© 2021 stylekrov.ru

Что это и какие виды бывают, инструкция по монтажу, цены за рулон

Пароизоляционная пленка – это барьер для водяного пара, проникающего в конструкцию дома изнутри помещения. Пленка препятствует образованию конденсата на утеплителе и несущих конструкциях, защищает конструкции от появления грибка и продлевает тем самым срок службы дома.

Далее рассмотрим подробно особенности пароизоляционной пленки и сферы ее применения, поможем с выбором и приведем инструкцию по монтажу.

Для чего нужна пароизоляционная пленка

Задача пароизоляционной пленки — не допустить проникновения пара в теплоизоляцию и несущие конструкции дома. При отсутствии пароизоляционных плёнок снижается период эксплуатации жилища и возникает потребность в проведении ремонта.

Воздух в помещении содержит в себе большое количество влаги, поскольку в помещениях люди готовят пищу, принимают душ и т.д. Когда температура на улице ниже, чем в доме, влажный воздух будет стремиться наружу.

Если в конструкциях паробарьер не уложен, влага оседает в утеплителе. Излишняя влажность приводит к снижению свойств теплоизолятора. Также начинаются коррозионные процессы, которые приводят к плачевным результатам: деревянные элементы заражаются грибком, а металлические — разъедаются ржавчиной.

В однородных стенах проблем не возникает: паропроницаемость материала не меняется, поэтому испарения свободно выходят. В каркасных конструкциях характеристики каждого слоя разнятся: пар легко преодолевает препятствие в виде утеплителя, но не может так же быстро пройти сквозь наружную обшивку. В результате скопления влажного воздуха точка росы образуется внутри стены, выпадает конденсат.

Где применяется пароизоляционная пленка

Пароизоляционная пленка защищает утеплитель от намокания, деревянные элементы – от гниения, а металлические – от образования коррозии. Использование пленки необходимо в следующих конструкциях:

Виды пароизоляционных плёнок: свойства и преимущества

Полиэтиленовые плёнки

Полиэтиленовые плёнки — материалы, ключевой особенностью которых является армирование тканью или арматурной сеткой. Это делается для придания прочности. Плёнки бывают двух типов:

• Перфорированные — они имеют микроотверстия, обеспечивающие паропроницаемость. Однако данный показатель не соответствует норме, поэтому при обустройстве утеплительного пирога обязательно делается вентиляционный зазор;
• Неперфорированные — материалы, используемые непосредственно для пароизоляции. При их монтаже применяются ленты, предназначенные для соединения отдельных полотен.

Следует акцентировать внимание на том, что существует еще одна разновидность полиэтиленовых плёнок. Имеются в виду материалы, ламинированные алюминиевой фольгой. Главным их преимуществом являются хорошие пароизоляционные свойства. Для комнат с нормальным микроклиматом плёнки не подходят. Но при обустройстве саун, бассейнов они находят широкое применение.

Полипропиленовые плёнки

Полипропиленовые плёнки — материалы, используемые на протяжении многих лет. Сначала их привозили из Финляндии, а потом начали выпускать и в России. Главным плюсом таких плёнок являются прекрасные прочностные характеристики и стойкость к воздействию солнечных лучей. Рассматриваемые материалы имеют еще одно значимое преимущество: наличие антиконденсатного слоя, впитывающего и удерживающего влагу. Такой слой имеет превосходные показатели, потому что даже в критических условиях он вбирает всю влагу, исключая образование капель. А когда причины образования конденсата исчезают, полипропиленовые плёнки высыхают естественным образом.

Пароизоляционные пленки Ондутис

Предназначены для устройства защитных барьеров на внутренних поверхностях стен, перекрытий и кровли. Предотвращают намокание утеплителя, образование плесени и грибка, коррозию металла, гниение деревянных домов.

Гидро-пароизоляционные пленки Ондутис

Используются в качестве подкровельного слоя на металлических крышах (под металлочерепицу, профнастил) и гидроизоляции полов во влажных помещениях. Обладают высокой прочностью на разрыв и стойкостью к атмосферным воздействиям.

Читайте также: «Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции».

Нюансы выбора пароизоляционных пленок

Важную роль в выборе играет: коэффициент паропроницаемости, долговечность и прочность, трудоемкость монтажа и, конечно же, цена материала. В первую очередь нужно ориентироваться на условия: отапливается ли помещение, какой в нем поддерживается температурный режим, каковы показатели влажности воздуха и т.д.

Более подробно читайте в статье «Как выбрать пароизоляционную пленку».

Правила монтажа пароизоляционной пленки

Монтаж пароизоляционных пленок не требует особой квалификации. Главное – укладывать материал нужной стороной к утеплителю и следить за полной герметичностью стыков.

Важные нюансы:

• Перед началом работы обязательно изучите аннотацию на упаковке.
• Заранее подготовьте нужные инструменты: ножницы, строительный степлер, рулетку, изолирующую ленту и карандаш.
• Нарежьте полотнища по размеру и лишь после этого приступайте к монтажу.
• Укладывайте полосы с нахлестом в 5-15 см, все стыки герметизируйте лентами Ондутис BL или ML.
• При монтаже внутри помещения пароизоляционная пленка укладывается вплотную к утеплителю.
• При проведении наружных работ необходимо обустройство вентиляционного зазора.

5 голосов , пожалуйста, оцените статью:

Пароизоляция: характеристики и укладка

Всем известно о необходимости укладки в зданиях теплоизоляции – она значительно снижает потери тепла и сохраняет температуру внутри помещения на приемлемом уровне. Однако многие нередко забывают о том, что и сама теплоизоляция также нуждается в защитном пароизоляционном слое, который обезопасит её от намокания. Повышенная влажность существенно ухудшает потребительские свойства теплоизоляции – чтобы сохранить их на должном уровне в зданиях с повышенной влажностью, обязательно наличие пароизоляции – в противном случае качество эксплуатации здания скоро сойдёт на нет.

Какую функцию выполняет пароизоляционный материал?

Как уже было сказано выше, главная функция пароизоляции – защита теплоизоляции от влаги, которая обязательно появится при повышенной влажности воздуха. Чтобы не допускать оседания влаги в теплоизолирующий материал и обеспечить его естественную вентиляцию, пароизоляционная плёнка в большинстве случаев имеет перфорацию. Мельчайшие отверстия пропускают излишек водяного пара наружу – а попутно предотвращает попадание волокон утеплителя в помещение – что важно, поскольку некоторые из них представляют опасность для здоровья.

Укладка пароизоляции – это дополнительные денежные траты, однако они с лихвой окупятся благодаря увеличению срока службы теплоизолирующего слоя. Доказано: при повышении влажности утеплителя лишь на пару процентов его свойства снижаются почти в два раза! И конечно, высокая влажность – просто идеальные для обитания грибка и плесени.

Ответ на вопрос, нужно ли класть пароизоляцию, прописан законодательно: нормы государственных стандартов определяют необходимость монтажа парового барьера, а также требуемые показатели, которые обеспечат оптимальный результат. Так, особое внимание уделяют следующим параметрам:

• плотность – напрямую влияет на вес и прочность плёнки: с более тяжёлым материалом намного легче работать, а ещё она более долговечна.

• паропроницаемость – чем ниже показатель, тем выше качество плёнки. Однако не нужно искать слишком «мощные» материалы – для жилых помещений российских реалий достаточно числа в 1 грамм/квадратный метр.

Где осуществляется монтаж пароизоляции?

Область применения пароизоляционной плёнки обширна – она активно используется при строительстве любых зданий, а особенно тех, функционирование которых сопряжено с повышенной влажностью воздуха. Так, без пароизоляции не обойтись в бане, сауне, бассейне – причём, в таких помещениях она должна обладать повышенными характеристиками ввиду большого процента содержания водяной взвеси в воздухе.

Как укладывать пароизоляцию?

Не менее важным вопросом, которым задаются непрофессионалы, является «как класть пароизоляцию». Важно понимать, что методы, способы, а также вид изоляции напрямую зависят от места монтажа – это касается как типа помещения, так и области размещения (пол, стены, потолок, вся область).

Как укладывать пароизоляцию на стены?

Пароизоляция на стены устанавливается только внутри помещения, снаружи необходимость возникает только в ветронепроницаемой гидроизоляции. Изоляцию в рулонах рекомендуется стелить по горизонтали, начиная с пола и поднимаясь к потолку. Стыки должны стелиться внахлёст, крепко склеиваться друг с другом – например, скотчем. Главное – обеспечить полную герметичность, иначе смысла в пароизоляции без неё просто не будет.

Технология укладки пароизоляции на потолок

При укладке изоляции на потолок важно сделать нахлёст на стеновую изоляцию примерно в 0,2 метра. С какой стороной класть пароизоляцию не имеет принципиальной разницы – её можно стелить как снизу, так и со стороны чердака.

Как стелить пароизоляцию на крышу?

Принцип укладки практически аналогичен предыдущему – стелиться может как вертикально, так и горизонтально – в зависимости от выбранного материала – с нахлёстом не менее десяти сантиметров. Не забудьте закрепить пароизоляцию: места стыка нужно проклеить лентой (двухсторонней – внутри, односторонней – снаружи).

Укладка пароизоляции на пол

Пароизоляция на пол обязательна в подвальных помещениях и нижних этажах – а на верхних нужна в тех комнатах, которые расположены над ванной или кухней. Какой стороной укладывать пароизоляцию – зависит от её типа, если в инструкции про это ничего нет, значит, можно класть как угодно. Алгоритм задачи прост: сначала осуществляется гидро- и теплозоляция пола, затем кладётся пароизоляция – с нахлёстом не только между слоями, но и на лаги и балки. Крепление пароизоляции к лагам можно осуществить с помощью скоб.

Как правильно выбрать пароизоляцию?

Правильный выбор – залог долгой и качественной эксплуатации помещения. Нужно помнить, что в продаже могут встречаться материалы, изготовленные из вредных полимеров, в состав которых вхоядт пластификаторы, стабилизаторы УФ-излучения – то есть те вещества, присутствие которых в доме нежелательно. Также некоторые производители плёнки предлагают продукцию низкой очистки, что также не самым лучшим образом отражается на человеческом здоровье. Такая пароизоляция может быть использована в промышленных условиях, однако совершенно не подходит для жилых помещений – поэтому перед покупкой парового порога важно заранее убедиться, подходит ли он для дома или нет.

Простой способ определить, вредна ли пароизоляция: расстелить её в комнате с нормальной температурой воздуха и закрыть её. Если через некоторое время (а порой – даже сразу) почувствуете специфичный технический запах, использовать такую плёнку в доме – не самое лучшее решение.

Виды пароизоляции

Существует множество разновидностей пароизоляционных материалов, отличающихся друг от друга степенью эффективности, области использования – и, конечно, ценой.

К наиболее популярным видам относятся:

Полиэтилен. По праву может называться самым простым и самым популярным материалам, используемым в качестве парозоляции. Плёнка из полиэтилена может быть, как с перфорацией, так и без неё. К минусам материала относится невысокий срок эксплуатации, низкая прочность.

Армированный полиэтилен. Более прочный вариант (содержит кручёные полимерные нити), обладающий также рядом других отличительных особенностей. Так, этот материал кроме пара не пропускает и воздух вообще – ввиду чего нельзя отделывать всё помещение только армированным полиэтиленом, иначе из него получится настоящий парник. Минус тот же – короткий срок использования.

Полипропиленовые плёнки. Современный материал, который не только отлично впитывает влагу из воздуха и максимально быстро высыхает, но также отличается долговечностью и низкой подверженности уф-излучению. Минус – сравнительная дороговизна по сравнению с более доступными вариантами.

Мембранная изоляция. Относительно новый материал на отечественном рынке, представляющий собой рулон полотна из полипропилена. Что важно: такая пароизоляция может быть односторонней или двухсторонней, и тут важно не перепутать, какой стороной стелить пароизоляцию: если последнюю можно класть любой стороной ввиду идентичности поверхностей, то перед укладкой односторонней необходимо уточнить, какая сторона должна смотреть в сторону утеплителя. Все детали обязательно указываются производителем в инструкции.

Фольгированная пароизоляция. Многофункциональный материал, осуществляющий не только пароизоляцию, но также звуко-, гидро- и теплоиозляцию. Находит широкое применение для защиты утеплителя в банях – так как спокойно выдерживает самые серьёзные колебания температур влажности. Второе название такой изоляции – отражающая, т.к. благодаря входящей в состав фольги способна отражать тепло обратно в помещение. Недостаток – сравнительно высокая цена.

Жидкая резина. По большей части являются гидроизолятором, однако одновременно выполняет функцию пароизоляции, причём на уровне. Наносится на поверхность, которую необходимо изолировать, валиком или кисточкой. Как только материал высохнет, он образует прочную плёнку, которая также выполняет роль акустического и термического изолятора. Минус – довольно большой расход.

Мешковина. Данный вид сырья изготавливается из полипропиленовых нитей, сплетённых между собой и ламинированных полиэтиленовой плёнкой. Очень доступный вид теплоизоляции – однако по всей поверхности скоро образуется множество микротрещин.

Вы всегда можете приобрести пароизоляцию любых видов в Интернет-магазине «Первый стройцентр Сатурн-Р». Большой ассортимент и всегда отличное качество всей продукции гарантированы – а если у вас остались какие-то вопросы касательно выбора подходящей изоляции, специалисты магазина всегда помогут вам.

технические характеристики и монтажные инструкции

Пароизоляция выполняет одну из самых важных функций в сохранении всего кровельного покрытия. Если пароизоляционный слой в крыше отсутствует, подкровельные слои быстро насыщаются парами из внутренних помещений, что полностью их разрушает со временем. Кроме того, такая конструкция зимой начинает промерзать, весной – оттаивать, и в ней появляется плесень, грибок и подобные проблемы.

А ведь современные технологии строительства жилых зданий невозможно представить без пристального внимания на эффективное энергосбережение. Поэтому особенно тщательно и продуманно подбираются изоляционные материалы, которые представлены на рынке в огромном количестве, самых разных видов и функциональных назначений. И достаточно мудро в этом плане поступила компания Технониколь, разработав всего несколько решений, зато каждое из которых универсально для своей задачи.

Отечественная компания Технониколь по праву считается одной из самых крупных международных производителей строительных материалов. В этой компании есть собственные научные центры, активно изучается мировой опыт и разрабатываются новые технологии. Всего Технониколь имеет свои производственные площадки в 7 странах мира и предоставляет свою продукцию более чем 80 государств.

Конкретно для кровли она выпускает рулонные покрытия, дренажные и полимерные мембраны, теплоизоляцию, герметики, мягкую черепицу и даже материалы для транспорта и дорожного строительства (не только инверсионных кровель):

На каждом из таких решений сейчас остановимся подробнее.

Такая популярная в России пароизоляция для кровли Технониколь представлена в трех вариантах:

Пароизоляционные пленки

У стандартной пароизоляционной пленки Технониколь – трехслойная структура. Ее прочность и надежность обеспечивают оба внешних слоя, которые представляют собой полотна нетканого пропилена. Оба служат в качестве каркаса для среднего слоя – полипропиленовой пленки с особой функцией контроля паропроницаемости. И все эти слои соединяют в заводских условиях по технологии низкотемпературной ультразвуковой сварки.

Кроме стандартных пароизоляционных пленок, у Технониколь есть один вид пароизоляции – армированная. Ее основу составляет сетка из полиэтиленового волокна и полос, которые ламинированы с обоих сторон пленкой. Такая сетка придает прочность материалу, а двухстороннее ламинирование – нужную паропроницаемость. И для изготовления такой продукции задействуется серьезное оборудование:

Супердиффузные мембраны

К слову, сегодня стало достаточно модно выпускать материалы для строительства и ремонта, которые по своей сути – универсальны. Таковые сочетают в себе сразу несколько функций и значительно облегчают всю работу. Чем и хороша пароизоляция Технониколь: технические характеристики у ее мембран значительно различаются между собой.

Так что такое мембрана? Это – одно- или двухслойное ПВХ-полотно с встроенной сетчаткой, которая служит армированием. У такого полотна – хорошая прочность на разрыв и минимальный риск деформации из-за температуры. Но будьте готовы к тому, что все равно какой-то процент влаги через малозаметные повреждения мембраны, плохо загерметизированные стыки, либо сам материал попросту не может выдержать все 100% пара. Но, если вы грамотно оставили зазор над утеплителем с другой стороны кровли, такое небольшое количество влаги легко из него выведется.

Такие многослойные пароизоляционные защитные пленки и мембраны от Технониколь позволяет сохранить в жилом помещении не только тепло, но и полезный микроклимат. А он, в свою очередь, будет заботиться о здоровье домочадцев и долговечности стоящей внутри помещения мебели с техникой.

Кроме утепленной крыши, супердиффузные мембраны от Технониколь используются также для защиты холодной кровли:

Отдельно отметим особый вид супердиффузных мембран от Технониколь – это Optima. Это – микропористая трехслойная мембрана, особенно прочная. Она обеспечивает диффузию водяного пара, но не дает проходить воде в кровельный пирог. Ее специальная модификация – усиленная мембрана.

Фольгированная пароизоляция

У Технониколь есть также такая модная и необычная пароизоляция, как отражающая. Речь идет о мембране «Паробарьер». По сути, это первый отечественный материал подобного типа. По сравнению с зарубежными аналогами, он еще и доступен по цене. У такой мембраны высокие разрывные характеристики, она даже выдерживает вес человека и остается целой после падения подручных инструментов. Стоит ли говорить, что по своим свойствам она значительно лучше обычных пароизоляционных пленок.

Мембрана «Паробарьер» самоклеящаяся, а поэтому работать с ней легко.  Такая пароизоляция предназначена также и для устройства в конструкциях кровли, в которых есть несущее основание из оцинкованного профилированного листа. При этом ее самоклеящаяся основа признана как серьезное преимущество при монтаже. Ведь такой материал не только быстро укладывается, на него также не влияют сильные порывы ветра. Отмечена также ремонтопригодность мембраны. Работники спокойно передвигаются по такой кровле, прямо по мембране, и она даже способна служить временной кровли на время перерыва в работах.

А выпускается «Паробарьер» в таких двух вариантах:

• Паробарьер «СФ 500» – для надежной защиты от пара. Также «Паробарьер» 500 пропускает в 4 раза меньше пара, чем обычная пароизоляция, а вот материал паробарьер «СФ 1000» считается по праву почти 100% непроницаемым.
• Паробарьер «СФ 1000» – для особо влажных помещений. Марка паробарьер «СФ 1000» предназначена для помещения с особой повышенной влажностью это бассейны сауны бани, а с a500 абсолютно для всех типов зданий с нормальной влажностью. Разрывные характеристики у паробарьера оценивается в 600 м 500 н. Такая пароизоляция может использоваться в здании с абсолютно любым классом пожарной безопасности.

Еще компания Технониколь с недавнего времени выпускает специальный фольгированный утеплитель для бань, где сам теплоизолирующий слой с обеих сторон покрыт алюминиевой фольгой, которая служит одновременно надежной пароизоляцией! Такие плиты вставляются в обрешетку, зажимаются рейками и облицовочным материалом, и не нужно никакого дополнительного крепления пленками или мембранами. При этом утеплитель получается экологичным, без вредной для здоровья пыли или испарений, ко всему обладающим наиболее высокой пароизоляцией из всех предлагаемых рынков. А плиты еще и легкие, тонкие, удачно подобранные под стандартное расстояние между стропилами.

Что выбрать для пароизоляции скатной крыши?

Давайте поясним подробнее, когда в кровельном пироге нужна пленка от Технониколь, а когда – супердиффузная мембрана.

Вам наверняка известно, что все теплосберегающие материалы делятся на виды по характеру их пор, которые бывают закрытыми и открытыми. Разница в том, что в замкнутых порах воздух не сообщается с атмосферным, а в открытых – да.

Поэтому, если в качестве теплоизоляции используются материалы именно с открытыми порами, то достаточно для предотвращения воздействия ветра применить ветрозащитное покрытие – паропроницаемые мембраны. Речь идет об особых перфорированных пленочных мембранах, которые с одной с твоей стороны пропускают водяной пар, а от другой – задерживает воду. И если вы даже используете достаточно слабую пароизоляцию на утеплитель с открытыми порами, но с другой стороны утеплителя находится паропроницаемая мембрана, тогда такую конструкцию тоже можно считать грамотной и надежной.

Важно только, руководствуясь современными СНИПами, организовать естественную вентиляцию при помощи отверстий в коньке. В такой конструкции встречаясь с паробарьером, водяной пар остается в значительном количестве с другой стороны, а то, что все-таки просочилось, легко проходит утеплитель, паропроницаемую мембрану и воздушным потоком выносится в атмосферу.

Для пароизоляции плоских и инверсионных крыш Технониколь предлагает свою особую продукцию – наплавляемый материал «Биполь». Его получают путем двустороннего нанесения битумно-полимерного вяжущего наполнителя на полиэфирную или стекловолокнистую или основу, после чего все это защищается с обеих сторон защитными слоями: крупнозернистой, мелкозернистой посыпкой и полимерной пленкой.

Вот в каких решениях реализуется такая пароизоляция:

Пароизоляция Биполь не только защищает кровельный пирог от пара, но и устойчива к возможным механическим повреждениям, которые нередко возникают даже прямо во время монтажа:

Для соединения пленок Технониколь производит два вида клеяющихся лент – бутил-каучуковую и акриловую. Акриловая лента – двухсторонняя, специально разработана Технониколь для пароизоляционных пленок и мембран. Она изготовлена из полиэстеровой сетки и покрыта с двух сторон специальным клеем на акриловой дисперсии. Благодаря всему этому такая лента устойчива к разрыву и обладает высокой силой склеивания

Кроме того, обе ленты, и акриловая, и бутил-каучуковая соответствуют нормам безопасности и экологии ЕС, что уже немаловажно:

Если вы самостоятельно беретесь за монтаж пароизоляции этого производителя, то обратите внимание на такой момент: примерно в 12-20 см от края полотна находится серая полоска, которая обозначает паропроницаемую границу исполнения пленки. Фото 6 и 7:

Монтировать такую пароизоляцию можно как горизонтально, так и вертикально, на внутренней в стороне теплоизоляции. Если будете крепить полотно:

• к деревянным элементам, тогда используйте скобы от механического сшивателя либо оцинкованные гвозди с плоской широкой головкой;
• к другим поверхностям, как пластмасса, стекло или металл, тогда применяйте двухсторонний соединительную ленту этого же производителя. А все отверстия после закрепления пленки обязательно закройте также соединительной лентой.

Благодаря прочности пленок и мембран этого производителя вся работа по монтажу проходит легко, аккуратно и не вызывает никаких трудностей.

технические характеристики и сертификат соответствия, универсальная пароизоляционная пленка для плоской кровли и пола, оклеечная мембрана

Современное строительство невозможно представить без теплоизоляции. Термоизоляционные материалы все больше используются в процессе строительства. Но даже самые качественные утеплители не будут эффективно работать на протяжении всего срока эксплуатации. Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» играет важную роль в предупреждении возникновения влаги на теплоизоляционном материале.

Особенности и преимущества

Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» предотвращает воздействие пара на кровлю. Благодаря своим свойствам паро- и водонепроницаемости позволяет исключить проникновение влаги в сооружение. Таким образом, пароизоляция регулирует температурный и водный баланс в здании. Ее многослойная структура не только надежно защищает кровлю от возникновения конденсата, но также предотвращает скапливание грязи и защищает от шума. К основным преимуществам пароизоляции «ТехноНИКОЛЬ» можно отнести следующие:

• простой монтаж;
• доступность материала. Рулоны можно приобрести в любом специализированном магазине или заказать через интернет;
• надежность, прочность и устойчивость к воздействиям внешних факторов: минимален риск деформации материала;

• стоимость, соответствующая качеству. Цена за один квадратный метр относится к средней категории ценовой политики;
• высокая экологичность пленки. В состав пароизоляции входят только те материалы, которые не образуют токсины и вредные компоненты. В результате чего пароизоляционное материалы нашли широкое распространение – от зданий общественного назначения до жилых помещений;
• универсальность. Материал используется не только для обустройства кровли, но и для защиты поверхности стен от конденсата.

Но есть и недостатки данного материала, такие как:

• сильная натяжка пленки может привести к ее разрушению при температурных перепадах;
• готовую мастику можно использовать только при обработке поверхностей до момента укладки или монтажа финишной декоративной отделки. В противном случае пленка будет пропускать через себя воздух, а также задерживать жидкость.

Описание

Пароизоляционный материал «ТехноНИКОЛЬ» представляет собой перфорированную или мембранную пленку. Он выпускается в рулонах. С наружной стороны рулона обозначена маркировка серой линией в 12 см от края, что гарантирует паронепроницаемость. Материал абсолютно безопасен для здоровья, служит на протяжении долгих лет и не подвержен воздействию факторов окружающей среды. Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» обладает следующими техническими характеристиками:

• паропроницаемые свойства: от 1 до 5 г/м² х сутки;
• плотность материала: 80–120 г/м²;
• выдерживаемое усилие по ширине и длине: до 180 Н/5 см;

• стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей: до 3 месяцев;
• температура эксплуатации: до 70 градусов.

Технические характеристики пленки имеют соответствия со всеми сертификатами пожаро- и взрывобезопасности поскольку пленка является негорючей. Специалисты в области строительства советуют использовать «ТехноНИКОЛЬ» особенно для плоских кровель.

Так как пароизоляция обладает повышенной прочностью и устойчивостью к влаге, вследствие чего ее можно использовать для деревянных или металлических крыш с шероховатостями.

Разновидности

Пароизоляцию «ТехноНИКОЛЬ» классифицируют в зависимости от типа кровли. Пароизоляция для скатных кровель представлена несколькими решениями:

• Пароизоляционные пленки имеют трехслойную структуру, два слоя отвечают за надежность и прочность материала. Они изготовляются из оклеечного пропиленового полотна. Третий слой призван контролировать паропроницаемость. Эти слои соединяются между собой с помощью холодной сварки. Пресловутыми достоинствами таких пленок считаются повышенная прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета. Они в течение года могут защитить раскрытые стропила от снега и дождя.

Существует еще один вид универсальных пленок – это армированная (сочетание перфорированных и неперфорированных мембран), которая изготовляется из полиэтилена. Благодаря таким свойствам материала, как прочность и паропроницаемость армированные пленки нашли широкое применение в строительстве.

Полиэтилен обладает неплотной структурой, часто бывает с дефектами из-за наличия в сырье посторонних компонентов и попадания пыли при производстве. Для производства такой пароизоляции задействуют специальное оборудование.

• Мешочные ткани выполняются из полиэтиленовых нитей, которые ламинируют полиэтиленовым расплавом пониженной плотности. Такое изделие не имеет пароизоляционных свойств, так как полиэтиленовый расплав неравномерно ламинирует изначально неровную основу. Но это не мешает использовать мешочные ткани при устройстве холодных кровель в роли подкровельной гидроизоляции.

• Супердиффузионные двухслойные мембраны выполняют сразу несколько функций, что облегчает процесс строительства. Мембрана представляет собой полотно из поливинилхлорида со встроенной сеткой, которая и служит армированием. ПВХ придает высокую прочность и минимизирует риски деформации при температурных изменениях. Однако нужно быть готовым к тому, что при повреждении мембраны влага попадет внутрь помещения. Это можно предупредить, если хорошо загерметизировать стыки и оставить зазор над утеплителем для самостоятельного выведения влаги. Мембранные пленки сохраняют тепло в помещении, а также создают необходимые микроклиматические условия.

• Фольгированная пароизоляция имеет уникальные свойства. Она практически не подвергается деформации, даже при падении инструментов. А также фольгированная пленка считается и отражающей. Таким образом, она по своим свойствам значительно лучше остальных пароизоляционных материалов.

Ярким примером фольгированной самоклеящейся гидропароизоляции считается «Паробарьер». Он применяется для крыш с несущим основанием по профлисту. Главным достоинством такой пароизоляции является самоклеящаяся основа. Так как при этом не только ускорится процесс укладки материала, но также в процессе эксплуатации крыше не будут страшны сильные ветра. Нельзя забывать о ремонтопригодности фольгированной мембраны. Рабочие могут спокойно ходить по крыше. Во время перерывов в работе она также может служить временной кровлей.

Пароизоляция для плоских кровель производится путем нанесения битумного полимера на основу из стекловолокна или полиэфира. Она подходит для неутепленных крыш. Обмазочную пароизоляцию используют также для обработки поверхности пола и стен. В этом случае используют разогретую мастику.

Размеры

Пароизоляционное полотно для плоской кровли имеет следующие размеры: 3х30 м и толщиной 0,3, а для скатной кровли и стен – 1,5×50 м и толщиной 0,15.

Рекомендации по работе с материалом

При планировании организации кровельной пароизоляции стоит учитывать тип крыши. Обычно для скатного типа применяют мембранные материалы, а для плоской – перфорированные. Перед покупкой обязательно нужно проверить сертификат пароизоляции. Это делается для того, чтобы не приобрести подделку. Специалисты рекомендуют применять теплоизоляцию «ТехноНИКОЛЬ» в том случае, если крыша утеплена обычным материалом, способным впитывать влагу.

Стоит придерживаться нескольких основных правил монтажа пароизоляционного материала «ТехноНИКОЛЬ»:

• При использовании двухсторонней пленки, где одна сторона шершавая, а другая гладкая, на утеплитель укладывается пленка гладкой поверхностью. Другая же сторона пленки при контакте с конденсатом позволит испаряться ей беспрепятственно. В противном случае гладкая поверхность будет только накапливать влагу. Ее основная функция – это защитить поверхность, не пропустив пар, накопленный шероховатой поверхностью.

• При работе с полипропиленовым материалом одним слоем также кладут гладкой поверхностью внутрь.
• При работе с фольгированным материалом следует учитывать, что фольга должна отражать солнечные лучи. Поэтому укладывается такая пленка фольгой наружу.
• При необходимости положить изоляцию по вертикали необходимо рассчитать, чтобы место стыка совпадало с обрешеткой, в противном случае может порваться пароизоляция, даже если ее склеить скотчем.

Все эти правила можно применить практически во всех случаях, но каждый производитель вносит некоторые изменения, поэтому перед монтажом пароизоляции необходимо ознакомиться с инструкцией. При правильном монтаже пароизоляционного материала можно избежать появления плесени и грибков.

Способ монтажа отличается в зависимости от того, в какой части помещения нужно установить пароизоляционную пленку.

Пароизоляция кровли

Для грамотного монтажа пароизоляционной пленки на кровлю нужно придерживаться некоторых рекомендаций. Так, рулоны с пароизоляционным материалом раскатывают, начиная сверху и надвигая последующий слой на предыдущий на 2–4 см. Для совмещения отдельных частей применяется лента, которая помогает герметизировать швы. Обычно в качестве такой ленты используют алюминиевый скотч, резиновую ленту. Для пароизоляции неутепленной крыши материал крепят к обрешетке по горизонтали.

Пароизоляция потолка

При монтаже пароизоляции потолка необходимо подготовить поверхность. Для этого с поверхности вытирают пыль и оставляют до полного высыхания. После чего переходят к устранению неровностей и выемок с помощью грунтовочной смеси и ждут высыхания. Во избежание появления неровностей, где накапливается влага, на потолке необходима натяжка пароизоляционной пленки. Для этого на потолочные балки скотчем приклеивают материал. Отрезки пленки устанавливают внахлест, а стыки заклеивают скотчем. По линии стыка через каждые 40 см прибивают гвозди. Вместо гвоздей, можно использовать степлер для мебели, который надежно фиксирует материал на поверхности.

Потолочный пароизоляционный материал крепится с помощью реек вместе с утеплителем или отдельно. Рейки же прикручивают также через каждые 40 см. Чаще всего в строительных магазинах можно встретить листовые пленки для потолка. Для их установки нужно приобрести специальный профиль. В данном случае к потолку прикрепляют каркас, устанавливают пароизоляционный лист, а затем утеплитель.

Пароизоляция стены

При установке пароизоляционного материала на стены необходимо раскатывать рулоны, начиная снизу, при этом горизонтальные части пароизоляции закрепляют металлическими рейками. Чтобы воздух мог циркулировать в помещении, необходимо позаботиться о вентиляционном отверстии. Оно проделывается между пароизоляционным материалом и внутренней отделкой на расстоянии 5 см. Важно соблюдать это правило во всех сооружениях с повышенным уровнем влажности и непостоянным отоплением.

Чтобы вода не могла попасть внутрь, нижнюю часть пароизоляции располагают ниже базового уровня конструкции.

Пароизоляция пола

До проведения монтажных работ следует обработать деревянное основание: доски, брусья и лаги. Процесс проводится антисептиками, которые позволяют защитить поверхность от гниения, плесени и грибков. Если уже есть пол, то его следует разобрать. При этом необходимо избавиться от пришедших в негодность тепло- и пароизоляционных материалов. После чего нужно очистить все деревянные элементы антисептическим средством. Только после этого можно переходить к укладке новой пароизоляции.

О том, как сделать пароизоляцию на потолке мансарды, смотрите в следующем видео.

технические характеристики и сертификат соответствия, универсальная пароизоляционная пленка для плоской кровли и пола, оклеечная мембрана

Современное строительство невозможно представить без теплоизоляции. Термоизоляционные материалы все больше используются в процессе строительства. Но даже самые качественные утеплители не будут эффективно работать на протяжении всего срока эксплуатации. Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» играет важную роль в предупреждении возникновения влаги на теплоизоляционном материале.

Особенности и преимущества

Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» предотвращает воздействие пара на кровлю. Благодаря своим свойствам паро- и водонепроницаемости позволяет исключить проникновение влаги в сооружение. Таким образом, пароизоляция регулирует температурный и водный баланс в здании. Ее многослойная структура не только надежно защищает кровлю от возникновения конденсата, но также предотвращает скапливание грязи и защищает от шума. К основным преимуществам пароизоляции «ТехноНИКОЛЬ» можно отнести следующие:

• простой монтаж;
• доступность материала. Рулоны можно приобрести в любом специализированном магазине или заказать через интернет;
• надежность, прочность и устойчивость к воздействиям внешних факторов: минимален риск деформации материала;

• стоимость, соответствующая качеству. Цена за один квадратный метр относится к средней категории ценовой политики;
• высокая экологичность пленки. В состав пароизоляции входят только те материалы, которые не образуют токсины и вредные компоненты. В результате чего пароизоляционное материалы нашли широкое распространение – от зданий общественного назначения до жилых помещений;
• универсальность. Материал используется не только для обустройства кровли, но и для защиты поверхности стен от конденсата.

Но есть и недостатки данного материала, такие как:

• сильная натяжка пленки может привести к ее разрушению при температурных перепадах;
• готовую мастику можно использовать только при обработке поверхностей до момента укладки или монтажа финишной декоративной отделки. В противном случае пленка будет пропускать через себя воздух, а также задерживать жидкость.

Описание

Пароизоляционный материал «ТехноНИКОЛЬ» представляет собой перфорированную или мембранную пленку. Он выпускается в рулонах. С наружной стороны рулона обозначена маркировка серой линией в 12 см от края, что гарантирует паронепроницаемость. Материал абсолютно безопасен для здоровья, служит на протяжении долгих лет и не подвержен воздействию факторов окружающей среды. Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» обладает следующими техническими характеристиками:

• паропроницаемые свойства: от 1 до 5 г/м² х сутки;
• плотность материала: 80–120 г/м²;
• выдерживаемое усилие по ширине и длине: до 180 Н/5 см;

• стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей: до 3 месяцев;
• температура эксплуатации: до 70 градусов.

