. Во-первых, существенно упрощается обслуживание систем отопления и водоснабжения. Во-вторых, при большом количестве батарей отопления увеличивается общее КПД системы и уменьшаются расходы энергии. В-третьих, исчезает проблема завоздушивания труб и батарей из-за их разгерметизации. В-четвертых, появляется возможность использовать оборудование даже в нештатных и аварийных ситуациях. Как все эти преимущества становятся реальностью? Выясним, познакомившись с особенностями применения перемычек в разных инженерных системах. Но перед этим узнаем, какими бывают современные байпасы.

Разновидности байпасов

Байпасы классифицируют по двум критериям:

• тип запорной арматуры;
• назначение.

По первому признаку различают два вида байпасов:

1. С краном. Механический вариант байпаса, управление которым осуществляется посредством ручного открывания и закрывания крана. Последний, как правило, расположен по центру трубы-перемычки. Байпасы могут оснащаться двумя типами кранов: шаровым и трехходовым. Друг от друга они отличаются лишь конструкцией, а вот принцип работы обоих кранов практически одинаковый.

   Разновидности байпасов

2. С клапаном. Автоматический байпас, работающий в автономном режиме и не требующий регулировки со стороны пользователя. Клапан представляет собой резиновый шар повышенной плавучести. Такой байпас используется вместе с циркуляционным насосом: при его включении клапан под давлением открывает путь для носителя, а при выключении – автоматически закрывает.

Важно! Автоматический байпас с клапаном можно устанавливать только в тех системах отопления и водоснабжения, где используется исключительно чистый носитель – окалина, накипь, ржавчина и другие грязные примеси при попадании на клапан могут спровоцировать его деформацию, вследствие которой запорный механизм перестанет полностью закрываться.

Исходя из назначения, байпасы делятся на:

• радиаторные – устанавливаются на подходах к батареям отопления и используются для их отключения при необходимости;
• насосные – монтируются вместе с насосами и используются или для изменения их режима работы, или для полного отключения;

Особенности применения

Чаще всего байпасы используются для таких целей:

• Обслуживание отдельных приборов без остановки всей системы. Если по каким-то причинам нужно снять оборудование в системе отопления или на линии водопроводной сети, например, для его ремонта или замены, следует просто перекрыть краны входа и выхода рабочего носителя и тогда жидкость пойдет по байпасу, а вы сможете без последствий демонтировать необходимый прибор.

Байпас в системе отопления

• Усовершенствование работы однотрубной схемы отопления. Главный минус однотрубной системы – неравномерное распределение теплоносителя: так как батареи здесь подключены последовательно, то по мере движения рабочая жидкость остывает и последним приборам достается уже почти холодный носитель. Чтобы этого избежать, перед каждым радиатором устанавливается байпас – благодаря ему определенная часть носителя двигается в обход батарей и в результате доходит горячей даже к дальнему прибору.

Совет. Аналогичным образом можно регулировать теплоотдачу радиаторов и в двухтрубной системе – просто перекройте кран в выбранном месте, и горячий носитель будет двигаться в те зоны, которые действительно нуждаются в обогреве.

• Поддержание работы системы отопления без электропитания. Если в системе используется электрический насос, то, логично, что при отключении электропитания, он перестанет работать и остановит процесс отопления. Но байпас спасет и в этой ситуации: перекрыв подающий кран насоса и пустив ход носителя через перемычку, можно активизировать естественную циркуляцию жидкости и восстановить работоспособность системы.

Установка байпаса

Чтобы выполнить грамотный монтаж байпаса, следует обязательно учитывать следующие правила и нюансы:

• диаметр перемычки должен быть уже диаметра трубы, к которой она подключается, иначе носитель попросту не будет попадать в подводящее устройство;
• байпас должен быть максимально удален от стояка – его располагают как можно ближе к прибору, который он будет обслуживать;
• перемычка должна располагаться горизонтально, чтобы избежать эффекта завоздушивания;
• перед началом монтажа нужно слить весь носитель из системы.

Непосредственно установка может выполняться двумя способами.

Установка байпаса

Первый – посредством сварки. Сначала снимите прибор, который будет перекрывать байпас – чаще всего это батарея, поэтому будем рассматривать процесс на ее примере. Затем в наиболее удобном месте подводящей трубы сделайте отверстия по диаметру перемычки, плотно вставьте ее и приварите. Далее на резьбу, где раньше был радиатор, установите запорную арматуру. В финале приставьте батарею на новое место, подсоедините к системе и зафиксируйте кронштейнами на стене.

Второй – с помощью муфт. Тут также сначала снимите прибор. Потом на входную трубу посредством заводских муфт накрутите байпас, а на противоположных краях установите запорную арматуру. Далее перенесите крепления снятого прибора, поставьте его на новое место, подключите и зафиксируйте кронштейнами.

Как видите, на первый взгляд простейший отрезок трубы, выполняющий роль обводной перемычки, может подсобить во многих ситуациях. Байпас успешно закрывает самые различные потребности в системах водоснабжения и отопления – от поддержания работы в критические моменты до защиты оборудования, так что без его установки полноценное функционирование инженерных коммуникаций будет очень затруднено.

Что такое байпас: видео

Байпас: фото

Что такое байпас в системе водоснабжения – байпасный клапан

Что такое байпас и в каких случаях он необходим

Для чего нужен байпас

Что именно позволяет сделать установка байпаса в реальности? Например, если есть байпас счетчика индивидуального учета воды, то это позволит произвести его замену, не отключая при этом водоснабжение дома или квартиры. Тоже самое можно сказать и о циркуляционных насосах, интегрированных в систему отопления. Наличие байпаса позволяет перейти на естественную циркуляцию в случае отключения электричества, когда насос перестает работать. Если байпас с регулируемым термостатом есть рядом с радиатором, то это позволяет не только устанавливать необходимый температурный режим, но и заменить отопительный прибор в случае его выхода из строя, не отключая при этом систему отопления полностью.

В основном, байпас — это элемент однотрубной системы отопления. Такая система имеет ряд преимуществ, из которых основное — недорогой монтаж, и большое количество существенных недостатков. Установка байпаса позволяет минимизировать недостатки однотрубной системы отопления. По своей конструкции байпас — это перемычка из трубы, соединяющая «обратку» с подающим трубопроводом. Устанавливается перемычка в непосредственной близости от радиатора и на ней монтируются два шаровых крана. Это позволяет перепускать горячую воду из подающей трубы в обратку, миную прибор отопления, тем самым производя регулировку температуры в комнате.

Монтаж байпаса

Монтаж перемычки

Монтаж перемычки требует соблюдения определенных правил:

по своему диаметру, труба байпаса должна быть меньше диаметром, чем подающая и обратная трубы. Связано это с законом гидравлики, когда вода минуя радиатор будет идти по пути наименьшего сопротивления;

установка должна осуществляться как можно дальше от стояка и в непосредственной близости от прибора отопления;

если планируется автоматическая регулировка, то вместо шаровых кранов необходимо установить терморегуляторы.

Для наглядности можно привести пример установки байпаса в однотрубную систему отопления загородного дома, преимущества и недостатки такой установки, правила проведения монтажных работ, и какая трубопроводная арматура при этом потребуется.

Установка циркуляционного насоса

В загородных домах, где система отопления работает автономно, в обязательном порядке требуется установка циркуляционного насоса. Это позволяет не только равномерно распределить теплоноситель по всей системе отопления, но и значительно сэкономить, так как на обогрев всего дома потребуется намного меньше времени, чем при естественной циркуляции.

Проблема заключается в том, что для работы циркуляционного насоса требуется наличие электричества, а учитывая, что на удаленных загородных участках могут постоянно наблюдаться его отключения, то возникают определённые проблемы с циркуляцией теплоносителя. Решить их позволяет простая установка байпаса. Главное, чтобы система работала продуктивно как с работающим циркуляционным насосом, так и без него — это установить байпас с соблюдением всех технологических требований.

Эффективная работа циркуляционного насоса возможно только в том случае, если он непосредственно интегрирован в систему отопления. При этом желательно устанавливать его в обратную магистраль и объясняется такое требование достаточно просто: дать возможность циркуляционному насосу отработать гарантийный срок эксплуатации. Нагнетающее устройство состоит из:

различных колец

уплотнителей

манжетов из резины

Если установку насоса произвести на подающую трубу, то под воздействием высоких температур, он очень быстро выйдет из строя, а на «обратке» температура теплоносителя на порядок ниже, что и позволяет ему проработать более длительный срок.

Хорошо известно, что чем меньше криволинейных участков в системе отопления, тем она работает эффективней. Поэтому установку циркуляционного насоса стараются производить на прямолинейном участке. Но это если нет байпаса. Если он есть, то в этом случае, теплоносителю придется преодолевать сразу три препятствия: запорную арматуру и два отвода. Это намного уменьшит циркуляцию теплоносителя, поэтому в однотрубной системе отопления с байпасом насос следует устанавливать непосредственно на трубу перемычку. Какая запорная арматура и расходные материалы в этом случае могут вам потребоваться?

Учтите, что теплоноситель по возможности должен проходить по прямолинейным участкам. Чем больше всевозможных фитингов в системе отопления, тем менее эффективно она работает. Это закон.

Теперь обратимся к такой ситуации, когда насос установлен на прямолинейном участке, а теплоноситель должен проходить естественным путем через байпас. В этом случае ему придется преодолеть два отвода и вентиль (задвижку), который отсекает байпас от магистрали. Для горячей воды сразу 3 препятствия на небольшом участке — это уж слишком. Циркуляция будет медленной, а значит, эффективность работы системы резко упадет.

Итак, решено — циркуляционный насос всегда нужно монтировать на участке байпаса. Что для этого необходимо из расходных материалов и запорной арматуры? В первую очередь — вентиля. Они бывают двух видов:

с запорным устройством в виде шара

с подвижным штоком

Кран с подвижным штоком имеет один существенный недостаток. У него диаметр седла вентиля почти в два раза меньше диаметра трубы отопления. Это служит преградой для теплоносителя и за счет этого происходит резкое снижение эффективности его циркуляции по трубопроводу отопления. Поэтому их установка в систему байпаса не практикуется.

Шаровые краны по своему диаметру точно совпадают с трубой отопления, но если ими долго не пользоваться, то они могут прикипеть и открыть их будет очень трудно, если вообще такая возможность будет. Есть два выхода из создавшейся ситуации. В первом случае установить сильфонный вентиль двойного диаметра. Во втором случае, не забывать регулярно открывать-закрывать шаровые краны. Это если говорить о системе байпаса. Намного сложнее с центральной магистралью, параллельно которой и располагается байпас. Здесь потребуется установка нескольких видов вентилей, с помощью которой будет регулироваться напор и качество горячей воды.

Установка запорного устройства

В первую очередь потребуется установка запорного устройства — обратного клапана или крана. Если центральная магистраль вашей системы отопления не будет перекрываться, то теплоноситель, подаваемый в систему циркуляционным насосом под давлением, будет перемещаться по замкнутому малому кругу.

Что такое байпас и зачем он нужен: изучаем функциональные особенности и правила установки

Схема движения в этом случае будет выглядеть так: байпас-основная магистраль-байпас. Чтобы этого не происходило, при работающем циркуляционном насосе, основная магистраль должна быть перекрыта. Если вы установите шаровой кран, то его потребуется перекрывать вручную. При установке обратного клапана перекрытие магистрали будет происходить автоматически.

Нелишней будет установка в байпасе непосредственно перед циркуляционным насосом сменного механического фильтра, который хорошо задерживает посторонние примеси, находящиеся в теплоносителе. Это позволит увеличить срок эксплуатации насоса, особенно если в качестве теплоносителя используется жесткая вода. Устанавливать фильтр рекомендуется на горизонтальном участке трубопровода.

Как видно из вышеизложенного, в автономной системе отопления, байпас — это один из важнейших элементов сети. Поэтому, занимаясь монтажом отопления, установке байпаса следует уделить особое внимание и стараться не нарушать технологической схемы.

Функционирование байпаса в отопительной системе (видео)

Отоплениеводоснабжениекотельная

Монтаж отопления

ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > http://resant.ru/

Телефон: 8(495)744-67-74

Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.

Отопление домов > http://stroitelstvo.domov.resant.ru/otoplenie-domov.html

Монтаж отопления > http://stroitelstvo.domov.resant.ru

Наши услуги:

Отопление: > http://resant.ru/otoplenie-doma.html

Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.

