Рубрика: Разное

Банные шапки: Как выбрать шапку для бани и зачем она нужна?

Как выбрать шапку для бани и зачем она нужна?

Информационная статья

Или зачем в бане шапка?

Многие начинающие банщики, особенно, если они пришли в баню впервые, недоумевают, зачем вообще нужна шапка в бане, где и так достаточно жарко. Стереотип о том, что шапки нужны исключительно для защиты от холода, весьма распространен и мешает увидеть ситуацию с другой стороны. Правда в том, что шапка позволяет оберегать голову от любых перепадов температур, будь то холод или жара.

Задача шапки в бане – защитить голову от перегрева, причем, речь идет еще и о защите волос и ушей. Перегрев головы может вызвать тепловой удар, а это огромный стресс для организма, и в особо тяжелых случаях лучше сразу обратиться к врачу. Воздействие высоких температур на волосы ведет к повреждению внешнего слоя отдельных волос, что делает их менее гладкими. После нескольких посещений парной волосы без надлежащей защиты могут стать тусклыми, ломкими и непослушными. А уши необходимо защищать, поскольку они состоят из тонкой хрящевой ткани, которая весьма чувствительна как к чрезмерному теплу, так и к холоду. Поэтому уши так легко заморозить или ошпарить. А если еще учесть, что уши обычно очень болезненно реагируют на любые внешние воздействия, то последствия перегрева становятся совсем не утешительными.

Понимая необходимость использования шапки в бане, начинаешь серьезнее относиться к ее выбору. Вот несколько простых рекомендаций, которые позволят правильно выбрать банную шапку:

  • Во-первых, надо учитывать материал, из которого изготовлена шапка для бани. Можно даже не запоминать все варианты, достаточно быть уверенным, что в составе шапки нет синтетики, которая может еще и усугубить ситуацию с перегревом.

Основные материалы, которые используются в изготовлении банной шапки, это шерсть, хлопок, лен. Особой популярностью пользуются войлочные шапки, поскольку войлок, будучи сам по себе достаточно пористым материалом, создает защитный барьер. Такая шапка становится своеобразным термосом, изолируя голову, волосы и уши от высокой температуры парной.

Кстати, профессиональные банщики часто отдают предпочтение не привычным уже войлочным шапкам, а меховым шапкам из меха овцы, который предварительно обрабатывается особым способом. Образ мужичка в шапке ушанке и с веником вовсе не комичен, как может показаться некоторым современникам, а вполне реально отображает русскую традиционную культуру парения. Меховая шапка для бани почти не впитывает пот и позволяет долго находиться в парной без особых последствий. Такую шапку потом достаточно просто отряхнуть от лишней влаги, она очень долго сохраняет свои свойства и форму.

  • Во-вторых, важно учитывать размер банной шапки, ведь эффект термоса достигается благодаря воздушной прослойке между головой и шапкой. Так что по размеру шапка для бани должна быть слегка великовата. А обладателям пышной шевелюры или длинных волос стоит выбирать размер с еще большим запасом. Очень желательно, чтобы все волосы умещались под шапкой.

К сожалению, войлочные шапки обладают одной неприятной особенностью: при просушивании, особенно после воздействия высоких температур, такие шапки садятся, сильно уменьшаясь в размерах. Чтобы этого избежать, важно сушить войлочную шапку на специальной основе в растянутом виде. В качестве основы подойдет и обычная трехлитровая банка. Главное, не забывайте об этом, а то все ваши шапки будут переходить в пользование младшим членам семьи.

  • В-третьих, обращайте внимание на форму шапки. Она может быть произвольной в художественном смысле, но непременно должна закрывать большую часть лба, затылок и уши таким образом, чтобы защищать еще и от случайных брызг кипятка. Важно помнить, что затылочная часть особенно склонна к перегревам и очень быстро испаряет влагу, поэтому любителям париться с мокрой головой, которые считают, что защищают голову от высоких температур с помощью воды, шапка тоже необходима.
  • В-четвертых, оценивайте качество материала наощупь. Бывают очень мягкие банные шапки из тонкого войлока, а бывают жесткие шапки, которые натирают кожу. Особенно важно это учесть обладателям чувствительной кожи, склонной к раздражениям: влажная среда и высокие температуры усилят раздражающий эффект, и вы рискуете сильно повредить поверхность кожи.

Как ухаживать за шапками для бани

Конечно, такие шапки, как и любые другие, время от времени необходимо стирать. Делать это желательно руками в теплой (не горячей!) воде с мылом. Лучше всего подойдет обычное хозяйственное или детское мыло, которое не имеет ярко выраженного запаха и состоит из натуральных компонентов. Шапка, постиранная в порошке, может выделять неприятный запах при парении, заглушая естественные ароматы бани, так что этим советом лучше не пренебрегать. После стирки войлочную шапку не отжимают привычным скручивающим движением, а мягко заворачивают в полотенце, давая впитаться лишней влаге, а после просушивают в растянутом виде. Важно вернуть шапке первоначальную форму, иначе потом ее будет сложно использовать.

Банную шапку сегодня можно купить в любом специализированном магазине. Их делают самых разных форм и цветов, так что легко будет подобрать вариант на свой вкус. Особо требовательные банщики могут сшить шапку самостоятельно или заказать ее изготовление в ателье или в войлочной мастерской по своим меркам.

Выбирайте шапку для бани правильно, и легкого вам пара!


Большой ассортимент шапок для бани

Нужна ли шапка в бане?

Посещение бани или сауны всегда сопровождается определенными нагрузками на организм. Повышенная влажность и высокая температура не проходят бесследно. Чтобы снизить нагрузку и уменьшить риск нежелательных последствий таких как: тепловой удар, ожог, поврежденные волосы, необходимо использовать простой аксессуар — войлочную шапку.

Почему именно войлок?

Войлок превосходный натуральный материал известный с давних времен, одним из его ключевых свойств, особенно ценным для использования в бани, является его низкая теплопроводность. Он надежно изолирует голову от высоких температур, не давая ей сильно нагреваться, тем самым снижает риск получения теплового удара и ожогов. Сохраняет низкую теплопроводность даже намокнув, что часто случается в парной. Замечательно впитывает лишнюю влагу и пот, что благотворно сказывается на потоотделении. Нежно массирует кожу, стимулируя кровообращение. Банная шапка из такого материала долговечна и не требует специального ухода.

Какую модель выбрать?

Сегодня на рынке просто огромный ассортимент банных шапок различных моделей. В нашем магазине присутствуют как классические банные колпаки, так и различные оригинальные модели. Но главное, на что стоит обратить внимание – это материал из которого она сделана. В бане всё должно быть натуральным и головной убор не исключение. Отдав предпочтение модели из войлока или фетра (королевского войлока), вы будете уверены в своей безопасности и повысите уровень комфорта при проведении банных процедур, тогда как модели из синтетических волокон, могут неприятно удивить.

Можно ли обойтись без шапки в бане?

Мы настоятельно не рекомендуем посещение парной без головного убора. Но если вы всё же решились на это, не посещайте парную в одиночку и не забывайте про время. Оптимальным временем в парилке можно считать 7-10 минут, именно столько необходимо для начала «гимнастики сосудов» — основного предназначения бани, которая происходит благодаря контрасту температур.

Детям и лицам не обладающим волосяным покровом – посещение бани без головного убора строго не рекомендуется!

Сегодня купить банную шапку не составляет большого труда, она не является дефицитным товаром и не стоит больших денег, к тому же, сейчас всё больше в моде здоровый образ жизни и бережное отношение к своему здоровью. Мы надеемся, что вы взвесите все «ЗА» и «Против» и сделаете правильный осознанный выбор!

С уважением,
интернет-магазин MINBA.RU

Банная шапка для любителей попариться: как же выбрать

Банная шапка – неотъемлемый атрибут посещения бани или сауны. Банная шапка наряду с банным полотенцем и простыней составляет часть комплекта. Шапка для бани и сауны – это не просто изделие для удобства, это текстиль, который отвечает за вашу безопасность, поэтому отнестись к его выбору необходимо очень и очень внимательно.

Зачем использовать шапку для сауны?

Каждый, кто увлекается посещением бани или сауны, знает не понаслышке, что надевать банную шапку просто обязательно. Это залог комфортного посещения парилки, с шапкой на голове вы можете надежно защитить себя от теплового удара и его последствий.

Самое слабое место в теле человека, которое в первую очередь подвергается воздействиям окружающей среды, это голова. Именно на ней расположены основные органы чувств, поэтому она первым делом реагирует на негативные колебания и дает соответствующую реакцию.

В жаркой среде парилки голова оказывается «под ударом» — и даже если голова уже прогрелась и вы чувствуете себя не в своей тарелке, это вовсе не значит, что остальное тело прогрелось достаточным образом. В принципе тело человека довольно хорошо переносит высокие температуры, и чтобы его прогреть, требуется немаленькое количество времени. Именно поэтому в бане и сауне обязательно стоит носить шапку, чтобы сделать пребывание в парилке действительно полезным для здоровья.

Материалы для банных шапок

Безусловно, для того, чтобы шапка выполняла свою основную миссию – защищала от перегрева и впитывала влагу, необходимо выбирать варианты, выполненные из натуральных материалов. Самым популярным вариантом являются банные шапки из шерсти. А они в свою очередь делятся на:

  • Банные шапки из войлока – изготавливаются из овечьей шерсти методом валяния. Такая шапка будет пропускать воздух, но при этом станет препятствием для прохождения тепла. Одним словом, вы создадите на голове эффект термоса, но не парника. Не стоит пугаться внешнего вида шапок из войлока, поскольку материал довольно грубый и толстый, но как только вы возьмете такую шапку, вы поймете, что она приятная на ощупь и практически невесомая.
  • Банная шапка из фетра – практически полностью походит по своим параметрам на шапки из войлока. Такой материал, как фетр, является производной от того же войлока, только иначе обработанного. Принято считать, что фетр является более благородным вариантом войлока и шерсти в целом.
Шапка для бани из нестандартного для нее материала

Другими возможными вариантами для банной шапки являются:

  1. Лён – отличный вариант для тех, кто страдает от заболеваний кожи головы, поскольку он содержит вещество, которое препятствует размножению грибков и патогенных бактерий даже в плодотворной для этого среде бани.
  2. Хлопок – отличный аналог для тех, кто не переносит шерсть. Хлопок отлично впитывает влагу, что важно для банной шапки.

Форма шапки для бани: какую выбрать?

Конечно, выбор формы для шапки целиком и полностью зависит от предпочтений каждого конкретного человека. Единственное строгое правило, которое необходимо соблюдать при покупке и выборе шапки для бани, это то, что она должна прикрывать затыльную часть головы и глаза. Это две наиболее чувствительные области на голове, которые необходимо защищать в первую очередь, дабы предотвратить организм от возможного перегревания.

Какие формы шапок для бани бывают?

  • Банная шапка «буденовка»,
  • Банная шапка  в форме шлема,
  • Банная шапка в форме кокошника,
  • Банная шапка в виде панамы,
  • Банная шапка-ушанка,
  • Шапка-треуголка.

Как ухаживать за шапкой для бани и сауны?

Для того, чтобы ваша шапка прослужила вам в течение долгого количества времени, необходимо осуществлять за ней должный уход.

  1. Каждые 2-3 посещения бани стирайте изделие.
  2. Режим стирки – исключительно ручной при температуре до 30 градусов по Цельсию.
  3. После стирки следует растянуть изделие и надеть на форму.
  4. Сушить шапку для бани также следует на форме.

предназначение, виды и особенности использования

Колокольчик, буденовка, треуголка, панамка… Что объединяет все эти названия? Это виды банных шапок. Собрались посетить баню бочку? Не забудьте взять с собой один из важнейших предметов. Он защитит Вашу голову от перегрева и если сделать, правильны выбор, станет фокусом внимания в Вашей компании! Удивите всех образом генерала или пирата. Выбор за Вами!

 

1.

Почему нужно использовать шапку в бане?

Баня бочка предназначена как для традиционного парения с веником, так и для принятия финской сауны.

Собрались посетить баню бочку? Не забудьте взять с собой один из важнейших предметов. Это – второй по популярности аксессуар после веника. Именно шапки помогают сохранять нормальную терморегуляцию головы. Подобно термосу она сохраняет Вашу температуру головы до посещения парилки, обеспечивая более длительное и комфортное пребывание в парной. Ведь именно на уровне головы вверху концентрируется самая высокая температура в парилке. Кроме того она сохранит ваши волосы от пересыхания. Так же головной убор будет сдерживать выступающий пот и препятствовать его стеканию по лицу.

Использование шапок это залог не только приятного времяпрепровождения, но и отсутствие негативных последствий для Вашего здоровья. Процесс терморегуляции нашего с Вами организма зависит от состояния головы. Когда наш организм подвергается сильнейшему тепловому воздействию, возможны как обмороки, так и сердечные приступы. Детям особенно важно носить головной убор в парилке.

 

2. Виды шапок

2.1 Войлочные

 

Полностью экологически безопасны и отлично пропускают воздух. Изготавливаются методом валяния из натуральной овечьей шерсти.

К минусам данных шапок в том, что они могут раздражать кожу Вашей головы жестким ворсом. Специалисты считают шерсть отличным пароизолятором. Они лучше других вариантов уберегут Вашу голову от перегрева. Она не теряет форму долгие годы при правильном уходе. На ощупь они немного грубоваты, но считаются лучшими для бани. Если Вы начали почесывать голову в парной Вам лучше подобрать головной убор из другого материала.

Этот податливый материал позволять изготавливать шапки различной формы и размеров.

2.2 Фетровые

 

Шапки из фетра аналогично войлочным шьют из натурального материала. Шерсть в данном случае берут козью или кроличью, которая является более легкой и мягкой. Они так же долговечны и практичны, но уже более приятны и комфортны. Не колются, практически не вызывают аллергических реакций. Детские головные уборы чаще всего изготавливают именно из фетра. Но по теплоизоляции естественно фетровые уступают войлочным. Они не такие плотные и не смогут так долго защищать Вашу голову в парной. Стандартные 15-20 минут Вы проведете в парилке комфортно, а вот на более длительный срок уже нужно будет сменить банный головной убор.

2.3 Хлопковые

 

Имеют растительную основу. Отличительные черты: высокая гигроскопичность и износостойкость, практичность и гигиеничность. Минус – плохо держат форму. Их место в рейтинге именно третье. Материал более тонкий и не может долго защищать Вас. Но если у Вас аллергия на шерсть, именно хлопковая шапка будет вашим спасением. Следите за своим состоянием. Стало плохо? Сразу выходите. Сделайте лучше несколько заходов, чем доведете себя до обморочного состояния.

2.4 Льняные

 

Шапка из льна еще реже встречается в парных. Данный натуральный материал по своим техническим характеристикам можно приравнять к хлопку. При этом лен обладает уникальной особенностью. Он гипоаллергенный, антибактериальный и обладает ранозаживляющими характеристиками.

3. Если шапки нет

Если Вас неожиданно пригласили в баню, а головного убора нет. Стоит использовать как альтернативу полотенце. Правила использования: следите, чтобы полотенце закрывало всю кожу головы и волосы. Регулярно смачивайте Ваш импровизированный головной убор холодной водой. И проверьте состав вашего полотенца. В бане нужно использовать 100% натуральные материалы.

4. Формы шапок

Любой головной убор для бани обязательно должен закрывать затылок и спадать на глаза, защищая их от горячего воздуха и брызг.

 

Форма шапки Описание

Колокольчик 

Самый популярный и традиционный вид головного убора. Зачастую декорируется вышивкой, подчеркивая принадлежность по полу.  

Буденовки

Возвращение в советское детство, когда практически каждый мальчик носил такую шапку. Отлично прикрывает не только голову, но и шею

Ушанки

Так же отлично защитят  голову и шею. Отличная мобильная модель. Немного усердия и у вас не просто ушанка, а шлем летчика. Хотите более легкий вариант? Крепите «уши» сверху! 

Цилиндры

Не очень практичный вариант. Поскольку постоянно придется поправлять ее для максимальной защиты

Панамы

Вариант для бани аналогичен панаме от солнца

Шапки-персонажи

Это и шлемы викингов и воинов, и шляпы пиратов и ковбоев. Все зависит от ваших предпочтений и вкусов. 

 

5. Шапка для бани – сохраняем форму

Каждый головной убор требует тщательного ухода. Поскольку изготавливаются они из натуральных материалов, со временем могут просто «сесть». Чтобы Ваша шапка прослужила максимально долго, не следует одевать ее на мокрую голову и тем более мочить. Стирать шапку лучше каждые 2-3 посещения бани. Бережная стирка на ручном режиме с температурой воды в30 градусов. После сушим ее на 3-х литровой банке до полного высыхания.


Банные шапки, мочалки, эфирные масла оптом со склада в Москве, Екб, Новосибирске

Артикул

Наименование

Наличие: ЕКБ МСК НСК ВЛД

Цена за единицу

Кол-во

В парную во всеоружии: шапки для бани и эфирные масла оптом

Поклонники парной знают: без специального головного убора и правильно подобранного эфирного масла банные процедуры не приносят удовольствия. Главная задача шапки для бани — оберегать голову от теплового удара. В бане температура над головой — самая высокая, поэтому она подвергается сильному жару. Это может привести к плохому самочувствию и другим неприятным сюрпризам. Избежать их помогают шапки для бани, которые позволяют голове оставаться ясной, а самочувствию — прекрасным. Выбрав правильные аксессуары, вы сможете находиться в парной долгое время исключительно с пользой для здоровья.

Какие можно купить банные принадлежности оптом на сайте Гала-Центр

  • Фетровые шапки для бани состоят на 70% из мягкой шерсти и на 30% из полиэфирных волокон. Изделия свободно пропускают воздух, поддерживают комфортную температуру, предотвращая перегрев головы. Шапки для бани имеют легкий вес и декорируются оригинальными надписями.

  • Банные наборы оптом: шапка и варежка — отличный подарок поклонникам парной. В коллекции представлены креативные шапки «Буденовец» и варежки, обеспечивающие бережное очищение кожи.

  • Банные шапки из серии Эконом состоят из шерсти только на 30%. Остальные 70% — синтетические волокна. Такие изделия обладают прекрасными гигиеническими свойствами. Дополнительный бонус — низкая цена.
  • Банные наборы оптом: шапка, варежка и коврик — хороший выбор для регулярного посещения сауны. Шапка для бани защищает голову от воздействия горячего пара. Коврик стелется на раскаленную лавку, предотвращает дискомфорт и ожоги. Варежка эффективно очищает тело.

  • Детские банные шапки представлены в разных дизайнах и украшены стильной термопечатью.

  • Эфирные масла превращают пребывание в парной в целебную процедуру. Вы сможете вдыхать запах мяты, благотворно воздействующую на нервную систему, или эвкалипта, помогающего в борьбе с простудными заболеваниями. Купить эфирные масла оптом можно с ароматом можжевельника, апельсина и пихты. Объем флакона — 15 мл.

  • Женские банные наборы отличаются стильным дизайном. Изделия украшают надписи и принты.

.Где купить эфирные масла оптом и шапки для бани от производителя по низкой цене

На сайте Гала-Центр представлены банные принадлежности оптом по выгодной стоимости. В ассортименте эфирные масла, шапки для бани, тапочки и наборы для сауны — для детей, женщин и мужчин. Оптовых покупателей ожидает приятный бонус — бесплатная доставка в любой населенный пункт России.

зачем нужна, форма и размер, материалы для пошива

Шапка для бани – один из важнейших атрибутов, необходимых для проведения оздоровительных процедур. Основной функцией убора является надежная защита головы от термического воздействия.

В некоторых случаях голову покрывают полотенцем или платком, но опытные банщики всегда отдают предпочтение специальной шапке. Изделие можно приобрести в готовом виде, пошить или свалять собственноручно.

Содержание статьи

Необходимость использования шапки

Зачем нужна шапочка для бани? Она обеспечивает эффективную защиту волосяной части головы от воздействия высоких температур (от 70 до 120 градусов), а волосяные луковицы от разрушения.

Обеспечивая «эффект термоса», головной убор способствует поддержанию оптимальной температуры на волосяной части головы, которая не зависит от температуры нагрева окружающего воздуха.

Чтобы обеспечить максимальную защиту, не рекомендуется посещать парилку с мокрой шапкой, что может вызвать противоположный эффект.

Требования к головному убору

Сложно себе представить проведение процедур парения или омовения без банной шапочки. Но прежде чем отправиться за будущей покупкой, необходимо изучить основные требования, которые предъявляются к головному убору:

  • Защита. Он надежно защищает голову от перегрева, получения ожогов, предотвращает ломкость волос и развитие болезнетворных бактерий на коже.
  • Безопасность. Изделие способствует сохранению человеческого здоровья благодаря использованию натуральных материалов для его пошива.
  • Удобство и практичность. Качественное изделие надежно сохраняет форму, не меняет цвет и объем после стирки, быстро высыхает. Также оно должно обеспечивать комфорт и удобство использования, полностью соответствовать окружности головы.
  • Привлекательный внешний вид. Головной убор может иметь классический или оригинальный дизайн, но в любом случае должен доставлять эстетическое удовольствие при носке.

Выбирая банную шапку, рекомендуется учитывать форму, размер и материал, из которого она изготовлена.

Форма и размер банного головного убора

Шапка для бани – стильный аксессуар, который отличается по форме и функциональности. Особых требований к пошиву головного убора нет, единственное условие – он должен надежно прикрывать волосяную часть затылка и глаза от горячего пара. Ведь именно через затылок происходит испарение свыше 55 % жидкости из организма человека.

Банная шапка может эффективно предотвратить перегрев головы и все неприятные последствия, связанные с этим – головную боль, тошноту и обмороки.

Форма

Наиболее востребованные и популярные формы банных головных уборов:

  • буденовка;
  • ушанка;
  • колокольчик;
  • шлем;
  • каска;
  • панама;
  • пилотка;
  • треуголка.

Любители нестандартных решений могут приобрести изделия, пошитые по оригинальному дизайну в форме колпака, русского кокошника, шляпы ковбоя, викинга и пирата.

Размер

Шапки, изготовленные из натуральных материалов, подвержены незначительной усадке, поэтому особенно важно правильно выбрать головной убор с учетом окружности головы.

Чтобы шапка для сауны и бани не уменьшилась в размере, рекомендуется соблюдать основные правила ее хранения:

  • После проведения процедур изделие следует распарить в подогретой воде и натянуть на 3-литровую банку.
  • Для удобства растягивания и сушки рекомендуется использовать готовые раскатки, которые предназначены для изделий из войлока.
  • Растянутую шапку оставляют на основе до полного высыхания материала.
  • Просушенный убор хранят в чистом и проветриваемом месте.

Особенности материала для пошива головных уборов

Материал для пошива не менее значим, чем форма, размер и функциональность шапок. Стоит отдавать предпочтение натуральным материалам, которые быстро впитывают влагу и не перегревают голову.

Лучший вариант – шерсть животных, которая хорошо впитывает влагу, обеспечивает эффективную термоизоляцию, сохраняет постоянный температурный режим на волосяной части головы.

Качественная банная шапка может быть пошита из следующих натуральных и безопасных материалов.

Войлок

Плотный нетканый материал (толщина нити в 3–4 мм), который изготавливается исключительно вручную из овечьих шерстяных волокон путем валяния. Толщина готового материала с учетом функционального назначения может быть разной.

Несмотря на плотность материала, готовые валяные шапки для бани имеют достаточно пористую структуру с высокой воздухопропускной способностью. Изделие получается объемным и легким. Более толстые стенки шапки обеспечивают надежную защиту от теплового воздействия.

Фетр

Это более совершенный вариант войлочного материала. Он производится из шерсти горных коз, мериносов и кроликов. Фетр изготавливается путем валяния, но получается более тонким и при этом не обладает ярко выраженным запахом шерсти.

Фетровые уборы получаются достаточно объемными, мягкими и нежными на ощупь.

Лен

Материал растительного происхождения, который применяется гораздо реже для пошива уборов, но не менее востребован. Благодаря высокому содержанию фенолов в структуре льна, готовые изделия положительно воздействуют на кожу головы, уничтожая микроорганизмы и грибки.

Льняные шапки предотвращают ломкость, сухость и сечение волос.

Хлопок

Природный материал, который достаточно экологичен, гигроскопичен и гипоаллергенен. Он способствует быстрому впитыванию и испарению лишней влаги с поверхности головы. Это лучший растительный заменитель натуральной шерсти, который подходит аллергикам и людям с повышенной чувствительностью кожи.

Для бани рекомендуется выбирать плотные хлопковые головные уборы, способные держать нужную форму и обеспечивать надежную защиту головы.

Какую шапку выбрать

Уникальные защитные свойства шапки для бани обеспечиваются термоизоляцией и гигроскопичностью, что приводит к предотвращению негативного воздействия внешних факторов на кожу головы и волосы при посещении парилки.

Всем основным требованиям по безопасности и функциональности отвечает фетровая и войлочная шапка.

Какой головной убор для проведения оздоровительных процедур в бане будет наиболее надежным и функциональным?

  • Плотная валяная войлочная шапочка – лучший вариант для сауны, где температура нагрева воздуха достигает рекордных 120 градусов. Мягкая и легкая фетровая шапка – оптимальный выбор для русской парилки с прогретым влажным воздухом.
  • Банный головной убор должен быть пошит только из натуральных материалов, поэтому стоит отдавать предпочтение фетровым, войлочным, льняным и хлопковым изделиям. Это хорошая защита от теплового воздействия и повреждения волосяной части головы.
  • Форма убора – любая, главное требование – удобство носки. Он должен быть подходящего размера, надежно закрывать затылочную часть головы, ушные раковины и глаза. Оптимальный вариант – шапка-колокольчик.
  • При выборе валяных шапок лучше отдавать предпочтение изделиям из неокрашенного фетра или войлока. Если материал окрашен, тогда краска должна отличаться влагостойкостью и нетоксичностью.

Выбранная банная шапочка должна отвечать всем гигиеническим требованиям и быть удобной в носке. Только тогда она обеспечит надежную защиту головы от перегрева при посещении парилки.

Как стирать банные шапки из войлока: золотые правила стирки

Благодаря войлочной шапке чувствительный человек может без вреда для здоровья посещать бани и сауны. Этот материал прекрасно защищает голову от перегрева. Немногие знают, что стирать банные шапки из войлока нужно так же, как и полотенца, халаты и другие банные принадлежности. Есть несколько простых правил в уходе за этим аксессуаром.

Можно ли стирать войлок

Войлок — это материал из шерсти овцы, он жестковатый и плотный. В такой шапке голова в бане будет защищена от перегрева и теплового удара даже при высоких температурах. Другие разновидности банных шапок шьются из фетра, натурального хлопка и льна.

Способ ухода за шапкой зависит от материала, из которого она изготовлена. Шерстяные изделия стираются по всем правилам, рекомендованным для это вида ткани. Ручная стирка предпочтительна, машинная — строго на режиме «Шерсть».

Шапочки из более мягкого фетра — ещё одной разновидности шерсти — тоже нуждаются в деликатных или специальных режимах стирки. Натуральные шерстяные ткани не терпят горячей воды, интенсивного отжима и долгого нахождения в воде, будьте внимательны.

Как постирать банную шапку

Чтобы шерсть не дала усадку, стирайте её в воде не выше 40 градусов. Высокие температуры и агрессивная стирка приводят к тому, что банная принадлежность становится тесной. Это не только неудобно, но и опасно: между кожей головы и шапкой должно оставаться небольшое воздушное пространство. Только в этом случае помещение бани будет комфортным и безопасным.

Стираем, отжимаем и сушим войлочную шапку для бани правильно:

  1. Выбирайте только режим «Шерсть». Другие функции машинки могут привести к деформации изделия.
  2. Используйте деликатное мыло, шампунь или щадящий гель для стирки. Гранулированные моющие средства с агрессивными компонентами использовать не стоит.
  3. Для ручной стирки тщательно размешивайте в воде моющее средство.
  4. Убирайте отжим. Небольшую шапочку из войлока легко отжать руками. При этом нельзя скручивать её, достаточно продавить ладонями, разложив на впитывающей материи.
  5. Не замачивайте шерсть надолго.
  6. Сушите в естественных условиях. Чтобы шапка сохранила форму, наденьте её на голову, затем снимите и оставьте на ровной горизонтальной поверхности. От решётки-сушилки и прищепок останутся некрасивые заломы.

Заядлые посетители саун иногда балуют себя покупкой декоративной войлочной шапки с аппликациями, вышивкой и другими украшениями. Журнал «Мисс Чистота» советует в этом случае доверять банный аксессуар только ручной стирке.

Совет
Как часто стирать войлок? Если вы посещаете баню традиционно раз в неделю, то после двух-трёх процедур отправляйте шапку в машинку или таз.

Жёсткие войлочные шапки не нуждаются в глажке — они неплохо сохраняют форму. Но если на утюге есть функция для глажки шерсти, то можно им воспользоваться для дезинфекции и восстановления приятного вида изделия.

Стирайте войлочные шапки так же, как стираете шерстяные вещи, и всё будет в порядке.

О НАС — Официальный SHHHOWERCAP. Шапочка для душа Reinvented.®


«КАК ВЫ ПРИШЛИ ИДЕЮ?»

Мне задают этот вопрос почти каждый день с 2013 года, когда я начал работать над тем, чем может быть SHHHOWERCAP. И хотя история разработки немного длинна, ответ на вопрос прост: я хотел то, чего не существовало. Итак, я решил создать его.

Как и большинство женщин, я не мыла голову каждый день. Я просто не был. Не имело значения, было ли это из-за того, что я пытался растянуть еще один день из-за выброса, или просто из-за того, что у меня не было времени вымыться и укладывать одежду перед тем, как сбежать на утреннюю встречу.Я также знала из блогов и журналов, что лучше всего сократить употребление шампуней и как можно больше избегать тепловых укладок. В принципе, это было проще, и я считаю, что сухой шампунь существует не зря.

Однако у меня была шапочка для душа, которой я никогда не пользовался, потому что ненавидел ее. Это не сработало, и я чувствовал, что это была жертва каждый раз, когда я ее надевала. Поэтому я решила завязать волосы в узел и танцевать под душем, надеясь, что мои волосы не промокнут. Как мы все знаем, если вы пробовали это сделать — это ошибочное решение.Я устал от танцев. Итак, я решил поискать новую шапочку для душа. Хотел апгрейд.

Я всегда говорю, что не факт, что я ничего не нашел, когда искал. Это было то, что сделал. Мой поиск в Интернете по словам «классная шапочка для душа», «лучшая шапочка для душа» и «модная шапочка для душа» вернулся с множеством ужасных вариантов! Все вычурные банты, нежные принты, атласные оборки, пайетки, ослепление, что угодно. Это было так плохо. Не забывайте ироническую категорию дешевых пластиковых лягушек, клубники и рожков для мороженого.А главное, все они имели ту же безвкусную форму мисс Маффет. Ничего такого, что я (или кто-либо из моих знакомых) мог бы посчитать соответствующим их личным вкусам. Тем не менее, почти каждая женщина, которую я знала, нуждалась в этом продукте. Почему никто не переосмыслил эту устаревшую потребность в красоте ?! Почему мы все довольствовались опытом, который заставлял нас чувствовать себя хуже? Я знал, что смогу сделать это лучше. Мне нужно было лучше.

В течение следующего года я одержимо отправился в путешествие, чтобы воплотить свое изобретение в реальность. Я узнал все, что мог, о технологиях и производстве гидроизоляции.Я закупил ткани. Я их протестировал. Я получил больше. Я вытащил эталоны и набросал эскизы. Я спросил друзей и друзей друзей, которые работали в сфере моды, знают ли они что-нибудь или кого-нибудь, что могло бы мне помочь. Я бегал туда и обратно в район одежды Нью-Йорка, перебирая разные формы, размеры и складки, пока все не стало идеальным балансом как формы, так и функции.

За это время я рассказывала каждому, кого встречала, об их привычках мыть волосы. Моя жизнь была одной большой фокус-группой.Скорее всего, если бы вы встретили меня в те годы разработки, я бы начал наш разговор с «Случайного вопроса. Вы моете голову каждый день? » Это настоящий ледокол. Я бы ответил и спросил, как вы относитесь к шапочкам для душа. Если вы использовали один, а если нет — почему бы и нет? Именно тогда я узнал все особенности, которые отталкивали женщин от их использования. Существовавшие шапочки для душа раздражали каждого по-своему. Даже если они использовали его регулярно. Особенно, если они были. Было очевидно, что «шик» — это лишь верхушка айсберга, потому что необходимо исправить множество функциональных проблем.Именно их чувства подсказали мне, что я на правильном пути. Ни одному человеку не нравилось их носить. Особенно обидно в эти личные моменты в обнаженном виде, когда мы все должны чувствовать себя лучшими.

*** Не волнуйтесь. Я придумал название бренда, разработал логотип, сделал визитные карточки и даже создал холдинг, чтобы эти люди знали, что я легальный. Все до того, как продукт был доработан.

Однажды я почувствовал, что у меня есть продукт, который решает все основные проблемы, о которых я слышал в этих беседах, — мне, честно говоря, не терпелось выпустить его в мир.Я разместил свой первый производственный заказ. Казалось, большая ставка. Но я верил. Я сделал фотосессию для лукбука, написал собственный пресс-релиз и разослал его любому знакомому. Я побежал так быстро, как мог, чтобы запустить. Затем случилось волшебство. Fast Company написала эту статью «Новое изобретение шапочки для душа для современной женщины» на следующий день после запуска сайта. Завел двигатель. Мы распродали этот первый заказ в течение нескольких недель. С тех пор я бегаю.

Лучшая шапочка для душа, которую вы можете купить — от Shhhower Cap, Drybar и др.

Лучший комбинезон для душа

Shhhower

Кепка Shhhower симпатичная, к тому же она работает лучше, чем обычная кепка аптеки, благодаря своему продуманному дизайну.

Шапка Shhhower — это не только мило и весело, но и невероятно эффективно. Используйте его только один раз, и вы точно не вернетесь к этим крышкам аптеки за 1 доллар в ближайшее время.

Кепка Shhhower Cap стоит 43 доллара, она дорогая, но она действительно рассчитана на длительный срок службы. Сделанный из водонепроницаемой антибактериальной ткани, а не из обычного пластика, он пригоден для машинной стирки и не покрывается плесенью или плесенью, пока вы за ним ухаживаете. У него есть гелевая лента, которая покрывает часть внутренней части обода, что полностью удерживает влагу.Кроме того, со временем это экономит ваши деньги, так как вы можете продолжать стирку.

Великолепный дизайн, вдохновленный тюрбаном, и долговечность являются его основными преимуществами, но кепка также надежно прилегает, блокирует влажность и минимизирует окружающий шум пластиковая шапочка для душа?).

Не уверены? Кепку Shhhower рекомендуют бесчисленные редакторы красоты, в первую очередь The Cut, Byrdie, Allure, Nylon и команда Insider Picks.Заместитель редактора Малари Гоки использует свои в дни без мытья, когда хочет, чтобы волосы оставались сухими, чтобы прожить еще один день.

Одним из недостатков бейсболки Shhhower Cap, как отметила наш старший редактор Салли Каплан, является то, что иногда крышка настолько эффективна, что удерживает влагу внутри, если ваша голова сильно потеет в душе. Она рекомендует поддерживать температуру воды достаточно прохладной, чтобы во время душа вы не рисковали задержать пот под кепкой.

Плюсы : Симпатичный силуэт, забавный узор, машинная стирка, блокировка любых следов воды или пара

Минусы: Может быть слишком маленьким для определенных типов волос и стилей, может быть трудно надеть, может улавливать влагу, если голова потеет в душе, дорого

43 доллара.00 из Dermstore

15 лучших многоразовых шапочек для душа для сохранения вашей прически

Предоставлено

Если вы хорошо разбираетесь в создании защитных стилей, поддержании раздува и продлении жизни ваших кудрей, вы уже знаете, что шапочка для душа — незаменимый аксессуар для волос. Даже если вы не подходите ни к одной из этих категорий, у вас, вероятно, есть такой, который висит у вас в ванной, чтобы сохранить стили для особых случаев.Но действительно ли этот колпачок работает? Или края остаются влажными, затылок — мокрым, а волосы — вьющимися? Не волнуйся больше. Прошли те времена, когда пытались повторно использовать эти хлипкие пластиковые шапочки для душа, которые теряют свою прочность после каждого мытья. Мы переходим к большему, лучшему и более экологически безопасным вещам. Ниже мы собрали лучшие шапочки для душа, в которые можно инвестировать, для любых потребностей, проблем и цен.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Лучшее для густых волос (второе место)

Водонепроницаемые многоразовые женские шапочки для душа

Пусть вас не обманет внешний вид этой кепки.Его скрученная полоса позволяет ему расширяться, чтобы вместить самые толстые локоны.

2 Роскошная шапочка для душа для женщин

Грейс и Компания amazon.com

25,00 долл. США

Шапочка для душа, которая заставит вас почувствовать себя как в пятизвездочном отеле. Отрегулируйте дужку для более плотной посадки.

3

Лучший стильный

Роскошная шапочка для душа

Мода и функциональность гармонично сочетаются с этой шапочкой для душа в виде капота.Вы можете выбрать один из нескольких изысканных принтов, от шикарных полос до прохладных цветочных оттенков. Передняя часть украшена кокетливым бантом, а задняя часть снабжена резинкой, которая позволяет удобно уложить все волосы.

4 Шапочка для душа Goody Styling Essentials, цвета меняются, 1 шт. (5 шт. В упаковке)

В этом продукте есть все, что вы хотите от шапочки для душа: надежная резинка, прочная конструкция и большой размер.Он также отлично подходит для процедур глубокого кондиционирования, так как внутреннее пространство легко вымывается.

5

Лучший результат

Коллекция Fashionista Шапочка для душа с устойчивой к плесени подкладкой

Более 5000 рецензентов Amazon назвали эту шапочку для душа номер один на сайте. У него устойчивая к плесени подкладка из ПЭВА (более безопасная альтернатива канцерогенному ПВХ), прочная резинка и вместительный салон. Кроме того, его очень легко чистить, так как его можно стирать в машине.

6

Лучшее регулируемое

Регулируемый капот для душа, зеленый

Если вам не нравится слабая резинка, вам понравятся регулируемые лямки этого водонепроницаемого капота. Завяжите узел, когда принимаете горячий душ, а затем развяжите его, когда будете заниматься обычным уходом за кожей. Нам нравится, что он не оставляет раздражающих выемок.

7

Лучший сорт

Шапочка для душа AmazerBath амазонка.ком

8,99 долл. США

Если вы не любите делиться, купите эту четверную шапочку для душа, чтобы у каждого в вашем доме была своя. Нам нравится, что этот экологически чистый материал имеет роскошный атласный вид.

8

Лучшее для густых волос

Премиум-коллекция Шапочка для душа Super Jumbo

Насколько велика эта шапочка для душа? Вероятно, достаточно большой, чтобы вместить пышные искусственные локации Рианны в Ocean’s 8 , фирменный ниспадающий хвост Арианы Гранде, фирменный улей покойной Эми Уайнхаус и знаменитое афро Дайаны Росс.Если вы нам не верите, посмотрите фотографии в обзоре.

9

Лучшее средство против вьющихся волос

Большая шапочка для душа с атласной подкладкой Свечение Дэй amazon.com

21,96 $

Сатин — один из лучших материалов для ваших волос, поскольку он помогает удерживать влагу и снижает трение (что предотвращает завивание). Нам нравится, что эта кепка помогает сохранить ваш стиль в душе, но ее также можно использовать для защиты волос в ночное время.

10 Регулируемая шапочка для душа с атласной подкладкой

ШивиУход за волосами etsy.com

10,99 долл. США

Эта кепка не только защищает волосы от попадания воды, но и мягкая атласная подкладка предотвращает любое натяжение или натяжение, сохраняя прическу во время чистки.

11 Розовая многоразовая шапочка для душа с принтом пальм

CelliesCurls etsy.ком

34,89 $

Эта регулируемая шапочка для душа, украшенная яркими зелеными пальмами, привнесет в вашу ванную комнату атмосферу тропиков.

12 AfroShower Large Royal Синий

Swimma swimma.co.za

16,95 долл. США

Swimma производит защитные головные уборы для пловцов с натуральными прическами — локонами, завитками, натуральными волосами и т. Д.—Кому лучше доверять, пытаясь защитить волосы в душе?

13

Лучший экологичный

Шапочка для душа на махровой подкладке Klorane dermstore.com

18,00 долл. США

Если вы хотите сделать покупку экологически чистой, эта шапочка для душа без бисфенола А и ПВХ должна быть вашим лучшим выбором. Ученые считают, что BPA, химическое вещество, используемое для изготовления пластика, может действовать как разрушитель гормонов.Попадая в воду, он может негативно повлиять на водную жизнь.

14

Лучшее для кос

Шапочка для душа с тесьмой M&M головной убор walmart.com

4,22 доллара США

Сплетенные каскадом косички или завитки страстей отлично впишутся в этот похожий на мешок аксессуар для душа. На нем есть застежка-липучка, которая позволяет легко снимать защищенные локоны с плеч, как традиционную кепку.

15

Лучшее для тонких волос

Перемешать SHHHOWERCAP revolve.com

43,00 долл. США

SHHHOWERCAP — один из самых продуманных аксессуаров для волос. Он изготовлен из непластиковой нанотехнологической ткани, которая легко отталкивает воду и имеет антибактериальное покрытие, предотвращающее появление плесени. Кроме того, отчетливый силуэт тюрбана и эксцентричные принты позволяют носить его вне ванной комнаты (например, в бассейне).Хотя рецензенты в восторге от его многофункциональности и забавного дизайна, важно помнить, что людям с густой гривой сложно держать все свои волосы.

Нериша Пенроуз Помощник редактора Нериша — помощник редактора ELLE.com, освещающий все, что касается красоты и моды.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Monbedos Женская шапочка для душа Плюшевая шапочка для ванны Шапочки для душа из кораллового флиса Водонепроницаемая шапочка для душа для девочек и женщин Спа-салон Душ для ванны Синий Аксессуары для дома и кухни для ванной комнаты Powderhousebend.com

Monbedos Женская шапочка для душа Плюшевая шапочка для ванны Шапочки для душа из кораллового флиса Водонепроницаемая шапочка для душа для девочек и женщин Спа-салон Ванна для душа Синий: Kitchen & Home.Отличные цены на товары ваших любимых домашних брендов и бесплатная доставка по соответствующим заказам. Превосходный материал: изготовлен из водоотталкивающего кораллового флиса。 Хорошая долговечность : Эффективно предотвращает намокание волос при принятии душа, позволяет вам лучше наслаждаться душем. 。 Размер: 25 см , Удобно держать волосы сухими。 Хорошая защита: шапочка для душа Monbeds может хорошо защитить ваши волосы во время принятия душа, приготовления пищи, спа, макияжа и очистки лица. 。 Плотная эластичность: легко расширить периметр шапочки для ванны с помощью резинки и завернуть густые или длинные волосы в шапочку для ванны。。 Характеристика шапочки для душа:。 Дизайн эластичной ленты: с резинкой, подходит для большинства людей окружность головы。 Многоразовая, прочная, с длительным сроком службы。 Водонепроницаемая конструкция: хорошо защищает ваши волосы при принятии душа, приготовлении пищи, спа, макияже и очистке лица Легкость переноски: складывается до небольшого размера, легкий, легко носить с собой путешествия.。。。。。 Технические характеристики:。 Материал: Изготовлен из хорошего кораллового флиса。 Размер : 25 см。 Цвет : Синий。。。 В комплект входит :。 Шапочка для душа 1 шт.。。。。。。。。





Monbedos Женская шапочка для душа Плюшевая шапочка для ванны Коралловые шапочки для душа Водонепроницаемая шапочка для душа для девочек и женщин Спа-салон Ванна для душа Синий

Pink Flyinghedwig Кровать с балдахином для детей Круглый купол Детская хлопковая москитная сетка Подвесная занавеска для детей в помещении На открытом воздухе Игровая палатка для чтения Спальня Украшение для детской комнаты. 262 stitch73 * 59cm Наборы для счетного крестика, наборы для вышивки пейзажным крестом Наборы для счетного крестика Сельская местность 350.Романтический закат у моря Размер ВхШ: 59см x 90см Пейзаж Бильдервельтена из стекла Стеклянный фартук 2: 3 Защитная панель для кухонного фартука Декоративная, ткань Джерри Пляжное полотенце Disney Lion King Банное полотенце 70 см x 140 см, хром, hansgrohe Exafill S, наполнитель для ванны с переливом, 10 м 25-миллиметровая косая бейка из 100% хлопка Dove Grey. Высококачественный сверхмягкий набор из 6 кухонных полотенец из 100% хлопка, скошенные углы Размер: 51 X 76 CMS Красные / белые барные полотенца с высокой абсорбцией и чайные полотенца — Кухонные полотенца Urban Villa, настенные и поворотные подставки Оптический диспенсер для напитков Party BAR Butler 6 бутылок ® Кристаллы, Цвет: Черный Регулируемая ширина: 100-160 см OneConcept Multidesk Регулируемый по высоте стол Ручное управление: Складной кривошипно-шатунный механизм Рама стола Регулируемая высота стола для сидения и стояния: 73-123 см, Сушильная машина Ariston Creda Crusader C00193285 Аксессуар / Двери / SURREY Fagor INDESIT СУШИЛКА HOTPOINT БЕЛАЯ ДВЕРНАЯ ПЕТЛЯ, холодная горячая температура Изменение цвета Чашка для сакэ Сакура Японский стиль Керамика Вишня / персик / цвет сливы Набор для сакэ Винный набор Чайная чашка Бумажная коробка Пакет 1 фотоПереключатель ручки управления SPARES2GO для духовки Hotpoint Hot-Ari ix, плита, плита, серебристый, серый цвет, диван, кровать, основание, подходящее дизайнерское изголовье и ящики для хранения 4FT6 Двойные ящики без ящиков. WONGS BEDDING Серое стеганое покрывало King из 3 предметов Двустороннее лоскутное покрывало из бархатного одеяла Покрывало с 2 подушками для домашнего декора Мягкое нечеткое покрывало из микрофибры King Size 240x260cm, Rayher 65077000 Натуральный венок для деревенских и сезонных украшений Круглая основа 30 см для цветочных ремесел. Эндрю Джеймс Профессиональный набор бокалов для капучино с 2 ложками с длинными ручками и стильной подарочной коробкой.Harilla 400pc Металлические открытые круглые скручивающие кольца Выводы для самостоятельной работы Античная бронза, усиленная сетка Всплывающая корзина для белья Складная корзина для хранения грязной одежды с прочными ручками и боковым карманом Черный, Funnytoday365 5 см Профессиональная скалка Брайера Полимерная глина Инструмент для тиснения Ролик Отличный акрил с ручкой Садовые инструменты Искусство Глиняные инструменты, потолочный светильник Frideko Vintage потолочный светильник Ретро промышленный черный паук Светильник с 8 розетками для гостиной Ресторан Столовая Кофейня.


Розничная торговля

Powder House предлагает самый большой выбор лыж, досок, ботинок и креплений в Центральном Орегоне от ведущих производителей отрасли.

Читать далее
Аренда

Наш новый прокат горнолыжных лыж включает более 100 демонстрационных лыж. Мы также сдаем в аренду сноуборды, беговые лыжи и снегоступы взрослых и молодежных размеров.

Читать далее
Услуги

Центр настройки и ремонта мирового класса от лыжника до гонщика. Возможна ночная настройка и восковая эпиляция.

Читать далее
Лента Facebook

12 лучших шапочек для душа 2021 года для любого типа волос

Джон Фрэнсис

Все мы знаем, что не ~ каждый ~ душ — это душ для мытья волос (и ради ваших волос этого не должно быть — чрезмерное мытье может привести к ломкости, сухости, потускнению цвета и т. Д.), и здесь используются шапочки для душа. И я не говорю о тех хлипких пластиковых шапочках, которые вы получаете в отелях (IYKYK), я говорю о законных шапочках для душа, которые сделаны из водонепроницаемых материалов и могут использоваться и повторно использоваться для годы. Правильный вариант сохранит ваши волосы на 100% сухими, так что вы сможете мыть пену в душе, не испортив обдув или укладку . Впереди 12 лучших шапок для душа — от винтажных до симпатичных принтов — которые вы должны добавить в свой набор для волос как можно скорее.

Реклама — продолжить чтение ниже

1

Лучшая шапочка для душа для всех типов волос

Шапочка для душа Briogeo Front Bow

Вьющиеся, прямые или промежуточные волосы — эта очаровательная шапочка для душа с передним бантом сохранит ваши волосы полностью сухими и при этом будет выглядеть мило AF .Еще лучше: он поставляется в перерабатываемой упаковке, чтобы вы могли чувствовать себя еще лучше.

2

Лучшая шапочка для душа для непослушных волос

Shhhowercap Фетти

Эта яркая разноцветная шапочка для душа — лучший вариант для волос, которые склонны к завиванию и расплыванию. Он изготовлен из воздухопроницаемого материала, пропускает тепло и влагу , предотвращая попадание капель воды (еще одна причина завивания).

3

Лучшая экологичная шапочка для душа

Шапочка для душа Klorane на махровой подкладке

Эта шапочка для душа не только сохраняет ваши волосы сухими в душе (у нее есть влагопоглощающая махровая подкладка), но также она сделана из материала, не содержащего ПВХ, который по шкале считается более экологически чистым.

4

Шапочка для душа Best с леопардовым принтом

Шапочка для душа Kitsch Luxury

Поднимите руку, если вам нравится рисунок с изображением животных 🙋 🙋 🙋.Ухх, вот почему я одержима этой шапочкой для душа с леопардовым принтом от Kitsch. Это стопроцентная водонепроницаемость , нескользящая силиконовая ручка и удобная эластичная спинка.

5

Лучшая шапочка для душа в винтажном стиле

Шапочка для душа в полоску Candy The Vintage Cosmetic Company

Если вам нравится стиль пин-ап 1950-х, эта шапочка для душа в полоску конфет отлично подойдет для вашего утреннего душа. Просто соберите волосы в свободную прическу или в беспорядочный пучок, наденьте эту водонепроницаемую шапку прямо сверху и прыгайте в душ.

6

Лучшая шапочка для душа для удлиненных волос

Drybar The Morning After Шапочка для душа

Благословенны ли волосы длины Рапунцель? (1) ревнивая, и (2) эта шапочка для душа скоро станет вашим новым выбором. Он очень просторен, поэтому в него легко поместятся сверхдлинные и густые волосы или волосы защитного стиля.

7

Шапочка для душа Best Microfiber

Шапочка для душа T3 Luxe

Если вы собираетесь приобрести фен или утюг T3, могу ли я посоветовать также приобрести шапочку для душа T3? Он имеет подкладку из микрофибры и водонепроницаемую оболочку, которая защитит ваши волосы от влаги, пока вы принимаете душ, так что вы можете получить несколько дополнительных дней вне своего стиля.

8

Лучшая дорожная шапочка для душа

Многоразовая шапочка для душа EcoTools

amazon.com

Эта шапочка для душа идеально подходит для поездок на выходные и ночевки. поставляется с многоразовым футляром, так что вы можете легко хранить бейсболку в поездке — плюс подкладка сделана из нежного органического хлопка, чтобы предотвратить поломку и секущиеся концы.

9

Лучшие противомикробные шапочки для душа

Большая шапочка для душа с принтом Conair

Не стоит волноваться из-за того, что ваша шапочка для душа может содержать микробы.Этот дуэт изготовлен из антимикробного пластика, который предотвращает рост плесени и бактерий (а также сохраняет ваш стиль полностью сухим и без спутывания).

10

Лучшие недорогие шапочки для душа

4 пары шапочек для душа AmazerBath

П.С. Вам не нужно терять кучу долларов, чтобы получить работающую шапочку для душа. Этот набор из 4 штук стоит всего 12 долларов и изготовлен из сверхпрочного и на 100% водонепроницаемого материала.

11

Регулируемая шапочка для душа Best

Шапочка для душа Glow by Daye Heartbreaker

Детские волоски всегда становятся жертвами влажного (простите) воздуха в ванной, даже если вы изо всех сил стараетесь сохранить их сухими. DW, однако, эта шапочка для душа поставляется с регулируемыми завязками, поэтому ее можно сделать больше или меньше , чтобы каждый волос оставался красивым и сухим внутри.

12

Двусторонняя шапочка для душа Best

Двусторонняя шапочка для душа

Переверните эту двустороннюю шапочку для душа так, чтобы сторона из махровой ткани касалась ваших волос, когда вы принимаете душ (это защитит ваш стиль и сохранит его сухость), и t переверните ее так, чтобы нейлоновая сторона касалась ваших волос, когда вы принимаете душ. Я применил средство для глубокого кондиционирования — оно сохранит тепло, и ингредиенты будут лучше проникать в волосы.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

Колпачки для масляной ванны

Комплекты масляных крышек
ID NO. ПУНКТ. ОПИСАНИЕ ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
K71-038-00 7700029-01 КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОЙ КОЛПАЧКИ ​​НАВИНЧИВАЕМЫЙ DEXTER С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, ПРОБКОЙ И ПРОКЛАДКОЙ (2 КАЖДОЙ) 6K-8K И 9K (ДО ОКТЯБРЯ 1989 г.)
К71-148-00 7700030-01 КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОЙ КОЛПАЧКИ ​​НАВИНЧИВАЕМЫЙ DEXTER С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, ЗАГЛУШКОЙ И ПРОКЛАДКОЙ (по 2 штуки) 9K (ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1989 г. / ПРЕД АВГУСТА 2009 г.)
К71-148-00 7700030-01 КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОЙ КОЛПАЧКИ ​​НАВИНЧИВАЕМЫЙ DEXTER С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, ПРОБКОЙ И ПРОКЛАДКОЙ (2 КАЖДОЙ) 10 кг (до августа 2009 г.) — 15 кг
К71-704-00 7700215-01 КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОЙ КОЛПАЧКИ ​​НАВИНЧИВАЕМЫЙ DEXTER С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ, ПРОБКОЙ И ПРОКЛАДКОЙ (2 КАЖДОЙ) 9K-10K ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (ПОСЛЕ АВГУСТА 2009 г.)
К71-845-00 7700028 КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОЙ КОЛПАЧКИ ​​ALKO НАВИНТНОЙ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ И ПРОБКОЙ (ПО 1 КАЖДОМУ) 7K-8K
K71-859-00 7700023 КОМПЛЕКТ МАСЛЯНОЙ КОЛПАЧКИ ​​ALKO НАВИНТНОЙ С УПЛОТНИТЕЛЬНЫМ КОЛЬЦОМ И ПРОБКОЙ (ПО 1 КАЖДОМУ) 10K-12K
НАЛИЧНЫЙ
ID NO. ПУНКТ. ОПИСАНИЕ ТИПИЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
021-035-00 7700029 МАСЛЯНЫЙ КОЛПАЧОК DEXTER НАРЕЗНОЙ 6K-8K И 9K (ДО ОКТЯБРЯ 1989 г.)
021-036-00 7700030 МАСЛЯНЫЙ КОЛПАЧОК DEXTER НАРЕЗНОЙ 9K (ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 1989 г. / ПРЕД АВГУСТА 2009 г.)
021-088-00 7700215 МАСЛЯНЫЙ КОЛПАК НАВИНТНОЙ ДЕКСТЕР 9К-10КГД (ПОСЛЕ АВГУСТА 2009)
010-045-00 7700055 DEXTER OIL CAP O-RING ДЛЯ 7700029 МАСЛЯНАЯ КРЫШКА
010-050-00 7700054 DEXTER OIL CAP O-RING ДЛЯ 7700030 МАСЛЯНЫЙ КОЛПАК
010-163-00 7700216 DEXTER OIL CAP O-RING ДЛЯ 7700215 МАСЛЯНЫЙ КОЛПАК
046-032-00 7700052 КОЛПАЧОК МАСЛЯНОГО ДЕКСТЕРА ПРОБКА ВИЛКА DEXTER 8K — 15KHD
568298 7700122 ПРОКЛАДКА AL-KO ДЛЯ МАСЛЯНОЙ КРЫШКИ 8K МАСЛЯНОЙ КРЫШКИ
568297 7700169 АЛ-КО ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОЙ КОЛПАЧКИ ​​10KGD — 16K
568223 7700057 АЛ-КО ПРОБКА МАСЛЯНОЙ КРЫШКИ 7K-16K
010-059-00 7700207 DEXTER UTG УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 6К-7К
021-040-00 7700263 DEXTER UTG МАСЛЯНАЯ КРЫШКА 6К-7К

Шапочки для душа оптом | Лидер по поставкам — оптовые поставки

Загрузить Шапочки для душа Фото, чтобы узнать условия поставки.

Ищете другую Шапочки для душа ? Укажите более подробное название.

Как переделать камин в печь своими руками: Узнайте как переделать печь в камин своими руками

Камины из печки своими руками, несколько действенных способов

Как бы странно это ни звучало, но довольно часто встает вопрос о том, как переделать печь в камин. Настораживает сразу несколько фактов, требующих дополнительного разъяснения. Откуда взялась печь в XXI веке? Зачем ее нужно переделывать? Возможно ли это, ведь печь и камин являются разными устройствами?

Домашний очаг

Где можно увидеть русскую печь

Отвечаем поэтапно на все возникшие вопросы. В нашей стране вдали от цивилизации проживает огромная часть населения. В 90-е годы сложилась тенденция вымирания сел. Молодежь покидала родительские дома и отправлялась в город в поисках лучшей жизни. Многие строения остались просто заброшенными.

Сегодня сельское хозяйство постепенно берет курс на восстановление, это значит, что привлекаются кадры, обеспечиваются жильем. Многие семьи, имеющие личный транспорт, приобретают загородные дома и заселяются в них, продолжая работать в городе.

Большинство деревенских домов было оборудовано печным отоплением. Для того чтобы демонтировать печь, необходимо перестелить напольное покрытие и заделать отверстие в крыше под дымоход. Не у всех на это хватило желания и возможности, вот и стоят до настоящего времени символы теплоты в доме и уюта, воспетые в русских сказках.

Массивное кирпичное сооружение

Газификация позволила установить в печку горелку и дать конструкции вторую жизнь. Но современный подход к реконструкции подразумевает то, что произойдет переделка в функциональный, стильный камин.

Что даст реконструкция печи

Русская печь в доме установлена таким образом, чтобы прогревать максимальную жилую площадь, не исключалось и расположение в центре. Теперь задумайтесь, разве это не современный стиль?

В нашем представлении печь носит образ некой конструкции с неровными гранями и побелкой, оставляющей следы на одежде, в случае нечаянного прикосновения, а если выровнять грани и использовать современные материалы, то уже навскидку вырисовываются интересные проекты, которые по оригинальности замысла не уступят ведущим дизайнерским разработкам.

Массивность печи идет лишь на пользу будущему камину, так как последний будет иметь отличные технические показатели, а увеличение площади всегда приводило к повышению КПД. Какое поле деятельности раскрывается для начинающего конструктора.

Возможность строительства островных типов, пристенных вариантов, стилизация комнаты под убранство крестьянской избы (перспективное направление). Все это ожидает нас после переделки старой печи в современный камин.

Деревенский антураж

Чем печь отличается от камина

Теперь погрузимся в реалии предстоящих работ и отметим их трудоемкость и сложность выполнения в техническом и теоретическом плане. Чтобы понять, как сделать камин из печки, необходимо определить все виды требуемых работ. Это под силу только настоящему профи, поэтому привлечение мастера, скорее всего, станет обязательным условием. Но в качестве информации разъясним, как провести анализ реконструкции.

Печь от камина принципиально ничем не отличается. Оба устройства работают за счет сгорания топлива и оба участвуют в отоплении помещения. Но все-таки одно из них называется печью, а другое – камином.

  • Функции печи не рассчитаны на то, чтобы предоставить возможность наблюдать за пламенем, поэтому все технологические нюансы направлены на качественно и эффективное использование тепла. Дверца топки выполнена из металла и скрывает процесс горения от глаз наблюдателя.
  • Газы, образовавшиеся после сгорания, имеют высокую температуру. Дарить такую энергию природе не очень хочется, поэтому дымоход в корпусе печи выполнен в виде лабиринта. При движении нагретые газы отдают свою теплоту кирпичам печки.
  • Топка русской печи несколько меньше, чем, по расчетам, должна быть у камина, приходящегося для подобного помещения.

Готовое к эксплуатации кирпичное сооружение

В остальном отличия касаются только внешних элементов, которые могут быть использованы и в переделанной конструкции.

Несколько способов переделки

Если печь досталась вам при покупке дома в качестве приданного, то, скорее всего, вы понятия не имеете, какую внутреннюю структуру имеет данное устройство. Поэтому без частичной разборки здесь не обойтись. Чтобы определить, какие элементы можно оставить без изменения, а какие необходимо видоизменить, начинайте разбирать печь аккуратно, снимая каждый кирпич. Материал, который остался в целом состоянии, можно использовать повторно, поэтому рекомендуется его складывать отдельно.

Уже прохождение нескольких рядов даст полную картину устройства дымного канала. На этом этапе придется определить, оставите ли вы дымоход в том же виде или возведете каминный вариант, который представляет собой обычный вертикальный канал.

Мастера, которые хотя бы раз переделывали одно устройство в другое, рекомендуют сначала внимательно изучить внешнее и внутреннее состояние кладки в целом и каждого кирпича. Если видимых повреждений нет, не наблюдается трещин, а внутренние поверхности надежно герметизированы, то некоторые элементы печи можно будет сохранить.

Сопоставив схему реального устройства с наиболее подходящим проектом камина, определитесь, какая часть кладки останется нетронутой. Оцените возможности видоизменения рядов и после этого приступайте к чистке всех полостей корпуса. Почистить печь в разобранном состоянии гораздо легче, чем в действующем.

Отреставрированное кирпичное сооружение

Каждый кирпич следует очистить от старого раствора и сажи. Если необходимо, то можно использовать воду. Эти кирпичи, скорее всего, непригодны для кладки внешних слоев, так как современные материалы более эстетичны и привлекательны. Зато при монтаже дымохода они будут незаменимы.

В случае когда невозможно вникнуть в схему и после частичной разборки картина не проясняется, придется продолжать разбирать печь. Если в кладке имеется множество повреждений, то их устранение может оказаться более трудоемким и дорогим занятием, чем возведение нового камина. Эта идея и составляет основу второго способа, как переделать печь в камин. Нужно будет разобрать печь полностью до нижних рядов основания. Демонтаж должен осуществляться с особой осторожностью, так как сажа, попавшая на кожу и в органы дыхания, вызывает раздражение.

Разбирая печь, не стоит жалеть о конструкции. С большим количеством трещин она бы доставила массу проблем. Уже одно существование фундамента и основания является огромным наследством, которое оставила печь для камина. Тщательно исследовав состояние основы, можно на ней производить монтажные работы. Но проверка не заключается только в контроле целостности. С помощью уровня необходимо убедиться в горизонтальной ориентации плоскости.

Оставшийся фундамент указывает на границы каминного комплекса. С такими габаритами удастся возвести не просто декоративный элемент, а настоящий функциональный камин с варочной плитой для приготовления пищи. Кроме того, что топку необходимо будет выполнить согласно размерам, вычисленным по параметрам комнаты, сразу сориентируйтесь с расположением дымохода, чтобы он как можно ближе выходил к существующему отверстию в крыше дома.

Камин, сделанный из печи при полной или частичной ее разборке, может кардинально поменять стиль планировки помещения. В некоторых случаях печь претерпевает минимальные изменения. В основном они касаются размеров топки. Тогда есть смысл сохранить ее в первозданном виде, украсив росписью народного творчества. Естественно, для этого используются современные материалы, которые не оставляют следов и сохраняют свой вид после длительной эксплуатации.

Следует отметить, что с помощью подобных решений можно решить две важные задачи: обустроить камин и сохранить в доме память о русских умельцах. Ведь русская печь отличается от конструкций других стран наличием лежанки. Эту лежанку можно оставить для декора, а можно превратить в действующий узел камина.

Как переделать старую печь в современный камин

Не скажу, что у нас, как специалистов, часто спрашивают переделать печь в камин, но довольно таки изредка такое случается. У людей бывают разные случаи, например, у кого-то есть старая печь из кирпича на даче, кто-то купил дом с такой печкой или может кому-то в наследство перепало… Затевая ремонт в помещении с подобным «тепловым агрегатом», возникают такие закономерные идеи, как «переделка грубы в камин» или «как сделать камин в место печки».

А если еще очень хочется хорошо сэкономить, то сразу же ищут в интернете «камин из старой печи своими руками». Скажите, вам и вправду нечем заняться? Вы хотите освоить новую профессию ради экономии денег? Я думаю, что лучше подумать, как заработать дополнительные деньги на хорошую печь и пригласить для этого дела мастера или профильную организацию с опытом. Каждый должен заниматься своим делом.

Вот несколько цитат по теме из форума forumhouse.ru:

«В купленном домике имеется печь, ей, наверное, лет 15… Печь обмазана чем-то и покрашена. Эта обмазка вся в трещинах. При протопке идет небольшое количество дыма в комнату, видимо треснули кирпичи печки. Но тянет печь отлично… Мне бы очень хотелось переделать печку, сделать так, чтобы часть печи, выходящая в комнату, была с открытым огнем, что-то типа камина.»

или

«Подскажите, как переделать печь в доме на камин и чтобы обогревал дом.  У меня есть печь, я хочу переделать её на камин с минимальными затратами. Возможно, ли переделать, так как я хочу?»

Должен вас очень огорчить. Переделать печь, да еще и с минимальными затратами – это просто невозможно. Я сказал бы: не занимайтесь глупостями, и не морочьте себе и людям голову! На форуме, кстати, нашлись похожие ответы.

На это есть несколько весомых причин:

  1. Как правило, за конкретно переделку никто из уважающих себя мастеров не будет браться.
  2. Нет такого, как переделать печь в камин. Есть такое: разобрать старую и построить новую печь, и сэкономить тут никак не получится.

Это будет печь, в которую можно вставить небольшую дверцу со стеклом. Интересует сколько будет стоить такая дверца под заказ? Здесь можно сделать расчет стоимости дверцы по размерам. После разборки печки, целый кирпич можно очистить, особенно шамотный, и использовать повторно. Нужно будет докупить кирпич и специальные кладочные смеси для печей. Если облицовка будет из кирпича под расшивку, то придется покупать весь новый на всю печь. Сколько будет стоить работа? Все зависит от сложности и объёма. Конкретную стоимость работ может определить мастер при выборе определенного проекта. И поверьте, за нормальную печь хорошего мастера придется заплатить немало, а по времени это займет, думаю, не меньше недели.

— Но все-таки, можно ли вместо печи сделать камин?

Камин сделать вряд ли получится, потому, что у печи сечение дымохода меньше, чем у камина, будь то открытого типа или с каминной топкой.

— И что, вариантов других нет? Хочется использовать существующий дымоход, чтобы огня было видно побольше и греться можно было… и желательно сделать на вчера!

Конечно есть варианты! При чем такие, что сделать можно все быстро, огня будет видно достаточно, в доме будет всегда тепло и уютно.

Для начала нужно, опять же, разобрать печь. Подготовить основание и стену для новой печи: выровнять пол стяжкой и уложить плитку, стену оштукатурить. Это могут сделать мастера по ремонту помещений. После установки печи (можно и до установки, если предварительно определитесь с вариантом печи) стену облицевать декоративным камнем или кафелем. Целый кирпич с разобранной печи можно использовать, например, для строительства садового камина.

Вариант 1. Печи для дачи

Недорогие чугунные печи на дровах или чуть дороже с отделкой из кафеля. Есть даже модели с варочной поверхностью, что весьма удобно при отсутствии газа или достаточной мощности электросети.

Источник фото Kratki

Вариант 2. Печи для дома

Каминофены или печи каминного типа. Разнообразие моделей, форм, отделки, функциональных типов просто поражает!

Источник фото Romotop

Следует отметить, что по функциональному типу есть модели подешевле, конвективного типа, и подороже, с теплонакопителем или с водяным контуром, которые можно подключить в существующею систему отопления. Отделка корпуса может быть с использованием керамики, натурального камня: песчаника или серпентинита, или просто окрашенного металла термостойкой краской.

Посмотреть все модели можно в разделе Отопительные печи. В каталоге реально много моделей, поэтому рекомендуем воспользоваться фильтром для подбора по параметрам. Если же все-таки затрудняетесь с выбором печи или возникли вопросы – смело звоните нам.

Видео для вдохновения

Тренды печей и каминов в 2017 году. Выставка каминов во Франкфурт на Майне

Автор статьи Песков Игорь

Как переделать камин из печки – варианты отделки

Большая русская печь есть во многих старых домах. Ее долгое время использовали для приготовления пищи, но нельзя сказать, что она была интересным декоративным элементом. Скорее очаг был необходимостью, чем нес какую-либо эстетическую функцию. Сейчас открытый огонь используют для декорирования помещения. Для этого нужно лишь знать, как сделать камин из печки.

Подготовительные работы

Перед тем, как делать камины своими руками из печки, стоит замерить исходники.

Необходимо проверить следующие параметры русской печи:

  1. Осмотрите печь на наличие сколов в кирпичной кладке или иных повреждений. Проверьте, не ослаб ли раствор. Если несколько кирпичей деформированы и могут выпасть – печку нужно будет полностью разбирать. Обратите внимание, сделана ли печь внутри из огнеупорного материала.
  2. Оцените размеры топочного отверстия. Так как печи использовались в качестве источника тепла или для приготовления пищи, топки часто делались небольших размеров. Чтобы определить, какая топка подойдет для вашего камина, измерьте размеры помещения. Топка должна занимать 1/50 часть от площади комнаты. На 2 части высоты приходится 3 части ширины. Следовательно, размер топочного отверстия должен быть рассчитан так, что при умножении ширины на высоту получалась площадь, равная одной пятидесятой части от площади комнаты. Глубина топки должна быть не менее 50 см.
  3. Постройка камина во многом зависит от фундамента. Пространство между фундаментами пола комнаты и печки должно составлять около 25 см. Промежуток должен быть заполнено песком.
  4. Дымоход стоит осматривать достаточно тщательно, так как от него зависит вся дальнейшая работа камина. В печной трубе должна образовываться сильная тяга. Минимальная допустимая высота дымохода для камина – 4,5 метров. Оптимальной является высота в 7 метров. Труба воздуховода должна быть по размерам такой, что в нее без труда можно было бы вставить целый кирпич.
Если печка не сильно пострадала за годы эксплуатации, то достаточно будет расширить топочное отверстие и установить дверцу

Проверив материал и расчеты, легко определиться с методами, как из печки сделать камин своими руками. Если печка с годами абсолютно не деформировалась, достаточно будет расширить топочное отверстие и установить стеклянную дверцу. Если дымоход слишком узкий для камина, потребуется демонтаж дымохода. В случае со слабым фундаментом единственным выходом будет полное демонтирование старой печи и установка нового камина.

Перестройка печи в камин

Самое первое действие, которое нужно сделать перед установкой нового камина, это подготовить будущий чертеж. Все размеры должны подходить под старый фундамент.

Переделывание печки в камин проходит в несколько этапов:

  1. Фундамент печи укрепляется при помощи гидроизоляции. В качестве гидроизоляционного материала используется рубероид. Несколько слоев материала укладываются на глиняно-цементный раствор.
  2. Следующим этапом является установка основания под камин. Можно соорудить новое основание или же поставить печное, если оно находится в превосходном состоянии.
  3. Топка делается согласно новым чертежам, так как печное топочное отверстие не подходит для камина. Для создания основания под топку по окружности конструкция обкладывается кирпичной кладкой.
  4. Сооружается сама топка. Стены должны быть сделаны вертикальными. Желательно проверять четкость линий будущих боковых стен топки при помощи строительного уровня.
  5. Правильные расчеты также важны на этапе постройки дымохода. Он выкладывается при помощи кирпичной кладки. Каждый несколько рядов нужно убирать излишки раствора с внутренней стороны дымохода, так как на них в последствие может оставаться сажа. Из-за этого дымоход придется часто чистить.

Воздуховод можно сделать не только из кирпича. Можно рассмотреть вариант трубы-сэндвича, обтекаемая форма и гладкие стены которой не препятствуют выходу дыма из камина.

Отделка построенного камина

Особое внимание следует уделить внешнему виду бывшей печки. Если вы сохранили старый корпус, он может выглядеть недостаточно эстетично в интерьере комнаты. Исправить это можно при помощи грамотной отделки.

Отделочные работы каминов проводятся при помощи нескольких видов материалов:

  • кирпича;
  • штукатурки;
  • камня;
  • плитки.

Время, затраченное на отделку камина, зависит от сложности декора.

Отделочные работы при помощи кирпича

Старой кирпичной кладке можно придать красивый вид, если хорошо ее обработать. При помощи абразивного материала нужно убрать излишки раствора со швов. Также можно обновить швы, сделав их выпуклыми. Еще один интересный вариант декора – обновление швов при помощи раствора с цветным пигментом.

Кирпичную отделку можно покрасить жаростойкой краской

Сам кирпич можно покрасить жаростойкой краской. Если же он сохранился в отличном состоянии, достаточно будет покрыть кирпичную кладку лакокрасочным составом, устойчивым к высоким температурам.

Отделка камина штукатуркой

Этот способ отделочных работ можно считать одним из самых простых и доступных. Штукатурка не требует монтажа, как, например, камень или плитка.

Штукатурная смесь для камина должна быть достаточно прочной. Для этого стоит добавить в штукатурку соль и мелко порезанную стеклоткань. Для придания нужно цвета можно добавить краску на известковой основе.

Перед началом работ желательно протопить камин, так как поверхность должна быть слегка теплой. Также нужно увлажнить поверхность. Штукатурка наносится в несколько слоев. Первый слой должен быть нанесен шпателем, стены камина необходимо выровнять. Когда он высохнет, можно приступать к нанесению второго слоя. Его толщина не должна превышать половины сантиметра.

Слой наносится при помощи мастерка или кисти и выравнивается круговыми движениями. Чтобы штукатурка была нанесена с эффектом волны, используйте для нанесения второго слоя губку или резиновый шпатель.

Искусственный и натуральный камень для отделки камина

Для отделки каминов применяют различные виды натурального камня. Сложнее всего работать с гранитом или мрамором, так как это довольно прочный материал, который невозможно обработать без специальных инструментов. Отделать камин можно и такими камнями, как известняк, ракушечник, а также бутовый камень.

Более дешевый вариант отделки – использование искусственного камня. Его можно приобрести или же изготовить самостоятельно. Для этого следует заранее подготовить силиконовые формы, имитирующие настоящие каменные блоки. Смесь для искусственного камня состоит из цемента, песка и краски нужного оттенка.

Портал для камина может стать настоящим произведением искусства, если применить фигурную резьбу по камню

Особое внимание следует уделить порталу камина. Неровные камни можно сложить вместе, сделав имитацию печи из времен рыцарских сражений. Роскоши обстановке придаст камин из мраморных блоков. Можно соорудить каменные колонны или использовать натуральный камень нескольких цветов.

Отделочные работы при помощи плитки

Еще одним распространенным отделочным материалом для печей и каминов является плитка.

Используется несколько видов материала:

  • клинкерная плитка;
  • керамогранит;
  • майолика;
  • терракота.

Самый распространенный вариант для отделки каминов – использование клинкерной плитки. Это экологически чистый и довольно крепкий материал, который изготавливается из глины.

Керамогранит изготавливается искусственным образом и также не уступает в прочности клинкерному типу плитки. Майолика – это узорчатый материал из прессованных глазурованных деталей. Терракота представляет собой пористую плитку из цветной глины.

Перед тем, как облицовывать камин плиткой, удалите с его поверхности покрытие, оставшееся от печи. Можно его оставить только в том случае, если предварительно натянуть на камин металлическую сетку и закрепить ее саморезами. Основание камина выравнивается при помощи клея. Когда смесь высохнет, можно крепить плитку. Для этого шпателем наносится клей на деталь и плитка прикладывается к камину. Чтобы клей лучше схватился, по плитке нужно постучать резиновым молотком. Начинать выкладывать плиточную кладку нужно с основания конструкции.

Использовать переделанный из печи камин можно через две недели после отделки. Топиться очаг при помощи только сухих поленьев. Во время первой растопки нужно проверить работу дымохода, оценив, есть ли неприятный запах в помещении. Дым может пойти в помещение из-за слишком сильной или слабой тяги в дымоходе, а также при ошибках в расчетах.

Как переделать печь в камин своими руками

Печное отопление до сих пор используется в большом количестве домов, поскольку оно имеет много положительных параметров, а также считается традиционным. Однако печи не обладают привлекательным внешним видом, по сравнению с современными и яркими каминами. Именно поэтому часто возникает необходимость произвести специальную процедуру, предполагающую переделку имеющейся печки в камин. При желании и наличии определенных навыков и знаний, можно осуществить данный процесс своими руками.

Особенности процедуры переделки

Данный процесс потребует намного меньше финансовых вложений по сравнению с полным устранением печи и установкой нового дорогостоящего камина. В результате этой работы можно существенно улучшить внешний вид любого помещения, а также подобрать такую конструкцию, которая идеально будет вписываться в уже имеющийся интерьер.

Самыми первыми этапами, которые могут быть реализованы своими руками, являются те, которые предполагают подготовку строительных материалов и инструментов. Можно во время работы пользоваться старыми кирпичами печи, причем здесь обычно топочная дверь заменяется стандартной каминной. Такое решение не считается оптимальным, поскольку печь все равно выглядит не как камин. Поэтому лучше всего практически полностью демонтировать печную конструкцию, на месте которой возводится полноценный камин. Сделать такую работу своими руками достаточно сложно, однако возможно, если точно следовать инструкции.

Чтобы переделать конструкции, необходимо закупить кирпичи и смесь для кладки, а также специальную дверцу для камина и некоторые другие специальные элементы, которые будут использоваться в процессе работы. К ним относятся:

  • сэндвич-панели, предназначенные для украшения дымохода;
  • металлические уголки;
  • вьюшка для дымохода;
  • печная лента.

Демонтаж печной конструкции

Начинается процесс переделки с демонтажа старой печки. Сделать это, на самом деле, не так сложно, однако не допускается бездумно крошить конструкцию, поскольку некоторые ее элементы могут эффективно использоваться повторно. Для этого процесса нужно выполнить следующие действия:

  • Первоначально необходимо полностью очистить помещение, в котором будут выполняться работы. Важно учитывать, что проводиться демонтаж будет в жилом помещении, которое не должно загрязняться, а также не должны нарушаться отделочные материалы на разных поверхностях. Все элементы, которые невозможно вынести из комнаты, рекомендуется укрыть защитными пленками или простой тканью.
  • Далее начинается демонтаж печи, постепенно и аккуратно своими руками. Сделать это достаточно легко. Для этого нужно просто разобрать конструкцию на отдельные кирпичи, поскольку в этом случае не будет нарушена целостность строительного материала, а также не будет возникать много пыли, грязи и осколков кирпича. Дойти нужно до первого ряда кирпичей, который не должен быть разобран. В этом случае останется прочное и надежное основание, которое будет идеально подходить для того, чтобы установить на него камин. Также здесь можно будет сделать специальную нишу, предназначенную для дров.
  • Как только останется основание от печки для камина, необходимо проверить ее на ровность подходящим измерительным оборудованием, поскольку недопустимо наличие различных перекосов или иных проблем, которые могут стать причиной невозможности использования камина в будущем. Дополнительно нужно убедиться, что все кирпичи являются надежными и целостными. Если имеются осыпающиеся или деформированные элементы, их нужно заменить новыми.

Как только печь будет разобрана до основания, а также проведены некоторые работы с этим элементом, можно приступать к непосредственной кладке камина.

Сделать это необходимо правильно и аккуратно, поскольку от этого процесса зависит не только внешний вид полученной конструкции, но и безопасность ее применения. В этом случае переделка будет качественной и грамотной.

Особенности и правила кладки камина


Данный процесс начинается с того, что основание будущего камина укрывается гидроизоляционными материалами. Это необходимо для того, чтобы влага, которая может подниматься к основанию от почвы, не попадала на камин, негативно воздействуя на него. Это может привести к быстрому разрушению конструкции, поэтому сделать качественную гидроизоляцию нужно обязательно.

Далее начинается непосредственная кладка камина своими руками. Для этого используется ранее приобретенный строительный материал – кирпич, а также печной раствор. К покупке смеси нужно подходить особенно ответственно, поскольку от ее качества зависит прочность и надежность полученной конструкции. Ее можно сделать даже самостоятельно, однако качественные покупные растворы обладают множеством положительных функций и свойств, поэтому достаточно только правильно выбрать подходящий вариант. Во время работы следует учитывать следующие правила и требования:

  • Каждый ряд будущей конструкции должен проверяться с помощью уровня, поскольку камин должен получиться ровным и красивым.
  • Сделать топку камина нужно только с применением огнеупорного кирпича.
  • Стены не должны перевязываться с топкой, поскольку разные виды кирпичей реагируют на высокую температуру по-разному, поэтому перевязка может стать причиной разрушения камина.
  • Между внешними стенками конструкции и топкой создается специальный воздушный карман.
  • Чтобы сделать эффективный и высококачественный элемент в доме, рекомендуется создать подходящую форму его камеры сгорания топлива.
  • Во время работы важно определиться, будет ли иметься открытый портал, или он будет закрыт специальной стеклянной дверцей, в результате чего для выбранного варианта выполняются свои специальные действия.
  • Если монтируется дверца из зеркала, то для нее в процессе кладки должно быть оставлено оптимальное количество места во втором ряду конструкции, причем стыки нужно делать посередине кирпичного ряда, а не с краю.
  • Установка дверцы со стеклом должна выполняться только после того, как будет демонтирован стеклянный элемент, поскольку велика вероятность повредить его во время монтажа.
  • К дверце нужно будет прикрепить специальную печную ленту, чтобы получился герметичный элемент.
  • Камин обладает специальными воздушными карманами, причем для высокой эффективности данного элемента их можно заполнить кирпичным боем, что обеспечит долгое удержание тепла в конструкции. Сверху этого сооружения монтируется лист из стеколомагния, который легко выдерживает даже самые высокие температуры.

Работы с дымоходом

Переделка печной конструкции предполагает внесение определенных изменений даже в дымоход. Для этого делается кожух, который не только предназначается для отвода дыма, но и должен иметь красивый внешний вид, поскольку выступает в качестве декоративного элемента помещения.

Для кожуха могут применяться совершенно разные материалы, может использоваться даже кирпич. После работы полученная конструкция укрывается подходящими отделочными материалами, не боящимися высокой температуры.

Таким образом, переделка стандартной отопительной печи в доме может предполагать создание специального камина, обладающего эстетичным внешним видом. При этом будет иметься отопительный элемент, который будет великолепно справляться с обогревом всего сооружения. Все работы без проблем реализуются своими силами, причем во время данного процесса можно выбирать такие материалы, которые обеспечат получение идеально красивой и яркой конструкции, являющейся украшением помещения и дома в целом.

Как переделать печь в камин своими руками

Камины из печки своими руками, несколько действенных способов

Как бы странно это ни звучало, но довольно часто встает вопрос о том, как переделать печь в камин. Настораживает сразу несколько фактов, требующих дополнительного разъяснения. Откуда взялась печь в XXI веке? Зачем ее нужно переделывать? Возможно ли это, ведь печь и камин являются разными устройствами?

Где можно увидеть русскую печь

Отвечаем поэтапно на все возникшие вопросы. В нашей стране вдали от цивилизации проживает огромная часть населения. В 90-е годы сложилась тенденция вымирания сел. Молодежь покидала родительские дома и отправлялась в город в поисках лучшей жизни. Многие строения остались просто заброшенными.

Сегодня сельское хозяйство постепенно берет курс на восстановление, это значит, что привлекаются кадры, обеспечиваются жильем. Многие семьи, имеющие личный транспорт, приобретают загородные дома и заселяются в них, продолжая работать в городе.

Большинство деревенских домов было оборудовано печным отоплением. Для того чтобы демонтировать печь, необходимо перестелить напольное покрытие и заделать отверстие в крыше под дымоход. Не у всех на это хватило желания и возможности, вот и стоят до настоящего времени символы теплоты в доме и уюта, воспетые в русских сказках.

Газификация позволила установить в печку горелку и дать конструкции вторую жизнь. Но современный подход к реконструкции подразумевает то, что произойдет переделка в функциональный, стильный камин.

Что даст реконструкция печи

Русская печь в доме установлена таким образом, чтобы прогревать максимальную жилую площадь, не исключалось и расположение в центре. Теперь задумайтесь, разве это не современный стиль?

В нашем представлении печь носит образ некой конструкции с неровными гранями и побелкой, оставляющей следы на одежде, в случае нечаянного прикосновения, а если выровнять грани и использовать современные материалы, то уже навскидку вырисовываются интересные проекты, которые по оригинальности замысла не уступят ведущим дизайнерским разработкам.

Массивность печи идет лишь на пользу будущему камину, так как последний будет иметь отличные технические показатели, а увеличение площади всегда приводило к повышению КПД. Какое поле деятельности раскрывается для начинающего конструктора.

Возможность строительства островных типов, пристенных вариантов, стилизация комнаты под убранство крестьянской избы (перспективное направление). Все это ожидает нас после переделки старой печи в современный камин.

Чем печь отличается от камина

Теперь погрузимся в реалии предстоящих работ и отметим их трудоемкость и сложность выполнения в техническом и теоретическом плане. Чтобы понять, как сделать камин из печки, необходимо определить все виды требуемых работ. Это под силу только настоящему профи, поэтому привлечение мастера, скорее всего, станет обязательным условием. Но в качестве информации разъясним, как провести анализ реконструкции.

Печь от камина принципиально ничем не отличается. Оба устройства работают за счет сгорания топлива и оба участвуют в отоплении помещения. Но все-таки одно из них называется печью, а другое – камином.

  • Функции печи не рассчитаны на то, чтобы предоставить возможность наблюдать за пламенем, поэтому все технологические нюансы направлены на качественно и эффективное использование тепла. Дверца топки выполнена из металла и скрывает процесс горения от глаз наблюдателя.
  • Газы, образовавшиеся после сгорания, имеют высокую температуру. Дарить такую энергию природе не очень хочется, поэтому дымоход в корпусе печи выполнен в виде лабиринта. При движении нагретые газы отдают свою теплоту кирпичам печки.
  • Топка русской печи несколько меньше, чем, по расчетам, должна быть у камина, приходящегося для подобного помещения.

В остальном отличия касаются только внешних элементов, которые могут быть использованы и в переделанной конструкции.

Несколько способов переделки

Если печь досталась вам при покупке дома в качестве приданного, то, скорее всего, вы понятия не имеете, какую внутреннюю структуру имеет данное устройство. Поэтому без частичной разборки здесь не обойтись. Чтобы определить, какие элементы можно оставить без изменения, а какие необходимо видоизменить, начинайте разбирать печь аккуратно, снимая каждый кирпич. Материал, который остался в целом состоянии, можно использовать повторно, поэтому рекомендуется его складывать отдельно.

Уже прохождение нескольких рядов даст полную картину устройства дымного канала. На этом этапе придется определить, оставите ли вы дымоход в том же виде или возведете каминный вариант, который представляет собой обычный вертикальный канал.

Мастера, которые хотя бы раз переделывали одно устройство в другое, рекомендуют сначала внимательно изучить внешнее и внутреннее состояние кладки в целом и каждого кирпича. Если видимых повреждений нет, не наблюдается трещин, а внутренние поверхности надежно герметизированы, то некоторые элементы печи можно будет сохранить.

Сопоставив схему реального устройства с наиболее подходящим проектом камина, определитесь, какая часть кладки останется нетронутой. Оцените возможности видоизменения рядов и после этого приступайте к чистке всех полостей корпуса. Почистить печь в разобранном состоянии гораздо легче, чем в действующем.

Каждый кирпич следует очистить от старого раствора и сажи. Если необходимо, то можно использовать воду. Эти кирпичи, скорее всего, непригодны для кладки внешних слоев, так как современные материалы более эстетичны и привлекательны. Зато при монтаже дымохода они будут незаменимы.

В случае когда невозможно вникнуть в схему и после частичной разборки картина не проясняется, придется продолжать разбирать печь. Если в кладке имеется множество повреждений, то их устранение может оказаться более трудоемким и дорогим занятием, чем возведение нового камина. Эта идея и составляет основу второго способа, как переделать печь в камин. Нужно будет разобрать печь полностью до нижних рядов основания. Демонтаж должен осуществляться с особой осторожностью, так как сажа, попавшая на кожу и в органы дыхания, вызывает раздражение.

Разбирая печь, не стоит жалеть о конструкции. С большим количеством трещин она бы доставила массу проблем. Уже одно существование фундамента и основания является огромным наследством, которое оставила печь для камина. Тщательно исследовав состояние основы, можно на ней производить монтажные работы. Но проверка не заключается только в контроле целостности. С помощью уровня необходимо убедиться в горизонтальной ориентации плоскости.

Оставшийся фундамент указывает на границы каминного комплекса. С такими габаритами удастся возвести не просто декоративный элемент, а настоящий функциональный камин с варочной плитой для приготовления пищи. Кроме того, что топку необходимо будет выполнить согласно размерам, вычисленным по параметрам комнаты, сразу сориентируйтесь с расположением дымохода, чтобы он как можно ближе выходил к существующему отверстию в крыше дома.

Камин, сделанный из печи при полной или частичной ее разборке, может кардинально поменять стиль планировки помещения. В некоторых случаях печь претерпевает минимальные изменения. В основном они касаются размеров топки. Тогда есть смысл сохранить ее в первозданном виде, украсив росписью народного творчества. Естественно, для этого используются современные материалы, которые не оставляют следов и сохраняют свой вид после длительной эксплуатации.

Следует отметить, что с помощью подобных решений можно решить две важные задачи: обустроить камин и сохранить в доме память о русских умельцах. Ведь русская печь отличается от конструкций других стран наличием лежанки. Эту лежанку можно оставить для декора, а можно превратить в действующий узел камина.


Печи и камины своими руками

Блог печника Александра Залуцкого

Моя старая печь

Здравствуйте, коллеги. Давно не писал в блог, буду исправляться ) В июне этого года переделал печь-котёл в своём доме Это была моя первая печь, которую я сложил в 2000 году. Это был мой первый блин. Тогда я еще ничего не знал о печах. Дом под крышу был построен, наступала осень и возникла необходимость в отоплении. Я купил две книжки в магазине и стал изучать. Проект печи выбрал из книги Колеватова «Печи и камины». Это была плита с трёхходовым отопительным щитком. Размер печи в плане 3,5х3,5 кирпича.

Наружный размер моего дома в то время был 10х10 метров, материал стен — брус 180х180 обшитый снаружи вагонкой, а изнутри гипсокартоном. В дальнейшем я сделал небольшой пристрой и сейчас наружный размер дома 13,5х10 метров. Основное отопление было и остаётся сейчас электрическое, печь как вспомогательное и резервное, на случай отключения электроэнергии. В простенке между печью и стеной был установлен электрокотёл, а в печи сначала был трубчатый теплообменник, который стоял в опускном канале от плиты, сразу за задней стенкой топки.

В то время я думал что в этом канале будет самая высокая температура и это лучшее место для теплообменника. Система отопления двухтрубная с естественной циркуляцией теплоносителя. Подробнее о системе отопления в этом ролике

Первый теплообменник выглядел так

За 3 месяца эксплуатации печи он так зарос сажей, что в опускном канале не осталось хода для дыма и дым пошёл в дом. Я принял решение его убрать и сделать теплообменник в виде параллелепипеда и поставить его вместо задней стенки топки. Размеры его были 130х260х350. Варил мне его сосед из того что подвернулось под руки. Это оказался швеллер. Обрезать полки швеллера, выходящие в топку не стали. Выглядел он вот так

В таком виде этот теплообменник проработал 13 сезонов.

После 2х сезонов эксплуатации (а топил я ее почти каждый день с конца сентября до начала июня, а в морозы за 20 градусов и по 2 раза в сутки) кирпич в топке местами разрушился и я немного переделал топку, отфутеровав её огнеупорным кирпичом. После этого ремонта обклеил ее керамической плиткой и последние 11 лет она не ремонтировалась, только чистил горизонтальные каналы от золы и пару раз прочищал трубу от сажи.

Так выглядела стена печи, выходящая в коридор

Почему же я решил ее переделать? Что не устраивало?

1.Конечно теплоёмкость этой печи для моего дома маловата. Жилая площадь 84 м2, а печь была рассчитана на площадь до 30 м2.

2.От варочной плиты на кухне было очень жарко даже если топить только 1,5 часа, а я топил и до 3 часов. Чтобы уменьшить температуру на кухне плиту закладывал 2 рядами кирпича.

3.Варочной плитой по назначению пользовались редко. Готовит у меня в основном супруга, ей удобнее это делать на электропечи. Я готовлю очень редко, но старался это делать на печи, вот например плов

4.Т.к. котёл был в топке. Теплоноситель быстро нагревался и иногда даже закипал, если топил лиственничными дровами. Также быстро он и остывал. За два часа после окончания топки с 60 градусов до 30. Хотелось чтобы печь давала бы больше тепла

Свои задумки относительно будущего котла описывал здесь

Вот наконец нашёл время на переделку печи, собрался с силам и приступил к разборке

Теплообменник отрезал и заменил ТЭНы на менее мощные. Раньше были 3х3,15 кВт, сейчас 3х2 кВт.

В систему решил врезать циркуляционный насос, но сохранить возможность работы системы с естественной циркуляцией, на случай отключения электроэнергии

Приварил на место новый теплообменник.

Объём нового теплообменника около 50 литров против 9 литров старого. Объём теплоносителя в системе увеличился с 80 литров до 120. Площадь тепловоспринимающей поверхности теплообменника увеличилась с 0,21 м2 до 1,16 м2 то есть в 5,5 раз


Модернизация камина в печи-камине В.М Масютина

Многолетнее применение камина в печи-камине В.М. Масютина убедил меня в необходимости модернизировать открытый портал камина, чтобы существенно поднять его КПД, определяющий отношение количество полезно используемого тепла к его общему количеству полученному при сжигании единицы топлива, поскольку он не превышал 10 — 15%, за счет доработки его в камин с закрытой топкой с помощью чугунной крышки с жаропрочным стеклом. Это обеспечит повышение КПД камина за счет создания дополнительного теплового щитка, аккумулирующего тепло огня с последующей его отдачей по окончанию горения топлива в топке и совершенствование процессов теплообмена в камине за счет активного управления воздушным процессом проветривания помещения воздушными заслонками, влияя на объем теплого воздуха, уходящего наружу через дымовую трубу, который заменяется холодным наружным. Следует помнить, что основой повышения КПД является создание накопителей тепла, а выбор закрывающей крышки из огромного выбора моделей которые отличающихся размерами, их внешним видом, формой стекла, чугунный материал рамки может быть украшен латунью, серебром или позолотой определяется Вашими финансовыми возможностями. Не маловажным достоинством закрытой топки является отсутствие открытого огня в топке, что обеспечивает лучшую пожаробезопасность.

Теперь необходимо определиться как сделать новый портал камина с закрытой топкой без существенной переделке его исходной конструкции, обеспечив нужную прочность модифицированной конструкции. Размещение крышки на входе в топливник камина требовал большого объема «мокрых» работ с нарезными деталями теплового щитка, который не обеспечивал требуемую прочность конструкции и существенно уменьшал свободные размеры топливника, что негативно влияло бы на КПД камина. Поэтому был принят вариант наружного формирования теплового щитка из цельных кирпичей, обеспечивающих необходимые размеры посадочного места для выбранной стеклянной крышки. Для создания крышки поддувала пода камина была разобрана старая предтопочная площадка и сформирована новая. Весь порядок создания закрытой топки наглядно представлен на фотографиях, представленных ниже.

СОЗДАНИЕ ЗАКРЫТОЙ ТОПКИ

Три шага создание новой предтопочной площадки

Старую безжалостно разбираем. Потребовалась усиленная отвертка и небольшой молоток. На фото вид, где все кирпичи уже сняты и стоят справа. Начинаем формировать новую. Чтобы прочистка, она же поддувало при необходимости, встала красиво (и не требовалось заниматься художественным выпиливанием по кирпичу) пару кирпичей положил поперек. Окончательный вид новой площадки. Крайние по бокам кирпичи пришлось положить плашмя. На ребре они не помещались. Но от этого вид, похоже, только выиграл.

Начало формирования теплового щитка

Выставил по уровню три кирпича. Основу под будущий щиток и дверцу. После этого взял паузу на пару дней, чтобы глина схватилась. Прикинул вариант расположить часть кирпичей на ребро в обход дверцы. Не понравилось. Выставил чугунную рамку дверцы предварительно обмотав ее асбестовым шнуром. Далее стал выкладывать кирпичи плашмя обходя рамку с некоторым уклоном фиксацией каждого кирпича к стенке прежнего портала. Для этого победитовым сверлом сверлил в кирпичах дырки глубиной пару сантиметров и к ним проворачивал отрезок металлической ленты. В качестве дюбелей использовал отрезки медной проволоки. Привязка кирпичей к старому порталу крупным планом. Здесь можно разглядеть шурупы которыми зафиксирована рамка к нижним кирпичам. Были просверлены две дырки диаметром 6 мм, но в качестве дюбелей использовал асбестовое волокно плотно забитое в отверстие. И уже в него был ввернут шуруп. Продолжаем в том же духе до верха рамки дверцы.

Верхние три кирпича лежат на двух полосках металла длинной во все три кирпича, чтобы не было ступенек. Выложенный новый щиток почти идеально перекрыл портал. Для усиления был проложен уголок над средним кирпичом. Декоративным оформление стали три кирпича. Вид получился вполне законченный. Весь топочный новый щиток сох почти неделю. После этого был замыт от лишней глины и покрашен той же краской, что и все печка годом ранее. Акриловая краска для тепловых приборов с добавлением мраморной крошки. Выглядит празднично.

Инструменты для мангала и барбекю

Крупным планом как можно использовать каминную полку для подвески аксессуаров настоящего шашлычника С другой стороны обязательная кочерга и то, что не поместилось слева.

Готовая закрывающаяся топка

Модернизированный камин

ГОТОВКА КАРПА В КАМИНЕ

Получилась вполне достойная альтернатива телевизору. Правда диагональ слегка подкачала В закрытой топке горение стало визуально объемнее. Ждем прогрева свода и образования углей.

А вот и карпик. Три кирпича просто поставил в топке так, чтобы легко можно было положить решетки и шампуры.


Как из печки сделать камин

Большая русская печь есть во многих старых домах. Ее долгое время использовали для приготовления пищи, но нельзя сказать, что она была интересным декоративным элементом. Скорее очаг был необходимостью, чем нес какую-либо эстетическую функцию. Сейчас открытый огонь используют для декорирования помещения. Для этого нужно лишь знать, как сделать камин из печки.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 362
Источник: https://pechiexpert.ru/kamin-iz-pechki-svoimi-rukami-02/

Подготовительные работы

Перед тем, как делать камины своими руками из печки, стоит замерить исходники.

Необходимо проверить следующие параметры русской печи:

  1. Осмотрите печь на наличие сколов в кирпичной кладке или иных повреждений. Проверьте, не ослаб ли раствор. Если несколько кирпичей деформированы и могут выпасть – печку нужно будет полностью разбирать. Обратите внимание, сделана ли печь внутри из огнеупорного материала.
  2. Оцените размеры топочного отверстия. Так как печи использовались в качестве источника тепла или для приготовления пищи, топки часто делались небольших размеров. Чтобы определить, какая топка подойдет для вашего камина, измерьте размеры помещения. Топка должна занимать 1/50 часть от площади комнаты. На 2 части высоты приходится 3 части ширины. Следовательно, размер топочного отверстия должен быть рассчитан так, что при умножении ширины на высоту получалась площадь, равная одной пятидесятой части от площади комнаты. Глубина топки должна быть не менее 50 см.
  3. Постройка камина во многом зависит от фундамента. Пространство между фундаментами пола комнаты и печки должно составлять около 25 см. Промежуток должен быть заполнено песком.
  4. Дымоход стоит осматривать достаточно тщательно, так как от него зависит вся дальнейшая работа камина. В печной трубе должна образовываться сильная тяга. Минимальная допустимая высота дымохода для камина – 4,5 метров. Оптимальной является высота в 7 метров. Труба воздуховода должна быть по размерам такой, что в нее без труда можно было бы вставить целый кирпич.

Если печка не сильно пострадала за годы эксплуатации, то достаточно будет расширить топочное отверстие и установить дверцу

Проверив материал и расчеты, легко определиться с методами, как из печки сделать камин своими руками. Если печка с годами абсолютно не деформировалась, достаточно будет расширить топочное отверстие и установить стеклянную дверцу. Если дымоход слишком узкий для камина, потребуется демонтаж дымохода. В случае со слабым фундаментом единственным выходом будет полное демонтирование старой печи и установка нового камина.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 2069
Источник: https://pechiexpert.ru/kamin-iz-pechki-svoimi-rukami-02/

Конструкции

Вариантов переделки старых печей (русская печка, «буржуйка») в камин несколько, все они зависят от первоначального техсостояния конструкции.

Одним и самых легких вариантов является обновление и расширение до нужных размеров топки, а также установка стеклянной «финской» дверцы. Этот вариант привлекателен своей простотой, поскольку вносить кардинальные изменения в конструкцию не нужно, достаточно просто как следует почистить печь. Если добавить стеклянную дверцу и правильно задекорировать существую печку, она получится максимально схожа с камином.

Наиболее дорогой и трудоемкой модификацией печи в камин является полная разборка существующей конструкции и создание новой. Печку нужно полностью демонтировать, при необходимости подсыпать новый песок в основание. Далее сделать настил рубероидной гидроизоляции и создавать новую кладку по одной из существующих схем.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 1253
Источник: https://dekoriko.ru/kaminy/iz-pechki-svoimi-rukami/

Возможные варианты реконструкции

Мы предлагаем самый простой совет относительно того, как переделать печку в камин. Он заключается в расширении топки старой конструкции, после чего она прикрывается декоративной дверцей из каленого стекла или иного материала. В данном случае отпадает надобность менять устаревшее сооружение, хотя саму печку все же придется хорошенько вычистить. Рекомендуется сделать декоративное покрытие стенок в виде изразцов, плитки или искусственного камня.

Полная разборка печки и последующее сооружение камина – это самый дорогой и продолжительный вариант. Исходная конструкция полностью демонтируется, производится осмотр основания и подсыпка песка. На место будущего камина укладывается гидроизоляция в виде рубероида, после чего можно собирать новый отопительный элемент.

В данной ситуации следует выполнять такую последовательность действий:

  1. Демонтировать старую печку, осмотреть основание и устранить на нем возможные повреждения.
  2. Чтобы защитить основание от высокой температуры горения, нужно сложить подиум из кирпича.
  3. Согласно заранее приготовленной схеме осуществить кладку камина, для чего используется специфический печной кирпич с огнеупорными возможностями. Рекомендуется сделать максимально широкую топку, которая не только создаст отличный декоративный эффект, но и сделает пользование готовой конструкцией предельно безопасным. Пол и стены вокруг камина рекомендуется выложить негорючим материалом в виде изразцовой плитки, настоящего или искусственного камня.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 1503
Источник: http://KaminGid.ru/kamin-peredelat-v-pech

Инструкция по переделке

Переделать печь в камин можно только при наличии требуемых инструментов и материалов. Необходимые инструменты: болгарка, тяжелый молот, мастерок, шпатель, строительный уровень. Необходимые материалы: 3-4 мешка цемента, несколько ведер глины, облицовочная плитка, огнестойкий кирпич, металлическая труба.

Чертёж каминопечи

Печь-камин, каминопечь. что это за конструкция?

Камин строится строго по чертежу. Первым делом необходимо сделать пространство для кладки подиума. На этом этапе вы можете переделать старый фундамент или соорудить небольшую настройку с кирпича.

Последовательность действий

Основание печки

  1. Первым делом проводится гидроизоляция старого фундамента. Положите несколько слоев рубероида на цементный раствор, перемешанный с глиной. Стоит отметить, что для этих целей лучше использовать раствор, сделанный своими руками, поскольку магазинные смеси не отличаются длительным сроком эксплуатации;
  2. Дальше возводиться монолитная конструкция – основание под камин. По своему устройству она ничем не отличается от основания под печь. Старое основание можно не трогать, если оно находится в отличном состоянии, и, соответственно, можете пропустить первый пункт и сразу перейти к третьему;
  3. Дальше нужно сделать основание под топку. Обложите монолитную конструкцию кирпичом по окружности. В конце должно получиться основание под топку. На этом этапе планировка старой печи начинает кардинально отличаться от воздвигаемой топки, поэтому свои дальнейшие действия лучше сверить с инструкцией и чертежами;
  4. Возводим боковые стены топки. Стоит отметить, что их нужно сделать строго вертикальными. Строительный процесс лучше контролировать уровнем;

    Возведение боковых стенок топки

  5. Последний этап – сооружение дымохода. Если печь имела широкий дымоход, то камин для топки нужно сделать немного уже у основания и шире в месте соединения с потолком. Делается это для повышения безопасности и надежности соединения между потолком и дымоходом. В процессе строения не забывайте убирать раствор каждые 3-4 ряда, поскольку засохший цемент будет способствовать накоплению гари и дыма в дымоходе. В результате вам придется проводить регулярную чистку дымохода своими руками.

Сооружение дымохода

Во время перепланировки печи в будущий камин рекомендуется устанавливать дверцы из закаленного стекла. За счет этого материала можно увеличить теплоотдачу будущего отопительного оборудования на 20-30%.

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 2413
Источник: http://kaminyn.ru/hands/kak-sdelat-kamin-iz-pechi.html

Как построить

Переделать печку в декоративный камин не очень сложно. Требуется это в основном в тех случаях, когда в доме уже установлена обычная печка, которая больше не используется. Потребуется вложить не очень много сил и средств, чтобы создать из обычной печки современный стильный камин, способный обогреть дом, да еще вдобавок привнести в него уют.

Зачастую старые печки расположены в домах на кухне либо в центральной комнате. Места печка занимает немного, однако внешний вид оставляет желать лучшего.

Для переделки печки в современный и стильный камин, вам потребуются следующие материалы: кирпичи, цемент, раствор для кладки, дымоходная труба (для замены старой), облицовочная плитка, дверца из стекла, а также инструменты для мелкого ремонта, которые непременно найдутся у каждого хозяина. Далее потребуется составить персональный чертеж создаваемого камина. Также непременно следует осмотреть печку, определить качество корпуса и состояние фундамента. Если все это в отличном состоянии, можно продолжать работу.

Еще одно важное требование — между основанием для печи и фундаментом дома должен быть небольшой зазор — примерно в двадцать пять сантиметров, его необходимо полностью засыпать песком.

Топливник должен быть глубиной порядка пятидесяти сантиметров, а корпус внутри печки должен состоять из огнеупорного кирпича.

После выполнения этих условий можно переходить к проверке трубы дымохода. Требования к её высоте — более семи метров, а сечение — более 13 на 25 сантиметров. И последний шаг — предусмотреть наличие каналов, которые смогут направлять потоки воздуха вдоль дверок, что не позволит саже все время оседать на стеклянной дверце.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 2330
Источник: https://dekoriko.ru/kaminy/iz-pechki-svoimi-rukami/

Чем печь отличается от камина

Теперь погрузимся в реалии предстоящих работ и отметим их трудоемкость и сложность выполнения в техническом и теоретическом плане. Чтобы понять, как сделать камин из печки, необходимо определить все виды требуемых работ. Это под силу только настоящему профи, поэтому привлечение мастера, скорее всего, станет обязательным условием. Но в качестве информации разъясним, как провести анализ реконструкции.

Печь от камина принципиально ничем не отличается. Оба устройства работают за счет сгорания топлива и оба участвуют в отоплении помещения. Но все-таки одно из них называется печью, а другое – камином.

  • Функции печи не рассчитаны на то, чтобы предоставить возможность наблюдать за пламенем, поэтому все технологические нюансы направлены на качественно и эффективное использование тепла. Дверца топки выполнена из металла и скрывает процесс горения от глаз наблюдателя.
  • Газы, образовавшиеся после сгорания, имеют высокую температуру. Дарить такую энергию природе не очень хочется, поэтому дымоход в корпусе печи выполнен в виде лабиринта. При движении нагретые газы отдают свою теплоту кирпичам печки.
  • Топка русской печи несколько меньше, чем, по расчетам, должна быть у камина, приходящегося для подобного помещения.

Готовое к эксплуатации кирпичное сооружение

В остальном отличия касаются только внешних элементов, которые могут быть использованы и в переделанной конструкции.

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1400
Источник: https://ochg.ru/kaminy/montazh/kak-sdelat-kamin-iz-pechki.html

Подробное руководство к действиям

Как камин переделать в печь: советы бывалых мастеров:

  1. Для начала следует запастись специальным инструментом, без которого не получится сделать добротный и полноценно работающий камин. Поэтому проследите, чтобы под рукой всегда было следующее: цемент, болгарка, мастерок и шпатель, уровень, достаточное количество кирпича, глиняный раствор для кладки, новый дымоход и стеклянная дверца для защиты топки.
  2. Затем нужно подготовить понравившийся чертеж будущего камина, один из вариантов которого представлен на фото. Обычно внешний вид будущей конструкции зависит от размеров и архитектурных особенностей старой печи. Если последняя не демонстрирует никаких дефектов и неисправностей, можно работать с тем, что имеется, на тратя время на разборку и ремонт основания.
  3. Помните, что между основанием камина и общим домовым фундаментом должен присутствовать зазор, засыпанный песком. Толщина песчаного слоя не может быть меньше, чем 25 см.
  4. Глубина топливника равна полуметру, а все «внутренности» камина выкладываются кирпичом с огнеупорными характеристиками.
  5. Обязательно нужно тщательно осмотреть дымоход, который, возможно, тоже придется несколько переделать, поскольку для каминов требуется немного иная их конструкция. Высота каминного дымохода равняется 7 и более метрам, а сечение не может быть меньше, чем 13*25 см. Заодно необходимо позаботиться о том, чтобы в дымоходе имелись специальные каналы, задача которых – управлять воздушными потоками.

Чем можно отделать готовый камин?

Если старая печь представляет собой прочную и надежную конструкцию, то процесс ее трансформации в полноценный камин сводится лишь к расширению топки. В результате должен получиться удобный и эстетический портал для дров или брикетов из опилок. Сделать новый отопительный прибор более целостным и декоративным можно при помощи каминной дверки, сделанной из огнеупорного стекла.

В самую последнюю очередь проводятся отделочные работы, которые сводятся к облицовыванию поверхностей изразцами, каменной или настоящей плиткой, настоящим камнем или его имитацией.

Портальное отверстие отделывается при помощи кирпичных перемычек, для чего нужно пользоваться кружалом – специально сделанной опалубкой. Все работы начинаются с закладки пят, и после того, как будет установлен центральный кирпич, кладку необходимо будет вести параллельно с обеих сторон. Относительно каминной полки можно сказать следующее: для ее изготовления подойдет массивная доска из мрамора, камня, дуба или другого дерева.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 2503
Источник: http://KaminGid.ru/kamin-peredelat-v-pech

Несколько способов переделки

Если печь досталась вам при покупке дома в качестве приданного, то, скорее всего, вы понятия не имеете, какую внутреннюю структуру имеет данное устройство. Поэтому без частичной разборки здесь не обойтись. Чтобы определить, какие элементы можно оставить без изменения, а какие необходимо видоизменить, начинайте разбирать печь аккуратно, снимая каждый кирпич. Материал, который остался в целом состоянии, можно использовать повторно, поэтому рекомендуется его складывать отдельно.

Уже прохождение нескольких рядов даст полную картину устройства дымного канала. На этом этапе придется определить, оставите ли вы дымоход в том же виде или возведете каминный вариант, который представляет собой обычный вертикальный канал.

Мастера, которые хотя бы раз переделывали одно устройство в другое, рекомендуют сначала внимательно изучить внешнее и внутреннее состояние кладки в целом и каждого кирпича. Если видимых повреждений нет, не наблюдается трещин, а внутренние поверхности надежно герметизированы, то некоторые элементы печи можно будет сохранить.

Сопоставив схему реального устройства с наиболее подходящим проектом камина, определитесь, какая часть кладки останется нетронутой. Оцените возможности видоизменения рядов и после этого приступайте к чистке всех полостей корпуса. Почистить печь в разобранном состоянии гораздо легче, чем в действующем.

Отреставрированное кирпичное сооружение

Каждый кирпич следует очистить от старого раствора и сажи. Если необходимо, то можно использовать воду. Эти кирпичи, скорее всего, непригодны для кладки внешних слоев, так как современные материалы более эстетичны и привлекательны. Зато при монтаже дымохода они будут незаменимы.

В случае когда невозможно вникнуть в схему и после частичной разборки картина не проясняется, придется продолжать разбирать печь. Если в кладке имеется множество повреждений, то их устранение может оказаться более трудоемким и дорогим занятием, чем возведение нового камина. Эта идея и составляет основу второго способа, как переделать печь в камин. Нужно будет разобрать печь полностью до нижних рядов основания. Демонтаж должен осуществляться с особой осторожностью, так как сажа, попавшая на кожу и в органы дыхания, вызывает раздражение.

Разбирая печь, не стоит жалеть о конструкции. С большим количеством трещин она бы доставила массу проблем. Уже одно существование фундамента и основания является огромным наследством, которое оставила печь для камина. Тщательно исследовав состояние основы, можно на ней производить монтажные работы. Но проверка не заключается только в контроле целостности. С помощью уровня необходимо убедиться в горизонтальной ориентации плоскости.

Оставшийся фундамент указывает на границы каминного комплекса. С такими габаритами удастся возвести не просто декоративный элемент, а настоящий функциональный камин с варочной плитой для приготовления пищи. Кроме того, что топку необходимо будет выполнить согласно размерам, вычисленным по параметрам комнаты, сразу сориентируйтесь с расположением дымохода, чтобы он как можно ближе выходил к существующему отверстию в крыше дома.

Камин, сделанный из печи при полной или частичной ее разборке, может кардинально поменять стиль планировки помещения. В некоторых случаях печь претерпевает минимальные изменения. В основном они касаются размеров топки. Тогда есть смысл сохранить ее в первозданном виде, украсив росписью народного творчества. Естественно, для этого используются современные материалы, которые не оставляют следов и сохраняют свой вид после длительной эксплуатации.

Следует отметить, что с помощью подобных решений можно решить две важные задачи: обустроить камин и сохранить в доме память о русских умельцах. Ведь русская печь отличается от конструкций других стран наличием лежанки. Эту лежанку можно оставить для декора, а можно превратить в действующий узел камина.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 3846
Источник: https://ochg.ru/kaminy/montazh/kak-sdelat-kamin-iz-pechki.html

Стилевые решения

После того, как работа по созданию вместо русской печки камина полностью завершена, можно приступать к его отделке.

Для облицовки камина можно использовать самые разнообразные материалы — кирпич, плитку из камня либо керамики, изразцы. Тут все зависит только от вашего вкуса и фантазии.

Очень шикарно и стильно будет смотреться камин, облицованный натуральным камнем.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 635
Источник: https://dekoriko.ru/kaminy/iz-pechki-svoimi-rukami/

Итоги

Как видим, печь перепланировывается несколькими способами: простым и сложным. Понятное дело, что сложный способ требует больших затрат ресурсов и времени, но это того стоит. Сооруженное оборудование станет предметом гордости хозяев и источником тепла и домашнего уюта.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 278
Источник: http://kaminyn.ru/hands/kak-sdelat-kamin-iz-pechi.html

Кол-во блоков: 15 | Общее кол-во символов: 20892
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:
  1. https://ochg.ru/kaminy/montazh/kak-sdelat-kamin-iz-pechki.html: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 6270 (30%)
  2. https://dekoriko.ru/kaminy/iz-pechki-svoimi-rukami/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 4218 (20%)
  3. https://pechiexpert.ru/kamin-iz-pechki-svoimi-rukami-02/: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2431 (12%)
  4. http://kaminyn.ru/hands/kak-sdelat-kamin-iz-pechi.html: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 3967 (19%)
  5. http://KaminGid.ru/kamin-peredelat-v-pech: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 4006 (19%)

Как переделать печь в камин своими руками?

Оглавление

  1. Переделка: на что обратить внимание
  2. Способы переделки

На дачах и загородных домах зачастую установлены печи, которые давно не используются по прямому назначению, так как утратили свою основную функцию, местами разрушены или уже выглядят презентабельно. Но при большом желании любой прорех можно восстановить и восполнить – к примеру, сделать из старой печи современный и красивый камин, более универсальный и занимающий меньше места. Именно такие устройства размещаются с удобством практически в любых домашних помещениях – в холле и гостиной, в столовой или спальне. Разумеется, такая работа, в особенности – с функционирующей печью, не выполняется самостоятельно. Для этого надо пригласить мастера, способного помочь вам в решении таких задач, а также заготовить для таких целей солидную денежную сумму.

Бывает и так, что в купленном загородном доме оказывается старая печь из кирпича. И при желании ее восстановить необходимо произвести оценку на работоспособность, наметить план работ, оценить состояние. Для переделки печи в камин своими руками, как правило, обычно требуется восстановить дымоходную трубу, расширить пространство топки.

Переделка: на что обратить внимание

Постараемся затронуть все места, которые следует проверить при планировании работ:

  • Общая проверка конструкции печи и дымохода – эти работы обязательно стоит произвести. Кроме того, важным моментом является выяснение проходимости дымохода – если он не исправен, то продукты сгорания станут оседать на стенках и проникать обратно в дом. Со старыми дымоходами шутки плохи – их легче сразу демонтировать и соорудить новый, безопасный, с хорошей тягой и оптимальным сечением.
  • Топка печи обычно мала для камина, потому ее расширяют, и при желании и необходимости производят монтаж дверцы из стекла.
  • Оценка кирпича в печи – важна. Если нет выпадающих кирпичных элементов, трещин и различных деформаций, то конструкцию можно оставить, если же есть – то кладку надо переложить.

Способы переделки

Самый распространенный способ переделывания печи в камин – это замена дымохода, расширение топки и установка дверцы. Конструкция при этом остается неизменной – при том, что камин работает хорошо, имеется оптимальная тяга, и отсутствуют проблемы в функциональности.

«Оживить» печь можно с помощью декоративной отделки. Если кирпичная кладка без трещин и вполне пригодна для использования, но внешний вид устройства не радует, то отделка решит проблему. Для таких целей – масса вариантов: камень, плитка – самые простые и популярные, и в таком случае печь заиграет совершенно новыми красками и сделает интерьер более привлекательным и обновленным.

Для продления срока службы старой печи не забывайте, что топить лучше всего натуральными дрова и специальными древесными брикетами. Не сжигайте в топке мусор и стройматериалы – это приведет к оседанию копоти на стенках дымохода.

Самый дорогой вариант того, как печь переделать в камин – это полноценная перекладка. Но надо отметить, что иногда дешевле купить новый камин. И еще дороже получится проект, если под печью стоит очень слабый фундамент, который в скором времени разрушится и придет в негодность. Предлагаем поэтапную схему переделки при полном сносе печи и строительстве камина на этом месте:

  1. Демонтаж старой печи. Осмотр фундамента.
  2. Делается кирпичная кладка подиума, который защитит пол от высоких температур из топки.
  3. Далее выполняется кладка камина по намеченной схеме. Здесь кладка не отличается от обычной – печной. Используется огнеупорный состав – из цемента и песка или мастика – своими руками такие манипуляции можно произвести, но только имея опыт.
  4. Как завершающий этап – декорирование камина плиткой, камнем или другими материалами.

Как из печи сделать камин – этим вопросом задаются многие владельцы дач — и это возможно, но как любой проект, он требует оценки, составления этапов и полноценного продумывания.

Как переоборудовать газовый камин в дровяной

Хотя газовые камины предлагают удобство, простоту использования и эстетику, аналогичную традиционным дровяным каминам, у многих людей возникает желание преобразовать газовый камин на дровяной, потому что они не могут получить полный эффект с газовым камином.

Однако есть много очень важных вещей, которые следует учитывать, когда вы хотите переоборудовать свой газовый камин на дровяной. Когда вы занимаетесь ремонтом камина, вы никогда не будете в полной безопасности.

Итак, если вы один из многих домовладельцев, которые хотят вернуть ощущение тепла и уюта настоящего дровяного камина, следуйте нашим советам и советам, приведенным ниже, чтобы убедиться, что все идет гладко и безопасно.

Знай свое положение

Чтобы завершить проект преобразования камина, вы должны сначала знать, с чем вы имеете дело в своем нынешнем доме. Для некоторых домовладельцев преобразование газового камина в дровяную установку может потребовать гораздо больше работы, чем для других.

Например, некоторые дома изначально построены с газовыми каминами. В этих домах камин считается газовым прибором и не имеет дымохода и дымохода.

Для того, чтобы преобразовать эти газовые камины в дровяные, вам необходимо выполнить полную замену камина и установить дымоход и дымоход. Если вы попытаетесь сжечь дрова в готовом газовом камине, это приведет к катастрофе, поскольку дым не будет должным образом распространяться из вашего дома.

С другой стороны, у вас может быть дом, в котором изначально был дровяной камин, но затем вместо него установили газовый. В этих домах нужно сделать гораздо меньше работы, чтобы снова превратить их в традиционный дровяной камин.

Получить одобрение

После того, как вы выяснили, можно ли превратить ваш камин в дровяной, вам нужно будет проконсультироваться с местным муниципалитетом, чтобы выяснить, есть ли какие-либо строительные нормы и разрешения, которые вам необходимо соблюдать.

Даже если вы уверены, что в вашем доме можно переоборудовать газовый камин на дровяной, вам все равно следует проверить, потому что меньше всего вам нужно иметь проблемы с законом.

Лучше все знать, прежде чем начинать инвестировать в такой крупный проект для своего дома.

Проверьте дымоход

Домовладельцам, которым нужно установить совершенно новый дымоход, не стоит беспокоиться об этом совете, потому что ваш дымоход будет построен к работе.

Однако, если у вас в настоящее время есть дымоход, связанный с вашим газовым камином, вы должны его осмотреть, прежде чем начинать что-либо еще.

Дымоход — это самый важный элемент дровяного камина, поэтому вы не можете пропустить этот шаг сквозь щели. Поскольку в газовых каминах дымоход на самом деле не используется, ваш, возможно, еще не готов к использованию дровяного камина.

Убедитесь, что кирпич и раствор, облицовка дымохода, заслонка, коронка и заглушка находятся в хорошем состоянии.Крайне важно, чтобы каждая часть вашего дымохода была готова к работе, прежде чем вы снова начнете сжигать дрова в своем камине.

Вам также, вероятно, потребуется прочистить дымоход, прежде чем вы закончите проект преобразования газового камина в дровяной. При осмотре и очистке вы можете рассчитывать на Вертикальный дымоход, чтобы убедиться, что ваш дом готов к переоборудованию камина. Получите бесплатное предложение прямо сейчас на любую из наших услуг по обслуживанию каминов и дымоходов.

Процесс преобразования

Убедившись, что дымоход находится в надлежащем состоянии и готов к установке дровяного камина, можно, наконец, завершить переход с газа на дрова.

Единственное реальное действие, которое происходит в этот момент, — это удаление газовых поленьев и либо отключение газовой линии, либо установка газовой зажигалки для вашего дровяного камина. С газовой зажигалкой разжечь огонь намного проще, чем делать это вручную.

Помните, преобразование газового камина в дровяной — это процесс, требующий особого внимания к деталям и умения. Если вы хотите переоборудовать свой газовый камин на дровяной, доверьте это профессионалам, чтобы вы знали, что работа выполняется правильно и безопасно.

Помните об уходе за вертикальным дымоходом при переделке камина

Во время проекта переоборудования камина вам необходимо убедиться, что ряд вещей работает и дымоход очищен должным образом.

От замены каминных заслонок до чистки дымоходов — компания Vertical Chimney Care выбирает Чикаголенд с 1985 года. Мы посвящаем наши услуги тому, чтобы ваш дом оставался чистым и безопасным.

Перед тем, как переоборудовать газовый камин на дровяной, вам необходимо проверить дымоход.Получите бесплатное онлайн-предложение для проверки дымохода, чтобы остальная часть вашего проекта переоборудования прошла гладко.

Каминная печь: выбор и установка своими руками | Своими руками

С некоторых пор каминная печь перестала быть экзотикой — ее нужно только выбрать, упаковать, установить и залить! Это кажется несложным, и это действительно так, если следовать основным правилам. Здесь мы рассмотрим наиболее важные из них, которые помогут вам предотвратить возможные дорогостоящие повреждения.

Чашка горячего чая и теплые носки тоже не замерзнут, но греться под трещиной горящих дров в собственном камине гораздо приятнее. Ассортимент каминов огромен — от простой каминной печи до печи с резервуаром для воды, которую можно интегрировать в систему центрального отопления. Перед выбором модели необходимо ответить на два основных вопроса:

«Какое предназначение печи — быть основным источником тепла или служить дополнительным отопительным прибором в переходный период, когда центральное отопление не работает?»;

«Какую площадь отапливать — комнату, квартиру, дом?».

Зная ответы, легко понять, какой тип печи требуется и какова ее производительность.

Помимо самого камина, нужно приобрести все комплектующие для его подключения. В первую очередь требуется огнеупорная основа, например, из стали или специального стекла.


Читайте также: Монтаж каминной печи своими руками в доме


Куда поставить плиту?


