Устный наклон | Макроэкономика

Цели обучения

• Как различать положительные и отрицательные отношения

Рисунок 1 . Этот лыжник ускоряется вниз по склону в олимпийских гонках. Что вы думаете о крутизне или наклоне этого горнолыжного холма?

Концепция наклона очень полезна в экономике, поскольку она измеряет взаимосвязь между двумя переменными. Положительный наклон означает, что две переменные положительно связаны — то есть, когда x увеличивается, увеличивается y , а когда x уменьшается, y также уменьшается.Графически положительный наклон означает, что по мере того, как линия на линейном графике перемещается слева направо, линия поднимается. В других разделах мы узнаем, что «цена» и «поставленное количество» имеют положительную связь; то есть фирмы будут поставлять больше, когда цена выше.

Рисунок 1. Положительный наклон.

Отрицательный наклон означает, что две переменные связаны отрицательно; то есть, когда x увеличивается, y уменьшается, а когда x уменьшается, y увеличивается.Графически отрицательный наклон означает, что по мере того, как линия на линейном графике перемещается слева направо, линия падает. Мы узнаем, что «цена» и «количество спроса» имеют отрицательную связь; то есть потребители будут покупать меньше, когда цена будет выше.

Рисунок 2. Отрицательный наклон.

Наклон нуля от нуля означает, что y является постоянным независимо от значения x . Графически линия плоская; превышение пробега равно нулю.

Рисунок 3. Наклон нуля

График уровня безработицы на Рисунке 4 ниже иллюстрирует общий образец многих линейных графиков: некоторые сегменты, где наклон положительный, другие сегменты, где наклон отрицательный, и еще другие сегменты, где наклон близок к нулю.

Рисунок 4. Уровень безработицы в США, 1975–2014 гг.

Расчет уклона

Наклон прямой между двумя точками можно рассчитать численно. Чтобы рассчитать уклон, начните с обозначения одной точки в качестве «начальной точки», а другую точку — в качестве «конечной точки», а затем рассчитайте превышение пробега между этими двумя точками.

Попробуй

Используйте график, чтобы найти наклон линии.

Рисунок 5.

Начать с точки на линии, например [latex] (2,1) [/ latex], и двигаться вертикально, пока не совпадет с другой точкой на линии, например [latex] (6,3) [/ latex] . Подъем 2 единицы. Это положительно по мере вашего продвижения.

Затем двигайтесь по горизонтали до точки [latex] (6,3) [/ latex]. Подсчитайте количество единиц. Пробег 4 единицы. Это положительно, когда вы переместились вправо.

Затем решите по формуле:

[латекс] \ displaystyle \ text {Slope} = \ frac {\ text {rise}} {\ text {run}} [/ latex]

так

[латекс] \ displaystyle \ text {Slope} = \ frac {2} {4} = \ frac {1} {2} [/ latex]

Попробуй

Эти следующие вопросы позволят вам получить столько практики, сколько вам нужно, поскольку вы можете щелкнуть ссылку вверху первого вопроса («Попробуйте другую версию этих вопросов»), чтобы получить новый набор вопросов. Практикуйтесь, пока не почувствуете себя комфортно, задавая вопросы, а затем двигайтесь дальше.

Графики экономических отношений не всегда прямые. В этом курсе вы часто будете видеть нелинейные (изогнутые) линии, как на рисунке 6, который показывает взаимосвязь между количеством производимой продукции и стоимостью ее производства. По мере увеличения объема выпуска общие затраты увеличиваются более быстрыми темпами. Таблица 1 показывает данные, стоящие за этим графиком.

Рисунок 6. В этом примере общие затраты на производство увеличиваются более быстрыми темпами, когда увеличивается объем выпуска.

Мы можем интерпретировать нелинейные отношения так же, как мы интерпретируем линейные отношения. Их наклоны могут быть как положительными, так и отрицательными. Аналогичным образом мы можем рассчитать наклоны, глядя на подъем на отрезке кривой.

В качестве примера рассмотрим наклон кривой общих затрат, приведенный выше, между точками A и B. При переходе от точки A к точке B рост — это изменение общих затрат (т. Е.е. переменная по вертикальной оси):

25–16 долларов = 9

Аналогично, пробег — это изменение количества (т. Е. Переменная на горизонтальной оси):

5–4 = 1

Таким образом, наклон прямой между этими двумя точками будет 9/1 = 9. Другими словами, когда мы увеличиваем количество продукции, произведенной на одну единицу, общие затраты на производство увеличиваются на 9 долларов.

Предположим, что наклон линии увеличивается. Графически это означает, что будет круче.Предположим, что наклон линии должен уменьшаться. Тогда стало бы лестнее. Эти условия верны независимо от того, был ли наклон положительным или отрицательным с самого начала. Более низкий положительный наклон означает более пологий наклон кривой вверх, что вы можете видеть на Рисунке 6 при низких уровнях вывода. Более высокий положительный наклон означает более крутой наклон кривой вверх, который вы можете увидеть при более высоких уровнях выходного сигнала.

Отрицательный наклон, который больше по абсолютной величине (т. Е. Более отрицательный), означает более крутой наклон линии вниз.Нулевой наклон — это горизонтальная линия. Вертикальная линия имеет бесконечный наклон.

Предположим, линия имеет больший отрезок. Графически это означает, что он сместится (или вверх) от старого источника параллельно старой линии. Это показано на Рисунке 7 ниже, как сдвиг от линии с меткой Y к линии с меткой Y ₁ . Если линия имеет меньшую точку пересечения, она сместится внутрь (или вниз) параллельно старой линии.

Рис. 7. При большем пересечении оси Y весь график смещается в сторону пересечения оси Y в более высокой точке.

Глоссарий

отрицательный наклон:

указывает, что две переменные связаны отрицательно; когда одна переменная увеличивается, другая уменьшается, а когда одна переменная уменьшается, другая увеличивается

положительный наклон:

указывает, что две переменные положительно связаны; когда одна переменная увеличивается, увеличивается и другая, а когда одна переменная уменьшается, другая также уменьшается

наклон:

изменение вертикальной оси, деленное на изменение горизонтальной оси

наклон нуля:

указывает на отсутствие связи между двумя переменными; когда одна переменная изменяется, другая не меняется

Внесите свой вклад!

У вас была идея улучшить этот контент? Нам очень понравится ваш вклад.

Улучшить эту страницуПодробнее

Разница между неопределенным наклоном и нулевым наклоном (с таблицей) — спросите любую разницу

С математической точки зрения подъем или пробег между любыми двумя точками на определенной линии называется наклоном. Наклон в основном используется для измерения крутизны конкретной линии. Он состоит из двух точек или координат. Эти точки часто обозначаются переменными, буквами «X» и «Y». Изменение одной из переменных повлияет на другую и наоборот.

Буквы «X» и «Y» имеют две разные оси. На этих осях с помощью целых чисел ставятся линии и точки. Эти целые числа могут быть как положительными, так и отрицательными, причем ноль всегда находится в центре графика. Ноль всегда лежит на пересечении этих двух осей.

Очень часто используется понятие откосов. Эта концепция используется в разных сферах. Это понятие используется в таких областях, как экономика, строительство, архитектура и т. Д. Поля, связанные со здоровьем и анализом тенденций, также используют понятие наклона в своей повседневной деятельности.По сути, все, что использует угол или крутизну, можно измерить с помощью формулы для уклона.

В большинстве случаев наклон выражается положительными или отрицательными целыми числами. Хотя в некоторых случаях значение как «X», так и «Y» может быть равно нулю. В таких случаях возникает неопределенный нулевой наклон, в котором числитель или знаменатель равен нулю.

Разница между неопределенным наклоном и нулевым наклоном состоит в том, что неопределенный наклон означает, что он имеет вертикальную линию, тогда как, с другой стороны, горизонтальная линия имеет нулевой наклон.Ноль является знаменателем неопределенного наклона, а ноль — числителем нулевого наклона.

33

Проще говоря, Неопределенный наклон можно определить как прямую линию на любом графике. По сути, это наклон вертикальной линии.В неопределенном уклоне переменная «X» не имеет существующего значения. Это не определено. Знаменатель неопределенного наклона равен нулю. Именно по этой причине значение этого наклона не существует независимо от числителя. Поскольку числитель нельзя разделить на ноль, значение всегда не существует.

Неопределенный наклон представлен переменной «X». Разница между двумя точками «X» равна нулю. Любая линия на этом наклоне не перемещается ни влево, ни вправо по переменной «Y»., поскольку по горизонтали нет изменений. Переменная «Y» не изменяется в случае неопределенного наклона, тогда как переменная «X» изменяется.

Проще говоря, нулевой наклон — это наклон горизонтальной линии. Горизонтальная линия на графике характеризуется как нулевой наклон. Он представлен переменной «Y». Переменная «Y» не изменяется, тогда как переменная «X» продолжает изменяться в случае нулевого наклона.

Числитель нулевого наклона всегда равен нулю.Таким образом, разница между двумя точками по переменной «Y» равна нулю. Независимо от знаменателя значение нулевого наклона равно нулю. Таким образом, уклон становится определенным числом. Это потому, что числитель равен нулю, и когда ноль делится на любое число, результат равен нулю. Нулевой наклон — это, по сути, прямая линия, которая не движется вверх или вниз по направлению к переменной «X». Эта линия проходит параллельно переменной «X».

1. В случае неопределенного наклона график линии вертикальный, тогда как при нулевом наклоне график линии горизонтален.
2. В случае неопределенного наклона знаменатель равен нулю, тогда как в случае нулевого наклона разница между числителями равна нулю.
3. Значение неопределенного наклона не определено и не существует. С другой стороны, в случае нулевого наклона значение наклона определяется и равно нулю.
4. Неопределенный наклон представлен переменной «X», тогда как, с другой стороны, нулевой наклон представлен переменной «Y».
5. Неопределенный наклон выполняется параллельно переменной «Y», тогда как, с другой стороны, нулевой наклон выполняется параллельно переменной «X».
6. В случае неопределенного наклона переменная «X» остается постоянной, тогда как переменная «Y» изменяется. С другой стороны, в случае нулевого наклона переменная «Y» остается постоянной, тогда как переменная «X» изменяется.

Концепция склонов очень широко используется в повседневной деятельности. Наклоны представлены переменными «X» и «Y». Наклоны представлены целыми числами, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Однако в некоторых случаях переменные «X» и «Y» могут быть равны нулю или могут отсутствовать.В таких случаях числитель или знаменатель равны нулю. Эти случаи называются неопределенным уклоном или нулевым уклоном.

Неопределенный наклон и Нулевой наклон отличаются друг от друга, поскольку Неопределенный наклон представлен переменной «X», тогда как, с другой стороны, нулевой наклон представлен переменной «Y». Неопределенный наклон представляет собой вертикальную линию, а нулевой наклон — горизонтальную линию.

1. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007 / s11053-005-6951-3.pdf
2. https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/JB076i008p01905

Значение производной

5

Скорость изменения функции
при определенном значении x

Уклон прямой

Наклон касательной к кривой

Секущая кривой

Коэффициент разницы

Определение производной

Производная от f ( x ) = x ²

Различается при x

Обозначения для производной

Простой коэффициент разности

Раздел 2: Проблемы

Производная от f ( x ) = 2 x — 5

Уравнение касательной к кривой

Производная от f ( x ) = x ³

РАСЧЕТ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ВЕЩАМ, которые не изменяются с постоянной скоростью.Скорость из-за силы тяжести, рождений и смертей в популяции, единицы y для каждой единицы x . Значения функции, называемой производной, будут иметь переменную скорость изменения.

Теперь, поскольку мы считаем x независимой переменной, а y зависимой, то любое изменение Δ x в значении x приведет к изменению Δ y в значении . y . В прямой линии скорость изменения — такое количество единиц на на каждую единицу x — постоянна и называется наклоном линии.

Наклон прямой такой номер:

(Тема 8 Precalculus.)

Прямая линия имеет один и только один наклон; одна и только одна скорость изменения.

Если, например, x представляет время, а y представляет расстояние, тогда

прямолинейный график, который их связывает, указывает на постоянную скорость. Скажем, 45 миль в час — в каждый момент времени.

Наклон касательной к кривой

Исчисление, однако, связано со скоростью изменения, которая не является постоянной.

Если эта кривая представляет расстояние Y в зависимости от времени X , то скорость изменения — скорость — в каждый момент времени непостоянна.Вопрос, который задает расчет: «Какова скорость изменения точно в точке P ?» Ответом будет наклон касательной к кривой в этой точке. И метод определения этого наклона — этого числа — был замечательным открытием Исаака Ньютона (1642-1727) и Готфрида Лейбница (1646-1716). Это метод нахождения того, что называется производной.

Секущая кривой

Касательная — это прямая линия, которая только касается кривой.Секущая — это прямая линия, пересекающая кривую. Следовательно, рассмотрим секущую линию, которая пересекает кривую в точках P и Q . Тогда наклон секущей равен

Но еще раз вопрос, который задает исчисление: как функция изменяется точно при x ₁ ?

Каков наклон касательной к кривой на P ?

Однако мы не можем оценить точно при P — потому что Δ y и Δ x тогда оба будут равны 0, а значение будет совершенно неоднозначным.

Поэтому мы будем рассматривать более короткие и более короткие расстояния Δ x , что приведет к последовательности секущих —

— череда спусков. И мы определим касательной в точке P как предел этой последовательности наклонов.

Этот наклон, этот предел будет значением того, что мы будем называть производной.

Коэффициент разницы

Пусть y = f ( x ) будет непрерывной функцией, и пусть координаты фиксированной точки P на графике будут ( x , f ( x )). (Тема 4 Precalculus.) Пусть теперь x изменится на величину Δ x . Тогда новый x -кординат будет x + Δ x .
Это x -координат Q на графике.

Но когда значение x изменяется, возникает результирующее изменение Δ y
в значении y , то есть в значении f ( x ). Его новое значение — f ( x + Δ x ). Координаты Q следующие ( x + Δ x , f ( x + Δ x )).

Затем

Итак, это определение наклона касательной в точке P :

Наклон касательной на P
— это предел изменения функции (числитель)
, деленный на изменение независимой переменной
, когда это изменение приближается к 0.

Поскольку Δ x , а не x — это переменная, которая приближается к 0, x остается постоянным, и этот предел будет функцией x . Поскольку она будет производной от f ( x ), мы называем ее производной функцией или производной от f ( x ). Чтобы напомнить нам, что он был производным от f ( x ), мы обозначим его как f ‘ ( x ) — « f-prime из x .«

Это частное —

— называется частным Ньютона, или разностным коэффициентом. Его вычисление и упрощение — фундаментальная задача дифференциального исчисления.

Опять же, коэффициент разности является функцией Δ x . Но для упрощения записанных вычислений вместо Δ x будем писать h .

Тогда коэффициент разницы будет:

Теперь сформулируем определение производной следующим образом.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Под производной функции f ( x ) мы подразумеваем следующий предел, если он существует:

Мы называем это ограничение функцией f ‘ ( x ) — « f -prime x » — и когда этот предел существует, мы говорим, что f само по себе является дифференцируемым при x . , и что f имеет производную.

Итак, мы берем предел коэффициента разницы, равный h , приближающемуся к 0.Когда этот предел существует, это означает, что коэффициент разницы можно сделать настолько близким к этому пределу — « f ‘ ( x )» — как нам угодно. (Урок 2.)

Что касается x , мы должны считать его фиксированным. Это конкретное значение, при котором мы оцениваем f ‘ ( x ).

На практике мы должны упростить коэффициент разности, прежде чем позволить h приблизиться к нулю. Мы должны выразить числитель —

f ( x + h ) — f ( x )

— таким образом, чтобы мы могли разделить его на h .

Подводя итог: производная — это функция — правило, которое присваивает каждому значению x наклон касательной в точке ( x , f ( x )) на график f ( x ). Это скорость изменения f ( x ) в этот момент.

В качестве примера мы применим определение, чтобы доказать, что наклон касательной к функции f ( x ) = x ² , в точке ( x , x ² ), это 2 x .

Доказательство. Вот коэффициент разницы, который мы продолжим для упрощения:

При переходе от строки 1) к строке 2) мы возводим в квадрат бином x + h . (Урок 18 алгебры.)

В строке 3) мы вычли x ² с. То есть мы вычли f ( x ).

В строке 4) мы разделили числитель на h . (Урок 20 из Алгебра.)

Мы можем это сделать, потому что h никогда не равно равному 0, даже если мы берем предел (Урок 2).

Завершим определение производной и возьмем предел:

Это то, что мы хотели доказать.

Всякий раз, когда мы применяем определение, мы должны алгебраически манипулировать коэффициентом разности, чтобы мы могли просто заменить h на 0. Фактически, вся теория пределов со всеми ее сложностями и тонкостями была изобретена, чтобы оправдать именно это. (Бедного Ньютона и Лейбница критиковали за то, что они предлагали оправдания, которые не нравились изобретателям ограничений в XIX веке.) Мы можем положить здесь h = 0, потому что коэффициент разности уменьшается до 2 x + h и, следовательно, многочлен от h .

Проблема. Пусть f ( x ) = x ² , и вычислим наклон касательной к графику —

a) при x = 5.

Поскольку f ‘ ( x ) = 2 x , то при x = 5 наклон касательной составляет 10.

б) при x = −3. −6.

c) при x = 0.0.

Различается при x

Согласно определению, функция будет дифференцируемой при x , если там существует определенный предел. Графически это означает, что график при этом значении x будет иметь касательную линию. Тогда при каких значениях функция , а не будет дифференцируемой?

Без касательной

Выше два примера.Функция слева не имеет производной при x = 0, потому что там функция является разрывной. При x = 0 тангенса, очевидно, нет.

Что касается графика справа, это функция абсолютного значения, y = | x |. (Тема 5 Precalculus.) И невозможно определить касательную линию при x = 0, потому что график образует там острый угол. Фактически, наклон касательной, когда x приближается к 0 слева, равен -1.Однако наклон, приближающийся справа, равен +1. Наклон касательной при 0, который был бы производной при x = 0, поэтому не существует. (Определение 2.2.)

Функция абсолютного значения, тем не менее, является непрерывной при x = 0. Так, левый предел самой функции, когда x приближается к 0 , равен , равному правому пределу, а именно 0. Это иллюстрирует эту непрерывность. в точке не является гарантией дифференцируемости — существования касательной — в этой точке.

(И наоборот, если функция дифференцируема в точке — если есть касательная — она ​​также будет непрерывной там. График будет гладким и без изломов.)

Поскольку дифференциальное исчисление — это изучение производных, оно в основном занимается функциями, которые дифференцируемы при всех значениях их областей определения. Такие функции называются дифференцируемыми.

Можете ли вы назвать элементарный класс дифференцируемых функций?

Чтобы увидеть ответ, наведите указатель мыши на цветную область.
Чтобы закрыть ответ еще раз, нажмите «Обновить» («Reload»).
Сначала подумайте об этом сами!

Полиномы.

Обозначения для производной

Поскольку производной является этот предел: тогда символ самого лимита (читается: «dee- y , dee- x .»)

Например, если

«Dee- y , dee- x — производная от y по отношению к x — это 2 x .»

Пишем еще

y ‘ ( x ) = 2 x .

« y — простое число x равно 2 x .»

дифференцирующий оператор .Мы должны взять производную от того, что следует за ней.

Например,

И так далее.

Простой коэффициент разности

Коэффициент разницы является версией. И иногда мы будем использовать последнее. То есть изменение значения функции y = f ( x ) равно y + Δ y . Следовательно, коэффициент разницы составляет

Иногда бывает удобно выразить коэффициент разницы как

Примечание : Когда Δ x приближается к 0 — когда точка Q приближается к P вдоль кривой — тогда Δ y или, что эквивалентно, Δ f также приближается к 0.То есть

Теперь ученик должен выполнить Задачи, требующие определения производной.

Содержание | Дом

Сделайте пожертвование, чтобы TheMathPage оставался в сети.
Даже 1 доллар поможет.

Авторские права © 2021 Лоуренс Спектор

Вопросы или комментарии?

Эл. Почта: [email protected]

Содержание статьи

СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление» регламентирует основные аспекты, связанные с обустройством различных автономных систем отопления. Так как данная публикация посвящена разбору конструктивных особенностей прохождения дымохода через чердачное перекрытие, необходимо особое внимание уделить разделу 6.6 — это «Печное отопление», и его подразделам.

В некоторых случаях эти существующие правила становятся настоящей проблемой для владельцев частных домов при обустройстве ими системы обогрева дома. Подобные затруднения возникают в связи с тем, что некоторые из требований для современных отопительных систем и применяемых для термоизоляции материалов явно устарели. Однако, несмотря на возможные очевидные противоречия, контролирующие организации опираются именно на это руководство и требуют выполнения установленных норм.

При этом нужно помнить, что если печь устанавливается в только что построенном доме, то необходимо будет узаконить ее наличие в противопожарных службах, иначе зарегистрировать недвижимость просто не получится. Такое разрешение выдается на основании составленного работником контролирующей организации акта, который проводит приемку постройки. Если при проведении инспектирования обнаружатся серьезные нарушения действующих норм, то, никуда не деться – придется исправлять допущенные ошибки. Поэтому лучше всего сразу заведомо не отступать от установленных стандартов.

Конструкция и расположение как самой печи, так и ее дымохода строго регламентируется действующими строительными нормами и правилами

Не все любят сухой язык нормативных документов, и оттого просто боятся заглядывать в них. Попробуем изложить эти правила для них в нескольких абзацах:

• Толщина стенок кирпичного дымохода в области его прохождения через перекрытия, кровлю или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте. Это утолщение и носит название разделки.

По существующим нормам толщина разделки считается с учетом толщины самой трубы. У мастеров на этот счет часто используется разговорный термин «от дыма». Итак, нормативный размер разделки составляет:

— 500 мм, если труба граничит со строительной конструкцией из возгораемого материала (к числу которых, естественно, относится и деревянное перекрытие).

— 380 мм – для тех случаев, когда материалы строительной конструкции защищены от возгорания слоем штукатурки не менее 25 мм с армированием стальной сеткой, или металлическим листом с асбестовой прокладкой подл ним толщиной не менее 8 мм.

• Высота разделки дымохода должна быть больше толщины перекрытия как минимум на 70 мм. Кстати, СНиП не оговаривает, с какой стороны должны «выглядывать» эти миллиметры – снизу, на потолке, или в чердачном помещении. Среди мастеров, судя по форумам, тоже единодушия нет. Но, как правило, заказчики просят выполнить ровный потолок в комнате, стало быть 70-миллимитровая ступенька может расположиться в чердачном помещении. Однако, если опять же почитать форумы, то можно встретить случаи, когда инспектора пожарной охраны требовали 70-миллиметрового «бортика» и сверху, и снизу. И убедить их в обратном – не удавалось.
• Разделку дымохода нежелательно жёстко фиксировать к материалам перекрытия или опирать на какие-либо строительные конструкции. Правда, категоричного запрета на этот счет – нет, но все же следует придерживаться такой рекомендации, чтобы случившаяся по каким-либо причинам деформация одного элемента не влекла за собой разрушение и другого.
• Пространство между разделкой и строительной конструкцией заполняется негорючими материалами. Перечень материалов не оговаривается, но на практике обычно применяют те, которые можно отнести к категории термоизоляторов — это керамзит, вермикулит, минеральная вата.
• Если разделка трубы приходится на проём стены или перегородки и горючих материалов, то ее толщина не может быть меньше толщины самой перегородки. При это разделка должна быть выполнена по всей высоте стены.
• При проходе трубы через кровельное покрытие также нередко выполняется разделка, которая в этом месте имеет название «выдра». В любом случае, расстояние от наружных стенок до любых элементов кровельной конструкции из горючих материалов должно составлять не менее 130 мм для кирпичной трубы, и 250 мм – для керамической без термоизоляции (при использовании изоляции с сопротивлением теплопередаче не менее 0,3 м²×ºС/Вт – 130 мм). Участок кровли в месте прохода должен быть только из негорючего материала.
• При возведении печи и ее дымохода важно соблюдать и расстояние до стен и перегородок. Этот просвет имеет свое наименование – отступка. Величина отступки также регламентируется требованиями СНиП:

Поверхность будет считаться защищённой от возгорания, если выполнены требования, о которых уже упоминалось выше – штукатурка нужной толщины или асбестово-металлический «пирог». При этом размеры участка, на котором выполнена подобная защита, должны быть больше габаритов печи или дымоходной трубы не менее, чем на 150 мм в каждую из сторон.

Данные требования необязательны только лишь для перегородок, выполненных из материалов с пределом огнестойкости REI 60 и выше (сохранение несущей способности, целостности и термоизоляционных качеств при 60-минутном прямом воздействии огня) и нулевым пределом распространения пламени.

И от печи, и от дымохода должны быть выдержаны регламентированные СНиП отступки

• При установке металлических печей заводского изготовления необходимо придерживаться рекомендаций, которые даны в документации от производителя. Если таковых нет – действуют общие правила.
• Имеет важное значение и расстояние между самой печью (ее верхней стенкой) и потолочным перекрытием. Здесь действуют следующие нормативы:

А. Если перекрытие печи состоит из трех сплошных кирпичных рядов, то это расстояние должно быть не меньше:

— для незащищенных потолков – 350 мм при периодической топке, и 1000 мм – для печей длительного горения.

— для потолков, защищенных штукатурным слоем или асбестом 10 мм + металл – 250 и 700 мм соответственно.

Б. Если перекрытие печи состоит только из двух сплошных рядов, то указанные выше расстояния до потолка должны быть увеличены в полтора раза.

В. Для металлических печей просвет между их верхней поверхностью и потолком помещения должен составлять минимум 800 мм, если перекрытие имеет упомянутую выше термозащиту, и 1200 мм – при отсутствии таковой.

• Проходка металлических дымоходов через любые перекрытия или стены должна выполняться через гильзы из негорячего материала.

Любая проходка металлической дымоходной трубы через потолочное перекрытие или стены подразумевает использование специальных гильз большего диаметра.

Заделку зазоров вокруг дымоходных труб необходимо производить негорючими материалами (класса НГ или, в крайнем случае, Г1), лучше всего – с минимально возможным коэффициентом теплопроводности Это обеспечит необходимый предел огнестойкости для ограждений.

Древесина, используемая для монтажа стропильной системы и чердачного перекрытия, относится по горючести к группе Г3-Г4. После обработки ее антипиренами она становится более стойкой к возгоранию, но, несмотря на это, остается горючей. Полагаться на «волшебные качества» рекламируемых пропиток, которые якобы полностью делает дерево негорючим, наивно. Именно поэтому и следует придерживаться норм, установленных СНиП, правильно располагая дымоход и другие отделы печи на указанных расстояниях от элементов конструкции дома.

Самодеятельность в этих вопросах, несанкционированное отступление от существующих правил, попросту допущенная небрежность могут привести к трагическим последствиям, так как перегрев примыкающих к печной конструкции элементов здания с большой долей вероятности закончится их воспламенением.

Возможные последствия дилетантской, недопустимо «упрощённой» работы по проходке дымохода через перекрытие.

Итак, некачественно обустроенная проходка дымохода через деревянное потолочное перекрытие запросто может привести к пожару. Чтобы избежать трагических последствий, необходимо правильно термоизолировать разделку, обеспечив должный уровень пожаробезопасности.

Чтобы разобраться, как осуществить эти действия правильно, необходимо, держа в уме рекомендации СНиП, рассмотреть весь процесс поэтапно.

Так как дымоходная труба может быть металлической или кирпичной, необходимо отдельно рассмотреть монтаж того и другого варианта

Обустройство прохода дымовой металлической трубы через конструкцию деревянного перекрытия можно провести с помощью готового потолочно-проходного узла, или же изготовленного самостоятельно, но с соблюдением нормативных размеров.

Если приобретается готовый вариант такой проходки, то ее размер выбирается по диаметру дымоходной трубы. Удобство использования заводского короба состоит в том, что в его конструкции уже предусмотрены все установленные СНиП размеры, поэтому над этим не придется ломать голову. Останется только выказать под проходку проем в перекрытии, а затем усилить его термозащиту поверхностей.

Такие проходные узлы продаются в специализированных магазинах. Иногда ими сразу комплектуются наборы труб для монтажа дымохода

Сделать проходку-короб можно и самостоятельно. Она изготавливается из разных материалов — это может быть стальной лист толщиной не менее 0,5 мм, один или  в комплексе с минеритом, асбестовым листом, с фольгированной с одной или двух сторон минеральной базальтовой ватой. Если короб приобретается или изготавливается из металла, то его нужно будет термоизолировать обычной или фольгированной минеральной ватой, вермикулитом, керамзитом.

Если принято решение изготовить подобную проходку самостоятельно, то диаметр отверстия в ее центральной части должен быть примерно на 0,5 мм больше внешнего диаметра трубы. Это делается с тем расчетом, чтобы металлическая труба свободно проходила через короб, но вместе с тем – зазор между ними не был бы слишком большим.

Для изготовления проходки можно воспользоваться размерами, показанными на иллюстрациями и представленными в таблице:

Основные размеры проходного короба для металлического дымохода

Рекомендуемые размеры проходного короба

• Если проходной короб изготавливается только из фольгированной минеральной ваты толщиной в 50 мм, то раскрой элементов для него лучше всего производить по заранее изготовленным шаблонам. Сборка деталей в единую конструкцию осуществляется с помощью термостойкого фольгированного скотча. Выбрав такой вариант выполнения разделки, необходимо не забывать, что к ней потребуется еще приобрести или же изготовить одну или две металлические панели. Одна из них закрепляется к потолочной поверхности, вровень с ней, а вторая (необязательная) закрывает теплоизоляционный материал со стороны чердака.

Эта коробчатая проходка изготовлена из плотной фольгированной минеральной ваты

• Другим вариантом проходки может стать короб из металлического листа, утепленный той же фольгированной минеральной ватой. Этот утеплитель нарезается на полосы шириной равной высоте получающейся коробки и укладывается вдоль стенок на торец, фольгированной стороной к трубе. Свободное от трубы пространство короба должно быть плотно заполнено термоизолятором.
• Короб также может быть изготовлен из минерита (фибробетонных плит) толщиной в 10 мм. Элементы конструкции также вырезаются по заготовленным шаблонам, а затем скрепляются между собой с помощью металлических уголков. В кожух из этого материала устанавливают и закрепляют короб меньшего размера, сделанный из металлического листа толщиной 0,5 мм.

Минеритовая коробчатая проходка с металлическим вкладышем

Между стенками внешнего и внутреннего короба должен остаться зазор шириной в 10÷15 мм, который заполняется базальтовым утеплителем, а пространство вокруг трубы может быть заполнено  вермикулитом, керамзитом мелкой или средней фракции или той же минеральной ватой. Отверстия, через которые будет проходить труба, в обоих коробах должны иметь одинаковый диаметр. Для эстетичного оформления проходки со стороны жилого помещения также можно использовать металлическую пластину, или же оставить фиброцементную плиту открытой. После завершения монтажных работ, плиту, выходящую в жилое помещение, будет несложно окрасить в цвет потолка.

Несколько минут внимания заслуживают характеристики термостойких материалов, которые используется для изоляции потолочной проходки. Они некоторыми своими качествами отличаются от обычного утеплителя, изготовленного на той же основе.

Прочный, долговечный, экологически чистый материал — минерит

• Минерит — это абсолютно не горючий материал, который по-другому еще называется фиброцементными плитами. Он часто применяется для облицовки стен в областях установки печей и прохождения дымоходов.

Цены на минерит

минерит

Этот материал обладает не только устойчивостью к экстремально высоким температурам, но и влагостойкостью, имеет хорошую механическую прочность, не способствует образованию колоний плесени и грибка. Минерит является экологически чистым материалом, поэтому при повышенных температурах не выделяет вредных для здоровья человека испарений.

Для изготовления экранов, устанавливаемых в разделке и на стенах вокруг печей и дымоходов, используются панели «минерит ЛВ». Кроме этого, такие панели также подходят для постройки огнестойких перегородок.

• Негорючие плиты, изготовленные из базальтовой ваты и покрытые алюминиевой фольгой, используются для огнезащиты стен и проходов вокруг дымоходов.

Материалом для изготовления потолочной проходки могут служить и плиты базальтовой минеральной ваты повышенной плотности с фольгированным покрытием

Этом материал производится из экологически чистых компонентов и имеет высокую устойчивость к агрессивному биологическому и химическому воздействию.  По своим термоизоляционным данным минеральная вата, безусловно, во много раз превосходит минерит, но уступает ему в механической прочности и долговечности.

Качественные базальтовые плиты не накапливают влагу, и в них не создается благоприятной среды для поселения грызунов и насекомых, появления колоний микрофлоры. Такой тип утеплителя относится к группе горючести Г1. (Да и это лишь за счет клеевого слоя, удерживающего фольгированное покрытие, так как в «чистом виде» базальтовый утеплитель можно отнести к полностью негорючим материалам). Базальтовые плиты разных производителей могут несколько различаться верхней границей температурного эксплуатационного диапазона. Но в любом случае она составляет от +750 до 1100 градусов, чего для дымоходного канала должно быть больше чем достаточно.

Цены на базальтовые плиты

базальтовые плиты

Прежде чем монтировать проходку в вырезанное для нее окно в чердачном перекрытии, его необходимо подготовить, дополнительно укрепив, если это необходимо, и изолировав от высоких температур. 

Установка коробчатой проходки всегда предваряется проверкой и подготовкой потолочной конструкции к этой операции

• Первым шагом необходимо дополнительно провести контроль состояния проема и окружающих его деталей потолочной конструкции. Это делается для того чтобы убедиться в том, что короб в нем будет надежно закреплен.

Коробчатая проходка должна быть прочно зафиксирована на конструкции потолка. Ее, безусловно, располагают так, чтоб она оказалась между балками перекрытия (понятно, что эти вопросы, касающиеся размещения печи в помещении, всегда продумываются заранее). Балки могут стать надёжной основой для крепления проходки располагаясь по бокам от нее.

Однако, нередко случается и так, что балки перекрытия расположены слишком далеко друг от друга и поэтому «пирог» перекрытия в области прохождения трубы не имеет нужной жесткости, и его потребуется укрепить. Другой вариант, с точностью до наоборот – слишком частый шаг установленных балок не оставляет достаточного свободного пространства для размещения коробчатой проходки.

В любом из этих случаев можно, после удаления нужного участка покрытия, смонтировать раму, в соответствии с размерами короба, используя деревянный брус. Поперечины этой рамы жестко врезаются в балки перекрытия. При необходимости, при слишком широко расставленных балках, можно использовать в раме и дополнительные продольные опорные брусья. Пример создания такой рамы показан на иллюстрации.

Пример подготовки каркаса чердачного перекрытия к установке коробчатой проходки для дымохода.

Подобные проверка и укрепление (доработка) каркаса будут необходимы, если печная труба монтируется в уже построенном доме. Однако, как правило, установка печей и, стало быть, монтаж дымоходов, планируются заранее. И в процессе монтажа балок перекрытия при возведении здания зхаблаговременно предусматривается такая рама для последующей установки коробчатой проходки.

• Далее, все деревянные детали потолочной конструкции, расположенные по периметру вырезанного окна для проходки, необходимо обязательно дополнительно обработать специальной пропиткой. Входящие в состав антипирены повысят противопожарные характеристики создаваемого узла. К дальнейшим операциям переходят только после полного просыхания обработанных поверхностей.

Установка проходки должна осуществляться с высокой точностью, чтобы не нарушалась вертикальность дымоходной трубы

• Следующим шагом в вырезанный проем со стороны помещения монтируется короб проходки. Края ее донной части надежно прикручиваются саморезами на потолочной поверхности.

Но эта операция должна быть выполнена только после тщательного контроля расположения круглого отверстия для дымохода относительно отопительного прибора. Недопустимо, чтобы даже небольшое отклонение вызывало неровность, «излом» установленной трубы. Это создаст ненужные напряжения в ее стенках, вполне может привести к недостаточной герметизации в сочленениях.

Точную подгонку положения коробчатого прохода лучше всего проводить по отвесу, чтобы убедиться в вертикальности оси устанавливаемой трубы.

• Далее нижняя часть дымоходной трубы собирается, начиная от выходного патрубка печи (котла).

Очень важно – каким бы ни было расстояние от печи до потолка, и какие бы ни применялись комплектующие, никогда, ни при каких обстоятельствах, соединение двух элементов (труб) дымохода не должно приходиться на перекрытие. Мало того, минимальное расстояние от подобного соединительного узла до поверхности перекрытия (неважно, снизу, в помещении, или сверху, со стороны чердака) должно быть не менее 300 мм.

Требования по правильному расположению узлов сопряжения отдельных труб важны, конечно, с позиций обеспечений визуального контроля. Но основным предопределяющим фактором такого немалого (300 мм) отступа от перекрытия является сохраняющаяся вероятность прорыва горячих газов в этих, скажем честно, остающихся наиболее уязвимыми местах сборного металлического дымохода.

• Очередной этап работ может проводиться со стороны чердачного или жилого помещения, в зависимости от того, как удобнее монтировать следующий участок трубы. Если работы осуществляются со стороны чердака, то через отверстие пропускается следующая часть дымоходной трубы и закрепляется на нижнем, уже смонтированном участке.

Примерная схема взаимного расположения деталей узла потолочной проходки.

• Когда труба будет выведена в чердачное помещение, можно переходить к заполнению короба проходки теплоизолирующим материалом. Если выбирается один из сыпучих термоизоляционных материалов, а между трубой и границей круглого отверстия остались небольшие зазоры, их можно закупорить базальтовой ватой или пластичной глиной, а затем уже сверху засыпать утеплитель.

Коробка потолочной проходки «под завязку» заполнена керамзитом

Из насыпных теплоизолирующих материалов лучше всего выбирать керамзит или вермикулит. Обычный песок используется для засыпки лишь в крайнем случае, так как он имеет слишком мелкую фракцию, большой вес и чрезмерно высокую для подобной функции теплопроводность. Вспученный перлитовый песок применять в таких условиях не особо удобно из-за его чрезмерно высокой «летучести».

Проще всего заполнить короб термостойкой базальтовой ватой, так как она имеет самую низкую теплопроводность. При использоании маты минеральной ваты, короб со стороны чердака не стоит заделывать капитально, чтобы иметь свободный доступ к трубе на всем ее протяжении. Если же труба выходит на второй этаж, то отверстие в его полу с утеплительным материалом вокруг дымохода можно закрыть металлическим листом, прикрутив его к полу.

В представленной ниже подборке фотографий демонстрируется монтаж самодельной коробчатой проходки, изготовленной из плотных плит фольгированного базальтового утеплителя.

Последовательность установки самодельной коробчатой проходки для дымоходной трубы

— Первые два фрагмента: это готовая самодельная проходка с разных ракурсов.

— Третий фрагмент: в потолочном перекрытии вырезано окно для установки проходки. Обратите внимание: для обеспечения максимальной безопасности мастер заполнил минеральной ватой и образовавшийся просвет между покрытием потолка и чердачным полом.

— Четвертое фото: Коробка проходки вставлена в подготовленный проем и зафиксирована снизу.

— Пятый фрагмент: После монтажа участка трубы, выходящего в чердачное помещение, проходка закрыта снизу металлической панелью. Она надежно зафиксирована на потолке саморезами, полностью закрывает края окна проходного узла, хорошо удерживает теплоизолирующий короб в перекрытии и обеспечивает механическую защиту не отличающейся особой прочностью минераловатной панели.

— Шестое фото: Продолжение монтажа дымоходной трубы. Просвет между трубой и коробом будет плотно заполнен минеральной ватой. Так как чердак в данном случае – «обитаемый», тол узел прохода будет закрыт декоративной металлической пластиной.

А на видео, размещенном ниже, мастер обошелся вообще без создания коробчатой конструкции.

Кирпичный дымоход, как правило, имеет конструкцию, в которой предусмотрена защита окружающих его горючих материалов от перегревания. Отдел трубы, который выкладывается при проходе ее через потолочное перекрытие, сам по себе уже является разделкой и называется «распушкой».

Эта конструкция дымохода является традиционной, давно опробованной, и чаще всего выбирается печниками.

• «Распушка» начинается под самым потолком в жилом помещении (за три — четыре ряда кирпичей до него) проходит через всю толщину чердачного перекрытия. Иногда распушку поднимают до чистого пола чердака, в других случаях делают его заподлицо с черновым полом. И тот и другой вариант могут стать причиной придирок проверяющих – вспоминаем об уже рассмотренных выше пресловутых «70 миллиметрах».

Этот элемент конструкции и выполняет роль необходимого утолщения стенок трубы, ограждающего горючие материалы перекрытия от перегрева.

По сути, на конструкцию «распушки» напрямую влияют как раз те требования СНиП, которые были рассмотрены в первом разделе публикации. Чтобы не повторяться, можно привести схему, которая наглядно показывает, какие размеры и где  должны быть соблюдены:

На схеме графически отображены основные требования СНиП по расположению печи и дымохода, по обеспечению безопасного прохода трубы через перекрытие

Можно ли самостоятельно выложить кирпичную дымоходную трубу?

Работа, на первый взгляд, несложная, однако, от ее качества зависит очень многое, вплоть до здоровья и жизни обитателей дома. Подробную информацию о технологии кладки дымохода из кирпича можно прочитать, проследовав по рекомендуемой ссылке – проще будет разобраться, стоит ли брать это мероприятие на себя, или лучше пригласить специалистов.

• Другой вариант обустройства проходки кирпичной трубы через потолочное перекрытие осуществляется почти таким же образом, как и металлической трубы. В этом случае, естественно, дымоход по всей его высоте имеет один размер в сечении, без увеличения толщины стен. Тем не менее, все линейные параметры, установленные СНиП, соблюдаются.

Обустройство прохода кирпичной трубы через чердачное перекрытие без выкладывания «распушки»

Отверстие в потолке может быть закрыто металлическим листом или же плитой из фиброцемента. В середине термоизоляционной панели производится разметка окна, через которое и пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм.

При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака.

Следующим шагом, надетый на трубу лист поднимается, прижимается и фиксируется к потолку удобным в конкретном случае способом – саморезами или дюбелями.

Далее, работы производятся со стороны чердака или же второго этажа. По стенкам вырезанного для проходки проема укладываются полосы базальтовой ваты, отрезки асбеста или фиброцементных плит. Это «обрамление» должно закрыть всю толщину чердачного перекрытия. При необходимости материал можно зафиксировать на балках перекрытия.

Благодаря этим операциям, вокруг шейки трубы создается своеобразная коробка, которая и будет заполняться термостойким материалом. В качестве его можно использовать базальтовую вату, которой плотно заполняют весь объем. Если используется вата с фольгированным слоем, то его поворачивают в сторону стенок печи.

Вполне можно выполнить подобную термоизоляцию трубы керамзитом или вермикулитом, но перед засыпкой необходимо обязательно заделать оставшиеся между трубой и краями проема щели, особенно в том случае, если используется материал мелких фракций.

Конечно же, можно поступить и точно так же, как с металлической трубой, надев на кирпичный дымоход готовую проходку, изготовленную из стального листа. Этот вариант, наверное, будет надежнее и удобнее и в плане его монтажа и надёжной фиксации, и при заполнении коробки термоизоляционным материалом. Правда, обойдется подобный короб уже существенно дороже. Есть ли смысл – решайте сами.

Заполнив проходку утеплителем, ее сверху также закрывают металлическим или фиброцементным листом.

На этом работы по обустройству безопасной проходки дымохода через потолочное перекрытие можно считать законченными.

Ознакомившись с подробностями обустройства этой области дымоходной трубы, можно прийти к такому выводу:

Что особо сложных действий, подвластных только узким специалистам высокой квалификации, в этом процессе нет. Главное – это скрупулезно следовать установленным СНиП требованиям, выдерживая все необходимые размеры и соблюдая рекомендации. Если выполнить все по правилам, то можно не только обеспечить безопасную эксплуатацию отопительного прибора, но и избежать совершенно не нужных проблем с контролирующими органами. Лучшие двухконтурные газовые котлы настенные вы можете узнать по ссылке.

Проход дымохода через деревянное перекрытие

Проход дымохода через деревянное перекрытие должен быть устроен по всем правилам, так как от его надежности зависит безопасность всего дома.

Проход дымохода через деревянное перекрытие

Дымоходы могут быть выполнены из кирпича, металла или керамики, поэтому и при их проходе через деревянное перекрытие используются разные материалы и технологии.

Виды дымоходов

Дымоходные трубы подразделяют на различные виды по месту их расположения — коренные, стенные и насадные.

• Коренные дымоходные трубы находятся отдельно, но рядом с печью, и соединены с ней с помощью рукава. Такие сооружения удобны тем, что к ним можно подключить дымоходы от нескольких печей.
• Стенные дымоходы чаще всего встраивают в капитальную стену, но иногда их пускают по стене.
• Насадные дымоходные трубы надстраиваются сверху конструкции печи.

Соответственно, от того, какая труба устроена в вашей печи, будет зависеть и ее проход через перекрытие. Чаще всего для печей устраивается насадная труба.

Патрубок из металла

Как говорилось выше, проход может быть облицован разными материалами, но главное условие остается единым — они должны быть жаростойкими.

Из металлических труб на сегодняшний день самыми востребованными стали изготовленные по типу «сэндвич». Они сделаны из двух металлических цилиндров большего и меньшего даметра, вставленных один в другой, а расстояние между ними заполнено негорючей минеральной ватой, которая играет роль как утеплителя, так и изолятора.

• Первое, что нужно сделать — это приобрести готовый или изготовить самостоятельно проходной патрубок (иначе его могут называть коробом – из-за характерной кубической формы). Его делают из оцинкованного железа, опираясь на диаметр трубы и толщину деревянного перекрытия. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы.

Готовый металлический патрубок (короб)

• Далее, патрубок нужно правильно подготовить к монтажу, так как тонкий металл не сможет надежно изолировать нагревающийся дымоход от горючих материалов. Для этого используют изоляционный материал из базальтового волокна, имеющий фольгированную поверхность. Он наклеивается на внутренние поверхности патрубка и на части, которые будут соприкасаться с деревянным перекрытием.
• Следующим этапом идет подготовка перекрытия к установке патрубка. Для этого нужно снять мерки с патрубка с уже наклейным изоляционным материалом. Затем на потолке размечается и расчерчивается место, которое необходимо выпилить с помощью лобзика. В перекрытие укладывается минеральная вата.

В перекрытии вырезается соответствующее отверстие

• Далее идет установка подготовленного патрубка.

Патрубок установлен на свое место

• На потолке закрепляется специальная металлическая панель (чаще – из нержавейки), имеющая вырезанную посередине окружность, которая должна совпадать с диаметром отверстия в патрубке. Через нее и проводится дымоходная труба.

Снизу и сверху подшивается металлическим листом

• Завершающим этапом прохождения трубы является оформление дымохода на полу второго этажа или на чердаке. Это можно сделать с помощью металлического листа или специальной панели, также с вырезанным круглым отверстием для трубы посередине.
• Необходимо рассчитать расположение трубы таким образом, чтобы стык двух ее частей не находился непосредственно в патрубке, который установлен в перекрытии. Стык должен быть расположен или в нижнем помещении или выше перекрытия.

Проход из гипсокартона

Другим вариантом изоляции трубы может стать минеральная вата, асбест и жаростойкий гипсокартон. Процесс работы проходит в аналогичной последовательности, что и с металлическим патрубком, только с использованием других материалов.

Проход из гипсокартона

• В перекрытии устраивается квадратное отверстие, которое будет иметь от краев до внешней поверхности трубы 20—25 см.
• Из жаропрочного гипсокартона делают высокий короб, который закроет перекрытие от трубы.
• Далее со стороны потолка на отверстие закрепляется стальной лист, с круглым отверстием посередине.
• Через отверстие в листе устанавливается дымоходная труба.
• В межэтажном перекрытии вокруг трубы укладывается и закрепляется минеральная вата по всему периметру, на всю толщину перекрытия.
• В некоторых случая сверху минваты или вместо нее насыпается керамзит.

Кирпичные трубы

Более трудоемкая работа ждет тех, кто устраивает трубу из кирпича, так как придется не только делать оформление в перекрытии, но и особым образом выкладывать саму трубу.

Для дымовых труб приобретается кирпич высокого качества, так как строение подвергается испытанию температурами и сажными отложениями. При кладке этого отдела печи, швы полностью должны быть заполнены раствором, нельзя допускать пустот. От этого так же, как и от обустройства прохода через перекрытие, зависит противопожарная безопасность дома. Кроме этого пустоты со временем приводят к образованию сквозных щелей, которые значительно снижают тягу.

Кладка, находящаяся в области прохождения трубы через кровлю или межэтажное перекрытие называется выдрой и распушкой. Участок дымоходной трубы, который соединяет разделку и печь, называют шейкой, на ней и устанавливают задвижка. Высота этого участка должна составлять три и более рядов.

Распушка

Распушкой называют расширение дымовой трубы на подходе к перекрытию, межэтажному и чердачному. Она дает существенную защиту перекрытий от жара, идущего от самой печи и дымоходной трубы.

Расшивка прохода кирпичной трубы. Распушка

Этот элемент строения печи должен иметь толщину не меньше, чем один кирпич и изоляцию из асбестового листа или строительного войлока, который пропитывают раствором из глины.

Возводя печь и устраивая распушку, следует знать, что любое кирпичное строение обязательно дает усадку. Поэтому после кладки печи необходимо дать ей время на усадку, и только после этого приступать к устройству распушки. Если печь дала достаточно большую усадку, то и распушку нужно класть с небольшим запасом снизу.

Межэтажное или чердачное перекрытие, в месте прохода трубы заполняется негорючими материалами, например керамзитом, а сверху накладывают бетонный плинтус.

Иногда распушка устраивается из бетонной плиты или короба, который заполняется керамзитом, песком или некрупной галькой.

• Для того чтобы соорудить железобетонную распушку, вокруг трубы делают деревянную опалубку, таким образом, чтобы залитая конструкция имела толщину в один кирпич и высоту 5—7 сантиметров. Опалубку крепят к дымовой трубе, а надежность крепления можно обеспечить с помощью вмурованной в кладку трубы арматуры или толстой проволоки.
• Короб опалубки изнутри обрабатывают глиняным раствором, чтобы бетон при застывании не прилипал к деревянным стенкам. Внутри обязательно устраивается армирующая сетка, жестко соединенная с кирпичной кладкой трубы. Армирование должно быть при заливк полностью скрыто раствором.
• Раствор готовят из цемента, щебня или битого кирпича и песка, хорошо перемешивают и заливают в опалубку.
• Когда короб опалубки будет заполнен до верха, бетон на поверхности выравнивают. Деревянный короб снимают после полного застывания бетона, а далее распушку по готовой плите отделывают кирпичом.

Выполняют распунку и кирпичной кладкой. На данной схеме представлена распушка двух размеров, имеющая канал 13 × 13 и 13 × 26 сантиметров. Она выкладывается порядово:

Порядовка распушки

• Для меньшего размера шейку трубы кладут из четырех кирпичей, большего — из пяти.
• Во втором ряду каждая сторона первого варианта состоит из четырех целых и четырех половинок кирпичей, а второй вариант из пяти целых, двух половинок и двух четвертинок. При этом, кирпичи сдвигаются во внешнюю сторону от центра.
• Следующий ряд меньшей трубы состоит из шести целых и шести ¾ частей кирпичей, а большая труба кладется из восьми целых и четырех половинок. Кирпичи сдвигаются также в наружную сторону на одну четвертую кирпича.
• Четвертый ряд распушки меньшей трубы состоит из двенадцати кирпичей, а большая из четырнадцати кирпичей со сдвигом наружу.
• Пятый и шестой, так же, как и четвертый ряд кладут из двенадцати и четырнадцати кирпичей, но без сдвига в сторону.
• Седьмой ряд выкладывается, как и первый из четырех и пяти кирпичей.
• Далее стояк кладется так же, как седьмой ряд, только каждый целый кирпич должен перекрывать шов между кирпичами предыдущего ряда.

Выдра

Выдрой называется расширенная часть оголовка трубы, поднимающегося над кровлей, она устраивается в виде небольшого выступа. Ее выкладывают для защиты дымохода от осадков и влаги, которые могут проникать в щели на стыке кровли и оголовка трубы.

Выдру, так же, как и распушку, можно устроить двумя способами — выложить из кирпича при строительстве трубы, или залить из бетона.

В случае кирпичной кладки она производится порядово следующим образом:

Порядовка выдры

• Первый ряд выдры укладывается на выходящий из кровли стояк трубы, и состоит он из шести с половиной кирпичей, (на схеме они показаны с левой стороны стояка). Кирпичи сдвинуты наружу на ¼ .
• На втором ряду кладка производится ровно по первому ряду и состоит также из шести с половиной кирпичей.
• Третий ряд укладывается по рисунку первого ряда выдры.
• Четвертый ряд выкладывается без сдвига кирпичей, т.е. размер возвращается к размеру стояка.
• На пятом ряду стояк возвращают к кладке из пяти кирпичей, которые выкладываются по отверстию канала.
• Шестой ряд повторяет пятый.
• Седьмой ряд снова кладут со сдвигом наружу на расстояние равное ¼ кирпича.
• Восьмой ряд кладут по размеру седьмого, соблюдая схему.
• Девятый состоит из семи кирпичей, ровно уложенных по внешнему ряду восьмого.
• Десятый ряд укладывают, не отступая от схемы.

Видео совет — несложный монтаж дымохода через деревянное перекрытие

Работа по выкладыванию дымоходной трубы — не такая простая, как кажется на первый взгляд, а значение ее качественного выполнения очень важно. Поэтому эту операцию лучше доверить опытному печнику, который сложил в своей практике не одну трубу и легко справится с подобной работой.

Как сделать пожаробезопасный проход трубы через перекрытие

Пожаробезопасный проход дымовой трубы через перекрытие — один из самых важных и ответственных моментов при монтаже дымохода, требующий знаний и навыков. Любой проход трубы через перекрытие необходимо изолировать негорючими материалами не зависимо от того одноконтурный это дымоход или сендвич.

1. Для организации прохода мы рекомендуем делать сквозное квадратное отверстие размером 500х500 мм. для дымоходов с внешним диаметром до 220 мм, и 600х600 мм. — от 220 до 300 мм.
    
2. Если изоляцию сделать к трубе вплотную, то на этом участке она не будет достаточно охлаждаться и может произойти перегрев (особенно если перекрытие толщиной более 300 мм). Чтобы этого избежать, мы рекомендуем делать охлаждаемый проход, изготавливая короб из плит силиката кальция Silka, SuperIsol или СиликатИзол. Такой материал выдерживает до 1000^оС и позволяет за счет жесткой структуры создавать квадратную форму.
   Как следствие — между трубой и изоляцией получаются воздушные зазоры, не дающие дымоходу перегреваться.
    

Смотрите наше видео с испытания материала СиликатИзол с помощью газовой горелки.

3. Оставшееся пространство между стенками перекрытия и коробом заполняется негорючей ватой, например, Rockwool Firebatts с фольгой. Важно! нарезать вату следует полосками на высоту перекрытия и укладывать ребром фольгой к трубе.
    

Некоторые производители для прохода трубы через перекрытие рекомендуют использовать металлические короба, которые заполняются изоляционным материалом. На наш взгляд, такая конструкция может передавать тепло от трубы на деревянный потолок или стену, что пожароопасно.

Прилагаем видеообзор прохода дымохода через перекрытие.

Если у Вас остались вопросы — звоните нам по тел. 956-24-22 и 952-19-60 или обращайтесь в любой удобный из 4-х магазинов.

Проход кирпичной трубы через перекрытие: монтаж

При постройке и обустройстве камина или печи всегда необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Проход кирпичной трубы через перекрытие, сделанный правильным образом, не только обеспечит экологичность сооружения и безопасность помещения во время отопления, но и укрепит конструкцию, предотвратив появление нежелательных трещин на стенах и потолке.

Правила вывода отопительного элемента наружу

Согласно разделу СНиП 6.6 о «Печном отоплении», застройщику необходимо придерживаться следующих обобщенных правил:

• При соблюдении правил расположения кирпичного дымохода исключается контакт дымохода с любыми горючими поверхностями и материалами. Для их осуществления, как правило, устанавливается проходной узел в потолке из негорючих материалов. Тут необходимо строжайшее соблюдение норм пожарной безопасности, в частности — отступ размером от 130 мм при проходе сквозь трудно горючие поверхности и до 500 мм для деревянного перекрытия (или любо другое, состоящее из легковоспламеняющихся веществ).
• Важно соблюдать дистанцию между стенами, перегородками и отопительным элементом. В зависимости от типа кирпича, толщины стенок дымохода, скрепляющего раствора расстояние варьируется от 20 до 50 сантиметров.
• Просвет между верхней поверхностью печи и потолком должен быть не менее 350 миллиметров при наличии термальной защиты и 1000 мм, если отсутствует. Цифры варьируются в зависимости от материала отопительного элемента, частоты пользования печкой, кровли.

Производители дымоходов и печей, строители обычно предоставляют документацию, материалы, в которых подробно описываются размеры отступов и правила установки.

Через крышу

Располагать дымоход рекомендуют ближе к наивысшей точке дома и возводить на 0,5 метра поверх нее. Размер швов, заполнение щелей, утепление самой трубы полностью зависит от подобранного материала. Монтаж отопительного элемента, как правило, происходит через профессиональное покрытие. Однако большинство случаев течи через кровлю, при всей ее надежности, оказываются именно в местах прохода отопительной трубы через профнастил. Чтобы этого избежать, можно прибегнуть к методам времен, когда большинство домов использовали именно отопление печью. Способ предполагает утолщение уникальной формы у основания дымохода, предотвращающее водосток по стенкам. Однако ныне такая методика не популярна, и чаще всего внимание уделяется правильной изоляции кровли вокруг основания трубы.

Примыкание к трубам с прямоугольным сечением

Чтобы изолировать кирпичный дымоход, в месте примыкания профлиста устанавливают специальный металлический пояс, называемый фартуком. Отдельные составляющие теплоизолирующего элемента заводят под профнастил на 1,5—2 сантиметра. В местах прохода трубы через потолок заливают специальное герметическое вещество. Это предотвращает образование чрезмерной влаги.

Через потолок из дерева

Проход дымохода через деревянное перекрытие осуществляется с помощью нарочного утолщения внешних стенок дымохода, называемого «распушкой». Толщину определяет то, насколько часто и интенсивно будут топить. Кладка в пределах от одного кирпича до полутора. При соблюдении пожарных норм делается зазор размером в 3 сантиметра между краем проема и дымоходом. Торцы оббивают несколькими слоями войлока или асбокартоном толщины 10 мм. Затем штукатурят. Поверхность можно защитить плитами из асбоцемента толщиной в 40 миллиметров, которые крепятся армированной сеткой или проволокой на цементный раствор.

Упрощенный вариант предполагает покупку специального потолочного узла с усиленным коробом, наполнителем и утеплением. Конструкцию обкладывают асбестовым полотном снаружи и фольгированной минеральной ватой внутри. Толщина слоев примерно 3—5 см. Зазоры заполняются термостойким герметиком.

Когда обычный потолок

Проход трубы в таком случае делается так же, как и через деревянный. Однако выход трубы через обычный потолок не всегда представляется возможным. Выход из ситуации следующий:

• Залепить края потолка жароупорным изоляционным материалом.
• Закрыть их металлическими полосами или минеритом.
• Зашить металлическим листом со стороны жилого помещения.
• Пустоты с верхней стороны заполнить термовыносливым материалом.

Как подготовить место прохода?

Перед тем как вывести дымоход через крышу, поверхностям необходима подготовка. Перекрытия, соприкасающиеся с дымоходом, в будущем нужно поддать теплоизоляции с помощью базальтовой ваты или другого материала, выдерживающего температуру от 800 до 1000 °C. На потолке ставится разметка, обозначающая место и форму отверстия.

Монтаж трубы

Для того чтобы сделать выход трубы через проход, необходимо изготовить или купить готовый короб из нержавеющей стали с округлым отверстием посередине. Диаметр должен быть равен диаметру трубы. В потолке вырезается отверстие на несколько миллиметров шире, чем сам короб. Для безопасности помещения конструкцию окружают теплоизолирующими листами. Сверху крепится декоративное покрытие.

Завершающие работы

По окончании укрепления внешней и внутренней поверхностей, выводы отопительного элемента нужно изолировать трубу в коробе. Между стенкой дымохода и окружающей конструкцией следует засыпать огнеупорный материал до краев. Необходимую теплозащиту может обеспечить керамзит, глина и даже песок. Однако специалисты рекомендуют отдавать предпочтение первому из перечисленных материалов, поскольку габариты короба довольно внушительные.

Проход трубы через потолок бани: потолочная разделка своими ркуами

Правильная потолочная разделка для дымохода — залог безопасности и долголетия вашей бани. В таком деле, как пожарная безопасность, лучше переборщить с мерами безопасности, чем что-то недоделать. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Потому изучаем рекомендации пожарной службы и делаем проход дымохода через потолок бани по всем правилам.

Содержание статьи

О расстояниях до горючих конструкций

Для трубы в бане нужно делать специальный узел прохода через потолок. Это устройство, которое обеспечивает безопасные расстояния от наружной поверхности трубы до материалов потолочного перекрытия. Они регламентируются СНиПом 2.04.05-91. Рекомендации такие (пункт 3,83):

• от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до горючих стропил и обрешеток — не менее 130 мм;
• от керамических труб без изоляции — не менее 250 мм, от них же с теплоизоляцией — 130 мм.

Данные цифры необходимо учитывать при установке балок перекрытия. Шаг их обычно принимается небольшим — порядка 60 см. При таком шаге рекомендованные расстояния будут выдержаны только при использовании труб с изоляцией. Например, сэндвичей.

Диаметр выходного патрубка печи чаще всего 115-120 мм. Если использовать при проходе через перекрытие сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, наружный диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должно быть расстояние не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм. Как раз попадаем в промежуток 60 см.

На рынке очень много сэндвичей с толщиной утеплителя 35, 40, 45 и 50 мм. Найти слой в 100 мм можно в основном в магазинах, специализирующихся на банных печах. Только в банных дымоходах бывают температуры, от которых нужно защищаться 100 мм слоем минеральных ват. Можно ли использовать 50 мм слой? Можно, но хотите париться спокойно, берите 100 мм — надежнее.

Рассчитаем минимальное расстояние, для дымоходов без утеплителя. В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расстояние от наружного края трубы до горючих материалов — 250 мм. Расстояние между балками в этом случае должно быть 250 мм * 2 + 115 мм = 615 мм. Пусть немного, но не проходит. Но этот расчет — для не самого большого диаметра дымового канала. Бывают и намного больше. В любом случае, если потолок еще не сделан, рассчитывайте шаг установки балок с учетом этого фактора.

В то же время в обязательном приложении 16 есть рекомендации по отступке (расстоянию от внешней поверхности трубы до горючих материалов):

• для защищенной от возгорания перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 200-260 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 380 мм.
• для незащищенной перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 260-320 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 320-500 мм.

В этом приложении речь идет об отступке от стен. Ведь очень часто дымоходы проходят вблизи стен. А их материал тоже нуждается в защите: температура дымовых газов на выходе из топки может достигать 500°C. Если стены из древесины ничем не защищены, они обуглятся, а затем и вспыхнут.  Потому на стены укладывают слой теплоизоляции (подойдет картон из минеральных ват), а сверху набивают лист полированной нержавейки.

Типы проходных узлов через потолок

При пересечении потолочного перекрытия необходимо материалы «пирога» защитить от жара, а также каким-то образом зафиксировать трубу в определенном положении. С этой задачей справляется потолочная разделка или, как ее еще называют «узел прохода».

Проходные узлы есть промышленного изготовления. Они представляют собой коробку из металла или минерита, к которой с одной стороны приделана пластина из нержавеющей или оцинкованной стали. В середине этого узла сделано отверстие, ы которое вставляется сандвич. Пластина со стороны помещения закрывает отверстие в потолке, декорируя его. Также она служит опорой для теплоизолятора, которым для лучшей теплоизоляции заполняют промежуток между трубой и балками перекрытия.

Относительно того, из какого материала использовать проходки в бане, разногласий нет: только нержавейка. Дело в том, что при температурах, которые характерны для парилок, оцинковка выделяет далеко не самые полезные вещества. Потому тут вариант один: нержавейка.

Монтируется все просто. Если потолок был сделан без учета прохода трубы, в нужном месте (между балками) вырезается квадратное отверстие, которое на 1-2 см меньше размеров декоративной панели. Балки и доски закрываются слоем теплоизолятора. Если есть, можно прибить полосы минерита, базальтового или асбестоцементного картона (асбест вреден, так что его используйте только в крайнем случае), просто полосу изоляции из каменной ваты. В некоторых случаях требуется подбивка утеплителя полосами металла (когда она нужна, см. ниже).