Технические характеристики пленки имеют соответствия со всеми сертификатами пожаро- и взрывобезопасности поскольку пленка является негорючей. Специалисты в области строительства советуют использовать «ТехноНИКОЛЬ» особенно для плоских кровель.

Так как пароизоляция обладает повышенной прочностью и устойчивостью к влаге, вследствие чего ее можно использовать для деревянных или металлических крыш с шероховатостями.

Разновидности

Пароизоляцию «ТехноНИКОЛЬ» классифицируют в зависимости от типа кровли. Пароизоляция для скатных кровель представлена несколькими решениями:

• Пароизоляционные пленки имеют трехслойную структуру, два слоя отвечают за надежность и прочность материала. Они изготовляются из оклеечного пропиленового полотна. Третий слой призван контролировать паропроницаемость. Эти слои соединяются между собой с помощью холодной сварки. Пресловутыми достоинствами таких пленок считаются повышенная прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета. Они в течение года могут защитить раскрытые стропила от снега и дождя.

Существует еще один вид универсальных пленок – это армированная (сочетание перфорированных и неперфорированных мембран), которая изготовляется из полиэтилена. Благодаря таким свойствам материала, как прочность и паропроницаемость армированные пленки нашли широкое применение в строительстве.

Полиэтилен обладает неплотной структурой, часто бывает с дефектами из-за наличия в сырье посторонних компонентов и попадания пыли при производстве. Для производства такой пароизоляции задействуют специальное оборудование.

• Мешочные ткани выполняются из полиэтиленовых нитей, которые ламинируют полиэтиленовым расплавом пониженной плотности. Такое изделие не имеет пароизоляционных свойств, так как полиэтиленовый расплав неравномерно ламинирует изначально неровную основу. Но это не мешает использовать мешочные ткани при устройстве холодных кровель в роли подкровельной гидроизоляции.

• Супердиффузионные двухслойные мембраны выполняют сразу несколько функций, что облегчает процесс строительства. Мембрана представляет собой полотно из поливинилхлорида со встроенной сеткой, которая и служит армированием. ПВХ придает высокую прочность и минимизирует риски деформации при температурных изменениях. Однако нужно быть готовым к тому, что при повреждении мембраны влага попадет внутрь помещения. Это можно предупредить, если хорошо загерметизировать стыки и оставить зазор над утеплителем для самостоятельного выведения влаги. Мембранные пленки сохраняют тепло в помещении, а также создают необходимые микроклиматические условия.

• Фольгированная пароизоляция имеет уникальные свойства. Она практически не подвергается деформации, даже при падении инструментов. А также фольгированная пленка считается и отражающей. Таким образом, она по своим свойствам значительно лучше остальных пароизоляционных материалов.

Ярким примером фольгированной самоклеящейся гидропароизоляции считается «Паробарьер». Он применяется для крыш с несущим основанием по профлисту. Главным достоинством такой пароизоляции является самоклеящаяся основа. Так как при этом не только ускорится процесс укладки материала, но также в процессе эксплуатации крыше не будут страшны сильные ветра. Нельзя забывать о ремонтопригодности фольгированной мембраны. Рабочие могут спокойно ходить по крыше. Во время перерывов в работе она также может служить временной кровлей.

Пароизоляция для плоских кровель производится путем нанесения битумного полимера на основу из стекловолокна или полиэфира. Она подходит для неутепленных крыш. Обмазочную пароизоляцию используют также для обработки поверхности пола и стен. В этом случае используют разогретую мастику.

Размеры

Пароизоляционное полотно для плоской кровли имеет следующие размеры: 3х30 м и толщиной 0,3, а для скатной кровли и стен – 1,5×50 м и толщиной 0,15.

Рекомендации по работе с материалом

При планировании организации кровельной пароизоляции стоит учитывать тип крыши. Обычно для скатного типа применяют мембранные материалы, а для плоской – перфорированные. Перед покупкой обязательно нужно проверить сертификат пароизоляции. Это делается для того, чтобы не приобрести подделку. Специалисты рекомендуют применять теплоизоляцию «ТехноНИКОЛЬ» в том случае, если крыша утеплена обычным материалом, способным впитывать влагу.

Стоит придерживаться нескольких основных правил монтажа пароизоляционного материала «ТехноНИКОЛЬ»:

• При использовании двухсторонней пленки, где одна сторона шершавая, а другая гладкая, на утеплитель укладывается пленка гладкой поверхностью. Другая же сторона пленки при контакте с конденсатом позволит испаряться ей беспрепятственно. В противном случае гладкая поверхность будет только накапливать влагу. Ее основная функция – это защитить поверхность, не пропустив пар, накопленный шероховатой поверхностью.

• При работе с полипропиленовым материалом одним слоем также кладут гладкой поверхностью внутрь.
• При работе с фольгированным материалом следует учитывать, что фольга должна отражать солнечные лучи. Поэтому укладывается такая пленка фольгой наружу.
• При необходимости положить изоляцию по вертикали необходимо рассчитать, чтобы место стыка совпадало с обрешеткой, в противном случае может порваться пароизоляция, даже если ее склеить скотчем.

Все эти правила можно применить практически во всех случаях, но каждый производитель вносит некоторые изменения, поэтому перед монтажом пароизоляции необходимо ознакомиться с инструкцией. При правильном монтаже пароизоляционного материала можно избежать появления плесени и грибков.

Способ монтажа отличается в зависимости от того, в какой части помещения нужно установить пароизоляционную пленку.

Пароизоляция кровли

Для грамотного монтажа пароизоляционной пленки на кровлю нужно придерживаться некоторых рекомендаций. Так, рулоны с пароизоляционным материалом раскатывают, начиная сверху и надвигая последующий слой на предыдущий на 2–4 см. Для совмещения отдельных частей применяется лента, которая помогает герметизировать швы. Обычно в качестве такой ленты используют алюминиевый скотч, резиновую ленту. Для пароизоляции неутепленной крыши материал крепят к обрешетке по горизонтали.

Пароизоляция потолка

При монтаже пароизоляции потолка необходимо подготовить поверхность. Для этого с поверхности вытирают пыль и оставляют до полного высыхания. После чего переходят к устранению неровностей и выемок с помощью грунтовочной смеси и ждут высыхания. Во избежание появления неровностей, где накапливается влага, на потолке необходима натяжка пароизоляционной пленки. Для этого на потолочные балки скотчем приклеивают материал. Отрезки пленки устанавливают внахлест, а стыки заклеивают скотчем. По линии стыка через каждые 40 см прибивают гвозди. Вместо гвоздей, можно использовать степлер для мебели, который надежно фиксирует материал на поверхности.

Потолочный пароизоляционный материал крепится с помощью реек вместе с утеплителем или отдельно. Рейки же прикручивают также через каждые 40 см. Чаще всего в строительных магазинах можно встретить листовые пленки для потолка. Для их установки нужно приобрести специальный профиль. В данном случае к потолку прикрепляют каркас, устанавливают пароизоляционный лист, а затем утеплитель.

Пароизоляция стены

При установке пароизоляционного материала на стены необходимо раскатывать рулоны, начиная снизу, при этом горизонтальные части пароизоляции закрепляют металлическими рейками. Чтобы воздух мог циркулировать в помещении, необходимо позаботиться о вентиляционном отверстии. Оно проделывается между пароизоляционным материалом и внутренней отделкой на расстоянии 5 см. Важно соблюдать это правило во всех сооружениях с повышенным уровнем влажности и непостоянным отоплением.

Чтобы вода не могла попасть внутрь, нижнюю часть пароизоляции располагают ниже базового уровня конструкции.

Пароизоляция пола

До проведения монтажных работ следует обработать деревянное основание: доски, брусья и лаги. Процесс проводится антисептиками, которые позволяют защитить поверхность от гниения, плесени и грибков. Если уже есть пол, то его следует разобрать. При этом необходимо избавиться от пришедших в негодность тепло- и пароизоляционных материалов. После чего нужно очистить все деревянные элементы антисептическим средством. Только после этого можно переходить к укладке новой пароизоляции.

О том, как сделать пароизоляцию на потолке мансарды, смотрите в следующем видео.

технические характеристики и сертификат соответствия, универсальная пароизоляционная пленка для плоской кровли и пола, оклеечная мембрана

Современное строительство невозможно представить без теплоизоляции. Термоизоляционные материалы все больше используются в процессе строительства. Но даже самые качественные утеплители не будут эффективно работать на протяжении всего срока эксплуатации. Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» играет важную роль в предупреждении возникновения влаги на теплоизоляционном материале.

Особенности и преимущества

Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» предотвращает воздействие пара на кровлю. Благодаря своим свойствам паро- и водонепроницаемости позволяет исключить проникновение влаги в сооружение. Таким образом, пароизоляция регулирует температурный и водный баланс в здании. Ее многослойная структура не только надежно защищает кровлю от возникновения конденсата, но также предотвращает скапливание грязи и защищает от шума. К основным преимуществам пароизоляции «ТехноНИКОЛЬ» можно отнести следующие:

• простой монтаж;
• доступность материала. Рулоны можно приобрести в любом специализированном магазине или заказать через интернет;
• надежность, прочность и устойчивость к воздействиям внешних факторов: минимален риск деформации материала;

• стоимость, соответствующая качеству. Цена за один квадратный метр относится к средней категории ценовой политики;
• высокая экологичность пленки. В состав пароизоляции входят только те материалы, которые не образуют токсины и вредные компоненты. В результате чего пароизоляционное материалы нашли широкое распространение – от зданий общественного назначения до жилых помещений;
• универсальность. Материал используется не только для обустройства кровли, но и для защиты поверхности стен от конденсата.

Но есть и недостатки данного материала, такие как:

• сильная натяжка пленки может привести к ее разрушению при температурных перепадах;
• готовую мастику можно использовать только при обработке поверхностей до момента укладки или монтажа финишной декоративной отделки. В противном случае пленка будет пропускать через себя воздух, а также задерживать жидкость.

Описание

Пароизоляционный материал «ТехноНИКОЛЬ» представляет собой перфорированную или мембранную пленку. Он выпускается в рулонах. С наружной стороны рулона обозначена маркировка серой линией в 12 см от края, что гарантирует паронепроницаемость. Материал абсолютно безопасен для здоровья, служит на протяжении долгих лет и не подвержен воздействию факторов окружающей среды. Пароизоляция «ТехноНИКОЛЬ» обладает следующими техническими характеристиками:

• паропроницаемые свойства: от 1 до 5 г/м² х сутки;
• плотность материала: 80–120 г/м²;
• выдерживаемое усилие по ширине и длине: до 180 Н/5 см;

• стойкость к воздействию ультрафиолетовых лучей: до 3 месяцев;
• температура эксплуатации: до 70 градусов.

Технические характеристики пленки имеют соответствия со всеми сертификатами пожаро- и взрывобезопасности поскольку пленка является негорючей. Специалисты в области строительства советуют использовать «ТехноНИКОЛЬ» особенно для плоских кровель.

Так как пароизоляция обладает повышенной прочностью и устойчивостью к влаге, вследствие чего ее можно использовать для деревянных или металлических крыш с шероховатостями.

Разновидности

Пароизоляцию «ТехноНИКОЛЬ» классифицируют в зависимости от типа кровли. Пароизоляция для скатных кровель представлена несколькими решениями:

• Пароизоляционные пленки имеют трехслойную структуру, два слоя отвечают за надежность и прочность материала. Они изготовляются из оклеечного пропиленового полотна. Третий слой призван контролировать паропроницаемость. Эти слои соединяются между собой с помощью холодной сварки. Пресловутыми достоинствами таких пленок считаются повышенная прочность и устойчивость к воздействию ультрафиолета. Они в течение года могут защитить раскрытые стропила от снега и дождя.

Существует еще один вид универсальных пленок – это армированная (сочетание перфорированных и неперфорированных мембран), которая изготовляется из полиэтилена. Благодаря таким свойствам материала, как прочность и паропроницаемость армированные пленки нашли широкое применение в строительстве.

Полиэтилен обладает неплотной структурой, часто бывает с дефектами из-за наличия в сырье посторонних компонентов и попадания пыли при производстве. Для производства такой пароизоляции задействуют специальное оборудование.

• Мешочные ткани выполняются из полиэтиленовых нитей, которые ламинируют полиэтиленовым расплавом пониженной плотности. Такое изделие не имеет пароизоляционных свойств, так как полиэтиленовый расплав неравномерно ламинирует изначально неровную основу. Но это не мешает использовать мешочные ткани при устройстве холодных кровель в роли подкровельной гидроизоляции.

• Супердиффузионные двухслойные мембраны выполняют сразу несколько функций, что облегчает процесс строительства. Мембрана представляет собой полотно из поливинилхлорида со встроенной сеткой, которая и служит армированием. ПВХ придает высокую прочность и минимизирует риски деформации при температурных изменениях. Однако нужно быть готовым к тому, что при повреждении мембраны влага попадет внутрь помещения. Это можно предупредить, если хорошо загерметизировать стыки и оставить зазор над утеплителем для самостоятельного выведения влаги. Мембранные пленки сохраняют тепло в помещении, а также создают необходимые микроклиматические условия.

• Фольгированная пароизоляция имеет уникальные свойства. Она практически не подвергается деформации, даже при падении инструментов. А также фольгированная пленка считается и отражающей. Таким образом, она по своим свойствам значительно лучше остальных пароизоляционных материалов.

Ярким примером фольгированной самоклеящейся гидропароизоляции считается «Паробарьер». Он применяется для крыш с несущим основанием по профлисту. Главным достоинством такой пароизоляции является самоклеящаяся основа. Так как при этом не только ускорится процесс укладки материала, но также в процессе эксплуатации крыше не будут страшны сильные ветра. Нельзя забывать о ремонтопригодности фольгированной мембраны. Рабочие могут спокойно ходить по крыше. Во время перерывов в работе она также может служить временной кровлей.

Пароизоляция для плоских кровель производится путем нанесения битумного полимера на основу из стекловолокна или полиэфира. Она подходит для неутепленных крыш. Обмазочную пароизоляцию используют также для обработки поверхности пола и стен. В этом случае используют разогретую мастику.

Размеры

Пароизоляционное полотно для плоской кровли имеет следующие размеры: 3х30 м и толщиной 0,3, а для скатной кровли и стен – 1,5×50 м и толщиной 0,15.

Рекомендации по работе с материалом

При планировании организации кровельной пароизоляции стоит учитывать тип крыши. Обычно для скатного типа применяют мембранные материалы, а для плоской – перфорированные. Перед покупкой обязательно нужно проверить сертификат пароизоляции. Это делается для того, чтобы не приобрести подделку. Специалисты рекомендуют применять теплоизоляцию «ТехноНИКОЛЬ» в том случае, если крыша утеплена обычным материалом, способным впитывать влагу.

Стоит придерживаться нескольких основных правил монтажа пароизоляционного материала «ТехноНИКОЛЬ»:

• При использовании двухсторонней пленки, где одна сторона шершавая, а другая гладкая, на утеплитель укладывается пленка гладкой поверхностью. Другая же сторона пленки при контакте с конденсатом позволит испаряться ей беспрепятственно. В противном случае гладкая поверхность будет только накапливать влагу. Ее основная функция – это защитить поверхность, не пропустив пар, накопленный шероховатой поверхностью.

• При работе с полипропиленовым материалом одним слоем также кладут гладкой поверхностью внутрь.
• При работе с фольгированным материалом следует учитывать, что фольга должна отражать солнечные лучи. Поэтому укладывается такая пленка фольгой наружу.
• При необходимости положить изоляцию по вертикали необходимо рассчитать, чтобы место стыка совпадало с обрешеткой, в противном случае может порваться пароизоляция, даже если ее склеить скотчем.

Все эти правила можно применить практически во всех случаях, но каждый производитель вносит некоторые изменения, поэтому перед монтажом пароизоляции необходимо ознакомиться с инструкцией. При правильном монтаже пароизоляционного материала можно избежать появления плесени и грибков.

Способ монтажа отличается в зависимости от того, в какой части помещения нужно установить пароизоляционную пленку.

Пароизоляция кровли

Для грамотного монтажа пароизоляционной пленки на кровлю нужно придерживаться некоторых рекомендаций. Так, рулоны с пароизоляционным материалом раскатывают, начиная сверху и надвигая последующий слой на предыдущий на 2–4 см. Для совмещения отдельных частей применяется лента, которая помогает герметизировать швы. Обычно в качестве такой ленты используют алюминиевый скотч, резиновую ленту. Для пароизоляции неутепленной крыши материал крепят к обрешетке по горизонтали.

Пароизоляция потолка

При монтаже пароизоляции потолка необходимо подготовить поверхность. Для этого с поверхности вытирают пыль и оставляют до полного высыхания. После чего переходят к устранению неровностей и выемок с помощью грунтовочной смеси и ждут высыхания. Во избежание появления неровностей, где накапливается влага, на потолке необходима натяжка пароизоляционной пленки. Для этого на потолочные балки скотчем приклеивают материал. Отрезки пленки устанавливают внахлест, а стыки заклеивают скотчем. По линии стыка через каждые 40 см прибивают гвозди. Вместо гвоздей, можно использовать степлер для мебели, который надежно фиксирует материал на поверхности.

Потолочный пароизоляционный материал крепится с помощью реек вместе с утеплителем или отдельно. Рейки же прикручивают также через каждые 40 см. Чаще всего в строительных магазинах можно встретить листовые пленки для потолка. Для их установки нужно приобрести специальный профиль. В данном случае к потолку прикрепляют каркас, устанавливают пароизоляционный лист, а затем утеплитель.

Пароизоляция стены

При установке пароизоляционного материала на стены необходимо раскатывать рулоны, начиная снизу, при этом горизонтальные части пароизоляции закрепляют металлическими рейками. Чтобы воздух мог циркулировать в помещении, необходимо позаботиться о вентиляционном отверстии. Оно проделывается между пароизоляционным материалом и внутренней отделкой на расстоянии 5 см. Важно соблюдать это правило во всех сооружениях с повышенным уровнем влажности и непостоянным отоплением.

Чтобы вода не могла попасть внутрь, нижнюю часть пароизоляции располагают ниже базового уровня конструкции.

Пароизоляция пола

До проведения монтажных работ следует обработать деревянное основание: доски, брусья и лаги. Процесс проводится антисептиками, которые позволяют защитить поверхность от гниения, плесени и грибков. Если уже есть пол, то его следует разобрать. При этом необходимо избавиться от пришедших в негодность тепло- и пароизоляционных материалов. После чего нужно очистить все деревянные элементы антисептическим средством. Только после этого можно переходить к укладке новой пароизоляции.

О том, как сделать пароизоляцию на потолке мансарды, смотрите в следующем видео.

Пароизоляция — InterNACHI®

Пароизоляция — важная часть контроля влажности в помещениях. Пароизоляция — это материал, обычно пластик или лист фольги, который сопротивляется диффузии влаги через потолочные, настенные и половые конструкции здания. Замедлители диффузии пара также эффективны для контроля влажности в подвалах, подпольях и фундаментных плитах.

Обычно используется термин «пароизоляция», но «замедлитель диффузии пара», вероятно, более точен, поскольку «барьер» подразумевает, что материал будет препятствовать передаче влаги, но на самом деле это не так.Любой материал пропускает хотя бы небольшую часть водяного пара.

Способность данного материала противостоять диффузии водяного пара измеряется с помощью единиц, называемых «проницаемость», которые определяют его проницаемость. Пермь при 73,4 ° F (23 ° C) — это мера количества зерен водяного пара, проходящих через квадратный фут материала в час при перепаде давления пара, равном 1 дюйму ртутного столба (1 дюйм водяного столба или WC. ). Любой материал с рейтингом проницаемости менее 1 считается замедлителем образования пара.

Региональные приложения

В зависимости от климата, замедлители диффузии пара используются и устанавливаются по-разному. Количество «градусо-дней нагрева» (или жестких дисков) для данной области используется для определения ее соответствующего применения. «Суточный градус нагрева» — это единица измерения, которая измеряет, как часто дневная температура по сухому термометру вне помещения опускается ниже предполагаемой базовой, обычно 18 ° C (65 ° F).

Плюсы и минусы различных материалов

Пароизоляционная краска — латексная грунтовка для внутренних работ.Он ведет себя и наносится так же, как стандартный латексный праймер, и имеет рейтинг химической проницаемости около 0,7. Пароизоляционную краску можно тонировать, наносить на новый гипсокартон и окрашенные поверхности. Стоимость галлона сопоставима со стандартной краской.

• Плюсы: Пароизоляционная функция практически не требует дополнительных затрат в ситуациях, когда можно использовать только внутренние грунтовки. Пароизоляционная краска — простейшее применение в том случае, когда нежелательно существенно изменять существующую стеновую плиту или поверхность штукатурки.
• Минусы: Краска подходит только для внутренних поверхностей стен. Повреждение краски может повлиять на ее замедляющую способность, как и недостаточная подготовительная работа перед нанесением. Если все отверстия и пересечения материалов на внутренней поверхности стены не заделаны полностью или иным образом, краска не будет полностью эффективной.

Обработанная бумага или фольга , используемые в качестве замедлителя парообразования, обычно имеют форму крафт-пленки или изоляционного войлока с фольгой.Это полезно в ситуациях, когда сняли отделку стен и устанавливают новую изоляцию наружных стен, а также в новостройках. Этот тип наиболее эффективен в смешанном климате с низкой влажностью, поскольку открытая кромка открывает путь для миграции влаги и пара.

• Плюсы: Это очень экономичный вариант, так как изоляция из войлока и пароизоляция могут быть установлены за один прием.
• Минусы: Его можно установить только при новом строительстве или в ситуации, когда стены были разобраны до чернового каркаса.Количество стыков и кромок, присущее этой установке, не позволяет получить чрезвычайно эффективный замедлитель образования пара, хотя его достаточно для смешанного климата или жаркого климата, где влажность регулируется.

Прозрачный полиэтилен — это самая простая из имеющихся пластиковых барьерных пленок, а также самая экономичная и лучше всего подходит для внутренних стен, а не для обрамления и изоляции. Это также безвредный для окружающей среды выбор, поскольку он на 80% состоит из повторно обработанного материала, но за это приходится платить, так как качество может быть неравномерным, что делает его склонным к разрывам и проколам.Этот тип пароизоляционного материала не рекомендуется для применений, где он будет подвергаться большему, чем ограниченное количество прямых солнечных лучей, поскольку со временем он разрушится.

• Плюсы: Он недорогой и довольно простой в установке. Поскольку материал полупрозрачный, его легко прикрепить к элементам каркаса, а также просто установить стеновую панель поверх пластика. Прозрачный полиэтилен наиболее эффективен в суровых климатических условиях.
• Минусы: Этот материал довольно хрупкий и легко повреждается при установке.Он обладает ограниченной устойчивостью к проколам и разрывам. Любые отверстия, например, в распределительной коробке, необходимо заклеить лентой и загерметизировать, чтобы сформировать эффективный барьер.

Черный полиэтилен решает проблему деградации под воздействием солнечного света за счет добавления углерода в качестве ингибитора ультрафиолета. В остальном он функционально идентичен прозрачному полиэтилену.

• Плюсы: Его можно использовать для облицовки наружных стен в жарком и влажном охлаждающем климате, где он может подвергаться воздействию солнечных лучей.
• Минусы: У него есть проблемы, подобные прозрачному полиэтилену, такие как непрочность, в дополнение к потере простоты установки, обеспечиваемой прозрачным пластиком, который позволяет просматривать элементы каркаса при прикреплении материала.

Поперечно-ламинированный и армированный волокнами полиэтилен — это специальные продукты для применений, где может потребоваться более высокая прочность. При модернизации неровных поверхностей, таких как обшивка из массивного картона, эти изделия менее подвержены разрывам и проколам из-за поднятых головок гвоздей, осколков и открытых острых углов.Любой продукт также будет уместен там, где ожидается грубое обращение и неблагоприятные условия на площадке.

• Плюсы: Эти материалы выдерживают более грубое обращение, чем стандартные пластиковые листы, поскольку они менее подвержены проколам и разрывам. Армированные и ламинированные изделия обычно рассчитаны на ограниченное воздействие ультрафиолета при наружном использовании. Черный армированный и ламинированный поли может использоваться в качестве необходимого погодного барьера под наружным сайдингом и облицовкой.
• Минусы: Эти материалы, опять же, похожи на другие формы пластиковой пленки, но с дополнительным недостатком в виде более высокой начальной стоимости.

Замедлители диффузии пара широко используются во многих географических регионах. Инспекторам будет полезно знать, как их наиболее эффективно использовать в различных областях и в разных условиях. Знание преимуществ и недостатков, присущих различным материалам, может помочь определить, какой из них подойдет для конкретного применения, будь то новая сборка или модернизация.

пароизоляции vs.Замедлители парообразования

Не нужно быть специалистом в области строительства, чтобы знать, что задержанная влага вредна для дома. Чтобы помочь замедлить диффузию влаги через кровлю, стены и пол, многие эксперты — а в некоторых частях страны — строительные нормы и правила — рекомендуют использовать замедлители образования пара.

Совсем недавно строителей призвали уделять пристальное внимание утечкам герметизирующего воздуха , а не слишком беспокоиться о диффузии пара. Даже в этом случае в очень холодных частях страны замедлитель парообразования все еще может быть частью стенового блока.

Однако в строительной индустрии термин пароизоляция обычно используется вместо пароизолятора. Это неправильное использование поднимает вопрос о том, классифицируют ли эти два термина одни и те же продукты и обладают ли эти продукты одинаковыми характеристиками.

Пермские рейтинги

Проницаемость, то есть количество влаги, которое может пройти через материал, измеряется в проницаемости. Чем меньше число, тем менее проницаемый материал и тем больше влаги он блокирует.Свяжитесь с производителем, чтобы получить информацию о степени стойкости продукта, который вы собираетесь использовать.

Если вам нужно более техническое определение понятия «химическая завивка», вы найдете его здесь . Building Science Corp. также предлагает некоторую полезную информацию о понимании того, как работают пароизоляция .

Замедлители парообразования универсальные

Международный жилищный кодекс (IRC) определяет замедлитель образования пара как паростойкий материал, мембрану или покрытие с рейтингом проницаемости 1 или меньше.Тем не менее, приложение 2007 года IRC признает некоторые материалы с рейтингом 1 и выше как замедлители образования пара. В зависимости от степени проницаемости строительные изделия относятся к одному из трех классов замедлителей образования пара.

IRC не упоминает пароизоляцию , но некоторые производители и некоторые люди в строительной отрасли используют пароизоляцию, чтобы отличить пароизоляцию класса I или непроницаемый материал.

Почему важна терминология

По мере того, как строительная наука прогрессирует и все больше влияет на способ строительства домов, внимание к деталям и точность становятся критически важными.Узел, требующий пароизоляции, предназначен для предотвращения попадания влаги на одну поверхность — например, под бетонную плиту — в то время как более проницаемые пароизоляционные материалы допускают некоторое движение влаги. Если стены, крыши или полы построены из неправильных пароизоляционных материалов, конструкция может задерживать влагу. Неправильное использование этих терминов приводит к путанице при выборе продукта, что в конечном итоге может привести к неудаче там, где это наиболее важно — в вашем доме.

Подробнее о пароизоляции:

Пароизоляция — вещь хорошая, правда? — Однажды строители установили полиэтиленовую пластмассу на внутренней стороне наружных стен, чтобы зимой не допустить попадания влаги в полости входа.Теперь ученые-строители ставят под сомнение эту практику.

Нужен ли мне замедлитель парообразования? — Большинству зданий полиэтилен нигде не нужен, кроме как непосредственно под бетонной плитой или на полу в подполье.

Воздушные барьеры необходимы для современного высокопроизводительного дома — Контроль движения воздуха через стены и потолки — ключевой шаг к комфорту, энергоэффективности и долговечности здания.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Правда о пароизоляторах

TRUTH 1: Нет двух одинаковых замедлителей схватывания водяного пара. Выбранный вами замедлитель парообразования должен быть изготовлен из высококачественного сырья одинакового качества, в отличие от обычных строительных сортов полиэтилена толщиной 4, 6 или 10 мил. Пленки строительного качества (известные как C&A или visqueen) обычно производятся из полиэтиленовой смолы очень низкого качества и очень высокого процента вторично переработанных материалов «после потребителя».Многочисленные тепловые циклы, которые происходят при переработке переработанных материалов, в сочетании с различными типами используемых смол, вызывают несоответствия в физической прочности и проницаемости. Хотя эта товарная пленка используется во временном строительстве и в сельском хозяйстве, она не предназначена для обеспечения постоянной защиты от нежелательной влаги. Такие характеристики пленки, как низкая прочность и плохая устойчивость к гниению, должны вызывать серьезное беспокойство.

TRUTH 2: Замедлитель паров длительного действия должен сохранять целостность в течение всего срока службы, сопротивляясь гниению, воздействию влаги, организмов в почве и химикатов.Как упоминалось выше, остерегайтесь паро-замедлителей, изготовленных из переработанных смол (C&A Poly или Visqueen), которые могут разлагаться под действием химикатов в почве. Бумажные ламинаты могут портиться от влаги.

TRUTH 3: Проблемы с влажностью, связанные с пароизолятором, установленным под бетонной плитой на уровне грунта, часто связаны с проколотыми или разорванными замедлителями образования водяного пара. Повреждения, вызванные дорожным движением во время установки, могут отрицательно сказаться на работе пароизолятора.Физические характеристики, такие как высокое сопротивление проколу и прочность на разрыв, а также низкая паропроницаемость для влаги, являются жизненно важными атрибутами замедлителя образования пара. Эти физические характеристики хорошо определены в ASTM E-1745 и описаны в данном руководстве.

TRUTH 4: При указании замедлителя образования водяного пара, предназначенного для использования под бетонными плитами, настаивайте на том, чтобы поставщик соответствовал новейшему и самому строгому стандарту ASTM, ASTM E-1745 для «замедлителей образования пара, используемых в контакте с почвой или гранулами Заливка под бетонные плиты ».Он обеспечивает соблюдение минимальных значений прочности на разрыв и сопротивления проколу, а также максимально допустимой проницаемости для водяного пара. ASTM E-1745 разделяет эти свойства на три класса производительности: Класс A, B и C.

10 Правил устройства пароизоляции

Неправильное использование пароизоляции является сегодня одной из основных причин проблем, связанных с влажностью в зданиях.

Пароизоляция или пароизоляция предназначены для предотвращения намокания стеновых конструкций.Но когда эти системы не спроектированы и не установлены должным образом, они могут фактически предотвратить высыхание узлов, что может привести к нежелательному проникновению влаги.

«Диффузия может быть проблемой, особенно при неправильном использовании замедлителей парообразования — например, когда виниловое покрытие стен используется на юго-востоке», — говорит Ричард Келехер, AIA, CSI, LEED, старший архитектор в Richard Keleher Architect, Конкорд, Массачусетс.

Келехер говорит, что функция пароизоляции заключается в замедлении миграции водяного пара.Определение проницаемости пароизоляции и ее правильного расположения в сборке зависит от климата, внутренних условий и характеристик материалов, из которых состоит сборка.

«Конденсация происходит, когда водяной пар в воздухе встречается с поверхностью ниже точки росы», — говорит Келехер. «Это обычно происходит на тепловых мостах в неизолированных или плохо изолированных узлах, а также при необычно высокой внутренней влажности».

Чтобы помочь профессионалам AEC правильно создать пароизоляцию, Келехер и его коллега, эксперт по ограждающим конструкциям зданий, Джадд Петерсон, AIA, президент Judd / Allen Group, Эдина, Миннесота., предложите эти советы:

1 Основы создания надлежащей пароизоляции включают разработку теплового сечения внешней стены или крыши; определение точки росы для внутренней среды, определение точки росы в конструкции стены; проверка расположения пароизоляции и тепловых характеристик изоляции относительно точки росы. Для получения значений относительной температуры, влажности и точки росы обратитесь к психометрической таблице.

2 Пароизоляция бывает нескольких разновидностей.Они включают:

Замедлитель парообразования класса I — 0,1 доп.

Замедлитель образования паров класса II — 1,0 или менее, но более 0,1 мм.

Замедлитель образования паров класса III — 10 или меньше, но больше 1,0.

(Согласно Канадскому совету по общим стандартам)

Паронепроницаемость — 0,1 пм или меньше

Полупроницаемый пар — 1,0 непроницаемый и более 0,1perm

Пар полупроницаемый — 10 непроницаемый и более 1.0перми

Паропроницаемость — более 10 перм.

(согласно ASHRAE)

3 В климате с очень низкими температурами убедитесь, что на теплой стороне изоляции имеется настоящий непроницаемый пароизоляционный материал с допуском 0,10 или меньше. Однако важно отметить, что большая часть неконтролируемой влаги в наружных стенах передается воздушным потоком, а не паропроницаемостью.

4 Проверьте целостность пароизоляции на внутренней плоскости изоляции по всей оболочке здания, ища проникновения, углы и соединения.Постоянно герметизируйте все нахлесты и проникновения.

5 Обеспечьте пароизоляционные листы под плитой с использованием полиолефиновых мембран, а не полиэтилена, и непрерывно герметизируйте все нахлёстки и проникновения. Поместите пароизоляцию непосредственно под бетонные плиты на грунте и накройте плиты влажной мешковиной, чтобы снизить риск скручивания во время высыхания и отверждения.

6 Избегайте использования пароизоляции там, где замедлители образования пара могут обеспечить удовлетворительную работу. Рассмотрите возможность снижения производительности, если это позволяют физика окружающей среды; это способствует проницаемости для испарения и высыхания.

7 В общем, избегайте двойных пароизоляционных материалов там, где это возможно, и там, где пароизоляционные ограждения не могут быть усовершенствованы, поскольку вредная влага может накапливаться между дефектными пароизоляционными материалами. Тем не менее, обратите внимание, что двойные пароизоляции распространены там, где они могут быть усовершенствованы, например, в конструкции навесных стен, остекления и кровли.

8 Рассмотрите возможность использования мембран SVR (интеллектуальных замедлителей паров), которые представляют собой листы из полиамида, проницаемость которых варьируется в зависимости от влажности окружающей среды в прилегающих помещениях.Также не забудьте отметить ограничения на использование SVR, которые существуют из-за относительно высоких требований к влажности.

8 Рассмотрите возможность использования изоляционного материала из распыляемой пены для обеспечения пароизоляции в неудобных или труднодоступных местах. Для пароизоляции, которая также обеспечивает защиту от огня / дыма, рассмотрите возможность использования дополнительных покрытий из спрея.

9 Остерегайтесь непреднамеренного создания пароизоляционного покрытия в месте или на плоскости, где он не находится — например, виниловое покрытие стен на внешней поверхности гипсокартона.

Замедлитель паров? Пароизоляция? Пермь? Какого черта?!

На прошлой неделе я перечитывал одну из статей Джо Лстибурека.Этот мужчина умеет обращаться со словами (и я говорю не только о четырехбуквенных словах). Эта статья называлась Понимание пароизоляции и, возможно, является самым ясным и прямым объяснением, которое я читал по этой теме. Конечно, там есть и хорошие цитаты Джо. Вот один:

Это действительно пугает, что на методы строительства может так сильно повлиять столь мало исследований и действительно обнадеживает, что внутренняя надежность большинства строительных конструкций смогла терпеть такую ​​глупость.