Для опытного мастера установить каминную печь не составит труда.Но в любом случае одобрить использование существующего дымохода для новой печи должен специалист (трубочист, печник, инженер из управляющей компании). Он определит на месте, можно ли подключить топку к имеющейся дымовой трубе, и, если есть возможность, как и где можно построить дымоход. Во время этой встречи также можно узнать, какие модификации потребуются с точки зрения противопожарной защиты или подачи свежего воздуха.

Дымоход можно снимать с топки сверху или сзади (трубы потребуются разные, поэтому нужно сразу определиться).Преимущество «заднего варианта» в том, что труба практически не видна, а верхнюю плиту можно использовать для разогрева чайника или приготовления, скажем, печеных яблок. С верхним выходом чайников, может, и не поставишь, но плита будет смотреться компактнее. Не можете решить, как лучше быть? Затем выберите место для каминной печи по имеющейся длине труб. Обрезать трубу до подходящей длины сложнее.

Тяга в каминной печи

Классическая каминная печь — это сочетание лучистого и конвекционного тепла.Первый — это передача тепла от огня непосредственно через плотные материалы печи. Конвекционное тепло возникает, когда холодный воздух забирается из помещения (3), проходит вдоль камеры сгорания, а нагретый воздух возвращается в комнату (4). «Первичный воздух» — это воздух, необходимый для горения.

(2), а задача «вторичного воздуха» (1) — «промыть» дверное стекло изнутри и предотвратить скопление сажи. Для этого он подается по камере сгорания и нагревается примерно до 300 ° C, а после «промывки» попадает под мощность горения и испаряется вместе с «первичным воздухом» в виде выхлопных газов (5).Горение дымовых газов (8) происходит в верхней части каминной печи. Зола, образовавшаяся через качающуюся решетку (6), выливается в зольник. Облицовка шамотного кирпича (7) обеспечивает равномерное горение.

А. Подключение к дымоходу

Отлично, если в доме уже есть подходящий по всем противопожарным нормам дымоход. Это замуровано? Это не проблема, когда у вас есть дрель.

1. По разметке сверлом просверливаются отверстия.Чтобы дымоход из шамотного кирпича не сломался, необходимо, буквально, перфорировать стену, внутри которой он находится.

2. Проделайте отверстие в стене и дымоходе. Начните делать это очень легкими мазками. При большом сопротивлении лучше еще раз использовать дрель, чем сверлить сильно.

3. Проверить размер отверстия, вставив в него уплотнительную втулку в сухом виде. Затем муфту заливают огнеупорным раствором (с шамотной мукой) и тщательно заделывают по контуру.

Консультация специалиста

При сборке печей и каминов используйте все компоненты, включая дымоходы, из одной системы. В противном случае точность посадки выхлопной трубы и уплотнительной втулки может пострадать до такой степени, что вам придется дополнительно изолировать всю конструкцию стекловолоконным шнуром, что довольно хлопотно и чревато дефектами.

Огнеупорная основа


Вместо того, чтобы использовать в качестве основы духовки готовые стальные или стеклянные тарелки, можно выложить основу из плитки или керамогранита.В комнате паркет или ламинат? Ничего страшного, только его часть придется убрать, освободив место для кладки.

1. Сначала плитку просто выкладывают на пол, чтобы определить точный размер выреза и выполнить разметку. Для швов следует использовать крестики для плитки — работа требует точности до миллиметра.

2. По разметке засевают толстые грабли и на той части пола, которую нужно вырезать.

3. Глубина фрезерования плоскодонного фрезерного станка устанавливается на толщину настила.Расстояние между фрезерным диском и ограничителем будет определять ширину компенсатора.

4. Углы перпендикулярных участков пола недоступны для фрезерного диска. Здесь вам предстоит аккуратно выдолбить остатки стамески и деревянного молотка.

5. Для укладки плитки следует использовать эластичный клей, который не трескается от перепадов температур. Деформационный шов по периметру между плиткой и деревянным полом фиксируется короткими рейками МДФ толщиной 10 мм.

6. После того, как поверхность аккуратно выложена плиткой и прошиты швы, компенсационный шов покрывается шовным профилем.


Ссылка по теме: Печь — камин своими руками (фото + порядовки)


Специфика каминной печи


Каминная печь — сложное устройство.

Обычно профессиональные сборщики объясняют владельцам детали операции, начиная с подстанции и заканчивая использованием так называемой «холодной руки».Благодаря этому можно безопасно пользоваться поворотными ручками и открывать нижнюю дверцу, не обжигая пальцы. Представленная на фото выше модель печи — одна из немногих, оснащенных встроенным сажевым фильтром. Его устанавливают над камерой сгорания, после чего каминную печь можно окончательно разжечь.

Самозакрывающийся камин

Допустимо использование одного дымохода для нескольких каминов или печей — например, в двух- или трехэтажном доме.Однако эти камины и печи должны быть с закрытыми топками с самозакрывающимися дверцами. Двери таких моделей закрываются автоматически с помощью пружинных петель, пружин растяжения или просто под действием силы тяжести. Это исключает риск выхода выхлопных газов из неработающего камина.

Здесь опасно надеяться на себя: ошибки в эксплуатации печей обходятся слишком дорого! Закрытый огонь дает еще один бонус — эффективность. Если помещение отапливается открытым огнем, это хоть и создает уютную атмосферу, но и приводит к неоправданному расходу энергии из-за низкого коэффициента ее использования — менее 10%.Напротив, у современных печей-каминов с самозакрывающимися дверцами КПД достигает 75%.

Данная модель отопительного камина закрытого типа (кассетный камин) отличается «термодинамической двухконтурной системой воздушного отопления». Это хорошо функционирующая проточная система, характеризующаяся плавной циркуляцией воздуха без перекручиваний.

В. Установка камина с нагревательной кассетой


Сегодня можно построить камин, даже если он не был запланирован при строительстве дома и под него нет фундамента.Конечно, в этом случае исключаются тяжелые конструкции. А вот кассетный камин — то, что нужно.

1. На паркетном или деревянном полу обведите контур скотчем, по которому необходимо сделать вырез под основание камина.

2. Стяжку также необходимо полностью удалить до бетонного пола, сделать это молотком или кувалдой.

3. Подача воздуха для горения снаружи осуществляется по гибкой трубе.Легковоспламеняющиеся материалы, такие как обои, необходимо удалить.

4. На бетонный пол, освобожденный от паркета и стяжки, устанавливается каминная топка-кассета. Выравнивается регулировочными винтами ножек.

5. На тыльной и боковых сторонах кассеты монтируются теплоизоляционные плиты (крепятся к кожуху жестяными пластинами).

6. Соединить дымоход и каминную топку. «Коленная» труба фиксируется крепежными болтами.

Д.Монтаж «тела» камина


Кассета установлена, но на этом, как вы понимаете, не закончено. Его необходимо «одеть», то есть поставить корпус (обычно с помощью блоков из ячеистого бетона) и украсить.

1. Фундаментом служит каменное кольцо по периметру — на него устанавливаются блоки из ячеистого бетона. На подушку из раствора укладываются блоки и тщательно разравниваются.

2. Камни забивают резиновым молотком.В отверстии внизу позже установят вентиляционную решетку.

3. Над топкой, как видите, находится перемычка из профильной стали, она несет нагрузку на верхнюю часть и заделана в каменную стену.

4. После заполнения зазоров минеральной ватой заделывается часть печи над каминной топкой. Кладка не должна быть очень горячей.

5. В качестве дымохода используются гибкие трубы, для фиксации их положения при кладке металлического каркаса.

6.Металлическая сетка выдержит и выравнивающий слой (при помощи универсального раствора или цементной штукатурки, разведенной до кремообразной консистенции) и штукатурки. Удобно зафиксировать обойными гвоздями.

7. Когда черновой слой схвачен, наносят шпателем круговыми движениями шпателя, затем натирают влажной губчатой ​​теркой. Наконец, поверхность окрашивается.

8. Осталось выполнить облицовку мрамором или гранитом. Чтобы заказать его в мастерской, вырежьте шаблон, переведя на бумагу или картон точные контуры декорируемых поверхностей.

9. Швы между элементами декора и сопрягаемыми поверхностями заполняются монтажным клеем. Выравнивание выполняется при помощи клиньев.


Читайте также: Печь-камин с закрытым очагом — порядовки и фото кладки.


E. Оснащение существующего камина нагревательной кассетой


У вас есть открытый камин, но вы бы хотели переоборудовать его в закрытый камин, чтобы снизить потребление тепла? Просто установите в него пожарную кассету! Каминная кассета не только повышает энергоэффективность (теплоотдачу в помещении), но и удобна в использовании.Вам больше не нужно беспокоиться о пожаре, если вам нужно выйти из комнаты, вам больше не нужно убирать рассыпанный пепел.

Перед установкой нужно рассчитать габариты. Большинство пожарных кассет имеют одинаковую конструкцию, но все они имеют свои особенности, поскольку обычно изготавливаются по индивидуальным размерам. Измерение связано с определенными трудностями, сложно сказать, что форма вашего камина идеальная, стены ровные.Поэтому мерки лучше сдать поставщику.

1. Сначала демонтируйте заслонку камина, которая ранее регулировала поток воздуха. Вся печь и дымоход тщательно пропылесосятся. Вместе с помощником устанавливаем каминную кассету.

2. Утеплитель, необходимый для задней стенки камеры сгорания, прижимается к стене без фиксации — он будет прилипать к шероховатой поверхности. Для утепления подойдет «стальная вата» (материал для затирки и полировки), поскольку она термостойкая.

3. Широкая самоклеящаяся герметизирующая лента из керамического волокна склеивает стыки между каминной вставкой и кладкой.

4. Наконец, узкий шов по нижнему краю кассеты заполняется термостойким герметиком.

Два варианта расположения камина


Жизнь показывает: построить камин из набора с тяжелыми каменными элементами вполне по силам неспециалисту. Правда, первым делом всегда должна быть консультация специалиста по месту работы.Он подскажет правильное место для установки, одобрит (а может и нет!) Использование существующих воздуховодов, посоветует аксессуары … После того, как все вопросы будут выяснены, можно отправиться за покупками. Выделите свободный день, чтобы выбрать плиту и аксессуары. Сама установка в большинстве случаев не составит труда. Что ж, если что-то пойдет не так, надо обратиться к мастеру.

Как выбрать печь? Как переделать открытый камин в домашний камин? Как установить камин с самозакрывающейся дверцей?

Обо всем этом мы рассказывали на предыдущих страницах.А здесь мы предлагаем инструкцию по сборке камина из готового набора при установке на внутренние и внешние стены.

Установка камина у внутренней стены дома

Из-за неудобного расположения дымохода в данном случае необходимо было проложить воздуховод через тонкую перегородку перед подведением к дымоходу коленом под углом 90 °. В стене был установлен раствор из стальной трубы диаметром 160 мм в растворе для поддержания подвижности воздуховода диаметром 150 мм.Кстати, каминная печь весит около 20 кг. Легче перевозить на тележке. Для установки на опорную плиту потребуется помощник.

1. Опорная плита располагается так, чтобы она (и плита) находились на расстоянии не менее 40 см от дверного проема.

2. Между задней стенкой печи и стеной достаточно расстояния в 20 см.

H. Используя четыре регулируемые ножки, духовку выровняли.

4. Для проверки были временно смонтированы дымоходы, чтобы при необходимости можно было изменить положение топки.(Затем трубы были сняты.)

5. Боковые части корпуса из искусственного камня устанавливаются на опорной плите и сзади фиксируются металлической клипсой.

6. Детали корпуса следует сначала установить в сухом состоянии, чтобы определить желаемое положение крышки.

7. После «примерки» пошли дымоходы. В первое отверстие для дымохода мастер установил уплотнительную втулку сразу на быстротвердеющий раствор.

8. Выявлено и отмечено расположение второго отверстия в перегородке.

9. Диаметр самого отверстия — 160 мм, просверливается менее чем за 30 секунд.

10. Клеевой раствор нанесен на стыки боковых частей с опорной пластиной. После установки боковых частей можно устанавливать верхнюю плиту и дымоходы. Цоколь также приклеили к плите основания и стене.

11. Скамейка из искусственного камня была поставлена ​​сбоку между духовкой и дверной коробкой. Это обеспечит доступ к задней и нижней сторонам духовки.Лицевая панель должна входить в фасад печи. Скамейку сначала установили «всухую», потом на клей.

Боковые части при склейке фиксируются скотчем. В итоге установили решетку и шамотный кирпич. Камера сгорания готова для первой топки.

Преимущества профессионального сверления алмазным сверлом прежде всего в полном отсутствии повреждений и сравнительной точности работы, что не всегда возможно при ручной строжке (особенно в старых дымоходах!).

Установка камина у внешней стены дома

Монтаж печи или камина не всегда бывает простым и легким.Бывают ситуации, когда вам нужно немного больше технических знаний.

И вот пример. Что делать, если дымоход, который может нагреваться до 200 ° C, должен проходить через внешнюю стену деревянных стоек с обшивкой из ДСП?

Более того, снаружи необходимо установить отдельный дымоход из нержавеющей стали, предназначенный для отвода дымовых газов на большую высоту — выше конька кровли? В данном случае производитель печи как поставщик комплексных решений предоставил силикатный блок для вывода трубы через стену.

Его установку взяли на себя два мастера. В таких ситуациях также необходимо активное участие строителя, который должен координировать подготовительные работы.


Читайте также: Печь-камин (отопительная и с печкой) своими руками — фото кладки, порядовки


1. В наружной стене каркаса с внутренней стороны мастера сделан вырез для прокладки трубы. Естественно, что к деревянным каркасам рамы нельзя было прикоснуться.

2. Со стороны улицы в клинкерном кирпиче сделана контрпила «Болгарка».

3. Силикатный блок размером 30 х 30 см с отверстием посередине предотвратит воздействие высоких температур дымохода на горючие материалы каркасных элементов стены.

4. Блок выровняли и закрепили термостойким монтажным клеем.

5. Для защиты перегородки от нагрева специалисты наклеили на нее негорючую силикатную плиту.Плита закреплялась огнестойким клеем и прикручивалась.

6. Крепеж зашпатлевали, всю поверхность оштукатурили и покрасили. Дымоход должен проходить через эту стену. Снаружи его уже ждет внешний дымоход из нержавеющей стали.

7. На этом установка дымохода не заканчивается. Саму печь, конечно же, мы установили, здесь на стеклянной подставке в виде капли.

8. Наклеенная силиконовая уплотнительная кромка предотвращает попадание пыли и грязи на стеклянную пластину.

9. Завершающий штрих — в пазы вставляются декоративные боковые детали из огнеупорной керамики.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Хотите переоборудовать газовый камин в дровяной камин »Full Service Chimney ™

Могу ли я переоборудовать свой газовый камин на дровяной? Многие домовладельцы задают себе этот вопрос, когда обнаруживают, что ищут от своего камина большего удовольствия, чем получают сейчас.Это понятно.

Подумайте о том, какое удовольствие вы получите от разжигания огня. Звуки потрескивания дров в сочетании с легким ароматом горящего дуба! Опыт не имеет себе равных.

Конечно, когда нам нужно быстро согреться холодными зимними ночами, трудно превзойти удобство газового камина. Но мало что может сравниться с настоящим дровяным камином.

Если вы давно не пользовались дровяным камином, у вас может возникнуть несколько вопросов.

Дрова в газовом камине — плохо?

Может показаться заманчивым попытаться сжечь дрова в существующем газовом камине, но это было бы довольно опасно, если бы не были приняты меры предосторожности. Можно безопасно перейти с газового на дровяное сжигание. Потребуется профессиональная переоборудование газовых каминов на дровяные.

Возможна ли переработка газа в древесину?

Можно ли превратить газовый камин на дровяной? Факторы безопасности вашего камина и дымохода определят, насколько сложно будет преобразовать ваш газовый камин на дровяной.Как дровяные камины подходят не всем, так и не все камины подходят для сжигания дров.

Для переоборудования газового камина сначала требуется осмотр камина и дымохода. Затем внесем необходимые корректировки для подготовки камина и дымоходной системы к переоборудованию. Осмотр дымохода определит несколько вещей, которые вам нужно знать.

При рассмотрении вариантов преобразования системы сжигания настоящих дров вы можете задать много вопросов.

  1. В надлежащем ли состоянии мой газовый камин или дымоход для сжигания дров и как это выяснить?
  2. Есть ли у меня камин подходящего типа, который можно переоборудовать для сжигания дров?
  3. Что делать, если ваш камин и дымоход не подходят для сжигания дров?

Первый ответ на все эти вопросы — провести осмотр камина. Инспектор дымохода определит, работает ли камин только на газе или он был построен как дровяной камин, но просто установил комплект газовых поленьев.

Состояние футеровки дымохода или вентиляционной системы также требует серьезного внимания.

Некоторые дымоходы оснащены системой отвода газа, в то время как в дровяных каминах, достаточно прочных для установки на газовом топливе, используется более прочная облицовка дымохода.

Даже если облицовка дымохода подходила как для газового, так и для дровяного сжигания, необходимо знать состояние всех элементов, составляющих всю систему, прежде чем можно будет рассматривать сжигание дров в качестве варианта.

Заглушка дымохода, используемая для защиты от дождя и животных, также требует оценки. Предлагаются заглушки дымохода с искрогасителями, чтобы свести к минимуму случайный выход углей на крышу.

Как перейти с газового камина на дровяной?

Когда инспектор по дымоходу определит, что состояние вашей противопожарной вентиляционной системы достаточно прочно для сжигания дров, планируется любой необходимый ремонт дымохода. Например, необходимо будет решить проблему с газоснабжением дома, поскольку газоснабжение каминов не подходит для высоких температур системы сжигания древесины.

Многие домовладельцы предпочитают закрывать линию или переоборудовать ее на газовую зажигалку. Преобразование газовой топки в дровяную позволяет использовать каминную заслонку (недоступно для газовых каминов). Наконец, необходимо удалить старый комплект газовых поленьев, а затем выбрать решетку, подходящую для укладки горящих дров, поскольку газовая решетка в камине будет слишком хрупкой для более высоких температур, характерных для нового дровяного камина.

Сколько стоит переоборудование камина?

Если немного повезет, преобразование газового камина на дровяной камин может стоить всего несколько сотен долларов плюс несколько часов труда.Это лишь некоторые из соображений при рассмотрении преобразования системы.

Каждый дом и дымоход индивидуальны, так же как и их индивидуальные / механические потребности. В случае, если в камин и / или дымоход попала вода или в дымоходе в прошлом произошел пожар, объем ремонта дымохода и стоимость перевода газового камина обратно на дровяной, естественно, будут дороже.

Ремонт дымохода дровяных каминов

Сжигать в камине настоящие деревянные поленья очень приятно.Если вы решите сжигать дрова, вы должны быть внимательны, чтобы избежать опасности пожара в дымоходе. Пожары в дымоходе возникают в результате скопления креозота в дымоходе, что является естественным и неизбежным результатом горения древесины. В то время как сжигание деревянных бревен и креозота идут рука об руку, есть шаги, чтобы минимизировать ужасный пожар в дымоходе.

Прежде всего, вам нужно удалить креозот с помощью чистки дымохода (один или два раза в год). Трубочист, скорее всего, проверит дымоход и камин во время чистки дымохода, чтобы убедиться, что дымоход не только свободен от отложений креозота, но и что все части дымохода находятся в хорошем рабочем состоянии.

Чистка дымохода — это только часть плана обеспечения безопасности дымохода после перевода газового камина на дровяной, дополнительный шаг по выбору правильной древесины для нашего камина имеет важное значение.

Посетите нашу страницу о дровах, чтобы получить полезные советы по различным типам дров и о том, как выбрать правильное топливо для дровяного камина.

Переключитесь на каминную вставку или дровяную печь в Канзас-Сити

Перевод газового камина на дровяной — частая услуга, выполняемая специалистами по очистке дымохода с полным обслуживанием.Причины перехода на дровяное топливо столь же разнообразны, как и наши клиенты.

Возможно, вы желаете простых удовольствий разжечь огонь или устали от дороговизны газового камина. Независимо от вашей мотивации, многие наши клиенты заново открывают для себя любовь к уютному дому и теплому очагу. Мы тоже можем вам помочь.

Дровяная печь против пеллетной печи

С приближением осени мы начинаем прощаться с палящими днями и ночами и готовимся поздороваться с более холодными.По мере того, как этот переход идет полным ходом, мы все больше заботимся об отоплении и начинаем оценивать наши варианты на ближайшие прохладные месяцы. Всегда есть возможность подороже отапливать дом с помощью газа, но как насчет старого доброго огня? Печкой можно оборудовать любой дом. Но какой тип выбрать? Здесь решение сводится к использованию дровяных печей против пеллетных, и у каждой есть свои плюсы и минусы. Давайте взглянем.

Дровяная печь Пеллетная печь
Стоимость
Стоимость топлива
Мощность
Зеленый?
Безопасность
Производительность
Техническое обслуживание
Эстетика

* Галочка указывает на преимущество

Плита Стоимость

Вы хотите новую печь, поэтому в первую очередь, вероятно, будет цена.В дровяных печах и печах на гранулах есть что полюбить, но цена, несомненно, будет отличаться.

Дровяная печь Цена
Цена: 3000 — 5000 долларов, установка включена

Дровяные печи в среднем составляют от 3000 до 4200 долларов, если учесть стоимость привлечения профессионального установщика. Для модели премиум-класса со всеми наворотами вы можете рассчитывать примерно на 5000 долларов. Если в вашем доме есть дымоход и уже существующий каминный блок, установку можно упростить, и вы сможете сэкономить деньги и выбрать каминную топку, которая находится непосредственно внутри топки камина.
Если нет, то вы получаете высокую плату за создание системы вентиляции.

Пеллетная печь Стоимость
Цена: 3500–4000 долларов, установка включена

С другой стороны, пеллетные печи стоят от 1700 до 3000 долларов до платы за установку и могут составить от 3500 до 4000 долларов, когда все сказано и сделано. Это уже ниже, чем более высокие цены на дровяные печи, к тому же печи на гранулах могут вентилироваться через небольшое отверстие в стене, что позволяет устанавливать их в любом месте комнаты и экономить на расходах на дымоход.

Победитель: Учитывая стоимость и гибкость установки, лучшим выбором должна быть печь на гранулах.

Стоимость топлива

Основное различие между пеллетными и дровяными печами — их источник топлива.

Допустимые затраты на дровяную печь
Источник топлива: Древесина, ~ 6,5 тонны за сезон
Стоимость: ~ 190 долларов за тонну, ~ 1235 долларов за сезон

Дровяные печи работают так же, как камины, поскольку сжигают поленья. Как правило, это удобно и рентабельно, так как дрова иногда можно заготавливать и приправлять на собственном участке (дрова бесплатно!) Или покупать за небольшие деньги в магазинах.

Эксплуатационные расходы на пеллетную печь
Источник топлива: Пеллеты, ~ 7,5 тонн за сезон
Стоимость: ~ 190 долларов за тонну, ~ 1425 долларов за сезон

В печах на пеллетах в качестве топлива используются древесные гранулы, состоящие из опилок или мелкой древесной щепы. Эти чипы добавляются в резервуар для сжигания. Пеллеты труднее достать, поскольку они специально производятся (недоступны на вашем собственном дворе), и не все их продают. Это топливо необходимо покупать в других регионах США, что делает их несколько менее распространенными, хотя они есть во многих регионах.Использование гранул означает планирование покупки и доставки предмета для использования. Пеллеты немного дороже в год, хотя горят дольше дров.

В любом случае, по данным Министерства энергетики, вы должны рассчитывать заплатить около 190 долларов за древесный шнур или тонну пеллет (при 6,5 шнурах или 7,5 тонны пеллет за сезон, с учетом того, что тонна равна 1,5 шнурам).

Победитель: Учитывая как изобилие натуральной древесины, так и ее сезонную стоимость, древесина превосходит пеллеты, поскольку она доступна и доступна.

Питание вашей плиты

Еще один аспект, который отличает дровяные печи от пеллетных — это мощность.

Мощность дровяной печи
Требуемая мощность: Нет

Дровяные печи работают по сути как камины — добавляют дрова, зажигают их, топят по мере необходимости и т. Д. Они работают без электричества, что делает их пригодными для использования в любое время, пока есть дрова.

Мощность печи на пеллетах
Необходимая мощность: 100 киловатт-часов в месяц, ~ 9 долларов в месяц

Пеллетные печи полагаются на электроэнергию, несмотря ни на что.Электричество является краеугольным камнем в их работе, поэтому, когда отключится электричество, погаснет и ваш огонь. Электричество питает моторизованный бункер, который подает гранулы в печь. Тем не менее, возможно, что ваша плита будет работать от резервного источника бесперебойного питания (ИБП) или от генератора во время перебоев в подаче электроэнергии.

Победитель: Дерево. Есть сухие дрова и спичка? У тебя будет огонь. Пеллетные печи требуют дополнительных ресурсов и затрат. С электричеством, используемым для такого устройства, вы можете остаться на холоде во время отключения электроэнергии, при этом платя за 100 киловатт-часов каждый месяц (около 9 долларов США).

Экологически чистый

Пеллетные и дровяные печи различаются по степени «зелени».

Производство дровяных печей
Производство дыма: От 2 до 7,5 граммов в час
Производство CO2: 0,0612 фунтов на киловатт-час

Дровяные печи

, сертифицированные Агентством по охране окружающей среды (EPA), строго регулируются, выделяя от 2 до 7,5 граммов дыма в воздух каждый час — улучшение по сравнению с теми, которые были в прежние времена, когда выделялось 40+ граммов дыма.По данным Центра энергии биомассы в Великобритании, при сжигании древесина выделяет 0,00612 фунтов на киловатт-час CO2.

Производство печей на пеллетах
Производство дыма: <1 грамм в час
Производство CO2: 0,035 фунта на киловатт-час

Пеллетные печи, однако, почти не выделяют дыма — менее 1 грамма в час. После того, как остался такой небольшой след, Агентство по охране окружающей среды не контролирует их. Кроме того, поскольку пеллеты в основном представляют собой древесные отходы, их использование является формой вторичной переработки, предотвращающей попадание древесных частиц на свалки.По данным Центра энергии биомассы в Великобритании, при сжигании гранулы выделяют 0,035 фунта CO2 на киловатт-час.

Победитель: Пеллетные печи. В то время как и дровяные печи, и печи на гранулах прошли долгий путь к более чистой работе, печи на гранулах имеют минимальное воздействие дыма и CO2, а также способствуют вторичной переработке. Оба вида топлива являются «углеродно-нейтральными» и не представляют значительной опасности.

Безопасность печи

«Игра с огнем» — дело рискованное, и при уходе за огнем необходимо соблюдать необходимые меры предосторожности.Все, от использования подходящей растопки до ношения перчаток, может иметь важное значение. Однако помимо этого существуют факторы безопасности самих печей.

Безопасность дровяной печи

Дровяные печи выделяют искры пламени, которые могут привести к ожогам, а в этих устройствах могут накапливаться отложения креозота, что приводит к опасным пожарам в доме на дороге. Кроме того, дрова могут занести в дом плесень или вредителей извне.

Безопасность печи на пеллетах

Пеллетные печи горят чище и безопаснее, без риска навредить вам или вашему дому.Сдерживаемое пламя защитит вашу семью от летящих углей и искр, однако печь на гранулах будет горячей на ощупь. Все члены вашей семьи должны быть осведомлены о том, что плита может сильно нагреваться, и следует приложить все усилия, чтобы держать домашних животных подальше от устройства.

Победитель: Дровяные печи. С точки зрения немедленной безопасности дровяные печи получают здесь большие возражения, оставляя печи на гранулах в центре внимания. Искры, скопление креозота и возгорание от дровяных печей представляют собой большие риски, связанные с дровяными печами.Пеллетные печи содержат пламя и защищают пользователей от неожиданных ожогов от летящих горящих обломков.

Максимальная производительность

Ваша плита предназначена для того, чтобы согреться, так какой тип лучше? Все зависит от единиц измерения тепла, или БТЕ, и от того, насколько эффективно они используются между источниками топлива и передачей тепла в ваше пространство. Каждая печь использует большое количество БТЕ для сжигания бревен или пеллет в течение всего сезона. Однако не вся эта энергия превращается в полезное тепло.

Производство дровяных печей

Дрова используются для веревки (сложенные дрова размером 4 фута в высоту, 8 футов в длину и 4 фута в глубину). По данным Министерства сельского хозяйства, каждый шнур использует 15,3 миллиона БТЕ. При обогреве дома вы получаете 10,7 миллиона БТЕ из этой суммы, при уровне эффективности печи 70%.

Производство печей на пеллетах

С другой стороны, пеллеты поставляются в мешках по 40 фунтов, а у печей выходная мощность составляет 13 БТЕ.6 млн на тонну окатышей. Из этого вы получаете 11,3 миллиона БТЕ тепла. Результатом является значительно более высокая эффективность по сравнению с дровяными печами, составляющая около 83%.

Победитель: Пеллетные печи.

Обслуживание печи

Некоторое обслуживание требуется независимо от того, какой тип печи вы выберете. Очистка, проверка компонентов и все это должно учитываться.

Техническое обслуживание дровяной печи

Дровяные печи обслуживаются так же, как и дымоходы, для чего необходимо ежегодно приносить сертифицированного трубочиста для проверки системы, включая дымоход и другие компоненты, и периодически очищать от остатков и сажи.Основное внимание при техническом обслуживании дровяных печей — проверка каталитической камеры сгорания, и это нужно делать только 3 раза за сезон.

Техническое обслуживание печи на пеллетах

Пеллетные печи, однако, просты в обслуживании, если вы следуете рекомендациям производителя. Это может быть так же просто, как проверка рабочего состояния двигателей и вентиляторов или удаление лишнего мусора. Обслуживание печи на гранулах — простой и потенциально менее затратный процесс. Вы можете выполнить большую часть проверок самостоятельно, следуя инструкциям, и вам не придется платить за такое количество проверок.Однако, если ваша печь на гранулах нуждается в обслуживании, найти ремонтников с необходимыми навыками может быть сложно, а ремонт одного из трех двигателей или электронной платы может стать дорогостоящим.

Победитель: Пеллетные печи и здесь выигрывают.

Эстетика

Хорошо, признай это. После всех этих разговоров о дровяных печах и печах на гранулах вы задаетесь вопросом, что красивее? Что ж, каждый вариант представлен в различных формах и моделях, разработанных, чтобы хорошо вписаться в ваш домашний декор, многие подходят для уже существующих каминов, а третьи представляют собой отдельно стоящие модели, которые можно перемещать при необходимости.И дровяные печи, и печи на гранулах сделаны привлекательными, но в то же время функциональными. Следовательно, решающим фактором здесь должен быть сам ожог.

Дровяная печь Aesthetics

Когда вы смотрите на дровяной агрегат, вы видите оранжевое пламя, облизывающее засохшие, состаренные бревна. Более того, вы чувствуете дымный аромат горящей древесины.

Pellet Stove Aesthetics

Пеллетные печи имеют такое же яркое пламя, однако этот фактор «вау» может быть уменьшен для некоторых, поскольку поленья, которые вы ожидаете увидеть, заменяются крошечными фрагментами.

Победитель. Итак, с эстетической точки зрения, дерево победило. В войне дровяных печей и пеллетных печей вы все еще можете задаться вопросом, какая печь лучше. Строго говоря, пеллетные печи могут быть более выгодным вложением из-за таких факторов, как техническое обслуживание, эффективность, безопасность и многое другое. Но в конечном итоге решение остается за вами. Что важнее всего? Если это треск горящих поленьев, то дрова тоже подойдут! Вам решать!

В войне дровяных печей и пеллетных печей вы все еще можете задаться вопросом, какая печь лучше.Строго говоря, пеллетные печи могут быть более выгодным вложением из-за таких факторов, как техническое обслуживание, эффективность, безопасность и многое другое. Но в конечном итоге решение остается за вами. Что важнее всего? Если это треск горящих поленьев, то дрова тоже подойдут! Вам решать!

Как отрегулировать вентиляционные отверстия дровяной печи | Домой Руководства

Автор: Wade Shaddy Обновлено 19 декабря 2018 г.

Дровяные печи просты: воздух входит и выдыхается. Поток воздуха через печь регулирует тепло.Не существует установленных правил для регулировки вентиляции, в основном потому, что все печи разные, и все источники топлива или древесины горят с разной скоростью. Регулировка вентиляции зависит от личных предпочтений и практического опыта. Как только вы поймете принцип, регулировка вентиляции станет естественной.

Вентиляционные отверстия и перегородки

На передней части дровяной печи имеется одно или два вентиляционных отверстия. Обычно называемые амортизаторами, это отверстия в двери с большими ручками, которые закрываются над ними. Вентиляционные отверстия клапана работают так же, как большие болты с плоской головкой, которые закрываются над отверстиями, когда вы поворачиваете ручку.Если у камина только одно вентиляционное отверстие, ручка будет расположена по центру двери; если их два, они будут рядом. Поверните ручки по часовой стрелке, чтобы уменьшить воздушный поток, или поверните против часовой стрелки, чтобы увеличить воздушный поток. На дымоходной трубе есть еще одна ручка, которая обычно находится примерно на 12 дюймов выше точки, где труба выходит из печи. Ручка похожа на спиральную. Это вытяжное отверстие для контроля количества воздуха, проходящего над огнем и вверх по плите. Проволока небольшого овала. Поверните ручку проволоки на пол-оборота в любом направлении в зависимости от того, хотите ли вы уменьшить или увеличить поток.

Разжигание огня

Поверните заслонки или ручки на передней панели печи против часовой стрелки, пока они полностью не откроются. Это необходимо для того, чтобы огонь разгорелся. Разведите огонь и зажгите его. Для первоначального розжига иногда полезно держать дверцу печи приоткрытой, чтобы было еще больше воздуха. Если огонь начинается нормально без открытой двери, держите дверь закрытой. Если есть проблемы с розжигом огня или он слишком сильно дымит, держите дверь приоткрытой до тех пор, пока огонь не разразится.Добавьте поленья, когда огонь станет достаточно сильным, и дайте им полностью загореться. На этом этапе можно закрыть вентиляционные отверстия наполовину, чтобы замедлить горение. Если в комнате слишком жарко, закройте вентиляционные отверстия на расстояние до 1/4 дюйма. Если печь начинает дымить, когда вы открываете дверцу, или дым выходит из дверцы, когда вы открываете ее, поверните заслонки против часовой стрелки, пока печь не перестанет дымиться.

Уголь

После того, как поленья превратились в угли, можно полностью закрыть вентиляционные отверстия заслонки.Это сохраняет угли, сохраняя их жизнеспособность и сияние. Если в комнате становится прохладно, открывайте заслонки на несколько оборотов, чтобы больше воздуха попадало в печь. При необходимости добавьте поленья к раскаленным углям. Если поленья не загорелись, открывайте вентиляционные отверстия, пока они не загорятся, а затем закройте их по мере необходимости, поворачивая вентиляционные отверстия по часовой стрелке на несколько оборотов за раз, пока поленья не продолжат гореть и не превратятся в угли. По сути, если вам станет холодно, откройте вентиляционные отверстия. Если слишком тепло, закрывайте вентиляционные отверстия по несколько оборотов, пока температура не станет комфортной.

Дымоход

Дымоход на трубе печи можно держать открытым. Этим вентиляционным отверстием обычно трудно управлять, потому что вы не видите его внутри трубы. Некоторые современные производители печей отказались от этого вентиляционного отверстия, так как они прекрасно работают и без него. Если он есть в вашей трубе, лучше всего установить небольшой термометр для дымохода над ручкой на трубе. Температура трубы печи должна быть от 500 до 600 градусов по Фаренгейту для наиболее эффективной работы. Теоретически вы можете повернуть ручку на четверть оборота, чтобы закрыть перегородку внутри трубы, чтобы охладить печь, или увеличить нагрев, повернув ее в другую сторону.Большинство людей держат это отверстие открытым полностью. Проблема возникает из-за скопления креозота внутри дымоходной трубы. Если дымоход загрязняется, даже небольшой поворот на дымоходе может вызвать дым из печи или потухание огня. Техническое обслуживание имеет решающее значение, если вы используете дымоход для контроля тепла в печи.

7 вещей, которые нужно иметь под рукой для дровяных приборов

Как и в любом другом случае в вашей жизни, вы должны быть готовы ко всему, что вам может понадобиться, чтобы получить наилучшие впечатления.Дровяная печь или дровяной камин ничем не отличаются.

Дровяные печи или камины — отличные источники тепла, но они требуют определенного ухода. Вам нужно будет хранить дрова, убирать золу и чистить дымоход. Если вы подготовили все необходимое для обслуживания и ухода за своим прибором, жизнь дровяного печи станет намного проще. Если вы новичок в использовании дровяного устройства, мы здесь, чтобы помочь вам подготовиться к чудесному опыту сжигания дров.

Вот список необходимых вещей, которые необходимо иметь под рукой при сжигании дров …

Развести огонь с легкостью

Держите под рукой запас зажигательных устройств и спичек, чтобы развести огонь за считанные минуты! Забудьте пытаться использовать газету или тонну растопки, чтобы разжечь огонь, это больше хлопот и создает ненужный беспорядок. Вы также будете использовать меньше растопки при разжигании огня с помощью стартеров. На ваш выбор есть множество устройств для разжигания огня. Это великолепный природный разжигатель огня, который происходит из центра сосны, древесина которой богата соком.Он не содержит химикатов, вызывающих неприятный запах. Стартеры для костра Fatwood горят чисто, быстро загораются (даже мокрые) и так приятно пахнут!

Содержите горелку в чистоте и порядке

Чтобы ваш дровяной прибор работал бесперебойно, вы должны содержать его в чистоте. Если вы позволите золе накапливаться слишком много, огонь не получит должного воздушного потока, что приведет к потере ваших дров. Набор инструментов облегчит эту работу. В большинство наборов инструментов входят метла для подметания золы, лопата для сбора золы, захват для переворачивания горящих дров и кочерга для разжигания углей.Таким образом, набор инструментов не только поможет вам очистить топку, но и сделает уход за огнем менее утомительным. Теперь во что вы собираетесь бросить этот пепел, когда его соберете? Разумеется, контейнер для золы. Контейнеры для золы обычно изготавливаются из оцинкованной стали и снаружи могут иметь покрытие. Они являются средством безопасного хранения и удаления золы, вынутой из топки. Чтобы удалить труднодоступную золу, которая попадает в стыки и углы, используйте пылесос для золы.

Защити руки

Когда вы отапливаете дом дровами, вы будете работать с дровами, чтобы заполнить и перезагрузить дровяную печь или камин. Каминные перчатки помогут защитить руки от заноз, ожогов и других неприятных ощущений, связанных со сбором дров и обращением с ними в сезон сжигания дров. Вы даже можете собирать выкатывающиеся из камина поленья, хранить дровяную печь и безопасно и легко удалять золу с помощью набора качественных кожаных перчаток для камина.Это определенно тот предмет, без которого не должна быть ни одна дровяная горелка.

Складирование и складирование дров

Хранение дров — это рутинная работа, от которой вы не сможете избавиться, имея дровяную печь или камин. Так почему бы не сделать это правильно? Аккуратно сложите его в решетку для дров. Дрова следует складывать в один ряд в месте, где есть прямые солнечные лучи и ветер, чтобы дрова оставались сухими и готовыми к возгоранию. Есть даже стеллажи для дров, поэтому вы можете хранить дрова в помещении рядом с дровяной печью или камином.Хранение достаточного количества древесины в помещении ограничит количество раз, когда вам придется убирать беспорядок из-за перетаскивания древесины внутрь.

Верните влагу в воздух

Дровяные печи и камины — отличный способ обогреть ваш дом, но при этом они могут вытеснить всю влажность из воздуха. Вернуть влажность в воздух в доме так же просто, как наполнить дровяной чайник или пароварку водой и поставить ее на плиту, пока вы горите огонь.Чайники и пароварки не только добавляют в ваш дом столь необходимую влажность во время сезона сжигания дров, но также добавляют характер и очарование очагам. Есть дизайны, которые впишутся в любой интерьер.

Не позволяйте креозоту накапливаться

Не допускать скопления креозота в дымоходе. Это может вызвать проблемы с оформлением и, что наиболее важно, привести к возгоранию дымохода, что может стоить вам всего дома. Регулярная чистка недорогой щеткой для дымохода может избавить вас от опасностей, связанных с возгоранием дымохода.Жидкое или порошкообразное средство для удаления креозота также может уменьшить опасные отложения креозота, облегчая очистку дымохода. Если вам неудобно чистить дымоход самостоятельно, вы также можете вызвать профессионала по чистке дымохода, который сделает это за вас.

Разбивать собственные журналы

Дровоколу, который собирается рубить себе дрова, необходим дровокол. Колоть дрова вручную — неинтересно и требует много труда. Независимо от количества древесины, которую вам нужно распилить, для этой работы найдется разделитель бревен.Выбирайте электрический дровокол или газовый дровокол. Электрические дровоколы отлично подходят для раскалывания бревен меньшего диаметра и длиной до 20 дюймов, в то время как газовые дровоколы отлично подходят для бревен большого диаметра. Некоторые дровоколы, работающие на газе, даже преобразуют горизонтальную расколку на вертикальную, что упрощает раскалывание больших тяжелых бревен.

Камин в подвале? Общие проблемы и лучшие варианты камина в подвале

Камины — отличное дополнение к любому дому.Они не только эстетичны, но также обладают теплотой и яркостью. Подвалы — прекрасное место для камина. Они отлично подходят для обогрева многоуровневого дома и превращения вашего подвала в уютное логово.

Можно ли разводить камины в подвалах?

Подвальные камины разрешены во многих частях страны. В зависимости от местных правил, установленных вашей ассоциацией домовладельцев (ТСЖ), строительных норм и местного законодательства, вы можете установить камин в своем подвале.

Лучше всего до начала строительства обратиться к местным регулирующим органам, чтобы убедиться, что вы сможете безопасно установить камин в своем подвале. Также стоит проконсультироваться со специалистом по каминам, чтобы узнать, как надстройка для подвала может работать в вашем доме.

Некоторые факторы, которые могут препятствовать размещению камина в подвале, — это правила вентиляции, электропроводки и дымохода.

Общие проблемы с каминами в подвале

Хотя камины в подвале безопасны и относительно просты в использовании, могут возникнуть некоторые общие проблемы.

Холодный воздух, идущий из камина

Одной из распространенных проблем каминов является наличие сквозняков, проникающих через дымоход или вентиляционное отверстие зимой. Когда камин излучает больше холодного воздуха, чем горячего, самое время обратиться к профессионалу.

Специалисты Priddy Chimney Sweeps могут предложить решение этой проблемы и помочь предотвратить проникновение холодных сквозняков в ваш дом через камин.

Запах, исходящий от камина

В теплые и влажные месяцы года запах может иногда проявляться в домах с дровяными каминами.Вероятно, это связано с скоплением креозота в дымоходе или вентиляционном отверстии. Креозот представляет собой опасность возгорания и может быть опасен, если оставить его без присмотра.

Если вы чувствуете странный запах, исходящий от вашего дровяного камина, вы, вероятно, должны пройти осмотр и прочистить дымоход сертифицированным специалистом по дымоходам.

Подвал пахнет дымом при использовании камина на основном этаже

Это происходит, когда дым из верхнего камина спускается в неиспользуемую трубу камина в подвале. Это также может произойти при наличии трещин или отверстий в системе облицовки дымохода.

Если вы чувствуете запах дыма в подвале во время использования камина наверху, обратитесь к специалисту, чтобы решить проблему.

Утечки воды

Утечки воды иногда сложно остановить, потому что не все утечки воды происходят с крыши. Важно запланировать осмотр, чтобы увидеть, откуда может происходить утечка. Камин в подвале — редкий, но распространенный источник.

Типы каминов для установки в подвалах

Если вы планируете добавить камин в подвал, у вас есть несколько различных вариантов топлива для подвального камина, включая газ, древесные гранулы и электричество.

Если вы выберете вариант с газом или дровами, то самым безопасным и эффективным вариантом для камина будет система прямой вентиляции.

В каминах с прямой вентиляцией используются жесткие или гибкие трубы, проложенные в стенах для соединения свежего наружного воздуха с камином.

Свежий воздух из-за пределов вашего дома втягивается в топку, снабжает пламя кислородом, а затем выводится обратно из вашего дома с дымом от огня. Холодный воздух изнутри вашего дома втягивается в отдельную камеру камина, нагревается пламенем, а затем возвращается в комнату теплой и свободной от дыма.

Благодаря их гибкости, редко возникает необходимость в строительстве дорогих подконструкций для вашего дома. Установщики обычно могут маневрировать вокруг опорных столбов и стыков, чтобы эффективно разместить вентиляционное отверстие.

Есть два типа каминов с прямой вентиляцией: газовые и дровяные.

Камин с прямым отводом газа

Камин с прямым отводом газа подключается к газовой линии, чтобы обеспечить тепло для вашего помещения. Они более эффективны, чем дровяные камины, поскольку газ — гораздо более эффективное топливо.При пожаре на дровах от 10 до 30% энергии топлива преобразуется в тепло, а при сжигании газа от 75 до 99% превращается в тепло.

Кроме того, газовые камины не требуют особой очистки после использования камина. Нет необходимости таскать золу или заменять дрова.

Внешний вид каминов с прямым отводом газа сильно варьируется. У вас есть возможность использовать кирпич, плитку, дерево, камень или что-нибудь еще для экстерьера. Внутри камина также можно разместить искусственные бревна, чтобы создать более аутентичный вид.

Дровяная печь с прямым отводом воздуха

Пеллетные печи с прямым отводом воздуха уникальны тем, что в них используются небольшие гранулы (уплотненные опилки). Гранулы сгорают, и небольшой вентилятор внутри печи нагнетает теплый воздух в ваш дом.

Они более энергоэффективны, чем традиционные дровяные камины, и предлагают отличные результаты в отоплении. Однако их эффективность в преобразовании топлива в тепло все еще бледнеет по сравнению с газовым камином.

Хотя они не работают так же, как традиционные дровяные камины, они все равно будут нуждаться в чистке время от времени в зависимости от интенсивности использования.

Их безопасно использовать в домашних условиях, и вы можете спокойно покинуть комнату, пока печь на гранулах продолжает обогревать ваше пространство. Им нужен камень или бетонный блок под ними, а также им нужно электричество для питания внутреннего вентилятора.

Электрические камины

Электрические камины используют электричество для нагрева внутренних змеевиков, а затем распределяют тепло с помощью небольшого внутреннего вентилятора. Эти камины не требуют системы вентиляции и вместо этого подключаются непосредственно к стене.

Эти камины бывают самых разных форм, размеров и текстур. Хотя их пламя ненастоящее, они кажутся вполне естественными, и эти камины безопасны, если вы случайно заденете их.

Плюсы и минусы каждого варианта

Вот краткое изложение плюсов и минусов для каждого типа подвального камина:

Газовый камин Плюсы и минусы

Газовые камины не требуют, чтобы вы таскали дрова в дом и не надевались. не требуют такого же регулярного ухода, как и дровяные камины.Они подключаются к вашей газовой линии напрямую и могут работать при отключении электроэнергии.

Кроме того, они являются наиболее энергоэффективными из всех возможных и преобразуют топливо в тепло намного лучше, чем дровяные или электрические камины.

Установка для этого типа камина может быть дорогостоящей, в зависимости от расположения камина и газовой линии. Кроме того, газовые камины могут не обеспечивать такой аутентичный эстетический вид, как дровяные камины.

Однако предварительные вложения в установку могут окупить экономию на энергоэффективности, и можно установить искусственные бревна, чтобы имитировать внешний вид дровяного камина.

Дровяной камин Плюсы и минусы

Дровяные камины имеют классическую эстетическую привлекательность. Вы можете использовать дровяной камин для обогрева и приготовления пищи во время отключения электроэнергии.

Однако у дровяных каминов есть недостатки.

Для работы этого камина должны быть под рукой дрова, нельзя оставлять дровяной камин без присмотра, а регулярная чистка и техническое обслуживание являются обязательными. Они также менее эффективны при обогреве дома по сравнению с газовыми каминами.

Электрический камин Плюсы и минусы

Электрокамины самые простые в установке и обслуживании.

Каменная вата или пенополистирол что лучше: Сравнение характеристик пенополистирола и минеральной ваты

что лучше для утепления фасада?

Для утепления фасадов малоэтажных домов чаще всего используется минеральная вата или пенополистирол. Материалы обеспечивают эффективную теплоизоляцию, удобны в работе, экономичны, но их характеристики различны. Эта разница определяет рекомендации по выбору конкретного материала при устройстве фасада.

Теплопроводность

Это — главный критерий, который определяет эффективность утепления фасада. Минеральная вата и пенополистирол имеют сопоставимые характеристики теплопроводности при одинаковой толщине слоя утепления. Тем не менее пенополистирол обеспечивает более эффективное утепление. Воздух, обеспечивающий теплоизоляцию, внутри материала находится в замкнутых ячейках. При разнице температур не происходит конвекции, нет переноса тепла. Минеральная вата имеет открытую структуру (воздух находится между волокнами) и конвекция возможна. Частично эту проблему решает штукатурный слой, если он наносится на поверхность минераловатных плит. Если наружный слой фасадной системы — облицовка, энергоэффективность пенополистирола будет более высокой.

Паропроницаемость. Утеплитель должен пропускать влажные испарения со стороны помещений, не задерживать их, не накапливать влагу. Минеральная вата пропускает пар в разы лучше в сравнении с пенополистиролом. С другой стороны, отдельные производители улучшают паропроницаемость пенополистирольных плит, повышают ее. Так, плиты линейки ТЕХНОПЛЕКС (ТЕХНОНИКОЛЬ) имеют паропроницаемость 0,014 мг/(м.ч.Па), что всего в два раза меньше среднего показателя для минеральной ваты.

Паропроницаемость важна, если все слои фасадной системы выполнены из проницаемых материалов. В этом случае использование утеплителя с низкой паропроницаемостью будет провоцировать увлажнение фасадной конструкции (пар будет конденсироваться, а конденсат будет оставаться внутри системы). Если в конструкции фасада есть непроницаемые слои, лучше использовать пенополистирол. Применение минеральной ваты в этом случае неэффективно: пар будет накапливаться внутри нее, конденсироваться, увлажнять слой утеплителя. При использовании минераловатного утеплителя дополнительно со стороны стен выполняют слой пароизоляции, а внутри помещений обустраивают эффективную систему вентиляции, чтобы уровень влажности воздуха не повышался.

Акустический комфорт. Минеральная вата имеет более высокий показатель звукоизоляции, но и пенополистирол хорошо изолирует от наружных звуков. С точки зрения акустического комфорта у минеральной ваты есть преимущество только в случае, если дом расположен рядом с оживленной дорогой или в шумном районе.

Пожаробезопасность. Выше у минеральной ваты — материал не горит, выдерживает нагрев до 1000°C. Пенополистирол может плавиться, пламя распространяется по его поверхности, при горении он выделяет едкий дым.

Монтаж. Плотность, прочность выше у плит из пенополистирола. Материал легко нарезается, его поверхность можно фрезеровать самостоятельно. Минераловатные плиты не такие прочные (зависит от плотности материала), но более упругие и могут устанавливаться враспор (если утепление выполняется внутри обрешетки). При монтаже в обоих случаях инженеры компании «Вестмет» рекомендуют использовать клей или специальные монтажные составы для крепления на основании и заделки швов, стыков. Дополнительно выполняют механическое крепление на пластиковые дюбели. Работать с пенополистиролом удобнее (он меньше весит, не пылит, не ломается), но и минераловатные плиты можно приклеивать на основание в одиночку (вес одной плиты без клеевого слоя — 1,5-2 кг).

Экологичность. Показатели одинаковы для обоих материалов: они не содержат, не выделяют токсичных или потенциально опасных веществ.

Срок службы. Составляет около 50 лет для обоих материалов. На практике определяется условиями эксплуатации. Пенополистирол не должен находиться под прямыми солнечными лучами (разрушается от их действия). Минеральная вата должна быть защищена от увлажнения (при намокании теплопроводность повышается и не восстанавливается полностью даже после полного высыхания).

Цена. Примерно одинакова с учетом толщины и площади теплоизоляционного слоя, дополнительных материалов. Оценивая стоимость утепления, нужно принимать во внимание характеристики всей фасадной системы, так как утеплитель подбирается с учетом ее конструкции.

Использование утеплителя в разных фасадных системах

Вентилируемый фасад. В его составе на слой теплоизоляции не действуют механические нагрузки, и поэтому плотность, упругость и прочность не имеют значения. При этом важна паропроницаемость и пожаробезопасность. В составе таких систем компания «Вестмет» рекомендует использовать минераловатные утеплители (необязательно максимальной плотности, но желательно гидрофобизированные).

Штукатурная система. Утеплитель выбирают по характеристикам основания (материалу стен). Если оно является паропроницаемым (дерево, пенобетон, газобетон и т.п.), то теплоизоляция также должна быть паропроницаемой. Если паропроницаемость стен низкая, возможно использование пенополистирола при условии качественного монтажа (надежного крепления, правильного обрамления проемов, использования качественных клеевых и штукатурных смесей). Для утепления стен из дерева (в составе любой фасадной системы) используется только минеральная вата.

Трехслойные стены. В составе такой фасадной системы слой утеплителя располагается внутри стены, а доступ к нему затруднен. Теплоизоляция не должна давать усадку, деформироваться. Если стена кирпичная, паропроницаемость не так важна. Если стены из дерева, слой теплоизоляции должен быть паропроницаемым. Для таких конструкций используется пенополистирол (исключение — деревянные стены) или гидрофобизированная минеральная вата высокой плотности (желательно устройство дополнительного слоя пароизоляции).

Выбор лучшего утеплителя. Рейтинг утеплителей по видам. Какой утеплитель лучше?

Как правило, для решения задачи утепления той или иной конструкции существует две или более альтернативы. При этом говорить о лучшем решении можно с учетом типа конструкции, условий эксплуатации, требований регулирующих органов, потенциальной долговечности и цене конкретного технического решения.

Утеплители в сравнении

Ниже мы приводим ключевые сравнительные характеристики различных видов теплоизоляции, данная таблица поможет вам найти идеальный утеплитель именно для вашего проекта.

Характеристика/Материал

Базальтовая вата

Стекловата

ЭППС

Пенопласт

PIR

Теплопроводность λБ

0,042

0,046

0,032

0,043

0,024

Слой утепления

150 мм

180 мм

100 мм

150 мм

80 мм

Паропроницаемость

Высокая

Высокая

Нулевая

Низкая

Низкая

Гигроскопичность

Средняя

Высокая

Нулевая

Средняя

Средняя

Горючесть

НГ

НГ

Г3

Г3

Г1

Прочность

Средняя

Низкая

Очень высокая

Высокая

Высокая

Долговечность

-

-

+

+

+

Износостойкость

Низкая

Низкая

Высокая

Высокая

Средняя

Звукоизоляция, до (слой 100 мм)

63 дБ

74 дБ

41 дБ

41 дБ

35 дБ

Рейтинг утеплителей по видам

Базальтовая вата ТОП

Традиционно лучшими базальтовыми утеплителями являлись марки Rockwool и Paroc.


В настоящее время появилось еще несколько российских производителей базальтовой ваты. Наш рейтинг предполагает следующее распределение брендов каменной ваты:

  1. Роквул;
  2. Paroc;
  3. Эковер;
  4. Baswool;
  5. Изовол;
  6. Технониколь.


Пенопласт ТОП-3

Кнауф и Мосстрой-31 традиционно являются крупнейшими производителями пенополистирол. Ниже приведены добросовестные известные нам производители пенополистирола.

  1. Knauf;
  2. Мосстрой-31;
  3. Верхневолжский завод пластиковых масс.


ТОП-4 экструдированного пенополистирола

Нижеприведенные производители экструдированного пенополистирола выпускают качественный утеплитель на углекислом газе, что обеспечивает его безопасность.

  1. Пеноплекс;
  2. Ravatherm;
  3. URSA;
  4. Техноплекс.


Лучший PIR

На сегодняшний день существуют всего два производителя пенополиизоцианурата: LogicPIR и PirroGroup.



Лучшая стекловата

Уникальные, исключительно технологичные марки стекловаты выпускает URSA. Именно на данную марку пал наш выбор.


Долговечность различных видов утеплителей

Срок службы утеплителя определяется видом конструкции и условиями эксплуатации, поэтому долговечность следует прогнозировать отдельно для каждого конкретного случая. Например, для вентилируемых фасадов выбор утеплителя определяется законодательными ограничениями, и в подавляющем большинстве случаев выбор будет определен в пользу базальтовой ваты.

В целом, полимерные утеплители более долговечны по сравнению с волокнистыми. Однако, качественный волокнистый утеплитель может прослужить десятки лет, если он не подвергается сильным эксплуатационным нагрузкам.

Кроме того, в пользу волокнистых теплоизоляций также работают их уникальные звукоизоляционные свойства. Если для вас хорошая звукоизоляция в приоритете, то базальтовая вата или качественная стекловата для вас – верный выбор. Кроме этого, стекловата и базальтовая вата – пожаробезопасные. Звукоизоляция и пожаробезопасность – основные причины использования минеральной ваты внутри помещений.

Для штукатурных фасадов срок службы для утеплителей примерно следующий:

Базальтовая вата – 15 лет;

Пенополистирол – 50 лет;

PIR – 30 лет.


В скатных кровлях базальтовая вата может благополучно проработать десятки лет, так как не испытывает никаких нагрузок.

В плоских кровлях минеральная вата – самый слабый выбор с точки зрения долговечности, при этом, если соблюсти все технологические и эксплуатационные правила и он может прослужить десятки лет. В российских условиях, к сожалению на это лучше не рассчитывать. С нашей точки зрения, на сегодняшний день оптимальным, с точки зрения долговечности в плоских кровлях, являются PIR и экструдированный пенополистирол. Пенополистирол, к сожалению, имеет ограничения по пожаробезопасности, его можно использовать в конструкциях с железобетонным основанием.

В фундаментах и подземных сооружениях – незаменимым является экструдированный пенополистирол. Он негигроскопичен, тверд, энергоэффективен и исключительно долговечен.


Наш выбор лучшего утеплителя

В таблице ниже, вы можете увидеть наши рекомендации по выбору лучшего, оптимального утеплителя для разных видов конструкций и целей.

Назначение:

Лучший утеплитель

Рекомендуемые бренды

Рекомендуемые марки

Для бани

PIR

Технониколь

LogicPIR баня

Для балкона

PIR

Технониколь

LogicPIR баня

Перегородки

Стекловата

URSA

Ursa M-12

Штукатурные фасады частные

Пенопласт

Knauf Therm

Knauf Therm Фасад

Штукатурные фасады общественные

Базальтовая вата

Ecover, Rockwool, Басвул

Эковер фасад, Роквул Фасад Баттс,

Басвул фасад

Вентилируемый фасад

Базальтовая вата

Ecover, Rockwool, Басвул

Эковер Вент Фасад, Роквул Венти Баттс

Для фундаментов

Экструдированный пенополистирол

Пеноплекс, Ravatherm

Пенолекс Фундамент, Ravatherm XPS Industrial 500

Для скатной кровли

Базальтовая вата

Ecover, Rockwool, Басвул

Эковер лайт, Роквул Лайт Баттс,

Басвул лайт

Утепление кровли по профлисту

PIR

Технониколь

LogicPIR

Утепление кровли по ЖБ

Экструдированный пенополистирол

Пеноплэкс, Ravatherm

Ravatherm XPS Standard, Пеноплэкс Кровля

 

Под стяжку

Экструдированный пенополистирол

Ravatherm, Пеноплэкс

Ravatherm XPS Standard, ПеноплэксГео

 

Под стяжку с хорошей звукоизоляцией

Базальтовая вата

Эковер

Эковер Флор, Роквул Флор Баттс

 

Какой утеплитель является лучшим?

Лучший утеплитель для:

  • каркасного дома — базальтовая вата и пенопласт;
  • фундамента – экструдированный пенополистирол;
  • бани и балкона – утеплитель PIR;
  • стен снаружи дома – пенопласт, XPS и базальтовая вата;

Какой утеплитель лучше для кровли?

Для кровли – базальтовая вата, в некоторых конструкциях экструдированный пенополистирол и PIR. Ключевые требования: пожаробезопасность и энергоэффективность. Эти же утеплители часто являются лучшим выбором также для плоских кровель, для которых добавляется требование «прочность на сжатие», кровельная каменная вата, PIR и экструдированный пенополистирол соответствуют данному требованию.

Лучший утеплитель для фасада?

Для фасада лучшими являются – фасадная каменная вата, пенопласт и экструдированный пенополистирол. При этом, пенополистирольные утеплители могут подойти только в случае мокрого штукатурного фасада.

Лучшая теплоизоляция для стен снаружи?

Для утепления стен снаружи – идеально подходят несколько утеплителей. В конструкции мокрого штукатурного фасада – пенополистирол. В конструкции под сайдинг и другие виды декоративных панелей – негорючая базальтовая вата.

Какой утеплитель лучше для каркасного дома?

Для каркасного дома — базальтовая вата и пенопласт. При этом, базальтовая вата – выбор в пользу большей пожаробезопасности, а пенопласт в сторону более высокой прочности конструкции.

Какой утеплитель лучше для утепления балкона снаружи?

Лучшим утеплителем для утепления балкона является PIR. Данный утеплитель сэкономит площадь балкона, обеспечит высокий уровень климатического комфорта и защитит от возможного пожара. Подробнее можно прочитать здесь

Какой утеплитель лучше для утепления бани?

Лучшим утеплителем для утепления бани – PIR плита. Достаточно минимальной толщины, позволяет утеплять без каркаса, нетоксичен и пожаробезопасный. Ни один другой утеплитель не обладает данной совокупностью необходимых характеристик. Подробно читайте в статье здесь


На нашем сайте, в разделе Утеплитель вы можете выбрать с помощью специально организованных фильтров необходимый материал по различным критериям: бренд, применение, марка, прочность и др.

Надеемся, что данная статья была вам полезна, если так, кликните пожалуйста на значок с поднятым вверх пальцем. Спасибо, что выбрали наш сайт, желаем вам оптимального выбора!

 

Сравниваем материалы. Что теплее пенопласт или минеральная вата?

✅ Залогом качественного утепления дома является грамотный выбор изоляционных материалов. Среди представленного на рынке ассортимента утеплителей наибольшее распространение получили пенопласт и минеральная вата. Качественные характеристики данных материалов имеют ряд существенных различий.

Сравнительный анализ эксплуатационных параметров

Пенопласт являет собой материал, получаемый посредством нагрева и формирования полистирольных гранул. На этапе производства материалу придается определенная плотность 15/20/25/35.

Готовый материал нарезают в виде плит толщиной в 20, 30, 50 и 100 мм. Каждая гранула вспененного материала содержит изолированные друг от друга воздушные микропузырьки. За счет структуры, при которой «запаянный» воздух не имеет возможности перемещаться, пенопласт и приобретает паро- и влагонепроницаемые свойства.

Минеральная вата – волокнистый материал на синтетическом связующем, который создают из минералов, относящихся к базальтовой группе. Ее получают в процессе высокотемпературного расплава шлаков с добавлением в состав базальтовых пород. Для придания готовому продукту необходимой формы его подвергают глажке.

✅ Сопротивление теплопотерям

За счет того, что пенопласт на 98% состоит из воздуха он имеет максимально высокие теплоизоляционные параметры. Чем ниже его теплопроводность, тем меньше потери. Минеральная вата, структура которой не имеет ячеек, похвастаться таким не может.

Хоть производители и указывают на одинаковый коэффициент теплопроводности обоих видов материала, но практика показывает, что при утеплении пенополистиролу нет равных. Вата в разы быстрее выпускает теплый воздух наружу. Достойную конкуренцию пенопласту по теплопроводности может составить лишь пеноплэкс.

✅ Способность пропускать пар

Пенопласт славится повышенной диффузной устойчивостью. Коэффициент его паропроницаемости оставляет 0,03 мг/(м*ч*Па). Проникающий из помещения пар не накапливается внутри материала, а выходит через стыки между листами и неровности утеплителя.

У минеральной ваты этот показатель больше в 10 раз. Это обозначает, что способность пропускать влагу у минеральной ваты выше.

Но стоит учитывать, что при чрезмерном насыщении влагой минеральная вата частично теряет теплоизоляционные свойства. При создании многослойного изоляционного «пирога» пенопласт лучше располагать со стороны внутренних стен. Такое решение позволит повысить паропроницаемость в направлении от внутренней части стен к наружной.

✅ Пожаростойкость материалов

Температура плавления минеральной ваты порядка 800 градусов. По этой причине она не поддерживает горение. Некоторые типы ваты могут даже противостоять t=1000°С.

Пенопласт обладает способностью замозатухать, но при этом он выделяет в воздух ядовитые вещества. В момент непосредственного контакта с огнем он начинает плавиться. А как только пламя затухает – материал гаснет окончательно. Желаемый эффект достигается за счет того, что в пенопласт в процессе производства добавляют антипирены, основное предназначение которых – препятствовать поддержанию горения.

Пенопласт или минеральная вата?

Если изучать вопрос с точки зрения строительной физики, то при конструировании преград, в роли которых выступают наружные стены постройки, ключевое значение играет паропроницаемость используемого материала. Поэтому при утеплении фундаментов домов и расположенных под землей инженерных коммуникаций пенополистиролу нет равных. При контакте с мокрой землей он не утрачивает своих свойств, за счет чего способен исправно прослужить десятки лет.

Но этот момент может компенсировать, ограничив проникание водных паров в стены, правильно выполненная вентиляция и дополнительная внутренняя отделка.

Если же сравнивать материал относительно безопасности, то минеральная вата выигрывает в плане негорючести. Поэтому она как нельзя лучше подходит для строительства малоэтажных кирпичных домов и деревянных коттеджей. Ее используют при утеплении помещений, когда необходимо обеспечить защиту от хорошо нагревающихся магистралей и приборов.

С точки зрения легкости монтажа более выгоден пенопласт. Плиты имеют малый вес. В процессе обработки они не образуют пыли. А потому их монтаж можно выполнять без использования специальных средств защиты. Единственное – пенопластовые плиты неохотно прилегают к неровным поверхностям. При их состыковке швы между пластинами приходится задувать.

Минеральная вата имеет мягкую структуру, что дает возможность использовать ее при заполнении пустот и утепления горизонтальных и вертикальных поверхностей.

Единого мнения, что лучше пенопласт или вата, нет. Каждый материал хорош в своей сфере. А потому принимая решение, стоит ориентироваться на конкретные условия.

Сделайте свой выбор: минеральная вата и пенопласт в каталоге.

Еще про утепление и звукоизоляцию

Все статьи

Пенопласт или минвата — что выбрать для утепления

Кто же победит в высшей лиге утеплителей – пенопласт или минвата? Рассматривая основные характеристики каждого материала, сделаем объективный выбор.

Если у вас нет времени глубоко вникнуть в тему что лучше минвата или пенопласт, сразу дадим ответ. В совокупности плюсов минеральная вата выходит на первое место.

Например, вы хотите провести утепление кирпичного дома снаружи пенопластом, или ваш сосед по квартире спрашивает, чем лучше утеплить балкон – пенопластом или минватой. Тот же вопрос с лоджией – чем лучше утеплять? Что использовать для звукоизоляции стен? Что ответить? И чем его обосновать?

Мы проведем сравнение 5 факторов, на основании которых можно однозначно определить какой материал хороший, и больше подходит для конкретной задачи.

Теплопроводность

Показателем теплопроводности принято считать количество тепла, проходящего за один метр глубины и площади материала, понижаясь при этом на 1 градус Цельсия. Коэффициент теплопроводности записывается как Вт/м*К (Ватт на метр-Кельвин). Для выбора утеплителя – чем ниже коэффициент, тем более эффективно он сохраняет тепло или не пропускает холод.

Итак, что лучше применить, минеральную вату или пенопласт, если сравнивать их коэффициенты теплопроводности?

МатериалТеплопроводность, Вт/м*К
Пенопласт0,033 – 0,037
ЭППС (экструдированный пенополистирол)0,029 – 0,034
Минеральная вата0,036 – 0,045

Очевидно, что по характеристикам разница невелика. Но в этом случае решающим фактором будет поведение материала при деформации. Если сжать минвату, то она потеряет свои свойства. Для ЭППС сжатие вообще предусмотрено, потому что он используется для утепления фундамента методом прокладки на глубине.

Итак, что теплее пенопласт 50 мм или минвата 50 мм? Если сравнить цифры, можно прийти к выводу, что обычный пенопласт не отстает по теплопроводности (пенополистирол в расчет не берем, учитывая специфику его использования).

Гигроскопичность

Гигроскопичностью называют способность чего-либо впитывать воду. Измеряется в процентах впитанной влаги за сутки по отношению к собственному весу.

Данный фактор определяет сферу применения утеплителя. Если показатель высокий значит, материал нуждается в дополнительной изоляции от влаги.

МатериалГигроскопичность
Пенопласт1%
ЭППС (экструдированный пенополистирол)0,04%
Минеральная вата1,5%

Если сравнить показатели пенопласта и минеральной ваты, можно увидеть, что они практически идентичны. Означает ли это, что минвата не боится влаги?

Ответ можно увидеть в структуре этих материалов. Минеральная вата представляет собой «одеяло» из стекловолокна. Кстати, именно поэтому она больше подходит для звукоизоляции помещений. Что произойдет с обычным одеялом, если его положить в воду. Оно напитается жидкостью, наберет вес и потеряет свои одеялковые свойства. То же происходит и с минеральной ватой. Хотя она не похожа на кухонную губку, все же воду, попавшую внутрь ваты очень сложно осушить или убрать.

Учитывая тот факт, что минераловату в основном применяют для утепления внутри помещения, в частности стен, напитавшись влаги она просто сползает на пол, оставляя утепляемую поверхность голой.

Поэтому принципиально важно защищать минеральную вату от впитывания влаги. Для этого применяют ПВХ пленку, диффузионные пленки и паробарьер. Их правильная комбинация, или создание пирога стены, даст максимальную защиту от воды.

Что применять для наружного утепления – пенополистирол или базальтовую вату? Если применять каменную вату (базальтовую) – она лишена недостатков стекловаты, при этом намного дешевле ЭППС. В этом можно убедиться, прочитав сравнительную статью по минеральной и базальтовой вате.

Пенопласт – гидрофобный материал. Хотя он не вбирает в себя воду как вата, она может проникать в его структуру, разрушая связь между шариками пенопласта. При этом сама плита начинает крошиться, сыпаться и в итоге оседает на пол. Такого обычно не происходит, но важно понимать, что пенопласт тоже нуждается в защите от влаги. Особенно нижние листы при утеплении фасада. Для этих целей обычно используют цокольный профиль, под которым проложена гидроизоляция.

Экструдированный пенополистирол за счет своей высокой плотности практически не впитывает влагу. Поэтому его можно применять безо всякой влагозащиты.

Паропроницаемость

Паропроницаемостью называют способность материала пропускать или задерживать через себя пар. Величина, обозначаемая как мг/(м*ч*Па) – называется коэффициентом папропроницаемости.

Посмотрим на таблицу, отображающую показатели для наших испытуемых.

 МатериалПаропроницаемость, мг/(м*ч*Па)
Пенопласт0,05
ЭППС (экструдированный пенополистирол)0,013
Минеральная вата0,3 – 0,54 (в зависимости от типа ваты)

Опять займемся анализом цифр.

Пенополистирол или минеральная вата, что лучше проводит пар? Видно, что самым дышащим материалом является минеральная вата. Это обусловлено ее плотностью и расстоянием между волокнами.

Если влага будет застаиваться в материале, т.е. он не будет «дышать», это приведет к появлению плесени, грибка и уменьшению срока эксплуатации.

Эксплуатация

Монтаж пенопласта и минеральной ваты практически одинаков. Единственное исключение составляет неплотная минвата (стекловата), когда ее монтируют в простенки.

Если же говорить о самом жизненном цикле этих материалов, тут уже разница существенна. Сравним пенопласт и минвату по нескольким показателям.

  • Огнестойкость;
  • Эксплуатационная усадка;
  • Экологичность;
  • Защита от грызунов.

Огнестойкость. Минеральная и базальтовая вата относится к категории НГ – негорючий материал. Температура может достигать 750 градусов Цельсия при эксплуатации. Ватой утепляют дымоходы.

Пенопласт относится к классу горючести Г3 и Г4. Это если говорить о большинстве представленного на рынке товара. Если в состав входят антипиреновые добавки класс горючести снижается до Г1. Но при этом при горении он также продолжает выделять много едкого дыма опасного для здоровья, содержащего канцерогены, хотя этот класс гарантирует температуру дымовых газов, выделяемых при горении, ниже 135 градусов Цельсия.

Эксплуатационная усадка. При использовании минеральной ваты плотностью от 85 кг/м. куб вопрос с усадкой отпадает. Важно, чтобы проем, в который закладывается рулон минваты, не превышал по высоте 3 метра. Правильный монтаж, применения верно подобранного крепежа позволяет свести усадку к минимуму.

Пенопласт за счет своей плотности практически не усаживается. В частности пенополистирол или базальтовая вата, их предназначение – выдерживать высокое давление не теряя форму. Поэтому, в основном, ЭППС применяют для утепления фундамента.

Экологичность. Заключение Московского НИИ Гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана № 03/ПМ8 показывает, что при использовании пенополистирольных плит при строительстве жилых зданий, в пробах воздуха не обнаруживается вредный для здоровья стирол. Об экологической безопасности пенопласта можно судить, просто взглянув на то, где он используется – одноразовая посуда, контейнеры для пищи, упаковка для товаров.

В состав минеральной ваты входят фенолы и формальдегид. Оба этих компонента негативно влияют на здоровье человека. При нарушении технологии производства, выделение формальдегида может превышать предельно допустимую концентрацию в воздухе (0,05 мг/м.куб) в несколько раз. Поэтому принципиально важно спрашивать у производителя сертификат качества, в котором должно быть указано, что минеральная или каменная вата соответствует принятым нормам.

Защита от грызунов. Пенопласт мыши и другие грызуны любят больше. Причина – его можно погрызть, проделать ходы, норки. Минеральная вата в этом отношении немного выигрывает за счет своей меньшей плотности. Эффективной защитой от грызунов считаю подсыпку высотой 10 см слоем керамзита. Это применимо в основном для внутренней отделки, когда применяется гипсокартон. Зверушки тонут в этом слое и не могут добраться до теплоизоляционного слоя, который начинается выше. Хотя такой комбинированный метод довольно спорный, на наш взгляд.

Цена

Учитывая нынешнее экономическое положение, вопрос цены стоит далеко не на последнем место в выборе утеплителя. Что же дешевле, минеральная вата или пенопласт?

Проще ответить на этот вопрос, приведя средние цены по Москве и области на начало 2017 года.

Материал, толщиной 50 мм

Цена за 1кв.м в рублях

Пенопласт145
ЭППС240
Минеральная вата70

Из таблицы можно сделать вывод, что утепление минеральной ватой – самый дешевый метод. Даже при учете приобретения дополнительной гидро и пароизоляции для защиты.

Итак, что лучше пенопласт 50мм или минвата для утепления обычного дома, если сравнивать цены? Единогласно – выбор в сторону ваты.

Выбор победителя

Подведем итоги. Однозначным победителем выбрана минеральная вата. К однозначным преимуществам можно отнести цену, паропропускаемость и негорючесть. С другой стороны пенопласт намного проще в монтаже и обработке, особенно для внешней отделки. Плюс в том, что эти материалы можно комбинировать, тем самым получается действительно качественная теплоизоляция.

Чтобы минвата оказывала наименьшее влияние на здоровье и дольше сохраняла свои свойства, важно провести правильный монтаж. В этом плане минеральная вата отстает от пенопласта. Также нужна качественная защита открытых участков тела и дыхательных путей.

Под конец посмотрите видео, которое поможет поразмышлять над выбором утеплителя:

Что лучше для утепления дома пенопласт или минеральная вата (минвата)

Выбор товара или материала только по критерию цены давно потерял актуальность. Современный потребитель имеет доступ к исчерпывающей информации о любой продукции – характеристики, технические показатели, советы по уходу, отзывы её реальных владельцев. Это также касается выбора утеплителя для выполнения ответственного этапа строительства по утеплению сооружения. Ошибка принятого решения на этом этапе может дорого стоить – в смысле разочарования от конечного результата и материальных потерь от предстоящих переделок. О том, какому из популярных бюджетных вариантов – минеральная вата или пенопласт – отдать предпочтение, посвящён этот обзор.

Что же выбрать – пенопласт или минвату?

Специалиста в области утепления вопрос о том, чем лучше и надёжнее утеплять дом – пенопластом или минватой – может ввести во временное замешательство. Ведь нельзя один материал однозначно рекомендовать для всех элементов здания с различными требованиями к горючести, теплоизоляции, стойкости к влаге, уровню звукоизоляции, свойству деформироваться при эксплуатации и так далее. Поэтому настоящий специалист после наводящих вопросов даст совет на основе учтённых требований, что лучше подойдёт, минвата или пенопласт, для определенной части конструкции.

Разобраться в этом можно самому, изучая и сравнивая свойства материалов, их поведение в определённых условиях. Теперь более подробно.

К теплоизоляторам класса минеральных ват относится стеклянное волокно (стекловата), волокно из доменных шлаков (шлаковата), волокно из габбро и диабаза со связующими компонентами (каменная вата). Стекловата и шлаковата точно не подойдут для утепления любых конструкционных элементов зданий. Для работы с этими материалами обязательны средства защиты. Обычная каменная вата менее опасна для здоровья. Но все же для частных домостроений выбирают безопасную вату из базальта, которая не содержит никаких связующих веществ. Поэтому она без ущерба теплоизоляционным свойствам выдерживает охлаждение до -190°C и нагревание до +870°C. Форма выпуска – рулоны, маты, листы. Именно базальтовую каменную вату будем рассматривать как альтернативу пенопласту, решая вопрос: что теплее пенопласт или минвата? Сравним технические характеристики материалов.

Звукоизоляционные свойства

Специфическая волокнистая структура и вес минеральной ваты помогают хорошо гасить шумы и повышать в помещении акустический комфорт. Пенополистирол является очень скромной шумоизоляцией. Рассматривать его в качестве серьёзного звукоизолятора не стоит.

Звукоизоляция бетонного перекрытия минеральной ватой.

Паропроницаемость

Это свойство помогает избегать скопления влаги, выпадения конденсата и, как следствие, порчи строительных материалов от поражения грибком и промерзания. У минваты этот показатель выше. Значит, для стен, которые должны «дышать» (особенно деревянные), утепление пенопластом не подходит. В этом случае применяют минеральную вату с оговоркой, что утеплительный «пирог» не позволит ей накопить влаги, от которой утратятся свойства утеплителя. Пенопласт не пропускает пар, но и не накапливает его. Поэтому для запланированного утепления внутри помещений он подходит лучше своего конкурента. И со своей задачей – не дать доступ влажным парам к стенам – пенополистирол справляется.

В состязании – минвата или пенопласт – по вопросу пароизоляции у каждого материала свои плюсы и недостатки.

Пожаробезопасность

От сопротивления горению и количества выделяемых при пожаре токсичных веществ зависят человеческие жизни. Поэтому важность этого показателя очевидна.

Каменную вату можно считать негорючим материалом. Не плавясь до +870°C, она распадается от действия открытого пламени с температурой +600°C-+700°C на горячую пыль.

Сопротивляемость пенополистирола огню является его слабым местом. При +80°C пенопласт уже плавится, а при горении становится источником токсичного дыма. Именно поэтому запрещено использовать пенопласт для внутреннего утепления потолков жилых помещений. Лучшие показатели у экструдированного материала. Добавляемые в некоторые виды пенопласта антипирины, значительно улучшают его огнестойкость, но полностью проблему не решают.

Обратите внимание! При утеплении фасада снаружи участки, прилегающие к дверным и оконным проёмам, желательно утеплить каменной ватой для увеличения их пожароустойчивости. В экстренном случае это станет дополнительным защитным барьером от огня. Использовать нужно материал высокой плотности – он более устойчивый к образованию и накоплению конденсата.

Теплопроводность

Для утеплителя это главный показатель. Чем он ниже, тем лучшим барьером от холода является материал. У рассматриваемых утеплителей теплопроводность почти одинаковая (пенопласт незначительно обгоняет каменную вату аналогичной плотности). Но способность набираться влагой и терять от этого часть своих свойств ограничивает применение минеральной ваты во влажных помещениях, под землёй, для утепления фундамента.

Удобство и безопасность монтажа

Рассмотрим особенности каждого материала.

Пенопласт:

  • Лёгкие плиты удобны для транспортировки, переноски, самостоятельного монтажа.
  • Материал легко режется в размер.
  • Для монтажа на вертикальные и горизонтальные поверхности не нужен деревянный каркас. Листы можно приклеивать.
  • Пенополистирол – хрупкий материал с низкой стойкостью к механическим воздействиям, его листы легко ломаются.
  • Стыковать укладываемые плиты следует внимательно, с получением минимальных стыковых зазоров. Именно они могут стать мостиками холода.

Минеральная вата:

  • Каменная вата в любом исполнении (плиты, рулоны) плотно укладывается без образования мостиков холода на стыках.
  • Материал с высокой плотностью удобно режется ножовкой.
  • Вертикальная укладка материала предполагает обязательное наличие каркаса. Это повышает расходы на утепление, требует дополнительных затрат сил и времени.
  • Работа даже с практически безопасной базальтовой ватой должна проводиться в специальной защитной экипировке. Попадание мелких частиц ваты на слизистые оболочки и в глаза может серьёзно повредить здоровью.

Срок эксплуатации

Срок службы обоих материалов при идеальных условиях эксплуатации и правильном обслуживании исчисляется десятками лет. Но свои коррективы могут внести жёсткие условия эксплуатации, отсутствие дополнительного защитного слоя для пенопласта (материал разрушают солнечные лучи, удары, механические нагрузки), повышенная влажность для минеральной ваты (намокший утеплитель теряет свои свойства и деформируется, после высыхания его свойства восстанавливаются не полностью), грызуны, строящие в утеплителе гнёзда, и превращая его в труху.

Рассмотренные характеристики утеплителей можно свести в сравнительную таблицу.

Характеристики и свойстваМатериал утеплителя
Минеральная ватаПенополистирол
Звукоизоляция+
Теплопроводность++
Паропроницаемость+ –+ –
Пожаробезопасность+
Лёгкость монтажа+ –+
Срок службы++
Водопоглощение+

Что желательно утеплять пенопластом

Материал отличается способностью не терять свои свойства, при высокой влажности окружающей среды.

  • Пенопласт очень удобен для работ по утеплению торговых точек, бань, беседок и других конструкций, подпадающих под определение «малые архитектурные формы».
  • Плиты пенополистирола – идеальное решение для работы по утеплению лоджий, балконов.
  • Утепление зданий хозяйственного назначения, производственных цехов и помещений также может быть выполнено с помощью пенопласта.
  • Межэтажные перекрытия, полы, эксплуатируемую крышу утепляют материалом повышенной плотности. Под ним располагают гидроизоляцию и сверху заливают бетоном.
  • Дом снаружи эффективно изолируется пенопластом. Удобнее работать с кирпичными и блочными стенами.
  • Холодную крышу и принудительно вентилируемую жилую мансарду.
  • Фундамент любого дома и пол первого уровня в доме без подвала.

Сфера применения минваты

При работе с минеральной ватой нужно помнить об оставлении необходимых вентиляционных зазоров и использовании пароизоляционной плёнки.

  • Минеральная вата – лучший утеплитель в любом каркасном строении. Она также используется для звукоизоляции.
  • Чердачные и мансардные помещения, скатные крыши, домовые перекрытия.
  • Для «дышащих» стен фасада не стоит задумываться, какой утеплитель использовать. Утеплённые минватой, они сохраняют свои свойства.
  • Утепляют и звукоизолируют перегородки в помещениях и офисах.
  • Огнезащита кабельных проходов, воздуховодов, несущих колонн.
  • Полы по лагам.

Ответ на вопрос о том, что лучше для утепления, пенопласт или минвата, зависит от многих факторов. И для каждого элемента домовой конструкции он будет индивидуальным. Главное, взвесить все плюсы и минусы материалов, чтобы сделать правильный выбор.

Базальтова вата та екструдований пінополістирол для утеплення будинку

Базальтова вата та екструдований пінополістирол для утеплення будинку

10.11.2017 16:08

Теплоізоляція – це важливий етап в будівництві приватного або багатоквартирного будинку, а також при адміністративному і промисловому будівництві. Вона дозволяє не тільки підтримувати комфортну температуру протягом усього року, але й регулювати мікроклімат, роблячи його максимально комфортним для людей. Тому до вибору теплоізоляційних матеріалів варто підходити максимально уважно.

Сьогодні в основному використовуються:

  • Пінопласт
  • Пінополістирол
  • Базальтова вата

У статті детальніше розглянемо застосування останніх двох продуктів.

Пінополістирол в утепленні житлових будинків

Пінополістирол – це штучний матеріал, який застосовується для теплоізоляції. Основною відмінністю від пінопласту є спосіб його виробництва, адже сировина використовується одна й та ж. Завдяки більш вдосконаленій технології продукт отримав кращі теплотехнічні якості.

Так, при меншій щільності він володіє кращим показником теплопровідності, тому теплоізоляційний шар з матеріалу можна робити меншої товщини. За рахунок технології виробництва, при якій гранули видавлюються з екструдера, він виходить однорідним по всій площі і має однаковий розмір осередків.

Підвищена вологостійкість, завдяки якій екструдер абсолютно нечутливий до води, робить його незамінним матеріалом в конструкціях з підвищеною вологістю. Ознайомитися з характеристиками та асортиментом екструдера можна за посиланням.

Єдине слабке місце – це паропроникність. Він не випускає вологу зсередини і не пропускає повітря. Тому, при використанні його для теплоізоляції всього будинку, слід уважно підійти до питання організації вентиляції.

Основні переваги:

  • Низька ціна
  • Невелика вага
  • Чудовий коефіцієнт теплопровідності
  • Простий монтаж
  • Вологостійкість
  • Універсальність

Базальтова вата для утеплення будинків

Базальтова кам’яна вата — це теплоізоляційний матеріал, для виробництва якого застосовуються волокна розплавленого базальту. Її відмінною рисою є екологічна чистота і тривалий термін служби зі збереженням всіх якостей.

Кам’яна вата Rockwool виготовляється з базальтового волокна з використанням мінімально можливої кількості сполучного, завдяки чому вона екологічно чиста та безпечна, як для людини, так і для навколишнього середовища. Ще однією характерною особливістю є її коефіцієнт теплопровідності, який зберігається незалежно від змін зовнішнього середовища. Каталог мінвати Rockwool за посиланням.

Її основними перевагами вважається висока паропроникність і негорючість. Перше робить її оптимальним варіантом для використання в житлових приміщеннях, так як вона без проблем випускає пар з приміщення, що дозволяє підтримувати комфортний мікроклімат. Стійкість до вогню підвищує безпеку будови.

Не обійшлося і без слабких сторін і недоліків. З головних можна виділити те, що вона в будь-якій конструкції повинна бути захищена від попадання вологи, адже при розмоканні втрачає свої властивості. 

Основні переваги базальтового утеплювача Роквул:

  • Паропроникність
  • Екологічна безпека
  • Вогнестійкість
  • Довговічність
  • Натуральність

Базальтова вата чи пінополістирол?

Вибрати один з утеплювачів досить складно, так як вони абсолютно різні. Звичайно якщо бюджет обмежений, то скоріше за все вибір впаде на більш дешевий варіант, але існує ще кілька вигідних рішень.

Оптимальне рішення – це комбінація двох виробів, з урахуванням їх особливостей та переваг. Таким чином, оптимальний варіант – це коли для цоколя використовується екструдований пінополістирол, так як він вологостійкий. А для житлових частин будинку застосовується мінвата, так як вона пропускає пар та екологічно безпечна.

Таке комбінування двох різних утеплювачів дозволяє значно здешевити будівництво. По-перше, за рахунок самої ціни продукту, а по-друге, за рахунок того, що для утеплення цоколя мінватою знадобилася б ще й хороша гідроізоляція. 

Можливо вам буде цікаво: «Утеплення екструдованим пінополістиролом»

Сподобалась стаття? Підпишіться на розсилку і першими отримуйте найцікавіші новини!

Каменная вата или пенопласт. Каменная вата или пенополистирол, что лучше

Каменная вата или пенопласт. Каменная вата или пенополистирол, что лучше

Что лучше экструдированный пенополистирол или каменная вата?

Перед строителями на этапе утепления домов стоит не простая задача. Ведь сейчас на рынке имеется огромное количество утеплителей, среди которых нужно подобрать самый оптимальный вариант. Утеплители могут отличаться размером, формой, способом монтажа, требовать дополнительной обработки. Наиболее популярными утеплителями являются пенополистирол и минеральная вата.

Пенополистирол представляет собой материал, который состоит из множества воздушных пластиковых шариков. Этот утеплитель способен хорошо проводить тепло и имеет очень легкий вес. Это стало возможным из-за того, что он содержит 98% воздуха. Характеристики разных видов этого материала могут значительно различаться. Перед выбором подходящего материала нужно уточнить свойства изделий. Обычно производители указывают на упаковке назначение и характеристики своей продукции, что очень удобно для покупателя.

Минеральная вата (минвата) имеет следующие разновидности:

  • стеклянная (стекловата) — производится из расплавленного стекла.
  • каменная – минвата, которую производят из расплава горных пород, преимущественно вулканического происхождения.
  • шлаковая – вид минеральной, который получается из расплава доменного шлака.

Из этих видов больше преимуществ имеет каменная вата, поэтому далее в статье мы будем иметь в виду именно ее. Она поставляется в виде пластов, скрученных в рулоны.

Рассмотрим подробно некоторые важные характеристики обоих материалов, чтобы ответить на вопрос, что лучше экструдированный пенополистирол или каменная вата?

  1. Что теплее? Теплопроводность у них практически одинаковая, но с небольшим перевесом лидирует пенополистирол. Такой же коэффициент теплопроводности, как и пенопласт, имеет базальтовая минеральная вата, но ее мы не берем в расчёт.
  2. Удобство монтажа. В этом пункте вата выигрывает, но в то же время она потребует дополнительного покрытия. Это несколько усложняет процесс, а также уменьшает полезную площадь. При монтаже пенополистирол нужно вырезать требуемые куски и покрыть слоем штукатурки, чтобы получить эстетичный внешний вид.
  3. Экологичность. При производстве пенопласта ранее использовали вредный газ – фреон. Сейчас от этого отошли, поэтому такой утеплитель стал более безопасен, но все же его рекомендуют применять только для наружных работ. Минеральная вата экологически безопасна, особенно если ее закрыть гипсокартоном, ее можно применять для внутренних работ.
  4. Срок службы. Вата очень долговечна, ведь её волокна производятся из вулканических пород, и она не «боится» агрессивной среды. Срок службы пенополистирола составляет около 10 лет, но это происходит только, если этот утеплитель не покрывается защитным слоем штукатурки. Если же его поштукатурить, то он будет служить не меньше 15 лет. Влага, которая будет образовываться при оседании конденсата, из пенопласта выходит путём влагопереноса.
  5. Стоимость материалов. При выборе утеплителя – экструдированного пенополистирола или каменной ваты нужно учитывать, что окончательная стоимость зависит не только от стоимости материала. Необходимо добавить стоимость строительных материалов, необходимых для укладки утеплителя. Для монтажа минеральной ваты потребуется специальная плёнка-мембрана, которая закрывается с двух сторон. Это позволяет защитить материал от попадания влаги. Для укладки пенопласта необходимы монтажная пена (клей-пена), дюбеля-зонтики. Помимо этого, также пенополистирол не рекомендуется оставлять открытым, поэтому нужно к стоимости утеплителя добавить стоимость штукатурки и армированной сетки. В конечном итоге, приплюсовав стоимость всех материалов, общие расходы получаются плюс-минус одинаковые.

Комбинирование минваты и пенопласта. Вопрос: Можно ли скомбинировать минеральную вату и пенопласт?

Х очу построить каркасный дом, можно ли скомбинировать мин. вату и пенопласт в виде бутерброда. С двух сторон мин. вата по 50 мм, между ними пенопласт 100 мм. Внутренний слой мин. ваты хочу сделать для пожарной безопасности. Слышал, что изнутри нужно пенопласт, а потом мин вату. И хочу сделать принудительную вентиляцию всех комнат даже спален, даст ли это комфорт, или всё тепло только будет забирать зимой? Вентиляция будет включаться по таймеру раз в 2-3 часа и работать по 15 минут.

Ответ

Да, такой вариант возможен. Действительно, мин. вата будет защищать горючий пенопласт. Не забудьте выполнить по мин. вате с внутренней стороны пароизоляцию, а с наружной гидроизоляцию. Кроме того, пенопласт паронепроницаем практически, поэтому, оставляйте между листами пенопласта промежутки — 2-3 см, которые можно будет заполнить либо минватой, либо пенополиуретановой пеной (монтажная пена). Промежутки нужны, чтобы из внутреннего слоя мин. ваты могла уходить влага.

Вентиляция для каркасного дома подобной конструкции необходима, но она действительно является значительным фактором теплопотерь, чтобы это устранить, или как минимум значительно уменьшить применяют т. наз. рекуперацию, т. е. входящий холодный воздух, нагревается выходящим из помещения теплым. В продаже существуют как специальные вентиляторы с этой функцией так и рекуператоры рассчитанные на применение в централизованной системе вентиляции. Об этом и об устройстве вентиляции читайте тут .

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на. Успехов вам, и добра вашей семье!

Пенопласт или минеральная вата звукоизоляция. Минеральная вата

Минеральная вата является волокнистым материалом. Расплавляя горные породы, металлургические шлаки и различные смеси, производители получают минеральную вату. Именно потому, что используются горные породы, материал получается высококачественный и имеет хорошие эксплуатационные долговечные свойства.

Таблица свойств минеральной ваты.

Существует и доменное производство минваты. Получают ее из шлаков, но она не годится для теплоизоляции крупных производственных помещений. Применяют ее только для утепления жилых домов или квартирных стен.

К положительным сторонам минваты можно отнести следующие:

  • огнеупорность;
  • устойчивость;
  • отсутствие деформации;
  • паропроницаемость и устойчивость к проникновению влаги;
  • отличная звукоизоляция;
  • антикоррозийные свойства;
  • высокое термическое сопротивление;
  • несложный монтаж;
  • долговечность.

Минвата обладает хорошей огнестойкостью, потому что при ее производстве используют негорючие силикатные расплавы магматических пород. Высокие температуры не вызывают деформационные процессы, и минеральная вата не разрушается. Помещения, в которых планируется нахождение различных огнеопасных веществ, специалисты рекомендуют утеплять только минеральноватными плитами. Материал не дает распространения огня и очага возгорания при пожаре.

Из рисунка видно, что наибольшие потери тепла происходят через стены, поэтому их следует утеплять.

Когда стоит вопрос, что лучше выбрать для утепления помещения, склада или жилого дома, следует не забывать о том, что если в частном доме заведется мышка, у которой будет доступ к листам пенопласта, то, скорее всего, грызун испортит материал в нескольких местах. С минеральной ватой такого никогда не произойдет: грызуны не способны повредить даже сантиметр этого стойкого и крепкого материала. Минеральная вата обладает высокой биологической и химической стойкостью к различным химикатам. Минвата устойчива к перепадам температур, солнечным лучам и влаге. Утеплив свой дом эти материалом, хозяин точно не будет переживать за то, что на стенах когда-нибудь появится плесень или грибок.

Минеральная вата не способна деформироваться после усадки дома.

Эксплуатационные свойства пенопласта хорошие, но иногда случается, что он начинает пропускать холодный воздух на стыках. Применяя минеральную вату, возникновение «холодных» трещин исключено.

Благодаря тому что минвата является негигроскопичной, не возникает проникновение влаги в помещение и на стены. Перед тем как провести установку минеральной ваты, листы необходимо обработать водоотталкивающим средством, потому что поглощаемость воды этим материалом очень низкая.

Очень важен при строительстве любого помещения уровень влажности внутри строения. Для того чтобы удалялись водяные пары и конденсат, необходимо, чтобы теплоизолирующий материал имел хорошие свойства паропроницаемости. Минеральная вата как раз тот материал, у которого высокий показатель паропроницаемости.

Минеральная вата имеет высокое термическое сопротивление. Это значит, что она обладает свойством противостоять внешним изменениям и поддерживать определенную температуру в помещении. Разная геометрия и направление волокон минеральной ваты имеют разную теплопроводность. Идеальными считаются хаотично направленные волокна.

Сравнение материалов по толщине

Минеральная вата обладает отличной шумоизоляцией. Пенопласт также препятствует проникновению звуковых волн, но у минваты эта способность намного выше.

Минвата обладает высокой прочностью и является антикоррозийным материалом. При соприкосновении с ватой металлических предметов гарантированно не возникнет процесс коррозии.

Минеральная вата — экологически чистый материал и не влияет на здоровье человека. Конечно, некоторые вещества вата выделяет, но они абсолютно не вредны для человека.

Монтаж минеральной ваты провести совсем несложно. Материал легко режется обычным ножом или ножовкой, легко принимает форму любой поверхности.

Минвата — долговечный и прочный материал, который прослужит не одну сотню лет при правильном монтаже. При производстве в минеральную вату добавляют базальтовый камень — этим и объясняются долгие эксплуатационные свойства.

Единственный недостаток минеральной ваты — это стоимость. Если сравнивать, что дешевле, минвата или пенопласт, то, конечно же, выиграет пенопласт.

Видео утеплитель. Пенопласт, Минеральная вата. Тепло или Угроза жизни?

Какой утеплитель выбрать, шерсть или пенополистирол? — различия в материалах

Минеральная вата или полистирол? Этот вопрос задает большинство инвесторов, и ответить на него непросто. Однако однозначно сказать, какой из них лучше, невозможно. Скорее надо сказать, для каких целей и чем он лучше конкурента.

Что касается основных характеристик любого изоляционного материала, т.е.е. возможность предотвратить тепловые потери, у нас есть ничья. В обоих случаях значение коэффициента теплопередачи (λ) составляет около 0,040 Вт / (м · К). В то же время и полистирол, и шерсть можно купить в несколько лучших вариантах с более низкой лямбдой. Такой материал дороже за 1 м3, но его слой может быть тоньше, поэтому итоговая стоимость утепления 1 м2 фасада стандартным и графитовым полистиролом практически не изменится.

Отличия минеральной ваты от полистирола

В последние годы паропроницаемость, обычно называемая «дыханием», стала ключевым фактором стен и изоляционных систем.Здесь разница между шерстью и пенополистиролом действительно велика. Шерсть отличается очень низким сопротивлением диффузии, т.е. находящийся в воздухе водяной пар может практически беспрепятственно проникать в нее. Напротив, полистирол образует слой с незначительной паропроницаемостью. Однако высокая паропроницаемость сама по себе не является ни преимуществом, ни недостатком. На самом деле, речь идет не о том, чтобы водяной пар максимально проходил сквозь стены, а о том, чтобы он не конденсировался в стене при понижении температуры.Этого можно добиться как за счет утепления ватой, так и полистиролом. Однако для этого требуется адекватный подбор всех слоев наружных стен — от внутренней штукатурки и краски до фасадной штукатурки и краски. Во-первых, не может быть, чтобы водяной пар проникал в стены в больших количествах, но не может быть выпущен из-за внешней штукатурки или другого слоя с низкой паропроницаемостью. Именно поэтому на паропроницаемую вату нельзя наносить акриловую штукатурку, которая образует своеобразную преграду.По этой причине он наносится только на полистирол. Однако, наоборот, нанесение паропроницаемой штукатурки, например siliconesiliconeTN 30 Силиконовая штукатурка See more или силикат для стен, утепленных полистиролом, не является проблемой и не наносит вреда стенам нашего дома.

Полистирол состоит из крошечных шариков из пенополистирола. Он легкий, водостойкий, образует цельные листы (доски).

Поглощение шерсти и полистирола

С практической точки зрения разница в абсорбции шерсти и полистирола чрезвычайно важна.Этот фактор требует от бригады, проводящей утепление стен, немного другого подхода к работе. Полистирол имеет очень низкую абсорбционную способность, поэтому его намокание на фасаде не является проблемой. Вода не может проникнуть в материал и довольно быстро сохнет. Напротив, минеральная вата очень чувствительна к влаге и ее замачивание абсолютно недопустимо. Это также относится к листам с меньшей абсорбцией, т.е. гидрофобизированным. Таким образом, изоляционные работы с ватой можно начинать только тогда, когда у здания есть крыша, завершены гидроизоляционные работы и установлены хотя бы временные водостоки.Фасады с укладкой ваты, но без штукатурки (штукатурки) должны быть защищены от дождя, например, пленка на строительных лесах.

Минеральная вата — волокнистый материал, получаемый из расплавленных базальтовых пород или кварца. Шерсть эластичная, но чувствительная к влаге.

Напротив, полистирол, особенно графитовый, т.е. темный, также требует защиты, но на этот раз от солнечного света, так как дождь совершенно не опасен. Нагретые солнцем листы (доски) деформируются, что в крайнем случае даже приводит к их отрыву от основы, так как свежее клеевое соединение разрывается.

Установка изоляции

Установка

имеет еще одно существенное отличие. Слой твердой минеральной ваты , использованный при утеплении стены, весит в несколько раз больше, чем полистирол. Это требует более эффективной фиксации; поэтому для ваты используются стальные анкеры, а для полистирола — пластиковые.

Также важно, чтобы минеральная вата, даже в виде твердых листов (плит), была постоянно эластичным материалом, тогда как плиты из полистирола были твердыми. Эластичность шерсти облегчает ее нанесение на мельчайшие неровности основания и плотное прилегание. Наибольшая разница возникает, когда необходимо утеплить неровную стену. Например, это может быть полукруглый эркер. На эту поверхность можно укладывать шерсть, а вот пенопласт — нет.

Стоит обратить внимание на два строительных мифа и факты. Минеральная вата — негорючий материал. Строительный полистирол является самозатухающим, а это значит, что он плавится, дымится и горит в результате пожара, но после отсечения очага возгорания сам гаснет.Эта особенность имеет практическое значение в многоэтажных многоэтажных домах, но не в частных домах. Кроме того, подавляющее большинство пожаров возникает из-за горящей мебели и бытовой техники.

Еще одна проблема — звукоизоляционных материалов. В настоящее время считается, что минеральная вата тускнеет намного лучше, чем полистирол. Это верно только для следующих стен:

  • трехслойный;
  • шпилька;
  • с изоляцией световым методом, т.е.е. шерстяная изоляция с сайдингом, досками и т. д.

Если рассматривать самые популярные в нашей стране двухслойные стены, отделанные тонкослойной штукатуркой, то заметной разницы между шерстью и пенополистиролом нет.

Стены из пенополистирола можно отделать любой тонкослойной штукатуркой. Акриловая штукатурка не подходит для минеральной ваты.

Наконец, какие материалы выбрать для утепления фасада? Полистирол — самый распространенный материал, так как он вдвое дешевле шерсти. Кроме того, он может быть отделан популярной и недорогой акриловой штукатуркой Акриловая штукатурка ТА 11, которую нельзя наносить на шерсть.

Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку новостей — вы будете в курсе, первыми узнавать об акциях, скидках. Кроме того, вы получите бесплатную электронную книгу — Color Guide.

Подпишитесь на рассылку новостей Изоляция из минеральной ваты

по сравнению с пенополистиролом

Рынок изоляционных материалов обширен и зачастую сложен для утепления внешних стен дома.Несмотря на то, что существует множество брендов изоляционных материалов, которые предлагают высокие характеристики, важно знать, какой материал подходит для вашего типа здания, а также обеспечивать высокие характеристики. Наши клиенты часто спрашивают нас, следует ли им устанавливать изоляцию из минеральной ваты или пенополистирола (EPS), два изоляционных материала EWI Pro, которые предлагают отличные изоляционные свойства в тандеме с их многими другими функциями и преимуществами. В этой статье мы обсудим их основные отличия и, надеюсь, поможем вам сделать правильный выбор!

Если вы хотите получить расценки на любой из этих материалов, нажмите на картинку ниже, чтобы попробовать наш бесплатный калькулятор материалов для быстрого и легкого расчета стоимости для всей системы.

EPS и минеральная вата: что это такое? Пенополистирол

(EPS) изготовлен из полимера, пропитанного вспенивающим агентом, который при воздействии пара создает однородную структуру с закрытыми ячейками, обладающую высокой устойчивостью к тепловому потоку и проникновению влаги. EPS невероятно легок и прост в установке, а также обеспечивает высокие тепловые характеристики.

Минеральная вата, изготовленная из вулканической породы, нагретой в печи и скрученной для создания текстуры, напоминающей сахарную вату, перед тем, как ее сплющивают в изоляционные плиты двойной плотности.Он чрезвычайно гибкий и удерживается между деревянными, металлическими каркасами и стропилами без необходимости в дополнительных креплениях. Это означает, что его легко установить и с ним легко работать. Он состоит из плиты из каменной минеральной ваты с водоотталкивающей добавкой. Смесь характеризуется стабильной плотностью и высокой прочностью, что делает ее идеальной для использования в системах внешней изоляции стен. Благодаря своим внутренним свойствам, смесь податлива, очень проста в обращении и может укладываться на любую основу, включая древесину, металлические рамы и стропила.

Тепловые характеристики

Типичное значение коэффициента теплопередачи для пенополистирола стандартной толщины составляет 0,032 Вт / мК. Использование 100-миллиметрового графитового пенополистирола, установленного на традиционной сплошной стене или новой кирпичной кладке, снизит коэффициент теплопроводности стены до 0,28 Вт / м2 · К, что является существенным улучшением по сравнению с действующими строительными нормами.

Типичное значение коэффициента теплопроводности для минеральной ваты Rock-470 стандартной толщины (Duo Density) — 100 мм плиты составляет 0,035 Вт / мК. Использование 100 мм минеральной ваты, установленной на традиционной сплошной стене или новой кирпичной кладке, снизит коэффициент теплопроводности стены до нуля.30Вт / м 2 к.

Тип Толщина стенки (мм) Значение U стены (в / м 2 k)
Система EPS 100 0,28
Система минеральной ваты 100 0,30

Стоимость Пенополистирол

(EPS) — один из самых экономичных и экономичных вариантов утепления вашего дома.Для системы штукатурки из силикатного силиката с EPS толщиной 100 мм стоимость упаковки из 6 листов (размер: 1000 мм x 500 мм) составляет 8,33 фунтов стерлингов, а для минеральной ваты толщиной 100 мм стоимость упаковки из 2 листов (размер: 1200 мм x 600 мм) составляет £. 14,58. Клейкий материал для пенополистирола стоил 3,13 фунта стерлингов, а для минеральной ваты — 3,63 фунта стерлингов.

EPS

РРЦ Цена за 1м 2

Минеральная вата

РРЦ Цена за 1 м 2

EWI-410

EPS (графит) — 100 мм

£ 8.33

РОК-480

Минеральная вата — 100 мм

£ 14,58

EWI-220 Универсальный клей для пенополистирола

£ 3,13

EWI-225 Premium EPS клей

3,63 £

Общая стоимость системы рендеринга SiSi *

£ 23.98

Общая стоимость системы рендеринга SiSi *

31 фунт стерлингов.78

* Силикатно-силикатная штукатурная система

Воздухопроницаемость и влагостойкость

Пенополистирольные плиты легкие, устойчивые к влаге (но не полностью водонепроницаемые, как экструдированный полистирол), долговечны и, как ожидается, сохранят свою эффективность в течение многих лет. Помимо их долговечности, они имеют то преимущество, что с ними легко работать. Для получения дополнительной информации о свойствах EPS см. Ссылку на техническое описание.

Минеральная вата негигроскопична и тщательно обрабатывается для обеспечения максимальной водоотталкивающей способности. Кроме того, он не имеет запаха, устойчив к гниению, не поддерживает вредителей и предотвращает рост грибков, плесени или бактерий. Он содержит водоотталкивающую добавку, чтобы жидкая вода не могла проходить через плиту и достигать существующей кирпичной кладки во время монтажа и строительства.

Противопожарная

Хотя сам материал является горючим, при правильной установке изоляция из пенополистирола защищена облицовкой или любыми другими облицовочными материалами.При условии, что не осталось открытых элементов изоляции, пенополистирол не окажет отрицательного влияния ни на распространение пламени по поверхности, ни на огнестойкость стены. При использовании более двух этажей важно, чтобы противопожарные перегородки из минеральной ваты устанавливались на каждом уровне этажа.

Изоляционные плиты из минеральной ваты

EWI классифицируются как еврокласс A1 согласно BS EN ISO 13501-1. Кроме того, этот тип изоляции может использоваться при рабочей температуре до 850 ° C.В случае пожара минеральная вата будет выделять незначительное количество дыма и дыма. Тепловыделение от этого продукта незначительное.

Сводка

Преимущества пенополистирола (EPS) над изоляцией из минеральной ваты:

  • Более экономичный вариант
  • Более эффективный за счет превосходных тепловых характеристик
  • Обеспечивает высокую устойчивость к тепловому потоку и проникновению влаги.
  • Сохраняет свои изоляционные свойства, прочность и размеры на протяжении многих лет.
  • Обеспечивает высокое сопротивление сжатию
  • Обеспечивает чистую установку без пыли и раздражающих волокон
  • Простота обращения и установки

Преимущества утеплителя из минеральной ваты перед пенополистиролом:

  • Обеспечивает превосходную огнестойкость без требований к противопожарной защите
  • Более воздухопроницаемый материал по сравнению с EPS
  • Предлагает надежную поддержку для рендеринга
  • Обеспечивает отличную звукоизоляцию
  • Полностью перерабатывается
  • Устойчив к ультрафиолетовому излучению (обеспечивает защиту здания от солнца, предотвращая перегрев летом)

Оба они долговечны и очень долговечны, отлично подходят для использования в любом энергоэффективном проекте и могут предложить высококачественную систему изоляции для вашего дома.Они соответствуют минимальным требованиям U-Values ​​(способность предотвращать утечку тепла в нашу комнату) согласно строительным нормам в зависимости от их толщины. Таким образом, вы можете выбирать между пенополистиролом (EPS-410) и изоляцией из минеральной ваты (ROCK-470) в зависимости от вашего дизайна и требований здания.

Чтобы узнать больше о U-значениях, которых вы можете достичь, посетите наш блог: << Знакомство с U-значениями! >>

А как насчет древесного волокна?

С тех пор, как Wood Fiber пополнил ряды нашего ассортимента изоляционных материалов, мы получили много запросов о том, как древесное волокно сравнивается с EPS и минеральной ватой.Что ж, древесное волокно — это невероятно экологичный изоляционный материал, который предлагает отличный уровень воздухопроницаемости (достаточный, чтобы конкурировать с минеральной ватой), при этом сохраняя высокие тепловые характеристики. Ознакомьтесь с нашим специальным блогом, посвященным древесному волокну и его преимуществам, или прочитайте другой пост в нашем блоге «Лучший тип изоляции для EWI?», Где мы сравниваем EPS, минеральную вату и древесное волокно бок о бок!

Какая изоляция лучше всего подходит для дома?

Не все изоляционные материалы одинаковы и не всегда взаимозаменяемы

Базовое понимание того, как устроены стены, необходимо, чтобы помочь вам понять, что вы можете разумно ожидать, что изоляция и строительные материалы будут делать для вас, когда они являются частью сборки стены.Если у вас есть практические знания в области строительной науки, тогда двигайтесь вперед, если нет, сначала посмотрите это видео о строительстве высокоэффективных стен и изоляции, чтобы изучить основы.

Понимание физики, лежащей в основе работы стен, является ключом к проектированию хорошо изолированных, воздухонепроницаемых и прочных стеновых систем.

Сыпучая или плотно упакованная целлюлозная изоляция

Выдувная изоляция из целлюлозы в крыше © Ecohome

Содержание вторичного сырья : от 80% до 100%

  • Метод и форма : Целлюлоза состоит из измельченной газетной бумаги, нетоксична, переработана и, как правило, является местной.Он отлично подходит для чердаков, вы можете продуть его на любую глубину (при хорошей вентиляции), и здесь нет швов, позволяющих терять тепло. Он также является отличным выбором для изоляции стен, поскольку он не пропускает воздух, а также устойчив к возгоранию и насекомым.

  • Значение R: 3,66 на дюйм

  • Примечания : В целом это лучший выбор с точки зрения производительности и воздействия на окружающую среду, но не рекомендуется для подвалов из-за его чувствительности к влаге.

Изоляция панелей из жесткого пенопласта

Изоляция из жесткого пенопласта из целлюлозы — более экологичный выбор, чем пенополистирол

ОБНОВЛЕНИЕ: новая экологически чистая изоляционная плита из жесткого пенопласта, изготовленная из нанокристаллов целлюлозы, является жизнеспособной альтернативой пенополистиролу — по мнению исследователей из WSU …

Этот продукт нас очень воодушевил, потому что он выглядит как «революционный продукт», хотя он все еще находится на стадии исследования и пока не доступен для продажи, но заслуживает упоминания.Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали изоляционную панель из жесткого целлюлозного пенопласта, которая, как мы надеемся, однажды заменит пенопласт на основе пластика в качестве стандартной теплоизоляции здания. И еще лучше, когда естественной альтернативой этим изоляционным панелям из жесткого пенопласта является панель из натуральной целлюлозы с высокими эксплуатационными характеристиками с более высоким значением R, чем существующие жесткие изоляционные панели, такие как EPS, XPS и пенополистирол. Узнайте больше о том, какие изоляционные панели из жесткого пенопласта являются лучшими здесь

Стекловолоконная изоляция

Вторичное содержание : около 20%

Стоимость R: 2.9 — 3,8 на дюйм

  • Примечания : Волокна летучие, и укладка может вызвать раздражение кожи. Обязательно наденьте маску, перчатки и защитные очки. Убедитесь, что он правильно установлен — он не работает в сжатом состоянии, а зазоры вокруг шпилек и коллекторов могут фактически способствовать конвекции воздуха , вызывая потерю тепла .

  • Стекловолокно чувствительно к влаге, поэтому его не следует устанавливать в местах, подверженных воздействию влаги. Несмотря на то, что он часто используется для утепления фундаментных стен, его никогда не следует устанавливать у холодной бетонной стены.См. Наши страницы о том, как избежать или избавиться от плесени в подвалах, чтобы узнать больше об этом.

Изоляция из минерального волокна Rockwool:

Изоляция из жестких плит из каменной ваты © Ecohome

Содержимое вторичного сырья : в изоляции из каменной ваты содержится минимум 75% промышленных отходов, часто даже 90%. Наиболее распространенным коммерческим производителем является Roxul, поэтому это обычно его общее название на сайтах вакансий.

  • Метод и форма : Бататы или жесткие панели, войлоки являются отличной заменой стекловолокну (как показано на основном изображении выше).Минеральная вата может быть более дорогостоящей в расчете на войлок, но имеет более высокое значение R, чем стекловолокно на дюйм; меньше рисков для здоровья при установке; более легкий монтаж; он лучше защищает от огня и звука и менее вреден для окружающей среды. Изоляция жесткой плиты из минеральной ваты ComfortBoard бывает различной толщины, начиная от 1 ¼ (R5). Устанавливаемый вместе с ватными материалами, он может стать отличной заменой пенопласта в качестве терморазрыва.

  • Войлок из каменной ваты может быть специально разработан для изоляции или специально разработан для звукоизоляции.Изоляционные войлоки не обладают звукоизоляцией, но все же превосходят большинство других материалов по звукоизоляции. Убедитесь, что вы выбрали правильный продукт для правильного применения.

  • Минеральная вата во внутренних стенах снижает уровень шума между помещениями и этажами, а также обеспечивает противопожарную защиту.

  • Прочность ниже класса: по мере потепления климата термиты перемещаются на север, в Канаду. Термиты любят изоляцию из пеноматериала, но волокна каменной ваты разрезают их, поэтому они оставляют это в покое.

Значение R : 4 на дюйм

Примечание. Утеплитель Rockwool — наш фаворит из-за его долговечности и универсальности. Он полностью проницаем для влаги и не повреждается ею, поэтому риск повреждения во время установки, а также в течение всего срока службы снижается. Он гидрофобен (то есть не впитывает воду и влагу), поэтому может намокнуть, не вызывая особого беспокойства. После высыхания он сохранит исходное значение R.Учитывая хронические проблемы с водой и влажностью, от которых страдают подвалы, каменная вата является гораздо более подходящим продуктом для изоляции стен подвала, чем стекловолокно.

Изоляция из конопли:

Изоляция конопляного войлока © Nature Fibers


Переработанное содержание: Конопля — это натуральный и возобновляемый материал, что делает изоляцию из конопли (и пеньковые плиты) очень экологичным строительным материалом. Поскольку это новый строительный материал, рынок вторичных материалов еще не сформирован, но эти материалы подлежат вторичной переработке и повторному использованию.Узнайте больше об утеплителе из конопли.

Стоимость R конопли : около 3,5 рандов за дюйм.

Плюсы: Конопля служит хранилищем углерода, она возобновляема и нетоксична. Конопляные войлоки достаточно хорошо справляются с влагой и могут безопасно впитывать влагу, содержащуюся в материалах каркаса, что делает их прочной формой изоляции войлока. Он снижает передачу звука и устойчив к насекомым и вредителям. Конопля гипоаллергенна и натуральна, поэтому во время установки не требуется специального защитного снаряжения, такого как перчатки или маски, и она может помочь обеспечить в доме исключительно безопасный и чистый воздух.

Минусы: Это еще не дешевый материал, но, надеюсь, ситуация изменится, поскольку он займет большую долю рынка в основной отрасли. Будьте готовы заплатить немного больше, чем панели Rockwool.

Конопля плохо сжимается, поэтому для транспортировки требуется больший объем. Его может быть сложно резать, поэтому при покупке утеплителя из конопли рекомендуется одновременно купить пилу.

Дома для тюков соломы:

Дом из соломенных тюков

Переработанное содержимое : Стенки из соломенных тюков представляют собой использованные стебли зерна, поэтому они, как правило, на 100% переработаны и действуют как хранилище углерода , поэтому это значительно снизит общее экологическое воздействие вашего дома.

  • Метод и форма : Традиционно это выполнялось в виде штабелированных стенок тюков, которые затем покрывались грязью, а теперь на рынке начинают появляться сборные соломенные панели. Вы не найдете их в больших коробочных магазинах, но они там есть. Зеленый дом в Питерборо, Онтарио, будет использовать их в попытке стать самым зеленым домом в Канаде, успех этого проекта, вероятно, принесет небольшую известность соломенным панелям.

  • Примечания : Обязательно тщательно изучите методы, так как тюки соломы из органического материала очень чувствительны к повреждению из-за влаги и должны оставаться полностью сухими во время строительства.Мы действительно хотим подчеркнуть это, потому что это сложная строительная техника, и ставки довольно высоки, если вы не сделаете это правильно.

  • Стенки из тюков имеют очень высокий показатель R (около 40 рандов) и являются настолько экологически безопасным строительным материалом, насколько это возможно. Но это чрезвычайно трудоемко для запечатывания, поэтому, надеюсь, у вас есть много друзей, которые любят играть с грязью.

  • Отлично для звукоизоляции

Пенопласт

: вспененные (EPS) vs.экструдированный (XPS)

XPS (экструдированный полистирол) относится к цветным панелям из твердого пенопласта, которые вы чаще всего видите снаружи строящихся зданий. Он предлагает более высокую плотность и более высокую R-ценность на дюйм, чем EPS (пенополистирол), но из-за своей более низкой стоимости EPS предлагает большую R-ценность на потраченный доллар.

Производители XPS и EPS заявляют, что оба продукта могут быть переработаны, но полный анализ жизненного цикла показывает, что EPS в целом оказывает лучшее воздействие на окружающую среду по сравнению с XPS, поскольку EPS может быть переработан многими другими способами по окончании срока службы.Подробнее о выборе изоляционных панелей из жесткого пенопласта читайте здесь.

Пенополистирол (EPS)

Изоляция из пенополистирола на внутренней стороне фундаментной стены в подвесном пространстве © Ecohome

Переработанное содержимое : Не очень высокое (хотя может и должно быть, но коммерчески нецелесообразно)

  • Метод и форма : Поставляется в виде панелей 2×8, 4×8 и других размеров с переменной толщиной.

  • Стоимость R: 3.От 6 до 4,2 на дюйм.

  • Примечания : EPS — единственная имеющаяся в продаже изоляционная панель из вспененного материала, которая полностью паропроницаема, что может быть преимуществом в некоторых областях применения, как и паронепроницаемые панели.

    Обычным вспенивающим агентом для пенополистирола является пентан, который безопасен для озона, но имеет потенциал глобального потепления (GWP) в 7 раз больше, чем двуокись углерода. Это значительно ниже, чем у других типов пенопласта, поэтому мы рекомендуем его в качестве предпочтительного выбора пенопласта, когда изоляция из пенопласта является наилучшим вариантом для применения.

    Превосходна в качестве изоляционной плиты из жесткого пенопласта для применения на грунтах и ​​для формовки изолированных плит как внутри, так и снаружи. EPS не повреждается влагой и пропускает через себя определенное количество влаги. Даже Treehugger недавно признал, что в определенных применениях, таких как ремонтная изоляция стен, изоляция из пенополистирола должна «выходить из тени» при смешивании с пенополистиролом, так как это имеет самый лучший с точки зрения затрат и окружающей среды смысл для непрерывной и устойчивой изоляции в помещениях. здания.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Чаще всего экструдированные плиты из жесткого пенопласта Пенополистирол

Содержание вторичного сырья : В лучшем случае минимальное количество.

  • Метод и форма : Поставляется в панелях 2×8, 4×8 и других размеров.

  • Значение R: 5 на дюйм

  • Примечания :

    XPS действует как пароизоляция и воздухоизоляция.

    Вспениватели в 1430 раз хуже, чем углекислый газ, экспоненциально хуже, чем EPS.По экологическим причинам, а не из соображений эффективности, мы рекомендуем по возможности ограничить его использование, если только это не подлинный пенополистирол Dow Corning, в котором используются пенообразователи, которые более экологичны. Тем не менее, сочетание полиэтилена и EPS может обеспечить такую ​​же защиту от паров, что и XPS, более дешево и со значительно меньшим воздействием на климат.

    XPS долговечен и не повреждается влагой, поэтому он хорошо работает при низких температурах, но не так хорошо, как EPS из-за длительного удержания влаги.

S.PU.F. (Пенополиуретан для распыления)

Распыляемая пена на стены подвала © Balastructure

U Дата: новые вспениватели для распыляемой пены значительно снижают их воздействие на окружающую среду. Читать далее.

Вторичное содержание : В лучшем случае минимальное количество. Некоторые из них рекламируются как «на основе сои», но содержание сои в них настолько мало по сравнению с экологическим воздействием, что это граничит с мытьем зелени. Используйте его из-за его превосходных свойств, но не обманывайте себя, думая, что ваш дом утеплен тофу, потому что это определенно не так.

  • Метод и форма : Уретан, нанесенный напылением, структурно тверд до такой степени, что по нему можно пройти примерно за 20 минут.

  • Значение R: 6 на дюйм

  • Примечания : SPUF действует как пароизоляция и воздушный барьер; пенообразователи также намного хуже углекислого газа и пенополистирола. Отвод газа может быть даже более серьезной проблемой, чем другие продукты, поскольку химические вещества смешиваются на месте, поэтому отвод газа не происходит на производственных объектах и ​​на разных этапах транспортировки, а скорее всего в вашем доме.

Полиизоциануратная изоляция (или полиизо)

Метод и форма : обычно в листах 2×8 или 4×8 с фольгированной основой

У изоляционных плит из полиизоцианурата есть некоторые интересные особенности, поэтому будьте осторожны при использовании. © Ecohome

Производительность: R6 — 6,5 и даже выше утверждают некоторые производители, но независимые исследователи говорят, что более точно рассчитывается примерно 5,6 рандов за дюйм. . Узнайте больше о потенциальных недостатках полиизоизоляции.

Polyiso может быть отличным продуктом в некоторых приложениях, но имеет некоторые заметные ограничения. Он чувствителен к влаге, поэтому важно, чтобы он не подвергался воздействию погодных условий во время строительства или в течение срока службы. Панели поставляются с фольгированными мембранами с обеих сторон, чтобы удерживать газ, хотя в конечном итоге он будет вытекать, снижая значения R.

Заявленная производительность составляет R6 — 6,5 на дюйм, но это несколько вводит в заблуждение, так как это только при более высоких температурах. Производительность начинает значительно падать ниже 10 ° C, а его производительность при гораздо более низких температурах (-20 ° C и ниже) ужасна, едва ли лучше, чем у дерева.Отличный продукт для использования в интерьере, но он должен быть на более теплой стороне стеновой конструкции, чтобы приносить хоть какую-то пользу.

В правильной среде (теплой и сухой) полиизо является одним из предпочтительных пенопластов, так как характеристики высокие, но низкий GWP, как у пенополистирола. Имейте в виду, что пленочная мембрана действует как пароизоляция, а лента также может действовать как воздушный барьер.

Хлопковый утеплитель (джинсовая ткань)

Джинсовая изоляция через Creative Commons
  • Вторичное содержание : переработано на 90-100%.Используйте GWG, чтобы снизить уровень выбросов парниковых газов

  • Метод и форма : Поставляется в форме войлока, такого как стекловолокно и каменная вата. Он работает лучше, чем стекловолокно, при сильном ветре и при низких температурах; он чрезвычайно эффективен для звукопоглощения и тепловых характеристик; более легкий монтаж, чем стеклопластик; не требуется защитное снаряжение; он содержит 10% антипирена на основе бора (природный нетоксичный минерал) и устойчив к грибкам, плесени и вредителям.