Водоснабжение: > http://resant.ru/vodosnabzhenie-doma.html

> Автономное водоснабжение < от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, натройку автоматики управления насосом.

Котельная: > http://resant.ru/kotelnaya-doma.html

Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, рапределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.

Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ

Предлагаем посетить наши проекты: http://rapidly.ru/

отопление > http://heating.rapidly.ru/

водоснабжение > http://water.rapidly.ru/

канализация > http://water.rapidly.ru/

котельная > http://boiler-plant.rapidly.ru/

ремонт ванной комнаты > http://bathroom-repair.rapidly.ru/

ремонт квартир > http://repair-apartments.rapidly.ru/

замена батарей > http://battery-replacement.rapidly.ru/

В разделе Акции и скидки на нашем сайте http://resant.ru/ на странице http://resant.ru/aktsiya-skidki-otoplenie-vodosnabzhenie.html можно всегда найти выгодное предложение по отоплению и водоснабжению.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

Работаем круглосуточно по всей Московской области, Владимирской, Калужской, Тульской, Тверской

Домашний уют

Что такое байпасный клапан и как он работает

12 октября 2017

Невозможно ощущать комфорт даже в самой уютной и современной квартире, если в помещении холодно. Поэтому первоочередной задачей должно стать обустройство эффективной отопительной системы. Отопление должно обеспечивать максимально приятный микроклимат, так как чересчур высокие температуры – это еще хуже, чем холод. Чтобы не попасть в такие крайности, инженеры создали простое, однако функциональное и практичное устройство. Это байпасный клапан. Люди, далекие от отопления, могут не знать о существовании такого устройства.

Байпас в системе отопления что это такое

Давайте узнаем, что это, зачем и как оно работает.

Что это такое?

Данное устройство представляет собой перемычку тубы, которая монтируется между прямой, а также обратной проводкой батареи отопления. Поперечный диаметр меньше, чем размер основной трубы.

Назначение

Основная функция байпасного клапана – возврат лишней воды обратно в стояк из радиаторов, когда ручной или автоматический регулятор измеряет объем теплоносителя. Последний при помощи этого клапана движется параллельно регулирующей и запорной арматуре. Если бы на системах отопления не было этого устройства, то ремонт радиаторов был бы невозможен в момент нахождения системы в рабочем состоянии. С помощью клапанов упрощаются процессы заполнения и опустошения.

Кроме этого, монтаж байпаса на отопление обеспечивает надежную работу оборудования, когда отсутствует электричество в сети. В момент отключения электричества, байпас перекрывает краны, которые подают теплоноситель на насос. А на главной трубе отворачивается центральный кран. Используя байпас, не придется закручивать краны вручную. С этим устройством все произойдет автоматически. Это огромный плюс — отмечают пользователи.

Видео по теме

Принцип действия

Чаще всего в квартирах устанавливаются однотрубные системы отопления. В таких системах теплоотдача первого радиатора влияет на работу следующего. Это верно для вертикальной, а также горизонтальной схемы. Если байпас отсутствует, то батареи будут подключены последовательно. В результате все тепло заберет первая батарея, а остальным достанется в лучшем случае теплый, а то и вовсе холодный теплоноситель. Чтобы этого не произошло, труба подачи и обратки возле каждого радиатора соединена перемычкой, направляющей часть воды в обход батареи. Принцип действия байпасного клапана состоит в том, чтобы отдать одинаковое количество тепла ближним и дальним радиаторам и снизить их зависимость друг от друга.

Разновидности

Байпасы используются в самых различных отопительных системах. Можно выделить два основных вида – с обратным клапаном или без него:

• Первые применяются с циркуляционными насосами. Задействуют их по мере необходимости. Когда насос работает, клапан включается и открывается, а затем под давлением, которое создается насосом, пропускает теплоноситель.
• Бесклапанные байпасы дают возможность отремонтировать одну часть системы, не отключая отопление целиком.

Данное устройство может выполнять несколько функций и применяться по-разному. Ниже мы рассмотрим, за что отвечает байпасный клапан в разных схемах отопительных систем.

Байпас в однотрубном отоплении

В системах отопления данное устройство помогает сформировать альтернативные потоки теплоносителя в обход магистрали отопления и составляющих. В многоэтажных домах клапан поможет в процессе ремонта батарей зимой. За счет перенаправления потока в обход, можно беспрепятственно выполнить замену или ремонт структурной части системы. Установить устройство можно в любой части отопительной магистрали. Кроме того, в однотрубных системах байпасный клапан регулирует теплоотдачу. Главная функция – удаление лишнего теплоносителя обратно в стояк, когда терморегулятор меняет объем теплоносителя. Еще одна функция – ускорение заполнения и опустошения системы даже тогда, когда ручные регулирующие клапана не установлены.

При временном отсутствии электричества в системах с циркуляционным насосом монтаж байпаса на отопление обеспечивает бесперебойную работу. За счет регулирующего клапана система будет работать в естественном режиме.

Нередко с помощью данных приспособлений совершенствуют однотрубное отопление. Применение байпаса актуально в старых домах, построенных при СССР. Эти дома уже морально устарели, а в квартирах зимой бывает очень жарко. Чтобы оптимизировать температурный режим, применяют именно этот клапан. После монтажа можно регулировать объемы подачи теплоносителя. Работает это следующим образом. Вода поступает в систему из котла или из котельной центрального отопления последовательно, но за счет применения байпаса она минует радиаторы. Когда она заканчивает свой круг, то вернется обратно в котел. За счет теплоотдачи температура жидкости существенно снижается, а затем теплоноситель поступает в радиаторы.

Особенности применения байпасов в двухтрубных системах

Такие отопительные системы могут работать по разным схемам. Но и здесь полезно устанавливать байпасный клапан. Он позволит гораздо проще контролировать процесс движения теплоносителя. При необходимости можно контролировать заполнение радиаторов. Также возможна регулировка теплоотдачи.

Монтаж

После того как мы изучили, что такое байпасный клапан в отоплении, следует узнать особенности монтажа. При установке следует учитывать определенные факторы, от которых зависит эффективность работы системы отопления. Так, диаметр клапана должен быть меньше, чем размер трубы отопления. Температуры в местах монтажа байпаса должны быть самыми низкими. Устройство следует максимально приблизить к батарее, а от стояка, наоборот, убрать подальше. Установка байпасного клапана горизонтально позволяет полностью избежать попадания воздуха в систему. Для оперативного демонтажа необходимо наличие на байпасе запорных элементов.

Монтаж обводного канала для батарей отопления

Устанавливая новые батареи в однотрубную отопительную систему, первым делом следует обеспечить возможность слива жидкости. Затем собирают обвес радиатора – болгаркой вырезают старую чугунную, откручивают ненужные участки труб с неработающими кранами. Далее режется резьба и собирается конструкция из тройника, удлинителя, а также шаровых кранов.

Монтаж с циркуляционным насосом

Если необходимо установить циркуляционный насос, то обязательно предусматривают фильтр. В зависимости от типа насоса подбирают подходящий байпас. В случае с насосом, который имеет контакт ротора с теплоносителем, устанавливают байпас на обратной и на подающей магистрали. Когда ротор насоса с водой не контактирует, то байпас ставят лишь на трубе-обратке.

Экономия с байпасом

Монтаж байпасного клапана приведет не только к более комфортной работе системы отопления, но и к экономии электричества. Так, в среднем объем теплоносителя в системах, оснащенных клапаном, вырастает на 30-35 процентов. Это увеличивает общую теплоотдачу батарей.

В заключение

Теперь понятно, как работает байпасный клапан, где и в каких случаях его применять. Специалисты рекомендуют устанавливать это устройство во все современные системы отопления. Байпасный клапан значительно упрощает эксплуатацию системы отопления и дает возможность производить ремонт отдельных агрегатов без полного ее отключения, что очень удобно.

Комментарии

Похожие материалы

Духовное развитие
Что такое магические предметы и как они работают

Не только детей очаровывают всевозможные магические предметы. Даже взрослый состоявшийся человек может в сердцах пожалеть, что не обладает волшебной палочкой или ещё каким-то чудом, способным решить насущные проблемы….

Красота
Что такое оттеночный бальзам и как он работает

Оттеночный бальзам относится к категории косметических средств, предназначенных для придания волосам желаемого оттенка и блеска. С их помощ…

Новости и общество
Что такое система «Периметр» и как она работает. Ядерная система «Периметр»

В связи с последними событиями в мире: кризисом власти и вооруженным конфликтом на Украине, столкновением интересов и активизации боевиков Исламского государства в Сирии и Ливии, проблема государственной безопасности …

Финансы
Что такое онлайн-касса и как она работает?

По закону все те, кто занимается розничной торговлей и что-то продает, должны иметь кассовый аппарат. Однако совсем недавно появилось новое понятие – онлайн-кассы. Изменения с 2017 года в Федеральном законе обяз…

Автомобили
Что такое маслосъемные колпачки и как они устроены

Безусловно, смазка необходима для нормальной работы двигателя и его комплектующих. Что интересно, попадание масла в саму камеру сгорания может привести к капитальному ремонту всего ДВС. А вот его присутствие на стенка…

Автомобили
Что такое межосевой дифференциал и как он устроен?

Межосевой дифференциал – это наиболее эффективный метод повышения проходимости любого автомобиля. На данный момент практически все внедорожники, в том числе и некоторые кроссоверы, оснащаются данным элементом. К…

Автомобили
Что такое буст-контроллер и как он устроен

Турбированные двигатели имеют массу преимуществ перед обычными. Один из плюсов данных агрегатов заключается в их мощности. Чтобы повысить производительность мотора, достаточно просто повысить давление наддува. А делае…

Автомобили
Что такое двигатель 1ZZ и как он устроен?

Впервые двигатель 1ZZ появился на свет в конце 90-х годов. На то время данный агрегат являлся совершенного новым представителем семейства японских моторов. Сначала данный двигатель устанавливался на всемирно известную…

Дом и семья
Фумигатор на батарейках: что это за устройство и как оно работает?

У такой поры года как лето существует множество неоспоримых достоинств. Одним из них является теплый тихий вечер, который так приятно проводить вместе со своими друзьями в беседке или на лавочке. Если бы не комариный …

Домашний уют
Что такое антресольный этаж и как он выглядит?

Высокий потолок является несомненным достоинством помещения, он позволяет сформировать дополнительное пространство, к примеру, антресольный этаж. Для воплощения идеи необходимо создание проекта, для которого, как прав…

Байпас в системе отопления — схемы эффективного использования, инструкция по монтажу с фото и видео

Байпас представляет собой обводную линию, по которой может проходить вода. В нашей статье рассмотрим, для чего применяют байпас, а также функции и правила установки устройства.

1. Функции байпаса в отопительной системе
2. Типы насосов и байпасы
3. Установка байпаса
4. Байпас в котельной
5. Особенности байпасов

Функции байпаса в отопительной системе

Байпас представляет собой трубопровод, который используется для протока воды в обход какого-либо участка магистрали.

В отопительной системе его устанавливают в следующих местах:

1. В водяных теплых полах его устанавливают на распределительном коллекторе.
2. В однотрубной системе отопления устанавливают байпас на радиатор в качестве перемычки.

Независимо от того горизонтальная или вертикальная схема отопления у вас устроена отдача тепла от одной батареи влияет на следующую и т.д. Если байпас отсутствует в системе, то максимальное количество тепла будет в первом радиаторе, а в последующие будет подаваться все меньшее количество. Для того чтобы избежать такой ситуации необходимо возле каждой батарей подающую и обратную трубу соединить перемычкой. А она в свою очередь направляет определенное количество носителя тепла в обход батареи. 

При помощи байпаса одинаковое количество тепла будет распределяться по всем радиаторам отопления. 

Еще байпас необходим для обслуживания и проведения ремонта системы. В том случае если необходимо отсоединить и снять прибор отопления, то можно перекрыть два крана, которые установлены на входе и выходе носителя тепла. В таком случае вода пойдет в обход через перемычку.

В системе водяного теплого пола функции байпаса отличаются. Обводная линия является частью узла трехходового клапана. Функцией узла является нагрев носителя тепла до требуемой температуры. А он попадает в греющие контуры теплого пола.

В контурах температура не может быть больше 45°. А в подающей магистрали она может достигать 80°.

При обычной работе горячая вода из системы поступает к полу в небольшом количестве.

