Как стравить воздух из системы отопления в квартире: Как стравить воздух из системы отопления в квартире?

Как спустить воздух с системы отопления частного дома, клапан для сброса воздуха

Если система отопления частного дома заполняется водой или антифризом, то в ней по разным причинам могут возникать скопления воздуха. Они появляются в разных местах и препятствуют нормальной циркуляции теплоносителя, что приводит к остыванию как отдельных радиаторов, так и целых стояков. Понятно, что воздух в системе отопления находиться не должен и подлежит удалению тем или иным способом. Цель данной статьи – выявить причины появления воздушных пробок в сети трубопроводов и рассказать о том, как их оттуда «выгнать» в атмосферу.

Почему в системе отопления появляется воздух?

Причин этому явлению достаточно много, мы же перечислим самые основные из них, встречающиеся наиболее часто:

• ошибки в проектировании или монтаже отопительной системы: это уклоны магистралей, сделанные не в ту сторону, не установленные на всех батареях краны Маевского и прочие огрехи;
• неправильное заполнение трубопроводов теплоносителем;
• неисправности автоматических воздухосбрасывающих клапанов;
• треснувшая мембрана расширительного бака: тогда воздух в закрытой системе отопления появляется, проходя через трещину в мембране;
• негерметичность системы: это неплотные соединения деталей трубопроводов и оборудования, трещины в некачественных изделиях;
• выделение растворенного в воде кислорода вследствие ее нагревания.

На практике зафиксированы частные случаи, когда спустить воздух с системы отопления просто невозможно, он появляется там буквально через день. При наличии алюминиевых радиаторов и определенного состава воды внутри отопительных приборов происходит химическая реакция с выделением кислорода и водорода. Эти газы и образуют воздушную пробку, лучший способ этого избежать – организовать автоматический сброс воздуха с помощью клапана, устанавливаемого на радиатор вместо крана Маевского.

Заполнение системы с вытеснением воздуха

Данному вопросу посвящен целый раздел, так как часто во время неправильного выполнения этой операции в сети трубопроводов оказывается воздух. Процедура достаточно проста, если удаление воздуха производится из системы с открытым расширительным баком, находящимся в самой верхней точке. Тут вполне можно справиться в одиночку. Заполнение производится начиная от самой нижней точки, куда в каждой правильно спроектированной системе подсоединен водопровод через отсекающий кран.

Чтобы стравить воздух из системы отопления с открытым баком, надо присоединить к его патрубку перелива длинный шланг, выведенный на улицу. Если котел оборудован группой безопасности, то на время заполнения его лучше отсечь от системы с помощью соответствующей арматуры. Потом надо открыть кран подпитки не более чем на 1/3, чтобы напор из водопровода был небольшой и все элементы системы наполнялись водой постепенно.

Важно. Если проводить операцию под большим водопроводным давлением, то в теплоносителе появится много растворенного кислорода, впоследствии удалить воздух из системы будет гораздо труднее.

Подпиточный кран перекрывается, когда из шланга перелива потечет вода. Затем, взяв инструмент, надо пройти все радиаторы, выпуская из них воздух с помощью кранов Маевского. После чего медленно открывают краны, отсекающие котел. По мере его заполнения автоматический клапан для сброса воздуха, вмонтированный в группу безопасности, будет издавать шипящий звук. В конце следует добавить в систему воды, чтобы уровень в баке составил 2/3 его объема.

Когда спуск воздуха окончен, надо разжечь или включить котел и убедиться, что все радиаторы прогреваются равномерно. Те из них, что остались холодными, должны пройти процедуру развоздушивания повторно. За работой системы и уровнем воды в баке надо наблюдать в течение недели после запуска.

Чтобы правильно спускать воздух из системы закрытого типа, желательно воспользоваться услугами помощника. Процедура отличается от предыдущей тем, что один человек заполняет трубопроводы и следит за показаниями манометра, а второй сбрасывает воздух из батарей, как только давление достигнет 2 Бар. В этот момент подпитка отключается, и пока помощник работает с кранами Маевского, первый человек периодически пополняет систему из водопровода, когда давление в ней падает.

Для справки. В закрытой отопительной системе убрать воздух помогает мембрана расширительного бака, находящаяся под давлением. Когда воздушная пробка уходит в атмосферу, ее место занимает теплоноситель, выдавливаемый мембраной.

Как избавиться от воздуха во время эксплуатации?

В данной ситуации сначала надо определить, откуда берется воздух в трубах. Этому способствует 2 признака:

• появление холодных участков труб и радиаторов;
• журчащие шумы в магистрали.

Когда приблизительное местонахождение пробки обнаружено, идем по трубе вверх, до ближайшего автоматического или ручного клапана. Затем, немного приоткрыв кран подпитки, стравливаем воздух через это устройство. Удаление из батареи происходит таким же образом.

К сожалению, этот стандартный способ действует не всегда. В крайнем случае можно попытаться выдавить воздух из неудобного места, увеличив температуру и давление в системе до значений, близких к максимальным. Дальше действовать по стандартной схеме, зачастую пробка двигается с места и все же попадает в сбросной клапан. Но если и это не помогло, придется стравливать воздух через ближайшее разъемное соединение. Это надо делать крайне аккуратно, чтобы не обжечься и не затопить весь дом.

Совет. Когда разъемных стыков на трубопроводах нет, как в сетях из полипропилена, проще опорожнить всю систему или ее часть и правильно заполнить вновь. В процессе не помешает отыскать причину возникновения пробки.

Заключение

На самом деле причин, из-за чего система завоздушивается, очень много. Например, из-за низкого качества теплоносителя может выйти из строя любой клапан для сброса воздуха из системы отопления частного дома, а сразу вы этого не заметите. Отсюда вывод: трубопроводы и батареи необходимо периодически промывать, а клапаны проверять. Иначе придется решать проблему во время отопительного сезона, когда на дворе мороз.

почему появляется воздух в системе отопления, почему появляется воздух в системе отопления,

Отопление дома требует качественное проектирование отопительной системы, подбор необходимого оборудования и его устройство. Но также не стоит забывать о правильном уходе за системой. К сожалению, даже при хорошем уходе за отопительной системой случаются разные проблемы, которые необходимо устранять. Распространенной проблемой является появление воздуха в системе. В данной статье рассмотрим причины завоздушивания и способы его устранения. 

Содержание:

1. Как воздух влияет на отопительную систему
2. Почему появляется воздух в системе отопления
3. Как предотвратить завоздушивание
4. Приборы для устранения завоздушивания
5. Как удалить воздух из системы отопления

Как воздух влияет на отопительную систему

Работает система отопления по следующему принципу: горячая вода циркулирует по отопительной системе и отдает часть теплоносителя в радиаторы. Таким образом, при попадании воздуха в систему нарушается циркуляция теплоносителя. При завоздушивании системы появляются следующие проблемы:

• Чаще всего в помещениях, где отсутствует контроль над температурным режимом, случается образование воздушных пробок. В результате чего происходит размораживание системы.
• Циркуляция носителя тепла сопровождается характерным шумом. Он приносит не только дискомфорт, но и постепенно разрушает места сварных соединений. 
• Когда воздух проникает во внутренние металлические детали, может образовываться коррозия. Следовательно, сокращается срок службы отопительного оборудования.
• Замедляется циркуляция теплоносителя или вовсе прекращается. В таком случае эффективность отопительной системы снижается, а расход топлива увеличивается.

Чтобы предотвратить такие неприятные последствия стоит разобраться, почему же появляется воздух в отопительной системе. 

Почему появляется воздух в системе отопления

Многие задаются вопросом: почему случается завоздушивание, если отопительная система герметичная. Рассмотрим возможные причины:

• При устройстве трубопроводов нарушен угол наклона;
• Так как в воде помимо кальция и магния имеется еще и кислород, то при повышении давления в системе возрастает объем кислорода;
• Если элементы отопительной системы плохо соединены между собой, то может проникать воздух;
• Отсутствуют воздухоотводчики или же они не работают;
• Коррозия. Она приводит к разрушению элементов отопительной системы, а, следовательно, и к нарушению герметизации;
• Неправильно заполняется трубопровод. Воду необходимо подавать медленно, а также одновременно откачивать воздух из радиаторов. Если воду подавать быстро, то будут образовываться пузырьки, а они в свою очередь вызывают завоздушивание системы. Стоит учитывать, чем больше ответвлений в отопительной системе, тем медленнее должна подаваться вода;
• Часто при проведении ремонтных работ случается разгерметизация системы;
• Процесс, при котором молекулы одного вещества проникают между молекулами другого. Такой процесс называется диффузия. Чтобы предотвратить появление такого процесса, необходимо применить специальное покрытие, которое наносится на трубы.

Данные причины являются более популярными, но существуют и другие.

Как предотвратить завоздушивание

Можно установить воздухоотводчики для предотвращения завоздушивания. Их необходимо устанавливать в изгибах труб или в верхних точках, где расположены трубопроводы.

А также можно заполнить оборудование водой. В процессе заполнения водой необходимо открыть все краны кроме тех, которые спускают воду. Вода подается снизу вверх. При проведении таких действий вода выдавливает воздух из системы. Но не стоит забывать, что вода должна подаваться медленно. После того как вода начинает течь из крана его необходимо перекрыть. Таким образом, вода продолжит подниматься выше, пока вся системе не заполнится. 

Приборы для устранения завоздушивания

Для того чтобы удалить воздух из системы отопления используют следующие приборы:

  1. Кран Маевского. Его устраивают в верхней части радиатора. Для того чтобы произвести спуск воздуха необходимо при помощи ключа или отвертки повернуть плавно кран против движения часовой стрелки. Поворачивать его необходимо пока не появится шум, похожий на шипение. 

  2. Автоматические воздухоотводчики устанавливают в самой высокой точке отопительной системы, а также на отопительном котле. Они бывают горизонтальными и вертикальными. Чтобы спустить воздух из отопительной системы не нужно при этом присутствовать. Так как воздухоотводчики восприимчивы к загрязнениям, то необходимо на подаче и обратке установить очистительные фильтры. 

  3. Воздушный сепаратор. Его принцип работы заключается в удалении воздуха, который растворился в носителе тепла. Многие сепараторы предназначаются еще для удаления и сбора шлама.

В больших отопительных системах применяют только воздушные сепараторы, так как удалить воздух обычными ручными приборами довольно-таки сложно.

Как удалить воздух из системы отопления

Для начала необходимо определить, где находится воздушная пробка. Сделать это можно следующим образом: понижение температуры в устройствах, простукивание элементов системы или по характерному звуку в трубах. 

После того как определили место образования воздушной пробки необходимо найти воздуховоотводчик, который находится ближе всего к самой высокой точке по ходу движения носителя тепла. Для того чтобы избавиться от воздуха, необходимо включить подпитку системы.

Но бывают случаи, когда невозможно определить место образования воздушной пробки. В таком случае необходимо обратиться за помощью к методам специалистов:

1. При повышении давления в системе и увеличении температуры пробка либо удалится с помощью автоматических устройств или же переместится в место, где ее можно будет найти. 
2. Если сильно ударить по трубам, то возможно образовавшийся воздух переместится. Но такой способ не всегда дает результат.

Если в период пользования отопительной системы часто возникает ее завоздушивание, то необходимо найти и устранить причину ее появления.

Читайте также:

Как и с помощью чего можно спустить воздух из радиатора отопления

Перед запуском отопительной системы важно правильно ее подготовить. Если человек живет в городской многоэтажке, данная проблема его навряд ли коснется. Ведь за проведение подобной процедуры отвечают работники ЖЭКа. А вот владельцы частного сектора тепло запускают самостоятельно. Но даже в период отопительного сезона батареи могут греть плохо, и в некоторых местах быть даже холодными. Вероятно система завоздушена.

В любом случае надо знать, как спустить воздух из радиатора отопления, чтобы избежать ситуаций, связанных с малоэффективной работой оборудования. Почему возникает воздушная пробка, ее последствия для работы обогревательного прибора, какие есть методы ее удаления – обо всем этом можно узнать, прочитав статью.

Чем опасна воздушная пробка в радиаторе?

Если в батарее появилась завоздушина, ничего хорошего от этого не будет. Лишний воздух является преградой для нормального функционирования системы. А также может стать причиной образования коррозии на стенках радиатора.

Если в контуре установлен циркуляционный насос, воздушная пробка может нарушить и его работу. Когда система функционирует правильно, подшипники скольжения на валу насосного агрегата находятся постоянно в воде. А при наличии завоздушины возникает эффект «сухого трения», который негативно влияет на скользящие кольца, и может вывести из строя вал. Поэтому важно знать, как выгнать воздух из системы отопления дома. Принятые вовремя меры помогут предупредить повреждение сети теплоснабжения.

Как понять, что в батарее есть воздушная пробка?

Перед тем, как выпустить воздух из системы отопления, надо разобраться, почему он образуется в контуре и как понять, что в радиаторе есть воздушная пробка. Чаще всего лишний воздух скапливается в результате неправильного заполнения системы водой. Причина может быть и результатом ошибок, допущенных во время монтажа. Низкое давление в контуре, низкокачественный теплоноситель с наличием растворенного кислорода также могут привести к завоздушиванию.

Воздушная пробка может возникать и при таких обстоятельствах:

1. Составные элементы системы соединены неплотно. В результате воздух извне засасывается батареей.
2. Отсутствует воздухоотводчик либо он имеется, но работает некорректно.
3. Проводились ремонтные работы по замене запорных механизмов, стояков, обогревательных приборов, во время которых в систему проник воздух.

О том, что в системе скопился лишний воздух, могут свидетельствовать такие признаки: шипящие и булькающие звуки в батарее, снижается качество нагрева, обогрев становится неравномерным, в участках наличия воздуха радиатор может быть холодным.

Такие ситуации нередки. Наверняка каждый хозяин квартиры либо частного дома сталкивался с подобной проблемой. Поэтому важно разбираться, как убрать воздух из системы отопления дома, тем более сделать это своими руками совсем не сложно. Надо заметить, что чаще всего воздушная пробка образуется в батареях, которые установлены на верхних этажах дома.

Важно! Иногда причиной образования пробки является радиатор низкого качества.

В этом случае, сколько не стравливай лишний воздух, он будет образовываться снова. И причина кроется в том, что материал, из которого изготовлена батарея, способствует образованию газов. Выход из ситуации лишь один – купить новый радиатор. Поэтому лучше сразу приобретать обогревательные приборы у добросовестных производителей.

Как убрать лишний воздух из батареи?

Перед тем как спустить воздух с системы отопления, надо хорошо разобраться в особенностях данной процедуры и подготовить все необходимые инструменты и материалы. Рассмотрим, как удалить воздух из системы отопления более подробно. Для такой работы понадобится специальный ключ, с помощью которого можно будет открыть воздушный клапан на радиаторе.

Лучше всего подойдет радиаторный ключ. Продается он в любом хозяйственном магазине. Если же установлена современная батарея, можно взять и простую отвертку. Надо подготовить и емкость, в которую будет сливаться теплоноситель. А также иметь рядом пару тряпок при возникновении непредвиденных ситуаций.

Алгоритм действий, как правильно стравить воздух из системы отопления, приведен ниже:

• Осмотреть батарею и найти небольшой клапан (или кран Маевского, как его чаще всего называют). Устанавливают его в верхней части радиатора. Иногда таких устройств несколько. Но зачастую обходятся и одним клапаном.
• Открутить кран пока не послышится шипение воздуха. Отвинчивать надо осторожно, плавно.
• Подставить под клапан емкость.
• Нужно дождаться, пока весь скопившийся воздух не выйдет наружу. Когда вода будет выходить тонкой струйкой и прекратит пузыриться, значит, воздух из системы вышел. Некоторые специалисты советуют слить около 2-3 ведер воды после того, как начнет бежать вода без газов. Делается это для перестраховки, чтобы не пришлось выполнять подобные операции вновь.
• Закрутить кран обратно.

Помимо кранов Маевского часто используются и автоматизированные воздухоотводчики для систем отопления, которые стравливают лишний воздух самостоятельно. Такие автоматические агрегаты компактны и надежны. Но в это же время надо быть предельно осторожным. Ведь работает клапан без присмотра. И малейшее нарушение в процессе может стать причиной подтапливания чердака либо стояка.

Некоторые нюансы

Бывают ситуации, когда мастера при монтаже системы теплоснабжения не проводят установку специальных клапанов для спуска лишнего воздуха. Рассмотрим, как выпустить воздух из батареи отопления в этом случае. Для работы потребуется разводной либо газовый ключ. С его помощью нужно открутить заглушку. Делать это нужно очень медленно. Иногда заглушка не откручивается. Чаще всего это случается, если батарея чугунная. При этом надо на резьбу нанести специальную смазку и спустя некоторое время повторить попытку вновь.

Когда заглушка откручена, выполняется тот же алгоритм действий, что и с обычным краном. Когда пробка закручивается на место, надо не забыть намотать на резьбу либо ФУМ ленту, либо лен. Это позволит избежать подтеканий и придаст герметичности соединению.

Если скопился воздух в системе отопления частного дома, спуск воды придется делать при помощи расширительного бачка.

Данная емкость всегда расположена на высшей точке системы обогрева. Когда вода спущена, нужно немного подождать, и потом открутить кран на расширительном баке. Обычно при повышении температуры батареи пробка выходит самостоятельно. Если же подобные действия оказались нерезультативными, то следует довести воду в контуре до кипения. В этом случае пробка обязательно выйдет.

Как часто надо спускать воздух?

Зная, как стравить воздух из системы отопления, можно предупредить и решить множество проблем. Но как часто надо проводить подобную процедуру в целях профилактики? Как правило, делать это нужно в начале отопительного сезона. Двух раз вполне достаточно (первый раз для проверки, второй для контроля). Конечно, если в системе имеются дефекты либо она неисправна, то количество спусков может быть и большим.

Если в квартире установлены алюминиевые радиаторы, то прежде чем запускать систему надо произвести спуск воды. Это поможет увеличить срок службы батареи в разы.

Профилактические меры

Конечно, знать, как продуть батарею отопления – это важно и нужно. Но лучше, чтобы завоздушивание системы случалось как можно реже. Лучше предупредить данную ситуацию и установить воздухоотводчик.

На данный момент воздухосборники систем отопления могут быть двух видов: ручные (представленные краном Маевского) и поплавковые (либо автоматические). Каждый из приведенных типов может быть установлен в различных местах, в которых есть опасность появления завоздушины. Конфигурация крана Маевского является традиционной. Автовоздушники же могут иметь угловое либо прямое исполнение.

Чтобы не ломать голову касательно того, как развоздушить систему отопления, в обязательном порядке надо установить воздухоотводчик на каждой батарее.

Ручной тип воздухоотводчика

Отводчики воздуха ручного типа обычно монтируются с торцевой стороны радиатора. С их помощью можно легко стравить лишний воздух. Достаточно иметь только специальный ключ. Производительность подобных устройств небольшая. Поэтому такой воздухосборник для системы отопления устанавливается лишь для пользования в домашних условиях.

Автоматический тип воздухоотводчика

Что касается воздухоотводчиков автоматического типа, они функционируют в автономном режиме. Откручивать, открывать ничего не нужно. Устройство все делает самостоятельно. Монтируют их строго в горизонтальном либо вертикальном положении. Но надо сказать, что такой клапан для спуска воздуха из системы отопления имеет один недостаток – высокая чувствительность к загрязнениям различного характера. Поэтому потребуется еще дополнительно установить фильтр, который будет очищать прибор от механических загрязнений.

Важно! Если образовался воздух в системе отопления, следует выяснить причину такой ситуации. Особенно, если ранее подобных проблем не возникало. Важно не просто убрать воздушную пробку, а принять все меры, чтобы она не появилась вновь. Поэтому надо проверить прибор на герметичность. Возможно, где-то следует поменять гайки либо подтянуть болты, более качественно заделать стыки. А возможно, воздухоотводчик установлен неправильно либо автоматический сепаратор воздуха для отопления вышел из строя.

Итог

Подводя итоги, можно сказать, что проблема завоздушивания системы является достаточно актуальной. Она может возникать и в городских многоэтажках, и в частных домах. Факторов образования лишнего воздуха может быть множество. Очень важно установить истинную причину и знать, как выпустить воздух из радиатора отопления грамотно, чтобы в дальнейшем подобных ситуаций не происходило.

Немаловажную роль в исправной и эффективной работе радиаторов играет и монтаж специальных воздухоотводчиков. Установив такой прибор, хозяин дома или квартиры сможет забыть о проблеме появления воздушных пробок, сэкономит время и деньги, а также продлит срок службы всей системы теплоснабжения.

Как спустить воздух из батареи: как развоздушить радиатор, видео

Зачастую в первые дни после начала функционирования отопительной системы обнаруживается, что некоторые батареи работают не в полную силу. Причиной этого может быть завоздушенность элементов. Решение данной проблемы в многоквартирных домах – задача работников ЖЭКов. Но далеко не всегда они ее выполняют добросовестно. А в частных домовладениях устранение неполадок полностью ложится на плечи хозяев. Рассмотрим, как спустить воздух из батареи самостоятельно.

Причины появления воздушных пробок

Прежде чем выяснить, как спустить воздух из системы отопления, разберемся, почему он там скапливается. Основные причины:

• проведение ремонтных работ – во время разбора/сбора элементов в них неизбежно попадает воздух;
• неправильный запуск системы отопления в многоквартирном доме – по нормативам трубы должны заполняться водой медленно с одновременным стравливанием лишнего воздуха;
• неплотное прилегание частей системы или плохая герметизация стыков – теплоноситель незаметно вытекает и испаряется, а извне втягивается воздух;
• пониженное давление в трубопроводе, приводящее к образованию пустот и их заполнению воздухом;
• повышенное количество кислорода в теплоносителе – в воде всегда присутствуют пузырьки газа, но если их слишком много, то могут образовываться воздушные пробки;
• неправильное подключение системы теплого пола – расположение веток на разной высоте;
• некорректная работа или отсутствие воздухоотводчика на батарее.

Кроме того, к скоплению воздуха может привести низкое качество радиатора. Алюминиевые приборы отличаются доступной ценой и высокой теплопроводностью. Но металл активно вступает в реакцию с водой, в результате которой выделяется газ водород. Проблему быстрой коррозии частично решает пленка, которой покрывается изнутри алюминий, но она со временем исчезает. Более надежный, долговечный и дорогостоящий вариант – биметаллические батареи, в которых алюминий совмещен со сталью, не поддающейся воздействию воды.

Как правило, с проблемой, как развоздушить батареи, сталкиваются жители последних этажей в многоквартирных домах. При нагревании кислород, растворенный в воде, поднимается вверх, формируя пробки. В частных домах с открытой системой отопления пузырьки воздуха свободно выходят через расширительный бак в верхней точке системы, поэтому воздух обычно не скапливается, за исключением некоторых случаев.

Признаки воздушной пробки и ее вред

Заподозрить наличие воздушной пробке в радиаторе можно по следующим признакам:

• температура воздуха в квартире существенно ниже, чем у соседей;
• батарея нагревается неравномерно – часть, в которой есть воздух, остается холодной;
• слышны шипящие и булькающие звуки.

Из-за скопления воздуха в радиаторе нарушается работа системы отопления. Возможные последствия:

• снижение эффекта от работы батареи – воздух в комнате не прогревается до необходимого уровня при существенных затратах энергии;
• повреждение элементов трубопровода из-за разницы в температурах – одни части остаются холодными, другие – перегреваются;
• ускорение коррозии радиаторов из-за длительного контакта металла с воздухом;
• выход из строя циркуляционного насоса под воздействием эффекта «сухого трения».

Совет: Обнаружить скопление воздуха можно, постучав по батарее металлическим предметом. В зоне пробки звук будет более высоким и звонким, чем в части, наполненной водой.

Как выпустить воздух из батареи?

Ответ на вопрос, как спустить воздух из радиатора отопления, зависит от типа установленного на нем воздухоотводчика. Эти устройства необходимы для облегчения удаления лишнего газа из системы. Их стоит монтировать в тех зонах, где есть риск образования пробок, либо, что еще удобнее, – на каждой батарее. Возможные варианты:

Кроме того, на батарее может быть установлен водоразборный кран либо заглушка.

Кран Маевского

Кран Маевского представляет собой запорный клапан игольчатого типа. Он монтируется в торце радиатора вверху. Если необходимо спустить воздух, его следует открутить с помощью специального ключа, который можно купить в хозяйственном магазине, или обычной отвертки. Некоторые модели оснащаются пластиковой рукояткой, для их открытия не нужны инструменты.

Этапы работы по удалению воздуха:

1. Поставить под запорный клапан емкость для сбора теплоносителя.
2. Плавно открутить кран Маевского. При этом начнет выходить воздух, что будет сопровождаться шипением. Необходимо дождаться вытекания равномерной струйки воды – это признак устранения пробки. Обычно на это требуется 5-7 минут.
3. Закрыть клапан.

В процессе развоздушивания вода может начать выходить под давлением, брызгая в разные стороны. Следует положить ветошь на воздухоотводчик, чтобы жидкость впитывалась в нее и плавно стекала в емкость. Стоит учитывать, что вода может быть достаточно горячей, важно избегать ее попадания на кожу.

Важно: Перед открытием крана Маевского не нужно перекрывать весь стояк отопительной магистрали или дожидаться остывания теплоносителя. Эти действия не только являются лишними, но и снижают эффективность развоздушивания из-за падения давления в системе отопления.

Автоматический воздухоотводчик

Если установлен автоматический воздухоотводчик, то вопрос, как правильно спустить воздух из батареи, не возникает. Это устройство, которое может иметь прямую или угловую конструкцию, работает в автономном режиме. Оно монтируется на радиатор строго вертикально или горизонтально.

Автоматический воздухоотводчик оснащен поплавком, который герметично закрывает клапан при условии достаточного уровня воды в системе. Как только в батарее скапливается воздух, поплавок опускается, отверстие открывается, и газ выходит. То есть развоздушивание происходит без участия человека.

Недостатком такого прибора для отвода воздуха является восприимчивость к качеству воды. Наличие примесей в теплоносителе приводит к скорой поломке механизма. В связи с этим следует использовать фильтры. Кроме того, нужно периодически заменять уплотнительное кольцо и чистить иглу клапана. В противном случае вода может начать подтекать.

Заглушка

Непростая задача – выпустить воздух из батареи отопления, если воздухоотводчик отсутствует, а вместо него установлена заглушка. Перед началом работы следует перекрыть доступ теплоносителя к радиатору.

Современные секционные батареи оснащаются верхними заглушками. Полностью снимать фитинг не нужно. Достаточно осторожно медленно провернуть его, сделав несколько оборотов, и дождаться, пока воздух выйдет. Предварительно все смежные поверхности стоит защитить тряпками.

Развоздушить старый чугунный радиатор сложнее, так как обычно заглушка на нем надежно зафиксирована паклей и краской. Алгоритм действий:

1. Нанести на место соединения фитинга и батареи немного растворителя. Подождать 10-20 минут.
2. Поставить под отверстие ведро. Положить тряпки на полу.
3. С помощью разводного ключа открутить заглушку (неполностью), чтобы начал выходить воздух.
4. Обмотать резьбу уплотнительным материалом и закрутить заглушку.

Важно делать все аккуратно. Если не перекрыть воду и снять фитинг полностью, то из отверстия польется горячая вода под давлением.

Определить, что воздушная пробка устранена, можно, оценив температуру батарей. Секции, которые раньше были холодными, должны потеплеть.

Кран

На многих старых батареях стоят обычные водоразборные краны. При откручивании вентиля из отверстия начинает течь вода, а вместе с ней выходит накопившийся воздух. Может потребоваться слить несколько ведер жидкости, чтобы убрать весь лишний газ.

Для облегчения работы, желательно использовать длинный гибкий шлаг: один конец присоединить к крану, а второй – опустить в унитаз. Вентиль необходимо открывать максимально, чтобы обеспечить высокую скорость вытекания воды.

Частный дом

При возникновении воздушной пробки в отопительной системе частного дома нужно не только работать с каждой батареей в отдельности, но и производить удаление из всей системы в целом. Процедура может несколько отличаться в зависимости от того, используется система отопления с открытым или закрытым расширительным баком. Но в целом она сводится к тому, что и батарей выпускается воздух с помощью одного из описанных выше способов.

Воздушные пробки снижают эффективность работы отопительных систем и повышают риск поломок. Удалить лишний воздух из радиатора можно самостоятельно. Проще всего это сделать, если установлен ручной воздухоотводчик. В дальнейшем важно выяснить причину возникновения проблемы и устранить ее. В сложных ситуациях лучше обращаться к сотрудникам жилищно-эксплуатационных контор.

При первом столкновении с проблемой, как стравить воздух из батарей отопления, видео помогут вам избежать ошибок.

Как удалить воздух из системы отопления в частном доме

Частный дом в черте города или в сельской местности — это, безусловно, хорошо!

Но для того, чтобы чувствовать себя внутри индивидуального жилища комфортно, нужно, постоянно, о нем заботиться.

Особенно, это касается зимнего периода.

К наступлению холодов, необходимо, готовиться заранее (имеется ввиду подготовка системы отопления).

Причины прекращения циркуляции жидкости

Воздух, попавший в систему отопления, препятствует циркуляции теплоносителя.

В конечном итоге, жилье не обогреется, как положено, топливо будет расходоваться в больших количествах, а самое худшее, что произойдет в данном случае — размораживание системы.

Воздух, в тепловой магистрали частного дома, может скапливаться в различных местах, это способствует остыванию, как отдельных секций батарей, так и стояка в целом.

Конечно, воздух в системе отопления, находиться не должен, ему там не место, необходимо удалить его оттуда любым известным и доступным вам способом.

Ниже мы попытаемся разобраться в данном вопросе и рассмотрим главные причины этого явления.

• В процессе проектирования или на этапе монтажа, возможно, были допущены грубые ошибки, которые заключались в неправильно выполненном уклоне или в отсутствии на всех батареях кранов Маевского и другие недоделки.
• Во время проведения ремонтных работ воздух попал в отключенную систему.
• В трубах недостаточное давление, а это способствует понижению уровня теплоносителя в целом.
• Возникновение «эффекта эмульсии».

  Это, когда жидкая субстанция насыщается пузырьками воздуха на первых этапах своего пути к радиатору, а затем, попав внутрь трубопровода, освобождается там.

А знаете ли вы, какой лучше купить титан для нагрева воды на дровах? В полезной статье описаны различные модели и популярные бренды мировых производителей.

Про сертификат соответствия стальных, водогазопроводных, оцинкованных труб написано на этой странице.

• Стремительное наполнение системы водой.
  Теплоноситель должен заполнять магистраль не спеша.

  Одновременно, нужно выпускать воздух, который скопился в трубах во время летнего простоя.

• Возможно, произошла разгерметизация трубопровода в местах сварки или в районе установки фитинга.

  В этом случае, сама протечка может быть незаметна, так как жидкость с горячих батарей быстро испаряется.

  А для попадания внутрь трубы воздуха, довольно, миниатюрной трещинки, которую заметить визуально, порой, не представляется возможным.

• Устройства, через которые происходит забор или выведение воздуха могут находиться в неисправном состоянии.
• Радиаторы плохого качества.
• К общей отопительной магистрали дома подключена система обогрева полов, трубы, при этом, смонтированы на неправильном уровне.

Как можно понять, что в системе имеется лишний воздух?

Об этом могут свидетельствовать следующие факторы:

• посторонний шум в батареях отопления,
• низкая теплоотдача,
• радиаторы прогреваются неравномерно,
• в тех участках, где есть воздух, батарея будет холодной.

Такие ситуации, к сожалению, встречаются, довольно, часто.

Воздушная пробка, чем это грозит

Теплоноситель, продвигаясь по трубам, способствует образованию воздушных пробок.

Со временем, трубы начинают вибрировать и в результате чего, можно услышать посторонние звуки:

• шум,
• треск,
• журчание воды.

В состав воздуха входит, кроме кислорода, углекислый газ.

[note]Под воздействием высокой температуры, в трубах образовывается шлам, а углекислота создает благоприятную обстановку для начала коррозионного процесса металла.[/note]

Воздух в отопительной магистрали мешает нормальной работе циркуляционной помпы.

Когда система работает в штатном режиме, подшипники, находящиеся на валу насоса, постоянно пребывают в воде.

Как только образуется пробка, они претерпевают эффект «сухого трения». При этом выделяется тепло, которое способно вывести из строя вал.

Некоторые хозяева частных домов говорят, что нередко бывают случаи, когда стравить воздух из системы, практически, невозможно.

После проникновения в систему воздуха, пробка образовывается, буквально, через несколько часов.

А что вам известно про краны Маевского для чугунных радиаторов 15 мм? Как и в каком месте их установить своими руками прочитайте в полезной статье.

Как установить кран Маевского на полотенцесушитель, написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/sshityj-polietilen.html узнаете, как сделать монтаж муфт из сшитого полиэтилена.

Если в вашем доме трубы отопления сделаны из алюминия (про сварку постоянным током прочитайте здесь) и внутри них находится жидкость определенного состава, внутри труб будет регулярно происходить химическая реакция, при которой выделяется кислород и водород.

Эти газы способствуют возникновению пробок.

Как этого избежать?

Лучший способ выйти из создавшегося положения – автоматический сброс воздуха посредством золотника, который монтируют на батареи вместо крана Маевского.

Возможные варианты удаления

• С помощью ручного крана Маевского.

  Для того, чтобы начать работы по стравливанию воздуха из радиаторов, нужно иметь под рукой соответствующий инструментарий, тазик для сбора воды и половую тряпку.

  Если в автономную систему вмонтирован принудительный насос циркуляционного типа, например, в электрическом титане для кипячения воды, его нужно выключить на время проведения процедуры.

Затем, не спеша, с помощью отвертки, необходимо, повернуть устройство против часовой стрелки на один оборот.

Воздух выйдет из радиатора.

После этого, кран следует закрыть, как можно плотнее.

• Воздухоотводчик автоматический.

  Это приспособление поплавково-клапанного типа.

  Данный механизм способен, самостоятельно выпускать воздух из отопительной системы.

  Его механизм состоит из:

• латунного корпуса,
• поплавка,
• шарнирного рычага,
• выпускного клапана.

Для того, чтобы не было утечки жидкости, устройства оборудуются винтовым запорным колпачком.

Каким образом работает система?

Если воздуха в системе нет, поплавок не дает открываться выпускному механизму.

Как только он соберется в большом количестве, в поплавковой камере, буек опустится, и выпускная заслонка откроется.

После выхода воздуха наружу, буй, под действием рычага, опять поднимется в свое прежнее положение и закроет выпускной затвор.

Сепаратор воздуха

Такие приборы, как правило, устанавливают в автономных системах большого объема.

Особенность их работы состоит в выборке воздуха из жидкой субстанции с дальнейшим ее преобразованием в пузыри и последующим удалением.

Эти приспособления, в основном, выпускают в тандеме с сепараторами шлама.

Таким образом, удается сэкономить место и, в добавок, вылавливать примеси, а именно:

• грязь,
• песок,
• ржавчину.

Разделитель состоит из металлического корпуса, в его верхней части имеется воздухоотвод, а в нижней, вентиль для вывода шлама.

Внутри цилиндра, предусмотрена специальная трубка с напаянной металлической сеткой.

Через нее проходит вода системы отопления. Именно, эта решетка генерирует сильные вращательные потоки теплоносителя, которые тормозят и поднимают мелкие воздушные пузыри вверх.

Таким манером, преобразованный воздух удаляется наружу, посредством воздушной камеры. Накопившуюся внутри батарей грязь, удаляют через сливной кран, который находится внизу.

• Многоступенчатая система.

  Для того, чтобы у вас не возникали проблемы, связанные с образованием воздушных пробок, нужно еще на начальной стадии составления проектной документации автономной системы отопления, не забыть об одном, очень важном моменте.

  Это многоступенчатая система отвода воздуха из отдельно взятых групп отопительных приборов.

При этом, для них нужно применять различные модификации воздухоотводчиков и устанавливать их стоит в различных местах:

• для выпускания воздуха из теплообменника отопительного прибора, монтируют воздухоотводчик автоматического типа, прямо на котле или бойлере косвенного нагрева (что это такое),
• каждый, отдельно взятый коллектор, должен иметь свой воздухоотвод,
• на всех радиаторах, необходимо устанавливать ручные краны Маевского,
• для стояков, наилучший вариант – это специальные приспособления, которые монтируют в самых высоких точках системы.

Стравливать воздух из радиаторов нельзя под большим давлением воды.

В противном случае, в теплоносителе образуется большое количество растворенного кислорода, и тогда удалить воздух из системы будет намного сложнее.

Чтобы все работы по стравливанию воздуха из автономной системы отопления выполнить по всем правилам, нужно воспользоваться помощью еще одного человека.

Самому выполнять процедуру сложно.

Кто-то один должен заполнять трубы из сшитого полиэтилена для отопления (цена) водой и следить при этом за показаниями манометра, а второй, в это время выпускает воздух из радиаторов (до тех пор, пока давление не достигнет двух Бар).

В этот момент, необходимо отключить подпитку.

И, пока первый человек занят тем, что пополняет систему водопроводной водой, второй — работает с кранами Маевского.

Как восстановить теплоснабжение

В первую очередь, надо с точностью определить местонахождение пробки в трубах (про сортамент стальных оцинкованных написано в этой статье).

После того, как этот вопрос выяснили, нужно найти ручной или автоматический клапан, который находится ближе всего к проблемному месту.

Затем, приоткрыв кран, стравливаем воздух через этот механизм.

Не всегда стандартный способ оказывается действенным (видео, как спустить воздух через кран Маевского. посмотрите здесь).

Если все вышеперечисленные методы оказались нерезультативными, можно попробовать выдавить пробку, увеличив давление и температуру теплоносителя в системе (показатели должны быть близкие, к максимальным).

Дальше ваши действия должны проходить по стандартной схеме.

Пробка, сдвинутая с места, поступает в сбросной вентиль.

Если и эти действия оказались безрезультатными, придется воспользоваться ближайшим разъемным соединением.

Работу нужно выполнять очень осторожно, если пренебрегать правилами безопасности, можно обжечься и затопить весь дом горячей водой.

Скопившийся воздух в системе отопления с элеваторным узлом частного дома, можно удалить, спустив воду, посредством расширительного бачка.

Пробка выйдет самостоятельно, если воду в контуре довести до кипения.

Выводы

Итак, мы с вами выяснили следующее, для того, чтобы система отопления частного дома функционировала достаточно эффективно, нужно, со знанием дела выполнить все монтажные работы и правильно эксплуатировать магистраль.

Также, необходимо следить за тем, чтобы внутри системы не скапливался воздух и не образовывались пробки.

Для стравливания воздуха нужно использовать специальное оборудование и приспособления.

[note]Только таким образом вы сможете создать комфортные условия для проживания в частном доме, и ваша отопительная система будет работать безотказно.[/note]

Как спустить воздух в системе отопление частного дома, посмотрите в видеосюжете.

Инструкция по спуску воздуха в батареях отопления – Патрокл

Уважаемые соседи, если батареи отопления в вашей квартире недостаточно теплые – просто спустите воздух, который мешает циркуляции горячей воды.

В данном случае не нужно донимать застройщика или управляющую компанию, завоздушенность батареи – это обычное явление.

Дома на улице Сочинской оборудованы “умной” системой, которая выпуск воды из батареи может распознать как аварию – порыв и заблокировать циркуляцию, то есть без отопления может остаться весь дом!

Если эта манипуляция вам все-таки не помогла, тогда вызывайте через диспетчера специалиста из управляющей компании. Телефон МУПВ “Центральный” – (423) 200 51 27.

Что такое завоздушенность батареи и как ее определить?

Если Вы заметили, что батареи не нагреваются на полную мощность, хотя еще вчера вся система работала отлично и в доме было тепло, наверняка вся проблема в том, что вам нужно всего лишь стравить воздух с той батареи, которая не совсем горячая. Данная статья расскажет во всех подробностях как спустить воздух из батареи.

Прежде чем стравливать воздух, нужно убедиться, что это действительно является причинной сбоя системы.

Для начала проверьте все батареи: если они все слишком холодные или напротив слишком горячие, возможно проблема непосредственно в обогревателе или может быть, в батареях скопился иной осадок. Также понаблюдайте, не капает ли с батарей вода. Возможно, в батарее утечка, тогда просто нужно отключить систему отопления и подтянуть гайку на впускном клапане батареи.

Если в результате проведенных действий ситуация не изменилась, возможно гайка подверглась коррозии и ее необходимо заменить. Бывают такие моменты, что на верхних этажах батареи остаются холодными, в то время, как этажом ниже батареи очень хорошо нагреты. В таких случаях желательно вызвать мастера, который специализируется в данной сфере.

А если в результате детального обследования отопительной системы вы не обнаружили иных проблем, кроме того, что какая-то батарея частично или полностью холодная, тогда вам необходимо всего-навсего понять, как стравить воздух из батареи.

Как правильно спустить воздух из батареи?

Для того, чтобы выпустить воздух с отопительной батареи используйте специальный ключ, которым можно открыть «воздушный клапан».

Чаще всего в таких случаях используют специальный радиаторный ключ, который можно приобрести в хозяйственном магазине. Современные батареи позволяют использовать для таких целей отвертку.

Теперь, когда ключ или отвертка, а также емкость для слива воды  у вас под рукой, осмотрите батарею и с какой-либо её стороны,  найдите маленький клапан, который в народе называется кран Маевского.

Подставьте под кран какую-либо емкость и подождите, пока весь лишний воздух выйдет. Как только пойдет вода, буквально первая капля – кран следует закрыть. Вот теперь весь воздух в батареях спущен, и кран можно закрутить в исходное положение.

Как удалить воздух из системы отопления в частном доме

Как стравить воздух из системы отопления в частном доме своими руками

Частный дом в черте города или в сельской местности — это, безусловно, хорошо!

Но для того, чтобы чувствовать себя внутри индивидуального жилища комфортно, нужно, постоянно, о нем заботиться.

Особенно, это касается зимнего периода.

К наступлению холодов, необходимо, готовиться заранее (имеется ввиду подготовка системы отопления).

Содержание статьи:

Причины прекращения циркуляции жидкости

Воздух, попавший в систему отопления, препятствует циркуляции теплоносителя.

В конечном итоге, жилье не обогреется, как положено, топливо будет расходоваться в больших количествах, а самое худшее, что произойдет в данном случае — размораживание системы.

Воздух, в тепловой магистрали частного дома, может скапливаться в различных местах, это способствует остыванию, как отдельных секций батарей, так и стояка в целом.

Конечно, воздух в системе отопления, находиться не должен, ему там не место, необходимо удалить его оттуда любым известным и доступным вам способом.

Ниже мы попытаемся разобраться в данном вопросе и рассмотрим главные причины этого явления.

• В процессе проектирования или на этапе монтажа, возможно, были допущены грубые ошибки, которые заключались в неправильно выполненном уклоне или в отсутствии на всех батареях кранов Маевского и другие недоделки.
• Во время проведения ремонтных работ воздух попал в отключенную систему.
• В трубах недостаточное давление, а это способствует понижению уровня теплоносителя в целом.
• Возникновение «эффекта эмульсии».

  Это, когда жидкая субстанция насыщается пузырьками воздуха на первых этапах своего пути к радиатору, а затем, попав внутрь трубопровода, освобождается там.

А знаете ли вы, какой лучше купить титан для нагрева воды на дровах? В полезной статье описаны различные модели и популярные бренды мировых производителей.

Про сертификат соответствия стальных, водогазопроводных, оцинкованных труб написано на этой странице.

• Стремительное наполнение системы водой. Теплоноситель должен заполнять магистраль не спеша.

  Одновременно, нужно выпускать воздух, который скопился в трубах во время летнего простоя.

• Возможно, произошла разгерметизация трубопровода в местах сварки или в районе установки фитинга.

  В этом случае, сама протечка может быть незаметна, так как жидкость с горячих батарей быстро испаряется.

  А для попадания внутрь трубы воздуха, довольно, миниатюрной трещинки, которую заметить визуально, порой, не представляется возможным.

• Устройства, через которые происходит забор или выведение воздуха могут находиться в неисправном состоянии.
• Радиаторы плохого качества.
• К общей отопительной магистрали дома подключена система обогрева полов, трубы, при этом, смонтированы на неправильном уровне.

Как можно понять, что в системе имеется лишний воздух?

Об этом могут свидетельствовать следующие факторы:

• посторонний шум в батареях отопления,
• низкая теплоотдача,
• радиаторы прогреваются неравномерно,
• в тех участках, где есть воздух, батарея будет холодной.

Такие ситуации, к сожалению, встречаются, довольно, часто.

Воздушная пробка, чем это грозит

Теплоноситель, продвигаясь по трубам, способствует образованию воздушных пробок.

Со временем, трубы начинают вибрировать и в результате чего, можно услышать посторонние звуки:

• шум,
• треск,
• журчание воды.

В состав воздуха входит, кроме кислорода, углекислый газ.

Под воздействием высокой температуры, в трубах образовывается шлам, а углекислота создает благоприятную обстановку для начала коррозионного процесса металла.

Воздух в отопительной магистрали мешает нормальной работе циркуляционной помпы.

Когда система работает в штатном режиме, подшипники, находящиеся на валу насоса, постоянно пребывают в воде.

Как только образуется пробка, они претерпевают эффект «сухого трения». При этом выделяется тепло, которое способно вывести из строя вал.

Некоторые хозяева частных домов говорят, что нередко бывают случаи, когда стравить воздух из системы, практически, невозможно.

После проникновения в систему воздуха, пробка образовывается, буквально, через несколько часов.

А что вам известно про краны Маевского для чугунных радиаторов 15 мм? Как и в каком месте их установить своими руками прочитайте в полезной статье.

Как установить кран Маевского на полотенцесушитель, написано здесь.

На странице: https://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/truby-i-furnitura/sshityj-polietilen.html узнаете, как сделать монтаж муфт из сшитого полиэтилена.

Если в вашем доме трубы отопления сделаны из алюминия (про сварку постоянным током прочитайте здесь) и внутри них находится жидкость определенного состава, внутри труб будет регулярно происходить химическая реакция, при которой выделяется кислород и водород.

Эти газы способствуют возникновению пробок.

Как этого избежать?

Лучший способ выйти из создавшегося положения – автоматический сброс воздуха посредством золотника, который монтируют на батареи вместо крана Маевского.

Возможные варианты удаления

• С помощью ручного крана Маевского.

  Для того, чтобы начать работы по стравливанию воздуха из радиаторов, нужно иметь под рукой соответствующий инструментарий, тазик для сбора воды и половую тряпку.

  Если в автономную систему вмонтирован принудительный насос циркуляционного типа, например, в электрическом титане для кипячения воды, его нужно выключить на время проведения процедуры.

Затем, не спеша, с помощью отвертки, необходимо, повернуть устройство против часовой стрелки на один оборот.

Воздух выйдет из радиатора.

После этого, кран следует закрыть, как можно плотнее.

• Воздухоотводчик автоматический.

  Это приспособление поплавково-клапанного типа.

  Данный механизм способен, самостоятельно выпускать воздух из отопительной системы.

  Его механизм состоит из:

• латунного корпуса,
• поплавка,
• шарнирного рычага,
• выпускного клапана.

Для того, чтобы не было утечки жидкости, устройства оборудуются винтовым запорным колпачком.

Каким образом работает система?

Если воздуха в системе нет, поплавок не дает открываться выпускному механизму.

Как только он соберется в большом количестве, в поплавковой камере, буек опустится, и выпускная заслонка откроется.

После выхода воздуха наружу, буй, под действием рычага, опять поднимется в свое прежнее положение и закроет выпускной затвор.

Сепаратор воздуха

Такие приборы, как правило, устанавливают в автономных системах большого объема.

Особенность их работы состоит в выборке воздуха из жидкой субстанции с дальнейшим ее преобразованием в пузыри и последующим удалением.

Эти приспособления, в основном, выпускают в тандеме с сепараторами шлама.

Таким образом, удается сэкономить место и, в добавок, вылавливать примеси, а именно:

Разделитель состоит из металлического корпуса, в его верхней части имеется воздухоотвод, а в нижней, вентиль для вывода шлама.

Внутри цилиндра, предусмотрена специальная трубка с напаянной металлической сеткой.

Через нее проходит вода системы отопления. Именно, эта решетка генерирует сильные вращательные потоки теплоносителя, которые тормозят и поднимают мелкие воздушные пузыри вверх.

Таким манером, преобразованный воздух удаляется наружу, посредством воздушной камеры. Накопившуюся внутри батарей грязь, удаляют через сливной кран, который находится внизу.

• Многоступенчатая система.

  Для того, чтобы у вас не возникали проблемы, связанные с образованием воздушных пробок, нужно еще на начальной стадии составления проектной документации автономной системы отопления, не забыть об одном, очень важном моменте.

  Это многоступенчатая система отвода воздуха из отдельно взятых групп отопительных приборов.

При этом, для них нужно применять различные модификации воздухоотводчиков и устанавливать их стоит в различных местах:

• для выпускания воздуха из теплообменника отопительного прибора, монтируют воздухоотводчик автоматического типа, прямо на котле или бойлере косвенного нагрева (что это такое),
• каждый, отдельно взятый коллектор, должен иметь свой воздухоотвод,
• на всех радиаторах, необходимо устанавливать ручные краны Маевского,
• для стояков, наилучший вариант – это специальные приспособления, которые монтируют в самых высоких точках системы.

Стравливать воздух из радиаторов нельзя под большим давлением воды.

В противном случае, в теплоносителе образуется большое количество растворенного кислорода, и тогда удалить воздух из системы будет намного сложнее.

Чтобы все работы по стравливанию воздуха из автономной системы отопления выполнить по всем правилам, нужно воспользоваться помощью еще одного человека.

Самому выполнять процедуру сложно.

Кто-то один должен заполнять трубы из сшитого полиэтилена для отопления (цена) водой и следить при этом за показаниями манометра, а второй, в это время выпускает воздух из радиаторов (до тех пор, пока давление не достигнет двух Бар).

В этот момент, необходимо отключить подпитку.

И, пока первый человек занят тем, что пополняет систему водопроводной водой, второй — работает с кранами Маевского.

Как восстановить теплоснабжение

В первую очередь, надо с точностью определить местонахождение пробки в трубах (про сортамент стальных оцинкованных написано в этой статье).

После того, как этот вопрос выяснили, нужно найти ручной или автоматический клапан, который находится ближе всего к проблемному месту.

Затем, приоткрыв кран, стравливаем воздух через этот механизм.

Не всегда стандартный способ оказывается действенным (видео, как спустить воздух через кран Маевского. посмотрите здесь).

Если все вышеперечисленные методы оказались нерезультативными, можно попробовать выдавить пробку, увеличив давление и температуру теплоносителя в системе (показатели должны быть близкие, к максимальным).

Дальше ваши действия должны проходить по стандартной схеме.

Пробка, сдвинутая с места, поступает в сбросной вентиль.

Если и эти действия оказались безрезультатными, придется воспользоваться ближайшим разъемным соединением. Работу нужно выполнять очень осторожно, если пренебрегать правилами безопасности, можно обжечься и затопить весь дом горячей водой.

Скопившийся воздух в системе отопления с элеваторным узлом частного дома, можно удалить, спустив воду, посредством расширительного бачка.

Пробка выйдет самостоятельно, если воду в контуре довести до кипения.

Итак, мы с вами выяснили следующее, для того, чтобы система отопления частного дома функционировала достаточно эффективно, нужно, со знанием дела выполнить все монтажные работы и правильно эксплуатировать магистраль.

Также, необходимо следить за тем, чтобы внутри системы не скапливался воздух и не образовывались пробки.

Для стравливания воздуха нужно использовать специальное оборудование и приспособления.

Только таким образом вы сможете создать комфортные условия для проживания в частном доме, и ваша отопительная система будет работать безотказно.

Как спустить воздух в системе отопление частного дома, посмотрите в видеосюжете.

Понравилась статья? Подписывайтесь на обновления сайта по RSS, или следите за обновлениями В Контакте, Одноклассниках, Facebook, Google Plus или Twitter.

Подписывайтесь на обновления по E-Mail:

Расскажите друзьям!

ru-canalizator.com

Удаление воздуха из системы отопления

Воздух в обогревательной системе может доставить большие неприятности владельцу частного дома. Удаление воздуха из системы отопления надо производить периодически, даже если ее проектировали и монтировали специалисты. Образование воздушных пробок приведет к нежелательным последствиям, таким как недостаточная температура радиаторов и коррозия металлических частей.

Откуда воздух попадает в обогревательную систему

Существует несколько причин возникновения воздушных пробок:

1. В химическом составе воды всегда присутствует воздух. При ее нагревании он выделяется на поверхность. В результате перемещения теплоносителя, воздух переходит в верхние части трубопровода.
2. Воздух может проникнуть в систему обогрева в процессе ремонта.
3. При монтаже могли быть нарушены правила заполнения системы. Вода должна поступать медленно. Во время наполнения необходимо удалять воздух, попадающий в распределители и радиаторы. Чем больше длина трубопровода, тем медленнее должна поступать вода.
4. В системе может наблюдаться плохая герметичность. При монтаже трудно обнаружить небольшие изъяны, например, неплотное соединение на стыках. Через отверстия воздух будет попадать в отопительные приборы.

Как удалить

Удаление воздуха из системы отопления частного дома – основное условие ее эффективной работы, так как он не позволяет циркуляционному насосу качественно регулировать перемещение теплоносителя. Попадание воздушной пробки в насос может привести к его повреждению. Обогревательная система обязательно должна быть оснащена устройствами, позволяющими осуществлять спуск воздушной пробки в автоматическом режиме. Самой результативной считается многоступенчатая система. При ее использовании воздухоотводчики располагаются в различных местах. Воздух удаляется в каждой группе отдельно.

Если установка системы была произведена правильно, при возникновении воздушных пробок они будут справляться автоматически. В этом случае необходимо контролировать давление теплоносителя.

Причиной падения давления в системе является, как правило, ее разгерметизация. Неравномерность температур в различных её частях – показатель наличия воздуха.

Существует два вида воздухоотводчиков:

• Ручные. Установка производится на торцевых частях радиаторов. Для них характерны небольшие размеры. Регулировка и обслуживание могут осуществляться с помощью обычной отвертки и ключа. У этих приборов низкая производительность.
• Автоматические. Для работы не требуется вмешательство человека. Они могут устанавливаться в вертикальном или горизонтальном положении. Эти приборы обладают достаточной производительностью, но очень чувствительны к различным загрязнениям.

При наличии воздуха в отопительных приборах можно услышать посторонние звуки. Пока воздух полностью не удалится из системы, циркуляция теплоносителя будет осуществляться неправильно. Если в конструкции присутствует большое количество воздуха, нужно найти места, где образовались воздушные пробки. Это можно сделать с помощью молотка. Если при легком простукивании труб и отопительных девайсов слышится звонкий звук, это говорит о присутствии воздуха. Воздушные пробки чаще образуются в приборах отопления, находящихся на более высоких этажах.

Для того, чтобы спустить воздух, нужно максимально открыть термостат. Затем с помощью специального ключа следует открыть кран для стравливания воздуха. Наличие легкого шипения говорит о выходе воздуха из системы. Когда шипение прекратится, кран нужно закрыть, дождавшись момента, когда начнет литься вода.

Бывает, что даже после проделанной процедуры радиатор продолжает плохо нагреваться. В таком случае следует произвести продувку батареи отопления. Если и это действие не привело к нужному результату, надо проверить саму отопительную систему.

Иногда, в автономных системах отопления необходимо спускать воду, пользуясь расширительным бачком, запуская через него воздух. После слива нужно сделать небольшую паузу. Примерно через полчаса следует открыть кран расширительного бачка. При повышении температуры теплоносителя воздух должен выйти сам. Если этого не произошло, надо довести теплоноситель до кипения (в новых котлах стоит защита от перегрева и закипятить его практически невозможно). Это должно привести к выходу воздуха.

Излишний перегиб трубопровода тоже может являться причиной проникновения воздуха. Поэтому при монтаже необходимо обращать внимание на разводку отопительной системы.

Правильный монтаж и обслуживание системы отопления позволит избежать неприятных моментов, связанных с возникновением аварийных ситуаций.

Видео

Из этого видео вы узнаете о принципе работы автоматического воздухоотводчика:

Из следующего видео вы узнаете, как спустить воздух при помощи ручного воздухоотводчика:

infoaqua.ru

Завоздушивание системы отопления: причины возникновения, методы устранения

Воздух в системе отопления – это очень плохой момент для любой отопительной системы. Как бороться с этим явлением и из-за чего оно происходит, мы подробно рассмотрим в этой статье.

Для начала давайте скажем, чем так плохо завоздушивание системы:

• Ухудшение теплопередачи из-за пустот в теплоносителе;
• Ухудшение или полное отсутствие циркуляции в системе отопления.

Цена работы системы с воздухом очень велика и несет большие убытки.

Пузырьки воздуха в водопроводе

Из-за чего воздух попадает в систему отопления

Причины завоздушивания системы отопления могут быть самыми разнообразными, но наиболее частые причины это:

• Ремонтные работы на стояках, при которых система разгерметизировалась;
• Полный дренаж воды из системы отопления;
• Нарушение целостности системы.

В ходе летних планово-предупредительных ремонтов выполняются различные работы:

• Замены отопительных приборов;
• Замены стояков и запорных механизмов.

Эти работы приводят к разгерметизации систем отопления, в результате чего в неё попадает воздух. Воздух в системе опасен не только написанными чуть выше причинами, в дополнение ко всему кислород, содержащийся в воздушной смеси, способствует ускоренному износу самой системы в результате коррозии.

В системе отопления воздух может также появляться из-за дренажа воды из первой.

Выполняют дренаж в разных целях:

• Ремонтных;
• Промывках;
• Опресовках и пр.

Воздушная пробка в системе отопления также может возникнуть из-за деформации и нарушения целостности системы. В таком случае через деформированный участок трубопровода может происходить завоздушивание.

Читайте также статью о конвекторном отоплении дома.

Свищ на трубопроводе отопления

Но это только в случае индивидуального отопления без автоматической подпитки системы. Если в таком случае отопление централизованное, то будет свищ и подтопление.

Борьба с завоздушиванием

Как удалить воздух из системы отопления – это очень популярный вопрос владельцев частных домов и жителей верхних этажей.

Жильцы многоэтажных домов, которые проживают на последних верхних этажах, очень сильно страдают из-за воздуха в системе. Объясняется это тем, что в системе отопления воздух скапливается вверху, потому что, он легче воды.

Но как бороться жильцам с этой проблемой? Конструкторы продумали решение этого вопроса и на последних этажах каждого стояка запроектировали клапан для сброса воздуха из системы отопления.

Последний является свежей заменой старому крану Маевского, который вы можете увидеть на фото внизу и на видео в интернете.

Борьба с завоздушиванием в частных домах сводиться к установке одного механизма – этот механизм сепаратор воздуха для отопления.

Кран Маевского

Такое решение, направленное на сброс воздуха можно встретить во всех жилых многоквартирных домах старого образца.

В таких домах принималась к установке система отопления с нижней разводкой, которая подключалась к тепловой сети с помощью элеватора.

Кран Маевского

В ходе эксплуатации такой системы выявился один существенный недостаток – завоздушивание верхних потребителей. Такая проблема вела к нарушению циркуляции всей системы отопления здания и как итог — жильцы получали некачественное отопление.

Для решения этой проблемы были разработаны механизмы как развоздушить систему. Был применен кран, получивший фамилию человека нашедшего решение этой проблемы – господина Маевского.

Такой кран можно поставить на любой отопительный радиатор. С торца батареи коллекторы имеют глухие концы. Концы заглушиваются футорками.

Вместо одной верхней футорки было принято решение поставить кран Маевского. Получается, что кран устанавливался в самой верхней точке всей системы отопления.

Применение такого крана дало быстрый и положительный результат. Люди самостоятельно могли стравливать воздух и тем самым стравить воздух своими руками. Инструкция по установке находится в свободном доступе во всемирной паутине, и вы самостоятельно можете ознакомиться с этой информацией.

Читайте также о твердотопливных пиролизных котлах.

Установка крана

Совет. Не стоит сильно затягивать резьбу на кране Маевского, так как вы можете её сорвать.

Недостатком такого процесса удаления воздуха является надобность личного удаления воздуха каждого жильца. Чтобы этого избежать применяют на практике патрубки с запорной арматурой, которые устанавливают в верхних точках системы (на техэтажах).

Такое решение позволяет обслуживающему персоналу самостоятельно стравливать воздух и не обременять этой обязанностью жильцов.

Сепаратор воздуха

Сепараторы воздуха – это ещё один ответ на вопрос «как убрать воздух из системы отопления»?

Разница между краном Маевским и таким сепаратором заключается в том, что первый удаляет воздушные скопления с высших точек, а второй убирает воздух, который растворился в воде.

Сепаратор производит отбор воздуха, конвертацию его в пузыри, а далее удаляет. Это главные отличия.

Сепаратор воздуха

Очень часто такие воздушные сепараторы выпускают вместе с сепараторами шлама, в одном корпусе. Сепаратор шлама выполняет улавливание различных примесей: песка, ржавчины и прочих. Такой симбиоз воздухо- и шламауловителя может сэкономить место при монтаже.

Стоит заметить, что потребность в сепараторах воздуха увеличивает с размером системы отопления. Если в маленьких отопительных системах спуск воздуха из системы отопления

можно произвести вручную, удалив воздух и прочие примеси, то в большой системе это становится сделать проблематично.

Автоматический воздухоотводчик

Это очень полезный механизм, который позволяет своему владельцу не думать, как выгнать воздух из системы отопления. Он все сделает сам.

Рассмотрим, как он работает благодаря фото с его строением чуть ниже.

Принцип работы:

1. Теплоноситель попадает в корпус, где находится пластмассовый поплавок;
2. Поплавок благодаря флажку давит на шток, который подпружинен;
3. Доступ воздуха к атмосфере открыт, и он может выйти;
4. Корпус заполняется водой, и поплавок давит на шток и перекрывает отверстие для выхода воздуха.

Отметим, что именно по этому типу устроена работа всех воздухоотводчиков.

Строение автоматического воздухоотводчика

Такой механизм довольно надежный и долговечный, но и у него бывают поломки.

Основные причины выхода из строя:

• Закоксовывание иглы. Это происходит из-за плохого качества теплоносителя. В итоге на игле образовываются соли жесткости, и она начинает подтекать и плохо закрывать. Эта проблема легко решается: откручивается крышка, очищается иголка и кулисный механизм;
• Уплотнительное кольцо приходит в негодность. В таком случае теплоноситель начинает капать из-под крышки. При таком варианте может помочь замена прокладки или наматывание пакли на резьбу.

Итоги

После прочтения статьи вам стало очевидно, что удаление воздуха из системы отопления — это очень важный и необходимый процесс, которым нельзя пренебрегать.

Данная статья предоставила вам варианты решений этой проблемы, каждый из вариантов действенен и применяется на практике по этот день. Какой вариант выбрать вам, это ваше личное мнение, но мы бы советовали вам перед принятием решения проконсультироваться со специалистом.

Водяные конвекторы отопления – о них читайте здесь.

загрузка…

otoplenie-gid.ru

Воздух в системе отопления — способы удаления воздушных пробок

Воздушные пробки частая причина нарушения работы системы отопления. Они могут появляться в системах центрального отопления и индивидуального. Холодные стояки или радиаторы отопления, шум в трубах все это вызвано воздухом в системе отопления. О причинах появления и о том, как удалить воздух из системы отопления пойдет речь в этом материале.

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в хорошо спроектированной и грамотно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки. Причин появления воздуха в системе отопления может быть несколько.

• При проведении ремонта системы отопления необходимо слить воду, что и делают. В этот момент система заполняется воздухом. По окончании ремонта системы заполняют в новь, но воздух в ней остается.
• При замене отопительных приборов, как и при ремонте сливают часть воды. При этом в систему попадает воздух.
• После ремонта или замены радиаторов необходимо правильно запустить систему отопления и удалить весь воздух. Работа эта длительная. Часто торопятся и нарушают технологию. После запуска благодаря остаткам воздуха нарушается работа системы отопления.
• Часто причиной появления воздуха становятся алюминиевые радиаторы отопления. Этот тип радиаторов склонен к газообразованию. Газы, образовавшиеся при коррозии радиатора, создают воздушную пробку.
• Коррозия труб системы отопления — это неизбежный процесс. При коррозии в теплоноситель выделяются различные газы, которые могут стать причиной воздушных пробок.
• В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании высвобождается и образует воздушные пробки.
• Причиной завоздушивания системы отопления могут быть неправильно работающие клапаны автоматического сброса воздуха. Загрязненность теплоносителя может вызвать закупорку клапанов. В результате чего нарушится их работа и воздух не сможет выйти из системы.

Определение мест образования воздушной пробки

Важной частью удаления воздуха из системы является правильное определение места образования воздушной пробки. В зависимости от места расположения воздуха применяются разные способы его удаления.

В системе отопления любого типа воздушные пробки могут образовываться в двух местах: в трубах и радиаторах. В трубах воздушная пробка образуется, как правило, в крайних стояках, в них разница давления подачи и обратки минимальна. В радиаторах воздух скапливается в верхнем углу расположенном напротив подключения подачи.

Первое с чего следует начать это убедиться в том, что все краны на стояках и радиаторах отопления открыты.

Если на стояке рядом с радиатором отопления имеется перемычка (байпас) соединяющая подачу и обратку в обход радиатора, то сначала проверяем ее. Если она горячая, а радиатор холодный, то воздушная пробка в радиаторе. Если холодная это означает, что не работает весь стояк.

Если перемычки нет, то сравниваем температуру подачи и обратки. Если обе трубы имеют одинаковую температуру, то проблема может быть, как в стояке, так и в радиаторе. В этом случае сначала делаем попытку сбросить воздух из радиатора. Если подача теплее обратки, то воздушная пробка в радиаторе. Из-за нее не работает весь стояк.

Удаление воздушной пробки из радиатора отопления

Радиаторы отопления подвержены завоздушиванию больше, чем остальные элементы системы. В большинстве случаев достаточно спустить воздух из радиатора, и система отопления начинает функционировать исправно.

Удалить воздух из радиатора можно двумя способами:

• через воздухоотводчик или клапан;
• перезапустить систему отопления.

Если радиатор отопления оборудован клапаном (кран маевского), то удалить воздух из радиатора можно своими руками. Воздухоотводчиком или клапаном оснащаются все современные радиаторы отопления. Воздухоотводчик установлен на верхней пробке радиатора со стороны противоположной трубе подачи.

Увеличить Рис.2. Кран Маевского на радиаторе отопления.

Чтобы спустить воздух необходимо специальным ключом, продается вместе с клапаном, открыть ниппель. Если в радиаторе был воздух, то услышите шипение. Перед открытием клапана следует под него подставить тару для приема воды. Воды будет не много, поэтому достаточно будет литровой банки.

Как шипение закончится это говорит о том, что воздух вышел. Далее следует дождаться появления воды из ниппеля. Как только напор воды из ниппеля станет постоянным, его можно закрывать. Воздуха в радиаторе больше нет.

Если воздухоотводчик отсутствует, то необходимо перезапустить систему отопления. В случае городской центральной системе отопления, перезапустить ее самостоятельно сложно и следует вызвать специалистов. Индивидуальную систему отопления перезапустить можно своими руками.

Запуск / перезапуск системы отопления

Запуск системы отопления это простой, но длительный и ответственный процесс. Его главная задача заполнить систему и одновременно удалить из нее весь воздух. Порядок запуска системы следующий.

Начинают с подготовительных работ. У каждой системы отопления есть воздухоотводчик. Ручной или автоматический. Он находится в самой верхней точки системы, и должен быть исправен. В случае ручного воздухоотводчика открыт.

Далее перекрывают трубу подачи. Систему заполняют через обратку. Под действием воды воздух стремиться подняться в самую верхнюю точку системы, туда, где расположен вооздухоотводчик. Если не спешить, то весь воздух выйдет с первого раза.

Если речь идет о перезапуске системы, то поступают точно также. Перекрывают подачу, открывают воздухоотводчик и открывают обратку. Вода, поднимаясь по трубам вверх, выдавливает воздух из системы через воздухоотводчик. Определить остался воздух или весь вышел можно по равномерности напора воды из воздухоотводчика. Если напор равномерный, то воздух удален. Воздухоотводчик можно перекрыть, и включить систему на циркуляцию.

Обычно ручной воздухоотводчик представляет собой кран. Через этот кран вместе с воздухом будет вытекать и вода. Для системы городской центральной системы отопления потери нескольких сот литров воды не является проблемой. Для частного дома, где вместо воды используется антифриз — это недопустимо. Поэтому в индивидуальной системе отопления устанавливают автоматические воздухоотводчики. Они пропускают воздух, но не пропускают антифриз.

Увеличить Рис.3. Автоматический воздухоотводчик для системы отопления.

Как не допустить завоздушивания системы?

Как говорилось ранее завоздушивание системы это неизбежность. Не допустить попадание воздуха в систему можно только правильно выполнив ее пуск. Однако остальных факторов, описанных в начале статьи, достаточно, чтобы в системе появились воздушные пробки. Поэтому целесообразнее дать несколько советов, как облегчить устранения воздушных пробок.

На каждом радиаторе отопления необходимо предусмотреть воздухоотводчик. Тоже относится к водяным теплым полам.

На каждом стояке необходимо предусматривать краны для его отключения от системы.

В самой верхней и нижней части стояка следует устанавливать отводы с кранами. Это позволит слить стояк или выпустить из него воздух не нарушая работу всей системы.

Следует выбирать трубы и радиаторы отопления не склонные к газообразованию. Газ появляется в результате процессов коррозии металлов. Если коррозии нет, то и газообразование будет сведено к минимуму, а, следовательно, и завоздушивание.

mhremont.ru

Как удалить воздух из радиатора за 5 шагов (Резюме проекта)

Фото: fotosearch.com

Теперь, когда температура падает, вы, возможно, включили тепло в своем доме только для того, чтобы обнаружить, что один (или несколько) из ваших водяные радиаторы остаются холодными. Если один радиатор не выделяет тепло, тогда как остальная часть вашей системы, кажется, работает нормально, ваша проблема может заключаться в воздушной ловушке внутри радиатора — обычная проблема для водяного отопления. Перед тем как вызвать сантехника, попробуйте самостоятельно решить проблему, прокачав радиатор.Для этого требуется всего несколько простых шагов, а требуемых инструментов — минимум. Дать ему шанс! Вы в мгновение ока прогреете все это место.

Фото: fotosearch.com

Перед тем, как начать, важно убедиться, что у вас выключен нагрев. Если вы оставите его включенным во время этого процесса, есть вероятность, что вы действительно введете в систему больше воздуха.

Затем найдите спускной клапан радиатора.Этот небольшой клапан обычно расположен в верхней части радиатора с одной стороны. Как только вы его найдете, вам понадобится ключ от радиатора. Если у вас его нет под рукой, вы можете купить его в местном хозяйственном магазине. Вы также можете приобрести наборы ключей радиатора в Интернете (см. Пример на Amazon).

Строго говоря, ключ от радиатора не нужен. В крайнем случае, вы можете попробовать повернуть вентиль плоскогубцами. Кроме того, некоторые клапаны имеют прорези и подходят для отвертки с плоским жалом.

Медленно поверните ключ радиатора (плоскогубцы или отвертку) против часовой стрелки примерно на пол-оборота, чтобы сбросить давление воздуха.Вы поймете, что это работает, если вы начнете слышать шипящий звук, когда воздух выходит из радиатора — это просто звук выходящего воздуха и поступления горячей воды. Не удивляйтесь, если немного воды начнет капать наружу. Просто возьмите сухую ткань (или небольшую миску) и используйте ее, чтобы собрать капли.

Когда спускной клапан внезапно выпускает устойчивую струю воды вместо более мелких, наполненных воздухом капель, вы будете знать, что избавились от лишнего воздуха. Поверните спускной клапан по часовой стрелке, чтобы затянуть его, и готово!

Продолжайте и повторите этот процесс с другими радиаторами в вашем доме — даже с теми, которые работают нормально.Хорошо иметь привычку спускать воздух из радиаторов, потому что это снижает общую нагрузку на вашу систему отопления. После того, как вы удалите воздух из радиаторов, следите за котлом, чтобы убедиться, что он работает должным образом и поддерживает надлежащее давление. Следуйте основной норме давления в один фунт на каждые два фута подъема, что для стандартного двухэтажного дома составляет от 12 до 15 фунтов на квадратный дюйм.

центральное отопление — Почему я не могу удалить воздух из радиатора?

Чтобы заинтересовать хозяйку дома, отметьте, что радиаторы заполнены влажным теплым воздухом и что система корродирует изнутри, сокращая срок службы радиаторов и забивая котел ржавчиной.Это означает, что срок службы котла резко сокращается, и вскоре это может привести к огромным расходам. Исправить это сейчас будет намного дешевле, чем починить позже. Вопрос в том, жаднее ли она, чем ленивая?

Что на самом деле проблема?

Мне кажется, система вашей квартиры не пополнялась водой. Открытие выпускного клапана радиатора ничего не дало, потому что не было дополнительной воды для замены воздуха.

Системы центрального отопления бывают двух видов — с открытой вентиляцией и герметичными, и каждая наполняется водой по-своему.В системе с открытой вентиляцией в самой высокой точке системы находится резервуар, в котором для наполнения водой используется шаровой кран: см. Эту диаграмму на сайте diydata.com. Шаровой кран находится в подающем и расширительном баке. Если шаровой кран работает неправильно, подающий и расширительный бачок не наполняется водой, и поэтому лишняя вода не будет доступна для заполнения вашего радиатора. Кран мог застрять или его можно было привязать, чтобы можно было выполнить некоторую работу, и никогда не развязывать. Если у вас есть такая система, исправление будет заключаться в том, чтобы шаровой кран снова начал свободно перемещаться.Есть ли какая-нибудь зона обслуживания, которую вы могли бы проверить?

В качестве альтернативы это может быть герметичная система; есть другая диаграмма, показывающая это. Эти системы заполняются краном — см. «Кран остановки заполнения» на другой диаграмме. Обычно вы должны проверять давление в системе каждые несколько месяцев и использовать запорный кран заполнения, чтобы убедиться, что давление достаточно высокое — скажем, от 2 до 3 бар. Опять же, это, вероятно, будет очень близко к самому котлу, поэтому потребуется доступ к зоне обслуживания вашего здания.

Я предполагаю, что это герметичная система, и что внутреннее давление упало вплоть до атмосферного на пятом этаже. Нижние квартиры не пострадают, потому что гравитация дает им больше, чем их справедливая доля воды, поэтому большинство жильцов не пострадают. Однако любая ржавчина, образовавшаяся в вашем радиаторе, проникнет в систему и забьет ее для всех.

сантехника — Как удалить воздух из шумной системы лучистого отопления?

У меня в подвале стоит газовый (переоборудованный из мазута всего несколько лет назад) котел со встроенной системой подогрева воды без бака для душа / крана и т. Д.Выход состоит из трех зон, как показано на рисунке ниже. Используются только первая и вторая зоны. Зона 3 включается, может быть, дважды за зиму. Ни на одном из изображений не показан сливной патрубок.

Чтобы описать, что здесь происходит: Подача воды идет извне и разделяется. Половина идет непосредственно в часть водонагревателя без бака котла, а другая половина проходит через PRV и смешивается в воздухозаборнике с возвратной трубой из всех трех зон нагрева. Труба одна и по всему дому в нее стекают все зоны.Он попадает в отопительную часть котла. С левой стороны котла вода проходит через циркуляционный насос (не показан), а затем разделяется на каждый из трех зональных клапанов. Каждая линия после двигателя зонирования имеет запорный клапан и патрубок.

В прошлом году (в конце зимы) я заметил, что мои трубы для отопления горячей воды звучат так, как будто по ним течет река, и эффективность снизилась. Прибыл сантехник, он прокачал систему и заправил расширительный бачок (этого не делали с тех пор, как я купил дом три года назад).Он также заменил выпускной клапан наверху воздухозаборника. К сожалению, на радиаторах плинтуса нет спускных клапанов (проект на следующее лето).

В прошлые выходные я устанавливал ecobee и периодически отключал котел, чтобы провести какие-то проводки и т. Д., Но теперь трубы снова звучат как река.

1. Что могло вызвать повторное попадание воздуха в систему?
2. Как удалить воздух из моей системы?

: Я спустился, чтобы проверить расширительный бачок, и на радостях немного ослабил колпачок спускного клапана (раньше он не был затянут), и я получил огромный выброс воздуха.Возможно, ослабление его немного поможет системе.

Как удалить воздух из радиатора: 13 шагов (с иллюстрациями)

Об этой статье

Соавторы:

Специалист по ремонту автомобилей

Соавторы: 22

Обновлено: 22 июня 2021 г.

Просмотры: 1,010,126

Удаление воздуха из радиатора — это процесс выпуска лишнего воздуха, который со временем попадает в трубы вашего автомобиля. Захваченный воздух приведет к тому, что верхняя часть радиатора станет холодной, поэтому спускайте воздух из радиатора всякий раз, когда вы замечаете, что трубы вверху становятся намного холоднее, чем трубы внизу.Чтобы удалить воздух из радиатора, вам нужно получить ключ от радиатора в местном хозяйственном магазине. В зависимости от модели вашего автомобиля вы также можете использовать отвертку с плоским жалом, поэтому обратитесь к руководству пользователя. Затем найдите свой спускной клапан, посмотрев с каждой стороны радиатора на небольшой клапан вверху. Затем поместите ткань или ведро под спускной клапан, чтобы собрать вытекающую воду. Возьмите второе ведро и держите его прямо под спускным клапаном во время опорожнения. Затем вставьте ключ радиатора в клапан и медленно поверните его против часовой стрелки.Продолжайте поворачивать ключ, пока не услышите выход воздуха. Когда вы это сделаете, уберите руку с ключа радиатора и оставьте его в прорези, чтобы позволить радиатору стечь. Как только звук выходящего воздуха начнет рассеиваться, вода может вытечь. Используйте ведро, чтобы поймать воду, и дождитесь, пока не выйдет воздух. Как только воздух уйдет, поверните ключ радиатора по часовой стрелке, чтобы закрыть спускной клапан. Продолжайте поворачивать ключ до тех пор, пока он не перестанет затягиваться, чтобы закрыть клапан и закончить выпуск воздуха из радиатора.Если вам нужно узнать, как удалить воздух из радиатора в вашем доме, продолжайте читать статью!

• Печать
• Отправить письмо поклонника авторам

Как (и когда) удалить воздух из радиаторов

Если у вас есть радиаторы для горячей воды, как во многих домах в городах-побратимах, вам может потребоваться удалить воздух из радиаторов, чтобы поддерживать тепло во всем доме. Если ваша система работает, но один или несколько радиаторов кажутся холоднее остальных, это хороший признак того, что внутри находится воздух, который мешает горячей воде свободно проходить через все ребра.

Когда выполнять: Эту задачу, возможно, придется повторить. Делайте это в начале отопительного сезона и снова по мере необходимости. Проверяйте систему в течение всего сезона, прощупывая радиаторы на предмет наличия холодных участков или проверяя клапан на самом дальнем от котла радиаторе, чтобы увидеть, присутствует ли воздух.

• Ключ радиатора (или отвертка с плоским жалом для винтовых вентилей.)
• Маленькая емкость или тряпка для сбора воды

Шаг 1: Проверьте манометр на вашем котле.Давление должно составлять 1 фунт на каждые 2 фута, когда вода должна подняться. Для большинства домов это будет в пределах 12-15 фунтов. или 20-25 футов. На манометре вашего бойлера, вероятно, есть отметка о давлении, которое требуется вашему дому.

Шаг 2 : Если давление слишком низкое, добавьте воды в вашу систему. * Откройте кран, который поступает из вашей системы водоснабжения — вы услышите, как вода течет в систему. Остановитесь, когда манометр достигнет целевого уровня давления.

Шаг 3: Удалите воздух из радиаторов, начиная с верхнего этажа с самого дальнего от котла радиатора.Держа чашку или тряпку под носиком, используйте ключ радиатора, чтобы открыть спускной клапан. Сначала вы услышите, как выходит воздух. Когда воздух будет удален, вода потечет. Удаляемый воздух часто имеет запах керосина — это нормально.

Шаг 4: Повторите с другими радиаторами. Когда вы выпускаете воздух, давление в вашей системе также падает. Возможно, вам придется вернуться к шагу 2 один или два раза, прежде чем вы закончите весь дом.

Шаг 5: Добавьте воды в систему еще раз, чтобы довести ее до целевого давления.

* На всякий случай не добавляйте ледяную воду в уже горячую систему. Прежде чем приступить к выполнению этой задачи, выключите обогреватель примерно на час, особенно зимой, когда вода из-под крана очень холодная.

NeighborWorks Home Partners предлагает обучение покупателей жилья и финансирование ремонта жилья в рамках нашей линейки услуг, чтобы помочь людям покупать, ремонтировать и содержать свои дома. Узнайте больше о наших вариантах ремонта вашего дома.

Финансирование благоустройства жилья

4 способа оптимизации отопления и охлаждения в старых многоквартирных домах

Нью-Йоркские домовладельцы старых жилых домов сталкиваются с уникальными проблемами, когда дело касается отопления и охлаждения.В зданиях, построенных до 1940-х годов, обычно используются системы центрального отопления, работающие от пара или горячей воды.

Интересно, что изначально эти системы центрального отопления были спроектированы таким образом, чтобы побуждать жителей открывать окна в холодные месяцы. Это было ответом на страх перед испанским гриппом в начале 1900-х годов. К сожалению, из-за их центральных котлов, более поздней широко распространенной установки стеклопакетов и множества конструктивных факторов нередко бывает неэффективное распределение отопления и охлаждения.

Вдобавок к фактору неудобств домовладельцы должны разумно определять, когда переключаться с отопления на охлаждение дважды в год; процесс, который часто занимает несколько дней. Сделайте это слишком рано, и вы рискуете нарушить городской закон о минимальном количестве тепла, если внезапно прорвется холодный фронт. Сделайте это слишком поздно, и вы будете получать жалобы арендаторов в течение нескольких дней.

С учетом сказанного, есть несколько вещей, которые вы можете сделать для оптимизации систем отопления и охлаждения (и комфорта арендаторов) в старых многоквартирных домах.В этой статье мы рассмотрим основы.

Регулярно очищайте радиаторы и трубы

По трубам вашей системы центрального отопления горячая вода, пар и воздух циркулируют в вашем здании круглосуточно и без выходных. Сезон за сезоном внутри труб накапливается экологический мусор, пыль и мусор. И сезон за сезоном их никто не чистит! К сожалению, нередко такие системы отопления и охлаждения остаются незамеченными в течение многих лет после установки.

Это проблематично, поскольку кислород, содержащийся в воде устройства, постоянно выделяется при нагревании.Если их не остановить, кислород в воде и природные минеральные отложения приводят к коррозии. Это не только сокращает срок службы систем отопления и охлаждения, но также вызывает засоры, которые способствуют неэффективному использованию энергии.

Индикаторы засорения труб:

• Шумы котла, которые со временем постепенно ухудшаются,
• Отверстия под штифт в радиаторах,
• Радиаторы с холодной зоной внизу и
• Износ насосов и клапанов.

Как их очистить:

Двумя наиболее распространенными методами очистки являются использование машин для промывки и опорожнение системы центрального отопления после снятия радиаторов. Оба включают в себя довольно сложные этапы, которые вы можете или не хотите отдавать на обслуживание. Всегда есть возможность нанять профессионального сантехника.

Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Радиаторы Clean & Outfit

Для максимальной экономической эффективности важно, чтобы домовладельцы ежегодно проверяли работоспособность радиатора.Радиаторное тепло нагревает агрегаты двумя способами: излучением и конвекцией. Этот процесс требует беспрепятственной циркуляции воздуха для эффективной работы. Обязательно регулярно удаляйте пыль и ворсинки с радиаторов (и их ребер)!

Кроме того, при установке радиаторов у холодных наружных стен может тратиться значительное количество тепла. Как было предложено в The New York Times, сдвинуть лист пенопластовой теплоизоляции с алюминиевым покрытием за радиатор может исправить ситуацию.

Другие небольшие изменения в радиаторах включают ежегодное кипячение вентиляционных отверстий в уксусе для очистки остатков и приобретение термостатических клапанов радиатора для лучшего контроля температуры блока.Вы также можете рекомендовать жильцам использовать ватные или шерстяные крышки радиаторов, чтобы предотвратить перегрев квартир.

Максимизируйте пассивные свойства и естественную изоляцию

Перекрестная вентиляция необходима для максимального обогрева и охлаждения в зданиях. Помимо поощрения жителей открывать двери и окна в мягких погодных условиях, поищите в своем здании любые старые проемы, которые можно использовать повторно. Нередко в старых жилых домах есть внутренние трансформируемые окна, которые ранее были закрыты (и закрашены) бывшими владельцами.Наконец, подумайте, как воздух поступает на каждый этаж и как открытые лестничные клетки и световые люки влияют на здание в целом.

Изолировать котлы и водонагреватели

Когда котлы или водонагреватели не используются, они теряют тепло. По данным energy.gov, добавление жесткой изоляции под бак вашего центрального обогревателя может снизить тепловые потери в режиме ожидания на 25–45 процентов. Одно только это изменение может сэкономить от 4 до 9 процентов затрат на нагрев воды. Хотя установка нового водонагревателя проще всего, это можно сделать в любой момент.

Медленно применяя вышеупомянутые советы, вы будете приятно удивлены, сравнив расходы на электроэнергию в следующем году и в этом году.

Котел Тепло не доходит до квартиры на втором этаже

Некоторое время я боролся с проблемами вентиляции и кондиционирования воздуха.Я живу в полностью электрическом доме. У меня есть тепловой насос с резервным аварийным обогревом. Система вся в потолке (через s … Узнать больше

Сейчас мы находимся на третьей вытяжке, и я совершенно ошеломлен тем, как это происходит.Мы также обнаружили плесень, растущую позади и над той, которую мы только что удалили (… Узнать больше

Я переключил его на газ, когда они поставили топку, они сказали мне, что я не смогу закрыть заслонку, я думал в то время, что в этом нет ничего страшного.Но … Узнать больше

Это горизонтальное скользящее окно 20 дюймов и 16-34 Вт, нужна информация, как лучше всего поместить 12000 BTU в это окно.

У меня есть радиаторы, которые встраиваются в стену, и они очень старые.Как мне найти другую альтернативу этим кускам хлама?

Мне нужно почистить воздуховоды тепла / переменного тока в моем доме, я не могу найти никого в этом городе, чтобы это сделать, есть идеи? Спасибо!

Газовая линия для духовки выступает из стены примерно на восемь дюймов, мы бы хотели ее укоротить, чтобы плита подходила ближе к стене, но не может найти никого, о чем нам сказали… Узнать больше

Я уверен, что у других была эта проблема.В моей гостиной два вентиляционных отверстия для обогрева пола, что затрудняет размещение мебели. Нам нужно, чтобы оба вентиляционных отверстия были … Узнать больше

У меня есть ширма, застекленная на веранде на 3 сезона, я не могу там сидеть, потому что там так жарко, что крыша металлическая.Есть идеи, что я могу сделать, чтобы он оставался немного крутым, кроме того … Узнать больше

Как утеплить дом зимой?

Блок HVAC находится рядом с крышей мини-мобиля, когда дует холодный (-20) ветер, я получаю порывы через воздухозаборник, в противном случае холодный воздух просто вливается.это не … Узнать больше

У меня одноэтажный дом, над которым потихоньку ведутся работы.2 спальных места, 1 туалет, 1 ванная / постирочная, кухня, передняя, ​​подвал без отделки.

Это.. отключите регистры отопления / охлаждения в комнатах, которые в настоящее время никто не занимает … или это вызовет нагрузку на систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха?

Мы хотели бы сэкономить деньги и энергию в нашем доме.Было бы хорошо, если бы мы закроем вентиляционные отверстия в комнатах, которые мы не используем, магнитными полосами (можно купить на Wha … Узнать больше

мой муж наехал на ветеринара лестницу и сломал ее; где можно купить металлический дефлектор, чтобы его заменить?

строим инкрустированную квартиру.Парень с кондиционером предложил повесить блоки переменного тока, которые вешают на стену, с рамкой для фотографий. Итак, мы посмотрели онлайн, они выглядели хорошо. Он … Узнать больше

Каждый день мне приходится выливать по лестнице ведро.Становится труднее, когда я становлюсь старше 77 лет. ПОМОЩЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

кажется, все время бегает снаружи

Мы заметили в нескольких комнатах капли воды на потолке (одноэтажный дом).Я знаю, что на чердаке утеплитель взорван, а в т … Узнать больше

Камин в городском доме, который мы недавно купили, непригоден, и его кодирование выходит за рамки наших финансов.Чтобы животные не падали на побеги и сквозняк … Узнать больше

Внешний вентилятор не работал при запуске.Я мог повернуть вентилятор палкой и заставить его работать. Заменил конденсатор и запустил резервное копирование кондиционера, но вентилятор все еще не работает … Узнать больше

Зимой в комнате моих сыновей ужасно холодно, и сейчас на моем термостате 76 на моем термостате, в его комнате 83. у него 2 окна, а гараж находится прямо рядом с ним… Узнать больше

Правильная разводка труб в ванной и туалете: Страница не найдена — Аква-Ремонт

Способы и схемы разводки труб водоснабжения и канализации своими руками

На чтение 5 мин Просмотров 153 Опубликовано 09.02.2019 Обновлено 08.02.2019

Каждый раз, начиная ремонт, мы задумываемся о трудозатратах, материалах и исполнителях работ. Если ремонт жилой комнаты под силу сделать многим из нас, то вопрос, как поменять трубы в ванной комнате и туалете, зачастую, вызывает множество проблем, так как стандартная планировка санузлов не всегда соответствует требования и пожеланиям хозяев жилища.

Способы разводки труб

Разводка труб в туалете и ванной комнате может осуществляться двумя способами: открытым или закрытым.

Открытый способ – коммуникации находятся снаружи. Преимуществами является постоянный доступ к коммуникациям, сравнительно легкий доступ при возникновении неполадок или ремонте. Основным минусом данного способа является эстетичный вид, улучшить который может только размещение труб в непосредственной близости к полу.

Закрытый способ – коммуникации спрятаны в стенах и полу. С эстетичным видом в данном случае все в порядке, но обслуживание такого вида водопровода практически невозможно, да и множество трудностей возникнет со штроблением стен под трубопроводы.

Схемы разводки

Схем разводки бывает три:

• последовательная;
• коллекторная;
• с проходными розетками.

Последний вариант в быту на практике не используется ввиду своей сложности и некоторых специфических особенностей.

Последовательная разводка отличается простотой, сравнительно низким расходом материалов, фитингов и сгонов, но обеспечивает неравномерное распределение воды при включении сразу нескольких потребителей.

Коллекторная разводка позволяет обеспечить высокую ремонтопригодность системы в целом, так как предусматривает установку крана практически на каждый потребитель или группу потребителей и обеспечивает более ровное распределение воды между потребителями. Недостатком является громоздкость системы, повышенные трудозатраты и сложности в монтаже, а также увеличенный расход компонентов и материалов.