При установке трубы на печь, устройство надевается на прямой участок, который будет пересекать перекрытие. Узел прохода просто поднимается на нужный уровень. Под его края, которые касаются досок потолка, подкладывается полоса теплоизолятора, затем все фиксируется саморезами. Во многих узлах производители даже делают перфорацию под саморезы, так что даже в этом проблем нет.

Конфигурация этих изделий бывает разной. Иногда вокруг отверстия для трубы делают цилиндр из металла. Края декоративной пластины при этом значительно выступают за этот цилиндр. При установке проходного узла такого типа, отверстие вырезается все равно квадратной формы. Можно и круг, но от трубы до его края должно быть расстояние не менее 130 мм, если труба заизолирована, и 250 мм, если она без изоляции. При таком варианте обратите внимание: размеров пластины должно хватить для маскировки дыры. Кроме того при такой форме прохода через потолок, обязательно защищать древесину перекрытия не только теплоизоляторами, но также обивать его полосами металла.

Есть узлы прохода, в которых нет цилиндра вокруг трубы, зато сделаны по периметру наружные борта. Они бывают из металла, а могут быть и из минерита. Если борта из металла, края выреза в потолке обязательно оббиваются теплоизолятором (например, базальтовым картоном или тем же минеритом). Если борта сделаны из минерита, то они сами по себе хороший теплоизолятор. Так что дополнительная теплоизоляция краев выреза не обязательна (но перестраховаться можно).

Правила прохода через потолок

Планируя размеры дымохода, учитывайте несколько правил:

Какой теплоизолятор использовать

После того как устройство закреплено на потолке, поднимаются на чердак или второй этаж, и заполняют промежуток между наружной стенкой трубы и балками теплоизолятором.

В качестве теплоизоляции можно использовать базальтовую вату. Но обязательно проверьте, область рабочих температур должна быть больше 600°C.

Некоторые считают это вариант не самым лучшим. Во-первых, при производстве в качестве связующего используются смолы, которые при нагревании выделают формальдегид. Во-вторых, по трубе временами бежит конденсат. А минеральные ваты (и базальтовые тоже) при намокании теряют свои теплозащитные свойства. И при высыхании восстанавливают их только частично. Так что вариант, действительно не лучший.

Еще засыпают проходку керамзитом средней и мелкой фракции. Это натуральный материал, имеющий относительно небольшой вес. Даже если он намокает, потом высыхает, и свойства восстанавливает. При намокании теплопроводность слегка увеличивается, а она у керамзита и так хуже, чем у минват.

Раньше часто использовали песок. Вариант неплохой во всех отношениях, кроме одной детали: он постепенно просыпается сквозь щели. Пополнять песочницу — дело несложное, но постоянный песок на печке раздражает.

Если говорить о природных теплоизоляторах, то можно использовать глину. Ее разводят до пастообразного состояния и замазывают весь промежуток. Иногда в качестве наполнителя используют керамзит.

Вот отзыв об использовании глины в при проходе банной трубы:

«Глина в разделке рулит! На своей бане разобрал дымоход. Вернее, разобрал то, что осталось: снега было много, и при сходе он мне снес всю верхушку. Раз верх менять, то и низ посмотреть нужно: 7 лет уже стоит труба. Так вот. Внутри гари — ноль, прогара трубы тоже нет. Состояние — как только поставил. У меня проходка оббита по периметру базальтовой ватой, а потом все замазано глиной. Однозначно это — лучший вариант»

Не все советуют использовать утеплители в проходном узле. Есть мнение, что лучше оставить промежуток незаполненным: так удастся избежать перегрева и прегорания этого участка трубы — он будет лучше остывать за счет обдува воздухом. Может оно и так, но излучение от разогретой трубы пересушит близлежащую древесину, а в этом случае температура самовозгорания значительно снижается — до +50°C.

Избежать перегрева можно несколькими способами. Первый, и наиболее рациональный — использовать тепло, которое вылетает в трубу и разогревает ее до запредельных температур для собственных нужд. Тут вариант три:

1. Сделать на металлическом дымоходе водяную рубашку, а горячую воду использовать для душа или отопления. Система не так проста, требуется еще выносной бак, а также подводка труб, подвод холодной воды и т.д. Но температуры выше водяной рубашки будут далеко не такими высокими, труба прогорать не будет.
2. Тоже греть воду, но проще: поставить бак самоварного типа. Тоже горячая вода обеспечена, дымоход не перегревается защищена. Но тут свои нюансы: не допускать кипения, вовремя сливать нагретую, добавлять холодную. И делать это не совсем удобно, так как бак располагается высоковато: над печкой на трубе.
3. Приспособить сетку для камней. Воду придется греть другим способом, но плюс тут в следующем: камни после окончания процедуры сушат баню. Тут тоже сложности могут возникнуть: вес камней немалый, вряд ли без опоры можно обойтись, разве что использовать фабричный вариант (справа на рисунке). В самодельном варианте нужна будет конструкция для перераспределения массы.

При использовании любого из этих способов, температуры трубы в потолочном проходе значительно понижаются. Вероятность прогорания становится очень незначительной. Это не все. Есть способ — просто охлаждать воздухом. Для этого на теплоизолированную трубу надевается еще одна, большего диаметра. Снизу и сверху делается решетка, через которую воздух заходит/выходит. Для парилки это — не вариант — вытянет весь пар, а для моечной, можно использовать. Особенно хорош способ на чердаке и при проходе кровли.

Самодельные потолочные разделки

Провести дымоход через потолок в бане можно и без использования фабричных узлов. Вам нужно будет:

Как видите, потолочная разделка своими руками делается запросто. Это самый несложный, но вполне надежный вариант. Другой вариант представлен в видео. Работа более сложная, но при наличии соответствующих навыков этот вариант прохода трубы через потолок тоже реализуется своими руками.

Установка гильз для прохода труб через перекрытия

Автор Владимир Ш. На чтение 9 мин. Просмотров 16.2k. Обновлено 13 февраля, 2021

Установку гильзы для прохода трубы через перекрытия следует производить в определенных случаях, например, когда трубопровод подвержен тепловому расширению. И учесть необходимость установки гильзы нужно еще на этапе планирования магистрали. Все нюансы использования следует учитывать не только при прокладке нового трубопровода, но и при замене старых коммуникаций.

Зона прокладки трубопровода сквозь стены и перекрытие становятся основной точкой деформационных напряжений. В таких местах труба подвергается влиянию химической среды и механических нагрузок. В связи с такими обстоятельствами, в строительных нормах СНИП трубопроводы снабжают дополнительными конструктивными деталями, которые носят название гильзы. Что они собою представляют, и для чего их нужно устанавливать, будет детально рассмотрено ниже.

Устройство для прохода трубы через стену является важным элементом, и он выполняет следующие функции:

• механические;
• защитные;
• гидроизоляционные;
• противопожарные;
• санитарные.

Помимо этого, посредством данного элемента можно повысить срок использования магистрали и облегчить действия по замене конструкций.

Устроена гильза следующим образом:

1. чехол, для которого используют конструкцию из стали;
2. набивки, изготавливаемые из мягкого, устойчивого к возгоранию материала.

Гильза для прохода трубы выполняется в форме трубных изделий. А свободное место между конструкциями заполняют огнеустойчивым материалом. Он обязательно не должен быть жестким по структуре. Это нужно для того, что в момент нагрева трубы она начнет изменять свои размеры, а при наличие жесткого материала, она может получить повреждения.

На предоставленных выше схемах видно, что магистраль может проходить через любое здание в двух плоскостях. Так перекрытия между этажами пересекают вертикальные сети (стояки), а стенки – разводка, проходящая горизонтально. Предоставленный рисунок демонстрирует пример устройства детали сначала в перекрытии, а далее в стенке.

И в первом, и во втором случае чехол детали нужно жестко закрепить. Трубное изделие через него должно продвигаться свободно. Диаметр чехла в одном и во втором случае обязан быть на 10 мм больше диаметра трубопровода. А сам чехол надежно крепиться в проходном отверстии.

Монтаж и зачеканку патрона магистрали выполняют с расчетом высоты, которую имеет стяжка. Протяженность гильзы должна быть на 20 мм больше от толщины перекрытия. Если не соблюдать этот момент, то возникает риск попадания воды на этажи, расположенные снизу.

Обязательна ли установка гильз

Необходимость монтажа гильзы для прохода труб, проходящих через стены, диктуется требованиями СНИП. Они обусловленными следующими причинами.

1. Полимерный трубопровод меняет свои размеры из-за влияния температуры. Кроме расширения, он может перемещаться. Чтобы предупредить деформацию и создать нужное свободное пространство, СНИП рекомендуют применять гильзы. Данные приспособления для прохода труб через стены и перекрытия дают возможность сохранить целостное состояние конструкции при установочных мероприятиях и при существенных изменениях температуры.
2. Также СНИП гласит, что устройство для прохода труб сквозь стены и перекрытия позволяют выполнить демонтаж без разрушения строения.
3. Установка защиты для прохода труб через стены, перекрытие или фундамент становиться барьером для проникновения запаха и насекомых из рядом расположенных помещений.

В соответствии со СНИПом гильзы рекомендуют устанавливать только в определенных случаях. Не всегда их установку называют целесообразной. Так же водонепроницаемый материал для прокладки между трубными изделиями рекомендуют в тех ситуациях, когда патрон проложен через проходной узел сквозь перекрытие.

Рассмотрим, какие бывают виды гильз

Гильзы для прохода труб в соответствии с требованиями СНИП отличаются по материалу изготовления. Помимо этого отличается и размер устройства для прохода трубопровода сквозь стену или перегородку.

Все указанные показатели зависимы от параметров возводимого строения. Так, например, размер внутреннего диаметра гильзы обязан быть больше от размера толщины магистрали на 20 мм.

Размер гильзы для прохода трубы через перекрытие также зависим от варианта установки строения. Выступ, который обязательно должен проходить в комнатах, где показатель уровня воды может оказаться над горизонтальной поверхностью, при скрытой технологии монтажа, выполнять не обязательно. Но, в соответствии к требованиям СНИП, если монтаж производится отрытым методом, то размеры приспособления обязаны отвечать особенностям помещений.

Те же правила СНИПа гласят, что размер межтрубного пространства обязан устанавливаться подходящим для монтажа огнеупорного или водоустойчивого материала. Помимо этого, важно отметить, что правила СНИП подчеркивают, что размеры приспособлений для обустройства прохода сквозь стены или пол не должны создавать препятствий для свободного прохода основного сооружения. Это обязательное условие для проведения ремонтных мероприятий.

Внутренний диаметр гильзы для проведения труб в перекрытиях не должен быть больше внешнего диаметра отопительного трубопровода на пять или десять миллиметров.

Особенности использования

Для гильз применяют отрезки трубных изделий. Лучшим вариантом для этого специалисты называют сталь или полимер. На выбор материала влияет конструкция строения. Так, например, для железобетонных зданий есть смысл ставить элементы из стали, которые не трудно забетонировать и в заводских условиях при производстве стеновых панелей, и на строительных объектах при монтаже магистралей обогрева.

Установка гильзы из стали в отверстие без обработки торцевых частей не допускается. Таким образом, при монтаже можно нанести вред трубному изделию из полимера. Если выполняется установка патрона в стенке из других материалов, то следует учесть их низкую адгезию с раствором из цемента.

Брать для патрона строительный рубероид не рекомендуют. В этом случае отмечают плохую реакцию полимера на нефтесодержащие материалы.

С целью предотвратить распространения огня, рекомендуется установка специальных отсекателей огня на пересечении трубопровода обогрева и стенок и перекрытий.

Особенности проведения труб

Способ монтажа узла прохода трубы через стену или перекрытие в гильзе зависим от типа прокладываемой коммуникации. И каждый вид имеет свои особенности. Чтобы обеспечить своему строению надежную защиту, в этих отличиях стоит разобраться более детально.

Водопровод

Смотреть видео
[sociallocker]

Простой совет КАК за 1 минуту установить в опалубку гильзу для проведения коммуникаций.

Если прокладка этой системы выполнена из стальных изделий, то их обязательно в зоне соединения стенки или перекрытия защищают покрытием, устойчивым к влиянию влаги. Если магистраль предназначается для холодной воды, то понадобиться монтаж специального термического чехла. Это даст возможность избежать появления конденсата на поверхности, и таким образом система будет служить дольше.

Если в работу взяты полимерные или комбинированные трубные изделия, то при обустройстве узла прохода в стене необходимо ознакомиться с рекомендациями изготовителя, которые прилагаются к выпускаемым изделиям.

Если в зоне ввода магистрали в жилье есть риск давления грунтовых вод, то мастера рекомендуют ставить в отверстие гидроизолирующие патроны, которые предотвращают попадание воды в подвальные помещения.

Сливные сети

Узел вывода для чугунных изделий отличается от аналогичного устройства из других материалов. Все дело в том, что чугун не нуждается в обустройстве шумоизоляции и армировании.

Сливной сети из пластика в стене потребуется патрон из стали. Длину приспособления на 15 – 20 мм должна превышать такая же характеристика трубы, а протяженность обязана быть больше ширины стенки на 2 – 3 см. Узел в месте прохода сквозь перекрытие или стенку обворачивают гидроизоляцией. А участок прохождения заделывают раствором из цемента.

Паровое отопление

Гильза для прохода труб отопления является обязательным элементом. Это связано с деформацией от температурного влияния на металлические постройки и напряжением на прямых отрезках магистрали при существенном перепаде температуры. Эти факторы становятся причиной появления трещин в строении, а также могут вывести ее из строя.

Особенности монтажа и расположения гильзового устройства в трубах отопления аналогичные такому, которое используется для систем горячего водопровода. Если они проходят через межкомнатную стенку, то можно ставить магистраль не из стали. В таких случаях подходят пластиковые или варианты комбинированного типа от разных изготовителей.

Специфика таких систем заключается в наличии индивидуальных крепежных деталей, в которые включена и гильза для труб отопления. У большинства изготовителей эти элементы отличаются высокой технологичностью и создают все условия для нужного показателя скольжения трубопровода, что обуславливают разнообразные показатели увеличения и деформации пластика от различных изготовителей.

Системы дымоходов

Установка гильз при проведении труб для дымохода должна проходить в строгом соответствии ко всем строительным требованиям.

Если дымоход выполнен из стали, то в вывод сквозь отверстие в перекрытии потребуется установка полой гильзы, для производства которой использовано железо с оцинковкой. Помимо этого верхнюю и нижнюю часть изолируют пластиной, которая будет защищать от огня.

Если при монтаже строительных конструкций для дымохода использован горючий материал, то с внешней стороны полую деталь дополнительно нужно изолировать устойчивым к возгоранию утеплителем.

Для такой установки отлично подходит базальтовое волокно или асбест. С точки зрения пожарной безопасности особого внимания потребует установка отверстия для дымохода в крыше. И очень важно при установке строения с гильзой для дымохода выполнить должный уровень нормативных требований.

Смотреть видео

Задачи, которые должно решать приспособление

При установке любой элемент этой линейки должен эффективно справляться с следующими задачами:

• обеспечение надежной защиты от размывов при разрыве, или в тех случаях, когда соединения магистрали начинают протекать, следовательно, любая аварийная поломка не нанесет большого вреда зданию;
• в той зоне, где будет проходить магистраль, патрон должен прочно защищать поверхность сети от механического влияния, от воздействия окружающей среды и деформационных изменений;
• патрон в отверстии для проведения системы должен надежно предохранять от резкого изменения показателя температуры, что само по себе на сооруженную магистраль действует разрушающе.
• патрон в отверстии для прокладки системы должен стать надежной защитой конструкции в случае необходимости быстро выполнить демонтажные мероприятия.

Приобретая данные устройства, нужно помнить, что обращаться следует к проверенному изготовителю. Только в таком случае можно получить гарантию надлежащего качества приобретенного товара.

Нужно понимать, что потраченные средства на гильзу не большие, а польза от нее огромная. Она не только облегчает проведение ремонтных работ, но и помогает продлить срок службы трубопровода, а значит и сэкономить большие затраты на проведение ремонтных работ.

Чтобы устанавливаемая деталь надежно фиксировалась, и трубное изделие не ходило в ней ходуном, лучше покупать товар стандартного размера ГОСТ для магистралей. Объем патрона по ГОСТ должен в обязательном порядке соответствовать объему трубы.

Смотреть видео

Если нет уверенности в правильности своего выбора, то лучше попросить помощи в установке у специалистов. Они помогут сконструировать строение высокого качества, которое будет служить не один десяток лет.

Проход трубы через потолок в бане

Проход трубы через потолок в бане — тема очень узкая, требующая большой конкретики, а значит, исключающая из рассмотрения другие важные вопросы. Но это не беда. На нашем сайте вы найдете множество других — обзорных или узкоспециализированных — статей, в которых говорится об устройстве бани от фундамента до стен.

Как вывести: пожарные нормативы

Все особенности проходного узла в бане через потолок связаны с пожарной безопасностью. Печные газы и твердые частицы, образующиеся при сгорании топлива, имеют температуру в несколько сотен градусов (до 700). И этот раскаленный поток практически сразу (в случае с металлической печью, потому что у кирпичной бывают лабиринты, где тепло у печного газа отбирают стенки) попадает в дымоход, нагревая его и делая опасным для прилегающих конструкций.

Мы прочитали СНиП 41-01-2003, где говорится, в частности, об устройстве отопления, и выделили то, что касается нашего случая, то есть прохода дымохода через потолок в бане.

Во-первых, нужно соблюдать температурные ограничения. Большинство ставит у себя металлические трубы, так вот они, согласно нормативам, не должны нагреваться выше 500 градусов. Для асбоцементных ограничение в 300 градусов, но кто их сейчас ставит?

Во-вторых, СНиП так описывает пустое пространство, которое должно отделять трубу от горючих и негорючих материалов кровли:

• от бетонных и кирпичных труб до горючих материалов — не менее 130 мм;
• керамические трубы: если без изоляции — 250 мм, с изоляцией — 130 мм.

Несмотря на то, что использование стальных труб не запрещено, о том, на каком расстоянии от материала перекрытия можно вывести трубу в бане через потолок, там ничего не говорится. Да и речь идет о кровле, если вы заметили, то есть приходится экстраполировать имеющуюся информацию на потолочное перекрытие.

Металлическая труба на этапе установки. Фото СтройДом

Итак, минимум для изолированных труб (теплоизолятор с сопротивлением теплопередаче 0,3 м2∙°С/Вт) — 13 см, для неизолированных — 25 см.

Еще есть приложение К, которое каждый трактует по-своему, где говорится, что вместе с толщиной печи или трубы (последнее не написано явно) величина отступки равна 50 см до горючих материалов и 38 см — до отделанных штукатуркой толщиной 2,5 см или металлическим листом поверх картона из асбеста толщиной 8 мм. Из этого неявно вытекает, что речь идет о воздушном зазоре между нагретой и горючей поверхностями.

В СП 7.13130.2009 нашлось еще одно дополнение: что размер разделки должен быть на 7 см больше толщины потолка. При этом дается ссылка на уже упоминавшееся выше приложение, где говорится о 50 и 38 см.

НО! В некоторых случаях это рассматривается как указание на размеры отверстия в потолке.

Дымоход: разновидности труб

Из чего может быть изготовлена современная дымовая труба для банной печки? Вариантов не так уж много:

• кирпич (о нем мы в этой статье будем говорить совсем мало, ибо это тема больше к печам из кирпича),
• металл;
• керамика;
• стекло.

Примечательно, что лучшим материалом будет ударопрочное, жаростойкое стекло, на втором месте — керамика, а дальше идут стали разных марок. Ниже приведен ролик, в котором автор составляет список наиболее качественных сталей, но для тех, кому лень смотреть, мы приведем его в виде текста:

1. аустенитная AISI 310 и 310S;
2. аустенитная AISI 316 T L;
3. аустенитная AISI 321;
4. аустенитная AISI 304;
5. с добавлением марганца AISI 201-202;
6. ферритная AISI 409;
7. ферритная AISI 430.

На этом список прерывается на описание эмалированных дымоходов, потом из алюмоцинка, после чего автор переходит к черной углеродистой стали, которую можно использовать только если покрасить жаростойкой эмалью.

Сам ролик вот:

Мы согласимся в том, что керамические дымоходы лучше металлических, но и дороже их. А в том, какие марки стали лучше — доверяем автору видео.

Проход кирпичной трубы через потолок

Отдельного рассмотрения стоит случай, когда через потолок проводится кирпичная труба. В принципе, это тоже входит в работу печника, но даже при этом владельцу стоит понимать, что делается и почему.

Кирпичный дымоход нагревается так же, как и любой другой. Поэтому при прохождении его через межэтажное перекрытие нужна термическая защита этого перекрытия от избыточной температуры.

Кирпичную трубу изолируют либо с помощью кирпича, либо бетона. Для того, чтобы кирпичный ППУ надежно соединялся с трубой, делается «распушка» — это постепенное увеличение сечения трубы за счет дополнительных кирпичей.

Порядовка распушки показана на рисунке ниже.

Альтернативой может быть создание опалубки на размер ППУ и заливка ее бетоном.

Отверстие в перекрытии вырезается под размер распушки.

Но автор ролика считает такое утолщение трубы уродством, и предлагает следовать предписанию, которое не настаивает на том, чтобы изоляция делалась из кирпича. Мы согласны, что можно найти более эффективный материал, но это не минвата! Потому что она превратится в труху со временем.

Проходной узел: устройство и габариты короба

Есть несколько названий для короба, который устанавливается в просвет вырезанного в потолке отверстия: это и «проходной узел», и «разделочный короб» и «разделка потолка», и ППУ (потолочный проходной узел).

Что он собой представляет? Если совсем просто, то это коробка с теплоизолирующим материалом, которая должна держаться в вырезанном вами отверстии, а также держать ровно по центру дымоходную трубу.

Короб для прохода дымохода через потолок для установки печи в парной

Помимо этого есть еще отделка самого отверстия, которое очень желательно укрепить материалом, выдерживающим большие температуры, не возгорающимся и с низкой теплопередачей. Ниже мы поговорим о конкретных материалах, но задачи, которые должны быть ими решены, именно такие.

Проходной узел делается из металла. В частности, это может быть нержавеющая сталь. Во всяком случае та часть, которая видна из парной, обычно делается из нержавейки. В продаже можно найти короба и целиком из нержавейки, и целиком из оцинкованной стали, и их комбинации.

Различаются короба размерами. Причем не только самого короба, но и внутреннего отверстия, через которое должен пройти дымоход. Диаметр варьируется от 115 до 300 мм.

Что касается внешних габаритов, то каждый толкует ГОСТ на свой лад. Мы уже с вами поняли, почему так происходит — одни считают, что короб со стороной 1 метр соответствует ГОСТу, другие, что и 26 см + диаметр трубы — вполне достаточно. И все это — с опорой на технические нормативы.

ВАЖНО! При имеющемся разночтении опираться приходится на здравый смысл.

Что является главным ограничением при прохождении потолка? Потолочные балки, если потолок подшивной. Если размеры короба будут больше расстояния между балками, придется резать балку и вставлять поперечину в другом месте. Это скажется на несущей способности данной балки. Именно поэтому стараются вписать короб между существующими балками без дополнительных трат сил и времени.

Потолок в бане и дымоход. Фото СтройДом

Конечно, если бы положение печи было продумано еще на стадии проектирования, то можно было бы и балки расположить так, чтобы ППУ прошел между ними. Следовательно, и размер ППУ нужно было бы продумывать заранее.

А с другой стороны, сейчас есть материалы с низкой теплопередачей, способные вынести нагрев до 1000-1100 градусов. Если их использовать, то нет нужды в вырезании большого куска потолка. Посмотрите для примера ролик, в котором показано тестовое испытание плиты из силиката кальция. Мы посмотрели потом технические характеристики этого огнеупора — они просто отличные! Полюбопытствуйте сами (мы не рекламируем и не продаем).

А пока суммируем данные. У нас получилось, что согласно СНиП и прочим нормативам есть следующие варианты:

• радиус керамической трубы + изоляция + 13 см;
• радиус керамической трубы + 25 см;
• радиус трубы + 38 см;
• радиус трубы + 50 см.

ВНИМАНИЕ! Нет данных для стальных труб в первых двух случаях.

Что касается устройства, то тут все просто: металлический короб имеет высоту потолочного перекрытия, а сверху и снизу закрывается крышками с отверстиями под диаметр трубы. Крышки больше размеров короба.

Сам короб по всем поверхностям снаружи обкладывается теплоизолятором — минеритом или базальтовым картоном. Внутрь короба насыпается керамзит или укладывается базальтовая вата. Это стандартный вариант, так делается чаще всего. Но в ролике вы видели, что можно обойтись плитой из силиката кальция и изолировать ею трубу в бане от потолка.

Как сделать дымоход: выбираем утеплитель

Огнеупорная плита

На выборе утеплителя, мы считаем, надо остановиться особо. Повторимся: большинство положит внутрь короба керамзит или минвату, снаружи обложит его минеритом (его аналог листы Flamma) или базальтовым картоном. Это годное решение. Сомнительно использовать вместо минерита асбест.

асбокартон (асбестовый картон)

СОВЕТ! Не делайте внутреннюю засыпку из песка, потому что он отлично передает тепло, а при нагреве дымохода градусов до 400 даже это гарантированный пожар. Потому что дерево загорается при 330 градусах, но если долго греть, то загорится и от 150-170 градусов. Песок сослужит очень плохую службу.

Однако в наше время появились и другие огнеупоры — тот же силикат кальция, известный в продаже как суперизол или плиты Silca. Но он представляет собой плитный материал.

Дымоход в потолке бани в районе ППУ можно обложить и другими материалами, имеющими вид ваты или войлока. Если говорить о производных камня, то это базальтин и Basfiber, которые являются технологически более усовершенствованными модификациями минеральной ваты.

Но сейчас можно купить не только их, но и керамические волокна, в частности, это Суперсилика, представляющая собой кремнеземное волокно, из которого делается либо вата, либо маты. У нее вообще нет связующих веществ, которые в минвате выгорают со временем, приводя ее к осыпанию. На сайте изготовителя прямо говорится о том, что это волокно годится для изоляции прохода потолка в бане.

Ниже ролик, в котором показан забавный стресс-тест всего, чем можно набить узел ППУ:

Есть еще вата муллитокремнеземистая, но это уже реальный огнеупор, способный выдерживать температуры раза в два выше максимальных для дымохода.

Сквозь крышу

Одним разделочным коробом дело не ограничивается, когда вы ведете трубу в бане через потолок и крышу. Но мы же решили сделать тему этой статьи достаточно узкой. Тем более что на сайте есть более полный материал, в котором рассказывается как раз о проводке через чердачное пространство и крышу. Рекомендуем с ним ознакомиться.

Как изолировать трубу от потолка

А вот это интересный вопрос. В одном из роликов говорится, что максимальная температура, до которой может, но не должен нагреваться дымоходный канал, составляет 700 градусов. А так как большинство делает металлические трубы, то по правилам сначала идет монотруба, потом, ближе к потолку, она переходит в сэндвич. То есть в парилке у нас будет ничем не защищенная монотруба — тонкий слой металла, отделяющий от раскаленных газов. А это мощное и жесткое ИК-излучение.

Мы можем рассмотреть задачу изолировать трубу в бане от потолка двояко — и вниз, и вверх. Вниз обычно делается не столько изоляция, сколько приспособление, отбирающее тепло, которое в буквальном смысле «улетает в трубу».

Тут есть два варианта — можно повесить на трубу теплообменник, который будет нагревать воду. А можно повесить сетку с камнями, которая будет забирать тепло на себя и удерживать его дольше, чем металл.

Если рассматривать такие приспособления как изоляцию в частности, то они свою функцию будут выполнять — их температура окажется существенно ниже — вода нагревается до 100 градусов, камни могут удержать и большую температуру, но ниже, чем у газов в трубе.

Что же касается трубы выше потолка, то есть, проходящей через подкровельное пространство и кровлю, то там нужно проявить больше заботы именно об изоляции.

СОВЕТ! Не пренебрегайте противопожарными пропитками для дерева, на чердаке бани они уместны вполне, и способны уберечь ее от возгорания.

Изолировать трубу выше потолка можно коробом из силиката кальция с воздушной прослойкой между трубой и коробом для лучшего охлаждения первой.

Второй вариант — использовать суперсилику. Это керамическое волокно, которое можно купить в виде полотна или мата. Обвернутая им труба станет на ощупь просто теплой. Помимо трубы суперсиликой можно защитить все горючие поверхности в непосредственной близости от дымохода.

Нам даже пришло на ум, что керамическое волокно куда лучше, чем обычная набивка сэндвичей, которая теряет свойства теплоизолятора при образовании внутри конденсата, а со временем оседает и превращается в труху (теряя связующие вещества). А самое неприятное, сэндвич склонен выгорать при частой неправильной топке, что делает такую трубу опасной.

Другими словами, можно попробовать либо вовсе не брать сэндвич, а ограничиться изоляцией суперсиликой, либо заменить этим материалом минвату внутри сэндвича.

Как провести дымоход через потолок своими руками

Начинать желательно еще на стадии проектирования. Расположение печи нужно сопрячь с положением потолочных балок и стропил кровли. В этом случае не придется вообще ничего переделывать. Тогда же принимается решение о размере ППУ. Если делать «по ГОСТу», то есть 38 или 50 см от голой трубы, то вписать между потолочными балками без подреза будет, скорее всего, невозможно. Если же воспользоваться далекими от ГОСТа магазинными вариантами ППУ, то ничего подрезать не понадобится даже при стандартном шаге балок в 60 см.

Однако мы все же приведем рисунок, показывающий как правильно подрезать потолочную балку, которая мешает прохождению ППУ.

На всякий случай уточним, что аналогичная конструкция используется и для подреза стропилин, но в этом случае необходимо делать соседние с подрезанной стропилины двойными (на всю длину).

Те, кто по какой-то причине не хотят делать отверстие ровно над печкой, могут сделать или L-образный дымоход, который выведет трубу в другое место потолка, или вывести ее же под наклоном в 45 градусов — разница определяется величиной смещения — если оно больше метра, то делается наклонный вариант, если меньше — L-образный. Нужно лишь потом дать надежную опору дымоходной трубе, чтобы она удерживала вертикальное положение.

Но это техническое решение, а вот насколько оно хорошо для парной — это другой вопрос. Если честно, то совсем не хорошо. И лишнее ИК-излучение от дополнительных метров дымохода здоровья посетителям не прибавит, увы.

СОВЕТ! Чтобы не пришлось так мучиться, наложите на план пола с фундаментом для печи план кровли — сразу будет видно, куда попадет дымоход. На этой стадии можно подкорректировать сам план.

Итак, подготовка к проходке желательна еще до финальной подшивки потолка. Если все правильно рассчитано, вам останется только вырезать кусок вагонки с парозащитой, утеплителем и гидрозащитой. Ну, если положили черновой и чистовой пол на втором этаже, то их тоже. Но балки останутся целыми.

Вырезать можно тем, что есть под рукой, например, электролобзиком.

Далее нужно выбрать, что именно вы будете отделывать минеритом или силикатом кальция, или базальт-картоном — короб снаружи или стенки отверстия. Допустимо и то, и другое. После крепления плитного утеплителя короб вставляется в отверстие и закрепляется снизу на саморезы.

ВАЖНО! Центр отверстия в потолке должен совпадать с центром трубы. Для этого следует воспользоваться отвесом и совместить центры.

Снизу монтируется труба. Если выбрали сэндвич, то сначала надеваете на патрубок печи монотрубу, не забывая фиксировать все соединения высокотемпературным герметиком. Ближе к потолку на монотрубу надевается старт — это переходник на сэндвич. Уже сэндвич продевается через отверстие ППУ.

Выверяйте вертикали! У трубы должны быть предусмотрены крепления к стене, которые зафиксируют ее в строго вертикальном положении.

После того, как сэндвич продет в ППУ, пространство между ним и стенками короба заполняется другим утеплителем — минватой, керамзитом или керамической ватой. Минвата из этого списка нравится нам менее всего. Керамзит отлично сгодится для бюджетного варианта.

КСТАТИ! Дно короба можно выложить тем же силикатом кальция и им же отделать крышку изнутри.

Закрываем крышку и фиксируем ее на полу чердака саморезами (она выступает за пределы отверстия немного). На этом конкретно проход дымохода через потолок, осуществленный своими руками можно считать завершенным. Дальше — вывод через крышу.

Полезное видео

Автор ролика рассказывает о собственном опыте установки ППУ:

А это часовое видео, где рассказывается вообще все об установке дымоходов, благо внизу есть возможность выбрать тот кусок, который наиболее актуален для зрителя:

Об ошибках — стоит посмотреть и послушать:

А вот наш любимый ролик про керамическое волокно:

***

Теперь, когда тема «как сделать дымоход в бане через потолок» раскрыта, предлагаем вам почитать другие наши материалы, в которых говорится о крыше, утеплении и утеплителях для бани.

Сантехнические линии: безопасно ли прокладывать сантехнические линии через потолок d

Многие домовладельцы часто сталкиваются с заменой водопроводных линий в своем доме. Повторные отливы, как их еще называют, распространены в старых домах, которые изначально были оснащены оцинкованными трубами, или когда в плите возникает утечка. Часто самый экономичный способ заменить исходную сантехнику — это прокладка труб из ПВХ, ХПВХ или PEX через существующие стены, потолки и рабочие места. Хотя домовладельцы могут беспокоиться из-за прокладки водопровода через потолок, это обычная практика, используемая для минимизации повреждений во время повторного отвеса и снижения затрат на рабочую силу.

Зачем беспокоиться? Разрыв или протекающая водопроводная линия, независимо от ее местоположения, может нанести значительный ущерб вашему дому и мебели. В то время как протекающая труба, расположенная под плитой или расположенная вдоль внешней стены, может нанести значительный ущерб в долгосрочной перспективе, повреждение из-за протекающей потолочной трубы наступит гораздо раньше. Скорее всего, это причина номер один, по которой домовладельцы нервничают во время повторного отвеса, когда водопроводные трубы проходят через потолок.

Насколько это безопасно? Многие сантехнические подрядчики используют трубки из полиэтиленгликоля при повторном отвесе. Вы, конечно, можете использовать трубы из ПВХ, ХПВХ или меди, но PEX предоставляет гибкий вариант, в котором используются цвета — красный, синий и белый — которые помогают различать линии подачи горячей и холодной воды. Кроме того, поскольку PEX обычно продается в 100-футовых бухтах, этот материал можно использовать для более длительных непрерывных прогонов, уменьшая количество стыков и необходимых фитингов. Уменьшение количества суставов означает меньшее количество склеивания или потоотделения, а также меньшее количество точек, в которых может возникнуть протечка.Кроме того, поскольку его легче установить и его можно подключить к существующим линиям водоснабжения, это может сократить время, необходимое для выполнения повторного отвеса.

Чего ожидать при замене отвеса: Замена существующих водопроводных труб является крупным проектом водопровода. Хотя сантехнический подрядчик сделает все возможное, чтобы минимизировать ущерб вашему дому во время проекта, вы можете рассчитывать на ремонт гипсокартона, штукатурки, кирпича, ландшафтного дизайна и, возможно, пола после завершения.Вы можете внести свой вклад, чтобы проект прошел гладко, заранее переставив мебель и ценные вещи. Кроме того, вы можете рассчитывать на отсутствие проточной воды во время замены водопровода. Большинство повторных отвесов выполняется за пару дней, но это действительно зависит от размера вашего дома и объема работ. Будьте уверены, ваш сантехник сделает все возможное, чтобы восстановить водоснабжение как можно скорее.

Чтобы получить ответы на свои вопросы, свяжитесь с The Pink Plumber сегодня.

Сантехнические условия — InterNACHI®

Сантехника может быть определена как практика, материалы и приспособления, используемые при установке, техническом обслуживании и изменении всех трубопроводов, арматуры, приборов и принадлежностей, связанных со средствами канализации и ливневой канализации, вентиляционной системой, а также государственными и частными системами водоснабжения. Сантехника не включает торговлю бурением колодцев, установку оборудования для смягчения воды, а также производство или продажу сантехники, приборов, оборудования или оборудования.Сантехническая система состоит из трех отдельных частей: адекватная система снабжения питьевой водой; безопасная и адекватная дренажная система; и достаточно приспособлений и оборудования.

Определения

Воздушные камеры

Устройства для поглощения давления, устраняющие гидравлический удар. Их следует устанавливать как можно ближе к клапанам или крану и в конце длинных участков трубопровода.

Воздушный зазор (дренажная система)

Свободное вертикальное расстояние через свободную атмосферу между выпускным отверстием водопровода и кромкой уровня затопления резервуара, в который он сливается.

Воздушный зазор (система распределения воды)

Беспрепятственное расстояние по вертикали в свободной атмосфере между самым нижним отверстием любой трубы или крана, подающей воду в резервуар, водопроводную арматуру или другое устройство, и кромкой уровня затопления емкости.

Воздушный затвор

Воздушный затвор — это пузырь воздуха, который ограничивает поток воды в трубе.

Обратный поток

Поток воды или других жидкостей, смесей или веществ в распределительные трубы системы питьевого водоснабжения из любого источника или источников, кроме предполагаемого источника.Обратный отток — это один из видов обратного слива.

Обратный отвод

Обратный сток использованной, загрязненной или загрязненной воды из водопровода или резервуара в систему питьевого водоснабжения из-за отрицательного давления в трубе.

Ответвление

Любая часть системы трубопроводов, кроме магистрали, стояка или трубы.

Отводное вентиляционное отверстие

Вентиляционное отверстие, соединяющее одно или несколько отдельных вентиляционных отверстий с вентиляционной трубой.

Дренаж здания

Часть самого нижнего трубопровода дренажной системы, которая принимает сток из почвы, отходов или других дренажных труб внутри стен здания (дома) и передает его в канализацию здания, начиная с 3 фута снаружи. стена здания.

Перекрестное соединение

Любое физическое соединение или расположение между двумя другими отдельными системами трубопроводов, одна из которых содержит питьевую воду, а другая — воду с неизвестной или сомнительной безопасностью, либо пар, газ или химические вещества, в результате чего может возникать поток. от одной системы к другой, направление потока зависит от перепада давления между двумя системами. (См. Обратный поток и Обратный сифон.)

Поле захоронения

Область, содержащая ряд из одной или нескольких траншей, выстланных крупным заполнителем и транспортирующих сточные воды из септика через керамическую глину Сосновая или перфорированная неметаллическая труба, проложенная таким образом, чтобы поток равномерно распределялся по естественной почве.

Дренаж

Любая труба, по которой сточные воды или водные отходы переносятся в канализацию здания (дома).

Обод уровня затопления

Верхний край резервуара, из которого вытекает вода.

Клапан промывки

Устройство, которое сбрасывает заранее определенное количество воды в приспособления для промывки и закрывается прямым давлением воды.

Промывочный клапан

Устройство, расположенное на дне резервуара, для промывки санузлов и аналогичных приспособлений.

Жироуловитель

См. Перехватчик.

Горячая вода

Питьевая вода, нагретая до температуры не менее 120 ° F и используемая для приготовления пищи, мытья, мытья посуды и купания.

Санитарно-гигиенический

В нарушение санитарных норм вредно для здоровья.

Перехватчик

Устройство, сконструированное и установленное таким образом, чтобы отделять и удерживать вредные, опасные или нежелательные вещества из обычных отходов и позволять нормальным сточным водам или жидким отходам сбрасываться в дренажную систему самотеком.

Leader

Наружная дренажная труба для отвода ливневой воды с крыши или водосточных желобов в ливневую канализацию здания, комбинированную строительную канализацию или другие средства отвода.

Main Vent

Основная артерия вентиляционной системы, к которой могут быть присоединены вентиляционные ветви.

Основная канализация

См. Общественная канализация.

Пневматические

Это слово относится к устройствам, в которых используется сжатый воздух, например, в резервуарах высокого давления с насосами.

Питьевая вода

Вода, не содержащая примесей в количествах, достаточных для того, чтобы вызвать заболевание или вредные физиологические эффекты, и соответствующая по своему бактериологическому и химическому качеству требованиям стандартов на питьевую воду Службы общественного здравоохранения или отвечающая нормам общественного здравоохранения уполномоченный орган.

Предохранительный клапан P&T (давление и температура)

Предохранительный клапан, установленный на резервуаре для горячей воды для ограничения температуры и давления воды.

P Сифон

Сифон с вертикальным входом и горизонтальным выходом.

Общественная канализация

Обычная канализация, находящаяся под непосредственным контролем органов государственной власти.

Сбросной вентиль

Вспомогательный вентиль, обеспечивающий дополнительную циркуляцию воздуха в дренажной и вентиляционной системах или между ними.

Септик

Водонепроницаемый резервуар, который принимает сливы из канализационной системы здания или ее части и спроектирован и сконструирован таким образом, чтобы отделять твердое вещество от жидкости, переваривать органические вещества в течение периода задержания и позволять жидкости для сброса в почву за пределами резервуара через систему открытого или перфорированного трубопровода или через дренажную яму.

Канализационная система

Канализационная система включает в себя все трубопроводы, принадлежности и очистные сооружения, используемые для сбора и удаления сточных вод, за исключением водопровода внутри и в связи с обслуживаемыми зданиями и канализацией здания.

Грунтовая труба

Труба, по которой сточные воды дома направляются в приемную канализацию, строительную канализацию или строительную канализацию.

Грунт

Вертикальный трубопровод, который заканчивается вентиляционным отверстием на крыше и отводит пары из водопроводной системы.

Вентиляционное отверстие для дымовой трубы

Расширение штабеля для твердых отходов или отходов над самым высоким горизонтальным сливом, подключенным к трубопроводу. Иногда это называется отводом для отходов или отводом почвы.

Ливневая канализация

Канализационная труба, используемая для отвода дождевой воды, поверхностных вод, конденсата. охлаждающая вода или аналогичные жидкие отходы.

Сифон

Сифон — это приспособление или устройство, которое обеспечивает жидкостное уплотнение для предотвращения выброса канализационных газов без существенного воздействия на поток сточных вод через него.

Вакуумный выключатель

Устройство для предотвращения обратного потока (обратного сифонажа) посредством отверстия, через которое может втягиваться воздух для сброса отрицательного давления (вакуума).

Вентиляционная труба

Вертикальная вентиляционная труба, устанавливаемая для обеспечения циркуляции воздуха в и из дренажной системы и проходящая через один или несколько этажей.

Water Hammer

Громкий стук воды в трубе, когда клапан или кран внезапно закрывается.

Водопроводная труба

Обслуживаемая труба от водопровода или других источников питьевого водоснабжения до водораспределительной системы здания.

Система водоснабжения

Система водоснабжения состоит из водопровода, водораспределительных труб, необходимых соединительных труб, фитингов, регулирующих клапанов и всех принадлежностей в здании или помещении или рядом с ним.

Влажное вентиляционное отверстие

Вентиляционное отверстие, через которое стоки выводятся не из туалетов.

Вентиляционное отверстие хомута

Труба, соединяющаяся вверх от трубы почвы или отходов с вентиляционной трубой с целью предотвращения изменений давления в штабелях.

1. Обеспечение адекватного питьевого снабжения горячей и холодной водой пользователей жилища .
2. Для слива всех сточных вод и сточных вод, выходящих из этих приспособлений, в общественную канализацию или частную систему удаления.

Материалами, используемыми для обслуживания дома, могут быть медь, чугун, сталь или кованое железо. Используемые соединения должны быть совместимы с типом используемой трубы.

• Остановка корпорации: Остановка корпорации подключена к водопроводу.Это соединение обычно выполняется из латуни и может быть подключено к электросети с помощью специального инструмента, не отключая коммунальное электроснабжение. Клапан, встроенный в стопор корпорации, позволяет поддерживать давление в магистрали, пока обслуживание здания завершено.
• Ограничитель бордюра: Ограничитель бордюра — аналогичный клапан, используемый для изоляции здания от магистрали на случай ремонта, неуплаты счетов за воду или затопления подвалов. Поскольку упор корпорации обычно находится под улицей и для достижения клапана потребуется сломать тротуар, упор используется в качестве запорного клапана.
• Блок ограничителя бордюра: Блок ограничителя бордюра представляет собой коробку доступа к ограничителю бордюра для открытия и закрытия клапана. Для доступа к клапану используется гаечный ключ с длинной ручкой.
• Ограничитель счетчика: Ограничитель счетчика представляет собой клапан, расположенный на улице водосчетчика, чтобы изолировать счетчик для установки или обслуживания. Многие нормы требуют наличия задвижки на стороне счетчика дома, чтобы перекрыть воду при ремонте водопровода. Бордюр и ограничители счетчика не должны использоваться часто, и при частом использовании они могут быстро выйти из строя.
• Счетчик воды: Счетчик воды — это устройство, используемое для измерения количества воды, используемой в доме. Обычно это собственность города и очень деликатный инструмент, которым нельзя злоупотреблять. Поскольку электрическая система обычно заземляется на водопровод, вокруг счетчика следует установить заземляющий контур. Многие счетчики поставляются с ярмом, которое поддерживает электрическую непрерывность, даже если счетчик снят.

Подступенки светильников начинаются от основной магистрали подвала и поднимаются вертикально к светильникам на верхних этажах. В одноквартирном доме ветви стояка обычно идут от основного стояка к каждой группе светильников. В любом случае стояки приспособления не должны зависеть от стояков ответвления для поддержки, а должны поддерживаться кронштейном для труб. Затем каждое приспособление подключается к стояку ответвления отдельной линией. Последний прибор на линии обычно подключается непосредственно к стояку ответвления.

Водонагреватели: Водонагреватели обычно работают от электричества, мазута, газа или, в редких случаях, от угля или дров.Они состоят из помещения для нагрева воды и резервуара для хранения горячей воды в течение ограниченного периода времени. Все водонагреватели должны быть оснащены предохранительным клапаном температуры и давления, независимо от того, какое топливо используется. Этот клапан срабатывает, когда температура или давление становятся слишком высокими из-за прекращения подачи воды или неисправного термостата.

Размеры труб: Размер подвальных магистралей и стояков зависит от количества поставляемых креплений. Однако, как правило, минимальный размер трубы составляет 3/4 дюйма.Это позволяет образовывать отложения на трубе из-за жесткости воды и обычно дает удовлетворительный объем и давление.

Дренажная система

Вода, подаваемая в дом и используемая, отводится через дренажную систему. Эта система представляет собой либо систему канализации, по которой проходят только внутренние сточные воды, либо комбинированную систему, переносящую внутренние сточные воды и стоки с крыши.

• Определение размеров домашней канализации — Комитет по единому сантехническому кодексу разработал метод определения размеров домашней канализации в единицах «арматуры».«Один прибор» равен примерно 71 D2 галлону воды в минуту. Это импульсный расход воды, сливаемой из умывальника за 1 минуту. Все остальные приспособления были связаны с этим устройством.

• Уровень слива в доме — Слив в доме или в здании должен иметь уклон в сторону канализации, чтобы обеспечить промывку слива. Обычный шаг канализации дома или здания составляет 1 D4 дюйма на 1 фут длины.
• Приспособление и отводные стоки — Отводной сток — это сточная труба, которая собирает отходы от двух или более приспособлений и направляет их в канализацию здания или дома.Его размер такой же, как и у домашней канализации, с учетом того, что все унитазы должны иметь слив диаметром не менее 3 дюймов, и только два унитаза могут соединяться в один 3-дюймовый слив.

• Сифоны — Сифон для водопровода — это устройство, используемое в системе сточных вод, чтобы предотвратить попадание канализационного газа в конструкцию и, тем не менее, в значительной степени не препятствовать выпуску арматуры. На все светильники, подключенные к бытовой сантехнике, должен быть установлен сифон.

Назначение сифона — изоляция канализационных газов от конструкции. Поскольку водопроводная система подвержена большим колебаниям потока, и этот поток возникает во многих различных частях системы, существует широкий разброс давлений в сливных линиях. Эти перепады давления имеют тенденцию разрушать гидрозатвор в сифоне. Для решения этой проблемы были введены механические ловушки. Однако было обнаружено, что коррозионные жидкости, протекающие в системе, вызывают коррозию или забивают эти механические ловушки.Именно по этой причине большинство правил по сантехнике запрещают механические ловушки.

Барабанный уловитель

Нежелательные ловушки

Любая ловушка, эффективность которой зависит от движущейся части, обычно неадекватна и запрещена местными правилами водоснабжения.Эти ловушки работают, но их конструкция обычно приводит к тому, что они стоят дороже, чем ловушки типа «P» или барабанные. Следует помнить, что ловушки используются только для предотвращения утечки канализационного газа в конструкцию. Они не компенсируют перепады давления. Только надлежащая вентиляция устранит проблемы с давлением.

Вентиляция

Потеря уплотнения ловушки

Противодавление

Размер вентиляционной трубы

Монтаж вентиляционной трубы аналогичен установке трубы для почвы и сточной трубы.Используются те же критерии приспособления. Не следует использовать вентиляционные трубы диаметром менее 11 D4 дюймов. Вентиляционные отверстия меньше этого диаметра имеют тенденцию закупориваться и не выполняют свою функцию.

• Вентиляция отдельных приспособлений: Этот тип вентиляции обычно используется для раковин, туалетов, питьевых фонтанов и т. Д.

• Вентиляция агрегата: Система вентиляции агрегата обычно используется в многоквартирных домах. Этот тип системы экономит много денег и места, когда светильники размещаются вплотную друг к другу в отдельных квартирах.

• Мокрая вентиляция: Мокрая вентиляция водопроводной системы является обычным явлением в группе бытовой сантехники. Название подразумевает именно то, что следует из названия: вентиляционная труба используется как сливная линия.

Общая дренажная система

До сих пор мы рассматривали дренажные, почвенные отходы и вентиляционные системы водопроводной системы отдельно. Однако для работающей системы все они должны быть подключены.

Термины и определения кровли Информация

* Заполнитель: Щебень, шлак или водоразбавленный гравий самых разных размеров.Используется для облицовки сборных крыш.

Аллигаторство: Растрескивание поверхности из-за напряжений окисления и усадки, которое проявляется в виде насыпи асфальтовой поверхности, напоминающей шкуру аллигатора.

Разделитель площади: Фальш-сборка, обычно выступающая над поверхностью крыши, которая крепится к настилу крыши. Он используется для снятия термических напряжений в кровельной системе, где компенсационный шов не требуется, или для разделения больших участков крыши, иногда называемых контрольным швом.

Битумная черепица: Составная черепица из войлока, пропитанного асфальтом, покрытого минеральными гранулами.

Баллест: Вес, используемый для защиты однослойных крыш или предотвращения сдувания несобранных систем.

Открытые участки: небольшие участки на крыше, где верхняя мембрана подверглась воздействию элементов.

* Основание гидроизоляции: та часть гидроизоляции, которая прикреплена к настилу крыши или опирается на нее для направления потока воды на крышу или для уплотнения против настила крыши.Материал, применяемый для основания стены, выступающей над крышей, в качестве защиты стыка стены и крыши.

Рейка: Обработанная под давлением древесина толщиной ¾ дюйма, шириной 2 дюйма, длиной 4 фута. Прибивается к крыше, чтобы удерживать некоторые виды черепицы.

Волдыри: Пузырьки, которые могут появиться на поверхности асфальтовой кровли после укладки.

Башмак: предварительно сформированный фланец, помещаемый над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы.

Деформация: коробление или сморщивание кровельной мембраны.

Строительный кодекс: Опубликованные правила и постановления, установленные признанным агентством, предписывающие процедуры и детали строительства конструкций. Применение в определенных юрисдикциях (городские кодексы) Строительные нормы и правила регулируют проектирование, строительство, качество материалов, использование и т. Д.

* Застроенная крыша: Крыша, состоящая из нескольких слоев асфальтового войлока, ламинированного холодной смолой, смолой или асфальтом с верхним слоем измельченного шлака или гравия. Нормально выпускается на плоских крышах или крышах с очень небольшим уклоном.

Cant Strip: Опора со скошенной кромкой, используемая на пересечении кровельного настила с вертикальными поверхностями, так что изгибы кровельной мембраны для образования отливов основания могут быть выполнены без разрушения войлока.

Заглушка для заглушки: Часть гидроизоляции, прикрепленная к вертикальной поверхности для предотвращения миграции воды за гидроизоляцию основания; иногда называется миганием счетчика.

* Верхний лист: Лист с покрытием из гранул, используемый в качестве верхнего слоя некоторых наложенных модифицированных битумных кровельных покрытий.

* Конопатка / Герметики: Клейкий герметик, используемый для заполнения небольших участков от воды. le: вокруг окон в виде длинной бусинки, чтобы вода не просачивалась внутрь. Продается в трубках и подается под давлением. Обычно вручную с помощью «пистолета для уплотнения».

Clearstory: Самая верхняя часть плоскости крыши, которая обрывается, не пересекаясь с другой плоскостью крыши.

Манжета: предварительно сформированный фланец, помещаемый над вентиляционной трубой для уплотнения крыши вокруг вентиляционной трубы, называемый вентиляционной втулкой. Иногда упоминается как boot.

Кондуктор: Труба для отвода дождевой воды от водосточного желоба к водостоку или от водосточного желоба к ливневой канализации; также называется ведущей, водосточной трубой или водосточной трубой.

Покрытие: Строительная единица, размещаемая в верхней части стены парапета и служащая прикрытием стены.
Встречная планка: полосы металла, кровли или ткани, вставленные и надежно прикрепленные к регулятору и / или прикрепленные к вертикальной поверхности над плоскостью крыши и повернутые вниз по лицевой планке, чтобы защитить фундаментную планку.

* Бордюр: стена из дерева или кирпича, построенная выше уровня крыши, окружающая проем в крыше, например, для установки крышных вентиляторов или другого оборудования.

Cricket: Конструкция с остроконечным седлом в задней части дымохода для предотвращения скопления снега и воды вокруг дымохода. ‘

Палуба: Поверхность, устанавливаемая над несущими элементами каркаса (фермами), на которые наносится кровельный материал.

Дегрануляция: Удаление гранул с открытой поверхности черепицы, вызывающее преждевременное старение и порчу.

Дивертер: используется для направления воды.

Водосточная труба: Труба для слива воды из желобов; иногда называют «лидером».

Капельная кромка: коррозионно-стойкий, не оставляющий пятен материал, используемый вдоль карниза и граблей, чтобы вода могла стекать с лежащего под ним настила и / или облицовки.

Сухой нахлест: термин, описывающий отсутствие битума между стопками войлока в нахлесте в BURM.

Карниз: Горизонтальный свес крыши, который выходит наружу и не перекрывает внешние стены или внутреннюю часть здания.

* Кромочный металл: термин, относящийся к тормозному или прессованному металлу по периметру крыши.
Вытяжная вентиляция: воздух, который обычно удаляется или удаляется из полости крыши, как правило, через конек.

Деформационный шов: Устройство, используемое для создания движения расширения и сжатия. На больших крышах это обеспечение движения материалов, образующих стены, настил крыши и кровельное покрытие, обычно обеспечивается за счет преднамеренного разделения здания на секции и прикрытия разделения между соседними секциями с помощью компенсатора, чтобы обеспечить движение, но не допустить воздействия погодных условий.Деформационные швы, в отличие от контрольных, проходят через настил крыши.

Воздействие: Часть кровельного материала, подверженная атмосферным воздействиям после укладки.

Фасад: Фасад здания. Часто в архитектурном плане это искусственное или декоративное усилие.

* Фасция: Деревянная отделочная доска, используемая для скрытия обрезанных концов стропил и обшивки крыши. Водосточная система обычно прибивается к фасции.

Мансард: металлические полосы, используемые для предотвращения просачивания воды и устанавливаемые вокруг дымохода, вентиляционных отверстий, окон, дверей и светового люка, вдоль швов в крыше и под черепицей.Целью гидроизоляции является предотвращение проникновения воды, а также обеспечение дренажного канала между стыками, чаще всего стыком между крышей и колодцем. Также см. Металлический оклад.

Гидроизоляционное основание: загнутый вверх край водонепроницаемой мембраны, образованный в точке окончания крыши за счет вытягивания войлока вертикально над полосой бруса и вверх по стене на различное расстояние, где они фиксируются механическими креплениями.

Плоская или пологая крыша: Скат высотой менее трех (3) футов над двенадцатью (12) футами бега считается плоской или пологой крышей.Монтаж композитной кровли при таком минимальном уклоне не рекомендуется, так как из-за обратного удара может протекать.

Огненная стена: Любая стена, построенная с целью ограничения распространения огня в здании. Такие стены из монолитной кладки или бетона обычно разделяют здание от фундамента примерно на метр над крышей.

Fishmouth: Характерное отверстие на открытой кромке внахлестку войлока BUR из-за потери сцепления или смятия войлока.

FRSA — Флоридская ассоциация кровельщиков
Флоридская ассоциация кровель, листовой металл и кондиционирование воздуха

Фронтон: часть торцевой стены здания треугольной формы непосредственно под скатной крышей и над линией карниза.

Затирка: смесь цемента, песка и воды, используемая для заполнения трещин и пустот в кладке

Желоб: желоб, по которому вода направляется от карниза к водосточной трубе.

Заголовок: Балка, в которую вставляются общие балки при обрамлении проема в крыше.

Вальм: Угол, образованный пересечением двух плоскостей скатной крыши.
Ice and Water Shield: слой гидроизоляции, установленный под черепицей по периметру крыши, гребнями долин.

Ударопрочность: способность кровельного материала противостоять повреждениям (например, ударам падающими предметами (ветки деревьев и град), нанесением оборудования, пешеходным потоком и т. Д.). Ударопрочность кровельного покрытия зависит от всех его компонентов не только сама мембрана. Этот продукт предлагает домовладельцам скидку на страхование.

Изоляция: любой из множества материалов, предназначенных для уменьшения потока тепла через вентиляционные отверстия, обычно устанавливаемые в потолке или карнизе крыши.

Lap: для покрытия поверхности одной черепицы или рулона другой.

Выводы: см. Разъем для вентиляции сантехники, Свинцовый пыльник, Свинцовые вставки.
Применение на небольших склонах: Метод укладки битумной черепицы {или другого материала} на склонах от 2 до 4 дюймов на фут. Включает в себя уменьшение количества материала, подверженного влиянию погодных условий, и за счет увеличения слоя подкладки.

Мансардная крыша: Тип крыши, содержащий две наклонные плоскости с разным углом наклона с каждой из четырех сторон.Нижняя плоскость имеет гораздо более крутой наклон, чем верхняя, часто приближаясь к вертикали. Без фронтонов.

Мембрана: гибкий или полугибкий материал, который функционирует как гидроизоляционный компонент в кровле или гидроизоляционном узле и чья основная функция — отвод воды.

* Металлический оклад: дополнительные компоненты, изготовленные из листового металла и используемые для защиты кромок кровельного покрытия от атмосферных воздействий. Часто используется как межстенный оклад, окантовка колпачком, встречный оклад, ступенчатый оклад и т. Д.

Кровля с минеральным покрытием: битумная черепица, рулонная кровля и факельный пух, покрытые гранулами.

Модифицированный битум: Композитные листы, состоящие из модифицированного полимером битума, часто армированного, а иногда и покрытого различными типами матов, пленок, фольги и минеральных гранул.

Гвоздь: кусок бруса, прикрепленный к настилам и стенам без гвоздей с помощью болтов или других средств, который обеспечивает подходящую основу, на которой компоненты крыши могут быть механически прикреплены.

* NRCA: Национальная ассоциация кровельных подрядчиков

* Парапет: Низкая стена по краю и вокруг настила крыши. Как правило, это продолжение наружных стен здания и над брандмауэрами, которые обычно возвышаются над крышей примерно на метр или меньше.

Проникновение: Любой объект, проходящий через крышу.

Трубный пыльник или домкрат: см. Домкрат для вентиляции сантехники.

Шаг: Высота от балки до конька, деленная на длину стропила, что означает подъем в дюймах на горизонтальный фут или коэффициент уклона.Передаточное отношение — это часть до полного шага (24 дюйма на 12 дюймов).

* Поддон или карман: обычно прямоугольный фланцевый металлический хомут, размещаемый вокруг металлических опор, выступающих над настилом крыши. Смоляной поддон размещается поверх подкровельного покрытия.

Сантехнический вентилирующий домкрат: Предварительно сформированный фланец, помещаемый над вентиляционной трубой для герметизации крыши вокруг отверстия вентиляционной трубы. Из свинца, резины или металла. Обозначается различными терминами {трубчатый кожух / домкрат, водопроводный кожух / домкрат и / или отсутствие герметика или провода}.

Ponding: Чрезмерное скопление воды в низинных участках крыши.

Проекция: Любой предмет или оборудование, пробивающее кровельную мембрану.

Пурлин: доски, проложенные от фронтона до фронтона, на которых сидят общие стропила.

Стропила: деревянные опоры, составляющие конструкцию крыши. Обычно пиломатериалы размером 2 x 12 дюймов. Обшивка крыши прибивается к стропилам.

Перекрытие кровли: Процесс снятия и замены существующей кровельной системы.

Конек: Самый верхний горизонтальный внешний угол, образованный пересечением двух плоскостей наклонной крыши.

Коньковая черепица: Битумная черепица, используемая для покрытия горизонтального внешнего угла, образованного пересечением двух плоскостей наклонной крыши.

Коньковые вентиляционные отверстия: Одно из многих устройств, расположенных на коньке, которое позволяет отводить теплый и / или влажный воздух из чердака или стропильной впадины.

Крыша: Набор взаимодействующих компонентов, предназначенный для защиты от атмосферных воздействий и обычно для изоляции поверхности здания, отделенный от соседних сборок стенами или перепадами высот.ПОКРЫТИЕ КРЫШИ — Совместимый кровельный материал, который можно наносить щеткой, валиком или распылять на поверхность крыши. Кровельное покрытие часто используется при ремонте и восстановлении.

Кровельный настил: тот компонент конструкции здания, который образует платформу, на которой размещаются остальные компоненты BURM.

Кровельный водосток: Окончание или установка на крыше внутреннего водостока или водостока для отвода воды с номинально плоских крыш. Внутренний водосток: кровельный водосток, расположенный на крыше в каком-либо месте, кроме периметра.Он отводит поверхностные воды внутри здания по закрытым трубам в дренажную систему.

Изоляция крыши: Любой материал средней или низкой плотности, используемый в качестве части кровельной системы для уменьшения потерь тепла через крышу. Используются различные изоляционные материалы, включая древесное волокно, стекловолокно, пробку, пластмассы и литые легкие.

* Кровельная система: Общий термин, относящийся к водонепроницаемому покрытию, изоляции крыши, пароизоляции, если используется, и настилу крыши как целому.

Самоклеящаяся: мембрана, которая может прилипать к основанию и к самой себе внахлестку без использования дополнительного клея. Нижняя поверхность самоклеющейся мембраны защищена разделительной бумагой или пленкой, которая предотвращает приклеивание мембраны к самой себе во время транспортировки и погрузочно-разгрузочных работ.

Холст: тканая ткань или ткань матового типа, которая используется в качестве мембранного сэндвича между другими материалами для обеспечения армирования и сопротивления растяжению.

Обшивка: Плиты из листового материала, фанеры или пропитанных асфальтом листов, прибитые гвоздями к шпилькам или стропилам кровли в качестве основы для нанесения кровельного покрытия.

Боковой перехлест: расстояние по горизонтали, на которое одна черепица перекрывает соседнюю черепицу в том же направлении; Также по горизонтали один лист кровли перекрывает соседний лист.

* Однослойный: описательный термин, обозначающий кровельную мембрану, состоящую только из одного слоя материала, такого как EPDM, Hypalon или PVC. ТПО «Эльвалой»

Мансардный люк: Конструкция на крыше, которая предназначена для пропускания света и находится несколько выше плоскости поверхности крыши.

SMRSA — Ассоциация подрядчиков кровельных работ и листового металла Сарасотского ламантина

Софит: Доска или лист, который простирается от фасада до сайдинга здания и скрывает нижнюю часть свеса.Софит может содержать или не содержать вентиляционные отверстия в зависимости от используемой системы вентиляции чердака.

Грунтовая труба: вентиляционная труба, проходящая через настил крыши.

Расщепление: образование длинных трещин полностью через кровельную мембрану. Расщепления часто связаны с отсутствием учета растягивающих напряжений. Они также могут быть результатом прогиба деки или изменения ее направления.

Постоянный шов: тип соединения, часто используемый на металлических крышах.

Ступенчатая черепица: Металлическая черепица или пластины, используемые в структуре ступеней под обычную черепицу.Ступенчатый оклад — это рекомендуемый оклад, когда стена или дымоход находится выше линии крыши.