Если вы занимаетесь строительством, вам действительно необходимо разбираться в этой теме. Когда десять лет назад я начал строить дом, я этого не понимал. К счастью, я поговорил с людьми, которые это сделали, поэтому я не совершил глупой ошибки, например, наклеил на стены лист пластика. Я не говорю, что вам не следует этого делать (класть пластик в стены, то есть не делать глупой ошибки). Если вы живете в холодном климате, вам вполне может понадобиться пластик в ваших стенах.

Но сегодня давайте посмотрим, что такое замедлитель парообразования и что делает его пароизоляционным.На приведенной ниже диаграмме показан дом, наполненный влажным воздухом, окруженный сухим воздухом снаружи. Второй закон термодинамики гласит, что вода, даже в виде пара, пытается найти более сухие места, поэтому мы можем сказать, что здесь давление пара изнутри наружу.

Поскольку водяной пар может диффундировать через твердые материалы, он может находить более сухой воздух. Проблема в том, что вода при движении попадает внутрь строительных конструкций. Если туда попадет достаточно, он может начать непреднамеренные биологические эксперименты (см. Фото ниже).Если он обнаружит достаточно низкие температуры, он может конденсироваться. Ты этого не хочешь. Вот тут-то и появляется использование замедлителей парообразования … иногда.

Каждый материал имеет большую или меньшую способность пропускать водяной пар в более сухую сторону. Однако здесь закрадывается еще одна небольшая путаница, потому что мы можем указать эту способность либо как проницаемость материала , либо как его проницаемость . Оба говорят о том, насколько легко водяные пары

Когда вы изучаете свойства материалов, используемых в строительстве, вы часто видите рейтинг химической стойкости. Это сокращение от проницаемости, что означает, что она уже влияет на толщину. Например, если вы подумываете об использовании утеплителя из пенополистирола (XPS) для стен, вы обнаружите в своем исследовании, что один конкретный бренд утверждает, что рейтинг химической стойкости падает с 1.От 1 до 0,7 до 0,6 при изменении толщины от 1 дюйма до 2 дюймов до 3 дюймов.

Другими словами, по мере увеличения толщины водяному пару становится труднее проходить сквозь него, и показатель химической стойкости падает. В этом есть смысл. Таким образом, материалы с более низким рейтингом проницаемости лучше задерживают движение водяного пара. Если показатель химической проницаемости достаточно низкий, мы называем этот материал замедлителем образования пара. Если он действительно низкий, мы называем это пароизоляцией.

Международный жилищный кодекс (IRC) обновил определение замедлителей образования пара в 2007 году, включив в него три класса, которые Джо упомянул в своей статье 2006 года.

Класс I: ≤ 0,1 доп.

Класс II: от 0,1 до 1,0 перм (так называемый полугерметичный)

Класс III: от 1,0 до 10 допусков (так называемые полупроницаемые)

Замедлители образования пара класса I также называют пароизоляцией, потому что они практически останавливают движение водяного пара. Если рейтинг проницаемости больше 10, он не считается замедлителем образования пара. Это проницаемый материал.

Теперь, когда у вас есть основы, вы можете начать изучать действительно важные вещи, например, следует ли вам использовать замедлитель образования пара в вашем климате и в типах используемых вами узлов.Подробнее об этом читайте в статье Джо, которую я упоминал в начале. Он подробно описывает 16 различных стенных конструкций, описывая их свойства и климат, в котором они работают. На самом деле, вам стоит прочитать всю статью.

Толстые и тонкие воздушные заслонки, наносимые жидкостью

Воздушные заслонки — относительно новый строительный продукт. Они начали появляться в Канаде как часть усилий по повышению энергоэффективности в середине 1980-х годов. Они впервые появились в кодексах США примерно пятнадцать лет спустя, и сегодня они утверждены в 12 штатах.

«Энергетические нормы быстро принимаются в США», — говорит Джон Чемберлен, менеджер по продукции в Sto. «Полнофункциональный сплошной воздушный барьер сделает больше для снижения энергопотребления, чем многие другие методы, такие как дополнительная изоляция». Точнее, исследования показывают, что около 40% потерь энергии происходит из-за движения воздуха, и что воздушные барьеры могут играть большую роль в энергоэффективности, чем увеличение толщины изоляции. В течение срока службы здания экономия энергии намного превышает затраты на установку барьера.

Поэтому неудивительно, что Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2012 года требует наличия воздушных барьеров. По мере того, как этот стандарт внедряется в итерации строительных норм и правил США для жилых и коммерческих зданий, воздушные барьеры станут еще более распространенными. Они являются требованием Национального строительного кодекса Канады с 1995 года.

Материалы для воздушного барьера

По данным Американской ассоциации воздушных барьеров (ABAA), наиболее популярными типами воздушных барьеров являются строительные пленки с механическим креплением (обычно для работы в жилых помещениях), самоклеящиеся листовые материалы и мембраны, наносимые жидкостью.Эти два последних типа больше подходят для крупных коммерческих работ. Некоторые материалы обшивки квалифицируются как воздушные барьеры, но стыки должны быть тщательно детализированы, если они должны работать как воздушный барьер.

«Домашние обертывания и кожуры и палки существуют уже давно», — говорит Чемберлен, но они используются в качестве погодных барьеров или барьеров от влаги, а не воздуха. Кроме того, могут возникнуть проблемы с перехлестом и детализацией. Сложно сделать из обертки воздушный барьер ».

Вот почему воздушные барьеры с нанесением жидкости становятся одними из самых популярных барьеров даже в легких коммерческих и жилых помещениях, поскольку они обладают рядом существенных преимуществ.Во-первых, существует структурная связь с подложкой. Во-вторых, их легче наносить, и они обеспечивают покрытие заделанных швов, концевых заделок, различных оснований и гидроизоляции. Окна и грубые проемы проще. С кирпичными стяжками и застежками справиться легко. Чемберлен говорит: «Чем сложнее здание, тем проще становится выбор».

Расс Сноу, специалист по строительным наукам в W.R. Meadows, говорит: «В первую очередь, это простота их применения. Это не многоступенчатый процесс, и его легче добиться непрерывности.”

На рынке существует не менее дюжины систем воздушного барьера, наносимых распылением, которые можно разделить на две широкие классификации: системы толстого покрытия, которые возникли на основе гидроизоляционных материалов, наносимых распылением; и системы тонкого покрытия, первоначально разработанные для облицовки стен EIFS. Для целей этой статьи покрытия, которые отверждаются до минимальной толщины 40 мил, считаются системами с толстым покрытием.

Из-за своей пористой природы стены из бетонных блоков (бетонных блоков) были одними из самых трудных для герметизации оснований.Обратное прикатывание материала особенно важно при использовании тонкослойных систем.

Райан Далглиш, технический директор ABAA, заявляет, что его организация классифицирует воздушные барьеры не по толщине, а только по заявленным характеристикам мембраны.

Брайан Кэри говорит, что различия достаточно значительны, и, возможно, должны. Он говорит: «Специалисты по кровельным системам и дорожным покрытиям не рассматривали бы классификацию систем существенно различающейся толщины как равных, тем не менее, мембранные воздушные барьеры, наносимые жидкостью, чья заданная толщина в миле варьируется от семи до 120 мил, часто помещаются в одну и ту же спецификацию и классифицируется как «равный».В 2010 году Кэри опубликовал отчет о различиях в характеристиках между системами воздушного барьера с толстым и тонким слоем. В то время он был менеджером по продукту для воздухо- и пароизоляции в Carlisle Coatings & Waterproofing.

Воздух против пара

Один из распространенных источников путаницы — разница между пароизоляцией и воздушной преградой. Воздушные барьеры просто ограничивают движение воздуха. Пароизоляция ограничивает движение влаги и имеет проницаемость менее 0,01 перм. Таким образом, некоторые воздушные барьеры с жидкостным нанесением имеют низкий рейтинг проницаемости и также квалифицируются как пароизоляция.Другие имеют относительно высокую проницаемость — от семи до 12 и более.

Решение о том, нужен ли вам проницаемый или непроницаемый воздушный барьер, зависит в первую очередь от климата и конструкции стен. Как правило, желательны воздушные барьеры с высокой проницаемостью, чтобы избежать захвата влаги внутри стеновой конструкции. Однако системы с нанесением жидкости иногда выполняют множество функций в стеновой сборке. Если воздушный барьер выполняет функции пароизоляции или водонепроницаемого барьера, необходимо учитывать дополнительные характеристики.

Как отмечалось выше, поскольку воздушные барьеры указаны как продукты, основанные на характеристиках, они определяются по проницаемости, а не по толщине.

Воздушные барьеры, наносимые жидкостью, особенно хорошо подходят для крупных проектов с большим количеством деталей и проходов.

Пол Граховак, менеджер по продукции для создания воздушных барьеров в Prosoco, объясняет: «Первым делом всегда должно быть следующее: останавливает ли продукт утечку воздуха и позволяет ли водяному пару испаряться из стены? Тонкие или толстые не имеют значения, если эти контрольные точки не соблюдены.”

Кэри говорит, что большинство жидких мембранных продуктов представляют собой «толстослойные» продукты с указанной толщиной отверждения 40 мил. «Это соответствует толщине самоклеящихся кровельных подкладок и самоклеящихся воздухо / пароизоляционных мембран, которые имеют очень хорошую репутацию в обеспечении эффективной гидроизоляции в соответствующих областях применения», — говорит он.

Имеет ли значение Миллаж?

Но действительно ли тонкие барьеры работают так же хорошо, как те, которые в 10 раз толще? Это был вопрос, на который Кэри намеревался ответить.Для своего исследования Кэри выбрал два общедоступных продукта с воздушным барьером. Оба были однокомпонентными, высыхающими на воздухе покрытиями на водной основе. «Покрытие А» представляет собой толстослойную систему, наносимую при влажности 60 мил (40 мил в сухом состоянии). «Покрытие В» представляет собой тонкослойную систему, которая обычно наносится в виде двух слоев толщиной 12 мил (всего 16 мил сухих слоев).

Испытания проводились в течение трех дней в жаре Техаса. Условия были солнечными и жаркими, без осадков, легкий ветерок и температура окружающей среды от 95 ° F до 105 ° F.Они были оценены техническим персоналом Carlisle, имеющим многолетний опыт в проверке жидкостных мембранных воздушных барьеров и гидроизоляции.

Блочные тесты

Несколько стеновых секций размером 4х8 дюймов были построены из бетонных блоков (ББМ), стыки мортеров были проложены заподлицо, а проволочные стяжки установлены для более точного воспроизведения реальных условий. Бетонный блок имеет шероховатую и пористую поверхность, достаточно проницаем для воздуха и воды. Фактически, этот субстрат считается одним из самых сложных для эффективного покрытия жидких мембран.

A, нанесенное с указанной толщиной 60-65 мил (влажное), «обеспечивало почти полное покрытие поверхности блока, даже вокруг стяжек». Несколько небольших участков потребовали дополнительной шлифовки, чтобы заполнить дефекты поверхности в блоке.

B было нанесено напылением в два слоя по 12 мил каждый в соответствии со спецификациями производителя. Кэри сообщает: «Этот метод обеспечил непрозрачное покрытие блока, но не покрыло все поры или дефекты». Производитель тонкого покрытия также рекомендовал двухслойную «технику распыления и обратной прокатки», чтобы облегчить заполнение и покрытие грубого бетонного блока.«Этот метод также не смог покрыть все поры и дефекты в бетонной блочной основе», — заявляет он.

После отверждения эти образцы стен были испытаны на проникновение воды и воздуха. Водонепроницаемость определялась с помощью «теста с трубкой Rilem». Это состоит из прикрепления короткой (6-8 дюймов) длины трубки к поверхности стены с помощью шпатлевки, заполнения трубки водой и последующего наблюдения за тем, вытекает ли вода из трубки через блок и образует видимое влажное пятно в внутренняя поверхность.Сопротивление воздуха проверялось с помощью «пузырькового пистолета». Испытуемый участок окрашивают мыльным раствором, над ним помещают прозрачную посуду и сбрасывают давление с помощью вакуума. Если покрытие негерметично, в мыльном растворе будут образовываться пузырьки из воздуха, проходящего через блок.

Эти испытания показали, что разница была в толщине покрытия, а не в составе. Кэри сообщает: «CMU — это очень пористая, шероховатая основа, которая требовала минимального нанесения 60 мил во влажном состоянии… При достаточно большом нанесении и покрытие A, и покрытие B могут очень эффективно покрыть CMU.Тонкое нанесение покрытия A или покрытия B не смогло обеспечить эффективный барьер для воздуха и влаги на подложке CMU ».

Гипсовые испытания

Гипсокартон, облицованный стеклом, широко используется в коммерческом строительстве. Испытательные панели размером 8х8 дюймов были изготовлены с использованием винтов и тонких стальных шпилек в соответствии с принятыми в отрасли стандартами. В этом случае сама обшивка является воздушной преградой, а облицовка — водонепроницаемым слоем. Признавая это, спецификации для покрытия B (тонкое покрытие) требуют наличия двухслойной армированной ткани детали на стыке, но очень тонкого покрытия (влажное покрытие 10 мил) в другом месте.Покрытие А также указывало на прочные детали на стыках, но рекомендовало стандартную толщину в сухом состоянии 40 мил на лицевой стороне панелей.

Тестирование производительности показало, что оба продукта работают адекватно. Тем не менее, покрытие толщиной 7 мил (сухое) потребовало дополнительной обработки каждого винта, кирпичной стяжки и окантовки. Более толстое покрытие легко закрывает винты с прямым приводом, самоклеящиеся окантовки и готовую герметизацию вокруг проходов кирпичных анкеров без дополнительных деталей.

Испытания OSB

OSB, вероятно, является наиболее часто используемым материалом в жилищном и легком коммерческом строительстве и, как и гипсокартон, квалифицируется как воздушный барьер.Однако эта оболочка не устойчива к длительному воздействию влаги, поэтому она должна быть покрыта хорошим водонепроницаемым барьером. Кроме того, OSB шероховатая, с множеством неровностей поверхности, которые трудно покрыть жидкими мембранами. Покрытия A и B классифицируются как воздушный барьер и водостойкий барьер над OSB. Покрытие A указывало на один проход 60 мил. Для покрытия B рекомендуется два слоя толщиной 10 мил. И снова были построены стеновые панели 8х8 футов, на этот раз с использованием стандартных гвоздей и деревянных шпилек.

Кэри пишет: «Неровности поверхности OSB требуют каждого [более толстого покрытия], чтобы обеспечить надежное покрытие. Нанесение более тонкого покрытия приводит к недостаточному закрытию отверстий между деревянными прядями на этой шероховатой поверхности. Более того, более толстое покрытие обеспечивает надежное покрытие гвоздей, забиваемых заподлицо, самоклеящихся плиток и герметичных швов. Более толстое покрытие также обеспечивает надежное уплотнение вокруг проходов кирпичных шпал. При использовании сухого покрытия толщиной 15 мил концы деталей остаются определенными, и требуется дополнительная детализация для герметизации каждого винта, кирпичной стяжки и окантовки.”

Аналогичный набор тестов был проведен в 2010 году бостонским отделением Совета по ограждению зданий. Каждая из девяти команд построила макет стены размером 8х8 футов, который должен был пройти испытания на проникновение воздуха и воды. В этом случае образец был обшит жесткой изоляцией из пенополистирола и имел окно. В целом результаты были неоднозначными. «Судьи» соревнований обнаружили утечки воды в шести из девяти сборок, при этом все девять команд признали утечку воздуха. Интересно, что наивысший балл получил тонкослойная система от Sto.

«Результаты указывают на то, что толщина мембраны не указывает на эффективность», — говорит Лиза Петско, менеджер по продукции StoGuard компании Sto Corp. «Мембранные системы, которые заявляют, что они более эффективны, потому что они более толстые — иногда до 45 сухих милов — не работают так же хорошо, как жидкие системы, наносимые на стену толщиной всего около 6 сухих милов».

Итак, какой продукт лучше? Граховац говорит: «Более тонкие аппликации означают более легкую установку и ремонт, более быстрое завершение и меньшее количество используемого материала.«Но для OSB и CMU могут потребоваться более толстые стружки, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию поверхности.

Системы тонкого покрытия особенно хорошо работают на непроницаемых поверхностях. Обе системы требуют совместной детализации, чтобы быть эффективной.

Химия

Предлагаемые на рынке продукты для нанесения жидких воздушных барьеров имеют разнообразный химический состав. Когда-то большинство жидких продуктов было на основе растворителей. Тем не менее, нормативы по ЛОС (летучие органические соединения) выдвигают составы на водной основе на передний план.В Калифорнии и некоторых других штатах на побережье Атлантического океана действуют строгие правила по ЛОС, которые могут исключать продукты на основе растворителей. Граховац из Просоко говорит: «В целом, продукты на водной основе будет проще и безопаснее применять. Эти два соображения влияют на безопасность работников и затраты, которые всегда важны ».

Огнестойкость и рейтинги УФ-излучения также могут иметь значение. Для некоторых покрытий требуется устойчивость к ультрафиолетовому излучению, потому что мембрана будет постоянно подвергаться воздействию ультрафиолетового света, который повредит другие мембраны.Для внутренних систем воздухо- и пароизоляции может быть проблемой огнестойкость.

Генри продает продукт с воздушным барьером со встроенной устойчивостью к плесени. Air-Bloc MR содержит «диспергированный биоцидный агент по всей затвердевшей мембране, который помогает противостоять экспоненциальному распространению плесени, грибка и грибка».

Epro — еще одна компания по производству гидроизоляции, которая также занимается продажей воздушных барьеров. Их линейка продуктов Ecoflex доступна в двух составах, оба являются продуктами с толстым слоем. Ecoflex-S — это паронепроницаемая битумная эмульсия, модифицированная полимером.Ecoflex-PS — паропроницаемая версия. Однокомпонентная эмульсия на акриловой основе. Ecoflex-F — это самоклеящийся лист для высыхания деталей и переходов, предназначенный для использования вместе с мембранами, наносимыми жидкостью.

Prosoco производит продукт под названием R-Guard TMVP («толстый, паропроницаемый»), который представляет собой наносимый жидкостью воздух и водостойкий барьер, подходящий для большинства стеновых конструкций. Жидкость легко наносится и быстро высыхает, образуя прорезиненную, очень прочную, водостойкую, паропроницаемую мембрану.Для рецептуры на водной основе температура должна быть выше 40 ° F (и ниже 110 ° F). Продукт устойчив к влажным поверхностям, но перед нанесением они должны быть очищены от стоячей воды.

W.R. Meadows, называемая Air-Shield LM (от «жидкой мембраны»), также доступна в нескольких различных версиях. Большинство из них имеют толстое покрытие (40 мил в сухом состоянии). Всесезонная версия может применяться при температурах до 10 ° F. Air-Shield LMP (последняя буква P означает «проницаемый») разработана для стеновых конструкций, которым требуется паропроницаемый воздушный барьер.Наконец, Air-Shield LSR («жидкий синтетический каучук») представляет собой однокомпонентный жидкий паро-влагозащитный барьер на основе синтетического каучука. Air-Shield TMP (тонкая мембрана, проницаемая) — это версия с тонким слоем, предназначенная для нанесения при толщине слоя 10 мил (6 мил в сухом состоянии) для гипса и 20 мил (12 мил в сухом состоянии) на CMU.

Sto, производитель внешней отделки, специализируется на тонкослойных воздушных барьерах толщиной 10-15 мил. EmeraldCoat, GoldCoat, AirSeal и VaporSeal — это продукты с тонким покрытием, которые были тщательно протестированы ICC-ES и CCMC.Спецификации по установке предупреждают, что измельчение должно быть выполнено до такой степени, что поверхность будет «без пустот и точечных отверстий», и что на шероховатых поверхностях CMU может потребоваться слой выравнивающего материала.

Snow из W.R. Meadows резюмирует: «Очевидно, что для любого из продуктов, наносимых распылением, есть указанная производителем толщина, и монтажники должны нанести ее на стену. Очевидно, что работать с обученными установщиками стоит. Подтверждение обучения третьей стороной доступно через ABAA, а полевое приложение может быть проверено аудиторами на основе sq.кадры работы ».

Необходима ли пароизоляция — Введение в пароизоляцию

Что такое пароизоляция?

Пароизоляция (иногда называемая замедлителем пара) обычно представляет собой пластик или лист фольги, используемый для гидроизоляции, чтобы предотвратить образование промежуточной конденсации в различных конструкциях здания, таких как стены, крыши, фундаменты и полы. В типичном коммерческом здании или доме пароизоляция или замедлители диффузии пара могут повысить энергоэффективность и комфорт, а также предотвратить проблемы, связанные с влажностью и сыростью.(Источник: Министерство энергетики США.)

Назначение пароизоляции

Пароизоляция — важный компонент в строительстве. Его цель — предотвратить попадание водяного пара на стены, потолки, чердаки, подвалы или крыши, где он может конденсироваться и вызывать гниение строительных материалов или образование плесени.

Ущерб от конденсации воды из-за движения водяного пара (так называемый «привод водяного пара») может нанести ущерб даже самым прочным строительным конструкциям и поставить под угрозу эффективность изоляции.Вы можете избавить себя от этой дорогостоящей головной боли, узнав, когда, как, зачем и где устанавливать пароизоляцию в вашем следующем проекте.

Что такое водяной пар?

Водяной пар — это вода в газообразном состоянии (а не в жидком или твердом), который полностью невидим. Водяной пар постоянно распространяется через строительные материалы из теплого влажного интерьера дома в холодный и сухой внешний вид. Когда водяной пар проходит через стену, потолок или другой барьер и встречается с поверхностью, имеющей температуру ниже точки росы (когда водяной пар конденсируется), он становится конденсацией — и угрозой для целостности ваших строительных материалов.(Источники: Ecohome.)

По словам эксперта по устойчивому развитию и архитектора Дэниела Оверби, паропроницаемость является важной, но довольно запутанной проблемой. Разница в давлении пара между двумя сторонами конструкции ограждающей конструкции здания является движущей силой паропроницаемости.

Как отмечает Канадская ипотечная и жилищная корпорация (CMHC), многие повседневные действия человека, такие как стирка, приготовление пищи и купание, выделяют водяной пар в здание и повышают его влажность.Затем этот воздух естественным образом пытается найти выход из стен, потолка и т. Д. Путем диффузии. То же самое и с коммерческими зданиями, хотя деятельность внутри может быть разной.

Строительство в холодном климате? Обратите внимание.

Кто-то может спросить, а нужна ли пароизоляция? Как строитель, ваш первый шаг — это проконсультироваться со своими местными и провинциальными / государственными строительными нормами. Во многих странах с более холодным климатом Северной Америки пароизоляция является обязательной частью строительства.

Вы можете обнаружить, что пароизоляция часто не требуется в более теплом климате. А при установке в неподходящем климате или не на той стороне стройматериалов пароизоляция может принести больше вреда, чем пользы. Это обстоятельство может предотвратить высыхание водяного пара, что, в свою очередь, может вызвать гниение и плесень. (Источник: Dupont.)

Если вам неясны требования к зданию, возможно, вам придется проконсультироваться с другими подрядчиками в вашем регионе или рассчитать потребности вашего здания в соответствии с критериями, установленными авторитетными профессиональными организациями.Например, Национальная ассоциация кровельщиков (NRCA) рекомендует пароизоляцию на внутренней стороне крыши в любом климате, где средняя температура января ниже 40 F (4 C) градусов, а ожидаемая зимняя относительная влажность в помещении составляет 45 процентов или больше.

Что делает пароизоляция?

Пароизоляция устанавливается вдоль, внутри или вокруг стен, потолков и полов для предотвращения распространения влаги и возможного повреждения водой.

Настоящий пароизоляционный барьер — это барьер, который полностью предотвращает проникновение влаги через его материал, что измеряется «скоростью пропускания водяного пара». Если в материале есть даже небольшая проницаемость, но барьер по-прежнему обеспечивает защиту от влаги, это называется замедлителем диффузии пара. (Источник: Министерство энергетики США.)

Замедлители образования пара также обычно называют пароизоляцией. Барьер Терминология менее точна, потому что в большинстве случаев продукты не полностью блокируют пар.

Что можно использовать в качестве пароизоляции?

Для создания эффективных пароизоляционных материалов доступно большое количество материалов, в том числе:

• Эластомерные покрытия.
• Алюминиевая фольга.
• Алюминий на бумажной основе.
• Лист полиэтиленовый пластиковый.
• Крафт-бумага с асфальтовым покрытием.
• Пленка металлизированная.
• Краски-замедлители парообразования.
• Изоляция из экструдированного пенополистирола или фольги.
• Фанера для наружных работ.
• Мембраны кровельные листовые.
• Стекло и металлические листы.

(Источник: Министерство энергетики США)

Международный жилищный кодекс (IRC) классифицирует материалы по их проницаемости. Они измеряют это единицей, называемой «перми». Как поясняется в исследовании, опубликованном Совместной консультационной службой Университета Аляски в Фэрбенксе (UAF): Если материал имеет рейтинг химической проницаемости 1,0, мы знаем, что через 1 час, когда разница в давлении пара между холодной и теплой сторонами материала составляет 1 дюйм ртутного столба (1 дюйм рт. ст.), 1 зерно водяного пара пройдет через 1 квадратный фут материала.Одна крупинка воды равна 1/7000 фунта.

Материалы, замедляющие образование пара, делятся на три типа:

Замедлители парообразования класса I (0,1 доп. Или менее):

• Листовой металл.
• Лист полиэтиленовый.
• Резиновая мембрана.

Замедлители образования паров класса II (с допуском более 0,1 и менее или равным 1,0):

• Необлицованный пенополистирол или экструдированный полистирол.
• Тридцать фунтов бумаги с асфальтовым покрытием.
• Крафт-бумага с битумным покрытием.

Замедлители образования паров класса III (с допуском более 1,0 и менее или равным 10):

• Гипсокартон.
• Изоляция из стекловолокна (без покрытия).
• Целлюлозная изоляция.
• Доска обрезная.
• Бетонный блок.
• Пятнадцатифунтовая бумага с асфальтовым покрытием.
• Обертка дома.

(Источник: Министерство энергетики США)

Где мне нужна пароизоляция?

IRC делит Северную Америку на восемь климатических зон, чтобы определить, когда в здании может потребоваться пароизоляция.

IRC рекомендует строителям устанавливать замедлитель парообразования класса I или II на внутренней стороне домов в климатических зонах 5 (холод) и на севере, а также в зоне Marine 4. Однако, если вы кондиционируете свой дом летом, на крыше или стенах в течение части года может скапливаться конденсат. В этом случае не забудьте использовать антипирены класса II для внутренней части стены. Вы также можете использовать замедлитель парообразования класса III внутри в сочетании с изоляцией из распыляемой пены на внутренней стороне стены или крыши.При строительстве в жарком влажном климате (зоны с 1 по 3) у вас не должно быть пароизолятора на внутренней стороне стены. (Источник: Fine Home Building.)

Эксперты говорят, что большинство проблем с конденсацией возникает из-за утечки воздуха, а не из-за диффузии пара, поэтому убедитесь, что вы правильно закрыли проходы (например, высыпания) от утечки воздуха с помощью воздушного барьера.

Воздушный барьер и пароизоляция — Чем они отличаются

Некоторые сравнивают пароизоляцию с плащом, тогда как воздушный барьер больше похож на ветровку.Во многих случаях вам может не понадобиться пароизоляция, вместо этого используйте воздушный барьер, чтобы предотвратить миграцию водяного пара через воздушные потоки. Это способ номер один для водяного пара попадать в дома и собрания (например, стены или крыши). Фактически, воздух, проходящий через отверстия и трещины, в 30 раз чаще переносит водяной пар через строительные конструкции, чем за счет простой диффузии водяного пара. (Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 18.)

С другой стороны, пароизоляция помогает предотвратить вторую наиболее распространенную форму движения водяного пара: диффузию пара.Это «медленное перемещение отдельных молекул водяного пара от областей с более высокой концентрацией водяного пара к более низкой (от более высокого к более низкому давлению пара)». (Источник: Dupont.) Конденсация возникает, когда теплый воздух охлаждается при прохождении через такие строительные материалы, как изоляция и гипсокартон. (Источник: Ecohome.)

Пароизоляция не предназначена для остановки потока или миграции воздуха; это работа воздушного барьера. Итак, хотя пароизоляция должна быть сплошной, в отличие от воздушной, пароизоляция не обязательно должна быть столь плотно закрыта.(Источник: CMHC, «Канадское деревянное каркасное домостроение», стр. 18.)

Некоторые продукты, такие как AquaBarrier компании IKO Industries, действуют как паро- и воздушный барьер. Они часто используются во влажном южном климате, где часто бывает влажный наружный воздух. (Источник: Министерство энергетики США.) Комбинированные паро-воздушные барьеры также подходят для любого места, где и воздушный, и пароизоляционный барьеры расположены на теплой стороне здания. (Источник: CMHC, «Канадское деревянно-каркасное домостроение», стр.38.)

Пароизоляция для коммерческих крыш

Замедлители образования пара часто используются при строительстве плоских крыш для предотвращения конденсации влажного воздуха изнутри здания на конструкцию крыши и потенциального повреждения материалов. (Источник: NRCA.) Эти продукты являются важным способом сохранить теплоизоляцию крыши и, таким образом, составляют важную часть защиты комфорта и энергоэффективности дома или коммерческого здания.В большинстве случаев при установке пароизоляции на настил крыши он должен иметь рейтинг химической проницаемости 0,5 или меньше.

Для эффективной работы пароизоляция также должна быть достаточно теплой, чтобы оставаться выше точки росы на внешней стороне, что означает, что над барьером должна быть установлена ​​достаточная изоляция для поддержания температуры независимо от погоды на улице. (Источник: NRCA.)

В случае, если вы возводите «холодное здание» (например, холодильное здание), температура которого внутри остается 32 F (0 C) или ниже, вам понадобится пароизоляция на внешней стороне изоляционного слоя, чтобы предотвратить появление теплого наружного воздуха. от проникновения и возможного повреждения изоляции крыши.(Источник: NRCA.)

Пароизоляция особенно важна при строительстве плоских крыш коммерческих зданий. Водяной пар, проникающий через кровельные материалы, может нанести значительный ущерб, в том числе:

• Коррозия стальных материалов.
• Рост микроорганизмов.
• Пониженная эффективность изоляции.

(Источник: NRCA.)

Пароизоляция для плоской крыши, такая как Modified Vapor Protector IKO MVP, обеспечивает соответствующую защиту от влаги.

Пароизоляционные материалы для плоских крыш

При строительстве плоской кровли обычно используются два типа материалов: битумные замедлители образования пара (асфальт, смешанный с войлоком или стекловолокном) или небитумные замедлители образования пара (пластик, ламинат или алюминий с покрытием).

Нужна ли пароизоляция?

После того, как вы определили климат, в котором вы строите, и предполагаемое использование здания, вы можете определить, нужна ли защита пароизоляции всей оболочке здания (включая крышу).

Любой застройщик должен тщательно обдумать это решение до начала строительства, так как правильно подобранный пароизоляционный слой поможет обеспечить соответствие здания местным строительным нормам, а также обеспечить энергоэффективность и максимальный срок службы всех материалов.

Даже незначительное количество угарного газа способно ухудшить самочувствие жильцов. Хроническая усталость, головные боли и резь в глазах – это самое меньшее, что ощущают люди, часто вдыхающие продукты горения. Не менее опасны и протечки взрывчатого и легковоспламеняющегося топлива.

Плохо рассчитанная вентиляция не только угрожает жизни и здоровью людей, но еще и снижает производительность оборудования.

Работа газового котла возможна при постоянном поступлении кислорода в котел и своевременном удалении продуктов горения. При нехватке воздуха топливо хуже сгорает. Расходуя одинаковое количество газа, в плохо вентилируемом помещении котел выдает меньше тепла.

Слабая вытяжка вентиляции в котельной с напольным газовым котлом приводит к скоплению гари и копоти внутри оборудования, уменьшаются сечения воздуховодов, тяга ухудшается и часть продуктов горения затягивается в помещение.

Газовые котлы используют воздух из котельной. Если котельная отделена от основного дома деревянными негерметичными дверями или в ней окна старого образца, достаточно воздуха, поступающего через щели рам. Но если установлены современные окна и двери, воздух из вне поступать не будет. При сгорании топлива в помещении будет разряжаться воздух, а КПД котла снижаться. Гарь из котла может пойти в котельную и оттуда в жилые комнаты. Поэтому необходимо задуматься о том, как сделать вентиляцию котельной.

Требования к вентиляции в частном доме с газом

Помимо наличия вентиляции, к помещению газовой котельной предъявляются специальные требования.

Котельную разрешается оборудовать:

• в пристройке к коттеджу;
• на чердаке;
• в отдельном строении;
• в специально отведенной комнате.

Если оборудование рассчитано на сжиженный газ, цокольный этаж или подвал не подойдут. Сжиженный газ обладает большим удельным весом, чем воздух. Поэтому при протечках он опускается в самые нижние части дома и здесь может взорваться. Эту особенность топлива необходимо учитывать перед тем, как делать вентиляцию в котельной.

Маломощные газовые котлы (не более 30 киловатт) не требуют оборудования специальной котельной, можно навесить или установить их на кухне, если помещение удовлетворяет следующим требованиям для вентиляции котельной частного дома:

• площадь от 15 кв. метров;
• высота потолков минимум 2 м 20 см;
• площадь окон от 3 кв. см на 1 кубометр объема помещения;
• окно открывается или снабжено форточкой;
• для притока воздуха из соседних помещений в нижней части двери проделаны отверстия;
• оборудование устанавливается возле стены из негорючего материала на расстоянии не менее 0,1 м.

Согласно требованиям приточная вентиляция в котельной в частном доме обязательна. Если мощность оборудования выше 30 киловатт, обустраивается отдельное помещение котельной.

Нормы вентиляции газовой котельной по СНиП

Все требования к вентиляции газовой котельной изложены в СНиП 2.04.05, II-35.

• В помещении газовой котельной обязательно должна быть вентиляция, выход воздуховода располагается на потолке;
• Возле канала для дымохода пробивается еще один, на 30 см. ниже. Он служит для очистки дымохода;
• Приток воздуха обеспечивается с улицы через вентканал или из прилегающего помещения через отверстия в нижней части двери;
• Приток воздуха для вентиляции рассчитывается, исходя из мощности котла:
  • приток с улицы: на 1 киловатт мощности – от 8 кв. сантиметров продухов;
  • приток из соседнего помещения: на 1 киловатт мощности – от 30 кв. сантиметров продухов.

С остальными правилами оборудования котельной в частном доме можно ознакомиться в соответствующих нормативных документах.

Естественная вентиляция с газовым котлом

Обычно для вентиляции газовой котельной частного дома используется естественная тяга. Так, при котле мощностью до 30 киловатт для притока достаточно продуха диаметром 15 см. В продух вставляется пластиковый патрубок, снаружи вход прикрывается металлической сеткой от проникновения грызунов и мусора. Внутри же на трубу крепится обратный клапан, который не дает воздуху вытягиваться на улицу.

Вытяжка делается также. На верхний конец вытяжной трубы крепится зонтик для предохранения от дождя и снега. Некоторые мастера и на вытяжную трубу устанавливают обратный клапан, чтобы через нее воздух не проникал в дом.

Чтобы чистый воздух попадал непосредственно в камеру сгорания, приточный воздуховод устраивают за топливным отсеком. Вытяжную трубу ставят прямо над котлом, куда поднимаются продукты сгорания.