Что такое байпас: для чего он нужен, где применяется и как правильно делается

А остальная часть носителя тепла проходит через байпас и смешивается с холодной водой из коллектора. А затем возвращается к котлу. Так как в коллекторе и магистрали большая разница температур, то байпасная линия работает постоянно. Поэтому без байпаса невозможно нормальная работа системы водяного теплого пола.

Типы насосов и байпасы

При устройстве данного прибора нужно обратить внимание на тип насоса, который используется в системе отопления. Устанавливается узел на главную магистраль.

Насосы выделяют двух видов:

1. «Мокрый». В таком типе роторная крыльчатка устроена в воде. Насос мокрого типа можно устанавливать на обратной и подающей трубе.
2. «Сухой». Ротор в таком насосе не контактирует с теплоносителем. Недостатком насоса сухого типа является шум при работе. Поэтому использовать его желательно в котельной с хорошей звукоизоляцией. Устанавливать узел можно на обратном трубопроводе.

Установка байпасов

Устанавливать перемычку в однотрубной системе можно в процессе устройства отопительной системы для ее качественной работы. Устройство байпаса несложный процесс. Установить байпасную линию с циркуляционным насосом самостоятельно можно после изучения схемы, а также необходимо приобрести самый простой комплект инструментов. А также для простоты монтажа рекомендуется приобретать готовый узел в сборе. Тогда не придется собирать каждую деталь отдельно.

Байпасы устанавливают также на полотенцесушителях. Процесс монтажа не составит труда. Для установки потребуется купить отводы, краны, тройники, а также для соединения можно использовать металлопластиковые трубы. 

Байпас в котельной

Для обвязки отопительных котлов иногда необходима обводная линия. Рассмотрим случаи, когда необходима ее установка:

• В твердотопливных котлах для организации малого контура циркуляции.
• Для насоса как байпас.

На обходной трубе часто устанавливают насос. И причем не всегда это необходимо. Однотрубная и двухтрубная отопительная система с принудительной циркуляцией не сможет работать без насоса. Поэтому для того чтобы вода протекала по прямой линии необходим байпас. 

А в системе с естественной циркуляцией повышается эффективность работы. Для этого устанавливают байпас с обратным клапаном на прямой. При непредвиденном отключении электричества произойдет автоматическое переключение на естественное движение воды. 

Байпас часто устанавливают в твердотопливном котле. Он позволяет теплогенератору нагреться до 50оС для того чтобы избежать коррозии на стальных стенах топки. 

До тех пор пока теплоноситель не нагреется до нужной температуры, клапан не будет пускать холодную воду из системы в котел. Затем клапан открывается и пропускает холодную воду и происходит ее смешивание с горячей. В таком случае на стенках топки не будет образовываться конденсат, а, следовательно, не будет образовываться коррозия.

А также байпас необходим в водоснабжение. Если необходимо провести ремонт или замену полотенцесушителя в ванной комнате. Без байпаса это сделать будет проблематично. В многоэтажном доме вы создадите множество неудобств. Поэтому рекомендуется заранее установить перемычку при устройстве нагревателя.

Особенности байпасов

У байпасов можно выделить некоторые особенности:

Если самостоятельно установить байпас вы не можете, то можно пригласить специалиста. При правильной установке байпаса вы заметите существенную выгоду.

Читайте также:

Как правило, в современных энергозависимых котлах под кожухом прибора уже смонтирован водяной насос, обеспечивающий принудительную циркуляцию теплоносителя по контуру отопления. Однако во многих частных домах эксплуатируются агрегаты устаревших моделей, в которых такой обязательный элемент системы отсутствует. В этом случае его подключают непосредственно к трубопроводу, предусматривая при этом и байпас для циркуляционного насоса.

Что это такое?

Это отрезок трубы того же диаметра, что и всей теплотрассы, который включен в «параллель» на определенном участке системы методом врезки.

Зачем нужен байпас?

На некоторых сайтах есть информация, что он обеспечивает естественную циркуляцию теплоносителя в случае поломки насоса. Это верно отчасти, если в качестве запасного источника тепла применяется котел энергонезависимый. Например, TLO.

Как и для любого технического устройства, безаварийная эксплуатация насоса зависит от его своевременного обслуживания. Для этого, так же как и при выходе из строя, его необходимо снять. Но в системе находится теплоноситель, и иногда это не вода, а специальная незамерзающая жидкость. Именно для того, чтобы ее не «сливать», при монтаже циркуляционного насоса обычно устраивают байпас.

Кроме того, при помощи запорной арматуры, установленной на нем, можно частично регулировать скорость перемещения теплоносителя. Он позволяет намного быстрее слить воду из системы в случае необходимости, также как и заполнить ее. Используется и для блокировки насоса в период опрессовки.

Правила монтажа

1. Устанавливается всегда на «обратке», после расширительного бачка (и ближе к нему), чтобы избежать гидравлических ударов. Но это касается именно закрытых сосудов. Если в доме используется бак открытого типа, то его можно ставить в любом месте системы.

Желательно монтировать на горизонтальном участке трассы, и перед насосом в обязательном порядке устанавливается фильтр очистки воды. Это необходимо, чтобы защитить изделие от попадания внутрь различных фракций, всегда присутствующих в системе.

2. Насос в байпасе закрепляется на резьбовых соединениях, для удобства. Поэтому при его покупке нужно обратить внимание на соответствие диаметров фланцев и труб системы отопления.

3. Байпас имеет форму буквы «П», ножки которой «врезаются» в трубу, на которой, между ними, ставится шаровый кран. Во время работы системы отопления он перекрывает магистраль, и теплоноситель перемещается по байпасу.

4. В центре (на «перекладине» буквы) и устанавливается насос. При этом перед ним и за ним также монтируются шаровые краны. Зачем? Если во время отопительного сезона насос по какой-то причине придется снимать, этими кранами байпас перекрывается, а вот нижний, на трубе, наоборот, открывается.

Что такое байпас и в каких случаях он необходим

Поэтому магистраль «разорвана» не будет, и циркуляция теплоносителя не прекратится до аварийной остановки котла. Это предохраняет теплообменник от перегрева.

Автор: Виталий Марков

Google

Статьи по теме:
	Эксцентрик для смесителя Ассортимент смесителей разнообразен, и часто изделия отличаются не только внешним видом и конструктивными особенностями, но и расстоянием между соединительными патрубками. …
	Сроки службы и эксплуатации металлопластиковых труб Эта продукция лишена многих недостатков, которые имеют изделия из металлов или «чистого» пластика. Представляют собой алюминий, покрытый сверху и изнутри …
	Септик ТАНК всплыл Это довольно простое в устройстве приспособление для очистки стоков автономной системы канализации нашло широкое распространение у владельцев недвижимости – будь …

Для чего нужен байпас в отопительных системах

Байпас  — обводной газопровод с собственными отключающими устройствами, который позволяет производить ремонт основной линии без остановки подачи газа.

Байпас — термин английского происхождения (англ. bypass — обход).

При устройстве байпаса газорегуляторного блока ГРП, ГРПБ, ШРП и ГРУ предусматривается установка последовательно двух отключающих устройств с установкой манометра между ними.

Диаметр байпаса должен быть не менее диаметра седла клапана регулятора давления газа.

На схеме: 6 — байпас.

В ШРП вместо байпаса рекомендуется устройство второй нитки редуцирования.

При отсутствии в ШРП расходомера установка регистрирующих приборов для измерения входною и выходного давления и температуры газа не обязательна.

Газопроводы ГРП, ГРПБ, ШРП, ГРУ следует окрашивать в цвет согласно ГОСТ 14202.

В ГРП, ГРПБ и ГРУ предусматривают продувочные газопроводы:

— на входном газопроводе — после первого отключающего устройства;

— на байпасе (обводном газопроводе) — между двумя отключающими устройствами;

— на участках газопровода — с оборудованием, отключаемым для производства профилактического осмотра и ремонта.

Условный диаметр таких газопроводов должен быть не менее 20 мм.

Также байпас часто используется для ускорения опорожнения или заполнения трубопровода перед ремонтом.

Для удобства на байпасе устанавливают кран и задвижку. Информацию по запорной арматуре можно найти на сайтах производителей.

 Счетчики на газопроводе могут быть установлены как с байпасным газопроводом, так и без байпасного газопровода.

Учитывая то, что ротационные счетчики в случае выхода их из строя практически полностью перекрывают газовый поток в трубопроводе, преимущество следует отдавать схеме монтажа счетчика с байпасным газопроводом.
В месте монтажа счетчика рекомендуется устанавливать байпасный газопровод и вентили на входе и на выходе счетчика (или только на входе счетчика). Это позволяет правильно ввести в эксплуатацию счетчик, особенно при избыточном давлении измеряемого газа свыше 10 кПа.

Схема монтажасчетчика (с байпасом) на вертикальном газопроводе

Клапан перепускной и байпас в системе отопления: гидравлический разделитель и вентиль

Если технология монтажа системы отопления соблюдена, то магистраль прослужит долго и без частых ремонтов. Основные неисправности – завоздушивание, плохая проходимость труб, протечки требуют перекрывания циркуляции теплоносителя и ограничения его поступления в приборы отопления. Проще всего отключить теплоноситель, если установлен клапан перепускной. Рассмотрим, как сделать прибор самостоятельно, виды и область применения устройства.

Что такое байпас для систем отопления?

Так называется отрезок трубы, установленный таким образом, чтобы открывался дополнительный путь для циркуляции теплоносителя. Байпас в системе отопления может направить воду в обход определенного участка магистрали или параллельно трубе. Обводной участок может оснащаться оборудованием, одним концом подключенного к патрубку поступления, вторым – к отводящему патрубку.

Перепускной клапан дополняется запорной арматурой для перекрытия подачи теплоносителя по обводному проходу и регулировки поступления воды к радиаторам, веткам трубопровода. Для простоты отключения части системы, батареи или определенного участка от поступления теплоносителя, на отводящий патрубок устанавливается шаровой кран. Зона монтажа – участок между перепускным клапаном и отверстием выхода на котле отопления, центральном стояке или другом приборе.

Когда используется обводное устройство:

• в процессе обвязки радиаторов при обустройстве однотрубных схем;
• когда устанавливается насосное оборудование в автономную систему отопления;
• в точке установки смесительного узла, когда формируется контур теплых полов;
• в процессе обустройства малого контура движения теплоносителя при обвязки твердотопливного котла.

Виды клапанов

Для установки можно выбрать ручной, нерегулируемый или автоматический перепускной клапан. Все виды имеют свои особенности, монтаж зависит от места врезки, дополнительных устройств в системе и их типа.

Нерегулируемые байпасы

Устройство представляет собой отрезок обводной трубы без дополнительных запорных элементов. Туннель все время открыт, вода циркулирует постоянно. Применяются нерегулируемые устройства для подключения радиаторов.

При вертикальном положении клапана сечение обводной трубы должно быть меньше, чем сечение внутреннего туннеля основного трубопровода, чтобы под силой тяжести вода не уходила в соседний обходной канал. При горизонтальном положении сечение труб байпаса и магистрали одинаковое, но патрубок к радиатору выбирается меньшего размера, чем перепускное устройство и магистраль.

Рекомендуем к прочтению:

Ручной или механический байпас

В отличие от нерегулируемого перепускного отрезка ручной клапан перепускной дополняется шаровым краном. В открытом состоянии внутренний туннель трубы полностью раскрыт и жидкость не задерживается, нет дополнительного гидравлического сопротивления движению потока. При закрытом положении крана теплоноситель поступает только в трубопровод основной магистрали.

Перепускной ручной клапан помогает быстро перекрыть теплоноситель, если это нужно для проведения ремонтных работ или корректировки интенсивности циркуляции нагретой воды. Чтобы шаровой кран не заиливался, не залипал, его нужно регулярно проворачивать.

На заметку! Чаще всего механический байпас используется при обвязке гидравлических насосов и присоединении радиаторов в однотрубной схеме отопления.

Автоматические байпасы

Устанавливается перепускной клапан системы отопления при врезке насосного оборудования в системы с самотечным или принудительным типом циркуляции. Прибор работает без участия человека, корректировка направления потока осуществляется в автоматическом режиме. Пока насос продолжает работать, теплоноситель течет через прибор, как только насос выключается, вода течет через туннель обводного трубопровода. Это нужно для обхода крыльчатки насоса, опущенной в туннель магистрали, – оборудование помогает теплоносителю циркулировать без помех.