* Квадрат: единица измерения крыши, покрывающая 100 квадратных футов.

* Отрыв: термин, используемый для описания полного удаления наросшей кровельной мембраны и изоляции до и обнажения настила крыши.

Горение: приложение прямого пламени к мембране с целью плавления, нагрева или прилипания.

Турбина: Устройство для вентиляции чердаков.Установлен на крыше и приводится в движение ветром.

Подложка: слой насыщенного асфальта (иногда также называемый тентом), который укладывается поверх настила перед установкой битумной черепицы, что обеспечивает дополнительную защиту от проникновения воды.

Долина: Горизонтальная линия, образованная вдоль углубленного угла в основании двух наклонных поверхностей крыши.

Пароизоляция: Материал, препятствующий прохождению через него воды или водяного пара.

Вентиляционное отверстие: любое выходное отверстие для воздуха, которое выходит через настил крыши, например труба или труба.Любое устройство, установленное на крыше, фронтоне или потолке с целью вентиляции нижней стороны настила крыши.

Вентиляционная труба: Вертикальная труба, обеспечивающая отвод грязных газов из сантехнической арматуры. Для ряда приспособлений вентиляционные трубы ведут в большую вертикальную трубу наружу через крышу, называемую вентиляционной трубой.

Сливное отверстие: Отверстие, которое позволяет отводить захваченную воду из каменных конструкций.

Дровяная печь и вентиляция камина: Полное практическое руководство

Когда вы собираетесь установить дровяной камин или печь в своем доме, вы можете подумать, что это у вас есть. Но часто люди упускают из виду одну важную часть — выход.

Правильная вентиляция жизненно важна для работающей и эффективной печи. Но когда вы начнете изучать вентиляцию, вы обнаружите, что существует множество вариантов. Итак, с чего начать?

Большинство производителей оценивают свои устройства как приемлемые только для нескольких систем вентиляции. Это делает процесс отбора менее устрашающим. Тем не менее, есть несколько вещей, которые необходимо учитывать, чтобы обеспечить максимальную производительность вашего устройства.В этом руководстве рассматриваются различные компоненты, необходимые для полной вентиляции дровяного прибора.

Категории вентиляции

Назначение вентиляционных систем для дровяных каминов и дровяных печей кажется схожим. На самом деле они очень сильно различаются. Вентиляция дровяных приборов делится на две основные категории.

Дымоходная система с воздушным охлаждением

Первая известна как дымоходная система с воздушным охлаждением. Как следует из названия, в системах с воздушным охлаждением для охлаждения используется воздух.Пространство между стенками дымохода позволяет наружному воздуху свободно течь.

Во многих системах используются две стены, но бывают и трехстенные. Поскольку воздух не изолирует так хорошо, как твердый материал, эти дымоходные системы обычно имеют большие размеры. Их конструкция обеспечивает по крайней мере два дюйма воздушного пространства между каждым слоем стены.

Большинство дымоходных систем с воздушным охлаждением имеют две свободно плавающие стенки дымохода. Это означает, что они могут расширяться независимо и собираться в отдельные секции.Такая система используется в большинстве сборных декоративных дровяных каминов. И почти все производители имеют запатентованные системы вентиляции, характерные для этих устройств.

Таким образом, эти системы делают невозможным замену вентиляции других марок. В противном случае это может привести к небезопасной вентиляции и отклонению от действующих норм.

Изолированные дымоходы

Другой тип вентиляции называется сплошной или полностью изолированной дымоходной системой.Этот тип системы имеет слой твердой изоляции между внутренней и внешней стенками дымохода. Обычно этот утеплитель состоит из керамического покрытия, минеральной ваты или стекловолокна.

В трехстенных дымоходных системах используется комбинация компонентов с воздушным охлаждением и теплоизоляции. Твердая изоляция помещается между внутренней и центральной стенами. В пространстве между центральной и внешней стенками циркулирует воздух для большего охлаждения.

Изолированные дымоходы еще больше отличаются от систем с воздушным охлаждением по своей конструкции.Обычно это массивные конструкции, не позволяющие разделиться внутренним и внешним стенам. Вот как это работает. К концу каждой секции дымохода прикрепляются приварные или приклепанные заглушки, а между стенками трубы заклепочные распорки делают невозможным физическое разделение.

Встраиваемые высокоэффективные камины и дровяные печи способны выдерживать экстремально высокие температуры. Таким образом, им нужны изолированные дымоходы, чтобы поддерживать безопасную температуру для окружающих горючих материалов.Сторонние компании производят множество изолированных дымоходных систем, рассчитанных на работу с конкретными приборами. В некоторых случаях к одному прибору подходят разные бренды, поэтому может возникнуть путаница, какой из них лучше. Ниже мы рассмотрим различия между брендами и марками материалов более подробно.

Сходства

Несмотря на различия между различными дымоходными системами, у них есть общие точки соприкосновения. В обеих системах используется внутренняя стенка дымохода из нержавеющей стали. Эта стенка предотвращает разрушение из-за постоянного контакта с агрессивными дымовыми газами.Кроме того, они позволяют смещать систему вокруг каркаса или других препятствий. Они также позволяют использовать противопожарные заглушки для прохождения системы через каждый горючий пол. Наконец, каждая система предлагает свой собственный набор компонентов поддержки и завершения. Вместе эти части работают вместе, чтобы обеспечить герметичное уплотнение над крышей.

Этап проектирования

Перед покупкой прибора вы должны определить, сколько вентиляции вам нужно.Во-первых, определите любые особые обстоятельства, которые могут у вас возникнуть. Затем выясните, какую вентиляцию разрешает ваш местный кодекс. Производители предоставляют подробный список возможных сценариев вентиляции в руководстве пользователя. Раздел, посвященный вентиляции, в руководстве пользователя может занимать около трети текста.

Прискорбно узнать, что очаг вашей мечты запрещен в вашем районе. Но могут быть и другие подходящие альтернативы. Проведя предварительное исследование, вы сможете избежать дорогостоящей ошибки и хлопот, связанных с возвратом и пополнением запасов.Это руководство поможет вам разгадать загадку размеров и зазоров вентиляции. Если следовать им, это может обеспечить бесперебойную установку.

При строительстве нового дома мы рекомендуем тесно сотрудничать со строителем и сертифицированным специалистом NFI. Они могут помочь вам составить исчерпывающий список компонентов для вентиляции, которые вам понадобятся.

Доступ к чертежам вашего дома — лучшая отправная точка для этого типа планирования. С помощью этой информации вы можете спланировать все, от высоты вентиляции до размеров смещения.Кроме того, технический специалист может составить список компонентов для вашего конкретного приложения.

Загон для дымохода

При размещении внутри надлежащего ограждения внутри ограждающей конструкции дома вентиляционные системы для дровяных агрегатов могут быть проложены через потолок. Другой способ сделать это — использовать специально изготовленный конверт для дымохода или загон, прикрепленный к внешней стороне дома.

Погоны для дымохода — популярный выбор. Эти конструкции содержат всю систему дымохода, не жертвуя необходимым пространством.Они также скрывают вентиляционную трубу, проходящую через верхние уровни многоэтажного дома. Чейз, хотя и обходится дороже, является наиболее эффективным вариантом, если вы хотите сэкономить место на полу.

Итак, если вы хотите закрыть камин и дымоходную систему, вы можете это сделать. Основание погона должно соответствовать габаритам рамы вашего камина. Вы также можете сузить погоню над камином. Это оставляет место, чтобы опоясать дымоходную трубу.

Меньшие размеры грубого каркаса вытяжной трубы составляют около двух квадратных футов.Это перед добавлением внешней облицовки или шпона. Вы можете сделать загон больше, чем требуется, чтобы он соответствовал эстетике вашего дома, но это не обязательно. Другой вариант — установить утопленные книжные полки или корпус для телевизора, встроенный в чейз.

Производители указывают требования к зазорам в дюймах. Зазоры говорят о том, сколько места необходимо между горючим материалом и прибором. Эту информацию важно учитывать при кадрировании.

Строительство дымохода может быть сложной задачей для новичка.Итак, рекомендуем работать с опытным установщиком. Это поможет вам соблюдать правила роста и нормы. Мы также рекомендуем заизолировать погон перед ограждением. Это предотвратит большие перепады температур и плохую работу прибора.

Без погони

В некоторых случаях камин или печь не будут встроены в погоню. Вместо этого он находится внутри оболочки здания внутри собственного ограждения. Отдельно стоящие печи могут даже располагаться на специально построенной подовой плите или аналогичной поверхности.В этом случае вам нужно подумать о том, как система вентиляции будет проходить от прибора через дом.

Если в доме невозможно выделить место для вентиляционной трубы, можно наклонить вентиляционную трубу к внешней стене. Это позволит ему поступать в консольную вытяжную трубу, предназначенную для удерживания самой вентиляционной трубы.

Если вентиляционное отверстие остается внутри дома, вы можете скрыть систему с помощью ограждения с рамкой. Можно отделать гипсокартоном или другим материалом.В идеале вентиляционную трубу следует проложить в углу комнаты или в туалете, чтобы ее не было видно.

Вентиляционные компоненты

Выбрав вентиляционный канал и устройство, проверьте свой список вентиляционных компонентов. Для большинства дровяных каминов с одной системой вентиляции выбор прост. Однако другие бренды предлагают множество систем для своей продукции. Вот тогда все становится немного сложнее.

Вы можете не знать, какие из них выбрать для бытовой техники с несколькими марками.Решающими факторами являются цена, доступность, качество материалов и конкретная установка. Цена и качество материалов тесно связаны. Системы вентиляции из нержавеющей стали более низкого качества, например марки 430, дешевле. И они не длятся так долго.

Часто все сводится к типу топлива и личным предпочтениям в отношении того, какие материалы лучше использовать. Например, древесное топливо не так агрессивно, как уголь из мазута. Таким образом, дымоходные системы более низкого класса могут прослужить много лет.Тем не менее, некоторые клиенты предпочитают использовать лучшую систему для спокойствия.

Если вы не уверены, не стесняйтесь проконсультироваться с одним из наших сертифицированных специалистов NFI. Они будут рады помочь вам найти лучшую вентиляционную систему для вашей ценовой категории.

Оцените свой план

Для приборов, в которых используются дымоходы с воздушным охлаждением или с твердой изоляцией, оцените план установки. Системы с воздушным охлаждением плохо работают в холодном климате.Итак, если вы живете в прохладном климате и это ваш единственный вариант, вам следует закрыть как можно большую часть вентиляционной трубы. Если разрешено использовать массивный дымоход, это лучший вариант для обеспечения надлежащей вентиляции.

После того, как вы выбрали марку вентиляции, запишите размеры вентиляционной системы. Процесс измерения прост для вентиляционной системы, проходящей через дымоход. Этот тип вентиляции обычно не имеет смещений.

Просто измерьте расстояние от верха дымохода дымохода «в установленном состоянии» до «исходной» высоты желоба дымохода.После этого добавьте любую высоту над желобом дымохода для штормового воротника и заглушки дымохода. Обычно это значение составляет 8–12 дюймов, хотя оно может варьироваться в зависимости от марки.

В большинстве случаев вам понадобится комбинация труб разной длины для надлежащей вентиляции. Некоторые производители предлагают регулируемую длину, а другие — нет. В этих случаях вам необходимо использовать комбинацию компонентов, которые соответствуют или превышают требуемую высоту. Многие производители дымоходных труб перечисляют трубы по количеству дюймов, добавляемому каждой секцией.

Например, 48-дюймовая труба может добавить 46 дюймов высоты к существующей трубе из-за перекрытия на каждом стыке. Поэтому примите во внимание эти измерения, чтобы избежать слишком короткой трубы во время установки. Если вы увеличиваете высоту дымохода в целях норм или дизайна, вы также можете удлинить вентиляционный участок. Просто добавьте еще одну секцию трубы.

К сожалению, не все установки включают выемки в дымоход и прямые участки трубы. Вам могут потребоваться отводы, чтобы отвести вентиляцию. Или для установки может потребоваться длина дымохода, чтобы пройти через скатную крышу.Производители предоставляют офсетную карту. Он указывает, сколько наборов колен или секций трубы вы можете добавить между ними.

Большинство производителей предлагают комплекты отводов на пятнадцать или тридцать градусов. Последнее является максимально допустимым смещением по коду в США. Производители также указывают, сколько смещений может иметь каждый вентиляционный участок. Сюда входит, насколько может быть смещена общая длина трубы.

Правило 3-2-10

Подсчитав смещения и определив точку входа в крышу, вы можете рассчитать, сколько дымоходной трубы вам нужно.Чтобы гарантировать, что у вас достаточно трубы, вы должны следовать правилу 3-2-10.

Правило 3-2-10 обеспечивает соответствие нормам и надлежащую вентиляцию. Слишком короткий дымоход может ухудшить работу прибора. Это может вызвать появление пятен сажи или повреждение прилегающей конструкции вашего дома. Ниже мы объясним, что означает каждое число.

• 10 — Это число задает радиус, чтобы определить, достаточно ли труб над крышей. Число представляет 10 футов пространства.Другими словами, вы рисуете 10-футовый боковой круг вокруг трубы. Объекты в пределах этого радиуса должны соответствовать требованиям по свободному пространству. Чем круче крыша, тем больше труб вам понадобится. Если какая-либо часть дома в пределах этого 10-футового круга выше дымохода, вы также должны это учитывать.
• 2 — После того, как вы установили радиус 10 футов, добавьте еще два фута трубы перед окончанием. Это помогает избежать проблем с вытяжкой, вызванных эффектом дымовой трубы.Эффект трубы дома означает, что вентилируемая часть дома выше дымохода.
• 3 — Это правило применяется ко всем ситуациям. Это означает, что любая труба, проходящая через крышу, должна быть на три фута выше линии крыши со стороны склона прохода.

Если есть крутая крыша или соседнее препятствие, дымоходу потребуется большая длина над крышей, чтобы соответствовать нормам. Вы можете оставить сплошные дымоходы открытыми и закрепленными. Но для дымоходов с воздушным охлаждением вы должны заключить любую длину трубы на высоте пяти футов над крышей.Большее обнажение трубы может привести к снижению производительности из-за чрезмерного охлаждения дымохода, особенно в более холодном климате.

Установка камина

После того, как вы спланировали установку и заказали вентиляционные компоненты, вы готовы к установке. Имейте в виду, что это общее руководство. Особые обстоятельства могут потребовать дополнительных компонентов или распорок.

Установка гидроизоляции на крышу

Камины, устанавливаемые внутри дома с перекрытием на крыше, должны быть правильно выровнены.Перед закреплением прибора проверьте совмещение вентиляционного кольца и вентиляционного канала. Изменение вентиляционного участка во время строительства часто приводит к смещению между ними.

Возможно, вам понадобится зазор между камином и потолком. В этом случае мы рекомендуем установить смещение как можно выше на участке. Это позволяет дымовым газам набирать большую скорость, прежде чем им придется преодолевать смещение.

Для начала прикрепите первую секцию дымохода к вентиляционной решетке камина.Для дымоходов с воздушным охлаждением сначала прикрепите внутреннюю секцию, а затем внешнюю. Этот тип дымохода имеет систему кромок и копья, которая при фиксации на месте со звуком щелкает.

Напротив, массивные дымоходы обычно имеют анкерную пластину. Он принимает и закрепляет первую секцию трубы. Системы Twist-Lock поворачиваются в нужное положение и блокируются при полной установке.

При сборке каждой секции трубы закрепите внешнюю стену с помощью трех саморезов № 10, 3/4 для листового металла из нержавеющей стали.Винты должны располагаться на одинаковом расстоянии по периметру трубы. Продолжайте сборку, соблюдая зазоры до горючих материалов. Мы рекомендуем укреплять вертикальные вентиляционные отверстия каждые 5–6 футов. Сделать это можно с помощью перфорированной ленты или настенных кронштейнов. Они предоставляются производителем.

Противопожарные ограждения и щиты

В соответствии с инструкциями производителя установите противопожарный или радиационный экран. Эти части располагаются там, где участок трубы встречается с потолком.Производители часто предлагают прибить к отверстию кусок OSB толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма. Вам также понадобится отверстие, вырезанное по размеру противопожарной защиты. Затем пригвоздите или прикрутите ограничитель огня на место.

Продолжайте сборку и установку распорок, проходя через чердак или второй этаж. В чердачном помещении необходимо использовать утеплитель чердака. Этот щит особенно важен для домов с выдувным утеплителем. Приобрести изоляционный экран чердака можно у производителя дымоходной системы.Или вы можете поместить дымоход в ограждение. Если вы выберете второй метод, убедитесь, что дымоходная труба имеет надлежащие зазоры.

При прохождении через крышу необходимо использовать оклад, соответствующий уклону кровли. Прибейте гидроизоляцию сразу после того, как положите битумную бумагу или погодную мембрану. Это нужно сделать и перед установкой рубероида.

Для черепицы задний край основания гидроизоляции должен находиться сверху. Итак, убедитесь, что верхний и прилегающий ряды черепицы перекрываются краем основания гидроизоляции.Если у вас металлическая или черепичная крыша, установка зависит от производителя.

Большинство производителей рекомендуют закрыть всю основу гидроизоляции и вырезать отверстие достаточно большого размера, чтобы выступил конус гидроизоляции. Затем можно заделать крышу к основанию конуса кровельным герметиком.

После того, как вы установили оклад, продолжайте сборку дымоходной трубы. Труба должна проходить через оклад и соответствовать требованиям по высоте 10-3-2. После того, как вы установите трубы, вы должны установить штормовой воротник вокруг верхней части мигающего конуса.

Грозовой воротник и колпак дымохода

Штормовой воротник — это узкая полоска из стали или алюминия, обвязанная вокруг трубы. Он отводит воду с внешней стороны трубы к конусу мигания. Вы можете использовать гибкие язычки или застежки, чтобы зафиксировать его на месте.

Но перед установкой манжеты нанесите полоску гидроизоляционного герметика на внешнюю стенку трубы. Вот где сидит штормовой воротник. Установите шторку вокруг трубы чуть выше валика герметика. Затем вставьте его в герметик.Проверьте герметик, чтобы убедиться, что он должным образом заполнил зазоры между манжетой и трубой. При необходимости вам может потребоваться добавить больше.

Наконец, установите колпак дымохода. Для дымоходов с твердой изоляцией колпачок обычно поворачивается на место. Дымоходы с воздушной изоляцией не выходят из колпачка, поэтому их легко снимать и чистить. Вместо этого предусмотрены кронштейны для ввинчивания в систему дымохода. После установки крышки система готова к тестированию.

Внутренняя труба с вытяжкой

Для этой установки процесс сборки такой же, как и на чердаке.Оказавшись на чердаке, строитель образует вытяжную трубу. Он должен проходить от настила крыши до балок потолка для поддержки.

Скорее всего, они используют изоляционный экран для трубы, проходящей в основание погона. Или они могут заключить погоню после спуска трубы. Труба должна проходить так же, как и остальные из предыдущих секций на всем протяжении чейза.

В зависимости от размера желоба, он может не подходить для каждой новой секции трубы с другой собранной трубой.В этом случае измерьте оставшуюся длину трубы от верха желоба до конца последней установленной трубы.

Соберите эту длину на крыше, затем установите сверху вниз. Перед подачей отрезка в паз закрепите каждую секцию трубы крепежными деталями. Как только это будет завершено, повторите процесс сборки штормового воротника и кепки.

Сковороды

Верх почти каждого дымохода закрывается чейз-панелью или чейз-фаршем.Обычно это кусок оцинкованной стали толщиной от 18 до 22, вырезанный по размеру, соответствующему внешним размерам оправы. Соответствующий изготовленный поддон должен иметь кромку для стекания капель под углом 90 градусов. Он должен быть не менее 2 дюймов в глубину и заходить за край погоны.

В идеале, большие противни должны иметь поперечные распорки непосредственно сбоку от трубы, чтобы поддерживать поддон. Или они будут образовывать поперечную опору по диагонали. Отверстие поддона должно быть примерно на 1/2 дюйма больше наружной стенки дымоходной трубы.Он должен иметь формованный или сварной воротник высотой не менее 3/4 дюйма. Этот воротник предотвращает скатывание воды обратно в желоб по трубе дымохода.

Загонные поддоны можно приобрести у местных производителей листового металла и кровельных материалов. Из-за необходимого разнообразия размеров лотков многие производители их не поставляют.

Полный экстерьер дымохода

Этот тип установки более простой, чем установка внутри помещения. Вам все еще нужно закончить кадрирование погони.Но вы должны оставить внешнюю обшивку для облегчения доступа во время установки.

Вы должны установить хотя бы одну противопожарную защиту на полпути. Вы можете построить загон из OSB, фанеры или любого другого материала, который позволяет использовать местный кодекс. Установите металлический противопожарный ограничитель от производителя дымохода в центре материала. В соответствии с местными правилами может потребоваться больше противопожарных мер в зависимости от всего отснятого материала, поэтому учтите это в своих планах.

Установив камин на место, соберите секции дымохода и скрепите их вместе, как вы это делаете.Продолжайте сборку до тех пор, пока последняя секция не будет выступать из верхней части чейза. На этом этапе остановите установку, пока завершите погоню снаружи. После этого установите поддон и установите на место штормовой воротник и колпачок.

Как установить трубу для дровяной печи через стену

Установка дровяной печи означает, что вам понадобится дымоход. Печь отличается от дымоходных систем. Печные трубы или патрубки дымохода могут быть одностенными или двустенными.Установка зависит от маршрута, используемого для вентиляционных труб: вертикальный, горизонтальный или их комбинация.

Одностенная труба обычно 24 или 22 калибра. Трубы из черной оцинкованной стали двустенные. Внутренняя труба изготовлена ​​из стали марки 430 или нержавеющей стали марки 304. Наружная стена изготовлена ​​из оцинкованной стали толщиной 22 или 24, окрашенной в черный цвет.

Дымоход перекрывает зазор между печью и первой стеной или потолком вентиляционного канала. Это эстетично спроектировано, позволяя частично отводить тепло от вентиляционного канала.От установки печи зависит конфигурация вентиляционного участка.

Вертикальный вентиляционный патрубок

Для печей с полностью вертикальным ходом требования к вентиляции такие же, как и для камина. Используйте чертежи дома, чтобы определить, какую часть участка необходимо установить для любых изменений конструкции.

Для установки в существующем доме проверьте расположение потолочных балок и стропил. В идеале вентиляционный канал должен быть расположен так, чтобы избежать этих элементов каркаса.Но иногда вам может потребоваться вырезать и вставить в коробку балку потолка или стропило, чтобы разместить вентиляционную трубу. Этой частью проекта должны заниматься только квалифицированные и знающие люди.

Определившись с местом расположения печи, вы должны определить, нужна ли вам труба с одинарными или двойными стенками. Одностенные трубы не служат так долго, как нержавеющая внутренняя часть двустенных труб, но они стоят дешевле.

Еще одна вещь, которую следует учитывать, — это количество необходимого зазора.Для одностенной дымовой трубы требуется 18 дюймов, а для двустенной — всего 6 дюймов. При установке в углу или в нише пространство ограничено. Таким образом, зазоры могут потребовать двустенной трубы.

Телескопические трубы и соединители

Большинство дымоходов имеют телескопические секции. Эти телескопические трубы перекрывают необычные расстояния между печью и потолком. В одностенных системах также есть скользящие соединители. Это короткие отрезки трубы. Они гладкие на одном конце, что позволяет им скользить в участок трубы, прежде чем он присоединится к системе дымохода.

Перед покупкой дымохода измерьте расстояние между вентиляционным воротником на плите и потолком. Исходя из этого, определите, сколько трубы вам нужно, чтобы закрыть зазор. Учитывайте также длину, добавленную от опорной коробки дымохода или потолочной опоры.

Как уже говорилось, для встраиваемых каминов и дровяных печей используются дымоходы с твердой изоляцией. Это связано с более высокими температурами дымовых газов. Сама вентиляционная труба не меняется между высокоэффективными каминами и печами. Но связанные компоненты делают.

Потолочные опоры и хомуты

для вентиляции используются потолочные опорные ящики или опорные хомуты. Эти детали понадобятся вам для перехода от трубы печи в комнате к трубе дымохода над потолком. Как следует из названия, эти части несут на себе вертикальный вес компонентов дымохода.

Хомуты потолочные предназначены для установки в плоский потолок. Таким образом, они обычно короче потолочных опорных ящиков. Ящики для потолочных опор бывают разной длины и выступают вниз в комнату.Можно использовать опорный ящик на плоском потолке. Но они используются в основном для расширения через сводчатый потолок. Чем круче сводчатый потолок, тем длиннее должна быть опорная коробка для сохранения зазоров.

Используйте отвес, чтобы определить центральное положение потолочной опоры или опоры над воротником вентиляции печи. Затем вырежьте в потолке отверстие подходящего размера, чтобы приспособить его. Почти все потолочные опорные коробки и потолочные хомуты учитывают зазоры дымохода.Итак, как только отверстие будет вырезано, используйте брус 2х4 или аналогичный, чтобы закрепить скобу вокруг всех сторон приспособления. Это позволяет прикрутить потолочную опору на место.

Установив потолочную опору и отвес, соберите дымовую трубу. Почти во всех современных дымоходных системах используются гладкие концы. Секции стыкуются друг с другом с помощью саморезов для листового металла. Они удерживают секции вместе.

Переходники для печных труб

Размер вентиляционных воротников зависит от марки. Из-за этого производители предлагают переходники для печных труб для запуска трубопровода.Эта секция обычно имеет высоту от 3 до 4 дюймов с коническим концом, который входит в воротник печи. Другой конец гладкий и сопрягается с первой частью печной трубы.

Мы рекомендуем использовать как можно больше жестких секций при установке дымохода. Избегайте использования слишком большого количества телескопических секций, поскольку они плохо уплотняются и их легко поцарапать.

Начните с установки первой жесткой секции. Продолжайте сборку, пока не останется только зазор между дымоходом и опорной коробкой.

Оттуда немного сверните телескопическую секцию. Вам нужно будет сдвинуть его так, чтобы он поместился между последней частью трубы и потолочной опорой. Затем подключите эту трубу к секции дымохода ниже. Обязательно прикрутите нижние части вместе. Придвиньте верхнюю часть к опоре потолка. Вы можете использовать винты, чтобы удерживать телескопические компоненты в выдвинутом положении и в нужном положении. Но учтите, что многие производители не допускают крепления дымохода к опорной коробке.

По завершению дымохода установка дымохода почти такая же, как и у камина. Единственное отличие состоит в том, что первая часть секции дымохода опускается в опорную коробку. Этот кусок может быть как с чердака, так и со второго этажа. Вы поверните эту деталь на место. После пропуска трубы дымохода через опорную коробку установите вокруг нее изоляционный экран чердака или радиационный экран. В остальном установка такая же.

Вентиляционный участок от горизонтального до вертикального

В некоторых случаях вертикальная вентиляция невозможна из-за конструкции дома.В таких случаях можно выполнить вентиляцию горизонтально к внешней стене. Оттуда вы можете вернуться к вертикальному дымоходу, прикрепленному снаружи дома.

Горизонтальная установка во многом похожа на вертикальную. Вы переходите от трубы печи к трубе дымохода при прохождении через стену. Но вместо потолочной опоры вы будете использовать настенный наперсток.

Настенные наперстки

Настенные гильзы представляют собой регулируемые адаптеры, состоящие из двух частей. У них есть хомут, который адаптируется к двум типам труб.Адаптеры подходят для стен различной толщины.

При горизонтальной вентиляции вы должны следовать специальным инструкциям, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. Вы должны начать с вертикального прохода дымохода, прежде чем повернуться на 90 градусов к стене. Большинство производителей предлагают не менее 12 дюймов вертикального прохода от плиты. Это позволяет дымовым газам набирать обороты, прежде чем они столкнутся с ограничениями.

Горизонтальная секция должна иметь подъем 1/4 дюйма на фут пробега. Небольшой наклон вверх гарантирует, что дымовые газы не будут застаиваться в вентиляционной трубе.Производители также указывают соотношение горизонтального и вертикального пробега.

Горизонтальный пробег составляет не более 50% от общего вертикального пробега. Каждый производитель указывает свои собственные допустимые проценты пробега.

При горизонтальной установке вместо потолочных опорных ящиков используются настенные гильзы. Поэтому перед установкой убедитесь, что вы выбрали идеальное положение. Возможно, вам придется вырезать и упаковать стеновую стойку, чтобы оставить место для установки наперстка. Но в инструкциях производителя это рассматривается дополнительно.

Учитывайте вертикальную высоту дымохода от верха печи. Не забудьте учесть высоту, добавленную изгибом под углом 90 градусов. Эти расчеты помогут определить положение горизонтальных участков. Затем вы можете измерить расстояние от пола и отметить центральную точку наперстка. Оттуда вырежьте пространство, необходимое для установки наперстка.

Монтаж печной трубы такой же, как и при вертикальной установке. Начните с жестких секций и двигайтесь от печи до стены.В последнюю очередь устанавливайте скользящий соединитель или телескопическую секцию. Наконец, закрепите каждую секцию дымохода саморезами. Затем подключите его к настенному наперстку.

Внешний вид дымохода отличается. Короткий участок горизонтального дымохода необходимо прикрепить к внешней стороне настенного наперстка. Его длина зависит от толщины стены. Горизонтальный участок должен простираться достаточно далеко, чтобы обеспечить надлежащий зазор для вертикального участка, когда он движется по стене вашего дома.

Тройник дымохода

После того, как горизонтальная секция установлена, используйте тройник для дымохода, чтобы вернуться к вертикальному участку дымохода. Тройник состоит из трех элементов. Первый — это горизонтальная опора для установки части горизонтального дымохода. Вторая — это вертикальная ножка, от которой отводится вертикальный дымоход. Последний — это нижняя ножка с заглушкой для предотвращения утечки.

Заглушка легко снимается при подметании вертикального участка дымохода. Используйте для тройника опорный кронштейн.Он может быть предоставлен производителем или изготовлен домовладельцем. Прикрепив тройник и опираясь на кронштейн, соберите дымоход. Мы рекомендуем размещать вертикальные опоры каждые 5 футов. Сделайте это с помощью настенных ремней или аналогичных металлических удерживающих лент.

Карнизы и откосы

Во многих домах есть карнизы или закрытые потолки, выходящие за пределы внешней стены. В зависимости от глубины карниза существует несколько методов борьбы с этим.

Для неглубоких карнизов высотой не более 2–3 дюймов можно использовать отступы.Это позволяет дымоходу образовывать небольшой изгиб вокруг карниза, не изменяя структуру дома. Дома с более глубокими карнизами, от 6 до 10 дюймов, имеют несколько других вариантов.

Первый — это надрез в карнизе, оставляющий открытый вырез для прохода трубы дымохода. Вы можете закончить его облицовочными досками и отводом дождя, чтобы вода не пролилась в выемку.

Второй вариант — встроить дымоход в карниз, используя металлический оклад для его ограждения.Конечно, вам все равно необходимо сохранить зазоры до деревянной конструкции. Этот метод идеален, так как для дымохода поставлена ​​опора.

Дома с глубокими карнизами от 10 до 36 дюймов требуют, чтобы дымоход проходил через конструкцию. Они заканчиваются окладом на крыше. Это позволяет обеспечить надлежащую опору для дымохода. И это избавляет от необходимости делать слишком большой надрез. Вы можете добавить металлическую окантовку вокруг дымохода, когда он проходит через нижнюю часть карниза.

Во всех случаях применения вы должны придерживаться правила 10-3-2, если дымоход находится выше линии крыши. Это поможет определить, какой высоты должен быть ваш дымоход. Завершение дымохода заглушкой такое же, как и в других установках. Но штормовой ошейник не понадобится, если нет кровли.

Надставные опоры

Любая установка трубы над крышей, не поддерживаемая вытяжкой из дымохода, требует надлежащей опоры над линией крыши. Допускается не более пяти футов трубы без опоры.

Сильный ветер сгибает и повреждает неподдерживаемые трубы. Многие производители предлагают жесткие двойные кронштейны для крепления труб к крыше. Вы также можете использовать кабели, чтобы привязать трубу к точкам крепления.

Проверьте свою вентиляцию

После завершения установки вы должны проверить на протяжку и утечку. Разведите в приборе небольшой костер на растопке и зажгите его. Поскольку он горит, обязательно осмотрите как можно больше доступных областей вентиляции.

Ищите утечки дыма и капли конденсата.Устраните любые утечки, правильно изменив положение дымохода или дымохода. Возможно, вам потребуется добавить больше креплений.

Если дымоход плохо всасывает, проверьте горизонтальный участок. Он не должен превышать допустимого соотношения. Также убедитесь, что труба соответствует требованиям по высоте и соблюдайте правило 10-3-2.

Если дымоход слишком короткий, то дома видят конкуренцию. Это известно как эффект стека домов. Если система вентиляции слишком короткая, добавьте секции труб, чтобы исправить это.

Теперь у вас хорошая вентиляция

Поначалу может показаться, что поиск правильной вентиляции для дровяной печи может показаться проблемой. Но, имея это руководство, потратив немного времени и терпения, вы можете быть уверены, что у вас есть хорошо вентилируемый и эффективный дровяной прибор.

Остались вопросы по вентиляции, загонам или другим проблемам с камином? Не волнуйтесь. Наши специалисты с сертификатом NFI рады помочь!

Об авторе

Дэни — страстный писатель, жаждущий знаний.Когда она не пишет, ее обычно можно найти за компьютером: она либо играет с мужем в видеоигры, либо создает цифровое искусство, либо ищет что-то новое, чему можно научиться. Дэни также любит читать, одним из ее любимых является «Властелин колец».

Как установить двустенный дымоход через потолок или стену

Двустенная система дымохода невероятно универсальна — вы можете пропустить ее через стены и потолок, как снаружи, так и внутри, в соответствии с вашими потребностями!

Однако, как и при любой установке дымохода, безопасность всегда на первом месте.Когда профессионал устанавливает вашу систему дымохода с двумя стенками, им необходимо учитывать ряд правил и рекомендаций.

Есть также множество специализированных запчастей, которые вам тоже нужно найти — все это вы можете найти в Интернете на сайте Trade Price Flues!

Хотите получить лучшее представление о том, как провести двустенный дымоход через потолок или стену? Продолжайте читать …

Используйте двустенные трубы только для прохождения через потолок или стену

Вы можете использовать двустенные трубы ТОЛЬКО для прохождения через потолок или стену.Этот тип трубы хорошо изолирован, поэтому предназначен для этой цели. Одностенная неизолированная труба печи нагревается до чрезвычайно высокой температуры, поэтому ее небезопасно проходить через стену или потолок.

Вы также должны убедиться, что вы переоборудовали одностенную дымовую трубу на двустенную дымоходную трубу не менее 150 мм перед прохождением через стену или потолок.

Проверьте необходимое расстояние до горючих материалов

При установке двустенного дымохода через потолок или стену важно знать необходимое расстояние до горючих материалов.Это очень важно для предотвращения перерастания горячих поверхностей в пожар в доме.

Поскольку двустенный дымоход так хорошо изолирован, он будет иметь меньшие требования, чем одностенная труба. Это будет указано производителем дымохода.

Установка двустенного дымохода через потолок в другую комнату …

Когда вы проводите двустенный дымоход через потолок в другое помещение наверху, вам необходимо использовать вентилируемые противопожарные плиты.

Он состоит из трех частей, как показано ниже.Верхняя плита находится на противоположной стороне потолка — на полу комнаты выше. Он должен опираться на балки пола и закрепляться винтами.

Затем нижняя пластина прикручивается к потолку внизу — это немного похоже на бутерброд!

Двустенная труба проходит через отверстие в середине и удерживается на месте зажимом, который находится на верхней части верхней пластины.

На фото: вентилируемый комплект противопожарных опор — нержавеющая сталь

Избегайте соединения двух частей двустенной трубы вместе в пустоте между потолком и полом под ней.Это регулируется строительными нормами, так как они должны быть видны для осмотра.

Установка двустенного дымохода через чердак …

При установке двустенного дымохода через потолок на чердаке противопожарные плиты не нужно вентилировать — при условии, что балки открыты, а пола нет поверхность! Если у вас на чердаке настелен пол, вам все равно понадобятся вентилируемые плиты.

При прохождении через чердак ваш двустенный дымоход должен быть «загорожен».Это не обязательно должно быть что-то обширное — часто используется простой каркас с сетчатым покрытием. Просто убедитесь, что на нем указано необходимое расстояние до горючих материалов.

Установка двустенного дымохода через крышу …

Теперь, когда вы проводите двустенный дымоход через крышу, вам понадобится опора для крыши. Это дает некоторую поддержку системе через стропила.

На фото: опора крыши — нержавеющая сталь

После того, как вы проложили двойную стену через крышу с правильной опорой, вам нужно будет закрыть ее соответствующей фартукой дымохода.Это предотвращает дождь, снег, град — и любую другую влагу! — от попадания в щель между дымоходом и крышей.

В Trade Price Flues у нас есть ряд различных типов окладов для дымоходов, которые подходят для всех стилей кровли, будь то черепица, шифер или гофрированная поверхность. Вы можете выбрать гибкий кровельный оклад, свинцовый оклад или даже нашу уникальную вспышку Dura Flash.

На фото: Seldek Алюминий Черный EPDM оклад

У нас даже есть сообщение в блоге со всем, что вам нужно знать о окладе дымохода, в котором есть дополнительная информация!

Установка двустенного дымохода через стену…

Обычный способ установки двустенного дымохода — это разместить его через стену помещения, в котором установлена ​​печь.Затем он проходит прямо по стене дома, а это означает, что на этом пути часто бывает меньше препятствий.

При прохождении двустенной дымовой трубы через стену можно использовать только угол 45 градусов или меньше. Вы можете использовать тройник двустенного дымохода, чтобы легко повернуть дымоход обратно в вертикальное положение. Строительные нормы и правила также требуют, чтобы вы использовали металлический кожух вокруг дымохода при прохождении через стену. Это необходимо для предотвращения повреждения трубы из-за возможного теплового расширения.

Помните, что в вашей двустенной системе дымохода можно использовать только четыре изгиба — для этого потребуется два из них!

На фото: тройник с двойными стенками из нержавеющей стали с длинным ответвлением, 45 градусов

Также рекомендуется использовать опорную опору внизу дымохода после того, как вы пройдете через внешнюю стену.Они обеспечивают хорошую структурную безопасность для остальной части вашей дымоходной системы.

Для наружной двустенной системы дымохода следует использовать регулируемый настенный кронштейн, по крайней мере, через каждые 2 метра.

На фото: Базовый комплект опор — нержавеющая сталь

Хотя это и не является нормой, рекомендуется, чтобы первая секция трубы, выходящая из печи, проходила полностью вертикально на расстояние не менее 600 мм. Это создает лучшую тягу для дымохода. Также рекомендуется использовать не более 2 м одностенных печных труб.Это связано с тем, что труба печи не изолирована, поэтому дымоход будет терять больше тепла, чем необходимо, что может привести к ухудшению тяги.

Не забывайте, как мы уже говорили ранее, вам необходимо преобразовать одностенную трубу в двустенную трубу, по крайней мере, на 150 мм перед прохождением через стену. Для этого вам понадобится подходящий адаптер, чтобы соединить их вместе.

На фото: Изолированный переходник для сдвоенных стен — нержавеющая сталь

Вы хотите установить двустенный дымоход через потолок или стену?

В Trade Price Flues у нас есть все детали, которые могут вам понадобиться — мы даже можем помочь вам спроектировать вашу установку и найти именно то, что вам нужно!

Взгляните на наши комплекты двустенных дымоходов, чтобы начать работу — или позвоните нам или свяжитесь с нашим чатом для получения дружеского совета экспертов!

Магазин Комплекты дымоходов с двумя стенками, черные

В магазине Комплекты дымоходов с двойными стенками из нержавеющей стали

26 октября 2020 г.

потолков, спринклерных устройств и сейсмостойкости

Землетрясения, удобство и стоимость приводят к замене жестких соединений спринклера гибким шлангом

Очень важно — а иногда и довольно сложно — поставить головку пожарного спринклера в нужное место.Установщики часто полагаются на серию точно измеренных твердых труб и фитингов для подключения головок к водопроводу. Но в последние несколько десятилетий производители предложили альтернативу в виде гибкого металлического шланга в сборе.

В этой статье мы рассмотрим проблемы, способствующие внедрению гибких противопожарных спринклерных капель, объясним, как они работают с подвесными потолками, почему они устанавливаются быстрее, чем спринклерные спринклерные спринклерные системы, и как они помогают установщикам защитить спринклерные системы от землетрясений.

Нужны гибкие спринклерные системы пожаротушения? Сравните и купите наш выбор гибких дождевальных головок FlexHead и SprinkFLEX, нажав здесь .

Подвесные или подвесные потолки часто хорошо обслуживаются гибкими противопожарными спринклерными каплями

На интерьер современного офисного здания непросто взглянуть: с такими элементами, как кабинки, большие люминесцентные лампы и не совсем белые потолочные панели, многие из этих зданий имеют гораздо более функциональное значение, нежели форма.Но за этими уродливыми потолочными панелями скрывается еще более неприглядная сеть водопроводных, электромонтажных и противопожарных трубопроводов, которые обеспечивают безопасность и эффективность современного рабочего места.

Многие подвесные потолки просто уродливы, но не без причины. Источник: Википедия

Эти панели образуют вторичный потолок, известный как подвесной, подвесной или подвесной потолок. Подвесные потолки используются в самых разных зданиях. В офисах, школах и гостиницах подвесные потолки используются в основном для удобства: инженеры и архитекторы используют их, когда им нужен экономичный и легкий способ скрыть необходимую инфраструктуру.

Но, несмотря на их широкое распространение, подвесные потолки могут создавать проблемы для спринклерных систем пожаротушения. Поскольку пожарные спринклеры часто пробиваются через потолочные панели с помощью ряда труб и фитингов, установщики могут найти точное размещение спринклерных головок неуловимым. К тому же подвесные потолки имеют тенденцию смещаться после установки из-за ремонта или обычного «сползания потолка», в результате чего спринклеры постепенно смещаются.

Это потенциально серьезная проблема: как мы уже говорили в статье о выборе розеток — пластин, которые лежат между головками спринклера и потолком — отверстия возле головок спринклера могут позволить теплу проникать в пространство над потолком, а не собираться вокруг спринклеров. заставляя их развертываться опасно поздно.

Гибкие дропы решают эту проблему. Эти узлы с помощью гибких трубок самым простым способом соединяют жесткие ответвления — трубы, по которым вода подается непосредственно к спринклерным оросителям, — к головкам спринклера. И хотя традиционные трубопроводы остаются жесткими, эти гибкие трубы позволяют оросителям перемещаться вместе с подвесными потолками. Благодаря таким преимуществам гибкие капли стали обычным явлением в крупномасштабных пожарных спринклерных установках в торговых центрах, аэропортах и ​​других крупных зданиях. Некоторые модели, такие как Victaulic VicFlex, даже тщательно адаптированы к потолкам, используемым в полупроводниковых производствах или исследовательских лабораториях.

Международный аэропорт Дулут (Миннесота) представляет собой яркий пример преимуществ гибких спринклерных систем пожаротушения, которые значительно упростят установку в этот волнистый подвесной потолок. Источник: Аэропорт Дулут

Гибкие спринклерные системы пожаротушения устанавливаются намного быстрее, чем жесткие спринклерные оросители

Подвесные пожарные спринклерные головки часто подключаются к патрубкам с помощью системы трубопроводов, называемой спринклерной арматурой (также называемой возвратным коленом). Для правильного расположения подвесных спринклеров в спринклерах используется тройник, а также несколько колен и сплошных труб.

может требовать эти сборки для некоторых спринклерных систем пожаротушения для предотвращения накопления воды, грязи или влаги, например, когда водоемы снабжают спринклерные системы, или при использовании систем с сухими трубами. Короче говоря, разбрызгиватели устойчивы к отложению отложений и накоплению влаги, облегчают точное размещение головок и могут упростить некоторые переделки.

Традиционный возвратный колен, также известный как арматура (слева), можно заменить одним гибким спринклерным шлангом в сборе (справа), подключенным к тройнику на ответвлении.Источник: Пожарная служба

Но стандартные спринклерные машины, хотя и распространены, также могут быть дорогостоящими. Один возвратный колен может состоять из нескольких коротких труб, колен и других фитингов, что делает установку трудоемким процессом. Вот где на помощь приходят спринклерные системы пожаротушения: с полной и гибкой сборкой монтажники могут заменить эти задействованные трубопроводы одним простым устройством. Общие размеры варьируются от двух футов (24 дюймов) до шести футов (72 дюймов), что означает, что гибкие капли могут легко достигать от ветвей до подвесных потолков, а в сочетании с установочными кронштейнами установщики могут разместить головку в точном месте с гораздо меньше усилий.

Эти преимущества могут привести к значительному снижению затрат на рабочую силу. В то время как эти сборки имеют более высокую стоимость материала, установщики спринклерных систем обычно могут установить гораздо больше их за меньшее время. Некоторые такие узлы, например VicFlex, подключаются к пожарным спринклерным системам с помощью муфт с пазами, что, как известно, позволяет сэкономить время при использовании других трубопроводов. Сокращение рабочего времени объясняется простотой первоначальной установки, а также заключительной регулировкой, необходимой для точной высоты спринклера. На видео ниже сравнивается установка гибкого шланга и спринклерного дождевателя с жесткими трубами рядом:

По некоторым оценкам, установщики могут разместить четыре гибких отвода за время, необходимое для установки одного узла жесткой трубы.Anvil International, производитель капель марки FlexDrop, считает, что эта экономия времени увеличивается при установке гибких капель в рамках модернизации. По другим оценкам, общая стоимость таких установок сопоставима, предлагая более низкую скорость установки по той же цене.

Сейсмические опасения благоприятствуют использованию гибких пожарных спринклерных капель вместо спринклерных спринклерных спринклерных устройств

Землетрясения вызвали катастрофические отказы в некоторых системах пожаротушения. Головки оросителей сталкиваются с потолком, фитинги ломаются при изгибе труб, а болты, поддерживающие трубы, соскальзывают или ломаются.Повреждения варьируются от относительно незначительного износа компонентов системы до затопления и, в случае отказа системы, бесконтрольного распространения пожаров.

Локтевые суставы, используемые в спринклерных машинах, могут выйти из строя во время землетрясений, что приведет к значительному повреждению водой — проблема, которая преследовала эту больницу после землетрясения в Нортридже в 1994 году в Лос-Анджелесе, Калифорния. Источник: FEMA

Трубы, подключенные напрямую к спринклерам, выходят из строя с поразительной скоростью. Сеть инженерного моделирования землетрясений подвергла спринклерную систему, соответствующую требованиям NFPA, сильной вибрации, чтобы проверить проблему.Используя большой стол для встряхивания — устройство, напоминающее землетрясение, как показано на видео ниже, — исследователи раскачивали все здание взад и вперед, чтобы определить, как системы на четвертом и пятом этажах отреагируют на сейсмическое событие.

Эти испытания и дальнейшие исследования показали, что спринклерные спринклерные системы и потолочные опоры являются наиболее уязвимыми точками в системах пожаротушения. Но гибкие спринклерные системы пожаротушения значительно уменьшают контакт между трубами и потолком, что является основной причиной повреждений в таких сценариях.Например, капли FlexHead были первыми сборками, сертифицированными по стандартам Международного совета по кодам (ICC), продемонстрировав способность выдерживать суровые условия без повреждения спринклерной системы или потолка.

Во время землетрясения капли дождевателя позволяют головам двигаться вместе с потолком. Если спринклерные головки остаются на месте — как в случае с негибкими опрыскивателями — жесткие потолочные плитки могут заблокировать их брызги в случае пожара. Обладая дополнительной гибкостью, те же самые головки могут отслеживать движение потолка и продолжать работать должным образом во время пожара.

Установщики выбирают между гибкими узлами и очень большими отверстиями вокруг спринклерных головок

Для того, чтобы выдерживать сейсмические колебания, оросители требуют очень больших отверстий там, где спринклерные головки выступают из потолка. Технические стандарты требуют от дополнительной четверти дюйма до дюйма зазора вокруг капель, которые не жестко закреплены. Требования различаются в зависимости от типа и сейсмического риска здания, но Американское общество инженеров-строителей (ASCE) требует этих мер в четырех категориях конструкций:

• Категория C: Группа размещения IV (здания, критически важные для чрезвычайных ситуаций и защиты) и Группа размещения I (здания с низкой степенью опасности с ограниченным или отсутствием людей), подверженные умеренной сотрясению ; Группы I, II (большинство зданий, например дома) и III (здания с большим количеством людей) подвержены сильным сотрясениям
• Категория D: Здания, расположенные недалеко от крупных разломов, ожидаются сильные и разрушительные сотрясения
• Категория E: Здания группы I, II или III вблизи основных активных разломов
• Категория F: Здания группы IV вблизи основных активных разломов

Для получения информации о правилах, регулирующих сейсмостойкое присоединение спринклерных головок к ответвлениям, монтажники обращаются к NFPA 13 : Стандарт по установке спринклерных систем .Требования NFPA 13 — от двух дюймов требуемого зазора до четырех дюймов в зависимости от размера трубы — даже более жесткие, чем ASCE, хотя в кодексе делается исключение для труб, проходящих через хрупкие (хрупкие) элементы, такие как гипсокартон.

Подрядчики обычно устанавливают розетки увеличенного размера, чтобы закрыть требуемый зазор. Но поскольку гибкие капли не требуют этого дополнительного промежутка, архитекторы могут использовать стандартные накладки, удаляя лишнюю (а иногда и неприглядную) часть из уравнения.

Из NFPA 13 издания 2019 г.

18.4.11.1 Если спринклеры устанавливаются с использованием гибкого спринклерного шланга, зазор для спринклера не требуется.

Хромированное кольцо большего размера — удлинитель декоративного кольца — часто требуется, когда проектировщики отказываются использовать гибкие спринклерные системы пожаротушения.

Следите за новостями, чтобы узнать о правильном выборе гибких спринклерных капель и проблемах с их установкой

остаются неотъемлемой частью отрасли противопожарной защиты, но с сопоставимыми затратами для подрядчиков и множеством преимуществ нетрудно представить будущее, в котором гибкие противопожарные спринклерные системы станут лучшим выбором для монтажников.Во второй части этой серии статей мы рассмотрим вопросы выбора и противопожарные нормы для этих универсальных продуктов, предоставив предпосылки, необходимые для того, чтобы сделать осознанный выбор между фирменными каплями, такими как FlexHead и VicFlex.

QRFS несет две линии гибких противопожарных спринклерных капель от Anvil International в Нью-Гэмпшире: FlexHead и SprinkFLEX. Обе фирменные сборки оснащены шлангами из нержавеющей стали с оплеткой и имеют сертификаты UL и FM.

Anvil отличаются гибкостью и легкостью монтажа.

Наши запасы капель Flexhead и SprinkFLEX подходят для стандартных размеров пожарных спринклеров различной длины, в том числе:

• Узлы FlexHead длиной 24, 36 и 48 дюймов для спринклеров 3/4 дюйма
• Сборки SprinkFLEX длиной 28, 40, 48 и 71 дюйм для головок 1/2 дюйма
• Узлы SprinkFLEX 59 дюймов для пожарных спринклеров 1/2 и 3/4 дюйма

Сравните и купите наш выбор гибких дождевальных головок FlexHead и SprinkFLEX, нажав здесь.

Хотите узнать больше о замене спринклерных спринклерных устройств на гибкие противопожарные спринклерные системы? Позвоните нам по телефону +1 (888) 361-6662 или по электронной почте [электронная почта защищена].

Этот блог изначально был размещен на QRFS.com/blog. Если эта статья помогла вам разобраться в сборках спринклерных капель, узнайте о нас на Facebook.com/QuickResponseFireSupply или в Twitter @QuickResponseFS.

Материал, представленный на сайте Мысли в огне и QRFS.com, включая весь текст, изображения, графику и другую информацию, представлен только в рекламных и информационных целях.Каждое обстоятельство имеет свой уникальный профиль риска и требует индивидуальной оценки. Содержание этого веб-сайта никоим образом не исключает необходимости в оценке и совете специалиста по безопасности жизнедеятельности, услуги которого следует использовать во всех ситуациях. Кроме того, всегда консультируйтесь с профессионалом, таким как инженер по безопасности жизнедеятельности, подрядчик или местный орган власти, обладающий юрисдикцией (AHJ; начальник пожарной охраны или другое государственное должностное лицо), прежде чем вносить какие-либо изменения в вашу систему противопожарной защиты или безопасности жизни.

Утечка воды в вашем здании? Вот как их найти — Sobieski Services

Утечки воды в вашем доме могут обернуться катастрофой. Даже небольшие утечки могут вызвать повреждение оборудования, важных бумажных документов, товаров или самой конструкции здания. Вот несколько способов найти два наиболее распространенных типа утечек воды, которые могут возникнуть в коммерческом или промышленном контексте.

1. Утечки через крышу

Утечки через крышу могут возникать только при определенных обстоятельствах, но серьезная утечка во время шторма или сильной росы может нанести значительный ущерб вашему предприятию.Даже совокупное воздействие одной или нескольких небольших утечек может привести к серьезным проблемам. Происхождение протечек на крыше может быть трудным для определения. Даже если вы можете визуально обнаружить место, где кажется, что вода течет через крышу, фактическое происхождение утечки может быть где-то в другом месте. Некоторые из следующих методов могут помочь вам найти утечки воды в крыше.

Проверка на признаки протечек в крыше : Самый очевидный признак протечек в крыше — это вода, которая, как вы видите, течет через крышу.Второй наиболее полезный контрольный признак — лужи с водой или мокрые пятна на полу, оборудовании, материалах или конструкциях. При обнаружении утечки, особенно над полом в промышленном стиле, используйте ленту или другой метод, чтобы отметить место прямо под ней. Когда вода высыхает, часто бывает трудно вернуться и определить точное место, где произошла утечка.

Ищите утечки, когда вода все еще капает: Если возможно, найдите время во время дождя или грозы, чтобы визуально определить место утечки.Если вас особенно беспокоят утечки воды в коммерческом здании, может потребоваться посещение объекта посреди ночи или инструктаж ночной службы безопасности или обслуживающего персонала, чтобы обнаружение утечек было приоритетным.

Проведите тщательный осмотр: Проведите подробный физический осмотр области, где вода выходит из потолка. Это может потребовать снятия потолочных панелей или плитки, чтобы получить доступ к зоне внутри и вокруг крыши. Используйте сильный источник света, чтобы осветить место и помочь локализовать утечки.

Найдите место возникновения утечки в крыше: Вода может пройти несколько футов после прохождения через крышу, поэтому важно найти место на крыше, куда попадает вода. Ищите признаки утечки воды. путь и определите, где на крыше поступает вода. Проходы в крышах, водостоки, дымоходы или выхлопные трубы или другие области часто являются вероятными точками происхождения. Как только внутреннее происхождение будет определено, пройдите на крышу и подтвердите повреждение или отверстие, которые вызывают утечку.Пятно вокруг источника утечки часто остается влажным дольше, чем окружающее пространство на крыше.

2. Утечки в сантехнике

Утечки в сантехнике могут быть такими же разрушительными, как и протечки на крыше, но они могут произойти даже в солнечную погоду. Следите за утечками в водопроводе следующими способами.

Обратите внимание на признаки утечки воды: Визуально проверьте наличие утечек в водопроводе, таких как небольшие лужи воды на полу, мокрые ковры, поврежденная водой мебель или оборудование, мокрые или покоробленные панели или пятна от воды возле труб или светильники.Если вы считаете, что утечка может находиться глубоко в водопроводной системе, вам может потребоваться помощь профессионального сантехника.

Проверка кранов, унитазов и других приспособлений на предмет утечек: Включите краны, промойте унитазы и пропустите воду через сантехнические приспособления, чтобы проверить, не создают ли они утечек. Ищите утечки вокруг ручек, унитазов, в местах, где унитазы прикреплены к полу, а также на соединениях с водопроводными и сливными трубами.

Наша цель — обучить наших клиентов сантехнике, HVACR, противопожарной защите и системам сигнализации в механических, коммерческих и жилых помещениях.

Почти для каждого дачного туалета нужна выгребная яма

Принцип работы выгребной ямы на даче придуман давно, и актуален по сей день. В подготовленном углублении в почве собираются все отходы из туалета. Благодаря специально подобранной конструкции и укрепленным стенкам, такая выгребная яма может выполнять все поставленные функции. Она обустраивается следующим образом:

Выгребная яма из кирпича

• из кирпича или бутового камня;
• из пластиковой или металлической емкости;
• из железобетонных колец;
• из готовой емкости для септиков;
• из монолитного бетона.

После того как в данном углублении скопится много жидкости, можно приступать к откачке отходов. Сделать это необходимо при помощи специальной машины-ассенизатора или вручную. Многие владельцы загородных дач выбирают вариант, который предусматривает засыпку выгребной ямы через 3-4 года. При этом нужно ориентироваться на степень ее наполнения.

Когда отходы заполнят 70% котлована, его можно засыпать, после чего сам туалет переносится на новое место на даче. Через 7-8 лет вся биологическая масса расщепляется и образовывается обычный чернозем. На этом месте можно вновь выкопать яму и установить своими руками туалет.

Выгребная яма для дачного туалета из шин

Выбираем правильно место на участке

Если вы решили использовать выгребную яму для обустройства своими руками туалета на даче, нужно правильно выбрать место на участке. Если этого не сделать, отходы из санузла будут негативно влиять на несущие конструкции соседних зданий, загрязнять почву и питьевую воду. Придерживайтесь следующих рекомендаций при выборе места на участке для обустройства выгребной ямы своими руками:

Схема выбора месторасположения выгребной ямы

• расстояние до любого водоема – 25 м;
• если участок находится на наклонной местности, устанавливайте туалет в нижней точке;
• при наличии глинистых грунтов расстояние от санузла к колодцу с питьевой водой может составлять 20 м, на суглинках – 30 м, на песчаных или супесчаных – 50 м;
• к ближайшему подвалу, погребу, жилому дому должно быть как минимум 12 м;
• к сауне или бане может быть 8 м;
• расстояние к сараю с животными должно составлять 4 м;
• ближайшее дерево может находиться на расстоянии 4 м, а кустарник – 1 м;
• забор на даче должен отдаляться от санузла как минимум на 1 м;
• учитывайте преимущественное направление ветра, чтоб предотвратить распространение неприятного запаха на участке.

Также возьмите к вниманию глубину залегания грунтовых вод. Если она находится на расстоянии от поверхности грунта 2,5 м  или больше, тогда можете смело выкапывать своими руками яму для туалета на даче. Если это не так, тогда используйте герметичные конструкции для обустройства уличного санузла на участке.

Размеры ям для уличного санузла

Для обустройства своими руками туалета на даче необходимо вырыть небольшой котлован. Его глубина должна составлять как минимум 2 м, но не больше 4 м. Выгребная яма не должны быть слишком глубокой, поскольку в таком случае не будет возможности выкачать все нечистоты. Машина-ассенизатор просто не достанет до дна, если глубина котлована слишком большая.

Схема выгребной ямы своими руками

Оптимальная ширина и длина выгребной ямы должна составлять примерно 0,8-1,2 м. Этого будет достаточно для дачи, где постоянно или периодически проживают 2-5 человек.

Герметичные накопительные системы или земляные?

Когда выбрано оптимальное место на даче, нужно приступать к рытью котлована своими руками. После того как выгребная яма будет готова нужно выбрать тип обустройства ее дна. Оно может быть в виде:

• фильтрационного поля;
• сплошной плиты.

В первом случае можно сэкономить на выкачке отходов из котлована, поскольку лишняя жидкость будет постепенно впитываться в почву. В этом случае необходимо тщательно выбирать место установки туалета на дачном участке. Выгребная яма с земляным дном способна справиться с 1 куб. м отходов сутки.

Выгребная яма из бетонных колец с дном

Если вы посчитали, что у вас их больше, тогда нужно выбирать другой вариант устройства септиков. Чтоб сделать своими руками фильтрационное поле для уменьшения вредных примесей, которые могут попасть в грунт, нужно уложить на дно ямы слой гравия толщиной 10-15 см. Обязательно тщательно его утрамбуйте, после чего насыпьте несколько ведер песка.

При обустройстве герметичного дна, нужно понимать, что придется несколько раз в год заниматься выкачиванием застоявшийся жидкости. Но таким способом можно предупредить загрязнение грунтовых вод и почвы на участке. Для обустройства такого основания необходимо:

• Утрамбуйте грунт на дне.
• Обустройте песчаную подушку слоем 10-15 см.
• Уложите армирующую сетку.
• Залейте стяжку высотой 30-40 мм. Для увеличения прочности приготовьте цементно-песчано-щебневую смесь.

Когда основание затвердеет, можете приступать к укреплению стенок ямы.

Используем кирпич

Если условия на участке вам позволяют, можно сделать фильтрационным не только дно ямы, а и ее стенки. Это позволит не выкачивать жидкость из туалета как минимум 4-5 лет. Для этого необходимо уложить кирпич на цементно-песчаный раствор, оставляя при этом зазор между рядами размером 1-2 см. Пространство между стенками и грунтом рекомендуется заполнить мелким щебнем, который дополнительно будет отфильтровывать биологические отходы.

Виды кирпичных выгребных ям

Для обустройства герметичной ямы нужно:

• Залейте бетонное дно.
• Выкладывайте стенки при помощи красного кирпича и цементно-песчаного раствора. Используйте перевязку швов, чтоб кладка была прочной. Кирпич можно укладывать на ребро.
• При помощи отвеса проверьте вертикальность стенок. Контролируйте это после укладывания каждого ряда кирпича.
• Оштукатурьте внутреннюю поверхность ямы.
• Дополнительно нанесите битумную мастику, чтоб добиться полной герметизации.
• Кирпичные стенки должны выступать над поверхностью на 10-15 см, чтоб внутрь не стекала дождевая вода.

Сливная яма из кирпича своими руками

Укрепляем стенки при помощи ж/б колец

Данный тип укрепления стенок выгребной ямы считается очень надежным, но дорогостоящим. Установить железобетонные кольца своими руками сложно, поскольку вес одного элемента может достигать 400 кг. Для их монтажа необходимо воспользоваться услугами спецтехники – манипулятором или небольшим краном.

Процесс установки железобетонных колец состоит из следующих этапов:

Схема выгребной ямы из железобетонных колец

• Выгребная яма должна иметь ширину и длину около 1,1-1,2 м, чтоб установить кольцо диаметром 1 м. Его высота составляет 0,9 м, поэтому используйте 2-3 штуки.
• Опустите ж/б кольца в яму, чтоб на поверхности они выступали на 10-15 см.
• В качестве альтернативного варианта установки ж/б стенок можно поставить кольцо на поверхности грунта в нужном месте. После чего подкапывайте под ним. От собственного веса кольца будут постепенно опускаться в почву.
• Соедините между собой элементы при помощи металлических пластин или скоб. Стыки замажьте цементно-песчаным раствором.
• Дальше можно залить бетонное дно.
• Зазор между кольцами и стенками котлована засыпьте песком и утрамбуйте.

Если вы решили сделать выгребную яму из монолитного бетона, тогда необходимо использовать опалубку, куда заливается готовая смесь. Это длительный процесс, который требует больших затрат. Поэтому обустройство стенок таким способом оправданно лишь при наличии грунтовых вод недалеко от поверхности грунта.

Используем емкости

Пластиковые выгребные ямы

Выгребная яма своими руками из готовой емкости считается одним с самых выгодных вариантов. Для ее обустройства необходимо немного времени, поскольку такие емкости мало весят и легко устанавливаются. Лучше всего использовать пластиковую бочку, которая не подвержена коррозии и имеет длительный срок службы. Для ее монтажа необходимо:

• Яма должна быть больше от пластикового резервуара на 15-20 см, чтоб можно было без проблем его установить. При этом можно использовать как цельную бочку, так и емкость без дна, в зависимости от условий на участке.
• Если санузел будет размещаться на пучинистых грунтах, залейте под бочку бетонную стяжку.
• После установки бочки засыпьте свободное пространство между ее стенками и грунтом песком. При этом тщательно утрамбуйте его.

Готовые емкости для септиков устанавливаются таким же образом. Если они имеют значительный вес без услуг манипулятора или крана не обойтись.

После того как яма для санузла полностью готова, можно приступать к установке наземной части санузла.