Приведенное устройство вентиляции котельной частного дома очень просто в исполнении и в большинстве случаев достаточно эффективно. Но систему невозможно контролировать и это ее основной минус. Согласно СНиП вентиляции в котельной воздух должен обновляться трижды за час. Воздухообмен при естественной системе вентиляции котельной рассчитать невозможно. Кроме этого, воздухообмен зависит от давления, температуры воздуха на улице и силы ветра.

Дымоход для вентиляции газовой котельной

Дымоход – это один из важнейших элементов грамотного устройства вентиляции котельной частного дома. Поэтому на его конструкции нужно остановиться отдельно.

СНиП вентиляции в котельной разработаны и для дымоходов:

• Дымоход не пропускает газ и гарь. Никакие продукты горения не должны проникать в воздух помещения котельной. Для увеличения герметичности дымохода некоторые владельцы оштукатуривают его или вставляют внутрь металлической трубы асбестоцементную. Диаметр ее зависит от мощности котла;
• Труба дымохода должна выходить за уровень конька, чтобы тяга была достаточной. Выход дымохода должен подниматься над коньком крыши на 2 – 5 метров, иначе возможен подсос;
• Диаметр дымохода вентиляции в газовой котельной должен быть больше, чем диаметр дымохода самого котла и зависит от его мощности. Можно использовать такие пропорции:
  • при мощности котла 24 кВт – диаметр 120 мм;
  • при 30 кВт – 130 мм;
  • при 40 кВт – 170 мм;
  • при 55 кВт – 190 мм;
  • при 80 кВт – 220 мм;
  • при 100 кВт – 230 мм.

Тем, кто решил своими руками оборудовать вентиляцию котельной собственного частного дома, помогут простые правила:

• сечение трубы для дымохода указывается в паспорте котла;
• дымоход выполняется из листового металла (оцинкованной или нержавеющей стали). Дымоход имеет круглое сечение одинакового диаметра по всей длине и ревизионное окошко для чистки;
• дымоход должен иметь не более трех поворотов или изгибов.

Искусственная вентиляция котельной

Если естественную систему вентиляции в газовой котельной частного дома оборудовать нельзя, прибегают к механической тяге.

Искусственная вентиляция работает за счет вентиляторов. Обычно используются канальные вентиляторы, которые подбираются в зависимости от сечения вентканалов.

При расчете вентиляции в котельной с напольным газовым котлом мощность вентилятора подбирают с 20 – 30% запасом при наибольшей нагрузке. Мощность зависит и от количества изгибов воздуховода, его сечения и длины.

Простейший метод расчета своими руками вентиляции котельной частного дома:

(Ш * В * Д) * 3 = объем воздуха, который необходимо заменить за один час, здесь:

Ш – ширина помещения, В – высота потолков, Д – длина помещения.

Оборудуя вентиляцию в котельной частного дома своими руками, можно сэкономить. Для этого вентилятор устанавливается только на приток или выдув. Но наиболее надежным способом является полная механизация воздухообмена.

Специалисты рекомендуют использовать в котельных с напольными газовыми котлами вентиляторы в медных или алюминиевых корпусах, стойких к плавлению и возгоранию.

Увеличивается эффективность и экономность вентиляции за счет системы автоматического контроля. Автоматика запускает вентиляторы одновременно с запуском котла. А когда топка не работает и вытягивать нечего – вентиляторы останавливаются.

В некоторых случаях вентиляцию котельной частного дома устраивают совместно с кондиционированием, одновременно обеспечивая комфортную температуру воздуха.

Правильно рассчитать вентиляцию газовой котельной поможет видеоролик:

Вентиляция в котельной с газовым котлом: требования и правила монтажа

СНиП обязывают соблюдать определенные нормы при монтаже вентиляции в котельной с газовым котлом. Относится со всей серьезностью к действующих техническим стандартам должен каждый домовладелец, поскольку, как известно, правила техники безопасности написаны кровью.

Зачем нужна система циркуляции воздуха

Несмотря на развитие высокотехнологичного газового котельного оборудования количество отравлений и смертей от угарного газа велико. Общая слабость и головная боль – это меньшее, что может почувствовать человек. Игнорирование общепринятых норм понижает работу отопительного оборудования. Только при непрерывной подаче воздуха обеспечивается нормальная работа котла, а при недостатке кислорода топливо полностью не сгорает. Это значит, что выработка тепла будет минимальной.

Внимание! Если вытяжка для котельной слабая, напольный котел работает плохо, внутри него скапливается гарь. Вследствие этого в воздуховоде уменьшается просвет, тяга и продукты горения попадают в котельную, а оттуда могут проникнуть и в другие части частного дома.

Необходимо понимать, что если еще на начальных этапах проектирования постройки в схеме, котельная находится отдельно от дома, воздух, который циркулирует в помещении, будет использоваться котлом. При установке не пластиковых дверей, окон в котельной будет достаточно воздуха. При установке современных пластиковых окон, дверей свежий воздух циркулировать с улицы не будет. Котел работая, разряжает воздух, значит, мощность оборудования будет снижаться. Высокая вероятность, что угарный газ попадет в котельную. Данный пример подтверждает важность вентиляционной системы в любом помещении.

Стандартные требования к циркуляции воздуха в котельной

Котельная может быть устроена с использование помещений, выделенных в виде:

• специальной технической пристройки;
• чердачного помещения;
• индивидуального помещение, отделенного от основной постройки;
• в отдельно отведенной комнате коттеджа.

В принципе газовые котлы, могут работать на сжиженном газе, значит, цокольный пол не подойдет. В подвале также размещать нельзя. Такой вид топлива имеет тяжелый удельный вес по сравнению с воздухом. При его утечке газ опускается в нижние части помещения, где может взорваться. Этот факт стоит учесть при проектировании вентиляции.

Отопительное оборудование до 30 киловатт считаются маломощным, поэтому для его установки не требуется индивидуальное помещение. Чаще всего котел монтируют на кухне, но соблюдая такие требования:

• квадратура кухни 15 м2;
• высота потолков 220 см и более;
• размеры оконных проемов от 3 см2 на 1 кубометр объема помещения;
• в окне должна быть форточка;
• двери на кухне оборудуются специальной решеткой, сквозь которую будет циркулировать воздух с соседних комнат;
• котел монтируется у стены со всеми правилами противопожарной безопасности, минимальное расстояние от стены 10 см.

Внимание! Воздухообмен в помещениях с отопительным оборудованием обязательное требование. При покупке котла с мощностью большей, чем 30 киловатт необходимо проектировать отдельное от дома помещение.

Нормативная база при устройстве вентсистемы

Стандартные требования к помещению с котлом прописаны в СНиП II-35-76 «Котельные установки». В частности, в них указано:

• в котельной оборудованной газовым котлом необходимо установить вентиляцию, причем выход воздуховодной трубы монтируется на потолке;
• рядом с каналом для дымохода пробивают еще один, для чистки дымохода от сажи. Его расстояние должно быть ниже на 30 см от основного;
• ветровые массы поступают в котельную через вентканал, если котел находится на кухне, то через вентиляционную решетку в дверях;
• чтобы рассчитать необходимый приток воздуха, нужно знать мощность газового оборудования;
• если приток ветровых масс с улицы, то на каждый 1 кВт мощности котлоагрегата – от 8 см2 продухов;
• если воздух поступает из соседних комнат, то на каждый 1 кВт мощности котлоагрегата от 30 см2 продухов.

Не стоит пренебрегать этими правилами, особенно если монтируется вентиляция в котельной частного дома своими руками. С остальными требованиями также стоит ознакомиться с помощью нормативов СНиП.

Особенности устройства дымохода в газовой котельной

Основной частью вентиляции любого помещения является дымоход. Поэтому в соответствии с нормативами СНиП к нему предъявляются определенные требования, к примеру:

• дымоход должен быть герметичным и не пропускать продуктов сгорания в котельную.
• внутрь вентшахты устанавливается труба, геометрические параметры которой зависят от производительности котельного оборудования;
• дымоходная труба, выведенная на крышу, должна быть выше крышного конька минимум 2 м – это улучшает тягу.

В паспорте отопительного котла указываются размеры сечения труб, которые должны быть использованы для устройств вентиляции в это помещении. А дымоход делают из нержавеющей стали или оцинковки. Диаметр труб должен быть одинаковым, а сечение круглым. Чтобы осуществлять чистку, необходимо дополнительное окошко на вентканале. Желательно, чтобы в трубе было не более трех изгибов.

Принудительный тип вентиляции в котельной

С помощью вентилятора создается искусственная тяга. В практике чаще встречаются канальные приборы, выбирая их нужно учитывать сечение вентиляционных каналов, длину, количество изгибов. Лучше установить вентилятор и на приток и на отток воздушных масс. Причем рекомендовано покупать прибор с запасом мощности до 30%.

С помощью автоматики можно запустить вентилятор одновременно с включением газового оборудования. Эффективность вентиляции будет лучше. В практике автоматику устанавливают с кондиционером. Удобно, что при его работе воздух прогревается.

Естественная циркуляция в помещении с газовым котлом

Необходимо полипропиленовый патрубок установить в продух. Если отопительное оборудование, мощность которого 30 кВт, то патрубок подойдет диметром Ø15 см. Металлической сеткой защищается вход снаружи. Чтобы посторонние запахи и мусор не попадали в помещение, внутри трубы устанавливается клапан.

Продукты сгорания попадают прямо в вытяжную трубу, установленную над отопительным оборудованием. Труба для приточного воздуха предназначена для попадания свежего воздуха в камеру сгорания, поэтому этот воздуховод монтируют сразу за топкой. Эффективность работы естественной вентиляции в котельной напрямую зависит от погодных условий. А согласно нормативам, воздух в таком помещении должен обновляться 3 раза в 1 час.

Нормы воздухообмена при данной системе вентилирования просчитать нельзя. В практике часто встречается, когда для естественной вентиляции делают дыру через стену, диаметр которой 150 мм, в отверстие вставляют вентиляционную трубу, снаружи защищают ее сеткой, с другой стороны монтируют обратный клапан. С финансовой стороны такой вариант достаточно не дорогой, а эффективность работы очень хорошая.

Плюсы и минусы двух систем вентиляции

• принудительная вентиляция дороже в монтаже;
• при неисправности вентиляторов или при отсутствии электроэнергии вентиляция не работает;
• естественная вентиляция не требует больших финансовых затрат;
• легкая в монтаже;
• не требует особого ухода;
• естественный воздухообмен зависит от погодных условий;
• принудительная вентиляция может справляться с большими площадями.

Установка вентиляции в котельной должна соответствовать общепринятым нормам. Приступать к работе без предварительно составленного проекта нельзя. Перед монтажом котла, необходимо внимательно изучить рекомендации по эксплуатации от производителя.

Навигация по записям

Какая система вентиляции должна быть в котельной частного дома: виды, требования

Применяя газовый котел в виде основного источника отопления и нагревания воды в частном доме нужно обязательно выполнять условия эксплуатации оборудования. Немаловажное условие при работе агрегата – вытяжка для котла, которая всегда требуется, несмотря на вид отопительного прибора.

Требования к вентилированию газовой котельной

Котлы небольшой производительности (до 60 кВт) располагаются на кухне при условии, когда она отвечает определенным требованиям:

• размеры помещения не менее 7,5 м³ при установке одного отопительного прибора, и не менее 13.5 при установке двух;
• потолок не менее 2 м при установке одного отопительного прибора, и не менее 2.5 при установке двух;
• площадь стекол в окнах не менее 3 см² на 1 м³ помещения;
• обязательное наличие в окнах рам и форточек;
• расстояние между отопительным прибором и стеновой конструкцией не менее 100 мм;
• стена покрыта огнестойким материалом;
• поступление свежего воздуха естественным путем (через нижние зазоры в дверях или специальные отверстия в стене).

Для более производительных котлов свыше 30 кВт нужно отдельное помещение с площадью более 15 м².

Требования к вентиляции твердотопливного котла и помещения

Основные условия к проведению вентиляции в котельной в частном доме – это соответствие определенной площади и объема. Это вызвано необходимой частотой воздухообмена за единицу времени, противопожарной безопасностью и регулярными осмотрами оборудования. Следовательно, для нормальной вентиляции котельной расстояние котла от стен и свободный доступ к нему должен быть обеспечен в зависимости от производительности агрегата:

1. Для котла производительностью до 30 кВт не менее 3,5 м².
2. Для теплового устройства от 30 до 60 кВт – 5 м².
3. Если у агрегата мощность больше 60 кВт, то площадь котельной – свыше 6м².

Кроме того, высота до потолка должна быть 2,2 м.

Дымоотвод отопительного прибора в частном доме

Дымоходы и их монтаж нуждаются в специализированном подходе и соблюдении определенных требований. Стенки дымоотвода обычно изготавливаются устойчивыми к перепадам температуры, к коррозии и воздействию химических соединений.

Вытяжка для котлов в частном доме должна отвечать строительным нормативам:

1. СНиП 41-01-2003 «Вентиляция и отопление жилых помещений».
2. СНиП 42-01-2002, 42-101-2003 «Рекомендации и требования к газораспределительным комплексам»

Таким образом, поддерживаясь этих законодательных актов, нужно соблюдать, чтобы дымоудаление соответствовало необходимому воздухообмену и ППБ. А для этого нужно вычислить высоту и сечение дымоотвода и воздуховода. При установке обходимо соблюдать следующие условия:

• труба должна быть выставлена строго вертикально;
• возвышаться над коньком крыши не более 0,5 м;
• общая высота венканала – не более 5 м;
• стыки в канале изолируются термостойким герметиком.

При соблюдении выше перечисленных требований, вентиляционную трубу для отопительного прибора можно смонтировать своими руками.

Как подобрать материал для вытяжки

Для решения таких задач применяется кирпич, нержавеющая, оцинкованная сталь или керамический материал. Проанализируем более детально каждую из них.

Коаксиальная вентиляция

Эта вытяжка газового котла в частном доме состоит из короткой внешней и длинной внутренней трубы. Помимо этого к ней относятся всякие принадлежности: хомуты, колена, прокладки, а также – приемник для конденсата. Еще такую конструкцию называют «труба в трубе» и используется она в газовых отопительных приборах с закрытой камерой горения.

Устройство и принцип работы одинаковый для всех котлов такого типа:

1. Труба, расположенная внутри, подсоединятся с одной стороны к патрубку котла, а ее другая сторона выводится на улицу и по ней выходят продукты сгорания. Она сделана из нержавейки и выдерживает перепады высоких температур.
2. Труба, расположенная снаружи, присоединяется одним концом к входному отверстию, а другой конец выводится за пределы помещения. В этом канале происходит поступление свежего воздуха.
3. Во время эксплуатации агрегата, выработанные продукты горения за счет тяги по внутреннему каналу отводятся наружу, и в то же время к камере сгорания поступает свежий воздух по внешнему каналу.

Данное коаксиальное устройство обладает следующими достоинствами:

1. Дымоход безопасен. Это возможно потому, что выходящие горячие продукты горения тут же охлаждаются холодным воздухом, поступающим извне.
2. Повышенная производительность. Свежий воздух при подаче нагревается и увеличивает КПД агрегата.
3. Экологичность системы.
4. Установка на кухне. Такой настенный отопительный прибор не портит общий интерьер в помещении.

Еще одной особенностью монтажа таких котлов с коаксиальной циркуляцией воздуха является то, что в доме для частного проживания монтировать дымоход можно как вертикально, так и горизонтально.

Кирпичная кладка

Сейчас кирпич все реже применяется для вентиляционных колодцев.

Это вызвано двумя основными причинами:

Во-первых, его недолговечностью, через 7-10 лет кирпич начинает крошиться, и кладка теряет герметичность, а значит, она теряет свое предназначение. Разрушается он из-за того, что в канале температура меняется и в результате образуется конденсат, который зимой замерзает. Более приемлемо делать дымоходы из этого материала, когда стенки постоянно испытывают контакт с горячими отходами.

Во-вторых, кирпичная кладка – это трудоемкий процесс, у такого вентиляционного канала непростое устройство и неоправданные расходы.

В связи с этим, более удачным вариантом будет являться кирпичная шахта с заложенной внутри оцинкованной трубой для вентиляции. Собирается она по частям из 2-х метровых контуров, а толщина стенок подбирается с учетом температуры отводящих газов.

Стальная вытяжка

Отработанный газ при работе газового котла имеет температуру около 430 градусов, а при эксплуатации твердотопливных котлов еще больше. Поэтому трубы для вытяжки газового котла в частном доме изготавливаются из нержавеющей стали с толщиной стенок 0,7-1 мм. Данные изделия вполне стабильны к действию конденсата на поверхности стенок.

Надо отметить, что период эксплуатации этих вентиляционных труб ощутимо меньше, чем кирпичных и керамических. В то же время стандартные стальные вытяжки проще при замене, так как они легче и не нуждаются в специализированных основаниях для придания прочности.

Такие каналы изготавливаются в разных вариантах:

1. Размещение в специально выложенном колодце из кирпича;
2. Из заводских контуров. При этом всякий контур представляет собой сэндвич-трубу с двумя стенками. Здесь одна труба расположена в другой, а зазор заполнен теплоизолирующим материалом.

Использование таких вытяжек упрощает установку, при этом они монтируются как внутри помещения, так и снаружи.

Керамическая вытяжка

Следует дать оценку, что керамический канал – идеальное решение для всех видов котлов в частном доме. Этот материал устойчив к высоким температурам. А также нейтрально относится к ядовитым химическим соединениям, которые могут образовываться при сгорании разного топлива. Каналы керамической вытяжки в основном располагаются вертикально из модулей с одной или двумя выемками.

В последнем варианте второй канал применяется для вентилирования котельной или для поступления воздуха к горелке котла. Обычно такие сэндвичи утепляют минеральной ватой, чтобы защитить их от охлаждения и возникновения конденсата. К тому же в утепленной трубе увеличивается естественная тяга. При устройстве такой керамической вытяжки должен остаться зазор для свободного прохождения воздуха между утеплителем и поверхностью колодца.

На рынке стройматериалов можно встретить комплекты керамических вытяжек в металлическом кожухе. Такая модель не нуждается в устройстве вентиляционных зазоров и монтируется на отопительный прибор как внутри, так и снаружи дома. Они могут эксплуатироваться с температурой выходящих газов до 450 градусов.

В то же время керамика хорошо впитывает влагу, поэтому у них обычно предусматривается лоток для сбора конденсирующейся влаги. А сам канал обеспечивается свободным доступом для обдува воздухом. Благодаря сглаженной поверхности в трубе, в ней обеспечена устойчивость против загрязнения и удобное очищение при обслуживании.

Для работы котлов на твердом топливе в частном доме применяются трубы, выдерживающие температуру 650 градусов. Кроме того они должны быть нейтральными к сгоранию сажи и эксплуатироваться в сухом состоянии.

Расчет системы вентиляции

Вычисление вентиляции в помещении с газовым котлом рекомендуется делать, учитывая следующие параметры:

• объем котельной;
• скорость воздушной массы;
• кратность воздухообмена;
• количество членов семьи.

Учитывая данные параметры, рассчитывается нужное сечение вытяжки для газового котла, при этом диаметр приточного отверстия вычислять нет необходимости, поскольку эти размеры должны быть равны. Если же котельная уже существует, но диаметр вытяжного канала меньше расчетной, нужно дополнительно делать принудительную вентиляцию. Для расчета можно использовать разные способы, ниже приведены два из них.

Вычисление вентиляции по количеству воздухообмена:

L = N × S × Н, где:

L — мощность котла кВт/ч;

N — кратность обновления воздуха;

S — площадь котельной;

Н — высота до потолка в м.

Вычисление вентиляции по числу членов семьи:

L = N × Lн, где:

L — мощность котла кВт/ч;

N — число членов семьи в доме;

Lн — минимальная норма потребления воздуха на одного человека:

во время отдыха — 20 м³/ч;

при пассивной деятельности — 40 м³/ч;

при физических нагрузках — 60 м³/ч

Подбор и монтаж оборудования

Воздухообмен естественным путем в котельном помещении достигается за счет приточного и вытяжного каналов.

При монтаже приточного канала необходимо:

1. Подготовить кусок пластмассовой трубы, фильтрующую сетку и обратный клапан. Сечение трубы подбирается в зависимости от мощности котла. В случае, когда производительность менее 30 кВт, то хватит 150 мм. Чем больше мощность, тем больше сечение.
2. Для создания правильного процесса горения и соответствующей вытяжки в частном доме, подачу воздуха нужно создать как можно ближе к топке котла. Поэтому отверстие в стене нужно пробить напротив горелки, но не выше его рабочей зоны. В отверстие вставляется отрезок трубы, и щели заделываются монтажной пеной.
3. Снаружи патрубок закрывается сеткой для предохранения от насекомых и мелких животных. Внутри трубы нужно установить обратный клапан для защиты от обратной тяги на улицу.
4. Трубы для вытяжки в котельном помещении при естественном вентилировании устанавливаются только вертикально, при этом высота их не должна быть меньше 3,5 м.

Сейчас многие пользователи не задаются вопросом перед выбором той или иной приточной вентиляции, так как оптимальным решением будет установка комбинированной системы воздухообмена.

Вентиляция котельной

При использовании любого вида котлов происходит процесс сгорания кислорода, в независимости от используемого топлива, именно поэтому правильное оборудование и то как обустроена котельная – залог успеха и безопасности.

Для того, чтобы в котельную поступало необходимое количество кислорода, нужно правильно выполнить установку подачи и вывода воздуха. Вентиляция в котельной, в основном, зависит от правильной проектировки самого помещения, для того чтобы оградить себя от опасности отравления угарным газом, который производиться в процессе сжигания материалов (топлива). Основной ее функцией является  вытягивание угарного газа из помещения, таким образом, не давая ему проникать непосредственно в дом или куда-либо еще. От того как правильно сделать вентиляцию в котельной будет зависеть уровень вашей безопасности и долговечность оборудования.

Факторы подбора вентиляционного оборудования

Как правильно разместить вентиляцию? В различных котельных воздух может циркулировать по-разному, он зависит не только от сжигаемых материалов, но и от самого котла. Так, например, вентиляция твердотопливной котельной будет существенно отличаться от вентиляции газовой котельной. Правильный расчет вентиляции котельной позволит вам сэкономить не только денежные средства, а также и занимаемое пространство. Все зависит от того, какой вид и для каких нужд она создается, так как вентиляция промышленной котельной, вентиляция частной котельной и вентиляция в частном доме имеют между собой кардинальные отличия. Правильный расчет зависит от нескольких факторов:

• размер комнаты/помещения, в котором будет располагаться котельная;
• скорость, с которой воздух может в него проникать;
• высота потолка, так как в зависимости от него высчитывается коэффициент сменяемости воздуха.

Виды вентиляции котельной

Существует несколько видов вентилирования помещений, самым простым из них является приточная вентиляция котельной. Это проделывание отверстия в стене напротив котла для проникновения воздуха. Отверстие не должно быть меньше 15 см в диаметре, чтобы воздух мог легко проникать и выходить из помещения. Данная котельная является самой простой, потому что не требует почти никаких дополнительных затрат ни на электроэнергию, ни на дополнительные материалы, но она не регулируется автоматически, что иногда не очень хорошо, так как, например, в жаркую погоду, без принудительного втягивания, воздуха может быть недостаточно. Кроме того, такие вентиляторы не направляют воздух прямиком на котел, не остужая его достаточно. Естественно, эта проблема решается с помощью специальных приборов терморегуляции, но и они иногда могут не справляться на все 100%.

Более затратной, но значительно более эффективной будет установка принудительной вентиляции. Особенно она хорошо подходит как вентиляция котельной в доме. Иногда ее устанавливают, как дополнение к естественной вентиляции, но и отдельно она справляется «на отлично». Искусственная вентиляция направлена на создание определенного микроклимата в помещении, соблюдение температурного режима, а также позволяет обезопасить себя на 100%, что не произойдет никакой утечки или перегрева котла.

Существует несколько видов принудительной (вытяжной) системы вентилирования.

• Моноблочные приточные установки вентилирования – являет собой комплекс, который подает воздух, очищает его и меняет его температуру. К тому же, он, благодаря шумоглушителям, довольно тихий.
• Приточно-вытяжная установка – это вентиляционная система механического втягивания и вывода отработанного воздуха через специальный климатический агрегат. С ее помощью можно регулировать температуру в помещении, но данная система довольно шумная, поэтому предпочтительно устанавливается в подвальных или полуподвальных помещениях.

Особо внимания требует вентиляция газовой котельной. Они не только пожароопасные, но и сам по себе газ – ядовит, поэтому нужно использовать специальное оборудование для того, чтобы максимально обезопасить себя. Для этих целей используется котел с турбиной и специальным коаксиальным двухконтурным выводом на улицу. Потому как вся воздухообработка проходит непосредственно через котел, то он легко может перегреться, поэтому требуются приборы терморегулирования.

При установке вентиляции соблюдаются некие требования, которые являются общими для всех.

• Котельная связывается со всей системой, которая являет собой вентиляцию, а также есть один вывод вентиляции на потолке.
• В стене размещаются два канала, один из них предназначен для вывода (дымохода), а второй – размещается вниз по стене на 25 см минимум и через него происходит его очистка.
• Воздух можно подавать непосредственно с улицы или двери, через разъем внизу или решетку.
• Необходимо сделать специальные расчеты притока воздуха, они рассчитываются: на каждый 1 кВт мощности котла необходимо 8 см² воздуха, если приток происходит снаружи, если же изнутри, то 30 см² на каждый кВт.

устройство, требования, нормы и правила

Обустройство вентиляционной системы требуется не только для кухни и других жилых комнат. При организации отопления от собственного источника тепла вытяжка нужна и для котельной. Вентиляция для газового котла в частном доме — необходимая система, от работы которой зависит безопасность эксплуатации оборудования и проживающих людей.

Роль вентиляции в котельной

Содержание статьи

Основа любой отопительной системы — проектная документация. Потому еще в период составления проекта жилого дома специальный раздел отводится тепловым расчетам и точному установлению характеристик вентсистемы. Для зданий с мощным котлом обязательно наличие выделенного под вентилируемую котельную отдельно расположенного строения, пристройки либо помещения.

Котельная в коттедже

Основная цель обустройства вентиляции — выведение из котельной угарного газа, образующегося при горения. Проникание даже малого объема продуктов горения в жилье ведет к самым тяжелым последствиям для людей. Не меньшую опасность представляют и утечки топливного газа. В запертых помещениях он накапливается быстро и, при достижении критического объема, происходит взрыв.

В основном это касается мощных отопительных аппаратов напольной установки. Топочная камера быстро засоряется копотью и сажей. В результате сокращается сечение воздухоотвода, часть образовавшихся продуктов горения проходит в котельную, а не удаляется наружу.

Отсутствие вытяжки либо неполадки в ее работе отрицательно сказываются на эффективности и экономичности газового отопителя. Нормальное горение обеспечивается только при постоянном поступлении воздуха в нужном объеме. При недостаточной эффективности вентсистемы нарушается режим в топочной камере, что приводит к снижению теплоотдачи и перерасходу газа.

Параметры работы вытяжной системы котельной зависят от:

• производительности газового котла, его функционала;
• площади помещения;
• загрузки отопителя;
• величины дверных проемов, количества и площади окон;
• климатических особенностей региона проживания.

Вытяжка от котла

Требования к вентиляции

Газовые котлы отнесены к устройствам повышенной опасности, потому к ним и к вентсистемам предъявляются высокие требования. Нормы и правила оборудования котельных, требования к вытяжке регламентируются СП 89.13330.2001 «Котельные установки».

Требования к зданиям и помещениям

К любому зданию, проектируемому с учетом монтажа независимого газового отопления, предъявляется ряд серьезных требований. Предусматривается выделение отдельного, оборудованного согласно нормативных документов помещения — котельной. Допускается ее создание в таких местах (список составлен с учетом уменьшения предпочтительности):

• в отдельно расположенном строении;
• в дополнительной пристройке;
• на чердаке;
• в подвале (цоколе).

Переоборудование цоколя либо подвала под котельную разрешается в исключительных случаях при выполнении условия: наличия двух вентиляционных систем — главной и дублирующей. Особенно это требование касается котельных, функционирующих на сжиженном газе. Он имеет больший удельный вес и при утечке накапливается у пола, что ведет к взрывоопасной ситуации.

К расположению настенных котлов до 30 кВт, предназначенных для отопления дачи либо небольшого индивидуального дома, требования менее строгие. Устройства имеют изолированную топочную камеру и циркуляция воздуха для них создается просто: достаточно коаксиального воздуховода, установленного в наружной стене. Он одновременно обеспечивает всасывание в камеру наружного воздуха и удаляет продукты горения на улицу.

Котлы настенной установки допускается размещать непосредственно в доме: в ванной, подсобках, кладовках, кухне.

Вентиляция для газового котла в частном доме

К помещениям с газовым отопителем напольной конструкции, предъявляются такие ограничения:

• площадь от 4 м²;
• общий объем более 8 м³, высота потолков от 2,2 м;
• ширина дверного проема — от 0,8 м;
• устройство 1-2 оконных проемов с открывающимися наружу двойными фрамугами;
• беспрепятственное поступление кислорода — устройство в оконной раме либо наружной стене технологического отверстия;
• по СНиП 31-03-2001 суммарная площадь остекления принимается до 0,05 м² на каждый куб. метр объема котельной.

Требования к монтажу котла

Согласно СП 89.13330.2001, при установке газового отопителя и обустройстве вентсистемы должны соблюдаться такие нормативы:

1. К воздуховоду допускается подключение только одного или двух котлов независимо от их расположения.
2. Должна обеспечиваться полная герметичность вентканала.
3. Швы заделываются герметиками, обеспечивающими надежную изоляцию при высокой температуре.
4. Каждый элемент выполняется из огнестойких материалов.
5. Горизонтальные участки устраиваются из двух каналов. Первый предназначается для отвода продуктов сгорания топлива, второй — для непрерывного поступления воздушного потока.
6. Очистной канал должен размещаться ниже главного на 250-350 мм.

Не менее жесткие требования к вентиляции имеются по расстояниям и размерам:

1. Горизонтальная труба размещается на удалении от потолка более 200 мм.
2. Все поверхности изготавливаются только из огнеупорных материалов.
3. На внешнем выводе трубы из стены все горючие поверхности укрываются огнестойким изолирующим слоем.
4. Расстояние от внешней стены с выходящей трубой до окончания воздухоотвода назначается от 300 мм.
5. Труба располагается от поверхности земли на удалении от 200 мм.
6. При наличии другой стены напротив трубы, расстояние до нее принимается от 0,6 м.

Рекомендуем по теме! Для чего нужен рекуператор воздуха и как он работает?

Виды вентиляции

Для обеспечения безопасной и экономичной работы газового котла обычно обустраивается вентиляция таких видов:

• принудительная;
• естественная.

Схемы вентиляции

Естественная вентиляция

Для домов площадью 80-100 м² достаточно обустройства системы естественной вытяжки.

Верх трубы укрывается пластиковым или металлическим «зонтиком», для усиления тяги и улучшения циркуляции воздушных масс устанавливается дефлектор. С целью предотвращения случайного выброса воздуха наружу на внутренней стороне стены ставится обратный клапан. Дымоотвод монтируется прямо над отопителем, воздуховод устанавливается за камерой сгорания. Вертикальная труба выводится на крышу. Верх ее располагается над коньком на высоте от 500 мм.

Для котлов до 30 кВт устраивается продуха размером 150х150 мм. В вентканал монтируется патрубок из пластика, снаружи ставится металлическая решетка либо сетка.

Пластиковая решетка защищает продушину от мусора и грызунов

В соответствии с нормативами, эффективность вентиляционной системы оценивается возможностью полного обновления воздуха более трех раз на протяжении часа. Точные характеристики приточной вытяжки из котельной рассчитать невозможно. Интенсивность смены воздушных масс зависит от многих факторов:

• направления и скорости ветра;
• атмосферного давления;
• температуры воздуха и т. д.

Эффективность вентиляции также зависит и от воздуховода, диаметр его принимается по мощности котла. Для аппарата 24 кВт хватает трубы 120 мм, с повышением мощности сечение увеличивается. Для котла 100 кВт потребуется труба сечением уже 230 мм. Требуемое сечение указывается в техпаспорте аппарата.

Принудительная вентиляция

Принудительная вытяжка потребуется в двух случаях:

• если приточная вентиляция не соответствует нормам, приведенным в техпаспорте котла;
• при монтаже газовых отопителей значительной мощности с интенсивным горением.

Принудительная вытяжка

Система оснащается нагнетательным вентилятором, к которому дополнительно устанавливаются и канальные — они совместно подают воздух в камеру сгорания. В котельную воздушные массы поступают за счет создания области низкого давления.

При обустройстве вентиляции в частном доме важно следовать требованиям СНиП, регламентирующих как правила установки оборудования, так и основные размеры и расстояния. Только строгое соответствие нормам сделает эксплуатацию газового котла экономичной и безопасной, а проживание в доме — комфортным.

Видео по теме: Каким требованиям должна отвечать газовая котельная частного дома + правила установки котлов

Все о вентиляции газового котла в частном доме

Газовый котёл – сложное техническое устройство, эффективная и безопасная эксплуатация которого зависит от многих факторов. Поэтому переход на автономное газовое отопление требует от владельцев жилья строгого выполнения правил безопасной эксплуатации газо-нагревательного оборудования. Вентиляция для газового котла является одним из таких ключевых аспектов его корректной работы и, независимо от типа отопительного агрегата, устраивается в обязательном порядке.

Для жильцов городских квартир, использующих компактные навесные газовые котлы, вопрос с вентиляцией не стоит так остро, так как современные модели отопительных котлов оснащены закрытой камерой сгорания, нормальная работа которой обеспечивается просто — установкой коаксиального дымохода.

Сложнее дело обстоит для той категории жилых объектов, в которых установлены мощные газовые водогрейные котлы — такие агрегаты для горения топлива в топке нуждаются в большем количестве воздуха.

Основные требования к вентиляции газо-нагревательного оборудования

Основу любой системы отопления составляет проектная документация. Еще на стадии разработки проекта необходимо произвести тепловые расчеты, точно рассчитать параметры вытяжной системы. Для частных домов, в которых предполагается использовать газовые котлы большой мощности, обязательным условием является выделение помещения под котельную.

Котельная под газовое оборудование должна соответствовать государственным нормативам и стандартам, что объясняется повышенной опасностью использования природного газа в быту. Ознакомимся с требованиями к жилым объектам при установке автономного отопления и оборудованию вентиляции газового котла при монтаже системы отопления в частном доме.

Для чего нужна вентиляция газового котла

Основная задача, которая возлагается на вентиляцию, заключается в удалении из внутреннего помещения продуктов горения. Даже незначительное попадание внутрь угарного газа может крайне негативно сказаться на самочувствии обитателей дома. Не менее опасны протечки природного газа, который легко скапливается в закрытом пространстве и при определенной концентрации представляет собой взрывоопасную горючую смесь.

*
Отсутствие нормальной вентиляции также существенно отражается на производительности отопительного газового котла. Только постоянный приток необходимого объёма воздуха обеспечивает нормальное горение топлива в камере сгорания. В результате недостаточной эффективности вытяжки топливо хуже горит, соответственно уменьшается выделение тепла и повышается расход газа.

Важно! Для мощных газовых котлов напольного исполнения плохая работа вытяжки становится причиной быстрого засорения топочного отделения. Скопившаяся сажа и копоть также становятся причиной уменьшения внутреннего диаметра воздуховода. Как следствие, часть продуктов горения не вытягивается наружу, а поступает внутрь помещения.

