Время схватывания монтажной пены: Сколько сохнет монтажная пена | Время застывания монтажной пены

Сколько сохнет монтажная пена | Время застывания монтажной пены

Полиуретановая или монтажная пена – это разновидность пластмасс. По своей текстуре полиуретан бывает затвердевшим и пористым в виде пены, которую часто используют для герметизации, улучшения звукоизоляции, утепления и других ремонтно-строительных задач. Пена может быть гибкой или жесткой.

Изготавливают пенополиуретан путем взаимодействия полиолов и диизоцианатов. Для производства высококачественных пенополиуретановых изделий необходим ряд добавок в зависимости от области применения, для которой будет использоваться пена. Каждый производитель наделяет монтажную пену определенными свойствами, необходимыми для выполнения поставленных задач.

Свойства строительной монтажной пены для быстрого высыхания:

• удобные и легкие в использовании. Со временем плотность пен снижается на 30-40% при сохранении тех же механических свойств;
• отличные звукопоглощающие и вибропоглощающие свойства пен способствуют повышению уровня комфорта и безопасности;
• долговечность пен: полиуретан не подвержен коррозии, в течение всего срока службы он сохраняет свои свойства даже при разных факторах воздействия;
• универсальность пен: производители полиуретановой монтажной пены предлагают широкий выбор рабочих характеристик и технологических характеристик.

Когда используют монтажную пену?

Монтажная пена – это универсальный стройматериал, который используют для выполнения ряда задач: заполнение зазоров, теплоизоляция, звукоизоляция, склеивание. Строительный сектор и ремонтные работы нельзя представить без этого изоляционного материала. Монтажную пену можно наносить вручную или пистолетом. Монтажные пистолеты, в свою очередь, бывают промышленными и бытовыми. Отличаются между собой они сроком эксплуатации. Промышленные могут прослужить несколько лет, а бытовые предназначены для одного применения. В зависимости от производителя пен и свойств материала пена может увеличиваться до 30 раз в сравнении с первоначальным объемом под воздействием влаги и попадания воздуха.

Монтажная пена предназначена для решения следующих задач:

1. Заполнение зазоров пеной.

Полиуретановая пена может очень хорошо использоваться для заполнения трещин в строительных конструкциях и пространствах между стенами, рамами, окнами и дверьми.

1. Теплоизоляция и герметичность пен.

Изоляция, то есть использование пены для заполнения оконных рам или строительных конструкций, такие как элементы стен и кровли. Устойчивые герметики устраняют нежелательные воздушные потоки. На рынке есть множество достойных производителей монтажных герметиков, которые выпускают надежные составы с очень высокой изоляционной способностью и очень низкой воздухопроницаемостью. Существуют международные стандарты и нормы ГОСТ, согласно которым производят такие герметики.

1. Звукоизоляция.

Используя монтажную пену, реально добиться значительного снижения шума. Известно, что полиуретановая пена очень хорошо блокирует выделение средних частот (например, разговоры, музыка). Отличные характеристики шумоизоляции – одна из причин выбора полиуретана в процессе ремонта.

1. Склеивание.

Монтажные герметики на основе полиуретана подходят для склеивания различных материалов. Защита окружающей среды, относительно невысокая стоимость, экономия времени при нанесении с помощью пистолета, чистота работы – ключевые причины выбора строительной пены.

По мнению специалистов, монтажные пены могут использоваться и в качестве изолирующего барьера для придания материалам свойств огнестойкости. То есть, они защищают от проникновения дыма, тепла и огня. Это помогает повысить огнестойкость зданий.

Характеристики пены

Помимо герметизации дверных и оконных проемов, с помощью пены строители приловчились устранять любые виды щелей и укреплять разные конструкции, улучшая их эксплуатационные свойства. Если оценить все характеристики полиуретана в виде пены, можно определить сферы ее использования. Универсальность материала в том, что он сочетается практически с любыми типами поверхностей.

Чтобы понять, как застывает монтажная пена, предлагаем изучить свойства полиуретана:

• увеличение объема при взаимодействии с влагой. При заполнении зазоров нужно оставлять свободное пространство. Это связано с главной особенностью пены, которая при попадании влаги увеличивается в объеме до 30 раз. То есть, заполните до 75% пространства, после чего материал разбухнет, и вам придется даже срезать лишнее канцелярским ножом. Процент увеличения объема зависит от окружающей среды, ее влажности и температуры. Изучите рекомендации производителя перед использованием;
• прочность сцепления. От этого фактора зависит то, насколько хорошо пена будет сцепляться с поверхностью. Поскольку это универсальный материал и с его применением чаще не бывает проблем, встречаются исключения. Например, специалисты советуют предварительно обезжирить поверхность. Плохое сцепление может быть при взаимодействии с тефлоном, силиконом или полиэтиленовым покрытием. В остальных случаях вы сможете добиться отличного результата;
• вязкость. Этот показатель зависит от состава и свойств, предусмотренных производителем. На вязкость также влияют условия применения. Например, при низких температурах или сильной жаре (свыше 30 градусов) могут ухудшаться свойства пены. В этом случае нельзя рассчитывать на вышеуказанные свойства пены.
  

Чтобы оценить время застывания, обратите внимание еще на такие характеристики:

• пористость. Визуально можно увидеть, насколько пена пористая. Чем меньше пористость, тем лучше ее использовать с целью герметизации и улучшения звукоизоляции;
• объем. Определите, насколько пена увеличивается в объеме при застывании;
• качество баллона. Если монтажный баллон подобран правильно для промышленного пистолета или вы купили уже сборный бытовой пистолет с баллоном, емкость должна быть герметичной и прочной.

От чего зависит время высыхания пены: главный фактор

Определить время застывания герметика можно и по составу стройматериала. Бывает два вида:

1. Однокомпонентные пены. К этой группе относят материалы бытового назначения, которые чаще продаются вместе с баллоном, который вы используете всего один раз. Аэрозоль, который легко наносить с помощью пистолета, превращается в однородную пенную массу с увеличением объема до 40 раз. Отличный вариант для заполнения зазоров разной глубины. Химическая реакция между пропеллентом и воздухом заканчивается примерно через сутки. Только после этого уже затвердевший полиуретан можно срезать ножом.
2. Двухкомпонентные герметики. Это профессиональные расходники, которые отличаются спецификой состава. Компоненты герметика между собой не взаимодействуют, а смешиваются уже непосредственно в самом пистолете. Под действием влажности воздуха консистенция быстро застывает – уже через 15 минут можно срезать остатки материала. Расширяется в объеме такой герметик намного быстрее и больше. Двухкомпонентный вариант подходит для строительства. По назначению определяют, что зона рабочего участка должна быть больше 2 см в ширину. Если за указанное время застывания материал не перешел в твердый полиуретан, убедитесь в подготовке поверхности. Реакция может не произойти на тефлоновом или силиконовом покрытии.

Сколько сохнет монтажная пена при установке дверей и окон?

Период засыхания строительной пены Макрофлекс или других популярных производителей зависит в большей мере от температуры и влажности. Ориентировочно, сохнет всего 3 часа. Это примерный расчет времени для засыхания слоя в 5 см. По истечению этого времени можно срезать пену, красить или продолжать ремонтные работы. Если вы работаете при низких температурах, убедитесь, что пена подходит для этого. При минусовых показателях время засыхания может продлиться до суток. Считается, что срок полимеризации составляет – 12 часов. Повышенная влажность ускоряет этот процесс. Предварительно стоит смочить поверхность, на которую хотите наносить герметик.

Нанесение монтажной пены: каких правил нужно придерживаться

Главное правило успешного использования пены – правильный расчет.  Сколько нужно пены? Для заполнения дверного проема до 5 см понадобится около 300 мл герметика. В результате получается 30 литров полиуретана. Для получения 50 литров герметика нужен расход 750 мг жидкого состава. Этого будет достаточно для монтажа двух стандартных дверей.

Обработка подразумевает зачистку, обезжиривание поверхности, смачивание водой. Нужно хорошо встряхнуть баллон с герметиком перед применением. Проследите, чтобы баллон и его содержимое были комнатной температуры. Если он охлажден, лучше подождите, пока немного нагреется естественным образом.

Баллон с пеной всегда держат вверх дном, чтобы обеспечить постоянный поток пен. Медленно нажимаем на курок и регулируем количество пены с помощью винта. Для заполнения промежутков нужно двигаться снизу. Заполняем до 75% пространства, учитывая дальнейший коэффициент увеличения объема. Если вам нужно заделать глубокие щели больше 5 см, лучше проделать два слоя. После каждого дайте время на засыхание.

Cколько сохнет монтажная пена при установке дверей

Сколько времени понадобится на то, когда можно будет пользоваться дверями после их установки, зависит от многих факторов, в первую очередь — от используемого средства, обеспечивающего герметизацию на стыке дверной коробки со стеной. Также на скорость затвердевания полимера влияет состояние окружающей среды: температурный режим и влажность. Качество герметика определяется коэффициентом его расширения и адгезией, характеризующейся силами сцепления пены с поверхностью.

Коэффициент расширения

Монтажная пена ценится своей способностью быстро расширяться. Бытовые виды этого герметика могут увеличиваться в объеме на 60% от первоначального состояния. Профессиональная пена имеет больший коэффициент расширения и увеличивает свое исходный вид вдвое или даже втрое. Коэффициент расширения может меняться в зависимости от влажности и температуры среды, в которой пользуются полимером, от скорости вывода средства из баллона, а также от способа, которым наносят пену на поверхность.
Полимер относится к диэлектрическому строительному материалу, ему не страшны ни плесень, ни грибок. Единственным ущербом уже застывшей пены при эксплуатации может послужить ультрафиолетовое излучение. Если герметик используется при наружных работах, рекомендовано его покрывать отделочными материалами. Пористость – это еще одно важное качество состава. Чем меньше пор, тем прочнее соединение и меньше расход состава.
На баллонах указывают и объем уже застывшей пены. Производители информируют об этих параметрах с учетом нормальных условий для применения: плюсовой температурный режим и высокая влажность обстановки. Пена, даже самого высокого качества, в холодной атмосфере может уменьшить свои размеры вдвое.

Адгезия

Немаловажной характеристикой герметика является адгезия, обозначающая способность склеивания состава с поверхностью. У качественного материала эта единица измерения должна быть высокой по отношению к любым стройматериалам. Проблемы с соединением бывают тогда, когда нужно закрепить полиэтилен или целлофан, или тефлон. 

Качество соединительного материала зависит от упаковки. Хорошие емкости имеют долговечные и надежные клапаны, препятствующие попаданию атмосферы внутрь баллона и неумеренному выходу из него сжатого газа.
Баллон хорошего качества имеет больший вес и, если его перевернуть, должно почувствоваться, как содержимое тихо и неспешно в нем перемещается.

Сколько времени сохнет монтажная пена

Герметическое средство является достаточно сложным стройматериалом. Характеристики и качество – неоднозначны и от многого зависят. В застывшее состояние пена переходит под влиянием собственных данных и условий среды, в которой ее используют. Процесс полимеризации зависит, в большей степени, от воды. Чем выше влажность, тем быстрее происходит застывание средства, и увеличивается степень адгезии. Профессионалы рекомендуют смачивать поверхности щелей и проемов водой прежде, чем начинать их заделку. 

Если влажность высока, то слой преполимера в пять сантиметров будет сохнуть около 3-х часов. Потом он набирает нужную твердость на протяжении еще 6-9 часов. При отрицательной температуре этот процесс растягивается до суток. Строители с опытом не рекомендуют торопиться с завершающей отделкой уже запененных дыр и щелей. Герметику нужно дать время для максимального застывания, чтобы набрать прочность: летом – сутки, зимой – полтора суток. Чтобы материал быстрее затвердел, его нужно периодически увлажнять. Главное – это помнить, что полимер не терпит солнечного излучения.