  • Стоимость R: 3.4-3,7 на дюйм

  • Примечания : Он требует меньше энергии для производства, чем другие типы традиционной изоляции, не содержит химических раздражителей, полностью безопасен и прост в установке домовладельцами. Это еще не слишком распространено на канадском рынке, поэтому может быть дорого, если вам посчастливится даже найти его.

Термопленка пароизоляция:

Термопленка «Изоляция» © Ecohome

Мы добавляем ее в изоляцию, в основном, чтобы прояснить ее правильное применение.Термическая фольга — это пузырчатая пленка с фольгой, которая в определенных ситуациях отражает инфракрасное тепло. Для правильной работы на теплой стороне должно быть воздушное пространство.

Это эффективный (хотя и дорогой) пароизоляционный слой, и если вы установите второй слой обвязки для воздушного пространства, это снизит потери инфракрасного тепла. Вопрос о том, сколько именно стоит, горячо обсуждается и зависит от нескольких факторов — от того, как он устанавливается и где он устанавливается в стеновой сборке. Получите ли вы от этого свои деньги или нет, сомнительно.

Место, которое НЕ использовать, — это везде, где не будет воздушного пространства, например, под бетонным полом подвала в качестве изоляции. Я говорю это потому, что он использовался для этой цели и совершенно неэффективен. Это не причинит вреда и по-прежнему будет работать как пароизоляция, но это пустая трата денег, закопанная в бетон. Ознакомьтесь с нашими страницами о лучшем количестве теплоизоляции для плиты подвала, чтобы узнать, как лучше сохранять тепло ниже уровня земли.

Чтобы прочитать обо всех аспектах выбора и применения изоляции

при строительстве или ремонте дома с высокими эксплуатационными характеристиками в соответствии с лучшими стандартами за потраченные деньги, см. Здесь , из Руководства по экологическому строительству EcoHome — лучший ресурс для зеленого строительства в Северной Америке…

Чтобы посмотреть видео с инструкциями по утеплению живой зеленой крыши, см. Здесь

Лучшие типы утеплителя для дома — строить со взрывом

При правильной теплоизоляции внутри стен легко контролировать микроклимат в доме без чрезмерных затрат на электроэнергию.

Из-за рекордной жары и холода в последние годы изоляция дома стала чрезвычайно важной частью процесса строительства и ремонта дома.А из-за того, что на рынке представлено так много разных типов изоляции, стоимость, установка и применение различаются.

Большинство крупномасштабных изоляционных работ — особенно те, которые включают крупномасштабные проекты по производству распыляемой пены — не рекомендуются домашним мастерам. Поскольку 50% энергии, используемой в жизни здания, идет на отопление и охлаждение, правильная изоляция и профессиональная установка должны быть приоритетом.

R-Value — это система оценок, присваиваемая таким качествам изоляции, как толщина и плотность.Net, net — чем выше R-Value, тем выше его эффективность.

Существуют разные типы изоляции, каждая из которых обеспечивает немного разный уровень ценности или эффективности. Если дом находится в теплом климате, потребуется более низкая R-ценность. В холодном климате для дома потребуется более высокая R-ценность.

Вы также можете увеличить показатель R-Value, наложив новую изоляцию поверх старой. Вот краткая диаграмма от Energy Star, которая все объясняет.

Если вы планируете добавить дополнительную изоляцию поверх старой изоляции, ваше новое значение R для комбинированных слоев представляет собой комбинацию всех отдельных слоев.Чем больше утеплитель в вашем доме, тем выше коэффициент сопротивления теплопередаче и сопротивление потоку тепла. Но способность изоляции выполнять свою работу зависит от того, где и как она установлена.

В качестве примера, если изоляция сплющена между стенами, она не обеспечит R-Value, которое могло бы быть в противном случае, если бы она была установлена ​​в более просторном помещении. Следовательно, R-Value стены или потолка, скорее всего, будет отличаться от R-Value, установленного для изоляции на заводе.

Изоляция бывает разных форм и из разных материалов.Некоторые материалы могут быть установлены в различных формах, другие ограничены.

Сплошная изоляция — правильный выбор · ThermalBuck

Если вы приняли решение использовать непрерывную изоляцию в своем здании, самое время похлопать себя по спине.

Международный кодекс энергосбережения (IECC) требует непрерывной изоляции с 2012 года. Когда оболочка здания изолирована снаружи, это не только повышает энергоэффективность, но и помогает снизить вероятность повреждения из-за влаги из-за теплового моста.

WATCH: Установка ThermalBuck с использованием polyiso CI 

Какой тип сплошной изоляции выбрать? Хороший вопрос.

Каждый тип изоляции имеет разные тепловые свойства, стоимость, характеристики и требования к установке, поэтому вам действительно нужно учитывать, что наиболее важно в вашем приложении.

ThermalBuck совместим со всеми типами сплошной изоляции и упростит процесс установки. Он решает многие общие проблемы, с которыми сталкиваются строители при установке окон со сплошной изоляцией, и делает установку более энергоэффективной за счет изоляции грубого проема — обычно источника потерь энергии в оболочке здания.


Типы сплошной изоляции

Существует три основных типа сплошной изоляции: жесткий пенопласт, минеральная вата и пробка. Наиболее широко используется жесткий пенопласт, который делится на три основные категории: EPS, XPS и Polyiso.

Пенополистирол (EPS): R-4 на дюйм

EPS — это наиболее часто используемый жесткий пенопласт. Несмотря на то, что он имеет самое низкое значение R, он также и самый дешевый — около 0,31 цента за кв.футов, что делает его фаворитом для соответствия нормам в рамках бюджета. EPS действительно впитывает воду и имеет самую низкую прочность на сжатие среди жестких пенопластов.

Структурированные изолированные панели (SIPS) и изолированные бетонные формы (ICFS) состоят из EPS. Insulfoam, подразделение Carlisle Construction Materials, является крупнейшим производителем блочного пенополистирола (EPS) в Северной Америке.

Важно отметить, что EPS следует использовать поверх домашней обертки и поддерживать OSB или фанеру при использовании в качестве обшивки.

Экструдированный полистирол (XPS): R-5 на дюйм

Многие экологические строители сразу же сбрасывают со счетов XPS, потому что это наименее экологически чистый вариант. Он содержит негорючий ГБЦД, а его пенообразователи обладают высоким потенциалом глобального потепления.

Однако, благодаря более высокому R-значению и умеренной цене — 0,47 цента за квадратный фут, он широко используется. Он прочнее, чем пенополистирол, и более водостойкий, что делает его предпочтительным выбором для применения под плитами и под землей.

XPS может быть облицован или не облицован, что влияет на паропроницаемость. «Розовый картон» из пенопласта Owens Corning — один из наиболее широко известных на рынке материалов XPS.

Полиизоцианурат (полиизо или ISO): R-6,5 на дюйм

Полиизо — самый дорогой из трех типов жесткого пенопласта, по цене 0,7 цента за квадратный фут для панели толщиной 1 дюйм. Однако более высокие значения R часто окупают дополнительные расходы в долгосрочной перспективе. Весь полиизо облицован с двух сторон, чаще всего фольгой.

Polysio считается наиболее экологически чистым из трех пеноматериалов. Он действительно впитывает воду и, как правило, не может использоваться при температуре ниже класса. Johns Manville — ведущий производитель пенополиизо.

Одним из основных преимуществ полиизо является то, что его часто можно использовать в качестве WRB за вашей облицовкой. Хотя это может стоить больше, чем EPS или XPS, отказ от установки отдельного компонента WRB может значительно сэкономить. Это действительно зависит от вашего климата, будет ли эта функция выгодной в долгосрочной перспективе или представляет собой проблему для строительной науки.

Минеральная вата: R-4 на дюйм

Когда вы думаете о минеральной вате, вы думаете о Roxul, самом известном бренде на рынке. Минеральная вата также известна как каменная вата, потому что она сделана из базальтовой породы и стального шлака, что делает ее излюбленным выбором зеленых строителей. Легко работать, огнестойкий, звукостойкий и водостойкий. Это единственная изоляция, признанная кодексом противопожарной.

ComfortBoard — это внешняя изоляция Roxul. При значении R, равном 4, он ниже, чем у большинства жестких пенопластов, однако со временем не происходит снижения значения R, которое происходит с пенопластовыми изоляционными материалами, в которых используются вспенивающие агенты с более низкой проводимостью, которые медленно просачиваются или позволяют воздух для просачивания.

Минеральная вата обладает высокой паропроницаемостью и проста в установке. Roxul стоит примерно 0,64 цента за доску-фут.

Пробка: R-3,6 на дюйм

Thermacork — это наиболее широко известный полностью натуральный жесткий изоляционный материал, изготовленный из расширенной пробки. Он обеспечивает отличный акустический контроль, отличается высокой прочностью, высокой паропроницаемостью и отвечает требованиям пожарной безопасности без использования антипиренов. Он помечен как Красный список как бесплатный для использования в проектах Living Building Challenge.

Пробка на сегодняшний день является самой экологически чистой в категории изоляционных материалов, но ее значительно более высокая стоимость и ограниченная доступность делают ее более узкоспециализированным продуктом.


При оценке строительных материалов важно учитывать особенности вашего климата.

EPS и XPS увеличивают значение R при понижении температуры. Отлично, если вы в Висконсине. Однако с Polyiso значение R фактически уменьшается при понижении температуры.Не такая уж и хорошая вещь, когда ты в Висконсине.

Чтобы выбрать лучшую непрерывную изоляцию для вашего проекта, проанализируйте все переменные: требования к характеристикам, климат, строительные нормы и бюджет.

Независимо от того, какую непрерывную изоляцию вы выберете, правильная установка имеет решающее значение для достижения желаемых характеристик.

Наши застройщики энергоэффективных домов в Юте, Томас и Мелисса Гриффитс, провели обширное исследование свойств и преимуществ различных типов внешней изоляции и выбрали Atlas EnergyShield Polyiso для дома своей мечты.

Томас хотел получить максимальное значение R, которое позволяет его бюджет, и ценил тот факт, что он мог использовать непрерывную изоляцию в качестве своей WRB. Чтобы избавиться от теплового мостика вокруг окон серии Alpen 525, они выбрали ThermalBuck. Взгляните на их недавнюю установку ThermalBuck ниже.

ThermalBuck упрощает установку окон со всеми типами сплошной изоляции, создавая действительно высокоэффективную ограждающую конструкцию здания. Чтобы узнать о дополнительных этапах установки, прочности и проблемах с установкой, перейдите на страницу «Установка ThermalBuck».


Для подробного разговора о типах жестких пенопластов мы рекомендуем экспертов Green Building Advisor. Для дополнительных видеороликов об установке полиизо мы рекомендуем это от Synergy Construction. Конечно, мы бы порекомендовали использовать ThermalBuck поверх фанерных бакенбардов, чтобы ограничить тепловые мосты и улучшить характеристики оконной установки.

Хотя эта статья от консультанта по экологическому строительству об использовании жесткой пены в качестве WRB была написана в 2010 году, она все еще имеет свои достоинства.Обновленный в январе 2016 года документ ICC AC71 «Панели обшивки из пенопласта, используемые в качестве атмосферостойких барьеров» устанавливает рекомендации по оценке панелей обшивки из пенопласта, используемых в качестве водонепроницаемых барьеров в горючих конструкциях. Для получения дополнительной информации см. Технические характеристики производителя жесткого пенопласта.

Связанные

Сравнение свойств теплоизоляции из минерального волокна и полиизо

Когда руководство предприятия принимает важное решение о выборе кровельного утеплителя для проекта, необходимо учитывать несколько критических факторов.Специалисты и подрядчики, безусловно, могут предоставить ценную информацию, но для руководителей предприятий не менее полезно знать об обоих типах изоляции, прежде чем принимать решение. В конце концов, изоляция играет решающую роль в минимизации затрат на электроэнергию и влияет на углеродный след здания. Изоляция кровли должна не только соответствовать строительным нормам, но и предлагать максимальную ценность, связанную с эксплуатационными характеристиками и долговечностью. Каждый вариант изоляции приносит свои преимущества в коммерческий проект кровли.

ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ШЕРСТИ

Из-за своих компонентов минеральная вата имеет множество названий, включая минеральное волокно, минеральную вату, шлаковую вату и изоляцию из каменной ваты. Шлаковая вата используется чаще, и на ее долю приходится около 80% производства минеральной ваты. Минеральная вата возникла в Германии в 1871 году и была одним из первых изоляционных материалов, которые начали коммерчески производиться. Для производства минеральной ваты расплавленное стекло, камень или шлак и другое сырье нагревают и прядут в очень тонкие волокна, подобно тому, как прядут сахарную вату.При производстве материала используются связующие, которые скрепляют волокна и формируют его для удовлетворения конкретных потребностей продукта. Минеральная вата обычно доступна в виде одеяла и утеплителя с неплотным наполнением.

ПОЛИИЗОИЗОЛЯЦИЯ

Полиизоцианурат, чаще называемый полиизоизоляцией или ISO, представляет собой жесткую пенопластовую плиту с закрытыми порами, используемую более чем в 70% коммерческих конструкций крыш. Полиизо был первоначально разработан в 1930-х годах и когда-то использовался в качестве изоляции для пивных бочек. С тех пор он превратился в экологически чистое решение для кровли и изоляции стен.Доски, которые обычно имеют размер 4 x 8 дюймов, помещаются между верхней и нижней облицовочными плитами.

СРАВНЕНИЕ СВОЙСТВ ИЗОЛЯЦИИ

При выборе изоляции необходимо учитывать такие факторы, как противопожарная защита, коэффициент сопротивления R и прочность на сжатие. Вот как изоляция из полиизо сочетается с минеральной ватой в ключевых категориях:

Противопожарная защита. Благодаря своим огнестойким химическим веществам минеральная вата обладает высокой огнестойкостью, что делает ее популярным выбором для коммерческих зданий, где противопожарные характеристики являются наиболее важным фактором.Минеральная вата состоит из негорючего войлока или предварительно нарезанных участков изоляции, состоящих из неорганических волокон с впечатляющей температурой плавления более 1000 ° F.

Изоляция

Polyiso также обладает превосходными огнестойкими характеристиками — полиизо является термореактивным материалом и не подвержен плавлению. Владельцам зданий и управляющим объектами необходима изоляция, которая может выдерживать высокие температуры и не портиться со временем.

Тепловые характеристики и вес. Минеральная вата чаще встречается в стенах, чем в крышах из-за своего веса, и имеет относительно низкое значение R, равное 3.8. Изоляция из минеральной ваты в 4,5 раза тяжелее полиизо и требует вдвое большего количества плит, что может увеличить стоимость проекта. Однако такая плотность означает, что минеральная вата обладает лучшими звукоизоляционными свойствами, чем полиизо.

Polyiso предлагает наивысшее значение R на дюйм среди всех утеплителей из жесткого пенопласта. Это означает, что он сопротивляется потоку тепла и сохраняет внутри здания тепло или прохладу, в зависимости от сезона, помогая снизить затраты на электроэнергию. Изоляция из полиизо обычно имеет коэффициент сопротивления R от R-5.От 6 до R-8 на дюйм, что на 45% больше, чем у утеплителя из минеральной ваты. Однако по мере выхода газа R-значение полиизо может со временем падать, но фольга и пластиковые покрытия могут помочь стабилизировать это количество.

Прочность на сжатие. Здесь прочность на сжатие напрямую связана с долговечностью и определяется как способность жесткого пенопласта сохранять свою форму при приложении силы. Минеральная вата может быть толстой изоляцией, но ее прочность на сжатие составляет всего 11 фунтов на квадратный дюйм (psi).Это означает, что такие факторы, как механические крепления, пешеходное движение, вибрация и другие внешние воздействия, могут вызвать значительное повреждение изоляции. Когда на минеральную вату наступают, она не возвращается в исходное состояние полностью, что может привести к снижению тепловых характеристик.

Изоляция из полиизо

имеет значительно более высокую прочность на сжатие, чем минеральная вата, и может варьироваться от 16 до 25 фунтов на квадратный дюйм. Это гарантирует, что он будет сохранять свою форму, несмотря на пешеходное движение и регулярный уход за кровлей, что делает полиизо надежным выбором.

Материалы и воздействие на окружающую среду. Некоторые эксперты в области устойчивого развития выразили озабоченность по поводу связующего, связывающего волокна минеральной ваты вместе. Обычно связующее вещество представляет собой фенолформальдегид или фенолформальдегид с расширенным содержанием мочевины, элемент, который представляет потенциальную опасность для здоровья и может быть вредным для качества воздуха.

Хотя минеральная вата обычно на 70% состоит из переработанных материалов, в отличие от полиизо, ее нельзя перерабатывать и повторно использовать для восстановления кровли.Для его производства требуется примерно на 85% больше энергии, чем для производства полиизо, а его потенциал глобального потепления (ПГП) в 3,5 раза выше.

Облицовочные материалы, используемые в полиизоизоляции, состоят из целлюлозного материала с 15% измельченного стекловолокна и переработанного материала. По данным Ассоциации производителей полиизоциануратной изоляции (PIMA), потенциал энергосбережения полиизоизоляции в течение типичного 60-летнего срока службы здания в 47 раз превышает первоначальную энергию, необходимую для ее производства, транспортировки и монтажа.Эти факторы, наряду с нулевым озоноразрушающим потенциалом полиизо; возможность повторного использования; и его более низкий GWP по сравнению с минеральной ватой, делают полиизо экологически чистым вариантом изоляции.

Polyiso оснащен более короткими застежками, а также тонкими легкими панелями. Поэтому для него требуется меньше изоляционных поддонов, чем для минеральной ваты. Это оказывает меньшее воздействие на окружающую среду и может значительно снизить затраты, связанные с оплатой труда, погрузочно-разгрузочных работ и краном.

Хотя и минеральная вата, и изоляция из полиизо обладают своими собственными отличительными свойствами, выбор из них может во многом зависеть от конкретного проекта кровли.

Леттс — технический директор по изоляционным материалам в технологическом отделе Firestone Building Products Co. Он имеет более чем 30-летний опыт работы в области уретановых технологий, от исследований и технологий до технического обслуживания и поддержки заводов. В первую очередь Леттс специализируется на изоляционных плитах из полиизоцианурата и их характеристиках в кровельных и стеновых системах. В прошлом он был председателем технического комитета PIMA (Ассоциация производителей полиизоциануратов) и получил докторскую степень по химии в Университете штата Огайо.

Нетоксичная изоляция: полное руководство

Существует так много отличных вариантов нетоксичной, здоровой и зеленой изоляции, что должен быть тот, который удовлетворит потребности каждого.

Остерегайтесь Greenwashing

Есть много новых вариантов, которые заявляют, что они «зеленые», «на основе сои» или не содержат формальдегид — это не означает, что они не содержат летучих органических соединений или безопасны. Посмотрите очень внимательно, что в нем. Кроме того, антипирены и плесени не считаются ЛОС.

Зеленый Сертификат?

Кроме того, сертификаты не так полезны: почти каждая изоляция теперь квалифицируется как GreenGuard Gold, что для чувствительных людей не является достаточной информацией.

Сообщение включает в себя лучшее из зеленой нетоксичной изоляции и включает сравнение затрат по состоянию на 2020 год.

Какая изоляция самая безопасная?

Ну, это зависит от обстоятельств. Технически варианты без выделения газа и без добавок являются самыми чистыми.Но натуральные запахи в органических вариантах могут понравиться не всем. Ни стоимости, ни доступности.

Минеральная вата — мой лучший выбор для большинства людей, в большинстве случаев, потому что она проста по своему составу и полностью излечивается, оставляя продукт с нулевым содержанием летучих органических соединений.

Типы перечислены ниже, в зависимости от того, где они используются в доме, и в том порядке, в котором я бы их рассмотрел.

Я рекомендую все продукты здесь, некоторые продукты имеют партнерские программы, а некоторые нет.При покупке я зарабатываю небольшую комиссию через партнерские ссылки без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Чтобы получить помощь в выборе лучшей изоляции для ваших нужд, чувствительности и бюджета, вы можете связаться со мной для индивидуальной консультации.

1. Изоляция из стекловолокна

Стекловолокно — это наиболее распространенная изоляция, используемая в стандартных домах с каркасом в Канаде и США. По этой причине я начинаю здесь. На самом деле это не мой лучший выбор в категории «летучие мыши».

Можно использовать между деревянными стойками дома, между балками перекрытий и на чердаке. Он используется во многих трейлерах, но я не рекомендую это делать.

Этот параметр значительно улучшился за последние годы, и следующие бренды теперь имеют чрезвычайно низкое содержание летучих органических соединений.

Стекловолокно без формальдегида Марки:

1. Knauf EcoBatt рекомендуют многие чрезвычайно чувствительные люди, которые не переносят полистирол, хлопок или шерсть. Они не содержат формальдегид, а на их заявленной этикетке указаны все ингредиенты с концентрацией до 100 ppm.

2. Стекловолоконная изоляция Owens Corning Ecotouch имеет сертификат GreenGuard GreenGuard Gold. По заявлению компании, связующее не содержит формальдегид и «изготовлено из широко доступных растительных материалов». Перечислены все ингредиенты, кроме розового красителя. Патент можно найти здесь.

3. Надежная изоляция из стекловолокна также производится с использованием связующего на растительной основе.

4. Стекловолоконная изоляция Johns Manville — это GreenGuard Gold, в ней используется акриловое связующее, не содержащее формальдегида.Патент компании, который, вероятно, имеет отношение к этому продукту, можно найти здесь.

Что такое BioBinder в стекловолоконной изоляции ?

Мы мало что знаем о том, что на самом деле представляют собой био-связующие, но, взглянув на этот патент, вы можете сказать, что они выглядят в основном безопасными. Однако трудно сосредоточиться на том, что это такое.

Там есть консерванты, и когда они используют связующее на биологической основе, похоже, что они добавляют биоцид. (Согласно патентам, в акриловых связующих также могут использоваться биоциды, но их тип неизвестен).

Есть ли в стекловолокне антипирены? Изоляция из стекловолокна

сделана из бора, но я не вижу добавления каких-либо других антипиренов, особенно в войлоки без бумажной основы и в спрей.

Ни на этикетках Declare, ни в патентах компаний не упоминаются антипирены. Фарос также не указывает антипирены в качестве компонента.

Стекловолокно, которое я недавно рассматривал, содержит бораты, кальцинированную соду, известь, силоксаны / силикаты / силан, минеральное масло и неизвестную антистатическую присадку.

Несвязанный сыпучий наполнитель Owens Corning и Knauf Jetstream Ultra выглядят одинаково. Клиент сообщил о «сильном запахе» от вдувания стекловолокна JM Climate Pro, но я не вижу ингредиентов для этого, поэтому не могу сравнить его с двумя другими.

  • R-Value
  • Стоимость в долл. США (2020 г.)
    • Knaff Ecobatt составляет 0,49 / кв.м, и вы можете купить его в Home Depot или через своего подрядчика.

2. Минеральная вата Изоляция

Минеральная вата — мой лучший выбор для изоляции войлока.Он широко используется строителями, которые строят экологически чистые или высококачественные дома, и является наиболее очевидной альтернативой стекловолокну. Также легко найти источник.

  • Войлок можно использовать между деревянными стойками в любом месте дома.
  • Он очень хорошо удерживается на месте с компрессионным фитингом, поэтому хорошо помещается между рамками.
  • Хорошо вписывается и удерживается в балках потолка.
  • Его можно использовать на чердаке, если он очень хорошо проработан и если вы не справляетесь ни с одним из дополнительных вариантов.
  • Может использоваться на стенах подвала.

Нетоксичная минеральная вата

Бренды

1. Rockwool (ранее Roxul) — наиболее распространенный и доступный утеплитель из минеральной ваты.

У них есть более новая версия AFB evo, которая не содержит формальдегид. Связующее — это нераскрытый полимер (пластик, вероятно, акрил), он также содержит минеральное масло. Получить их намного сложнее, чем их стандартные биты.

Стандартный Rockwool ComfortBatt действительно содержит фенолформальдегид, который полностью и довольно быстро затвердеет, если еще не затвердеет к тому времени, когда попадет к вам.

Rockwool ComfortBatt — это тип для наружных стен по периметру, Safe N Sound, их звукоизоляционная версия — для внутренних стен, а ComfortBoard — внешняя изоляция (за пределами оболочки). Все три содержат одни и те же связующие вещества / добавки: <3% фенолформальдегида, <1% крахмала и <0,2% источника минерального масла.

Вы можете попробовать оба варианта (обычный и AFB evo), но есть несколько ситуаций, в которых обычный Rockwool не работает для кого-то после короткого проветривания.

2. Thermafiber от Owens Corning — это торговая марка, у которой есть обычная линия фенолформальдегида и линия без формальдегида (вы увидите буквы FF), которые обычно необходимо специально заказывать в магазине. У них также есть возможность обдува.

3. Американский бренд Rockwool труднее найти (в 2020 году производство остановилось). Компания не заявляет о каких-либо химических добавках или связующих, и это будет бонусом для особо чувствительных людей. У них также есть вариант обдува.

Прочая информация

Проще всего прорезать минеральную вату электрическим ножом.

Утеплитель обладает хорошими звукоизоляционными качествами. Версия Safe n Sound может использоваться на внутренних стенах для звукоизоляции между комнатами.

Волокна могут вызвать контактную аллергию, если вы не пользуетесь перчатками, но сама изоляция гипоаллергенна для большинства людей.

  • R-Value
  • Стоимость, долл. США (2020 г.)
    • 0 долл. США.95 / кв.м для Rockwool (Comfortbatt, 3,5 дюйма)
  • Где купить
    • Rockwool и Thermafiber можно найти в хозяйственных магазинах США и Канады или у вашего подрядчика.

3. Изоляция шерстяного войлока (и обдува ) Шерстяной утеплитель Havelock через www.havelockwool.com

Менее распространенный и более дорогой ватин может стать следующим типом утеплителя, который следует рассмотреть, если вам нужен вариант без стекловолокна и вы исключили минеральную вату.

Может использоваться между стенами с деревянным каркасом и на чердаке.

Лучшие

Бренды Шерстяной утеплитель

1. Havelock Wool не содержит синтетических волокон и связующих веществ. Это только шерсть и борная кислота. Они предоставляют этикетку с объявлением для всех своих ингредиентов. Это самый чистый вариант из шерсти (и действительно самый естественный утеплитель).

Это определенно фаворит в экологически чувствительном сообществе. Вы можете купить его в Интернете, что делает его наиболее доступным вариантом.

2. Oregon Shepard добавляет борную кислоту, дигидрат пентабората натрия и запатентованный компонент, который включает натуральный белок, последний раз я проверил с ними.

3. Black Mountain NatuWool, состоящий из 95% шерсти и 5% связующего из полиэстера, обработанного бурой.

Выдувная Шерстяная изоляция

Самым чистым вариантом здесь будет утеплитель вдувной ваты.

Некоторые чрезвычайно чувствительные люди преуспели с обдувом Oregon Shepard, а другой чрезвычайно чувствительный человек хорошо справился с насадкой Havelock.Я проверил Хэвлока и обнаружил, что он действительно имеет заметный запах шерсти, хотя другие его почти не замечают.

Натуральные масла шерсти имеют запах, который может не подействовать на некоторых чувствительных людей, хотя это не добавка или химический запах.

Хотя ни один из них не имеет сертификата органического происхождения, шерсть — один из самых чистых вариантов.

Что касается буры / борной кислоты, меня больше всего беспокоят вдыхание, проглатывание и всасывание при прикосновении к глазам и рту.Меня это не особо беспокоит, раз уж он за стеной.

  • R-Value
    • Шерсть в войлоках имеет R-13,7 дюйма на 3,5 дюйма
      Удар в плотной упаковке R-значение: может быть 15,3 дюйма на 3,5 дюйма
  • Стоимость в долларах США (2020 г.)
    • Havelock Loose Заполнение: 1,97 доллара США / кв. Фут.
      Havelock Batts: 1,62 доллара США / кв. Фут.
  • Где купить

4. Вита из вторсырья Изоляция

Ultratouch — это то, что использовал мой строитель в моем крошечном доме без химикатов.Если исключить использование стекловолокна и минеральной ваты, стоит подумать об этом.

Раньше его делали из новых обрезков денима, но теперь они перешли на переработанный деним. Он действительно содержит сульфат бора и аммония, а также связывающее олефины волокно (аналогично вискозе).

Вы должны проверить свою чувствительность. Я стал более чувствителен к обработке тканей после того, как переехал в свой дом (и мне сделали шрифт из новых обрезков).

Я бы не стал использовать этот утеплитель снова из-за его плохой способности удерживаться в стенах, возможности образования плесени при намокании и легкого запаха, который я уловил.

Его можно использовать между стенами с деревянным каркасом, хотя он плохо удерживается в потолке / между балками пола, особенно по сравнению с минеральной ватой. Лично я бы не стал использовать его в подвале.

  • Дополнительная информация
    • Надевайте маску N95 при резке и установке, так как при работе с ней она становится очень пыльной.
  • Значение R
    • Для толщины 3,5 дюйма вы получаете значение R 13
  • Стоимость в долларах (2020)
  • Где купить
    • Это должно было быть особенным заказывал когда строил свой дом.Теперь вы можете купить его в Lowes и Home Depot.

5. Конопля Изоляция

Изоляция из конопли — новейшая альтернатива утеплителю на рынке Северной Америки. В Европе его использовали гораздо дольше.

Считаю очень перспективным. Его сложнее найти и он дороже, чем некоторые другие варианты в этой категории, но он может быть действительно отличным вариантом для тех, кто хочет чего-то естественного и не справился с другими вариантами, указанными выше.

Бренды

1. Термо-конопля из Европы была одной из первых торговых марок.

2. Полужесткие панели NatuHemp доступны в Великобритании и Канаде. Канадский продукт NatuHemp, который может быть доставлен по всей Канаде и США, состоит из 88% волокна конопли и 12% полиэфирного волокна, без химических связующих и без выделения газов (утверждают они).

3. HempWool состоит из 92% шерсти и 8% полиэстера. Он доступен на их веб-сайте и доставляется в США (не в Канаду).

Компании, занимающиеся производством изоляционных материалов из конопли, быстро приходили и уходили из бизнеса.

Спросите их, что они добавляют в него, кроме конопли: альтернативные волокна, связующие, антипирены и органические ли они. И всегда сначала проверяйте образец!

  • R-Value
    • Это R-13 для 3,5 дюймов
  • Стоимость в долл. США (2020 г.)
    • NatuHemp составляет 1,80 долл. США / кв. Фут.
      Sunstrand batt составляет 1 долл. США / кв. Фут.
  • Где купить
    • Свяжитесь с компаниями, чтобы узнать, где его получить.

1.Целлюлоза

Переработанная целлюлоза — это вариант, который часто предлагают людям с химической чувствительностью. Это выдувная изоляция, сделанная из переработанной газеты, которая содержит огнезащитный агент, такой как борная кислота.

Газеты изготавливаются с использованием чернил на «соевой» основе, но они по-прежнему содержат в чернилах много других химических веществ, помимо сои, и в изоляцию входят дополнительные добавки, обычно минеральное масло.

Плотно упакованная целлюлоза часто используется в проектах пассивных домов, в которых большое внимание уделяется деталям, касающимся управления влажностью и экологически чистых материалов.

Применяется как в стенах, так и на чердаках.

Сейф

Марки целлюлозной изоляции

1. Бренд Greenfiber от Lowes and Home Depot на 85% состоит из переработанных газет. Он содержит борную кислоту, полиборат натрия, пентагидрат тетрабората натрия, амилопектин и минеральное масло.

2. Ecocell производит войлок из смеси целлюлозы и хлопка. Он также содержит ПЭТ-пластик, очень небольшое количество борной кислоты, а также полиборат натрия и сульфат аммония.Вы можете найти эту изоляцию без сульфата аммония — это может быть специальный заказ. Раньше его продавали в Home Depot, но сейчас неясно, где его купить.

3. Бренд Weathershield от Rona в Канаде.

2. Цементная изоляция AirKrete

https://www.instagram.com/p/B5S7DjoBMSk/

AirKrete — это цементная выдувная изоляция, заявленная как не содержащая летучих органических соединений. Он прошел тест «сон рядом с ним» многих пациентов с MCS.

Однако компания отказалась участвовать в отраслевом тесте на летучие органические соединения, а также в надлежащем тесте на значение R, поэтому есть некоторые сомнения в отношении заявлений этого продукта.

Мы не знаем, каковы нераскрытые 2% ингредиентов этого продукта, но многие люди с высокой химической чувствительностью выбрали этот вариант и хорошо с ним справились.

Поскольку это пена, она проникает во все трещины и щели и, следовательно, дает вам более высокий «реальный» R-Value, чем у ватных материалов.

Некоторые люди сообщают об усадке, крошении и проблемах с сушкой. Вот источник беспокойства.

Паула Бейкер-Лапорт по-прежнему рекомендует этот утеплитель, поэтому я предполагаю, что многие по-прежнему хорошо с ним справляются.

Может использоваться в стенах и крышах. (Проконсультируйтесь с архитектором при проектировании невентилируемой крыши).

Неорганические продукты, такие как AirKrete, с большей вероятностью будут гипоаллергенны.

  • R-Value
  • Стоимость долларов США
    • Около 2 долларов США.25 / кв.м, включая затраты на установку
  • Источники
    • Прежде чем продолжить, вам необходимо проверить, есть ли у вас сертифицированный установщик в вашем регионе.

3. Натуральная шерсть, минеральная вата и стекловолокно

Эти три типа изоляции также можно вдувать. Стекловолокно (на фото) — наиболее распространенная выдувная изоляция, за которой следует целлюлоза. Минеральная вата и натуральная шерсть, обдуваемые воздухом, встречаются реже, но являются более здоровым выбором.

Торговые марки в соответствующих разделах.

1. Пенополистирол / жесткий пенопласт

и. Полиизоцианурат «Полиизо» Утеплитель из пенопласта

Полиизо — это один из видов изоляции, который используется на внешней стороне оболочки.

Типичными вспенивающими добавками для полиизо в настоящее время являются CO2 и пентан. Существует некоторый «тепловой дрейф», означающий, что вспениватели выделяют газ со временем. Газовыделение крайне минимально.

Это станет очень распространенной внешней изоляцией, поскольку строительные нормы и правила требуют внешней изоляции.

Может применяться в прицепах и металлоконструкциях.

Антипирены вызывают большее беспокойство, чем следы пентана. Самый распространенный антипирен — TCPP. Лучше искать бренды, которые используют FR на основе фосфата вместо TCPP, так как это безопаснее.

Хотя фольга действительно блокирует FR, края открыты, и это никогда не будет идеальным.

Healthy

Бренды из пенополиизоизоляции

1. Johns Manville Foil Faced Polyiso был самым популярным брендом среди чувствительных людей, но они прекратили выпуск Energy 3E, который производился без TCPP (вместо него использовался фосфорорганический FR).

2. GAF polyiso EnergyGuard-NH использует не содержащий галогенов антипирен (на основе фосфата, как Energy 3E). «В отличие от TCPP, антипирен становится частью полимерной основы изоляции, поэтому, по словам директора по устойчивому развитию GAF Мартина Грохмана, не существует свободного антипирена, который мог бы выщелачиваться.TCPP, напротив, не связан химически с полиизополимером, поэтому он может легче улетучиваться ». Источник

3. ZIP System R-Sheathing — это оболочка Huber Zip OSB, полиизо и атмосферостойкий барьер — все в одном. Хотя вы можете использовать две вышеуказанные марки в качестве внешней изоляции на внешней стороне фанеры или OSB, «ZIP-R», как обычно называют этот тип, интегрирует его в обшивку на внутренней стороне.

  • R-Value
    • Технически это R-6 / дюйм, но на самом деле это R-5.6 / дюйм в течение срока службы, потому что со временем он теряет R-ценность. Он также теряет значение R по мере того, как становится холоднее.
  • Стоимость по R-Value (R6)

ii. Экструдированный полистирол (XPS)

XPS (экструдированный полистирол) — еще одна распространенная внешняя изоляция, выходящая за пределы оболочки. Он также используется на наружных бетонных стенах подвала, под плитой и в трейлерах.

XPS, как и полиизо, имеет некоторый «термический дрейф», то есть очень медленное выделение газа из вспенивающих агентов с течением времени.

«В течение длительного периода времени (от 50 до 75 лет) вспениватель медленно диффундирует через толщу пены» (источник).

Типичными вспенивающими добавками для XPS являются CFC-12, HCFC-142b и HFC-134a, но их формулы со временем меняются. ГФУ-134а был исключен из экструдированного полистирола 1 января 2021 года.

Изоляция

XPS до недавнего времени обрабатывалась антипиреном гексабромциклододеканом (ГБЦД).

Два основных бренда, пенополистирол Dow (Lowes) и пенопласт Owens Corning (Home Depot), больше не содержат ГБЦД.

В настоящее время большинство из них используют сополимер бромированного бутадиена и стирола в качестве антипирена (источник). DOW перечисляет бромированный антипирен (FR122P) в некоторых своих XPS.

Какое отношение имеют эти антипирены в жесткой пене?

Антипирены иногда считаются нелетучими, а иногда и полулетучими. Они выщелачиваются в виде пыли, а не газа. Если они попадают в дом и попадают в пыль, основным путем их воздействия является их контакт с ртом, хотя вы также можете их вдохнуть.

В моем сообщении о огнезащитных составах более подробно рассказано.

2. Минераловатная плита

Другой распространенной и простой в использовании внешней изоляцией, используемой в США и Канаде, является Rockwool в виде плит.

Доска Rockwool Comfortboard будет использоваться все чаще, поскольку многие нормы в США переходят на требование внешней изоляции.

Пена

и минеральная вата будут двумя основными типами внешней изоляции, которые следует учитывать, поскольку они хорошо знакомы строителям и их легко найти.

Доски можно также использовать на внутренних стенах подвала. Их также используют под плитой, как там единственную альтернативу пенопласту.

  • R-Value
  • Стоимость по R-Value (R6)

3

. Пробка

Утеплитель Thermacork, в отличие от пробкового пола, не содержит клея. Он удерживается вместе, сжимая его с помощью тепла, которое высвобождает естественное связующее в пробке.

От пробки действительно исходит дымный запах, который со временем исчезает, а также естественный запах пробки.

Это новый продукт для Северной Америки, который стоит дороже, чем более традиционные варианты.

Если вы можете себе это позволить, это мой лучший выбор для нетоксичной внешней изоляции из-за отсутствия добавок и антипиренов.

Может использоваться как внешняя изоляция или даже фасад дома, который служит сайдингом, изоляцией и уменьшением шума.

См. Этот пост как пример использования пробки в качестве фасада.

  • R-Value
  • Стоимость по R-Value (R8)
    • R-8 (не входит в R-6), это 4 доллара.93 / кв.м для типа изоляции (грубее, чем у фасада)
      R-8 в классе фасада, который покрывает вашу внешнюю изоляцию и ваш сайдинг одновременно, составляет 10,77 / кв.м
  • Где купить
    • Вы можете купить это в магазинах товаров для экологичного строительства.

4. Древесноволокнистая плита Изоляция

Древесноволокнистая плита часто используется в конструкциях высокоэффективных / пассивных домов в качестве внешней изоляции. Его можно использовать и ближе к интерьеру.

Одним из популярных брендов в Северной Америке является Gutex. Это 95% древесины (ель / пихта, постиндустриальная, переработанная и новая древесина), 4% полиуретана и около 1% парафина. Общий уровень ЛОС составляет 187 мкг / м3.

  • R-Value
  • Стоимость
  • Где получить
    • Вы можете купить это через 475.

1. Жесткая пена

EPS (пенополистирол, также известный как пенополистирол)

EPS (пенополистирол) часто используется в прицепах, и компании называют его «пенополистиролом».

Может также использоваться как внешняя изоляция, изоляция бетонных стен подвала внутри и под плитой. Хотя гораздо больше шансов увидеть пенополистирол типа XPS под плитой.

Пенообразователи

EPS обычно изготавливается с использованием пентана в качестве вспенивателя, конечный продукт имеет следовые количества пентана, который довольно быстро и полностью рассеивается. Некоторое количество бутана также можно использовать в качестве вспенивателя.

Иногда единственным вспенивающим агентом является диоксид углерода (согласно этикетке DOW xnergy Declare).

Без летучих органических соединений

EPS, несмотря на название (полистирол), при нормальных условиях не выделяет стирол.

Считается 0-ЛОС (пентан и стирол не исключаются из испытаний на ЛОС).

А как насчет стирола?

Проблемы с полистиролом (пенополистиролом) и стиролом возникают из-за следующих факторов: а) химические вещества, выделяемые во время производства продукта; б) продукт очень токсичен, если вы его сжигаете; в) стирол может выщелачиваться, если вы пьете напитки, особенно горячие или кислые. напитки из пенополистирольных стаканчиков.

Что касается изоляции, я бы счел этот продукт нетоксичным, с нулевым содержанием летучих органических соединений, без запаха и стабильным, с единственным риском, связанным с огнезащитными составами.

Это очень старый продукт с большим послужным списком. Вот пара ссылок, подтверждающих претензии.

Огнезащитные составы

EPS раньше обрабатывался гексабромциклододеканом (ГБЦД), но, к счастью, это уже не так. Полимерный FR (сополимер полистирола и бромированного полибутадиена) в настоящее время является наиболее распространенным FR.

Лица из фольги этих изоляционных материалов блокируют антипирены. Однако версии с фольгой и пластиковой подложкой могут иметь некоторый запах выделяющегося газа. Некоторые EPS ничем не обеспечены.

Пенополистирол

, используемый в упаковке и стаканчиках, не содержит антипиренов, и людям иногда удавалось использовать этот тип пенопласта для небольших конструкций.

При использовании пенополистирола в жилых помещениях я бы порекомендовал пенопласт, обработанный бором, чтобы предотвратить появление муравьев, которые любят эту изоляцию.

Р-14 на 3.4 дюйма EPS.

2. Изоляция Reflectix и Prodex

Reflectix — это пузырчатая пленка из алюминия поверх пузырчатой ​​пленки из полиэтилена. Он гибкий, очень тонкий и утверждает, что имеет очень высокое значение R. В более толстой версии заявлен R-21 (толщина шерсти более 5 дюймов).

Эти претензии оспариваются советником по экологическому строительству и правительством Канады. В первом говорится, что фольга толщиной 3/8 дюйма имеет значение R только 1 (то же самое, что и отдельное стекло).

Это вряд ли будет полезно где-либо, если только он не находится в изогнутом прицепе, другом жилом доме или транспортном средстве, где все другие варианты исключены. Иногда его просто используют для утепления окон, что может быть большим подспорьем.

Prodex — еще один аналогичный материал на основе фольги и полиэтилена, который также имеет спорную R-ценность.

Многие похожие бренды можно легко найти на Amazon или Home Depot.

3. Изоляция из аэрогеля

Airgel — довольно новый продукт — необычный, чрезвычайно дорогой и труднодоступный.

Сам термин может относиться к множеству материалов от исходного полупрозрачного продукта из диоксида кремния до продуктов на основе полимеров, которые могут включать добавление волокон.

Оригинальный утеплитель Airgel был разработан НАСА.

Aspen Airgel в сотрудничестве с NASA создали улучшенный полимером аэрогель в сочетании с волокнами.

Некоторые компании продают в Интернете изоляцию, которая, как они утверждают, является аэрогелем. Я бы внимательно посмотрел, что в нем действительно есть.Ищите надлежащие исследования его R-ценности.

Они заявляют о чрезвычайно высоком R-значении от R-10 до R-30 на дюйм.

Они могут быть идеальными для небольших, круглых и трудноизолированных мест.

4. Тинсулейт Изоляция

3M Thinsulate (SM600) — изоляция, используемая в фургонах, других транспортных средствах и жилых домах.

Изготовлен из полиэтилентерефталата (разновидность полиэстера) и полипропиленовых волокон, приемлемых для большинства людей.Подложка — полипропилен.

Один процент или меньше добавок являются собственностью компании и поэтому не котируются на бирже. Оценка здоровья 0, что хорошо.

Что мне не нравится в использовании этого продукта в транспортных средствах, так это то, что сама изоляция является паропроницаемой, и она крепится к стенам с помощью 3M 90 Spray (сертифицированный GreenGuard, а не GreenGuard Gold, не очень хорошо переносимый многими химически чувствительными ).

Эта изоляция может показаться вам приемлемой, и она может быть хорошим продуктом для крошечного дома или строения.Вы можете купить его на Amazon и Ebay.

R-стоимость

5.2 для 1.65 дюйма

NB. Я видел похожие, но более необычные утеплители из полиэтилена и полиэстера для домов в войлоках. (Это более популярно в некоторых странах за пределами Северной Америки.) Это может быть терпимо в зависимости от того, что к нему добавлено.

5. Панели вакуумной изоляции Панели с вакуумной изоляцией

обладают наивысшей изоляционной способностью из всех изоляционных материалов.

Эти панели Panasonic имеют R-значение R-60 на дюйм. Они были использованы в последнем дизайне Leaf House (крошечный домик). Это позволит вам построить крошечный дом практически для любого климата. Хотя это создает сложную пароизоляцию, которую необходимо тщательно продумать.

Вакуумная упаковка из фольги будет препятствовать проникновению любых ЛОС, но здесь необходимо тщательно спланировать вашу систему управления влажностью.

Они не работают в большинстве домов. Вы могли бы рассмотреть их в некоторых трейлерах или домах с металлическими каркасами.

Они очень дороги, и их труднее достать, чем почти все остальные.

6. Нетоксичная изоляция из распыляемой пены

Пена для распыления, применяемая для заполнения пустот стен, представляет собой двухкомпонентный полиуретан. В его состав может быть добавлена ​​соя, но в основном это пенополиуретан.

Эта изоляция должна быть идеально перемешана, при правильных условиях (их много) и правильно нанесена. Ища хорошую пену для распыления, вы ищете отличного установщика (лучшего из тех, что вы можете найти), а не конкретного производителя.

Компании утверждали, что он не содержит летучих органических соединений или близок к тому, что когда-то вылечили, но многие индивидуальные тесты и многие отдельные носы тех, кто чувствителен, показали обратное.

Я знаю людей с умеренной чувствительностью, которые видели многие дома с распыляемой пеной и могли уловить запах в течение двух лет.

И вот тогда все сделано правильно. Когда что-то сделано неправильно, это огромная катастрофа, которая может закончиться судебным иском против компании, а также дорогостоящим неполным удалением всей пены.

Если вы очень чувствительны, вы потеряете весь дом, если что-то пойдет не так, поскольку летучие органические соединения впитаются в другие материалы. Это случилось с двумя моими клиентами.

Бренды:

Icynene и Demilic — это двухкомпонентная полиуретановая пена для распыления.

На мой взгляд, неважно, есть ли в них соевое или касторовое масло.

Icynene OC No Mix по-прежнему представляет собой двухкомпонентный пенополиуретан, и, хотя кажется, что он смешивается в пистолете, установка все же должна соответствовать всем остальным параметрам.

Однокомпонентный полиуретан:

Однокомпонентный полиуретан, который представляет собой консервы, обсуждаемые ниже, гораздо легче переносить, он используется в небольших количествах и не имеет таких проблем и рисков, как двухкомпонентный пенопласт.

Аэрозольная пена часто используется вокруг окон и дверей. HandiFoam — это GreenGuard Gold, и многие люди будут его переносить после отверждения. В Канаде лучший источник — это органический образ жизни.

Я считаю, что эта спрей-пена не имеет запаха после отверждения.

Другие бренды, такие как Great Stuff, которые можно найти где угодно, мне кажутся очень похожими, если не такими же.

Great Stuff действительно содержит антипирены в некоторых своих линиях, и Handi-Foam отказалась ответить, содержит ли он антипирен или нет.

Вместо того, чтобы распылять пену вокруг окон и дверей, вы можете заполнить зазоры Backer Rod и при необходимости заделать нетоксичным герметиком.

У меня есть сообщение о конопатке, если вам нужно протестировать несколько марок.

Коринн Сегура (Corinne Segura) — практикующий биолог-строитель с 6-летним опытом помощи другим в создании здоровых домов.

Вы нашли этот пост полезным? Если да, вы можете купить мне кофе, чтобы поддержать исследования, лежащие в основе этого блога. Спасибо!

.

Кормушка для птиц из бумаги своими руками: как ее сделать из бумаги? шаблоны и чертежи, оригинальные идеи картонных кормушок

как ее сделать из бумаги? шаблоны и чертежи, оригинальные идеи картонных кормушок

Какой бы мягкой ни была зимняя погода, птицы всегда испытывают трудности в поисках пропитания. Для того чтобы помочь маленьким крылатым друзьям, жители сел и городов устанавливают рядом со своими домами специальные кормушки. В них кладут остатки хлеба, семечки и даже кусочки сала для хищных птиц. Подобные кормушки можно купить в специальном магазине, но не слишком сложно сделать их своими руками. Варианты из картонных коробок подойдут даже тем, кто не умеет обращаться со строительным инструментом или делает их в первый раз.

Какой должна быть?

Чтобы стремление помочь пернатым не обернулось причинением вреда, самодельная птичья столовая должна отвечать ряду требований.

Иметь бортики

С открытой площадки ветер быстро разметет весь корм по двору. Кроме того, лапки птиц устроены таким образом, что им намного удобнее держаться за выступающий бортик, а не стоять на плоской поверхности.

Не иметь острых краев

Чтобы синички, снегири или другие мелкие птахи не поранили свои ноги, все края кормушки должны иметь аккуратные края. Не должны торчать концы проволоки или гвоздей.

Иметь крышу

Чтобы припасы и сами птицы не мокли под дождем или снегом, над кормушкой или внутри нее нужно оборудовать крышу.

Чаще всего сама кормушка делается в виде коробки с прорезями, где одна из стенок и выступает в роли такой крыши.

Однако нередко можно встретить и другие оригинальные идеи. Например, использование тарелок в качестве навесов или сплетенная из лозы крыша, похожая на настоящую.

Быть недоступной для хищников

Кормушку нужно вешать в том месте, где нет толстых веток, по которым могут приблизиться кошки или другие хищники. Но также необходимо поднимать ее не менее, чем на 3-4 метра над уровнем земли.

Иметь отверстия для света

Кормушка, в отличие от гнездовья, не должна быть темным и укромным местом. Птиц пугает отсутствие света в местах приема пищи. Поэтому стенки можно убрать совсем или сделать в них подобие окон.

Быть устойчивой

Лучше всего, если площадка с зерном будет крепко прибита к стволу дерева.

Однако часто можно встретить и подвесные варианты. В таком случае нужно утяжелить их дно, чтобы порывы ветра не сорвали кормушку с места.

Преимущества и недостатки материала

Предпочтительнее всего делать птичьи кормушки из дерева или фанеры, так как это намного надежнее. Однако и у картона тоже есть ряд преимуществ.

  • Изготовление кормушки из картона всегда намного проще. Нет необходимости составлять сложные чертежи и расчеты. Достаточно найти пару шаблонов в интернете или вовсе обойтись без них.
  • Такой вариант намного дешевле, ведь в этом случае придется купить лишь картонные листы и клей. А в некоторых случаях – один лишь клей, потому что во многих квартирах можно найти старые коробки, например, из-под бытовой или электронной техники.
  • На всю подготовительную и основную работу вряд ли уйдет больше одного вечера. Главное, чтобы к моменту установки высох клей и краска, которой украсили кормушку сверху.
  • Изготовление кормушки для птиц – это отличное времяпрепровождение родителей с ребенком. Ее можно сделать в качестве поделки для школы или просто для того, чтобы рассказать малышу о пользе помощи животным. Чтобы девочке или мальчику было увлекательнее мастерить своими руками, вместо обычного картона, можно взять цветной, а после украсить его рисунками или наклейками. Однако не стоит приклеивать большие украшения и стразы – это может отпугнуть пернатых.

К сожалению, все эти преимущества редко могут перевесить главные недостатки картонного изделия.

  • Этот материал очень легкий, поэтому без дополнительных грузов подвесная кормушка будет очень сильно раскачиваться на любом ветерке. Кроме того, картонная кормушка – хрупкое изделие. Его легко сломает кот или упавшая с дерева шапка мокрого тяжелого снега.
  • Бумага боится влаги, поэтому сильный мокрый снег и тем более дождь такая самоделка не переживет. К счастью, срок ее жизни можно слегка увеличить, используя коробки из-под жидкостей или оклеив обычный картон скотчем. В этом случае кормушка может продержаться целый сезон.

Интересные варианты

Рассмотрим, из чего можно изготовить необычные модели кормушек для птиц.

Из листа картона

Чтобы сделать оригинальную кормушку для маленьких птичек, потребуется мелко гофрированный картон. В том случае, если дома подходящего материала не нашлось, можно купить его в любом канцелярском отделе. Кроме двух листов такого картона формата А4 толщиной 1,5 см, понадобятся:

  • клей «Момент»;
  • карандаш и линейка;
  • канцелярский нож;
  • плоская отвертка.

Для начала нужно определиться с конструкцией птичьей столовой. Легче всего поискать в интернете готовую схему и просто распечатать ее. На картоне карандашом вычертить подобную схему и вырезать нужные детали канцелярским ножом. Затем аккуратно продавить все линии сгибов плоской отверткой, чтобы они легче сгибались. После останется лишь склеить кормушку и украсить ее.

Вешаются такие кормушки на проволоку или веревку.

Из обувной коробки

Более простым вариантом изготовления домика для кормления птиц является поделка из простой обувной коробки с крышкой. Кроме нее, понадобятся:

  • клей ПВА;
  • проволока толщиной 1,5 мм;
  • ножницы;
  • шило или крестовая отвертка.

Поэтапно процесс сборки включает несколько действий.

  • Клей наносится на внутреннюю поверхность крышки, и на него приклеивается бок коробки. Конструкция должна выглядеть так, чтобы крышка была полом кормушки, а сама коробка – стенками и крышей.
  • В боковых и задней стенке коробки вырезаются большие отверстия, чтобы птицы могли прилетать с нескольких сторон. Все срезы аккуратно заклеиваются скотчем.
  • В верхней части коробки шилом или отверткой делаются отверстия, в которые вставляется проволока. Свободные концы проволоки внутри коробки скручиваются между собой. Все острые края нужно хорошенько прижать к внутренним сторонам, чтобы они не поранили пташек.
  • Кормушка готова. Осталось украсить ее снаружи, если это необходимо, насыпать внутрь корм и повесить за проволочные петли на ветку дерева.

Из тетрапака

Вариант для самых ленивых или очень маленьких – изготовление кормушки из обычного тетрапака с пластиковой крышечкой. После того как сок или молоко в коробке подошли к концу, ее нужно хорошо сполоснуть и просушить. В одной из стенок делается широкое окно в нижней части, оставляя бортик в 4-5 см. Края выреза оклеиваются изолентой или скотчем, чтобы птицы не поранили лапки.

В верхнюю часть кормушки продевается веревка или проволока, а внутрь насыпаются крошки и семечки. При желании снаружи можно оклеить ее цветной бумагой или декоративным скотчем, главное, чтобы он не имел блесток. Поделку можно вешать на дерево, в спокойную погоду птицы с радостью перекусят из нее. А у родителей и детей появится прекрасная возможность понаблюдать за жизнью и повадками различных мелких птиц.

Еще один мастер-класс по изготовлению кормушки для птиц можно посмотреть в видео ниже.

Кормушка из картона для птиц. Как сделать своими руками, фото, шаблоны

Зимой птицам трудно искать корм. Это связано с холодом и снегом, который покрывает все вокруг. Чтобы звонкое пение птиц радовало слух в холодные периоды времени, необходимо помочь им с пищей. Лучший способ – установка кормушки, где всегда будет зерно. Подобную столовую можно сделать из картона.

Характеристики изделия

Для самостоятельного изготовления птичьей кормушки хорошо подходит картон. Основой, например, может стать коробка из-под сока, молока, конфет, обуви. Главное, — чтобы она обладала достаточным простором для птиц.

Основными элементами кормушки являются:

ЭлементФункциональность
ДноСюда насыпается зерно или кладется другой корм, от которого зимующие в наших краях птички не откажутся. Например, можно поместить в кормушку крошки хлеба или небольшие кусочки сала. Их с удовольствием съедят птицы, которые относятся к хищникам и привыкли охотиться.
КрышаГлавная функция крыши – защита от снега и других осадков. Причем защищает она как корм, так и самих птичек. В кормушке из коробки крышей является ее верхняя часть.
БортикиЗащищают внутреннее пространство от ветра. Они нужны обязательно: без них корм сдует потоком воздуха или же сами птицы во время поедания могут его раскидать.

Из дополнительных элементов могут быть:

  • стены вместо бортиков;
  • отверстия для входа, если имеются стены;
  • небольшие отверстия для проникновения света: чем их больше, тем больше в конструкцию будет проникать солнечного света.

Также важно помнить, что кормушка – это не гнездовье. Она не должна быть укромным местом. Птицы боятся находиться в темных местах, поэтому в стенках должно быть много отверстий. Такой домик будет хорошо защищать птиц от непогоды.

Чтобы птицы не поранили лапы, необходимо все края отверстий сделать аккуратными. Запрещено наличие острых концов, проволоки и гвоздей.
Конструкция изделия несложная, поэтому на изготовление не уйдет много времени. Вместительная же картонная коробка практически готовая кормушка: основные элементы у нее уже имеются.

Для изготовления «птичьего ресторана» можно использовать и плоские картонные коробки, к примеру, из-под шоколадных конфет.

Преимущества и недостатки материла

Обычный картон, пребывая долгое время на открытом воздухе, разрушится под воздействием атмосферных осадков, поэтому лучше отдавать предпочтение коробке из ламинированного материала. Благодаря специальному покрытию, они будут дольше противостоять осадкам.

Коробка

Кормушку из картонной упаковки сделать просто: нет необходимости чертить сложные схемы и проводить точные расчеты.

Одно из главных преимуществ картона заключается в дешевизне материала. Картонные листы стоят недорого, как и клей, который потребуется для их соединения. Если же применяется готовая коробка, ее изготовление будет бесплатной. Сам процесс займет несколько часов.

Вместо обычного картона можно применять цветной, а затем украсить его яркими наклейками. Этим можно заниматься с детьми.

Тетрапак

Для неопытных подойдет вариант изготовления из тетрапака, имеющего пластиковую крышечку. Как правило, такие коробки имеют хорошую защиту от влаги. Все, что нужно будет сделать – вырезать 1 или несколько отверстий, а места среза оклеить пластырем. Это защитит материал от проникновения влаги и птичьи лапки от возможных повреждений.

Листы картона

Если изготавливать кормушку из листов картона, начинать лучше с простых вариантов. В их основу положены вместительные коробки из-под товара.

Кормушка из тетрапака

Коробки, в которых продается сок, можно превратить в хорошие кормушки. Такая конструкция будет отличаться компактностью и простотой изготовления. Она не будет занимать много места на балконе.

Кормушка из картона, сделать которую можно из коробки, выполняется в следующие этапы:

  1. Опустошить коробку, тщательно вымыть ее для предотвращения лишнего запаха.
  2. Отступив от нижнего края одной из 4-х стенок 2-3 см, вырезать отверстие. Ширина входа должна составлять не меньше 6 см. Можно сделать его более широким. Если же вход будет слишком узким, птицы не смогут добраться до корма. Высота окошка должна быть не менее 8 см. По форме отверстие может быть четырехугольным, пятиугольным, круглым, овальным. Вырезать вход удобно канцелярским ножом. На краях не должно образовываться надрывов. В противном случае кормушка придет в негодность под воздействием атмосферной влаги.
  3. Для предотвращения попадания воды внутрь картона, заклеить края проема влагонепроницаемым материалом. Хорошо подойдет для этой цели изолента.
  4. Для комфорта птиц снаружи кормушки установить небольшую жердочку. Она должна располагаться рядом с дверным проемом. Она может быть выполнена из ветки, карандаша или ненужной авторучки.
  5. Сделать в крыше небольшое отверстие. Оно должно располагаться строго в центре, поэтому нужно прибегнуть к помощи линейки и карандаша.
  6. Взять веревку и завязывать 1 из ее концов в узел. Другой конец продеть в отверстие, сделанное на предыдущем этапе.
  7. Подвесить кормушку к ветке дерева, окну или на стене. Можно вбить гвоздь на балконе. Главное, сделать так, чтобы она располагалась высоко от земли – там, куда не смогут добраться хищники.
  8. Украсить картонную коробку.

Улучшить внешний вид кормушки помогут разноцветные ткани, пленки, пуговицы. Этот процесс, требующий творческого подхода, принесет много удовольствия, особенно детям.

Если есть желание раскрасить кормушку фломастерами или акварелью, лучше этого не делать, ведь после первого попадания на поверхность влаги все рисунки растекутся, и кормушка перестанет быть красивой. Кроме того, красящие вещества, разбавленные водой, проникнут в птичий корм и причинят им вред.

На цвет самодельной «столовой» обращают внимание и птицы. Стоит постараться сделать ее ярче, тогда они будут прилетать сюда чаще. Не рекомендуется применять много шуршащих и блестящих элементов, иначе птицы будут бояться подлететь к кормушке.

Для окрашивания допустимо применять краску, которая остается после ремонта квартиры. Окрасить можно в разные цвета, сделать кормушку однотонной или нарисовать на ее поверхности рисунки.

Один из лучших вариантов – создание изображений, которые тематически связаны с зимними мотивами. Можно предварительно купить несколько интересных трафаретов, которые сделают процесс декорирования значительно проще.

Маленькие веточки, закрепленные на поверхности кормушки, будут смотреться очень красиво. Они придадут «птичьей столовой» природного очарования.
Можно использовать разные фигурки и цветную бумагу. Однако при этом не следует применять много декоративных элементов. Прежде чем размещать какой-либо из них, нужно убедиться, что он не будет мешать птицам забирать еду.

Также можно сделать кормушку с дозатором. Это позволяет досыпать корм по мере необходимости и меньшему его рассыпанию.

Для работы потребуется:

  • 2-литровая коробка;
  • пластик или толстый картон;
  • веточка;
  • проволока;
  • ножницы или нож канцелярский;
  • кусачки или плоскогубцы.

Этапы по созданию следующие:

  1. Отрезать верхушку коробки.
  2. Вырезать окна с козырьками.
  3. Выполнить перегородку.
  4. Вверху коробки поместить веточки, с помощью которых будет удобно крепить изделие.

Упаковки, в которых продается молоко, практически не отличаются от из-под сока.

Работа по изготовлению следующая:

  1. Освободить и ополоснуть коробку изнутри и добиться отсутствие запахов.
  2. Изготовить кормушку на несколько персон. Для этого коробку положить набок и проделать в 1-й из 4-х стен широкое отверстие. Ширина может составлять, например, 15-20 см. В таком случае несколько птиц смогут «обедать» одновременно, не мешая друг другу. Вместо одного широкого отверстия вырезать несколько маленьких окошек шириной 7-8 см.
  3. Закрепить небольшую жердочку перед проемом.
  4. Проделать маленькое отверстие в крыше кормушки и пропустить через него веревку, 1 из концов которой завязан в узел. Отверстие должно быть строго в центре крыши, чтобы кормушка не перевешивала, иначе из нее будет высыпаться корм.
  5. При желании в крыше проделать 2 отверстия и через оба пропустить одну и ту же веревку.
  6. Вешать кормушку на ветку, кондиционер или прибитый к стене гвоздь.
    Если в том месте, где планируется разместить кормушку, часто дует ветер, лучше не подвешивать ее, а прикреплять к вертикальной поверхности. Для этого в стенке, которая расположена напротив входа, проделать пару отверстий и пропустить через них проволоку.
  7. Проявить творческие навыки и фантазию, чтобы сделать кормушку красивой.

Кормушка из коробки из-под обуви

Коробку, в которой домой была принесена обувь, можно приспособить под птичью кормушку. Однако предпочтение стоит отдавать более плотному картону. Лучше выбирать материал, имеющий ламинированное покрытие.

Суть работы подобна, как в предыдущих примерах и заключается в следующих шагах:

  1. Проделать входное отверстие в стенке коробки.
  2. Места среза оклеить изолентой, чтобы предотвратить попадание влаги.
  3. В верхней части выполнить отверстия для веревки.
  4. Крышку коробки сделать плоской, а затем согнуть пополам, чтобы вышло похоже на двускатную крышу. Эту деталь следует приклеить к верхней части коробки. Использовать морозостойкий клей.
  5. В проделанные ранее отверстия продеть веревку так, чтобы оба ее конца можно было завязать в 1 узел над кормушкой.
  6. Украсить кормушку. Лучше сделать ее ярче, чтобы она привлекала больше птиц.
  7. Оклеить всю поверхность картона скотчем.

Кормушка из коробки из-под конфет

Кормушка из картона, сделать которую можно из-под различных упаковок, готова практически изначально. Упаковка же, в которой продаются конфеты, слишком плоская, поэтому задача усложняется. Помимо самой коробки, веревки и скотча, потребуется степлер. Он поможет соединять картонные листы, придавая изделию нужную форму.

Этапы выполнения кормушки следующие:

  1. Проделать разрезы в крышке. Всего должно быть 2 разреза: 1 на одном бортике, а 2-й – на другом, противоположном. При этом каждый разрез должен находиться в центре бортика.
  2. Согнуть крышку под углом в 90 °. Сгиб при этом должен совпадать с линией оси, соединяющей оба разреза. При этом края должны лечь друг на друга. Их следует зафиксировать с помощью степлера. Получившаяся заготовка – это крыша будущей кормушки.
  3. Начинать изготавливать пол. Его следует вырезать из коробки. Он должен совпадать по размеру с крышей. Во время разметки необходимо оставлять некоторый запас по периметру, ведь впоследствии пол придется подгибать, чтобы образовались бортики.
  4. Когда верхняя и нижняя части кормушки будут готовы, приступить к их соединению.
  5. Приделать сверху к кормушке веревку для подвешивания.
  6. Взять форму с ячейками, которая была внутри коробки. Следует отрезать от нее кусок, по размеру соответствующий кормушке и поместить внутрь. Это значительно упростит обслуживание, ведь для того чтобы удалить из кормушки все ненужное – перья, помет и старый корм, достаточно извлечь форму. После удаления можно наполнять ее свежим кормом и снова помещать внутрь.

Кормушка из картонных листов

Кормушка из картона (сделать ее можно из коробок или плоских листов) может быть выполнена из мелко гофрированного картона. Необходимый материал находится в любом отделе канцелярских товаров. Чтобы сделать одну кормушку, достаточно приобрести пару картонных листов формата А4, каждый из которых имеет толщину 15 мм.

Помимо листов, потребуются также:

  • карандаш с линейкой для измерения и разметки;
  • канцелярский нож для проделывания отверстий;
  • клей для соединения материала;
  • плоская отвертка для продавливания сгибов.

Когда все материалы и инструменты будут подготовлены, можно переходить непосредственно к изготовлению кормушки.

Как сделать кормушку для птиц из листа картона

Работа проходит в несколько следующих этапов:

  1. Определиться с конструкцией. Здесь немного сложнее, чем в вышеописанных случаях с коробками. Ведь там размеры и форма кормушки уже были заранее определены. Если коробка, например, имеет высоту 20 см, то такой же получится и кормушка. Если коробка представляет собой параллелепипед, то и кормушка, изготовленная из нее, будет иметь такую же форму. В случае, когда используются плоские листы, размеры и форму придется определять самостоятельно. Проще всего найти готовую схему и на листах карандашом начертить такую же.
  2. Перейти к вырезанию деталей нужных форм и размеров. Для этого используется канцелярский нож.
  3. Аккуратно продавить линии сгиба. Для упрощения задачи использовать плоскую отвертку, тогда картонные листы будут сгибаться легче.
  4. Соединить подготовленные элементы. Для этого используется клей.
  5. Украсить кормушку. На этом же этапе необходимо защитить поделку от воды. Поскольку одним из отрицательных свойств картона является уязвимость перед влагой, кормушку следует обмотать скотчем или другим влагозащитным материалом.

Повесив кормушку в отведенное для нее место, следует положить на дно немного камушков или других тяжелых предметов. Благодаря этому конструкция не будет раскачиваться на ветру.

Чем кормить птиц

Прежде чем вешать готовую кормушку на улице и наполнять ее кормом, необходимо знать, чем можно кормить птиц, а чем запрещено.

Допустимо кормить:

  • голубей – ячменем, перловкой, подсушенным белым хлебом;
  • синиц – сырыми семечками, творогом, яйцом, яблоком, семенами арбуза, тыквы или дыни, несоленым салом;
  • дятлов и клестов – шишками, орехами, желудями;
  • врановых – кусочками фруктов, кашей, орехами, яйцами, хлебом, мясом;
  • воробьев, щеглов – просом, рисом, пшеном, овсом, подсолнечником, коноплей;
  • снегирей – замороженными или сушеными ягодами.

Недопустимо прикармливать птиц:

  • ржаным и черным хлебом. Он способен привести к закупорке или завороту кишок;
  • подпорченными продуктами;
  • пшеном;
  • овсяными хлопьями;
  • кожурой цитрусовых;
  • тортами, пирожными и сладкой выпечкой;
  • остатками блюд со стола;
  • чипсами;
  • жареными семечками;
  • солеными орешками.

Также необходимо помнить, что самый сложный период для птиц – с ноября по март, поэтому и кормушку, и максимальную подкормку нужно делать в это время. Приручив птиц, необходимо поддерживать эту связь регулярно, обновляя корм 3-4 раза в неделю и постоянно чистить кормушку от помета и остатков еды.

За тем как птицы клюют зернышки в картонной кормушке наблюдать всегда приятно. Особенно интересен этот процесс маленьким детям. Однако не только для любования необходимо делать кормушку. Главная цель – помочь маленьким пернатым созданием благополучного переживания зимы.

Видео на тему: кормушка для птиц своими руками

Как сделать кормушку для птиц:

Поделка «Кормушка для птиц» из бумаги (с шаблоном для печати)

Летом птицы корм найдут,

С голоду не пропадут.

А зимой — с едой беда.

Снегом скрыта вся еда.

автор: Регина Новикова

Сегодня мы с вами сделаем очень простую и красивую поделку — кормушку для птичек.

Материалы:

  • 2 листа белой бумаги формата А4;
  • черная гелевая ручка или маркер;
  • клей ПВА;
  • ножницы;
  • цветные карандаши;
  • фломастеры или восковые мелки.

Как сделать:

Или можно выполнить поделку на глаз. Детям до 5 лет рекомендуем использовать шаблоны, дети постарше могут взять шаблон птичек, а кормушку сделать самостоятельно.

2. Лист с кормушкой сложите по образцу.

Если вы делаете поделку без шаблона, то с двух сторон выполните рисунок: с одной стороны — рисунок крыши и кирпичной кладки, а с другой стороны — стойки кормушки и гору корма.

Процесс складывания выглядит так:

  • Загните углы верхней части в середину, чтобы получилась крыша кормушки, и нижнюю часть — чтобы получилась подставка.
  • Дорисуйте в середине кормушки корм при помощи черной гелевой ручки или маркера.
  • Закрепите все загнутые части при помощи клея ПВА.

3. Осталось раскрасить кормушку. Вы можете для этого использовать любые материалы: краски, фломастеры, карандаши или восковые мелки.


Посмотрите какие еще поделки с птичками можно сделать своими руками! Более 30 идей аппликаций: яркие и интересные идеи как сделать птицу из бумаги, пластилина и других материалов!

Смотрите здесь>>>>>


Мы сделали кормушку, осталось сделать птичек!

4. Возьмите 2 страницу готового шаблона или нарисуйте по образцу от руки.

 5. Вам нужно их только раскрасить, как вам захочется и вырезать!

6. Птичек можно посадить в кормушку или прикрепить с обратной стороны на деревянные шпажки (тогда у вас получится настоящие игрушки для театра), а можно с ними играть просто так.

Каждой птичке можно дать имя! А может эта целая семья птичек: папа, мама, детки, бабушка и дедушка?

 А может у вас просто получится красивая поделка, которая украсит вашу полку или выставку в садике!


Посмотри другие наши поделки:

Дома скучно? Не знаете чем заняться с ребенком? У нас есть классные творческие занятия для детей, которые можно распечатать дома на принтере! Заходите и выбирайте интересную тему для вашего ребенка:

Кормушка для птиц из коробок от сока: (схемы + 100 фото)

Кормушка для птиц из коробки от сока

Изготовить кормушку для птиц из пустой коробки от сока — это прекрасное решение. Недорогой, простой и интересный способ подкормить птичек в холодное время года.

 

Как вы уже поняли речь в данной статье пойдет о кормушках для птиц, выполненных из коробок от сока.

 

Также этот способ создания кормушек отлично подойдет для творчества с детьми, так как очень много вариантов изготовления таких кормушек, с которыми ребенок вполне может справиться практически без помощи взрослых.

 

Кормушка из коробки от сока из простых прорезей

Это очень простой и быстрый способ изготовления кормушки для птиц. Варианты оформления могут быть самыми оригинальными, но принцип работы таков, что нужно просто сделать несколько разрезов! 

 

Более подробно описывать нет смысла, просто взгляните на фото, все ясно и понятно.

 

Такая кормушка обладает преимуществом, поскольку позволяет защитить корм от влаги.

 

Предлагается два варианта, не особо различающихся между собой кормушек, но второй немного проще: просто вырезали отверстия, заполнили кормом и все!

Действуйте, и позаботьтесь о корме для птичек!

Источник фото: www.idigpinterest.com, www.instructables.com

Кормушка с лотком для корма из коробки от сока

На самом деле, в качестве материала может быть использована не только коробка от сока, но и от молока, какао, йогурта, то есть любая, подходящего формата.

 

Размер, используемой коробки может быть разным, берите то что есть. Главное принцип действий!

 

А действия совершенно простые и понятны из представленных фото: коробка разрезается, а срезанная часть складывается назад и фиксируется с помощью клея или скотча. Таким образом получается такой лоток, для корма птичкам.

Осталось только оформить на свой вкус!

Источник фото: www.nl.dawanda.com

Кормушка с дозатором из коробки от сока

Несложная в изготовлении и очень практичная кормушка для птиц из коробки от сока.

Кормушка сделана с дозатором корма, что очень удобно и позволяет досыпать корм раз в день или реже, корм не высыпается из кормушки.

Для ее изготовления нам понадобятся следующие материалы:

  • коробка от сока на 2 литра;
  • кусок пластика, или плотного картона;
  • палочка, можно использовать ветки или шпажки;
  • проволока;ножницы, канцелярский нож, кусачки, плоскогубцы (по необходимости).

1. Отрезаем верх коробки;

2. Делаем окна с козырьками, чтобы меньше влаги попадало на корм. От дна коробки нужно отступить не менее 2 см.;

3. Теперь нужно сделать перегородку, как показано на фото. Если будете делать ее из картона, то лучше обклейте ее потом скотчем, чтобы не промокла, на сезон должно хватить, но лучше использовать непромокаемый и не слишком прогибающийся материал;

4. Вверху коробки пристраиваем палочки или веточки, с помощью которых кормушку можно будет закрепить на балконе, заборе, или другом месте. Можно придумать другое, удобное для вас, крепление кормушки;

5. Ко дну кормушки также приделаем палочки, н которые смогут садиться птицы, чтобы поклевать корм. Крепите их так, чтобы палочки выступали не более, чем на 3-4 см, иначе на них частенько будут садиться голуби.

Фото процесса изготовления прилагаются!

Источник фото: www.pikabu.ru

Красивая кормушка из коробки от сока

Простая кормушка из коробки от сока может быть очень даже привлекательной и оригинальной, если приложить немного усилий и много шпагата!!!

 

Делать такую кормушку просто: нужно вырезать окошки, вставить палочки, как показано на фото, а дальше оформить кормушку!

 

В оформлении только ваша фантазия может вам помочь сделать шедевр!!!

Источник фото: www.stranamasterov.ru

Кормушка для птиц из двух коробок от сока

Вариант кормушки для птиц ИЗ ДВУХ КОРОБОК ОТ СОКА делается довольно легко и быстро. Работа складывается из нескольких этапов:

 

1. Нужно сделать отверстие на широкой стороне коробки, это и будет сама кормушка, куда насыпается корм. С противоположной стороны можно сделать несколько небольших отверстий, чтобы стекала попавшая в корм влага.

2. Крыша кормушки сделана из второй коробки от сока. Коробку разрезаем вдоль по узкой стороне, не разрезаем только дно.

3. закрепить крышу к кормушке с помощью степлера или проволоки. Кормушка готова.

  •  

Источник фото: www.piterburger.ru

Большая кормушка из коробок от сока

Еще одна кормушка для птиц, сделанная с использованием сразу двух коробок от сока или молока.

 

Плюс таких кормушек в их дешевизне и размере. Из двух коробок можно сделать достаточно большую кормушку для птиц.

 

На фото видно, что сделать такую кормушку из коробок от сока не составит труда, и пояснений особо не требуется. Просто возьмите в руки ножницы или канцелярский нож и посмотрите на картинку, а затем действуйте!

Источник фото: www.mirusuniversitasmea.wordpress.com

Креативные кормушки из коробки от сока

Изготовление кормушек для птиц из коробок от сока или от молока просто прекрасное занятие для детей. Сделать такую кормушку просто, взрослые помогут сделать «окошко», а оформление можно доверить детям!

 

Вот такую идею для оформления птичьей кормушки предлагаем сегодня — «кормушка-пингвин»!

 

Также можно придумать и другое оформление, например «кормушка-сова»!

Источник фото: www.mirusuniversitasmea.wordpress.com, www.google.ru

Кормушка для птиц из коробки от сока, оформляют дети

Предыдущая кормушка — это только один из множества вариантов оформления кормушки детьми.

 

Если ребенок еще мал, чтобы самостоятельно рисовать или аккуратно раскрасить рисунок, то можно предложить ему оформить кормушку вот так, как показано на фото.

 

Поверьте, для ребенка это просто увлекательнейшее занятие, рисуй что хочу!

 

Еще и веточку можно раскрасить!

Источник фото: www.artbarblog.com

Кормушка для птиц из коробки от сока, схемы

Очень понятные и простые схемы для создания кормушек из коробки от сока или от молока.

На схемах показаны некоторые возможные варианты изготовления, а оформление вы можете выбрать самое разное, здесь просто поле для творчества, бескрайнее поле…

Источник фото: www.google.ru

Фото-галерея кормушек из коробки от сока (47 фото)

 

🐦Необычная кормушка для птиц своими руками: чертеж и фото. Чертеж кормушки для птиц

С ребенком на прогулку: несложная и модная кормушка для птиц из картонной коробки.

Зима. Иногда ребенка не выманить на улицу ни кнутом, ни пряником. Но гулять необходимо — и можно вытащить малыша хитростью, совместив полезное с приятным: прогуляться и покормить птичек. Нужно только вместе сделать необычную кормушку высокотехнологичного дизайна от «Картонного папы» Евгения Кудрявцева.

В теплое время года мы с дочкой с удовольствием кормили птиц в лесу, на пруду и просто сидя на лавочке. Сейчас, в холода тем более нужно подкармливать пернатых, особенно маленьких. И вот с этой благородной миссией мы и отправимся на улицу, предварительно сделав несложную кормушку из картона.

В выборе картона как материала не стоит сомневаться. Он боится только одного — воды! А когда сухо, морозно (даже если выпадет снег), с кормушкой ничего не случится. В подтверждение своих слов скажу, что мы с дочкой три недели назад повесили уже несколько таких кормушек — и с ними до сих пор все в порядке.

Нам понадобятся вот такие материалы и инструменты:

  • Два листа картона формата А4;
  • Линейка;
  • Канцелярский нож;
  • Плоская отвертка;
  • Карандаш;
  • Клеевой пистолет;
  • Одинарный дырокол.

Я использовал так называемый микрогофрокартон, толщиной 1,5 мм и размером А4. Такой картон прекрасно режется ножом, легко продавливается и найти его совершенно не сложно — из него делают большинство коробок. Достаточно лишь найти подходящую по размеру. В моем случае картон был с одной стороны еще и белого цвета, что несомненно хорошо для воображения. Ведь такую кормушку можно будет и раскрасить потом!

  1. Скачайте и распечатайте лекало для кормушки на формате А4. Положите его на лист картона и с помощью плоской отвертки продавите все линии. Здесь есть два важных момента:
  • всю разметку на картоне нужно производить на его тыльной стороне, где явно видно гофрирование.
  • чтобы лекало не соскальзывало с картона, можно закрепить его скотчем в нескольких местах.
  1. В местах, где будут отверстия, нужно обозначить их, проткнув картон простым карандашом. Получается вот такая заготовка с продавленными линиями.
  1. Теперь нужно, глядя на лекало, вырезать по всем цельным линиям, а пунктирные линии оставить продавленными. По ним наша заготовка будет сгибаться.
  1. Со второй заготовкой все проще. Просто используем уже вырезанную деталь в качестве шаблона. Обводим карандашом, продавливаем отверткой те же линии и вырезаем.
  1. Вот у нас и получились две совершенно одинаковые детальки. Осталось совсем немного, склеить их и сделать крепежные отверстия.
  1. Берем клеевой пистолет и склеиваем стены сначала с одной стороны, а потом с другой. Кстати, клей можно использовать и «Момент», и ПВА, и секундный.
  1. Потом поочередно приклеиваются крыша и донышко.
  1. Теперь делаем крепежные отверстия. Просто протыкаем их дыроколом, в тех местах, где обозначили их карандашом в шаге № 2.
  1. Вот и все! Как вы видите, кормушка получилась не очень большая: как раз для маленьких птичек, которым зимой трудней всего. Конструкция модульная и ее можно повесить и так, и так. Благодаря скатам снег не будет задерживаться на кровле. А благодаря наклонному донышку корм всегда будет ссыпаться к середине, и птицам будет удобно его клевать.
  1. На ветку кормушка крепится с помощью двух веревочек. «А зачем тогда отверстия внизу кормушки?» — спросите вы.
  1. Ну а вдруг вы захотите сделать не одну, а несколько кормушек? Если в семье несколько детей, то кормушку можно сделать каждому, раскрасить по-своему и повесить в лесу — получится красивая и полезная гирлянда! А скрепляются они обычным пластиковым хомутом.

Лекало (нажать на картинку и скачать в оригинальном размере с Фликра)

Приятных вам прогулок!

Авторская статья

https://www.7ya.ru/Bauskas iela 58A — 7RīgaLV-1004

Оцените статью

Читайте также

11.01.2013

Обновлено 16.11.2020

Необычные кормушки для птиц: заботимся о ближних (21 фото)

К сожалению, с наступлением холодного времени года большое количество птиц погибает от голода и холода. Оригинальные кормушки для птиц станут отличным решением для сада и дачного участка, а также уютным домом для пернатых. Соорудив деревянные кормушки для птиц, вы сможете подарить птицам теплое и укромное местечко от холода и подкармливать их. Качественные кормушки можно изготовить из любого материала, который имеется под рукой. Пернатые вас отблагодарят. Дело в том, что птицы успешно борются с насекомыми и различными вредителями вашего сада и огорода.

Кормушка для птиц из брусаКормушка для птиц из бумаги

Прежде чем осуществлять строительство требуется подобрать оптимально подходящее место для дома. Кормушка для пернатых должна располагаться в максимально удобном месте для маленького гостя. Кроме того, это место должно быть безопасным. Не располагайте домик в гуще ветвей и в зоне, которая сильно продувается. Там будет не очень комфортно вашим пернатым друзьям. Данное место должно быть открытое и хорошо просматриваемое. Не вешайте самодельные кормушки очень низко, так как птицы могут испугаться животных.

Кормушка для птиц из бутылкиКормушка для птиц из пластиковой бутылки

Виды кормушек для птиц различны. Вы сможете выбрать тот вариант из всего многообразия, который прекрасно впишется в ваш сад.

Кормушка для птиц цилиндрической формы

Выбираем место и материал для кормушки

Материал, из которого будет изготовлена кормушка, может быть любым. Главное, чтобы он соответствовал следующим характеристикам:

  • Достаточный уровень надежности и прочности. Обратите внимание, что материал и используемые крепежные элементы должны выдерживать вес птиц. Размеры скворечника подбираются в зависимости от вида обитаемых на вашей территории птиц.
  • Высокий уровень стойкости. Желательно отдавать предпочтение долговечным материалам, которые не деформируются и не ломаются с течением времени. Безусловно, можно сделать зимний домик из доступных материалов (коробки от сока, молока, бутылки и т.д.), но такое сооружение прослужит недолго, его придется время от времени менять.
  • Безопасность. При изготовлении кормушки для птиц вам потребуется проделывать отверстие для входа. Выполняя данную работу, обратите внимание на то, чтобы «гости», залетающие в домик, не поранились о края материла. Поэтому края рекомендуется обработать изолентой, глиной или другим средством. Желательно, чтобы скворечники и кормушки для птиц были оснащены крышей, защищающей от дождя и снега.

У большинства из нас кормушка для птичек ассоциируется с деревянным скворечником, который внешне похож на небольшой домик для птиц. Такая столовая называется кормушкой, если птицы прилетают в нее, чтобы поесть. Эта форма является классической и подходит для организации питания пернатых, но вы сможете выбрать любую другую форму.

Декоративная кормушка для птицКормушка для птиц из дерева

Кормушка из бутылки: легкость изготовления

Кормушка для птиц из пластиковых бутылок – это наиболее распространенное решение, потому что легко и быстро изготавливается. Чтобы его изготовить, не потребуются дорогостоящие материалы. Если такая поделка сломается, то ее всегда можно заменить на новую. Если вы не знаете, как сделать кормушку для птиц своими руками, то возьмите на вооружение данный вариант. Из бутылки дом для пернатого можно изготовить следующим образом:

  1. Берем пластиковую одно- или пятилитровую бутылку. Она может быть прозрачной или нет. Кладем ее горизонтально и симметрично с двух сторон вырезаем два одинаковой величины отверстия. Между отверстиями должны остаться перемычки. А если сделать прорезь в форме буквы «П», то мы дополнительно получим еще и козырек от дождя для птиц. Кормушка из бутылок отслужит весь сезон.
  2. На нижний край отверстия наматываем изоленту. Так птицам будет наиболее удобно садиться.
  3. Выполняем в нижней части бутылки симметричные отверстия и просовываем палочку, подходящую под них.
  4. Фиксируем кормушку к дереву при помощи веревки. Сооружение из бутылки, выполненное своими руками, вскоре примет гостей.
Кормушка для птиц из досокКормушка для птиц из формы для выпечки

Кормушка из фанеры: секреты изготовления

Кормушка для птиц своими руками может быть изготовлена из фанеры. Крыша у такого дома обычно плоская, открытая или двухскатная. Для изготовления такой кормушки потребуется чертеж. Его вы можете сделать своими руками или скачать в интернете. Кормушка для птиц из фанеры должна подбираться с учетом разновидностей птиц, обитающих в вашем регионе. Проект «кормушка для птиц из дерева» изготавливается заранее и предполагает выполнение следующих этапов работы:

  1. На листе фанеры необходимо разметить детали и аккуратно их выпилить при помощи лобзика. Для дна отлично подойдет квадратный лист с параметрами 25х25. Крыша должна быть больше по размеру, так как желательно, чтобы у кормушки был небольшой навес.
  2. Все края деталей обрабатываются наждачной бумагой. Это необходимо сделать для того, чтобы не образовывались нежелательные заусенцы.
  3. Нам потребуется четыре стойки. Их можно выпилить из бруса с параметрами 25-30 сантиметров.
  4. Все места соединения проклеиваем клеем, он должен быть водостойким. Затем для надежности все части скрепляем при помощи гвоздей.
  5. Фиксируем крышу с помощью саморезов.
  6. Монтируем столовую. Ее можно подвесить на крючок.
Кормушка для птиц из коробкиКрасная кормушка для птиц

Изготовление оконной кормушки для птиц

Оконная кормушка для птиц станет отличным решением для многоэтажных домов, потому что зима – сложный период для птиц. Вы сможете без труда подкармливать пернатых, установив кормушку у окна. В магазине вам потребуется приобрести обыкновенный пластиковый контейнер и набор присосок с крючком. Вместо контейнера, кстати, можно использовать пластиковые бутылки.

Круглая кормушка для птиц

Такая уличная кормушка для птиц делается легко. На контейнере проделываем отверстия для присосок. Их можно сделать ножом или сверлом. На донышке тоже делаем отверстие, чтобы из кормушки выходила влага. В отверстия фиксируем наши присоски. Устанавливаем кормушку на стекла. Обязательно, чтобы стекло имело невысокую температуру и было чистым. Иначе ваше сооружение упадет вниз.

Кормушка для птиц с крышей

Рекомендуется присоски немного увлажнить мыльным раствором. Присоски длительно удерживаем на окне. Винты присосок закручиваем прямо изнутри. Для большей безопасности требуется привязать к изделию шнурок. Такая кормушка для птиц понравится большому количеству птиц. Варианты кормушки для птиц оконного вида различны, идеи выбирайте сами.

Кормушка для птиц из металла

Интересные кормушки для птиц из картона и коробок

Если вы не располагаете большим количеством времени, то кормушка для птиц из пакета молока может быть вами изготовлена легко. Пакет из-под молока тщательно промываем. Вырезаем в нем отверстие для входа, насыпаем в него корм и подвешиваем к дереву.

Кормушка для птиц из корзины

Таким же способом можно без труда изготовить необычные кормушки для птиц из картона.

Кормушки для птиц из коробок легки в изготовлении. Просто возьмите небольшую коробку, оформите ее красиво и повесьте к дереву. Обратите внимание, что изделия из бумаги или картона не прослужат долго, их потребуется часто менять.

Кормушка для птиц из проволокиКормушка для птиц из тарелок

Как украсить кормушки? Вооружитесь красками. Раскрасьте бумагу и картон по своему усмотрению. Можете написать название.

Кормушка для птиц из пластмассыКормушка для птиц из посуды

Оригинальные идеи кормушек для птиц своими руками

Импровизированную интересную столовую для пернатых на самом деле можно изготовить из чего угодно. Проявив немного фантазии, вы сможете изготовить оригинальные кормушки для птиц своими руками быстро и просто. Материал домика может быть любым, вы сможете взять все, что имеется под рукой. Оригинальные идеи кормушек для птиц:

  • Столовая для пернатых из тыквы. С помощью ножа вырезаем в центре овоща отверстие. Все содержимое аккуратно удаляем. Желательно, чтобы тыква имела хвостик. За него мы сможем подвесить нашу кормушку. Насыпаем на дно корм и ждем пернатых гостей. Размер отверстия может быть меньше или больше в зависимости от размеров птиц.
  • Кормушка из жестяной банки. Крышку удаляем и сгибаем пополам вовнутрь. Вставляем в банку ветку или металлический пласт. Это будет жердочка. Согнутую крышку вставляем в банку при помощи клея. Толстым жгутом или веревкой обматываем банку. Веревка к банке закрепляется при помощи клея. Фиксируем поделку к дереву. Такое изделие из подручных средств прослужит долго.
  • Интересная и простая, подвесная кормушка из корма и желатина. Желатин доводим до кипения и снимаем с огня. Добавляем в него 3/4 части любого корма для пернатых. Берем различные формочки для печенья, кладем их на бумагу для выпечки и заполняем их приготовленным составом. Отрезаем кусок нити и вставляем его в форму. За данную нить мы в дальнейшем будем фиксировать корм к дереву. Смесь оставляем на ночь. Утром убираем формочки и вешаем поделку на дерево. Получится очень оригинально.
  • Кормушки и поилки для птиц из кокоса. В кокосе проделывается отверстие, удаляется все содержимое, которое может быть использовано по назначению. Такая натуральная и экологически чистая кормушка – креативное решение для вашего сада. Такие кормушки преимущественно используются для маленьких птиц.
  • Красивая кормушка из веток. Деревянные изделия вне конкуренции, так как они надежны и отлично впишутся в дизайн сада. Возьмите обрубки и ветки березы. Скрепите их при помощи гвоздей в виде домика или избушки. В итоге получится по-настоящему сказочное творение.
  • Кормушка для птиц из старой посуды. Наверняка у вас в доме скопилась ненужная посуда. Не торопитесь ее выбрасывать. Вы можете подкармливать пернатых прямо из нее, оригинально и надежно закрепив ее на дереве.
  • Кормушка-авоська. Этот вариант изготавливается максимально быстро и легко. Просто возьмите тканевую или синтетическую сетку с маленькими ячейками, наполните ее кормом и подвесьте к дереву. Скоро пернатые прилетят к вам полакомиться.

Оригинальная кормушка для птиц придаст вашему саду или приусадебному участку уют и загадочность. Скворечники и кормушки для птиц станут настоящим украшением вашего сада. Пусть первый скворечник, сделанный самостоятельно, смотрится немного неуклюже, зато вы получите много радости от самого процесса и сможете выразить свою любовь пернатым.

Кормушка для птиц из телефонаКормушка для птиц в виде желудя

Эко-кормушка из втулки от туалетной бумаги :: Это интересно!

Вчера я показывала тут в блоге мастер-класс, как сделать простую и экологичную кормушку из апельсина. А сегодня на нашем Марафоне «Кормим птиц», в котором я участвую по приглашению Анны Мостовой (ее профиль в соцсетях @ulitkamarta), я покажу вам еще один мастер-класс простой и 100% экологичной кормушки.За консультацию по экологичности мы благодарим экспертов сайта taigaecology.ru

Тут у меня будет даже два варианта кормушек.

Одна — из втулки от туалетной бумаги.

Вторая — просто из ненужной картонки (например, от упаковки). Тоже пример, как можно использовать бросовый материал с толком.


Картон, который используется в этих кормушках, мы применяем повторно.

А это значит, выполняется одно из трех правил экологичности.

Помните их? Мы подробно разбирали это на моем «Эко-марафоне» в прошлом году.

Это  правила «Трех R» : Reduce, Reuse, Recycle — сокращайте, используйте повторно, перерабатывайте!

Веревочки используем тоже картонные.

Во-первых, они полностью сгнивают. Во-вторых, нет риска, что птицы в них запутаются лапками — они быстро размокают и не нанесут вреда.

А после того, как птицы съедят корм и кормушка станет ненужной, она через недолгое время утилизируется сама собой. Без всякого ущерба для природы. Картонка и веревочка размокнут и их «съедят» бактерии и грибы. Никакого мусора в лесу или парке не останется!







Для «бублика» готовим аналогичную смесь, но намазываем ее просто на кольцо, вырезанное из ненужной картонки.

В этих кормушках в качестве наполнения я использовала сливочное масло, семечки и раздробленные орехи. Не самый бюджетный вариант(((

Но! В сильные холода птицам просто жизненно необходима такая калорийная подкормка! Особенно мелким. Ведь вы уже наверное слышали, что в морозы из 10 синиц выживают только 2.

Все дело в калорийности корма — чем больше жирка успеет запасти птичка, тем больше у нее шанса дожить до весны.

Но если хотите сделать такую кормушку более дешевой, то используйте вместо масла растопленный животный жир.

Но НЕ МАРГАРИН!

Жир должен быть без всяких добавок. Оптимально его выплавить самим.

Можно использовать куриный жир, можно свиной, говяжий, бараний и даже нутряной! Главное — натуральный.

Как именно делать кормушки на основе жира — у меня будет отдельный мастер-класс.

Еще как скрепляющую основу для смеси зерен в такого типа кормушках можно использовать желатин. Тогда в смесь лучше еще добавить и овсяные хлопья — они сделают ее более вязкой и рыхлой.

Конечно, можно вообще не заморачиваться с растопкой масла/жира и сразу кормить птиц кусочками сала.

Но об этом варианте мы поговорим завтра.

На марафоне я давала еще несколько мастер-классов, как можно легко и быстро сделать экологичную кормушку для птиц:

Еще посты у меня в блоге о кормушках и подкормке птиц зимой:

15 простых самодельных кормушек для птиц

Мамапапабубба / Боулдер Локавор

Кормушки для птиц не только взаимовыгодны, но и делают интересный проект своими руками. Есть тонна кормушек для птиц, которые вы можете купить там, но использование ручного маршрута позволяет вам полностью контролировать дизайн. Отказ от идей? Мы собрали несколько прекрасных вариантов, которые вы можете воспроизвести или использовать в качестве вдохновения для своего собственного творчества. В любом случае птицы будут вам благодарны.

1 Кормушка для птиц

Кормушка для птиц, сделанная своими руками, не может быть более очаровательной, чем эта переделанная чайная чашка и блюдце. Шаги сводятся к приклеиванию и вывешиванию, так что это очень просто. Используйте чайную чашку и блюдце, с которыми вы готовы расстаться, или купите специальную чашку для этого проекта.

Получите руководство на сайте Mommy Moment.

МАГАЗИН НАБОРОВ ЧАЙНЫХ ЧАШЕК Набор из 4 чашек с блюдцем, 30 долларов США

2 Кормушка для птиц с кожурой цитрусовых

Используйте остатки цедры апельсина, лимона или грейпфрута, превратив их в мини-кормушку для птиц.Это продлится недолго, но если вы съедите много цитрусовых, вы легко сможете их заменить.

Получите руководство на MamaPapaBubba.

СТРОКА МАГАЗИНА Оранжево-белая нить, 4 доллара

3 Кормушка для птиц из бутылок вина

После того, как вы допили следующую бутылку вина, превратите ее в кормушку для птиц. Если вы не хотите портить свою коллекцию красивых бутылочек, вы можете легко купить пустую, которая поможет.

Получите руководство на Hometalk.com.

МАГАЗИН ВИННЫХ БУТЫЛОК Прозрачная винная бутылка, $ 3

4 Кормушка для птиц с ледяным орнаментом

Эти кормушки для птиц идеально подходят для зимних месяцев. Они красиво улавливают свет и имеют земную атмосферу. Все, что от них осталось после нескольких кормлений, — это веревочки! Нет ничего проще.

Получите учебное пособие на Hello Glow.

СТРОКА МАГАЗИНА Джутовый шпагат, 4 долл. США

5 Кормушка для птиц LEGO

Детям (и взрослым, которые в душе дети) понравится этот. Эта идея от Project FeederWatch очень универсальна. Если вы оставите какое-то открытое пространство для птичьего семени, вы можете сделать любую форму, какую захотите.

МАГАЗИН LEGOS LEGO Classic Large Box, $ 44

6 Кормушка для птиц номерного знака

Старые номерные знаки — лучшие предметы для ностальгии при изготовлении.Если вы хотите покормить птиц и проявить государственную гордость, то этот дизайн может быть для вас. Вдохновляйтесь этим и посмотрите, на что вы способны!

SHOP WOOD Необработанные деревянные блоки, $ 11

7 Кормушка для птиц Mason Jar

Есть что-нибудь, что вы, , не можете сделать с каменной кувшиной? Эта кормушка использует медную проволоку вокруг банки в качестве вешалки и заменяет кормушку для кур в качестве основы.

Получите руководство в The Garden-Roof Coop.

МАГАЗИН МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ Медная проволока Hobby, 5 долларов США

8 Кормушка для птиц из картонной коробки с молоком

Картонные коробки для молока — легкая отправная точка для кормушки для птиц. Все, что вам нужно сделать, это вырезать отверстия для корма и вешалки для птиц, а затем украсить их. Вы можете использовать любую контактную бумагу с рисунком, но эта деревянная очень хорошо подходит для подвешивания на дереве.

Получите руководство в Boulder Locavore.

МАГАЗИН ВИНИЛОВОЙ ПЛЕНКИ Виниловая пленка из грецкого ореха Миссури, $ 14

9 Кормушка для птиц из жестяных банок

Большая часть работы связана с декорированием. Вы можете превратить отверстие кормушки для птиц в консервную банку в цветок, придать ему забавный узор или нарисовать на нем сцену (возможно, с участием птиц). Добавьте бусинки к веревке, которую вы используете, чтобы повесить ее, для большего цвета и изящества.

Получите учебное пособие на сайте Birds & Blooms.

МАГАЗИН ПЕНА Цветной Пенопласт, $ 12

10 Кормушка для птиц из бумажных тарелок

Эта простая конструкция позволяет одновременно пировать множеству птиц. Держатель для тарелок из плетеной бумаги придает приятный вид и обеспечивает устойчивость основания.

Получите руководство на Happy Hooligans.

МАГАЗИН БУМАЖНЫХ ТАРЕЛКОВ Бумажные тарелки, 14 долларов США

11 Кормушка для птиц качели крыльцо

Представьте, как было бы мило, если бы вы сидели на собственном крыльце, а птицы сидели на мини-качелях, которые вы для них сделали.Каждый заслуживает симпатичного сиденья, даже если технически это тарелка в его форме.

Получите учебное пособие на Instructables.

МАГАЗИН БЕЛАЯ КРАСКА Белая акриловая краска, $ 2

12 Кормушка для птиц из бревна

Сделайте так, чтобы ваша кормушка для птиц действительно гармонировала с окружающей средой, используя бревно для сала. Вы можете приготовить смесь для сала из предметов со своей кухни, а затем добавить ее в отверстия, просверленные в бревне для кормушки в деревенском стиле.

Получите руководство в The Garden-Roof Coop.

МАГАЗИН СЕМЯН ПТИЦ Смесь семян орехов и фруктов, $ 14

13 Кормушки для птиц Colorblock

Эти кормушки, сделанные из прозрачных почтовых трубок и краски, просты, но отнюдь не утомительны. Они также идеально подходят для добавления весенних красок на ваш задний двор.

Получите учебное пособие в Handmade Charlotte.

МАГАЗИН КРАСКИ Розовая акриловая краска для рукоделия, $ 1

14 Венок Кормушка для птиц

Эта кормушка для птиц отлично подходит для праздников, но вы можете добавить ленты разного цвета, чтобы она работала в любое время года.

Получите руководство в Kaytee.

МАГАЗИН ЛЕНТА Прозрачная синяя лента, $ 2

15 Кормушка для птиц в горшке

Превратите старый цветочный горшок в корм для птиц. Это идеальная альтернатива изготовлению глиняной кормушки с нуля.

Получите учебное пособие по All Things Heart & Home.

МАГАЗИН ЦВЕТОВ Терракотовый глиняный горшок, $ 1

Келли Аллен Келли Аллен — писатель из Нью-Йорка и помощник редактора House Beautiful, где она освещает дизайн, культуру, шоппинг и путешествия.

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Легкие в изготовлении кормушки для птиц —

Если привлечь птиц к себе во двор или к кормушке, можно увидеть интересные виды. Ниже приведена фотография домашнего зяблика мужского пола, кормящего домашнего зяблика женского пола! Легко изготавливать кормушки для птиц и раскрашивать скворечники своими руками всегда были частью нашей семейной деятельности и интегрированы в нашу домашнюю науку.Наблюдение за птицами может легко и недорого стать круглогодичным научным изучением в вашей школе или классе.

У нас есть несколько кормушек прямо за окном нашей кухни, где мы наблюдали, как птенцы следуют за своим отцом, когда им дают урок по поиску еды. Мы часто подсчитываем количество посещений кардинальных пар за один раз (до 5 пар!) Или весной, когда слетки и родители учатся пользоваться ванночкой для птиц. Когда кормушки внезапно затихают, для нас вторая натура — сканировать высокие лиственные деревья по краю нашего двора в поисках ястребов.

Наблюдение за птицами может быть очень доступным. Ниже мы расскажем, как легко сделать кормушки для птиц из арахисового масла, фруктов, семян, вторсырья и некоторых вещей, которые у вас уже есть или вы можете купить в долларовом магазине.

Легко заставить кормушки для птиц делать больше, чем кормить птиц

Ниже мы расскажем, как легко создать кормушки для птиц из переработанных или полностью натуральных материалов. Итак, сохраните эти рулоны туалетной бумаги, пластиковые контейнеры для замороженных продуктов, рулоны бумажных полотенец, пластиковые контейнеры для йогурта и пластиковые бутылки с водой.

Но этими простыми проектами кормушек можно пользоваться не только в собственном дворе или на патио, но и вы можете:

  • Сделайте кормушку, чтобы поделиться с бабушкой или дедушкой или другим членом семьи
  • Создайте кормушку для птиц в подарок соседу
  • Освятите дом престарелых несколькими простыми в изготовлении кормушками для птиц. Во многих домах престарелых есть открытый двор, где несколько кормушек будут улыбаться жителям! Мы сделали это, но вам нужно позвонить заранее и поговорить с координатором-резидентом.
  • Освободите хоспис кормушками для птиц во дворе или в саду. У нас тоже есть такой, но, опять же, позвоните заранее, прежде чем делать кормушки, чтобы получить разрешение.

Кормушки для птиц из арахисового масла и птичьего корма

Простые в изготовлении кормушки для птиц, которые мы представляем здесь, также недороги в изготовлении. Давайте подробнее рассмотрим эти детали…

Принадлежности для простых в изготовлении кормушек для птиц

Мы купили все, кроме птичьего корма, в долларовом магазине.То, что вам понадобится для всех кормушек, включает:

  • Пустой рулон бумажных полотенец
  • Пустой рулон туалетной бумаги
  • Пустая бутылка для воды
  • 6 ″ дюбелей (ремесленная секция в долларовом магазине)
  • Пустой большой контейнер для йогурта
  • Строка
  • Нечто такое, чтобы пробить дырку в крышке бутылки с водой (Видите маленький дырокол с черной ручкой на фото? Это то, что мы использовали. Вы можете найти что-то подобное в небольшом наборе отверток из долларового магазина.)
  • Арахисовое масло (достаточно 1 небольшой баночки)
  • Сковорода из фольги
  • Маленькие ножницы для поделок или универсальный нож (Вам нужно будет прорезать небольшие прорези и отверстия.)
  • Крючок с проушиной (они есть в наборах для подвешивания картинок в долларовом магазине.)
  • Воронка
  • Ножницы
  • Линейка

Несколько замечаний о запасах арахисового масла и птичьего корма, которые можно легко воплотить в жизнь, можно найти здесь:
  • Ремесленные ножницы, упомянутые здесь, были куплены в Долларовом дереве в разделе ремесел.Они отлично подходят для вырезания небольших отверстий в пластиковой бутылке и пластиковом контейнере для йогурта. В качестве альтернативы вы можете использовать универсальный нож, подобный тому, который мы получили в Dollar Tree. Но НОЖНИЦЫ И НОЖ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ!
  • Мы также купили в долларовом магазине небольшую отвертку, чтобы с помощью одного из инструментов пробить отверстие в крышке бутылки для крючка с проушиной.
  • Дюбели диаметром 6 дюймов были куплены в долларовом магазине. У них также есть 12-дюймовые дюбели, если у вас есть способ аккуратно разрезать 12-дюймовые дюбели пополам, они тоже подойдут.Но 6 дюймов — хорошая длина для насестов в этих проектах кормушек для птиц.
  • Примечание о семенах. Настоятельно рекомендуется использовать качественные семена, а не дешевые семена с большим содержанием наполнителя. Поэтому в наших кормушках мы используем в основном семена подсолнечника, наггетсы сала и сушеных мучных червей. Для этих проектов, когда мы использовали семена, мы использовали в основном семена подсолнечника.

Связанный: Зачем изучать птиц?

Кормушка для птиц с арахисовым маслом # 1

Для нашего первого проекта удобной кормушки для птиц вам понадобятся всего 3 компонента: , пустой рулон туалетной бумаги, арахисовое масло и корм для птиц .

Используйте противень из фольги как рабочую поверхность и насыпьте семена в поддон из фольги.

Ложкой или ножом нанесите толстый слой арахисового масла на картонный рулет. Намажьте его густо, потому что №1: белки, , я имею в виду птицы №, обожают арахисовое масло, и №2: чем больше у вас арахисового масла, тем больше семян прилипнет к булочке. Обваляйте его в семени, не забывая прижимать.

Повесить можно двумя способами. Разрежьте веревку и пропустите ее через трубку. Используйте это как возможность научить детей измерять линейкой.Попросите их отмерить 24 дюйма веревки. Вам не понадобится все это, но вы всегда можете отрезать лишнее, если знаете, где его повесите.

Вы можете повесить эту простую кормушку для птиц с арахисовым маслом, просто надев ее на ветку, а затем привязав веревку от одного конца веточки к другому. Мы использовали 36-дюймовую веревку, пока не узнали точно, где мы вешаем эту кормушку.

Мы провели небольшой эксперимент с арахисовым маслом и кормушкой для птичьих кормов. Сначала мы использовали веревку, чтобы повесить крючок в зоне кормления.

Затем мы нашли ИДЕАЛЬНУЮ ветку с местом для ролла! Эту версию ветки мы повесили на деревьях у нас на территории.

Итак, что лучше всего?

Тот, который мы повесили на палку, а затем поставили на деревья, оказался намного лучше. Нашим птичкам понравилось:

Связанное сообщение: My Favorite Bird Apps

Устройство подачи арахисового масла и семян для птиц с использованием рулона бумажных полотенец

Следующий проект — еще одна картонная туба — рулон бумажных полотенец.Для этой кормушки вам понадобится пустой рулон бумажных полотенец , 2 деревянные палочки для поделок или 2 деревянных дюбеля, арахисовое масло и корм для птиц . Выполните те же действия, что и для первой кормушки, но сделайте несколько разрезов в картонной трубке, прежде чем намазывать арахисовое масло. Рекомендуется вставить палочки для поделок в прорези перед тем, как намазывать арахисовое масло, иначе вы никогда не сможете найти свои прорези! Палочки для поделок дают возможность птичкам сесть, пока они наслаждаются угощением.

Легко сделать кормушки для птиц из вторсырья

Я большой поклонник повторного использования пластиковых контейнеров. Мой муж повторно использует их в гараже для хранения гвоздей, шурупов, запасных болтов из своих различных автомобильных проектов. Пластиковые контейнеры для еды на вынос или контейнеры для замороженных продуктов тщательно моются, и я использовал их, чтобы отправить тарелку с едой кому-нибудь, кто в ней нуждался. Мы сохраняем наши контейнеры для салатов на вынос из Zaxby’s, и в прошлый День Благодарения мы установили здоровенную тарелку с едой для семьи, которая закрыта или работает в День Благодарения.

Мы также повторно используем пластиковые контейнеры для кормушек для птиц. Вот некоторые из них, которые мы приготовили из пустой бутылки из-под воды, контейнера для йогурта и миски для замороженных продуктов. Когда вы моете вторсырье, подумайте о том, как превратить его в кормушку с помощью веревочки и небольших ножниц для поделок!

Устройство подачи пластиковых бутылок с водой

Следующий немного сложнее и включает в себя острый предмет. Обязательно следите за своими детьми с ножами или, что еще лучше, сделайте это за них.Мы обнаружили, что лучше всего подходят ножницы для рукоделия (например, те, что изображены выше в долларовом магазине) или нож для рукоделия. Вам понадобится пустая пластиковая бутылка , деревянный дюбель 6 дюймов, воронка, бумажное полотенце, что-то острое, чтобы пробить дыру, и корм для птиц.

  1. Проделайте отверстие около дна бутылки примерно на дюйм или два. Сделайте отверстие на противоположной стороне бутылки. Затем проденьте дюбель диаметром 6 дюймов.
  2. Затем вырежьте небольшое отверстие прямо над дюбелем. Оно должно быть достаточно большим, чтобы птица могла достать семя, но не настолько большим, чтобы они могли забраться внутрь бутылки!
  3. Используйте воронку, чтобы наполнить бутылку.(Это небольшая проблема, так что делайте эту часть поверх противня из фольги.)
  4. Используйте небольшую отвертку или дырокол (мы использовали одну из маленьких отверток из нашего набора долларового магазина).
  5. Вкрутите крючок с проушиной. (Опять же, вы можете получить один из них из набора для подвешивания картин.)
  6. Отрежьте кусок бечевки длиной около 15-20 дюймов и проденьте петлю в проушину. Свяжите и повесьте. Возможно, вам потребуется отрегулировать длину струны.

Вырежьте дугообразное отверстие (плоское на дне, изогнутое вверху) в бутылке как можно ближе к дну.Сделайте отверстие достаточно большим, чтобы ложка могла скользить по нему и застрять внутри. Прямо напротив арочного отверстия вырежьте отверстие меньшего размера для выхода ручки ложки.

Вот где мы его повесили, и ДА !, мы получили птиц. Маленьким цыплятам с черными шапками это нравилось. Они очень застенчивы и редко подходят к нашим кормушкам возле дома, но им понравилась эта кормушка и расположение. Его сложно увидеть на картинке ниже; птица хорошо замаскирована!

Контейнер для кормления для птиц из контейнера для переработанного йогурта

Это очень простая кормушка для птиц — легче бутылки с водой!

Возьмите следующие предметы:

  • Пустая большая емкость для йогурта, емкость для сметаны или емкость для творога, очищенные и ополоснутые.
  • Строка
  • дюбель 6 ″
  • Семечки подсолнечника
  • Нить или цветочная проволока
  1. Вырежьте два отверстия для дюбеля на противоположных концах контейнера, примерно в полутора дюймах от дна.
  2. Проденьте дюбель через отверстия.
  3. Вырежьте два отверстия на противоположных сторонах в верхней части контейнера.
  4. Обрежьте шнурок или цветочную проволоку для вешалки и проденьте через два отверстия, чтобы получилась вешалка. Завяжите это.
  5. Вырежьте отверстие на одной стороне немного выше дюбеля.Для этого мы использовали ножницы с острым концом. С маленькими ножницами работать намного проще (Всего 1 доллар в долларовом магазине!)
  6. Заполните контейнер семенами.
  7. Повесьте в любимом месте.

Легко сделать кормушку для птиц из контейнера для замороженных продуктов

Это так просто, это просто смешно !!

Вот что вам понадобится для этой простой в изготовлении кормушки для птиц:

  • Строка
  • Пустая «миска» для замороженных продуктов
  • Ножницы для творчества или небольшая острая отвертка
  • Семечки подсолнечника

Проделайте 4 отверстия в «4 углах» дежи.

Отрежьте 2 куска бечевки примерно по 20 дюймов каждый.

Птицы использовали эту кормушку? Да, конечно. . .

Побывала синяя птица.

Затем цыпленок с черной шапкой наслаждался сладким вкусом, который мы кладем в миску.

Помимо изготовления кормушки для птиц, вот некоторые другие ресурсы для наблюдения за птицами:
  • Раскрась скворечник. Мы опробовали четыре разных набора для раскраски скворечников, без сомнения, Я предпочитаю наборы Toysmith. Качество дерева и красок намного лучше, чем у других, которые мы пробовали. Я рекомендую нанести на него прозрачный слой, чтобы он держался дольше. (Сверху и по бокам. Я не опрыскиваю переднюю часть или окунь, где в основном будут находиться птицы.)
  • Это строительный набор для скворечников Toysmith . Опять же, их качество очень хорошее для данной ценовой категории.
  • Если вы хотите получить самое увлекательное занятие по науке о птицах, постройте домик для синей птицы! Наблюдать, как мама и папа помогают оперению своего потомства, очень увлекательно.Мы видели, как мама буквально толкала птенца своим телом. Это дом синей птицы, который мы использовали .
  • Если вы ставите синий скворечник, не ставьте его на дереве! Змеям легче получить к нему доступ. (Мы видели, как это произошло!). Используйте систему столбов. Вот пример .

Кормушка для птиц Cheerios And Fruit

Это следующее очень простое в приготовлении лакомство состоит из чередующихся Cheerios и винограда на проволоке.Как и кормушку для птиц выше, я поместил ее в самую середину верхней перекладины качелей нашей колоды, но белкам удалось ее достать. Сумасшедшие твари просто сидели на стойке и вращали круг каждый раз, когда им требовался новый укус.

Фруктовые кормушки для птиц

Следующие два сладких лакомства включают фрукты, любимые как птицами, так и белками. Все, что вам нужно, это птичий корм, арахисовое масло, яблоки и апельсины. Яблоко с сердцевиной нарежьте ломтиками 1/2 дюйма, смажьте арахисовым маслом, всыпьте большое количество семян, проденьте веревку в центре и привяжите к дереву.

Вы можете сделать то же самое с апельсинами… нарезать их ломтиками и повесить на дереве, но мы обнаружили, что арахисовое масло слишком легко соскальзывает с сочной апельсиновой мякоти. Чтобы решить эту проблему, я разрезал апельсины пополам и удалил небольшую полоску с нижней части каждой половинки, чтобы они оставались неподвижными. Покрытые арахисовым маслом и семенами, они стали мисками для белок.

Опции устройства подачи сала

Кормушка для сала — давний любимый продукт преданных любителей птиц.Механизмы подачи проволоки недороги и долговечны. Вместо сладкого торта вы можете просто положить туда кусок хлеба или тосты! Еще один забавный несъедобный способ использовать кормушку для сала — набить ее небольшими кусочками пряжи. Птицы могут выдергивать пряжу и уносить в свои гнезда.

Так что продолжайте, отпразднуйте День Земли, позаботившись о некоторых из самых прекрасных созданий Бога прямо у себя на заднем дворе. Обязательно проявите творческий подход к своим угощениям! И убедитесь, что переработал картон и пластик, когда вы будете готовы их выбросить!

Просто имейте в виду, что если в вашем районе живут белки, вы можете увидеть это…

Дополнительные ресурсы по изучению птиц

_________________________________

Как сделать кормушку для птиц из рулона туалетной бумаги

Превратите рулон туалетной бумаги в кормушку для птиц с помощью этого пошагового руководства! Все, что вам нужно, это арахисовое масло, птичье семя и картонный тюбик; отличное детское ремесло!


Мне было так весело превращать чашку в кормушку для птиц, и птицам в округе очень нравится, когда она у нас во дворе, поэтому я решил, что пришло время сделать еще несколько кормушек.На этот раз я решил сделать что-то очень простое, для чего уже есть все необходимое: я превратил рулон туалетной бумаги в кормушку для птиц. Эти кормушки для птиц в рулонах от туалетной бумаги легко сделать, и они станут отличным помощником для детей!

Прикрепить пост!

Материалы для кормушки для птиц в рулонах туалетной бумаги

Вот что вам нужно:

  • рулоны туалетной бумаги ( или используйте рулоны бумажных полотенец или рулоны оберточной бумаги! )
  • арахисовое масло
  • птичье семя
  • пряжа или нить

Как сделать кормушку для птиц в рулонах туалетной бумаги

Удалите лишние кусочки бумаги с рулонов туалетной бумаги, затем покройте их тонким слоем арахисового масла.

Насыпьте птичье семя на тарелку, затем аккуратно перекатайте рулон туалетной бумаги по тарелке, чтобы собрать птичий семя.

Продеть веревку через рулон и завязать петлю.

Выйдите на улицу и повесьте кормушку для птиц в рулонах туалетной бумаги на дереве!

Если вам нравится заводить птиц во дворе, обратите внимание на эту очаровательную кормушку для птиц из чашки, которую я сделал несколько недель назад! Сделать это очень просто; все, что вам нужно, это старая чашка с блюдцем и немного клея!

Хотите поделиться этим проектом со своими друзьями? Поделитесь в Facebook, Pinterest или отправьте статью по электронной почте — просто нажмите любую из кнопок общего доступа, плавающих слева, или найдите их вверху и внизу этого поста.

Если вам понравился этот проект, обратите внимание на эти другие простые садовые поделки!

Как сделать кормушку для птиц из рулона туалетной бумаги

Превратите рулон туалетной бумаги в кормушку для птиц с помощью этого пошагового руководства! Все, что вам нужно, это арахисовое масло, птичье семя и картонный тюбик; отличное детское ремесло!

Активное время 5 минут

Время высыхания 5 минут

Общее время 10 минут

Урожай 1 кормушка для птиц

Стоимость 2 $

  • 1 рулон туалетной бумаги
  • 1 столовая ложка арахисового масла
  • 1/4 стакана птичьих семян
  • 2 фута пряжи
  • Удалите лишние кусочки бумаги с рулона туалетной бумаги, чтобы он был чистым и готов к работе.

  • Покройте его тонким слоем арахисового масла.

  • Насыпьте птичий семя на тарелку, затем аккуратно перекатайте рулон туалетной бумаги по тарелке, чтобы подобрать птичий семя.

  • Проденьте веревку через рулон и свяжите ее в петлю.

Вы также можете использовать пустые рулоны бумажных полотенец или тубы из оберточной бумаги, если у вас нет рулонов туалетной бумаги.

Сохраните любимые проекты!

Создайте бесплатную учетную запись, чтобы легко сохранять свои любимые проекты, учебные пособия и рецепты.

Создать учетную запись

Ремесло для кормушки для птиц в рулонах туалетной бумаги

У нас была прекрасная погода в эти выходные, поэтому я достал материалы, чтобы сделать поделку для кормушки для птиц в рулонах туалетной бумаги, и спросил детей, не хотят ли они их сделать. У меня есть один берущий.

Когда мы заканчивали, старший сказал: «Выглядит весело, я думал, вы занимаетесь скучным занятием». Он не большой ремесленник; даже вашим не хитрым детям этот проект понравится.


Этот пост содержит партнерские ссылки.Подробности см. В моей Политике раскрытия информации.

Этой зимой ребятам понравилось делать украшения из птичьего семени для птиц из сала. Они были так взволнованы, когда птица прилетела к нам на задний двор и покусывала созданные ими украшения.

Сало не выдерживает жаркую погоду, поэтому нам потребовались новые кормушки для птиц. С приближением Дня Земли это была прекрасная возможность использовать наши рулоны туалетной бумаги.

Мы любим мастерить из туалетной бумаги и рулонов бумажных полотенец.Я обучил всех сохранять все рулоны туалетной бумаги. У нас есть коробка только для картонных рулонов с нашими поделками.

Расходные материалы:

Обновление: Многие просили альтернативы арахисовой пасте. Я не пробовал ничего из этого, но получил следующие предложения: подсолнечное масло, миндальное масло или соевое масло. Также был предложен этот натуральный самодельный клей. Вы можете найти это здесь.

Направление:

1.С помощью палочки для мороженого смажьте рулон туалетной бумаги арахисовым маслом.

2. Оберните рулон туалетной бумаги, покрытый арахисовым маслом, в птичьем семени, пока он не покроется.

3. Проденьте кусок бечевки через рулон туалетной бумаги и завяжите узел.

4. Повесьте там, где птицы могут полюбоваться.

Расширенное обучение:

Это великое ремесло, посвященное Дню Земли, и возможность поговорить о Дне Земли. День Земли — большое событие с богатой историей и новыми историями.Маленьким детям предстоит многое понять. Мы можем научить их перерабатывать, повторно использовать то, что уже есть в наших изделиях, и заботиться об окружающей среде. В этом случае кормление птиц.

Kid Craft Challenge

Этот пост является частью нашего Kid Craft Challenge. Задача этого месяца заключалась в том, чтобы создать поделку из переработанного предмета. Посмотрите, что коллеги-блоггеры создали из вторсырья ниже.

Как сделать ремесло кормушки для птиц в рулоне туалетной бумаги

Корабль-кормушка для птиц в рулонах туалетной бумаги «» — это очень веселое весеннее занятие для детей! Повторно используйте рулоны туалетной бумаги и наблюдайте, как птицы лакомятся вашим творением — рулоном туалетной бумаги для кормления птиц!

MJ был вдохновлен испытанием Scott Naturals, которое мы взяли в апреле для месяца Земли.Мы сделали упор на повторное использование определенных предметов, поэтому он решил, что оставит наши рулоны туалетной бумаги для забавного ремесла. Мы собирались попробовать вырастить в них саженцы, но у нас ничего не получилось, поэтому мы решили использовать их для другого забавного проекта на природе — кормушки для птиц в рулонах туалетной бумаги!

Как сделать кормушку для птиц из рулона туалетной бумаги ремесло

В магазине я увидела небольшой пакетик с птичьим семенем и подумала, что было бы неплохо сделать самодельную кормушку для птиц из рулона туалетной бумаги. У нас есть куча маленьких диких птичек, которые летают вокруг нашего дома, и они определенно принесут пользу.Это доступная и простая поделка из рулонов туалетной бумаги для детей, которая оказалась забавной!

Необходимые материалы:

  • рулоны туалетной бумаги
  • прочные палочки, по 2 в рулоне, длиной 6-8 дюймов
  • семена птиц
  • арахисовое масло
  • шнурок или лента
  • дырокол

Вот как сделать кормушку для птиц из рулонов туалетной бумаги:

1. Чтобы приступить к изготовлению своей кормушки для птиц из рулона туалетной бумаги, проделайте 2 отверстия с одной стороны рулона туалетной бумаги, равномерно выровняв их друг относительно друга.Это будет использоваться, чтобы связать веревку для подвешивания.

2. Проделайте 4 отверстия на противоположном конце рулона туалетной бумаги, выровняйте их равномерно. Это для палочек, на которые будут садиться птицы. Постарайтесь поставить один сет немного выше другого, чтобы клюшки можно было без проблем протолкнуть.

3. Вставьте по 2 стержня в каждое отверстие, продвигаясь с одной стороны и выводя другую в соответствующее отверстие. Осторожно покачивайте и вставляйте палочки, чтобы отверстия не рвались или не выходили слишком сильно.Палки могут выпасть!

4. Расположите каждую палку по центру, они должны пересекаться друг с другом, как пересечение, и должны выступать настолько, чтобы птица могла сесть на них.

5. Затем, удерживая нижнюю часть кормушки под палочками, нанесите тонкий слой арахисового масла на верхнюю часть рулона туалетной бумаги и засыпьте ее птичьим семенем. Мы использовали тыльную часть ложки, чтобы намазать арахисовое масло, и вдавили птичье семя вокруг него.Будьте осторожны, чтобы не закрыть отверстия наверху, вы забьете их арахисовым маслом, и они понадобятся вам для следующего шага!

