Трубы в ванной для полотенцесушителя: Как правильно установить полотенцесушитель в ванной – наглядная инструкция

Монтаж входной металлической двери своими руками

Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные.

И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом.

Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

Замеры и подготовка проема

Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности.

Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
2. Удаляется штукатурный слой.
3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
4. Демонтируется порог.

Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема.

Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением.

Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

Демонтаж лутки

Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома.

Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

Снятие старой коробки с проема

В общем случае порядок действий такой:

1. дверное полотно снимается с петель;
2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

Очистка дверного проема

Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

Заделка трещин и пустот

Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором.

Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения.

Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

Инструкция по монтажу входных дверей

Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

• при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
• ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
• защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
• приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;Устройство двери с терморазрывом
• имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.

Установка коробки

В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали.

При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ.

Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

Краткая инструкция по установке двери

Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

Способы крепления конструкции

Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

Через проушины

Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

Высверливание отверстия через проушину Забивка анкера

Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой.

Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри.

Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

Через сквозное отверстие

Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

Высверливание отверстия через раму Утопленная головка анкерного болта

Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри.

Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки.

Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

Через металлические захваты

Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

• начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
• сам процесс производится сверху вниз;
• после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

Окончание монтажного процесса

Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

Запенивание необходимо производить с обеих сторон

1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
5. При необходимости устанавливают доборы.
6. Удаляется малярный скотч.
7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
9. Дверное полотно навешивается.

Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

Обвязка проема из металлических уголков

Установка в деревянном доме

Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
2. В нее вставляется дверная коробка.
3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

Источник: https://DomZastroika.ru/dveri/vhodnye/ustanovka-svoimi-rukami.html

Способы установки металлической входной двери своими руками

Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам.

Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно.

Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

• Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
• Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1. 5–2 мм.
• В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
• Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
• Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
• В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

О чем нужно знать

некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию.

другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками.

выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см.

если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона.

сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

измерить проем нужно не только в длину и ширину. обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм.

устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся.

слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. для этого обычно используется цементный раствор.

к кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести.

в этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. при этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку.

в кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см.

в противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

этапы установки

Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

• демонтаж старой двери;
• подготовку проема;
• установку новой двери;
• обработку технологических проемов;
• монтаж наличников и фурнитуры;
• установку откосов.

Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

Как своими руками демонтировать старую дверь

Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно.

Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить.

При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

• Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
• Демонтируют порожек.
• Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

• Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
• Срезают болгаркой крепежные прутья.
• Вынимают коробку из проема.
• Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

Подготовка проема

После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д.

Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь.

Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

Монтаж новой двери

Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

• С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
• Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
• Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
• Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
• После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
• Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
• Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене.

Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны.

Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья.

В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья.

Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия.

С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

Обработка технологического зазора

После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура.

Технологический зазор можно заделать монтажной пеной.

Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты.

Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор.

В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

Установка наличников и фурнитуры

После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников.

К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд.

К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

Отделка откосов

При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден.

Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы.

Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее.

В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным.

Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

Источник: http://vhod.guru/ustanovka/pravilnaya-ustanovka-metallicheskoy-vhodnoy-dveri-svoimi-rukami.html

Монтаж входной металлической двери своими руками: инструкция

Если вы читаете эту статью, то пришло время установки или же замены входной двери.

Правильно установленная входная дверь не только сможет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, но и сберечь драгоценное тепло вашего дома.

Надежность всей двери зависит не только от производителя, а еще и напрямую от качества установки.

Зачастую эту операцию доверяют только специалистам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной металлической двери своими руками вы будете полностью уверены, что все сделано на совесть.

Плюс к этому, вы экономите немалую сумму денег (в основном бригада установщиков берет за работу половину стоимости двери). Нет никакого смысла экономить на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо.

Для того чтобы выполнить все работы максимально правильно мы и создали данную статью.

Демонтаж старой входной двери

Долой старые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Тут не нужно сильно осторожничать (если дверь в дальнейшем не пригодится).

За дверь можно не переживать, но необходимо позаботится о целостности всего дверного проема.

Чем меньше пострадает стена при демонтаже, тем проще будет произвести монтаж входной металлической двери своими руками. Собираем все необходимые инструменты и в бой!

ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтобы упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого вам понадобится немного приподнять полотно ломиком или фомкой.

Эта операция пройдет успешно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то необходимо их просто раскрутить и извлечь полотно с проема.

После снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не пригодится.

ШАГ 2: порог. Монтаж входных дверей осуществляется в полностью очищенный дверной проем.

Прежде чем начинать извлекать лутку – необходимо избавится от старого порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его чем-то тяжелым.

Если под рукой имеется молот – то сделать это можно за 1 – 2 удара.

ШАГ 3: извлекаем лутку. Лучше всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке.

После – берем нашу любимую фомку и выламываем лутку из проема.

После того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается очень легко, возможно даже никакие дополнительные инструменты не понадобятся.

Перед установкой входной двери в квартиру своими руками необходимо очистить дверной проем от старой штукатурки и пены.

Если в стенах остались какие-то крепежные элементы старых дверей, то нужно их извлечь или же просто отрезать болгаркой.

Если же вам все- таки удалось демонтировать старую дверь без разрушения стены, то выполнение всех дальнейших работ по установке пройдут как по маслу.

Монтаж входной металлической двери

Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем.

Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь.

Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.

ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку.

На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень.

Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень. Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.

ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

• За проушины
• Через полотно коробки
• Захватами

Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см.

Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем. Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить.

Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки.

В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами.

В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.

Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами.

Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену.

С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно.

Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое.

Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее.

Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.

Разборные петли Неразборные петли

После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно.

Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру.

Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом.

Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой.

После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников.

К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери.

Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков.

Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц.

Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

Источник: https://rabotai-sam.ru/ustanovka-vhodnoy-dveri/

Как установить входную дверь

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.

 В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем.

В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Некоторые виды стальных входных дверей

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры.

В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают.

Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла.

Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом.

Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель.

Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери.

Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки.

Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем.

Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем.

Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости.

У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо).

В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем.

Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери.

 Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня.

Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально.

Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями.

Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две.

Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия.

Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий.

В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см.

Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч.

Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки.

Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали.

Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка.

Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка.

После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа.

Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще.

Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового).

Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше.

При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Монтажные зазоры задуваем пеной

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов.

Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена.

Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку.

Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно).

Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.

 Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда.

Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты.

Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра.

Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон.

Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся.

Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Источник: https://stroychik.ru/dveri/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver

Как вписать старый буфет в современный интерьер

Особенности меблировки гостиных в современных стилях

Даже неудержимые приверженцы классики во время ремонта стремятся сделать интерьер гостиной современным. Жизнь в просторном помещении, наполненном большим количеством света, с функциональной мебелью приносит положительные эмоции. Всё больше россиян разрабатывают проекты в рамках современных стилевых направлений. В почёте минимализм, модерн, хай-тек. Реализовать самые смелые замыслы позволяют товары в строительных и мебельных магазинах.

Если с выбором отделки проблемы возникают редко, то купить функциональные предметы интерьера непросто. Почему? Сложно выдвинуть требования к виду гарнитура, стола, стульев, да и недостаточно знаний. Не все мы учились на дизайнеров…

Сегодня купить в Кемерово мебель можно любого размера, цвета, формы. Выбор следует делать, учитывая особенности конкретного стиля. Идеально, когда этим занимается дизайнер, гораздо труднее действовать в одиночку. В хороших мебельных компаниях работают опытные менеджеры.

Они и оказывают ту необходимую поддержку клиентам, предлагая лучшие варианты в рамках заданных требований. Если вы хотите приобрести качественные, экологически чистые, стильные изделия, обращайтесь в «АЛСО». Специалисты работают таким образом, что после получения заказа клиента переполняют положительные эмоции.

Перед началом поиска мебели рекомендуем прочесть данную статью.

Особенности минимализм-меблировки

Стремитесь сделать интерьер лёгким? Минимализм – стиль, особенностями которого нужно руководствоваться при обустройстве гостиной. Следует выбирать только самые необходимые предметы мебели, забыть о ярких декорациях и контрастах в отделке. Важно сбалансировать все элементы, чтобы взгляд ни на чём не задерживался.

Цвета минимализма:

• белый;
• нежно-молочный;
• серый;
• чёрный.

Какую купить модульную мебель в гостиную, чтобы она дарила ощущение свободы? Громоздкие функциональные позиции с большим количеством стёкол и зеркал. Недопустимы плавные линии, круглые фасады, завитки, резьба и прочие ажурные элементы.

Нет желания покупать гарнитур со шкафом-купе? Можно остановить выбор на:

• простой ТВ-тумбе;
• открытом стеллаже для книг;
• подставке для дисков (если в ней есть необходимость).

Оптимальное дополнение к перечисленным предметам интерьера – низкий жёсткий диван с однотонной обивкой прямоугольной формы, аскетичные кресла, пуфы.

Обустройство гостиной в стиле хай-тек

Данное направление имеет немало сходств с минимализмом. В его рамках нужно использовать самые современные материалы и много источников света. Допустимо минимальное количество декора. В целом, гостиная должна получиться просторной и стильной. Во время отделки целесообразно отдавать предпочтение белым и серым оттенкам, металлику. Невероятно выглядят «бутылочные» тона.

Хотя в большинстве случаев всё же останавливаются на светлых оттенках. Ключевым акцентом гостиной часто делают домашний кинотеатр. Чем он больше, тем эффектней! Напротив него размещают низкий прямоугольный диван с обивкой из однотонного материала. Уместен будет и стеклянный журнальный столик с металлическими ножками.

Приветствуются самые смелые сочетания материалов! К примеру:

• металл + стекло;
• дерево + кожа;
• бетон + пластик.

Многие дизайнеры создают комфорт с помощью трансформирующейся мебели. На неё оформляют индивидуальные заявки, при этом платят немалые деньги. Заменить уникальные дорогостоящие предметы интерьера можно:

• компактными стенками;
• стеклянными полками;
• хромированными тумбами;
• стеллажами.

Необычно смотрятся диваны и кресла с глянцевой обивкой, прозрачные стулья из пластика. Во время меблировки гостиной в стиле хай-тек важно сделать помещение функциональным и лаконичным. Чем больше высоких технологий, тем лучше!

Тонкости создания модерновой гостиной

Привлекают современные апартаменты, но пугает излишняя простота и отсутствие декора? Посмотрите фото гостиных в стиле модерн. Они богаты, эффектны и функциональны. В подобном интерьере прослеживаются изящные формы и плавные линии. На покупку мебели уйдёт приличная сумма денег. Выбирать следует надёжную продукцию с великолепными характеристиками. Изделия могут быть сделаны из:

• металла;
• стекла;
• древесины;
• камня.

Декор и резные элементы, необычные формы и лёгкая причудливость приветствуются! Главным акцентом разумно сделать диван. Каким он должен быть? Неприлично дорогим, соответствующим размерам помещения.

Наличие резных ножек, массивных округлых спинок и подлокотников – обязательное условие! Свежо и необычно смотрится софа асимметричной формы с обивкой из материала с растительными мотивами. Возле мягких элементов интерьера целесообразно поставить изысканный кофейный столик.

Просторные гостиные тоже меблируют вычурными креслами, массивными шкафами-купе округлых форм с зеркалами либо стеклянными дверцами.

Источник: https://asjust.ru/biznes/osobennosti-meblirovki-gostinyx-v-sovremennyx-stilyax.html

Советская мебель в современном интерьере примеров

Бабушка трепетно хранит мебель, приобретенную много десятилетий назад? В настоящий момент советская мебель в современном интерьере смотрится достаточно стильно, нужно просто проявить немного фантазии.

Вы сможете взять за основу имеющуюся мебель, чтобы создать настоящие шедевры. Прекрасные решения подарят следующие предметы:

• Старый ковер, когда-то в моде был именно красный цвет.
• Стенка, которая располагается по всей длине стены.
• Диваны, которые раньше было очень сложно купить.
• Разнообразные комоды и серванты.
• Советский хрусталь, который доставали только по большим праздникам.

Из старой советской мебели можно сделать настоящие шедевры

Вы сможете дать новую жизнь старым вещам. Такое преобразование доставит огромную радость бабушке и дедушке, которые смогут почувствовать ваше внимание и заботу.

к оглавлению ↑

Использование советского ковра в современном интерьере

Ковры, приобретенные в советские времена, отличаются высоким качеством. Они изготовлены из шерсти, поэтому готовы дарить тепло и уют. Как правило, такой элемент редко находился на полу.

В давние времена к ковру относились очень бережно, он висел на стене. В настоящий момент вы сможете использовать данный шедевр в следующих интерпретациях:

• Оформление спальной комнаты. Он может быть размещен под кроватью, немного выступая за ее пределы. Получится роскошный подиум, сооруженный в восточном стиле.

Старый советский ковер в современном интерьере

• Оформление гостиной. Прекрасным решением станут нарезанные элементы ковра, которые выполняются в виде накидок на кресла и диван. Если вы также нарежете квадраты, которые можно положить на пол, то сможете наслаждаться теплом и уютом.

Накидки на диван из ковара

• Замечательно использовать натуральные ковры для оформления детской комнаты. Нужно нарезать старый ковер на определенные куски, которые можно положить около кровати ребенка, в игровом уголке. Ваш малыш сможет наслаждать теплом, а натуральная шерсть полезна для здоровья.

Прекрасные решения подарят элементы декора, выполненные из остатков ковра. Вы сможете изготовить накидки на стулья и табуретки. Достаточно использовать отдельные квадраты, которые станут прекрасным украшением кухонной мебели.

Целый ковер смотрится очень пестро, но, если его разрезать на квадраты, то вы получите стильное решение, которое смотрится очень модно и гармонично. Вы сможете создать индивидуальный стиль, подчеркивающий ваш вкус и изысканность.

к оглавлению ↑

Преобразование советской стенки на современный лад

Если у вас имеется старая советская стенка, то ее нужно немного обновить. Главными преимуществами такой мебели является вместительность, поэтому не стоит выкидывать раритет.

Вам нужно проделать следующие операции:

• Полностью разобрать все содержимое, расположенное в стенке. Наверняка, вы обнаружите массу предметов, которые давно пора выкинуть.
• Потребуется убрать все старые дверцы, имеющиеся в стенке. Их необходимо обновить, чтобы добиться современного вида.
• Перед вами готовый материал, предназначенный для преображения.
• Вам нужно составить чертеж того, что вы хотите получить.

Освободите стенку от старых вещей

Из такой стенки можно соорудить библиотеку, позволяющую красиво разместить все книги. Дополнительно следует соорудить недостающие полки. Прекрасно смотрится открытая конструкция без дверей.

Стенка после несложных преобразований

Вы хотите оборудовать гардеробную? Достаточно просто заказать дверцы в виде «купе», которые полностью закроют пространство. Внутри следует убрать лишние полки, соорудить вешалки для одежды.

Гардеробная из советской стенки

Имеется возможность разделить стенку на отдельные предметы:

• Из антресолей получатся прекрасные ящики для обуви, которые украсят прихожую.

Ящик для обуви из старой мебели

• Если имеется отдельный шкаф, то он займет достойное место в детской комнате.

Советский шкаф в интерьере детской

• Часть стенки, имеющая секретер, великолепно впишется в дизайн рабочего кабинета. Многочисленные полочки также пригодятся школьнику или педагогу.

Стеллаж из советской стенки

Вам нужно внести небольшие изменения в декор стенки, чтобы советская мебель в современном интерьере смотрелась стильно и гармонично. Имеет смысл заказать дверцы, качественную фурнитуру у профессионалов, которые подскажут самые популярные решения.

к оглавлению ↑

Использование советского хрусталя в современном интерьере

В настоящий момент можно приобрести посуду, изготовленную из различных материалов. Однако, старинный хрусталь не теряет своей популярности. Вы сможете расположить бабушкино приданное в укромном уголке, чтобы доставать при сервировке праздничного стола.

Советский хрусталь в современной сервировке стола

Дорогой хрусталь, из которого изготовлены рюмки и бокалы, блюда и салатницы, всегда смотрится особенно торжественно. Поэтому вы всегда сможете накрыть стол, который будет смотреться роскошно и богато.

Вазы из хрусталя станут великолепным украшением гостиной и спальни. Вы сможете создавать необычные композиции, состоящие из живых или искусственных цветов. Хрустальное обрамление позволит создать неповторимый стиль.

Советские вазы из хрусталя отлично впишутся в современный интерьер

Разнообразные статуэтки, которые когда-то собирались с особым трепетом, станут великолепным украшением тумбочек и журнального столика. Имеет смысл провести ревизию бабушкиной коллекции, чтобы создать уникальный дизайн своего жилища.

Советские статуэтки в интерьере в классическом стиле

к оглавлению ↑

Советский диван в современном интерьере

Как правило, в старом диване полностью меняются пружины и механизмы. Вы сможете заменить их на новые и современные конструкции. При желании обновляется обивка, которая может быть выполнена из кожи, ткани или велюра.

Обновление старого советского дивана

Если диван является составной частью уголка, то одновременно следует обновить кресла. Старые ножки можно заменить на современные ролики. Вы получите стильное обновление гостиной, которая будет смотреться интересно и уникально.

Стильное кресло из старого советского

Прекрасным решением станет изготовление уголка, предназначенного для комфортного отдыха. Невероятно роскошно выглядит кожаный комплект. Такой вариант гармонично вписывается, как в интерьер городской квартиры, так и в стиль загородного дома.

к оглавлению ↑

Старинные комоды в современном интерьере

Небольшие комоды когда-то были особенно популярны. В современных магазинах также предлагаются такие экземпляры. Однако, советская мебель в современном интерьере смотрится стильно и изысканно.

Советский комод в интерьере спальни

Восторг вызывает оформление комода. Он может иметь резные элементы, выполненные опытными мастерами. Естественно, жалко отправлять данный шедевр на свалку. Вы сможете познакомиться с современными вариантами, чтобы преобразить старинную вещь.

Преображение старого комода

Прекрасные возможности подарят следующие приемы:

• Применение специальной пленки, которая легко наклеивается на старую мебель.

Преображение комода при помощи самоклеящейся пленки

• Краска, позволяющая получить различные цветовые решения.

Покраска преобразит советский комод до неузнаваемости

• Украшение комода стильной фурнитурой, которая смотрится модно и стильно.

Декор советского комода современной фурнитурой

• Искусственное создание стиля винтаж.

Декорирование старого комода в стиле винтаж

Такой комод займет достойное место в спальне. Вы сможете хранить в нем постельное белье, которое всегда будет готово к употреблению.

Достаточно интересно комод смотрится в детской комнате. Как правило, он имеет множество ящичков, что позволяет удобно расположить игрушки и книжки. Малыш сможет самостоятельно распоряжаться своими сокровищами.

Старый комод можно переделать в комод для детской комнаты

Хотите преобразить гостиную. Прекрасно смотрится комод белого цвета, который станет надежным хранилищем различных мелочей. Вы сможете обеспечить порядок, потому что все вещи будут располагаться в отдельных ящичках.

Обновленный советский комод в интерьере гостиной

к оглавлению ↑

Преимущества использования советской мебели в современном интерьере

В настоящий момент мебель представлена в широком ассортименте. Однако, все варианты очень похожи один на другой, что вызывает затруднения в подчеркивании собственной индивидуальности.

Советская мебель в современном интерьере готова подарить вам следующие преимущества:

1.Возможность создать собственные решения, которые станут единственными и неповторимыми.

Советская мебель поможет создать неповторимый интерьер

2.Вы сможете воплотить в жизнь необычные фантазии при минимальных затратах.

3.Появится возможность проявить собственную фантазию, что является особенно увлекательным процессом.

Советский шкаф, как интерьерный акцент комнаты

4.Благодаря современным материалам, вы сможете периодически менять дизайн собственной квартиры или дома.

5.Вы доставите невероятную радость представителям старшего поколения, потому что отдаете предпочтение старине.

6.Советские вещи отличаются прекрасным качеством, поэтому предназначены для длительного использования.

Качественная советская мебель прослужит еще долгие годы

Старинные предметы позволят вам полностью преобразить квартиру или загородный дом. Вы сможете оформить каждую комнату в особом стиле. Также прекрасно смотрится единая идея, которая поддерживается во всем помещении.

к оглавлению ↑

Планирование оформления интерьера в старинном стиле

Прежде, чем приступить к работе, следует тщательно продумать дизайн будущего помещения. Вам нужно составить список всех предметов советского периода, которые имеются в наличии.

Приветствуется составление чертежа каждой комнаты, где вы сможете нарисовать схему расположения предметов. Такой подход позволит вам:

• Составить список необходимых материалов.
• Получить точное представление о том, что получится в результате.
• Приобрести необходимые средства в достаточном количестве.

Предварительное планирование позволяет ускорить процесс работы. Вы сможете заранее приобрести все необходимое, чтобы приступить к работе. Не бойтесь проявить фантазию. Старинные предметы позволят вам насладиться творчеством.

При помощи советской мебели можно оформить комнату в ретро стиле

Полученный результат доставит вам удовольствие. Ваша квартира превратится в уютное гнездышко, предназначенное для комфортного отдыха.

к оглавлению ↑

Преображение советской мебели при помощи дизайнера

У вас имеется большое количество советских предметов? Не можете самостоятельно придумать варианты использования? Имеет смысл обратиться к дизайнеру. Специалист позволит вам создать такой стиль в интерьере, который станет современным и уникальным решением.

Как правило, дизайнер выполняет следующую работу:

• Выезжает на объект, чтобы осмотреть помещение, а также имеющиеся советские предметы.
• Специалист расспрашивает о том, что вы хотите получить в результате работы.
• Для каждой комнаты создается проект, позволяющий получить самое изысканное решение.
• Вы получите подробные советы относительно использования имеющихся атрибутов.
• Вам предложат готовые сочетания цветов, которые гармонично впишутся в стиль вашего жилища.

Специалисты смоделируют вид будущей комнаты

Если у вас нет времени самостоятельно заниматься обновлением мебели, то можно обратиться к специалистам, которые профессионально выполнят работу. Стоимость работы мастера окупится прекрасным настроением и уникальным дизайном, созданным в вашей квартире.

к оглавлению ↑

Экономное обновление интерьера

Старая мебель станет прекрасной основой для обновления интерьера. Вы сможете создать гармоничные комплекты, которые прекрасно впишутся, как в дизайн городской квартиры, так и загородного дома.

Интересные сочетания можно получить при обстановке дачи в советском стиле. Вы сможете оборудовать уютный уголок отдыха, состоящий из старого дивана и кресел. Достаточно просто заменить обивку на более современную.

Для создания уютной зоны отдыха достаточно обновить обивку мебели

Стильно смотрится кухня, где установлены стулья или табуреты, сидения которых оформлены кусками старого ковра. Такой дизайн позволит вам создать неповторимую атмосферу уюта и комфорта.