Выбор герметика и анализ рынка

Использование качественных и надежных стройматериалов является залогом благополучного ремонта. Чтобы заделку щелей, дыр, швов осуществить на профессиональном уровне, продукт нужно выбирать с высокими эксплуатационными и техническими данными. 

На строительных рынках можно встретить большое количество разной монтажной пены. Специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие марки продукции:

1. «Момент Монтаж». Известная марка, с заслуженной популярностью, продается во всех строймагазинах. Отличается плотностью однородной консистенции, высокой адгезией почти ко любым материалам. С ней можно работать как внутри, так и вне помещений. Минус – вторичное разрастание, в результате чего, при большом количестве использовании пены, могут деформироваться заделываемые швы.
2. «Makroflex». Один из наилучших брендов. Можно использовать для работы и зимой, и летом. Пена имеет равномерную структуру, прекрасно сцепляется с любыми поверхностями, вторичное разрастание минимально. К минусам относится рыночный брак в баллонах, которые недолго работают. Потом из них выходит или только газ, или просто герметик.
3. «Soudal». Не очень известная фирма, которая производит качественную продукцию. На рынке предложены варианты полимеров для работы зимой и для летних работ. Зимние виды пригодны даже при 20-тиградусных морозах. Все товары имеют хорошую адгезию, невеликое вторичное разрастание, маленькая усадка. Пена также плохо реагирует на солнце.
4. «Penosil». Качественное герметическое средство плотной консистенции. Вторичное расширение почти отсутствует, отличается большими размерами выхода. Эффективен для внутренних работ, не подходит для использования вне помещений. Температура ниже минус 4-х и выше плюс 35-ти полностью его дискредитирует.  
5. «Titan 02». Самый известный бренд профессиональной монтажной пены. Имеет относительно невысокую стоимость, отличается отличными эксплуатационными свойствами, высокой степенью адгезии, плотной консистенцией. Пригодна при использовании в различных условиях.

Заключение

Идеального герметического средства нет. Каждому профессионалу известно, что любой материал характеризуется как положительными, так и отрицательными свойствами. Чтобы результат выполненных работ получились желаемым, нужно тщательно подбирать средство и использовать его в соответствии с инструкцией от производителя.

• 0,1301 s
• ©2021 Все права защищены

как долго застывает, время застывания в квартире при монтаже окон и затвердевание при установке дверей

Строительство без монтажной пены невозможно. Ее плотный состав сделает герметичными любые поверхности, обеспечит звуковую и тепловую изоляцию во всех труднодоступных местах. Однако многих интересует, как долго застывает монтажная пена. Чтобы выяснить это, нужно внимательно изучить свойства средства, технические характеристики, перечислить основные виды монтажной пены.

Свойства и виды

Монтажная пена – полиуретановый однокомпонентный герметик. Ее популярность огромна: без ее наличия заметно усложняется процесс установки дверей, окон, становится невозможным осуществление профессиональных работ, напрямую связанных с ремонтом. Использование такого герметика не требует покупки второстепенных инструментов для работы. Жидкий материал попадает во все необходимые полости, спустя определенное количество времени полностью засыхает. Поставка монтажной пены всегда происходит в виде баллонов, содержащих жидкий предполимер и газ-вытеснитель.

При выпуске содержимого баллонов происходит реакция полимеров. За их выпуск отвечает влажность воздуха и герметизируемых оснований.

Техническая характеристика

Чтобы выяснить, сколько времени уходит на полное высыхание монтажной пены, надлежит сказать о характеристиках:

• Первичное расширение – свойство, при котором увеличивается объем нанесенной на поверхность пены. За счет такого свойства материал занимает пространство полностью и надежно фиксирует его.
• Рассмотрим вторичное расширение. Так как пена должна увеличиваться либо уменьшаться в объеме, данная характеристика является отрицательной. Как правило, это происходит вследствие неправильного использования (превышен температурный режим, не очищено основание, произведено механическое воздействие).
• Время для схватывания монтажной пены варьируется. Верхний слой высыхает буквально за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. При этом излишний материал допускается срезать через 4 часа с момента нанесения.

• Как показывает практика, монтажная пена идеально сцепляется с конструкциями из дерева, бетона, металла, пластика, камня и стекла. Силикон и полиэтилен несовместимы с монтажной пеной.
• Важен показатель температурной устойчивости (способность выдержать определенные перепады температур). К примеру, пена компании «Макрофлекс» выдерживает температурный диапазон от -55 до +90 градусов. Отметим, что ее огнеопасность полностью сведена к нулю – пена не подвергается горению.
• Пенный материал предусматривает взаимодействие с химическими веществами, попадание ультрафиолетовых лучей приводит к потемнению и разрушению его основания. Поэтому необходимо нанести защитный слой (любую краску или грунтовку).

Коэффициент расширения

Скорое и одновременно многократное расширение состава – основная задача герметика. Как правило, объем увеличивается на 60% при использовании бытовой монтажной пены. Профессиональная разновидность отличается более выраженным коэффициентом (двухкратным или трехкратным). Увеличение материала зависит от условий его использования.

Полимерное расширение зависит от температуры, влажности воздуха, скорости выхода пенного состава из баллона, а также от обработки поверхности перед непосредственным нанесением. Обычно информация о максимально возможном объеме выхода содержится на самих баллонах, но не рекомендуется полностью доверять заявленному показателю.

Часто производители сознательно приукрашивают возможности своего продукта: они исходят из расчета идеальных условий нанесения пены.

Коснемся процесса расширения пены. Принято делить его на две стадии: первичное и вторичное расширение. Первичное обеспечивается через несколько секунд после выпуска. Вторая стадия – финальное затвердевание с последующим полимерным преобразованием. Свой конечный объем пена получает уже на начальной стадии. На второй, как правило, происходит расширение до 30%. Поэтому советуем не пренебрегать второй стадией.

Важно помнить, что пенополиуретан предполагает не только расширение, но и усаживание после выпуска. Покупка у известных производителей довольно часто обеспечивает качество строительного материала (усадка не выше 5%). Если усадка выходит за рамки данного уровня – это свидетельство низкого качества. Чрезмерное усаживание приводит к полимерному разрыванию, а это часто становится причиной новых проблем в строительстве.

Виды

В специализированных магазинах встречаются профессиональная и бытовая разновидности монтажной пены:

• Профессиональная пена предполагает наличие специального пистолета для нанесения (баллон содержит необходимый клапан). При этом пистолет имеет приличную цену, обычно в 10 раз превышающую стоимость самой пены, ведь он рассчитан на многоразовую эксплуатацию.
• Бытовый герметик наносят без вспомогательных инструментов. Для нанесения необходима небольшая пластиковая трубочка, которая идет в комплекте с баллоном.

По температурному порогу ее подразделяют на летнюю, зимнюю, всесезонную:

• Разновидность для летнего сезона наносят при температурах от +50 до +350 градусов. В таких температурных режимах она застывает.
• Зимняя пена – от -180 до +350 градусов. Объем нанесенного состава непосредственно зависит от снижения температуры.
• Универсальная для всех сезонов разновидность имеет совмещенные характеристики обоих вышеназванных вариантов. Это отличное взаимодействие с холодом, огромный выпуск и скорое затвердевание.

Сфера применения

Ниже перечислены некоторые типы работ, где необходимо использование монтажной пены:

• заполнение пустот и трещин в помещениях, где отсутствует отопление, а также на кровле;
• ликвидация щелей между дверями;
• фиксация без крепежных инструментов;
• крепление теплоизоляции на стены;
• звуковая изоляция;
• применение в области ремонта помещений;
• герметизация пробоин на поверхностях лодок, плотов.

Монтажная пена позволяет заделывание швов и щелей шириной до 80 мм включительно (более крупные щели необходимо предварительно заполнить досками, либо кирпичами). Чтобы герметик прослужил как можно дольше, необходимо правильно им пользоваться.

Ниже перечислены некоторые советы по эксплуатации и нанесению монтажной пены:

• Следует побрызгать водой на поверхность для более качественной сцепки (перед нанесением и после).
• Необходимо встряхивать баллон перед началом работы, держа его днищем кверху.
• Заполнение любого зазора должно осуществляться не до конца (примерно в половину) – так понизится расход состава.
• Необходимо срезать излишки пены после процесса полимеризации.
• Предпочтительно использование высококачественной и проверенной продукции известных марок.

Расход

Чаще всего объем баллона в 750 мм имеет выпуск 50 л материала. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что его хватит на заполнение 50 л емкости. Как правило, пена нестабильна из-за внутренних пузырьков. Из-за собственного веса происходит лопанье нижних слоев, а это, в свою очередь, заметно уменьшает объем. Так что 50 л – условная цифра. Используя материал на холоде, можно столкнуться с явным понижением объема. Поэтому информация, указанная на поверхности баллона, является правдивой только при поддержании идеальных условий. Время застывания разнится: состав сохнет по-разному, если ею пользуются в квартире и на улице.

О секретах монтажной пены смотрите далее.

как долго застывает, время застывания в квартире при монтаже окон и затвердевание при установке дверей

Строительство без монтажной пены невозможно. Ее плотный состав сделает герметичными любые поверхности, обеспечит звуковую и тепловую изоляцию во всех труднодоступных местах. Однако многих интересует, как долго застывает монтажная пена. Чтобы выяснить это, нужно внимательно изучить свойства средства, технические характеристики, перечислить основные виды монтажной пены.

Свойства и виды

Монтажная пена – полиуретановый однокомпонентный герметик. Ее популярность огромна: без ее наличия заметно усложняется процесс установки дверей, окон, становится невозможным осуществление профессиональных работ, напрямую связанных с ремонтом. Использование такого герметика не требует покупки второстепенных инструментов для работы. Жидкий материал попадает во все необходимые полости, спустя определенное количество времени полностью засыхает. Поставка монтажной пены всегда происходит в виде баллонов, содержащих жидкий предполимер и газ-вытеснитель.

При выпуске содержимого баллонов происходит реакция полимеров. За их выпуск отвечает влажность воздуха и герметизируемых оснований.

Техническая характеристика

Чтобы выяснить, сколько времени уходит на полное высыхание монтажной пены, надлежит сказать о характеристиках:

• Первичное расширение – свойство, при котором увеличивается объем нанесенной на поверхность пены. За счет такого свойства материал занимает пространство полностью и надежно фиксирует его.
• Рассмотрим вторичное расширение. Так как пена должна увеличиваться либо уменьшаться в объеме, данная характеристика является отрицательной. Как правило, это происходит вследствие неправильного использования (превышен температурный режим, не очищено основание, произведено механическое воздействие).
• Время для схватывания монтажной пены варьируется. Верхний слой высыхает буквально за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. При этом излишний материал допускается срезать через 4 часа с момента нанесения.

• Как показывает практика, монтажная пена идеально сцепляется с конструкциями из дерева, бетона, металла, пластика, камня и стекла. Силикон и полиэтилен несовместимы с монтажной пеной.
• Важен показатель температурной устойчивости (способность выдержать определенные перепады температур). К примеру, пена компании «Макрофлекс» выдерживает температурный диапазон от -55 до +90 градусов. Отметим, что ее огнеопасность полностью сведена к нулю – пена не подвергается горению.
• Пенный материал предусматривает взаимодействие с химическими веществами, попадание ультрафиолетовых лучей приводит к потемнению и разрушению его основания. Поэтому необходимо нанести защитный слой (любую краску или грунтовку).

Коэффициент расширения

Скорое и одновременно многократное расширение состава – основная задача герметика. Как правило, объем увеличивается на 60% при использовании бытовой монтажной пены. Профессиональная разновидность отличается более выраженным коэффициентом (двухкратным или трехкратным). Увеличение материала зависит от условий его использования.