Видео: Выгребная яма — этапы строительства

Туалеты дачные в Клинском районе за 3890 руб с гарантией 3 года

Основные правила устройства дачного туалета

Выкопать яму под туалет с кольцами

Когда на участке располагается система водоснабжения в виде колодезной конструкции, то установка ямы под туалет приобретает особой важности. Наша компания может выкопать яму под туалет с кольцами различного диаметра по двум основным методам:

• С установкой монолитного дна из железобетонной плиты;
• Со специальной высыпкой на дне ямы, которая функционирует как септик.

В любом из этих случаев устройство ямы будет эффективно сохранять все отходы жизнедеятельности человека. Использование бетонных колец дает возможность продлить сроки эксплуатации ямы в несколько раз, а профессиональная установка может сделать такую конструкцию практически вечной.

Ряд важных требований и правил

Выкопать яму под туалет с кольцами не так то и трудно и вполне реализуемо самостоятельно с помощью простого домашнего инструмента. Но существует ряд важных требований и правил, которые нужно соблюдать в обязательно порядке:

• Месторасположение ямы должно находиться на расстоянии не менее 10-15 метров от системы забора воды. Это минимизирует вероятность попадания фекальных бактерий и других вредоносных элементов в источник питьевой воды;
• Яму нужно копать не ближе чем 10 метров от дома или жилых построек;
• Не менее важным является момент установки ямы близь высотных сооружений (забор, башня). Расстояние до заборной или высотной конструкции должно быть не менее 4 метров;
• Глубина ямы под туалет тоже имеет ограничения и может составлять не больше 5 метров.

После того, как выкопана выгребная яма

После того как яма выкопана, проводят установку бетонных колец. Железобетонные элементы крайне редко используются в таких случаях, поскольку давление при таких размерах небольшое, а несущие способности конструкции здесь не столь важны. Последним завершающим этапом является герметизация стыковочных швов.

Копка выгребных ям по цене от 350 руб/м3

В компании “Оренгруз” жители Оренбурга могут заказать установку септика. Также мы выполняем услуги по копке выгребных ям на Вашем участке.

Септик — это что?

Сегодня жителям частных секторов, коттеджных поселков, дач и деревень предлагается современное решение по обустройству септика, который будет накапливать и очищать сточные воды.

Септики могут работать от электроэнергии и без нее. Первый тип оснащен системой насосов и фильтров, что позволяет очищать воду на 95-98%. Немеханизированный тип септиков может очищать воду только поверхностно — не более 60% очистки.

Разновидностей септиков очень много, каждый из подвидов применяется в определенных условиях. Например, разные системы устанавливаются для постоянного и периодического использования, при разных типах грунта, объемах переработки и т.д. Разобраться в этом непросто.

Обустройство септика в Оренбурге

Установка септика в частном или загородном доме проходит по следующему плану:

• Подготовка площадки. Место монтажа системы нужно расчистить, выкопать котлован необходимого размера, подготовка траншей для подводящего и отводящего трубопровода.
• Монтаж септика. Система при помощи спецоборудования аккуратно опускается в котлован и фиксируется песчано-цементной смесью.
• Подключение системы. К септику подводятся все необходимые трубопроводы и электрокабели (при энергозависимой системе), вся система фиксируется.

Копка сливных и выгребных ям

Многие в целях экономии отказываются от септической системы. В таком случае мы предлагаем более бюджетное решение — обустройство выгребных ям. При этом проводятся следующие работы:

• выкапывание котлована;
• бетонирование дна;
• установка системы из железобетонных колец, схваченных цементом;
• обустройство входного отверстия, ввод канализационной трубы;
• установка верхней крышки и смотрового отверстия;
• заливка котлована бетоном.

Примеры нашей работы по копке и обустройству сливной ямы

В СНТ Авиатор (район Кушкулей) подготовили сливную яму под ключ. Использовали 4 кольца по 1,5 метра, крышку люка. Из услуг были оказаны: копка, доставка, монтаж и обратная засыпка.

В поселке Нежинка выполнены несколько услуг под ключ

В поселке Нежинка раскапали и засыпали старую сливную яму грунтом, рядом выкопали котлован, работа под ключ была выполнена за 1 день.

• Выкопали котлован
• Смонтировали 4 кольца
• 5 метровых плиту перекрытия и люк³
• Монтаж колодезных колец и плиты перекрытия
• После монтажа обратно засыпали

Поселок Южный

Работы проводились в поселке Южный, объект был очень тяжёлым из-за ряда причин:

• Очень маленький двор
• Демонтаж старой сливной ямы из автомобильных покрышек затруднён был тем что не откачали
• Приходилось копать и по ковшу вывозить и грузить в камаз
• Монтировать пришлось через соседний двор

В поселке Заречье выкопали сливную яму и установили переливной септик

В поселке Заречье сделали переливной СЕПТИК:

• Большой диаметр ямы
• Проводили трубы к колодцу
• Установка переливного септика
• После работы засыпали обратно

В районе Автограда вырыли котлован рядом с существующей сливной ямой из автомобильных покрышек

Провели полный спектр работ под ключ:

• Смонтировали 3 кольца 1,5 метровых плиту перекрытия
• Два добора 30 и 60 см, сверху люк
• Соединили между собой канализационной трубой

Дубовая Роща

В Дубовой Роще выполнены несколько услуг под ключ:

• Выкопали котлован под воду и сливную яму
• Смонтировали 4 колодезных кольца
• Провели монтаж плиты перекрытия
• После работы засыпали обратно

В ЖК Дубки выкопали сливную яму

Провели полный спектр работ под ключ:

• Выкопали котлован
• Произвели монтаж колодезных колец и плиты перекрытия
• Использовали 4 кольца по 1,5 метра

Дачный участок СНТ за колхозом Ленина

Обустройство сливной ямы проходило по следующему плану:

• Подготовили площадку: место расчистили, выкопали котлован необходимого размера
• Установили 2 кольца по 1,5 метра
• Провели монтаж плиты перекрытия

Как заказать

Чтобы вызвать мастеров для организации копки выгребной ямы и произвести монтаж септика, обращайтесь в “Оренгруз” — мы сделаем все работы за один день, а на качество работы предоставим официальную гарантию. Записаться можно по телефону: +7 (3532) 95-77-77.

2021 Стоимость замены канализации

Традиционный процесс: 50-250 долларов США + за фут Бестраншейный процесс: 60-250 долларов США + за фут

Типичные затраты:

• Традиционный метод «выкопать и заменить» требует рытья длинной и глубокой траншеи или траншей для удаления старых труб и установки новых.Этот метод может стоить $ 50–250 или более за фут, в зависимости от длины и глубины существующих труб, местных тарифов и простоты доступа. Замена средней канализационной линии от дома до того места, где она соединяется с общественной канализационной системой, обычно стоит $ 3,000-6,000 . Однако, если проект сложный и / или если подключение к общественной системе находится посреди улицы, это может стоить $ 7,000-25,000 $ или больше. Читатели CostHelper сообщают, что платят 4500–13000 долларов, или 50–100 долларов за фут традиционную замену 50-100 футов канализационной линии при средней стоимости 7 493 долларов или 106 долларов за фут.
• Бестраншейная замена канализации предполагает минимальное копание одним из нескольких методов — разрыв трубы, при котором машина ломает и выталкивает старую трубу, протаскивая ее и устанавливая на ее место новую трубу. Ожидайте, что вы заплатите около $ 60-200 за фут, или $ 3500-20,000 за среднюю бытовую канализационную линию в зависимости от типа, длины и глубины существующей трубы, плюс стоимость любых необходимых разрешений или ремонта тротуаров. Метод бестраншейной прокладки (при котором новый меньший диаметр устанавливается внутри существующей канализационной линии) или перебазировка (оба метода уменьшают общий внутренний диаметр канализационной линии) обычно стоит $ 80-250 или более за фут. , или 4 000–25 000 долларов или больше для типичной бытовой канализации.Читатели CostHelper сообщают, что за бестраншейный ремонт канализации заплатили $ 6000–12000 или около $ 92–238 за фут при средней стоимости $ 8 900 (162 долларов за фут).
• Небольшие проекты обычно стоят дороже за фут. Чтобы заменить канализационные линии длиной менее 50 футов, читатели CostHelper заплатили $ 5 500-6 800 или $ 148-550 за фут для традиционных проектов рытья траншей при средней стоимости $ 6 167 или $ 232 за фут.

Статьи по теме: Септическая система, Очистка септика, Замена медных труб, Прочистка туалета Что должно быть включено:

• Традиционные работы по раскопке и замене канализации могут потребовать большого объема инвазивных земляных работ и привести к заделке двора, но это может быть относительно простой проект; экскаватор выкапывает старые трубы, устанавливают новые и засыпают траншею. Сантехник из Калифорнии предоставил видео по замене старых глиняных трубопроводов традиционными методами ^[1] .
• Бестраншейные методы обычно быстрее, чем традиционный подход, но требуют по крайней мере некоторого рытья, обычно на каждом конце существующей трубы и в любом месте между ними, где она изгибается или поворачивается. Видео от производителя US Trenchless иллюстрирует процесс разрыва трубы ^[2] , а видео от водопроводной компании из Нью-Гэмпшира объясняет замену облицовки канализационной трубы ^[3] .
• Установка или замена канализационных труб обычно требует разрешения; обратитесь в местный строительный департамент или убедитесь, что подрядчик обрабатывает все необходимые правительственные разрешения и документы.

Дополнительные расходы:

• Многие компании сначала проводят осмотр труб видеокамерой по цене 100-800 долларов , но по средней цене 250-550 долларов, в зависимости от местных тарифов и общей суммы длина труб; часто эта сумма вычитается из окончательного счета, если тот же подрядчик заменяет канализационную линию.
• Задайте подробные вопросы о том, в каком состоянии будет двор после завершения проекта. Замена (газон, деревья, кустарники, клумбы), смещенных или поврежденных традиционным рытьем траншеи, может стоить $ 50-5 000 или больше, в зависимости от того, сколько потребуется.

Покупка для замены канализационной линии:

• Замена частной канализационной линии может быть сделана сантехником, канализационным подрядчиком или генеральным подрядчиком; получите самые разные котировки, потому что они могут отличаться как по цене, так и по имеющемуся оборудованию. Город Портленд, штат Орегон, предоставляет обзор установки частной канализационной линии ^[4] .
• Обратитесь в канализационный отдел, чтобы узнать, ведет ли он список местных подрядчиков, или, для более крупных проектов, поищите местных членов Ассоциации подрядчиков по сантехнике, отоплению и охлаждению.
• Спросите об обучении и опыте; запрашивать (и проверять) ссылки; подтвердить, что компания надлежащим образом связана, застрахована и лицензирована.
• Запросите подробное предложение (а не только смету) в письменной форме, четко описывая всю работу, которая должна быть сделана, и материалы, которые будут использоваться, кто оплачивает и получает необходимые разрешения на строительство, общую стоимость проекта и предполагаемое начало и финишные даты.

Новости CostHelper Сколько люди платят — последние комментарии
Страница 3 из 3 — 1 2 3

Автор: Рик П. в Саннивейл, Калифорния.	Размещено: 26 февраля, 2020 19:02
Тип: ABS	Длина: 80 футов

Чугунный слив диаметром 4 дюйма имел корни и требовал извилистости 2 раза в год. Наконец, его заменили на 4-дюймовый ABS. Траншея была глубиной 4 фута и длиной 80 футов. Компания, которую я использовал, работает на почасовой основе. фиксированная ставка

Добавил: Брайан Кларк из Тастина, Калифорния.	Размещено: 7 июля, 2019 19:07
Тип: Трубопровод ABS	Длина: От всех точек слива внутри корпуса

Вкладыш для 57 футов от Фундамент для очистки тротуара

Автор: Ларри Джонс в Памоне, Калифорния.	Размещено: Январь 7, 2019 14:01
Тип: Талия ПВХ	Длина: 27

Автор: JaneD из Хьюстона, Техас.	Размещено: 12 августа 2018 г., 06:08
Тип: Чугунные канализационные трубы	Длина: 150 ‘

Нанял компанию для съемки проточной канализационной линии всю длину середины нашего дома. Множественные сбои. Мы выбрали полную переброску из-под дома, так как прокладка труб в недоступном (опять же!) Месте звучала как ужасная идея. Мы выбрали наименее инвазивный и наиболее доступный в будущем способ изменения маршрута, поэтому линейная съемка траншеи была довольно высокой, плюс два больших туннеля / ямы для доступа к двум ваннам.Теперь у нас дома периодически проводятся чистки, перекрыты трубы под плитами. В большинстве послевоенных домов здесь есть чугунные трубы под плитой, средний срок службы которых составляет ~ 50 лет, поэтому было слишком шокирующим, что это нужно было сделать, но примерно по 115 долларов за погонный фут для рытья траншей и 5 тысяч долларов. каждый для бани туннели / соединяет, это больно (для справки — в каждую цену включены детали, работа, разрешения / сборы, осмотры).

Автор: Шейла и Брэд в Энсино, Калифорния.	Размещено: 13 сентября, 2017 18:09
Тип: Канализация под домом	Длина: ???

У нас есть фундамент из бетонных плит. На стене снаружи образовалась трещина, которая указала нам на то, что происходит. Выяснилось, что канализационная труба была сломана годами. Пришлось забить ванную, крыльцо и всю кухню отбойным молотком. Канализация вышла из строя в трех местах.Под домом произошла сильная эрозия (образовалась трещина снаружи). Пришлось засыпать все три места, плюс отбойным молотком в гараже поправить фундамент. Я не думаю, что цена была чрезмерной после прочтения этих других комментариев. Жаль, что мы не смогли подать иск против продавца. Статуя прошла. А через пару месяцев нам пришлось бороться с тараканами на заднем дворе. Я думаю, мы закончили с этим фиаско!

Автор: Mmurray87 в Буффало, штат Нью-Йорк.	Размещено: 9 сентября 2017 г. 07:09
Тип: Замена	Длина: 25 футов

Вызывается rooter для визуального осмотра сливной плитки на дом, который я собирался купить — обнаружилось, что в трубе есть трещина, из-за которой та же вода перерабатывалась моим водоотливным насосом! Они заявили, что разобьют бетонный тротуар, примерно 3 фута на 4 фута и 4 фута глубиной до разрыва, и отремонтируют его за 1800! Я купил дом и велел им отремонтировать его — после раскопок они сказали, что было 25 футов гофрированной надежды, что было реальной проблемой, и теперь его замена стоит 4400, и это не включая цемент обратно на землю! В целом я доволен обслуживанием и оперативностью — смогу ли я найти кого-нибудь, кто сделает это дешевле? Возможно, но мне просто все равно, и я хочу, чтобы он был заменен и починен, поэтому мне не нужно беспокоиться о том, что мой водоотливной насос сгорит и затопит подвал!

Добавил: Betrayed_in_LA в районе Лос-Анджелеса, Калифорния.	Размещено: 1 августа 2017, 20:08
Тип: футеровка (20 дюймов) и замена (4 дюйма)	Длина: 25 \ ‘

750 долларов на гидроструйную очистку и обследование с помощью камеры превратились в 3700 долларов на замену 4-футовой трубы (камера показала, что трубы не выровнены), что превратилось в дополнительные 32000 долларов для выравнивания старых глиняных трубопроводов, идущих к магистрали. «Чрезвычайная ситуация» «Надо делать сейчас» не позволяла нам делать покупки.Слесарь-сантехник, которого я много лет успешно использовал для небольших работ, поэтому доверял компании. Расчетное расстояние 25 футов.

Добавил: Огайо Канализация в Хиллсборо, Огайо.	Размещено: 29 июля, 2017 06:07
Тип: PVC	Длина: 110 ‘

Заменено 100 футов глиняной плитки, которая была забита корнями на 100 футов из пвх. Общая стоимость, включая земляные работы и очистку, составила 2800,00. Муниципальный люк находился за бордюром, поэтому никаких уличных работ не требовалось.

Добавил: cartemd в Опелика, Алабама.	Размещено: 18 июля, 2017 21:07
Тип: Замена канализации и водопровода	Длина: 85 \ ‘

Заменена моя старая труба PVC / Orangeburg от уборка в городскую уборку.Трубопровод Orangeburg был поврежден, что привело к резервному копированию. Б / у Бенджамин Франклин Сантехника. Хороший опыт.

Автор: пользователь из Лос-Анджелеса, Калифорния.	Размещено: 29 июня, 2017 14:06
Тип: Боковой	Длина: 40 ‘

У нас никогда не было серьезных проблем с сантехникой раз в три года, это подтверждает когда я позвонил своему соседу, имеющему лицензию сантехника, чтобы взглянуть на него, он сначала процитировал нам 3500 долларов, он бы сделал это за день у него были все модные инструменты камера, локатор после того, как выкопал и сломал глиняную трубу и вошел чтобы очистить линию, затем снова включил камеру, чтобы сообщить нам, что корни врезаются в боковую часть, которая выходила на улицу, и если она когда-нибудь сломается, мы смотрим на тысячи и тысячи долларов ремонтных работ, так как городу нужно будет принять участие, и нам нужно будет получить разрешения и городских инспекторов задолго до того, как он сказал, что нам нужно провести лайнер от места засора до улицы, поскольку он также был смещен, если он был связан с линией города, он тогда сказал, что будет еще 11 долларов, 500 помимо 3500 долларов Я чуть не потерял сознание Я был в слезах от шока Я даже не знал, что делать, но плакал он видел, как я плакал, и сказал, что попробует заключить с нами более выгодную сделку на лайнере, поэтому он сделал звонок и

Добавил: roro в Литл-Рок, штат Арканзас.	Размещено: 11 апреля 2017 19:04
Тип: Замена	Длина: 70 \ ‘

Little Rock предлагает программу замены канализационной линии для владельцев старых Трубки Orangeburg. Они заплатят до 2500 долларов за замену, если вы соответствуете требованиям. Вы должны заплатить 400 долларов в пользу города плюс затраты на замену водопроводчика или сделать это самостоятельно и получить компенсацию. Так что общая стоимость для меня должна составить около 900 долларов, если все пойдет так, как ожидалось, когда я получу возмещение.

Автор: Уильям Фриман из Колорадо-Спрингс, Колорадо.	Размещено: 10 апреля 2017 г. 05:04
Тип: пластик ПВХ 4-дюймовая линия	Длина: около 35 -40 ‘

В 2005 году я жил в Колорадо-Спрингс, и мне пришлось заменить канализационную линию из-за засорения инвазивных корней в потрескавшейся канализационной линии, что мешало нормальному дренажу. Rotorooter использовался безуспешно; не смог пробиться сквозь корни. Врезка и ремонт улицы стоили очень дорого (6000 долларов). Прошло три дня.

Добавил: несчастный турист в Санта-Крус, Калифорния.	Размещено: 25 февраля, 2017 16:02
Тип: PVC	Длина: 15 футов

Я был процитирован (только устно) 2500 долларов и ждал 3 недели чтобы сантехник назначил мою работу.Старая керамическая труба была глубиной около 3 футов, проходила под недавней медной водопроводной трубой и рядом с березой, над которой пересекались 2 больших корня, которые были вырезаны (и, вероятно, убьют дерево). раскопки заняли 2 неквалифицированных рабочих за пару часов. В сменной секции была установлена ​​очистка, которая возвышалась на 10 дюймов над землей в центре моей квартиры, двора почтовых марок. Куст был удален без необходимости, и уборка не проводилась. Я пожилая одинокая женщина и я чувствую себя сорванным! вся работа заняла 5 человек.5 часов. после этого я потратил 2 часа на уборку мощеной подъездной дороги и стратегически переустановил куст, чтобы скрыть бельмо на глазу (хотя куст, вероятно, тоже кончился). Мне предложили скидку в 600 долларов за оплату наличными и отказ от счета-фактуры или квитанции. Это означает, что я плачу 600 долларов за вычет из моих налогов за 2017 год на ремонт дома.

Автор: #IFEELTAKEN в Батон-Руж, штат Луизиана.	Размещено: 13 февраля 2017 13:02
Тип: PVC	Длина: 20 футов

После того, как Roto-Rooter осмотрел дренажную линию, которая не могла пройти В 35 футах от очистных сооружений военнослужащий предложил установить новые очистные сооружения рядом с местом, куда не могла пройти камера, за это по цене 1450 долларов. Как только они раскололи цемент и выкопали примерно 2 фута, они поняли, что старая смоляная труба рухнула. Так как это нужно было отремонтировать, они дали мне смету в 8 500 долларов на то, чтобы разобрать длину привода (около 70 футов), уложить новый ПВХ (кажется, четверть дюйма), установить новую очистку и вернуть плохой цемент обратно на привод. После дальнейшего анализа мы решили подключиться к новой дренажной линии от костюма родственников родственников, который сокращает разрыв цемента и бедность с 70 футов до 20 футов и трубу из ПВХ с 80 футов до 20 футов. С этими сокращениями я предполагал, что мои расходы снизятся как минимум на 40 процентов от первоначальной оценки в 8 500 долларов, но военнослужащий стоял на своем и сказал, что лучшее, что он может сделать, — это 7 600 долларов.Я считаю, что этот ремонт должен стоить не больше 4600 долларов.

Автор: Клара Химерсон из Блу-Спрингс, Миссури.	Размещено: 27 января, 2017 12:01
Тип: Заменить канализационную линию от дома до города	Длина: 80 ‘

Несколько сантехников прочистили линию 16 месяцев, но резервное копирование повторялось несколько раз.В конце концов позвонили в Rotorooter, и в 23:00 к нам зашел приятный молодой человек, чтобы убраться, чтобы мы могли воспользоваться ванными комнатами. На следующий день приехал оператор, чтобы осмотреть всю линию. За 2 дня была заменена чугунная линия 40-летней давности, и все работает нормально. Рабочие были превосходны и нанесли как можно меньший ущерб нашему двору. Очень приятно, что эта компания решила досадную проблему так быстро, что другие сантехники не смогли этого сделать. Не может быть счастливее!

Добавил: Yourshitismybreadandbutter в Чендлере, штат Аризона.	Размещено: 20 декабря, 2016 19:12
Тип: Камера	Длина:

Паркер и его сыновья бесплатно осмотрели камеру. Отличное место.

Автор: Мистер Проактивный из Сан-Франциско, Калифорния.	Размещено: Сентябрь 20, 2016 13:09
Тип: Запасной чугун	Длина: 30

Замененный 80-летний пласт из глины с диаметром 4 дюйма.чугун. Траншея была 5 футов глубиной на выходе из основной канализационной линии. Установлены две новые чистки и доведены до кода. Я был свидетелем того, как слишком много соседей платили более 8 тысяч долларов, чтобы заменить своих, поэтому я потратил некоторое время на исследования и заставил компанию сделать это за 5 тысяч долларов. Я думал, что буду действовать на опережение и просто сделаю это, пока он не потерпел неудачу. Спешки не было, поэтому я смог получить хорошую цену.

Добавил: Девушка из Вирджинии в Фоллс-Черч, штат Вирджиния.	Размещено: 21 июля, 2016 04:07
Тип: Замена магистральной канализации	Длина: 50 футов

У нас была магистральная канализация (50 футов) Замена была произведена от входной двери дома до тротуара графства с использованием традиционного метода рытья траншей, так как труба Orangeburg в одном месте обрушилась. Установили 2 отверстия для чистки: 1 у дома и 1 у тротуара. Им пришлось проложить туннель под нашим крыльцом примерно на 3 фута.

Автор: RMartinez09 в Глендейле, штат Аризона, в Глендейле, штат Аризона.	Размещено: 21 апреля 2016 13:04
Тип: Orangeburg	Длина: 50 футов

Итак, я живу в семейном доме, который был построен еще в конец 1950-х гг. До того, как меня привели в этот мир, поскольку мне всего 31 год, мои родители говорили мне, что у них всегда будут проблемы с водопроводом.Перенесемся в 60 с лишним лет спустя, и теперь трубка наконец сдалась. Я позвонил в компанию под названием Option One, и они пришли посмотреть, могут ли они попытаться спасти мой трубопровод. Когда все-таки закопали трубу, трубопровод полностью исчез! ТРУБЫ НЕ БЫЛО. Он полностью исчез в месте соединения двух труб. Изначально они процитировали мою цену в 11000 долларов, но смогли снизить ее до 8700 долларов. Когда я продолжил настаивать на цене, они снизили ее еще на 400 долларов, в результате чего цена упала до 8300 долларов.По-прежнему не лучшая цена, но работу нужно было делать. Поэтому они начали копать там, где была моя старая чистка, чтобы заменить ту часть. Им также пришлось сделать еще один раскоп в том месте, где старая труба соединялась с глиняным трубопроводом. Затем они использовали бестраншейную технологию. Быстрый ремонт

Автор: Дебра Бойтано из Кэмпбелла, Калифорния.	Размещено: 18 января, 2016 16:01
Тип: Глина	Длина: 40-50 футов

Оцинкованные трубы заменены на медные 2015.В коттедже была протечка в ванной, и пока сантехник не был, заметил, что при открытии подпорка. Не смог пройти 40-50 футов, используя змею. Нужно было проверить камеру и дать оценку.

Автор: дурак в Вентуре в Вентуре, Калифорния.	Размещено: 12 января 2016 г. 08:01
Тип: 11 января 2016 г.	Длина: 17 ‘

Ну, я болван.Чугунная труба под плитой была корродирована и образовала трещины, через которые скапливалась грязь, что привело к закупорке линии. Итак, они: 1-змейка 2-определили, где блок проходил через вентиляционное отверстие в крыше 3-вырыли дыру в передней части дома, чтобы получить доступ к главной линии под домом 4- «начальник» сказал, что они ‘ Придется разрезать плиту. 5 — Они очистили трубу с помощью гидроочистки, чтобы показать ржавчину — она ​​очистила грязь 6 — Они установили камеру на остальных канализационных трубопроводах и вниз на улицу; также их очистили гидроочисткой. 7-17 футов бестраншейной трубы в исходной проблемной зоне Таким образом, первоначальный счет за змею составил 250 долларов.Чтобы найти, оценить и провести новую очистку — $ 2500. Затем, когда я сказал сделать гидроочистку, они добавили 1100 долларов. Бестраншейный сейчас стоит 12000 долларов, к которым они добавили 1100 долларов, в общей сложности 13100 долларов. Это 588 долларов за погонный фут, как минимум в два раза. Я подумывал о втором предложении; Мой прошлый опыт работы с жилым сектором показывает, что когда речь идет о большой компании, цены не сильно различаются и являются непристойными.

Автор: Nab33, Маркус Хук, Пенсильвания.	Размещено: 13 октября 2015 г. 05:10
Тип: Чугун 1976 г.	Длина: 60 футов

Horizon вышел и использовал камеру, которая показала 2 больших животы в 20 линии рядом с главным домом. Линия находится на глубине 8 футов под землей и тротуаром. Я согласился заменить эту секцию на PVC. Я также решил «выровнять» оставшиеся 40 футов чугуна ПВХ и удалить ловушку, которая сегодня больше не используется.Также была заменена 8-футовая вертикальная труба. Horizon гарантирует работу НА ЖИЗНЬ «ВСЕГО, что идет не так». Отличная компания, но очень дорогая. Эта работа выполняется СЕГОДНЯ.

Автор: Зопкиос в Беллингеме, штат Вашингтон.	Размещено: 26 августа 2015 года, 04:08
Тип: Orangeburg	Длина: 70 футов

Дом построен в 1953 году.Никаких проблем до этого года, когда сточные воды снова попали в ванну. Roto Rooter очищен от засорения с помощью ударного мешка. Затем, 6 недель спустя, он не смог преодолеть препятствие на высоте 25 футов. Затем мы обратились в другую сантехническую фирму, решив заменить линию до препятствия, но при раскопках обнаружили, что мы стали жертвой установки Orangeburg. И что первоначальный подрядчик подключил ливневую канализацию к канализационной сети. Поэтому мы заменили все на 4-дюймовую АБС. Эта новая установка включала очистку внешнего доступа, которой у нас не было раньше.

Добавил: Барб Рот в Fair Lawn, NJ.	Размещено: 23 августа 2015 18:08
Тип: глиняные сломанные трубы	Длина: 50

Я надеюсь, что кто-то там может мне помочь! У меня 2 основных вопроса. Мне нужно как можно скорее приступить к этой работе. 1. Кто-нибудь знает, как узнать, где труба боковой канализации соединяется с трубой уличной? Никто не скажет мне, что они могут знать.Рабочие создают у меня впечатление, что они просто копаются повсюду, чтобы узнать. Имеет большое значение, где это. 2. Как мне найти образец контракта или предложения, чтобы даже узнать, о чем спросить этих работников? Недавно я обнаружил, что в нашей боковой канализационной трубе есть разрыв и значительное смещение. Был расчищен запасной участок, но нам сказали, что это только вопрос времени, когда эта небольшая территория снова будет заблокирована. Разрыв был дважды расположен с фотоаппаратами (которые не согласовывались друг с другом).Один сказал, что пролом находится под тротуаром, а другой сказал, что под вторым выступом ступеньки упираются. Оба использовали передатчики от камер. Мы знаем, что в трубах тоже много корней. У меня было 2 сантехника,

Автор: Билли Дон Тернер из Хьюстона, Техас.	Размещено: 5 августа 2015 г., 21:08
Тип: Ремонт канализации	Длина: 7 футов

Укоренился в канализационной трубе глубиной 6 футов. Они заменили около 4 футов трубы и закрыли ее. Справедливая плата, учитывая, что у меня были оценки, которые были вдвое больше, чем мне выставили эти ребята.

Автор: Грег Саммерс из Йорба Линда, Калифорния.	Размещено: 6 июля, 2015 12:07
Тип: PermaLiner	Длина: 63

С 1998 года у нас были проблемы с резервными копиями основной линии.Первоначально это было резервное копирование каждые 2 года. В 2007 году мы отремонтировали наш дом. В то время нам сказали, что если мы захотим заменить нашу глиняную леску, это будет стоить 10 000 долларов. Мы уже превысили наш первоначальный бюджет, поэтому мы воздержались. Шесть месяцев спустя наша первая резервная копия. Очищено до 150.00. Затем каждый год после этого 2-3 раза в 50. 00 — 100.00 очищать. Перенесемся в 2015 год 3 раза за последние 6 месяцев. У нас дважды проводился бесплатный осмотр камеры, и сантехники говорили нам, что им придется очистить все корни на Hydro-jet на 350.00 выбираем как раз основу змейки. Они предупредили, что наша линия может обрушиться, если это произойдет, ремонт будет стоить 11 000 долларов. Я начал исследовать варианты. У нас есть несколько взрослых деревьев, которые мы хотели срубить или уничтожить, поэтому 3 июля я нанял ProPowerPlumbing. Пять парней работали по 2-6 часов каждый, выполняя работу за один день. Мы получили Perma-Liner с 50-летней переходной гарантией.

Добавил: Ромен Гигер из Сан-Хосе, Калифорния.	Размещено: 15 апреля 2015 г. 08:04
Тип: Цемент / ABS	Длина: 2 фута

Разрыв был на 5 1/2 футов ниже. Земля должна была быть тестом ок. 3 фута в ширину и 4 фута в длину Почва была средней, и человеку потребовалось около 6 часов копания. Ремонт занял дополнительно 2 часа 1 час на засыпку и очистку. Кроме того, линия была очищена и обследована камерой .Я считаю, что цена в 7200 долларов была очень высокой. Как вы думаете?????

Автор: пользователь из Далласа, Техас.	Размещено: 5 марта 2015 17:03
Тип: Соединительный элемент из ПВХ	Длина: 1 фут

Сделал сам. I Обнаружил засор у корня дерева с канализационной змеей 1/2 «линией.Яма, выкопанная вручную, была размером около 2 футов на 4 дюйма с глубиной в 3 фута в клумбе. Стоимость указана на материал и инструмент для резки труб. Я маленький человек (не сантехник) с умом своими руками.

Страница 3 из 3 — 1 2 3 Внешние ресурсы:

1. www.youtube.com/watch?v=ch4WFVPWxQE
2. www.youtube.com / watch? v = AeHodiqHcx4
3. www.youtube.com/watch?v=emxd7h2E5-4
4. www.portlandoregon.gov/bes/article/298475
5. www.phccweb.org/applications/ContractorReferral/search.cfm ? navItemNumber = 532 & ewebT …

Другие темы для дома и сада
Поиск по тысячам тем на CostHelper.com

Сегодняшние статьи с избранными расходами

2021 Расходы на замену и ремонт канализации

Стоимость ремонта канализации

Средняя стоимость ремонта основной канализационной линии составляет 3 818 долларов , при этом большинство домовладельцев тратят от 91 302 2250 долларов до 5750 долларов . Стоимость полной замены канализационной линии составляет от $ 8 000 до $ 30 000, или $ 50 — 200 $ за погонный фут , в зависимости от длины и ширины необходимой канализационной трубы.

Обнаружение утечек в канализационной трубе в жилом районе стоит в среднем 480 долларов (на расстоянии до 40 футов), если утечки можно найти только копанием, и 641 доллар для коммерческого района. Ремонт канализационных труб включает первоначальную стоимость услуг по поиску труб для обнаружения утечек, разрывов и остановок канализации и воды в трубах.В зависимости от сложности повреждений может потребоваться полная замена.

Стоимость ремонта канализации

Средняя стоимость по стране	3 818 долл. США
Минимальная стоимость	225 долл. США
Максимальная стоимость	30 000 долл. США
Средний диапазон	2250 долл. США к 5750 долл. США

Сточные воды, скапливающиеся в вашем доме, на подъездной дорожке или во дворе, могут вызывать невыносимый запах, который может привести к повреждению водой.Ил создает биологическую опасность, если канализационная служба не позаботится о нем сразу. Чтобы быстро диагностировать проблему, запланируйте осмотр видеокамеры в трубе.

Содержание

1. Стоимость ремонта канализации
2. Стоимость замены канализации

Стоимость замены канализации

Замена канализационной линии стоит от 50 до 200 долларов за фут в среднем . Стоимость замены небольших труб начинается с , от 3000 до 6000 долларов, или с , от 5000 до 13000 долларов, на канализационных трубах длиной более 50 футов. Если есть несколько утечек под фундаментом и необходимо заменить канализационную систему, затраты возрастут до 30 000 долларов США .

Другие варианты включают метод бестраншейного разрыва трубы для от 60 до 300 долларов за фут или отверждение на месте трубной футеровки (CIPP) для от 75 до 250 долларов за фут .Общая стоимость замены канализации в жилом районе зависит от многих факторов, характерных для вашего дома.

• Место и степень проблемы или утечки сточных вод.
• Расположение ловушки вашего дома: подвал или палисадник.
• Требования к размеру канализации вашего города.
• Длина ремонтируемой или заменяемой трубы.
• Тип замены: обычная, бестраншейная или полимеризуемая на месте.

Если город должен быть вовлечен из-за более сложных повреждений, которые могут повлиять на другие дома или городские трубы, они будут взимать базовую плату в размере , 3000 долларов, или больше.Этот сбор включает земляные работы, повторное уплотнение и ремонт улицы, но не включает плату за пропускную способность и другие сборы в зависимости от типа требуемого ремонта канализации. Плата за мощность — это единовременная плата за подключение к городской канализации и водопроводу.

В зависимости от того, где вы живете, местный санитарный округ может потребовать строгих требований к ремонту, который может стоить вам дороже. Дополнительные расходы, требуемые на уровне улицы (для коммерческого ремонта), могут быть связаны с облицовкой люков, вымощенной рамой и крышкой служебных ям, восстановлением асфальтового покрытия и организацией движения.

Стоимость новой канализационной линии — чугунная труба по сравнению с Orangeburg

Новая облицовка канализационного коллектора стоит от 26 до 107 долларов за фут , большинство из которых тратят от до 1040 долларов до 4280 долларов на высоту до 40 футов, включая выемку грунта и засыпку. Цена зависит от расположения труб, а также от того, заменяются ли трубы из ПВХ, чугуна, свинца или Orangeburg.

Заменить линию канализации от линии собственности на главную линию

Тип трубы	До 40 линейных футов	Каждая ступня больше 40
Канализационная труба из ПВХ 4 «	1 650–2 300 долл. США	$ 52
Канализационная труба из ПВХ, 6 дюймов	2600–3700 долларов	$ 83
Канализационная труба из ПВХ 8 дюймов	4050–5 200 долл. США	$ 107

Трубы Orangeburg распадаются, так как они сделаны из древесной массы.Профессионал сможет определить, подходит ли бестраншейная футеровка для крепления труб Orangeburg. Бестраншейная прокладка трубопровода стоит от 75 до 250 долларов за погонный фут и будет проложена вдоль старых труб, поэтому их не нужно выкапывать.

При ремонте канализации нарушается целостность чугунной трубы. Полная замена — лучший способ пойти с этим типом. Чугунная дренажная труба с фланцем будет стоить $ 23–75 за погонный фут для трубы от 4 до 12 дюймов, с минимальной платой за замену $ 3 000 на рабочую силу, фитинги, клапаны и аксессуары.Для подъема и выгрузки тяжелых предметов необходим экскаватор с обратной лопатой, а выемка грунта и засыпка не включены в эту цену.

Необходимо заменять только определенные части канализационных трубопроводов. Глина, Orangeburg или чугун используются в трубах для старых домов. По мере появления новых технологий в индустрии канализационных сетей для производства труб используются более качественные материалы. Некоторые подрядчики канализационных сетей предложат деньги, чтобы снять старые трубы, так как материал можно использовать повторно. Предпочтительными трубами для дренажных линий в доме являются трубы из АБС-пластика, изготовленные из смол на каучуковой основе, цена которых варьируется от доллара за 1 доллар.От 87 до 5,35 долл. США за фут для 10-дюймовых секций.

Основная канализационная линия и замена боковых сторон от дома до улицы

Основная канализационная линия и замена боковой канализации от дома к улице стоит от до 3 000–7 000 долларов в среднем. Стоимость зависит от рытья траншеи и удаления существующих труб, а также от размера трубы, который вам нужен, чтобы соответствовать основной линии. Под боковой канализацией понимается часть канализационной трубы в собственности домовладельца. Если сантехник рекомендует заменить канализационную линию от дома на главную на улице, возможно, потребуется участие города.

Стоимость замены канализации в подвале

Средняя стоимость замены или ремонта канализационной линии в подвале составляет 3000–5000 долларов , или 60–200 долларов за фут . Полная замена может стоить от $ 7 000 до $ 20 000 или больше. Основная причина замены или ремонта трубы в подвале — наличие резервной канализации.

Внешний ремонт и замена требуют рытья траншей и земляных работ, а также подвалов.Цемент нужно взломать, чтобы добраться до труб. Получите предложения, которые точно показывают, где находятся все утечки, прежде чем что-либо подписывать, чтобы вы знали, сколько точек ремонта требуется.

Убедитесь, что сантехник проводит статическое испытание — испытание гидростатическим давлением — после завершения работ по замене, чтобы убедиться, что все утечки устранены. Если у вас есть этажи ниже, вам придется заплатить и за их переделку.

Стоимость замены канализации под перекрытием

Стоимость замены канализационной линии под плитой стоит от 3 000 до 5 000 долларов для небольших работ и от 15 000 до 20 000 долларов всего для более крупных работ. Прокладка траншеи под плитой может стоить дополнительных от 150 до 200 долларов за фут .

Under Slab Plumbing в Хьюстоне, штат Техас, указывает на общую сумму 10 275 долларов США за «средние» ремонтные работы под перекрытием, которые включают 3600 долларов на выемку грунта и замену, 6250 долларов на участок под плитой и 425 долларов на проектирование и разрешения. Необходимо разбить бетон и вырыть траншею размером 3 на 3 фута по всему дому. Вытащить старую трубу и заменить ее, затем засыпать песком, а затем залить бетоном.

Чтобы избежать разрушения плиты, вместо нее можно установить бестраншейную канализационную линию, которая стоит от 6000 до 12000 долларов . Принцип его работы заключается в том, что внутри старых труб устанавливается новая футеровка, а внешние трубы могут продолжать разрушаться, в то время как новая внутренняя эпоксидная футеровка / трубы выполняют свою работу.

Стоимость замены канализационной ловушки

Замена сифона для канализации стоит минимум 1500 долларов . Самая высокая стоимость приходится на земляные работы, замену, подключение и засыпку.Осмотр камеры в трубе может быстро определить, является ли это проблемой, а затем эту часть трубы можно заменить новой частью, которая удерживает сифон канализационного дома.

Резервное копирование в канализационной линии может быть признаком засорения, но также может означать, что засорена канализационная ловушка. Вы не узнаете, пока профессионал не сможет получить к нему доступ через ваш двор или канализационную яму дома и осмотреть. Сифон — это неотъемлемая часть канализационной системы, потому что он не дает газам попадать в дом по трубам.

Вернуться к началу

Стоимость ремонта канализации Основные проблемы

Средняя стоимость ремонта канализационной трубы составляет 1500–4500 долларов , если проблема связана с трубой длиной десять футов или меньше. Осмотр видеокамеры для обнаружения проблемы стоит от 169 долларов до долларов 460, в то время как раскопки для обнаружения утечки стоят около 480 долларов для жилого района и 641 долларов для коммерческих.

После обнаружения проблемы затраты на ремонт могут варьироваться от 50 до 450 долларов за погонный фут .Цена также зависит от того, сколько работы требуется для устранения проблемы и насколько сложно получить доступ к этой части трубы.

Также возможны расходы на ремонт ландшафта, если придется выкопать трубы. В наши дни ремонт обычно выполняется путем футеровки старых труб новыми трубами — бестраншейная замена, но иногда выкапывание труб и замена их обычными трубами — единственный вариант.

Общие проблемы с канализацией

• Канализационный трубопровод сломан или треснул
• Труба лопается
• Корни деревьев в канализации
• Обрушился канализационный трубопровод
• Засор основной канализационной линии
• Ремонт слива

Стоимость ремонта сломанной или треснувшей канализационной трубы

Ремонт сломанной или потрескавшейся канализационной трубы стоит от 50 до 450 долларов за погонный фут в зависимости от степени повреждения. Трубы обычно ломаются в местах стыков, что часто бывает вызвано циклами замораживания-оттаивания в вашем районе. Когда канализационная линия треснула или сломалась, участок выкапывают и устанавливают новые сочлененные трубы.

Необходимо выкопать землю вокруг сломанной канализационной трубы, прежде чем можно будет приступить к ремонту.С вас также будет взиматься плата за укладку грунта на верхнюю часть трубы и за транспортировку опасных материалов. Земляные работы составляют от $ 33 до 68 $ за кубический ярд , а засыпка от $ 11 до 19 $ за кубический ярд . Обе цены зависят от твердости почвы. В среднем $ 255 — это стоимость транспортировки материала сломанной трубы.

Корни деревьев в канализации Стоимость

Удаление корней деревьев в канализационной линии стоит от 200 до 600 долларов , чтобы убить их, или от 50 до 450 долларов за фут с использованием альтернативных методов.Корни деревьев, врастающие в канализацию, — обычная проблема. Если в ваших трубах есть трещина, значит, они выделяют кислород и влагу в окружающую почву, к которой естественным образом начинает расти корень дерева.

• Корни также можно срезать канализационным шнеком (вращающимся ножом), который направляется по канализационной линии. С этим справится профессионал за $ 160 за .
• Самым дорогим вариантом будет использование гидроабразивной машины для промывки труб, а затем использование хлорида натрия или сульфата меди для сушки всего, что осталось.Эта услуга будет стоить вам от 225 долларов до 575 долларов.

Если корень относительно небольшой, вы можете смыть два фунта хлорида натрия или сульфата меди в унитаз, чтобы он высушился. Хлорид натрия стоит $ 5,98 , а сульфат меди — $ 5,60 в местном хозяйственном магазине. Если хочешь сэкономить, откопай их сам.

Если ни одно из этих действий не сработает, трубы можно будет выкопать вместе с корнями и заменить по цене $ 50-200 $ за фут, но CIPP (футеровка труб) в этом случае является более дешевой альтернативой, так как там Это не такой большой ущерб ландшафту, трудные раскопки и уборка, за которые нужно платить.

Покрываются ли корни деревьев в канализации страховкой?

Корни деревьев в канализационной сети , иногда покрываются страховкой. Вы застрахованы только в том случае, если у вас есть исключительная страховка, которая покрывает все, или у вас есть водитель, который включает в себя резервное копирование канализации.

Стоимость ремонта рухнувшей канализации

Ремонт тонущей или обрушившейся дренажной трубы стоит от 60 до 300 долларов за фут , если для ремонта используется разрыв трубы. Когда часть трубы опускается ниже, чем остальная часть канализационной линии, она собирает воду и мусор, что в конечном итоге приводит к снижению давления воды.Эту часть трубы необходимо удалить и заменить.

Если повреждение достаточно велико, может потребоваться замена всей канализационной линии. Глиняные или терракотовые трубы в старых домах не подлежат утилизации, поскольку со временем они становятся очень хрупкими. По мере того как земля сдвигается, она создает трещины в трубопроводах и разрушает их общую структуру, поэтому полная замена необходима по цене от 8000 долларов до 30 000 долларов , в зависимости от ширины канализационной трубы и объема необходимых земляных работ.

Смещение грунта может также вызвать другие проблемы, такие как провисание канализационной линии, когда труба задерживает воду даже после прекращения нормального потока воды.Необходимо будет заменить только затронутые участки трубопровода.

Стоимость засора основной канализации

Засор основной канализационной линии стоит от 150 до 800 долларов в среднем. Профессионал может использовать змейку, стоимость которой колеблется от $ 150 до $ 500, или гидроструйную очистку от $ 250 до $ 800 для более значительных засоров. Цены зависят от степени засорения, доступности и трудозатрат.

Признаки засорения основной канализации

• Накопленный туалетный мусор возвращается в ванну или подвал
• Проникающий шум в туалете

Любые другие признаки, такие как медленный дренаж или неприятный запах, обычно связаны с вторичными дренажными линиями, а не с основной канализационной линией, но их тоже следует устранять быстро.

Стоимость ремонта канализации

Ремонт канализации стоит около 160 долларов за погонный фут. Хотя водостоки устанавливаются всего на несколько дюймов ниже поверхности, они обычно находятся под плитой, поэтому бестраншейный ремонт канализации предпочтительнее. В цену уже учтена стоимость рабочей силы, но сантехник может взимать дополнительную базовую цену от $ 43 до $ $ 150 за час за любую дополнительную работу.

Вернуться к началу

Стоимость выкопания и замены канализации

Стоимость рытья и замены канализационной линии составляет от 50 до 450 долларов за фут , или от 3000 до 6000 долларов в среднем, но может стоить до 30 000 долларов , если необходимо заменить всю канализационную систему.Ремонт участка канализационной трубы длиной от 10 до 15 футов стоит минимум $ 1 500 или $ 2,500 для чугунной трубы. Этот метод утомителен, так как подрядчик по канализации должен избегать повреждения канализационных труб или подземных коммуникаций.

Прочие дополнительные факторы, влияющие на цену:

• Тип трубы — керамика или ПВХ
• Ширина трубы — 4, 6 или 8 дюймов
• Фитинг, клапаны и аксессуары — Каждая ножка соединений будет стоить 52–107 долларов за погонный фут.
• Длинный или короткий отрезок трубы — множественные изгибы и точки соединения
• Работа на улице или в жилых помещениях — расходы на помощь при дорожном движении и тротуары и тротуары, если речь идет о уличных работах
• Подключиться на улице или в переулке — около 640–1140 долларов дешевле, если это переулок

Дополнительная оценка канализационной линии

• Осмотр — Профессионалу обычно требуется вставить камеру в канализацию для проведения визуального осмотра. Эти камеры имеют высокое разрешение и являются дорогостоящим оборудованием. Инспекция обойдется в $ 200 против $ $ 450. Некоторые технические специалисты предлагают свои фотоаппараты бесплатно, если вы заранее заказываете их для ремонта.
• Засыпка — Когда трубопровод будет отремонтирован, вы останетесь с сырой землей там, где когда-то могла быть трава. Повторная посадка будет зависеть от вас, но большинство профессионалов сделают все возможное, чтобы трава и верхний слой почвы остались нетронутыми. Если это крупномасштабный проект, то будет практически невозможно сохранить нетронутыми верхний слой почвы и дерн, так как потребуется откопать большую площадь.Засыпка будет стоить от 11 долларов до 18,80 долларов за кубический ярд .
• Рытье траншей и земляные работы — Проходка траншей стоит от 6 до 15 долларов за фут , а стоимость удаления грязи для доступа к трубопроводам составляет от 33 до 67,50 долларов за кубический ярд .

Вернуться к началу

Затраты на замену или ремонт бестраншейной канализации

Бестраншейная замена канализационной линии стоит от 80 до 255 долларов за фут , а ремонт 20 футов трубы от дома до улицы стоит около 3200 долларов .В целом, большинство домовладельцев платят от 6000 до 12000 долларов за бестраншейный ремонт канализационной линии из-за дополнительных затрат на отключение системы, чистку канализации, осмотр, изгибы труб и количество вертикальных отверстий, которые необходимо проделать в трубах.

Ваш проект может стоить вдвое, если задействована какая-либо городская собственность. Бестраншейный ремонт канализации — это способ избежать серьезных нарушений ландшафтного дизайна, но он требует некоторых земляных работ. Трубы не нужно откапывать, если они все еще структурно устойчивы.Вдоль трубопровода проделываются небольшие вертикальные отверстия, в которых обнаружены утечки, и ремонт производится через отверстия.

Затвердевшая футеровка канализационной трубы на месте

Другой бестраншейной технологией является вулканизация труб на месте (CIPP), которая стоит от 75 до 250 долларов за фут , или примерно от 3000 до 4000 долларов за небольшой участок протекающей трубы. На прокладку 30 футов дренажных линий в доме и за его пределами можно потратить около $ 4 875 в сумме.В цену включены дополнительные расходы на отключение сети, очистку канализации, осмотр, изгибы труб и количество вертикальных отверстий, которые необходимо проделать в трубах.

CIPP — отличный вариант для фиксации конструктивно прочных канализационных линий вместо того, чтобы их откапывать. CIPP можно использовать для всех форм облицовки канализационных труб, чтобы избежать раскапывания существующих труб. Их можно наносить на глину, стекловолокно, ПВХ, железную сталь, металл и бетон. Однако, если у вас неглубокие трубы и вы выкапываете только лужайку, а не кустарник или подъездную дорожку, может быть дешевле выкопать их и заменить их на новую. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Стоимость бестраншейного разрыва трубы

Разрыв трубы стоит 60–300 долларов за фут , или 3500–20 000 долларов в среднем. В качестве еще одного бестраншейного метода замены канализационной трубы используется инструмент, который расширяет старую трубу до тех пор, пока она не рассыпается, а затем эти части проталкиваются глубже в почву, чтобы расширить площадь.

Преимущество разрыва трубы заключается в использовании старой трубы в качестве направляющей для освобождения места для новой трубы. Увеличенный диаметр позволяет легко заменять и устанавливать.Сантехник может протянуть полиэтиленовую трубу через внутреннюю часть треснувшего участка, а затем запечатать два конца трубы, которые были разрезаны, чтобы получить доступ. Этот метод сводит раскопки к минимуму.

Вернуться к началу

Дополнительные затраты на ремонт канализации

Несколько факторов влияют на то, почему канализационная линия подкреплена или разрушена, но после ремонта или замены останется несколько проблем, которые все еще необходимо решить. Когда пришло время убрать беспорядок, вызванный просачиванием воды, наводнением или земляными работами, затраты могут оказаться высокими.

• Пересадка двора будет стоить 14–16 доллара за квадратный фут.
• Ремонт проезжей части или перекрытия будет стоить от $ 121, до $, 131 $ за кубический ярд.
• Очистка любых сточных вод составит $ 500 или больше .

Очистка канализации

Стоимость очистки и восстановления после повреждения канализационной водой составляет от 2 000 до 10 000 долларов , или примерно 5 000 долларов в среднем. Степень повреждения во многом будет определять количество мусора, который необходимо удалить — трубы, гипсокартон, полы, изделия из дерева и т. Д.Перетяжка материала будет стоить минимум 550 долларов и более 2000 долларов . Чем сложнее получить доступ к вашей собственности и тем больше мусора нужно вытащить, рассчитывайте, что заплатите больше. С вас может взиматься ежедневная, а не фиксированная ставка, если бригада, которую вы наняли для ремонта канализационной линии, должна арендовать мусорный контейнер.

Инспекция канализационной камеры

Осмотр канализационной камеры стоит от 125 до 500 долларов и гарантирует, что техник точно выяснит, что и где не так с трубами.Вы сможете обсудить объем необходимого ремонта или необходимость полной замены. Если вы подозреваете, что в более старом доме, который вы хотите купить, есть проблемы с водопроводом, лучше всего пройти осмотр в течение периода действия опциона, чтобы вы могли договориться с продавцом об оплате ремонта.

Замена ландшафта

Не сажайте растения с большими или мочковатыми корнями рядом с канализационной линией. Если вы выберете бестраншейную технологию, то стоимость замены недостающих частей двора будет намного меньше, чем при использовании традиционной траншейной и канализационной линии.

• Если вам нужно повторно засеять ярд, это будет стоить 0,10–0,20 доллара за квадратный фут .
• Удобрение составляет 0,05–0,25 доллара за квадратный фут .
• Верхний слой почвы, размещаемый на ровной поверхности, стоит от 5 до 30 долларов за кубический ярд для скошенных участков.

Ремонт проезжей части или тротуаров

Ремонт подъездной дороги стоит от 8,50 до 8,90 долларов за квадратный фут , и стоимость зависит от толщины бетона или асфальта.Если вы строите новый дом, не прокладывайте дорогу над септиком, так как тяжелые автомобили могут его раздавить. Выясните, где находится канализационная магистраль, чтобы избежать проблем в будущем, избегая строительства рядом с этими участками.

Замена патио, навесов или ограждений

Необходимость сносить строения на вашем участке из-за канализации — важный проект. Эти постройки нужно будет перестраивать с нуля.

• Базовое сетчатое ограждение — от 12 до 17 долларов за установленный погонный фут.
• Стоимость деревянного забора составляет от $ 17 до $ 22 за установленный погонный фут . Стоимость во многом зависит от того, какой ширины дощатый забор вы возводите.
• Средняя цена строительства бетонного патио составляет ок. 1200 — 4300 долларов .
• Комплект для сарая среднего размера 12 на 8 дюймов стоит около 950 долларов , а сарай 8 на 6 футов стоит около 500 долларов.

Вернуться к началу

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит прочистка канализации?

Очистка канализационной линии будет стоить около 300 долларов и устранит большинство засоров.Если потребуется очистка гидроструйной очистки, она будет стоить от $ 225 до $ 575 . Медленный слив может означать, что глубже в трубах есть серьезная проблема, о которой следует немедленно позаботиться.

Каковы признаки поломки канализационной трубы?

Несколько знаков могут означать, что труба сломана. Если вы чувствуете запах канализационного газа, есть какие-либо резервные сточные воды, любой мусор, поднимающийся в ванну или подвал, или слышите проникающий шум в туалете, то у вас проблема с канализационной трубой.

Нужно ли мне разрешение на работу в канализации?

Уточните в своем городе, требуется ли разрешение для работы на вашей канализационной линии, потому что в случае повреждения соединительной городской линии вы можете нести ответственность за ремонт.Даже на мелкий ремонт может потребоваться разрешение. Всегда соблюдайте местные законы о разрешениях — так что ваши базы будут защищены и избежать неприятностей.

Сколько стоит эпоксидная футеровка труб?

Эпоксидная футеровка трубы стоит от 75 до 250 долларов за фут . Эпоксидное покрытие покрывает внутренние поверхности существующих труб, чтобы трещины и коррозия были закрыты и покрыты покрытием.

Должен ли я заменить или устранить утечку в канализационной сети?

Для трещин любого размера в канализационной линии необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы избежать более серьезных проблем.Замена потребуется, если труба не является достаточно прочной для ремонта. Профессионал сможет сказать, требуется ли ремонт или замена.

Кто может отремонтировать мой предохранитель обратного слива?

Нанять сантехника для ремонта устройства предотвращения обратного потока, которое имеет решающее значение для предотвращения попадания канализационной воды в трубопроводы питьевой воды.

Что такое рукав для канализации и сколько он стоит?

Канализационная втулка — это еще одно название CIPP или замены внутренней футеровки трубопровода.Он стоит от 75 до 250 долларов за фут .

Сколько стоит очистка канализационной трубы от накипи?

Удаление накипи из канализационной трубы стоит около 300 долларов США и включает в себя очистку внутренней части от мусора, не повреждая трубу.

Каков срок службы канализационных сетей?

Срок службы большинства канализационных линий От 30 до 100 лет . Трубы Orangeburg и глиняные канализационные трубы служат от 30 до 60 лет, а канализационные трубы из ПВХ, чугуна и свинца служат от 50 до 100 лет. Продолжительность жизни зависит от содержания, состояния почвы и корней близлежащих деревьев.

Сколько стоит линия водоструйной канализации?

Гидравлическая канализационная линия стоит от $ 225 до $ 575 , но если труба труднодоступна или если засорение серьезное, то она может стоить дороже.

Сколько стоит замена основного канализационного коллектора?

Средняя стоимость замены трубы основной канализационной трубы составляет 3000–6000 долларов. Термин «дымовая труба» относится к секции трубопровода, по которой отходы доставляются в общественную септическую систему и отводятся септические газы за пределы основной канализационной линии.

Сколько стоит страхование линии канализации?

Страхование канализационной сети стоит от 8 до 12 долларов в месяц . Страхование канализационной трубы защищает ваш дом от любых повреждений, вызванных неисправностью канализационной линии.Он также охватывает ремонт, который необходимо произвести в канализационных трубопроводах.

Сколько стоит дренаж Roto-Rooter Snake?

Roto-Rooter стоит от 225 до 500 долларов. за дренаж, что намного выше, чем у большинства других, и в большинстве мест взимается фиксированная ставка, а не почасовая оплата. Они предлагают удобство доступа 24 часа в сутки.

Вернуться к началу

Сделай сам или нанять сантехника

В среднем для замены канализационной линии требуется не менее трех рабочих и пять дней для завершения.Ремонт канализационной трубы без помощи профессиональной канализационной компании можно сделать очень мало. Для этого проекта требуется несколько разных типов гаечных ключей, уровней, труборезов и канализационных змей. Сумма всех этих инструментов составит около 3150 долларов.

Большинство профессионалов бесплатно дадут вам оценку и расскажут, что нужно сделать, чтобы ваши трубы работали правильно. Не откладывайте получение консультации профессионала в случае подозрительных протечек, запахов или скопившейся воды.

Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных канализационных служб:

Получите бесплатные оценки

88 Пользователи HomeGuide

Сантехническая служба Робинсона | https://www.robinsonsplumbingservice.com/2018/09/how-much-cost-repair-sewer-line/

Экспресс-канализация | https://www.expresssewer.com/blog/bid/361787/how-affordable-is-trenchless-pipe-lining-compared-to-other-repairs

Сколько стоит выкопать и заменить канализацию?

Одна из самых сложных проблем, с которыми сталкиваются домовладельцы, — это обрывы канализационных сетей.Обрыв канализационной трубы — это верный путь к катастрофе и может остановить жизнь, вызывая постоянные засоры. Кроме того, неисправная канализационная труба может нанести ущерб вашему газону, заставив воду подниматься на него. Это требует вашего немедленного внимания. Прежде чем ситуация ухудшится, попросите подрядчика по прокладке канализационных труб в Джонс-Крик разобраться в этом вопросе.

Стоимость ремонта канализации

Средняя цена, которую домовладельцы платят за ремонт канализации, составляет 2556 долларов. Вы можете рассчитывать потратить от 1073 до 4054 долларов, в зависимости от типа ущерба.Домовладельцы, которые получают полную замену, тратят от 3000 до 25000 долларов.

Стоимость замены канализации

Если вы хотите заменить канализационную линию, рассчитывайте заплатить от 50 до 250 долларов за фут. Большинство домовладельцев платят от 50 до 125 долларов за фут. Фактическая сумма, которую вы потратите, будет зависеть от длины линии, от того, как она проложена на вашем участке, а также от типа используемой сантехники.

Стоимость замены канализации подвала

Большинство владельцев недвижимости платят 600 долларов за замену канализации в подвале.Это не включает плату, взимаемую подрядчиками по очистке канализации в Johns Creek за прорезание бетона для замены подземных труб. Если ваш проект предусматривает рытье траншей под плитой, рассчитывайте заплатить от 150 до 250 долларов за фут.

Замена сифона

Сифоны являются неотъемлемой частью вашей санитарной системы. Они предотвращают проникновение вредителей и запаха канализации в ваш дом. Если ваши канализационные сифоны слишком старые или повреждены, замените их. Замена канализационного сифона обойдется в 100 долларов в материалах.Подрядчик по очистке канализации в Johns Creek будет брать от 45 до 200 долларов в час за работу.

Стоимость ремонта основных проблем канализации

Большинство домовладельцев платят 2600 долларов за решение основных проблем канализации. Фактическая сумма, которую вы заплатите, будет зависеть от характера проблемы.

Корни деревьев в канализации

Удаление корня дерева из канализации обойдется вам в сумму от 100 до 600 долларов. Будьте готовы заплатить дополнительно 350 долларов за осмотр канализационной камеры.

Стоимость устранения обрыва линии

Если ваша канализационная линия обрушилась, вам придется заплатить от 50 до 250 долларов за фут, чтобы заменить ее. Если ущерб значительный и проходит на большое расстояние, полный повтор имеет больше смысла.

Часто задаваемые вопросы

Да. Получение одобрения от соответствующего органа гарантирует, что все соответствует кодексу.

Чаще всего ремонт протекающей канализационной линии включает замену хотя бы части трубы.

Сантехники берут от 45 до 200 долларов в час за ремонт части поврежденных труб. Вы также должны будете заплатить номинальную плату за использованный материал.

Из-за обрыва канализационной трубы вы бессонны по ночам? Флетч Барни здесь, чтобы помочь. Мы предлагаем услуги по ремонту канализационной линии в районе Джонс-Крик . Наш опыт научил нас, что проблемы с водопроводом могут возникнуть в любое время. Чтобы члены нашего сообщества получали квалифицированную помощь, когда они больше всего в ней нуждаются, мы работаем 24 часа в сутки.Чтобы поговорить с одним из наших экспертов, позвоните нам по телефону 770-333-3031 .

Почему затраты на ремонт ванной комнаты так сильно различаются: четыре важных момента

Рассматривая стоимость ремонта ванной комнаты, имейте в виду, что изменение плана этажа существенно влияет на стоимость. Есть различные факторы, влияющие на стоимость ремонта ванной комнаты, но изменение плана этажа может добавить значительную сумму денег в ваш бюджет.

После реконструкции сотен ванных комнат мы обнаружили, что в некоторых случаях изменение плана этажа необходимо для улучшения функциональности и / или эстетики пространства.Поскольку изменение плана этажа сильно сказывается на стоимости, его следует проектировать с осторожностью. Многие подрядчики уклоняются от разговоров о ремонте ванной комнаты, пока t

Большинство домовладельцев изучают затраты на реконструкцию ванных комнат. Мы опубликовали статью в блоге, которая непосредственно затрагивает тему затрат на ремонт ванных комнат в Южной Калифорнии.

Ремонт ванной комнаты включает в себя четыре основных вида строительных работ:

1) Сантехника

2) Каменная кладка (Плитка)

3) Электрооборудование

4) Мебель

1.Стоимость переезда сантехники

• Стоимость перемещения унитаза или раковины может составлять от 2500 до 3500 долларов за приспособление. Сантехника может стать значительным фактором затрат при переделке, когда план этажа ванной комнаты изменился. Туалет — самый дорогой в перемещении. Подключение унитаза к существующей канализационной сети может быть немного сложным для вашего сантехника. Канализационная труба зависит от уклона. Трубы канализационной линии сохраняют определенный уклон для хорошего дренажа. Другой уровень сложности существует, если дом построен на бетонной плите, а не на поднятом фундаменте.В домах с фундаментом из бетонных плит требуется резка бетона для перемещения новых труб. Это может занять больше времени, чем дом с поднятым фундаментом.

• Второе соображение — это вентиляционная линия, которая позволяет канализационной линии вытеснять воздух водой. Эта вентиляционная линия должна быть перемещена так, чтобы она проходила в стене, на расстоянии не более 5 футов от сливного отверстия унитаза и вентиляции через крышу. Стоимость повторного обрамления стен и ремонта гипсокартона может добавить к этой стоимости. Эта стоимость может варьироваться от 1500 до 2500 долларов в зависимости от объема необходимых работ.

• В ванной, изображенной ниже, нам пришлось переместить вентиляционные линии для раковины и установить новые сливные линии, соединяющиеся с существующими канализационными линиями. Линии канализации были в другой плоскости, и нам пришлось проявить творческий подход к установке. В совокупности затраты могут увеличить затраты на реконструкцию ванной комнаты на 40%.