Автоматические перепускные клапаны могут быть двух видов:

1. Клапанные. Устанавливаются с шаровым краном, который уменьшает гидравлическое давление на водяной теплоноситель. Простой и надежный прибор чувствителен к чистоте воды, от механических частиц и твердых взвесей в потоке оборудование быстро выходит из строя.
2. Инжекционные. Принцип работы напоминает гидроэлеватор. Насосный узел устанавливается на участке магистрали, входной и выходной патрубок клапана перепускного имеют продолжение внутри трубы. При транспортировке воды позади среза выходного патрубка образуется область разряжения, вода затягивается из байпаса. Затем поток под напором проходит в трубопровод – такая схема исключает возможность обратного тока воды. Когда насос отключен, вода через обходной прибор поступает самотеком.

Способы монтажа клапана в систему отопления

Случаи, когда установка байпаса в системе отопления необходима:

Рекомендуем к прочтению:

• врезка радиаторов в однотрубную схему;
• для обвязки циркуляционного насоса;
• при подключении распределительных коллекторов системы теплого пола;
• когда формируется малый контур движения теплоносителя в системах отопления с твердотопливными котлами.

В зависимости от назначения перепускного устройства выбирается зона монтажа, тип прибора.

Поэтапная технология установки байпаса своими руками

Рекомендации специалистов помогут установить клапан перепускной для воды с учетом всех нюансов:

1. От вертикального стояка до байпаса должно быть расстояние намного большее, чем от клапана до радиатора.
2. Если под рукой нет фабричного изделия, подойдет самодельное из отрезка трубы с двумя тройниками. Стыковка сваркой или на резьбу. Резьбовые соединения есть на готовых тройниках, а концы трубы оснастить нарезкой самостоятельно.
3. В зону между перепускным клапаном и батареей нужно врезать регулировочное или терморегулировочное оборудование. Дополнительное оснащение пригодится для корректировки температуры нагрева, поможет сделать систему более эффективной.
4. Чтобы было удобнее снимать насос, обводной трубопровод следует дополнить запорной арматурой. Для отключения подачи воды краны завернуть, насос снять, починить, установить, затем можно снова запускать циркуляцию воды по трубам.
5. Для запуска старой и давно не работавшей системы отопления врезается перепускное устройство с циркуляционным насосом, клапаном обратного типа и шаровыми кранами. Насосное оборудование запустит воду по трубам, обратный клапан не допустит обратного хода теплоносителя, шаровыми кранами удобно регулировать интенсивность подачи воды в систему.
6. Для циркуляции теплоносителя с заданной скоростью и поступления в батареи без задержки, байпас сооружается из трубы с сечением на 1 размер меньше, чем сечение центрального трубопровода.
7. Подключая насос в патрубок обходного устройства, нужно оснастить систему шаровым краном или обратным клапаном.
8. При выкладке контуров теплого пола байпас оборудуется в обязательном порядке. Перепускной обводной трубопровод обеспечит подачу теплоносителя из смесителя уже после перемешивания горячей и охлажденной воды (обратки). Трехходовые клапаны пропускают малую порцию горячей воды, большая часть теплоносителя нужного режима нагрева циркулирует через обводную трубу, транспортируется по контуру и направляется к прибору нагрева (котлу).
9. В процессе обустройства малого контура твердотопливного котла перепускной прибор нужно установить так, чтобы один патрубок был соединен с подающим трубопроводом с максимально прогретым теплоносителем, второй патрубок соединить с трехходовым клапаном, установленным на трубе обратного тока воды.

На заметку! Монтаж байпаса не требует замены элементов системы. Удобнее всего работать с устройством, укомплектованным шаровыми кранами. В этом случае менять придется только участок трубопровода, в который врезается перепускной клапан, краны и тройники.

Пошаговая установка устройства:

• увеличить расстояние резьбовых концов на участке, где ранее был накручен насос;
• собрать насосное оборудование, узел вокруг насоса, закрутить шаровые краны;
• все соединения насоса разъемные, не придется применять сварку, нужно следить за прочностью скручивания и герметичностью стыков;
• за шаровыми кранами установить тройник с размером сечения, который равен диаметру трубопровода;
• убрать насос, обрезать трубу магистрали, установить узел, соединив обе части трубопровода с основной магистралью;
• как только этот участок байпаса собран, установить насос на место;
• трубопровод поднять по отношению к тройникам так, чтобы он не мешал работе насоса;
• свести два патрубка вращением, накрутить перемычку, шаровые краны – все детали оснащены резьбой и разъемными соединениями, сложностей с закручиванием не будет.

Труба перепускного клапана может располагаться вертикально или горизонтально, на функциональность байпаса положение не влияет.

Есть нюансы в случае врезки прибора при установке обводной трубы:

1. Сечение обводной трубы нужно выбирать на 1 размер меньше, чем сечение внутреннего туннеля основного трубопровода.
2. Перемычку устанавливать максимально близко к радиатору.
3. В квартире многоэтажного дома кран на байпас не устанавливается.

Важно! После сборки перепускного клапана систему отопления нужно проверить на герметичность. Проще всего выполняется опрессовка водой, если нет нарушений и протечек, можно запускать магистраль в постоянную эксплуатацию.

Байпас в электрике, что это?

Если вам встретился термин байпас (bypass) в электрике, например так обозначен один из режимов работы оборудования, схема подключения или управления, а вы не знаете что это такое и для чего используется – это статья для вас.

Понятие байпас заимствовано из английского языка, в котором есть соответствующий технический термин «bypass», дословно переводящийся как: обход или обвод. Что достаточно точно описывает принцип действия данного режима работы или схемы подключения.

Эффективнее всего суть байпаса в электрике можно описать на простом примере в схеме освещения:

Представьте простейшую схему подключения светильника в комнате через одноклавишный выключатель

В схеме участвуют два проводника:

— нулевой, идущий к лампе напрямую от электрического щита;

— фазный, подключенный к лампе через выключатель;

Фаза идёт к выключателю, соответственно, в зависимости от положения клавиши — замкнуты его контакты или нет, ток прерывается или поступает к лампе.

Теперь представьте, что выключатель сломался. Вы не можете управлять освещением и оперативно заменить выключатель, но свет в комнате вам необходим.

В таких случаях и применяется система байпас. К лампе пробрасывается дополнительный фазный провод от электрощита. Он идёт, минуя любые дополнительные коммутационные устройства, не заходя в выключатель.

В электрощите, соответственно, оба эти фазных проводника, один идущий через выключатель, а другой, идущий напрямую – байпас, подключены через переключатель.

В случае поломки выключателя, вы переключаете режим работы освещения – выбирая bypass и лампа светит, а вы можете сосредоточится на ремонте выключателя.
Байпас это в прямом смысле обход, при нем коммутация происходит минуя все элементы оборудования, напрямую.

Конечно, в схеме освещения применять байпас чаще всего нецелесообразно, это был лишь наиболее наглядный и понятный пример, который описывает принцип действия такого режима работы.

Режим Байпас встречается в различном электрооборудовании, которое трансформирует или стабилизирует ток, а также коммутирует электрические цепи.

Так, например, практически каждый стабилизатор напряжения имеет режим работы байпас. Включая его вы пропускаете, обходите всю начинку устройства, и передаёте электрический ток с входных клемм на выходные без изменения.

Аналогично действует режим работы bypass в ИБП — Источнике, бесперебойного Питания. Электрический ток поступает к потребителям обходя все встроенные системы защиты, стабилизации и накопления энергии.

Теперь, я думаю, вы поняли что такое байпас в электрике. Но это ещё не все, ведь этот термин, применимо к другим системам, означает тоже самое. Так, например, в сантехнике, при подключении радиатора отопления и делая перемычку, которая позволяет циркулировать воде в системе минуя батарею – вы реализуете тот же байпас.

А где встретился байпас вам? Пишите в комментариях к статье, особенно если не смогли разобраться, что значит это в вашем случае. Кроме того, как всегда приветствуются любые вопросы по теме и не только, замечания или дополнения.

Шунтирующий автоматический выключатель

— с английского на русский

Конденсатор — Эта статья про электронные компоненты. Для физического явления см. Емкость. Для обзора различных типов конденсаторов см. Типы конденсаторов. Конденсатор Современные конденсаторы, сантиметровой линейкой Тип Пассивный… Wikipedia

Распределительное устройство высокого напряжения — любое распределительное устройство, используемое для подключения или отключения части высоковольтной энергосистемы. Эти распределительные устройства являются важными элементами для защиты и безопасной работы без прерывания высоковольтной энергосистемы.Этот тип оборудования…… Wikipedia

вырез — [1] Форма перепускного клапана, расположенная в выхлопной линии, которая может использоваться для переключения потока выхлопных газов из одной трубы в другую. Часто используется для перехода глушителя в прямую трубу. См. Вырез выхлопа. [2] Устройство для подключения или отключения… Словарь автомобильных терминов

Шунт (электрический) — В электронике шунт — это устройство, которое позволяет электрическому току проходить через другую точку в цепи.Этот термин также широко используется в фотовольтаике для описания нежелательного короткого замыкания между контактами передней и задней поверхностей…… Wikipedia

Вилки и розетки переменного тока — См. Также: Промышленные и многофазные силовые вилки и розетки Вилки и розетки иногда могут сочетать штыревые и розеточные контакты, но т… Википедия

Abkürzungen / Luftfahrt / B – D — Dies ist der zweite Teil der Liste Abkürzungen / Luftfahrt. Liste der Abkürzungen Teil 1 A A Teil 2 B – D B (BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL… Deutsch Wikipedia

параллельная система ИБП — [Интент] Параллельная работа: Система должна иметь возможность установки до четырех (4) ИБП в параллельной конфигурации для резервирования или увеличения мощности.1. Параллельная система ИБП должна иметь одинаковую конструкцию, напряжение и частоту. Модули ИБП…… Справочник технического переводчика

Фондовый рынок — Финансовые рынки Публичный рынок Биржа Ценные бумаги Рынок облигаций Фиксированный доход Корпоративная облигация Государственная облигация Муниципальная облигация… Wikipedia

Список тем по электронике — Алфавитный указатель не учитывается в некоторых частях этой статьи (в частности, в разделе b). Вы можете помочь, отредактировав его.Это список средств связи, компьютеров, электронных схем, оптоволокна, микроэлектроники, медицинской электроники,…… Wikipedia

Источник бесперебойного питания — Небольшой отдельно стоящий ИБП… Википедия

Abkürzungen / Luftfahrt / E – K — Dies ist der dritte Teil der Liste Abkürzungen / Luftfahrt. Лист дер Abkürzungen Teil 1 A A Teil 2 B – D B; C; D Teil 3 E K E… Deutsch Wikipedia

.Шунтирующий выключатель

— с русского на английский

Конденсатор — Эта статья про электронную составляющую. Для физического явления см. Емкость. Для обзора различных типов конденсаторов см. Типы конденсаторов. Конденсатор Современные конденсаторы, сантиметровой линейкой Тип Пассивный… Wikipedia

Распределительное устройство высокого напряжения — любое распределительное устройство, используемое для подключения или отключения части высоковольтной энергосистемы. Эти распределительные устройства являются важными элементами для защиты и безопасной работы без прерывания высоковольтной энергосистемы.Этот тип оборудования…… Wikipedia

вырез — [1] Форма перепускного клапана, расположенная в выхлопной линии, которая может использоваться для переключения потока выхлопных газов из одной трубы в другую. Часто используется для перехода глушителя в прямую трубу. См. Вырез выхлопа. [2] Устройство для подключения или отключения… Словарь автомобильных терминов

Шунт (электрический) — В электронике шунт — это устройство, которое позволяет электрическому току проходить через другую точку в цепи.Этот термин также широко используется в фотовольтаике для описания нежелательного короткого замыкания между контактами передней и задней поверхностей…… Wikipedia

Вилки и розетки переменного тока — См. Также: Промышленные и многофазные силовые вилки и розетки Вилки и розетки иногда могут сочетать штыревые и розеточные контакты, но т… Википедия

Abkürzungen / Luftfahrt / B – D — Dies ist der zweite Teil der Liste Abkürzungen / Luftfahrt. Liste der Abkürzungen Teil 1 A A Teil 2 B – D B (BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL… Deutsch Wikipedia

параллельная система ИБП — [Интент] Параллельная работа: Система должна иметь возможность установки до четырех (4) ИБП в параллельной конфигурации для резервирования или увеличения мощности.1. Параллельная система ИБП должна иметь одинаковую конструкцию, напряжение и частоту. Модули ИБП…… Справочник технического переводчика

Фондовый рынок — Финансовые рынки Публичный рынок Биржа Ценные бумаги Рынок облигаций Фиксированный доход Корпоративная облигация Государственная облигация Муниципальная облигация… Wikipedia

Список тем по электронике — Алфавитный указатель не учитывается в некоторых частях этой статьи (в частности, в разделе b). Вы можете помочь, отредактировав его.Это список средств связи, компьютеров, электронных схем, оптоволокна, микроэлектроники, медицинской электроники,…… Wikipedia

Источник бесперебойного питания — Небольшой отдельно стоящий ИБП… Википедия

Abkürzungen / Luftfahrt / E – K — Dies ist der dritte Teil der Liste Abkürzungen / Luftfahrt. Лист дер Abkürzungen Teil 1 A A Teil 2 B – D B; C; D Teil 3 E K E… Deutsch Wikipedia

.