Старая мебель может использоваться в следующих интерпретациях:

• Применение мебели по прямому назначению.
• Основа для создания интересных вариантов.
• Сочетание нескольких предметов, чтобы создать единый и неповторимый стиль.

Сочетание нескольких советских предметов интерьера создают неповторимую атмосферу

Ваша фантазия позволит придумать стильные решения, которые позволят украсить гостиную, спальню или комнату ребенка. Разнообразные сочетания возможны также при оборудовании рабочего кабинета.

Главным преимуществом такого преображения является экономия средств, потому что не придется покупать новую мебель. Все предметы, изготовленные много десятилетий назад, отличаются великолепным качеством, готовы прослужить еще много лет.

Преобразив советскую мебель можно значительно сэкономить средства

Высококачественная советская мебель в современном интерьере смотрится изысканно, позволяет проявить фантазию, создать уютную и неповторимую атмосферу гармонии и комфорта. Вы сможете подарить радость себе и пожилым родственникам, которых очень обрадуют ваши замечательные идеи.

к оглавлению ↑

Фотогалерея – советская мебель в современном интерьере

к оглавлению ↑ Михаил Бонд
:
(3 4,67 из 5)
Загрузка…

Источник: https://yellowhome.ru/2016/11/06/sozdanie-stilnogo-interera-svoimi-rukami/

«В моих интерьерах 30% занимают вещи коллекционного дизайна» • ARTANDHOUSES

Декоратор Марина Филиппова, уроженка Санкт-Петербурга, получила экономическое образование в России и образование в области истории искусств в США.

Она возглавляет собственную студию в Москве, которая специализируется на частных и общественных интерьерах, а также девелоперских проектах премиум-класса. Декоратор ведет проекты в России, Швейцарии, Великобритании, Франции и Италии.

Среди ее клиентов немало известных политиков и бизнесменов, которые ценят декоратора за безупречный вкус, умение сочетать классику и современность, антиквариат и винтаж, искусство и высокие технологии.

Сегодня Филиппова уверенно входит в десятку лучших дизайнеров России и, по версии журнала AD, в число 50 лучших дизайнеров мира. Ее работы часто появляются в ведущих периодических интерьерных изданиях, они также опубликованы в книгах «Andrew Martin International Design Review» и «Contemporary Living in Russia» (выпущена бельгийским издательством Beta-Plus).

Марина Филиппова рассказала ARTANDHOUSES о моде на винтаж, коллекционный дизайн и стиль 1950–70-х годов, о том, как увлечь клиента своими идеями «артистичного интерьера», и где искать вдохновения.

Во всех ваших проектах можно увидеть произведения живописи, графики и скульптуры. Как вы подбираете искусство?

Я всегда очень тщательно подбираю живопись и графику для своих заказчиков и отношусь к этому серьезно. Стараюсь по возможности вовлечь их в этот процесс, ведь картины — важная часть интерьера, создающая эмоциональный фон и особое настроение в доме.

Картина Егора Острова

Современные художники или классики — кому вы отдаете предпочтение?

В основном я использую в интерьерах работы современных художников. Люблю вешать крупные произведения, они становятся центром притяжения, эмоционально и объемно заполняют пространство. Но больше двух-трех картин в одном помещении не использую, иначе они начнут друг друга «перебивать».

Мне нравятся работы Вячеслава Михайлова, известного абстракциониста, обладающего уникальной техникой письма, сертифицированной аукционным домом Christie’s. Интересный художник Егор Остров, объединивший в своих работах оп-арт и классические сюжеты.

Иногда ко мне приходят заказчики со своей коллекцией современного и старого искусства. И это всегда интересная задача — вписать ее в интерьер, не превратив квартиру или дом в музей. Ведь бывают работы слишком тяжелые или берущие на себя слишком много внимания. Я делаю развеску интуитивно, стараясь как можно бережней отнестись к каждому произведению, будь то живопись, графика или скульптура.

Кресла Marco Zanuso

В ваших проектах также стоят антикварные и винтажные предметы, что нечасто встречается в российских интерьерах. вы помните тот момент, когда начали использовать в своих проектах коллекционный дизайн и винтаж?

Я больше пятнадцати лет занимаюсь оформлением интерьеров, за это время сильно изменился подход к их созданию. Раньше заказчиков больше интересовали исторические стили, и мы больше работали над их интерпретацией. Был период «обшарпанной» роскоши, когда мы специально состаривали предметы, придумывали для интерьера истории и легенды о предыдущих поколениях, использовали антиквариат, создавали пространства, в которых как будто кто-то до этого жил.

Сейчас и в Европе, и у нас наблюдается другая тенденция — больше использовать винтажные предметы середины прошлого века. Я, например, их ставлю в интерьеры чаще, чем антикварные, последние же добавляю в виде аксессуаров и декора. И если еще недавно декораторы использовали винтаж понемногу, делали некий микс, пробовали, как будут обживаться эти вещи в современном интерьере, то сегодня можно говорить уже о повсеместном влиянии этой тенденции.

Бра на кожаных ремнях — дизайн Марины Филипповой

Чем так ценен и интересен коллекционный винтаж?

В моих интерьерах тридцать процентов занимают вещи коллекционного дизайна и винтаж, если заказчик не против, конечно. Такие интерьеры смотрятся намного интересней и выигрышней за счет остроты «замеса». К сожалению, многие формы сейчас невозможно передать и повторить.

И большинство реплик получаются либо более грубыми, либо выглядят уже не так. Технологии изменились, ушла рукодельность. Сейчас видна тенденция к упрощению, все мы стараемся на чем-то сэкономить в ущерб качеству или каким-то нюансам, которыми пренебрегаем.

А мне больше нравятся сложные, многодельные предметы.

Винтажные же вещи более проработанные: патина, линия изгибов, выверенные пропорции. Маленький незаметный кантик, красивый бумажный абажур — много нюансов, которые современные производители теряют, а для меня они имеют большое значение.

Пожалуй, только мебель знаменитого дизайнера Владимира Кагана относилась к тому редкому исключению, когда современная вещь, сделанная под руководством автора и по его лекалам, ничем не отличалась от винтажного первоисточника.

Диван Vladimir Kagan

Как воспринимают винтажную мебель заказчики в России?

Появление в интерьере винтажной мебели и света для многих непривычно и необычно, многие хотят вернуться к классике, воспринимая предметы 1950–70-х годов как наследие советского прошлого, которое всем хочется поскорее забыть. Для меня же такие предметы являются способом добавить в интерьер «перчинку», получить интересное и живое пространство.

Расскажите про современный коллекционный дизайн, почему он привлекает профессионалов?

Эта еще одна интересная тенденция, которая последнее время стала набирать обороты — использование в интерьерах нерастиражированных предметов, граничащих с артом.

Это как в моде, есть особые любители единичных вещей, выпущенных ограниченными сериями. Точно также некоторым людям хочется, чтобы у них в доме стояли предметы штучного производства, иногда созданные специально для них.

Сейчас многие дизайнеры разрабатывают свои уникальные коллекции, часто рукотворные, с использованием новых технологий, лазера, перфорации.

Среди них парижский дизайнер Эрве ван дер Стратен, который за последние десять лет стал очень популярным.

Сначала он создавал ювелирные украшения для дома Dior, а сегодня делает оригинальную и необычную с точки зрения формы, технологий и дизайнерской мысли мебель и аксессуары. На них приятно смотреть и ими удобно пользоваться.

Настенное панно Raindrops by Curtis Jere, 1975

Каких еще дизайнеров вы могли бы отметить и в каком стиле они работают?

Сейчас в моде стиль 1950–70-х годов, и даже если взять современных востребованных дизайнеров мебели, то у них можно проследить некую преемственность со стилем середины прошлого века. Например, в мебели Кристиана Лиэгра я вижу ту же эстетику, что и у Жоржи Залшупина или других авторов середины 1950-х годов. В отличие от реплик, сегодняшние предметы сделаны с оглядкой на современного человека, у них чуть более современный вид.

И это интересней, чем прямое копирование. Или другой современный дизайнер — Александр Ложе. Он превращает люстры в настоящие арт-объекты. Интересно, что источник света в них подсвечивает саму люстру. Ведь cвет — не просто утилитарная вещь, в современном интерьере есть множество источников света, поэтому легко можно добавить и камерный свет в виде объекта дизайна.

Также мне очень нравятся необычные светильники, которые делает студия Apparatus.

К сожалению, многие не понимают и не принимают присутствие винтажа или предметов коллекционного дизайна в интерьере. Но я всегда очень болею за результат, объясняю, показываю, люди начинает «заражаться» моим энтузиазмом и в конце концов соглашаются.

Бра Erato, дизайнер Felix Agostini, 1955-1960

Куда вы отправляетесь за вдохновением, где ищете новых дизайнеров мебели?

Последние тенденции в мире люксового дизайна всегда хорошо представлены на выставке AD Intérieurs, которая проходит два раза в год в Париже. Последняя была как раз в середине сентября. На всех самых интересных стендах были представлены именно коллекционные вещи.

Здесь каждый дизайнер на основе заданной темы создал некий образ, «сотканный» из штучной индивидуальной мебели, необычных предметов и произведений искусства. Еще ведь надо так умело смешать эти три составляющие, чтобы всё не выглядело китчем.

Больше всего мне понравились работы Матье Леаннера, Мишеля и Даниэля Бисмутов, Анн-Софи Пайере, Стефана Пармантье и Николаса Шхаубрука.

Проектируете ли вы сами предметы для своих проектов?

Стараюсь развивать это направление. Для каждого своего проекта создаю уникальную мебель, и мне хотелось бы посвящать этому больше времени. Единственная сложность — многое приходится делать за границей, отчего у предметов получается большая себестоимость. А на российских производствах пока где-то недотягивает качество, где-то технологии.

Картина Егора Острова

Как возникает идея?

При создании интерьера мне важно передать некую эмоцию, она, как пазл, состоит из нескольких частей: это и свет, и формы, и небольшие аксессуары — всё создает особое настроение. Иногда бывает сложно найти готовый предмет, который бы поддерживал общую концепцию, и тогда мы его придумываем. Дальше он может жить своей жизнью, составлять часть коллекции или дополнять какой-нибудь другой интерьер.

Например, в нашем последнем проекте по моим эскизам сделаны деревянные тумбочки на латунных ножках и журнальный столик с мраморной столешницей для спальни. Или бра на кожаных ремнях для гостиной в том же проекте.

Мы хотели сделать подвесной светильник и думали, как спрятать провод, в результате патрон прикрепили непосредственно к стене, на него уже вешается абажур из латуни с перфорацией, а ремешок несет декоративную функцию. Для гостевой спальни был спроектирован небольшой письменный столик из дерева, МДФ и металла.

Столешницу разрабатывали в мастерской в Москве, хотели добиться на деревянной поверхности эффекта ткани, получилась гладкая столешница с как будто натянутой сеточкой сверху.

Эти предметы можно отнести к стилю современной классики, но мне ближе понятие «артистичный интерьер», c современными предметами, имеющими в основе классическую концепцию.

Источник: https://artforlife.ru/stati-po-dizajnu/v-moih-intererah-30-zanimayut-veshhi-kollektsionnogo-dizajna-artandhouses.html

Особенности оформления интерьера в античном стиле

Гармоничная красота античного стиля настолько универсальна, что она до сих пор является источником вдохновения для профессиональных творцов. И так было на протяжении последних двух тысяч лет. И в эпоху Возрождения, и при дворе французского короля, и в советские времена архитекторы, художники, дизайнеры снова и снова обращались к античным стандартам.

Античный интерьер чаще всего выбирают люди, тяготеющие к классике и изысканности

Есть несколько вещей, которые вы приобретете, если решите отдать предпочтение именно этой стилистике:

Насыщенность деталями

Древние греки и римляне использовали для украшения своих жилищ и городов скульптуру. И они очень в этом преуспели, сформировав целую систему из объемных, вылепленных из камня, глины или дерева, деталей. Сюда входят колонны, портики, карнизы, пилястры, лепнина на стенах и многое другое. Благодаря применению всех этих вещей в интерьере античной стилистики интересно находиться, разглядывая декор помещения.

Декоративных деталей может быть много, даже очень много

Содержательность

Все эти многочисленные детали, скульптурные элементы что-то означают. Они основываются на греческой мифологии, растительных мотивах, сложной символике. С помощью всего этого сможете зашифровать в комнате целое послание.

В классическом исполнении стиль отличается показным излишеством

Масштабность

В эпоху античности люди отдавали предпочтение высоким потолкам и просторным залам. Поэтому и их стиль хорошо подходит именно для больших помещений. В маленьких комнатах он воспринимается слишком громоздким, тяжеловесным.

Реализовать все возможности стиля получится лишь в достаточно просторном помещении с высокими потолками

Торжественность

Античную образную систему не зря использовали именно при оформлении храмов и дворцов. Она задает определенное настроение. Отчасти из-за своей величественности, продуманности вплоть до мельчайших деталей, сложности и строгости. Отчасти — из-за невероятной гармоничности пропорций.

Для антики характерны пропорциональность и гармоничность

Эмоциональная теплота

Несмотря на свою торжественность, классическую архитектуру и искусство не зря противопоставляют холодным современным течениям, использующим стекло, сталь и бетон. Античный стиль создавался для человека, в соответствии с пропорциями его тела. И это очень хорошо ощущается, в таком помещении приятно находиться.

Античный стиль любит изобилие лепнины на потолке и стенах

Словом, есть ситуации, когда античный стиль в интерьере воспринимается уместно и выгодно. В умелых руках он превращается в целый спектр возможностей.

Рассматриваемое стилевое направление наилучшим образом подходит для оформление просторного загородного дома

Правила, по которым формируется античный стиль в интерьере

Как и в большинстве других случаев, дизайн интерьера кропотливо формируется из проработки разных аспектов:

1. Отделка. В античном стиле продумывание отделки интерьера подразумевает не только выбор материалов, которыми предполагается облицевать пол, стены и потолок. Вместе с этим необходимо продумать расположение декоративных деталей. Например, стены в этой стилистике практически всегда украшаются молдингами, карнизами, пилястрами и так далее.
2. Освещение. Основой для освещения пространства в данном случае практически всегда становится большой подвесной светильник в центре. В дополнение ему идут источники света поменьше: бра, настольные лампы, иногда торшеры. Все это необходимо тщательно подбирать, чтобы не выйти из образной системы античного мира.
3. Мебель. Далеко не любой предмет мебели впишется в античный стиль удачно. Соответствующая подобному окружению мебель должна быть выполнена из натуральных или имитирующих натуральные материалов, содержать сходные по стилистике компоненты декора, гармонировать по цвету.
4. Текстиль. Частью современного интерьера неизменно является текстиль: подушки, шторы, ковры, скатерти, покрывала и обивка мебели и прочее. Все эти элементы уместно воспринимаются и в античном интерьере.
5. Аксессуары. Данная стилистика самодостаточна и не требует большого числа украшений. Однако в небольшом количестве элементы декора в интерьере можно использовать. Подойдет посуда, глиняные кувшины или растения в горшках.

Стены можно украсить живописью на природные, исторические или мифологические темы

Последовательно продумав все перечисленные вещи, Вы получите в результате качественный и эффектный интерьер в античном стиле.

Выбор отделочных материалов для комнаты в античном стиле

Для жилища древних греков и римлян характерно применение натурального камня в сочетании однотонными спокойными поверхностями. Современные технологии породили очень много более простых в использовании и дешевых материалов, способных достоверно имитировать разные виды минералов. Поэтому список того, что можно использовать в качестве отделки актуальной имитации интерьера античности, получается довольно длинным.

На пол прихожей или гостиной просится керамическое покрытие или мрамор

В жилых комнатах уместен паркет или ламинат

Для отделки ванной комнаты идеальным материалом будет мрамор

В таблице приведено сравнение основных вариантов:

Для парадного помещения стоит заказать кессонный потолок с обилием лепного декора

Впрочем, потолок можно просто покрасить и декорировать потолочными плинтусами и розетками из полиуретана или гипса

Как видно из таблицы, у человека, выбирающего отделку для античного интерьера, есть много вариантов. А если принять во внимание возможность сочетать между собой разные облицовочные материалы, формируя сложный и многосоставный интерьер, то ситуация начинает выглядеть еще интереснее.

Выбор цветовой палитры

Исследователи античной культуры в прошлые века считали визитной карточкой архитектуры греков и римлян монохромность. И воспроизводя древние гармоничные формы творцы часто следовали именно этому правилу, используя только один цвет для оформления стен и прочих поверхностей. Как правило, белый или серый.

Античный интерьер может быть чисто белым

Актуально сочетание белого и синего цветов

Однако современные ученые установили, что представители античности вовсе не были столь сдержаны в своих колористических решениях. Напротив, они смело добавляли в интерьер яркие краски: пурпурный, желтый, голубой, зеленый. Это помогает точно установить анализ поверхностей древних построек на микроуровне. Там присутствуют остатки красящих составов, используемых античными греками и римлянами.

Обычно комнату оформляют в едином цвете без лишних цветовых пятен

Таким образом, у вас есть два пути:

1. Первый заключается в подборе нюансной цветовой палитры, какую выбирали мастера прошлых веков, имитирующие античный стиль. По этому принципу были созданы очень многие мировые архитектурные шедевры.
2. Второй предполагает применение ярких и даже контрастных сочетаний, как это делали античные творцы. В этом случае гармоничную композицию выстроить сложнее, однако при правильном подходе интерьер получается очень выразительным.

Колонны белого или бежевого цвета – визитная карточка интерьера в античном стиле

Декорирование архитектурными деталями

Частью отделки в античном интерьере являются скульптурные украшения. Это может быть:

• колонны и полуколонны;
• пилястры;
• многоуровневые карнизы;
• капители;
• розетки;
• арки;
• и так далее.

В традиционном варианте все эти элементы, разумеется, вырезали из камня или дерева. Сейчас есть более простые пути. Существует целый рынок лепнины из пенополиуретана. Это легкий и технологичный материал, из которого делают скульптурные детали в античном стиле любой конфигурации.

Лепной декор не раскрашивают ярко – как правило, используют белый, бежевый или цвет слоновой кости. Допускается декорирование сусальным золотом с эффектом старины

Так что вы просто можете выбрать все заинтересовавшие вас элементы по каталогу. Нарисуйте эскиз того, как все это будет комбинироваться с отделкой стен, посчитайте, сколько и каких деталей понадобится. И можете покупать необходимое.

Сложно представить античный интерьер без стильного декора в духе древнего мира, хотя бы одного, но достойного

Важно не перестараться и не брать для небольшого помещения слишком много крупных деталей. Например, полноценные колонны допустимы только в больших залах. А многоуровневые карнизы — при высоких потолках.

Устройство света в античном стиле

Разумеется, освещение современных интерьеров, так же как и подбор мебели, надлежит выполнять с учетом современных средств. Однако можно это делать, следуя духу античности.

Комната должна хорошо освещаться в любое время суток

Лучше подбирать светильники простой формы – полусфера, шар, цилиндр, подсвечник или факел

Большие роскошные люстры, круглые однотонные абажуры в тон отделке, много света — все это соответствует стилистике. Интересной идеей является подчеркивание скульптурных составляющих направленной подсветкой. Такой, которая позволяет визуально считывать пластику сложносоставных поверхностей в интерьере. Хорошо воспринимается также светодиодная подсветка в верхней части комнаты, по периметру.

Подбор подходящей мебели

Мебель, хорошо отвечающая духу античного стиля, обладает несколькими характерными чертами:

• она изготовлена из натуральных компонентов или материалов, их имитирующих;
• украшена орнаментами и узорами, характерными для греческой или римской культуры;
• вписывается в цветовое решение помещения.

Мебель должна выглядеть дорого, но это может быть и качественная имитация дороговизны

Предметы мебели украшаются резьбой, а также инкрустацией золотом или деревом

Вы наверняка сможете подобрать все необходимые Вам предметы мебели в одном из специализированных магазинов.

Для оформления обеденной группы отлично подходят знаменитые греческие стулья – клисмосы

Завершающий штрих в оформлении помещения в античном стиле: текстиль

Античный стиль известен своей строгостью и скупостью на украшения помимо тех, что вписаны в отделку помещения или в декор мебели. Однако для текстиля допустимо сделать исключение. Рекомендуется использовать при этом плотные однотонные ткани. Приветствуются прямые драпировки со складками, но никогда — кружево или банты.

Шторы должны иметь сложные драпировки, но сам материал должен быть легким

Античный интерьер — это величественность, красота и гармония.

Фото-идеи оформления интерьера

Источник: http://dizainvfoto.ru/interer/osobennosti-antichnogo-stilya-v-interere.html

100 лучших идей дизайна: буфеты и серванты на кухне на фото

Наверняка у многих из нас буфет или сервант ассоциируется с бабушкиной кухней. И если вдруг вы оказались наследником этого предмета, не спешите его выбрасывать. Ведь именно он может стать изюминкой кухонного интерьера, наполняющей атмосферу теплом и домашним уютом и, конечно, приятными воспоминаниями, связанными с бабушкиным домом. Не менее эффектно смотрятся буфеты и серванты в современных стилях.

Что собой представляет буфет?

По сути, это шкаф, где хранится посуда, разные столовые приборы, текстиль и некоторые продукты. Буфет может быть не только элементом кухни, но и гостиной, особенно в современных домах. В постсоветское время буфет с прозрачными стеклами называли сервантом. В традиционном понимании данный предмет мебели имеет следующую конструкцию:

• в нижней части расположена система хранения в виде тумбы с ящиками либо дверцами с разными узорами и расцветками;
• вверху – традиционные открытые полки, возможно размещение шкафов, дверцы которых часто декорированы стеклянными вставками;

• между этими двумя элементами, как правило, есть свободное пространство, а поверхность шкафов вверхней части буфета может служить еще и столешницей или дополнительной плоскостью для размещения красивых декоративных предметов.

Современный дизайн буфетов редко проявляет вычурную декоративность, зато отлично вписывается в множество стилей – минимализм, кантри, эко, модерн, хай-тек.

Сегодня в продаже есть модели без четкого деления на части, к примеру, во многих из них верх плотно прилегает к низу, а пустое пространство посередине и вовсе отсутствует.

Встречаются бюджетные варианты со стеклянными вставками, напоминающие обычную витрину. 

Что касается размеров буфета, здесь нет каких-либо стандартов и ограничений. Все зависит от высоты потолков, объемов кухни и личных предпочтений. Производители предлагают массу вариантов – от узеньких одностворчатых изделий, до широких с большим количеством дверок. Наполнение также может быть самым разнообразным: всевозможные разделители и другие элементы не только выполняют функциональную роль, но и экономят свободное пространство.

Преимущества буфета на кухне

• чаще всего встречаются традиционные буфеты, изготовленные из благородной экологически чистой древесины;
• большая вместительность позволяет хранить в них помимо кухонной утвари, декоративную посуду и домашний текстиль;
• возможность применения в различных стилистиках для придания помещению особой изысканности, индивидуальности и благородности.

Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, важно обратить внимание на некоторые нюансы использования данного атрибута в интерьере:

• более гармонично буфет будет смотреться как самостоятельный предмет на кухне, поэтому для его оптимального размещения следует выделить дополнительное пространство. Роскошный сервант будет навязчиво смотреться в маленькой кухне или гостиной, хотя в продаже есть и более лаконичные компактные конструкции;
• цена высококачественного изделия, выполненного из натурального материала, будет достаточно высока. С другой стороны, угловая конструкция для кухни – более экономичный, компактный и вполне симпатичный вариант, который впишется в стандартный интерьер.

Разновидности буфетов

• закрытый тип – предполагает наличие полок, прикрываемых дверцами. Такой буфет может иметь маленькое окошко, в котором частично виднеются предметы на полках;

• классический вид буфета, предусматривающий присутствие 3-х уровней с открытой нишей, полочками и дверцами.

Виды материалов, используемые для изготовления буфетов

1. Ценные породы натурального дерева. Славятся своим роскошным внешним видом и долговечностью. Как правило, изделия из древесного массива имеют фасадные резные элементы. Однако стоимость таких буфетов довольно внушительная.

Кроме того, не исключена вероятность изменения структуры и формы под действием внешних факторов, из-за чего материал может утратить свой былой цвет, разбухнуть или высохнуть.

Несмотря на это, древесина является лидером в производстве таких изделий, а вариантов ее обработки масса.

2. МДФ и ДСП. Данное сырье имеет высокий спрос на рынке, так как находится в доступном для большинства покупателей ценовом сегменте. При этом существует множество способов его обработки, позволяющих предметам выглядеть “под старину” или имитировать разнообразные древесные породы. В этом смысле интерьер будет выглядеть очень изысканно и привлекательно.

Эти материалы чаще всего используют для изготовления буфетов и сервантов, но также нередко можно встретить конструкции из пластика или металла.

Буфет на фоне разных стилей 

Идеальный вариант для классики – буфет из натурального древесного массива, оснащенный фасадами резного типа. Такой атрибут привнесет в вашу кухню нотку изящной аристократичности и шарма. 

Белый сервант с резной отделкой – то, что нужна для создания французской атмосферы прованса. Важную роль здесь играет красивая фурнитура с изящными линиями (например, дверные ручки).

Колоритный кантри успешно отражает индивидуальность помещения. Такой вид конструкции часто покрывают лаком, а внешняя эстетика декора очень проста: здесь нет резных деталей, а конфигурация буфета предполагает большое количество шкафчиков и полочек.

В современной стилистике используют изделия из ДСП и МДФ. Такие конструкции оснащены матовыми элементами и предусматривают разнообразную палитру цветов. В современном стиле нет места вычурности – лаконичный буфет здесь является по максимуму функциональным.

Как видите, множество вариаций исполнения дизайна буфета позволяют подобрать модель, идеально подходящую к любому стилю. Такое изделие на кухне облагораживает интерьер, делая его более эффектным, изысканным, оригинальным.

А вашу кухню украшает такое такой колоритный предмет мебели, как буфет? Какие варианты исполнения больше всего вам понравились?

Источник: https://ratatum.com/bufet-na-kuhne/

Перенос полотенцесушителя на другую стену: согласование, перепланировка, нюансы

Содержание статьи

При самостоятельном выполнении работ перенос полотенцесушителя является достаточно сложной операцией. Необходимо учесть правовой аспект перепланировки и особенности фитингов из различных материалов, использовать правильные схемы подключения полотенцесушителя (ПС) к стоякам отопления или ГВС.

Согласование

По аналогии с регистрами отопления полотенцесушители в документации БТИ не фигурируют, так как относятся к инженерным общедомовым коммуникациям, а не квартирным. То есть, чтобы перенести ПС на другую стену на любом этапе эксплуатации, оформлять согласование в органах местного самоуправления (Жилищная инспекция) не требуется.

С другой стороны, может потребоваться слив воды из стояка. Поэтому работы следует согласовывать с инженерной службой РЭУ, ЖЭУ, ДЭЗ, управляющей организацией с другим названием.

В ряде округов столицы РФ сложилась практика упрощенного согласования переноса полотенцесушителя водяного типа. Представитель жилинспекции приглашается в квартиру сразу после окончания ремонта, подписывает акт о переустройстве.

Как перенести без согласования

Обычно управляющая компания отвечает за инженерные системы здания до первого врезанного от стояка крана, вентиля. Ответственность за трубы внутри квартиры после этих кранов несет собственник. Поэтому, если объединение туалета с ванной комнатой в хрущевке не планируется, то смещение водяного ПС на соседнюю стену на согласование не подается.

Единственное, что запрещает действующий закон – это переносить обогревательный прибор на стены, смежные с жилыми помещениями квартиры. Для условий Москвы перечень работ, выполняемых за деньги, и в счет платы за техобслуживание зданий можно узнать в приложениях 5 и 6 ЖНМ-96-01 согласно постановлению за номером 465 от 04.06.96 Правительства, соответственно.

Технические нюансы переноса

Потребность перенести полотенцесушитель внутри ванной возникает в нескольких случаях:

• объединение ванны с туалетом со сносом перегородки между ними; 

• неудобное расположение отопительного прибора по умолчанию; 
• перенос сантехники, мебели внутри санузла. 

В первом случае необходимо получить разрешение на перепланировку в жилищном управлении. После демонтажа перегородки стояк нужно отодвигать к любой из оставшихся стен нового помещения из его центра. В двух других случаях стояк остается на своем месте, на соседнюю или противоположную стену переносится регистр «полотенчика».

От схемы подключения зависит работоспособность обогревательного прибора и качество дизайна ванной комнаты. Правильный выбор материала труб является залогом безопасности, долговременного ресурса, обеспечения ремонтопригодности системы.

Стояк

После обрушения перегородки между ванной и туалетом с целью объединения двух комнат, в совмещенный санузел стояк должен быть перенесен к оставшейся существующей стене. Это самый сложный вариант ремонта из-за следующих нюансов:

• у нижних/верхних соседей стояк остается на месте;
• для смещения используются отводы;
• нижний отвод необходимо утопить в нижней плите перекрытия, а горизонтальную линию вмуровать в стяжку;
• верхний отвод можно разместить под верхней плитой перекрытия, не утапливая его; 
• в этом случае в совмещенном санузле придется сооружать подвесной панельный, реечный потолок, изготавливать конструкцию из гипсокартона или использовать натяжное полотно ПВХ.

В этом варианте рекомендуется использовать ПС классической конфигурации – U-образный или W-образный. В «лесенках» возможны проблемы с циркуляцией из-за возросших гидравлических потерь в многочисленных отводах/ответвлениях.

Для П-образных и М-образных регистров требования менее жесткие. Например, во вторичном фонде недвижимости («хрущевки», «брежневки», «сталинки») такие обогревательные приборы монтировались на стояк без байпаса.

В настоящее время байпас является обязательной частью стояка для подключения полотенцесушителя. То есть, обогревательный элемент врезается тройниками в стояк параллельно. Для ПС типа «лесенка» с большими гидравлическими потерями внутри них, байпасная часть стояка делается зауженной – на один типоразмер меньше.

В этом случае гидравлические потери возникают в самом стояке, теплоноситель легче заходит в контур полотенцесушителя. Обеспечивается нормальная циркуляция.

Некоторые модели полотенцесушителей оснащаются собственным байпасом. Однако для удобства обслуживания прибора во время эксплуатации перед ним устанавливаются краны или вентили. Поэтому байпас в данном случае не удовлетворяет требованиям нормативов СП и СНиП.

Схема подключения

Основными требованиями для обеспечения нормальной циркуляции теплоносителя в смещенном полотенцесушителе являются:

• верхняя врезка в стояк должна быть расположена выше любого верхнего элемента «полотенчика»;
• нижняя врезка в стояк должна быть ниже нижнего элемента полотенцесушителя;
• трассы горизонтальных линий подачи и обратки между стояком и ПС должны быть прямыми.

Это обеспечит отсутствие «воздушных карманов», обогревательный прибор будет нормально запускаться в работу без воздушных пробок после слива из системы воды, и последующего ее наполнения теплоносителем.

Не следует прятать горизонтальные линии при переносе ПС под ванной, вмуровывать их в стяжку.

Важно: В постановлении Правительства за номером 508, в пунктах 10.3 и 10.11 первого приложения горизонтальные штробы в несущих стенах запрещены категорически. Поэтому разводку придется прятать за фальш-панелями из гипсокартона. Однако в санузлах обычно используются перегородки, в которых штробление разрешается.

Материал труб

Основных проблем при выборе материала труб две:

• по умолчанию все стояки полотенцесушителей в новостройках и квартирах вторичного фонда оснащаются системами заземления;

• уголки, отводы, тройники и прочие фитинги пропиленовых, полиэтиленовых, металлопластиковых труб имеют намного меньший размер внутреннего сечения; 
• только у стальных труб фитинги не уменьшают диаметр контура, но они соединяются сваркой, что очень неудобно в ограниченных пространствах санузлов.

Таким образом, используя полимерные трубы, собственник нарушает целостность заземляющего контура. Полотенцесушитель подвергается интенсивному износу из-за электрохимической коррозии (разница потенциалов плюс наведенные токи).

Устранить данную неполадку можно, но кабель невозможно подключить к обогревательному прибору незаметно. Увеличивается бюджет ремонта, снижается декоративная ценность интерьера санузла.

Вторую проблему невозможно устранить, в принципе. В каждом полиэтиленовом, полипропиленовом, металлопластиковом отводе возникает повышенное гидравлическое сопротивление. Из-за низкого качества теплоносителя в системах централизованного отопления узкие отверстия фитингов начнут засоряться. Все это приводит к снижению циркуляции.

Стальные трубы можно стыковать газосваркой, этот материал не имеет такого высокого коэффициента линейного расширения, как полипропилен. Прямые трассы горизонтальных участков создаются по умолчанию благодаря высокой жесткости конструкционного материала.

При использовании стальных труб легче контролировать перепад высоты между узлами врезки в стояк и штуцерами подключения обогревательного прибора. Более подробно об этом можно узнать из видео:

Таким образом, водяной полотенцесушитель можно сместить на соседнюю стену, перенести его вместе со стояком при объединении в единый санузел туалета и ванной комнаты. Достаточно сохранить контур заземления, использовать зауженный байпас, применять фитинги с большим размером внутреннего сечения, не допускать образования воздушных карманов в линиях обвязки.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Как спрятать трубы от полотенцесушителя в ванной

Как скрыть полотенцесушитель: 5 популярных способов

Всем известный стандартный полотенцесушитель представляет собой согнутую в некоторое количество спиралей трубу из металла. При этом ее внешний вид далек от эстетики. Змеевик еще забирает и большое количество пространства и так небольшой типовой ванной комнаты. Эти и иные аргументы очень часто является причинами в избавлении от полотенцесушителя. 

Избавление – не значит демонтаж

Избавиться от змеевика не означает его полный демонтаж. Данный вариант предполагает много затрат, как в плане материальном, так и временном. Ведь для демонтажа необходимо получить согласие от управляющей компании, которое подтвердит произведение отключения снабжения горячей воды. Куда проще и не страшнее для кармана просто замаскировать змеевик. При этом вариантов имеется достаточно.

• Штукатурка либо стяжка

Наиболее часто можно встретить полотенцесушители, расположенные вертикальным образом, которые принято маскировать за слоем штукатурки. Для таких видов создают штробы в стене. Задача непростая, однако по итогу вы станете хозяином ровной и эстетической стены, которая не содержит в себе намека на полотенцесушитель.  

• Маскировка под отделку комнаты

Скрыть змеевик возможно с помощью цвета, а также фактуры помещения ванной. Для этого вам потребуется краска того же оттенка, которая была применена для окрашивания стен. Если же цвет не «попадает» в нужный оттенок, примените водоустойчивый лак в цвете.

• Установка короба или шкафчика

Эргономичный шкафчик по верху полотенцесушителя позволит замаскировать оборудование. Важно, чтобы данный атрибут не имел задней стенки. К тому же этот вариант подойдет для помещений, имеющих большую площадь. При таком способе вы еще можете использовать змеевик по его прямому назначению, что не может не радовать.

Если же полотенцесушитель вы собираетесь применить как сушилку, тогда отдайте предпочтение коробу с глухими стенками. Такой вариант предполагает отделку аналогичную отделке стен в ванной.

• Выберите кожух

Кожух является наиболее доступным и комфортным вариантом короба. Он может быт изготовлен из дерева либо металла. Наиболее предпочтительнее выбрать второй вариант. Также обратите внимание, чтобы изделие имело перфорацию, которая бы позволила теплу выходить. Кожух прекрасно защищает от потери тепла, но сушить вещи вы не сможете.

• Применение жалюзи и экранов

Жалюзи и экраны имеют более эстетический внешний вид нежели шкаф или короб. Такой вариант весьма функционален и подойдет для комнаты любого типа и интерьера. К тому же в любой момент они могут быть убраны, не мешая полотенцесушителю работать в привычном режиме.

Декоративный экран, как правило, быстро снимается и ему под силу справиться с маскировкой змеевика ничуть не хуже сушилки. А все потому, что он греет, сохраняя ту же интенсивность, при этом беря на себя декоративную роль.

Экран радиатора является аналогом экрану и жалюзи. При этом еще наиболее проще выбирать согласно габариту и цветовой палитре.

Советы и рекомендации

• Отдавайте предпочтение простому и удобному способу маскировки. Вы всегда будете иметь способность исправить, когда что-либо пойдет не так, как у вас было в планах.
• Не стоит делать короб напрочь глухим. Короб возможно при надобности снять, к примеру, если вы проводите ремонт или при протечке.
• Замаскированные трубы в стене должны быть в обязательном порядке хорошенько изолированными и подведенными.

Лучший способ спрятать трубы к полотенцесушителю.

Лично я не вижу никакой проблемы с приходом прямо из досок пола с прямыми клапанами, хотя для практических целей, вы можете захотеть взглянуть на получение запорных вентилей со встроенным сливом, который вы можете получить прямо из них.Хотя, углывать легче.

Так как вы, кажется, уже знаете, что для этого нужно, я думаю, это то, что когда-либо будет держать вашу лодку на плаву, и чем вы будете довольны после этого.

Ответ на вопрос об отделке пластика под полом и об окончании хромированной трубы — это хорошо.

Подключение полотенцесушителя своими руками — схемы и способы | Своими руками

В большинстве городских квартир полотенцесушитель в ванной по-прежнему представляет собой окрашенную гнутую трубу, окрашенную масляной краской. Современные сушилки изготавливаются из черной или нержавеющей стали, меди и латуни. В ассортименте продавцов преобладают стальные полотенцесушители и так называемые дизайнерские радиаторы.

Он покрыт полимерным или глянцевым хромированным покрытием снаружи с трубчатыми конструкциями, которые довольно быстро (в зависимости от качества воды и системы подачи) покрываются пеной и корродируют.

При установке стального полотенцесушителя используйте резьбовое соединение или сварку. Сварка нагревательных приборов из нержавеющей стали в домашних условиях затруднена, поэтому изделия из нержавеющей стали собирают с помощью резьбовых соединений. Высоким спросом пользуются электроприборы, которые используют, если водяное полотенце нельзя подключить к горячей воде.

Другой вид полотенцесушителя — комбинированный, или гибридный. Конструктивно это такая же «водяная» конструкция, но со встроенным ТЭНом — такой тип сушилки незаменим в период, когда отключена горячая вода.

Читайте также: Выбор и установка полотенцесушителя

Демонтаж старого полотенцесушителя

Перед установкой нового полотенцесушителя необходимо демонтировать старую. Если вы живете в многоквартирном доме, вам необходимо закрыть трубу горячей воды.

Чтобы полотенцесушитель можно было отсоединить от стояка в случае замены, ремонта или аварийной ситуации, перед фаркопом и за ним устанавливаются шаровые краны.Если кранов нет, установите их на подготовительном этапе: в будущем они могут пригодиться.

Чаще всего в старых домах полотенцесушитель в ванной присоединяется к системе горячего водоснабжения стяжками на резьбе или сваркой. Десятки лет муфты настолько горячие, что прибор легче отрезать. Здесь пригодится болгарка с отрезным диском.

Также стоит обойтись полотенцесушителем. При резке необходимо учитывать схему подключения к системе и оставлять кусок трубы достаточный для нарезания резьбы.Эти работы рекомендуется выполнять с помощником.

Недостатком комбинированных моделей является их стоимость, превышающая цену как воды, так и электроэнергии.

И все же наибольшей популярностью пользовался классический водяной радиатор, сочетающий в себе умеренную стоимость, оптимальный срок службы и высокую теплоотдачу. Собственно о его установке и пойдет речь.

Нарезание резьбы — самая трудоемкая и сложная операция при установке полотенцесушителя.Для выполнения этой задачи вам понадобится пиломатериал под диаметр трубы в вашей квартире. Технология нарезки проста, но требует навыков. Сначала очистите место среза от краски и заусенцев, смажьте маслом масло и, надев его на трубу, медленно поверните трещотку по часовой стрелке. Чтобы труба не ходила, ее держат газовым или гаечным ключом, предварительно обмотав плотной тканью для защиты краски. Нить обрезать не торопясь, четко осознавая ее необходимую длину.

После того, как резьба будет нарезана, низ нового полотенца нужно припаять к полипропиленовым трубкам.Для этого нужна паяльная машина. Обычно система отопления собирается из полипропиленовых труб диаметром 25 мм.

Первое, что нужно сделать, это прикрутить фурнитуру к вырезанной ранее резьбе. Допуская последующую замену полотенцесушителя на новый, сделайте систему съемной. Для этого можно использовать так называемую американку, состоящую из двух орехов. Одна часть наматывается на резьбу, а вторая — на штуцер. Перед этой конструкцией установите шаровой кран.

При установке намотайте резьбу уплотнительным материалом. До сих пор многие сантехники используют лен, но многие современные инструменты, такие как Tangit Uni-Lock или лента ФУМ, продаются в магазинах. Такой же штуцер, только большего диаметра, прикручиваем к обоим концам полотенцесушителя. Пока паяльный аппарат разогревается, разметьте на стене места для полотенцесушителей и специальными ножницами отрежьте необходимое количество полипропиленовой трубы. При нагревании паяльного устройства необходимо одновременно поставить муфту и трубу, оплавить их несколько секунд, подключить и закрепить.

Время плавления напрямую зависит от диаметра трубы и технических характеристик паяльной машины. Припаяв трубы к размеру полотенцесушителя, соедините их между собой. Не забудьте вставить уплотнительные манжеты. В конце устанавливаем кронштейны и надеваем на них полотенцесушитель. При проверке системы перед подачей горячей воды в полотенцесушитель уже должен быть открыт выпускной шаровой кран.

Определите со всей необходимой фурнитурой для установки и тип установки полотенцесушителя — скрытый или внешний.

Ссылка по теме: Электропроводка и электросхема квартиры

Вверх по лестнице …

Помимо классических полотенцесушителей сейчас популярны модели лестничного типа. Вместе с оригинальным дизайном он имеет простую конструкцию и хороший отвод тепла. При покупке обратите внимание на кран Маевского для отвода воздуха из систем отопления. «Лесенки» производятся с различными видами декоративного покрытия — например, из белого глянцевого полимера, нитридно-титанового покрытия под золото — или используются для финишной плазменной полировки с целью придания им зеркального блеска.Лестницы устанавливаются так же легко, как и стандартный изогнутый вариант устройства.

Обход

Байпас или байпасная перемычка между впускной и выпускной трубами полотенцесушителя поддерживает нормальную скорость циркуляции воды по стояку. Через одно полотенце проходит только часть общего потока воды, а основной поток проходит мимо, согревая следующие узлы — те же полотенцесушители для ваших соседей снизу или сверху.С байпасом хозяин квартиры может полностью выключить полотенцесушитель или отрегулировать его температуру, не влияя на общую температуру стояка.

Схемы подключения полотенцесушителя

1. Стандартное боковое подключение. Возможно любое направление подачи воды.

2. Это соединение работает при любом направлении подачи воды за счет естественной циркуляции. Сужения не предусмотрено. Нет смещения байпаса.Сторона подключения.

3. Диагональное соединение, работающее за счет естественной циркуляции. Сужения и смещения обходного пути нет.

4. Блокировочное соединение, байпас сужается — таким образом создается дополнительная принудительная циркуляция в сочетании с естественной циркуляцией. Одностороннее направление подачи воды.

5. То же, что и на схеме 4. но связь диагональная.

6. Боковое соединение со смещением байпаса.

7. Диагональное соединение с байпасным переключением.

8. Нижняя связь с естественной циркуляцией.

9. Нижнее соединение с байпасным эффектом управляется принудительной и естественной циркуляцией.

10. Подключение ПС-трапа, работающего на сочетании принудительной и естественной циркуляции, с байпасной сменой. Нижнее соединение.

Читайте также: Ремонт в ванной своими руками — примерные цены, расчет и порядок работ

Возможные варианты принудительного подключения полотенцесушителя

11.Боковое соединение с восходящей линией верха.

12. Нижнее соединение с обоими восходящими трубопроводами.

13. Нижнее соединение с нисходящим подводным.

© Автор: Вадим Липатов

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Стоимость установки вешалки для полотенец в ванной комнате

Последнее обновление 15 декабря 2019 г.

Установка полотенцесушителя добавит стиля и функциональности вашей ванной комнате. На рынке доступно множество дизайнов, стилей и отделок в соответствии с вашими личными предпочтениями. Если у вас есть навыки электромонтажа и сантехники, вам, вероятно, будет приятно установить полотенцесушитель.

Цена на полотенцесушитель

Виды полотенцесушителей

Полотенцесушители можно установить в ванной или спальне.При установке в унитазе необходимо соблюдать Правила электропроводки для специальных установок. Полотенцесушители бывают двух видов:

1. Электрические полотенцесушители.
2. Радиаторы для полотенец, которые подключаются к контуру центрального отопления.

Инструменты и подготовка к установке полотенцесушителя

Большинство ванных комнат уже оборудованы радиаторами центрального отопления, поэтому при выборе полотенцесушителя это самый простой из двух вариантов.Выбор вешалки для полотенец той же ширины, что и радиатор, который вы собираетесь снимать, упрощает работу. Вам нужно будет запомнить:

• Выключить систему отопления
• Изолируйте радиатор, перекрыв запорные клапаны.
• Отсоедините трубопровод.
• Снимите радиатор со стены.

По своей природе работа выполняется по принципу «включай и работай», и нет необходимости сливать воду из системы, собирать пол или возиться с плинтусами.

Сколько стоит установка полотенцесушителя

Итак, если вы предпочитаете, чтобы сантехник сделал эту работу за вас, сколько это будет стоить? Цены будут значительно отличаться в разных частях Великобритании, а также в зависимости от стиля и размера полотенцесушителя, который вы выберете.Следует остерегаться установки полотенцесушителя с меньшей тепловой мощностью, чем у радиатора, который вы снимаете. Уменьшение тепловой мощности может привести к увеличению влажности в ванной комнате.