Системе вентиляции предъявляются определенные требования, поэтому её параметры должны соответствовать расчётным в проекте — от диаметра воздуховода, его длины и способа подачи воздуха зависит очень многое. Параметры системы приточной вентиляции для отопительного газового котла в целях максимальной эффективности работы системы отопления рассчитываются индивидуально для каждой ситуации и модели газового оборудования. При этом необходим учёт конструктивных особенностей здания, которые в обеспечении проветривания котельной также играют важную роль.

Основные требования к оборудованию вентиляции в помещении-котельной

К зданию, запланированному к оборудованию автономным газовым отоплением, предъявляется ряд требований, в том числе наличие отдельного, специально обустроенного согласно нормам ГОСТ помещения для установки газового котла – котельной. Котельное помещение возможно оборудовать в следующих местах (перечень составлен в сторону уменьшения предпочтения):

• в отдельно стоящем строении;
• в пристройке к основному зданию;
• на чердаке;
• в цокольном этаже дома.

Важно! Использование под котельную подвала дома или цокольного этажа, особенно при работе котла на сжиженном газе, допускается в крайних случаях и только при оборудовании двух систем вентиляции – основной и дублирующей. Сжиженный газ имеет больший удельный вес, поэтому его утечка приведет к скоплению газа в нижних слоях воздуха котельного помещения и созданию взрывоопасной ситуации.

Настенные котлы имеют мощность до 30 кВт и закрытую камеру сгорания. Поступление воздуха для работы такого агрегата в городской квартире обеспечивается просто — для вытяжки достаточно установить в выполненное в стене отверстие необходимого диаметра коаксиальный воздуховод, который способен выполнять сразу две функции — через него в закрытую камеру сгорания котла поступает атмосферный воздух, и одновременно выводятся наружу продукты горения.

*

Монтаж газовых котлов настенного типа осуществляется в подсобных помещениях, ванной комнате или на кухне. Под установку котла, если позволяет толщина стены, для экономии пространства можно соорудить специальную нишу.

Данная система отопления вполне пригодна для отопления частных домов небольшой площади или на даче. При этом, помещения установки автономного газового котла обязательно оборудуются вентиляцией.

Дымоходы коаксиальной конструкции применяются также для оборудования вентиляции мощных котлов напольного исполнения, но к установке таких отопительных агрегатов предъявляются дополнительные требования.

Использование для отопления отопительного оборудования, рассчитанного для установки на пол (мощностью до 30 КВт), требует выделения под монтаж котла отдельного помещения, которое, в соответствии со СНиП 2.04.05.II-35, должно быть обязательно оборудовано вентиляцией. Кроме того, это помещение-котельная должна отвечать следующим требованиям:

• минимальная площадь – 4 м кв.;
• объём помещения — свыше 8 м куб;
• высота потолков  — от 2200 мм;
• ширина двери — не менее 80 см;
• наличие в помещении открывающихся окон;
• устройство специальной постоянно открытой продушины;
• площадь остекления должна превышать 0,05 м² на 1 м³ помещения (норма для легкосбрасываемых конструкций во взрывоопасных помещениях —  СНИП 31-03-2001).

Воздух с кислородом, необходимым для горения топлива и работы котла, поступает в отопительный агрегат снаружи через вентиляционный канал. В котельной место расположения воздуховода — верхняя часть помещения, стена или потолочная часть. Для удобства чистки воздуховода на 30 см ниже основного канала делается ревизионное отверстие-лючок, закрывающееся створкой или крышкой-заглушкой.

Важно! Работа приточной вентиляции рассчитывается следующим образом: 1 кВт мощности котла требует 8 см² площади сечения канала продушины; при естественной вентиляции за счет внутренней воздушной массы для 1 кВт потребуется уже 30 см² площади её сечения.

*

Основные виды вентиляции для работы газовых котлов отопления

Существует два вида вентиляции, устраиваемой для эффективного и безопасного функционирования отопительных газовых котлов:

• естественная;
• принудительная.

Для наглядности действие этих двух видов вентиляции можно изобразить схематично.

Рассмотрим вкратце устройство и применение этих систем вентилирования помещений.

Естественная вентиляция

Средняя площадь частного дома 80-100 м², поэтому для нормальной работы автономного отопления вполне достаточно естественной тяги. Для котла мощностью до 30 кВт необходимо иметь продушину диаметром в 15 см. Вентиляционный канал оснащается пластиковым патрубком и снаружи закрывается металлической сеткой, закрывающей доступ грызунам и препятствующей попаданию мусора.

Вентиляция для газового котла в частном доме монтируется следующим образом. Верхний край вытяжной трубы закрывается «зонтиком», защищающим вытяжной канал от атмосферных осадков. С внутренней стороны на трубе устанавливается обратный клапан, который препятствует произвольному выходу воздуха наружу.

Вытяжка ставится непосредственно над отопительным котлом, тогда как воздуховод монтируется за топливной камерой.

Важно! В соответствии с требованиями и нормативами, эффективность вентиляции определяется её возможностью обновить воздушную массу в котельном помещении трижды в течение часа.

На заметку: рассчитать точные параметры естественной вентиляции газового котла, монтируемого в частном доме, невозможно, так как интенсивность воздухообмена зависит слишком от многих факторов — атмосферного давления, силы и направления ветра, температура окружающей среды и т.д.

*

Эффективность вытяжки зависит от устройства дымохода, а требования к дымоходам закреплены в соответствующих СНиПах — диаметр дымохода определяется мощностью котла.

Пример: для котла мощностью в 24 кВт достаточно иметь дымоход диаметром 120 мм. При увеличении мощности котла диаметр дымовой трубы увеличивается. Газовые котлы мощностью свыше 100 кВт оснащаются дымоходами, диаметр которых составляет 230 мм. Важную роль играет протяжённость и степень возвышения верхней точки дымохода над коньком крыши — труба должна возвышаться над коньком не менее, чем на 0,5 м. В противном случае возможен подсос воздуха внутрь помещения.

Для справки: рекомендуемый для каждой модели котла диаметр дымохода указан в техническом паспорте газового оборудования.

Принудительная вентиляция

Если параметры естественной вытяжки не удовлетворяют требования, указанные в инструкции по эксплуатации котла, можно воспользоваться оборудованием, оснащенным нагнетательным вентилятором. В большинстве случаев на газовые котлы устанавливаются канальные вентиляторы. Поступление воздуха в камеру сгорания осуществляется посредством работы вентилятора. Работающий нагнетатель создает область низкого давления, за счет чего воздух всасывается внутрь помещения.

Для котлов большой мощности с высокой интенсивностью горения и образованием большого объёма вредных веществ, необходимо устройство принудительной вентиляции. Рассчитать производительность принудительной вентиляции газового котла, устанавливаемого в частном доме, достаточно просто. Рассмотрим конкретный пример.

Габариты помещения котельной:

• длина – 3,0 м;
• ширина – 2,0 м;
• высота – 2,2 м.

Перемножением параметров определяем объём помещения:

3м х м2 х 2,2м = 13,2 м куб. Округляем вверх до целых единиц, получаем 14,0 м куб.

За час воздух в котельной должен смениться трижды, поэтому:

14,0 х 3 = 42 м куб. То есть, вытяжной вентилятор в идеальных условиях должен быть мощностью 42 м куб/час. Но часть мощности будет затрачена на преодоление сопротивления при прохождении дымохода, поэтому к полученной величине следует добавить 40%:

42 х 1,4 = 58,8 (м куб/час).

Округляем значение вверх до десятков и получаем окончательную величину в 60 м куб/час.

Следует знать, что интенсивность приточной вентиляции

Для того, что бы получить более полное представление о том, как выглядит вентиляции в квартире или, на что жильцам частного дома надо обратить внимание, смотрите видео.

Вентиляция котельной частного дома

Применение большого количества энергосберегающих технологий при строительстве частных домов стало экономически обоснованной необходимостью. Для сохранения тепла в доме закупоривается каждое сквозное отверстие, и приток свежего воздуха в дом полностью перекрывается. Как результат — полное отсутствие циркуляции воздуха и появление плесневых грибков в помещении. Решить вопрос может монтаж продуманной системы вентиляции. Особенно актуальным этот вопрос становиться в доме с собственной котельной.

Функции вентиляции и её необходимость в котельной

Горение и эффективный расход любого топливного материала в котле частного дома происходит только за счет поступления постоянного потока свежего воздуха. Когда отопительная установка расположена в помещении со старыми оконными рамами, притока через щели в негерметичных проемах вполне достаточно. В противном случае необходимо обеспечить принудительный отток отработанного и поступление чистого воздуха.

Грамотно смонтированная вентиляция котельной частного дома

1. создаст условия для притока кислорода в помещение,
2. защитит стены от сырости и плесневого грибка,
3. повысит КПД котельного оборудования,
4. снизит концентрацию продуктов горения в котельной.

Постоянное скопление угарного газа в воздухе несет не только угрозу жизни и здоровью жильцов. Гарь и копоть оседают на внутренней поверхности труб и уменьшают эффективность работы котельного оборудования. Установка отдает меньше тепла в помещение, и обогрев происходит гораздо хуже. Качественные вентиляционные каналы могут продлить срок работы котла на более длительное время и создать в доме благоприятный микроклимат. Особенно актуально этот вопрос стоит там, где проживают маленькие дети.

Виды вентиляции

Для обеспечения беспрерывного воздухообмена используют естественную или принудительную вентиляцию.

Как оборудовать естественную вентиляцию?

Газовый котел мощностью в 30 киловатт нуждается в оборудовании продухом с диаметром от 15 см. Допускается монтаж вытяжки с выходом трубы на крышу. Продух и вытяжную трубу рекомендуется оборудовать обратным клапаном для препятствия оттока воздуха на улицу. К основным достоинствам этого способа относится его доступная стоимость. К недостаткам можно отнести отсутствие контроля над частотой смены кислорода в комнате с котлом.

Как оборудовать искусственную вентиляцию?

Искусственная вентиляция монтируется в помещениях с отсутствием оконных проемов. Она состоит из системы вытяжных труб, которые могут быть расположены как горизонтально, так и вертикально. Воздухообмен происходит принудительно, за счет работы вентиляторов. Грамотно смонтированная система постоянно обогащает кислородом воздух в котельной, но требует серьезных материальных затрат на обустройство и обслуживание. Принудительная вентиляция котельной полностью энергозависима.

Обычно с заданной функцией справляются канальные вентиляторы, которые подбираются в зависимости от сечения вентканалов. Если в доме используется напольный газовый котел, то при расчете останавливаются на вентиляторе с 30% запасом при максимальной нагрузке. На показатель мощности влияет длина и сечение воздуховода, а также количество его изгибов. Корпус для вентилятора должен быть медным или алюминиевым во избежание возгорания и плавления.

Комбинированная вентиляция

Специалисты советуют проектировать одновременно два вида. Это повысит уровень безопасности, и позволить избежать аварийных ситуаций, связанных со скоплением угарного газа.

Требования к обустройству вентиляции

Атмосферный обмен в помещении газовой котельной должен происходить согласно санитарно-гигиеническим нормам. Все рекомендации и требования прописаны в разрешительных документах и регламентируются СНиП 2.04.05, II-35. В соответствии с ними к исполнению обязательны следующие пункты:

1. Отверстие для оттока отработанного воздуха должно располагаться под потолком. Очистной клапан для котла – на расстоянии не ниже 30 см от дымохода.
2. Все приточные каналы оборудуются в нижней части помещения. Каналы для выброса — в верхней.

1. Проект и схема вытяжной магистрали составляются из расчета мощности котла. На 1 киловатт мощности необходимо обеспечить 8 см.кв. продуха с открытого пространства или 30 см. кв. из смежного помещения.
2. Труба дымохода должна быть полностью герметична. Попадание продуктов горения в жилой дом не допускается.
3. Обеспечение трех полных циклов обмена воздушных масс в помещении за 1 час. Кратность рассчитывается согласно санитарно-гигиенических нормам при рекомендуемой высоте потолка 6 метров.
4. Труба естественной вентиляции должна располагаться строго ветикально и быть высотой не менее 3 метров.

Современные котлы – это сложное оборудование, включающее в себя вентиляторы, фильтры, калориферы и специальные датчики контроля факторов окружающей среды.

Расчет вентиляции

Эффективность работы вентиляционной системы зависит не только от правильности монтажа, но и от рассчета математических данных. Для составления грамотного проекта следует учитывать следующие показатели:

1. Площадь помещения для котельной (в том числе высота потолков)
2. Мощность и количество отопительного оборудования
3. Скорость потока воздуха в воздухоотводах.

Для наглядности можно рассмотреть проект монтажа вентмагистрали в помещении с параметрами — длина комнаты 3 метра, ширина — 2 метра, высота — 3 метра:

1. Рассчитываем объём комнаты по следующей формуле Высота Х Ширину Х Длину помещения. 3 х 2 х 3 = 18 метров кубических.
2. Рассчитываем кратность согласно санитарных норм (6-3)х0,25 +3 = 3,75 метра куб.
3. За один час в котельной должно смениться 3,75 х 18 = 67,5 метров кубических.
4. Согласно таблице необходимый диаметр труб должен составлять не менее 160 мм.

Расчет параметров приточной трубы происходит по точно такому же принципу.

Вывод

Проектирование и монтаж системы вентиляции в котельной частного дома — вопрос безопасности и здоровья его обитателей. При отсутствии уверенности в собственных силах стоит обратиться к специалистам по устрйоству вентиляционных систем – компании «Авент». Малейший просчет во время строительства может нанести ущерб котельному оборудованию, досрочно вывести его из строя и создать взрывоопасную ситуацию в помещении.

Разумнее всего доверить разработку проекта и сборку системы одной компании. Закрытый цикл, проведённый работниками одной фирмы, существенно сэкономит время и поможет в дальнейшем избежать проблем с ремонтом и обслуживанием вентиляционной установки.

Получить консультацию специалистов можно по телефону 8 (812) 385-50-60,
и по электронной почте: [email protected]

Подача воздуха в котельную | Johnston Boiler

Правильная работа любого котла зависит от систем, которые поддерживают его и подключаются к нему. Они включают, но не ограничиваются: систему подачи свежего воздуха в котельную, систему отвода дымовых газов, систему подачи топлива, распределительную сеть и систему распределения пара или горячей воды.

Отправной точкой в ​​любой системе сгорания является подача свежего воздуха. Чтобы избежать серьезных проблем с горением, котел должен иметь достаточную подачу свежего воздуха и систему подачи, которая не влияет на работу котла.

Сколько воздуха требуется?
В целом, следующие формулы были разработаны для определения количества воздуха, необходимого для любой котельной с комплектным дымогарным котлом, работающим на газовом или жидком топливе.

1. Воздух для горения = HP * x 8 CFM / HP =
2. Вентиляционный воздух = HP * x 2 CFM / HP =
3. Общее количество необходимого воздуха = HP * x 10 CFM / HP =

* HP относится к общая максимальная ТД котла, находящаяся в котельной.

Приведенные выше расчеты подходят для установки на высоте до 1000 футов над уровнем моря (fasl).При установке выше 1000 фасл добавьте 3% дополнительного воздуха на каждые 1000 фасл (или его часть), чтобы учесть изменение плотности воздуха на больших высотах.

Какой размер отверстия наружу требуется в котельной?
Размер отверстий для забора свежего воздуха и их расположение очень важны. В наружных стенах котельной должно быть не менее двух постоянных отверстий для подачи воздуха. По возможности, они должны быть на противоположных концах котельной и не выше семи футов над полом.Это будет способствовать тщательному смешиванию с воздухом, уже находящимся в котельной, надлежащему охлаждению котлов и охлаждению потенциально более холодного наружного воздуха перед его поступлением в горелку для сжигания.

Воздухозаборники должны быть снабжены защитой от атмосферных воздействий, но никогда не должны быть закрыты сеткой из проволочной сетки с мелкими ячейками. Этот тип покрытия приводит к ухудшению характеристик воздушного потока и может забиваться пылью, грязью, бумагой и другими мелкими предметами.

Чтобы определить чистую свободную открытую площадь проема, разделите общий CFM, требуемый в котельной, на допустимую скорость в проеме (см. Таблицу ниже).

Допустимые скорости воздуха в котельной
0–7 футов над полом 250 FPM
Более 7 футов в минуту 500 FPM

При выборе размера отверстия наружу оно должно составлять не менее одного квадратного фута.

Необходимо следить за тем, чтобы трубопроводы для воды, масла или пара не проходили по прямому пути холодного свежего воздуха, поступающего из любого отверстия для наружного воздуха. Подогреваемые трубопроводы тяжелого масла должны быть защищены от холодного воздуха, и они должны иметь электрическое или паровое отслеживание и изоляцию.

А как насчет воздуховодов?
В некоторых случаях котельная располагается в здании без внешних стен. Многие из этих приложений не имеют достаточного количества избыточного воздуха для подпитки на заводе, чтобы обеспечить потребности в воздухе для горения. В этих случаях есть два решения:

Первое — подавать свежий воздух в котельную. Там, где это требуется, можно использовать общие правила в отношении размеров проема в стене для поступления свежего наружного воздуха. Размер воздуховода наружу и его свободное открытое пространство для входа никогда не должны быть меньше отверстия в стене в котельной.Кроме того, перепад давления в воздуховоде при максимальном расходе никогда не должен превышать 0,05 дюйма вод. Ст.

Второй — подача свежего воздуха прямо в котел. В общем, этого метода подачи воздуха следует по возможности избегать. Недостатки этого типа системы намного превышают любые предполагаемые преимущества. При использовании воздуховод становится частью котельной системы и может влиять на стабильность горения из-за различных погодных условий, направления и скорости ветра, влажности и температуры.Изменение наружной температуры от -10 ° F зимой до 80 ° F летом (многие районы страны шире) может привести к тому, что в горелке, настроенной на 15% избыточное сжигание воздуха в самый холодный зимний день, будет не хватать воздуха на 5% в теплый день. Это может привести к массовому образованию CO, образованию сажи, а также к нестабильному и небезопасному горению.

Если необходимо использовать прямой воздуховод, мы рекомендуем выполнить следующие минимальные шаги:

1. Каждый котел имеет свои собственные, полностью отдельные воздуховоды и вытяжную трубу.Совместное использование системы подачи воздуха и выхлопных труб приведет к проблемам сгорания и небезопасным условиям эксплуатации.
2. Котлы, непосредственно подключенные к воздуховодам свежего наружного воздуха, должны каждые три месяца проверяться на предмет правильной регулировки и работы сертифицированным специалистом по пожаротрубным котлам.
3. Воздуховод, подающий свежий воздух в котел, должен быть такого размера, чтобы он имел максимальное падение давления при максимальном расходе 0,05 ″ вод. Ст.
4. Канал подачи свежего воздуха должен иметь электрический, водяной или паровой нагреватель для поддержания температуры холодного наружного воздуха не менее 50 ° F.
5. Если в системе используется рециркуляция дымовых газов с низким уровнем выбросов, не используйте прямой отвод наружного воздуха. Потенциальные проблемы, связанные со стандартной горелкой, усугубляются горелкой с низким уровнем выбросов.

Модель дымохода котла

Примеры расчетов
Определите чистую свободную открытую площадь входных отверстий котельной для одного котла на 300 л.с. и одного котла на 800 л.с., находящихся в одной котельной. Котельная, расположенная на высоте 1800 футов, и ее прямые входные отверстия для наружного воздуха должны находиться на высоте пяти футов над уровнем пола.

Общее максимальное HP = 300 + 800 = 1100 HP
Общее количество необходимого воздуха = (1100) (10) = 11000 кубических футов в минуту
Поправка на высоту = (11000 кубических футов в минуту) (1.03) = 11330 кубических футов в минуту = 45,32 кв. Фута
250

В котельной потребуется как минимум два отверстия для свежего воздуха площадью 22,66 кв. Фута (45,32 кв. Фута) 2) чистая открытая площадь.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для всех применений вышеуказанное является общим минимальным требованием для подачи свежего воздуха. Всегда обращайтесь к местным нормам и правилам, которые могут заменить приведенные выше рекомендации.

Горючие газы в вашем доме — что вы должны знать об утечках продуктов сгорания

ПРОЛИВАЮТСЯ ЛИ ГАЗЫ СГОРАНИЯ В ВАШ ДОМ?

Есть ли в вашем доме какие-либо из этих устройств для сжигания топлива?

• Газовая печь, бойлер или водонагреватель
• Топка, котел или водонагреватель на жидком топливе
• Дровяная печь или камин
• Переносные обогреватели на пропане, природном газе или керосине
• Прочие устройства для сжигания топлива (например, газовая плита)

Если да, то при сгорании топлива будут выделяться тепло и газообразные продукты сгорания.Обычно эти продукты сгорания, которые могут включать как видимый дым, так и различные невидимые газы, выводятся наружу через дымоход или вентиляционную трубу. К сожалению, в некоторых случаях они могут вместо этого сбежать в ваш дом, где могут вызвать множество проблем со здоровьем и другие проблемы.

Утечка продуктов сгорания — это термин, используемый для описания нежелательного потока продуктов сгорания в ваш дом. Используемые количества обычно небольшие; тем не менее, каждый год в некоторых домах случаются серьезные или долгосрочные разливы продуктов сгорания, что иногда приводит к серьезным или трагическим последствиям.Вам будет предоставлена ​​некоторая важная информация о разливе продуктов сгорания, которая предупредит вас о некоторых индикаторах и наметит практические шаги, которые вы можете предпринять для снижения рисков. Короче говоря, информация, представленная здесь, предназначена для того, чтобы научить вас, как не допускать попадания продуктов сгорания в ваш дом.

ПОЧЕМУ ТАКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ?

Поскольку токсичные соединения могут присутствовать в дымовых газах, присутствие этих газов в домашнем воздухе может привести к проблемам, начиная от неприятных головных болей и заканчивая серьезными заболеваниями, отравлением угарным газом (CO) и даже смертью.

Токсичные и другие вредные вещества, которые могут быть обнаружены в дымовых газах, включают:

• Окись углерода (без цвета, запаха и чрезвычайно токсична)
• Полициклические ароматические углеводороды
• Альдегиды
• Несгоревшие углеводороды
• Оксиды серы
• Оксиды азота
• Твердые частицы (например, сажа)
• Двуокись углерода и водяной пар — оба присутствуют в больших количествах и, хотя и относительно безвредны, могут создавать дискомфорт в помещении или способствовать проблемам с влажностью в доме

Точный состав и характеристики дымовых газов зависят от нескольких факторов.К ним относятся тип сжигаемого топлива, тип используемой горелки, тип используемой системы вентиляции и состояние вашей системы отопления. Серьезность их воздействия на ваш дом и жителей зависит от этих предметов, а также от того, сколько свежего воздуха циркулирует в вашем доме.

ПОНИМАНИЕ ВЫВОДА И ПРОЛИВОВ

Когда дела идут хорошо

Типичная масляная или газовая система воздушного отопления схематически показана на рисунке 1. Во время работы система генерирует два отдельных воздушных потока:

1) Воздух для горения

В зависимости от типа отопительного оборудования воздух, необходимый для горения, может поступать в оборудование из окружающей комнаты или отводиться прямо снаружи дома.Отопительное оборудование предназначено для полного удаления образующихся дымовых газов из вашего дома.

Рисунок 1 Расход воздуха в базовой системе принудительного воздушного отопления

Рисунок 1 — Основные воздушные потоки в системе принудительного воздушного отопления: Изображение печи, на котором показаны синие стрелки, представляющие холодный воздух, возвращающийся из дома, текущий вверх через теплообменник, нагреваясь и подаваемый обратно в дом. Воздух для горения и циркулирующий воздух, показанные серыми и черными стрелками, проходят через печь во время ее работы, но никогда не смешиваются с потоками возвратного и приточного воздуха.

Рисунок 2 — Утечка продуктов сгорания через впускное отверстие для разрежающего воздуха печи с естественным тягловым газом

Рисунок 2 — Вытекание при сгорании из впускного отверстия для разрежающего воздуха печи с естественным тягловым газом: На изображении печи показаны синие стрелки, представляющие холодный воздух, возвращающийся из дома, протекающий вверх через теплообменник, нагреваясь и подавая обратно воздух в печь. жилой дом. Воздух для горения в доме, показанный двумя серыми стрелками, а затем черными при прохождении через теплообменник, встречает дымовые газы, выходящие из дымохода, представленные большой белой стрелкой, в результате чего дымовые газы просачиваются в дом.

2) Циркуляционный воздух

Тепло, вырабатываемое оборудованием для обогрева помещений, передается в жилые помещения дома. В системе с приточным воздухом это достигается за счет циркуляции нагретого домашнего воздуха. Более холодный воздух возвращается в печь, нагревается в теплообменнике и возвращается в дом по отопительным каналам. В правильно работающей печи с принудительной подачей воздуха воздух для горения и циркулирующий воздух проходят через печь во время ее работы, но никогда не смешиваются (как показано на рисунке 1).

Системы водяного отопления — системы, которые обычно используют воду и радиаторы для распределения тепла, — не имеют циркулирующего воздушного потока. Однако они требуют такой же подачи воздуха для горения и удаления дымовых газов, что и системы с принудительной подачей воздуха.

Аналогичным образом, газовые или масляные водонагреватели, камины и дровяные печи требуют воздуха для горения, и все дымовые газы должны выводиться наружу.

Когда дела идут не так

К сожалению, системы сжигания не всегда работают должным образом, и результатом может быть утечка топлива.

Иногда утечка очевидна — например, если у вас есть дровяная печь или камин, вы можете иногда увидеть, как дым выходит в комнату. Или если у вас есть темное пятно на стене над камином, это может указывать на утечку продуктов сгорания в комнату при запуске или во время использования. В других случаях утечка может быть не столь очевидной, отчасти потому, что оборудование для обогрева помещений и водонагреватель обычно расположены вдали от основных жилых помещений дома и горят относительно чисто.Кроме того, многие дымовые газы, особенно природный газ и пропан, трудно обнаружить, потому что они невидимы и не имеют запаха или почти не имеют запаха.

Три основных фактора, действуя по отдельности или вместе, могут создать условия, способствующие разливу горения в вашем доме. В дополнение к этим факторам иногда могут быть виноваты необычные ветры.

Фактор 1: Проблемы с дымоходом / вентиляцией

Задача дымохода — выводить дымовые газы из дома. Однако дымоход не будет работать должным образом, если он плохо спроектирован, плохо установлен или в плохом состоянии.Есть много причин неадекватной работы или выхода дымохода из строя. Вот несколько примеров:

• Дымоход может иметь неподходящий размер — слишком маленький для работы или слишком большой для поддержания достаточной тяги.
• Препятствия, такие как птичьи гнезда, трупы животных, битые кирпичи, обрушившаяся облицовка и лед, могут блокировать поток воздуха в дымоходе.
• Неправильное окончание (расположение или высота) дымохода или отвода продуктов сгорания может привести к попаданию в зону высокого давления.
• Коррозия может стать проблемой в результате конденсации влаги или плохой конструкции или монтажа.
• Неизолированный дымоход на внешней стене вызывает особую озабоченность, поскольку в отсутствие дымовых газов он может стать очень холодным. Это может привести к конденсации влаги из воздуха. Когда дымоход сначала заполняется влажными дымовыми газами, конденсация может увеличиваться, по крайней мере, до тех пор, пока дымоход не прогреется. Конденсация может привести к повреждению материалов в дымоходе и образованию льда. Это, в свою очередь, приводит к таким проблемам, как крошащийся кирпич и керамические футеровки дымохода, деформированные металлические футеровки, трещины и утечки, засоры и плохая тяга.

Фактор 2: Проблемы с оборудованием

Приборы для сжигания в вашем доме состоят из нескольких компонентов, и, как и дымоходы, они должны быть хорошо спроектированы, правильно установлены и регулярно обслуживаться. В противном случае механические проблемы могут помешать надлежащему отводу продуктов сгорания.

Например, плохо обслуживаемая или поврежденная топка или горелка котла может вызвать неполное сгорание топлива, что приведет к низким температурам горелки. Это может привести к первоначальному разливу при запуске.В качестве альтернативы, частично заблокированный или очень холодный дымоход также может способствовать утечке (см. Рисунок 2).

Фактор 3: Проблемы с давлением

Зимой закрываем дома. В то же время у нас есть вытяжные вентиляторы и множество других устройств, которые выкачивают воздух из дома. Фактически, многие приборы, особенно камины, выбрасывают значительное количество воздуха, даже когда они не работают. В результате давление воздуха в помещении падает ниже давления воздуха на улице, и в доме происходит разгерметизация.Поскольку давление в помещении пытается уравняться с давлением на улице, свежий наружный воздух втягивается в дом через отверстия, такие как трещины и щели вокруг окон, дверей и преднамеренные отверстия в конструкции здания.

Если в вашем доме слишком большая разгерметизация, воздух может быть засосан обратно (т. Е. Поток воздуха будет реверсирован) через дымоход или вентиляционную систему, особенно в отопительном оборудовании с естественной тягой. Оборудование с естественной тягой использует плавучесть для перемещения нагретых продуктов сгорания вверх по дымоходу или вентиляционному отверстию без использования вентиляторов.Когда это происходит, воздух течет вниз по дымоходу, а не вверх — состояние, известное как обратная тяга (см. Рисунок 3). Если вы когда-либо открывали заслонку камина перед зажиганием камина и чувствовали, что в комнату проникает большой поток холодного воздуха, вы столкнулись с обратным тяготением.

Рисунок 3 — Вытяжка из-за разгерметизации

Рисунок 3 — Дом с обратной вытяжкой из-за разгерметизации Изображение двухуровневого дома с вытяжными вентиляторами для ванной и кухни, центральной системой вакуумирования и сушилкой для белья.Дом показан как сдавленный как разгерметизированный. Стрелки показаны спускающимися по дымовой трубе топки и бака горячей воды и представляют собой выхлопные газы, выходящие на нижний уровень.

Обратная вытяжка наиболее распространена во время цикла выключения топочного устройства. Если прибор запускается во время обратной тяги, нисходящий поток воздуха в дымоходе может быть трудно изменить. Просыпание продуктов сгорания может продолжаться после пуска столько, сколько потребуется для устранения обратного вытягивания.В домах, где цикл включения короткий, а дымоход не изолирован или не обогревается, этот тип пускового разлива может происходить часто, так как дымоход имеет мало возможностей для нагрева и создания хорошей тяги. Например, при сжигании дров продукты сгорания во время запуска особенно грязны, поэтому даже незначительные утечки такого типа следует считать нежелательными. В некоторых случаях обратная тяга также может иметь место во время работы топочного устройства — например, в камине с тлеющим огнем.(См. Раздел А как насчет дровяных каминов ?)

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТЕКАНИЯ СГОРАНИЯ

Как говорится, лучшее лекарство — профилактика. Некоторые из описанных ниже действий будет легче осуществить, если вы строите, ремонтируете или заменяете существующее оборудование. Даже если это не так, вы все равно можете многое сделать.

Обслуживание устройств для сжигания топлива

Начните ежегодное техническое обслуживание всех ваших топочных устройств.Обратитесь в этом за помощью к квалифицированному специалисту. Специалист по обслуживанию должен проверить герметичность теплообменника, наличие утечки при запуске и конденсацию в дымоходах.

Техническое обслуживание должно включать настройку — правильно настроенный прибор для сжигания редко производит CO, самую серьезную угрозу. При необходимости отрегулируйте нагревательное оборудование таким образом, чтобы оно работало в циклах продолжительностью шесть минут или дольше (чтобы минимизировать утечку при запуске). Помните, что тщательная проверка может стоить немного дороже, чем простая очистка, но это хорошо потраченные деньги.

Осмотр и техническое обслуживание дымохода

Забитый дымоход не будет выводить дымовые газы вашего оборудования. Позаботьтесь о профессиональной проверке дымохода на предмет отсутствия трещин и препятствий, например осколков кирпича, льда или мертвых животных. Эта проверка должна выполняться регулярно в рамках ежегодного или двухгодичного обращения в службу поддержки.

Обновите дымоход

Поговорите со специалистами по дымоходам, чтобы узнать, как можно улучшить характеристики дымохода. Если вы строите или ремонтируете, постарайтесь расположить новый дымоход на внутренней стене, чтобы он оставался теплым.

Попросите специалиста оценить подачу воздуха для ваших топочных устройств. Помните, что даже правильно спроектированный воздуховод для воздуха для горения сам по себе не решит проблемы утечки или обратного вытягивания; Также следует решить проблемы с дымоходом и разгерметизацией.

Обновите свое устройство

При замене существующего оборудования или покупке нового оборудования инвестируйте в устройства, которые менее подвержены утечке. Устройства с принудительной тягой, которые используют вентилятор для принудительной вентиляции дымовых газов, более устойчивы к утечке.Герметичные устройства для сжигания, использующие технологию прямого сброса, изолируют воздух для горения и дымовые газы от жилых помещений с помощью отдельных герметичных трубопроводов, которые дополнительно ограничивают возможность утечки. Спросите совета у продавца.

Избегайте условий, ведущих к отказу от проекта

При небольшой осторожности условия, которые могут привести к обратному вытягиванию, можно свести к минимуму за счет уменьшения разницы давления внутри и снаружи.
Например:

• Будьте осторожны при одновременном использовании нескольких мощных вытяжных устройств, таких как кухонная вытяжка большой емкости и сушилка для одежды.
• Если вы устанавливаете новую приставку с мощным вытяжным вентилятором, получите совет специалиста о том, как сбалансировать это на стороне подачи воздуха.
• Избегайте комбинаций приборов, которые могут создать условия пониженного давления, например, печи с естественной тягой и вытяжным вентилятором верхнего диапазона.
• Если ваша печь, бойлер или водонагреватель находятся в небольшом отдельном помещении, позвольте воздуху свободно перемещаться между механическим помещением и остальной частью дома. Решеткой могут быть решетчатые двери или установленные дверные / настенные решетки.
• Если у вас есть система воздушного отопления, убедитесь, что вы не забираете возвратный воздух из непосредственной близости от ваших приборов для сжигания. Также убедитесь, что дверца воздуходувки на вашей печи находится на месте, а отверстие воздушного фильтра достаточно закрыто рамой воздушного фильтра или герметично.

А ТАКЖЕ ДЕРЕВЯННЫЕ КАМИНЫ?

Дровяные камины могут представлять значительную угрозу утечки продуктов сгорания, и к ним следует относиться с большим уважением. Большинство людей с камином испытали небольшие клубы дыма, когда он горит.Они могут не знать, что тлеющие угли угасающего огня могут выделять высокие концентрации CO. Это происходит потому, что когда огонь горит, выделяется мало тепла; тяга в дымоходе может быть очень слабой, и углекислый газ легко проливается в дом, иногда даже после того, как люди ушли спать.

Меры безопасности камина включают техническое обслуживание дымохода, сигнальные устройства и предотвращение условий, способствующих возникновению обратной тяги. Когда камин горит или тлеет, всегда следует подавать дополнительный воздух снаружи.Плотно закрытые дверцы камина во время пожара также могут помочь снизить вероятность утечки. Подумайте о том, чтобы добавить плотно прилегающие двери, если их нет, или, что еще лучше, установите энергоэффективную каминную топку.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ПРИ ОБОРУДОВАНИИ ОБОРУДОВАНИЯ

Если у вас дома есть газовая плита без вентиляции, обязательно используйте вытяжку с вентиляцией вне помещения и обеспечьте дополнительную вентиляцию, когда прибор работает. Вытяжки с рециркуляцией не удаляют продукты сгорания.Никогда не используйте прибор для приготовления пищи на природном газе без вентиляции в качестве прибора для обогрева помещения — существует реальная опасность отравления CO.