Полимерное расширение зависит от температуры, влажности воздуха, скорости выхода пенного состава из баллона, а также от обработки поверхности перед непосредственным нанесением. Обычно информация о максимально возможном объеме выхода содержится на самих баллонах, но не рекомендуется полностью доверять заявленному показателю.

Часто производители сознательно приукрашивают возможности своего продукта: они исходят из расчета идеальных условий нанесения пены.

Коснемся процесса расширения пены. Принято делить его на две стадии: первичное и вторичное расширение. Первичное обеспечивается через несколько секунд после выпуска. Вторая стадия – финальное затвердевание с последующим полимерным преобразованием. Свой конечный объем пена получает уже на начальной стадии. На второй, как правило, происходит расширение до 30%. Поэтому советуем не пренебрегать второй стадией.

Важно помнить, что пенополиуретан предполагает не только расширение, но и усаживание после выпуска. Покупка у известных производителей довольно часто обеспечивает качество строительного материала (усадка не выше 5%). Если усадка выходит за рамки данного уровня – это свидетельство низкого качества. Чрезмерное усаживание приводит к полимерному разрыванию, а это часто становится причиной новых проблем в строительстве.

Виды

В специализированных магазинах встречаются профессиональная и бытовая разновидности монтажной пены:

• Профессиональная пена предполагает наличие специального пистолета для нанесения (баллон содержит необходимый клапан). При этом пистолет имеет приличную цену, обычно в 10 раз превышающую стоимость самой пены, ведь он рассчитан на многоразовую эксплуатацию.
• Бытовый герметик наносят без вспомогательных инструментов. Для нанесения необходима небольшая пластиковая трубочка, которая идет в комплекте с баллоном.

По температурному порогу ее подразделяют на летнюю, зимнюю, всесезонную:

• Разновидность для летнего сезона наносят при температурах от +50 до +350 градусов. В таких температурных режимах она застывает.
• Зимняя пена – от -180 до +350 градусов. Объем нанесенного состава непосредственно зависит от снижения температуры.
• Универсальная для всех сезонов разновидность имеет совмещенные характеристики обоих вышеназванных вариантов. Это отличное взаимодействие с холодом, огромный выпуск и скорое затвердевание.

Сфера применения

Ниже перечислены некоторые типы работ, где необходимо использование монтажной пены:

• заполнение пустот и трещин в помещениях, где отсутствует отопление, а также на кровле;
• ликвидация щелей между дверями;
• фиксация без крепежных инструментов;
• крепление теплоизоляции на стены;
• звуковая изоляция;
• применение в области ремонта помещений;
• герметизация пробоин на поверхностях лодок, плотов.

Монтажная пена позволяет заделывание швов и щелей шириной до 80 мм включительно (более крупные щели необходимо предварительно заполнить досками, либо кирпичами). Чтобы герметик прослужил как можно дольше, необходимо правильно им пользоваться.

Ниже перечислены некоторые советы по эксплуатации и нанесению монтажной пены:

• Следует побрызгать водой на поверхность для более качественной сцепки (перед нанесением и после).
• Необходимо встряхивать баллон перед началом работы, держа его днищем кверху.
• Заполнение любого зазора должно осуществляться не до конца (примерно в половину) – так понизится расход состава.
• Необходимо срезать излишки пены после процесса полимеризации.
• Предпочтительно использование высококачественной и проверенной продукции известных марок.

Расход

Чаще всего объем баллона в 750 мм имеет выпуск 50 л материала. Однако это вовсе не свидетельствует о том, что его хватит на заполнение 50 л емкости. Как правило, пена нестабильна из-за внутренних пузырьков. Из-за собственного веса происходит лопанье нижних слоев, а это, в свою очередь, заметно уменьшает объем. Так что 50 л – условная цифра. Используя материал на холоде, можно столкнуться с явным понижением объема. Поэтому информация, указанная на поверхности баллона, является правдивой только при поддержании идеальных условий. Время застывания разнится: состав сохнет по-разному, если ею пользуются в квартире и на улице.

О секретах монтажной пены смотрите далее.

Сколько сохнет монтажная пена – от чего зависит застывание? + Видео

На самом деле, вопрос «Сколько времени сохнет монтажная пена?» поставлен совершенно неправильно! Секрет преобразования предполимера в крепкий пенополиуретан заключается в том, насколько хорошо он намокнет. Именно от влаги и зависит скорость «засыхания» пены. Разберемся поподробнее.

Коэффициент расширения – главный параметр

Ценность этого стройматериала в большинстве своем зависит именно от его свойства многократно расширяться. Бытовая пена способна расширяться до 60 % от изначального объема, профессиональные составы обладают куда большим коэффициентом – до 300 %. Причем одна и та же пена в разных условиях может расширяться совершенно по-разному. Влияние на предполимер оказывает температура, влажность воздуха, тип нанесения, скорость выхода пены из баллона. Да и у разных мастеров в одном и том же помещении могут быть разные результаты. На упаковке производители указывают максимальный объем выхода полимера, но ориентироваться строго на него не следует.

Расширение предполимера в процессе выхода из баллона и затвердевания разделяют на два типа: первичное и вторичное. Первичным называют расширение сразу после выхода из баллона, вторичное длится до завершения процесса преобразования полимера. Вторичное расширение у качественных материалов достигает 30 %, что нельзя не учитывать при их использовании. Обычно достаточно залить щель на одну треть, чтобы в итоге она была полностью заполнена пенополиуретаном.

Помимо расширения, пенополиуретан может и усаживаться, правда для качественной продукции эта усадка редко когда составляет 5 %. Если же вы наблюдаете большую усадку – увы, вам попался очень низкокачественный полиуретан. При этом может случиться даже разрыв массы, что в свою очередь повлечет за собой массу других проблем. Каждый мастер выбирает пену по потребностям. Кому-то важно большое расширение, в таких случаях подойдет Makroflex, Penosil GoldGun, Момент, Макросил, при установке окон лучше всего использовать Tytan – он дает оптимальное расширение и быстро застывает.

Характеристики монтажной пены – разберемся в деталях!

Этот герметик начали применять в строительной сфере относительно недавно, однако за это небольшое время пенополиуретан практически полностью вытеснил былых конкурентов. Он наносится легко, стоит недорого, служит долгие десятилетия, обладает звуко- и теплоизолирующими свойствами. Чаще всего его используют для заделки щелей между дверным проемом и дверной рамой при ее установке, а также при установке окон.

Расширяясь, герметик заполняет собой все пустоты, надежно «склеивает» между собой поверхности, а застывая, полимер закрепляет дверную раму или окно. Пене не страшны осадки и холода, она не пропускает электричество и не боится плесени и грибка. Единственный недостаток – боязнь ультрафиолета, впрочем, зачастую материал наносится на этапе черновых работ, которые затем скрываются под декоративным слоем штукатурки.

Тот, кто сталкивается с этим материалом довольно часто, начинает обращать внимание на такие параметры, как:

• Пористость пенополиуретана. Чем меньше поры, тем лучше – меньше расход штукатурки и крепче структура материала. Чем больше закрытых пор на поверхности, там качественнее материал – он надежно сохранит тепло внутри дома.
• Объем монтажной пены. Речь идет об объеме полимера после его затвердевания. Важно помнить, что производители указывают объем, исходя из стандартных климатических условий: плюсовая температура, высокая влажность. В зимнее время объем готовой пены из баллона той же фирмы может оказаться вдвое меньше, и фирма тут ни при чем – во всем виновата низкая температура и низкая влажность воздуха.Следует также помнить, что выход материала из баллона, используемого с монтажным пистолетом, обычно больше, чем из варианта с готовым адаптером, поскольку в профессиональные баллоны производители закачивают больше газа. Факт, что в бытовых баллонах очень часто газ заканчивается раньше, чем материал, а это выброшенные деньги на ветер.Традиционно баллоны имеют емкость 300 мл, 500 мл и 750 мл. В 300-миллилитровом баллоне содержится около 30 литров пены, этого с головой хватит, чтобы заделать щель до 5 см между одной дверной коробкой и дверным проемом. Если щель больше, рекомендуется в целях экономии уменьшить ширину щели за счет прослойки из пенопласта или другого подобного материала. Выход пены из 500-миллилитровой емкости – до 40 литров, а из 750-миллилитровой – до 50 литров. Одного 750-миллилитрового баллончика хватит на обработку двух стандартных дверных коробок.
• Адгезия материала. Само понятие «адгезия» означает способность одного материала склеиваться с другим. В случае с монтажной пеной адгезия материала очень высока практически к любым поверхностям, кроме целлофана, полиэтилена и тефлона. Из-за высоких показателей адгезии этот герметик часто используют в качестве клея, особенно при поклейке панелей ПВХ или пенопласта. Будьте уверены, после полного застывания связующего панели можно будет отодрать только с «мясом».Высокая адгезия позволяет заделывать даже большие щели, накладывая полимер в несколько слоев. Однако в таких случаях не экономьте на материале – пена низкого качества хуже цепляется за поверхность, опадает вниз, расходуется больше. Одним словом, дешевле купить тот баллон, что дороже.
• Качество баллона. И конструкция, и качество баллона могут повлиять на итоговый результат. Во-первых, качественные изделия укомплектованы надежными клапанами, которые легко возвращаются в исходное положение после нажатия, перекрывая доступ воздуха и выход газа. Кстати, именно по баллонам вы можете определить, с чем имеете дело – с качественным материалом или дешевой подделкой.В магазине для сравнения возьмите два баллона – если содержимое разное по качеству, то вы это почувствуете. Лучший баллон будет тяжелее, при движении вы ощутите, как содержимое медленно перекатывается из стороны в сторону. В дешевом баллоне предполимер будет болтаться, как прокисший йогурт.

Сколько сохнет монтажная пена – ищем точный ответ

Как вы уже поняли, монтажная пена – материал довольно непростой и имеет множество нюансов. Как и в случае с коэффициентом расширения, который зависит от множества факторов, ответить на вопрос «Сколько времени застывает монтажная пена?», довольно непросто. Прежде всего, это зависит именно от влажности.

Вода участвует в процессе полимеризации предполимера, к тому же, к влажным поверхностям у пены повышенная адгезия, именно поэтому и рекомендуется смачивать щели и проемы водой перед нанесением пены.

Если влажность нормальная, то для застывания пятисантиметрового слоя будет достаточно 3-х часов, после чего можно срезать выступающие куски пенополиуретана и наносить штукатурку. Окончательная полимеризация будет длиться гораздо дольше – от 7 до 12 часов. Если же погода морозная и сухая, то процесс может затянуться на сутки. Именно это время и будет окончательным ответом на вопрос «Сколько времени «высыхает» монтажная пена». В любом случае, если позволяет время, не торопитесь, подождите, пока все застынет как следует.

Чтобы ускорить процесс застывания, периодически опрыскивайте материал или увлажняйте любым удобным вам способом. Помните, что полимеры  боятся солнечных лучей, поэтому как только появится возможность, защитите монтажную пену – закрасьте или оштукатурьте поверхность, которая контактирует с ультрафиолетом. Процесс оштукатуривания во многом похож на штукатурку по пенополистиролу.

что влияет на время высыхания

Для герметизации стыков, соединений, выполняя влаго- и теплоизоляционные работы, в строительной отрасли широко используют монтажную пену. Материал легко сцепляется с разными поверхностями, отличается большим сроком службы, высокой прочностью. Полиуретановый герметик легко наносить при помощи строительного пистолета. Чтобы выполнить финишную обработку запененных участков, нужно знать, сколько сохнет монтажная пена. Этот параметр зависит от нескольких факторов – качества герметика, условий использования, вида материала.