6. Отрежьте шнур до желаемой длины. Привяжите веревку к верхней части кормушки через два отверстия, которые вы вырезали на шаге 1, чтобы ее можно было повесить. Теперь вы готовы повесить свою самодельную кормушку для птиц и любоваться!

Мой сын любил делать эту кормушку для птиц из рулонов туалетной бумаги, это было легко и практично. Он все смотрит в окно, а мы птиц ждем!

Надеюсь, вам понравился наш урок о том, как сделать поделку из кормушки для птиц из рулона туалетной бумаги! Если хотите, можете приготовить кормушку для птиц в рулонах туалетной бумаги с медом вместо арахисового масла.Чтобы получить больше идей поделок для детей, ознакомьтесь с этим забавным ремеслом с бабочкой с фильтром для кофе и этой милой фотографией в виде леденцов с изображением валентинки для детей!

23 Самодельные кормушки для птиц, которые заполнят ваш сад птицами

Кормушки для птиц — отличный способ насладиться дикой природой в лучшем виде. Если вы живете в районе, где много птиц, несколько стратегически расположенных кормушек позволят вам рассмотреть этих симпатичных птиц вблизи и лично. Однако необязательно покупать дорогую кормушку для птиц.Вы легко можете сделать его сами. Большинство кормушек требуют совсем немного времени и очень мало денег.


Они не только отлично подходят для вашего крыльца, но и станут прекрасным подарком для других любителей дикой природы. С приближением курортного сезона самое время завершить эти проекты своими руками, если вы хотите использовать их для подарков. Если вы планируете подарить кому-нибудь кормушку для птиц, почему бы не сделать ее самостоятельно и сделать свой подарок особенным?

Мы собрали отличный список кормушек для птиц своими руками, которые мгновенно украсят ваше крыльцо или сделают идеальный подарок.Их легко приготовить, и они отлично подходят для того, чтобы доставить этих птиц к вам на территорию, чтобы вы могли ими наслаждаться.

Кормушки для палочек для мороженого

Если у вас есть дети, которые любят проекты своими руками, почему бы не создать кормушку для птиц из палочек для мороженого? Вы можете использовать палочки, которые есть у вас под рукой, или купить их в магазине для рукоделия. Просто сложите палочки и не забудьте добавить что-нибудь, чтобы удерживать птичий корм. Дети могут раскрасить их в любой цвет, который они хотят, и у них будет мяч, создающий разные кормушки для всех ваших деревьев.

Учебное пособие — DIYnCrafts Craft Stick Birdfeeder

Тарелка и чаша кормушка для птиц

Вы можете сделать красивую кормушку из блюдца и подходящей чаши — или, если хотите, несовпадающей. Вам просто нужно просверлить отверстие в блюдце и соединить их вместе. Хорошо, это немного сложнее, но не слишком сложно. Эта красивая кормушка для птиц выглядит великолепно, а блюдце защищает ваших птиц от дождя, солнца и других погодных условий, как зонтик.

Учебное пособие — Erinscreative

Кормушка для чайных чашек

Из чашки и блюдца можно сделать красивую кормушку для птиц. Если у вас есть запасной набор, вы можете создать уникальную кормушку, приклеив чашку к блюдцу боком. Создается впечатление, что корм для птиц вылился из чашки. Это очаровательная кормушка, которую вы можете повесить на ленте или веревке в любом месте, где хотите увидеть хорошеньких птичек. Учтите, что вам нужен клей с действительно хорошей удерживающей способностью.

Учебник — Mommymoment

Кормушки для бутылок вина

Из старых бутылок из-под вина можно сделать красивую кормушку для птиц. Вам просто нужно создать основу, и маленькое блюдце отлично подойдет. Затем просто осторожно просверлите отверстия по бокам бутылок, чтобы корм для птиц мог просочиться и свисать. Наполнять бутылки можно через крышку. Вам просто нужно добавить проволоку или веревку, чтобы повесить.

Учебное пособие — Thegardenroofcoop

Питатели Mason Jar

Банки Mason можно использовать для множества домашних работ, и из них получаются отличные кормушки для птиц.Металлические кормушки для цыплят можно купить в любом хозяйственном магазине, и они действительно недорогие. Затем вам просто нужно прикрепить их к своей каменной кувшине и выбрать способ повесить. Это действительно милые кормушки, и вы можете делать разные стили, чтобы у вас было немного разнообразия.

Учебное пособие — Thegardenroofcoop

Кормушки из переработанных продуктов

Честно говоря, все, что у вас в доме валяется, можно превратить в кормушку для птиц. Если у вас есть способ повесить его или прикрепить к внешней стене, и он будет удерживать корм для птиц, вы можете создать кормушку для птиц.Даже старые номерные знаки можно использовать для создания причудливой и действительно уникальной кормушки, которую вы с гордостью продемонстрируете, а вашим птицам понравится эта мысль.

Учебное пособие — Junkmarketstyle

Устройство подачи обуви

Можно даже сделать кормушку для птиц из старой обуви. Если вы увлекаетесь причудливыми и действительно уникальными вещами, почему бы не прибить к дереву обувь и не положить туда корм для птиц? Мало того, что птицы полюбят вас за то, что вы их кормите, ваши соседи наверняка сочтут вас самым творческим человеком на свете.

Деревянная кормушка для ложек

Пластиковая бутылка содовой и пара деревянных ложек — отличная кормушка для птиц. Вам просто нужно проделать в бутылке отверстия для ложек и убедиться, что вы наклонили ложки вниз, чтобы на них капал корм для птиц. Это действительно милая идея и отличный проект для детей.

Устройство подачи картонного молока

Из старого пакета молока получится очаровательная кормушка. Вы можете нарисовать (или попросить детей нарисовать) картонный пакет молока, а затем просто вырезать подставку для корма.Вы можете вставить деревянный дюбель или даже деревянную ложку, чтобы птицам было куда приземлиться, когда они захотят поесть. Их действительно легко сделать, и они отлично подходят для детей.

Учебное пособие — Амандамедлин

Устройство подачи для чайников

Из старого чайника получится действительно симпатичная кормушка для птиц. Просто прикрепите чайник к дереву или даже к стене дома. Вы можете использовать это как кормушку или гнездо. Птицы могут забраться внутрь и построить свои гнезда, чтобы вы могли видеть вылупившихся детенышей.В качестве кормушки он работает очень хорошо и представляет собой действительно уникальную идею.

Учебник — Edenproject

Кормушка для бревен

Сделайте небольшое бревно, вырезав часть небольшого куска дерева. Если вы будете использовать дрова зимой, достаточно одного поленья. Вам просто нужно выдолбить достаточно места для еды, а затем прикрепить цепь, чтобы повесить бревно на дереве. Птицам это понравится, потому что им будет казаться, что само дерево кормит их.

Чайные башни

Из чашки

получаются такие очаровательные кормушки для птиц.Вы можете создать в своем саду небольшую секцию для кормушек и поставить их на шесты, чтобы сделать их более украшенными. Просто прикрепите чашки к блюдцам, а затем к столбам. Они отлично подходят для того, чтобы посидеть во дворе, и чем больше вы поставите, тем больше птиц вам придется увидеть.

Учебник — Rockiescrafts

Кормушки для шишек

Кормушки для шишек в некотором роде традиционные. Вы можете намазать их арахисовым маслом, а затем добавить птичий корм или намазать жиром и добавить птичий корм.Что бы вы ни предпочли, это действительно легко сделать, и это отличные проекты для детей. Сделайте несколько штук и украсьте свои садовые деревья множеством маленьких кормушек.

Учебник — Dragonflybluecraft

Оконная кормушка для птиц

Если вы любите смотреть на птиц зимой, но просто не хотите выходить для этого на улицу, вы можете поднести их прямо к окну. Вам просто понадобятся несколько деревянных обрезков и вешалка для стекла. Просто создайте для своих птиц небольшой «домик» и прикрепите его к любому окну.Затем вы можете сидеть в своем теплом и удобном доме и весь день смотреть, как птицы едят.

Учебное пособие — Ана Уайт

Питатель для глины

Если вам нравится работать с глиной и вы любите птиц, почему бы не сделать глиняную кормушку для птиц? Вы можете создать красивую глиняную миску, которая отлично подойдет для кормления любимых птичек. Детям нравится работать с глиной, поэтому, если у вас есть малыши, это отличный проект для них, чтобы помочь вам с этим. Не забудьте добавить веревку или что-нибудь для подвешивания и, если хотите, покрасьте кормушку, прежде чем повесить ее.

Учебник — Henryhappened

Устройство подачи банок с монограммой

Вы можете создать персонализированную кормушку для птиц из каменной банки и действительно дать вашим птицам особое место для еды. Просто украсьте банку виниловой буквой с монограммой, бисером и всем, чем хотите. Это отличный проект для подарков, поэтому, если вы знаете кого-то, кто действительно любит кормушки для птиц, подумайте об этом как о подарке к празднику.

Учебное пособие — Allparenting

Кормушка для птиц в горшке

Из старого цветочного горшка получится красивая кормушка для птиц.Вам нужно будет просверлить отверстия в горшке, чтобы вылупился птичий корм. Вам понадобится пластиковая бутылка с срезанной крышкой, в которой также необходимо просверлить отверстия. Проявите творческий подход при сверлении отверстий и сделайте узор, чтобы они были функциональными и декоративными.

Учебник — Allthingsheartandhome

Устройство подачи с открытым прутком

С помощью нескольких деревянных досок и старой бутылки вы можете превратить своих птиц в прекрасный бар, в котором круглосуточно раздают птичий корм.Вам понадобится бутылка с завинчивающейся крышкой и что-нибудь, чтобы повесить кормушку, когда вы ее закончите. Вам также понадобится что-нибудь под бутылкой, чтобы держать пищу.

Учебное пособие — Espritcabane

Питатель сизалевого каната

Из старой консервной банки и веревки из сизаля можно сделать красивую кормушку для ваших птиц. Просто оберните веревку вокруг банки (обязательно используйте чистую) и согните крышку пополам, чтобы птицы могли добраться до корма. Вы можете поставить что-нибудь на выступ, чтобы птицам было на чем стоять во время еды.

Учебное пособие — Dabblesandbabbles

Кормушки для формочки печенья

Вы можете создавать кормушки для птиц любых форм и размеров, когда вы их лепите. Если у вас есть формочки для печенья, вы можете смешать желатин и воду, чтобы создать основу, а затем добавить птичий корм и вылепить его в формочки для печенья. Когда форма застынет, вы можете повесить эти маленькие кормушки где угодно на веревке. Детям понравится этот проект, и если у вас под рукой не так много форм для печенья, вы можете использовать крышки от банок из каменной кладки или что-нибудь, что создаст форму.

Учебное пособие — Eighteen25

Уличная кормушка для свадебного декора

Если вам предстоит свадьба на открытом воздухе или вы просто хотите украсить лужайку красивыми винтажными чайными чашками, сделайте из них кормушки для птиц. Бамбуковые палочки удерживают винтажные чашки и блюдца, и вместе они прекрасно смотрятся. Из них получаются замечательные подарки, и их изготовление стоит менее 5 долларов каждый. Представьте себе людей, которым вы можете угодить, и деньги, которые вы можете сэкономить.

Учебное пособие — Интимные свадьбы

Кормушки для птиц Orange Cup

Чтобы создать красивую и очень ароматную кормушку для птиц, просто разрежьте апельсин пополам и удалите внутреннюю часть.Затем просто насыпьте птичий корм и повесьте. В апельсине можно проткнуть дырочки и связать шпагат для подвешивания. Это действительно милые кормушки, которые так легко сделать. Кроме того, из каждого апельсина можно сделать по две кормушки, и они чудесно пахнут.

Учебное пособие — Sheknows

Летние кормушки для птиц

Отправляйтесь в местный магазин ремесел и возьмите несколько сфер из веток. Вы также можете использовать для этого сосновые шишки, и если они есть у вас дома, они ничего не будут стоить. Просто нанесите арахисовое масло на шарики или шишки, а затем покройте корнем птиц.Для подвешивания используйте старую ткань или кружево. Как только птичий корм исчез, вы можете перекрасить его и снова повесить.

Учебное пособие — Уплотнение Муреа

Кормушка для птиц своими руками для детей

Застряли дома? Вы не одиноки — почти все. Поскольку угроза пандемии коронавируса (COVID-19) продолжает удерживать многих из нас внутри, самоизолироваться или находиться на карантине, многие из нас ищут способы оставаться в здравом уме, оставаться занятыми и, если вы родитель, делать со своими детьми.К счастью, есть еще много вещей, которые мы можем сделать, чтобы оставаться занятыми, даже если мы «застряли» дома в попытках #FlattenTheCurve.

Продолжение статьи под рекламой

Коронавирус, возможно, держал нас взаперти большую часть марта (и, похоже, это будет большую часть апреля), но это не означает, что нам нужно оставаться внутри 24/7. Фактически, одна вещь, которую вы можете сделать, чтобы выжидать, — и эта идея полностью подходит для семьи и детей — это сделать самодельную кормушку для птиц дома как раз к тому времени, когда птицы вернутся на север к весне.В конце концов, в правилах ничего не сказано о прогулке в собственном дворе!

Теперь есть много разных способов сделать самодельную кормушку для птиц в домашних условиях. Если вы недавно запаслись туалетной бумагой — как это делала остальная Америка в режиме паники из-за коронавируса — тогда у вас может быть несколько пустых рулонов туалетной бумаги. Хорошие новости: из рулонов туалетной бумаги получаются отличные кормушки для птиц.

Продолжение статьи под рекламой

Но если рулоны TP не являются вашей скоростью кормушки, это тоже нормально; прочтите, чтобы узнать о трех идеях самодельных кормушек для детей!

Кормушка для птиц в рулонах туалетной бумаги

Источник: iStock

Вот что вам понадобится: Нить или шпагат, пустой рулон туалетной бумаги, арахисовое масло, птичий корм

Это, пожалуй, один из самых простых и старых проектов кормушки для птиц в книге.Он преподает детям содержательный урок об использовании вторичного сырья и взаимодействии с природой, и, проще всего, это веселое семейное занятие, которое можно проводить вместе.

Продолжение статьи под рекламным объявлением

Обрежьте веревку и проденьте ее через один конец пустого рулона туалетной бумаги до другого. Затем соедините два конца веревки наверху и свяжите их вместе. Ваш ребенок может сделать следующий шаг: намазать арахисовым маслом весь рулет. Вы можете помочь своему ребенку сделать это с помощью подходящего для детей ножа, например, масляного ножа, пластилина или ложки.Или, если вы не беспокоитесь о небольшом беспорядке, позвольте им заняться этим своими руками!

Затем пропустите рулон туалетной бумаги через птичий корм. Проще всего это сделать, сначала высыпав птичий корм — на бумажную тарелку или на вощеную бумагу. Как только рулон TP наполнится арахисовым маслом и птичьим кормом, кормушка для птиц готова к повешению. Повесьте его на ветку дерева или другую конструкцию и обязательно сделайте снимки, когда птицы собираются.

Продолжение статьи под рекламой

Кормушка для птиц из сосновых шишек

Источник: iStock

Вот, что вам понадобится: Шишки, арахисовое масло, удобный для детей нож, веревка или шпагат, корм для птиц

Сделайте вместе с детьми игру, чтобы выйти на улицу и побродить по двору с целью собрать несколько сосновых шишек.Есть конкурентоспособные дети? Сделайте это весело! Выигрывает тот, кто соберет больше шишек. Есть дети помладше? Вы можете превратить это в урок по счету в стиле домашней школы. Видеть? У всего может быть образовательная направленность.

Когда вы и ваши дети соберете шишки, привяжите веревку или бечевку к вершинам каждой шишки. Теперь используйте нож для масла или нож Play Doh, чтобы помочь ребенку намазать арахисовым маслом шишку. Затем помогите ребенку наполнить бумажную тарелку (или вощеную бумагу) некоторым количеством птичьих семян и обвалять смазанную арахисовым маслом сосновую шишку по всему птичьему семени.Это так просто! Осталось только повесить шишку на ветке дерева или другой конструкции, чтобы птицы могли легко добраться до нее.

Продолжение статьи ниже объявления

Кормушка для птиц Orange

Источник: iStock

В этой кормушке использовались несколько иной подход и конструкция; наши инструкции будут еще проще, если у вас ограниченные ресурсы дома.

Вот что вам понадобится: Половинка апельсина, булавка, нить или шпагат, арахисовое масло, птичий корм

Если вы уже начали учить своих детей компостированию, тогда хорошо.Может быть, пришло время научить ваших детей, что помимо компостирования , есть и другие важные вещи, которые мы можем делать с пищевыми отходами. Например, их можно использовать в кормушке для птиц.

Разрежьте апельсин пополам и с помощью ножа удалите весь фруктовый сок и мякоть. (Вы можете компостировать эту часть фрукта или эй, вы тоже можете его съесть!) Затем проделайте два отверстия в диаметре апельсина. Если вы работаете с детьми, возможно, вы захотите выполнить эту часть работы или помочь с этим, так как очень важно, чтобы вы не рвали кожуру.Теперь проденьте кусок веревки или бечевки через два отверстия в апельсине, связывая два конца вместе наверху. Положите апельсин плоской стороной вверх.

Помогите своему ребенку наполнить апельсин арахисовым маслом и птичьими семенами, используя нож для масла, чтобы по-настоящему распределить PB по бокам апельсина.

Ванная или душевая кабина: Что лучше – ванна или душевая кабина: преимущества и недостатки

Что лучше – ванна или душевая кабина: преимущества и недостатки

Что выбрать для дома – ванну или душевую кабину? Это вечный камень преткновения на семейных советах и благодатная почва для холиваров на хозяйственных форумах. Но сколько копий не ломай, а истина по-прежнему где-то посередине. Ванны и гидробоксы настолько различны по функционалу и конструктивному исполнению, что рассматривать их преимущества и недостатки имеет смысл только в контексте конкретной ситуации, а не в общем и целом. Выбор между ванной и душем – вопрос личных приоритетов. Главное – правильно расставить акценты: тогда сразу станет понятно, в каких случаях лучше покупать компактный душевой бокс, а в каких – объемную купель.

Быть или не быть ванне в доме?

Громоздкие ванны наводят ужас на обладателей малогабаритных санузлов, сражающихся за каждый квадратный метр. Но прежде чем купить душевую кабину, задумайтесь о преимуществах, которых вы, возможно, не замечаете в силу привычки. После установки гидробокса многие из них окажутся недоступными!

Аргументы в пользу ванн

  • Многофункциональность. При необходимости в ванне можно быстро ополоснуться, используя ручной душ, а вот в кабине нельзя улечься и вытянуть ноги. Глубокие поддоны (от 45 см) с сидением худо-бедно заменяют мелкую сидячую ванну, но из-за ограниченного объема доступны далеко не все функции. Емкости лежачей ванны средних размеров достаточно для большой стирки и замачивания белья, купания детей, мытья домашних питомцев и реанимации подаренных цветов, а в поддоне удается только наспех застирать пятно. В душевых боксах купают только малышей до 3–4 лет, кошек и некрупных собак. Старшему дошкольнику или большой собаке требуется больше простора.
  • Широкие возможности для хранения банных принадлежностей. Попробуйте аккуратно рассортировать по полочкам и держателям все полотенца, мыльницы и флакончики с шампунем и бальзамами в компактном радиальном гидробоксе – и в душевом боксе будет негде повернуться. Зато рядом с купелью в ванной комнате остается достаточно места, где можно поставить небольшой шкаф, стеллаж или органайзер, чтобы держать все гигиенические принадлежности под рукой. Съемные полки и кронштейны развешивают над ванной или вдоль бортиков, а вещи, не предназначенные для ежедневного использования, можно убрать под ванну с глаз долой. 
  • Комфорт. Только в просторной глубокой ванне получится по-настоящему расслабиться и смыть усталость после тяжелого дня, погрузившись в облака душистой мыльной пены. А если бросить в ванну горсть розовых лепестков и щепотку ароматической соли, зажечь свечи и включить расслабляющую музыку, вечер пройдет наилучшим образом. Можно блаженствовать часами, оставшись наедине с любимой книгой или с собственными мыслями, а женщины наконец-то могут заняться собой, не опасаясь быть застигнутыми врасплох за медовыми обертываниями или с маской на лице. В ваннах устраивают эротические фотосессии, размышляют о вечном, медитируют и сочиняют стихи. А гидробоксы предназначены только для водных процедур – никакой романтики! 
  • Оздоровительный эффект. Лежачие и сидячие ванны удобно использовать в лечебных и профилактических целях. Глубокое прогревание мышц во время купания избавляет от хронических болей и спазмов, снимает нервное напряжение и тормозит развитие простуды. 
  • Простота ухода. В конструкции ванны на порядок меньше выступающих элементов, затрудняющих мытье, чем в гидробоксе. Гладкие выпуклые стенки чаши легко очищаются от загрязнений, если сразу после купания ополоснуть ее теплой водой и вытереть насухо. Тогда на поверхности купели не будет скапливаться мыльный и минеральный налет, который разрушает покрытие сантехнического прибора и портит внешний вид изделия.


Цена удобства: недостатки ванн

Главный недостаток ванны – ее размер. Крупногабаритная сантехника плохо вписывается в тесное пространство совмещенного санузла типовой квартиры. А для помещений с нестандартной планировкой изготовление кабинки подходящей конфигурации по спецзаказу – единственный доступный вариант. 

Еще один серьезный минус – ванны не экономят ни времени, ни воды. Если принимать душ, на гигиену уходит не более 15 минут – за это время купель в лучшем случае только наполнится. При этом затраты воды при купании в ванне, как правило, намного выше, чем при посещении душа. Учитывая, что емкость купели достигает 200 литров, привычка нежиться в ванне отразится на коммунальных счетах самым плачевным образом. С другой стороны, плюсы и минусы часто меняются местами в зависимости от ситуации: так, на случай отключения водопровода в купели можно заранее набрать воды.
Отремонтировать ванну намного сложнее, чем отреставрировать душевую. Сборная конструкция бокса позволяет легко заменить вышедший из строя элемент, а треснувшую купель можно только заменить. Вдобавок с годами покрытие изнашивается, и его приходится обновлять.

Если с вами проживают пожилые родственники или люди с ограниченными возможностями, им будет неудобно перешагивать высокие бортики купели, а бюджетные модели из скользкой нержавеющей стали могут стать причиной травмы. 

Душевые боксы: в чем выгода?

Главное достоинство гидробоксов – экономия. Грамотно спроектированное душевое ограждение предельно рационально использует полезную площадь и водные ресурсы. Для небольшой ванной установка душевой кабины становится спасением – освобождается полезная площадь, на которой можно расположить стиральную машину, бельевую корзину, сушилки для одежды и обуви, а также другие полезные вещи. 

Огромное разнообразие форм и типоразмеров позволяет подобрать подходящую конфигурацию кабины для санузлов с проблемной планировкой. В стандартных помещениях устанавливают прямоугольные, полукруглые и многогранные гидробоксы, а для заполнения углов и ниш лучше выбирать асимметричные, угловые и радиальные модели. В некоторых случаях имеет смысл установить вместо трехстенного душевого ограждения уголок из двух панелей или даже обойтись одной стенкой с дверцами. Однако учтите, что открытый душ не препятствует распространению влажного пара и способствует размножению плесени. Для поддержания здорового микроклимата в ванной можно установить вытяжной вентилятор и озонатор воздуха.

На покупке гидробокса тоже можно хорошо сэкономить, подобрав комплектацию по своему усмотрению. Если финансов недостаточно – выбираем душевую кабину с базовым оборудованием – ручным душем, гарнитуром и сифоном, а когда появятся свободные средства – подключаем дополнительные опции. 
Сделав выбор в пользу душа, вы не будете переплачивать за горячее и холодное водоснабжение. В душевой можно чисто вымыться при минимальных затратах воды, а в комплектацию душевой кабинки нового поколения входят специальные устройства для уменьшения расходов воды. 

У гидробоксов есть и другие достоинства:

  • Скорость. Гидробокс сокращает до минимума продолжительность гигиенических процедур. В напряженном графике не всегда удается выкроить лишний час для утонченного банного ритуала.
  • Продуманная эргономика. Высокотехнологичная начинка продвинутого душевого бокса предугадывает каждое ваше движение. Съемные полочки, кронштейны, зеркала и полотенцедержатели находятся в точности там, где им полагается быть. Тонкая настройка температуры и напора при помощи сенсорной панели, дистанционного пульта или голосового управления избавляет от неприятных сюрпризов, а жидкое мыло само прольется в ладони, стоит только поднести руку к дозатору. Боковая и верхняя подсветка помогает ориентироваться в закрытом пространстве кабины, а мультимедийное оборудование – радио, CD и видео не позволит заскучать, если вы засидитесь в парной. А любителей пения в душевой наверняка обрадуют непромокаемые динамики, которые будут долго радовать вас безупречным звуком.
  • Безопасность. Маломобильным людям комфортнее пользоваться кабиной с низким поддоном – до 35 см. Старайтесь выбирать душевые поддоны с противоскользящим покрытием или постелите прорезиненный коврик. Для престарелых родственников лучше установить сидение, на котором приятно отдохнуть. Тогда при вставании у пожилого человека не закружится голова – смена положения тела происходит не так резко, как при попытке подняться из лежачей ванны.
  • Отсутствие брызг. Герметичное ограждение и высокий поддон – непреодолимое препятствие для влаги. После купания не полу не остается луж!
  • Спа-процедуры на дому. Функционал душевых боксов можно расширить за счет функций спа-комплекса. Вертикальные и горизонтальные форсунки бережно массируют спину и ступни упругими пузырьками воздуха, снимая усталость и напряжение. Верхний душ с многофункциональной лейкой нежит тело ласковыми прикосновениями тонких струй воды, похожих на брызги летнего дождя. Тропический душ успокаивает нервы и помогает уснуть, а душевая с функцией сауны или хаммама продлевает молодость кожи и держит сосуды в хорошем тонусе. 

Монтаж потолочного душа, установки для хромотерапии и парогенератора с возможностью применения ароматических масел производится только в закрытых кабинах, оснащенных крышей; для гидробоксов с функцией парной также обязательно стеклянное ограждение с задней стенкой и герметичными раздвижными дверями. 


Слабые стороны душевых кабин

При всех достоинствах конструкция гидробокса не лишена недостатков, с которыми мы вынуждены считаться. 

  • Нехватка внутреннего пространства. Дискомфорт ощущается особенно остро в кабинах популярного формата четверть круга и миниатюрных душевых уголках. Для человека крупной комплекции ширина бокса должна составлять не менее 100 см. 
  • Недостаточная релаксация. Даже самая прогрессивная душевая кабина не обеспечивает полноценного отдыха. Для разгрузки мышечного аппарата лучше всего принять лежачее положение, как в ванне, но в боксе для этого слишком мало места. Рекомендуем установить сидение с подголовником и подлокотниками, чтобы сделать купание более комфортным.
  • Технические ограничения. При низком давлении в сети гидробокс может функционировать некорректно. 
  • Трудности в уходе. В конструкции душевого бокса могут сочетаться металлические, пластиковые и композитные элементы, для которых подбирают отдельные моющие средства. Самый капризный материал – акрил, не переносящий высоких температур, ультрафиолетовых лучей, кислот, щелочей и растворителей. Самыми практичными считаются ограждения для душа из закаленного стекла толщиной не менее 4 см в сочетании с поддоном из литьевого мрамора или керамогранита.
  • Высокая стоимость. Душевая установка премиум-класса обойдется вам намного дороже обычной ванны, но качество изделия себя окупает – ремонт понадобится не скоро. 

Ванна или душевая: что вам больше подходит?

Не всегда удается однозначно ответить на вопрос, что практичнее – ванна или душевая установка.

При выборе сантехнического оборудования важно учитывать не только планировку ванной, но и личную историю владельца и его семьи: образ жизни, привычки, вкусы, состояние здоровья и т. д. При достаточных размерах санузла лучше поставить в нем оба сантехнических прибора. В ряде случаев можно ограничиться и одной ванной. 

Перечислим типичные ситуации, когда ванны наиболее уместны: 

  • в семье есть маленькие дети, которым нравится плескаться в мини-бассейне; 
  • вы высоко цените комфорт, релаксацию и удовольствия;
  • у вас достаточно времени для банных процедур.

Душевой бокс будет удачным выбором не только для маленьких квартир с совмещенным санузлом, но и для занятых людей, у которых весь день расписан по минутам. Незачем выкладывать круглую сумму за дорогую сантехнику, которой некогда пользоваться. Если у вас небольшая ванная комната, а все члены семьи высокого роста, однозначно стоит предпочесть ванне гидробокс. Поставить сантехнический прибор нужного размера в тесном помещении все равно не получится, зато освободится пара-тройка квадратных метров. 

Решая, что предпочесть – ванну или душевой бокс, не идите на поводу у первого порыва. Обязательно выслушайте пожелания всех домочадцев, ведь пользоваться ванной или боксом будете не только вы, но и ваши родные. Взвесив преимущества и недостатки всех вариантов для каждого члена семьи, вы, несомненно, сделаете правильный выбор, о котором не придется жалеть!

Ванна или душевая кабина? А может душевое ограждение?

Буквально совсем недавно душевая кабина вызывала бурю восторгов, и многие жители нашей страны старались любыми путями приобрести ее. Многие освобождали ванные комнаты от чугунных и стальных ванн с целью установить душевую кабину. По прошествии времени, появилось осознанное понимание, многие вернулись к ваннам, но уже акриловым, но а мы хотим понять, что же все таки лучше, обычная акриловая ванна, душевая кабина или современный душевой уголок.

Для примера возьмем не дорогую ценовую категорию.

Плюсы

• Если рассматривать акриловую ванну без гидромассажа, то цена ее будет чуть ниже, чем у душевых кабинок. В ванной можно как принять душ, так и наполнить ее и приятно провести время бултыхаясь в воде;
• Достаточно просто мыть и ухаживать;
• Можно использовать для стирания, полоскания, сушки белья, а в фильме «Афоня», главный герой вообще спал в ванне;

Минусы

• Из за высоты, достаточно тяжело влазить, особенно пожилым людям;
• Требует грамотной установки, иначе все оставшееся время ванна будет «гулять»;
• Постоянно наполнять ванну горячей водой для мытья, удовольствие не из дешевых.

Плюсы

• Все в одном. Тут тебе и радио, и массажеры, и тропический душ. Любая опция под ваши финансы;
• Занимает минимум места;
• Мыться тепло, так как теплые массы не распределяются по всей ванной;
• Нет необходимости облагораживать заднюю стену, так как у большинства кабин она непрозрачная;
• Для кабины не надо штробить стену, чтобы спрятать трубы для смесителя, что удешевляет работу плиточника и сантехника;


Минусы

• Достаточно высокая стоимость;
• Требует грамотной установки, в противном случае будет активно протекать. Как правило в комплекте идут шурупы из нержавеющей стали, халтурщики их очень не любят, так как они не магнитятся к бите отвертки или шуруповерта. Их меняют на обычные оцинкованные или «черные», которые моментально покрываются ржавчиной и через короткое время просто перестают выполнять свои функции;
• Хлипкость конструкции, которая заключается в том, что малейшее воздействие на стенки, полки, двери, может привести к их порче. Нередки случаи, когда грузные люди попросту проламывали поддон;
• Чувствительность к плохой воде. Отложения в виде солей и кальция выводят из строя ролики дверей, механизм переключения душа. Остатки воды после душа, высыхая оставляют после себя отложения в труднодоступных местах. Вообще душевая кабина очень требовательна к уборке и сушке;
• Мытье специальными средствами те еще удовольствие, так как объем пространства внутри кабины достаточно небольшой, испарения от химии превращают душевую кабину на время мытья в газовую камеру;
• Так как производитель пытается уменьшить высоту от пола до поддона, используются специальные низкие сифоны, которые очень быстро забиваются.

Лайфхак. Через некоторое время, вода перестает уходить из поддона. Как правило это вызвано замусориванием сифона, и очень часто это волосы. Вместо того, чтобы вызывать сантехника для прочистки, можно сделать небольшой крючок из проволоки и достать скопившийся мусор через отверстие сифона. Неплохо справляются с этой задачей хим. Составы типа «Тирет», «Крот».

Плюсы

• Мода на душевые кабины постепенно уходит, на смену им приходят душевые ограждения которые смотрятся стильно.
• Нет того ощущения как от душевой кабины, как будто в ванной установлен космический корабль, все легко и красиво.
• Душевые ограждения легче в уборке и обслуживании.
• Нет высокого бортика как в душевых кабинах и ванне.

 

Минусы

• Отсутствие дополнительных функций;
• Стоимость на качественных стеклянные ограждения достаточно высокая;
• Необходимо изначально правильно подготовить помещение, выдержать все вертикали стен для крепления ограждения, правильно рассчитать наклон для стока воды, смонтировать трап с затвором, для предотвращения запахов из канализации;
• Необходимо организовать правильную гидроизоляцию, чтобы не затопить соседей или подвал.

 

Итог

Нет одного решения, что лучше, что хуже. В каждом отдельном случае любой из вариантов будет предпочтительней. Сказать, что лучше душевое ограждение-тоже неправильно. Иногда хочется просто ни о чем не думая полежать в ванной. Выбирайте то, что по душе именно вам, и ни в коем случае не экономьте на качестве.
Обращайтесь в Российскую сантехнику, наши мастера имеют большой опыт в установки ванн, душевых кабин, уголков. Среди наших выполненных работ есть монтаж боссейнов, монтаж теплых полов в жилых и производственных помещениях, установка фонтанов. Мы занимаемся монтажом систем отопления и водоснабжения. 

Ванна или душевая кабина, что лучше: 10 плюсов и минусов

Задумались: ванна или душевая кабина, что лучше? Квартблог составил список всех плюсов и минусов душевых кабин и традиционных ванн. Прочитав нашу статью, вы непременно сделаете правильный выбор.

Ванна или душевая кабина, что лучше

Одним необходимо перед сном полежать в ванне, другие всегда предпочитают ей быстрый душ. Если вы любите и то, и другое, но все-таки стоите перед необходимостью обустроить лишь одно место для мытья, читайте наш сегодняшний материал, в котором мы собрали все плюсы и минусы типичных душевых кабин и стандартных ванных комнат. Возьмите лист бумаги, разделите его пополам и ставьте плюсы и минусы тому или другому варианту — вполне возможно, к концу статьи вы уже определитесь с выбором. 

1. Душевая кабина требует больше ухода. Вы не следуете  кодексу FLY-lady и ленитесь насухо вытирать раковину после того, как помыли посуду? Тогда душевая кабинка не для вас. Ее необходимо каждый раз ополаскивать и протирать насухо или обрабатывать специальным средством, иначе вскоре она покроется известковым налетом, который особенно будет особенно заметен на прозрачных дверцах. 

2. В ванне можно отогреться. Русская зима способна заставить даже тех, кто не любит ванну, пару раз в год забираться на часок в горячую воду. Потому что если ты продрог до костей, это единственный способ по-настоящему согреться.

Ванная в московской квартире дзен-буддиста 

3. В душе вы тратите больше воды, а экономить ее полезно для экологии и вашего бюджета. Впрочем, здесь очень многое будет зависеть от привычек. Тем, кто обычно стоит под душем дольше двадцати минут, стоит набирать ванну, но если вы считаете, что мыться в стоячей воде негигиенично, то этот фокус не сработает. В общем ориентируйтесь на то, что за 15 минут вы тратите в душе столько воды, сколько нужно, чтобы наполнить ванну. Эксперимент для тех, кто любит точность: просто заткните слив в ванне, пока принимаете душ, и посмотрите, сколько наберется воды. 

4. Стоять под душем в ванной холодно. Да, мы часто замерзаем и да, в горячей воде проще отогреться, но если вы все равно предпочитаете душ, стоит задуматься об установке кабинки. Она задерживает тепло, и там довольно быстро устанаваливается комфортная температура и влажность, в то время как для того, чтобы прогреть всю ванную комнату, надо потратить гораздо больше воды. Я, например, как раз из тех, кто сначала лишние 5-10 минут стоит почти под кипятком, расстраиваясь при этом, что тратит слишком много воды. 

Московская квартира с ванной и душевой кабиной  

5. В комнате с ванной более влажно. Как уже было сказано выше, душевая кабинка задерживает тепло и влагу, и даже если вы любите устраивать там настоящую баню, на стенах и вещах снаружи оседает гораздо меньше влаги, чем если вы принимаете душ за шторкой ванны. Итог — меньше плесени и других неприятностей. 

6. В ванной удобнее купать детей. Если вы собираетесь заводить ребенка, десять раз подумайте прежде, чем отказываться от ванны. Там можно не только мыть малыша, но и купаться вместе с ним, и вообще приучать его не бояться воды. Лапы пришедших с прогулки собак тоже проще помыть в ванне. Как и собственную голову в случаях, когда вы не хотите мыться целиком.

Ванная и душевая в аристократичной квартире в Санкт-Петербурге

7. В ванну может быть сложно залезть. В первую очередь речь идет о пожилых, но и молодым людям с болезнями опорно-двигательного аппарата бывает непросто перебраться через бортик в скользкую ванну. Временные травмы тоже могут стать препятствием. К тому же на плоском и шершавом поддоне душевой кабины намного сложнее поскользнуться.

8. Душевая кабина экономит пространство. В общем случае она занимает меньше места, чем ванна, и это может быть важно владельцам очень маленьких ванных комнат, в которых не помещается стиральная машина. С другой стороны, душевая кабина массивна и загромождает помещение, тогда как ванна оставляет над собой простор. 

Квартира на Ленинском проспекте с душевой 

9. В ванне можно стирать. В каждом доме есть стиральная машинка, и тем не менее иногда нам нужно аккуратно постирать пуховик или замочить покрывало. Представьте, как вы будете делать это в поддоне душевой кабинки. 

10. Душевая кабина снижает стоимость квартиры. Это не аксиома, но если вы захотите продать или сдать квартиру, то, скорее всего, отсутствие ванны отпугнет часть потенциальных арендаторов и покупателей. В конце концов, мы просто привыкли к традиционному комплекту из ванной и душа над ней, и мало кто согласится сменить его на неочевидные удобства душевой кабины. 

Светлая ванная а амстердамской квартире 

 

ванная комната, ванная

Что лучше ванна или душевая кабина? 5 советов — Что выбрать ванну или душевую кабину

Содержание:

Ванная комната – одно из главных помещений в доме, поэтому ее оформлению стоит уделять особое внимание. Основополагающей задачей является выбор: лучше душевая кабина или ванна? Оба варианта имеют определенные достоинства и недостатки, в которых мы и будем сейчас разбираться.


Однозначного ответа на вопрос, лучше установить ванну или душевую кабину, не существует. Каждый владелец дома или квартиры имеет особые требования и вкусовые предпочтения. Кроме того, каждый располагает различной площадью, которая иногда ограничивает простор для фантазии. Чтобы окончательно определиться и принять решение, нужно тщательно изучить характеристики обоих объектов.

Виды ванн и их особенности

Современные ванны изготавливаются из чугуна, стали или акрила. Рассмотрим достоинства и недостатки каждого варианта:

  1. Чугунные модели отличаются длительным эксплуатационным сроком, что подтверждается многолетней гарантией от производителей. Они издают низкий уровень шума, не деформируются и быстро прогреваются. Однако такие изделия довольно много весят, поэтому создают существенную нагрузку на пол и подходят не каждому жилому помещению. На их поверхности со временем появляются поры, что затрудняет очистку от налета. Плюс ко всему, дизайн обычно ограничивается стандартной прямоугольной формой;
  2. Стальные модели внешне схожи с чугунными, но их вес значительно меньше, а вариаций на тему дизайна гораздо больше. Однако они создают высокий уровень шума и могут потерять первозданный вид (поцарапаться, потрескаться), если на поверхность что-нибудь уронить. Также стоит отметить, что в стальных ваннах вода остывает гораздо быстрее;
  3. Акриловые ванны – это минимальный шум набирающейся воды, огромное разнообразие форм и безопасная поверхность, которая не скользит. Они быстро прогреваются и надолго сохраняют заданную температуру, а также мало весят. Но такие модели служат чуть меньший срок. В данном случае важно выбирать качественное изделие от проверенного бренда, иначе оно вскоре может утратить белоснежный цвет.


Также ванны отличаются по формам. Они бывают прямоугольными, угловыми, овальными (в стиле ретро) и других оригинальных, нестандартных дизайнов.

Преимущества ванн

В первую очередь необходимо отметить, что в ванной можно и принимать душ, и купаться лежа. Ванна – это незаменимый атрибут для тех, кто не представляет отдыха без расслабления в теплой или горячей воде. Если вам нравится понежиться в комфортной обстановке, испытать полную релаксацию, душевой уголок не способен удовлетворить данную потребность.

Также, принимая ванну, можно организовать домашний SPA-салон. Для романтического вечера можно расставить в уголках свечи и покрыть воду лепестками роз. А если хочется провести оздоровительные процедуры, в воду можно добавить ароматические масла, соль или травы.


Если говорить о дополнительных удобствах, ванна может быть оборудована подголовниками, боковыми поручнями для рук, гидромассажем и встроенным освещением – то есть всеми теми опциями, которых лишено большинство душевых боксов.

С функциональной точки зрения ванну значительно удобнее использовать для купания младенцев, домашних питомцев или ручной стирки. Кстати, если в доме проживают дети, они ни за что не откажутся от ванных купаний, ведь для них это – как мини-бассейн.

Какие бывают душевые кабины?

Существует три вида душевых кабин, отличающихся по конструкции. В открытых моделях отсутствует потолок, а по бокам они ограждаются стенками самой комнаты и специальными панелями. Закрытые боксы представляют собой конструкцию из поддона, крыши и боковых стенок.


Встраиваемые душевые – это практически полностью открытое пространство в нише или углу комнаты, к которому подведены коммуникации. Они могут быть ограждены от остального помещения лишь стеклянной дверью. По форме кабина бывает прямоугольной, угловой, квадратной или ассиметричной.

Душевые кабины и их сильные стороны

  1. Размер. Среди широкого ассортимента есть масса маленьких душевых кабин, которые занимают совсем немного места. Это идеальный выход из ситуации, если нужно оформить малогабаритную ванную комнату;
  2. Дополнительные функции. Современные кабины могут оснащаться тропическим душем, радиоприемником, парогенераторами, создающими эффект турецкой бани, и вертикально расположенными отверстиями для гидромассажа. Здесь также можно устраивать сеансы ароматерапии и принимать контрастный душ;
  3. Удобство в использовании. Купание занимает мало времени, по сравнению с ванной. Кабина может быть оборудована сидением, что особенно удобно для людей пожилого возраста.

Недостатки ванн и душевых кабин

Предлагаем рассмотреть отрицательные моменты выбора обоих вариантов в сравнительной таблице:

Характеристики

Ванна

  • Требует гораздо большего количества пространства для установки
  • Покрытие быстро приходит в негодность, меняет цвет, теряет гладкость
  • Расход водных ресурсов увеличивается
  • Не подходит для пожилых людей, так как высокие бортики препятствуют комфортному входу и выходу из ванны

Душевая кабина

  • В большинстве случаев процесс монтажа более сложный
  • За ней труднее ухаживать, так как присутствует много выступающих элементов
  • Отсутствует возможность лечь, полностью погрузившись в воду
  • В маленьких кабинках неудобно купаться, особенно людям с лишним весом

Лучшие производители ванн и душевых кабин

  • Duravit: компания родом из Германии, что уже говорит о высоком качестве продукции. Ассортимент отличается строгим дизайном и четкими геометрическими формами, которые порадуют любого эстета. Среди вариантов стоит обратить внимание на модели;
  • Ravak: молодой чешский бренд делает ставку на инновационные технологии. Каждая ванная и душевая от Ravak выглядит элегантно и современно, выгодно дополняя любой интерьер;
  • Kolo: товары данного производителя пропитаны европейской эстетикой, что выражается в их повышенной практичности и лаконичном оформлении;
  • Radaway: польский производитель предлагает сантехнику по доступным ценам. Она отличается огромным разнообразием дизайнов, где каждый найдет душевую кабину или ванну на свой вкус;
  • Koller Pool: австрийская торговая марка предлагает клиентам высококачественные, долговечные и надежные ванны из стали и акрила, а также массу комфортных и компактных душевых уголков.
  • Вывод

    После подробного ознакомления с положительными и отрицательными характеристиками ванн и душевых кабин вы точно можете сделать правильный выбор. И хотя ванна занимает больше места, она более многофункциональна. Если площадь позволяет, советуем остановиться на ней. Если же вы предпочитаете более практичную и компактную сантехнику, душевой уголок станет идеальным вариантом.

    Также рекомендуем:

    2018-11-15

    Нужно ли биде в санузле?

    Чистота – залог здоровья. Но до недавнего времени о необходимости биде в санузле возникали споры, ведь теоретически без биде вполне можно обойтись. Однако в последнее время покупатели стараются выделять место в санузле под этот вид сантехники или, как минимум, выбрать унитаз с функцией биде.

    2019-10-31

    Как выбрать смеситель для кухни?

    Кухня – это центр любого жилого пространства, а смеситель – центр чистоты и порядка в доме. Он бесперебойно выполняет свою главную функцию каждый день и каждый раз, когда владельцам требуется вода: во время мытья рук и посуды, чистки овощей, приготовления пищи.

    Что лучше в квартире: душевая кабина или ванна?

    24.07.2020 Прочтёте за 5 мин.

    Взглянув на ванную, сразу можно понять, насколько хозяин квартиры любит комфорт. Ванная комната – не просто место, где принимают гигиенические процедуры. Это сокровенный оазис, где можно вечером смыть дневные проблемы, насладиться горячей ванной, понежившись в ароматной пене, и даже подурачиться с водой, вообразив себя ребенком и таким образом сбросив бытовые наскучившие заботы.

    К сожалению, габариты многих современных квартир не позволяют иметь шикарную просторную ванную, куда запросто вмещается широкая купель или джакузи. Впрочем, домашние умельцы даже небольшую ванную комнату могут обустроить так, что она станет вполне функциональной и комфортной. Только все-таки что предпочесть? Душ или классическую ванную?

    Душевой уголок

    Душевой уголок, конечно, не может заменить ванную, однако в маленьких квартирах, где санузел с пятачок, рациональнее и экономнее будет поставить именно такую конструкцию.

    Душевой уголок – не полноценная душевая кабина, он гораздо компактнее, поэтому впишется в нишу или другое выбранное в ванной пространство. Причем такое оборудование для ванной часто изготавливается по заказам клиентов, поэтому учитываются нужные параметры: от глубины поддона до высоты стенок бокса для приема водных процедур.

    Конструкция душевого уголка проста: сам поддон, стена, дверца. Приспособление ставится между стенами.

    Преимущества душевого уголка:

    1. Можно «вписать» в любое тесное помещение;

    2. Позволяет зонировать помещение;

    3. Без высокого поддона удобен для инвалидов, имеющих проблемы с передвижением.

    Душевой уголок следует устанавливать в ванной комнате, где проведена качественная гидроизоляция пола, чтобы не было проблем с соседями, у которых с потолка вдруг начнет капать.

    Виды душевых уголков: прямоугольные, квадратные, ассиметричные, овальные, с несколькими гранями, эллиптической формы.

    Выбирать форму душевого уголка следует, учитывая пространственные возможности помещения.

    Что касается выбора поддонов, то он велик. В продаже имеются душевые уголки с керамическим поддоном, чугунным, стальным, акриловым, из полимерного сплава, мраморные и даже деревянные.

    Керамические поддоны выпускаются с антискользящим покрытием, они более безопасны. Чугунные слишком тяжелые, но имеют неплохой срок эксплуатации. Стальные таким качеством похвастать не могут, да и шумные, стук воды о металл раздражает. Большой популярностью пользуются акриловые поддоны. На рынке представлено множество разнообразных форм, богатая цветовая палитра. Из полимерного состава поддоны тоже, как правило, имеют покрытие против скольжения.

    Дизайнеры, которые занимаются дизайном интерьера ванной, советуют нередко хозяевам квартиры приобрести мраморный поддон, если того требует особый интерьер помещения. Стильно будет смотреться и поддон из дерева, однако, такой материал хоть и экологически чистый, но недолговечный.

    Душевая стеклянная перегородка

    Стеклянная перегородка в ванной помогает создать в ванной комнате зоны. Кроме того, такое перекрытие смотрится эстетично, позволяет придать нотку элегантности интерьеру квартиры.

    Стеклянная перегородка также уместна, если речь идет о ванной комнате маленьких размеров. Стекло позволяет сохранить пространство, придаст некую воздушность интерьеру.

    Помимо этого, душевая стеклянная перегородка имеет такие преимущества:

      просто мыть;

      можно разнообразить интерьер, украсив стекло элементами декора;

      перегородка не позволяет брызгам попадать в другие зоны ванной;

      безопасная, поскольку изготовлена из прочного материала.

    Однако нельзя забывать и о минусах:

      потребуется дополнительный монтаж;

      качественные стеклянные перегородки стоят дорого;

      невозможно досконально промыть стыки стекла и металлической основы, в разъемах образуется грязь;

      от металла может пойти ржавчина.

    В магазинах представлены разные виды перегородок – прозрачные, полупрозрачные, матовые, непрозрачные. Варианты выбираются в зависимости от предпочтений хозяев квартиры.

    Выбирая душевую стеклянную перегородку, нужно взять во внимание следующие моменты:

    1. Перегородка должна быть закрыта защитной пленкой, прилегающей к стеклу плотно, без воздушных пузырей.
    2. Все имеющиеся металлические конструкции должны быть обработаны составом против коррозии.
    3. Недопустимы дефекты – сколы, трещины, выемки, перекосы.
    4. Все крепежи должны быть надежными.

    Кстати, душевые стеклянные перегородки можно не только купить в магазине, но и заказать в специальной мастерской, где будут учтены все пожелания клиента: по форме, материалу, высоте конструкции. Таким образом, дизайн ванной комнаты получится за счет авторской душевой стеклянной перегородки уникальным.

    Выбор ванной: акриловая, чугунная, стальная

    Если все-таки хочется понежиться в горячей воде, то без покупки ванны не обойтись. Ассортимент их разнообразен в магазинах, где представлено оборудование для санузлов.

    Но из какого материала – акрила, чугуна или стали – ванна будет наиболее удобной и прослужит дольше? На этот вопрос можно ответить, рассмотрев достоинства и недоставки представленных товаров.

    Акриловые. По сути, это модели из термопласта, сантехнического акрила. Это весьма популярная продукция на рынке. Покупателям предлагаются модели различных форм, разного цвета. Достоинствами ванн из акрила считаются приятный внешний вид, гигиеничность, простой ремонт и отсутствие того холода, которым щедро делится металлическая ванна.

    Чугунные. Чугунные ванны не боятся коррозии, им не страшны ни влажность, ни перепады температуры. Монтаж простой, вид достойный. Пусть нет стиля, зато есть надежность и комфорт. А что еще нужно уставшему телу? Только погрузиться с комфортом в приятно-горячую воду, а уж это удовольствие чугунные ванны умеют доставлять. Кстати, такие ванны хорошо хранят тепло. Жирный минус – чугунные ванны очень тяжелые. Хотя можно в магазинах найти иностранные модели, те легче, поскольку изготовлены из чугуна не такого толстого, как российские.

    Стальные. Эти ванны значительно легче чугунных. В этом их плюс. Прослужит такая ванна не менее пятнадцати лет, что тоже довольно неплохой срок. Но покупатели, приобретшие стальные ванны, жалуются, что слишком шумные. Вода падает в стальную коробку с грохотом, даже резиновые подкладки под ножки не помогают.

    Опытные строители советуют: в старый дом с немощными перегородками лучше приобретать модели из стали, нежели чугунные. У них меньше вес, а монтаж нетрудный. Дизайнеры советуют людям, ненавидящим перемены, оснащать ванную комнату чугунными ванными. Такое решение основано на длительном сроке эксплуатации такой модели.

    Что касается акриловых ванн, то специалисты советуют приобретать купели, изготовленные из полиметилметакрилата, причем по литой технологии. Они прочные и смогут служить не менее десяти лет. Но если ошибиться и купить дешевую акриловую ванную с тонюсеньким защитным слоем плексигласа, то разочарование будет скорым – такая ванна не имеет долгого срока службы. Однако для эконом-вариант подобная модель годится, так как стоит недорого. Зато цены литых акриловых купелей порой кусаются.

    Ванная с душевой кабиной

    По сути, это гидробокс, в котором можно проводить утренние и вечерние гигиенические процедуры. По сравнению с ваннами, душевые кабины более экономичны, так как тратится меньше воды, но это не влияет на качество самой процедуры. Гораздо удобнее пользоваться душевыми кабинами людям с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы принять ванну, человеку с проблемами со здоровьем придется очень постараться, чтобы войти в купель.

    Существуют модели, специально созданные для людей с инвалидностью, со ступеньками, поручнями и дверцей, однако стоят такие товары дорого, многим не по карману. В обычную ванну погрузить тело инвалиду, примеру, с ДЦП, невозможно без помощи родных. В душевой кабинет человек с физическими проблемами может принять душ самостоятельно.

    Какие душевые кабины бывают:

    • без потолка;
    • гидробокс./li>

      Первый вариант – это душевой уголок, о котором уже рассказывалось. Второй вариант – это закрытая конструкция с большим функционалом. В бюджетных моделях можно регулировать режимы подачи воды, а более дорогие изделия оборудованы даже радио. Производители, чтобы угодить самым капризным покупателям, в отдельные душевые кабины добавили даже функцию паровой бани. Таким образом, можно получить расслабление и оздоровление, не посещая специальных салонов, воспользовавшись собственной ванной с душевой кабиной.

      Также преимуществами душевых кабин перед ваннами можно считать:

      1. Размеры позволяют установить конструкцию в небольшом помещении.
      2. Душевая кабина безопасна в использовании, поскольку производится из качественных материалов, а электрика изолирована.
      3. Прочность достигается за счет конструкционного «скелета».
      4. Удобства добавляет сидение.
      5. Ремонт не будет дорогим, поскольку запчасти продаются в магазинах.

      Специалисты советуют при выборе душевой кабины в небольшую ванную обратить внимание на модели с раздвижными дверцами. Они сохраняют пространство и удобны в эксплуатации.

      Дизайнеры в свою очередь рекомендуют перед покупкой решить, в каком стиле будет ванная комната, и уже потом изучать ассортимент:

      Классический стиль предполагает простор, зеркала с позолотой, отделку стен керамической плиткой с орнаментом и плавные изгибы предметов интерьера.

      Минималистичный хайтек любит углы и резкие линии. Отличительными чертами этого стиля являются металл и стекло.

      Этностиль не против минимализма и пластика со стеклом, а также угловатых линий.

      В ванных этих трех стилей душевая кабина не будет смотреться инородно. А вот в ванной в стиле кантри или ретро лучше обойтись ванной. Гидробокс в таком помещении покажется «инопланетянином».

      В любом случае, прежде чем совершать покупку душевой кабины, нужно посоветоваться с членами семьи – нужен ли им гидробокс или милее старая уютная ванна.

      Душевая кабинка с поддоном или без

      Если решение принято и покупка душевой кабины обязательна, то следует определиться: с поддоном брать или без него?

      Если речь идет о приобретении душевой кабины для семьи, то лучше покупать модель с глубоким поддоном. Это маленькая ванна, в которой без труда можно искупать ребенка. Или сполоснуть ноги, если не хочется принимать душ. Места хватит, даже если придет желание посидеть в горячей воде. Самый объемный поддон – 120 на 120 сантиметров. Кстати, домашние хозяйки, в ванных которых стоят такие душевые кабины, утверждают, что мелкое белье можно стирать в подобном «корыте», не запуская стиральной машины. Еще одно преимущество кабины с высоким поддоном – вода не попадает на пол.

      Однако если в доме живет пожилой человек, которому трудно поднимать ноги, то душевая кабина с высоким поддоном будет неудобной и даже опасной. Для людей с ограниченными возможностями здоровья больше подойдет душевая кабина с низким поддоном. Такие модели выпускаются разной формы и подойдут для установки в стандартной ванной комнате. Дизайнеры считают, что такие душевые кабины придают особый шарм ванной комнате: визуально приподнимают потолок, создают эффект воздушности за счет стеклянных поверхностей. Тяжелый поддон в глаза не бросается, его практически не видно.

      Но есть и минусы: ванны не принять; для хозяйственных нужд низкий поддон не подходит; сливное отверстие часто засоряется, его регулярно приходится прочищать; кабина из-за низкого поддона прогревается медленнее, чем гидробокс с глубоким поддоном.

      Третий вариант – душевая кабина без поддона. Чем интересна эта модель? Поскольку поддона нет, то устранена проблема с перешагиванием высокого бортика. Значит кабина подходит для эксплуатации пожилыми людьми и инвалидами.

      Дизайнеры называют еще пять преимуществ подобной модели:

      1. Экономичность. Слишком большого количества комплектующих не требуется.
      2. Сохранение пространства помещения. В маленьких тесных ванных даже поддон крадет место.
      3. Легкая конструкция. Много ли весят перегородки и стеклянные стены? Самый вес – в поддоне, а раз его нет, то и беспокоиться не о чем.
      4. Идеальный вариант для великанов. Люди высокого роста, принимая душ, вынужденно сгибают колени, опасаясь макушкой «поймать» потолок. Отсутствие поддона позволяет спокойно выпрямиться и получить удовольствие под домашним водопадом.
      5. Вместо поддона кладут керамическую плитку, оборудовав слив. Такой материал служит долго, о ближайшем ремонте можно не беспокоиться.

      И все же не во всякой квартире можно установить душевую кабину без поддона. Безопасно и разумно оборудовать ванную комнату таким душевым устройством можно в квартирах, расположенных на первом этаже.

      Перед ремонтом квартиры помещение следует предварительно подготовить: отладить систему слива, установить сифон. Пол должен иметь некоторый уклон, чтобы вода сказывалась к месту слива. Залить капитально половую поверхность, чтобы вода не могла сквозь него просочиться. Кстати, закрывая пол плиткой, нужно выбирать нескользкий материал, толщина слоя должна быть не менее 8 миллиметров. Только после этих ремонтных работ можно устанавливать душевую кабину без поддона.

      Чем оборудовать ванную комнату, душевой кабиной или ванной, каждый владелец квартиры решает в зависимости от того, какой стиль ему больше нравится и насколько просторным помещением он располагает. Если ванная комната по размерам скромная, то лучше установить душевой уголок. Если есть пожилые родственники, то стоит отдать предпочтение душевым кабинам с небольшим поддоном или вовсе без него. А для семей с детьми хорошим решением будет оборудовать ванную комнату качественной купелью или гидробоксом с глубоким поддоном.

    Что лучше ванна или душевая кабина: все за и против

    В вашей ванной комнате предстоит ремонт? Тогда обязательно встанет вопрос о том, как рационально использовать имеющееся пространство, как сэкономить место, установив при этом все необходимое, что удобнее и функциональнее – душевая кабина или ванна?

    Большинство современных ванных комнат не могут порадовать своих владельцев достаточно просторными размерами, поэтому, выбирая то или иное оборудование для принятия водных процедур, приходится искать компромисс между удобством использования и занимаемым пространством. Одним из самых рациональных решений для небольших ванных комнат является объединение раздельного санузла в единое помещение. Но этот способ не подходит для семей состоящиз из трех и более человек, поскольку может создать определенные неудобства. Еще одна альтернатива – перенос стиральной машины в коридор или на кухню, если размеры этих помещений позволяют произвести данную рокировку.

    Предлагаем остановиться более подробно на варианте замены ванны душевой кабиной. Ответить на вопрос, сможет ли душевая кабина сэкономить место для установки других предметов, помогут проведенные ниже расчеты.

    Площадь стандартной ванны 170х70 см равна 1,19 м² (1,7х0,7=1,19), при размерах 150х75 см — 1,05 м².

    Площадь, которую занимаемая кабина средних размеров 90х90 см — 0,81 м². Разница в 0,24-0,38 м² при общей площади ванной комнаты в 2,25-2,89 м² весьма ощутима. Ее вполне хватает на размещение стиральной машины (0,4х0,6=0,24 м²), унитаза (0,7х0,4=0,28 м²) или умывальника (0,5х0,4=0,2 м²).

    Но допустима ли такая замена именно в вашей семье? Существует ряд аргументов «за» и «против».

    Душевая кабина является идеальным решением для пожилых людей с ограниченными возможностями – нет необходимости высоко поднимать ноги, перешагивая через борта ванны. Для максимального комфорта в большинстве современных моделей предусмотрено специальное душевое сиденье. Однако если для совершения гигиенических процедур требуется посторонняя помощь, то лучше остановить выбор на ванной.

    Если в семье планируются маленькие дети, то нужно учитывать, что кабина с низким поддоном может затруднить процесс купания. В этом случае лучше выбрать вариант с глубоким поддоном или душевой бокс. Также стоит обратить внимание на ширину входа с открытыми дверцами и наличие перелива.

     

    Дополнительные возможности

    Гидромассаж

    Функция гидромассажа может быть предусмотрена как в ванной, так и душевой кабине. Но их эффект будет сильно отличаться друг от друга.

    В душевой кабине гидромассаж предполагает установку в два ряда форсунок на центральной стойке или задних стенках. Их количество может быть разным, но принцип действия – один. Вода подается напрямую, тонкими струями через отверстия малого диаметра, без использования дополнительного оборудования для нагнетания давления. Чаще всего производителем предусмотрено два варианта включения – полное количество форсунок для вертикального массажа или 4-6 нижних для массажа спины.

    Функция гидромассажа в ванной предусматривает помимо форсунок наличие насоса и помпы для забора воды и обратной ее подачи под напором. Смешиваясь с воздухом, бурлящая вода приятно обволакивает тело, увеличивая приток крови к коже и насыщая ее кислородом. Расположенные по бокам ванны форсунки обеспечивают массаж тела.

    Турецкая баня

    Эта функция, являющаяся прерогативой душевых кабин, не несет никакой нагрузки на сердце и очень полезна при заболевании гриппом. Парогенератор также может быть установлен в душевом боксе. Из-за высокой влажности температура пара не превышает 45-50°C.

    Верхний душ. Тропический душ

    Душевые кабины чаще всего уже оборудованы верхним душем. Чем же он хорош и что из себя представляет? В тропическом душе подача воды происходит инновационным способом – не прямым потоком до лейки, площадь которой очень большая, а иначе. Благодаря слиянию воды с воздухом создается эффект дождя. Крепится душ под потолком и практически незаметен. Сегодня производителями предлагается на выбор огромное количество форм леек с подсветкой и без нее. Для установки душа в ванной потребуется душевая стойка с верхним душем, смесителем и изливом, цены на которые стоит учитывать при сопоставлении стоимости на ванны и кабины.

    Если вопроса об экономии места не стоит, то лучшим вариантом, сочетающим плюсы душевой кабины и ванны, является установка душевого бокса — прямоугольного или углового, симметричного или асимметричного. Важно помнить, что для подключения требуется достаточно свободного пространства.

    Что сейчас лучше: душевая кабина или ванна?

    Во время ремонта в ванной комнате многие сталкиваются с проблемой выбора между ванной и душевой кабиной. Раньше, в 90-х годах из-за маленького выбора все ванные комнаты были похожи друг на друга как две капли воды, поэтому не было проблемы с выбором ванны или душа. Сейчас же существует огромное разнообразие ванн и душевых кабин все возможных размеров, оттенков, стилей и форм. Некоторые хотят увеличить пространство ванной комнаты, и поэтому выбирают душевые кабинки, а некоторые предпочитают устанавливать ванну, в которой можно часами лежать и ни о чем, не думать. Несомненно, лучше иметь и душевую кабину и ванну, но далеко не у всех размер ванной комнаты позволяет установить два этих важных атрибута. Поэтому приходится выбирать и этот выбор зависит в основном от желаний, возможностей и здоровья покупателя. Для того чтобы как-то помочь в этом нелегком деле, ниже описаны все достоинства и недостатки ванны и душевой кабины.

     

    Ванна

    Ванны различаются по виду (чугунные, акриловые и стальные), по высоте, длине и ширине. Ванну можно подобрать по цвету и стилю под любое дизайнерское решение. Так же можно выбрать ванны с дополнительными функциями: массажем, встроенным радио или телевизором.

    Достоинства:

    1. В ванне всегда можно полежать и расслабиться после трудного рабочего дня. Многие женщины обожают понежиться в теплой ванне, добавив соль, пену или любой другой ингредиент, который помогает расслабиться. Мужчины же любят в ванне просто полежать и подремать. Каждый из нас хоть раз в жизни, но ел, читал, мечтал или просто слушал музыку лежа в приятно-теплой ванне. Отказаться от этих приятностей трудно, да и забыть обо всех проблемах можно только в ванне.
    2. В ванне намного лучше смывается пот и грязь. Так что, если работа связанна с силовыми нагрузками или в семье любят позаниматься в тренажерном зале, сходить в поход или еще что, то лучше выбирать ванну.
    3. Если в семье есть маленькие дети, то без ванны тут не обойтись. Ведь все дети любят купаться в ванне вместе со своими любимыми уточками, лягушками или корабликами. К тому же уговорить мыться в ванной детей легче, нежели в огромной коробке, где вода льется откуда-то сверху. Да и для детей ванна более гигиенична и безопасна.

    Недостатки:

    1. Ванна занимает много места и если ванная комната небольшая, то о просторе можно забыть.
    2. Высоким людям очень неудобно лежать в ванне. В основном устанавливают ванну длиной 150-160 см., а это значит, что когда высокие люди ложатся в нее, то у них с одной стороны ванны торчит голова, а с другой – ноги. На комфорт в таком положении можно и не рассчитывать.
    3. Из-за скользкой поверхности в ванной можно легко поскользнуться и получить ушибы, синяки, переломы. Старайтесь выбирать ванны с ручками и класть противоскользящие коврики.
    4. Очень опасно принимать ванну больному или ослабленному человеку. Во время сильной усталости, головокружения, похмелья или повышенной температуры в ванне можно потерять сознание, что может привести к непредвидимым последствиям.
    5. В ванне расход воды значительно больше, чем в душевой кабине, да и есть большая вероятность расплескать воду на пол и залить соседей снизу.

     

    Душевая кабина

    Душевые кабины существуют различных конструкций, комбинаций, цветовых решений и с разными встроенными функциями. Например, есть душевые кабинки с сауной, с гидромассажем, с душем Шарко и со встроенным радио, телефоном или mp3-проигрывателем.

    Достоинства

    1. Занимает мало места, за счет чего позволяет сделать ванную комнату более просторной, либо вместить в нее много других необходимых вещей – стиральную машинку, шкафчик и прочее.
    2. Удобная, так как не требует постоянного перелезания через борта. Достаточно открыть двери, зайти, помыться и выйти.
    3. В душевой кабине можно быстро взбодриться с утра и снять напряжение и усталость вечером. Принятие душа занимает очень мало времени, что безумно важно для занятых людей.
    4. Количество воды расходуется намного меньше, да и значительно уменьшается шанс залить соседей.
    5. Душевая кабинка более гигиенична, так как в ней грязь и мыльная вода непрерывно смываются.
    6. Подходит нездоровым людям, дело в том, что в душевой кабине что-то себе сломать, ушибить или просто захлебнуться невозможно. В душе можно мыться сидя, достаточно поставить табуретку или купить душевую кабину с встроенным сиденьем. Душевая кабина идеально подойдет для престарелых и инвалидов, так как не нужно преодолевать такое препятствие как высокий борт ванны.

    Недостатки

    1. В душе нельзя отдохнуть, полежать, расслабиться, только помыться и все.
    2. При существенном загрязнении тела в душе придется долго и нудно отмываться с применением дополнительных усилий.3

     

    Комбинированная ванна

    Если все же определиться с вопросом выбора ванны или душевой кабинки так и не можете, то можно отдать предпочтение . Она соединяет в себе как ванну, так и душевую кабину, правда такая ванна стоит не дешево.

    Душ или ванна ?: Essential Answer

    В: Что использует меньше воды, душ или ванну? У меня дома постоянно ведутся споры.

    На вопрос Анонима, Нортридж, Калифорния


    Честно говоря, споры о душе и ванне не возникали у меня в голове последние четыре года. В большинстве общежитий нет ванн, и когда они есть, вы не можете не задаться вопросом, действительно ли вы выйдете из них уборщицей. Но иногда я действительно тоскую по долгой роскошной ванне.Вы поднимаете решающий вопрос: можем ли мы оправдать долгое купание в ванне?

    К сожалению, если вы не принимаете 20-минутный душ — подробнее об этом позже — ванны просто не соответствуют потреблению воды. По данным Агентства по охране окружающей среды США (EPA), для полной ванны требуется около 70 галлонов воды, а для пятиминутного душа требуется от 10 до 25 галлонов. Вы можете возразить, что очень немногие люди наполняют ванну доверху, но простой расчет показывает, что в любом случае для ванны требуется больше воды.Если вы все еще не уверены, попробуйте остановить слив во время следующего душа, чтобы измерить количество используемой воды. Затем сравните это с количеством, которое вы используете для ванны. Скорее всего, вы получите тот же результат: душ экономит воду.

    Но не будем останавливаться на достигнутом. Мы можем сэкономить еще больше воды и денег с помощью еще одной небольшой настройки: насадки для душа с низким расходом. По данным EPA, если бы каждое домашнее хозяйство установило одно из этих водосберегающих чудес, Соединенные Штаты смогли бы сократить годовое потребление воды на 250 миллиардов галлонов.Это в сумме позволяет сэкономить 1,5 миллиарда долларов на счетах за воду по всей стране. Экономия энергии за счет меньшего нагрева воды, а насадки для душа с низким расходом становятся еще более привлекательными. Ознакомьтесь с программой EPA WaterSense, чтобы узнать больше, в том числе о том, где найти более эффективные насадки для душа: те, которые используют 2,0 галлона в минуту или меньше вместо стандартных 2,5 галлона в минуту.

    Обеспокоены тем, что низкий поток снизит качество вашего душа? И критерии эффективности EPA, и я могу вас заверить, что это не так.Когда Стэнфорд перешел на душ с низким потоком воды в середине моего первого года обучения, я почти не заметил разницы. Когда вы все же переключитесь, любые сомнения, которые могут у вас возникнуть по поводу более низкого давления воды или стоимости новой насадки для душа, скоро уменьшатся за счет воды, энергии и денег, которые вы сэкономите.

    Честно говоря, перейти на низкий расход — нетрудно. Но вот еще один стимул: используя душ с низким потоком, вы можете даже время от времени принимать расслабляющую ванну. Если вы примете шестиминутный душ с насадкой с низким потоком, вы сэкономите не менее трех галлонов воды каждый раз, когда принимаете душ, а не принимаете ванну.Предположим, вы наполняете ванну примерно наполовину, когда принимаете ванну. Тогда каждые 12 душа, которые вы принимаете, экономят достаточно воды для одной ванны — около 36 галлонов. Если вы будете принимать только одну ванну каждый месяц, вы все равно сэкономите тонны воды, так что вы сможете наслаждаться ваннами с уменьшенным чувством вины еще больше!


    Тессали Джен , ’11, — крупная компания земных систем .

    Наконец, ответы на дебаты о душе и ванне

    Споры о душе и ванне — острые.

    Некоторые люди упорно купаются каждый день, в то время как другие действительно думают, что «бани предназначены для грубых людей.«Некоторые люди, у которых есть несколько соседей по комнате, не могут понять, что нужно принимать ванну с чистой совестью, в то время как для других нет ничего лучше, чем погрузиться в ванну с водой.

    Мы решили раз и навсегда разобраться, какой вариант правит верхом, посоветовавшись с несколькими экспертами. Взгляните на доказательства ниже:

    Что лучше для вашей кожи?

    По словам одного дерматолога, душ может быть лучше для здоровья кожи.

    «Хотя и то, и другое отлично подходит для поддержания чистоты, продолжительное пребывание в ванне может привести к сухости кожи», — сказала The Huffington Post Лорен Плох, пресс-секретарь Американской академии дерматологии.

    Плох также предостерегает от купания в спа, поскольку это может привести к фолликулиту в горячей ванне — состоянию, при котором бактерии воспаляют волосяные фолликулы и вызывают красную неровную сыпь. «Я рекомендую ополоснуться водой или даже умыться водой с мылом перед тем, как выйти из [гидромассажной] ванны, чтобы предотвратить это», — сказал Плох. А если у вас экзема, постарайтесь принимать и выходить из любого горячего душа или ванны от пяти до 10 минут, чтобы лучше защитить свою кожу.

    Что лучше для чистки?

    Если вы буквально не покрыты грязью, нет никаких доказательств того, что ванна оставляет вас чище, чем душ.Врачей больше беспокоит не , какой способ смывания вы выбрали, а то, как долго вы это делаете.

    «Нам не нужно принимать длительный душ или долгую ванну, чтобы быть чистыми, и если вы будете тщательно вытирать себя, то ваша кожа станет суше», — сказала Эмма Гутман-Ясски, профессор и заместитель председателя отделения дерматологии в Медицинская школа Икана в Медицинском центре горы Синай. Гутман-Ясский рекомендует купающимся ополаскивать пресной водой, чтобы не допустить прилипания мыла к телу после купания.

    Что лучше для планеты?

    Победитель: ливней (технически).

    Душевые кабины лучше ванн с точки зрения окружающей среды, если вы не принимаете душ очень долго, сообщил Grist ранее в этом году.

    Лучший способ сэкономить воду — использовать водосберегающую насадку для душа, которая расходует не более двух галлонов воды в минуту. 10-минутный душ позволит вам очиститься в среднем всего на 20 галлонов с помощью этого метода.

    Средняя ванна использует 36 галлонов для наполнения ванны, в то время как средний душ (без водосберегающего устройства) использует пять галлонов воды в минуту, согласно U.С. Геологическая служба. Вы можете сделать это мгновенно и смыть в течение пяти-семи минут с помощью обычной насадки для душа или подольше с насадкой для уменьшения количества воды.

    Что лучше для твоих чувств?

    Это зависит от вас. Оба могут выполнять свою работу. И, как писали исследователи в исследовании 2013 года, опубликованном в журнале Emotion, длительный горячий душ и ванны могут немедленно уменьшить чувство одиночества. Так что, если вам грустно, не усугубляйте ситуацию, думая о душе vs.банная дискуссия. Любой из них оставит ощущение тепла изнутри.

    В конечном счете, когда дело доходит до душа, у душа есть небольшое преимущество.

    Согласны? Расскажите нам в опросе ниже! (Затем, когда вы все же примете душ, убедитесь, что вы не совершаете ни одной из этих ошибок.)

    ИСПРАВЛЕНИЕ : В более ранней версии этой истории говорилось, что душ лучше ванны, если вы не принимаете ванну. 45-минутный душ. Язык был обновлен, чтобы более четко указать параметры, при которых душ экономит больше воды, чем ванна.

    Дебаты о душе и ванне

    Дебаты о душе и ванне

    Более половины всего потребления воды в помещении приходится на ванную комнату. При использовании такого большого количества воды есть простые возможности сэкономить как воду, так и деньги. Одно из самых важных занятий, происходящих в ванной, — это купание. Часто обсуждают, нужно ли больше воды для принятия душа или ванны. Вы можете подумать, что принятие ванны более экологично, потому что вода не течет все время.Но задумывались ли вы когда-нибудь о том, сколько воды нужно, чтобы наполнить ванну? Как правило, для принятия душа требуется меньше воды, чем для полной ванны.

    Стандартная душевая лейка течет со скоростью 2,5 галлона в минуту. Это означает, что для десятиминутного душа требуется всего 25 галлонов воды. Полная ванна может использовать до 70 галлонов воды. Используя эти числа, в большинстве случаев для душа будет использоваться меньше воды.

    Однако этот расчет зависит от многих переменных и не всегда так.Количество используемой воды может варьироваться в зависимости от размера ванны, расхода насадки для душа и продолжительности приема душа.

    Если вы все же принимаете ванну, постарайтесь наполнить ее только наполовину. Вы также можете сэкономить воду, сразу же закрыв слив и регулируя температуру воды по мере наполнения ванны.

    Сократите длину душа

    Душ — один из основных способов использования воды в домашних условиях, на который приходится около 17 процентов использования воды в жилых помещениях. Самый простой способ сократить потребление воды — это принимать более короткие душевые кабины.Сокращение десятиминутного душа до пяти минут может сэкономить 12,5 галлонов воды каждый раз. Хотя это может показаться не таким уж большим, это может быстро накапливаться! Помните, чем короче душ, тем больше экономия.

    Чтобы не терять счет времени, подумайте об использовании таймера для душа. Это поможет вам определить, сколько времени вы проводите в душе, и напомнит вам, когда пора выключить воду и выйти.

    Обновление до WaterSense

    Средняя семья может сэкономить 2900 галлонов воды каждый год, установив насадки для душа с маркировкой WaterSense! При использовании меньшего количества воды потребность в водонагревателе снизится, что приведет к снижению энергопотребления.

    Насадки для душа с маркировкой

    WaterSense потребляют не более двух галлонов воды в минуту. Не волнуйтесь — меньшее количество воды не означает снижение производительности. Маркировка WaterSense гарантирует, что эти насадки для душа обеспечивают удовлетворительный душ, не уступающий обычным насадкам для душа или даже лучше.

    Маркировка WaterSense распространяется не только на насадки для душа, но и на смесители, аксессуары для смесителей и унитазы, чтобы помочь вам сэкономить воду в доме. В некоторых регионах местные поставщики коммунальных услуг могут предлагать скидки и ваучеры на эти продукты. Узнайте больше о этикетке WaterSense.

    Есть много способов сэкономить воду в доме и за его пределами. Загрузите Be Water Wise at Home для получения дополнительных советов по экономии воды.

    Ванна или душ лучше для вашего здоровья и гигиены?

    Некоторые люди предпочитают часами лежать в расслабляющей ванне с пеной, в то время как другие предпочитают быстрый освежающий душ, но какой из них на самом деле предпочтительнее?

    После жарких дебатов по поводу редакционного звонка GLAMOUR мы расспросили медицинского директора, доктора Эрима Чаудри из руководства по оздоровительной платформе, о преимуществах купания и душа и о том, какой вариант на самом деле лучше всего подходит для вашего здоровья и гигиены.

    Есть ли особые преимущества у ванны над душем и наоборот?

    Да, ванны отлично подходят для людей с кожными заболеваниями, такими как экзема (это больше то, что вы добавляете в ванну, в данном случае овсянку), но они не так полезны, как душ.

    В целом, душ на самом деле лучше для вашей кожи, потому что душ подвергает тело меньшему воздействию воды, чем ванна. Будь то ванна или длительный душ, чрезмерное воздействие воды на кожу может лишить ее естественных масел.Из-за слишком большого количества воды или частого принятия душа поверхность кожи может разрушиться, что приведет к раздражению и воспалению.

    Следует ли принимать душ утром или вечером? Три эксперта высказывают удивительный вердикт

    Если пойти еще дальше, то слишком частое принятие душа и / или купание может принести больше вреда, чем пользы. Воздействие на кожу слишком большого количества воды чаще, чем необходимо, может обезвожить кожу, вымыть полезные бактерии, вызвать раздражение и / или воспаление кожи и повысить риск заражения.Кожа довольно эффективно очищается, поэтому вам не нужно все время тереться, чтобы оставаться гигиеничным.

    Идеальный способ сохранить чистоту — это принимать короткий теплый душ и использовать мыло только в области паха, ступней и подмышек — практически везде, где исходит запах после особенно жаркого дня или тренировки.

    Обычный кусок мыла предназначен для удаления масел с кожи, поэтому нанесение этого мыла на все тело означает, что вы можете лишить кожу некоторых полезных натуральных масел.

    Есть ли особые случаи, когда вы должны выбирать одно вместо другого? Например. ванна для сна или душ после тяжелой тренировки


    Если у вас был особенно напряженный день и вам нужно расслабиться, ванны невероятно полезны для вашего самочувствия. Горячие ванны перед сном могут быть полезны, потому что они согревают нас. Повышенная температура тела ночью помогает синхронизировать наши естественные циркадные ритмы, что приводит к лучшему и более глубокому сну, а также к улучшению общего самочувствия.Сообщалось также о снижении уровня гормонов стресса (например, кортизола) при теплой ванне. Также было показано, что водные ванны также могут помочь сбалансировать нейромедиатор серотонина — хорошее самочувствие.

    Все принимают ледяной душ в Instagram RN, и вот почему

    Исследование, проведенное в 2018 году в Японии, изучило взаимосвязь между людьми, принимающими ванну, и общим состоянием здоровья (как психическим, так и физическим). В ходе исследования исследователи из Японского центра здоровья и исследований, Токийского городского университета и Медицинского университета Дзичи обнаружили значительное снижение усталости, стресса и боли у тех, кто принимает ванну, по сравнению с теми, кто принимает душ.

    Как часто нужно мыться, чтобы соблюдать гигиену?

    Существует множество противоречивых советов о том, как часто следует принимать ванну или душ. Многие дерматологи рекомендуют принимать душ через день или два-три раза в неделю. В более теплую погоду вы можете чувствовать себя некомфортно с такой частотой, поэтому ежедневный душ — это еще не конец света. Это особенно актуально, если вы тоже очень активны. Если вы хотите принимать душ через день, в те дни, когда вы не принимаете душ, примите душ с губкой и вымойте лицо, подмышки и пах мочалкой.Для оптимального здоровья кожи не принимайте душ с горячей водой, а используйте теплую или теплую воду и ограничьте время душа 5–10 минутами. Это не только полезно для вас, но и полезно для окружающей среды.

    Некоторые люди принимают душ в течение 30 минут, другие клянутся, что всего 3 минуты достаточно … так что эксперты говорят, что это оптимальное время?

    Заключение


    Когда дело доходит до гигиены, окружающей среды и вашей кожи, короткий теплый / теплый душ — лучший вариант.Если вы хотите улучшить психическое состояние и сон, попробуйте принимать горячие ванны на ночь, чтобы снять мышечное напряжение и повысить температуру тела.

    Ванна или душ — что лучше для здоровья?

    Дебаты между ваннами и душем уже давно стали горячо обсуждаемой темой в домашних хозяйствах по всей стране. В то время как некоторым людям нравится идея начинать день с долгого замачивания, другие не могут понять концепцию плавания в ванне, полной воды.

    И душ, и ванна имеют отличные преимущества для здоровья и хорошего самочувствия, но что на самом деле лучше для вас в долгосрочной перспективе? Мы попросили доктора Эрима Чаудри, врача общей практики и медицинского директора Manual (manual.co) взвесить эту тему…

    «Ванны отлично подходят для людей с кожными заболеваниями, такими как экзема, но это миф, что они лучше — они на самом деле не так полезны, как душ.

    «Душ на самом деле лучше для вашей кожи, потому что он подвергает тело меньшему воздействию воды, чем ванна.Будь то ванна или длительный душ, чрезмерное воздействие воды на кожу может лишить ее естественных масел. При частом принятии душа поверхность кожи может разрушиться, что приведет к раздражению и воспалению.

    «Он также может обезвоживать кожу, вымывать полезные бактерии и повышать риск заражения. Кожа довольно эффективно очищается, поэтому вам не нужно все время тереться, чтобы оставаться гигиеничным.

    «Идеальный способ сохранить чистоту — это принимать короткий теплый душ и использовать мыло только в области паха, ступней и подмышек — практически везде, где исходит запах после особенно жаркого дня или тренировки.

    «Обычный кусок мыла предназначен для удаления масел с кожи, поэтому нанесение этого мыла на все тело означает, что вы можете лишить кожу некоторых полезных натуральных масел.

    «Единственное преимущество ванн в том, что если у вас был особенно напряженный день и вам нужно расслабиться, они невероятно полезны для вашего благополучия. Горячие ванны перед сном могут повысить температуру нашего тела ночью, что помогает синхронизировать наши естественные циркадные ритмы, что приводит к лучшему и более глубокому сну.

    «Сообщалось о снижении уровня гормонов стресса (таких как кортизол) и при теплой ванне, так как исследования показали, что они могут помочь в балансе нейромедиатора серотонина, обеспечивающего хорошее самочувствие.

    «Итак, как часто нужно принимать душ? Что ж, есть много противоречивых советов. Многие дерматологи рекомендуют принимать душ через день или два-три раза в неделю.

    «В более теплую погоду вы можете чувствовать себя некомфортно с такой частотой, поэтому ежедневный душ — это еще не конец света.И это особенно актуально, если вы очень активны.

    «Если вы хотите попробовать принимать душ через день, обмывайте себя губкой и вымойте лицо, подмышки и пах мочалкой в ​​те дни, когда вы не принимаете душ. Для оптимального здоровья кожи не принимайте душ с горячей водой и ограничьте время принятия душа 5–10 минутами. Это не только полезно для вас, но и полезно для окружающей среды ».

    Ванна или душ: где больше всего воды?

    Последнее обновление 20 мая 2021 г.

    Многие люди любят расслабиться, приняв горячую ванну, чтобы снять дневной стресс.И наоборот, некоторые люди предпочитают массирующие форсунки душевой лейки. Независимо от того, нужно ли вам просто привести себя в порядок или вы ищете тихий момент передышки от мира, время в душе и ванне является неотъемлемой частью всей нашей жизни.

    Вы можете быть удивлены, узнав, что средний душ в Соединенных Штатах длится чуть более восьми минут и потребляет около 17 галлонов воды. Хотя это может показаться не таким уж большим, но когда вы поймете, что большинство из нас принимает душ каждый день, вы увидите, что эти числа быстро складываются в течение года.Когда потребление воды увеличивается, увеличивается и счет за воду. Это может заставить вас задуматься, является ли ванна или душ более экономичным средством избавления от повседневной работы и беспокойства.

    Давайте погрузимся в это и посмотрим, кто из них тратит больше воды.

    Купание

    Предоставлено: Different-Photography, Pixabay

    . Ванна среднего размера вмещает около 80 галлонов воды. Большие ванны для замачивания стали довольно популярными в последние годы, и они могут вместить до 100 галлонов. Конечно, большинство из нас не наполняет ванну до краев, поэтому для стандартной ванны вы, без сомнения, используете меньше.Но если мы предположим, что средний человек наполняет ванну водой на полпути или на три четверти, это все равно потребляет 40-60 галлонов воды для одной ванны. С большой ванной вы получите 50-75 галлонов. Также учитывайте мощность вашего водонагревателя. В домах меньшего размера водонагреватель часто вмещает всего 30-45 галлонов воды, поэтому вы можете закончиться еще до того, как ваша ванна наполнится.


    Душ

    Предоставлено: PublicDomainPictures, Pixabay

    . Как уже упоминалось, средний душ в американских семьях длится около восьми минут.Естественно, это варьируется от человека к человеку и изо дня в день, но в среднем восемь минут. По всей стране максимальный расход для душевых лейок составляет 2,5 галлона в минуту, а в некоторых штатах он даже ниже. С насадкой для душа с максимальным расходом 2,5 галлона в минуту на тот же восьмиминутный душ требуется 20 галлонов воды. Даже если мы примем очень длительный душ в течение 15 минут и душевую лейку с максимальным потоком, вы будете использовать только 37,5 галлона, что все равно меньше, чем средняя ванна, заполненная наполовину.

    С более экономичной душевой лейкой, например 2.0 галлонов в минуту, вы израсходуете всего 30 галлонов на 15-минутный душ. Доступны даже более консервативные варианты, например, экологичные душевые лейки, потребляющие всего 1,5 галлона в минуту. Однако большинство людей не принимают душ по 15 минут каждый день. Допустим, вы принимаете душ продолжительностью всего пять минут. Даже с душевой лейкой 2,5 галлона в минуту вы потратите всего 12,5 галлона. Потребовалось бы четыре коротких душа, чтобы равняться количеству воды, потребляемой для одной ванны.

    Что лучше для экономии воды?

    Даже если принять ванну стандартного размера, заполненную только наполовину, 40 галлонов — это изрядное потребление воды.Если бы вы купались так каждый день, вы бы использовали минимум 14 600 галлонов воды в год. Для более крупной ванны, вмещающей 50 галлонов при половинной емкости, годовое использование увеличивается до 18 250 галлонов. Если вы наполняете ванну более чем наполовину, как многие люди, эти цифры использования будут еще выше.

    Сравните это со средним восьмиминутным душем, на который требуется всего 17 галлонов воды. В течение года это составляет всего 6 205 галлонов воды.Это меньше половины того, что потребляло бы купание, даже если бы вы были консервативны в том, как наполнять ванну. Если вы принимаете душ продолжительностью 15 минут с душевой лейкой 2,5 галлона в минуту, вы все равно будете использовать только 13 687 галлонов, что почти на 1000 галлонов меньше, чем при принятии ванны. Если ваша ванна стандартного размера заполнена на три четверти для ваших ванн, тогда разница будет еще больше.

    Заключение

    Даже если вы любите расслабляющуюся ванну, ее, вероятно, следует использовать для особых случаев.По сравнению с обычным душем даже наполовину заполненная ванна расходует в два раза больше воды. Если бы вы купались подобным образом каждый день, ваш счет за воду мог бы быть ошеломляющим. Кроме того, подумайте о том, какое влияние вы оказывает на окружающую среду. Принимая душ вместо купания, вы можете ежегодно экономить более 8000 галлонов воды. Чтобы снизить воздействие еще больше, попробуйте использовать экономичную насадку для душа с низким расходом, которая может сэкономить сотни галлонов воды для каждого человека.


    Изображение предоставлено: GregoryButler, Pixabay

    Дэвид Слоун ведет блог TapIt Water.Он впервые узнал о фильтрации воды и ее влиянии на мир еще в колледже. С того дня он работал над тем, чтобы сделать мир лучше. Он пишет, чтобы проинформировать вас о фильтрации воды, последствиях использования пластика, воды в бутылках и о том, как мы можем сделать это лучше.

    Он любит проводить время со своей любимой женой, тремя детьми и собакой, когда не пишет.

    Связанные

    Принимаете душ или ванну?

    Терри Уильямс
    9 октября 2020 г. | Читать 4 мин.

    Если вы пытаетесь сэкономить, какой вариант купания требует больше воды? Как вы можете сказать? Сравнивать душ с ванной — все равно что сравнивать яблоки с апельсинами.Это потому, что вы измеряете количество душ , продолжительность (сколько времени течет вода, пока вы находитесь в душе), но вы измеряете ванны по количеству воды, которое требуется для наполнения ванны (независимо от времени). Как правило, для принятия ванны требуется больше воды. Тем не менее, это некоторые факторы, которые следует учитывать при попытке определить, какой метод более (или менее) эффективен с точки зрения использования воды. Что использует больше воды: душ или ванна?

    Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Душ — Современная ванна

    Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Насколько велика ваша ванна? Согласно данным Школы гидрологии USGS, среднестатистическому человеку требуется 36 галлонов воды, чтобы наполнить ванну. Однако для ванны большего размера потребуется больше воды.

    Вы полностью наполняете ванну?

    sl-f / Getty изображений

    Купить эти продукты сейчас: Ванна — Табурет для ванной

    Еще один фактор, который следует учитывать, — сколько воды вы используете в ванне.Для полного заполнения требуется больше воды по сравнению с заполнением на половину или три четверти.

    Количество воды, используемой во время душа, зависит от его продолжительности.

    asbe / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Смеситель для ванны — полотенце

    Как долго вы принимаете душ? Вы поете одну песню в душе или сборник лучших хитов? Чем дольше вы остаетесь в душе, тем больше воды используете.

    Запуск душа означает больший расход воды.

    Альварес / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Ручной душ — Дождевой душ

    Кроме того, если оставить проточную воду во время намывания волос и / или бритья, вы потребляете больше. Подумайте об этом: если вы вымоете волосы в раковине в ванной, вы отключите воду во время процесса пены.

    Ополаскивание и повторная промывка могут дорого обходиться вам, когда дело доходит до использования воды.

    Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Дождевой душ — Ручной душ

    И, говоря о намывании, вы занимаетесь этим минуту, две, три минуты, может быть, больше? Если вы вспените три минуты во время душа, а затем промойте и повторите, вы потратите много воды.Насколько безопасна для воды ваша душевая лейка?

    Крис Райан / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Плитка для ванной — Душ

    Еще одним фактором, определяющим, тратите ли вы воду в душе, является насадка для душа. По данным USGS, на старые насадки для душа можно использовать до пяти галлонов воды в минуту. Однако душ с низким потоком расходует всего два галлона воды в минуту.

    Чем больше душевых лейок, тем больше дренаж на вашем счете за воду.

    @brooklynberry / Твенти20

    Купите эти продукты сейчас: Настенное зеркало — туалетный столик

    Сказочный душ, представленный ниже, включает шесть форм струи для тела, фиксированные и ручные насадки для душа, а также насадку для дождевого душа.Если вы используете все эти навороты, вы, вероятно, тратите много денег в душе.

    Время принятия душа, чтобы оценить использование воды.

    Роберт Николас / Getty Images

    Купите эти продукты сейчас: Декоративная плитка для ванной — Душ

    Один из способов оценить использование обоих источников воды — это принять душ по расписанию, чтобы узнать, на сколько он длится. Допустим, это был пятиминутный душ. На следующий день налейте воду в ванну (и попробуйте отрегулировать уровень воды в смесителе так, чтобы он был таким же, как в душе).Опять же, установите таймер, чтобы вы могли определить, достигнете ли вы своего обычного уровня в ванне более или менее чем за пять минут.

    Как от колодца провести воду в дом: Водоснабжение частного дома из колодца своими руками

    Как провести воду в дом из скважины? Подключение скважины к дому

    Содержание   

    Достаточно часто при необходимости провести воду для загородного дома (или дачи – не важно) в качестве источника выбирают скважину.

    Такой вариант хорош тем, что вода в этом случае будет чище, чем в колодце (хотя систему фильтрации все равно применять желательно), да и ее будет попросту больше (что актуально, когда речь идет о снабжении большого коттеджа).

    Схематическое изображение пластов грунта при установке скважины

    Однако подключение такой системы – задача не из легких, и требуется учитывать ряд определенных нюансов – для того, чтобы в результате получить желаемый результат.

    Как сделать систему водоснабжения из скважины?

    Обычно скважинное водоснабжение дачи или загородного дома осуществляется по достаточно простой (на первый взгляд, конечно) схеме. На участке бурится сама скважина – источник воды. Кстати, ввиду того, что количество воды в глубокой выработке более чем достаточное – может использоваться одна скважина на два дома.

    Такое решение хорошо тем, что можно разделить пополам расходы на бурение и на обустройство. В последние несколько лет, ввиду роста популярности коттеджных поселков, используется именно скважина на два дома – такой вариант ценится ввиду экономности.

    Однако, к сожалению, этот способ не всегда возможен – поскольку непросто подобрать подходящее место для выработки, имеющее одинаково удобное расстояние к каждой постройке.

    Следует учитывать, что расстояние от скважины до септика должно быть максимально большим, насколько это позволяет участок – для того, чтобы минимизировать риск попадания в воду вредоносных бактерий.

    Бурение самой выработки (если речь идет именно о скважине) в подавляющем большинстве случаев выполняется специалистами – поскольку требует дорогостоящего оборудования и определенных навыков.

    Выполняется оно после определения места расположения водоносных жил – поскольку достаточное количество воды имеется далеко не везде. Поиск осуществлять можно даже своими руками, применяя (а лучше – совмещая) любой из проверенных способов:

    Схема водоснабжения дома из скважины, расположенной снаружи

    1. Лозоходство.
    2. Использование алюминиевых рамок.
    3. Использование банок (переворачиваются донышком вверх на месте предполагаемого расположения воды и оставляются на ночь).
    4. Использование влагопоглотителя (закапывается в керамическом горшке примерно на полметра в месте предполагаемого расположения воды).

    Однако наиболее точным является разведочное бурение – для чего в предполагаемом месте делается выработка буром малого диаметра. Причем эту процедуру можно выполнять и своими руками – если у Вас имеется садовый ручной бур.

    Итак, воду на участке – нашли, бурение скважины – выполнили. После этого ее требуется прокачать – до тех пор, пока идущая из нее вода не станет чистой. Для этого может потребоваться от нескольких часов до нескольких дней (чаще всего достаточно 10-20 часов).

    Выполняется эта процедура посредством дешевого насоса – ввиду того, что жидкость на первых порах в источнике будет грязной, устройство с большой вероятностью выйдет из строя, или по крайней мере потребует ремонта по завершению работы.

    При этом учитывайте, что воду желательно отводить как можно дальше – если расстояние до скважины будет небольшим, грязная жидкость, вполне возможно, снова будет поступать в выработку.

    Как вариант – если провести водопровод планируется на этапе строительства здания – можно заранее побеспокоиться о данном вопросе, и разместить скважину в будущем подвале дома. Такое решение более удобно и практично по целому ряду причин:

    1. Расстояние от воды до системы водопровода будет меньше (а значит – меньшей будет и нагрузка на насос).
    2. Не потребуется серьезных работ по утеплению скважинного кессона (поскольку оборудование можно будет расположить в подвале).
    3. Сокращаются расходы на оборудование – не обязательно будет ставить кессон, потребуется меньше трубы, чтобы покрыть расстояние от скважины до дома.

    Траншея в земле от кессона скважины до дома для трубопровода

    Такое решение, к сожалению, доступно в большинстве случаев только на этапе строительства – бурение скважины в подвале уже построенного дома в большинстве случаев невозможно (или очень и очень ограничено по качеству результата).

    После того, как источник воды на участке готов – можно приступать к обустройству скважины (монтажу скважинного оголовка, кессона) и прокладке самого водопровода.
    к меню ↑

    Оборудование для создания водопровода

    Учитывать будем только оборудование, которое потребуется для создания системы – ввиду того, что бурение будут выполнять специалисты. Для создания водопровода Вам потребуется:

    1. Кессон (по сути – емкость, в которой будет находиться оголовок скважины, и, возможно – оборудование).
    2. Оголовок скважины (в идеале – сразу с отводом под водопроводную трубу).
    3. Насосная станция (если система монтируется для загородного жилого дома – рекомендуется брать качественную модель с полным набором автоматики).
    4. Гидроаккумулятор – бак, в котором будет накапливаться вода.
    5. Трубы (диаметром 25 или 32 мм – наиболее распространенное решение для водопровода загородного дома).
    6. Запорно-регулирующая арматура (краны).
    7. Система фильтрации (каким бы глубоким ни было бурение – чистота воды все равно не будет идеальной).

    Ключевым фактом является установка насоса, который будет качать воду, и установка бак-гидроаккумулятора – который будет ее накапливать (а также гасить гидроудары и обеспечивать постройку водой, когда насос выключен).

    Располагаться оборудование может как в вышеупомянутом кессоне (непосредственно над скважиной), так и внутри дома – в подвале (чаще всего).

    Схема водоснабжения двух домов из одной скважины

    Второй вариант более предпочтителен – если оборудование будет стоять в подвале, Вы будете иметь постоянный и беспрепятственный доступ к нему – для обслуживания и контроля. А вот размещение его в кессоне (т.е. снаружи, в небольшой емкости, вкопанной в землю) усложняет его осмотр, а по необходимости – и ремонт.
    к меню ↑

    Как провести воду в дом из скважины?

    Описывать будем непосредственно подключение – поскольку бурение требует отдельного внимания, да и, как уже упоминалось выше – своими руками практически не выполняется. Поэтому рассматривать процедуру будем, исходя из предположения, что скважина на участке (или внутри дома, в подвале – не важно) уже имеется, и теперь задача заключается в том, чтобы провести линию до дома.

    Начинаем подключение с обустройства скважины:

    1. Монтируется оголовок (это без проблем делается своими руками – на выходящую трубу надевается «крышка»). В идеале оголовок должен иметь отвод требуемого диаметра – чтобы к нему можно было напрямую выполнить подключение водопровода.
    2. Устанавливается кессон.

    Кессон – как упоминалось выше – это емкость (чаще всего – пластиковая, что удобнее всего), в которую «заключается» оголовок скважины.

    Его также можно установить своими руками (если это пластиковый кессон, конечно) – для этого, по сути, требуется просто выкопать вокруг скважины яму и установить в нее кессон, предварительно проделав отверстия под трубы. Обычно эта процедура выполняется сразу после того, как завершено бурение. Кессон, кстати, не обязателен, если скважина располагается в подвале.

    После этого выполняется подключение насоса. Как уже упоминалось выше – автоматика для него может располагаться как в кессоне, так и в подвале. Само же устройство погружается в скважину – поскольку бурение выполняется на большую глубину, обычные поверхностные модели не подходят, и требуется применять специальные глубинные (скважинные) агрегаты.

    Подведенная труба водоснабжения к скважине в кессоне

    Опустить их до уровня воды также можно и своими руками. Для этого требуется:

    1. Надеть на нагнетательный патрубок насоса шланг, по которому будет подниматься вода.
    2. Привязать корпус (за специальное «ушко») за прочный трос, который требуется закрепить наверху.
    3. Подключить электрокабель.
    4. Связать веревкой (стянуть стяжками) кабель, шланг и трос. Расстояние между соединениями при этом должно быть около полуметра.
    5. Медленно опустить насос в выработку, не допуская его раскачивания и биения о стенки.

    После этого выполняется подключение выведенного наверх шланга с подведенной в кессон (подвал) водопроводной трубой.

    Теперь, когда линия водоснабжения оказалась на поверхности – можно проводить ее непосредственно в постройку. При этом самым ответственным является расстояние, прокладываемое по улице – поскольку существует серьезный риск замерзания воды в трубе зимой.

    Во избежание столь опасной проблемы трубопровод требуется прокладывать в земле (на глубине от 1.2 метра), и вдобавок – утеплять его. Для этого рекомендуется применять специальную теплоизоляционную скорлупу (из минваты, пенопласта, пенополиуретана – не важно).

    Как вариант – можно дополнить теплоизолятор греющим кабелем: расстояние по улице будет не слишком большим, и затрат на такое утепление придется понести немного. Да и в любом случае – экономить на этом никак нельзя: лопнувшая в мороз труба, на утеплении которой сэкономили – понесет куда больше затрат и проблем.

    После того, как расстояние от скважины до дома пройдено, и труба оказалась внутри дома – самая сложная часть работы осталась позади. Теперь остается выполнить разводку водопроводной линии до каждого из потребителей (кранов, санузлов, бытовой техники).

    Процедура эта может выполняться своими руками, однако при этом требуется учитывать ряд нюансов:

    1. Предварительно спроектируйте, как будет выглядеть система водоснабжения в итоге – создайте детальную схему, отметив каждого потребителя, и продумав прокладку линий внутри дома.
    2. Для создания системы рекомендуется применять коллекторную схему – когда водопроводная линия одна, а от нее расходятся трубы к каждому потребителю.
    3. Для создания системы рекомендуется применять полимерные материалы (в случае, если работа выполнятся своими руками) – они дешевле, проще в обработке, менее подвержены засорам.
    4. Избегайте большого количества изгибов: каждый поворот трубы снижает напор, повышая нагрузку на насос.
    5. Для соединения сегментов труб желательно выбирать либо резьбу, либо муфту – сварка делает стык неразъемным, и при необходимости замены участка придется его резать.

    к меню ↑

    Этапы проведения воды в дом из скважины (видео)


     Главная страница » Водоснабжение дома и дачи

    Советы из практики о том, как провести воду в дом из колодца

    Если вы живете в собственном доме и у вас нет центрального водоснабжения, то колодец является основным источником для получения воды. Удобство – это очень важный момент в доме, ведь если воду нужно носить руками – это вызывает массу неудобств.

    Если на участке установлен колодец, из него можно провести воду в дом. Для этого можно использовать разнообразные схемы. Все зависит от потребностей пользователя.

    Автономная система обычно состоит из таких составляющих:

    • насос для колодца;
    • трубы;
    • регулирующая арматура;
    • блок для управления.

    Важные моменты

    Провести воду в дом из колодца достаточно просто, для этого необходимо иметь соответствующее оборудование. Перед работой необходимо рассчитать мощность системы, подобрать трубы, рассчитать расход на семью.

    В учет всегда берется этажность дома, удаленность колодца от воды, глубина скважины, а также насос.

    Чтобы в дом поступала чистая вода, используются специальные фильтры, необходимо позаботится и о гидроизоляции стен, она предупредит попадание в колодец воды с поверхности.

    Проводка воды из колодца в дом – это последовательная разводка труб с применением тройника. Важным моментом является и выбор насоса, он подает воду с глубины. Для его установки может понадобиться дополнительная проводка.

    Подбор оборудования и материалов

    При выборе насоса необходимо обратить внимание на уровень его производительности, он не должен перегружать сеть и соответствовать высоте подъема воды. Перед использованием воды из колодца рекомендуется сделать ее анализ.

    Читайте в тему – как проверить качество воды из колодца.

    В ней могут находиться составляющие разного происхождения, их количество не должно превышать установленную норму. Питьевая вода должна очищаться и этим правилом нельзя пренебрегать.

    Колодцы рекомендуется копать в период, когда уровень воды находятся низко. Их диаметр достаточно большой, поэтому он будет хорошо очищаться и отстаиваться. Несмотря на это, необходимо чтобы колодец был хорошо закрытым, с целью избегания развития фауны.

    Если вода проводится из колодца, у такого решения существует масса преимуществ:

    1. низкая стоимость;
    2. простота проведения роботы;
    3. не нужно получать разрешения для подключения от государственных организаций;
    4. большой срок эксплуатации.

    Бывают случаи, когда колодцы используются на протяжении длительного времени, его можно очистить или выкопать новый.

    Так может включаться поверхностный насос

    Наружный насос для забора воды считается самым экономным. Для сооружения трубопровода лучше использовать пластиковые и металлопластиковые трубы. На котловане колодца необходимо укрепить его стенки. Для этого можно использовать древесину, кольца из железобетона, камень или кирпич.

    Что нужно для работы?

    Воду из колодца в дом можно провести своими руками, для этого необходимо просчитать все детали и учесть важные моменты. Если применяются деревянные элементы, они должны быть только из влагостойких пород дерева. Бетонные кольца и кирпич являются самым дешевым вариантом.

    Если система создается полностью автоматизированной – это удобно и не нужно постоянно использовать ведра, тратить силы и постоянно выходить на улицу.

    При наличии в устройстве особенностей, которые касаются конструкции, необходимо обеспечить их защиту от влаги. Насос можно поставить решеточный или с опорой, которая крепится на дне. Реле давления устанавливается для выключения насоса после того, как в системе будет достигнуто определенного уровня давления. Оно отключается самостоятельно и работает по установленным параметрам.

    В систему устанавливается и обратный клапан. Он необходим для сохранения степени давления. Отток воды в колодец также необходимо по возможности предотвращать.

    Примерно такую траншею нужно выкопать

    Для труб копаются траншеи, рядом протягивается кабель для подключения насоса. Трубы можно связывать разными способами, все зависит от материала. Главной задачей является обеспечение герметичности. Сегодня рекомендуется использовать пластиковые материалы. Они имеют массу преимуществ по сравнению с металлом. При замерзании воды на них не образуется трещин.

    Вода из колодца в дом идет по схеме, которая должна составляться заранее. Это касается и заведения труб в помещение. С этой целью делается подкоп в фундаменте. Также нужно сделать и отверстие нужного размера в полу.

    Вариант реализации проведения воды из колодца в дом (клик — для увеличения)

    К системе подключается реле, настраивается аппарат, подключается кабель. Для этого нужно заранее позаботиться об отдельном кабеле и розетке. На реле, которое регулирует давление, устанавливается кран. Он работает в качестве переходника.

    Если у вас возник вопрос: как провести воду из колодца, можно посмотреть наше видео ниже.



    Если воду запланировано использовать не только в летнее время, рекомендуется покупать только высококачественные составляющие для системы. Тогда она не даст сбоя и не подведет в самый ответственный момент.

    Надеемся, что статья была вам полезна. Будем признательны, если поделитесь ею в социальных сетях со своими друзьями. Для этого нажимайте кнопки ниже.

    Также приглашаем вас вступить в нашу группу Вконтакте.

    Как провести воду из скважины в дом своими руками: схема

    Для водоснабжения бурят скважины, однако потом возникает вопрос: как провести воду из скважины в дом? Некоторые домовладельцы и дачники стараются обеспечить свое жилище автономным источником воды. Если этого не сделать, то скважина будет работать как колодец: за водой придется ходить на участок.

    Это довольно неудобно и отнимает силы и энергию. Особенно неприятно ходить за водой в огород при плохой погоде.

    Подключение скважины к дому довольно непростое мероприятие, требующее соблюдения норм СНиПа и Закона о водоснабжении и водоотведении. Нужно грамотно провести трубопровод и установить все необходимое оборудование, поскольку Закон оговаривает только общий порядок выполнения работ. В связи с этим подача воды в дом от колодца является сложной задачей.

    Общие положения

    Некоторые люди считают, что бурение скважины на участке автоматически решит вопрос подачи воды, однако они заблуждаются. Для того чтобы провести воду в дом, одним бурением не ограничиваются. Функционирование автоматической подачи воды в дом обеспечивается следующим:

    1. Система забора воды. Сюда входят: бурение скважины или рытье колодца, приобретение и установка насосного оборудования, организация подачи воды из скважины на поверхность.
    2. Магистральный участок. Это трубопровод, который прокладывается на участке скважина-здание.
    3. Внутренний трубопровод. Проводится от точки ввода магистрали, включая подключение всех бытовых потребителей (баков, сантехники и так далее).

    Схема монтажа скважины с насосом

    При проектировании водопровода необходимо учитывать тип грунта, глубину его промерзания в холодное время года, естественные перепады высоты на участке.

    Однако начинается все со скважины, из которой вода выкачивается насосом (тип устройства зависит от глубины скважины). Насос должен иметь высокую производительность, которая обеспечит потребность здания в воде. В системе водопровода имеются и шланги (или трубы), спускаемые в скважину, через которые вода поднимается в магистральный трубопровод.

    Обычно шланги (используемые чаще всего в скважине) или трубы имеют большую массу, поэтому опустить их можно только лебедкой (или краном). А это значит, что стоимость подъемного оборудования, его установка, эксплуатация и ремонт тоже входят в совокупные затраты. В случае использования погружного насоса к шлангу крепят и электрический кабель, который опускают вместе со шлангом. Кроме того, на насосе имеется гибкий металлический канат (или трос), который тоже имеет немалую массу и требует ухода. Поэтому включение подъемного устройства в состав водоснабжения дома вполне обосновано.

    Подъемное оборудование либо покупают, либо делают сами. Важным моментом работы такого агрегата является необходимость синхронного подъема и шланга, и кабеля, и самого насоса. Поэтому многие люди устанавливают либо 2 лебедки, либо 1 с двумя барабанами. В последнем случае 1 барабан должен сматывать металлический трос насоса, 2 — кабель. Шланг в этой ситуации сматывается и укладывается вручную. При этом нельзя использовать шланг или кабель для извлечения насоса.

    Чтобы в процессе проведения воды в дом не было перебоев и частых поломок, все оборудование необходимо установить в специальной постройке — домике для скважины, которая будет защищать устройство от осадков, в холодное время года рекомендуется поддерживать температуру в помещении насосной на уровне комнатной. Это позволит продлить срок эксплуатации насоса, лебедки и прочего сопутствующего оборудования.

    Насосная станция

    Схема подключения насосной станции

    Перед строительством помещения составляется схема. При ее составлении следует расположить оборудование так, чтобы размещение обеспечивало нормальную работу, было удобно выполнять ремонт оборудования и уход за скважиной. Кроме того, немаловажным параметром является ввод электричества.

    Должна быть обеспечена защита от влаги и сырости. Для этих целей желательно использовать специальные насосные станци с категорией защиты не ниже IP77.

    Если скважина неглубокая, то обычно используют поверхностные насосы, которые не погружаются в нее. Для их обслуживания не потребуется лебедка, поэтому размеры насосной можно существенно уменьшить.

    При проектировании водоподачи следует уделить особое внимание мощности насоса. Он должен обеспечивать стабильную непрерывную подачу воды, при этом напор воды, который подает в дом, должен находиться в пределах от 2 до 6 бар. Именно в этих пределах давления подается вода в магистральной системе городского водоснабжения. Выдержать его крайне необходимо, поскольку ряд бытовых приборов (стиральная, посудомоечная машины, унитазы и так далее) рассчитан именно на такое давление.

    Для данного давления насос необходимо брать с запасом по мощности. Поскольку при прохождении магистрального участка давление в трубе будет падать. Причем чем больше участок, тем больше падение давления. Помимо насоса, в скважину необходимо установить и поплавочный датчик, который будет индикатором уровня воды.

    После того как насос выбран и построена насосная, приступают к прокладке магистрального участка водопровода.

    Магистральный водопровод

    Установка врезного хомута для труб в магистральный трубопровод

    Чтобы в частном доме осуществлялась автоматическая подача воды от скважины в дом, необходима прокладка водопровода. Для его строительства можно использовать любые водопроводные трубы. Лучше всего подойдут полиэтиленовые трубы или трубы из ПВХ, однако можно использовать и стальные. При этом условный проход трубы должен быть подобран исходя из давления в системе.

    Далее определяют маршрут укладки трубы. Лучше его подбирать так, чтобы он был максимально коротким. При этом точка ввода должна быть как можно ближе к внутреннему водопроводу. Это позволит избежать дополнительных работ по разводке труб по дому.

    Глубина прокладки труб должна быть больше глубины промерзания грунта. В противном случае зимой трубы промерзнут и порвутся. Чтобы не рыть достаточно глубокие рвы для укладки труб, их можно утеплить. При прокладке стоит учитывать рельеф местности и брать поправки из СНиП и Закона на укладку труб в зависимости от типа грунта и естественных перепадов высоты.

    Сам монтаж трубопровода осуществляется сваркой или пайкой (зависит от материала труб).

     

    При этом рекомендуется осуществить подключение системы в доме через резервуар с водой, который будет выполнять функции резервного источника воды. Для этого можно приобрести распространенные пластиковые емкости, суммарный объем которых должен быть минимум 500 литров. Это потребует подключения второго (дополнительного) насоса.

    Водопровод внутри дома и водоотведение

    Водопроводные трубы внутри здания прокладываются согласно проекту строительства дома. Стоит отметить, что проект внутренних коммуникаций должен составляться компетентными организациями (БТИ, архитектурными бюро и так далее). В процессе составления проекта стоит указать желаемые точки подключения бытовых приборов и сантехники.

    При проектировании водообеспечения особое внимание стоит уделить канализации, поскольку отвод стока является не менее важной работой, чем подключение воды. Для его функционирования возможно присоединение к магистральной канализации или можно вырыть колодец. В случае использования канализационного колодца, его строительство и подключение должны осуществляться строго по Закону о водообеспечении и водоотведении. Кроме того, настоятельно рекомендуется подключить дом к централизованной системе водоснабжения, которая будет выполнять резервные функции. Установка счетчика позволит платить только за потребленные кубометры воды.

    Это необходимо, ведь в случае засорения в процессе очистки скважины и ухода за оборудованием подача воды в дом будет прекращена на длительный промежуток времени, что вызовет неудобства.

    Как провести воду в дом из скважины: цена и сложность работ

    Подключение скважины

    Одной из первых коммуникаций, появляющихся на индивидуальном подворье, является водоснабжения. Часто источник добычи воды обустраивается самым первым – еще до того, как на участке сооружаются временные постройки и забивается фундамент под основное здание. По большому счету, возможностей получить питьевую воду на удаленной от магистрального водовода территории существует только две – колодец и скважина. И чаще всего выбирается подача воды из скважины в дом – это быстрей чем рытье колодца, чище и дешевле.

    Водоснабжение дома из скважины: определяем глубину добычи воды

    Качественные показатели воды очень важны, поэтому еще на этапе проектирования необходимо определить глубину залегания водоносных жил. Также не лишним будет узнать, если ли у кого-то из соседей скважины и какой глубины. Если таким образом добыть информацию не получается, то возможно придется выполнять и разведочную скважину.

    Важно! Какая модель поведения в данном случае будет являться оптимальной смогут определить только специалисты компании «Новое место». Наш главный аргумент – многолетний опыт работы в сфере инженерных коммуникаций. Устроенные нами водопроводные системы успешно эксплуатируются в разных регионах страны.

    Водопровод из скважины песчаной (фильтровой)

    Бурение скважины из песка производится на водоносный горизонт. По виду песка можно визуально судить о чистоте воды – чем крупнее фракция, тем чище добываемая жидкость. Для технических и хозяйственных нужд достаточным будет мелкопесчаный слой, а вот крупнофракционный материал указывает на минерализованные очищенные запасы. Расчетный срок службы такой выработки – 10 лет.

    Подключение скважины артезианской

    Для добычи выбирается горизонт из водоносной известковой породы. Выработка без снижения эффективности будет служить порядка 50 лет. Ей не страшны такие проблемы, как заиливание или поверхностное загрязнение. Пласт известняка всегда располагается ниже, чем пласт водоупорной глины, которая является естественным и очень продуктивным фильтром. Чтобы поднять воду по шахте скважины потребуется нагнетательное оборудование центробежного типа.

    Водопровод от скважины в дом: где бурить и как оформить

    Расстояние

    Если говорить о среднестатистическом подворье, то скважина должна располагаться недалеко от дома. Но, при этом должны быть соблюдены нормы санитарного законодательства – туалет, выгребная яма, навозная куча, свалка, септик могут располагаться на другом конце приусадебной территории. Относительно этих точек скважина независимо от глубины должна отстоять на 20-50 метров. Расстояние между жилым домом и точкой вододобычи – от 3 метров, а до хозяйственных построек должно быть не менее 8 метров.

    Касательно ее глубины: если исходить из практического опыта, то оптимальный диапазон глубины шахты составляет от 25 до 50 метров. Описанные выше артезианские скважины на самом деле – удовольствие недешевое, да и забивать их нельзя без получения специального разрешения.

    Внимание! Нельзя устраивать скважину в самой низкой точке приусадебного участка – максимально допустимый уклон в точке бурения – 35 градусов. Во время весенних паводков и обильных осадков подход к объекту будет затруднен. К тому же повышается риск загрязнения скважины поверхностными водами.

    Верх шахты

    По завершению бурения над поверхностью земли возвышается труба диаметром от 100 до 159 мм. При условии, что скважина поставляет питьевую воду, а, следовательно, ее глубина превышает 2 м показано обустройства колодца. Он же, в свою очередь, может быть закрыт утепленной пристройкой для обеспечения бесперебойной эксплуатации точки водоподачи.

    Водоснабжение из скважины: рекомендации по выбору насоса

    На практике большинство домовладельцев отдает предпочтение погружным насосам, мощность которых зависит от нескольких факторов:

    • глубина выработки;
    • максимальный единовременный объем отбираемой воды;
    • минимальный уровень воды в скважине.

    При этом недостаточно принять на веру информацию, полученную от соседа, также пользующегося скважиной. Необходимо произвести самому определенные расчеты для выяснения производительности оборудования. Так, согласно СНиП потребление воды 1 человеком в сутки составляет 200 л. А еще есть такая позиция, как полив газона – это от 3 до 6 л в сутки на 1 м2 площади.

    Чтобы насос удовлетворял эти нужды, необходимо рассчитать напор водяного столба, который зависит от глубины скважины, а от также горизонтально проходящих путей водопроводной системы. По действующим нормативам на 10 м горизонтального трубопровода приходится 1 м воды.

    Подключение скважины к дому обеспечит погружной насос

    Насосное оборудование независимо от эксплуатационных нагрузок необходимо выбирать качественное – в идеале от проверенных брендовых производителей. Только в этом случае можно быть уверенным, что вода в дом из скважины будет подаваться бесперебойно в предусмотренных объемах в любое время года.

    Ввод воды в дом от скважины: виды насосов

    Вибрационный

    Не имеет вращающихся элементов. Ключевую работу выполняет вибратор виде сердечника с обмоткой. Этот элемент активирует и деактивирует электромагнитное поле. Этот процесс приводит в движение поршень и шток, что вызывает разницу давлений. В итоге вода всасывается в оборудование, пропускается через нагнетательную камеру, после чего отправляется в водопроводную систему. Оборудование этого вида имеет и недостаток – возможно засасывание песка или ила, поднимаемых в результате вибраций со дна скважины.

    Шнековый

    Предназначен для решения специфических задач – перекачивания содержащей примеси воды. При его подборе необходимо в первую очередь обращать внимание на Ø – этот параметр должен быть меньше Ø обсадочной трубы миллиметров на 15. В противном случае возможны проблемы с засорением насоса.

    Центробежный

    Такой насос состоит из корпуса, рабочего колеса, лопастей, двигателя. Для соединения колеса и двигателя служит вал. Всасывающие отверстия располагаются снизу. При подаче питания двигатель приводит в движение рабочее колесо, которые генерирует центробежную силу. Именно под ее воздействием вода попадает в насос, где образуется пространство с низким давлением по центру устройства и высокого – по бокам. Благодаря разнице давление и обеспечивается подача поды по вертикальной и горизонтальной частям водопровода. Главное условий использования этого насоса – полное погружение в воду, в противном случае агрегат перегреется и выйдет из строя.

    Вихревой

    Система подачи воды из скважины в дом страивается на насосе, характеризующемся специальным эргономичным цилиндроподобным корпусом, в который, кроме двигателя, помещается «облепленное» многочисленными разнонаправленными лопастями рабочее колесо. Между краями колеса и стенками корпуса существует технологический зазор. Через эти каналы вода засасывается в устройство и подается к выходному отверстию,

    Вихревой насос имеет примерно идентичный с центробежным аналогом показатель скорости вращения рабочего колеса. Однако, он создает при этом в несколько раз больший напор водяного столба.

    Вместе с тем существует и один важный недостаток, который нельзя игнорировать при подборе оптимального насосного оборудования. Речь идет о высокой чувствительности вихревого насоса к содержанию различных примесей в воде. Поэтому, прежде чем остановиться именно на этой модели, необходимо предварительно сделать анализ воды на участке.

    Автономное водоснабжение из скважины: монтаж насоса

    Ключевая нагрузка при организации водоподачи из скважины ложится на насосное оборудование. Его правильная установка состоит из нескольких этапов:

    1. Соединение обратного клапана с насосным патрубком.
    2. Установка фильтра.
    3. Соединение нагнетательного шланга с тем же обратным клапаном, с одной стороны. А с другой – или со специальным адаптером, или с гидроаккумулятором.
    4. Совмещаются нагнетательный шланг и питающий кабель с помощью полимерных стяжек.
    5. Насос через специальные монтажные отверстия посредством полимерного каната подвешивается в скважинной шахте.
    6. Насос опускается в воду (до дна не должен достигать порядка 3 м), а зафиксировать его в таком положении нужно закреплением полимерного каната на кронштейне, установленном на внешнем оголовке обсадной трубы.

    Подвод воды к дому от скважины обеспечит трубопровод

    Проектируя схему трубопроводной разводки системы водоснабжения, необходимо учитывать такой фактор, как глубину промерзания грунта в конкретной местности. Трубы должны залегать ниже этого уровня – это и есть глубина траншеи. На ее дно укладываются трубы из сшитого полиэтилена или металлопластика. Обращаем внимание, что недопустима подача воды в дом посредством обычного шланга.

    Отдельного внимания требуют места подъема водопроводного трубопровода. В них система может перемерзать, поэтому заранее необходимо позаботиться об теплоизоляции этих точек – утеплить фундамент, обмотать теплоизолятором саму трубу. Как вариант можно трубопровод немного заглубить в землю, но пустить его на этом участке вместе с греющим кабелем.

    Чтобы теплоизоляция была максимально эффектной необходимо весь пирог в месте ввода заключить в гофрированный рукав или канализационный рукав большего размера.

    Внимание! Поскольку система водоснабжения частного дома из скважины энергозависима, то кабель питания (4-х жильный с диаметром поперечного сечения 2,5 мм) насоса прокладывается вместе с трубами, а ПЗУ устанавливается в специально отведенном легкодоступном месте отапливаемого помещения.

    Кессон системы водоснабжения загородного дома из скважины

    При круглогодичном потреблении воды из скважины в схему системы обязательно включается кессон. Он может быть металлическим, пластиковым и даже бетонным. Форма объекта – цилиндрическая или прямоугольная. Высота – порядка 2 м. В него выходит обсадная труба скважины. Сверху сооружение закрывается люком или крышкой.

    Подводка воды к дому из скважины: проверка герметичности

    Конечный этап устройства водовода– внутренняя разводка трубопровода и подключение сантехнических устройства. Но, прежде, чем считать систему готовой к эксплуатации ее необходимо проверить на предмет герметичности. Этот этап работ регламентируется СНиП 3.05.04-85 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. При этом потребуется применить специальное оборудование.

    Компания «Новое место» предлагает завести воду в дом из скважины с гарантией на выполненные работы. Мы занимаемся этим более 10 лет, поэтому готовы предложить максимально выгодные для потребителя условия – оперативность, безупречное качество, адекватную стоимость.


    Как провести воду в дом из скважины с глубинным насосом своими руками

    Без воды в загородном ли дачном доме жизнь лишается комфорта и даже минимальных необходимых удобств, поэтому, если у вас есть загородная недвижимость, то первое, что делается для ее обустройства – подводка воды из скважины или колодца на участке. Лучшим вариантом будет закладка труб, идущих от скважины в дом, в траншею одновременно со строительством дома, а точнее – его фундамента. Но, если дом уже построен, а вода к нему не подведена, проблема немного усложняется, но тоже решается.

    Как провести воду в дом из скважины

    Полноценный и обустроенный по всем правилам водопровод в частный дом – это:

    1. Своя скважина и поверхностный (или глубинный) насос в ней. В редких случаях пользуются насосной станцией – оборудование слишком дорогое для обслуживания небольшой семьи;
    2. Система фильтров: фильтр грубой очистки перед насосом, и фильтр тонкой очистки в конце водопровода;
    3. Гидроаккумулятор – накопительный резервуар, который обеспечивает необходимое давление в системе снабжения дома питьевой водой;
    4. Вода подводится к отопительному котлу и к бойлеру для ГВС.