байпасный выключатель — с английского на русский

Конденсатор — Эта статья про электронные компоненты. Для физического явления см. Емкость. Для обзора различных типов конденсаторов см. Типы конденсаторов. Конденсатор Современные конденсаторы, сантиметровой линейкой Тип Пассивный… Wikipedia

Распределительное устройство высокого напряжения — любое распределительное устройство, используемое для подключения или отключения части высоковольтной энергосистемы. Эти распределительные устройства являются важными элементами для защиты и безопасной работы без прерывания высоковольтной энергосистемы.Этот тип оборудования…… Wikipedia

вырез — [1] Форма перепускного клапана, расположенная в выхлопной линии, которая может использоваться для переключения потока выхлопных газов из одной трубы в другую. Часто используется для перехода глушителя в прямую трубу. См. Вырез выхлопа. [2] Устройство для подключения или отключения… Словарь автомобильных терминов

Шунт (электрический) — В электронике шунт — это устройство, которое позволяет электрическому току проходить через другую точку в цепи.Этот термин также широко используется в фотовольтаике для описания нежелательного короткого замыкания между контактами передней и задней поверхностей…… Wikipedia

Вилки и розетки переменного тока — См. Также: Промышленные и многофазные силовые вилки и розетки Вилки и розетки иногда могут сочетать штыревые и розеточные контакты, но т… Википедия

Abkürzungen / Luftfahrt / B – D — Dies ist der zweite Teil der Liste Abkürzungen / Luftfahrt. Liste der Abkürzungen Teil 1 A A Teil 2 B – D B (BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL… Deutsch Wikipedia

параллельная система ИБП — [Интент] Параллельная работа: Система должна иметь возможность установки до четырех (4) ИБП в параллельной конфигурации для резервирования или увеличения мощности.1. Параллельная система ИБП должна иметь одинаковую конструкцию, напряжение и частоту. Модули ИБП…… Справочник технического переводчика

Фондовый рынок — Финансовые рынки Публичный рынок Биржа Ценные бумаги Рынок облигаций Фиксированный доход Корпоративная облигация Государственная облигация Муниципальная облигация… Wikipedia

Список тем по электронике — Алфавитный указатель не учитывается в некоторых частях этой статьи (в частности, в разделе b). Вы можете помочь, отредактировав его.Это список средств связи, компьютеров, электронных схем, оптоволокна, микроэлектроники, медицинской электроники,…… Wikipedia

Источник бесперебойного питания — Небольшой отдельно стоящий ИБП… Википедия

Abkürzungen / Luftfahrt / E – K — Dies ist der dritte Teil der Liste Abkürzungen / Luftfahrt. Лист дер Abkürzungen Teil 1 A A Teil 2 B – D B; C; D Teil 3 E K E… Deutsch Wikipedia

.

байпасный выключатель — это … Что такое байпасный выключатель?

Конденсатор — Эта статья про электронный компонент. Для физического явления см. Емкость. Для обзора различных типов конденсаторов см. Типы конденсаторов. Конденсатор Современные конденсаторы, сантиметровой линейкой Тип Пассивный… Wikipedia

Распределительное устройство высокого напряжения — любое распределительное устройство, используемое для подключения или отключения части высоковольтной энергосистемы.Эти распределительные устройства являются важными элементами для защиты и безопасной работы без прерывания высоковольтной энергосистемы. Этот тип оборудования…… Wikipedia

вырез — [1] Форма перепускного клапана, расположенная в выхлопной линии, которая может использоваться для переключения потока выхлопных газов из одной трубы в другую. Часто используется для перехода глушителя в прямую трубу. См. Вырез выхлопа. [2] Устройство для подключения или отключения… Словарь автомобильных терминов

Шунт (электрический) — В электронике шунт — это устройство, которое позволяет электрическому току проходить через другую точку в цепи.Этот термин также широко используется в фотовольтаике для описания нежелательного короткого замыкания между контактами передней и задней поверхностей…… Wikipedia

Вилки и розетки переменного тока — См. Также: Промышленные и многофазные силовые вилки и розетки Вилки и розетки иногда могут сочетать штыревые и розеточные контакты, но т… Википедия

Abkürzungen / Luftfahrt / B – D — Dies ist der zweite Teil der Liste Abkürzungen / Luftfahrt. Liste der Abkürzungen Teil 1 A A Teil 2 B – D B (BA, BB, BC, BD, BE, BF, BG, BH, BI, BJ, BK, BL… Deutsch Wikipedia

параллельная система ИБП — [Интент] Параллельная работа: Система должна иметь возможность установки до четырех (4) ИБП в параллельной конфигурации для резервирования или увеличения мощности.1. Параллельная система ИБП должна иметь одинаковую конструкцию, напряжение и частоту. Модули ИБП…… Справочник технического переводчика

Фондовый рынок — Финансовые рынки Публичный рынок Биржа Ценные бумаги Рынок облигаций Фиксированный доход Корпоративная облигация Государственная облигация Муниципальная облигация… Wikipedia

Список тем по электронике — Алфавитный указатель не учитывается в некоторых частях этой статьи (в частности, в разделе b). Вы можете помочь, отредактировав его.Это список средств связи, компьютеров, электронных схем, оптоволокна, микроэлектроники, медицинской электроники,…… Wikipedia

Источник бесперебойного питания — Небольшой отдельно стоящий ИБП… Википедия

Abkürzungen / Luftfahrt / E – K — Dies ist der dritte Teil der Liste Abkürzungen / Luftfahrt. Лист дер Abkürzungen Teil 1 A A Teil 2 B – D B; C; D Teil 3 E K E… Deutsch Wikipedia

.

Фильтр для насоса ручеек: Фильтр к насосу » РУЧЕЁК «

Фильтр к насосу » РУЧЕЁК «

Фильтр для насоса «РУЧЕЁК»

Перед покупкой насоса , пришлось погулять по интернету ,пообщаться с интернет магазинами и проконсультироваться почему у них малый срок гарантии на погружные вибрационные насосы (к примеру (насос «  Ручеёк « ).Малый гарантийный срок (3-6 мес) магазины выставляют т.к. насосы выходят из строя.Анализ (по словам магазинов) отказа насоса показал что он эксплуатировался в водоёмах с наличием посторонних предметов ,частиц ,которые затягивались в насос .Я выбрал насос «Ручеёк Беларусь « т.к. в своё время белорусские товары славились качеством.Нашёл сайт с гарантией 12 мес.

Качаю воду из скважины…и всё же он нахватался всякой «каки»,что побудило меня сделать фильтр.Фильтр сделал, НО  для крепления его на насосе должно выполняться одно условие – это на торце втягивающего отверстиянасоса накручена гайка м8, после гайки должна выступать резьба болта хотя бы  на 8мм.

Детали на рисунках…1. Фильтр состоит из пластикового каркаса от нитчатого фильтра для воды.Старый фильтр разбираем – снимаем шнур,на каркас наматывает сетку ( у меня нержавка с ячейкой 1мм.)Можно по-эксперементировать с сеткой сепараторной от старых аккамуляторов ,правда ячейка великовата.. разные сетки типа « от комаров» вряд ли подойдут (от песка износятся)..Сетка закреплена луженными ободками из медной проволоки.,

2.На торец каркаса надето резиновое кольцо.На выступающую резьбу насоса накручиваю шестигранную гайку,на неё шпильку выступающую за пределы сетчатого фильтра.

3.Внизу надеваем на резиновую шайбу,дюралюминиевую на неё…в пластмассовое кольцо (оранжевое)вставляем фильтр ,на сетчатый фильтр надеваем оболочку из сантехнической пластиковой трубы.На шпильку вверху надеваем резиновую шайбу(она центрирует внутр.фильтр…далее паралоновую шайбу крышку в конечном счёте закручиваем барашек.

Барашек закручиваем рукой без усилия…,чтобы фильтр слегка прижался.

Что не понятно отвечу @ =    [email protected] Юрий.

Фильтр Люкс для вибрационных насосов Ручеек

Высота 122мм, внутренний диаметр 38мм, наружный диаметр 54мм

Описание

Фильтр Люкс применяется для защиты вибрационных насосов Ручеек.

Пользователи вибрационных насосов знают, что при перекачивании воды из источников — колодцев, скважин, рек , водоемов и других природных источников воды, проточная часть всех без исключений вибрационных насосов подвергаются разрушительному воздействию различных механических частиц и примесей (например, песок, мелкие камни, известковые отложения и прочее), которые находятся в перекачиваемой воде.

Это приводит разрушительному истиранию алюминиевого корпуса насоса, к быстрому износу или даже повреждению резиновых деталей — поршня и обратного клапана. При попадании механических частиц в проточные части насоса, электропривод насоса испытывает различные по критичности уровни нагрузки. Что является недопустимые для бережного и долговечного использования и работы вибрационных насосов.

При использовании вибрационных насосов, интернет-магазин МозырьМаркет предлагает Вам элементарное простое решение для защиты системы водоснабжения — использовать универсальный фильтр Люкс. На всасывающее отверстие вибрационного насоса, не зависимо, на верхний или нижний забор воды — устанавливается фильтр, который не пропускает механические частицы и примеси в систему водоснабжения, размером более 100-150 микрон. Фильтр «Люкс» имеет высокую эластичность и механическую прочность.

Итог: Фильтр Люкс (г. Ливны, Россия) — универсальный, используется для всех типов вибрационных насосов, с нижним и верхним забором воды. Позволяет произвести первичную очистку перекачиваемой воды. Защитить корпус насоса и проточной части от механических повреждений и истирания. Позволяет значительно увеличить общий срок службы вибрационных насосов и преждевременного выхода из строя.

Особенности фильтра:

• Защищает насос от попадания твердых примесей, содержащихся в воде, тем самым предотвращая его преждевременный износ. Это могу быть глина, песок, волокнистые включения и тд.
• Данный фильтр для насоса обладает высокой эластичностью и прочностью, что позволяет защищать насос также от механических воздействий.
• Материал, из которого изготовлен фильтр — волокнисто-пористый полиэтилен.
• Благодаря уникальной структуре фильтра обеспечивается фильтрация механических примесей размером от 100-150 микрон.

Используется для следующих вибрационных насосов:

1. Насосы Ручеек-1 с верхним забором воды
2. Насосы Ручеек-1М с нижним забором воды

Рекомендации и отзывы:
Используя данный фильтр ЭФВП–Ст–38–125, вы действительно продлите период работы вашего вибрационного насоса. Рекомендуем покупать его в комплекте с насосом Ручеек или любым другим погружным вибрационным, так как практически в любой скважине, или колодце есть определенный процент твердых включений.

Рекомендации по эксплуатации фильтра для насосов с НИЖНИМ забором воды. Подготовка изделия к использованию:

1. Разогреть верхнюю часть изделия в горячей воде (70-90 градусов Цельсия)
2. Надеть изделие на приемную часть насоса на 3/4 его длины (30-35мм)
3. Дать остыть до температуры окружающей среды
4. Произвест насадку до упора
5. Использовать насос в соответствии с инструкцией по эксплуатации
6. Сменить фильтр при уменьшении производительности на 15-20% или при увеличении шума насоса.

Рекомендации по эксплуатации фильтра для насосов с ВЕРХНИМ забором воды. Подготовка изделия к использованию:

1. Одеть изделие на приемную часть насоса, чтобы ушки подвеса попали в прорези в фильтре
2. Закрепить фильтр с помощью нити подвеса
3. Использовать насос в соответствии с инструкцией по эксплуатации
4. Сменить фильтр при уменьшении производительности на 15-20% или при увеличении шума насоса.