Основные виды

Монтажная пена относится к категории полиуретановых герметиков однокомпонентного состава. Без такого средства усложняется процесс установки окон и дверей, герметичное заполнение пустот и трещин в кирпичной кладке, выполнение других работ, связанных с ремонтом, монтажом и строительством. По времени высыхания монтажная пена относится к веществам с высокой скоростью полимеризации. Пенный монтаж хорошо заполняет трещины, зазоры и полости любых габаритов и формы. Производители выпускают несколько видов пены, обладающих разными свойствами:

• По назначению – бытовая и профессиональная. Пена для домашних работ оснащена пластиковой трубкой для удобного нанесения. Для использования профессиональной пены нужен строительный пистолет.

• По условиям использования – зимняя и всесезонная. Морозоустойчивые средства подходят для уличных работ, зимняя пена сохраняет свои качества при температуре от -50 до +90°С. Всесезонный герметик – это универсальный состав для всех видов монтажных работ.

• Противопожарные средства – различаются по классам огнеустойчивости. Используются для герметизации стыков нагреваемых поверхностей или коммуникаций в помещениях с высоким уровнем пожароопасности – печи, камины, бани, дымоходы.

Пены поставляются в виде баллонов, в которых монтажная субстанция (жидкий предполимер) находится под давлением газа-вытеснителя. При выпускании пены из тубы возникает реакция компонентов, состав расширяется в объеме и герметично заполняет зазоры или щели.

На заметку: Чтобы не покупать строительный пистолет, для разовых домашних работ по монтажу достаточно баллона бытовой пены, оборудованного трубкой. Если нужно заполнить большое количество габаритных пустот, пользуются профессиональным герметиком с пистолетом.

Технические характеристики и свойства

Чтобы понять, сколько сохнет монтажная пена, необходимо узнать, какими качествами и особенностями обладает состав. После выхода из тубы жидкая масса увеличивается в объеме и принимает пористую структуру. Этот процесс называют первичным расширением. Монтажный состав от первоначального объема увеличивается в 20 (недорогие) – 50 (дорогие) раз. Материал занимает пустое пространство и его верхний слой схватывается за несколько минут.

Другое свойство герметика – вторичное расширение, при котором субстанция усаживается или дополнительно увеличивается в объеме. Это качество состава является отрицательным: сильное увеличение приводит к нарушению целостности гибких конструкций, а усадка вызывает образование в субстанции пустот. Вторичное расширение возникает при неправильном использовании монтажа или несоблюдении температурного режима. Основные свойства герметика:

1. Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
2. Качественное уплотнение в местах соединения изделий.
3. Отличная сцепляемость с металлом, деревом, кирпичом.
4. Многократное увеличение в объеме – небольшой расход.
5. Заполнение труднодоступных щелей и зазоров.

Благодаря жидкой консистенции вещества в баллоне, можно выполнять герметизацию узких стыков, неравномерных по глубине зазоров, деформированных поверхностей. Время застывания монтажной пены варьируется, в зависимости от разных факторов. Верхний слой высыхает за 20 минут, полное схватывание происходит за сутки. Излишки материала можно срезать приблизительно через 4 часа.

Чтобы субстанция на улице дольше сохраняла свои свойства, нужно обеспечить защиту от ультрафиолета и влаги – прогрунтовать, нанести шпаклевку, покрыть несколькими слоями краски.

Коэффициент расширения

Основной особенностью монтажной пены является быстрое время схватывания и затвердевания. Увеличение объема в несколько десятков раз способствует образованию плотной пористой структуры с безупречными прочностными характеристиками. Коэффициент расширения герметика неодинаковый для разных составов – бывает первичным, вторичным и двукратным, трехкратным. Что нужно знать про коэффициент расширения пены:

• Качественные средства первоначально увеличиваются в 60 раз и выше от объема. При вторичном расширении дают усадку в пределах 5% от массы субстанции. Время расширения монтажной пены от первичного до вторичного составляет несколько часов.
• Недорогая монтажная пена может увеличиваться в 30-50 раз, но вторичное расширение может достигать 30% объема или показывать высокий уровень усадки – более 5%. Большая усадка приводит к разрывам застывшей массы.
• Информация о максимальном выходе вещества указана производителем на баллоне. Этот показатель является коэффициентом расширения пены после выпуска состава из тубы. Верхний слой сохнет 20-30 минут, полное затвердение наступает в течение суток – по инструкции.

Производители герметиков рассчитывают коэффициент расширения при оптимальных условиях нанесения средства и соблюдении температурного режима. Полностью полагаться на указанную на упаковке цифру нельзя, поскольку строго выполнить рекомендации производителя не всегда получается. На изменение коэффициента расширения влияет невысокая температура, большая влажность, неровная поверхность.

Важно: Баллон качественной пены на 300 мл содержит 30 л герметика. Такого количества монтажной пены достаточно для задувания широкой щели (до 5 см) по периметру дверного или оконного проема. Из тубы объемом 500 мл можно получить 40 л вещества, 750 мл – 50 л монтажного герметика.

Факторы, влияющие на время высыхания

Способность пены увеличиваться в размерах – основное достоинство монтажного герметика. Можно прочитать на баллоне выход вещества (в литрах), но на коэффициент расширения и время застывания пены влияют следующие факторы:

1. Влажность окружающей среды. Полимеризация состава наступает под воздействием атмосферной влаги. Если в комнате или на улице жарко и сухо, влажность воздуха минимальная. Пена будет расширяться не на полный объем. Слой герметика толщиной 5 см при таких условиях застынет через 3 часа, полное отвердение наступит через 7-12 часов. При нормальной влажности на улице или в квартире верхний слой монтажной пены подсохнет через 20-30 минут, через 4 часа отвердеет, а через 12 часов полностью полимеризуется.
2. Температурные условия. Производители выпускают морозоустойчивые герметики, которые спокойно выдерживают низкую температуру до -50 градусов. Но наносить пену рекомендуется при показателе термометра от +5 до +25°C. Если данное требование не соблюдается, герметик теряет свои характеристики. Чем выше температура в комнате, тем скорее сохнет жидкая пена. Лучше наносить средство при средней температуре (+10+15 градусов), чтобы в процессе полимеризации участвовало достаточное количество атмосферной влаги.
3. Качество баллона. Полиуретановый монтаж расфасовывают в герметичные баллоны. В них под давлением находится газ-выталкиватель. Качественные тубы укомплектованы надежными блокирующими клапанами, которые могут возвращаться в исходное положение, не пропуская воздух в тубу и не выпуская газ. Можно сравнить два баллона одинакового объема – тот, что будет тяжелее, является более качественным. Содержимое медленно перекатывается по тубе, но не болтается внутри.
4. Толщина слоя. Если на поверхность при оптимальных условиях температуры и влажности нанести монтажную пену толщиной 5 см, она высыхает 3 часа, после чего можно срезать излишки состава. Полная полимеризация наступит через 12 часов и более. Чтобы полностью высох толстый слой герметика, мастера рекомендуют подождать сутки, а потом убирать излишки массы и выполнять защиту от влаги и ультрафиолетовых лучей. Качественный полиуретан имеет плотную структуру с равномерно расположенными порами.

На скорость полного высыхания влияют особенности поверхности. Если на ней есть значительные дефекты, неровности, перепады по высоте, средства уходит больше, и получается слой, разный по толщине. Это может «отодвинуть» срок полного высыхания состава.

Сфера применения

Монтажные герметики относятся к категории универсальных средств, поскольку их применяют в разных областях строительства. Широкой популярностью пользуются монтажные пены Макрофлекс, Профлекс, Соудал, Титан, время высыхания которых варьируется в диапазоне 12-24 часа. Сфера использования составов:

• Заполнение трещин, щелей, пустот в помещениях.
• Установка уличных конструкций, монтаж дверей.
• Уплотнение оконных проемов снаружи и внутри.
• Фиксация тепло- и звукоизолирующих материалов.
• Герметизация кровельных конструкций и кладки.
• Выполнение ремонтных работ, монтаж печей, каминов.

Использование монтажного состава при установке окон нашло наибольшее применение, поскольку пена сохнет 8-12 часов, после чего можно приступать к финишной отделке – замазка, шпаклевка, покраска. Применение герметиков для приклеивания теплоизоляции позволяет быстро устанавливать гипсовые панели, пенопласт, плиты минеральной ваты. Когда масса засохла, через несколько часов теплоизоляционный материал невозможно оторвать от стены без повреждения, настолько прочной получается фиксация.

На видео:  Как правильно пользоваться монтажной пеной.

Расход герметика

Баллоны с пеной выпускают объемом 300, 500, 750 мл, бывают другие варианты. Выход состава соответственно равен 30, 40, 50 литров. Но нужно понимать, что столько пены можно и не получить – не бывает идеальных поверхностей и рабочих условий. На расход герметика влияет правильность нанесения, температура и влажность окружающей среды, опыт ремонтника и другие факторы. Поэтому выход пены, указанный на тубе, нужно принимать условной цифрой, и покупать герметик с запасом.

Чтобы уменьшить расход пены, перед нанесением поверхность можно обрызгать водой. Это поможет достичь максимального расширения субстанции. Баллончик с монтажным средством нужно встряхнуть вверх дном, а заполнять стыки и отверстия следует на 30-50%. Масса наберет объем и полностью заполнит остальное пространство. Для работы нужно использовать продукцию проверенных марок, внимательно читать инструкцию производителя и технические характеристики пены. Относительно других средств (цементный раствор, замазка, затирка), у монтажного герметика очень высокая скорость полимеризации.

Монтажная пена: особенности и рекомендации по применению (2 видео)

Применение монтажной пены (18 фото)

Сколько по времени сохнет монтажная пена?

На то, сколько сохнет монтажная пена, влияет множество факторов, начиная от качества и состава используемого герметика, и заканчивая температурой и влажностью окружающей среды. Все эти характеристики необходимо учитывать для надежной заделки щелей и проемов.

1 Что такое коэффициент расширения герметика

Главная ценность монтажной пены заключается в ее способности быстро и многократно расширяться. Бытовые типы герметика способны увеличивать свой объем на 60 % от исходного состояния, тогда как профессиональные составы, отличающиеся значительно лучшим коэффициентом расширения, могут увеличиться в 2-3 раза. Способность увеличиваться в размерах зависит не только от состава и качества материала, но и от условий, в которых его используют. На коэффициент расширения полимера влияет температура, влажность окружающей среды, скорость выхода состава из баллона и даже способ нанесения на обрабатываемую поверхность.

Монтажная пена имеет свойство сильно расширяться

На баллонах всегда указывается максимально возможный объем выхода пены, однако достичь таких результатов можно только в идеальных условиях, потому на все 100 % верить заявлениям производителей не стоит.

Всю процедуру расширения предполимера разделяют на два этапа. Первичное расширение происходит сразу после выхода материала из баллона. Вторичное расширение длится до момента окончательного затвердевания состава и преобразования его в полимер. Наибольший объем материал приобретает на первом этапе, однако игнорировать вторичное расширение не рекомендуется, на нем пена может приобрести до 30 % от максимального объема.

Пенополиуретан может не только расширяться, но и усаживаться после выхода из баллона. Для хороших строительных материалов величина усадки редко превышает 5 %, то есть сильная усадка может свидетельствовать о низком качестве. Существенное усаживание пены зачастую приводит к разрыву массы полимера, что в свою очередь может стать причиной дополнительных проблем.

2 Как найти качественный состав – смотрим объем, адгезию и упаковку

Пену для заделки щелей стали использовать сравнительно недавно, но всего за несколько лет этот материал приобрел огромную популярность у профессиональных строителей и домашних мастеров. С ним легко работать, он отличается качественными тепло- и звукоизоляционными характеристиками, да еще и стоит недорого. После нанесения предполимера он сильно расширяется и заполняет собой окружающие пустоты, благодаря этому его можно использовать для закрепления дверных и оконных рам в стенах, а также для заделки любых других щелей и проемов.