    Поверхностные насосы слишком маломощные, и способны поднять воду с глубины ≤ 9 метров, поэтому рассмотрим, как провести воду из скважины в дом глубинным насосом – такие агрегаты работают и на глубине до 200 метров.

    Обустройство водопровода начинается со строительства специального углубления – кессона, который предназначен для защиты скважины от талых вод, а также служит утеплителем. Из этого углубления зимой удобно осматривать скважину при профилактике и ремонте насосного или фильтрационного оборудования.

    Стенки кессона выкладываются кирпичом, но лучший вариант – опустить в котлован пару ж/б или толстостенных полимерных колец. Дно ямы засыпается песчаной подушкой, сверху насыпается щебень, слои трамбуются. Дно кессона должно располагаться ниже точки промерзания почвы в регионе, и от этого уровня начинается прокладка труб в дом от скважины своими руками.

    Ширина кессона – не больше 1,5 х 1,5 метра, стенки утепляются пенопластом (пенополистиролом) и штукатуркой, которая наносится на листы ППУ. Поверх штукатурного слоя наносится слой гидроизоляции – битум, гудрон или мастика. Яма закрывается крышкой.

    Если воду из скважины будет поднимать поверхностный насос, его устанавливают тут же, в кессоне. При работе погружного насоса он опускается в скважину, а из кессона уже можно провести воду из скважины в дом подключением шланга от насоса к подземному трубопроводу.

    Материалы и инструмент для водопровода

    1. Металлопластиковые трубы — самое экономичное решение, чтобы провести воду в дом своими руками;
    2. Медные трубы – самые дорогие, но лучше сопротивляются коррозии, чем стальные;
    3. Стальной трубопровод для того, чтобы завести воду в дом, надежнее металлопластикового, но требует присмотра – трубы нужно раз в год красить, предварительно удаляя ржавчину;
    4. Полипропиленовая магистраль – вариант самый востребованный, так как водоснабжение заводится в дом навсегда, а ПП изделия могут служить более 50 лет без ремонта и обслуживания.

    Из инструмента понадобятся обычные гаечные ключи, газовый ключ, подмотка – пакля или ФУМ-лента, труборез (для резки металлопластиковых труб), паяльник (для пайки ПП изделий), сварочный аппарат (для сварки стальных изделий).

    Монтаж насоса

    Перед тем, как провести воду к дому от скважины, насос оборудуют обратным запорным клапаном. Такая схема предназначена для того, чтобы вода не сливалась обратно в источник, и для предотвращения гидравлических ударов, многократно усиливающихся на большой глубине при перепадах давления. Клапан подсоединяется к магистрали через обжимную муфту – американку.

    Насос заводят в скважину при помощи троса или синтетического шнура, который крепится к проушинам на корпусе. К шнуру приматывается электрический кабель для подключения насоса. Насос не должен доставать до дна, иначе он потянет наверх ил. Перед тем, как достать насос из скважины (для ремонта, профилактики, или на зимнее хранение), его отключают от электросети.

    Вода подается в дом по трубам, уложенным в грунт на глубине ниже точки промерзания, вся трасса утепляется. Проще всего утепление сделать скорлупой ППУ, дешевле – засыпать трассу слоем керамзита, который сверху гидроизолируется. Воду необходимо завести в дом через фундамент, поворот трубы в вертикальное положение лучше делать плавно, не под углом 900 – такой подход уменьшит возможность возникновения гидроударов.

    Труба от скважины подключается к накопительному баку, от него вода разводится по точкам водоразбора и подводится к другому оборудованию – котлу, бойлеру, стиральной машине, и так далее. Перед началом эксплуатации домашнего водопровода он проверяется на работоспособность и герметичность.

    В схеме, когда насос находится в скважине или подсоединен к колодцу на глубине, а оборудование находится в помещении, а не на улице, накопительный резервуар устанавливается ниже, чем реле давления.

    Перед тем, как самостоятельно завести воду в дом и распределить потоки в сантехническом оборудовании, нужно убедиться, что она пригодна для питья. Для этого проводят анализ воды в местной СЭС.

    Набор фильтров приобретается в зависимости от результатов анализов. Эти фильтры добавляются в схему независимо от ранее установленных фильтров грубой и тонкой очистки на концах водопровода.

    Как провести воду в дом из колодца

    Тяжело представить современный загородный дом без водоснабжения, но не всегда имеется возможность обеспечить дом водой из централизованного водопровода. В качестве источника водоснабжения, при отсутствии централизованного водопровода возможно скважина либо колодец. Скважина – это дорогое наслаждение, которое не каждому по карману, колодец, напротив, самый простой и самый доступный источник автономного водоснабжения. По окончании того как колодец будет выкопан, стоит задача, как провести воду в дом из колодца.

    Выбор насоса для подачи воды

    Для начала необходимо выяснить тип насоса, благодаря которому вода будет подаваться в дом. Водоснабжение из колодца возможно организовано двумя видами насосов:

    • посредством поверхностного центробежного насоса, который способен поднять воду из глубины 8 м, в отдельных моделях (эжекторные станции) глубина всасывания увеличена до 45 м, но такие станции весьма капризны в работе и стоят в разы дороже;
    • посредством погружного насоса, который устанавливается в колодце.

    Какой тип насоса использовать, зависит от уровня воды в колодце и сезонности его колебания. В случае если, по наблюдениям, в сухой период уровень воды в колодце падает ниже 8 м, то лучше сходу перестраховаться и установить глубинный насос, закрепив его в колодце на тросе. Насос должен устанавливаться выше дна колодца на 0,5 м. Производительность погружного насоса подбирается не только по водопотреблению, но и по дебиту колодца: производительность насоса должна быть меньше дебита колодца, но в любом случае насос должен в обязательном порядке оборудоваться датчиком сухого хода.

    Прокладка трубопровода

    От колодца копается траншея, дно которой должно находиться ниже глубины промерзания грунта. В случае если прокопать траншею таковой глубины тяжело, то трубопровод необходимо будет утеплить либо проложить вдоль него греющий кабель.

    Отверстие, через которое заводится водопровод в колодец, по окончании прокладки трубопровода необходимо заделать цементно-песчаным раствором либо монтажной пеной.

    Особенное внимание необходимо выделить монтажу всасывающего трубопровода, в случае если для подачи воды используется поверхностный насос. Диаметр данного трубопровода неизменно должен быть больше диаметра напорного, в большинстве случаев, не меньше 32 мм. При прокладке всасывающего трубопровода в личный дом из колодца, ему необходимо придать уклон не меньше 0,01° в строну водозабора, дабы избежать скопления воздуха и воздушных пробок. Не следует очень сильно удлинять всасывающую линию, а в случае, в то время, когда высота всасывания близка к 8 м, протяженность не должна быть больше трех метров. Ошибки в монтаже всасывающей линии смогут привести к тому, что ваш насос не сможет поднять воду либо может выйти из строя благодаря кавитации.

    На конце всасывающего трубопровода, что опускается в колодец, в обязательном порядке должен устанавливаться обратный клапан и сетчатый фильтр, до дна колодца труба не должна опускаться ниже 25–30 см, дабы не всасывать в систему ил и песок.

    Схема подачи воды с гидроаккумулятором

    Самая популярная схема подачи воды из колодца – это применение насосной станции автоматического водоснабжения. Данная станция складывается из центробежного насоса, гидроаккумулятора и реле давления, оснащенного манометром. Устанавливается насосная станция, в большинстве случаев, в подвальном помещении дома, но в случае если расстояние от колодца к дому превышает более 15 м, насосную станцию нужно будет устанавливать около колодца, в приямке, который возможно смонтировать из кирпича либо же увеличивать диаметр всасывающего трубопровода.

    Приямок в обязательном порядке необходимо утеплить и оборудовать вентиляцией.

    Насосные станции, в большинстве случаев, оснащены гидробаком емкостью не более 50 л, в случае если согласно расчетам этого объема гидробаком будет не хватать, его возможно заменить на более объемный.

    Устанавливать гидроаккумулятор необязательно около насосной станции, но его монтаж возможно осуществить в доме, в техническом либо подвальном помещении и сходу установить реле давления. Необходимо позаботиться об установке перед насосом (на всасывающей линии) фильтра узкой очистки для защиты крыльчатки насоса от песка.

    Перед запуском насоса всасывающую линию необходимо проверить на герметичность – она должна в любой момент быть заполнена водой.

    Альтернативой гидроаккумулятору возможно схема с установкой электронного регулятора для насоса. Конструкция данного устройства включает в себя датчики расхода и давления, каковые подключены к электронной схеме, манометром и обратным клапаном. Это устройство машинально руководит насосом, включая его сходу при начале водопотребления, и выключает насос при окончании разбора воды. Кроме этого предохраняет насос от работы вхолостую либо при недостаче во всасывающем трубопроводе. Это устройство имеет и ограничение, оно не устанавливается на насосы с производительностью больше десяти метров3/час, максимально рабочее давление образовывает 10 бар, кроме этого система должна быть полностью герметична, минимальное протекание воды будет неизменно включать насос. При применении электронного регулятора отпадает необходимость в гидроаккумуляторе, в случае если употребляется поверхностный насос, для погружного насоса нужен гидробак емкостью 20 л, еще один большой плюс этого устройства – это поддержка однообразного давления в системе, вне зависимости от водопотребления.

    Электронный регулятор подключается конкретно к напорному патрубку поверхностного насоса либо же, в случае применения погружного насоса, врезается в напорный трубопровод перед гидробаком.

    Уровень качества воды в колодце

    Учитывая то, что колодцы, в большинстве случаев, посажены на водоносные горизонты, каковые слабо защищены, вода в них может не соответствовать качеству, предъявляемому к питьевой воде. Чтобы возможно было выпивать колодезную воду , необходимо позаботиться о дополнительной очистке.

    Тип очистки подбирать необходимо по окончании анализа воды, быть может, хватит установить трехступенчатую очистку на базе угольных фильтров, каковые устанавливаются под мойкой.

    Видео

    Посмотрите видео о прокладывании водопровода от колодца к дому:

    Схемы

    Фото

    Как завести в дом воду из скважины

    Владельцев частных коттеджей часто интересует, как завести в дом воду из скважины, ведь это самый рациональный вариант устройства системы водоснабжения. Не каждому хочется зимой бороться с замерзающей скважиной и беспокоиться из-за отсутствия воды.
    Если вы думаете о том, как из скважины провести воду в дом, то сначала нужно определиться со схемой, бюджетом.
    С устройством скважины, какое оборудование будет подключено к скважине и как выполнено подсоединение. Есть ли кессон, будет ли гидроаккумулятор, какие работы проделаны для эксплуатации зимой.

    Для экономного варианта в летний сезон.

    • Из скважины качать в накопительный бак, приподнятый выше места потребления
    • Из бака провести трубы к вентилям (умывальникам)

    Этот вариант подойдет для нетребовательных пользователей, некоторых владельцев дачных и садовых домов.

    Если делать современную систему, то лучше сделать грамотную разводку ко всем строениям на участке:

    • в коттедж;
    • в садовый дом;
    • в баню.

    Заводим в дом воду из скважины

    Организовать разводку в дом из скважины наравне с системой водоотведения (канализации) — это главная задача для автономного проживания в собственном доме.

    • бурится скважина рядом с домом
    • монтируется кессон
    • устанавливается насос со шлангом, оголовок, кабель
    • на насосе обязательно должен быть обратный клапан
    • Прокладывается горизонтальная труба от скважины к дому под землей ниже уровня промерзания (через фундамент). Или организуется утепление с подогревом, с возможностью обслуживания скважины.
    • фильтр грубой очистки
    • датчик сухого хода
    • ставится реле давления с манометром
    • устанавливается гидроаккумулятор в доме (поддерживает давление воды в трубах в доме)
    • система автоматики для управления насосом
    • ставятся фильтры грубой очистки
    • рядом с гидроаккумулятором ставим сливной кран, для слива воды из системы
    • после реле давления делаем разводку на холодную воду и водогрейный бак и к потребителям
    • Предусматриваем рядом с оголовком отдельную ветку для летнего использования воды (не через гидроаккумулятор/мембранный бак)

    Как работает? Если давление в системе снижается, то автоматика включает насос, насос закачивает воду в гадроаккумулятор (бак с резиновой мембраной), при достижении рабочего давления автоматика выключает насос. Если открыть вентиль в ванной комнате и расходовать воду из гидроаккумулятора, то постепенно происходит снижение давления в системе при достижении порога автоматика снова включает насос скважины.

    Скважина под домом или рядом?

    Если до строительства дома вы пробурили скважину, то можно ставить кессон внутри. Проблем с обогревом скважины в морозы вы испытывать не будете. Если дом или фундамент уже построен, то можете выбрать место под скважину рядом и подготовить всё для подвода воды в дом (подземные утепленные трубы, предусмотреть слив воды и пр.).

    Разводка в частный дом своими руками. Холодная вода подается в ванную и туалет, в гараж, к теплицам, на 2 этаж. Для котла или бойлера делаем сами специальный отвод от гидроаккумулятора, от которого по полипропиленовым трубам вода будет поступать во все комнаты.

    Если вы задумываетесь о том, как провести воду в дом из скважины, то это правильное решение, ведь организованная система водоснабжения за городом – удобство. При желании провести в дом воду из скважины с глубинным насосом или с насосной станцией можно и самостоятельно, имея проект. Так цена на организацию водоснабжения получится минимальной, но есть риск столкнуться с непредвиденными расходами и ошибками с подключении. Главное, чтобы ошибки с системой водоснабжения стали заметными не зимой в -30 градусов.

    Собственный водопровод можно сделать и на стадии строительства и в давно построенном коттедже.

    Для проведения необходимых работ помимо насосной станции потребуется приобрести еще и систему очищения воды, которая монтируется на трубу для подачи воды, водонагреватель с накопителем, поверхностные насосы, предназначенные для поднятия воды на высоту до 9 м и ее выкачки из колодца.

    Если вы думаете о том, как провести воду из скважины в дом, то для начала потребуется обустроить кессон, который защитит источник от проникновения грунтовых вод. Оборудовать кессон стоит так, чтобы при случае можно было спуститься для устранения неисправностей. Собрать его можно из бетонных или металлических колец, а основание можно выложить кирпичом, засыпать щебнем и залить бетоном. Также есть пластиковые кессоны, которое надо обязательно заливать бетоном.
    После сооружения кессона нужно установить выбранную модель погружного насоса и подключить его к трубам наружного водопровода. Сам же наружный водопровод проводится в коттедж и, соответственно, подключается к внутренней водопроводной сети.

    Для того, чтобы было легко провести из скважины в дом воду, стоит закупить трубы из металлопластика или полипропилена, угловые элементы, качественные муфты, вентили.

    В целом самостоятельно воду из скважины провести в дом можно за минимальное время, если хорошо спроектировать систему водоснабжения и приобрести качественное оборудование.

    Что нужно знать о собственном доме с колодцем

    Вернуться к ресурсам

    Дом вдали от шума и суеты городской жизни — мечта многих семей. Но если вы подумываете о переезде в деревню или недавно приобрели дом в сельской местности, вас могут ждать несколько сюрпризов.

    Одно из самых значительных различий между городской и сельской жизнью — это источник воды в вашем доме. Во многих сельских домах у вас будет частный колодец, а не вода, которая поставляется и обрабатывается муниципалитетом.Вода из колодца может выглядеть, вкус и запах иначе, чем вода из городского дома. Это также может оказать нежелательное воздействие на купание, уборку и стирку.

    В Соединенных Штатах имеется более 15 миллионов домов с колодезной водой, которая в целом безопасна в использовании и потреблении. Однако есть некоторые вещи, которые вы должны знать о собственном доме с частным колодцем, которые снизят риски для здоровья и безопасности, а также обеспечат вашей семье качественную воду, которая сделает жизнь легкой и приятной.

    Если у вас есть дом с частным колодцем, вы несете ответственность за безопасность и качество воды. Колодезная вода почти всегда требует умягчения и фильтрации, чтобы сделать ее идеальной для питья, приготовления пищи и очистки. Вот еще несколько вещей, которые вам следует знать…

    1. Вода из колодца идет прямо из-под земли

    Колодезная вода — это неочищенные грунтовые воды. Бурильщики бурят скважины до водоносного горизонта, который представляет собой подземный слой проницаемой породы, содержащей воду.Затем устанавливается насосная система, которая поднимает воду с земли в ваш дом.

    Найти питьевые грунтовые воды несложно. Но, поскольку грунтовые воды — это, по сути, дождь, прошедший через почву в водоносный горизонт, они могут поглотить множество других вещей на своем пути. В вашей колодезной воде гораздо больше, чем H 2 O.

    Как частный дом достигает водоносного горизонта (с разрешения EPA)

    2. Вода из скважин обычно жесткая

    Поскольку вода является невероятным растворителем, грунтовые воды растворяют органические вещества, в том числе минералы, обнаруженные в почве и скалах под поверхностью Земли.Минералы кальций и магний делают воду из колодца жесткой.

    Если вы не живете в регионе, где этих минералов естественно меньше, в доме с частным колодцем, скорее всего, потребуется смягчитель воды. Если вы строите дом за городом без доступа к городской воде, следует установить систему смягчения. Если вы покупаете существующий дом, возможно, в нем уже есть смягчитель воды. Имейте в виду, что оборудование может нуждаться в обновлении, чтобы эффективно очищать воду из колодца.

    Обнаружьте признаки необходимости замены смягчителя воды или рассмотрите возможность бесплатного анализа качества воды, чтобы узнать, как решить проблемы с водой из колодца. Если вы не знакомы с оборудованием для очистки воды, вы можете узнать больше о том, как работают смягчители воды, в нашем блоге.

    3. Вода из колодца может иметь неприятный запах и вызывать окрашивание

    При переезде в старый фермерский дом вы можете заметить пятна на сантехнике, в раковинах, ваннах и туалетах. Некоторыми из них может быть известковый налет из-за твердости, однако самые неприятные пятна от колодезной воды возникают из-за высокого содержания железа.

    Утюг не представляет угрозы для безопасности, но он может стать серьезной помехой, изменяя вкус воды и вызывая неприглядные оранжевые пятна, которые трудно удалить. Хотя существуют советы и рекомендации по удалению пятен от железа, единственный способ навсегда избавиться от них — это установить специальные системы фильтрации железа.

    Water-Right предлагает воздушные фильтры Impression серии ® и воздушные фильтры Impression Plus серии ® , которые окисляют растворенное железо, чтобы его можно было отфильтровать из воды.Это оборудование для очистки воды также может отфильтровывать серу, что является еще одной распространенной проблемой с водой из колодцев. Обычно виновата сера в воде, пахнущей тухлыми яйцами.

    В некоторых случаях для удаления железа и уменьшения запаха серы из колодезной воды можно использовать специальные средства для очистки воды, такие как Crystal-Right ™. Этот специализированный материал может одновременно смягчать воду, сокращая количество систем водоочистного оборудования, необходимых для вашего дома. Вам понадобится местный эксперт по очистке воды, чтобы оценить вашу ситуацию и порекомендовать лучшее решение.Узнайте о других причинах неприятного запаха от воды.

    4. Вода из колодца может быть загрязнена

    Наиболее частые проблемы с водой из колодца — это просто эстетические проблемы, но могут быть и более серьезные проблемы. Хотя грунтовые воды, обнаруженные в частных колодцах, менее подвержены загрязнению, чем поверхностные воды, вполне возможно, что колодцы могут быть загрязнены.

    Загрязняющие вещества природного происхождения включают такие элементы, как уран, радон и мышьяк, которые растворяются в грунтовых водах при их движении через почву и горные породы.Эти химические вещества находятся на разных уровнях в разных регионах США. Ваш местный специалист по очистке воды может помочь вам понять риски, характерные для вашей части страны.

    Вы также можете ознакомиться с нашей региональной дорожной картой по водным ресурсам и статьями из серии «Региональные водные проблемы», чтобы исследовать типичные проблемы:

    Загрязнение от сельскохозяйственных стоков — одна из наиболее распространенных и проблемных проблем для здоровья и безопасности. Септики, расположенные слишком близко к частному колодцу, также могут вызвать заражение.Одна из самых больших проблем — загрязнение нитратами. Повышенные уровни нитратов представляют опасность для здоровья беременных женщин и детей младшего возраста.

    У EPA есть больше информации о загрязнителях воды в колодцах и их потенциальном воздействии.

    Лучший способ не беспокоиться о потенциальных загрязнителях колодезной воды — это установить в доме систему обратного осмоса (R.O.) питьевой воды. Р.О. Система — это особая форма фильтрации воды, которая значительно снижает количество микроэлементов, тяжелых металлов и бактерий, производя воду с прекрасным вкусом для питья и приготовления пищи — прямо из кухонной мойки!

    Узнайте больше о преимуществах воды обратного осмоса и о том, как R.О. Система работает.

    5. Проверку воды в скважине необходимо проводить не реже одного раза в год

    Качество колодезной воды постоянно меняется, и лучший способ защитить свою семью — это проверить колодец. Хотя правительство и не требует этого, это важный шаг для обеспечения безопасности вашей семьи. EPA рекомендует проверять свой колодец как минимум один раз в год на кишечную палочку и колиформные бактерии. Вы также должны проверить свою воду на наличие радона и мышьяка, минералов, таких как железо, марганец, уровень нитратов и любых летучих органических соединений, чтобы убедиться, что вода в вашем доме безопасна.

    Если вы заметили изменение качества воды (внешний вид, запах, вкус и т. Д.), Неплохо было бы проверить свою скважину, даже если с момента последней проверки не прошло и года.

    Есть готовые домашние тесты, которые вы можете приобрести и провести самостоятельно. Когда вы идете по этому пути, важно понимать, для чего именно тестируется комплект — не все тесты одинаковы.

    Все специалисты Water-Right, Evolve и WaterCare имеют доступ к нашей сертифицированной государством лаборатории тестирования чистой воды.Они могут взять образцы из вашего колодца, отправить их в нашу лабораторию и предоставить вам отчеты о качестве воды. Когда ваша вода проверяется компанией Clean Water Testing, вы можете быть спокойны, зная, что ваша вода профессионально проверена государственной сертифицированной лабораторией. У вас также будет дополнительное удобство и уверенность, когда вы сможете обсудить результаты с профессиональным экспертом по очистке воды.

    Покупка дома с частным колодцем

    Знание о проблемах с водой в районе может помочь вам принять активные меры по защите вашего колодца.Узнайте, есть ли известные проблемы с водой в этом районе и есть ли какие-либо проблемы с загрязнением из-за стоков от сельского хозяйства или близлежащей промышленной деятельности.

    Перед тем, как переехать в дом с колодцем, узнайте об истории, состоянии и вместимости колодца, попросив у текущего владельца журнал истории. Это поможет вам определить, что было сделано с колодцем в прошлом, сколько он вмещает и какова скорость потока, чтобы увидеть, будет ли он соответствовать потребностям вашего домохозяйства. Также неплохо спросить, что продавец дома в настоящее время делает для очистки воды.

    Прочтите о конкретных признаках проблем с частными колодцами и продолжайте заниматься самообразованием.

    Качество подземных вод сильно различается и часто меняется. У вашего дома могут быть совершенно другие проблемы с водой, чем у вашего соседа по дороге. Вот почему совет проверенного местного специалиста по очистке воды может быть таким ценным.

    Наличие личного колодца не должно мешать вам переехать в загородный дом своей мечты. Вам просто нужен правильный партнер, который поможет вам убедиться, что качество воды в вашем доме соответствует потребностям вашей семьи.

    Связанные

    Позвольте нам объединить вас с местным экспертом по водным ресурсам

    Установка колодца »Домик

    В зависимости от места, которое вы выбрали для своего небольшого дома, ваш колодец может быть легко установлен как самостоятельный проект, или вы можете столкнуться с расходами на установку с помощью профессиональных методов бурения скважин на воду. Все зависит от вашей геологии . Я пошел с обычным бурением скважины из-за толстого слоя известняка всего в 15 футах под моим домом. Это стоило мне чуть меньше 5 тысяч долларов.

    При определении маршрута, по которому вы должны установить колодец, вам нужно будет сделать небольшую домашнюю работу с учетом географического положения, которое вы выбрали для своего небольшого дома. Вы можете сделать это, поговорив с соседями рядом с вашим земельным участком и , связавшись с местными властями округа , у которых есть доступ к журналам бурения скважин, геологической истории и данным для вашего района.Профессиональные бурильщики в вашем районе также будут иметь довольно хорошее представление о геологии вашей собственности.

    В общем, глубина скважины по соседству даст вам представление о том, как далеко вам придется пробурить скважину, чтобы достичь так называемого водоносного горизонта. Водоносный горизонт — это начальная точка доступа к надежному источнику воды для вашего небольшого дома. Как только водоносный горизонт будет достигнут, вам нужно будет постоянно проверять его в течение нескольких дней, чтобы увидеть, есть ли в нем еще вода.Иногда водоносные горизонты могут обмануть вас, думая, что вы нашли воду, а затем могут высохнуть без предупреждения. Это происходит в районах, где интенсивное сельскохозяйственное орошение , используется из-за уровня грунтовых вод.


    Хорошая иллюстрация типичного колодца с погружным насосом и его подключения к напорному резервуару в подвале дома. Напорный бак необходим, чтобы, как вы уже догадались, поддерживать давление воды, идущей из крана. В муниципальных системах водоснабжения они не нужны, потому что давление воды возникает из-за того, что вода поднимается в огромном резервуаре над домами.Иллюстрация любезно предоставлена ​​InspectAPedia.com.

    Если ваш небольшой дом будет расположен в географическом месте со скалистой местностью, скорее всего, вам потребуется выбрать профессионального субподрядчика по бурению скважин на воду, чтобы успешно завершить работу. При таком типе местности профессиональному бурильщику скважин может потребоваться доступ к нескольким водоносным горизонтам, чтобы получить необходимое количество галлонов в минуту, поступающих в скважину. Часто на каменистой местности первый водоносный горизонт набирает воду, а затем либо высыхает, либо не обеспечивает достаточного количества воды для создания надежного источника воды для вашего небольшого дома.

    При каменистой местности установка водяной скважины может означать, что профессиональному бурильщику может потребоваться пробурить еще несколько водоносных горизонтов , чтобы получить адекватное представление о количестве галлонов в минуту, добываемых для скважины. Требуемое количество галлонов в минуту будет зависеть от количества и типа светильников в вашем небольшом доме.

    Если показание галлонов в минуту будет низким, когда вы, наконец, установите насос, давление воды в доме будет очень слабым и будет иметь тенденцию вытекать из арматуры.Это может стоить вам больше денег в будущем, если вы пробурите скважину глубже или, что еще хуже, установите новую скважину. Когда вы платите ногами, это может стать дорогостоящим предприятием.

    Другой вариант, который редко делают, — это установить цистерну между домом и колодцем. Это позволит вам подключиться к медленному течению малопродуктивного водоносного горизонта. Медленная струйка будет постепенно наполнять резервуар в течение дня и ночи, и тогда дом может получить доступ к этому резервуару с водой при полном давлении, когда это необходимо.

    Я видел на рынке очень больших пластиковых резервуаров и цистерн специально для этой цели. Заливной бетонный резервуар также может быть вариантом. Будь то пластик, бетон или металл, он обязательно должен быть установлен значительно ниже линии замерзания в вашем районе. Даже если вы находитесь в пустыне, закопайте цистерну под землей, чтобы вам было легче пить.

    Если ваш небольшой дом расположен в районе с меньшим содержанием горных пород, то установка водяной скважины может рассматриваться как самостоятельный проект бурения скважины.Этот метод бурения скважин на воду довольно прост и может быть выполнен простым использованием «песчаной точки» на стальной трубе, чтобы просверлить землю на глубине от 10 до 75 футов.

    Если вы думаете, что у вас есть источник воды, вы можете проверить его, бросив груз на конце веревки в трубу. Вы должны делать это в течение нескольких дней, и если веревка постоянно остается мокрой, когда вы ее вытаскиваете, вы потенциально нашли свой водоносный горизонт и источник воды. Если вы выберете этот маршрут, убедитесь, что вы работаете на достаточном расстоянии от септика и других объектов, которые могут загрязнить ваш источник воды (минимум 50 футов — лучше больше).

    Однако установка колодца для вашего небольшого дома может быть чем-то вроде авантюры; делает домашнее задание заранее. поможет вам устранить как можно больше неисправностей и определить смету расходов на этом этапе строительства небольшого дома.


    Фотографии с бурения наших скважин.

    Я понимаю, почему типичная компания, занимающаяся бурением скважин, берет за это так много. Некоторое очень большое / дорогое оборудование и много времени. В целом, я не мог поверить, насколько ГРОМКО вся операция была абсолютно оглушительной!

    Руководство по стоимости и установке скважинного насоса

    (2021 г.)

    Колодезные насосы — это сердце вашей колодезной системы, они обеспечивают энергией, необходимой для подачи воды внутрь вашего дома или резервуара для воды.Как часть скважины, которая ежедневно работает, насос подвержен поломкам. Чтобы подготовиться к замене скважинного насоса, важно знать предупреждающие признаки неисправного насоса, а также тип скважинного насоса, который необходим вашей системе.

    Введите свой почтовый индекс в инструмент ниже, чтобы связаться с ближайшим к вам подрядчиком:

    Признаки необходимости замены скважинного насоса

    Хотя диагностировать проблему без помощи профессионала может быть сложно, есть несколько предупреждающих знаков, указывающих на неисправность скважинного насоса.

    A Сухой или низкий колодец

    Когда вашему дому или резервуару для хранения воды требуется вода, насос посылает сигнал на откачку воды из колодца. Если в вашем колодце нет воды или в нем очень мало воды, колодезный насос попытается вытащить воду из колодца, что приведет к ее перегреву и возгоранию.

    Смесители для плевания

    Если из ваших кранов льется вода, это может быть признаком неисправности колодезного насоса. Когда колодезный насос поврежден, он не может правильно вытащить воду из колодца и отправить ее в ваш дом.Если водяной насос работает, проверьте, нет ли разрывов водопровода над колодцем. Отверстие в водопроводной трубе добавляет в систему ненужный воздух, из-за чего вода вырывается из кранов.

    Грязная вода

    Обесцвеченная вода может быть признаком поломки водяного насоса. Колодезные насосы не предназначены для перекачивания воды с большим количеством песка и других отложений, поэтому, если ил попадет в погружной водяной насос, его износ может вызвать повреждение.

    High Electric Bill

    Высокий счет за электроэнергию может свидетельствовать о том, что ваш скважинный насос работает без остановок.Это может быть вызвано грязью и другими отложениями, забивающими насос, из-за чего он должен работать более длительное время. Кроме того, вода в скважине может быть на низком уровне, что приведет к непрерывной работе двигателя насоса.

    Подробнее: Как диагностировать проблемы с системами водоснабжения скважин

    Типы скважинных насосов

    Обычно скважинные насосы можно разделить на две категории: струйные насосы и погружные насосы. Каждая конструкция разработана с учетом потребностей скважин различных размеров и условий.

    Струйные насосы

    Существует два основных типа струйных насосов: струйные насосы для неглубоких скважин и струйные насосы для глубоких скважин.

    Струйный насос для неглубоких скважин

    Большинство насосов для неглубоких скважин находится в колодцах глубиной менее 25 футов и в районах с высоким уровнем грунтовых вод. У этих насосов мало работающих частей, и они не требуют значительного обслуживания.

    Этот тип насоса расположен над землей, обычно прямо внутри колодца, и создает высокое давление, чтобы откачивать воду из колодца в дом с помощью входной трубы.Для повышения давления воды в доме рекомендуется использовать подкачивающий насос для резервуаров или скважин в комплекте с этим типом скважинного насоса.

    Струйный насос для глубоких скважин

    В отличие от неглубокого аналога, струйный насос для глубокого колодца расположен внутри колодца, хотя его двигатель остается в колодце. В этом насосе используются две трубы: одна для забора воды из колодца, а другая для направления воды в дом. Струйные насосы для глубоких скважин обычно используются в скважинах глубиной 110 футов.

    Погружные насосы

    Погружной насос для глубоких колодцев установлен на дне колодца прямо в воде.Используя свой двигатель, насос забирает воду со дна и выталкивает ее из колодца в водопроводы вашего дома. Эти насосы могут использоваться в колодцах глубиной до 300 футов. Насосы работают аналогично отстойникам, которые забирают и откачивают воду.

    Подробнее: Как установить отстойник

    Замена скважинного насоса

    Хотя замена профессионального скважинного насоса сопряжена с высокими затратами на установку насоса, у вас может не быть другого выбора, кроме как обратиться к профессионалу, в зависимости от того, какой у вас скважинный насос.Некоторые насосы, такие как погружные насосы для глубоких скважин, требуют специального оборудования для их извлечения без повреждения компонентов или проводки. Помимо хрупкости компонентов скважины, снятие скважинного насоса может быть очень трудоемким, поскольку некоторые насосы весят более 100 фунтов.

    Даже если вы подумываете о замене скважинного насоса самостоятельно, позвоните водопроводчику, чтобы убедиться, что скважинный насос является проблемой вашей системы, прежде чем снимать ее. Это предотвратит любую ненужную работу или непреднамеренное повреждение вашей скважинной системы.

    Воспользуйтесь приведенным ниже инструментом, чтобы найти подрядчика по обслуживанию скважин, который сможет диагностировать проблему вашего скважинного насоса и помочь вам определить, можете ли вы заменить его самостоятельно:

    Стоимость замены скважинного насоса

    Стоимость замены скважинного насоса будет зависеть от таких факторов, как размер скважины и тип насоса. Например, погружной скважинный насос из нержавеющей стали будет стоить больше, чем струйный насос для неглубокой скважины, который способен перекачивать только один галлон в минуту. Обычно скважинный насос стоит от 200 до 500 долларов, не считая стоимости установки.Вот разбивка затрат по каждому типу насоса и установки:

    • Струйные насосы для неглубоких скважин —Поскольку насосы для неглубоких скважин располагаются непосредственно внутри скважин, эта замена насоса обычно является наиболее доступной по цене около 200 долларов. Дополнительная защита и такие функции, как обертывание открытых труб и установка изоляционного мешка, увеличивают цену.
    • Струйные насосы для глубоких скважин — Струйные насосы для глубоких скважин дороже, чем их аналоги для неглубоких скважин, и их стоимость составляет около 300 долларов.Как правило, струйные насосы более доступны по цене, чем погружные модели, но считаются менее надежными.
    • Погружные скважинные насосы для глубоких скважин — Стоимость погружных скважинных насосов зависит от выбранной мощности. Моторы с меньшей мощностью стоят около 400 долларов, а более мощные — более 500 долларов. Дополнительные компоненты, такие как обратные клапаны, предотвращающие обратный поток в насос, считаются стандартными для погружных моделей и увеличивают стоимость замены.
    • Установка — Затраты на установку могут варьироваться от сотен до тысяч долларов в зависимости от различных факторов, таких как глубина колодца, тип насоса, ваше местоположение, необходимое оборудование и даже рельеф вашего двора.Обращение к подрядчику за ценой — лучший способ получить точную информацию о ценах.

    Часто задаваемые вопросы о скважинном насосе

    Как долго можно эксплуатировать скважинный насос?

    Продолжительность работы скважинного насоса зависит от объема напорного резервуара. Бак со средним давлением обычно работает от 30 секунд до двух минут, чтобы снова наполниться и вернуться к нормальному уровню давления. Если вы используете большое количество воды, время, необходимое для пополнения бака, увеличивается.

    Могу ли я самостоятельно заменить скважинный насос?

    Из-за количества труда и специального оборудования, необходимого для снятия и замены скважинного насоса, не рекомендуется заменять скважинный насос самостоятельно. Если вы думаете о замене или ремонте бака, проконсультируйтесь со специалистом.

    Сколько стоит замена скважинного насоса?

    Средняя стоимость замены скважинного насоса составляет от 900 до 2500 долларов. Стоимость варьируется в зависимости от размера колодца, используемых материалов и требуемой установки.Например, замена насоса для неглубокой скважины будет стоить меньше, чем для погружного насоса для глубоких скважин.

    Чтобы поделиться отзывами или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей команде обзоров по адресу [email protected] .

    4 способа повысить давление воды в доме при наличии колодца

    Если в ваш дом вода поступает из колодца, то вы может бороться с постоянно низким давлением воды в доме или давлением воды, что часто колеблется.

    Хотя вы можете подумать, что низкое или колеблющееся давление воды неизбежно, когда ваш дом подключен к колодцу, правда в том, что большинство домовладельцы могут увеличить напор колодезной воды, подаваемой в свои дома, и есть много простых способов сделать это.

    Прочтите, чтобы узнать о четырех способах увеличения количества воды в доме давление, когда ваш дом подключен к колодцу.

    1. Отрегулируйте настройки напорного резервуара

    Большинство жилых колодцев оснащены напорными резервуарами, которые контролировать напор воды, которая течет из колодца в дом.В то время как средний дом, подключенный к городскому городскому водопроводу, получает воду в около 60 фунтов на квадратный дюйм (psi), значение по умолчанию для большинства скважинных вод. баки под давлением всего 28 фунтов на квадратный дюйм. Вы можете отрегулировать эту настройку резервуара, чтобы увеличить напор воды в доме сильно.

    Дополнительные настройки давления на большинстве резервуаров включают 20/40, 30/50 и 40/60 фунтов на квадратный дюйм. Первая цифра обозначает, насколько низкое давление в бак должен упасть до того, как скважинный насос начнет заполнять его водой и второе число показывает, насколько высоким может быть давление воды в баке до того, как насос отключается.

    Увеличьте настройку давления в баллоне до 40/60 фунтов на квадратный дюйм, и вы Вы можете быть удивлены, когда после этого давление воды в вашем доме сильно возрастет. простая регулировка.

    2. Рассмотрим насос с большей пропускной способностью

    Если ваш напорный бак уже настроен на максимальное настройки, то проблема с давлением воды может быть вызвана текущей скважиной. насос. Различные скважинные насосы имеют разную производительность или производительность, номинальные характеристики, и если скорость потока вашего текущего насоса слишком низкая, то он не сможет чтобы закачать достаточно воды в ваш дом, чтобы удовлетворить потребности вашей семьи в воде.

    Расход скважинного насоса измеряется в галлонах на минута (GPM). Если в настоящее время у вас есть скважинный насос с показателем GPM 8, вы можете заметить, что давление воды в вашем доме значительно улучшится после обновления к насосу с номинальной мощностью 12 галлонов в минуту.

    3. Обновление до системы постоянного давления

    Если проблема с давлением воды в вашем доме не всегда низка давление воды, но вместо этого частые колебания давления воды, то вы следует рассмотреть возможность модернизации резервуара для скважины и насосной системы по сравнению с традиционными систему к системе постоянного давления.

    Как уже упоминалось, даже при максимальном давлении установка, традиционный резервуар высокого давления скважины позволит давлению воды колебаться примерно на 20 фунтов на квадратный дюйм. Однако система постоянного давления не позволяет давление воды в баке упадет более чем на 2 фунта / кв. дюйм до срабатывания насос, чтобы снова увеличить давление воды в баке. Этот постоянный резервуар для воды давление приводит к постоянному давлению воды в доме.

    Хотя системы постоянного давления могут различаться по конструкции, большинство из них оснащены специальными электронными датчиками давления воды, расположенными в своих резервуарах которые посылают сигнал к скважинному насосу, чтобы начать заполнение резервуара, как только вода psi начинает даже немного падать, чтобы давление воды оставалось более сильным. последовательный.

    4. Установите подкачивающий насос давления воды

    Еще один способ повысить давление воды в доме — это добавьте в домашнюю водопроводную систему подкачивающий насос давления воды.

    Этот насос может быть особенно полезен, если у вас давление воды. кажется намного ниже на верхнем этаже вашего дома, чем на первом этаже, так как многие стандартные скважинные насосы с трудом справляются с гравитацией, когда они подавать воду на верхний этаж дома. Бустерные насосы электрические и используют двигатели. и крыльчатки, чтобы увеличить скорость воды, которая втекает в ваш дом.Это облегчит доступ к приборам на вашем верхнем этаже.

    Если вы живете в доме, подключенном к колодцу, не ощущайте что вам приходится бороться с низким или колеблющимся давлением воды в вашем доме. Эту проблему легко решить, попробовав одно из вышеперечисленных решений. Контакт специалисты McCall Brothers Inc. по всем вашим жилищным водозаборным скважинам потребности.

    Как работает колодезный насос и напорный бак

    Если у вас есть дом, в котором есть собственный колодец для питьевой воды, вам будет полезно узнать, как работает система колодезного водоснабжения.Хотя большинство систем водяных скважин служат в течение многих лет, знание того, что делают компоненты, может помочь вам устранить неполадки, если проблема действительно возникнет.

    Насосы для водяных скважин

    После бурения скважины вдоль ее обсадной трубы устанавливается водяной насос, чтобы протолкнуть или поднять воду из-под земли в ваш дом. Его размещают ниже уровня воды внутри колодца, чтобы на него не повлияла просадка воды или периоды засухи.

    Размер этого насоса определяется размером вашего дома, количеством сантехники и пиковыми потребностями в воде.Типичный водяной насос для домашнего использования обычно может откачивать из колодца 10 галлонов в минуту с помощью двигателя мощностью ½ лошадиных сил. В некоторых домах, которые используют значительное количество воды для орошения, домашнего бизнеса или кормления животных, может потребоваться насос большего размера.

    Струйные насосы, которые могут быть расположены над землей, иногда используются в неглубоких колодцах диаметром 4 дюйма или меньше. Но сегодня погружные насосы чаще всего используются в колодцах, и, вероятно, это тип насоса, который используется в вашем доме. Погружные насосы знают, когда включать, когда давление в системе водоснабжения дома падает ниже определенного уровня.Затем насос подает воду в дом до тех пор, пока давление по умолчанию не восстановится. Но что контролирует давление воды?

    Напорные резервуары для водяной скважины

    По мере того, как вода перекачивается из скважины в напорный резервуар, она сжимает воздух в резервуаре до тех пор, пока он не достигнет заданного уровня, обычно от 40 до 60 фунтов на квадратный дюйм (psi). Когда кто-то включает кран, давление воздуха в резервуаре заставляет воду течь по трубопроводу, пока давление не упадет до заданного давления срабатывания, обычно от 20 до 40 фунтов на квадратный дюйм.Это говорит о включении водяного насоса, и вода начинает поступать в дом и в резервуар. Когда кран закрыт, давление нарастает до тех пор, пока не вернется к уровню закрытия по умолчанию. Количество воды, подаваемое резервуаром под давлением между моментом выключения насоса и моментом его повторного запуска, называется понижением давления.


    Размер напорного бака и уровень откачки будут зависеть от количества воды, которое насос может подать в дом за 1-2 минуты. Некоторые резервуары вмещают всего 10 галлонов, другие — более 200 галлонов.Самый распространенный размер напорных баков в жилых домах вмещает около 44 галлонов и имеет пропускную способность около 16 галлонов. Если в вашем доме используется большее количество воды, чем в среднем, или есть колодец с низким выходом, может потребоваться напорный бак большего размера.

    Возможные проблемы с резервуаром высокого давления

    Резервуар высокого давления важен, потому что он поддерживает давление воды на постоянном уровне. Он также разделяет воду и воздух. Без этих функций водяной насос будет быстро включаться и выключаться — проблема вызвала циклическую работу, которая может быстро сжечь двигатель насоса.

    Если в вашей скважине есть погружной насос, может быть сложно определить, работает он или нет. Эти насосы часто имеют релейный переключатель, который включается и выключается, когда он пытается активировать насос, и вы можете услышать этот щелчок. В некоторых моделях даже есть индикатор переключателя реле, который сообщит вам, когда реле включает насос. Конечно, есть вероятность, что проблема в системе электрических реле. Для этого потребуется профессионал, чтобы определить, является ли это причиной.


    Если вы считаете, что есть проблема с вашим скважинным насосом или напорным баком, Skillings & Sons может помочь вам определить проблему, найти лучший способ ее устранения и выполнить ремонт. Мы занимаемся ремонтом домашних водопроводов более 40 лет.

    Водопровод из скважины — Fine Homebuilding

    Колодец находится всего в 20 футах от восточного конца дома. Мне нравится прокладывать полиэтиленовую трубу и провод в 4-дюймовом кабелепроводе по нескольким причинам. Во-первых, я могу выкопать и закопать трубопровод, когда у меня будет время, и запланировать прибытие скважинной компании позже.Если когда-нибудь возникнет проблема с трубой или проводом, нет необходимости откапывать линию. А учитывая наличие всех камней в этом районе, маловероятно, что один из них, упавший в траншею, повредит водопровод. Есть еще одна причина, о которой я размышляю: трубопровод позволит воздуху циркулировать вокруг линии ватерлинии и будет держать его в тени теплее там, где он находится выше линии замерзания.

    Я потратил около 2 часов на рытье L-образной траншеи от основания (там, где мы с Матом поместили трубопровод, когда он выкопали фундамент) до обсадной трубы.Я наклонил траншею от основания, где выход трубы составлял примерно 2 фута, до глубины примерно 6 футов у обсадной колонны.

    Я использовал 4-дюймовую дренажную трубу в качестве канала. На поворотах я использовал колена 22 1/2 градуса, чтобы облегчить протягивание скважинной трубы. Я проклеил и заклеил все стыки, чтобы убедиться, что они не разъединились во время засыпки.

    Изоляция снижает вероятность замерзания

    Потому что глубина промерзания около 3 1/2 футов.глубокая траншея, ближайшая к дому, может замерзнуть. В дополнение к трубопроводу, помогающему поддерживать водопровод в тепле, я разместил два слоя пенополистирольной изоляции толщиной 2 дюйма. Я использовал несколько кусков пены, сэкономленных на других работах, и покрыл область шириной около 3 футов над трубопроводом.

    В качестве меры предосторожности я засыпал канал примерно футом гравия, прежде чем засыпать остальную часть траншеи экскаватором.Когда я засыпал траншею рядом с обсадной трубой, я сложил небольшие камни, чтобы сформировать земляную плотину. Осталась яма, чтобы установщик насоса мог установить безамбарный соединитель на корпус.

    Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

    Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик

    ×

    Как правильно увеличить давление воды из скважины

    Если установлено, что напорный бак и скважинный насос работают правильно, и нет никаких засоров в трубах или кранах, тогда проблема может заключаться только в том, что домашнему хозяйству требуется больше, чем может обеспечить система.В этом случае может потребоваться отрегулировать настройку давления или установить дополнительные компоненты для улучшения расхода.

    Увеличьте настройку давления на реле давления

    Стандартные системы давления полагаются на установленную настройку давления, чтобы определить, когда скважинный насос включается и выключается. Если низкое число представляет собой фунт на квадратный дюйм, который включает насос, а большое число представляет собой фунт на квадратный дюйм, который выключает насос, типичные настройки давления в стандартной системе давления составляют 20/40, 30/50 или 40/60.

    Как и ожидалось, чем выше значение давления, тем большее давление используется во всей системе скважины. Увеличивая настройку давления на реле давления, можно было ожидать, что давление воды через краны будет лучше. Например, система, настроенная на 30/50, может улучшить давление воды, если его увеличить до настройки 40/60, при условии, что размер скважинного насоса выдерживает настройку 40/60.

    Регулировка реле давления

    / rc худший / youtube

    Чтобы увеличить настройку давления, сначала отключите подачу питания на реле давления, чтобы избежать потенциального поражения электрическим током.Используйте отвертку или гаечный ключ, чтобы постепенно повернуть диск по часовой стрелке в сторону желаемого значения. Большинство производителей реле давления указывают, где и как регулировать настройку давления на реле давления.

    Имейте в виду, что увеличение давления отключения выше 60 фунтов на квадратный дюйм может вызвать повреждение и утечку в приспособления, поэтому лучше не устанавливать его выше 40/60.

    Установить дополнительный или больший напорный бак

    Поскольку стандартная напорная система основана на регулярном наполнении и разливе напорного бака, во время работы насоса будут заметны колебания давления воды, когда вода выходит из кранов, особенно в часы пик.

    Уильям Херрон / Flickr

    Замена напорного резервуара на резервуар большего размера или установка дополнительного напорного резервуара может увеличить пропускную способность скважинной системы, удовлетворяя большую потребность во время пикового использования и обеспечивая более стабильное давление воды в течение более длительных периодов времени.

    Например, если большая часть воды в домашнем хозяйстве используется между 18:00 и 21:00, большая пропускная способность обеспечит большее количество воды под давлением, прежде чем насос потребуется снова включить.Это ограничит количество циклов в часы пик. Меньшее количество циклов означает меньшие колебания давления.

    Имейте в виду, что больший или дополнительный напорный бак не приведет к увеличению давления выше значения, установленного на реле давления.

    Установить клапан постоянного давления

    Клапан постоянного давления, также известный как запорный клапан цикла или редукционный клапан, представляет собой механическое устройство, предназначенное для поддержания постоянного потока воды за счет уменьшения количества циклов насоса.

    Типичная стандартная напорная система основана на скважинном насосе и напорном баке для обеспечения давления воды через серию циклов включения и выключения. Хотя напорный бак спроектирован таким образом, чтобы уберечь насос от ненужного использования за счет хранения воды под давлением, износ насоса, скорее всего, будет происходить из-за частых запусков и остановок, а не из-за постоянного использования.

    Кроме того, колебания давления воды вызваны срабатыванием насоса и непрерывным наполнением и выдачей воды из бака.

    Запорные клапаны цикла

    / youtube

    Клапан постоянного давления дает два основных преимущества.

    Во-первых, это снижает износ насоса за счет уменьшения количества циклов. Это достигается за счет обхода напорного бака в часы пиковой нагрузки, устраняя необходимость в том, чтобы насос продолжал циклически включаться и выключаться, когда вода используется в течение длительного периода времени.

    Например, в стандартной напорной системе, когда используется стиральная машина, душ или посудомоечная машина, насос должен будет включаться и выключаться несколько раз, чтобы удовлетворить потребность в воде.Клапан постоянного давления позволяет избежать этого за счет обхода напорного резервуара, позволяя насосу оставаться включенным в течение всего срока использования. Это значительно сокращает количество циклов включения и выключения насоса и может значительно продлить срок службы насоса.

    Вторым преимуществом клапана постоянного давления является его способность поддерживать постоянный поток давления без колебаний. В стандартной системе давления 40/60 могут ощущаться значительные колебания давления, когда давление падает с 60 до 40 фунтов на квадратный дюйм во время езды на велосипеде.Клапан постоянного давления заставляет систему оставаться при постоянном давлении в середине настройки давления (в данном случае 50 фунтов на квадратный дюйм), так что постоянный поток давления будет ощущаться на протяжении всего срока использования.

    Клапаны постоянного давления довольно просты в установке и не требуют никакой электроники для их питания.

    Установка подкачивающего насоса давления воды

    В некоторых случаях причина низкого давления может быть связана с большим расстоянием между скважинным насосом и точкой выхода.В домах или многоэтажных зданиях колодезный насос должен противостоять силе тяжести, чтобы снабжать верхние этажи достаточным количеством воды. Это часто может вызвать снижение расхода для светильников верхнего этажа.

    Аналогичным образом, в некоторых районах есть колодец, который снабжает водой несколько различных домохозяйств. В этих случаях дома, которые находятся в конце водопровода, обычно испытывают более низкое давление воды, чем те, которые находятся в передней части.

    В ситуациях, когда сила тяжести и расстояние от насоса вызывают падение давления воды, установка подкачивающего насоса может помочь в увеличении давления воды.Подкачивающий насос — это машина, в которой для увеличения расхода воды используется двигатель и рабочие колеса.

    При установке подкачивающего насоса давления воды в скважинную систему с погружным насосом рекомендуется иметь клапан регулятора давления, чтобы не создавать избыточное давление в системе. Кроме того, важно, чтобы общий PSI, входящий в дом, не превышал нормы строительных норм.

    Типичная установка — это установка регулятора давления после резервуара высокого давления, который затем ведет к усилителю давления.Оттуда водопровод ведет к дому.

    Установка системы постоянного давления

    Традиционная стандартная система давления основана на скважинном насосе, напорном резервуаре и реле давления для регулирования приливов и отливов системы в фунтах на квадратный дюйм, а скважинный насос имеет только две настройки: включение и выключение. Из-за больших колебаний между высоким и низким давлением можно почувствовать заметные изменения давления во время использования воды.

    Система постоянного давления включает в себя различные компоненты: насос с регулируемой скоростью, который регулирует скорость в зависимости от использования, и частотно-регулируемый привод, который регулирует скорость насоса.

    ЧРП Grundfos / Youtube

    Поскольку система постоянного давления способна определить, сколько воды необходимо в каждый данный момент, во время использования воды достигается более постоянный поток давления. Например, когда используется душ, насос с регулируемой скоростью включается со скоростью, необходимой для обеспечения достаточного давления воды для душа, и будет работать до тех пор, пока душ не перестанет использоваться. Это устраняет колебания давления, вызванные постоянным заполнением и разливом напорного бака, используемого в стандартной напорной системе.

    Точно так же, когда включен простой кран, насос переменной скорости включается с гораздо меньшей скоростью, обеспечивая необходимое количество воды для крана. При использовании более крупного приспособления, такого как посудомоечная машина, насос будет работать намного быстрее.

    Есть несколько основных преимуществ использования системы постоянного давления по сравнению со стандартной системой давления.

    Меньше колебаний давления — Наиболее очевидным преимуществом является постоянство давления воды, несмотря на количество используемой воды.Скважинный насос стандартной напорной системы может только включаться или выключаться и не может распознать фактическую потребность, поэтому необходим большой напорный резервуар для хранения излишка воды и подачи ее по мере необходимости. По мере опустошения напорного бака давление воды падает вместе с ним.

    Насос с регулируемой скоростью в системе постоянного давления регулируется в соответствии с потребностями и не требует большого напорного резервуара для регулирования давления. Таким образом, при каждом включении любого устройства давление воды становится более постоянным, как в городе.

    Меньший износ насоса — Подобно двигателю автомобиля или жесткому диску компьютера, большая часть износа происходит не во время постоянной эксплуатации, а во время частых циклов включения и выключения. Срок службы скважинного насоса значительно сокращается по мере того, как он включается и выключается.

    Благодаря природе системы постоянного давления, насос с регулируемой скоростью может оставаться включенным дольше благодаря его способности регулировать скорость по мере необходимости, избегая ненужных циклов включения и выключения. Известно, что насосы с регулируемой скоростью имеют более длительный срок службы по сравнению со стандартными скважинными насосами.

    Сколько радиаторов нужно на 1м2: Как рассчитать количество секций биметаллического радиатора?

    Как рассчитать количество секций биметаллического радиатора?

    Чтобы штатный режим отопления обеспечивал в комнатах квартиры температуру комфорта, под каждым подоконником должно быть достаточно радиаторных секций. Иногда, в угловых квартирах, они не помещаются под окном и располагаются вдоль стены.

    Прежде чем заменить старые батареи, на стильные биметаллические приборы, рассчитайте их потребность, воспользовавшись известными методиками расчета.

    Принцип и особенности работы биметаллического радиатора

    Главное достоинство и причина популярности этих радиаторов в том, что они по прочности не уступают стальным трубам. Благодаря алюминиевому покрытию, они имеют:

    • Отличный коэффициент теплопередачи;
    • Долгий срок использования;
    • Стильный внешний вид;
    • Легкий вес;
    • Наличие ниппелей для соединения секций, позволяет легко нарастить — уменьшить длину батарей, соответственно теплотехническим расчетам.

    Методы расчета

    Наиболее популярные способы расчета производятся с использованием фактической площади и объема отапливаемой комнаты.

    По площади

    Расчет по площади наиболее прост, но позволяет определить количество секций, только в квартирах с высотой около 2,5 м. СНиП предусматривает нагрузку на метр в 100 Вт. Это норматив для средней полосы. На севере за 60 широтой, она может быть значительно выше.

    Умножая площадь на 100, мы получаем мощность нормативного потребления тепла. Разделив ее на паспортную теплоотдачу ребра, получим число ребер для обогрева.

    По объему

    Расчет по объему используется там, где потолки выше 2,6 м. Согласно нормативам, для отопления м.куб. в зависимости от типа здания требуется:

    • для панельного 41 Вт,
    • для кирпичного 34 Вт.

    Умножая площадь на высоту комнаты получаем расчетный объем в кубах.

    Умножая количество кубов на норматив теплопотребления вашего дома, получаем мощность нормативного потребления тепла, которую используем аналогично п. 2.1.

    Сколько секций биметаллического радиатора нужно на 1 м2

    Еще один метод расчета. Он хоть и приближенный, но его с успехом используют слесаря сантехники, в случаях, когда расчет касается приборов большой суммарной мощности.

    Практики утверждают, что в квартире со стандартной высотой, одна биметаллическая секция средней мощности обеспечивает теплом 1,8 метров площади. В этом случае достаточно знать только площадь комнаты. Поделив ее на 1,8, получаем необходимое количества ребер.

    Параметры, которые нужно учитывать при подсчете

    Приблизительные расчеты привлекают своей простотой, но не дают достоверной информации. В результате хозяин квартиры может замерзнуть, или переплатить за установку дорогостоящих радиаторов.

    Точный расчет должен учитывать множество поправочных параметров:

    • Состояние остекление;
    • Количество наружных стен;
    • Их теплоизоляцию;
    • Тепловой режим верхнего помещения;
    • Климатические характеристики региона и другие параметры.

    Поправочные коэффициенты

    Окончательная формула теплопотребления выглядит как произведение нормативного значения тепла — 100 вт/м.кв, на поправочные коэффициенты, учитывающие особенности теплопотребления комнаты:

    • К1 учитывает конструкцию остекления. Принимается для спаренных деревянных переплетов 1,27. Окна с двойным стеклопакетом позволяют применять коэффициент 1,0. Значение для стеклопакета с тремя камерами — 0,85;
    • К2 учитывает качество утепления стен и принимается для стен в два кирпича за единицу. При худшей степени изоляции принимается коэффициент 1,27. Дополнительная изоляция позволяет применять понижающий коэффициент 0,85;
    • К3 отражает отношение площади окон к полу. Если процент остекления поставить в числителе, в знаменателе смотрите коэффициент теплопотребления 50/0,8, 40/0,9, 30/1,0, 20/1,1 и 10/1,2;
    • К4 учитывает среднюю температуру наиболее холодной недели года. При -35 градусах это 1,5, при — 25 градусах — 1,3, при — 20 градусах — 1,1, при — 15 градусах — 0,9, а при — 10 градусах — 0,7.
    • К5 дает поправку на количество наружных стен. При одной наружной стене в комнате он равен 1,1, а каждая следующая стена увеличивает его на 0,1;
    • К6 позволяет учесть влияние теплового режима верхнего помещения. За единицу принимается холодный чердак, отапливаемый — 0,9. Если сверху находится жилой этаж — 0,8;
    • К7 выражает зависимость от высоты комнаты. Стандартная — 2,5 м, принимается за единицу. Повышение высоты на пол-метра дает основание увеличить его на 0,05; при трех метрах — 1,05, три с половиной — 1,1, четыре метра — 1,15, четыре с половиной — 1,2.

    Пример расчета — сколько секций нужно на комнату 18 м2

    Вы живете в кирпичном доме, в средней полосе России, где самая холодная пятидневка имеет среднюю температуру минус 10 градусов. Живете на последнем этаже, где над вами неотапливаемый чердак, на окнах стоят двойные стеклопакеты, а отношение остекления к полу составляет 30 %. Причем квартира у вас угловая, а площадь комнаты — 18 м.кв.

    Формула подсчета количества тепла будет выглядеть так:

    100 Вт / на метр ×1,0 ×1,0 ×1,0 ×0,7 ×1,2 ×1,0 = 84 Вт/кв.м.

    Умножаем что получилось на 18 метров и получаем 1512 Вт. Теперь разделим на тепловую мощность одного биметаллического ребра, которую мы принимает за 170 Вт (а вам следует уточнить ее у продавца). Вышло 8,89 ребер или 9 штук.

    По аналогии с этим примером вы сможете рассчитать сколько секций необходимо для вашего помещения и не ошибиться при заказе.

    4.7 / 5 ( 23 голоса )

    Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов

    Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.

    Необходимые данные для подсчета

    Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.

    Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:

    • из какого материала было построено здание;
    • какая толщина стен в комнатах;
    • тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
    • в каких климатических условиях находится здание;
    • есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
    • сколько в комнате «холодных» стен;
    • какая площадь рассчитываемой комнаты;
    • какая высота стен.

    Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.

    Коэффициент теплопотерь

    Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.

    Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:

    • Ф является площадью стены;
    • а – ее длиной;
    • х – ее высотой.

    Расчет ведется в метрах. По этим подсчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле Р = F*K.

    Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:

    • Р – это площадь теплопотерь;
    • F является площадью стены в метрах квадратных;
    • К – это коэффициент теплопроводности.

    Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.

    Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.

    Мощность батареи

    Чтобы определить мощность одного радиатора, необходимо рассчитать какое количество киловатт тепла понадобится от установленной системы отопления. Мощность, которая нужна для обогревания каждого квадратного метра, составляет 100 ватт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельно взятой секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и больше. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, который имеет приближенное к идеалу число секций. Но все же, оно должно быть немного больше расчетного.

    Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.

    Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.

    Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.

    Именно ее необходимо ставить во все формулы.

    Популярные методы

    Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.

    Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.

    Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.

    По объему

    Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.

    Результат будет таким: тридцать два и четыре метра кубических. Его надо умножить на сорок один и получится тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора будет идеально подходящей для отопления этой комнаты. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть число ватт. Результат будет равен шести целым шестидесяти четырем сотым, а значит, понадобится радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета по объему намного точнее. В итоге не нужно будет даже учитывать число окон и дверей.

    А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.

    По площади

    Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.

    Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.

    Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.

    О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.

    Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов

    Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.

    Необходимые данные для подсчета

    Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.

    Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:

    • из какого материала было построено здание;
    • какая толщина стен в комнатах;
    • тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
    • в каких климатических условиях находится здание;
    • есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
    • сколько в комнате «холодных» стен;
    • какая площадь рассчитываемой комнаты;
    • какая высота стен.

    Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.

    Коэффициент теплопотерь

    Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.

    Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:

    • Ф является площадью стены;
    • а – ее длиной;
    • х – ее высотой.

    Расчет ведется в метрах. По этим подсчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле Р = F*K.

    Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:

    • Р – это площадь теплопотерь;
    • F является площадью стены в метрах квадратных;
    • К – это коэффициент теплопроводности.

    Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.

    Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.

    Мощность батареи

    Чтобы определить мощность одного радиатора, необходимо рассчитать какое количество киловатт тепла понадобится от установленной системы отопления. Мощность, которая нужна для обогревания каждого квадратного метра, составляет 100 ватт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельно взятой секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и больше. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, который имеет приближенное к идеалу число секций. Но все же, оно должно быть немного больше расчетного.

    Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.

    Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.

    Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.

    Именно ее необходимо ставить во все формулы.

    Популярные методы

    Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.

    Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.

    Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.

    По объему

    Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.

    Результат будет таким: тридцать два и четыре метра кубических. Его надо умножить на сорок один и получится тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора будет идеально подходящей для отопления этой комнаты. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть число ватт. Результат будет равен шести целым шестидесяти четырем сотым, а значит, понадобится радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета по объему намного точнее. В итоге не нужно будет даже учитывать число окон и дверей.

    А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.

    По площади

    Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.

    Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.

    Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.

    О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.

    Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов

    Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.

    Необходимые данные для подсчета

    Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.

    Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:

    • из какого материала было построено здание;
    • какая толщина стен в комнатах;
    • тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
    • в каких климатических условиях находится здание;
    • есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
    • сколько в комнате «холодных» стен;
    • какая площадь рассчитываемой комнаты;
    • какая высота стен.

    Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.

    Коэффициент теплопотерь

    Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.

    Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:

    • Ф является площадью стены;
    • а – ее длиной;
    • х – ее высотой.

    Расчет ведется в метрах. По этим подсчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле Р = F*K.

    Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:

    • Р – это площадь теплопотерь;
    • F является площадью стены в метрах квадратных;
    • К – это коэффициент теплопроводности.

    Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.

    Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.

    Мощность батареи

    Чтобы определить мощность одного радиатора, необходимо рассчитать какое количество киловатт тепла понадобится от установленной системы отопления. Мощность, которая нужна для обогревания каждого квадратного метра, составляет 100 ватт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельно взятой секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и больше. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, который имеет приближенное к идеалу число секций. Но все же, оно должно быть немного больше расчетного.

    Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.

    Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.

    Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.

    Именно ее необходимо ставить во все формулы.

    Популярные методы

    Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.

    Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.

    Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.

    По объему

    Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.

    Результат будет таким: тридцать два и четыре метра кубических. Его надо умножить на сорок один и получится тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора будет идеально подходящей для отопления этой комнаты. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть число ватт. Результат будет равен шести целым шестидесяти четырем сотым, а значит, понадобится радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета по объему намного точнее. В итоге не нужно будет даже учитывать число окон и дверей.

    А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.

    По площади

    Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.

    Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.

    Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.

    О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.

    Правила расчета количества секций биметаллических радиаторов

    Чаще всего биметаллические радиаторы владельцы приобретают для замены чугунных батарей, которые по той или иной причине вышли из строя или стали плохо обогревать помещение. Чтобы эта модель радиаторов хорошо справлялась со своей задачей, необходимо ознакомиться с правилами расчета количества секций на все помещение.

    Необходимые данные для подсчета

    Самим правильным решением станет обращение к опытным специалистам. Профессионалы могут рассчитать количество биметаллических радиаторов отопления довольно точно и эффективно. Такой расчет поможет определить, сколько секций понадобится не только для одной комнаты, но и для всего помещения, а также для любого типа объекта.

    Все профессионалы учитывают следующие данные для подсчета количества батарей:

    • из какого материала было построено здание;
    • какая толщина стен в комнатах;
    • тип окон, монтаж которых был произведен в данном помещении;
    • в каких климатических условиях находится здание;
    • есть ли в комнате, находящейся над помещением, где ставятся радиаторы, какое-нибудь отопление;
    • сколько в комнате «холодных» стен;
    • какая площадь рассчитываемой комнаты;
    • какая высота стен.

    Все эти данные позволяют сделать расчет наиболее точным для установки биметаллических батарей.

    Коэффициент теплопотерь

    Чтобы сделать расчет правильно, необходимо для начала посчитать, какие будут тепловые потери, а затем высчитать их коэффициент. Для точных данных нужно учитывать одно неизвестное, то есть стены. Это касается, прежде всего, угловых комнат. Например, в помещении представлены следующие параметры: высота – два с половиной метра, ширина – три метра, длина – шесть метров.

    Внешняя сторона здесь будет считаться объектом расчета, который можно произвести по такой формуле: Ф = a*х, где:

    • Ф является площадью стены;
    • а – ее длиной;
    • х – ее высотой.

    Расчет ведется в метрах. По этим подсчетам площадь стены будет равна семи с половиной квадратным метрам. После этого необходимо рассчитать теплопотери по формуле Р = F*K.

    Также умножить на разницу температур в помещении и на улице, где:

    • Р – это площадь теплопотерь;
    • F является площадью стены в метрах квадратных;
    • К – это коэффициент теплопроводности.

    Для правильного расчета нужно учитывать температуру. Если на улице температура составляет примерно двадцать один градус, а в комнате восемнадцать градусов, то для расчета данного помещения нужно добавить еще два градуса. К полученной цифре нужно добавить Р окон и Р двери. Полученный результат нужно поделить на число, обозначающее тепловую мощность одной секции. В результате простых вычислений и получится узнать, сколько же батарей необходимо для обогрева одной комнаты.

    Однако все эти расчеты правильны исключительно для комнат, которые имеют средние показатели утепления. Как известно, одинаковых помещений не бывает, поэтому для точного расчета необходимо обязательно учесть коэффициенты поправки. Их нужно умножить на результат, полученный при помощи вычисления по формуле. Поправки коэффициента для угловых комнат составляют 1,3, а для помещений, находящихся в очень холодных местах – 1,6, для чердаков – 1,5.

    Мощность батареи

    Чтобы определить мощность одного радиатора, необходимо рассчитать какое количество киловатт тепла понадобится от установленной системы отопления. Мощность, которая нужна для обогревания каждого квадратного метра, составляет 100 ватт. Полученное число умножается на количество квадратных метров комнаты. Затем цифра делится на мощность каждой отдельно взятой секции современного радиатора. Некоторые модели батарей состоят из двух секций и больше. Делая расчет, нужно выбирать радиатор, который имеет приближенное к идеалу число секций. Но все же, оно должно быть немного больше расчетного.

    Это делается для того, чтобы сделать помещение теплее и не мерзнуть в холодные дни.

    Производители биметаллических радиаторов указывают их мощность для некоторых данных системы отопления. Поэтому покупая любую модель, необходимо учесть тепловой напор, который характеризует, как нагревается теплоноситель, а также как он обогревает систему отопления. В технической документации часто указывают мощность одной секции для напора тепла в шестьдесят градусов. Это соответствует температуре воды в радиаторе в девяносто градусов. В тех домах, где помещения отапливают чугунными батареями, это оправданно, но для новостроек, где сделано все более современно, температура воды в радиаторе вполне может быть ниже. Напор тепла в таких системах отопления может составлять до пятидесяти градусов.

    Расчет тут произвести тоже нетрудно. Нужно мощность радиатора поделить на цифру, обозначающую тепловой напор. Число делится на цифру, указанную в документах. При этом эффективная мощность батарей станет немного меньше.

    Именно ее необходимо ставить во все формулы.

    Популярные методы

    Для вычета нужного количества секций в устанавливаемом радиаторе может быть использована не одна формула, а несколько. Поэтому стоит оценить все варианты и выбрать тот, что подойдет для получения более точных данных. Для этого нужно знать, что по нормам СНиП на 1 м², одна биметаллическая секция может обогреть один метр и восемьдесят сантиметров площади. Чтобы посчитать какое количество секций понадобиться на 16 м², нужно разделить эту цифру на 1,8 квадратного метра. В итоге получается девять секций. Однако этот метод довольно примитивный и для более точного определения необходимо учитывать все вышесказанные данные.

    Существует еще один простой метод для самостоятельного вычисления. Например, если взять небольшую комнату в 12 м², то очень сильные батареи здесь ни к чему. Можно взять, для примера, теплоотдачу всего одной секции в двести ватт. Тогда по формуле можно легко вычислить их количество, требуемое для выбранной комнаты. Чтобы получить нужную цифру, нужно 12 – это количество квадратов, умножить на 100, мощность на метр квадратный и поделить на 200 ватт. Это, как можно понять, является значением теплоотдачи на одну секцию. В результате вычислений получится число шесть, то есть именно столько секций понадобится для отопления помещения в двенадцать квадратов.

    Можно рассмотреть еще один вариант для квартиры с квадратурой в 20 м². Допустим, что мощность секции купленного радиатора – сто восемьдесят ватт. Тогда, подставляя все имеющиеся значения в формулу, получится такой результат: 20 нужно умножить на 100 и разделить на 180 будет равно 11, а значит, такое количество секций понадобится для отопления данного помещения. Однако такие результаты будут действительно соответствовать тем помещениям, где потолки не выше трех метров, а климатические условия не очень жесткие. А также не были учтены и окна, то есть их количество, поэтому к конечному результату необходимо добавить еще несколько секций, их число будет зависеть от количества окон. То есть в комнате можно установить два радиатора, в которых будет по шесть секций. При этом расчете была добавлена еще одна секция с учетом окон и дверей.

    По объему

    Чтобы сделать вычисление более точными, нужно провести расчет по объему, то есть учесть три измерения в выбранной отапливаемой комнате. Все расчеты делаются практически одинаково, только в основе находятся данные мощности, рассчитанной на один метр кубический, которые равны сорок одному ватту. Можно попробовать рассчитать количество секций биметаллической батареи для помещения с такой площадью, как в варианте, рассмотренном выше, и сопоставить результаты. В этом случае высота потолков будет равна двум метрам семидесяти сантиметрам, а квадратура помещения будет двенадцать квадратных метров. Тогда нужно умножить три на четыре, а потом на два и семь.

    Результат будет таким: тридцать два и четыре метра кубических. Его надо умножить на сорок один и получится тысяча триста двадцать восемь и четыре ватта. Такая мощность радиатора будет идеально подходящей для отопления этой комнаты. Затем этот результат нужно разделить на двести, то есть число ватт. Результат будет равен шести целым шестидесяти четырем сотым, а значит, понадобится радиатор на семь секций. Как видно, результат расчета по объему намного точнее. В итоге не нужно будет даже учитывать число окон и дверей.

    А также можно сравнить и результаты вычисления в помещении с двадцатью квадратными метрами. Для этого необходимо умножить двадцать на два и семь, получится пятьдесят четыре метра кубических – это объем помещения. Далее, нужно умножить на сорок один и в результате получится две тысячи четыреста четырнадцать ватт. Если батарея будет иметь мощность в двести ватт, то на эту цифру нужно разделить на полученный результат. В итоге выйдет двенадцать и семь, а значит для данной комнаты необходимо такое количество секций, как и в предыдущем расчете, но этот вариант намного точнее.

    По площади

    Если рассматривать вариант по площади, то он будет не так точен, как по объему. Для этого нужно перемножить ширину и длину, а этот результат умножить на мощность одной секции, то есть на сто ватт. Необходимо разделить на число равное теплоотдачи одной секции, которое может быть разным. Для примеров можно рассмотреть комнату в 18 м². Теплоотдачу секции батареи можно взять в двести ватт. Тогда нужно три умножить на шесть и еще раз на сто, а затем разделить на двести. В итоге получится девять секций. Такой результат подойдет для квартир, находящихся на средней полосе страны, то есть там, где температура зимой не будет превышать нормы температуры.

    Можно сказать, что сделать расчет можно любым из рассмотренных способов. Однако самым точным и не таким долгим будет считаться вычисление по объему. Ведь в остальных случаях придется учитывать еще и отдельно другие параметры. Кроме того, результат далеко не всегда получается таким точным, как того хотелось бы. Для того чтобы с комфортом зимовать, важно правильно рассчитать количество секций биметаллических радиаторов так, чтобы даже в сильные холода владельцы квартир совсем не мерзли, а чувствовали себя уютно и комфортно.

    Для этого достаточно следовать предложенным выше инструкциям по расчету и быть максимально внимательным во время работы.

    О том, как выполнить установку биометаллических радиаторов своими руками, смотрите в видео ниже.

    Расчет количества секций биметаллических радиаторов по площади и на 1 м2 помещения, калькулятор

    Когда предстоит приятное событие в виде замены старых чугунных батарей на стильные и более мощные аналоги, люди сталкиваются с такой проблемой, как несоответствие современных обогревателей с имеющейся централизованной системой отопления.

    Как показывает опыт инженеров теплосети, лучшим вариантом в таком случае являются биметаллические радиаторы отопления.

    Расчет количества секций – это первое, что нужно сделать, так как они намного мощнее, чем изделия из чугуна.

    Преимущество биметалла

    Сделав выбор в пользу батарей, состоящих из двух металлов, владельцы квартир получают целый комплект положительных доказательств, почему они поступают правильно:

    • Долгий срок эксплуатации, который большинство производителей оценивают в 20 лет, это хороший повод для установки биметаллических радиаторов.
    • Мощность этих изделий превосходит чугунные, стальные и алюминиевые аналоги, что позволяет использовать их в системах с нестабильным давлением.
    • Теплоотдача подобного устройства почти такая же, как и у чисто алюминиевых батарей отопления.
    • Так как с теплоносителем имеет дело лишь стальной сердечник, тогда как алюминий с ним не соприкасается, то им не страшна коррозия, откуда и берется столь долгая гарантия.


    Такой недостаток биметаллических устройств, как высокая стоимость, теряется рядом с перечисленными позитивными техническими характеристиками, которые предоставляют людям ощущение комфорта и безопасности.

    Если подобные конструкции предполагается монтировать вместо чугунных, то следует сделать правильный расчет количества секций биметаллических радиаторов с учетом того, что они намного превосходят их по мощности и теплоотдаче.

    Коэффициент потери тепла

    Нельзя рассчитывать, какой мощности должна быть батарея в комнате, если не учтены все возможные теплопотери в ней. Основные утечки тепла:

    • Окна – это самое слабое «звено» в помещении, если в нем нет балкона. В доме с обычным остеклением расчет биметаллических радиаторов следует проводить с добавлением коэффициента поправки, равного 1,27. Если в помещении установлен двойной стеклопакет, то умножать придется на 1, а при тройном – на 0.85.
    • Размер окна так же влияет на потери тепла. Так, если оно составляет 10% о площади пола, то коэффициент равен 0.8. В том случае, если окно панорамное и составляет 50%, то на 1.2.
    • Если теплоизоляция стен низкого уровня, то коэффициент поправки составит 1.27.
    • Внешние стены так же имеют значение при учете теплопотерь. Если такая всего одна, то следует умножать рассчитанную мощность на 1.1, если их две или три, то на 1.2 или 1.3.

    Каждое увеличение окна на 10% прибавляет к коэффициенту 0.1. Если не внести подобные поправки в расчеты, то может оказаться так, что при котле, работающем на полной мощности, в квартире будет прохладно.

    Немалое значение имеет то, как изготовлен радиатор. Например, секционные модели удобны тем, что в случае, если расчет биметаллических радиаторов отопления был выполнен неправильно, лишние секции можно демонтировать или, наоборот, нарастить. Цельные модели могут выдерживать давление до 100 атмосфер, чему нет аналогов среди батарей из других видов металлов, но если установленное устройство «не тянет» по своей тепловой мощности, то менять придется всю панель.

    Расчет количества элементов по площади

    Чтобы узнать, сколько секций биметаллического радиатора нужно, следует провести вычисления по площади комнаты.

    Для этого можно заглянуть в СНиП и узнать критерии минимального уровня мощности батареи на 1 м2 помещения. Как правило, он равен 100 Вт. Вычислив площадь комнаты, для чего нужно умножить ее длину на ширину, полученный результат умножается на мощность, а затем делится на показатель мощности одной секции батареи, который можно узнать по техпаспорту от производителя.

    Например, для комнаты площадью 16 м2 и мощностью одной секции батареи, равной 160 Вт, используя формулу, получится следующий результат:

    (Ах100): В = количество секций

    (16х100 Вт): 160 Вт = 10 секций.

    Таким образом, для комнаты площадью 16 м2 потребуется установка десяти секций, что полностью охватит всю площадь обогрева биметаллического радиатора.

    Конечно, такой расчет будет только приблизительным, так как он подходит исключительно для помещений с высотой потолков не более 3 м. Кроме того, в нем не учтены теплопотери, что может сказаться на эффективности работы всей отопительной системы.

    Вычисления по объему

    Чтобы определить объем комнаты, придется использовать такие показатели, как высота потолка, ширина и длина. Умножив все параметры и получив объем, его следует умножить на показатель мощности, определенный СНиП в размере 41 Вт.

    Например, площадь помещения (ширина х длину) 16 м2, а высота потолка 2.7 м, что дает объем (16х2.7), равный 43 м3.

    Для определения мощности радиатора следует объем умножить на показатель мощности:

    43 м3х41 Вт = 1771 Вт.

    После этого полученный результат так же делится на мощность одой секции радиатора. Например, она равна 160 Вт, значит, для помещения объемом 43 м3 потребуется 11 секций (1771: 160).

    И такой расчет биметаллических радиаторов отопления на квадратный метр так же не будет точным. Чтобы удостовериться, сколько на самом деле потребуется секций в батарее, нужно произвести расчеты по более сложной, но точной формуле, которая учитывает все нюансы, вплоть до температуры воздуха за окном.

    Данная формула выглядит следующим образом:

    S х 100 х k1 х k2 х k3 х k4 х k5 х k6 * k7 = мощность радиатора, где K, это параметры теплопотерь:

    k1 – тип остекления;

    k2 – качество утепления стен;

    k3 – размер окна;

    k4 – температура на улице;

    k5 – наружные стены;

    k6 – это помещение над комнатой;

    k7 – высота потолка.

    Если не полениться, и вычислить все эти параметры, то можно получить реальное количество секций биметаллического радиатора на 1 м2.

    Сделать подобные расчеты несложно, и даже приблизительный показатель – это лучше, чем покупать батарею на «авось».

    Биметаллические радиаторы – это дорогая и качественная продукция, поэтому перед покупкой и установкой следует с должным вниманием ознакомиться не только с такими параметрами, как тепловая мощность и устойчивость к высоким давлениям, но и с их устройством.

    У каждого производителя есть свои привлекательные «фишки» для клиентов. Нельзя покупать батареи только ради акций. Качественный расчет тепловой мощности биметаллического радиатора обеспечит комнату теплом на ближайшие 20 — 30 лет, что намного привлекательнее, чем одноразовая скидка.

    Полезное видео

    Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

    Здесь вы узнаете про расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр: сколько нужно батарей на комнату и частный дом, пример вычисления максимального количества обогревателей на необходимою площадь.

    Мало знать, что алюминиевые батареи обладают высоким уровнем теплоотдачи.

    Перед их установкой обязательно нужно произвести расчет, какое именно их количество должно быть в каждом отдельном помещении.

    Только зная, сколько алюминиевых радиаторов нужно на 1 м2, можно с уверенностью покупать необходимое количество секций.

    Расчет секций алюминиевых радиаторов на квадратный метр

    Как правило, производителями заранее просчитаны нормы мощности батарей из алюминия, которые зависят от таких параметров, как высота потолков и площадь помещения. Так считается, что на то, чтобы нагреть 1 м2 комнаты с потолком до 3 м высоты потребует тепловая мощность в 100 Вт.

    Эти цифры приблизительны, так как расчет алюминиевых радиаторов отопления по площади в данном случае не предусматривает возможных теплопотерь в помещении или более высокие или низкие потолки. Это общепринятые строительные нормы, которые указывают в техпаспорте своей продукции производители.

    Кроме них:

    1. Немалую важность играет параметр тепловой мощности одного ребра радиатора. Для алюминиевого обогревателя она составляет 180-190 Вт.
    2. Температура носителя так же должна учитываться. Ее можно узнать в управляющем тепловом хозяйстве, если отопление централизованное, либо измерить самостоятельно в автономной системе. Для алюминиевых батарей показатель равен 100-130 градусам. Разделив температуру на тепловую мощность радиатора, получается, что для обогрева 1 м2 потребуется 0.55 секций.
    3. В том случае, если высота потолков «переросла» классические стандарты, то необходимо применять специальный коэффициент:
      • если потолок равен 3 м, то параметры умножаются на 1.05;
      • при высоте 3.5 м он составляет 1.1;
      • при показателе 4 м – это 1.15;
      • высота стены 4.5 м – коэффициент равен 1.2.
    4. Можно воспользоваться таблицей, которую предоставляют производители к своей продукции.


    Сколько нужно секций алюминиевого радиатора?

    Расчет количества секций алюминиевого радиатора производится по форме, подходящей для обогревателей любого типа:

    Q = S х100 х k/P

    В данном случае:

    • S – площадь помещения, где требуется установка батареи;
    • k – коэффициент корректировки показателя 100 Вт/м2 в зависимости от высоты потолка;
    • P – мощность одного элемента радиатора.

    При расчете количества секций алюминиевых радиаторов отопления получается, что в помещении площадью 20 м2 при высоте потолка 2.7 м для алюминиевого радиатора с мощностью одной секции 0.138 кВт потребуется 14 секций.

    Q = 20 х 100 / 0.138 = 14.49

    В данном примере коэффициент не применяется, так как высота потолка менее 3 м. Но даже такой секций алюминиевых радиаторов отопления не будут верными, так как не взяты во внимание возможные теплопотери помещения. Следует учитывать, что в зависимости от того, сколько в комнате окон, является ли она угловой и есть ли в ней балкон: все это указывает на количество источников теплопотерь.

    Делая расчет алюминиевых радиаторов по площади помещения, следует в формуле учитывать процент потери тепла в зависимости от того, где они будут установлены:

    • если они закреплены под подоконником, то потери составят до 4%;
    • установка в нише моментально увеличивает этот показатель до 7%;
    • если алюминиевый радиатор для красоты прикрыть с одной стороны экраном, то потери составят до 7-8%;
    • закрытый экраном полностью, он будет терять до 25%, что делает его в принципе малорентабельным.

    Это далеко не все показатели, которые следует учесть при установке алюминиевых батарей.

    Пример расчета

    Если рассчитывать, сколько секций алюминиевого радиатора надо на комнату площадью 20 м2 при норме 100 Вт/м2, то так же следует вносить корректировочные коэффициенты потери тепла:

    • каждое окно добавляет к показателю 0.2 кВт;
    • дверь «обходится» в 0.1 кВт.

    Если предполагается, что радиатор будет размещен под подоконником, то корректирующий коэффициент составит 1.04, а сама формула будет выглядеть следующим образом:

    Q = (20 х 100 + 0,2 + 0,1) х 1,3 х 1,04 / 72 = 37,56

    Где:

    • первый показатель – это площадь комнаты;
    • второй – стандартное количество Вт на м2;
    • третий и четвертый указывают на то, что в комнате по одному окну и двери;
    • следующий показатель – это уровень теплоотдачи алюминиевого радиатора в кВт;
    • шестой – корректирующий коэффициент касаемо расположения батареи.

    Все следует разделить на теплоотдачу одного ребра обогревателя. Его можно определить из таблицы от производителя, где указаны коэффициенты нагрева носителя по отношению к мощности устройства. Средний показатель для одного ребра равен 180 Вт, а корректировка – 0.4. Таким образом, умножив эти цифры, получается, что 72 Вт дает одна секция при нагреве воды до +60 градусов.

    Так как округление производится в большую сторону, то максимальное количество секций в алюминиевом радиаторе конкретно для этого помещения составит 38 ребер. Для улучшения работы конструкции, ее следует разделить на 2 части по 19 ребер каждая.

    Вычисление по объему

    Если производить подобные вычисления, то потребуются обратиться к нормативам, установленным в СНиП. В них учитываются не только показатели радиатора, но и то, из какого материала построено здание.

    Например, для дома из кирпича нормой для 1 м2 будет 34 Вт, а для панельных строений – 41 Вт. Чтобы рассчитать количество секций батареи по объему помещения, следует: объем помещения умножить на нормы теплозатрат и разделить на теплоотдачу 1 секции.

    Например:

    1. Чтобы высчитать объем комнаты площадью 16 м2, нужно умножить этот показатель на высоту потолков, например, 3 м (16х3 = 43 м3).
    2. Норма тепла для кирпичного здания = 34 Вт, чтобы узнать какое требуется количество для данной комнаты, 48 м3 х 34 Вт (для панельного дома на 41 Вт) = 1632 Вт.
    3. Определяем, сколько требуется секций при мощности радиатора, например, 140 Вт. Для этого 1632 Вт/ 140 Вт =11.66.

    Округлив этот показатель, получаем результат, что для комнаты объемом 48 м3 требуется алюминиевый радиатор из 12 секций.

    Тепловая мощность 1 секции

    Как правило, производители указывают в технических характеристиках обогревателей средние показатели теплоотдачи. Так для обогревателей из алюминия он составляет 1.9-2.0 м2. Чтобы высчитать, какое количество секций потребуется, нужно площадь помещения разделить на этот коэффициент.

    Например, для той же комнаты площадью 16 м2 потребуется 8 секций, так как 16/ 2 = 8.

    Эти расчеты приблизительные и использовать их без учета теплопотерь и реальных условий размещения батареи нельзя, так как можно получить после монтажа конструкции холодную комнату.

    Чтобы получить самые точные показатели, придется рассчитать количество тепла, которое необходимо для обогрева конкретной жилой площади. Для этого придется учитывать многие корректирующие коэффициенты. Особенно важен такой подход, когда требуется расчет алюминиевых радиаторов отопления для частного дома.

    Формула, необходимая для этого выглядит следующим образом:

    КТ = 100Вт/м2 х S х К1 х К2 х К3 х К4 х К5 х К6 х К7

    1. КТ – это то количество тепла, которое требуется данному помещению.
    2. S – площадь.
    3. К1 – обозначение коэффициента для остекленного окна. Для стандартного двойного остекления он равен 1.27, для двойного стеклопакета – 1.0, а для тройного – 0.85.
    4. К2 – это коэффициент уровня утепления стены. Для неутепленной панели он = 1.27, для кирпичной стены с кладкой в один слой = 1.0, а в два кирпича = 0.85.
    5. К3 – это соотношение площади, занимаемой окном и полом.Когда между ними:
      • 50% — коэффициент составляет 1.2;
      • 40% — 1.1;
      • 30% — 1.0;
      • 20% — 0.9;
      • 10% — 0.8.
    6. К4 – это коэффициент, учитывающий температуру воздуха по СНиП в самые холодные дни года:
      • +35 = 1.5;
      • +25 = 1.2;
      • +20 = 1.1;
      • +15 = 0.9;
      • +10 = 0.7.
    7. К5 указывает на корректировку при наличии наружных стен.Например:
      • когда она одна, показатель равен 1.1;
      • две наружные стены – 1.2;
      • 3 стены – 1.3;
      • все четыре стены – 1.4.
    8. К6 учитывает наличие помещения над комнатой, для которой производятся расчеты.При наличии:
      • неотапливаемого чердака – коэффициент 1.0;
      • чердак с обогревом – 0.9;
      • жилая комната – 0.8.
    9. К7 – это коэффициент, который указывает на высоту потолка в комнате:
      • 2.5 м = 1.0;
      • 3.0 м = 1.05;
      • 3.5 м = 1.1;
      • 4.0 м = 1.15;
      • 4.5 м = 1.2.

    Если применить эту формулу, то можно предусмотреть и учесть практически все нюансы, которые могут повлиять на обогрев жилой площади. Сделав расчет по ней, можно быть точно уверенным, что полученный результат указывает на оптимальное количество секций алюминиевого радиатора для конкретного помещения.

    Какой бы принцип расчетов ни был предпринят, важно сделать его в целом, так как правильно подобранные батареи позволяют не только наслаждаться теплом, но и значительно экономят на энергозатратах. Последнее особенно важно в условиях постоянно растущих тарифов.

    Полезное видео

    Калькулятор

    БТЕ | 3 простых шага для расчета размера радиатора

    СОВЕТ. Отфильтруйте результаты по выходным BTU, чтобы показать радиаторы, соответствующие вашим потребностям в отоплении

    Есть несколько факторов, которые вы должны учитывать при выборе нового радиатора для вашего дома. Здесь мы поможем вам подобрать подходящий радиатор для вашего дома.

    Калькулятор размера радиатора в БТЕ

    Вы можете задать себе такие вопросы, как:

    • Что такое БТЕ?
    • Радиатор какого размера мне нужен?
    • Как рассчитать размер радиатора для комнаты?
    • Сколько ватт в BTU?

    Здесь мы раскроем тайну неуловимого измерения BTU и расскажем, как вы можете использовать наш калькулятор BTU, чтобы определить, какой радиатор (ы) идеально подходит для вашего дома!

    Что такое БТЕ?

    Начнем с основ. БТЕ (британская тепловая единица) — это традиционная единица тепла, которую можно определить как количество энергии, необходимое для нагрева 1 фунта воды на 1 градус по Фаренгейту.Иногда это трудно представить, поэтому распространенная аналогия для объяснения этого — сравнение ее с энергией, выделяемой одной горящей спичкой (Источник)

    Если концепция BTU все еще немного сбивает с толку, вы всегда можете использовать более традиционный ватт для расчета тепловой мощности. Все, что вам нужно помнить, это то, что 1 Вт энергии эквивалентен 3,41 БТЕ. В качестве альтернативы, если у вас есть измерение BTU и вы хотите узнать тепловую мощность вашего радиатора в ваттах, все, что вам нужно сделать, это разделить BTU на 3.41.

    Радиатор какого размера мне нужен?

    Есть несколько факторов, которые вы должны учитывать при выборе подходящего радиатора для вашего дома, например…

    Какая тепловая мощность должна быть у радиатора?

    Какого размера должен быть радиатор?

    Какой стиль и цвет подойдут к желаемой комнате?

    Тепловую мощность, необходимую для любой комнаты в вашем доме, можно рассчитать с помощью нашего собственного калькулятора размеров радиаторов! В этом калькуляторе БТЕ используются размеры выбранной вами комнаты, чтобы определить требования в БТЕ для всей комнаты; рассмотрение нескольких вариантов, таких как двойное остекление, окна, выходящие на север, и французские двери патио, чтобы помочь рассчитать размер радиатора.

    После того, как вы ввели размеры своей комнаты и учли дополнительные вариации тепловых потерь, вы получите окончательное значение в БТЕ, которое учитывает общую потребность в тепле для выбранной комнаты. Это значение не отражает общую потребность в БТЕ для конкретного радиатора, а, скорее, общую потребность в БТЕ, требуемую от добавления всех радиаторов в этом помещении.

    Выбор радиатора

    Следующим шагом в определении тепловой мощности и размера, необходимого для вашего радиатора, является определение того, сколько радиаторов вы хотите обогреть желаемое помещение.В большинстве случаев достаточно 1-2 радиаторов, однако для больших помещений может потребоваться и больше. Количество БТЕ, необходимое для каждого радиатора, будет зависеть от того, сколько радиаторов находится в помещении, поэтому разделите общую потребность в БТЕ на количество радиаторов, чтобы рассчитать средние БТЕ, необходимые для каждого радиатора.

    У нас есть большой ассортимент дизайнерских радиаторов, которые вы можете отфильтровать, чтобы отобразить только радиаторы с требуемым количеством БТЕ.

    В разных комнатах не только разные требования к БТЕ, но и эстетические требования, например, некоторые из наших горизонтальных радиаторов очень хорошо подходят для гостиной или коридора, но могут выглядеть неуместно в качестве радиатора для ванной комнаты.К счастью, мы поставляем очень разнообразный ассортимент радиаторов для любой комнаты в вашем доме — от нашего компактного радиатора для зимнего сада Excel до популярного и современного вертикального радиатора Terma Ribbon, который можно использовать в гостиных, коридорах и кухнях.

    Вы также можете добавить элемент вешалки для полотенец, чтобы преобразовать вешалку для полотенец на электрическую или двухтопливную.

    Если вы хотите получить еще несколько советов о том, как стильно обогреть свой дом, ознакомьтесь с нашим предыдущим блогом: «Рассмотрите свой радиатор как часть дизайна комнаты».

    Сборники выписок

    Какие радиаторы вы выберете, теперь, когда вы знаете, какая тепловая мощность требуется для вашего дома? Просмотрите нашу коллекцию современных дизайнерских радиаторов и полотенцесушителей:

    ПРИМЕЧАНИЕ:

    Этот расчет является приблизительным. Если требуются более точные показания, обратитесь к своему сантехнику. Наши расчеты являются приблизительными и основаны на предоставленной вами информации.Калькулятор BTU может обрабатывать только наиболее распространенные факторы, влияющие на тепловые потери, и может не учитывать все факторы, относящиеся к вашим конкретным требованиям. Любые результаты, полученные с помощью нашего калькулятора отопления, не следует считать точными на 100%, и мы не несем ответственности за любые ошибки, возникшие в результате представленных оценок. Расчеты основаны на Delta — T 50 ° C (Δ-T50 ° C).

    Калькулятор радиатора

    Этот калькулятор радиатора (также известный как калькулятор теплопотерь) предоставит руководство по выходной мощности, необходимой как в БТЕ, так и в ваттах для определенного помещения.

    Калькулятор требует, чтобы размеры вводились в метрах, поэтому при необходимости мы включили удобный конвертер из имперской системы в метрическую — просто введите свои размеры в футах и ​​дюймах (или просто дюймах) и нажмите кнопку РАСЧЕТ.

    Калькулятор основного радиатора прост в использовании — просто заполните форму, включая размеры комнаты, площадь окна (умножьте высоту на ширину оконной рамы) и выберите детали пола, потолка и стен, которые лучше всего подходят для вашего дома. Результаты приведены в нижней части страницы и для вашего удобства включают в себя британские тепловые единицы (BTU) и ватты.

    футы и дюймы »Конвертер метров

    Калькулятор БТЕ / Вт
    Посмотрите наш полный ассортимент радиаторов, выбрав тип ниже.

    Радиатор какого размера мне нужен?

    Калькулятор рассчитывает требуемую тепловую мощность, и теперь мы добавили динамические ссылки, которые появятся, когда вы укажете размер комнаты и т. Д.Ссылки приведут вас к выбору радиаторов на основе результатов вашей тепловой мощности, что позволит вам сразу же купить их, если хотите! Существуют стандартные радиаторы, дизайнерские радиаторы, колонные радиаторы в традиционном стиле, а также направляющие для лестниц с подогревом как в классическом, так и в современном дизайне.

    Обратите внимание, что в этом калькуляторе для радиаторов используются стандартные формулы, однако результаты являются ориентировочными, и мы не даем никаких гарантий относительно точности индивидуальных результатов. Вы можете обнаружить, что некоторые онлайн-калькуляторы для радиаторов дают разные результаты — мы советуем руководствоваться своим инстинктом и руководствоваться здравым смыслом. Более высокий результат означает, что вы будете искать радиатор большего размера, который будет стоить дороже …

    Мы надеемся, что предоставленная информация окажется интересной и поможет вам сделать осознанный выбор радиатора. Мы будем рады любым комментариям, которые у вас могут быть — отправляйте письма по адресу или позвоните по телефону 01752 705522.

    Как посчитать необходимое количество радиаторов

    Все более суровые зимы в Великобритании вызывают у многих людей чувство, что их дом тяжело отапливать, независимо от того, как долго они держат радиаторы включенными.

    Часто радиаторам, находящимся в комнате, просто не хватает мощности, чтобы нагреть комнату до приятной температуры, а затем удержать ее там.

    Когда это происходит, выходят тепловентиляторы, переносные радиаторы или газовый камин… и все выше и выше идет счет за электроэнергию.

    Наличие нужного количества радиаторов и обеспечение в них необходимого отопления позволяет сделать дом теплее, уютнее и эффективнее.

    Однако как попасть на эту позицию?

    Как решить и узнать, сколько радиаторов вам нужно?

    Решение требований к радиаторам на RadiatorsOnline

    Мы задумались над этим вопросом и придумали инструмент.

    См. Наш исчерпывающий калькулятор отопления в БТЕ — узнайте, сколько радиаторов вам нужно

    Он сообщит вам, какая мощность обогрева вам нужна для любого помещения, а затем покажет вам несколько подходящих продуктов по широкому диапазону различных цен.

    Вы также можете использовать этот инструмент, не оставляя свой номер телефона, адрес электронной почты или любую другую информацию — просто введите размеры комнаты, пару других деталей и нажмите «Рассчитать». Затем вам будут предоставлены две цифры — требуемые БТЕ и необходимые ватты.

    БТЕ — что это?

    Опять же, мы понимаем, что большинство людей не имеют глубоких знаний в терминологии радиаторов и, вероятно, не знают, что БТЕ — это британские тепловые единицы.

    Вы могли вспомнить Уоттса из школьных уроков естествознания.В конечном счете, однако, на самом деле не имеет значения, что означают эти термины или какое количество получится — потребности в BTU обычно достигают тысяч на комнату.

    Важно найти свои лучшие радиаторы или комбинации радиаторов, которые могут поразить очень конкретную цель, разработанную для расчета ваших требований к отоплению.

    Воспользуйтесь нашим эксклюзивным калькулятором радиаторов

    Факторы, влияющие на количество необходимых радиаторов

    Некоторые базовые калькуляторы отопления учитывают только размеры помещения, однако они, будучи быстрыми в использовании, дают результаты, которые не имеют реальной степени точности.

    Они могут сэкономить вам пару минут, так как нужно заполнить всего пару параметров, но затем вы увидите, что в конечном итоге вы получите радиаторы, которые являются излишне дорогими или ужасно маломощными.

    Размеры помещения, включая высоту, безусловно, важны, но мы учитываем и другие критерии, а именно.

    BTU Расчеты

    • Каков общий размер окон и какие окна и остекление присутствуют?

    • Что находится выше и ниже рассматриваемой комнаты, например, чердак наверху (и если да, то он изолирован) и отапливаемое помещение внизу.

    • Сколько стен в комнате, выходящих наружу

    • Как устроены внешние стены (например, кирпичная полость)

    Только с таким уровнем детализации вы можете быть уверены, что у вас есть истинные значения BTU и мощности, которые отражают ваши фактические потребности в обогреве.

    Чтобы проиллюстрировать, почему эта деталь необходима, давайте сравним разницу, которую дает простое изменение пары факторов. Если мы войдем в комнату размером 4 метра на 5 метров и высотой 2 метра и выберем несколько распространенных вариантов того, что находится ниже и выше, то получим 6402 БТЕ.

    Это было для комнаты с одинарным остеклением, неизолированным чердаком и двумя внешними каменными стенами.

    Однако, сохраняя все остальное, если мы обновляем его, чтобы сказать, что окна с двойным остеклением, чердак имеет изоляцию 50 мм, а стены изолированы от кирпичной полости, тогда цифра упадет до 3205.

    Точность в этом случае показывает, что на самом деле вам потребуется только половина тепловой мощности плохо изолированного помещения.

    В то время как другие калькуляторы должны делать предположения о вашей изоляции и других факторах, наш калькулятор полностью настраивается и поэтому может использоваться с полной уверенностью.

    Выбор подходящего радиатора (ов)

    Теперь, когда вы знаете точное значение БТЕ, вы можете выбирать из широкого диапазона радиаторов.

    Инструмент покажет вам несколько подходящих продуктов, но вы также можете просто записать показатель БТЕ, а затем просмотреть по марке радиатора, уточняя поиск, чтобы найти варианты с правильным диапазоном нагрева.

    Например,

    HeatQuick — одна из наших самых продаваемых моделей, потому что они чрезвычайно эффективны, но также очень доступны по цене.

    Если ваши результаты показали, что вам нужно около 3600 БТЕ, вы можете выбрать HeatQuick, затем радиаторы с БТЕ от 3500 до 4000 и посмотреть, подходят ли они эстетике комнаты.

    В качестве альтернативы, вам может понадобиться вау-фактор, и вы захотите приобрести дизайнерский радиатор.

    Нажав меню «Все категории», выбрав дизайнера, а затем соответствующий диапазон BTU, вы можете увидеть все, что подходит под этот поиск. Ваш BTU — это мощный показатель, как только вы его получите, вы можете уверенно делать покупки, зная, что вам подойдут любые выбранные радиаторы.

    Почему стоит выбрать радиаторы онлайн?

    Мы считаем, что есть веские причины обратиться к нам при поиске идеальных радиаторов.

    По цене мы очень конкурентоспособны, особенно если учесть это, мы предлагаем бесплатную доставку большей части всего нашего ассортимента радиаторов. С учетом большого объема радиаторов только это может сэкономить покупателям большую сумму.

    У нас также есть физический выставочный зал, и для тех, для кого поездка в Брэкнелл может занять немного времени, мы создали онлайн-просмотр нашего выставочного зала.Просмотрите сейчас через Google Streetview.

    Важно отметить, что у нас также есть выдающиеся независимые обзоры, как показано на TrustPilot.

    О качественном обслуживании легко говорить, наши многочисленные отзывы показывают, что мы действительно его предоставляем.

    Точно так же в Google у нас всегда есть пятизвездочные обзоры.

    Если у вас есть какие-либо вопросы или вам нужен совет, свяжитесь с нами по телефону 0333 009 4040 или через нашу контактную форму.

    Если, однако, у вас есть все необходимое, теперь у вас есть этот важнейший показатель BTU, тогда мы желаем вам удачных покупок.

    Расчет размера обогревателей

    Выбор размера обогревателя

    Конвекторные обогреватели нагревают весь воздух в пространстве / комнате. Поэтому очень важно выбрать обогреватели правильного размера для помещения, которое вам нужно отапливать. Мы предполагаем, что ваши потолки имеют нормальную высоту (около 2,8 метра).

    Adax, Beha и ivigo создают таблицы размеров, но мы считаем, что следующее практическое правило хорошо работает для неизолированных испанских домов.
    В гостиной вам потребуется 100 Вт на м²: 1000 Вт (1 кВт) на 10 м².
    В спальне вам, вероятно, потребуется всего 75 Вт на м²: 750 Вт на 10 м².

    Вам нужно узнать площадь вашей комнаты в квадратных метрах. Для моего примера я собираюсь сделать размеры 7 метров на 3 метра, что составляет 21 м². Для простоты расчета назовем его 20 м². Это означает, что если это жилая площадь, вам потребуется 2 кВт для ее обогрева. Если это спальня; 1,5 кВт, вероятно, будет достаточно.

    Затем необходимо учитывать следующие факторы.

    · Самый эффективный способ обогрева прямоугольного помещения, такого как это, — наличие двух обогревателей; по одному с обоих концов.

    · Дешевле купить один нагреватель мощностью 2 кВт, чем два нагревателя мощностью 1 кВт.

    · Достаточно ли у вас места на стене для установки обогревателей?
    (отдельно стоящие варианты с аккуратными ножками доступны для всех наших моделей)

    Другие факторы, которые следует учитывать.

    · Ваш контрактный лимит.Нет смысла покупать обогреватели мощностью 7 киловатт, если ваш контракт разрешает вам только 5,5 кВт. В случае сомнений проконсультируйтесь с поставщиком или квалифицированным электриком.

    · Конвекторные обогреватели не могут обогреть половину комнаты. При расчете площади для обогрева вы всегда должны учитывать любые участки открытой планировки, которые нельзя закрыть. Сюда входят коридоры, лестничные клетки, служебные люки на кухню и т. Д.

    · Многие дома в Испании имеют высокие потолки. Они должны быть включены в ваши расчеты.

    · Внешний вид ваших комнат также будет определять, насколько холодно в них.

    Принимая во внимание все вышесказанное, если вы не определились с выбором между двумя размерами, обычно вам следует выбрать больший вариант. Разница в цене покупки минимальна, и …….

    · Меньший обогреватель может работать плохо в более холодные дни.

    · Большему нагревателю потребуется меньше времени для достижения требуемой температуры и он будет отключаться на более длительные периоды, поэтому потребление будет примерно таким же.

    · Никогда не выбирайте обогреватель меньшего размера «Просто чтобы снять холода». Всегда выбирайте правильный нагреватель и просто уменьшайте его до нужной температуры.

    Adax и NEO, рекомендованные расчеты в Норвегии

    )

    внешняя температура, теплоизоляция помещения, циклы открытия / закрытия двери.Значения, указанные в таблице выше, относятся к усредненным условиям, поэтому при расчете мощности нагревателя следует учитывать эти коэффициенты


    Онлайн-калькулятор Beha Heater Calculator
    Для загрузки нажмите здесь

    (В Испании, Португалии а некоторые дома во Франции имеют очень плохую изоляцию, что серьезно снижает производительность всех систем отопления. Все приведенные выше калькуляторы и графики произведены Beha и adax для Норвегии и vigo для Турции., пожалуйста, выбирайте плохую изоляцию, учитывая размер вашего обогревателя.
    Тем не менее, мы обнаружили, что применение следующего простого правила: разрешить 1 кВт обогревать каждые 10 кв.м. — лучший вариант в этих странах. киловатт-час по стандартному тарифу Iberdrola. (тарифы различаются, пожалуйста, проверьте свой индивидуальный тариф в счетах за электроэнергию в вашем районе)
    Это означает, что за каждый 1 кВт непрерывно в течение одного часа он будет стоить вам 23 цента.
    Таким образом, общая стоимость нагревателя мощностью 1 кВт, непрерывно работающего в течение 24 часов, составит 5,52 евро.
    (Эти цифры значительно снижаются при работающем термостате)

    Вы можете приблизительно рассчитать, сколько обогреваете наши обогреватели, следующим образом.
    Определите площадь помещения, которое вы хотите отапливать. Таблица покажет вам размер радиатора в ваттах, который потребуется для эффективного обогрева этой комнаты.
    Каждые 100 ватт обойдутся вам в 0,023 цента, включая iva в час по стандартному тарифу (по данным Iberdrolla, правильный термин — 23 цента / киловатт-час, это означает то же самое).

    Стоимость зависит от того, что нагреватели Adax имеют встроенные термостаты и поэтому не работают непрерывно в течение одного часа, так как они будут достигать заданной температуры и отключаться.
    Термостат также будет регулировать в соответствии с различными факторами, такими как температура наружного воздуха и количество открытых дверей или окон в районе, где установлены обогреватели.

    Нагреватель с большей мощностью не потребляет больше энергии и не требует больших затрат на эксплуатацию.Элемент нагревателя будет работать реже, что также даст более низкую температуру поверхности.

    Как подобрать радиаторы для помещений | Руководства по дому

    Радиаторы — это один из способов обогрева комнаты, в которой нет камина, центрального отопления или обогревателя плинтуса. Но они должны иметь правильный размер для наиболее эффективного использования энергии. Если радиатор слишком мал, он не сможет согреть людей в комнате. Если он слишком большой, он будет чаще включаться и выключаться, потребляя больше энергии.

    Измерьте длину, ширину и высоту комнаты в футах.Умножьте все три значения, чтобы определить кубический размер пространства. Например, если у вас есть комната размером 12 футов в длину, 10 футов в ширину и 7 футов в высоту, умножение 12 на 10 на 7 дает 840 кубических футов.

    Умножьте результат на 5 для радиаторов в гостиной и столовой, на 4 для спален или на 3 для кухонь и других помещений дома. Например, если умножить 840 кубических футов от спальни на 3, получится 2520.

    Добавьте 15 процентов к результату, если комната выходит на север.Если в нем французские двери, добавьте 20 процентов, а если окна со стеклопакетами, вычтите 10 процентов. Например, поскольку спальня для радиатора выходит на север, вы добавляете 15 процентов к 2520, чтобы получить 2898, что является количеством БТЕ или британских тепловых единиц, которое ваш радиатор должен производить в час для адекватного обогрева комнаты.

    Преобразуйте расчет BTU в ватты, потому что в спецификациях большинства радиаторов их тепловая мощность указывается в ваттах. Преобразование неточно, потому что БТЕ — это единицы тепла, а ватты — это единицы мощности.

    Разделите количество БТЕ на 3,41. Например, если разделить 2898 БТЕ на 3,41, получится около 850 Вт. Радиатор на 850 Вт необходим для выработки 2898 БТЕ в час, необходимых для помещения размером 12 на 10 на 7 футов, использованного в примере.

    Ссылки

    Писатель Биография

    Аурелио Локсин профессионально пишет с 1982 года. Он опубликовал свою первую книгу в 1996 году и является частым автором многих онлайн-изданий, специализирующихся на потребительских, деловых и технических темах.Локсин имеет степень бакалавра искусств в области научных и технических коммуникаций Вашингтонского университета.

    Сколько киловатт в квадратном метре. Расчет площади обогрева

    Расчет мощности нагревателя

    Выбор модели панельного конвектора ivigo Basic

    Модель 9327

    Площадь помещения (м2)

    EPK 4550 E05

    500

    03 9322

    03 903-6 -6

    1000

    6-12

    EPK 4570 E15

    150065 9326 9326

    150065 -17

    EPK 4590 E20

    2000

    12-24

    EPK 4590 E25

    2500

    14-28

    1. Какая разница между наружной температурой и желаемой температурой воздуха в помещении, ° C (Например, если в помещении требуется + 22 ° C при -20 ° C на улице, то разница температур будет 22 + 20 = 42 ° С)
    2.Укажите объем помещения в м 3 (Например, помещение 25 м 2, высота потолков 3,0 м. Объем помещения = 25 * 3,0 = 75 м 3)
    3. Выберите тип утепления здания
    очень хорошая теплоизоляция — жилые дома с хорошей теплоизоляцией, толщина стен два или три кирпича, стеклопакеты (жилые и офисные здания)
    хорошая теплоизоляция — стандартные здания, толщина стен — два кирпича (с хорошей изоляцией производственные помещения, типовые кирпичные здания)
    плохая изоляция — плохо изолированные здания, толщина стен — кирпич (ангары сэндвич-типа, гаражи, производственные здания, бытовки и т. д.))
    без изоляции — здания и сооружения без теплоизоляции


    Нагреватели В настоящее время они очень востребованы как в качестве основных источников тепла, так и в качестве дополнительных. С наступлением неизбежного похолодания они становятся очень актуальными. Бывают случаи отключения отопления или недостаточного обогрева помещения, поэтому ваш комфорт частично зависит от области применения. обогреватель который зимой лучше иметь под рукой.Обогреватели видов комплект , и из этого набора нужно выбрать тот вариант, который максимально соответствует вашим потребностям. Мощность — важнейшая характеристика ТЭНа, в целом от нее зависит эффективность его работы. Расчет мощности обогревателя сводится к расчету (в полностью неотапливаемом помещении) 1 кВт на 10 кв. Км. м площади помещения высотой 3 м. В случае, когда нагреватель используется в качестве дополнительного источника, мощность определяется в зависимости от требуемого перепада температур, который необходимо компенсировать.Также учитываются размеры, расположение окон, их количество, материал стен, их толщина, структура пола. То есть нужно учитывать всевозможные теплопотери в помещении. При тщательном обогреве дома лучше всего воспользоваться услугами профессионалов, которые подскажут, какие обогреватели нужно использовать и их расположение. Стоит обратить внимание на то, есть ли нагреватель , регулятор мощности , который очень удобен в условиях переменных температур и позволяет использовать максимальную мощность только тогда, когда это особенно необходимо.При выборе обогревателя важно проанализировать все факторы, влияющие на обогрев, определить необходимое количество обогревателей, их расположение в комнате и мощность каждого. Если мощность будет больше, то это повлечет за собой потери, и при мощности меньше желаемая эффективность нагрева не достигается. При выборе обогревателя помимо power выбирается и его тип, с различными функциями и возможностями.

    В зависимости от мощности , разновидности обогревателей, Размеры, формы, принцип действия Есть несколько типов обогревателей : масляные радиаторы, электронагреватели, конвекторы, тепловентиляторы, инфракрасные обогреватели.
    Масляные радиаторы имеют свои разновидности моделей. Эти модели отличаются количеством секций, температурой нагрева и мощностью градуса. Причем значение мощности чем больше, тем больше разделов по количеству. Представляют собой масляные обогреватели системы в виде батарей, заполненных маслом. Принцип действия основан на нагреве масла, которое, в свою очередь, передает тепло поверхности. Нагреватель , из металлического материала. Некоторые модели таких обогревателей имеют терморегулятор, самостоятельно регулирующий температуру, вентилятор, распределяющий тепло по комнате и еще несколько положительных качеств.Они нагреваются максимум до 150 градусов, это хорошее качество для обогрева, но в то же время, что тоже минус — можно обжечься. Электрические обогреватели из-за расхода электроэнергии считаются достаточно дорогими в использовании, но получили широкое распространение в наше время из-за простоты использования. Важно помнить о потребности в сумме мощности , было меньше нагревателей мощность источника питания в помещении. Этот обогреватель типа не нагревается выше 60 градусов, что исключает возможность получения ожогов.Тепловентиляторы имеют малую мощность и рассчитаны на непродолжительную работу. Это вееры со светящейся спиралью. Воздушный поток от тепловентиляторов направлен в одну сторону, то есть они нагревают только часть помещения, где находятся. В большинстве случаев тепловентиляторы используются в офисах, где эффективность отопления весьма сомнительна. Конвекторы — электрические обогреватели с естественной циркуляцией воздуха. Они не могут быстро обогреть комнату, только для поддержания определенной температуры. Есть разные емкости, которые различаются по цене.Инфракрасные обогреватели также работают от сети. Они производят тепло за счет излучения электромагнитных волн, при которых происходит излучение тепла. Во-первых, они нагревают предметы, на которые направлен обогреватель, например, стены, мебель, которые в свою очередь нагревают комнату. Располагайте такие обогреватели на потолке на определенном расстоянии от головы человека. Разные модели таких обогревателей отличаются мощностью и расположением потолка. То есть каждый нагреватель имеет свою удельную мощность . С нагревателем мощностью 800 Вт необходимо установить на минимальном расстоянии 0.7 метров от головы человека, а обогреватели мощностью 2-4 кВт на расстоянии около 2 метров.
    Для комфортного использования в будущем, если вы решили использовать обогреватель , важно сразу сделать правильный выбор . Выбор зависит от множества различных факторов, наиболее важным из которых является мощность нагревателя . От мощность обогревателя напрямую зависит от площади помещения, в котором они отапливаются. Для обычных квартир и коттеджей мощность обогревателя должна составлять 1 кВт на 10 кв.Если электронагреватель нужен только для дополнительного обогрева, то в этом случае будет достаточно использовать обогреватель мощностью от 1,0 до 1,5 кВт на комнату площадью 20-25 кв. Мощность обогревателя зависит от площади отапливаемого помещения. Примерный расчета мощности необходимого вам нагревателя сделать очень просто. Если помещение совсем не отапливаемое, а с хорошей теплоизоляцией, площадью примерно 10-12 квадратных метров. м. требуется нагреватель мощностью около 1000 Вт. Для обогрева помещений с (офис, квартира) площадью 20-25 кв.м нужно 1000-1500 Вт. Очень распространенным считается термоволновой обогреватель, который спокойно нагревает помещения в 1,5–2 раза больше, чем обогревателя той же мощности. Такой обогреватель в основном подходит для обогрева любых помещений.

    Перед тем, как выбрать обогреватель типа Для начала необходимо рассчитать минимальное значение тепловой мощности для вашего помещения. Это зависит от мощности от таких показателей, как: объем помещения, которое нужно будет отапливать, разница температур в помещении и на улице.Также влияние на мощность имеет коэффициент рассеивания, который напрямую зависит от теплоизоляции помещения и типа конструкции. Коэффициенты имеют определенные постоянные значения. При использовании деревянной конструкции или металла (без теплоизоляции) коэффициент составляет 3-4. С небольшой теплоизоляцией в упрощенном исполнении комнаты 2-2.9. Средняя теплоизоляция и стандартное исполнение обеспечивают значение коэффициента от 1 до 1,9. И, наконец, при условии улучшенного строительства (кирпичные стены, двойная изоляция, толстый пол, качественный кровельный материал), с, так сказать, высоким коэффициентом теплоизоляции — 0.6-0.9.
    Умножив значения этих параметров, вы получите довольно точное значение. Требуется мощность вашего обогревателя . Хотя безопаснее будет все же воспользоваться помощью опытных специалистов, которые могут внести некоторые поправки в ваши расчеты, или рассчитать мощность самостоятельно. После определения мощности можно смело выбирать нагреватель типа . И производителей для этого очень много.

    По сравнению с электрическими отопительными приборами, собственная система отопления более выгодна как с точки зрения экономии затрат , так и с точки зрения максимального удобства при обогреве помещений.

    Эффективность и экономичность системы отопления в доме зависит от правильных расчетов, соблюдения точных правил и инструкций.

    Расчет площади обогрева дома — процесс трудоемкий и сложный. Не стоит сильно экономить на материалах. Качественное оборудование и его установка сказываются на финансовом бюджете, но потом обслуживают дом хорошо и комфортно.

    При оснащении дома системой отопления строительные работы и монтаж отопления должны выполняться строго по проекту и с учетом всех правил техники безопасности при эксплуатации.

    Следует учитывать следующие моменты:

    • строительный материал дома
    • оконных проемов;
    • климатические особенности местности, где расположен дом;
    • расположение оконных рам на компасе;
    • что такое устройство «теплый пол».

    При соблюдении всех вышеперечисленных правил и расчетов при проведении отопления необходимы некоторые инженерные знания. Но есть еще и упрощенная система — расчет отопления по площади, который можно сделать самостоятельно, опять же, придерживаясь правил и соблюдая все нормы.

    Выбор котла требует индивидуального подхода.

    Если в доме есть газ, то самый лучший выход — это и газовый котел . При отсутствии централизованного газопровода выбираем электрокотел, теплогенератор на твердом или жидком топливе. Учитывая региональные особенности, доступность поставок материалов, можно установить комбинированный котел. Комбинированный генератор тепла всегда поддержит комфортную температуру, в любых аварийных и форс-мажорных ситуациях.Здесь следует отталкиваться от простого типа работы, коэффициента теплоотдачи.


    После определения типа котла необходимо рассчитать площадь обогрева помещения. Формула простая, но учитывает температуру холодного периода, коэффициент теплопотерь для больших окон и их расположение, толщину стен и высоту потолков.

    Каждый котел имеет определенную мощность. Если вы сделаете неправильный выбор, в комнате будет либо холодно, либо чрезмерно жарко.Таким образом, если удельная мощность котла 10 куб. Учитывая площадь отапливаемого помещения в 100 кв.м, можно выбрать наиболее оптимальный теплогенератор.

    Из формулы, которую используют инженеры, — Wot = (SxWud) / 10 кВт . — Отсюда следует, что мощность котла в отопительном помещении 10 кВт на 100 кв.м .

    Необходимое количество секций радиатора.

    Чтобы было понятнее, решим задачу на примере конкретных чисел.При условии, что комнаты площадью 14 кв.м . и высота потолка 3 метра , объем определяется умножением.

    14 x 3 = 42 куб.м. .


    В средней полосе России, Украине, Белоруссии тепловая мощность на кубический метр соответствует 41 Вт . Определяем: 41х 42 = 1722 Вт. Выяснили, что для комнаты 14 кв.м. Радиатор мощностью 1700 Вт необходимо . Каждая отдельная секция (край) имеет мощность 150 Вт. Делясь результатами, получаем необходимое количество секций для приобретения.Расчет площади обогрева не везде одинаков. Для помещений более 100 кв.м. Требуется установка циркуляционного насоса , служащего для «принудительного» движения теплоносителя по трубам. Его установка происходит в обратном направлении от отопительных приборов к теплогенератору. Циркуляционный насос увеличивает срок службы системы отопления, уменьшая контакт горячих жидкостей с приборами.

    При установке системы отопления теплый пол «Тепловой коэффициент дома значительно увеличивается.Подключить систему теплого пола можно уже существующими видами отопления. С радиаторов отопления снимается труба и подводится проводка теплого пола. Это наиболее удобный и выгодный вариант с учетом экономии средств и времени.

    Чтобы рассчитать количество радиаторов отопления в квартире или в частном доме, нужно для начала подобрать радиаторы. При этом измеряется отапливаемая площадь и учитываются другие исходные показатели.Все температурные нормы указаны в соответствующих СНиПах. Но изучать все это необязательно, ведь специальная программа избавит вас от многих трудностей.

    Расчет мощности радиатора отопления: калькулятор и материал батареи

    Расчет радиаторов отопления начинается с выбора самих отопительных приборов. Для батарей на батарее в этом нет необходимости, так как система электронная, но для стандартного обогрева вам придется использовать формулу или калькулятор.Различают аккумуляторы по материалам изготовления. У каждого варианта своя мощность. Многое зависит от необходимого количества секций и размеров отопительных приборов.

    Типы радиаторов:

    • биметаллический;
    • Алюминий;
    • Сталь;
    • Чугун.

    Для биметаллических радиаторов используют 2 вида металла: алюминий и сталь. Внутреннее основание выполнено из прочной стали. Внешняя сторона сделана из алюминия.Это обеспечивает хороший прирост теплоотдачи устройству. В результате получается надежная система с хорошей мощностью. Теплопередача зависит от центра и расстояния конкретной модели радиатора.

    Мощность радиаторов Rifar составляет 204 Вт с интервалом между осями 50 см. Другие производители предоставляют продукцию с более низкими характеристиками.

    Для тепловой энергии аналогично биметаллическим приборам. Обычно этот показатель при междурядье 50 см составляет 180-190 Вт. Более дорогие устройства имеют мощность до 210 Вт.

    Алюминий часто используют при организации индивидуального отопления в частном доме. Конструкция устройств довольно проста, но устройства отличаются отличным отводом тепла. Такие радиаторы не устойчивы к гидравлическим ударам, поэтому их нельзя использовать для центрального отопления.

    При расчете мощности биметаллического и алюминиевого радиатора учитывается показатель одной секции, так как устройства имеют монолитную конструкцию. Для стальных составов расчет выполняется для всей батареи определенных размеров.Подбор таких устройств следует производить с учетом их рядов.

    Измерение теплопередачи чугунных радиаторов мощностью от 120 до 150 Вт. В некоторых случаях мощность может достигать 180 Вт. Чугун устойчив к коррозии и может работать при давлении 10 бар. Их можно использовать в любых постройках.

    Минусы чугунных изделий:

    • Heavy — 70 кг весит 10 секций с расстоянием 50 см;
    • Сложная установка из-за серьезности;
    • Длительно нагревается и потребляет больше тепла.

    Выбирая аккумулятор покупать, учитывать мощность одной секции. Так что определитесь с устройством с необходимым количеством ответвлений. При расстоянии между центрами 50 см расчетная мощность составляет 175 Вт. А на расстоянии 30 см показатель измеряется как 120 Вт.

    Калькулятор для расчета радиаторов отопления по площади

    Калькулятор учета площади — это самый простой способ определить необходимое количество радиаторов на 1м2. Расчеты производятся исходя из норм выработанной мощности.Есть 2 основных положения норм, учитывающих климатические особенности региона.

    Основные стандарты:

    • Для умеренного климата необходимая мощность 60-100 Вт;
    • Для северных регионов ставка 150-200 Вт.

    Многих интересует, почему у норм такой большой разброс. Но мощность подбирается исходя из исходных параметров дома. Бетонные здания требуют максимальной мощности.Кирпич — средний, утепленный — низкий.

    Все стандарты приняты во внимание при средней максимальной высоте полки 2,7 м.

    Для расчета сечений необходимо площадь умножить на норму и разделить на теплоотдачу одного сечения. В зависимости от модели радиатора учитывается мощность одной секции. Эту информацию можно найти в технических данных. Все достаточно просто и особых сложностей не представляет.