Невентилируемые переносные обогреватели не должны использоваться внутри помещений. Никогда не используйте в помещении барбекю на углях или газе.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОБЛЕМЫ ПРОЛИВОВ СГОРАНИЯ

Даже при наличии хорошей программы предотвращения вы должны внимательно следить за утечкой дымовых газов.
Обратите внимание на предупреждающие знаки, такие как:

• Повторяющиеся головные боли, раздражение кожи и горла, одышка или нарушение двигательной функции
• Запахи горения в любой части дома
• Горячий и влажный воздух вокруг отопительного оборудования
• Пятна сажи вокруг любого топочного устройства, воздуховода, регистров или необычный рокочущий звук во время его работы
• Арматура из расплавленного пластика в верхней части водонагревателя

Выполните тест на поток в дымоходе , быструю и простую процедуру, которая даст вам представление о том, насколько хорошо работает ваш дымоход, как показано на рисунке 4 — обратите внимание: этот тест невозможен для закрытых топочных устройств.

Установить сигнальные устройства. Сигнализаторы дыма и CO следует использовать всякий раз, когда присутствуют приборы для сжигания. Купите сигнализацию CO, сертифицированную в соответствии с действующим стандартом Canadian Standards Association (CSA) 6.19 для бытовых устройств сигнализации по угарному газу. Дымовая сигнализация и сигнализация CO должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя по установке и местными строительными нормами. Ваш местный отдел пожарной охраны или чиновник здания могут дать рекомендации по установке.

Имейте в виду, что отравление CO может произойти при воздействии большого количества CO в течение короткого периода времени или небольшого количества CO в течение длительного периода времени, особенно если организм человека имеет ограниченную способность использовать кислород (например,грамм. люди, страдающие астмой и другими респираторными заболеваниями). Также неплохо расположить детектор CO рядом со спальней или слышать из нее. Однако имейте в виду, что сигналы тревоги по CO могут не срабатывать в некоторых ситуациях, например, при длительном воздействии низкого уровня. Кроме того, хотя это и не связано с утечкой сгорания, автомобиль на холостом ходу в пристроенном гараже может вызвать срабатывание сигнализации CO в доме, когда выхлопные газы мигрируют через протекающие общие стены, двери и потолки. Избегайте холостого хода автомобиля в гараже.

Обратите внимание, что все дымовые извещатели и извещатели имеют срок годности и должны быть заменены в соответствии с инструкциями производителя.Кроме того, для блоков с батарейным питанием или блоков с электрическими блоками с резервным аккумулятором меняйте батареи ежегодно или в соответствии с инструкциями производителя. Сигнализация CO также должна иметь логотип CSA.

Рисунок 4 — Проверка потока в дымоходе

• Держите индикатор дыма (например, ароматическую палочку) рядом с вытяжным шкафом газовой печи или водонагревателя или возле барометрической заслонки масляной печи, когда ваша печь работает. Следите за направлением дыма.
• Теперь включите все вытяжные вентиляторы и другое вытяжное оборудование. Еще раз проверьте, нет ли движения дыма в вытяжном шкафу или заслонке.
• Если дым проникает в дом, возможно, у вас проблема с утечкой. Вам следует немедленно вызвать опытного профессионального подрядчика по отоплению для тщательного осмотра.

Рисунок 4 — Проверка потока в дымоходе Рука держит палочку ладана возле вытяжного колпака газовой печи

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ ПРОБЛЕМЫ ПРОЛИВОВ СГОРАНИЯ

Если у вас возникла проблема с утечкой продуктов сгорания, важно как можно скорее ее устранить.Часто для решения существующих проблем и предотвращения будущих проблем требуются аналогичные стратегии. После того, как вы определили, что у вас есть проблема или вы определили причину, подумайте о соответствующих действиях, описанных в разделе Предотвращение утечки продуктов сгорания. Убедитесь, что все необходимые ремонтные работы или улучшения выполняются как можно быстрее и опытными профессионалами. Если вы не уверены в своих возможностях, проконсультируйтесь в Интернете или в своем телефонном справочнике, чтобы найти профессионалов, специализирующихся, например, на воздуховоде, инспекции зданий, качестве воздуха в помещении, дымоходах и отопительном оборудовании.Ваша топливная компания также может оказать помощь.

Хотя этот информационный продукт отражает текущие знания специалистов по жилищным вопросам, он предоставляется только для общих информационных целей. Ответственность за любые действия или действия, предпринятые на основе описанной информации, материалов и методов, несет пользователь. Читателям рекомендуется обратиться к соответствующим профессиональным ресурсам, чтобы определить, что является безопасным и подходящим в их конкретном случае. Natural Resources Canada не несет ответственности за какие-либо последствия, возникшие в результате использования описанной информации, материалов и методов.

Линейные вертикальные вентиляционные системы с индуктором тяги для всех видов топлива: Дымоход: Tjernlund Products, Inc.

Вентиляция кухонной вытяжки: должна ли она выходить наружу или обеспечивать рециркуляцию воздуха?

Те, кто живет в очень холодном или жарком климате, знают, насколько важной может быть температура в доме.Обычно это контролируется такой системой, как HVAC в Санкт-Павле , MN и других подобных областях. Кажется, мало кто понимает, как более мелкие бытовые приборы, такие как кухонная вытяжка, могут влиять на температуру в помещении и как они могут влиять на другие области внутренней атмосферы. Мы собрали информацию о различных типах кухонных вытяжек, их преимуществах и недостатках.

Вытяжки с рециркуляцией

Рециркуляционные вытяжки — это, по сути, вытяжки без вентиляции. Они пытаются рециркулировать воздух вместо того, чтобы направлять его в другое место.Обычно это делается с помощью вентилятора, который всасывает воздух, пропускает его через угольный фильтр, а затем выдувает воздух обратно в дом. Когда дело доходит до вытяжек с рециркуляцией, мы обнаружили разные плюсы и минусы. Те, кто любит вытяжки для избавления от тепла, влаги и запаха, обычно обнаруживают, что эти вытяжки не работают так же хорошо, как вентилируемые вытяжки. Это связано с тем, что древесный уголь способен отфильтровывать только определенные частицы и не может поглощать тепло или воду. Это означает, что тепло и влага от приготовления пищи могут оставаться в доме надолго.Эти вытяжки также минимально эффективны, когда дело доходит до уменьшения запахов. Они способны прилично фильтровать запахи, но обычно вентилятору требуется длительное время, чтобы постоянно пропускать воздух через уголь. Частая замена древесного угля может помочь повысить эффективность удаления запаха. Цена на эти вытяжки обычно нравится нашим клиентам больше, чем на другие варианты, потому что они имеют относительно низкий ценовой диапазон.

Вентилируемые вытяжки

Вытяжки с вентиляцией часто считаются лучшим выбором, потому что они очень эффективны в своей работе.Конечно, этот стиль имеет более высокую цену. Мы предлагаем эту вытяжку тем, кто любит избавляться от излишков тепла и влаги на кухне. Поскольку эти вентиляционные отверстия питаются непосредственно снаружи, они лучше сохраняют в доме прохладу в теплые месяцы после приготовления пищи. Эта вытяжка не всегда подходит для тех, кто заменяет рециркуляционную вытяжку, потому что она должна иметь вентиляционное отверстие, которое выпускает воздух наружу. Установка вентиляционного отверстия, когда его раньше не было, может быть дорогостоящим, но это возможно.Вентилируемые вытяжки бывают разных стилей, форм, цветов и могут иметь самые разные номиналы мощности. Некоторые вытяжки с вентиляцией могут всасывать воздух очень быстро, в то время как другие выпускают воздух медленнее. Также существуют разные варианты питания этих вытяжек. Иногда эти вытяжки питаются от системы HVAC, в то время как у других есть собственный двигатель, который питает их. Самым большим недостатком этих кухонных вытяжек, безусловно, является цена по сравнению с вытяжками с рециркуляцией.

Определить, какую кухонную вытяжку установить на кухне, может быть непросто.Как вентилируемые, так и рециркуляционные вытяжки могут быть хорошими вариантами для разных людей. Мы предлагаем вам найти продавца, у которого есть в наличии вытяжки, которые вы можете посмотреть и, возможно, попробовать, прежде чем принимать окончательное решение. Независимо от того, какая у вас вытяжка, знать больше о кухонных вытяжках и о том, как они работают, — это знания, которые могут принести пользу каждому домовладельцу.

Если вы готовите на газу, вы должны включить вытяжной вентилятор — просто лучше жизнь

Американцы любят готовить на газу.Более половины из нас используют газовую плиту. Скорее всего, у вас также есть вытяжка, которая выходит на улицу. Несколько лет назад, когда я перешел на газ с электрической плиты и духовки, местная газовая компания не подключила бы мою плиту, если бы не был вытяжной вентилятор, выходящий наружу.

Знаете ли вы, что вы должны включать вытяжной вентилятор каждый раз, когда используете газовую плиту? Это правда. CDC рекомендует установить и использовать вытяжной вентилятор с выходом наружу над газовыми плитами.И если ты такой же, как я, ты понятия не имел.

Во время недавнего разговора с моим давним другом по бытовой электронике Питером Видфальдом я практически почувствовал, как он тянется по телефону, чтобы внушить мне хоть какие-то чувства, когда я сказал ему, что не всегда включаю вытяжной вентилятор, когда использую свою газовую плиту. или духовка.

Видфальд — старший вице-президент по продажам и маркетингу американской компании Sharp Home Electronics. В рамках мантры Sharp «Просто лучше жить» он изучил все особенности приготовления пищи в помещении и его влияние на здоровье и безопасность.Он настойчиво подчеркнул: «Если вы готовите на газе, команда Sharp просит вас, пожалуйста, включите вытяжной вентилятор и убедитесь, что в вытяжной вентилятор поступает подпиточный воздух».

Я осторожно спросил о «подпиточном воздухе», а затем принялся за исследование. В разделе «Под вытяжкой» подробно рассказывается о том, что вам нужно знать о вытяжках, но сначала давайте разберемся, почему вам нужен вытяжной вентилятор, если вы готовите на газе.

Совершенно верно, большинство домовладельцев полагают, что, если их газовая плита была установлена ​​профессионалом, нет причин для беспокойства о неблагоприятных последствиях для здоровья.Правильно установленные газовые плиты считаются безопасными, но исследования показывают, что необходимо принимать дополнительные меры предосторожности.

Согласно EPA, стандарты для CO (окиси углерода) для воздуха внутри помещений не согласованы. Средние уровни в домах без газовых плит варьируются от 0,5 до 5 частей на миллион (ppm). Уровни около правильно отрегулированных газовых плит часто составляют от 5 до 15 частей на миллион, а рядом с плохо отрегулированными плитами могут быть 30 частей на миллион или выше.

Исследование, проведенное организацией Environmental Health Perspectives в Южной Калифорнии, показало, что бытовые газовые горелки для приготовления пищи могут выделять значительные количества загрязняющих веществ в воздух, которые влияют на качество воздуха в помещении (IAQ) и увеличивают риски для здоровья.Выбрасываемые загрязнители включают диоксид азота (NO2), монооксид углерода (CO) и формальдегид (HCHO).

Согласно исследованию, газовые горелки обычно используются без вытяжек, что значительно усугубляет проблему скопления ядовитого газа. Целью исследования было оценить влияние приготовления пищи на газовых горелках во время регулярного приготовления пищи зимой и летом на домашнее воздействие NO2, CO и HCHO в репрезентативной выборке домов.

Модель подсчитала, что в домах, где используются газовые горелки, без вытяжек, и жители обычно подвергаются воздействию NO2, CO и HCHO на уровнях, которые превышают стандарты и нормы, основанные на строгих стандартах здоровья.Использование газовой горелки увеличило медианное значение максимальной смоделированной часовой концентрации в помещении на 100, 3000 и 20 частей на миллиард (ppb) для NO2, CO и HCHO, соответственно.

В исследовании сделан вывод о том, что снижение воздействия загрязняющих веществ от газовых горелок должно быть приоритетом общественного здравоохранения. Результаты показывают, что регулярное использование вытяжек даже с умеренно активной вытяжкой резко снизит процент домов, в которых концентрации превышают санитарные нормы.

В другом исследовании, проведенном Департаментом сельскохозяйственной и биосистемной инженерии Университета штата Айова (ISU), 51 процент протестированных кухонных плит повысил концентрацию CO в помещении выше стандарта EPA, составляющего 9 частей на миллион.У пяти процентов уровень окиси углерода превышал 200 частей на миллион. Двуокись азота вызывает раздражение органов дыхания, когда азот в воздухе соединяется с кислородом в горелке. Рост заболеваемости астмой в США предполагает связь между невентилируемыми газовыми обогревателями и проблемами со здоровьем.

Согласно исследованию, угарный газ из кухонных плит является частой причиной повышенных концентраций CO в домах. В отчете ISU говорится, что кухонные плиты должны производить не более 800 частей на миллион (ppm) окиси углерода в безвоздушной пробе дымовых газов.Продолжительная работа кухонной плиты с производительностью 800 ppm в тесном доме без дополнительной вентиляции может привести к быстрому повышению уровня окиси углерода до неприемлемого уровня. Полевые техники ISU сообщают, что большинство кухонных плит можно настроить на производство менее 50 ppm.

Кроме того, исследование ISU указывало на избыточное накопление водяного пара от невентилируемых газовых горелок, которое может привести к проблемам с плесенью, гнилью древесины и отслаиванием краски.

Сегодняшние стандарты жилищного строительства являются более энергоэффективными и «жестче», чем когда-либо, с небольшим естественным потоком воздуха, что еще больше увеличивает вероятность вредного накопления ядовитых газов.

Окись углерода: Концентрация CO измеряется в частях на миллион (ppm). Согласно отчету Комиссии по безопасности потребительских товаров США, большинство людей могут не испытывать никаких симптомов при длительном воздействии углекислого газа на уровне примерно от 1 до 70 частей на миллион, но у некоторых пациентов с сердечными заболеваниями может наблюдаться усиление боли в груди. Когда уровень CO увеличивается и остается выше 70 ppm, симптомы становятся более заметными и могут включать головную боль, усталость и тошноту. При устойчивых концентрациях CO выше 150–200 ppm возможны дезориентация, потеря сознания и смерть.

Двуокись азота: Согласно Управлению по охране труда (OSHA), допустимый предел воздействия NO2 в домах и офисах не должен превышать 5 частей на миллион (9 мг / м3). Однако было показано, что уровни NO2 всего 0,1 ppm вызывают респираторный дискомфорт у уязвимых групп населения, таких как астматики.

Формальдегид: В отчете, выпущенном CDC, говорится, что острые и хронические эффекты формальдегида (HCHO) на здоровье различаются в зависимости от человека.Типичный порог развития тяжелых симптомов из-за вдыхания формальдегида составляет 800 частей на миллиард; однако чувствительные люди сообщали о симптомах при уровне формальдегида около 100 частей на миллиард.

Если вы готовите на газовой плите или духовке, очень важно отводить ядовитые газы через вытяжку, выходящую наружу.

Исследование ISU утверждает, что даже при правильной настройке кухонной плиты может образовываться некоторое количество окиси углерода вместе с двуокисью углерода, двуокисью азота и водяным паром.Производители кухонной мебели рекомендуют устанавливать вытяжку для удаления продуктов сгорания, а также запахов, жира и влаги, образующихся во время приготовления пищи. Неиспользование вытяжных вентиляторов вытяжки приводит к загрязнению воздуха в помещении.

При покупке вытяжки ISU предлагает следующее: она должна быть плотно закрытой и выходить наружу, работать бесшумно и иметь достаточную мощность для удаления кулинарных испарений. Предупреждение: вытяжные вентиляторы снижают давление в доме и могут вызвать опускание вниз вентилируемых печей, водонагревателей, котлов, каминов и вентилируемых комнатных обогревателей.Для вытяжной вытяжки на кухне необходимо обеспечить поступление в дом достаточного количества свежего воздуха. Поручите квалифицированному подрядчику по отоплению установить вытяжной колпак и провести «худшее» испытание на вытяжку, чтобы убедиться, что все системы работают правильно.

И о подпиточном воздухе: Системы подпиточного воздуха представляют собой заслонки с затвором, которые автоматически работают вместе с вытяжной системой, чтобы втягивать свежий воздух, чтобы «восполнить» воздух, выбрасываемый через вытяжной вентилятор.

Не все вытяжные вентиляторы одинаковы.Чтобы определить, сколько вентиляции и свежего воздуха вам нужно, Институт домашней вентиляции (HVI) сертифицирует широкий спектр продуктов для домашней вентиляции и дает некоторые рекомендации.

Удивительное количество жилых кухонь с газовыми плитами не имеют вытяжек любого типа, а во многих есть только вентиляторы, рециркулирующие выделяемые вредные газы. И, как и я, большинство не знает, что при готовке нужно включать вытяжной вентилятор.

Готовка для семьи и друзей должна доставлять удовольствие, не вызывать головной боли или утомления. Используйте вытяжку с вытяжным вентилятором, выходящим наружу, и избавьтесь от тех вредных газов, от которых вы и ваша семья могут заболеть. «Мы хотим, чтобы вы были в безопасности и были здоровы на своей кухне», — говорит Видфальд. Просто жить лучше.

Требования к воздуху для горения в котельной — предпочтительный пироскоп

Для успешного и эффективного сгорания необходимы три элемента: тепло, топливо и воздух.При проектировании котельной можно легко упустить из виду необходимый приточный воздух. Приточный воздух в котельную — это количество воздуха, необходимое для наиболее эффективной работы оборудования, включая воздух для вентиляции. Без соответствующего размера подачи воздуха оборудование котельной может выйти из строя и стать причиной несчастных случаев.

Сколько?

Размер приточного воздуха в котельную должен соответствовать количеству воздуха, необходимому для оборудования в котельной. Каждое входное отверстие подачи должно иметь минимальную свободную площадь 1 из ² на 2 000 БТЕ / ч.NFPA рекомендует, чтобы в котельной было как минимум два отверстия, напрямую сообщающихся с окружающей средой, хотя в котельной может быть только одно отверстие.

Preferred создала калькулятор требований к воздуху для горения на основе NFPA 54 и Международного кодекса пожарного газа 304, чтобы помочь определить размер входных отверстий для котельной, если известны BHP или Btu / hr оборудования.

Примечание. Информация, изложенная выше, носит общий характер и должна быть проверена на соответствие конкретным требованиям местного законодательства.

На что обратить внимание

Открытий

NFPA 54 рекомендует, чтобы в каждой котельной было два отверстия в пределах одного фута от потолка и одного фута от пола. Наличие обоих входных отверстий позволяет воздуху поступать в котельную, даже если одно из отверстий заблокировано, и обеспечивает естественную вентиляцию котельной. Согласно нормам, каждое отверстие должно иметь площадь не менее 1 фута ² .

Высота

Если котел находится на высоте более 1000 футов над уровнем моря (fasl), то поправочный коэффициент равен 3.К общему требуемому воздуху для горения необходимо добавить 5% на 1000 баррелей из-за меньшей плотности воздуха на больших высотах.

Механическая вентиляция

Установка механического вентилятора в проем увеличивает приток приточного воздуха в котельную. Установленные механические вентиляторы должны иметь блокировку для проверки работы вентилятора перед запуском котла. Если используется механическая вентиляция, необходимо добавить 0,35 кубических футов в минуту воздуха на каждые 1000 БТЕ / час оборудования для сжигания газа.

Решетки и решетки

Поскольку большие отверстия в стенах здания не рекомендуются, используется комбинация жалюзи / решеток и экранов для предотвращения проникновения паразитов, а иногда и людей в котельную. Поскольку оба элемента слегка блокируют поток воздуха, существует дополнительный коэффициент, который необходимо использовать для расчета размера нового отверстия с металлическими и деревянными решетками, если производитель не указывает коэффициент K. Перед установкой моторизованных заслонок в котельной проверьте элементы управления и предохранительные устройства ASME CSD-1 для котлов с автоматическим зажиганием и воздух для горения CG-260.

Согласно Международному кодексу топливного газа, раздел 304.10 Жалюзи и решетки

Металлические жалюзи: 75% свободной площади

Деревянные жалюзи: 25% свободной площади

Минимальный размер сетки: ¼ ”

Заключение

Подсчитать, сколько воздуха для горения необходимо в котельной, не так сложно, как кажется. Кроме того, важно правильно выбрать размер входных воздуховодов для приточного воздуха в котельную и следить за тем, чтобы они регулярно обслуживались для максимальной эффективности оборудования.

Список литературы

• NFPA 54 — Национальный кодекс по топливному газу, 1992, раздел 5.3 Воздух для горения и вентиляции.
  
• NFPA 31 — Установка оборудования для сжигания нефти, 1992, раздел 1-5 Воздух для горения и вентиляции.
  
• ASME CSD-1 — Устройства управления и безопасности для автоматических котлов, 1992 с приложением 1a 1993. раздел CG-260 Воздух для горения.
  
• BOCA — Национальный механический кодекс, 1990, статья 10, Воздух для горения.
  
• SBCCI — Стандартный механический кодекс, 1991, раздел 305 Воздух для горения и вентиляции.
  
• Справочник Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) — основы, 1993 г., глава 15, стр. 15.9 Воздух для горения.

Конструкция воздуха для горения

Предотвращение отравления угарным газом

Лучший способ защитить себя от отравления оксидом углерода (CO) — это знать об опасностях и определять приборы, которые могут выделять газ CO.

Важно знать признаки и симптомы отравления угарным газом.

Защитите себя дома и на рабочем месте

• Убедитесь, что бытовая техника безопасна и ухожена.

• Котлы, плиты, отопительные системы и приборы должны устанавливаться и регулярно обслуживаться авторитетным зарегистрированным инженером.

• Убедитесь, что комнаты хорошо вентилируются и не закрывают вентиляционные отверстия.Если в вашем доме двойное остекление или защита от сквозняков, убедитесь, что циркулирует достаточно воздуха для обогревателей, находящихся в комнате.

• Не используйте газовое оборудование и инструменты в доме, если это возможно. Используйте их только в хорошо проветриваемом помещении, а двигатель и выхлопную систему выньте наружу.

• Всегда используйте защитную маску при использовании химикатов, содержащих хлористый метилен.

• Не оставляйте работающие бензиновые газонокосилки или автомобили в гараже.

• Не сжигайте древесный уголь (например, одноразовые барбекю или уличный обогреватель) в замкнутом пространстве (палатке, доме на колесах или другом замкнутом пространстве)

• Не спите в комнате, где есть газовый камин или парафиновый обогреватель.

• Установите вытяжной вентилятор на кухне (если он еще не установлен).

Всегда используйте специалиста по газовой безопасности

Все, кто выполняет работы с газовыми установками и приборами в вашем доме, должны быть внесены в Реестр газовой безопасности.Для твердотопливных приборов они должны входить в Систему испытаний и сертификации нагревательного оборудования (HETAS), а для масляных приборов — в Техническую ассоциацию по сжиганию топлива (OFTEC). Вот ссылки на их веб-сайты:

Регистр газовых сейфов (открывается в новом окне)

Схема испытаний и сертификации отопительного оборудования (открывается в новом окне)

Техническая ассоциация по сжиганию нефти (открывается в новом окне)

Убедитесь, что все дымоходы и дымоходы регулярно прочищаются

Убедитесь, что все дымоходы и дымоходы регулярно прочищаются квалифицированным мастером, который является членом одной из следующих организаций:

Национальная ассоциация трубочистов (откроется в новом окне)

Гильдия мастеров зачистки (откроется в новом окне)

Ассоциация профессиональных и независимых трубочистов (откроется в новом окне)

Установить сигнализацию угарного газа

Установка звуковой сигнализации CO обеспечит систему раннего предупреждения в случае утечки угарного газа в вашем доме.Вы можете купить его в магазине товаров для дома или в хозяйственном магазине.

CO издает высокий шум при высоком уровне CO. Однако сигнализация CO не заменяет техническое обслуживание и регулярное обслуживание бытовой техники.

При покупке сигнализатора CO необходимо убедиться, что он соответствует последним британским или европейским стандартам (BS Kitemark или EN50291).

Где установить сигнализатор угарного газа

При установке и использовании сигнализации в доме лучше всего следовать инструкциям, прилагаемым к сигнализации.Если вы не можете их найти, то вот несколько рекомендаций, которые помогут вам установить сигнализацию угарного газа в доме:

• Следуйте инструкциям по сигнализации и установите сигнализацию в помещениях с устройствами сжигания топлива, такими как котлы на кухне и камины в гостиной
  

• Если вы хотите прикрепить сигнализацию к стене, расположите ее на уровне головы (то есть на уровне вашего дыхания), однако нет необходимости крепить сигнализацию к стене (напр.грамм. его можно разместить на столе, полке или книжном шкафу)
  

• Если у вас есть переносной аккумуляторный будильник, вы можете разместить его в комнате, где вы проводите большую часть своего времени, например, в гостиной или спальне — вы даже можете перемещать его из комнаты в комнату с собой
  

• Как и в случае с детекторами дыма, регулярно проверяйте сигнализатор угарного газа с помощью кнопки тестирования (следуйте инструкциям производителя) и заменяйте батареи ежегодно или при звуке сигнала низкого заряда батареи.
  

• Не размещайте сигнализацию в шкафу, за мебелью, рядом с внешней дверью или вентиляцией (напр.грамм. вытяжные или вытяжные)
  

• Не размещайте сигнализацию рядом с очагами, котлами, плитами или обогревателями — сигнализация должна находиться на расстоянии не менее одного метра от любого из этих приборов.
  

• Не устанавливайте сигнализацию в местах или рядом с источниками высокой конденсации и пара, например, рядом с чайниками, плитами или душевыми.
  

• Не следует размещать сигнализацию на потолке, как дымовую.
  

Ссылки на дополнительную информацию

Симптомы отравления угарным газом

Факты об окиси углерода

Окись углерода — что делать в чрезвычайной ситуации

Сайт осведомленности об угарном газе (открывается в новом окне)

1. Выбор радиаторов и подготовка
2. Расчет необходимого количества секций
3. Подготовка к монтажу батарей отопления
4. Правила монтажа радиаторов отопления
5. Монтаж радиатора отопления своими руками

Выполнить монтаж радиатора отопления своими руками при наличии малейших навыков строительных работ несложно. Установка радиаторов отопления своими руками начинается с подготовительного этапа, который включает, в том числе, и выбор типа отопительных приборов, которые планируется подсоединить. 

Выбор радиаторов и подготовка

Подбирать радиаторы, чтобы выполнить монтаж батарей отопления своими руками, необходимо с учетом следующих моментов:

• расположение комнаты в доме или квартире. Учитывается этаж (первый или последний). Помещение может находиться как в центре здания, так и быть угловым;
• наличие потребности в запорных и регулирующих устройствах;
• материал изготовления труб;
• требуемый тепловой режим отопительной системы;
• какая будет использоваться схема монтажа радиаторов отопления;
• климатические особенности региона проживания. 

Расчет необходимого количества секций

Существует следующий неточный способ расчета: если высота потолков не превышает трех метров, одна секция радиатора способна обеспечить теплом два «квадрата» площади. Дробный результат принято округлять в большую сторону до целого значения. 

Подготовка к монтажу батарей отопления

Правильный монтаж радиаторов отопления невозможен без специальных инструментов, устройств и механизмов.

В наборе для установки батарей должны быть:

• пассатижи;
• набор ключей;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• рулетка и карандаш;
• ударная дрель плюс набор сверл. 

Правила монтажа радиаторов отопления

•  для полноценной циркуляции воздушных масс необходимо оставить зазор величиной 5-10 сантиметров, начиная от верха батареи до нижней кромки подоконника;
• расстояние от низа отопительного прибора до напольного покрытия должно равняться не менее 10 сантиметрам;
• промежуток от поверхности стены до батареи не может быть меньше 2 и более 5 сантиметров. 

Монтаж радиатора отопления своими руками

1. До того, как смонтировать радиатор отопления, необходимо произвести демонтаж старого прибора. Сначала систему освобождают от теплоносителя, слив его самостоятельно, если дом собственный. Если здание многоквартирное, нужно обратиться в жилищно-эксплуатационное предприятие.
2. Затем производят разметку под крепления для новых отопительных батарей.
3. Устанавливают кронштейн и навешивают радиатор. После завершения монтажа кронштейна обязательно проверяют надежность его крепления (прочитайте также: «Как сделать декор батареи отопления своими руками используя декоративные панели»).
4. Выполняют установку запорной арматуры и подсоединяют трубы отопительной конструкции. При монтаже запорной арматуры необходимо делать работу очень внимательно и аккуратно, чтобы была обеспечена герметизация мест соединения.
5. В завершение монтажных работ систему заполняют теплоносителем и проверяют ее узлы на герметичность. На данном этапе не помешает помощь нескольких человек.  Читайте также: «Как сделать монтаж радиаторов отопления правильно — руководство».

Профессионалы рекомендуют устанавливать на каждом отопительном приборе термоклапан, который имеет доступную стоимость. Благодаря данному устройству, изображенному на фото, удастся неплохо сэкономить на отоплении. Установка термоклапана – работа несложная. 

Хороший пример монтажа радиатора отопления своими руками на видео:

подключение, как подключить батареи своими руками, соединение

Содержание:

Существует несколько видов отопительных приборов, и одним из них являются алюминиевые отопительные радиаторы. Данные устройства имеют ряд положительных качеств, за счет которых алюминиевым радиаторам удалось добиться немалой популярности. В данной статье речь пойдет о том, как подключить алюминиевый радиатор.

Особенности алюминиевых радиаторов

Основные характеристики алюминиевых радиаторов – малый вес, сравнительно небольшая стоимость и возможность работать при высокой температуре теплоносителя. Кроме того, радиаторы из алюминия выглядят гораздо лучше чугунных аналогов. Срок службы рассматриваемых изделий может превышать 10 лет, причем все это время металл не будет подвергаться воздействию коррозии.

Существует два варианта алюминиевых радиаторов:

1. Стандартные (европейские). Такие устройства рассчитаны на давление не более 6 атмосфер. Как правило, батареи европейского типа используются для обустройства отопительных систем частных домов.
2. Усиленные. Данная категория батарей может работать при давлении до 16 атмосфер, что позволяет использовать их в многоквартирных домах.

Рассматриваемые приборы имеют секционную конструкцию, поэтому сборка алюминиевых радиаторов отопления и их монтаж осуществляются точно так же, как и данные операции с другими секционными радиаторами. Батареи устанавливаются под окнами или же крепятся к стенам. В зависимости от схемы подключения трубы могут подводиться к батареям как с одной стороны, так и с обеих.

Количество секций радиатора подбирается в зависимости от тепловых потерь и требуемой теплоотдачи. При выборе самих батарей нужно учесть рабочее давление, при котором они могут работать, температурный режим отопительной системы и давление опрессовки системы.

Зачастую алюминиевые радиаторы комплектуются дополнительными деталями, среди которых:

• Стойки и кронштейны;
• Заглушки;
• Кран Маевского или автоматический воздухоотводчик;
• Набор уплотнительных прокладок;
• Запорная арматура или терморегуляторы.

Правила сборки

Перед тем, как выполнить подключение алюминиевых радиаторов отопления, их нужно собрать. Сразу стоит сказать, что при отсутствии уверенности в собственных навыках лучше будет обратиться к профессионалам. Впрочем, особой сложности в сборке радиатора нет – достаточно лишь внимательно изучить технологию и тщательно провести все необходимые операции.

Сборка алюминиевого радиатора должна выполняться прямо перед тем, как он будет устанавливаться. В прибор вкручиваются необходимые заглушки, а также крепится арматура. Зачищать радиатор на данном этапе работы нельзя – подобные манипуляции с большой вероятностью могут стать причиной повреждений и протечек.

Технология сборки очень похожа на сборку чугунных батарей, но алюминиевые радиаторы более удобны – их всегда можно расширить или уменьшить за счет секций. Изделия из чугуна такой особенностью похвастать не могут – любые вариации с ними возможны только при полной замене изделия.

Когда предварительная сборка алюминиевых батарей завершена, в радиатор встраивается воздушный клапан, позволяющий стравливать воздух. Головка клапана должна быть направлена вверх. Затягивать клапан слишком сильно не стоит. При правильной установке клапана будет закрываться сразу после спуска воздуха и заполнения радиатора теплоносителем.

Чтобы клапан мог выполнять свои функции, нужно немного отпустить его крышку. Если при работе отопительной системы батарея часто завоздушивается, то это верный признак наличия неполадок в системе. При обнаружении подобных проблем стоит обратиться за помощью к профессионалам.

Монтаж и подключение алюминиевых батарей

Подключение алюминиевых радиаторов начинается с разметки участков для крепления кронштейнов. При выборе места для монтажа радиаторов нужно учесть следующие моменты: расстояние прибора от подоконника должно составлять 10 см, от пола – около 12 см, а от стены – 3-5 см. Соблюдение этих расстояний позволит добиться максимально эффективной теплоотдачи.

Чтобы дополнительно снизить уровень теплопотерь, стоит заранее продумать ряд моментов: радиатор может устанавливаться в специальной нише или закрываться декоративным экраном. Кроме того, на теплоотдачу влияет то, как выполнено соединение алюминиевых радиаторов с трубопроводом отопительной системы.  

Продумав все нюансы установки радиаторов, нужно зафиксировать на стенах кронштейны, к которым подвешивается радиатор. Кронштейны должны располагаться таким образом, чтобы их крюки находились точно между секциями радиаторов. Установленный радиатор нужно проверить на выравнивание и при необходимости скорректировать его расположение кронштейнами.

Последний этап работы – подключение алюминиевых батарей к отопительной системе. Для этого нужно взять трубный ключ и соединить радиаторам с подводками. Запорная арматура устанавливается только на нижних подводящих трубах. При каждом заполнении радиаторов теплоносителем нужно очень плавно открывать запорную арматуру, чтобы в системе не возникали гидроудары.

Правила монтажа и эксплуатации алюминиевых радиаторов

Трубы могут подводиться к радиатору как с одной, так и с двух сторон. Если трубопровод подводится только с одной стороны, то от использования длинных радиаторов лучше воздержаться. При разносторонней подводке можно использовать радиаторы из 24 секций, а в системах с естественной циркуляцией теплоносителя – не более 12 секций.

На каждой подводке радиатора должна устанавливаться запорно-регулирующая арматура, которая дает возможность:

• Настраивать температурный режим в каждом отдельном помещении;
• Отключать один радиатор для профилактики или ремонта без остановки всей отопительной системы.

В процессе эксплуатации алюминиевых радиаторов нужно соблюдать ряд правил:

• Радиатор нельзя полностью отключать от системы, кроме случаев, требующих проведения ремонта или профилактических работ;
• Обрабатывать алюминиевые радиаторы «металлическими» красками запрещено;
• Для чистки радиатора нельзя использовать абразивы и агрессивные химические средства;
• Спускать воду из системы с алюминиевыми радиаторами более чем на 15 дней в году запрещается.

Рекомендуется очищать батареи перед началом каждого отопительного сезона.

Заключение

Алюминиевые радиаторы – это универсальные отопительные приборы, отличающиеся хорошими эксплуатационными характеристиками и простотой эксплуатации. Грамотная сборка радиаторов отопления своими руками и правильное выполненное подключение позволят создать качественную отопительную систему, способную постоянно поддерживать комфортный температурный режим в помещении.