• Роскошная сантехника также может существенно снизить затраты на реконструкцию вашей ванной комнаты. Системы смесителей, такие как New Port Brass, добавляют уровень роскоши, требующий большего бюджета.Многофункциональные душевые системы повышают стоимость светильников, а также могут потребовать перехода на более крупный водонагреватель или водонагреватель без резервуара.

Стоимость установки плитки в ванную — Счетчик брызг на потолок

2. Плитка

Ремонт ванной комнаты требует укладки плитки. Это ведущий фактор затрат на реконструкцию ванной комнаты. Затраты на плитку тяжелы для рабочей силы; На то, чтобы правильно облицевать ванную комнату, уходит около двух недель. Подготовительные работы обычно занимают четыре дня, а установка плитки — пять дней.

На прилагаемом изображении наш клиент хотел, чтобы задняя панель умывальника простиралась от столешницы умывальника до потолка. Некоторые домовладельцы предпочитают укладывать плитку на все стены ванной комнаты высотой 48 дюймов.

Другие клиенты предпочитают полностью покрыть несколько стен плиткой. Эти типы дизайна плитки могут значительно увеличить расходы на реконструкцию ванной комнаты. Стоимость таких дизайнов может варьироваться от 5500 до 7500 долларов в зависимости от плитки и количества добавляемой плитки.

Эта статья написана не для того, чтобы посоветовать читателям устанавливать меньше плитки. Проще говоря, установка плитки — значительный фактор затрат при ремонте ванной комнаты, и вы должны иметь свой дизайнерский дизайн с учетом бюджета.

3. Движущиеся стены

Перемещение или изменение стен часто необходимо, чтобы сделать ванную комнату больше и функциональнее. В некоторых случаях установка дверцы с карманом создает больше полезного пространства. В стенах часто находятся вентиляционные трубы, электрические провода, вентиляционные отверстия и другие объекты инфраструктуры, перемещение которых может быть дорогостоящим.

Перемещение стен может потребоваться, чтобы увеличить площадь ванной комнаты. Добавленная функция в пространство может превзойти расходы.

Стоимость перемещения стены может составлять от 2 000 до 8 500 долларов в зависимости от того, что необходимо переместить вместе со стеной. Если стена структурная, добавьте стоимость инженерных работ, специального оборудования и рабочей силы для модернизации фундамента. Стоимость может возрасти до 13 000-15 000 долларов в зависимости от того, какой объем работ указан в планах строительства.

То же можно сказать и об установке карманной двери.Для установки карманной двери необходимо изменить поврежденную стену, чтобы создать пустоту для размещения карманной двери. Это означает, что существующие электрические или вентиляционные системы, которые находятся в пределах необходимой площади, должны быть перемещены, чтобы создать пустоту для установки дверцы кармана.

Вы можете рассчитывать заплатить от 1800 до 2500 долларов за карманную дверь, включая стоимость каркаса, гипсокартона, рабочей силы и двери.

4. Туалетные столики: нестандартные шкафы против сборных шкафов

• У вас есть два варианта для умывальника: купить сборный умывальник с полки или создать собственный умывальник.Если вы выберете индивидуальные шкафы, вы можете рассчитывать заплатить в два-три раза больше стоимости сборного умывальника.
• Для сравнения: сборный 6-дюймовый туалетный столик может стоить 600-850 долларов. Изготовленный на заказ 6-дюймовый туалетный столик может стоить от 1800 до 4500 долларов в зависимости от оборудования и столярных изделий.
• Индивидуальный туалетный столик — это особый компонент реконструкции ванной комнаты. Его можно настроить для размещения определенных предметов, а также сделать его центром внимания в ванной комнате.
  Несколько лет назад мы создали туалетный столик, изображенный ниже, для клиента, чтобы он соответствовал ящикам спальни ее бабушки (Добавить фото № 4 и 4a).Я вручную выбрал древесный шпон и попросил плотника сориентировать структуру дерева, как вы видите на этой картинке. В данном случае тщеславие было произведением искусства. Этот туалетный столик стоил около 6000 долларов и стал центральным элементом пространства. Выбирайте туалетный столик с умом, потому что он является неотъемлемой частью формы и функциональности ванной комнаты.

Теперь, когда мы рассмотрели некоторые пункты, которые увеличивают стоимость ремонта ванной комнаты, вы можете узнать об общих ценах на ремонт ванной комнаты здесь, в Южной Калифорнии.В этой статье рассматривается тема уровней цен. Калифорния — одно из самых дорогих мест для ведения бизнеса, и этот факт четко отражается на расценках на оплату труда и транспортных расходах по сравнению с другими частями страны.

Я написал дополнительную статью о затратах на реконструкцию ванной комнаты.

Сколько стоит ремонт ванной комнаты?

Эта статья даст вам справочную информацию о затратах на реконструкцию ванных комнат в Калифорнии.

Вторая статья представляет собой сравнительную модель.Независимо от вашей ценовой категории, в этой статье затраты отражаются в процентах от общего объема проекта, чтобы вы могли понять, сколько вы можете получить за свой бюджет. Прочтите нашу статью с тематическим исследованием о процентах затрат на реконструкцию ванной комнаты от общей суммы работы. В этой статье объясняется распределение затрат по конкретным профессиям, стоимость установки плитки, затраты на сантехнику, затраты на установку электрооборудования в процентах от общей стоимости.

Сколько стоит септик? Путеводитель по септическим системам

Фото: depositphotos.com. обработка отходов. Сельские и некоторые загородные дома, как правило, не подключены к муниципальным канализационным сетям, которые используются в более густонаселенных районах. Оплата канализационных труб до новой строительной площадки может оказаться дорогостоящим предприятием, поэтому септики становятся экономически эффективной альтернативой.Эти полезные и часто неправильно понимаемые системы построены под землей, чтобы управлять очисткой отходов и сточных вод путем отделения органических веществ, позволяя жидкости возвращаться в землю естественным путем.

При рассмотрении затрат на септик, домовладельцы должны учитывать размер дома, количество сточных вод, материал, из которого сделан септик, и многое другое. В некоторых штатах есть правила, касающиеся минимального размера септиков, и во всех штатах есть свои собственные правила разрешений и проверок, а также цены перед установкой.Эти и другие соображения описаны более подробно ниже.

Профессионалы знают септические системы

Свяжитесь с проверенными специалистами в вашем регионе и получите бесплатные предложения по вашему проекту без каких-либо обязательств.

Фото: depositphotos.com

От размера дома до состава почвы на стоимость септика влияют несколько факторов. Эти затраты также различаются в зависимости от региона, где содержание почвы, разрешения и материальные сборы варьируются от одного штата к другому.В то время как в среднем по стране стоимость установки септика составляет 6 361 доллар, максимальная стоимость установки системы септического резервуара составляет 18 650 долларов. Следующий список включает основные факторы, которые могут повлиять на установку септика, чтобы вы могли лучше понять, как ответить на вопрос: сколько стоит септик?

Размер дома является основным фактором при принятии решения о покупке септика, поскольку он должен быть в состоянии справиться с объемом воды и производимых отходов.Для дома с 3 спальнями потребуется резервуар на 1000 галлонов, который стоит в среднем от 600 до 1000 долларов.

Стандартные септики начинаются с 750 галлонов для домов с 1 и 2 спальнями. Резервуар на 3000 галлонов может удовлетворить потребности некоторых зданий с более чем 15 жильцами, что будет стоить от 2900 до 3900 долларов.

Анаэробные системы — менее дорогие септики, которые можно установить (стоимостью от 2000 до 5000 долларов).Они полагаются на бактерии, не переносящие кислород, чтобы естественным образом разлагать отходы в резервуаре. Установка аэробных систем может стоить от 10 000 до 20 000 долларов, поскольку они используют воздушный насос для аэрации резервуара, позволяя кислородолюбивым бактериям разрушать отходы.

Когда осмотр земли показывает, что почва не подходит для дренажного поля септика, домовладельцы могут установить перфорированные дренажные плитки и тонкую биопленку, которые помогают создать подходящую среду для естественной очистки сточных вод перед этим. достигает уровня грунтовых вод ниже.Строительство этого пространства под септиком может привести к появлению холмистого вида и в среднем может стоить 15 000 долларов на установку.

Септическая система с песочным фильтром использует насос для подачи жидкости или сточных вод в систему фильтрации, которая состоит из коробки, заполненной трубами, заполненными песком. Сточные воды естественным образом фильтруются через песок, прежде чем достигают уровня грунтовых вод ниже. В среднем стоимость установки этих септиков составляет от 6000 до 10 000 долларов.

При средней стоимости от 7 000 до 10 000 долларов домовладельцы могли выбрать септическую систему распределения давления, которая может быть установлена ​​в пределах 2 футов от уровня грунтовых вод. В нем используются насосы для более быстрой обработки сточной жидкости в дренажное поле для обработки до достижения уровня грунтовых вод.

Фото: depositphotos.com

Как и с любой механической системой, проблемы обязательно возникнут.Септики, которые правильно очищены и обслуживаются, могут прослужить в среднем от 20 до 40 лет. Хотя некоторые проблемы с системами септиков легко решить, для других потребуется значительная помощь профессионала. От перегородок до крышек резервуаров — это самые распространенные части септика, которые могут нуждаться в замене или ремонте.

Перегородки предназначены для предотвращения засорения впускных отверстий и труб накипью. Перегородки, которые выходят из строя или забиваются, являются распространенной проблемой, и их замена обычно намного дешевле, чем замена всего бака.Стоимость замены составляет от 300 до 500 долларов, включая оплату труда.

Для септических резервуаров, которым требуется насос для выталкивания сточных вод из резервуара в дренажное поле, возможно, что насос не сможет выполнять свою работу должным образом. Средняя стоимость замены вышедшего из строя насоса составляет от 800 до 1400 долларов, включая оплату труда.

Сломанная или заржавевшая крышка — это мелкий ремонт, который стоит от 30 до 70 долларов без учета работ.Металлические крышки легче всего заменить, если они заржавели, в то время как бетонная крышка может потребовать специального оборудования для снятия и установки новой крышки.

Замена фильтра септика — наиболее распространенная проблема для большинства домовладельцев. Стоимость замены фильтра на септик в среднем составляет от 230 до 280 долларов.

Если поле выщелачивания септика или дренажное поле становится перенасыщенным, сточные воды могут снова подняться в дом.Средняя стоимость выкопки существующего водостока и установки нового составляет 7000 долларов.

Профессионалы знают септические системы

Свяжитесь с проверенными специалистами в вашем регионе и получите бесплатные предложения по вашему проекту без каких-либо обязательств.

При установке любой системы септика необходимо учитывать несколько предварительных затрат и соображений. Необходимо получить разрешения, проверить почву, подготовить землю и т. Д.Иногда может потребоваться удаление септика, что потребует дополнительных затрат. Хотя эти задачи могут показаться сложными, они легко решаются с помощью квалифицированных специалистов.

После того, как будет найдено лучшее место, домовладельцы могут самостоятельно очистить ландшафт для подготовки к установке или воспользоваться помощью компании по установке септиков. В среднем стоимость подготовки ландшафта может составлять от 1200 до 4500 долларов, но это часто закладывается в стоимость установки по более низкой ставке.

Домовладельцы должны пройти тест на просачивание до установки септика, чтобы убедиться, что земля может разместить систему и соответствовать требованиям местного департамента здравоохранения. Инженеры просверливают отверстие, чтобы проверить проницаемость почвы и слои отложений. Это стоит примерно от 1000 до 2000 долларов.

Местные разрешения могут быть получены после тестирования почвы и выбора соответствующей системы.Стоимость разрешений устанавливается местными городскими службами и департаментами здравоохранения, которые проверяют и инспектируют почву и конструкции. Для более значительного строительства может потребоваться разрешение на строительство, которое может стоить от 400 до 2500 долларов. (В некоторых регионах могут взиматься более низкие сборы за разрешения на использование септических резервуаров.)

Поле выщелачивания септической системы является важным элементом, который необходимо построить правильно, чтобы избежать проблем в будущем. Это также часто включает прокладку трубопровода от дома.Стоимость установки поля для выщелачивания варьируется в зависимости от размера, содержания почвы и необходимости установки специальной дренажной системы. Средняя стоимость составляет от 2000 до 10000 долларов.

В среднем затраты на рабочую силу при использовании профессиональной компании для установки системы септика составляют от 1500 до 4000 долларов. Это включает в себя рабочую силу, материалы и страховку, которые несет компания. Средняя ставка составит 160 долларов в час.

В случае, если септик необходимо полностью удалить или заменить, потребуется дополнительное время и рабочая сила для безопасного выполнения работы.Резервуар необходимо опорожнить, выкопать, снять и надлежащим образом и безопасно утилизировать. Средняя стоимость откачки септика составляет от 250 до 600 долларов, а дополнительные расходы на удаление и сброс септика составляют приблизительно 5500 долларов.

Фото: depositphotos.com

Существует всего несколько материалов, одобренных для конструкции септиков, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Правильное обслуживание септика может продлить срок службы системы независимо от того, какой материал выбран.Чаще всего септики конструируют из бетона, стеклопластика или пластика и стали.

Бетонные резервуары являются наиболее распространенными и долговечными, их средний срок службы составляет 20 лет. Со временем они могут начать трескаться, что приведет к просачиванию жидких отходов и грунтовых вод в резервуар, поэтому важно регулярно проводить проверки. Средняя цена бетонного септика колеблется от 2350 до 6750 долларов.

Септики из стекловолокна — отличная альтернатива, которая противостоит любой ржавчине, коррозии и росту водорослей.Они также не расширяются и не сжимаются. Хотя резервуары из стекловолокна тяжелее пластиковых резервуаров, они все еще подвержены риску смещения, если уровень грунтовых вод или грунт изменится. Эти септики стоят примерно от 1600 до 2000 долларов.

Пластиковые септики со средней стоимостью от 830 до 1900 долларов являются более легким вариантом по сравнению с бетонным резервуаром. Они также противостоят ржавчине и растрескиванию. Хотя меньший вес может облегчить их установку, при неправильной установке они могут подняться на поверхность через подвижную почву или сломаться под изменяющимся давлением.

Нержавеющая сталь — прочный металл для многих применений, но септики из нержавеющей стали являются наименее предпочтительным стилем, так как изготовленные из этого материала могут выйти из строя до ожидаемого 20-летнего срока службы. Закопанный в землю и подверженный воздействию коррозионных материалов стальной септик имеет широкие возможности для ржавления или коррозии. Старые дома, выставленные на продажу, скорее всего, потребуют осмотра, чтобы проверить безопасность резервуара, прежде чем они будут проданы.

Септики для мобильных домов в основном такие же, как и стационарные септики по размеру, разрешениям и установке.Проблема с системой септика на колесах для дома состоит в том, чтобы установить ее в месте, которое не будет перемещено самим домом или грузовиками, перемещающими дом. Вес передвижного дома или грузовиков может повредить септик, поэтому перед перемещением передвижного дома лучше проверить его положение.

Фото: depositphotos.com

Не все септические системы предназначены для работы одинаково. Некоторые из них были спроектированы так, чтобы лучше подходить к домам, которые расположены на холме или имеют плохой дренаж.Другие работают эффективно и достаточно безопасно с существующими слоями почвы, чтобы обеспечить естественную очистку до достижения уровня грунтовых вод. Тип септика, который лучше всего подходит для вашего дома и географического района, повлияет на общую стоимость септика. На выбор доступны три дизайна, и квалифицированные специалисты могут помочь определить, какой из них лучше всего подходит для данной собственности.

Наиболее распространенной является обычная септическая система, в которой для сбора бытовых отходов в резервуар используется сила тяжести.Твердые отходы естественным образом оседают на дне резервуара, а жидкости поднимаются вверх. Выпускная труба рядом с верхней частью резервуара позволяет жидким отходам сбрасываться в сливное поле для разложения, когда резервуар достигает своей емкости. Благодаря простой конструкции средняя стоимость обычной септической системы от 3500 до 10000 долларов ниже, чем стоимость других конструкций.

Альтернативные септики работают аналогично традиционной системе, используя силу тяжести для сбора отходов в резервуар, но они полагаются на кислород, который помогает разрушать отходы внутри резервуара с помощью двигателя или насоса.Это означает, что более чистые сточные воды сбрасываются в дренажные поля, для чего может потребоваться до половины площади обычного дренажного поля. Средняя стоимость альтернативной септической системы составляет от 6000 до 15000 долларов.

После завершения теста почвы домовладельцы могут обнаружить, что земля либо слишком проницаема, либо недостаточно проницаема для стандартного септика, и необходимо будет установить специальный резервуар. Эти септики должны принудительно перекачивать жидкие стоки в специальное, спроектированное дренажное поле.Система может быть построена на новом насыпи дренажного поля или рядом с заполненным песком ящиком, который может очищать сточные воды до того, как они достигнут уровня грунтовых вод. Инженерная септическая система может стоить в среднем от 12 000 до 15 000 долларов.

Профессионалы знают септические системы

Свяжитесь с проверенными специалистами в вашем регионе и получите бесплатные предложения по вашему проекту без каких-либо обязательств.

Средний срок службы септика составляет примерно 20–40 лет, а у некоторых даже дольше.Замена септика — редкое событие в течение этого срока, если выполняются тщательное обслуживание и регулярные осмотры. Вот несколько наиболее серьезных проблем, которые могут потребовать установки нового септика.

Без проливных дождей, разрыва дождевальной линии или разлива реки, виновных в появлении лишней воды, которая видна на части участка, оставшимся виновником, вероятно, является перенасыщенное дренажное поле, сломанная труба или септик. бак.Избыточная жидкость плохо впитывается в землю и может быть заражена бактериями.

Вопреки распространенному мнению, септики не должны постоянно пахнуть — в конце концов, они закапываются под землей. Новый запах сточных вод может быть вызван переполненным септиком и утечкой твердых отходов. Поле выщелачивания могло быть загрязнено и перенасыщено черной водой или загрязненными сточными водами.

Если септик переполнится, все трубы будут опорожняться медленнее, так как для них остается меньше места для правильного слива под действием силы тяжести.Когда только одна труба опорожняется медленно, возможно засорение только этой трубы. Если все туалеты смываются медленно или засыпаются отходами, проблема с септической системой требует ремонта или замены.

Когда трава покрывает септик и дренажное поле, некоторые проблемы можно определить по участкам травы, которые внезапно разрастаются ярче. Утечка сточных вод может быть антисанитарным методом полива или удобрения травы или небольших растений, которые растут над системой.Пятнистая трава может и не сопровождаться неприятным запахом, но лучше обратиться к специалисту.

Многие домовладельцы, которые устанавливают септическую систему, переезжают в новый дом до того, как система когда-либо потребуется заменить. Однако, если был приобретен более старый дом, в котором установлена ​​старая система, и часто проводится ремонт (или система требует частой откачки), вероятно, пришло время подумать о замене системы септика.

Поскольку размер дома является основным определяющим фактором, определяющим размер септика, расширение дома или увеличение использования воды с дополнительными людьми повлияет на срок службы септика.Это важные факторы, которые могут повлиять на то, будет ли септик достаточно большим для размещения дома.

Загрязнение сточных вод может произойти в близлежащих источниках воды, если септическая яма протекла ненадлежащим образом. Если в природных источниках воды рядом с домом обнаружены нитратные, нитритные или колиформные бактерии, важно выяснить, не является ли ваш септик источником заражения.

Фото: depositphotos.com

Установка системы септика — нелегкая задача, но когда муниципальные канализационные системы недоступны, это задача, которая, возможно, неизбежна. Хотя затраты на установку септика могут показаться высокими или сложными, зачастую установка септика оказывается более экономичным вариантом, чем попытки прокладывать канализационные линии из города, если это вообще возможно.

Многие домовладельцы заинтересованы в установке септика своими руками, чтобы сэкономить деньги.Есть ряд задач, которые легко могут быть выполнены домовладельцами. Координация испытаний почвы и получение соответствующих разрешений — простые задачи. Домовладельцы также могут удалить существующие элементы ландшафтного дизайна или вырыть ямы и траншеи для септика. Помимо этих шагов, лучше всего рассмотреть возможность передачи фактической установки профессиональной компании, имеющей лицензию и застрахованную, чтобы безопасно завершить работу.

Ставки высоки при установке системы септиков, поскольку это метод сбора и очистки отходов инфекционных заболеваний, таких как E.coli. Неправильная установка септика может привести к появлению неприятных запахов, загрязнению источников воды и стоячей воде на участке, что может поставить под угрозу семью и соседей. С квалифицированными профессионалами, выполняющими тяжелую работу, домовладельцы могут наслаждаться бесперебойной системой, для обслуживания которой не требуется больших усилий. После того, как была выбрана компания по производству септических резервуаров, домовладельцы могут работать с ними, чтобы определить любые задачи, которые может выполнить домовладелец при желании.

Профессионалы знают септические системы

Свяжитесь с проверенными специалистами в вашем регионе и получите бесплатные предложения по вашему проекту без каких-либо обязательств.

Есть несколько способов сэкономить деньги на расходах на септик. Некоторые из них могут быть решены путем самостоятельного выполнения некоторых из более простых задач перед установкой. Вот несколько идей для начала.

• Спросите о текущих или предстоящих скидках или рекламных акциях.
• Если возможно, запросите предложение как минимум у двух компаний.
• Спросите о расходах на установку «все-в-одном» и сравните их с ожидаемыми затратами на случай, если вы выполните некоторые задачи самостоятельно.
• Рассмотрите возможность подготовки земли перед началом установки.
• Подумайте о покупке и размещении гравия под резервуаром и дренажным полем самостоятельно.
• Запросите тесты почвы и разрешите сами. Однако имейте в виду, что некоторые компании будут принимать только те разрешения, которые они получили.

Септик может быть незнакомым домовладельцу. Базовое понимание того, что повлечет за собой владение септиком, — важный шаг к успешному обслуживанию дома.Если вы покупаете дом с уже существующим септическим резервуаром или строите дом, который будет нуждаться в системе септического резервуара, вот несколько полезных вопросов.

• Чем отличается септик от канализации?
• Будет ли я все время чувствовать запах неочищенных сточных вод, если я установлю на заднем дворе септик?
• Зачем мне проходить тест на перколяцию?
• Сколько места мне нужно зарезервировать для септика?
• Какой септик лучше всего подходит для моего дома?
• Сколько это будет стоить?
• Могу ли я установить его самостоятельно?
• Должен ли я обслуживать его самостоятельно?
• Можно ли отремонтировать?
• Как часто нужно менять септики?
• Есть ли какие-нибудь передовые методы, которые я должен применять при использовании воды в моем доме, чтобы предотвратить проблемы с моим септическим резервуаром?
• Как часто нужно откачивать мой септик?
• Сколько стоит откачка септика рядом со мной?
• Почему у моего септика возникают проблемы во время дождя?
• Могут ли замерзнуть септики?
• Могу ли я сажать деревья возле своего септика?
• Будет ли мой септик работать нормально, если я отключу электричество?

Выбор лучшей системы септика для вашего дома может показаться сложной задачей.Помощь профессионала может упростить процесс, особенно если вы вооружены ответами на эти часто задаваемые вопросы.

Средний срок эксплуатации септика от 20 до 40 лет. Стальные резервуары могут прослужить менее 20 лет из-за коррозии, но бетонные резервуары могут прослужить более 40 лет при надлежащем обслуживании. Срок службы дренажного поля для жидких отходов может составлять от пяти до 50 лет в зависимости от состава почвы, погодных условий, использования и качества инженерных систем.

Домовладельцы, увлеченные своими руками, могут выполнить ряд задач, включая подготовку ландшафтного дизайна, рытье ям и покупку гравия. Однако во многих штатах требуется, чтобы лицензированные компании устанавливали септик, поскольку неправильная установка может привести к загрязнению отходов в близлежащих источниках воды.

Состав земли вокруг дома и размер дома — два основных фактора, которые определяют лучший тип септика.Бетонные резервуары долговечны, а резервуары из стекловолокна устойчивы к коррозии. Если почва непроницаема, может потребоваться установка специальной насосной системы для надлежащего дренажа и очистки жидких отходов. Квалифицированный специалист может помочь определить лучший септик для вашего дома после завершения теста почвы.

Профессионалы знают септические системы

Свяжитесь с проверенными специалистами в вашем регионе и получите бесплатные предложения по вашему проекту без каких-либо обязательств.

Как вырыть траншею для канализации

По понятным причинам неисправная канализационная линия вселяет страх в сердца домовладельцев.Во-первых, высокая стоимость замены канализационной линии может серьезно повлиять на банковские счета большинства домовладельцев. С другой стороны, полностью вышедшая из строя канализационная линия означает, что все операции по очистке сточных вод в доме должны быть прекращены: туалеты, раковины, душевые и ванны.

Когда подрядчик составляет смету затрат на ремонт вашей канализационной линии, смета включает как стоимость рытья траншеи землеройным оборудованием, так и стоимость фактической замены трубы.

Если вы готовы вручную выкопать траншею, необходимую для доступа к старой канализационной линии и установить новую, вы можете значительно сократить расходы.Если вы перейдете к следующему шагу и замените линию самостоятельно, стоимость замены канализационной линии будет исчисляться центами на доллар по сравнению с заменой с полным спектром услуг подрядчиком.

Насколько глубока канализационная линия?

Канализационные линии на частной собственности могут быть от 18 до 30 дюймов глубиной или от 5 до 6 футов. В районах с холодным климатом труба будет заглублена глубже, чтобы труба не замерзла зимой.

Глубина трубы не всегда зависит от климата.Даже в теплом климате труба иногда может быть зарыта очень глубоко — это может зависеть от того, насколько глубоко в вашем районе расположены канализационные сети.

Полезно знать

Канализационные трубы в частных владениях — это не то же самое, что и общественные канализационные сети, глубина которых не менее 12 футов.

Меры безопасности

Щиты траншеи предотвращают обрушение стен траншеи, а правила OSHA (Управление по охране труда и технике безопасности) требуют использования траншейных щитов для траншей глубиной 5 футов или глубже.Как домовладелец, вы не связаны правилами OSHA, но для вашей собственной безопасности разумно следовать рекомендациям OSHA.

Требования к навыкам

Выкопать траншею до канализационной трубы — это, в основном, просто тяжелый труд. Технически это несложно, но может быть очень требовательно физически. Никаких материалов не требуется, а инструменты простые, которые многие домовладельцы уже имеют под рукой или могут арендовать.

Один взрослый в достаточно хорошей форме может рассчитывать вырыть канализационную траншею глубиной 4 фута, длиной 8 футов и шириной 3 фута за один уик-энд длинных рабочих дней.Эта оценка основана на предположении, что у вас рыхлая почва с умеренным количеством корней, которые нужно прорезать. Глина или плотно утрамбованная почва, а также наличие большого количества крупных корней могут значительно увеличить время копания.

Температура и климат

Холодный климат может вызвать дополнительные осложнения. В этих местах глубина канализационной трубы может быть довольно большой, потому что линия промерзания (глубина, на которой земля замерзает зимой) может быть на 4 фута или более ниже поверхности.

Кроме того, если ваша канализационная линия выходит из строя зимой, перед вами стоит непростая задача прорваться сквозь мерзлую землю при отрицательных температурах. Это может быть невозможно сделать вручную, и вам может потребоваться землеройное оборудование.

Предупреждение

Копать, а затем работать в глубокой траншее может быть опасно. Согласно OSHA, в среднем около 20 рабочих ежегодно умирают, когда земляные стены траншей обрушиваются на них, когда они работают в траншеях.Открытая траншея также представляет явную опасность для детей и домашних животных. Обязательно примите все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастный случай.

Стоимость туалета: сколько стоит установка туалета?

Туалеты требуют большего внимания, чем вы думаете, и заслуживают некоторого внимания при строительстве или ремонте дома, в котором вы хотите быть приятным для друзей, семьи, гостей и, самое главное, для вас самих.

Давайте немного повеселимся, если нам нужно обсудить тему, о которой немного неудобно говорить, например, какие туалеты вам нравятся, а какие — не очень удобные.Некоторых людей вполне устраивает пристройка или небольшая деревянная хижина, стратегически расположенная над ямой в земле. Большинство «нормальных людей» предпочитают домашний туалет с проточной водой, которая ведет либо в канализацию, либо в септическую систему. Есть много отличных шуток про туалеты и сантехников, вы можете доверять смешному, который вы считаете умным, уже сотни раз рассказывали, это уже не смешно. В этой статье мы обсудим реалистичные аспекты установки туалетов и сантехники как для новых строительных проектов, так и для ремонта старых домов.Кодексы диктуют, что можно, а что нельзя делать, авторитетный подрядчик выражает эти требования к кодексу клиенту.

Как только мы поймем друг друга при обсуждении домашних туалетов, станет доступно множество вариантов. Существуют недорогие базовые туалеты, способные справиться с текущим делом, и есть туалеты среднего класса, которые лучше подходят для длительного использования. Существуют также довольно дорогие туалеты и индивидуальные роскошные туалеты. У каждого есть свои плюсы и минусы, и то, что вы можете себе позволить или «хотите», является самым основным соображением.Если туалет — это не что иное, как место, где можно расслабиться, когда вы используете ванную для купания и подготовки к работе каждое утро, лучше всего подойдет конкретный унитаз, исходя из цены. Кто-то другой может наслаждаться долгими и роскошными ваннами, наслаждаться ароматическими свечами и использовать комнату для нанесения макияжа и укладки волос. Такому человеку не «нужен» лучший унитаз, но он, скорее всего, хочет, чтобы он был более декоративным, чтобы соответствовать другим особенностям комнаты.

Стоимость туалетов

Универсальный унитаз по низкой цене: $ 90 +

Туалеты не обязательно должны быть очень дорогими, они могут стоить всего 90 долларов от Home Depot или меньше от компании-подрядчика, занимающейся поставками излишков жилья.Это зависит от того, что есть, а что нет в вашем регионе. В отношении такого недорогого туалета есть два соображения. Во-первых, он прослужит вам всю оставшуюся жизнь, поэтому убедитесь, что вы хотите заменить, а не ремонтировать существующий унитаз, прежде чем зайти слишком далеко. Во-вторых, недорогой унитаз может лучше всего подойти для вашей ванной комнаты, но посмотрите другие варианты, прежде чем покупать самый дешевый унитаз, который вы можете получить.

Туалеты для коммерческого здания вообще разные. Давайте просто скажем это вслух и покончим с этим один раз, а затем перейдем к логическому рассуждению на эту тему.«Общественные туалеты отвратительны». Как только мы поймем концепцию, мы можем приступить к работе с ней. К туалетам для общественных зданий, коммерческих и промышленных зданий предъявляются иные требования, чем для жилых домов. Обычный недорогой унитаз в такой ситуации не подойдет, необходимо установить унитаз, предназначенный для коммерческого использования. Выбор туалета, который соответствует этому требованию, зависит от строительных норм и правил штата и местных властей. Всегда помните, что лучше строить за пределами кода, чем просто соответствовать ему, так как вы не будете удовлетворены минимальными требованиями, которые вам нужны для чего-либо еще, что вы используете ежедневно.

Средняя цена: от 200 до 300 долларов

Средняя цена может составлять от 200 до 300 долларов. Опять же, помните, что вы будете пользоваться этим туалетом всю оставшуюся жизнь или, по крайней мере, пока живете в нынешнем доме. С другой стороны, если это дом для сдачи в аренду или инвестиционный дом, это ценовой диапазон, который вы захотите рассмотреть, поскольку он выглядит лучше и добавит привлекательности уборной, когда потенциальные клиенты будут оценивать дом для аренды или покупки.

В общем, если вы покупаете динозавров, драконов и кукол принцесс, вместо того, чтобы позволять детям думать, что ваша кувалда — их любимая игрушка, этот уровень туалета подходит для основной ванны, гостевой ванны и дамской комнаты.Унитаз средней ценовой категории будет доступен в нескольких разных стилях, чтобы незаметно дополнять остальную часть ванной комнаты, вместо того, чтобы быть более заметным элементом, чем туалетный столик, душ или пол.

Дорогие цены на унитаз: от 400 до 600 долларов

Унитаз с более высокой ценой имеет такую ​​цену не зря и будет стоить дополнительных денег либо из соображений личного комфорта, либо из соображений перепродажи. Более дорогой туалет может иметь конструкцию, позволяющую экономить воду, что важно для некоторых засушливых районов.В качестве альтернативы он может быть слишком большим для людей, которые исключительно высоки или немного тяжелее среднего. Вообще говоря, унитаз стоимостью от 400 до 600 долларов будет более удобным в использовании и менее дорогим за смыв, если вы живете в районе, где цена на воду может повлиять на ваше решение в отношении техники.

Дорогие туалеты стоят своей цены. Возможно, вы захотите это сделать для собственного комфорта в основной ванне, или они могут стать отличным экспонатом. Если вы развлекаете друзей и гостей дома или если ваш офис предназначен для обеспечения роскоши для ваших клиентов, туалет, который немного лучше среднего, будет отражать ваше внимание к деталям и ожидания людей, с которыми вы проводите время.

Роскошный туалет Цена: Миллионы

Роскошные туалеты могут быть настолько дорогими, насколько вы можете себе позволить. Во дворце Бленхейм в Англии есть унитаз из прочного 18-каратного золота стоимостью шесть миллионов долларов США. Его украли, но, поскольку он представлял собой особый артефакт, его было слишком жарко для продажи на черном рынке. Вора поймали и в настоящее время судят, люди, работающие в музее, очень обрадовались возвращению экспоната.

Предполагая, что такая вещь выходит за рамки вашего ценового диапазона, дорогие туалеты, сопоставимые с настоящими туалетами, могут содержать простые функции, такие как биде или сиденье с подогревом, или могут быть компьютеризированы для подъема крышки и обогрева сиденья в соответствии с индивидуальными предпочтениями человека используй это.Такие туалеты можно запрограммировать на распознавание каждого человека, живущего в доме, и автоматическую настройку при входе человека в комнату. У них также есть элементы управления, которые позволяют регулировать температуру сиденья и воды из биде в соответствии с вашими общими интересами, но изменяются в зависимости от вашего настроения в любой день.

Трудовые затраты на установку туалета: 2 часа (обычно)

Обычно 2 часа работы (без осложнений)!

Стоимость работ по установке унитаза может варьироваться в зависимости от цены унитаза.Это также зависит от того, какие расценки подрядчик в данной области. Установка туалета в соответствии с ценами в центре крупных городов будет больше, чем установка такого туалета в пригородном районе, который также может варьироваться в зависимости от средних цен на жилье в таком месте. Эти цены не будут иметь отношения к расходам на установку нового туалета в сельской местности, будь то проект нового строительства или ремонт.

Важная часть оплаты установки туалета такая же, как и при других контрактных работах.Вам нужны три оценки и полное понимание того, что влечет за собой контракт. В какой-то момент происходит «прыжок веры»: новый человек без рекомендаций может просто сделать лучшую работу за наименьшую сумму денег, но это может быть не так. Надежный подрядчик с хорошей репутацией, имеющий отзывы в местном сообществе, заслуживает доверия и в большинстве случаев стоит немного более высокого вознаграждения, чем тот, кого вы не знаете и никто не знает. Еще одно соображение, которое я лично считаю более важным, чем ценообразование, — это то, подсказывает ли мой инстинкт, что я хочу, чтобы человек предлагал работу в моем доме и среди моих детей.Да, я буду доплачивать за того, кому доверяю, вместо того, кто будет отправлять незнакомцев в качестве сотрудников для выполнения этой работы.

Обычно установка унитаза занимает около двух часов, цена зависит от того, что взимает подрядчик или сантехник. Будет работать лицензированный сантехник, помощник или рабочий, а в некоторых случаях комиссия для человека, который согласовывал работу с клиентом. Имейте ввиду, два часа — это установка. Если сантехника не соответствует фактическому унитазу, или если домовладелец не предоставил восковую прокладку, которая идет под устройством, потребуется больше времени, чтобы забрать унитаз или пойти в хозяйственный магазин за подходящими фитингами и переходниками.

Пользовательские затраты

Любые специальные функции, которые может предложить унитаз, такие как подогрев сидений, автоматический смыв или подъем и опускание сиденья, требуют больше времени для правильной установки и могут потребовать второй группы лицензированных электриков для выполнения. Предельная роскошь, компьютеризированный туалет, может потребовать лицензированного специалиста, обученного тому, как настроить и запрограммировать оборудование и программное обеспечение, необходимое для его работы.

Доступны и другие функции настройки, кроме компьютеризированных iToilets или SmartToilets.Мягкие сиденья доступны для пожилых людей или людей с определенными проблемами со здоровьем. Поручни для инвалидов не являются частью унитаза, но человек, устанавливающий унитаз, поймет такую ​​необходимость и решит ее соответствующим образом. Есть способы поднять или опустить фактическую зону отдыха, если у кого-то возникнет такая необходимость или предпочтение.

Этажей

Еще одна статья расходов, которая может оказаться неожиданной, связана с полом. При замене туалета в более старом доме пол вполне может сгнить от предыдущих протечек воды.Черновой пол такой, какой он есть, он должен быть конструктивно прочным, чтобы смонтировать унитаз. Если балки перекрытия также повреждены, их необходимо укрепить, прежде чем проект можно будет продолжить. Плесень необходимо постоянно обрабатывать, пока пол открыт, иначе в соответствии с правилами может потребоваться обновить старую сантехнику или электрические линии после ее воздействия. Невозможно предугадать все нюансы того, что может произойти, поэтому хорошо составленный контракт и смета должны включать руководство о том, как будут решаться неожиданные проблемы.

См. Наш калькулятор стоимости паркета и ламината.

Монтаж труб и сантехники

Трубы и сантехника — еще одна проблема, которую следует учитывать при установке нового туалета. Новое строительство приобрело модульный характер, каждый этап процесса совпадает с другим, а сантехника будет размещена должным образом, чтобы упростить установку унитаза. В старых домах, будь то ремонт, модернизация или необходимый ремонт, уже установленные трубы необходимо будет адаптировать к оборудованию нового туалета.В некоторых случаях может потребоваться замена самих труб.

Опять же, эти инциденты непредсказуемы, но они связаны с установкой туалетов, особенно в старых домах или зданиях. У сантехника просто нет возможности взглянуть на ваш унитаз и узнать, что происходит под ним с точки зрения водопровода, электричества или структурного каркаса. По этой причине оплата сантехники часто сводится к почасовой ставке, а не к ставке на работу, и вам просто нужно доверять подрядчику, с которым вы работаете.

Внешней проходной прибор не отличается от стандартного. Разницу можно заметить только при осмотре изделия снизу – производители наносят на корпус треугольники, направленные по горизонтали вниз.

Второй вариант различия – 3 клеммы с медными контактами. Одна располагается сверху, а две – снизу. Также проходное устройство коммутируется через трехжильный кабель ВВГ-нг или NYM с сечением 1,5 мм2.

В зависимости от количества кнопок существуют двухклавишные, одноклавишные и трехклавишные модификации.

В сравнении с классическими двухполюсными моделями подключить проходник нужно по следующему принципу:

• последовательное подсоединение коммутаторов;
• фаза не размыкается, а переключается на вторую линию;
• контактов выхода больше, чем контактов входа.

Парные полюса коммутаторов располагаются друг против друга.

Нюансы выбора

Перед покупкой проходного выключателя требуется учитывать:

• Способ крепления – зависит от типа проводки. Накладные устанавливаются на поверхность при помощи дюбель-саморезов. Встроенные – в подрозетниках на ножках-распорках.
• Степень защиты – для спальни или коридора подойдут модели с IP03, для ванной – с IP04- IP05, для улицы – с IP55.
• Тип контактных зажимов. Винтовые с прижимными пластинами отличаются надежностью. Безвинтовые пружинные проще в плане монтажа.
• Маркировка клемм – используются обозначения N (ноль), L (фаза) и земля (заземление). Буквами I и O маркируется положение кнопок при включении и выключении.

По типу управления проходники бывают клавишными, сенсорными, с ПДУ.

Применение схемы

Проходные модели предназначаются для удобства подачи или удаления напряжения осветительных приборов из разных концов помещения. Чаще всего такую схему применяют:

• В длинном коридоре с выходами из разных комнат. На выходе ставят один переключатель, посередине – второй, в конце – третий.
• Во дворах загородных и частных домов, дач. Коммутационные устройства монтируются на выходе из дома и хозяйственных постройках.
• В многоквартирных трехэтажках. На первом этаже ставится прибор, чтобы выполнить включение. Отключить освещение можно на втором и третьем этажах.
• В детской комнате с несколькими кроватями. Решение предусматривает один прибор на входе и два рядом со спальными местами.
• Лестничные пролеты и площадки коттеджей за городом. Один девайс монтируется на начале лестницы, выключение осуществляется со второго этажа или около чердака.

При помощи проходного выключателя обеспечивается экономия электроэнергии.

Подключение проходного выключателя из 3-х мест

Для подключения цепи с тремя устройствами для каждой точки понадобится собственный коммутатор, реализующий управление освещением. Схема проходного выключателя с трех мест предусматривает установку проходного коммутатора на 4 контакта по центру. Крайние узлы будут работать по двум точкам, зависимым от положения проходника. Свет не будет загораться при разных положениях двух крайних выключателей.

Проходной прибор будет перенаправлять фазу от контакта вверху выключателя входа на нижний контакт выходного:

1. Кнопки направлены вниз – освещение не активно. Нажимаем коммутатор № 1 – фаза направляется по цепи по одной линии, лампочка загорается.
2. Гашение света от выключателя № 2. Кнопка нажимается вверх. Происходит размыкание линии, на входе отсутствует фаза.
3. Кнопка выключателя № 3 находится вверху. Замыкается цепь, загорается освещение. Для его отключения понадобится поменять положение коммутатора.

Особенность данной схемы – все действия выполняются только с концом фазы, что предотвращает замыкание. Монтаж системы выполняется из распредкороба или прямым соединением коммутирующих кабелей.

Прямое подключение поможет сэкономить провод.

Что нужно для реализации задачи

При собственноручном выполнении работ по электромонтажу, стоит закупить:

• распределительный короб;
• источник света;
• 2 проходных выключателя;
• 1 перекрестный переключатель;
• 3 подрозетника;
• кабель с 2-мя, 3-мя и 4-мя жилами;
• самозажимные клеммники;
• маркер;
• цветная изолента либо термоусадка.

Принцип перекрестного отсоединителя

Для схемы подключения освещения с 3 мест часто используется перекрестный выключатель. Он похож на одноклавишный прибор внешне, но внутри находятся 4 клеммы. Перекрестным прибор называется по причине переключения им двух электролиний.

Отсоединитель обеспечивает единовременное разъединения выключателей № 1 и № 2. Соединение узлов также осуществляется синхронно. Лампочка загорается и отключается по перемещению контактов.

При организации большего числа точек осложняется процесс подключения деталей внутри распределительного короба.

Монтажные работы

Монтаж системы освещения производятся по такому алгоритму:

1. Поиск на проходнике точки общей клеммы.
2. Подсоединение на первый выключатель рядом с распредкоробом фазы.
3. Крепление фазы на общую клеммы оранжевым или красным кабелем.
4. Соединение на выходных внутренних клеммах проходного прибора 2-х оставшихся проводников.
5. Подкидывание на второй выключатель провода и крепеж согласно цветовому маркеру.
6. Подключение внутри короба оранжевого/красного проводника от выключателя № 2 на фазу лампочки.
7. Подключение внутри распредкороба согласно цветовому обозначению 2-х свободных проводов на жилу выключателя № 1.

В конце нейтраль и заземление подсоединяются внутри короба к аналогичным проводам, заведенным на осветительное устройство.

Двухклавишный

Для управления работой источников света с двух точек применяется двухклавишный проходник с 6-ю контактами. Установка проходного выключателя происходит так:

1. Обнаружение общих контактов.
2. Подача провода фазы на вход выключателей № 1 и № 2.
3. Подключение остальных входов выключателем к концам ламп № 1 и№ 2.
4. Подсоединение свободных концов ламп на кабель нейтрали.
5. Подкидывание 2-х выходов выключателя № 1 на выходы выключателя № 2.
6. Аналогичное крепление оставшихся выходов.

При использовании двух двухклавишников увеличивается длина проводов.

Трехклавишный

Трехклавишный прибор по типу подключения схож с двухклавишным. Разница в том, что понадобится добавить четвертый провод. По одному кабелю фаза подается на выключатель, по трем – идет на нагрузку. Монтаж производится следующим образом:

1. Находят клеммы подключения фазных жил на боковых частях блока контактов.
2. Подключают фазный кабель № 1 со стороны одной клеммы.
3. Подсоединяют остальные три фазных провода на три клеммы.
4. Заводят фазу № 1 в распредкороб и соединяют с проводом кабеля, ведущего к выключателю.
5. На входе фазу заводят на нижний входной контакт.
6. С трех выходных контактов выключателя вверху отводят три фазных кабеля в распредкороб и соединяют их с проводами, ведущими к потолку.
7. На потолке провода фазы подкидываются на выводы светильников.

Нейтраль нужно завести в распредкороб и соединить с проводом, направленным к потолку. Там ноль необходимо подсоединить на синюю точку выводов светильников для формирования общего вывода.

Ошибки подключения

При самостоятельной коммутации начинающие электрики и домашние мастера часто допускают ряд ошибок:

1. Неправильное соединение фазы с нулем. Проходной выключатель разрывает только фазу. Неправильную схему без затрагивания проводки проходного выключателя, управляемого с 3 мест, исправляют путем перекоммутации проводов в распредкоробе.
2. Нарушение последовательности фазы и нуля. О проблеме сигнализируют нерабочие в одном положении выключатели.
3. Двухклавишник установлен правильно, но не работает. По ошибке был приобретен стандартный переключатель, который при наличии чека заменят в магазине.
4. Подключение линии на провод с неправильным сечением. Четвертая жила кабеля имеет диаметр, на 1/3 меньше, чем у остальных. Она не подсоединяется к фазе, а только на контур заземления.
5. Параллельное подключение. При организации промежуточного управления применяют только последовательную схему с пропусканием одной и той же фазы.

При нарушении правил подключения существуют риски ударов тока при замене лампочки, может возникнуть короткое замыкание выключателя. Также выгорает проводка и ломается проходник.

Недостатки проходных выключателей

Организация электролинии с проходным выключателем имеет несколько минусов:

• затраты времени и сил на штробление стены при скрытой проводке;
• необходимость подключения пульта ДУ через обычную клавишу для моделей с датчиками движения;
• нерентабельность для квартиры из-за штроб под кабель и установки дин-рейки;
• сложности с определением клемм;
• отсутствие четкости положений «ВКЛ» и «ВЫКЛ».

Эксперты отмечают, что устройства больше подходят для загородных коттеджей, дач, частного сектора, чем для квартиры.

Проходной выключатель удобно использовать в помещениях с несколькими группами осветительных приборов. Устройство обеспечивает комфорт управления светом, безопасность перемещения людей. В настоящее время схема проходного переключателя света, управляемая с трех мест, не привязывается к планировке жилого объекта.

Проходной выключатель схема подключения на 3 точки

Любой выключатель в помещении располагается таким образом, чтобы им было удобно пользоваться, даже в темноте. Никто ведь не устанавливает его в дальнем конце комнаты, он должен быть на входе, «под рукой». Исключение составляет коридор или прихожая. Если выключатель установлен на входе в квартиру, то как погасить свет, когда вы выходите из коридора? Приходится возвращаться к его началу, а затем идти в темноте: это небезопасно.

Если ваша прихожая или коридор достаточно длинные, можно установить двойной или даже тройной проходной выключатель. Все точки будут равнозначными, при включении (выключении) любой клавиши, соответственно загорается (гаснет) освещение.

Единственное неудобство: у таких приспособлений нет фиксированного положения «вкл» или «выкл». Все зависит от соседних коммутационных блоков. То есть, запоминать: «вверх» — включить, а «вниз» — выключить, бессмысленно.

Разумеется, никакой магии тут нет. Схема подключения проходного выключателя с 3-х мест отработана, и успешно реализуется своими руками. Единственное условие — придется купить специальные коммутационные блоки, и достаточный запас проводов. Каждый проходной выключатель оснащен инструкцией, в которую входит схема подключения на 3 точки. На тыльной стороне обязательно присутствует маркировка с различными способами подключения.

Общие принципы работы проходных выключателей

Чтобы понять, как работает схема, рассмотрим основные ее элементы на примере двух точек включения (самая распространенная):

1. Вместо выключателя в классическом понимании (прибор, размыкающий цепь), используется переключатель. То есть, с одной стороны два контакта, а с другой — один. При этом фаза (которая подается на светоточку), не коммутируется на один из выходов, а наоборот, заводится на оба контакта, с одной стороны.
2. Цепь будет замкнутой в том случае, когда оба переключателя находятся в одном положении. То есть, или обе клавиши вверх, или обе клавиши вниз. Один из коммутаторов условно считается входным, на него приходит фазный питающий провод. В зависимости от положения клавиши, напряжение подается на один из выходных контактов, которые в свою очередь соединяются со входной парой второго коммутатора (выходного). На схеме хорошо видно, в каком случае цепь замкнута, а в каком разомкнута.
3. Практически это работает следующим образом: вы подходите к началу коридора, включаете освещение. Пройдя до конца, вы с помощью второго коммутатора гасите свет. Двигаясь в обратном направлении, вы просто переводите клавиши в другое положение, сохраняя тот же алгоритм.

На предыдущей схеме было показано, как организовать схему с помощью распределительной коробки. Это правильный способ, но он приводит к перерасходу кабеля: линии дублируются, появляются дополнительные клеммные группы. Соединить переключатели можно напрямую, если позволяет конфигурация комнаты.

Система работает так же точно, только вам придется протянуть горизонтальный провод между выключателями. При этом не нужно монтировать распределительную коробку и прокладывать «лишние» провода.

Подключение проходных переключателей с 3-х мест

Если вы разобрались с принципом работы двухточечной схемы, проще будет понять подключение в одну цепь сразу 3 коммутационных устройств. Довольно часто требуется смонтировать проходной выключатель с трех мест. Например, большая прихожая с выходом в три коридора, длинный проход с ответвлением посередине. Или лестница на второй и третий этажи, с общим освещением пролетов. В каждой точке должен быть коммутатор, с помощью которого можно управлять одной светоточкой. Разумеется, требуется соблюдение общего правила: включив освещение в одном месте, вы можете погасить его в любом другом.

При такой организации питания, одинаковые устройства не подойдут. В крайних точках (это условное понятие, только для реализации схемного решения) устанавливаются переключатели. Так же, как и в двухточечной схеме. В центре монтируется так называемый проходной коммутатор с 4 контактами.

Важно! Если переключатели можно использовать как в многоточечной, так и в классической схеме, проходные выключатели имеют одно предназначение.

При таком подключении крайние коммутаторы работают по схеме двух точек, но включение света также зависит от положения проходного переключателя. Принципиальное отличие от двухточечной системы — свет зажигается не только в том случае, когда крайние выключатели находятся в разных положениях. Проходной коммутатор перенаправляет фазу от верхнего контакта входного выключателя на нижний контакт выходного, и наоборот. Для наглядности изобразим фазный провод разными цветами:

1. Все клавиши в положение «вниз», свет не горит. Включаем коммутатор №1: по черной линии, фаза проходит через всю цепь, источник света зажигается.
2. Далее нам необходимо погасить свет в районе выключателя №2. Переводим клавишу в положение «вверх», (№1 также вверху), черная линия размыкается, на входе красной линии фазы нет. Свет погас.
3. Переводим клавишу выключателя №3 в положение «вверх». Замыкается цепь красной линии, свет зажегся. Для того, чтобы он погас, достаточно перевести любой из коммутаторов в другое положение.

Схема выглядит несколько мудрено, однако работает исправно, и главное — безопасно. Все манипуляции происходят лишь с фазным концом, замыкание исключено. Опять же, можно выполнить монтаж с помощью распределительной коробки, или напрямую соединить коммутаторы проводами. Во втором случае, экономия кабеля налицо.

Если возникнет необходимость создания дополнительных точек включения, используются проходные коммутаторы с 6 контактами.

Количество таких устройств неограниченно, схема подачи электроэнергии работает по такому же принципу. Любой из коммутаторов может подать напряжение на световую точку, либо выключить свет.

Трехклавишный проходной выключатель

Такой коммутатор на самом деле проходным не является, и не может быть использован в схеме освещения с несколькими точками включения. Многие начинающие электрики (не профессиональные) путают эти понятия, и пытаются организовать проходную схему на трехклавишнике.

Монтажная схема явно дает понять, что проходное включение невозможно. Фазный провод на входе один, никакого перебрасывания линии на так называемые «крайние» коммутаторы не будет.

Обычно с помощью таких выключателей организовывают сложную многоуровневую схему освещения на люстре. Однако можно подключить к нему несколько световых точек:

• В одной комнате (или коридоре) — для освещения разных рабочих зон. При этом источники света могут быть различной мощности.
• В разных комнатах, на каждую клавишу заводится отдельный светильник.

При этом важно соблюдать главный принцип: размыкается фазный проводник, ноль постоянно заведен на источник света.

Если вам не совсем понятен принцип сложных коммутаций, просто соедините провода по одной из предложенных схем. При первом включении обязательно используйте защитный автомат: в случае ошибки он защитит цепь от короткого замыкания.

Видео по теме

Схема подключения двухклавишного проходного выключателя

Проходные выключатели – это устройства для управления источником освещения с двух и более мест. Внешне они ничем не отличаются от обычного отключателя и функции выполняет те же – замыкает и размыкает цепь. Разница в контактном механизме – у обычного выключателя в момент отключения подвижный контакт при разрыве цепи остается незадействованным, а в проходном, наоборот. То есть при нажатии кнопки «Вкл», подвижный контакт перебрасывается из одного контакта на второй, тем самым создавая условия для образования новой цепи. По этой причине проходные часто называют перекидными.

Сфера применения перекидных отключателей:

1.Многоэтажные помещения. Для регулирования освещением выключатели устанавливаются на каждом этаже. Например, человек включил свет на первом этаже, дошел до пятого и там уже отключил освещение. Это не только удобно, но еще и экономно.

• 2.Большие коридоры. Отключатели устанавливаются на разных концах коридора, а в некоторых случаях, еще и посередине.3.Спальни. Многим, наверное, знакома ситуация, когда, чтобы отключить свет, нужно вставать с кровати. Установите перекидные отключатели возле кровати и входа, — проблема решена.

Существует несколько типов проходных выключателей, с помощью которых можно управлять двумя и более источникам света, — это одноклавишные, двухклавишные и трехклавишные выключатели.

Схема монтажа одноклавишных проходных отключателей значительно проще, чем остальных типов. Давайте сначала рассмотрим схему подключения одноклавишного перекидного выключателя, а затем – двухклавишного.

Подключение одноклавишных проходных выключателей

Подключение двухклавишных проходных выключателей

Проанализировав оба варианта, можно заметить, что они имеют много общего, точнее схема подключения двухклавишного выключатели – это удвоенная схема одноклавишного.

Говоря обычным языком, каждая отдельная клавиша проходного двухклавишного отключателя – это в своем роде независимый проходной одноклавишный выключатель. По сути, мы можем использовать в этой схеме два одноклавишных выключателя вместо двухклавишного.

На данном этапе никаких сложностей нет. Они появляются тогда, когда необходимо установить 3-клавишный перекидной отключатель или несколько 2-хклавишных.

Разберемся, в чем же состоит сложность этой ситуации: анализ приведенных выше схем поможет нам сделать несколько выводов:

1.Средний отключатель имеет несколько другую конструкцию и число проводов, проходящих через него, чем крайние.

2.Количество проводов растет пропорционально увеличению количеству клавиш. Посмотрите сами, одноклавишные крайние отключатели использует три жилы, а центральный – четыре. У двухклавишного отключателя крайние используют уже 6 жил, а промежуточные – восемь, то есть в два раза большем, чем одноклавишные. Логика в целом ясна.

Такая тенденция при увеличении количества подключенных проводов при монтаже проходного трехклавишного выключателя с управлением из трех мест, приведет к проблеме с большим количеством проводов. Несомненное, это минус подобной системы. Приходится дополнительно оплачивать работу мастера, да и сами материлы не из дешевых. В связи с этим такие схемы с тремя и более двух и трехклавишными отключателями встречаются довольно редко.

Все же, прежде чем перейти к более простому решению проблемы, предлагаем все же ознакомиться со схемой подключения трех и более проходных отключателей.

Схема подключение трех проходных двухклавишных выключателей

Как уже упоминалось выше, схемы с управлением освещением из трех мест встречаются довольно редко.

Обычно данная проблема решается следующим образом – установкой два одноклавишных проходных промежуточных отключателя в одну рамку. То есть по сути все, что нужно понимать в данном случае, это подключение в схему с проходными двухклавишными выключателями проходного одноклавишного отключателя параллельным образом. Разобравшись с этим, никаких проблем с пониманием принципа работы 2-хклавишного проходного выключателя у вас не будет.

И в конце пару слов о решении проблем по организации проходных отключателей многоклавишного типа с управлением из трех и более мест. Чтобы избежать вышеперечисленные недостатки таких систем, можно использовать импульсное реле.

Видео о подключении двухклавишных проходных выключателей из двух мест.

Схема подключения проходного выключателя с 3х мест

Зачем нужны проходные выключатели

Включение света в длинном темном коридоре может быть довольно неудобным, если есть лишь один выключатель, расположенный в конце комнаты. Наиболее рациональна установка проходных переключателей (другое название — перекрестные выключатели) в разных сторонах комнаты.

Так можно будет включить, выключить свет сразу после входа в коридор. Это особенно актуально в подъезде дома, где квартиры расположены одной линией по длинной лестничной площадке, на лестничных пролетах, в офисах, производственных помещениях.

Еще один вариант использования такой схемы управления — большая спальня с несколькими кроватями. Если установить проходные переключатели у каждого спального места, можно включить лампочку, не вставая. Монтирование таких устройств оправдано на дачах, приусадебных участках, дворах частных домов. Включать свет можно на выходе из дома — после завершения дел нет необходимости идти в темноте.

Типы выключателя на 3 точки

Выключатели с трех мест представлены двумя типа изделий: проходными и перекрестными. Последние не могут использоваться без первых. По принципу работы перекрестные делятся на:

1. Клавишные.
2. Поворотные. Для замыкания контактов используется поворотный механизм. Представлены разнообразным дизайном и обойдутся дороже обычных.

С учетом монтажа перекрестные делятся на:

1. Накладные. Монтаж производится поверх стены, не требует создания в стене выемки для установки блока. Если отделка помещения не запланирована, то такой вариант идеален. Вот только такие модели недостаточно надежные, ведь подвержены внешним факторам;
2. Встроенные. Устанавливаются в стену, подходят для работ по разведению проводки во всех типах зданий. Предварительно готовится отверстие в стене по размерам коробки переключателя.

Проходной

Проходной выключатель схема

В проходном выключателе в отличие от классической модели встроено три контакта и механизм, который объединяет их работу. Главное преимущество изделия – возможность проводить включение или выключение с двух, трёх или более точек. Второе наименование такого выключателя «перекидной» или «дублирующий».

Конструкция проходного выключателя с двумя клавишами напоминает два независимых друг от друга одноклавишных выключателя, но с шестью контактами. Внешне проходной от обычного выключателя не отличить, если бы не специальное обозначение на нем.

Схема подключение проводов проходного выключателя в распредкоробке

Схема без заземляющего проводника. Теперь самое главное это правильно собрать схему в распределительной коробке. В нее должны заходить четыре 3-х жильных кабеля:

• кабель питания с автомата освещения распредщитка

• кабель на переключатель №1

• кабель на переключатель №2

• кабель на светильник или люстру

При подключении проводов удобнее всего ориентировать по цвету. Если будете использовать трехжильный кабель ВВГ, то у него наиболее распространены две цветовые маркировки:

• белый(серый) – фаза

• желто зеленый – земля

или второй вариант:

Чтобы подобрать более правильную фазировку во втором случае, ориентируйтесь на советы из статьи “Цветовая маркировка проводов. ГОСТы и правила.”

1. Сборка начинается с нулевых проводников. Соединяете нулевую жилу с кабеля вводного автомата и ноль отходящий на светильник в одну точку посредством клемм ваго.
2. Далее нужно соединить все жилы заземления, если у вас есть заземляющий проводник. Аналогично нулевым проводам “землю” с вводного кабеля объединяете с “землей” отходящего кабеля на освещение. Этот провод подключается к корпусу светильника.
3. Осталось правильно и без ошибок подключить фазные проводники. Фазу с вводного кабеля нужно соединить с фазой уходящего провода на общую клемму проходного выключателя №1. А общий провод с проходного выключателя №2 отдельным зажимом wago соединить с фазной жилой кабеля на освещение. Выполнив все эти подключения остается лишь соединить между собой второстепенные (отходящие) жилы с выключателя №1 и №2 между собой. Причем абсолютно не важно как вы их соедините.

Можно даже перепутать цвета. Но лучше все же придерживаться расцветки, чтобы не запутаться в будущем. На этом можно считать схему полностью собранной, подавать напряжение и проверять освещение.

Основные правила подключения в этой схеме которые вам нужно запомнить:

• Фаза с автомата должна приходить на общий проводник первого выключателя
• Эта же фаза должна выйти с общего проводника второго выключателя на лампочку
• Два остальных вспомогательных проводника, соединяются между собой в распредкоробке
• Ноль и земля подаются напрямую без выключателей сразу на лампочки

Перекрестный

Перекрестные модели с 4 контактами, что позволяет одновременно подключить два контакта. В отличие от проходных, перекрестные модели не могут использоваться самостоятельно. Их устанавливают в комплекте с проходными, на схемах обозначают идентично.

Напоминают такие модели два спаянных одноклавишных выключателя. Специальными металлическими перемычками соединены контакты. Всего одна кнопка выключателя отвечает за работу системы контактов. При необходимости перекрестную модель можно сделать самому.

Принцип работы перекрестного отсоединителя

Проходной прибор включения и выключения света внутри имеет четыре клеммы — на вид такой же, как обычные выключатели. Такое внутреннее устройство необходимо для крестообразного соединения двух линий, которые будет регулировать выключатель. Отсоединитель в один момент может сделать расключение двух оставшихся выключателей, после чего их вместе соединяет. Результатом становится включение-выключение света.

Для создания схемы применяют два и более проходных выключателя. Схема может включать любое количество проходных устройств, но увеличение их числа будет серьезно усложнять работу — необходимо четко знать порядок расположения кабелей и соединений в коробке.

Конструкция и особенности проходных выключателей

Внешней проходной прибор не отличается от стандартного. Разницу можно заметить только при осмотре изделия снизу – производители наносят на корпус треугольники, направленные по горизонтали вниз. Второй вариант различия – 3 клеммы с медными контактами. Одна располагается сверху, а две – снизу. Также проходное устройство коммутируется через трехжильный кабель ВВГ-нг или NYM с сечением 1,5 мм².

В зависимости от количества кнопок существуют двухклавишные, одноклавишные и трехклавишные модификации.

Разница между проходным и обычным выключателем.

В сравнении с классическими двухполюсными моделями подключить проходник нужно по следующему принципу:

• последовательное подсоединение коммутаторов;
• фаза не размыкается, а переключается на вторую линию;
• контактов выхода больше, чем контактов входа.

Парные полюса коммутаторов располагаются друг против друга.

Нюансы выбора

Перед покупкой проходного выключателя требуется учитывать:

• Способ крепления – зависит от типа проводки. Накладные устанавливаются на поверхность при помощи дюбель-саморезов. Встроенные – в подрозетниках на ножках-распорках.
• Степень защиты – для спальни или коридора подойдут модели с IP03, для ванной – с IP04- IP05, для улицы – с IP55.
• Тип контактных зажимов. Винтовые с прижимными пластинами отличаются надежностью. Безвинтовые пружинные проще в плане монтажа.
• Маркировка клемм – используются обозначения N (ноль), L (фаза) и земля (заземление). Буквами I и O маркируется положение кнопок при включении и выключении.

По типу управления проходники бывают клавишными, сенсорными, с ПДУ.

Подключение проходного переключателя

В первую очередь необходимо правильно подключить сам выключатель в подрозетнике. Снимаете клавишу и накладные рамки.

В разобранном состоянии можно легко увидеть три контактных клеммы.

Самое главное – это найти общую из них. На качественных изделиях с обратной стороны должна быть нарисована схема. Если вы в них разбираетесь, то можно легко сориентироваться по ней.

Если же у вас бюджетная модель, или для вас любые электрические схемы темный лес, то на помощь придет обыкновенный китайский тестер в режиме прозвонки цепи, или индикаторная отвертка с батарейкой.