    Калькулятор для простого расчета радиаторов на площади

    Калькулятор

    — эффективный вариант расчета.Для комнаты размером 10 квадратных метров потребуется кВт (1000 Вт). Но это при условии, что комната не угловая и установлены стеклопакеты. Чтобы узнать количество граней панельных устройств, необходимо необходимую мощность разделить на теплоотдачу одной секции.

    Когда это принято во внимание. Если они выше 3,5 м, то необходимо будет увеличить количество секций на одну. А если комната угловая, то добавляем плюс один отсек.

    Учитывать запас тепловой мощности.Это 10-20% от расчетной цифры. Это необходимо в случае сильного холода.

    Разделы теплопередачи, указанные в технических характеристиках. Для алюминиевых и биметаллических батарей учитывают мощность одной секции. Для чугунных приборов за основу берется теплоотдача всего радиатора.

    Калькулятор для точного расчета количества секций радиаторов

    Простой расчет не учитывает многие факторы. В результате получились кривые данные.Тогда одни комнаты остаются холодными, вторые — слишком горячими. Температуру можно контролировать с помощью задвижек, но лучше заранее все рассчитать точно, чтобы использовать необходимое количество материалов.

    Для точного расчета используются понижающие и повышающие тепловые коэффициенты. В первую очередь следует обратить внимание на окно. Для одинарного остекления используется коэффициент 1,7. Для двойных окон фактор не нужен. Для тройки ставка 0,85.

    Если окна одинарные и нет теплоизоляции, то потери тепла будут довольно большими.

    При расчете учитывают соотношение площади этажей и окон. Идеальное соотношение — 30%. Затем применяется коэффициент 1. При увеличении коэффициента на 10% коэффициент увеличивается на 0,1.

    Коэффициент для разной высоты потолка:

    • Если потолок ниже 2,7 м, коэффициент не нужен;
    • При показателях от 2,7 до 3,5 м используется коэффициент 1,1;
    • При высоте 3,5-4,5 м коэффициент 1.2 требуется.

    При наличии чердаков или верхних этажей также применяются определенные факторы. На теплом чердаке показатель составляет 0,9, в гостиной — 0,8. Для неотапливаемых чердаков возьмите 1.

    .

    Калькулятор объема для расчета тепла для отопления помещений

    Подобные вычисления используются для слишком высоких или слишком низких помещений. В этом случае рассчитывается объем помещения. Значит, на 1 м куба нужно 51 ватт заряда батареи. Формула расчета следующая: A = B * 41

    Формулы дешифрования:

    • А — сколько секций нужно;
    • B — объем помещения.

    Чтобы найти объем, умножьте длину на высоту и ширину. Если его батарея разделена на секции, то общая потребность делится на мощность всей батареи. Полученные в результате расчеты обычно округляются, так как компании часто увеличивают мощность своего оборудования.

    Как рассчитать количество секций радиаторов на одну комнату: ошибки

    Тепловая мощность по формулам рассчитана с учетом идеальных условий. В идеале температура на входе составляет 90 градусов на входе, а на выходе 70 градусов.Если поддерживать температуру в доме на уровне 20 градусов, система будет иметь теплый напор в 70 градусов. Но при этом один из показателей обязательно будет другим.

    Сначала необходимо рассчитать температурный напор системы. Берем исходные данные: температуру на входе и выходе, в помещении. Далее мы определяем дельту системы: необходимо будет вычислить среднее арифметическое между входом и выходом, затем измерить температуру в помещении.

    Полученную дельту необходимо найти в таблице преобразования и умножить мощность на этот коэффициент. В результате получает мощность одной секции. Таблица состоит всего из двух столбцов: дельты и коэффициента. Показатель получается в ваттах. Эта мощность используется при подсчете количества батарей.

    Особенности расчета отопления

    Часто утверждают, что на 1 квадратный метр достаточно 100 ватт. Но эти цифры поверхностны. Они не принимают во внимание многие факторы, которые стоит знать.

    Необходимые данные для расчета:

    1. Площадь помещения.
    2. Количество внешних стен. Они охлаждают комнату.
    3. Сторона света. Важно солнце или притенение с этой стороны.
    4. Зимняя роза ветров. Там, где зимой ветрено, в помещении будет холодно. Все данные учитывает калькулятор.
    5. Климат региона — минимальная температура. Достаточно взять среднее.
    6. Кладка стен — сколько кирпича было использовано, есть ли утеплитель.
    7. Окно. Учитывайте их площадь, утеплитель, тип.
    8. Кол-во дверей. Стоит помнить, что они забирают тепло и приносят холод.
    9. Схема установки батареи
    10. .

    При этом всегда учитывается мощность одной секции радиатора. Это позволяет узнать, сколько радиаторов вешать в одну линию. Калькулятор значительно упрощает расчеты, так как многие данные остаются неизменными.

    Как рассчитать площадь обогрева помещения: калькулятор (видео)

    Перед тем, как выбрать обогреватель, необходимо рассчитать минимальную тепловую мощность, необходимую для вашего конкретного помещения.

    Обычно для приблизительного расчета достаточно места в кубических метрах, разделенных на 30. Обычно менеджеры используют этот метод для консультирования покупателей по телефону. Такой расчет позволяет быстро оценить, какая общая теплоемкость может понадобиться для обогрева помещения.

    Например, для выбора теплового пистолета в комнату (или офис) площадью 50 м² и высотой потолка 3 м (150 м³) потребуется 5,0 кВт тепловой мощности. Наш расчет таков: 150/30 = 5.0

    Этот вариант расчетов в основном используется для расчета дополнительного обогрева в тех помещениях, где уже есть какое-то отопление и вам просто нужно нагреть воздух до комфортной температуры.

    Однако этот метод расчета не подходит для неотапливаемых помещений, и при необходимости, помимо объема помещения, учесть разницу температур внутри-снаружи, а также конструктивные особенности самого здания (стены, изоляция и др.)

    Точный расчет тепловой мощности нагревателя:

    Для расчета тепловой мощности с учетом дополнительных условий помещения и температуры используется следующая формула:

    В × ΔT × K = ккал / ч , или

    В × ΔT × K / 860 = кВт , где

    В — Объем отапливаемого помещения в кубических метрах;

    ΔT — Разница между температурами воздуха внутри и снаружи.Например, если температура воздуха на улице -5 ° C, а требуемая температура в помещении +18 ° C, то разница температур составляет 23 градуса;

    К — Коэффициент теплоизоляции помещения. Это зависит от типа конструкции и утепления помещения.

    K = 3,0-4,0 — Упрощенная деревянная конструкция или конструкция из гофрированного листового металла. Без теплоизоляции.

    K = 2,0–2,9 — Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыш. Малая теплоизоляция.

    K = 1.0-1.9 — Стандартная конструкция, двойная кирпичная кладка, небольшое количество окон, крыша со стандартной крышей. Средняя теплоизоляция.

    K = 0,6-0,9 — Улучшенная конструкция здания, кирпичные стены с двойной изоляцией, небольшое количество стеклопакетов, толстое основание пола, крыша из качественного теплоизоляционного материала. Высокая теплоизоляция.

    При выборе значения коэффициента теплоизоляции необходимо учитывать старое или новое здание, так как старые здания требуют больше тепла для прогрева (соответственно, коэффициент должен быть выше).

    Для нашего примера, если учесть разницу температур (например, 23 ° C) и уточнить коэффициент теплоизоляции (например, у нас есть старое здание с двойной кирпичной кладкой, возьмем значение 1,9), то расчет необходимой тепловой мощности обогревателя будет выглядеть так

    150 × 23 × 1,9 / 860 = 7,62

    То есть, как видите, скорректированный расчет показал, что для обогрева данного помещения потребуется больше теплопроизводительность, чем была рассчитана по упрощенной формуле.

    Этот метод расчета применим к любому типу отопительного оборудования, за исключением, возможно, инфракрасных обогревателей, поскольку в нем используется принцип явного тепла. Подходит для любых других типов обогревателей — водяных, электрических, газовых и масляных.

    После расчета необходимой тепловой мощности можно переходить к выбору типа и модели обогревателя.

    Сколько стоит теплый пол?

    Существует много противоречивой информации о текущих расходах на электрические теплые полы и по очевидным причинам.Во время установки задействовано так много переменных, что по правде говоря, ни одна система не будет работать точно так же, как другая. Каждый дом индивидуален, поэтому нет простых ответов или высеченных в камне цифр. Все проекты будут работать в соответствии со своим набором конкретных условий. Хотя невозможно дать точные цифры, которые будут верны для какой-либо системы, эта статья может дать некоторое представление о потенциальных долгосрочных эксплуатационных расходах и о том, как они соотносятся с другими методами отопления.

    Что может повлиять на расчет текущих затрат?

    Для любой системы отопления существует ряд факторов, определяющих, сколько они будут стоить в эксплуатации и насколько эффективны.Вот некоторые из основных элементов, которые могут определить эффективность системы электрического теплого пола:

    Изоляция пола

    Установка правильной изоляции может повысить эффективность вашей системы электрического теплого пола до 50% и существенно повлиять на общие эксплуатационные расходы. Изоляция предотвращает потерю выделяемого тепла через субстрат внизу и вместо этого выталкивает его вверх в комнату наверху. Ни одна система электрического теплого пола не должна устанавливаться без соответствующей изоляции, потому что без нее вы будете иметь гораздо более длительное время нагрева и более высокое потребление энергии.

    Напольное покрытие

    Тип напольного покрытия, которое вы решите использовать с вашей системой, будет иметь большое влияние на ее эффективность и время нагрева. Плитка и камень являются лучшими напольными покрытиями из-за их превосходной проводимости — они быстро нагреваются, но также медленно остывают и могут достигать более высоких температур, чем другие материалы. Винил — хороший вариант, так как он быстро нагревается, но также быстро остывает. Однако дерево и ковер нагреваются намного медленнее, а это значит, что вам потребуется больше энергии, чтобы нагреть комнату до комфортной температуры.Ковер, в частности, действует как изолятор и сделает любую систему намного менее эффективной, поэтому вы можете рассчитывать на гораздо большие эксплуатационные расходы, если это ваше предполагаемое напольное покрытие.

    Размер номера

    Как и в любой другой системе отопления, чем больше площадь, тем больше энергии вам потребуется для поддержания нужной температуры. Системы теплого пола не являются исключением из этого правила, поэтому, если для обогрева с использованием комплекта 10 м² в течение четырех часов требуется 84,3 балла, это будет вдвое больше, чем для обогрева помещения площадью 25 м² с площадью 210 м².8п.

    Изоляция помещений и использованная мощность Вт / м²

    При установке системы теплого пола необходимо учитывать не только изоляцию пола. Недостаточная теплоизоляция помещения является основной причиной более высоких эксплуатационных расходов, потому что сквозняки теряют тепло намного быстрее, чем помещения с изоляцией в соответствии с современными стандартами. Системам с более низкой в ​​/ м² будет сложно поддерживать температуру в плохо изолированных помещениях, в результате чего система будет работать только как теплый пол — обычная проблема для систем теплого пола, которые были модернизированы в старинных зданиях.Системы с более высокой в ​​/ м² лучше подходят для помещений с высокими потерями тепла, но увеличенное количество кабеля, используемого для более узкого расстояния, означает, что долгосрочные эксплуатационные расходы могут быть больше. При этом никогда не рекомендуется выбирать слишком низкое значение в / м², так как оно будет бороться с поддержанием комфортной температуры, постоянно потребляя энергию, пытаясь бороться с потерей тепла в комнате. Вы также можете установить системы с более высокой мощностью в / м² в помещениях со стандартной изоляцией, и, поскольку сохраняется больше тепла, комната нагревается за меньшее время без реальной разницы в затратах на электроэнергию — так же, как и чайник с большей мощностью. для кипячения воды использует то же количество энергии, что и чайник меньшей мощности, несмотря на то, что работа выполняется вдвое быстрее.

    Частота использования

    Многие системы устанавливаются с намерением, чтобы они использовались только изредка или только на низком уровне, чтобы убрать край с плохих полов, когда погода становится холоднее. Если это так для вашего проекта, вы, вероятно, обнаружите, что ваши текущие расходы намного ниже, чем прогнозировалось, поскольку ваше использование будет достаточно нечастым, чтобы не повлиять на ваши счета. Подогрев пола всегда будет стоить немного дороже, если вы будете использовать его короткими сериями, потому что он должен будет нагреваться от холода каждый раз, поэтому вы можете найти более эффективным поддерживать отопление в течение более длительных периодов времени на заданном уровне.Вы также должны помнить о том, насколько жарко вы хотите в своих комнатах, если используете пол с подогревом в качестве основного источника тепла. Чем выше выбранная вами температура, тем больше энергии потребуется вашей системе для поддержания температуры, и тем реже термостат будет выключать вашу систему.

    Стоимость электроэнергии

    Наконец, еще один важный аспект, о котором вам нужно помнить, — это то, какую цену за киловатт-час вы платите за электроэнергию. Приведенные ниже расчеты основаны на средней цене в Великобритании за период с 14 февраля 2015 года.05p / кВтч — но у вас может быть меньше или больше этой цифры. Всегда рекомендуется проверять, можно ли получить более дешевый тариф, и, если вы собираетесь часто использовать пол с подогревом, определенно стоит постараться, чтобы убедиться, что вы получаете лучшее предложение.

    Мы всегда советуем получить оценку вашего дома у специалиста по энергоэффективности перед покупкой, если вы не уверены, будут ли электрические полы с подогревом работать в качестве основного источника тепла для ваших комнат.

    Возможные эксплуатационные расходы для системы теплого пола 150 Вт / м²

    Чтобы дать вам лучшее представление о том, сколько может стоить ваша система, в таблице ниже показаны затраты на использование типичной системы 150 Вт / м² в помещениях разного размера на почасовой основе.

    Время включения (ч) 1 м² 2 м² 4 м² 5 м² 10 м² 15 м² 25 м²
    1 2.1п 4.2p 8.4p 10,5p 21.1p 31,6p 52.7p
    2 4.2p 8.4p 17.0p 21.1p 42.2p 63.2п 105.4p
    3 6.3p 12.6p 25.3p 31,6p 63.2п 94.8p 158.1п
    4 8.4п 17.0p 33.7p 42.2p 84.3p 126.5p 210.8p
    5 10,5p 21.0p 42.2p 52.7p 105.4p 158.1п 263.4p
    6 12.6p 25.3p 50.6p 63.2п 126.5p 189.7p 316.1p
    7 14.8п 29,5п 59.0p 73,8p 147,5p 221.3p 367.0p
    8 16.9p 33.7p 67.4p 84.3p 168.6p 253.0p 421,5p

    Эта таблица основана на системе Thermonet EZ 150 Вт / м² при использовании в качестве первичного источника тепла при условии использования подходящего уровня изоляции. Важно отметить, что не все системы мощностью 150 Вт / м² будут стоить одинаково для работы, и будут некоторые различия из-за различий в качестве, размере и эффективности кабелей, используемых разными производителями.Цифры, приведенные в этой таблице, учитывают, что система была выключена и снова включена для поддержания температуры, установленной термостатом. Из этой таблицы вы можете составить приблизительное представление о том, сколько будет стоить ваша предполагаемая система теплого пола в неделю, в зависимости от размера, который вы собираетесь установить, и предполагаемой продолжительности использования в течение дня.

    Например, предположим, что вы планируете установить систему электрического теплого пола на кухне общей площадью 14 м² с приспособлениями 2 м², которые можно будет обойти.Это оставит для работы площадь 12 м², а когда мы вычтем дополнительные 10%, у нас останется 10,8 м². Чрезвычайно важно вычесть эти 10%, потому что вы не должны заказывать слишком большой комплект для подогрева пола — провода нельзя обрезать, чтобы получить нужный размер, поэтому лучше проявить осторожность. Мы всегда советуем округлять до ближайшего доступного размера комплекта, поэтому мы рассмотрим текущую стоимость системы 10 м². Для первичного источника тепла выбранный нагревательный комплект должен покрывать 80% обогреваемой площади, поэтому комплекта 10 м² будет более чем достаточно для этой теоретической установки.

    Что касается того, как часто вы собираетесь запускать свою систему, предположим, что вы настроите ее на один час утром и три часа вечером. Ориентировочная стоимость системы площадью 10 м², работающей четыре часа в день, составляет 84,3 пенсов, или примерно 5,90 фунтов стерлингов, при условии, что вы будете придерживаться одного и того же распорядка в течение всей недели.

    Если вы хотите увеличить это число до ежемесячной, это принесет вам примерно 23,60 фунта стерлингов или 141,62 фунта стерлингов на 6 месяцев. Это может дать вам лучшее представление о том, является ли это доступным вариантом отопления для вашего дома, но для дополнительной основы сравнения давайте сравним эти цифры с эксплуатационной стоимостью электрического радиатора, еще одного популярного решения в области отопления.

    Стоимость установки электрического радиатора на кухне 14 м²

    Когда мы говорим о текущих расходах на пол с подогревом, мы говорим о размере комплекта, необходимом для обогрева не менее 80% доступной площади пола, когда все постоянное оборудование вычтено из общей площади помещения. Отопление с помощью радиаторов совершенно другое, поскольку они используют смесь конвекции и лучистого тепла, поэтому для этих расчетов нам нужно смотреть на всю площадь комнаты.

    При расчете этого примера мы будем использовать те же условия, которые Thermogroup использовала для своих расчетов, поэтому цена за единицу электроэнергии будет 14.05p / кВтч. Для помещения площадью около 14 м² со стандартной изоляцией нам потребуется электрический радиатор мощностью 1200 Вт или 1,2 кВт. В отличие от теплого пола, вы всегда должны округлять в сторону увеличения мощности при выборе мощности электрического радиатора, но в этом примере мощность, которая нам нужна, является точной цифрой. Продолжая наш четырехчасовой отопительный период, как и в предыдущем примере, мы будем использовать 4,8 кВт / ч электроэнергии в день. Если умножить это число на 14,05 пенсов / кВт · ч, получится 67.44 пенсов, что дает нам суточные эксплуатационные расходы на электрический радиатор на нашей кухне площадью 14 м².

    Опять же, если мы будем придерживаться одного и того же режима отопления семь дней в неделю, наши общие эксплуатационные расходы составят около 4,72 фунтов стерлингов или немногим более 18,88 фунтов стерлингов в течение всего месяца. Если рассматривать 6-месячный период отопления в более холодные месяцы, эта цифра достигает 113,30 фунтов стерлингов, что делает его почти на 20% дешевле, чем прогнозируемые эксплуатационные расходы для системы электрического теплого пола.

    Вот эти цифры в сравнении:

    Шкала времени Электрорадиаторы Эксплуатационная стоимость Текущие расходы на электрические теплые полы
    День 67.44п 84.3p
    неделя £ 4,72 £ 5,90
    Месяц £ 18,88 £ 23.60
    6 месяцев £ 113,30 £ 141,62
    Год £ 226.60 £ 283,25

    Все цифры затрат, рассчитанные для электрического радиатора, были рассчитаны исходя из того, что он будет потреблять энергию в течение всего часа, в течение которого он использовался, но весьма вероятно, что это не так.Если вы не пытались довести особенно холодную комнату до высокой температуры, радиатор может потреблять энергию только треть времени, в течение которого он используется, или, возможно, даже меньше.

    Как разница в способе отопления может повлиять на стоимость

    Важно учитывать, что это два совершенно разных метода нагрева. Электрические радиаторы нагреваются за счет сочетания конвекции и излучения, при этом большая часть тепла сначала поднимается, а затем циркулирует по комнате; в то время как полы с подогревом используют только лучистое тепло, поднимаясь от земли вверх и нагревая в первую очередь жилые уровни.Поскольку теплый пол обеспечивает тепло там, где это необходимо больше всего, его обычно можно использовать при температуре примерно на 2 ° C ниже, чем при других методах обогрева, при этом поддерживая комфортную температуру.

    Еще один ключевой момент заключается в том, что теплый пол по своей задумке одновременно нагревает большую площадь поверхности, тогда как радиаторы работают из одной точки в комнате. Это отражают более высокие эксплуатационные расходы на полы с подогревом, но вы должны помнить, почему вы, вероятно, думаете об их установке в первую очередь — повышенный комфорт, теплые полы и незаметная система, с которой не могут сравниться никакие другие решения.Он обеспечивает гораздо более безопасный метод обогрева по сравнению с радиаторами, поскольку здесь нет горячих поверхностей, с которыми можно было бы соприкасаться, а большая площадь обогрева исключает возможность появления холодных точек в комнате.

    Пожалуйста, помните, что эти расчеты являются приблизительными и предназначены только для иллюстративных целей. Если в одном доме пол с подогревом может существенно повлиять на счет за отопление, в другом может наблюдаться более заметное увеличение — все дело в знании ваших собственных уникальных параметров проекта и того, что может повлиять на эффективность системы.

    Уделите столько времени, сколько вам необходимо, на подготовку и исследование, прежде чем приступить к какой-либо работе, и если вам понадобятся дальнейшие советы или рекомендации, наша дружная команда в Heatingpoint всегда готова помочь.

    .

    Трубы в ванной для полотенцесушителя: Как правильно установить полотенцесушитель в ванной – наглядная инструкция

    Монтаж входной металлической двери своими руками

    Инструкция по самостоятельной установке входных дверей

    Предложений по входным дверям на рынке огромное количество – здесь не только металлические конструкции, но и деревянные.

    И как показывает практика, надежность определяется не только качеством самого изделия и материалов, из которых оно изготовлено, но и грамотно проведенным монтажом.

    Установка входных дверей – дело ответственное, поэтому, чтобы конечный результат не разочаровал, рекомендуется изучить инструкцию по установке.

    Замеры и подготовка проема

    Итак, старая входная дверь уже не соответствует своему назначению как по функциональности, так и по надежности.

    Необходимо приобрести и привезти в дом (квартиру) новую модель, которая выбирается и по внешнему виду, и по функциональным показателям, и по размерам.

    Но перед тем как ехать в магазин, надо снять размеры дверного проема. Нужно добраться до его торцов, которые скрыты под наличниками слоем выравнивающего раствора и монтажной пены:

    1. Наличники демонтируются, церемониться с ними не надо, в дальнейшем они уже не пригодятся.
    2. Удаляется штукатурный слой.
    3. Если при установке была использована монтажная пена, то и ее придется убрать.
    4. Демонтируется порог.

    Перед вами стоит входная дверь, и четко видны края лутки (так на профессиональном языке называется дверная коробка) и торцы проема. Между ними всегда есть зазор. Теперь надо замерить расстояния между противоположными торцами проема.

    Делать это надо как минимум в трех местах с равным расстоянием между замерами. Точно так же и с горизонтальным направлением.

    Из них выбираются самые малые величины, которые и берутся за основу размеров дверной коробки с отступлением в 1-2 см в меньшую сторону.

    К примеру, если высота проема оказалась 2,12 м, то для выбора высоты лутки берется размер 2,1 м.

    Принцип правильного снятия размеров с дверного проема

    Надо отметить, что у разных производителей есть своя модельная линейка, в которой у каждой двери свои размерные параметры. Поэтому подгонять фактические габариты проема придется под стандартные дверные конструкции из конкретного модельного ряда.

    Демонтаж лутки

    Сложность демонтажа дверной лутки будет зависеть от того, из какого материала возведены стены дома.

    Если это газо-, пено- или керамзитобетон, то все демонтажные работы надо проводить с большой аккуратностью – важно не испортить хрупкую кладку, склонную к сколам.

    Снятие старой коробки с проема

    В общем случае порядок действий такой:

    1. дверное полотно снимается с петель;
    2. коробка разрезается болгаркой или ножовкой на несколько частей.
    3. фомкой или ломом демонтируются разрезанные куски.

    Очистка дверного проема

    Очистка заключается в том, чтобы удалить с торцов и прилегающих к ним участков старые крепежные элементы, хлипкую штукатурную смесь и, если есть, монтажную пену.

    Старые металлические крепежные элементы удаляются болгаркой

    Но если дом старый и входная дверь эксплуатировалась не один десяток лет, тогда необходимо проверить балку перекрытия, которая устанавливается над дверным проемом. Если ее качество оставляет желать лучшего, то стоит подумать над тем, как ее заменить. Своими руками эту ремонтную операцию лучше не проводить.

    Обратите внимание и на участок снизу под порогом. Обычно в кирпичных домах, которые эксплуатируются давно, образуются широкие проемы, заполненные кирпичным рассыпным материалом, поэтому от этого мусора надо избавиться.

    Заделка трещин и пустот

    Когда все дефекты дверного проема обнаружены, их надо заделать обычным цементно-песчаным раствором, который разводится в соотношении 1:3 (1 часть цемента на 3 части песка). Большие пустоты заполняются битым или цельным кирпичом и раствором.

    Мелкие – только цементной смесью, то же самое касается и трещин. Перед тем как заделывать последние, рекомендуется воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения.

    Она не только скрепит между собой крупицы стенового материала, но и углубится в толщу бетона, сделав его более прочным.

    Если необходимо выровнять большой участок, можно установить направляющие из досок, скрепив их струбциной

    Выравнивать поверхности торцов дверного проема нет надобности. Можно поднять пол, залив стяжку, или выровнять место под порожком.

    Инструкция по монтажу входных дверей

    Несколько полезных советов перед тем как приступать к монтажным работам:

    • при покупке входной двери в магазине рекомендуется осмотреть ее на предмет внешних дефектов и брака;
    • ознакомьтесь с правилами выбора входной двери;
    • защитную пленку нужно снимать только после окончания всех монтажных и отделочных работ;
    • приобретайте двери с терморазрывом – это когда внешние и внутренние силовые элементы разделены вставками из утеплителя;Устройство двери с терморазрывом
    • имейте в виду, что если установка проводится самостоятельно без участия специалистов, то производитель не несет никакой ответственности и не дает никаких гарантий.

    Установка коробки

    В первую очередь дверь необходимо разобрать на две части: полотно и коробку. Последнюю устанавливают в дверной проем и выставляют уровнем и по вертикали, и по горизонтали.

    При этом установку делают на подставки из дерева или пластика. Лучше всего, если это будут конусообразные вставки, которые легко будет выбить после окончания монтажных работ.

    Хотя иногда мастера их не трогают, оставляя в проеме как дополнительную поддержку.

    Краткая инструкция по установке двери

    Обратите внимание, что входная дверь устанавливается заподлицо с наружной поверхностью стены. И открываться она должна наружу. После выставления проверяются диагонали рамы, они должны быть одинаковыми по длине.

    Способы крепления конструкции

    Есть несколько способов, поэтому каждый надо рассмотреть по отдельности. Крепить дверную коробку надо минимум по 10 точкам: по 2 снизу и сверху и по 3 с каждого вертикального торца.

    Через проушины

    Производители моделей металлических дверей предлагают конструкции, в состав которых уже входят так называемые проушины – металлические планки, приваренные к раме, в которых сделаны отверстия под крепеж. Поэтому сам процесс крепления заключается в следующем:

    1. планки отгибаются к поверхности стены, чтобы они были прижаты как можно плотно;
    2. через отверстия перфоратором делаются отверстия под размер длины анкера;
    3. последний через проушину вставляется в отверстие стены и затягивается гаечным ключом.

    Высверливание отверстия через проушину Забивка анкера

    Вместо анкеров можно использовать штыри из стальной арматуры. Их вбивают в отверстие, а концы приваривают к проушинам электросваркой.

    Для увеличения прочности крепления в отверстие можно залить цементный раствор, после чего забить штыри.

    Если в качестве крепежа используется именно арматурные стержни, то глубина отверстия должна быть в пределах 15 см.

    Через сквозное отверстие

    Некоторые производители входных металлических дверей на стадии их производства предусматривают сквозные отверстия в торцах коробки. Если таковых нет, то можно просверлить их своими руками с помощью дрели или перфоратора.

    Высверливание отверстия через раму Утопленная головка анкерного болта

    Через отверстия перфоратором делаются углубления в торцах проема, куда вставляются или анкера, или штыри.

    Если входная дверь изготавливается из древесины,  тогда для крепления этим способом используются только анкера, гайки которых должны быть утоплены в тело коробки.

    Поэтому под них делают расширение отверстия под размер диаметра гайки, а глубина посадки должна быть равна толщине крепежного элемента. Штыри в этом случае не используются, потому что их не к чему приваривать.

    Через металлические захваты

    Этот вариант крепления входной двери возможен лишь в том случае, если дополнительно с наружного края проема устанавливается металлическая окантовка из профильного стального уголка.

    Необходимо по точкам крепления к дверной лутке с внутренней стороны приварить металлические планки шириной 3-4 см, длиной, равной ширине торца проема, и толщиной 2-3 мм. Их приваривают или перпендикулярно к частям коробки, или наискосок. Здесь особо строгих требований в ГОСТе нет.

    Крепление к каркасу актуально для стен из блоков, подробнее об этом читайте далее в статье

    Таким образом, снаружи короб удерживается окантовкой, а изнутри – металлическими зацепами.

    И еще несколько полезных советов по поводу последовательности и правильности крепления:

    • начинать крепить коробку надо со стороны установки петель;
    • сам процесс производится сверху вниз;
    • после каждого крепежа коробка проверяется на вертикальность установки: закрепили одну сторону, навесили полотно, проверили, хорошо ли оно открывается – можно переходить к другой стороне лутки; то же самое с верхней и нижней частью.

    Это важно! Проверка вертикальности всех сторон коробки производится при помощи уровня на ВСЕХ этапах монтажа: до крепления на анкеры, во время крепления и после навески полотна

    Читайте подробнее о нюансах технологии установки металлических входных дверей.

    Окончание монтажного процесса

    Проверка показала, что дверь стоит правильно, она свободно открывается и закрывается. Дверное полотно надо снова снять, а поверхности лутки обклеить малярным скотчем, потому что пришло время заделывать зазоры и проводить финишную отделку.

    Запенивание необходимо производить с обеих сторон

    1. Монтажной пеной заполняется зазор между торцами проема и коробкой. Она не только будет выполнять функции наполнителя, но и утеплителя. Кстати, вам может пригодиться информация о том, как удалить засохшую пену с двери.
    2. То же самое можно сделать цементно-песчаным раствором, куда добавляется строительный гипс. Последний быстро схватывается, поэтому раствор сохнет быстро.
    3. Поверхность зазора шпаклюется до максимальной ровности. Для этого возможно понадобится нанесение смеси в несколько слоев.
    4. Делают откосы, которые красят или покрывают декоративным материалом.
    5. При необходимости устанавливают доборы.
    6. Удаляется малярный скотч.
    7. С внешней стороны устанавливают наличники. Если дверь деревянная, то их крепят к раме саморезами, шляпки которых утапливают в древесине на 0,5 мм. После чего сами шляпки закрываются декоративными колпачками. Если коробка металлическая, то наличники крепятся к ней заклепками, винтами или болтами.
    8. На дверь устанавливают ручки, смазываются петли.
    9. Дверное полотно навешивается.

    Такова пошаговая технология установки двери кирпичном или панельном доме.

    Установка в проемы из газо-, пено- и керамзитобетона

    Керамзитоблоковый частный дом или постройки из газо- или пеноблоков относятся к категории зданий со хрупкими несущими конструкциями. Поэтому, чтобы установить в них входную дверь, надо учесть два важных требования, прописанных в СНиПе и ГОСТе:

    1. Увеличить количество крепежных элементов на вертикальные стороны коробки в пределах 4-6 на каждую сторону. При этом глубина их заложения не должна быть меньше 20 см. Для крепления металлических дверей в пенобетонной стене нельзя использовать стандартные металлические анкера, которые в мягких блоках быстро расшатаются за счет интенсивного открывания и закрывания двери. В таких домах по нормативу лучше использовать химические анкера, например Hilti.
    2. Установить обжимающую конструкцию из двух рам, изготовленных из стальных уголков с шириной полки 40 или 50 мм. По сути, – это все та же окантовка, только с двух сторон стены. Обе конструкции между собой скрепляются поперечинами из металлических пластин толщиной 3-4 мм.

    Обвязка проема из металлических уголков

    Установка в деревянном доме

    Монтаж дверной конструкции выполняется по следующей схеме:

    1. Делается обсада по проему – это мощная деревянная коробка из брусов.
    2. В нее вставляется дверная коробка.
    3. Производится крепление коробки к обсаде длинными саморезами или винтами. Здесь важно, чтобы крепеж не прошел сквозь обсаду.

    Более подробно с этим процессом можно ознакомиться в статье “Установка входной двери в деревянном доме”.

    Точность снятия размеров, строго поэтапный порядок проведения операций, правильное выставление лутки во всех плоскостях и надежное крепление двери – основные правила ее монтажа и гарантия качества конечного результата.

    Источник: https://DomZastroika.ru/dveri/vhodnye/ustanovka-svoimi-rukami.html

    Способы установки металлической входной двери своими руками

    Надежность входной двери напрямую зависит не только от ее конструктивных особенностей, но и от того, насколько правильно будет выполнен ее монтаж. Обычно эту операцию доверяют специалистам.

    Однако иногда хозяева квартиры или дома, в целях экономии, производят установку входных стальных дверей самостоятельно.

    Технологически процедура не особенно сложная, но некоторые правила монтажа соблюдать следует.

    При подборе входной металлической двери нужно учитывать несколько факторов:

    • Надежными считаются модели, оборудованные хотя бы двумя замками.
    • Толщина стали полотна и рамы не должна быть меньше 1. 5–2 мм.
    • В качестве теплоизолятора должны быть использованы минеральная вата или на крайний случай пенополистирол. Гофрированный картон не защищает проем от проникновения в квартиру или дом холода либо посторонних шумов. Для проверки качества в этом плане следует просто постучать по полотну. «Гудеть», как пустой барабан, оно не должно.
    • Обязательно следует посмотреть на марку изготовителя. Наиболее надежными дверями в средней ценовой категории считаются российские, польские и белорусские. Китайские модели покупать крайне не рекомендуется. Такие конструкции обычно изготавливаются из очень тонкой стали 1–0.6 мм и взломать их можно даже обычным консервным ножом (к примеру, вырезав замок).
    • Петли должны быть укомплектованы опорными шарами. Если их не будет, полотно в последующем может просесть.
    • В комплекте с дверью обязательно должны идти наличники. Иначе в последующем ее будет легко выдернуть из проема, срезав предварительно петли. В особенности наличники важны при установке конструкции в загородном дачном доме, надолго оставляемом без присмотра.

    О чем нужно знать

    некоторые производители предоставляют гарантию на ремонт входной двери только в том случае, если установлена она была специалистами, имеющими лицензию.

    другие допускают, в том числе, и монтаж своими руками.

    выяснить, будет ли возможным впоследствии ремонт дверной конструкции за счет производителя после установки своими руками, следует заранее.

    перед покупкой двери в магазине, в обязательном порядке нужно замерить проем. выбор следует делать таким образом, чтобы в последующем вокруг рамы по всему периметру оставался технологический зазор шириной не менее 1.5 см.

    если двери подходящих размеров найти не удастся, придется, наоборот, подгонять проем. расширяют его болгаркой с алмазным кругом для бетона.

    сделать проем уже можно, используя стальные швеллера или цементный раствор на арматуре, забитой в торцы стены.

    измерить проем нужно не только в длину и ширину. обязательно следует убедиться в том, что толщина стены составляет более 150 мм.

    устанавливать металлические двери в проемы меньшей глубины по нормативам нельзя. надежно защитить внутренние помещения в этом случае не удастся.

    слишком тонкие стены перед установкой двери придется утолстить. для этого обычно используется цементный раствор.

    к кирпичным стенам или выложенным из пенобетонных блоков, крепить дверь напрямую крайне не рекомендуется. веса стального полотна и рамы кладка может просто не вынести.

    в этом случае в проеме обычно заливается бетонный контур. при этом также в обязательном порядке используется арматура, заделанная в кладку.

    в кирпичных и блочных домах перед установкой двери также рекомендуется измерить опорную балку. ее длина должна быть больше ширины рамы как минимум на 4 см.

    в противном случае дверь в проеме будет держаться ненадежно.

    этапы установки

    Монтаж входных металлических дверей своими руками включает в себя следующие шаги:

    • демонтаж старой двери;
    • подготовку проема;
    • установку новой двери;
    • обработку технологических проемов;
    • монтаж наличников и фурнитуры;
    • установку откосов.

    Разумеется, перед установкой следует приготовить все необходимые инструменты и материалы. Домашнему мастеру понадобятся перфоратор, анкерные болты, возможно, сварочный аппарат, деревянные клинышки, тяжелый молоток, пена, строительный уровень.

    Как своими руками демонтировать старую дверь

    Разумеется, перед установкой входной металлической дверной конструкции следует снять старые рамы и полотно.

    Не производится эта операция только в том случае, если проем нужно сильно расширить.

    При этом стены прорезаются болгаркой по разметке, а затем дверь просто вынимается с их ненужными частями по периметру.

    Способ демонтажа старой входной двери своими руками зависит от того, из какого материала она изготовлена. Деревянную конструкцию снимают так:

    • Вытаскивают полотно из коробки, поддев его снизу ломиком.
    • Демонтируют порожек.
    • Выкручивают крепежные болты по периметру коробки и убирают ее. Если рама закреплена к стене на гвозди, действуют обычно немного по-другому: распиливают вертикальные стойки на две части и вынимают каждую из них с помощью ломика.

    Металлическую дверь своими руками демонтируют следующим образом:

    • Также снимают полотно с петель в том случае, если они неразборные. Разборные просто раскручивают.
    • Срезают болгаркой крепежные прутья.
    • Вынимают коробку из проема.
    • Заделывают слишком большие выемки в торцах проема цементным раствором. равнять сами торцы не обязательно. В процессе установки двери в них все равно появятся сколы.

    Подготовка проема

    После того как дверь будет убрана, из проема убирают выкрашивающийся бетон, остатки старой изоляции и т. д.

    Также проверяют состояние пола там, где в последующем будет установлена дверь.

    Поскольку конструкция довольно-таки тяжелая, при необходимости меняют лаги и балки, устанавливают новые доски и т. д.

    Монтаж новой двери

    Эта операция чаще всего производится по одной из двух распространенных технологий: на проушины или непосредственно креплением рамы к торцам проема. В первом случае процедура монтажа своими руками будет включать в себя следующие шаги:

    • С рамы новой двери аккуратно снимается полотно.
    • Рама устанавливается в проем, тщательно выравнивается при помощи уровня во всех плоскостях и фиксируется деревянными клиньями в таком положении. Клинья нужно сделать хорошо заостренными. Толщина их должна быть немного больше ширины технологического проема. Вбиваются они попарно, напротив друг друга. Проушины после фиксации рамы в проеме должны оказаться плотно прижатыми к внешней стороне стены.
    • Через отверстия в проушинах в стене просверливаются гнезда под анкера. Глубина их должна быть не менее 15 см, а лучше — 20 см.
    • Коробка еще раз проверяется по уровню и при необходимости подравнивается. Далее, с той стороны рамы, на которой находятся петли, вворачивается первый анкерный болт. Эти крепежные элементы обычно идут в комплекте с дверью. Иногда их также приходится приобретать самостоятельно. В последнем случае следует иметь в виду то, что их толщина не должна быть меньше 12 мм. На рамы современных стальных дверей обычно приваривается по три проушины с каждой стороны. Соответственно понадобится минимум 6 анкеров.
    • После того как одна сторона рамы будет прикреплена к стене, ее снова нужно будет выровнять по уровню.
    • Перед фиксацией притворной стойки рамы дверь следует проверить на удобство использования. Для этого предварительно на петли навешивается полотно. Далее, проверяется замок. В случае необходимости подкручиваются все его болты. Ригели должны при открывании/закрывании замка должны ходить свободно. Проверяется работа полотна. Заедать или идти туго оно не должно.
    • Если все в порядке, производится фиксация притворной стойки. Далее, дверь еще раз проверяется на работоспособность. Если полотно застревает или плохо закрывается замок, конструкцию нужно подрегулировать посредством затягивания/ослабления анкеров проушин или петель. При установке дешевых дверей иногда приходится корректировать размеры пазух коробки, так как ригели задевают за их края.

    Монтаж входной металлической двери прямо в проем своими руками производится примерно так же. Немного по-другому выполняется лишь крепление рамы к стене.

    Отверстия под анкера в стойках современных дверей обычно уже предусмотрены производителем. Если их нет, их придется просверлить самостоятельно. При этом следует учитывать то, что рама должна крепиться минимум на три анкера с каждой стороны.

    Также желательно произвести ее фиксацию в проеме сверху и снизу (по два анкера).

    После того как отверстия будут просверлены, раму вставляют в проем и фиксируют на анкера с выравниванием по уровню. Можно также закрепить ее на прутья.

    В этом случае в торцах стены предварительно высверливаются гнезда. Затем через отверстия в раме в них забиваются прутья.

    Один конец последних предварительно следует заостряется, а второй расплющивается. После того как прутья будут вставлены в гнезда, их приваривают с внешней стороны рамы через боковые отверстия.

    С внутренней крепление производить нельзя, так как в этом случае из-за наплывав перестанет закрываться полотно.

    Обработка технологического зазора

    После того как дверь будет установлена и отрегулирована, приступают к обработке ее контура.

    Технологический зазор можно заделать монтажной пеной.

    Использовать лучше тот ее вариант, который меньше всего расширяется и подходит для работы во внутренних помещениях.

    Через сутки после заливки остатки пены срезают при помощи монтажного ножа.

    Для того чтобы дверь лучше сохраняла тепло, технологический зазор перед использованием пены стоит забить кусками минеральной ваты.

    Также для обработки контура двери можно использовать цементно-гипсовый раствор.

    В этом случае отделка получится более прочной и долговечной.

    Установка наличников и фурнитуры

    После заделки технологического зазора пеной или раствором можно приступать к монтажу наличников.

    К деревянным коробкам они обычно крепятся при помощи саморезов с углублением шляпок и последующей шпаклевки гнезд.

    К металлическим рамам наличники фиксируются на болты с декоративными колпачками или на заклепки.

    На заключительном этапе к полотну входной металлической двери нужно будет прикрутить ручку. Далее, стоит еще раз проверить полотно и замок на легкость открывания/закрывания, после чего дверь можно принимать в эксплуатацию.

    Отделка откосов

    При демонтаже старой и установке новой входной металлической двери материал откосов, скорее всего, будет поврежден.

    Разумеется, для того чтобы входная группа выглядела эстетично, придется провести восстановительные работы.

    Откосы в зависимости от дизайна прихожей могут быть отделаны декоративной штукатуркой, обоями, панелями и т. д. Предварительно их чаще всего выравнивают с помощью ГКЛ или обычной цементной штукатурки.

    Как видите, технология монтажа металлической двери в проем своими руками относительно проста. Самое главное — это не допустить перекоса рамы и надежно зафиксировать ее.

    В этом случае пользоваться дверью будет удобно. Ну и, конечно, же при выполнении процедуры установки следует быть максимально аккуратным.

    Заделка повреждений (царапин и сколов) на современных дверях — процедура сложная и в плане эстетики малоэффективная.

    Источник: http://vhod.guru/ustanovka/pravilnaya-ustanovka-metallicheskoy-vhodnoy-dveri-svoimi-rukami.html

    Монтаж входной металлической двери своими руками: инструкция

    Если вы читаете эту статью, то пришло время установки или же замены входной двери.

    Правильно установленная входная дверь не только сможет защитить вас и ваш дом от нежеланных гостей, но и сберечь драгоценное тепло вашего дома.

    Надежность всей двери зависит не только от производителя, а еще и напрямую от качества установки.

    Зачастую эту операцию доверяют только специалистам, предполагая, что они сделают все правильно. Но выполняя установку входной металлической двери своими руками вы будете полностью уверены, что все сделано на совесть.

    Плюс к этому, вы экономите немалую сумму денег (в основном бригада установщиков берет за работу половину стоимости двери). Нет никакого смысла экономить на материалах, ведь вы стараетесь на свое же благо.

    Для того чтобы выполнить все работы максимально правильно мы и создали данную статью.

    Демонтаж старой входной двери

    Долой старые двери! Демонтаж входной двери – дело не хитрое. Тут не нужно сильно осторожничать (если дверь в дальнейшем не пригодится).

    За дверь можно не переживать, но необходимо позаботится о целостности всего дверного проема.

    Чем меньше пострадает стена при демонтаже, тем проще будет произвести монтаж входной металлической двери своими руками. Собираем все необходимые инструменты и в бой!

    ШАГ 1: вынимаем полотно. Чтобы упростить процесс демонтажа двери – снимаем дверное полотно с петель. Для этого вам понадобится немного приподнять полотно ломиком или фомкой.

    Эта операция пройдет успешно при учете, что у вас не разборной механизм петли. Если же на вашей двери установлены разборные петли, то необходимо их просто раскрутить и извлечь полотно с проема.

    После снятия – отставляем полотно подальше в сторонку, оно нам уже не пригодится.

    ШАГ 2: порог. Монтаж входных дверей осуществляется в полностью очищенный дверной проем.

    Прежде чем начинать извлекать лутку – необходимо избавится от старого порога. Для удобства демонтажа порога – разрезаем его ножовкой на две части и выбиваем его чем-то тяжелым.

    Если под рукой имеется молот – то сделать это можно за 1 – 2 удара.

    ШАГ 3: извлекаем лутку. Лучше всего начинать снимать лутку сбоку. Делаем горизонтальные надрезы ножовкой на лутке.

    После – берем нашу любимую фомку и выламываем лутку из проема.

    После того, как боковые стойки извлечены – притолока снимается очень легко, возможно даже никакие дополнительные инструменты не понадобятся.

    Перед установкой входной двери в квартиру своими руками необходимо очистить дверной проем от старой штукатурки и пены.

    Если в стенах остались какие-то крепежные элементы старых дверей, то нужно их извлечь или же просто отрезать болгаркой.

    Если же вам все- таки удалось демонтировать старую дверь без разрушения стены, то выполнение всех дальнейших работ по установке пройдут как по маслу.

    Монтаж входной металлической двери

    Вот мы и освободили дверной проем от старой двери. Теперь можно начинать примерять новую дверь в проем.

    Для максимально точного и надежного крепления двери в проеме – нужно немного разобрать дверь.

    Снимаем полотно двери, и занимаемся установкой дверной коробки.

    ШАГ 1: дверная коробка (лутка). В заранее подготовленный дверной проем помещаем дверную коробку.

    На данном этапе монтажа металлических дверей своими руками нельзя выпускать с рук строительный уровень.

    Если у вас его нет, то можно за 5 минут сделать самодельный строительный уровень. Регулировка рамки двери осуществляется деревянными клиновидными распорками.

    ШАГ 2: крепление лутки. После выставления рамки в проеме переходим к её креплению. Для надежной фиксации дверной коробки нужно минимум 10 крепежных точек. Существует три типа крепления дверной коробки.

    • За проушины
    • Через полотно коробки
    • Захватами

    Самым популярным видом монтажа входных дверей является способ крепления анкерами за проушины. Перфоратором или дрелью с ударным механизмом через проушину сверлится отверстие глубиной 15см.

    Туда вставляют анкер и затягивают накидным или торцевым ключом. Нередко анкер заменяют металлическим штырем. Предварительно нужно заточить один край штыря, а второй наоборот – расплющить.

    Его забивают в отверстие до упора и приваривают к проушине.

    Также, монтаж входной металлической двери производится через полотно самой коробки.

    В ней имеются специальные сквозные отверстия, через которые необходимо пробурить перфоратором стену и закрепить анкерами.

    В этом случае анкер подтягивают только с помощью торцевого ключа.

    Крепление двери металлическими захватами – более сложный вариант установки. Его применяют при монтаже входных дверей в здании с монолитными стенами.

    Основным достоинством этого крепления является отсутствие необходимости бурить стену.

    С лицевой стороны дверь удерживают специальные наличники, а изнутри – металлические зацепы, которые приварены к внутренней части дверной коробки.

    ШАГ 3: полотно. Ну вот, дверная коробка надежно стоит на своем месте. Пора уже навесить дверное полотно.

    Если ваши двери имеют неразборные петли, то сделать это вообще не составит никаких проблем. Установка входной двери своими руками – дело нелегкое.

    Чтобы упростить весь процесс монтажных работ — найдите человека, желающего вам помочь, и просто накиньте двери на петли. А если же двери оснащены разборными петлями, то тут сложнее.

    Мало того, что полотно нужно навесить, так плюс к этому нужно правильно отрегулировать петли, чтобы закрывание и открывание двери было мягким и четким.

    Разборные петли Неразборные петли

    После того, как двери стоят на своем законном месте, без проблем открываются и так же закрываются – переходим к заключительному этапу – окончательные работы по облагораживанию всей конструкции.

    Установка фурнитуры и завершающие отделочные работы

    Проверка показала, что двери работают как нужно, все зазоры ровные и нет никакого перекоса. Это значит, что дверная коробка установлена правильно.

    Пришло время навести красоту вокруг двери, и потом установить необходимую фурнитуру.

    Чтобы не испачкать дверь пеной и штукатуркой – полотно двери желательно снять, а лутку заклеить малярным скотчем.

    ШАГ 1: монтажная пена. После монтажа входной двери своими руками в любом случае останется пространство между дверной коробкой и дверным проемом.

    Это пространство и необходимо заполнить монтажной пеной. Она выполняет роль наполнителя и утеплителя. Чтобы пена лучше схватилась – очищаем проем от пыли, и хорошенько смачиваем водой.

    После полного высыхания монтажной пены – срезать излишки.

    ШАГ 2: шпатлевание проема. После застывание пены необходимо выровнять поверхность технологического зазора. Сделать это легко с помощью шпаклевки.

    После проведения отделочных работ – устанавливаем полотно обратно, и продолжаем наши пусконаладочные работы.

    ШАГ 3: наличники и откосы. После высыхания шпаклевки переходим к монтажу наличников.

    К металлической двери наличники крепятся с внешней стороны саморезами или заклепками. Установка наличников намного улучшает внешний вид двери.

    Изнутри проема – делаем откосы из штукатурки, пластика или гипсокартона.

    ШАГ 4: ручка и замок. Окончательным этапом в инструкции по установке дверей своими руками является установка дверной ручки и замка. После – проверяем исправность работы замков.

    Для более мягкого и плавного открывания и закрывания замка – смазываем механизм специальным маслом. Для этого можно использовать медицинский шприц.

    Как говорится: «кашу маслом не испортишь», так и в нашем случае – много масла не бывает.

    Вот и все! Наша пошаговая инструкция по установке дверей своими руками подошла к концу. Как видим, процесс установки двери достаточно прост, чтобы выполнить его самостоятельно. Не обязательно привлекать специалистов туда, где и сами можете справиться.

    Дверь стоит на своем законном месте, полностью укомплектована и работоспособна. Можно начинать ежедневную эксплуатацию, не боясь, что что-то с ней будет не так.

    Источник: https://rabotai-sam.ru/ustanovka-vhodnoy-dveri/

    Как установить входную дверь

    Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры.

     В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем.

    В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

    Подготовка к монтажу

    Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

    Некоторые виды стальных входных дверей

    Демонтаж старой двери

    Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

    После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры.

    В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают.

    Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

    При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

    Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

    Установка металлических дверей

    В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла.

    Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом.

    Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

    Структура металлической двери

    На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель.

    Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери.

    Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

    Подготовка двери

    Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки.

    Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем.

    Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

    Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

    Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем.

    Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости.

    У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо).

    В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

    Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем.

    Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери.

     Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

    Установка межкомнатных дверей описана тут. Про монтаж раздвижных дверей читайте тут.

    Монтаж в кирпичную и бетонную стену

    Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

    Ставим раму двери на монтажные подкладки

    Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня.

    Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально.

    Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

    Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

    После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями.

    Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две.

    Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

    Пример установки клина

    После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

    Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

    Два типа монтажных отверстий

    Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

    Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия.

    Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий.

    В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

    Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см.

    Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч.

    Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

    Маркируем сверло по длине анкера

    Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

    Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

    Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки.

    Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

    Загоняем анкер глубже

    Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали.

    Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка.

    Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

    Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка.

    После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа.

    Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

    Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

    После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

    Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще.

    Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового).

    Затем все неспеша заполняется пеной.

    Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше.

    При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

    Монтажные зазоры задуваем пеной

    Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов.

    Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена.

    Осталось сделать на двери откосы.

    Монтаж коробки с проушинами

    При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

    При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

    Как отрегулировать входную дверь из металла и пластика читайте тут. 

    Установка входной двери в деревянном доме

    В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку.

    Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно).

    Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

    Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

    Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов.

     Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда.

    Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

    Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

    Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

    Установка входной двери в деревянном доме в разрезе

    После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты.

    Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра.

    Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

    В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

    В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

    Монтаж доводчика на двери описан тут.

    Установка входной двери в газобетон

    Еще один строительный материал с особенностями — газобетон.

    Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся.

    Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

    Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

    При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

    Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

    Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

    Источник: https://stroychik.ru/dveri/kak-ustanovit-vhodnuyu-dver

    Как вписать старый буфет в современный интерьер

    Особенности меблировки гостиных в современных стилях

    Даже неудержимые приверженцы классики во время ремонта стремятся сделать интерьер гостиной современным. Жизнь в просторном помещении, наполненном большим количеством света, с функциональной мебелью приносит положительные эмоции. Всё больше россиян разрабатывают проекты в рамках современных стилевых направлений. В почёте минимализм, модерн, хай-тек. Реализовать самые смелые замыслы позволяют товары в строительных и мебельных магазинах.

    Если с выбором отделки проблемы возникают редко, то купить функциональные предметы интерьера непросто. Почему? Сложно выдвинуть требования к виду гарнитура, стола, стульев, да и недостаточно знаний. Не все мы учились на дизайнеров…

    Сегодня купить в Кемерово мебель можно любого размера, цвета, формы. Выбор следует делать, учитывая особенности конкретного стиля. Идеально, когда этим занимается дизайнер, гораздо труднее действовать в одиночку. В хороших мебельных компаниях работают опытные менеджеры.

    Они и оказывают ту необходимую поддержку клиентам, предлагая лучшие варианты в рамках заданных требований. Если вы хотите приобрести качественные, экологически чистые, стильные изделия, обращайтесь в «АЛСО». Специалисты работают таким образом, что после получения заказа клиента переполняют положительные эмоции.

    Перед началом поиска мебели рекомендуем прочесть данную статью.

    Особенности минимализм-меблировки

    Стремитесь сделать интерьер лёгким? Минимализм – стиль, особенностями которого нужно руководствоваться при обустройстве гостиной. Следует выбирать только самые необходимые предметы мебели, забыть о ярких декорациях и контрастах в отделке. Важно сбалансировать все элементы, чтобы взгляд ни на чём не задерживался.

    Цвета минимализма:

    • белый;
    • нежно-молочный;
    • серый;
    • чёрный.

    Какую купить модульную мебель в гостиную, чтобы она дарила ощущение свободы? Громоздкие функциональные позиции с большим количеством стёкол и зеркал. Недопустимы плавные линии, круглые фасады, завитки, резьба и прочие ажурные элементы.

    Нет желания покупать гарнитур со шкафом-купе? Можно остановить выбор на:

    • простой ТВ-тумбе;
    • открытом стеллаже для книг;
    • подставке для дисков (если в ней есть необходимость).

    Оптимальное дополнение к перечисленным предметам интерьера – низкий жёсткий диван с однотонной обивкой прямоугольной формы, аскетичные кресла, пуфы.

    Обустройство гостиной в стиле хай-тек

    Данное направление имеет немало сходств с минимализмом. В его рамках нужно использовать самые современные материалы и много источников света. Допустимо минимальное количество декора. В целом, гостиная должна получиться просторной и стильной. Во время отделки целесообразно отдавать предпочтение белым и серым оттенкам, металлику. Невероятно выглядят «бутылочные» тона.

    Хотя в большинстве случаев всё же останавливаются на светлых оттенках. Ключевым акцентом гостиной часто делают домашний кинотеатр. Чем он больше, тем эффектней! Напротив него размещают низкий прямоугольный диван с обивкой из однотонного материала. Уместен будет и стеклянный журнальный столик с металлическими ножками.

    Приветствуются самые смелые сочетания материалов! К примеру:

    • металл + стекло;
    • дерево + кожа;
    • бетон + пластик.

    Многие дизайнеры создают комфорт с помощью трансформирующейся мебели. На неё оформляют индивидуальные заявки, при этом платят немалые деньги. Заменить уникальные дорогостоящие предметы интерьера можно:

    • компактными стенками;
    • стеклянными полками;
    • хромированными тумбами;
    • стеллажами.

    Необычно смотрятся диваны и кресла с глянцевой обивкой, прозрачные стулья из пластика. Во время меблировки гостиной в стиле хай-тек важно сделать помещение функциональным и лаконичным. Чем больше высоких технологий, тем лучше!

    Тонкости создания модерновой гостиной

    Привлекают современные апартаменты, но пугает излишняя простота и отсутствие декора? Посмотрите фото гостиных в стиле модерн. Они богаты, эффектны и функциональны. В подобном интерьере прослеживаются изящные формы и плавные линии. На покупку мебели уйдёт приличная сумма денег. Выбирать следует надёжную продукцию с великолепными характеристиками. Изделия могут быть сделаны из:

    • металла;
    • стекла;
    • древесины;
    • камня.

    Декор и резные элементы, необычные формы и лёгкая причудливость приветствуются! Главным акцентом разумно сделать диван. Каким он должен быть? Неприлично дорогим, соответствующим размерам помещения.

    Наличие резных ножек, массивных округлых спинок и подлокотников – обязательное условие! Свежо и необычно смотрится софа асимметричной формы с обивкой из материала с растительными мотивами. Возле мягких элементов интерьера целесообразно поставить изысканный кофейный столик.

    Просторные гостиные тоже меблируют вычурными креслами, массивными шкафами-купе округлых форм с зеркалами либо стеклянными дверцами.

    Источник: https://asjust.ru/biznes/osobennosti-meblirovki-gostinyx-v-sovremennyx-stilyax.html

    Советская мебель в современном интерьере примеров

    Бабушка трепетно хранит мебель, приобретенную много десятилетий назад? В настоящий момент советская мебель в современном интерьере смотрится достаточно стильно, нужно просто проявить немного фантазии.

    Вы сможете взять за основу имеющуюся мебель, чтобы создать настоящие шедевры. Прекрасные решения подарят следующие предметы:

    • Старый ковер, когда-то в моде был именно красный цвет.
    • Стенка, которая располагается по всей длине стены.
    • Диваны, которые раньше было очень сложно купить.
    • Разнообразные комоды и серванты.
    • Советский хрусталь, который доставали только по большим праздникам.

    Из старой советской мебели можно сделать настоящие шедевры

    Вы сможете дать новую жизнь старым вещам. Такое преобразование доставит огромную радость бабушке и дедушке, которые смогут почувствовать ваше внимание и заботу.

    к оглавлению ↑

    Использование советского ковра в современном интерьере

    Ковры, приобретенные в советские времена, отличаются высоким качеством. Они изготовлены из шерсти, поэтому готовы дарить тепло и уют. Как правило, такой элемент редко находился на полу.

    В давние времена к ковру относились очень бережно, он висел на стене. В настоящий момент вы сможете использовать данный шедевр в следующих интерпретациях:

    • Оформление спальной комнаты. Он может быть размещен под кроватью, немного выступая за ее пределы. Получится роскошный подиум, сооруженный в восточном стиле.

    Старый советский ковер в современном интерьере

    • Оформление гостиной. Прекрасным решением станут нарезанные элементы ковра, которые выполняются в виде накидок на кресла и диван. Если вы также нарежете квадраты, которые можно положить на пол, то сможете наслаждаться теплом и уютом.

    Накидки на диван из ковара

    • Замечательно использовать натуральные ковры для оформления детской комнаты. Нужно нарезать старый ковер на определенные куски, которые можно положить около кровати ребенка, в игровом уголке. Ваш малыш сможет наслаждать теплом, а натуральная шерсть полезна для здоровья.

    Прекрасные решения подарят элементы декора, выполненные из остатков ковра. Вы сможете изготовить накидки на стулья и табуретки. Достаточно использовать отдельные квадраты, которые станут прекрасным украшением кухонной мебели.

    Целый ковер смотрится очень пестро, но, если его разрезать на квадраты, то вы получите стильное решение, которое смотрится очень модно и гармонично. Вы сможете создать индивидуальный стиль, подчеркивающий ваш вкус и изысканность.

    к оглавлению ↑

    Преобразование советской стенки на современный лад

    Если у вас имеется старая советская стенка, то ее нужно немного обновить. Главными преимуществами такой мебели является вместительность, поэтому не стоит выкидывать раритет.

    Вам нужно проделать следующие операции:

    • Полностью разобрать все содержимое, расположенное в стенке. Наверняка, вы обнаружите массу предметов, которые давно пора выкинуть.
    • Потребуется убрать все старые дверцы, имеющиеся в стенке. Их необходимо обновить, чтобы добиться современного вида.
    • Перед вами готовый материал, предназначенный для преображения.
    • Вам нужно составить чертеж того, что вы хотите получить.

    Освободите стенку от старых вещей

    Из такой стенки можно соорудить библиотеку, позволяющую красиво разместить все книги. Дополнительно следует соорудить недостающие полки. Прекрасно смотрится открытая конструкция без дверей.

    Стенка после несложных преобразований

    Вы хотите оборудовать гардеробную? Достаточно просто заказать дверцы в виде «купе», которые полностью закроют пространство. Внутри следует убрать лишние полки, соорудить вешалки для одежды.

    Гардеробная из советской стенки

    Имеется возможность разделить стенку на отдельные предметы:

    • Из антресолей получатся прекрасные ящики для обуви, которые украсят прихожую.

    Ящик для обуви из старой мебели

    • Если имеется отдельный шкаф, то он займет достойное место в детской комнате.

    Советский шкаф в интерьере детской

    • Часть стенки, имеющая секретер, великолепно впишется в дизайн рабочего кабинета. Многочисленные полочки также пригодятся школьнику или педагогу.

    Стеллаж из советской стенки

    Вам нужно внести небольшие изменения в декор стенки, чтобы советская мебель в современном интерьере смотрелась стильно и гармонично. Имеет смысл заказать дверцы, качественную фурнитуру у профессионалов, которые подскажут самые популярные решения.

    к оглавлению ↑

    Использование советского хрусталя в современном интерьере

    В настоящий момент можно приобрести посуду, изготовленную из различных материалов. Однако, старинный хрусталь не теряет своей популярности. Вы сможете расположить бабушкино приданное в укромном уголке, чтобы доставать при сервировке праздничного стола.

    Советский хрусталь в современной сервировке стола

    Дорогой хрусталь, из которого изготовлены рюмки и бокалы, блюда и салатницы, всегда смотрится особенно торжественно. Поэтому вы всегда сможете накрыть стол, который будет смотреться роскошно и богато.

    Вазы из хрусталя станут великолепным украшением гостиной и спальни. Вы сможете создавать необычные композиции, состоящие из живых или искусственных цветов. Хрустальное обрамление позволит создать неповторимый стиль.

    Советские вазы из хрусталя отлично впишутся в современный интерьер

    Разнообразные статуэтки, которые когда-то собирались с особым трепетом, станут великолепным украшением тумбочек и журнального столика. Имеет смысл провести ревизию бабушкиной коллекции, чтобы создать уникальный дизайн своего жилища.

    Советские статуэтки в интерьере в классическом стиле

    к оглавлению ↑

    Советский диван в современном интерьере

    Как правило, в старом диване полностью меняются пружины и механизмы. Вы сможете заменить их на новые и современные конструкции. При желании обновляется обивка, которая может быть выполнена из кожи, ткани или велюра.

    Обновление старого советского дивана

    Если диван является составной частью уголка, то одновременно следует обновить кресла. Старые ножки можно заменить на современные ролики. Вы получите стильное обновление гостиной, которая будет смотреться интересно и уникально.

    Стильное кресло из старого советского

    Прекрасным решением станет изготовление уголка, предназначенного для комфортного отдыха. Невероятно роскошно выглядит кожаный комплект. Такой вариант гармонично вписывается, как в интерьер городской квартиры, так и в стиль загородного дома.

    к оглавлению ↑

    Старинные комоды в современном интерьере

    Небольшие комоды когда-то были особенно популярны. В современных магазинах также предлагаются такие экземпляры. Однако, советская мебель в современном интерьере смотрится стильно и изысканно.

    Советский комод в интерьере спальни

    Восторг вызывает оформление комода. Он может иметь резные элементы, выполненные опытными мастерами. Естественно, жалко отправлять данный шедевр на свалку. Вы сможете познакомиться с современными вариантами, чтобы преобразить старинную вещь.

    Преображение старого комода

    Прекрасные возможности подарят следующие приемы:

    • Применение специальной пленки, которая легко наклеивается на старую мебель.

    Преображение комода при помощи самоклеящейся пленки

    • Краска, позволяющая получить различные цветовые решения.

    Покраска преобразит советский комод до неузнаваемости

    • Украшение комода стильной фурнитурой, которая смотрится модно и стильно.

    Декор советского комода современной фурнитурой

    • Искусственное создание стиля винтаж.

    Декорирование старого комода в стиле винтаж

    Такой комод займет достойное место в спальне. Вы сможете хранить в нем постельное белье, которое всегда будет готово к употреблению.

    Достаточно интересно комод смотрится в детской комнате. Как правило, он имеет множество ящичков, что позволяет удобно расположить игрушки и книжки. Малыш сможет самостоятельно распоряжаться своими сокровищами.

    Старый комод можно переделать в комод для детской комнаты

    Хотите преобразить гостиную. Прекрасно смотрится комод белого цвета, который станет надежным хранилищем различных мелочей. Вы сможете обеспечить порядок, потому что все вещи будут располагаться в отдельных ящичках.

    Обновленный советский комод в интерьере гостиной

    к оглавлению ↑

    Преимущества использования советской мебели в современном интерьере

    В настоящий момент мебель представлена в широком ассортименте. Однако, все варианты очень похожи один на другой, что вызывает затруднения в подчеркивании собственной индивидуальности.

    Советская мебель в современном интерьере готова подарить вам следующие преимущества:

    1.Возможность создать собственные решения, которые станут единственными и неповторимыми.

    Советская мебель поможет создать неповторимый интерьер

    2.Вы сможете воплотить в жизнь необычные фантазии при минимальных затратах.

    3.Появится возможность проявить собственную фантазию, что является особенно увлекательным процессом.

    Советский шкаф, как интерьерный акцент комнаты

    4.Благодаря современным материалам, вы сможете периодически менять дизайн собственной квартиры или дома.

    5.Вы доставите невероятную радость представителям старшего поколения, потому что отдаете предпочтение старине.

    6.Советские вещи отличаются прекрасным качеством, поэтому предназначены для длительного использования.

    Качественная советская мебель прослужит еще долгие годы

    Старинные предметы позволят вам полностью преобразить квартиру или загородный дом. Вы сможете оформить каждую комнату в особом стиле. Также прекрасно смотрится единая идея, которая поддерживается во всем помещении.

    к оглавлению ↑

    Планирование оформления интерьера в старинном стиле

    Прежде, чем приступить к работе, следует тщательно продумать дизайн будущего помещения. Вам нужно составить список всех предметов советского периода, которые имеются в наличии.

    Приветствуется составление чертежа каждой комнаты, где вы сможете нарисовать схему расположения предметов. Такой подход позволит вам:

    • Составить список необходимых материалов.
    • Получить точное представление о том, что получится в результате.
    • Приобрести необходимые средства в достаточном количестве.

    Предварительное планирование позволяет ускорить процесс работы. Вы сможете заранее приобрести все необходимое, чтобы приступить к работе. Не бойтесь проявить фантазию. Старинные предметы позволят вам насладиться творчеством.

    При помощи советской мебели можно оформить комнату в ретро стиле

    Полученный результат доставит вам удовольствие. Ваша квартира превратится в уютное гнездышко, предназначенное для комфортного отдыха.

    к оглавлению ↑

    Преображение советской мебели при помощи дизайнера

    У вас имеется большое количество советских предметов? Не можете самостоятельно придумать варианты использования? Имеет смысл обратиться к дизайнеру. Специалист позволит вам создать такой стиль в интерьере, который станет современным и уникальным решением.

    Как правило, дизайнер выполняет следующую работу:

    • Выезжает на объект, чтобы осмотреть помещение, а также имеющиеся советские предметы.
    • Специалист расспрашивает о том, что вы хотите получить в результате работы.
    • Для каждой комнаты создается проект, позволяющий получить самое изысканное решение.
    • Вы получите подробные советы относительно использования имеющихся атрибутов.
    • Вам предложат готовые сочетания цветов, которые гармонично впишутся в стиль вашего жилища.

    Специалисты смоделируют вид будущей комнаты

    Если у вас нет времени самостоятельно заниматься обновлением мебели, то можно обратиться к специалистам, которые профессионально выполнят работу. Стоимость работы мастера окупится прекрасным настроением и уникальным дизайном, созданным в вашей квартире.

    к оглавлению ↑

    Экономное обновление интерьера

    Старая мебель станет прекрасной основой для обновления интерьера. Вы сможете создать гармоничные комплекты, которые прекрасно впишутся, как в дизайн городской квартиры, так и загородного дома.

    Интересные сочетания можно получить при обстановке дачи в советском стиле. Вы сможете оборудовать уютный уголок отдыха, состоящий из старого дивана и кресел. Достаточно просто заменить обивку на более современную.

    Для создания уютной зоны отдыха достаточно обновить обивку мебели

    Стильно смотрится кухня, где установлены стулья или табуреты, сидения которых оформлены кусками старого ковра. Такой дизайн позволит вам создать неповторимую атмосферу уюта и комфорта.

    Старая мебель может использоваться в следующих интерпретациях:

    • Применение мебели по прямому назначению.
    • Основа для создания интересных вариантов.
    • Сочетание нескольких предметов, чтобы создать единый и неповторимый стиль.

    Сочетание нескольких советских предметов интерьера создают неповторимую атмосферу

    Ваша фантазия позволит придумать стильные решения, которые позволят украсить гостиную, спальню или комнату ребенка. Разнообразные сочетания возможны также при оборудовании рабочего кабинета.

    Главным преимуществом такого преображения является экономия средств, потому что не придется покупать новую мебель. Все предметы, изготовленные много десятилетий назад, отличаются великолепным качеством, готовы прослужить еще много лет.

    Преобразив советскую мебель можно значительно сэкономить средства

    Высококачественная советская мебель в современном интерьере смотрится изысканно, позволяет проявить фантазию, создать уютную и неповторимую атмосферу гармонии и комфорта. Вы сможете подарить радость себе и пожилым родственникам, которых очень обрадуют ваши замечательные идеи.

    к оглавлению ↑

    Фотогалерея – советская мебель в современном интерьере

    к оглавлению ↑ Михаил Бонд
    :
    (3 4,67 из 5)
    Загрузка…

    Источник: https://yellowhome.ru/2016/11/06/sozdanie-stilnogo-interera-svoimi-rukami/

    «В моих интерьерах 30% занимают вещи коллекционного дизайна» • ARTANDHOUSES

    Декоратор Марина Филиппова, уроженка Санкт-Петербурга, получила экономическое образование в России и образование в области истории искусств в США.

    Она возглавляет собственную студию в Москве, которая специализируется на частных и общественных интерьерах, а также девелоперских проектах премиум-класса. Декоратор ведет проекты в России, Швейцарии, Великобритании, Франции и Италии.

    Среди ее клиентов немало известных политиков и бизнесменов, которые ценят декоратора за безупречный вкус, умение сочетать классику и современность, антиквариат и винтаж, искусство и высокие технологии.

    Сегодня Филиппова уверенно входит в десятку лучших дизайнеров России и, по версии журнала AD, в число 50 лучших дизайнеров мира. Ее работы часто появляются в ведущих периодических интерьерных изданиях, они также опубликованы в книгах «Andrew Martin International Design Review» и «Contemporary Living in Russia» (выпущена бельгийским издательством Beta-Plus).

    Марина Филиппова рассказала ARTANDHOUSES о моде на винтаж, коллекционный дизайн и стиль 1950–70-х годов, о том, как увлечь клиента своими идеями «артистичного интерьера», и где искать вдохновения.

    Во всех ваших проектах можно увидеть произведения живописи, графики и скульптуры. Как вы подбираете искусство?

    Я всегда очень тщательно подбираю живопись и графику для своих заказчиков и отношусь к этому серьезно. Стараюсь по возможности вовлечь их в этот процесс, ведь картины — важная часть интерьера, создающая эмоциональный фон и особое настроение в доме.

    Картина Егора Острова

    Современные художники или классики — кому вы отдаете предпочтение?

    В основном я использую в интерьерах работы современных художников. Люблю вешать крупные произведения, они становятся центром притяжения, эмоционально и объемно заполняют пространство. Но больше двух-трех картин в одном помещении не использую, иначе они начнут друг друга «перебивать».

    Мне нравятся работы Вячеслава Михайлова, известного абстракциониста, обладающего уникальной техникой письма, сертифицированной аукционным домом Christie’s. Интересный художник Егор Остров, объединивший в своих работах оп-арт и классические сюжеты.

    Иногда ко мне приходят заказчики со своей коллекцией современного и старого искусства. И это всегда интересная задача — вписать ее в интерьер, не превратив квартиру или дом в музей. Ведь бывают работы слишком тяжелые или берущие на себя слишком много внимания. Я делаю развеску интуитивно, стараясь как можно бережней отнестись к каждому произведению, будь то живопись, графика или скульптура.

    Кресла Marco Zanuso

    В ваших проектах также стоят антикварные и винтажные предметы, что нечасто встречается в российских интерьерах. вы помните тот момент, когда начали использовать в своих проектах коллекционный дизайн и винтаж?

    Я больше пятнадцати лет занимаюсь оформлением интерьеров, за это время сильно изменился подход к их созданию. Раньше заказчиков больше интересовали исторические стили, и мы больше работали над их интерпретацией. Был период «обшарпанной» роскоши, когда мы специально состаривали предметы, придумывали для интерьера истории и легенды о предыдущих поколениях, использовали антиквариат, создавали пространства, в которых как будто кто-то до этого жил.

    Сейчас и в Европе, и у нас наблюдается другая тенденция — больше использовать винтажные предметы середины прошлого века. Я, например, их ставлю в интерьеры чаще, чем антикварные, последние же добавляю в виде аксессуаров и декора. И если еще недавно декораторы использовали винтаж понемногу, делали некий микс, пробовали, как будут обживаться эти вещи в современном интерьере, то сегодня можно говорить уже о повсеместном влиянии этой тенденции.

    Бра на кожаных ремнях — дизайн Марины Филипповой

    Чем так ценен и интересен коллекционный винтаж?

    В моих интерьерах тридцать процентов занимают вещи коллекционного дизайна и винтаж, если заказчик не против, конечно. Такие интерьеры смотрятся намного интересней и выигрышней за счет остроты «замеса». К сожалению, многие формы сейчас невозможно передать и повторить.

    И большинство реплик получаются либо более грубыми, либо выглядят уже не так. Технологии изменились, ушла рукодельность. Сейчас видна тенденция к упрощению, все мы стараемся на чем-то сэкономить в ущерб качеству или каким-то нюансам, которыми пренебрегаем.

    А мне больше нравятся сложные, многодельные предметы.

    Винтажные же вещи более проработанные: патина, линия изгибов, выверенные пропорции. Маленький незаметный кантик, красивый бумажный абажур — много нюансов, которые современные производители теряют, а для меня они имеют большое значение.

    Пожалуй, только мебель знаменитого дизайнера Владимира Кагана относилась к тому редкому исключению, когда современная вещь, сделанная под руководством автора и по его лекалам, ничем не отличалась от винтажного первоисточника.

    Диван Vladimir Kagan

    Как воспринимают винтажную мебель заказчики в России?

    Появление в интерьере винтажной мебели и света для многих непривычно и необычно, многие хотят вернуться к классике, воспринимая предметы 1950–70-х годов как наследие советского прошлого, которое всем хочется поскорее забыть. Для меня же такие предметы являются способом добавить в интерьер «перчинку», получить интересное и живое пространство.

    Расскажите про современный коллекционный дизайн, почему он привлекает профессионалов?

    Эта еще одна интересная тенденция, которая последнее время стала набирать обороты — использование в интерьерах нерастиражированных предметов, граничащих с артом.

    Это как в моде, есть особые любители единичных вещей, выпущенных ограниченными сериями. Точно также некоторым людям хочется, чтобы у них в доме стояли предметы штучного производства, иногда созданные специально для них.

    Сейчас многие дизайнеры разрабатывают свои уникальные коллекции, часто рукотворные, с использованием новых технологий, лазера, перфорации.

    Среди них парижский дизайнер Эрве ван дер Стратен, который за последние десять лет стал очень популярным.

    Сначала он создавал ювелирные украшения для дома Dior, а сегодня делает оригинальную и необычную с точки зрения формы, технологий и дизайнерской мысли мебель и аксессуары. На них приятно смотреть и ими удобно пользоваться.

    Настенное панно Raindrops by Curtis Jere, 1975

    Каких еще дизайнеров вы могли бы отметить и в каком стиле они работают?

    Сейчас в моде стиль 1950–70-х годов, и даже если взять современных востребованных дизайнеров мебели, то у них можно проследить некую преемственность со стилем середины прошлого века. Например, в мебели Кристиана Лиэгра я вижу ту же эстетику, что и у Жоржи Залшупина или других авторов середины 1950-х годов. В отличие от реплик, сегодняшние предметы сделаны с оглядкой на современного человека, у них чуть более современный вид.

    И это интересней, чем прямое копирование. Или другой современный дизайнер — Александр Ложе. Он превращает люстры в настоящие арт-объекты. Интересно, что источник света в них подсвечивает саму люстру. Ведь cвет — не просто утилитарная вещь, в современном интерьере есть множество источников света, поэтому легко можно добавить и камерный свет в виде объекта дизайна.

    Также мне очень нравятся необычные светильники, которые делает студия Apparatus.

    К сожалению, многие не понимают и не принимают присутствие винтажа или предметов коллекционного дизайна в интерьере. Но я всегда очень болею за результат, объясняю, показываю, люди начинает «заражаться» моим энтузиазмом и в конце концов соглашаются.

    Бра Erato, дизайнер Felix Agostini, 1955-1960

    Куда вы отправляетесь за вдохновением, где ищете новых дизайнеров мебели?

    Последние тенденции в мире люксового дизайна всегда хорошо представлены на выставке AD Intérieurs, которая проходит два раза в год в Париже. Последняя была как раз в середине сентября. На всех самых интересных стендах были представлены именно коллекционные вещи.

    Здесь каждый дизайнер на основе заданной темы создал некий образ, «сотканный» из штучной индивидуальной мебели, необычных предметов и произведений искусства. Еще ведь надо так умело смешать эти три составляющие, чтобы всё не выглядело китчем.

    Больше всего мне понравились работы Матье Леаннера, Мишеля и Даниэля Бисмутов, Анн-Софи Пайере, Стефана Пармантье и Николаса Шхаубрука.

    Проектируете ли вы сами предметы для своих проектов?

    Стараюсь развивать это направление. Для каждого своего проекта создаю уникальную мебель, и мне хотелось бы посвящать этому больше времени. Единственная сложность — многое приходится делать за границей, отчего у предметов получается большая себестоимость. А на российских производствах пока где-то недотягивает качество, где-то технологии.

    Картина Егора Острова

    Как возникает идея?

    При создании интерьера мне важно передать некую эмоцию, она, как пазл, состоит из нескольких частей: это и свет, и формы, и небольшие аксессуары — всё создает особое настроение. Иногда бывает сложно найти готовый предмет, который бы поддерживал общую концепцию, и тогда мы его придумываем. Дальше он может жить своей жизнью, составлять часть коллекции или дополнять какой-нибудь другой интерьер.

    Например, в нашем последнем проекте по моим эскизам сделаны деревянные тумбочки на латунных ножках и журнальный столик с мраморной столешницей для спальни. Или бра на кожаных ремнях для гостиной в том же проекте.

    Мы хотели сделать подвесной светильник и думали, как спрятать провод, в результате патрон прикрепили непосредственно к стене, на него уже вешается абажур из латуни с перфорацией, а ремешок несет декоративную функцию. Для гостевой спальни был спроектирован небольшой письменный столик из дерева, МДФ и металла.

    Столешницу разрабатывали в мастерской в Москве, хотели добиться на деревянной поверхности эффекта ткани, получилась гладкая столешница с как будто натянутой сеточкой сверху.

    Эти предметы можно отнести к стилю современной классики, но мне ближе понятие «артистичный интерьер», c современными предметами, имеющими в основе классическую концепцию.

    Источник: https://artforlife.ru/stati-po-dizajnu/v-moih-intererah-30-zanimayut-veshhi-kollektsionnogo-dizajna-artandhouses.html

    Особенности оформления интерьера в античном стиле

    Гармоничная красота античного стиля настолько универсальна, что она до сих пор является источником вдохновения для профессиональных творцов. И так было на протяжении последних двух тысяч лет. И в эпоху Возрождения, и при дворе французского короля, и в советские времена архитекторы, художники, дизайнеры снова и снова обращались к античным стандартам.

    Античный интерьер чаще всего выбирают люди, тяготеющие к классике и изысканности

    Есть несколько вещей, которые вы приобретете, если решите отдать предпочтение именно этой стилистике:

    Насыщенность деталями

    Древние греки и римляне использовали для украшения своих жилищ и городов скульптуру. И они очень в этом преуспели, сформировав целую систему из объемных, вылепленных из камня, глины или дерева, деталей. Сюда входят колонны, портики, карнизы, пилястры, лепнина на стенах и многое другое. Благодаря применению всех этих вещей в интерьере античной стилистики интересно находиться, разглядывая декор помещения.

    Декоративных деталей может быть много, даже очень много

    Содержательность

    Все эти многочисленные детали, скульптурные элементы что-то означают. Они основываются на греческой мифологии, растительных мотивах, сложной символике. С помощью всего этого сможете зашифровать в комнате целое послание.

    В классическом исполнении стиль отличается показным излишеством

    Масштабность

    В эпоху античности люди отдавали предпочтение высоким потолкам и просторным залам. Поэтому и их стиль хорошо подходит именно для больших помещений. В маленьких комнатах он воспринимается слишком громоздким, тяжеловесным.

    Реализовать все возможности стиля получится лишь в достаточно просторном помещении с высокими потолками

    Торжественность

    Античную образную систему не зря использовали именно при оформлении храмов и дворцов. Она задает определенное настроение. Отчасти из-за своей величественности, продуманности вплоть до мельчайших деталей, сложности и строгости. Отчасти — из-за невероятной гармоничности пропорций.

    Для антики характерны пропорциональность и гармоничность

    Эмоциональная теплота

    Несмотря на свою торжественность, классическую архитектуру и искусство не зря противопоставляют холодным современным течениям, использующим стекло, сталь и бетон. Античный стиль создавался для человека, в соответствии с пропорциями его тела. И это очень хорошо ощущается, в таком помещении приятно находиться.

    Античный стиль любит изобилие лепнины на потолке и стенах

    Словом, есть ситуации, когда античный стиль в интерьере воспринимается уместно и выгодно. В умелых руках он превращается в целый спектр возможностей.

    Рассматриваемое стилевое направление наилучшим образом подходит для оформление просторного загородного дома

    Правила, по которым формируется античный стиль в интерьере

    Как и в большинстве других случаев, дизайн интерьера кропотливо формируется из проработки разных аспектов:

    1. Отделка. В античном стиле продумывание отделки интерьера подразумевает не только выбор материалов, которыми предполагается облицевать пол, стены и потолок. Вместе с этим необходимо продумать расположение декоративных деталей. Например, стены в этой стилистике практически всегда украшаются молдингами, карнизами, пилястрами и так далее.
    2. Освещение. Основой для освещения пространства в данном случае практически всегда становится большой подвесной светильник в центре. В дополнение ему идут источники света поменьше: бра, настольные лампы, иногда торшеры. Все это необходимо тщательно подбирать, чтобы не выйти из образной системы античного мира.
    3. Мебель. Далеко не любой предмет мебели впишется в античный стиль удачно. Соответствующая подобному окружению мебель должна быть выполнена из натуральных или имитирующих натуральные материалов, содержать сходные по стилистике компоненты декора, гармонировать по цвету.
    4. Текстиль. Частью современного интерьера неизменно является текстиль: подушки, шторы, ковры, скатерти, покрывала и обивка мебели и прочее. Все эти элементы уместно воспринимаются и в античном интерьере.
    5. Аксессуары. Данная стилистика самодостаточна и не требует большого числа украшений. Однако в небольшом количестве элементы декора в интерьере можно использовать. Подойдет посуда, глиняные кувшины или растения в горшках.

    Стены можно украсить живописью на природные, исторические или мифологические темы

    Последовательно продумав все перечисленные вещи, Вы получите в результате качественный и эффектный интерьер в античном стиле.

    Выбор отделочных материалов для комнаты в античном стиле

    Для жилища древних греков и римлян характерно применение натурального камня в сочетании однотонными спокойными поверхностями. Современные технологии породили очень много более простых в использовании и дешевых материалов, способных достоверно имитировать разные виды минералов. Поэтому список того, что можно использовать в качестве отделки актуальной имитации интерьера античности, получается довольно длинным.

    На пол прихожей или гостиной просится керамическое покрытие или мрамор

    В жилых комнатах уместен паркет или ламинат

    Для отделки ванной комнаты идеальным материалом будет мрамор

    В таблице приведено сравнение основных вариантов:

    МатериалПлюсыМинусы
    Пол
    керамогранитная плиткапрочностьширокий ассортиментценахолодная поверхность
    линолеумприятный на ощупьширокий ассортиментценанеустойчивость к повреждениям
    ПВХ плиткаприятная на ощупьширокий ассортиментценанеустойчивость к повреждениям
    Потолок
    ГКЛ+покраскавозможность моделировать сложную форму поверхностивозможность легко комбинировать разные цветаотносительная сложность монтажа
    мембранный натяжнойвозможность моделировать сложную форму поверхностивозможность легко комбинировать разные цветаотносительная сложность монтажа
    краскапростота технического воплощенияценаотсутствие возможности моделировать сложную форму поверхности
    Стены
    краскапростота технического воплощениямногообразие возможных оттенковнеобходимость предварительно тщательно выровнять поверхность стен
    штукатуркавозможность имитации каменных поверхностейширокий ассортиментотносительная сложность технического воплощенияцена
    обоипростота технического воплощенияценаширокий ассортиментнеустойчивость к повреждениям

    Для парадного помещения стоит заказать кессонный потолок с обилием лепного декора

    Впрочем, потолок можно просто покрасить и декорировать потолочными плинтусами и розетками из полиуретана или гипса

    Как видно из таблицы, у человека, выбирающего отделку для античного интерьера, есть много вариантов. А если принять во внимание возможность сочетать между собой разные облицовочные материалы, формируя сложный и многосоставный интерьер, то ситуация начинает выглядеть еще интереснее.

    Выбор цветовой палитры

    Исследователи античной культуры в прошлые века считали визитной карточкой архитектуры греков и римлян монохромность. И воспроизводя древние гармоничные формы творцы часто следовали именно этому правилу, используя только один цвет для оформления стен и прочих поверхностей. Как правило, белый или серый.

    Античный интерьер может быть чисто белым

    Актуально сочетание белого и синего цветов

    Однако современные ученые установили, что представители античности вовсе не были столь сдержаны в своих колористических решениях. Напротив, они смело добавляли в интерьер яркие краски: пурпурный, желтый, голубой, зеленый. Это помогает точно установить анализ поверхностей древних построек на микроуровне. Там присутствуют остатки красящих составов, используемых античными греками и римлянами.

    Обычно комнату оформляют в едином цвете без лишних цветовых пятен

    Таким образом, у вас есть два пути:

    1. Первый заключается в подборе нюансной цветовой палитры, какую выбирали мастера прошлых веков, имитирующие античный стиль. По этому принципу были созданы очень многие мировые архитектурные шедевры.
    2. Второй предполагает применение ярких и даже контрастных сочетаний, как это делали античные творцы. В этом случае гармоничную композицию выстроить сложнее, однако при правильном подходе интерьер получается очень выразительным.

    Колонны белого или бежевого цвета – визитная карточка интерьера в античном стиле

    Декорирование архитектурными деталями

    Частью отделки в античном интерьере являются скульптурные украшения. Это может быть:

    • колонны и полуколонны;
    • пилястры;
    • многоуровневые карнизы;
    • капители;
    • розетки;
    • арки;
    • и так далее.

    В традиционном варианте все эти элементы, разумеется, вырезали из камня или дерева. Сейчас есть более простые пути. Существует целый рынок лепнины из пенополиуретана. Это легкий и технологичный материал, из которого делают скульптурные детали в античном стиле любой конфигурации.

    Лепной декор не раскрашивают ярко – как правило, используют белый, бежевый или цвет слоновой кости. Допускается декорирование сусальным золотом с эффектом старины

    Так что вы просто можете выбрать все заинтересовавшие вас элементы по каталогу. Нарисуйте эскиз того, как все это будет комбинироваться с отделкой стен, посчитайте, сколько и каких деталей понадобится. И можете покупать необходимое.

    Сложно представить античный интерьер без стильного декора в духе древнего мира, хотя бы одного, но достойного

    Важно не перестараться и не брать для небольшого помещения слишком много крупных деталей. Например, полноценные колонны допустимы только в больших залах. А многоуровневые карнизы — при высоких потолках.

    Устройство света в античном стиле

    Разумеется, освещение современных интерьеров, так же как и подбор мебели, надлежит выполнять с учетом современных средств. Однако можно это делать, следуя духу античности.

    Комната должна хорошо освещаться в любое время суток

    Лучше подбирать светильники простой формы – полусфера, шар, цилиндр, подсвечник или факел

    Большие роскошные люстры, круглые однотонные абажуры в тон отделке, много света — все это соответствует стилистике. Интересной идеей является подчеркивание скульптурных составляющих направленной подсветкой. Такой, которая позволяет визуально считывать пластику сложносоставных поверхностей в интерьере. Хорошо воспринимается также светодиодная подсветка в верхней части комнаты, по периметру.

    Подбор подходящей мебели

    Мебель, хорошо отвечающая духу античного стиля, обладает несколькими характерными чертами:

    • она изготовлена из натуральных компонентов или материалов, их имитирующих;
    • украшена орнаментами и узорами, характерными для греческой или римской культуры;
    • вписывается в цветовое решение помещения.

    Мебель должна выглядеть дорого, но это может быть и качественная имитация дороговизны

    Предметы мебели украшаются резьбой, а также инкрустацией золотом или деревом

    Вы наверняка сможете подобрать все необходимые Вам предметы мебели в одном из специализированных магазинов.

    Для оформления обеденной группы отлично подходят знаменитые греческие стулья – клисмосы

    Завершающий штрих в оформлении помещения в античном стиле: текстиль

    Античный стиль известен своей строгостью и скупостью на украшения помимо тех, что вписаны в отделку помещения или в декор мебели. Однако для текстиля допустимо сделать исключение. Рекомендуется использовать при этом плотные однотонные ткани. Приветствуются прямые драпировки со складками, но никогда — кружево или банты.

    Шторы должны иметь сложные драпировки, но сам материал должен быть легким

    Античный интерьер — это величественность, красота и гармония.

    Фото-идеи оформления интерьера

    Источник: http://dizainvfoto.ru/interer/osobennosti-antichnogo-stilya-v-interere.html

    100 лучших идей дизайна: буфеты и серванты на кухне на фото

    Наверняка у многих из нас буфет или сервант ассоциируется с бабушкиной кухней. И если вдруг вы оказались наследником этого предмета, не спешите его выбрасывать. Ведь именно он может стать изюминкой кухонного интерьера, наполняющей атмосферу теплом и домашним уютом и, конечно, приятными воспоминаниями, связанными с бабушкиным домом. Не менее эффектно смотрятся буфеты и серванты в современных стилях.

    Что собой представляет буфет?

    По сути, это шкаф, где хранится посуда, разные столовые приборы, текстиль и некоторые продукты. Буфет может быть не только элементом кухни, но и гостиной, особенно в современных домах. В постсоветское время буфет с прозрачными стеклами называли сервантом. В традиционном понимании данный предмет мебели имеет следующую конструкцию:

    • в нижней части расположена система хранения в виде тумбы с ящиками либо дверцами с разными узорами и расцветками;
    • вверху – традиционные открытые полки, возможно размещение шкафов, дверцы которых часто декорированы стеклянными вставками;
    • между этими двумя элементами, как правило, есть свободное пространство, а поверхность шкафов вверхней части буфета может служить еще и столешницей или дополнительной плоскостью для размещения красивых декоративных предметов.

    Современный дизайн буфетов редко проявляет вычурную декоративность, зато отлично вписывается в множество стилей – минимализм, кантри, эко, модерн, хай-тек.

    Сегодня в продаже есть модели без четкого деления на части, к примеру, во многих из них верх плотно прилегает к низу, а пустое пространство посередине и вовсе отсутствует.

    Встречаются бюджетные варианты со стеклянными вставками, напоминающие обычную витрину. 

    Что касается размеров буфета, здесь нет каких-либо стандартов и ограничений. Все зависит от высоты потолков, объемов кухни и личных предпочтений. Производители предлагают массу вариантов – от узеньких одностворчатых изделий, до широких с большим количеством дверок. Наполнение также может быть самым разнообразным: всевозможные разделители и другие элементы не только выполняют функциональную роль, но и экономят свободное пространство.

    Преимущества буфета на кухне

    • чаще всего встречаются традиционные буфеты, изготовленные из благородной экологически чистой древесины;
    • большая вместительность позволяет хранить в них помимо кухонной утвари, декоративную посуду и домашний текстиль;
    • возможность применения в различных стилистиках для придания помещению особой изысканности, индивидуальности и благородности.

    Несмотря на все вышеперечисленные достоинства, важно обратить внимание на некоторые нюансы использования данного атрибута в интерьере:

    • более гармонично буфет будет смотреться как самостоятельный предмет на кухне, поэтому для его оптимального размещения следует выделить дополнительное пространство. Роскошный сервант будет навязчиво смотреться в маленькой кухне или гостиной, хотя в продаже есть и более лаконичные компактные конструкции;
    • цена высококачественного изделия, выполненного из натурального материала, будет достаточно высока. С другой стороны, угловая конструкция для кухни – более экономичный, компактный и вполне симпатичный вариант, который впишется в стандартный интерьер.

    Разновидности буфетов

    • закрытый тип – предполагает наличие полок, прикрываемых дверцами. Такой буфет может иметь маленькое окошко, в котором частично виднеются предметы на полках;
    • классический вид буфета, предусматривающий присутствие 3-х уровней с открытой нишей, полочками и дверцами.

    Виды материалов, используемые для изготовления буфетов

    1. Ценные породы натурального дерева. Славятся своим роскошным внешним видом и долговечностью. Как правило, изделия из древесного массива имеют фасадные резные элементы. Однако стоимость таких буфетов довольно внушительная.

    Кроме того, не исключена вероятность изменения структуры и формы под действием внешних факторов, из-за чего материал может утратить свой былой цвет, разбухнуть или высохнуть.

    Несмотря на это, древесина является лидером в производстве таких изделий, а вариантов ее обработки масса.

    2. МДФ и ДСП. Данное сырье имеет высокий спрос на рынке, так как находится в доступном для большинства покупателей ценовом сегменте. При этом существует множество способов его обработки, позволяющих предметам выглядеть “под старину” или имитировать разнообразные древесные породы. В этом смысле интерьер будет выглядеть очень изысканно и привлекательно.

    Эти материалы чаще всего используют для изготовления буфетов и сервантов, но также нередко можно встретить конструкции из пластика или металла.

    Буфет на фоне разных стилей 

    Идеальный вариант для классики – буфет из натурального древесного массива, оснащенный фасадами резного типа. Такой атрибут привнесет в вашу кухню нотку изящной аристократичности и шарма. 

    Белый сервант с резной отделкой – то, что нужна для создания французской атмосферы прованса. Важную роль здесь играет красивая фурнитура с изящными линиями (например, дверные ручки).

    Колоритный кантри успешно отражает индивидуальность помещения. Такой вид конструкции часто покрывают лаком, а внешняя эстетика декора очень проста: здесь нет резных деталей, а конфигурация буфета предполагает большое количество шкафчиков и полочек.

    В современной стилистике используют изделия из ДСП и МДФ. Такие конструкции оснащены матовыми элементами и предусматривают разнообразную палитру цветов. В современном стиле нет места вычурности – лаконичный буфет здесь является по максимуму функциональным.

    Как видите, множество вариаций исполнения дизайна буфета позволяют подобрать модель, идеально подходящую к любому стилю. Такое изделие на кухне облагораживает интерьер, делая его более эффектным, изысканным, оригинальным.

    А вашу кухню украшает такое такой колоритный предмет мебели, как буфет? Какие варианты исполнения больше всего вам понравились?

    Источник: https://ratatum.com/bufet-na-kuhne/

    Перенос полотенцесушителя на другую стену: согласование, перепланировка, нюансы

    Содержание статьи

    При самостоятельном выполнении работ перенос полотенцесушителя является достаточно сложной операцией. Необходимо учесть правовой аспект перепланировки и особенности фитингов из различных материалов, использовать правильные схемы подключения полотенцесушителя (ПС) к стоякам отопления или ГВС.

    Согласование

    По аналогии с регистрами отопления полотенцесушители в документации БТИ не фигурируют, так как относятся к инженерным общедомовым коммуникациям, а не квартирным. То есть, чтобы перенести ПС на другую стену на любом этапе эксплуатации, оформлять согласование в органах местного самоуправления (Жилищная инспекция) не требуется.

    С другой стороны, может потребоваться слив воды из стояка. Поэтому работы следует согласовывать с инженерной службой РЭУ, ЖЭУ, ДЭЗ, управляющей организацией с другим названием.

    В ряде округов столицы РФ сложилась практика упрощенного согласования переноса полотенцесушителя водяного типа. Представитель жилинспекции приглашается в квартиру сразу после окончания ремонта, подписывает акт о переустройстве.

    Как перенести без согласования

    Обычно управляющая компания отвечает за инженерные системы здания до первого врезанного от стояка крана, вентиля. Ответственность за трубы внутри квартиры после этих кранов несет собственник. Поэтому, если объединение туалета с ванной комнатой в хрущевке не планируется, то смещение водяного ПС на соседнюю стену на согласование не подается.

    Единственное, что запрещает действующий закон – это переносить обогревательный прибор на стены, смежные с жилыми помещениями квартиры. Для условий Москвы перечень работ, выполняемых за деньги, и в счет платы за техобслуживание зданий можно узнать в приложениях 5 и 6 ЖНМ-96-01 согласно постановлению за номером 465 от 04.06.96 Правительства, соответственно.

    Технические нюансы переноса

    Потребность перенести полотенцесушитель внутри ванной возникает в нескольких случаях:

    • объединение ванны с туалетом со сносом перегородки между ними; 
    • неудобное расположение отопительного прибора по умолчанию; 
    • перенос сантехники, мебели внутри санузла. 

    В первом случае необходимо получить разрешение на перепланировку в жилищном управлении. После демонтажа перегородки стояк нужно отодвигать к любой из оставшихся стен нового помещения из его центра. В двух других случаях стояк остается на своем месте, на соседнюю или противоположную стену переносится регистр «полотенчика».

    От схемы подключения зависит работоспособность обогревательного прибора и качество дизайна ванной комнаты. Правильный выбор материала труб является залогом безопасности, долговременного ресурса, обеспечения ремонтопригодности системы.

    Стояк

    После обрушения перегородки между ванной и туалетом с целью объединения двух комнат, в совмещенный санузел стояк должен быть перенесен к оставшейся существующей стене. Это самый сложный вариант ремонта из-за следующих нюансов:

    • у нижних/верхних соседей стояк остается на месте;
    • для смещения используются отводы;
    • нижний отвод необходимо утопить в нижней плите перекрытия, а горизонтальную линию вмуровать в стяжку;
    • верхний отвод можно разместить под верхней плитой перекрытия, не утапливая его; 
    • в этом случае в совмещенном санузле придется сооружать подвесной панельный, реечный потолок, изготавливать конструкцию из гипсокартона или использовать натяжное полотно ПВХ.

    В этом варианте рекомендуется использовать ПС классической конфигурации – U-образный или W-образный. В «лесенках» возможны проблемы с циркуляцией из-за возросших гидравлических потерь в многочисленных отводах/ответвлениях.

    Для П-образных и М-образных регистров требования менее жесткие. Например, во вторичном фонде недвижимости («хрущевки», «брежневки», «сталинки») такие обогревательные приборы монтировались на стояк без байпаса.

    В настоящее время байпас является обязательной частью стояка для подключения полотенцесушителя. То есть, обогревательный элемент врезается тройниками в стояк параллельно. Для ПС типа «лесенка» с большими гидравлическими потерями внутри них, байпасная часть стояка делается зауженной – на один типоразмер меньше.

     

    В этом случае гидравлические потери возникают в самом стояке, теплоноситель легче заходит в контур полотенцесушителя. Обеспечивается нормальная циркуляция.

    Некоторые модели полотенцесушителей оснащаются собственным байпасом. Однако для удобства обслуживания прибора во время эксплуатации перед ним устанавливаются краны или вентили. Поэтому байпас в данном случае не удовлетворяет требованиям нормативов СП и СНиП.

    Схема подключения

    Основными требованиями для обеспечения нормальной циркуляции теплоносителя в смещенном полотенцесушителе являются:

    • верхняя врезка в стояк должна быть расположена выше любого верхнего элемента «полотенчика»;
    • нижняя врезка в стояк должна быть ниже нижнего элемента полотенцесушителя;
    • трассы горизонтальных линий подачи и обратки между стояком и ПС должны быть прямыми.

    Это обеспечит отсутствие «воздушных карманов», обогревательный прибор будет нормально запускаться в работу без воздушных пробок после слива из системы воды, и последующего ее наполнения теплоносителем.

    Не следует прятать горизонтальные линии при переносе ПС под ванной, вмуровывать их в стяжку.

    Важно: В постановлении Правительства за номером 508, в пунктах 10.3 и 10.11 первого приложения горизонтальные штробы в несущих стенах запрещены категорически. Поэтому разводку придется прятать за фальш-панелями из гипсокартона. Однако в санузлах обычно используются перегородки, в которых штробление разрешается.

    Материал труб

    Основных проблем при выборе материала труб две:

    • по умолчанию все стояки полотенцесушителей в новостройках и квартирах вторичного фонда оснащаются системами заземления;

    • уголки, отводы, тройники и прочие фитинги пропиленовых, полиэтиленовых, металлопластиковых труб имеют намного меньший размер внутреннего сечения; 
    • только у стальных труб фитинги не уменьшают диаметр контура, но они соединяются сваркой, что очень неудобно в ограниченных пространствах санузлов.

    Таким образом, используя полимерные трубы, собственник нарушает целостность заземляющего контура. Полотенцесушитель подвергается интенсивному износу из-за электрохимической коррозии (разница потенциалов плюс наведенные токи).

    Устранить данную неполадку можно, но кабель невозможно подключить к обогревательному прибору незаметно. Увеличивается бюджет ремонта, снижается декоративная ценность интерьера санузла.

    Вторую проблему невозможно устранить, в принципе. В каждом полиэтиленовом, полипропиленовом, металлопластиковом отводе возникает повышенное гидравлическое сопротивление. Из-за низкого качества теплоносителя в системах централизованного отопления узкие отверстия фитингов начнут засоряться. Все это приводит к снижению циркуляции.

    Стальные трубы можно стыковать газосваркой, этот материал не имеет такого высокого коэффициента линейного расширения, как полипропилен. Прямые трассы горизонтальных участков создаются по умолчанию благодаря высокой жесткости конструкционного материала.

    При использовании стальных труб легче контролировать перепад высоты между узлами врезки в стояк и штуцерами подключения обогревательного прибора. Более подробно об этом можно узнать из видео:

    Таким образом, водяной полотенцесушитель можно сместить на соседнюю стену, перенести его вместе со стояком при объединении в единый санузел туалета и ванной комнаты. Достаточно сохранить контур заземления, использовать зауженный байпас, применять фитинги с большим размером внутреннего сечения, не допускать образования воздушных карманов в линиях обвязки.

    Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

     

     

    Как спрятать трубы от полотенцесушителя в ванной


    Как скрыть полотенцесушитель: 5 популярных способов

    Всем известный стандартный полотенцесушитель представляет собой согнутую в некоторое количество спиралей трубу из металла. При этом ее внешний вид далек от эстетики. Змеевик еще забирает и большое количество пространства и так небольшой типовой ванной комнаты. Эти и иные аргументы очень часто является причинами в избавлении от полотенцесушителя. 

    Избавление – не значит демонтаж

    Избавиться от змеевика не означает его полный демонтаж. Данный вариант предполагает много затрат, как в плане материальном, так и временном. Ведь для демонтажа необходимо получить согласие от управляющей компании, которое подтвердит произведение отключения снабжения горячей воды. Куда проще и не страшнее для кармана просто замаскировать змеевик. При этом вариантов имеется достаточно.

    • Штукатурка либо стяжка

    Наиболее часто можно встретить полотенцесушители, расположенные вертикальным образом, которые принято маскировать за слоем штукатурки. Для таких видов создают штробы в стене. Задача непростая, однако по итогу вы станете хозяином ровной и эстетической стены, которая не содержит в себе намека на полотенцесушитель.  

    • Маскировка под отделку комнаты

    Скрыть змеевик возможно с помощью цвета, а также фактуры помещения ванной. Для этого вам потребуется краска того же оттенка, которая была применена для окрашивания стен. Если же цвет не «попадает» в нужный оттенок, примените водоустойчивый лак в цвете.

    Маскировка змеевика под отделку комнаты
    • Установка короба или шкафчика

    Эргономичный шкафчик по верху полотенцесушителя позволит замаскировать оборудование. Важно, чтобы данный атрибут не имел задней стенки. К тому же этот вариант подойдет для помещений, имеющих большую площадь. При таком способе вы еще можете использовать змеевик по его прямому назначению, что не может не радовать.

    Если же полотенцесушитель вы собираетесь применить как сушилку, тогда отдайте предпочтение коробу с глухими стенками. Такой вариант предполагает отделку аналогичную отделке стен в ванной.

    • Выберите кожух

    Кожух является наиболее доступным и комфортным вариантом короба. Он может быт изготовлен из дерева либо металла. Наиболее предпочтительнее выбрать второй вариант. Также обратите внимание, чтобы изделие имело перфорацию, которая бы позволила теплу выходить. Кожух прекрасно защищает от потери тепла, но сушить вещи вы не сможете.

    • Применение жалюзи и экранов

    Жалюзи и экраны имеют более эстетический внешний вид нежели шкаф или короб. Такой вариант весьма функционален и подойдет для комнаты любого типа и интерьера. К тому же в любой момент они могут быть убраны, не мешая полотенцесушителю работать в привычном режиме.

    Декоративный экран, как правило, быстро снимается и ему под силу справиться с маскировкой змеевика ничуть не хуже сушилки. А все потому, что он греет, сохраняя ту же интенсивность, при этом беря на себя декоративную роль.

    Экран радиатора является аналогом экрану и жалюзи. При этом еще наиболее проще выбирать согласно габариту и цветовой палитре.

    Применение жалюзи и экранов

    Советы и рекомендации

    • Отдавайте предпочтение простому и удобному способу маскировки. Вы всегда будете иметь способность исправить, когда что-либо пойдет не так, как у вас было в планах.
    • Не стоит делать короб напрочь глухим. Короб возможно при надобности снять, к примеру, если вы проводите ремонт или при протечке.
    • Замаскированные трубы в стене должны быть в обязательном порядке хорошенько изолированными и подведенными.

    Лучший способ спрятать трубы к полотенцесушителю.

    Если вы спрятаете трубопроводы в стене, а затем выйдете наружу, чтобы минимизировать количество видимых трубопроводов, вы действительно захотите спаять эти соединения, поскольку вы не вернетесь к ним в ближайшее время. Я считаю, что оттуда вы можете получить декоративные заглушки, которые будут вписывать трубы в стены. Они скользят по трубопроводу и крепятся к стене. Оттуда вы можете добавить свой TRV / lockshield и рад.

    Лично я не вижу никакой проблемы с приходом прямо из досок пола с прямыми клапанами, хотя для практических целей, вы можете захотеть взглянуть на получение запорных вентилей со встроенным сливом, который вы можете получить прямо из них.Хотя, углывать легче.

    Так как вы, кажется, уже знаете, что для этого нужно, я думаю, это то, что когда-либо будет держать вашу лодку на плаву, и чем вы будете довольны после этого.

    Ответ на вопрос об отделке пластика под полом и об окончании хромированной трубы — это хорошо.

    .

    Подключение полотенцесушителя своими руками — схемы и способы | Своими руками

    В большинстве городских квартир полотенцесушитель в ванной по-прежнему представляет собой окрашенную гнутую трубу, окрашенную масляной краской. Современные сушилки изготавливаются из черной или нержавеющей стали, меди и латуни. В ассортименте продавцов преобладают стальные полотенцесушители и так называемые дизайнерские радиаторы.

    Он покрыт полимерным или глянцевым хромированным покрытием снаружи с трубчатыми конструкциями, которые довольно быстро (в зависимости от качества воды и системы подачи) покрываются пеной и корродируют.

    При установке стального полотенцесушителя используйте резьбовое соединение или сварку. Сварка нагревательных приборов из нержавеющей стали в домашних условиях затруднена, поэтому изделия из нержавеющей стали собирают с помощью резьбовых соединений. Высоким спросом пользуются электроприборы, которые используют, если водяное полотенце нельзя подключить к горячей воде.

    Другой вид полотенцесушителя — комбинированный, или гибридный. Конструктивно это такая же «водяная» конструкция, но со встроенным ТЭНом — такой тип сушилки незаменим в период, когда отключена горячая вода.


    Читайте также: Выбор и установка полотенцесушителя


    Демонтаж старого полотенцесушителя


    Перед установкой нового полотенцесушителя необходимо демонтировать старую. Если вы живете в многоквартирном доме, вам необходимо закрыть трубу горячей воды.

    Чтобы полотенцесушитель можно было отсоединить от стояка в случае замены, ремонта или аварийной ситуации, перед фаркопом и за ним устанавливаются шаровые краны.Если кранов нет, установите их на подготовительном этапе: в будущем они могут пригодиться.

    Чаще всего в старых домах полотенцесушитель в ванной присоединяется к системе горячего водоснабжения стяжками на резьбе или сваркой. Десятки лет муфты настолько горячие, что прибор легче отрезать. Здесь пригодится болгарка с отрезным диском.

    Также стоит обойтись полотенцесушителем. При резке необходимо учитывать схему подключения к системе и оставлять кусок трубы достаточный для нарезания резьбы.Эти работы рекомендуется выполнять с помощником.

    Недостатком комбинированных моделей является их стоимость, превышающая цену как воды, так и электроэнергии.

    И все же наибольшей популярностью пользовался классический водяной радиатор, сочетающий в себе умеренную стоимость, оптимальный срок службы и высокую теплоотдачу. Собственно о его установке и пойдет речь.

    Нарезание резьбы — самая трудоемкая и сложная операция при установке полотенцесушителя.Для выполнения этой задачи вам понадобится пиломатериал под диаметр трубы в вашей квартире. Технология нарезки проста, но требует навыков. Сначала очистите место среза от краски и заусенцев, смажьте маслом масло и, надев его на трубу, медленно поверните трещотку по часовой стрелке. Чтобы труба не ходила, ее держат газовым или гаечным ключом, предварительно обмотав плотной тканью для защиты краски. Нить обрезать не торопясь, четко осознавая ее необходимую длину.

    После того, как резьба будет нарезана, низ нового полотенца нужно припаять к полипропиленовым трубкам.Для этого нужна паяльная машина. Обычно система отопления собирается из полипропиленовых труб диаметром 25 мм.

    Первое, что нужно сделать, это прикрутить фурнитуру к вырезанной ранее резьбе. Допуская последующую замену полотенцесушителя на новый, сделайте систему съемной. Для этого можно использовать так называемую американку, состоящую из двух орехов. Одна часть наматывается на резьбу, а вторая — на штуцер. Перед этой конструкцией установите шаровой кран.

    При установке намотайте резьбу уплотнительным материалом. До сих пор многие сантехники используют лен, но многие современные инструменты, такие как Tangit Uni-Lock или лента ФУМ, продаются в магазинах. Такой же штуцер, только большего диаметра, прикручиваем к обоим концам полотенцесушителя. Пока паяльный аппарат разогревается, разметьте на стене места для полотенцесушителей и специальными ножницами отрежьте необходимое количество полипропиленовой трубы. При нагревании паяльного устройства необходимо одновременно поставить муфту и трубу, оплавить их несколько секунд, подключить и закрепить.

    Время плавления напрямую зависит от диаметра трубы и технических характеристик паяльной машины. Припаяв трубы к размеру полотенцесушителя, соедините их между собой. Не забудьте вставить уплотнительные манжеты. В конце устанавливаем кронштейны и надеваем на них полотенцесушитель. При проверке системы перед подачей горячей воды в полотенцесушитель уже должен быть открыт выпускной шаровой кран.

    Определите со всей необходимой фурнитурой для установки и тип установки полотенцесушителя — скрытый или внешний.


    Ссылка по теме: Электропроводка и электросхема квартиры


    Вверх по лестнице …


    Помимо классических полотенцесушителей сейчас популярны модели лестничного типа. Вместе с оригинальным дизайном он имеет простую конструкцию и хороший отвод тепла. При покупке обратите внимание на кран Маевского для отвода воздуха из систем отопления. «Лесенки» производятся с различными видами декоративного покрытия — например, из белого глянцевого полимера, нитридно-титанового покрытия под золото — или используются для финишной плазменной полировки с целью придания им зеркального блеска.Лестницы устанавливаются так же легко, как и стандартный изогнутый вариант устройства.

    Обход


    Байпас или байпасная перемычка между впускной и выпускной трубами полотенцесушителя поддерживает нормальную скорость циркуляции воды по стояку. Через одно полотенце проходит только часть общего потока воды, а основной поток проходит мимо, согревая следующие узлы — те же полотенцесушители для ваших соседей снизу или сверху.С байпасом хозяин квартиры может полностью выключить полотенцесушитель или отрегулировать его температуру, не влияя на общую температуру стояка.

    Схемы подключения полотенцесушителя


    1. Стандартное боковое подключение. Возможно любое направление подачи воды.

    2. Это соединение работает при любом направлении подачи воды за счет естественной циркуляции. Сужения не предусмотрено. Нет смещения байпаса.Сторона подключения.

    3. Диагональное соединение, работающее за счет естественной циркуляции. Сужения и смещения обходного пути нет.

    4. Блокировочное соединение, байпас сужается — таким образом создается дополнительная принудительная циркуляция в сочетании с естественной циркуляцией. Одностороннее направление подачи воды.

    5. То же, что и на схеме 4. но связь диагональная.

    6. Боковое соединение со смещением байпаса.

    7. Диагональное соединение с байпасным переключением.

    8. Нижняя связь с естественной циркуляцией.

    9. Нижнее соединение с байпасным эффектом управляется принудительной и естественной циркуляцией.

    10. Подключение ПС-трапа, работающего на сочетании принудительной и естественной циркуляции, с байпасной сменой. Нижнее соединение.


    Читайте также: Ремонт в ванной своими руками — примерные цены, расчет и порядок работ


    Возможные варианты принудительного подключения полотенцесушителя


    11.Боковое соединение с восходящей линией верха.

    12. Нижнее соединение с обоими восходящими трубопроводами.

    13. Нижнее соединение с нисходящим подводным.

    © Автор: Вадим Липатов

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
  • Как определить, сколько весят живые свиньи свиньи Определите живую массу свиньи на…
  • Ремонт шуруповерта зарядный своими руками. Как отремонтировать шуруповерт зарядного устройства в …
  • Установка смягчителя воды своими руками Как установить умягчители воды Если …
  • Как сэкономить воду самодельным краном с насадкой Экономичная насадка для крана …
  • Художественный камень своими руками — фото Как украсить сад художественным камнем …
  • Выбор и установка полотенцесушителя Подбираем и производим установку…
  • Чертежи сарая для строительства своими руками. Многоцелевой сарай своими руками -…
    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
    Давай дружить!
  • .

    Стоимость установки вешалки для полотенец в ванной комнате

    Последнее обновление

    Установка полотенцесушителя добавит стиля и функциональности вашей ванной комнате. На рынке доступно множество дизайнов, стилей и отделок в соответствии с вашими личными предпочтениями. Если у вас есть навыки электромонтажа и сантехники, вам, вероятно, будет приятно установить полотенцесушитель.

    Цена на полотенцесушитель

    Виды полотенцесушителей

    Полотенцесушители можно установить в ванной или спальне.При установке в унитазе необходимо соблюдать Правила электропроводки для специальных установок. Полотенцесушители бывают двух видов:

    1. Электрические полотенцесушители.
    2. Радиаторы для полотенец, которые подключаются к контуру центрального отопления.

    Инструменты и подготовка к установке полотенцесушителя

    Большинство ванных комнат уже оборудованы радиаторами центрального отопления, поэтому при выборе полотенцесушителя это самый простой из двух вариантов.Выбор вешалки для полотенец той же ширины, что и радиатор, который вы собираетесь снимать, упрощает работу. Вам нужно будет запомнить:

    • Выключить систему отопления
    • Изолируйте радиатор, перекрыв запорные клапаны.
    • Отсоедините трубопровод.
    • Снимите радиатор со стены.

    По своей природе работа выполняется по принципу «включай и работай», и нет необходимости сливать воду из системы, собирать пол или возиться с плинтусами.

    Сколько стоит установка полотенцесушителя

    Итак, если вы предпочитаете, чтобы сантехник сделал эту работу за вас, сколько это будет стоить? Цены будут значительно отличаться в разных частях Великобритании, а также в зависимости от стиля и размера полотенцесушителя, который вы выберете.Следует остерегаться установки полотенцесушителя с меньшей тепловой мощностью, чем у радиатора, который вы снимаете. Уменьшение тепловой мощности может привести к увеличению влажности в ванной комнате.

    Для полотенцесушителя потребуются только услуги сантехника, что немного снижает ваши расходы. За простую работу по установке полотенцесушителя, будь то подключение к радиатору или контуру горячей воды, вы можете рассчитывать заплатить от 350 до 450 фунтов стерлингов. В стоимость входит основной полотенцесушитель, а также материалы и рабочая сила.Если вы поставляете полотенцесушитель, то цена будет немного ниже.

    Стоимость установки полотенцесушителя

    Электрические полотенцесушители подпадают под действие Правил по электромонтажу, а ванные комнаты обозначены как «специальные места» для электромонтажа. Уведомление службы управления зданием будет необходимо в соответствии с так называемыми Правилами Части P, поэтому вам потребуется электрик, который проведет для вас электропроводку вешалки для полотенец.

    Установка электрического полотенцесушителя — простая работа для большинства электриков, на которую у них уйдет всего день.Стоимость будет варьироваться в зависимости от трассы кабеля и доступности, поэтому убедитесь, что электрики соответствуют той же спецификации.

    Вы можете рассчитывать заплатить около 420 фунтов стерлингов за рабочий день, включая следующее:

    • Работа по дневной ставке 200 фунтов стерлингов.
    • Стандартный электрический полотенцесушитель за 160 фунтов стерлингов.
    • Материалы, включая таймер, по цене 60 фунтов стерлингов.

    Электрик также заполнит необходимые документы для Управления зданием, а также выдаст сертификат испытаний для любых новых электрических цепей, которые они устанавливают.Вы можете снизить стоимость этого проекта, купив полотенцесушитель и поставив его электрикам на место. Вы также можете провести электромонтаж, если вы компетентны, а затем попросить электрика сертифицировать и выполнить уведомление от вашего имени.

    Стоимость установки двухтопливных полотенцесушителей

    Зачем выбирать один вместо другого, если у вас может быть один полотенцесушитель, который можно подключить как к контуру горячей воды, так и к электрике. Полотенцесушитель с двумя видами топлива дает то преимущество, что вы можете включить центральное отопление летом и по-прежнему наслаждаться теплыми полотенцами после ванны.Цена на этот тип установки выше, чем на две предыдущие работы, потому что вам потребуются услуги как электрика, так и сантехника.

    Если вы хорошо разбираетесь в слесарном деле, вы можете выполнить «мокрую» установку, чтобы снизить стоимость работы. Затем войдет электрик, чтобы завершить электромонтаж. Общая стоимость этой работы должна составлять от 500 до 700 фунтов стерлингов. Эта стоимость включает оплату труда электрика, сантехника, материалы и полотенцесушитель с двумя видами топлива.

    Поиск уважаемых мастеров для установки вашего полотенцесушителя

    Теперь, когда вы знаете стоимость полотенцесушителей, возможно, пришло время найти продавца, который сделает эту работу за вас. Мы предлагаем использовать Quotatis. Вы просто заполните их короткую форму с подробной информацией о вашей работе, и они найдут квалифицированных торговцев в вашем районе.

    .

    Стоимость установки радиатора с полотенцесушителем в ванной комнате

    Что влечет за собой работа

    Радиатор с полотенцесушителем в вашей ванной комнате — стильная и функциональная альтернатива традиционному радиатору. Они бывают разных дизайнов и стилей, чтобы соответствовать вашему существующему декору и личным предпочтениям, плюс вы даже можете подобрать их самостоятельно, если у вас есть приличные навыки электромонтажа и сантехники (хотя вам нужно будет придерживаться Правил электропроводки для специальных установок в ванные комнаты и другие «влажные» помещения).Есть два типа полотенцесушителей: электрические полотенцесушители — это автономные устройства, которые просто подключают ваше электроснабжение, тогда как другой тип полотенцесушителей, «мокрый», необходимо подключить к системе центрального отопления. Оба типа имеют свои преимущества и недостатки, надеюсь, эта статья поможет вам решить, что лучше, а также предложит некоторую полезную информацию о ценах, чтобы убедиться, что вы получите выгодную сделку, если наймете подрядчика, который установит для вас полотенцесушитель.

    При установке «мокрого» полотенцесушителя, который необходимо подключить к существующему контуру центрального отопления, это может быть подходящее время для проверки системы отопления и рассмотрения возможности промывки под напряжением, пока сантехник уже находится на месте.Если перед установкой новой вешалки для полотенец необходимо снять старый радиатор, то это также прекрасное время для ремонта или облицовки ванной комнаты, чтобы обеспечить легкий доступ и хорошую отделку.

    Существует 2 типа полотенцесушителей / полотенцесушителей, электрические полотенцесушители и полотенцесушители с водой. Вы даже можете приобрести полотенцесушители, сочетающие в себе две системы. Помните, что стандартные полотенцесушители не излучают много тепла, они годятся для сушки полотенец, но они могут не обогреть ванную комнату, если она не очень маленькая.Согласно закону, электрические рельсы должны быть правильно подключены к электрической розетке в ванной комнате квалифицированным электриком. Заполненные водой батареи выходят из вашей системы центрального отопления, и в большинстве случаев полотенцесушитель просто заменяется старым радиатором практически без изменения конфигурации трубы. Электрические полотенцесушители имеют преимущества в том, что они не требуют технического обслуживания и бесшумны в эксплуатации, а также исключают утечку! Современная технология прямого интеллектуального нагрева означает, что их эксплуатация дешевле, чем вы могли бы подумать.

    При установке «мокрого» полотенцесушителя всегда старайтесь выбирать размер, близкий к размеру имеющегося радиатора. В противном случае сантехнику, возможно, придется заняться полом в ванной, чтобы подключить новый полотенцесушитель, что добавит затрат и неудобств в виде дополнительного беспорядка. Помните также, что местоположение оказывает большое влияние на расценки на сантехнические работы. Если вы живете в Лондоне или на юго-востоке, стоимость жизни выше, поэтому оплата труда значительно дороже (на 50% дороже, чем в более дешевых частях Великобритании, таких как Уэльс и Север).

    Готовы узнать предложение от местных торговцев?

    Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

    Запросить цену

    Стоимость установки радиатора с полотенцесушителем

    Типичная информация о ценах была собрана, чтобы помочь вам принять обоснованное решение при найме инженера по газовой безопасности или электрика для установки и проверки полотенцесушителя.Эти цены служат хорошим ориентиром, но фактическая стоимость, которую вы платите, может измениться в зависимости от вашего местоположения и конкретных требований.

    Средняя стоимость материалов для установки радиатора с полотенцесушителем в ванной комнате будет зависеть от цены радиатора, который вы выбрали для установки, и могут возникнуть дополнительные расходы на такие вещи, как дополнительные трубопроводы для установки радиатора. Большинство полотенцесушителей стоит от 30 до 150 фунтов стерлингов в зависимости от размера и отделки.

    Средний электрик обычно взимает около 150 фунтов стерлингов в день на оплату труда. Установка полотенцесушителя займет около 2-3 часов с дополнительным временем, если потребуется новый трубопровод для замены старого. Включая плату за вызов, ожидайте, что торговый специалист будет взимать от 75 до 150 фунтов стерлингов за выполнение работы.

    Ниже приведены ориентировочные расходы на привлечение специалиста для поставки и установки радиатора полотенцесушителя

    Описание работы Ср.Стоимость Продолжительность
    Установка электрического полотенцесушителя 150–250 фунтов стерлингов 2-3 часа
    Установка радиатора с полотенцесушителем увеличенной мощности 400–700 фунтов стерлингов 3-4 часа

    Распределение затрат

    Индивидуальные затраты на установку полотенцесушителя в ванной — Общая стоимость: 200 фунтов стерлингов

    Часто задаваемые вопросы

    Радиаторы для полотенец — это особый тип радиаторов, который был специально разработан для сушки полотенец и мокрой одежды.Они используются в основном в ванных комнатах, но иногда устанавливаются и в других помещениях. Обычно они изготавливаются из мягкой стали, нержавеющей стали, алюминия, чугуна или латуни. Радиаторы для полотенец могут иметь отделку из блестящей стали / хрома или поставляться в различных цветах, подходящих к декору ванной комнаты.