Для полотенцесушителя потребуются только услуги сантехника, что немного снижает ваши расходы. За простую работу по установке полотенцесушителя, будь то подключение к радиатору или контуру горячей воды, вы можете рассчитывать заплатить от 350 до 450 фунтов стерлингов. В стоимость входит основной полотенцесушитель, а также материалы и рабочая сила.Если вы поставляете полотенцесушитель, то цена будет немного ниже.

Стоимость установки полотенцесушителя

Электрические полотенцесушители подпадают под действие Правил по электромонтажу, а ванные комнаты обозначены как «специальные места» для электромонтажа. Уведомление службы управления зданием будет необходимо в соответствии с так называемыми Правилами Части P, поэтому вам потребуется электрик, который проведет для вас электропроводку вешалки для полотенец.

Установка электрического полотенцесушителя — простая работа для большинства электриков, на которую у них уйдет всего день.Стоимость будет варьироваться в зависимости от трассы кабеля и доступности, поэтому убедитесь, что электрики соответствуют той же спецификации.

Вы можете рассчитывать заплатить около 420 фунтов стерлингов за рабочий день, включая следующее:

• Работа по дневной ставке 200 фунтов стерлингов.
• Стандартный электрический полотенцесушитель за 160 фунтов стерлингов.
• Материалы, включая таймер, по цене 60 фунтов стерлингов.

Электрик также заполнит необходимые документы для Управления зданием, а также выдаст сертификат испытаний для любых новых электрических цепей, которые они устанавливают.Вы можете снизить стоимость этого проекта, купив полотенцесушитель и поставив его электрикам на место. Вы также можете провести электромонтаж, если вы компетентны, а затем попросить электрика сертифицировать и выполнить уведомление от вашего имени.

Стоимость установки двухтопливных полотенцесушителей

Зачем выбирать один вместо другого, если у вас может быть один полотенцесушитель, который можно подключить как к контуру горячей воды, так и к электрике. Полотенцесушитель с двумя видами топлива дает то преимущество, что вы можете включить центральное отопление летом и по-прежнему наслаждаться теплыми полотенцами после ванны.Цена на этот тип установки выше, чем на две предыдущие работы, потому что вам потребуются услуги как электрика, так и сантехника.

Если вы хорошо разбираетесь в слесарном деле, вы можете выполнить «мокрую» установку, чтобы снизить стоимость работы. Затем войдет электрик, чтобы завершить электромонтаж. Общая стоимость этой работы должна составлять от 500 до 700 фунтов стерлингов. Эта стоимость включает оплату труда электрика, сантехника, материалы и полотенцесушитель с двумя видами топлива.

Поиск уважаемых мастеров для установки вашего полотенцесушителя

Теперь, когда вы знаете стоимость полотенцесушителей, возможно, пришло время найти продавца, который сделает эту работу за вас. Мы предлагаем использовать Quotatis. Вы просто заполните их короткую форму с подробной информацией о вашей работе, и они найдут квалифицированных торговцев в вашем районе.

Стоимость установки радиатора с полотенцесушителем в ванной комнате

Что влечет за собой работа

Радиатор с полотенцесушителем в вашей ванной комнате — стильная и функциональная альтернатива традиционному радиатору. Они бывают разных дизайнов и стилей, чтобы соответствовать вашему существующему декору и личным предпочтениям, плюс вы даже можете подобрать их самостоятельно, если у вас есть приличные навыки электромонтажа и сантехники (хотя вам нужно будет придерживаться Правил электропроводки для специальных установок в ванные комнаты и другие «влажные» помещения).Есть два типа полотенцесушителей: электрические полотенцесушители — это автономные устройства, которые просто подключают ваше электроснабжение, тогда как другой тип полотенцесушителей, «мокрый», необходимо подключить к системе центрального отопления. Оба типа имеют свои преимущества и недостатки, надеюсь, эта статья поможет вам решить, что лучше, а также предложит некоторую полезную информацию о ценах, чтобы убедиться, что вы получите выгодную сделку, если наймете подрядчика, который установит для вас полотенцесушитель.

При установке «мокрого» полотенцесушителя, который необходимо подключить к существующему контуру центрального отопления, это может быть подходящее время для проверки системы отопления и рассмотрения возможности промывки под напряжением, пока сантехник уже находится на месте.Если перед установкой новой вешалки для полотенец необходимо снять старый радиатор, то это также прекрасное время для ремонта или облицовки ванной комнаты, чтобы обеспечить легкий доступ и хорошую отделку.

Существует 2 типа полотенцесушителей / полотенцесушителей, электрические полотенцесушители и полотенцесушители с водой. Вы даже можете приобрести полотенцесушители, сочетающие в себе две системы. Помните, что стандартные полотенцесушители не излучают много тепла, они годятся для сушки полотенец, но они могут не обогреть ванную комнату, если она не очень маленькая.Согласно закону, электрические рельсы должны быть правильно подключены к электрической розетке в ванной комнате квалифицированным электриком. Заполненные водой батареи выходят из вашей системы центрального отопления, и в большинстве случаев полотенцесушитель просто заменяется старым радиатором практически без изменения конфигурации трубы. Электрические полотенцесушители имеют преимущества в том, что они не требуют технического обслуживания и бесшумны в эксплуатации, а также исключают утечку! Современная технология прямого интеллектуального нагрева означает, что их эксплуатация дешевле, чем вы могли бы подумать.

При установке «мокрого» полотенцесушителя всегда старайтесь выбирать размер, близкий к размеру имеющегося радиатора. В противном случае сантехнику, возможно, придется заняться полом в ванной, чтобы подключить новый полотенцесушитель, что добавит затрат и неудобств в виде дополнительного беспорядка. Помните также, что местоположение оказывает большое влияние на расценки на сантехнические работы. Если вы живете в Лондоне или на юго-востоке, стоимость жизни выше, поэтому оплата труда значительно дороже (на 50% дороже, чем в более дешевых частях Великобритании, таких как Уэльс и Север).

Готовы узнать предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Как подключить выключатель через лампу: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

Как подключить светильник через выключатель

При обустройстве домашней электросети или самостоятельном ремонте электрики необходимо разобраться с подключением светильника через выключатель, порядок которого зависит от самых различных факторов. В этом случае должен учитываться не только тип коммутатора, но и класс подключаемого к бытовой системе осветительного прибора. Для понимания особенностей этих электротехнических процедур следует разобраться с тем, как правильно подключить прибор в каждом конкретном случае. При этом возможны следующие варианты:

• Использование одноклавишного прибора.
• Вариант подключения к двухклавишному выключателю.
• То же самое, но только касающееся другой разновидности прибора (на три клавиши, например).
• Подача питания на светильник от любой розетки, имеющейся в комнате, реализуемая путем прокладки от нее отдельной линии.

Но также важно ознакомиться со способами подключения к одному выключателю сразу нескольких лампочек, а также с вариантами, когда к ним подсоединяются светодиодные или точечные светильники.

Подключение через одноклавишный выключатель

Схема подключения светильника через одноклавишный выключатель является самой простой из рассматриваемого ряда возможных способов коммутации нагрузки. Для ее реализации придется проделать следующую последовательность обязательных операций:

1. Прежде всего, потребуется снять с данной линии питающее напряжение 220 вольт (это проще всего сделать с помощью вводного или линейного автомата).
2. После этого необходимо убедиться в его отсутствии посредством индикаторной отвертки или специального измерительного прибора – мультиметра (он включается в режим измерения переменных напряжений на пределе до 750 вольт).
3. Затем нужно удалить с выключателя клавишу, поддев ее сбоку отверткой с тонким жалом.
4. Далее нужно зафиксировать корпус выключателя в заранее подготовленной в стене нише и аккуратно вывести два имеющихся к ней провода наружу.
5. Внутри открытого основания необходимо отыскать два контакта, к одному из которых (нижнему) подсоединяется подходящий снизу провод, а ко второму (верхнему) подводится конец, идущий непосредственно на осветительный прибор.

Важно! Порядок подводки проводов к выключателю строго регламентируется требованиями ПУЭ.

В результате этих манипуляций выключатель с одной клавишей окажется включенным в разрыв фазного провода.

Благодаря такой схеме с его помощью можно будет подавать питание 220 вольт непосредственно к светильнику.

Подключение светильников к двойному выключателю

Под двойным выключателем понимается прибор особой конструкции, в котором вместо одного перекидного контакта встроены сразу два.

Дополнительная информация: По своему устройству они полностью идентичны, но используются каждый по своему назначению.

Перед тем как подключить двойной выключатель – потребуется обратить внимание на следующую деталь. В этом случае принцип подсоединения и порядок проведения операций остается тем же, что был рассмотрен в предыдущем разделе. Отличие состоит лишь в количестве подключаемых к верхним клеммам проводов. При проведении коммутаций нужно учесть следующие моменты:

• Фазный провод должен располагаться снизу и подводиться к двойному выключателю со стороны нижней клеммы.
• На корпусе типового прибора – двойного выключателя сверху имеются два контакта.
• К каждому из них подсоединяется провод от отдельной группы осветителей (лампочек).

После того как удалось подключить двухклавишный выключатель – с его помощью можно будет включать либо одну группу осветителей, либо другую. При необходимости, нажав сразу на обе клавиши, можно зажечь все лампы одновременно.

Подключение осветителя от розетки

В ситуации, когда выключатель устраивается на новом месте (при отсутствии специальной ниши) – его можно закрепить непосредственно на стене и запитать от расположенной рядом розетки. В этом случае, перед тем как подключить светильник через выключатель, от нее необходимо протянуть фазу и ноль, как это изображено на фото ниже. В определенных условиях для этого достаточно одной фазы, поскольку нулевой провод уже подведен к настенным светильникам от распределительной коробки.

Перед тем как подключать светильники с выключателем от ближайшей розетки необходимо ознакомиться с особенностями этой процедуры. Порядок ее выполнения выглядит так:

1. Сначала берется индикаторная отвертка, посредством которой определяется и запоминается фазный провод, от которого впоследствии отводится провод на выключатель (он может располагаться как справа, так и слева).
2. После этого с линии, в которую наряду с розетками устанавливается и выключатель, с помощью автомата снимается опасное напряжение 220 вольт.
3. Чтобы быть уверенным в его отсутствии – желательно проверить это посредством индикаторной отвертки.
4. Прежде чем подключить светильник через выключатель от розетки с нее нужно снять декоративную крышку, под которой расположены два контакта.
5. К одному из них (фазному) подсоединяется проводник требуемой длины и отводится к одиночному выключателю.

По завершении подготовительных процедур к закрепленному на стене выключателю со снятой крышкой подводится отходящий от розетки провод (он подключается к его нижней клемме). От верхнего контакта в сторону светильника протягивается еще один проводник, который для эстетичности помещается в кабельный канал или трубчатую гофру. Таким же способом можно закрыть провод на участке от розетки до выключателя.

Схема подключения светильника через выключатель в совмещенном блоке розетка-выключатель в одном корпусе:

Подключение точечных светильников

При необходимости использования в квартире осветителей точечного типа исходят из возможности подводки к ним либо стандартного сетевого напряжения 220 вольт, либо пониженных до безопасного уровня 12-ти Вольт.

Конкретная схема подключения точечных светильников выбирается с учетом типа используемых осветителей, рассчитанных на соответствующее напряжение.

Перед тем как подключить точечные светильники – следует обратить внимание на то, что порядок их коммутации не отличается от стандартного способа.

Подключение без блока питания

Современные светодиодные лампочки выпускаются сейчас на напряжение 220 вольт, так как внутри лампы установлен электронный преобразователь, обеспечивающий питание светодиодов пониженным напряжением. С конструкцией светодиодной лампы вы можете ознакомиться в этой статье. Схема подключения точечных светильников со светодиодными лампами на 220 вольт точно такая же что и с обычными светильниками.

Подключение с блоком питания

При установке точечных светильников или светодиодных лент в схему дополнительно вводится трансформатор, понижающий напряжение с 220-ти до 12-ти Вольт. Сейчас эти устройства называются блоками питания, выпускаемые на различные напряжения и мощность нагрузки.

Обратите внимание: При подключении двух или более точек блок питания устанавливается сразу вслед за выключателем (смотрите схему ниже).

Схема подключения группы точечных светильников с одним понижающим трансформатором:

Схема подключения группы точечных светильников с трансформатором на каждый осветитель:

Обычно для подключения точечных светильников выбирается электронный преобразователь (он же блок питания), выгодно отличающийся от других приборов следующими достоинствами:

• Малые размеры и небольшой вес.
• Встроенной защиты от короткого замыкания.
• Плавное нарастание напряжения при включении, продлевающее срок службы лампочек.
• Возможность регулировки и поддержания стабильного питания.

К тому же эти устройства отличаются предельно низким уровнем шума, создаваемого при работе вспомогательного оборудования.

Предлагаем Вам посмотреть обучающее видео на тему: «Как правильно произвести монтаж точечных светильников».

Подключение светодиодных лент и светильников

Схема подсоединения осветителей на основе светодиодов ничем не отличается от уже рассмотренных ранее вариантов. Единственно, на что следует обратить внимание, перед тем как подключить светодиодную ленту или светильник – это использование преобразователя напряжения (блока питания) или драйвера.

Как и в случае с точечными осветителями в данной ситуации блок питания устанавливается сразу после одноклавишного, двухклавишного или трехклавишного выключателя (фото ниже).

Каждая отдельная ленточка или светодиодный прибор подключаются через «свой» преобразователь, что позволяет управлять его работой независимо от других. К «мощным» адаптерам может подсоединяться сразу несколько осветительных лент.

Схема подключения трех светильников к трехклавишному выключателю

Перед тем как подключить выключатель света трехклавишного типа – сначала нужно разобраться с каждой из коммутируемых с его помощью нагрузок (их количество может быть произвольным). В простейшем случае – это три лампочки, включенные в управляемую сеть, как это показано на рисунке ниже.

На базе этого варианта реализуется множество других. В качестве примера может быть рассмотрена схема подключения двух светильников или пяти.

Дополнительная информация: Для подключения произвольного числа осветителей к трехклавишному прибору приходится группировать их по нескольку штук в линии, где они включены в параллель.

Каждая из таких групп подсоединяется к «своему» контакту (на одну клавишу из трех).

Помимо рассмотренных в этом обзоре случаев возможны и другие варианты, наибольший интерес среди которых представляют:

• Подключение двух светильников к одноклавишному выключателю.
• Подсоединение к одному двухклавишному выключателю сразу нескольких групп.
• Включение коммутирующего прибора в цепь с произвольным количеством осветительных изделий.

В каждом из этих случаев потребуется продумать отдельную схему коммутаций и согласовать ее с требованиями ПУЭ (на предмет распределения нагрузок и допустимых токов).

В заключительной части обзора отметим, что при рассмотрении заявленных в нем вопросов нужно исходить из следующих соображений. Перед тем как сделать определенный шаг по выбору типа подключения – сначала следует внимательно разобраться с исходными данными. Под ними понимаются используемые в конкретном помещении люстры и светильники (их тип и количество осветительных единиц), а также применяемый для коммутации вид клавишного прибора с подводимыми к нему проводами.

Как подключить лампочку и выключатель?

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы подключить лампочку и выключатель. Будь то лампочка и выключатель у вас в квартире или, так называемая, «переноска» для гаража, с той лишь разницей, что для «переноски» не надо укладывать проводку по стенам и потолку и подключается она вилкой в розетку.

Разметка

Народная мудрость не зря гласит, что резать нужно только тогда, когда отмерил 7 раз. Поэтому отнеситесь к разметке с должным вниманием, именно в этот момент вы мысленно выполняете работу, которую после останется лишь воплотить в жизнь.

Делаем пометки в тех местах, где будет лампочка и выключатель. Следует заметить, что выключатель, обычно, ставится возле двери на высоте 80-90 см от пола, то есть на высоте свободно опущенной руки. Но не стоит воспринимать всё буквально, если у вас в коридоре все выключатели установлены на высоту 1,7 метра, то ваш на 0,8 будет явно выпадать из общей картины. Следите, что бы при открытии двери, она его не заслоняла выключатель, пользоваться им будет не удобно. Также пометьте маршруты прохождения будущей проводки. Проводка должна идти от выключателя к распределительной коробке (или розетке, если будете запитывать схему от неё) и от лампочки к той же распределительной коробке (розетке). Размечая, придерживайтесь важных правил: При расположении проводки рядом с другими стенами и потолком, делайте от них отступ примерно 20 сантиметров. Следите чтобы провода располагались только горизонтально и вертикально, чтобы перегибались под прямым углом. Учитывайте, что в несущих стенах штробы должны быть минимальной глубины и размеров. Следует убедиться, что в ней нету старой проводки, прочитайте как обнаружить ее.

Штробление (если нужно)

Дальше идёт неприятный процесс штробления. Чтобы ваш интерьер в будущем не портили проложенные поверх обоев провода, их можно спрятать в стены, предварительно проделав в последних специальные углубления – штробы. Не буду углубляться в эту тему, т.к. в статье хочу поставить акцент именно на электрической части вопроса. Замечу лишь, что в вашем случае стены могут быть как из разных материалов (бетон или гипсокартон), так и выключатель может быть внутренний, который надо углублять в стену, так и накладной. Всё это будет напрямую влиять на объём и способ штробления. Без наличия должного опыта и инструментов лучше проложить кабель поверх стен, закрепив его пластиковыми скобами.

Монтаж проводки

Теперь нам понадобится двухжильный провод, который мы прокладываем в заранее проделанные борозды. Закрепить их там проще всего будет разведенным раствором алебастра.

Следует помнить, что это вяжущее очень быстро схватывается, так что действовать придется быстро. Провода отрезаем с запасом, укоротить мы их всегда успеем!

Патрон и выключатель

Когда с процессом монтажа проводки покончено, следует подсоединить сам выключатель и патрон. Это не составит особого труда, достаточно всего лишь снять сантиметров пять первичной изоляции и приблизительно на сантиметр зачистить сами жилы. Потом поместить их в специально предусмотренные на выключателе и цоколе разъемы, и дожать отвёрткой. В выключателе на одну лампочку существует всего два контакта, поэтому не ошибётесь. При подключении патрона полярность значения не имеет, т.е. не важно куда вы накидываете фазу, а куда ноль — лампочка работать будет. Однако техника безопасности требует, чтобы фаза была на центральном контакте лампочки, а ноль на резьбовом.

Схема подключения

 

Подключение к распределительной коробке

Сейчас начинается самый увлекательный процесс — подсоединение вашей проводки к распределительной коробке. Если вы знаете, где находится источник электрического тока к которому можно подключиться, то это уже хорошо, в противном случае поиск распределительной коробки может затянуться.

Для подключения проводки напрямую к электрическому щитку через дополнительный автомат воспользуйтесь инструкцией по установке автомата в щитке и подключите кабель к нему. Кстати, запитать схему можно и от ближайшей розетки, это не запрещается. Если вы запланировали сделать «переноску», то тут, конечно, всё решается подключением вилки к концу провода.

Для начала, при помощи индикаторной отвёртки определим силовой провод (фазу) и ноль в распределительной коробке или розетке. Если вы никогда не держали в руках индикаторную отвёртку, то вот статья о том, как ей пользоваться. Ваш электрик был порядочным? Тогда цвета проводов должны соответствовать: коричневый или белый – фаза, а синий – ноль. Старая проводка, естественно, не содержит цветных проводов и может выглядеть как угодно. В этом случае вам придётся руководствоваться только показаниями индикаторной отвертки. Если у вас нет специальной группы допуска (а её скорее всего нет, иначе бы вы не читали эту статью), работать под открытым напряжением строго запрещено! Поэтому следует выкрутить пробки, выключить автоматы, и при помощи того же индикатора убедится, что силовой провод обесточен.

Выключатель запитываем через фазу, то есть силовой провод соединяем с белой, или коричневой жилой, что идет от выключателя, а ноль соединяем с синей жилой провода, что идёт от лампочки как на схеме. Оставшиеся белую и синюю жилы, что идут, соответственно, к лампочке и выключателю соединяем между собой. Все скрутки тщательно изолируем при помощи изоленты. Если вы захотите расширить свою схему подключением дополнительной лампочки или, например, добавить розетку, то можете использовать двойной или тройной выключатель, здесь описано как это сделать.

Скручивать алюминиевые и медные провода нельзя! Это крайне неустойчивое соединение, которое быстро окисляется и может не только выйти из строя, но и воспламениться. Для соединения таких проводов воспользуйтесь специальными клеммными колодками. В магазине с электрикой они представлены в широком ассортименте. По правилам хорошего тона и из соображений безопасности старайтесь везде вместо скруток проводов пользоваться колодками.

Если вы всё сделали правильно, то можете гордиться своей работой. Если нет… ну что же, позовёте наконец электрика.

Очень надеюсь на то, что статья окажется для вас полезной и у вас всё получится. Возможно я забыл сказать что-то важное, что кажется само-собой разумеющимся для меня и совсем не понятным для вас. Поэтому буду ждать ваших комментариев ниже и с радостью отвечать на вопросы, дополнять и исправлять статью если потребуется. Спасибо за внимание!

• < Назад
• Вперёд >

Как подключить лампочку и выключатель?

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы подключить лампочку и выключатель. Будь то лампочка и выключатель у вас в квартире или, так называемая, «переноска» для гаража, с той лишь разницей, что для «переноски» не надо укладывать проводку по стенам и потолку и подключается она вилкой в розетку.

Разметка

Народная мудрость не зря гласит, что резать нужно только тогда, когда отмерил 7 раз. Поэтому отнеситесь к разметке с должным вниманием, именно в этот момент вы мысленно выполняете работу, которую после останется лишь воплотить в жизнь.

Делаем пометки в тех местах, где будет лампочка и выключатель. Следует заметить, что выключатель, обычно, ставится возле двери на высоте 80-90 см от пола, то есть на высоте свободно опущенной руки. Но не стоит воспринимать всё буквально, если у вас в коридоре все выключатели установлены на высоту 1,7 метра, то ваш на 0,8 будет явно выпадать из общей картины. Следите, что бы при открытии двери, она его не заслоняла выключатель, пользоваться им будет не удобно. Также пометьте маршруты прохождения будущей проводки. Проводка должна идти от выключателя к распределительной коробке (или розетке, если будете запитывать схему от неё) и от лампочки к той же распределительной коробке (розетке). Размечая, придерживайтесь важных правил: При расположении проводки рядом с другими стенами и потолком, делайте от них отступ примерно 20 сантиметров. Следите чтобы провода располагались только горизонтально и вертикально, чтобы перегибались под прямым углом. Учитывайте, что в несущих стенах штробы должны быть минимальной глубины и размеров. Следует убедиться, что в ней нету старой проводки, прочитайте как обнаружить ее.