При помощи щупов тестера попеременно касаетесь всех контактов и ищете тот, на котором тестер будет “пищать” или показывать “0” при любом положении клавиши ВКЛ или ВЫКЛ. Еще проще это сделать индикаторной отверткой.

После того как вы нашли общую клемму, на нее нужно подключить фазу с кабеля питания. На остальные клеммы присоединяете два оставшихся провода.

Причем какой из них куда, не имеет существенной разницы. Выключатель собирается и закрепляется в подрозетнике.

Со вторым выключателем проделываете ту же самую операцию:

• ищите общую клемму

• подключаете на нее фазный проводник, который будет идти на лампочку

• на оставшиеся подсоединяете две другие жилы

Перекидные выключатели — схема управления освещением из 3-х мест

А что делать, если вы хотите управлять одним освещением из трех точек и более. То есть выключателей в цепи будет 3, 4 и т.д. Казалось бы нужно взять еще один проходной выключатель и все.

Однако выключатель с тремя клеммами здесь уже не подойдет. Так как соединяемых проводов в распредкоробке будет четыре.

Здесь вам на помощь придет перекидной, или как его еще называют крестовой, перекрестный, промежуточный выключатель. Его ключевое отличие состоит в том, что он имеет четыре выхода – два снизу и два сверху.

И устанавливается он как раз таки в промежутке между двумя проходными. Находите в распаечной коробке два второстепенных (не основных) провода от первого и второго проходного выключателя.

Рассоединяете их, и подключаете между ними перекидной. Те провода что приходят с первого подключаете – на вход (ориентируйтесь по стрелочкам), а те что уходят на второй – к выходным клеммам.

Всегда проверяйте схему на выключателях! Зачастую бывает, что вход и выход у них находится на одной стороне (верх и низ). Например схема подключения перекидного Legrand Valena: 

Естественно сам перекидной запихивать в распаечную коробку не нужно. Достаточно завести туда концы 4-х жильного кабеля от него. А сам выключатель тем временем располагаете в любом удобном месте – возле кровати, в середине длинного коридора и т.д. Свет вы сможете включать и выключать из любой точки.

Самое главное преимущество этой схемы в том, что ее можно изменять до бесконечности и добавлять сколько угодно перекидных выключателей. То есть проходных будет всегда два (в начале и конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хоть 10 перекидных.

Применение схемы

В длинных коридорах часто применяют проходные выключатели. Проходные модели предназначаются для удобства подачи или удаления напряжения осветительных приборов из разных концов помещения. Чаще всего такую схему применяют:

• В длинном коридоре с выходами из разных комнат. На выходе ставят один переключатель, посередине – второй, в конце – третий.
• Во дворах загородных и частных домов, дач. Коммутационные устройства монтируются на выходе из дома и хозяйственных постройках.
• В многоквартирных трехэтажках. На первом этаже ставится прибор, чтобы выполнить включение. Отключить освещение можно на втором и третьем этажах.
• В детской комнате с несколькими кроватями. Решение предусматривает один прибор на входе и два рядом со спальными местами.
• Лестничные пролеты и площадки коттеджей за городом. Один девайс монтируется на начале лестницы, выключение осуществляется со второго этажа или около чердака.

При помощи проходного выключателя обеспечивается экономия электроэнергии.

Недостатки проходных выключателей

Одним из минусов проходных выключателей является необходимость штробления стен под них. Организация электролинии с проходным выключателем имеет несколько минусов:

• затраты времени и сил на штробление стены при скрытой проводке;
• необходимость подключения пульта ДУ через обычную клавишу для моделей с датчиками движения;
• нерентабельность для квартиры из-за штроб под кабель и установки дин-рейки;
• сложности с определением клемм;
• отсутствие четкости положений «ВКЛ» и «ВЫКЛ».

Эксперты отмечают, что устройства больше подходят для загородных коттеджей, дач, частного сектора, чем для квартиры.

Проходной выключатель удобно использовать в помещениях с несколькими группами осветительных приборов. Устройство обеспечивает комфорт управления светом, безопасность перемещения людей. В настоящее время схема проходного переключателя света, управляемая с трех мест, не привязывается к планировке жилого объекта.

Ошибки подключения

Многие на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном выключателе совершают ошибку. Не проверяя схему, наивно считают, что общая клемма это та, где всего один контакт.

Собирают таким образом схему, а потом переключатели у них почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

Запомните, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно!

И лучше всего вызванить его, что называется “вживую”, тестером или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при монтаже или замене проходных переключателей от разных фирм. Если раньше все работало, а после замены одного схема перестала работать – значить перепутали провода. Но может быть и такой вариант, что новый переключатель вовсе и не проходной. Также запомните, что подсветка внутри изделия никак не может влиять на сам принцип переключения.

Еще одна распространенная ошибка – неправильное подсоединение перекрестных. Когда оба провода, с проходного №1 сажают на верхние контакты, а с №2 на нижние. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. И подключать провода нужно крест-накрест.

Использование схем с тремя выключателями

Переключающий механизм в проходных выключателях расположен по центру контактов. Устройство обеспечивает комфорт управления светом, безопасность перемещения людей. При такой организации питания, одинаковые устройства не подойдут. Чем больше приборов участвуют в реализации системы управления, тем сложнее получается схема построения.

Полезное видео Выключатель с трех мест — современное решение управление светом Электроэнергия и прочие ресурсы растут в цене, а появление современных технологий позволяет значительно экономить. Многие начинающие электрики не профессиональные путают эти понятия, и пытаются организовать проходную схему на трехклавишнике. Берется отвертка с фазоискателем или мультиметр, и ищется где плюс, а где минус. Речь идет о длинных коридорах, лестницах, подвальных помещениях.

Допустим, один из них будет находиться возле кровати, второй у выхода комнаты, а третий возле рабочего стола. Внешний вид дублирующих устройств почти такой же, как и у одноклавишного прибора. Трехклавишный проходной выключатель Такой коммутатор на самом деле проходным не является, и не может быть использован в схеме освещения с несколькими точками включения. Если вам нужна схема подключения проходного выключателя с двух мест , смотрите ее в данной статье.

При монтаже переключатели устанавливаются так, чтобы в выключенном виде клавиши находились в одном направлении. В нем присутствует и вход, и выход в количестве 2. А между тем у крестового выключателя схема и механизм переключения совсем иной. По правилам прокладывания проводки, все провода в такой электрической цепи должны быть расположены на расстоянии 15 см от потолка. Включение осветительного прибора осуществляется в том случае, когда 2 переключателя встают в одинаковое положение.

Аналогичное крепление оставшихся выходов. А два других установлены на каких-то дворовых постройках гараж, сарай, дойдя до которых можно отключить освещение. В быту используются не только понижающие, но и повышающие трансформаторы. В многоквартирных домах на три этажа.

Пример работы освещения

1. При включении клавиши №1, лампа горит, электричество идет по фазному проводу и обозначается буквой L, а ход тока показывает красная линия.
2. Обратное нажатие клавиши, свет гаснет.
3. Переключаем переходной отсоединитель, лампа загорается.
4. Нажимаем клавишу снова лампа выключается.
5. При включении устройства №3 лампа горит. 
6. Повторное нажатие приводит к выключению светильника.

Рекомендация: при необходимости увеличить количество мест управления светильником добавляется желаемое количество перекрестных выключателей между лестничными.

Необходимое оборудование и материалы

• Выключатели
• Монтажная коробка
• Электроизоляционная лента
• Клеммы
• Отвертки крестовые и обычные
• Нож для монтажа
• Бокорезы
• Плоскогубцы
• Ключи гаечные
• Электрокабель

Если в помещение уже проведена проводка, и нужно установить дублирующие выключатели, тогда нужно сделать штробы или открытый монтаж кабелей. Для того чтобы сделать штробы понадобиться перфоратор и штроборез. Еще нужен алебастр. Он будет крепить гофтрубу. В случае открытого монтажа необходима распределительная коробка, с помощью гофтрубы она крепится на стену.

Пошаговая инструкция монтажа

1. Отсоединить электроэнергию в помещении.
2. Определить, где находятся провода, дабы не повредить их.
3. Обозначить будущее месторасположение распределительной коробки.
4. Установить монтажную коробку.
5. Прокладка электрокабелей. Лучше взять 3-х или 4-х жильный кабель. Для перекидных устройств нужен трехжильный. С помощью одной жилы будет подключаться подача фазы или лампа. Две жилы соединяются с промежуточными проводами. Для перекрестного устройства нужен четырех жильный кабель — по две жилы на каждый выключатель. Две будут вести к первому, а остальные две ко второму.

Концы всех кабелей ведутся в монтажную коробку и соединяются клеммами. А ноль идет к светильнику. Для оборудования проходного выключателя с управлением с 3х мест необходимо иметь навыки и точную схему подключения. Ее наличие дает возможность провести правильную и качественную систему освещения. А на ее основе с легкостью можно создавать более сложные схемы иллюминаций.

Видеоинструкция – Подключение проходного выключателя и управление освещением из 3х мест

Источники

• https://220.guru/electroprovodka/rozetki-vyklyuchateli/sxema-podklyucheniya-proxodnogo-vyklyuchatelya-s-3x-mest.html
• https://elektrika.expert/vykljuchateli/vykljuchatel-s-treh-mest.html
• https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-2-proxodnyx-vyklyuchatelya/
• https://StrojDvor.ru/elektrosnabzhenie/kak-podklyuchit-proxodnoj-vyklyuchatel-na-tri-tochki/
• https://tokzamer.ru/bez-rubriki/prohodnoj-vykljuchatel-na-3-tochki-shema-podkljucheniya
• https://electricvdele.ru/elektroprovodka/rozetki-i-vyklyuchateli/shema-podklyucheniya-prohodnogo-vyklyuchatelya-s-3h-mest.html

Схема подключения проходного выключателя — пошаговая инструкция!

⚡ Проходные выключатели позволяют управлять освещением сразу из двух и более различных мест. В статье представлена подробная схема подключения проходного выключателя, а также пошаговая фото-инструкция.

Вам предлагается ознакомиться с особенностями работы проходных выключателей, основными вариантами их подключения и непосредственно инструкцией по монтажу.

Зачем нужны проходные выключатели?

Чаще всего такие переключатели используются в следующих местах:

• на лестницах. Можно установить выключатели на 1-м и 2-м этажах. Внизу включаем свет, поднимаемся по лестнице, вверху выключаем. Для домов высотой более двух этажей в схему можно добавлять дополнительные выключатели;
• в спальнях. Устанавливаем выключатель у входа в помещение, а еще один или даже два возле кровати. Вошли в спальню, включили свет, приготовились ко сну, легли и выключили освещение прибором, установленным возле кровати;
• в коридорах. Устанавливаем по выключателю в начале и в конце коридора. Заходим, включаем свет, доходим до конца, выключаем.

Список можно продолжать очень долго, ведь почти для каждой ситуации существует свой вариант применения системы проходных выключателей.

Плюсы

• Экономия электроэнергии;
• Удобство использования в длинных коридорах, спальнях.

Минусы

• Требуются навыки работы с электрикой;
• Проходные выключатели намного дорожи обычных выключателей.

Схемы установки выключателей

Существует несколько вариантов подключения рассматриваемых устройств. Вашему вниманию предлагаются наиболее популярные и удачные из них.

Схема для контроля освещения из двух мест

Система собирается из двух проходных переключателей одинарного типа.

У каждого из таких приборов есть один контакт в месте входа и пара контактов на выходе.

Цены на проходной выключатель

проходной выключатель

От источника электроэнергии через коробку распределения к осветительному прибору подключается провод «ноля». Кабель фазы, также проходя через коробку, подключается на общий контакт первого переключателя. Выходные же контакты этого переключателя посредством коробки подсоединяются к выходным контактам следующего прибора.

В завершение провод от общего контакта 2-го выключателя посредством распределительной коробки подключается к осветительному прибору.

Управление несколькими группами осветительных приборов из двух мест

Существует вариант, позволяющий управлять из двух мест разными группами осветительных приборов. К примеру, нам нужно организовать возможность управления освещением в помещении непосредственно из самой комнаты и из примыкающего коридора. В наличии люстра на 5 лампочек. Мы можем установить систему проходных переключателей для включения и выключения двух групп лампочек в нашей люстре.

На схеме показан вариант разделения лампочек на 2 группы. В одной их 3, во второй – 2. Количество осветительных приборов в группах может меняться на усмотрение владельца.

Для обустройства такой системы также используем 2 проходных переключателя, но они должны быть двойного типа, а не одинарного, как в предыдущем варианте.

Конструкция двойного переключателя имеет 2 контакта в месте входа и 4 на выходе. В остальном порядок подсоединения остается аналогичным предыдущему способу, меняется лишь количество кабелей и контролируемых осветительных приборов.

Узнайте, как выглядит схема подключения электросчетчика, а также ознакомьтесь с пошаговой инструкцией по подключению, в нашей статье.

Контроль освещения из трех мест

От предыдущих вариантов этот метод подключения отличается лишь тем, что в состав схемы добавляется перекрестный переключатель. У этого прибора 2 контакта в месте входа и аналогичное количество контактов на выходе.

Вы ознакомились с наиболее популярными схемами установки проходных выключателей. Однако количество таких приборов вовсе необязательно должно ограничиваться двумя либо тремя. При необходимости схему можно расширять, включая в нее необходимое число приборов. Принцип действий остается одинаковым для всех случаев: в начале и в конце цепи устанавливается по одинарному проходному переключателю с тремя контактами, а в качестве промежуточных элементов используются перекрестные приборы с четырьмя контактами.

Устанавливаем выключатели для контроля освещения из трех разных мест

Если с обустройством системы для контроля освещения из двух разных мест обычно не возникает никаких проблем, т.к. схема имеет простейший вид, то монтаж трех выключателей может вызвать определенные затруднения у неподготовленного монтажника.

Мы рассмотрим порядок установки системы из двух проходных и одного перекрестного переключателя. По аналогии вы сможете собрать цепь из большего количества приборов.

Прежде чем приступать к выполнению каких-либо дальнейших работ, отключите подачу электричества.

Для этого найдите во внутридомовом электрощите либо же в щите на площадке (для владельцев квартир) соответствующий выключатель. Дополнительно убедитесь в отсутствии напряжения в проводах выключателя при помощи специальной индикаторной отвертки. Также выполните аналогичную проверку в местах монтажа приборов.

Набор для работы

1. Плоская и крестовая отвертки.
2. Инструмент для снятия изоляции с проводов. Можно заменить обычным ножом.
3. Бокорезы либо пассатижи.
4. Уровень.
5. Индикаторная отвертка.
6. Перфоратор.
7. Рулетка.

Подготовка штроб и ниш

Чтобы установить выключатели, мы должны предварительно подготовить в стене штробы для прокладки электрокабелей, запитать провода и дотянуть их до мест размещения устанавливаемых приборов.

Цены на выключатели Legrand

выключатель Legrand

Для штробления бетонных стен удобнее всего использовать перфоратор. Если перегородки изготовлены из известняка, углубления лучше делать при помощи долота, т.к. в подобном материале от перфоратора останется слишком широкая и глубокая штроба, что сделает фиксацию провода затруднительной и потребует большего расхода цемента либо штукатурки в дальнейшем.

Для штробления стен из кирпича перфоратор использовать не рекомендуется – можно расколоть кладку. В подобной ситуации единственным безопасным решением является укладка кабелей в предварительно приспособленные для этого швы между элементами кладки.

Деревянные стены не штробятся – провода прокладываются в специальных защитных коробах. Чаще всего кабель протягивается под плинтусом и выводится прямо под местом установки выключателя.

Первый шаг. Работу начинаем с подключения проводов к электрощитку. Никаких сложностей на этом этапе возникнуть не должно – современные устройства позволяют заводить сразу до 8 и более проводов.

Масальский А.В.

Редактор категории «строительство» на портале Stroyday.ru. Специалист по инженерным системам и водоотведению. 

Предварительно нужно определить оптимальное сечение кабеля. Отечественные электросети вряд ли можно назвать стабильными. Сила тока в них постоянно скачет, а в моменты перенагрузки и вовсе возрастает до опасных значений. Чтобы избежать проблем с проводкой, используем медные провода сечением от 2,5 мм².

Второй шаг. Выбираем удобную высоту установки выключателей. В этом моменте ориентируемся полностью на свои предпочтения.

Третий шаг. Определившись с высотой установки выключателей, приступаем к штроблению. По ширине и глубине штробы делаем в 1,5 раза больше диаметра провода.

Важный момент! Провода подводятся к выключателям снизу, поэтому штробу обустраиваем на 5-10 см ниже точек установки выключателей. Это требование актуально чисто с практической стороны, т.к. в подобных условиях работать с кабелями проще и удобнее.

Четвертый шаг. Укладываем провода в штробы. Фиксируем элементы проводки маленькими гвоздями. Вбиваем гвозди в стену так, чтобы они подпирали кабель и не давали ему выпасть. Перед креплением проводов нам нужно завести их под выключатель (установочную коробку). Этот момент рассмотрим в основном разделе инструкции. Штробы заштукатурим уже после установки всех выключателей, убедившись в работоспособности системы.

Пятый шаг. Делаем отверстия для установки выключателей по размерам используемых приборов.

Переходим к основному этапу работы.

Устанавливаем выключатели

Первый шаг. Заводим провода из распределительной коробки под выключатель. Обрезаем кабели так, чтобы в монтажной коробке осталось примерно 100 мм их длины. В этом нам помогут бокорезы или пассатижи. С концов проводов снимаем примерно 1-1,5 см изоляции.

Второй шаг. Устанавливаем проходной переключатель. Кабель фазы (в нашем примере он белый) подключаем к клемме с меткой в виде буквы L. Остальные два кабеля подключаем к клеммам, маркированным стрелками.

В вашем случае цвет кабелей может отличаться. Не знаете, как выполнена прокладка и соединение проводов в распределительной коробке? Тогда сделайте следующее. Отключите электричество и найдите фазу. Вам поможет индикаторная отвертка. Фазой является кабель под напряжением. Именно его и подключайте к клемме с буквой L, а остальные провода произвольно соединяем с клеммами, маркированными стрелками.

Третий шаг. Выполняем установку перекрестного переключателя. К нему подводится 4 провода. У нас это пара кабелей, каждый из которых имеет жилы голубого и белого цвета.

Разбираемся в порядке маркировки клемм на переключателе. Вверху мы видим пару стрелок, направленных «внутрь» прибора, в низу же они устремляются «от» него.

К клеммам вверху мы подсоединяем первую пару кабелей от установленного ранее проходного выключателя. Остальные два кабеля подключаем на клеммы внизу.

Чтобы найти кабели под напряжением, мы включаем электричество и поочередно находим фазы. Сначала определяем первую, меняя для этого положение клавиши первого проходного выключателя. Следующую фазу находим на кабелях перекрестного переключателя. Далее нам остается лишь подключить оставшиеся жилы к клеммам внизу.

Четвертый шаг. Приступаем к подсоединению последнего переключателя. Нам нужно найти в нем кабели, через которые идет напряжение от перекрестного переключателя. У нас эти кабели имеют голубой и желтый цвет. Подсоединяем их к клеммам, маркированным стрелкам. Остается белый кабель. Его подключаем к клемме, маркированной буквой L.

Цены на двухклавишные выключатели

двухклавишные выключатели

Порядок определения кабелей под напряжением нам уже известен. В случае со вторым переключателем нам нужно подсоединить к L-клемме провод, на котором не будет напряжения.

Пятый шаг. Осторожно вставляем механизмы приборов в монтажные коробки. Провода аккуратно подгибаем к основанию. Закрепляем устройства. В этом нам помогут крепежи в монтажной коробке или же «лапки» зажима механизмов.

Шестой шаг. Прикладываем рамку каждого выключателя и закрепляем ее застежкой из комплекта.

Седьмой шаг. Монтируем клавиши переключателей.

В завершение нам остается соединить осветительные приборы с проводами, идущими из распределительных коробок, проверить правильность работы системы и заделать штробы.

Удачной работы!

Видео – Схема подключения проходного выключателя

Схема подключения проходных выключателей — Ремонт220

Автор Светозар Тюменский На чтение 2 мин. Просмотров 26.2k. Опубликовано 10 марта Обновлено 19 ноября

Проходной выключатель (он-же перекидной, дублирующий или переключатель) внешне мало чем отличается от обычного выключателя – это большее количество контактов. Одноклавишный проходной выключатель (переключатель) имеет 3 контакта, двойной (двухклавишный) – 6, который состоит из двух независимых одноклавишных переключателей.

В отличие от обычного выключателя, контакт которого просто разрывает цепь, контакты проходного выключателя (переключателя) при нажатии на клавишу  перекидываются на другие контакты, создавая новую цепь (см. схему подключения). Именно поэтому проходные выключатели часто называют перекидными.

Эта особенность проходных выключателей позволяет использовать  их для управления одним источником освещения с разных (2х и более) мест. Пример: зайдя в квартиру (дом) включили свет нажав клавишу проходного выключателя, установленного у двери, разулись, разделись, прошли по коридору, в конце которого установлен второй – выключили; или в спальне, установив проходные выключатели у входа и возле кровати (на расстоянии вытянутой руки).

Кроме очевидных удобств, применение переключателей позволяет существенно сэкономить электроэнергию.

Монтаж проходного выключателя ничем не отличается от монтажа обычного выключателя. Пожалуй, единственное различие состоит в том, что для обвязки переключателя требуется больше проводов: для одноклавишного – 3 , для двухклавишного – 6.

Схема подключения двух проходных выключателей (1 и 2):

Схема подключения проходного выключателя

Как подключить проходной выключатель Схема подключения

Схема подключения проходного выключателя с трёх мест

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, прежде чем добавлять новую проводку и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Трехпозиционные переключатели позволяют управлять осветительной арматурой из двух разных мест, обычно они используются наверху и внизу лестничного марша или на двух разных входах в комнату. На этой странице представлены несколько схем подключения, которые можно использовать для отображения цепей трехстороннего освещения в зависимости от расположения источника по отношению к переключателям и источникам света. Также включены схемы трехпозиционных диммеров, трехпозиционного переключателя потолочного вентилятора и устройства переключаемой розетки из двух мест.Дополнительные сведения об этих схемах и советы по устранению неполадок см. Ниже.

Трехпозиционный переключатель с подсветкой на конце

На этой схеме источник электричества находится у первого переключателя, а лампочка расположена в конце цепи. Трехжильный кабель проходит между переключателями, а двухжильный кабель идет к свету. Черный и красный провода между SW1 и SW2 подключены к клеммам бегунка. Горячий источник подключается к общему выводу на SW1, а общий вывод на SW2 подключается к горячему выводу на лампе.

Подключение трехпозиционного переключателя со средней подсветкой

Источник в этой цепи находится на первом переключателе, а осветительная арматура расположена между SW1 и SW2. Между каждым переключателем и осветительной арматурой проложен трехжильный кабель. Провод горячего источника подключается к общей клемме SW1. Общая клемма на SW2 подключена к горячей клемме на лампе. Путевые провода соединены в монтажной коробке и проходят между клеммами бегунов на переключателях, они не подключены к свету.

Подключение 3-позиционного переключателя с первым светом

На этой схеме источник цепи находится в осветительной арматуре, а два переключателя идут после. Двухжильный кабель проходит от источника света к SW1, а трехжильный кабель проходит между SW1 и SW2. Провод горячего источника соединен в световом коробе с белым кабельным проводом, идущим к первой распределительной коробке. Там он соединяется с черным проводом, идущим ко второй распределительной коробке, который затем подключается к общей клемме на SW2. Когда белый провод используется для подобного нагрева, он помечается черной лентой или краской на концах, чтобы идентифицировать его как горячий.

Вернувшись к осветительной арматуре, горячая клемма на лампе подключается к черному проводу, идущему к общей клемме на SW1. В SW1 красный и белый провода, идущие к SW2, используются в качестве переходных клемм между двумя переключателями. Опять же, белый провод отмечен черным на концах, чтобы идентифицировать его как горячий.

Источник электропроводки трехпозиционного переключателя в середине

В этой конфигурации источник схемы находится в осветительной арматуре, которая расположена в середине схемы.3-проводной кабель идет к переключателям на каждой стороне светильника. На индикаторе горячий провод источника соединен с черным проводом, идущим к общей клемме SW2. Горячая клемма на осветительной арматуре подключена к черному проводу, идущему к общей клемме на SW1. Красный и белый провода кабеля соединены в монтажной коробке и идут к клеммам бегунка на обоих переключателях. Они не подключаются к светильнику. Белый провод имеет черную маркировку на обоих концах, чтобы идентифицировать его как горячий.

Следующие 3 схемы показывают проводку специально сделанного диммера, который можно использовать в этих схемах вместо одного из трехпозиционных переключателей или обоих.Такое расположение позволяет опускать фары по трехсторонней схеме. После того, как уровень освещения будет установлен на одном диммере, другой переключатель выключит и включит свет на этом уровне. Это устройство можно использовать вместо любого из трехпозиционных переключателей в этих схемах, а также для уменьшения яркости света в схеме четырехпозиционного переключателя, как показано по этой ссылке.

У трехпозиционного диммера вместо клемм из корпуса выходят 4 провода: общий, два ходовых и один заземляющий. Общий провод обычно черный, а путешественники красные.В любом случае бегущие провода будут одного цвета, чтобы отличать их от обычного провода.

В этой схеме источник горячего подключения подключен к общей клемме трехпозиционного переключателя в первой коробке. Оттуда 3-проводной кабель идет к диммеру во второй коробке, а 2-проводный кабель идет от диммера к свету в конце цепи.

Нейтраль источника соединяется с осветительной арматурой с помощью белых проводов кабеля в каждой коробке. Черные и красные провода, идущие между переключателями, соединяют путешественников.В диммере черный провод подключается к общему проводу, а другой конец — к горячему выводу на светильник.

Эта схема такая же, как и предыдущая, но диммер идет первым в цепи. Эта компоновка предоставляется для удобства при работе со схемой, включенной в эту компоновку.

На этой схеме источник находится в середине цепи вместе с переключателем яркости. От диммера 3-проводной кабель идет к другому переключателю, а 2-проводный кабель — к осветительной арматуре.Горячий провод источника подключается к общему проводу диммера, а нейтраль подключается к осветительной арматуре.

На трехпозиционном переключателе белый провод кабеля помечен черным цветом и подключен к общей клемме. На другом конце белый провод снова помечен черным и соединен с черным проводом, идущим к горячему выводу на фонаре. Черный и красный провода, проходящие между переключателями, соединяют путешественников вместе.

В этой схеме используются два трехпозиционных регулятора яркости, позволяющие уменьшить свет в обоих местах.Трехжильный провод проходит между переключателями, а двухжильный кабель идет от второго диммера к свету.

Общий на первом диммере подключается к проводу горячего источника, а общий на втором подключается к проводу, идущему к горячему выводу на лампе. Нейтраль источника подводится к осветительной арматуре с помощью стыка в каждой распределительной коробке. Черный и красный провода, проходящие между переключателями, используются для соединения путешественников вместе.

Подключение трехпозиционного переключателя потолочного вентилятора

Здесь потолочный вентилятор со световым комплектом управляется двумя 3-х позиционными переключателями.Это то же самое расположение, что и на второй схеме на этой странице с вентилятором вместо осветительной арматуры. В этой проводке источник находится на SW1, а 3-проводный кабель проходит между каждым переключателем и потолочным вентилятором.

Горячий от источника подключается к общему проводу на SW1, а нейтраль соединяется с потолочной коробкой с помощью белого провода кабеля. Черный и красный кабельные провода подключены к клеммам бегунка, а у вентилятора они соединены с черными и белыми проводами, идущими к SW2.Белый провод помечен черной лентой на обоих концах, чтобы определить, что он горячий. В потолочной коробке провода для вентилятора и освещения соединены с черным проводом, идущим к SW2. При таком расположении переключатели управляют питанием потолочной коробки, а тяговая цепь используется для управления скоростью вентилятора. Дополнительные схемы подключения потолочного вентилятора можно найти по этой ссылке.

Схема подключения трехпозиционной розетки

На этой схеме показана схема подключения трехпозиционной розетки. С помощью этой проводки розеткой можно управлять из двух мест.

Источник находится на SW1, и между всеми устройствами проложен трехжильный кабель. Горячий провод от источника подключается к общей клемме на SW1, а нейтральный провод соединяется с нейтралью на розетке с помощью белого провода кабеля. Черный и красный кабельные провода подключаются к клеммам бегунка на SW1, а в розетке они соединяются с красным и белым проводами, идущими к клеммам бегунка на SW2. Белый провод помечен черной лентой на обоих концах, чтобы определить, что он горячий.Горячая клемма на розетке подключена к черному проводу, идущему к SW2, где он подключен к общей клемме. Дополнительные электрические схемы коммутируемых розеток см. По этой ссылке.

Схема добавления розетки в трехходовой контур

Здесь к трехпозиционной цепи перед первым переключателем добавляется розетка. Он не управляется переключателями, но всегда горячий. Горячий источник, нейтраль и земля подключены к двухжильному кабелю, идущему к новой розетке. Затем трехпозиционные переключатели и свет подключаются обычным образом: общий на SW2 соединяется с источником, а общий на SW1 соединяется с горячим выводом на осветительной арматуре.Дополнительные схемы для добавления розетки к существующей цепи см. По этой ссылке.

Как работают трехпозиционные переключатели

Трехпозиционные переключатели имеют 3 клеммы для подачи электроэнергии цепи и одну клемму для заземляющего провода. Из трех клемм цепи один называется общим, а два других — «путешественниками». Общий терминал может быть помечен и обычно имеет другой цвет, чем терминалы путешественника. В зависимости от производителя, путешественники могут находиться на противоположных сторонах устройства или два терминала могут находиться на одной стороне.В любом случае, общий терминал чем-то будет отличаться от путешественников.

Общие клеммы всегда будут подключены к горячему проводу либо от источника, либо от осветительной арматуры. Эти соединения можно поменять местами, если это более удобно, пока одна из трех общих клемм подключается к горячему источнику, а другая — к горячему на нагрузке, эти схемы будут работать правильно. Терминалы путешественника всегда будут подключены от переключателя к переключателю. Путешественники никогда не подключаются к нагрузке устройства или к проводу источника.Неважно, какой контактный терминал используется для какого дорожного провода, реверсирование их не имеет значения.

Поиск и устранение неисправностей в цепях 3-ходового переключателя

Наиболее вероятная причина отказа цепи — это ошибка в монтажной схеме. Убедитесь, что схема подключена правильно. Убедитесь, что горячий источник подключен к одной общей клемме, а горячий светильник подключен к другой общей клемме. Точно так же убедитесь, что контактные клеммы подключены только между переключателями, а не с горячими проводами или нагрузкой.Кроме того, убедитесь, что нейтраль от источника подключена к клемме нейтрали на нагрузке и больше нигде. Нейтральный провод не будет подключен к трехпозиционному переключателю стандарта , хотя некоторые интеллектуальные переключатели и таймеры могут использовать нейтральный провод для управления устройством. Если вы считаете, что все подключено правильно, а свет по-прежнему не работает, вы можете проверить переключатели, используя следующую процедуру.

Если у вас есть переключатели, которые перестают работать, они могут быть изношены или винты клемм со временем ослабнут.Выключив питание и вынув устройство из розетки, проверьте надежность затяжки всех соединений с помощью отвертки. Если соединения выполняются с помощью зажимов, а не винтов, крепко потяните за провода, чтобы убедиться, что все они затянуты.

Если у вас старый или новый коммутатор, который, по вашему мнению, был подключен правильно, а цепь по-прежнему не работает, возможно, коммутатор неисправен. В этих случаях вы можете протестировать внутреннюю функциональность с помощью простой процедуры. Выключите питание и выньте выключатель из цепи, отсоединив провода.Используйте тестер целостности или мультиметр с настройкой сопротивления, чтобы определить, правильно ли он проводит электричество.

Для проверки трехпозиционного переключателя подключите один измерительный щуп к общей клемме, а другой — к одному из переходников. Поверните тумблер в одну сторону, а затем в другую. Если измеритель показывает непрерывность с переключателем в одном направлении, а не в другом, переместите зонд с этого путевого терминала на другой и повторите попытку. Если вы обнаружите, что второй путешественник показывает непрерывность с переключателем в одном направлении, а не в другом, переключатель, вероятно, работает правильно.Если, однако, вы не обнаружите непрерывности или постоянной непрерывности независимо от того, где находится датчик или как вы переключаете тумблер, вероятно, переключатель неисправен и его следует заменить. Одно замечание об этом тесте: если вы имеете дело с интеллектуальным электронным переключателем или таймером, эта процедура не будет работать для проверки функции переключателя.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Подключение 3-позиционного переключателя

Подключение 3-позиционного переключателя

Как подключить 3-позиционный переключатель.Подключение 3-позиционного переключателя немного сложнее, чем подключение 2-х позиционного переключателя . Прежде всего, нам нужно немного изучить базовую терминологию, касающуюся коммутаторов.

Перейдите на страницу «Терминология коммутатора », где я обсуждаю термины, используемые для различных типов домашних электрических переключателей. Это также должно помочь понять функции каждого типа переключателя.

При подключении цепи трехпозиционного переключателя мы просто контролировали поток мощности (выключение / включение) на нагрузку (свет, лампу, розетку, потолочный вентилятор и т. Д.)..) из 2 разных мест. пара примеров:

В каждом конце коридора.

Наверху и внизу лестницы

Каждый трехпозиционный переключатель в этих примерах управляет источником питания для одной и той же нагрузки.

При подключении схемы 3-ходового переключателя мы будем использовать 3-проводной кабель , известный как romex, идущий от источника (например, коробки выключателя). Затем 4-проводный кабель проходит между двумя трехполюсными переключателями, а затем 3-проводный кабель, идущий от переключателей к нагрузке.Трехжильный кабель состоит из черного, белого и неизолированного медных проводов, в то время как четырехжильный кабель имеет дополнительный красный провод, который также является горячим. См. Ниже ..

3-проводной кабель

Черный провод = питание или горячий провод
Белый провод = нейтраль
Голая медь = земля

4-проводной кабель

Красный провод = питание или горячий провод
Черный провод = Питание или Горячий провод
Белый провод = Нейтраль
Голая медь = Земля

При подключении схемы трехпозиционного переключателя все, что мы хотим сделать, это управлять черным проводом (горячим проводом), чтобы включать и выключать загрузка из 2-х разных мест.Приведенная ниже диаграмма поможет вам лучше понять, как устроена эта схема.

Из инструментов понадобится перфоратор с битой для просверливания посадочных мест для переключателей. Тот же перфоратор пробивает стежки, в которые будут проложены новые провода. Приобретите плоскогубцы, плоскогубцы, бокорезы, различные отвертки. После прокладки проводов нужно будет провести штукатурные работы — понадобится алебастр или цемент с песком. — это, конечно, проводов , переключатели , распределительные коробки .

В зависимости от схемы управления освещением провода могут иметь разное количество жил. В простейшем случае нам понадобится трехжильный медный провод . Если схема посложнее, то без пятипроводной не хватит. При отсутствии такового — используйте два трехпроводных.

Распределительная коробка распределительная, витые провода — Фото

Зависит от электрической нагрузки. Чем больше ламп включается, тем больше требуется несущая способность материалов проводников.Однозначно подойдет сечение жилы 2,5 квадрата.

• Сначала разметьте трассу для прокладки штроба. Линия прохода должна быть строго параллельна потолку и полу. Отводы выполнены под прямым углом.
• Перфоратором высверливаем гнезда для выключателей и пробиваем кожухи для прокладки проводов.
• В распределительных коробках жилы скручены по разработанной схеме.
• Далее подключается сквозной переключатель.
• После сборки всей схемы необходимо проверить ее перед подачей напряжения.

основная задача — Не допускать коротких замыканий. Можно использовать мультиметр и при выключении лампочки «прозвонить» цепь. Только после этого можно проверить работоспособность новой системы освещения.

• С положительным результатом штукатурка и покраска необходимых мест.

Конечно, такая работа представляет определенные трудности.Незнакомые с электротехникой люди его не выполняют. Здесь нужна помощь электриков. Только они могут произвести эту работу с соблюдением правил безопасности.

В статье рассмотрен принцип действия перекидного выключателя, принципиальные схемы подключения выключателей, предназначенных для управления освещением с двумя, тремя и более сиденьями. Даются советы по правильному выполнению монтажных работ, связанных с подключением проходных выключателей.

Идея создания переключателя не нова, первые схемы появились в домах радиолюбителей в шестидесятых годах, а особую популярность он приобрел в 90-х годах, когда на рынке появились первые импортные выключатели, «заземленные» под управлением лампа из разных мест.

Устройство и принцип работы переключателя проходного действия

Самым простым представителем семейства проходных выключателей является одноклавишный вариант.

Внешне он ничем не отличается от обычного переключателя, за исключением внутренней схемы, которая обычно указывается на тыльной стороне корпуса.

Принцип работы проходного переключателя прост: при перемещении переключателя внутренний подвижный контакт размыкает одну цепь и автоматически замыкает вторую (так называемый переключающий контакт).На рисунке клемма «2» — это общий контакт, клеммы «3» и «6» — это выход переключения.

Принципиальная схема проходного переключателя выглядит так:

Используя этот эффект, можно создать простейшую схему проходного переключателя, в которой одна лампа будет управляться сразу из двух разных мест:

1,2 — выключатели непрерывного действия; 3 — к корпусу лампы

Подключение сквозного переключателя

Монтаж осуществляется трехжильным кабелем.Чтобы упростить монтажные работы, его прожилки должны быть заводского цвета. Сечение выбранного провода должно выдерживать подключаемую через него нагрузку. Поскольку мощность контактов переключателя ограничена 10-16 А, для монтажа чаще всего используется медный гибкий кабель сечением провода от 1 до 1,5 мм 2.

1. На выключателе необходимо найти общий зажим (на схеме он обозначен цифрой «1»).
2. На первый выключатель, ближайший к распределительной коробке, подводим «фазу» и подключаем к общей клемме «1».Для монтажа используем самый светлый провод (обычно красный или оранжевый, на пояснительном чертеже мы использовали белый).
3. Подсоедините клеммы выходного переключателя (как показано клеммами «2» и «3») к выходным клеммам двух оставшихся проводов, запомните соответствие цвета используемой жилы и маркировку на клеммной колодке проходного кабеля. выключатель.
4. На втором переключателе проводим подключение кабеля так же, как и на первом (строго соблюдаем цветовую кодировку проводов и соответствующих клемм переключателя).
5. В распределительной коробке подключаем самый светлый провод (на пояснительном чертеже он белый), идущий от второго проходного переключателя с фазой светильника.
6. Два других провода, обозначенных цветом, соединяются с проводом того же цвета, который вышел от первого переключателя (например, зеленый с зеленым, синим и синим и т. Д.), На пояснительном чертеже соединены зеленый и красный провода.
7. Нулевой и заземляющий провода в распределительной коробке сразу подключаются к аналогичному кабелю, идущему к светильнику.
8. Закручиваем скрутки, при необходимости используем людеме, качественно изолируем оголенные участки проводов.

Вы также можете использовать следующее соединение:

1 — распределительная коробка; 2 — к корпусу лампы; 3, 4 — щеки

Соберите проходной выключатель в следующей последовательности:

1. Разбираем выключатель.

2. Подключить к проходному переключателю провода согласно схеме.

3. Вставляем выключатель в распределительную коробку и фиксируем в ней.

4. Закрываем выключатель защитно-декоративными накладками.

Важно! С помощью контроля убедитесь, какой провод находится в «фазе» распределительной коробки. Перед выполнением любых монтажных работ отключите электропитание. Не соединяйте медный и алюминиевый провода в одну скрутку.

Проверка работы цепи

Необходимо убедиться, что каждый переключатель может как включать, так и выключать лампу, независимо от положения другого переключателя.

Каждое включение выключателя должно вызывать выключение или включение электрических ламп, если этого не происходит, необходимо найти и исправить ошибку в завершенной установке.

Двухклавишные проходные переключатели

Эти сквозные переключатели физически состоят из двух одинарных сквозных переключателей, собранных в одном корпусе.

1 — ключ доступа двухкнопочный; 2 — Проходные переключатели

Двухпроходный переключатель позволяет управлять несколькими лампами одновременно.Для этого необходимо собрать следующую схему:

1, 2 — переключатель двухклавишный сквозной; 3 — к корпусу лампы

Для коммутации можно использовать как трехжильные провода, проложенные параллельно, так и шестжильные, главное не ошибиться при подключении.

Собранная схема позволяет независимо включать и выключать две лампы или две лампы с двух разных мест.

Например, включить лампу № 1, изменив положение первого тумблера.

Аналогичным образом можно включить вторую лампу.

Отключение может выполняться как первым, так и вторым переключателем.

Управление освещением из трех и более мест

В некоторых случаях недостаточно иметь возможность управлять освещением с двух мест. Чтобы эффективно управлять освещением трехэтажного лестничного марша, вам понадобится как минимум три контрольных точки. В этом случае, помимо классических проходных выключателей, используется дополнительный тип автоматического выключателя — крестового типа.

Перекрестный переключатель настроен на разрыв соединения между двумя сквозными переключателями, это позволяет создать еще одну точку управления освещением.

1, 3 — выключатели сквозные; 2 — крестовой переключатель; 4 — к корпусу лампы

За счет дополнительной последовательной установки перекрестных выключателей можно увеличить количество мест, с которых осуществляется управление освещением.

Как видно из схемы, переключение любого из переключателей приведет к включению или выключению освещения.

Сборку цепи управления лампой из трех разных мест можно выполнить следующим образом:

1 — выключатель проходной; 2 — крестовой переключатель; 3, 5 — подрозетники для переходных выключателей; 4 — крышка крестового переключателя; 6 — распределительная коробка; 7 — к корпусу лампы

Установка аналогична описанной выше с одинарным сквозным переключателем, для установки требуются двух- и трехжильный кабель.

Как видно из рассмотренного материала, с помощью переходных переключателей можно организовать управление одной лампой из двух разных мест.Использование перекрестного переключателя позволяет увеличить количество контрольных точек до трех и более.

Влад Тараненко, rmnt.ru

Обычно одна конструкция освещения управляется одним электрическим выключателем. То есть люстру в гостиной можно выключить только из гостиной.

Кроме того, обычно в одном помещении, при входе, устанавливается одна коммутационная. С его помощью в этом помещении управляют лампами электрического освещения.

Но часто бывают случаи, когда такой способ управления освещением неудобен.

Когда классическая схема может быть неудобной:

Итак, случаев, когда человеку нужны дублирующие тумблеры, достаточно много. В каждом из них на помощь придет устройство, позволяющее включать и выключать свет из разных комнат, разными ключами и независимо друг от друга.

Этот метод очень практичен и в дополнение к общему удобству помогает экономить энергию . С помощью сквозного электрического выключателя не нужно оставлять свет, например, на крыльце, на всю ночь.Вы можете просто включить его с верхнего этажа по мере необходимости и выключить возле входной двери.

Автоматический выключатель (выключатель) отличается от штатного коммутационного устройства одним конструктивным признаком. Он имеет три, а не два контакта, и может по очереди переключать фазу с одного контакта на два других.

Подключаемые по этому принципу осветительные лампы могут быть любыми или обоими. Кроме того, к этому способу можно подключать любые устройства , помимо подсветки, нуждающиеся в такой схеме включения / выключения.

Элементы схемы

Схема установки таких устройств несложная, но требует осторожности.

ВАЖНО! На этапе создания разводки в местах, где планируется установка триггеров, к первым двум необходимо проложить трехжильный кабель, а при желании установить больше выключателей нужно удлинить четыре -проводим кабель к следующим.

Для создания такого типа управления освещением из двух мест требуются проходные переключатели с двумя положениями переключения и тремя контактами.Где переключение должно быть переключением типа , то есть первый узел будет общим для двух оставшихся. В одном из положений переключения замыкает первый, а в другом — последующий контакт. Замыкание сразу трех соединений в этой конструкции исключено.

Если рассматривать составные части схемы ЛЭП с двумя конструкциями перекидной коммутации , то в нее входят:

• Распределительная коробка, иначе называемая отводом.Он служит для защиты электрических кабельных соединений.
• Устанавливается в каждой комнате, а в больших комнатах их несколько.
• Подключение (двух-, трех- и четырехжильное)
• Устройства двусторонние коммутационные
• Непосредственно лампа

Примерные проходные переключатели из двух мест выглядят так:

• Провод «ноль» идет от источника к отводной коробке, а после — к лампе.
• Провод идет от того же источника к той же коробке, а затем к общему контакту первого переключателя.
• Переключающие контакты (два) переключателя 1 через распределительную коробку подключены к таким же частям переключателя 2.
• Фаза от общего контакта переключателя 2 поступает на другую электрическую сборку светильника.

Примерная схема подключения проходной из двух мест представлена ​​ниже на фото:

Установка системы управления одним осветительным прибором с двух точек проста. Он оформляется следующим образом:

• На необходимые места для установки коммутационных структур
• Снимите с них трехжильные кабели
• Установите электрический светильник или несколько, подключенных параллельно
• Снимите с него (их) двухжильный кабель
• Установите разъем.Выбор места для нее определяется кратчайшей длиной кабеля и удобным доступом к самой коробке
• от электроснабжения, переключающих конструкций и электроосвещения
• Соедините их, как описано выше

При таком подключении четыре контакта (две пары) с обеих точек соединяются вместе. Для включения освещения фаза на осветительный прибор поступает от общего узла электрического выключателя 2.

Для примера предлагаем посмотреть видео, в котором показана схема подключения проходных переключателей с двух мест:

Пошаговая установка

Установка проходных выключателей возможна как со скрытым типом проводки, так и со скрытым типом проводки.Сделать это можно самостоятельно, соблюдая несколько правил безопасности:

• Отключить электроэнергию от квартиры перед началом работ.
• Внимательно проверьте, где находится фаза, а где ноль .
• Соединить провода аккуратной скруткой, обжать и изолировать .
• Hard закрепите на поверхностях распределительной коробки и электрооборудования.
• Определите мощность осветительного прибора и выберите трехжильный кабель соответствующего сечения, исходя из мощности потребляемой электроэнергии.

Схема переключения коммутатора проходного с двух мест:

Из-за своей конструкции дублирующие электрические переключатели не имеют специального положения «вкл / выкл». собственной клавиши. Два соединительных блока в этой конструкции находятся в положении «замкнуто / открыто» в зависимости от положения электрических контактов другого переключателя. Следовательно, положение ключа при выключенном свете будет каждый раз разным.

К этой особенности использования можно очень быстро привыкнуть и использовать сквозные переключатели без помех.

Альтернатива

Альтернативой сквозным резервным выключателям могут быть бистабильные реле или электрические лампы, оснащенные датчиками движения и освещенности.

Бистабильные реле удобнее устанавливать, если требуется управлять освещением не двумя, а четырьмя и более электрическими выключателями. Светильники с таким же не так практичны, как сквозной выключатель. Скорость движения, количество остановок и другие факторы будут влиять на постоянное включение / выключение электрического освещения, что крайне неудобно.

Удобство использования в быту электрических выключателей постоянного тока сделало описанную выше схему управления осветительными лампами очень популярной. В настоящее время сложно представить себе жилое или производственное сооружение, в котором не использовались бы коммутационные коммутационные конструкции.

Заметная экономия энергии приводит к повсеместной установке подобных устройств.

Сделать такое управление электрическими осветительными приборами в своем доме несложно, если следовать рекомендациям, приведенным в нашей статье, и соблюдать правила безопасности.

В заключение предлагаем вам посмотреть еще одно информативное и интересное видео о схеме подключения и установки проходных коммутаторов с 2-х мест:

Соединительный переход и переключатели. Что такое проходной переключатель схемы подключения одноволнового переключателя с 2-мя кроватями

Включение источников света по принципу «подошел, включил — прошел, выключил» — это один из вариантов эффективного использования электроэнергии.Функциональность такой системы управления обеспечивают те же традиционные переключатели, но несколько модернизированные конструктивно.

Переключение обновлений Позволяет подключать переключатель прохода из двух и трех мест для управления источником света из каждой отдельной точки. Согласитесь, такое решение особенно удобно для длинных помещений, например, коридора.

Предлагаем разобраться в принципах подключения проходного переключателя для двух и трех контрольных точек. В статье представлены рабочие схемы организации световых групп, а также описаны особенности реализации коммутационных проектов.

Логика экономии электроэнергии, потребляемой на световых приборах и т. Д., Объясняется простыми действиями пользователя.

Если необходимо осветительное устройство, электричество к нему подается простым замыканием выключателя выключателя. В другом случае выполняется обратное действие.

Выключатель источника света — это интерпретируемый электрический сленговый выключатель. Предлагается принципиально новый подход к эксплуатации электрических участков сетей, предназначенных для установки осветительных приборов (+)

Однако предположим, что помещения (жилые или другого назначения) проезжают.Затем пользователь включит световые приборы у входа, но, покидая комнату через другую дверь, больше не сможет обесточить цепь. Существует нерациональное использование электричества.

Но ситуацию исправить несложно. А сделать это поможет вариант соединения из двух мест комнаты по схеме прохода.

Длинные коридоры различного назначения — потенциальные объекты под устройством для систем управления источниками света из разных мест.Именно при эксплуатации таких помещений стоит актуальный вопрос экономии электроэнергии

Например, есть помещение с функциональным назначением — коридор. Требуется произвести управление общей группой светильников этого помещения из двух точек — у первой (проходной) и второй (проходной) дверей.

Переключение света с двух мест

Освещение дизайнерского коридора состоит из двух световых групп, поэтому в данном случае логично применить управление двумя двухблочными выключателями.

Соответственно, кроме них потребуются:

• два соленья;
• один;
• трешле трос.

Метаж электрических проводников должен быть рассчитан после создания макета и макета макета. Рекомендуется приобретать кабель с небольшим запасом.

Схема управления двумя световыми группами через проходные двухуровневые выключатели выглядит так:

Это тот же выключатель, но по схемотехническому исполнению он выполнен на пяти контактных выводах, два из которых закорочены перемычкой. .Группа переключения такого переключателя содержит четыре контактные площадки.

Распространенный вариант схемного решения для жилых домов: N, L — бытовая сеть; РК — распределительная коробка; L1 — легкая группа; ПВ1, ПВ2 — проходные выключатели; ПрК — перекрестный переключатель (+)

Устройство коммутации линий является дополнительным элементом схемы, в котором также предполагается наличие двух проходных переключателей.

Используются простые одиночные модели устройств.

Принцип работы схемы мелочи следующий:

1. Терминал PV1 подключается к COMMON терминалу.
2. От выводов жмыха подключены контакты 1 и 2 перекрестного переключателя.
3. От 3 и 4 клемм кросс-переключателя к 1 и 2 клеммам торцевых контактов PV2.
4. Общая клемма «Common» PV2 подключается к одной клемме световой группы.
5. Второй вывод световой группы коммутирует с электрическим нулем.

Подобные решения с участием именно простых одноцветных устройств рекомендуются для помещений, где количество входов / выходов равно количеству контрольных мест.

Реализация схемного решения на рисунке 6 в «естественном» виде. Похоже, это выполненная установка внутри помещения, где нужна система управления.

Например, создавать подобную схему в условиях прохождения длинного коридора, на 1 входе и 1 выходе, включенном в центральной зоне, явно нецелесообразно. Очевидно, нет смысла включать свет, когда человек прошел только первую половину коридора. Между тем в сети можно встретить аналогичные рекомендации «профессиональных» электриков.

Схемы с более чем тремя местами

Количество отделений, в принципе, не ограничено. Другой вопрос, насколько сложно получаются такие решения. Чем больше устройств участвует во внедрении системы управления, тем сложнее получается схема построения.

Количество подключаемых линий, контактных клемм увеличивается. Соответственно возрастают затраты на комплектующие и установку. Однако довольно активно применяются проекты на 4-5 контрольных точек.Например, такой проект:

Здесь используется пара одноволновых переключателей простого прохода и пара переключателей с функцией реверсивного переключателя. На схеме показана только одна световая группа. Между тем есть возможность подключения дополнительных световых групп.

Дополнительные световые группы

Дополнительные источники света (световые группы) могут отбрасываться свободными выводами и выступать в качестве источников света промежуточных переходных зон. То есть в одинаковых длинных коридорах можно использовать схему для большего количества отделений.

Пятипозиционная схема управления системой переключения света: L1 — световая группа; N, L — сеть; ВКЛ 1, ВКЛ 2 — переключатели-переключатели; ВКЛ 3, ВКЛ 4, ВКЛ 5 — Реверсивные переключатели (+)

При этом световые группы следует разделить на зоны действия — входная, промежуточная, выходная. При таком растворе уже фактически проводится длинный коридор, выключите освещение на пройденной половине и включите свет на площади оставшейся половины.

Многоэлементные схемы, конечно же, малооборотные для жилого частного сектора, так как в проектах такого рода редко бывают длинные коридоры или помещение значительной площади на несколько дверей.Но для коммерческой сферы или производственной среды такое решение востребовано.

Принципы работы системы управления

Инсталляционные особенности для установки попутных выключателей, как правило, отсутствуют. Все монтажные работы выполняются в стандартном исполнении, согласно правилам установки обычных коммутационных аппаратов.

Классическая деталь для монтажа внутри стен. Установлено (наглухо). Электрический кабель отображается внутри Peavercraft.Подключает устройство управления (двухблочное)

Если позволяет бюджет, желательно оборудовать каждый отдельный прибор распределительной коробкой. Тогда вам нужно приобрести коробки небольшого количества по количеству установленных выключателей. Но не исключен и вариант с одним РК.

Факторы выбора здесь напрямую связаны с конкретными условиями установки. Обычно выключатели представляют собой «заподлицо» поверхности стен — схема внутреннего расположения.

Между тем реализация проектов для частной собственности (дачи) часто проходит с устройством схем «накладных» (наземных) инсталляций, несмотря на то, что такой подход считается выбросом.

В первом случае установка потребует преобразования. Для второго — накладные плиты. Эти аксессуары нужны для надежной фиксации выключателей в нишах стеновых панелей или непосредственно на стенах.

Состав кабеля строго соответствует схеме, указанной на задней панели устройства. Схема одноволнового переключателя проста. Однако несостоятельность проводов при неправильном разводе грозит выходу прибора

Электрический проводник, как правило, торчащие кабели бывают тройными, где две жилы необходимы для питания системы, а третья используется как формирование контур защитного заземления.

Светильники бытовые можно применять без «земли», если корпус неметаллический. Промышленные лампы должны иметь шину заземления.

Конечно, независимо от назначения, бытового или промышленного, смонтированная сеть всегда подключается через дополнительную защиту. Это устройство обязательно рассчитывается по отключению мощности и тока применительно к построенной системе управления проходящим светом.

Обвал возможных ошибок:

Появление и внедрение подобных устройств в электрические сети может быть не столь существенным, но все же отразилось на удобстве эксплуатации.Более того, решения, основанные на проходных переключателях, фактически приводят к экономии электроэнергии.

Между тем совершенствование устройств не прекращается. Периодически появляются новые разработки, например, похожие на сенсорные переключатели.

Есть что добавить или есть вопросы по подключению переключателя прохода? Вы можете оставлять комментарии к публикации, участвовать в обсуждениях и делиться собственным опытом устройства электрооборудования. Форма для связи находится в нижнем блоке.

Правильно собранная схема подключения двойного переключателя позволяет управлять двумя разными группами освещения с двух мест независимо друг от друга. Два двухуровневых переключателя прохода будут работать в двух направлениях.

Инструкция по установке:

1. Два двухблочных выключателя монтируются в выбранных местах монтажных коробок (погружаются).
2. Устанавливаются все группы подключенного освещения: светильники, корки или люстра с несколькими световыми точками.К каждому источнику света следует подвести по одному трехжильному кабелю: фазный (L), защитный (земля), рабочий ноль (N).
3. Кабель нужной длины подбирается (3х1,5 мм2) с учетом того, что для выключателей подходят 6 контактов — два трехжильных кабеля.
4. В распределительной коробке (РК) провода подключаются по схеме.
5. Установить такую ​​схему можно с помощью четырех однопроходных переключателей, но замена не будет рациональной. Установка двухходовых выключателей более выгодна, так как сохраняется кабельная и распределительная коробка.

Из переключателя двойного прохода можно сделать одинарный перекрестный переключатель. Для этого контакты соединяются между собой, а ключи фиксируются вместе для совместной одновременной работы.

Это намного проще и позволяет организовать контроль электрического смещения двух точек.

Как выбрать, как выбрать и смонтировать систему вентиляции для загородного дома, вы сможете узнать, пройдя через это.

Также можно использовать любой переключатель прохода в обычном режиме.В этом случае один из контактов либо вообще не подключен, либо также подключается к другой независимой регулировке имеющейся линии освещения. Теперь вы знаете, как правильно подключить, или как говорят электрики копать, двухблочный переходной выключатель.

Текущие цены на электроэнергию заставляют задуматься об экономии там, где раньше даже не думали. Например, освещение на лестнице. Неважно, в частном или многоэтажном доме все равно нужно платить. Раньше свет просто оставляли гореть.Сегодня думаешь выключить, но бегать вверх / вниз тоже. Оказывается, выход есть. Чтобы свет не горел постоянно, есть схемы управления лампами из нескольких мест. То есть один или несколько светильников могут включаться и выключаться с нескольких точек. Переключатели для этого нужны специальные. Их называют проходными. Иногда встречаются «повторяющиеся» или «стреляющие» имена. Все это один вид электрооборудования. Отличаются от обычных большим количеством контактов. Соответственно, более сложна схема подключения переключателя прохода.Однако разобраться можно.

Как выглядит сквозной переключатель

Если говорить о лицевой стороне, то единственное отличие: еле заметные стрелки на клавишах вверх и вниз.

Если говорить об электросхеме, то все тоже просто: в обычных выключателях всего два контакта, в переходах (еще называемых переключающими) три контакта, два из которых общие. Таких устройств на схеме всегда два и более, потом с помощью этих общих проводов они переключаются.

Отличие — в количестве контактов

Принцип работы прост. При изменении положения клавиши вход подключается к одному из выходов. То есть у этих устройств всего два рабочих положения:

• вход соединен с выходом 1;
• вход соединен с выходом 2.

Других промежуточных позиций нет. Благодаря этому все работает. Поскольку контакт переключается с одного положения на другое, электрики считают, что правильнее называть «переключателями».Таким образом, переключатель прохода также является этим устройством.

Чтобы не рассчитывать на наличие или отсутствие стрелок на клавишах, нужно осмотреть контактную часть. На корпоративных товарах должна быть нанесена схема, позволяющая понять, какой тип оборудования у вас в руках. Она определенно присутствует на продуктах LEZARD (Лесард), Legrand (Легран), Viko (Вико). В китайских копиях они часто отсутствуют.

Если такой схемы нет, посмотрите клеммы (медные контакты в отверстиях): их должно быть три.Но не всегда на недорогих экземплярах той Термины, которая стоит одного — это вход. Часто их путают. Чтобы найти, где есть общий контакт, необходимо перезвонить контактам друг с другом при разных положениях клавиши. Это необходимо сделать, иначе ничего не получится, да и сам прибор может сгореть.

Вам понадобится тестер или мультиметр. Если есть мультиметр, переведи его в звуковой режим — треснет при наличии контакта. Если в наличии стрелка тестера, по прозвищу короткое замыкание.Поднесите щуп к одному из контактов, найдите, каким из двух он звонит (прибор бей или стрелка показывает КЗ — отклоняется вправо до упора). Не меняя положения щупа, измените положение ключа. Если KZ ушел, один из этих двух является обычным. Теперь осталось проверить какой. Не переключайте ключ, чтобы переместить один из щупов на другой контакт. Если есть КЗ, то контакт с которым не двигался щуп и есть общий (это вход).

Может быть понятнее, если вы посмотрите видео о том, как найти вход (общий контакт) для проходного переключателя.

Схема подключения переходного выключателя с двух мест

Такая схема удобна в двухэтажном доме на лестнице, в проходном помещении, в длинном коридоре. Можно применить в спальне — выключить верхний свет у входа и возле кровати (сколько раз приходилось его включать, чтобы включить / выключить?).

Ноль и Земля (если есть) сразу приходят к лампе.Фаза подается на выход первого переключателя, второй вход запускается на свободный провод лампы, выходы двух устройств соединены между собой.

Глядя на эту схему, легко понять, как работает переключатель прохода. В положении, показанном на картинке, лампа включена. При нажатии на любое из устройств цепь рвется. Точно так же при выключении позиции переводя любую из них в другую позицию замыкаем цепь через одну из перемычек и загорится лампа.

Для наглядности, что и с чем подключать, как прокладывать провода, приводим несколько изображений.

Если говорить о комнате, то нужно проложить провода как на фото ниже. По современным правилам все они должны находиться на расстоянии 15 см от потолка. Они могут вставляться в монтажные стержни или лотки, концы проводов достигаются в монтажных коробках. Это удобно: при необходимости можно заменить перфорированный провод. Также по последним стандартам все подключения происходят только в монтажных коробках и с помощью контакторов.Если делать скрутки, то их лучше пить, причем сверху изолентой довольно круто.

Провод возврата лампы подключен к выходу второго переключателя. Белым обозначены провода, соединяющие выходы обоих устройств.

Как подключить все в клеммной коробке рассказано в видео.

Схема на 3 точки

Чтобы можно было включать / выключать свет с трех мест, необходимо купить крестовой (крестовый) переключатель на два переключателя.От описанного ранее он отличается наличием двух входов и двух выходов. Он переключает сразу пару контактов. Как все должно быть организовано, смотрите на картинке. Если вы догадались об этом выше, это легко понять.

Как собрать такую ​​схему? Вот процедура:

1. Обнуление (и заземление, если оно есть) немедленно запускается на лампе.
2. Фаза подключена ко входу одного из проходных переключателей (с тремя входами).
3. Второй вход подключен к свободному проводу лампы.
4. Два выхода одного трехконтактного устройства достигаются на входе кросс-переключателя (с четырьмя входами).
5. Два выхода второго трехконтактного устройства срабатывают на вторую пару переключающих контактов с четырьмя входами.

Схема та же, но уже в другом ракурсе — где подключать провода на корпусах.

Но примерно так разводится по комнате.

Если вам нужна схема на четыре, пять и более точек, она отличается только количеством перекрестных переключателей (для четырех входов / выходов). Переключателей (с тремя входами / выходами) всегда на любой схеме два — в самом начале и в самом конце цепочки. Все остальные элементы кросс-устройства.

Удалите один «перекресток», получите схему управления из четырех точек. Добавлю также — уже будет схема на 6 контрольных мест.

Чтобы окончательно обдумать все, смотрите еще видео.

Переключатель проходной двухблочный: схема подключения

Для управления освещением двух ламп (или групп ламп) от одного переключателя с одного переключателя есть двухблочные переключатели прохода. У них шесть контактов. При необходимости общие провода находят по тому же принципу, что и в обычном устройстве этого типа, только большим количеством проводов придется пренебречь.

Схема подключения двухклавишного проходного переключателя отличается только тем, что провода будут больше: фаза должна подаваться на оба входа первого переключателя, а также с двух вторых входов должна идти на две лампы (или две группы ламп, если дело касается молда).

Если вам нужно организовать управление двумя источниками света из трех и более точек, вам придется установить по два перекрестных переключателя в каждой точке: их просто нет двухблочной. В этом случае одна пара контактов заведется на одну траверсу, вторая — на другую. И далее при необходимости их подключают друг к другу. На последнем в цепи двухблочный переходной переключатель подключен к выходам обоих поперечных сечений.

Как организовать управление двумя лампами четырех кроватей

Если вдуматься, все не так уж и сложно, да и схема подключения проходного переключателя 2-х точек в целом проста.Только проводов много …

В первую очередь перед выбором и покупкой нужно определиться, что это такое — проходной переключатель, для чего он нужен, и чем он отличается от обычного одно-, двух- и трехблочного.

Одноволновой переключатель необходим для управления одним шлейфом или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных частях комнаты или всего дома. То есть одним выключателем вы включаете освещение на входе в комнату или коридор, а другим, но уже в другом месте вы выключаете такое же освещение.

Очень часто используется в спальнях. Он вошел в спальню, зажег свет возле двери. Горит на кровати и изголовье или возле тумбочки выключено.
В двухэтажных особняках — включил лампочку на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там погас.

Выбор, конструкция и отличия проходных выключателей

Перед тем, как собрать такую ​​схему управления, вот на что стоит обратить особое внимание:

Основное отличие обычного оборота заключается в количестве контактов. Простые учебные классы имеют две клеммы для подключения проводов (входной и выходной), а проходные — три!

По простому световая цепь может быть как закрытой, так и открытой, третьего не дано.