Установка радиаторов отопления, видео как правильно делать монтаж

Для того чтобы установка радиаторов отопления была выполнена максимально быстро и качественно, рациональнее всего привлекать к этому специалистов. Однако бывают ситуации, когда стоимость услуг, озвученная профессионалами, явно не по карману заказчику. И что делать в таком случае? Искать более дешевых работников, чьи услуги более доступные? Но в ряде случаев сильное сомнение вызывает качество выполненной ними работы. И тогда любой заказчик приходит к логичному решению – к установке радиаторов отопления самостоятельно. Это вполне выполнимо. Главное – сделать все внимательно, предварительно ознакомившись с нехитрыми правилами и снип.

Установка радиаторов отопления

Общее описание процесса установки радиаторов

Как правильно установить радиатор отопления? Процесс установки батарей отопления не настолько сложен, как представляют себе его большинство из нас. Точнее, он может быть сложным в том случае, если «постараются» сами радиаторы. Поэтому, прежде чем остановить свой выбор на какой-либо модели, важно ознакомиться с правилами ее установки. Например, любой человек, даже не являясь профессионалом, сможет выполнить такую операцию, как установить радиатор отопления из алюминия, поскольку они не требуют навыков использования дополнительного оборудования. Однако то же самое нельзя сказать о радиаторах чугунных – для того чтобы их установить, вам придется освоить правила использования сварочного аппарата.

Прежде чем приобретать радиаторы, следует внимательно присмотреться к существующим на рынке моделям.

Кроме того, не лишним будет определить для себя, какими именно будут необходимые вам характеристики радиаторов по следующим критериям:

• износостойкость;
• экономичность;
• проточность;
• устойчивость к среде.

Современный радиатор отопления

И если вы правильно определите данные параметры и сможете подобрать соответствующие радиаторы – то отопительная система в вашем доме будет радовать теплом долгие годы. Немалую роль играет не только схема монтажа батарей отопления, но и материал, из которого выполнены радиаторы. Дело в том, что многие современные модели, выполненные из ультра качественных и экологичных материалов, имеют заоблачную цену. Поэтому постарайтесь реально смотреть на свои возможности и потребности. Вряд ли в дачном доме вам могут понадобиться сверхдорогие батареи.

При самостоятельном монтаже радиаторов отопления следует быть предельно внимательными и аккуратными.

В частности, при монтаже следует учитывать такие параметры, как высота расположения радиатора относительно пола, расстояние между стеной и радиатором. В меньшей степени имеет значение то, к какой именно стене будет крепиться батарея – большинство современных моделей с легкостью монтируются на стены, покрытые гипсокартоном. Впрочем, запомнить характеристики, на которые следует опираться, довольно просто – расстояние от пола до нижней точки батареи не должно быть менее 5 см. Такое же расстояние (не менее 5 см) должно быть и между стеной и задней стенкой радиатора.

Выполнить самостоятельно такую операцию, как установка батарей отопления, весьма просто. Если вы ранее вовсе никогда не имели дело с какими-либо подобными работами, тогда необходимую информацию и полный процесс установки можно найти на нашем сайте, где представлена инструкция и видео материалы. Кроме того, сегодня существует большое количество специализированных форумов и ресурсов, на которых профессиональные мастера делятся советами и показывают оптимальные схемы установки радиаторов отопления. И, воспользовавшись информацией с подобного сайта, вы с легкостью сможете узнать, как правильно установить батарею отопления самостоятельно.

Рекомендуем к прочтению:

Инструменты для монтажа

Если вы никогда прежде не занимались ремонтными работами и не устанавливали радиаторов, можно предположить, что вряд ли у вас имеется необходимый набор инструментов. Однако это вовсе не означает, что вам непременно нужно бежать в магазин и приобретать все. Во-первых, это довольно дорого, а во-вторых – возможно, в дальнейшем вам это не пригодится.

Поэтому рациональнее всего перед тем, как поставить батарею отопления, будет просто поспрашивать у знакомых – возможно, у кого-то есть то, что вам необходимо.

Так, для монтажа радиаторов понадобится: ударная дрель и сверло с победитовым наконечником, шуруповерт, пассатижи, строительный уровень.

Инструменты для монтажа радиаторов отопления

Маленькая хитрость – приобретая отопительные радиаторы, заранее проверьте, чтобы все элементы были собраны. Если это не так – попросите в магазине, чтоб вам все собрали – таким образом, не придется приобретать дорогостоящий и ненужный в дальнейшем ключ.

Как выбрать батареи нужного размера

Прежде чем приобретать батареи, необходимо правильно рассчитать, какого размера они должны быть – из скольких секций состоять. От этого зависит довольно многое, в том числе – и схема монтажа радиаторов отопления. Ведь недостаточное количество секций не позволит прогреть комнату, а излишнее – просто будет зря установлено.

Рассчитывается размер батарей по весьма простой формуле – на 1 м² необходим 1 кВт мощности радиатора. В некоторых случаях показатель мощности необходимо умножать на коэффициент запаса – 1,3. Это делается тогда, когда в комнате две стены являются внешними или же имеется более 1 окна.

Установка радиаторов

Установка заглушки на батарею

Такой процесс, как монтаж и установка радиаторов отопления, можно разбить на несколько пунктов. Прежде всего, необходимо правильно произвести пакование всех глушек, американок, крана Маевского. Далее, если есть необходимость – демонтируется старый радиатор. В случае если наряду с заменой радиаторов производится и замена нагревательного элемента, необходимо предварительно удалить воду из системы. Для этого следует перекрыть воду и при помощи насоса постараться максимально стравить воду.

Рекомендуем к прочтению:

Готовую батарею необходимо установить на стену. Количество крепежей напрямую зависит от типа радиатора и принципа его монтажа.

Если вы планируете монтаж радиаторов отопления из чугуна, которые будут ввариваться в систему, то достаточно лишь двух крепежей. А вот если радиатор будет соединяться с системой при помощи полипропиленовых труб, то крепежей должно быть не менее трех. Если батарея небольшая – 5-6 секций, то крепежи следует располагать таким образом – 2 сверху и один – снизу. В случае если количество секций – 10 и более, то и крепежей должно быть больше: в верхней части – не менее 3, а в нижней – 2.

При помощи строительного уровня определяем правильное расположение батареи. Далее необходимо обозначить места, в которых пластиковая труба будет соединяться с металлической. После этого необходимо накрутить все элементы. Важно уделить особое внимание качеству и герметичности соединений. В случае если есть хоть малейшая погрешность – ожидайте протекания. Для того чтоб этого не произошло – используйте динамометрические ключи необходимого размера. Будьте предельно внимательны – если вы устанавливаете биметаллические или алюминиевые радиаторы, осторожно закручивайте кран, через который будет стравливаться воздух. К нему нельзя применять усилие выше 12 кг. Для того чтобы выполнить закручивание данного крана правильно, пригодятся, опять таки, динамометрические ключи.

Проверка правильности установки радиатора отопления

Особенности монтажа чугунных радиаторов

Несмотря на то, что на современном рынке существует огромное количество типов батарей, многие из нас, планируя, как поставить радиатор отопления, игнорируют новые биметаллические и алюминиевые радиаторы, отдавая предпочтение старым добрым моделям из чугуна.

Мало кто учитывает, монтаж батарей отопления из чугуна – более трудоемкий и сложный процесс.

Впрочем, результат стоит потраченного времени и сил. При установке следует обратить внимание такие факторы:

• Перед тем, как установить батарею отопления из чугуна, необходимо выполнить регулировку ниппелей. Для этого радиатор раскручивается, ниппели регулируются, после этого все собирается обратно. Теперь радиатор готов к установке. Следует отметить, что разборка должна проводиться с использованием специальных ключей на радиаторном верстаке. При этом желательно оба ниппеля откручивать одновременно – так удастся избежать перекоса. Разумеется, удобнее всего выполнять это действие вдвоем. Обратите внимание – с разных сторон радиатора резьба направлена в разные стороны. После того, как ниппели будут откручены – снимайте секцию.
• Подобным образом снимаются все секции радиаторов. Далее – собираем секции строго в обратной последовательности. Собранный радиатор требует опрессовки – так можно выявить, нет ли течи. И если она есть – повторно отрегулировать ниппель.

Установка чугунной батареи

• В кирпичных и пенобетонных домах чугунные радиаторы крепятся на специальные опоры в стене без каких-либо проблем. Но в том случае, если батарея прикреплена к деревянной стене, помимо стандартных опор, вам также потребуются и напольные опоры.
• Если отопительная система – однотрубная, непременно должен быть установлен байпас. Кроме того, в системе также должен присутствовать кран Маевского, а также запорная арматура.
• Для подсоединения радиатора к трубопроводу необходимо использовать сгоны с резьбой. При этом важно помнить – ни в коем случае не рекомендуется использовать сварочный аппарат в доме с деревянными стенами.

Конечно же, выполнять самостоятельно монтаж радиаторов отопления в квартире или же все-таки доверить это профессионалам – личное дело каждого хозяина. Многие идут на монтаж радиаторного отопления по банальной причине – замена радиаторов для них и так слишком «дорогое удовольствие» и дополнительные траты на наем специалистов могут обернуться крахом для семейного бюджета. Однако если вы на самом деле боитесь браться за такую работу, как смонтировать радиатор отопления, – то лучше все же не рисковать. Ведь специалисты смогут сделать все на самом деле качественно. Но вот только сложность состоит в том, что вам необходимо найти на самом деле профессионалов, знающих варианты монтажа радиаторов отопления и их тонкости, а не самоучек, которые будут устанавливать радиаторы второй раз в жизни. Наем такого «мастера» может иметь весьма печальные последствия.

видео-инструкция как установить своими руками, особенности отопительных чугунных батарей, схема, цена, фото

Установка радиатора отопления – это ответственная задача, от качества реализации которой зависит работа всей системы. Чтобы избежать потопа в квартире и протекающих соединений, следует знать порядок и правила выполнения работ по монтажу отопительных приборов. Мы расскажем, как правильно установить радиатор отопления.

Чтобы понять, как устанавливать радиаторы отопления, нужно знать принципы выполнения этой работы.

Монтаж отопительных радиаторов

Схемы разводки труб

Перед тем, как правильно установить радиаторы отопления, следует определить тип разводки.

Правила установки радиаторов отопления могут отличаться в зависимости от типа отопительной системы и способа подключения устройств.

По типу система может быть:

1. Однотрубной. Здесь изделия подключаются последовательно к одной трубе, которая осуществляет как подачу, так и обратный отвод теплоносителя. При этом обратка предыдущего конвектора является подачей последующего, и каждый следующий узел получает немного остывший теплоноситель;
2. Двухтрубной. В такой схеме изделия подключаются параллельно между двумя трубами: подающей и обратной. В этом случае во все узлы подается теплоноситель примерно одинаковой температуры;
3. Коллекторной. Здесь наблюдается комбинация двух предыдущих способов: между двумя трубопроводами, подающим и обратным, параллельно подключены однотрубные контуры с одним конвектором. Так как таких контуров обычно много, они подключаются через коллекторы, что и стало причиной наименования типа разводки.

Однотрубная и двухтрубная системы разводки.

Важно!
Отличить одну систему от другой просто: в однотрубной системе к каждому теплообменнику подходит только одна труба, в двухтрубной – две трубы, в коллекторной – две трубы от каждого устройства идут в коллекторный узел.

Схема установки радиаторов отопления имеет основные отличия при реализации двух- или однотрубной системы. Дело в том, что установка отопительных радиаторов в однотрубную систему согласно СНиП требует наличие байпаса, который предупреждает разрыв контура в случае поломки одного из конвекторов.

Схема коллекторной разводки.

В случае коллекторных и двухтрубных схем батареи подключены параллельно, и разрыва контура не происходит. Снятие и установка радиатора отопителя возможна без прекращения работы системы. Для этого просто перекрывают краны, установленные на патрубках подачи и отвода теплоносителя.

Важно!
Двухтрубная и коллекторная системы разводки считаются более эффективными и прогрессивными, однако их цена выше за счет большего числа труб системы отопления и запорной арматуры.

Способы подключения батарей

На фото пример диагонального подключения конвектора.

Кроме разводки, на то, как установить радиатор отопления, влияет способ его подключения к трубопроводу.

Известно три таких способа:

1. Боковое подключение. В домах советской застройки встречается наиболее часто, особенно при вертикальной разводке, когда в комнату входит один или два стояка, от них отходит два патрубка, к которым одной стороной подключена батарея;
2. Нижнее подключение. Этот способ больше характерен для горизонтальной разводки, когда магистраль идет вдоль пола или под ним, а устройство подключается нижней коллекторной осью к патрубкам;
3. Диагональное подключение. Может применяться в обеих вариантах разводки. Здесь подающий патрубок входит в верхнее отверстие с одной стороны изделия, а обратный выходит из нижнего отверстия с противоположной стороны.

Радиаторы отопления с установкой разными способами.

Важно!
До сих пор ведутся споры о том, какая схема подключения правильная.
Можно сказать, что нижнее подключение наименее эффективно, тогда как диагональный способ прогревает теплообменник наиболее равномерно.

Правила монтажа

Важно выполнить нормы установки радиаторов отопления.

Перед тем, как установить радиаторы отопления, следует изучить основные нормы и правила их установки.

Есть правила, которые носят скорее рекомендательный характер:

• Батарею устанавливают под окном. Центральная ось оконного проема должна совпадать с центральной осью изделия. Это позволяет избежать сквозняков и конденсата на стеклах;
• Подводящие патрубки желательно расположить с небольшим уклоном в сторону движения воды. Это предотвратит попадание и накапливание воздуха в отопительном узле и связанную с этим потерю теплоотдачи.

Устройства желательно расположить под окнами.

Также существуют и более строгие правила:

• Подоконник не должен полностью накрывать батарею, иначе конвекционные потоки не будут прогревать оконное стекло, что может вызвать запотевание окна и скопление конденсата на подоконнике;
• Расстояние от верха конвектора до подоконника должно быть не меньше 5 см;
• Расстояние от низа изделия до пола не должно быть меньше 5 – 10 см;
• Между задней стенкой устройства и стеной должен оставаться зазор не менее 4 см;
• Подоконник может накрывать прибор не более чем наполовину.

Правила монтажа.

Важно!
Соблюдение данных расстояний сделает возможной нормальную конвекцию и циркуляцию потоков воздуха, что является обязательным условием хорошей теплоотдачи.

Порядок установки батареи

Рассмотрим порядок проведения работ.

Если вы хотите установить конвектор отопления своими руками, вам следует знать порядок проведения работ:

1. Перекрываем краны подачи, затем демонтируем старое устройство;

Перекрываем краны и демонтируем старую батарею.

2. Размечаем места крепления кронштейнов под новое изделие;

Делаем разметку.

3. Крепим кронштейны к стене дюбелями или анкерными болтами;

Согласно разметке монтируем кронштейны.

4. Навешиваем изделие на кронштейны, проверяем геометрию с помощью уровня: оно должно стоять строго горизонтально, без перекосов;

Выставляем горизонтально по уровню.

5. Собираем комплект арматуры: устанавливаем кран и клапан под термоголовку, а также кран Маевского для сгона воздуха;

Устанавливаем краны и клапана.

6. Присоединяем патрубки от магистральных труб к теплообменнику.

Подсоединяем трубопровод отопления к теплообменнику.

Важно!
Установка чугунных радиаторов отопления требует более серьезной подготовки и выбора крепежной арматуры, так как их вес многократно превосходит современные алюминиевые или биметаллические аналоги.

Вывод

К замене и установке отопительных приборов следует относиться серьезно, так как от качества этих работ будет зависеть комфорт в доме. Чтобы выполнить монтаж правильно, следует соблюдать инструкцию по установке и принятые нормы. Видео в конце статьи поможет вам избежать ошибок в работе.

Установка и монтаж радиаторов (батарей) отопления

Установка радиаторов отопления — не такая простая задача, как может показаться на первый взгляд, предполагающая наличие, как теоретических знаний, так и практического опыта, ведь малейшая неточность может привести в процессе эксплуатации к проблемам. Если вам раньше с таким видом работ сталкиваться не приходилось, пошаговые инструкции и видео-ролики окажут неоценимую помощь.

Содержание

Как уже упоминалось, качественный монтаж радиаторов отопления невозможен без теоретических знаний. Прежде всего, необходимо иметь представление о системах отопления и способах разводки батарей.

Виды отопительных систем ↑

На сегодняшний день широкое применение получили две системы обогрева: однотрубная и двухтрубная.
1.  Однотрубная отопительная система. Горячая вода, подаваемая в здание, стекает по отопительным приборам сверху вниз. Данная система реализована почти в каждой типовой квартире. Недостаток заключен в невозможности регулировки температурного режима без монтажа дополнительных конструктивных компонентов. К тому же, при такой организации, вода на нижних этажах будет намного холодней, нежели на верхних.
2. Двухтрубная отопительная система. В этом случае горячая вода циркулирует по одной трубе, а обратка (остывшая) — по другой. Данная система отопления применяется в коттеджах и частных домах. Главное преимущество — постоянство температуры отопительных приборов и возможность осуществлять регулирование температурного режима.

Виды отопительных систем

Схемы установки радиаторов ↑

Схема установки радиаторов отопления — это способ разводки батарей или, попросту говоря, метод подключения устройств к централизованной сети. Самые распространенные схемы:
1. Боковое подключение — наиболее востребованное, т.к. помогает достичь максимальной теплоотдачи.

[include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

Подводящая труба присоединяется к верхнему патрубку, а отводящая — к нижнему. При подключении наоборот (подача жидкости снизу) мощность уменьшается.

Боковой тип подключения: расположение конструктивных составляющих, схема движения теплоносителя

2. Диагональное подключение оптимально для длинных радиаторов. Такой способ позволит прогреть батарею равномерно. Питающая труба подсоединяется к верхнему патрубку с одной стороны, а отводящая к нижнему — с противоположной.

Диагональная схема подключения характеризуется минимальными потерями тепла — оптимальный вариант

Это важно!
Мощность батарей при подаче теплоносителя снизу уменьшается на 10%.

3.  Нижнее подключение. Этот тип разводки используют, если система отопления скрыта в пол. По сравнению с боковой теплоотдачей при таком методе эффективность будет снижена на 5-15%.

Нижняя схема подключения или «ленинградка» применяется в случаях размещения отопительного трубопровода в зоне нижнего перекрытия, характеризуется наибольшими значениями теплопотерь

Радиатор отопления необходимо устанавливать строго по горизонтали или с небольшим уклоном в сторону трубы. Для чего это нужно? В конце отопительного сезона (после слива воды) крайне важно, чтобы батарея была сухой. При минимальном наклоне в сторону трубы радиатор будет сливаться полностью.

Это важно!
Батареи размещают на высоте 8 см от подоконника, 10 см — от пола и 5 см — от стены.

Монтаж батарей отопления предполагает, в первую очередь, обработку стены, которую нужно выровнять и отштукатурить, т.е. подготовить к финишной отделке. В ходе установки алюминиевых и биметаллических радиаторов следует учесть, что эти отопительные приспособления должны находиться в упаковке вплоть до завершения всего комплекса работ и проверки на работоспособность. На каждый радиатор устанавливается клапан для спуска воздуха.

Это важно!
При затягивании клапана усилия не должны превышать 12 кг. Профессионалы советуют воспользоваться для контроля динамометрическим ключом, позволяющим затягивать клапан с определенным зажимом.

Перед фиксацией в радиаторы нужно ввернуть радиаторные пробки, установить прокладки и заглушки, терморегулирующую арматуру. Помните, при монтаже заглушек и переходников зачищать поверхности, контактирующие с уплотнительными прокладками, нельзя. Иначе, стыковка элементов будет не совсем герметичной, что неизбежно приведет к протечке.

Установка батареи: разметка и установка кронштейнов для радиатора

Кронштейны, на которые устанавливаются батареи, фиксируются на стене с помощью дюбелей. Допускается способ, когда крепежные детали цементируются в заранее подготовленных технологических отверстиях. Вешать радиатор на кронштейны нужно так, чтобы крюки находились между секциями.

[include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

Тогда нижние грани коллекторов батарей войдут в кронштейны правильно.
С помощью уровня проверьте положение отопительного прибора, и можно сказать, что установка радиаторов отопления своими руками завершена. Остается только соединить батарею с трубами стояка и герметизировать швы паклей или герметиком.

Монтаж радиатора своими руками: установка арматуры и подключение прибора к сети

Установка батарей отопления своими руками сложна тем, что нужно принять во внимание множество нюансов, от которых будет зависеть качество работы.

• приобретите  динамометрические ключи. Многие соединения отопительной системы нуждаются в строгом соблюдении динамометрических норм. Ввиду того, что вода в системе отопления находится под давлением, недостаточно герметичное соединение, равно как и чрезмерная перетяжка, приведет к протечкам. Динамометрические инструменты позволят этого избежать;
• при установке батареи нужно перекрыть воду и откачать ее из системы с помощью насоса;
• подумайте о сливе воды: всегда есть участки, где перекрыть воду невозможно, поэтому в зоне монтажа поставьте емкости для жидкости;
• подберите схему подключения и детали заранее. Вид и количество деталей зависят не только от схемы подключения, но и от вида радиатора;

Это важно!
Многие, ориентируясь по списку, приобретают шаровые краны с американкой, но эта деталь исключительно для специалистов, в работе с которой добиться герметичности очень сложно. Можно заменить их радиаторными вентилями.

• однотрубная система отопления требует наличия байпаса — обходного пути для течения теплоносителя. В противном случае, при закрытии вентиля отопительная система стояка окажется парализованной;
• чтобы предотвратить потерю тепла, можно соорудить «пирог» из фольги и теплоизоляционного материала. Теплоизолятор уменьшит степень проникновения тепла через стену на улицу, а фольга отразит желанное тепло в помещение;
• между трубами радиатора нужны перемычки, которые должны располагаться перед кранами, т.е. таким образом, чтобы при выключении кранов, вода проходила по перемычкам, а потом направлялась к стояку. Несоблюдение этого простого правила приведет к отключению отопления всех нижних этажей.

монтаж батарей, своими руками в квартире, самостоятельно по видео в частном доме

Установка отопительных приборов – процесс ответственный и трудоемкий. Важно знать не только саму процедуру выполнения работ, но и такие нюансы, как на каком расстоянии вешать радиаторы. Многое зависит и от материала изготовления батарей. Но при желании собрать конструкцию можно своими силами.

Как выбрать радиатор отопления для монтажа своими руками

Радиаторы классифицируются за материалом изготовления. Так выделяют чугунные, алюминиевые и медные батареи. У каждого варианта есть свои плюсы и минусы.

Чугун отличается высокой теплоотдачей. Для материала требуется больше времени для прогрева, но и тепло удерживается дольше. Изделия получаются тяжелыми, всего одна секция может весить 10 кг. К тому же периодически батареи потребуется подкрашивать.

Главное достоинство чугуна – способность выдержать температуру теплоносителя до 150 градусов. При этом состав жидкость не имеет особого значения.

Алюминий считается наиболее популярным материалом для радиаторов. Причиной этому служит хорошая теплоотдача, небольшая стоимость и податливость. Так из алюминия можно изготовить батарею любой конфигурации.

Минусы алюминиевых радиаторов:

1. Плохо воспринимают перепады давления. При высоких перепадах конструкция может лопнуть.
2. Требовательные к состоянию теплоносителя. Из-за плохого качества воды материал подвергается коррозии.

Стальные батареи выпускаются в форме монолитных блоков, а не секций. Такие варианты больше подходят для индивидуальной системы отопления. Достоинства и недостатки стальных радиаторов находятся в равных количествах. Среди плюсов выделяют высокую теплоотдачу. Но сталь быстро ржавеет.

Все чаще для батарей используют сплавы металлом. Так алюминий соединяют со сталью или медью. Это повышает тепловые характеристики материала. При этом отмечают прочность, легкость и стойкость изделий. Из минусов только высокая стоимость.

Способы монтажа радиаторов отопления

Крепить радиаторы может каждый, ведь система достаточно простая. Но при этом важно соблюдать строительные правила и нормы. Согласно им выделяют несколько способов монтажа.

Методы установки батарей:

• Боковой;
• Нижний;
• Диагональный.

Боковое подключение встречается намного чаще. Ввод и вывод трубы монтируется с одной стороны радиатора. Правда подсоединение к штуцерам отличается, так вводная скрепляется с верхним, а выводная – с нижним.

Данный вариант предусматривает определенный интервал между штуцерами. Иначе батарея будет не полностью прогреваться. Если сам радиатор имеет много секций, то придется использовать удлинитель.

Нижняя сборка предусматривает соединение вводной трубы с нижним штуцером на одной стороне, а выводной – с нижним на другой стороне.

Иногда оба штуцера размещены на дне. В этом случае монтируется нижнее подключение. Но данный вариант уменьшает теплоотдачу.

Диагональный вариант считается самым лучшим. Вводная труба подключается к штуцеру сверху, а выводная – снизу. Там максимально минимизируются теплопотери.

Подключение подразделяют на последовательное и параллельное. Первый вариант подразумевает вывод одной трубы входом для другой. Это замкнутая система, требующая установки бойпаса. Это специальная трубка, соединяющая входной и выводной патрубок. Параллельное подключение подразумевает разный отвод для каждой трубы.

Схема и правила установки отопления

Каждый вариант подключения может использоваться в однотрубной и двухтрубной конструкции. Первый вариант подразумевает монтаж радиаторов одной системой, где жидкость стекает сверху вниз. В частном доме такая система невыгодная, так как нижние радиаторы прогреваются плохо.

Двухтрубная схема имеет больше преимуществ. Горячая жидкость поступает в один стояк, а выводится в другой. Такая разводка часто встречается в домах, так как способна обогреть все помещения.

Правила самостоятельного монтажа батарей:

1. Радиатор должен быть размещен горизонтально, без перекосов;
2. Между верхней частью и подоконником должно быть расстояние 5-10 см;
3. От пола до батареи предусматривается интервал в 8-12 см;
4. От радиаторного оборудования к стене предусматривают щель в 2-5 см;
5. Затягивать клапан следует с максимальным усилием в 12 кг, работы лучше выполнять динамометрическим ключом.

Процесс установки состоит из нескольких этапов. Сначала потребуется демонтировать старый радиатор. Затем определяются с местом, фиксируют кронштейны и навешивают батареи. Дальше устанавливают запорную арматуру и подключают трубы. В теории все просто, но практика имеет множество нюансов.

Выбор места установки батарей отопления в частном доме

Чтобы повесить прибор своими руками, стоит помнить, что патрубки подвода к батареям монтируются с небольшим уклоном навстречу теплоносителю. При перекосах и строго вертикальном размещении в батареях может скапливаться воздух.

Центральная ось радиатора должна совпадать с центральной осью окна.

Допускаются небольшие отклонения в пару сантиметров. Визуально все должно быть ровно. Но это необязательное условие, чтобы поставить радиатор.

Рекомендации к определению местоположения:

1. Уклон подводящих труб должен составлять 0,005-0,01. Это означает, что каждый погонный метр трубопровода наклоняется на полсантиметра.
2. От пола к радиатору соблюдают интервал 6-10 см, от подоконника – 5-10 см, от стены – 2-5 см.
3. В обязательном порядке соблюдается горизонтальное и вертикальное направление.

Чтобы увеличить теплоотдачу прибора, перед монтажом можно провести некоторые манипуляции. Так устанавливают щит из теплоотражающего материала. Или выполнить покрытие средством с аналогичными свойствами.

Установка батарей отопления: подготовительные работы

Сначала потребуется снять старые батареи. Для этого отключают подачу воды. Также можно просто перекрыть запорный вентиль. При подключении системы к магистрали перекрывается стояк. В частном доме определение оптимального время работ полностью зависит от пожеланий хозяина.

Подготовительные работы перед заменой радиаторов:

1. Определиться с длительностью выполнения работ;
2. Позаботиться о всех инструментах и материалах;
3. Получить разрешение на отключение сети в обслуживающей компании, за это придется заплатить;
4. Перекрыть стояк в разрешенное время.

Данная последовательность работ выполняется в период отопления. В летнее время жидкости в трубах нет. Данную информацию можно уточнить в слесаря, который обслуживает дом. Именно поэтому замена батарей актуальная в теплое время года.

Установка радиаторов отопления своими руками в квартире

Для начала следует ознакомиться со списком необходимых инструментов. Нужно запастись дрелью с победитовым сверлом. Список инструментов включает динамометрические ключи, отвертку, пассатижи, рулетку, уровень, карандаш с линейкой. В общем, характерный состав ящика с инструментами.

Этапы проведения монтажа:

1. Для начала отключается отопительная система и сливается жидкость. В частных строениях для этих целей используют насос, а в квартирах потребуется обратиться в ЖКХ. Затем отсоединяют старые конструкции.
2. Дальше проводят разметку под кронштейны. Для правильной и ровной установки придется применять строительный уровень. Горизонтальная установка исключит загазованность системы и позволит полностью сливать воду.
3. Потом монтируют кронштейны. Важно проверить устройства на прочность, придавив их своим весом. Для чугунных и алюминиевых радиаторов используют всего 2 крепления. Для пластика потребуется больше элементов. Стены при этом должны быть чистыми, ровными, заштукатуренными.
4. Затем устанавливается запорная арматура. Все соединения надежно герметизируются. Потом подключают трубы. Чтобы соединить конструкцию с трубопроводом, потребуется сделать резьбу на сгонах. Сейчас для отопления используют металлопластиковые трубы.

Чтобы исключить протечки используют динамометрический ключ. Это обязательный элемент при установке алюминиевых труб, где обязательно подразумевается монтаж воздушного клапана. При этом усилие на инструмент не должно превышать 12 кг.

Во время монтажа не нужно снимать с радиаторов защитную пленку.

Для герметизации стыков используется пакля или любой другой уплотнитель. После установки потребуется опрессовка. Данные работы следует доверить профессионалу. У него есть специальный инструмент и необходимые навыки. При обнаружении течи потребуется отрегулировать ниппель.

Как установить радиатор отопления самостоятельно (видео)

Чтобы установить батареи в квартире, не потребуется особых навыков. Достаточно получить должные разрешения. Устанавливать радиаторы следует, опираясь на строительные нормы и последовательную инструкцию. Чтобы закрепить прибор на высоте, используется американка и кронштейны. Для напольной установки используется подставка. Последовательность сборки приборов одинаковая, особенности качаются материалов изготовления.

Примеры установок радиаторов отопления (фото)

Установка биметаллических радиаторов отопления своими руками: фото, видео, советы

Ремонт системы отопления в частном доме или квартире чаще всего делается с заменой старых чугунных батарей на современные и более практичные устройства. Неплохим решением является установка биметаллических радиаторов отопления своими руками, это можно объяснить аккуратным внешним видом изделий и созданием атмосферы уюта в доме.

Схема такой системы устройства отопления отличается простотой, вся конструкция состоит только из радиаторов отопления и стальных труб, которые подсоединяются к ним с помощью точечной сварки.

При монтаже биметаллических труб не приходится разрушать стены, полы, откосы и прочие плоскости, так как все работы производятся достаточно аккуратно.

Какой тип радиаторов выбрать?

Прежде чем купить отопительный прибор, нужно ознакомиться с существующими видами и определиться, какой именно подойдёт в данном случае. Итак, в магазине можно встретить чугунные, стальные, алюминиевые и биметаллические батареи, при этом тяжело выделить один идеальный вариант, подходящий для всех. Например, самым не удачным решением для городской новостройки с центральным отоплением будет установка алюминиевых радиаторов. Причина кроется не только в том, что алюминиевые батареи не выдерживают высокого давления. В основном центральная система отопления сделана из стали, а этот материал легко вступает в некоторые химические реакции при контакте с водой.

Нужно отметить, что алюминий – это не химически инертный материал, поэтому, используя такие элементы для создания системы отопления, существенно уменьшается срок эксплуатации как системы, так и самых устройств. Касательно данной особенности, биметаллические приборы не имеют подобных недостатков. В ходе испытаний они отличились хорошими значениями рабочего давления.

Если обращать внимание на эстетические и дизайнерские особенности, стоит сказать, что эти современные устройства хорошо вписываются в любой интерьер любого помещения.

Биметаллические батареи могут быть разных форм и размеров, а поверхность может быть любого цвета. Такое изделие сразу тяжело отличить от алюминиевых батарей, но её вес значительно тяжелее примерно в полтора раза.

По технологии, используемой в производстве батарей, биметаллические изделия могут быть:

• на основе стального каркаса;
• со значительно усиленными каналами.

Батареи, изготовленные на основе стального каркаса, предотвращают контакт воды внутри системы с алюминиевым покрытием. Кроме этого стоит отметить, что такие батареи отличаются лучшей защитой, прочностью и устойчивостью к коррозийным разрушениям.

Изделия, изготавливаемые посредством усиления стальными элементами алюминиевых каналов, обладают неплохими эксплуатационными качествами, при этом предполагается надёжное фиксирование стальных вкладок. Если их неправильно закрепить, то есть риск перекрывания коллектора снизу. Такое явление может произойти по причине различия показателей теплового расширения таких материалов, как сталь и алюминий.

Если выбирается первый вариант, то обращать внимание следует на стоимость и вес радиатора.

Обратите внимание! При нагревании или охлаждении биметаллических радиаторов может слышаться стук. Это объясняется различным расширением алюминиевых и стальных элементов в процессе смены температуры. Зная такую особенность, подобная ситуация не должна напугать.

Каковы преимущества биметаллических радиаторов?

• Сравнительно долгий строк использования (примерно 20 лет и более).
• Повышенная теплоотдача.
• Механические и гидродинамические прочностные характеристики.
• Эргономичный и привлекательный внешний вид.
• За счёт использования стальных элементов в биметаллических изделиях для отопления уменьшается коррозийная стойкость отопительных приборов, кроме этого увеличивается рабочее давление внутри самой системы.

Обратите внимание! Мало где встречаются отопительные сети с давлением до 50-ти атмосфер. Именно на такой показатель рассчитаны биметаллические батареи. Несмотря на это, во многих сантехнических системах существует риск появления гидравлического удара, поэтому замена батарей должна проводиться предельно аккуратно.

• Исходя из конструкции биметаллических батарей, присутствуют каналы с небольшим диаметром, чего не скажешь о чугунных радиаторах. Таким образом, можно уменьшить объём теплоносителя. Что же получается на самом деле? Температура изделия будет достаточно быстро изменяться, что зависит от изменения положения термостата.
• Стоят биметаллические батареи больше примерно на 20%, нежели аналогичные радиаторы из алюминия. Но такие затраты оправданы, поскольку качество и надёжность намного выше.

Стоимость биметаллических батарей необходимо заложить в ремонтную смету, если до работ разрабатывается таковая. Иначе есть риск выйти за пределы бюджета, ведь качественные радиаторы недешевы.

Монтаж биметаллических батарей

Если нет определённого опыта и знаний, то не стоит вмешиваться в отопительную систему, так как это может негативно сказаться на её работе и качестве прогрева помещения. Перед тем как будет осуществляться замена радиаторов отопления в доме или в квартире своими руками, нужно обязательно ознакомиться с важными правилами, которых нужно придерживаться и в дальнейшей эксплуатации.

• Нормальное расстояние от пола до нижней границы радиатора должно составлять как минимум 60-70 мм, но не больше 100-120 мм. Такие условия необходимы для поддержания высокого качества теплообмена.
• Верхняя область батареи должна располагаться на расстоянии 5-6 см от края подоконника. Таким образом, улучшается конвекция и облегчается процесс монтажа подобного оборудования.
• Специалисты рекомендуют располагать радиатор ориентировочно по центру окна.
• Купленное оборудование необходимо устанавливать только горизонтально.
• Обогревательные элементы должны размещаться на одном уровне, и это касается всех помещений.