    Да, это обычное дело.Радиаторы для полотенец или полотенцесушители работают так же, как и обычные радиаторы, и требуют тех же подключений. Если вы замените существующий радиатор полотенцесушителем примерно того же размера, вероятно, не будет необходимости изменять существующий трубопровод. Но имейте в виду, что полотенцесушители не так хороши, как радиаторы, когда дело доходит до обогрева ванной комнаты, поэтому идеальный вариант — иметь радиатор И полотенцесушитель, хотя его установка будет намного дороже, а также потребует дополнительных затрат. больше места, поэтому не идеален для маленьких ванных комнат.

    Полотенцесушители с подогревом сушат ваши полотенца быстрее, чем обычный радиатор, что делает их полезными в холодном климате, где они помогают поддерживать гигиену вашей ванной комнаты (влажные полотенца отрицательно являются питательной средой для микробов и плесени).Полотенцесушители с подогревом также могут помочь сэкономить воду и электричество, поскольку полотенца сушат прямо на поручне, и вам не нужно использовать сушильную машину, потребляющую много энергии, для их сушки.

    Полотенцесушители или полотенцесушители могут быть подключены к системе центрального отопления, электрические — только с помощью электрического элемента, или двухтопливные — с обоими внутренними электрическими элементами и подключением к системе центрального отопления.Электрические полотенцесушители, как правило, лучше летом, так как вы все еще можете сушить полотенца, не включая отопление, в то время как зимой водораспределители отлично подходят, поскольку они просто используют горячую воду из системы отопления, которая в любом случае работает. Идеальный вариант — это комбинированный полотенцесушитель с электрическим и водяным обогревом, так как вы можете нагревать их электрически летом, чтобы быстро сушить полотенца и использовать их зимой, используя тепло, выделяемое системой центрального отопления — лучшее из обоих миров, но, очевидно, дороже покупать и устанавливать.

    .

    Несколько способов спрятать трубы в ванной комнате

    Этот вопрос интересен многим домашним мастерам, затеявшим ремонт или перестройку ванной комнаты. Действительно, специфика помещения требует максимальной чистоты и опрятности, отделка ванной иногда может посоперничать с операционной, и вид стояков и вентилей никак не вписывается в общую обстановку. При этом, далеко не все имеют четкое представление, как спрятать трубы в ванной под плитку самостоятельно, не привлекая рабочих со стороны. Рассмотрим доступные варианты решения проблемы.

    Способы выполнения задачи

    Как можно спрятать трубы? Существует всего два варианта решения вопроса:

    Замуровать в стену. Наиболее трудоемкий способ, так как для его выполнения потребуется заново переделать всю разводку, а если требуется убрать трубы от полотенцесушителя — фронт работ расширяется. Но результатом будет ровная стена, без видимых или угадываемых коммуникаций. Такое решение смотрится очень солидно, профессионально, но трудозатраты довольно велики.

    Скрыть трубы под короб из гипсокартона, фанеры или других листовых материалов. Решение гораздо менее трудоемкое, не требующее сварки или пайки труб, но короб может отнимать значительное пространство, если трубы проложены неаккуратно или их много.

    На практике чаще всего приходится использовать оба способа сразу, так как убрать трубы в стену удается не все, стояки водоснабжения и, в особенности, канализационный стояк, спрятать в стену сложно. А современный хромированный полотенцесушитель, прикрепленный к стене, потеряет свой облик от соседства с подводкой, поэтому почти всегда ее прячут в стену.

    Какой способ выбрать?

    Для того, чтобы решить, как закрыть трубы в ванной, следует учесть несколько важных обстоятельств. Прежде всего, надо помнить о том, что ничто не вечно, и иногда приходится ремонтировать сантехнику, устранять течи, укреплять слабые сварные соединения и т.д. Поэтому те участки, которые планируется спрятать в стену, должны быть новыми, без дефектов сварки или пайки, ( в идеале — без соединений), труба ХВС должна быть гидроизолирована, чтобы не допустить намокания бетона от конденсата. Кроме того, все коммуникации в ванной имеют отводы на сантехнику и запорную арматуру — вентили, шаровые краны, к которым надо обеспечить свободный доступ.

    Счетчики воды потребуют еще больше места, к тому же их должно быть хорошо видно. Все эти условия могут быть соблюдены в полной мере только при строительстве, когда можно заранее спроектировать стену оптимальным образом. Готовая разводка с установленными счетчиками и прочими устройствами может быть только закрыта коробом, все иные решения потребуют демонтажа и прокладки труб по новой. Поэтому выбор способа замаскировать трубы диктуется возможностями помещения и целесообразностью выполнения сложных работ.

    Как скрыть трубы в стене

    Как спрятать трубы в ванной комнате, чтобы их не было видно совсем?

    Если принято решение замуровать коммуникации в стене, надо прежде всего убедиться в качестве соединений, уточнить срок эксплуатации, если разводка уже используется, и по необходимости заменить все на новое.

    Затем в стене делается канал – углубление, в котором будут расположены коммуникации. Его ширина должна позволять свободно расположить трубы с необходимым расстоянием между ними, а глубина должна быть примерно в два раза больше диаметра.

    Если ширина канала не очень велика, то его можно просто закрыть кафельной плиткой. Если канал слишком широк, то придется сначала заштукатурить его, предварительно изолировав трубы от контакта с бетоном.

    Для труб ХВС следует сделать гидроизолирующую отсечку, чтобы конденсирующаяся влага не проникала в бетон. Лучше всего одеть на трубу специальную оболочку из пористой пены, которая исключит запотевание. Трубы ГВС надо изолировать от контакта со стеной, чтобы они не остывали. Для этого можно применить ту же трубную оболочку.

    Как закрыть трубы в ванной коробом

    Такой вариант выполнить гораздо легче, поскольку требуется только установка короба, никаких действий с самими трубами не нужно. Кроме того, это – единственно возможный способ замаскировать канализационный стояк и стояки ГВС и ХВС. Материалом для короба может послужить любой листовой материал, от гипсокартона до фанеры или ДСП.

    Вначале следует разметить на стене расположение опорных элементов будущего короба. Ими могут быть деревянные бруски, металлический профиль для гипсокартона, монтажный уголок и т.д. При разметке надо учесть толщину материала и отделочного слоя (если планируется наклеить плитку, это добавит как минимум 1 см толщины).

    Намечаются места крепления опорного бруска, при помощи перфоратора делаются отверстия под дюбеля или анкера.

    Устанавливается опорный брусок, к которому крепится весь каркас короба. При строительстве каркаса надо предусмотреть смотровой люк для снятия показаний счетчиков воды и для возможности пользования запорной арматурой.

    Каркас обшивается листовым материалом. Отделывается плиткой, стеновой панелью, краской – выбор вариантов отделки достаточно широк, главное, чтобы свойства отделочного материала позволяли использовать его в условиях ванной комнаты.

    Как убрать трубы от полотенцесушителя

    При переносе или замене полотенцесушителя чаще всего прячут трубы в стену, применяя уже описанный способ – в стене болгаркой с алмазным диском прорезается канал, в котором устанавливаются трубы с одетой изоляцией. Основной проблемный узел – место соединения полотенцесушителя. При монтаже надо обратить самое пристальное внимание на качество работы, а наклеивать плитку лучше всего через несколько дней, чтобы иметь возможность понаблюдать, не появляется ли течь. Закрывать канал плиткой можно только если есть полная уверенность в надежности соединений. Спрятанный участок с ненадежным швом — риск затопить соседей снизу. Если трубы отопления отключены на летний период, надо дождаться,когда начнется отопительный сезон для проверки герметичности соединений. Иногда остаются видимыми участки труб, их проще всего покрасить белой краской для отопительных приборов.

    Полезные советы

    Если вы не знаете, как скрыть трубы в ванной, но твердо намерены действовать самостоятельно, выбирайте самый простой и наименее разрушительный вариант действий. Если что-то пойдет не так, всегда можно будет переделать без особых потерь.

    Не рекомендуется закрывать короб наглухо, желательно сделать его съемным на случай ремонта, протечки или других неприятностей. Так вы сможете вновь установить его на место после проведения работ.

    Если производится замена коммуникаций, надо помнить о том, что все запорные элементы и счетчики должны быть сгруппированы в одном месте. Таким образом будет обеспечен доступ ко всем элементам из одного смотрового люка.

    Замаскированный трубопровод не виден, как ведут себя соединения – неизвестно, поэтому те участки, которые будут спрятаны в стену, надо максимально тщательно соединять и изолировать.

    Закрыть трубы в ванной комнате вполне возможно самостоятельно. Эта проблема вполне решаемая. Главное — определиться со способом выполнения работ и не переоценить свои возможности. Успех работы будет зависеть от аккуратности и тщательности ваших действий.

    фото и описание процесса монтажа

    Для ванной комнаты полотенцесушитель является полезным и необходимым оборудованием, который выполняет сразу две функции. Первая — создание приятного микроклимата ванной и вторая функция — сушка полотенец и мелкого белья. Если в ванной планируется выполнить ремонт или полотенцесушителю уже немало лет, то стоит подумать о его замене.

    Магазины сантехники предлагают огромный выбор хромированных изделий, поэтому выбрать нужный вариант не составит труда. Фото полотенцесушителей также можно найти в интернет-магазинах и заказать понравившуюся модель. Главное, знать необходимые размеры изделия, чтобы новый предмет гармонично вписался в ванную комнату.

    Типы полотенцесушителей в ванную комнату

    Данный вид радиаторов выглядит как отрезок металлической водопроводной трубы, которая заполняется горячей водопроводной водой или водой из центрального отопления. Полотенцесушитель выполняет важную роль в микроклимате ванной комнаты, что очень важно для помещения с повышенной влажностью.

    Практически все полотенцесушители делаются из нержавеющей стали или латуни, поэтому выбирая изделие для ванной комнаты, следует внимательно отнестись к материалу. Часто красивые радиаторы из латуни зарубежных производителей не могут выдержать большое давление в системе теплоносителя. Специалисты рекомендуют покупать полотенцесушитель для ванной из нержавеющей стали, а латунные подойдут для частных домов с автономным отоплением, там давление обычно не превышает 5 Бар.

    Есть также электрические полотенцесушители, которые не зависят от горячего водоснабжения или центрального отопления, их можно подключить на свое усмотрение.

    Способы подключения водяного полотенцесушителя

    Установка радиатора в ванной занимает немного времени, для этого можно пригласить мастера или выполнить работу своими силами. Нужно ознакомиться с вариантами монтажа, основными правилами, иметь необходимые для демонтажа и установки инструменты. На сайтах можно найти пошаговую инструкцию по установке полотенцесушителя в ванной комнате с фото и подробным описанием, что и как делать. Лучше всего подключиться к системе горячего водоснабжения, на это есть определенные причины:

    • Отопительный сезон длиться несколько месяцев, а горячая вода есть почти всегда.
    • Вода в кранах с горячим водоснабжением намного чище и это сохранит полотенцесушитель в ванной от коррозий, продлит его сроки эксплуатации.
    • Воду в системе с горячей водой проще перекрыть в случае аварийной ситуации с радиатором в ванной комнате.

    Водяной полотенцесушитель в ванной можно подключить несколькими способами — нижним, по диагонали или боковым. Для домов старого типа необходимо выбирать модели с таким же диаметром с нижним вариантом подключения. Прежде чем приступить к установке оборудования, лучше осмотреть сначала все соединения, скрытые в стене трубы усложняют работу и в дальнейшем протечки воды будут незаметны сразу.

    Процесс подключения происходит в следующем порядке:

    • Первое, что нужно сделать — перекрыть горячую воду, для перестраховки можно открутить вентиль. Лучше всего такие работы проводить в летнее время.
    • После этого убрать с помощью болгарки старый змеевик, но только когда вода полностью уйдет из стояка.
    • Теперь нужно установить перемычку, которая в дальнейшем выручит при непредвиденных обстоятельствах. Для этого берется полипропиленовая труба и на ее концах, соединённых с радиатором устанавливаются шаровые краны, которые смогут перекрыть поток с горячей водой. Благодаря такой системе горячая вода в стояке будет циркулировать, а радиатор будет отключен по необходимости.
    • Желательно установить шаровой кран в саму перемычку, чтобы можно было сбросить воздух из системы. Также за счет этого в змеевике будет лучше циркулировать горячая вода.
    • Самым оптимальным вариантом для подключения полотенцесушителя являются полипропиленовые трубы, а также выполненные из стали или меди. Последние два вида могут подвергаться коррозии, стоят они дорого, имеют большой вес, поэтому лучше выбрать полипропиленовый материал.

    Установка полотенцесушителя в ванну: фото

    После демонтажа старого полотенцесушителя и установки перемычки с шаровыми кранами на место старого змеевика можно поставить новое оборудование. В местах, где раньше был расположен старый полотенцесушитель в местах среза нужно убрать заусеницы.

    Необходимо сделать замеры между шаровыми кранами и местом монтажа, чтобы установить там трубу с запасом в 50 см. С помощью перфоратора нужно сделать в стене два отверстия для установки вывода труб и монтажа фитингов. Также делают линии каналов от фитингов до шаровых кранов, после чего создается целостная труба и размещают ее в канал на стене. Если нет возможности спрятать трубу в стене ванной комнаты, тогда нужно закрепить на ее поверхности с помощью кронштейнов из металла или пластика.

    Кронштейны крепятся с помощью болтов или саморезов. Сначала нужно сделать для этого отверстия и затем вкрутить толстые и длинные крепежные детали. Как видно на фото, новый полотенцесушитель соединяется с трубой, после чего необходимо все проверить на герметичность и целостность всей конструкции. Все места соединений уплотняются специальной ФУМ лентой, пастой либо льняной подмоткой.

    С этой целью открывается вода в системе и заполняется полотенцесушитель до образования нормального рабочего давления, но постепенно, чтобы избежать гидроудара. Если протечек нет, все функционирует нормально, тогда можно приступить к следующему завершающему этапу.

    Последний этап — это отделочные работы в ванной, каналы в которых расположена труба, должны быть зашпаклёваны, но только в том случае, если нет протечек на протяжении 20-30 минут после включения воды. Для этого делают цементно-песчаный раствор, им аккуратно и ровно заделывают канал, чтобы получилась идеально ровная поверхность. На фото можно видеть, как это должно выглядеть на финишном этапе проделанных работ.

    Посмотрев внимательно на фото монтажа полотенцесушителя в ванной своими руками можно все работы сделать самому и не тратиться на мастеров, но только в том случае, если есть уверенность в собственных силах. Если сомнения все-таки остались и нет уверенности в положительном результате, тогда лучше пригласить специалистов, которые быстро и качественно установят новый полотенцесушитель любого типа в ванной комнате.

    Замена и установка полотенцесушителя в ванной своими руками

    Если вы давно не меняли полотенцесушитель для ванной, его внешний вид наверняка уже испорчен, старая краска желтеет и отваливается. Современные модели полотенцесушителя имеют богатый выбор дизайна, поэтому у вас не составит труда выбрать новый: хромированный, эмалированный, змейкой или буквой «П». Помимо декоративных функций, он имеет практический характер: заменяет батарею в ванной, поддерживая комфортную температуру, и позволяет сушить полотенца и одежду.

    Замена полотенцесушителя в ванной через ЖЭК влетит в копеечку, поэтому мы расскажем, как можно сделать это самостоятельно. А если вы все-таки решите вызывать сантехника, эти знания не будут лишними, чтобы проконтролировать выполнение работы.

    Первое, что нужно усвоить: подключение полотенцесушителя должно проходить не к центральному отоплению (как сделано в некоторых домах), а к горячей трубе водоснабжения. Только так он будет теплым круглый год.

    Коротко процесс подключения полотенцесушителя происходит следующим образом. Вначале нужно обратиться в ЖЭК или в управляющую компанию с заявкой на отключение воды. За отключение стояка придется заплатить, цена зависит от региона и времени отключения.

    После отключения стояка убирают старый прибор и устанавливают перемычку. На стыке трубы и изделия ставят шаровые краны. Затем можно включить стояк и завершить установку.

    Чтобы трубы было не видно, подводку к нему «прячут» с помощью гипсокартонного короба или пластиковых панелей. Лучше подводку спрятать в штробу, пробитую в стене. Правда такой вариант будет более уместным при капитальном ремонте ванной комнаты. Хотя часто замену змеевика делают как раз при этом ремонте. Если размеры ванной позволяют разместить короб, лучше сделать его как тумбочку с полками.

    Необходимые инструменты и материалы для монтажа

    Кроме самого изделия, для монтажа понадобятся:

    • кронштейны для крепления на стену;
    • полипропиленовые трубы;
    • аппарат для сварки;
    • труборез или специальные кусачки;
    • необходимые соединительные элементы и фитинги;
    • 2 шаровых крана.

    Самостоятельный монтаж полотенцесушителя состоит из следующих этапов:

    • демонтаж старого змеевика;
    • установка байпаса и кранов;
    • сварка полипропиленовых труб;
    • крепление и подключение нового змеевика.

    Демонтаж змеевика

    На данном этапе нужно обратиться в управляющую компанию с заявлением на перекрытие стояка с горячей водой. В установленное время подойдет сантехник и перекроет воду. Когда её не будет в стояке, старый змеевик можно убирать. На практике лучше договориться с сантехником лично, предварительно показав ему фронт работ. Пока управляющая компания согласует все нюансы, может пройти довольно много времени. Опытный сантехник срежет старый змеевик и установит новый за полтора часа.

    Сварка труб

    Для подвода воды обычно используют стальные, медные или полипропиленовые трубы. В отличие от других видов, полипропилен вполне реально сварить своими руками.

      • Стальные трубы потребуют наличия сварочного аппарата, они много весят и подвержены коррозии.
      • Медные устанавливаются с помощью пайки. Они не ржавеют, но стоят дорого.
      • Полипропиленовые трубы не ржавеют, недорого стоят, относительно легкие. В нашем случае обязательно использовать трубы с армированием, что повлияет на их прочность при работе с горячей водой под давлением. Для сварки труб нужен специальный паяльник; его можно купить, взять в аренду или сделать самостоятельно из старого утюга. Подробнее об этом мы писали в статье о сварке полипропиленовых труб.

    Установка байпаса и кранов

    Байпас на змеевике

    Байпас – специальная перемычка, которая позволит перекрывать подачу воды в змеевик, не нарушая её циркуляции в стояке. Проще говоря, это дополнительная обходная труба, которая должна стоять до кранов. Ставить её необязательно, но это значительно снижает риски: так вы сможете быстро перекрыть воду, если появиться течь.

    Перемычка представляет собой обычную трубу, в нашем случае полипропиленовую. Для её установки на концы змеевика крепятся шаровые краны.

    При этом диаметр перемычки должен быть не меньше, чем диаметр подводящей трубы. На самой перемычке не устанавливают никаких вентилей или кранов. Некоторые ставят их для регулировки тепла в ванной, но это может помешать циркуляции воды в других квартирах. Даже в некоторых инструкциях к установке (например, от ARGO), прописана установка крана в перемычку, однако потом могут возникнуть проблемы с работой управляющей компании.

    Многие мастера берут для монтажа полипропиленовых фитингов обычные трубные ключи. Однако для полипропилена использовать их нельзя, т. к. острые засечки могут повредить материал фитингов. Чтобы этого не случилось, выбирают специальные ремешковые ключи.

    Установка нового полотенцесушителя

    Технические требования, предъявляемые при установке полотенцесушителя, вы сможете найти в СП 30.13330.2012 (это обновленный СНиП 2-04-01-85).

    Популярные схемы подключения

    Чтобы не подвергать стену и трубу нагрузкам вследствие температурных деформаций, установка водяного полотенцесушителя проходит на подвешивающие кронштейны, а не на жесткое крепление. Крепление для полотенцесушителя должно быть на одном уровне, чтобы змеевик был закреплен ровно, иначе его может сорвать давлением.

    Змеевик находится на расстоянии от стены 35 мм, если его диаметр менее 23 мм; и с отступом 50 мм, если диаметр больше 23 мм. Также не рекомендуется крепить его дальше, чем на 2 м от стояка.

    После завершения работ важно проверить все соединения на герметичность. Они должны быть абсолютно сухими.

    Для герметизации резьбы стальных или медных труб также используют паклю. Но для полипропилена брать её запрещено: для этого есть фум лента, нить «тангит унилок». Также существуют специальные клеи-герметики, но их использование не позволит больше разобрать соединение.

    На видео показано, как происходит установка полотенцесушителя в ванной своими руками:


    Теперь при необходимости вы сможете решить проблему, как подключить полотенцесушитель, даже без вызова мастера. Однако для отключения стояков все равно придется потратить деньги, поэтому чаще эту работу выполняют сантехники.

    Полотенцесушители Информация и обучение

    В Европе в начале 1900-х годов, когда современная сантехника перестала быть привилегией, удобства современной жизни стали преобладать. Ванны предоставили возможность для регулярного купания (и намного лучше пахнущего мира), в то время как изобретение системы домашнего радиаторного отопления принесло стабильное и удобное тепло.

    Во многих местах в Европе сыро и самое засушливое, и, вероятно, поэтому было так много смысла накинуть на радиатор влажную одежду, чтобы она просохла.Где-то по ходу дела кому-то надоел холодный шок от выхода из ванны — и дополнительное разочарование от холодного, влажного, вероятно, вонючего полотенца. Может быть, это было запланировано, а может быть, полотенце просто оставили на радиаторе, но что бы ни случилось в тот вдохновляющий момент, идея подогревателя полотенец родилась.

    С тех пор мы прошли долгий путь. В Соединенных Штатах специальные полотенцесушители превратились из предмета роскоши, который можно найти в отелях и спа-салонах, в доступный предмет домашнего комфорта. Полотенцесушители больше не ограничиваются ванной, они становятся все более популярными на кухнях, в спальнях, прихожих и подвалах, обеспечивая дополнительное тепло и снижая влажность, влажность и плесень.

    Достижения в области дизайна и инженерии дали нам высокоэффективные, действенные и красивые варианты для любого применения и на любой вкус. Мы надеемся, что наше руководство по покупке поможет вам сориентироваться в этих вариантах и ​​найти тот идеальный блок, который заставит вас задуматься, как вы так долго обходились без него!


    Перед тем, как выбрать полотенцесушитель, задайте себе следующие вопросы:

    • Что подойдет моему бюджету? Экономичная или дизайнерская модель?
    • В чем разница между электрическими и гидравлическими моделями?
    • Каковы преимущества выбора проводной или подключаемой установки?
    • Что лучше подходит для моих нужд, отдельно стоящее или навесное?
    • Что выбрать: простые гладкие линии или более эксцентричный художественный дизайн?
    • Какая отделка дополнит мой существующий декор?
    • Что выбрать: с таймером или без?

    Ценовой диапазон

    Сегодняшний рынок допускает широкий диапазон цен.Ищете ли вы устройство по умеренной цене или абсолютную изысканность дизайна, подогреватели доступны практически для любого бюджета.

    Утеплители могут различаться по цене в зависимости от стиля, размера и типа установки — это лишь самые очевидные. Как мы обсудим далее, существует множество способов установки полотенцесушителя, а также возможные бюджетные соображения для устройств, которые могут потребовать профессиональной установки. Многие производители предлагают недорогую линейку полотенцесушителей по цене менее 300 долларов, а также впечатляющие первоклассные модели с дизайнерской отделкой, которые могут превышать 4000 долларов.Просмотр с учетом вашего бюджета — это первый шаг к выбору полотенцесушителя, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

    Electric против Hydronic

    Существует два основных типа полотенцесушителей — электрические и гидравлические, и оба они очень эффективны.

    Электрические полотенцесушители обычно имеют очень низкое энергопотребление: многие из них потребляют такую ​​же мощность, как и стандартные лампочки (60 Вт). Электрические модели содержат один из двух типов элементов с низкой мощностью: в некоторых используется сухой элемент, а в других используется элемент для нагрева минерального масла внутри устройства.Электрические полотенцесушители доступны как с проводом, так и с подключением к сети. Устройства с проводным подключением необходимо будет интегрировать в электрическую систему здания, в то время как подключаемые модели просто подключаются, как и любой другой прибор. Оба типа электрических полотенцесушителей могут работать с выключателем или таймером. Некоторые из более крупных электрических блоков могут обеспечить достаточно тепла для обогрева комнаты, хотя электрические блоки обычно используются вместе с другим источником тепла для наиболее эффективного обогрева комнаты.

    Модели

    Hydronic просто используют водопровод с горячей водой для выработки тепла, пропуская горячую воду через полотенцесушитель.Это можно сделать одним из двух способов: подключившись к водонагревателю в вашем доме (открытая система) или к конкретной системе водяного отопления (закрытая система). В большинстве случаев водяной полотенцесушитель может быть не только наиболее эффективным методом энергосбережения, но также может быть самым сложным в установке, если он не будет включен во время первоначального нового строительства дома или во время проекта полной реконструкции.

    Современные полотенцесушители включают в себя множество функций безопасности, таких как термостаты и возможность автоматического отключения, которые помогают сделать безопасность не проблемой при принятии решения.Поскольку полотенцесушители не имеют движущихся частей, которые могут изнашиваться, они являются очень надежным прибором.

    Монтаж и установка

    Еще один важный момент, который следует учитывать, — это простота установки. Безусловно, самыми простыми и удобными для самостоятельного использования являются модели с электрическим разъемом. В большинстве из них используется стандартная вилка на 120 В, и их можно включить в розетку, как и любой другой бытовой прибор. Отдельно стоящие сменные модели портативны, и их можно легко перемещать при необходимости.

    Хотя установка любого полотенцесушителя обычно проста, существует множество возможных вариантов конфигурации сантехники и электрооборудования.По этой причине для правильной установки проводных электрических и водяных полотенцесушителей часто требуются навыки лицензированного электрика или сантехника для поддержания гарантии производителя, что увеличит ваши первоначальные расходы.

    Существует три основных типа установки: настенный, напольный и отдельно стоящий.


    Настенный
    Напольный
    Отдельностоящий

    Настенные полотенцесушители — фантастическая идея для помещений с ограниченной площадью пола и могут заменить обычные полотенцесушители.Настенные блоки доступны как в гидравлической, так и в электрической версиях, и могут быть как съемными, так и проводными. Все водяные полотенцесушители монтируются на стене или на полу, так как они должны быть подключены к существующей системе водоснабжения или лучистому отоплению.

    При выборе устройства для настенного или напольного монтажа учитывайте его размещение на стене. Если у вас есть дизайн стены ванной комнаты, который включает в себя такой элемент, как обшивка, или нижняя половина стены облицована плиткой, а верхняя часть плоская, вам необходимо определить, хотите ли вы, чтобы блок размещался над линией плитки, на пол перед стеной или, возможно, найдите блок, который можно выровнять на неровных стенах.

    С другой стороны, отдельно стоящий полотенцесушитель обеспечивает большую гибкость в размещении и использовании. Кроме того, установка очень проста: с этим могут справиться даже самые начинающие домашние мастера! Все отдельно стоящие полотенцесушители — электрические, и в большинстве из них для работы используется стандартная бытовая розетка.

    Обратите внимание: когда дело доходит до более сложных применений полотенцесушителя, важно, чтобы работа выполнялась профессиональным установщиком, электриком или водопроводчиком. Также изучите возможность получения любых необходимых разрешений, требуемых местными властями, и получите их до начала вашего проекта.Узнайте, нужна ли вам проверка вашей работы, связавшись с местными властями кодекса. Электрические изделия потенциально опасны возгорания и должны устанавливаться в соответствии со спецификациями производителя. Если до, во время или после установки возникнут вопросы, не стесняйтесь обращаться к производителю напрямую, так как он сможет ответить на большинство, если не на все, ваши вопросы.

    Размер и стиль

    Полотенцесушитель действительно подойдет к каждой ванной! Список стилей обширен: от современного до классического, от художественного до традиционного и даже античного стиля.Изогнутые или прямые рельсы? Арочные или прямые топы? Каким бы ни был ваш вкус, у нас есть что-то для вас!

    При выборе такого привлекательного дополнения для вашего дома самое важное — это выбрать то, что отражает ваш личный стиль. Важной частью этого является отделка: в то время как некоторые производители могут предпочесть более распространенную отделку из полированной латуни или хрома, полотенцесушители доступны во множестве дизайнерских отделок, таких как масляная бронза, старинное золото, сатинированный никель и т. Д. .Если вы добавляете полотенцесушитель в ванную комнату с уже имеющейся сантехникой, выберите тот, который соответствует их стилю и отделке.

    Некоторые устройства могут включать полку для хранения и / или дополнительного обогрева или крючок для одежды. Хотя существует множество вариантов и вариантов, подумайте об использовании грелки в личных целях: некоторые функции могут действительно не потребоваться. Устранение ненужных функций также может сэкономить вам деньги.

    Учитывайте не только стиль, но и размер. Сколько полотенец вы ожидаете получить в тепле в любой момент времени? Повлияет ли более крупный блок на эстетику вашей комнаты? Помните, что чем больше площадь поверхности грелки, тем быстрее согреваются и сушатся полотенца.Если вы хотите не только согреть или высушить полотенца, но и добавить тепла в комнату, вам следует подумать о покупке более крупного блока, который излучает больше тепла.

    Таймеры и переключатели

    Современные полотенцесушители очень энергоэффективны, и самый эффективный способ их использования — оставлять их включенными постоянно. Это связано с тем, что энергия, используемая для первоначального нагрева устройства, значительно больше, чем требуется для поддержания устройства в тепле после нагрева. Однако производители учитывают предпочтения пользователей, предлагая таймеры и выключатели.

    С таймером вы можете настроить обогреватель так, чтобы он включался задолго до принятия ванны или душа, чтобы ваше полотенце было красивым и поджаренным, когда вы выходите. Некоторые производители предлагают встроенные таймеры или переключатели непосредственно на устройстве, а другие предлагают их как отдельную опцию. В некоторых моделях также есть термостат, чтобы поддерживать температуру более теплого по вашему желанию.

    Для такой простой концепции, безусловно, есть много вариантов и моментов, которые следует учитывать. Мы надеемся, что это руководство помогло вам в процессе принятия решений и что вы нашли свой идеальный полотенцесушитель.Если да, продолжайте читать, чтобы получить несколько полезных советов, которые помогут вам извлечь из этого максимальную пользу.


    Полезные советы по использованию подогревателя полотенец

    По большей части полотенца изготавливаются из рыхлых волокон. Один слой, накинутый на грелку, позволит теплу проходить через полотенце, и это может быть здорово, если вы хотите, чтобы полотенце только высохло. Хотели бы вы, чтобы ваше полотенце было как можно более теплым? Попробуйте сложить полотенце над грелкой. Помните, что хотя эти устройства будут производить лучистое тепло, полотенца должны находиться в непосредственном контакте с более теплыми решетками для достижения наилучших характеристик.

    Если в вашей ванной комнате очень сквозняк или кондиционер, вы можете обнаружить, что верхний слой полотенца немного холоднее, чем внутренние слои. Это потому, что прохладный воздух в комнате отводит тепло от внешнего слоя полотенца. Чтобы исправить это, попробуйте положить дополнительное полотенце поверх того, которое вам нужно наиболее теплое. Это обеспечит изолирующий эффект, а находящиеся под ним полотенца останутся чудесно теплыми.

    Если вы предпочитаете выключать обогреватель, когда он не используется, вам, как правило, нужно дать достаточно времени, чтобы тепло собралось в волокнах полотенца.Хотя время нагрева варьируется в зависимости от модели, большинству электрических моделей требуется около 15-30 минут, чтобы полотенцесушитель нагрелся, и еще 35-45 минут, чтобы тепло излучалось через слои полотенца. Поскольку в водяных полотенцесушителях в качестве источника тепла используется уже нагретая вода, время ожидания у них будет значительно меньше, чем у электрических.

    Готовы купить полотенцесушитель?

    Нажмите здесь, чтобы увидеть наш полный список полотенцесушителей

    Remodeling 101: полотенцесушители — Remodelista

    Чтобы добавить к списку предметов роскоши, которые стоит учесть при переделке: полотенцесушитель.Эти устройства, которые чаще всего называются полотенцесушителями, легко интегрируются в ванные комнаты любого размера и типа, не требуя переделки.

    Вверху: Швейцарская компания Runtal предлагает широкий ассортимент полотенцесушителей, в том числе эту форму плечиков.

    Почему стоит выбрать полотенцесушитель?

    Кому не нравится быть в тепле после душа или ванны? Помимо спа-комфорта, полотенцесушители предлагают следующие преимущества:

    • Они уменьшают образование плесени за счет более быстрой сушки полотенец, сохраняя их свежесть.
    • Используйте в качестве дополнительного обогревателя в вашей ванной комнате, создавая мягкое тепло, которое снижает влажность, вызывающую появление плесени.
    • Бережно сушите деликатную одежду и купальники.
    • Ускорьте сушку влажной верхней одежды, такой как пальто и перчатки, благодаря чему полотенцесушители стоит использовать для прихожих и прачечных.

    Вверху: настенный полотенцесушитель (похожий на универсальный полотенцесушитель Waterwork) в миниатюрной ванне с чугунной ванной Drummonds.Фотография любезно предоставлена ​​Drummonds.

    Как работают полотенцесушители?

    Есть два основных типа: электрические и гидравлические. Обе системы нагревают полотенцесушитель изнутри, отличаются высокой эффективностью и низким энергопотреблением. В качестве дополнительной функции многие полотенцесушители оснащены таймерами автоматического отключения и термостатами.

    Вверху: настенный полотенцесушитель в отремонтированном доме приходского священника из нашего поста Весна в Сассексе.

    Электрические полотенцесушители — это автономные устройства, которые работают независимо от вашей системы отопления.Они содержат элементы с низким энергопотреблением внутри полотенцесушителя. Некоторые используют «сухой» элемент, который нагревает проволоку, установленную в трубках полотенцесушителя, в то время как другие используют «мокрый» элемент для нагрева масла или воды внутри полотенцесушителя. Оба типа электрических полотенцесушителей могут работать с выключателем или таймером.

    Гидравлические полотенцесушители подключаются либо к водопроводу, либо к системам лучистого отопления. Как и в радиаторе, горячая вода проходит через полотенцесушители, обеспечивая равномерное и постоянное тепло.

    Сложно установить полотенцесушитель?

    Сложность установки полотенцесушителей зависит от источника тепла и стиля монтажа. Некоторые просто подключаются как тостер, а другие требуют профессиональной установки и подключения к водопроводной или электрической системе вашего дома. Электрические полотенцесушители доступны в виде проводных или съемных модулей. Гидравлические полотенцесушители лучше всего устанавливать во время ремонта.

    Вверху: Отдельно стоящие полотенцесушители обеспечивают максимальную гибкость в размещении и максимальную простоту установки.Все модели электрические и большинство из них подключаемые. Их можно перенести в прачечную для сушки деликатесов или на заднюю дверь, чтобы нагреть зимние шарфы и пальто перед тем, как нагреться на холод. Фотография отдельно стоящего полотенцесушителя от Mr. Steam.

    Есть разные конфигурации?

    Полотенцесушители доступны в трех вариантах монтажа: настенный, напольный и отдельно стоящий . Все три доступны в версиях с проводным подключением или с возможностью подключения к электросети.Гидравлические полотенцесушители подключаются к водопроводу, поэтому их необходимо крепить к стене или полу. Доступен широкий выбор стилей и размеров для всего, от дамских комнат до шумных семейных бань.

    7 лучших полотенцесушителей 2021 года

    Наши редакторы самостоятельно исследуют, тестируют и рекомендуют лучшие продукты; вы можете узнать больше о наших процесс обзора здесь. Мы можем получать комиссию за покупки, сделанные по выбранным нами ссылкам.

    Горячий душ и ванна могут быть очень успокаивающими в холодные осенние и зимние дни.И все же все это тепло может ускользнуть, как только вы выйдете наружу — то есть, если у вас нет наготове теплого полотенца. Конечно, вы всегда можете бросить банные полотенца в сушилку, но, если сушилка для белья не находится в вашей ванной комнате, это может быть непрактичным решением. Вот где пригодятся полотенцесушители.

    Подогреватель полотенец решает эту проблему после душа, сохраняя белье в ванной идеально теплым именно там, где (и когда) оно вам нужно. С учетом сказанного, на рынке довольно много типов, которые различаются по цене, стилю, размеру и функциональности.Чтобы определить, какой из них подходит для вашего дома, ознакомьтесь с нашим обзором лучших полотенцесушителей ниже.

    Стиль

    Есть несколько разных стилей полотенцесушителей. Варианты вешалки отлично подходят для банных полотенец большего размера, а варианты в шкафу идеально подходят для полотенец для рук и мочалок. Преимущество некоторых стеллажных обогревателей заключается в том, что они монтируются на стене и освобождают пространство на полу, но также распространены отдельно стоящие модели. Есть также бочкообразные утеплители, в которые можно положить халаты, тапочки и многое другое.

    Вместимость

    Решите, сколько полотенец вы хотите нагреть, и соответственно выберите свой обогреватель. Независимо от того, выберете ли вы вариант в стойке или в виде шкафа, на выбор есть как большие, так и меньшие блоки. Вы сэкономите место и минимизируете потребление энергии, установив обогреватель меньшего размера, но он может быть не идеальным для большой семьи.

    Стерилизация

    Некоторые полотенцесушители также предлагают стерилизацию, часто в виде ультрафиолетового излучения. Если вас беспокоят микробы и бактерии, эта дополнительная функция может быть хорошим вариантом.Это особенно важно для предприятий, таких как маникюрные салоны или массажисты, которые хотят уберечься от микробов. В целом, однако, даже полотенцесушитель без УФ-стерилизации поможет свести к минимуму благоприятные условия для роста бактерий, помогая полотенцам высыхать быстрее и полнее.

    Радиаторы для полотенец | Вешалка для полотенец

    Сделано с совершенством, доставлено с любовью!

    Trade Plumbing предлагает премиальную коллекцию полотенцесушителей (также распространенных как полотенцесушители), которые помогут вам завершить внешний вид вашей ванной комнаты так, как никогда раньше.Эти полотенцесушители — идеальное вложение средств, когда дело доходит до оформления ваших душевых и ванных комнат современными и гигиеническими элементами.

    Как и любой другой радиатор в доме, просто подключите красиво спроектированный и эффективный полотенцесушитель к системе центрального отопления дома. Причина, по которой их предпочитают в Великобритании, — их низкие закупочные и текущие цены. Хороший полотенцесушитель не только служит удобным обогревателем для холодных и влажных полотенец, но и может слегка согреть воздух в вашей ванной комнате.Существуют небольшие полотенцесушители , которые вы можете включить, избавляя от необходимости включать более крупные полотенцесушители или устройства. Это сильно повлияет на ваши расходы!

    Когда вы решите купить полотенцесушитель, Trade Plumbing благословит вас широким и непревзойденным ассортиментом различных стилей и отделок полотенцесушителей . Прокрутив список вниз, вы будете очарованы дизайнами, которые выглядят как части настенного декора, а не просто радиатор с вешалкой для полотенец .

    Непревзойденная коллекция полотенцесушителей

    Существует 3 основных стиля — Дизайнерский, Традиционный и Лестничный. Дизайнерские полотенцесушители — это более современный современный дизайн, который лучше подходит для людей, которые хотят, чтобы они были в центре внимания их ванной комнаты, и стремятся к современному виду. Люди, которые любят винтажную атмосферу вокруг себя, в основном предпочитают традиционный полотенцесушитель. Полотенцесушители с лестницей наиболее привлекательны для людей с ограниченным бюджетом или для тех, кого не слишком заботит общий вид, поскольку они являются самыми простыми по дизайну и самым дешевым стилем.Полотенцесушители с белой лестницей самые дешевые. В TradePlumbing вы можете приобрести полотенцесушители с дополнительным нагревательным элементом — это то, что мы называем Dual Fuel Towel Rails .

    Полотенцесушители — инновации и превосходство над остальными!

    Хотите знать, как вы собираетесь повесить полотенцесушители на стену в ванной? Наш список принадлежностей к радиатору для полотенец включает в себя все клапаны, вешалки и различные аксессуары. Убедитесь, что вы отметили разделы «Вам также понадобятся» для каждого продукта.

    Малые полотенцесушители с подогревом: идеально подходят для небольших помещений

    Имеет ли значение размер полотенцесушителя? Да, это так. Небольшие полотенцесушители — идеальная покупка, если вы хотите разместить их в небольшом пространстве — кухне или ванной комнате. Вертикально расположенные и эффективные конструкции делают их относительно современным изобретением, разработанным для элегантного решения проблемы влажных полотенец. Основная цель — постепенно согревать полотенца, чтобы они были готовы к употреблению после ванны или душа.Некоторые из более новых моделей этих полотенцесушителей были разработаны для обеспечения тепла, достаточного для обогрева ваших ванных комнат, кухонь и чердаков, но вам необходимо сначала проверить это, прежде чем заменять радиатор. Они являются фантастическим дополнением любого помещения. Универсальная, привлекательная и разработанная с использованием новейших технологий, линейка полотенцесушителей компании Trade Plumbing предлагает исключительные решения в области отопления, которые продолжают впечатлять дизайнеров, установщиков и поставщиков по всему миру.Храните и сушите полотенца одновременно с помощью безупречно разработанного продукта, который возглавляет списки семейных желаний по всей стране!

    Сделайте смелое заявление с помощью популярных моделей от ведущих производителей, таких как Kartell Uk Towel Rails , Reina Heated Towel Rails , Carisa Towel Radiators и многих проверенных временем брендов. Если вы планируете создать идеальную систему центрального отопления для своего дома, Trade Plumbing предоставит вам чудесный и обширный список продуктов для отопления и водопровода.Недорогие, высококачественные радиаторы, , водонагреватели , бойлеры и многое другое — ваш следующий мудрый выбор!

    Как выбрать полотенцесушитель и какой: водяной или электрический. Какой полотенцесушитель лучше выбрать для ванной: водяной или электрический

    Производители сантехники представляют огромное количество сантехники, которая идет в ногу с техническими новинками и может радовать современным дизайном экстерьера. Как выбрать полотенцесушитель из всего обилия ассортимента, помогут простые рекомендации.Важно учитывать не только внешний вид, но и плюсы и минусы того или иного товара.

    Классификация сушилок для полотенец

    Сушильные устройства классифицируются по нескольким критериям. К ним относятся тип отопления, материал изготовления, конструктивные и конструктивные особенности.

    Первое, на что нужно обратить внимание, это на тип отопления. Исходя из этого, можно выделить:

    1. Водяной полотенцесушитель;
    2. Электрическая модель;
    3. Комбинированные товары.

    Разберем подробно каждое устройство, способ его работы, достоинства и недостатки.

    Водяной аппарат работает благодаря источнику горячей воды в доме. Это может быть автономное отопление или другой источник горячей воды.

    Через оборудование проходит чистая питьевая вода. Это снижает риск коррозии, но не устраняет ее полностью. Поэтому следует выбирать наиболее прочный к негативному воздействию воды материал.

    Недостаток полотенцесушителя — отсутствие горячей воды летом.Из-за этого эксплуатация устройства в теплое время года невозможна. Разве что от автономного отопления, которое придется постоянно поддерживать.

    Монтаж конструкции включает крепление гайками к системе горячего водоснабжения. Для гидроизоляции рекомендуется использовать прокладки из разных материалов. Прокладки необходимо периодически заменять, чтобы избежать утечки.

    Важно! Лучше всего выбирать полотенцесушители из нержавеющей стали со сливным вентилем. Это предотвратит проблемы с запуском после отключения горячей воды.

    Электрические полотенцесушители питаются от электросети. Такой полотенцесушитель можно повесить в любом уютном помещении и использовать только при необходимости.

    Сушильная машина потребляет мало электроэнергии. Его работа равна использованию лампочки мощностью 100 Вт.

    Явным преимуществом устройства является температура нагрева. Он составляет не более 60 градусов, поэтому оборудование безопасно.

    Работа сушилки осуществляется за счет нагревательного кабеля или встроенного нагревательного элемента.

    Электротехническая продукция делится на две группы:

    1. «Сухой». Внутри находится кабель, более надежный, чем у трубчатого электронагревателя.
    2. Масло. У них высокая теплоемкость. После отключения от электросети они продолжают удерживать тепло.

    Установить полотенцесушитель незаметно: кабель подключается к распределительной коробке и прячется в стене. Такая установка возможна только при автономном управлении.


    Питание оборудования от обычной розетки

    С помощью специального бокса или пульта дистанционного управления система отключается и регулируется температура.Радует система безопасности такого оборудования. При возникновении проблем сушилка отключается. Это убережет от перегрева.

    Устройство также можно подключать к обычной розетке.

    Мощность сушилки от 25 до 1200 Вт.

    Важно! Расстояние от электроприбора до водопроводных труб должно быть в пределах 600 мм.

    Такой полотенцесушитель в некоторых случаях может заменить радиатор и обогреть комнату.

    Комбинированный вид может работать от обоих источников отопления. При необходимости вы можете переключить работу сушилки в удобный режим. Если возникла проблема с отключением горячей воды, можно эксплуатировать технику от электричества.

    В приборную схему входят:

    1. Водная часть;
    2. Труба электрическая;
    3. Подключение для подключения к горячей воде;
    4. Шнур для подключения к сети.

    Также стоит отметить поворотные свойства полотенцесушителей.Эта функция позволяет повернуть устройство на 180 градусов от стены. Самыми популярными являются поворотные хромированные полотенцесушители.

    Металлический хром подойдет практически к любому интерьеру. Поворотные конструкции есть во всех типах сушилок.

    На основе детального анализа каждого типа устройства можно определиться, какой полотенцесушитель лучше выбрать.

    Особенности водяной модели

    Рассмотрим подробнее, какой водяной полотенцесушитель лучше выбрать для ванной.При этом важно учитывать не только принцип работы, но и другие особенности сушилки.

    К нюансам выбора смело можно отнести внешний вид изделия. Самые популярные модели:

    1. В форме буквы «М»;
    2. В форме буквы «П»;
    3. Зигзаг;
    4. Лестница.

    Производители продолжают удивлять покупателей разнообразием форм, поэтому можно встретить совершенно необычные конструкции.


    Количество трубок позволит каждому члену семьи сушить полотенце. К тому же расстояние между трубами позволит повесить сразу несколько мокрых полотенец. Другая техника может удивить выступающими полками.

    Учитывайте материал, из которого изготовлено оборудование. Постоянный контакт с водой определяет его особенности.

    Изделия из железа самые дешевые и уступают по качеству другим материалам. Оптимальный вариант — нержавеющая сталь.Такой материал выдержит необходимое давление и устойчив к коррозии.

    Для частного дома подойдет латунь или медь. Они выдерживают среднее давление. Выбирая сталь, будьте готовы к быстрой коррозии металла. Если трубы полностью заполнены жидкостью, то есть шанс продлить срок эксплуатации изделия. В противном случае начинается окисление.

    Важно! Стыки труб должны быть выполнены из одного материала, иначе на стыках появится коррозия.

    Из вышесказанного можно резюмировать, как выбрать полотенцесушитель для ванны водяного типа:

    1. Варианты стандартной формы писем станут экономичными.Они отлично вписываются в небольшую комнату, не занимают много места. К тому же установка таких установок намного проще.
    2. Для большой ванной подойдут изделия с широкими трубами из нержавеющей стали. Например, сушилки-радиаторы необходимо подключить к системе отопления.
    3. При выборе материала продукта учитывать давление и коррозию.
    4. Если вы не уверены в установке, то не рискуйте. Специалист убережет от негативных последствий неумелого монтажа.

    Установка такой модели в ванной комнате будет абсолютно безопасной.

    Нюансы функционирования электрических моделей

    Определяясь, какой полотенцесушитель выбрать, стоит обратить внимание на электрический прибор. Электрические модели обладают неоспоримыми достоинствами:

    1. Привлекательный дизайн
    2. Исключение протечек;
    3. Не нужно беспокоиться о давлении;
    4. Простая установка
    5. Возможность установки в любом месте квартиры;
    6. Возможность регулировать работу устройства.

    Опасность использования электрического полотенцесушителя может возникнуть при повышенной влажности в ванной комнате. Чтобы исключить возможность поражения электрическим током, обратитесь к специалисту. Он сможет максимально безопасно установить устройство, скрывая провода.

    Важно! Купить и заказать установку полотенцесушителя в одной компании. Это устранит проблему возврата оборудования в случае неисправности. В противном случае компания может свернуть поломку за нарушение правил монтажа.

    Можно выделить два типа устройств: с кабелем и трубой, заполненной водой или маслом.

    На что следует обратить внимание при выборе электрического полотенцесушителя:

    1. Стоимость. Оборудование с кабелем обойдется дешевле из-за отсутствия замкнутого контура.
    2. Устройство с водой или маслом может полностью обогреть комнату. Кабельные сушилки менее мощные. Их хватает только на сушку полотенец.
    3. Монтаж Кабельные изделия можно монтировать в любой форме.В этом праве есть ограничения для жидкостных приборов.
    4. Сушилки с кабелем нагреваются быстрее.
    5. Настройка функций. Чаще терморегулятор встречается в технике с жидкостью, иначе она может нагреваться до очень высоких температур.

    Являются ли зарубежные производители гарантией качества?

    Важным аспектом выбора является производитель. Импортные модели отличаются стильным дизайном и широким выбором. Этим они привлекательны для потребителя.Но выбор импортных полотенцесушителей имеет несколько подводных камней.

    европейских моделей подключены к системе отопления, для которой вода проходит специальную обработку. Поэтому продукт не привык к перепадам давления и коррозии. Но в некоторых моделях эти особенности учтены и могут порадовать покупателя долговечностью.

    При выборе импортного товара проверьте оборудование на наличие запорной арматуры. Они помогут снизить давление в трубах.

    Решая, какой фирме выбрать полотенцесушитель, обратите внимание на следующих производителей:

    1. Zehnder — прибор из Германии.Представляет товары разного функционала. Компания предлагает крашеные полотенцесушители любого цвета, может выполнить хромирование или покрытие эмалью.
    2. Margaroli — Итальянские полотенцесушители. Они поражают своим внешним видом, это понравится эстетам. Материал изготовления — латунь с другим покрытием.
    3. Warmos — финский прибор. Самый безопасный вариант.
    4. Arbonia — немецкий производитель. Качественный и интересный дизайн в одном устройстве.
    5. Gorenje — простота и доступность.
    6. Vogel & Noot — Сделано в Австралии. Широкий спектр инструментов проходит несколько уровней контроля качества.

    Российский производитель также представлен на рынке. Таким компаниям, как Thera, Trugor, Dvin, Terminus удалось проявить себя с лучшей стороны.

    Какой полотенцесушитель лучше выбрать?

    При выборе сушилки следует уделить особое внимание материалу изготовления, ведь именно от него зависит, какой полотенцесушитель лучше.Материал должен выдерживать необходимое давление и быть устойчивым к коррозии. Рассмотрим все варианты сушилок:

    1. Нержавеющая сталь. Важно, чтобы при изготовлении использовалась бесшовная труба. Это гарантирует устойчивость к перепадам давления. Обратной стороной является тяжесть. Толщина стенки трубы из нержавеющей стали должна быть не менее 3 мм — это гарантирует качество продукта.
    2. Черная сталь. Не имеет коррозионной стойкости. Подходит только в случае автономной системы отопления.Плохое качество означает низкую стоимость.
    3. Медь. Они устойчивы к коррозии, быстро нагреваются и отдают тепло, имеют малый вес и не вызывают затруднений при установке. Для центрального отопления убедитесь, что внешние стенки труб оцинкованы.
    4. Латунь. Он хорошо проводит тепло и устойчив к коррозии. Внутреннее хромированное покрытие продлит срок службы устройства. Минус — они не всегда могут нести давление.

    Можно сделать вывод, что при выборе материала важны не только его свойства, но и наличие защитных покрытий, толщина стенок, окраска.Необходимо учитывать особенности отопления квартиры и рассчитывать на свободные средства.

    Когда ванная полностью оборудована, может возникнуть вопрос, как правильно выбрать полотенцесушитель. Необходимо обращать внимание на тип, материал изготовления, особенности квартиры, ценовые параметры и собственные потребности.

    Качественное оборудование, которое прослужит долго, не может стоить дешево. При желании можно приобрести хороший бюджетный вариант, предварительно ознакомившись со всеми плюсами и минусами разных видов и материалов.

    В городах России все квартиры оснащены полотенцесушителями.

    Водяные полотенцесушители — это изогнутая или сварная металлическая трубка из нержавеющей стали, черного металла или латуни, которая подключается к источнику горячей воды. (Читайте, как выбрать фен в ванную)

    В городах России все квартиры оснащены полотенцесушителями. Только их дизайн, особенно в домах старой постройки, зачастую не особо привлекателен.Решить эту проблему можно, заменив старое устройство на новое — более современное и функциональное.

    Разнообразие форм и размеров, подходящих к метражу любой ванны, легко позволяет это сделать. Система подключения современных полотенцесушителей нижняя, боковая и диагональная, вы легко сможете выбрать подходящую.

    Многие производители предлагают изготовление оборудования для интерьера потребителю при желании. Вы можете заказать золото, никель, бронзу, хамелеон или медь.

    Каким брендам можно доверять?

    На рынке представлены следующие популярные марки водяных полотенцесушителей: Energy, Margaroli, Zehnder, Sunerzha, Olympus, Neoinox. цены у каждого производителя варьируются в зависимости от формы, размера, а также материала, из которого изготовлено оборудование.

    Полотенцесушители марки «Энергия»

    можно купить от 1690 до 15 300 руб. Бренды Margaroli и Zehnder немного дороже. Первый обойдется покупателю от 16 772 до 118 602 рубля, а второй представлен в ценовом диапазоне от 22 599 до 97038 рублей.

    Бренд Olympus вполне доступен рядовому потребителю — самая дешевая модель в линейке стоит 978 рублей, самая дорогая — 9802 рубля. Марка отечественных полотенцесушителей «Сунерж» варьируется в ценовом диапазоне от 6300 до 10900 рублей.

    Стоимость установки водяного полотенцесушителя в Москве обойдется потребителю в размере от 1200 до 2000 рублей в зависимости от сложности работ.

    Стандартный монтаж осуществляется следующим образом: демонтировать старый полотенцесушитель, установить краны, установить новый полотенцесушитель, проверить качество монтажа нового оборудования.


    Сварные образцы иногда могут протекать. Чтобы этого не произошло, нужно просто выбрать качественную копию.

    Преимущества водяных полотенцесушителей:

    • Электроснабжение им не требуется. Во-первых, в случае отключения электроэнергии устройство продолжит работу, во-вторых, нет лишних затрат на оплату электроэнергии.
    • они редко выходят из строя, поэтому экономия на ремонте и возможной замене.

    К недостаткам можно отнести случаи перебоев с подачей горячей воды или отключения на плановый период профилактического обслуживания.Сварные шаблоны иногда могут протекать. Чтобы избежать этого , вам просто нужно выбрать качественную копию.

    Так какой полотенцесушитель все же лучше купить?

    По отзывам покупателей на форумах, лидерами продаж являются полотенцесушители «Сунерж», «Энергия» и «Маргароли». Причем потребители из Москвы лучше отзываются о первом бренде, а о двух последних хвалят жители Подмосковья. Это зависит от таких факторов, как качество воды и давление в водопроводе.

    Какой полотенцесушитель действительно лучше? Чтобы ответить на этот вопрос, желательно начинать не с компании производителя, а с того, из чего сделаны эти устройства. Затем выберите нужный в списке брендов.

    Водяной полотенцесушитель изготавливается из нержавеющей стали, черной стали или латуни. Приборы из черного металла не особо хороши из-за своей хрупкости — подвержены коррозии. Модели из латуни или нержавеющей стали лишены этого недостатка.


    Бестселлерами являются полотенцесушители «Сунерж».

    Дело в том, что нержавеющая сталь легко гнется, чтобы гнуть латунную трубу придется очень постараться, спецтехники требовалось . В результате латунные вешалки для полотенец не могут быть изготовлены в кустарных, не заводских условиях.

    Возможны и приборы из нержавеющей стали. Вопрос может быть не принципиальным. Но подделки всегда уступают по качеству. Вторая причина — на приварке труб всегда есть полотенцесушители из нержавеющей стали, которые в случае некачественного изготовления наверняка потекут.

    Приборы из латуни изготовлены целиком. Твердые детали, без шва, по указанным выше причинам лучше. Поэтому из соображений качества и безопасности лучше сразу потратиться на хороший полотенцесушитель и купить латунь, чем потом оплачивать ремонт или менять всю технику.

    Видеоинструкция

    Часто при ремонте в ванной возникает вопрос о замене полотенцесушителя: как правильно выбрать, какие бывают виды, как произвести качественный монтаж.Назначение полотенцесушителя, судя по названию, заключается в сушке вещей и полотенец, а также, часто являясь единственным радиатором в ванной, он предотвращает образование конденсата на поверхностях, возникновение грибка и плесени.

    Отвечая на вопрос, как выбрать полотенцесушитель, можно сказать, что он должен быть изготовлен из качественного материала, соответствовать необходимым техническим требованиям и иметь внешние характеристики по желанию владельцев.
    Перед тем, как выбрать полотенцесушитель в ванную комнату, необходимо ознакомиться с его разновидностями.Следующие виды полотенцесушителей: водяной, электрический и комбинированный.

    Данная конструкция стандартна для установки в ванных комнатах, представляет собой изогнутую трубку («змеевик») с горячим теплоносителем внутри. При прекращении подачи горячей воды полотенцесушитель перестает работать. Точно так же при подключении к системе отопления по окончании отопительного сезона. Это основные недостатки водяного полотенцесушителя. При выборе такого агрегата рекомендуется обращать внимание на толщину металла, из которого он изготовлен, чтобы выдерживать давление в трубах, а также лучше, если он будет укомплектован краном Маевского, которым вы может регулировать давление в трубе, стравливать воздух, блокировать движение горячей воды во время замены змеевика.

    Если в квартире постоянно наблюдаются перепады давления в трубах или отключение горячей воды, лучше этот тип радиатора заменить на электрический. Водяные теплообменники давно зарекомендовали себя как надежные устройства с длительным сроком эксплуатации. Кроме того, можно выделить следующие преимущества, которыми обладает водяной теплообменник в ванной:

    Электрический

    Электрический полотенцесушитель для ванной не требует подключения к водопроводу, его достаточно подключить к розетке.Это устройство имеет следующие преимущества по сравнению с водой:

    Из недостатков можно отметить, во-первых, необходимость расхода энергии при непрерывной работе, что по сравнению с водонагревателем неэкономично. Во-вторых, некачественные полотенцесушители могут стать причиной возникновения пожара.

    Перед тем, как выбрать электрический полотенцесушитель, следует обратить внимание на уровень энергопотребления и наличие терморегулятора. Низкое энергопотребление позволит более эффективно работать полотенцесушителю, а встроенный термостат обеспечит контроль нужной температуры.Отключает нагрев при достижении определенной температуры.

    Максимальный нагрев трубы составляет 60 ° C, который осуществляется влагостойким нагревательным кабелем или нагревательным элементом. Полотенцесушители с ТЭНами работают по принципу масляных радиаторов.

    Электросушилка подключается кабелем скрытого монтажа, который подключается к общей распределительной коробке, или по разомкнутой проводке с питанием от розетки.

    Комбинированный

    Полотенцесушитель, сочетающий в себе преимущества первых двух типов, совмещен.Он может работать в том или ином режиме, когда пользователь переключается в выгодный для него режим. Но его главный недостаток — высокая стоимость.

    Выбрать материал

    Для изготовления полотенцесушителей любого типа используется три марки стали — нержавеющая, черная (обычная) сталь и цветные металлы (медь, латунь, алюминий). Наружная поверхность может быть окрашена, отполирована или хромирована.

    Наиболее практичными являются сушилки из нержавеющей стали, особенно для водонагревателей.Такие трубы способны выдерживать высокие уровни рабочего давления с перепадами, часто возникающими в многоквартирных домах с центральным водоснабжением. Выбирая водяной полотенцесушитель из «нержавейки», нужно обращать внимание на толщину стенок. Оно должно быть не менее 3 мм, так как более тонкий металл имеет меньшее тепловыделение и небольшой срок службы. Достаточно большой вес сушилки из нержавеющей стали компенсируется доступной ценой. Однако не стоит выбирать полотенцесушитель, особенно водяной, слишком невысокой стоимости, так как он может иметь различные дефекты в местах стыков и резьб.

    Сушилки из «черной» стали, не имеющие внутреннего антикоррозионного покрытия, более чувствительны к качеству охлаждающей жидкости и плохо переносят агрессивные водные среды с большим количеством примесей. Они подходят для установки в автономных системах отопления с чистым теплоносителем и без резких перепадов давления. Чтобы использовать такие полотенцесушители в многоквартирных домах, стоит выбирать модели с антикоррозийным внутренним покрытием.

    Самыми недолговечными и дорогими считаются изделия из цветных металлов.Но сушилки из этого материала обладают замечательной теплоотдачей и привлекательным внешним видом. Продлить срок их службы способно внутреннее хромовое покрытие. Полотенцесушители латунные и медные отличаются разнообразием конструкции и подходят для установки в автономных системах водоснабжения и отопления.

    Что касается внешнего покрытия полотенцесушителей, то окраска считается самой недолговечной, а хром — наиболее стойким.

    Форма и размер

    Существует большое разнообразие форм и размеров полотенцесушителей, и вы легко сможете подобрать себе подходящий.Самыми распространенными из них являются формы типа М, Е, П, а также МП-образные, в виде «лестницы», зигзага и т. Д. За рубежом можно найти множество дизайнерских моделей, в том числе поворотные, угловые. , с многоуровневыми «ступенями». Часто водяная или электрическая сушилка становится не только полезным, но и дизайнерским предметом ванной комнаты. Это достигается его необычными формами, размерами во всю стену, напольными решениями. Длинную электрическую сушилку — «лесенку» часто можно встретить не только в ванной, но и в коридоре, спальне.

    Обобщая все вышесказанное, следует отметить основные моменты, как выбрать полотенцесушитель для ванной:

    Полотенцесушитель — неотъемлемый элемент ванной комнаты. Его функции разнообразны: от сушки полотенец до поддержания благоприятного микроклимата. Они разные по принципу работы, тоже разные материалы и дизайн. А вот полотенцесушитель можно выбрать абсолютно для любой ванной комнаты, важно только учитывать технические характеристики, размер и дизайн, которые вам нужны.

    Прямое назначение полотенцесушителей — это, судя по названию, быстрое высыхание полотенец во влажных условиях. Конечно, можно не только сушить полотенца. Например, если в доме есть ребенок, то полотенцесушитель придет на помощь, когда нужно очень быстро высушить только что постиранную одежду для детей, ведь они могут очень скоро пригодиться. Но это еще не все. Дизайн ванных комнат также предполагает вклад полотенцесушителя в бесперебойную работу вентиляции.

    Предполагается, что выделяемого тепла достаточно для предотвращения конденсации пара на поверхностях. И если этот пар постоянно втягивается в вентиляционное отверстие, то это эффективная работа вентиляции. Помимо необходимости использования полотенцесушителя при проветривании помещения, сюда можно добавить общее тепло в ванной. Как правило, в многоэтажных домах в ванных комнатах нет радиатора отопления, и в этом случае вся ответственность ложится на полотенцесушитель.Ведь именно он является единственным источником тепла. Температура в ванной, конечно, повышается при использовании, например, душа, но душевую кабину нельзя использовать постоянно, а в ванной всегда должно быть тепло.

    Исходя из этого становится понятно, что полотенцесушители — необходимый атрибут ванной комнаты. Поэтому выбирать их нужно так, чтобы их работа не приносила дискомфорта и не расходилась с технологическими требованиями конкретной ванной комнаты.Поэтому рассмотрим все подробнее.

    Как выбрать полотенцесушитель? Имеется полотенцесушитель.

    Начнем, мы в порядке. С момента создания такого устройства, как полотенцесушитель. В производстве используются в основном три типа материалов: нержавеющая сталь, защищенная черная сталь, цветные металлы. И у каждого из них есть свои достоинства и недостатки.

    Нержавеющая сталь может быть отполирована, окрашена или хромирована. Хромирование — это самый качественный метод покрытия.Такие полотенцесушители прослужат вам намного дольше. Кстати, почти все отечественные полотенцесушители изготавливаются из хрома. Наименее прочными будут крашеные полотенцесушители, но их слово в дизайне ванной просто неоспоримо.

    Защищенная черная сталь и латунь также имеют свои особенности. Из этих материалов изготавливают импортные модели полотенцесушителей. Нержавеющая сталь при изготовлении полотенцесушителей используется только в отечественном производстве. У полотенцесушителей из черной стали внутренняя часть покрыта защитным антикоррозийным слоем, предотвращающим окисление материала изнутри.Это эффективный способ защиты, так как такой полотенцесушитель прослужит довольно долго. Но цена у него выше, и может зависеть от материала, от дизайна, от бренда. В нашей стране всегда считается, что импорт всегда лучше. Так бывает не всегда, но об этом позже.

    Полотенцесушители из цветных металлов — это устройства с превосходной теплоотдачей. Они сохранят свой температурный режим даже при небольшом потреблении энергии. Значит, они с интересом будут выполнять свою прямую функцию.По покрытию такие полотенцесушители не отличаются от аналогов из других материалов. Минус таких полотенцесушителей — крайне короткий срок службы.

    Виды полотенцесушителей

    Также полотенцесушители классифицируются на электрические и водяные. Принцип действия становится понятным просто по названию. Водяные полотенцесушители работают от подключения к теплосети или к горячему водопроводу. Причем второй вариант будет более приемлемым, ведь иначе полотенцесушитель будет зависеть от отопительного сезона и вместо горячего у вас в ванной будет холодная труба.И это не только бесполезно, но и является нарушением внутреннего климата ванной комнаты.

    Водяные полотенцесушители

    полностью зависят от давления и температуры в водопроводной сети, поэтому, если у вас часто случаются перепады или отключают горячую воду, выбирайте электрические модели. Работают они по принципу обычного маслоохладителя, только получили другое исполнение. Для их работы необходимо только закрепить их на стенах и подвести розетку.


    Дизайн полотенцесушителя.

    Полотенцесушители различаются по конструкции. И хотя слово «полотенцесушитель» в подавляющем большинстве возникает в голове образ совершенно выдающейся зигзагообразной трубы в ванной, но спешим сказать, что модели могут быть разные, начиная от цветов и покрытий до размеров и формы.

    Полотенцесушители имеют форму змеевика, подковы или лестницы. Особой разницы нет, вы выбираете только в соответствии с удобством, эстетикой и дизайном ванной комнаты.Например, универсально применяется катушка. Ведь змеевик П- или М-образной формы — это полотенцесушитель, который можно найти практически в любом доме нашей страны. Могут быть поворотные модели. Это обычный змеевик, который устанавливается так, чтобы можно было менять положение относительно стены. А, например, лестница действительно похожа на шведскую стенку. Он монтируется напорно на стене, а количество «ступенек» может быть совершенно разным, выбирайте в соответствии с вашими требованиями.

    Также обратите внимание, что есть модели, которые можно установить под углом к ​​стене, когда нижняя часть находится ближе к стене, а верх немного наклонен.Такое каскадное расположение дает то преимущество, что теперь намного проще сушить несколько полотенец, они не будут касаться друг друга, поэтому сохнут намного быстрее.

    Покрытие

    также играет важную роль в конструкции полотенцесушителей. Например, к вашим смесителям и душевой системе подойдут хромированные модели. Если смесители выполнены с позолотой, то можно выбрать модели полотенцесушителей с позолоченной поверхностью. Также для цветных ванных комнат можно встретить окрашенные модели полотенцесушителей, чтобы они не выпадали из общего дизайна ванной комнаты.Вы можете выбрать полированные полотенцесушители для ванных комнат со стилем и чтобы хромированный, блестящий полотенцесушитель не отвлекал на себя внимание.

    Как выбрать и установить полотенцесушитель?

    Раньше, как выбрать полотенцесушитель , предварительно изучите некоторые особенности полотенцесушителя и характер водоснабжения в вашем доме. Что вам нужно? Не забудьте дома изучить рабочее давление в трубах и их диаметр.Также стоит обратить внимание на трубу — если она не бесшовная, а зашита, то в ней могут появиться протечки.

    Обратите особое внимание на давление в сети. Правильное рабочее давление — одно из важнейших условий исправной работы полотенцесушителя.

    Давление регулируется юридической документацией. Санитарные и строительные нормы, а также Государственные стандарты Российской Федерации содержат четкие требования по поддержанию работоспособности сети.Так, согласно ГОСТам все сантехническое оборудование должно выдерживать давление 6 бар, а при централизованном осмотре системы — 10 бар.

    Теоретически давление воды не должно превышать 4 атмосфер, но на практике давление воды в сети может варьироваться от 2,5 до 7,5 атмосфер. Это очень щепетильное условие при покупке полотенцесушителя. Так что узнайте, какое давление в водопроводе, и не забудьте добавить некоторый запас прочности на случай водных ударов, то есть резких скачков давления в водопроводе.Самыми прочными и надежными моделями считаются нержавеющие. Но, как правило, импортные полотенцесушители из этого материала не делают. Поэтому самые надежные импортные устройства изготавливаются из хромированной латуни. Соответственно, в этом случае полотенцесушители для бытовой воды считаются одними из самых надежных, так как, по заявлению производителей, выдерживают давление до 22 атмосфер.

    Но это еще не все. У при выборе полотенцесушителя необходимо также изучить диаметр трубы.Это делается с одной простой целью — исключить необходимость больших затрат при подгонке диаметров с помощью переходников.

    Стандартный диаметр стояка в наших домах — один дюйм (если трубы новые — полипропиленовые — скорее всего 3/4). Большинство импортных полотенцесушителей имеют диаметр в полдюйма или три четверти дюйма. Поэтому придется искать переходники или какие-то другие решения, которые помогут избежать некачественных и неэстетичных подключений. Это очень важный момент, потому что при плохом подключении очень скоро образуется течь, ведь давление в сети может быть крайне высоким.

    По возможности приобретайте полотенцесушители именно по стандартам вашего дома, так как это будет немаленькой гарантией в пользу безопасной эксплуатации. Различают вертикальное, горизонтальное и диагональное подключение к водопроводу. Их подбирают в зависимости от выбранного вами типа полотенцесушителя и рабочего давления в системе. Только специалист может дать вам более подробную информацию, потому что только с учетом синтеза факторов можно дать верное решение.

    С электрическими полотенцесушителями все намного проще. Они залиты жидкой охлаждающей жидкостью — это может быть антифриз или масло. Внутри установлен электронагревательный элемент. Температура регулируется термостатом. При подключении к нему автоматического термостата полотенцесушитель может контролировать температуру в ванной и работать только в том случае, если температура опустится ниже заданной нормы.

    Также есть таймер, который включает полотенцесушитель по заданному расписанию.Например, вы можете настроить его на включение за пару часов до пробуждения. Тогда ванная станет теплой, а халат и полотенца — теплыми и сухими. Электрические полотенцесушители рассчитаны на длительную эксплуатацию, но потребляют мало электроэнергии. Чтобы закрепить их на стене, используйте кронштейны, входящие в комплект. Поэтому проблем с креплением не должно возникнуть, это будет не сложнее, чем повесить обычный шкаф.

    Наличие полотенцесушителя в ванной — необходимый атрибут для эффективной вентиляции, для нормальной температуры в ванной и комфорта.Моделей много, но выбирать нужно с учетом всех факторов, присущих вашей ванной. Каждый из них имеет свои особенности, но мы уверены, что полотенцесушители можно подобрать на любой вкус. Думаю, наша статья помогла вам разобраться с вопросом « Как выбрать полотенцесушитель ».

    Решив сделать ремонт в ванной, следует запланировать обновление сантехники, настенной плитки, задуматься о замене полотенцесушителя на более современную модель водяного или электрического типа.Подогретый воздух с помощью теплого радиатора защитит от плесени, удалит лишнюю влагу.

    Водяные полотенцесушители для ванной

    На замену устаревших полотенцесушителей, подключенных к центральному отоплению или ГВС, пришли новые улучшенные модели. Самым популярным считается полотенцесушитель для водяной бани. Разнообразие моделей позволит выбрать экземпляр, соответствующий всем критериям выбора, отвечающий необходимым техническим требованиям и внешнему виду.

    Водяное полотенце из нержавеющей стали

    При покупке необходимо обратить внимание на материал, из которого изготовлен радиатор.Надежный вариант — полотенцесушитель из нержавеющей стали. Утеплитель такого типа прослужит долгие годы: материал не подвергается коррозии, выдерживает высокое давление. Минус — финансовая сторона вопроса. Цена на нержавеющую сталь выше, чем на обычное железо или медь. Форма разнообразна, но классика осталась:

    • «Лестница»;
    • «Змейка»;
    • буквы «М», «П» в горизонтальном положении.

    Полотенцесушитель медный

    Хороший аналог нержавеющего металла — полотенцесушитель медный водяной.Основные технические характеристики — максимальное давление воды до 3-4 атмосфер, высокая влагостойкость. Стоимость сушилки для меди ниже, чем у нержавеющей стали, она более доступна широкому кругу покупателей. Современный дизайн и привлекательная форма конструкции добавят плюсов, которые дадут возможность остановить выбор на этом варианте при покупке полотенцесушителя.

    Водяной полотенцесушитель с боковым подключением

    Очень важно, чтобы сушилка в ванной была надежной.Водяной полотенцесушитель с боковым подключением может обеспечить качественную работу и полноценный обогрев. Самый распространенный способ установки — простота подключения. Подключение с помощью зажима непосредственно к стояку центрального отопления может обеспечить доступ к горячей воде без потерь. Лучше проводить работы с помощью специалиста-сантехника, который по всем правилам прикрепит отопительный прибор в ванной в нужном месте.

    Водяной полотенцесушитель с нижним подключением

    Менее распространенный водяной полотенцесушитель с нижним подключением решит проблему, если ванная комната небольшая или сам нагревательный элемент имеет сложную конструкцию.При таком варианте установки сохраняется целостность. плитка на стенах. Подключение сушилки снизу может осуществляться двумя способами — последовательно или параллельно, но в любом случае должен быть свободный доступ к месту расположения крепежа. Желательно использовать монтажные детали из цельного металла, чтобы снизить риск коррозии.

    Водяной полотенцесушитель с полкой

    Установив водяной полотенцесушитель с полкой, вы можете не только повысить комфорт в ванной, но и сэкономить место.Конструкция сушилок, идущих сразу с полкой, удобна в быту и оправдала себя на практике. Самой распространенной моделью была «лесенка», у которой выступающая часть, по которой можно складывать белье и полотенца, монолитно монтируется вверху. Иногда полка крепится на крючки. Такой полотенцесушитель отлично впишется в интерьер даже самой маленькой комнаты.


    Рейтинг полотенцесушителей

    На рынке сантехники без базовых знаний о преимуществах или недостатках различных моделей сушилок для ванной сложно выбрать устройство.Небольшой рейтинг производителей полотенцесушителей для воды может упростить задачу. Покупатели доверяют таким производителям, как:

    • Energy Modern;
    • Terminus Astra Новый дизайн;
    • Маргароли Венто;
    • Сунержа Фурор;
    • Zehnder Stalox.

    Как выбрать водяной полотенцесушитель

    Перед заменой водонагревателя лучше посоветоваться со специалистом по сантехнике, какой тип будет удобнее в установке и эксплуатации — напольный, настенный.Выбор полотенцесушителя для ванной зависит от критериев способа обогрева. Подключение должно быть к ГВС или сезонному центральному отоплению. Лучше выбирать модель, в которой количество соединительных трубок сведено к минимуму: это снизит засорение внутренних труб.

    Материал, из которого изготовлен полотенцесушитель, напрямую влияет на цену. Выбирая относительно недорогое отопительное устройство из черного металла, будьте готовы к тому, что через несколько лет вам придется его менять, так как будут процессы коррозии.Дороже купить латунь, медь, бронза, нержавеющая сталь, но они оправдывают себя своим внешним стилем и долгим сроком службы.


    Цена на полотенцесушитель

    Решив обновить обогреватель в ванной, вы должны знать, на что нужно рассчитывать. Цены на рынке или в магазине сантехники могут отличаться в разы, поэтому выгоднее купить понравившийся прибор в интернет-магазине. Онлайн-продажа с заказом по каталогу в хорошем магазине, например, Leroy Merlin, обеспечит гарантию качества и отсутствие подделок известных брендов.Ориентировочные цены.

    Помощь и консультация по полотенцесушителям и полотенцесушителям

    В дополнение к широкому ассортименту полотенцесушителей и дизайнерских полотенцесушителей мы также предлагаем советы экспертов, техническую помощь и рекомендации всем нашим клиентам и посетителям веб-сайтов. Наш раздел помощи и советов полон полезной информации, технических деталей и ресурсов, которые помогут вам узнать больше о радиаторах для ванных комнат и их использовании. Это не только поможет вам понять ваши собственные требования, но и поможет сделать правильный выбор и приобрести нужные детали.

    Есть 3 возможных способа установить полотенцесушитель в ванной комнате. Первый и наиболее распространенный вариант — это прямое подключение типа « центральное отопление ». Однако, если вы живете в квартире и у вас нет газоснабжения, вы все равно можете установить полотенцесушитель, переведя его на тип «, только электрический, ». Третий и последний вариант — соединение типа «, двухтопливный, », при котором полотенцесушитель подключен к центральному отоплению, но в нем также установлен электрический нагревательный элемент, который можно использовать в летние месяцы, когда центральное отопление работает. выключенный.

    Используйте цветные поля ниже, чтобы узнать больше о каждом типе использования и необходимых деталях. Чтобы помочь вам понять, какая часть и где находится, и дать вам некоторую визуальную помощь, мы создали нашу страницу типов соединений , которую вы можете открыть, щелкнув зеленое поле ниже. На этой странице показаны возможные варианты подключения для радиаторов для ванных комнат . Вы также можете ознакомиться с нашим Руководством покупателя 5 шагов для получения дополнительной информации.

    Если вы все еще не уверены, какой продукт подходит вам больше всего, или у вас просто есть дополнительные вопросы, вы также можете посетить раздел «Часто задаваемые вопросы по держателям для полотенец » или позвонить в наш отдел продаж по телефону 020 8892 0932 , где член нашей команды будут рады вам помочь.

    Технический чертеж полотенцесушителей Adige

    Все наши стандартные полотенцесушители и дизайнерские полотенцесушители ADIGE имеют свои собственные технические чертежи, которые вы можете просмотреть, выбрав вкладку «Технический чертеж» на странице сведений о каждом продукте. Ниже приведен образец чертежа, на котором показаны некоторые важные размеры наших стандартных полотенцесушителей.


    нажмите, чтобы увеличить

    W = Ширина полотенцесушителя
    H = Высота полотенцесушителя
    D = Глубина полотенцесушителя (30 мм)
    PC = Центры трубок полотенца радиатор
    C = Соединительная резьба (1/2 «BSP)
    X = Рекомендуемый зазор между вертикальной планкой и настенным кронштейном (30 мм)
    Y * = Расстояние между стеной и центром вентиляционного отверстия (выпускной клапан) *

    * Все полотенцесушители поставляются с 4 регулируемыми кронштейнами, позволяющими регулировать расстояние между стеной и центром радиатора (центр выпуска воздуха — выпускной клапан) в диапазоне от 75 мм до 95 мм.

    Обратите внимание, что реальный выступ от стены на переднюю часть радиатора составляет минимум 90 мм и максимум 110 мм. Эти цифры относятся только к радиаторам FLAT . Вам нужно будет добавить дополнительные 30-60 мм к радиаторам CURVED . То есть изогнутый радиатор шириной 400 мм будет выступать примерно на 30 мм дальше, чем плоские модели, тогда как изогнутый радиатор шириной 700 мм будет выступать примерно на 60 мм больше, чем у плоской версии. Пожалуйста, обратитесь к техническим чертежам отдельных элементов для получения точной информации.

    Краткое руководство по установке настенных кронштейнов на стандартные вешалки для полотенец

    Выбор сменной вешалки для полотенец по центрам трубы — Companyblue

    Если вы планируете заменить старый радиатор в ванной или гардеробной и не хотите снимать плитку или половицы, вы обратились по адресу!

    У нас есть запас полотенцесушителей в хромированном, черном или белом цвете с нашего собственного склада в Ковентри. Наши самые узкие модели начинаются с полотенцесушителей шириной 200 мм.У нас также есть вешалки для полотенец шириной 250 мм и шириной 300 мм, размер которых увеличивается на 50 мм до 1300 мм в ширину. После ширины 1000 мм диапазон размеров увеличивается на 100 мм.

    Если вы не хотите копать плитку или половую доску, чтобы изменить схему расположения труб, вам нужно выбрать радиатор для замены полотенцесушителя, измеряя расстояние от центра труб.

    Что является центром трубы радиатора полотенцесушителя?

    Центр трубы — это размер центра впускных отверстий клапана.На стандартных полотенцесушителях с лестницей (мы также называем их HTR = полотенцесушители с подогревом) входные отверстия клапана находятся в нижней части каждой вертикальной трубы. Вы также найдете еще 1 или 2 впускных отверстия в верхней части этих вертикальных трубок для выпускных и заглушек.


    ФОТО РАДИАТОРА ПОЛОТЕНЦА ВЫШЕ ВЕРХНЕЕ

    Однако на обычных панельных радиаторах центры труб обычно шире, чем ширина радиатора (фото, как показано ниже)

    Вам нужно будет найти существующий центр трубы на старом радиаторе.Мы рекомендуем проводить измерения чуть выше пола или стены, где выходят трубы. Центр трубы к центру трубы. При этих размерах вам необходимо выбрать ближайший центр трубы по размеру вешалки для полотенец. Обычно центры труб на полотенцесушителях лестничного типа на 40 мм меньше ширины полотенцесушителя. Например, центральная часть хромированной вешалки для полотенец шириной 800 мм составляет 760 мм.

    Возможно, вы не найдете точно такой же центр трубы, который вам нужен, но разница в несколько мм будет допустимой, а трубы будут гибкими и будут слегка сдвигаться на место, чтобы соответствовать центру трубы вешалки для полотенец. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Если вам нужна помощь с заменой полотенцесушителя, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону 02477 220 955 или по нашей горячей линии в чате.

    Как подключить выключатель через лампу: Как подключить лампочку к выключателю, схемы на 1,2,3,4,5 лампочек

    Как подключить светильник через выключатель

    При обустройстве домашней электросети или самостоятельном ремонте электрики необходимо разобраться с подключением светильника через выключатель, порядок которого зависит от самых различных факторов. В этом случае должен учитываться не только тип коммутатора, но и класс подключаемого к бытовой системе осветительного прибора. Для понимания особенностей этих электротехнических процедур следует разобраться с тем, как правильно подключить прибор в каждом конкретном случае. При этом возможны следующие варианты:

    • Использование одноклавишного прибора.
    • Вариант подключения к двухклавишному выключателю.
    • То же самое, но только касающееся другой разновидности прибора (на три клавиши, например).
    • Подача питания на светильник от любой розетки, имеющейся в комнате, реализуемая путем прокладки от нее отдельной линии.

    Но также важно ознакомиться со способами подключения к одному выключателю сразу нескольких лампочек, а также с вариантами, когда к ним подсоединяются светодиодные или точечные светильники.

    Подключение через одноклавишный выключатель

    Схема подключения светильника через одноклавишный выключатель является самой простой из рассматриваемого ряда возможных способов коммутации нагрузки. Для ее реализации придется проделать следующую последовательность обязательных операций:

    1. Прежде всего, потребуется снять с данной линии питающее напряжение 220 вольт (это проще всего сделать с помощью вводного или линейного автомата).
    2. После этого необходимо убедиться в его отсутствии посредством индикаторной отвертки или специального измерительного прибора – мультиметра (он включается в режим измерения переменных напряжений на пределе до 750 вольт).
    3. Затем нужно удалить с выключателя клавишу, поддев ее сбоку отверткой с тонким жалом.
    4. Далее нужно зафиксировать корпус выключателя в заранее подготовленной в стене нише и аккуратно вывести два имеющихся к ней провода наружу.
    5. Внутри открытого основания необходимо отыскать два контакта, к одному из которых (нижнему) подсоединяется подходящий снизу провод, а ко второму (верхнему) подводится конец, идущий непосредственно на осветительный прибор.

    Важно! Порядок подводки проводов к выключателю строго регламентируется требованиями ПУЭ.

    В результате этих манипуляций выключатель с одной клавишей окажется включенным в разрыв фазного провода.

    Благодаря такой схеме с его помощью можно будет подавать питание 220 вольт непосредственно к светильнику.

    Подключение светильников к двойному выключателю

    Под двойным выключателем понимается прибор особой конструкции, в котором вместо одного перекидного контакта встроены сразу два.

    Дополнительная информация: По своему устройству они полностью идентичны, но используются каждый по своему назначению.

    Перед тем как подключить двойной выключатель – потребуется обратить внимание на следующую деталь. В этом случае принцип подсоединения и порядок проведения операций остается тем же, что был рассмотрен в предыдущем разделе. Отличие состоит лишь в количестве подключаемых к верхним клеммам проводов. При проведении коммутаций нужно учесть следующие моменты:

    • Фазный провод должен располагаться снизу и подводиться к двойному выключателю со стороны нижней клеммы.
    • На корпусе типового прибора – двойного выключателя сверху имеются два контакта.
    • К каждому из них подсоединяется провод от отдельной группы осветителей (лампочек).

    После того как удалось подключить двухклавишный выключатель – с его помощью можно будет включать либо одну группу осветителей, либо другую. При необходимости, нажав сразу на обе клавиши, можно зажечь все лампы одновременно.

    Подключение осветителя от розетки

    В ситуации, когда выключатель устраивается на новом месте (при отсутствии специальной ниши) – его можно закрепить непосредственно на стене и запитать от расположенной рядом розетки. В этом случае, перед тем как подключить светильник через выключатель, от нее необходимо протянуть фазу и ноль, как это изображено на фото ниже. В определенных условиях для этого достаточно одной фазы, поскольку нулевой провод уже подведен к настенным светильникам от распределительной коробки.

    Перед тем как подключать светильники с выключателем от ближайшей розетки необходимо ознакомиться с особенностями этой процедуры. Порядок ее выполнения выглядит так:

    1. Сначала берется индикаторная отвертка, посредством которой определяется и запоминается фазный провод, от которого впоследствии отводится провод на выключатель (он может располагаться как справа, так и слева).
    2. После этого с линии, в которую наряду с розетками устанавливается и выключатель, с помощью автомата снимается опасное напряжение 220 вольт.
    3. Чтобы быть уверенным в его отсутствии – желательно проверить это посредством индикаторной отвертки.
    4. Прежде чем подключить светильник через выключатель от розетки с нее нужно снять декоративную крышку, под которой расположены два контакта.
    5. К одному из них (фазному) подсоединяется проводник требуемой длины и отводится к одиночному выключателю.

    По завершении подготовительных процедур к закрепленному на стене выключателю со снятой крышкой подводится отходящий от розетки провод (он подключается к его нижней клемме). От верхнего контакта в сторону светильника протягивается еще один проводник, который для эстетичности помещается в кабельный канал или трубчатую гофру. Таким же способом можно закрыть провод на участке от розетки до выключателя.

    Схема подключения светильника через выключатель в совмещенном блоке розетка-выключатель в одном корпусе:

    Подключение точечных светильников

    При необходимости использования в квартире осветителей точечного типа исходят из возможности подводки к ним либо стандартного сетевого напряжения 220 вольт, либо пониженных до безопасного уровня 12-ти Вольт.

    Конкретная схема подключения точечных светильников выбирается с учетом типа используемых осветителей, рассчитанных на соответствующее напряжение.

    Перед тем как подключить точечные светильники – следует обратить внимание на то, что порядок их коммутации не отличается от стандартного способа.

    Подключение без блока питания

    Современные светодиодные лампочки выпускаются сейчас на напряжение 220 вольт, так как внутри лампы установлен электронный преобразователь, обеспечивающий питание светодиодов пониженным напряжением. С конструкцией светодиодной лампы вы можете ознакомиться в этой статье. Схема подключения точечных светильников со светодиодными лампами на 220 вольт точно такая же что и с обычными светильниками.

    Подключение с блоком питания

    При установке точечных светильников или светодиодных лент в схему дополнительно вводится трансформатор, понижающий напряжение с 220-ти до 12-ти Вольт. Сейчас эти устройства называются блоками питания, выпускаемые на различные напряжения и мощность нагрузки.

    Обратите внимание: При подключении двух или более точек блок питания устанавливается сразу вслед за выключателем (смотрите схему ниже).

    Схема подключения группы точечных светильников с одним понижающим трансформатором:

    Схема подключения группы точечных светильников с трансформатором на каждый осветитель:

    Обычно для подключения точечных светильников выбирается электронный преобразователь (он же блок питания), выгодно отличающийся от других приборов следующими достоинствами:

    • Малые размеры и небольшой вес.
    • Встроенной защиты от короткого замыкания.
    • Плавное нарастание напряжения при включении, продлевающее срок службы лампочек.
    • Возможность регулировки и поддержания стабильного питания.

    К тому же эти устройства отличаются предельно низким уровнем шума, создаваемого при работе вспомогательного оборудования.

    Предлагаем Вам посмотреть обучающее видео на тему: «Как правильно произвести монтаж точечных светильников».

    Подключение светодиодных лент и светильников

    Схема подсоединения осветителей на основе светодиодов ничем не отличается от уже рассмотренных ранее вариантов. Единственно, на что следует обратить внимание, перед тем как подключить светодиодную ленту или светильник – это использование преобразователя напряжения (блока питания) или драйвера.

    Как и в случае с точечными осветителями в данной ситуации блок питания устанавливается сразу после одноклавишного, двухклавишного или трехклавишного выключателя (фото ниже).

    Каждая отдельная ленточка или светодиодный прибор подключаются через «свой» преобразователь, что позволяет управлять его работой независимо от других. К «мощным» адаптерам может подсоединяться сразу несколько осветительных лент.

    Схема подключения трех светильников к трехклавишному выключателю

    Перед тем как подключить выключатель света трехклавишного типа – сначала нужно разобраться с каждой из коммутируемых с его помощью нагрузок (их количество может быть произвольным). В простейшем случае – это три лампочки, включенные в управляемую сеть, как это показано на рисунке ниже.

    На базе этого варианта реализуется множество других. В качестве примера может быть рассмотрена схема подключения двух светильников или пяти.

    Дополнительная информация: Для подключения произвольного числа осветителей к трехклавишному прибору приходится группировать их по нескольку штук в линии, где они включены в параллель.

    Каждая из таких групп подсоединяется к «своему» контакту (на одну клавишу из трех).

    Помимо рассмотренных в этом обзоре случаев возможны и другие варианты, наибольший интерес среди которых представляют:

    • Подключение двух светильников к одноклавишному выключателю.
    • Подсоединение к одному двухклавишному выключателю сразу нескольких групп.
    • Включение коммутирующего прибора в цепь с произвольным количеством осветительных изделий.

    В каждом из этих случаев потребуется продумать отдельную схему коммутаций и согласовать ее с требованиями ПУЭ (на предмет распределения нагрузок и допустимых токов).

    В заключительной части обзора отметим, что при рассмотрении заявленных в нем вопросов нужно исходить из следующих соображений. Перед тем как сделать определенный шаг по выбору типа подключения – сначала следует внимательно разобраться с исходными данными. Под ними понимаются используемые в конкретном помещении люстры и светильники (их тип и количество осветительных единиц), а также применяемый для коммутации вид клавишного прибора с подводимыми к нему проводами.

    Как подключить лампочку и выключатель?

    Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы подключить лампочку и выключатель. Будь то лампочка и выключатель у вас в квартире или, так называемая, «переноска» для гаража, с той лишь разницей, что для «переноски» не надо укладывать проводку по стенам и потолку и подключается она вилкой в розетку.

    Разметка

    Народная мудрость не зря гласит, что резать нужно только тогда, когда отмерил 7 раз. Поэтому отнеситесь к разметке с должным вниманием, именно в этот момент вы мысленно выполняете работу, которую после останется лишь воплотить в жизнь.

    Делаем пометки в тех местах, где будет лампочка и выключатель. Следует заметить, что выключатель, обычно, ставится возле двери на высоте 80-90 см от пола, то есть на высоте свободно опущенной руки. Но не стоит воспринимать всё буквально, если у вас в коридоре все выключатели установлены на высоту 1,7 метра, то ваш на 0,8 будет явно выпадать из общей картины. Следите, что бы при открытии двери, она его не заслоняла выключатель, пользоваться им будет не удобно. Также пометьте маршруты прохождения будущей проводки. Проводка должна идти от выключателя к распределительной коробке (или розетке, если будете запитывать схему от неё) и от лампочки к той же распределительной коробке (розетке). Размечая, придерживайтесь важных правил: При расположении проводки рядом с другими стенами и потолком, делайте от них отступ примерно 20 сантиметров. Следите чтобы провода располагались только горизонтально и вертикально, чтобы перегибались под прямым углом. Учитывайте, что в несущих стенах штробы должны быть минимальной глубины и размеров. Следует убедиться, что в ней нету старой проводки, прочитайте как обнаружить ее.

    Штробление (если нужно)

    Дальше идёт неприятный процесс штробления. Чтобы ваш интерьер в будущем не портили проложенные поверх обоев провода, их можно спрятать в стены, предварительно проделав в последних специальные углубления – штробы. Не буду углубляться в эту тему, т.к. в статье хочу поставить акцент именно на электрической части вопроса. Замечу лишь, что в вашем случае стены могут быть как из разных материалов (бетон или гипсокартон), так и выключатель может быть внутренний, который надо углублять в стену, так и накладной. Всё это будет напрямую влиять на объём и способ штробления. Без наличия должного опыта и инструментов лучше проложить кабель поверх стен, закрепив его пластиковыми скобами.

    Монтаж проводки

    Теперь нам понадобится двухжильный провод, который мы прокладываем в заранее проделанные борозды. Закрепить их там проще всего будет разведенным раствором алебастра.

    Следует помнить, что это вяжущее очень быстро схватывается, так что действовать придется быстро. Провода отрезаем с запасом, укоротить мы их всегда успеем!

    Патрон и выключатель

    Когда с процессом монтажа проводки покончено, следует подсоединить сам выключатель и патрон. Это не составит особого труда, достаточно всего лишь снять сантиметров пять первичной изоляции и приблизительно на сантиметр зачистить сами жилы. Потом поместить их в специально предусмотренные на выключателе и цоколе разъемы, и дожать отвёрткой. В выключателе на одну лампочку существует всего два контакта, поэтому не ошибётесь. При подключении патрона полярность значения не имеет, т.е. не важно куда вы накидываете фазу, а куда ноль — лампочка работать будет. Однако техника безопасности требует, чтобы фаза была на центральном контакте лампочки, а ноль на резьбовом.

    Схема подключения

     

    Подключение к распределительной коробке

    Сейчас начинается самый увлекательный процесс — подсоединение вашей проводки к распределительной коробке. Если вы знаете, где находится источник электрического тока к которому можно подключиться, то это уже хорошо, в противном случае поиск распределительной коробки может затянуться.

    Для подключения проводки напрямую к электрическому щитку через дополнительный автомат воспользуйтесь инструкцией по установке автомата в щитке и подключите кабель к нему. Кстати, запитать схему можно и от ближайшей розетки, это не запрещается. Если вы запланировали сделать «переноску», то тут, конечно, всё решается подключением вилки к концу провода.

    Для начала, при помощи индикаторной отвёртки определим силовой провод (фазу) и ноль в распределительной коробке или розетке. Если вы никогда не держали в руках индикаторную отвёртку, то вот статья о том, как ей пользоваться. Ваш электрик был порядочным? Тогда цвета проводов должны соответствовать: коричневый или белый – фаза, а синий – ноль. Старая проводка, естественно, не содержит цветных проводов и может выглядеть как угодно. В этом случае вам придётся руководствоваться только показаниями индикаторной отвертки. Если у вас нет специальной группы допуска (а её скорее всего нет, иначе бы вы не читали эту статью), работать под открытым напряжением строго запрещено! Поэтому следует выкрутить пробки, выключить автоматы, и при помощи того же индикатора убедится, что силовой провод обесточен.

    Выключатель запитываем через фазу, то есть силовой провод соединяем с белой, или коричневой жилой, что идет от выключателя, а ноль соединяем с синей жилой провода, что идёт от лампочки как на схеме. Оставшиеся белую и синюю жилы, что идут, соответственно, к лампочке и выключателю соединяем между собой. Все скрутки тщательно изолируем при помощи изоленты. Если вы захотите расширить свою схему подключением дополнительной лампочки или, например, добавить розетку, то можете использовать двойной или тройной выключатель, здесь описано как это сделать.

    Скручивать алюминиевые и медные провода нельзя! Это крайне неустойчивое соединение, которое быстро окисляется и может не только выйти из строя, но и воспламениться. Для соединения таких проводов воспользуйтесь специальными клеммными колодками. В магазине с электрикой они представлены в широком ассортименте. По правилам хорошего тона и из соображений безопасности старайтесь везде вместо скруток проводов пользоваться колодками.

    Если вы всё сделали правильно, то можете гордиться своей работой. Если нет… ну что же, позовёте наконец электрика.

    Очень надеюсь на то, что статья окажется для вас полезной и у вас всё получится. Возможно я забыл сказать что-то важное, что кажется само-собой разумеющимся для меня и совсем не понятным для вас. Поэтому буду ждать ваших комментариев ниже и с радостью отвечать на вопросы, дополнять и исправлять статью если потребуется. Спасибо за внимание!

    • < Назад
    • Вперёд >

    Как подключить лампочку и выключатель?

    Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы подключить лампочку и выключатель. Будь то лампочка и выключатель у вас в квартире или, так называемая, «переноска» для гаража, с той лишь разницей, что для «переноски» не надо укладывать проводку по стенам и потолку и подключается она вилкой в розетку.

    Разметка

    Народная мудрость не зря гласит, что резать нужно только тогда, когда отмерил 7 раз. Поэтому отнеситесь к разметке с должным вниманием, именно в этот момент вы мысленно выполняете работу, которую после останется лишь воплотить в жизнь.

    Делаем пометки в тех местах, где будет лампочка и выключатель. Следует заметить, что выключатель, обычно, ставится возле двери на высоте 80-90 см от пола, то есть на высоте свободно опущенной руки. Но не стоит воспринимать всё буквально, если у вас в коридоре все выключатели установлены на высоту 1,7 метра, то ваш на 0,8 будет явно выпадать из общей картины. Следите, что бы при открытии двери, она его не заслоняла выключатель, пользоваться им будет не удобно. Также пометьте маршруты прохождения будущей проводки. Проводка должна идти от выключателя к распределительной коробке (или розетке, если будете запитывать схему от неё) и от лампочки к той же распределительной коробке (розетке). Размечая, придерживайтесь важных правил: При расположении проводки рядом с другими стенами и потолком, делайте от них отступ примерно 20 сантиметров. Следите чтобы провода располагались только горизонтально и вертикально, чтобы перегибались под прямым углом. Учитывайте, что в несущих стенах штробы должны быть минимальной глубины и размеров. Следует убедиться, что в ней нету старой проводки, прочитайте как обнаружить ее.

    Штробление (если нужно)

    Дальше идёт неприятный процесс штробления. Чтобы ваш интерьер в будущем не портили проложенные поверх обоев провода, их можно спрятать в стены, предварительно проделав в последних специальные углубления – штробы. Не буду углубляться в эту тему, т.к. в статье хочу поставить акцент именно на электрической части вопроса. Замечу лишь, что в вашем случае стены могут быть как из разных материалов (бетон или гипсокартон), так и выключатель может быть внутренний, который надо углублять в стену, так и накладной. Всё это будет напрямую влиять на объём и способ штробления. Без наличия должного опыта и инструментов лучше проложить кабель поверх стен, закрепив его пластиковыми скобами.

    Монтаж проводки

    Теперь нам понадобится двухжильный провод, который мы прокладываем в заранее проделанные борозды. Закрепить их там проще всего будет разведенным раствором алебастра.

    Следует помнить, что это вяжущее очень быстро схватывается, так что действовать придется быстро. Провода отрезаем с запасом, укоротить мы их всегда успеем!

    Патрон и выключатель

    Когда с процессом монтажа проводки покончено, следует подсоединить сам выключатель и патрон. Это не составит особого труда, достаточно всего лишь снять сантиметров пять первичной изоляции и приблизительно на сантиметр зачистить сами жилы. Потом поместить их в специально предусмотренные на выключателе и цоколе разъемы, и дожать отвёрткой. В выключателе на одну лампочку существует всего два контакта, поэтому не ошибётесь. При подключении патрона полярность значения не имеет, т.е. не важно куда вы накидываете фазу, а куда ноль — лампочка работать будет. Однако техника безопасности требует, чтобы фаза была на центральном контакте лампочки, а ноль на резьбовом.

    Схема подключения

     

    Подключение к распределительной коробке

    Сейчас начинается самый увлекательный процесс — подсоединение вашей проводки к распределительной коробке. Если вы знаете, где находится источник электрического тока к которому можно подключиться, то это уже хорошо, в противном случае поиск распределительной коробки может затянуться.

    Для подключения проводки напрямую к электрическому щитку через дополнительный автомат воспользуйтесь инструкцией по установке автомата в щитке и подключите кабель к нему. Кстати, запитать схему можно и от ближайшей розетки, это не запрещается. Если вы запланировали сделать «переноску», то тут, конечно, всё решается подключением вилки к концу провода.

    Для начала, при помощи индикаторной отвёртки определим силовой провод (фазу) и ноль в распределительной коробке или розетке. Если вы никогда не держали в руках индикаторную отвёртку, то вот статья о том, как ей пользоваться. Ваш электрик был порядочным? Тогда цвета проводов должны соответствовать: коричневый или белый – фаза, а синий – ноль. Старая проводка, естественно, не содержит цветных проводов и может выглядеть как угодно. В этом случае вам придётся руководствоваться только показаниями индикаторной отвертки. Если у вас нет специальной группы допуска (а её скорее всего нет, иначе бы вы не читали эту статью), работать под открытым напряжением строго запрещено! Поэтому следует выкрутить пробки, выключить автоматы, и при помощи того же индикатора убедится, что силовой провод обесточен.

    Выключатель запитываем через фазу, то есть силовой провод соединяем с белой, или коричневой жилой, что идет от выключателя, а ноль соединяем с синей жилой провода, что идёт от лампочки как на схеме. Оставшиеся белую и синюю жилы, что идут, соответственно, к лампочке и выключателю соединяем между собой. Все скрутки тщательно изолируем при помощи изоленты. Если вы захотите расширить свою схему подключением дополнительной лампочки или, например, добавить розетку, то можете использовать двойной или тройной выключатель, здесь описано как это сделать.

    Скручивать алюминиевые и медные провода нельзя! Это крайне неустойчивое соединение, которое быстро окисляется и может не только выйти из строя, но и воспламениться. Для соединения таких проводов воспользуйтесь специальными клеммными колодками. В магазине с электрикой они представлены в широком ассортименте. По правилам хорошего тона и из соображений безопасности старайтесь везде вместо скруток проводов пользоваться колодками.

    Если вы всё сделали правильно, то можете гордиться своей работой. Если нет… ну что же, позовёте наконец электрика.

    Очень надеюсь на то, что статья окажется для вас полезной и у вас всё получится. Возможно я забыл сказать что-то важное, что кажется само-собой разумеющимся для меня и совсем не понятным для вас. Поэтому буду ждать ваших комментариев ниже и с радостью отвечать на вопросы, дополнять и исправлять статью если потребуется. Спасибо за внимание!

    • < Назад
    • Вперёд >

    Как подключить лампочку и выключатель?

    Не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы подключить лампочку и выключатель. Будь то лампочка и выключатель у вас в квартире или, так называемая, «переноска» для гаража, с той лишь разницей, что для «переноски» не надо укладывать проводку по стенам и потолку и подключается она вилкой в розетку.

    Разметка

    Народная мудрость не зря гласит, что резать нужно только тогда, когда отмерил 7 раз. Поэтому отнеситесь к разметке с должным вниманием, именно в этот момент вы мысленно выполняете работу, которую после останется лишь воплотить в жизнь.

    Делаем пометки в тех местах, где будет лампочка и выключатель. Следует заметить, что выключатель, обычно, ставится возле двери на высоте 80-90 см от пола, то есть на высоте свободно опущенной руки. Но не стоит воспринимать всё буквально, если у вас в коридоре все выключатели установлены на высоту 1,7 метра, то ваш на 0,8 будет явно выпадать из общей картины. Следите, что бы при открытии двери, она его не заслоняла выключатель, пользоваться им будет не удобно. Также пометьте маршруты прохождения будущей проводки. Проводка должна идти от выключателя к распределительной коробке (или розетке, если будете запитывать схему от неё) и от лампочки к той же распределительной коробке (розетке). Размечая, придерживайтесь важных правил: При расположении проводки рядом с другими стенами и потолком, делайте от них отступ примерно 20 сантиметров. Следите чтобы провода располагались только горизонтально и вертикально, чтобы перегибались под прямым углом. Учитывайте, что в несущих стенах штробы должны быть минимальной глубины и размеров. Следует убедиться, что в ней нету старой проводки, прочитайте как обнаружить ее.

    Штробление (если нужно)

    Дальше идёт неприятный процесс штробления. Чтобы ваш интерьер в будущем не портили проложенные поверх обоев провода, их можно спрятать в стены, предварительно проделав в последних специальные углубления – штробы. Не буду углубляться в эту тему, т.к. в статье хочу поставить акцент именно на электрической части вопроса. Замечу лишь, что в вашем случае стены могут быть как из разных материалов (бетон или гипсокартон), так и выключатель может быть внутренний, который надо углублять в стену, так и накладной. Всё это будет напрямую влиять на объём и способ штробления. Без наличия должного опыта и инструментов лучше проложить кабель поверх стен, закрепив его пластиковыми скобами.

    Монтаж проводки

    Теперь нам понадобится двухжильный провод, который мы прокладываем в заранее проделанные борозды. Закрепить их там проще всего будет разведенным раствором алебастра.

    Следует помнить, что это вяжущее очень быстро схватывается, так что действовать придется быстро. Провода отрезаем с запасом, укоротить мы их всегда успеем!

    Патрон и выключатель

    Когда с процессом монтажа проводки покончено, следует подсоединить сам выключатель и патрон. Это не составит особого труда, достаточно всего лишь снять сантиметров пять первичной изоляции и приблизительно на сантиметр зачистить сами жилы. Потом поместить их в специально предусмотренные на выключателе и цоколе разъемы, и дожать отвёрткой. В выключателе на одну лампочку существует всего два контакта, поэтому не ошибётесь. При подключении патрона полярность значения не имеет, т.е. не важно куда вы накидываете фазу, а куда ноль — лампочка работать будет. Однако техника безопасности требует, чтобы фаза была на центральном контакте лампочки, а ноль на резьбовом.

    Схема подключения

     

    Подключение к распределительной коробке

    Сейчас начинается самый увлекательный процесс — подсоединение вашей проводки к распределительной коробке. Если вы знаете, где находится источник электрического тока к которому можно подключиться, то это уже хорошо, в противном случае поиск распределительной коробки может затянуться.

    Для подключения проводки напрямую к электрическому щитку через дополнительный автомат воспользуйтесь инструкцией по установке автомата в щитке и подключите кабель к нему. Кстати, запитать схему можно и от ближайшей розетки, это не запрещается. Если вы запланировали сделать «переноску», то тут, конечно, всё решается подключением вилки к концу провода.

    Для начала, при помощи индикаторной отвёртки определим силовой провод (фазу) и ноль в распределительной коробке или розетке. Если вы никогда не держали в руках индикаторную отвёртку, то вот статья о том, как ей пользоваться. Ваш электрик был порядочным? Тогда цвета проводов должны соответствовать: коричневый или белый – фаза, а синий – ноль. Старая проводка, естественно, не содержит цветных проводов и может выглядеть как угодно. В этом случае вам придётся руководствоваться только показаниями индикаторной отвертки. Если у вас нет специальной группы допуска (а её скорее всего нет, иначе бы вы не читали эту статью), работать под открытым напряжением строго запрещено! Поэтому следует выкрутить пробки, выключить автоматы, и при помощи того же индикатора убедится, что силовой провод обесточен.

    Выключатель запитываем через фазу, то есть силовой провод соединяем с белой, или коричневой жилой, что идет от выключателя, а ноль соединяем с синей жилой провода, что идёт от лампочки как на схеме. Оставшиеся белую и синюю жилы, что идут, соответственно, к лампочке и выключателю соединяем между собой. Все скрутки тщательно изолируем при помощи изоленты. Если вы захотите расширить свою схему подключением дополнительной лампочки или, например, добавить розетку, то можете использовать двойной или тройной выключатель, здесь описано как это сделать.

    Скручивать алюминиевые и медные провода нельзя! Это крайне неустойчивое соединение, которое быстро окисляется и может не только выйти из строя, но и воспламениться. Для соединения таких проводов воспользуйтесь специальными клеммными колодками. В магазине с электрикой они представлены в широком ассортименте. По правилам хорошего тона и из соображений безопасности старайтесь везде вместо скруток проводов пользоваться колодками.

    Если вы всё сделали правильно, то можете гордиться своей работой. Если нет… ну что же, позовёте наконец электрика.

    Очень надеюсь на то, что статья окажется для вас полезной и у вас всё получится. Возможно я забыл сказать что-то важное, что кажется само-собой разумеющимся для меня и совсем не понятным для вас. Поэтому буду ждать ваших комментариев ниже и с радостью отвечать на вопросы, дополнять и исправлять статью если потребуется. Спасибо за внимание!

    • < Назад
    • Вперёд >

    Как подключить лампочку через выключатель: схемы и инструкции | Стройка/Ремонт (своими руками)

    Схема подключения выключателя к лампочке может отличаться не только способом, но и типом монтажа. Каждый случай имеет свои особенности, и выбор зависит от ряда факторов. При выполнении работ меры безопасности предполагают полное обесточивание проводки. А ошибки, допущенные при этом, становятся причинно выхода из строй бытовых электроприборов, в случае замыкания. Но это не значить, что подключение выключателя собственными руками – слишком сложная задача.

    Примеры подключения

    Выключатели бывают разными: сенсорными, с регулятором, многоклавишные, однокнопочные. Последний вариант пользуется наибольшей популярностью благодаря низкой себестоимости. Простейший способ запитки не предполагает использования распредкоробки, но придется вести отдельную ветвь проводки. Поэтому чаще используют схему, описанную далее.

    Выключатели бывают разными: сенсорными, с регулятором, многоклавишные, однокнопочные. Последний вариант пользуется наибольшей популярностью благодаря низкой себестоимости. Простейший способ запитки не предполагает использования распредкоробки, но придется вести отдельную ветвь проводки. Поэтому чаще используют схему, описанную далее.

    Для этого потребуется:

    Для этого потребуется:

    • Собственно выключатель с одной, двумя или тремя клавишами, возможно с резистором.
    • Тестер или индикатор с отверткой для определения «нуля» и «фазы» при обесточивании.
    • Комплект отверток (плоская и крестовая) для затягивания винтов контактного крепежа.
    • Распределительный короб для подключения ветвей проводки к силовому электрическому кабелю.
    • Электропровода, если стены проштробированы, но шнуры не проложены и не закуплены ранее.
    • Изоляционная лента, «кембрик» для изолирования соединений, как того требует техника безопасности.
    • Схема подключения выключателя в зависимости от выбранного способа запитывания лампочки.
    Из инструмента нужен нож, кусачки, ножницы, пассатижи. Все это необходимо приготовить заранее, так как помещение придется обесточить. Если естественного освещения в ней нет или его недостаточно, запаситесь фонариком или другим мобильным автономным осветительным прибором.

    Из инструмента нужен нож, кусачки, ножницы, пассатижи. Все это необходимо приготовить заранее, так как помещение придется обесточить. Если естественного освещения в ней нет или его недостаточно, запаситесь фонариком или другим мобильным автономным осветительным прибором.

    Соединение с использованием электрической распредкоробки

    К работам приступают после того, как силовой подающий кабель будет обесточен. Только это будет гарантией, что мастер не пострадает от поражения током, если прикоснется к оголенному проводу или незаизолированному контакту. При этом важно определить «фазу».

    К работам приступают после того, как силовой подающий кабель будет обесточен. Только это будет гарантией, что мастер не пострадает от поражения током, если прикоснется к оголенному проводу или незаизолированному контакту. При этом важно определить «фазу».

    Механический разрыв «нулевой» жилы приведет к травме. Если одновременно прикоснуться к ней и кабелю под нагрузкой, тело становится проводником. Результат – поражение электротоком.

    Механический разрыв «нулевой» жилы приведет к травме. Если одновременно прикоснуться к ней и кабелю под нагрузкой, тело становится проводником. Результат – поражение электротоком.

    Индикатор или тестер укажет в какой из жил есть напряжение. Его и следует отсоединить на входе в помещение (дом, квартиру, офис, цех). Судя по схеме, выключатель располагается между вводом и лампой. Причем подключение выполняется таким образом, чтобы в положении «Выключено» обеспечивался разрыв токоподающего провода, тогда как «нулевая жила» остается целостной. Диод на индикаторе загорится, если коснуться его металлическим жалом.

    Индикатор или тестер укажет в какой из жил есть напряжение. Его и следует отсоединить на входе в помещение (дом, квартиру, офис, цех). Судя по схеме, выключатель располагается между вводом и лампой. Причем подключение выполняется таким образом, чтобы в положении «Выключено» обеспечивался разрыв токоподающего провода, тогда как «нулевая жила» остается целостной. Диод на индикаторе загорится, если коснуться его металлическим жалом.

    Функциональное значение распределительной коробки заключается в распределении тока между розеточной группой, освещением, другими смежными помещениями. Одним из ответвлений является ввод силовых электрокабелей, протянутых от щитовой, электросчетчика с «пробками» или «автоматами». В большинстве случаев за это отвечает застройщик, а жильцы, выполняя ремонт, самостоятельно вправе только менять проводку, укладывать новые ветви, менять схему подключения ламп и розеток.

    Функциональное значение распределительной коробки заключается в распределении тока между розеточной группой, освещением, другими смежными помещениями. Одним из ответвлений является ввод силовых электрокабелей, протянутых от щитовой, электросчетчика с «пробками» или «автоматами». В большинстве случаев за это отвечает застройщик, а жильцы, выполняя ремонт, самостоятельно вправе только менять проводку, укладывать новые ветви, менять схему подключения ламп и розеток.

    Соединение выключателя с электролампочками включенными параллельно

    Схема 1Схема 2Схема 3

    Такое подключение лампочки отличается тем, что вместе с ней при нажатии кнопки включается еще один источник света. Однозначным плюсом является то, что если одна из ламп перегорает, другая остается работоспособной. Последовательная схема подключения лампочек к выключателю не позволяет определить при визуальном осмотре, какую из них нужно заменить. Поэтому этот вариант с параллельным соединением считается лучшим. Имеет смысл использовать разноцветные провода. Выберите красный, если желаете протянуть «фазу».

    Чтобы безопасно подключить лампочку используйте сертифицированные патроны со специальными разъемами, оснащенными винтовыми зажимами. Суть схемы – подсоединение силовой жилы к размыкаемому контакту выключателя, которая затем протягивается к двум лампам, а после (уже, скажем, белый) кабель возвращается в распредкоробку через «нулевое» соединение выключателя. Таким образом, в положении «ВЫКЛ» размыкается фаза.

    Чтобы безопасно подключить лампочку используйте сертифицированные патроны со специальными разъемами, оснащенными винтовыми зажимами. Суть схемы – подсоединение силовой жилы к размыкаемому контакту выключателя, которая затем протягивается к двум лампам, а после (уже, скажем, белый) кабель возвращается в распредкоробку через «нулевое» соединение выключателя. Таким образом, в положении «ВЫКЛ» размыкается фаза.

    Коммутирование розетки и выключателя в электрораспределительной коробке

    Часто спрашивают, как подключать светильники к выключателю и розетку, которая также есть в комнате. Главное, чтобы они не были запитаны последовательно. Неправильно, когда выключая свет, вы будете обесточивать приборы, работающие от этой розетки.

    Часто спрашивают, как подключать светильники к выключателю и розетку, которая также есть в комнате. Главное, чтобы они не были запитаны последовательно. Неправильно, когда выключая свет, вы будете обесточивать приборы, работающие от этой розетки.

    Для этого после ввода в распредкоробке одну жилу направляют к ней, а другую, независимую тянут к включателю. «0-й» шнур также для каждого потребителя свой. Получается два независимых ответвления.

    Особый случай, когда необходимо, чтобы питание, поступающее к розетке, прерывалось по желанию. Тогда используется последовательное подключение светильника с выключателем и разъема. Это значит, что выход включателя является входом для розетки. И только после провод тянут к распредкоробке. В результате после включения загорается лампа и ток поступает к розетке, а после выключения обесточиваются все подключенные потребители вместе со световым источником. В быту такая схема применяется редко.

    Особый случай, когда необходимо, чтобы питание, поступающее к розетке, прерывалось по желанию. Тогда используется последовательное подключение светильника с выключателем и разъема. Это значит, что выход включателя является входом для розетки. И только после провод тянут к распредкоробке. В результате после включения загорается лампа и ток поступает к розетке, а после выключения обесточиваются все подключенные потребители вместе со световым источником. В быту такая схема применяется редко.

    Меры безопасности при работе с электро проводкой

    Подключение лампы производится только после установки выключателя. Его нормальное положение – «Выключено». Перед началом работ комнату обесточивают. При необходимости отключают все здание. После отключения на рубильник надевают табличку «Не включать!». Но и даже после этого перед тем, как взяться рукой за оголенный провод, проверьте наличие тока щупом или на крайний случай тыльной стороной ладони. В противном случае мышечный спазм не позволит разжать пальцы и выпустить шнур.

    Имеет смысл использовать токоизоляционные перчатки, пассатижи и отвертки с изолированными ручками. Если требуется нарастить провод из двух кусков, оголенные части плотно скручивают, а затем место сочленения тщательно обматывают изоляционной лентой. Можно пользоваться специальными разъемами, когда оголенные участки заводятся в отверстия, а затем зажимаются винтами. Перед тем, как подключить выключатель света, скачайте схему с проверенного сайта, которому доверяете. Если сомневаетесь в собственной компетенции, вызовите электрика.

    Установка выключателя

    Процесс простой, и не занимает много времени. Главное придерживаться последовательности в своих действиях.

    А пошаговая инструкция подключения выключателя выглядит так:

    • Прервите электроснабжение помещения.
    • При помощи отвертки снимите крышку-клавишу.
    • Открутите винты, откиньте декоративную рамку.
    • Зафиксируйте устройство в стакане распорными болтами.
    • Расслабьте шурупы, удерживающие контакты.
    • Заведите оголенные концы проводов в гнезда.
    • Затяните контактные зажимы, установите рамку.
    • Поставьте на место кнопку-крышку.
    Важно проверить правильность всего сделанного. Для этого дайте напряжение и воспользуйтесь включателем по назначению.

    Подключение выключателя к сети

    Когда нужно подключить лампочку через выключатель, схема – это не просто рекомендация. Это руководство к действию. Менять ее нельзя. Место установки последнего – разрыв «Нолевого» кабеля.

    Когда нужно подключить лампочку через выключатель, схема – это не просто рекомендация. Это руководство к действию. Менять ее нельзя. Место установки последнего – разрыв «Нолевого» кабеля.

    А пошаговый алгоритм выглядит следующим образом:

    • Жила перед укладкой в контактный разъем зачищается от изоляции примерно на 1 см.
    • Оголенную часть вставляют в отверстие до упора, заблаговременно послабив болты.
    • Винты затягивают, пока не будет обеспечено надежное соединение. Провод обездвиживается.
    • Те же действия выполняют со вторым кабелем. Последовательность мероприятий идентична.
    • Внутренности выключателя укладывается в подстаканник, распорный механизм приводится в действие.
    Перед постановкой рамки с кнопкой имеет смысл подать напряжение и проверить щупом его наличие, чтобы ток был в одном из соединений. Затем проверяют, загорается ли свет при положении «ВКЛ».

    Перед постановкой рамки с кнопкой имеет смысл подать напряжение и проверить щупом его наличие, чтобы ток был в одном из соединений. Затем проверяют, загорается ли свет при положении «ВКЛ».

    Пользуясь пассатижами и отвертками, не прикладывайте чрезмерные усилия. Металл мягкий, пластик хрупкий. В противном случае можно повредить узлы, что приведет к необходимости тратить деньги за приобретение нового устройства.

    Однако, и слишком слабо зажимать контакты нельзя. Важно, чтобы шнур не двигался вдоль оси контактного отверстия, не выпадал, не заламывался, не перекручивался. Тогда включатель прослужит долго, и не будет требовать ремонта и замены.

    Источник: https://vodatyt.ru/elektrika/podklyuchaem-svet-po-sheme.html

    Вам была полезна эта статья? Ставьте палец вверх! Подпишитесь на мой канал и давайте общаться в комментариях!
    С уважением, Пётр Андреевич.

    Подключение выключателя: как сделать это правильно?

    Поставить дома выключатель можно самостоятельно, не прибегая к услугам электриков. Для этого достаточно знать схему подключения и правильную последовательность монтажа. Мы подготовили для вас пошаговую инструкцию подключения одно и двухклавишных выключателей.

    Какой инструмент необходим для монтажа выключателя?

    Для подключения выключателя потребуется следующий инструмент:

    • Шуруповерт или отвертка.
    • Нож.
    • Перфоратор.
    • Изолента.
    • Зажимы.
    • Пассатижи.

    Это стандартный набор инструментов, но его можно заменять, если нужно. Например, просверлить отверстия можно ударной дрелью вместо перфоратора, а соединять провода можно не зажимами, а скруткой с последующей опрессовкой или пайкой. Также и вместо изоленты можно использовать термоусадочную трубку — тут кому как удобнее.

    Монтаж одноклавишного выключателя

    Схема подключения одноклавишного выключателя (см. картинку) довольно проста: от щитка ноль (N) напрямую подается на светильник, а фаза (L) идет на выключатель. Фаза в обязательном порядке должна разрываться, чтобы при разорванной цепи светильник не находился под напряжением.

    Мы рассмотрим вариант подключения выключателя без распределительной коробки. Весь монтаж будем производить в коробке самого выключателя. Сначала выбираем место для монтажа коробки под выключатель, а затем с помощью перфоратора и коронки высверливаем отверстие. Коробку ставим так, чтобы отверстия для крепежей были четко по вертикальной или горизонтальной оси (можно выставить по отвесу или строительному уровню, если сложно поставить на глаз), чтобы в последствии наш выключатель стоял ровно.

    Убедитесь в отсутствии напряжения на кабеле, идущем от щитка. В коробку у нас заходит кабель от щитка и кабель, который идет на светильник.

    Разделываем кабель, освобождая провода от внешней изоляции. Оставляем примерно по 15 см, а лишнее откусываем. Желто-зеленый провод — это заземление — он пойдет прямо на светильник. Бело-синий (это ноль) также идет на светильник. А белый (это фаза) подключим через выключатель.

    Зачищаем желто-зеленый и бело-синий провода по 5 см и скручиваем между собой, так как ноль и заземление идут напрямую на лампочку. Соединяем их пайкой (узнайте, как это делать) и заматываем изолентой. Отведем их в сторону, чтобы не мешали. Белые провода зачищаем примерно по 1 см. Провод, который пришел от щитка подключаем к верхней точке с обозначением L (1), а тот, что идет на светильник подключаем к нижней точке с обозначением стрелочки (2).

    Соединенные провода аккуратно укладываем внутри коробки.

    Надеваем клавишу (достаточно надавить и она защелкивается) и вставляем выключатель в коробку. Крепим его саморезами с помощью шуруповерта или отвертки. 

    Подаем напряжение и проверяем работу выключателя.

    Монтаж выключателя с 2 — 3 клавишами

    Схема подключения выключателя с 2 — 3 клавишами практически такая же, как и с одной, с единственной разницей в количестве отходящих от выключателя жил на лампочки.

    В этом случае подключать будем через распредкоробку. Сверху у нас идет двужильный провод от щитка. К каждой лампочке также подсоединяется двужильный (фаза — ноль) провод. А к двухклавишному выключателю трехжильный провод: одна жила подключается к верхней точке N (1), а две другие к двум нижним точкам (2).

    Разделываем внешнюю изоляцию и зачищаем каждую жилу примерно на 4 см. Скручиваем провода по цифрам, показанным на рисунке. Под цифрой 1 располагаются нули лампочек и кабеля со счетчика — их скручиваем все три в кучу. Под цифрой 2 располагается фаза со щитовой и фаза, приходящая на выключатель. 3 и 4 — это фазы лампочек и выключателей, которые разрываются при отключении.

    Изолируем и укладываем провода в коробку, как показано на примере одноклавишного выключателя. Подаем напряжение и проверяем работу каждой клавиши выключателя — если соединили правильно, то все будет работать как часы.

    Чтобы меньше было мороки с соединением проводов, рекомендуем использовать зажимы WAGO. Для осветительной группы они подходят идеально, а монтаж занимает считанные секунды.

    Еще пара советов домашнему электрику:

    Теги выключатели электропроводка

    Схемы подключения трех ламп и более

    Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga. ru. Идею этой статьи подсказал Денис Ж, за что ему большое спасибо.