Заделка щели пеной

Полимер не боится низких температур и осадков, не пропускает электрический ток, ему не вредит плесень и грибок. Единственное, что может нанести ущерб эксплуатационным качествам застывшей монтажной пены – ультрафиолет. Поэтому герметик при его использовании вне помещений рекомендуется закрывать облицовочными материалами. Среди важнейших характеристик полимера можно отметить и его пористость. Для работы рекомендуем выбирать составы с минимальной пористостью – чем меньше поры, тем прочнее материал и меньше его расход при ремонте.

На баллонах можно также найти такую характеристику, как объем – это показатель после застывания. Производители указывают объемы для застывания в стандартных условиях при плюсовой температуре и высокой влажности окружающей среды. В холодное время года получить из баллона указанный объем материала не представляется возможным. Объем даже самой качественной пены при минусовой температуре может уменьшиться в два раза.

Очень ценной характеристикой любого герметика является его адгезия или способность склеиваться с поверхностями. Качественный герметик должен обладать хорошими характеристиками адгезии к любым материалам. Проблемы со сцеплением могут возникнуть только в том случае, если необходимо закрепить целлофан, полиэтилен или тефлон.

На качество строительного материала влияет и сама его упаковка – баллон. Хорошие баллоны имеют надежные и долговечные клапаны, которые эффективно препятствуют попаданию воздуха внутрь баллона и чрезмерному выходу газа. По упаковке зачастую можно легко отличить качественную монтажную пену от некачественной. Качественный баллон отличается большим весом и при его переворачивании можно ощутить, как содержимое неспешно перекатывается внутри.

3 Сколько сохнет монтажная пена – точное время полимеризации

Монтажная пена – это сложный материал, качество и характеристики которого зависят от многих внешних факторов. Застывает монтажная пена под влиянием своих индивидуальных параметров и условий окружающей среды. Сильнее всего на скорость затвердевания полимера влияет влажность. Процедура полимеризации напрямую зависит от воды, поэтому при высокой влажности возрастает скорость затвердевания состава, а также увеличивается качество адгезии с влажными поверхностями. Специалисты рекомендуют смачивать щели и проемы водой перед их заделкой.

Застывшая монтажная пена

При высоких параметрах влажности время застывания пятисантиметрового слоя предполимера составит не более трех часов, однако после этого полимер продолжит набирать твердость в течение следующих 6-9 часов. При минусовых температурах данная процедура будет длиться намного дольше – до 24 часов. Профессионалы в области строительства не рекомендуют спешить с финальной отделкой запененных щелей и проемов. Лучше всего дать герметику время для максимального набора прочности. Летом – до 24 часов для застывания, а зимой – до 36 часов. Чтобы ускорить процедуру, материал можно периодически опрыскивать или увлажнять любыми другими способами. Главное помните, что полимер боится солнечных лучей.

4 Какой герметик выбрать – анализ современного рынка

Залог успешного ремонта – использование максимально качественных, надежных строительных материалов. Чтобы осуществить профессиональную заделку швов и щелей, выбирайте герметики, обладающие лучшими техническими и эксплуатационными характеристиками.

Среди всех представленных на рынке марок монтажной пены рекомендуем обратить внимание на следующие:

1. Момент Монтаж. Оправданно популярная марка, представленная практически в каждом строительном магазине. Отличается однородной плотностью, хорошей адгезией практически ко всем материалам, может использоваться при внешних и внутренних ремонтных работах. Минусом марки является сильное вторичное расширение, в результате которого использование большого объема пены может привести к деформации заделываемых швов.
2. Makroflex. Один из известнейших брендов. Может быть использован для работы в любое время года, хорошо сцепляется с разными поверхностями, обладает однородной структурой и отличается минимальными параметрами вторичного расширения. К минусам можно отнести наличие откровенного брака на рынке. Бракованы обычно баллоны, которые после непродолжительной работы начинают выдавать либо один газ, либо один герметик.
3. Soudal. Менее известная марка, под которой выпускают качественные герметики. На рынке представлены пены для работы в летнее и зимнее время. Зимний вариант можно использовать даже при температуре в минус 20 градусов. Все изделия под этим брендом отличаются хорошей адгезией, незначительным вторичным расширением и минимальной усадкой. Пены плохо переносят солнечные лучи.
4. Penosil. Качественный герметик с равномерной и плотной структурой. Почти не имеет вторичного расширения и отличается хорошими объемами выхода. Особенно эффективен для работ внутри помещений. Плохо подходит для наружных работ. При температуре ниже -4 и выше +35 его нельзя использовать.
5. Titan O2. Считается самой популярной маркой профессиональных герметиков. При невысокой цене отличается прекрасными эксплуатационными характеристиками, хорошей адгезией и плотной структурой. Можно использовать в разных условиях.

Идеального герметика не существует. Любой профессионал знает, что каждый материал имеет как положительные, так и отрицательные качества. Потому для достижения хорошего результата следует тщательно выбирать герметик и использовать его в полном соответствии с рекомендациями производителя.

— процесс отверждения и три буквы E

Если вы действительно хотите знать, сколько времени требуется для отверждения аэрозольной пены, ответ — пара часов.

станет липкой в ​​течение 20-30 секунд, и она полностью поднимется, и вы сможете ходить по ней в течение нескольких минут.

также имеет период выделения газа в течение пары часов, пока она не затвердеет на 100%.

Теперь, когда мы уточнили время отверждения, давайте сначала поговорим о том, как наносится пена.

Краткий обзор укладки распыляемой пены

Распыляемая пена — это продукт реакции двух компонентов, стороны «А» и стороны «В», которые смешиваются и распыляются на кровельный субстрат.

Как правило, подрядчик по изготовлению кровельных покрытий из напыляемой пены должен уметь хранить, перекачивать, нагревать, смешивать и распылять эти два компонента при рекомендованной поставщиком материала температуре, вязкости и соотношении материалов. (Аэрозольный пенополиуретан Alliance)

После правильного распыления пены перед нанесением покрытия необходимо провести процесс отверждения.

ПРИМЕЧАНИЕ: покрытие ДОЛЖНО наноситься на распыляемую пену из-за ультрафиолетового излучения, которое немедленно ухудшает распыляемую пену.

Когда распыляемая пена станет «нелипкой»?

После распыления пены первым этапом процесса отверждения является момент, когда распыляемая пена становится нелипкой.

Без липкости — это время, в течение которого к поверхности пены можно прикоснуться деревянной палочкой, но при этом она не прилипнет.

Обычно это занимает 20-30 секунд.

Через 20-30 секунд после распыления пены начнет образовываться гидроизоляция кожи, и по ней можно будет ходить пешком.

Когда можно ходить по крыше, покрытой аэрозольной пеной?

Пена для распыления быстро вступает в реакцию и превращается в поверхность, по которой можно ходить, в течение 1-2 минут после распыления.

Может ли температура влиять на отверждение? Если жарче, быстрее ли лечится?

Пристегните ремни безопасности, вот-вот появится Теория большого взрыва.

Температура влияет не только на время отверждения распыляемой пены; это сильно влияет на укладку распыляемой пены.

Для правильной укладки аэрозольной пены необходимы три вида энергии:

1. Электрооборудование, используемое для смешивания / нагрева пены
2. Окружающая среда — температура воздуха, температура палубы, солнце и т. Д.
3. Экзотермический — тепло, возникающее в результате химической реакции, когда компоненты A и B встречаются.

Вам необходимо синхронизировать все три энергии, чтобы пена уложилась (и затвердела) правильно. Вот пример того, как изменение энергии может повлиять на работу распыляемой пены:

Допустим, сейчас октябрь, и у вас обычная скорость пены, которая предназначена для использования при температуре окружающего воздуха 65-90 градусов. Сегодня 60 градусов, так что вы находитесь на нижнем пределе этой скорости пены.

Недостаточно двух энергий:

• Окружающая среда — температура воздуха ниже рекомендуемой (не контролируется)
• Экзотермический — химическая реакция будет слишком медленной, потому что пена предназначена для работы при погодных условиях 65-90 градусов (контролируемый).

Решение: подрядчику по кровельным работам потребуется увеличить количество тепла, используемого в оборудовании для смешивания сторон A и B.Кроме того, вам может потребоваться более быстро реагирующая пена для увеличения экзотермической энергии.

Дело в том, что окружающая среда никогда не поддается контролю, два других можно сделать, регулируя температуру оборудования или используя более высокую или более медленную скорость пены.

Вы упомянули покрытие. Сколько времени нужно, чтобы вылечить?

Все зависит от погоды. В хороший, теплый и ветреный день он может снять липкость за 15-20 минут и по нему можно будет ходить в течение часа.

В холодный день без солнца покрытие может затвердеть через 3-4 часа.

Отверждение штифта

Надеюсь, сегодня вы узнали, что аэрозольная пена затвердевает на 100% в течение нескольких часов. По нему можно ходить за пару минут, но период «удаления газа» может длиться несколько часов.

Кроме того, мы надеемся, что сегодня вы узнали немного науки, изучив три энергии, которые необходимы для правильной укладки распыляемой пены.