Штробление (если нужно)

Дальше идёт неприятный процесс штробления. Чтобы ваш интерьер в будущем не портили проложенные поверх обоев провода, их можно спрятать в стены, предварительно проделав в последних специальные углубления – штробы. Не буду углубляться в эту тему, т.к. в статье хочу поставить акцент именно на электрической части вопроса. Замечу лишь, что в вашем случае стены могут быть как из разных материалов (бетон или гипсокартон), так и выключатель может быть внутренний, который надо углублять в стену, так и накладной. Всё это будет напрямую влиять на объём и способ штробления. Без наличия должного опыта и инструментов лучше проложить кабель поверх стен, закрепив его пластиковыми скобами.

Монтаж проводки

Теперь нам понадобится двухжильный провод, который мы прокладываем в заранее проделанные борозды. Закрепить их там проще всего будет разведенным раствором алебастра.

Следует помнить, что это вяжущее очень быстро схватывается, так что действовать придется быстро. Провода отрезаем с запасом, укоротить мы их всегда успеем!

Патрон и выключатель

Когда с процессом монтажа проводки покончено, следует подсоединить сам выключатель и патрон. Это не составит особого труда, достаточно всего лишь снять сантиметров пять первичной изоляции и приблизительно на сантиметр зачистить сами жилы. Потом поместить их в специально предусмотренные на выключателе и цоколе разъемы, и дожать отвёрткой. В выключателе на одну лампочку существует всего два контакта, поэтому не ошибётесь. При подключении патрона полярность значения не имеет, т.е. не важно куда вы накидываете фазу, а куда ноль — лампочка работать будет. Однако техника безопасности требует, чтобы фаза была на центральном контакте лампочки, а ноль на резьбовом.

Схема подключения

 

Подключение к распределительной коробке

Сейчас начинается самый увлекательный процесс — подсоединение вашей проводки к распределительной коробке. Если вы знаете, где находится источник электрического тока к которому можно подключиться, то это уже хорошо, в противном случае поиск распределительной коробки может затянуться.

Для подключения проводки напрямую к электрическому щитку через дополнительный автомат воспользуйтесь инструкцией по установке автомата в щитке и подключите кабель к нему. Кстати, запитать схему можно и от ближайшей розетки, это не запрещается. Если вы запланировали сделать «переноску», то тут, конечно, всё решается подключением вилки к концу провода.

Для начала, при помощи индикаторной отвёртки определим силовой провод (фазу) и ноль в распределительной коробке или розетке. Если вы никогда не держали в руках индикаторную отвёртку, то вот статья о том, как ей пользоваться. Ваш электрик был порядочным? Тогда цвета проводов должны соответствовать: коричневый или белый – фаза, а синий – ноль. Старая проводка, естественно, не содержит цветных проводов и может выглядеть как угодно. В этом случае вам придётся руководствоваться только показаниями индикаторной отвертки. Если у вас нет специальной группы допуска (а её скорее всего нет, иначе бы вы не читали эту статью), работать под открытым напряжением строго запрещено! Поэтому следует выкрутить пробки, выключить автоматы, и при помощи того же индикатора убедится, что силовой провод обесточен.

Выключатель запитываем через фазу, то есть силовой провод соединяем с белой, или коричневой жилой, что идет от выключателя, а ноль соединяем с синей жилой провода, что идёт от лампочки как на схеме. Оставшиеся белую и синюю жилы, что идут, соответственно, к лампочке и выключателю соединяем между собой. Все скрутки тщательно изолируем при помощи изоленты. Если вы захотите расширить свою схему подключением дополнительной лампочки или, например, добавить розетку, то можете использовать двойной или тройной выключатель, здесь описано как это сделать.

Скручивать алюминиевые и медные провода нельзя! Это крайне неустойчивое соединение, которое быстро окисляется и может не только выйти из строя, но и воспламениться. Для соединения таких проводов воспользуйтесь специальными клеммными колодками. В магазине с электрикой они представлены в широком ассортименте. По правилам хорошего тона и из соображений безопасности старайтесь везде вместо скруток проводов пользоваться колодками.

Если вы всё сделали правильно, то можете гордиться своей работой. Если нет… ну что же, позовёте наконец электрика.

Очень надеюсь на то, что статья окажется для вас полезной и у вас всё получится. Возможно я забыл сказать что-то важное, что кажется само-собой разумеющимся для меня и совсем не понятным для вас. Поэтому буду ждать ваших комментариев ниже и с радостью отвечать на вопросы, дополнять и исправлять статью если потребуется. Спасибо за внимание!

• < Назад
• Вперёд >

Как подключить лампочку и выключатель?

Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы подключить лампочку и выключатель. Будь то лампочка и выключатель у вас в квартире или, так называемая, «переноска» для гаража, с той лишь разницей, что для «переноски» не надо укладывать проводку по стенам и потолку и подключается она вилкой в розетку.

Разметка

Народная мудрость не зря гласит, что резать нужно только тогда, когда отмерил 7 раз. Поэтому отнеситесь к разметке с должным вниманием, именно в этот момент вы мысленно выполняете работу, которую после останется лишь воплотить в жизнь.

Делаем пометки в тех местах, где будет лампочка и выключатель. Следует заметить, что выключатель, обычно, ставится возле двери на высоте 80-90 см от пола, то есть на высоте свободно опущенной руки. Но не стоит воспринимать всё буквально, если у вас в коридоре все выключатели установлены на высоту 1,7 метра, то ваш на 0,8 будет явно выпадать из общей картины. Следите, что бы при открытии двери, она его не заслоняла выключатель, пользоваться им будет не удобно. Также пометьте маршруты прохождения будущей проводки. Проводка должна идти от выключателя к распределительной коробке (или розетке, если будете запитывать схему от неё) и от лампочки к той же распределительной коробке (розетке). Размечая, придерживайтесь важных правил: При расположении проводки рядом с другими стенами и потолком, делайте от них отступ примерно 20 сантиметров. Следите чтобы провода располагались только горизонтально и вертикально, чтобы перегибались под прямым углом. Учитывайте, что в несущих стенах штробы должны быть минимальной глубины и размеров. Следует убедиться, что в ней нету старой проводки, прочитайте как обнаружить ее.

Штробление (если нужно)

Дальше идёт неприятный процесс штробления. Чтобы ваш интерьер в будущем не портили проложенные поверх обоев провода, их можно спрятать в стены, предварительно проделав в последних специальные углубления – штробы. Не буду углубляться в эту тему, т.к. в статье хочу поставить акцент именно на электрической части вопроса. Замечу лишь, что в вашем случае стены могут быть как из разных материалов (бетон или гипсокартон), так и выключатель может быть внутренний, который надо углублять в стену, так и накладной. Всё это будет напрямую влиять на объём и способ штробления. Без наличия должного опыта и инструментов лучше проложить кабель поверх стен, закрепив его пластиковыми скобами.

Монтаж проводки

Теперь нам понадобится двухжильный провод, который мы прокладываем в заранее проделанные борозды. Закрепить их там проще всего будет разведенным раствором алебастра.

Следует помнить, что это вяжущее очень быстро схватывается, так что действовать придется быстро. Провода отрезаем с запасом, укоротить мы их всегда успеем!

Патрон и выключатель

Когда с процессом монтажа проводки покончено, следует подсоединить сам выключатель и патрон. Это не составит особого труда, достаточно всего лишь снять сантиметров пять первичной изоляции и приблизительно на сантиметр зачистить сами жилы. Потом поместить их в специально предусмотренные на выключателе и цоколе разъемы, и дожать отвёрткой. В выключателе на одну лампочку существует всего два контакта, поэтому не ошибётесь. При подключении патрона полярность значения не имеет, т.е. не важно куда вы накидываете фазу, а куда ноль — лампочка работать будет. Однако техника безопасности требует, чтобы фаза была на центральном контакте лампочки, а ноль на резьбовом.

Схема подключения

 

Подключение к распределительной коробке

Сейчас начинается самый увлекательный процесс — подсоединение вашей проводки к распределительной коробке. Если вы знаете, где находится источник электрического тока к которому можно подключиться, то это уже хорошо, в противном случае поиск распределительной коробки может затянуться.

Для подключения проводки напрямую к электрическому щитку через дополнительный автомат воспользуйтесь инструкцией по установке автомата в щитке и подключите кабель к нему. Кстати, запитать схему можно и от ближайшей розетки, это не запрещается. Если вы запланировали сделать «переноску», то тут, конечно, всё решается подключением вилки к концу провода.

Для начала, при помощи индикаторной отвёртки определим силовой провод (фазу) и ноль в распределительной коробке или розетке. Если вы никогда не держали в руках индикаторную отвёртку, то вот статья о том, как ей пользоваться. Ваш электрик был порядочным? Тогда цвета проводов должны соответствовать: коричневый или белый – фаза, а синий – ноль. Старая проводка, естественно, не содержит цветных проводов и может выглядеть как угодно. В этом случае вам придётся руководствоваться только показаниями индикаторной отвертки. Если у вас нет специальной группы допуска (а её скорее всего нет, иначе бы вы не читали эту статью), работать под открытым напряжением строго запрещено! Поэтому следует выкрутить пробки, выключить автоматы, и при помощи того же индикатора убедится, что силовой провод обесточен.

Выключатель запитываем через фазу, то есть силовой провод соединяем с белой, или коричневой жилой, что идет от выключателя, а ноль соединяем с синей жилой провода, что идёт от лампочки как на схеме. Оставшиеся белую и синюю жилы, что идут, соответственно, к лампочке и выключателю соединяем между собой. Все скрутки тщательно изолируем при помощи изоленты. Если вы захотите расширить свою схему подключением дополнительной лампочки или, например, добавить розетку, то можете использовать двойной или тройной выключатель, здесь описано как это сделать.

Скручивать алюминиевые и медные провода нельзя! Это крайне неустойчивое соединение, которое быстро окисляется и может не только выйти из строя, но и воспламениться. Для соединения таких проводов воспользуйтесь специальными клеммными колодками. В магазине с электрикой они представлены в широком ассортименте. По правилам хорошего тона и из соображений безопасности старайтесь везде вместо скруток проводов пользоваться колодками.

Если вы всё сделали правильно, то можете гордиться своей работой. Если нет… ну что же, позовёте наконец электрика.

Очень надеюсь на то, что статья окажется для вас полезной и у вас всё получится. Возможно я забыл сказать что-то важное, что кажется само-собой разумеющимся для меня и совсем не понятным для вас. Поэтому буду ждать ваших комментариев ниже и с радостью отвечать на вопросы, дополнять и исправлять статью если потребуется. Спасибо за внимание!

• < Назад
• Вперёд >

Как подключить лампочку через выключатель: схемы и инструкции | Стройка/Ремонт (своими руками)

Схема подключения выключателя к лампочке может отличаться не только способом, но и типом монтажа. Каждый случай имеет свои особенности, и выбор зависит от ряда факторов. При выполнении работ меры безопасности предполагают полное обесточивание проводки. А ошибки, допущенные при этом, становятся причинно выхода из строй бытовых электроприборов, в случае замыкания. Но это не значить, что подключение выключателя собственными руками – слишком сложная задача.

Примеры подключения

Выключатели бывают разными: сенсорными, с регулятором, многоклавишные, однокнопочные. Последний вариант пользуется наибольшей популярностью благодаря низкой себестоимости. Простейший способ запитки не предполагает использования распредкоробки, но придется вести отдельную ветвь проводки. Поэтому чаще используют схему, описанную далее.

Выключатели бывают разными: сенсорными, с регулятором, многоклавишные, однокнопочные. Последний вариант пользуется наибольшей популярностью благодаря низкой себестоимости. Простейший способ запитки не предполагает использования распредкоробки, но придется вести отдельную ветвь проводки. Поэтому чаще используют схему, описанную далее.

Для этого потребуется:

Для этого потребуется:

• Собственно выключатель с одной, двумя или тремя клавишами, возможно с резистором.
• Тестер или индикатор с отверткой для определения «нуля» и «фазы» при обесточивании.
• Комплект отверток (плоская и крестовая) для затягивания винтов контактного крепежа.
• Распределительный короб для подключения ветвей проводки к силовому электрическому кабелю.
• Электропровода, если стены проштробированы, но шнуры не проложены и не закуплены ранее.
• Изоляционная лента, «кембрик» для изолирования соединений, как того требует техника безопасности.
• Схема подключения выключателя в зависимости от выбранного способа запитывания лампочки.

Из инструмента нужен нож, кусачки, ножницы, пассатижи. Все это необходимо приготовить заранее, так как помещение придется обесточить. Если естественного освещения в ней нет или его недостаточно, запаситесь фонариком или другим мобильным автономным осветительным прибором.

Из инструмента нужен нож, кусачки, ножницы, пассатижи. Все это необходимо приготовить заранее, так как помещение придется обесточить. Если естественного освещения в ней нет или его недостаточно, запаситесь фонариком или другим мобильным автономным осветительным прибором.

Соединение с использованием электрической распредкоробки

К работам приступают после того, как силовой подающий кабель будет обесточен. Только это будет гарантией, что мастер не пострадает от поражения током, если прикоснется к оголенному проводу или незаизолированному контакту. При этом важно определить «фазу».

К работам приступают после того, как силовой подающий кабель будет обесточен. Только это будет гарантией, что мастер не пострадает от поражения током, если прикоснется к оголенному проводу или незаизолированному контакту. При этом важно определить «фазу».

Механический разрыв «нулевой» жилы приведет к травме. Если одновременно прикоснуться к ней и кабелю под нагрузкой, тело становится проводником. Результат – поражение электротоком.

Механический разрыв «нулевой» жилы приведет к травме. Если одновременно прикоснуться к ней и кабелю под нагрузкой, тело становится проводником. Результат – поражение электротоком.

Индикатор или тестер укажет в какой из жил есть напряжение. Его и следует отсоединить на входе в помещение (дом, квартиру, офис, цех). Судя по схеме, выключатель располагается между вводом и лампой. Причем подключение выполняется таким образом, чтобы в положении «Выключено» обеспечивался разрыв токоподающего провода, тогда как «нулевая жила» остается целостной. Диод на индикаторе загорится, если коснуться его металлическим жалом.

Индикатор или тестер укажет в какой из жил есть напряжение. Его и следует отсоединить на входе в помещение (дом, квартиру, офис, цех). Судя по схеме, выключатель располагается между вводом и лампой. Причем подключение выполняется таким образом, чтобы в положении «Выключено» обеспечивался разрыв токоподающего провода, тогда как «нулевая жила» остается целостной. Диод на индикаторе загорится, если коснуться его металлическим жалом.

Функциональное значение распределительной коробки заключается в распределении тока между розеточной группой, освещением, другими смежными помещениями. Одним из ответвлений является ввод силовых электрокабелей, протянутых от щитовой, электросчетчика с «пробками» или «автоматами». В большинстве случаев за это отвечает застройщик, а жильцы, выполняя ремонт, самостоятельно вправе только менять проводку, укладывать новые ветви, менять схему подключения ламп и розеток.

Функциональное значение распределительной коробки заключается в распределении тока между розеточной группой, освещением, другими смежными помещениями. Одним из ответвлений является ввод силовых электрокабелей, протянутых от щитовой, электросчетчика с «пробками» или «автоматами». В большинстве случаев за это отвечает застройщик, а жильцы, выполняя ремонт, самостоятельно вправе только менять проводку, укладывать новые ветви, менять схему подключения ламп и розеток.

Соединение выключателя с электролампочками включенными параллельно

Схема 1Схема 2Схема 3

Такое подключение лампочки отличается тем, что вместе с ней при нажатии кнопки включается еще один источник света. Однозначным плюсом является то, что если одна из ламп перегорает, другая остается работоспособной. Последовательная схема подключения лампочек к выключателю не позволяет определить при визуальном осмотре, какую из них нужно заменить. Поэтому этот вариант с параллельным соединением считается лучшим. Имеет смысл использовать разноцветные провода. Выберите красный, если желаете протянуть «фазу».

Чтобы безопасно подключить лампочку используйте сертифицированные патроны со специальными разъемами, оснащенными винтовыми зажимами. Суть схемы – подсоединение силовой жилы к размыкаемому контакту выключателя, которая затем протягивается к двум лампам, а после (уже, скажем, белый) кабель возвращается в распредкоробку через «нулевое» соединение выключателя. Таким образом, в положении «ВЫКЛ» размыкается фаза.

Чтобы безопасно подключить лампочку используйте сертифицированные патроны со специальными разъемами, оснащенными винтовыми зажимами. Суть схемы – подсоединение силовой жилы к размыкаемому контакту выключателя, которая затем протягивается к двум лампам, а после (уже, скажем, белый) кабель возвращается в распредкоробку через «нулевое» соединение выключателя. Таким образом, в положении «ВЫКЛ» размыкается фаза.

Коммутирование розетки и выключателя в электрораспределительной коробке

Часто спрашивают, как подключать светильники к выключателю и розетку, которая также есть в комнате. Главное, чтобы они не были запитаны последовательно. Неправильно, когда выключая свет, вы будете обесточивать приборы, работающие от этой розетки.

Часто спрашивают, как подключать светильники к выключателю и розетку, которая также есть в комнате. Главное, чтобы они не были запитаны последовательно. Неправильно, когда выключая свет, вы будете обесточивать приборы, работающие от этой розетки.

Для этого после ввода в распредкоробке одну жилу направляют к ней, а другую, независимую тянут к включателю. «0-й» шнур также для каждого потребителя свой. Получается два независимых ответвления.

Особый случай, когда необходимо, чтобы питание, поступающее к розетке, прерывалось по желанию. Тогда используется последовательное подключение светильника с выключателем и разъема. Это значит, что выход включателя является входом для розетки. И только после провод тянут к распредкоробке. В результате после включения загорается лампа и ток поступает к розетке, а после выключения обесточиваются все подключенные потребители вместе со световым источником. В быту такая схема применяется редко.

Особый случай, когда необходимо, чтобы питание, поступающее к розетке, прерывалось по желанию. Тогда используется последовательное подключение светильника с выключателем и разъема. Это значит, что выход включателя является входом для розетки. И только после провод тянут к распредкоробке. В результате после включения загорается лампа и ток поступает к розетке, а после выключения обесточиваются все подключенные потребители вместе со световым источником. В быту такая схема применяется редко.

Меры безопасности при работе с электро проводкой

Подключение лампы производится только после установки выключателя. Его нормальное положение – «Выключено». Перед началом работ комнату обесточивают. При необходимости отключают все здание. После отключения на рубильник надевают табличку «Не включать!». Но и даже после этого перед тем, как взяться рукой за оголенный провод, проверьте наличие тока щупом или на крайний случай тыльной стороной ладони. В противном случае мышечный спазм не позволит разжать пальцы и выпустить шнур.

Имеет смысл использовать токоизоляционные перчатки, пассатижи и отвертки с изолированными ручками. Если требуется нарастить провод из двух кусков, оголенные части плотно скручивают, а затем место сочленения тщательно обматывают изоляционной лентой. Можно пользоваться специальными разъемами, когда оголенные участки заводятся в отверстия, а затем зажимаются винтами. Перед тем, как подключить выключатель света, скачайте схему с проверенного сайта, которому доверяете. Если сомневаетесь в собственной компетенции, вызовите электрика.

Установка выключателя

Процесс простой, и не занимает много времени. Главное придерживаться последовательности в своих действиях.

А пошаговая инструкция подключения выключателя выглядит так:

• Прервите электроснабжение помещения.
• При помощи отвертки снимите крышку-клавишу.
• Открутите винты, откиньте декоративную рамку.
• Зафиксируйте устройство в стакане распорными болтами.
• Расслабьте шурупы, удерживающие контакты.
• Заведите оголенные концы проводов в гнезда.
• Затяните контактные зажимы, установите рамку.
• Поставьте на место кнопку-крышку.

Важно проверить правильность всего сделанного. Для этого дайте напряжение и воспользуйтесь включателем по назначению.

Подключение выключателя к сети

Когда нужно подключить лампочку через выключатель, схема – это не просто рекомендация. Это руководство к действию. Менять ее нельзя. Место установки последнего – разрыв «Нолевого» кабеля.

Когда нужно подключить лампочку через выключатель, схема – это не просто рекомендация. Это руководство к действию. Менять ее нельзя. Место установки последнего – разрыв «Нолевого» кабеля.

А пошаговый алгоритм выглядит следующим образом:

• Жила перед укладкой в контактный разъем зачищается от изоляции примерно на 1 см.
• Оголенную часть вставляют в отверстие до упора, заблаговременно послабив болты.
• Винты затягивают, пока не будет обеспечено надежное соединение. Провод обездвиживается.
• Те же действия выполняют со вторым кабелем. Последовательность мероприятий идентична.
• Внутренности выключателя укладывается в подстаканник, распорный механизм приводится в действие.

Перед постановкой рамки с кнопкой имеет смысл подать напряжение и проверить щупом его наличие, чтобы ток был в одном из соединений. Затем проверяют, загорается ли свет при положении «ВКЛ».

Перед постановкой рамки с кнопкой имеет смысл подать напряжение и проверить щупом его наличие, чтобы ток был в одном из соединений. Затем проверяют, загорается ли свет при положении «ВКЛ».

Пользуясь пассатижами и отвертками, не прикладывайте чрезмерные усилия. Металл мягкий, пластик хрупкий. В противном случае можно повредить узлы, что приведет к необходимости тратить деньги за приобретение нового устройства.

Однако, и слишком слабо зажимать контакты нельзя. Важно, чтобы шнур не двигался вдоль оси контактного отверстия, не выпадал, не заламывался, не перекручивался. Тогда включатель прослужит долго, и не будет требовать ремонта и замены.

Источник: https://vodatyt.ru/elektrika/podklyuchaem-svet-po-sheme.html

Вам была полезна эта статья? Ставьте палец вверх! Подпишитесь на мой канал и давайте общаться в комментариях!

С уважением, Пётр Андреевич.

Подключение выключателя: как сделать это правильно?

Поставить дома выключатель можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков. Для этого достаточно знать схему подключения и правильную последовательность монтажа. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию подключения одно и двухклавишных выключателей.

Какой инструмент необходим для монтажа выключателя?

Для подключения выключателя потребуется следующий инструмент:

• Шуруповерт или отвертка.
• Нож.
• Перфоратор.

• Изолента.
• Зажимы.
• Пассатижи.

Это стандартный набор инструментов, но его можно заменять, если нужно. Например, просверлить отверстия можно ударной дрелью вместо перфоратора, а соединять провода можно не зажимами, а скруткой с последующей опрессовкой или пайкой. Также и вместо изоленты можно использовать термоусадочную трубку — тут кому как удобнее.

Монтаж одноклавишного выключателя

Схема подключения одноклавишного выключателя (см. картинку) довольно проста: от щитка ноль (N) напрямую подается на светильник, а фаза (L) идет на выключатель. Фаза в обязательном порядке должна разрываться, чтобы при разорванной цепи светильник не находился под напряжением.