Производитель

ОАО «ГМС Ливгидромаш» г. Ливны Россия

 

Купить Фильтр Люкс, а так же другие комплектующие части, можно у нас. Звоните и заказывайте!
+375297324885
+375447774838

Ремонт насоса Ручеек (погружного) своими руками

Содержание   

Огромной популярностью среди владельцев частных домов и дачников пользуются погружные насосные устройства, принцип работы которых основан на преобразовании в электромагнитные колебания электрической энергии, то есть возвратно-поступательных движениях. Наиболее востребованной моделью вибрационного оборудования является Ручеек, выпускаемый российским заводом ОАО Ливгидромаш.

Из-за активной эксплуатации прибор иногда выходит из строя или неудовлетворительно работает. Эта проблема в некоторых случаях требует обязательного участия мастера, но чаще всего можно осуществить ремонт своими руками.

Устройство: особенности конструкции и основные параметры

Насосы вибрационного типа служат человеку еще с советских времен. Их объем выпуска на сегодняшний день превышает 1 миллион штук в год, при этом потребность в них до сих пор не исчерпана. Удобство использования, доступная цена и стабильное качество – позволяют конкурировать на рынке насосного оборудования с агрегатами зарубежного производства.

Сборка вибрационного насоса Ручеек

Несмотря на положительные качества и высокие технические характеристики, ремонт насоса Ручеек – нередкая процедура, к которой приходиться прибегать по причине поломки. Прежде чем приступать к операциям по восстановлению исправного состояния, следует подготовить ремкомплект и прочий необходимый инструмент, а также разобраться в устройстве и принципе его работы.
к меню ↑

Какая конструкция у насоса Ручеек?

Вибрационный насос состоит из следующих элементов:

• электромагнит;
• корпус;
• вибратор;
• электропривод;
• фиксатор;
• винты, шайбы, гайки;
• втулка;
• муфта.

Конструкция Ручейка имеет классическую компоновку —  электропривод расположен снизу, а всасывающие отверстия сверху. Это позволяет обеспечить лучшее охлаждение, исключить забор примесей со дна. Агрегат без проблем работает длительное время в погружном состоянии с всасывающими отверстиями открытыми на воздух.

Электромагнит, размещенный под корпусом, формируется из обмотки и сердечника П-образного вида, материал исполнения которого является сталь электротехнической листовки. Обмотку составляют 2 катушки, соединенные последовательно. Катушка и обмотка залиты компаундом, который обеспечивает изоляцию, отвод тепла от катушек и закрепление.

Корпус защищает от механических повреждений, установленный в нем, клапан, роль которого заключается в закрытии входных отверстий. Когда давление отсутствует, жидкость свободно вытекает через специальный зазор диаметром от 0,6 мм до 0,8.

Якорь и шток, запрессованный в нем, формирует вибратор. На штоке размещен амортизатор, резиновая пружина, жестко крепящаяся на валу двумя гайками.

Насос Ручеек в сборе и в разрезе

Внутри амортизатора содержится втулка, ограничивающая сжатие резиновой пружины. Диафрагма, также выполненная из резины, помещена от амортизатора на определенном расстоянии. Ее роль заключается в создании дополнительной опоры для штока и его направлении. Диафрагма еще отделает электрическую и гидравлическую камеры друг от друга.
к меню ↑

Параметры насоса и его преимущества

На большинстве моделей указываются: номинальная подача — 0,12 л/с и номинальный напор – 40 м. По горизонтали расстояние, на которое Ручеек может транспортировать воду, составляет 100 м. В зависимости от регулировки, максимальное значение пропускной способности без напора колеблется в диапазоне 1-1,5 куб. м в час. Потребляемая насосом мощность варьирует в пределах 180-300 Вт. Максимальный ток равен 3,5 А, при этом потребляемый практически не превышается пусковым.

Температура перекачиваемой среды не должна превышать 35 градусов по Цельсию. Насос предусмотрен для функционирования с неагрессивной водой, допустимое загрязнение – 0,001%. Чтобы обеспечить агрегат требуемыми параметрами, рекомендуется комплектовать его шлангами, внутренний диаметр которых равен 19 мм и более. Использование шлангов с меньшим сечением повышает вероятность перегрузки во время работы насоса, потери производительности, поломки.

Среди преимуществ насоса выделяют:

1. Цена, ориентированная на потребителя. Стоимость гидроаппарата на протяжении длительного времени остается доступной рядовому покупателю.
2. Удобство эксплуатации, мобильность. Вес устройства, не превышающий 4 кг, способствует его легкой транспортировке и применению в любом резервуаре.
3. Простота использования. Гидравлическая машина не содержит никаких электродвигателей, вращающих элементов, не привередлива в обслуживании, не нуждается в профилактических мероприятиях. Ремонт вибрационного насоса не сложно производить.
4. Экономичность. Для поднятия 1 куб.м с 10-метровой глубины достаточно 0,2 кВт электроэнергии.
5. Универсальность применения. Насос справляется с подачей воды в дом, откачкой жидкости из затопленных подвалов, канализации, поливом дачных участков. Его используют при углублении и чистке колодцев. Ресурс устройства, конечно, уменьшится.

к меню ↑

Принцип действия изделия

При подключении агрегата к источнику электропитания с сетевым напряжением 50 Гц якорь притягивается к сердечнику. Каждые полпериода он отбрасывается амортизатором обратно. Таким образом, за 1 период токовой волны, притяжение якоря происходит дважды. Следовательно, за 1 секунду он притягивается сотню раз. Также наблюдается и частая вибрация поршня, находящегося на штоке с якорем.

Насос Ручеек без корпуса

Благодаря объему, ограниченному клапаном и поршнем, образуется гидравлическая камера. Действия в ней пружинятся за счет упругости перекачиваемой среды, содержащей растворенный воздух, и колебаний поршня. В то время, как вода выталкивается в напорный патрубок, а пружина разжимается-сжимается, клапан обеспечивает вход жидкости и через всасывающие отверстия – ее выход.

Насос Ручеек в комплекте имеет капроновый трос, используемый для его закрепления и монтажа. Трос защищает потребителя от поражения электричеством в случае пробоя изоляции, так как не проводит ток.

Стальной трос применять не рекомендуется, поскольку он перетирает пружины корпуса.

к меню ↑

Как ремонтировать насос Ручеек?

Ремонт вибрационного агрегата начинается с извлечения из колодца. Нестабильно работающий насос погрузите в емкость с водой. Включите в сеть, проверив напряжение. Если оно соответствует 200 В, выключите насос, слейте с него воду и продуйте выходное отверстие ртом. Приступайте к разборке.

Перед этим рекомендуется на стыкуемых элементах наметить карандашом или фломастером, что обеспечит правильность сборки и ее оперативность. Однако помните, если гарантийный срок устройства не истек, самостоятельно вскрывать корпус запрещается. В этом случае обязательно обратитесь в сервисный центр. Разборка проводится с помощью тисков. Ими сжимают уступы на корпусе, размещенные около винтов. Ослаблять винты, также как и закручивать, необходимо постепенно.

Не лишним будет при первой разборке винты заменить на аналогичные с головкой под удобный шестигранник. Данные действия позволят в дальнейшем облегчить сборку-разборку устройства. Для понимания того, с чем имеем дело, предлагаем рассмотреть наиболее распространенные причины неисправностей.
к меню ↑

Возникли посторонние шумы и звуки

Насос издает характерный звук, похожий на звон. После разборки, произведите тщательный визуальный осмотр. Если в ходе осмотра обнаружено на поверхности электромагнита отпечаток якоря и черное пятно, это свидетельствует о том, что якорь ударяется о поверхность магнита. Данная неисправность негативно влияет на вибратор и ведет к сгоранию обмотки.

Разборка насоса и необходимые инструменты

Необходимо замерить расстояние от крышки заливки до поверхности магнита. Высота заливки должна равняться 3,9 см, но значение на штангельциркуле – 4,9 см, поскольку толщина планки, расположенной на поверхности заливки, составляет 1 см.

Затем разбирают вибратор, осуществляют замену регулировочной шайбы в соответствии с нормой высоты заливки. Например, если она равна 2,85 см, то потребуется шайба 1,05 см. Большую втулку вставляют в амортизатор, а в поршень – малую. После того, как насос скручен, производят при помощи кернения стопорение винтов.

Следите за тем, чтобы не возник перекос, винты вкручиваете равномерно и плотно, слишком не зажимая, дабы не сократить промежуток между якорем и магнитом. С помощью измерительных приборов проверьте параметры насоса. В случае отсутствия стука, высоте подъема не менее 40 м – вам удалось отремонтировать свой агрегат успешно.
к меню ↑

Насос гудит и плохо качает

Ручеек плохо качает и гудит. Причиной этому может стать ослабление гаек либо износ клапана. В первом случае разберите насос, закрутите гайки до упора. Верхнюю нужно зафиксировать, чтобы избежать подобной проблемы в дальнейшем. Если в процессе обнаружена ржавчина на стяжных винтах, воспользуйтесь болгаркой для их аккуратной срезки, замените на новые с шестигранной головкой. Во втором случае просто замените клапан, в качестве которого подойдет пробка от медицинской бутылки.
к меню ↑

Разгерметизация насоса

Корпус соприкасается со стенками скважины, наблюдается разгерметизация прибора. В результате ударов о стенки скважины, равносильные ударам молотка, корпус не выдерживает перегрузки, нагревается, заливка отслаивается от магнита. Если агрегат работал в сухую, будут наблюдаться подобные явления. Нужно извлечь магнит, прежде отделив электрическую часть, нарезать неглубокие бороздки по всей поверхности болгаркой. Затем он смазывается герметиком и возвращается в корпус на свое место. При этом используется пресс. Дождитесь пока герметик высохнет и соберите насос.
к меню ↑

Неисправности, связанные с электропитанием и давлением

Когда в вибраторе возникает недостаточная величина забора, устранить проблему следует добавлением шайб на вибратор. Их количество определяется до восстановления необходимого давления воды опытным путем. Если при подключении пробки выбивает, проверьте обмотку в якоре. В данном случае, скорее всего, она сгорела, и ее нужно обновить.

Вибрационные насосы поставляются в комплекте с кабелем

При обугливании кабеля, необходим тестер для проверки на его исправность. Он также требует замены. Следует сказать, что не всем моделям доступна такая процедура. В этом случае кабель наращивают методом скрутки.

Когда оборвался шток (качающий механизм) или произошло его разрушение вследствие механических воздействий, ремонт нецелесообразен. Рассмотрите вариант покупки аналога.
к меню ↑

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НАСОСОВ (ВИДЕО)

 Главная страница » Насосы

Устройство водяного насоса «Ручеек»: правила подключения

Чтобы на дачном участке всегда была вода для хозяйственных нужд, можно выкопать колодец и установить насос. Популярным у многих дачников является прибор Ручеек.

Принцип работы и устройство

Устройство насоса.

Этот электрический насос применяют для откачки воды из скважин до 65 м, весит аппарат 4 кг, за 1 час может перекачать 460 л воды. Устанавливают прибор при помощи гибкого троса. Аппарат имеет индикаторы нагрева и датчики выключения при перегревании.

Корпус изготовлен из металла и оснащен резиновым уплотнителем для защиты колодца от повреждений.

Механизм работы насоса основывается на вибрации мембраны при колебаниях давления в корпусе аппарата. При помощи обратного клапана мембрана закачивает воду в корпус и подает ее на штуцер, находящийся снаружи. К нему присоединяется шланг диаметром 3/4, который подает жидкость потребителю.

Популярным считают аппарат Ручеек 1, который подает питьевую воду с температурой не больше +35ºC. Устройство давление создает большое, поддерживает напор до 42 м, имеет электрокабель длиной 10 м. Этот прибор осуществляет верхний забор воды.

Технические характеристики:

• мощность 150-305 Вт;
• напряжение сети 220 В;
• напор воды 35-62 м;
• производительность 435 л/ч при расположении аппарата на глубине 45 м;
• температура воды не выше +35ºC;
• устройство может откачивать 8 л в минуту.

Этот агрегат не может обеспечивать совместно бытовые и технические потребности, поэтому нужно по очереди включать необходимые точки водозабора.

Подключение и правила эксплуатации

Перед установкой агрегата в колодец нужно провести подготовку. Вначале следует определить, на какой глубине установят прибор. Надо подобрать шнур соответствующей длины и определить место закрепления троса при работе устройства.