Разводка труб своими руками

Если вы решили, что разводка труб водоснабжения своими руками вам под силу, то рекомендовать можно металлопластиковые трубы, так как они не требуют каких-то специальных навыков или специфического инструмента.

При разводке металлопластиковых труб своими руками необходимо обеспечить минимальное количество мест пересечения магистралей холодной и горячей воды.

Для осуществления монтажа не требуется наличие специфических материалов и инструментов, необходимо подготовить:

• ножовку;
• напильник;
• рулетку;
• металлопластиковые трубы;
• фасонные элементы;
• уплотнительные манжеты;
• герметик,
• 2 гаечных ключа,
• сантехническая нить.

Разводка канализационных труб

Разводка канализационных труб в ванной и туалете выполняется с обязательным соблюдением уклонов магистралей, так как канализационная система относиться к безнапорным системам, перемещение стоков в которых осуществляется самотеком. Оптимальный уклон для трубы диаметром 50 мм составляет 3 см на каждый погонный метр.

Подготовка прямых участков труб осуществляется путем отрезания требуемой длины. Отрезают трубы ножовкой по металлу, затем необходимо напильником сделать фаску под углом 15 градусов, которая будет предотвращать повреждение уплотнительной манжеты. Категорически запрещается уменьшать длину фасонных деталей (углов, тройников и других). Перед сборкой необходимо разложить все элементы на полу в местах их прокладки. Для того чтобы снизить внутренние напряжения в местах стыка, сопрягаемые элементы необходимо смазать силиконовым герметиком.

Особенности наружной разводки

Наружная разводка используется в тех помещениях, где нет возможности спрятать трубы в стенах и блоках перекрытия. Фиксировать канализационные трубы необходимо при помощи хомутов, которые прикрепляются к стене. Для того чтобы определить расстояние между держателями используют простое правило: расстояние между держателями должно быть не больше, чем 10 диаметров трубы. Таким образом, если диаметр трубы составляет 50 мм, то держатели необходимо располагать через каждые 50 сантиметров.

Существует две схемы закрепления труб – жесткая и плавающая. Жесткая схема подходит для помещений с небольшой площадью, для закрепления используют металлические или пластиковые хомуты с резиновым уплотнением, для второго варианта закрепления используются держатели без резинового уплотнения.

Технология укладки закрытой системы является такой же, как и для открытой, необходимо соблюдать уклоны, выполнять компенсирующие зазоры. При укладке труб в штробе, штробирование стен необходимо выполнить с учетом требуемых уклонов, а крепление системы должно быть жестким и исключать ее перемещение.

Порядок разводки водопровода

Начинать монтаж системы водопровода необходимо с установки аварийных шаровых кранов, которые располагаются на стояке и перекрывают подачу воды. Требования к аварийному крану достаточно высоки, он должен выдерживать температуру до 150 градусов, а также иметь рабочее давление около 60 атмосфер.

Для того чтобы увеличить срок службы приборов следует установить фильтры, которые будут препятствовать попаданию инородных частиц.

Отдельно на ветку горячей и холодной воды необходимо установить редукторы и счетчики горячей и холодной воды.

На ветки холодного и горячего трубопровода устанавливаются коллекторы.

Устанавливаем водорозетки на смесители для ванны, раковины и для стиральной машины, пускаем трубы водопровода, места стыков которых соединяем компрессионными фитингами. Для этого на трубу надевается затяжная гайка и обжимное кольцо, а концевик фитинга вставляется в трубу. Резьбу фитинга следует уплотнить сантехнической нитью, затем при помощи двух ключей затянуть гайку до упора.

Правильная разводка труб в ванной и туалете достигается за счет продумывания всех рисков и особенностей эксплуатации того или иного материала. Не стоит экономить на запорных и регулирующих устройствах. Запорные винтили или краны позволят перекрыть подачу воды в случае аварии или необходимости. Желательно, что бы каждый потребитель имел свой кран, что позволит не перекрывать подачу воды на всю квартиру для проведения ремонта, чистки или замены.

В целом, замена труб в ванной комнате, довольно трудоемкий и сложный процесс, но вполне выполним своими руками. Следует быть предельно внимательным и последовательным. Когда вы закончите монтаж труб в ванной, необходимо будет произвести проверку системы в целом. Для этого следует подключить все потребители или выходы на них заглушить временными заглушками и подать воду. Если в течение суток не будут обнаружены течи или подтекания, то водопровод можно смело утеплять и закрывать.

Разводка труб водоснабжения в ванной и туалете своими руками

Водопровод – важнейший элемент в каждой квартире. Без подачи воды и ее отвода в канализацию полноценное проживание в доме невозможно. Поэтому так важна грамотная разводка труб водоснабжения в ванной и туалете. Монтаж канализационных и водопроводных коммуникаций должен усовершенствовать интерьер помещения и сделать санузел максимально удобным для использования.

Консультанты сайта «Сантехник Портал» помогут начинающим мастерам разработать схему разводки труб в ванной и расскажут, как правильно собрать систему водоснабжения своими руками, которая будет работать долго и без перебоев.

Самостоятельно выполненная разводка сантехники в ванной труб в ванной должна быть надежной. Поэтому в процессе монтажа должны применяться только качественные материалы, например, полипропиленовые трубы, и инновационные инженерные решения. Иначе исправление ошибок, которые были допущены во время ремонта и прокладки трубопровода, обойдется очень дорого. Поэтому лучше сразу делать все правильно.

Правильная разводка воды в ванной комнате – залог надежной и безопасной эксплуатации трубопровода.

Итак, прежде всего, нужно определить, где и как будут располагаться сантехнические приборы. В небольших помещениях особо не разгуляешься, и приходится расставлять оборудование по типовой схеме, но в ванных комнатах побольше есть возможность обустроить ее на свой вкус, практически без ограничений. В любом случае стоит соблюдать общие рекомендации разводки сантехники в ванной своими руками:

1. Первым от канализационного стояка следует располагать унитаз. Лучше, чтобы гофрированная труба (выпуск) из унитаза через фитинг попадала сразу в сток и имела, как можно меньше поворотов. Желательно, чтобы стоки от сантехнических приборов, расположенных дальше унитаза, проливались через него. Так существенно снижается вероятность засора.
2. Душ и ванну с низким сливом также стоит разместить как можно ближе к канализационному отверстию, поскольку могут возникнуть проблемы с уклоном.
3. Всю остальную сантехнику (раковину, стиральную машину, сушку) можно разместить дальше от слива.

Большинство сантехнических приборов подключаются следующим образом: оси канализационных выпусков и трубопровод располагаются на одной высоте. Однако современная сантехника может подключаться нетиповым образом. Поэтому стоит заранее изучить все оборудование, потребовать у продавца схему подключения и следовать ей.

Отдельного внимания заслуживает схема подключения унитаза, поскольку слив у этого прибора может направляться в стену или пол, быть прямым или под наклоном. При установке ванны или душевой кабины с поддоном, также изучите схему сборки и установки каркаса, подиума или поддона: развязка слива у такого оборудования не всегда происходит по традиционной схеме.

Перед началом работ рекомендуется сделать чертеж помещения, нарисовать примерное расположение сантехники, наметить разводку труб с соблюдением габаритов комнаты и оборудования. Причем начать лучше с места ввода канализационных и водопроводных коммуникаций в жилье. Рассмотрим этот этап более подробно.

Первым делом нужно установить запорный кран, чтобы можно было в любое время перекрыть водопровод. В новостройках, обычно, установлены краны неплохого качества, а вот в старых квартирах они полностью отсутствуют или стоят краны неудовлетворительного качества. Их стоить заменить на современные шаровые краны.

При этом стоить помнить, что при резком повороте рукоятки может провоцироваться гидроудар, который выведет из строя некоторые соединения и другие элементы трубопровода. Поэтому шаровые краны следует открывать и закрывать плавно. А еще лучше вместе с обычным краном установить систему защиты от протечек с управляемым запорным клапаном.

После крана, как правило, монтируются счетчики, а затем магистральный самопромывной фильтр, который служит для грубого отделения механических примесей. Смесители прослужат дольше, если также установить фильтр тонкой очистки со сменными картриджами, который избавит воду от мелкой взвеси и ржавчины. Могут применяться и другие фильтры для более тщательной очистки воды, но в типовых ванных такое оборудование не поместится.

Следующим элементом может стать регулятор напора водного потока, который стабилизирует давление воды. Для работы бойлера, посудомоечной и стиральной машины такой редуктор очень важен.

В самом конце выполняется монтаж коллекторов с двумя, тремя или четырьмя выходами. В случае необходимости изделия могут комбинироваться. Лучше, чтобы коллекторы были снабжены запорными вентилями. При последовательном методе прокладки труб для перехода к оборудованию используется тройник.

Теперь можно приступать к разработке плана или схемы разводки труб в санузле.

Профессионально разработанная схема разводки труб в ванной комнате и туалете является ключевым моментом при проведении ремонта в санузле. Ведь это единая система, элементы которой связаны между собой так, чтобы использование любого из них в отдельности было максимально эффективным, удобным и функциональным.

Правильная разводка труб в ванной даже при самых скромных габаритах помещение способна превратить его в комфортный уголок. Поэтому сначала разрабатывается четкая схема, как будут расположены все сантехническое оборудование, к которому будет подведен канализационный или водопроводный трубопровод.

Стоить отметить, что если туалет находится в отдельной комнате, то разводка труб в санузле должна выполняться в комплексе с ванной.

Успех разводки во многом обеспечен правильно разработанной схемой. При этом необходимо учитывать указанные выше правила расстановки сантехники в санузле.

После тщательно проработанной схемы разводки труб, нужно выбрать подходящий способ их монтажа. Особых трудностей данный этап вызвать не должен, поскольку разводка труб в ванной комнате может быть реализована одним из двух способов прокладки коммуникаций — открытым или скрытым.

• Открытый способ предполагает, что сантехнические трубы будут находиться снаружи. Выполнять монтажные работы в этом случае очень просто, однако с эстетической точки зрения этот способ не так хорош. Очень некрасиво будут смотреться коммуникации, даже если трубы будут проходить как можно ближе к углу или полу.
• Скрытый монтаж предполагает, что трубопровод будет спрятать в стену. С точки зрения эстетичности здесь все в порядке – коммуникации не будут видны. А вот со стороны практичности этот способ не очень удобен: выполнять монтаж и ремонт магистралей таким способом очень затруднительно.

Работа над схемой разводки продолжается. Теперь необходимо определить, каким методом будут проложены сантехнические трубы на практике: последовательно, коллекторно или с проходными розетками. Стоит сказать, что в квартирах и частных домах метод с проходными розетками практически не применяется, поэтому остановимся более детально на первых двух вариантах.

1. Последовательная разводка. Достоинства этого метода в его простоте и доступности: трубопроводная магистраль прокладывается поэтапно, подсоединяя одно оборудование с другим. Отличный вариант с точки зрение легкости монтажа. Однако имеется один существенный недостаток – неравномерное распределение напора в трубопроводе в процессе эксплуатации, если используются несколько приборов сразу.

2. Коллекторная разводка. Данный вариант предполагает, что на каждую трубу, ведущую к сантехническому оборудованию, будет установлен отдельный кран, то есть для каждого прибора будет создан отдельный участок трубопровода. В случае поломки это обеспечит возможность ремонта отдельного участка без отключения всей системы. Другое преимущество – в равномерном напоре на каждой водозаборной точке. А недостаток – сложность и длительность монтажа, дополнительные расходы на материалы.

Какой бы метод прокладки труб вы не выбрали, нужно соблюдать определенные условия: постарайтесь сделать как можно меньше соединений и изгибов, и как можно больше целостности развязки. Магистрали горячей и холодной воды могут быть перехлестнуты лишь в исключительных случаях сложной подачи.

Невозможно однозначно ответить, какие материалы использовать. Каждый решает по своему усмотрению и финансовым возможностям. При этом отметим, что наиболее часто для разводки магистрали с холодной водой применяют ПВХ и полипропиленовые трубы, а для транспортировки горячего потока используют металлопластиковые изделия. Полотенцесушитель из нержавеющей стали прослужит дольше, чем латунный.

1. Стальные трубы, даже оцинкованные сегодня не устанавливает практически никто, поскольку они обладают низким сроком эксплуатации, при этом загрязняют воду и обойдутся недешево. Медные трубы более долговечны, если правильно выполнить пайку или обжим фитингов. Однако медь тоже подвержена разрушению под воздействием хлорированной воды. Поэтому лучше отдать предпочтение полимерным изделиям:
2. Трубы из металлопласта очень удобно монтировать при любом способе и методе разводки, соединяются механически, но при скрытом монтаже фитинги нужно опрессовывать специальным инструментом. При открытом способе монтажа фитинги можно соединить вручную при помощи обычных ключей. Довольно пластичная трехслойная труба обладает высокой прочностью и низким показателем теплового расширения.
3. Однослойные PEX трубы из полиэтилена не уступают металлопласту по прочности и коэффициенту расширения, однако намного жестче. Работать с такими трубами сложнее, но зато при их сгибании не возникает заломов и не заужается внутренний диаметр. Отлично подойдут также для прокладки трубопровода по системе «теплый пол».
4. Полипропиленовые трубы еще жестче, не сгибаются и обладают более толстыми стенками. Существуют трубы для горячей и холодной воды, первые подвергаются термостабилизации. Соединяются при помощи сварки или клея. У нас большее распространение получил именно сварной метод, а в Америке – клеевой. Для сварки труб применяется специальный паяльный аппарат и набор насадок.

Нельзя отдать предпочтение тому или иному материалу, поскольку все полимерные трубы обладают схожими свойствами. Здесь определяющий фактор – удобство монтажа и затратность. Удобнее всего монтировать металлопластиковые трубы, а дешевле всего обойдется разводка полипропиленовых труб в ванной, выполненная по тройниковой схеме.

Пошаговая инструкция по пайке трубопровода для воды из полипропиленовых труб:

1. Прежде всего необходимо подготовить отрезки трубы и фитинги, которые следует спаять.
2. Далее на стене нужно наметить участки крепления трубопровода.
3. После чего с помощью строительного уровня требуется проверить точность наметок.
4. Теперь можно установить на стену так называемые клипсы или крепежные опоры.
5. Затем необходимо отмерить отрезки трубы, которые потребуется соединить и отрезать их специальными ножницами или резаком.
6. После этого надо подобрать насадку на паяльник. В комплекте есть несколько таких деталей, которые отличаются диаметром рабочей поверхности. Насадка подбирается в зависимости от сечения трубы и фитинга. Деталь крепится на устройство и включается паяльник.
7. На корпусе прибора есть регулятор температуры, с помощью которого можно контролировать нагревание насадок. Для полипропиленовых изделий рекомендуется выбирать диапазон 250-270ºС.
8. Потом необходимо зачистить концы муфты и трубы надеть на дорн фитинг, а с другой стороны паяльника вставить трубу в гильзу.
9. Продержав около 5-10 секунд, трубки надо быстро снять и вдеть одну часть (строго в одно движение, без поворота по оси!) в другую и шов готов. Имейте ввиду, что на пайку уходит 15 мм трубы и при сварке 1 м нужно соответственно отрезать 1 м и еще 3 см.
10. После того, как детали прогреются, их нужно снять с насадок и немедленно прижать друг к другу. При этом их нельзя скручивать или вращать.
11. Прижатые друг к другу элементы следует удерживать около 30 секунд. За это время полимер застывает и можно отпустить спаянную деталь.

Таким образом, образуется прочное монолитное соединение двух узлов.

Качество насадок для паяльника имеет важное значение. Данные изделия покрываются специальным материалом – тефлоном, чтобы к ним не прилипал пластик. При частом использовании прибора тефлоное покрытие истончается, поэтому насадки необходимо периодически заменять.

При этом стоит отказаться от приобретения деталей с антипригарным покрытием вместо тефлона, поскольку к нему пластик прилипает и элемент тяжело будет снять с насадки. Соединение будет некачественным и увеличится вероятность появления течи в этом месте

При выполнении монтажных работ следует учитывать несколько важных моментов:

1. Монтируя систему, для смесителей необходимо установить пластиковые планки с угольниками МРВ, которые крепятся к несущей стене саморезами.
2. Лучше, чтобы выходные патрубки выступали. Так их можно будет доработать до необходимой длины при помощи наждака. Длина выступа должна составлять половину ширины бортика колпака смесителя + толщина отделки стены.
3. Затем собираются участки труб и при помощи переходников МРВ или пластиковых вставок вводятся в штробы.
4. При необходимости резки труб используйте только труборезку (для пластика и металла соответственно), и ни в коем случае не каленый нож или пилу.
5. При сгибании металлопластика максимально допустимый радиус изгиба — 5 наружных диаметров трубы. Не стоит допускать угла, близкого к 90 градусам, иначе упадет проходимость трубы и возникнет остаточное напряжение.
6. Для лучшей безопасности хорошо установить контрольный вентиль.
7. Чтобы нормализовать давление, на точке подключения лучше установить трубы большего диаметра.
8. Обязательно установите коллекторы с тройниками для переходов и запорные вентили.

Вам может казаться, что разводка труб водоснабжения в ванной и туалете – это очень сложно и сделать ее самостоятельно невозможно. Но если вы будете следовать советам и рекомендациям сайта santehnikportal.ru, а также специалистов на видео, то сможете без проблем сделать водопровод из полипропиленовых труб в санузле самостоятельно.

прокладка, монтаж своими руками, схема проводки в туалете, правильная установка пластиковых труб

Содержание:

Возникшая со временем необходимость замены старых коммуникаций в санузле нередко требует изменить схему разводки труб в ванной и туалете. Такая потребность может появиться, если новые сантехнические приборы отличаются от прежнего оборудования своими параметрами.

Правильная разводка труб в ванной и туалете способна обеспечить качественное функционирование инженерных систем в частном домовладении или квартире. Аналогичная схема также поможет домашнему умельцу, который решил проложить водопроводную систему впервые.

Перед тем, как выполнить монтаж труб в ванной своими руками, следует закупить все необходимые строительные материалы и сантехнику. Существует немало способов обустройства новой магистрали – важно выбрать наиболее удобный из них.

Варианты выполнения разводки труб в ванной комнате

Прежде всего, нужно измерить параметры сантехнических приборов.

На сегодняшний день применяют три технологии разводки труб:

• последовательная;
• коллекторная;
• с проходными розетками.

Последний вариант по ряду причин используют крайне редко, поэтому в данной статье он не будет рассмотрен.

Технология последовательного монтажа

В данном случае разводка труб в ванной производится путем поэтапной проводки системы от одного сантехнического прибора к другому. При этом следует на каждую трубу, подключаемую к оборудованию, устанавливать запорные краны. Это необходимо, чтобы в процессе эксплуатации магистрали при необходимости можно было производить ремонтные мероприятия без выключения всех коммуникаций.

Основной минус этого способа состоит в том, что при одновременном включении всех имеющихся сантехнических приборов напор подачи воды будет нестабильным.

Коллекторная разводка труб

Согласно этой технологии, предполагается параллельное подсоединение каждого из элементов – крана, душевой кабинки, унитаза, биде, ванны – к коллектору при помощи индивидуального отвода, оборудованного вентилем. Читайте также: «Как сделать разводку труб в ванной и туалете – нюансы монтажа».

У данного варианта имеются как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны обеспечивается равномерное распределение воды и ее постоянный напор, а с другой – необходимо приобретать большое количество стройматериалов. Читайте также: «Как выполнить замену труб в ванной своими руками – советы от специалиста».

Способы правильной укладки труб

Существует два метода прокладки труб в ванной комнате:

1. Открытая разводка. Главное преимущество данного способа заключается в простоте проведения работ. Он является идеальным вариантом при условии, что монтаж выполняется своими руками. Что касается недостатка, то это не совсем эстетичный вид конструкции, поскольку трубопровод будет виден.
2. Скрытая разводка. Плюс такого способа в том, что система становится незаметной. После завершения монтажа ванную комнату нужно всего лишь оштукатурить. Но подобная проводка труб в ванной комнате обладает и недостатками, среди которых значится сложная установка конструкции при самостоятельном выполнении работ. При этом нужно помнить, что штробирование в несущих стенах ванных комнат запрещено, и соединение элементов магистрали производят исключительно в доступных зонах. На элементах системы, которые располагаются в стенах, фиксируют гофрукав. Он не только защитит от механических воздействий и возникновения конденсата, но и компенсирует температурное расширение. Читайте также: «Как выполняется прокладка труб в ванной – от проектирования до монтажа».

Полезная информация

Неплохим вариантом для самостоятельного монтажа конструкции считается установка пластиковых труб в ванной, которая отличается простотой и легкостью. Для соединения деталей трубопровода потребуется использование фитингов, что значительно упрощает процесс. Однако при этом важно правильно сделать разводку с учетом потребностей членов семьи.

Разводка труб в ванной — цена в Москве, стоимость разводки труб поверх плитки в ванной

Если вас интересуют доступные цены на разводку труб в туалете и ванной, используйте для поиска исполнителя сайт Юду. Мастера смогут сделать недорого разводку труб горячего и холодного водоснабжения в ванной комнате под ключ на выгодных для вас условиях.

Вызвать профессиональных мастеров для монтажа сантехники, стояков водопроводных и канализационных труб можно в любую точку в Москве. Специалисты приезжают на указанный адрес в точно срок, имея при себе все необходимое для проведения разводки полипропиленового трубопровода.

Схема проводки трубопровода

Правильная разводка труб в туалете, ванной и на кухне в квартире мастерами, зарегистрированными на Юду, производится по трем схемам:

• последовательная – такая разводка труб в ванной подходит для небольших квартир в новостройках, где проживает до четырех человек
• коллекторная – оптимальная разводка труб в туалетах больших квартир в Москве
• разводка полипропиленовых труб с проходными розетками – больше подходит для организации трубопровода в административных зданиях, либо больших частных коттеджей в Москве

Последовательная схема подводки пластикового трубопровода в квартире в новостройке предполагает подключение всех точек подачи холодной воды и слива к одному узлу. При одновременном использовании сантехнических приборов напор воды будет распределяться неравномерно. В этом отношении гораздо удобнее коллекторная разводка труб в ванной, при которой напор распределяется равномерно для всех точек подачи холодной и горячей воды. Мастера, зарегистрированные на YouDo, перед тем, как выполнять монтаж трубопровода, составят оптимальную схему разводки полипропиленовых канализационных и водопроводных труб, а также смету, где будут отражены все затраты.

Правильное составление схемы монтажа трубопровода

Закажите разводку труб пластиковых канализационных и водопроводных у мастеров, зарегистрированных на Юду, и получите высокий конечный результат. Специалист профессионально составит схему полипропиленовых труб в ванной для водопровода с учетом следующих параметров:

• количество вентилей для перекрытия воды (желательно, чтобы для каждой точки подачи воды был свой вентиль)
• количество сантехнических и бытовых приборов, подключенных к водопроводу и канализации (раковина, ванна, душевая кабина, унитаз, стиральная машина)
• расположение канализационного стояка

Прокладка полипропиленовых труб в ванной исполнителями Юду осуществляется профессионально, с использованием качественного материала, включая фитинги для соединения участков трубопровода. Монтаж водопровода и канализации с использованием фитингов считается самым надежным.

Способы прокладки трубопровода

Подводка труб в ванной от стояка к раковине, душевой кабине и другой сантехнике исполнителями YouDo производится двумя способами:

• тройниковым – делается установка одной магистрали, к которой последовательно подключаются все точки потребления воды
• коллекторным – к каждой точке потребления воды и слива делается подводка отдельного участка трубопровода

Проще всего в квартире в новостройке смонтировать тройниковую разводку в ванной. Но если смонтировать коллекторную подводку, можно будет делать ремонт устройств без полного отключения подачи воды.

Этапы монтажа трубопровода

На разводку труб в ванной цена у исполнителей Юду ниже, чем в специализированных компаниях. Профессиональные сантехники проводят работы по демонтажу, замене, ремонту и монтажу водопровода армированным методом. Этапы произведения сантехнических работ следующие:

• составление схемы и сметы на разводку труб в ванной – цена на материал и работы включается в общую стоимость
• демонтаж старого трубопровода – полный и частичный, возможен ремонт отдельных участков трубопровода армированным способом
• монтаж контрольного вентиля, фильтров очистки воды, водосчетчика
• установка коллекторов с запорными вентилями
• разводка пластиковых труб

На последнем этапе профессиональные мастера, зарегистрированные на Юду, производят подключение сантехники и бытовых приборов. Цена на услуги всегда доступна.

Стоимость монтажа трубопровода

Если вам нужно узнать, сколько стоит монтаж труб в ванной – цена на отдельные услуги и работы мастеров, зарегистрированных на YouDo, указана в прайс-листе, найти который вы сможете в соответствующем разделе сайта. Стоимость сантехнических работ в прейскуранте может отличаться от конечной суммы, обозначенной исполнителем, так как расчет производится с учетом таких параметров, как:

• протяженность, диаметр и тип трубы в ванной – цена на монтаж зависит от материала, из которого будет выполнен трубопровод
• сложность и объем дополнительных работ в ванной – цена зависит от необходимости проведения смежных сантехнических работ по замене и ремонту оборудования
• цена на расходные материалы – в смету включается стоимость фитингов, вентилей и других элементов трубопровода

Цены на разводку труб в туалете и ванной у мастеров, зарегистрированных на Юду, всегда доступные.

Правильная разводка труб в ванной комнате

Глобальные работы по замене водопроводных и канализационных труб неизбежны при капитальном ремонте ванной. Как же расположить и подключить трубы, чтобы на долгие годы перестать бояться протечек и наслаждаться комфортом?

Всю систему труб, как водопроводных, так и канализационных, а также сантехнику, смесители, счетчики на воду и фильтры грубой очистки, запорную арматуру и соединительные элементы (фитинги) называют разводкой.

Виды разводки

Существует всего 3 системы разводки труб:

Последовательная, наиболее распространенная в типовых квартирах, где труб и точек подключения немного. Все потребители подключаются к одной трубе посредством тройников. Разводка в ванной, собранная по такой схеме, более компактна, соединений (а, значит, и возможных мест протечки) в ней меньше. Еще один плюс – невысокая общая стоимость и простора сборки. Однако при последовательной схеме неизбежно происходит падение давления при включении нескольких кранов или приборов.

Коллекторная используется в квартирах и домах, где предусмотрено подключение большого количества точек водозабора: несколько раковин и унитазов, ванна или джакузи, стиральная, посудомоечная машины, бойлер или котел. При этой схеме в структуре разводки присутствуют коллекторы для холодной и горячей воды, подключенные к водопроводу, они не допускают падения напора воды в системе. От них уже вода по отдельным трубам поступает непосредственно к сантехническому или бытовому прибору, ее подачу можно перекрыть для любого потребителя без ущерба для остальных.

Смешанная, когда часть приборов подключены через коллектор (например, стиральная и посудомоечная машины, ванна), а часть – последовательно.

По способу прокладки разводка бывает:

• открытой, когда все трубы расположены вдоль стен, на виду. При этом способе обслуживать и заменять их просто, а само прокладывание не требует проведения ремонта.
• скрытой, при которой трубы спрятаны в стены (как описано тут). Этот способ более трудоемок и требует качественного соединения деталей, однако ванная комната выглядит современнее и красивее. Трубы укладываются в предварительно прошторбленные каналы, а перед этим, желательно, и в гофру.
• комбинированной, когда трубы закрыты коробом или фальш-панелями.

Выбор материала и тонкости работы

При проведении современного ремонта абсолютное предпочтение отдается водопроводным и канализационным трубам из полипропилена. Для их соединения потребуется специальный инструмент, зато они будут надежными и долговечными. Также полипропилен устойчив к коррозии, и внутри таких труб не скапливаются отложения и ржавчина. При отсутствии инструмента можно сделать разводку металлопластиковыми трубами, которые собираются при помощи фитингов — вот по этой инструкции. Для последовательной разводки, помимо фитингов, понадобятся тройники для подключения сантехники и бытовых приборов. Диаметр канализационных труб для раковин и ванной – 50 мм, для унитаза – 100 мм.

Если выбрана коллекторная схема разводки, то стоит предпочесть коллектор с запорными вентилями, тогда можно будет перекрывать подачу воды к каждому конкретному потребителю. Эти устройства выпускаются с различным количеством выходов, от 2 до 4, и их можно объединять в группы. На холодную и горячую воду устанавливаются отдельные коллекторы.

Советы для качественной разводки труб:

• Перед сборкой нужно еще раз проверить целостность труб, соединительных элементов, вентилей, а также их количество.
• При прокладке канализационных труб по горизонтали, например от ванной или стиральной машины, нужно предусмотреть их уклон в 2-4 см на каждый метр длины по направлению к стояку.
• Трубы при наружной схеме разводки необходимо крепить к стене хомутами, располагая их друг от друга на расстоянии около 10 диаметром трубы. Использовать лучше хомуты из пластмассы или металла с резиновыми уплотнителями, чтобы труба фиксировалась не слишком жестко.
• Канализационные трубы не могут изгибаться на 90 градусов или располагаться строго параллельно полу, это приводит к засорам. 

Разводка для вашей ванной

Проще всего сделать последовательную разводку. Это оптимальный по времени и экономичности вариант, если вы живете в квартире: труб понадобиться всего 2, а не 4 и более, как при коллекторном подключении. К тому же спрятать такую разводку в небольшой ванной типовой квартиры проще.

Перед покупкой труб и комплектующих необходимо сделать план санузла с размерами и расстояниями между приборами и проект разводки, чтобы точно высчитать метраж труб и количество соединений, тройников, вентилей и т.п. Начинается внутриквартирная разводка от стояков двумя вентилями на трубы с горячей и холодной водой, далее устанавливаются фильтры грубой очистки, счетчики на воду. На трубе с холодной водой далее следует тройник, от которого идет отвод на унитаз.

Если вы решили установить дополнительные фильтры (например, смягчающие воду), то делается это на данном этапе. Затем идут по очереди отводы на раковину и ванную, в зависимости от их расположения в помещении. Смеситель для ванной крепится на отвод, который приваривается или прикручивается непосредственно к трубам, смеситель на раковине обычно подключается через гибкие шланги. Далее следуют отводы на стиральную машину, на кухонную раковину.

При скрытой или комбинированной разводке в местах вентилей, счетчиков, крупных узлов нужно предусмотреть смотровые  лючки для ревизии.

Выполнять сложную разводку новичку может оказаться не по силам. Некачественная сборка может привести к протечкам и ущербу, как в своей квартире, так и в соседней, поэтому работу лучше доверить профессионалам.

Правильная разводка труб в ванной и туалете: обзор основных ошибок при проектировании

Когда дело доходит до ремонта в ванной комнате, то без замены водопроводящих коммуникаций не обойтись никак. Причем не всегда речь идет о демонтаже старых труб и укладке на их место новых. Как правило, если хозяин и берется за кардинальное обустройство санузла, то предполагает улучшение эргономики полезного пространства, совмещение или наоборот разделение ванной и туалета, установку современных сантехнических и бытовых приборов, совершенствование дизайна. Естественно подобные мероприятия сопряжены с прокладкой, как новых водопроводных магистралей, так и водоотводящих. Одним словом потребуется новая разводка труб в ванной.

Как разработать схему разводки?

Профессионально разработанный план преобразования санузла является ключевым моментом при создании комфорта и уюта в жилище в принципе. Ведь разводка труб в квартире является единой системой, а значит, все ее элементы должны быть таким образом «увязаны» между собой, чтобы эксплуатация каждого из них по отдельности была максимально функциональной и эффективной.

Что же касается санузла, так правильная разводка труб в ванной даже при минимальных габаритных размерах превратит ее в уголок комфорта и релаксации. Для начала разрабатывается четкая схема расположения всех сантехнических изделий, к которым будет подводиться тот или иной трубопровод. Здесь нужно заметить, что если туалет является отдельным помещением, то разводка труб в туалете должна выполняться в комплексе с санузлом.

Успех разводки обеспечивается правильно выполненной схемой

Прежде чем вы ознакомитесь со всеми нюансами правильной разводки, предлагаем посмотреть наглядный пример хорошо выполненной работы. Обратите внимание – так выполнять разводку труб в санузле не нужно!

Выбираем подходящий способ монтажа

После тщательной проработки эскиза, где нанесены все разметки и размеры и продуманной схемы разводки, придется подумать над тем, каким образом все это будет реализовано на практике. Особых трудностей с этим в принципе быть не должно, поскольку разводка сантехнических труб может быть выполнена одним из двух способов — открытым или скрытым.

Открытый способ это когда трубопроводы коммуникаций находятся снаружи. Характеризуется простой выполнения монтажных работ, однако эстетические параметры оставляют желать лучшего. Даже если все коммуникации будут проходить как можно ближе к поверхности пола.

Говорить об эстетичности не приходится — однозначно некрасиво

Скрытый же способ подразумевает, что трубы прячутся в стеновые конструкции. Здесь с визуальным восприятием все в порядке – магистрали просто не будут видны. А вот выполнять монтаж таким способом крайне затруднительное мероприятие. Много сил отнимет, к примеру, штробирование. Важно заметить, что штробирование стен при скрытой разводке не может выполняться в несущих стенах.

По окончании отделочных работ труб не будет видно вообще

Продолжаем работать со схемой разводки, теперь нужно определиться с тем каким образом физически будут уложены трубы: последовательно, коллекторно, с проходными розетками. Последний в быту практически не используется, поэтому оставим его профессионалам. Лучше детально рассмотрим два первых метода.

Последовательная разводка

Преимущества этого варианта в том, что все предельно просто и понятно: магистраль трубопровода прокладывается поэтапно, соединяя один прибор с другим. С точки зрения монтажа – отличный вариант.

Недостаток тут один – в процессе эксплуатации, неравномерное распределение напора воды, если одновременно используются несколько приборов.

Коллекторная разводка

Этот метод предусматривает установку крана на каждой трубе, идущей к прибору. Это обеспечит возможность ремонта без отключения всей системы. Коллекторная разводка труб – это создание отдельного участка трубопровода для каждого прибора. Обеспечивается равномерное распределение воды по водозаборным точкам. «Новичку-сантехнику», однако, такой метод может оказаться не по зубам – требует большого терпения и трудозатрат. Ну и плюс ко всему прочему тут получается увеличенный расход материалов.

Такая разводка достаточно сложна в монтаже — подумайте стоит ли браться за нее самостоятельно

Какому бы варианту разводки не было отдано предпочтение, в любом случае должны быть соблюдены следующие условия: минимально возможное количество соединительных узлов и изгибов магистралей, а также максимум целостности. Перехлесты магистралей холодной и горячей воды допускаются только в исключительно случаях со сложной подачей воды, а вообще разводка труб водоснабжения и водоотвода должна иметь законченный лаконичный вид.

Алгоритм выполнения монтажных работ

Самым первым этапом, независимо от того будет это скрытая разводка труб или открытая, является установка контрольного вентиля. Учитывая тот факт, что качество поставляемой воды их центрального водовода, мягко говоря, неудовлетворительное, то обязательным мероприятием является установка фильтра грубой очистки. Он монтируется сразу же после вентиля. Потом устанавливается водопроводный счетчик и фильтр тонкой очистки (по желанию).

Если в магистрали напор подаваемой воды превышает допустимые пределы, то выполняется монтаж редуктора давления. Важно заметить, что редуктор должен быть укомплектован манометром, посредством которого устанавливаются параметры, которые будут наиболее оптимальными для функционирования конкретных сантехнических приборов, как правило, 3-4 атм.

В самом конце выполняется установка коллекторов. В торговой сети они предлагаются с выходами количеством от 2-х до 4-х. Если есть потребность, то изделия могут комбинироваться. В идеале коллектор должен снабжаться запорными вентилями. При последовательном подключении для перехода к приборам применяется тройник.

Какие материалы использовать?

Однозначно ответить на этот вопрос довольно затруднительно – здесь очень много факторов влияния. Скажем лишь, что самыми популярными у потребительской аудитории при создании канализационных трубопроводов и систем с холодной водой являются полипропиленовые и пвх трубы. Там же, где предполагается транспортировка горячей воды, стоит отдать предпочтение металлопластику. Нержавеющий полотенцесушитель будет служить дольше латунного.

С тем, какие ошибки нельзя допускать при разводке труб в ванной вы имели возможность познакомиться чуть выше. Теперь же предлагаем посмотреть видео материал, где сложная коллекторная разводка выполнена правильно.

Заказать разводку труб водоснабжения в ванной и туалете

Если Вы решились впервые за длительное время сделать ремонт в ванной комнате и туалете, то без замены системы водоснабжения не обойтись. Речь не идёт просто о замене старых труб, а именно об усовершенствовании эргономики Вашей ванной. Благодаря новой разводке, Вы сможете не беспокоится о прорыве труб, а также установить более качественную сантехнику. Также разводка труб позволяет изменить планировку, объединить, или наоборот разъединить ванную с туалетом.

Для правильной разводки труб необходимо проделать несколько этапов подготовки. Самое главное, определиться с тем, какое оборудование будет установлено в Вашей ванной и туалете. Так в совмещённой комнате Вы можете установить душевую кабину или ванну, унитаз, биде, стиральную машину.

Для каждого оборудования необходимо проводить свою систему водоснабжения и канализации. Именно поэтому, если на этапе планирования Вы не сделаете подвод холодной воды и слива для стиральной машинки, то установить её будет уже намного сложнее. То же самое касается и обогревающего змеевика, до наступления зимы, мало кто о нём задумывается, поэтому, чтобы не портить новый ремонт и приходится использовать электрические обогреватели, которые менее эффективны.

Как правильно разработать схему разводки?

Как говорилось ранее, Вам необходимо определиться с оборудованием и его количеством, которое будет установлено в ванной. Для более эффективной работы водоснабжения и слива, также стоит продумать расположение каждого элемента. Имея готовый эскиз, на котором указаны все трубы, размеры и оборудование, нужно решить, какую схему водопровода использовать. Существует 2 варианта разводки труб: открытый и скрытый.

Как понятно из названия, в первом варианте все трубы, или большая их часть, размещаются на виду. Такой тип разводки намного более простой, так как не предусматривает прокладку труб в стене, но имеет один главный недостаток. Даже установив дорогую и качественную сантехнику, подобрав красивую плитку, весь внешний вид может портится торчащими трубами. Также у такого варианта есть и преимущества, если Вы хотите изменить положение одного из элементов в ванной комнате, сделать это будет гораздо проще. К тому же, при прорыве трубы легко выявить место прорыва и быстро его ликвидировать. Такой вид разводки подойдёт для недорогого и быстрого ремонта, когда качество и внешний вид стоят на втором плане, а главнее всего стоимость ремонта.

В скрытом же варианте все трубы спрятаны внутри стен, и попросту не видны. Такой вид прокладки водопровода гораздо более эстетичен, но и исполнить его намного сложнее. Для проведения такого монтажа придётся заниматься штробированием стен. Это однозначно трудоёмкое занятие, которое отнимет у Вас много времени и сил. Также сами трубы придётся укладывать в ограниченном пространстве, что также повышает сложность монтажа. Но несмотря на все эти недостатки, в конечном результате Вы получите идеальную ванную комнату, в которой труб не видно вообще.

Совет: Перед тем как Вы начнёте окончательно прятать трубы тщательно проверьте каждое соединение. Даже небольшая течь при скрытом варианте разводки предоставит Вам немало проблем.

Для скрытого вида установки необходимо использовать максимально качественные материалы, так как при правильной установке доступа к ним не будет на протяжении нескольких десятилетий. Ну и стоит помнить, что штробирование нельзя проводить в несущих стенах.

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете

Если Вы желаете, чтобы Ваш ремонт был на самом деле идеальным, то необходимо использовать современные материалы, к каким относятся полипроленовые трубы. Такой вариант имеет несколько преимуществ перед традиционными стальными трубами. Они более долговечны, имеют меньший вес, ну и главное, гораздо проще в монтаже. Также, если Вы решили использовать скрытую разводку, то соединение у полипрориленовых труб гораздо более надёжнее, а значит переживать за него не приходится.

Монтаж труб в ванной

Казалось бы, уже есть план, выбран способ установки и можно приступать к работе. На самом же деле перед началом работы ещё надо определиться с тем, как физически будут установлены трубы. Существуют 3 основных варианта осуществления водоснабжения: последовательно, через коллекторы, а также с проходными розетками. Третий способ самый сложный и используется только в частных домах, поэтому поговорим только о первых двух.

Последовательное подключение

Самый простой и понятный способ подключения. Вы просто последовательно подключаете прибор за прибором от точки водоснабжения. Несмотря на свою простоту, у этого метода есть один довольно важный недостаток, неравномерность давления, при одновременной работе нескольких приборов.

Совет: Для маленьких ванных комнат с минимумом оборудования этот вариант подходит идеально.

Подключение через коллектор

При таком виде монтажа на каждой трубе, которая идёт к прибору устанавливается дополнительный кран. Такой метод имеет 2 главных преимущества:

— Обеспечивается равномерное распределение воды по всей системе.

— В случае поломки Вам не придётся отключать всю систему водоснабжения, достаточно лишь перекрыть кран на проблемной трубе.

Минусы у такого метода также имеются, сделать самому такую разводку, особенно если Вы начинающий сантехник очень трудно. К тому же повышается расход материалов, что увеличивает стоимость всего проекта.

Оставляйте заявку на нашем сайте, и наш менеджер свяжется с Вами для выяснения всех деталей. Мы с радостью поможем создать Вам действительно качественный план ванной комнаты, в котором гармонично будет смотреться даже посудомоечная машина, если Вам этого захочется. И конечно же максимально качественно выполним все работы, по ГВС, перепланированию ванной комнаты и установке всех приборов. А наш многолетний опыт позволит выбрать только качественные материалы для Вашего ремонта, который будет Вас непременно радовать своим результатом.

Как работает туалет и схемы сантехники унитаза

Полезное объяснение того, как работает унитаз, со схемами сантехники и определениями частей унитаза.

Для начала ознакомьтесь с основными принципами работы унитаза. См. Рисунок справа.

Унитаз состоит из двух основных частей — бачка и унитаза. Чаша вмещает воду и подключается к сливу для удаления сточных вод и отходов. Резервуар, расположенный за чашей, содержит запас воды для наполнения чаши, а также устройства для слива чистой воды в чашу и наполнения бака.

Одно из этих устройств, называемое краном, подключено к водопроводу и контролирует подачу воды в резервуар. Когда вода из бака быстро опускается в таз (при смыве), давление заставляет сточные воды из бачка стекать в канализацию. Падение уровня воды определяется поплавком, шаром или манометром, и это приводит в действие шаровой кран для наполнения бака.

Что такое откидной клапан?

При смыве обычного унитаза вода из бака устремляется в унитаз через отверстие, называемое сливным клапаном.Перед тем, как вы нажмете рычаг, этот клапан закупоривается резиновой пробкой, называемой шаром резервуара, шаром седла промывочного клапана или более новым, более эффективным шаром заслонки или заслонки.

Клапан и заслонка вместе называются — что неудивительно — заслонкой. При нажатии на рычаг резиновая заслонка просто приподнимается с клапана, и… свист, вода течет в унитаз!

Промывочный клапан имеет диаметр 2 1/2 дюйма, как и шарообразная часть заслонки. Заслонка шарнирно закреплена на вертикальной переливной трубе, которая находится рядом с клапаном, а небольшая цепочка соединяет заслонку с рычагом отключения.Преимущество заслонки по сравнению с предыдущими пробками заключается в том, что у нее меньше деталей, которые могли бы засориться или заедать, поэтому вероятность того, что резервуар «потечет» или протечет в чашу, меньше.

О Доне Вандерворте

Как перемещать туалет

Во время реконструкции ванной комнаты важно поддерживать ее основную площадь, чтобы контролировать расходы и беспорядок, а также придерживаться графика. Но иногда переделка ванны требует изменения ее планировки. Перенос унитаза — одно из тех изменений в планировке ванной комнаты, которые иногда необходимы.

Перемещение туалета — непростая задача. Но при необходимости это может быть выполнено с помощью значительных сантехнических работ и большого количества периферийных работ, таких как вскрытие пола или потолка, изменение маршрута труб и сливного фланца, а также повторная установка унитаза и других приспособлений.Обычно это работа строительной бригады и профессионального сантехника, но некоторые очень опытные домашние мастера могут успешно выполнить эту работу. Принятие к работе требует хорошего понимания основных шагов, а также значительного опыта со всеми задействованными навыками.

Как перемещают туалет

Перемещение унитаза — это не столько перемещение самого приспособления (на самом деле, установка унитаза — это простая работа, которая занимает менее часа), сколько перемещение канализации и водопровода на новое место.Когда вся сантехника установлена, установка унитаза становится относительно простой задачей.

Перемещение сливного отверстия в унитазе

Дренажные трубы туалета под полом имеют широкий диаметр — обычно 3 дюйма — и их трудно провести вокруг балок пола или сквозь них. Другие услуги, проводимые под полом, еще больше усложняют ситуацию: водопроводные трубы, электрические кабели, изоляция, поперечные распорки для балок, встроенные светильники и многое другое.

Кроме того, дренажные трубы унитаза питаются самотеком, что означает, что они должны опускаться с вертикальной скоростью 1/4 дюйма на каждый горизонтальный фут.Хотя обычно с этим можно справиться, это может ограничить расстояние до нового унитаза, поскольку унитаз должен оставаться достаточно близко к вентиляционной трубе или главному сливу, чтобы обеспечить необходимый уклон.

Если возможно, постарайтесь спланировать место вашего нового туалета так, чтобы новый слив мог проходить в промежутках между балками, и постарайтесь не надрезать балки для прокладки труб. Это может потребовать добавления структурного усиления, если изменения достаточно существенны, чтобы поставить под угрозу прочность каркаса пола.

Перемещение водопровода в туалете

Вторая часть проекта менее сложная: прокладка водопровода в унитаз. Туалеты нуждаются в запасе пресной воды для наполнения бака после каждого смыва. Поскольку эти трубы меньше, их легче проложить через балки или даже внутри стеновых систем. Перенесенная линия подачи может даже подключиться к существующей линии подачи унитаза и отправить ее в новое место. Гибкие пластиковые трубы PEX упрощают эту работу для мастеров по сравнению со старым классическим методом прокладки медных труб и пайки соединений в поту.

Об этом проекте

Описанный здесь проект не перемещает основную дренажную / вентиляционную систему дома, так как эта функция используется другими дренажными трубами для других приспособлений, а иногда и другими комнатами. В нашем примере унитаз перемещается на 5 футов (многие ванные комнаты имеют ширину 5 футов), так что общее вертикальное падение дренажной линии составляет 1 1/4 дюйма. Дренажная линия и линия подачи воды проходят в промежутках между параллельными балками, а не поперек балок, что усложняет установку.

В нашем примере предполагается, что существующие вентиляционные трубы и слив унитаза сделаны из трубы из АБС-пластика, что является наиболее распространенным сценарием. Если ваша сточная труба сделана из другого материала — чугун или ПВХ-пластик — другие распространенные варианты — это может немного изменить способ подсоединения новой сливной трубы унитаза к трубе. Например, вам нужно будет использовать фитинги из ПВХ, если вы подключаетесь к вентиляционной трубе из ПВХ.

Как установить водопровод в ванной (с несколькими схемами водопровода)

Из этой статьи вы узнаете, как установить водопровод в ванной.

Я говорю о сточных трубах и вентиляционных отверстиях, о том, из чего сделаны ванные комнаты.

Лучшая часть?

В эту статью мы добавили схемы сантехники, иллюстрации,
и даже список материалов…

, чтобы лучше понять эту базовую систему DWV.

Вы можете перейти к определенным разделам этой статьи, используя Оглавление ниже.

Статья Содержание :

1.Фитинги DWV, используемые для установки водопровода в этой ванной комнате (на основе кода)
2. Приблизительные размеры сантехники для ванной комнаты
3. Как установить водопроводную раковину в ванной
4. Единственный код установки позволяет делать вертикальные и горизонтальные переходы
5. Как выполнить грубую обработку -В сливном канале унитаза
6. Как легко создать очистку (это всего лишь два штуцера)
7. Сантехнические отверстия в ванной (и почему они важны)
8. Нужны ли сантехнические отверстия с наклоном?
9. Требования к вентиляционным отверстиям в холодном климате

Начнем с…

Список фитингов DWV, используемых для установки водопровода в этой ванной.

Имейте в виду, что точная арматура, которая вам понадобится, зависит от местных правил сантехники.

Два основных сантехнических кодекса в Соединенных Штатах — это IPC (Международный сантехнический кодекс) и UPC (Единый сантехнический кодекс).

В таблице ниже перечислены все фитинги DWV, используемые для установки водопровода в этой простой ванной комнате. Обратите внимание, что у каждого кода сантехники есть свой столбец с конкретным количеством необходимых фитингов.

Вот версия этой таблицы, которую легко распечатать.

Мы воспользуемся этой арматурой, чтобы установить водопровод в ванной комнате.

Но сначала я должен упомянуть…

Грубые размеры сантехники для ванной необходимо знать.

Ориентировочные размеры раковины для ванной:

Центр слива лавы расположен на высоте 18 дюймов (приблизительно) над чистым полом.

Также обратите внимание, что слив находится по центру этого 30-дюймового туалетного столика.

водопровода раковины для ванной имеют шероховатую поверхность на 3 дюйма над сливом.Измерьте 21 дюйм (приблизительно) над готовым полом.

Горячая и холодная линии расположены на расстоянии 8 дюймов (слева направо). От центра слива отмерьте 4 дюйма влево и 4 дюйма вправо.

Переходим в туалет.

Центр фланца шкафа находится на расстоянии 12 дюймов от отделанной задней стенки .

Если вы измеряете от незавершенной стены , не забудьте добавить толщину стены к этим 12 дюймам.

У нас также есть 32 дюйма общего зазора между законченной боковой стенкой и туалетным столиком в ванной. Фланец унитаза центрируется прямо посередине.

Имейте в виду, что 30 дюймов — это минимальное расстояние, которое позволяет код (вы можете иметь больше).

Для получения дополнительных сведений о черновой обработке фланца шкафа обратитесь к этой статье… или загрузите эту «Схему сантехники», чтобы получить легкое для понимания изображение.

Все эти размеры и приспособления сейчас могут не иметь смысла.
Но не волнуйтесь, самое интересное начнется, когда вы узнаете… Как превратить эту арматуру DWV в функциональную ванную комнату, одобренную кодексом.

Начнем с…

Как отремонтировать раковину в ванной.

Этот санузел для ванной комнаты имеет 1,5-дюймовую сантехнику в вертикальном положении (, пожалуйста, не используйте тройник здесь ).

Таким образом, слив для раковины составляет 1,5 дюйма, вентиляционное отверстие 1,5 дюйма, сифон 1,5 дюйма и сифон 1,5 дюйма.

Вот как подключить водопровод под раковиной.

Вам потребуются переходник 1,5 ″ ловушки и пластиковая ловушка 1,5 ″ для трубок (иногда называемая триммером).

Trim Trap входят шайбы двух разных размеров. Вы будете использовать скользящую шайбу 1,5 x 1,25 дюйма, чтобы соединить P-Trap с выходным отверстием для отходов 1,25 дюйма.

См. Схему подключения раковины ниже…

Имейте в виду…

Оба основных правила водоснабжения в США разрешают промывку одного умывальника с помощью 1.Вентиляционное отверстие 25 дюймов и сифон 1,25 дюйма. См. Таблицу 709.1 IPC или таблицу 702.1 UPC.

Однако в этом примере я использую все 1,5 дюйма.

Пройдем по сливу этой ванны вниз по течению. Вы увидите вертикальный переход к горизонтальному, изображенный ниже.

Помните об этом важном совете по водоотведению, когда дело касается дренажа (но не вентиляции):

«При переходе сточных вод из вертикальной трубы в горизонтальную…

В приведенном выше примере есть два допустимых варианта на выбор:

звезда с 45

… или комбинированный тройник и изгиб 1/8 (комбинированный фитинг)

Мы используем 3 «x3» x1.5-дюймовая звездочка с 1,5-дюймовой дорожкой 45.

Давайте поговорим о сливе унитаза.

Я использую 4-дюймовый фланец для туалета. Он соединен с изгибом шкафа размером 4 на 3 дюйма. Фитинг изгиба туалета составляет 4 дюйма на входе и 3 дюйма на выходе.

Затем выход изгиба туалета соединяется с 3-дюймовым санитарным тройником через короткий кусок 3-дюймового ПВХ.

По мере того, как мы проследим за сливом унитаза после сантехники, обратите внимание на еще один вертикальный переход к горизонтальному.

Помните тот совет сантехника? Если да, то вы сможете ответить на этот вопрос:

Какие типы фитингов DWV допускаются кодексом для перехода с вертикального на горизонтальный?

A.) Фитинги с длинным зацепом
B.) Фитинги с коротким проходом

Ответ — A.

И вот почему я соединяю этот переход с 3-дюймовым комбо (также известное как сочетание звезды и изгиба).

Также обратите внимание на заглушку для очистки на диаграмме выше.

Для очистки сантехники вам понадобятся две дополнительных штуцера:

Адаптер для очистки 3 дюйма…

И заглушка для очистки 3 дюйма…

Адаптер для очистки приклеивается прямо к входному отверстию комбо. И обеспечивает удобную точку доступа к стержневому сливу в случае дублирования.

Кстати, другие типы фитингов DWV подходят для перехода от вертикального к горизонтальному.

Например,

Пойдем вниз по течению в эту дренажную систему.

Обратите внимание на схему водопровода ниже, как трехдюймовый сливной патрубок ванной комнаты входит прямо в канализацию здания.

Это всего лишь тройник диаметром 3 дюйма (с 45). Вы также можете использовать 3-дюймовый комбо для этого соединения.

Теперь, когда вы хорошо разбираетесь в дренажной системе этой ванной комнаты,

Давайте переключимся и поговорим о…

Вентиляция сантехники в ванной и почему это важно.

Необходимо вентилировать все сантехнические устройства.

Основное назначение вентиляционных отверстий — защита уплотнений сифонов. Уплотнение сифона (внутри сифона P) — это то, что предотвращает попадание канализационного газа в ваш дом.

Отходы, протекающие через дренажную систему, создают колебания давления воздуха. Эти колебания давления могут нарушить герметичность сифона. Если эти колебания достаточно велики, они удаляют часть или даже все уплотнение ловушки. И как только эта драгоценная печать потеряна… внутрь входит канализационный газ… прямо в ваш дом.

Правильно установленный клапан удерживает эти колебания давления под контролем… что, в свою очередь, удерживает уплотнение сифона внутри сифона.

Существует несколько различных методов вентиляции : мокрая вентиляция, общая вентиляция, вентиляция контура, вентиляция островной арматуры и т. Д.

Один из простейших и наиболее широко используемых методов отвода воздуха называется « традиционный отвод ». Это когда каждый сантехнический прибор имеет собственное вентиляционное отверстие, которое называется , отдельное вентиляционное отверстие . И это метод вентиляции, который мы используем в этой ванной.

Начнем с…

Расчет индивидуальных сантехнических дефлекторов.

Минимальный размер вентиляционного отверстия унитаза зависит от вашего сантехнического кода. В унитазе IPC диаметр отверстия составляет 1,5 дюйма, в UPC — 2 дюйма. Подробнее о вентиляции туалета здесь.

Чтобы подсоединить вентиляционное отверстие соответствующего размера к ступице 3-дюймового санитарного тройника, вам понадобится промывочная втулка. Промывочные втулки похожи на хоккейные шайбы.

В IPC используйте втулку для промывки 3 ”x1,5”, в UPC используйте втулку для промывки 3 ”x2” (см. Схему ниже).

Вы также можете использовать редуктор (выглядит как воронка), чтобы установить это соединение.

Давайте перейдем к индивидуальному водоотводу умывальника.

Вы уже знаете, что размер отдельного вентиляционного отверстия ванны составляет 1,5 дюйма (минимум кода 1,25 дюйма).

Но обратите внимание, что вентиляционное отверстие смещено по горизонтали на намного выше кромки уровня паводка (FLR)… и это очень важно.

Вот популярный вопрос по сантехнике…

Нужно ли иметь наклонные горизонтальные вентиляционные отверстия?

И ответ положительный.

Обратите внимание на рисунке ниже, как горизонтальная часть вентиляционного отверстия имеет небольшой уклон .

Водяной пар может конденсироваться внутри вентиляционных труб. Дождевая вода также попадает в вентиляционную систему. Вот почему горизонтальные дефлекторы должны иметь небольшой уклон. Этот уклон отводит водяной пар обратно в дренажную систему (за счет силы тяжести).

Теперь я кое-что скажу своим друзьям в СКП. В отличие от IPC, UPC позволит вам «проскользнуть» с вентиляционным отверстием горизонтального уровня (без уклона). Это предполагает, что он выше FLR (конечно). Но учтите, что горизонтальные дефлекторы не могут иметь провисаний или каких-либо перепадов (UPC 905.1). И снова это только UPC, IPC хочет, чтобы горизонтальные вентиляционные отверстия были наклонными.

Также обратите внимание на то, что отдельная вентиляционная решетка раковины входит прямо в отдельную вентиляционную трубу унитаза.Это делается с помощью гигиенической футболки подходящего размера: вверх ногами .

В IPC используйте санитарный тройник 1,5 дюйма (вверх ногами), или в UPC используйте сантехнический тройник 2 дюйма x2 дюйма x1,5 (вверх ногами), чтобы выполнить это соединение.

Тогда это вентиляционное отверстие может само заканчиваться через крышу. Или, во многих случаях, он может попасть в существующую вентиляционную систему дома.

Еще одна важная вещь о вентиляционных отверстиях…

В холодном климате необходимо увеличить размеры вентиляционных отверстий, прежде чем они будут выходить через крышу.

Это увеличение предотвращает закрытие вентиляционного отверстия из-за мороза (IPC 903.2) (UPC 906.7). Найдите подходящий размер в соответствии с местными стандартами, но обычно это 3 дюйма. Это увеличение также должно быть сделано в пределах тепловой оболочки здания. Или, другими словами, в отапливаемой части вашего дома. Снова проверьте свой местный кодекс.

На этом мы завершаем эту статью.

И, может быть, вам интересно:

«Как мне отремонтировать полностью оборудованную ванную комнату?»

«А как насчет ванны? Или душ? »

«Как установить сантехнику в ванных комнатах с различным расположением светильников?»

Если это ты, у меня хорошие новости.

Мы только что составили электронную книгу, которая значительно упрощает установку сантехники в любой ванной комнате.

Это называется The Bath Blueprint.

Это наша новая электронная электронная книга со схемами сантехники 17 различных ванных комнат !

Эти схемы ВИЗУАЛЬНО покажут вам, как система DWV для ванной сочетается друг с другом.

Мы также открываем доступ к нашему частному членскому сайту .

Внутри личного кабинета вы получаете частный доступ к обучающим видео по сантехнике, которые раньше никогда не публиковались.

ПОКАЗАТЬ СХЕМА САНТЕХНИКИ ЗДЕСЬ >>

Как это работает и варианты ремонта

Был ли ваш кондоминиум или многоквартирный дом построен до 1985 года? Вы испытываете регулярные перебои в работе туалетов и их резервное копирование, вторжение корней деревьев или запах из канализации? Если это так, то долгосрочным решением будет НЕ перекладывание канализационных труб каждые несколько месяцев.

Управляющие недвижимостью, члены Совета ТСЖ / кондоминиумов и домовладельцы сегодня сталкиваются с реальными проблемами, особенно в районах, где подавляющее большинство кондоминиумов построено до 1985 года, таких как Южная Флорида.Чем старше здание, тем больше управляющих имуществом и членов правления необходимо знать об инфраструктурных системах в здании. Как известно, ВСЕ нужно поддерживать. В этой статье будут освещены основы, которые вам нужно знать о дренажной системе вашего здания — как она работает, распространенные типы труб и возможные варианты ремонта.

Знаете ли вы ?: Структурная целостность канализационной системы вашего здания НЕ проверяется в течение 40-летних повторных сертификационных инспекций. (источник: http://www.miamidade.gov/permit/library/structural-recertification.pdf)

Общие сведения о системе канализации вашего здания

В многоэтажном здании, таком как комплекс кондоминиумов, система канализации состоит из трех основных компонентов — вертикальных труб, ответвлений и горизонтальных подземных линий.

Типы вертикальных штабелей

Штабеля — это вертикальные линии труб, которые проходят от горизонтального водостока здания под плитой или в подвале до крыши здания и через нее.Хотя общее направление, в котором проходят эти трубы, является вертикальным, они могут быть смещены или проходить в горизонтальном положении на верхних этажах и все же идентифицироваться как вертикальная труба. В промышленности эти трубы известны как грунтовые трубы, сточные трубы или вентиляционные трубы, в зависимости от целей, которым они служат.

Грунтовые штабели

Отличительный фактор, который дает название почвенным штабелям, — это то, что они получают стоки из унитазов и писсуаров. Приспособления для чистой воды, такие как раковины и душевые, также могут быть прикреплены к стекам с почвой.

Отходы

Стеллажи для отходов привязаны только к приспособлениям для чистой воды, таким как раковины, душевые, ванны, туалеты и т.п. В стеллажи для мусора никогда не поступают отходы от таких приспособлений, как унитазы или писсуары. Если бы приспособление, такое как унитаз или писсуар, когда-либо было привязано к мусорному ведру, оно впоследствии превратилось бы в штабель почвы.

Вентиляционные трубы

Вентиляционные трубы не содержат жидкости. Их роль заключается в обеспечении потока воздуха через дренажную систему, чтобы при прохождении воды через ветви и штабели ловушки не создавались противодавлением.Часть вертикального стека, которая находится над самой высокой стяжкой крепежа, становится вентиляционной стойкой.

Руководители

Лидеры дождя представляют собой вертикальные трубы в том смысле, что они простираются от горизонтального ливневого водостока или комбинированного водостока до крыши. Их называют лидерами дождя, потому что они переносят только дождевую воду.

Филиалы

Линии ответвления — это ответвления вертикальных штабелей, как ветви дерева. Эти ответвления соединяют туалеты, душевые, раковины, стиральные, посудомоечные машины и т. Д.в соответствующую вертикальную трубу, по которой отходы отводятся в канализацию здания под землей или в подвал.

Горизонтальные линии метро

Горизонтальные линии проходят под плитой здания, часто под помещениями общего пользования, такими как вестибюль и отдельные блоки на первом этаже. Эти линии обычно имеют диаметр 6-8 дюймов в зависимости от размера здания. Поскольку канализационная система работает самотеком, подземные магистральные линии имеют небольшой уклон, чтобы отводить отходы из здания в городскую канализацию.Горизонтальная труба, которая принимает слив из штабелей отходов и грунта и расположена в пределах площади основания здания, называется «слив здания», а в дальнейшем известна как «канализация здания».

Обычные типы труб в вашем здании

Здесь, в Южной Флориде, самая распространенная труба, используемая для канализации в старых зданиях, — это чугунная труба. Далее идет глина. Однако новые здания часто строятся из ПВХ. Вот краткий обзор этих различных материалов трубопроводов.

Трубы чугунные

Лобзик для чего нужен: как это выглядит, для чего нужен электролобзик, из каких основных частей состоит слесарный, устройство, виды, по дереву, техника безопасности

как это выглядит, для чего нужен электролобзик, из каких основных частей состоит слесарный, устройство, виды, по дереву, техника безопасности

На чтение 5 мин. Опубликовано 11.05.2019

Лобзик – ручной или электрический инструмент для фигурного, прямого пиления различных материалов. В зависимости от особенностей полотна и конфигурации может работать с деревом, керамикой, пластиком и даже стеклом. Отличается не только функциональностью, но сферой применения. Это незаменимое приспособление для тех задач, с которыми не могут справиться ручная либо циркулярная пила.

Что такое лобзик?

Рисунок 1 – Как выглядит лобзик?

Первые лобзики были изобретены в середине 16 века.

На тот момент имели примитивную конструкцию, состоящую из П-образной или U-образной рамы, рабочего полотна.

Был серьезный недостаток – для работы с любым материалом приходилось регулировать напряжение вручную, что усложняло процесс пиления.

У современных ручных моделей конфигурация не поменялась, но добавились элементы, отвечающие за напряжение пилки (первый зажимной механизм запатентован в 1876 году).

Лобзик представляет собой инструмент для фигурной или точной резки по дереву или другому материалу. С помощью него проводят различные по сложности распилы деревянных, металлических, керамических и композитных заготовок. Состоит из металлической рамы с крепежной зажимной системой, ручки и рабочего полотна – пилки с зубьями различной длины, размера. Режущее полотно двигается только в одном направлении, для изменения плоскости реза нужно переворачивать заготовку или пилку.

Важно! Лобзик имеет ряд ограничений в работе. С помощью него сложно проводить ровные прямые пилы, отрезать часть заготовки под углом в 90^о без специальной направляющей плоскости.

Для чего нужен?

Рисунок 2 – Применение ручного лобзика

Широкое применение лобзик получил в деревообработке и столярном деле, где его применяют для работы с декоративными, фигурными и узорными элементами.

С помощью него можно пилить ДСП, ДВП, фанеру и другие материалы из древесины.

В зависимости от особенностей инструмента (ручной или электрический) толщина пропила варьируется от 3 до 50 мм.

Помимо деревообработки лобзик используют для работы с хрупкими материалами, например, керамикой, стеклом, гипсокартоном и мягким металлом. Позволяет осуществить пропил там, где затруднительно использование мощных инструментов. При взаимодействии с такими заготовками требуются специальные виды полотен – с мелкими зубьями, абразивным напылением, твердосплавными напайками. Отдельно выделяют лобзики для ювелирных работ.

Интересное видео с примером того, что можно сделать с помощью лобзика:

Виды

Есть несколько видов лобзиков в зависимости от устройства конструкции и сферы применения инструмента. Отдельно рассматривают профессиональные(слесарные) и бытовые модели, отличающиеся мощностью, частотой движения пилки, вариативностью материалов для работы.

Ручные

Простейший вид лобзика. Состоит из рамки, пилки с зубьями, крепежным механизмом. Обладает низкой скоростью пиления, полотно часто выходит из строя из-за непостоянной скорости нагрузки. Лучше всего подходит для мелких работ, создания декоративных изделий (сувениры, поделки и небольшие элементы декора).

Отличается низкой ценой. Срок эксплуатации и ресурс износа основной конструкции не ограничен. Рекомендуется приобретать модели из прочного металлического сплава, покрытого антикоррозийным материалом. Позволяет осуществлять неглубокий распил толщиной до 15 мм, чего достаточно для решения большинства бытовых задач.

Важно! При выборе ручного лобзика нужно обращать внимание на особенности крепления. Не стоит приобретать модели с защелками режущего полотна – они быстро выходят из строя, не подлежат ремонту.

Электрические

Рисунок 3 – устройство электролобзика

Современная версия обычного ручного лобзика с расширенным функционалом.

Состоит из электрической и механической части.

Работает от электродвигателя, запускающего редуктор.

Он обеспечивает усилие и частоту движения пилки. Элементы конструкции:

• направляющая плоскость;
• ролики для перемещения рабочей поверхности;
• корпус;
• пилка;
• зажимной механизм.

Электрический лобзик может быть оснащен дополнительными частями и опциями. К ним относят маятниковый ход (усиление движения полотна), патрубок для подключения пылесоса, фиксатор угла и поворота пилки. Для улучшения видимости реза производители встраивают лазерный указатель, подсветку, а также защитный пластиковый экран. Инструмент работает от съемного аккумулятора с необходимостью постоянной подзарядки, от источника постоянного тока (сети с напряжением 220 В).

В отличие от ручной версии, электрический аналог способен производить распил плотных, толстых материалов. Имеет увеличенную скорость работы, пилка двигается с постоянной частотой, благодаря чему увеличивается ее срок службы.

Техника и правила безопасности при работе лобзиком:

Важно! Производители выпускают электролобзики профессионального и бытового сегмента. При выборе конкретной модели нужно опираться на необходимые задачи, объем выполняемой работы.

Настольные

Разновидность электрического лобзика. Стационарные модели – оптимальное решение для предприятий, столярных мастерских. Инструмент надежно закрепляется на горизонтальную поверхность, что увеличивает не только его мощность, но и безопасность. Станок оснащают патрубком для сдува стружки, направляющей поверхностью для точного распила заготовок.

Настольные модели демонстрируют качество реза, при грамотной эксплуатации пилка служит дольше. Недостатки – высокая стоимость, привязка к конкретному месту в мастерской. Лобзиковые станки способны пилить почти все виды материалов, но требуется менять полотно в зависимости от поставленных задач.

Ювелирные

Самая компактная разновидность лобзиков. Требуется для проведения мелких работ, например, при создании или ремонте украшений, часовых механизмов. Внешне конструкция схожа с классическим ручным инструментом, но отличается небольшими размерами. Есть модели, способные делать распил металла или дерева под микроскопом. Полотно тонкое, а благодаря напряжению после закрепления способно резать даже плотные виды металлов.

Лобзик – инструмент для резного, фигурного пиления материалов различной плотности. Может быть ручным или электрическим.

В зависимости от особенностей конструкции отдельно выделяют настольные (стационарные лобзики, или станки) и ювелирные разновидности.

Позволяет проделать точные резы там, где невозможно использование классической или циркулярной пилы, болгарки.

Что такое электролобзик и для чего он нужен.

Электролобзик – один из множества режущих инструментов с электрическим приводом. Кроме электролобзиков в эту группу входят циркулярные пилы, резцы, фрезеровальные машины. Лобзики выделяются высокой точностью выполнения резов.

Впервые идея электролобзика была реализована в изделие в 1946 году. За полувековую историю электролобзик превратился из странноватой новинки в почти незаменимый инструмент.

Электролобзик может использоваться для разрезания пластмасс, дерева, металла, стекла, керамики и многих других материалов. При этом могут выполняться самые разные виды резов: прямолинейные, резы по сложной траектории, высокоточные пропилы с чистыми кромками, черновая производительная нарезка заготовок, вырезание отверстий любой площади и формы.

Простота конструкции и способов применения позволяют пользоваться электролобзикам даже тем, кто не обладает навыками и опытом резки с помощью подобных инструментов. Более подробно читайте в статье Устройство электролобзика и принцип работы.

Во многих случаях лобзик может заменить такие инструменты как ножовка, углошлифовальная машина, фрезер, пила.

Рабочая часть лобзика представляет собой опорную подошву, плоскость которой пересекает пилка. В верхней части корпуса расположена рукоять. Внутри корпуса располагается электродвигатель и механизм преобразования вращения вала двигателя в возвратно-поступательное движение штока, на котором закрепляется пилка. Частота движений штока достигает 3000 ходов в минуту. На штоке имеется стандартизированный зажим для хвостовика пилки. Стандартизация хвостовика дает возможность использовать большое разнообразие пилок. Пилки различаются по конструкции в зависимости от материала, для резки которого они предназначены и характера работ.

Пиление происходит при вертикальном движении сменного пильного полотна и скольжении подошвы по разрезаемому материалу. Эта особенность позволяет с помощью лобзика выполнять разрезания не только по прямым линиям, но и вдоль сложных траекторий, а также вырезать отверстия внутри поверхности. К тому же для обработки лобзиком доступны практически все широко используемые материалы от дерева до керамики.

В качестве дополнительного оборудования электролобзики могут оснащаться регулятором частоты ходов, лазерным указателем и подсветкой.

Электролобзик прост в пользовании. Следование простым правилам работы с лобзиком поможет избежать трудностей:

• не прикладывать усилий при резании, иначе пилка может изогнуться и прийти в негодность;
• своевременно заменять затупившуюся пилку, чтобы исключить перегрузку двигателя.

Пользование электролобзиком не сложнее, чем пользование любым другим бытовым электроприбором.

Для чего нужен электролобзик

Как правильно выбрать электрический лобзик?

Электролобзик — один из самых популярных и распространенных инструментов. Все это благодаря своей универсальности. Так он позволяет производить прямой и фигурный распил различных листовых материалов (ДСП, ДВП, ПСП, ОСП и т. п.), а также пластик, алюминий, металлический уголок. Вот только сейчас огромное количество производителей, которые производят лобзики и вам надо сделать правильный выбор среди большого количества лобзиков.

Что такое лобзик и для чего он нужен

Электрический лобзик относится к ручным инструментам, оснащенным электрическим приводом. Небольшой размер инструмента отражается на его весе, который даже при длительной работе практически не перегружает руку. С помощью электролобзика производят разрезания различных строительных материалов, а также можно выполнять очень сложные виды резов с очень непростой траекторией, вырезать отверстия любого размера и формы.

Выпиливание электролобзиком может освоить даже тот человек, который не имеет опыта резки по дереву с помощью похожих инструментов.

Виды лобзиков

Лобзик делятся на профессиональные и бытовые.

• Бытовые лобзики идут малой мощности и способны разрезать дерево шириной до 50 мм, металл от 2–4 мм.
• Профессиональные лобзики имеют большую мощность, начиная от 580 Вт и способны разрезать дерево толщиной до 130 мм, металл толщиной до 10 мм. Профессиональные лобзики более функциональны и имеют больший запас выносливости.

Также лобзики делятся по типу корпуса с рукояткой скобой, а также грибообразной и подразделяются по типу крепления пилы для пильного полотна:

• Крестообразным хвостиком;
• Гладким хвостиком;
• Хвост с отверстием.

Особенности электрических лобзиков

На производительность лобзика влияют следующие параметры:

• Мощность;
• Частота хода;
• Устройства поворота пилки;
• Маятниковое движение;
• Регулировка хода.

Принцип работы лобзика состоит в том, чтоб преобразовывать вращательные движения в поступательные. Пилка крепится в штоке, который встречается различной формы, но лучше всего выбрать с утолщенным или круглым штоком.

Частота хода показывает скорость подъема полотна. Если в лобзике нет регулировки скорости, тогда их в основном применяют для резки дерева. Работа с другими материалами будет затруднена.

Маятниковое движение увеличивает скорость распила при работе с толстыми материалами, но если требуется производить очень ровный и качественный распил, тогда это функцию лучше отключать.

Немаловажное место в конструкции лобзика — подошва. Она изготавливается из различного материала, а зависит это от того профессиональные или бытовые. Лучше всего чтоб платформа была литая, она позволяет производить более качественную резку.

Хорошо подобранная пилка позволяет производить качественный пропил. Пилки для электролобзика подразделяются по виду обрабатываемого материала, а от этого имеют различные параметры:

• Форма зубьев и шаг;
• Толщина пилки;
• Форма пилки.

При работе электрическим лобзиком по дереву используют пилки с шагом зубьев от 1–3 мм. Для работы с пластиком используются полотна для электролобзика с волнистой формой, а зубья расходятся влево и право. Для резки картона, кожи используются полотна с волнистой заточкой.

Также выбор пилки зависит от толщины обрабатываемого материала. Если производить распил изделия из металла толщиной 1.5 мм используются волнистое полотно с малым количество зубьев.

Способы крепления полотна зависят от модели лобзиков. Встречаются два основных вида:

1. Колодки с прорезью;
2. Быстрозажимная система.

В первом случае пилка фиксируется двумя зажимными винтами. Быстрозажимная система более удобная, но требует более тщательного подбора толщины полотна.

На что обращать внимание при выборе

• Первое, чему надо уделить внимание, это мощность. Именно от мощности будет зависеть, какую глубину сможете резать, время работы, ну и конечно, общий срок службы.
• Далее обращайте внимание на вес, чем мощнее лобзик, тем он тяжелее, поэтому перед покупкой надо обязательно подержать электролобзик в руках, почувствовать насколько долго вы сможете им работать.
• Очень важно, какое количество ходов делается в минуту. Именно от этого показателя зависит скорость работы. У большинства моделей этот показатель значится 0 — 3100, встречаются модели, которые достигают 3500 ходов в минуту.
• Также при выборе обращайте внимание на принцип замена пилки. Это немаловажный пункт, от которого зависит комфорт от использования инструмента. Пилки могут фиксировать болтом или прижимным устройством. Фиксация болтом не очень хороший вариант, имеет массу неудобств. Прижимные устройства более удобны и практичны. Фиксация пилки очень надежная, а процесс замены происходит в максимально короткий срок.
• Желательно, чтоб лобзик имел функцию частоту настройки хода, так как резка некоторых материалов может происходить только при настройке определенной частоты.
• Неплохо было бы, если ваша выбранная модель могла подключаться к пылесосу. Это позволит содержать рабочее место в порядке, ничего не попадет вам глаза и меньше будете дышать пылью в процессе работы.

Cварочный аппарат инвертор: какой лучше?

Выбираем профессиональную дрель Бош с нашим обзором.

Ремонт и восстановление аккумулятора шуруповерта своими руками: http://mastack.ru/other/advice/remont-akkumulyatora-shurupoverta.html

Популярные производители и марки

Инструменты высокого качества производят фирмы Makita (Макита), Hilti, Bosch, AEG, Metabo. Это лучшие электролобзики, но и цена их высока.

Электрические лобзики среднего качества, но также довольно надежные производят фирмы Интерскол, Диолд, Электромаш, Bort. Данные электролобзики при довольно таки не высокой цене отличаются неплохим качеством и довольно таки не плохим сроком службы.

STERN, Hammer, DWT —  производят электролобзики более низкого качества, срок их службы крайне непредсказуем и подходит только для бытовых нужд.

Для того чтоб выбрать надежный качественный лобзик, нужно обратить на следующие функции:

• Мощность — один из главных показателей работоспособности электролобзика;
• Регулировка мощности — позволяет работать с совсеми материалами;
• Крепление пилки — влияет на надежное крепление пилки;
• Устройства поворота пилки — это функция позволяет производить любые сложные распилы.

Это очень важные функции при выборе лобзика, которым надо уделять огромное внимание при выборе инструмента.

Предлагаем вам также ознакомиться с видео о том, как выбрать электролобзик:

http://www.youtube.com/watch?v=EtSJd16q8Nw

Что такое лобзик и для чего он нужен

Один из самых востребованных инструментов для фигурного выпиливания. Подходит для работы с древесиной, керамикой, пластиком и мягкими листовыми металлами. В зависимости от сферы использования, лобзик может иметь различные типы исполнения. В данной статье, мы подробно разберем, что представляет из себя данное устройство, какие имеет разновидности и в каких работах применяется.

Что такое лобзик

Вся суть лобзика заключается в выпиливании фигурных элементов из материалов небольшой толщины с низкой степенью твердости. Устройство может использоваться и для прямого распила, но обычная пила справиться с данной задачей в разы быстрее. Лобзик имеет довольно низкую скорость работы, но при этом оставляет после себя аккуратную линию реза, чем не могут похвастаться классические ручные или циркулярные пилы. Первый ручной лобзик появился ещё в 16-м веке. Инструмент был сделан из дерева и имел П-образную форму (пилка, разумеется, была из металла). Рассматривая, из чего состоит лобзик в наше время, можно заметить, что его рамка стала дугообразной, а материал её изготовления был заменен с хрупкой древесины на более упругий металл. Ручной лобзик состоит из рукоятки, рамки и зажимов для фиксации пильного полотна.Уникальная конструкция устройства в совокупности с миниатюрными размерами пилящего элемента, позволяет производить распил заготовок не только с краев, но и изнутри. Данная особенность, в разы повышает качество работы, позволяя делать сквозные отверстия в плитке, фанере, древесине и прочих материалах.

Сфера применения

Наиболее широкое применение, лобзик получил в сфере деревообработки при изготовлении декоративных, дизайнерских элементов. Инструмент стал незаменимым помощником для работы с древесиной и её производными (ДВП, ДСП, фанерой и прочими). Способный совершать ювелирную работу, лобзик (ручной или электрический), стал неотъемлемым атрибутом любой столярной мастерской. В бытовом применении, устройство пользуется не менее высоким спросом и позволяет выполнять огромный спектр работ. Помимо работы с древесиной, лобзик можно уверенно использовать для распила пластика, керамической плитки, стекла и даже мягкого металла. Для резки хрупких материалов (стекла, кафеля), существуют специальные пильные полотна, покрытые абразивным напылением. Пилки по металлу, в отличии от дерева, имеют более твердый сплав и мелкие зубья. Для работы с пластиком, можно использовать, как полотна по металлу, так и по дереву. Выпиливание небольших элементов фигурной или прямоугольной формы – главное, для чего нужен лобзик. Если рассматривать только ручные модели, можно с уверенностью сказать, что работа с ними может быть приравнена к релаксации. Человек, занимающийся фигурным выпиливанием, полностью сосредоточен на работе, тренирующей внимательность и концентрацию. В случае ошибки, можно достаточно просто начать по новой. Рабочий процесс отлично развивает воображение и моторику рук, а недорогие материалы делают его доступным для каждого.

Виды лобзиков

Существует множество разновидностей инструмента для фигурного выпиливания. Лобзики могут быть ручными и электрическими, сетевыми или аккумуляторными, переносными или портативными, любительскими и профессиональными. Ниже, мы приведем самые востребованные виды лобзиков и расскажем, какими особенностями они обладают.

Ручные

Самый простой тип лобзика, появившийся ещё в 1500 году. До нашего времени, данный инструмент дошел практически неизменным. Имеет низкую скорость выпиливания и используется в тонких, и даже ювелирных работах. Отлично подходит для создания поделок и решения мелких бытовых задач.

Электрические

Современный аналог ручного лобзика, снабженный электроприводом для повышения скорости работы. Используется для распила (фигурного или прямого) древесины толщиной до 2-х см. Профессиональные модели, могут играючи резать куда более толстые заготовки. При наличии специальных пильных полотен, может пилить стекло, керамику и даже листовой металл. Заслуженно считается одним из самых популярных инструментов в наборах домашних мастеров. Лобзики с электроприводом, могут работать как от сети, так и от аккумулятора.

Настольные

Стационарные модели лобзиков для предприятий или домашних мастерских. Отличаются повышенной мощностью и удобством работы. Считаются профессиональным оборудованием. Большинство моделей имеют патрубок для сдува опилок и направляющую для более точного распила заготовки. По сравнению с обычными электрическими лобзиками, качество реза лобзикового станка значительно выше, но и стоят они в разы дороже.

Ювелирные

Название устройства говорит само за себя. Данный тип лобзика предназначен для максимально тонких, ювелирных работ. Внешне, очень похож на обычный ручной лобзик, но имеет более компактные размеры и составную, регулируемую рамку. Пильные полотна для подобных инструментов, настолько миниатюрны, что работать ими, порой приходиться под микроскопом.

Фото лобзиков

Чтобы Ваше представление об инструменте было максимально полным, мы собрали несколько качественных изображений, максимально четко отражающих его суть. В конце статьи добавлено 2 видеоролика, демонстрирующих, как работают лобзиком и полностью закрывающих вопрос “что это такое”. Фото лобзиков оптимизированы, и потребуют минимум интернет-трафика для просмотра (для мобильного интернета). Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в удобное время. Другие статьи про лобзик Выпиливание ручным лобзиком (пошаговая инструкция) Работа ручным лобзиком представляет собой тонкий и увлекательный процесс со своими особенностями. Представленное в статье руководство, расскажет Вам о главных нюансах техники выпиливания с фото и видеоматериалами. Трафареты для выпиливания лобзиком Подборка качественных рисунков для выпиливания ручным лобзиком. В статье, мы собрали несколько десятков чертежей разных тематических направлений. Просто распечатывайте понравившуюся модель, переносите на фанеру и вырезайте свое собственное чудо. Ручной лобзик (выбор и эксплуатация) Компактное и бесхитростное устройство для распиливания материалов небольшой толщины. Что такое ручной лобзик, как выбрать инструмент оптимального качества и что необходимо знать для его использования. Подробно в статье. Автор статьи: Иван Волков Дата публикации: 2018-05-29 Просмотров статьи: 3 655

Электролобзики, виды, где применяется, как правильно выбрать электролобзик, советы специалистов

Если вы живете в частном доме или у вас есть дача, или вы просто любите создавать уют вокруг себя своими руками, электролобзик – это тот инструмент, острую необходимость в котором вы рано или поздно почувствуете. Этот инструмент может пригодиться при монтаже дверей или настенных панелей, укладке многих типов напольных покрытий. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать электролобзик и дадим некоторые рекомендации по его использованию.

Содержание

Какие бывают электролобзики

Как и прочие инструменты, электролобзики за своим предназначением делятся на два вида – профессиональные и бытовые. При этом первый вид от второго отличается, как мощностью устройств и ресурсом работы, так и набором предусмотренных в них функций.

Например, профессиональным электролобзиком вы сможете с легкостью порезать древесину толщиной до 135 мм или сталь толщиной до 10мм. Бытовая же модель может «потянуть» древесину до 70мм толщиной и стало до 4мм толщиной. Также отличается имеющийся набор функций – набор регулировок со специальными фиксаторами, повышенная точность, аккуратность проводимых распилов и прочие возможности.

Разумеется, исходя из мощности инструмента и его возможностей, будет формироваться и цена на него – бытовой элекролобзик будет стоить дешевле, в то время как профессиональный – дороже. Однако цена – это, разумеется, не единственное, опираясь на что нужно выбирать инструмент. Также нужно обратить внимание на конструкцию электрического лобзика, его внутреннее устройство.

Особенности конструкции электролобзиков

Первое на что следует обратить внимание при выборе электрического лобзика – это конструкция его двигателя, так как именно от его качества будет зависеть как долговечность инструмента, так и его мощность. На сегодняшний день существует два вида двигателей электролобзика – закрытые и открытые. При этом приобретение инструмента с открытым двигателем будет не лучшим решением, так как такой мотор восприимчив к воздействию пыли, которая, разумеется, не самым лучшим образом отразится на работе инструмента.

Далее следует обратить внимание на материал шестерни – их посредством образуют возвратно-поступательные движения рейки, на которой находится механизм, ответственный за надежное крепление пилки. Поэтому если для изготовления шестерни использует пластик, даже очень прочный, долговечная служба инструмента подпадает по сомнение. Единственно верный материал, для шестерни и для других элементов эклектролобзика – это металл. Пластиковым может быть только корпус и прочие неподвижные элементы инструмента.

Характеристики электрического лобзика

Разумеется, при выборе надежного инструмента необходимо также обращать внимание и на его характеристики.

Мощность. Так как мощность напрямую связана с производительностью инструмента, нужно заранее определить какой объем работ вам необходимо возложить на электрический лобзик. Основное количество приборов имеют мощность 300-850Вт. Если вам необходим электролобзик исключительно для домашнего использования, то мощности 500-700 Вт будет вполне достаточно.

Частота хода. От данной характеристики зависит качество, с которым ваш будущий инструмент будет делать пропил. В современных электрических лобзиках частота пропила может достигать 3100 ход./мин, что вместе с функцией регулировки частоты хода позволит максимально быстро произвести распилку самых разных материалов.

Регулировка частоты хода позволяет наиболее удобный образом выставить определенную частоту хода, зависимо от материала, с которым вы планируете работать.

Величина хода. Данная характеристика влияет на производительность нашего инструмента. Так, величиной хода принято называть расстояние от низшей точки подъема до высшей. Чем больше это расстояние, тем дольше пилка электробзика соприкасается с материалом, а значит и его производительность тоже будем больше. В современных инструментах эта величина может достигать 26 мм.

Маятниковый ход. Данная функция придает пилке поступательно движение вперед при работе с материалами. Отсутствует такая функция только в маломощных моделях. Использовать маятниковый ход рекомендуется только при работе с такими мягкими материалами, как дерево, ДСП, ДВП. А вот цветные материалы и сталь ни в коем случае нельзя пытаться распиливать, если на приборе включена данная функция.

Глубина пропила. От этой величины зависит то, материал какой ширины электролобзик сможет пропилить. Как мы уже говорили выше, у профессиональных моделей электрических лобзиков, ширина пропила может достигать до 135мм по дереву, 10мм по стали и 25мм по цветным материалам.

Вот, собственно, все наиболее важные функции любого электролобзика. Именно на них вы должны обращать внимание при выборе инструмента. Также существуют некоторые дополнительные функции, которые не столь важны, но могут сделать работу с инструментом более комфортной.

В частности, речь идет о таких функциях, как лазерный указатель, подсветка места пропила, быстрый зажим пилки, обдув места пропила. К необязательным также относится наличие патрубка для подключения инструмента к пылесосу.

Пилки для электролобзика

Пилки – одна из основных деталей любого электрического лобзика. Они могут изготавливаться из различных материалов, могут отличаться размером, зубьями и формой хвостовика.

Пилки для электролобзиков могут быть изготовлены из углеродной стали (подходит для работы с мягкими породами дерева), быстрорежущей стали (подходит для работы с металлами), биметаллического полотна (универсальные пилки, отличающиеся длительным сроком службы).

Хвостовик пильного полотна – форма окончания пильного полотна – может быть крестообразным, универсальным, гладким и с круглыми отверстиями. В электролобзиках Bosch хвостовик может быть с двумя упорами. По сути, на работу инструмента он не влияет, однако если выбрать хвостовик редкой формы, то могут возникнуть некоторые трудности с покупкой сменного полотна.

Зубья пильного полотна электрического лобзика могут иметь неодинаковый шаг, различаться размером и формой. Для некоторых пилок характерна разводка зуба, которая положительно влияет на производительность работ, однако негативно влияет на качество реза.

Следует отметить, что если вы планируете распиливать при помощи электрического лобзика стекло или же керамическую плитку, то в этих целях лучше всего использовать пилки без зубьев, однако с алмазным напылением или напылением из твердого сплава.

Рекомендации по работе с электролобзиком

1. Первое правило при эксплуатации любого инструмента – это содержать его в чистоте и своевременно смазывать все механизмы.
2. Работая с некоторыми материалами, не забывайте об охлаждении (машинным маслом или водой, мыльным раствором).
3. Вовремя меняйте затупившуюся пилку, в противном случае нагрузка на двигатель инструмента значительно вырастает.
4. Работая с пластиком, помните: резать его нужно с минимальной частотой в 1000 ходов.
5. Не забывайте давать время на охлаждение двигателя, если работаете с маленькой частотой ходов.
6. Перерезая тонкий металл, подкладывайте под него лист фанеры.
7. Стальной лист следует резать электрическим лобзиком на большой скорости и с большой мощностью.

Наиболее популярные бренды

На сегодняшний день наибольшей популярностью среди покупателей пользуются электролобзики от таких компаний, как  Bosch, Metabo, Skil, Makita, Hitachi и Meister. Также обратите внимание на электролобзики интерскол.

Электролобзики Bosch одни из наиболее популярных лобзиковых пил. Тут можете обратить внимание на такие инструменты, как Лобзик Bosch GST 65 B для домашнего использования и Bosch GST 135 BCE  для профессионалов.

Электролобзики макита отличаются высоким качеством, набором удобных функций и универсальным зажимом для пилок. Особой популярностью среди лобзиков этой компании пользуются Makita BJV 140 RF, работающий от аккумулятора и новый Makita 4329.

Автор: Сергей и Светлана Худенцовы

Какие электролобзики выбрать: виды, характеристики и дополнительные функции

Электролобзики применяются как в строительстве, так и в быту и поэтому считаются универсальным инструментом. С их помощью обрабатываются различные по плотности и своим свойствам материалы. При установке дверей, монтаже разнообразных настенных панелей и напольного покрытия, а также при монтаже гипсокартона или деревянной части крыши используются электролобзики.