Автор: Грег Паля

Пена, пены | Era Polymers

Условия	Определения
ДОБАВКА	Материал, который не участвует в химической реакции, но используется для изменения конечного продукта, например.Наполнители, пигменты, антипирены и др.
ВЫДУВКА	Добавка к пенной смеси с целью получения «выдувной» пены путем получения газа. Выбранный пенообразователь также влияет на качество изоляции пены.
СМЕСЬ	Комбинация двух или более материалов. Например. Полиол в пенной системе.
БУЛОЧКА	Часть пенопласта, вырезанная из более крупной, обычно сплошной плиты.
ЛИТЬЕ	Заполнение существенно открытых форм жидким полиуретаном.
КАТАЛИЗАТОР	Ингредиент полиуретановых систем, который инициирует химическую реакцию или увеличивает скорость химической реакции.
ЯЧЕЙКА	Отдельные полости пены, образованные в результате зарождения и роста пузырьков в реагирующей смеси.
СТРУКТУРА ЯЧЕЙКИ	Открытые ячейки — ячейки в пенопласте без промежуточного барьера.Это позволяет газам и жидкости проходить через пену. Закрытые клетки — клетки, окруженные сплошной мембраной, поэтому нет проходов для воздушного потока.
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ	Удлинение основной цепи или скелета полимерных молекул путем присоединения «конец в конец».
КОМПОНЕНТ	Отдельно дозируемый поток жидкости, который подается непосредственно в смесительную головку.
CORE	Внутренняя часть формованного пенопласта, свободная от кожи.Эта часть обычно используется для проверки плотности пены.
ВРЕМЯ СЛИВКИ	Мера начала реакции пены. Обычно характеризуется изменением цвета жидкости, когда она начинает подниматься.
КРЕСТОВИНА	Образование химических связей между молекулярными цепями.
ДРОБИЛКА	Обычно механическая процедура для открытия закрытых ячеек высокоэластичной пены после извлечения из формы.
ЛЕЧЕНИЕ	Термин, обозначающий полноту химической реакции.
ОТВЕРДИТЕЛЬ	Компонент, который приводит к химической активности между компонентами с увеличением скорости отверждения.
ВРЕМЯ ЦИКЛА	Термин, наиболее часто используемый в ситуациях, когда многие изделия производятся на автоматической или полуавтоматической производственной линии.Оно включает время, необходимое для подготовки формы, включая нанесение разделительного агента, дозирование компонентов, реакцию, отверждение и извлечение из формы.
МЕРТВОЕ ВРЕМЯ	Пена, которая медленно восстанавливает свою первоначальную форму после деформации.
ВРЕМЯ ДЕМОНТАЖА	Время между дозированием жидких компонентов в форму и извлечением изготавливаемого изделия.
ПЛОТНОСТЬ	Вес единицы объема пены, обычно выражаемый в кг / м3.Плотность сердцевины — Плотность в центре или около центра пены. Общая плотность — Плотность пены, включая любую формованную оболочку. Плотность свободного подъема — обычно измеряется в кг / м3. Он может быть свободным подъемом или упакован в форму.
ТОЧКА РОСЫ	Температура, при которой пар начинает конденсироваться.
УДЛИНЕНИЕ	Увеличение длины образца за момент до разрыва. Выражается как подарок оригинальной длины.
EXOTHERM	Тепло, выделяемое при реакции пены. Тепло может ускорить процесс вспенивания.
НАПОЛНИТЕЛЬ	В смесь полиуретана добавлен инертный материал. Обычно это твердые материалы, такие как стекло и кремнезем.
НЕПРЕРЫВНО	Вещество, которое добавляют в состав полимера для уменьшения или замедления его склонности к горению.
ХРУПКИЙ	Относится к крошению или рассыпанию пены при трении поверхности.
ВРЕМЯ ЛАРИ	Время, когда пена приобрела достаточную прочность геля для стабильности размеров.
ЖЕСТКОСТЬ	Свойство поверхности, относящееся к сопротивлению вдавливанию.
ГИДРОЛОЗ	Распад полимеров в присутствии воды.
ГИДРОКСИЛЬНАЯ ГРУППА	Объединенный радикал кислорода и водорода (-ОН), который образует реактивную группу в полиолах.
УДАРОПРОЧНОСТЬ	Способность выдерживать механические или физические удары без потери защитных свойств.
УДАР	Техника смешивания посредством высокоскоростного контакта двух потоков.
ИСОЦИАНАТ	Семейное название химических соединений, имеющих одну или несколько групп NCO, присоединенных к основной цепи.
ЗНАЧЕНИЕ К	Коэффициент теплопередачи, обычно используемый для сравнения значений изоляции различных материалов.Чем ниже значение K, тем лучше изолятор.
MDI	Сокращенное обозначение дифенила M этан D i I социанат.
МИКРОКЛЕТОЧНЫЙ	Эластомер с ячеистой структурой, имеющий плотность от 1,3 до 1,2.
ВРЕМЯ СМЕШИВАНИЯ	Время в секундах, необходимое для перемешивания пенной смеси перед заливкой в ​​форму.
MIL	Одна тысячная дюйма, 0.001 дюйм. Единица измерения толщины покрытия.
ПЛОТНОСТЬ ФОРМЫ	Плотность вспененного материала при расширении и окончательном отверждении.
ПРОФИЛЬ	Процесс изготовления готового изделия из закрытой формы.
NDI	N аптален D i I социанат.
NCO	N итроген, C арбон, O xygen.Химическая формула изоцианатной группы.
ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС	Распределенная пенная смесь помещается в открытую форму, позволяя ей свободно подниматься.
НАД УПАКОВКОЙ	Умышленное добавление в форму большего количества материала, чем требуется для ее заполнения. Этот прием используется для увеличения плотности готовой лепной детали.
ПОЛИИЗОЦИАНУРАТ (PIR)	Модифицированный тип пенополиуретана, обладающий повышенной устойчивостью к высоким температурам.
ПОЛИЭСТЕР	Полимерное соединение с реакционноспособными гидроксильными группами, содержащими сложноэфирные связи.
ПОЛИЭФИР	Полимерные соединения с реакционноспособными гидроксильными группами, содержащими эфирные связи.
ПОЛИМЕР	Соединение с высоким молекулярным весом, натуральное или синтетическое, химическая структура которого может быть представлена ​​повторяющейся небольшой единицей.
ПОЛИОЛ	Химическое соединение, к молекуле которого присоединено более одной реакционноспособной гидроксильной группы.
ПОСЛЕ ОТЛИЧЕНИЯ	Период отверждения после извлечения продукта из формы. В некоторых случаях используется ускоренное отверждение при повышенных температурах.
СРОК ЖИЗНИ	Период времени после смешивания двух компонентов, в течение которого полимер остается достаточно жидким для обработки.
ПРЕДПОЛИМЕР	Промежуточный химический продукт, полученный реакцией всего изоцианата с частью или всем полиолом.
ПТМЕГ	P oly T etra M этилен E ther G ликоль
УЕ	Аббревиатура полиуретана.
ВЫПУСКНОЙ АГЕНТ	Наносится на форму для облегчения извлечения пены из формы.
ДИСК	R eaction I njection M заливка.Процесс впрыска реагирующей смеси полиуретана в форму.
ВРЕМЯ НАрастания	Время, когда свободно поднимающаяся пена перестает расти.
САМОКОЖИ	Смесь пены, которая образует покрытую пленкой поверхность при лепке.
КОЖА	Наружная поверхность пены, которая образуется с поверхности, которая остывает быстрее, чем сердцевина. Обычно он по плотности выше, чем сердцевина.
ПЛИТКА	Пенополиуретан в виде непрерывного блока.
СИСТЕМА	Довольно неоднозначный термин, используемый для описания практически любой комбинации механических частей или химикатов, которые имеют некоторое отношение друг к другу. Часто используется для описания поставки всех химических компонентов, необходимых для производства полиуретана.
ВРЕМЯ БЕЗ ТАКА	Время между началом заливки пены и моментом, когда внешняя оболочка пены теряет липкость.
ТДИ	Аббревиатура для T олуола D i I socyanate.
ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ	Скорость теплопередачи через толщину пены с известной площадью. Чем ниже значение, тем лучше изолятор. (см. «значение k»)
ТЕРМОПЛАСТИК	Материал, который можно плавить и затвердевать неограниченное количество раз без постоянного химического изменения.
THERMOSET	Материал, который не изменяется при нагревании, пока не достигнет точки разложения.
ТИКСОТРОПНЫЙ	Имеет свойство уменьшать вязкость с увеличением напряжения сдвига. Покрытие является тиксотропным, если оно истончается при перемешивании или перекачивании, но снова становится густым при уменьшении подвижности.
ВЕНТИЛЯЦИЯ	Контролируемый выпуск газов (например, воздуха) из формы через отверстия, щели и т. Д.
ВЯЗКОСТЬ	Мера толщины жидкости. Чем меньше цифра, тем жидче жидкость.
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ (ЛОС)	Органические материалы, испаряющиеся при нормальных температурах и давлениях, органические материалы с давлением пара более 0,1 мм рт. Ст. При одной атмосфере.

Пенополиуретан — обзор

Подготовка.

Пенополиуретан (часто называемый пенополиуретаном) получают реакцией полиизоцианата с полиолом в присутствии вспенивающего агента, поверхностно-активного вещества и катализатора без внешнего нагрева вспенивающей системы.Принцип приготовления пенополиуретана основан на одновременном протекании двух реакций, т. Е. Образования полиуретана и газообразования в присутствии катализатора и поверхностно-активного вещества, как показано ниже:

В гибких пенополиуретанах основным вспенивающим агентом является вода и в то же время можно использовать вспомогательные вспениватели, то есть инертные растворители с низкой температурой кипения, такие как CFC-11, хлористый метилен. Но в случае жестких пенополиуретанов основным вспенивающим агентом был CFC-11, который испаряется из-за экзотермической реакции образования полиуретана.Модельные уравнения образования пенополиуретана показаны на рисунке 2.

Рисунок 2. Принципиальная схема образования пенополиуретана.

В зависимости от условий реакции могут образовываться побочные реакции, например образование аллофанатных, биуретных, изоциануратных или карбодиимидных связей.

В последние годы запрет на использование CFC привел к серьезным изменениям в составах пен. Был проведен ряд исследований по использованию 100% вспененных вспененных материалов как для жестких, так и для гибких пен.Эти исследования потребовали модификации или улучшения исходных материалов, например, полиизоцианатов, полиолов, катализаторов и поверхностно-активных веществ.

Пенополиуретан можно разделить на два основных типа: гибкие и жесткие пенопласты. В некоторых случаях гибкие пенопласты можно подразделить на гибкие и полугибкие (или полужесткие). Различия в физических свойствах двух пен в основном обусловлены различиями в молекулярной массе на поперечную сшивку, эквивалентной массе и функциональности полиолов, а также типе и функциональности изоцианата.

Эти пены могут быть получены путем правильного выбора эквивалентной массы и функциональности используемых полиолов. Полиизоцианаты можно рассматривать как связывающие агенты полиолов. Примерная классификация трех видов пен в зависимости от типа используемых полиолов приведена в таблице 14.

Таблица 14. Классификация пенополиуретана

Сколько времени нужно для высыхания распыляемой пены?

— отличный способ создать плотную и энергоэффективную ограждающую конструкцию здания.Он доступен в нескольких версиях, каждая из которых обладает уникальными преимуществами. Хотя такие факторы, как температура и влажность окружающей среды, могут повлиять на время отверждения пены, как правило, она затвердевает в течение 24 часов. Пену можно наносить непосредственно на обшивку, и она одобрена для контакта с большинством строительных материалов, но может потребоваться дополнительное покрытие, в зависимости от местоположения и типа используемой пены.

Мы попросили нашего национального менеджера по производству аэрозольной пены Майкла Карпентера дать базовое объяснение различных видов аэрозольной пены и наилучшее использование каждого из них.Вот что он сказал:

Это наименее плотный пенопласт, и его преимущество заключается в том, что он быстрее всего укладывается, поскольку обычно его можно наносить при однопроходной установке. Если вы ищете все преимущества компактного дома с высокими эксплуатационными характеристиками, наиболее экономичным выбором будет открытая ячейка. Еще одно преимущество полифунтовой пены из-за ее более мягкой текстуры — это звукопоглощающие качества. Однако важно отметить, что открытая ячейка предназначена только для внутреннего использования.

Лучшее применение:

• Нижняя сторона крыши и климатические зоны с первой по пятую
• Наружная стена, полости в стенах и климатические зоны с первой по пятую
• Прочные стены и между этажами все климатические зоны

Это более плотная версия полфунта, обеспечивающая почти вдвое большее значение R на дюйм толщины. Кроме того, двухфутовая пена придает дополнительную прочность конструкции, а из-за ее низкой паропроницаемости классифицируется как замедлитель образования пара и действует как вторичный объемный водный барьер.

Лучшее применение:

• Мелкие полости, требующие более высоких значений R
• Нижняя сторона настила крыши в прибрежных районах для дополнительной подъемной силы и прочности на стеллаж
• Ползунки, внешние и нижние уровни, такие как холодильные камеры для вина

Профессиональная помощь

Для получения дополнительной информации о аэрозольной изоляции или рекомендации по выбору лучшего типа для дома или бизнеса, свяжитесь с USI online , чтобы найти ближайший к вам филиал и получить бесплатное предложение.USI верит в совершенство на каждом этапе процесса и гарантирует своевременное выполнение и качество обслуживания раз за разом.

Часто задаваемые вопросы — Сделай сам

Что такое изоляционный пенопласт?

Изолирующие пенопласты-герметики — это тип аэрозольной полиуретановой пены (однокомпонентная пена), которая обладает изоляционными, воздухонепроницаемыми и адгезионными свойствами. Изоляционные пенопласты доступны в магазинах товаров для дома и продаются в небольших банках (обычно 12-24 унции.). Эти продукты предназначены для использования в виде шариков для герметизации воздуха или в качестве клея. Их небольшой объем, простота использования и портативность делают их хорошо подходящими для небольших проектов, которыми занимается Do-It-Yourselfer. Обычно их распределяют с помощью соломинки или небольшого дозирующего пистолета. Эти «консервированные» продукты из пенопласта имеют на этикетке особую информацию о безопасности, которую необходимо тщательно соблюдать.