Правила эксплуатации.

Прибор имеет техпаспорт и инструкцию по эксплуатации, которую нужно изучить до начала фиксации аппарата. Надо подобрать прочный шнур, выдерживающий нагрузку, которая больше веса агрегата в 5 раз.

Это требование необходимо учитывать, иначе насос может сорваться и упасть на дно скважины. Не нужно использовать металлический трос, потому что он плохо выдерживает вибрацию. Для погашения вибрации устройство крепят к кабелю на резиновой подвеске. Лучше всего выбрать шнур из капрона. В комплект некоторых приборов входит капроновый трос, если его длины не хватит, то надо купить новый, наращивать его нельзя.

Следует заранее приготовить шланг, по которому жидкость будет подаваться наружу. Длина его зависит от уровня установки прибора, а диаметр — от сечения патрубка. В продаже имеются переходники, дающие возможность фиксировать шланг другого сечения. На конце шланг закрывают хомутом. Такой шланг можно заменить трубкой из пластика, ее тоже фиксируют на патрубке. Чтобы установить насос, надо закрепить на корпусе прибора капроновый трос.

К патрубку на выходе нужно присоединить шланг для подачи жидкости. На отверстие, предназначенное для водозабора, надевают фильтр. Затем аккуратно опускают устройство в колодец, закрепляют трос, потом подключают агрегат к электричеству. Нажимают кнопку для включения, чтобы проверить, как работает аппарат.

В комплект насоса входит электрокабель, который может иметь длину от 10 до 40 м. Лучше сразу купить агрегат с проводом наибольшей протяженности. Если длины кабеля будет недостаточно, то его наращивают отрезком провода, участки соединения проводов тщательно изолируют. Когда прибор будет установлен в воду, нужно еще раз осмотреть устройство и убедиться, что нагрузка приходится на трос, а не на шланг или электрокабель.

Продолжительность непрерывной работы прибора составляет 12 часов. Изготовитель советует каждые 2 часа делать перерыв, чтобы агрегат остыл. При фиксации прибора нужно учитывать, что от дна колодца до аппарата должно быть не меньше 1 м, иначе прибор затянет в грунт.

Основные преимущества и недостатки

Преимущества аппарата Ручеек:

Плюсы и минусы.

1. Агрегат имеет отличное качество и недорогую стоимость.
2. Эксплуатация прибора не вызывает сложностей.
3. Насос не надо настраивать, включается он простым нажатием кнопки.
4. Прибор имеет несложную конструкцию.
5. При поломке агрегат можно легко разобрать и устранить неисправности или заменить детали.
6. Насос выполняет много действий: качает питьевую воду, может откачивать грязную жидкость.

Недостатком прибора является способ его функционирования путем непрерывной вибрации. Вибрация может разрушить песчаный грунт, песок может попасть в агрегат и привести к поломке. Аппарат используют для откачки питьевой воды. Его также можно применять для выкачивания жидкости из подвала, при этом необходимо установить фильтр.

Ручеек на все случаи жизни

Колодцы малого объема можно оснастить насосом Ручеек. Для них не надо приобретать дорогое устройство, т.к. оно будет выкачивать жидкость слишком быстро, при этом может возникнуть сухой ход. В инструкции по эксплуатации указывается, что прибор применяют для подачи питьевой воды. Но потребители нашли для устройства более широкое применение. Такой насос они применяют при прокачке скважин.

Такой насос отлично подойдет для маленьких колодцев.

Вибрационный агрегат может выполнять большое количество хозяйственных функций. После бурения в воде содержится много песка; чтобы ее очистить, устанавливают насос. Водяной насос не имеет вращающихся узлов, не засоряется в грязной жидкости. Надо периодически извлекать аппарат из колодца, промывать его, разбирать. Если возникли неисправности, прибор ремонтируют, а потом снова погружают в воду.

Модификации и аналогичные модели

Вибронасос Ручеек делится на разные виды по типу забора воды:

1. Устройства с нижним забором воды. Глубинные агрегаты поддерживают нижний приток воды и невысокую скорость откачки. Чтобы корпус не перегревался, аппарат оснащается реле.
2. Аппараты с верхним водозабором. Корпус устройства в процессе эксплуатации располагается в воде, благодаря этому насос не перегревается.

Выпускаются 3 модификации: Ручеек; Ручеек 1, которые изготавливает российская компания Ливгидромаш; Ручеек 1М, который производит организация Техноприбор в Беларуси.

Их конструкции отличаются:

1. Ручеек и Ручеек 1 имеют систему верхнего водозабора, это дает возможность получать чистую воду. Эти агрегаты защищены от нагрева, т.к. вода, попадающая в корпус, охлаждает мотор. Такие приборы выдерживают сухой ход 7 часов, модели отличаются прочностью и устойчивостью.
2. Ручеек 1М снабжен отверстием водозабора, находящимся внизу. Прибор может откачивать жидкость из колодца, который надо опустошить.

Аналогом Ручейка служит польский аппарат Omnigena-Dorota. Он обладает отличным качеством и характеристиками. По техническим показателям аналогом Ручейка является также прибор Unipump Бавленец — российская марка, которая изготавливается в КНР. Стоимость этих устройств почти одинаковая.

Принцип действия и преимущества, инструкция по ремонту своими руками +Фото

Насос «Ручеек» был изобретен еще в советское время для использования на дачных участках и на сегодняшний день имеет очень большое распространение.Его работа основана на вибрационной подвижности якоря с мембраной, производящейся с помощью действия электромагнитной катушки. Он может быть использован для прочищения скважин, забитых илом, для доставки воды из скважины для употребления в пищу, для доставки воды для полива, для наполнения отопительной системы, при откачивании бассейна или резервуара. Отличается относительно не большой стоимостью и хорошим качеством.

Содержание статьи:

Принцип действия и преимущества погружного насоса «Ручеек».Инструкция по ремонту своими руками

Насос «Ручеек» был разработан еще в советское время более сорока лет назад. Изготавливали его на Могилевском ОАО «Ольса» в Беларуси.
Этот прибор конкурировал с любыми моделями этого класса.
Объяснялось это простыми причинами:

• Его размеры и форма цилиндра удобны для использования в неподходящих для других устройств местах, таких как скважина, дно глубокого колодца, затопленные гаражи и подвалы, берег водоема;
• Проста использования: не требует заливки воды перед работой, не нужна смазка механизма;
• Долгий срок службы, связанный с высокими качественными показателями, многолетними наработками технологии процесса;
• Неплохой напор воды;
• Минимальная потребляемая мощность — около 225 Вт в час.

Он был изобретен для использования на дачных участках и на сегодняшний день имеет очень большое распространение.Насос обладает хорошим качеством, относительно не дорогой ценой, а его мощности вполне хватит для обслуживания небольшой семьи и участка в шесть-двенадцать соток.

Поломка случается редко, ремонтные работы не сложные, запчасти легкодоступные и не дорогие. В среднем насос может прослужить от пяти до восьми лет.

Погружной вибрационный насос предназначен для забора воды из колодезной шахты более ста миллиметров в ширину и до сорока метров в глубину.Насос весит около четырех килограммов.

Насос «Ручек» предполагает забирание воды сверху, это конечно является плюсом со стороны попадания различных загрязнений в устройство.

Технические характеристики насоса «Ручеек»

Насос обладает не большим энергопотреблением от двухсот двадцати до трехсот ватт. Это сопоставимо с аквариумным насосным фильтром на триста-пятьсот литров.Если необходимо его достаточно просто можно запитать аккумулятором или генератором.Питание насоса происходит от бытовой сети. Для скважин до сорока метров в глубину, мощность составит до 40л в час. Если забор поверхностный и глубина забора не более полутора метров — мощность забора составит до полутора кубометров в час.Предусмотрено и часто используется длительность времени работы, до двенадцати часов.

Конструктивные особенности и функция верхнего забора эффективно обеспечивают отведение выделяющегося тепла от той части насоса, которая обеспечивает работу.Инструкцией предусмотрено регулярное отключение устройства примерно каждые два часа на 15 мин. Это поможет продлить срок эксплуатации мотора. Но практически этим мало кто пользуется.Насос «Ручеек» универсален и может быть использован как для откачивания воды из колодца и скважины, так и для  природных источников(бассейнов, прудов).

Устройство насоса Ручеек

Прикреплять насос не всегда необходимо. В вертикальном положении он  весит на тросе.

Запрещается вешать насос с помощью провода. Вибрационные колебания от рабочего насоса приведут к износу кабеля.

У насоса практичный металлический корпус и он является очень прочным.Для предотвращения столкновения со стенами колодезной шахты на него надевается прорезиненное кольцо для амортизации.

Принцип работы

Принцип работы насоса основан на вибрационных движениях якоря  с мембраной, производящихся  с помощью действия магнитной катушки. Электромагнитное напряжение создает магнитные поля, которые вызывают изменение внутреннего давления насоса. Колебание диафрагмы давлением  обеспечивает подъем воды.

Мембраной через обратный клапан  засасывается вода внутрь  механизма и выталкивается оттуда  через наружный штуцер. По шлангу, закрепленному на штуцере, вода раздается пользователям.
Благодаря тому, что конструкция минималистичная , вибрационный механизм может быть почищен от засорения, нужно всего лишь отвинтить четыре винта.

Насос погружной вибрационный— принцип работы

Бесперебойная длительная работа обеспечивается тем, что здесь отсутствуют трущиеся и вращающиеся детали.У насоса «Ручеек» есть ограничения в сфере бытового использования. В промышленных целях его не используют, так как у него маленькая мощность. В фермерском хозяйстве применяются устройства с большей мощностью и накопительным баком.

Если в семье большой расход воды, то стоит лучше обзавестись серьезной насосной станцией. Так как, например, для наполнения бассейна на сто кубов «Ручейку» потребуется около недели.

«Ручеек» удобен для использования в скважине с низкой мощностью. Там, где при опустошении скважины мощный насос переходит к работе в холостую или отключается, то «Ручеек» при срабатывании  термозащиты продолжает прокачивание скважины со скоростью пять-семь литров в минуту.Часто после работы «Ручейка» наблюдается возрастание мощности скважины на пятьдесят процентов.

Применяется:

• для доставки воды из скважины для употребления в пищу;
• для доставки воды для полива;
• для наполнения отопительной системы;
• при откачивании бассейна или резервуара.

«Ручеек» используют для прочищения скважин, забитых илом.Также насос может быть использован для откачивания дренажной воды. В основном его используют конечно же для качания питьевой воды, но в связи с разными возникающими ситуациями на дачных участках, он может быть использован как дренажное устройство. Даже имеется в продаже специальное устройство, защищающее насос при работах с загрязненной водой.

Вибрационный погружной насос «Ручеек»: модели и аналоги

Использование «Ручейка» в качестве дренажного устройства

Нужно иметь в виду, что если технику использовать не по назначению, то это значительно сокращает ее срок службы. Нарушение работы насоса может быть вызвано попадением в механизм песка и мелких камней. Мощность «Ручейка» вполне может справиться даже с откачиванием дренажа, талой воды и пополнений со средней загрязненностью. Но стоит позаботится о приобретении фильтра для дополнительной защиты.

Насос погружается в этот фильтр как в стакан. Есть множество различных видов защитных кожухов. Самыми распространенными являются прорезиненные чехлы, которые натягиваются на разогретый насос.

Ремонт насоса

Так как насос не дорогой, часто многие просто отказываются от ремонтных работ и просто приобретают новый. Но в основном это устройство отлично поддается ремонту за небольшую плату. Ремонт можно сделать и самостоятельно, прочистив детали от загрязнений и заменить прокладки.Конечно могут возникнуть небольшие трудности при разборке аппарата. Ржавчина покрывает крепежные болты, и раскрутить их бывает не так то просто.

Не в коем случае нельзя пытаться любыми путями открутить крепко приржавевший болт. Лучшим выходом будет аккуратная срезка с помощью болгарки головок крепления.

Модели и аналоги

На рынке представлены три модели данного насоса — это насос «Ручеек», «Ручеек-1» и «Ручеек-1М». Конструкция их схожа, но имеется и различие. Так, в модели «Ручеек-1» установлена система верхнего забора воды, что способствует получению самой чистейшей воды. А «Ручеек-1М» забирает воду из нижнего отверстия. Это модель наиболее подходящая для откачивания резервуаров, которые нуждаются в полном опустошении.