Этот инструмент имеет небольшой вес. Он удобный в применении и позволяет вырезать фигурные или прямые линии по разнообразному материалу. Электролобзик имеет электрический привод, что увеличивает его область применения. Чтобы работы выполнены качественно, необходимо правильно подобрать нужный инструмент. Какую модель электролобзиков выбрать? На какие критерии и функции необходимо обратить в первую очередь свое внимание?

Виды электролобзиков

В зависимости от назначения эти инструменты бывают бытового и профессионального применения. Бытовые инструменты имеют небольшую мощность и ресурс использования. Часто бытовые устройства оснащены небольшим набором функций. Их функциональные возможности намного меньше профессиональных приборов. Например, если бытовые лобзики могут порезать древесину толщиной до 70 мм, а металл до 4 мм, то профессиональные легко нарезают древесину толщиной до 135 м, а металл до 10 мм. Когда дело касается порезки металлов более мягких, то профессиональные приборы могут одолеть заготовки с большей толщиной.

Эти отличия и определяют цену инструмента — модели профессионального применения стоят дороже. На стоимость также влияет набор дополнительных возможностей и функций, а также марка изготовителя.

Особенности конструкции

Работоспособность электролобзика зависит от его конструкции, устройства внутренних частей, а также от вида материала составных частей. Внутри инструмента находится электродвигатель, который в различных моделях имеет разнообразную конструкцию. Одни модели имеют открытый мотор, другие — закрытый. Различие в том, что открытый подвержен постоянному загрязнению пылью, что сказывается на его работоспособности и эксплуатационном использовании.

Далее внутри прибора находятся несколько шестерен, посредством которых вращающее движение мотора с помощью маховика переходит в возвратно-поступательные перемещения рейки с установленным на ней механизмом, отвечающего за прочное крепление пилок.

По виду материала, используемого в производстве шестерен, электролобзики бывают с пластиковыми или металлическими шестернями. Надо отдавать предпочтение металлу — материалу, из которого изготовлены все важные конструктивные части электролобзика. Пластик только может быть использован для некоторых частей корпуса.

Характеристики электролобзиков

При выборе этого инструмента необходимо обратить внимание на следующие основные характеристики:

• Потребляемая мощность. У инструмента с большей мощностью, вес больше и поэтому он выдерживает сильные нагрузки.
• Количество ходов за минуту. Данный показатель влияет на быстроту реза и скорость выполнения работ.
• Возможность подключения пылесоса к инструменту, что уменьшает загрязненность рабочего места.
• Возможность смены пилок, которые укрепляются в лобзике с помощью винтов.
• Наличие подсветки необходимо для работы в слабоосвещенных местах.
• Возможность сдува пыли и опилок, что позволяет постоянно держать линию реза в области визуального контроля.
• Многоступенчатый маятниковый механизм.
• Лазерная указка для выполнения высокоточного реза.

Дополнительные функции

Выбирать определенную модель инструмента надо, учитывая наличие дополнительных функций, которые облегчают использование прибора и улучшают его удобство.

• Маятниковый ход. Почти все модели имеют этот механизм в своей конструкции, который предназначен для улучшения производительности труда и эксплуатационного периода инструмента. С помощью маятникового механизма происходит отклонение пилки от материала в процессе реза, в результате чего процесс резки материала производится при движении полотна в одну сторону. Маятниковый ход является многоступенчатым механизмом, имеющим регулировку, а в некоторых случаях может быть полностью отключен. Переключатель этого механизма находится сбоку инструмента.
• Возможность регулировать частоту хода, что важно при выполнении реза на материалах различной прочности. Эта функция встречается практически во всех моделях и позволяет, например, при резке дерева использовать высокочастотный ход пилки, а когда осуществляется рез металла — низкий. На рукоятке лобзика, вверху, находится регулятор частоты хода.
• Наличие подсветки рабочей области и лазерного прицела. Функция подсветки используется, когда зона работы плохо освещена. Функция лазерного прицела намного упрощает выполнение некоторых операций. Например, при прямолинейной нарезке материала, выпиливание можно выполнять по двум меткам, выполненным с двух сторон материала. Эта функция используется при настиле ламината.
• Функция сдува опилок и пыли. Она незаменима при работах с древесиной и мягкой сталью (алюминий). Сдув опилок с области реза происходит при помощи сильной струи воздуха, которую создает вентилятор, предназначенный для охлаждения мотора. При этом сделанные отметки остаются на виду у мастера.
• Присутствие патрубка, который дает возможность подключить лобзик к пылесосу. Иногда опилки удаляются с применением пылесоса. Рабочее место мастера остается чистым. Но, с другой стороны, мастеру неудобно носить шланг пылесоса. Некоторые производители лобзиков, вместо возможности подключения инструмента к пылесосу оснащают свои приборы мешком для сбора опилок.
• Механизм смены пилок позволяет одним нажатием на рычаг осуществлять установку или снятие пилок без помощи шестигранника. Этот механизм является удобной функцией для лобзика.
• Наличие поворота полотна пилок предоставляет возможность поворачивать его под любым углом до 360 градусов относительно стандартного угла направления реза. Это очень удобно при выпиливании окружностей.
• Встроенный защитный экран из прозрачного плексигласа защищает глаза от попадания посторонних предметов.
• Функция изменения наклона подошвы на нужный угол от 15 до 45 градусов. Чем меньше шаг, тем больше функциональность электролобзика.
• Столик, для установки и закрепления на нем инструмента для выполнения качественного реза.

Правильный подбор пилок для инструмента

В работе электролобзика пильные полотна играют важную роль. Этот расходный материал определяет качество выполненной работы. Выбирая пилки, необходимо обратить внимание на их маркировку, являющейся универсальной для всех изготовителей и означающей вид материала полотна:

• углеродистая сталь обозначается HCS;
• закаленная сталь — HSS;
• твердый сплав — HM;
• биметалл — BIM.

У пильных полотен может быть различная форма хвостовика, что не влияет на качество реза. Хвостовик может иметь крестообразную форму с наличием 1-2 упора, которые характеризуются гладкостью, наличием отверстий круглой формы, выемками полукруглой формы. Пилки имеют размер от 50 до 105 мм. Для осуществления прямого реза выбирают пилку большей ширины, чем при криволинейном резе.

Чтобы правильно выбрать нужную модель электролобзика, необходимо внимательно сопоставить и проанализировать все вышеизложенное.

• Автор: Николай Иванович Матвеев
• Распечатать

Зачем нужен маятник в лобзике

Для чего нужен маятник в лобзике и что это такое

Электрический лобзик представляет собой электрический инструмент для того, чтобы распиливать различные по плотности материалы. Он устройство по принципу пилы с возвратно-поступательными движениями собственной рабочей поверхности.

Устройство способно иметь разную мощность, а также ряд дополнительных функций и разные виды подошвы. Для профессиональных целей стоит подбирать модели инструментов, у которых есть маятниковый ход.

Они отличаются от остальных тем, что у них куда быстрее движется лезвие, а также есть возможность регулирования режима. Предлагаем подробнее рассмотрим, для чего нужен маятник в лобзике.

Устройство и принцип действия работы маятника у электрического лобзика

Итак, электрический лобзик является более усовершенствованной стандартной моделью стандартного ручного инструмента. Он подойдет для выполнения работ с врезными, прямыми и даже угловыми пропилами. Кроме того, при помощи такого устройства вы сможете вырезать круглые отверстия. Его используют для того, чтобы обрабатывать широкий спектр материалов – керамику, древесину и металл.

Основными элементами конструкции являются следующие детали:

• Электрический двигатель.
• Корпус.
• Редуктор.
• Плата, которая отвечает за регулировку частоты хода.
• Кнопка запуска механизма.
• Система по замену лезвий и шток.
• Патрубок, который отводит стружку.
• Опорный ролик пилки.
• Опорная платформа (ее еще иначе называют подошвой).
• Настойка для маятникового хода.

Режущая поверхность у инструмента способа двигаться поступательными движениями благодаря особым направляющим. Пиление выполняется лишь при помощи движения вверх. Орбитальный электрический лобзик обладает возможностью менять амплитуду, а это дает возможность проводить движение по разным кривым.

Обратите внимание, что использование маятникового механизма способна увеличивать скорость появления реза, но также уменьшает их качество, а еще страдает однородность края.

Для чего он нужен и что это такое

Маятниковый ход, или как его еще называют, «подкачка лобзика»  является внутренним механизмом для того, чтобы увеличивать амплитуду движения пилочки относительно линии распиливания. При этом режущее полотно производит колебательные движения из-за воздействия опорного ролика. Основным источником является балансир, и внизу него расположена тоненькая пластинка железа. Во время вращения редуктора запускаются колебания от подкачки, то есть маятника, а это приводит к передаче импульса на шток.

Это будет означать, что пилочка способна изменить ход движения, как будто вгрызаясь в поверхность материала. После отключения функции электрический лобзик делает стандартные движения, и благодаря чему удается получить равномерность распиливания. Во время запуска маятникового хода появляется возможность работать с более габаритными и мягкими материалами, а также производить сложнейшие разрезы.

Для чего требуется  регулировка подкачки

Зачем маятник в лобзике? Именно он, а точнее сам маятниковый ход в электрическом лобзике дают возможность изменять колебание и режим хода распиловочного устройства. В большинство современных моделей от 1 до 4 уровня подкачки для разных типов работы или плотностей материалов. Самыми распространенными режимами можно назвать следующие:

1. Маятниковый ход не будет запускаться или даже работать при минимальной мощности. Он прекрасно подойдет для того, чтобы осуществлять ровные и фигурные распилы. Используется чаще всего для твердого металла, а также заготовок из древесины с толщиной до 3 см.
2. Минимальный уровень хода маятника. Такой режим прекрасно подойдет для работ с древесиной мягкой породы, а также с алюминием и медью (т.е. мягкими металлами).
3. Средний уровень колебаний требуется для того, чтобы распиливать пластик и древесину с толщиной от 40 и больше мм.
4. Высокий или максимальный режим подкачки. Он требуется для того, чтобы грубо распиливать деревянные поверхности, а также проводить работы с большими по размеру изделиями.

Запуск маятника на электрическом лобзике будет усиливать износ пилочного полотна. Во время работ с большим объемом материалов, где нужен аккуратный распил, режущая поверхность будет изнашиваться в пару-тройку раз быстрее.

Обратите внимание, что полотно для электрического лобзика следует выбирать с учетом материала заготовки. Пилочки для пластика, металла и древесину отличаются по размеру зубчиков, а также степенью заточки.

Достоинства применения

Все больше и больше компаний-производителей выпускают модели устройство с функцией подкачки. Она увеличивать  число вариантов работы устройства.

Достоинства таких приборов следующие:

• Очень большая скорость хода режущего полотна.
• Возможность разрезать пластик, а также разные породы древесины, пенопласт и листы стали.
• Быстрое удаление появляющихся опилок.
• Меньше нагреваются лезвия во время пиления.

Из-за того, что маятниковый ход стал очень популярен, такой электрический инструмент, как лобзик, практически не отличаются по стоимости от простых электрических лобзиков. Такая функция будет весьма кстати и для профессиональных задач, и для бытовых задач.

Недостатки использования

Несмотря на множество достоинств использования маятникового хода, есть и определенные недостатки.

Рассмотрим такие минусы моделей  с маятником:

• Появляются сколы на краю линий, а также есть неровности спила.
• Нельзя использовать его для фигурного пиления.
• Маятниковый ход не будет работать при распиливании керамической плитки, а также твердых металлов.

Производители советуют подбирать модель устройства с учетом определенных задач, которые вы ставите перед инструментом.  У каждого устройства с маятником есть возможность его отключать, а это увеличивать вариативность использования электроприбора.

Обратите внимание, что во время выбора модели следует обращать внимание на то, как плавно переключается режим подкачки. Это даст возможность избежать разных повреждений линии распила при проведении работ.

Рекомендации по использованию устройства

Маятниковый механизм куда сложнее в работе, и это даже не зависит от плотности материала.

Рекомендации по работе с таким электрическим прибором следующие:

1. Ни в коем случае нельзя давить на электрический лобзик во время распиливания.
2. Устройство следует крепко зафиксировать на поверхности материала обработки
3. Для точности распила заготовку потребуется держать ровно и продвигать прибор с одинаковой умеренной скоростью.
4. Подложите лист ДСП или фанеры под устройство для того, чтобы уменьшить вибрацию во время работы с тонкими заготовками.
5. Использовать машинное масло во время распиливания металла, а также органического стекла.

Перед началом применения следует внимательно изучить и прочесть инструкцию т компании-производителя, а после провести тестирование орбитального электрического лобзика. Чтобы вам в глаза не попали опилки или стружки, следует обязательно надеть очки, и работать лишь в защитных перчатках.

Что стоит выбирать – ТОП-5 лобзиков

Купить маятник для лобзика – так себе идея. На рынке есть огромный спектр моделей электрических лобзиков и отечественных, и зарубежных производителей. Они отличаются по функционалу, стоимости и из-за наличия/отсутствия дополнительных опций. Кроме того, есть лобзики без маятникового хода (подкачки). Ниже предлагаем вам рассмотреть 5 лучших моделей для любых задач.

RеdVеrg Ваsiс JS600

Недорогой электрический инструмент для фигурного и прямого пиления. Устройство само по себе крепкое, е имеет люфтов на движущихся элементах, а также оснащено прорезиненной ручкой. Двигатель же оснащен двойной обмоткой. Поставляется в комплекте с режущим полотном, ключом для настройки и упором. Мощность устройство 0.6 кВт, а частота ход до 3 000 колебаний в 1 минуту. Вы сможете использовать такой электрический лобзик для древесины, толщина которой не более 5 см.

Stаnlеу STSJ0600-В9

Это функциональный и надежный электрический лобзик из профессионального сегмента.  С ним можно работать по металлу, древесине и прочим популярным материалам. Также есть удобный отсек для хранения пилок, защитный экран, а еще ручка с резиновой защитой. Мощность устройства 0.6 кВт, а максимальную толщину деревянных заготовок, которые может быть устройство, будет 8.5 см.

Коlnеr КJS 800 VСL

Электрический лобзик для профессиональных работ, которые имеет мощность 0.5 кВт. Его поставляют в прекрасной комплектации, потому что есть защитный экран, набор пилок и даже кейс для хранения из пластика. В качестве дополнительных элементов вы найдете адаптер для пылесоса, параллельный упор. Есть возможность отрегулировать режим работы, а также прибор оснащен лазерной направляющей.

Наmmеr LZК650L

Эта модель из бюджетного сегмента, поэтому стоит она относительно немного, а еще прибор оснащен прекрасным электрическим двигателем с мощность в 0.6 кВт. Электрический лобзик имеет крепкую подошву из литой стали, а еще режим плавного пуска и даже защитный экран, что весьма неплохо для бюджетника. Достоинствами является возможность подключения пылесоса, система «антивибрация» и регулирование скорости подкачки.

Зубр Л0-710-80

Это компактного размера электрический лобзик отечественного изготовления. Он прекрасно подойдет для проведения работ с тонкими материалами, а также поможет выполнить точный распил поверхности. Мощность двигателя равна 0.75 кВт, и допускается максимальная толщина деревянной заготовки в 5 см. Кроме того, маятник этого лобзика поможет вам для многих работ, а еще есть возможность подключения пылесоса и наклона литой подошвы. Устройство поставляется с ключом для того, чтобы настраивать его, а еще есть пилка по дереву.

Обратите внимание, что современные модели электрических лобзиков с подкачкой имеют фиксированную скорость движения пилки, причем предельным значением является 3 000 колебаний в 1 минуту. Скорость во многом будет зависеть от выбранного режима и материала обработки.

Орбитальный электрический лобзик является функциональным инструментом для того, чтобы распиливать дерево, металла, комбинированные материалы и даже пластик. Благодаря наличию маятникового хода будет усиливать скорость пиления, а также появляется возможность работы с мягкими и крупными изделиями. Достоинствами устройства является управления режимом продвижения полотна, высокая скорость и быстрое удаление стружек с пылью.

Техника безопасности

Даже самые опытные мастера могут получить травмы, если будут неправильно использовать инструмент. Неприятные моменты связаны с порезами, потерей слуха/зрения, и даже расстройством нервной системы.

Предлагаем рассмотреть основные правила по технике безопасности:

1. При использовании электрического лобзика следует использовать средства  индивидуальной защиты, а именно перчатки, очки, головной убор и респиратор.
2. Запрещается работать в состоянии наркотического/алкогольного опьянения, а еще под действием сильных медпрепаратов, при стрессе или сильной усталости.
3. Перед использованием электрического прибора следует проверить его состояние, а после поработать им вхолостую пару минут.
4. При работе электрическом лобзиком свободная рука должна находиться от направления инструмента, и ни в коем случае нельзя ставить ее перед устройством.
5. Движение прибора стоит направлять от себя, но учтите, что электрический кабель не должен попадать на рабочее полотно.
6. Когда будут окончены все работы, прибор нужно отключить и  сети, очистить корпус и выполнить проверку на наличие повреждений.

Электрический лобзик является недорогим и компактным помощником не только для того, чтобы выполнять работы по поду, но даже в профессиональной деятельности.

Во время выбора устройства руководствуйтесь теми задачами, которые будут поставлены перед лобзиком. Пользоваться таким устройством следует бережно,  соблюдать ТБ, и только так вы сможете избежать повреждений и прочих неприятных ситуаций.

Что такое лобзик (фото и виды инструмента)

Один из самых востребованных инструментов для фигурного выпиливания. Подходит для работы с древесиной, керамикой, пластиком и мягкими листовыми металлами. В зависимости от сферы использования, лобзик может иметь различные типы исполнения. В данной статье, мы подробно разберем, что представляет из себя данное устройство, какие имеет разновидности и в каких работах применяется.

Что такое лобзик

Вся суть лобзика заключается в выпиливании фигурных элементов из материалов небольшой толщины с низкой степенью твердости. Устройство может использоваться и для прямого распила, но обычная пила справиться с данной задачей в разы быстрее. Лобзик имеет довольно низкую скорость работы, но при этом оставляет после себя аккуратную линию реза, чем не могут похвастаться классические ручные или циркулярные пилы.
Первый ручной лобзик появился ещё в 16-м веке. Инструмент был сделан из дерева и имел П-образную форму (пилка, разумеется, была из металла). Рассматривая, из чего состоит лобзик в наше время, можно заметить, что его рамка стала дугообразной, а материал её изготовления был заменен с хрупкой древесины на более упругий металл.

Ручной лобзик состоит из рукоятки, рамки и зажимов для фиксации пильного полотна.

Уникальная конструкция устройства в совокупности с миниатюрными размерами пилящего элемента, позволяет производить распил заготовок не только с краев, но и изнутри. Данная особенность, в разы повышает качество работы, позволяя делать сквозные отверстия в плитке, фанере, древесине и прочих материалах.

Сфера применения

Наиболее широкое применение, лобзик получил в сфере деревообработки при изготовлении декоративных, дизайнерских элементов. Инструмент стал незаменимым помощником для работы с древесиной и её производными (ДВП, ДСП, фанерой и прочими). Способный совершать ювелирную работу, лобзик (ручной или электрический), стал неотъемлемым атрибутом любой столярной мастерской. В бытовом применении, устройство пользуется не менее высоким спросом и позволяет выполнять огромный спектр работ.
Помимо работы с древесиной, лобзик можно уверенно использовать для распила пластика, керамической плитки, стекла и даже мягкого металла. Для резки хрупких материалов (стекла, кафеля), существуют специальные пильные полотна, покрытые абразивным напылением. Пилки по металлу, в отличии от дерева, имеют более твердый сплав и мелкие зубья. Для работы с пластиком, можно использовать, как полотна по металлу, так и по дереву.

Выпиливание небольших элементов фигурной или прямоугольной формы – главное, для чего нужен лобзик.

Если рассматривать только ручные модели, можно с уверенностью сказать, что работа с ними может быть приравнена к релаксации. Человек, занимающийся фигурным выпиливанием, полностью сосредоточен на работе, тренирующей внимательность и концентрацию. В случае ошибки, можно достаточно просто начать по новой. Рабочий процесс отлично развивает воображение и моторику рук, а недорогие материалы делают его доступным для каждого.

Виды лобзиков

Существует множество разновидностей инструмента для фигурного выпиливания. Лобзики могут быть ручными и электрическими, сетевыми или аккумуляторными, переносными или портативными, любительскими и профессиональными. Ниже, мы приведем самые востребованные виды лобзиков и расскажем, какими особенностями они обладают.

Ручные

Самый простой тип лобзика, появившийся ещё в 1500 году. До нашего времени, данный инструмент дошел практически неизменным. Имеет низкую скорость выпиливания и используется в тонких, и даже ювелирных работах. Отлично подходит для создания поделок и решения мелких бытовых задач.

Электрические

Современный аналог ручного лобзика, снабженный электроприводом для повышения скорости работы. Используется для распила (фигурного или прямого) древесины толщиной до 2-х см. Профессиональные модели, могут играючи резать куда более толстые заготовки. При наличии специальных пильных полотен, может пилить стекло, керамику и даже листовой металл. Заслуженно считается одним из самых популярных инструментов в наборах домашних мастеров. Лобзики с электроприводом, могут работать как от сети, так и от аккумулятора.

Настольные

Стационарные модели лобзиков для предприятий или домашних мастерских. Отличаются повышенной мощностью и удобством работы. Считаются профессиональным оборудованием. Большинство моделей имеют патрубок для сдува опилок и направляющую для более точного распила заготовки. По сравнению с обычными электрическими лобзиками, качество реза лобзикового станка значительно выше, но и стоят они в разы дороже.

Ювелирные

Название устройства говорит само за себя. Данный тип лобзика предназначен для максимально тонких, ювелирных работ. Внешне, очень похож на обычный ручной лобзик, но имеет более компактные размеры и составную, регулируемую рамку. Пильные полотна для подобных инструментов, настолько миниатюрны, что работать ими, порой приходиться под микроскопом.

Фото лобзиков

Чтобы Ваше представление об инструменте было максимально полным, мы собрали несколько качественных изображений, максимально четко отражающих его суть. В конце статьи добавлено 2 видеоролика, демонстрирующих, как работают лобзиком и полностью закрывающих вопрос “что это такое”. Фото лобзиков оптимизированы, и потребуют минимум интернет-трафика для просмотра (для мобильного интернета).

Сохраните эту страницу в своей соц. сети и вернитесь к ней в любое время.

краткий ликбез и руководство по выбору

Популярность использование электролобзика легко объяснить его универсальностью. Лобзик способен справится с огромным числом операций по таким материалам как дерево, металл, пластик, стекло, гипсокартон, камень, керамика. Электролобзик идеально подходит для широкого диапазона резов: фигурных и прямых, грубых и быстрых, а также точных и детальных пропилов. Пожалуй, для обработки заготовок лучшего инструмента чем электролобзик вам вряд ли удастся найти. Он идеально совмещает в себе возможности сразу нескольких инструментов: пилы, болгарки, и фрезера. Такой функциональный инструмент может пригодится своему хозяину в бытовых условиях, в ремонте, строительстве, для хобби (например, создавать подделки из дерева).

Что такое лобзик и зачем он нужен?

Если говорить вкратце, не вдаваясь в технические детали, то лобзик очень простой инструмент. Внутри корпуса находится двигатель, который с помощью редуктора обеспечивает вращения своего вала – благодаря этому создается движение ползуна в передней части инструмента. К самому ползуну крепится выступающее рабочее полотно.

Мощность лобзика обычно варьируется между 200 и 900 Ватами. Уровень мощности оказывает влияние не только на производительность аппарата, но и на способность работы с прочными материалами.

Стоит также уделить внимание частоте ходов. Именно она указывает на то, какое количество циклов совершает инструмент за одну минуту. Порог скорости делится на верхний (до 3500 ходов) и нижний (400-800). Большинство лобзиков, кроме моделей с невысокой мощностью, обладают системой, позволяющей самостоятельно регулировать частоту ходов. Наиболее простая из них – курок – позволяет увеличивать и уменьшать частоту в зависимости от силы нажатия. Такая система очень проста и удобна в использовании. Электронная регулировка оборотов– более сложная и дорогая , но при этом самая популярная система, которая позволяет устанавливать необходимую скорость работы с помощью колесика на корпусе инструмента.

Среди технических характеристик лобзика также принято указывать максимально возможную глубину пропила для таких материалов как дерево, сталь, алюминий.

Особенности лобзиков и их составляющие

Электронные системы

Кроме настройки частоты ходов инструмента, некоторые из моделей оснащены и другими «фичами». Так, константная электроника позволяет сохранить удерживать частоту ходов под нагрузкой. Не смотря на то, что наличие данной функции не столь часто требуется в работе, иногда всё же встречаются ситуации, когда без нее трудно обойтись.

Ограничитель пускового тока устанавливается, зачастую, на более-менее дорогие электролобзики. Плавный пусковой механизм не только позволяет уменьшить оказываемую на сеть нагрузку, но также создать более комфортные условия для работы. К тому же, с плавным пуском оснастка инструмента изнашивается значительно меньше, а пиление по разметке проводить значительно проще, так как полотно не будет съезжать из-за резких рывков.

Маятниковый ход

Множество современных моделей электролобзиков оснащены системой «подкачки» — многоступенчатым маятниковым ходом. При его активации вилка удерживающая опорный ролик отклоняется в обратную сторону, тем самым освобождает пространство для самой себя. Благодаря этому, при своей работе полотно двигается как по вертикали, так и по горизонтали. Такая система необходима для создания быстрого и грубого разреза, когда появляется необходимость быстро разделать заготовку. В таком случае важна не только хорошая точность и чистота, но и мощная производительность.

Однако, следует учесть тот фактор, что применение маятникового движения принято использовать лишь при создании прямых распилов. В других случаях, существует риск перегнуть полотно, что также грозит заклиниванием и неисправностью.

Наклон опорной плиты

Для пропила под наклоном не более 45 градусов принято использовать функцию наклона опорной плиты. Некоторые электролобзики оснащены шкалой, которая помогает пользователю точно настроить положение подошвы. К сожалению, далеко не все аппараты имеют такую функцию, поэтому приходится подбирать угол самостоятельно всеми возможными способами.

Также, некоторые лобзики владеют безынструментальной регулировкой наклона подошвы, которые помогает значительно сэкономить время и увеличить точность настройки. Чтобы ослабить или затянуть механизм вам следует всего лишь отвести рычаг.

Безынструментальная замена пилки

Еще одна удобная функция позволяющая значительно облегчить работу. Благодаря ей пользователь сможет сэкономить время на замену оснастки. Подобная функция актуальна для работы профессионалов, которым весьма часто требуется быстрая замена полотна для разделки.

Ее работа крайне проста: оттяните рычаг назад, который зачастую установлен на штоке или корпусе, а затем замените полотно и верните фиксатор в обратное положение. На это тратится значительно меньше времени, чем на ключевой зажим. Единственный недостаток в том, что не все пилки подходят для такого рода зажима. Поэтому, перед покупкой советуем внимательно посмотреть описание оснастки и прочесть несколько отзывов в интернете.

Пылеудаление

Работать лобзиком весьма непростое занятие: огромное количество опилок скапливаются на полотне и не позволяют нормально видеть линию разреза. Поэтому, некоторые модели электролобзиков оснащены системой дающей возможность рационально применять поток воздуха, образующийся при работе двигателя. Вместо того, чтобы выдувать его в сторону, такая система направляет его к месту контакта инструмента с полотном.

Система регулировки напора воздуха позволяет самостоятельно указать желаемую силу потока. Чем меньше опилок – тем меньше необходим напор. К сожалению, данная система встречается не очень часто.

Защитный экран

Помогает ограничить доступ к зоне прохода полотна, которая является довольно опасной для человека. Такой экран поможет защитить пальцы и свести несчастные случаи при работе до нуля. Также он создает непроходимое препятствие для опилок. Для удобства при использовании такие экраны делают съемными или прозрачными, чтобы не мешать обзору.

Лазерный указатель и подсветка

Съемный блок с лазером зачастую располагают на лицевой части инструмента. В процессе работы такой луч необходимо держать на размеченной линии, тогда вероятность ошибиться будет минимальной. Однако, многие пользователи жалуются на то, что точно настроить такую указку не получается, поэтому данный инструмент лишь мешает им работать.

Что касается подсветки для места реза, она станет весьма полезным дополнением при слабом освещении, когда разметку трудно увидеть.

Направляющая шина

Позволяет создать максимально точный и ровный пропил по всей длине полотна. Многие предпочитают применять самодельные упоры, но куда лучше и надежней будет использовать специальное направляющее приспособление. Работает она по весьма простому принципу – прочеркните линию, установите лобзик в колодку, а затем, с помощью «насечки» совместите направляющую шину с линией, после чего закрепите ее.

Как выбрать электролобзик?

Каким бы идеальным он не был, очень важны личные предпочтения клиента. Каждый должен выбирать тот электролобзик, который кажется ему максимально удобным, чтобы не говорили остальные. Кому-то будут важны параметры мощности, кому-то частота хода или глубина пропила, а кто-то предпочитает выбирать инструмент в зависимости от его класса. Иногда, даже бытовой инструмент способен в чем-то превосходить профессиональный.

Подошва инструмента оказывает влияние на точность при работе. Стоит сказать, что пластиковые подошвы не сильно хороши в плане точности. Также, подошва должна быть хорошо соединена с корпусом, чтобы не образовывался люфт. Также материал имеет существенное значение и для корпуса редуктора. Тот, который полностью состоит из пластика, понятное дело, будет сильно уступать металлическому, особенно в характеристиках теплоотвода.

При покупке электролобзика желательно попробовать его самостоятельно, если конечно же есть такая возможность, или как минимум включить и посмотреть на его «холостую» работу. Если вы заметили, что вибрация лобзика настолько сильна, что вам трудно с ним совладать – советуем посмотреть другую модель.

Как уже было сказано, многие факторы зависят от индивидуальных предпочтений человека. Для одних пользователей удобней скобовидные рукоятки, а для других – грибовидные. В наше время появились даже гибридные рукоятки для тех, кто так и не смог определиться. Пробуйте и выбирайте такой электролобзик, который станет для вас лучшим!

что это такое? Для чего он нужен? Особенности и принцип работы

Лобзик – это пила с возвратно-поступательным движением пильного полотна. В наше время для распила разных материалов чаще всего используют электролобзик. Он представляет собой не очень большой инструмент с электроприводом.

С помощью электролобзика несложно осуществлять прямолинейный и фигурный распил профильных и листовых материалов. Он способен быстро и эффективно резать практически любые поверхности.

Устройство

Ручной лобзик – это технически простой инструмент. Он состоит из металлической дуги. Между ее наконечниками крепится пилящий механизм. К одному из концов дуги крепится ручка, за которую лобзик можно удерживать во время работы. Главным элементом ручного лобзика считается пильное полотно, потому что от его качества и остроты будет зависеть эффективность всего процесса распиливания.

Главный механизм в электрическом лобзике – пилка. Она может с большой частотой производить возвратно-поступательные движения. Пилка приводится в действие электромотором, который расположен в корпусе с ручкой. Ручка необходима для регулирования направлений распила. Металлическое основание в электролобзике используется в качестве опоры при процессе распила.

Советы по использованию

Прежде чем начать пользоваться этим инструментом, внимательно прочитайте следующие советы опытных мастеров.

• Не стоит сильно давить на инструмент во время работы. Достаточно просто крепко зафиксировать лобзик в руке.
• Чтобы произвести точный распил, заготовку всегда нужно хорошо закреплять.
• Уменьшить вибрацию во время обработки тонких листов металла можно, подложив под него лист фанеры.

• Если по линии разметки наклеить скотч, то вероятность появления сколов станет минимальной.
• При распиливании пластика рекомендуется использовать самую маленькую скорость инструмента.
• Чтобы качественно распилить оргстекло или цветные металлы, тщательно обработайте пилу машинным маслом.

Что такое маятниковый ход?

Маятниковый ход или так называемая «подкачка» повышает скорость распила материала. Он особенно эффективен при немалом плане работ с крупногабаритным материалом. Небольшие колебания при маятниковом ходе усиливают эффективность движений пилы, принуждают ее «вгрызаться» в поверхность. К тому же такая амплитуда хорошо удаляет опилки из выпиливаемых отверстий. В результате это усиливает погружение зубьев и ускоряет распил.

Маятниковый ход лобзика осуществляется по принципу раскачивания. Пилка производит маятниковые колебания под действием опорного ролика. Источник этих движений – крупный балансир, внизу которого находится тоненькая пластина из металла. В результате вращения редуктора балансир и шток производят возвратно-поступательные движения. Балансир давит на подкачку, а шток передает движения на пилку.

Когда функция маятника не включена, пилка делает движения вверх-вниз и производит ровный разрез. Почти во всех моделях электролобзиков есть регулировка амплитуды маятника хода. Она осуществляется специальным переключателем. Это способствует выбору оптимального режима пиления того или иного материала. Большое количество ступеней регулятора помогает точнее выбрать правильную настройку инструмента и найти равновесие между скоростью и ровностью распила.

Как пользоваться регулировкой подкачки?

Несложно догадаться, что в электролобзиках для профессионального использования уровней регулировки амплитуды маятникового хода больше, чем в обычных бытовых. Количество ступеней в профессиональных лобзиках обычно равно четырем. Каждая скорость соответствует определенному виду распила.

• Нулевая отметка – это полное отсутствие подкачки.
• Первая скорость подразумевает выключение маятникового хода. Она необходима для совершения фигурного пиления, для манипуляций с твердыми металлами, а также с нетолстыми деревянными материалами.
• Вторая скорость означает самую меньшую степень подкачки и применяется для распила древесины и мягких цветных металлов.
• На третьей скорости при средних колебаниях распиливают пластик и тонкую древесину.
• Четвертая максимальная скорость нужна для грубого пиления толстой (более 5 сантиметров) древесины.

Плюсы использования маятникового хода

К положительным моментам применения маятникового хода, безусловно, относятся следующие:

• высокая скорость работы;
• можно распиливать мягкие породы дерева, пенопласт, пластик, фанеру, ДСП, стальные листы;
• хорошо удаляются опилки;
• за счет высокой скорости снижается нагрев и износ пилки, следовательно, увеличивается срок эксплуатации инструмента.

Недостатки применения маятникового хода

Но у этого замечательного механизма имеются и свои недостатки. К ним можно отнести следующие моменты:

• невысокое качество линии распила и появление сколов по краям;
• не подходит для фигурного выпиливания, можно применять только для прямолинейного реза;
• не рекомендуется для работы с керамикой, камнем, твердыми сплавами металлов.

Наличие маятникового механизма у современных электролобзиков помогает избежать чрезмерных усилий и увеличивает скорость работы. За счет более быстрого распила значительно снижается износ пилки. В результате отклонения полотна вниз очищается пропил. Благодаря всему этому возрастает производительность инструмента и увеличивается срок эксплуатации электролобзика.

Обзор маятниково лобзика смотрите в видео ниже.

Почему вам следует купить лобзик — Как пользоваться лобзиком

Лобзиковые пилы превосходно справляются с резкой кривых по дереву и металлу, но в их репертуаре гораздо больше. Если у вас еще нет головоломки, вот семь причин, по которым, мы думаем, вам следует добавить ее в свой набор инструментов, stat.

Лобзиковые пилы режут кривые

Лобзик

— единственный портативный электроинструмент, который может эффективно резать кривые. Это делает их незаменимыми для любого плотника, который хочет выполнять работу быстрее, чем с ручной копировальной пилой.

Лобзики режут больше, чем дерево

Лобзик

может распиливать древесину различной толщины и плотности, а при использовании подходящего лезвия они также могут резать сталь, стекловолокно и гипсокартон. Это увеличивает универсальность инструмента и делает его более ценным в вашей мастерской.

Сменить ножи очень просто. Сначала отключите пилу от сети или извлеките аккумулятор и найдите циферблат, где лезвие соединяется с пилой. Поворот диска против часовой стрелки должен освободить лезвие и позволить вам вставить новый.Когда диск отпускается, лезвие фиксируется на месте. Это так просто.

Лобзики для резки под углом

Вы можете подумать, что вам нужна модная регулируемая настольная пила для резки под углом (резка под углом, а не резка прямо вверх и вниз). Фактически, большинство лобзиков можно наклонять под углом до 45 градусов для резки под углом.

Найдите рычаг прямо над башмаком пилы, который скользит вперед и назад. Когда пила будет отпущена, она наклонится в сторону, а затем потянет рычаг назад, чтобы зафиксировать ее на месте.

Лобзики могут работать без проводов

Аккумуляторные лобзики — это мечта, потому что вы можете крутить и поворачивать лобзик сколько душе угодно, вырезая сложные изгибы, не отвлекаясь от свисающего шнура и не беспокоясь о его случайном разрезании. Раньше лобзики были немного громоздкими, но новое поколение, особенно с батарейным питанием, легкие и тонкие.

Лобзики подходят для детей

При надлежащем обучении и под присмотром взрослых дети разного возраста могут безопасно пользоваться лобзиком.Инструмент опирается на поверхность того, что он режет, поэтому не требуется сила взрослого, чтобы удерживать его на месте. Пальцы и руки можно легко уберечь от лезвия. Таким образом, лобзики — отличный первый инструмент для знакомства с детьми.

Лобзики просты в использовании

Готовые лобзиковые пилы просты в использовании независимо от уровня вашего опыта. Вставьте лезвие, подключите инструмент (или вставьте аккумулятор, если он беспроводной), и вы готовы начать резку.Лобзики можно использовать в мастерской любого размера и не занимать много места на вашей полке.

Лобзики делают лучших резчиков по тыкве

Вы будете самым популярным человеком на вечеринке по резьбе по тыкве, если приедете с лобзиком в руке. Он быстро срезает верхушки, и ловкая рука может помочь ему вырезать замысловатые лица Джека О’Лантерна.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Как использовать лобзик (ЛЕГКОЕ пошаговое руководство и видео для начинающих)

Если ваш следующий проект DIY включает в себя головоломку, это руководство для начинающих предлагает видео и пошаговые советы для всех, кто только учится использовать электроинструменты для деревообработки. Я покажу вам, как вырезать кривые, а также как вырезать прямую линию из древесины разной толщины за несколько простых шагов. Не позволяйте электроинструменту вас запугать.Изучите несколько безопасных сокращений и простых советов в моем руководстве «Как использовать головоломку», пошаговое руководство для начинающих.

✅ Если вы торопитесь, вот тип лобзика, который я использую, который упрощает обучение работе с этим инструментом! Актуальную цену можно посмотреть здесь.

Лобзик — отличный инструмент для начинающих по дереву, отлично подходит для вырезания изогнутых линий по дереву, но также достаточно прост в использовании для прямых линий. С помощью этого потрясающего электроинструмента вы можете резать дерево, металл и даже пластик.

Вы стали жертвой PTI? Запугивание электроинструментом? Каждый раз, когда я готовлюсь к использованию нового электроинструмента, я думаю, что это будет очень сложно. Но к счастью, всегда происходит наоборот. Инструмент, который, как я был уверен, будет трудным в использовании, в конечном итоге стал фантастическим дополнением к моему арсеналу DIY. С этими простыми советами вы сразу же будете уверенно использовать. (Вы также можете посмотреть мой пост на YouTube-канале How to Sand Furniture и Renovated Faith).

Лобзик

идеально подходит для фигурной резки дерева или резки прямых линий, когда вы не хотите возиться с более мощной пилой для быстрых распилов. Я использую свой почти для всего, что связано с резкой. Кроме того, лобзики относительно недороги по сравнению с другими инструментами для деревообработки, такими как дисковые пилы, торцовочные пилы и особенно настольные пилы. Вы можете найти их от 24 долларов до 160 долларов за более профессиональную модель.

Требуется припасов:

Это сообщение может содержать партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас.Смотрите мое полное раскрытие здесь.

Лобзик Black and Decker — это простой в использовании лобзик. Актуальную цену можно посмотреть здесь.

Blades — Мне повезло с этим набором. Актуальную цену можно посмотреть здесь.

Маска — Эти маски великолепны, потому что через них легче дышать и, следовательно, они не такие горячие.

Защитные очки — Вот то, что я использую, но вы можете получить их где угодно.

Здесь вы можете увидеть схему моей лобзиковой пилы Black and Decker BDEJS600C Smart Select Jig Saw, 5.0-ампер.

Спусковой крючок запускает действие лезвия. Лезвие — это то, что на самом деле режет, а зубья обращены наружу к режущей поверхности. В этой модели используются лезвия с Т-образным хвостовиком, которые я настоятельно рекомендую. У этих лезвий есть легкое освобождение лезвия. Для других моделей требуется отдельный инструмент для снятия или установки нового лезвия, что может занять довольно много времени.

Башмак — это металлическая деталь внизу, которая должна находиться на уровне режущей поверхности. Вы также заметите изменение скорости.Более быстрое значение лучше всего подходит для прямых линий, а более медленное — для кривых.

Как использовать лобзик Black and Decker

Шаг 1. Безопасность прежде всего

Обязательно наденьте защитные очки и маску на всякий случай. При использовании лобзика вам нужно иметь какую-то линию, по которой нужно следовать, поэтому заранее нарисуйте линию разреза карандашом. Убедитесь, что у вас есть устойчивая поверхность для пиления, желательно какой-нибудь верстак.

Лучшие электроинструменты для домашних мастеров

Шаг 2: Вставьте лезвие

Пока лобзик отключен, вставьте лезвие, потянув за быстросъемный фиксатор. Затем вставьте лезвие и отпустите фиксатор. Слегка пошевелите лезвием, чтобы убедиться, что оно плотно прилегает к зубам. Я настоятельно рекомендую приобрести лобзик с лезвием с Т-образным хвостовиком, поскольку у всех них нет этой опции быстрого снятия.

Шаг 3: Установите скорость

Подключите лобзик и установите правильную скорость. Для изогнутых линий используйте меньшую скорость, а для прямых линий используйте более высокую скорость.

Безопасна ли лобзиковая пила?

Лобзик — это один из самых безопасных электроинструментов, на который вы можете рассчитывать, и он отлично подходит в качестве «пилы для начинающих». Однако, как и в случае со всеми электроинструментами, вы должны принять меры для обеспечения безопасности лобзика. Всегда надевайте защитные очки, и лучше всего носить маску, чтобы не вдыхать опилки. Вы также должны всегда знать, где находятся ваша рука и лезвие, используя устойчивую поверхность для размещения режущих материалов.

ОТКАЗ ОТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Зритель принимает на себя всю ответственность и ответственность, связанную с опасностями, связанными с обработкой дерева. Renovated Faith не несет ответственности за какие-либо ошибки или упущения, которые могут присутствовать в этом руководстве. Она также не несет ответственности за действия или бездействие зрителя.

Будьте предельно осторожны при использовании электроинструментов. Внимательно прочтите руководство по эксплуатации инструмента и надевайте защитное снаряжение. Не торопитесь, ознакомьтесь с инструментом, прежде чем использовать его.

Пожалуйста, поймите, что я попытался составить базовое руководство по использованию лобзика, чтобы вы начали. Я изо всех сил старался показать самый безопасный способ использования лобзика. При этом я не профессионал (я играю только в один в этом блоге

).

Шаг 4. Сделайте надрез

Если возможно, прижмите деревянную доску. Вам нужно поднести лезвие пилы к краю, где вы впервые начнете рез. Мне нравится едва нажимать на спусковой крючок, чтобы лезвие медленно двигалось перед тем, как войти в кусок дерева.Затем, когда он начинает врезаться в древесину, я нажимаю на спусковой крючок еще сильнее, чтобы ускорить лезвие.

Для меня использование лобзика похоже на шитье. Во время шитья вы начинаете медленно запускать иглу, чтобы сначала натянуть петли, а затем ускорять ход по линии, которую вы прошиваете. Точно так же работает лобзик. Еще одно сходство заключается в том, что это помогает сфокусировать зрение примерно на сантиметр перед лезвием, чтобы держать лезвие на линии, а не наблюдать за самим лезвием.

По иронии судьбы, я лобзиком пользуюсь на лучше, чем шью.Конечно, я использую слово «шить» свободно, потому что я могу шить только вещи с прямыми линиями, такие как подушки или подшивание штор.

Если вы впервые пользуетесь лобзиком, это видео поможет вам начать работу. Здесь я не использую зажим, потому что лопасти потолочного вентилятора такие тонкие, но по возможности используйте зажимы.

Как сделать внутренний пропил лобзиком

Время от времени мне приходится делать надрез изнутри.К сожалению, лобзик позволяет начинать только с одного края режущей поверхности, а не с середины. Итак, я сначала просверливаю отверстие там, где хочу начать резку.

Обязательно просверлите отверстие больше, чем лезвие лобзика. Затем я вставляю лезвие в отверстие и начинаю обрезать края формы, которую вырезаю. Очень просто!

Вы также можете сделать что-то, что называется погружением, но описанный выше метод лучше подходит для новичков.

Как вырезать круг лобзиком

Вы хотите нарисовать идеальный круг с помощью транспортира или обвести что-нибудь круглое на своем дереве. Затем проделайте то же самое, просверлив отверстие внутри выреза.

Просверлите отверстие больше, чем зажимное лезвие, внутри круга. Вставьте джиг-лезвие и медленно обрежьте круг по периметру. Если вам интересно, как использовать лобзик для резки кривых, ключ в том, чтобы держать скорость на более низком уровне, и не помешает заранее выполнить тренировочный распил на куске дерева.

Как использовать лобзик для резки прямой линии

Сначала отметьте прямую линию на режущем материале с помощью линейки. Выровняйте кусок дерева параллельно верстаку.

На лобзике измерьте расстояние от края лезвия до края башмака. Теперь зажмите 1 на 4 или другую прямую кромку так, чтобы она находилась на таком же расстоянии от линии реза. Обязательно плотно зажмите его с обоих концов.

Теперь ваше лезвие должно точно совпадать с леской.В противном случае отрегулируйте и снова зажмите.

Разрежьте по линии как обычно, но на этот раз вам нужно обхватить ее 1 на 4 пилой, убедившись, что край башмака пилы скользит по этому краю.

Теперь у вас идеально прямой срез!

Какой диск использовать для лобзика?

Лобзики предназначены не только для резки дерева. Здесь вы даже можете найти лезвие для лобзика для резки пластика, а оно отлично подходит для резки металла.

Нажмите ЗДЕСЬ, чтобы увидеть текущую цену.

Этот набор ножей дает вам множество возможностей. Не забудьте использовать лезвия с крошечными зубцами для более тонких материалов, например, лопасти потолочного вентилятора в моем DIY Windmill Decor и лезвия с более крупными зубьями для более толстой древесины. .

Одним из недостатков лобзика является то, что он не лучше всего подходит для толстых кусков дерева, но может помочь более острое лезвие с большими зубьями. Вы никогда не захотите проталкивать лезвие сквозь материал.Отпустите лезвие в своем собственном темпе.

Почему моя головоломка прыгает?

Если вы чувствуете отдачу пилы при попытке разрезать поверхность, обычно это одна из двух проблем . Либо ваше лезвие слишком короткое, либо зубья на лезвии слишком большие. Кроме того, сделайте это медленно и позвольте лезвию делать резку; не заставляйте это.

Обязательно ознакомьтесь с моим постом о советах по покраске мебели ниже. Они определенно сэкономят вам время и помогут получить гладкую и красивую отделку в вашем следующем мебельном проекте.

Щелкните ЗДЕСЬ, чтобы получить мои советы по покраске мебели.

Если вы хотите сохранить этот пост на потом, прикрепите его сюда:

Вам понравился этот пост? Обязательно поделитесь этим с другими. Удачной вам недели!

Благословения,

Обязательно следите за весельем здесь!

Подписка по электронной почте | Instagram | Pinterest | Facebook | Twitter

Как легко пользоваться лобзиком

Добро пожаловать в Renovated Faith, где я делюсь своими проектами, своей верой и всем остальным! Когда я не провожу время с семьей, вы обнаружите, что я переделываю мебель в гараже или поливаю растения в теплице.Этот блог о трансформации. Кто угодно может отремонтировать дом, но только Бог может изменить наши сердца!

лучших лобзиков (обзор и руководство по покупке) в 2021 году

Преимущества лобзиков

• Идеальные пропилы . Лазерная направляющая, которая есть на некоторых лобзиках, помогает вам идеально резать, минимизируя отклонения лезвия. Он отмечает линию отсечения, по которой будет работать лазерный луч, и необходим при работе на криволинейных поверхностях. Это предотвращает утомление глаз, так как вам не нужно напрягаться, чтобы увидеть линию пропила.Руководство идеально подходит для новичков, которым необходимо повысить точность резки. Но чтобы он работал эффективно, лезвие лобзика должно быть острым.
• Очиститель рабочей зоны. При работе с любой пилой образуются опилки, которые разлетаются повсюду. Он может закрывать линию пореза, делая невозможным обзор. Это отрицательно влияет на качество резки, особенно более длинной. Пылесос удаляет мусор, который собирается перед пилой во время резки. Это улучшает вашу видимость и обеспечивает безопасность во время работы.Скорость двигателя лобзика обычно определяет скорость воздуходувки.
• Позволяет четко видеть. Светодиодная лампа лобзика включается при нажатии на спусковой крючок. Он обеспечивает яркое освещение во время работы, повышая вашу безопасность. Это очень важная функция, если в вашей мастерской темно или вы работаете в плохо освещенных местах. Светодиодная подсветка облегчает просмотр лезвия и линии реза.

Типы лобзиков

Лобзики с питанием от электросети

Эти лобзики работают от электричества и могут быть подключены к электрогенератору или к стандартной розетке.Они имеют мотор на 5-7 ампер и довольно мощные. Они могут развивать скорость до 3200 SPM. Обычно они конструируются с полотном для сабельной пилы (полотно, которое разрезает за счет толкающего и вытягивающего действия). Сетевые лобзики легче, дешевле и предлагают неограниченное время резки. Они идеально подходят для резки твердых материалов, требующих постоянного электропитания. Однако их шнуры питания ограничивают их портативность.

Аккумуляторные лобзики

Эти высокомобильные лобзики удобны и универсальны.Они позволяют людям работать над проектами резки в любое время и в любом месте. Они идеально подходят для проектов в областях, где нет доступа к электроэнергии. Каждый аккумуляторный лобзик содержит литий-ионный аккумулятор, который является взаимозаменяемым, и его напряжение напрямую влияет на мощность лобзика. При полной зарядке он может проработать несколько часов. Поскольку аккумуляторные лобзики обладают высокой точностью, они могут быстро вырезать изгибы, отверстия и труднодоступные места.

Ведущие бренды

DeWALT

Raymond E. DeWalt основал эту компанию в 1923 году.В 1949 году ее приобрела компания American Machine & Foundry Co., а в 1960 году она была продана компании Black & Decker. Компания производит ручные и электроинструменты для производства, строительства и деревообработки. В 1992 году Black & Decker использовала имя DeWalt для ребрендинга своих высокопроизводительных инструментов профессионального качества. В 2016 году DeWalt разработала смартфон на базе Android для строительной отрасли. Для сложных проектов резки выберите лобзиковую пилу DEWALT 20V с четырехпозиционным орбитальным движением.

Bosch

Роберт Бош основал Bosch в 1886 году как «Мастерскую точной механики и электротехники.«Штаб-квартира технологической и инженерной компании находится в Герлинген, Германия. Он открыл свою первую фабрику в 1901 году. Он производит бытовую технику, электроинструменты, оборудование, программное обеспечение, энергетические товары и продукцию для строительства. Компания стала корпорацией в 1917 году. Девяносто два процента акций Bosch по-прежнему принадлежат благотворительной организации Robert Bosch Stiftung. Электролобзик Bosch с сетевой ручкой и шнуром станет отличным дополнением к вашему набору инструментов.

Porter-Cable

Эта американская компания была основана в Сиракузах, штат Северная Каролина.Ю. Он был основан в 1906 году Г.Г. Портер, Р. Портер и Ф.Е. Кейбл. В 1928 году компания произвела революцию в конструкции циркулярной пилы, выпустив косозубую высокоскоростную пилу с зубчатым приводом. Rockwell International купила компанию в 1960 году и сменила название. В 1981 году он был приобретен компанией Pentair Inc., а затем — Black & Decker. Штаб-квартира находится в Джексоне, штат Теннеси. Компания производит одни из лучших лобзиков на рынке, например орбитальную лобзиковую пилу PORTER-CABLE.

Стоимость лобзика

• 50–100 долларов США: Большинство лобзиков этой ценовой категории имеют шнур.В основном у них маломощные двигатели и низкая частота хода.
• 100–200 долларов: Высококачественные лобзики этой категории производятся такими ведущими брендами, как Milwaukee, BLACK + DECKER, Bosch и DEWALT. У них есть уникальные особенности, такие как светодиодное освещение, смена лезвия без инструментов и несколько орбитальных настроек.

Основные характеристики

Лобзиковое полотно

Современные полотна разработаны для уменьшения трения и бывают разных размеров и форм. Лезвие является важной частью лобзика, потому что оно влияет на резку и скорость работы устройства, а также на качество обработки.Тупая или изогнутая пила нагружает двигатель, сильно нагревая материал. Вы можете выбрать полотно лобзика в зависимости от его материала, количества зубьев, типа хвостовика или соответствия определенным материалам. Размер зуба определяет точность резки станка. Большие зубы режут быстрее, но грубо. Более широкое лезвие лобзика облегчает резку прямо.

Регулировка переменной скорости

Скорость лобзика измеряется в количестве ходов в минуту (SPM) или оборотов в минуту (RPM). Скорость резки обычно определяет материалы, которые может разрезать лобзик.Скорость лобзика подразделяется на два типа: фиксированная и переменная. Лобзики с фиксированной скоростью подходят для эпизодического использования, а лобзики с переменной скоростью могут резать материалы с разным уровнем твердости. С помощью лобзика с регулируемой скоростью вы можете быстро отрегулировать скорость полотна в зависимости от того, какое усилие вы прикладываете к спусковому крючку. Лобзик поможет вам легко выполнять сложные проекты по резке.

Хвостовики полотна

Хвостовик влияет на то, как полотно крепится к лобзику. Обычно используется Т-образный хвостовик, поскольку для замены лезвия не требуются дополнительные инструменты.У него есть выступ, расположенный вверху, который входит в зажим лезвия. Он прост в установке и совместим с многочисленными лобзиками. Полотна с T-образным хвостовиком отлично работают даже с лобзиками с U-образным хвостовиком. Лезвие с U-образным хвостовиком имеет уникальный U-образный вырез на головке. Он соединяется с лобзиком с помощью винта, а для его замены вам понадобится шестигранный ключ.

Прочие соображения

• Частота инсульта. Определяет, насколько быстро и чисто режет лобзик. Лучше получить машину с большей частотой хода.Чем шире диапазон регулировки скорости хода лобзика, тем больше материалов он может обрабатывать. Современные лобзики имеют скорость от 500 до 3500 ударов в минуту (об / мин). Вы также можете установить фиксированную частоту хода с помощью специального регулятора, установленного на лобзике. Самый высокий показатель — для пиления дерева, средний — для пластика и алюминия, а самый низкий — для стали.
• Ручки для лобзика . Ручки лобзика бывают либо верхними, либо бочкообразными. Верхняя ручка встречается чаще. Обычно он расположен в верхней части лобзика для эргономики.Положение ручки повышает комфорт и равновесие, а также снижает утомляемость. Большинство верхних ручек прорезинены для лучшего захвата и облегчения работы с лобзиками. Бочкообразная рукоятка расположена на тыльной стороне лобзика и может вызвать напряжение, что приведет к боли в запястье и усталости. Однако лучше для наклонных поверхностей.
• Материал лезвия. Это влияет на долговечность лобзика и его пригодность для различных применений. Лезвия из быстрорежущей стали твердые, прочные и термостойкие.Они могут резать сталь, алюминий, медь и твердый пластик. Лезвия из высокоуглеродистой стали самые гибкие и доступные. Они могут резать разные породы дерева. Биметаллические лезвия очень прочные и изготавливаются из комбинации металлов. Они могут резать металл и твердую древесину. Лезвия из карбида вольфрама являются наиболее прочными и используются для резки керамики, плитки и стали.

Лучшие обзоры и рекомендации Jigsaw 2020

Советы

• Если вы ненавидите дребезжащий звук при разрезании листов металла, вы можете поместить металлическую пластину между двумя листами фанеры.Древесина будет поглощать вибрации металла и сохранять его достаточно устойчивым для чистого среза.
• При резке древесины производите резку хорошей стороной вниз. Верхняя сторона будет более шероховатой и полна осколков по линиям разреза, но другая сторона (хорошая сторона) останется чистой.
• Если вы имеете дело с толстой древесиной, вы можете разрезать ее с помощью пилы, а затем лобзиком для сложных пропилов. Сделать черновой пропил с помощью пилы — это нормально, поскольку для детализации у вас будет лобзик.

Часто задаваемые вопросы

В: Какую максимальную толщину дерева можно разрезать лобзиком?

A: Лезвия лобзика имеют длину около четырех дюймов и эффективность около трех дюймов. Он не может прорезать ничего, что толще лезвия. Вам также будет сложно резать древесину такой же длины, как и лезвие лобзика. В идеале вы должны пилить древесину, которая как минимум на дюйм меньше длины пильного полотна.

Q: Универсальны ли полотна для лобзиков?

A: Если бы лезвие лобзика было универсальным, это означало бы, что оно могло резать все типы материалов, кроме дерева.Однако это не так. Лобзиковые пилы требуют разной толщины, длины и конструкции полотна при резке различных материалов. Кроме того, универсальные лезвия с U-образным хвостовиком не являются универсальными, как следует из названия. Он описывает только ту часть лезвия, которая зажата зажимом.

Q: Могу ли я использовать несколько лобзиков для резки толстой древесины?

A: Если ваша лобзиковая пила способна удерживать несколько лезвий, вы можете удвоить лезвия, чтобы создать более устойчивый режущий инструмент, который может пробивать толстые детали.Просто обязательно затяните зажим лезвия, чтобы избежать грубых порезов или травм.

Последние мысли

Наш лучший выбор — лазерная пила Skil Orbital Action Laser Jigsaw. Он имеет встроенный лазер, множество других функций и позволяет регулировать скорость по своему вкусу.

Наш недорогой вариант, лобзик Tacklife Advanced, также является отличным выбором.

применений лобзика

Нам нужен лобзик , потому что он более полезен по сравнению с другими пилами.Он может выполнять уникальный тип работы, например вырезать кривые или делать отверстия практически на любом материале, таком как дерево, металл, стекловолокно, гипсокартон и т. Д. (При использовании подходящего лезвия), которые другие пилы не могут сделать. Считается вторым по важности инструментом после сверла для домашних мастеров. Следовательно, его особенности делают его важным и уникальным инструментом для вашей мастерской . Давайте обсудим, как использовать инструмент «мозаика», зачем они нам? Применяется для:

• кривых раскроя
• резки дерева
• резки металла
• резки бетона
• резки керамической плитки
• резки столешниц
• резки ковров
• изготовления скосов
• резки тыквы

С помощью этого портативного инструмента вы можете вырезать изгибы на таких материалах, как дерево, пластик, бетон, керамика и другие.Вы не найдете другого совместимого инструмента для резки кривых, который был бы очень удобным и портативным. Портативный, потому что он бывает как проводным, так и беспроводным. Это означает, что вы можете взять лобзик куда угодно и вырезать изгибы там, где вам нравится. Не волнуйтесь, если вы не купите более дешевый аккумуляторный лобзик , то у вас не возникнет никаких проблем с аккумулятором, потому что в настоящее время технологии развиваются. Некоторые из них поставляются с литий-ионным аккумулятором LXT, который очень быстро заряжается и работает дольше.

Как вырезать изгиб лобзиком?

Чтобы вырезать изгиб на материале, вам нужно будет сделать следующее:

• Конечно, лобзик с высоким ходом в минуту (SPM) и функцией переменной скорости для дополнительного контроля.
• Получите набор тонких и гибких лезвий для прокрутки (легко изменить направление резки).
• Нарисуйте карандашом линию разреза от руки на материале, который вы хотите вырезать.
• Если вы новичок, то столкнетесь с трудностями при вырезании от руки, поэтому используйте шаблон.
• В целях безопасности прикрывайте нос и рот маской для лица.
• Теперь направьте лезвие по линии разреза, нажмите спусковой крючок и медленно надавите на него в этом направлении.
• Отрегулируйте скорость по краям с помощью триггера переменной скорости. Двигайтесь медленно по узким краям.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для резки кривых в лобзике не требуется никаких элементов орбитального действия. Вы должны убрать его для точной и чистой резки кривой.

Поделитесь этой инфографикой на своем сайте

Укажите ссылку на https: // top15products.ru / с этим изображением.

• Плотно ввинтить гвоздь в пробку, шляпка должна оказаться внутри. Такой способ плох тем, что на гвозде появляется ржавчина от постоянной влажности.
• Прикрепить к бутылке небольшой кран для подачи воды. В такой конструкции сложно регулировать степень открытия крана, что влечен срыв крышки.
• Помимо бутылки, можно использовать ведро, таз, пластиковый контейнер. Все зависит от ваших целей и возможностей.

Также хотим порекомендовать посетить интересный портал о зеленом мире: https://zeleniymir.org

Существует и ряд более сложных конструкций, требующих больше времени, а порой и затрат.

Виды  дачных умывальников

Перед выбором конкретного рукомойника, обдумайте, для каких целей он необходим. Итак, встречаются следующие типы умывальников:

• подвесной;
• умывальник на стойке;
• умывальник с тумбой;
• умывальник с подогревом.

Каждый вид может быть как переносным, так и установленным в отведенном месте.

Подвесной

Начнем с самого простого варианта – подвесного умывальника, сделанного своими руками. Представляет он собой емкость 3-5 литров, по форме напоминающей бочонок. Благодаря крепежам можно повесить такой рукомойник на любой подходящей поверхности.

Вода заливается вручную, а вот ее слив можно осуществлять как прямиком на землю, так и в ведро. Такой умывальник подходит для ополаскивания рук, но не для мытья посуды, причина в малом объеме жидкости.

Умывальники этого типа встречаются и в большем объеме, до 18 л. Они более удобны, ведь не требуется постоянного пополнения емкости водой. Часто такой умывальник бывает оборудован вентильным краном. Можно использовать подвесной умывальник и на улице, и внутри дома.

На стойке

Более сложный вариант – дачный умывальник на стойке. Представляют собой емкости, закрепленные на «ножке». Такой вариант удобен в своем перемещении и установке по участку.

Некоторые конструкции имеют перегородку на опоре умывальника, облегчающую установку путем нажатия на нее ногой. Те части установки, что погружаются в землю, должны быть изолированы от воздействия влаги.

С тумбой

Далее рассмотрим вариант с тумбой, в народе получивший название «мойдодыр». Он наиболее удобен в использовании и размещении. Такую конструкцию можно установить и на террасе, и внутри дома, и на улице. Для сооружения такого рукомойника можно использовать остатки строительных материалов и любые подручные приспособления.

В качестве основного элемента выступает раковина, в ее роли может послужить старая ненужная мойка. Именно за счет этого элемента в «мойдодыре» удобно осуществлять гигиенические процедуры, мыть продукты и грязную посуду.

Каркас такого умывальника, как правило, обшит панелями, фанерой, досками или листами. Чтобы элементы из дерева не разрушались, их необходимо покрыть лаком. Дополнительно можно расположить рядом с такой конструкцией сушилку для посуды, сделанную своими руками. Собрать ее можно из досок, также в дальнейшем покрыв их лаком.

Для слива воды каждый выбирает оптимальный для себя вариант. Самый простой – ведро для сбора использованной воды. Также, можно сделать низ тумбы из досок, между которыми остаются небольшие расстояния порядка 1 см. Так использованная вода сможет просачиваться в грунт и обеспечивать циркуляцию воздуха.

С подогревом

Ну и наиболее сложный, затратный, но при этом комфортный вариант – умывальник с подогревом. Как правило, представляет собой улучшенную версию предыдущего варианта, но может располагаться и на стойке.

Для подогрева используют кипятильник или терморегулятор. Первый вариант наиболее прост и бюджетен, второй имеет некоторые нюансы. Например, мощность следует подбирать по объему бачка.

Если вы изобретаете самостоятельно рукомойник с подогревом, то не забудьте позаботиться об изоляции проводов и механизме контроля за степенью нагрева воды.

В статье были приведены основные типы рукомойников на даче, их конструкция и особенности применения. Внимательное ознакомление со всеми нюансами и рассмотрение фотографий дачных умывальников, поможет сделать вам верный выбор.

Фото дачного умывальника своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Как построить умывальник для дачи своими руками

Не у всех на даче организован водопровод, а ведь потребность в воде возникает довольно часто: то неоднократно необходимо ополоснуть руки после садово-огородных работ, то овощи или фрукты помыть, то посуду после приема пищи. Все это можно сделать с помощью умывальника. Он пригождается не только внутри дачного домика, где не проведен водопровод, но и на улице, в саду или рядом с беседкой, где стоит обеденный стол. Переносной умывальник хорош тем, что его можно устанавливать где угодно. Существует несколько разновидностей умывальников, которые отличаются конструктивно: от самых простых до удобных агрегатов с тумбой и подогревом. Последние настолько удобны, что способны частично заменить полноценный водопровод. Еще совсем недавно, чтобы сделать умывальник для дачи с раковиной, приходилось мастерить многие элементы самому. Сейчас же современный рынок может предложить различные готовые варианты. Тем не менее, давайте вспомним, как можно сделать умывальник своими руками. Ведь изготовленная своими руками вещь не только уникальна, но и может обладать множеством элементов или функций, которые нужны именно вам, но в готовых моделях они не предусмотрены.

 

 

1. Виды умывальников для дачи
2. Умывальник для дачи своими руками

 

Виды умывальников для дачи

 

Основное различие всех умывальников – это функциональность. Чтобы сделать правильный выбор, необходимо точно понимать, что вы хотите видеть и как собираетесь использовать. Достаточно ли вам простого подвесного умывальника или необходим агрегат с тумбой или даже с горячей водой.

 

Простые подвесные умывальники для дачи

Самый простой умывальник представляет собой емкость слегка бочковидной формы с прижимным носиком. Объем таких умывальников не превышает 3 – 5 л. Благодаря специальным крепежным элементам, такой умывальник можно повесить в любом месте, где есть подходящая вертикальная поверхность. Например, на заборе, на дереве, на забитой в земле доске или другой удобной поверхности.

Заливать воду в простой умывальник необходимо вручную. А вот слив можно организовать по-разному. Многое зависит от того, где висит умывальник. Например, можно подставить под умывальник емкость, в которую будут собираться стоки, а затем по мере наполнения ведра выносить его содержимое в компостную яму. Если умывальником пользуются довольно редко, можно вообще ничего не подставлять – пусть вода льется на землю. А чтобы вода легче просачивалась, под умывальник можно насыпать слой щебня или мелкого гравия.

Такие простейшие умывальники до сих пор пользуются популярностью, так как позволяют легко и быстро помыть руки после грязных работ на огороде или в гараже. Но из-за маленького объема его сложно использовать для мытья посуды после семейного обеда.

Подвесные умывальники большего объема от 10 до 18 л более удобны, благодаря тому, что заливать в них воду требуется реже. Форма таких умывальников бывает разной: прямоугольной, овальной, слегка округлой. Материал изготовления либо пластик, либо нержавейка. Как правило, умывальники объемом более 10 л оснащены вентильным краном, который расположен на передней стенке. Такие краны очень удобны: открутил вентиль и пользуйся водой, закрутил – вода прекратила течь. В моделях с прижимным носиком необходимо постоянно нажимать на него, что иногда бывает неудобно или затруднительно.

Большие подвесные умывальники можно крепить к вертикальной поверхности, например к стене, или навешивать на тумбу. Используют их как внутри дома, так и на улице.

 

Уличный умывальник для дачи на стойке

Довольно необычный вариант уличных умывальников – агрегат на стойке. Емкость с водой закреплена сверху на металлической стойке. Устанавливать такой умывальник можно в любом месте, в том числе там, где нет вертикальной опоры. Внизу стойки имеется перекладина, после нажатия ногой на которую рожки – опоры прочно вгоняются в грунт. Таким образом, умывальник на стойке довольно устойчиво закрепляется в любой части сада или огорода.

Его можно использовать для мытья рук или лица в процессе работ, достаточно открутить вентильный кран – и вода польется самотеком. Объем емкости умывальников на стойке обычно от 8 до 15 л.

Подобную стойку под умывальник можно сделать самостоятельно. Понадобятся стальные трубы, болгарка и сварочный аппарат. Для большей устойчивости стоек – опор должно быть минимум две и расстояние между ними должно быть 20 – 25 см.

• Отмеряем необходимую длину опор, отрезаем две трубы.
• Чтобы стойки легко вошли в грунт, конец труб из которых они сделаны необходимо срезать под углом. Острый конец стойки легко протыкает землю.
• Отрезаем нижнюю перемычку и верхнюю планку, к которой крепится умывальник.
• Привариваем перемычку и верхнюю планку к опорам.

Вместо труб можно использовать арматуру или стальные уголки 25х25 мм.

 

Умывальник с тумбой для дачи – «мойдодыр»

Умывальник «мойдодыр» представляет собой конструкцию из тумбы, раковины и умывальника (наливного бачка). Он более функционален, его можно устанавливать как внутри дома, так и на улице. Несмотря на то, что умывальник с тумбой тяжелее более простых моделей, его можно перетаскивать с места на место вдвоем. В тумбе под раковиной устанавливается ведро или другая емкость для стоков.

Благодаря наличию раковины в умывальнике с тумбой можно не только мыть руки и лицо, но и удобно мыть посуду или овощи-фрукты. Например, миску с только что собранной клубникой можно поставить внутрь раковины. Вентильный кран на емкости умывальника позволяет тщательно помыть ягоды под проточной водой.

Как видно на демонстрирующем умывальник для дачи фото, подобные модели умывальников могут быть оснащены зеркалом, крючком для полотенца и подставкой под мыло. Внутри тумбы можно хранить моющие средства для посуды и мочалки.

Если вы собираетесь устанавливать умывальник с тумбой внутри дома, то можно выбирать любые модели, в том числе с деревянной тумбой. На улице же дерево, ДСП или фанера быстро придут в негодность. Для использования на улице лучше подойдут умывальники с металлической окрашенной тумбой или тумбой, обшитой поликарбонатом.

 

 Умывальник для дачи с подогревом

Умывальник с подогревом является более усовершенствованной моделью умывальника с тумбой. Фактически, они отличаются между собой только тем, что в емкости для воды установлен ТЭН, который подогревает воду. Раковина и тумба точно такие же.

Ранней весной и осенью вода в умывальнике практически не нагревается солнцем. А если используется вода из скважины, то она просто ледяная. Умывальник с подогревом позволяет чувствовать полноценный комфорт. Умыться теплой водой, помыть посуду горячей. Все это возможно благодаря терморегулятору. С помощью него можно устанавливать необходимую температуру от +30 до +70 °С.

Емкость объемом от 10 до 20 л обычно выполняется из прочного пластика, похожего на тот, который используется в электрочайниках. Иногда модели с подогревом имеют корпус из нержавеющей стали. Готовые умывальники с подогревом, которые можно купить в магазине, имеют стандартные размеры: ширина и глубина тумбы 0,5 м, высота тумбы 1,0 —  1,5 м.

 

Умывальник для дачи своими руками

 

Стоимость умывальников не так уж и велика. Например, цены на умывальник с тумбой и подогревом начинаются от 85 у.е. Так что если у вас есть лишняя сотня долларов, то нет смысла заморачиваться и конструировать умывальник своими руками. Но если вам уж очень хочется сделать все самостоятельно, или у вас в голове созрела уникальная функциональная конструкция, то ниже приведем рекомендации, как сделать умывальник для дачи своими руками.

 

Емкость для воды – какой умывальник выбрать

 

Если вы хотите сделать для дачи умывальник с тумбой, то не имеет смысла морочить себе голову и делать емкость для воды самостоятельно. Это малонадежно, неэстетично и малофункционально. Например, сделать бачок из старого 5 – 10 л бутля из-под воды можно, но зачем? Стоимость умывальника с вентильным краном не превышает 10 у.е., но смотрится он намного красивее.

Емкость с водой для умывальника с тумбой должна быть от 10 до 20 л. Меньше брать бессмысленно.

Материал изготовления емкости также имеет значение. Чаще всего умывальники делают из пластика и нержавеющей стали. Какой из них выбрать, зависит от личных предпочтений, но есть важный нюанс.

Важно! Умывальник из нержавейки для дачи более предпочтителен, потому что он надежнее и долговечнее. Если у вас случайно упадет пластиковый умывальник, наполненный водой, шанс, что он лопнет, треснет или расколется намного больше, чем, если упадет умывальник из нержавейки. Мы редко думаем о таких вещах, но когда сталкиваемся с ними воочию, жалеем, что пожалели денег.

Форма умывальника также важна. Обычно этому мало кто уделяет внимание, а зря. Все дело в напоре воды, которая будет выливаться из краника. Если емкость плоская, почти горизонтальная, то вода из нее будет вытекать маленькой струйкой. Чем выше столб воды в емкости умывальника, тем больше напор. Например, среди прямоугольных умывальников лучше отдать предпочтение тому, который имеет вытянутую вверх форму. А еще лучше взять такой умывальник, у которого дно не плоское и имеет уклон к кранику.

Расположение краника. В последнее время большой популярностью пользуются умывальники с вентильным краном на передней стенке. Вы обратили внимание, что напор воды из такого краника меньше, чем из маленького умывальника 3 – 5 л с прижимным краном? Все дело в том, что в вентильном кране давление воды теряется за счет поворотов самого носика крана и за счет того, что он расположен не внизу, а на передней стенке. Выбирайте такую модель умывальника, в которой краник расположен как можно ниже. В противном случае вы столкнетесь с такой проблемой – воду придется доливать в умывальник еще до того как она закончится, примерно с половины емкости. Причина в потере напора.

 

Как организовать подогрев в умывальнике

 

Стоимость готовых умывальников с подогревом начинается от 20 у.е. Это совсем недорого, учитывая, что устройство нагрева оснащено регулятором температуры от +30 до +70 °С. Сделать подобный агрегат самостоятельно тоже можно. Для этого необходимо купить ТЭН с терморегулятором и установить в бачок.

Важно! Обратите внимание, что ТЭН наиболее эффективен, если установлен внизу емкости, на уровне 2 – 5 см от дна. Устанавливать ТЭН вверху не имеет смысла.

Сложность самостоятельной установки ТЭНа в умывальник заключается вот в чем. ТЭН врезается в корпус емкости и блок с терморегулятором остается на внешней стенке умывальника. Загерметизировать корпус умывальника после врезки довольно сложно. Можно, конечно, погрузить кипятильник в емкость через крышку, не делая отверстий в корпусе, тогда проблем с герметичностью не будет.

 

Каркас тумбы под умывальник

 

Планируя сделать самостоятельно умывальник с раковиной для дачи, каркас тумбы и сама тумба – самые очевидные элементы конструкции, которые имеет смысл сделать самому.

Проще всего сделать такой умывальник, если у вас осталась с советских времен мойка для посуды. Форма и размер старой кухонной мойки полностью подходят для сооружения умывальника. Тумба с открывающейся дверцей и дном, место под раковину и сама раковина. К готовому корпусу мойки необходимо только приделать доску, на которой можно закрепить емкость умывальника.

Если же старой мойки в наличии нет, то тумбу придется делать самостоятельно. Изготовить каркас тумбы можно из деревянных брусков сечением 50х50 или 80х80 мм, а также из стального уголка 40х40 мм или 25х25 мм.

• Удобная высота тумбы под раковину от 85 см до 1 м.
• Берем стальной уголок или деревянный брус и отрезаем 4 куска длиной 85 см.
• Измеряем раковину, которую собираемся устанавливать в тумбу. Размер каркаса должен быть таким, чтобы раковина легко ложилась на края каркаса.
• Затем отрезаем 8 кусков под размер раковины, обычно это 50 см.
• Свариваем или сбиваем каркас между собой.

Помните, что раковина будет укладываться на внутренние края каркаса, поэтому ориентируйтесь по ним. После изготовления стальной каркас необходимо покрыть грунтовкой и покрасить, так как в частом контакте с сыростью и водой он быстро проржавеет.

 

Тумба и столешница для умывальника

 

Обшить каркас тумбы можно разными материалами:

• Деревянными досками;
• Фанерными щитами;
• Стальными листами;
• Листами поликарбоната.
• Пластиковыми панелями.

Дерево и фанера быстро размокнут на улице. Хотя если дерево покрыть лаком, то оно может прослужить долго.

Заднюю и боковые стенки тумбы обшиваем полностью, прочно закрепляя материал к каркасу тумбы. На передней стенке тумбы необходимо сделать дверцу, которую затем навесить на петли.

Пол внутри тумбы желательно сделать дощатый с расстоянием между досками 1 – 1,5 см, чтобы мог циркулировать воздух, и даже случайно пролитая вода просочилась в землю.

Не обязательно ограничиваться только тумбой под раковину, можно сделать столешницу и удобную сушилку для посуды:

• С одной стороны или с двух сторон от тумбы делаем столешницу или сушилку.
• Берем деревянные доски сечением 25х15 мм.
• Сбиваем их таких образом, чтобы получилась сушилка – решетка. Между дощечками делаем расстояние 1,5 – 2 см.
• Сушилку можно сделать двухуровневую, тогда на высоте 35 см над землей делаем еще один каркас для сушилки и набиваем доски.

Сушилка рядом с умывальником удобна тем, что в ней можно расставить только что помытую посуду. Чашки можно просто перевернуть вверх дном и оставить сохнуть. Тарелки и крышки от кастрюль можно засунуть в просветы между досками и зафиксировать вертикально, чтобы стекла лишняя вода. А кастрюли и сковородки просто расставить на сушилке вверх дном.

Не обязательно связывать каркас сушилки с тумбой умывальника. Деревянную сушилку обязательно покрываем лаком.

 

Раковина и слив воды из умывальника

Раковина для уличного умывальника может быть пластиковой, эмалированной или из нержавеющей стали. Две последние наиболее долговечны и практичны. Можно купить новую раковину или б/у и аккуратно установить ее в каркас тумбы.

Слив воды из умывальника можно организовать по-разному:

• Подставить ведро, которое опорожнять по мере заполнения.
• Сделать слив в канализацию или отвести в канаву.
• Сливать воду прямо в грунт, предварительно насыпав 25 – 35 см слой щебня под тумбу.

Вариант с ведром – самый оптимальный. Дело в том, что в умывальнике мы не только моем руки и лицо, часто здесь моются овощи и фрукты, по ходу отрываются хвостики и выбрасываются прямиком в раковину, также при мытье посуды остатки пищи тоже смываются в раковину. В итоге сточные воды получаются с органическими остатками. Ведро с такими помоями лучше отнести в компостную яму или кучу, где остатки перегниют.

Обустроить слив воды в канализацию можно, но тогда в раковину нельзя будет сбрасывать очистки и остатки пищи, так как они могут засорить трубу. Обычная гофрированная канализационная труба подключается к стоку раковины и отводится под землей к септику или сточной канаве. Некоторые просто прикапывают трубу на глубине 25 – 35 см на расстоянии 1 – 2 м от умывальника, и вода просто впитывается в грунт.

При желании обычный умывальник для дачи можно превратить в настоящий шедевр, особенно если использовать для отделки дерево. Но помните, что деревянные изделия лучше убирать на зиму в сухой сарай или гараж. Также это касается умывальников с подогревом.

Садовые умывальники своими руками: идеи, фото

Садовый умывальник на даче должен быть обязательно

Готовые решения

Дачная индустрия с каждым годом приобретает все больший размах, охватывая все аспекты загородной жизни. Поэтому приобрести готовый умывальник сейчас не проблема.

Разнообразие фабричных моделей радует

Есть миниатюрные изделия, которые не будут бросаться в глаза и займут минимум полезного пространства.

Когда небольшой размер имеет значение

Предпочитающим строгие лаконичные формы наверняка приглянутся умывальники, в которых нет ничего лишнего.

Действительно — ничего лишнего!

Своими руками

И все же количество самодельных рукомойников не идет ни в какое сравнение с фабричными.

Пока идет освоение нового участка, выручит бюджетный умывальник из таза и простого крана. На скромном сельском подворье к месту будет и старенькая кухонная мойка.

Даже самые простые умывальники спасут положение

Нет водопровода? Для дачных изобретателей это не проблема, и не с такими задачками справлялись. Решение есть, и не одно.

Пока нет водопровода

Бывает так, что в настоящий момент нет возможности сделать добротный умывальник. Как вариант, можно соорудить временный из того, что найдется под рукой. Даже если не очень красиво получится, до лучшей поры можно потерпеть. Ну а почитателям рустикального стиля, пожалуй, и переделывать ничего не придется.

Отрада для любителей рустикального стиля

В дачном хозяйстве полное отсутствие досок и реек, пусть и не новых, — случай исключительный. На скромное подстолье материал наверняка отыщется на любом подворье.

Простые в изготовлении, но очень симпатичные варианты

Вот еще парочка интересных идей: модель слева подкупает простотой исполнения, образец справа — практичностью и основательностью.

Можно и так

А этими красавцами не зазорно и перед соседями похвастаться. Подстолье частично зашито досками, поэтому сантехнические узлы практически не видны.

Ни убавить, ни прибавить — красавцы!

Можно пойти еще дальше и полностью спрятать коммуникации. Двойная выгода налицо: теперь уличный умывальник смотрится респектабельно, и места для хранения хозяйственных мелочей прибавилось.

Эти изделия выглядят по-настоящему респектабельно

Тем, кого больше волнует наличие рабочей поверхности, стоит присмотреться к этим идеям. Их смело можно отнести к разряду универсальных: хотите — пользуйтесь как умывальником. Желаете приготовить что-нибудь на свежем воздухе — пожалуйста. А в период заготовок такие столики вообще на вес золота!

Просторная столешница — это удобно

Даже небольшое дополнение придаст безыскусной конструкции самобытность и неповторимое очарование. На фото умывальники украсили декоративными решетками, но их можно заменить старыми рулонными шторами, сделать витраж, прикрепить сетку рабицу и вышить на ней красивый цветок и так далее.

Декорировать рабочую зону — отличная идея!

Только посмотрите, какие шедевры можно сделать своими руками! Даже не знаю, который из них мне нравится больше, все по-своему хороши.

Практически компактная летняя кухня!

Хотите добавить изделию немного элегантности? Легко: уложите на столешницу мозаичную плитку. Получится и красиво, и очень практично.

А мозаику как отделочный материал возьмите на заметку. С ее помощью ни на что не годный утиль можно превратить в настоящее произведение искусства!

Мозаика творит чудеса!

Судя по количеству вариантов исполнения, не менее востребованы умывальники из кирпича. Оставить материал в обычном виде или спрятать под штукатурку — на ваше усмотрение.

Основательно, ничего не скажешь

Мне очень понравились вот эти два симпатяги: все продумано и аккуратно, а очаровательными деревянными дверцами можно любоваться бесконечно!

Какие же хорошенькие!

Правда, отмыть дочиста каменную мойку все-таки сложно. Но и на этот случай есть симпатичное решение: основание выложить из камня, а раковину поставить металлическую.

И красиво, и практично

В саду найдется достойное применение даже кухонным ветеранам — раковинам, внешний вид которых далек от совершенства и восстановить его невозможно. Оклейте ножки и фартук плиткой, имитирующей камень, и на умывальничек будет любо-дорого взглянуть!

Еще более простой способ задекорировать мелкие недостатки старой мойки — выкрасить ее влагостойкой краской.

Дефекты старой мойки надежно скроет штукатурка или краска

Решила показать еще несколько оштукатуренных различными способами садовых мойдодыров, уж больно хороши. Дело вкуса, конечно, но мне нравится их необычность и неброская красота.

Они подчеркнут красоту сельского дворика

Переделкино

Стремление сделать нечто полезное из подручных материалов не всегда вызвано жаждой творчества. Иной раз и рад бы обзавестись новеньким изделием из магазина, но возможности, увы, нет. Предлагаю не впадать в пучину отчаяния, а постараться найти приемлемый выход в сложившихся обстоятельствах

Обратите внимание на бочки: в саду подобные емкости смотрятся довольно органично.

Умывальник-бочка — отличный вариант для сада

Большая удача, если в хозяйстве лишняя имеется деревянная бочка. Посмотрите, как здорово выглядит она в роли садового умывальника!

Вариации на тему

Старые рамы и дверные полотна недолго отмыть, отчистить, выкрасить, приладить полочки. И разве плохие умывальники получаются в итоге?

Двери и оконные рамы в новом амплуа смотрятся очаровательно

Детские кроватки, симпатичные столики, вышедшие на пенсию по инвалидности, точеные балясины перил, чудом сохранившиеся после переезда, — все пригодится, все можно пустить в дело!

Из ненужного хлама можно сделать очаровательное подстолье под умывальник

Идея переделок деревянных поддонов не нова. Мы уже убедились, что из них можно изготовить Мебель и ширмы из паллет своими руками и 10 поделок для сада из паллет, по-новому взглянули на Старые паллеты в новой роли: 15 идей для дачи. Было бы странно, если бы их обошли вниманием при обустройстве садового умывальника.

По-моему, получилось довольно симпатично!

У доброго хозяина ничего в хозяйстве не пропадает зря. Если вам понравились 10 идей поделок из старых шин, то следующие варианты обустройства умывальника наверняка тоже придутся по вкусу.

Старые покрышки еще пригодятся

Чугунная станина от швейной машины или пластиковая бочка, трубы ПВХ — в умелых руках все станет частью полезного приспособления. Кстати, если умеете паять пластик, обязательно загляните в публикацию Что можно сделать из труб ПВХ своими руками: 20 идей для дачи — не пожалеете!

Фантазия народных умельцев неистощима!

Копилка собранных идей опустела. По-моему, самое время полюбоваться вашими садовыми умывальниками. На нашем сайте столько умельцев с золотыми руками, что я уже в предвкушении удовольствия! Покажете?

Другие публикации нашего сайта, которые могут вас заинтересовать:

При подготовке материала использованы фото с сайта pinterest.com

Как сделать умывальник на даче своими руками

На садовом участке часто требуется небольшой и простой умывальник, чтобы помыть руки прямо на улице после работы на грядках. Он должен быть простым в эксплуатации и рассчитан на небольшое количество воды. Такой умывальник легко сделать своими руками прямо на даче, как именно и из чего, рассмотрим далее.

Умывальник на колесах из рейки и бруса

Удобный, практичный и красивый умывальник для дачи на тумбе с колесиками из рейки и бруса, как на фото​ далее, можно сделать своими руками довольно просто и за короткий срок.

Для работы понадобятся следующие материалы:

• брус из дерева;
• рейка;
• фурнитура для колес – 4 шт;
• раковина;
• канистра из пластика с краном.

Все деревянный детали крепятся на саморезы, а после конструкцию важно обработать пропиткой от влаги. Размеры умывальника зависят от задумки и параметров раковины.

Делать так:

1. Собрать на саморезы 2 основы из бруса. Одну в форме квадрата по размерам раковины, вторую с учетом подставки из 2 коротких и 2 длинных брусков. Обрешетить их рейкой.
2. На 4 бруса высотой примерно 1 м (можно выбирать высоту под свой рост, чтобы удобно было мыть руки) накрутить колеса саморезами.
3. Прикрутить ножки к заготовкам с обрешеткой.
4. Сверху собрать из бруса на саморезы подставку под бак с водой.
5. Навесить бак и установить раковину.

На нижнюю решетку поставить ведро или бак для слива воды. В качестве емкости можно использовать готовый садовый бак для умывальника или сделать из бутылки или канистры самостоятельно (см. описания ниже).

Уличный умывальник из бутылки

Простой и удобный умывальник с клапаном, как на фото​, можно сделать на даче своими руками из обычной пятилитровой пластиковой бутылки.

Для создания этой конструкции нужно подготовить:

• пластиковую бутыль на 5 л;
• пластилин;
• корпус от маркера;
• клей «Титан»;
• быстросъемный соединитель для шланга и клапана.

Делать так:

• Разобрать маркер, взять корпус.

• Разобрать соединитель, снять резинку, доработать клапан. Удлинить его корпусом маркера, для этого откусить выступы. Утяжелить клапан кусочками пластилина. Так он будет лучше перекрывать воду.

• Вставить клапан в корпус маркера и залить водостойким клеем «Титан», высушить.

• Сделать отверстие в крышке по диаметру резьбы соединителя. Промазать резьбу клеем и вставить соединитель в крышку.

• Высушить и вставить клапан в соединитель, надеть резинку. Крышка с клапаном готова, нужно накрутить на бутылку. Подготовить бутылку для того, чтобы удобно было заливать воду. Сделать отверстие в дне бутыли, чтобы заливать воду.

• От полуторалитровой бутылки отрезать горлышко. Оно послужит крышкой и одновременно воронкой для наливания воды в умывальник.

Конструкция готова, нужно только продумать крепления. Можно сделать его из обычной веревки. Отрезать 4 отрезка веревки по 1,5 м. Привязать из к горловине, закрепить шпагат у дна бутылки на скотч, затем все веревки связать двойным узлом. На расстоянии 20 см связать все веревки в один узел. На них можно подвешивать умывальник. На любую перекладину или ветку.

Умывальник из канистры любого объема

Простой, мобильный и легкий умывальник для дачи можно сделать своими руками из пластиковой канистры любого объема, в зависимости от нужд и количества человек, которые будут пользоваться умывальником, например, 5 литров, как на образце в описании.

Плюсы этой конструкции – простота в изготовлении и возможность крепления такого резервуара для воды в любом месте, на дереве, к стенке, над раковиной, на ветку или любую перекладину. Кроме того, в канистру удобно наливать воду. Для работы нужна только канистра, муфта и кран. Крепление выбирается отдельно, в зависимости от возможностей.

Делать умывальник так:

• Внизу канистры прорезать небольшое отверстие диаметром с муфту.

• Просунуть проволоку через горлышко и отверстие, протянуть муфту и закрепить ее.

• Затянуть муфту вручную.

• Вставить шестигранник, затянуть ключом, чтобы подтянуть прокладку внутри канистры и снаружи.

• Собрать кран. Можно проложить фумленту для плотной гидроизоляции.

Умывальник готов. Желательно для такой конструкции выбирать канистру из плотного пластика, чтобы кран не оттягивал стенку. Такой умывальник можно возить с собой в машине и использовать на даче, в походе, на природе. Его можно закрепить стационарным креплением, присверлив к стене или к панели над тумбой с раковиной.

Уличная мойка с тумбой из металлической бочки

Стильный, комфортный в использовании и очень крепкий, надежный умывальник с раковиной и тумбой можно сделать на даче своими руками из такого простого предмета, как металлическая бочка или кега. Для этого умывальника нужно иметь раковину круглой формы, по размеру подходящую по диаметру к бочке.

Делать так:

• Разметить на торце бочки окружность по диаметру раковины. Срезать крышку, оставляя бортики, чтобы смогла встать раковина.

• Разметить на теле бочки место для дверцы. Вырезать прямоугольник, закрепить его на петли, сделав дверь.

• Зачистить и покрасить тумбу.

• Установить раковину.

• Внизу бочки подвести шланг к крану и к сливу, закрепить их.

Умывальник готов. Он будет стационарный, его лучше сразу устанавливать в том месте, куда подходит шланг для воды и стока.