Мы рассмотрим вариант подключения выключателя без распределительной коробки. Весь монтаж будем производить в коробке самого выключателя. Сначала выбираем место для монтажа коробки под выключатель, а затем с помощью перфоратора и коронки высверливаем отверстие. Коробку ставим так, чтобы отверстия для крепежей были четко по вертикальной или горизонтальной оси (можно выставить по отвесу или строительному уровню, если сложно поставить на глаз), чтобы в последствии наш выключатель стоял ровно.

Убедитесь в отсутствии напряжения на кабеле, идущем от щитка. В коробку у нас заходит кабель от щитка и кабель, который идет на светильник.

Разделываем кабель, освобождая провода от внешней изоляции. Оставляем примерно по 15 см, а лишнее откусываем. Желто-зеленый провод — это заземление — он пойдет прямо на светильник. Бело-синий (это ноль) также идет на светильник. А белый (это фаза) подключим через выключатель.

Зачищаем желто-зеленый и бело-синий провода по 5 см и скручиваем между собой, так как ноль и заземление идут напрямую на лампочку. Соединяем их пайкой (узнайте, как это делать) и заматываем изолентой. Отведем их в сторону, чтобы не мешали. Белые провода зачищаем примерно по 1 см. Провод, который пришел от щитка подключаем к верхней точке с обозначением L (1), а тот, что идет на светильник подключаем к нижней точке с обозначением стрелочки (2).

Соединенные провода аккуратно укладываем внутри коробки.

Надеваем клавишу (достаточно надавить и она защелкивается) и вставляем выключатель в коробку. Крепим его саморезами с помощью шуруповерта или отвертки. 

Подаем напряжение и проверяем работу выключателя.

Монтаж выключателя с 2 — 3 клавишами

Схема подключения выключателя с 2 — 3 клавишами практически такая же, как и с одной, с единственной разницей в количестве отходящих от выключателя жил на лампочки.

В этом случае подключать будем через распредкоробку. Сверху у нас идет двужильный провод от щитка. К каждой лампочке также подсоединяется двужильный (фаза — ноль) провод. А к двухклавишному выключателю трехжильный провод: одна жила подключается к верхней точке N (1), а две другие к двум нижним точкам (2).

Разделываем внешнюю изоляцию и зачищаем каждую жилу примерно на 4 см. Скручиваем провода по цифрам, показанным на рисунке. Под цифрой 1 располагаются нули лампочек и кабеля со счетчика — их скручиваем все три в кучу. Под цифрой 2 располагается фаза со щитовой и фаза, приходящая на выключатель. 3 и 4 — это фазы лампочек и выключателей, которые разрываются при отключении.

Изолируем и укладываем провода в коробку, как показано на примере одноклавишного выключателя. Подаем напряжение и проверяем работу каждой клавиши выключателя — если соединили правильно, то все будет работать как часы.

Чтобы меньше было мороки с соединением проводов, рекомендуем использовать зажимы WAGO. Для осветительной группы они подходят идеально, а монтаж занимает считанные секунды.

Еще пара советов домашнему электрику:

Теги выключатели электропроводка

Схемы подключения трех ламп и более

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga. ru. Идею этой статьи подсказал Денис Ж, за что ему большое спасибо.

Люди, не сильно разбирающиеся в электричестве, сталкиваются с проблемой самостоятельного подключения обычных ламп накаливания количеством трех и более штук, а бывают ситуации, когда необходимо к существующей проводке добавить свою.

Например, Вы купили кухонный гарнитур или шкаф купе, и естественно все это с подсветкой. Ремонт в квартире сделан, а провода для подключения лампочек небыли предусмотрены, отсюда возникает вопрос, как все-таки сделать подсветку не нарушив целостности стен и обоев. Выход можно найти всегда.

Я покажу возможные варианты, а все остальное, будет зависеть от Вашей фантазии и умении применить на практике данные советы. Дополнительно можете прочитать статью о том, как правильно подключить люстру.

И так, поехали.
Предположим, что у Вас на кухне или в прихожей есть розетка, от которой можно взять питающее напряжение 220В. Сделать это можно двумя способами.

Первый самый простой, это когда вся схема подключается к розетке через обычную вилку. Здесь все просто, вилку вставили и про нее забыли, а включаете и выключаете свет обычным выключателем.
Второй способ отличается лишь тем, что Вам надо вскрыть розетку, и провода посадить непосредственно на ее клеммы.

Все работы производите только при отключенном напряжении питания 220В.

На рисунке ниже показана монтажная схема параллельного соединения трех ламп накаливания с одинарным выключателем, также подключаются светодиодные и энергосберегающие лампы, рассчитанные на напряжение питания 220В. Для более удобного восприятия, все элементы схемы я постарался изобразить так, как бы это выглядело в реальности.

Здесь от розетки к выключателю уходит двужильный провод, где фаза (L) подключается на нижний контакт выключателя и постоянно находится на нем, а нулевая жила (N) минуя выключатель, соединяется в точке (1) с проводом, уходящим на лампы.
При включении клавиши выключателя фаза (L) с верхнего контакта, уже как (L1), уходит на лампочки, и они зажигаются.

Недостаток такого способа ведения проводки заключается в том, что она получается наружной. Здесь Вам придется думать, как ее спрятать или замаскировать, соответственно и выключатель придется использовать накладной, можно и обычный установить, но тогда потребуется долбить под него дыру.

На следующем рисунке показана эта же схема, но здесь все лампы соединяются уже в одной точке. Это тоже самое параллельное соединение, просто иногда бывает удобно собрать схему именно таким способом, как раз так соединяют лампы в люстрах.

Теперь рассмотрим схему, где используется двухклавишный выключатель.
Здесь до выключателя идет обычный двужильный провод, а вот уже после него выходит тройной. Тут видно, что в середине расположена нулевая жила (N), являющаяся общей для всех ламп, а по краям идут фазные (L1 и L2).

Схема работает следующим образом: при нажатии, например, левой клавиши выключателя, фаза (L) приходя на нижний контакт выключателя, уже с его верхнего контакта как (L1) уходит на лампы HL1 и HL4 — они зажигается. Почему именно HL1 и HL4, потому что только они подключены к фазе (L1). Думаю понятно.

Теперь, если включить правую клавишу, фаза (L), уже как (L2), с другого верхнего контакта, приходит на лампы HL2 и HL3, и теперь они зажигаются. Как видите все просто.

Сейчас в моду вошли точечные светильники, в которых используются лампы, как с обычным 220В, так и с пониженным 12В напряжением питания. Как правило, к ним идет специальный преобразователь, который питает эти лампы. Помимо того, что он выдает стабилизированное напряжение для ламп, в нем еще предусмотрена задержка подачи питания на 1 – 2 секунды. Т.е. при включении, напряжение не сразу, а постепенно, с нарастающей подается на лампы, тем самым защищая спираль от быстрого износа, а значит, и лампочки будут служить дольше.

Давайте рассмотрим такую схему.
Конструкцию преобразователя, а также его входную и выходную части я показал условно, так как они будут отличаться в зависимости от производителя, но принцип работы таких преобразователей остается тот же.
Питание 220В на него подается через выключатель, а уже с выхода берется стабилизированное напряжение 220В или 12В.

Если Вы хотите установить двойной выключатель, то в схему нужно будет добавить еще один преобразователь, который надо запитать от второй клавиши, ноль (N) у них остается общим.

Можно вообще обойтись только одним преобразователем, но тут есть существенный недостаток, из-за которого этот вариант, возможно, не всем будет приемлемым. Здесь двойной выключатель подсоединяется к выходному напряжению преобразователя, а сам преобразователь остается постоянно включенным, что не очень хорошо.

Не забывайте, что каждый преобразователь рассчитан на определенную мощность, поэтому не сильно увлекайтесь с количеством ламп.

Теперь у Вас не должно возникнуть проблем при подключении трех и более ламп.
Вышла моя новая статья о подключении датчика движения для включения освещения. Рекомендую.
Удачи!

Электрические схемы переключателя лампы

— Do-it-yourself-help.

com

На этой странице представлены электрические схемы для четырех различных типов бытовых ламп. Включена схема двухконтурного переключателя лампы для управления стандартным патроном лампы в верхней части лампы и меньшим патроном в основании для лампы малой мощности. Также включены схемы стандартного выключателя лампы, трехстороннего выключателя лампы и старинного торшера с 4 лампочками.

Определение полярности шнура лампы

Шнуры ламп обычно бывают одного цвета, поэтому стандартные рекомендации «черный-горячий» и «белый-нейтральный» бесполезны для определения полярности.Поэтому используются другие методы для определения полярности на шнуре лампы. Во-первых, внимательно проверьте изоляцию на проводах шнура, и вы найдете либо текстурированную бусину, либо тонкую цветную линию, идущую вдоль одного провода, это нейтральный провод. Обычная проволока — горячая.

Если на шнуре нет бусинки, то жилы проволоки могут быть разных цветов, чтобы их можно было различить. В этих случаях провод серебристого цвета обычно является нейтральным, а провод цвета латуни — горячим.

Еще один ключ к определению полярности — это штекер на шнуре лампы: широкий контакт является нейтральным, а узкий — горячим. У большинства старых шнуров ламп есть штыри одинакового размера. Это связано с тем, что полярность электрических ламп не соблюдалась до разработки заземленных цепей. В этих лампах вилку можно вставлять в розетку в любом направлении, соблюдая полярность.

Подключение 2-х лампового переключателя лампы

На этой схеме показано подключение прикроватной лампы с двумя розетками.Верхний патрон A , вмещает стандартную лампу накаливания. Вторая розетка B обычно содержит небольшую лампочку малой мощности, похожую на ночную лампочку. Переключатель позволяет включить только верхнюю лампочку, только ночник, обе лампы одновременно или выключить обе лампы. Этот тип переключателя будет называться двухконтурным переключателем лампы при покупках в домашних магазинах. Не путайте это с трехпозиционным переключателем (изображенным ниже), они не работают одинаково.

Подключение кнопочного выключателя лампы

Здесь двухпозиционный кнопочный переключатель подключен к лампе с 2 лампочками.Эту схему можно использовать для замены старой кнопочной лампы новым переключателем. Горячий провод от шнура подключается непосредственно к черному проводу на переключателе, а нейтраль соединяется с нейтральным контактом на каждой розетке лампы. Красный и синий провода выключателя подключаются к горячему контакту одного из патронов лампы.

Подключение трехпозиционного выключателя лампы

Это электрическая схема стандартного трехпозиционного переключателя лампы. Розетка используется с трехсторонней лампой, содержащей 2 отдельных элемента, которые запитываются отдельно, а затем вместе, когда ручка переключателя поворачивается для разной степени света.Эти розетки имеют две клеммы: одну для горячего провода и одну для нейтрали. Третий контакт может присутствовать, но не используется в этой цепи.

Подключение одиночного выключателя лампы

На этой схеме показано подключение стандартной лампы с одной установкой. Эта розетка имеет две клеммы: латунную для горячего и серебряную для нейтрального провода. Шнур лампы подключается непосредственно к этим клеммам с соблюдением полярности, указанной в верхней части этой страницы.

Подключение винтажного выключателя торшера

Это электрическая схема винтажного торшера с 4 лампочками, одной основной лампой и 3 периферийными лампами, обычно меньшего размера.Основная лампа вставляется в стандартную розетку со встроенным выключателем, а три периферийных лампы подключаются к одному выключателю, обычно расположенному рядом с центральной розеткой. У вторичного переключателя могут быть провода, окрашенные в черный, синий и красный цвета, или, если это старый переключатель, для их различения можно использовать другие цвета или текстуру.

В этой схеме подключения лампы нейтральный провод на шнуре соединен с проводами, идущими непосредственно к клеммам нейтрали на всех четырех розетках. Горячий провод от шнура соединяется с проводом, идущим к горячему выводу на первичной розетке A и к горячему проводу на переключателе B .Коммутатор B будет иметь три провода: один для горячего источника и два для подключения к лампочкам. Один из них соединит горячую лампу одной, а второй будет соединен с горячей лампой двух других.

С этой лампой лампу A можно выключать и включать независимо, а выключатель B может включать лампочку 1 отдельно, лампы 2 и 3 вместе с лампой 1 выключены, лампы 1, 2 и 3 включены одновременно. раз, или все три выключены.

Подробнее в разделе «Самостоятельная помощь».com

Как управлять лампочкой с помощью одностороннего или одностороннего переключателя?

Как подключить выключатель света? Управление лампой с помощью одностороннего переключателя

В сегодняшнем базовом руководстве по установке домашней электропроводки мы покажем , как подключить переключатель света для управления световой точкой с помощью одностороннего или одностороннего переключателя.

В этом руководстве мы будем использовать базовый переключатель SPST (однополюсный однополюсный) для управления лампой / лампочкой из одного места.

Прежде чем переходить к деталям, мы должны показать основную конструкцию и рабочий механизм одностороннего переключателя , который показан на рисунке ниже:

Конструкция и работа одностороннего SPST (однополюсного однополюсного) переключателя

Ниже приведен простой пошаговое руководство со схемой и схемой подключения, в которой показано, как подключить выключатель света для управления лампочкой / лампой из одного места с помощью одностороннего или одностороннего переключателя?

Требования:

• Однопозиционный переключатель (SPST = однополюсный, сквозной) x 1 Нет
• Лампа (лампочка) x 1 Нет
• Короткие отрезки кабелей x 3 Нет
  

Процедура :

Это похоже на последовательную схему i.е. все компоненты соединены последовательно. Просто подключите нейтральный провод непосредственно к лампочке, а затем подключите лампочку к выключателю через средний провод. Затем подключите токоведущий провод к переключателю, как показано на рисунке ниже. На приведенном ниже рисунке показано базовое подключение переключателя света и его положение, т.е. когда переключатель выключен, цепь действует как разомкнутая цепь, и лампочка не светится. Чтобы включить лампочку, выключатель S ₁ должен быть замкнут, чтобы замкнуть цепь и накалить лампочку.

Подключение переключателя света

На рисунке ниже показаны принципиальные схемы и схемы подключения переключателей света, которые показывают , как подключать переключатель света?

Как подключить выключатель света

Также обратите внимание, что цвета домашних проводов могут отличаться в зависимости от области. Кроме того, всегда используйте и подключайте заземляющий провод (прямой оголенный провод к переключателям и электроприборам от заземления в распределительном щите, чтобы снизить риск поражения электрическим током и опасности), который не показан на рисунках выше.

Полезно знать:

• Переключатели и предохранители должны быть подключены через линию (под напряжением).
• Последовательное подключение переключателей не является предпочтительным способом подключения бытовой техники. параллельный или последовательно-параллельный способ подключения более надежен.
• При таком подключении проводов требуется меньше проводов и кабелей.

Предупреждение:

• Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят.Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
• Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
• Никогда не пытайтесь работать на электричестве без надлежащего руководства и ухода.
• Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания и практическую работу и опыт, которые умеют обращаться с электричеством.
• Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
• Обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию, прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки.
• Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

Связанные руководства по установке электропроводки:

Как установить линейный переключатель на шнур лампы: Electrical Online

Предупреждение : в / home / customer / www / electric-online обнаружено нечисловое значение.com / public_html / wp-content / plugins / adsense-daemon / Adsense-Daemon.php on line 243

Узнайте, как установить встроенный переключатель на шнур лампы. Это позволит управлять лампой без необходимости подключать или отключать устройство. В этой статье даются пошаговые инструкции по простейшему способу подключения линейного выключателя к шнуру лампы.

В некоторых ситуациях желательно установить линейный переключатель для управления устройством (например, настольной лампой или подсветкой под столешницей, что позволяет включать и выключать устройство, не вынимая вилку из розетки и из розетки.Недавно у меня был вопрос от клиента веб-сайта с просьбой показать, как они должны быть установлены и подключены.

Следует учитывать следующие моменты:

1. Это самый удобный способ управления устройством?
2. Соответствует ли линейный переключатель подходящему напряжению и току контролируемого устройства? В этом примере переключатель рассчитан на 6 А при 125 В (лампа на 75 Вт потребляет менее 1 А при 125 В).
3. Правильный ли размер линейного переключателя физически для кабеля лампы, на который я хочу его установить?

Встроенный выключатель — это очень простое устройство, которое прерывает ток к лампе путем подключения или отключения горячего провода.Большинство шнуров лампы одного цвета (белый, черный, серебристый и в данном случае золотой), так как же определить, какой из проводов горячий?

Горячий провод — это провод, который подсоединен к узкой ножке вилки вилки, и может быть трудно точно отследить, какой именно, но на всех одобренных шнурах лампы нейтраль является «идентифицированным» проводом, и Определите его, приложив выступ на стороне нейтрали или сделав его шероховатым на ощупь по сравнению с горячим проводом.

После того, как вы определили гладкий или горячий проводник, мы можем приступить к установке переключателя.

1. ОТКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО (очевидный, но важный шаг!
2. Откройте переключатель, удалив небольшой крепежный винт в центре переключателя. (Будьте осторожны, чтобы не потерять крошечную гайку на задней стороне переключателя! )

3. Осторожно разделите 2 проводника шнура лампы примерно на 1 дюйм (в зависимости от размера вашего переключателя) в том месте, где вы хотите, чтобы переключатель располагался на шнуре, используя острый нож, такой как универсальный нож.

4.Оставьте нейтраль или идентифицированный проводник нетронутым, так как у него есть канал для непрерывного прохода через переключатель.
5. Отрежьте примерно ¼ дюйма из токоведущего провода (гладкого) с помощью диагональных плоскогубцев (бокового резака).

6. Уложите шнур на нижнюю половину коммутатора. (Обратите внимание на то, как проходит один провод, и через небольшой латунный штырь через горячий провод проходят соединения с каждой стороной переключателя).

7. Установите верхнюю половину переключателя на основание и сожмите вместе пальцами, пока латунные шипы не пройдут через изоляцию и не коснутся скрученной меди внутри.

8. Вставьте гайку обратно в углубленный держатель и плотно затяните крепежный винт, но не настолько сильно, чтобы сломать переключатель или сорвать винт.

9. Подключите шнур и проверьте свою работу!

Электропроводка выключателя света — электрическая 101

Типичное подключение провода заземления

Все провода заземления и клеммы устройства соединены вместе в каждой розетке.

В каждой электрической коробке все заземляющие провода соединены вместе. Земля также подключается к клемме заземления устройства (выключателя, розетки, осветительной арматуры и т. Д.).

Типовая схема подключения провода заземления

Подключение нескольких переключателей света

Подключение нескольких переключателей, 3- , однополюсный и многополюсный

Схема электрических соединений обычного выключателя

Альтернативная (калифорнийская) электрическая схема выключателя света

Клеммные соединения переключателя взаимозаменяемы.

Обычная проводка переключателя света

При обычном подключении переключателя света с использованием кабеля NM, кабель NM подает линейное напряжение от электрической панели к розетке переключателя света.

Другой кабель NM соединяет эту распределительную коробку с коробкой осветительной арматуры. И линия, и нейтраль перемещаются от распределительной коробки к коробке осветительной арматуры.

Альтернативная проводка переключателя (в калифорнийском стиле)

При альтернативной проводке переключателя света кабель NM подает линейное напряжение от электрической панели к розетке осветительной арматуры.

Другой кабель NM соединяет коробку осветительной арматуры с распределительной коробкой. На схеме внизу справа 2-жильный кабель NM , соединяющий осветительную арматуру с переключателем, имеет 2 линейных провода (одна линия и одна коммутируемая линия).

Белый провод передает линию, черный провод — коммутируемую линию. Так как белый провод горячий, на каждый конец кладут черный кусок изоленты.

Этот альтернативный тип проводки больше не разрешен NEC с 2011 года, если нейтральный провод отсутствует внутри каждой распределительной коробки.

Диаграммы, представленные на этой странице, упрощены для наглядности. В электрические розеточные коробки может входить и выходить множество кабелей NM. См. Фактическую проводку распределительной коробки.

Типовая схема подключения заземляющего провода модуля

показана ниже.

Как быстро и легко заменить выключатель шнура лампы

Когда ваша лампа перестает работать, первое, что нужно попробовать, — это заменить лампочку.

Если лампа по-прежнему не работает, несмотря на новую лампу, вероятно, у вас неисправный выключатель лампы.

Если в вашей лампе есть выключатель со встроенным шнуром, то вам повезло, потому что они относительно дешевы и их легко заменить.

Раскрытие информации: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках . Однако это не влияет на наши обзоры и сравнения. Все мнения являются нашими собственными, мы гордимся тем, что наши статьи справедливы и сбалансированы. Для получения дополнительной информации см. Наше заявление о раскрытии информации.

Как заменить выключатель шнура лампы

В этом руководстве мы объясним, как заменить выключатель шнура лампы.

Это руководство также может служить инструкцией по установке переключателя шнура лампы на лампу, которой в настоящее время нет. Просто начните с шага 2 и перережьте имеющийся шнур лампы в том месте, где вы хотите установить выключатель.

Следует отметить, что вы можете работать с оборудованием, которое находится под напряжением опасного уровня при подключении к сети.

Перед началом работы убедитесь, что лампа отключена от розетки. Если вы в чем-то не уверены, лучше остановиться и обратиться за профессиональной помощью.

Что вам понадобится

Шаг 1. Снимите старый переключатель

Первым делом отключите лампу от розетки!

Далее нам нужно снять старый выключатель лампы.

В зависимости от марки и типа лампы и выключателя вы сможете либо открыть выключатель отверткой и открутить провода, либо вам может потребоваться отрезать шнур как можно ближе к выключателю шнура лампы.

Если ваш шнур уже не на короткой стороне, я рекомендую не беспокоиться о том, чтобы открыть старый выключатель и вместо этого перерезать шнур.Это сэкономит вам много времени.

Шаг 2. Зачистка проводов

1: это место, где можно разместить конец вашего шнура. 2: это место, где также нужно удалить нашу внешнюю оболочку шнура.

Следующий шаг состоит из двух частей: измерения и зачистки проводов.

Первая часть — измерить и маркировать шнур, чтобы вы знали, где его снимать.

Точные измерения и снятие изоляции с проводов важны для того, чтобы выключатель лампы был правильно подключен и не оказывал давления на фактическое соединение.Неправильно зачищенный шнур может привести к оголенным проводам под напряжением.

Во-первых, вам нужно будет снять крышку с вашего нового выключателя кабеля питания лампы, это, скорее всего, будет сделано с помощью винта на задней панели, но возможно, это могут быть только пластиковые зажимы, удерживающие его вместе.

Взгляните на аннотированную фотографию выше.

Номер 1 — это место, где можно закрепить конец шнура — вы хотите, чтобы его конец находился прямо над винтовыми клеммами.

Номер 2 — это то место, где мы хотим удалить и внешнюю оболочку шнура.Отметьте это кусачками или ручкой.