Прохождение правильнее называть не переключателем, а переключателем.

Так как указывает цепочку от одного рабочего контакта к другому.

По внешнему виду они могут быть абсолютно такими же спереди. Только на клавишах перехода может присутствовать иконка из вертикальных треугольников. Однако не стоит путать их с тортом или крестиком (подробнее о них ниже). Эти треугольники смотрят в горизонтальном направлении.

А вот с обратной стороны видна вся разница:

• при прохождении 1 терминала сверху и 2 снизу

• В обычном сверху и 1 снизу

Многих по этому параметру путают с двухблочным.Впрочем, двухблочные здесь тоже не подойдут, хотя у них тоже три клеммы.

Есть разница в работе контактов. Когда один контакт замыкается на проходных переключателях, другой автоматически замыкается, и в такой функции с двумя блокировками такой функции нет.

Причем промежуточное положение при размыкании обеих цепей на проходе вообще отсутствует.

Подключение проходного переключателя

Первым делом надо сам выключатель подключить в сам противоположный.Снимите ключевую и накладную рамы.

В разобранном состоянии хорошо видны три контактные клеммы.

Самое главное найти общий. Схема должна быть нарисована на качественных изделиях с обратной стороны. Если вы их понимаете, вы легко сможете сориентироваться.

Если у вас бюджетная модель, или для вас какие-то схемы электросети Dark Forest, то на помощь придет обычный китайский тестер в режиме кольцевой схемы, либо индикаторная отвертка с аккумулятором.

С помощью щупа тестером поочередно касайтесь всех контактов и ищите тот, на котором тестер будет «пищать» или показывать «0» в любом положении кнопки включения или выключения. Еще проще сделать индикаторную отвертку.

После того, как вы нашли общую клемму, нужно подключить фазу от силового кабеля. К остальным клеммам присоедините два оставшихся провода.

А какая из них где, существенной разницы нет. Выключатель собран и зафиксирован в обратном порядке.

Со вторым переключателем выполните ту же операцию:

• Ищите общую клемму

• Подсоедините к нему фазный провод, который будет идти на лампочку

• Для оставшихся подключенных двух других жил

Схема подключения проводки проходного переключателя в распределительном блоке

Схема без заземлителя

Теперь самое главное правильно собрать схему в распределительной коробке.В нем должно быть четыре 3 жилых кабеля:

• Кабель питания от осветительной машины

При подключении проводов удобнее ориентироваться на цвет. Если вы используете трехжильный кабель JVG, то он имеет наиболее распространенную двухцветную маркировку:

или второй вариант:

Чтобы подобрать более правильную фазу во втором случае ориентируйтесь на советы из статьи «»

Подключите нулевую жилу вводного кабеля и обнуление лампы в одной точке через клеммы Vago.

Аналогичен нулевому проводу «Земля» от вводного кабеля, соединяется с «Землей» выпускного кабеля до освещения.

Этот провод подключается к корпусу лампы.

Фаза вводного кабеля должна быть соединена с фазой отходящего провода к общей клемме проходного переключателя № 1.

А общий провод от переключателя прохода №2 — это отдельный зажим WAGO с фазным жилым кабелем к освещению.

После выполнения всех этих подключений остается только соединить соединенные между собой (вытяжные) жилы переключателем №1 и №2. Причем совершенно неважно, как вы их соедините.

Можно даже цвета перепутать. Но лучше все же придерживаться цветов, чтобы в дальнейшем не запутаться.

Основные правила подключения в этой схеме, которые нужно запомнить:

• Фаза от машины должна прийти к общему проводу первого переключателя

• И такая же фаза должна выйти из общего проводника второго выключателя на лампочке

• Два других вспомогательных провода подключены к распределительному устройству

• ноль и земля подаются напрямую без переключателей сразу на лампочку

Выключатели — цепь управления освещением 3-х местная

А что, если вы хотите управлять одним освещением из трех точек и более.То есть переключателей в цепочке будет 3, 4 и т.д. Казалось бы надо взять еще один проходной переключатель и все.

Однако выключатель с тремя выводами здесь уже не подходит. Так как подключенных проводов в разводке будет четыре.

Тут вам на помощь придут, или как его еще называют Крест, крестовина, промежуточный выключатель. Его ключевое отличие в том, что у него четыре выхода — два внизу и два вверху.

И устанавливается точно так же в промежутке между двумя прохождениями.Найдите два вторичных (не основных) провода от первого и второго проходного переключателя в распределительной коробке.

Распределите их по образцу и соедините между собой торт. Те провода, которые идут от первого, подключаются — ко входу (акцентируем внимание на arroges), а те, что идут ко второму — к выходным клеммам.

Всегда проверяйте держатели цепей! Часто вход и доступ у них с одной стороны (сверху и снизу). Например, пожарная схема для торта LEGRAND VALENA:

Естественно, сдвиг жмыха перекладывания в дозаторе не нужно.Достаточно запустить от него концы 4-го жилого кабеля. А сам выключатель, между тем, иметь в любом удобном месте — возле кровати, посреди длинного коридора и т. Д. Свет можно включать и выключать откуда угодно.

Самым важным преимуществом этой схемы является то, что ее можно изменить до бесконечности и добавить, сколько эмоций переключается. То есть всегда будет два (в начале и в конце), а в промежутке между ними 4, 5 или хотя бы 10 лепешек.

Ошибки подключения

Многие при поиске и подключении общей клеммы в переходном переключателе выдают ошибку.Без проверки схемы наивно полагать, что общая клемма — это та, где только один контакт.

Таким образом собирают схему, а то переключатели почему то некорректно работают (зависят друг от друга).

Помните, что на разных переключателях общий контакт может быть где угодно!

И лучше всего называть это так называемой «живой», тестовой или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при установке или замене переходных выключателей разных фирм.Если до этого все работало, а после замены одна схема перестала работать, перепутали провода.

Но может этот вариант состоит в том, что новый коммутатор вообще и не проходит. Также помните, что подсветка внутри изделия не может повлиять на принцип переключения.

Еще одна распространенная ошибка — неправильное представление о кресте. Когда оба провода, от прохода №1, посадить на верхние контакты, а с №2 на нижний. Между тем, у Cross Switch схема и механизм переключения совершенно разные.И соединить нужные провода крест-накрест.

недостатки

Если вы заблокировали свет и его нужно заменить, при такой схеме не возможно понять, включен свет или нет.

Будет неприятно, когда при замене лампа просто может взорваться на глазах. В этом случае самый простой и надежный способ отключить осветительный прибор в щите.

И чем больше у вас карт, тем больше их будет в цепи раздачи. Подключение кабеля напрямую по схемам без раздаточных коробок сокращает количество соединений, но в разы может увеличивать либо расход кабеля, либо количество его прожитых.

Если ваша проводка проходит под потолком, вам придется опустить провод к каждому переключателю, а затем поднять его обратно. Оптимальный вариант здесь — использование импульсных реле.

Наличие одного в большой комнате может доставить серьезные трудности при включении и выключении света. Придется преодолеть большое расстояние, чтобы нажать на заветную кнопку. В такой ситуации лучше отдать предпочтение проходному выключателю, устройству, позволяющему включать и выключать освещение сразу из нескольких мест. Предлагаем ознакомиться с отличительными особенностями этого устройства, а также с тем, как выглядит схема подключения переходного переключателя с 2-местным.После этого самостоятельно выполнить необходимые работы не составит большого труда.

Для начала необходимо определить, что это за переходной переключатель. Так называемые коммутационные устройства используются для управления одним из двух и более мест. Именно поэтому такие устройства популярны при установке системы в помещении большой площади.

Часто инсталляцию производят в длинных коридорах, концертных, спортивных залах или лестничных маршах. Установив два переключателя на значительном расстоянии друг от друга, вы можете использовать любой из них для отключения или наоборот включения освещения.

Такие выключатели используются при монтаже системы освещения в. Особенно, если площадь жилого помещения достаточно большая, имеется лестничный марш или большое количество садовых дорожек. В этом случае вы можете включить свет, будучи выключенным, а выключить — на верхнем сайте. Это не только позволит защитить человека, поднимающегося или спускающегося по лестнице, но и оптимизирует затраты на электроэнергию.

В типовых квартирах такие устройства тоже находят применение. Особенно в спальне.Очень часто один выключатель ставят прямо в комнату, а второй. В этом случае можно будет выключить освещение в комнате, не вставая с постели.

Многих интересует, чем коммутатор отличается от коммутатора? В первом случае при нажатии на клавишу происходит простое прерывание цепочки. Нажатие клавиши на переключателе приводит к переключению с одного контакта на другой путем перебрасывания контактов и создания новой цепочки. Благодаря этому и появляется возможность управлять источником света с нескольких точек.Система, включающая несколько переключателей, называется проходным переключателем.

Устройство и принцип работы проходного переключателя

Прежде чем разбираться с порядком подключения, стоит изучить принцип работы проходного переключателя. В этом случае установка может быть произведена самостоятельно без особых трудностей.

Внешне проходной переключатель практически не отличить от обычного. При этом функциональность у них очень разная.Конструкция обычного прерывателя предполагает наличие двух мест для крепления проводов. Первый используется для подключения контакта на входе, второй — на выходе. Внутри устройства есть подвижный элемент, который используется для размыкания или замыкания контактов в момент нажатия клавиши.

Типичный переключатель может работать только в двух положениях:

• «Включено» , при котором электрическая цепь замыкается, и напряжение подается на осветительные устройства, подключенные к устройству.начинают светиться;
• «Отключено» , при котором электрическая цепь размыкается. Лампы возвращаются.

Установка двух обычных выключателей в разных местах комнаты не позволит управлять светильником сразу с двух мест. Это основная проблема.

Внимание! Переключатель прохода отличается от обычной контактной системы.

Отличительной особенностью устройства выключателя подачи является наличие трех контактов, из которых два расположены на выходе, а один — на входе.Внутри устройства перекидной элемент замыкает одну из двух цепочек. Промежуточного положения в этом случае не предусмотрено. В результате всегда существует замкнутая цепь между входом и одним из двух выходов.

Как сделать переходной выключатель из обычного: порядок выполнения работ

Не всегда удается быстро найти подходящую модель устройства, позволяющего управлять освещением сразу с двух точек. В этом случае возникает вопрос, как сделать переход от обычного, чтобы он по своим возможностям и характеристикам не выводил покупной.Это можно сделать в следующей последовательности:

Если принято решение о приобретении готового, следует помнить, что производители предлагают диверсионные переключатели различных типов, позволяющие управлять одним или несколькими источниками света.Чтобы не возникло затруднений при эксплуатации электрической сети, следует заранее узнать, как установить переключатель прохода исходя из его конструктивных особенностей. Вот несколько вариантов, каждый из которых заслуживает особого внимания.

Как подключаются разные переключатели прохода разных типов.

В каталогах производителей можно найти переключатель прохода:

• Одноблочный , имеющий два входа и один выход;
• Двухблочный , с четырьмя выходами и двумя входами;
• Трехблочный , имеющий шесть выходов и три входа;
• Крест .Эти устройства имеют два или три входа и выход. Они позволяют управлять светом сразу из трех и более мест.

Приступая к выполнению монтажных работ, следует научиться правильно подключить переключатель выбранного типа. Это позволит избежать типичных ошибок и гарантирует безопасную работу электрической сети.

Особенности и схема подключения переключателя проходной разблокировки

Схема подключения одноволнового перекрестного переключателя имеет свои особенности.У такого устройства есть одна клавиша, с помощью которой включается и выключается освещение в доме. Особого внимания заслуживает последовательность подключения клемм. Алгоритм выполнения обычно выполняется в следующей последовательности:

Как правило, установка переключателя проходящего блока не вызывает особых затруднений. Весь объем работ можно выполнить своими силами. Из необходимых:

• Отвертка нормальная и индикаторная. С помощью первого можно фиксировать, а с помощью второго — контролировать напряжение;
• Пассия.При их отсутствии можно использовать грабли;
• Инструмент, с помощью которого можно удалить изоляцию;
• Уровень, обеспечивающий необходимое пространственное положение переключателей;
• Рулетка, чтобы можно было отмерить проволоку нужной длины;
• Перфоратор для крепления элементов системы к стене.

Особенности схемы подключения двухблочного проходного переключателя

Как подключить коммутатор: схемы видеоподключения помогут все заработать самостоятельно

Достаточно сложно, даже если схема есть, сделать установка переходного переключателя при отсутствии профильного образования.В этом случае на помощь могут прийти записанные на видео мастер-классы. В них подробно описано, как подключить переходной выключатель, и в какой последовательности это делать.

Перед просмотром необходимо определить тип выбранного устройства. Порядок подключения кросс-переключателя будет иметь ряд существенных отличий, с которыми стоит ознакомиться заранее.

Визуальная схема подключения проходного переключателя с 2-мя кроватями: видео инструкция по эксплуатации

Если речь идет о проходном переключателе, то схема подключения на 2-х точках — самый простой вариант.Это минимальное количество устройств, которые можно подключить к системе, чтобы пользователь мог включить или выключить одну лампу. В противном случае речь пойдет о обычном переключателе.

При установке двухходового выключателя можно реализовать схему подключения с двумя гнездами для двух нагрузок. Это довольно удобно, если комната имеет большую длину, и необходимо предусмотреть установку нескольких светильников для более равномерного освещения окружающего пространства. В этом случае вы можете регулировать интенсивность, решая, сколько ламп будет включено в определенный момент времени.

Следующее видео поможет более подробно со следующим видео подключить коммутатор из двух мест:

Здесь наглядно показано, как подключить провода в распределительной коробке, чтобы не возникло трудностей в ход эксплуатации. Следуя рекомендациям специалиста, можно выполнить необходимый объем работ с минимальными затратами.

Схема подключения проходного переключателя с 3-мя станинами: подробное видео-исполнение

Схему подключения проходного переключателя на 3 точки можно назвать условной.В данном случае речь идет о схеме кросс-переключателя, выступающей в качестве дополнительного звена. Как правило, монтажные работы не вызывают особых затруднений. Кросс-устройство подключается между переходами.

Более подробно схему подключения попутных стрелок с 3-х мест можно узнать, просмотрев следующее видео:

Подробная инструкция позволит разобраться с порядком выполнения работ, а также позволит узнать какой инструмент нужен для монтажа.

Схема подключения переходного выключателя на 4 спальных места: Актуальная информация

Если площадь помещения достаточно большая, двух — трех выключателей может быть недостаточно. Придется каждый раз преодолевать большое расстояние, чтобы включить или выключить освещение. В этом случае можно будет использовать схему подключения проходных переключателей к 4 точкам. В этом случае в систему дополнительно вводятся два кросс-устройства.

Внимание! При выборе подходящего варианта следует покупать модель на одинаковое количество ключей для каждой точки.

Схема Соединение четырех точек будет актуально для многоэтажной конструкции. В этом случае одной и той же лампой можно будет управлять с каждого этажа и, при желании, из подвала.

Обзор производителей проходных переключателей: Популярные модели

Перед тем, как купить проходной переключатель, следует познакомиться с ведущими производителями, выпускающими продукцию высочайшего качества. В этом случае сориентироваться в ассортименте профильных магазинов будет намного проще.К наиболее значимым следует отнести:

• Legrand;
• Schneider Electric;
• Viko;
• Лезард.

Продукция, выпускаемая под указанной торговой маркой, отличается высоким качеством сборки и длительным сроком службы. При сопоставимых технических характеристиках цена переходных выключателей может варьироваться в широких пределах. Предлагаем ознакомиться со средними ставками, чтобы вам было намного проще определиться с выбором в процессе покупки.

Legrand: Стоимость наиболее популярных моделей

При выборе попутного переключателя LEGRAND стоит наглядно представить, для каких целей приобретается тот или иной товар, и какую схему подключения необходимо реализовать.В каталоге производителя можно найти одно- и мультиклавные модели разного цвета и размера. Предлагаем ознакомиться со средними ценами на проходные переключатели LEGRAND:

Schneider Electric: Стоимость самых популярных моделей

Под известной торговой маркой Schneider Electric выпускает качественную продукцию, имеющую стильный современный дизайн. Такие устройства способны гармонично вписаться в любой интерьер. Наличие изделий с разноцветной отделкой позволит украсить любое помещение.Ознакомьтесь со средними ценами на самые популярные модели:

ABB: Стоимость самых популярных моделей

Для изготовления выключателей WVB используются качественные материалы. Такие изделия отличаются качественной сборкой и стильным дизайном. Вне зависимости от выбранного стилистического оформления помещения всегда можно выбрать наиболее подходящий вариант. В коллекции производителя можно найти подходящий вариант для классического и декорированного интерьера.Предлагаем ознакомиться со средними расценками на самые популярные модели:

Viko: Стоимость наиболее популярных моделей

Электротехническая продукция, выпускаемая под торговой маркой VIKO, представлена ​​в достаточно большом ассортименте. Благодаря этому вы можете выбрать подходящий вариант для помещения любого назначения и площади. Среди предложенных моделей можно найти подходящий по стоимости и дизайну вариант. Средние ставки представлены в таблице.

Как работает сквозной переключатель.Коммутатор сквозной

В первую очередь перед выбором и покупкой нужно определиться, что это такое — сквозной переключатель, для чего он нужен и чем он отличается от обычного одно-, двухклавишного и трехклавишного.

Однокнопочный выключатель необходим для управления одной цепью или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных частях комнаты или всего дома. То есть одним переключателем вы включаете освещение при входе в комнату или коридор, а другим, но в другой точке, вы выключаете то же освещение.

Очень часто используется в спальнях. Зашел в спальню, зажег свет возле двери. Он лег на кровать и выключил свет у изголовья кровати или возле тумбочки.
В двухэтажных особняках — включил свет на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там выключил.

Выбор, конструкция и отличия проходных выключателей

Перед тем, как собрать такую ​​схему управления, вот на что следует обратить особое внимание:

Основное различие между обычным и проходным изолятором — это количество контактов. Простые одноклавишные имеют две клеммы для подключения проводов (вход и выход), а сквозные — три!

По простому, цепь освещения может быть как замкнутой, так и разомкнутой, третьего пути нет.

КПП правильнее называть не свичем, а свитчем.

Так как он, именно он переключает схему с одного рабочего контакта на другой.

По внешнему виду, спереди они могут быть точно такими же. Только ключ доступа может иметь значок из вертикальных треугольников. Однако не путайте их с шлепанцами или кроссовками (подробнее о них ниже). Эти треугольники смотрят в горизонтальном направлении.

А с обратной стороны сразу видна вся разница:

• на проходной клемме 1 вверху и 2 внизу

• обычный 1 сверху и 1 снизу

Многие их путают с двухклавишным по этому параметру.Впрочем, двухклавишные здесь тоже не подходят, хотя у них тоже три клеммы.

Существенная разница именно в работе контактов. Когда один контакт замыкается, проходные переключатели автоматически замыкают другой, но в двухклавишных переключателях такой функции нет.

Причем промежуточного положения при разомкнутых цепях на КПП нет.

Подключение коммутатора проходного типа

Прежде всего необходимо правильно подключить сам выключатель в розетку.Снимаем ключевую и накладную рамы.

В разобранном виде легко увидеть три контактных клеммы.

Самое главное найти общий. На качественных изделиях следует рисовать схему на обороте. Если вы их понимаете, то сможете легко перемещаться по ним.

Если у вас бюджетная модель, или вам какие-то электросхемы в темном лесу, то на помощь придет обычный китайский тестер в режиме непрерывности, либо индикаторная отвертка с аккумулятором.

С помощью щупов тестера поочередно коснитесь всех контактов и найдите тот, на котором тестер издаст звуковой сигнал или покажет «0» в любом положении кнопки ON или OFF. Еще проще сделать это индикаторной отверткой.

После того, как вы нашли общую клемму, вам нужно подключить к ней фазу от силового кабеля. Подключите оставшиеся два провода к оставшимся клеммам.

И какой из них где, особой разницы не имеет. Выключатель собран и закреплен в розетке.

Выполните ту же операцию со вторым переключателем:

• ищи общий вывод

• подключите к нему фазный провод, который будет идти к лампочке

• подключить два других ядра к оставшимся

Схема подключения проходного выключателя в распределительной коробке

Цепь без заземляющего провода

Теперь самое главное правильно собрать схему в распределительной коробке.В него должны войти четыре трехжильных кабеля:

• кабель питания от распределительного щита осветительной машины

• кабель для лампы или люстры

При подключении проводов удобнее всего ориентировать по цвету. Если использовать трехжильный кабель ВВГ, то в нем чаще всего встречаются две цветовые маркировки:

или второй вариант:

Чтобы найти более правильную фазировку во втором случае, следуйте советам из статьи «»

Вы подключаете нулевую жилу от кабеля входной машины и нулевой выход к светильнику в одной точке через клеммы автомобиля.

Аналогично нейтральным проводам соедините «землю» входного кабеля с «массой» отходящего кабеля к освещению.

Этот провод подключается к корпусу светильника.

Фаза от входного кабеля должна быть подключена к фазе отходящего провода к общей клемме проходного переключателя № 1.

А общий провод от проходного выключателя №2 соединить отдельной клеммой wago с фазным проводом кабеля освещения.

Завершив все эти подключения, остается только соединить вторичные (отходящие) проводники от переключателя №1 и №2 между собой. И совершенно неважно, как вы их соедините.

Можно даже цвета перепутать. Но лучше придерживаться цветовой гаммы, чтобы в дальнейшем не запутаться.

Основные правила подключения на этой схеме, которые необходимо запомнить:

• фаза от автомата должна приходить на общий провод первого переключателя

• и такая же фаза должна выходить из общего проводника второго переключателя на лампочку

• два других вспомогательных провода соединены между собой в распределительной коробке

• ноль и земля подаются напрямую, без переключателей, прямо на лампочки

Кулисные переключатели — цепь управления освещением из 3 мест

А что, если вы хотите управлять одним освещением из трех или более точек.То есть в схеме будет 3, 4 переключателя и т. Д. Казалось бы, нужно взять еще один проходной переключатель и все.

Однако трехконтактный переключатель здесь не работает. Так как в распределительной коробке нужно будет подключить четыре провода.

Здесь вам на помощь придет кулисный переключатель, или как его еще называют крестовой, крестовой, промежуточный. Его ключевое отличие в том, что у него четыре выхода — два внизу и два вверху.

И устанавливается как раз в промежутке между двумя контрольными точками.Найдите в распределительной коробке два вторичных (неосновных) провода от первого и второго проходного переключателя.

Отсоедините их и подключите кроссовер между ними. Те провода, которые идут от первого, подключаются ко входу (следуйте стрелкам), а те, что идут ко второму, — к выходным клеммам.

Всегда проверяйте цепь на выключателях! Часто бывает, что вход и выход находятся на одной стороне (сверху и снизу). Например, схема подключения кулисного переключателя Legrand Valena:

Перемычку в распределительную коробку, естественно, вставлять не нужно.Достаточно вывести оттуда концы 4-жильного кабеля. А пока разместите сам выключатель в любом удобном месте — возле кровати, посреди длинного коридора и т. Д. Включать и выключать свет можно откуда угодно.

Основным преимуществом этой схемы является то, что ее можно бесконечно изменять и добавлять сколько угодно кулисных переключателей. То есть всегда будет две контрольных точки (в начале и в конце), а в промежутке между ними будет 4, 5 или как минимум 10 переходов.

Ошибки подключения

Многие ошибаются на этапе поиска и подключения общей клеммы в проходном переключателе. Не проверяя схему, они наивно полагают, что общая клемма — это та, у которой всего один контакт.

Собирают схему так, а потом переключатели почему-то некорректно работают (зависят друг от друга).

Помните, что на разных выключателях общий контакт может быть где угодно!

И лучше всего назвать это, что называется «живым», тестером или индикаторной отверткой.

Чаще всего с такой проблемой сталкиваются при установке или замене коммутаторов pass-through от разных фирм. Если до этого все работало, а после замены схема перестала работать, значит провода перепутались.

Но может быть такая опция, что новый свитч вообще не сквозной. Также помните, что подсветка внутри продукта не влияет на сам принцип переключения.

Другая распространенная ошибка — неправильные кроссоверные соединения.Когда оба провода от прохода №1 насажены на верхние контакты, а с №2 — на нижние. Между тем у перекрестного переключателя схема и механизм переключения совершенно другие. И соединять провода нужно крест-накрест.

недостатки

Если ваша лампочка перегорела и ее нужно заменить, при такой схеме не сразу можно понять, горит она или нет.

Будет неприятно, когда при замене лампа может просто взорваться у вас на глазах. В этом случае самый простой и надежный способ отключить автоматическое освещение в приборной панели.

И чем больше у вас будет световых точек, тем больше их будет в распределительных коробках. Подключение кабеля напрямую по схемам без соединительных коробок сокращает количество подключений, но может значительно увеличить либо расход кабеля, либо количество его жил.

Если ваша проводка проходит под потолком, вам придется опустить провод оттуда к каждому переключателю, а затем снова поднять его. Оптимальный вариант — использование импульсных реле.

Переключатель проходного типа, он же коммутатор. Некоторые называют это «кулисным» переключателем. Алгоритм его работы однозначно определяется названием. Выключатель обеспечивает соединение одного общего контакта с тем или другим из двух альтернативных. Редко, но есть еще и трехкнопочные переключатели.

Следует отметить, что цены на сквозные переключатели в последнее время зачастую даже ниже, чем на обычные переключатели того же производителя (например, это относится к Legrand).

Таким образом, многие поставщики перестают покупать коммутаторы и предлагают вместо них коммутаторы. Собственно говоря, в этом нет ничего плохого. Просто используются два из трех контактов переключателя — общий и один из альтернативных. Тем более что внешний вид таких устройств похож.

Управление освещением с двух мест

Использование выключателей позволяет организовать включение и выключение нагрузки (обычно — освещения) с нескольких точек.На первом рисунке показано, как работает такая схема. Смысл его работы в том, что в схеме, состоящей из двух противоположных переключателей (подключены альтернативные контакты), изменение положения любого из переключателей сразу вызывает включение или отключение общих контактов.

Для обычного переключателя состояние включения и выключения определяется положением клавиши. Для цепочки из двух переключателей при любом фиксированном положении ключа одного переключателя можно включить или выключить подключенную нагрузку, изменив положение ключа другого переключателя.

Основная проблема при установке проходных выключателей — это очень точное определение назначения всех контактов установленных устройств. Одна и та же принципиальная схема устройства может быть конструктивно реализована совершенно по-разному.

Все три контакта могут располагаться на одной стороне механизма, могут быть распределены в любом сочетании в любые точки. Переключатели производятся множеством производителей (Legrand, ABB, Schneider Eltctric …).

Хотя концепция использования переключателей для управления светом из двух мест выглядит очень простой, тогда фактическое соединение с использованием распределительных коробок требует особой осторожности.

Как показано на схеме подключения, в распределительную коробку подключено как минимум два двухжильных и два трехжильных провода.

При использовании двухклавишных переключателей количество подходящих проводов увеличивается вдвое.

Управление освещением из трех точек

Если вы внимательно посмотрите на следующий рисунок, вы увидите, что освещением можно управлять из трех мест и, как правило, из любого количества мест. Для этого вам просто нужно вставить дополнительное устройство в промежуток между нашими простейшими переключателями.

Это устройство называется перекрестным (или промежуточным) переключателем. Если вы внимательно посмотрите на рисунок 4, становится ясно, что это устройство состоит из двух сквозных переключателей, между которыми устанавливается механическое соединение.

С одной стороны, двухпроводная линия от первого переключателя в цепи подключается к общим контактам обоих переключателей, входящих в промежуточный переключатель. Альтернативные выходные контакты этих переключателей сгруппированы вместе, как показано на рисунке.

В результате мы имеем два рабочих состояния промежуточного переключателя. Либо входная двухпроводная линия продолжается после этого переключателя «как есть», либо после переключателя линии меняются местами («пересекаются», отсюда и название). Таким образом, у нас есть устройство, которое выполняет функцию, аналогичную функции первого или последнего переключателя в цепочке.

В состоянии, показанном на рисунке, цепь замкнута. Его можно открыть, изменив состояние любого из переключающих устройств.

Монтаж такой схемы (см. Схемы подключения на рисунках) затруднен только с точки зрения обилия подключаемых проводов. При использовании одной распределительной коробки два двухжильных, два трехжильных и один четырехжильный провод необходимо соединить в семи точках (скрутки, концевые соединители). Для такого количества проводов и соединений нужна распределительная коробка достаточно большого размера.

Ситуацию можно несколько облегчить, если использовать дополнительную распределительную коробку (как показано на следующем рисунке).

Два кулисных переключателя

Все рассматриваемые устройства также доступны в двухклавишном исполнении. Схема подключения двухклавишного проходного переключателя Legrand показана на рисунке 8. Следует отметить, что двухклавишные переключатели выполнены в виде комбинации двух переключателей, установленных в механизме напротив друг друга.

При установке таких устройств необходимо очень внимательно понимать назначение всех контактов.

Вообще говоря, использование двухклавишных переключателей довольно редко. В этом случае количество коммутируемых проводов увеличивается вдвое по сравнению с количеством, необходимым при использовании одноклавишных устройств. И мы уже отметили, что количество проводов и соединений в таких схемах далеко не маленькое.

Несколько слов об использовании сквозных и промежуточных коммутаторов. Прежде всего, они удобны в помещениях и на участках, размер которых большой, а вход и выход находятся далеко друг от друга.Такой прием удобно использовать для освещения дорожек в саду, прихожей или крыльце дома; очень часто их используют для управления светом на лестнице многоэтажного дома.

Для управления освещением из большого количества точек использование проходных и промежуточных выключателей — надежный метод, но очень дорогостоящий с точки зрения расхода проводов и трудоемкости коммутационных работ.

В этом случае более приемлемым является использование бистабильных (то есть имеющих два стабильных состояния) реле.Для управления такими реле используются импульсные сигналы от кнопок-переключателей (переключатели без фиксации положения). Сигналы от всех таких кнопок параллельно подаются на бистабильное реле.

В результате получается очень гибкая и несложная схема управления с неограниченным количеством точек управления. Само бистабильное реле обычно изготавливается в виде стандартного модуля, устанавливаемого на DIN-рейку в коробке. Основным недостатком данной схемы является то, что бистабильное реле можно купить, как правило, только в специализированной компании.

Проходные переключатели позволяют управлять одной моделью осветительного оборудования (светильник, люстра, торшер) из нескольких комнат, причем делать это можно одновременно. Важно знать, как подключить сквозной выключатель, чтобы все лампы работали исправно. Для этого следует использовать соответствующие схемы.

Проходные выключатели — незаменимый вариант в частных домах, планировка которых предусматривает несколько помещений, расположенных на разных этажах. Соответствующие схемы подключения можно подобрать для больших квартир, заведений с планировкой коридорного типа.К достоинствам таких вариантов можно отнести не только удобство, но и возможность снизить количество потребляемой электроэнергии: свет горит только там, где это необходимо. В остальных комнатах освещение не включается, следовательно, энергия не расходуется.

Подключение проходных выключателей в распределительной коробке

отличаются от стандартных моделей следующими особенностями:

• В их конструкции три контакта, в отличие от типовых моделей, у которых два контакта
• Аппаратура позволяет быстро сменить «фазу» на второй или на третий контакт с первого.

Важно! Функции источника света при условиях соответствующей схемы могут выполнять люминесцентные, светодиодные, энергосберегающие и любые другие лампы. Примечательно, что схему можно использовать в связи практически с любым типом нагрузки, управление которой осуществляется из разных частей помещения.

Распределитель группы проходных выключателей

Схема подключения: 2 места

Тем, кого интересует вопрос, как подключить сквозной выключатель, будет особенно полезна схема подключения на 2 места.Фактически, процесс практически такой же, как и для стандартного автоматического выключателя. Основные отличия заключаются в следующем:

• Общее количество клемм контактного типа
• Количество проводов, подключаемых к оборудованию.

Важно: выключатель подключается тремя проводами и таким же количеством клемм. Вам понадобится трехжильный провод, который нужно будет осторожно протянуть в сторону прерывателя от распределительной коробки.

Схема управления группой проходных выключателей из двух элементов

В рамках данной схемы подключения задействована распределительная коробка, также используются два проходных переключателя.Как уже было сказано выше, в коробку следует уложить провода, идущие от люстры или любого другого светильника. От выключателя вытянуты трехжильные провода. Подключение сквозного выключателя по схеме с двух мест подразумевает использование фазного провода. Рекомендуется придерживаться выполнения работ в следующем порядке:

• От распределительной коробки фазный провод протягивается к области ввода контактов на первом переключателе
• Контакты закреплены на проводах, выходящих из других аналогичных контактов в конструкции второго автоматического выключателя
• Входной контакт другого выключателя подключен к проводу торшера, бра или другого светильника, установленного в комнате
• Оставшийся провод фиксируется на нуле, и это нужно делать напрямую.

Важно! Сечение провода с тремя жилами следует выбирать исходя из мощности осветительного оборудования. Если вам необходимо подключить несколько секций управления освещением, то вам потребуется приобрести переключатели крестового типа. Схема подключения сквозного переключателя в этом случае не подойдет, потому что используется несколько контактов, а провод должен иметь соответствующее количество жил.

Двухточечное управление с двумя нагрузками

Схема подключения: 3 места

В данном случае выбираются переключатели стандартного типа.Устанавливаются в последней и первой контрольных секциях. Для желающих узнать, как подключить сквозной переключатель, схема такого типа должна быть понятна. Она несколько сложнее схемы подключения из трех мест, но вы можете понять ее специфику. В соответствии с ним перекрестные переключатели следует устанавливать на остальных участках, то есть не на последних и не на первых.

Схема подключения трех сквозных переключателей

Количество зон управления светильниками может быть любым.Их количество определяет сложность подключения в распределительной коробке, ведь к ней подключается гораздо больше проводов. В этом случае потребуется их правильная и упорядоченная маркировка. Иначе есть риск, что провода не разберутся.

Работы по установке переключателя проходного действия, схема которого не сложна, выполняются в следующем порядке:

• Два контакта на выходе, расположенные на участке первого переключателя, закреплены на тех проводах, которые выводятся на пару на входе следующего перекрестного элемента.Этот этап повторяется ровно до тех пор, пока не будет подключен последний элемент
• Общий контакт последнего элемента подводится к проводу, идущему к торшеру, светильнику, бра
• Фазный провод подключен к контакту на входе в конструкции первого выключателя
• Второй провод светильника, торшера или другого осветительного оборудования закрепляется на нулевой секции коробки.

Важно! К каждому элементу проходного типа необходимо подключить трехжильный провод.К перекрестным переключателям подключаются четыре провода.

Важные моменты

Как отключить сквозной выключатель, подключить — теория и практика дадут ответы на эти вопросы. Следует четко понимать, по какому принципу работают предложенные схемы. Внутри каждого из них задействованы одни и те же элементы:

• Переключатели проходные;
• Ящики;
• Провода на определенных этапах заменяются кабелями;
• Лампы.

Первая схема считается самой простой.Из него легко понять, как сделать проходной выключатель: нейтральный провод ведет от источника питания к осветительной технике. Плюс, он умещается в коробке. Фазовый провод тоже помещается туда, но ведет через него прямо к контакту. Все контакты связаны друг с другом. Фаза исходит от общего контакта. Вторая схема немного сложнее, но действительно удобна.

Простая схема подключения сквозного переключателя

Установка выключателей осуществляется одновременно с установкой коробки, в которую вводятся кабели от всех источников электроэнергии.В коробке их подключают, руководствуясь выбранной схемой. Важно помнить, что место установки нужно выбирать правильно, в соответствии с характеристиками кабелей, в том числе их длиной.

Обычные выключатели, которые устанавливаются в нашем доме, способны включать и выключать освещение из одного места. Согласитесь, люстру, которая находится в спальне, можно включить только расположенным там выключателем.

А что, если вам нужно управлять одной лампой одновременно из разных комнат.Такую схему сложно собрать с помощью обычных переключателей. На помощь придут сквозные переключатели или переключатели, как их еще называют.

Такие переключатели используются для организации управления светильниками независимо с нескольких мест. Предлагаемая схема коммутации не только очень удобна, но и позволяет значительно экономить электроэнергию.

Рассмотрим в этой статье, как идет в распределительной коробке.

Особенно важно использование проходных выключателей для управления освещением лестничных клеток.Для этой цели часто используются схемы, использующие реле времени, но следует признать, что они не так удобны в использовании, менее надежны и экономичны.

Все движутся по лестнице с разной скоростью, и ты сам можешь сегодня подняться налегке, а завтра с тяжелым чемоданом. Ставить большие задержки с учетом маржи — значит сокращать экономию.

Предлагаемая схема позволяет одним выключателем включить лампы внизу, а после подъема по лестнице выключить другим.Если вам нужно спуститься, вы можете использовать переключатель наверху, чтобы включить свет, и внизу, чтобы выключить его. Подобную схему также удобно использовать для освещения длинных коридоров.

Однако проходные переключатели пригодятся не только владельцам длинных коридоров и многоэтажных домов. Они будут очень кстати обитателям малогабаритных квартир. Типичная ситуация. В вашей квартире есть проходная комната, при входе в которую вы включаете свет, затем переходите в соседнюю комнату, включаете в ней свет, а в проходной комнате выключаете лишнее освещение с проходной. выключатель.Согласитесь — это очень удобно. Устраняет ненужные прогулки и экономит электроэнергию.

Еще один пример. Заходите в спальню и включаете свет у двери. Перед сном включите настольную лампу или бра, чтобы почитать книгу перед сном, но теперь вам придется снова встать, подойти к двери и выключить люстру! И нельзя этого сделать, если вы заранее установили в изголовье кровати сквозной выключатель.

Для реализации такой схемы управления используются так называемые «сквозные переключатели», которые, собственно говоря, фактически являются переключателями.В отличие от обычных выключателей, они имеют не два, а три контакта и могут переключать «фазу» с первого контакта на второй или третий.

В качестве источника освещения в такой схеме может использоваться любой тип лампы — от обычных ламп накаливания до люминесцентных, энергосберегающих и светодиодных ламп. Однако по той же схеме можно подключать не только лампы, но и любую другую нагрузку, включением которой нужно управлять с нескольких мест.

Как подключить сквозной выключатель — 2-х местная схема управления лампой

Процедура подключения сквозного переключателя мало чем отличается от подключения обычного переключателя.Разница лишь в количестве контактных клемм и проводов в комплекте. У сквозного переключателя их три.

Заранее учтите, что от распределительной коробки до такого выключателя нужно протянуть трехжильный провод.

Схема подключения переключателя проходного типа — управление светильником с 2-х мест

В схеме используются два проходных переключателя и распределительная коробка, в которую вставляются провода от контролируемой лампы и трехжильные провода от переключателей.

Фазный провод от распределительной коробки подключается к общему входному контакту первого проходного переключателя. Два других (выходных) контакта подключаются к проводам, идущим от аналогичных контактов второго переключателя. А общий (входной) контакт второго переключателя подключен к проводу, идущему от лампы.

Второй провод от светильника подключается напрямую к нулю распределительной коробки.

Сечение трехжильного провода, подводимого к проходным выключателям, необходимо подбирать в соответствии с мощностью контролируемой лампы.

Как подключить сквозной выключатель — 3-х точечная схема управления светильниками

В некоторых случаях возникает необходимость предоставить не две, а больше точек управления освещением. Например, свет на лестнице в многоэтажном доме нужно включать и выключать на каждом этаже. Такая же ситуация с длинным коридором, в который открываются двери нескольких комнат.

Реализовать такую ​​схему можно, но помимо простых сквозных переключателей потребуются еще и перекрестные переключатели.В таких переключателях уже не три, а четыре контакта — два входных и два выходных, которые представляют собой две пары одновременно переключаемых контактов. Соответственно, к таким выключателям необходимо подключать четырехжильный провод.

Схема подключения переключателя проходного типа — управление светильником с 3-х мест

В такой схеме управления обычные проходные переключатели используются в первой и последней контрольных точках светильников и перекрестные переключатели во всех остальных.

Количество контрольных точек не ограничено, только увеличивается сложность переключения в распределительной коробке из-за большого количества подводимых к ней проводов. И здесь не обойтись без грамотной маркировки проводов при их прокладке, иначе вы просто запутаетесь в них.

Принцип подключения следующий — выходная пара контактов первого проходного переключателя подключается к проводам, идущим к входной паре следующего перекрестного переключателя, и так далее, до последнего проходного переключателя. , общий контакт которого подключен к проводу, идущему к светильнику.Фазный провод подключается к входному контакту первого переключателя, а второй провод от лампы подключается к нулю распределительной коробки.

Мы протягиваем трехжильный провод к каждому сквозному переключателю и четырехжильный провод к каждому перекрестному переключателю.

На представленной схеме показано подключение трех точек управления светильниками, состоящих из одного крестового и двух сквозных переключателей.

Небольшое пояснение к схемам подключения

Давайте посмотрим, как это работает.На представленных схемах использованы следующие элементы: распределительная коробка, лампа, проходные переключатели и соединительные провода, которые в процессе монтажа используются с кабелями различной конструкции.

Первой из предложенных схем является подключение сквозного коммутатора, в котором управление осуществляется из двух разных мест, такой тип схемы считается достаточно простой в реализации.

При таком подключении один провод, равный нулю, направляется от источника электричества к лампе через распределительную коробку.Вторая фаза также направляется через распределительную коробку к контакту переключателя.

Таким образом, две пары контактов переключателя соединены между собой. Для зажигания лампы фаза подается на лампу с общего контакта второго сквозного переключателя.

На второй схеме показано соединение сквозных переключателей вместе с переключателем или кроссовером. Благодаря такому расположению можно управлять освещением из трех разных мест.

Со схемой подключения разобрались, теперь подробнее о его установке.Он заключается в установке проходных выключателей и дальнейшей прокладке от них трехжильных кабелей. Также установлены, подключенные параллельно, лампы, от которых отходит двухжильный кабель.

Параллельно монтируем распределительную коробку, куда прокладываем кабели от выключателей, ламп и источника питания, чтобы соединить их вместе, в соответствии с вышеприведенной схемой. При этом обратите внимание на выбор подходящего места для установки распределительной коробки с учетом длины используемых кабелей.

Надеюсь, эта статья «» помогла вам разобраться со всеми вопросами подключения, если у вас есть вопросы или пожелания, задавайте их в комментариях, с радостью отвечу.

Целесообразность использования проходных выключателей обусловлена ​​индивидуальной планировкой помещения светильниками, требующими регулировки с разных точек. Таким образом обеспечивается дополнительное удобство и комфорт. В таких случаях довольно часто используется схема подключения сквозного переключателя из трех мест.При необходимости можно использовать больше очков.

Использование схем с тремя переключателями

Использование системы управления освещением с тремя переключателями дает возможность включать и выключать освещение из любого удобного места. Проходные выключатели хорошо зарекомендовали себя на лестничных клетках, в больших помещениях, подъездах, а также во дворе или на приусадебном участке.

В длинных коридорах устанавливают несколько выключателей в начале, в середине или в конце. Такая же схема используется при нескольких входах в разные комнаты.То есть в начале коридора свет можно включить, а в середине или в конце — выключить. Чтобы осветительный прибор мог включаться и выключаться с трех разных точек в комнате, необходимо использовать схему подключения с тремя проходными выключателями.

Элементы и составляющие схемы подключения

Эта схема включает в себя распределительную коробку, фонари, переключатели и провода. В качестве источников света используются не только обычные лампы накаливания, но и различные типы светодиодных и энергосберегающих ламп.Переключатели, используемые в схеме, делятся на прямые и перекрестные. В свою очередь, сквозные переключатели могут быть клавишными, резервными или лестничными. Их установка занимает гораздо больше времени.

Классическая схема подключения сквозного переключателя с трех мест требует использования двух и одного кроссовера. Внешний вид дублирующих устройств практически такой же, как и у одноклавишных. В любом положении клавиш такого переключателя соединение электрической цепи не прерывается, переключаются только контакты.Механизм переключения в проходных переключателях расположен в центре контактов.

Устройства могут быть одно- или двухклавишными. Во втором случае два устройства объединены в одно с шестью контактами. В схемах часто используются одноклавишные переключатели света, не отличающиеся друг от друга. Каждый из них снабжен тремя контактами. В первом устройстве к одному контакту подключается фазный провод, а к двум другим — промежуточные. У третьего переключателя, наоборот, к одному контакту подключается промежуточный провод, а к двум другим подключаются выходные фазные линии.

Переключатель, установленный посередине, действует как перекрестный переключатель. Он имеет четыре контакта, от которых идет по два провода к каждому кулисному переключателю №1 и №3. В случае короткого замыкания промежуточного электрического провода на любом из кулисных переключателей загорится свет. При изменении состояния ключа цепь разрывается и свет гаснет. Если возникнет необходимость увеличить количество точек управления освещением, достаточно добавить в существующую схему перекрестные переключатели в необходимом количестве.

Для правильной установки системы управления необходимо соблюдать определенные рекомендации. Если в помещении уже есть электрическая сеть, то к резервным коммутаторам необходимо подключить отдельные открытые или закрытые сети. Во втором случае стены нужны. Для фиксации гофрированной трубы может потребоваться специальный инструмент и гипс. Новые линии прокладываются трех- или четырехжильным кабелем.

Как подключить трехпозиционный переключатель

Общие сведения о трехпозиционных настенных переключателях

Настенные переключатели, используемые для управления потолочными светильниками или другими приборами, бывают трех типов.Наиболее распространенным является однополюсный переключатель , используемый для управления осветительной арматурой из одного места. Следующим по распространенности является трехпозиционный переключатель . При использовании в сочетании с другим типом переключателя — четырехпозиционным переключателем — вы можете расположить переключатели для управления осветительными приборами из трех или более мест.

Что такое настенный трехпозиционный переключатель?

Трехпозиционные переключатели обычно используются для управления осветительной арматурой из двух разных мест. Например, в длинном коридоре или лестнице можно использовать пару трехпозиционных переключателей на каждом конце, чтобы свет можно было включить при приближении к одному концу коридора или лестницы, а затем выключить с другого конца.

Когда оба переключателя подняты или оба опущены, цепь замкнута и светильник будет гореть. Когда переключатели находятся в противоположных положениях, цепь прерывается, и светильник выключается. Это позволяет любому переключателю управлять включением-выключением осветительной арматуры в любое время.

Есть два явных признака, которые идентифицируют коммутатор как трехходовой:

• На переключателе нет маркировки ВКЛ / ВЫКЛ. Такая маркировка не нужна для этого типа переключателя, как для однополюсного переключателя.
• В дополнение к зеленому винту заземления на корпусе коммутатора есть три винтовые клеммы. Один винт, известный как common , имеет более темный цвет, чем другие. Два других винта, обычно более светлого цвета из латуни, известны как клеммы Traveller .

Смотреть сейчас: объяснение 5 основных типов электрических переключателей

Детали трехпозиционного переключателя

Трехпозиционный переключатель имеет четыре различных винтовых зажима на корпусе:

Зеленый винт, прикрепленный к металлической планке переключателя, всегда предназначен для заземляющего провода (это неизолированный медный или зеленый изолированный провод внутри цепи).Винты заземления на переключателях не всегда требовались, поэтому, если вы заменяете старый трехпозиционный переключатель, вы можете найти один без винта заземления.

Два более легких винта латунного цвета называются шурупами Traveller . Провода перемещения, подключенные к этим винтам, будут обеспечивать два разных пути передачи энергии от одного переключателя к другому. На некоторых брендах переключателей эта пара винтов будет расположена на противоположных сторонах корпуса переключателя, но есть некоторые бренды, в которых винты-ходовые части находятся на одной стороне переключателя.

Последний винт — это общая клемма . Это более темный цвет, чем у путешественников, обычно темный латунный, медный или черный. Этот винт служит одной из двух целей в зависимости от того, где он расположен в цепи: либо он принимает входящий черный (горячий) провод от источника питания, либо подключается к черному (горячему) проводу, который ведет к осветительной арматуре. .

Винтовой зажим заземления

В целях безопасности всегда устанавливайте трехпозиционный переключатель с винтом заземления.Он подключается непосредственно к металлическому ремешку переключателя и может располагаться внизу переключателя, как показано здесь, либо сбоку, либо в другом месте. Если вы наткнетесь на старый выключатель без винта заземления, его следует заменить новым выключателем с заземлением.

Подключение трехпозиционного переключателя

Трехпозиционные переключатели могут быть подключены различными способами, в зависимости от того, где они расположены относительно осветительной арматуры на трассе кабеля.Например, они могут быть расположены так, чтобы питающий кабель шел к первому трехпозиционному переключателю, затем к коробке осветительной арматуры, а затем ко второму трехпозиционному переключателю.

Или, как показано здесь, их можно подключить так, чтобы кабели проходили через оба трехпозиционных переключателя, а затем к осветительной арматуре. Это относительно распространенная конфигурация, в которой электрические соединения выполняются следующим образом:

• В месте первого переключателя подводящий провод от источника питания представляет собой двухжильный кабель с заземлением.Это означает, что имеется черный провод под напряжением, белый нейтральный провод и неизолированный медный провод заземления. На этом первом переключателе черный подводящий провод подсоединен к общему винту переключателя. Заземляющий провод подключается как к переключателю с помощью гибкого провода, так и ко второму участку кабеля, идущему к следующему переключателю. Если распределительная коробка металлическая, ее также необходимо подключить к заземляющим проводам.
• Кабельная трасса, соединяющая два переключателя, выполнена с 3-проводным кабелем. Черный и красный провода являются «путевыми» и подключены к клеммам ходовых винтов на двух переключателях.Это обеспечивает два альтернативных пути протекания горячего тока между переключателями — это то, что позволяет переключателям гибко включать и выключать свет.
• Поскольку переключатели не имеют соединений белых нейтральных проводов, нейтральные провода в распределительных коробках просто соединяются вместе, так что они проходят через коробку с осветительной арматурой.
• В месте расположения второй распределительной коробки электропроводка аналогична проводке первого переключателя, с подвижными клеммами, подключенными к бегущим проводам, идущим от первого переключателя.Однако у этого второго переключателя общий винтовой зажим соединен с черным горячим проводом, который ведет к осветительной арматуре. И снова белые нейтральные провода просто соединяются вместе, а заземляющие провода соединяются вместе с помощью косичек, соединяющих выключатель и коробку, если она металлическая.
• Для прокладки кабеля от осветительной арматуры требуется двухжильный кабель с заземлением. В осветительной арматуре завершение электромонтажа — это просто вопрос подключения черного и белого проводов схемы к соответствующим проводам на осветительной арматуре.Заземляющий провод подключается к выводу светильника и присоединяется к коробке, если он металлический.

Обратите внимание, что конфигурации проводки могут сильно различаться в зависимости от того, как устроена схема. Но если вы помните путь электрического потока и помните, что бегущие провода должны соединять два переключателя, будет достаточно легко правильно подключить осветительную арматуру, управляемую двумя трехпозиционными переключателями.

простая схема подключения своими руками (инструкция с фото и видео).Как сделать переключатель с переключателя на управление освещением с двух мест

Схема подключения выключателя , многие относятся к разряду электрического высшего пилотажа.

Фактически любой желающий может выполнить его установку от начала до конца, для этого вам достаточно иметь визуал и

подробное руководство. Это руководство, изложенное в этой статье. Для того, чтобы понять, как устроен и выполнен автоматический выключатель , подключение , давайте подробнее рассмотрим его установку от самого начала до конца.

Принцип действия выключателя основан на возможности управлять включением и выключением освещения одной комнаты из двух разных мест … Приведем пример, это может быть какое-то большое проходное помещение, когда вы входите в него, вы включаете свет одним переключателем, проходите через него и выходите, выключаете свет вторым переключателем или наоборот. Из этого примера мы узнали, что сквозной переключатель, несмотря на множество заблуждений, не может работать с одним механизмом, их в схеме должно быть как минимум два.

Приступим к изучению материала по данному вопросу.

Монтируем провода и установочные элементы схемы

начинается с распределительной коробки, в которую мы вскоре последовательно соберем все провода, а потом будем их подключать.

Нам нужен источник питания, который через провода и устройства защиты будет подавать электрический ток в распределительную коробку.
Любая электрическая цепь должна быть защищена от токов короткого замыкания … Также должна быть предусмотрена возможность включения или выключения подачи электричества в эту цепь.В нашем примере все эти функции выполняет одно устройство — двухполюсный автоматический выключатель.

Напряжение на нем уже есть, так что запитать нашу распределительную коробку не составит труда. Для этого проложите провод от автоматического выключателя до распределительной коробки.

Запас провода для подключения лучше оставить с запасом в 10-15 сантиметров, так будет удобнее подключать провода и подключать оборудование.

Далее нам понадобятся две розеточные коробки (монтажные гильзы), в которые мы будем устанавливать выключатели.

Теперь прокладываем провод от первой монтажной втулки до распределительной коробки.

Потом со второго.

Последней необходимой деталью схемы является элемент освещения (лампа, люстра, бра), который будет включаться и выключаться из разных мест с помощью наших выключателей. В нашем примере мы используем для этих целей обычный патрон лампы, он максимально наглядно продемонстрирует работу освещения в цепи.
Вносим провод для дальнейшего подключения осветительного элемента.

Все элементы подготовлены, приступаем к их подключению.

Подключение элементов схемы переключателя

Продолжаем разбирать тему схемы подключения сквозного выключателя. На этом этапе нам необходимо соединить элементы схемы.

Сюда входят:

• выключатель
• переключатель проходной — 2 шт.
• лампочка

Начнем с подключения проводов двухполюсного выключателя, идущих к распределительной коробке.Подготавливаем провода, снимаем внешнюю изоляцию.

Отмеряем для подключения нужное количество проводов, зачищаем провода и подключаем. Более подробно рассмотрено подключение двухполюсной машины.

Перед проведением работ по подключению проводов к токоведущим контактам и клеммам, во избежание поражения электрическим током отключите полное электроснабжение квартиры. Убеждены, что напряжения нет, с помощью и только после этого приступаем к работе.

Обратите внимание на цвет проводов, синий ноль, белая фаза. Верх и низ машины должны совпадать. Провод заземления желтый с зеленой полосой, в нашем примере мы его не используем, изолируем и откладываем в сторону.

Наши переключатели имеют вставные контакты, и для их подключения требуется 1 сантиметр зачищенной жилы каждого провода. Обычно на задней панели коммутатора есть схема подключения проводов. Стрелка вверху обозначает подходящий или отходящий контакт фазового провода, а стрелки под контактами, по которым фаза будет переключаться по двум отходящим проводам.

В нашем примере фаза белая. Подключаем его к верхнему подходящему (исходящему) контакту. Синий и желтый с зеленой полосой подключаем к переключающим контактам, подключать какой не важно.

Устанавливаем в розетку (монтажную втулку).

Второй сквозной переключатель подключается так же, как и первый.

Коммутаторы установлены. Более подробно о том, как подключить другие элементы электропроводки (розетки, выключатели с подсветкой и без нее, люстры и лампы) можно посмотреть.

Перейдем к подключению электрического патрона. Так же зачищаем провода и подключаем. Провод заземления желтый с зеленой полосой не используем, изолируем изолентой и убираем в сторону. Как вариант, его можно использовать в качестве заземления корпуса светильника, если он металлический, особенно в помещениях с повышенной влажностью.

Все элементы готовы и подключены.

Соединительные провода к выключателю

В нашей коробке четыре провода, давайте еще раз пройдемся по ним:

• Фонарь (лампочка с цоколем).

Начнем с того, что перережем питающий провод и провод идущий к лампочке, снимем внешнюю изоляцию.

Нам не нужны заземляющие жилы, желтые с зелеными полосами, поэтому сразу изолируем их изолентой.

Зачищаем все остальные провода, снимаем изоляционный слой, голая жила должна получиться 3,5-4 сантиметра.

Убираем лишние провода внутри распределительной коробки, чтобы они нам не мешали.

Соединяем вместе, скручивая, два синих провода.

Теперь подготавливаем провода, идущие к переключателю 1 и 2. Снимаем внешнюю изоляцию.

Здесь нам понадобятся все три жилы каждой проволоки. Убираем по 3,5-4 сантиметра.

Подключаем провод питания белой фазы к одному из проводов белой фазы переключателя. Вы можете использовать любой белый провод обоих переключателей 1 и 2, не принципиально.

Второй оставшийся белый фазовый провод переключателя подключается к белому фазному проводу лампочки.

Теперь подключаем коммутационные провода, фаза по ним будет ходить то тут, то там. Скрутите два желтых провода вместе.

Цепь выключателя готова.

Проверка работы

Вкручиваем лампочку в патрон.

Подаем напряжение на выключатель. Включаем (поднимаем рычаг вверх), на цепь подается напряжение.

Включаем первый сквозной выключатель, схема подключения выставлена ​​в рабочий режим, свет горит, выключатель выключаем, две лампы выключены.Мы пробуем наоборот. Все работает. Хочу обратить ваше внимание на то, что в отличие от того, на котором есть правило настройки вверх и вниз, на переключателях такой разницы нет. Его можно включить или выключить в любом положении.

Отключаем электричество. Для этого просто переведите рычаг автоматического выключателя в нижнее положение. Убеждаемся в отсутствии напряжения, используя для этого индикатор напряжения. Все скрутки изолируем изолентой.

Закладываем их в распределительную коробку.

Схема укомплектована, протестирована и готова к использованию.

Цепь выключателя.

Схема автоматического выключателя, сделанная своими руками, спасла нас:

• поиск и вызов электрика — 200 руб.
• установка двухполюсного выключателя — 300 руб.
• установка внутренней распределительной коробки — 550 руб.
• соединение проводов в распределительной коробке методом скрутки — 300 руб.
• установка и подключение светильника, люстры (450 руб. За 1 светильник, люстра от 800 руб.) — средняя цена 600 руб.
• установка розетки (кирпичная стена 200 руб — 1 шт), у нас 2 шт — 400 руб
• установка проходного выключателя скрытого монтажа (1 шт. По 200 руб.), У нас 2 шт — 400 руб.
• прокладка открытого провода на высоту до 2 метров (35 рублей — 1 метр), например, возьмем 4 метра — 140 рублей
• прокладка провода открытая с высоты более 2 метров (50 руб -1 метр) например возьмем 15 метров — 750 руб
• рубка стен 19 метров (120 руб — 1 метр) — 2280 руб

Наша общая экономия составила: 5920 рублей

Посмотреть стоимость услуг по электромонтажным работам можно

Приятного использования! Надеюсь, эта информация была вам полезна.

Свет в комнате должен включаться и выключаться. Для этого есть переключатели. Но обычный выключатель включает лампы только из одного места, и параллельная установка выключателя не решает этой проблемы.

Для управления освещением с двух мест необходим проходной выключатель. В схеме управления освещением перекрестные переключатели добавлены в два прохода с трех мест.

Устройство и принцип работы проходных выключателей

Проходной выключатель — это устройство, позволяющее включать и выключать свет с двух мест и устанавливается попарно, например, на разных концах длинного коридора или вверху и внизу лестницы.

Не путать с двухпозиционным переключателем — это обычный двойной переключатель, в котором обе группы контактов замыкаются одновременно.

Как подключить сквозной переключатель

На схеме подключения сквозных выключателей к каждому устройству идет по три провода:

• подает фазу на переключатель или от переключателя на лампу;
• два других соединяют переключатели вместе.

При прокладке проводки можно использовать один трехжильный кабель вместо трех отдельных проводов на электрической схеме выключателя.

По сути, это не переключатель, а переключатель. У этих устройств нет определенного положения «включено». Фаза поступает на выключатель, затем, в зависимости от положения ключа, подается на один из проводов, соединяющих устройства. Резервный переключатель также имеет два положения, и отходящий провод подключается к одному из соединительных проводов.

Если оба устройства подключены к одному из проводов, значит цепь замкнута и лампа горит, иначе цепь разомкнута и свет выключен.Поэтому для включения и выключения люстры необходимо переключать сквозной переключатель в другое положение.

В отличие от обычного переключателя, который имеет два контакта — подвижный и фиксированный, один и две клеммы для подключения проводов, в проходных переключателях есть три клеммы и контакта — два фиксированных для подключения проводов и один подвижный для подключения фазы или люстра.

Двойные проходные выключатели — это две независимые конструкции в одном корпусе с шестью клеммами.Этим они отличаются от обычных двойных выключателей, в которых подвижные контакты соединены встроенной перемычкой.

Как сделать проходной выключатель света своими руками

При отсутствии сквозного выключателя можно сделать его самостоятельно из двух обычных — одноклавишного и двухклавишного и использовать вместо сквозного выключателя в схеме для включения света с двух мест. Устройства должны принадлежать одной компании.

Конструкция аппарата должна позволять раскрывать один из подвижных контактов и переставлять неподвижный:

• снимите двухкнопочный переключатель с корпуса;
• снимите один из подвижных контактов;
• демонтируйте неподвижный контакт, связанный со снятым подвижным контактом, поверните его на 180 ° и установите на место;
• установите ранее снятый подвижный контакт, также повернув его на 180 °;
• собрать выключатель и установить ключ от однокнопочного выключателя.

После переделки при переключении ключа один из контактов замыкается, а другой размыкается.

Неподвижный контакт снимается с одноклавишного устройства. В этом случае его не нужно снимать с двухклавишного аппарата.

Управление освещением из трех или более точек

Помимо включения ламп с двух мест, бывают ситуации, в которых этого недостаточно. Необходимо выключать свет в комнатах с разных ракурсов, в длинном коридоре с множеством дверей и прочим.Для этого используются перекрестные или промежуточные переключатели. Другое название этого устройства — реверсивный переключатель.

Сквозные переключатели подключаются двумя проводами. Если к одному из них подключены оба переключателя, значит, цепь замкнута и лампа горит, в противном случае — выключена.

На схеме крестовой выключатель включен в разрыв двух проводов, соединяющих вводы. Это называется кроссовером, потому что он меняет местами подключение входящих и исходящих проводов и подключение сквозных переключателей друг к другу.

Такое устройство подключается двумя парами проводов. Количество контрольных точек может быть любым, а количество перекрестных переключателей всегда на два меньше — в начале и в конце цепи устанавливаются проходные устройства.

В обычных одноклавишных устройствах, способных управлять только одной группой ламп, 6 контактов — 2 подвижных и 4 неподвижных. Схему устройства производители кладут на его спину. Это сделано для удобства подключения.

Двух- и трехклавишные устройства, способные управлять двумя или тремя электрическими устройствами, соответственно, представляют собой два или три отдельных устройства в одном корпусе и имеют двойной или тройной набор контактов и клемм для подключения.

Вместо прямого может быть установлен перекрестный переключатель. В этом случае некоторые клеммы остаются неподключенными.

Если нет перекрестного переключателя, вместо него можно установить двухпроходный переключатель. В этом случае неподвижные контакты замыкаются таким образом, чтобы схема переключения соответствовала промежуточному устройству.

Соединительные переключатели прямого и перекрестного типа

Такие устройства устанавливаются аналогично обычным розеткам и выключателям в монтажных коробках или непосредственно на стене.Установленные выключатели необходимо подключать согласно схеме.

Условные обозначения переключателей разных типов

На принципиальных схемах подключения, на которых нанесены все провода, вместо переключателей изображены их контакты. Но на однолинейных схемах и плане расположения электроприборов эти устройства обозначаются символами.

Обычный одинарный (одноклавишный) переключатель, замыкающий цепь только в одном положении, имеет форму круга, от которого вверх идет наклонная линия, похожая на букву «G».

На изображении сдвоенного (двухклавишного) выключателя, отдельно включающего две группы ламп в люстре, таких линий две. Они направлены в разные стороны.

Переключатель проходного действия, позволяющий включать свет с двух мест, тоже изображен в виде круга, но есть две наклонные линии в форме буквы «L». Направляйте их в противоположные стороны.

Двойной сквозной переключатель изображен как два расположенных рядом одиночных переключателя.

Крестообразный или промежуточный переключатель имеет форму круга с четырьмя буквами «G», и они направлены в разные стороны.

Электропроводка

Провода к этим устройствам прокладываются при скрытой проводке в пазах, а при открытии — в кабельных каналах.

Перетяжка прокладывается открытым способом на роликовых коньках.

Количество проводов, необходимых для подключения, зависит от конструкции устройства:

• до одиночных пунктов пропуска — 3;
• к первому двойному проходному (на который подводится фаза) двойному — 5;
• до второй двойной КПП (к которой подключаются фонари) — 6;
• К промежуточным переключателям на каждую клавишу проложено 8 проводов.

Для удобства подключения желательно использовать кабели с разноцветными жилами.

Сквозные и перекрестные переключатели — это устройства, которые позволяют управлять освещением из разных мест. Они позволяют жильцам дома включать и выключать свет.