Простые и стильные идеи умывальника для дачи своими руками

Любой уличный умывальник представляет собой конструкцию из каркаса, на который крепится раковина и подставки с баком для воды.

Каркас можно мастерить из таких материалов, как:

• металлическая рейка;
• деревянный брус.

В этом случае каркас нужно обшить:

• вагонкой;
• оцинковкой;
• сотовым поликарбонатом;
• листами ОСБ;
• фанерой.

Все деревянные детали лучше обработать специальной пропиткой для защиты от влаги или покрасить акрилом. Основание для фундаментального уличного умывальника можно сложить из кирпича. Кладку продолжить вверх с задней стороны, сформировать основу для крепления бака для воды.

Можно использовать в качестве подставки под раковину любые вещи, бывшие в употреблении, установив на них раковину сверху:

• тумбу, комод;
• станину от швейной машины;
• станину от стола;
• подставку для цветов.
• тумбы от кухонной мебели.

В качестве бака для воды можно использовать стандартные подвесные умывальники, красиво их задекорировать. Для этого можно использовать такие техники, как:

• роспись акрилом;
• декупаж;
• мозаика.

Для подставки под раковину можно использовать старую автомобильную покрышку. Для слива обычно подставляют ведро или бочку.

Несколько интересных и необычных идей для дачного умывальника собраны на видео.

Post Views: Статистика просмотров 756

уличный рукомойник, как сделать самому

Для удобства и комфорта в загородных владениях можно создать умывальник для дачи своими руками. Недорогое и не требующее значительных усилий устройство может сделать жизнь намного приятнее. Даже если в загородном доме есть полноценная система водоснабжения, уличный рукомойник на участке позволяет быстро сполоснуть руки после работ с землей, удобрениями, сорняками.

Виды умывальников

Может показаться, что рукомойник для дачи своими руками можно сделать только самой простой конструкции. На самом деле, даже начинающий мастер способен при помощи самых простых инструментов создать удобный и очень красивый умывальник. Степень комфорта определяется конструкцией сооружения.

По собственному выбору можно отдать предпочтение одной из наиболее распространенных моделей:

• навесной (с прижимным носиком или краном),
• на стойке, которую можно легко переносить и установить на любом месте участке, даже там, где нет подходящей опоры,
• «мойдодыр» — конструкция с тумбой, в которой располагается емкость для сбора сточной воды,
• изделия с подогревом.

Если вам нужно подобрать бак для душа с подогревом или без него, то наша статья-обзор вам в этом поможет.

А характеристики, которыми обладает популярный и недорогой насос Ручеек, представлены в другом материале сайта.

У нас также есть инструкция как сделать дачный душ с подогревом. Подбор материалов и последовательность работ.

Рукомойник из пластиковой бутылки

Если вы думаете, как сделать умывальник на даче своими руками легко, быстро и просто, конструкция из пластиковой бутылки станет оптимальным решением. Создать такую конструкцию можно за несколько минут практически без всяких расходов. Такой рукомойник отлично послужит до того момента, пока вы построите более совершенное сооружение, а может быть, окажется востребованным и в дальнейшем.

Общий принцип создания таких рукомойников одинаков – пластиковая бутылка подвешивается и фиксируется вертикально горлышком вниз. Наполняться такая бутылка может через горлышко, но для этого бутылку придется снимать с опоры. Если же предусмотрена жесткая фиксация, у емкости можно отрезать дно. В этом случае лучше снабдить умывальник верхней крышкой (например, выполненной из отрезанной донной части), чтобы предотвратить попадание в воду пыли и мусора.

На фото самый простой вариант дачного рукомойника

Вариации обычно касаются устройства для подачи воды.

• Самый простой умывальник уличный для дачи – это пластиковая бутылка, в крышке которой выполнено отверстие, а в нем помещается обычный гвоздь с затупленным острием. Крышка гвоздя находится внутри бутылки, а диаметр отверстия больше диаметра гвоздя, но меньше диаметра его шляпки. Таким образом, в свободном положении шляпка гвоздя прижимается к отверстию, перекрывая выход воды. При необходимости помыть руки, достаточно приподнять ее, надавливая на свободный конец гвоздя снизу вверх. Преимуществом конструкции является ее простота, однако, существуют и существенные недостатки. Например, находящийся постоянно в воде гвоздь быстро ржавеет. Кроме того, использовать такое нажимное приспособление не всегда удобно. Модель вполне может работать как уличный рукомойник для дачи, но помыть посуду с его помощью сложно из-за неудобства сливной части и из-за малой вместительности.

• Рукомойник для дачи уличный навесной из пластиковой бутылки может в качестве сливного устройства иметь обычную «родную» крышку с отверстием в боковой части. Когда такая крышка полностью завинчена, отверстие перекрывается горлышком бутылки. Частично открывая крышку, вы освобождаете отверстие, вода начинает литься из умывальника. Неудобство использования такой конструкции заключается в сложности регулирования интенсивности подачи воды. Преимуществом, как и у предыдущего варианта, является простота устройства.
• Более комфортный уличный рукомойник для дачи своими руками из пластиковой бутылки можно сделать, снабдив горлышко емкости небольшим краником. Его можно приобрести или снять с неисправной техники (стиральной машины и пр.). Зафиксировать кран на горлышке не сложно с помощью изоленты.

Навесные модели из канистр

Если построенный летний рукомойник на даче своими руками из бутылок не обеспечивает потребностей семьи даже при временном использовании, можно установить более крупную модель из канистры из пластика или металла, или даже ведро. Для этого в емкости следует вырезать или выбить отверстие, в которое устанавливается кран.

Потратив немного времени, можно сделать вот такой дачный рукомойник своими руками

При необходимости, для лучшей герметичности сначала в выбитое в канистре отверстие устанавливают сгон, снабжая его с двух сторон резиновыми прокладками. Положение сгона фиксируется гайками с внешней и внутренней стороны канистры. На сгон устанавливается кран.

При монтаже важно обеспечить герметичность стыков. Если вы выберете модель из канистры, следует учитывать, что объем слива будет больше, а значит, следует подумать об отведении стоков.

Возможны следующие варианты:

• емкость для сбора жидкости, установленная под умывальником,
• дренажная канава,
• водоотводящий канал к сливной яме и пр.

Если на участке водопроницаемая почва, в которую легко уходит вода, можно предоставить жидкости возможность впитываться в грунт. В этом случае пространство под умывальником рекомендуют засыпать гравием, щебнем или керамзитом для лучшего дренирования.

Вариант обустройства слива от уличного умывальника в дренаж

Модели на стойках

Умывальники на стойках – это емкости с кранами, закрепленные на каркасе. Каркас имеет в нижней части «ножки», входящие в землю. Таким образом рукомойник на стойке свободно перемещается и устанавливается в любой части приусадебного участка. Для простоты установки над ножками-опорами выполняется поперечная перекладина – это своеобразная «педаль». Вы сможете быстро и надежно установить конструкцию, нажимая ногой на перекладину.

Каркасная конструкция умывальника на стойке должна быть надежно защищена от воздействия влажности, особенно ее опорные части, которые погружаются в грунт.

Пластиковый рукомойник для дачи на стойке

Бачок с краном может быть купленным или изготовленным самостоятельно. Обратите внимание: глубина погружения ножек для надежной устойчивости увеличивается пропорционально массе конструкции. Это важный фактор при выборе материала бачка и его объема.

Интересный вариант умывальника с раковиной на стойках

Умывальник с тумбой

Более солидный и удобный дачный умывальник своими руками можно сделать с тумбой и собственной опорой для наливной емкости. Такую модель можно устанавливать на улице, на крытой веранде и в доме. Для ее создания потребуются материалы, однако, из соображений экономии можно не приобретать их специально, а использовать подручные или остатки от строительно-монтажных работ в другом направлении.

Основными элементами такого рукомойника, получившего название «мойдодыр», являются раковина (в этом качестве можно использовать даже старую демонтированную во время ремонта мойку) и наливной бачок, который можно приобрести готовым или сделать своими руками. Во втором случае потребуются определенные навыки. Если предусматривается рукомойник для дачи без подогрева, бачок может быть пластиковым. Если же вы хотите обеспечить максимальный комфорт и снабдить «мойдодыр» нагревательным элементом, желательно выбрать емкость из металла.

Умывальник с тумбой представляет собой каркасную конструкцию, обшитую листовым или панельным материалом. В его качестве могут использоваться:

• фанера,
• пластик,
• поликарбонат,
• панели из полимерного материала,
• листовая сталь и пр.

На фото еще один вариант тумбы, при изготовлении которой использовались деревянные доски

Для каркаса умывальника с тумбой используются деревянные бруски с квадратом в сечении (сторона квадрата 50-80 мм) или уголок из стали 25х25 или 40х40 мм.

Работы выполняются в следующем порядке:

1. Замер раковины и расчет габаритов тумбы.
2. Раскрой каркасного материала (бруска или уголка) по заданным размерам (8 одинаковых отрезков для формирования верхнего и нижнего горизонтальных квадратов).
3. Отрезание вертикальных стоек (4 бруска).
4. Сборка (сбивание, сварка и пр.) каркаса.

[quote_bakbox_center]Важно: Неустойчивые к воздействию влажности материалы при установке умывальника на улице рекомендуется покрасить или покрыть лаком.

Слив воды организуется наиболее удобным способом.

• Проще всего подставить ведро для сбора стоков.
• Для стационарных конструкций можно устроить слив в канализацию или канаву.
• При хорошей проницаемости грунта воду можно дренировать в почву, предварительно засыпав место слива дренажным материалом (щебень, гравий и пр.) на высоту 25-35 см.

При обшивке каркаса на всех стенках тумбы, кроме фронтальной, листы или панели крепятся жестко. В передней части устраиваются две или одна (в зависимости от габаритов изделия) дверки. В тумбе под раковиной помещается бак или ведро, куда будет стекать вода.

Монтаж тумбы и установка раковины

Совет: Специалисты рекомендуют выбирать высоту тумбы под мойку не более 1 метра.

Над раковиной следует установить каркасную вертикальную надстройку, на которой будет закрепляться емкость для воды.

Такой умывальник можно снабдить дополнительно столешницей и сушилкой для посуды, изготовленной из реек.

Хотите узнать, как сделать туалет на даче своими руками? Тогда читайте нашу отдельную статью с пошаговой инструкцией по работам.

В летнее время садовая душевая кабина для дачи очень полезна. Ее не обязательно покупать, а можно сделать самому.

А про особенности монтажа слива в бане есть информация тут.

Рукомойник с подогревом

Умывальник, в котором будет не только холодная, но и горячая вода – это настоящая роскошь для дачи. Такие конструкции, как правило, устанавливаются стационарно, поскольку требуют подключения к электросети. По конструкции такой рукомойник металлический для дачи может быть «мойдодыром» или моделью на стойке.

Для подогрева жидкости в бачке можно использовать обычный кипятильник, однако опытные мастера рекомендуют приобрести специальный ТЭН с терморегулятором. Обратите внимание на то, что мощность ТЭНа должна выбраться в соответствии с объемом бачка. При недостаточной мощности придется долго ждать, пока вода нагреется, а при слишком большой велика вероятность того, что вода будет перегреваться. Кроме того, следует выбрать оптимальную конструкцию и режим нагрева. Если бачок один и не разделен на камеры, воду потребуется греть до температуры около 40 °C, при разделенном баке (одна секция – для холодной, а другая, с ТЭНом, — для горячей воды), температура нагрева должна быть выше. Бачок в этом случае оснащается не обычным краном, а смесителем.

При изготовлении своими руками электрического рукомойника для дачи с подогревом для обеспечения безопасности важно позаботиться об изоляции токоподводящего провода, а также снабдить конструкцию поплавковым указателем уровня или его более сложным аналогом, а также, при отсутствии терморегулятора, термометром для контроля нагрева воды.

Еще один вариант как сделать рукомойник на даче продемонстрирован на видео.

Уличный умывальник для дачи. Как сделать садовый рукомойник своими руками?

СОДЕРЖАНИЕ

1. Умывальник из бутылки

2. Как сделать садовый рукомойник с краном?

3. Как сделать тумбу под умывальник своими руками?

4. ВИДЕО: умывальник-рукомойник своими руками.

5. Идеи садовых рукомойников, которые можно сделать самостоятельно.

---

---

Долгожданный дачный сезон – время не только для посадки и сбора урожая, но и для благоустройства дачного участка.  На правильно оборудованном дачном участке все под рукой: садовый инвентарь в шаговой доступности,  удобный дачный туалет и, конечно же, садовый умывальник. Согласитесь, удобнее быстренько вымыть руки с помощью дачного рукомойника, чем идти в дом, в баню или просить кого-то полить воду из бутылки.

В настоящее время существует огромное количество моделей садовых рукомойников: простых и функциональных, традиционных и оригинальных форм. Однако умелые руки дачника так и норовят смастерить что-нибудь для своего участка самостоятельно, а уж сделать уличный умывальник для дачи своими руками – и вовсе проще простого.

Как сделать умывальник для дачи своими руками, расскажет строительный портал России Stroyka.ru

---

Умывальник из пластиковой бутылки

Голь на выдумку хитра – это как раз про такие случаи, когда удобные и нужные вещи создаются, можно сказать, из мусора. Сделать умывальник из пластиковой бутылки своими руками легко и просто. Потребуется пустая бутылка, нож, проволока или веревка-шпагат, либо простейший держатель типа кронштейна.  Можно взять полуторалитровую бутылку, однако, умывальник из 5 литровой бутылки будет более удобным. 

Итак, все детали готовы. Приступаем. Для начала нужно выбрать место, куда вы повесите или прикрепите самодельный рукомойник. Желательно закреплять его строго вертикально и так, чтобы конструкция не колыхалась при порывах ветра. Далее дно бутылки обрезаем по окружности, а крышку-колпачок оставляем закрытой. С боков среза можно проделать два отверстия и сделать что-то на подобии ручки-коромысла из проволоки или веревки, за которую можно подвесить умывальник.

Также можно зафиксировать бутылку кронштейном или держателем. Вот и все, умывальник из бутылки своими руками готов к использованию. Регулировать воду очень легко, слегка или посильнее откручивая крышку.

Можно немного «усовершенствовать» модель, просунув в крышку половинку шприца, и надежно закрепив ее лентой-герметиком или клеем. Тогда при выдвижении плужнера шприца (рычажка-задвижки) польется вода.

Ниже мы приведем несколько фото-вариантов, а также видео о том, как сделать умывальник из бутылки своими руками.

---

Умывальник с краном из бидона, небольшой бочки или ведра

Это более продуманная, но несложная для исполнения конструкция умывальника, которую может сделать своими руками даже подросток. Уличный умывальник для дачи можно сделать из любой алюминиевой или эмалированной тары подходящего размера. Вам потребуется цапковый латунный водоразборный кран, пара резиновых прокладок, гайка и насадка для дрели. 

В нижней части будущего умывальника просверливаем отверстие с помощью насадки для дрели. Вставляем туда кран, с внутренней стороны надеваем прокладку и фиксируем все гайкой. Рукомойник для дачи своими руками готов.  Такой рукомойник можно повесить на столб или сделать специальную тумбу под умывальник своими руками.

---

Умывальник «Мойдодыр» с деревянной тумбочкой

Традиционный вид умывальника, который можно за сущие копейки приобрести в любом магазине сантехнических товаров. Здесь важно правильно сделать тумбу под умывальник своими руками. Можно, конечно, и купить, но раз уж мы пишем о том, как самостоятельно с наименьшими затратами сделать рукомойник для дачи своими руками, то нелишним будет упомянуть и о тумбе.

Мы не будем описывать весь процесс создания уличного рукомойника для дачи своими руками, а лучше покажем вам видео, где подробно изложены все особенности конструирования умывальника.

Если вы планируете сделать умывальник на даче своими руками, то не лишним будет и просмотр нашей подборки идей садовых рукомойников, которые легко можно смастерить самостоятельно.

Идеи садовых рукомойников своими руками

выбираем готовый или делаем своими руками

Содержание статьи

Дачный или садовый участок невозможно представить себе без умывальника: там можно и помыть руки после проведения всевозможных огородных работ, и сполоснуть овощи и фрукты, и умыться и т.д. В то же время умывальник может быть не только функциональной деталью, но и декоративной, украшая дачный участок. В продаже, специально для использования на даче, существует несколько видов умывальников. Кроме того, подобную нехитрую конструкцию можно сделать и своими руками, ведь под дачным умывальником, стоящим на улице, понимают простейшее приспособление без подключения к водопроводу.

Готовые умывальники для дачи

В продаже можно встретить уже готовые умывальники для дачи, причем они могут иметь немного отличающийся вид, а разным может быть не только дизайн, но и способ установки. Все подобные конструкции делят на умывальники без тумбы и умывальники с тумбой. Первые намного мобильнее, могут быть установлены, где угодно, а вторые более функциональны и очень напоминают те умывальники, которые стоят у нас в ванных комнатах.

Умывальник без тумбы

Подобные умывальники могут отличаться по форме, емкости, а также некоторыми нюансами использования:

• пластиковая емкость на 3-5 литров бочковидной формы – это простейший тип умывальника. Воду сюда нужно заливать вручную, как и во всех типах дачных умывальников, а ее подача осуществляется, когда носик прижимается руками. Такую прижимную конструкцию можно прибить к любой вертикальной поверхности: стене, дереву, доске и т.д. Когда вода заканчивается, ее запасы снова пополняют вручную, и умывальник готов к использованию. Внизу лучше поставить ведро для сбора грязной воды;
• усовершенствованная конструкция – прямоугольная емкость объемом на 10-15 литров. Чтобы получить воду, используется кран: он может быть прижимным или вентильным. Последний напоминает нам краны в обычных умывальниках и мойках, но прижимной для условий дачи считается более удобным и эргономичным: стоит слегка нажать на него, как он примагничивается, и вода спокойно льется. Когда руки вымыты, нужно слегка потянуть за кран вниз, чтобы остановится поток воды. Подобные емкости также можно устанавливать в любом месте, причем часто их ставят даже на тумбы, а пополняются запасы воды вручную;
• умывальники из оцинкованной стали овальной формы. Сам умывальник снабжается вентилем, и считается не таким долговечным, как его пластиковый аналог. Внизу, под краном, умывальники такого типа снабжаются небольшой миской, которая служит для накопления воды, а может также использоваться и для мытья овощей и фруктов;
• умывальник на стойке – отличная находка для всех дачников, особенно для тех, которые давно думали, как бы установить умывальник поближе к грядкам. Данная конструкция снабжается специальной стойкой, внизу которой есть перекладина: если ее нажать, то ножки вгоняются в грунт, тем самым закрепляя умывальник на любом месте, даже там, где нет никаких опор типа дерева, стены и прочего. Он может служить и дополнительным умывальником, если его установить не вблизи дома, а непосредственно там, где проходят какие-то работы: в итоге не придется постоянно бегать через весь участок, а руки можно будет помыть, далеко не отходя. Подобный умывальник очень просто перенести с места на место, и при этом он остается таким же функциональным, как и остальные виды.

Умывальники с тумбой

Такой тип умывальников проще отнести к стационарным, чем к мобильным: их сложно переместить с места на место, зато они обладают другими преимуществами, которые свойственны стационарным моделям. Эти конструкции можно использовать для расположения на них полотенец, мыла и прочих гигиенических принадлежностей, что очень удобно, а при определенном подходе можно получить стильную конструкцию, которая станет украшением участка.

Данные конструкции называют часто «мойдодырами», а состоят они из бака с краном, тумбы, раковины. Объем бака колеблется от 12 и 32 литров, что делает конструкцию удобной и функциональной. К таким умывальникам просто подключить систему подогрева воды или даже подачу воды от водопровода.

За счет того, что в подобных умывальниках присутствует металлическая или пластиковая раковина, использовать их становится удобнее: можно поставить миску с фруктами и спокойной помыть их, не боясь, что что-то упадет. Такие конструкции можно устанавливать и внутри дачного домика, тогда можно обращать внимание на деревянные и пластиковые тумбы, которые больше бояться влияния внешней среды. Если умывальник будет стоять на улице, то вода в баке под действием солнечных лучей будет нагреваться сама, а вот в помещение лучше предусмотреть подогрев.

Отдельные модели подобных умывальников снабжаются крючками для полотенец, подставками для мыла и прочими элементами, что придает дополнительного удобства конструкции. Ведро для сбора воды аккуратно прячется внутри тумбы, куда можно поставить и еще что-то, типа моющих средств или прочих принадлежностей.

Умывальники с тумбой стоят, естественно дороже, и их лучше устанавливаться под навес, чтобы под действием атмосферных осадков он не начал быстро приходить в негодность.

Умывальники с подогревом

Конечно же, летом мало кто задумывается о подогреве воды в умывальнике, а вот с наступлением осени мыть руки и умываться ледяной водой становится неприятно. Если вы посещаете дачный участок вплоть до глубокой осени, то можно обратить внимание на конструкции с подогревом. Они напоминают предыдущий тип умывальников, только тут уже расположен нагревательный элемент. Системы подогрева могут быть совершенно разными, но в любом случае где-то неподалеку понадобится розетка. Наиболее продвинутые системы смогут нагревать воду до четко заданной температуры, и такие умывальники станут незаменимыми уже не только на самом участке, но и в дачном домике, если туда не подведена вода.

Делаем умывальник своими руками

Многие дачники советуют не тратить деньги на покупку готовой модели, ведь простейшие и не совсем модели умывальников можно сделать своими руками. И сейчас мы рассмотрим самые популярные способы это сделать.

Самый простой способ – использовать в качестве умывальника пластиковую бутылку объемом от 2 до 5 литров. Справиться сможет даже школьник, и при этом умывальник будет функциональным. Понадобится пластиковая емкость, причем прозрачный пластик будет удобен еще и тем, что всегда можно контролировать количество оставшейся воды. Дно такой бутылки срезается, но может отрезать его не полностью, создавая подобие крышки, которая будет защищать от попадания насекомых и мусора. Далее за горлышко или дно бутылки прикрепляем ее к определенной опоре. Теперь остается решить лишь вопрос с краном. В самом простом варианте используется обычная крышка, которая при необходимости помыть руки слегка откручивается, чтобы потекла вода, а потом прикручивается обратно. Можно воспользоваться крышками дозаторами, которыми обычно снабжаются бутылки воды для спортсменов. Можно дополнить конструкцию прижимным носиком, полностью приближающим умывальник к готовым конструкциям, придающимся в магазинах. Понадобится шуруп или гвоздь, который в обычном виде шляпкой будет закрывать отверстие, а при нажатии на него, открывать, пропуская воду. Но в этом случае с острым концом нужно что-то сделать, чтобы он не ранил при использовании. Такие быстрые самодельные умывальники используются, в основном, на необжитых дачах, но подойдут и в других случаях.

Более продвинутый умывальник можно сделать из пластиковой канистры, небольшой бочки или даже ведра, но сгодится и любая другая емкость, которая может выдерживать определенный объем воды. Кроме того, стоит обзавестись краном, сгоном, гайками и двумя прокладками. В емкости проделывают отверстие необходимого диаметра, туда устанавливают сгон, и с двух сторон надевают прокладки, зажимают гайками, а уже потом переходят к установке крана. Все эти операции не отнимают много времени, но в итоге получается функциональное устройство, мало чем уступающее покупным пластиковым бакам. Для сбора отработанной воды можно использовать ведро, или же пускать водоотвод в выгребную яму. Можно просто устелить землю под умывальником гравием – это естественный дренаж, который обеспечит чистоту на участке и отсутствие постоянной грязи.

Кстати, описанный выше способ используется и при обустройстве летнего душа на даче, только тут уже используются куда более объемные емкости. Если при этом обустроить для них тумбу и поставить раковину, то получается уже приличный умывальник, который обеспечит максимальную функциональность. Наверное, ненужно рассказывать, что дача является аккумулятором всех старых и ненужных вещей из дома, поэтому в качестве раковины можно взять ту, которая раньше стояла в квартире, а теперь не используется, но имеет еще вполне приличный вид.

Некоторые умельцы используют на своих дачах весьма интересный вид умывальников. Так, существует ножной, почти бесконтактный способ «добыть» воду: емкость с водой располагается на земле, соединена шлангом с краном и с грушей, и при нажатии на последнюю вода под давлением выливается через кран.

Если все подобные самодельные баки дополнить самодельной тумбой, собранной из досок и листов фанеры, то в итоге получаем полноценный умывальник. Если же при этом его покрасить и немного задекорировать, то в итоге получаем еще и стильный элемент ландшафтного дизайна.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Умывальник для самостоятельного обогрева своими руками

Без элементарных предметов гигиены нельзя обойтись ни одним дачным участком. Каждый хозяин летом строит самодельный душ, а кто-то занимается водопроводом, установив стационарную ванну и умывальник. Умывальник для отапливаемой дачи — это устройство, без которого невозможно представить ни один современный объект. О них поговорим сегодня.

Стоит ли переплачивать?

Чтобы сделать свой дом отдыха более комфортным, достаточно зайти в ближайший магазин и выбрать подходящий умывальник.Но это необязательное условие — за половину количества подготовленного умывальника можно сделать себе хороший и функциональный прибор. К тому же не каждый дачник пойдет на столь дорогую покупку. Основные преимущества самодельного диспенсера для воды в том, что он будет стопроцентно функциональным и к тому же красивее своего заводского собрата. Размер и форма будут зависеть только от вашей фантазии. Так что, если вы мастер на все руки, сделать такую ​​сборку можно без особых усилий и денег.А чтобы правильно это сделать, нужно знать определенные правила, о которых вы прочтете в этой статье.

Перед тем, как создать умывальник для отапливаемой виллы, необходимо знать, можно ли самостоятельно изготовить и установить следующие комплектующие:

• Основание умывальника — каркас;
• правильный слив воды;
• столешница или тумба под раковину;
• бак для воды — накопительный бак;
• устройство для нагрева воды.

Каркас

Главный момент при создании основы для умывальника — это тщательно продуманные размеры и грамотное расположение всех элементов конструкции.Для того, чтобы правильно изготовить эту часть устройства, вы можете создать для себя небольшой рисунок. Не надейтесь на это, иначе вся конструкция выйдет вам боком. Лучше уделить несколько минут свободного времени созданию рисунка, чем упрекать себя в кривой, неправильно оформленной раковине.

Слив

Следующим этапом является организация отвода грязной воды. Для этого вам понадобится мойка из-под раковины (не обязательно новая), гофрированная трубка, по которой вода будет поступать в емкость для воды (подойдет обычное ведро).Не забываем про уплотнительные элементы, через которые вода не будет заливать все щели.

Умывальник для отапливаемых дач — изготовление столешниц

Ни один самодельный диспенсер для воды не обходится без столешниц. Чертеж здесь не требуется. Основная проблема, с которой сталкиваются мастера, — это выбор материала. Среди множества вариантов — фанера и поликарбонат.

Водяное отопление

С минимальными финансовыми затратами можно установить водяной нагревательный элемент.Приобретите «элитный» умывальник для отапливаемой дачи. Здесь можно применить обычный электрокотел — со своим назначением он справится легко.

Вместимость

Что касается бака, то здесь выбор очень большой. Вы даже можете использовать простую пластиковую канистру или сделать стальной бак на заказ.

Самодельный умывальник для ванной — реальная альтернатива заводским изделиям!

p >>

Как создать собственную раковину для ванной комнаты

Когда дело доходит до проектов домашнего декора, мы признаем, что раковины в нашем доме — не совсем первое, о чем мы думаем, чтобы проявить творческий подход.Однако в последнее время мы задавались вопросом, действительно ли мы ночью обновляем эту часть нашего дома, чтобы добавить немного неожиданного персонажа! Однако мы знаем, что переделка дома может быть проблемой, поэтому мы внимательно посмотрели на столько замечательных и полезных руководств по творческой мойке, сколько сможем найти при подготовке к переделке собственного.

На тот случай, если вас так же интересует идея переделать или трансформировать раковины в вашем доме, как и нас, если не больше, вот 15 лучших руководств, концепций и дизайнов, с которыми мы сталкивались до сих пор. наш поиск вдохновения и руководства!

1.Раковина для умывальника из оцинкованной стали своими руками

Ваш дом теперь имеет слегка деревенский шик или фермерский дом с влиянием эстетики, но вы хотите усилить это еще больше простыми, но творческими способами? В таком случае, мы бы абсолютно предложили взглянуть на то, как The Prairie Homestead сделала именно это, сделав фантастическую винтажную раковину из оцинкованной ванны! Этот проект напоминает домашние водяные насосы в прериях из старых времен.

2. Как установить фартук-переднюю мойку

Возможно, вы просто хотите установить простую классическую переднюю раковину для фартука, которую вы помните в бесчисленных семьях, которые росли, потому что на вашей кухне уже есть схема декора, и вам нужно что-то новое для пространства, но это не является заметным элементом? Тогда у нас есть чувство, что вы справитесь с очень хорошо с этим прямым, но подробным руководством от DIY Network.

3. Мойка из бетона своими руками

Может быть, вы хотите решить дополнительную задачу и создать целую мойку с нуля ? Что ж, особенно если вы хотите, чтобы ваша раковина имела немного более индустриальную эстетику, мы бы определенно предложили взглянуть на то, как Mr. Fix It сделал эту фантастическую бетонную раковину с красивым уклоном и впечатляюще стильной необработанной кромкой. .

4. Туалетный столик своими руками с раковиной

Может быть, вы ищете что-то более уникальное и современное, но которое вы все еще можете сделать самостоятельно? В таком случае, у нас есть ощущение, что немного лучше ладят с чем-то вроде этой раковины в стиле ливня, представленной на Top Decor! Нам нравится, как они использовали металлическую серебряную раковину, чтобы сохранить современные, но сбалансированные вещи, с какой-то столешницей из натурального гранита для прилавка.

5. Стоячая мойка для дома своими руками

Если вы собираетесь воплотить в эстетике декора своего дома что-то вроде фермерского стиля, вы бы предпочли создать что-то более практичное, чем идея оцинкованной раковины, которую мы показали вам ранее, даже если она была потрясающей? В этом случае, мы думаем, вы оцените то, как Zest It Up сделала красивую деревенскую подставку и раму для своей раковины, но при этом сохранила саму раковину в виде простого фартука.

6. Мойка для посуды из медного ведра своими руками

Вас почти убедила идея умывальника, которую мы показали вам ранее в нашем списке, но вы просто не уверены, что это действительно ваш проект, потому что вы ищете больше эстетики деревенского леса, а не особого фермерского дома повлиял на стиль? В таком случае, мы бы абсолютно предложили взглянуть на то, как компания «Living Green» Тоби Бриттона сделала эту красивую раковину для посуды из медного ведра с естественной столешницей в виде ствола.

7. Очень простая раковина для улицы

Может быть, вы потратили несколько лет, работая и инвестируя в прекрасное открытое патио, где вы любите принимать друзей и семью, но, поскольку у вас есть домашний бар, вы действительно могли бы использовать раковину, так что вы не должны Не надо бежать внутрь? Это отличное руководство по изготовлению простой раковины из дерева и стали, возможно, и станет тем ответом, который вы ищете. Получите полную информацию об Ане Уайт.

8.Ремонт раковины в деревенском стиле

Не каждый проект мойки требует капитального ремонта с нуля! Мы понимаем, что не все скорее готовы взять на себя задачу буквально вручную сделать свою собственную мойку. Вот почему мы были так рады встретить этот прекрасный вариант в деревенском стиле, который показывает вам, как украсить раковину и придать ей красивый внешний вид. Узнайте, как создать свой собственный на Timeless Creations.

9.Кемпинговая мойка своими руками недорогая

Вы не поверите, но ваш дом — не единственное место, где вам может понадобиться сделать совершенно новую раковину! Фактически, впервые мы даже подумали о создании собственной раковины несколько лет назад в походе. Мы долго оставались в дороге и хотели иметь хотя бы несколько удобств, поэтому мы пошли дальше и сделали рабочую раковину Rubbermaid, точно такую ​​же, как указанная в Директиве 21.

10. Мойка из камня своими руками

До сих пор мы говорили о мойках в деревенском стиле, промышленных мойках и лесных мойках, но что, если ваше стремление к естественному виду немного отличается и, возможно, выглядит более древним? В таком случае мы убеждены, что этот урок от DIY Network, в котором описаны несколько различных способов заставить разные виды каменных раковин работать в вашем пространстве, может быть немного более интересным для вас!

11.Плавающая полка для мойки своими руками

Вы на самом деле все еще просматриваете наш список, потому что не совсем нашли то специфическое сочетание современного и домашнего уюта, которое вы ищете; почти как раковина, которую можно найти в курортном спа-салоне? Тогда, возможно, вас еще больше заинтересует следующая идея! Нам нравится, как компания The Merry Thought создала плавающую раковину в виде полки, которую сделать даже проще, чем кажется.

12. Мойка деревянная, простая

.

Стиль и эстетика — это хорошо и хорошо, но что, если вы просто ищете минимум простоты, когда дело касается раковины? Что ж, это не значит, что вы все еще не можете бросить вызов себе с помощью отличного DIY-проекта на основе раковины! Мы очень ценим этот урок от Unboxing Experience, в котором вы узнаете, как сделать стоящую раковину из дерева.

13. Раковина для мытья рук для унитаза своими руками

Если вы собираетесь потратить время и усилия, чтобы построить свою собственную мойку, вы бы предпочли, чтобы в ней был какой-то элемент новизны или дополнительной уникальности, просто чтобы она ощущалась на самом деле стоит твоего времени? Тогда мы определенно предложим взглянуть на то, как LA Eco Village сделала очень крутой, удивительно компактный и удивительно простой унитаз для мытья рук. Это идеальный проект для небольших гостевых ванных комнат!

14.Раковина для улицы из винной бочки своими руками

Мы на самом деле почти уловили и удержали ваше внимание, когда мы начали говорить о наружных раковинах, но вы просто не уверены, что предыдущая идея, которую мы вам показали, имеет достаточно характера для вас? Что ж, если вы чувствуете себя уязвимым для вторичного использования, мы настоятельно рекомендуем взглянуть на эту фантастическую концепцию деревянной бочки с раковиной из обработанной кожи. Сеть Owner Builder Network покажет вам, как они это сделали.

Ведро 5 галлонов и походная раковина из ПВХ трубы

Вы действительно все еще очень заинтересованы в том, чтобы сделать себе походную раковину, но вы просто не уверены, что хотите выбрать такую ​​же большую или широкую, как вариант Rubbermaid, который мы показали вам немного ранее в нашем списке? В таком случае, определенно настоятельно рекомендуем вам взглянуть на то, как Desert Sun изготовила эту фантастическую лагерную мойку с насосным приводом из небольшого ведра на 5 галлонов и труб из ПВХ.

Знаете ли вы еще одного энтузиаста, готового заняться своими руками и решившего сделать свою раковину самостоятельно? Поделитесь с ними этим постом, чтобы у них были всевозможные источники вдохновения и советы!

Летняя кухня на даче своими руками: пошаговая инструкция

Готовить еду летом сложно, ведь температура на кухне на несколько градусов выше, чем в комнате. Хозяева частного дома или дачи легко решают эту проблему, устраивая летние кухни.Готовить еду и консервировать на свежем воздухе удобно и легко. Об особенностях строительства летней кухни на даче поговорим дальше.

Оглавление:

1. Летняя кухня на даче своими руками: функциональные особенности и виды
2. Летняя кухня на даче: выбор места для постройки
3. Технология постройки летней кухни на даче
4. Деревянные летние кухни для дачи своими руками

Летняя кухня на даче своими руками: функциональные особенности и виды

Летняя кухня в первую очередь, место для приготовления пищи не только летом, но и весной и осенью.Особенно актуальны такие помещения на небольших дачных участках. Летняя кухня представляет собой площадку с установленной на ней духовкой, плитой, шкафами, мебелью. Свежий воздух повышает комфорт при использовании варочных поверхностей с подогревом.

Летняя кухня — не обязательная постройка, но в стесненных коттеджных условиях — обязательно. Что касается материалов для возведения построек, то выделим несколько разновидностей летних кухонь:

1. Конструкции из дерева — клееный брус, бревна или доски.Среди достоинств отметим: экологическую безопасность, привлекательный внешний вид, простоту обработки, доступную стоимость. Однако дерево перед установкой в ​​обязательном порядке обрабатывается антисептическими составами.

2. Простые металлокаркасные конструкции. Их легко монтировать и демонтировать, легко транспортировать с места на место.

3. Бюджетные варианты летних кухонь с сочетанием разных материалов. Для постройки такой кухни используйте все, что есть под рукой, это могут быть как доски, так и даже металлические и пластиковые бутылки.

4. Летние кухни из кирпича — у них шикарный внешний вид, отличные огнеупорные характеристики. Среди достоинств отметим — высокую конструктивную прочность, хорошие защитные характеристики, длительный срок службы. С другой стороны, для постройки летней кухни из кирпича требуется много времени, физических и материальных затрат.

В зависимости от конструктивных особенностей летние кухни делятся на комнаты:

Первый вариант представляет собой площадку, на которой расположены все необходимые приборы и мебель.Иногда такие конструкции дополняют крышу, чтобы защитить от влаги во время дождя.

Закрытая летняя кухня имеет стены и напоминает полноценное, но чаще всего отдельно стоящее помещение для приготовления пищи.

Летняя кухня на даче: выбор места для постройки

Площадка под летнюю кухню может иметь самые разные формы в виде овала, круга, прямоугольника, квадрата или многоугольника. Поэтому перед тем, как составить дизайн летней кухни, определитесь с местом расположения проекта.

Обратите внимание на такие характеристики:

• удаленность от входа в дом, сад, другие постройки;
• наличие солнечных лучей на участке, можно построить кухню в саду, но постарайтесь выбрать место, где хотя бы половина кухни отапливается солнечными лучами;
• выбирайте платформу с ограниченной ветровой нагрузкой, иначе при сильном ветре в продукты попадет мусор.

Дополнительно изучить местность, определить уровень грунтовых вод, наличие растительности, удаленность от соседей и другие индивидуальные факторы.

Выберите удобное место для подключения систем связи. Ведь на кухне должно быть электричество, вода. Не рекомендуется строить рядом с туалетом кухню, двор или компостную яму.

Летняя кухня на даче своими руками фото:

Далее следует процесс создания проекта летней кухни. В нем указаны размеры, форма конструкции, тип материалов, из которых построено здание, фундамент, материал для кровли и т. Д.будет возведен. По проекту рассчитывается количество материалов для работы и производится их закупка. Кроме того, убедитесь, что дизайн кухни вписывается в общий дизайн дома и экстерьер в целом. Летняя кухня должна гармонировать с окружающей средой. Рекомендуем строить его из тех же материалов, что и основной дом.

Далее следует процесс выбора фундамента для строительства. Его тип определяется в зависимости от веса конструкции.Оптимальный вариант — возведение неглубокого глубокого фундамента.

Хотя можно построить фундамент из плит, вся поверхность конструкции. Этот вариант требует больших материальных вложений, но при этом обладает лучшими эксплуатационными характеристиками.

При наличии грунта с высокой пробивкой рекомендуем остановиться на винтовой основе. Для его строительства достаточно приобрести специальные сваи, а рабочий процесс занимает не более суток.

Технология постройки летней кухни на даче

Предлагаем вариант постройки летней кухни на кирпичном фундаменте и деревянном каркасе.Начать работу следует с фундамента, так как верхняя часть кухни будет деревянной и конструкция не имеет внушительного веса, только неглубокий подвал.

Предварительно подготовить участок к работе, убрать весь мусор и растительность, выровнять поверхность. Далее при помощи колышков и веревки сделайте разметку для установки несущих конструкций.

Соорудите котлован, глубина которого определяется весом летней кухни и типом грунта на участке.Чаще всего полосатый фундамент неглубокий закладывают на глубину примерно 20-40 см.

После рытья траншеи уложить на дно котлована подушку сначала из песка, а затем из завалов. Не забываем про гидроизоляцию в виде рубероида. Затем следует процесс монтажа опалубки и, при необходимости, установки арматуры.

Затем приготовьте качественный бетонный раствор и залейте им траншею, предварительно оборудованную опалубкой.Не забывайте об уплотнении бетона специальным вибратором или подручными средствами. Таким образом улучшается качество раствора и внутри подвала не останется воздушных пор. Срок высыхания фундамента не менее 14 дней, только по их истечении продолжаются работы на летней кухне. Рекомендуем накрыть фундамент пленкой, чтобы во время дождя не попадала влага.

Если временные затраты ограничены, выберите вариант свайного фундамента. Существуют специальные буронабивные сваи, установка которых осуществляется достаточно быстро.Вначале производятся расчеты для определения длины свай и их диаметра, а затем конструкции монтируются в грунт. Для этих целей не требуется специального оборудования или инструмента. Достаточно двух человек. Такой фундамент не нужно подпирать, по сравнению с бетоном, и строительство летней кухни продолжается сразу после ее возведения.

Далее следует процесс создания площадки на летней кухне. Он будет оборудован плитой, мебелью и прочей кухонной утварью.Основные требования к площадке — ровность, прочность и конструкция на небольшой возвышенности.

Выбирайте огнеупорные материалы для строительства площадки — бетон, тротуарную плитку или керамическую плитку. После полного высыхания фундамента оборудуют яму глубиной около двадцати сантиметров. Насыпьте в яму песок, аккуратно утрамбовав его и смочив водой. Постарайтесь добиться максимального прижима песка.

Если вы выбрали тротуарную плитку для создания плоского основания, то положите ее прямо на подушку из песка.Учтите, что плитка должна возвышаться над уровнем земли минимум на 5 см. С этого и начнем, соорудив подушку из песка. Возможен вариант установки на участке декоративного камня, в этом случае рекомендуем использовать цементный раствор.

Летняя кухня на даче фото:

Следующий этап — строительство качественной отмостки. Этот элемент обезопасит фундамент и дачу от влаги. Рядом с отмосткой оборудуют водосточную систему.К тому же отмостка увеличивает декоративность конструкции, обрамляя ее.

Далее следует процесс кладки стен. Предварительно установленные маяки для получения ровного дизайна. Приготовьте цементный раствор, желательно с помощью бетономешалки. Это устройство повышает качество получаемого раствора и сокращает время, затрачиваемое на его приготовление. Выполните кладку в половину кирпича, с обязательным армированием. Затем следует процесс заделки и протирания материала. Подождите несколько дней, чтобы цементный раствор застыл.

Далее следует процесс установки детали каркаса из дерева. Обратите внимание, что перед началом работ древесина обрабатывается специальными составами антисептического и пожаробезопасного действия. Верхняя часть летней кухни состоит из вертикальных столбов, по периметру которых закреплены планка или балки. Сделайте качественные конструкции перевязки, это повысит прочность стен. Следите за ровностью конструкции балок, используя строительный уровень.

Построить летнюю кухню на даче:

После этого приступаем к устройству крыши на летней кухне.Варианты конструкции кровли устанавливаются — профнастил, черепица, шифер, мягкая черепица и т. Д. Выбирая тот или иной вариант, отталкивайтесь от общего веса постройки и нагрузки на фундамент. Кроме того, рекомендуем выбрать такой же кровельный материал, что и на основном здании.

Перед началом монтажных работ установите обрешетку или сплошной настил, предусмотрите наличие уклона, по которому будет стекать влага с кровли. Для максимальной защиты летней кухни от влаги установите водосточную систему.

После отделки кровли займитесь дизайном интерьера помещения, а именно:

• протереть швы между плиткой;
• проверить качество кирпича;
• потолок сделать в виде подола;
• покрасить или покрыть лаком деревянные части постройки.

Для приготовления пищи соорудите печь или установите плиту. Также возможен вариант добавления летней кухни барбекю или мангала. Установите стол, стулья, мягкие стулья для отдыха.Дополнить интерьер помогут полки с полками для посуды и кухонной утвари. Проведите электричество, установите умывальник.

Дополнить дизайн летней кухни на даче помогут текстильные элементы, красивые полотенца, салфетки, скатерти, живые цветы в вазонах, разнообразные элементы декора.

Деревянные летние кухни для дачи своими руками

Предлагаем вариант изготовления летней кухни из дерева. В процессе подготовьте инструменты в виде:

• высокопрочный деревообрабатывающий станок;
• цепная пила для работы с прутком;
• лобзик с большой мощностью;
• Отвертка;
• электродрели с комплектом насадок;
• ленточный шлифовальный станок;
• строгальный станок, циркулярная пила;
• ножовка;
• кисти.

Размер предлагаемой кухни 300 на 400 см. Основная часть конструкции сделана из дерева. Каждый их элемент предварительно обрабатывается, отфуговывается и вспахивается. После обработки всех деталей пропитайте их отработанным маслом. Этот процесс предотвращает гниение древесины и защищает материал от влаги. Особенно бережно обращаться с концевыми частями, так как эти части подвергаются наибольшей эксплуатационной нагрузке. Выбирайте светлые сорта масла, чтобы не испортить внешний вид древесины.

Такая конструкция не требует дорогостоящего фундамента, достаточно обычного бетонного блока на 15 см вглубь земли. Вокруг блоков насыпьте песок и хорошо утрамбуйте. Чтобы соединить концы бруса, выберите самый простой способ вложить дерево. Закрепите детали гвоздями. Кроме того, укрепите внутренние стыки металлическими уголками и длинными шурупами. Такой метод значительно увеличивает долговечность и прочность конструкции.

Далее настелите пол, для этого используйте стандартную доску толщиной не менее 35 мм.Чтобы сделать каркасную деталь, также используйте планку. Рекомендуем остановиться на двускатной крыше, для которой также используется дерево. На следующем этапе устанавливается обрешетка. Предварительно стелить на крышу гидроизоляционный материал с небольшим нахлестом. Настройте внешнюю отделку в соответствии с индивидуальными предпочтениями. Для облицовки стен также используйте деревянные доски. Предварительно обработайте древесину антисептиком в несколько слоев.

Летняя кухня на даче с мангалом требует дополнительной обработки огнеупорными составами.Поскольку дерево — легковоспламеняющийся материал.

Перед наступлением зимы рекомендуем намазывать пол отработанным маслом, эта процедура продлит срок службы досок и защитит их от влаги и мороза.

Летняя кухня с верандой на даче — отличное решение не только для приготовления пищи на природе, но и для приема гостей.

Сделайте умывальник из пластиковых бутылок самостоятельно. Самодельный умывальник для улицы — общество

На даче или в походе вахба ин означает мут.Время от времени мне нужно помыть твою руку, лицо, ополоснуть диету или яблоко. Устройство стационарного «водного поста»

Содержание

На даче или в походе умывальник просто необходим. Время от времени возникает необходимость вымыть руки, умыться, ополоснуть посуду или яблоко. Обустройство стационарного «пункта мойки» может занять много времени и сил. А что можно сделать буквально из ничего? В этой статье мы расскажем, как сделать умывальник из пластиковой бутылки своими руками.Вы увидите, что это совсем не сложно и что это может сделать даже тот, кто никогда не имел дела с технологиями.

Типы умывальников

Каждый, кто только начинает приобщаться к загородной жизни, может подумать, что уличный умывальник может быть только самой простой конструкции. На самом деле это не совсем так. Все зависит от квалификации мастера. Даже из канистры или пластикового баклажана можно сделать отличный функциональный прибор. А дорожный умывальник, приложив немного усилий, может быть и практичным, и красивым.

Наиболее распространенные модели:

• Portable — конструкция, которую можно легко переместить в любое удобное место по вашему выбору.
• Навесной — крепится в выбранном месте, может быть укомплектован краном или напорным патрубком.
• «Мойдодыр» — емкость для воды, установленная на постаменте, в которой спрятано ведро для грязных стоков.

Но сегодня мы поговорим о самой простой модели — самодельном умывальнике из пластиковой бутылки. Конструкции такого сооружения бывают разные.

Просто как пирог

Самодельный дорожный умывальник можно сделать из любой пластиковой бутылки. Кроме нее вам понадобится еще любой острый предмет и обычный шнурок. Если вы знаете простейшие законы физики, то вопрос, как сделать умывальник из пластиковой бутылки, не стоит перед вами.

1. Берем баклажан любой емкости и шилом, гвоздем или любым острым предметом проделываем в дне небольшую дырочку. Достаточно всего 2–3 мм.
2. Обвяжите горлышко бутылки шнурком и сделайте петлю.В будущем мы будем вешать за ней свою «раковину».
3. В принципе, наш самодельный умывальник из пластиковых бутылок своими руками уже готов. Берем баклажан, затыкаем пальцем дырочку в дне, в емкость наливаем воды. Не отрывая пальца от дна, плотно закрутите крышку. С помощью веревки подвесьте колбу за горлышко в желаемом месте.
4. Поскольку сверху нет доступа воздуха, через отверстие ничего не будет протекать. Когда вы захотите вымыть руки, немного открутите крышку от бутылки.Емкость начнет «втягивать» воздух, и вода потечет через отверстие в дне. Чтобы «закрыть кран», снова закрутите крышку.

Гвоздь в крышке

Как видите, соорудить умывальник из пластиковых бутылок своими руками несложно.
Если у вас под рукой есть обычный гвоздь или шуруп с широкой головкой, предыдущую конструкцию можно немного улучшить.

• Возьмите колпачок и проделайте в нем отверстие диаметром, равным диаметру винта, но меньше диаметра его колпачка.
• Вставляем винт в отверстие так, чтобы его крышка оказалась внутри бутылки, а «жало» торчало наружу.
• Теперь отрезаем дно бутылки, а горлышко прикручиваем винтовой крышкой. Переворачиваем бутылку и фиксируем в выбранном месте. Налейте воду и накройте бутылку перевернутым дном. Так грязь не попадет в раковину.

Наша раковина сделана из пластиковых бутылок вручную. Это очень простой в использовании. Вы «стучите» винтом снизу, он поднимается, и вода начинает заливаться в отверстие.Когда винт опускается, его головка закрывает отверстие, и жидкость не течет.

Отверстия в пробках

Умывальник для улицы можно сделать без гвоздя. В той стороне крышки, где находится резьба, нужно сделать небольшой вырез или отверстие. В остальном все аналогично предыдущему способу. Чтобы «открыть кран», нужно немного повернуть колпачок. Отверстие освободится и в него потечет вода. Повернул обратно — кран закрыт.

У этого метода есть один недостаток.Если повернуть крышку слишком далеко, давление воды оттолкнет ее от резьбы, и вся жидкость выльется вам на ноги.

Шприцевая система

А как сделать умывальник из пластиковой бутылки, чтобы его можно было включать и выключать, не боясь, что его обольют? Оказывается, это не так уж и сложно.

• Возьмите пластиковый баклажан и открутите крышку.
• Вам также понадобится обычный двухкомпонентный медицинский шприц без иглы.
• В середине колпачка проделайте отверстие, соответствующее диаметру шприца.А в последнем острым ножом отрезать нос вместе с частью тела. У вас должна получиться пластиковая трубка с поршнем внутри.
• Вставьте разрезанный шприц в колпачок так, чтобы поршень находился за пределами конструкции. Снова прикрутите крышку.
• Отрезать нижнюю часть баклага, перевернуть, закрепить в нужном месте и залить водой.

Умывальник готов. Если вдавить поршень до упора, он будет свободно «ходить», и вода потечет из бутылки, как из умывальника на улице.Если поток необходимо перекрыть, просто потяните за поршень. Он войдет в пластиковую трубку и воды не будет.

Если вы хотите, чтобы вода текла постоянно, конструкцию можно немного улучшить. Подготовьте шприц так же, как и в предыдущем варианте. Теперь полностью снимите поршень и просверлите несколько отверстий в трубке. Интенсивность потока будет зависеть от их диаметра. Снова вставьте поршень и повторите все шаги из предыдущего сценария. Теперь, если вы полностью вдавите поршень, вода будет непрерывно течь через отверстия в трубке.Вы хотите остановиться? Вытяните поршень.

Покупные материалы

Умывальник из 5-литровой пластиковой бутылки сделать очень удобно. Такой объем позволяет не только тщательно мыть или ополаскивать овощи, но и принимать легкий душ.

Чтобы раковина была еще удобнее, можно прикрепить к горлышку специальный смеситель и закрепить изолентой. Устройство стоит недорого и его можно приобрести в любом строительном магазине. В крайнем случае подойдет смеситель от старой стиральной машины.

Всего пара рублей — и ваша самодельная мойка будет не хуже магазинной. Кстати, вместо пятилитровой банки можно использовать толстую пластиковую канистру. Это будет еще надежнее.

Система двух баклажанов

Если вы любите пешие прогулки, вы знаете, что умываться бывает непросто. Часто приходится искать специальное место, чтобы положить зубную щетку или тюбик пасты. В некоторых случаях приходится обращаться за помощью к товарищам.

Предлагаем вашему вниманию систему мойки из двух пластиковых бутылок, в которых предусмотрены специальные держатели.

1. Из первых баклажанов мы изготавливаем умывальник с любой системой водоснабжения на ваш выбор.
2. Вторую бутылку вырежьте с двух сторон в виде цилиндра высотой примерно 10-12 см.
3. Поперечные надрезы делаются с одной из кромок цилиндра, кромка загибается внутрь. Это сделано для того, чтобы конструкцию можно было надеть на первую бутылку и закрепить получившимися зубцами сверху. В противном случае он соскользнет.
4. На поверхности цилиндра также делаются продольные надрезы.Получившиеся полоски необходимо вывернуть наружу и скрепить петлей. Это можно сделать степлером. Если нет, воспользуйтесь зажигалкой. Расплавьте край полоски над пламенем и плотно прижмите в желаемом месте.
5. Сделайте одну из петель шире. Туда будет вставлена ​​зубная паста.
6. Наденьте цилиндр на первую бутылку и зацепите края. Вы можете использовать это.

Как видите, сделать самодельный умывальник из бутылки несложно. Проявите немного фантазии и у вас все получится.

Водонагреватели для кондоминиумов оптом

Многие дачные участки расположены далеко от прокладки городских коммуникаций. Люди приносят воду на питьевые и семейные нужды в бутылках или выбирают ее из колодца. Однако на этом проблемы не заканчиваются. Для мытья посуды или купания требуется теплая вода. Решить проблему источника теплой воды поможет заливка водонагревателей на дачи с использованием душевых, работающих от других источников энергии.

Преимущества данного водонагревателя

Родоначальником проточных водонагревателей можно считать бак для мытья рук, в котором был установлен нагревательный элемент.Чаще всего — это ТЭН, работающий от сети. Современные версии оснащены термостатом, смесителем, душевой лейкой и другими полезными приспособлениями. Несмотря на эту модернизацию, водонагреватели оставались простыми в ремонте и эксплуатации.

Совет! В большинстве случаев заливной бак с использованием нагревательного элемента — лучший и единственный способ получить горячую воду из кабины.

Выделим несколько существенных преимуществ разливочного устройства:

• Сразу стоит отметить мобильность устройства.Когда на даче нет места для хранения вещей, а сайт часто посещают воры, можно приобрести небольшой пластиковый водонагреватель и привезти его с собой.
• Простота конструкции позволяет производить ремонт. В редких случаях в электрических моделях перегорает нагревательный элемент. Компонент можно легко заменить без посещения сервисного центра. К тому же простота стиля — залог жизни изделия.
• Многофункциональные водонагреватели для диванов позволяют получать горячую воду в одно и то же время в чистых руках и в душевой кабине.Чтобы попробовать, достаточно установить резервуар на высоте и присоединить к нему пластиковый трубопровод.
• Снижена общая стоимость данного водонагревателя. Благодаря современному дизайну изделие впишется даже в стильный интерьер загородного дома.

В продаже имеется огромный выбор водонагревателей, различающихся количеством резервуаров, скоростью нагрева воды и другими характеристиками. Каждый дачник может выбрать https://setroom.ru/ лучшую для себя версию.

Подсказка! Выбирая водонагреватель для дачи, гораздо лучше отдать предпочтение варианту с терморегулятором. На порядок дороже продукт не выйдет, но регулятор автоматически сохранит заданную температуру воды. Разнообразие моделей водонагревателей и рекомендации к их выбору

Выбирая дачные водонагреватели, многие сразу присматриваются к громкости емкости накопителя, и это точно. Однако важно обратить внимание на тип нагревательного элемента и выбрать модель, работающую на дешевой и недорогой энергии.

• Даже самые обычные, удобные и дешевые водонагреватели — это все агрегаты с питанием от электроэнергии. Вода нагревается с помощью встроенного нагревательного элемента. Устройство полностью мобильное. Достаточно отремонтировать емкость на любом сервисе, залить водой и воткнуть в розетку.
Компоненты
• Gas считаются экономически эффективными с точки зрения производительности, но при их подключении возникает ряд проблем. Во-первых, газовые приборы устанавливаются только на постоянной основе.На вашем персональном компьютере вы не можете подключить установку к газовой магистрали, вам нужно будет позвонить представителю службы поддержки. Во-вторых, чтобы получить согласие на установку газового прибора на даче, собственнику придется оформить много файлов и выполнить ряд требований.
• Использование твердотопливных моделей выгодно для дачи, расположенной недалеко от леса. Бесплатным источником энергии будут дрова. Недостаток этого агрегата — громоздкость. Твердотопливный газовый водонагреватель устанавливается стационарно с использованием устройства дымохода и вентиляции в помещении.
• В последней области находятся водонагреватели, работающие на сжигании сжиженного газа или солнечные батареи. Самые первые модели неудобны в использовании и обслуживании, хотя последние слишком дороги. Об этих вариантах для дачи лучше не задумываться.

При выборе водонагревателя для своего дачного дома необходимо ознакомиться с его функционалом, то есть возможностью. Если горячая вода нужна только для умывальника, для мытья рук или посуды, то лучше обзавестись простой моделью, состоящей из небольшой емкости с краном.Когда для принятия душа требуется горячая вода, следует отдавать предпочтение водонагревателю емкостью около 50 литров. Многие версии комплектуются лейкой с гибким шлангом.

Эта запись была размещена в субботу, 20 марта 2021 г. в 6:38 утра и находится под обогревателями. Вы можете следить за любыми ответами на эту запись через канал RSS 2.0. И комментарии и запросы в настоящий момент закрыты.

Умывальник для дачи |

Умывальник для дачи — очень полезный прибор для людей, которые часто бывают на природе, имеют сад, огород на своем участке или просто хотят хорошо провести время на природе возле мангала или беседки.

Уличный умывальник можно сделать из множества подручных средств, тем более что на даче таких очень много.

Если вы хотите, чтобы на даче было комфортно и уютно, сделайте умывальник своими руками.

Типы уличных умывальников для дачи

Среди основных типов умывальников можно выделить следующие:

• Умывальник уличный с тумбой. Конечно, вряд ли вы купите весь комплект — устройство для улицы и бордюра.Однако есть вариант найти отдельную тумбочку, комод или даже часть шкафчика, которая будет служить подставкой для удобного мытья рук. При этом внутри шкафа можно разместить различные средства, например, стирку, мыло и даже какую-то одежду. При желании житель дачного участка можно в верхней части стола проделать отверстие и пропустить туда трубу, а внизу, внутри шкафа, поставить большое ведро для стоков;
• Умывальник для дачи уличный на стойке.Стеллаж необходимо закопать под землю, чтобы устройство не упало. Этот вариант самый простой в использовании, его легко можно сделать с помощью металлической фурнитуры, которая сверху обезопасит сам накопитель воды. Воду можно набирать в самую обыкновенную пластиковую бутылку, но лучше взять самую большую, и кран ей пригодится;
• Мойка подвесная для дачи. Также такой умывальник можно сделать из бутылки, о которой мы поговорим ниже, но она будет крепиться к стене.Чтобы устройство держалось на гвоздике, нужно сделать крючок, либо всю бутылку обмотать проволокой и скрутить краями в виде крючка.

Как сделать умывальник на дачу из бутылки

У вас есть выбор — взять бутылку прозрачной или предварительно ее покрасить.

Прозрачная

позволит контролировать уровень наполненности водой, а окрашенная станет прекрасным вариантом оформления ландшафтного дизайна.

При строительстве дачи мы можем предоставить самый простой вариант уличного умывальника для дачи на время строительства.

Для этого достаточно взять пятилитровую бутылку, отрезать дно и по бокам, ближе к дну проделать дырочки. Там будет проволока, которая должна напоминать ручку ведра. За это и уличный умывальник можно повесить где угодно.

Чтобы вода стекала из умывальника, можно открыть крышку, после чего вода потечет.

Однако есть и другой вариант: просто проделайте в крышке отверстие, через которое будет течь вода при наполнении умывальника.При этом лучшим решением будет оснастить умывальник краном, который легко открывать и закрывать.

Все-таки доливать воду в умывальник на дачу из бутылки не имеет смысла, если каждый раз нужно сначала идти в дом за водой.

Старый умывальник для дачи

Самый простой вариант — использовать старый умывальник для ванной.

Такой умывальник для дачи можно вынести на улицу и установить, прикрепив к стене дома.Эта вода будет стекать в специальное отверстие, попадая в емкость для забора.

Остается оборудовать только верхнюю часть уличного умывальника для дачи, где будет скапливаться вода. Можно как купить, так и сделать самому:

• Берем кран для водопровода, шланг, гайки для зажима и несколько прокладок, как в бытовом смесителе;
• берем тару, например канистру, хорошенько моем, и проделываем дырку под машину.Затем на гайки надеваем две прокладки и проверяем, хорошо ли закреплен кран;
• остается только открутить крышку канистры сверху и налить в нее воду.

Аналогичное действие можно проделать с работой любой емкости, в том числе пластиковой бочки, если количество потребляемой воды велико. Однако в этом случае желательно сделать дренажную систему, чтобы жидкость не скапливала фундамент дома.

Делаем красивый умывальник для дачи

Если есть желание сделать не просто какой-то инструмент для мытья рук, а красиво украсить этот прибор, можно использовать емкости оригинальной формы. и украсить их.

Самое простое решение декорирования уличного умывальника на дачу — красить красивые ногти лаком для ногтей, причем пригодится только тонкая или толстая кисть. И лучше, если у вас будут оба вида — наряднее будет смотреться вовсе не идеально нарисованный рисунок.

Дачный умывальник можно покрыть лаком, который придаст блеск. Также можно закрепить с помощью клея разные поделки, но нельзя забывать, что если умывальник не будет под навесом, он будет поврежден атмосферными осадками.

При строительстве дачи доступным вариантом будет использование ракушек, шишек, гальки.

Еще одно оригинальное решение — приклеить умывальник так, чтобы получился осколок бутылки, и покрыть его слоем лака.

Если недалеко от дачи есть озеро или река, то наверняка на берегу водоема можно найти много битого стекла, которое за несколько месяцев «мытья» заточило все края.

Это позволит не только защитить себя от порезов, но и использовать стекло, напоминающее натуральный камень.

Как быстро сделать тамб

Для Дачникова всегда актуален вопрос о проведении гигиенических процедур, так как земляные работы требуют умывальника. Та или иная конструкция устанавливается в зависимости от наличия водопровода и электричества. Рассмотрим, как решить проблему с умывальником, исходя из различных условий, и какие варианты умывальников можно использовать на даче.

Характеристики

Выбор устройства для мытья зависит от способа подачи воды: водопровод или ручное наполнение емкости.Современные коттеджи оснащены централизованным водоснабжением, но большинство крестьянских хозяйств использует воду из колодца, моста или артезианской скважины. Это определяет разделение умывальников на два типа устройств.

Стандартное крановое устройство — с подводящими трубами. На даче такой умывальник удобно оборудовать рядом с садом или во дворе, чтобы земля не забила слив канализацией. Водоснабжение централизованное, владельцы участка могут сделать только наклейку на умывальник, а кран можно купить в магазине.Подставка под раковину приобретается готовой или монтируется самостоятельно на нужную высоту и находится в удобном месте.

Недостатком умывальника данного типа является ограничение использования тепла года, так как с наступлением первых заморозков трубы могут лопнуть.

Во избежание выхода из строя водопроводного узла подвод воды перекрывается и сливается вода из труб. Хороший способ Продлить срок использования умывальника — это утеплить внешний водопровод стеклянными решетками.Такой вид утеплителя позволит на пару месяцев в году продлить срок эксплуатации, но поздней осенью еще необходимо выполнить перекрытие водопровода. Строительная промышленность предлагает для использования зимой на даче. Специализированные водопроводные трубы с изоляцией и электрическим агентом внутри внешнего контура изоляции, который защищает от дренажа водопровода на всем протяжении при отрицательных температурах.

Наличие электричества позволит использовать ТЭН и внутри умывальника. Горячее водоснабжение на даче — это роскошь, в любую погоду чаще моют холодной водой. Сегодня существует широкий ассортимент умывальников с элементами нагрева воды, чтобы комфортное пребывание было комфортным. Такие конструкции потребуют хорошей электроизоляции и противопожарного устройства. Емкость может быть однокамерной, тогда нагрев не должен превышать 40 градусов. В аппаратах с двумя камерами холодной и горячей воды применяется кран-смеситель.

Традиционные батареи — это простая схема, в которой используется давление водных масс: емкость заполняется водой, в нижней части делается отверстие с клапаном в виде стержня или устанавливается кран.Доступны различные промышленные модели этого типа.

Ремесленники округа проявляют чудеса изобретательности, используя качественные материалы для изготовления бачков для воды из пластиковых бутылок или резервуаров. Умывальники деревенские установить на солнечном месте Для естественного нагрева воды.

Вне зависимости от схемы водоснабжения, наличия и отсутствия отопления вся одежда может быть удобной в использовании.

В первую очередь необходимо организовать слив. В простейших моделях, укрепленных на стеллаже, это может быть специально оборудованный водосточный желоб, стены которого забетонированы или использованы трубы аналогичные водосточному желобу. Для слива нужно обеспечить уклон и достаточно высокие бортики, защищающие от брызг. Удобнее использовать мойку тобемба и со сливом, который выводится в подземный резервуар или под откос отводится в выбранное место на участке.

Попробуем подробнее проанализировать различные образцы дизайна и дизайнерские модели умывальников в стиле кантри.

Основные виды

Классификация деревенской одежды можно разделить на навесную, рамную и тумбовую, с подогревом и без. Единственная в недавнем прошлом навесная уличная модель — подвесной бак из металла или пластика с клапаном внизу. Такие умывальники крепятся к столбу или стене дома или на каркасе, а под слив используют обычное ведро. Они требуют полностью ручного ухода и в зимнее время убирают комнату.

При всей простоте это очень популярная модель, пользующаяся неизменным спросом.Это очень бюджетный вариант, к тому же он доступен в большой цветовой гамме.

Недостаток — небольшой объем бака и необходимость частого добавления воды. У продвинутых моделей есть бак большей емкости — от 10 литров и больше. Оборудован краном для регулирования давления воды.

Большой вес наполненного резервуара требует каркасной стойки и хорошего крепления к опоре.Стенд оборудован мойкой и местом для бачка под отработанную жидкость.

Стационарный умывальник для дачи устанавливается на ровном участке. Ножки рамы можно утопить в землю. Для сохранения ровного положения ноги укрепляют опору из твердого материала или ножки используются в виде перевернутой буквы «П». Дренаж в плотных грунтах организуется в дренажную яму или в дренажную канаву.

Для шлифования почв не требуется специальной сливы, можно позволить воде впитаться в землю.В этом случае земля под умывальником засыпается слоем мелкой гальки или глины во избежание образования луж.

Следующий водопровод представляет собой конструкцию садового умывальника, присоединенного к уличному душевому бачку. В этом случае решаются сразу две задачи: естественный нагрев воды и наличие большого объема жидкости. К резервуару резервуара монтируются трубы подачи воды, устанавливается система расчета или применяется ручная регулировка наполнения с помощью дополнительного крана на входе трубы.

Такой же вариант удобно применять и при наличии электрического водонагревателя в душевой кабине. Эти модели оправданы, если расположение умывальника рядом с душевой кабиной удобнее, чем хозяевам дачи.

На больших площадях или при значительной удаленности сада от хозяйственных построек стоит выбирать модель с автономным подогревом воды. Здесь есть варианты самостоятельного подключения Тана в обычном исполнении без нагрева воды или покупки готового бака со встроенной десяткой.

Качество I. Современные модели Предлагаем многие российские производители по доступным ценам. Самостоятельное подключение потребует знания тонкостей работы с электричеством.

Для лечения воды в электронагревательном элементе используются пластиковые и металлические емкости. Выбор загара для самостоятельной установки Необходимо рассчитать необходимую мощность обогрева. Слишком слабый элемент для большой емкости с водой приведет к очень долгому нагреву, мощный элемент сделает воду горячей.

Хорошим выбором будет приобретение ТЭНа с терморегулятором или выбор модели с двумя емкостями для холодной и горячей воды. Особое внимание уделяется электрической изоляции для безопасного использования.

Уличные умывальники различаются способом крепления: на каркас и на торце. Каркас можно сделать самостоятельно из дерева или металла, а также купить готовым. Он подбирается на удобной высоте, а длина опоры зависит от массы емкости для воды, причем чем больше вес емкости, тем глубже упираются опоры в землю.Массивные конструкции потребуют бетонирования опор для сохранения устойчивости.

Еще один распространенный вариант — крепление умывальника по типу «Мойдодир». Здесь каркас покрыт влагостойким материалом и имеет аккуратный вид.

Умывальник со столиком укомплектован мылом, полотенцедержателями, зеркалом. Эти устройства создают комфортные условия для использования.

Дизайн можно выбрать на любой вкус.Есть модели из разных материалов и с различной начинкой — от «все включено» до элементарных устройств.

Наконец, последний вид дачного умывальника без бака и без отопления — непосредственно от водопровода. К раковине на торце подводятся трубы, либо подойдет декоративная опора из дерева, камня или металла. Если позволяют условия, на улице выводится сантехника, связанная с электрикой, установленной в доме газовой колонкой.Такая система должна располагаться рядом с источником тепла.

Имеет смысл установить во дворе или рядом с баней или летней кухней. В удаленных уголках сада используйте проточную воду или установленные емкости с вентиляторами.

Материалы

Умывальники изготавливаются из традиционных материалов: пластика, металла, дерева. Легкий и практичный пластик используется для простого крепления с клапанами или кранами, а также для моделей с подогревом.Современный пластик — прочный материал, не подверженный коррозии, с ним легко работать, легко поддерживать в чистоте. Емкости из оцинкованной стали или металла более долговечны, при отсутствии ржавчины прослужат долгие годы.

Большие преимущества имеют емкости из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь практически не подвержена коррозии, имеет долгий срок службы, хорошие декоративные качества, но и стоимость таких изделий высока, что не всегда оправдано для дачи.

Каркас желательно сделать из металлических или деревянных брусков. Табуреты обрабатываются пластиковыми панелями или листами из фиброволокна МДФ или натуральных пиломатериалов. Чопперы могут служить только в помещении, так как под воздействием влаги срок их службы сокращается до одного-двух сезонов.

Отделка из пластиковых панелей Имеет разнообразную цветовую гамму, может имитировать покрытие из любых натуральных материалов. Они легко чистятся и стоят недорого.

Отделка натуральным деревом всегда выглядит благородно, но влага разрушает древесину и придает ей темный оттенок, который со временем будет выглядеть неэстетично.Деревянные части кушетки следует регулярно обрабатывать антисептическими препаратами или покрывать краской на масляной основе.

Садовые умывальники, выполненные в традиционном деревенском стиле, хорошо вписываются в загородную жизнь. Беспроигрышная версия — это нержавеющая сталь с отделкой из нержавеющей стали. Такая конструкция обеспечена долгим сроком службы и отличным внешним видом, который поддерживается только влажной уборкой с любыми моющими средствами.

Материал изготовления мойки и кранов также можно выбрать согласно своим предпочтениям и условиям использования.Выбирая умывальник дачный, нужно учитывать, в какое время года он будет использоваться и как часто. Если только мыть руки перед едой или возвращением в город, то выбираются пластиковые модели. Для постоянного проживания на даче в теплое время года выбирается более прочный материал — металлическая мойка или бак. Фаянс или керамика на даче — не самый подходящий выбор из-за высокой хрупкости этих материалов.

Размеры

Размер бака для воды зависит от количества пользователей.Для семьи из четырех человек и поездок на дачу на выходных бака хватит на 10-20 литров. Более крупный размер (30 литров и больше) предназначен для постоянного проживания семьи за городом. Если до воды приходится далеко ходить и вы редко бываете на даче, можно остановить свой выбор на простых приставных моделях объемом не более 5 литров. Рассчитайте необходимое количество воды и размер емкости для подогреваемых моделей, чтобы не тратить лишнюю электроэнергию на незаметный остаток.

Тумба под умывальник имеет размеры, которые прибавляются к размеру раковины умывальника на 5-7 сантиметров.Стандартные стойки имеют ширину и длину 60 сантиметров, высоту 75 сантиметров для мойки и 1,5 метра для несущей стены.

Стиль и дизайн

Готовые модели умывальников имеют разнообразный дизайн. Сторонникам стиля Хай-тек уместно выбрать умывальник, полностью сделанный из нержавеющей стали. Дизайн дачи в стиле прованс поддержит модель пластика пастельных тонов. Классикой считается диван, обшитый панелями под натуральное дерево с баком, расположенным за панелью стеллажа и большим зеркалом.Цветовой орнамент в отделке уличного умывальника гармонично вписывается в садовую растительность.

Простой умывальник для дачи можно превратить в произведение искусства , если его стандартную конструкцию украсить растениями или придать ему необычную форму. Поцелуи летней кухни Над открытым небом можно сделать каркас, обтянутый перилами. Нужно сделать столешницу удобной длины, чтобы на ней можно было готовить, пересаживая цветы или консервируя овощи.Несущая стенка и торец снабжены полками для хранения и крючками для посуды и предметов гигиены.

Легкая и недорогая конструкция из натурального дерева. Она органично впишется в ландшафт и станет уютной кухней в саду.

Оригинальное решение Украсить бак для мытья и раковины сливом в бочках, тем самым подчеркнет деревенский стиль его усадьбы. Такую конструкцию реализовать несложно, если в хозяйстве остались старые бочки.Их нужно обработать кожей, издеваться над соответствующей вуалью, чтобы несущая стенка и бочонки стали одного цвета, и покрыть воском или маслом. В верхнюю часть бочки вставляем раковину, бачок украшаем половиной другой бочки.

Современный минималистичный стиль приветствует простые прямоугольные формы без элементов декора. Приобретите простой однотонный пластиковый комплект белого или серого цвета со столиком, установите его в нужное место. Далее разместите молоты с цветами, поместив место для умывальника над столом с цветами.Вы будете мыть, а клумбу в это время — поливать.

Школа обогрева Street Hepheric потребует строительства навеса для обеспечения безопасных условий эксплуатации. Даже если умывальник не имеет подогрева, в дождливую погоду удобнее будет иметь крышу над головой для проведения гигиенических процедур. Самый простой навес может крепиться к каркасу и иметь форму одинарной или темно-серой кровли. Кровля может быть сделана из профлиста, деревянных плит или поликарбоната.Использование поликарбоната позволяет построить арочную конструкцию из металлических дуг.

Известные производители и отзывы

Известные российские производители предлагают широкий ассортимент готовых дачных умывальников, отвечающих самым разным запросам потребителей и имеющих широкий ценовой диапазон. Самыми популярными моделями с подогревом являются умывальники «Эльбет» — недорогие устройства с мощным водонагревательным элементом, датчиками температурного режима и большой емкостью для воды.По словам Дачникова, у них хорошие показатели.

Не отдавать в качестве умывальников «Весна» . Они изготовлены из нержавеющей стали, что значительно увеличивает срок их службы. Мы производим как модели с подогревом, так и без него, емкость бака составляет 16 литров и более.

«Садко» — это компактная модель с корпусом из полипропилена, емкость для воды вмещает более 18 литров. Потребители отмечают простоту сборки и установки, удобное и прочное крепление деталей конструкции.

Хорошие умывальники предлагают такие фирмы как «Каскад», «Дачник», «Чиорель», «Двойной», «Лидер», «Водопад», OBI . Продукция компании «Акватекс» завоевала популярность благодаря хорошему качеству и доступной цене. Умывальники имеют разнообразный дизайн, объем бака более 20 литров и подогрев. Выбирая модель, нужно обращать внимание на способ обогрева. «Сухой» Обогрев обеспечивает стеатитовую трубу с вставленным в нее анемом.Такой способ позволяет быстро и без образования накипи согреть воду, они не ломаются при подключении без воды. «Мокрый» Отопление аналогично работе бойлера, менее безопасно и более подвержено поломкам, что несколько снижает стоимость таких умывальников.

Как выбрать и установить своими руками?

Выбирая модель в магазине, нужно руководствоваться следующими аргументами:

• сезон использования, с подогревом или без;
• уличный или домашний режим работы влияет на выбор материала изготовления;
• размер бака в зависимости от количества пользователей;
• дизайн корпуса.

Определившись с этими критериями, достаточно выбрать и установить умывальник на даче своими руками. Основная задача — надежно закрепить емкость с водой на опоре. Если это уже готовая модель с футляром, нужно точно следовать инструкции и прочно закрепить емкость на панели, это обеспечит безопасность использования.

Самостоятельное размещение

поможет осуществить набор клемм и креплений, которые входят в продажу.Каркас покупается в готовом виде или делается у подруги. Металлические ножки Каркас крепится к земле пропорционально весу заполненного резервуара для воды — чем тверже, тем глубже. Высота рамы рассчитывается исходя из соизмеримости человеческого роста, но так, чтобы танк висел не ниже 1 метра от земли.

Для большей устойчивости каркас выполняется в форме руки. Изготавливается следующим образом: Заготовить уголки из стали 25х25, или деревянного бруса сечением 50х50.Размеры раковины измеряют и рассчитывают размеры каркаса. Из металлического профиля или бруса вырезается деталь нужной длины и прикручивается или сваривается ручной сваркой. При желании сделать каркас закрытой конструкции из деревянных реек, панелей ДСП или МДФ или пластика и установить раковину.

Пластиковые каркасы каркасные — более практичный вариант для использования на улице. Тумба можно покрывать влагостойкой краской. Стоит отметить, что краску на уличном умывальнике придется обновлять ежегодно.Панели ДСП и МДФ подходят только для дома. Чтобы продлить срок службы каркаса, нужно изолировать ножки от влаги почвы. Для этого металл окрашивают антикоррозийным составом, а деревянные части конструкции обрабатывают гниением. Слив воды организуется либо автономно — в ведре под раковиной, либо стационарно — в сливную яму. Для стационарного слива в спинку дивана монтируется дренажная труба канализации.

Задняя стенка регулируется вертикальным каркасом, на котором будет усилен резервуар для воды, зеркало и крючки для полотенец.Боковые стенки шкафов — это сшитые панели, задняя стенка также может быть сшита панелью, а при установке стены ее оставляют открытой. На передней стенке шкафа навешиваем дверцу на петле или оставляем открытой, при желании это место можно откинуть занавеской. Уличный умывальник лучше ставить на прочную мощеную площадку.

Самостоятельно изготовить систему обогрева сделать ТЭН нужной мощности несложно. Он должен соответствовать размеру емкости для воды. Лучше остановить свой выбор на моделях с терморегулятором.Закрепите заглушку на боковой стенке емкости в нижней части емкости. Верхнее расположение сделает нагрев менее эффективным, ТЭН часто сможет отключиться от понижения уровня воды. Установка нагревательного элемента сопряжена с необходимостью тщательной изоляции клемм и проводов.

Для длительной эксплуатации дачного умывальника нужно соблюдать определенные правила. Перед зимним сезоном необходимо слить воду из всех резервуаров и труб.Если все-таки промерзшая труба с ранними заморозками, то отремонтируйте поврежденный участок: на прорывы устанавливают муфты или заменяют кусок трубы. Проще выполнить эту операцию с полипропиленовыми трубками. Нагревательные элементы при выходе из строя заменяются на новые. Для этого нужно приобрести модель с аналогичным дизайном и мощностью.

Тёплый с подогревом лучше использовать в помещении. Уличный бак с подогревом необходимо разместить под навесом. На зиму умывальник с ТЭНом обязательно убирается в сарай или в дом.Все металлические детали необходимо хорошо просушить и обернуть умывальник сухой полиэтиленовой пленкой для зимнего хранения. Пластиковые емкости умывальников наливных на зиму желательно снять с опоры и убрать в комнату, так как ультрафиолет и перепады температур разрушают пластик, а попадание влаги внутрь емкости при замерзании способствует деформации ее формы.

Металлические и деревянные стационарные уличные умывальники сушат, обматывают пленкой, связывают веревкой и оставляют на зиму под открытым небом.

Удачные примеры и варианты

Размещение умывальника на даче зависит от потребностей домохозяйства. На огороде устанавливают простую конструкцию, где навесной резервуар крепится на каркас. Вокруг ножек тушки можно посадить фигурные однолетники, чтобы повторно использовать опоры. Во дворе удобнее пользоваться умывальником. Преимущества углового расположения заключаются в создании скрытого участка зоны гигиены. Если украсить ее растениями или росписью, эта зона приобретет особый шарм.Продвинутые подписчики шкафов с компьютером для регулировки обогревателя размещают на дачной кухне, в бане или душе.

Очень удобно приобрести модель умывальника с насосом для перекачивания воды ножной педалью, где бак соединяется специальным шлангом с общим баком для воды для хозяйственных нужд. Насос позволяет контактировать с емкостью для промывки с водой, что будет большим плюсом при работе с Землей и в гигиенических целях.

Деревенские поделки с фантастикой и фантастикой уменьшают угол для мытья, создавая стильные композиции из дерева, камня и металла.

В следующем видео вы увидите, как сделать одежду для дачи своими руками.

Как говорится, если мелочи определяют сознание жизни, то гребец определяет … Не знаю что. Но с ним однозначно становится легче. В моем районе нет стационарного стиля воббула, и ребята строители взяли свое. Так как-то я собрался и отправился в поисках по магазинам. Все, что я видел в продаже, не очень понравилось, поэтому здесь появилась эта статья.

Способ №1: гвоздь в пробках

Самый простой и понятный, конечно. Делаем отверстие в центре крышки из пластиковой бутылки, вставляем внутрь гвоздь со шляпкой, прикручиваем крышку.

Проблемы: Протечка воды, ржавый гвоздь. И к тому же проблема общая для всех удилищ с ложей: пока подаешь снизу, вода течет, но их нельзя обработать и помыть, а когда отпустишь, руки отпущены и можно мыть, вот только вода уже не течет :).

Способ №2: пробоина

Сделайте в крышке бутылки треугольник, вырезанный снаружи . Потом при повороте крышки вода потечет, при обратном повороте кран закроется. Оригинально и просто.

Проблемы? Прочтите веселую историю с одного форума:

«5-литровый колоритный домик, который я построил по описанному рецепту: слегка поворачиваешь крышку — течет тонкая струйка. Аппарат висел на углу беседки, внизу проделывали неглубокую дырочку и налили туда ведро из одного и половина PGS.Все служило отлично, так как я занимался приведением коттеджей в порядок. А потом — стали приходить родственники …

Первая пришла к маме: захотелось поточнее и повернул — крышка летает, вся вода стекает! Объясняю, что надо меньше откручивать. Через час свекровь подходит для РФ … Ну вы поняли. Объяснил тоже самое, правда уже не так спокойно. И вот руки умывают жену … Да не раз, и два по часу! С учетом того, что день только начинается, а вода короткая и ее почти нет, моя просветительская речь начинает напоминать мотоцикл без сайлентблока.

И тут умывальник привлекает внимание детей. Обычно руками не делают, но это под обычным краном. Что ж, я делаю для них особый шаг из большого чумбаха. Вуаля! Дети откручивают крышку одинаково два раза подряд! Ругают детей язычком не поворачиваются … На следующий день иду в магазин и покупаю обычный пластиковый умывальник на 3 литра. Повесившись на том же месте … »

Метод № 3: Череп в горлышке бутылки

Практически по аналогии с первыми двумя.Берем кран из стиральной машины, например пару витков ленты, и готово.

Метод № 4: Кран в пластиковом контейнере

Просто возьмите вместо бутылки пластиковую тару литров на пять, просверлите отверстие на дне отверстия, вставьте купленный кран. Вуаля. Осталось придумать сток 🙂

Способ № 5: Кран в обычное ведро

Кому как нравится. Из плюсов — ведро проще декорировать (см. Видеоролик ниже).

Метод № 6: булавка + пробка + бутылка

В крышке большой пластиковой бутылки делаем несколько отверстий плюс 1 в центре. Вставьте штифт в центр. Внизу сделайте ручку. Вставьте резиновую заглушку, прикрепленную к штифту. Типа как в ванную пробку для слива или кран от аптечного отопления.

Способ № 7: «Для продвинутых»

Возьмите 5-литровую бутылку. Вырезать ямку 10х8 см в день.

Берем стальной прут длиной 18 см и диаметром 5 мм.Пилой по металлу нарезаем по оси верхнего конца стержня. Концы стержня промокаем отверткой. На противоположном конце нарезаем резьбу М5. На стержне делаем два поперечных пропила глубиной 1 мм на расстоянии 65 мм от торца. На штангу цепляем шайбу и фиксирующий кронштейн из проволоки диаметром 3 мм. Вставьте зажимную пружину диаметром 10 мм в кронштейн. Его высота на 15 мм больше высоты кронштейна. На штанге к опорной шайбе надеть резиновую прокладку диаметром 10 мм.Снизу ставим резиновую шайбу. В крышке центра просверливаем отверстие. Собираем все: скобу с защелкой-буфером к крыше двумя винтами, на нижнем конце стержня прикручиваем колпачок от тюбика с зубной пастой. Металлические детали покрываем эмалью, чтобы не ржаветь, кладем в бак. Все…

Метод № 8: Умывальник чайника

Что может быть проще? Подключил чайник, поставил снизу таз — все дела.

Видео по созданию водоочистителей своими руками

Способ № 9: Дизайнерский умывальник из ведер

Мастер-класс по созданию оцинкованного ведра и крана, а также умывальника из большого ведра, Дурхера и Сифона.Ведра красиво размещены у пленки, поэтому и назвали «дизайнерским умывальником для дачи» 🙂

Коттедж давно стал местом отдыха горожан. Здесь можно выращивать красивые цветы и экологически чистые овощи, а также отдыхать в компании. Умывальники для дачи и дачи не только обеспечивают минимальный комфорт, но и могут стать отличным декором садового участка.

Какие бывают умывальники для дачи

Умывальники для дачи и дачи — уличные конструкции, в которых не предусмотрено подключение к водопроводу.Все они имеют резервуар для накопления воды. Вы можете установить их в любом уголке сайта.

Выбор уличных умывальников на рынке очень разнообразен. Это простейшие подвесные конструкции и настоящие произведения искусства, разработанные известными дизайнерами.

Умывальник для дачи своими руками

Умывальники садовые могут быть:

• подвесной;
• на стойке;
• со столом;
• с подогревом.

Для тех, кто хочет проявить свою индивидуальность, сделайте уличную стрижку проще простого.Можно будет проявить фантазию и найти самые неожиданные решения.

Подвесные умывальники

Самостоятельные простые конструкции Умывальники — подвесные. Их можно установить где угодно, будь то стена, дерево, забор или просто вставить в грунт. Главное, найти вертикальную поверхность, куда можно будет забить гвоздь или вкрутить шурупы.

Подвесной умывальник

Переносные умывальники рассчитаны на небольшой объем, до 5 литров. Они сделаны из пластика.Бывают овальной, круглой или конической формы. Вместо крана передвижной наист. Нажал на него — вода потекла, отпустил — вода остановилась. Монтируются очень легко — достаточно просто повесить на гвоздь. Более того, они мобильны, в любой момент их можно без особых усилий перевернуть в другое место.

Есть и более усовершенствованные модели приостановленных услуг. Более объемный пластиковый бак (на 10-15 литров), часто прямоугольной формы, имеет две крышки для слива воды. Носик снабжен магнитом, его можно зафиксировать для удобства использования.Некоторые модели комплектуются простейшим вентильным краном.

Раковина оцинкованная

Еще один вариант подвесного умывальника — овальный бак из оцинкованной стали с краном. Внешне он, конечно, выигрывает перед пластиковым собратом. Но срок службы такого умывальника будет короче, так как сталь под воздействием воды ржавеет, а со временем бак потечет.

Слив воды при использовании подвесных умывальников обычно происходит в замененном ведре или другом контейнере.

Умывальники на подставке

Иногда необходимо установить плетенку в месте, где нет опоры (например, посреди сада). Отличным решением в этом случае будут умывальники, оснащенные металлической стойкой.

Умывальник на подставке

Стеллаж из легкого металла. Конструкция у него самая простая: ножки, нижняя планка и тренога. При нажатии на штангу под действием веса человека ноги легко углубляются в землю.Бак устанавливается на штатив и, поливая в нем воду, моют умывальник.

Благодаря своей мобильности, легкости и простоте такие модели очень удобны для труднодоступных открытых территорий, будь то картофельное поле или малинник.

Умывальники с тумбой

Более продвинутые модели — умывальники со столиком или мойдодира. Укомплектованы раковиной, баком для воды с краном, затвором. Корпус изготавливается из дерева, металла или пластика.

Умывальник со столом из ДСП

Такой умывальник можно использовать как на улице, так и в помещении (например, на деревенской веранде).Эти модели уже не такие мобильные, и считаются скорее стационарными.

Совет. На улице кабинку с умывальником лучше установить под навесом, так как материалы, из которых изготовлен шкаф, могут не выдержать воздействия атмосферных осадков и перепадов температур.

В зависимости от модели MoidOdra комплектуются зеркалом, мылом, вешалкой для полотенец. Внутри стоек сливаются либо установленные ведра для слива воды, либо при помощи профнастила.Цистерны в г. Мойдодыр рассчитаны на больший объем (до 32 литров), что также немаловажно для удобства.

Наличие оболочки делает использование заработной платы более комфортным. Здесь уже можно спокойно мыть фрукты или посуду.

Умывальник со столиком из пластика подходит как для внутренней, так и для внешней установки.

Дизайн умывальника со столом может быть разным. Некоторые модели имеют уже не только функциональную ценность, но и становятся неотъемлемым элементом садового декора.

Умывальник с подогревом

В летнюю жару о температуре воды мало кто задумывается, а вот с наступлением осени или просто в прохладные дни умываться холодной водой не комфортно. Производители нашли выход и разработали умывальники со встроенным элементом для нагрева воды.

Нужен умывальник с подогревом рядом с проводкой

Такие умывальники можно использовать как на улице, так и в коттеджном поселке, при условии наличия электроэнергии. Бак часто изготавливается из полупрозрачного пластика, через который виден уровень оставшейся воды.Некоторые технологические модели оснащены датчиком, который автоматически нагревает воду до определенной температуры.

Умывальник садовый своими руками

Хозяин «золотыми руками» может сделать умывальник для дачи своими руками. Некоторые варианты могут быть даже детскими, но настоящий мастер сможет создать дизайн, которым станет гордиться.

Самый простой вариант — пластиковая пятилитровая бутылка, закрепленная на горлышке вниз. Дно бутылки необходимо разрезать — здесь будет заливаться вода.Поступление воды будет регулироваться откручиванием пробки на горлышке. Такой умывальник можно построить в спартанских условиях на видном участке, в этом нет необходимости. специальные инструменты и исходные материалы.