Аналогом «Ручейка» является насос «Малыш». Их технические характеристики, качество работы и ремонтопригодность очень схожи.

Насос «Ручеек» очень популярен. Это объясняется тем, что у него относительно не высокая цена   и достаточно высокое качество. А также погружной насос очень прост в работе. Он не нуждается в каких-либо настройках перед работой, просто нужно нажать кнопку и он заработает. Приобретая насос «Ручеек» уточняйте сразу какая длина электрического кабеля, находящийся в комплекте. В комплекте стандартных моделей может быть кабель размером 10,15, 25, 40 метров, что также влияет на стоимость прибора.

В современных моделях насоса «Ручеек» есть специальный датчик со свойством определения температуры и функцией отключения в момент достижения прибором критической точки. Такая ситуация возможна, если насос окажется без воды. Эта защита от работы «в сухую» может предотвратить поломку и продлит срок службы насоса.

Капельный фильтр | SSWM — Найдите инструменты для устойчивой санитарии и управления водными ресурсами!

Информационный бюллетень Корпус блока

Фильтр обычно имеет глубину от 1 до 2,5 м, но фильтры с более легким пластиковым наполнением могут иметь глубину до 12 м.

Кислород получается путем прямой диффузии из воздуха в фильтр и биологическую пленку (UNEP 2004) снизу через самопроизвольный воздушный поток из-за разницы температур. Поэтому необходимо вентилировать оба конца фильтра (TILLEY et al.2008), а строительство под землей не является обычным явлением (HEEB et al. 2008). Однако в холодном климате и там, где энергия для аэрации и откачки легко доступна, грунтовые конструкции могут обеспечить защиту от температурных ударов.

Основными факторами, которые необходимо учитывать при разработке капельных фильтров, являются (ГОРНАЯ ИМПЕРИЯ СООБЩЕСТВО КОЛЛЕДЖ, штат Нью-Йорк):

• тип фильтрующего материала, который будет использоваться,
• система распыления и
• конфигурация нижнего дренажная система

Фильтрующий материал

Идеальный фильтрующий материал — недорогой и прочный, имеет высокое соотношение поверхности к объему, легкий и позволяет воздуху циркулировать.Если есть возможность, щебень или гравий — самый дешевый вариант. Также доступны специально изготовленные пластиковые среды, такие как гофрированные пластиковые листы или полые пластиковые цилиндры, которые оптимизируют площадь поверхности для бактерий, которые могут способствовать свободному движению воздуха (UNEP & MURDOCH UNIVERSITY 2004). Частицы должны быть однородными и 95% из них должны иметь диаметр от 7 до 10 см. Обычно используется материал с удельной поверхностью от 45 до 60 м ² / м ³ для горных пород и от 90 до 150 м ² / м ³ для пластиковой упаковки.Более крупные поры (как в пластиковой упаковке) менее подвержены закупориванию и обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха. Первичная обработка также важна для предотвращения засорения и обеспечения эффективного лечения.

Принцип работы капельного фильтра. Источник: SASSE & BORDA (1998)

Система распыления

Надлежащий воздушный поток важен для обеспечения достаточной эффективности обработки и предотвращения запахов. Для равномерного распределения воды по фильтру чаще всего используется «роторный ороситель / распределитель».Роторный распределитель состоит из полой вертикальной центральной колонны, несущей две или более радиальных труб или рычагов на несколько сантиметров выше фильтрующего материала (для равномерного распределения и предотвращения образования льда в зимний период в более холодном климате), каждая из которых содержит ряд сопла или отверстия для слива сточных вод на подстилку (MOUNTAIN EMPIRE COMMUNITY COLLEGE ny).

Вращающийся спринклерный кронштейн позволяет равномерно распределять сточные воды по фильтру. Источник: TOPRAK (2000)

Поддренажная система

Поддренажные отводы должны обеспечивать проход для воздуха с максимальной скоростью заполнения.Перфорированная плита поддерживает нижнюю часть фильтра, позволяя собирать сточные воды и избыточный ил. Капельный фильтр обычно проектируется с рециркуляцией сточных вод для улучшения смачивания и промывки фильтрующего материала.

Последнее поколение водно-болотных угодий для холодного климата со встроенным аэробным (капельным) фильтром в Норвегии. Источник: JENSSEN (2004)

Типовая блок-схема системы капельного фильтра, включая предварительную и последующую очистку.Источник: СООБЩЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ ГОРНОЙ ИМПЕРИИ (н.у.)

Со временем биомасса станет гуще, и прикрепленный слой будет лишен кислорода; он войдет в эндогенное состояние, потеряет способность оставаться привязанным и отпадет (US EPA 2000). Условия высокой нагрузки также вызовут шелушение.

Со временем рост и размножение бактерий приводит к увеличению толщины слоя биопленки, особенно в верхней части капельного фильтра.Если биопленка становится толстой, кислород не проникает и развиваются анаэробные организмы (U.S.EPA 2000; UNEP & MURDOCH UNIVERSITY 2004). Непрерывный рост, отходы метаболизма анаэробных бактерий и поддержание гидравлической нагрузки на фильтр в конечном итоге приводят к тому, что микроорганизмы, находящиеся у поверхности, теряют способность прилипать к фильтру. Когда микроорганизмы выпадают из среды и уносятся со сточными водами, этот процесс известен как шелушение (U.S. EPA 2000). Система под дренажем позволяет транспортировать эти твердые вещества в осветлитель, где твердые частицы оседают и отделяются от очищенных стоков (UNEP 2004).

Чтобы шелушение было минимальным, органическая и гидравлическая нагрузка на фильтры должна гарантировать баланс между ростом биопленки и количеством смытой мертвой биопленки (HEEB et al. 2008). Собранные сточные воды следует осветлить в отстойнике, чтобы удалить любую биомассу, которая могла вылететь из фильтра. Затем он может сбрасываться в поверхностные воды (см. Также отвод поверхностных вод и пополнение поверхностных подземных вод), просачиваться в грунтовые воды (см. Также подповерхностные и поверхностные подпитки подземных вод) или использоваться для орошения (ECOSANRES 2008).Скорость гидравлической нагрузки и загрузки питательных веществ (то есть, сколько сточных вод может быть подано на фильтр) определяется на основе характеристик сточных вод, типа фильтрующего материала, температуры окружающей среды и требований к сбросу.

Капельные фильтры можно комбинировать в децентрализованных системах очистки сточных вод (например, после септиков или анаэробных реакторов с перегородками), но они также часто являются частью крупных централизованных очистных сооружений (например, после обработки активным илом).

Хотя капельные фильтры более просты в эксплуатации и потребляют меньше энергии, чем процессы с активным илом, они имеют более низкую эффективность удаления твердых и органических веществ, они более чувствительны к низким температурам воздуха и могут быть заражены мухами и комарами (UNEP et al. др. 2004).

.

Тонкие или влажные / сухие фильтры — Первое руководство по резервуару

Фильтрация воды в аквариуме

(Путеводитель по первому танку)

Поддержите и поделитесь первым гидом по резервуару:

Твитнуть

Что такое капельный фильтр?

Фильтры Trickle — это аквариумные фильтры, удалите воду из аквариума с помощью переполнения и дать ему упасть через фильтр или над ним среда в открытой башне собирается в отстойник , а затем закачивается вода обратно в резервуар через водослив или распылитель.

Как работает капельный фильтр?

Капельные фильтры позволяют воде свободно вытекать из бака. переполнения. Как следует из названия, переполнение — это механизм, который позволяет воде просто вытекать из аквариума, когда она достигает определенный уровень. Переливы также используются в бассейнах и резервуары для контроля уровня воды и когда и куда течет вода из бассейна или резервуара. В случае струйного фильтра один раз вода вытекает из основного бака через перелив, собираются или направляются в дренажную трубу.

Дренажная труба направляет воду к вершине градирни. На В верхней части башни находится спиннер, разбрызгиватель или распределительная пластина. А разбрызгиватель представляет собой горизонтальную трубку с отверстиями для распыления воды вершина башни. Вертушка — это просто вращающийся разбрызгиватель. этот вращение обычно обеспечивается самой водой, протекающей через винт или рабочее колесо, чтобы добраться до спиннера, или из-за того, что отверстия все на одной стороне трубки и разбрызгивание воды из спиннера слегка толкает спиннер в другую сторону.Распределительная пластина (или капельная тарелка) — это просто тарелка из безопасного для аквариума пластика из акрила. с просверленными отверстиями, чтобы вода могла стекать во многие места.

Распылитель, спиннер или каплеуловитель распределяют воду по верх башни более-менее ровно. Башня называется башней потому что обычно он относительно высокий и узкий и возвышается над отстойник.

Вода «просачивается» через всасываемые биологические фильтрующие материалы. вниз к отстойнику под действием силы тяжести.Когда вода течет сквозь среды, он подвергается воздействию свободно движущегося воздуха, который удерживает воду богатый кислородом. Высокий уровень кислорода в воде в башне повышает эффективность нитрифицирующих бактерий, обеспечивая биологическую фильтрацию.

После того, как вода прошла через фильтрующий материал, она попадает в зона ожидания, отстойник. Отстойник — это просто еще один резервуар для хранения вода. Это позволяет изменять уровень воды во всей системе. немного, сохраняя при этом резервуар для рыбы полным, а перелив за работой.

Вода перекачивается из слив обратно в резервуар, вынуждая больше воды переливать и через башню. В тонких фильтрах всегда используются водяные насосы для перекачки воды, в большинстве модели требуют, чтобы насос приобретался отдельно.

Какое обслуживание требует капельный фильтр?

Капельный фильтр требует очень небольшого обслуживания. Периодически следует смывать излишки мусора с биосреды, чтобы проходы через него от засорения, а трубки и насосы необходимо содержать в чистоте и без мусора.

Использование механического фильтра в в сочетании с струйным фильтром уменьшит потребность в промывке СМИ, пока механические фильтр регулярно чистится.

Что следует знать при использовании капельного фильтра?

Капельные фильтры обеспечивают отличную биологическую фильтрацию, но не много делают для механической или химической фильтрации.

Тонкие фильтры подходят только для больших аквариумов. (около 80 галлонов или более) или централизованные системы фильтрации для несколько аквариумов из-за высокого расхода соответствующих насосов и дополнительных расходов и место, необходимое для сантехники и отстойника.

Недавно стали доступны аквариумы меньшего размера (10-60 галлонов). со встроенными капельными фильтрами.

Высокая стоимость настройки капельного фильтра часто непомерно высока. начинающему аквариумисту.

Помните, что струйные фильтры не , а не обеспечивают механическую или химическую фильтрацию для вашего аквариума.

Еще одним недостатком капельного фильтра является их высокая скорость испарение. Хотя и не такой высокий, как силовой фильтр сопоставимого размера, и даже близко не такой высокий, как вращающийся барабанный фильтр сопоставимой мощности, скорость испарения необходимо учитывать при поддержании струйки фильтр.

Почему струйные фильтры иногда называют влажными / сухими фильтрами?

Ну, струйные фильтры называются струйными фильтрами, потому что вода течет через башню, чему способствует только сила тяжести.

Но почему их еще называют влажными / сухими фильтрами ?

Фактически, влажные / сухие фильтры — это подмножество капельных фильтров. Некоторые струйные фильтры оснащены механической и / или химической фильтрацией картриджи в отстойнике, поэтому вода должна проходить через это дополнительные фильтрующие материалы перед возвращением в аквариум.

Поскольку этот дополнительный фильтрующий материал находится в воде и является «влажным», и поскольку башня и биологическая среда находятся над водой и «сухой» (ну не совсем, но что угодно), часть фильтра мокрая и часть сухая, отсюда и термин «влажный / сухой фильтр».

---

---

---

«Я очень ценю вашу помощь, и мне нравится ваш сайт. Он действительно полезен для других вопросов, которые у меня есть, или если я просто хочу узнать что-то новое об аквариумах».

Кейси, Хорнелл, Н.Y.

5 февраля 2008 г.

Больше комментариев

«Просто хотел сказать спасибо за такой информационный веб-сайт. Я новичок в этом деле с аквариумами, поэтому я нашел всю информацию на вашем сайте очень полезной. […] Большое спасибо и хорошая работа над сайт!»

Тим Цай

14 октября 2003 г.

Больше комментариев

---

---

---

Авторские права © 1994-2020, Кейт Сейффарт

.