Установленные биметаллические батареи в квартире нельзя обрабатывать металлическими покрытиями, поскольку слой краски нарушает работу термостата, при этом в среднем на 10% снижаются показатели теплообмена.

Также нужно помнить, что очищать подобные устройства нельзя с помощью абразивных веществ.

Принцип установки биметаллических радиаторов

Заменять старые батареи новыми устройствами можно своими руками без помощи специалистов, только потребуются некоторые знания и умения для правильного выполнения работ.

Как правило, монтаж отопительной системы нужно проводить за несколько этапов.

Для начала нужно аккуратно демонтировать старые радиаторы, при этом нельзя забывать о тщательной подготовке рабочей зоны. В результате подготовительных работ намечается место для установки нового отопительного устройства, а также просверливаются отверстия под установку кронштейнов.

Используя дюбеля или цементный раствор, опорную деталь фиксируют на стене.

После этого требуется аккуратно поставить корпус батареи на установленные кронштейны, пропуская крюки между секциями изделия (горизонтальными коллекторами).

Это ещё не конец установки биметаллических радиаторов. Оборудование оснащается дополнительной арматурой и перемычкой, только после этого монтируются трубопроводы отопительной системы.

Нужно также не забывать об одном очень важном нюансе. Радиатор обязательно должен оснащаться воздушным клапаном. Это делается с целью выведения излишнего воздуха из системы.

Когда пришло время заполнять систему теплоносителем, нужно закрыть стабилизирующий кран на 2/3 для недопущения гидравлического удара.

По окончанию установки биметаллических радиаторов отопления требуется выполнить первые испытательные работы, касательно прочности всей конструкции. Кроме этого необходимо хорошо почистить батарею, удаляя с её корпуса пыль и загрязнения.

При использовании системы отопления также нужно обязательно соблюдать важные правила и следовать некоторым рекомендациям:

• очистка радиатора должна проводиться минимум 1-2 раза за год, а именно перед отопительным сезоном и после него;
• полностью сливать теплоноситель из отопительной системы можно только на две недели, не более;
• нельзя резко открывать запорную арматуру;
• отверстия, предназначенные для выпускания воздуха, ни в коем случае не окрашиваются;
• некоторые отопительные системы лучше оснастить специальным насосом или закрытым расширительным баком.

Замена или установка радиаторов производится до всех косметических работ. Последовательность ремонтных работ необходимо прописать заранее во избежание недоразумений.

Качественная установка биметаллических батарей своими руками и успешно проведённые испытательные работы – это залог продолжительного и надёжного функционирования всей системы отопления.

Как добавить радиатор

Проблема с радиаторами в том, что их никогда не бывает достаточно, чтобы обойтись без них, и часто они оказываются не в том месте. Самый быстрый и простой способ обновить вашу систему центрального отопления — это добавить радиатор, но зачем кому-то платить за это, если вы можете следовать нашему простому пошаговому руководству и сделать это самостоятельно за день?

В нашем пошаговом руководстве вы узнаете, как обновить систему отопления за день.

Установка радиатора — простое, но трудоемкое дело, поэтому сантехник взимает с вас около 100 фунтов стерлингов за радиатор плюс материалы, чтобы установить один для вас.Если у вас сплошные полы или вам нужно установить особенно длинные трубы, вы можете продолжать увеличивать эту цифру.

Мы составили это удобное руководство по установке радиатора в вашу систему центрального отопления. В руководстве описывается самый популярный вид влажного центрального отопления: система с открытой вентиляцией, в которой используются подающие и обратные трубы для распределения горячей воды от котла к радиаторам и обратно к котлу.

(БОЛЬШЕ: См. Другие уроки DIY)

Необходимые инструменты

• Горелка для бутана
• Резак для труб
• Разводной гаечный ключ
• Ключ радиаторного клапана
• Ключ спускного клапана
• Карандаш для краски,
• Рулетка
• Сверла и сверла
• Карандаш
• Отвертки,
• Огнестойкий мат
• Пластиковый резак для шлангов / труб

Необходимые материалы

• Предварительно припаянные колена 15 мм, тройники и прямые соединители
• или пластиковые быстроразъемные колена 15 мм, тройники, прямые соединители
• Медная труба 15 мм
• или пластиковая труба 5 мм
• Радиатор
• Клапаны радиатора
• Флюс
• Бутан
• Запасные маслины 15 мм
• ПТФЭ лента
• Зажимы для труб
• Винты
• Заглушки

Тщательно продумайте, где вы собираетесь разместить новый радиатор.Одна часть комнаты особенно холодная? Будут ли сведены на нет его преимущества при перестановке мебели в будущем? Также подумайте об общих потребностях в отоплении помещений: они измеряются в британских тепловых единицах (BTU), и на большинстве радиаторов есть наклейка, показывающая выходную мощность в BTU. Чтобы определить, сколько БТЕ требуется вашей комнате, умножьте высоту на ширину и длину комнаты (в футах), а затем умножьте это число на четыре.

Сколько дополнительных радиаторов может вместить ваш котел? При установке котла сантехник принимает во внимание размер дома и подбирает котел с соответствующей мощностью BTU.Обычно добавление одного или двух радиаторов не должно вызывать никаких проблем, но рекомендуется проверить мощность котла (в инструкции по эксплуатации или получить от производителя) и иметь представление о требованиях, предъявляемых к котлу со стороны существующих радиаторов.

Пошаговое руководство по добавлению радиатора

1. После того, как вы определились, где вы собираетесь разместить радиатор, найдите ближайшую пару подающей и обратной труб, к которой вы можете подключиться. Их можно разместить под половицами или, как здесь, прикрепить к стене из-за твердого пола.При холодной системе центрального отопления поверните термостат до щелчка, а затем коснитесь обеих труб. Первой нагревается труба от котла. Четко пометьте подающую и обратную трубы ручкой для рисования.

2. Выключите котел и убедитесь, что подача воды к агрегату тоже отключена. Присоедините кусок садового шланга к сливному крану на радиаторе и проведите шланг к точке снаружи, которая ниже радиатора. Отверните квадратный ключ под сливным краном и дайте системе стечь.

3. Выпуск воздуха из выпускных клапанов радиатора пропускает воздух в верхнюю часть радиатора и вытесняет воду, оставшуюся в системе. Не забудьте после этого поднять клапаны.

4. Найдите центральную точку стены и проведите в этой точке вертикальную карандашную линию. Найдите центральную линию радиатора и измерьте расстояние от этой точки до центра кронштейнов. Перенесите эти измерения на стену.

5. Некоторые радиаторы поставляются с шаблоном для разметки положений отверстий для кронштейнов.Поднесите это до уже начерченных линий и закрасьте карандашом. Если шаблона нет, вставьте кронштейн в заднюю часть радиатора и измерьте расстояние от основания кронштейна как минимум до 50 мм ниже дна радиатора (некоторые производители радиаторов рекомендуют зазор до 125 мм, проверьте упаковку для получения подробной информации). Начиная с верхней части плинтуса, перенесите это измерение на стену. Если система слилась, теперь вы можете поднять сливной кран.

6. Поместите основание кронштейна на линию, проведенную на шаге 5, а затем отметьте верхнее отверстие кронштейна на стене.Просверлите стену и вставьте вилку в стену, свободно прикрепите кронштейны вверху, а затем отметьте и просверлите нижние отверстия.

7. Оберните фторопластовую ленту вокруг резьбовых частей клапанов радиатора пять раз. Это помогает им запечатать.

8. Смонтируйте клапаны. Закрепите основной корпус клапана правильным шестигранным ключом, который можно купить в магазинах DIY. Используйте разводной гаечный ключ, чтобы затянуть внешнюю часть клапана на основном корпусе.

9. Подвесьте радиатор.

10. Вырежьте и изготовьте необходимые трубопроводы от радиатора обратно к подающей и обратной трубам, которые вы определили ранее. Если вы работаете с медными трубами, используйте подходящий труборез, а не ножовку. Отметьте место, где вы собираетесь закрепить кронштейны для поддержки участков трубопровода, и теперь прикрутите их на место.

11. Если вы используете медные трубы, перед началом пайки убедитесь, что все подходит друг к другу, и что при присоединении трубопроводов не возникает напряжений.

12. Очистите концы медных труб проволочной ватой.

13. Наденьте стопорные гайки и маслины на трубы, которые соединяются с радиаторными клапанами, и удерживайте их на месте, пока вы их затягиваете.

14. Для этой части работы использовались предварительно припаянные или йоркширские стыки, которые просто нужно было равномерно нагреть бутановой горелкой, чтобы расплавить припой внутри стыка и сделать водонепроницаемое соединение. Используйте огнестойкий коврик за нагреваемой областью, чтобы предотвратить возгорание и возможность распайки существующих стыков.

15. Вы можете прекратить нагрев предварительно припаянного соединения, когда припой появится в виде кольца вокруг края соединения, как это. Не забывайте: оба конца предварительно запаянного шва должны нагреваться одновременно.

16. После того, как вы проведете трубопровод от нового радиатора в области трубы, которую вы планируете подключать, вам нужно будет разрезать трубу и вставить тройник для подачи. В данном случае мы использовали быстроразъемную пластиковую тройку, чтобы продемонстрировать, как традиционные и современные компоненты сантехники могут работать вместе.

17. Пластиковую трубу следует разрезать подходящим ножом для шланга / труб, а не ножовкой, которая имеет тенденцию оставлять потертые края. Убедитесь, что разрез квадратный.

18. Перед тем, как подсоединить пластиковую трубу к соединителю, вставьте вставку в конец, чтобы предотвратить деформацию трубы.

19. Подсоедините подающую и обратную трубы к трубам от нового радиатора. Если вы установили термостатический клапан с одной стороны радиатора, и это не двухпоточный тип, то к этому клапану необходимо подключить подачу потока.Заполните систему, открыв кран, который вы закрыли на шаге

20. Убедитесь в отсутствии утечек, а затем выпустите воздух из радиаторов.

типов радиаторов | Радиаторы горячей воды, паровые радиаторы и лучистое тепло

Если у вас дома есть радиаторы, может быть сложно определить, есть ли у вас отопление паром или горячей водой. Обе системы распространены в старинных домах, и обе обеспечивают чистое и беспыльное тепло. Вот несколько советов, которые помогут определить, какой у вас тип отопительной системы.

Не угадайте, какой у вас радиатор. Будь то радиаторы для горячей воды, паровые радиаторы или любой другой тип отопительной системы, American Vintage Home может помочь вам сегодня. Позвоните нам прямо сейчас по телефону 847-999-4595, чтобы начать работу.

Паровое отопление

В системе парового отопления используется бойлер для превращения воды в пар. Затем пар циркулирует по трубам к радиаторам и обогревает дом. По мере охлаждения пар снова конденсируется в воду и возвращается в котел для повторного нагрева.Показатели паровых систем отопления:

Кол-во труб

• Одна труба : Если вы видите только одну трубу, выходящую из радиатора, это означает, что у вас однотрубная система, и это определенно пар. Пар поступает по трубе, тепло рассеивается, пар конденсируется в радиаторе, а вода возвращается по той же трубе в котел.
• Две трубы : Две трубы, идущие от радиатора, означают, что это может быть система горячего водоснабжения или пара.В двухтрубной паровой системе пар поступает в радиатор из одной трубы, а процесс конденсации происходит в другой трубе, возвращая воду в котел.

Высокий свист
Если вы иногда слышите высокий свист, исходящий из радиатора, скорее всего, у вас есть система парового отопления. Свист также может быть признаком того, что ваша система нуждается в обслуживании.

Смотровое стекло

Вам нужно будет пойти в подвал и посмотреть на котел для этой части.В системах парового отопления всегда должно быть смотровое стекло, прикрепленное вертикально к внешней стороне котла. Смотровое стекло представляет собой прозрачный стеклянный цилиндр высотой около 12 дюймов, частично заполненный водой, чтобы указать уровень жидкости, содержащейся в системе.

Отопление горячей водой

В системе водяного отопления горячая вода проходит от котла через циркуляционный насос к радиатору, который рассеивает тепло и нагревает комнату. Вода продолжает циркулировать по системе при включенном обогреве.Показатели систем водяного отопления:

Две трубы
В системах горячего водоснабжения всегда будет две трубы, идущие от радиатора — не обязательно из разных углов. Однако в некоторых системах парового отопления также используются две трубы, поэтому необходимы дополнительные исследования

Циркуляционный насос
Если к вашей системе отопления котла подключен циркуляционный насос, это обычно означает, что у вас есть система горячего водоснабжения. Циркуляционные насосы бывают самых ярких цветов.

Расширительный бак
Если у вас отопление горячей водой, у вас также должен быть расширительный бак рядом с котлом. Расширительный бак защищает систему горячего водоснабжения от создания избыточного давления.

Паровые системы и системы горячего водоснабжения следует обслуживать ежегодно, чтобы обеспечить бесперебойную работу. Паровые системы особенно нуждаются в особом уходе, который следует проводить регулярно. Кого бы вы ни выбрали для обслуживания своей системы отопления, убедитесь, что они имеют большой опыт и осведомлены о потребностях старых домов.

Мы надеемся, что это руководство поможет вам больше узнать о вашей системе отопления. Независимо от того, какой у вас тип отопительной системы, мы можем помочь в ее обслуживании.

Если вам нужна помощь нашего специалиста, позвоните в American Vintage Home по телефону 847-999-4595 или заполните онлайн-форму сегодня.

Установить радиатор | Центральное отопление

Как установить радиатор центрального отопления

Радиаторы центрального отопления могут быть установлены практически в любой комнате дома и станут приятным дополнением.При установке радиатора, подключенного к системе центрального отопления в зимнем саду, обычно требуется разрешение на строительство! Радиаторы часто устанавливают под окнами, чтобы теплый воздух из радиатора встречался с холодным воздухом из окна, который затем циркулировал по комнате.

Добавление дополнительного радиатора к существующей системе центрального отопления является относительно простым делом и может быть легко выполнено за несколько часов.

Сначала определитесь, где должен быть установлен новый радиатор, затем найдите радиатор, который находится рядом, или поднимите половицы и проверьте под полом, чтобы увидеть, нет ли поблизости труб центрального отопления.Центральное отопление не так сложно, как может показаться на первый взгляд, в основном есть две трубы, подающая и обратная. Некоторые старые системы имеют только одну трубу, которая одновременно является подающей и обратной.

ОДНОТРУБНАЯ СИСТЕМА

По подающей трубе нагретая вода идет от котла к радиаторам, а по обратной трубе вода возвращается в котел для повторного нагрева.

ДВУХТРУБНАЯ СИСТЕМА

Часто большая труба центрального отопления присоединяется к коллектору, который будет иметь несколько труб меньшего диаметра, это значительно экономит время и значительно упрощает установку центрального отопления.Двухтрубная система намного эффективнее однотрубной.

Первое, что нужно сделать с вашим новым радиатором, — это закрепить его хвостовики. Это резьбовые соединения, которые обычно идут в комплекте с запорным щитком или термостатическими клапанами радиатора. Перед ввинчиванием в радиатор необходимо обернуть резьбу лентой из ПТФЭ. Большинство хвостовиков затягиваются гаечным ключом для радиатора, хотя некоторые можно затянуть обычным гаечным ключом правильного размера.

После того, как вы выбрали новое положение для вашего нового радиатора, вы можете прикрепить его к стене с помощью подходящего крепления.Чтобы прикрепить радиатор к стене, просто измерьте зазор между двумя точками крепления на обратной стороне радиатора, нарисуйте прямую вертикальную линию на стене с помощью спиртового уровня-

Затем проведите еще одну линию на правильном расстоянии друг от друга для кронштейнов радиатора.

Прикрепите кронштейны к стене с помощью правильных креплений

Поднимите радиатор на кронштейны, убедившись, что он правильно расположен

Вам понадобится шланг, длина которого достаточно велика, чтобы выходить за пределы участка, поскольку требуется одна сторона шланга крепление к сливному крану и закрепление юбилейной клипсой.Другой конец шланга выведите к сливу снаружи, убедившись, что труба стоит как можно прямее и не перекручена. Если у вас есть система отопления, которую никогда не нужно доливать вручную, вам придется изолировать воду, питающую систему центрального отопления. Это можно сделать, отключив подачу основного питания к собственности или найдя напорный бак и отключив подачу к нему. Разводным гаечным ключом откройте квадрат на сливном кране, вода должна вытекать из шланга! Если вы уверены, что система осушается надлежащим образом, откройте спускной клапан на радиаторе наверху.Не разрезайте трубы, пока система полностью не опустеет!

Теперь вы можете разрезать трубы, от которых вы собирались отвести ответвление, с помощью подходящего резака (отрезок трубы для меди, резаки для пластиковых труб для пластика), в трубе все еще может быть немного воды, поэтому возьмите подходящий контейнер для поймать воду. Вам нужно будет отрезать немного больше от одной из труб, чтобы вставить Т-образный фитинг

Независимо от того, используете ли вы пластиковую трубу или медь, вам придется использовать либо нажимные фитинги, либо компрессионные фитинги, припой арматура не будет работать из-за воды.Я предпочитаю пластик, поэтому предполагаю, что вы также используете пластик. Если вы используете медь, вам, возможно, понадобится трубогиб или пружина для гибки труб. После вставки Т-образного фитинга проложите трубу как от подающей линии, так и от обратной к новому радиатору, на подающей линии должен быть включен термостатический клапан или запорный экран с работающей функцией открытия-закрытия, это просто вопрос использования правильной крышки. для клапана. На обратном клапане есть колпачок, который не будет ни открывать, ни закрывать клапан, поскольку он свободно вращается.

Подсоедините новый радиатор к подающей и обратной трубам, к которым вы подключили Teed, и убедитесь, что используются трубные вставки. Если вы используете компрессионные клапаны для радиатора, убедитесь, что оливки сделаны из меди, а не из латуни, поскольку латунные оливки слишком тверды для некоторых пластиковых труб. Закройте сливной кран с помощью разводного ключа и снимите шланг. Снова затяните спускной клапан, который вы открыли ранее, и медленно заполните систему. Это будет зависеть от того, какая у вас система! Убедитесь в отсутствии утечек и медленно дайте заполниться системе центрального отопления.Удалите воздух из всех радиаторов в системе и продолжайте проверять герметичность. Если утечка обнаружена, затяните гайки или, если она задвинута, убедитесь, что трубы полностью вставлены в фитинг.

Включите центральное отопление и наслаждайтесь новым радиатором!

Как заменить электрический радиатор — Домашние проекты своими руками

В этом видео мы узнаем, как заменить электрический радиатор.

Существует множество причин, по которым вам может потребоваться замена радиатора; потому что он сломан по эстетическим причинам или для установки более экономичной модели.

Здесь мы собираемся заменить конвекторный радиатор на радиатор панельного обогревателя, который более эстетичен и позволит обеспечить равномерное и регулируемое распределение тепла.

Как и при всех электромонтажных работах, отключите электроснабжение помещения, в котором вы работаете, от сети

Для установки радиатора вам потребуются: электрическая дрель с адаптируемыми головками, дюбели и шурупы, подходящие для вашей стены, спиртовой уровень и карандаш.

Выполнение этой работы состоит из трех этапов, которые мы разберем более подробно.

Шаг 1: Снимите старый радиатор

Снимите радиатор со стены, отвинтив петли, а затем вынув вилку из розетки.

Затем снимите старую систему крепления на стене, открутив ее.

Второй этап: Установка нового радиатора

Необходима минимальная высота: ваш радиатор должен находиться на высоте 12 см (5 дюймов) от пола.

Приложите крепежную систему к стене с помощью спиртового уровня и отметьте 4 точки крепления карандашом.

4 точки должны быть на 2 горизонтальных линиях.

Затем проделайте отверстия и вставьте дюбели.

Закрутите фитинги.

Желательно использовать старые отверстия, если они соответствуют вашему новому радиатору и его системе крепления

Третий этап: Повторное подключение радиатора.

Чтобы подключить радиатор к настенной коробке, сначала поместите радиатор на землю лицевой стороной вниз. Будьте осторожны, подключайте только синий (нейтральный) провод и коричневый или красный (под напряжением) провод. Третий (пилотный) провод отложите в сторону.

Чтобы не поцарапать радиатор, храните его в защитной упаковке.

Зацепите радиатор за два нижних крючка, а затем за два верхних крючка.Опустите радиатор вниз до фиксации зажима

Снова включите электричество и проверьте свою установку. Теперь вы знаете, как установить радиатор.

Ремонт медных труб | Полное руководство по ремонту медных труб DIY

В этом руководстве мы объясним, как исправить замерзшие / потрескавшиеся медные трубы (или трубки PEX) менее чем за 1 час и сэкономить не менее $ 200 .Общий бюджет на этот ремонт составляет всего 40-50 долларов (включая инструменты).

Зима приближается, и для многих штатов она уже наступила (в Буффало, штат Нью-Йорк, и других частях Среднего Запада в ноябре выпало более 6 футов снега). Это означает, что трубы замерзли, закончился мазут и необходимо перезапустить (промыть) котел, починить потрескавшиеся трубы и протечки.

Хотя иметь дело с отсутствием тепла и ремонтировать водопроводное и отопительное оборудование — это не весело, это ОЧЕНЬ дорого стоит.Одно посещение сантехника может стоить вам 200-300 долларов в одиночку, без запчастей и большого количества ремонта. И это с учетом того, что вы действительно можете заставить сантехника прийти к вам домой. Сейчас у них самый лучший сезон, а это означает, что сантехники очень заняты и повышают ставки. И вдобавок ко всему этому, весьма вероятно, что даже если к вам придет aplub = mber, качество работы может быть ниже среднего, и вы даже не узнаете, что они сделали плохую работу, а там нет гарантии.

Звучит очень мрачно, но не бойтесь! Мы разобрались с этими проблемами и поделимся с вами секретами того, как вы можете выполнять большую часть работы самостоятельно и за очень небольшие деньги! Итак, приступим.

Крепление замерзших труб (медные или полиэтиленовые трубы)

Существует простой, недорогой и БЕЗОПАСНЫЙ способ самостоятельно отремонтировать треснувшие / замерзшие трубы, в большинстве случаев менее чем за 50 долларов, и он не требует пайки (если вы не хотите паять). Решением является использование латунных нажимных фитингов, которые могут подключаться как к МЕДИ, так и к PEX, не требуют пайки и требуют всего несколько минут, чтобы установить все.

Но сначала позвольте мне объяснить, как я дошел до того, что починил водопровод.

В 2010 году у нас закончился мазут, находясь за границей, а когда мы вернулись, мы обнаружили замерзшие / треснувшие трубы и воду на первом этаже и в подвале. К счастью, протекание протекало всего 1 день (несколько дней была очень холодная погода, а за день до нашего возвращения стало теплее).

Мы вызвали сантехника, который отремонтировал замерзшие трубы, спустил воздух из водяного контура и перезапустил систему отопления. Стоимость составила 650 долларов, и страховая компания заплатила больше всего (включая поврежденный паркетный пол).

Однако после «ремонта» система отопления стала очень неэффективной. Тогда я не знал, в чем проблема, но позже я узнал, что не весь воздух был выпущен из труб — так что сантехник плохо справился и взял полную сумму за работу. Это стоило нам (по моей оценке) дополнительных расходов на отопление в размере 500 долларов США.

Как я узнал о проблеме? Что ж — у нас была еще одна заморозка трубы 🙁 и на этот раз я решил сделать это сам.

Итак, первым шагом было перекрыть воду и починить замерзшие трубы отопления.Но поскольку наша система представляет собой гибрид МЕДИ (радиаторы) и трубок из полиэтилена PEX, и я обнаружил несколько трещин из PEX, мне нужно было найти решение, чтобы исправить и то, и другое. Я удаленно знаю, что для PEX требуются специальные инструменты для обжима, которые стоят более 89 долларов за набор, и я не хотел их использовать для одноразового ремонта. Итак, проведя 2 часа в местном магазине Lowe’s, осмотревшись и задавая вопросы, я нашел идеальное решение — латунные нажимные фитинги, которые также производятся в Великобритании, что для меня является признаком качества.

Вот как отремонтировать трубки из замерзшей меди и PEX:

ПРИМЕЧАНИЕ — в видео я называю нажимные фитинги «самозажимным коленом» и «муфтой».

Итак, у меня были следующие проблемы:

1) Моя трубка PEX выступала из пола всего на 4-5 дюймов, так что мне было не с чем работать. Я не мог его согнуть, потому что не хватало длины.
2) В исходной настройке PEX был изогнут, что создавало нагрузку на трубку, что облегчало растрескивание PEX при замораживании.
3) Мне пришлось подключить полиэтиленовый пластик к медным трубам и убедиться, что они не протекают.
4) Я не мог паять, так как это расплавит трубку PEX.

Как отремонтировать замерзшие трубы с помощью нажимных фитингов

A) Соедините МЕДЬ с МЕДью:

Обрежьте трубу, удалив пузырек (при необходимости снимите ребра радиатора, чтобы открыть больше трубы). Очистите концы проволочной втулкой / щеткой для труб и удалите пыль. Для вставки в нажимной фитинг вам понадобится около 3/4 дюйма трубы, выступающей с каждого конца.

После подготовки труб вставьте один конец трубы в фитинг как можно глубже.Затем вставьте другой конец как можно глубже. Вот и все! Теперь ваши трубы отремонтированы и не имеют утечек (при условии, что вы все сделали правильно).

B) Подсоедините PEX к PEX или PEX к медной трубе:

При вставке трубки PEX в нажимной фитинг необходимо использовать небольшой пластиковый адаптер (вставку), входящий в комплект поставки. Это укрепит конец вашего нажимного фитинга и гарантирует, что он не потрескается внутри фитинга. Это очень важный шаг.

Чтобы вставить PEX в нажимной фитинг, обрежьте конец PEX заподлицо, используя острый универсальный нож (это очень легко сделать.Убедитесь, что это прямой разрез и что PEX не поврежден. Вставьте прилагаемую пластиковую деталь в PEX и вставьте PEX в Push Fitting как можно глубже. Обычно он должен составлять 3/4 дюйма.

На противоположный конец нажимного фитинга вставьте медь или PEX, следуя приведенным выше инструкциям. Вот и все — ваш ремонт закончен, и ваши трубы не должны протекать.

Затраты:

Я купил все свои запчасти в Lowe’s, поэтому я предоставлю их ссылки. Кроме того, я пошел в Home Depot, но их толкатели НЕ указывают, где они были сделаны, поэтому я предполагаю, что Китай, в то время как Blue Hawk, который я использовал, сделаны в Великобритании.

1 латунный нажимной фитинг Blue Hawk $ 7,95
Резак для медных труб Kobalt от 1/8 дюйма до 1-1 / 8 дюйма — 10,98 долларов США
Щетка для медных трубок $ 9,98

Возможно, вам понадобится 2 или 3 штуцера разных размеров, но даже с учетом налога с продаж перечисленные выше инструменты и детали стоят МЕНЕЕ 50 долларов США.

Дополнительные примечания

В большинстве случаев, если ваши трубы отопления замерзают, повреждение обычно происходит в трубе радиатора, так что это должно быть первое место, куда вы должны смотреть. Причина этого в том, что производители радиаторов для плинтусов используют тонкостенные медные трубы (намного тоньше, чем обычные медные трубки 1/2 дюйма или 3/4 дюйма, продаваемые в Lowe’s, Home Depot или Plumbing), поэтому даже небольшое напряжение вызывает трещины.

Это действительно хорошо для вас, поскольку позволяет легко и недорого найти утечку и произвести ремонт. Обычно радиатор плинтуса можно утилизировать и заменить лишь небольшой участок трубы.

Если вам нужно обнажить несколько дюймов трубы, просто отрежьте алюминиевые ребра ножницами по металлу.

ДАЛЕЕ: Вы все еще не закончили, так как теперь вам нужно наполнить трубы водой и спустить воздух.

Скоро мы опубликуем руководство о том, как доливать воду и удалять воздух в большинстве бойлеров с принудительной подачей горячей воды.Следите за обновлениями.

Вас может заинтересовать:

Home Depot / Lowe’s Price Matching

Установка крана для душа с помощью Push-фитингов своими руками (видео)

Как снять и заменить радиатор центрального отопления

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы покупаете продукт или услугу у аффилированного лица, такого как Amazon, после перехода по ссылке на этом веб-сайте, мы получаем комиссию с соответствующих покупок.

Есть несколько причин, по которым вы можете снять радиатор центрального отопления со стены.

Может быть, вам надоело бороться с обоями за ним, или, возможно, он ржавый, и вам нужно его заменить. Вы можете обнаружить, что внизу больше не нагревается, даже если вы регулярно проливаете кровь. Возможно, скопился осадок, который необходимо смыть.

Сменить радиатор не так сложно, как вы думаете, если умеете жульничать. Метод, который вы здесь изучите, — это самый быстрый и удобный способ, который не влияет на остальную часть системы центрального отопления.Конечно, неисправность может быть не в радиаторе. При подозрении на поломку всегда можно спросить мнение специалиста.

Если у вас комбинированный котел, процесс немного сложнее, чем если бы у вас был стандартный, но если вы хороший любитель DIY, вы все равно сможете это сделать.

Вот процесс, который я использую:

1. Закройте клапаны с каждой стороны радиатора, повернув их по часовой стрелке.
2. Установите неглубокую чашу под большую гайку, соединяющую клапан с радиатором.
3. С помощью гаечного ключа медленно открутите одну из гаек. Если вы обращены к концу радиатора, поверните гайку по часовой стрелке с помощью гаечного ключа. Гайка является частью радиатора, а не клапаном.
4. Открутите спускной винт в верхней части радиатора. Пока вы этого не сделаете, вода не выйдет, потому что вода вытесняется потоком воздуха.
5. Когда вода начнет вытекать, слейте ее в таз.
6. Подождите, пока чаша заполнится, и затяните гайку клапана до прекращения потока.Опустошите миску и начните процесс снова.
7. Когда вода перестанет выходить, полностью открутите гайки, чтобы освободить клапаны.
8. Снимите радиатор с кронштейнов и вынесите на улицу, не опрокидывая, иначе вы уроните грязную воду на пол.

Это было не так уж сложно, правда? Вот процесс замены радиатора.

1. Повесьте радиатор на настенные кронштейны.
2. Закрепите клапаны большими гайками.

1. Откройте клапаны с каждой стороны радиатора.
2. Откройте спускные клапаны вверху и подождите, пока не начнет вытекать вода.
3. Закройте выпускные клапаны.

1. Попросите помощника встать у котла и посмотреть на манометр. Когда он начинает падать, они должны открыть кран наливной горловины, чтобы наполнить систему и компенсировать это. Это будет происходить медленно.
2. Откройте спускной клапан в верхней части радиатора.
3. Медленно открывайте один из клапанов, пока не услышите, как вода стекает в радиатор.Давление начнет падать, поэтому ваш помощник должен слегка приоткрыть кран наливной горловины.
4. Подождите, пока вода не выльется из радиатора, и закройте спускной клапан.
5. Дождитесь стабилизации давления и закройте заливной кран у котла.
6. Открыть второй вентиль на радиаторе.

Если после замены радиатор не нагревается, возможно, имеется воздушная пробка. Чтобы исправить это, закройте клапаны на всех остальных и позвольте насосу вытеснить воздух из труб к агрегату, на котором вы работали.

Также может потребоваться выпустить воздух из насоса. На нем есть винтовой клапан, который вы ослабляете, пока не выльется вода. В комбинированных системах насос обычно находится внутри корпуса котла.

Я думаю, что это все, ребята; любой может это сделать. Если что-то пойдет не так, всегда можно вызвать сантехника; это не конец света. Сделайте декорирование простым, сняв радиаторы. Чем больше вы взлетаете, тем легче становится процесс.

Связано: Плюсы и минусы электрических радиаторов

Видео: Как снять и заменить радиатор центрального отопления

Видео Кредит: dereton33

Сообщите нам, понравился ли вам пост.Это единственный способ стать лучше.

Крышки обогревателей плинтусов своими руками — Боб Вила

Фото: SupplyHouse.com

Обогреватели плинтусов стали чрезвычайно популярным выбором для многих домов с середины 1950-х годов — и, к сожалению, многие из этих устройств уже давно устарели. Вмятины, вмятины, царапины и пятна ржавчины могут сделать эти гладкие компактные крышки радиаторов устаревшими и потрепанными. К счастью, для сегодняшних домовладельцев есть легкая дооснащение своими руками с помощью бейсбордеров.

Baseboarders — это универсальные одноразмерные чехлы для обогревателей, которые предлагают домовладельцам простой способ восстановить старые, уродливые и поврежденные обогреватели для плинтусов.Гладкие чехлы в архитектурном стиле устанавливаются всего за пару минут и представляют собой простой проект домашнего улучшения дома, который может значительно улучшить внешний вид любой комнаты.

«Основными преимуществами сменных чехлов для обогревателей Baseboarders являются элегантный внешний вид, простота установки и тот факт, что они безопасны для детей», — отмечает Дэниел О’Брайан, технический эксперт интернет-магазина SupplyHouse.com, занимающегося продажами. обширный выбор продукции Baseboarders. «Покрытия обогревателя Baseboarders могут придать вашей комнате совершенно новый вид за считанные минуты; это самые прочные покрытия на рынке с пожизненной гарантией от ржавчины.”

Фото: SupplyHouse.com

Сменные крышки обогревателей Baseboarders изготовлены из перфорированной стали 22-го калибра с двумя отдельными слоями защиты от ржавчины: гальванизированной оцинкованной грунтовкой, покрытой полуглянцевым белым верхним покрытием на эпоксидной основе. Гладкий изогнутый силуэт крышек позволяет им легко помещаться на большинстве существующих обогревателей для плинтусов, размером от 5 ½ до 6 ¾ дюймов в высоту, 3 ¼ дюйма в глубину от стены и от 7 ½ до 9 дюймов от пола до верха. обогреватель.Также доступна высокая версия премиум-класса, подходящая для более крупных нагревательных элементов. Чтобы определить правильный размер для вашего конкретного обогревателя, ознакомьтесь с этим удобным руководством по модернизации.

Еще одна ключевая особенность Baseboarders — конструкция перфорированного стального экрана, которая способствует лучшему потоку воздуха к нагревательному элементу, сохраняя его скрытность. Конструкция, безопасная для детей, предотвращает попадание пальцев детей в обогреватель, а также предотвращает попадание маленьких игрушек или других легковоспламеняющихся предметов внутрь или под крышку обогревателя.

Установка запасных чехлов для бордеров. Фото: SupplyHouse.com

Установка сменных покрытий плинтуса буквально «несложно» из-за новаторской конструкции. Просто снимите существующие заглушки и переднюю крышку; затем поместите сменную крышку Baseboarders поверх существующей задней панели и нагревателя. Прижмите кромку новой крышки к существующей задней пластине, пока она не будет надежно зафиксирована; затем защелкните новые заглушки, которые можно отрегулировать из стороны в сторону, чтобы обеспечить идеальную посадку.Если задняя панель отсутствует, вы можете приобрести настенные кронштейны, чтобы удерживать новую крышку на месте. Для более длинных обогревателей вы можете соединить несколько секций чехлов Baseboarders вместе с простой соединительной полосой.

Цены варьируются от 41,95 доллара за двухфутовую секцию до 129,95 доллара за шестифутовую секцию; конечные колпачки начинаются с 16,95 долларов США; также доступны внутренние и внешние углы, соединительные элементы и монтажные кронштейны.