Самодельный умывальник из пластиковых бутылок

Сложный вариант — подвесной бак ковша. Ведро подходит любое — пластиковое, капроновое, металлическое. Для крана нужно просверлить отверстие в дне резервуара или сбоку. В проеме установлен Сгон, который фиксируется контргайками с внешней и внутренней стороны.Кран творит на сагоне. Дизайн готов. Для удобства в емкости может быть установлена ​​мойка. Такие умывальники можно оформить под свой вкус. Они отлично впишутся в оформление загородного участка в стиле кантри. По такому принципу можно оборудовать и летний душ на р.

Если есть желание сделать умывальник со столиком своими руками, то полет фантазии может быть безграничным. В конце можно использовать:

• старый темперный стол
• подставка из-под старой швейной машинки,
• комод,
• раритетный буфет и др.

Очень оригинально смотрится как выдержанная бочка тумблером.

Умывальник со сливом в септике

Трубка может быть сделана из деревянных брусков, а конструкция может быть складной и переносной.

В качестве ракушек используются уже обслуживаемые квартиры. Часто они выглядят даже прилично, но мода диктует свои правила, и старые ракушки уходят на дачу. Обычно смотрят на алюминий или медь как на раковину.

Цистерна может обслуживать любую бесконтактную емкость:

• ковш;
• ствол;
• старая ручная стиральная машина;
• канистра пластиковая.

Слив использованной воды можно в ведре под умывальником. Слив можно произвести, проведя водосточные трубы к вырытой яме в конце участка.

Когда материалы определены, можно приступать к сборке.

1. В цистерну закрепляем кран.
2. Установить и закрепить бак на опоре.
3. В трубке или столешнице подготовьте отверстие под размер раковины. Если используется таз, то будет дренажное отверстие.
4. Устойчиво установите трубку и закрепите на ней раковину.
5. Отложите использованную слитую воду.
6. Уменьшите всю конструкцию на свое усмотрение.

Наличие на даче или в саду Ваштар сделает ваше пребывание там более комфортным. Всегда можно вымыть руки и свежеприготовленные овощи с грядки. Если легко подойти к выбору умывальника, то он просто выполнит свою основную функцию, а также станет изюминкой всего дачного участка.

Красивый умывальник для дачи своими руками: видео

Умывальник для сада и дачи: Фото

Как на дачном участке, так и на пикнике рано или поздно приходит время, когда нужно вымыть руки, ведь элементарные правила гигиены едины для всех. Но цивилизация далеко, и нужно решать проблему. Для этого подойдет обычный пластиковый баклажан.Получается умывальник из пластиковой бутылки своими руками сделать элементарно просто, а инструкция тут не одна, а сразу несколько, выбирайте сами.

Простейшие способы

Проведя небольшое исследование, мы выяснили, что вопрос, как сделать умывальник из пластиковой бутылки, задается достаточно большим количеством наших соотечественников. Соответственно, есть несколько вариантов. Для простоты мы сломали все советы по 2 направлениям.

Первый включает в себя простейшие конструкции, которые создаются за пару минут с минимальным набором инструментов.Второе направление больше подойдет любителям затейливых, оригинальных механизмов, собранных из попов своими руками.

Просто никуда

Мы решили начать с самого простого, на наш взгляд, пути.

Каждый из нас преподавал физику в школе, но не все применяют полученные знания на практике, и зря, ведь самодельную школу на даче, работающую на основе элементарных законов физики, можно создать в буквальном смысле. смысл слова за две минуты.

• Изначально на дне делают баклажан любой емкости и горячий гвоздь, маленькую дырочку или любой другой острый предмет, только дырочка должна быть действительно маленькой в ​​районе 2 — 3 мм.
• После этого нужно привязать к шее проволоку или веревку. Для этого наша уникальная конструкция на дереве или там, где удобно висеть.
• В принципе на этом все, готов наш агрегат . После этого остается только закрыть пальцем сделанное ранее отверстие, наполненное резервуаром для воды, плотно закрутить крышку и повесить.
• Так как доступа воздуха сверху нет, то через отверстие вода не попадет. Но стоит немного ослабить крышку, воздух начнет поступать в емкость и по мере поступления вода будет вытекать из отверстия в дне. Если снова повернуть крышку, процесс остановится.

Песочные часы

На наш взгляд, эта формулировка лучше всего описывает принцип работы следующего устройства для мытья рук.

Важно: Для такого умывальника лучше всего использовать стандартные баклажаны емкостью полтора литра, желательно с толстыми стенками.
На крайний случай можно взять 2 литра.
Меньше смысла нет, а если взять больше, тара просто сломается под собственным весом.

• Так же, как и в первом случае можно обойтись с бортом и проволокой, только инструкция по изготовлению и принцип действия немного меняется.
• Начнем с того, что в отвал крышек несколько отверстий произвольного диаметра, вода будет течь через них.
• Далее в середине колб проделываем сквозное отверстие сразу в обеих стенках и продеваем через него проволоку.
• Весь этот светильник подвешивается в удобном для вас месте. После этого откручивается крышка-душевая кабина и наливается вода до уровня отверстий для подвешивания, то есть до половины. Крышка задерживается и устройство готово к работе.
• Согласитесь, что все это напоминает песочные часы. Если повернуть в одну сторону, потекла вода. Перевернул в обратном, перестал течь. Единственное неудобство — бак небольшой.

Отверстие в крышке.

Этот дизайн ближе к привычному для всех стандарту Российской Федерации.Для его изготовления используется минимум инструмента. Как и в «песочных часах» Вам понадобятся нож, канализация и подвесная проволока. Баклажан берется емкостью 1,5 — 2л.

Начнем с того, что вы отрезаете дно от бутылки, его потом можно использовать как мыло. Вода будет течь через дыры в пробке, только на этот раз дырки нужно протыкать не в заглушке, а со стороны справа у дна.

Баклажан подвешивают пробкой и заливают.Пока трубка плотно прижата, течь воды не будет. Но стоит дать ей пройти, через отверстия начнет литься вода. Неудобство этого устройства в том, что если еще немного проверить пробку, она может сорвать ее и за доли секунды вся вода будет обнаружена.

Для любителей повозиться

Важно: В отличие от вышеупомянутых методов, здесь уже не годятся один шилл, нож и проволока.
Эти рецепты больше подходят для дачи, так как на даче сделать Водяного человека проще, чем на пикнике, потому что там больше инструментов и возможностей.
Подобные конструкции лучше делать из бутылок емкостью 5 и более литров.

Перед тем, как сделать умывальник из 5-литровой бутылки, проведите ревизию в кладовке и узнайте, что у вас есть в наличии, ведь конструкции могут быть разными. Первое приспособление, которое предлагают народные поделки, — это тот же принцип, что и из пластика или металла.

Для подвижного стержня можно использовать обычный гвоздь, но лучше взять стержень из нержавеющей стали. В крышке проделано центральное отверстие, по которому будет перемещаться штанга.Вокруг него несколько небольших отверстий, через которые будет течь вода.

Клапан, который будет внутри бака и перекрывать поток воды, сделан из обычной резиновой или пластиковой присоски, такие присоски удерживают мыло на стене.

Этот клапан вогнутой частью вниз прикрепляется к штанге, после чего шток вставляется в крышку и все это прикручивается в перевернутый яичный рынок с вырезанным дном. Далее можно залить водой и использовать.

В стране не всегда присутствуют цивилизованные элементы жизни.Но все можно приспособить. И когда возникает вопрос, как сделать умывальник на даче своими руками, всегда можно найти оригинальные решения.

Умывальник

может быть изготовлен из таких материалов, как дерево, металл и таких хрупких материалов, как пластиковые бутылки, канистры.

Выбор мощности

Если пришла мысль построить самостоятельно для дачи умывальника со столиком, то это не значит, что буквально все детали нужно делать из подружки. Вы можете, например, найти пластиковую бутылку на 5 или 10 литров и сделать из нее резервуар для воды.Но мало надежд на то, что он будет надежным и красиво смотреться. Лучше обзавестись специально изготовленным для таких случаев плетением с краном, так как оно дешево и эстетично выглядит. Емкость для воды в этом случае нужно подбирать до 20 литров. Рассчитывать на меньшее количество воды — непрактичный подход.

Немалую ценность имеет материал, из которого изготовлена ​​тара. На сегодняшний день актуальнее всего сделать умывальник для дачи из металла или пластика. Вы можете выбрать любой, но здесь нужно смотреть с практической точки зрения.

Выбирая между пластиком и нержавеющей сталью, нужно учитывать, что последний вариант практичнее, так как он надежнее. Многие вещи имеют свойство падать. Если пластиковый сантехнический прибор залит водой, то велика вероятность, что он сломается и развалится. Мелких трещин достаточно, чтобы умывальник мог прийти в негодность. Соотношение нержавеющей стали в этом плане более предпочтительное. Он более устойчив к падению и ударам.

Также необходимо обратить внимание на форму умывальника.На первый взгляд существенной разницы нет, но если посмотреть с практической точки зрения, мнение изменится. Дело в том, что у умывальников с разной формой будет разная утечка давления от крана. Если емкость имеет большую ширину и небольшую высоту, вода будет стекать из крана под небольшим напором. Если емкость высокая, вода будет течь быстрее, и вы можете сделать это быстрее. И еще один фактор — дно резервуара должно быть не плоским, а немного изогнутым в сторону подъемного крана.

В наше время часто изготавливают умывальники, у которых кран с вентилем прикреплен к передней стенке бака, а он не находится внизу. Нет ничего удивительного в том, что у такого крана слишком медленно течет вода, если для сравнения взять небольшую емкость с прижимным краном. Противостояние в первом варианте теряется за счет суженного отверстия клапана и высокого расположения сливной части — кран устанавливается не в нижней точке, а на передней стенке. Поэтому, чтобы налить необходимое количество воды для мытья, нужно отдавать предпочтение моделям, в которых кран находится во время возможности опускания.Иначе придется смириться с тем, что вода в умывальнике еще есть, а из крана ничего не течет — придется доливать, так как в емкости останется мертвое пространство.

Горячая вода

В торговых точках умывальник с водонагревателем предлагается совсем недорого. Это окупается, так как регулятор температуры вмонтирован в отопительный прибор. Благодаря ему воду можно нагревать и до 30, и до 70ºС.

Следует учитывать, что Ten дает максимальную отдачу при установке на дно емкости — до 50 мм до нижней поверхности.Прикрепив ТЭН в верхней части бака, нагрев воды теряет смысл.

Если установить ТЭН в контейнер, возникнут некоторые сложности. В корпусе умывальника внизу придется проделать отверстия, чтобы можно было вставить ТЭН. После установки устройства трещины будут очень сложно распиливать. Следовательно, есть другой выход. Нагревательную спираль можно вставить в развал крышки. Это даст возможность проделать нижние боковые отверстия, через которые будет просачиваться вода с плохой заправкой.

Если умывальник для дачи сделать своими руками, то по своей конструкции он обязательно будет с тумбой. Перед его изготовлением нужно соорудить каркас, который потом нужно сшить. Для таких кабин лучше всего подходит старая мойка, которую производили еще десятки лет назад и ставили на кухню. Под него хозяева часто делали кушетку, в которой прятали мусорное ведро. И в этом случае лучше подойдет такая конструкция, ведь под такую ​​раковину можно легко войти в торец с дверцей.К такой конструкции с мойкой нужно только прикрепить доску, к которой будет крепиться емкость для воды.

В том случае, если желаемой мойки со столиком нет, то последнюю нужно будет сделать самостоятельно. Сначала для него изготавливается каркас из деревянных реек размером в сечении 5 × 5 см или уголком 2,5 × 2,5 см.

• Самая оптимальная высота для купания умывальника, в котором удобно использовать сантехнический прибор — не более 1 м.
• 4 ножки длиной в 1 м отрезают от брусков или уголков.
• Отмеряется со всех сторон мойка или раковина, которая уйдет до конца. Размеры нужно снимать в тех местах, которые будут соприкасаться с верхним срезом рамки.
• После этого отрезается 8 фрагментов по произведенным замерам. Как правило, хватает 0,5 м.
• Затем элементы рамы соединяются с помощью соответствующих инструментов в единую конструкцию.

Так как рабочей опорой устройства будут внутренние кромки конструктивных элементов, на них нужна разметка, чтобы умывальник легко вошел в раму.Если он металлический, поверхность элементов необходимо покрасить, чтобы они со временем не ржавели.

Изготовление шкафов и столешниц

Есть много материалов, из которых видна конструкция дивана. Главное, чтобы выбранный материал был практичным и прочным. Например, если умывальник стоит на улице, фанерная обшивка подходит плохо, так как во время дождя она нагреется и испортится. Если вы оставите этот материал, вам придется сделать казан для дачи.Прошиваются все стороны кроме лицевой. Спереди поставить на петлю дверцу. Пол посередине дивана лучше делать из досок, зазор между которыми должен составлять примерно 1 см. При этом, возможно, пролитая вода через щель может попасть в землю.

Помимо торца, можно соорудить столешницу, на которой можно разместить и высушить посуду после мытья.

• По бокам кушетки крепится столешница, которая выполняла бы роль сушилки.
• Для этого необходимо подготовить деревянные планки размером в сечении 2,5 × 1,5 см.
• Их нужно защипнуть так, чтобы в конструкциях образовались щели с расстоянием до 2 см.
• На высоте 40 см над землей можно сделать второй ярус, если количество мытья посуды планируется большим.

Раковина для умывальника дачная бывает как из разного материала, так и с разными сроками эксплуатации. Главное, что это товарный вид.Отвод воды из устройства может осуществляться разными способами:

• на дно дивана, чтобы время от времени ставить ведро и продавать его;
• организовать цивилизованный отвод сточных вод в канализацию или канализационную сеть;
• разделяет воду непосредственно на почву. На месте сливы, чтобы не делать болото, нужно сделать из щебня небольшой холмик.

Наиболее практичным вариантом сливы является использование ведра. В этом случае не нужно бояться после стирки забить платье разными фрагментами, например овощами и фруктами.Наполнив ведро, содержимое можно вылить в компостную яму. На фото представлены варианты умывальников для дачи.

Фото

Видео

Предлагаем вам посмотреть, какими могут быть умывальники в стиле кантри.

Проектирование сантехники: Проектирование водопровода и канализации (сантехники)

Программы для проектирования инженерных коммуникаций

Программы для проектирования, разработанные техническими специалистами, позволяют быстро и эффективно спроектировать системы водоснабжения и отопления, а также рассчитать теплопотери в любом помещении.   

Наш партнер компания «Эго Инжиниринг» представляет программы с возможностью 3D визуализации для проектирования систем отопления, расчета теплопотерь зданий, а также графическую программу для проектирования систем холодного и горячего водоснабжения. Тестовые версии двух программ можно скачать по ссылке http://www.egoing.ru/techinformation/insolo/ .  Графическая программа для проектирования систем холодного и горячего водоснабжения доступна для скачивания в полной версии.

Программы для проектирования, разработанные техническими специалистами, позволяют быстро и эффективно спроектировать системы водоснабжения и отопления, а также рассчитать теплопотери в любом помещении.   

-Программа Insolo C. O.6.0 Basic предназначена для проектирования новых систем отопления и регулирования существующих систем, например, в случае проведения тепловой модернизации. Кроме того, при расчетах можно спроектировать трубопроводы в системе холодоснабжения. Одно из преимуществ программы — возможность использования многих источников тепла или холода в одном проекте, при проектировании, например, четырехтрубных систем.   

-Графическая программа Insolo OZC 6.9 Basic помогает выполнять расчёт теплопотерь зданий. Приложение имеет ряд полезных функций, например, возможность автоматической вставки полов, крыш и зон помещений. Программа выполняет автоматический расчет объема помещений, в том числе и тех, которые имеют сложную форму, например, расположенных на чердаке. В программе Insolo OZC 6.9 Basic учтены требования для расчета климатических данных в соответствии с СП 131.13330.2012.   

Пробные версии вышеперечисленных программ доступны для скачивания, но срок их использования органичен 30 днями. Чтобы приобрести лицензию для активации полной версии необходимо обратиться в отдел продаж компании «Торговый дом АСГ».    

-Графическая программа Insolo h3O 1.6 предназначена для проектирования систем холодного и горячего водоснабжения, включая циркуляцию. Программа поможет определить номинальные расходы воды в трубопроводах, подобрать диаметры труб, рассчитать требуемый расход воды в сети циркуляции горячего и холодного водоснабжения и т.д.   Графическая программа Insolo h3O 1.6 доступна для скачивания в полном объеме БЕСПЛАТНО. 

Проектирование сантехники

Проектирование сантехники

На любом строящемся или ремонтируемом объекте, будь-то жилой дом, промышленное производство, государственное учреждение (школа, сад и прочее) проектирование сантехники является одним из важных аспектов комфорта, безопасности и функциональности дома. И проектные работы обязательно должны рассчитываться и выполняться профессионалами с богатым опытом работы и умением грамотно подходить к решению различных нюансов и сложностей.

Компания ООО «СТРОЙКОМФОРТ», г. Гатчина,  предлагает выполнение проектных работ в соответствии с действующими нормативами и стандартами. Инженеры – проектировщики выполняют расчеты, учитывая множество факторов – способ укладки труб, используемые материалы отопления, надежность коммуникаций, подключение различных приборов, расчет напора воды, обеспечение работы систем водопровода и канализации в зимний период и прочее.  Если проектирование Петербург выполняется на первичных этапах стройки дома, наши сотрудники предоставят несколько вариантов с учетом особенностей объекта и пожеланий заказчика.

Автономное водоснабжение – неотъемлемая составляющая комфортного проживания в частном доме. Зачастую возникает вопрос о целесообразности подключения системы водоснабжения к центральному магистральному трубопроводу – удаленность от трубы, недостаточный напор воды и прочее. В таких случаях обеспечение дома водой выполняется за счет индивидуального источника – это скважина или колодец. Стоимость автономной системы водоснабжения зависит от объема потребляемой воды, от параметров природных источников и от условий эксплуатации.

Централизованное водоснабжение – для объектов, строящихся в черте города, проектирование в Санкт Петербурге и Ленинградской области компанией ООО «СТРОЙКОМФОРТ» — это возможность получить услуги квалифицированного персонала по выгодной стоимости. Весь процесс проектирования разбивается на несколько этапов:

• Инженер проектировщик приезжает на объект для определения совместно с заказчиком схем расположения и комплектации оборудования;
• Разрабатывается несколько эскизов проекта, из которых впоследствии заказчик выбирает оптимальный для себя вариант;
• Выполняются плановые чертежи, составляются спецификации на оборудование и используемые материалы;
• Определяется окончательная стоимость проекта и монтажники приступают к выполнению.

Проектирование и монтаж водопровода и канализации – это трудоемкий процесс, в котором должна учитываться масса нюансов. Неправильно установленная система водоснабжения и канализации является настоящей «головной болью», требующей значительных средств на переоборудование или ремонт. Именно поэтому работа на первых этапах должна выполняться профессионалами, знающими все подводные камни и возникающие в процессе эксплуатации проблемы.

Какие материалы выбрать для монтажа, какие очистные установки и фильтры установить, как правильно рассчитать потребление воды и напор в системе водоснабжения? На все эти вопросы наши специалисты дадут исчерпывающие консультации. От того, насколько профессионально выполнены проектные работы по сантехнике, отоплению, наружной и внутренней канализации, напрямую зависит качество выполненных работ, расходы на монтаж, установку и конечные затраты в процессе эксплуатации.

Компания ООО «СТРОЙКОМФОРТ», регион Санкт – Петербург и Ленинградская область выполняет проектирование коммуникационных систем и теплотехнические расчеты, основываясь на огромном опыте работы и руководствуясь действующими строительными правилами и нормами РФ.  

Проектирование водопровода | Unitech

Виды водоснабжения

Под водоснабжением подразумевается комплекс нескольких инженерных сооружений, которые направлены на забор воды, ее очищение от примесей и загрязнений, а также последующую подачу потребителям. Сегодня проектирование сетей водоснабжения требуется для систем как автономного, так и централизованного типа.

Последнее используется наиболее часто, так как данный тип водоснабжения позволяет обеспечить водой большое количество потребителей. При этом особого внимания заслуживает водопровод внутренний, проектирование которого учитывает не только трубопроводы и устройства внутри здания, но и ввод для наружного водопровода.

Сколько стоит проект водопровода: дополнительные нюансы

Если вас интересует проектирование сетей водопровода, мы предлагаем создание проектов и выполнение сопутствующих строительных работ, а также дополнительные услуги.

То, сколько будет стоить проектирование системы водоснабжения здания, зависит от следующих факторов:

• метод, при помощи которого будут соединяться трубы;
• схема прокладки, ее разработка;
• выбранный метод тепловой изоляции и так далее.

Если вас интересует проектирование и строительство водопровода, обращайтесь к менеджерам Унитех Бау. Они выполнят предварительный расчет стоимости услуг под ключ.

Чем обусловлена необходимость разработки проекта водоснабжения

Проектирование водоснабжения в Киеве — это трудоемкая задача, во время которой критически важно учитывать свойства грунта и водный лимит. Эти показатели напрямую влияют на пропускную способность канализации.

Если наблюдаются проблемы с лимитом в источнике, проект прокладки водопровода предусматривает наличие расширительного бака. Это оборудование требуется для накопления воды. Его объем рассчитывается исходя из ежедневной потребности, и проектирование водоснабжения дома будет в обязательном порядке учитывать данный показатель. Бак также обеспечивает определенное давление воды, выравнивает его перепады, в том числе позволяет системе работать без риска гидроударов.

Существует и другая причина, почему востребовано профессиональное проектирование: проект водоснабжения, в котором предусмотрено использование расширительного бака, позволяет продлить эксплуатационный срок насоса. Последний не будет работать постоянно, благодаря чему бак защитит насосное оборудование от преждевременного износа.

Если проектирование и расчет водоснабжения требуются для автономной системы, расширительный бак будет ее неотъемлемым элементом. Но при этом важно правильно выполнить проектирование и монтаж трубопроводов водоснабжения: они должны без проблем осуществлять перемещение нужного количества воды.

Как происходит проектирование водоснабжения частного дома

Разрабатывая проект водопровода загородного дома, инженеры предусматривают следующие нюансы:

• материал изготовления и диаметр труб;
• выбор способа прокладки трубопроводов;
• подбор оборудования, необходимого для получения горячей воды: проточный нагреватель, электрический бойлер, двухконтурный котел и так далее.

Если вас интересует проект водоснабжения частного дома, к его разработке подойдут профессионалы компании Унитех Бау. Для этого вам достаточно заказать проект водоснабжения, обратившись к нашим менеджерам и оставив заявку.

Разрабатывая проект водопровода в частном доме, наши мастера комплексно подойдут к созданию технического задания и поиску путей его реализации. Мы беремся за проекты любой сложности и грамотно реализуем их на деле.

Сначала наш инженер проведет оценку объекта, соберет необходимую для последующих работ информацию, а затем мы рассчитаем стоимость услуг и начнем проектирование системы водоснабжения частного дома.

Проектирование систем отопления и водоснабжения в Рязани

Проектирование отопления и канализации

Профессиональный инженер-сантехник предлагает свои услуги по проектированию систем отопления, водоснабжения и канализации в частных домах Рязани и области. Работы проводятся на высоком уровне в соответствии с требованиями СНиП и ГОСТ. Выполняется полный перечень  мероприятий связанных с проектированием канализации и всех систем отопления и водоснабжения:

• Проектирование систем водоснабжения, прокладку труб водопровода, отопления, канализации, расчет точки сборки коллекторного узла.
• Проектирование системы теплых полов, расположения радиаторов отопления.
• Проектирование системы канализации, котельной, радиаторов отопления места установки сантехники.

Проектная документация составляется в соответствии с существующими требованиями и включает в себя:

• Лист общей информации – включает характеристики оборудования, рабочие чертежи;
• Принципиальная схема всех систем – канализация, отопления, водоснабжения;
• Аксонометрическая схема;
• Спецификация материалов, оборудования.

Выполняя проектирование системы отопления или водоснабжения дома, инженер с точностью определит места монтажа таких элементов как: расширительные баки, циркуляционные насосы, термические регуляторы, предохранительные клапаны и манометры.

Комплексные работы – проектирование и монтаж

Выгодные условия сотрудничества:

• Адекватная ценовая политика, оптимальное соотношение цены и качества предоставляемых услуг
• Соблюдение сроков работ и гарантийного обслуживания заявленных при заключении договора

Если вас интересует проектирование и монтаж систем отопления, позвоните и получите бесплатную консультацию. Планируя проектирование системы водоснабжения дома, не раздумывая обращайтесь к профессионалам – это обеспечит правильную работоспособность и долговечность эксплуатации системы.

Визуализация проекта водоснабжения и канализации

Внутренний водопровод коттеджа или загородного дома

Проектирование системы канализации частного дома

Проект отопления частного дома, коттеджа, таун-хауса

Проектирование систем водоснабжения, водоотведения и канализации в Санкт-Петербурге

Этапы работ: как выполняется проектирование систем водоснабжения и водоотведения

Работу над проектом, который ляжет в основу системы водоснабжений объекта, начинают с составления технического задания. При формировании ТЗ используют технические условия для подключения к системе магистрального водоснабжения, данные геологического анализа участка, сведения о потребности объекта в воде, а также о том, какой объем стоков нужно будет удалять.

После согласования технического задания выполняется расчетная часть. Проектирование водоснабжения и водоотведения предполагает расчет баланса между поставкой воды на объект и удалением стоков. На основе расчетных данных выбирают:

• Оптимальную конфигурацию сети.
• Сечение трубопроводов.
• Комплектацию оборудования.

Когда принципиальная схема системы, а также ее комплектация будут согласованы, инженеры приступают к работе над детальным проектом. На чертежах указываются места ввода/вывода трубопроводов, трассы, по которым будут проложены водопроводные и канализационные трубы, а также места установки запорной арматуры, смотровых колодцев или другого оборудования.

В некоторых случаях проект нужно согласовывать в контрольных органах. Для этого результаты проектирования оформляют согласно действующим стандартам, дополняют развернутой пояснительной запиской и отправляют на утверждения.

Параллельно разрабатывают рабочую документацию. Подробные чертежи будут использоваться монтажными бригадами при прокладке сетей водоснабжения либо водоотведения.

Что нужно учесть при разработке проекта

Работа над проектом водоснабжения или водоотведения ведется с учетом сразу нескольких важных факторов. Важен тип объекта — квартиры в многоэтажном здании и отдельно стоящая постройка требуют принципиально разных подходов. При проектировании водоснабжения также учитывают:

• Возможность подключения к магистральному водопроводу (если ее нет — в качестве автономного источника водоснабжения используется скважина или колодец).
• Возможность сброса стоков в канализационный коллектор (ситуация аналогичная — иногда в проект закладывают очистные сооружения или септики для автономной утилизации сточных вод).
• Наличие участков трубопроводов в помещениях, а также за их пределами.
• Конфигурацию уже проложенных на участке или в помещениях коммуникаций.

От учета этих и других факторов зависит скорость проектирования, а также то, насколько надежной будет система водоснабжения объекта при ее эксплуатации.

Сколько будет стоить проектирование водоснабжения и канализации

Качественное проектирование водопровода и канализации дает возможность сократить расходы на монтаж и эксплуатацию систем. При этом стоимость разработки проекта может быть существенной — особенно если речь идёт о большом объекте с автономной системой полдачи воды.

На цену влияют:

• Масштаб сети водоснабжения/канализации.
• Автономность.
• Расчетная потребность в воде или утилизации стоков.
• Срочность.
• Потребность в утверждении проекта в надзорных органах.

Окончательная сумма рассчитывается после согласования технического задания. При монтаже водоснабжения либо водоотведения под ключ расходы на подготовку проектной документации включаются в общую смету.

Профессиональное проектирование сетей водоснабжения нашими инженерами

Монтаж систем водоснабжения или канализации (централизованных или автономных) проводится по качественно подготовленному и согласованному проекту. Поручить все расчеты, а также подготовку документации можно инженерам нашей компании. Мы:

• Работаем по техническим заданиям, которые составляются совместно с представителями заказчика, при этом учитывают реальные потребности объекта.
• При расчетах обязательно закладываем запас производительности системы, учитываем возможность ее расширения либо модернизации в будущем.
• Оформляем всю документацию согласно действующим стандартам.

Проект водоснабжения, разработанный нашими инженерами, будет учитывать все важные аспекты эксплуатации системы. Монтаж оборудования по подготовленным схемам и чертежам также могут выполнить наши бригады.

Проект сантехники и электрики • Energy-Systems

 

Как пересекаются проект сантехники и электрики?

Инженерные коммуникации редко бывают обособленными друг от друга — современные технологии позволяют повышать комфортабельность условий проживания человека за счет их сочетания в разнообразных приборах.

Проекты сантехники и электрики также имеют множество точек пересечения, в частности, это касается электрических нагревателей, которые позволяют обеспечивать подачу воды необходимой температуры.

Кроме того, проект по электрике может также включать использование насосной техники и прочих специализированных агрегатов. Не являются редкостью в настоящее время и специфические сантехнические приборы элитного класса, например биде с подогревом, гидромассажные ванны, автоматизированные душевые кабины и прочее.

Пример проекта электроснабжения многоэтажного здания

Назад

1из7

Вперед

Какие требования возникают к пересечениям в проектах сантехники и электрики?

Электричество всегда связано с повышенной опасностью для человека, в особенности, если рядом присутствует большой объем воды, являющейся идеальным проводником. Поэтому стоит учитывать множество требований, которые исключат нанесение ущерба здоровью человека. В частности, проект сантехники и электрики должен предполагать размещение розеток на расстоянии не менее 1,5 метров на расстоянии от открытого источника воды. Все приборы, находящиеся ближе, соединяются напрямую со щитком.

Согласование электропроектов будет невозможно, если линии, связанные с сантехникой, не будут оснащаться защитными приспособлениями. В частности, они должны включать в себя УЗО или дифференциальные автоматы, которые предотвратят утечку тока или возникновение пожара при коротком замыкании в сети большой мощности. Кроме того, проект сантехники и электрики должен обязательно включать в себя развязывающий трансформатор, с помощью которого осуществляется ввод электричества в ванную комнату или аналогичные помещения дома.

Совмещение линий в проектах сантехники и электрики

Ввиду большого разветвления инженерных коммуникаций прокладывать их без пересечений практически невозможно. Однако непосредственное касание водопроводов и электрических линий связано с повышенной опасностью. Поэтому стоит руководствоваться общепринятыми требованиями, изложенными в ПУЭ и прочих нормативных документах государственного уровня.

В частности, между проводом под напряжением и трубой должно сохраняться расстояние не менее 30 мм. Это касается не только холодного и горячего водопровода, но и отопления. Кроме того, если между коммуникациями уложен определенный материал, он не должен обеспечивать хорошую проводимость электроэнергии. Если же рядом находится газовый трубопровод, то расстояние до него не должно быть менее 50 мм, это позволит исключить самопроизвольное возгорание, связанное с огромной опасностью. Подобным образом стоит относиться и к электроприборам, которые также должны находиться на большом удалении от трубопроводов.

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости проектирования сетей электроснабжения и сантехники:

Онлайн расчет стоимости проектирования

Проекты водопровода и канализации квартир. Проектирование ВК

Безопасность

На первый взгляд водоснабжение и канализация — самые безопасные из инженерных коммуникаций. С точки зрения безопасности для жизни это почти так и есть, но не стоит забывать и о финансовой безопасности. Неправильно выбранный кран может сорваться в самый неподходящий момент и затопить 5 этажей снизу. Никто не застрахован от случайностей, но правильные инженерные решения в силах уменьшить эту опасность многократно. Например в квартире стоит установить систему защиты от протечек. Саму систему водоснабжения следует сделать трубами из сшитого полиэтилена. В стяжке пола не должно быть никаких соединений.

Комфорт

Современный дом — удобный дом. И больше всего комфорта от современных инженерных решений человек хочет ощущать в ванной. В системах водоснабжения мы рекомендуем использовать только коллекторную схему подключения приборов. Это позволит избежать перепадов температуры при включении нескольких кранов. Также на вводах в квартиру рекомендуется установить редукторы давления. Это не только позволит сделать температурный режим комфортным, но и избежать гидроудоаров и порчи смесителей и трубопроводной арматуры. Также мы крайне рекомендуем установку резервных электроводонагревателей для использования в летний период при отключении горячей воды. Ну и, разумеется, стоит использовать хорошие фильтры. Наши инженерные проекты вобрали в себя многолетний опыт инженеров и монтажников, а также самые современные разработки в области инженерии.

Экономия

Не зря есть старая русская поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Во время ремонта нужно сделать очень много. Но часто монтажники не столько делают, сколько ПЕРЕделывают и ПЕРЕкладывают трубы, ПЕРЕШТРАБЛИВАЮТ стены, СДАВАЮТ ошибочно купленные и ДОкупают недостающие материалы. Бесцельных потерь времени и денег можно избежать заранее заказав проект водоснабжения и канализации

Качество

При заказе проекта водоснабжения и канализации, вы снимаете с себя часть проблем при ремонте. На стройке вам не нужно долго объяснять на пальцах где поставить кран, а где будет сантехнический шкаф. Не нужно в последний момент раздумывать какие же трубы купить. Время всегда дорого, но и эти мелочи крайне важны и требуют точного решения. Выдав наш проект по ВК вашему строителю вы можете спокойно выбирать плитку или камень для ванной, сантехнику или цвет краски. Поручив нам проектирование и монтаж системы водоснабжения и канализации вы будете уверены в надежности системы.

важных элементов дизайна сантехники, которые следует включить в планировку вашего дома

При проектировании дома очень важно уделять особое внимание водопроводной системе. Эффективная водопроводная система предназначена для экономии энергоресурсов и экономии воды. Короткие промежутки времени между различными сантехническими приборами и использование качественных сантехнических материалов являются важными элементами хорошего дизайна сантехники.

В конструкцию водопровода включены две системы: система подачи воды и система отвода сточных вод.Система, отводящая отходы, называется дренажно-отводной системой. Он состоит из вентиляционных труб, которые перемещают отходы по трубам. Есть определенные вещи, которые следует учитывать при включении элементов сантехники в планировку дома.

Планирование

Основная причина неэффективности водопровода заключается в том, что трубы, используемые при проектировании компоновки, имеют несоответствующую длину. Часто сантехнические приборы размещаются в разных частях дома, что приводит к тому, что трубопроводы перегружают пространство электрической системой.Трубопроводы могут потенциально конфликтовать со структурными и механическими элементами, которые требуют больше денег на материалы и больше работы. Конструкция водопровода должна быть такой, чтобы она оптимизировала эффективность водопроводной системы и сокращала ненужные расходы.

При проектировании планировки дома следует определить, как водопровод и трубы могут эффективно проходить по дому. Избегание препятствий (электропроводка и конструктивные элементы) может помочь устранить шансы переделывать работу или устранять проблемы.

Сантехнические коды

Прежде чем проектировать дом для водопровода, канализации, вентиляционных систем и канализации, необходимо соблюдать строительные нормы и правила, чтобы гарантировать соответствие конструкции. В канализационной системе комнаты, на вытяжной трубе и в обстоятельствах, когда стоки и линии подачи расположены внутри дома, допускается наличие определенного количества приспособлений.

Сантехнические нормы запрещают превышение определенного количества приспособлений, разрешенных в различных областях. Местные строительные юрисдикции предоставляют информацию о правилах, которым они следуют, а также сведения о расхождениях со стандартными сантехническими правилами.Чтобы убедиться, что конструкция вашей сантехнической системы соответствует сантехническим нормам, вам следует обратиться в местную строительную юрисдикцию.

Дизайн дома

Водоснабжение — это полная система, которая проходит между различными комнатами дома, в которых требуется водопровод. То же самое относится к системе дренаж-сброс-сброс (DWV), которая в основном проходит рядом с системой водоснабжения или рядом с ней. Группируя комнаты, где требуется водопровод, вы можете сделать систему более эффективной и сэкономить деньги на материалах.

Например, в дизайне своего дома можно разместить кухню рядом с прачечной или рядом с ней, а ванные комнаты — рядом со спальнями. С другой стороны, если вы проектируете комнаты с сантехникой в ​​противоположных местах по всему дому, вам придется платить больше за дополнительные материалы и установку в целом.

Материалы

Если вы вначале выбрали более дешевые материалы и подрядчиков для вашей водопроводной системы, позже она окажется более дорогостоящей.Если вы хотите, чтобы ваша сантехническая система продолжала эффективно работать в течение длительного времени, вам следует подумать о покупке материалов с высоким рейтингом и нанять профессиональных подрядчиков. Неправильно установленный стык или сливная система с неправильным уклоном могут привести к дорогостоящему ремонту. Не позволяйте этим ошибкам разрушить ваш банк; Включите высококачественные материалы и профессиональные контракты при проектировании вашей сантехнической системы.

Водоснабжение и ДМВ

Система водоснабжения и канализации-канализации расположены рядом друг с другом внутри вашего дома.Когда вы проектируете свой дом, вы должны уделять пристальное внимание этим двум системам. Вы можете сэкономить на расходах на электроэнергию и воду, создав контурную систему горячего водоснабжения, в которой горячая вода постоянно возвращается в систему водяного отопления. Это уменьшит энергию, необходимую для нагрева воды.

Правильный размер и правильные трубы

Для хорошей водопроводной системы водопроводная труба должна быть подходящего размера. То же самое и с трубами, по которым проходят отходы.Если размер трубы слишком мал, слив будет неэффективным, и ваши сливные трубы будут часто забиваться. Трубы могут не подавать нужное количество воды, или могут быть изменения температуры воды, поступающей из душа, когда вы смываете воду в туалете или когда кто-то в доме пользуется другим краном. Это вызывает серьезные неудобства, и трубопроводы часто необходимо заменять.

Выбор трубы правильного размера важен, но также важно, чтобы вы выбрали правильный тип трубы.Изначально трубы изготавливались из латуни или чугуна. В некоторых старых зданиях и домах используются трубы из ПВХ и меди, но сейчас довольно популярными стали трубы из сшитого полиэтилена (PEX). Различные типы труб в водопроводной системе одинаково подают воду и отводят сточные воды. Однако некоторые типы труб легче повредить или испортить. Медь и PEX хороши для водопровода, но вы не должны использовать ПВХ для трубопроводов внутри дома. Трубы из ПВХ более хрупкие, поэтому не подходят для использования в доме.Если есть проблема замерзания, следует избегать медных труб и использовать PEX.

Как видите, если вы не включите эти важные элементы дизайна сантехники в планировку своего дома, у вас возникнут проблемы с водопроводом и вы столкнетесь с более высокими коммунальными платежами. При разработке планировки вашего дома всегда сосредотачивайтесь на том, чтобы сделать водопроводную систему как можно более эффективной, если вы хотите избежать дорогостоящей замены или ремонта в будущем.

Если водопроводная система в вашем доме неэффективна и вы часто испытываете проблемы с канализацией, подумайте о замене канализационной системы.В Mesa Plumbing Company мы можем заменить вашу канализационную систему и установить более эффективную систему. С другой стороны, если вы испытываете только незначительные утечки или засоры, скорее всего, вам понадобится простой ремонт. Свяжитесь с нами, и мы отправим лицензированных специалистов, чтобы они рассмотрели проблему и отремонтировали соответствующим образом.

Как стать дизайнером сантехники

Проектировщики сантехники работают как над жилой, так и с коммерческой недвижимостью, чтобы спроектировать эффективные водопроводно-канализационные системы. В их должностные обязанности входит получение спецификаций от клиентов, создание проектов сантехники с помощью систем CAD или других инструментов, создание схем и инструктаж строительного персонала о том, как воплотить проекты сантехники в реальность.

Кроме того, проектировщики сантехники несут ответственность за проведение оценки качества, чтобы гарантировать, что водопроводные и водосточные системы безопасны, эффективны и действенны. Они также могут создавать технический контент для маркетинговых целей, поиска оборудования и других бизнес-функций в компании.

Диплом младшего специалиста в области черчения и дизайна является идеальной (а зачастую и минимальной) квалификацией для этой работы. Однако проектировщики сантехники также могут быть инженерами-механиками и инженерами-строителями.В любом случае начинающим дизайнерам сантехники обычно требуется опыт работы в отрасли и глубокое понимание инструментов проектирования, таких как программное обеспечение САПР.

Что касается компенсации, дизайнеры-сантехники зарабатывают около 64 000 долларов в год, примерно 31 доллар в час. Обычно они работают в строительных компаниях, но могут также открыть собственный проектный бизнес.

Когда дело доходит до дизайнера сантехники, это больше, чем кажется на первый взгляд. Например, знаете ли вы, что они зарабатывают в среднем 30 долларов.93 в час? Это 64 342 доллара в год!

Ожидается, что в период с 2018 по 2028 год карьера вырастет на 4% и создаст 12 800 рабочих мест в США.

Многие дизайнеры сантехники обладают определенными навыками для выполнения своих обязанностей. Просматривая резюме, мы смогли сузить круг наиболее общих навыков для человека на этой должности. Мы обнаружили, что во многих резюме указаны навыки слушания, механические навыки и навыки решения проблем.

Когда дело доходит до наиболее важных навыков, необходимых для работы дизайнера сантехники, мы обнаружили, что во многих резюме указано, что 28,8% дизайнеров сантехники включали Revit, в то время как 10,7% резюме включали строительную документацию и 10,6% резюме включали mep. Подобные твердые навыки полезны, когда дело касается выполнения основных должностных обязанностей.

Когда дело доходит до поиска работы, многие ищут ключевой термин или фразу. Вместо этого может быть более полезным поиск по отраслям, поскольку вам может не хватать вакансий, о которых вы никогда не думали, в отраслях, которые, как вы даже не думали, предлагают должности, связанные с должностью дизайнера сантехники. Но с какой отрасли начать? Большинство дизайнеров-сантехников фактически находят работу в профессиональных и строительных отраслях.

Если вы хотите стать дизайнером сантехники, в первую очередь следует подумать о том, какое образование вам нужно. Мы определили, что 30,8% дизайнеров сантехники имеют степень бакалавра. Что касается уровня высшего образования, мы обнаружили, что 4,5% дизайнеров сантехники имеют степень магистра. Несмотря на то, что некоторые дизайнеры сантехники имеют высшее образование, можно получить только высшее образование или GED.

Выбор подходящей специальности всегда является важным шагом при изучении того, как стать дизайнером сантехники. Когда мы исследовали наиболее распространенные специальности дизайнера сантехники, мы обнаружили, что они чаще всего получают степень младшего специалиста или степень бакалавра. Другие степени, которые мы часто видим в резюме дизайнеров сантехники, включают степени магистра или дипломы.

Вы можете обнаружить, что опыт работы на другой работе поможет вам стать дизайнером сантехники. Фактически, многие вакансии дизайнера сантехники требуют опыта работы в роли дизайнера-механика.Между тем, многие дизайнеры сантехники также имеют предыдущий опыт работы на таких должностях, как дизайнер или рисовальщик.

Рекомендации по проектированию жилищного водопровода

Когда дело доходит до проектирования жилищного водопровода компоновки , это лишь некоторые из действующих сил. Однако не всегда ясно, как это отражается со стратегической точки зрения.

Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам в ваших усилиях.

1.Понять ожидания клиентов

Успех любого проекта сантехники начинается с правильных разговоров. Спросите клиента об их ожиданиях с точки зрения производительности системы, а также об их идеальном бюджете.

Подобно комфорту и эффективности, которые может обеспечить система лучистого отопления, бытовые системы водоснабжения могут быть спроектированы так, чтобы работать на разных уровнях в зависимости от планировки дома и того, сколько клиент хочет потратить. Обсудите эти моменты до начала этапа проектирования, чтобы избежать неприятных сюрпризов после того, как система будет запущена и работает.

2. Группа сантехники рядом друг с другом

Когда сантехнические приборы расположены слишком далеко друг от друга, это не только устраняет необходимость в дополнительных материалах и рабочей силе. Чем длиннее распределительная линия, тем больше воды хранится внутри. В результате горячей воде требуется больше времени, чтобы достичь приспособления, и возникает больше водных отходов (что означает более высокие затраты для домовладельцев).

Вместо того, чтобы разбрасывать сантехнические приспособления повсюду, по возможности ищите возможности сгруппировать их вместе.Хорошим примером этого является домашняя система для PEX. Эта централизованная система управления, менее сложная в установке и простая в обслуживании, позволяет управлять несколькими приборами одновременно, с меньшими потерями воды и более быстрой подачей горячей воды.

Совет: Если домашняя система невозможна, выберите комбинированную систему. Вместо множества тройников, распределенных по всей системе ответвлений и тройников, небольшие коллекторы размещаются рядом с основными группами креплений для повышения эффективности и уменьшения колебаний давления.

3. Поставить оборудование для горячего водоснабжения рядом с сантехникой

Расстояние также имеет значение при установке сантехники и водонагревателей. Во многих случаях водонагреватели размещаются в подсобных помещениях или других помещениях исключительно из соображений удобства. Это может способствовать протяженности водопроводных линий, требующих большего количества материалов, более длительного времени установки и увеличения использования воды.

По возможности, лучше всего располагать сантехнику рядом с водонагревателями. В случае домашних систем расстояние между ними не должно превышать 8 футов для большинства приложений.Использование более коротких линий подачи горячей воды позволит минимизировать время продувки системы и ускорить подачу горячей воды.

Совет: если ваш клиент настаивает на горячей воде в течение нескольких секунд (вместо 30 секунд и более), посмотрите, готовы ли они вложиться во второй водонагреватель или систему рециркуляции.

Позвольте Viega помочь с дизайном вашего жилого сантехнического оборудования

Спроектировать водопровод для дома — непростая задача. Приведенные выше советы направят вас в правильном направлении, но для каждого жилого проекта требуется уникальное решение.

Компания Viega стремится помочь вам найти это решение. Обладая многолетним опытом работы в этой области и всесторонними знаниями отрасли, наша команда дизайнерских услуг составит список материалов и цену на основе спецификаций проекта — вашу дорожную карту к успешному конечному результату. Посетите раздел дизайнерских услуг на нашем сайте, чтобы узнать больше.

Проектирование сантехники 101 | 2018-02-21

Никогда не знаешь, что тебе подарит жизнь. Вы действительно не можете отличить то, что было возможностью, от того, что было судьбой.

Я полагаю, что многие из вас не уверены, выбрали ли вы сантехнику вас, или вы выбрали сантехнику. Некоторым из нас нравится говорить: «Сантехника нашла меня!» В любом случае, сантехническая промышленность сегодня важнее, чем когда-либо. А для того, чтобы все участники преуспели в своей карьере, необходим общий уровень знаний и передача эстафеты.

Есть вещи, которые мне хотелось бы, чтобы кто-то сказал мне, когда я только начинал свою карьеру, и я уверен, что не одинок в этом убежден. Например, для нового дизайнера, работающего над проектами, мыслительный процесс обычно начинается с:

• Что делает система?
• Как должна выглядеть система?
• Как пользоваться программой?

Это все отличные вопросы и действительно инструменты выживания для дизайнера сантехники.Но лучшие вопросы:

• Как работает система и почему?
• Как строится здание?
• Где я могу получить полезную информацию?
• Как мне документировать и проектировать?
• Как использовать это программное обеспечение?

Для новых дизайнеров, которые только начинают работать, я разбил вопросы, которые вы должны задать, и дал некоторые идеи, как на них ответить.

Как работает система и почему?

Этот ответ всегда: «Это зависит от обстоятельств.Я заявляю об этом с кривой улыбкой. Это зависит, потому что на ответ влияют факторы физики, хорошей практики проектирования и кода. Пожалуйста, помните, что физика всегда побеждает. Есть такая шутка: «Сантехника — это просто; Слева горячая вода, справа холодная, сточные воды текут вниз. Это может сделать кто угодно ». Все это не совсем правда. На самом деле правда в том, что воду можно перекрестно соединить, а канализацию можно перекачивать. Есть более простая истина, называемая физикой. В смесителе мы проектируем горячую воду слева и холодную справа.Однако в какой-то момент сработает физика, и вода встанет на путь наименьшего сопротивления. Убедитесь, что клапаны, устройства предотвращения обратного потока и вакуумные прерыватели являются частью системы. Еще одна простая истина в том, что это под силу не каждому. Но как человеку, который решил работать в этой отрасли, вы должны научиться понимать свою систему. Поймите факторы, влияющие на вашу систему, и поймите код, который влияет на требования этой системы. Физика всегда побеждает.

Вторая часть понимания вашей системы — это термин в офисе, известный как «Золотой самородок».«Золотой самородок» — это небольшая часть информации, которая была необходима до выпуска чертежей на уровне контрактной документации. Тот факт, что подземная канализационная система ремонтировалась несколько раз, или что насосы в подъемной станции были заменены пару лет назад в аварийной ситуации и больше не такие, как показано на существующем чертеже. Или даже тот факт, что существующие чертежи, датированные 1968 годом, имеют 8-дюймовую терракотовую трубу вместо чугуна или заданное значение смесительного клапана для бытовой горячей воды в здании, варьируется, потому что в его истории это не была низкая установка.«Золотого самородка» иногда нельзя избежать, потому что посещение сайта часто представляет собой просто снимок одной точки. Откройте дверь для связи с объектами, задокументируйте условия и поймите, как работает система, и, надеюсь, сценарий «Золотой самородок» будет происходить реже.

Как строится здание?

Ответ на этот вопрос — один из ключей к тому, чтобы стать уважаемым дизайнером. Многие дизайнеры начинают работу без какого-либо полевого опыта.Мое самое первое предложение — перейти к проектам и понять, как строится здание из траншей, до заливки структурного фундамента, заливки плит, в стене, над потолком и окончательного прохождения. Эта рекомендация включает в себя выслушивание и прогулку с подрядчиком, а также проявление уважения к их пониманию процесса строительства. Понимание конструктивности вашей работы поможет вам принять лучшее решение о местах установки, компоновке системы, основных местоположениях и проходках в плитах.Вы всегда будете знать: «Нет, унитаз, установленный на полу, не может быть установлен на несущей балке». Вы поймете, что 2-дюймовая труба, проходящая за держателем стула в 8-дюймовой блочной стене, невозможна. Вы также поймете, что плиты заливаются по частям, и траншея для вашей магистрали не может быть так близко к основанию. Вы поймете, что нельзя складывать фурнитуру. Обладая всеми этими знаниями, вы сможете улучшить дизайн.

Где я могу получить полезную информацию?

Хорошая информация — вот что будет иметь значение в конце дня.Способность учиться и готовность учиться — ключ к успеху. По правде говоря, это может иметь огромное значение для долгосрочного планирования вашей карьеры. Во-первых, конечно, вы должны работать в среде, которая вам нравится, или в среде, благоприятной для вашего развития. В вашем распоряжении должны быть все инструменты торговли: коды, книги, наставники, коллеги и профессиональные организации. Коды устанавливают правила. Вы должны иметь доступ к ним и понимать их, иначе вы едете без дороги. Лично я постоянно тщательно собираю и просматриваю разработки кода.Для меня это, конечно, один из ключевых компонентов профессиональной организации. Используйте свою профессиональную организацию как свою интеллектуальную собственность. Справочники данных или люди, которые работают с техническими и законодательными группами, — отличные ресурсы в вашем распоряжении. Организация будет передовой для книг и наставников.

Как мне документировать и проектировать?

Моим первым работодателем была деревообрабатывающая промышленность. Второй был инженерной консалтинговой фирмой. Из обоих я усвоил следующие основные принципы: ваша производительность не лучше, чем ваша документация.Вы никогда не должны заявлять в письменной форме что-либо, что вы не публиковали бы в New York Times . Ваша репутация — это то, что вы должны представлять. Ваша репутация — ваш последний проект.

Это все включает в себя:

У вас / вашей фирмы есть договор с владельцем / архитектором о предоставлении клиенту проектной документации на основе определенных параметров. Если вы инженер-консультант, фирма предоставляет контрактные документы. Компакт-диски представляют собой представление вашей фирмой о том, что требуется в соответствии с кодексом и передовой практикой проектирования, чтобы заказчик построил здание.Вы являетесь организатором информации, предоставляемой вам клиентом, AHJ, кодексом и представителями клиента. Из этой информации вы получаете доступ к тому, что необходимо для строительства здания. Вы применяете код и принципы хорошего дизайна. Для хорошего проектирования вы должны понимать как код, так и принципы дизайна. Дизайнер должен понимать, что документирование информации так же важно в процессе, как и понимание того, что должно быть сделано. Если вы не можете это доказать, значит, вы этого не сделали.Контрактные документы представляют собой вашу базу знаний.

Как использовать это программное обеспечение?

Эта тема в этой статье, как мой собственный «Золотой самородок». Я пишу это со всей искренностью, чтобы успокоить всех, кто заинтересован в использовании нового программного обеспечения. У каждой фирмы есть свои стандарты BIM / CAD, поэтому не паникуйте, если вы только начинаете учиться. Вам следует сесть и пройтись по стандартам от начала до конца. Изучите условия и расположение файлов. Узнай свои уловки на YouTube и Autodesk.Независимо от вашего уровня — от дизайнера до менеджера проекта — узнайте, какую задачу должен выполнять каждый человек на каждом уровне. Понимание пути других в конечном итоге сделает вас лучше. Я говорю эти слова как руководитель проекта, умеющий использовать BIM.

С точки зрения дизайна сантехническая промышленность находится в эпоху эволюции. Выберите свою базу знаний прямо сейчас. Если вы пытаетесь определить правильный путь проектирования, задавайте правильные вопросы, чтобы узнать. Вот они снова:

• Как работает система и почему?
• Как строится здание?
• Где я могу получить полезную информацию?
• Как мне документировать и проектировать?
• Как использовать это программное обеспечение?

Поймите свой рост на каждом уровне обучения своей торговле.Поймите, что вы один из немногих, кто выбрал эту карьеру, которая с точки зрения экономики сдвига делает вас ценным. Всегда цените свое время и свое образование во всех сферах жизни. Следуй за своим сердцем и живи без сожалений. Наслаждайтесь сантехникой.

Проектирование эффективных схем расположения сантехнических систем

Планировка здания, оптимизированная для механических / электрических / сантехнических услуг (MEP), не только будет иметь более низкую стоимость строительства, но также будет дешевле в проектировании. Тщательно продуманная планировка здания окажет прямое влияние на сложность его водопроводной системы, что, в свою очередь, окажет прямое влияние на экономию всех участвующих проектных групп.Содействие команде проектировщиков минимизировать усилия по координации и создание успешного проекта здания без превышения бюджета проекта начинается с тесного сотрудничества между инженером-сантехником и архитектором на ранних этапах процесса проектирования.

Чтобы помочь в этом процессе, Primera Engineers разработала Контрольный список проектирования, чтобы помочь архитекторам и проектировщикам сантехники создавать эффективные планировки зданий, предотвращая распространенные ошибки, которые могут привести к обширной доработке и координации на этапе проектирования MEP.Этот список был заполнен элементами из нашей долгой истории работы над проектами дизайна сантехники, а также текущими требованиями кода и предложениями руководств по дизайну.

В качестве примера рассмотрим один из пунктов контрольного списка: «Помещение с сантехническим оборудованием должно располагаться как можно ближе к основным группам ванных комнат и кухням». Близость этих пространств минимизирует количество крупных бытовых водопроводов в потолках. Чем короче трассы, тем меньше вероятность столкновения водопроводных труб с большими механическими воздуховодами, электрическими трубопроводами или конструктивными элементами.Эти конфликты увеличивают стоимость строительства, поскольку обычно требуют установки смещений в трубопроводах и воздуховодах, что требует дополнительных затрат, связанных с координацией, материалами и рабочей силой. Эффективность системы также снижается из-за дополнительных смещений трубопроводов и воздуховодов. Кроме того, проектирование водопроводной системы для здания с длинными участками трубопроводов окажет значительное влияние на бюджет всей проектной группы; у инженера-сантехника будет больше конфликтов, связанных со структурными, электрическими и механическими дисциплинами, в то время как архитектора могут попросить опустить потолки, чтобы приспособить перегруженную инфраструктуру, расположенную в потолочном пространстве. Следуя этому руководству и другим рекомендациям в списке, архитектор имеет возможность комплексно оценить проект в крупном масштабе, помогая всей команде дизайнеров максимально увеличить бюджет.

Другие пункты контрольного списка имеют аналогичные последствия для эффективности процесса проектирования, а также для стоимости строительства конечного продукта. Инженеры-сантехники Primera ищут эти элементы, когда мы впервые получаем планы от наших клиентов, потому что согласование этих элементов с архитектором на ранних этапах процесса проектирования обеспечит более быстрый и плавный этап проектирования, который устраняет переделки для всех вовлеченных сторон.Такой подход к экономии средств — один из наших главных приоритетов — в конце концов, мы все в одной команде.

Основные моменты контрольного списка, который Primera использует в начале каждого проекта сантехники, приведены ниже:

Общие соображения по планировке здания, которые минимизируют затраты на водопроводную инфраструктуру:

• Помещение сантехнического оборудования должно располагаться как можно ближе к основным группам санузлов и кухонь.
• Наружные и внутренние большие сборщики жира должны быть расположены там, где они могут быть легко доступны для самосвалов, которые обычно обслуживают сборщики жира ежемесячно или ежеквартально.
• Рассмотрите конструкцию потолка, которая допускает минимальное количество панелей доступа к сантехнике на этажах, где проложены внутренние распределительные трубопроводы, или на этажах, где в пространстве под потолком будет проводиться несколько санитарных очисток.
• В многоэтажных проектах укладывайте сантехнические приборы и желобки друг на друга, где это возможно.
• По возможности избегайте размещения сантехники непосредственно над свесами или над неотапливаемыми гаражными помещениями.
• Не размещайте светильники на внешних стенах здания
• Убедитесь, что для водопровода достаточно места для выхода из помещения с сантехническим оборудованием, не заходя в такие помещения, как электрические комнаты, лестницы и лифтовые шахты.
• Бытовой водосчетчик должен располагаться в пределах 2–0 дюймов от передней стены здания и в пределах 50–0 дюймов от границы участка, в противном случае потребуется наружное хранилище счетчиков.

Расположение сантехники и контрольный список расположения водостока на крыше:

Сантехника или водосточные желоба не должны располагаться над этими помещениями:

• Электротехнические
• Электрические шкафы
• МДФ Помещения
• Помещения с элеваторным оборудованием
• Пожарные насосные
• Лестница
• Вал лифта

Дренажные трубы от сантехники или водосточные желоба, расположенные над этими пространствами, потребуют добавления дренажных поддонов (увеличение затрат на строительство):

• Кухни
• Зоны приготовления еды
• Обеденные зоны

Дренажные трубы от сантехники или водосточные желоба, расположенные в этих помещениях, потребуют обогрева (затраты на электроэнергию в течение всего срока службы возлагаются на владельца):

• Свесы, открытые для наружного воздуха
• Неотапливаемые гаражи
• Неотапливаемые кладовые, примыкающие к наружным стенам здания.
• Погрузочные доки без обогрева

Структурные ограничения:

• Сантехнические желоба и приспособления не должны располагаться над фундаментными конструкциями, которые расположены непосредственно под плитой перекрытия
• Сантехнические желоба не следует размещать непосредственно над несущими балками (несущие балки обычно выравниваются по линиям колонн)
• Сантехнические желоба не должны размещаться на деформационных швах конструкции

Это всего лишь несколько примеров и рекомендаций, которые мы используем для разработки эффективных систем водоснабжения, чтобы гарантировать, что каждый проект не выходит за рамки бюджета.Для получения дополнительной информации о всех возможностях Primera и услугах по проектированию сантехники обращайтесь к Мариушу Климеку.

Услуги по проектированию сантехники | New York Engineers

New York Engineers предоставляет услуги по управлению сантехническими работами, чтобы объединить решение инженерных проблем сантехники с организационными, административными и планировочными способностями руководства для наблюдения за производительностью сложных инженерных предприятий.

Мы часто предоставляем услуги по управлению сантехникой для проектов HVAC.

Наши услуги по управлению сантехническими работами контролируются лицензированными инженерами-сантехниками.

Строительное управление

Для получения дополнительной информации о наших сантехнических услугах, связанных с администрированием договоров, см .: Служба администрирования договоров .

Документы на коммунальные услуги

Для получения дополнительной информации о наших сантехнических услугах, связанных с регистрацией коммунальных услуг, см .: Служба подачи заявок на коммунальные услуги .Мы взаимодействуем с коммунальными предприятиями и агентствами, такими как Con Edison и Департамент охраны окружающей среды.

Инженерные отчеты

Для получения дополнительной информации о наших сантехнических услугах, связанных с инженерными отчетами, см . : Engineering report service .

Управление ливневыми водами SD1 и 2 сертификация

Управление ливневыми водами (SD-1 и 2) Сертификация канализации (сертификация наличия канализации или планы застройки участка) необходима для приложений по подключению к внутренней канализации или предложений по подключению на площадке

New York Engineers лицензированных инженеров-сантехников могут подготовить заявки на получение сертификата, подтверждающего, что общественная канализация, к которой предлагаются новые соединения, является адекватной и подходящей для приема санитарных и / или ливневых потоков от новой застройки.

Мы предоставляем своевременные, точные и экономичные услуги по сертификации SD1 и 2 для управления ливневыми водами.

Расчет стоимости

Для получения дополнительной информации о наших сантехнических услугах, связанных с расчетом стоимости, см . : расчет стоимости услуга .

Ввод в эксплуатацию

Для получения дополнительной информации о наших сантехнических услугах, связанных с вводом в эксплуатацию зданий (и оценкой состояния зданий), см .: ввод здания в эксплуатацию услуга .

Чертежи сантехники — Строительные нормы и правила

Чертежи сантехнического оборудования

предоставляют всю необходимую информацию о конструкции водопроводной системы для проекта, включая размеры и расположение трубопроводов, расположение арматуры, запорные клапаны, емкости резервуаров для хранения, емкости и расположение водонагревателей, а также места и маршруты слива. Сантехнические системы состоят из двух основных компонентов: водоснабжения и канализации. Вода под давлением подается по трубам к сантехнике. Дренаж работает самотеком: Дренажные трубы должны иметь уклон вниз.Требуются вентиляционные трубы. План этажа сантехники обычно показывает расположение и тип сантехнических приборов, а также трассу труб, которые будут проложены (над головой или сквозь стены) для питьевой воды, канализации, сточных вод и вентиляционных отверстий. Чертежи сантехники обычно нумеруются, начиная с «P», как в P-1, P-2 и т. Д.

Первый компонент, подключенный к приспособлению, — это ловушка. Ловушки расположены на каждом приспособлении. Сифон — это U-образная труба, расположенная под раковиной. Некоторые сифоны являются частью конструкции светильника и не видны, как в унитазе или двойной раковине.Ловушка улавливает и удерживает небольшое количество воды для герметизации. Это уплотнение предотвращает попадание газов из канализации в здание.

Из сифона сточные воды по дренажным трубам в ответвлениях попадают в вертикальную трубу. Почвенный штабель переносит отходы из туалетов. В стеллаже для отходов переносятся другие отходы из раковины, стиральной или посудомоечной машины. Все дренажные трубы должны быть подключены к вентиляционным отверстиям. Вентиляционные отверстия открыты для наружного воздуха. Вентиляционные отверстия позволяют выходить скопившимся сточным газам и выравнивать давление в системе.На рис. 6.19 показана схематическая изометрия водопроводной системы с двумя ванными и различные необходимые соединения и розетки.

Чертежи сантехники обычно являются частью набора строительных чертежей. В большинстве случаев они предоставляются вместе со строительными чертежами для заявки на получение разрешения на строительство. Они также являются частью пакета для определения цены проекта для клиента. Их используют для строительства. Все сопутствующие сантехнические линии; сливы, соединения и отводы должны быть установлены в соответствии с утвержденными чертежами.

Чертежи изготавливает машиностроительное предприятие. Они должны соответствовать Национальному сантехническому кодексу, а также национальным, провинциальным и местным кодексам.

Инженеры создают собственные чертежи. Они основаны на планах, предоставленных дизайнером интерьера или архитектором. Эти планы показывают инженеру расположение сантехнических приборов, таких как туалеты, раковины и водонагреватели в проекте. Для некоторых проектов также требуются трубопроводы для оборудования.

Как правило, инженер рисует план водопровода и схемы подключения.Типовые схемы системы водоснабжения и канализационной трубы. Добавляются легенды, расписания и примечания, относящиеся к проекту. На небольших проектах обычно бывает всего несколько светильников, раковина и унитаз. В этом случае необходимая информация включается в листы механического чертежа. Для больших или сложных проектов план (ы), схемы, примечания и т. Д. Находятся на отдельных листах. Для покрытия всей информации может потребоваться несколько листов. На рис. 6.20 показан план расположения водопровода и оросителя.

На чертежах инженера должна быть указана информация о подключениях к основным водопроводным и канализационным линиям. Расположение всех существующих и новых трубопроводов указано на плане. Необходимо указать размер всех линий водоснабжения, канализации и вентиляции. Подключение к водомеру, новому или существующему, покрывается, и указываются тип, размер и расположение водонагревателя.

В комплект чертежей сантехники обычно входят следующие:

• План с линиями и символами, представляющими все трубопроводы
• Условные обозначения символов, общие примечания и особые ключевые примечания
• Спецификация приспособлений с указанием производителя и модели для каждой позиции
• Размеры для всех трубопроводов, холодной / горячей воды, канализации, вентиляционных линий и т. Д.
• Схемы, например, стояк и канализационная труба
• Информация о водонагревателе

Может потребоваться другая информация, в зависимости от сложности проекта

• Подробные чертежи, такие как водонагреватель, подключение водомера или сливы в полу
• Схемы или детали, относящиеся к требованиям к специальному оборудованию
• Примечания по противопожарной защите
• Обозначения и обозначения для системы пожаротушения
• Трубопроводы специальные
• Трубопроводы природного газа

Изометрическая схема двухванной сантехнической системы.

Изометрические схемы трубопроводов стояков горячей и холодной воды.

Чертежи инженера необходимы для всех коммерческих проектов, связанных с сантехническими работами. Это касается пристроек, обновлений или нового строительства. Перед началом любых работ на объекте требуется разрешение.

Строительные нормы и правила определяют количество туалетов, писсуаров и уборных, необходимых в здании или пространстве, в зависимости от типа занятости. Во многих случаях объекты должны быть спроектированы как доступные для инвалидов, как описано в главе 11.Дизайнер, архитектор и инженер должны соблюдать все нормы при создании своих окончательных чертежей.

План этажа с изображением расположения водопровода и спринклерной системы.

Чертежи и разрешения также необходимы для жилых проектов, когда должны проводиться существенные сантехнические работы. Для небольших проектов лицензированный сантехник может предоставить информацию, необходимую для получения разрешения.

Профессиональный инженер также предоставляет необходимые чертежи и отчеты для установки септика.Необходимо получить разрешение на канализацию. Септик устанавливается там, где подключение бытовой канализации к городским очистным сооружениям невозможно.

Концепция и дизайн — это первый этап любого проекта. Когда установлено, следующий этап — строительные чертежи. После того, как план этажа завершен, он передается инженеру-механику для создания чертежей сантехники. Чертежи становятся частью конструкторского чертежа.

В некоторых жилых и коммерческих зданиях составлен отдельный план водопровода, на котором показаны приспособления, линии водоснабжения и удаления отходов, оборудование и другие источники снабжения и удаления отходов.Эти изометрические чертежи намного легче понять, и они неоценимы для тех, кто отвечает за подготовку сметы материалов, а также для мастеров, ответственных за установку водопроводных систем. Механическое разделение набора строительных чертежей будет включать в себя, помимо планов и деталей водопровода, чертежи любых систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, которые могут быть в здании.

Как включают отопление в многоквартирном доме: Порядок и ошибки пуска центральной системы отопления многоэтажного дома.

Запуск отопления в многоквартирном доме. Как сделать запуск системы отопления – инструкция по подготовке и запуску котла. Заполнение системы отопления теплоносителем

Одной из наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются коммунальные службы — это запуск отопления. Риск возникновения ошибок в многоквартирном доме, конечно выше, чем в частном. Но в каждом случае, возникает он, в основном, из-за несоблюдения правил. Чтобы избежать неприятных ситуаций, когда осуществляется подключение отопления, нужно соблюдать последовательность необходимых действий.

Когда начинается отопительный сезон, зачастую происходит так, что тепло распределяется неравномерно на последних этажах. Виной тому слишком быстрый запуск отопительной системы, что образует воздушные пробки, которые мешают равномерному прогреванию всех квартир в доме.

Когда заканчивается отопительный сезон, система остается без движения, из-за чего в нем падает давление. Именно поэтому вопрос, как правильно делать отопление, а также его дальнейшую регулировку в многоквартирном доме, это вопрос достаточно актуальный.

Основные ошибки, которые допускают, осуществляя порядок пуска и регулировки отопления в многоквартирном доме

Для того, чтобы не столкнуться с множеством проблем во время запуска отопления, а также во время его работы, следует знать основные ошибки, которые допускаются в этом процессе:

1. Слишком резкий запуск отопления посредством подающей магистрали.
2. Избавление от воды или теплоносителя в подвале. Правильно будет пропустить это действие, потому что воздух в любом случае из системы так не выйдет — он поднимается вверх.
3. Также не нужно спускать воду и воздух из всех жилых помещений в доме.

Если все сделано правильно, эта необходимость отпадет сама по себе.

При этом, следует учитывать, что для того, чтобы подключение системы прошло гладко, необходимо участие 2-3 человек. Это нужно, чтобы скорость действий, их координация была максимально эффективной.

Как запустить отопление, не допуская ошибок, в многоквартирном доме

Итак, чтобы функционирование системы отопления было максимально эффективным, надо для начала правильно ее запустить. Для тех, кто не знает, как правильно и безопасно запустить отопление в многоквартирном доме, схема действий следующая:

1. Осуществить медленный запуск теплоносителя в систему. Подпиточные насосы необходимо включать на самой маленькой мощности, чтобы заполнение происходило постепенно.
2. Чтобы порядок действий не нарушался, нужно наполнять систему через обратную магистраль. Система пуска снизу вверх подходит для всех типов домов. При таком варианте работы, теплоноситель будет плавно вытеснять воздух, который накопился за все время бездействия системы. Этими действиями можно отрегулировать запуск таким образом, чтобы избежать возникновения воздушных пробок.
3. Следующий шаг — это избавление от остатков воздуха в системе. Это необходимо для того, чтобы отопление работало корректно и весь последующий сезон не возникало жалоб на ее неисправность. Делать это нужно на чердаках многоэтажного дома, где расположены воздухосборники. На них нужно спустить пусковой кран, дождавшись, пока прекратится характерный свит, который сигнализирует об отсутствии воздуха.
4. Продолжая подключение системы, нужно убрать воду из системы, окончательно избавившись от остатков воздуха. Делать это нужно крайне осторожно, используя любую емкость, чтобы не залить жильцов верхних этажей.
5. Если в доме нет чердака, воду нужно слить на самом верхнем этаже, используя кран Маевского. Запуск системы осуществляется только после этого действия.

Способы правильно осуществить подключение нужных радиаторов отопления в многоквартирном доме

Если отопление проведено правильно, в доме тепло и комфортно. Чтобы этого добиться, нужно правильное подключение радиаторов. Существует множество схем этого действия:

• параллельное подключение;
• диагональное;
• однотрубное;
• однотрубное с перемычкой;
• однотрубное нижнее;
• однотрубное нижнее с перемычкой или краном;
• двухтрубное;
• двухтрубное нижнее;
• двухтрубное по диагональное.

Несмотря на изобилие схем подключения радиаторов, на практике используются однотрубное и двухтрубное подключение. Для того, чтобы знать, как настроить, а после запустить отопление в многоквартирном доме, нужно знать достоинства и недостатки каждого вида. Первый способ подключения имеет ряд недостатков, хотя требует меньше затрат. Основное из них — это потеря тепла по мере следования. В данном случае, вода подается с подвала на все этажи вертикально, попадает в каждый из радиаторов квартиры, а, охлаждаясь, попадает в ту же трубу. В конечном итоге, до последнего этажа доходит уже практически холодная вода, вызывая недовольство жильцов в доме.

Что касается двухтрубной системы отопления, она бывает открытой и закрытой. Однако в любом случае, уровень сохранения тепла на порядок выше, чем при однотрубной схеме. Достигается этот эффект тем, что остывшая вода уже не попадет в трубу, а уходит через возвратный канал. Это сохраняет порядок подачи постоянной температуры.

Как осуществляется регулировка уровня отопления в многоквартирном доме

Чтобы регулировка системы отопления делалась должным образом, в многоквартирном доме устанавливают трубы разных диаметров. Скорость движения и давление жидкости вместе с паром, а соответственно уровень тепла напрямую связан с размерами отверстия трубы. Именно поэтому с целью того, чтобы регулировка осуществлялась правильно, используются трубы разных диаметров. Максимальный размер, составляющий 100 мм, располагают в подвалах. Именно с них начинается подключение системы отопления. Что касается подъездов, для равномерного распределения тепла там ставят трубы, диаметр которых не превышает 50-76 мм. Тем не менее, такая регулировка не всегда дает нужный эффект отопления. Страдают от этого жильцы последних этажей в доме, где температура ощутимо снижается. Чтобы отрегулировать данный процесс, используют запуск гидравлической системы отопления. Это подключение циркуляционных вакуумных насосов, что обеспечивает запуск автоматической системы регулировки давления. Монтаж, а также последующий запуск осуществляется в коллекторе отдельного здания. Соответственно изменяется порядок разводки отопления по подъездам, этажам в доме. Если количество этажей больше двух, то обязательным является запуск системы вместе с подкачкой для циркуляции воды.

Что нужно для того, чтобы осуществить правильное подключение отопительной системы.

Требования к порядку пуска и корректной работы системы отопления регулируются проектной документацией. Чтобы регулировка подачи тепла в многоквартирном доме делалась правильно, она производится согласно требованиям данной документации. У всех радиаторов отопительной системы есть терморегуляторы, термосчетчики, балансировочные клапаны ручного, а также автоматического пуска и регулирования. Регулирование радиаторов не требует специального инструмента, оно производятся самими жильцами. Что касается пуска и регулировки остальных видов, то они производятся непосредственно профессионалами данной области. При этом достигается максимально эффективная работа радиаторов, а соответственно самой отопительной системы в целом.

Таким образом, чтобы точно знать, как отрегулировать отопление, а также осуществить равномерную подачу тепла в многоквартирном доме, необходимо учитывать много деталей.

Первый запуск системы отопления обычно производит тот, кто ее монтирует. Пуск отопления, проверка надежности системы и отладка ее работы входит в стандартный комплекс работ по монтажу отопительной системы. Владельцу жилого дома остается только принять работу.

Другое дело, если отопление в доме сделано своими руками. В этом случае придется освоить все тонкости пуско-наладочных работ и научиться запускать отопление самостоятельно.

Прежде всего, нужно заполнить отопительную систему теплоносителем. Перед началом работы нужно открыть запорную арматуру на радиаторах и расширительном баке.

Как залить теплоноситель?

Функционал для заливки теплоносителя должен быть предусмотрен еще на стадии проектирования отопительной системы с учетом ее особенностей.

Обычно теплоноситель заливают так же, как и производят его долив во время эксплуатации. Чем проще и удобнее доливать воду в систему, тем проще ее эксплуатация.

Самый удобный способ пополнять объем теплоносителя автоматически, с помощью узла автоматической подпитки. В этом случае достаточно открыть кран подачи воды и подождать, когда система наполнится, а уровень давления в ней достигнет заданного значения.

В этом случае сброс воздуха производится также автоматически, ведь автоматическая подпитка комплектуется автоматическими клапанами сброса воздуха.

Недостатком системы автоматической подпитки является ее энергозависимость: если постоянного доступа к электрической энергии нет, или автоматика не используется по иной причине, придется воду заливать вручную, используя в качестве вспомогательного оборудования, насос.

Залив теплоносителя в открытую систему отопления с открытым расширительным баком не требует специальных знаний и умений.

Обычно для наполнения системы в ее нижней части устанавливают специальный кран со штуцером. На него надевают шланг, по которому подают теплоноситель. Если это вода, шланг подключают напрямую к водопроводу, давление в котором достаточно для заполнения системы отопления.

Если доступа к водопроводной сети нет, или в качестве теплоносителя используется антифриз, закачка теплоносителя в отопительную систему производится с помощью насоса. Например, можно использовать погружной насос типа Малыш.

Подача воды производится до полного заполнения расширительного бака. Затем нужно сбросить воздух из радиаторов и убедиться, что в них нет воздушных пробок. Для этого открывают краны Маевского и сбрасывают воздух полностью. Затем в освободившийся объем доливают теплоноситель.

Заполнить открытую систему отопления можно другим способом, прямо через расширительный бак. В него просто заливают теплоноситель до полного заполнения системы и бака. Затем так же сбрасывают воздух и доливают воду.

Заполнение закрытой системы отопления

Теплоноситель в закрытую отопительную систему заливают так же, как и в открытую, через кран слива теплоносителя, но после заполнения воздух стравливают не только из радиаторов, но и из циркуляционного насоса.

Делать это нужно в соответствии с инструкцией на прибор. Обычно на циркуляционных насосах есть клапан для сброса воздуха в виде винта: его нужно с помощью отвертки немного ослабить до полного выхода воздуха, а затем снова закрыть.

В полностью заполненной системе отопления давление должно быть примерно на уровне 1,5 атмосфер. Значение его должно быть постоянным.

Проверка радиаторов

На следующем этапе подготовки к первому пуску нужно сделать контрольный сброс воздуха из радиаторов. Для этого нужно еще раз поочередно открыть все краны Маевского, и убедиться, что воздуха в системе на этом этапе нет.

Если после сброса воздуха давление в системе падает, нужно вновь долить теплоноситель, и вновь сбросить воздух.

Следует отметить , что во время нагрева теплоносителя воздух придется сбрасывать еще несколько раз. Удобнее, если система оборудована автоматическими воздухоотводчиками. Если их нет, то в первый месяц эксплуатации сбрасывать воздух из радиаторов придется вручную минимум один раз в неделю до полного удаления воздуха из системы.

Опрессовка

Основная цель опрессовки состоит в проверке прочности соединений и надежности системы в целом. Обычно мастера, смонтировавшие систему отопления, при проведении опрессовки демонстрируют заказчику качество выполненной работы.

• Если отопление сделано своими руками, и в системе нет участков скрытого монтажа, например, теплого пола, опрессовку можно не делать.
• Если решите, что без испытания на прочность не обойтись, закачайте в систему теплоноситель, подняв давление до 2,5-3 атмосфер и наблюдайте за нею в течении 15 минут. При этом давление в системе должно оставаться постоянным.
• Если уровень давления падает, нужно найти течь, устранить ее, и провести опрессовку заново.
• Если давление находится на постоянном уровне, можно запускать котел.

Включение в работу котла отопления

Перед первым пуском системы отопления котел необходимо подготовить к работе в соответствии с инструкцией, прилагаемой к нему. Это лучше сделать заранее.

Включать в работу систему отопления можно только после того, как убедитесь, что теплогенератор полностью готов к работе, если это необходимо, подключен к электрической сети.

Вначале котел запускается на минимальной нагрузке. При этом основная задача состоит в предварительном нагреве теплоносителя до температуры 35-40 градусов.

Если котел оснащен терморегулятором, то на панели управления необходимо установить соответствующую температуру. Если речь идет об энергонезависимом устройстве, управлять процессом нагрева теплоносителя придется вручную, меняя расход газа на горение и контролируя визуально температуру нагрева теплоносителя.

Пока идет подогрев теплоносителя, нужно проверить, как поступает тепло к приборам отопления. Для этого нужно осмотреть все радиаторы в доме. Если прибор отопления прогрет неравномерно, и в верхней его части тепла нет, придется еще раз сбросить воздух.

В таком режиме система отопления должна проработать не менее двух часов. Затем можно увеличить расход газа и прогреть теплоноситель до 70 градусов. В этом режиме котел должен проработать не менее пяти часов.

Если в течении этого периода времени система отопления работает без сбоев, температура подачи примерно на 20-25 градусов выше температуры обратки, можно считать первый запуск системы отопления частного дома успешным.

Порядок пуска отопления многоэтажного дома.

Пуск отопления многоэтажного дома часто связан с неприятностями, возникающими из-за незнания правил. Для запуска отопления необходимо соблюдать определенный порядок и последовательность.

Начало отопительного сезона в ЖКХ часто осложняется проблемами неравномерного прогрева на верхних этажах высотного дома, а также целых стояков и квартир.

Такие проблемы образуются из-за быстрого запуска отопительной системы. При быстром наполнении трубопроводов высотного дома в системе образуются воздушные пробки в системе отопления многоэтажного дома. которые не дают прогреваться стоякам и целым квартирам.

Летом, после гидравлического испытания трубопровода. система отопления остается без движения, давление падает. Для того чтобы при запуске система не наглоталась воздуха и не набралась воздушных пробок, необходимо соблюдать определенные правила запуска системы отопления многоэтажного дома. Как правильно заполнить систему отопления водой многоквартирного дома, а именно:

• 1. Выполнить плавный запуск теплоносителя в систему. Подпиточные насосы в ЦТП включать на минимальных оборотах, чтобы теплоноситель наполнял систему не резко, быстро скачком, а медленно и постепенно.
• 2. Наполнение системы должно выполняться через обратную магистраль любой системы малоэтажного и высотного дома, то есть снизу вверх. При таком наполнении вода, теплоноситель, плавно вытесняет весь воздух, накопившийся в системе за летний период, таким образом, вытесняя из системы воздушную пробку.

• 3. После плавного запуска необходимо произвести выпуск оставшегося воздуха из системы отопления — из воздухосборников, расположенных в верхних точках многоэтажного дома на чердаке.
• 4. На воздухосборнике приоткрывают спускной кран, дожидаясь прекращения характерного свиста воздуха.
• 5. После того, как воздух перестает выходить из крана-спускника, необходимо слить воду из отопительной системы. чтобы выпустить отстатки воздуха. Сливают незначительное количество воды, пока не прекратят выходить пузыри. Воду сливать нужно в ведро или любую другую емкость, чтобы не залить верхние этажи.
• 6. В домах, где отсутствует чердак, например, в пятиэтажках воздух спускают самостоятельно через краны Маевского на последнем этаже дома. Приоткрыв отверткой кран Маевского, спускается воздух, и радиатор сразу начинает прогреваться.

Основные ошибки при запуске системы.

• 1. Ошибкой №1 является быстрый запуск системы через подающую магистраль.
• 2. Ошибкой №2 является слив воды, теплоносителя, из системы в подвале. Абсолютно бессмысленное дело, так как воздух поднимается вверх, и из нижних точек спускать его нет смысла, все равно не выйдет.
• 3. Ошибкой №3 является спуск воздуха и воды из батареи в каждой квартире многоэтажного дома. При правильном запуске системы эта процедура отпадает сама по себе.

Смотреть о том как спустить воздух из радиатора:

• Когда должна быть наполнена система перед запуском отопления после лета
• Как правильно запустить систему отопления 5 и 9 этажных домов
• Воздушная пробка в системе отопления многоэтажного жилого дома.
• Должна ли система отопления быть заполнена в сентябре

Социальные отзывы Cackl e

Запуск системы отопления частного дома предполагает определенную последовательность действий. Узнаем, что нужно сделать перед запуском отопления.

Первый запуск системы отопления частного дома после продолжительного простоя — ответственное мероприятие. И подготовиться к нему следует заранее, чтобы неожиданно не столкнуться с проблемами уже после наступления холодов. Расскажем, что нужно сделать перед запуском отопления.

Запуск системы отопления

В тёплое время года системы отопления частных домов простаивают. В отдельных регионах нашей страны период, когда отопительная система отключена, может превышать полгода. Но рано или поздно, обычно, когда температура на улице три-четыре дня подряд опускается до +8 °C, наступает пора вновь запустить отопление. Перед этим важным для всего дома и его обителей событием необходимо правильно провести подготовку, всё проверить и учесть.

Настоятельно советуем вам не затягивать с проверкой системы отопления до холодов. Лучше провести все нужные действия и пробный запуск отопления, пока на улице относительно тепло. В случае выявления проблему вас останется время на их исправление. Приступаем:

1. Для начала просто проверяем уровень воды в расширительном бачке, если у вас система открытого типа. При необходимости, конечно, доливаем теплоноситель. Чаще всего это вода, очень желательно — дистиллированная, в крайнем случае — кипячёная. Антифриз обычно применяется в нерегулярно использующихся отопительных системах;
2. В закрытой системе отопления, где установлен диафрагменный расширительный бачок, дополнительно следует проверить давление. Для этого потребуется манометр, установленный в котельной на трубопроводе. Средний показатель — 1,5 атмосферы. Ориентироваться нужно на то, что давление в расширительном бачке на 10% меньше рабочего давления в самой системе. Если цифры отвечают таким нормам — доливать воду не нужно. Низкое давление может сигнализировать об утечке теплоносителя из системы;

1. Следует пройтись по всем радиаторам и спустить воздух. Хорошо, если у вас стоят специальные краны Маевского. В противном случае нужно будет откручивать вентили, а если их вовсе нет, как на старых чугунных батареях — надеяться, что в этом месте воздуха нет. В современных отопительных системах воздушные краны ставят в самой высокой точке системы, в котельной, около разделителей-гребёнок. Автоматические воздушные клапаны тоже следует проверить путём вдавливания поплавкового механизма — должна появиться вода;
2. Запускаем систему, чтобы проверить все трубы, радиаторы на протечки. Особое внимание уделяется стыкам, местам установки вентилей. Зачастую протечки могут быть малозаметны, нужно подождать, подать воду под немного повышенным давлением;

1. Обязательно проверяется работа циркуляционного насоса. Из-за долгого простоя у него может произойти закис ротора. Специалисты советуют даже летом, хотя бы раз в месяц на пару минут запускать насос системы отопления, чтобы избежать проблем в его работе. У современных моделей есть автоматическая система периодического запуска, которая будет работать в летний период, конечно, если владельцы не стали отключать насос от электроснабжения. Кроме того, нужно при включённом, работающем циркуляционном насосе приоткрыть центральную заглушку и подождать, пока из-под пробки начнёт вытекать вода, чтобы убедиться — воздуха в устройстве нет;

1. Грязевые фильтры для теплоносителя следует чистить минимум раз в год. Перед запуском системы — самое время провести эту процедуру;
2. Проверяем состояние дымоходов, если в доме котёл с открытой камерой сгорания — это очень важная процедура. Проверка тяги и чистоты дымохода станет залогом его нормальной работы;
3. После проведения всех этапов проверки системы проводится пробное включение котла. Специалисты советуют для начала включить отопление на минимум, подождать час и выключить. Затем включить уже на более высокую температуру и оставить часа на два, чтобы убедиться — все радиаторы прогреваются равномерно, насос не шумит, с котлом всё в порядке.

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта .

схема подачи отопления в панельных высотных домах, система в стене, фото и видео примеры

Содержание:

1. Особенности отопительной системы многоквартирных домов
2. Назначение и принцип действия элеваторного узла
3. Конструктивные особенности схемы отопления
4. Разводка трубопровода в многоэтажном доме
5. Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

Квартира в многоэтажном доме – это городская альтернатива частным домам, и в квартирах проживает очень большое количество людей. Популярность городских квартир не является странной, ведь в них есть все, что требуется человеку для комфортного проживания: отопление, канализация и горячее водоснабжение. И если два последних пункта не нуждаются в особом представлении, то схема отопления многоэтажного дома требует детального рассмотрения. С точки зрения конструктивных особенностей, централизованная система отопления в многоквартирном доме имеет ряд отличий от автономных конструкций, что позволяет ей обеспечить дом тепловой энергией в холодную пору года. 

Особенности отопительной системы многоквартирных домов

При оборудовании отопления в многоэтажных домах необходимо в обязательном порядке соблюдать требования, устанавливаемые нормативной документацией, к которой относятся СниП и ГОСТ. В этих документах указано, что отопительная конструкция должна обеспечивать в квартирах постоянную температуру в пределах 20-22 градусов, а влажность должна варьироваться от 30 до 45 процентов.

Несмотря на наличие норм, многие дома, особенно из числа старых, не соответствуют данным показателям. Если это так, то в первую очередь нужно заняться установкой теплоизоляции и поменять отопительные приборы, а уже потом обращаться в теплоснабжающую компанию. Отопление трехэтажного дома, схема которого изображена на фото, можно приводит в качестве примера хорошей отопительной схемы. 

Чтобы достичь необходимых параметров, используется сложная конструкция, требующая качественного оборудования. При создании проекта отопительной системы многоквартирного дома специалисты используют все свои знания, чтобы достичь равномерного распределения тепла на всех участках теплотрассы и создать сопоставимое давление на каждом ярусе здания. Одним из неотъемлемых элементов работы такой конструкции является работа на перегретом теплоносителе, что предусматривает схема отопления трехэтажного дома или других высоток.

Как это работает? Вода поступает прямо с ТЭЦ и разогрета до 130-150 градусов. Кроме того, давление увеличено до 6-10 атмосфер, поэтому образование пара невозможно – высокое давление будет прогонять воду по всем этажам дома без потерь. Температура жидкости в обратном трубопроводе в таком случае может достигать 60-70 градусов. Конечно, в разное время года температурный режим может меняться, поскольку он напрямую завязан на температуру окружающей среды. 

Назначение и принцип действия элеваторного узла

Выше было сказано, что вода в отопительной системе многоэтажного здания разогревается до 130 градусов. Но такая температура не нужна потребителям, и нагревать батареи до такого значения абсолютно бессмысленно, независимо от этажности: система отопления девятиэтажного дома в данном случае не будет отличаться от любой другой. Объясняется все довольно просто: подача отопления в многоэтажных домах завершается устройством, переходящим в обратный контур, которое называется элеваторным узлом. В чем смысл этого узла, и какие функции на него возложены?

Разогретый до высокой температуры теплоноситель попадает в элеваторный узел, который по принципу своего действия похож на инжектор-дозатор. Именно после этого процесса жидкость осуществляет теплообмен. Выходя через элеваторное сопло, теплоноситель под высоким давлением выходит через обратную магистраль.

Кроме того, через этот же канал жидкость поступает на рециркуляцию в отопительную систему. Все эти процессы в совокупности позволяют смешивать теплоноситель, подводя его к оптимальной температуре, которой достаточно для обогрева всех квартир. Использование элеваторного узла в схеме позволяет обеспечить наиболее качественное отопление в высотных домах, независимо от этажности. 

Конструктивные особенности схемы отопления

В цепи отопления за элеваторным узлом находятся разные задвижки. Их роль нельзя недооценивать, поскольку они дают возможность регулировать отопление в отдельных подъездах или в целом доме. Чаще всего регулировка задвижек осуществляется вручную сотрудниками теплоснабжающей компании, если возникает такая необходимость.

В современных зданиях нередко используются дополнительные элементы, вроде коллекторов, тепловых счетчиков на батареи и другого оборудования. В последние годы почти каждая система отопления высотных зданий оснащается автоматикой, чтобы минимизировать вмешательство человека в работу конструкции (прочитайте: «Погодозависимая автоматика систем отопления — об автоматике и контроллерах для котлов на примерах»). Все описанные детали позволяют добиться лучшей производительности, повышают КПД и дают возможность более равномерно распределять тепловую энергию по всем квартирам. 