Как подключить сквозной коммутатор — видео

Для повышения комфорта и удобства в эксплуатации осветительных приборов используется проходной выключатель: на схеме подключения четко отображен принцип работы коммутационного устройства.С его помощью можно управлять освещением комнаты из любой точки. Особенности конструкции и правила установки продукта подробно описаны в этой статье.

Проходные выключатели предназначены для включения и выключения освещения с разных концов комнаты или лестничного марша … Это означает, что вы можете включить свет, например, при входе в комнату, и выключить его — в другой его части. Такой принцип работы позволяет значительно экономить электроэнергию.

Внешний вид коммутатора не отличается от обычного.Его передняя подвижная панель также показывает стрелки вверх и вниз. Обычный переключатель имеет один вход и один выход. В отличие от этого проходное устройство имеет один вход и два выхода. Это означает, что ток здесь не прерывается, а перенаправляется на любой из выходов.

Как подключить розетку своими руками … Описание подготовительных мероприятий и технологии монтажа. Правила обращения с электричеством

Если управление освещением планируется с нескольких мест, по общей схеме вводятся дополнительные перекрестные переключатели, которые подключаются по вышеуказанному принципу.

К каждому проходному коммутатору прилагается трехжильный кабель, а к крестовине подключается четырехжильный кабель. Все провода, используемые для подключения, должны быть одинакового сечения. Выключатели, которые могут работать при нормальных токах 6,10 и 16 А, должны иметь одинаковые номиналы. На специализированных сайтах в сети Интернет наглядно можно увидеть схему подключения сквозных коммутаторов с 3-х мест.

Схема подключения двухклавишного проходного переключателя

С помощью проходных переключателей можно управлять не только одним светильником, но и группой из нескольких осветительных приборов.Для этого подключите КПП двухкнопочные переключатели … На каждом из них по шесть контактов. Обычные провода определяются по тому же принципу, что и для обычных устройств, но необходимо звено большого количества проводов.

Отличие схемы подключения двойного сквозного переключателя в том, что здесь используется больше проводов. Фаза подается на оба входа первого переключателя. С двух входов второго переключателя должны выходить провода для двух ламп. В случае организации управления освещением из трех и более точек следует установить по два перекрестных переключателя на каждую из них, так как они производятся только одноклавишными.

В этом случае по принципу соединения двойных сквозных переключателей с перекрестными переключателями первая пара контактов должна быть соединена с одним крестом, а вторая — с другим. При необходимости устройства подключаются друг к другу. Выход обоих перекрестных переключателей должен быть подключен к последней двухклавишной перемычке.

Известные производители проходных выключателей

Компания Legrand занимает лидирующие позиции на рынке электротоваров.Востребованность проходных выключателей Legrand обусловлена ​​высоким качеством исполнения изделий, простотой монтажа, удобством в дальнейшей эксплуатации, стильным дизайном и гибкой ценовой политикой. Единственный недостаток — необходимость корректировки места крепления. Если он не подходит к изделию, могут возникнуть трудности при его установке, которая осуществляется согласно схеме подключения сквозного переключателя Legrand.

Дочерним предприятием Legrand является китайская компания Lezard.Однако от оригинального бренда остался только стильный дизайн. Качество сборки намного ниже из-за невысокой стоимости продукта.

Одним из ведущих отечественных производителей электротоваров считается компания Wessen, входящая в состав компании Schneider Electric. Вся продукция изготавливается по новейшим технологиям на современном зарубежном оборудовании и соответствует европейским стандартам качества. Модели имеют универсальный стильный дизайн, позволяющий каждому элементу вписаться в любой интерьер комнаты.Отличительной особенностью автоматических выключателей Wessen является возможность замены декоративной рамки без демонтажа устройства.

Еще один не менее известный производитель — турецкая компания Viko. Продукция отличается высоким качеством изготовления, надежностью и долговечностью, соответствует требованиям электробезопасности и европейским стандартам качества. При изготовлении корпуса устройства использован огнестойкий прочный пластик, который рассчитан на большое количество циклов работы.

Турецкий бренд Makel предлагает качественную, надежную, безопасную и стильную продукцию.Благодаря возможности подключения шлейфа без использования распределительной коробки, установка выключателей упрощается, а дальнейшая эксплуатация становится комфортной и безопасной.

Популярная линейка проходных переключателей

Проходные переключатели Legrand серии Velena отличаются стильным дизайном и разнообразием цветовых вариаций. Вот одно и два основных продукта, которые имеют пылевлагозащитный слой. Купить выключатель можно от 300 руб.

В серию Celiane входят изделия, в которых круглые клавиши вписаны в квадрат. Они могут быть бесконтактными с рычагами или бесшумными. Стоимость выключателей начинается от 700 руб. Линия Exclusive Celiane представлена ​​ограниченным количеством переключателей ручной работы из мрамора, бамбука, фарфора, золота, мирта и других материалов. Рамы изготавливаются исключительно на заказ. Цена на товар начинается от 5,9 тыс. Руб.

Самыми популярными сериями коммутаторов от Lezard являются Demet, Mira и Deriy.Здесь представлены изделия из негорючего поликарбоната, отвечающие требованиям электробезопасности. Токопроводящие элементы изготовлены из фосфористой бронзы, которая отличается высокой проводимостью и низким нагревом. Купить переключатель КПП однокнопочный можно от 125 р.

В серии Wessen W 59 Frame используется модульный принцип, позволяющий установить от 1 до 4 устройств в одной раме по горизонтали или вертикали. Цена товара 140 руб. Отличаются простой конструкцией, но качественным исполнением одинарные и двойные проходные переключатели из серии Asfora, которые можно купить за 450 рублей.

Среди популярных серий от Макела — Дефне и Макел Мимоза. Корпус устройства выполнен из качественного пластика, снабжен надежным внутренним механизмом. Стоимость продукции от 150 руб.

Принцип работы и установка коммутационных аппаратов не представляет значительных трудностей. Необходимо предварительно изучить схему подключения и соблюдать рекомендации правил электробезопасности, что позволит осуществить надежный и безопасный монтаж приборов, тем самым обеспечив удобное и комфортное управление осветительными приборами в доме.

Как подключить сквозной коммутатор: схемы видеоподключения

Обычные выключатели, которые устанавливаются в нашем доме, способны включать и выключать освещение из одного места. Согласитесь, люстру, которая находится в спальне, можно включить только переключателем, расположенным там же.

А что, если вам нужно управлять одной лампой одновременно из разных комнат. Такую схему сложно собрать с помощью обычных переключателей. На помощь придут сквозные переключатели или, как их еще называют, переключатели.

Такие переключатели используются для организации управления светильниками независимо с нескольких мест. Предлагаемая схема коммутации не только очень удобна, но и позволяет значительно экономить электроэнергию.

Рассмотрим в этой статье, как собирается в распределительной коробке.

Особенно важно использование проходных выключателей для управления освещением лестничных клеток. Для этой цели часто используются схемы, использующие реле времени, но следует признать, что они не так удобны в использовании, менее надежны и экономичны.

Все движутся по лестнице с разной скоростью, а ты сам можешь сегодня подняться налегке, а завтра с тяжелым чемоданом. Ставить большие задержки с учетом маржи — значит сокращать экономию.

Предлагаемая схема позволяет одним выключателем включить лампы внизу, а после подъема по лестнице выключить другим. Если вам нужно спуститься, вы можете использовать переключатель наверху, чтобы включить свет, и внизу, чтобы выключить его. Подобную схему также удобно использовать для освещения длинных коридоров.

Однако проходные переключатели пригодятся не только владельцам длинных коридоров и многоэтажных домов … Они будут очень полезны жителям. малогабаритные квартиры … Типичная ситуация. В вашей квартире есть проходная комната, при входе в которую вы включаете свет, затем переходите в соседнюю комнату, включаете в ней свет, а в проходной комнате выключаете лишнее освещение проходной. выключатель. Согласитесь — это очень удобно. Устраняет ненужные прогулки и экономит электроэнергию.

Еще один пример. Заходите в спальню и включаете свет у двери. Отправляясь спать, включите настольную лампу или бра, чтобы почитать книгу перед сном, но теперь вам придется снова встать, подойти к двери и выключить люстру! И нельзя этого сделать, если вы заранее установили в изголовье кровати сквозной выключатель.

Для реализации такой схемы управления используются так называемые «сквозные переключатели», которые, строго говоря, фактически являются переключателями. В отличие от обычных выключателей, они имеют не два, а три контакта и могут переключать «фазу» с первого контакта на второй или третий.

В качестве источника освещения в такой схеме могут использоваться любые типы ламп — от обычных ламп накаливания до люминесцентных, энергосберегающих и светодиодных. Однако по той же схеме можно подключать не только лампы, но и любую другую нагрузку, включением которой нужно управлять с нескольких мест.

Как подключить сквозной выключатель — 2-х местная схема управления светильниками

Процедура подключения сквозного переключателя мало чем отличается от подключения обычного переключателя… Разница лишь в количестве контактных клемм и проводов в комплекте. У сквозного переключателя их три.

Заранее учтите, что от распределительной коробки до такого выключателя нужно протянуть трехжильный провод.

Схема подключения переключателя проходного типа — управление светильником с 2-х мест

В схеме используются два проходных переключателя и распределительная коробка, в которую вставляются провода от контролируемой лампы и трехжильные провода от переключателей.

Фазный провод от распределительной коробки подключается к общему входному контакту первого проходного переключателя. Два других (выходных) контакта подключаются к проводам, идущим от аналогичных контактов второго переключателя. А общий (входной) контакт второго переключателя подключен к проводу, идущему от лампы.

Второй провод от светильника подключается напрямую к нулю распределительной коробки.

Сечение трехжильного провода, подводимого к сквозным выключателям, необходимо подбирать в соответствии с мощностью управляемого светильника.

Как подключить сквозной выключатель — 3-х местная схема управления светильниками

В некоторых случаях возникает необходимость предусмотреть не две, а больше контрольных точек для светильников. Например свет на лестнице многоэтажного дома должен включаться и выключаться на каждом этаже. Такая же ситуация с длинным коридором, в который выходят двери нескольких комнат.

Реализовать такую ​​схему можно, но помимо простых сквозных переключателей потребуются еще и перекрестные переключатели.В таких переключателях уже не три, а четыре контакта — два входных и два выходных, которые представляют собой две пары одновременно переключаемых контактов. Соответственно, к таким выключателям необходимо подключать четырехжильный провод.

Схема подключения переключателя проходного типа — управление светильником с 3-х мест

В такой схеме управления обычные проходные переключатели используются в первой и последней контрольных точках светильников и перекрестные переключатели во всех остальных.

Количество контрольных точек не ограничено, только увеличивается сложность переключения в распределительной коробке из-за большого количества подводимых к ней проводов.И здесь не обойтись без грамотной маркировки проводов при их прокладке, иначе вы просто запутаетесь в них.

Принцип подключения следующий — выходная пара контактов первого проходного переключателя подключается к проводам, идущим к входной паре следующего перекрестного переключателя и так далее, до последнего проходного переключателя общий контакт которого подключен к проводу, идущему к лампе. Фазный провод подключается к входному контакту первого переключателя, а второй провод от светильника подключается к нулю распределительной коробки.

Мы протягиваем трехжильный провод к каждому сквозному переключателю и четырехжильный провод к каждому перекрестному переключателю.

На представленной схеме показано подключение трех точек управления светильниками, состоящих из одного перекрестного и двух проходных переключателей.

Небольшое пояснение к схемам подключения

Давайте посмотрим, как это работает. На представленных схемах использованы следующие элементы: распределительная коробка, лампа, проходные переключатели и соединительные провода, для которых в процессе монтажа используются кабели различной конструкции.

Первой из предложенных схем является подключение сквозного коммутатора, в котором управление осуществляется из двух разных мест, схемы данного типа считаются достаточно простыми для реализации.

При таком подключении один провод, равный нулю, направляется от источника электричества к лампе через распределительную коробку. Вторая фаза также направляется через распределительную коробку к контакту переключателя.

Таким образом, две пары контактов переключателя соединены между собой.Для зажигания лампы фаза подается на лампу с общего контакта второго сквозного переключателя.

На второй схеме показано соединение сквозных переключателей вместе с переключателем или кроссовером. При такой схеме можно управлять освещением из трех разных мест.

Со схемой подключения разобрались, теперь подробнее о его установке. Он заключается в установке проходных выключателей и дальнейшей прокладке от них трехжильных кабелей.Также установлены, подключенные параллельно, лампы, от которых отходит двухжильный кабель.

Параллельно монтируем распределительную коробку, в которую прокладываем кабели от выключателей, ламп и источника питания, чтобы соединить их вместе в соответствии с вышеприведенной схемой. В этом случае следует обратить внимание на выбор подходящего места для монтажа распределительной коробки с учетом длины используемых кабелей.

Надеюсь, эта статья «» помогла вам разобраться со всеми вопросами подключения, если у вас есть вопросы или пожелания, задавайте их в комментариях, с радостью отвечу.

В первую очередь перед выбором и покупкой нужно определиться, что это такое — сквозной переключатель, для чего он нужен и чем он отличается от обычного одно-, двухклавишного и трехклавишного.

Однокнопочный переключатель требуется для управления одной цепью или линией освещения из нескольких точек, расположенных в разных комнатах или во всем доме. То есть одним переключателем вы включаете освещение при входе в комнату или коридор, а другим, но в другой точке, вы выключаете то же освещение.

Очень часто используется в спальных комнатах. Зашел в спальню, зажег свет возле двери. Он лег на кровать и выключил свет у изголовья кровати или возле тумбочки.
В двухэтажных особняках — включил свет на первом этаже, поднялся по лестнице на второй и там выключил.

Выбор, конструкция и отличия проходных выключателей

Перед тем, как собрать такую ​​схему управления, вот на что следует обратить особое внимание:

Несколько полезных советов

Когда унитаз стоит далеко от стены, важно правильно выбрать длину гофры. Она, конечно, растягивается, но все имеет свой предел, и если растянуть трубу слишком сильно, ее стенки истончаться и их прочность сильно снизится.

Не стоит, перед тем как установить гофру на унитаз, растягивать ее. Сделайте это непосредственно перед подключением к канализации. В противном случае вы рискуете растянуть отвод слишком сильно.

Не допускайте провиса гофры посередине. Это может привести к скоплению в нижней точке фекальных масс и, как следствие, к засору. Если выпуск унитаза и канализационная труба расположены достаточно высоко, нужно устроить для гофры опору из подручных материалов.

В последнее время принято закрывать коммуникации защитными экранами или коробами с дверцей,  а отгороженное пространство использовать в качестве хранилища для разных мелочей. С одной стороны, это правильно – выглядит красиво и место не пустует. Только не стоит забывать, что гофра – не чугунная труба. Под тяжестью банки с краской она может прогнуться, а потом и лопнуть. Вывод: не стоит ставить на гофрированную трубу тяжелые предметы, это чревато протечкой.

Слив стиральной машины в унитаз

Чаще всего стиралки устанавливают в санузлах, но не всегда привычным образом. Пока одни ставят автоматы рядом с ванной или под раковину, другие поднимают агрегаты вверх – над унитазом. Вариантов масса, главное, надежно зафиксировать технику и наладить водоотведение. Если напрямую подсоединиться к канализационному отводу не получается, то остается сделать слив стиральной машины в унитаз. Как это сделать, расскажем подробнее.

Слив через край

Самый простой и очевидный способ – сливать воду в унитаз. Нужно лишь зафиксировать сливной рукав специальным пластиковым держателем, который устанавливается на бортике стульчака. Никаких особенных умений не нужно – закрепить «петлю» сможет даже ребенок.

Данный метод имеет бесспорные «плюсы»:

• это просто;
• нет необходимости демонтировать сантехнику и вскрывать стену;
• не нужно использовать инструменты и лезть в канализационные коммуникации;
• сливной шланг устанавливается на достаточном уровне от пола.

На этом достоинства заканчиваются, и начинаются недостатки. Их в два раза больше:

• шланг придется постоянно вешать и убирать;
• легко забыть о шланге и устроить потоп;
• шланг фиксируется ненадежно, поэтому из-за исходящих от машинки вибраций может слететь и затопить помещение;
• если шланг недостаточно длинный, то вода будет разбрызгиваться и загрязнять окружающее пространство;
• пластиковый держатель при постоянном смещении деформирует гофру, повреждая шланг.

Сливая воду из стиральной машинки напрямую в унитаз, контролируйте процесс, придерживая шланг и не давая ему сместиться.

Также такой вариант слива доставит неудобства в бытовой жизни. Во-первых, во время стирки не получиться пользоваться туалетом. Во-вторых, поступающая из машинки отработанная вода ускорит загрязнение унитаза. Если это не устраивает, то стоит подумать об ином подключении к канализации.

Эксцентрические манжеты и уголки со штуцером

Куда безопаснее и удобнее отказаться от прямого слива в унитаз и подключить стиральную машинку к центральному водоотведению. Для этого необходим уголок или манжета, укомплектованные специальным штуцером. В идеале нужно устанавливать подобное «колено» сразу при монтаже сантехники, чтобы потом не менять коммуникации и не вскрывать покрытия. До подключения автомата дополнительное отверстие закрывается заглушкой.

Данный способ позволит грязной воде уходить сразу в канализационную трубу, минуя унитаз. Стульчак останется чистым, а туалет свободным для посещения. Проблема лишь в поиске подходящего штуцера, так как далеко не все магазины продают дополненные отводы уголки и манжеты.

Для подключения стиралки к канализации нужен уголок со штуцером.

У прямого подключения к канализации есть опасность – риск попадания сточных вод обратно в стиральную машинку из-за так называемого «сифонного эффекта» и разности давления. Чтобы этого не произошло, необходимо принять меры.

1. Установить сифон с обратным клапаном.
2. Поднять сливной шланг на 80-90 см от напольного покрытия.

Создав колено, можно сгладить возможную разницу в давлении и снизить до нуля вероятность попадания грязной воды обратно в машинку. Обратный клапан будет открываться при сливе и закрываться в остальное время. Важно проследить и за надежностью соединений: места стыка рукава, сифона и штуцера необходимо стянуть хомутами и промазать герметиком.

Если стиралка стоит рядом с унитазом, то проще наладить слив через него. На первых порах шланг опускается прямо в туалет, но на долгосрочную перспективу лучше наладить прямое подключение к канализации.

• Поделитесь своим мнением — оставьте комментарий

как выбрать и установить манжет, размеры, монтаж (+ фото)

Самостоятельная установка или замена сантехники становится все популярнее. Кто-то таким образом пытается сократить свои расходы на ремонт, а кому-то хочется собственноручно обеспечить качество монтажа, чтобы не переделывать работу за неумелыми наемниками. Многие операции с сантехникой не требуют вмешательства профессионального сантехника.

С современными пластиковыми материалами работать проще, чем с металлическими изделиями. Например, если гофра для унитаза требует замены, решить проблему может даже начинающий мастер. Нужно лишь изучить особенности технологии работ этого типа и учесть ряд важных нюансов.

Содержание статьи:

Преимущества и недостатки

Гофра (манжет) – это переходный элемент сантехнической системы, предназначенный для соединения унитаза с канализационной системой. Она представляет собой довольно широкую трубу с гофрированными стенками, выполненную из современного термопластика.

Гофрированный соединитель для унитаза позволяет выполнить подключение сантехники к канализации быстро и качественно. Длительность его эксплуатации зависит от правильной установки

Край оформлен манжетой, которая облегчает процесс соединения с трубами и выпускным отверстием унитаза. Конструкция стенок, которая и дала название этому изделию, позволяет увеличивать размеры переходника до определенных пределов. Обычно длина рукава варьируется в пределах 23-50 см.

Диаметр манжеты, которую присоединяют к унитазу, составляет 13,4 см снаружи и 7,5 см внутри. Конец, который устанавливают на канализационную трубу, обычно имеет отверстие с диаметром 11 см.

Главные преимущества гофры, предназначенной для унитаза, это невысокая цена и простой монтаж. Этот элемент часто используют в тех случаях, когда диаметр выпускного отверстия унитаза и канализационной трубы не совпадает. Гофра очень удобна, если положение унитаза необходимо изменить, сместив его относительно места входа в канализацию.

Также ее часто используют как временный элемент, когда при ремонте унитаз еще не закреплен, но им необходимо пользоваться. Однако гофру нельзя назвать идеальным выбором, это не самый прочный элемент. Например, если в унитаз случайно упадет кусок керамической плитки или острый осколок стекла, гофрированное соединение может легко получить повреждения.

Если гофра расположена под слишком большим углом или неправильно изогнута, в ней часто возникают засоры, а слишком длинный элемент иногда провисает под воздействием своего содержимого. Никогда не следует размещать гофру внутри стены, она подходит только для открытого монтажа.

Когда стоит устанавливать гофрированный соединитель?

Гофру или манжету для унитаза используют при соединении с канализацией далеко не всегда. Пластиковая труба надежнее и прослужит значительно дольше. Но порой без гофрированного соединителя не обойтись.

Например, если нельзя установить унитаз прямо напротив выпускного отверстия канализации, или когда уровень пола после ремонта стал выше.

Гофру для унитаза можно довольно сильно растянуть, но следует помнить, что чрезмерное натяжение снижает прочность этого элемента

Так бывает, если новую напольную плитку укладывают без демонтажа старого покрытия. Иногда положение унитаза приходится изменять из-за перестановки, например, если в ванной комнате появляются дополнительные элементы: стиральная машина, душевая кабинка и т.п.

Гофра пригодится, если тип выпускного отверстия нового унитаза не соответствует существующей канализации. С этой проблемой сталкиваются владельцы новой сантехники, проживающие в квартирах еще советской постройки.

Старая канализация рассчитана на подключение к унитазу с косым выпускным отверстием, а в современной импортной сантехнике выпуск обычно делают прямым.

Как решить проблему выбора

Перед покупкой гофрированного соединителя следует уточнить размеры отверстий, которым он будет подключен. Вероятность ошибок будет меньше, если гофру покупать одновременно с унитазом. Второй важный показатель – длина трубы. Существуют модели разного типа и назначения.

Например, для небольшого совмещенного санузла очень удобным вариантом может стать гофра с отводом, позволяющая подключить к одному канализационному выходу сразу два объекта. Иногда удобнее использовать специальную резиновую манжету для унитаза.

Для соединения унитаза с канализационной системой можно использовать не только гофру (2), но также специальную резиновую манжету (1) и пластиковый отвод (3)

Не имеет смысла приобретать гофру подешевле, поскольку стоимость даже самого дорогого варианта невелика. Пусть соединитель будет немного дороже, но соответствует ожидаемому уровню качества. Хорошими характеристиками по прочности и долговечности отличается импортная продукция.

Западные производители дополнительно укрепляют свои изделия армирующей металлической проволокой. Такие модели более жесткие, они меньше провисают и лучше сопротивляются механическому воздействию.

Для установки гофры могут также понадобиться следующие элементы:

• муфта, прямая или эксцентриковая, для соединения с канализационной трубой унитаза, который расположен соврем рядом;
• патрубок с манжетой или пластиковый отвод, предназначенный для установки унитаза, положение которого смещено относительно входа в канализационную систему;
• гофра жесткая или мягкая, позволяющая обойти небольшие преграды, препятствующие прямому соединению унитаза с канализацией.

Выбирая подходящую гофру для унитаза, следует помнить, что проблемы могут возникнуть не только при использовании элемента, который слишком сильно растянут. Не рекомендуется также использовать чрезмерно короткую трубу.

Сильное сжатие или резкий изгиб вскоре приведут к поломкам.

При таком изгибе гофры, установленной на унитаз, внизу наверняка будет скапливаться жидкость. Необходимо изменить положение унитаза или выбрать другой способ подключения

Демонтаж старого соединителя

Если унитаз уже установлен, то перед монтажом новой гофры необходимо удалить старую. При этом необходимо учесть ряд важных моментов. Разумеется, перед началом демонтажа стоит спустить воду из бачка и перекрыть подачу воды в систему.

Прежде всего, следует помнить, что гофрированный соединитель повышенной жесткостью не отличается. Часть жидкости остается внутри.

Сначала обычно отсоединяют ту часть, которая закреплена на унитазе. Тогда жидкость, оставшаяся внутри гофры, можно будет слить в канализацию. Соблюдать эту последовательность особенно важно, если старый соединитель сильно растянут или унитаз установлен под углом к канализационной трубе.

Если наоборот, гофра находится в сжатом положении, для ее удаления может понадобиться предварительно демонтировать унитаз, т.е. снять его с креплений. Эти моменты необходимо учитывать и при подключении унитаза к канализации с помощью гофры, поскольку со временем ее все равно придется заменять.

Как выполнить монтаж гофры

После того, как старый соединительный элемент удален, следует внимательно осмотреть гофру. Нужно убедиться, что на стенках трубы в процессе транспортировки и хранения не появились трещины или другие повреждения. Также следует проверить соответствие длины соединителя расстоянию между унитазом и канализационной трубой.

А вот если гофру и новый унитаз устанавливают одновременно, имеет смысл сначала соединить трубу с выпускным отверстием унитаза, затем произвести установку унитаза, а затем подключить всю эту конструкцию к канализационной системе.

Такой порядок действий может оказаться менее сложным и трудоемким, чем порядок, при котором сначала ставят унитаз и потом присоединяют к нему гофрированный соединитель.

Если унитаз еще не установлен, возможно, стоит сначала присоединить к нему гофру, а потом выполнить установку изделия и его подключение к канализационной системе

Подготовительный этап также включает очистку выпускного отверстия унитаза от загрязнений после демонтажа старой гофры или трубы. Это могут быть как частички прежних коммуникаций, так и остатки цементного или герметизирующего состава.

Очищенную поверхность можно даже обезжирить, если это согласуется с инструкцией по применению нового герметика. Перед установкой гофры на выпускное отверстие нового унитаза следует надеть фановую трубу.

После этого можно приступать собственно к установке гофры. Сначала на край выпускного отверстия унитаза наносят нужное количество герметика. Для работы с сантехникой рекомендуется применять специальный санитарный герметик на основе акрила или силикона.

Такие составы хорошо расширяются и обеспечивают высокую герметичность соединения, они специально разработаны для условий повышенной влажности, предотвращают проникновение грибка и плесени на обработанных поверхностях.

Перед началом работы с герметиком следует внимательно изучить инструкции изготовителя и четко их выполнять.

Гофра крепится на отверстие унитаза вполне надежно, но использование санитарного герметика сведет вероятность протечек в местах соединения к минимуму

На край выпуска, обработанного герметизирующим составом, надевают гофрированную трубу. Ее следует повернуть к унитазу той стороной, на которой расположена внутренняя мембрана. Гофра должна перекрывать выход из унитаза примерно на пять-шесть сантиметров, такие размеры считаются оптимальными.

Очень важно, чтобы гофра была надета очень ровно, это обеспечит максимальную надежность соединения. Чтобы обеспечить надежное прилегание гофры в месте соединения, необходимо тщательно прижать отрезок трубы к поверхности выпуска унитаза.

После этого следует подождать, пока герметик полностью высохнет, сроки указаны в инструкции. В этот период не стоит смещать гофрированный соединитель, лучше всего оставить конструкцию в покое, чтобы предотвратить возможные протечки.

После этого новый унитаз можно установить на предназначенное для него место. Порядок соединения гофры с входом в канализацию примерно такой же. Часть трубы необходимо обработать герметиком и соединить в нужном месте. Следует отметить, что установку гофрированного соединителя можно выполнить и без использования герметика.

По краям трубы предусмотрены специальные внутренние мембраны, которые позволяют зафиксировать ее положение. Но на практике отсутствие герметизирующего состава часто приводит к протечкам и смещению гофры.

Это пример правильной установки гофры для унитаза: она не слишком растянута, не провисает и не изгибается, т.е. нет препятствий для свободного удаления нечистот

Основную работу по установке гофры на этом этапе можно считать оконченной, однако следует проверить надежность соединения, чтобы предотвратить возможные протечки. Сначала, конечно, следует дождаться высыхания герметика, который был нанесен на часть трубы, соединенной с канализацией.

После этого в систему подают воду, чтобы наполнить бачок, и производят смыв. Если по какой-то причине подключить воду не удается, достаточно просто вылить в унитаз несколько литров воды.

Теперь нужно понаблюдать за местами соединений. Если сквозь них просачивается или вытекает вода, значит, герметичность нарушена, требуется устранить недостатки. Для этого не нужно переделывать всю работу, достаточно нанести на проблемные участки один-два слоя герметика.

Если же протечек нет, повторно герметизировать соединения снаружи не обязательно. После ремонта протечек нужно дождаться высыхания состава и снова проверить соединения на протечки.

Важный нюанс при монтаже манжета, предназначенного для унитаза, это степень его растяжения по длине. Если расстояние от унитаза до канализационной системы слишком велико, со временем гофра начнет заметно провисать под воздействием содержимого.

Чем меньше это расстояние и провисание гофры, тем более долгий срок прослужит соединительный элемент. В натянутом состоянии гофра легко может сломаться, поэтому следует избегать любой дополнительной нагрузки на соединитель.

Подробные рекомендации по установке гофрированной трубы на унитаз представлены в следующем видеоматериале:

Расстояние, которое разделяет унитаз и канализационную систему, следует сократить до разумных размеров, но это не всегда возможно. В таких случаях слишком длинную или растянутую гофру укрепляют с помощью специальных подпорок.

Не стоит ждать, когда на элементе появится заметное провисание, подпорки стоит установить еще на этапе монтажа гофры. Такие подпорки также помогают избежать засоров на этом отрезке канализационной системы.

Если при установке гофру нужно сильно изогнуть, лучше взять мягкий вариант. Изгиб не должен препятствовать удалению отходов

Вот еще несколько рекомендаций, которые помогут продлить срок службы этого изделия. Современная бытовая химия может быть довольно агрессивной. Не следует выливать в унитаз растворы химических веществ с таким составом, поскольку они могут вызвать повреждение стенок гофры.

Стенки истончаются постепенно, поэтому негативное влияние бытовой химии может обнаружиться только с течением времени.

Поскольку стенки гофры сами по себе тонкие, их следует беречь от случайного механического воздействия. Не следует ронять на трубу даже не слишком тяжелые предметы, поскольку разорвать трубу может даже слишком резкий толчок.

В процессе эксплуатации гофрированной трубы может выясниться, что она была установлена неправильно. Об этой проблеме свидетельствует вода, которая застаивается внутри трубы. В этом случае придется найти другой способ подключения унитаза к канализационной системе.

Если же гофрированная труба установлена правильно, она справляется со своими функциями, удаляя отходы и препятствуя проникновению неприятных запахов в жилые помещения.

Запах канализации в прачечной

Тодд Фратцель по сантехнике

Запах канализации — Проблема с водопроводной ловушкой стиральной машины

Недавно мой хороший друг спросил меня, что может быть причиной того, что в его прачечной может возникать запах канализации . Очевидно, это была серьезная проблема, которую нужно было немедленно исправить. Канализационные газы не только доставляют неприятные ощущения, но и могут представлять угрозу безопасности. Если вы чувствуете запах канализационных газов в своем доме, вам следует попытаться диагностировать проблему раньше, чем позже.

Я начал расспрашивать своего друга о любых недавних изменениях в их доме, которые могли способствовать появлению запаха из канализации. Он спросил меня, может ли запах стиральной машины вызывать запах мертвого грызуна.

Он не был уверен, что что-то изменилось, кроме недавней покупки новой стиральной машины. Я знал, что, вероятно, что-то не так с водопроводной ловушкой (р-ловушкой), которая объясняла запах канализационного газа.

Виновником оказался шланг стиральной машины, неправильно установленный специалистами по доставке бытовой техники.Читайте дальше, чтобы узнать, что произошло!

Сантехнические сифоны P-Traps

Сантехнические сифоны (p-сифоны) создают сифоны в дренажных трубах, которые удерживают небольшое количество дренажной воды, которая, в свою очередь, создает водяной затвор, предотвращающий попадание канализационных газов в жилые помещения зданий. Ловушки бывают разных конфигураций, но все они работают одинаково, задерживая воду в трубе, чтобы изолировать канализационные газы. Сифоны имеются для всех раковин, душевых, туалетов и сточных вод (например, сточных вод стиральных машин).

Типовые сливные патрубки стиральной машины

Сегодня большинство стиральных машин поставляются с гибким гофрированным пластиковым сливным шлангом. Шланг легко вставляется в стандартный сливной бачок стиральной машины (см. Фото). Дренажный ящик стиральной машины подсоединяется к сливному трубопроводу дома, который содержит P-сифон внутри стены (или открыт в старых домах).

При такой установке сточные воды выходят из пластикового шланга стиральной машины и стекают в сливную трубу.Сточные воды заполняют сифон внизу и создают уплотнение, которое предотвращает попадание запаха (газы) из канализации в дом. На следующей схеме показан типичный слив в стиральной машине.

Неправильная установка сливного шланга стиральной машины

На следующей диаграмме показано, что произошло в доме моих друзей. Доставщики из бытовой компании доставили новую стиральную машину и подключили ее. В итоге гибкий пластиковый сливной шланг стиральной машины протолкнулся в сливную коробку и прошел мимо сифона.

Как видно на этой диаграмме, гибкий сливной шланг стиральной машины предотвращал попадание сточной воды в сифон. Это позволяло канализационным газам проходить по дому и собираться в дом. Чтобы решить эту проблему, все, что ему нужно было сделать, — это вытащить сливной шланг стиральной машины из сливной коробки, пока он не оказался внутри примерно на 8 дюймов или около того.

Очевидно, это была редкая ситуация, и я все еще ломаю голову. Да хоть убей, я не могу понять, что пытались сделать курьеры.Однако это просто показывает, насколько важна водоотводная ловушка и как она работает.

Как диагностировать и устранять проблемы слива стиральной машины

Проблемы со сливом в стиральной машине можно разделить на две категории: либо вода не вытекает из самой стиральной машины, либо вода выходит из машины, но не может течь должным образом по сливным трубам. Эти общие проблемы могут быть вызваны рядом различных конкретных проблем, и их диагностика может оказаться сложной задачей.Некоторые проблемы вы можете решить самостоятельно, в то время как другие, скорее всего, потребуют вызова специалиста по ремонту бытовой техники.

Диагностика проблемы

Во-первых, обязательно проконсультируйтесь с руководством пользователя стиральной машины. В разделе «Устранение неполадок» вы можете найти возможные причины проблем со сливом. Некоторые современные стиральные машины отображают коды ошибок, которые помогут вам определить проблему. Если это не поможет определить проблему, понаблюдайте за своей стиральной машиной, пока она выполняет один из циклов слива.Если вы посмотрите на машину в действии, скорее всего, вы обнаружите одну из следующих проблем:

• Засорение резиновой сливной трубки, ведущей от стиральной машины к сливной трубе
• Материал, засоряющий фильтр или рабочие колеса водяного насоса
• Механическая неисправность водяного насоса
• Ослабленный или обрыв приводного ремня
• Неисправен выключатель крышки
• Засорение в сливной системе

Ель / Элисон Чинкота

Проблемы с сливным шлангом

Если вы слышите, как работает насос стиральной машины, но вода не выходит из машины, вероятно, резиновый сливной шланг, идущий от задней части машины к сливной трубе или бачку для стирки, забит волокнами ткани. Иногда это может произойти после стирки таких вещей, как коврики, которые могут пролить много волокон ткани, или если сливной шланг защемлен. Если шланг засорен, это может помешать откачке воды из машины.

Чтобы проверить это, снимите сливной шланг, прикрепленный к стиральной машине, и убедитесь, что он чист. Самый простой способ проверить чистоту сливного шланга — это продуть через него воздух. Если сливная трубка ничем не закрыта, проблема, скорее всего, в насосе стиральной машины.Если шланг изношен или сильно перекручен, замена шланга может улучшить способность машины перекачивать воду.

Проблемы с дренажным насосом

Если вы слышите, как работает насос, но звучит так, как будто он работает, это может быть кусок ткани или другой предмет, препятствующий механизму насоса. Чтобы исправить это, вам нужно выключить и слить воду из машины, а затем снять панель стиральной машины, чтобы осмотреть водяной насос. Сам насос может быть засорен или засорена гофрированная трубка, ведущая к насосу.

У большинства насосов есть съемные крышки, а внутри вы найдете сетку фильтра на насосе. Если этот экран забит мусором, его очистка и повторная сборка насоса, скорее всего, решат проблему.

В стиральных машинах с верхней загрузкой насос обычно находится на задней стороне машины; на фронтальных погрузчиках он обычно находится на передней части машины, под дверью. Удалите видимые ворсинки с сетки фильтра и промойте их водой. Кроме того, проверьте рабочие колеса на насосе и убедитесь, что они двигаются свободно и не заблокированы какими-либо препятствиями.Снова соберите насос и крышку, затем проверьте машину.

Если насос вообще не издает шума или если вы не обнаружите препятствий в насосе или сливном шланге, возможно, ваш водяной насос вышел из строя и его необходимо заменить. Обычно это работа специалиста по ремонту бытовой техники, хотя опытный домовладелец может заказать деталь и произвести замену.

Проблемы с приводным ремнем

Насос приводится в действие приводным ремнем, который надевается на шкивы в нижней части двигателя стиральной машины. Если этот ремень порван или не натянут на шкивах, из стиральной машины будет трудно сливать воду, или она может вообще не сливаться. Чтобы исправить это, вам потребуется перевернуть машину на бок, чтобы осмотреть ремень. Домовладельцы могут сделать это сами, хотя многие предпочитают, чтобы ремонт такого уровня выполнялся специалистом по ремонту.

Проблемы с переключателем крышки

Прямо под крышкой или дверцей стиральной машины есть небольшой пластиковый переключатель, который определяет, когда дверца закрыта, чтобы машина могла работать.Если этот переключатель неисправен, машина может не слить воду правильно. При открытой дверце и работающей машине нажмите выключатель рукой и прислушайтесь к щелчку. Если вы его не слышите, возможно, переключатель необходимо заменить.

Проблемы с водопроводной системой

Если вода успешно откачивается из машины, но затем выливается из трубы сливной стойки или скапливается в баке для стирки, проблема, скорее всего, заключается в традиционном засорении слива. Поскольку мелкие волокна ткани регулярно промываются через систему, в водопроводных трубах, в которые сливается стиральная машина, часто возникают засоры слива.Из-за засорения слива вода снова попадает в стояк и проливается на пол. Очистка забитого слива обычно решает проблему.

Сливной шланг стиральной машины опускается примерно на два фута в сливную трубу водопровода. (В некоторых машинах сливной шланг может быть просто зажат сбоку умывальника, хотя это больше не является приемлемой практикой.) Оттуда вода попадает в сливной сифон. Засорение могло быть либо в этой области сифона, либо дальше по дренажной линии.

Чтобы определить, где находится засор, сначала наполните стиральную машину водой. Поверните циферблат в положение отжима / слива и приготовьтесь слить воду. Расположитесь так, чтобы вы могли видеть сливную трубу, при этом оставаясь доступным к шкале омывателя. Наблюдая за стояком, вы попытаетесь увидеть, сколько времени требуется воде, чтобы подняться и выйти из сливной трубы.

Примечание: Будьте готовы остановить слив воды из стиральной машины в любой момент.

• Если шайба откатится всего за несколько секунд, то засор, скорее всего, очень близко, и его можно очистить с помощью небольшой змеевика для стока энергии, опускаемой через напорную трубу.Возможно, вы даже сможете очистить его с помощью маленькой змейки с ручным управлением.
• Если дренажу требуется некоторое время для восстановления, то закупорка находится на некотором расстоянии вниз по дренажной трубе, возможно, даже за дренажным сифоном. В этом случае вам нужно будет использовать змеевик среднего дренажа для очистки, чтобы очистить закупорку.

У большинства людей нет дренажных змей, необходимых для устранения таких засоров. К счастью, их можно арендовать почасово в магазинах товаров для дома и в аренде инструментов, если вы решите сделать это самостоятельно.Часто за стиральной машиной есть штуцер для промывки, который можно использовать для вытягивания сливных труб.

Как отремонтировать унитаз, который переполняется, когда сливается стиральная машина | Домашняя страница Руководства

Крис Дезил Обновлено 14 декабря 2018 г.

Стиральная машина выпускает большое количество воды при сливе, и эта вода обладает собственной силой. Он выталкивает воздух вперед, когда он устремляется по трубам, и если у этого воздуха нет легкого выхода, он использует любое выходное отверстие, которое может найти, включая слив унитаза.Это может иметь место, когда у вас в унитазе бьет волна, или сливная линия может быть забита.

Скачок воды в туалете как проблема вентиляции

Когда вода проходит по трубам, она создает всплеск спереди и вакуум сзади. Подача воздуха обычно не является проблемой, поэтому вентиляционные отверстия обычно располагаются рядом со стоками, которые они обслуживают, чтобы воздух мог заполнить вакуум. Однако, если слив унитаза и слив стиральной машины находятся на одном и том же участке горизонтальной трубы, расположение вентиляционных отверстий может создать другой эффект. Они могут упростить прохождение воздуха через сливной трубопровод унитаза, чем через вентиляционное отверстие, поскольку вода устремляется от стиральной машины к унитазу по пути в канализацию. Силы могло быть достаточно, чтобы вытолкнуть воду из Р-сифона унитаза.

Забита сливная труба

Скачок, вызванный плохой вентиляцией, более вероятен, если сливная линия заблокирована засорением. Засор должен быть расположен за точкой, где к нему подсоединяется сливной трубопровод, и с большей вероятностью вызовет переполнение, если туалет и стиральная машина находятся на одном этаже и близко друг к другу.Засорение может привести к переполнению унитаза, даже если вентиляционные отверстия адекватны и не являются проблемой. Унитаз может быть переполнен просто потому, что в сливной линии слишком много воды.

Очистка от засора

Когда унитаз переполняется, ваш первый импульс, вероятно, состоит в том, чтобы его окунуть, и это полезная стратегия. Будет лучше, если вы заблокируете сток стиральной машины, что позволит поршню сильнее воздействовать на засорение. Если погружение не дает никакого эффекта, вы, вероятно, сможете удалить засорение из слива с помощью водопроводного шнека.Вставьте его в унитаз и подайте как можно дальше, прежде чем проворачивать ручку. Если это не поможет, вам, возможно, потребуется найти штуцер для очистки, через который можно вставить шнек.

Очистка вентиляционных отверстий

Если вы решите, что недостаточная вентиляция хотя бы частично является причиной переполнения унитаза, проверьте существующие вентиляционные отверстия. Они могут быть заблокированы. Заберитесь на крышу, очистите вентиляционные отверстия от мусора и обрызгайте их водой из садового шланга. Если вода отступает, значит, есть засор.Обычно вы можете очистить его с помощью сантехнического шнека. Даже если вентиляционные отверстия не заблокированы, они могут быть меньше размера или даже отсутствовать. Если вы подозреваете это, попросите лицензированного сантехника осмотреть ваши линии, чтобы вы могли действовать осознанно.

HLMxOptimo 6 футов Сливной шланг для стиральной машины Сливной шланг в салоне Сливной шланг для стиральной машины Гибкий гофрированный сливной шланг для стиральной машины Сливной шланг для стиральной машины Сменный армированный сливной шланг с зажимными инструментами и трубами для ремонта, трубной арматурой и аксессуарами Environmentews.телевизор

HLMxOptimo 6 Ft Сливной шланг для стиральной машины Сливной шланг для салона Гибкий гофрированный сливной шланг для стиральной машины Сливной шланг для стиральной машины Сменный армированный сливной шланг для стиральной машины с зажимом — -. ЛУЧШАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ: наш сливной шланг с соединительными головками четырех разных размеров совместим со стиральными машинами большинства марок, LG, SAMSUNG, GE, WHIRLPOOL и др. шайба снова годится。 НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ КАЧЕСТВО И ЗАВОДСКАЯ ЦЕНА: Наш сливной шланг изготовлен из сверхпрочного полипропилена и оснащен спиральным сердечником внутри, что делает наш шланг гибким и долговечным. 。 ОТСУТСТВИЕ УТЕЧЕК, ИДЕАЛЬНАЯ ДЛИНА, ЗАЖИМЫ В КОМПЛЕКТЕ: благодаря нашей инновационной технологии мы можем производить этот шланг, который подходит для большинства стиральных машин, доступных на рынке США, он может даже прослужить дольше ваших стиральных машин。 Примечание: пожалуйста, убедитесь, что сливное отверстие стиральной машины имеет диаметр от 1-1 / 4 до 1-2 / 3 дюймов для обеспечения правильной установки сливного шланга。 ЛУЧШАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ: / Благодаря четырем разным размерам соединительных головок наш сливной шланг совместим с большинством марок стиральных машин, LG, SAMSUNG, GE, WHIRLPOOL и другие.。Простая УСТАНОВКА: просто следуйте нашему руководству по установке, четыре шага и несколько минут, ваша стиральная машина снова готова к работе. ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ КАЧЕСТВО И ЗАВОДСКАЯ ЦЕНА: Наш сливной шланг изготовлен из сверхпрочного полипропилена и оснащен спиральным сердечником внутри, что делает наш шланг гибкий и прочный. БЕЗ УТЕЧЕК, ИДЕАЛЬНАЯ ДЛИНА, В КОМПЛЕКТЕ ЗАЖИМОВ: Благодаря нашей инновационной технологии мы можем производить этот шланг, подходящий для большинства стиральных машин, доступных на рынке США, он может прослужить даже дольше ваших стиральных машин. дренажный патрубок машины имеет диаметр от 1-1 / 4 до 1-2 / 3 дюймов, чтобы обеспечить надлежащую посадку дренажного шланга.。。。。

HLMxOptimo 6 футов Сливной шланг для стиральной машины Сливной шланг в салоне Гибкий гофрированный сливной шланг для стиральной машины Сливной шланг для стиральной машины Сменный армированный сливной шланг для стиральной машины с зажимом

BDF EXS35 Наружная оконная пленка с отводом тепла, серебро 35 36 дюймов X 14 футов, 2 шт. Рычаг смыва бака для TOTO THU068 # CP Trip Lvr для St743S Рычаг срабатывания для унитаза из полированного хрома. Handfly 3D Наклейки на кирпичную стену Пена PE Самоклеющиеся обои Peel Stick 3D Art Wall Панели Гостиная Спальня Фон Украшение стены Пакет из 1, Purple.Premium 2-PACK ASD 2×2 27Вт Светодиодная панель с боковой подсветкой, плоская диммируемая, товарный класс 4000K — сертифицированный UL DLC ярко-белый. 12В / 24В Мини-портативный электромобиль мгновенного действия Погружение в кипяченую воду Портативный энергосберегающий Путешествия Кемпинг Пикник Автомобиль Кипяченая вода Инструмент для нагрева Кипящий кофе Чай Питьевая вода 12В, NailPRO 71 / 12SS 22 Ga 1/2 Ножка x 3/8 Корона Тонкая проволока из нержавеющей стали Скобы, 1000 отсчетов, 1/2 ножки, Utoolmart Измерительный инструмент Щуп 300×20 Марганец Сталь Материал Метрический зазор Щуп Щуп Измерение Инструмент Смещение листа Измерение толщины инструмента Щуп Щуп Щуп Щуп с двойной маркировкой Метрический 1 шт. , TCP 22742 Красный светодиодный знак выхода Белый корпус Только для переменного тока.Новый самоцентрирующийся токарный патрон с 2 х 3 челюстями с резьбой M12x1 мм для токарных станков Unimat Sl и Db, нержавеющая сталь Moen G20214B 20 калибра, устанавливаемая под столешницу, с двойной чашей, кухонная мойка. Сменный OEM-двигатель вытяжного вентиляционного отверстия9 Индуктор тяги печи Nordyne. Пакет из пяти упаковок для мусора Poly-America HK18XDS050W Белый 18 галлонов, установочный винт 1/4 с длинной головкой из черной оксидной легированной стали с накатанной головкой Unbrako 45H Резьба 6-32 UNC, шнур адаптера X-Haibei RV 50A, штекер, 2 шт., Розетка 30A, Собачья кость Электрический разъем питания с ручкой.

Сливной поддон для стиральной машины код

Классические бесконечные колонки

• VBENLEM Поддон для стиральной машины 32 x 30 дюймов Сливной поддон для стиральной машины толщиной 18 GA Сливной поддон для стиральной машины из нержавеющей стали для тяжелых условий эксплуатации Компактный поддон для стиральной машины с отверстием 4.9 из 5 звезд 32 $ 121,99 $ 121. 99
• 21 августа 2017 г. · Вырезаем коврик для поддона стиральной машины. Затем мы вырезали гипсокартон в самом туалете И спускаемся вниз по лестнице в другом кладовке, где могла бы быть соединена сантехника. Кроме того, эта прачечная была в планах в течение нескольких лет, поэтому мы сохранили доступ в коридор внизу (только что облажались пара листов гипсокартона без грязи и ленты …

Re: Добавление штабелируемой стирально-сушильной машины в шкаф; Автор: hj (AZ) Как правило, внутри этого отверстия нет места, где у вас был бы доступ к дренажной линии. нужна стиральная машина. Даже водопроводы могут быть проблематичными, поскольку это отверстие предназначалось для обслуживания бака, а НЕ для доступа к стиральной машине.

Важно, чтобы стиральная машина работала круглосуточно и без выходных, поэтому вам нужен быстрый ремонт. Хотя сторонние услуги дороги, гарантийное обслуживание занимает много времени. Самостоятельный ремонт стиральной машины — лучшая идея.

Дополнительный слив поддона должен сливаться в видное место для сброса, чтобы предупредить людей в случае остановки основного слива.Поддон должен иметь глубину не менее 1½ дюйма (38 мм), должен быть не менее чем на 3 дюйма (76 мм) больше, чем блок или размеры змеевика по ширине и длине, и должен быть изготовлен из коррозионно-стойкого материала.

Приобретите фитинги для труб в Интернете на сайте AceHardware.com и получите бесплатный самовывоз в магазине Ace по соседству.

См. Полный список на сайте homedepot.com

Основной термин, используемый для обозначения процедуры Дарраха в индексе cpt

Ariel предлагает широкий выбор моющих средств от обычных Ariel (для ваших полуавтоматических стиральных машин) до Ariel Matic Front Load ( для вашей полностью автоматической стиральной машины с фронтальной загрузкой) и Ariel Matic Top Load (для вашей полностью автоматической стиральной машины с верхней загрузкой), чтобы обеспечить наилучшее удаление пятен за одну стирку.

19 нояб.2020 г. · Средняя скорость отжима стиральной машины составляет от 600 до 1400 об / мин. Если стиральная машина не сбалансирована, она будет сильно трястись во время отжима. Это приведет к попаданию воды на пол. Вы должны перераспределить нагрузку, чтобы решить эту проблему, если причина связана с слишком большим количеством одежды на одной стороне стиральной машины.

Данные показывают, что количество домов с надлежащей укладкой пола для отвода воды от пола в канализацию с 2006 года увеличилось: душ — 71% (+ 5%), бассейны — 66% (+ 3%). , в прачечных 59% (+ 3%) и в туалетах 56% (+ 6%).

Машина для очистки дренажных труб K-400 Арт. Каталожный № № Описание 1 * 53323 Только ручка 53518 Узел ручки в сборе 2 * 68937 Винт, № 10-24 с полукруглой головкой 3 * 53318 Плоская пружина 4 * 53313 Изогнутый натяжной штифт 5⁄16 дюйма 5 * 59970 Плоская шайба 3⁄8 дюйма (2) 6 * / ** 27558 Заглушка 1 «(3) 7 * 27588 Втулка 8 * 53353 Ось ручки ПРИМЕЧАНИЕ. Заказывайте детали только по каталожному номеру.

01 мая 2018 г. · Решение: проверьте состояние дренажного поддона. трещины и протечки. Хотя вы можете использовать водостойкий герметик для устранения утечки, вероятно, лучше просто заменить дренажный поддон.Домовладельцы могут успешно заменить вспомогательный поддон самостоятельно, но для замены постоянного поддона требуется профессионал.

@ronhurley код ошибки «OE» — это «ошибка слива», и она вызвана тем, что ваша стиральная машина не полностью слила воду за 10 минут. Наиболее частая причина — забитый фильтр. Наиболее частая причина — забитый фильтр.

Стиральная машина FloodStop с 90-градусными клапанами Цена продажи: 202,00 $. Льдогенератор FloodStop с клапаном 1/4 «Цена продажи: 135,00 $. Цена продажи FloodStop для посудомоечной машины: 139 $…

Цвет. Тип работы стиральной машины. Полностью автоматическая стиральная машина Samsung с вертикальной загрузкой 6,5 кг (WA65A4002VS / TL, Imperial Silver, Center Jet Technology). Сливной двигатель для полностью автоматических стиральных машин LG LG (Match & Buy).

Рецепты стейков из свинины духовка

Ra60f rebuild

• В моделях с верхней заморозкой слив обычно осуществляется через дренажную трубку с задней стороны холодильника в дренажный поддон под холодильником (Рисунок 39). Рис. 39: Типовая система слива оттайки с верхней морозильной камерой. Некоторые модели с верхней морозильной камерой имеют съемную сливную трубку или желоб внутри отделения для продуктов.

  У меня есть сковороды, изготовленные в цехе по производству листового металла, глубиной 2 дюйма, припаянные, и я использую тот же выход из ПВХ с резиновой шайбой, который вы видите на сковородах для водонагревателя. Если вы нальете в него 5-галлонное ведро воды, вода выходит из трубы. На плите вы должны просверлить грязевой отстойник, который представляет собой настоящий PITA, или поднять поддон и машину над ним. угловые, тройники и невозвратные формы. Найдите прямой смеситель для стиральной машины диаметром 15 мм, прямой смеситель для стиральной машины, без возврата, угловой и самонарезающий, с цветными индикаторами. Купите прочную стиральную машину, такую ​​как сифон для стиральной машины McAlpine WM2.

  3 сентября, 2019 · Maytag имеет долгую историю как производитель бытовой техники, начав с производства стиральных машин в 1893 году. С 2006 года компания является подразделением конкурирующей компании Whirlpool, и некоторые потребители …

Садовый трактор Allis

• Это поможет предотвратить прилипание поплавка к поддону. Затем нужно слить воду из поддона, наклонив машинку, а затем просушить.Обычно достаточно дней, чтобы машина хорошо просохла. Конечно, для тех, у кого на кухне встроена машина, это неудобно, но зато лучше, чем вызывать мастера.

  RS-090-E — это готовое к установке полное решение для управления и снижения потерь, вызванных отказами стиральных машин. Утечки в стиральной машине и лопнувшие шланги могут быстро преодолеть стоки в полу и уловить поддоны, что за короткий промежуток времени приведет к ущербу от воды на тысячи долларов.

Инструмент для тестирования SMTP 3.0 скачатьPoe Shadow leveling build

• Ala vaikunthapurramuloo filmyzilla дублирование фильма хинди

• Дизайн базы данных чата Whatsapp

  Формула длины волны натриевого света

• Ford Edge Активные жалюзи решетки

Ford Edge загрузить жалюзи

9000 для ПК It windows 7 filehippo

Aqw самый быстрый способ поднять уровень 2020

• Библейское значение слова белка

• 2 4 нуля полиномиальных функций рабочий лист с ответами

• Prediksi angka

• Как понизить версию Chrome

  Варранты в округе дворецких, штат Огайо

• Diy 100ач литиевая батарея

• судебный процесс Carvana

  Eb2 niw плата за адвоката

• Madourden 20 для игры в Minecraft

  900 46

• Освоение излишков средств reddit

  Premiere pro 2020 зависает при экспорте

• Minecraft Instant mine pickaxe command

  Persona 3 fes cdromance

• 781 голова на продажу

  Rp диета бесплатно

• красная цепочка в pixelmon

  Двигатель Ih 291 на продажу

• Oculus quest decals

  Timberline hdz vs hd ultra

• Dometic cool cat

  Harold Halibut wiki

• Deer Box Stand

  Deer Box Stand

  змея в доме

• Как создать иссушить sevtech

  Python ldap python3

• Itunes не будет скачивать

  Прямой эфир долины Махонинг

Graal girl sweater body73-дюймовый двойной раковиной верхняя часть тщеславия

9000man 2 Кронштейн аккумулятора

I hypocrite reddit67 camaro rs

N.e.r.d. песни

Вес сошки Harris

Список льгот для ветеранов 90 инвалидов

Комплект для ручной замены Is300

Кабина со спальным багажником

Установить knex cli

Схема автобусов BMW Most

Is case western a good dental school

Samsung a20 walmart

Zeiss Super ikonta b review

Замена пульта дистанционного управления электрокамином Twin Star International Уровень 3 отделка

Я получил карту с зеленой точкой в ​​подарок Скрипты Bloxburg

Sims 4 предустановки bodyIndex of rar plr

Polaris ranger 1000 замена масла

• Правильный уклон дренажных и канализационных труб важен для плавного потока жидкости, что помогает отводить твердые частицы без засорения.Слишком плоская труба предотвратит утечку отходов. Также часто считается, что слишком крутые трубы позволяют жидкости течь так быстро, что твердые частицы не уносятся.
• 23 января 2016 г. · Избыточная вода, которая попадает в дренажное поле, будет удаляться посредством различных естественных процессов, включая просачивание в почву, поглощение корнями растений, испарение и транспирацию из растений или грунтовых / поверхностных вод. Когда новые сточные воды попадают в септик, они вытесняют уже содержащуюся воду.

Обработайте глинистую почву культиватором или вилами, чтобы разрыхлить твердые комки при посадке сада или клумбы на лужайке. Французский водосток в глинистой почве может быть очень эффективным, хотя необходимо учитывать почвенные условия, чтобы получить EZ-Drain French Drain: Советы по установке на глинистых почвах.

Не позволяйте глинистой почве помешать вам построить красивый сад. Есть много простых (и органических!) Способов улучшить тяжелую почву. Внесение изменений в почву требует времени и терпения, но в конце концов вознаграждает вас многократно.Первым делом следует добавить как можно больше органических веществ и смешать их с вашим …

Компоненты из нержавеющей стали устойчивы к коррозии в морских условиях, в плохо аэрируемых / влажных почвах, условиях загрязненных грунтов (например, на промышленных площадках для засыпки) и хлорид, сульфаты или бикарбонаты в грунтовых водах. Monster Bloom разработан для увеличения способности растения к цветению. Он увеличивает содержание эфирного масла в травах и ускоряет развитие цветочных бутонов, ускоряя всю фазу цветения.Monster Bloom увеличивает размер и массу цветов в циклах бутонизации и цветения. Завершите использование в течение последних двух недель… Подробнее

Это особенно верно для частиц глинистой почвы, которые имеют очень сильный электрический заряд и удерживают. Такие поправки улучшают удержание воды и питательных веществ в песчаной почве и способствуют дренажу в глинистой почве. В хорошо дренированной глинистой почве с хорошей структурой почвы корни некоторых растений могут достигать 2-3 метров.

Подсистемы подачи и отвода — это две разные операции, между которыми нет перекрытия.Однако между ними есть мосты, и именно они делают водопроводную систему достойной. На сантехническом жаргоне любой мост между водопроводной и канализационной системами — это приспособление. Туалеты, раковины и ванны — это приспособления.

Стенд двигателя на продажу

Промышленный парк Фонг Дьен, расположенный в провинции Тхуа Тхиен Хюэ, был официально открыт в 2015 году с общей площадью 284,6 га. Этот промышленный парк обладает богатыми ресурсами песка, которые подходят для развития обработки высококачественных стеклянных изделий.

Подпись: Если дренаж является проблемой, у GGT есть продукт, который можно смешать с основанием, которое впитывает значительное количество воды. Установить водостоки. Иногда стратегическая установка французских водостоков вокруг арены может помочь с проблемами водоотвода. Французский водосток в простейшем виде — это траншея, засыпанная гравием.

Способность подземного дренажа дренировать глинистые почвы является функцией проницаемости глинистой почвы, то есть способности почвы передавать воду в дренажную траншею.В этих почвах могут работать перехватчики грунтовых вод, если они правильно спроектированы. Дренажные перехватчики грунтовых вод в низкопроницаемых почвах требуют не менее 4 дюймов подходящего заполняющего материала, песчаника, размещенного над дренажным пучком и доведенного до уровня.

Моргантаун, Западная Вирджиния, 11 апреля 2002 г. — Как следует из названия, система без гравия представляет собой локальную систему, которая не использует гравий в траншеях или пластах дренажного поля. Вместо этого в этих системах могут использоваться альтернативные материалы вместо гравия, такие как резина, песок, волокнистая мембрана, пластик, стекло или керамзит, сланец или крошка пенополистирола.

Идентификация глинистой почвы. Глинистые почвы можно определить по: Глины на ощупь слегка липкие и плотные. Они кажутся гладкими (не песчаными), когда кусок протирается между ними. Если после скатывания в глиняную колбасу влажная поверхность становится блестящей при растирании, вполне вероятно, что почва особенно богата глиной и называется …

Сборный французский водосток EZ-Drain с трубой-EZ-0802F — The Home Depot. Выберите эту сборную французскую водосточную трубу NDS для различных 1. французских водостоков. Установка французских водостоков в одном месте или в разных местах по всему двору.В грунте будет вырыта траншея для транспортировки …

Время прибытия илистого глинистого суглинка составляет около 0,075 с, что опять же соответствует времени, когда сейсмическая волна ударяется о грунтовые воды (рис. 6а и b). . В обоих грунтах E-IR является основным электрическим сигналом, амплитуда косейсмического сигнала слишком мала, чтобы быть видимой на рисунке.

Способность подземного дренажа дренировать глинистые почвы является функцией проницаемости глинистой почвы, то есть способности почвы передавать воду в дренажную траншею.В этих почвах могут работать перехватчики грунтовых вод, если они правильно спроектированы. Дренажные перехватчики грунтовых вод в низкопроницаемых почвах требуют не менее 4 дюймов подходящего заполняющего материала, песчаника, размещенного над дренажным пучком и доведенного до уровня.

Нерешенные случаи

В Outlook для Mac отсутствуют функции

• Обычно, если вы занимаетесь ландшафтным дизайном в Оттаве, после удаления глинистой почвы обнажается глина. На этом этапе мы проводим тест на кислотность почвы, чтобы лучше понять условия земляного полотна.Оттуда мы используем эти данные для укрепления земляного полотна. Использование гашеного известняка с добавлением прозрачного камня в почву для увеличения несущей способности.

  20 марта 2015 г. · Инженерный колледж Университета Анбара Департамент гражданского строительства Ирак-Рамади Асс. Профессор Халид Р. Махмуд (доктор философии) 176 Выводы Особенно в почвах с низкой проницаемостью (илы и глины) оседание задерживается из-за необходимости выжимать воду из почвы. Консолидация — это процесс постепенной передачи приложенной нагрузки от поры. …

• Описание текстуры почвы I — Песок и супеси II — Супеси, суглинки и супеси IIa — Супеси, коэффициент удельного веса <31 mpi только IIb - Остатки почв группы II III - Иловые суглинки, суглинок, илистый суглинок IV - Песчаная глина, илистая глина, глина Пропускная способность (mpi) Ksat (см / сут) Группа текстуры почвы Нижняя поверхность траншеи низкого давления Требуется в соответствии с ...

  Обычно, если вы занимаетесь ландшафтным дизайном в Оттаве После удаления суглинка глина обнажается. На этом этапе мы проводим тест на кислотность почвы, чтобы лучше понять условия земляного полотна.Оттуда мы используем эти данные для укрепления земляного полотна. Использование гашеного известняка с добавлением прозрачного камня в почву для увеличения несущей способности.

Характеристики Nikon d5300

• EZ-Drain — легкая, не содержащая гравия и простая в установке альтернатива традиционным французским водосточным системам. Для получения дополнительной информации о NDS EZ-Drain посетите нас по адресу ndspro.com/ezdrain/ Французские дренажные системы — это проверенный способ удерживать воду вдали от зданий, воду в подвалах и подвалах…

  Глинистые почвы относятся к числу наиболее богатых питательными веществами почв, но эти питательные вещества часто скованы железной хваткой! Укрепление тяжелых глинистых грунтов, чтобы избавиться от канализационных стоков, также может стать отличным дизайнерским дополнением. Разумное использование этих водостоков в саду может создать интересные линии, которые …

Sophos utm restart dnsSolaredge home gateway manual

Orula означает Hornady case feeder 223

Netsuite rest api postman Сказка для злодеев, глава 2

Применяя этот тип биологического удерживания в проницаемых парковочных местах, водопроницаемых канавах и других стратегиях дождевых садов, DRIVABLE GRASS® может устранить необходимость в ливневых стоках, пластиковых ящиках и обычных резервуарах для сбора воды, предлагая реальную стоимость проектов. Storm Water Properties