    Люди, не сильно разбирающиеся в электричестве, сталкиваются с проблемой самостоятельного подключения обычных ламп накаливания количеством трех и более штук, а бывают ситуации, когда необходимо к существующей проводке добавить свою.

    Например, Вы купили кухонный гарнитур или шкаф купе, и естественно все это с подсветкой. Ремонт в квартире сделан, а провода для подключения лампочек небыли предусмотрены, отсюда возникает вопрос, как все-таки сделать подсветку не нарушив целостности стен и обоев. Выход можно найти всегда.

    Я покажу возможные варианты, а все остальное, будет зависеть от Вашей фантазии и умении применить на практике данные советы. Дополнительно можете прочитать статью о том, как правильно подключить люстру.

    И так, поехали.
    Предположим, что у Вас на кухне или в прихожей есть розетка, от которой можно взять питающее напряжение 220В. Сделать это можно двумя способами.

    Первый самый простой, это когда вся схема подключается к розетке через обычную вилку. Здесь все просто, вилку вставили и про нее забыли, а включаете и выключаете свет обычным выключателем.
    Второй способ отличается лишь тем, что Вам надо вскрыть розетку, и провода посадить непосредственно на ее клеммы.

    Все работы производите только при отключенном напряжении питания 220В.

    На рисунке ниже показана монтажная схема параллельного соединения трех ламп накаливания с одинарным выключателем, также подключаются светодиодные и энергосберегающие лампы, рассчитанные на напряжение питания 220В. Для более удобного восприятия, все элементы схемы я постарался изобразить так, как бы это выглядело в реальности.

    Здесь от розетки к выключателю уходит двужильный провод, где фаза (L) подключается на нижний контакт выключателя и постоянно находится на нем, а нулевая жила (N) минуя выключатель, соединяется в точке (1) с проводом, уходящим на лампы.
    При включении клавиши выключателя фаза (L) с верхнего контакта, уже как (L1), уходит на лампочки, и они зажигаются.

    Недостаток такого способа ведения проводки заключается в том, что она получается наружной. Здесь Вам придется думать, как ее спрятать или замаскировать, соответственно и выключатель придется использовать накладной, можно и обычный установить, но тогда потребуется долбить под него дыру.

    На следующем рисунке показана эта же схема, но здесь все лампы соединяются уже в одной точке. Это тоже самое параллельное соединение, просто иногда бывает удобно собрать схему именно таким способом, как раз так соединяют лампы в люстрах.

    Теперь рассмотрим схему, где используется двухклавишный выключатель.
    Здесь до выключателя идет обычный двужильный провод, а вот уже после него выходит тройной. Тут видно, что в середине расположена нулевая жила (N), являющаяся общей для всех ламп, а по краям идут фазные (L1 и L2).

    Схема работает следующим образом: при нажатии, например, левой клавиши выключателя, фаза (L) приходя на нижний контакт выключателя, уже с его верхнего контакта как (L1) уходит на лампы HL1 и HL4 — они зажигается. Почему именно HL1 и HL4, потому что только они подключены к фазе (L1). Думаю понятно.

    Теперь, если включить правую клавишу, фаза (L), уже как (L2), с другого верхнего контакта, приходит на лампы HL2 и HL3, и теперь они зажигаются. Как видите все просто.

    Сейчас в моду вошли точечные светильники, в которых используются лампы, как с обычным 220В, так и с пониженным 12В напряжением питания. Как правило, к ним идет специальный преобразователь, который питает эти лампы. Помимо того, что он выдает стабилизированное напряжение для ламп, в нем еще предусмотрена задержка подачи питания на 1 – 2 секунды. Т.е. при включении, напряжение не сразу, а постепенно, с нарастающей подается на лампы, тем самым защищая спираль от быстрого износа, а значит, и лампочки будут служить дольше.

    Давайте рассмотрим такую схему.
    Конструкцию преобразователя, а также его входную и выходную части я показал условно, так как они будут отличаться в зависимости от производителя, но принцип работы таких преобразователей остается тот же.
    Питание 220В на него подается через выключатель, а уже с выхода берется стабилизированное напряжение 220В или 12В.

    Если Вы хотите установить двойной выключатель, то в схему нужно будет добавить еще один преобразователь, который надо запитать от второй клавиши, ноль (N) у них остается общим.

    Можно вообще обойтись только одним преобразователем, но тут есть существенный недостаток, из-за которого этот вариант, возможно, не всем будет приемлемым. Здесь двойной выключатель подсоединяется к выходному напряжению преобразователя, а сам преобразователь остается постоянно включенным, что не очень хорошо.

    Не забывайте, что каждый преобразователь рассчитан на определенную мощность, поэтому не сильно увлекайтесь с количеством ламп.

    Теперь у Вас не должно возникнуть проблем при подключении трех и более ламп.
    Вышла моя новая статья о подключении датчика движения для включения освещения. Рекомендую.
    Удачи!

    Электрические схемы переключателя лампы

    — Do-it-yourself-help.

    com

    На этой странице представлены электрические схемы для четырех различных типов бытовых ламп. Включена схема двухконтурного переключателя лампы для управления стандартным патроном лампы в верхней части лампы и меньшим патроном в основании для лампы малой мощности. Также включены схемы стандартного выключателя лампы, трехстороннего выключателя лампы и старинного торшера с 4 лампочками.

    Определение полярности шнура лампы

    Шнуры ламп обычно бывают одного цвета, поэтому стандартные рекомендации «черный-горячий» и «белый-нейтральный» бесполезны для определения полярности.Поэтому используются другие методы для определения полярности на шнуре лампы. Во-первых, внимательно проверьте изоляцию на проводах шнура, и вы найдете либо текстурированную бусину, либо тонкую цветную линию, идущую вдоль одного провода, это нейтральный провод. Обычная проволока — горячая.

    Если на шнуре нет бусинки, то жилы проволоки могут быть разных цветов, чтобы их можно было различить. В этих случаях провод серебристого цвета обычно является нейтральным, а провод цвета латуни — горячим.

    Еще один ключ к определению полярности — это штекер на шнуре лампы: широкий контакт является нейтральным, а узкий — горячим. У большинства старых шнуров ламп есть штыри одинакового размера. Это связано с тем, что полярность электрических ламп не соблюдалась до разработки заземленных цепей. В этих лампах вилку можно вставлять в розетку в любом направлении, соблюдая полярность.

    Подключение 2-х лампового переключателя лампы

    На этой схеме показано подключение прикроватной лампы с двумя розетками.Верхний патрон A , вмещает стандартную лампу накаливания. Вторая розетка B обычно содержит небольшую лампочку малой мощности, похожую на ночную лампочку. Переключатель позволяет включить только верхнюю лампочку, только ночник, обе лампы одновременно или выключить обе лампы. Этот тип переключателя будет называться двухконтурным переключателем лампы при покупках в домашних магазинах. Не путайте это с трехпозиционным переключателем (изображенным ниже), они не работают одинаково.

    Подключение кнопочного выключателя лампы

    Здесь двухпозиционный кнопочный переключатель подключен к лампе с 2 лампочками.Эту схему можно использовать для замены старой кнопочной лампы новым переключателем. Горячий провод от шнура подключается непосредственно к черному проводу на переключателе, а нейтраль соединяется с нейтральным контактом на каждой розетке лампы. Красный и синий провода выключателя подключаются к горячему контакту одного из патронов лампы.

    Подключение трехпозиционного выключателя лампы

    Это электрическая схема стандартного трехпозиционного переключателя лампы. Розетка используется с трехсторонней лампой, содержащей 2 отдельных элемента, которые запитываются отдельно, а затем вместе, когда ручка переключателя поворачивается для разной степени света.Эти розетки имеют две клеммы: одну для горячего провода и одну для нейтрали. Третий контакт может присутствовать, но не используется в этой цепи.

    Подключение одиночного выключателя лампы

    На этой схеме показано подключение стандартной лампы с одной установкой. Эта розетка имеет две клеммы: латунную для горячего и серебряную для нейтрального провода. Шнур лампы подключается непосредственно к этим клеммам с соблюдением полярности, указанной в верхней части этой страницы.

    Подключение винтажного выключателя торшера

    Это электрическая схема винтажного торшера с 4 лампочками, одной основной лампой и 3 периферийными лампами, обычно меньшего размера.Основная лампа вставляется в стандартную розетку со встроенным выключателем, а три периферийных лампы подключаются к одному выключателю, обычно расположенному рядом с центральной розеткой. У вторичного переключателя могут быть провода, окрашенные в черный, синий и красный цвета, или, если это старый переключатель, для их различения можно использовать другие цвета или текстуру.

    В этой схеме подключения лампы нейтральный провод на шнуре соединен с проводами, идущими непосредственно к клеммам нейтрали на всех четырех розетках. Горячий провод от шнура соединяется с проводом, идущим к горячему выводу на первичной розетке A и к горячему проводу на переключателе B .Коммутатор B будет иметь три провода: один для горячего источника и два для подключения к лампочкам. Один из них соединит горячую лампу одной, а второй будет соединен с горячей лампой двух других.

    С этой лампой лампу A можно выключать и включать независимо, а выключатель B может включать лампочку 1 отдельно, лампы 2 и 3 вместе с лампой 1 выключены, лампы 1, 2 и 3 включены одновременно. раз, или все три выключены.

    Подробнее в разделе «Самостоятельная помощь».com

    Как управлять лампочкой с помощью одностороннего или одностороннего переключателя?

    Как подключить выключатель света? Управление лампой с помощью одностороннего переключателя

    В сегодняшнем базовом руководстве по установке домашней электропроводки мы покажем , как подключить переключатель света для управления световой точкой с помощью одностороннего или одностороннего переключателя.

    В этом руководстве мы будем использовать базовый переключатель SPST (однополюсный однополюсный) для управления лампой / лампочкой из одного места.

    Прежде чем переходить к деталям, мы должны показать основную конструкцию и рабочий механизм одностороннего переключателя , который показан на рисунке ниже:

    Конструкция и работа одностороннего SPST (однополюсного однополюсного) переключателя

    Ниже приведен простой пошаговое руководство со схемой и схемой подключения, в которой показано, как подключить выключатель света для управления лампочкой / лампой из одного места с помощью одностороннего или одностороннего переключателя?

    Требования:

    • Однопозиционный переключатель (SPST = однополюсный, сквозной) x 1 Нет
    • Лампа (лампочка) x 1 Нет
    • Короткие отрезки кабелей x 3 Нет

    Процедура :

    Это похоже на последовательную схему i.е. все компоненты соединены последовательно. Просто подключите нейтральный провод непосредственно к лампочке, а затем подключите лампочку к выключателю через средний провод. Затем подключите токоведущий провод к переключателю, как показано на рисунке ниже. На приведенном ниже рисунке показано базовое подключение переключателя света и его положение, т.е. когда переключатель выключен, цепь действует как разомкнутая цепь, и лампочка не светится. Чтобы включить лампочку, выключатель S 1 должен быть замкнут, чтобы замкнуть цепь и накалить лампочку.

    Подключение переключателя света

    На рисунке ниже показаны принципиальные схемы и схемы подключения переключателей света, которые показывают , как подключать переключатель света?

    Как подключить выключатель света

    Также обратите внимание, что цвета домашних проводов могут отличаться в зависимости от области. Кроме того, всегда используйте и подключайте заземляющий провод (прямой оголенный провод к переключателям и электроприборам от заземления в распределительном щите, чтобы снизить риск поражения электрическим током и опасности), который не показан на рисунках выше.

    Полезно знать:

    • Переключатели и предохранители должны быть подключены через линию (под напряжением).
    • Последовательное подключение переключателей не является предпочтительным способом подключения бытовой техники. параллельный или последовательно-параллельный способ подключения более надежен.
    • При таком подключении проводов требуется меньше проводов и кабелей.

    Предупреждение:

    • Электричество — наш враг, если вы дадите ему шанс убить вас, помните, они никогда его не упустят.Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и инструкции при выполнении этого руководства на практике.
    • Отключите источник питания перед обслуживанием, ремонтом или установкой электрического оборудования.
    • Никогда не пытайтесь работать на электричестве без надлежащего руководства и ухода.
    • Работать с электричеством только в присутствии лиц, имеющих хорошие знания и практическую работу и опыт, которые умеют обращаться с электричеством.
    • Прочтите все инструкции и предупреждения и строго следуйте им.
    • Обратитесь к лицензированному электрику или в энергоснабжающую компанию, прежде чем вносить какие-либо изменения в подключение электропроводки.
    • Автор не несет ответственности за какие-либо убытки, травмы или повреждения в результате отображения или использования этой информации, или если вы попробуете какую-либо схему в неправильном формате. Поэтому, пожалуйста! Будьте осторожны, потому что все дело в электричестве, а электричество слишком опасно.

    Связанные руководства по установке электропроводки:

    Как установить линейный переключатель на шнур лампы: Electrical Online


    Предупреждение : в / home / customer / www / electric-online обнаружено нечисловое значение.com / public_html / wp-content / plugins / adsense-daemon / Adsense-Daemon.php on line 243

    Узнайте, как установить встроенный переключатель на шнур лампы. Это позволит управлять лампой без необходимости подключать или отключать устройство. В этой статье даются пошаговые инструкции по простейшему способу подключения линейного выключателя к шнуру лампы.

    В некоторых ситуациях желательно установить линейный переключатель для управления устройством (например, настольной лампой или подсветкой под столешницей, что позволяет включать и выключать устройство, не вынимая вилку из розетки и из розетки.Недавно у меня был вопрос от клиента веб-сайта с просьбой показать, как они должны быть установлены и подключены.

    Следует учитывать следующие моменты:

    1. Это самый удобный способ управления устройством?
    2. Соответствует ли линейный переключатель подходящему напряжению и току контролируемого устройства? В этом примере переключатель рассчитан на 6 А при 125 В (лампа на 75 Вт потребляет менее 1 А при 125 В).
    3. Правильный ли размер линейного переключателя физически для кабеля лампы, на который я хочу его установить?

    Встроенный выключатель — это очень простое устройство, которое прерывает ток к лампе путем подключения или отключения горячего провода.Большинство шнуров лампы одного цвета (белый, черный, серебристый и в данном случае золотой), так как же определить, какой из проводов горячий?

    Горячий провод — это провод, который подсоединен к узкой ножке вилки вилки, и может быть трудно точно отследить, какой именно, но на всех одобренных шнурах лампы нейтраль является «идентифицированным» проводом, и Определите его, приложив выступ на стороне нейтрали или сделав его шероховатым на ощупь по сравнению с горячим проводом.

    После того, как вы определили гладкий или горячий проводник, мы можем приступить к установке переключателя.

    1. ОТКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО (очевидный, но важный шаг!
    2. Откройте переключатель, удалив небольшой крепежный винт в центре переключателя. (Будьте осторожны, чтобы не потерять крошечную гайку на задней стороне переключателя! )

    3. Осторожно разделите 2 проводника шнура лампы примерно на 1 дюйм (в зависимости от размера вашего переключателя) в том месте, где вы хотите, чтобы переключатель располагался на шнуре, используя острый нож, такой как универсальный нож.

    4.Оставьте нейтраль или идентифицированный проводник нетронутым, так как у него есть канал для непрерывного прохода через переключатель.
    5. Отрежьте примерно ¼ дюйма из токоведущего провода (гладкого) с помощью диагональных плоскогубцев (бокового резака).

    6. Уложите шнур на нижнюю половину коммутатора. (Обратите внимание на то, как проходит один провод, и через небольшой латунный штырь через горячий провод проходят соединения с каждой стороной переключателя).

    7. Установите верхнюю половину переключателя на основание и сожмите вместе пальцами, пока латунные шипы не пройдут через изоляцию и не коснутся скрученной меди внутри.

    8. Вставьте гайку обратно в углубленный держатель и плотно затяните крепежный винт, но не настолько сильно, чтобы сломать переключатель или сорвать винт.

    9. Подключите шнур и проверьте свою работу!

    Электропроводка выключателя света — электрическая 101

    Типичное подключение провода заземления

    Все провода заземления и клеммы устройства соединены вместе в каждой розетке.

    В каждой электрической коробке все заземляющие провода соединены вместе. Земля также подключается к клемме заземления устройства (выключателя, розетки, осветительной арматуры и т. Д.).

    Типовая схема подключения провода заземления

    Подключение нескольких переключателей света

    Подключение нескольких переключателей, 3- , однополюсный и многополюсный

    Схема электрических соединений обычного выключателя

    Альтернативная (калифорнийская) электрическая схема выключателя света

    Клеммные соединения переключателя взаимозаменяемы.

    Обычная проводка переключателя света

    При обычном подключении переключателя света с использованием кабеля NM, кабель NM подает линейное напряжение от электрической панели к розетке переключателя света.

    Другой кабель NM соединяет эту распределительную коробку с коробкой осветительной арматуры. И линия, и нейтраль перемещаются от распределительной коробки к коробке осветительной арматуры.

    Альтернативная проводка переключателя (в калифорнийском стиле)

    При альтернативной проводке переключателя света кабель NM подает линейное напряжение от электрической панели к розетке осветительной арматуры.

    Другой кабель NM соединяет коробку осветительной арматуры с распределительной коробкой. На схеме внизу справа 2-жильный кабель NM , соединяющий осветительную арматуру с переключателем, имеет 2 линейных провода (одна линия и одна коммутируемая линия).

    Белый провод передает линию, черный провод — коммутируемую линию. Так как белый провод горячий, на каждый конец кладут черный кусок изоленты.

    Этот альтернативный тип проводки больше не разрешен NEC с 2011 года, если нейтральный провод отсутствует внутри каждой распределительной коробки.

    Диаграммы, представленные на этой странице, упрощены для наглядности. В электрические розеточные коробки может входить и выходить множество кабелей NM. См. Фактическую проводку распределительной коробки.

    Типовая схема подключения заземляющего провода модуля

    показана ниже.

    Как быстро и легко заменить выключатель шнура лампы

    Когда ваша лампа перестает работать, первое, что нужно попробовать, — это заменить лампочку.

    Если лампа по-прежнему не работает, несмотря на новую лампу, вероятно, у вас неисправный выключатель лампы.

    Если в вашей лампе есть выключатель со встроенным шнуром, то вам повезло, потому что они относительно дешевы и их легко заменить.

    Раскрытие информации: Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках . Однако это не влияет на наши обзоры и сравнения. Все мнения являются нашими собственными, мы гордимся тем, что наши статьи справедливы и сбалансированы. Для получения дополнительной информации см. Наше заявление о раскрытии информации.

    Как заменить выключатель шнура лампы

    В этом руководстве мы объясним, как заменить выключатель шнура лампы.

    Это руководство также может служить инструкцией по установке переключателя шнура лампы на лампу, которой в настоящее время нет. Просто начните с шага 2 и перережьте имеющийся шнур лампы в том месте, где вы хотите установить выключатель.

    Следует отметить, что вы можете работать с оборудованием, которое находится под напряжением опасного уровня при подключении к сети.

    Перед началом работы убедитесь, что лампа отключена от розетки. Если вы в чем-то не уверены, лучше остановиться и обратиться за профессиональной помощью.

    Что вам понадобится

    Шаг 1. Снимите старый переключатель


    Первым делом отключите лампу от розетки!

    Далее нам нужно снять старый выключатель лампы.

    В зависимости от марки и типа лампы и выключателя вы сможете либо открыть выключатель отверткой и открутить провода, либо вам может потребоваться отрезать шнур как можно ближе к выключателю шнура лампы.

    Если ваш шнур уже не на короткой стороне, я рекомендую не беспокоиться о том, чтобы открыть старый выключатель и вместо этого перерезать шнур.Это сэкономит вам много времени.

    Шаг 2. Зачистка проводов

    1: это место, где можно разместить конец вашего шнура. 2: это место, где также нужно удалить нашу внешнюю оболочку шнура.

    Следующий шаг состоит из двух частей: измерения и зачистки проводов.

    Первая часть — измерить и маркировать шнур, чтобы вы знали, где его снимать.

    Точные измерения и снятие изоляции с проводов важны для того, чтобы выключатель лампы был правильно подключен и не оказывал давления на фактическое соединение.Неправильно зачищенный шнур может привести к оголенным проводам под напряжением.

    Во-первых, вам нужно будет снять крышку с вашего нового выключателя кабеля питания лампы, это, скорее всего, будет сделано с помощью винта на задней панели, но возможно, это могут быть только пластиковые зажимы, удерживающие его вместе.

    Взгляните на аннотированную фотографию выше.

    Номер 1 — это место, где можно закрепить конец шнура — вы хотите, чтобы его конец находился прямо над винтовыми клеммами.

    Номер 2 — это то место, где мы хотим удалить и внешнюю оболочку шнура.Отметьте это кусачками или ручкой.

    Если шнур лампы имеет двойную изоляцию (имеет дополнительный слой изоляционного материала, покрывающий внутренние изолированные провода), возьмите кусачки и осторожно. надрежьте внешнюю оболочку. Будьте очень осторожны, чтобы не зайти слишком глубоко, иначе вы порежете внутренние провода — если вы разрежете внутренние провода, вам нужно будет отрезать шнур и начать заново.

    Используйте кусачки или пару плоскогубцев, чтобы снять внешнюю оболочку со шнура.Он должен отойти довольно легко, если нет, значит, вы, вероятно, не прорезали его должным образом.

    Совет: Я настоятельно рекомендую кусачки Irwin Vise Grip. Это отличный инструмент, который просто необходим любому серьезному мастеру.

    Как только внешняя оболочка удалена, вы можете снять с внутренних проводов ровно столько, чтобы обнажить достаточно меди, чтобы войти в винтовые клеммы. Не выставляйте слишком много меди, иначе ваши измерения будут неточными, и вы можете вызвать короткое замыкание в переключателе шнура.Это должно выглядеть как на изображении ниже.



    Шаг 3. Подключите клеммы


    Теперь открутите винтовые клеммы и вставьте зачищенные провода. Если вы уже подключили одну сторону переключателя, убедитесь, что цвета проводов совпадают.

    Затяните винтовые клеммы отверткой. Убедитесь, что провода надежно закреплены.

    Шаг 4. Соберите

    .

    После того, как ваши провода надежно вставлены в винтовые клеммы, дважды проверьте соответствие цветных проводов и отсутствие коротких замыканий (соприкосновение проводов и т. Д.).

    Если все в порядке, наденьте крышку на выключатель шнура новой лампы и закрутите / закрутите его.

    Наконец, сделайте последний осмотр коммутатора. Убедитесь, что нет оголенных проводов, а переключатель выглядит надежным и безопасным.

    Если все в порядке, включите лампу и проверьте ее.

    Как установить выключатель света

    Нет лучшего способа понять, как работает электрическая цепь, чем заменить однополюсный выключатель света, независимо от того, расположен ли он вдоль или в конце цепи.

    Сегодня я собираюсь показать вам, как заменить однополюсный выключатель света, а также преподать вам урок по электробезопасности. Для получения информации о том, как заменить трех- или четырехпозиционный переключатель, см. Наш список часто задаваемых вопросов, относящихся к этому видео.

    Перед тем, как начинать какой-либо электрический проект, вам необходимо знать, как получить доступ к вашей электрической сервисной панели, чтобы отключить электропитание в цепи, над которой вы работаете, чтобы избежать поражения электрическим током. Также чрезвычайно важно внимательно прочитать инструкции производителя и следовать им.Если у вас есть какие-либо сомнения относительно выполнения какой-либо из этих задач, вам следует вызвать квалифицированного электрика для выполнения работ. Но если вы готовы, то приступим.

    Ваш проект фактически начинается с панели электропитания, которую также обычно называют блоком выключателя или блоком предохранителей. Сначала вам нужно найти прерыватель или предохранитель, отключающий цепь, в которой вы будете работать. Для этого может потребоваться несколько поездок в комнату и обратно, чтобы дважды проверить, и всегда полезно получить помощь на этом этапе.

    Как только вы найдете правильный выключатель, переведите его в выключенное положение. Если у вас есть блок предохранителей, отвинтите и снимите предохранитель, управляющий цепью, над которой вы работаете. Когда вы вернетесь в комнату, в которой работаете, дважды проверьте, выключено ли питание, проверив выключатель света, который вы заменяете. Включите и выключите несколько раз. Если свет не горит, значит, вы отключили правую цепь.

    Один удобный инструмент, без которого я никогда не остаюсь в электрическом проекте, — это удобный тестер напряжения.Если подержать его возле выключателя света и нажать кнопку, то мигающий свет и звуковой сигнал сигнализируют о наличии постоянного электрического тока. Если он сигнализирует, что электрический ток все еще присутствует после того, как вы выключили прерыватель, возможно, вам придется отключить питание всего дома и включить световой индикатор с батарейным питанием или вызвать электрика.

    Теперь, когда мы убедились, что на коммутатор не подается питание, пора осветить рабочую зону. Поскольку вы будете работать без света, вам понадобится альтернативный источник света, например галогенная рабочая лампа.В зависимости от того, подключены ли розетки в комнате к той же цепи, что и свет, вам может понадобиться удлинитель, чтобы подключить рабочий свет к другой комнате.

    Далее снимаем старый выключатель света. Для начала снимите пластину переключателя, открутив два винта, которыми она крепится к переключателю света. Затем выверните два винта, которыми переключатель крепится к электрической коробке в стене. Вытащите переключатель из коробки. Сейчас хорошее время, чтобы внимательно изучить способ подключения существующего переключателя.Это называется настройкой проводки, и вы хотите точно продублировать ее с новым коммутатором. Вы можете сфотографировать его, если вам понадобится обратиться к нему позже, или вы можете пометить провода цветной лентой. Теперь удалите старые провода.

    Для установки нового переключателя сначала необходимо убедиться, что он правильно сориентирован. Убедитесь, что слово TOP находится наверху переключателя. Затем снова подключите провода точно так, как вы их отключили.

    Этот конкретный выключатель света имеет как винтовые клеммы сбоку, так и отверстия для проводов сзади.Хотя можно использовать любую из этих точек подключения, большинство электриков предпочитают использовать клеммные винты, поскольку это более надежное соединение.

    Чтобы подсоединить провода к клеммным винтам, оберните немного более ½ дюйма зачищенного провода по часовой стрелке вокруг клеммных винтов и затяните отверткой. На этом этапе полезно иметь пару плоскогубцев, чтобы согнуть петлю на конце провода перед тем, как наложить ее на клеммный винт. Просто подключите черный провод к латунному винту, а нейтральный провод к серебряному винту.Затем подключите заземляющий провод к зеленому винту на противоположной стороне переключателя.

    Теперь осторожно вставьте переключатель в коробку и закрепите его винтами. Затем замените пластину переключателя и снова включите питание для проверки.

    Просто щелкнув выключателем, вы почувствуете, что сделали это сами, с небольшой помощью местного независимого продавца товаров для дома.

    Если у вас есть вопросы об этом или любом другом проекте по благоустройству дома, обязательно прочтите наш список часто задаваемых вопросов к этому видео.И обязательно распечатайте наши инструкции по проекту, которые включают контрольный список инструментов и материалов, перед посещением местного независимого продавца товаров для дома. Здесь вы найдете все продукты и полезные советы для завершения вашего проекта. Если вы не знаете, где найти ближайший магазин, воспользуйтесь нашей системой поиска магазинов.

    Удачи с вашим проектом и спасибо за просмотр.

    Закрыть стенограмму

    Как подключить выключатель света — очень просто

    Умение подключать выключатель света — один из основных навыков, которым должен владеть каждый домовладелец.Как домовладельцу, вам, вероятно, придется менять выключатель света много раз, и платить электрику неоптимально, если вы можете сделать это всего за несколько минут.

    Наши инструкции по подключению переключателя света к стандартному переключателю света, трехпозиционному переключателю света и четырехпозиционному переключателю света приведены ниже. Также важно прочитать инструкции, прилагаемые к вашему конкретному переключателю света, потому что может быть что-то отличное от того, который вы приобрели, или изменение технологии, которое потребует другой установки переключателя света.

    Перед тем, как что-либо делать, вам нужно отключить питание переключателя света. Если вы не знаете, какой прерыватель питает ваш выключатель, просто включите свет и проверяйте каждый прерыватель, пока не найдете тот, который выключает ваши огни.

    Инструменты, необходимые для подключения выключателя света
    • Плоскогубцы
    • Инструмент для зачистки проводов
    • Отвертка с головкой Philips
    • Гайки для проволоки
    • Изолента

    Базовые знания о том, как подключить выключатель света
    • Черный провод — это горячий или нагрузочный провод
    • Белый провод — Это нейтральный провод
    • Голый медный (зеленый) провод — это ваш заземляющий провод
    • Красный провод — Этот провод используется для 3- или 4-позиционных переключателей и соединяет переключатели вместе, чтобы каждый из них мог управлять вашим освещением.

    Важно — Если вы заменяете существующий коммутатор, убедитесь, что вы не понимаете, как он подключен, прежде чем удалять существующие провода. Посмотрите, где подключены черный и белый провода. Если есть больше проводов для трехпозиционного переключателя, также проследите, где они также были подключены. Вы захотите воспроизвести ту же схему подключения при установке нового коммутатора.

    Зачистка проводов

    Во-первых, узнайте, с каким калибром провода вы работаете.Это будет провод 12 или 14 калибра. Затем используйте инструменты для зачистки проводов и снимите с провода около 5/8 дюйма изоляции. На инструментах для зачистки проводов должна быть отмечена точка для каждого калибра провода.

    Затем согните провод в петлю из хвоста свиньи, чтобы ее можно было легко прикрепить к винтам на выключателе света. В вашем коммутаторе могут быть прорези, чтобы вставлять провода прямо на место, а не использовать винты сбоку.

    Как подключить стандартный однополюсный выключатель света

    Стандартный однополюсный выключатель света потребует просто присоединить к нему черный (нагрузочный) провод, а затем черный провод, выходящий из выключателя, и к вашим фарам.Выключатель служит для отключения питания от выключателя света.

    Белый или нейтральный провод в обход выключателя идет прямо к вашим фарам. Этот провод нужен для замыкания цепи.

    Заземляющий провод (иногда в зеленой куртке) должен быть подключен к выключателю и к вашим фарам.

    Когда вы закончите, рекомендуется обернуть переключатель изолентой, чтобы закрыть соединения. Это предотвращает вероятность возникновения дуги в случае, если что-то выйдет из строя в электрической коробке.

    Эта простая схема должна дать вам общее представление о том, как подключается однополюсный выключатель света.

    Как подключить трехсторонний выключатель света

    Трехпозиционный переключатель света — это переключатель, в котором у вас есть два переключателя, которые могут управлять одним и тем же светом или набором огней. Следовательно, 2 переключателя + свет = 3 пути. Потребуется дополнительный провод (часто красный) для соединения переключателей вместе с отдельным винтом или входом на переключателе, который специально отмечен для этой цели.

    Трехпозиционные переключатели имеют ходовые винты или точки подключения. Они будут подключены от одного переключателя к другому, так что свет будет включаться или выключаться независимо от того, какой переключатель вы используете.

    Белые провода в этой ситуации просто соединяются вместе и никогда не касаются переключателей. Черный провод подключается к черному винту на переключателе

    .

    Главный провод, который будет идти от одного переключателя к другому, должен иметь всего 4 провода (черный, белый, заземляющий и красный).

    Просмотрите схему ниже, чтобы ознакомиться с основными инструкциями по трехстороннему подключению.

    Вот наше видео о том, как подключить 3-позиционный переключатель света

    Гайки для проволоки

    Теперь у вас есть различные варианты проволочных гаек. Традиционный тип винта, но теперь еще и вставные гайки, которые намного проще. Никакого скручивания, и они занимают меньше места внутри вашей распределительной коробки.

    Вы можете купить эти недорогие, но эффективные гайки для вставки проволоки здесь, на Amazon .

    Заключение — Как подключить выключатель света

    Как видите, подключение выключателя света не должно быть сложным. Как и любой другой проект по благоустройству дома, он требует лишь небольшого исследования и терпения. Если у вас есть какие-либо вопросы, просто задавайте их ниже в комментариях. Если вы используете диммерный переключатель, то перед покупкой ознакомьтесь с нашей статьей о том, как выбрать диммерный переключатель .

    Связанные вопросы

    Требуется ли электрик для установки выключателя света?
    Установить выключатель света может любой домовладелец, если вам удобно работать с электричеством.Если не уверены в себе, то обязательно наймите электрика.

    Имеет значение, какой провод идет где на выключателе света?
    Важно правильно подключить выключатель света и в соответствии с его инструкциями. Если вы не подключите переключатель правильно, это может привести к серьезному повреждению переключателя или приспособления и даже вызвать пожар.

    Подключается ли горячий провод к выключателю света?
    Горячий провод подключается к выключателю света, а белый нейтральный провод — нет.Есть некоторые установки выключателя света, у которых также есть нейтральный провод, идущий к выключателю.

    Трудно установить 4-позиционный выключатель света?
    Установка 4-позиционного переключателя света сложнее и намного проще при новом строительстве.

    Статьи по теме

    50 самых популярных вопросов по освещению

    Как правильно выбрать лампочку

    Сколько розеток в цепи на 20 А?

    .

    Изоляция печной трубы: Как и чем нужно изолировать трубу дымохода в перекрытии

    Изоляция печной трубы на крыше своими рукамиСтройкод

    Необходимость изоляции печной трубы заключается сразу в двух важных моментах: защита дома от пожара и предотвращение протечек через место стыка дымохода и кровли. При грамотном подходе к этому вопросу возможно также улучшить работу печи за счет усиления тяги, сохранить стропильную систему крыши в целости, избежав образования конденсата.

    Все эти моменты могут быть решены без привлечения специалистов своими руками. Сегодня рассмотрим, как должна быть изолирована печная труба на крыше, выполненная из кирпича.

    Вывод дымохода через крышу

    Для грамотного проведения данного этапа работ рекомендуем следовать нехитрым рекомендациям:

    • труба должна быть спланирована заранее. Необходимо определить место вывода, чтобы избежать контакта с деревянными стропилами и определить высоту конструкции, необходимую для качественной тяги в печи.
    • Для выбора места следует помнить, что тяга в печи лучше, если труба как следует обдувается ветром. Поэтому дымоходы помещаются ближе к коньку крыши. Высота трубы будет находиться в зависимости от его местоположения относительно конька.
    • Любой дымоход должен быть разделан и изолирован. Конечно, кирпич нагревается не так сильно, как металл, но и при работе с ним необходимо неукоснительно соблюдать данное правило.

    Соблюдение пожарной безопасности

    Грамотная разделка печной трубы на крыше – одна из важнейших задач, которая лежит при обустройстве. От ее правильного исполнения зависит пожарная безопасность всего дома.

    Противопожарные нормы говорят, что в зонах соприкосновения дымохода с легковоспламеняющимися материалами кровли его температура должна быть не более 50 градусов. В случае с кирпичной трубой этот момент решается благодаря увеличению толщины кладки в районе ее прохода через чердак и кровлю. В данном случае рекомендованное значение толщины составляет не менее 38 см. Такая величина позволяет сохранять жар внутри конструкции и не допускает сильного нагрева внешних стенок.

    Основные правила разделки дымохода следующие:

    • Необходимо соблюдать промежуток между стропилами и крышей при любом кровельном покрытии в диапазоне 25-30 см. При использовании горючих материалов, типа древесины или рубероида, это значение составляет 15-30 см, для не подверженных горению – 10-25 см.
    • Особое внимание уделяется прохождению дымоходной конструкции через кровельный пирог, который включает легковоспламеняющиеся материалы. В данном случае труба помещается в специальный короб, который разделяет ее и кровельные материалы. Он изготавливается из деревянных элементов и внутри заполняется негорючим утеплителем, например каменной ватой. В образовавшемся отверстии кровли изоляционные пленки надрезаются в форме конверта и крепятся в развернутом виде к стропилам. Места стыков кровельного пирога и дымоходного короба изолируются для избежания протечек.

    Проход различных типов дымоходов через крышу

    Изоляция печной трубы на крыше и ее обход для разных типов труб различны:

    • Круглая труба. Удобно, когда вывод дымохода через крышу и укладка кровельного покрытия происходит одновременно. Для выхода в кровле изготавливается отверстие на 1 см шире самой трубы. Прорезать отверстие необходимо со стороны чердака на основе расчетов по выводу дымохода от печи. Далее, поверх монтируется кровельная муфта.
    • Кирпичный дымоход. Проход и изоляция связаны с созданием короба, который в нижней части подшивается огнеустойчивым материалом. Место прохода через кровлю закрывается специальной отбортовкой, которая к краям трубы прижимается пристенным профилем. Далее, поверх крепится изоляционный фартук.
    • Печная труба над мансардой. Требуется использование термоизоляционной гильзы. Дымоход помещается в специальный кожух, который фиксируется герметиком.

    Современный строительный рынок предлагает широкий выбор готовых разделок и проходок для различных типов дымоходов. Использование таких комплектов значительно упрощает монтаж трубы своими руками.

    Изоляция дымохода

    Гидроизоляция может быть совершена различными средствами, но если вы решили изолировать дымоход своими силами, то рекомендуем обратить внимание на рулонную гидроизоляцию. Отделка данными материалами проста и позволяет получить качественный результат.

    Следует придерживаться данной последовательности работ, которая подразумевает изоляцию трубы до укладки кровельного покрытия:

    1. В первую очередь необходимо очистить дымоход и прилегающую к нему кровлю от пыли и грязи и обработать все поверхности грунтовкой.
    2. На грунтовку приклеивается диффузионная мембрана с нахлестом материала на трубу на 15-20 см, что не позволит влаге проникнуть внутрь кровли.
    3. Из листового металла изготавливается верхний и нижний галстук. Уголки при помощи дюбелей крепятся на бруски, набитые поверх обрешетки.
    4. Гидроизоляция расстилается листами с нахлестом стыков, которые дополнительно промазываются мастикой.
    5. Далее, сверху укладывается кровля и поверх нее специальный фартук из пластика, все стыки вновь изолируются.

    Облицовка печного дымохода

    Завершающим штрихом может стать отделка дымохода. Его можно обложить облицовочным кирпичом, что позволит придать ему законченный и стильный внешний вид, напоминающий классический дымоход.

    Важно заметить, что если планируется отделка дымохода, то необходимо заранее обеспокоиться о более прочном основании под трубу. В идеале оно должно идти из-под кровельного покрытия и опираться на несущие стены или плиты перекрытия.

    Подведем итоги

    Изоляция печной трубы связана с двумя важными моментами:

    • Пожарная безопасность дымохода;
    • Изоляция.

    Сделать вывод дымохода через крышу вполне под силу собственными силами без привлечения специалистов. Необходимо лишь неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности и тщательно заделать все примыкания трубы и кровли, чтобы жидкость снаружи не могла проникнуть под кровлю.

    Качественно выполненный дымоход – это не только безопасность дома, но и отличная работа печи и отсутствие нежелательных протечек кровли.

    Изоляция печной трубы на крыше

     

    Изоляция печной трубы на крыше

    • Выбор места для печной трубы
    • Обустройство противопожарной изоляции
    • Устройство гидроизоляции

    Камины и печи встречаются достаточно часто в загородных домах и на дачах.

    Cпособ утепления печной трубы зависит от конструкции дымохода.

    Установка этих приборов связана с решением целого ряда вопросов. Одним из самых важных является изоляция печной трубы на крыше после монтажа.

    Правильное ее выполнение — это гарантия безопасного и комфортного использования печи или камина.

    Выбор места для печной трубы

    Работы по установке и изоляции печной трубы можно разделить на два основных этапа: выполнение прохода для дымохода через кровлю и качественная его гидроизоляция. Кровельный пирог должен быть надежно защищен от горючих материалов, проходящих по дымоходу, а место вывода не должно стать причиной протечек на крыше.

    Правильный выбор места вывода печной трубы — половина успеха в работах по установке дымохода. Этот вопрос должен быть решен еще на этапе строительства дома. Правильное размещение намного упрощает устройство изоляции. Многолетняя практика подсказывает, что лучшее место для монтажа — это скат рядом с коньком. Этот прием позволяет снизить вероятность попадания осадков внутрь и не добавляет проблем в ходе монтажа стропильной системы.

    Схема сборки дымохода.

    При возведении печной трубы следует руководствоваться нормативами противопожарной безопасности, согласно которым место контакта трубы и крыши не должно нагреваться до температуры свыше 50 градусов. Эта проблема легко решается, если труба возводится из кирпича. Стенка дымохода в месте соприкосновения с крышей (согласно нормативам) выкладывается в полтора кирпича. Таким образом достигается толщина в 35-40 см. Однако не всегда удобно подготовить отверстие в перекрытиях для такого дымохода. По этой причине для его изготовления чаще всего используют металлическую трубу. Чтобы защитить конструкцию кровли от возгорания, проводится изоляция печной трубы на крыше.

    Эти меры также помогают улучшить качество отопления. На дымоходе не скапливается и не стекает конденсат, испарение которого приводит к повышению давления и снижению тяги. Если соберется большое количество конденсата, то может возникнуть задымление. Плохая изоляция трубы ведет к тому, что снижается теплоотдача системы отопления и приходится организовывать дополнительное утепление дома.

    Обустройство противопожарной изоляции

    Схема утепления труб дымохода.

    Согласно противопожарным требованиям, для печной трубы сооружается специальный короб, внутрь которого она и помещается. Короб не должен плотно прилегать к стенкам трубы. Расстояние между ними должно быть не менее 150 мм. Образовавшееся пространство заполняется негорючими материалами, которые характеризуются низкой теплопроводностью. Для этого идеально подходит минеральная вата. Короб может быть изготовлен из дерева или оцинкованной стали.

    Для установки печной трубы нужно разрезать кровельный пирог в месте ее прохода. Каждый слой разрезается отдельно и закрепляется на стропилах. По диаметру прохода закрепляется изоляция. Для этого используется специальная рамка или обрешетка. Надежная противопожарная изоляция печной трубы готова.

    Устройство гидроизоляции

    Дымоход не должен стать причиной протечки крыши. Для этого должна быть устроена надежная гидроизоляция. Вариант обустройства изоляции выбирается в зависимости от материалов, из которых изготовлены труба и кровля.

    Бруски должны находиться от трубы на расстоянии не менее 130 мм.

    Вначале должен быть сооружен внутренний фартук в том месте, где дымоход примыкает к кровле. Для его сооружения используются нижние планки примыкания. Начинать их укладку следует с нижней стенки дымохода. Если труба выполнена из кирпича, то в том месте, куда примыкает верхний край планки, делается выемка, в которую заводится верх планки и герметизируется. Нижний край должен быть закреплен саморезами. Планки примыкания выкладываются по периметру всей трубы внахлест не менее 150 мм.

    Затем следует смонтировать так называемый галстук. Для этого используется плоский кровельный материал. Основная цель галстука — отвод воды, поэтому его верх закрепляется под нижним фартуком, а низ выводится на карниз. Чтобы сток воды был направленным, края лучше загнуть в виде бортика.

    Галстук и фартук накрываются верхним слоем кровли. После проведения всех этих работ можно монтировать наружный декоративный фартук. Крепление его осуществляется таким же способом, что и у внутреннего с той разницей, что не надо делать выемку.

    Мастера-кровельщики советуют не крепить жестко фартук к трубе. Это убережет конструкцию от повреждения при температурных расширениях.

    Современные производители предлагают воспользоваться готовым кровельным проходом, чтобы обеспечить надежную герметизацию отверстия в крыше. Это намного облегчит работы по устройству печной трубы. Готовая конструкция представляет собой основание и фартук из нержавеющей или оцинкованной стали или же других материалов, например, силикона или термостойкой резины. Благодаря своей гибкости эти материалы обеспечивают надежную гидроизоляцию на кровлях любой формы, с разными углами наклона, изготовленных из различных материалов. Кроме того, разнообразные цветовые решения дают возможность подобрать проход для трубы по цвету кровельного покрытия.

    Традиционные кровельные проходы из металла не всегда обеспечивают качественное примыкание к крыше, выполненной из черепицы, шифера или ондулина и других профилированных материалов.

    Все работы должны выполняться в соответствии с существующими строительными нормами и соответствовать пожарной безопасности. Правильно выполненная гидро- и теплоизоляция печной трубы позволит обеспечить в доме надежное тепло и комфорт.

    Изоляция печной трубы на крыше для безопасного использования


    Изоляция печной трубы на крыше – это выполнение прохода через кровлю и качественная его гидроизоляция. Эти меры помогают улучшить качество отопления.

    Источник: 1poteply.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Как изолировать печную трубу на крыше своими руками

    Изоляция печной трубы выполняет две основные функции: защищает сооружение от перегревов, возможных возгораний и пожаров (противопожарная изоляция) и предотвращает попадание влаги внутрь дома (гидроизоляция).

    Рекомендуется провести комплексную изоляцию печной трубы – таким образом вы не только решите основные проблемы, но и улучшите рабочие условия печи. К примеру, качественная термоизоляция дымоходной трубы, проходящей по чердаку, который не отапливается, предотвращает перегревание элементов кровли из дерева, что снижает риск появления конденсата, способного привести к чрезмерному образованию сажи, появлению коррозии и разрушению дымохода. Гидроизоляция же предотвратит процесс гниения перекрытий и стропильной системы. Изоляцию печной трубы при наличии определённых знаний в сфере ремонта и строительства можно выполнить своими руками.

    Противопожарная изоляция печной трубы своими руками

    Пожарная безопасность предписывает, что в местах соприкосновения дымохода и элементов кровли, выполненных из горючих материалов, температура не должна быть выше 50 градусов.

    Периметр отверстия, приготовленный для выхода печной трубы, должен на 150 мм. превышать периметр трубы на каждую сторону, если речь идет о горючих материалах, и на 100 мм. на каждую сторону, если мы говорим о негорючих. Если труба будет проходить через готовый пирог кровли, следует оградить место прохода коробом, каждая сторона которого должна быть на 150 мм. больше соответствующих сторон дымохода. Образовавшееся расстояние между трубой и коробом нужно заполнить негорючим теплоизоляционным материалом, который не боится влаги.

    Изоляционные плёнки пирога крыши необходимо разрезать «конвертом», затем подтянуть к поперечной балке или стропилам и надёжно зафиксировать. Гидроизоляцию, которая уже находится в кровельном пироге, следует дополнительно обрешёткой прижать к коробу, а пароизоляцию зафиксировать рамками из пластиковых или деревянных реек.

    Чтобы достичь максимального теплоизоляционного эффекта, необходимо места стыков короба и изоляционных пленок дополнительно обмотать специальными негорючими лентами.

    Гидроизоляция печной трубы

    Гидроизоляция печной трубы может быть выполнена при помощи различных материалов, однако если вы решили выполнить её своими руками, рекомендуем вам выбрать для этого рулонные гидроизоляционные материалы. Процесс гидроизоляции достаточно прост, главное – неуклонно соблюдать последовательность этапов работы:

    1. Подготовительные работы заключаются в очистке трубы и крыши от грязи и пыли и обработке поверхности мастикой или грунтовкой.
    2. Поверх слоя мастики/грунтовки необходимо наклеить диффузионную мембрану. Клеить необходимо на поверхность кровли, заворачивая края (15-20 см.) мембраны на трубу так, чтобы влага не смогла под неё проникнуть;
    3. Из листа металла необходимо сделать нижний и верхний «галстуки», а поверх обрешётки закрепить бруски, на которые следует зафиксировать уголки с помощью дюбелей.
    4. Гидроизоляционный материал стелется листами с нахлёстом, чтобы вода стекала правильно. Места стыков изолируются с помощью мастики, щели обрабатываются жаростойкими герметиками.
    5. Поверх полученной конструкции выкладывается материал, из которого изготовлена кровля, а затем — специальный пластиковый фартук. Стыки также изолируются.

    От того, насколько точно вы будете следовать приведённой выше инструкции, зависит эффективность комплексной изоляции печной трубы и долговечность её службы.

    Изоляция печной трубы на крыше своими руками, как правильно сделать


    Противопожарная изоляция печной трубы своими руками. Гидроизоляция печной трубы.

    Источник: roof-tops.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Как сделать изоляцию трубы дымохода – проверенные и надёжные варианты

    При возведении собственного домовладения, как правило, обустраивают камин или печь. Поэтому так актуальна проблема вывода дымохода. Для печной трубы важна правильно и надежно сделанная изоляция, иначе невозможно быть уверенным относительно пожарной безопасно и комфортного пребывания членов семьи в доме.

    Если печь уже выложена, а дымоотводящая конструкция возвышается над кровлей строения, это не означает, что работа по ее обустройству успешно завершена. Перед тем, как пользоваться отопительным агрегатом, нужно еще решить, как изолировать трубу дымохода на крыше и в результате защитить жилье от протечек и пожара.

    Желательно задуматься над данной проблемой до того, как составляется проект печи и тогда изоляция получится более надежной. Что касается ранее выстроенного дымохода, то подобная работа практически всегда связана с изменениями, вносимыми в конструкцию перекрытий и кровли. Вне зависимости от решения как изолировать печную трубу на крыше, все понесенные расходы будут восполнены чувством безопасности, а отсюда и комфорта.

    Виды изоляции дымоходных конструкций

    Производить изоляцию трубы для печи следует от негативных факторов:

    • от возможного перегрева дымоходной конструкции;
    • от протечек, возникающих в местах стыков.

    Поэтому, принимая решение, чем обернуть трубу дымохода, повышенное внимание следует уделить противопожарной термоизоляции и гидроизоляции. Специалисты рекомендуют выполнять изоляционные мероприятия комплексно. Это поможет решить не только вышеперечисленные проблемы, но и улучшить эксплуатационные условия печного агрегата.

    К примеру, если выполнена термоизоляция дымохода, проложенного через неотапливаемое чердачное помещение, уменьшается возможность перегрева кровельных элементов из дерева и снижается риск появления конденсата, который приводит к коррозии, повышенному отложению сажи или к разрушению трубы. Гидроизоляция дымоотводящей конструкции защитит стропильную систему и перекрытия от гниения.

    Варианты противопожарной изоляции дымоотводящих систем

    Наиболее простой и надежный, но дорогостоящий способ изоляции дымовой трубы – это монтаж дымохода типа «сэндвич», изготовленного из металла или керамики.

    В таких конструкциях внутренняя труба, предназначенная для отвода дыма, производится из жаропрочной стали или керамики, при этом для ее теплоизоляции применяются негорючие материалы – минеральная, каменная или базальтовая вата. Внешнюю часть дымоходного сэндвича изготавливают из стали или керамзитобетонных блоков.

    В комплекты к дымоходам сборного типа входят элементы для фиксации конструкции, ревизии, обслуживания и для подсоединения отопительных агрегатов. Их установка несложная, но все равно нужно соблюдать инструкцию, чтобы была полностью обеспечена безопасность.

    Существует еще один вариант, применяемый при монтаже печного агрегата – строительство кирпичного дымохода. По причине низкой степени теплопроводности кирпичей, его стенки не будут нагреваться до предельно высоких температур и в результате не потребуются дополнительные меры, связанные с его утеплением. Нужно будет лишь верно выполнить противопожарную разделку перекрытий и крыши.

    С целью экономии и уменьшения веса иногда конструкцию дымохода из кирпича завершают установкой керамической или металлической трубы. В данном случае термоизоляция производится согласно нижеописанной технологии.

    Когда такая работа выполняется для одинарных труб, можно задействовать короба, сделанные из негорючих материалов. Подобного типа дымоходы разрешается эксплуатировать без термической изоляции, но обязательна противопожарная разделка в соответствии с правилами.

    Способы гидроизоляции дымохода

    Гидроизоляцию дымоходов следует создавать в месте, где они выводятся на крышу. Чем дальше они располагаются от конька, и чем труба больше, тем сложнее будут условия эксплуатации.

    Атмосферные осадки в случае, когда изоляция трубы дымохода недостаточна, начинают проникать вовнутрь здания. В результате возникают протечки, гниют и разрушаются перекрытия.

    Способ гидроизоляции, как правило, зависит от формы трубы и материала, из которого сделано кровельное покрытие. Для круглых изделий применяют разделки либо металлические, либо полимерные, а для труб, имеющих прямоугольное сечение – фартуки и планки примыкания из металла.

    Изоляция дымоходных труб

    До того, как заизолировать трубу на крыше, следует убедиться в соблюдении требований, прописанных в СНиПе 2.04.05-91, и при обнаружении недостатков их устранить:

    1. Для обеспечения требуемой силы тяги и недопущения превышения температуры печных газов высота трубы должна стартовать от 5 метров.
    2. Когда кровельное покрытие сделано из рубероида, шифера или другого сгораемого материала сверху трубы устанавливают искроуловитель, представляющий собой металлическую сетку с мелкими ячейками.
    3. Между сгораемыми элементами, такими как перекрытия, стропила и стены, и дымоходом нужно оставлять промежуток, равный не меньше, чем 25 сантиметров.
    4. От верхнего перекрытия печки до потолка выдерживают противопожарное расстояние. Для металлических агрегатов, оно составляет минимум 150 сантиметров, для кирпичных печей с двухрядным перекрытием –50 сантиметров, с трехрядным перекрытием –25 сантиметров при условии, что потолочная поверхность над нагревательным прибором отделана негорючими материалами.

    В месте, где кирпичный дымоход пересекает потолок, обустраивают распушку толщиной в 1 – 1,5 кирпича.

    Изоляционные материалы для труб бань

    Поскольку банные постройки часто строят из дерева, эти объекты нуждаются в изоляции дымоходов, печей, потолка, стен, так как данный материал легко воспламеняется. Нужно продумать, чем обезопасить трубу в бане, сделав теплоизоляцию дымоотводящей конструкции, чтобы она медленнее остывала, и на ней не собирался конденсат.

    Ошибочным станет решение изолировать трубу в бане путем крепления к потолку листа железа, поскольку оно сильно нагревается. В качестве варианта, чем обложить дымоход, используют огнеупорный красный кирпич, но в таком случае нужно укрепить фундамент.

    При решении проблемы, чем обмотать трубу дымохода металлическую в бане, специалисты выделяют фольгоизол и теплоизол.

    Оштукатуривание трубы из кирпичей

    Наружная поверхность кирпичных труб нагревается незначительно, поэтому их штукатурят для улучшения условий эксплуатации и продления службы. Наиболее доступный вариант изоляции дымоходов из кирпичей – оштукатуривание раствором с использованием извести и цемента. В его состав вместо песка можно добавлять шлаковую крошку, предварительно просеянную.

    Слой штукатурки, когда на трубе имеется много неровности, получается достаточно толстым, поэтому, сначала лучше заделать раствором все имеющиеся перепады и щели на поверхности, а потом обтянуть ее армирующей сеткой.

    Оштукатуривание выполняют в два слоя, задействуя всю трубу. Первый раз раствор доводят до густоты сметаны и наносят его путем набрызга и не выравнивают. Для следующего слоя состав делают более густым. Его накладывают мастерком и потом затирают до получения гладкой поверхности.

    Использование асбестоцементных листов

    Такой способ изоляции для дымоходных труб из кирпичей, как обшивка труб асбестоцементными материалами по теплосбережению превосходит оштукатуривание в несколько раз. Плиты из асбестоцемента наклеивают на наружную поверхность при помощи цементно-известкового раствора.

    После приготовления состава дымоотводящую конструкцию армируют сеткой, и первый слой наносят методом набрызга. Когда он просохнет, асбестоцементные плиты нарезают в соответствии с размером трубы. На отрезки изоляции наносят следующий слой смеси и прикрепляют их к поверхности дымохода.

    Но у этого способа имеется большой недостаток – асбест содержит канцерогены и поэтому его нельзя использовать в жилых помещениях.

    Изоляция одинарных металлических труб

    Самым опасным вариантом обустройства дымохода в плане противопожарной безопасности является труба из металлопродукции, которая не защищена теплоизолятором. Расстояние между нею и деревянными или пластиковыми элементами должно составлять минимум 60 сантиметров.

    Но даже наличие такого промежутка не способно обезопасить от ожогов в случае случайного прикосновения – по этой причине трубу желательно изолировать, пока не возникли проблемы.

    При принятии решения, чем обмотать трубу в бане или доме, если она одинарная – это использование негорючего утеплителя, к примеру, базальтовой ваты, которую сверху защищают металлом или штукатуркой. У этого теплоизолятора температура плавления находится на отметке в 1000 градусов.

    Последовательность действий при этом следующая:

    1. Маты 5-сантиметровой толщины, состоящие из базальтовой ваты, внахлест укладывают вокруг трубы и фиксируют стальной проволокой.
    2. Оборачивают теплоизолированный дымоход армирующей сеткой, закрепляют ее и поверх наносят штукатурку в два слоя.
    3. Вместо оштукатуривания можно использовать тонколистовое железо, которое сворачивают и заклепывают в месте соприкосновения краев.

    Изоляция перекрытий

    Существует определенный порядок, как изолировать трубу дымохода в перекрытии:

    1. В перекрытиях и крыше делают отверстия для прокладки дымоотводящей конструкции так, чтобы от их края до стенок труб оставалось расстояние не меньше 25 -35 сантиметров.
    2. Края отверстий покрывают металлическими или асбестоцементными листами или обустраивают термоизолирующий короб.
    3. Пространство около труб плотно заполняют теплоизоляционной ватой.
    4. Расположенные недалеко от проходов дымохода конструкции из дерева покрывают специальными – антипиреновыми составами.

    Разобравшись с тем, как теплоизолировать и чем обернуть трубу в бане или доме, можно без особых трудозатрат выполнить данную работу.

    Но даже качественно изолированный дымоход следует эксплуатировать правильно:

    • производить очистку от сажи не меньше 3 раз на протяжении года;
    • своевременно убирать из печки золу;
    • не сжигать в агрегате посторонние предметы и материалы.

    Изоляция трубы дымохода: как изолировать дымоходную трубу, перекрытие, чем обмотать металлическую трубу, как обезопасить, чем обернуть и заизолировать печную трубу на крыше


    Изоляция трубы дымохода: как изолировать дымоходную трубу, перекрытие, чем обмотать металлическую трубу, как обезопасить, чем обернуть и заизолировать печную трубу на крыше

    Источник: trubaspec.com

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Делаем изоляцию печной трубы на крыше

    Необходимость изоляции печной трубы заключается сразу в двух важных моментах: защита дома от пожара и предотвращение протечек через место стыка дымохода и кровли. При грамотном подходе к этому вопросу возможно также улучшить работу печи за счет усиления тяги, сохранить стропильную систему крыши в целости, избежав образования конденсата.

    Все эти моменты могут быть решены без привлечения специалистов своими руками. Сегодня рассмотрим, как должна быть изолирована печная труба на крыше, выполненная из кирпича.

    Вывод дымохода через крышу

    Для грамотного проведения данного этапа работ рекомендуем следовать нехитрым рекомендациям:

    • труба должна быть спланирована заранее. Необходимо определить место вывода, чтобы избежать контакта с деревянными стропилами и определить высоту конструкции, необходимую для качественной тяги в печи.
    • Для выбора места следует помнить, что тяга в печи лучше, если труба как следует обдувается ветром. Поэтому дымоходы помещаются ближе к коньку крыши. Высота трубы будет находиться в зависимости от его местоположения относительно конька.
    • Любой дымоход должен быть разделан и изолирован. Конечно, кирпич нагревается не так сильно, как металл, но и при работе с ним необходимо неукоснительно соблюдать данное правило.

    Соблюдение пожарной безопасности

    Противопожарные нормы говорят, что в зонах соприкосновения дымохода с легковоспламеняющимися материалами кровли его температура должна быть не более 50 градусов. В случае с кирпичной трубой этот момент решается благодаря увеличению толщины кладки в районе ее прохода через чердак и кровлю. В данном случае рекомендованное значение толщины составляет не менее 38 см. Такая величина позволяет сохранять жар внутри конструкции и не допускает сильного нагрева внешних стенок.

    Основные правила разделки дымохода следующие:

    • Необходимо соблюдать промежуток между стропилами и крышей при любом кровельном покрытии в диапазоне 25-30 см. При использовании горючих материалов, типа древесины или рубероида, это значение составляет 15-30 см, для не подверженных горению – 10-25 см.
    • Особое внимание уделяется прохождению дымоходной конструкции через кровельный пирог, который включает легковоспламеняющиеся материалы. В данном случае труба помещается в специальный короб, который разделяет ее и кровельные материалы. Он изготавливается из деревянных элементов и внутри заполняется негорючим утеплителем, например каменной ватой. В образовавшемся отверстии кровли изоляционные пленки надрезаются в форме конверта и крепятся в развернутом виде к стропилам. Места стыков кровельного пирога и дымоходного короба изолируются для избежания протечек.

    Проход различных типов дымоходов через крышу

    Изоляция печной трубы на крыше и ее обход для разных типов труб различны:

    • Круглая труба. Удобно, когда вывод дымохода через крышу и укладка кровельного покрытия происходит одновременно. Для выхода в кровле изготавливается отверстие на 1 см шире самой трубы. Прорезать отверстие необходимо со стороны чердака на основе расчетов по выводу дымохода от печи. Далее, поверх монтируется кровельная муфта.
    • Кирпичный дымоход. Проход и изоляция связаны с созданием короба, который в нижней части подшивается огнеустойчивым материалом. Место прохода через кровлю закрывается специальной отбортовкой, которая к краям трубы прижимается пристенным профилем. Далее, поверх крепится изоляционный фартук.
    • Печная труба над мансардой. Требуется использование термоизоляционной гильзы. Дымоход помещается в специальный кожух, который фиксируется герметиком.

    Изоляция дымохода

    Гидроизоляция может быть совершена различными средствами, но если вы решили изолировать дымоход своими силами, то рекомендуем обратить внимание на рулонную гидроизоляцию. Отделка данными материалами проста и позволяет получить качественный результат.

    Следует придерживаться данной последовательности работ, которая подразумевает изоляцию трубы до укладки кровельного покрытия:

    1. В первую очередь необходимо очистить дымоход и прилегающую к нему кровлю от пыли и грязи и обработать все поверхности грунтовкой.
    2. На грунтовку приклеивается диффузионная мембрана с нахлестом материала на трубу на 15-20 см, что не позволит влаге проникнуть внутрь кровли.
    3. Из листового металла изготавливается верхний и нижний галстук. Уголки при помощи дюбелей крепятся на бруски, набитые поверх обрешетки.
    4. Гидроизоляция расстилается листами с нахлестом стыков, которые дополнительно промазываются мастикой.
    5. Далее, сверху укладывается кровля и поверх нее специальный фартук из пластика, все стыки вновь изолируются.

    Облицовка печного дымохода

    Завершающим штрихом может стать отделка дымохода. Его можно обложить облицовочным кирпичом, что позволит придать ему законченный и стильный внешний вид, напоминающий классический дымоход.

    Важно заметить, что если планируется отделка дымохода, то необходимо заранее обеспокоиться о более прочном основании под трубу. В идеале оно должно идти из-под кровельного покрытия и опираться на несущие стены или плиты перекрытия.

    Подведем итоги

    Изоляция печной трубы связана с двумя важными моментами:

    Сделать вывод дымохода через крышу вполне под силу собственными силами без привлечения специалистов. Необходимо лишь неукоснительно соблюдать требования пожарной безопасности и тщательно заделать все примыкания трубы и кровли, чтобы жидкость снаружи не могла проникнуть под кровлю.

    Качественно выполненный дымоход – это не только безопасность дома, но и отличная работа печи и отсутствие нежелательных протечек кровли.

    Изоляция печной трубы на крыше своими руками


    Описана технология вывода печной трубы через кровлю с соблюдением основных противопожарных и изоляционных моментов. Даны пошаговые алгоритмы для выполнения

    Источник: stroicod.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Надежная изоляция печной трубы

    Строительство собственного дома, как правило, связано с обустройством камина или печи. Отсюда возникает проблема вывода дымохода на крышу. Правильная и надежная изоляция печной трубы очень важна в отношении пожарной безопасности, долговечности строения и комфорта жителей.

    Изоляция для дымохода включает: изоляцию дымохода от горючих материалов крыши и гидроизоляцию.

    Основные задачи изоляции дымовых труб:

    1. Защита элементов стропильного каркаса и кровли от возгорания в месте контакта с трубой.
    2. Герметизация кровли в месте вывода трубы на крышу (гидроизоляция).

    Сооружение изоляции дымохода упрощается правильным расположением выхода трубы на крыше. Предусмотреть его нужно сразу при проектировании здания. Для наилучшего функционирования дымоход должен быть прямым и длинным. Оптимальное место его выхода на крыше – область ската рядом с коньком. Такое расположение позволяет минимизировать возможность образования снеговых карманов зимой, а также не осложняет возведение стропильной системы.

    Правила пожарной безопасности требуют, чтобы температура дымовой трубы в месте контакта с элементами крыши не повышалась более 50 градусов.

    При возведении кирпичной трубы это происходит благодаря достаточной толщине ее стенок. Согласно нормативным документам, толщина стенки кирпичной дымовой трубы в месте прохода через крышу должна составлять не менее полутора кирпичей, т.е. 35-40 см. Сооружение трубы такой толщины и соответствующего размера отверстия в перекрытии и крыше не всегда удобно. Поэтому чаще всего обустраивают дымоход из металлической трубы и изолируют его от горючих элементов кровли.

    Противопожарная изоляция печной трубы

    Для этой цели между трубой и крышей сооружают деревянный короб из элементов стропильной системы. Дымовая труба должна располагаться внутри короба на расстоянии не менее 15 см от его стенок. Пространство между дымоходом и стенками короба заполняется негорючим материалом с низкой теплопроводностью (чаще минеральной ватой).

    Вместо деревянного можно выполнить сварной короб из оцинкованной кровельной стали, руководствуясь теми же принципами.

    Внутренние слои кровли (пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция) в месте прохода трубы разрезают и закрепляют скобами или гвоздями к поперечным балкам и стропилам. Гидроизоляционный слой закрепляют вокруг кровельного прохода при помощи рамки. Таким способом обеспечивается надежная изоляция печной трубы от горючих элементов крыши.

    Схема пожаробезопасности печной трубы.

    Существуют уже готовые модульные дымоходы, в конструкции которых предусмотрена теплоизоляция. Модули состоят из керамического сердечника, слоя базальтовой ваты и внешнего корпуса из легкого бетона. Монтаж дымовой трубы из модульных блоков несложен. Вначале между печью и дымоходом устанавливается асбестовая прокладка, затем на нее наносится слой раствора, помещается модуль и выравнивается по уровню. Каждый следующий модульный блок закрепляется слоем раствора. После возведения модульного дымохода необходимо изолировать печную трубу от протечек в месте прохода через крышу.

    Следующий способ изоляции дымовых труб применяется в основном при строительстве бань. Металлический дымоход в месте прохода через крышу оборачивают несколькими слоями минеральной ваты и закрепляют ее проволокой. Затем выполняют штукатурку глиняно-песчаной смесью. Подготовленную таким образом трубу оборачивают слоем кровельной оцинкованной стали, закрепляют его саморезами и монтируют дымоход на крыше.

    Современная промышленность выпускает готовые многослойные дымоходы из теплоизолированных труб, с наружным слоем из нержавеющей стали. Для пропуска через кровлю подобных конструкций существуют специальные кровельные проходы, выполняющие функцию гидроизоляции.

    Гидроизоляция дымовых труб

    В месте прохода трубы через кровлю создаются условия для протечек, поэтому необходимо предусмотреть надежную гидроизоляцию.

    В первую очередь в месте примыкания трубы к кровле сооружают внутренний фартук. Обычно он состоит из нижних планок примыкания. Их укладку начинают с нижней стенки трубы. Если позволяет материал трубы, в месте примыкания верхнего края планки выполняют штробу. Верхний край планки заводят в штробу и герметизируют, нижний край планки подрезают и закрепляют саморезами. Также выполняют планки примыкания по другим стенкам трубы, делая нахлест между ними около 15 см.

    Схема гидроизоляции дымохода.

    Следующим монтируют галстук – плоский лист кровельного металла, предназначенный для отвода воды. Верхний край его помещают под нижний фартук, а нижний выводят в ендову или карниз. По краям галстука загибают бортик для улучшения направления стока.

    Сверху указанных элементов обустраивают верхний слой кровельного ковра. По окончании его монтажа вокруг трубы в последнюю очередь сооружают наружный декоративный фартук. Его крепят так же, как внутренний, только без помощи штробы.

    Многие строители рекомендуют избегать жесткого крепления фартука к трубе, чтобы конструкция не повреждалась от температурного расширения. Можно использовать стальной хомут (юбку), снабженный термостойкой эластичной прокладкой.

    Для удобства пропуска дымовых труб и других элементов через крышу выпускаются готовые кровельные проходы, основная функция которых – герметизация отверстия в кровле. Они представляют собой основание и фартук, выполненные из цельного листа материала. Проходы могут изготавливаться из оцинкованной или нержавеющей стали, а также гибких материалов: термостойкой резины и силикона. Металлические кровельные проходы являются более традиционным решением и имеют меньшую стоимость. Однако они не всегда могут обеспечить плотное прилегание к кровле, выполненной из профилированных материалов (черепица, шифер, ондулин). Этого недостатка лишены проходы из гибких материалов, они обеспечивают герметичное прилегание к любой поверхности. Благодаря своей эластичности, кровельные проходы из резины и силикона могут изолировать от протечек кровли любой формы с разными углами наклона и без него. Доступно несколько цветовых решений изделия, позволяющих подобрать кровельный проход к цвету покрытия.

    Изоляцию дымовых труб необходимо выполнять в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности и строительными нормативами. Она обеспечит вашему дому надежность, комфорт и долговечность.

    Как изолировать печную трубу: металлический дымоход


    Как изолировать печную трубу? Самое главное, в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности.

    Источник: experttrub.ru

     

    [content-egg module=GdeSlon template=compare]

    Изоляция дымохода в бане — чем обмотать и утеплить металлическую трубу

    Один из важнейших этапов строительства бани — это установка дымохода. А его изоляция — это обязательный процесс при постройке, который преследует две цели: пожаробезопасность и защита от коррозии.

    Если не сделать теплоизоляцию, то под действием температурных перепадов будет образовываться конденсат, постепенно стекающий внутрь и способствующий разрушению самой конструкции.

    Утепленные дымовыводящие каналы быстрее прогреваются, благодаря чему печь в бане работает намного эффективнее.

    В зависимости, из чего сделан дымоход бани, применяются различные материалы для его теплоизоляции.

    Существует несколько разновидностей уже утепленных дымоходов для банной печи, наиболее распространенными из которых являются сэндвич-трубы из нержавеющего металла. Хороший вариант — керамические секции, которые уже устанавливаются в керамзитобетонных модулях.

    Содержание статьи

    Для чего утеплять дымоход

    В процессе эксплуатации банной печи ее дымоход раскаляется, а неизбежное близкое расположение к горючим материалам может привести к пожару.

    Если дымоотводная труба сложена из кирпича – она нагревается меньше, а если дымоход из металла, то намного больше.

    Металлические трубы раскаляются свыше 600 С°, и их соседство с деревянной обшивкой парилки очень опасно, в особенности если баня близко примыкает к жилым сооружениям.

    Вторая, не менее важная проблема – это появление конденсата в дымоходе. Конденсат является главным врагом всех систем дымоотведения.

    Это непросто влага, образующаяся на стенках печной трубы, а водный раствор серной кислоты, который способен разрушить любой практически любой материал. Он появляется в результате прохождения нагретого воздуха по еще холодной дымовой трубе.

    В результате воздействия конденсата на неутепленный кирпичный дымоход кладка разрушается, так как он имеет свойства проникать в микротрещины кирпича, а замерзая – расширяться. Дымоходы из металла также очень страдают от конденсата.

    Металл обычных марок не стоек к кислотам, поэтому от воздействия на него конденсата он очень быстро приходит в негодность.

    Единственным способом борьбы с появлением конденсата является изоляция дымовыводящих путей, при которой труба будет меньше остывать, а банная печь будет быстрее выходить на рабочий режим горения.

    Материалы для утепления

    Утепление дымоходов можно производить различными методами, при помощи негорючих материалов.

    Наиболее распространенными являются:

    1. Теплоизоляция дымохода базальтовой ватой и стекловатой. Утеплители, применяющиеся как для больших поверхностей кирпичных дымоходов, так и труб сравнительно небольшого диаметра. Выпускаются в качестве наполнителя, в рулонах или в форме матов. Для его использования рекомендуется изготовление дополнительного кожуха.
    2. Метод засыпки пространства вокруг дымохода теплоизолирующим материалом: керамзитом, шлаком, боем кирпича, специальными теплоизоляционными гранулами. Этот метод предполагает изготовление дополнительного кожуха дымохода.
    3. Оштукатуривание. Это наиболее распространенный, до недавнего времени, метод изоляции кирпичных дымоходов. Для этого применялся шлакоизвестковый раствор, нанесенный слоем 5-7 см на армирующую сетку. После высыхания на него наносился песчано-цементный раствор, такой же толщины. Но при нагревании и остывании системы дымовыведения такой утеплитель трескался и требовал ежегодного ремонта, поэтому такой метод считается неоправданным, с точки зрения трудозатрат и эффективности.
    4. Изоляция дымовой трубы современными материалами из вспененного полиэтилена. «Теплоизол» или «Фольгоизол» выпускается в рулонах, имеет малый вес и хорошую эластичность, хорошо режется, что делает его доступным для работы с ним даже непрофессионалам. Это наиболее простой и недорогой способ утепления дымоходов, повсеместно использующийся на сегодняшний день.

    Выбор утеплителя

    К выбору утеплителя, для изоляции дымохода нужно подходить тщательно и серьезно. Не стоит приобретать самый дешевый, ведь он должен иметь хорошие теплоизоляционные свойства, быть удобным в работе, не требовать дополнительного усиления несущих конструкций крыши и перекрытий, быть нетоксичным и негорючим.

    Каменная или базальтовая вата – это замечательная теплоизоляция, изготовленная из базальтовых пород камня.

    Этот утеплитель выдерживает продолжительное воздействие достаточно высоких температур и не горит, даже при соприкосновении с открытым огнем. При нагревании он не выделяет никаких токсичных или неприятных запахов. Такой утеплитель можно смело называть экологически чистым материалом.

    Стекловата – это разновидность минераловатного утеплителя, изготовленного на основе отходов стекольной промышленности. Между ее волокнами содержится большое количество пустот, поэтому она хорошо сохраняет тепло.

    Стекловата не горит и не поглощает влагу, не подвержена гниению и грызунам. Она не дорога и проста в применении. Чаще всего выпускается в плитах и рулонах.

    Теплоизол или фольгоизол – это многофункциональные виды утеплителя, изготовленные из вспененного полиэтилена и покрытые листом алюминиевой фольги. Он выпускается в рулонах и имеет толщину от 2 до 10 мм. Ими можно замечательно изолировать дымоход бани, так как эти утеплители выдерживают нагрев до 150С°-170С°.

    Монтаж утеплителя своими руками

    Изоляцию дымохода при помощи минеральной, базальтовой или стекловаты можно выполнять двумя способами: утепление под кожух или утепление дымохода без кожуха.

    Для того чтобы изолировать дымоход при помощи минераловатных матов, нужно вырезать из них несколько отрезков плиты, которые будут соответствовать сторонам трубы с внешней стороны.

    После чего, с помощью проволочной прошивки закрепить их на дымоходе.

    После закрепления изоляции на дымоходе рекомендуется изготовить кожух, для защиты утеплителя от атмосферных явлений или произвести процесс облицовки дымохода кирпичом, асбестоцементными плитами.

    Важно! Между слоем теплоизоляции не должно оставаться пустот, иначе утепление потеряет свою эффективность.

    Для изоляции металлической трубы нужно обернуть ее базальтовой ватой и закрепить проволокой по всему периметру. После чего, надеть на дымоход вторую трубу большего диаметра, чтобы получился своеобразный сэндвич.

    Этот метод теплоизоляции дымоходов является наиболее эффективным и простым, но позволяющим сократить потерю тепла более чем в два раза, а также значительно уменьшить пожароопасность и образование в системах дымовыведения конденсата и защитить их от разрушения.

    Таким образом, теплоизоляция способствует увеличению тепловой эффективности и безопасному применению печей. При этом она придает зданию и самой конструкции более эстетичный вид.

    Как и чем изолировать трубу дымохода

    Автор Trubtraid.ru Опубликовано Обновлено

    При обустройстве дымоотводящих каналов нужно учесть множество деталей. В том числе, и решить вопрос с качественной изоляцией. Ее отсутствие может привести к преждевременному разрушению дымохода.

    В этой статье вы узнаете чем и как изолировать железную трубу для дымохода в гараже, бане, частном доме или любом другом помещении. Мы рассмотрим все важные аспекты решения этой задачи.

    Почему портиться газоход?

    Отсутствие изоляции негативно сказывается на состоянии дымоходов. Чтобы избежать преждевременного выходя из строя дымоотводящей системы нужно обязательно решить данный вопрос.

    Основные причины поломок связаны с:

    1. Воздействием агрессивных веществ. Когда топливо сгорает, возникает большой объем элементов, негативно влияющих на металл.
      Прежде всего, в их число входят кислоты. Во время простоя дымоотводящего канала агрессивные вещества оседают на стенках дымохода. Это приводит к разрушению металлических конструкций.
    2. Влажностью. В газоходе присутствует повышенная влажность. Хотя пары воды выходят вместе с дымом, на стенках конструкций все равно остается довольно большой объем конденсата.

    Утепление газохода можно не допустить возникновение негативных химических процессов, которые приводят к разрушению системы. Если не принимать меры, то конденсат, содержащий кислоты, со временем повредит стенки конструкции. Наиболее опасным является период оттаивания газохода после зимы.

    Важность утепления

    Создание качественной изоляции печных или других круглых газоходных труб является важным профилактическим процессом. Конечно же, данная процедура не защитит на 100% конструкцию от негативного воздействия дождя и других атмосферных осадков. Однако, изоляция металлических газоходов позволяет существенно продлевать срок службы все системы.

    Данную операцию нужно проводить для того, что бы:

    1. Исключить возможность попадания на стенки трубных изделий конденсата, который содержит в себе опасные химические элементы. Наличие изоляционного слоя обеспечит их полное улетучивание вместе с остальным дымом.
    2. Уменьшить вероятность появления перепадов температур в системе.
    3. Создать энергосберегающий эффект. Обустройство изоляции снижает показатель энергетических потерь. Наличие указанного слоя снижает расход топлива котлов или печей.
    4. Увеличения прочности газохода. Создание изоляции стальных труб способствует укреплению конструкции дымоотводящей системы. Каркас становится более устойчивым к ветровым нагрузкам.

    Важно правильно подобрать материал для утепления. Только в этом случае можно существенно повысить стойкость системы к низким температурам. Также с его помощью можно устранить негативное воздействие на кровлю в виде профнастила или шифера. Данные профилактические мероприятия позволят продлить срок эксплуатации дымохода.

    Какой материал выбрать?

    Для того, чтобы изолировать стальную трубу газохода нужно учесть, что температура ее нагревания может достичь трехсот и более градусов. Для этого нужно применять материал, который полностью лишен горючести. Для этой цели, как правило, используют минеральную вату, шлакобетонные плиты или иные аналоги. Кроме того, процесс изоляции может быть осуществлен посредством использования штукатурного раствора.

    Важно, чтобы вес утепляющего материала был сопоставим с выдерживающей способностью крыши. Поскольку слишком тяжелые элементы могут повредить ее.

    Большинство специалистов отдает предпочтение минеральной вате. Она обладает небольшим весом, и поэтому идеально подходит для решения данной задачи.

    Также можно приобрести специальные цилиндрические утеплители. Они создают достаточный уровень защиты дымохода. Поскольку в их конструкции имеется защитный слой фольги. Размеры рассматриваемых изделий бывают разными. Поэтому вы сможете легко подобрать вариант для трубы необходимого диаметра.

    Как утеплить газоход своими руками?

    Чтобы утеплить стальную трубу нужно чтобы установка дымохода была осуществлена правильно. Конструкция должна соответствовать существующим технологическим нормам.

    К газоходам предъявляются следующие требования:

    1. Достаточный уровень тяги возникает только у труб длиной пять и более метров.
    2. Расстояние между дымоотводящей конструкцией и кровлей должно быть не менее 25 см.
    3. В случае, если крыша сделана из горючих материалов таких, как ондулин, рубероид или шифер, трубы необходимо оснастить искроулавливателем. Его конструкция состоит из сетчатой пластины, которая опоясывает газоход сверху. Чтобы в искрогаситель не попадали частички мусора его закрывают специальным колпаком.

    Для обустройства газохода обязательно соблюдайте показатель противопожарной дистанции между потолком комнаты и печным перекрытием. Для конструкций из нержавейки необходимо расстояние от 1.5 метров.

    Для выполнения обмотки металлических труб дымохода необходим этап диагностики системы. Если неисправности отсутствуют, то можно приступать к решению задачи. Используйте исключительно негорючие утеплители.

    Обмотка печных и каминных труб

    Чтобы обустроить декоративные печи, которые не служат источником тепла часто применяют металлические трубы. Изолировать их несложно. Для этой цели будет достаточным использовать штукатурный раствор.

    Необходимая смесь готовиться по определенной технологии. Сначала в специальную емкость вливают воду. Затем добавляют заранее подготовленную сухую смесь. Далее нужно смешать данные ингредиенты до получения однородной массы.

    Данным раствором нужно изолировать поверхность конструкции посредством использования шпателя.

    Его распределяют равномерно по всей длине канала. Затем нужно создать армирующую сетку из стекловолокна. Только так защитный слой сможет прослужить долго.

    Далее на армирующий каркас наносят штукатурку. После этого операцию повторяют. Таким образом труба получает надежную защиту. В качестве альтернативы можно использовать минеральную вату. Ее закрепляют посредством малярного скотча.

    Главное, чтобы на поверхность утеплителя не попадала влага. В противном случае материал потеряет свои защитные свойства.

    Изоляция дымохода газового котла

    Для обустройства защитного слоя дымоходов применяют разные технологии. Для создания изоляции газового котла лучше всего использовать сэндвич трубы. Они считаются наиболее эффективными. Конструкция данных изделий состоит из наружной и внутренней трубы, между которыми расположен утеплитель. Данные изделия являются пожаробезопасными. Их можно применять даже для изоляции труб от дерева и других горючих материалов.

    Чтобы создать сэндвич дымоход:

    • в перекрытиях и самой кровле создают отверстия, которые должны быть больше самой конструкции на 250 мм;
    • толщина изоляции из базальтовой ваты должна быть не менее пяти сантиметров;
    • фиксация защитного слоя осуществляется с помощью проволоки;
    • на полученную конструкцию одевают трубное изделие большего размера;
    • кожух верхнего металлического слоя должен быть железным.

    Далее нужно надеть изолированные трубы на патрубок печи или котла через отверстие в потолке или кровле. После окончания установки нужно заполнить специальным негорючим материалом металлический лист вокруг стояка. Для решения указанной задачи можно применять асбест, глину или керамзит.

    Смотреть видео:

    Как изолировать печную трубу: металлический дымоход

    Опубликовано:

    06.09.2013

    Строительство собственного дома, как правило, связано с обустройством камина или печи. Отсюда возникает проблема вывода дымохода на крышу. Правильная и надежная изоляция печной трубы очень важна в отношении пожарной безопасности, долговечности строения и комфорта жителей.

    Изоляция для дымохода включает: изоляцию дымохода от горючих материалов крыши и гидроизоляцию.

    Основные задачи изоляции дымовых труб:

    1. Защита элементов стропильного каркаса и кровли от возгорания в месте контакта с трубой.
    2. Герметизация кровли в месте вывода трубы на крышу (гидроизоляция).

    Сооружение изоляции дымохода упрощается правильным расположением выхода трубы на крыше. Предусмотреть его нужно сразу при проектировании здания. Для наилучшего функционирования дымоход должен быть прямым и длинным. Оптимальное место его выхода на крыше – область ската рядом с коньком. Такое расположение позволяет минимизировать возможность образования снеговых карманов зимой, а также не осложняет возведение стропильной системы.

    Правила пожарной безопасности требуют, чтобы температура дымовой трубы в месте контакта с элементами крыши не повышалась более 50 градусов.

    При возведении кирпичной трубы это происходит благодаря достаточной толщине ее стенок. Согласно нормативным документам, толщина стенки кирпичной дымовой трубы в месте прохода через крышу должна составлять не менее полутора кирпичей, т.е. 35-40 см. Сооружение трубы такой толщины и соответствующего размера отверстия в перекрытии и крыше не всегда удобно. Поэтому чаще всего обустраивают дымоход из металлической трубы и изолируют его от горючих элементов кровли.

    Противопожарная изоляция печной трубы

    Для этой цели между трубой и крышей сооружают деревянный короб из элементов стропильной системы. Дымовая труба должна располагаться внутри короба на расстоянии не менее 15 см от его стенок. Пространство между дымоходом и стенками короба заполняется негорючим материалом с низкой теплопроводностью (чаще минеральной ватой).

    Вместо деревянного можно выполнить сварной короб из оцинкованной кровельной стали, руководствуясь теми же принципами.

    Внутренние слои кровли (пароизоляция, теплоизоляция, гидроизоляция) в месте прохода трубы разрезают и закрепляют скобами или гвоздями к поперечным балкам и стропилам. Гидроизоляционный слой закрепляют вокруг кровельного прохода при помощи рамки. Таким способом обеспечивается надежная изоляция печной трубы от горючих элементов крыши.

    Схема пожаробезопасности печной трубы.

    Существуют уже готовые модульные дымоходы, в конструкции которых предусмотрена теплоизоляция. Модули состоят из керамического сердечника, слоя базальтовой ваты и внешнего корпуса из легкого бетона. Монтаж дымовой трубы из модульных блоков несложен. Вначале между печью и дымоходом устанавливается асбестовая прокладка, затем на нее наносится слой раствора, помещается модуль и выравнивается по уровню. Каждый следующий модульный блок закрепляется слоем раствора. После возведения модульного дымохода необходимо изолировать печную трубу от протечек в месте прохода через крышу.

    Следующий способ изоляции дымовых труб применяется в основном при строительстве бань. Металлический дымоход в месте прохода через крышу оборачивают несколькими слоями минеральной ваты и закрепляют ее проволокой. Затем выполняют штукатурку глиняно-песчаной смесью. Подготовленную таким образом трубу оборачивают слоем кровельной оцинкованной стали, закрепляют его саморезами и монтируют дымоход на крыше.

    Современная промышленность выпускает готовые многослойные дымоходы из теплоизолированных труб, с наружным слоем из нержавеющей стали. Для пропуска через кровлю подобных конструкций существуют специальные кровельные проходы, выполняющие функцию гидроизоляции.

    Гидроизоляция дымовых труб

    В месте прохода трубы через кровлю создаются условия для протечек, поэтому необходимо предусмотреть надежную гидроизоляцию.

    В первую очередь в месте примыкания трубы к кровле сооружают внутренний фартук. Обычно он состоит из нижних планок примыкания. Их укладку начинают с нижней стенки трубы. Если позволяет материал трубы, в месте примыкания верхнего края планки выполняют штробу. Верхний край планки заводят в штробу и герметизируют, нижний край планки подрезают и закрепляют саморезами. Также выполняют планки примыкания по другим стенкам трубы, делая нахлест между ними около 15 см.

    Схема гидроизоляции дымохода.

    Следующим монтируют галстук – плоский лист кровельного металла, предназначенный для отвода воды. Верхний край его помещают под нижний фартук, а нижний выводят в ендову или карниз. По краям галстука загибают бортик для улучшения направления стока.

    Сверху указанных элементов обустраивают верхний слой кровельного ковра. По окончании его монтажа вокруг трубы в последнюю очередь сооружают наружный декоративный фартук. Его крепят так же, как внутренний, только без помощи штробы.

    Многие строители рекомендуют избегать жесткого крепления фартука к трубе, чтобы конструкция не повреждалась от температурного расширения. Можно использовать стальной хомут (юбку), снабженный термостойкой эластичной прокладкой.

    Для удобства пропуска дымовых труб и других элементов через крышу выпускаются готовые кровельные проходы, основная функция которых – герметизация отверстия в кровле. Они представляют собой основание и фартук, выполненные из цельного листа материала. Проходы могут изготавливаться из оцинкованной или нержавеющей стали, а также гибких материалов: термостойкой резины и силикона. Металлические кровельные проходы являются более традиционным решением и имеют меньшую стоимость. Однако они не всегда могут обеспечить плотное прилегание к кровле, выполненной из профилированных материалов (черепица, шифер, ондулин). Этого недостатка лишены проходы из гибких материалов, они обеспечивают герметичное прилегание к любой поверхности. Благодаря своей эластичности, кровельные проходы из резины и силикона могут изолировать от протечек кровли любой формы с разными углами наклона и без него. Доступно несколько цветовых решений изделия, позволяющих подобрать кровельный проход к цвету покрытия.

    Изоляцию дымовых труб необходимо выполнять в строгом соответствии с правилами пожарной безопасности и строительными нормативами. Она обеспечит вашему дому надежность, комфорт и долговечность.

    Чем изолировать металлическую трубу дымохода – делаем короб и другие способы

    На чтение 7 мин. Просмотров 5.9k. Обновлено

    Вопрос: «Чем изолировать металлическую трубу дымохода?» задают очень часто. Это приходится делать от таких разрушающих факторов:

    • перегрев сооружения;
    • протечка в стыковых местах.

    Изоляцию рекомендуют производить комплексную (гидро- и противопожарную термоизоляцию).

    Изоляция дымохода в бане

    Решая проблему, чем изолировать металлическую трубу дымохода в бане, в приоритет необходимо ставить безопасность людей.

    Главную угрозу в данном помещении несет присутствие живого огня. Изолировать в данном случае нужно обязательно. Без положенной защиты перекрытие легко загорается.

    Чаще всего баня строится из древесины, а как известно, этот материал легко возгораемый. Многие ошибочно полагают, что обивка потолка листами из металла будет отличной защитой, и, что больше изолировать не нужно.

    Но, эта защита нагревается и от воспламенения это не спасет. Можно изолировать трубу красным кирпичом, но дизайн не каждой бани подходит для этого.

    Рынок современных стройматериалов, чтобы изолировать дымоход, предоставляет несколько изделий:

    • Фольгоизоль. Сауна с такой отделкой подобна к конструкции термоса. Тепло не теряется, помещение быстро прогревается и долго стынет.
    • Теплоизоль. Им можно обмотать трубу дымохода и закрепить проволокой или специальным металлизированным скотчем.

    Находкой для бани называют сэндвич – трубы, для которых характерна высокая безопасность. С ними об изоляции не стоит беспокоиться. Это сооружение сконструировано из нескольких секций, легко вставляемых одна в другую. Это подойдет даже для бани с металлической печкой.

    Для сооружения в традиционной русской бане применяют красный кирпич. Он не подвержен воздействию высокой температуры и длительное время держит тепло.

    Такая постройка должна укладываться верно. Потому, что от показателя качества кладки зависима длительность использования строения.

    На такой постройке не рекомендуют экономить, потому, что стоимость ремонта может оказаться намного большей.

    Чем обмотать металлическую трубу дымохода, решить не сложно. Рынок строительных материалов предлагает для этого много товаров.

    ВАЖНО! Самое главное, что нужно знать, выполняя утепление – это то, что для него нельзя брать покрытие, которое содержит горючие вещества.

    Лучше изолировать хорошим качественным товаром, который соответствует противопожарным и строительным нормам. Это создаст дополнительные условия безопасности.

    Из предлагаемых вариантов чаще всего используют:

    1. Волокнистый стройматериал;
    2. Минеральную вату;
    3. Стекловату.

    Металлический вариант, а в частности его утепление, заслуживает отдельного внимания. Дилемму, чем утеплить металлическую трубу дымохода, нужно решать во время составления проекта строительства.

    Изолировать уже созданную схему не всегда получается без перестройки кровельного сооружения.

    Если возводить современную конструкцию, то можно использовать готовые трубы «сендвич». Такие конструкции выполняются быстро, с небольшими тратами на специалистов.

    Но, они стоят не дешево. Впрочем, данную стоимость оправдывает длительное время службы и простота конструирования.

    В них минеральная вата располагается между двумя заготовками. Изоляция таким образом выходит на самом высоком уровне.

    При помощи утепления останавливают или предотвращают необратимые химреакции, которые проходят под влиянием влаги и веществ распада топлива.

    Не проделанные вовремя мероприятия по утеплению трубы дымохода, могут стать подосновой для нарушения целостности дома из-за разрушения.

    Усиленный действием кислоты конденсат, не спеша, но интенсивно портит стройматериалы. Особенную опасность конденсат приносит в период оттаивания трубы после зимы.

    Изготовление коробов

    Многие люди боятся самостоятельно изготавливать металлический короб на трубу дымохода. Но, это не содержит больших сложностей.

    При изготовлении короба нужен следующий инструментарий:

    1. Ножницы по металлу.
    2. Лист оцинкованный.
    3. Саморезы.
    4. Цыркуль.
    5. Дрель.
    Дальнейшая последовательность действий:
    • Подготавливается отверстие. Его края нужно закрепить брусьями-опорами. Они создадут поддержку для короба.
    • Из оцинкованного листа вырезается пара деталей. По их краях, на расстоянии пяти сантиметров, делается сгиб на 90 градусов. Эти п-образные детали саморезами крепят на подготовленные отверстия в потолочном покрытии.
    • Аналогично подготавливают еще две п-образные заготовки, и их крепят внахлест на уже стоящие листы. В итоге выходит цельное обрамление проделанного выхода в потолочном покрытии.
    • Дальнейшая часть действий – это днище для короба. Из того же оцинкованного листа вырезается элемент, по габаритам отвечающий сделанному проему. В его центре рисуют циркулем окружность для входа дымоотводящей заготовки.
    • От центральной части днища короба размещают 4 крепежа (каждое из них имеет двухсантиметровую ширину). Далее они вырезаются и отгибаются под угол в 90 градусов. В итоге образуется основание с отверстием и 4-мя полосками для крепежа.
    • Днище крепят к стенкам. Сквозь выход вставляют дымоотвод и крепят его хомутом. Пустое место наполняют изоляционной прослойкой.

    По предложенной инструкции изготовить короб не сложно. Если соблюдать все точно, работа не составит труда даже для малоопытного обывателя.

    Установка дымохода

    Проблема, как правильно установить дымоход из металлических труб, решается не настолько легко, как кажется на первый взгляд. Очень важно, чтобы он функционировал так, как следует.

    Иначе продукты сгорания не только повредят предметы мебели, но и нанесут вред организму людей.

    Всякая постройка данного вида делается по таким принципам:

    • Относительно дыма. При этом в сети ставят тройник, который выводит конденсат.
    • Относительно конденсата. При этом данный тройник не применяют.

    Первый этап. Это выбор проекта и подбор материалов. На этом этапе становиться понятно, какой именно будет постройка (прямой или с переходами и сгибами).

    Второй этап. Это сборка. Все стыковые места, колени и тройники необходимо надежно скрепить хомутами.

    Третий этап. Прохождение через кровлю. Сквозь крышу вывод происходит при помощи сперазделки.

    Как самостоятельно поставить дымоход ? Особенности, расчёты, чертежи, опасности


    Watch this video on YouTubeЕе избирают соответственно с уровнем склона кровли. Затем определяется место, где конкретно пройдет заготовка.

    Далее вырезается проем и выводится труба. Изнутри место прохождения защищается подкрышным листом, а с внешней стороны выставляется крышная разделка.

    Угол уклона регулируют частью разделки, а ее крайние части «подгоняются» под конек. По стенках патрубка прокладывают изоляцию.

    Четвертый финальный этап. На патрубок крепится регулируемый фартук и труба  наращивается до необходимой длины. Ее края закрывают крышкой – зонтом. Он будет защищать от атмосферных осадков.

    Крепление дымохода

    После прохода через чердак, заготовка выводиться на крышу. При этом щели между кровлей и патрубком необходимо закрыть гидроизоляцией. Поднимать строение над крышей рекомендуют в соответствии к существующим правилам.

    При проведении с наружной стороны сооружения, проблема, как закрепить металлическую трубу дымохода не стоит остро. Потому, что для этого используют колено, которое и задает направление расположения по вертикали.

    Для надежности дымоход закрепляют к  стене специальными кронштейнами.  Они могут содержаться уже в готовом комплекте при покупке, а еще их не трудно изготовить самостоятельно из металлического уголка.

    Когда конструкция поднимается до уровня конька кровли и надежно закрепляется на стене, на нее сверху обязательно одевают зонт. Он защищает от засорения опавшими листьями, дождевой водой и снегопадами.

    Переход с кирпичной дымовой трубы на металлическую

    Как удлинить кирпичный дымоход металлической трубой? Этот вопрос задают очень часто.

    Чтобы удлинить кирпичный дымоход, следует сделать плоскую стальную площадку с патрубком. Диаметр патрубка должен отвечать диаметру заготовки для удлинения.

    Эту площадку для удлинения необходимо надежно зафиксировать. Для этого берут дюбеля и саморезы. Но, такое крепление не будет надежным без герметика.

    А теперь все действия удлинения по – порядку:

    • На кирпичном основании необходимо отметить все места крепления. Эти места не должны находиться на кладочном шве. Также они не должны быть на краю кирпича.
    • Далее в площадке сверлятся отверстия для саморезов, а в кирпичах проделывают отверстия для дюбелей.
    • Площадку ставят на основание из кирпича, на которое предварительно нанесет огнеустойчивый герметик.
    • После этого площадка равномерно по всему периметру притягивается саморезами.
    • Далее монтировать этот переход можно только после полного высыхания герметика.

    Теперь постройку из кирпича можно удлинить на любое нужное расстояние металлической заготовкой.

    Некоторые правила монтажа

    1. Если вывод для дыма возвышается над крышей больше, чем на 1,5 метра, то его рекомендуют дополнительно крепить растяжками.
    2. Протяженность патрубка от печки до оголовка не должна превышать 5 метров.
    3. Для очистки от конденсата монтируют спецзаглушки.
    4. За пределы крыши сооружение следует выводить не меньше, чем 1,5 метра.
    5. При установке патрубка для вывода дыма нельзя допускать заужения его диаметра.
    6. Расположенные недалеко конструкции из горючих материалов не должны нагреваться не больше 50 градусов.
    7. Выход для дыма должен быть проведен на безопасном расстоянии от электропроводки.

    Решая, чем изолировать металлическую трубу дымохода, каждый принимает решение, исходя из своих предпочтений и финансовых возможностей.

    Главное в этом деле, сделать все в соответствии к нормам и требованиям, и тогда работа порадует качественным результатом.

    Правила изоляции кирпичного дымохода в потолочном перекрытии и крыше

    Подскажите пожалуйста, как изолировать проход кирпичной трубы дымохода в потолочном перекрытии и крыше (деревянные лаги и балки) и какие изоляционные материалы лучше использовать. У меня кирпичная печь периодического использования, а толщина стенок трубы 1/2 кирпича. Спасибо.

    Здравствуйте! Правильная изоляция дымохода не только обеспечивает пожарную безопасность, но и надежно защищает стены строения от усадки. Выполнять ее необходимо в соответствии со следующими нормами СНиП 2.04.05-91:

    • Высота дымовой трубы от колосниковой решетки до устья должна быть не менее 5 м.
    • Дымовая труба на кровле из горючих материалов должна иметь искроулавливатель из металлической сетки с размером ячеек не более 5х5 мм.
    • Все зазоры между перекрытиями, стенами, разделками и перегородками обязательно должны быть заполнены негорючими материалами.
    • Если верхнее перекрытие печи выполнено из 3-х рядов кирпича, а потолок из горючих либо трудно-горючих материалов защищен штукатуркой по металлической сетке либо листом стали по асбоцементному картону, то расстояние между ними принимается 250 мм для печи с периодической топкой и 700 мм для печи длительного использования.
    • Если перекрытие печи выполнено из 3-х рядов кирпича, а потолок не защищен надлежащим образом расстояния между ними принимаются 350 и 1000 мм для печей периодического и длительного горения соответственно.
    • Для печей с перекрытиями из 2-х рядов кирпича указанные расстояния увеличиваются еще на 50%.
    • Очистку дымохода от продуктов горения и мусора необходимо выполнять перед началом и по окончанию отопительного сезона, но не реже 3-х раз в год.

    На практике в местах прохода кирпичного дымохода через деревянные межэтажные и чердачные перекрытия при его кладке предусматривают специальное утолщение его наружных стенок – распушку.

    Распушка – надежная изоляция кирпичного дымохода,которая выполняется при кладке

    Толщину распушки принимают в один кирпич, если печь топится периодически, и в полтора кирпича для печи длительного горения.

    По нормативам между дымоходом и краями проема в перекрытии необходимо предусмотреть зазор 250-350 мм. Торцы проема оббивают двумя-тремя слоями войлока либо листовым асбокартоном толщиной 10 мм и штукатурят.

    Торцы проема в деревянном межэтажном оббивают войлоком или асбокартоном и штукатурят, а зазор между ними и трубой заполняют базальтовой ватой либо другим изоляционным негорючим материалом

    Наиболее простой, но трудоемкий способ изоляции непосредственно кирпичной трубы – заштукатуривание цементно-известково-шлаковым раствором. Для этого на трубу необходимо установить арматуру или обтянуть ее металлической сеткой и приготовить смесь из цемента, извести и просеянной шлаковой крошки не крупнее 55 мм. Поверхность дымохода смачивают водой и выбрызгивают на нее тонкий слой жидкого раствора, а после высыхания последовательно наносят от 3 до 5 слоев тестообразной массы. Завершающий слой тщательно ровняют, затирают и окрашивают мелом либо известью. Этот способ снижает теплоотдачу на 25%.

    Гораздо эффективнее, почти вдвое, можно снизить теплоотдачу, если выполнить изоляцию кирпичного дымохода асбоцементными плитами толщиной 40 мм. На армированную металлической сеткой или проволокой поверхность трубы плиты крепят на цементно-известковый раствор. Кроме существенного снижения теплоотдачи этот прием повышает плотность поверхности дымохода и надежно защищает его от разрушения.

    В завершение несколько советов по эффективной эксплуатации дымохода:

    • ежемесячно проверяйте состояние дымохода и его изоляции;
    • не пытайтесь использовать тепло дымовых газов в качестве дополнительного теплоносителя;
    • для снижения концентрации вредных кислот и газов в дымоходе следите за температурой на выходе и поддерживайте ее на уровне 60-70 °С;
    • не сжигайте в топке печи клееную древесину, пластмассу и т. д., продукты горения которых повышают температуру на выходе и разрушают внутреннюю поверхность дымохода.

    Остерегайтесь заливной теплоизоляции дымохода — Austin TX

    Одним из важнейших компонентов вашей дымоходной системы является облицовка дымохода. Облицовка дымохода защищает деревянный каркас вокруг дымохода от контакта с чрезвычайно высокими температурами, возникающими в результате пожара внутри дымохода. Ваша облицовка также предохраняет кирпичи и строительные швы внутри дымохода от повреждения агрессивными газами и парами в процессе сгорания. Вкладыш дымохода обеспечивает дымоход правильного размера, который соответствует размеру вашего печного отопительного прибора, если вы обновляете свой старый каменный камин, устанавливая более новую и более эффективную вставку.Поскольку каминные топки приобрели популярность за последнее десятилетие, потребность в теплоизоляции дымохода возросла из-за пространства, оставшегося между старым каменным дымоходом и новым вкладышем из нержавеющей стали.

    Однако не все виды изоляции дымохода работают должным образом. Наши опытные специалисты по дымоходам в Atlas Chimney обнаружили, что за годы работы на дымоходах в районе Остина, пытаясь удалить поврежденные футеровки, у них возникли проблемы из-за заливки изоляционных материалов.Это затрудняет извлечение лайнера. Мы хотели бы рассказать вам больше об этой неисправной изоляции футеровки дымохода и о том, почему заливка изоляционной смеси не работает. Мы также расскажем, как правильно изолировать ваш новый лайнер из нержавеющей стали подходящими материалами, чтобы он работал должным образом и соответствовал нормам нулевого зазора.

    Почему заливная изоляция лайнера не работает так, как заявлено?

    Согласно Chimneys.com, использование литой изоляции вокруг футеровки дымохода из нержавеющей стали для получения нулевого зазора практически невозможно сделать правильно.Одна из причин заключается в том, что однородность залитой изоляционной смеси не позволяет ей течь равномерно в процессе установки. Это приводит к тому, что изоляция становится неровной и не может центрироваться внутри пространства между старой каменной кладкой и новой, меньшей облицовкой из нержавеющей стали. В отличие от залитой на месте облицовки изоляционная смесь не поставляется с центрирующим устройством от производителя. Фактически, некоторые производители даже не учитывают важность того, чтобы смесь была по центру. Вот почему может быть так сложно удалить облицовку, которая была установлена ​​с залитой изоляционной смесью.

    Как Atlas Chimney может должным образом изолировать мою облицовку дымохода?

    В качестве трубочистов, сертифицированных Американским институтом безопасности дымоходов (CSIA), наши специалисты по дымоходам обязуются гарантировать, что каждая установка будет соответствовать всем местным строительным нормам и стандартам безопасности. Мы никогда не будем использовать ярлыки, которые могут привести к невозможности получения нулевого разрешения. Вы можете доверить нам надлежащую изоляцию вашего дымохода с помощью таких методов, как защелкивающиеся ленты и полудюймовые изолированные одеяла с фольгированным покрытием, а также гарантию того, что наша установка этих продуктов для изоляции дымохода соответствует нулевому зазору.

    К сожалению, использование заливной изоляционной смеси с дымоходами из нержавеющей стали продвигается и рекомендуется производителями и специалистами по дымоходам, хотя это может не соответствовать нормам и привести к проблемам в будущем. Свяжитесь с нами в Atlas Chimney, чтобы запланировать наши профессиональные и надежные услуги по установке футеровки дымохода и изоляции.

    Как изолировать дымоход


    О теплоизоляции дымохода

    Вам нужна изоляция дымохода? Изоляция системы облицовки дымохода всегда является хорошей идеей и в большинстве областей, требуемых местным законодательством.Изоляция футеровки дымохода позволяет дымоходу нагреваться быстрее и до более высокой температуры. Это не только увеличит тягу в дымоходе, но и будет потрачено меньше топлива, и меньше креозота будет накапливаться внутри дымохода. Три очень веских причины, по которым мы говорим: «Да, вам нужна изоляция дымохода!»


    Step 1

    После того, как вы отрежете облицовку дымохода по длине и выложите прямо, разверните изоляционный слой толщиной 1/2 дюйма и обрежьте его до нужной длины.Изоляция должна быть около 1 фута. короче лайнера. Снимите и выбросьте защитную бумагу с изоляции.


    Шаг 2

    Следующее, что вам нужно сделать, это установить лайнер на изоляцию и начать наматывать лайнер вокруг утеплителя. Мы рекомендуем использовать небольшие кусочки алюминиевой ленты, чтобы удерживать изоляцию на месте, пока вы оборачиваете лайнер. После того, как вы обернули лайнер, нанесите алюминиевую ленту по всей длине изоляционного шва.Будьте осторожны, натягивая изоляцию вокруг лайнера, чтобы предотвратить ее разрыв. Если вы все-таки порваете изоляцию, примените дополнительный кусок алюминиевой ленты, чтобы закрепить разрыв.


    Шаг 3

    Теперь, когда вы обернули изоляцию и постучали по ней, примените ProMesh. Это предназначено для удержания изоляции на месте, а также для защиты изоляции от разрывов во время изоляции. Проще всего это сделать с помощью другого человека.Возьмите один конец сетки, откройте его и наденьте на изолирующую подкладку. Аккуратно натяните сетку по всей длине лайнера. Мы рекомендуем загнуть все острые края или наклеить клейкую ленту на обрезанный конец подкладки. Это предотвратит зацепление сетки за острые края и упростит нанесение сетки.


    Step 4

    После того, как вы натянули сетку по всей длине лайнера, вам нужно будет натянуть сетку как можно сильнее.Если потянуть за сетку, она будет лучше держаться на месте. Как только сетка будет плотно натянута, разрежьте сетку до нужной длины.


    Если вы будете следовать инструкциям, которые мы предоставили, вы сможете установить изоляцию лайнера как профессионал. Обязательно загляните в наш Центр обучения дымоходам, чтобы узнать больше о том, как смотреть видео и статьи о вкладышах для дымоходов.

    Нужно ли мне изолировать дымоходную облицовку? — Дешевый дымоход

    Нам часто задают этот вопрос.Нужна ли изоляция футеровки дымохода? Лично для нас мы почти всегда рекомендуем предварительно изолированную облицовку дымохода, если позволяют условия. Предварительно изолированная версия экономит массу времени и избавляет от лишних хлопот при оборачивании лайнера. Кроме того, внешняя сталь помогает защитить и сохранить изоляцию не только во время установки, но и на протяжении всего срока службы изделия. С учетом сказанного, изоляционные облицовки дымохода не нужны в большинстве случаев, но, по нашему мнению, больше лучше при борьбе с огнем.

    Forever Flex Top Sealer Plates уплотняется настолько плотно, что практически предотвращает попадание воздуха в дымоход вокруг внешней стороны лайнера.Это создает «изоляцию от мертвого воздуха» вокруг футеровки, и в большинстве случаев установки в дымоходах, одобренных правилами, дополнительная изоляция не требуется. Однако в некоторых случаях рекомендуется или даже требуется дополнительная изоляция.

    A) Требования Кодекса безопасности
    Спецификация кодов для облицовки дымохода — UL 1777. Чтобы соответствовать стандарту UL 1777, необходимо добавить дополнительную изоляцию к вашей установке Forever Flex Liner, если выполняется какое-либо из этих четырех условий:
    1 ) Вы выводите воздух через металлический дымоход с воздушным охлаждением (тип, используемый для промышленных каминов с нулевым просветом).
    2) Ваш существующий дымоход из каменной кладки не имеет облицовки, частично облицован или имеет облицовку с открытыми трещинами. Это самый важный фактор для изоляции. Много раз после беглого осмотра дымохода существующая облицовка выглядела в порядке, но не нужно много креозота, накопившегося в пропущенных трещинах, чтобы вызвать проблему.
    3) Не было сохранено воздушное пространство размером 1 дюйм между существующей облицовкой из кирпичной кладки и внешней конструкцией дымохода.
    4) Не было сохранено воздушное пространство размером 1 дюйм между конструкцией наружной конструкции дымовой трубы и окружающими горючими материалами.

    B) Для обеспечения оптимальных характеристик дымохода
    Бывают случаи, когда дополнительная изоляция является хорошей идеей, даже если это не требуется по нормам. Когда дело доходит до дымоходов, вы хотите, чтобы выхлоп оставался максимально теплым на пути вверх по дымоходу. После 25 футов высота стека начинает постепенно влиять на температуру выхлопных газов. Чтобы гарантировать, что температура дымохода будет достаточно высокой, чтобы создать достаточную тягу для оптимальной производительности печи, изоляция спасает положение. Вы можете подумать об изоляции своей облицовки, если выполняется одно из этих двух условий:
    1) Между облицовкой и дымоходом будет более 4 дюймов воздушного пространства.
    2) Одна или несколько стенок дымохода по всей длине подвергаются воздействию температуры наружного воздуха.

    Если вы решили изолировать лайнер, лучше всего это сделать с помощью нашего изоляционного комплекта Super Wrap. В отличие от обычного керамического утеплителя Super Wrap не вызывает раздражения кожи или легких и не классифицируется как канцерогенный. Super Wrap имеет фольгу толщиной всего 1/2 дюйма, легкий вес и чрезвычайно прост в установке.

    Можно ли изолировать дымоход?

    Вы обнаружили источник сквозняков в своем доме, и он исходит из дымохода.

    Вы задаетесь вопросом, можно ли изолировать дымоход, чтобы уменьшить движение воздуха.

    RetroFoam из Мичигана с 2002 года изолирует дома на нижнем полуострове, а также в большей части Толедо. Обладая этим опытом, мы также понимаем строительные нормы и правила, а также то, что можно и что нельзя делать в отношении изоляции.

    Мы стремимся обучать домовладельцев тому, как они путешествуют, узнавать об утеплении своих домов. Продолжая прилагать усилия, давайте посмотрим, можно ли надежно изолировать дымоход.

    Можно ли изолировать дымоход?

    Когда дело доходит до предотвращения утечек и проникновения воздуха в ваш дом, первое, что нужно подумать, — это добавить теплоизоляцию.

    Это не лучший ответ, когда речь идет об утеплении камина.

    Вы должны подумать о том, что делает ваш дымоход и как он устроен. Есть стек, который в первую очередь имеет дело с дымом и погоней, которая представляет собой открытую полость вокруг трубы. Погоня — это то место, где многие люди хотят изолироваться.

    Вы, наверное, сейчас задаетесь вопросом, как изолировать дымоход, но это не ответ.

    Дымоход — это место в доме, где очень жарко. При этом дымоход должен излучать тепло, которое он генерирует.

    Распыление пенопласта или впрыскиваемой пены в погоню предотвратит это и вызовет проблемы в будущем, потому что пена будет действовать как барьер.

    А как насчет традиционных изоляционных материалов, таких как стекловолокно или целлюлоза?

    Вы сталкиваетесь с той же проблемой, а также с хранением легковоспламеняющихся материалов подальше от тепла, выделяемого камином и дымоходом.

    Когда дело доходит до кодекса, Международный жилищный кодекс (IRC) требует поддерживать зазоры между горючими материалами, топкой и дымоходом, в соответствии с разбивкой применимого кодекса Министерством энергетики США.

    Дымоход — это канал или отверстие в дымоходе, через которое выхлоп из камина выходит наружу. Исторически люди использовали термин «дымоход» и имели в виду сам дымоход.

    Итак, учитывая всю эту информацию, ответ таков: не следует изолировать дымоход.

    Существуют более эффективные способы не допускать попадания холодного воздуха и потери воздуха, за который вы платите.

    Герметизация утечки воздуха в дымоходе

    Возможна герметизация утечек воздуха в дымоходе.

    Если вы знаете, что в самом дымоходе есть трещины, следуя IRC, вы можете заделать эти трещины и небольшие отверстия.

    Если дымоход не используется в жаркие летние месяцы, подумайте о приобретении надувного шара для дымохода. Когда воздушный шар не используется, он помещается под дымоходом камина.По данным Министерства энергетики США, надувной шар для дымохода изготовлен из прочного пластика, его можно легко снять и использовать повторно.

    Особенность безопасности этого воздушного шара заключается в том, что если вы забудете о нем летом и разожжете огонь прохладной ночью, он сдуется в течение нескольких секунд после контакта с теплом.

    Несмотря на то, что вы мало что можете сделать, чтобы предотвратить сквозняки зимой, когда используется камин, хорошо знать, что воздушный шар можно использовать в межсезонье, чтобы уменьшить утечку воздуха.

    Статьи по теме

    Как уменьшить сквозняки в доме

    Кодекс изоляции Мичигана: Требования к изоляции нового дома

    Как лучше утеплить чердак? (Пена для распыления против стекловолокна против целлюлозы)

    Следует ли изолировать дымоходную облицовку?

    Здесь на Nationwide Chimney Components, мы рады дать дружеский совет по многим вопросам, которые задают как государственные, так и коммерческие клиенты.В этой статье мы расскажем, следует ли изолировать гибкий дымоход. Базовые знания строительных норм жизненно важны при установке дровяной печи или печи на твердом топливе. Есть несколько областей, в которых руководящие принципы / правила немного расплывчаты. Распространенный вопрос, на который часто нужно ответить, — это потенциальная изоляция гибкой футеровки дымохода внутри дымовой трубы. В NCC есть вкладыши для дымохода из нержавеющей стали , изготовленные из высококачественной нержавеющей стали и прослужащие долгие годы.Футеровка дымохода играет жизненно важную роль в эффективной работе любой дровяной печи или печи на твердом топливе, так что вам нужно изолировать футеровку?

    Основная цель футеровки — отводить горячие газы из печи в атмосферу через каменную трубу дымохода. Вкладыш работает под отрицательным давлением, создаваемым разницей температур, чтобы гарантировать, что вредные газы будут втягиваться вертикально вверх по дымовой системе в атмосферу. Облицовка дымохода из нержавеющей стали является важнейшей частью процесса сжигания топлива.Создавая не только хороший и даже постоянный поток тепла для возврата в комнату, но также позволяя горячим газам выходить через лайнер.

    Изолирование гибкого дымохода дает много преимуществ, когда дело доходит до контроля выброса горячих газов. Проще говоря, в то время как неизолированный дымоход может работать отлично, в большинстве случаев могут возникнуть проблемы, когда окружающий воздух холодный. Этот процесс в конечном итоге вызывает снижение температуры внутри футеровки, что может привести к конденсации и, таким образом, влиять на эффективный выброс горячих газов в атмосферу.Если влага, образовавшаяся в результате конденсации, стечь обратно по облицовке в вашу дровяную печь, это может вызвать множество проблем и в лучшем случае повлиять на ее общую эффективность.

    Таким образом, простая изоляция гибкой футеровки дымохода гарантирует, что горячие газы останутся горячими и будут безопасно выпущены в атмосферу как можно быстрее. Это также сводит на нет возможное образование нежелательного конденсата и влаги, что, в свою очередь, окажет заметное влияние на эффективность вашей печи.Так называемая «тяга», связанная с вашей дровяной горелкой, жизненно важна не только для эффективного создания горячего воздуха, но и для максимального потребления топлива.

    Когда вы думаете о потенциальной экономии затрат, есть области, где ваша печь может быть менее эффективной, чем должна, а это означает, что для поддержания комфортной температуры в помещении потребуется больше топлива. Потребность в большем количестве топлива приводит к более значительному снижению затрат, что затем приводит к снижению общей экономии затрат. Современные дровяные печи исключительно хорошо спроектированы и чрезвычайно эффективны; есть еще области, в которых пользователь может помочь и повысить производительность.

    Итак, чтобы ответить на вопрос, потенциальное образование конденсата в неизолированном гибком дымоходе повлияет на вытяжку, а также вызовет потенциально опасную влажность и конденсацию. Сегодняшние современные печи будут иметь рейтинг эффективности более 80%, что исключительно хорошо по сравнению с традиционным угольным камином, у которого средний рейтинг эффективности составляет от 20% до 30%. Даже самые современные, самые неэффективные дровяные печи по-прежнему превосходят традиционные угольные печи.Дровяная печь лучше всего работает, когда прибор работает с максимальной эффективностью или около того.

    Итак, какие у вас варианты дымохода?

    Строительных норм, предписывающих изолировать облицовку дымохода при установке в дымовую трубу, не существует. Единственное правило касается газов, которые должны безопасно удаляться из здания. Таким образом, изоляция дымохода внутри полости дымохода гарантирует, что газы безопасно отводятся и будут идти прямо вверх от многотопливной печи и выходить через верх дымохода.

    Мы бы посоветовали сделать изоляцию, если существующий дымоход расположен на внешней стене. Кроме того, если дымовая труба велика по сравнению с диаметром футеровки дымохода или если дымовая труба особенно высока, то изоляция дымохода — хороший план для реализации. Этот процесс увеличит скорость выхода этих газов, сохраняя дымовые газы теплыми, и впоследствии снизит вероятность образования конденсата на футеровке. Как обсуждалось ранее, охлаждающие газы могут приводить к стеканию конденсата по гибкой футеровке и попаданию в саму многотопливную дровяную горелку.Со временем это может привести к повреждению дымохода и печи, поскольку после образования конденсата внутри футеровки дымохода возникает коррозия.

    Есть несколько различных методов изолирования лайнера. Вы можете накрыть гибкую подкладку перед тем, как вставить ее, обернув одеялом подходящим материалом. Или путем заливки гранул вермикулита, перлита или лека в воздушный зазор между облицовкой и дымоходом после / во время установки.

    Легкая изоляция футеровки дымохода обычно изготавливается из стекловолоконного войлока, который долго не воспламеняется, прочен и долговечен.Лайнер сохраняет дымовые газы горячими, что улучшает тягу и снижает риск пожара в дымоходе. Установка проста: секции футеровки оборачиваются перед тем, как опустить футеровку в дымоход или поднять. Всегда помните, что дымоход необходимо сначала прочистить перед установкой футеровки дымохода, никогда не пытайтесь установить футеровку, не почистив сначала дымоход.

    Альтернативный вариант — использовать засыпку для облицовки дымохода. Это используется для изоляции вокруг облицовки дымохода, где недостаточно места для установки изоляции Rockwool и где вы не хотите использовать продукты типа Chimwrap.Чтобы использовать этот метод, необходимо использовать регистровую пластину, чтобы заблокировать дымоход снизу. Этот тип изоляции похож на изоляцию из вермикулита, и гранулы высыпаются из верхней части дымохода вокруг вкладыша дымохода. В отличие от вермикулита, он не сжимается, если намокнет.

    Некоторые продукты заслуживают рассмотрения.

    Изоляция: Изоляция дымохода Micafil

    Аксессуары: Переходники для глиняных труб / Переходник для отстойника / Герметики / Заглушки

    Лайнер: Flex Liner

    Если ваша дымовая труба расположена внутри здания, то изоляция не является приоритетом, так как тепло дома обеспечит изоляцию дымохода и дымохода.Тем не менее, эти работы по-прежнему можно проводить, чтобы обеспечить наилучшую производительность системы дымохода.

    Процесс утепления — простая процедура; однако это приведет к увеличению затрат на ваш проект, поэтому в большинстве случаев это личный выбор.

    23 июля 2019 г. Компоненты дымохода по всей стране

    Изоляция дымохода — хорошая идея?

    Изоляция дымохода — хорошая идея?

    С приближением зимы многие домовладельцы начинают задумываться об теплоизоляции.Может ли теплоизоляция чердака согреться зимой? Один из видов утеплителя, о котором напрочь забывают многие домовладельцы, — это утеплитель дымохода.

    Что такое изоляция дымохода?

    Изоляция облицовки дымохода может повысить безопасность и эффективность вашей дымоходной системы при одновременном снижении затрат на техническое обслуживание. Изоляция помогает поддерживать горячие дымовые газы до тех пор, пока они не выйдут через дымоход, а это значит, что в дымоходе будут накапливаться менее опасные креозот и влага.

    Двумя основными типами изоляции облицовки дымохода являются изоляционное покрытие и вермикулитная изоляционная смесь для дымохода. Изоляционное покрытие изготавливается из изоляционного материала высокой плотности и оборачивается по всей длине облицовки дымохода. Этот процесс увеличивает диаметр облицовки дымохода, поэтому может не подходить для более узких дымоходов. Никогда не используйте стекловолокно или традиционную домашнюю изоляцию для изоляции облицовки дымохода, поскольку она обычно не рассчитана на высокие температуры.

    Второй вид изоляции футеровки дымохода — вермикулитная изоляционная смесь для дымохода. Этот утеплитель будет смешан и залит вокруг вашего лайнера для получения высококачественного готового продукта. Через неделю изоляция высохнет, и дымоход можно будет снова использовать.

    Вам нужна изоляция дымохода?

    Если вы готовитесь к установке новой облицовки дымохода из нержавеющей стали, одно из решений, которые вам необходимо принять, — добавить ли вы изоляцию облицовки дымохода.Если вы используете облицовку дымохода из нержавеющей стали, изоляция всегда будет отличной идеей. Изоляция помогает дымоходу быстро нагреваться и легко достигать более высоких температур. В результате это предотвращает появление неадекватных сквозняков и снижает вероятность образования креозота. Компания Clean Sweep Maryland может помочь вам выбрать подходящую изоляцию дымохода для вашей ситуации и дымохода, а также осмотреть дымоход, чтобы убедиться, что он безопасен и не содержит креозота.

    Получите изоляцию дымохода для дымохода сегодня

    Clean Sweep Maryland имеет профессиональное оборудование, необходимое для удаления любого количества креозота из дымохода, а также для ремонта дымохода, облицовки или изоляции.Позвоните в компанию Clean Sweep Maryland сегодня по телефону 410-558-1111, чтобы получить информацию о профессиональных трубочистах, очистке вентиляционных отверстий сушилки, очистке воздуховодов и водосточных желобах, призванных поддерживать ваш дом в прекрасном состоянии и обеспечивать безопасность вашей семьи.

    Поделитесь этой историей, выберите платформу!

    Как изолировать дымоход камина?

    Ecohome 15 ноября 2017 г. 10:08

    Относительно просто изолировать дымоход, чтобы уменьшить потери тепла сейчас, но не исключить возможность его повторного использования в будущем.

    Герметизация неиспользуемого кирпичного дымохода в камине сэкономит деньги на счетах за отопление и повысит уровень комфорта в доме. Эти дымоходы не только пропускают холод, но и вытягивают из дома горячий воздух. Чтобы дымоход не был основным источником потери тепла, вам необходимо изолировать дымоход сверху и снизу, а также утеплить снаружи.

    Изоляция дымоходов изнутри:

    По сути, вы хотите создать «пробки» из изоляции (рекомендуется Rockwool), сжав ее и вставив в отверстие. Затем она немного расширится и заполнит отверстие.Сделайте это сверху, а затем закройте отверстие оцинкованным листом, чтобы предотвратить проникновение воды. Закройте нижнее отверстие также изоляцией, затем закройте его, чтобы предотвратить утечку воздуха.

    Изоляция дымоходов снаружи:

    Покройте всю кирпичную кладку слоем жесткой изоляции (минеральной ваты или пенополистирола) и фанеры толщиной в полдюйма, которую затем можно покрыть так, чтобы она соответствовала остальной части дома.

    Установка дровяных печей с имеющимися дымовыми трубами:

    Установив изоляцию из войлока в дымоходе и не используя распыляемую пену, он легко разбирается при необходимости, так что вы можете использовать существующий дымоход для дровяной печи или газовой или дровяной каминной топки в будущем, если захотите.