Разводка трубопровода в многоэтажном доме

Как правило, в многоэтажных домах используется однотрубная схема разводки с верхним или нижним розливом. Расположение прямой и обратной трубы может варьироваться в зависимости от множества факторов, включая даже регион, где расположено здание. Например, схема отопления в пятиэтажном доме будет конструктивно отличаться от отопления в трехэтажных зданиях.

При проектировании отопительной системы учитываются все эти факторы, и создается наиболее удачная схема, позволяющая довести все параметры до максимума. Проект может предполагать различные варианты розлива теплоносителя: снизу вверх или наоборот. В отдельных домах устанавливаются универсальные стояки, которые обеспечивают поочередность движения теплоносителя. 

Типы радиаторов для обогрева многоквартирных домов

В многоэтажных домах нет единого правила, позволяющего использовать конкретный вид радиатора, поэтому выбор особо не ограничивается. Схема отопления многоэтажного дома довольно универсальна и имеет хороший баланс между температурой и давлением.

К основным моделям радиаторов, используемых в квартирах, можно отнести следующие устройства:

1. Чугунные батареи. Нередко используются даже в самых современных зданиях. Дешево стоят и очень легко монтируются: как правило, установкой данного типа радиаторов владельцы квартир занимаются самостоятельно.
2. Стальные отопители. Этот вариант является логичным продолжением разработок новых отопительных приборов. Будучи более современными, стальные панели отопления демонстрируют хорошие эстетические качества, довольно надежны и практичны. Очень хорошо сочетаются с регулирующими элементами отопительной системы. Специалисты сходятся во мнении, что именно стальные батареи можно назвать оптимальными при использовании в квартирах.
3. Алюминиевые и биметаллические батареи. Изделия, изготовленные из алюминия, очень ценятся владельцами частных домов и квартир. Алюминиевые батареи имеют самые лучшие показатели, если сравнивать с предыдущими вариантами: отличные внешние данные, небольшой вес и компактность отлично сочетаются с высокими эксплуатационными характеристиками. Единственный минус этих устройств, который нередко отпугивает покупателей – высокая стоимость. Тем не менее, специалисты не рекомендуют экономить на отоплении и считают, что такое вложение окупится довольно быстро. 

Заключение

Правильный выбор батарей для централизованной системы отопления зависит от рабочих показателей, которые присущи теплоносителю в данном районе. Зная скорость остывания теплоносителя и тем его движения, можно рассчитать необходимое количество секций радиатора, его размеры и материал. Не стоит забывать и о том, что при замене отопительных приборов необходимо проследить за соблюдением всех правил, поскольку их нарушение может привести к возникновению дефектов в системе, и тогда отопление в стене панельного дома не будет выполнять свои функции (прочитайте: «Трубы отопления в стене»).

Выполнять ремонтные работы в отопительной системе многоквартирного дома самостоятельно также не рекомендуется, особенно в том случае, если это отопление в стенах панельного дома: практика показывает, что жильцы домов, не имея соответствующих знаний, способны выбросить важный элемент системы, посчитав его ненужным.

Централизованные системы отопления демонстрируют хорошие качества, но их нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, а для этого нужно следить за многими показателями, включая теплоизоляцию, износ оборудования и регулярной замены отработавших свое элементов.

Отопление в многоквартирном доме нормы

Основной жилищный фонд городов бывшего СССР, и РФ в том числе, – это многоэтажные многоквартирные дома, от двух-трехэтажек до шестнадцатиэтажных зданий, тогда считавшихся высотными. Плюс к этому современное строительство давно запускает в эксплуатацию дома в несколько десятков этажей, и во всех этих многоквартирных домах функционирует не только центральное отопление, но и автономное.  Стандартная схема отопления многоквартирного дома показана ниже: Стандартная схема центрального отопления многоэтажки

О централизованной системе отопления и схемах его реализации

ЦСО (центральная система отопления многоэтажного дома) никогда не отличалась особой эффективностью – по пути к потребителю и сейчас теряется до 30% тепла, которое потребителем же и оплачивается. Поэтому многие владельца квартир отказываются от ЦСО в пользу автономной системы ввиду ее бо́льшей эффективности и экономичности. Но как работает централизованный обогрев квартир, и можно ли его улучшить?

Система разводки труб по дому схематично очень сложная, плюс подвод труб в жилой дом, и распределение тепла по районам. Только в одном отдельно взятом доме в схему включаются сотни вентилей, кранов, сливов, фитингов, распределителей и фланцев, которые работают на центральное оборудование – элеваторный узел, регулирующий раздачу тепла по дому. Элеваторный узел

[ads-pc-2]
[ads-mob-2]

Схемы подачи теплоносителя в отдельную квартиру с элеваторного узла бывают разными. Так, схема с нижним разливом использует принцип подачи теплоносителя по направлению снизу вверх. Те, кто живет в «брежневках», «хрущевках» и «сталинках», знают, как это работает.

 

В многоэтажном доме с такой схемой подачи теплоносителя подающая и обратная трубы монтируются по периметру дома, начиная с подвала, и выполняют роль перемычек между тепловыми магистралями. Такая схема представляет собой замкнутый цикл с началом и окончанием в подвале дома. Верхняя точка этой трубной разводки – самая высокая квартиры (квартиры) в доме. Общедомовой узел учета тепловой энергии

 

1. Главный недостаток, от которого эта система отопления в многоквартирном доме так и не избавилась – обязательный спуск воздуха в самой верхней точке разводки при запуске системы. Для этого используют краны Маевского или обычные вентили. Если воздух не спустить, то воздушная пробка обязательно перекроет систему в какой-то произвольной точке, закрыв обогрев всему дому.
2. Еще один минус схемы с нижним разливом – половина дома обогревается более горячими батареями (от трубы подачи теплоносителя), а вторая половина жильцов получает несколько охлажденный теплоноситель (бо́льшей частью – уже от обратки), и с этим ничего не поделаешь. Температурная разница особо заметна на нижних этажах дома.

Схема отопления с нижним разливом

Важно: Для тех, кто еще подключен к центральной системе отопления и живет на последнем этаже – не переносите кран Маевского на чердак, чтобы не возникло вопросов, в том числе и финансового порядка, к вам от вашего ЖКХ. Тем более, что чердак не отапливается, и трубы могут просто размерзнуться и порваться.

 

Верхний розлив используется для более высоких домов, начиная с девятиэтажных зданий. Труба подачи теплоносителя не заходит в квартиры, а проводится на технический этаж – самый верхний, сразу после последнего жилого. На этом этаже размещается расширительная емкость, воздушный клапан и задвижки, при помощи которых отключаются нужные стояки в случае необходимости – ремонта или аварии. При организации схемы с верхним розливом тепло распределяется по квартирам равномернее, и раздача не зависит от того, на каком этаже и в каком подъезда находится квартира. Такая система отопления в многоквартирном доме схема которой представлена на рисунке ниже, является оптимальной для высотных домов.

Недостаток схемы один: после транспортировки по всем этажам многоквартирного многоэтажного дома теплоноситель до последней ветки раздачи тепла доходит остывшим, и увеличить теплоотдачу в квартире можно только увеличением количества секций в радиаторах по всей квартире. Схема отопления с нижним разливом

Регламент предоставления услуг центрального отопления многоквартирного дома оговаривает предельные значения температуры в квартире: во время отопительного сезона температура в жилых помещениях не должна быть меньше +20⁰С, а в ванной или в совмещенном санузле +25⁰С. Для кухни температурные порог меньше – до +18⁰С, так как она практически всегда отапливается дополнительно – печью (газовой или электрической) для приготовления пищи.

Важно: все температурные требования применимы для квартир в центре дома. Для угловых и боковых квартир температура должна быть больше на 3 -5⁰С.

Температурный график

 

Специалисты, работающие в этой сфере, утверждают, что центральное отопление в многоквартирном доме изживает себя, и наступает эра мини-котельных и автономных систем отопления. Но, пока это произойдет, приходится выбирать.

Об автономном отоплении

Автономная система отопления многоквартирного дома – мечта многих владельцев квартир, но процесс перехода на независимое отопление непрост и дорог. Это и длительные юридические хлопоты, и техническое решение вопроса – правильный подбор оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы. И проблемы, связанные с технической реализацией проекта, намного проще. Автономная котельная многоквартирного дома

Рынок бытовой техники, в том числе и отопительной, предлагает широчайший ассортимент котлов, радиаторов, труб и всевозможных фитингов, и в каждом городе есть несколько десяткой специализированных компаний, работающих в этом направлении. Организация не только проделает всю монтажную и настроечную работу, но и оформит все необходимые акты и разрешения. Но дешевле всего, конечно, установить отопительный котел и развести трубы своими руками.

Основные документы, необходимые для того, чтобы подключить автономное отопление многоквартирного дома самостоятельно:

1. Справка с обоснованием от эксплуатационной компании о том, что вы можете обогреть свою квартиру своими силами, и причиной отказа от централизованной системы отопления;
2. Проект с техническими условиями по подключению автономной системы:
   1. Технические расчеты о целесообразности вашего автономного отопления и расчеты о том, что изменение общей схемы ЦСО не повредит отоплению дома в целом;
   2. Расчеты потребления тепла от остальных стояков в ЦОС по остаточному принципу;
   3. Заключение от эксплуатационной компании о том, что после монтажа вашей автономной отопительной системы теплогидравлический режим ЦОС не будет нарушен;
3. Акт от пожарной инспекции;
4. Разрешение от службы газа и от СЭС на отопление квартиры природным газом;
5. Копии лицензий от компании, устанавливающей газовое оборудование – самостоятельное подключение газового котла запрещено. Своими силами вы можете только развести трубы и подключить радиаторы. Если котел электрический, то все работы можно проводить своими руками;
6. После установки котла, подключения отопления труб и радиаторов необходимо присутствие представителя местной службы газа для подключения котла и опломбирования счетчика и системы. Одновременно составляется договор на гарантийное и постгарантийное обслуживание котла.

  Схема нарушений в работе ЦОС

Оформив все справки и акты, можно начинать практическое воплощение мечты в жизнь, и срезать радиаторы и трубы домовой или квартирной разводки ЦОС. И не забудьте перекрыть ввод теплопровода и опломбировать его. В домах, к которым подключена система центрального обогрева, сделать это проще, чем в многоэтажках – в многоквартирных домах стояки труб прокладывались по помещениям, и для их демонтажа придется заручиться согласием соседей сверху и снизу, а продолжение обрезанных труб – закольцевать.

Важно: Стояки, которые не подключены к вашим радиаторам, но проходят через квартиру, считаются источником тепла. Чтобы не платить за их тепловую энергию в ЖЭК, трубы следует хорошенько теплоизолировать – так вы сможете доказать, что не пользуетесь центральным отоплением.

Замена радиаторов

 

Радиаторы и батареи для отопления квартиры или дома

Если индивидуальное отопление решено устанавливать, то работать без подвода газа оно двумя способами: включать электрические конвекторы, и смонтировать систему отопления с электрическим котлом и жидкостным теплоносителем. Локальный обогрев квартиры конвекторами эффективен только для небольших помещений. Если в квартире две и больше комнат, то оптимальным решением будет монтаж газового или электрического котла, особенно в высотный дом – для частного дома предпочтительнее твердотопливное оборудование.

Отопление посредством газа – самое выгодное во всех отношениях, и для его реализации рекомендуется приобрести двухконтурный котел для дома схема подключения которого такая же, как и котла с одним контуром, чтобы сразу обеспечить дом или квартиру и теплом, и горячей водой. Схема отопления газом

На втором месте по эффективности использования энергоносителей стоят электрические котлы – их мощность примерно равна мощности газового оборудования. Электрические агрегаты также производятся с одним или двумя контурами, но их стоимость ниже стоимости газовых котлов. Но в этом есть и элемент подвоха – дальнейшая их эксплуатация показывает, что за энергоносители приходится платить больше.

Отдельным списком стоят котлы электродного типа. Их размеры позволяют размещать агрегат в квартире, стоимость сопоставима с ценами на газовое оборудование, но экономичность выше, чем у электрических котлов. Единственный, но существенный недостаток – в них нет второго контура, а значит, нельзя организовать ГВС.

Устройство индивидуального отопления в многоквартирном доме

Централизованное водоснабжение и отопление – это, безусловно, большое достижение технического прогресса. Мы наслаждаемся в своих квартирах теплом, уютом и комфортом, и все, что от нас требуется, это вовремя оплачивать счета за коммунальные услуги. Однако в действительности не все так радужно, и статистика говорит о том, что почти каждый владелец городской квартиры недоволен качеством предоставляемых услуг. И это объяснимо – в большинстве благоустроенных квартир комфортный уровень температуры не поддерживается. С одной стороны, зимой мы либо замерзаем в своих квартирах, либо, наоборот, вынуждены открывать окна лишь для того чтобы выпустить жар от пышущих радиаторов отопления. С другой стороны, даже летом бывают холодные, сырые и промозглые дни, когда хочется согреться, но коммунальные службы не включают отопление из-за таких капризов погоды. «Подогревает» возмущение и стоимость коммунальных услуг, которая растет год от года. Самое неприятное в том, что мы часто выбрасываем деньги на ветер в буквальном смысле, открывая зимой окна или оплачивая счет за тепло, скажем, в октябре по той же стоимости, что и в январе. Если же к этим факторам добавить регулярные прорывы и аварии в системе центрального коммунального снабжения и, как следствие, частое отключение отопления, то становится понятен выбор многих людей в сторону отказа от этих «благ» цивилизации и поиск лучшей альтернативы. И такая альтернатива есть! На помощь придет автономная система теплоснабжения. Она позволит установить именно ту температуру в квартире, которая будет комфортной именно для вас.
К сожалению, мы не можем изменить погоду за окном. Но мы можем создать погоду в своем собственном доме! Монтаж индивидуальной системы теплоснабжения позволит решить ряд важных повседневных проблем любого жильца многоквартирного дома, начиная от существенного снижения затрат на коммунальные расходы и заканчивая абсолютной независимостью от погодных условий и аварий на центральной магистрали.

Система автономного отопления в многоквартирном доме – проблемы и их решения

К сожалению, процесс монтажа системы автономного отопления в многоквартирном доме имеет множество ограничений и преград, с которыми придется столкнуться. Во-первых, это большие финансовые затраты. Выбор котла и оборудования для своей квартиры – это еще полдела, гораздо больше средств понадобится на их монтаж и реконструкцию существующей системы. Если финансовые вложения вас не страшат, то можно двигаться дальше. И начинать нужно не с проекта, как может показаться сначала. Начинать нужно с согласия соседей. Да, именно так. Дело в том, что вся существующая система отопления, находящаяся внутри дома, является общим имуществом, и заручиться поддержкой соседей если не обязательно, то уж точно лишним не будет. Следующим шагом должно стать составление проектной документации и обращение в местные органы власти. К слову сказать, проектирование индивидуальной системы отопления в многоквартирном доме стоит доверять только профессионалам, имеющим опыт подобной деятельности. Когда проектная документация будет готова, следует получить разрешение властей. И вот здесь, на этом этапе, большинство людей просто опускает руки и сдается. Действительно, неприятно получить отказ от представителя власти в первом же кабинете, а это, прямо скажем, очень вероятное развитие событий. Чиновники весьма неохотно идут на выдачу разрешения демонтажа элементов централизованного теплоснабжения, и их, в принципе, можно понять: вы можете нарушить гидравлический режим, общий тепловой баланс дома или температуру в соседних квартирах. Однако помните, что закон на вашей стороне, и если ваш проект составлен профессионалами, то ваше упорство и терпение будут вознаграждены: вы пройдете все бюрократические преграды и получите разрешение на монтаж.

Структура системы автономного отопления в многоквартирном доме

Итак, проектная документация готова и разрешение на все работы получено. Пришло время закупать оборудование и начинать монтаж. Следует заметить, что эти работы также следует доверять только профессионалам, так как здесь существует масса нюансов, которые вы просто не сможете учесть.
Система индивидуального автономного теплоснабжения в многоквартирном доме состоит из следующих элементов:
• Котел
• Циркуляционные насосы
• Конвекторы
• Трубы
• Радиаторы
Конечно, «сердце» всей системы – это котел. Оптимальным решением станет покупка газового двухконтурного котла с закрытой камерой сгорания. Он имеет качественное отличие от одноконтурного агрегата тем, что обеспечивает не только теплом, но и горячей водой. Это позволит быть независимым не только от централизованного теплоснабжения, но и обезопасить себя от отключений горячей воды, которые в наших условиях, к сожалению, случаются очень часто. Современные котлы бывают чугунными и стальными. Чугунные приборы служат долго, но очень громоздки и неэстетичны. Лучшим решением станет приобретение компактного стального котла. Они недороги, компактны, бесшумны и идеально впишутся в любой интерьер. Легкость стальных агрегатов и простота монтажа позволяют размещать их на стене, что сэкономит место в квартире.
На рынке широко представлены и электрические котлы, но они не пользуются большой популярностью. Это объясняется дороговизной энергоресурса: электричество существенно дороже газа, поэтому сэкономить здесь вряд ли удастся.
В качестве отопительных приборов лучше всего подойдут алюминиевые или биметаллические радиаторы, трубы для всей системы отопления стоит выбрать полипропиленовые.
Особое значение нужно уделить автоматизации процесса обогрева помещений квартиры. Нужно настроить систему так, чтобы она автоматически включалась при сигнализации датчика о снижении температуры в комнате. Это поможет снизить затраты на коммунальные услуги и позволит отрегулировать действительно комфортную температуру в доме, в точности до одного градуса. При длительном отъезде можно настроить систему на поддержание минимального уровня температуры, что поможет существенно сэкономить на отоплении и не эксплуатировать систему впустую.
Системы автономного теплоснабжения в многоквартирном доме бывают двух видов – с механической циркуляцией и естественной циркуляцией. Разница между ними в том, в первом случае теплоноситель циркулирует под воздействием насоса, в то время как в системе с естественной циркуляцией работает принцип разной плотности теплового носителя. Обе системы имеют высокий КПД и эффективность работы, но в случае с принудительной циркуляцией теплоносителя нужно позаботиться о выборе качественного циркуляционного оборудования.

Подведение итогов

Монтаж автономной системы отопления в многоквартирном доме – дело сложное, но его результат по-настоящему сделает вашу квартиру теплой и уютной. Вы сами сможете устанавливать и регулировать «погоду в доме» и в лютый мороз, и в палящий зной. Обязательным условием по выбору оборудования и монтажу всей системы становится привлечение специалистов с опытом работы, ведь система должна быть полностью герметична и безопасна, а учесть каждую деталь при самостоятельном монтаже будет очень сложно.

Автономное отопление и котельная в многоквартирном многоэтажном жилом доме

С каждым годом стоимость коммунальных услуг, будь то электроэнергия или горячее водоснабжение, стремительно растет. Увы, это происходит как по причине обычной инфляции и удорожании энергоносителей, так и из-за банальной жадности поставщиков услуг. Именно поэтому сегодня все больше и больше людей ищут альтернативу, позволяющую снизить поборы, которые, судя по всему, через несколько лет станут просто неподъемными.

Автономная котельная в многоквартирном доме

И многие люди находят решение этой проблемы. Одна котельная на многоквартирный дом способна полностью удовлетворить потребности всех жильцов, обеспечивая им качественное отопление, а также подачу нужного количества горячей воды. Однако установка собственной автономной котельной — это крайне серьезное решение, которое нельзя принимать, не обдумав все и не взвесив сто раз все «за» и «против». А для этого следует знать как о плюсах, так и о минусах данного решения.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Достоинства и недостатки автономной котельной

Итак, вы раздумываете над возможностью установки собственной котельной, которая бы обогревала весь многоквартирный дом и подавала горячую воду в каждую из квартир. О каких достоинствах и недостатках вам следует знать, чтобы принять верное решение, которое не заставит вас раскаиваться в будущем?

Схема отопительной системы в многоквартирном доме

Для начала стоит рассказать о недостатках, так как их значительно меньше.

1. Высокая изначальная стоимость проекта – закупка самого оборудования, его монтаж и подведение коммуникаций к каждой из квартир. Да, изначально каждому из владельцев квартиры в доме придется вложить немалую сумму, чтобы коллектив жильцов смог совершить столь дорогостоящую покупку. Многие из владельцев могут просто отказаться от столь значимой траты, хоть и разовой.
2. Необходимость поддержания всей системы в рабочем положении. Если при подключении к теплоцентрали все обязанности по обслуживанию оборудования ложатся на плечи специалистов компании, предоставляющей услуги, то теперь при любой поломке решать проблему придется своими силами. А значит, нужно будет нанимать специалистов, которые будут проводить регулярный осмотр техники, а при выявлении поломок – чинить их. Это может доставить лишние хлопоты и финансовые затраты.

На этом основные недостатки автономной котельной исчерпываются. Конечно, они весьма значимы, из-за чего сегодня далеко не в каждом доме установлена мини-котельная. Но все же количество таких мини котельных стремительно растет. Почему? Из-за приведенных ниже достоинств автономного отопления.

1. Полная независимость от городских монополистов в ЖКХ. Всем прекрасно известно, что в каждом городе существует всего одна компания, предоставляющая услуги по отоплению и подаче горячей воды в жилые многоквартирные дома. И они могут практически неконтролируемо повышать стоимость своих услуг. Если же вы устанавливаете собственную котельную, то у монополистов больше не будет рычагов давления на вас.
2. Сведение теплопотерь к минимуму. Как показывает практика, проходя через многокилометровые теплотрассы, теплоноситель (горячая вода) теряет до 30% полученного тепла (в зависимости от удаленности от городской котельной). Пример теплопотерь в многоквартирном доме

   А за это тепло вынуждены платить также конечные потребители. В автономных же отопительных системах теплопотери измеряются долями процентов. Так что уже за счет этого оплата снижается на треть.

3. Котельная, отапливающая один дом, а не тысячи, легко настраивается. Если в квартирах становится слишком жарко, можно легко уменьшить расход топлива, а в морозные дни – увеличить. Благодаря этому температура в помещениях всегда будет оптимальной, устраивающей каждого из обитателей. Не придется проветривать помещения, снижая температуру и вместе с тем выпуская на улицу тепло, за которое заплачены немалые деньги. Но в то же время не придется пользоваться дополнительными источниками тепла (электрическими нагревателями), чтобы поддерживать достаточно высокую температуру в квартире.
4. Чтобы котельная многоквартирного жилого дома содержалась в идеальном порядке, достаточно нанять одного диспетчера, следящего за показаниями всех приборов, а также одного-двух приходящих наладчиков, которые задействуются только при обнаружении поломок. Если же ваш дом подключен к городской теплотрассе, вам придется оплачивать услуги не только десятков (или даже сотен) рядовых монтажников, но и сотен бухгалтеров, директоров, их заместителей, секретарей, водителей и многих других. На этом также экономятся немалые деньги.
5. В большинстве случаев отопление домов, подключенных к городской теплоцентрали, начинается с 15 октября и заканчивается к 15 апреля. И даже если осень и весна выдаются необычно холодными или теплыми для данной местности, сменять даты начала и конца отопительного сезона никто не будет. Поэтому в межсезонье в квартирах нередко бывает слишком жарко или слишком холодно. Наличие автономной котельной позволяет включать и отключать отопление именно тогда, когда это необходимо. Чаще всего такие решения принимаются советом жильцов дома. Конечно, это позволяет не только сократить расходы на отопление, но и поддерживать оптимальную температуру в помещениях, независимо от температуры за стенами дома.

Какой же вывод можно сделать из всего вышесказанного?

Автономная котельная нуждается в большем внимании и постоянном уходе со стороны жильцов или специально нанятых специалистов.

Зато она позволяет ежемесячно экономить немалые деньги. Поэтому все первоначальные затраты довольно быстро будут компенсированы, и совсем скоро вы заметите, что у вас появились свободные деньги, которые раньше уходили на оплату счетов за коммунальные услуги.

Вернуться к оглавлению

Где должна быть расположена котельная

Очень серьезным вопросом является правильное расположение котельной. Чаще всего в многоквартирных домах котельные устанавливают либо на крыше, либо в подвале. Проекты частных домов с котельной предусматривают наличие последней только в подвале или цокольном этаже.

Правда, иногда также можно увидеть котельные, расположенные в небольших постройках, стоящих в нескольких десятках метров от дома. Это может стать удачным решением: нет необходимости поднимать и монтировать оборудование на крыше здания, но в то же время не создается угрозы взрыва из-за утечки топлива и его скопления в подвале здания.

Но все же этот способ не слишком популярен: необходимость дополнительной постройки, заливки фундамента и проведения большого объема земельных работ отпугивает многих потенциальных владельцев автономных отопительных котлов. Поэтому обычно рассматривается только два варианта – котел на крыше и в подвале. И о них стоит рассказать чуть подробнее.

Так выглядит котельная на крышеВернуться к оглавлению

Чем хороша котельная в подвале

Монтаж котельной в подвале обычно доставляет значительно меньше хлопот и проблем: не нужно поднимать оборудование, весящее много центнеров, на крышу пятиэтажного (или более высокого) здания. Кроме того, не нужно проводить ряд сложных расчетов, позволяющих определить, выдержит ли крыша дополнительную нагрузку, а если нет, то насколько и как лучше укрепить несущие конструкции.

Однако есть и определенные ограничения: котельная в подвале не должна работать на взрывоопасном топливе.

Поэтому газовые и дизельные котлы нельзя устанавливать в подвале. Дело в том, что возгорание и взрыв резервуаров с топливом в подвале здания ставит под угрозу целостность всего многоквартирного дома, а также жизнь и здоровье жильцов. В подвале можно устанавливать только твердотопливные и электрические котельные.

Пример котельной в подвале дома

Последняя неудобна из-за высокой стоимости электроэнергии: расходы на содержание электрического отопительного котла практически невозможно окупить. Твердотопливные сложны в обслуживании: топливо (дрова, кокс, уголь, торф) необходимо загружать вручную, от 2 до 4 раз в сутки.

Также стоит отметить, что при установке котельной в подвале серьезные проблемы могут возникнуть при монтаже и установке дымохода. Его верхняя точка должна быть выше, чем дом, в подвале которого установлена котельная, а также выше домов, находящихся поблизости. Хотя некоторые современные проекты многоквартирных домов эту проблему учитывают.

Вернуться к оглавлению

Почему крышные котельные более популярны

По приведенным выше причинам большей популярностью пользуются крышные котельные для многоквартирных домов. Здесь нет никаких ограничений по виду используемого топлива. Поэтому в большинстве случаев на крышах можно увидеть газовые котлы – экономичные, эффективные, удобные в эксплуатации.

Схема работы крышной котельной

Серьезный плюс: нет нужды ломать голову над обеспечением достаточной вентиляции, необходимой для каждого помещения котельной. Сложностей при расчете и монтаже дымоотводов обычно также не возникает.
Использование газа в качестве основного энергоносителя значительно облегчает процесс эксплуатации. Установка специализированного дополнительного оборудования позволяет запускать отопительный котел автоматически, как только температура в помещениях достигнет установленного минимума. Как только температура повысится до должного уровня, котел сразу отключится, благодаря чему экономится большое количество топлива и, соответственно, деньги владельцев квартир.

Другими словами, необходимость в постоянном присутствии диспетчера становится ненужным: весь процесс работы отопительного котла становится автоматизированным.

Современные газовые котельные максимально просты в эксплуатации.

Поэтому не обязательно быть дипломированным инженером, чтобы разобраться в его устройстве. Включить или отключить котел, а также повысить или понизить его мощность может любой из жильцов дома.

Вернуться к оглавлению

Как подобрать оборудование для котельной

Люди, хотя бы раз в жизни сталкивающиеся с подбором и покупкой оборудования для отопления, прекрасно знают, насколько обширный и сложный комплекс представляет собой отопительный котел. Так что если вам нужна котельная на крыше многоэтажного дома, лучше будет обратиться к специалистам.

Опытные инженеры смогут провести все необходимые расчеты. При этом учитывается средняя зимняя температура, а также минимумы по месяцам, интенсивность и направление ветра, утепление квартир, материал и толщина стен, вид используемого топлива и многое другое. В результате они подберут котел подходящей мощности, а также соответствующее оборудование, чтобы в каждой из квартир было тепло и уютно круглый год.

Администрация Советского района — Репортаж: отопление в многоквартирном доме Советского района включают за считанные секунды

Тепло в первую группу жилых домов столицы стало поступать 9 октября. Среди них — пятиэтажное здание № 8 на ул. Гикало. В его теплоузел спустились корреспонденты агентства «Минск-Новости».

В 10:00 в небольшом подвальном помещении нас ожидают рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений (хаус-мастер) ЖЭУ-2 Советского района Геннадий Мытько и заместитель директора по эксплуатации жилого фонда ЖКХ Советского района Сергей Щиглевский.

Закрытые блестящей изоляцией трубы, запорная арматура, измерительные приборы выглядят как новенькие, хотя это оборудование обновляли 5 лет назад при капремонте здания. Все готово к подаче тепла в квартиры. Теплоноситель по трубопроводам уже преодолел расстояние от ТЭЦ, осталось только его впустить во внутридомовую систему отопления. Для этого Г. Мытько выполняет несколько несложных действий: приводит в горизонтальное положение два рычага, тем самым открыв заслонки для подачи тепла и «обратки» — после прохождения по трубам и батареям немного остывшая сетевая вода возвращается на теплоисточник.

Рабочее давление в норме — около 4 атмосфер.

Кроме того, хаус-мастер включает клапан и циркуляционный насос.

Клапан пропускает необходимый объем теплоносителя, чтобы в жилых помещениях поддерживался температурный режим согласно соцстандартам (не ниже +18 градусов).

Этот процесс обеспечивает система автоматического регулирования теплоснабжения: установленный на стене дома датчик считывает температуру наружного воздуха, передает сигнал аналогичному прибору в теплоузле, а тот — клапану, приоткрывая его, насколько нужно.

Насос позволяет равномерно распределить тепло по дому.

Через несколько минут градусник показывает температуру теплоносителя — она уже достигла 40 градусов.

— Внутридомовая система теплоснабжения никогда не пустует — в ней для предотвращения коррозии находится остывшая сетевая вода, — отмечает С. Щиглевский.

— При запуске отопления она смешивается с горячей, и постепенно температура теплоносителя достигает заданного параметра.

Смотрим на «График центрального качественного регулирования», в котором отражены температурные параметры.

Так, при температуре наружного воздуха плюс 8 — такая была во время запуска — сетевая вода должна быть при подаче 41,4 градуса, а при «обратке» — 35,5. А, например, при минус 8 на улице — 69,7 и 54,2 соответственно.

— Первыми получат тепло квартиры на нижних этажах? — интересуюсь у специалистов.

— Это зависит от расположения разводки, — отвечает Г. Мытько. — В этом доме она верхняя, то есть теплоноситель идет по стояку вверх, а оттуда поступает в квартиры, начиная с последнего этажа. А вот в соседнем доме № 6 на ул. Гикало — нижняя разводка, соответственно, первыми потеплеют батареи на нижнем этаже. Но это не важно — в течение дня после включения теплоснабжения система прогреется и будет тепло во всех жилых помещениях дома.

Отопление в жилфонде включат в течение 5 дней, обратил внимание замдиректора ЖКХ Советского района. Из 604 многоквартирных зданий, находящихся на обслуживании этого предприятия, каждый день планируется подключать примерно по 120. Соответствующий график разрабатывается каждый год, поэтому в нынешнем первыми могут получить тепло те жилые здания, которые в минувшем году были последними в очереди.

В последующие 5 дней, начиная с 14 октября, хаус-мастера произведут работы по развоздушиванию на основании обращений жильцов. Основной признак — плохо греют батареи.

— В системе отопления могут образовываться воздушные пробки, которые препятствуют прохождению теплоносителя, — уточняет С. Щиглевский. — В основном это происходит, если в межотопительный период проводились ремонт, замена отопительного оборудования и спускалась сетевая вода. Для устранения пробок во многих случаях достаточно повернуть кран-«воздушник», расположенный в техническом чердачном или подвальном помещениях. Если же на батарее стоит кран Маевского, нужно посетить квартиру.

По поводу развоздушивания следует обращаться к своему хаус-мастеру — их телефоны расклеены возле подъездов, в приемную ЖЭУ или в службу «115».

По информации УП «Агентство «Минск-Новости»

Запуск отопления многоквартирного дома: подключение радиаторов

Одной из наиболее важных проблем, с которыми сталкиваются коммунальные службы — это запуск отопления. Риск возникновения ошибок в многоквартирном доме, конечно выше, чем в частном. Но в каждом случае, возникает он, в основном, из-за несоблюдения правил. Чтобы избежать неприятных ситуаций, когда осуществляется подключение отопления, нужно соблюдать последовательность необходимых действий.

Когда начинается отопительный сезон, зачастую происходит так, что тепло распределяется неравномерно на последних этажах. Виной тому слишком быстрый запуск отопительной системы, что образует воздушные пробки, которые мешают равномерному прогреванию всех квартир в доме.

Когда заканчивается отопительный сезон, система остается без движения, из-за чего в нем падает давление. Именно поэтому вопрос, как правильно делать отопление, а также его дальнейшую регулировку в многоквартирном доме, это вопрос достаточно актуальный.

Основные ошибки, которые допускают, осуществляя порядок пуска и регулировки отопления в многоквартирном доме

Для того, чтобы не столкнуться с множеством проблем во время запуска отопления, а также во время его работы, следует знать основные ошибки, которые допускаются в этом процессе:

1. Слишком резкий запуск отопления посредством подающей магистрали.
2. Избавление от воды или теплоносителя в подвале. Правильно будет пропустить это действие, потому что воздух в любом случае из системы так не выйдет — он поднимается вверх.
3. Также не нужно спускать воду и воздух из всех жилых помещений в доме.

Если все сделано правильно, эта необходимость отпадет сама по себе.

При этом, следует учитывать, что для того, чтобы подключение системы прошло гладко, необходимо участие 2-3 человек. Это нужно, чтобы скорость действий, их координация была максимально эффективной.

Как запустить отопление, не допуская ошибок, в многоквартирном доме

Итак, чтобы функционирование системы отопления было максимально эффективным, надо для начала правильно ее запустить. Для тех, кто не знает, как правильно и безопасно запустить отопление в многоквартирном доме, схема действий следующая:

1. Осуществить медленный запуск теплоносителя в систему. Подпиточные насосы необходимо включать на самой маленькой мощности, чтобы заполнение происходило постепенно.
2. Чтобы порядок действий не нарушался, нужно наполнять систему через обратную магистраль. Система пуска снизу вверх подходит для всех типов домов. При таком варианте работы, теплоноситель будет плавно вытеснять воздух, который накопился за все время бездействия системы. Этими действиями можно отрегулировать запуск таким образом, чтобы избежать возникновения воздушных пробок.
3. Следующий шаг — это избавление от остатков воздуха в системе. Это необходимо для того, чтобы отопление работало корректно и весь последующий сезон не возникало жалоб на ее неисправность. Делать это нужно на чердаках многоэтажного дома, где расположены воздухосборники. На них нужно спустить пусковой кран, дождавшись, пока прекратится характерный свит, который сигнализирует об отсутствии воздуха.
4. Продолжая подключение системы, нужно убрать воду из системы, окончательно избавившись от остатков воздуха. Делать это нужно крайне осторожно, используя любую емкость, чтобы не залить жильцов верхних этажей.
5. Если в доме нет чердака, воду нужно слить на самом верхнем этаже, используя кран Маевского. Запуск системы осуществляется только после этого действия.

Способы правильно осуществить подключение нужных радиаторов отопления в многоквартирном доме

Если отопление проведено правильно, в доме тепло и комфортно. Чтобы этого добиться, нужно правильное подключение радиаторов. Существует множество схем этого действия:

• параллельное подключение;
• диагональное;
• однотрубное;
• однотрубное с перемычкой;
• однотрубное нижнее;
• однотрубное нижнее с перемычкой или краном;
• двухтрубное;
• двухтрубное нижнее;
• двухтрубное по диагональное.

Несмотря на изобилие схем подключения радиаторов, на практике используются однотрубное и двухтрубное подключение. Для того, чтобы знать, как настроить, а после запустить отопление в многоквартирном доме, нужно знать достоинства и недостатки каждого вида. Первый способ подключения имеет ряд недостатков, хотя требует меньше затрат. Основное из них — это потеря тепла по мере следования. В данном случае, вода подается с подвала на все этажи вертикально, попадает в каждый из радиаторов квартиры, а, охлаждаясь, попадает в ту же трубу. В конечном итоге, до последнего этажа доходит уже практически холодная вода, вызывая недовольство жильцов в доме.

Что касается двухтрубной системы отопления, она бывает открытой и закрытой. Однако в любом случае, уровень сохранения тепла на порядок выше, чем при однотрубной схеме. Достигается этот эффект тем, что остывшая вода уже не попадет в трубу, а уходит через возвратный канал. Это сохраняет порядок подачи постоянной температуры.

Как осуществляется регулировка уровня отопления в многоквартирном доме

Чтобы регулировка системы отопления делалась должным образом, в многоквартирном доме устанавливают трубы разных диаметров. Скорость движения и давление жидкости вместе с паром, а соответственно уровень тепла напрямую связан с размерами отверстия трубы. Именно поэтому с целью того, чтобы регулировка осуществлялась правильно, используются трубы разных диаметров. Максимальный размер, составляющий 100 мм, располагают в подвалах. Именно с них начинается подключение системы отопления. Что касается подъездов, для равномерного распределения тепла там ставят трубы, диаметр которых не превышает 50-76 мм. Тем не менее, такая регулировка не всегда дает нужный эффект отопления. Страдают от этого жильцы последних этажей в доме, где температура ощутимо снижается. Чтобы отрегулировать данный процесс, используют запуск гидравлической системы отопления. Это подключение циркуляционных вакуумных насосов, что обеспечивает запуск автоматической системы регулировки давления. Монтаж, а также последующий запуск осуществляется в коллекторе отдельного здания. Соответственно изменяется порядок разводки отопления по подъездам, этажам в доме. Если количество этажей больше двух, то обязательным является запуск системы вместе с подкачкой для циркуляции воды.

Что нужно для того, чтобы осуществить правильное подключение отопительной системы.

Требования к порядку пуска и корректной работы системы отопления регулируются проектной документацией. Чтобы регулировка подачи тепла в многоквартирном доме делалась правильно, она производится согласно требованиям данной документации. У всех радиаторов отопительной системы есть терморегуляторы, термосчетчики, балансировочные клапаны ручного, а также автоматического пуска и регулирования. Регулирование радиаторов не требует специального инструмента, оно производятся самими жильцами. Что касается пуска и регулировки остальных видов, то они производятся непосредственно профессионалами данной области. При этом достигается максимально эффективная работа радиаторов, а соответственно самой отопительной системы в целом.

Таким образом, чтобы точно знать, как отрегулировать отопление, а также осуществить равномерную подачу тепла в многоквартирном доме, необходимо учитывать много деталей.

Как установить комфортную температуру в вашей съемной квартире в Нью-Йорке

В этом году много неуверенности, поскольку мы отправляемся в зиму, но с учетом того, что температура ртути упала ниже 55 градусов, одно можно сказать наверняка, тепло в вашем доме должно было включиться. Пандемия перевернула многое, что жители Нью-Йорка считают само собой разумеющимся, но сезон тепла не должен быть одним из них.

Тепловой сезон начался 1 октября и продлится до конца мая. За это время, если температура днем ​​опускается ниже 55 градусов (6 а.м. до 22:00), домовладелец должен включить отопление, чтобы в вашей квартире было не менее 68 градусов тепла. Ночью температура внутри должна быть не ниже 62 градусов, независимо от температуры наружного воздуха.

---

[Примечание редактора: более ранняя версия этой статьи была опубликована в октябре 2019 года и была обновлена ​​новой информацией за октябрь 2020 года.]

---

Если у вас горит — отлично. Ваше здание соответствует жилищному законодательству города. Но если у вас холодный радиатор, у вас может быть жалоба на 311.Так что, если вы ищете решения, потому что у вас слишком холодно или даже слишком жарко, читайте дальше.

Если у вас нет тепла

Если у вас нет тепла, свяжитесь с владельцем здания, управляющим агентом или супервизором и сообщите им, что пора повысить температуру.

Если они не выполнят ваш запрос или не ответят по другим причинам, позвоните по номеру 311 или подключитесь к Интернету, чтобы подать жалобу, в которой может быть задействован Департамент сохранения и развития жилищного фонда. HPD может прийти в здание и наказать арендодателя дорогостоящим нарушением.

В прошлом году городу было сообщено о 98 320 проблемах с отоплением и горячей водой, а инспекторы ГУВ написали 3 547 нарушений. Фактически это на 22 процента меньше, чем в предыдущем сезоне тепла.

Если вы не получите ответа от управляющей компании, агентство отправит подрядчика для устранения проблемы. Это расходы, которых ваш домовладелец, скорее всего, захочет избежать. В прошлом году HPD завершила аварийный ремонт, связанный с отоплением, на общую сумму 1,1 миллиона долларов, и эти расходы оплачиваются собственностью.

Если проблема связана с поломкой котла или другой проблемой с системой отопления, вы можете иметь право на перерыв в выплате арендной платы за те дни, когда вы дрожали, поскольку домовладельцы — в соответствии с гарантией пригодности для проживания — обязаны обеспечивать жильцов теплом. .

В таких ситуациях не рекомендуется автоматически удерживать арендную плату. В худшем случае вы можете попасть в жилищный суд за неуплату, и даже если вы, вероятно, выиграете, это может дорого обойтись в виде судебных издержек. Лучше всего договориться с домовладельцем о снижении арендной платы на следующий месяц и получить письменное согласие.

Если тепло есть, но вам все еще холодно

Если радиаторы включены, но вы все еще хотите повысить температуру, подумайте о приобретении электрического обогревателя, но обязательно примите необходимые меры безопасности. Например, обогреватели никогда не должны находиться рядом с чем-либо, что может гореть, например, с мебелью и коврами; не устанавливайте их в ванных комнатах или кухнях из-за близости проточной воды; и не кладите их на неровные или приподнятые поверхности, потому что они могут опрокинуться.

Также избегайте перегрузки электрических розеток — подключайте обогреватели к специальной розетке, а не к удлинителю.

Обогреватели потребляют электроэнергию, что увеличивает ваши счета за коммунальные услуги. Существует множество творческих и доступных способов оставаться дома поджаренными, включая изоляцию окон пузырчатой ​​пленкой и приготовление пищи в мультиварке (тепло будет проникать в комнату, пока вы на работе). Вы также можете положить коврики, если холодный воздух идет через неизолированный подвал.

Если вы хотите точно узнать, сколько энергии потребляет электрический прибор, существует технология умного дома, которая может отслеживать и отображать потребление энергии и помогать вам экономить деньги.

Если кондиционер все еще стоит в вашем окне, возможно, он пропускает холод, поэтому стоит вынуть его и надежно хранить до следующего года.

Если слишком жарко

В большинстве довоенных домов Нью-Йорка используется система парового отопления, и это обычно не позволяет вам индивидуально регулировать температуру в вашей квартире.Это означает, что во всех квартирах на разных этажах и разного размера будет одинаковая температура, и арендаторы часто могут получать горячий воздух в тропических условиях, выходящий из радиаторов, даже когда на улице довольно тепло.

Есть два типа систем парового отопления — однотрубные и двухтрубные. В однотрубной системе вы можете установить на радиатор термостатический вентиль, который позволит вам регулировать тепло, задерживая воздух в системе. Когда пар перестает проходить через систему, радиатор перестает работать.Радиаторы необходимо дооснастить этим оборудованием, поэтому, если его в настоящее время нет, вам нужно будет попросить супервизора или сантехника установить его за несколько сотен долларов. (Они также могут нуждаться в техническом обслуживании время от времени и замене каждые пять-десять лет.)

Если вы хотите регулировать двухтрубную систему, вам понадобится другой клапан, который предотвращает поступление пара. При установке вместе с термостатическим регулятором клапан, он производит тот же эффект, что и клапан в однотрубной системе — он регулирует тепло, но его установка может быть более дорогостоящей.

Существуют также крышки тепловых радиаторов с поддержкой Wi-Fi, которые позволяют пользователям регулировать собственное тепло через приложение, хотя эта опция в настоящее время доступна только для установки в целиком здании.

Загляните в систему отопления вашего здания — тепло включено

Есть места похуже, чем Нью-Йорк в зимой — Миннеаполис, например, или Анкоридж. Спасибо Северу Атлантическое течение, Большое Яблоко не замерзает так сильно, как некоторые другие северные города, но там все равно чертовски холодно, и если ваш В доме проблемы с отоплением, чертовски холодно.Большинство менеджеры и члены совета директоров, как правило, оставляют вопросы отопления своим руководителям или обслуживающий персонал, но когда трубы шипят и жители вооружены и страдают от переохлаждения, может быть полезно понять, в чем проблема и как ее можно исправить.

Горячая зона

Даже в небольшом здании, производящем достаточно тепла, чтобы всем комфортно требуется довольно много топлива. Этим топливом может быть нефть, газ, или электрический.Подавляющее большинство зданий Нью-Йорка — это паровой, то есть нефть или газ нагревается в котле, а образующийся пар распространяется по всему зданию.

«Электрическое тепло требует меньше всего — говорит Питер Греч из Нью-Йоркского суперинтенданта. Техническая ассоциация (STA). «А с электричеством нет утечки и никакого беспорядка. В большинстве случаев проблем с электрическим обогревом не возникает. влияет на все здание — если что-то пойдет не так, тепло обычно гаснет только в одной квартире за раз.Так что с точки зрения обслуживания, электрический тепло — это и ежу понятно, но его производство стоит так дорого, что редко использовал. Даже если принять во внимание техническое обслуживание, утечки и ремонт, связанный с паровым отоплением, электрическое отопление все равно будет стоить более.»

Вот почему у большинства из нас большие, неповоротливые котлы в наших подвалах. В самом типичном жилом доме Нью-Йорка установка, топливо — обычно нефть или природный газ — воспламеняется в камеру сгорания котла и производит горячие газы, которые затем проходят через металлические «дымовые трубы», нагревая воду с другой стороны камеру и производящий пар.Затем пар естественным образом поднимается через тепловые трубы и стояки здания, на индивидуальные радиаторы, отопление их и устраивая все уютно.

Сжигание ископаемого топлива для тепла и горячей воды идет с однако есть свой набор проблем с обслуживанием. И как любой, кто даже одной январской ночью без жары пробегала дрожь, знает, когда проблема с котлом, это большая проблема.

Чаще всего проблемы с котлом связаны с плохой Обслуживание.По словам Майкла Костелло из Teitelbaum Inc. в Квинсе, Регулярное техническое обслуживание котла — ключ к минимизации проблем с котлом. На в межсезонье важно иметь профессиональное обслуживание котла. компания приходит и делает полную очистку труб и горения камера. Также рекомендуется регулярно проверять горелку, а также все приборы и органы управления на котле, чтобы убедиться, что все они в рабочем состоянии и не были нарушены копоть и копоть.

«Поскольку горячие газы проходят через трубы, они также приносят с собой дым и сажу », — добавляет Костелло.«Сажа накапливается на внутренних стенках трубок и действует как изолятор ».

Хотя большинство из нас считает изоляцию хорошей вещью, когда дело доходит до котлов, это очень нежелательно. Накопление сажистая изоляция снижает эффективность прохождения горячих газов через трубы, чтобы нагреть окружающую воду, заставляя горелку загораться чаще, чтобы производить необходимое тепло, что, в свою очередь, означает, что он чтобы сжигать больше топлива, чтобы делать свою работу.По словам Дика Корала, который также STA и директор Технического колледжа Нью-Йорка Институт многоквартирных домов, «Накопление сажи всего 1/32. дюйма увеличит ваш счет за топливо примерно на два процента ».

Умножьте эту цифру на прогнозируемые 30–50 процентов. этой зимой расходы на отопительное топливо увеличиваются, и вы можете быстро увидеть последствия: сверхактивная горелка будет значительным финансовым оттоком ваше здание.Так что, если вы еще не прошли полную проверку котла недавно, говорит Корал, сделай это сейчас.

Чтобы быть уверенным, что ваш котел исправен в течение всего года Костелло рекомендует проводить основную уборку весной или летняя и дополнительная уборка, в том числе пылесос также — раз в месяц в зимние месяцы.

«Когда мы заходим [в камеру сгорания] и очистить его, — говорит Костелло, — это дает суперинтенданту возможность проверить теплоизоляционный материал камеры, который обычно представляет собой огнеупорный кирпич или пластиковую огнеупорную глину.Из-за интенсивного При нагревании кирпичи со временем начинают распадаться. Капитальные уборки позволяют нам сделать визуальный осмотр, чтобы увидеть, как обстоят дела с кирпичом ».

Приготовление на пару

Распространенная жалоба — внезапное, громкое, часто пугающее стук и лязг, эхом разносящийся по паропроводам в отопительный сезон.

Прежде всего, говорит Костелло, трубы, идущие из котельная к квартирам должна быть хорошо утеплена.Если они а не «Это нехорошо по нескольким причинам. Во-первых, вы теряя тепло в котельной, которое должно попадать в квартиры. Во-вторых, по мере того, как этот пар поднимается, он автоматически начинает остывать. Это означает, что у вас возникла проблема конденсации еще до того, как она добирается до радиаторов ».

Звучит безобидно, но это готовит почву для всех. шум — то, что в отрасли называется «вода молоток.» Когда вода конденсируется и не выходит из паровая система, она сидит в трубах, — говорит Греч.Когда горячий пар попадает в вода, происходит резкое изменение температуры и давления, и капли собранной воды стреляют по стенкам труб, как пули, что приводит к громким ударам, лязгам и гудкам.

По словам Греча, вся ракетка — это больше, чем просто неприятность. «Вопреки распространенному мнению, — говорит Греч, — «Гидравлический удар — ненормальное состояние. Вы можете жить с этим, но со временем это вредно для труб. Решение проблемы со стуком зависит от того, какой тип системы существует в здании, и решение проблема означает выполнение некоторой детективной работы — начинается ли стучать запуск пара, во время распределения пара или при отключении? Ответ может диктовать, как подходить к основной проблеме изоляции.”

Здесь жарко, или это только мне?

Еще одна распространенная жалоба на отопление в зимнее время — что в здании либо слишком жарко, либо слишком холодно, — говорит Винсент Толинс из Сантехника Pro-Tech в Уайтстоне. Иногда это и то, и другое — на третьем этаже у всех стучат зубами, а до шести все открывают окна, потому что это так теплый.

«Когда наступает зима, многие довоенные постройки проблемы с неравномерным распределением пара », — говорит Толинс.»Некоторый квартиры будут получать много пара — может быть, даже слишком много — и другим не хватит «. Инженер может оценить ситуации в вашем здании и проинформирует вас, как ее исправить.

По словам Билла Джебейли из Бруклина Агрессивный нагрев, решение часто заключается в простом регулировании некоторых оборудование. «Ваш таймер нагрева, который обычно используется в многоквартирные дома — могут выйти из строя. Техник должен войти и проверить настройки и внести изменения в датчик обратной линии, регулятор давления обратного действия или даже утеплитель за пределами здания, который чувствует температуру и посылает сигнал на сам таймер нагрева для включения или выключения.Там много больше, чем просто таймер нагрева, но это некоторые ключевые элементы смотреть на.»

Плохое распределение тепла — наиболее частая причина высокого счета за электроэнергию, — добавляет Корал. Если ваша система отопления работает сверхурочно, чтобы поддерживать комфортную температуру в квартирах, где обычно бывает прохладно в то время как другие перегреваются, стоимость вашего здания значительна.

«На каждый градус среднего температура в здании выше, допустим, 72 градуса », — предупреждает Корал. «Расход топлива в здании увеличивается примерно на три процента.Если, перегрев составляет пять градусов, ваш счет за отопление составляет около 15 процентов выше, чем должно быть ».

Горячие советы

Первая линия защиты — это ваш супер и строительный персонал. «Строительный персонал и суперинтенданты должны знать свою систему очень хорошо, — советует Греч. «Им следует пройти курсы или мастерские, чтобы не отставать от новейших технологий, оборудования и технология.»

И применение небольшой технологии не повредит либо.«Легче обнаружить проблемы, если у вас Конечно же, современное термостатическое оборудование », — говорит Джебайли. «Но старое оборудование не обязательно плохое. Если оборудование работает, вам не нужно менять его только потому, что он старый. Если у вас есть оборудование, которое доставляет вам проблемы и неэффективен, однако его необходимо заменить. Учитывая сегодняшнюю стоимость топлива, будь то природный газ или нефть, это непомерно дорого обходится получить максимальную эффективность от вашего оборудования ».

Один из вариантов обновления вашего оборудования — установить теплочувствительные устройства на стенах жилых домов.Маленькие датчики отправляют постоянный поток информации о температуре на главный компьютер, который очередь подключается к системе котла / горелки. Компьютер обрабатывает информация и циклы включения и выключения по мере необходимости до средней температуры датчиков достигает заданного уровня комфорта. В этот момент компьютер дает команду котлу выключиться. Цикл работает 24/7, поддерживая комфортная температура во всем здании.

Старт цен на компоненты компьютеризированной системы отопления около 4500 долларов за самые базовые обновления и выше, в зависимости от количество опций и датчиков, которые здание выбирает для установки.В соответствии с Некоторым компаниям новые системы мониторинга котлов могут спасти здания от 15 до более 30 процентов затрат на отопление — потенциально окупается в течение первых двух лет.

«Суть в следующем», — говорит Джебайли, «Три года назад топочный мазут стоил менее доллара за галлон. Это было Проще не беспокоиться о максимальной эффективности вашего оборудования. Сегодня, когда печное топливо составляет два доллара за галлон, это очень рентабельнее тратить деньги на модернизацию оборудования, чтобы получить что эффективность.Окупаемость намного быстрее ».

По словам Греча, «наиболее распространенное отопление проблема на самом деле просто в нехватке знаний и в нехватке денег, вложенных в поддержание системы. Как только ваш супервайзер или постоянный менеджер узнает, что делать и на это есть деньги, не должно быть огромных проблемы — просто мелкие сбои ».

Майкл Макдонаф — писатель-фрилансер, а Ханна Фонс является помощником редактора The Cooperator.

Как справиться с жарой в вашей квартире в Нью-Йорке

Многие многоквартирные дома Нью-Йорка, особенно старые, используют пар. Если вы временно сдаете в субаренду или снимаете квартиру в Нью-Йорке через Airbnb, вам нужно знать, что делать, когда необходимо регулировать отопление. Принуждение провести время в морозной или кипящей квартире может испортить любой визит.

Термостаты

Если вы можете регулировать собственное тепло с помощью индивидуального термостата, это ваш лучший выбор.Но тепло вашей квартиры может быть неразрывно связано с теплом всего дома. Таким образом, в одних квартирах в один и тот же день будет жарко, в других — слишком жарко, а в третьих — замерзнет.

В некоторых зданиях в квартирах с левой стороны всегда холодно, а в квартирах с правой стороны слишком жарко.

Не регулируйте клапан радиатора

Если у вас в квартире нет индивидуального термостата, вы не сможете перекрыть вентиль радиатора. В стандартном здании с паровым отоплением запорный клапан на радиаторе не предназначен для использования вами.Это техническая особенность, которая существует только для изоляции радиатора от системы в случае отказа или обслуживания этого радиатора.

Не трогайте клапан; Может показаться, что это удобно, но на самом деле это не альтернатива термостату. Если в вашей квартире нет индивидуального регулятора тепла, значит, все ваше здание настроено на одинаковое тепло.

И у вашего радиаторного клапана нет половины пути. Если вы откроете его наполовину, система не сможет работать так, как задумано.И вы можете вызвать утечку.

Если вам холодно, подайте жалобу арендодателю или позвоните по номеру 311 и подайте жалобу. Утеплить. Остерегайтесь обогревателей; они могут быть очень опасными. Если слишком жарко, можно открыть окно, чтобы остыть.

Что это значит, если ваши радиаторы стучат

В системе парового отопления часто возникает удар, когда пар вступает в контакт с более холодным конденсатом (водой). Другими причинами ударов могут быть грязный котел или перекос трубы.Но в более старых системах, которые были установлены специалистами по паровому отоплению и не претерпели каких-либо неправильных модификаций, обычно это результат того, что кто-то использовал запорный клапан, чтобы попытаться отрегулировать тепло.

Если у вас грохочет трубы, попросите домовладельца вызвать сантехника. Однако некоторые системы отопления в многоквартирных домах Нью-Йорка, особенно в старых домах, просто шумят.

Как работает паровое тепло

Паровое отопление приносит тепло в вашу квартиру в виде пара.Попав в радиатор, пар остывает, превращается в воду и возвращается в котел. Трубы паровой системы имеют большие размеры, потому что они выполняют двойную функцию: они отводят пар к радиатору, а также возвращают конденсат (то есть воду, которая конденсируется) из радиаторов по той же трубе.

Цикл нагрева может быть прерван, когда кто-то закроет вентиль на радиаторе или даже просто приоткроет его. Тогда не хватит места для сосуществования поднимающегося горячего воздуха и охлажденной воды.Таким образом, из воздушного клапана может вытечь конденсат.

Когда вода протекает из радиатора, она может скапливаться на полу или попасть в квартиру вашего соседа внизу. Вода из вашего обогревателя не займет много времени, чтобы попасть в их потолок.

Вокруг штока клапана имеется механическое уплотнение. Это оборудование может изнашиваться, например, когда жильцы включают и выключают клапаны, пытаясь отрегулировать отопление, что может привести к утечке клапана.

Спасибо, что сообщили нам!

В квартире нет тепла? — Постановление об охране окружающей среды Чикаго

На улице холодно. Придешь домой и сразу это почувствуешь. Вы звоните своему другу и сообщаете ему ужасную новость: «В моей квартире нет тепла!» В этом посте рассказывается о шагах, которые следует предпринять арендаторам квартир в Чикаго, если вы окажетесь в этом неудачном сценарии, следуя Закону Чикаго о жаре.

В моей квартире холодно — или это только мне?

Это одно из худших, что может случиться при аренде квартиры.В отличие от кондиционирования воздуха, отопление в вашей квартире или кондоминиуме является одной из «основных услуг», наряду с водопроводом или горячей водой, электричеством, газом или водопроводом, перечисленным в Постановлении о домовладельцах и арендаторах жилых помещений города Чикаго. Это положение обычно называется Chicago Heat Ordinace. Итак, что вы можете сделать и что вам следует делать? Это зависит от того, кто несет ответственность за оплату отопления, что должно было быть подробно указано в вашем договоре аренды в Чикаго.

Насколько тепло должно быть зимой в вашей квартире в Чикаго?

• Постановление Чикаго о тепловой энергии города Чикаго содержит руководящие принципы в отношении температуры в жилых / многоквартирных домах.
• Муниципальный кодекс Чикаго гласит, что с 15 сентября по 1 июня домовладельцы и управляющие несут ответственность за поддержание следующих минимальных температур в вашей квартире или многоквартирном доме: 68 градусов с 8:30 до 22:30. и 66 градусов во все остальное время. Если температура не соблюдается, вы можете позвонить по номеру 311 или связаться с администрацией города Чикаго.

Кто отвечает за обеспечение отопления в моей квартире в Чикаго?

• Немедленно обратитесь к арендодателю.Часто проблему можно решить с помощью телефонного звонка.
• Вам необходимо письменно проинформировать арендодателя и доставить его по адресу арендодателя, и вы можете сделать одно из следующих действий…
• Свяжитесь с коммунальной компанией (ComEd и / или People’s Gas), заплатите им за восстановление работы, сохраните квитанцию ​​и вычтите стоимость из арендной платы. Или вы можете пока приобрести обогреватель, сохранить квитанцию ​​и вычесть его стоимость из арендной платы.
• Выезжайте и оставайтесь в другом месте, пока обслуживание не будет восстановлено.Вам не нужно платить арендную плату в течение этого времени, и вы можете вычесть стоимость временного жилья из будущих арендных платежей, если стоимость не превышает вашу ежемесячную арендную плату.
• Если до этого дойдет, вы можете подать в суд на арендодателя. Обратитесь к адвокату и возместите убытки на основе уменьшенной стоимости вашей квартиры плюс гонорары адвоката.
• Письменный запрос о том, чтобы арендодатель решил проблему в течение 24 часов. Если он этого не сделает, вы можете удержать из своей арендной платы сумму, которая «разумно отражает уменьшенную стоимость его помещения», что означает, что в этом случае вам поможет адвокат.
• В письменном уведомлении попросите домовладельца устранить проблему в течение 72 часов. Если он этого не сделает, вы можете расторгнуть договор аренды. Если вы это сделаете, вы должны съехать в течение 30 дней, в противном случае расторжение договора будет считаться отмененным.

Нужно ли платить за дополнительное тепло?

• Арендодатель несет ответственность за предоставление вам письменного заявления, в котором предполагаются ежемесячные расходы на отопление вашего дома при аренде квартиры в Чикаго.
• Обратитесь в коммунальное предприятие, если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна смета расходов на отопление для вашей квартиры.

Domu настоятельно рекомендует вам проконсультироваться с юристом, если у вас есть какие-либо вопросы о вашей конкретной ситуации с арендой. Domu не является юридической фирмой, и эта веб-страница не содержит юридических консультаций. Хотя мы стремимся предоставить полную и точную информацию, мы не даем никаких гарантий относительно содержащейся здесь информации.

отопление

С 1 октября по 31 мая владельцы зданий в Нью-Йорке должны поддерживать температуру в помещении не менее 68 градусов между 6 а.м. и 22:00 когда на улице ниже 55 градусов. С 22:00 до 6 часов утра температура в помещении должна быть не ниже 62 градусов независимо от температуры на улице. Горячую воду необходимо поддерживать у источника с минимальной температурой 120 градусов, круглый год.

Департамент управления отоплением NYCHA по-прежнему привержен обеспечению жителей критически важными услугами по отоплению и горячей воде в течение всего отопительного сезона.

NYCHA находится в процессе модернизации систем управления отоплением в 66 жилых комплексах.Квартиры, которые раньше обычно перегревались, теперь имеют более комфортный диапазон: 72-74 градуса днем ​​и 69-71 градус ночью, при этом тепло включается циклически, чтобы предотвратить перегрев, недогрев и сэкономить энергию. Жителям этих домов больше не нужно открывать окна, чтобы выпускать излишки тепла.

Дополнительные советы, которые помогут сохранить комфорт в квартире этой зимой:

• Держите окна полностью закрытыми.
• Подумайте о том, чтобы снять оконный кондиционер или накрыть его.
• Отодвиньте мебель от батарей отопления или плинтусов, чтобы воздух свободно циркулировал.
• Откройте ручной клапан на радиаторе. Поверните ручку влево, чтобы открыть (больше тепла) и вправо, чтобы закрыть (меньше тепла).
• Опустите жалюзи или задерните шторы на ночь.
• Держите окна в коридоре и на лестничной клетке закрытыми.

У вас проблемы с отоплением или горячей водой?

Жители, испытывающие проблемы с отоплением или горячей водой, должны позвонить в центр обслуживания клиентов по телефону 718-707-7771 или сообщить о проблеме через мобильное приложение MyNYCHA или веб-версию.

Также обращайтесь в NYCHA, когда:

• Ваша температура вне допустимого диапазона: она никогда не должна быть ниже 68 градусов днем ​​и 62 градусов ночью.
• У вас есть горячие трубы и холодные радиаторы: сначала убедитесь, что ручной клапан открыт (слева). Если клапан открыт, а радиатор все еще холодный, попросите заменить сифон.
• Ваше окно не закрывается должным образом.
• В вашу квартиру течет пар.
• Входная дверь в ваше здание не закрывается полностью.

Дополнительные ресурсы для жителей

Тепло, коммунальные и другие важные услуги — Организация городских арендаторов

ПРИМЕЧАНИЕ. Если арендодатель проживает в вашем доме, см. Примечание «Исключения» в правой части этой страницы.

Что такое основные услуги?
Тепло, водопровод, горячая вода, электричество, газ и водопровод.

Кто несет ответственность за оплату этих услуг?
Это зависит от условий вашего договора аренды .

Что делать, если я несу ответственность за отопление своей квартиры?
Ваш домовладелец должен предоставить вам письменное заявление с указанием предполагаемых среднемесячных затрат на отопление вашего дома. (Ваш арендодатель должен сделать это, даже если ваша аренда не регулируется Постановлением Чикаго о арендодателях и квартиросъемщиках).

Что делать, если я получу уведомление о отключении, потому что мой домовладелец не оплатил счет за коммунальные услуги?
Сообщив арендодателю письменное уведомление об этой проблеме, вы можете

• платят коммунальной компании за поддержание работы и
• вычтите из арендной платы сумму, которую вы платите коммунальной компании.

Что мне следует сделать в первую очередь, если основная услуга, которую должен предоставлять мой арендодатель, отключена?
Сначала вы должны письменно уведомить арендодателя об этой проблеме. ЭТО КРАЙНЕ ВАЖНО. После отправки такого уведомления у вас есть несколько вариантов. Эти варианты изложены в ответах на следующие пять письменных вопросов.

Могу ли я заплатить коммунальной компании за восстановление работы?
Да, и вы можете вычесть этот платеж из своей арендной платы.Убедитесь, что вы получили квитанцию ​​от коммунальной компании, чтобы вы могли доказать, сколько вы заплатили.

Могу ли я купить что-нибудь (например, обогреватель), которое может обеспечить основные услуги?
Да, и вы можете вычесть из арендной платы стоимость того, что вы купили. Убедитесь, что вы получили квитанцию ​​о покупке, чтобы вы могли доказать, сколько вы за нее заплатили. Не используйте газовую плиту для обогрева квартиры!

Могу ли я подать в суд на арендодателя?
Да, но сначала обратитесь к адвокату.Он / она может помочь вам подать в суд на арендодателя на сумму, которая отражает уменьшенную стоимость вашей квартиры плюс гонорары адвоката.

Могу ли я выехать из квартиры и остаться в мотеле до тех пор, пока не будут восстановлены основные услуги?
Да, и вам не нужно платить арендную плату за период проживания в мотеле или другом временном жилье. Кроме того, вы можете вычесть из своих будущих арендных платежей стоимость этого временного жилья (при условии, что она не превышает вашу ежемесячную арендную плату).

Если мой домовладелец не восстановит основные услуги, могу ли я расторгнуть договор аренды?
Да, но только в том случае, если арендодатель не восстановит услугу в течение 72 часов после получения вашего письменного уведомления.Если это произойдет, вы можете отправить своему домовладельцу еще одно письменное уведомление о том, что вы расторгаете договор аренды.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вы не можете расторгнуть договор аренды из-за отсутствия необходимой услуги, если коммунальная компания не может предоставить эту услугу). Если вы расторгаете договор аренды, вы должны переехать в течение следующих 30 дней. В противном случае договор аренды останется в силе.

Что делать, если член моей семьи, гость или я виноваты в отсутствии обслуживания?
В этом случае вы не можете использовать какие-либо средства правовой защиты, указанные выше.

Имею ли я право уведомлять, если в здании будут отключены инженерные сети?
Да. Ваш домовладелец должен предоставить вам письменное уведомление о любом предполагаемом отключении. Это уведомление должно:

• Укажите услугу, которая будет прекращена;
• Укажите предполагаемую дату расторжения; и
• Укажите, повлияет ли предлагаемое прекращение договора на вашу квартиру.

Что, если арендодатель не предоставит мне это уведомление?
Вы можете уведомить его / ее в письменной форме, что вы расторгнете договор аренды не менее чем за 14 дней, если он / она не предоставит вам необходимую информацию.Если вы расторгаете договор аренды, вы должны переехать в течение следующих 30 дней. В противном случае договор аренды останется в силе.

Насколько тепло должно быть в моей квартире?
Муниципальный кодекс Чикаго гласит, что с 15 сентября каждого года по 1 июня следующего года температура в вашей квартире должна быть не ниже:

.

• 68 градусов с 8:30 до 22:30
• 66 градусов на все остальное время.

* Это верно, даже если ваша аренда не регулируется Постановлением Чикаго о домовладельцах и арендаторах. *

Что делать, если в моей квартире слишком холодно?
Записывайте температуру в своей квартире три раза в день в течение недели. Если эти записи показывают, что в вашей квартире слишком холодно, отправьте домовладельцу письмо о том, что он / она нарушает муниципальный кодекс Чикаго и должен повысить температуру в вашей квартире. Если он / она не выполняет это требование, позвоните на горячую линию городской жары по телефону 312 / 744-5000.

Что, если мой домовладелец отключит мои коммунальные услуги, пытаясь заставить меня покинуть квартиру?
Позвоните в полицию и к адвокату.(Для получения дополнительной информации см. «Блокировки и ответные меры»).

Обратите внимание: Эта информация, опубликованная Фондом правовой помощи Чикаго и Столичной организацией арендаторов в качестве государственной услуги, дает вам лишь общее представление о ваших правах и обязанностях в соответствии с Постановлением о домовладельцах и квартиросъемщиках и другими соответствующими главы муниципального кодекса Чикаго. Он предназначен для информирования, а не для советов. Прежде чем защищать свои права, вы можете попросить совета у адвоката, который сможет проанализировать факты вашего дела и применить закон к этим фактам.

Все еще не можете найти ответ? Присылайте нам свои вопросы. Пожалуйста, подождите несколько дней для ответа.

жильцов NYCHA в здании Бронкса говорят, что у них мало или совсем нет тепла, несмотря на отрицательные температуры

КРОТОНА, Бронкс (WABC) — Жильцы старшего жилого дома NYCHA в Бронксе говорят, что у них почти не было тепла при этих недавних отрицательных температурах, и это не новая проблема.

Очевидные проблемы возникают в Twin Parks Residences, 14-этажном здании с 17 квартирами на этаже, где городские власти и арендаторы провели в среду пресс-конференцию, чтобы привлечь внимание к неприемлемым условиям.

Член городского совета Фернандо Кабрера требует ремонта системы отопления.

«И снова жители NYCHA вынуждены жить в нечеловеческих условиях из-за пренебрежения и отсутствия прозрачности со стороны этого агентства», — сказал Кабрера. «Невозможно представить, чтобы NYCHA позволило арендаторам жилого дома для пожилых людей жить без отопления с начала зимы и даже не решило бы эти проблемы перед самой сильной метелью в городе с 2016 года. NYCHA подвергает опасности жизнь пожилых людей.Я представил в Совет Нью-Йорка закон, который позволит жителям NYCHA использовать городскую систему 311 для регистрации жалоб и подачи запросов на обслуживание, поскольку система NYCHA не работает и не подотчетна ».

Трое жильцов, которые говорили с очевидцами новостей, сказали, что теперь у них есть

«Мне нужно разжечь плиту», — сказала арендатор Диана Вирелла. «Я должна надеть куртку».

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ: Жители Нью-Джерси хотят получить ответы после того, как не получили пособие по безработице недель

Некоторые заклеили окна пластиком, который не помогает, так как сквозь них просачивается холодный воздух.Наряду с включением печей другие используют портативные обогреватели, которые увеличивают свои счета за Con Ed.

«Я должна спать с включенным обогревателем, и я должна платить по счету Con Edison в размере 200 долларов в месяц», — сказала президент ассоциации арендаторов королева Макфарланд. «И я с фиксированным доходом».

Люди с такими проблемами со здоровьем, как артрит и высокое кровяное давление, говорят, что их недуги ухудшаются зимой из-за отсутствия тепла.

«Когда вы принимаете душ, теплая вода, прежде чем выходить, становится холодно», — сказала жительница Бланка Ньевес.«Я астматик. Я диабетик. У меня высокое кровяное давление. Мне нужно согреться».

Говорят, в этом здании уже много лет есть проблема.

«Я здесь восемь лет», — сказала Вирелла. «Каждую зиму одна и та же проблема».

Жильцы обратились в NYCHA, но до сих пор не получили ответа, поэтому они говорят, что решили обратиться к средствам массовой информации.

«Тепло настолько низкое, что пока вы не позвоните и не скажете, что тепла нет, они говорят, что если они включат котел на полную мощность, это приведет к повреждению труб», — сказал МакФарланд.

Проточный водонагреватель электрический на кран насадка: Водонагреватель проточный на кран Oasis NP-W 3 кВт

Нагреватель на кран насадка, устройство и основные виды конструкции

Многие владельцы частных строений вынуждены мириться с отсутствием многочисленных важнейших канализационных систем, обеспечивающих комфортность жизни. Наиболее часто отсутствует канализация и горячая вода. Решение проблемы заключается в организации автономных систем, что несет за собой существенные траты. Поэтому при отсутствии горячей воды отличным и недорогим выбором считается проточный водонагреватель, своими руками который установить довольно легко. Подобный нагреватель на кран насадка представлен специальным устройством небольшого размера, монтируемым непосредственно на кран. Устройство считается оптимальным временным решением проблемы, но не может выступать в качестве основного способа получения горячей воды, так как отличается низкой эффективностью и высоким потреблением электроэнергии.

Преимущества и недостатки

Насадка на кран для подогрева воды обладает определенными плюсами и некоторыми недостатками. Поэтому перед приобретением данного устройства рекомендуется оценить все его особенности. К плюсам подобной конструкции относится:

• универсальность применения — насадка выбирается для любого крана, причем устанавливать ее легко в домах или квартирах. Она считается хорошим решением для жилой недвижимости, в которой регулярно наблюдаются перебои в горячем водоснабжении;
• легкость установки — при необходимости данный процесс выполняется своими силами. Устанавливается устройство практически так же, как и обычный смеситель, однако его надо подключить не только к холодному водоснабжению, но и к электричеству;
• приемлемая стоимость — поэтому каждый владелец недвижимости может обеспечить себя горячей водой с минимальными вложениями денег и усилий;
• нагрев осуществляется быстро и равномерно. Уже через несколько секунд после включения крана обеспечивается поступление теплой воды. Поэтому устройство является практичным;
• отсутствие необходимости ожидать долгое время для нагрева. Этот недостаток имеет каждый накопительный бойлер, так как надо ждать, пока вода в нем нагреется до нужной температуры. Используя насадку, не появится такая проблема. Также никогда не возникнет ситуация, когда в неподходящий момент закончится горячая вода, так как ее нагрев будет осуществляться до тех пор, пока открыт кран;
• низкое потребление электроэнергии — если использовать бойлер для нагрева воды или же пользоваться газом или электричеством для ее обогрева, то тратится много электричества. При применении насадки, работающей так же от электричества, гарантируется низкий расход электроэнергии, так как потребление осуществляется только при включенной воде, а если она выключена, то отключен и сам прибор;
• небольшие размеры устройства — обычно данные приборы обладают компактными габаритами, хотя некоторые производители выпускают изделия существенных размеров. Габариты зависят от самой насадки, причем ее допускается покупать отдельно от самого смесителя;
• экономия воды — данное устройство комплектуется специальной насадкой, предназначенной для экономии воды. Она представлена аэратором, не позволяющим разбрызгиваться жидкости;
• привлекательный внешний вид — насадка не портит вид сантехники, а также не занимает много места, причем вовсе практически не выделяется на кухне или в ванной комнате. Прекрасно подходит для любого помещения. Некоторые производители вовсе выпускают изделия в различных расцветках. В этом случае подбирается модель, идеально вписывающаяся в определенную комнату;
• безопасность применения — прибор непременно заземляется, а также оснащается специальным механизмом, упрощающим процесс управления, поэтому легко регулируется нагрев воды.

Нагреватель воды на кран обладает не только плюсами, так как имеет некоторые недостатки. К ним относится то, что мощность прибора достаточно высокая, поэтому если пользоваться им слишком часто, то будет потребляться много электричества, поэтому экономии не будет, что полностью устраняет один из вышеуказанных преимуществ. Поэтому оптимально использовать устройство только в качестве временного решения проблемы с горячим водоснабжением.

За счет существенной мощности ТЭНа, увеличивается нагрузка на электрическую проводку, поэтому нередко для старых домов приходится пользоваться для этих целей отдельным кабелем. Желательно изначально приобретать качественное и дорогостоящее устройство, поскольку дешевые китайские подделки выпускаются без заземления, поэтому велика вероятность возникновения короткого замыкания.

Производители в инструкции непременно указывают на необходимость подключения насадки к УЗО.

Принцип работы

Виды насадки нагревателя на кран

Данные изделия выпускаются в виде:

• отдельного модуля, одеваемого на излив, причем такой прибор отличается низкой надежностью и эффективностью, так как имеет небольшие размеры, не подходящие для расположения мощного водонагревателя;
• непосредственного смесителя, в котором имеется ТЭН, причем именно через него проходит под напором вода, однако цена устройства высока, а монтаж – осложнен.

Встроенный

Насадка

Наиболее востребованными и оптимальными считаются последние варианты, так как эффективны и надежны.  Дополнительно данные насадки отличаются друг от друга многочисленными факторами:

• размерами;
• мощностью;
• формой и расцветкой;
• стоимостью и производителем.

Выбор полностью зависит от того, как часто будет применяться прибор по его прямому назначению, а также, сколько выделяется на эти цели денежных средств.

Конструкция электрического крана

Все водонагреватели насадки на кран обладают схожей конструкцией и принципом работы. Подключаются они к трубе холодного водоснабжения. Как только включается смеситель на кране, вода проходит через отдельный резервуар, где располагается ТЭН. В течение нескольких секунд обеспечивается подогрев жидкости, после чего она направляется в излив.

Безопасность применения устройства обеспечивается его правильной конструкцией. В нее входят непременно элементы:

• корпус — именно здесь располагается водонагреватель. От эксплуатационных параметров этого предмета зависит стоимость устройства. Наиболее часто для его изготовления используется качественный металл или термопластик. Качественные приборы располагаются в корпусах, отличающихся высоким показателем термоустойчивости. От этого зависит безопасность и долговечность применения насадки;
• излив — его форма и размеры могут быть разными, причем при выборе водонагревателя важно заранее изучить свой кран, чтобы определить, какое устройство будет подходящим для установки. Для ванны выбирается укороченный излив, имеющий такую же форму и размер, как и у стандартных смесителей. Для кухни желательно выбирать излив высокий, а также обладающий дугообразной формой;
• рычаг управления — этот элемент допускается устанавливать в трех вариантах. Для включения холодной воды непременно поворачивается рычаг вниз. Для подогрева воды он поворачивается влево. Если он устанавливается прямо, то перестает полностью работать смеситель. За счет данного предмета обеспечивается безопасность и легкость управления всей конструкцией. Поэтому гарантируется, что не будет каким-либо образом использован излив неправильно, а также никогда не будет перегрета вода, что может привести к появлению ожогов;
• проводка высокой гибкости;
• картридж, выполненный из керамики;
• термопара;
• силиконовый демпфер, необходимый для защиты прибора от гидроударов, приводящих к выходу его из строя;
• индикатор;
• клапан давления, осуществляющий защитную функцию, поскольку предотвращает установление высокого давления в конструкции;
• УЗО, обеспечивающее автоматическое отключение ТЭНа при возникновении каких-либо перебоев или проблем в электрической сети.

Водонагреватель представлен электрическим прибором, поэтому важно, чтобы он никаким образом не контактировал с водой, для чего используются специальные водозащитные мембраны, применяемые во всех электрических узлах.

Как регулировать температуру

Регулировка данного прибора – это простая работа, причем для этого достаточно только использовать вентиль. Он крутится в трех разных направлениях:

• если повернуть его влево, то обеспечивается нагрев воды, поэтому буквально через несколько секунд после совершения данного действия будет обеспечен поток теплой воды из крана;
• если повернуть его вниз, то будет включена холодная вода, поэтому отключается электрическая система прибора;
• при опускании рычага обеспечивается обесточивание электросистемы, поэтому в устройство не поступает вода.

Регулятор температуры

Регулировать нагрев в разных приборах можно по-разному, поэтому важно перед использованием конструкции тщательно изучить инструкцию от производителя.

В дорогостоящих моделях допускается регулировать интенсивность нагрева, для чего изменяется напор воды. После поворота крана обеспечивается снижение или повышение температуры воды. Такая насадка на кран для нагрева воды считается наиболее эффективной, удобной и качественной.

Потребление электроэнергии

Для работы данного устройства необходимо достаточно большое количество электрической энергии. Поэтому если используется оно для постоянного применения, то тратится много электричества. При расчете потребления электричества учитываются некоторые факторы:

• при выборе конкретной модели насадки учитывается мощность и другие особенности имеющейся электрической сети в квартире или доме, поскольку нередко старые системы просто не справляются с высокими нагрузками от водонагревателя;
• бюджетные модели обычно обладают мощностью, не превышающей 3 киловатта, однако здесь важно, чтобы поступающая в устройство вода имела температуру выше 18 градусов;
• выбирая электрический прибор надо учитывать, как часто он будет применяться, а также какое количество людей постоянно проживает в доме, так как при наличии трех или больше людей важно приобретать мощное устройство;
• затрачиваемая электрическая энергия полностью зависит от потребляемой горячей воды, поэтому если используется прибор в качестве временной меры, то желательно не принимать ванну, а пользоваться душем, что положительно скажется на потребленной электроэнергии.

Мощность различных водонагревателей существенно отличается, поэтому в процессе выбора устройства учитывается данный фактор. Если требуется приобрести конструкцию высокой мощности, то первоначально проверяется электрическая проводка в доме, чтобы убедиться в том, что она справится с такими нагрузками. Нередко приходится вовсе подводить отдельный кабель к водонагревателю, чтобы снизить нагрузки на основную сеть.

Таким образом, электронные нагреватели воды на кран – это популярные приборы, обеспечивающие возможность постоянно или временно пользоваться горячей водой при отключении дома от системы горячего водоснабжения. Они обладают простым устройством и представлены в разных видах. Отличаются мощностью и иными параметрами. Важно грамотно выбрать устройство в соответствии с требованиями жильцов и имеющейся электрической сети. Установка настолько проста, что легко выполняется своими силами.

Видео

Водонагреватель проточный электрический на кран: оперативное снабжение горячей водой

Проблемы с горячим водоснабжением периодически возникают даже у обитателей мегаполиса, не говоря о жителях провинциальных населенных пунктов. Для тех, кто устал кипятить воду кастрюльками, производители предлагают недорогое и практичное решение — водонагреватель проточный электрический на кран. Познакомиться детальнее с особенностями этого компактного устройства стоит перед тем, как обращаться в магазин.

Решение проблемы отсутствия горячей воды можно решить минимум четырьмя современными устройствами:

• накопительным газовым или аналогичным электрическим;
• ·роточным, также работающим от газа или от сети.

Принцип работы первой группы приборов ясен: емкость с водой нагревается, позволяя постепенно использовать содержимое. В интерьере ванной или кухни этот аппарат сложно не заметить: громоздкий бак достаточно объемен. Газовая колонка, которая до недавнего времени была самым распространенным устройством нагрева воды в многоквартирных домах, также достаточно приметна. Проточные системы выглядят значительно компактнее. Проточный водонагревательный кран можно и вовсе не заметить: современные модели мало отличаются по размеру и форме от обычных бытовых смесителей. Мощный нагревательный элемент, который обеспечивает быстрое повышение температуры жидкости, находится в небольшой полости у основания аксессуара. Пока в нагреве воды нет необходимости, смеситель может функционировать в «холостом режиме». Преимущества устройства можно оценить только при полном отсутствии горячего водоснабжения. Электронагреватель проточный — насадка на кран, автономно подогревающая проходящую через нее воду, уже через несколько минут после отключения будет компенсировать это неприятное обстоятельство.

Преимущества крана-водонагревателя ↑

Осознав необходимость приобретать дополнительное устройство для обеспечения семьи горячей водой, приходится делать сложный выбор, какой именно покупать электронагреватель: проточный кран или накопительный бак.

Первое преимущество крана оглашено в самом названии: нагреватель проточной воды на кран компактен, для него не требуется выделять место на столе или стене, что для небольших кухонь немаловажно.

Второе из явных достоинств — скорость подачи горячей воды. По сравнению с накопительными системами кран нагревательный проточный подает горячую воду значительно оперативнее.

Отсутствие планки разового потребления также немаловажно: электронагреватель-кран проточный — бытовой прибор, способный работать непрерывно достаточно продолжительное время. Накопительный имеет планку разово доступного объема, до получения следующей порции снова придется ждать.

Постоянство температуры подаваемой воды — приятная особенность. Нагревающий воду смеситель сам контролирует ее температуру. Если в демократичных по цене моделях этот процесс контролируется увеличением напора, то в более сложных моделях этот процесс мониторят электрические датчики, увеличивающие степень накаливания тена.

Последним аргументом может стать цена прибора: водонагреватель проточный на кран еще и демократичен по стоимости.

Недостатки насадки ↑

Кран-насадка с боковым регулятором температуры

Большое энергопотребление — основной из недостатков, хотя продуктивностью это с успехом компенсируется: проточный кран-водонагреватель на 2 квт способен производить до 2 л воды 60° в минуту. Все остальные недостатки прибора связаны с особенностью его конструкции: в небольшую систему невозможно поместить фильтры, поэтому качество воды будет непосредственно влиять на долговечность прибора.

Нагреватель воды электрический проточный на кран ставится на конкретную точку, разделить поступающую воду на несколько потоков невозможно. Если у вас квартира с несколькими умывальниками, стоит присмотреться к другим моделям, чтобы не покупать несколько приборов.

Низкий напор воды воспринимается некоторыми не регулирующимися моделями как его отсутствие: кран на проточный нагреватель не включится при отсутствии воды.

Получить на самом деле горячую воду с помощью такой системы достаточно проблематично: максимальная температура ограничена, как правило +65°. Возможны и некоторые перепады температуры во время работы, это связано с частотой включения тена, не работающего постоянно.

Фабричная комплектация прибора

После укрепления в желании купить проточный водонагреватель электрический на кран, как выбрать подскажет будущее место его расположения. В некоторых моделях регулятор температуры расположен сбоку, и доступ к этой рукояти должен быть удобным. Стоит обратить внимание и на тип включения системы. Автоматическая удобна, она реагирует на мощность потока. Простейшие модели придется подкручивать вручную.

Водонагреватель проточный насадка на кран монтируется не сложнее, чес обычный смеситель. Проблему может доставить только электропитание: достаточно мощный прибор требует соответствующей проводки. В отдельных случаях, изучив указанные в инструкции прибора требования, придется проложить дополнительный кабель или сменить автоматы. Проводка подключается к клеммной колодке внутри корпуса. Некоторые модели элементарно включаются в розетку. После выполнения работ корпус герметично закрывается: безопасность прибора, соединившего смертельное сочетание тока и воды, должна быть обеспечена.

Средний срок службы нагревателя-насадки 2-3 года. Рассматривать его в качестве единственного источника горячей воды можно только в дачном домике. Для квартиры или коттеджа существуют более практичные предложения.

Выбор и установка проточных электрических нагревателей воды на кран

Гигиена — неотъемлемая часть жизни человека. Однако при отсутствии горячей воды ее соблюдение практически невозможно.

К сожалению, в нашей стране часто случаются ситуации, когда отключают горячее водоснабжение о причине аварий или профилактик. Может быть, само жилище находится далеко от коммуникаций с горячей водой и подключение к ней невозможно.

В подобных ситуациях на помощь людям приходят водонагреватели. Довольно выгодным со всех сторон может оказаться проточный электрический нагреватель воды в виде маленькой насадки на кран.

Устройство и принцип действия

Проточный электрический водонагреватель на кран – небольшой электрический прибор, который может крепиться непосредственно к раковине на кран (с нижним подводом воды), либо на кран к трубе (с боковым подводом воды).

Устанавливается в ванную или на кухню, применяется для мытья посуды и рук. Аппарат состоит из нагревательного элемента, реле давления, терморегулятора, переключателя температуры и насадки на кран, которая идет в комплекте с прибором.

Принцип работы его очень простой: вода из водопровода попадает в прибор, который нагревает ее до определенной температуры (1,5-3 литра в минуту он может нагреть от 30 до 60 градусов, в зависимости от мощности).

Из крана течет уже нагретая вода. Настройка ее температуры производится при помощи ручки регулирования водяного напора.

Рекомендации по выбору

Проточные водонагреватели в виде насадки на кран в зависимости от модели имеют мощность от 2,5 до 7 кВт. Чтобы понять какой прибор будет справлять лучше со своими функциональными обязанностями, нужно определиться, что покупатель желает получить в итоге.

Модели мощностью от 2,5 до 5 Вт способны выдать воду температурой около 60 градусов на выходе только в одном случае – если на входе она будет не ниже 18 градусов. Поэтому они не подойдут для использования в зимнее время и в ситуациях, когда нужна почти горячая вода. Для таких случаев лучше приобрести модель мощностью 5 кВт и выше.

По поводу габаритов – водонагреватели проточные на кран все имеют небольшие размеры и впишутся в любой интерьер. Так что выбор лучше делать, отталкиваясь от мощности.

Покупаем правильное устройство

При покупке насадки на кран для подогрева воды нужно первым делом обратить внимание на технические характеристики, которые должны соотноситься с вашими потребностями. Если, например, подвод воды будет из скважины, в которой в которой вода холоднее, чем в водопроводе, или прибор планируется использовать в зимнее время, покупать аппарат менее 5 кВт не имеет смысла – хорошо воду он не нагреет.

Если прибор покупается для употребления только летом, можно взять аппарат производительностью меньше, и таким образом сэкономить на стоимости системы и оплате электроэнергии (он потребляет меньше).

Нужно обратить внимание на внешний вид. Электропроводка должна быть целой, корпус без сколов, трещин и вмятин. Следует проверить комплектацию прибора и наличие гарантийного талона, чтобы в случае неисправности его можно было обменять.

Особенности монтажа и подключения

Как установить проточный электрический водонагреватель на кран своими руками? Процесс не сложен – нужно присоединить его к трубе подачи холодной воды вместо смесителя, прикрутить насадку на «кран» и включить прибор в электрическую розетку.

Перед покупкой обязательно нужно проконсультироваться с электриком по поводу того, нужно ли ставить отдельно защитный автомат для электрической проводки и протягивать дополнительный кабель.

Дело в том, что большинство электрических сетей в жилых домах, особенно старой постройки, не рассчитаны на мощность потребления, которая заложена конструкторами в проточных водонагревателях.

Чтобы не иметь проблем с отключением электроэнергии или замыканием после установки аппарата, необходимо выяснить заранее, на какую производительность рассчитана электропроводка в здании, и в случае необходимости принять меры.

Кран мгновенного нагрева воды — это прекрасная альтернатива для проточного электрического нагревателя воды.

Вся полезная информация о водопроводных кранах с ИК датчиком открывания воды представлена в этом материале.

Какие краны лучше поставить на радиаторы отопления, узнайте здесь.

Отзывы

Прежде чем сделать выбор, покупать или нет проточный электрический водонагреватель на кран, стоит ознакомиться с отзывами других потребителей.

Наталья: «Приобрел муж, я ничего не знала о покупке. Очень довольна, прибор эстетично выглядит, занимает мало места. Очень быстро нагревает воду – стоит только включить кран».

Олеся: «Очень нравится приобретение. Купили и установили весной на кухне, нам тогда отключили отопление и горячую воду, посуду мыть было нечем.

Водоснабжение возобновили через три дня, но нагреватель мы решили не снимать, потому что в кране надо было воду пропускать, чтобы пошла теплая, а нагреватель при малом напоре греет ее сразу. Великолепное решение проблемы отсутствия горячей воды! Чуть коротковат шнур, но это не проблема, муж удлинил».