Где можно нанести изоляционный пенопласт?

полезны для небольших домашних работ, таких как заделка отверстий, щелей и трещин вокруг вашего дома, где может произойти утечка воздуха.Некоторые возможные области, которые следует рассмотреть для герметизации, включают:

• Оконные и дверные щели
• Плинтусы и вентиляционные отверстия
• Накладки на пороги, проходки для труб и каналов
• Сантехника раковины, стыки полов и стен, вокруг электрических коробок (не внутри)

Можно ли использовать изоляционный пенопласт снаружи?

Да, можно. Внешнее использование может включать следующее:

• Место соединения сайдинга с фундаментом
• Проходки газа и электричества
• Стыки потолка и стен гаража
• Смесители для установки вне помещений и внешние вентиляционные отверстия
• Применение в озеленении, например, ремонт каменных стен, заполнение и ремонт прудов / водопадов, а также для защиты ландшафтных блоков

Есть ли особые советы по использованию изоляционного пенопласта?

Лучший совет — следовать инструкциям производителя по применению.Тем не менее, один из разумных стандартных советов для наружных работ состоит в том, что может быть полезно окрасить затвердевшую поверхность пены, которую нужно обработать, черной краской (подходящей для наружного использования и выбранной поверхности), чтобы предотвратить ухудшение состояния пены под воздействием УФ-излучения и обесцвечивание.

Все ли изоляционные пенопласты в основном одинаковы?

Помогает ли изоляционная пена-герметик контролировать влажность в моем доме?

Зазоры и трещины в доме могут привести к неконтролируемому перемещению влажного воздуха внутрь и наружу. Потеря контроля влажности в помещении может сделать внутренний воздух излишне сухим или влажным, что может вызвать дискомфорт у пассажиров, плохое качество воздуха в помещении, более высокие затраты на отопление и охлаждение для контроля влажности, а в некоторых случаях — скрытое разрушение здания и, возможно, появление плесени и грибка. рост.Воздушная герметизация этих щелей и щелей изолирующим пенопластом может помочь контролировать уровень влажности в помещении (другие меры, такие как изоляция стен с помощью SPF, могут помочь намного больше).

Могу ли я использовать изоляционный пенопластовый герметик для других целей, кроме заявленного?

Используйте изоляционные пенопласты для целей, описанных производителем на этикетке продукта. Обратите внимание, что изоляционные пенопласты не предназначены для использования детьми. Обратитесь к производителю продукта, если у вас есть вопросы о его предполагаемом использовании.

Как подготовить место для нанесения изоляционного пенопласта?

Могу ли я использовать слишком много? Можно ли слишком плотно опломбировать дом?

Можно ли оставить застывший герметик незащищенным?

Обычно считается приемлемым оставлять отвержденные или «затвердевшие» валики изоляционного пенопласта открытыми, когда он используется для заделки небольших щелей и трещин. Производители могут порекомендовать окрашивать материал, если он подвергается воздействию ультрафиолета.

Нужно ли обрезать пену? Когда я могу его обрезать?

Изоляционные пенопластовые герметики обычно не нуждаются в обрезке, так как продукт наносится узким «валиком». Однако, если вы хотите обрезать нанесенный продукт, рекомендуется подождать, пока пена затвердеет или затвердеет, прежде чем пытаться обрезать ее. Информацию об обрезке и времени отверждения см. На этикетке продукта и в инструкциях.

Как утилизировать обрезки изоляционного пенопласта?

Обрезки затвердевшей пены можно утилизировать так же, как и другие бытовые отходы.Обязательно тщательно очистите рабочую зону после завершения работы.

Что в банке?

Банка заполнена группой химикатов, называемых полимерным метилендифенилдиизоцианатом (pMDI), и смесью смол, которая может содержать смесь полиолов, катализатора (в основном аминов), гидрофторуглерода или углеводородного пропеллента, поверхностно-активных веществ и антипиренов. См. Этикетку производителя для получения информации о конкретном составе продукта, поскольку оно может незначительно отличаться в зависимости от типа герметика.Когда эти химические вещества комбинируются во время производства, происходит реакция с образованием форполимера в банке, который впоследствии вступает в реакцию с влагой воздуха при дозировании — это то, что создает изолирующий пенопласт-герметик. До того, как пена достаточно затвердеет, возможно воздействие этих химикатов. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности и носить защитное снаряжение (например, защитные очки, перчатки и полностью закрывающую одежду), как описано на этикетке продукта.

Нужно ли мне защитное снаряжение при нанесении изолирующего пенопласта, также известного как «аэрозольная пена в баллончике»?

Безопасно ли находиться поблизости, пока я наношу изолирующий пенопласт?

Следуйте инструкциям производителя продукта. Не подпускайте детей и домашних животных к месту нанесения продукта. При нанесении изоляционного пенопласта следует учитывать следующие факторы:

• Избегайте попадания пены на кожу или волосы. (Пена очень липкая и ее очень трудно удалить).
• Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы избежать вдыхания паров, пока пена не затвердеет.
• Не курить во время распыления пены и выключить все сигнальные лампы и другие источники возгорания.

Дополнительные сведения см. В разделе «Установка пенопласта SPF».

Что делать, если во время нанесения пена случайно попала на мою кожу или в глаза?

Немедленно удалите его с кожи, не растирая, пока он не затвердел. Обратитесь к этикетке продукта за инструкциями по оказанию первой помощи. Хранение инструкций на этикетке продукта доступными и читаемыми на сайте проекта помогает в случае необходимости оказания первой помощи.

Как я узнаю, что пена затвердела или «затвердела», чтобы моя семья могла вернуться на территорию проекта?

Как правило, люди могут повторно войти в зону, когда изоляционный пенопласт затвердеет до точки, при которой он считается «нелипким» (больше не влажным и не липким на поверхности). Время, необходимое для отверждения или затвердевания пены, зависит от рецептуры продукта, температуры, влажности, количества распыляемой пены и других переменных. Обычно изоляционные пенопластовые герметики быстро затвердевают при умеренных температурах и влажности.Поверхность пены сначала затвердевает, а затем постепенно затвердевает внутри пенопласта. Чем толще нанесена пена, тем дольше она застывает. Распыление водяного тумана на подложку и / или между слоями пены может ускорить процесс отверждения. Как правило, на то, чтобы пена стала нелипкой, требуется от 5 до 60 минут. Полное отверждение может быть достигнуто за период от 8 до 24 часов, в зависимости от продукта и условий на месте. Сверьтесь с этикеткой продукта и инструкциями относительно времени отверждения.

Создает ли затвердевший герметик опасность возгорания?

при правильной установке соответствует требованиям строительных норм и правил пожарной безопасности. Установленный отвержденный продукт является горючим и обычно начинает термически разлагаться при температурах выше 240 ^o F / 116 ^o C, поэтому вам следует внимательно прочитать инструкции на этикетке продукта и следовать им, избегая установки в зонах, подверженных воздействию высоких температур. тепло, например, вокруг каминов, обогревателей, радиаторов, нагревательных ламп, встроенного освещения, оголенных медных проводов или внутри электрических коробок.Кроме того, банки с продуктом не следует хранить в местах с высокой температурой или вблизи источников тепла. Затвердевшая пена загорится под воздействием прямого огня. Наконец, важно не выполнять сварку / резку горелкой или использовать нагревательные приборы, которые создают пламя около затвердевшей пены, не защищенной барьером воспламенения (например, гипсокартоном).

Что мне делать с частично использованными или пустыми банками изолирующей пены из-под герметика?

Пустые банки можно утилизировать как неопасные бытовые отходы или переработать.При использовании полностью или частично использованных банок изолирующего пенопласта следуйте инструкциям на этикетке продукта относительно хранения и утилизации. Ингредиенты в банке находятся под давлением, поэтому важно хранить банку в вертикальном положении при комнатной температуре в соответствии с рекомендациями производителя (избегать замерзания или высоких температур). Помните, что температура в припаркованном автомобиле летом может быстро достигать очень высоких температур, поэтому планируйте покупку и транспортировку изоляционного пенопласта соответствующим образом.Утилизация полностью или частично использованных банок изолирующего пенопласта с герметиком должна производиться в соответствии со всеми федеральными, государственными / провинциальными и местными законами и постановлениями. Правила могут отличаться в разных странах. Обратитесь к производителю продукта за инструкциями.

Каковы преимущества энергоэффективности изоляционного пенопласта?

• Уменьшить размер оборудования для отопления и кондиционирования воздуха
  • Размеры HVAC можно уменьшить на 35% без потери эффективности и комфорта.(Источник: Канадская ассоциация производителей пенопласта)
• Снижение сквозняков, шума и повышение комфорта
  • Изоляционный пенопласт — эффективный воздушный барьер.
  Изоляционный пенопласт
  • обычно используется для предотвращения сквозняков из окон, дверей, чердаков и полов, создавая более комфортную внутреннюю среду.
  • Изолирующий пенопласт-герметик помогает свести к минимуму передачу звука в воздухе.
• Препятствовать проникновению насекомых и вредителей
  • Герметизация щелей изолирующим пенопластом снаружи обеспечивает барьер против насекомых и других вредителей там, где он применяется.
• Свести к минимуму инфильтрацию воздуха, которая может вызвать конденсацию и привести к росту плесени
  • Влага и влажность внутри дома могут привести к росту плесени. Щели и трещины в конструкции здания, а также конденсат на окнах могут поддерживать высокую влажность и способствовать росту плесени и грибка. При отсутствии контроля плесень и грибок могут вызвать гниение древесины. Воздухоизоляция зазоров между чердаком и жилым пространством может помочь справиться с проблемами влажности и влажности.
• Сопротивление осаждению благодаря общей устойчивости
  • Как правило, изоляционный пенопласт не подвергается структурному разрушению / разложению и сопротивляется осаждению.
• Право на получение скидки за коммунальные услуги, налоговые льготы и экологическую сертификацию
  • Экономия энергии, полученная в домах с воздушным уплотнением, достаточно значительна, чтобы покупка и использование изоляционных пенопластов могли претендовать на налоговые льготы в соответствии с новым американским Законом о восстановлении и реинвестировании от 2009 года. Уточните у производителя, что конкретная изоляционная пена Герметик имеет право на налоговую льготу, а также на дополнительную информацию и инструкции по ее оформлению.
  • Многие местные коммунальные компании предлагают скидки на повышение энергоэффективности. Уточните у поставщика коммунальных услуг право на участие.
  • Чтобы узнать больше о федеральных налоговых льготах для энергоэффективности, вы можете посетить веб-сайт ENERGY STAR, посвященный федеральным налоговым льготам для потребительской энергоэффективности.

Для нового строительства или крупных проектов реконструкции использование изоляционного пенопласта может помочь заработать кредиты на энергоэффективность в рамках программ экологической сертификации жилых домов.Вы можете посетить несколько источников, в том числе: Green Globes, Совет по экологическому строительству США — LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) и Национальную ассоциацию домостроителей — информацию о деталях оценки.

Часто задаваемые вопросы — HandiFoam®

Системы пенополиуретана высокого давления

Системы пенополиуретана высокого давления используются для изоляции больших площадей и требуют значительных затрат на оборудование. Пенополиуретан под высоким давлением распределяется путем ударного перемешивания, что означает, что химические вещества доставляются через нагретые шланги из питающих резервуаров в камеру пистолета, где два компонента вступают в реакцию и наносятся распылением при повышенных температурах и давлениях.При более высоком давлении распределяемой полиуретановой пены вероятность выброса химикатов выше, поэтому время повторного входа в дом или здание составляет более 24 часов.