Если шнур лампы имеет двойную изоляцию (имеет дополнительный слой изоляционного материала, покрывающий внутренние изолированные провода), возьмите кусачки и осторожно. надрежьте внешнюю оболочку. Будьте очень осторожны, чтобы не зайти слишком глубоко, иначе вы порежете внутренние провода — если вы разрежете внутренние провода, вам нужно будет отрезать шнур и начать заново.

Используйте кусачки или пару плоскогубцев, чтобы снять внешнюю оболочку со шнура.Он должен отойти довольно легко, если нет, значит, вы, вероятно, не прорезали его должным образом.

Совет: Я настоятельно рекомендую кусачки Irwin Vise Grip. Это отличный инструмент, который просто необходим любому серьезному мастеру.

Как только внешняя оболочка удалена, вы можете снять с внутренних проводов ровно столько, чтобы обнажить достаточно меди, чтобы войти в винтовые клеммы. Не выставляйте слишком много меди, иначе ваши измерения будут неточными, и вы можете вызвать короткое замыкание в переключателе шнура.Это должно выглядеть как на изображении ниже.

Шаг 3. Подключите клеммы

Теперь открутите винтовые клеммы и вставьте зачищенные провода. Если вы уже подключили одну сторону переключателя, убедитесь, что цвета проводов совпадают.

Затяните винтовые клеммы отверткой. Убедитесь, что провода надежно закреплены.

Шаг 4. Соберите

.

После того, как ваши провода надежно вставлены в винтовые клеммы, дважды проверьте соответствие цветных проводов и отсутствие коротких замыканий (соприкосновение проводов и т. Д.).

Если все в порядке, наденьте крышку на выключатель шнура новой лампы и закрутите / закрутите его.

Наконец, сделайте последний осмотр коммутатора. Убедитесь, что нет оголенных проводов, а переключатель выглядит надежным и безопасным.

Если все в порядке, включите лампу и проверьте ее.

Как установить выключатель света

Нет лучшего способа понять, как работает электрическая цепь, чем заменить однополюсный выключатель света, независимо от того, расположен ли он вдоль или в конце цепи.

Сегодня я собираюсь показать вам, как заменить однополюсный выключатель света, а также преподать вам урок по электробезопасности. Для получения информации о том, как заменить трех- или четырехпозиционный переключатель, см. Наш список часто задаваемых вопросов, относящихся к этому видео.

Перед тем, как начинать какой-либо электрический проект, вам необходимо знать, как получить доступ к вашей электрической сервисной панели, чтобы отключить электропитание в цепи, над которой вы работаете, чтобы избежать поражения электрическим током. Также чрезвычайно важно внимательно прочитать инструкции производителя и следовать им.Если у вас есть какие-либо сомнения относительно выполнения какой-либо из этих задач, вам следует вызвать квалифицированного электрика для выполнения работ. Но если вы готовы, то приступим.

Ваш проект фактически начинается с панели электропитания, которую также обычно называют блоком выключателя или блоком предохранителей. Сначала вам нужно найти прерыватель или предохранитель, отключающий цепь, в которой вы будете работать. Для этого может потребоваться несколько поездок в комнату и обратно, чтобы дважды проверить, и всегда полезно получить помощь на этом этапе.

Как только вы найдете правильный выключатель, переведите его в выключенное положение. Если у вас есть блок предохранителей, отвинтите и снимите предохранитель, управляющий цепью, над которой вы работаете. Когда вы вернетесь в комнату, в которой работаете, дважды проверьте, выключено ли питание, проверив выключатель света, который вы заменяете. Включите и выключите несколько раз. Если свет не горит, значит, вы отключили правую цепь.

Один удобный инструмент, без которого я никогда не остаюсь в электрическом проекте, — это удобный тестер напряжения.Если подержать его возле выключателя света и нажать кнопку, то мигающий свет и звуковой сигнал сигнализируют о наличии постоянного электрического тока. Если он сигнализирует, что электрический ток все еще присутствует после того, как вы выключили прерыватель, возможно, вам придется отключить питание всего дома и включить световой индикатор с батарейным питанием или вызвать электрика.

Теперь, когда мы убедились, что на коммутатор не подается питание, пора осветить рабочую зону. Поскольку вы будете работать без света, вам понадобится альтернативный источник света, например галогенная рабочая лампа.В зависимости от того, подключены ли розетки в комнате к той же цепи, что и свет, вам может понадобиться удлинитель, чтобы подключить рабочий свет к другой комнате.

Далее снимаем старый выключатель света. Для начала снимите пластину переключателя, открутив два винта, которыми она крепится к переключателю света. Затем выверните два винта, которыми переключатель крепится к электрической коробке в стене. Вытащите переключатель из коробки. Сейчас хорошее время, чтобы внимательно изучить способ подключения существующего переключателя.Это называется настройкой проводки, и вы хотите точно продублировать ее с новым коммутатором. Вы можете сфотографировать его, если вам понадобится обратиться к нему позже, или вы можете пометить провода цветной лентой. Теперь удалите старые провода.

Для установки нового переключателя сначала необходимо убедиться, что он правильно сориентирован. Убедитесь, что слово TOP находится наверху переключателя. Затем снова подключите провода точно так, как вы их отключили.

Этот конкретный выключатель света имеет как винтовые клеммы сбоку, так и отверстия для проводов сзади.Хотя можно использовать любую из этих точек подключения, большинство электриков предпочитают использовать клеммные винты, поскольку это более надежное соединение.

Чтобы подсоединить провода к клеммным винтам, оберните немного более ½ дюйма зачищенного провода по часовой стрелке вокруг клеммных винтов и затяните отверткой. На этом этапе полезно иметь пару плоскогубцев, чтобы согнуть петлю на конце провода перед тем, как наложить ее на клеммный винт. Просто подключите черный провод к латунному винту, а нейтральный провод к серебряному винту.Затем подключите заземляющий провод к зеленому винту на противоположной стороне переключателя.

Теперь осторожно вставьте переключатель в коробку и закрепите его винтами. Затем замените пластину переключателя и снова включите питание для проверки.

Просто щелкнув выключателем, вы почувствуете, что сделали это сами, с небольшой помощью местного независимого продавца товаров для дома.

Если у вас есть вопросы об этом или любом другом проекте по благоустройству дома, обязательно прочтите наш список часто задаваемых вопросов к этому видео.И обязательно распечатайте наши инструкции по проекту, которые включают контрольный список инструментов и материалов, перед посещением местного независимого продавца товаров для дома. Здесь вы найдете все продукты и полезные советы для завершения вашего проекта. Если вы не знаете, где найти ближайший магазин, воспользуйтесь нашей системой поиска магазинов.

Удачи с вашим проектом и спасибо за просмотр.

Закрыть стенограмму

Как подключить выключатель света — очень просто

Умение подключать выключатель света — один из основных навыков, которым должен владеть каждый домовладелец.Как домовладельцу, вам, вероятно, придется менять выключатель света много раз, и платить электрику неоптимально, если вы можете сделать это всего за несколько минут.

Наши инструкции по подключению переключателя света к стандартному переключателю света, трехпозиционному переключателю света и четырехпозиционному переключателю света приведены ниже. Также важно прочитать инструкции, прилагаемые к вашему конкретному переключателю света, потому что может быть что-то отличное от того, который вы приобрели, или изменение технологии, которое потребует другой установки переключателя света.

Перед тем, как что-либо делать, вам нужно отключить питание переключателя света. Если вы не знаете, какой прерыватель питает ваш выключатель, просто включите свет и проверяйте каждый прерыватель, пока не найдете тот, который выключает ваши огни.

Инструменты, необходимые для подключения выключателя света

• Плоскогубцы
• Инструмент для зачистки проводов
• Отвертка с головкой Philips
• Гайки для проволоки
• Изолента

Базовые знания о том, как подключить выключатель света

• Черный провод — это горячий или нагрузочный провод
• Белый провод — Это нейтральный провод
• Голый медный (зеленый) провод — это ваш заземляющий провод
• Красный провод — Этот провод используется для 3- или 4-позиционных переключателей и соединяет переключатели вместе, чтобы каждый из них мог управлять вашим освещением.

Важно — Если вы заменяете существующий коммутатор, убедитесь, что вы не понимаете, как он подключен, прежде чем удалять существующие провода. Посмотрите, где подключены черный и белый провода. Если есть больше проводов для трехпозиционного переключателя, также проследите, где они также были подключены. Вы захотите воспроизвести ту же схему подключения при установке нового коммутатора.

Зачистка проводов

Во-первых, узнайте, с каким калибром провода вы работаете.Это будет провод 12 или 14 калибра. Затем используйте инструменты для зачистки проводов и снимите с провода около 5/8 дюйма изоляции. На инструментах для зачистки проводов должна быть отмечена точка для каждого калибра провода.

Затем согните провод в петлю из хвоста свиньи, чтобы ее можно было легко прикрепить к винтам на выключателе света. В вашем коммутаторе могут быть прорези, чтобы вставлять провода прямо на место, а не использовать винты сбоку.

Как подключить стандартный однополюсный выключатель света

Стандартный однополюсный выключатель света потребует просто присоединить к нему черный (нагрузочный) провод, а затем черный провод, выходящий из выключателя, и к вашим фарам.Выключатель служит для отключения питания от выключателя света.

Белый или нейтральный провод в обход выключателя идет прямо к вашим фарам. Этот провод нужен для замыкания цепи.

Заземляющий провод (иногда в зеленой куртке) должен быть подключен к выключателю и к вашим фарам.

Когда вы закончите, рекомендуется обернуть переключатель изолентой, чтобы закрыть соединения. Это предотвращает вероятность возникновения дуги в случае, если что-то выйдет из строя в электрической коробке.

Эта простая схема должна дать вам общее представление о том, как подключается однополюсный выключатель света.

Как подключить трехсторонний выключатель света

Трехпозиционный переключатель света — это переключатель, в котором у вас есть два переключателя, которые могут управлять одним и тем же светом или набором огней. Следовательно, 2 переключателя + свет = 3 пути. Потребуется дополнительный провод (часто красный) для соединения переключателей вместе с отдельным винтом или входом на переключателе, который специально отмечен для этой цели.

Трехпозиционные переключатели имеют ходовые винты или точки подключения. Они будут подключены от одного переключателя к другому, так что свет будет включаться или выключаться независимо от того, какой переключатель вы используете.

Белые провода в этой ситуации просто соединяются вместе и никогда не касаются переключателей. Черный провод подключается к черному винту на переключателе

.

Главный провод, который будет идти от одного переключателя к другому, должен иметь всего 4 провода (черный, белый, заземляющий и красный).

Просмотрите схему ниже, чтобы ознакомиться с основными инструкциями по трехстороннему подключению.

Вот наше видео о том, как подключить 3-позиционный переключатель света

Гайки для проволоки

Теперь у вас есть различные варианты проволочных гаек. Традиционный тип винта, но теперь еще и вставные гайки, которые намного проще. Никакого скручивания, и они занимают меньше места внутри вашей распределительной коробки.

Вы можете купить эти недорогие, но эффективные гайки для вставки проволоки здесь, на Amazon .

Заключение — Как подключить выключатель света

Как видите, подключение выключателя света не должно быть сложным. Как и любой другой проект по благоустройству дома, он требует лишь небольшого исследования и терпения. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто задавайте их ниже в комментариях. Если вы используете диммерный переключатель, то перед покупкой ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбрать диммерный переключатель .

Связанные вопросы

Требуется ли электрик для установки выключателя света?
Установить выключатель света может любой домовладелец, если вам удобно работать с электричеством.Если не уверены в себе, то обязательно наймите электрика.

Имеет значение, какой провод идет где на выключателе света?
Важно правильно подключить выключатель света и в соответствии с его инструкциями. Если вы не подключите переключатель правильно, это может привести к серьезному повреждению переключателя или приспособления и даже вызвать пожар.

Подключается ли горячий провод к выключателю света?
Горячий провод подключается к выключателю света, а белый нейтральный провод — нет.Есть некоторые установки выключателя света, у которых также есть нейтральный провод, идущий к выключателю.

Трудно установить 4-позиционный выключатель света?
Установка 4-позиционного переключателя света сложнее и намного проще при новом строительстве.

Статьи по теме

50 самых популярных вопросов по освещению

Как правильно выбрать лампочку

Сколько розеток в цепи на 20 А?

.

Изоляция печной трубы: Как и чем нужно изолировать трубу дымохода в перекрытии

Изоляция печной трубы на крыше своими рукамиСтройкод

Необходимость изоляции печной трубы заключается сразу в двух важных моментах: защита дома от пожара и предотвращение протечек через место стыка дымохода и кровли. При грамотном подходе к этому вопросу возможно также улучшить работу печи за счет усиления тяги, сохранить стропильную систему крыши в целости, избежав образования конденсата.

Все эти моменты могут быть решены без привлечения специалистов своими руками. Сегодня рассмотрим, как должна быть изолирована печная труба на крыше, выполненная из кирпича.

Вывод дымохода через крышу

Для грамотного проведения данного этапа работ рекомендуем следовать нехитрым рекомендациям:

• труба должна быть спланирована заранее. Необходимо определить место вывода, чтобы избежать контакта с деревянными стропилами и определить высоту конструкции, необходимую для качественной тяги в печи.
• Для выбора места следует помнить, что тяга в печи лучше, если труба как следует обдувается ветром. Поэтому дымоходы помещаются ближе к коньку крыши. Высота трубы будет находиться в зависимости от его местоположения относительно конька.
• Любой дымоход должен быть разделан и изолирован. Конечно, кирпич нагревается не так сильно, как металл, но и при работе с ним необходимо неукоснительно соблюдать данное правило.

Соблюдение пожарной безопасности

Виды разводок системы отопления: Разводка систем отопления — виды, схемы

схемы, способы и выбор подходящей системы

Основные виды разводки стояков системы водяного отопления – это однотрубная и двухтрубная схемы, каждая из которых имеет свои особенности.

Однотрубная система

Однотрубная система отопления. Нажмите на фото для увеличения.

При такой организации водяного отопления все батареи соединяются последовательно, то есть от котла труба идет к первому нагревательному элементу, от него – ко второму, затем к третьему и т.д. Существует и другой вариант однотрубных систем: от котла идет один цельный стояк большого диаметра, и к нему в необходимых местах присоединяются отрезки труб меньшего диаметра – подача и «обратка» от каждого радиатора. Здесь появляется возможность врезать перед каждой батареей термовентиль, позволяющий перекрыть подачу горячего теплоносителя, когда температура в помещении достигнет определенного уровня.

Однотрубная магистраль отопления – это простое устройство и минимальное количество труб, а значит, и затраты на организацию такого обогрева будут невысокими. Существенный недостаток такой схемы состоит в том, что наблюдается большая разница в нагреве ближнего и дальнего от котла радиатора, и этот параметр практически невозможно регулировать.

Кроме того, если система предполагает передвижение теплоносителя естественным путем, то есть под влиянием уклона, не представляется возможным создать протяженную магистраль. Если же в схему отопления включить мощный электрический насос, теплотрассу можно сделать сколь угодно длинной.

Двухтрубная система

Двухтрубная система отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Двухтрубная разводка систем отопления предполагает наличие двух труб: по одной горячий теплоноситель подается в нагревательные элементы, а по другой – выводится в остывшем виде обратно в котел. Батареи располагаются параллельно, что дает возможность регулировать теплоотдачу каждого элемента в отдельности, без влияния на функционирование других.

В рамках двухтрубной схемы выделяют следующие виды разводки систем центрального водяного отопления: магистрали с разнесенными стояками и магистрали с близлежащими стояками.

Первый вид разводки – это труба большего диаметра (подача) на чердаке, и уже от нее прокладываются стояки меньшего диаметра к каждому из радиаторов в системе. Отведение остывшего теплоносителя производится по общему стояку «обратки», который монтируется под радиаторами, то есть на уровне пола. Общий стояк подачи, расположенный на чердаке, должен быть тщательно теплоизолирован, чтобы обеспечить максимальный КПД системы отопления.

При разводке с разнесенными трубами, если не используется насос, важно соблюдать уклоны: подача должна монтироваться под небольшим (до 10 см на 20 погонных метров) уклоном от котла, а «обратка» – наоборот, под уклоном к котлу.

Разводка с близлежащими трубами предполагает установку прямого и обратного стояков под батареями. Горячий теплоноситель будет подниматься вверх и прогревать радиатор, а остывший – опускаться вниз и стекать в трубу «обратки».

Встречаются и смешанные схемы разводки, например, подача теплоносителя в нагревательные элементы проводится последовательно, а отвод остывшей воды – в общий обратный стояк. Другой случай – это коллекторная разводка, то есть наличие своей, питающейся от общей подачи, схемы на каждом этаже многоэтажного здания.

В целом же выбор способа разводки систем отопления определяется множеством факторов, среди которых наиболее важными являются мощность котла, количество радиаторов и число секций в каждом из них, этажность постройки и т.д.

Вопрос с количеством труб в системе отопления решен. Перейдем к обзору основных способов подключения радиаторов к стоякам подачи и обратки.

Боковое одностороннее подключение

[nggallery id=10]

Подобная организация систем отопления предполагает подведение подачи и «обратки» к нагревательному элементу с одной стороны: прямой стояк присоединяется сверху, а обратный – снизу. Рекомендуется именно такой порядок, иначе теплопотери могут увеличиться на 7%, так как секции батарей будут прогреваться неравномерно. Боковая односторонняя схема подходит для радиаторов с количеством секций больше 15, а также для многоэтажных зданий с параллельным соединением нагревательных элементов.

Диагональное подключение

Данный способ рекомендован для отопительных систем с длинными радиаторами. Разница с боковым односторонним подключением состоит в том, что стояки присоединяются к батарее с разных сторон, например, прямой – к крайней левой секции сверху, а обратный – к крайней правой секции снизу.

Только таким путем достигается максимальная теплоотдача, а теплопотери уменьшаются до 2%. Если монтировать трубы в обратном порядке (подачу – снизу, «обратку» – сверху), эффективность обогрева помещения снизится на 10%.

Нижнее подключение

Такая разводка выигрывает на фоне других из-за своей эстетической привлекательности: на виду только радиатор, а все трубы скрыты под ним или вовсе «спрятаны» под пол. Однако теплопотери в этом случае могут увеличиваться до 15%, так как секции батарей будут нагреваться неравномерно.

Подключение Тихельмана

Подключение Тихельмана. Нажмите на фото для увеличения.

Данный вид разводки используется при организации систем отопления в зданиях большой площади: ангарах, складах, высотках и т. д. В данной схеме присутствует стандартный набор элементов. Отличие состоит в том, что при монтаже стояков на разных участках магистрали применяются трубы разного диаметра. Они называются сужающими устройствами.

Например, если идущий от котла прямой стояк имеет диаметр 50 мм, то после 20-милиметрового отвода на первый нагревательный элемент диаметр подачи уменьшается до 40 мм. После второго радиатора монтируется 32-милиметровый стояк, после третьего – 25-милиметровый. Такая организация подачи горячего теплоносителя позволяет распределить энергию между всеми батареями примерно одинаково.

Обратный стояк собирается зеркально: от первого радиатора идет труба самого маленького диаметра, а от последнего к котлу – 50-милиметровая.

Как выбор системы разводки отопления зависит от конструкции здания?

Если дом одноэтажный и крыша его достаточно высокая, целесообразно использовать схему отопления с вертикальными ветвями подачи. В этом случае можно превратить в жилое помещение и чердак – переоборудовать его в отапливаемую мансарду.

Если в доме есть глубокий подвал, а крыша пологая, рекомендуется применять горизонтальную разводку с размещением котла в подвальном помещении.

Если в доме два и более этажей, тип разводки в любом случае будет двухтрубным с вертикальными стояками, вне зависимости от того, какой способ укладки труб вы выберете: верхний или нижний.

Рекомендации по оптимизации работы водяного отопления

Система с естественной циркуляцией начнет функционировать намного эффективнее, если внедрить в нее мощный электрический насос. Так вы сможете добиться хорошего прогрева даже дальних от котла радиаторов. Кроме того, установка насоса позволяет использовать стояки меньшего диаметра. Единственное, к чему необходимо отнестись с предельным вниманием, – это запас мощности насоса.

Схема водяного отопления дома. Нажмите на фото для увеличения.

Циркуляционный насос ускоряет циркуляцию воды в системе, поэтому последняя работает эффективнее, а значит, затраты топлива (электроэнергии, газа или твердых энергоресурсов) существенно снижаются.

Современные котлы не требуют заполнения системы большим объемом воды, потому постоянно находятся в рабочем режиме. Наоборот, использование печей на твердом топливе, когда топка проводится 1-2 раза в сутки, будет эффективным только в сочетании с трубами большого диаметра и соответствующим объемом теплоносителя.

Металлическим стоякам следует предпочесть пластиковые или металлопластиковые. Металл обладает большей теплопроводностью, чем пластик, поэтому батареи изготавливают именно из металла. В процессе циркуляции по металлическим трубам теплоноситель теряет намного больше энергии, чем при передвижении по пластиковым стоякам. Таким образом, замена металлических стояков на пластиковые поможет решить проблему излишних теплопотерь.

Как копать яму сливную яму: копка сливных ям, глубина, как правильно копать сливную яму, фото и видео примеры

Как правильно и дешево копать септик для канализации дома

Бытовая канализация в загородном доме – это от 200 до 750 или больше литров сточных и загрязнённых бытовыми отходами вод в сутки. Их нужно куда-то девать, а ещё лучше – перерабатывать и повторно использовать хотя бы в технических целях. Для небольшой семьи из 2-3 человек часто выбирают выгребную яму в надежде, что это решение будет эффективным. Но копать септик (котлован для него) всё равно придётся, какой бы ни была конструкция накопительных и очистных сооружений.

Для маломощной и неглубокой выгребной ямы использовать землеройную спецтехнику накладно, к тому же из любого подобного сооружения откачивать илистые отложения придётся несколько раз в год – самодельные сливные ямы не имеют функции биологической очистки сточных вод, в них вода не осветляется и не может быть повторно использована даже в технических целях.

Поэтому копать под септик яму нужно будет достаточно глубокую, чтобы канализация имела запас по залповому сбросу воды, и хотя бы годовой срок непрерывной эксплуатации без необходимости аренды ассенизаторской техники для откачивания стоков. Общий срок службы выгребных ям не превышает нескольких лет, а их плохая герметичность негативно влияет на состояние окружающей среды.

В свете недолговечности самодельных очистных и накопительных сооружений для сточных вод на участке основной вопрос состоит не в том, как копать септик, а в том, для какого сооружения обустраивать котлован. Нанимать экскаватор – дорого, копать вручную – бессмысленно из-за кратковременности конструкции.

При самостоятельном обустройстве выгребной ямы может быть непонятно какой глубины копать септик – для этого нужно знать свойства грунта, рассчитать уточный объём стоков и вычислить мощность будущего сооружения.