Виктор: «Не мог дождаться не то что горячей, а тепленькой «летней» воды. И ручка регулировка напора воды ничуть не помогает, вода так же холодная. Зачем выпускают такую ерунду, лучше купить полноценный бойлер. Вопрос к производителям: зачем такое выпускать вообще?»

Ирина: «Установила после отключения на профилактику горячей воды. Мало сказать, что я довольна, после включения горячей воды планирую не снимать и пользоваться дальше. Отлично греет воду».

Татьяна: «Установила летом, когда воду отключили. Отработал всего месяц, потом сломался ТЭН. Очень разочарована. Может ТЭН выходит из строя, когда часто включаешь и выключаешь прибор, или мне попался бракованный?»

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности нагревательных смесителей, проточных водонагревателей, цена, фото

В ситуациях, когда горячее водоснабжение либо полностью отсутствует, либо не отличается стабильностью, выходом может стать насадка на кран для нагрева воды. Это весьма компактное устройство работает по проточному принципу, и в некоторых случаях действительно оказывается полезным.

Однако, как показывает практика, реклама несколько преувеличивает эффективность таких насадок. Именно поэтому в статье мы постараемся разобраться, как такие системы работают и в чем заключаются их сильные и слабые стороны.

Насадки-смесители со встроенными ТЭНами довольно популярны

Обзор нагревательных насадок

Принцип работы

Общая схема установки

Нагревательная насадка на кран может быть выполнена или в виде отдельного модуля, который надевается на излив, или же в виде самого смесителя:

• Первый вариант является значительно менее надежным, поскольку малые габариты не позволяют разместить внутри ни более-менее мощный водонагреватель, ни систему отключения при перегреве или замыкании.

Компактная насадка, совмещенная с рассекателем

• Водонагреватели в виде устройства смесителя для раковины составляют основную долю рынка. Внутри у них размещается ТЭН, через который проходит вода под напором. Основным минусом этих конструкций по сравнению с отдельными насадками является высокая цена и необходимость демонтажа старого смесителя.

Как правило, все изделия производятся по единой конструкционной схеме:

• Корпус делается либо из нержавейки, либо из технополимера. Несмотря на то, что насадка на кран – проточный водонагреватель – рассчитана на температуру не более 60 ⁰С, не стоит покупать модели из дешевого пластика. Такая экономия может привести к тому, что при длительном использовании изделия оно деформируется под воздействием горячей воды.

Рукоять управления нагревателем

• Внутри корпуса располагается ТЭН, подключенный к электрической сети. Управление ТЭНом осуществляется с помощью отдельной рукоятки, которая позволяет полностью отключить устройство при централизованной подаче горячей воды.
• Работа всей системы регулируется термодатчиками и УЗО. Наличие встроенной контрольной группы существенно удорожает насадку, но зато так вы будете уверены, что конструкция будет надежно защищена от замыканий, а вы внезапно не получите струю кипятка из крана.
• Дополнительным компонентом такого нагревателя может быть фильтр, улавливающий крупные загрязнения. Простая металлическая сеточка, закрепленная перед ТЭНом, существенно продляет срок его эксплуатации.

Вода, проходя, через фильтр, поступает в нагревательную камеру, где при контакте со спиралью ее температура повышается до установленной в настройках. При этом, чем выше мощность ТЭНа, тем быстрее происходит нагрев.

Обратите внимание!
Большинство моделей не справляются с максимальным напором, потому горячую воду можно получать сравнительно тонкой струйкой.

Достоинства и недостатки

Как видно на фото, изделие довольно компактно

Чтобы понять, подойдет ли нам насадка на кран – нагреватель воды, нужно проанализировать ее сильные и слабые стороны. Для облегчения задачи мы свели всю информацию в единую таблицу:

Плюсы

Минусы

Быстрый нагрев. Не нужно ждать, пока большой объем воды достигнет нужной нам температуры: мы просто включаем кран и через несколько секунд получаем горячую воду для умывания и мытья посуды. Компактные размеры. Для установки насадки не требуется отдельного места: даже самые большие изделия этого типа по своим габаритам ненамного превышают кухонный смеситель. Привлекательный внешний вид. Нагревательные элементы выпускаются в разных корпусах, так что при желании можно найти изделие и для классической кухни, и для помещения в старинном стиле, и для интерьера «хай-тек». Простой монтаж своими руками. Если вы умеете устанавливать обычный кран, то и с нагревателем проточного типа гарантированно справитесь.

Высокая энергоемкость. Мощность ТЭНов, используемых в таких устройствах, составляет от 2,5 до 4,5 кВт. Вроде и немного, но при регулярном использовании счет за электроэнергию будет немаленьким. Высокая нагрузка на электропроводку. Очень часто для подключения смесителя с проточным нагревателем приходится прокладывать отдельный кабель, поскольку провода, подведенные к розетке, плавятся под нагрузкой. Риск коротких замыканий и выхода из строя терморегулятора. Если вы используете дешевую насадку на кран, то шанс получить электротравму или обвариться струей кипятка – вполне реален. Обратите внимание! Инструкция рекомендует подключать все такие устройства через УЗО, но довольно часто это требование игнорируют.

Как видите, при сравнении достоинств и недостатков ы можем наблюдать определенный паритет. Впрочем, если выбирать действительно качественные модели, но в своем сегменте такие устройства вполне могут быть эффективными.

При желании можно найти и весьма привлекательные модели

Рекомендации по установке

Несмотря на ряд ограничений, которые мы привели выше, сфера применения проточных нагревательных насадок на кран весьма обширна.

Так, наиболее оправданной будет установка:

• В квартирах и частных домах с нестабильным горячим водоснабжением. Если горячую воду у вас отключают с непонятной периодичностью, то придется или потратиться на покупку такого прибора, или умываться холодной водой.

Обратите внимание!
Если же отключения длятся больше месяца, то вместо такой системы лучше установить полноценный бойлер: его КПД будет гораздо выше, да и пользоваться им удобнее.

• На дачах и в загородных коттеджах, т. е. там, где горячее водоснабжение нужно в ограниченных объемах.
  
• На кухнях домов с автономным газовым отоплением. Чтобы не запускать котел ради мытья нескольких тарелок, вполне можно использовать такой компактный прибор – получится и быстрее, и удобнее, и дешевле.

Для дачной кухни или рукомойника такие модели подойдут как нельзя лучше

Вывод

Насадка на кран – водонагреватель является достаточно специфическим устройством: для полноценного водоснабжения ее использовать не стоит, но в качестве резервной системы, способной решать мелкие задачи, она вполне действенна. Более подробно изучить специфику работы таких конструкций и окончательно решить, нужны ли они вам, можно при просмотре видео в этой статье.

Насадка на кран для нагрева воды

Насадки нагреватели для крана, какими бывают и их особенности

Многие владельцы частных строений вынуждены мириться с отсутствием многочисленных важнейших канализационных систем, обеспечивающих комфортность жизни. Наиболее часто отсутствует канализация и горячая вода. Решение проблемы заключается в организации автономных систем, что несет за собой существенные траты. Поэтому при отсутствии горячей воды отличным и недорогим выбором считается проточный водонагреватель, своими руками который установить довольно легко. Подобный нагреватель на кран насадка представлен специальным устройством небольшого размера, монтируемым непосредственно на кран. Устройство считается оптимальным временным решением проблемы, но не может выступать в качестве основного способа получения горячей воды, так как отличается низкой эффективностью и высоким потреблением электроэнергии.

Преимущества и недостатки

Насадка на кран для подогрева воды обладает определенными плюсами и некоторыми недостатками. Поэтому перед приобретением данного устройства рекомендуется оценить все его особенности. К плюсам подобной конструкции относится:

• универсальность применения — насадка выбирается для любого крана, причем устанавливать ее легко в домах или квартирах. Она считается хорошим решением для жилой недвижимости, в которой регулярно наблюдаются перебои в горячем водоснабжении;
• легкость установки — при необходимости данный процесс выполняется своими силами. Устанавливается устройство практически так же, как и обычный смеситель, однако его надо подключить не только к холодному водоснабжению, но и к электричеству;
• приемлемая стоимость — поэтому каждый владелец недвижимости может обеспечить себя горячей водой с минимальными вложениями денег и усилий;
• нагрев осуществляется быстро и равномерно. Уже через несколько секунд после включения крана обеспечивается поступление теплой воды. Поэтому устройство является практичным;
• отсутствие необходимости ожидать долгое время для нагрева. Этот недостаток имеет каждый накопительный бойлер, так как надо ждать, пока вода в нем нагреется до нужной температуры. Используя насадку, не появится такая проблема. Также никогда не возникнет ситуация, когда в неподходящий момент закончится горячая вода, так как ее нагрев будет осуществляться до тех пор, пока открыт кран;
• низкое потребление электроэнергии — если использовать бойлер для нагрева воды или же пользоваться газом или электричеством для ее обогрева, то тратится много электричества. При применении насадки, работающей так же от электричества, гарантируется низкий расход электроэнергии, так как потребление осуществляется только при включенной воде, а если она выключена, то отключен и сам прибор;
• небольшие размеры устройства — обычно данные приборы обладают компактными габаритами, хотя некоторые производители выпускают изделия существенных размеров. Габариты зависят от самой насадки, причем ее допускается покупать отдельно от самого смесителя;
• экономия воды — данное устройство комплектуется специальной насадкой, предназначенной для экономии воды. Она представлена аэратором, не позволяющим разбрызгиваться жидкости;
• привлекательный внешний вид — насадка не портит вид сантехники, а также не занимает много места, причем вовсе практически не выделяется на кухне или в ванной комнате. Прекрасно подходит для любого помещения. Некоторые производители вовсе выпускают изделия в различных расцветках. В этом случае подбирается модель, идеально вписывающаяся в определенную комнату;
• безопасность применения — прибор непременно заземляется, а также оснащается специальным механизмом, упрощающим процесс управления, поэтому легко регулируется нагрев воды.

Нагреватель воды на кран обладает не только плюсами, так как имеет некоторые недостатки. К ним относится то, что мощность прибора достаточно высокая, поэтому если пользоваться им слишком часто, то будет потребляться много электричества, поэтому экономии не будет, что полностью устраняет один из вышеуказанных преимуществ. Поэтому оптимально использовать устройство только в качестве временного решения проблемы с горячим водоснабжением.

За счет существенной мощности ТЭНа, увеличивается нагрузка на электрическую проводку, поэтому нередко для старых домов приходится пользоваться для этих целей отдельным кабелем. Желательно изначально приобретать качественное и дорогостоящее устройство, поскольку дешевые китайские подделки выпускаются без заземления, поэтому велика вероятность возникновения короткого замыкания.

Производители в инструкции непременно указывают на необходимость подключения насадки к УЗО.

Виды насадки нагревателя на кран

Данные изделия выпускаются в виде:

• отдельного модуля, одеваемого на излив, причем такой прибор отличается низкой надежностью и эффективностью, так как имеет небольшие размеры, не подходящие для расположения мощного водонагревателя;
• непосредственного смесителя, в котором имеется ТЭН, причем именно через него проходит под напором вода, однако цена устройства высока, а монтаж – осложнен.

Наиболее востребованными и оптимальными считаются последние варианты, так как эффективны и надежны. Дополнительно данные насадки отличаются друг от друга многочисленными факторами:

• размерами;
• мощностью;
• формой и расцветкой;
• стоимостью и производителем.

Выбор полностью зависит от того, как часто будет применяться прибор по его прямому назначению, а также, сколько выделяется на эти цели денежных средств.

Конструкция электрического крана

Все водонагреватели насадки на кран обладают схожей конструкцией и принципом работы. Подключаются они к трубе холодного водоснабжения. Как только включается смеситель на кране, вода проходит через отдельный резервуар, где располагается ТЭН. В течение нескольких секунд обеспечивается подогрев жидкости, после чего она направляется в излив.

Безопасность применения устройства обеспечивается его правильной конструкцией. В нее входят непременно элементы:

• корпус — именно здесь располагается водонагреватель. От эксплуатационных параметров этого предмета зависит стоимость устройства. Наиболее часто для его изготовления используется качественный металл или термопластик. Качественные приборы располагаются в корпусах, отличающихся высоким показателем термоустойчивости. От этого зависит безопасность и долговечность применения насадки;
• излив — его форма и размеры могут быть разными, причем при выборе водонагревателя важно заранее изучить свой кран, чтобы определить, какое устройство будет подходящим для установки. Для ванны выбирается укороченный излив, имеющий такую же форму и размер, как и у стандартных смесителей. Для кухни желательно выбирать излив высокий, а также обладающий дугообразной формой;
• рычаг управления — этот элемент допускается устанавливать в трех вариантах. Для включения холодной воды непременно поворачивается рычаг вниз. Для подогрева воды он поворачивается влево. Если он устанавливается прямо, то перестает полностью работать смеситель. За счет данного предмета обеспечивается безопасность и легкость управления всей конструкцией. Поэтому гарантируется, что не будет каким-либо образом использован излив неправильно, а также никогда не будет перегрета вода, что может привести к появлению ожогов;
• проводка высокой гибкости;
• картридж, выполненный из керамики;
• термопара;
• силиконовый демпфер, необходимый для защиты прибора от гидроударов, приводящих к выходу его из строя;
• индикатор;
• клапан давления, осуществляющий защитную функцию, поскольку предотвращает установление высокого давления в конструкции;
• УЗО, обеспечивающее автоматическое отключение ТЭНа при возникновении каких-либо перебоев или проблем в электрической сети.

Водонагреватель представлен электрическим прибором, поэтому важно, чтобы он никаким образом не контактировал с водой, для чего используются специальные водозащитные мембраны, применяемые во всех электрических узлах.

Как регулировать температуру

Регулировка данного прибора – это простая работа, причем для этого достаточно только использовать вентиль. Он крутится в трех разных направлениях:

• если повернуть его влево, то обеспечивается нагрев воды, поэтому буквально через несколько секунд после совершения данного действия будет обеспечен поток теплой воды из крана;
• если повернуть его вниз, то будет включена холодная вода, поэтому отключается электрическая система прибора;
• при опускании рычага обеспечивается обесточивание электросистемы, поэтому в устройство не поступает вода.

Регулировать нагрев в разных приборах можно по-разному, поэтому важно перед использованием конструкции тщательно изучить инструкцию от производителя.

В дорогостоящих моделях допускается регулировать интенсивность нагрева, для чего изменяется напор воды. После поворота крана обеспечивается снижение или повышение температуры воды. Такая насадка на кран для нагрева воды считается наиболее эффективной, удобной и качественной.

Потребление электроэнергии

Для работы данного устройства необходимо достаточно большое количество электрической энергии. Поэтому если используется оно для постоянного применения, то тратится много электричества. При расчете потребления электричества учитываются некоторые факторы:

• при выборе конкретной модели насадки учитывается мощность и другие особенности имеющейся электрической сети в квартире или доме, поскольку нередко старые системы просто не справляются с высокими нагрузками от водонагревателя;
• бюджетные модели обычно обладают мощностью, не превышающей 3 киловатта, однако здесь важно, чтобы поступающая в устройство вода имела температуру выше 18 градусов;
• выбирая электрический прибор надо учитывать, как часто он будет применяться, а также какое количество людей постоянно проживает в доме, так как при наличии трех или больше людей важно приобретать мощное устройство;
• затрачиваемая электрическая энергия полностью зависит от потребляемой горячей воды, поэтому если используется прибор в качестве временной меры, то желательно не принимать ванну, а пользоваться душем, что положительно скажется на потребленной электроэнергии.

Мощность различных водонагревателей существенно отличается, поэтому в процессе выбора устройства учитывается данный фактор. Если требуется приобрести конструкцию высокой мощности, то первоначально проверяется электрическая проводка в доме, чтобы убедиться в том, что она справится с такими нагрузками. Нередко приходится вовсе подводить отдельный кабель к водонагревателю, чтобы снизить нагрузки на основную сеть.

Таким образом, электронные нагреватели воды на кран – это популярные приборы, обеспечивающие возможность постоянно или временно пользоваться горячей водой при отключении дома от системы горячего водоснабжения. Они обладают простым устройством и представлены в разных видах. Отличаются мощностью и иными параметрами. Важно грамотно выбрать устройство в соответствии с требованиями жильцов и имеющейся электрической сети. Установка настолько проста, что легко выполняется своими силами.

Видео

Насадка на кран для подогрева воды: целесообразна ли установка такого устройства?

В ситуациях, когда горячее водоснабжение либо полностью отсутствует, либо не отличается стабильностью, выходом может стать насадка на кран для нагрева воды. Это весьма компактное устройство работает по проточному принципу, и в некоторых случаях действительно оказывается полезным.

Однако, как показывает практика, реклама несколько преувеличивает эффективность таких насадок. Именно поэтому в статье мы постараемся разобраться, как такие системы работают и в чем заключаются их сильные и слабые стороны.

Насадки-смесители со встроенными ТЭНами довольно популярны

Обзор нагревательных насадок

Принцип работы

Общая схема установки

Нагревательная насадка на кран может быть выполнена или в виде отдельного модуля, который надевается на излив, или же в виде самого смесителя:

• Первый вариант является значительно менее надежным, поскольку малые габариты не позволяют разместить внутри ни более-менее мощный водонагреватель, ни систему отключения при перегреве или замыкании.

Компактная насадка, совмещенная с рассекателем

• Водонагреватели в виде устройства смесителя для раковины составляют основную долю рынка. Внутри у них размещается ТЭН, через который проходит вода под напором. Основным минусом этих конструкций по сравнению с отдельными насадками является высокая цена и необходимость демонтажа старого смесителя.

Как правило, все изделия производятся по единой конструкционной схеме:

• Корпус делается либо из нержавейки, либо из технополимера. Несмотря на то, что насадка на кран — проточный водонагреватель — рассчитана на температуру не более 60 0 С, не стоит покупать модели из дешевого пластика. Такая экономия может привести к тому, что при длительном использовании изделия оно деформируется под воздействием горячей воды.

Рукоять управления нагревателем

• Внутри корпуса располагается ТЭН, подключенный к электрической сети. Управление ТЭНом осуществляется с помощью отдельной рукоятки, которая позволяет полностью отключить устройство при централизованной подаче горячей воды.
• Работа всей системы регулируется термодатчиками и УЗО. Наличие встроенной контрольной группы существенно удорожает насадку, но зато так вы будете уверены, что конструкция будет надежно защищена от замыканий, а вы внезапно не получите струю кипятка из крана.
• Дополнительным компонентом такого нагревателя может быть фильтр, улавливающий крупные загрязнения. Простая металлическая сеточка, закрепленная перед ТЭНом, существенно продляет срок его эксплуатации.

Вода, проходя, через фильтр, поступает в нагревательную камеру, где при контакте со спиралью ее температура повышается до установленной в настройках. При этом, чем выше мощность ТЭНа, тем быстрее происходит нагрев.

Обратите внимание!
Большинство моделей не справляются с максимальным напором, потому горячую воду можно получать сравнительно тонкой струйкой.

Достоинства и недостатки

Как видно на фото, изделие довольно компактно

Чтобы понять, подойдет ли нам насадка на кран — нагреватель воды, нужно проанализировать ее сильные и слабые стороны. Для облегчения задачи мы свели всю информацию в единую таблицу:

• Быстрый нагрев. Не нужно ждать, пока большой объем воды достигнет нужной нам температуры: мы просто включаем кран и через несколько секунд получаем горячую воду для умывания и мытья посуды.
• Компактные размеры. Для установки насадки не требуется отдельного места: даже самые большие изделия этого типа по своим габаритам ненамного превышают кухонный смеситель.
• Привлекательный внешний вид. Нагревательные элементы выпускаются в разных корпусах, так что при желании можно найти изделие и для классической кухни, и для помещения в старинном стиле, и для интерьера «хай-тек».
• Простой монтаж своими руками. Если вы умеете устанавливать обычный кран, то и с нагревателем проточного типа гарантированно справитесь.

• Высокая энергоемкость. Мощность ТЭНов, используемых в таких устройствах, составляет от 2,5 до 4,5 кВт. Вроде и немного, но при регулярном использовании счет за электроэнергию будет немаленьким.
• Высокая нагрузка на электропроводку. Очень часто для подключения смесителя с проточным нагревателем приходится прокладывать отдельный кабель, поскольку провода, подведенные к розетке, плавятся под нагрузкой.
• Риск коротких замыканий и выхода из строя терморегулятора. Если вы используете дешевую насадку на кран, то шанс получить электротравму или обвариться струей кипятка — вполне реален.

Обратите внимание!
Инструкция рекомендует подключать все такие устройства через УЗО, но довольно часто это требование игнорируют.

Как видите, при сравнении достоинств и недостатков ы можем наблюдать определенный паритет. Впрочем, если выбирать действительно качественные модели, но в своем сегменте такие устройства вполне могут быть эффективными.

При желании можно найти и весьма привлекательные модели

Рекомендации по установке

Несмотря на ряд ограничений, которые мы привели выше, сфера применения проточных нагревательных насадок на кран весьма обширна.

Так, наиболее оправданной будет установка:

• В квартирах и частных домах с нестабильным горячим водоснабжением. Если горячую воду у вас отключают с непонятной периодичностью, то придется или потратиться на покупку такого прибора, или умываться холодной водой.

Обратите внимание!
Если же отключения длятся больше месяца, то вместо такой системы лучше установить полноценный бойлер: его КПД будет гораздо выше, да и пользоваться им удобнее.

• На дачах и в загородных коттеджах, т.е. там, где горячее водоснабжение нужно в ограниченных объемах.
  
• На кухнях домов с автономным газовым отоплением. Чтобы не запускать котел ради мытья нескольких тарелок, вполне можно использовать такой компактный прибор — получится и быстрее, и удобнее, и дешевле.

Для дачной кухни или рукомойника такие модели подойдут как нельзя лучше

Вывод

Насадка на кран – водонагреватель является достаточно специфическим устройством: для полноценного водоснабжения ее использовать не стоит, но в качестве резервной системы, способной решать мелкие задачи, она вполне действенна. Более подробно изучить специфику работы таких конструкций и окончательно решить, нужны ли они вам, можно при просмотре видео в этой статье.

Насадка на кран для подогрева воды: целесообразна ли

В обстановках, в то время, когда горячее водоснабжение либо полностью отсутствует, или не отличается стабильностью, выходом может стать насадка на кран для нагрева воды. Это очень компактное устройство работает по проточному принципу, и в некоторых случаях вправду выясняется нужным.

Но, как показывает опыт, реклама пара преувеличивает эффективность таких насадок. Как раз исходя из этого в статье мы попытаемся разобраться, как такие системы работают и в чем заключаются их сильные и не сильный стороны.

Обзор нагревательных насадок

Принцип работы

Нагревательная насадка на кран возможно выполнена либо в виде отдельного модуля, который надевается на излив, либо же в виде самого смесителя:

• Первый вариант есть намного менее надежным, потому, что малые габариты не разрешают разместить в ни более-менее замечательный водонагреватель, ни систему отключения при перегреве либо замыкании.

• Водонагреватели в виде устройства смесителя для раковины составляют основную долю рынка. В у них размещается ТЭН, через который проходит вода под напором. Основным минусом этих конструкций если сравнивать с отдельными насадками есть большая цена и необходимость демонтажа ветхого смесителя.

В большинстве случаев, все изделия производятся по единой конструкционной схеме:

• Корпус делается или из нержавейки, или из технополимера. Не обращая внимания на то, что насадка на кран — проточный водонагреватель — вычислена на температуру не более 60 0 С, не следует брать модели из недорогого пластика. Такая экономия может привести к тому, что при долгом применении изделия оно деформируется под действием тёплой воды.

• В корпуса находится ТЭН, подключенный к электросети. Управление ТЭНом осуществляется посредством отдельной рукоятки, которая разрешает всецело отключить устройство при централизованной подаче тёплой воды.
• Работа всей системы регулируется термодатчиками и УЗО. Наличие встроенной контрольной группы значительно удорожает насадку, но так вы станете уверены, что конструкция будет надежно защищена от замыканий, а вы неожиданно не получите струю кипятка из крана.
• Дополнительным компонентом для того чтобы нагревателя возможно фильтр, улавливающий большие загрязнения. Несложная железная сеточка, закрепленная перед ТЭНом, значительно продляет срок его эксплуатации.

Вода, проходя, через фильтр, поступает в нагревательную камеру, где при взаимодействии со спиралью ее температура увеличивается до установленной в настройках. Наряду с этим, чем выше мощность ТЭНа, тем стремительнее происходит нагрев.

Обратите внимание! Большая часть моделей не справляются с большим напором, потому тёплую воду возможно получать относительно узкой струйкой.

Преимущества и недостатки

Чтобы выяснить, подойдет ли нам насадка на кран — нагреватель воды, необходимо проанализировать ее сильные и не сильный стороны. Для облегчения задачи мы свели все данные в единую таблицу:

• Стремительный нагрев. Не стоит ожидать, пока громадный количество воды достигнет нужной нам температуры: мы кран и через пара секунд получаем тёплую воду для умывания и мытья посуды.
• Компактные размеры. Для установки насадки не нужно отдельного места: кроме того самые громадные изделия этого типа по своим габаритам ненамного превышают кухонный смеситель.
• Привлекательный внешний вид. Нагревательные элементы выпускаются в различных корпусах, так что при жажде возможно отыскать изделие и для классической кухни, и для помещения в старинном стиле, и для интерьера «хай-тек».
• Несложный монтаж своими руками. Если вы можете устанавливать простой кран, то и с нагревателем проточного типа гарантированно справитесь.

• Высокая энергоемкость. Мощность ТЭНов, применяемых в таких устройствах, образовывает от 2,5 до 4,5 кВт. Вроде и мало, но при регулярном применении счет за электричество будет немаленьким.
• Высокая нагрузка на электропроводку. Частенько для подключения смесителя с проточным нагревателем приходится прокладывать отдельный кабель, потому, что провода, подведенные к розетке, плавятся под нагрузкой.
• Риск маленьких замыканий и выхода из строя терморегулятора. Если вы используете недорогую насадку на кран, то шанс взять электротравму либо обвариться струей кипятка — в полной мере настоящ.

Обратите внимание! Инструкция рекомендует подключать все такие устройства через УЗО, но частенько это требование игнорируют.

Как видите, при сравнении преимуществ и недостатков ы можем замечать определенный паритет. Но, в случае если выбирать вправду качественные модели, но в своем сегменте такие устройства в полной мере смогут быть действенными.

Советы по установке

Не обращая внимания на ряд ограничений, каковые мы привели выше, сфера применения проточных нагревательных насадок на кран очень широка.

Так, наиболее оправданной будет установка:

• В квартирах и частных зданиях с нестабильным горячим водоснабжением. В случае если тёплую воду у вас отключают с непонятной периодичностью, то придется либо потратиться на приобретение для того чтобы прибора, либо умываться холодной водой.

Обратите внимание! В случае если же отключения продолжаются больше месяца, то вместо таковой системы лучше установить полноценный бойлер: его КПД будет значительно выше, да и пользоваться им эргономичнее.

• На дачах и в загородных коттеджах, т.е. там, где горячее водоснабжение необходимо в ограниченных объемах.
• На кухнях домов с автономным газовым отоплением. Дабы не запускать котел для мытья нескольких тарелок, в полной мере возможно применять таковой компактный прибор — окажется и стремительнее, и эргономичнее, и дешевле.

Вывод

Насадка на кран – водонагреватель есть достаточно специфическим устройством: для полноценного водоснабжения ее применять не следует, но в качестве резервной системы, талантливой решать небольшие задачи, она в полной мере действенна. Более детально изучить специфику работы таких конструкций и совсем решить, необходимы ли они вам, возможно при просмотре видео в данной статье.

Рейтинг проточных водонагревателей на кран

В отсутствии централизованной ГВС или во время профилактических работ для обеспечения привычного комфорта используют нагреватели воды. Сегодня в продаже представлены самые различные модели: проточные, накопительные, работающие на электричестве или на газе. В последние годы появилось абсолютно новое решение проблемы подготовки горячей воды — кран-водонагреватель проточный электрический. Он обслуживает непосредственно точку водозабора, способен эффективно нагревать жидкость и стоят сравнительно недорого.

Изделие устанавливают вместо обычного смесителя, по внешнему виду прибор схож с ним. К стандартной конструкции добавлен нагревательный модуль с сетевым приводом, корпус изготавливается из металла или пластика, в котором расположен ТЭН и элементы безопасности. В продаже представлены изделия различных производителей, но наиболее востребованы водонагреватели проточные электрические на кран следующих торговых марок: Delinamo, Aquatherm и Supretto.

Важно! Выбирая оптимальную модель для вашего дома необходимо обращать внимание не столько на дизайн и конфигурацию нагревателя, но на его технические характеристики. Прибор должен подходить по параметрам давления к водопроводу и характеристика напряжения в электросети.

Владельцы этого вида проточных нагревателей выделили бренды Delinamo, Aquatherm и Supretto в связи с тем, что их технические параметры оптимальны в быту. Большие показатели влекут за собой значительные эксплуатационные расходы. А меньшие – не смогут удовлетворить потребности пользователей.

Delinamo

Пластик и нержавеющая сталь

Рабочее напряжение электросети и частота тока

От 0,04 до 0,6 мПа

2 литра в минуту

Высоким спросом пользуются устройства, производства итальянско-украинской компании Delinamo, этот электронагреватель кран проточный бытовой купить можно и для квартиры и для дачи. Над разработкой прибора работали специалисты из Германии и Италии, производственная площадка расположена в Китае. Увеличить или уменьшить нагрев воды можно с помощью ручки, состояние прибора оказывает индикатор. Особое внимание производитель уделил экономичному потреблению электроэнергии. Оценка пользователей – 4 балла.

Важно! Если в вашем проточном нагревателе уменьшился напор воды, в сравнении с тем, каким был изначально, это обозначает, что в приборе засорился фильтр. Прочистить модуль можно самостоятельно, операция не требует профессиональных квалификаций.

Aquatherm

Высокопрочный композитный пластик

Рабочее напряжение электросети и частота тока

2 литра в минуту

От 0,04 до 0,7 мПа

Температура нагревания воды

Российские модели Aquatherm имеют самые различные цветовые решения, вы сможете купить нагреватель воды проточный металлик, серебро, бронза, красный, синий и другие. Стильный дизайн, надежность и повышенная функциональность обусловили высокий спрос на приборы. Поворотный излив позволит направлять водяной поток в нужном направлении. Есть модели с душевыми насадками, предусмотренными для ванной комнаты, они имеют те же технические параметры, что и устройства без данного приспособления. Выбор оптимального нагревателя Aquatherm можно делать по цвету, по форме, по длине излива и наличию функции регулирования воды.

Основным рабочим элементом является картридж, следует использовать только оригинальные модели с пластинами из корунда, диаметром 30 мм. Норма работы одного модуля составляет 500 тысяч полных рабочих циклов. В устройстве предусмотрен сетчатый аэратор из пластика, который обеспечивает бесшумную работу и снижение потребления воды. Проходя через этот элемент, вода создает разряженное пространство, в которое устремляется воздух, который формирует объемную равномерную струю. Аэратор имеет функцию «Антикальций». Водонагреватели Акватерм разработаны с учетом российских и международных стандартов. Приборы можно использовать только в отапливаемых помещениях.

Стоимость моделей зависит от дизайна, наличия/отсутствия цифрового дисплея, типу крепления шланга и комплектации. Оценка пользователей – 5 баллов.

Supretto

Высокопрочный пластик и металл

Рабочее напряжение электросети и частота тока

1,3 литра в минуту

От 0,04 до 0,6 мПа

Температура нагревания воды

Китайская модель Supretto характеризуется достаточно простой конструкцией и минимальным функционалом, но вода нагревается до +60 градусов не дольше, чем за 3 минуты. Регулировать нагрев легко – для этого нужно повернуть ручку в сторону уменьшения или увеличения. Кран имеет вынос в 22 см, он легко поворачивается в нужную сторону. Так вы сможете направить поток в обе чаши двойной раковины. Установка выполняется с помощью крепежного набора, который поставляется в комплекте с прибором. На передней панели прибора расположен индикатор, который начинает работать при превышении температуры воды выше заданных параметров.

Насадка компактна, функциональна и сопровождается заводскими гарантиями. Надежная и простая модель имеет доступную стоимость и оценку пользователей в 5 баллов, которая во многом объясняется соотношением цены и качества.

Преимущества кранов-нагревателей

Купить нагреватель воды на кран целесообразно по следующим причинам:

• модели кранов-нагревателей быстрее нагревают воду в сравнении с обычными проточными приборами, уже через несколько секунд вы можете пользоваться горячей водой;
• заданная пользователем температура удерживается вне зависимости от силы напора, поэтому пользователь не обожжется не только, включив кран, ни в процессе пользования;
• компактные размеры и установка на место обычного смесителя обуславливают значительную экономию пространства в сравнении с любыми обычными проточными устройствами;
• широкий выбор моделей по дизайну, цветам и формам позволяет покупателю выбрать оптимальный вариант, как для комнаты в стиле хай-тек, так и традиционная классика;
• сравнительно невысокая стоимость и надежность приборов;
• вариативность исполнения позволит установить на кухне обычную модель, а в ванной комнате — водонагреватель проточный кран и душ.

Но потенциальный владелец должен знать и недостатки таких водонагревателей:

• если вы будете использовать прибор в течение часа, то потребление электроэнергии составит 3 кВт;
• небольшая пропускная способность приборов, в сравнении с обычными проточными нагревателями они уступают в 2 раза.

Важно! Краны-водонагреватели подключаются аналогично обычным смесителем с той разницей, что к устройству нужно подсоединить только трубу с холодной водой. Лучше, если электрическая проводка будет проложена отдельно, и иметь заземление.

Резюмируем

Для очевидности выбора крана с проточным водонагревателем представим технические параметры вышеописанных моделей в сводной таблице.

Компактный электрический проточный нагреватель воды на кран – решение бытовых проблем

Гигиена — неотъемлемая часть жизни человека. Однако при отсутствии горячей воды ее соблюдение практически невозможно.

К сожалению, в нашей стране часто случаются ситуации, когда отключают горячее водоснабжение о причине аварий или профилактик. Может быть, само жилище находится далеко от коммуникаций с горячей водой и подключение к ней невозможно.

В подобных ситуациях на помощь людям приходят водонагреватели. Довольно выгодным со всех сторон может оказаться проточный электрический нагреватель воды в виде маленькой насадки на кран.

Устройство и принцип действия

Проточный электрический водонагреватель на кран – небольшой электрический прибор, который может крепиться непосредственно к раковине на кран (с нижним подводом воды), либо на кран к трубе (с боковым подводом воды).

Устанавливается в ванную или на кухню, применяется для мытья посуды и рук. Аппарат состоит из нагревательного элемента, реле давления, терморегулятора, переключателя температуры и насадки на кран, которая идет в комплекте с прибором.

Принцип работы его очень простой: вода из водопровода попадает в прибор, который нагревает ее до определенной температуры (1,5-3 литра в минуту он может нагреть от 30 до 60 градусов, в зависимости от мощности).

Рекомендации по выбору

Проточные водонагреватели в виде насадки на кран в зависимости от модели имеют мощность от 2,5 до 7 кВт. Чтобы понять какой прибор будет справлять лучше со своими функциональными обязанностями, нужно определиться, что покупатель желает получить в итоге.

Модели мощностью от 2,5 до 5 Вт способны выдать воду температурой около 60 градусов на выходе только в одном случае – если на входе она будет не ниже 18 градусов. Поэтому они не подойдут для использования в зимнее время и в ситуациях, когда нужна почти горячая вода. Для таких случаев лучше приобрести модель мощностью 5 кВт и выше.

По поводу габаритов – водонагреватели проточные на кран все имеют небольшие размеры и впишутся в любой интерьер. Так что выбор лучше делать, отталкиваясь от мощности.

Покупаем правильное устройство

При покупке насадки на кран для подогрева воды нужно первым делом обратить внимание на технические характеристики, которые должны соотноситься с вашими потребностями. Если, например, подвод воды будет из скважины, в которой в которой вода холоднее, чем в водопроводе, или прибор планируется использовать в зимнее время, покупать аппарат менее 5 кВт не имеет смысла – хорошо воду он не нагреет.

Если прибор покупается для употребления только летом, можно взять аппарат производительностью меньше, и таким образом сэкономить на стоимости системы и оплате электроэнергии (он потребляет меньше).

Особенности монтажа и подключения

Как установить проточный электрический водонагреватель на кран своими руками? Процесс не сложен – нужно присоединить его к трубе подачи холодной воды вместо смесителя, прикрутить насадку на «кран» и включить прибор в электрическую розетку.

Перед покупкой обязательно нужно проконсультироваться с электриком по поводу того, нужно ли ставить отдельно защитный автомат для электрической проводки и протягивать дополнительный кабель.

Дело в том, что большинство электрических сетей в жилых домах, особенно старой постройки, не рассчитаны на мощность потребления, которая заложена конструкторами в проточных водонагревателях.

Чтобы не иметь проблем с отключением электроэнергии или замыканием после установки аппарата, необходимо выяснить заранее, на какую производительность рассчитана электропроводка в здании, и в случае необходимости принять меры.

Вся полезная информация о водопроводных кранах с ИК датчиком открывания воды представлена в этом материале.

Какие краны лучше поставить на радиаторы отопления, узнайте здесь.

Отзывы

Прежде чем сделать выбор, покупать или нет проточный электрический водонагреватель на кран, стоит ознакомиться с отзывами других потребителей.

Наталья: «Приобрел муж, я ничего не знала о покупке. Очень довольна, прибор эстетично выглядит, занимает мало места. Очень быстро нагревает воду – стоит только включить кран».

Олеся: «Очень нравится приобретение. Купили и установили весной на кухне, нам тогда отключили отопление и горячую воду, посуду мыть было нечем.

Водоснабжение возобновили через три дня, но нагреватель мы решили не снимать, потому что в кране надо было воду пропускать, чтобы пошла теплая, а нагреватель при малом напоре греет ее сразу. Великолепное решение проблемы отсутствия горячей воды! Чуть коротковат шнур, но это не проблема, муж удлинил».

Виктор: «Не мог дождаться не то что горячей, а тепленькой «летней» воды. И ручка регулировка напора воды ничуть не помогает, вода так же холодная. Зачем выпускают такую ерунду, лучше купить полноценный бойлер. Вопрос к производителям: зачем такое выпускать вообще?»

Ирина: «Установила после отключения на профилактику горячей воды. Мало сказать, что я довольна, после включения горячей воды планирую не снимать и пользоваться дальше. Отлично греет воду».

Татьяна: «Установила летом, когда воду отключили. Отработал всего месяц, потом сломался ТЭН. Очень разочарована. Может ТЭН выходит из строя, когда часто включаешь и выключаешь прибор, или мне попался бракованный?»

Проточный кран водонагреватель электрический — что это такое и как работает?

На сегодняшний день проточные водонагреватели бывают портативными. Существует специальный водонагреватель на кран. Он представляет собой своего рода насадку, которая осуществляет нагрев. Данное устройство не нуждается в наличии накопительной емкости.

Принцип работы этого прибора основывается на простейших законах физики, согласно которым под действием электрического тока происходит быстрый нагрев воды. Жидкость, проходя сквозь тэн в насадке, становится горячей.

Особенности электрических проточных водонагревателей на кран

Водонагреватель на кран может быть установлен только в одной точке системы водоснабжения. Другими словами, его можно поставить на кран, расположенный на кухне или в ванной. Нельзя приобрести несколько устройств и установить их на все точки выхода воды в доме – это нерационально! В таком случае, лучше приобрести полноценный водонагреватель накопительного или проточного типа.

 

В комплект к насадке идет специальный клапан для душа или крана, который нормирует объем воды. Это позволяет жидкости протекать медленно по цилиндру (тэну) и таким образом успевать нагреться до необходимой температуры. Данное оборудование относится к электрическим устройствам высокой мощности, поэтому необходимо сделать отдельную электропроводку с заземлением. Более того, система электроснабжения в доме должна выдерживать силу тока в 30 ампер и более.

Видео инструкция — Монтаж и принцип работы проточного водонагревателя

 

Температурный режим в кране

Самое интересное, что регулировать температуру нагрева можно с помощью изменения напора воды: достаточно прикрутить кран, чтобы вода лилась меньше, и ее температура тоже будет снижаться, и соответственно, наоборот: при большем потоке воды – температура будет выше.

Еще один способ регулировки температуры – автоматический. Для этого необходимо приобрести специальные насадки. Зачастую они идут в комплекте с портативным водонагревателем. Но если таковых в вашем случае не было, то нужно сходить в магазин сантехники.

Если по каким-то причинам вам не удалось раздобыть дополнительную насадку, регулировать величину нагрева воды можно элементарным способом: водонагреватель на кран необходимо повернуть на один виток влево, иными словами, провернуть окружность душевой лейки.

Обычно насадка имеет три-четыре позиции регулировки, поэтому с контролем нагрева проблем быть не должно.

Потребление электричества

1. Проточные водонагреватели достаточно много потребляют энергии. Многие люди жалуются на неэкономичность такого метода подогрева воды. В данном случае важно учесть некоторые факты:
2. В зависимости от вашей электросети можно приобрести подходящий проточный водонагреватель. Для этого необходимо знать, на какое напряжение рассчитана проводка. Сейчас на рынке можно приобрести водонагреватель на кран с мощностью от 3,5 киловатт и выше.
3. При покупке устройства важно учитывать потребности семьи. Если вы живете один, то достаточно приобрести самый обычный водонагреватель. А вот для семьи из нескольких человек может понадобиться мощное устройство.
4. Самые дешевые модели имеют мощность около трех киловатт, но чтобы такие приборы работали, температура поступающей в тэн воды должна быть не ниже 18 градусов.
5. Количество потребляемого эл   ектричества прямо пропорционально количеству расхода горячей воды. Таким образом, в целях экономии можно вместо ванны принимать душ, что снизит расходы воды в несколько раз.

Водонагреватель-насадка на кран — устройство и особенности работы

В случае, когда горячую воду отключают очень редко, для нагрева воды вовсе не обязательно устанавливать стационарный бойлер большого объема. Водонагреватель на кран сможет обеспечить вас необходимым количеством горячей водой на кухне или в душе. Этот же прибор при необходимости можно будет брать с собой на дачу, где он легко решит проблему горячего водоснабжения. [contents]

Особенности компактных проточных водонагревателей

Проточные водонагреватели, устанавливаемые на кран, представляют собой наиболее компактные из всех электрических приборов, которые используются для организации горячего водоснабжения.

Один из лидеров на рынке – кран-насадка Supretto

Их установка достаточно проста – одни модели предназначены для монтажа на смеситель мойки или душа, другие – вместо него. И в том и в другом случае водонагреватели такого типа позволяют нагреть воду буквально мгновенно. Температуру воды можно регулировать, увеличивая или уменьшая напор. Соответственно, чем больше жидкости протекает через устройство, тем ниже ее температура и наоборот.

Большинство приборов имеют функцию автоматического включения нагрева. Это значит, что если ручка управления установлена в режим «Нагрев», то для получения теплой воды достаточно просто открыть кран – никаких дополнительных действий не требуется.

Будет нечестным не упомянуть факт невысокой мощности прибора – не более 3,5кВт. Этого вполне достаточно для получения 3 литров воды в минуту при температуре 40-45 °С в теплое время года. Так как зимой температура водопроводной воды падает в среднем на 10-12 °С, то, соответственно, уменьшится и производительность устройства.

Учитывая тот факт, что в отопительный период проблем с централизованной подачей горячей воды практически не бывает, можно признать этот недостаток ничтожным, учитывая специфическую нишу, которую заполняют на рынке водонагревателей устройства с приставкой «мини».

Как правило, водонагреватель-насадка на кран имеет очень простое управление, позволяющее управлять расходом воды и ее температурой, а во время эксплуатации не требует особого ухода.

Устройство и принцип работы

Корпус компактных водонагревателей проточного типа представляет собой цилиндр из термостойкого пластика. С одной стороны корпус оснащен подводящим патрубком для подключения к крану или водопроводу, с другой – выход для подключения излива.

Устройство водонагревателя на примере крана Акватерм

Учитывая невысокую производительность устройства, распылитель излива имеет систему очень тонких отверстий для истекания воды. В комплексе с аэратором это позволяет получать довольно сильную струю с необходимой температурой. По этой же причине, в случае, если водонагреватель на кран используется в душе, вместо излива к нему подключают шланг с лейкой типа «Эко струя».

Внутри прибора установлен картриджный смеситель, позволяющий изменять расход воды, поступающей в емкость с мощным трубчатым электронагревателем (ТЭН). Именно высокой мощностью ТЭНа и небольшим внутренним объемом водонагревателя предопределена способность устройства выйти на рабочий режим в считанные секунды.

В качестве нагревательного элемента чаще всего используется медный ТЭН, что обусловлено высокой теплопроводностью этого материала. В недорогих моделях применяют менее эффективные и надежные стальные трубчатые электронагреватели.

Регулировка температуры воды чаще всего осуществляется гидравлическим способом, то есть в зависимости от величины расхода, хотя существуют модели водонагревателей, имеющие ступенчатую систему нагрева. Несмотря на высокую удельную мощность, получить тонкую струю кипяченой воды не удастся – приборы такого типа оснащаются термостатом, а также датчиком давления, отключающим ТЭН при давлении воды менее 0,004МПа. Этот же датчик не позволит водонагревателю включиться и при давлении в водопроводе выше 0,7МПа, что весьма оправдано, учитывая опасность разрушения внутренних элементов прибора.

Схема подключения водонагревателя к сети и водопроводу

Для удобства использования, водонагреватели, предназначенные для установки на кран, оснащаются датчиком протока, который включает нагрев сразу же после открытия крана. Это же устройство в связке с термореле защитит трубчатый электронагреватель в случае прекращения подачи воды. В моделях, не оснащенных датчиком давления, именно эти элементы составляют группу безопасности прибора.

Управление водонагревателем осуществляется при помощи единственной ручки. Вращением в одну сторону включают подачу питания к элементам электронной схемы и одновременно управляют картриджем смесителя. При повороте в другую сторону, питание отключается и остается лишь возможность управления потоком холодной воды.

О включенном режиме нагрева свидетельствует сигнальная лампа, включенная в цепь питания ТЭНа.

Большинство водонагревателей-насадок на кран оснащаются автоматическим предохранителем, установленным в разрез сетевого кабеля. При повышении сетевого напряжения выше допустимых пределов, а также в случае короткого замыкания внутри прибора, подача напряжения тут же будет прекращена. Наиболее ответственные производители оснащают свои изделия еще и УЗО – устройством защитного отключения. УЗО призвано максимально обезопасить пользователя от поражения электрическим током.

Несмотря на свои небольшие размеры, водонагреватели, предназначенные для установки на кран, достаточно эффективно справляются со своей основной задачей – нагреть воду в максимально короткий срок. При этом они имеют невысокую цену, позволяют экономить ресурсы, не вызывают сложностей в установке и обслуживании. Немаловажен и дизайн приборов – любой из них отлично впишется в интерьер современной квартиры.

Четыре способа мгновенно получить горячую воду из крана

Поиск способа мгновенно получить горячую воду из крана или душа — обычное дело. Возможно, это не так универсально, как что-то вроде поиска смысла жизни, но возможность мгновенного получения горячей воды приходила в голову почти каждому, кто наблюдал, как вода стекает в канализацию, ожидая, пока она нагреется.

Конечно, неудобство, когда приходится ждать нужной воды.Это может даже заставить вас почувствовать себя немного виноватым, когда вы увидите, сколько воды потрачено впустую, хотя, вероятно, не настолько виноватым, чтобы принять ледяной душ утром.

К счастью, есть несколько решений давней проблемы ожидания и расточительства. Четыре способа мгновенно получить горячую воду из крана — это рециркуляционная система, система по требованию и водонагреватели в точках потребления как в баках, так и без баков.

Почему горячая вода доходит до крана так долго?

Чтобы лучше понять способы получения мгновенной горячей воды, давайте начнем с того, почему вода, выходящая из крана, нагревается так долго.Хотя возраст и эффективность водонагревателя могут быть важными факторами, наряду с уровнем изоляции домашних труб, основная причина довольно проста:

Холодную воду, находящуюся в трубах, необходимо смыть, прежде чем горячая вода попадет в кран.

После выхода из водонагревателя нагретая вода должна пройти по системе труб, чтобы попасть в кран. Перед этой нагретой водой находится вода, которая остыла в холодных трубах с момента последнего запроса горячей воды.

В некоторых случаях поездка от водонагревателя до крана бывает долгой. Например, представьте себе обычный двухэтажный дом в Техасе. Если водонагреватель установлен на чердаке, смесителям и душевым наверху может не потребоваться много времени, чтобы вода в кране стала горячей. Но для смесителей и душевых кабин на кухне и в ванной внизу может потребоваться минута или две, чтобы вода добралась до нужного места. Зимой это может занять еще больше времени, потому что первый или два галлона воды охлаждается, когда проходит по очень холодным трубам.

Итак, как можно быстрее получить горячую воду?

У каждого домовладельца разные потребности, поэтому варианты не универсальны. Но вот четыре способа получить растворимую воду из крана.

1. Циркуляционные системы горячего водоснабжения

В традиционном баке-водонагревателе поворот ручки на кране запускает процесс подачи горячей воды по трубам. Но что делать, если вода в трубах уже нагрета при поступлении запроса?

В этом случае горячая вода поступает в кран мгновенно.

Система рециркуляции соединяет самую дальнюю точку водопроводной системы с водонагревателем с водопроводной линией, которая становится выделенным контуром горячей воды. Горячая вода постоянно циркулирует в системе, поэтому она сразу же доступна в каждом кране, как показано на этом рисунке InterNACHI, производителем оборудования для систем рециркуляции горячей воды.

Самым большим преимуществом системы является немедленная подача горячей воды на каждый смеситель и душевую лейку, что экономит время и сокращает потери воды.Системы рециркуляции воды часто активируются термостатом, который включает систему, когда вода остывает ниже определенной температуры. Их также можно активировать с помощью таймера, который может отключать систему на время, когда в доме никого нет или горячая вода не требуется, экономя деньги на счетах за коммунальные услуги.

2. Системы горячего водоснабжения по требованию

При строительстве нового дома покупатель может попросить, чтобы водопроводная система была спроектирована с системой рециркуляции, которая требует выделенного контура горячей воды.Но можно ли установить систему рециркуляции, если в вашем доме нет водопровода?

Для описанной выше системы рециркуляции могут потребоваться значительные изменения в существующей водопроводной системе. Однако система спроса работает так же, как рециркуляционная система, и ее можно установить в уже существующие дома.

В системе горячего водоснабжения по требованию насос подключается к линиям горячей и холодной воды под кухонной или ванной, наиболее удаленной от водонагревателя. При нажатии кнопки холодная вода, которая обычно стекает в канализацию, рециркулирует обратно в водонагреватель через трубопровод холодной воды, а вода из водонагревателя направляется в кран.

Когда температура воды в самом дальнем приспособлении нагревается до нужной температуры, насос останавливается, потому что водопроводные линии заполнены водой.

3. Водонагреватели для резервуаров в месте использования

Водонагреватель в месте использования полностью соответствует названию и обеспечивает источник нагрева воды в непосредственной близости от раковины, душа или ванны. Водонагреватели на месте использования часто используются для нагрева воды в приборе, который находится далеко от водонагревателя резервуара дома.Их также можно использовать для нагрева воды в том месте, где горячая вода наиболее необходима или удобна. Водонагреватели на месте использования могут быть интегрированы в существующую водопроводную систему.

Водонагреватель в месте использования с резервуаром похож на традиционный водонагреватель с резервуаром для всего дома, но резервуар для воды меньше. Водонагреватели в местах использования резервуаров бывают размером от 2,5 галлонов до 20 галлонов, в зависимости от уровня спроса на горячую воду. Они превосходно обеспечивают мгновенную подачу горячей воды, поскольку устраняют расстояние, необходимое для подачи воды к приборам.Мгновенная подача горячей воды экономит время, воду и деньги.

4. Бесконтактные водонагреватели в месте использования

Как и домашний водонагреватель без резервуара, этот водонагреватель работает только тогда, когда есть потребность в горячей воде. В то время как водонагреватели в резервуарах хранят нагретую воду для отправки в кран по запросу, водонагреватель без резервуара начинает работать после того, как запрос сделан.

При открытии крана горячей воды холодная вода по трубе попадает в безбаковый водонагреватель, который затем нагревает воду с помощью электрического элемента или газовой горелки.

Водонагреватели с резервуаром измеряются емкостью накопителя, тогда как водонагреватели без резервуара измеряются галлонами воды, которые они могут нагреть в минуту. (Большинство водонагревателей без резервуаров имеют производительность от 2,0 до 2,5 галлона в минуту. Вот удобная оценка расхода, необходимого для душа, раковины, стиральной машины и т. Д.)

Как и водонагреватель в месте использования, который включает в себя резервуар, водонагреватель без резервуара может обеспечить почти мгновенную подачу горячей воды из-за его расположения рядом с приспособлением, которое нуждается в горячей воде.Однако следует отметить, что водонагреватели без резервуара не могут подавать нагретую воду так же быстро, как водонагреватель резервуара, потому что существует задержка в несколько секунд, прежде чем вода из резервуара для воды достигнет заданной температуры. Кроме того, водонагреватели в местах использования должны быть электрическими, которые нагревают воду медленнее, чем газовое пламя. Показанный здесь водонагреватель без резервуара для использования в месте использования имеет ширину менее 11 дюймов, высоту шести дюймов и толщину 2,75 дюйма, поэтому его можно установить в тесном пространстве под почти любой раковиной.

Не все водонагреватели без резервуаров обеспечивают мгновенное горячее водоснабжение?

Да, есть — и нет.

Водонагреватели без резервуаров начинают нагревать воду в тот момент, когда вы открываете кран, поэтому понятно, почему некоторые люди считают, что водонагреватели без резервуаров обеспечивают горячую воду по запросу. Но, как и водонагреватель из резервуара, водонагреватель без резервуара сталкивается с той же географической проблемой: подача нагретой воды по трубам и к крану там, где она необходима. Любой, кто переходит на безбаковый водонагреватель, надеясь, что каждый раз, когда он поворачивает кран, будет получать поток горячей воды, будет разочарован.

Нельзя сказать, что водонагреватели без резервуаров не предлагают каких-то замечательных преимуществ, самая большая из которых — это бесконечное снабжение горячей водой (пока не так много кранов и приборов, требующих воды одновременно, превышает расход водонагревателя). Но в то время как водонагреватели без резервуаров не имеют резервуара, в котором может закончиться горячая вода, они не могут быстрее пропускать нагретую воду по трубам.

Если бак или водонагреватель без бака находится на чердаке над вторым этажом вашего дома, а душ находится на первом этаже, вам придется ждать горячей воды, если вы не воспользуетесь одним из вариантов, описанных выше.

Может ли усилитель водонагревателя помочь мне быстрее нагреть воду?

Это еще один вопрос, который задают некоторые люди, и, к сожалению, на него нет ответа.

Усилитель нагревателя воды в баке — это устройство, которое устанавливается непосредственно на нагреватель воды для увеличения количества нагретой воды, которую может обеспечить нагреватель воды в баке. Бустеры водонагревателя резервуара работают путем объединения холодной воды из входного клапана с нагретой водой из клапана горячей воды.

Водонагреватель резервуара обычно отправляет воду с температурой 120 градусов по Фаренгейту, но его можно установить более горячим при использовании с усилителем резервуара.Эта «сверхгорячая» вода смешивается с холодной водой до 120 градусов, а смешивание холодной и горячей воды увеличивает объем доступной горячей воды. На рисунке показано, что бустер «увеличивает» емкость водонагревателя на 50 галлонов до эквивалента бака на 80 галлонов, с увеличением для других размеров, как указано.

В результате используется больше нагретой воды до того, как закончится бак. Но хотя усилитель водонагревателя может быть отличным решением для длительного принятия душа, он не может обеспечить мгновенную горячую воду для этого душа.Для мгновенного получения горячей воды из крана вода должна быть либо уже нагрета в трубе, когда она требуется, либо нагрета там, где требуется.

Дополнительные советы относительно быстрого приготовления горячей воды

1. Изолировать водопроводные трубы

Изоляция вокруг труб с горячей водой снизит потери тепла при поступлении воды к крану. Изоляция также дольше сохранит тепло в трубах, когда вам в следующий раз понадобится горячая вода.

Вы получите мгновенную горячую воду? Нет.Но это сократит время ожидания горячей воды из-под крана, а также может снизить ваши счета за электроэнергию.

2. Получите ежегодное обслуживание водонагревателя

Техническое обслуживание водонагревателя, будь то резервуар или без резервуара, важно для увеличения срока его службы. Но водонагревателю, который не работает эффективно, потребуется больше времени для подачи необходимой вам нагретой воды. В случае резервуарного водонагревателя, который все еще есть у большинства американских домовладельцев, ежегодное обслуживание, которое включает промывку резервуара, проверку анодного стержня и проверку предохранительного клапана температуры и давления (T&P), помогает обеспечить безопасность и эффективность водонагревателя.

3. Проконсультируйтесь с профессиональным сантехником по поводу установки.

Установка системы рециркуляции всегда является делом для опытного сантехника, а другие варианты получения горячей воды из крана также требуют технических знаний.

Всегда пользуйтесь услугами квалифицированного сантехника, потому что неправильно установленные водонагреватели могут быть опасными и могут привести к взрыву или возгоранию.

Заключение

Находимся ли мы в раковине или в душе, мы все время ждем горячей воды.Мы можем задержаться всего на минуту или две, но это случается достаточно часто, чтобы время и разочарование складывались. Поэтому неудивительно, что специалисты по водяному отоплению нашли несколько решений.

• Системы рециркуляции: Создайте специальный контур нагретой воды, который всегда циркулирует в системе и делает горячую воду незамедлительно доступной для каждого крана.
• Demand Systems: Используйте насос, подключенный к линиям горячей и холодной воды, и при нажатии кнопки холодная вода отправляется обратно в нагреватель, так как горячая вода подается в кран.
• Водонагреватели в месте использования: Доступны в версиях с резервуаром и без резервуара, и оба имеют то преимущество, что они находятся рядом с местом подачи нагретой воды, что исключает необходимость ожидания для воды, проходящей через трубы.

Если вас интересуют способы получить мгновенно горячую воду из крана, у вас есть несколько вариантов. Теперь, когда вы знаете больше о возможностях, обратитесь к лицензированному специалисту-сантехнику, который поможет решить, что лучше всего подходит для вашего дома, и предоставит квалифицированную установку, которая обеспечит безопасность вас и вашей семьи.

Вы готовы, наконец, получить горячую воду из крана?

% PDF-1.4 % 424 0 объект > эндобдж xref 424 90 0000000016 00000 н. 0000002520 00000 н. 0000002723 00000 н. 0000002767 00000 н. 0000003441 00000 н. 0000003879 00000 п. 0000004214 00000 н. 0000006205 00000 н. 0000006371 00000 п. 0000006896 00000 н. 0000007277 00000 н. 0000010075 00000 п. 0000010314 00000 п. 0000010903 00000 п. 0000011352 00000 п. 0000015099 00000 п. 0000015739 00000 п. 0000016350 00000 п. 0000016637 00000 п. 0000016674 00000 п. 0000016788 00000 п. 0000016903 00000 п. 0000017202 00000 п. 0000025953 00000 п. 0000032645 00000 п. 0000041852 00000 п. 0000049077 00000 н. 0000049480 00000 п. 0000049705 00000 п. 0000049875 00000 п. 0000050151 00000 п. 0000057009 00000 п. 0000063904 00000 п. 0000070693 00000 п. 0000071119 00000 п. 0000077111 00000 п. 0000079780 00000 п. 0000080536 00000 п. 0000080659 00000 п. 0000080734 00000 п. 0000167463 00000 н. 0000177958 00000 н. 0000178036 00000 н. 0000178115 00000 н. 0000178194 00000 н. 0000178273 00000 н. 0000178415 00000 н. 0000178564 00000 н. 0000178868 00000 н. 0000178923 00000 н. 0000179039 00000 н. 0000179074 00000 н. 0000179152 00000 н. 0000193259 00000 н. 0000193587 00000 н. 0000193653 00000 п. 0000193769 00000 н. 0000193804 00000 н. 0000193882 00000 н. 0000213416 00000 н. 0000213740 00000 н. 0000213806 00000 н. 0000213922 00000 н. 0000213957 00000 н. 0000214035 00000 н. 0000230275 00000 н. 0000230600 00000 н. 0000230666 00000 н. 0000230782 00000 н. 0000231584 00000 н. 0000231857 00000 н. 0000233799 00000 н. 0000234148 00000 п. 0000240676 00000 н. 0000240715 00000 н. 0000249093 00000 н. 0000249132 00000 н. 0000252005 00000 н. 0000252044 00000 н. 0000260213 00000 п. 0000260252 00000 н. 0000267812 00000 н. 0000267851 00000 п. 0000267926 00000 н. 0000268259 00000 н. 0000268334 00000 н. 0000268667 00000 н. 0000268742 00000 н. 0000269074 00000 н. 0000002096 00000 н. трейлер ] / Назад 535414 >> startxref 0 %% EOF 513 0 объект > поток hb«c`Tg`a`π

Бесконтактные водонагреватели: руководство для покупателя

Подумайте об этом: большинство домашних хозяйств в этой стране нагревают воду до абсурда расточительно.Мы заполняем большие резервуары для хранения на 40–50 галлонов, а затем вливаем в них энергию 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, из года в год, чтобы всегда иметь под рукой горячую воду.

Но часто так не получается. Если подросток принимает длительный душ или его супруг (а) устраивается принять ванну, может потребоваться долгое ожидание, пока опустошенный резервуар нагреется. Кроме того, есть беспокойство: наполнен ли он осадком, отнимающим энергию? Будет ли утечка? И то, и другое вызывает разумные опасения, поскольку резервуары обычно выходят из строя через 8–12 лет.

Установка бесконтактного водонагревателя: стоит ли оно того?

Это аргументы в пользу покупки безбаквального водонагревателя. Он вырабатывает горячую воду только тогда, когда она вам нужна — и столько, сколько вам нужно, — экономя от 27 до 50 процентов затрат на топливо по сравнению с нагревателями резервуарного типа. (Типичный газовый бак выбрасывает от 40 до 50 процентов сжигаемого топлива.)

А поскольку нет резервуара, который выйдет из строя, почти нет шансов на катастрофическую утечку. Более того, с момента их появления в Соединенных Штатах в 1990-х годах безбаквальные обогреватели становятся все более сложными, с такими функциями, как встроенные рециркуляционные насосы (для «мгновенной» горячей воды) и возможность беспроводной связи, которая сообщает вам через смартфон, когда именно устройство необходимо обслуживание.

Ниже представлено наше руководство по безрезервуарным водонагревателям. В нем мы объясним, как работает безрезервуарный водонагреватель, расскажем, что вам нужно знать, прежде чем покупать его — и до прибытия установщика — и расскажем вам об особенностях работы агрегатов, чтобы не было никаких проблем. сюрпризы, если вы идете без танка.

Как работает безрезервуарный водонагреватель?

Иллюстрация Дуга Адамса

1. Все начинается с открытия крана горячей воды (1) .
2. Датчик расхода (2) определяет поступление воды в нагреватель и отправляет сигнал на панель управления о начале производства горячей воды.
3. В газовом агрегате панель управления (3) включает вентилятор (4) , который втягивает наружный воздух, открывает газовый клапан (5) , который впускает газ, и зажигает Горелка (6) .
4. Теплообменник (7) улавливает тепло от пламени и передает его воде, движущейся по трубке теплообменника.
5. Смесительный клапан (8) регулирует перегретую воду, выходящую из теплообменника.
6. Если датчик температуры (9) обнаруживает, что вода превышает или не соответствует желаемой настройке, панель регулирует газовый клапан, смесительный клапан и регулирующий поток водяной клапан (10) соответственно.
7. Герметичный вентиль (11) (или пара вентиляционных отверстий) через крышу или внешнюю стену отводит выхлопные газы и подает воздух для горения к горелке.

Выражаем благодарность: Филиппу Максвеллу, менеджеру по жилым продуктам, Rheem; Эрик Манзано, супервайзер по обучению работе с продуктами, Noritz; Джо Холлидей, старший директор по развитию продуктов и бизнеса, Rinnai; Фред Молина, менеджер по продукции для водонагревателей, Bosch Thermotechnology

Что нужно знать о безрезервуарных водонагревателях

Предоставлено Noritz

Бесконтактный водонагреватель Стоимость

Цены варьируются от 170 долларов за небольшие газовые установки до более чем 2000 долларов за обогреватели большой мощности, которые могут одновременно снабжать два душа; 1000 долларов — это примерно в среднем.

Бесконтактные электрические обогреватели стоят от 90 до 900 долларов. Затраты на первоначальную установку включают больше, чем простую замену резервуара. (См. Ниже подраздел, озаглавленный «Установка электрического безбаквального водонагревателя».)

Как установить безбаковый водонагреватель

Это определенно работа для профессионала, так как она включает в себя герметичные соединения для воды, вентиляции и газа в случае газовых или пропановых агрегатов или модернизацию электропроводки и панели автоматического выключателя в случае электрических агрегатов. .

Техническое обслуживание бесконтактного водонагревателя

Зарегистрируйтесь, чтобы получить ежегодное обслуживание у профессионального специалиста, включая чистку или замену водяных и воздушных фильтров и проверку горелки. В районах с жесткой водой промывка уксусом каждые 500 часов предотвращает засорение теплообменника отложениями минералов — накипью. Эту 20-минутную задачу может выполнить как профессионал, так и домовладелец.

Как долго прослужат безрезервуарные водонагреватели?

Газовые безбаквальные водонагреватели должны работать 20 и более лет, что в два-три раза дольше, чем баковые водонагреватели.Бесконтактные электрические агрегаты имеют более короткий срок службы, порядка 7-10 лет.

Где я могу купить?

Магазины сантехники, крупногабаритные магазины и интернет-магазины продают эти обогреватели. Или закажите у сантехника.

Бесконтактные водонагреватели за и против

Предоставлено Noritz

PRO: они компактные

Более новые водонагреватели резервуарного типа стали больше, поскольку федеральные правила теперь требуют более толстой изоляции для снижения потерь тепла в режиме ожидания.

Таким образом, они могут не поместиться в места, где мог бы разместиться старый обогреватель той же мощности. Бензобак-газовые обогреватели размером с чемодан висят на стене.

PRO: они безопаснее

В отличие от нагревателя резервуарного типа, они не проливают галлоны воды, если из них вытекает течь, в них обитают бактерии легионеллы, или они опрокидываются при землетрясении. А поскольку приточные и вытяжные отверстия закрыты, угарный газ не может проникнуть в дом из-за обратной тяги.

PRO: их легко подготовить к зиме

Владельцы загородных домов хорошо знают, сколько времени нужно, чтобы слить воду из бака водонагревателя перед тем, как закрыть дом на зиму. С помощью компрессора вы можете слить воду из бака-обогревателя за несколько секунд; тогда вы просто отключаете его.

ПРОТИВ: они чувствительны к медленному потоку

Если в трубах образовалось слишком много накипи, или если смеситель и аэраторы для душа забиты, или если кран отклонен вниз, поток воды снижается примерно до нуля.3 галлона в минуту, эти устройства автоматически отключаются.

CON: расплата продолжается

По сравнению с нагревателем резервуарного типа стоимостью около 400 долларов, газовый нагреватель без резервуара стоимостью 1000 долларов может сэкономить семье всего около 100 долларов в год, в зависимости от того, насколько он эффективен и сколько горячей воды используется.

Но поскольку эти газобаллонные агрегаты служат дольше, экономия начинается через шесть лет, когда многие резервуары близки к концу.

Новая технология бесконтактного водонагревателя

Предоставлено Noritz

Технология Tankless постоянно совершенствуется.Вот некоторые из последних усовершенствований:

Повышенная эффективность

Подогреватели конденсационного газа могут отводить до 96 процентов тепла топлива — на 17 процентов лучше по сравнению с безбаклевыми установками первого поколения — благодаря второму теплообменнику, который улавливает большую часть тепла выхлопных газов до того, как оно уйдет в вентиляционное отверстие.

Они примерно на 25 процентов дороже, чем нагреватели без конденсации, и образуют кислый конденсат, который необходимо нейтрализовать. Если обогреватель не оборудован встроенным нейтрализующим картриджем, установщик должен его добавить.

Мгновенное горячее водоснабжение

Бесконтактным установкам требуется около 15 секунд, чтобы довести воду до температуры, но вам все равно придется ждать, пока эта горячая вода достигнет вашей душевой лейки или крана, как и в случае с нагревателем резервуарного типа.

Если расстояние между нагревателем и приспособлением превышает 50 футов, ищите агрегаты со встроенным рециркуляционным насосом, который экономит воду и сокращает время ожидания. Насос, который можно включить таймером, кнопкой, датчиком движения, умным динамиком или смартфоном (вверху), проталкивает холодную воду в трубах обратно через нагреватель.

Примерно через минуту насос отключается, и через несколько секунд после открытия крана вы получаете горячую воду.

Совместимость с Wi-Fi Устройства

без резервуаров с цифровым подключением позволяют регулировать температуру и контролировать потребление газа и горячей воды на вашем телефоне.

Что еще более важно, устройство может определить источник проблемы. Передайте эту информацию своему сантехнику, и он или она сможет появиться, точно зная, что нужно делать. Эта функция также устраняет любые догадки о том, когда пора удалять накипь.

Скидки на бесконтактный водонагреватель: отличный способ сэкономить

Фото Карла Тремблея «Конденсационные водонагреватели без бака настолько эффективны, что они сертифицированы по федеральной программе Energy Star, что дает им право на скидки для коммунальных предприятий по всей стране. Этих скидок часто бывает достаточно, чтобы преодолеть разницу в цене между более дорогими компрессорно-конденсаторными агрегатами и более дешевыми неконденсаторными.Тогда это будет в основном бесплатное или недорогое обновление, которое позволит сэкономить деньги в течение следующих 20 или более лет ». — Ричард Третуэй, TOH специалист по сантехнике и отоплению

Водонагреватель какого размера мне нужен?

Вот как профессионалы обеспечивают подачу горячей воды достаточным количеством горячей воды.

Для того, чтобы безбаковый нагреватель превратил холодную воду в горячую всего за несколько секунд, требуется большая мощность в БТЕ.Но если мощность нагревателя в BTU не может удовлетворить спрос, он сократит поток или, в худшем случае, подаст теплую воду.

Чтобы определить, сможет ли обогреватель удовлетворить потребности домашнего хозяйства, сантехник учитывает три фактора: температура воды, , поступающей в обогреватель, пиковая потребность в горячей воде галлонов в минуту (галлонов в минуту), и КПД нагревателя, о чем свидетельствует его унифицированный коэффициент энергии , указанный в технических характеристиках продукта.

1. Первый шаг: профессионал выясняет, сколько Btus на галлон нужно обогревателю, чтобы поднять входящую воду до 120 градусов (см. Карту на следующем слайде).
2. Далее идет пиковый спрос , сумма расходов для каждого прибора и приспособления, которые могут одновременно использовать горячую воду. (Эти показатели перечислены на следующем слайде.) Общая сумма снижается на 20 процентов, поскольку мы не принимаем ванну и не стираем в воде с температурой 120 градусов. Вы можете снизить пиковую потребность, установив приспособления с низким расходом воды и водосберегающие приборы или отложив стирку во время использования душа.
3. Общий объем производства в британских тепловых единицах рассчитывается путем включения в формулу значений Btus на галлон и пиковой нагрузки.Если этот результат находится между двумя моделями, выберите модель с более высоким рейтингом в британских тепловых единицах. А если мощность превысит 198 000 БТЕ, максимум для бытовых газовых обогревателей, вам понадобятся две установки меньшего размера, которые будут работать в тандеме.

Оценка выхода Btus

Не хотите заниматься математикой? Используйте эти цифры, чтобы оценить, какая мощность нагревателя вам понадобится.

1 ванная, 1–2 человека:

140 000 британских тепловых единиц

2 санузла, 2–3 человека:

190 000 британских британских фунтов

3 санузла, 3–5 человек:

380 000 британских тепловых единиц

британских тепловых единиц на галлон по регионам

Расход арматуры

Душевая лейка

1.25–2,5 галлона в минуту

Cмеситель для кухни или ванны

1,5–2,2 галлона в минуту

Смеситель для заливной горловины

4 галлона в минуту

Посудомоечная машина

1–2,5 галлона в минуту

Стиральная машина

1,5–3 галлона в минуту

Чтобы найти фактическое значение в галлонах в минуту для прибора, определите, сколько секунд требуется, чтобы заполнить ведро до отметки в 1 кварту. Разделив 15 на это количество секунд, получится галлонов в минуту.

Электрический бесконтактный водонагреватель

Предоставлено Штибелем и Элтроном

Дома без газопровода или пропанового бака также могут пользоваться преимуществами горячего водоснабжения по требованию, установив безбаковые агрегаты, работающие от электричества.Эти агрегаты, которые нагревают воду с помощью толстых медных стержней, тише и примерно на треть меньше, чем газовые или пропановые безбаквальные обогреватели. А поскольку им не нужны вентиляционные отверстия, их можно установить практически где угодно, в том числе под раковинами и в небольших шкафах.

Одним из недостатков электрических агрегатов является их ограниченная мощность, которая составляет 36 киловатт, или около 123 000 британских тепловых единиц. Этого может быть достаточно для снабжения всего дома теплыми грунтовыми водами, но в более холодном климате они лучше подходят для обслуживания на месте, где потребность в горячей воде не слишком высока.Какой бы тип вы ни выбрали, он потребует достаточной силы тока на главной панели и проводов большого сечения.

Кроме того, срок службы электрических обогревателей составляет лишь половину срока службы газовых агрегатов: типовая гарантия составляет от трех до пяти лет. Как только нагревательные элементы жарятся, замена всего нагревателя обычно стоит примерно столько же, сколько и замена новых элементов.

Установка бесконтактного водонагревателя

Иллюстрация Дуга Адамса

Что вам и вашему сантехнику необходимо оценить перед установкой:

1.ГАЗОПРОВОД: Для правильной работы горелки безбаквального обогревателя ее необходимо подключить к линии подачи газа, которая обеспечивает достаточный объем при достаточном давлении. Во многих случаях это означает, что диаметр подающей трубы необходимо увеличить до 3⁄4 дюйма. А если давление упадет, газовой компании придется настраивать регулятор на счетчике.

Для справки: Некоторые безбаковые установки, например, произведенные Rheem, могут работать со стандартной ½-дюймовой линией газа, при условии, что ее длина не превышает 24 футов.

2. ВЕНТИЛЯЦИЯ: В газовых обогревателях без конденсации используются вентиляционные отверстия из нержавеющей стали, которые выдерживают высокую температуру выхлопных газов. Конденсаторные агрегаты имеют более холодный выхлоп и используют менее дорогие трубы из ПВХ. Концентрическое вентиляционное отверстие, которое имеет выхлопную трубу внутри большей воздухозаборной трубы, упрощает установку, поскольку в стене нужно вырезать только одно отверстие.

Для справки: Обычно длина вентиляционного участка ограничена 10 футами. Но более мощные вентиляторы, такие как в серии Сенсей Риннаи, теперь позволяют вентиляционным отверстиям выходить на высоту до 150 футов.

3. ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ: Накипные отложения, образующиеся в теплообменнике (или на электрических нагревательных элементах), замедляют теплопередачу и ограничивают поток воды. Накипь не будет проблемой, если у вас уже есть умягчение воды в доме. Но если ваша вода не умягчается и ее жесткость превышает 120 миллиграммов на литр, то стоит инвестировать в систему очистки.

FYI: Специальный картридж для использования в месте использования, такой как кондиционер для воды TAC-ler (Stiebel Eltron), изменяет жесткость без добавления соли или других химикатов.

Бесконтактный водонагреватель для установки вне помещений

Фото Мэтта Райзингера

Рассмотрите преимущества подвешивания обогревателя на открытом воздухе, если ваш климат и местные нормы позволяют.

• Экономия места: Это на один прибор меньше, чтобы освободить место для внутреннего пространства.
• Простота установки: Встроенное вытяжное отверстие устраняет необходимость проделывать большое отверстие (или два) в стене дома.
• Простота обслуживания: Водопроводчик может добраться до него в любое время, дома вы или нет. Но учтите …
• Строительные нормы и правила: Вам может потребоваться разрешение местного строительного управления, чтобы разместить его снаружи.
• Холодная погода: Внутренние обогреватели сохраняют компоненты поджаренными до -22 градусов по Фаренгейту, но открытые водяные трубы должны быть изолированы и обернуты тепловой лентой, которая автоматически включается при отрицательных температурах.К югу от линии Мейсон-Диксон замерзшие трубы вызывают меньшую озабоченность.

Вентиляция бесконтактного водонагревателя

Фото Карла Тремблея «Старые газовые водонагреватели резервуарного типа обычно направляют дым в дымоходы, но это не место, чтобы удалить воздух из газовых нагревателей без резервуаров. Он должен быть подключен к специальным вентиляционным трубам, выходящим через крышу или внешнюю стену ». — Ричард Третуэй

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь.Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Mini ™ Одинарная раковина для мытья рук Электрические безрезервуарные водонагреватели

Маленький — значит большой!

Бесконтактные водонагреватели Stiebel Eltron Mini ^™ предназначены для установки на месте эксплуатации. Mini ^™ мгновенно нагревает воду по мере ее прохождения через устройство. Полностью исключаются тепловые потери в режиме ожидания. Эффективные нагревательные элементы управляются простым реле протока.Кроме того, все водонагреватели Mini ^™ оснащены предохранительным верхним пределом с ручным сбросом.

Просто лучшее

Сочетание кропотливой немецкой инженерии и лучших доступных материалов гарантирует, что каждый Mini ^™ отличается высочайшим качеством и рассчитан на долгие годы безотказной эксплуатации. Никто не может сравниться с нашей исключительной надежностью и услугами поддержки клиентов!

Легко масштабируется для использования на месте использования

Mini ^™ может подавать теплую или горячую воду в единственную точку использования, обычно в ручную стирку или раковину.Щелкните карту, чтобы увидеть полное руководство по выбору размеров.

Позвоните Stiebel Eltron по телефону 800.582.8423, если у вас есть какие-либо вопросы о размерах или если у вас возникла нестандартная ситуация. Представители сервисной службы Stiebel Eltron могут дать рекомендации по выбору размеров или оказать помощь с нашими водонагревателями как домовладельцам, так и профессиональным установщикам.

Низкий расход = большая экономия

Регуляторы потока и аэраторы смесителей настоятельно рекомендуются в сочетании с водонагревателями без резервуаров. Mini ^™ 2-1 внутренне ограничен до 0.32 галлона в минуту. Модели Mini ^™ 2-1, 2.5-1 и 3-1 поставляются с редуктором / аэратором с компенсацией давления на 0,5 галлона в минуту. Модели Mini ^™ 3.5-1 и 4-2 поставляются с редуктором / аэратором с компенсацией давления на 0,66 галлона в минуту. Модель Mini ^™ 6-2 поставляется с аэратором на 1,0 галлон в минуту. Все аэраторы подходят для большинства обычных смесителей. Никакого клапана сброса давления, дренажа или циркуляционных насосов не требуется.

Приложения

Безрезервуарные водонагреватели Stiebel Eltron Mini ^™ идеально подходят для уборных или кухонных уголков в офисе или в коммерческих / промышленных помещениях.

• Офисные здания
• АЗС
• Магазины
• Школы
• Торговые центры
• Отели / Мотели
• Склады
• Коммерческие кондоминиумы
• Рестораны
• Производственные мощности

В жилых помещениях они подходят для следующих применений:

• Раковины для ванных комнат
• Кухонные мойки
• Прачечная
• Малые каюты
• Лодки / дома на колесах

Аэраторы для смесителей отлично подходят для экономии воды и энергии, но когда их следует использовать?

Предприятия и домовладельцы платят за воду трижды: один раз для того, чтобы купить ее у коммунального предприятия, второй раз для нагрева с помощью природного газа или электричества, а второй раз для утилизации в качестве сточных вод.Вот почему высокоэффективные аэраторы для смесителей могут сэкономить владельцам бизнеса и домовладельцам много денег. Но не всякая ситуация подходит, поэтому важно помнить несколько вещей. Продолжайте читать, чтобы узнать основы!

• Расход: Если у вас уже есть аэратор с низким расходом, его замена может оказаться неэффективной. Проверьте это, считывая сторону аэратора (металлическое кольцо, через которое выходит вода). Если ваш расход превышает 1,5 галлона в минуту (галлонов в минуту), вам следует заменить его.
  
• Техническое обслуживание: Аэраторы иногда необходимо промывать, так как песок и твердые частицы могут накапливаться, ограничивая поток. Планируйте периодически заменять их, чтобы поддерживать хорошую производительность.
  
• Задача: Аэраторы могут быть, а могут и не быть хорошей идеей, в зависимости от того, для чего вы используете воду. Это руководство дает общее правило для оценки ваших потребностей:
  • Задачи, зависящие от объема: если вода используется для наполнения контейнера (например, горшков для макаронных изделий или раковин для мытья посуды), аэраторы не будут экономить воду или энергию.Вместо этого они увеличивают время, необходимое для выполнения задачи. В этом случае не используйте аэратор.
  • Задачи, основанные на потоке: если для мытья (например, рук, посуды или еды) используется проточная вода, то идеальным решением будет аэратор. В этом случае используйте аэратор 0,5 галлона в минуту.
  • Комбинация задач: если вода используется как для задач, связанных с потоком, так и для объема (например, бытовая кухонная мойка), вам необходимо найти золотую середину. Аэратор с более высоким расходом сэкономит электроэнергию и воду, не препятствуя выполнению задач, связанных с объемом. В этом случае используйте аэратор со скоростью 1,0 галлона в минуту.
    
• Горячее водоснабжение: Распространенная жалоба на аэраторы с низким расходом заключается в том, что для получения горячей воды требуется слишком много времени. Это связано с тем, что труба от водонагревателя к этой раковине представляет собой «мертвую головку» — она ​​идет только к этой раковине и никуда больше, и для этого сначала требуется отвести холодную воду. С аэратором 0,5 галлона в минуту требуется 2 минуты, чтобы удалить 1 галлон холодной воды из трубы. Хотя это дольше, чем у большинства людей, чтобы мыть руки, если вы не работаете в сфере общественного питания (или в другом санитарном бизнесе), где конкретная температура воды регулируется законом, то это не является серьезной проблемой.Чистые руки достигаются с мылом и водой, энергичным растиранием и проточной чистой водой для ополаскивания. Кроме того, большинство людей готовы мыть руки в прохладной воде. Вам также следует учитывать следующее:
  • Изоляция труб: это дешевое средство сохранит воду в ваших трубах горячей до тех пор, пока она не будет готова к использованию.
  • Конструкция трубопроводов: в больших зданиях часто используется система с замкнутым контуром, в которой есть насос, обеспечивающий постоянную циркуляцию горячей воды по всему зданию. Подача горячей воды обычно не является проблемой при такой конструкции.В новых зданиях также может быть дополнительный электрический обогреватель у раковин, расположенных далеко от водонагревателя, так что подача горячей воды не должна быть проблемой.
  • Служба общественного питания: Продовольственный кодекс Миннесоты (глава 4626) требует, чтобы температура воды у раковин достигала 110 градусов. Некоторые инспекторы и юрисдикции могут потребовать, чтобы вода достигла этой температуры в течение определенного периода времени. Как правило, в условиях интенсивного использования время достижения температуры не является проблемой (особенно с изолированными трубами).

Tankless водонагреватели для вашего дома — Rheem Tankless водонагреватели

Руководство по покупке Tankless

Rheem предлагает лучшие водонагреватели в отрасли, но чтобы наслаждаться бесконечной горячей водой, важно выбрать правильный. Чтобы найти лучший газовый водонагреватель без резервуара или электрический водонагреватель без резервуара для вашего дома, выполните следующие четыре простых шага:

1. ПОНИМАЙТЕ ВАШИ ВАРИАНТЫ

Существует два основных типа безбаквальных водонагревателей: газовые (включая как природный газ, так и пропан (LP)) и электрические (которые доступны как для дома, так и для установки на месте).Бензобактериальные водонагреватели менее дороги в эксплуатации, но они обычно требуют вентиляции — заметным исключением являются модели для установки на открытом воздухе. Электрические водонагреватели без бака не требуют вентиляции, а поскольку для них обычно требуется только выделенная электрическая цепь, их проще установить. Что в конечном итоге может помочь принять решение, так это то, где вам нужна горячая вода:

• Для одного места — например, раковины, ванной комнаты, гаража или мастерской — выберите безбаковый электрический водонагреватель.
• Для домашнего применения выберите тип водонагревателя, подходящий для бытовых нужд: электрический, природный газ или сжиженный пропан.

2. РАССЧИТАЙТЕ СТЕПЕНЬ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ НА ОСНОВЕ ВАШЕГО МЕСТА

Поскольку средняя температура воды на входе зависит от местоположения, идеальный водонагреватель без резервуара на юге может вообще не работать на севере. А газовый водонагреватель без баллона может отлично работать на высоте 8000 футов, но совсем не работать на высоте 12000 футов.

Повышение градуса для вашего региона — это разница между температурой на входе и желаемой заданной температурой (105 ° -60 ° = 45 °).

3. ДОБАВЬТЕ ОДНОВРЕМЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ГОРЯЧЕЙ ВОДЕ

Галлонов в минуту (галлонов в минуту), которые вам и вашей семье необходимо одновременно. поможет определить галлоны в минуту, которые должен обеспечивать ваш безрезервуарный водонагреватель (например, для двух душевых и загрузки белья вам понадобится вода обогреватель, рассчитанный на работу не менее 5.5 галлонов в минуту для вашего района (2,0 + 2,0 + 1,5 = 5,5)).

Устройство	Типичных галлонов в минуту
Раковина стандартная	0,5
Ванна	4
Water-Saver Душевая лейка	1,5
Стандартная душевая лейка	2,0
Кухонная мойка	1 до 2
Стиральная машина	1 к 1.5
Посудомоечная машина	1 до 2
Весь дом	до 6

4. ПРОВЕРЬТЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

На странице с информацией о продукте или в спецификации (которую можно загрузить на страницах с информацией о продукте в разделе «Документы») для каждого из наших безрезервуарных водонагревателей указано количество галлонов в минуту с определенным увеличением.

• На графике галлонов в минуту найдите линию с вашим градусом повышения от шага 2. Она покажет вам, на сколько галлонов в минуту водонагреватель подаст при повышении на этот градус.
• Возьмите требуемый общий галлон в минуту из шага 3 и сравните его с указанным в таблице.

5. УНИКАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

Некоторые функции настолько уникальны, что доступны только для определенных моделей.

• Если вам нужна мгновенная горячая вода из крана, рассмотрите вариант безбаквального водонагревателя Rheem с рециркуляцией.
• Если вы хотите освободить еще больше места в своем доме, подумайте о напольном водонагревателе Rheem без резервуара.
• Чтобы использовать управление Wi-Fi, которое позволяет регулировать температуру воды и контролировать систему из любой точки мира, рассмотрите модель с функцией EcoNet Enabled.

Танк или без танка?

Все еще решаете, подходит ли вам безрезервуарный водонагреватель? Посмотрите это видео:

Почему Tankless?

The Basics
Водонагреватели без резервуаров более энергоэффективны, чем большинство обычных водонагревателей резервуарного типа, потому что они обеспечивают горячую воду по запросу с точной необходимой температурой, поэтому нет хранилища и, следовательно, нет необходимости расходовать энергию на нагрев, который сохраняется. вода.Эти компактные и компактные модели размером примерно с аптечку легко монтируются на стену в помещении и даже на улице, в зависимости от климата.

Непрерывное горячее водоснабжение, постоянная экономия
Бесконтактные водонагреватели Rheem сочетают в себе инновационные технологии и функциональность для решения для горячего водоснабжения, которое может обеспечить непрерывный поток недорогой горячей воды в любое время и в любом месте. Независимо от того, сколько спреев для тела и насадок для душа, независимо от глубины гидромассажной ванны, у вас не кончится горячая вода с системой нагрева воды без резервуара надлежащего размера.

Бесконтактный водонагреватель: ответы на часто задаваемые вопросы

Остались вопросы по поводу перехода на безтанковую технику? Как мировой лидер в производстве безрезервуарных водонагревателей, у нас, вероятно, уже есть ответ на ваш вопрос в нашем постоянно растущем разделе часто задаваемых вопросов.

Бесконтактные водонагреватели — горячая вода по запросу

Часто задаваемые вопросы

Q. «Сэкономит ли проточный водонагреватель деньги на счетах за коммунальные услуги?»
A. Во многих приложениях можно увидеть экономию.Есть некоторые переменные, которые могут уменьшить сумму, которую вы сэкономите. Один из примеров: у вас не кончится горячая вода, поэтому более длительный душ может сократить ваши сбережения. Кроме того, стоимость электроэнергии, пропана и природного газа в вашем районе повлияет на сумму сэкономленных денег. Чем выше стоимость типа энергии, используемой для нагрева воды, тем быстрее вы сможете окупить более высокую начальную стоимость установки безбаквального водонагревателя по сравнению с водонагревателем с баком.

Положительных:

• У вас никогда не закончится горячая вода.«Хочешь час под душем? Нет проблем!»
• Электрические блоки могут быть установлены на месте использования.
• Вы не платите за электроэнергию для круглосуточного нагрева воды.
• Наши электрические блоки не требуют клапана T&P (без бака!) — если код позволяет.
• Установка безбаквального водонагревателя действительно может быть преимуществом для окружающей среды. (Почему выбирают расточительность, когда мы говорим о конечных природных ресурсах?)

Минус-слова:

• Все они нуждаются в минимальном расходе и давлении для включения.
Для электрических блоков
• требуется провод большого сечения, в то время как для газовых блоков требуется специальный дымоход гораздо большего размера и больший объем подачи газа, чем для обычного водонагревателя.
• Иногда они могут производить очень горячей воды. Легче ошпариться, но это легко предотвратить с помощью клапанов против ожогов.
• Для некоторых брендов сложно найти запчасти (что не является отрицательным, если вы изначально покупаете у нас, поскольку мы предпочитаем носить с собой запчасти для устройств, которые мы продаем).

Резюме:

Бесконтактные водонагреватели нашли свое место.Они не являются «ответом» на все потребности в горячей воде, но при правильном использовании они могут стать решением многих из них.

Q. «Если у этих юнитов нет танка, как они узнают, когда включиться?»
A. В безрезервуарные водонагреватели встроено реле протока. Когда вы включаете (открываете) горячую сторону крана, вода движется (перемещается). Когда вода движется со скоростью 3/4 галлона в минуту или быстрее, большинство переключателей безбаквальных водонагревателей включают газ или электричество.

Q. «В чем разница между обычным дымоходом и прямым выпуском?»
A. Обычный дымоход — это то, с чем знакомо большинство людей. Обычно он состоит из двустенной дымоходной трубы, идущей от верхней части каменки через крышу с выходом наружу. Светильник забирает воздух для горения из окружающего пространства (подсобное помещение, гараж, коридор и т. Д.). С другой стороны, устройство с прямым отводом воздуха отводит и отводит воздух для горения через специально разработанную трубу снаружи через соседнюю стену.

Q. «На электрических моделях без бака; почему я должен покупать термостатическую модель вместо более дешевой проточной модели?»
A. Термостатическая модель имеет ряд преимуществ. Температура на выходе модели без термостатирования зависит от скорости потока, и это может создать потенциальную проблему с клапанами защиты от ожогов и т.п. В случае сомнений заказывайте модели с термостатическим управлением. Кроме того, термостатические модели могут иметь источник теплой или горячей воды, но модели без термостатического управления предназначены только для источника / входа холодной воды.

Q. «Я хотел бы переоборудовать мой газовый обогреватель без баллона, чтобы можно было использовать вместо него сжиженный нефтяной газ (пропан). Предлагаете ли вы комплект для переоборудования?»
A. Извините, но мы этого не делаем. Даже если бы мы могли, мы, вероятно, не стали бы, так как в большинстве случаев не рекомендуется преобразовывать один тип газа в другой. Горелки могут быть разными, с отверстиями и т. Д. Для этих двух газов различаются не только показатели БТЕ, но также теплота пламени и ряд других факторов. Мы просто не хотим продавать то, что может создать небезопасную среду.

Q. «Могу ли я установить на чердаке безбаквальные водонагреватели?»
A. Не видя всех ваших водопроводных труб и т. Д., Нам трудно ответить прямо «да» или «нет». Необходимо быть уверенным, что возможное перекачивание воды не может быть создано, поскольку в безрезервуарных водонагревателях не должно быть воздуха в трубопроводах. Сифон воды из безрезервуарных водонагревателей любой марки может привести к повреждению водонагревателя, если в трубопроводах нет воды (или ее недостаточно).

Q. «Можно ли слить воду из безрезервуарного водонагревателя, чтобы предотвратить повреждение от замерзания, когда он не используется?»
A. Да, на большинстве марок (лучше сначала уточнить у производителя). Просто слейте воду из обеих линий «к» и «от» устройства. Пока на пути нет обратных клапанов, вода должна слить воду из агрегата. Чтобы гарантировать отсутствие воды в агрегате, мы рекомендуем два сливных клапана — один до и один после агрегата, а также продувать воздух через водопровод.

Q. «В ваших продуктах указано« повышение температуры »на основе расхода в галлонах в минуту; что вы имеете в виду под этим?»
A. Повышение температуры — это степень повышения нагревателем температуры поступающей воды в зависимости от показанного расхода этой воды.

Q. «Могу ли я заменить мой существующий водонагреватель резервуарного типа на водонагреватель без резервуара?»
A. Да, но есть особые требования, которые необходимо учесть. Для газовых агрегатов потребуется специальная вентиляционная труба большего размера и большая линия подачи газа, которая будет питать не только водонагреватель, но и все другие приборы на этом участке газовой трубы.Для электрических блоков потребуется провод и прерыватели большего сечения, чем для большинства водонагревателей резервуарного типа.

.

Просечные ножницы ручные по металлу: Ножницы вырубные | высечные купить по низким ценам в интернет-магазине ВсеИнструменту.ру

Ручные ножницы по металлу и жести профессиональные

Полезная информация

Ручные ножницы по металлу – это инструмент, который используется для резки металла и стальных листов толщиной до 1,5 мм, алюминиевого профиля, подравнивания кромок, выполнения фигурного раскроя. Они имеют острые лезвия из быстрорежущей стали, которые позволяют легко и ровно осуществлять разрез.

Если вам время от времени приходится сталкиваться с металлическим профилем или со стальными листами небольшой толщины, а использовать электроинструмент не выгодно, то можно купить недорогое решение — ручные ножницы по металлу.

Виды ножниц для резки металла

• Роликовые ножницы по металлу – лезвия и рукоятки имеют цельнометаллическую конструкцию, а две части соединяются между собой винтом;
• Рычажные – режущая часть ножниц соединяется с ручками шарнирным соединением. Такая конструкция значительно облегчает усилие при нажиме и облегчает труд пользователя при продолжительных работах.

Какие характеристики учесть при выборе?

Тип расположения лезвий. По этому параметру различают правые и левые ножницы по металлу. У первых нижняя режущая кромка находится справа, это удобно, если приходится резать дугу по направлению слева направо. Когда нужно резать радиусы в противоположную сторону, используют инструмент с левосторонним расположением нижнего лезвия.

Форма лезвий. Они могут быть прямыми (ими оснащаются прямые ножницы по металлу, которые делают прямой и проходной рез). А загнутая форма режущей части позволяет выполнять фигурный или криволинейный рез, а также подравнивать кромки.

Режущая способность. Обычно дается две характеристики по данному параметру: толщина холоднокатаной стали и нержавеющей (например, 1,5 и 1 мм). В зависимости от того, с какими по толщине заготовками вам придется работать, выбирайте ручные ножницы для металла с соответствующими показателями.

В нашем интернет-магазине вы можете купить ручные ножницы по металлу, а цену и характеристики можно найти на странице товара. Чтобы сделать заказ, заполните форму на сайте или позвоните менеджеру.

Высечные ножницы по металлу. Режем металлоцерепицу

Работа с металлочерепицей многим кажется несложной. Но существует маленький нюанс, который возникает уже в процессе укладки: чем же резать металлочерепицу, чтобы не было дополнительного раскроя материала. Одним из подобных видов инструментов, идеально подходящих для осуществления работы со сложными конструкциями и профилями, являются высечные или вырубные ножницы по металлу.

Конструктивные особенности высечных ножниц

В зависимости от принципа работы и вида режущих элементов электроножницы классифицируются на несколько видов: ножевые (шлицевые и листовые) и высечные (вырубные). Основное их различие заключается во внутренней и внешней конструкции режущих материалов, а также методе разрезания металлических изделий.

К основным составляющим элементам высечных ножниц относят:

• пробойник (пуансон)– подвижной элемент – размещается в ползуне, который осуществляет возвратные и поступательные движения, подающиеся от кривошипного механизма. Принцип действия инструмента аналогичен работе дырокола: рубка листового металла происходит путем проделывания ножницами небольших пазов под диаметр пуансона. При обработке тонких материалов форма пуансона должна иметь округлый вид с размером до 3 мм. При вырезке отверстий в массивных элементах рекомендуется использовать квадратные формы пуансона. Прямоугольные пуансоны делают высечки с прямоугольным профилем и имеют высокие показатели надежности при эксплуатации. При необходимости их можно перетачивать. Круглые пуансоны делают подковообразные высечки с направленными краями и хорошо подходят для криволинейных резов. Круглые пуансоны нельзя перетачивать.

Форма пуансона определяет форму образующихся высечек: прямоугольная – в виде прямоугольника, круглая – в виде подковы. Прямоугольная форма высечек является более безопасной.

• матрица – это неподвижная часть устройства. Устанавливается в матрицедержателе и жестко прикрепляется к кожуху всего механизма. Через матрицу втягивается либо вжимается движущийся пуансон. Отверстие, расположенное в матрице должно иметь такую же форму, как и пуансон (прямоугольник или круг).

Высечные ножницы могут применяться не только в обработке листового металла, но  и при разрезании стальных изделий. Например, они могут существенно помочь при разрезании гофрированного металла любого профиля.

Этот инструмент по своей скорости не уступает обычной болгарке, не способен нагревать режущий материал и позволяет проделывать любые повороты, включая 90-градусные. Кроме этого ножницы не оставляют заусениц на кромках, благодаря чему отсутствует необходимость в дополнительных обработках мест среза.

Преимуществами высечных ножниц считают:

• компактные размеры;
• отсутствие повреждений полимерных слоев металлочерепицы;
• осуществление резки не только с краю, но и с середины;
• быстрота выполнения резки;
• бесступенчатая перестановка матрицы;
• выполнение криволинейного или прямого среза;
• возможность легкой уборки образующейся во время резки стружки;
• обработка материалов различной толщины за счет существования разных по мощности видов инструмента.

К основным областям использования высечных ножниц относят:

• кровельные и фасадные работы;
• слесарные работы в мастерских;
• производство распределительных шкафов;
• обработка металлических изделий;
• утилизация и демонтаж.

Разновидности высечных ножниц

В зависимости от типа используемых колебательных движений электроножницы могут подразделяться на:

• электроножницы с нижним резом – осуществляют удары при движениях пуансона вверх. При этом на матрицу оказывается воздействие по типу сжимающей нагрузки, поэтому она дополнительно оснащается так называемой маятниковой опорой для возможности обеспечения хорошей проходимости по кривым. В таких электроножницах устанавливается пуансон округлой формы. Недостатками инструментами считают недостаточную устойчивость пуансона под нагрузкой по сравнению с ножницами с верхней формой резьбы;
• ножницы с верхним выполнением реза – производят пробивающие удары при движении пуансона вниз. Преимущество такого инструмента: образующиеся во время работы высечки выбрасываются вниз и не загромождают поверхность обрабатываемой заготовки. Недостатками является полное поглощение ударной силы матрицей. При этом соединение между кожухом и самой матрицей подвергаются влиянию напряжения по типу растяжения, поэтому они должны иметь довольно высокий уровень прочности.
• насадка на дрель для резки металла – бюджетное приспособление для небольших работ. Идеально подойдёт для тех кто не хочет покупать высечные ножницы, а необходимость ровно и быстро отрезать металл появляется нечасто. Насадка универсальна и подходит для любой дрели.

Современные инновационные модели высечных ножниц для металлочерепицы оснащаются электродвигателями, ход которых достигает 7 мм, а длина матриц позволяет делать нарезку профилей даже сечением в виде трапеции.

Особенности работы с ножницами

Высечные ножницы по металлу в целях уменьшения или устранения излишних нагрузок на режущий инструмент всегда устанавливаются на обрабатываемые детали с работающим электрическим двигателем.  Для резки листов в форме трапеций используют матрицы особой формы или специализированные высечные ножницы, предназначенные для трапецеидальных изделий. Такие ножницы оборудованы режущими элементами большей длины, благодаря чему способны с высокой точностью повторять контуры любых профилей.  Инструмент небольшой и зачастую оснащается ручками для более удобной резки.

Поверхность металлочерепицы, покрывается очень стойким полимерным лаком, обладающим высокими антикоррозийными характеристиками и который ни в коем случае нельзя повреждать.

Принцип работы ножниц достаточно прост. Пуансоном наносятся удары по неподвижной матрице, располагающейся внизу. При этом происходит вырубка профиля, в результате чего образуется металлическая стружка. Форма пуансона (квадрат, круг или прямоугольник) подбирается согласно сечению материала и должна соответствовать форме матрицы. При работе матрица должна быть жестко зафиксирована. Образующиеся во время резки металлические высечки проталкиваются в отверстия, расположенные в матрице. В результате в изделии появляется дорожка строго заданной ширины.

Ширина разрезов в среднем может составлять 3,1мм. В целом ножницы могут обрабатывать металл толщиной:

• из алюминия – до 2мм;
• из нержавеющей стали – до 0,8мм;
• чистый цинк, латунь, медь, сталь с покрытием из цинка – до 1,5мм.

Маневренность ножниц напрямую зависит от длины матрицедержателя. Чем длина больше, тем удобнее работать с инструментом.

Угол наклона ручки ножниц при необходимости можно регулировать. Это позволяет избегать упора в профиль.

Следует помнить, что процесс реза должен проходить последовательно, от одного листа к следующему с обязательной защитой других листов черепицы от попадания на них образующейся металлической стружки.

С помощью высечных ножниц можно выполнять различные виды разрезов под любым заданным углом, даже в самых труднодоступных местах, а возможность высечки сложных фигур, делает подобный инструмент незаменимым при фигурной обработке металла.

Какие ножницы по металлу лучше выбрать – ручные или электрические?

Когда приходится резать металл, закономерно возникает вопрос об оборудовании (если только речь не идет об алюминиевой фольге). Чем разрезать миллиметровый лист стали? Какие ножницы выбрать для резки металлочерепицы? Мы постараемся ответить на эти и другие вопросы.

Резка металла требуется при проведении практически любого ремонта: если требуется установка профнастила или металлочерепицы, обойтись без ножниц для резки металла невозможно. Но чтобы выбрать подходящие ножницы для резки металла, следует учесть не только предстоящий объем работ:свое значение имеют и цена инструмента, и удобство использования, в том числе точность контроля за движением режущих кромок.

Ручные (механические) ножницыпо металлу справляются с резанием стального листового металла толщиной от 0,7 до 1,0 мм, а листов из алюминия – до 2,5 мм. В зависимости от угла заточки режущих ножей (обычно он составляет 65–80 градусов) ножницы могут резать различные по твердости металлы.

Ручные ножницы на рычажном механизме сложнее по конструкции: элементы режущей части соединены с рукоятками шарнирами, что позволяет наращивать давление дополнительным рычажным передаточным усилием.

Электрические ножницы

Они предназначены для быстрой и удобной резки листового металла, в том числе сложного профиля. Для некоторых моделей предусмотрена возможность резать и металлические прутки с различным сечением.

Электрические ножницы для резки имеют большую толщину реза, чем механические. Так, для модели ЗУБР ЗНЛ-500 максимальная толщина реза – 2,8 мм

Электрические ножницы применяются как в быту, так и в авторемонтных мастерских, а такжев сантехнических, кровельных и прочих ремонтно-отделочных работах. Скорость работы доходит до 10–12 метров реза металла в минуту.При этом разрез получается ровный и чистый, без деформации краев разрезаемого с их помощью материала.

Для неровных поверхностей лучше всего подходят высечные (вырубные) ножницы. Онимогут использоваться при движении снизу вверх, по гнутым и профильным заготовкам, сдвоенному листу; поверхность заготовки при этом не деформируется.Такие ножницы могут применяться для фигурного реза: они способны выполнять повороты до 360° даже на узком участке заготовки.

Что выбрать?

Ответ будет неоригинален: надо исходить из цели покупки. Когда требуется обрезать несколько тонких листов металла, стоит использовать ручные ножницы. Если же предполагается большой объем работ или если толщина металла не позволяет использовать ручной инструмент, выбор очевиден: для таких работ подходят только электрические ножницы.

На любые вопросы по выбору ножниц по металлу ответят наши менеджеры
по телефонам: +7 (495) 540-48-00 и +7 (800) 333-13-53.

Ручные и электрические ножницы по металлу

       

Ножницы по металлу – это разновидность слесарного инструмента. С их помощью проводят разрезание металла небольшой и средней толщины. Все ножницы можно разделить на ручные и электрические по принципу работы, и на высечные и ножевые по способу резки. Электрические ножницы могут работать как от сети, так и от аккумуляторных батарей. Ножевые модели известны всем. Они имеют два ножа-лезвия и устроены по принципу обычных портняжных ножниц. Недостаток такого инструмента для резки металла в том, что разрезание заготовки можно проводить только с краев. Высечные ножницы используются для резки профильных заготовок, труб (в том числе – гофрированных), проделывания отверстий в вентиляционных коробах и т. п. Работает данный инструмент по принципу высекания. Рез можно начинать в любой точке металлического изделия. Высечные ножницы бывают только электрическими. 

Виды ручных ножниц 

Ножевые ручные ножницы сконструированы предельно просто: два режущих ножа выставлены под соответствующим углом и соединены друг с другом с помощью винта или заклепки. Форма ножей и расположение их под определенным углом зависят от типа ножниц и сферы их применения. При помощи таких слесарных инструментов можно не только резать стальные листы на квадратные/прямоугольные/треугольные/трапециевидные и др. части разных размеров, но и вырезать криволинейные заготовки. 

Ножевые ножницы ручного типа могут быть с правым/левым резом. При работе «правыми» ножницами разметку проводят справа от режущей ножевой кромки и наоборот. В большинстве случаев разрезание металла производят по предварительной разметке. При этом ножницы всегда ведут так, чтобы верхний нож находился над прочерченной линией.  

Ножевые ручные ножницы по металлу классифицируются и в зависимости от предназначения. Так, стандартные проходные ножницы могут резать сталь исключительно по прямой линии. С помощью инструмента для фигурного раскроя можно вырезать сложные криволинейные детали. Ножницы криволинейного реза обладают высокой маневренностью. 

К фигурному инструменту для резки металла относятся и специальные радиусные ножницы. Их лезвия искривлены и выставлены под нужным углом, поэтому они наилучшим образом подходят для вырезания круглых отверстий/деталей и элементов с ровными закругленными кромками. Используют ножницы по металлу радиусного типа конструкции и для простого пробивания отверстий. 

Существуют также комбинированные ручные ножницы по металлу. Они стоят дороже прямых и фигурных ножниц, но все равно пользуются хорошим спросом. Это универсальный инструмент, позволяющий выполнять как прямую, так и криволинейную резку металла. 

Для работы со сталью толщиной 2/3 мм чаще всего используют стуловые или кровельные ножницы. Для более удобного разрезания металла их можно закрепить на верстаке. Физических усилий при стационарном способе резки требуется гораздо меньше. 

Рычажные силовые ножницы по металлу применяются только в стационарных условиях. Закрепив их на верстаке, можно резать толстостенный металл (до 6 мм). Рычажный механизм в разы увеличивает усилие, прилагаемое при резке. Такой инструмент отлично подходит для простого раскроя стальных листов на заготовки. 

Виды электрических ножниц 

Как и ручные, электрические ножницы предназначены для фигурного и прямого раскроя металла. Они незаменимы для работы с большими объемами и резки стали, требующей значительных усилий. Инструмент с электроприводом отличается высокой производительностью и точностью реза. Электрические ножницы профессиональной серии можно эксплуатировать долгое время в беспрерывном режиме. 

В зависимости от источника тока электрические слесарные ножницы разделяется на аккумуляторные и сетевые модели. Модификации, оснащенные батареями просто незаменимы для работы на объектах, не подключенных к электросети. Аккумуляторный инструмент весит тяжелее обычного сетевого. Кроме того, последний обладает большей мощностью. По типу конструкции ножницы по металлу с электроприводом классифицируются на стандартные ножевые и вырубные (высечные). 

По внешнему виду ножевые электромодели напоминают ручные. Только они оборудованы электрическим двигателем. Заготовка также вставляется между ножами. Усилие двигателя передается на подвижное лезвие. Второе лезвие является неподвижным. Большинство электрических ножевых ножниц оснащаются механизмом, позволяющим регулировать расстояние между лезвиями. Данный тип ножниц используется для раскроя металла от края листа. С середины листа резку начать никак не получится. Фигурный раскрой проводить достаточно сложно. 

Головка высечных электроножниц по металлу похожа на слесарное зубило. Ножницы работают по принципу выбивания металла режущей головкой, расположенного между подвижной и неподвижной платформой инструмента. Основная масса вырубных ножниц с электроприводом оборудована автоматическим механизмом, сбрасывающим металл вниз. Это обеспечивает хороший обзор зоны высечки при работе, повышая качество конечного результата. Немаловажный плюс электрических ножниц высечного типа в том, что с их помощью можно начинать рез из любой точки листа. Для этого нужно лишь просверлить дрелью небольшое отверстие для «старта» режущей головки. 

Вырубные ножницы подразделяются на несколько типов. Наибольшим спросом пользуются универсальные шлицевые электроножницы. Они используются для простого раскроя металла, вырезания криволинейных деталей и проделывания отверстий различной формы. Головка шлицевых ножниц полностью открыта, поэтому следить за рабочим процессом очень удобно. Это также повышает производительность резки и увеличивает ее точность. Шлицевые ножницы широко применяются в сфере металлообработки. В частности – при изготовлении систем вентиляции и в мастерских, специализирующихся на «жестянке».

Статья — Ножницы по металлу

Ножницы по металлу – это инструмент, который применяется для резки листового металла или толстой проволоки.

Ножницы по металлу разделяются на несколько видов. Чаще всего ножницы для металла делят по принципу резки: ножевые и высечные, и по принципу работы – ручные и электрические.

Высечные ножницы действуют по принципу выдалбливания металла и применяются для того, чтобы резать профильный металл (гофрированный или сваренный из нескольних элементов лист), трубы, вентиляционные коробки. Особенность высечных ножниц в том, что они позволяют начинать резать металл с середины листа.

Ножевые ножницы – это более «классические» ножницы. Они режут двумя однолезвийными ножами. Ножевыми ножницами невозможно резать металл с середины, резку можно осуществлять только от края листа.

Ручные ножницы, соответственно, предназначены для работы руками, электрические работают от сети или от аккумулятора. Нужно учитывать, что высечных ручных ножниц не бывает.

 

Виды ножевых ножниц.

Конструкция ножевых ножниц по металлу устроена по следующему принципу. Практически у всех ножевых ножниц имеются два ножа, закрепленные под определенным углом от 7 до 12 градусов. Форма ножей и угол, под которым они расположены, различаются и зависят от типа и назначения тех или иных ножниц по металлу.

Ножевые ножницы по металлу позволяют резать листовой металл на элементы разных форм и размеров, позволяют вырезать фигурные элементы. В зависимости от конструкции и назначения ножевые ножницы по металлу разделяются на несколько типов.

Во-первых, ножевые ножницы по металлу разделяют на ножницы с правым и левым резом. Ножницы с правым резом имеют линию разметки справа от режущей кромки, ножницы с левым резом, наоборот, имеют линию разметки слева от режущей кромки.

Обычно металл режут по заранее нанесенной разметке и ножницы для резки металла всегда располагают таким образом, когда верхнее лезвие находится над линией разметки.

Во-вторых, ножевые ножницы по металлу подразделяются на типы в зависимости от назначения. Одни виды ножниц по металлу подходят для того, чтобы резать металл на ровные куски по прямой линии, другие типы ножниц используются для вырезания фигурных фрагментов или для проделывания в листе отверстий.

Ножницы прямого реза или «проходные» ножницы режут металл по прямой.

Ножницы криволинейного реза (фигурные) позволяют вырезать фигуры разных форм и размеров. Маленькая режущая головка обеспечивает фигурным ножницам большую маневренность. Именно это позволяет вырезать ими разные фигуры.

К ножницам криволинейного реза относятся и радиусные ножницы по металлу. Лезвия радиусных ножниц искривлены, что позволяет вырезать этими ножницами фигуры с ровным, округлым краем и отверстия небольшого диаметра. Кроме того, радиусными ножницами можно пробивать отверстия в листе металла.

Универсальные или комбинированные ножницы по металлу. Такие ножницы потому и называются универсальными, что могут применяться как для кривой, так и для прямой резки. Именно поэтому они пользуются большой популярностью.  

Кровельные, они же стуловые ножницы позволяют резать более толстый металл (2-3 миллиметра). Для облегчения работы кровельные ножницы можно крепить к верстаку, что дает возможность воздействовать на металл, затрачивая меньше физических усилий.

Рычажные ножницы по металлу также применяются для резки металла большой толщины или для жесткого металла, так как рычажный механизм, встроенный в этот инструмент значительно уменьшает усилия, которые надо прилагать при резке металла. Особенностью рычажных ножниц является то, что их можно использовать только прикрепив к верстаку.

 

Виды электрических ножниц.

Электрические ножницы применяются для прямой и фигурной резки более толстого металла, который трудно резать руками. Кроме того, электрические ножницы применяются тогда, когда необходима высокая точность разреза и в тех случаях, когда нужно разрезать металл в месте, к которому трудно подобраться.

Электрические ножницы довольно надежны и могут работать достаточно долго.

Электрические ножницы разделяются на типы в зависимости от источника питания и принципа работы.

По источнику питания электрические ножницы делятся на сетевые и аккумуляторные. Аккумуляторные чаще используют в местах, где нет электросети. Однако, если предполагается работа там, где электросеть есть, лучше взять сетевые, так как аккумуляторные весят больше за счет наличия аккумулятора.

Кроме того, электрические ножницы разделяются на ножевые и вырубные.

Ножевые электрические ножницы похожи на ручные. Они состоят из пары однолезвийных лезвий, одного подвижного, одного неподвижного. Подвижное лезвие приводится в движение с помощью электродвигателя. Между двумя лезвиями закладывается лист металла и осуществляется резка. В электрических ножевых ножницах чаще всего встраивают механизм, который позволяет регулировать расстояние между ножами.

Ножевыми электрическими ножницами можно резать только начиная от края листа. С середины листа начинать резать невозможно в силу их конструкции. Кроме того, фигурную резку осуществлять ножевыми электрическими ножницами сложно.

Высечные электрические ножницы представляют собой конструкцию диаметром 57 миллиметров и двигатель, который приводит ножницы в работу. Головка вырубных ножниц напоминает зубило, а принцип работы – выбивание этой головкой металла, находящегося между подвижной и неподвижной частью ножниц. Большинство видов электрических вырубных ножниц оснащены механизмом, сбрасывающим металл вниз. Это обеспечивает обзор при работе, что, в свою очередь, повышает ее качество.

Вырубными электрическими ножницами можно начинать работу с середины листа, однако для этого сперва приходится проделывать на листе металла отверстие с помощью дрели.

Вырубные электрические ножницы разделяются на несколько видов.

Одним из самых популярных и любимых мастерами видов ножниц являются шлицевые ножницы. Их любят за их универсальность. Шлицевыми ножницами можно резать листовой материал, вырезать отверстия в листах и трубах, делать криволинейные разрезы.

Шлицевые ножницы имеют открытую режущую головку, благодаря чему можно следить за тем, как вы режете. Это упрощает работу и делает разрез более точным.

Шлицевые ножницы применяются при металлообработке, изготовлении вентиляционных систем, для резки листового металла, в слесарных и жестяных работах.

 

95 фото лучших моделей и их особенности

Ножницы по металлу – это специальный инструмент, используемый для резки металлических листов. Область их применения довольно широка – это и разного рода производства, и частные домовладения. При помощи ручных ножниц по металлу происходит нарезка алюминиевых профилей и профильного настила. Также без них нельзя выполнить никакие заготовки из стали и изготовить водостоки.

Кроме всего прочего, это оптимальное решение при работе с оцинкованной сталью, поскольку при резке происходит сохранение защитного слоя цинка.

Краткое содержимое статьи:

Виды ножниц для резки металла

На фото ножниц по металлу видно, что они бывают следующих видов:

Для криволинейной резки. Такие изделия обладают загнутыми лезвиями, позволяющими производить резку металла по кривой траектории. Загиб может быть выполнен в левую или в правую сторону – от этого зависит направленность реза.

Один из вариантов данного вида ножниц – пальцевые с узкой толщиной лезвий. Их используют для выполнения особо трудных абрисов.

Пряморежущие (прямые). Подобный вид обладает прямой формой лезвий и применяется в прямой резке. Прямые ножницы по металлу отличаются по типу реза. Инструмент с рабочей частью, находящейся на одной оси с рукоятками, применяется при необходимости подрезки или торцевания профильной стали.

Если надо выполнить длинный продольный разрез, лучшим выбором будут ножницы со слегка смещённой (относительно рукояток) рабочей частью. Так получится избежать застревания лезвий при раскрое стали.

Для прорезки отверстий (радиусные). Такой вид имеет короткие лезвия, которые позволяют сделать отверстие.

Комбинированные (идеальные). Наиболее популярная модель у потребителей. Их главное отличие в универсальности. Данный вид можно применять как для прямых, так и для криволинейных резов, а также для резки в центре листа.

Кровельные (стуловые). Их характерная черта – особенным образом изогнутая нижняя рукоять. Они применяются для работы с металлическими листами толщиной до 3 мм.

Рычажные. Основание рычажных ножниц по металлу фиксируется в верстаке. Одно лезвие у них неподвижное, а другое – подвижное, приводящееся в движение при помощи рукоятки. Это прекрасный вариант, если вы собрались работать с мягкими металлами или со сталью толщиной 4 мм.

Рекомендации по выбору

При покупке ножниц по металлу обратите внимание на такие моменты, как:

Месторасположение и вид лезвий. Все ножницы делятся на правые и левые в зависимости от расположения режущей кромки. Если вам нужно резать сталь в направлении справа налево, то выбирайте левые ножницы. И, наоборот, если направление резки противоположное, то смело приобретайте правосторонний вариант.

Форма лезвий. Может быть как прямой, так и загнутой. Первая удобнее, если нужно сделать прямой или проходной рез, а вторая предпочтительнее для фигурной резки.

Функциональность. Оптимально, если выбранную вами модель можно использовать для резки и холоднокатаной, и нержавеющей стали. Не забудьте посмотреть в паспорте ножниц, какую толщину металла они могут резать.

Материал, из которого изготовлены лезвия. Обычно лезвия для ножниц по металлу делают из хромированной стали. Но также встречаются изделия из хромоникелевой и высокоуглеродистой стали.

Материал рукоятей. Наиболее простое исполнение рукоятей – это пластик. Самыми удобными являются ножницы с рукоятями из двух компонентов и с антискользящим покрытием.

Размер инструмента. В характеристиках изделия указывается общая длина (от рукоятей до лезвия). Обычно она равна 17,5 – 35 см. Инструмент небольшого размера идеален для мелких резов и высечек, а также в ситуации стеснённых условий. Длинные лучше выбрать, если вам предстоит работа с крупногабаритными заготовками или толстым металлом.

Изготовитель. Наиболее популярными производителями ножниц для резки листового металла считаются Энкор, Зубр, Stayer, Sparta. Изделия от этих изготовителей оптимально подходят для бытового использования. Ими могут пользоваться как новички, так и профессионалы.

Приобретение инструмента – это дело ответственное, ведь лучшие ножницы по металлу – это те, которые подходят именно вам, вашей ситуации. Поэтому не жалейте сил и времени на их выбор.

Фото ножниц по металлу

Также рекомендуем посетить:

обзор и ремонт профессиональных ручных ножниц для резки листового металла, вырубные, аллигаторные ножницы для металлолома и другие виды

Резка листового металла – не самая легкая работа. Однако если у вас есть правильно подобранные инструменты, то весь процесс будет безопасным и точным.

Описание

Для подбора ножниц по металлу необходимо знать их некоторые технические характеристики и особенности.

• Ручные ножницы для резки металла применяются в основном для обработки стальных листов (толщиной до 1 мм) и алюминиевых (до 2,5 мм).
• Режущие части ножей затачивают под углом 60-75°.
• Для облегчения резки металлических листов надо иметь в виду, что лучше выбирать изделие с жестким лезвием. В настоящее время наиболее крепким материалом для производства ножниц является сталь HSS. Модели, оснащенные таким прочным лезвием, относительно дороги. Поэтому многие люди склонны покупать ножницы с лезвием из легированной стали. Хотя визуально нет никакой разницы между этими типами стали, HSS является самой прочной и долговечной.
• Каждое лезвие ножниц дополнительно покрыто специальным веществом – обычно это нитрид титана. Лучше всего выбирать такие модели. Это дает режущему элементу исключительную твердость, что позволяет разрезать даже очень толстый лист.
• Край лезвия ножниц может быть гладким или зубчатым. В первом случае линия резки ровная, но сам лист может часто выскальзывать. Зубья на лезвиях предотвращают его выпадение, но линия резки в этом случае не всегда будет гладкой. Здесь выбор зависит от ваших предпочтений.
• Челюсти ножниц обычно профилированы двумя способами. Если отрезанный кусок металла отгибается и не мешает резать дальше, то это один вид профиля. Но есть модели, где при резке отрезанный кусок металла блокируется на одной из челюстей.
• Для резки гофрированных и других сложных видов листового металла применяют электрические ножницы. В основном это делается для облегчения выполнения сложных строительных работ.

Для обычной резки они не годятся.

Виды

Все ножницы по металлу подразделяются на две большие группы, и в каждой из них можно выделить и более узкоспециализированные разновидности.

• Универсальные. Используются для выполнения любых задач, но с ограниченной точностью. Они лучше всего работают при прямолинейной резке листового металла. Формовочные ножницы предназначены для вырезания более сложных форм. Например, для закругления кромок разрезаемых элементов с достаточно высокой точностью. Недостатком этих моделей может быть то, что ими трудно делать длинные разрезы. Однако для основных работ с листовым металлом их вполне хватает.
• Однорычажные и двухрычажные. Конструкция первого вида проста, потому что она напоминает конструкцию офисных ножниц, хотя, конечно, здесь все прочнее и надежнее. В моделях с двумя рычагами обе части установлены на специальном шарнире, что увеличивает давление, оказываемое лезвиями на заготовку. Данные модели используются для резки жестких листов. Однако их часто применяют и для работы с мягкими материалами.

Аллигаторные

Они так называются из-за шарнирной челюсти, используемой для резки металла. Эти ножницы приводятся в действие гидравлическим цилиндром. В основном они используются для резки длинных металлических заготовок, таких как балки, уголки, трубы или арматура.

Основными достоинствами аллигаторных ножниц являются экономическая эффективность, прочность и долговечность. Недостатки – неточность резки и грубая отделка.

Настольные

Благодаря сложному механизму настольные ножницы идеально подходят для резки грубых форм из кусков листового металла среднего размера. Они могут использоваться для различных целей. Например, ими можно угловые разрезы под углом 90 градусов и Т-образные формы, а также использовать для резки круглых и квадратных стержней. Основными преимуществами этого типа механизма являются его эффективность и способность производить чистый срез без заусенцев.

Гильотина

Инструмент может быть механическим, гидравлическим или ножным. Он работает следующим образом: металл зажимается с помощью плунжера, а затем одно из лезвий перемещается вниз по неподвижному лезвию, тем самым производится разрез. Движущееся лезвие может быть прямым или установленным под углом для того, чтобы уменьшить силу, необходимую для резки большего куска металла.

Основными преимуществами гильотины являются скорость работы и экономическая эффективность. Этот инструмент идеально подходит для крупного серийного производства.

Тем не менее, самый большой недостаток ножниц этого типа – создание грубых краев.

Эти инструменты идеально подходят для технологических деталей, где эстетика не важна, или же если металл будет подвергаться дальнейшей обработке посредством сварки.

Силовые

Прекрасно подходят для аккумуляторных ножниц с электрическим или пневматическим приводом и ручным управлением. Верхнее лезвие этого аппарата движется к нижнему неподвижному лезвию и делает разрез на обрабатываемом материале.

Эти ножницы обычно используются для резки прямых линий или кривых разрезов большого радиуса. Основными преимуществами силовых ножниц являются их эффективность, точность, долговечность и качество отделки.

Snips

Ручные ножницы, используемые для резки листового металла, бывают двух разных типов: по металлу и составные.

Оловянные модели имеют длинные ручки и короткие лезвия и обычно используются для резки низкоуглеродистого олова или мягкой стали.

Жестяные инструменты с прямым рисунком идеально подходят для резки прямых или плавных изгибов. Жестяные ножницы в форме утконоса годятся для резки материала под более острым углом. Существуют также жестяные ножницы, делающие круговые узоры.

Нож сложного действия используется для резки алюминия, мягкой или нержавеющей стали. Он имеет рычаги, которые увеличивают механические усилия. Ножницы выполняют разные задачи: прямая резка, левая резка (которая режет прямо и по кривой влево) и правая резка (режет прямо и по кривой вправо).

Вырубные или просечные ножницы делают прямые и криволинейные разрезы листового и гофрированного металла.

Преимущества этого вида – надежность и долговечность, а также способность производить резы без искажений на довольно большой скорости.

Универсальные

Это самый простой и удобный вид ножниц по металлу. Они помещаются в небольшую сумку для инструментов или в карман жилета. С их помощью можно делать непрерывную резку и формовку как больших, так и малых листов. Можно обрабатывать углы и центр листа. Они также используются для резки небольших кабелей.

С подъемным механизмом

Если нужно разрезать более толстый материал, вам следует поискать зубчатые ножницы. Оба ножа установлены на специальном штативе. Во время работы соединение выполняет функцию рычага, значительно облегчая работу, но сохраняя при этом точность и эффективность резки.

HSS стальные ножницы используют профессионалы, которые работают с чрезвычайно твердыми материалами.

Этот инструмент предназначен для высокопроизводительной обработки, стойких металлов.

Для металлических лент

Этот тип инструмента находит свое место на строительных площадках. Специальная конструкция ножниц позволяет работать даже одной рукой.

Специализированные

Существуют ножницы со специальными изогнутыми лезвиями. Они удобны для резки края металлического листа. К этой группе инструментов относятся и специализированные инструменты для обрезки проволоки.

Шлицевые инструменты разрезают пластины профилей и других изделий до 4 мм толщиной. Они отличаются большой точностью и износоустойчивостью.

Роликовые ножницы представляют собой два сверхтвердых ролика, которые работают в качестве ножей. Расстояние между ними – меньше толщины разрезаемого листа, поэтому последний сдавливается и разделяется. Этот инструмент часто изготавливают самостоятельно.

Разница между левыми и правыми

Все ножницы по металлу независимо от того, являются ли они традиционными, рычажными или универсальными, имеют правое или левое исполнение.

На самом деле, левые ножницы не предназначены для левшей, а правые – для правшей. Главное их отличие заключается в том, что левые предназначены для криволинейной резки справа налево, а правой моделью можно вырезать криволинейный шов слева направо. Конечно, с помощью обоих типов можно вырезать и прямые линии.

Немаловажным является и выбор запястья, которое будет работать при резке. Во многих случаях более эргономичным и удобным решением будет выбор левых ножниц, потому что запястье тогда окажется с внутренней стороны. Это может помочь избежать быстрого утомления рук и повысить комфорт во время работы.

Популярные модели

Hitachi CN16SA

Электрические ножницы для резки гофрированных листов, которые могут быть полезны при профессиональных строительных работах. Устройство имеет мощность 400 Вт, а максимальная толщина резки углеродистой стали составляет 1,6 мм. Это означает, что аппарат может обрабатывать довольно толстый материал, что расширяет спектр его возможностей.

Этот инструмент позволяет резать в трех направлениях. Он отличается эргономичной формой корпуса, благодаря которой ножницами можно управлять только одной рукой. В этом случае линия разреза прекрасно видна, потому что опилки из листового металла выбрасываются вниз. Таким образом, устраняется также риск их попадания в глаза.

Двигатель устройства адаптирован для большой нагрузки, поэтому не стоит беспокоиться о его поломке.

Makita JN1601

Makita JN1601 представляет собой идеальный инструмент для резки обычных и гофрированных металлических листов. С помощью этого инструмента можно быстро проверить толщину материала благодаря измерительным канавкам.

Модель обладает мощностью 550 Вт и компактными размерами. Эргономичная форма устройства стала возможной благодаря использованию современного двигателя, что влияет на эффективность работы аппарата. При работе руки не устают слишком быстро, что доставляет комфорт при ее эксплуатации.

Stanley 2-14- 563

Простая модель, изготовленная из хромомолибденовой стали. Этот материал чрезвычайно прочен и долговечен, что может положительно повлиять на срок службы представленных ножниц. Для большего комфорта пружина была усилена и к ней добавлены хромированные крепления. Ручка изделия эргономична, поэтому держащая ее рука не сильно устает.

Ножницы оснащены закаленным зубчатым лезвием. Это предотвращает соскальзывание их с металла, поэтому лист можно разрезать намного быстрее и проще. Продукт также идеально подходит для резки пластика, алюминия, меди и других материалов. Кроме того, изделие выглядит очень эстетично.

Irwin 10504313N

Ножницы Irwin 10504313N используются для резки листового металла с максимальной толщиной 1,52 мм. С их помощью вы также можете успешно резать нержавеющую сталь с максимальной толщиной 1,19 мм. У продукта есть зубчатое нижнее лезвие, которое позволяет сделать гладкий и точный разрез.

Модель имеет профилированные мягкие ручки. Производитель позаботился также об увеличении длины реза, что выражается в лучшем распределении используемой мощности.

Преимуществом является и то, что этим оборудованием можно управлять только одной рукой. А это повышает уровень безопасности (нет риска случайного ранения другой руки).

Bosch GSC 75-16 0601500500

Электрическая модель мощностью 750 Вт, которая оснащена очень эффективным двигателем. Устройство позволяет достичь максимальной скорости работы при небольшом усилии.

Модель весит всего 1,8 кг, поэтому держать ее в руке не так уж сложно. При работе четко видна линия резки, что обеспечивает высокую точность работы. Четырехсторонний нож этого инструмента можно легко заменить, что позволяет поддерживать высокую производительность оборудования в течение длительного времени.

Одним из главных преимуществ этих ножниц является простота их использования.

Резка листового металла проходит быстро и удобно, что делает работу намного приятнее.

Irwin 10504311

Ножницы для резки металла (250 мм, прямые). Изготовлены из качественного материала. Зазубренные лезвия способствуют получению точных и ровных резов. Двухкомпонентная рукоять с анатомической формой для пальцев не дает скользить руке. Это снижает нагрузку при длительной работе.

Как выбрать?

Точность, эффективность, безопасность и удобство использования – эти качества наиболее важны при выборе инструментов для резки листового металла.

Профессиональные работники иногда используют ножницы с аккумуляторным питанием. Однако цена таких моделей довольно высока. Кроме того, если объем работ не слишком большой, то нет смысла использовать данный вид ножниц.

При выборе чаще ориентируются на параметры обрабатываемых материалов и исходя из этого делают выбор между одно- и двухрычажными ножницами.

• Однорычажные ножницы сложнее в использовании и требуют большего опыта. Но они увеличивают тактильные ощущения при работе с материалом, поэтому при достаточном опыте позволяют сделать более точный разрез.
• Ножницы с двумя рычагами разрезают материал легче. Однако рекомендуется использовать их в первую очередь там, где точность не важна. Как это ни парадоксально, люди, у которых много цельнометаллического материала для ручной резки, чаще выбирают более сложные в обращении инструменты. Но при этом у них лучше получается обработка металла однорычажными ножницами.

При поиске ручных ножниц необходимо обращать внимание на рукоятку, которая обеспечит безопасный и удобный захват инструмента.

Если нужны ножницы с повышенной прочностью и долговечностью, надо также уделять большое внимание лезвиям.

Чрезвычайно долгий срок службы обеспечивается закаленными лезвиями, которые режут даже металлолом.

Необходимо проверять технические параметры конкретных моделей, а также характеристики обрабатываемого материала.

• Твердость лезвий. Твердосплавные лезвия HSS имеют твердость 65 HRC. В настоящее время это самый твердый материал, используемый при производстве стальных ножниц. В то же время львиная доля продукции производится с более мягкими лезвиями из специальной (61 HRC), легированной (59 HRC) или инструментальной стали (56 HRC). Различия между ними на первый взгляд незаметны, но после примерно десятка разрезов вы можете четко их почувствовать (даже если все инструменты произведены по ГОСТ).
• Повышение твердости покрытия. Помимо процесса индукционной закалки, на твердость лезвий влияет покрытие их различными веществами. Сегодня профессиональные стальные ножницы с покрытием из нитрида титана (TiN) очень популярны. Они хорошо режут прочные и твердые металлические листы и используются там, где стандартные решения неприменимы.
• Кромка. В этом вопросе есть два варианта на выбор: край либо гладкий, либо зубчатый. В первом случае линия резки ровная, но сама операция довольно сложная и более длительная по времени. Во втором случае разрезаемые пластины не будут мешать продвижению работы, но кромка будет неровной.
• Губы ножниц. Они могут быть профилированы таким образом, чтобы отрезанный кусок загибался и не мешал дальнейшему процессу, или чтобы отделенная часть была заблокирован на одной из челюстей (в слепых ножницах). Теоретически, первый вариант более удобен, но иногда сгибание повреждает деталь, поэтому он нежелателен.
• Бренд. Хотя ножницы Stanley или Makita выбираются чаще, чем другие, они не отличаются по качественным показателям от большинства другой продукции.

Поэтому в первую очередь желательно обращать внимание на параметры производительности инструмента, и только потом – на бренд.

Ремонт

Со временем ножницы приходят в негодность, и главной проблемой становится их притупление.

Заточка на точильном камне.

• Если вы хотите заточить ножницы, лучше всего разобрать их и использовать обе стороны как отдельные «ножи». Тогда заточка всего края будет намного легче. Кроме того, вы обезопасите себя тем, что при заточке не порежетесь другим лезвием.
• Необходимо выбрать правильный точильный камень. Если вам нужно только немного подточить инструмент, можно использовать тонкий камень (зернистость 1000 или выше). Если же ножницы достаточно притупились, вы должны сначала отремонтировать край более грубым точильным камнем. Подумайте о зернистости от 100 до 400. Учитывая, что почти все ножницы изготовлены из нержавеющей стали, вы можете использовать любой тип абразива.
• Для получения быстрого результата можно выбрать алмазный камень. Преимущество его состоит в том, что он прослужит долго. Однако если вы хотите получить более точные результаты, то можете использовать керамику или оксид алюминия.
• Далее необходимо заточить внутреннюю часть первого лезвия. Частое использование ножниц, во время которого оба лезвия перемещаются друг против друга, может, в конце концов, привести к их износу. Это то, что надо восстановить в первую очередь. Кроме того, таким образом вы также удаляете любую потенциальную ржавчину.
• После добавления воды к точильному камню поместите лезвие ножниц на его поверхность. Перемещение лезвия производят от места, где оно пересекает рукоятку, до кончика. Используйте всю длину камня и не применяйте слишком большое давление. Повторяйте это до тех пор, пока вся ржавчина не будет удалена. Вы также можете использовать маркер, чтобы отметить весь клинок. И как только вы удалите все маркировки, лезвие будет полностью готово.
• Далее – края. Преимущество заточки ножниц по сравнению с ножом состоит в том, что лезвие является относительно широким и хорошо видимым. В результате правильный угол заточки как бы уже выбран. Вы кладете лезвие на точильный камень под таким углом, чтобы убедиться, что весь его край соприкасается с камнем. Теперь вам нужно сделать то же движение от центра к кончику, используя всю поверхность заточки.
• Повторите процесс с другой половиной ножниц. Сложите обе части вместе и сделайте пару режущих движений.

Можно провести заточку простых ножниц своими руками. Но ремонт более сложных моделей лучше доверить мастерам.

В целях экономии денежных средств профессионалы иногда изготавливают ножницы самостоятельно. Главное, чтобы они были сделаны из сверхпрочного сплава и по соответствующим чертежам. К примеру, для получения роликовых ножниц применяют подшипники.

Дополнительно о ножницах по металлу смотрите в следующем видео.

Ножницы для листового металла: Irvan-Smith, Inc.

		Штанга для высадки является продолжением манометра для высадки, входящего в комплект поставки 2001EVO. ACC-2001EVO / DB	ACC-2001EVO / DB	$ 69. 95	$ 69.95
		Сменные лезвия для ножниц Beverly Model B-1 BEV-B-1 BLADE	BEV-B-1 ЛЕЗВИЕ	115 долларов.00	115,00 $
		Стенд Beverly Shear. Разработан для работы с любыми ручными ножницами Beverly или пневматическими ножницами. Обеспечивает безопасную, жесткую и очень доступную основу. BEV-1920	BEV-1920	135,00	$ 135.00 Позвоните, чтобы заказать
		Сменные лезвия для ножниц Beverly Model B-2 BEV-B-2 BLADE	BEV-B-2 ЛЕЗВИЕ	148 долларов.00	$ 148,00
		Сменные лезвия для ножниц Beverly Model B-3 BEV-B-3 BLADE	BEV-B-3 ЛЕЗВИЕ	$ 207,00	$ 207,00
		Промышленные настольные ручные ножницы для листового металла Baileigh. Идеально подходит для небольших производственных цехов, в которых мало места для более крупного и стационарного оборудования. BAI-MPS-8G	БАИ-МПС-8Г	249,00 $	249,00 $
		Baileigh Industrial 12 «Ручные ножницы. Конструкция без горла, которая позволяет металлу проходить сквозь него, не застревая. BAI-MPS-12	БАИ-МПС-12	295,00 $	295,00 $
		152 Замена лезвия Верхнее / нижнее ROP-350700193	ROP-350700193	345 долларов США.00	$ 345,00
		Комплект задних манометров Mittler Brothers для 3000-52-16 MBT-3000-52-200	МБТ-3000-52-200	379,20 $	379,20 $
		В 2006 году Accucutter® полностью модернизировал 12-дюймовые ножницы модели 2001. Новая конструкция является результатом двухлетней систематической оценки и полевых испытаний каждого компонента сдвига.Результатом усилий по разработке стали новые ножницы, которые стали легче, компактнее, долговечнее и проще в использовании. ACC-2001EVO	ACC-2001EVO	469,00 $	469,00 $
		НОЖНИЦЫ ДЛЯ КОНЕЧНИКА — B-1 ВМЕСТИМОСТЬ СТАЛИ 14 GA BEV-B-1	BEV-B-1	636,00 $	636,00 $
		Бесконтактные ножницы Beverly (модель B) — это идеальный универсальный режущий инструмент по металлу, поскольку они позволяют выполнять любую желаемую резку при работе с большими толщинами, но при этом работают с более легкими металлами без искажений. BEV-B-2	BEV-B-2	870,00 $	870,00 $
		Будучи самыми тяжелыми из ножниц модели B от Beverly, B-3 предлагает 3/16-дюймовую низкоуглеродистую сталь и 10-ю калибр из нержавеющей стали. Соедините это с конструкцией без горловины, что дает вам возможность выполнять прямые, изогнутые или нестандартные разрезы и это делает этих ножниц Beverly B-3 более чем достаточным для этой сложной работы. BEV-B-3	BEV-B-3	1,280 долларов США.00	$ 1 280,00
		Baileigh Industrial 52 «Foot Stomp Shear. Отличные ножницы для небольших и средних магазинов или образовательных учреждений с ограниченным бюджетом. BAI-SF-5216E	BAI-SF-5216E	2 982,00 долл. США	$ 2,982.00 Позвоните, чтобы заказать
		Квадратные ножницы Tennsmith отличаются высокой точностью резки и прочной конструкцией по доступной цене. ТЭН-52	ТЭН-52	3 295,00 долл. США	$ 3,295.00 Позвоните, чтобы заказать
		Ножные ножницы 52 дюйма x 16 GA. Ножные ножницы National разработаны для точной резки низкоуглеродистой стали толщиной до 16. Эти ножницы также рекомендуются для резки алюминия, пластика, меди, латуни и свинца. NAT-N5216	NAT-N5216	3 508,00 долл. США	$ 3,508.00 Позвоните, чтобы заказать
		Ножницы для ножек Baileigh Industrial 52 «.Эти ручные ножницы для тяжелых условий эксплуатации способны резать листовой металл из низкоуглеродистой стали толщиной 16 мм по всей длине 52 дюйма. BAI-SF-5216	BAI-SF-5216	3 695,00 долл. США	$ 3,695.00 Позвоните, чтобы заказать
		Roper Whitney No. 152-52 дюйма X 16GA Ножницы для ног ROP-NO-152	РОП-НО-152	3 800,00 долл. США	$ 3,800.00 Позвоните, чтобы заказать
		Mittler Brothers Ultimate ножные ножницы 52 дюйма x 16 га MBT-3000-52-16	МБТ-3000-52-16	3 830 долл. США.40	$ 3 830,40
		Механические ножницы Tennsmith сочетают в себе все особенности ножных ножниц с преимуществом и удобством пневматического или гидравлического управления. ТЭН-52А	ТЭН-52А	5 995,00 долл. США	$ 5,995.00 Позвоните, чтобы заказать
		Пневматические ножницы для листового металла, 52 дюйма X 16 GA. Пневматические ножницы National разработаны для точной резки низкоуглеродистой стали толщиной до 16. NAT-NA5216	NAT-NA5216	6 581,00 долл. США	$ 6,581.00 Позвоните, чтобы заказать
		Механические ножницы Tennsmith сочетают в себе все особенности ножных ножниц с преимуществом и удобством пневматического или гидравлического управления. ТЭН-52Н	ТЭН-52Н	7 595,00 долл. США	$ 7,595.00 Позвоните, чтобы заказать
		Гидравлические ножницы для листового металла, 52 дюйма X 16 GA NAT-NH5216	NAT-NH5216	7 695 долларов.00	$ 7,695.00 Позвоните, чтобы заказать
		Пневматические ножницы для листового металла, 52 дюйма X 12 GA. Пневматические ножницы National разработаны для точной резки низкоуглеродистой стали толщиной до 16. NAT-NA5212	NAT-NA5212	8 272,00 долл. США	$ 8 272.00 Позвоните, чтобы заказать
		Roper Whitney Гидравлические ножницы для листового металла 52 дюйма X 16GA ROP-NO-Ph552	ROP-NO-Ph552	8 875 долл. США.00	$ 8 875.00 Позвоните, чтобы заказать
		National 52 in X 12 GA Гидравлические ножницы для листового металла NAT-NH5212	NAT-NH5212	$ 9 978,00	$ 9,978.00 Позвоните, чтобы заказать
		Гидравлические ножницы для листового металла, 52 дюйма X 10 GA NAT-NH5210	NAT-NH5210	12 095,00 долл. США	12 095 долларов.00 Звоните, чтобы заказать
		Эта модель идеально подходит для клиентов, заинтересованных в резании 10-футовой мощности с возможностью ручного управления. TEN-SK1020	TEN-SK1020	12 250,00 долл. США	$ 12,250.00 Позвоните, чтобы заказать
		Национальные гидравлические ножницы для листового металла 4 фута X 1/4 дюйма NAT-Nh5825	NAT-Nh5825	18 650 долл. США.00	$ 18,650.00 Позвоните, чтобы заказать
		Гидравлические ножницы 6 футов X 1/4 дюйма. Ножницы National имеют лезвия из высокоуглеродистой и хромистой стали с четырьмя режущими кромками из высококачественной инструментальной стали и выдерживают задиры и износ лучше, чем лезвия со снятым покрытием. NAT-NH7225	NAT-NH7225	24 086,00 долл. США	$ 24 086.00 Позвоните, чтобы заказать
		National — Гидравлические ножницы 10 футов X 3/16 дюйма NAT-Nh22025	НАТ-Nh22025	33 966 долларов.00	$ 33 966.00 Позвоните, чтобы заказать

Инструменты для резки листового металла для производства

Чтобы получить металл, подходящий для изготовления, вам понадобится несколько хороших резаков. Независимо от того, нужно ли вам следовать заранее определенной линии или произвольной форме, оборудование для резки металла Eastwood поможет вам в этом. У нас есть ручной инструмент, электроинструмент и промышленные установки для резки металлов любой толщины, которые используются на кузовных панелях.

Ножницы для мелких работ

Самый простой резак в ящике для инструментов изготовителя, ножницы для жести — быстрый способ прорезать легкий листовой металл.Эти инструменты, известные как авиационные ножницы, по сути представляют собой гигантские ножницы, которые можно использовать для формования новых панелей или для удаления пятен ржавчины с существующих панелей. У нас есть прямые, левые и правые ножницы для жести от Channellock, Wiss и Eastwood. Они также отлично подходят для гоночных команд, которым необходимо быстро убрать задвижные двери или исправить потертости крыльев.

Ножницы для листового металла

Ножницы

позволяют резать более тяжелый листовой металл с более точной формой. Наши ручные ножницы по металлу обычно имеют пневматический или электрический привод для этих более сложных работ.Ножницы для высечки составных частей также обеспечивают некоторое усилие при работе с более толстыми металлами. Для обрезки небольших деталей поворотные ножницы могут вырезать прямые или изогнутые линии с чистой отделкой.

Пилы по металлу и труборезы

Когда дело доходит до более толстого металла, вам, вероятно, понадобится какая-нибудь пила. Обработайте сталь или алюминий с помощью пил по металлу, сабельных пил и настольных ленточных пил. Эти пилы часто регулируются и удобны в использовании. С помощью вырубного ножа вы можете создать идеальные углы для выхлопных систем, направляющих рамы и каркасов безопасности.

Прорезать любой металл

Металлы для транспортных средств отличаются прочностью, но наши металлорежущие инструменты еще прочнее. Покупайте сегодня оборудование для металлообработки, которое имеет 100-процентную гарантию удовлетворенности клиентов. У нас также есть принадлежности для резки металла для вашего рабочего места или оборудования. Ознакомьтесь с нашими запасными лезвиями и бусами, если они затупились, или возьмите стол для резки, чтобы у вас было надежное место для работы.

6 лучших ножниц по металлу Обзоры и руководство по покупке

Если вы хотите резать металл для строительных нужд или для искусства или ремесла, ножницы по металлу могут стать отличным способом сделать это.Они могут легко и с высокой точностью разрезать толстые металлические листы. Это возможно благодаря различным функциям и опциям этих ножниц по металлу, включая следующие:

• Мощность двигателя: Поскольку большинство имеющихся ножниц по металлу приводится в действие электродвигателем, проверка мощности двигателя очень важна. . Для проводных моделей этот рейтинг составляет 4 или 5 ампер и 12 или 20 вольт для беспроводных моделей, где более высокий рейтинг приводит к лучшей производительности в обоих этих случаях.
• Номинальный размер: Вы также можете проверить номинальный размер данного сдвига по металлу, чтобы получить представление о его характеристиках. В то время как некоторые модели могут резать металл толщиной до 14, другие поддерживают металл толщиной до 20. Для сравнения, лист металла 14-го калибра толще, чем лист 20-го калибра.
• Гарантия: Если вы покупаете ножницы по металлу, вам также следует проверить срок действия гарантии. Это просто потому, что ножницы по металлу с 5-летней гарантией определенно лучше, чем модель с 2-летней гарантией.

Вы можете найти несколько ножниц по металлу, в том числе лучшие ножницы по металлу, упомянутые в этой статье. Поскольку мы также упомянули их основные функции и параметры, вы также можете легко различить их. И если вы хотите купить ножницы по металлу, обязательно прочтите эту статью до конца, поскольку мы даже включили подробное «Руководство по покупке» .

Best Metal Shears

6 Best Metal Shears Reviews

1.Ножницы по металлу Dewalt

Dewalt — одна из старейших и наиболее уважаемых марок электроинструментов, которая также производит ножницы по металлу.

Ножницы по металлу Dewalt DWASHRIR представлены в этой статье на первой позиции, поскольку они сильно отличаются от других вариантов, представленных в этой статье. Это просто связано с тем, что это не автономный электроинструмент, а вспомогательный аксессуар для ваших существующих электроинструментов с ударным драйвером Dewalt, в которых используются батареи на 18 или 20 вольт.

Несмотря на то, что они являются аксессуаром, вы можете разрезать металлические листы толщиной до 18 с помощью этих ножниц по металлу, что довольно хорошо по сравнению с другими вариантами. Качество сборки также довольно велико по сравнению с другими вариантами. И, как и другие электроинструменты Dewalt, на этот аксессуар также предоставляется трехлетняя гарантия, которую всегда приятно иметь.

Лучшие характеристики:

• Аксессуар ручных ножниц по металлу
• Калибр до 18 калибра
• Трехлетняя гарантия
• Предлагает отличное качество сборки

Плюсы:

• Простота использования и прикрепите
• Совместимость с большинством электроинструментов Dewalt
• Достойная производительность от аксессуара

Минусы:

• Не специализированный электроинструмент
• Немного дороговат

Купить сейчас на Amazon

2 .Wen Metal Shear

Вы можете найти широкий спектр предложений электроинструментов от Wen, которые, как правило, довольно доступны по цене и предлагают хорошее соотношение цены и качества.

Ножницы по металлу Wen 3650 занимают в этой статье 2-е место, так как это один из самых доступных вариантов. И даже в этом случае он может предложить пользователю отличное качество сборки вместе с двухлетней гарантией для спокойствия. Другими словами, с этими ножницами по металлу вы получите хорошее соотношение цены и качества.

Если говорить о его характеристиках, то в этом электроинструменте имеется электродвигатель на 4 А, что можно понять по его названию. Несмотря на то, что калибр составляет всего 18 калибра, это определенно могло быть лучше для модели ножниц по металлу с проводом. К счастью, полностью регулируемая на 360 градусов головка этих ножниц по металлу очень проста в использовании.

Лучшие характеристики:

• Номинальная мощность двигателя 4,0 А
• Номинальная мощность до 18 калибра
• Двухлетняя гарантия
• Достойное качество сборки для спокойствия

Плюсы:

• Высокое соотношение цены и качества по доступной цене
• Достаточно мощный двигатель на 4 А
• Полностью вращающаяся режущая головка

Минусы:

• Калибр мог бы быть лучше
• Небольшой размер

Купить сейчас с Амазонка

3.Genesis Metal Shear

Genesis также производит ножницы по металлу, помимо различных других электроинструментов, которые обычно имеют высокий рейтинг пользователей из-за различных функций, которыми они обладают.

Ножницы по металлу Genesis GES40 занимают 3-е место в этой статье, поскольку они обеспечивают достойную производительность с эффективным электродвигателем. Поскольку в нем используется электродвигатель на 4,0 А, вы получаете сравнительно меньшее энергопотребление. Даже в этом случае он может предлагать калибр до 14 для легкой резки толстых металлических листов, если это необходимо.

Как и большинство других ножниц по металлу, Genesis предлагает на свою модель двухлетнюю гарантию. Хотя качество сборки этих ножниц по металлу Genesis, безусловно, могло быть лучше. Самое замечательное в нем то, что он оснащен триггером с регулируемой скоростью для оптимальной точности при резке металлических листов.

Лучшие характеристики:

• Номинальная мощность двигателя 4,0 А
• Номинальный ток до 14 калибра
• Двухлетняя гарантия
• Поставляется с триггером переменной скорости

Плюсы:

• Обоснованный ценник для данной производительности
• Эффективный электродвигатель с высокими характеристиками
• Гарантия на 2 года для спокойствия

Минусы:

• Качество сборки могло быть лучше
• Немного короткий шнур питания

Купить сейчас на Amazon

4.Ножницы по металлу Malco

Malco — небольшая марка электроинструментов, которая в основном производит ножницы по металлу и сопутствующие аксессуары, которые могут оказаться весьма удобными при резке металлических листов.

Ножницы по металлу Malo TSCM очень похожи на ножницы по металлу Dewalt, упомянутые ранее в этой статье. Это возможно просто потому, что это не автономный электроинструмент. Вместо этого это аксессуар, предназначенный для использования с имеющимися у вас электроинструментами для обеспечения высокой гибкости.Он даже предлагает высокую совместимость, что позволяет легко подключать его к большинству электроинструментов.

Качество сборки хорошее, чего нельзя сказать о гарантии. К сожалению, Malco предлагает только 30-дневную гарантию на свои ножницы по металлу, что может стать проблемой для многих пользователей. Что касается его производительности, вы можете использовать его для резки металлических листов 24-го калибра, если это необходимо. Другими словами, это тоже не самый мощный вариант.

Лучшие характеристики:

• Аксессуар для ножниц по металлу для существующих электроинструментов
• Калибр до 24 калибра
• 30-дневная гарантия
• Высокая совместимость и простота использования

Плюсы:

• Отличное качество сборки
• Острые лезвия для долговечности
• Простота подключения и использования

Минусы:

• Только 30-дневная гарантия
• Калибр может быть лучше

Купить сейчас на Amazon

5.Электрические ножницы по металлу Milwaukee

Если вы ищете надежные аккумуляторные электроинструменты, то Milwaukee — один из лучших производителей электроинструментов.

Аккумуляторные ножницы по металлу Milwaukee 2470-21 M12 — самый прочный и надежный вариант, представленный в этой статье. Это возможно по той причине, что вы получаете в нем очень прочную и качественную сборку. В сочетании с 5-летней гарантией вы можете легко положиться на эти ножницы по металлу в течение долгого времени для простой резки всех видов металлических листов.

Перейдем к его характеристикам, поскольку это беспроводная модель, в нем используется 12-вольтовая аккумуляторная система для питания двигателя. Это позволяет резать металлические листы толщиной до 20, что вполне прилично для аккумуляторной модели. Его время автономной работы вполне приличное, если учесть его показатели производительности.

Лучшие характеристики:

• Номинальная мощность двигателя 12 вольт
• Номинальная мощность до 20 калибра
• 5-летняя гарантия
• Поставляется с отличным качеством сборки

Плюсы:

• Самый прочный и надежный вариант с 5-летней гарантией
• Портативные и компактные аккумуляторные ножницы по металлу
• Предлагают достойную производительность с 12-вольтовой аккумуляторной системой

Минусы:

• Немного дороже для некоторых покупателей

Купить сейчас на Amazon

6.Ножницы по металлу Wild Edge

В заключительной позиции этой статьи у нас есть Wild Edge, который в основном фокусируется на ножницах по металлу и связанных с ними аксессуарах, которые, как правило, являются мощными. эта статья. Это просто из-за того, что в этих ножницах по металлу установлен электродвигатель на 5 ампер. Поскольку этот двигатель довольно мощный, вы даже можете использовать эти ножницы для резки металлических листов толщиной 14, если хотите, без каких-либо проблем с производительностью.

Хотя качество сборки этих ножниц по металлу довольно хорошее для данной цены, вы получаете только 1-летнюю гарантию на них. Другими словами, вам следует поискать в другом месте, если вам нужна высокопрочная и надежная модель ножниц по металлу, отвечающая вашим требованиям. Как и большинство других вариантов в этой статье, вы получаете полностью вращающуюся головку инструмента для высокой точности и аккуратности.

Лучшие характеристики:

• Номинальная мощность двигателя 5,0 ампер
• Номинальная мощность до 14 калибра
• Длительная гарантия на 1 год
• Достойное качество сборки для спокойствия

Плюсы:

• Лучшая модель ножниц по металлу
• Мощный электродвигатель на 5 ампер
• Легко режьте металлические листы 14 калибра

Минусы:

• Только годовая гарантия

Купить сейчас на Amazon

Покупка Руководство по выбору лучших ножниц по металлу

Как упоминалось ранее, мы упомянули некоторые из лучших ножниц по металлу выше в этой статье.Поскольку мы даже упомянули их основные функции и параметры, вы сможете легко их различать. Прочитав эту статью, вы также должны много узнать о ножницах по металлу в целом.

Хотя, если вы хотите узнать больше о ножницах по металлу, мы предлагаем подробное руководство по покупке специально для вас. Это руководство по покупке содержит широкий спектр аспектов и факторов, связанных с ножницами по металлу. Другими словами, вы можете легко купить идеальные ножницы по металлу, прочитав это руководство по покупке до конца:

1.Тип инструмента

Вы можете найти широкий ассортимент ножниц по металлу, так как они очень удобны для резки металлических листов и металлических предметов. Из-за этого все различные модели отличаются друг от друга с точки зрения их функциональности. Помимо различных характеристик, разные ножницы по металлу идеально подходят для разных областей применения.

Хотя некоторые из них представляют собой автономные электроинструменты со встроенными электродвигателями, другие могут быть аксессуарами для существующих электроинструментов.Вы можете выбрать любой из них в зависимости от простоты использования и требований к питанию.

2. Тип привода

Если вы собираетесь использовать автономные ножницы по металлу, которые поставляются со встроенным электродвигателем, то в таких ножницах по металлу можно найти различные варианты мощности. Несмотря на то, что все механические ножницы по металлу используют электричество в качестве источника энергии, источник электричества может отличаться в зависимости от модели.

В то время как некоторые из них являются моделями с проводом и подключаются непосредственно к розетке питания, другие могут быть беспроводными моделями и для работы используют питание от батареи.Из этих двух, проводные модели, как правило, более мощные, а беспроводные модели более практичны для портативного использования.

3. Номинальная мощность

Независимо от того, покупаете ли вы проводной или беспроводной электроинструмент, очень важно убедиться, что он достаточно мощный. Это особенно актуально для ножниц по металлу, если вы хотите разрезать толстые металлические листы. Следовательно, вы можете найти номинальную мощность для большинства существующих моделей ножниц по металлу.

Для моделей с кабелем эта номинальная мощность указана в амперах как 4 или 5 ампер.С другой стороны, аккумуляторные ножницы по металлу имеют номинальную мощность 12 или 20 вольт. И в обоих случаях более высокий рейтинг обычно приводит к лучшей производительности.

4. Номинальный калибр

Другой способ получить представление о характеристиках ваших ножниц по металлу — это проверить их калибр. По сути, это говорит вам о поддерживаемой или совместимой толщине металлического листа, который вы можете разрезать с помощью данных ножниц по металлу. В то время как некоторые ножницы по металлу имеют номинальную толщину 14 калибра, другие могут иметь калибр 20.

По сравнению друг с другом, толщина 14 лучше подходит для резки толстых металлических листов, если это необходимо. Другими словами, более высокая оценка толщины приводит к более тонким металлическим листам, а более низкая оценка толщины приводит к более тонким металлическим листам.

5. Гарантия

Срок гарантии на любую модель ножниц по металлу так же важен, как и любой другой фактор или аспект, упомянутый в этом руководстве по покупке. Это просто по той причине, что если вы хотите использовать ножницы по металлу в течение длительного времени, вам следует использовать ножницы по металлу, на которые распространяется длительная гарантия.

Почти на все ножницы по металлу предоставляется двухлетняя гарантия. Хотя в некоторых случаях можно найти и немного лучшие модели с 5-летней гарантией.

Заключение

Резка металлического листа может быть довольно сложной и трудоемкой при работе с ручными режущими инструментами. И здесь в игру вступают ножницы по металлу, которые значительно упрощают работу. Поэтому в этой статье мы даже упомянули некоторые из лучших ножниц по металлу, а также их основные характеристики и опции.

В этой статье вы также можете найти подробное руководство по покупке, которое проведет вас через различные вещи, связанные с ножницами по металлу. Такие факторы достаточно важно знать, прежде чем покупать себе ножницы по металлу. Хотя, если вы все еще не понимаете, прочитав эту статью, вы можете подумать о покупке ножниц по металлу, следуя нашим рекомендациям:

• Электрические ножницы по металлу Wild Edge — самый мощный вариант, представленный в этой статье, который идеально подходит для тяжелых условий эксплуатации. Применение.Он оснащен электродвигателем на 5 ампер, который позволяет легко разрезать листы толщиной 14 мм.
• Хотя, если вам нужны аккумуляторные ножницы по металлу, которые также отличаются высокой надежностью и долговечностью, вы можете выбрать ножницы по металлу Milwaukee . Помимо отличного качества сборки, вы также получаете 5-летнюю гарантию на 12-вольтовый электродвигатель.
• Вы также можете рассмотреть ножницы по металлу Wen , если у вас ограниченный бюджет. Несмотря на то, что это самый дешевый вариант, представленный в этой статье, вы получаете приличный двигатель на 4 А для с легкостью разрезания металлических листов 18 калибра с его вращающейся головкой, которая вращается на 360 градусов.

Обязательно поделитесь своими мыслями в разделе комментариев. Вы также можете разместить там любые вопросы, если они у вас есть!

National — Sheet Metal Machines, INC.

1/4 гидравлические ножницы: 5-летняя гарантия — Сделано в США Компания National предлагает четыре мощных высокоточных гидравлических ножницы со стальными режущими головками и столами. Стандартная комплектация с гидравлическими резиновыми прижимами, быстро регулируемым задним упором для прямого считывания с принудительной фиксацией, удлинителями передних рычагов, настольными датчиками, ножным переключателем для тяжелых условий эксплуатации и хорошо освещенной рабочей зоной.Вы получаете полную трехлетнюю гарантию. Гидравлический блок соответствует требованиям J.I.C. стандарты, отличающиеся простотой конструкции. Гидравлическую систему National легко обслуживать с помощью стандартных запасных частей, таких как клапаны, цилиндры, шланги и масло. Ножницы National приводятся в действие переносным электрическим ножным переключателем в кожухе, прикрепленным к длинному гибкому кабелю, так что оператор может удобно расположить ножницы. Ножницы National Shears имеют лезвия из высокоуглеродистой и хромистой стали с четырьмя режущими кромками из высококачественной инструментальной стали и выдерживают задиры и износ лучше, чем лезвия с затвором.Лезвия National крепятся к ножницам с помощью закаленных винтов с плоской головкой через отверстия с потайной головкой в ​​лезвиях. Полные разрезы кусков полной ширины на 2 длины больше указанной длины резки. Боковые рамы из высокопрочной стали изготовлены из металла с наивысшей прочностью на растяжение, необходимого для длительного срока службы и точной резки. Конструкция с нижним приводом с направленными вниз цилиндрами и основной гидравликой под станиной придает ножницам низкий профиль. Дополнительные аксессуары: QUICK SET ручной цифровой задний упор (только 4 и 6 футов) Модели: NBG48, NBG72, NBG96 и NBG120 Квадратный рычаг Модели: NSA48, NSA72, NSA96 и NSA120 9
и nbsp	Технические характеристики
Модель	Nh5825	NH7225	NH9625	Nh22025
Нагрузка (прочность на разрыв 55000 фунтов.при номинальной мощности)	Низкоуглеродистая сталь 1/4 / 6,4 мм Нержавеющая 1/8 / 3,2 мм	Низкоуглеродистая сталь 1/4 / 6,4 мм Нержавеющая 1/8 / 3,2 мм	Низкоуглеродистая сталь 1/4 / 6,4 мм Нержавеющая 1/8 / 3,2 мм	Низкоуглеродистая сталь 1/4 / 6,4 мм Нержавеющая 1/8 / 3,2 мм
ходов в минуту	Прибл. 20	Прибл. 20	Прибл. 12	Прибл. 12
Режущая ножка	48/1219 мм	72/1829 мм	96/2438 мм	120/3048 мм
Масса в упаковке	5000 фунтов / 2268 кг	6000 фунтов / 2722 кг	7000 фунтов / 3176 кг	9000 фунтов / 4091 кг
Площадь с датчиками	66 1/2 x 98 x 54 1689 x 2489 x 1372 мм	84 x 98 x 54 2134 x 2489 x 1372 мм	116 x 98 x 60 2946 x 2489 x 1524 мм	140 x 98 x 60 3556 x 2489 x 1524 мм
Площадь без датчиков	66 1/2 x 38 x 54 1689 x 965 x 1372 мм	84 x 38 x 54 2134 x 965 x 1372 мм	116 x 39 1/4 x 60 2946 x 997 x 1524 мм	140 x 39 1/4 x 60 3556 x 997 x 1524 мм
Емкость масляного резервуара	24 галлона / 91 литр	24 галлона / 91 литр	24 галлона / 91 литр	24 галлона / 91 литр
Двигатель Однофазный доступен	7 1/2 ч.п. 208 В 1800 об / мин 240 В 3 фазы 460 В	7 1/2 л.с. 208 В 1800 об / мин 240 В 3 фазы 460 В	7 1/2 л.с. 208 В 1800 об / мин 240 В 3 фазы 460 В	7 1/2 л.с. 208 В 1800 об / мин 240 В 3 фазы 460 В

Как избежать этих 5 типичных дефектов, связанных с срезанием металла

При производстве металла резка металла — это основной процесс, который можно найти практически в каждом цехе.Однако в этих цехах не меньше дефектов, связанных со срезанием металла. Постоянные проблемы, такие как шероховатость кромок с заусенцами, деформированные кромки, скручивание, изгиб или выпуклость деталей, — все это дефекты, которые можно исправить с помощью правильной машины, правильной настройки и правильного обслуживания. В этой статье опишите, что это за распространенные проблемы со стрижкой, что их вызывает и, конечно же, как их решить.

Кромки с заусенцами

Заусенец на кромке — частый дефект при работе станка для резки металла.Часто это происходит из-за неправильного зазора между ножами или лезвиями, которые просто затупились. «Зазор», или расстояние между верхним и нижним ножом, имеет решающее значение для успешной работы и отсутствия заусенцев на ваших ножницах, и его необходимо устанавливать по-разному для каждого ТИПА и ТОЛЩИНЫ материала, с которым вы работаете. Слишком большой зазор, и края будут разорваны вместо того, чтобы аккуратно обрезать или даже перекатиться, если зазор сильно не соответствует спецификации. Слишком маленький зазор между лезвиями и ножницами может не пройти сквозь материал без остановки из-за перегрузки.Обязательно проконсультируйтесь с руководством по эксплуатации производителя ножниц по металлу, чтобы установить надлежащий зазор для вашей конкретной машины, типа материала и толщины.

Деформированные кромки

Деформация кромок при резке металла может быть вызвана либо сильно неправильным срезным зазором лезвия, затуплением или повреждением лезвия, либо неправильным прижимом или давлением прижима. Чтобы исправить деформированные или «скатанные» кромки, убедитесь, что вы сначала установили зазор между лезвиями, соответствующий типу и толщине материала, с которым вы работаете.Затем убедитесь, что ваши лезвия достаточно острые и не повреждены. После того, как вы проверили зазор и состояние ваших лезвий, проверьте прижимы, чтобы убедиться, что они надежно удерживают материал на месте в течение всего цикла резки и не позволяют материалу опрокидываться или скользить. Наконец, проверьте упоры ножниц или шарнирные подшипники плунжера, так как ваша машина может иметь слишком большой люфт в плунжере, из-за чего верхний нож отскакивает назад при ударе с материалом. Единственное решение этой ситуации — ремонт оборудования.

Твист

Другой распространенный дефект, связанный с срезанием металла, — это материал Twist. Лучше всего это описать как склонность отрезанного куска материала скручиваться в спираль или штопор после резки. Скручивание, более распространенное на тонких секциях, обычно вызвано чрезмерным передним углом. Если ваши ножницы имеют регулируемый передний угол, убедитесь, что вы уменьшили его до минимума для типа и толщины материала, который вы режете. Хотя скручивание может быть вызвано свойствами самого материала, гораздо более вероятно, что это будет вызвано чрезмерным передним углом.

Лук

Еще одна распространенная проблема при стрижке — «покачивание». В процессе резки металла материал может «прогнуться» вниз. Этот дефект при резке металлических деталей также наиболее часто встречается при резке длинных тонких и узких полос материала. Обычно это вызвано напряжениями, присущими самому материалу, и не обязательно является признаком неисправности ножничного станка или его работы. Чтобы исключить любые возможности установки ножниц, уменьшите передний угол до минимально возможного.Хотя маловероятно, что большие передние углы также могут привести к «искривлению» во время резки.

Развал

Изгиб — это еще одна проблема, которая возникает, когда разрезаемый материал перемещается от листа по горизонтали без скручивания. Хотя эта проблема почти полностью связана с напряжениями в самом материале, ее можно уменьшить, увеличив скорость плунжера, изменив направление волокон разрезаемого материала или отрегулировав передний угол вашей машины для резки металла, если применимо.

Прочие соображения

Несмотря на то, что у нас есть обширная статья о Shears and Shearing в нашей подборке полезной информации, стоит выделить несколько факторов, которые следует повторить и учесть. Сдвигающая нагрузка, необходимая для правильного срезания любых металлов, зависит от типа материала, толщины, зазора между лезвиями и переднего угла лезвия. Однако при прочих равных следует отметить, что, например, при резке низкоуглеродистой стали увеличение толщины материала с ¼ дюйма до дюйма увеличивает нагрузку и, таким образом, тоннаж на 225%, даже если сам материал только на 50% толще. .Хотя увеличение переднего угла резко снизит требуемый тоннаж, оно также снизит качество измельчаемого материала из-за проблем, присущих большим передним углам.

Если вы покупаете ножницы для резки металла и хотите избежать типичных проблем с резанием, ищите прочный станок с фиксированным передним углом ”p / фут или меньше. Эти машины с нерегулируемым передним углом разработаны с учетом требований к качеству резанных деталей изо дня в день, в то время как их аналоги с регулируемым передним углом, вероятно, будут эквивалентны машине (этого производителя) с гораздо меньшими возможностями (обратите внимание на вес машины. , Насос HP и другие показатели).В то время как более дешевые станки с регулируемым передним углом обычно обеспечивают более плохую обрезку кромок на ножницах максимальной номинальной толщины.

Вот некоторые другие общие вещи, которых следует избегать для поддержания ножниц в рабочем состоянии:

• Запрещается срезать металл по кромкам плазменной или газокислородной резки, так как это значительно сокращает срок службы режущих ножей и может даже привести к сколам или трещинам на лезвиях.
• Не срезайте пруток круглой, квадратной или восьмиугольной формы, поскольку чрезмерное напряжение очень узкой части ножей может сломать или расколоть ножи или, что еще хуже, деформировать посадочное место ножей, что приведет к очень и очень дорогостоящему ремонту ножниц.Используйте для этого своего Ironworker.
• Не допускайте сдвига материала сверх номинальной прочности сдвига (см. Диаграмму грузоподъемности здесь). Хотя ваши ножницы, вероятно, имеют защиту от перегрузки (продувочные клапаны), некоторые ножницы (механические ножницы) этого не делают и могут заедать при попытке пройти сквозь материал, вызывая своевременный и трудный маневр, чтобы либо вывести лезвие / плунжер из материала. или, что еще хуже, резка вручную резаком.
• Не работайте с тупыми или закругленными поверхностями с острым лезвием, так как это только вызовет проблемы.Мало того, что у вас будет обрезанная деталь плохого качества, вы можете застрять в машине, что потребует дорогостоящего ремонта и, конечно же, сложного удаления детали.
• Не выполняйте резку с неправильной настройкой зазора между лезвиями, так как это приведет к появлению на срезанных деталях эффекта разрывов или заусенцев и, возможно, заклинивает ножницы, если зазор слишком велик. Проконсультируйтесь с рекомендациями производителя ножниц и ВСЕГДА используйте правильный зазор между лезвиями для вашего типа и толщины материала.

В Southern Fabricating Machinery Sales, Inc мы являемся экспертами в области производства и резки.Мы часто публикуем такие же технические статьи и наш контрольный список для осмотра гидравлических ножниц , приведенный ниже , а также другие полезные ресурсы для оборудования. Одна из этих замечательных статей о ножницах по металлу доступна в разделе полезной информации в разделе Введение в ножницы и ножницы , ссылка на которые дана ЗДЕСЬ. В этой статье более подробно рассматриваются ножницы и процесс стрижки. Если у вас возникнет необходимость в стрижке, свяжитесь с нами, поскольку у нас есть знания и опыт, которые помогут вам найти время, чтобы выбрать подходящие ножницы для резки металла в соответствии с вашими потребностями и бюджетом.Позвоните нам сегодня по телефону 813-444-4555 или посетите нас в Интернете по адресу www.s Southernfabsales.com , поскольку мы с нетерпением ждем возможности помочь вам в резке самых лучших деталей.

Китай Ножницы для резки листового металла, ручные ножницы Электрические ножницы по металлу Производитель и поставщик

Характеристики производительности
Эта машина использует стальную сварочную конструкцию, имеет преимущества простой конструкции, удобного управления, красивого внешнего вида, низкого энергопотребления, может быть установлен редуктор или электромагнит, ножной переключатель может быть дистанционным управлением, применяется в металлургии
, легкая промышленность, машиностроение, метизы и прочее 0.1 ~ 6,0 мм обычных ножниц для обработки стального листа.
Основные характеристики
1. Во всем корпусе машины используется цельносварная конструкция, обеспечивающая высокую прочность и хорошую жесткость машины.
2. На машине нет сцепления и маховика. Он режет листовой металл, приводимый в движение двигателем с магнитным тормозом. Это сокращает время простоя двигателя и экономит энергию.
3. Режущее лезвие изготовлено из материала 6Cr2Si, что обеспечивает хорошую производительность и долгий срок службы.
4. Устройство машины простое, легкое в эксплуатации и низкое потребление.

				Количество ходов (раз / мин)
			1 ° 30 ′
			1 ° 30 ′
			1 ° 30 ′
			1 ° 30 ′
			1 ° 30 ′
			1 ° 30 ′
			1 ° 30 ′
			1 ° 30 ′
			1 ° 30 ′
			1 ° 30 ′
			1 ° 30 ′
			1 ° 30 ′

---

Предыдущая: Электрические ножницы

Далее: Ручная 3-х роликовая листогибочная машина, листогибочная машина со скользящим валком

---

Ножницы по металлу Power Metal | Промышленные квадратные ножницы

Ножницы по металлу могут приводиться в движение разными видами энергии.Основными типами приводов, приводящих в действие ножницы, являются механический, гидравлический и пневматический. На этой странице вы можете найти все бывшие в употреблении механические ножницы, доступные в Kempler, в одном месте. Kempler.com также имеет страницу, на которой перечислены только бывшие в употреблении гидравлические ножницы.

Термин «квадрат» — это общий термин, относящийся к ножницам, которые делают прямой разрез стального листа или листового металла. Чаще использовался термин возведение в квадрат. Сегодня термины механический сдвиг или сдвиг металла часто используются для описания того, что когда-то называлось квадратным сдвигом.

Метод резки металла ножницами очень похож на ножницы для резки бумаги. Верхнее лезвие опускается по диагонали и разрезает металл вместе с неподвижным нижним лезвием, разрезающим металл. Лезвия съемные, чтобы их можно было затачивать. Часто лезвия четырехгранные, с высоким содержанием углерода / хрома. На четырех сторонах есть режущие кромки, которые можно поворачивать (что сводит к минимуму необходимость повторной заточки).

Решение о выборе размера и мощности ножниц определяется приложением.Новые и бывшие в употреблении ножницы можно приобрести различной длины и различной толщины. Толщина может варьироваться от очень легкого листового металла до толстого листа. Длина обычно может составлять от пары футов до двенадцати футов (а иногда и двадцати футов и более). Ножницы могут резать меньшую длину и меньшую толщину, чем номинальная грузоподъемность машины. Однако распространенное заблуждение состоит в том, что резка меньшей длины позволяет резать большую толщину, чем номинальная мощность ножниц.В отличие от листогибочных прессов, ножницы не могут безопасно резать материал тяжелее своей номинальной мощности.

Компания Kempler Industries ведет складские запасы и инвентаризацию различных производителей бывших в употреблении ножниц по металлу, включая Cincinnati, Accurshear, Pacific, Wysong, Niagara, Amada, Allsteel, Lodge & Shipley, Standard и других.

Продайте излишки использованных ножниц по металлу компании Kempler:

Kempler всегда ищет качественные подержанные механические, гидравлические и пневматические ножницы по металлу.

Какой лучше обогреватель для детской комнаты для: Обогреватель для детской комнаты: какой лучше выбрать?

Обогреватель для детской комнаты: какой лучше выбрать?

Обогреватель для детской комнаты должен быть в первую очередь безопасным. Поэтому все приборы, работающие на газе, жидком или твердом топливе, мы исключаем сразу. Несмотря на соответствие всем нормам безопасности, они не смогут гарантированно противостоять детскому любопытству и темпераменту. Ведь обогреватель для ребенка — это всего лишь интересная игрушка. Отсюда и еще один критерий выбора — обогреватель для детской должен быть неброским, не привлекающим лишнего внимания, а значит, и декоративные электрические камины с их завораживающим мерцанием искусственного пламени тоже будут не лучшим решением. Наиболее подходящие варианты — электрический конвектор, масляный радиатор и инфракрасный обогреватель. 

Рассмотрим каждый вариант подробнее и попробуем ответить на вопрос о том, какой же выбрать обогреватель для детской комнаты.

Конвектор для детской комнаты

Конвектор для детской комнаты будет, пожалуй, оптимальным решением. Не имея вентилятора, конвектор не производит шума. Это очень важно, ведь дети обладают гораздо более чутким слухом, чем взрослые, а благодаря простоте конструкции сломать этот прибор практически невозможно. Но какой именно конвектор выбрать? Ведь только в нашем интернет-магазине их представлено более 250 моделей!

Электрические конвекторы бывают напольными и настенными, и здесь, безусловно, следует отдать предпочтение настенной конструкции, которую ребенок не сможет опрокинуть. По типу подключения лучше выбрать прибор, подключаемый к скрытой проводке напрямую, без розетки и электрического шнура, за который ребенок может дернуть. Корпуса конвекторов с ленточным нагревательным элементом при той же полезной мощности нагреваются значительно меньше, чем корпуса других моделей, что обеспечивает полную безопасность от ожогов при прикосновении.

Обратите также внимание на наличие термостата, автоматики и дистанционного управления. Дистанционно управляемый конвектор для ребенка будет предпочтительнее, потому что лишит его возможности самостоятельно вывести устройство из установленного режима.

Масляные радиаторы в детской

Этот тип обогревателя тоже можно использовать для детской комнаты. Как и конвектор, он не шумит, а современные модели с рядом вертикальных секций, в отличие от старых плоских масляных радиаторов, не нагреваются до температуры, способной вызвать ожог. Но в качестве обогревателя для детской масляные радиаторы все же уступают конвекторам.

Во-первых, масляные радиаторы производят только в виде мобильных напольных конструкций, и ребенок легко может опрокинуть такой прибор. Ничего страшного при этом не произойдет, но от падения обогревателя он может получить травму, особенно если у секций тонкие острые ребра. Впрочем, эту проблему можно решить, закрепив обогреватель любыми подручными средствами.

Второй недостаток заключается в том, что эти простые и недорогие приборы не оснащают дистанционным управлением, и для ребенка будет большим соблазном покрутить на нем ручки. Это тоже не приведет к трагическим последствиям, но желаемый тепловой режим в комнате будет нарушен.

Исходя из вышесказанного, масляные обогреватели в детской лучше использовать лишь в качестве временного источника тепла под присмотром взрослых.

Использование ИК обогревателей в детской комнате

Инфракрасный обогреватель — прибор сложный и хрупкий, его использование в детской, казалось бы, не очень разумно. Однако это касается только моделей с напольной установкой.

ИК обогреватель не просто греет воздух, он создает направленный поток теплового излучения, подобного солнечному, только без ультрафиолета. Этот поток эффективно согревает предметы на дистанции до нескольких метров, что позволяет поместить прибор на недосягаемом для ребенка расстоянии.

Ко всему прочему, ИК лучи обладают лечебным и профилактическим эффектом при воспалениях кожи, суставов, носа, ушей, особенно зимой, при дефиците солнечного света, но злоупотреблять этим не стоит, поэтому ИК обогреватель в детской следует расположить так, чтобы ребенок не находился подолгу под прямым потоком излучения.

Среди различных моделей инфракрасных обогревателей для детской комнаты лучше отдать предпочтение потолочным. Установка на потолке гарантирует безопасное расстояние, да и ребенку будет сложнее добраться до прибора.

Увлажнители воздуха для детской

Несмотря на то, что электрические обогреватели, в отличие от топливных, практически не расходуют кислород и не выделяют продуктов сгорания, они значительно снижают относительную влажность воздуха, «сушат» его. Впрочем, как и обычные радиаторы центрального отопления. Детская кожа, а также слизистые оболочки губ, глаз, дыхательных путей очень чувствительны к дефициту влаги. Поэтому вместе с обогревателем в детской комнате необходимо установить и увлажнитель воздуха, большой выбор которых представлен и на нашем сайте.

Резюме

Итак, если перед вами стоит вопрос, какой выбрать обогреватель для детской комнаты — выберите электрический конвектор. купить конвектор вы можете в нашем интернет-магазине, где, как уже отмечалось, представлено более 250 моделей по самым выгодным ценам.

Обогреватель для детской комнаты — единственно правильный выбор. Масляный, инфракрасный, тепловентилятор или конвектор. Что лучше?

Каждый папа и мама хочет, чтобы их детей окружали не только высококачественные, но и безопасные вещи.

И в первую очередь это относится к таким электроприборам как обогреватели. Обогреватели в детскую комнату нужно выбирать не по дизайну, стоимости или широкому функционалу, а прежде всего по степени безопасности.

Электрический конвектор

Можно сразу сказать, что конвектор на сегодняшний день является самым оптимальным решением.

Прежде всего, он бесшумен. У маленьких детей слух гораздо чувствительнее, чем у взрослых.

С конвектором вы можете быть уверены, что никакой посторонний звук вентилятора и скрип его лопастей, не разбудит ребенка посреди ночи в 2 или 3 часа.