Дачная канализация Клён и котлован под него

Каменная вата или пенополистирол что лучше: минеральная вата, пенополистирол (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС) / теплоизоляция / каркасный дом своими руками

минеральная вата, пенополистирол (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС) / теплоизоляция / каркасный дом своими руками

Главная Библиотека Что лучше: минеральная вата, пенополистирол (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС)?

Публикация.: 25 апреля 2014 года.

До сих пор продолжаются споры, что всё-таки лучше использовать в качестве утеплителя: мин. вату, пенополистирол (ППС) или, достаточно новый материал, — экструдированный пенополистирол? Однозначный ответ дать тяжело, ведь у этих материалов разные физические свойства и есть только одно общее — эти материалы являются теплоизоляционными и имеют практически одинаковый коэффициент теплопроводности. Итак, всё по порядку.

Чем же эти материалы отличаются друг от друга?
       1. Паропроницаемость. У пенополистирола ППС — 0,03, экструдированного пенополистирола ЭППС — 0,013, у мин. ваты — 0,3. Из этого следует, что мин. вата в 10 или 20 раз лучше пропускает водный пар, чем пенополистиролы. В то же время, когда эти теплоизоляторы работают в системе утепления, то общая паропроницаемость ограничивается тем слоем материала, который имеет наименьшую паропроницаемость. И при сравнении паропроницаемости утеплителей она, не существенно, но различается. Применение мин. ваты в полностью полимерных системах очень рискованно, так как полимерный базовый и отделочный слои имеют ничтожную паропроницаемость, и в случаях большого влагопереноса, влага скапливается в минераловатном слое и приводит к порче системы. Даже при незначительном увлажнении минеральной ваты, её теплоизолирующие свойства сильно снижаются. Чтобы этого не происходило, приходится делать хорошую пароизоляцию из дома наружу с увеличением паропроницаемости в сторону улицы. Пенополистирол в этом случае сам является паровой мембраной и практически не пропускает влагу, которая сможет пройти через базовый отделочный слой изнутри помещения и неплотности утепления. При этом влага в нём не накапливается, а через неплотности выводиться в сторону улицы.
       2. Горючесть. В этом, однозначно, минеральная вата выигрывает. Пенополистирол является горючим материалом, плавится и поддерживает самостоятельное горение, в то время как базальтовая мин. вата — полностью негорючий материал, а некоторые её виды выдерживают температуру до 1000 град. Цельсия. Видео ролик: Сравнение теплоизоляционных материалов Пожароопасность ППС и мин. ваты. испытание, видео на Youtube.
       3. Стоимость. В зависимости от плотности и производителя мин. вата и пенополистирол будут, примерно, в одной ценовой категории, ЭППС немного дороже.
       4. Удобство при монтаже. ППС и экструдированный ППС более упругие и стойкие к механическим воздействиям материалы, поэтому их удобно резать, шлифовать, но тяжело состыковать без клея или монтажной пены, чтобы не было стыка (мостика холода). Мин. вата только в матах может быть упругой и сохранять механическую стойкость в стойках каркаса и на фасадах, но при стыковке листов между собой, практически, не имеет стыка. Сейчас есть в продаже ЭППС с Z пазом (ступенькой по бокам листов), чтобы исключить мостики холода.
       5. Экструдированный пенополистирол. Экструдированный пенополистирол на фоне пенополистирола (пенопласта) и мин. ваты сильно отличается своими свойствами и эксклюзивными вариантами использования. Этот материал имеет равномерную ячеистую структуру. Он применяется при устройстве теплоизоляции стен в грунте, фундаментов, полов, а также при строительстве дорог и всевозможных инженерных сооружений, находя применение как в индивидуальном строительстве, так и в промышленном. Материал обладает уникальными техническими характеристиками, поскольку ему свойственны наиболее низкие показатели теплопроводности среди аналогичной продукции. Он химически стоек, очень прочен, водонепроницаем, устойчив к появлению плесени и грибков и является более экологически чистым материалом по сравнению с другими утеплителями. Основное его применение, в котором нет ему равных, — это утепление фундаментов и всевозможных инженерных сооружений с непосредственным контактом экструдированного пенополистирола с грунтом на протяжении многих десятилетий, без ухудшения его потребительских свойств.
       6. Теплопроводность. Этот вопрос самый интересный, с учётом того, что производители мин. ваты и пенопласта дают почти одинаковые данные по теплопроводности.
Использовав в системах утепления домов эти два материала, мы сделали вывод, что пенопласт является лучшим материалом для утепления, чем мин. вата. Единственная мин. вата, которая показывает одинаковую теплопроводность с пенопластом, — так это вата базальтовых пород в плитах очень высокой плотности. А вата, которая поставляется в поджатом состоянии и после распаковки восстанавливает свою распушенную структуру, является недостаточно эффективным утеплителем. И вот почему. ППС и Мин. вата, вроде, имеют одно общее: они в своей структуре содержат независимые объемы воздуха, которые не дают теплому воздуху с одной стороны утеплителя смешиваться с более холодным воздухом с другой стороны. И в нашем случае не дают охлаждать или нагревать помещения. И с этим любой, даже самый дешёвый, ППС справляется лучше, так как имеет полностью закрытую структуру. В отличие от мин. ваты, которая на всю свою толщину не имеет закрытой структуры. А это ведёт к конвекции (движению воздуха) — переносу тепла в самом утеплителе от его тёплой стороны в холодную, согласно законам физики, что приводит к более быстрому выхолаживанию объекта. Не зря все производители холодильников и водонагревателей используют как утеплитель именно ЭППС или ППС, а не мин. вату. При совместном использовании этих двух материалов, накладываются некоторые ограничения на «пирог» утепления: не рекомендуется использовать в каркасном домостроении ЭППС как заключительный слой со стороны улицы. Так как основное правило гласит: «Паропроницаемость материалов должна увеличиваться из помещения в сторону улицы». Но при хорошей пароизоляции со стороны дома, всё-таки можно использовать ППС даже для утепления фасада каркасного дома.
       7. Экологичность. Некоторые утверждают, что пенопласт «газит» (выделяет вредный газ) и разрушается через 10-15 лет. Есть ли правда в этих утверждениях?
Да, действительно, когда пенопласт делали раньше в его производстве использовали фреон, а сам пенопласт состоял из стирола. Впоследствии, находясь в системе утепления «газил», что не рекомендовало использовать его в жилых помещениях. В связи с введением жёстких норм на экологичность сначала в Европе, а потом и в России, производители отказались от фреона, и пенопласт стал значительно экологичнее. Хотя и сейчас я не рекомендовал бы использовать его в больших количествах внутри дома без хорошей вентиляции и изоляции его. Снаружи дома — пожалуйста, в любых количествах.
 Что касается разрушения пенопласта или ЭППС. Это заблуждение очень распространено. Под 10-15 годами имеется ввиду то, что пенополистирол начинает терять свои основные потребительские свойства, если он не защищён от различных воздействий, таких как солнце (ультрафиолет), вода и ветер. В системах утепления пенополистирол обычно защищён от намокания и влияния атмосферы декоративным слоем, и излишняя влага с помощью влагопереноса выводится из утеплителя. На данный момент в мире есть объекты, которые эксплуатируются длительное время. К примеру, ваш старый «бабушкин» холодильник. В нём пенопласт за 20-30лет остался таким же как и при производстве. Или, к примеру, дома в Германии уже 35 лет, а промышленные холодильники в России ещё со времён СССР, то есть более 30 лет.

каменная вата или пенопласт и чем утеплить фасад

Если строительство дома или его капитальный ремонт подошли к стадии утепления, то самое время выбрать качественный утеплитель. Самыми популярными сегодня являются пенопласт и базальтовая вата. Оба вида материала зарекомендовали себя с лучшей стороны. Однако некоторые технические характеристики утеплителей говорят в пользу одного и против другого в конкретных случаях. Поэтому в нашем материале подробно разбираемся, что лучше для утепления — каменная вата или пенопласт.

Важно: в статье будем сравнивать исключительно базальтовый утеплитель, который является разновидностью минеральной ваты. Но лишь каменная вата имеет приблизительно идентичную пенопласту теплопроводность. Все остальные виды минераловатных материалов проигрывают пенопласту, а поэтому в качестве его конкурентов рассматриваться не будут.

Сравнительные характеристики обоих видов утеплителей

Огнестойкость

Каменный утеплитель является абсолютно негорючим веществом, что подтверждено сертификатами и маркировкой на упаковке «НГ»

Один из самых важных критериев, на который обращает внимание застройщик или мастер. В данном случае преимущество на стороне каменной ваты. Так, каменный утеплитель является абсолютно негорючим веществом, что подтверждено сертификатами и маркировкой на упаковке «НГ». Более того, каменная вата считается самозатухающим утеплителем, предотвращающим горение. Именно поэтому базальтовые плиты чаще используются в точках сопряжения с горючеопасными приборами и объектами. Минераловата каменная начинает плавиться лишь при температуре 1114 градусов по Цельсию. В то же время пенопласт отлично горит под прямым воздействием огня. И даже использование антипиренов, которые, как уверяет производитель, предотвращают горение, не совсем надёжно. Поскольку эти вещества со временем испаряются и плиты пенопласта снова склонны к горению.

Теплопроводность

Специалисты методом проб и тестирований всё де выяснили, что теплее и лучше будут плиты пенопласта

Здесь известно, что утепление дома с применением каменной ваты и пенополистирола практически одинаково эффективно. Однако специалисты методом проб и тестирований всё де выяснили, что теплее и лучше будут плиты пенопласта. Поскольку этот материал имеет закрыто-ячеистую структуру в отличие от каменной ваты. Таким образом, пенопластовый утеплитель однозначно работает лучше. По теплоизоляционным качествам идентичной пенополистиролу является только базальтовата, имеющая большую плотность и высокую жёсткость. Остальные типы каменной ваты (мягкие маты и полужесткие плиты) проигрывают пенополистиролу.

Пароизоляция

Для полистирола паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па), в то время как каменная вата может пропускать влагу/испарение в 10 большую

Не менее важный фактор, который будет регулировать образование конденсата на стеновом материале под утепленным фасадом. Так, для полистирола паропроницаемость составляет 0,03 мг/(м·ч·Па), в то время как каменная вата может пропускать влагу/испарение в 10 большую. Именно поэтому базальтовый утеплитель однозначно выигрывает, если вы не знаете, что лучше выбрать в качестве утеплителя.

Рекомендуем к прочтению:

Стоит знать, что при монтаже многослойной утепляющей системы для фасада утепляющие материалы необходимо располагать таким образом, чтобы паропроницаемость утеплителей снижалась по направлению от стен дома. Однако если в системе утепления присутствуют пластиковые/полимерные материалы, которые не пропускают и не копят влагу, то применять в тандеме каменную вату не рекомендуется. Поэтому если есть желание приклеить плиты минваты на пенопласт, то берете весь риск на себя. Конденсат может скапливаться на стенах из полистирола и понемногу разрушать структуру ваты. Хотя если правильно смонтировать пенопласт с устройством технических зазоров для отвода испарений, то вполне возможно, что ответом на вопрос «можно ли приклеивать базальтовую вату на пенопласт» будет «да». Но всё строго индивидуально и зависит от первоначального стенового материала дома. Так, по кирпичной кладке это сделать можно, точно придерживаясь технологии и рекомендаций профессионалов. Применять же пенопласт, а сверху каменную вату по деревянному фасаду запрещено. Поскольку дерево дышит, а пенополистирол нет. Со временем влага от конденсата просто «съест» дерево.

Совет: при устройстве утепления в любом случае следует укладывать слой пароизояционного материала. При этом меньший уровень пароизоляции должен быть расположен ближе к стенам, а большая пароизоляция — ближе к фасадной отделке. Так конденсат и испарения будут уходить наружу.

Структура и прочность  материала

Пенополистирол имеет структуру из множества замкнутых ячеек, наполненных воздухом, отсюда малая масса утеплителя и его пониженная теплопроводность

Пенополистирол имеет структуру из множества замкнутых ячеек, наполненных воздухом. Отсюда малая масса утеплителя и его пониженная теплопроводность. К тому же именно такая структура не позволяет пенопласту деформироваться на протяжении долгих десятилетий. В свою очередь каменный утеплитель имеет волокнистую структуру, соединенную воздухом и фенольными смолами. То есть воздух может свободно циркулировать сквозь каменные плиты. Именно поэтому даже при самой большой жёсткости плиты базальтовой ваты могут со временем проседать. Конечно, случится это не совсем скоро, но всё же. Так что здесь на вопрос «что лучше» ответ однозначен — пенопласт.

Удобство и лёгкость монтажа

Пенопласт считается достаточно упругим и податливым утеплителем, его легко резать и монтировать

Если рассматривать оба вида утеплителей с целью выбрать, что лучше, то здесь ситуация выглядит следующим образом:

Рекомендуем к прочтению:

• Пенопласт считается достаточно упругим и податливым утеплителем. Его легко резать и монтировать. Однако сажая плиты пенопласта на клей, не всегда удаётся избежать небольших зазоров из-за открошившихся при резке ячеек. Таким образом, появляются мостики холода. Исправляют ситуацию либо с помощью монтажной пены, либо, используя специальные пенопластовые плиты с Г-образным выступом.
• В свою очередь, минеральная вата легко режется при помощи строительного ножа (при небольшой плотности) или ножовки по дереву (при плотности от 80кг/м3. Также стыки для каменной ваты присущи более ровные и точные. Однако каменная вата даёт аллергоопасную каменную пыль, что требует использования защитной одежды при проведении работ.

Экологичность материалов

Каменная вата считается более экологически чистым утеплителем

Пенопласт считается менее экологичным материалом, чем каменные плиты. И хоть по современным стандартам для производства пенопласта используют меньшие дозы стирола и фенолов, всё же внутри дома применять пенопласт нежелательно. А вот для наружных работ такой материал хорошо подходит. Каменная вата считается более экологически чистым утеплителем.

Цена утеплителей

Стоимость обоих видов утеплителя приблизительно одинакова и начинается от 6 у.е. за упаковку из 10 листов. Но цена может варьироваться в зависимости от производителя, толщины и жёсткости листов каменной ваты. Для пенопласта характерно изменение цены в большую сторону в зависимости от толщины плит.

Утеплитель-пенопласт для дома

Так, пенопластом лучше утеплять фундамент со стороны грунта и любые инженерные коммуникации, располагающиеся под землей

С целью разобраться, чем лучше утеплить тот или иной объект (пенопластом или каменной ватой), предлагаем несколько рекомендаций по применению того или иного виды утеплителя. Так, пенопластом лучше утеплять такие объекты:

• Фундамент со стороны грунта и любые инженерные коммуникации, располагающиеся под землей.
• Фундамент в качестве промежуточного слоя между монолитными плитами и стяжкой.
• Также пенопластом утепляют дома, у которых нет подвала. В этом случае плиты будут качественно предотвращать попадание холода в дом со стороны грунта.
• Наружное утепление кирпичных и блочных стен дома, даже если устраивается мокрый фасад. Влажный тип работ не страшен пенопласту.
• Также пенопластом хорошо утеплять кровли невентилируемого типа.
• Пенопласт хорошо прокладывать в межэтажных перекрытиях кирпичных и панельных домов.

Важно: обязательно необходимо настилать под пенопластовый утеплитель паро- и гидроизоляцию.

Каменная вата для дома

В первую очередь базальтовые плиты идеально подходят для любых деревянных построек

• В первую очередь базальтовые плиты идеально подходят для любых деревянных построек, поскольку дерево дышит в полную силу, выпуская пар от тепла внутри наружу.
• Помещения из дерева с высоким уровнем влажности внутри — бани и сауны.
• Все возможные межкомнатные перегородки и сендвич-панели каркасных домов также можно утеплять каменной ватой.
• Наружные стены дома при утеплении фасада также можно оборудовать базальтовыми плитами. Но в этом случае обязательным ингредиентом для состава «тёплого пирога» должна являться пароизоляционная мембрана.
• Также каменной ватой утепляют покатые кровли, чердачные перекрытия и пр.
• Применение каменноволокнистой ваты актуально там, где предполагается монтаж пожароопасных коммуникаций. Именно минвата способна удержать и предотвратить возможное возгорание. Пенопласту в этом случае здесь не место.
• Кроме того, плиты базальтового утеплителя используют в качестве звукоизоляционного материала.
• И в дополнение можно сказать, что с помощью каменного утеплителя можно укрывать магисирали и трубопроводы самого разного назначения от газо- до теплотрасс.

Важно: именно каменная вата применяется на промышленных предприятиях для утепления сложного оборудования.

Совет: если по каменной вате будет устраиваться мокрый фасад, то под штукатурку необходимо укладывать армирующую сетку.

Сравнение каменной ваты и пенополистирола: что лучше?

Перед строителями на этапе утепления домов стоит не простая задача. Ведь сейчас на рынке имеется огромное количество утеплителей, среди которых нужно подобрать самый оптимальный вариант. Утеплители могут отличаться размером, формой, способом монтажа, требовать дополнительной обработки. Наиболее популярными утеплителями являются пенополистирол и минеральная вата.

Пенополистирол представляет собой материал, который состоит из множества воздушных пластиковых шариков. Этот утеплитель способен хорошо проводить тепло и имеет очень легкий вес. Это стало возможным из-за того, что он содержит 98% воздуха. Характеристики разных видов этого материала могут значительно различаться. Перед выбором подходящего материала нужно уточнить свойства изделий. Обычно производители указывают на упаковке назначение и характеристики своей продукции, что очень удобно для покупателя.

Минеральная вата (минвата) имеет следующие разновидности:

• стеклянная (стекловата) — производится из расплавленного стекла.
• каменная – минвата, которую производят из расплава горных пород, преимущественно вулканического происхождения.
• шлаковая – вид минеральной, который получается из расплава доменного шлака.

Из этих видов больше преимуществ имеет каменная вата, поэтому далее в статье мы будем иметь в виду именно ее. Она поставляется в виде пластов, скрученных в рулоны.

Рассмотрим подробно некоторые важные характеристики обоих материалов, чтобы ответить на вопрос, что лучше экструдированный пенополистирол или каменная вата?

1. Что теплее? Теплопроводность у них практически одинаковая, но с небольшим перевесом лидирует пенополистирол. Такой же коэффициент теплопроводности, как и пенопласт, имеет базальтовая минеральная вата, но ее мы не берем в расчёт.
2. Удобство монтажа. В этом пункте вата выигрывает, но в то же время она потребует дополнительного покрытия. Это несколько усложняет процесс, а также уменьшает полезную площадь. При монтаже пенополистирол нужно вырезать требуемые куски и покрыть слоем штукатурки, чтобы получить эстетичный внешний вид.
3. Экологичность. При производстве пенопласта ранее использовали вредный газ – фреон. Сейчас от этого отошли, поэтому такой утеплитель стал более безопасен, но все же его рекомендуют применять только для наружных работ. Минеральная вата экологически безопасна, особенно если ее закрыть гипсокартоном, ее можно применять для внутренних работ.
4. Срок службы. Вата очень долговечна, ведь её волокна производятся из вулканических пород, и она не «боится» агрессивной среды. Срок службы пенополистирола составляет около 10 лет, но это происходит только, если этот утеплитель не покрывается защитным слоем штукатурки. Если же его поштукатурить, то он будет служить не меньше 15 лет. Влага, которая будет образовываться при оседании конденсата, из пенопласта выходит путём влагопереноса.
5. Стоимость материалов. При выборе утеплителя – экструдированного пенополистирола или каменной ваты нужно учитывать, что окончательная стоимость зависит не только от стоимости материала. Необходимо добавить стоимость строительных материалов, необходимых для укладки утеплителя. Для монтажа минеральной ваты потребуется специальная плёнка-мембрана, которая закрывается с двух сторон. Это позволяет защитить материал от попадания влаги. Для укладки пенопласта необходимы монтажная пена (клей-пена), дюбеля-зонтики. Помимо этого, также пенополистирол не рекомендуется оставлять открытым, поэтому нужно к стоимости утеплителя добавить стоимость штукатурки и армированной сетки. В конечном итоге, приплюсовав стоимость всех материалов, общие расходы получаются плюс-минус одинаковые.

Проведя сравнения технических характеристик каменной ваты и пенополистирола можно сделать вывод, что каждый из этих утеплителей хорош по-своему. Профессиональные строители в этом случае рекомендуют выбирать тот вид утеплителя, который будет оптимальным для определённых работ.

Каменная вата или пенополистирол: что лучше?

В качестве итога давайте определим, какой же материал, пенополистирол или минеральная вата, лучше подходит для утепления в различных условиях:

• пенополистирол оптимальнее использовать для выполнения работ по утеплению фасадов, которые контактируют с влажной землей. Листами пенопласта нередко покрывают стены кирпичных и блочных домов. Еще одним вариантом использования этого материала является утепление невентилируемых крыш, но в этом случае нужно позаботиться об укладке гидроизоляционного слоя.
• минеральной ватой утепляют перегородки, потолки, полы жилых помещений. Не обойтись без нее, в случае строительства деревянного дома с дышащими стенами. Каменная вата очень часто применяется для утепления мансард, скатных крыш и чердаков. То есть ее лучше применять в тех местах, где важна экологичность и безопасность. Можно видеть, что ватой обертывают трубы, так как она очень гибкая и теплая.

Какой именно утеплитель выбрать – дело ваше. Но, надеемся, что перечисленные рекомендации станут полезными и вам удастся выбрать хороший утеплитель.

Что лучше минеральная вата или пенополистирол?Стройкод

Ни один ремонт не обойдется без утепления помещения. Современный рынок наполнен надежными и качественными утеплителями, количество видов которых позволяет применять их во всех сферах строительных работ. Производители изготовляют множество разновидностей теплоизоляционных материалов одного и того же состава, чтобы удовлетворить запросы клиента.

Утепление помещения позволяет длительный срок сохранить тепло и сэкономить на тратах на энергоносители. Вопрос о выборе между пенопластом и минеральной ватой остается открытым, порождает множество споров, как между производителями, так и между клиентами и строителями. Однозначно на него ответить невозможно в связи с тем, что всюду есть свои плюсы и минусы.

Как и когда садить крокусы осенью: Посадка крокусов осенью — статья от пользователя ОБИ Клуба

Посадка крокусов осенью — статья от пользователя ОБИ Клуба

Крокусы – первые цветы на клумбе, появляющиеся ранней весной. Любовь садоводов к этим цветам объяснима. Неприхотливы в уходе, устойчивы к непогоде, быстро и легко размножаются – все это очевидные преимущества данного растения. Крокус насчитывает 80 видов и более 300 сортов, но все они делятся на две группы: осенние сорта, которые сажаются весной, цветение же происходит в августе-сентябре, и весенние сорта, которые цветут ранней весной, но высаживаются осенью. Я сажаю крокусы осенью. Эти сорта не требуют особого ухода, быстро приживаются и радуют ярким цветением в первые месяцы весны.