• Обычно выдается при давлении, превышающем 1000 фунтов на кв. Дюйм
• Выходной сигнал при полном спуске составляет до 30 фунтов. в минуту
• Температура продукта 120–150 ° F (49–65 ° C)
• Один час запуска и выключения
• 80+ обслуживаемых деталей к компонентам пистолета
• Высокая производительность, высокие выбросы, увеличенное время повторного входа (повторное использование 24–48 часов)
• Бочки емкостью 55 галлонов для транспортировки и утилизации
• Приблизительные начальные затраты варьируются от 15 000 до 120 000 долларов США

Пенополиуретановые системы низкого давления

Системы пенополиуретана низкого давления используются для герметизации и изоляции небольших и средних площадей с низкими затратами на оборудование.Химические вещества для пенополиуретана низкого давления объединяются в камере сопла и распыляются при комнатной температуре и при значительно более низком давлении. Выход 5-7 кг. в минуту уменьшает химические выбросы, что позволяет быстрее вернуться в дом и здание.

• Подается при давлении менее 250 фунтов на кв. Дюйм
• Выходной сигнал при полном спуске составляет 5–7 фунтов. в минуту
• Температура продукта 70–85 ° F (21–29 ° C)
• Быстрый запуск и выключение
• Минимальные затраты на техническое обслуживание и сопутствующие расходы
• Меньшая мощность, низкий уровень выбросов, более быстрое время повторного входа (повторное размещение на один час)
• Многоразовые баки
• Приблизительные начальные затраты варьируются от 3000 до 8000 долларов

В категории пенополиуретана низкого давления есть три подкатегории пенопласта в зависимости от метода нанесения; аэрозольная полиуретановая пена (SPF), наливная полиуретановая пена (PIP) и однокомпонентные пенополиуретановые герметики и клеи (OCF).

• Распыляемая под низким давлением полиуретановая пена — это химически отверждаемая двухкомпонентная система, предназначенная для заполнения и изоляции больших пустот и поверхностей. Это обеспечивает отличные адгезионные свойства и создает непрерывный воздушный барьер, завершающий оболочку здания, что приводит к улучшению качества воздуха в помещении и снижению затрат на отопление и охлаждение.
• Полиуретановая пена для заливки на месте под низким давлением — это химически отверждаемая двухкомпонентная система, специально разработанная для заполнения полостей, форм, приспособлений или отверстий, где требуется более медленный и расширяющийся пенополиуретан.В этой категории пенополиуретанов для заливки на месте появилась новая технология под названием High Flow Technology®, в которой используется уникальный вспенивающий агент, позволяющий пенопласту растекаться еще дальше до расширения. Эта передовая технология позволяет полностью заполнять пустоты и полости любой формы и размера с минимальным количеством точек заполнения, позволяя пене течь на большие расстояния, что делает ее идеальной для самых разных применений.
• Однокомпонентные пенополиуретановые герметики и клеи низкого давления предварительно реагируют в баллончике и подвергаются дальнейшей реакции с окружающей влажностью во время нанесения.Однокомпонентные пенополиуретановые герметики и клеи обычно используются для нанесения небольших валиков.

FOAM-iT! ™ 10 SLOW Информация о продукте

Smooth-On’s FOAM-iT! ™ серии — это двухкомпонентные жесткие вспененные материалы, получаемые из вспененных материалов, которые являются универсальными и простыми в использовании. Продукты FOAM-iT! ™ доступны с плотностью 3 фунта, 4 фунта, 5 фунтов, 8 фунтов, 10 фунтов, 15 фунтов или 26 фунтов на кубический фут. Части A и B отмеряют и смешивают в равных количествах по объему.Затем смесь выливают в форму или другую форму (при необходимости наносят разделительный состав). Смесь во много раз увеличится в исходном объеме (в зависимости от того, какой продукт FOAM-iT! ™ вы используете) и разовьет однородную структуру ячеек. FOAM-iT! ™ 10 SLOW — это пена плотностью 10 фунтов с длительным рабочим временем 3,5 минуты, требующим 1 часа для достижения прочности при работе и 4 часов для отверждения. FOAM-iT! ™ 10 SLOW разработан для крупных промышленных, художественных и специальных эффектов.

Продукты FOAM-iT! ™ можно использовать в качестве материала для прямой отливки, материала для засыпки полых отливок (повышает прочность конструкции) или в качестве герметизирующего материала и т. Д.Они могут быть окрашены красителями SO-Strong ™, UVO ™ или IGNITE ™ и используются в различных областях искусства / ремесел, промышленного дизайна и создания специальных эффектов.

Инструкции

ПОДГОТОВКА — Хранить и использовать при комнатной температуре (73 ° F / 23 ° C). Используйте в среде с низкой влажностью (ниже 50% относительной влажности). Емкости для смешивания должны иметь прямые стенки и плоское дно. Палочки для смешивания должны быть плоскими и жесткими, с определенными краями, чтобы можно было соскребать стенки и дно емкости для смешивания.Необходима хорошая вентиляция (размер комнаты). Срок годности этого продукта ограничен, и его следует использовать как можно скорее. Надевайте защитные очки, длинные рукава и резиновые перчатки, чтобы свести к минимуму риск загрязнения.

Поскольку нет двух совершенно одинаковых приложений, рекомендуется небольшое тестовое приложение для определения пригодности для вашего проекта, если производительность этого материала находится под вопросом.

ВАЖНО: Срок годности продукта сокращается после открытия.Оставшийся продукт следует использовать как можно скорее. Немедленное закрытие крышек на обоих контейнерах после выдачи продукта поможет продлить срок хранения неиспользованного продукта. XTEND-IT ™ Dry Gas Blanket (доступен от Smooth-On) значительно продлит срок хранения неиспользованных жидких уретановых продуктов.

НАНЕСЕНИЕ ВЫПУСКАЮЩЕГО СРЕДСТВА — Пенополиуретан является адгезивным и может прилипать / склеивать ко многим поверхностям. Мы рекомендуем Ease Release 2831 для удаления уретановой пены с большинства поверхностей.Если нанесение смазки особенно сложно (например, отделение уретановой пены из уретанового каучука), мы рекомендуем нанесение Universal Mold Release с последующим нанесением Ease Release 2831.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте саму Universal Mold Release или любые другие смазки на основе силикона. Это разрушит пену.

ИЗМЕРЕНИЕ И СМЕШИВАНИЕ — Жидкие уретаны чувствительны к влаге и впитывают атмосферную влагу.Инструменты и емкости для смешивания должны быть чистыми, из металла, стекла или пластика. Материалы следует хранить и использовать в теплой среде (73 ° F / 23 ° C). Знайте соотношение компонентов продукта FOAM-iT! ™, который вы используете. После внесения нужного количества частей A и B в емкость для смешивания, тщательно перемешайте в течение 45 секунд. Перемешайте быстро, убедившись, что вы несколько раз поскребли стенки и дно емкости для смешивания. Будьте осторожны, чтобы не выплеснуть материал с низкой вязкостью из контейнера. Помните, пена схватывается быстро. Не откладывать время между смешиванием и заливкой.

Заливка и отверждение — Для достижения наилучших результатов вылейте смесь в одну точку в самой нижней точке защитного поля и дайте смеси достичь своего уровня. Оставьте пространство в защитном поле, чтобы пена увеличивалась до своего предельного объема. Перед работой дайте пене застыть не менее 20 минут (FOAM-iT! ™ 10 SLOW — 1 час). Время отверждения будет зависеть от массы и конфигурации формы.

Массовая концентрация / конфигурация пресс-формы — Одновременная заливка больших количеств в определенные конфигурации пресс-формы (например, цилиндр) может вызвать выделение избыточного тепла и привести к расколу (трещинам). Постепенная заливка слоями может решить эту проблему.

Улучшение качества поверхности и минимизация пустот с помощью противодавления — Закрывание полости формы доской с предварительно просверленными отверстиями улучшит чистоту поверхности некоторых пен.Для получения дополнительной информации посмотрите видео на smooth-on.com/backpressure

Ваша пена разрушается? — Это обычное явление, связанное с низкими температурами, недостаточным перемешиванием или и тем, и другим. Окружающая среда или материал слишком холодный? Разогрейте это. Неадекватное перемешивание? Вы должны тщательно перемешать обе части A и B. После объединения A и B тщательно перемешайте. Если вы используете механический миксер, перемешивайте в течение 30 секунд. При ручном перемешивании быстро и агрессивно перемешивайте, почти взбивая материал.

Полностью отвердевший FOAM-iT! ™ Пену можно шлифовать, обрабатывать, сверлить и т. Д. (Используйте респиратор, одобренный NIOSH). Пену также можно загрунтовать и / или покрасить.

Насос для подачи воды в дом из колодца: виды, советы по выбору и монтажу

Водоснабжение из колодца. Выбор насоса для колодца.

Разберем абсолютно достоверный пример из практики:

Имеем участок с одним одноэтажным домом и баней. Количество проживающих — 3 человека. В доме находится мойка, туалет, умывальник. В бане душ и еще один умывальник. Отдельная ветка для полива. Предусмотрен фильтр грубой очистки с ячейкой 200 мкм. Гидроаккумулятор стоит в подвале на уровне 1,5 метра ниже уровня пола 1 этажа. Необходим насос Водолей для колодца, дебит которого неизвестен.

Зеркало воды — 6 метров от поверхности земли
Общая глубина колодца — 9 метров.
Расстояние от колодца до дома (гидроаккумулятора) — 15 метров.
Расстояние от дома до бани — 8 метров.
На участке проложена пластиковая труба с внешним диаметром 25 мм (внутренний 20,5 мм).

Ввиду небольшого столба воды в колодце (всего 3 метра) устанавливаем насос на уровне 0,6 метров от дна (по паспорту насос Водолей допускает установку на уровне 0,4 метра от дна колодца, мы же делаем минимальный запас).

Если колодец давно не обслуживался и заилился, насос может подавать в этом случае мутную воду, и придется поднимать насос выше.

Расчет потребного расхода воды:

Потребный расход воды определяется как сумма производительности всех точек водоразбора, с учетом вероятности их одновременного использования.

Секундные нормы расхода воды сантехприборов:
Умывальник — 0,12 л/с
Унитаз — 0,1 л/с
Мойка — 0,12 л/с
Душ — 0,2 л/с
Поливочный кран — 0,3 л/с

Максимальная теоретическая потребность в воде (без полива) = 0,66 л/с (2 x 0,12 + 0,2 + 0,12 + 0,1), что соответствует 2,37 м³/ч.

На практике всеми сантехприборами пользоваться одновременно не могут. Коэффициент одновременного использования приборов для частного жилого дома с 3-мя жителями можно принять равным 0,7.

Данный коэффициент пригоден только для индивидуальных жилых домов. В многоквартирных домах и офисных помещениях потребный расход высчитывается по пиковым нагрузкам в часы или сутки наибольшего водопотребления, с учетом разных групп потребителей по гораздо более сложным формулам.

Q = 2,37 м³/ч x 0,7 = 1,65 м³/ч

В нашем случае это соответствует одновременному использованию душа, умывальника и мойки. Полив предполагается вести отдельной веткой (поливочный кран требует 1 м³/ч воды), но в нашем случае, даже во время полива, можно будет комфортно пользоваться умывальником, унитазом и мойкой. При включении еще и душа, напор безусловно снизится ниже расчетного, хотя при этом водой будут обеспечены все потребители, так как все насосы Водолей могут свободно работать в диапазоне до 3 м³/ч.

Отметим, что полученный расход около 1,6 м³/ч как раз и соответствует общеизвестному расходу воды для семьи из 2-3 человек.

Расчет потребного напора погружного насоса для колодца:

Потребный напор насоса Водолей складывается из общего геодезического напора, потерь давления в трубопроводах с учетом местных потерь и конечного требуемого давления в точках водоразбора.

Геодезический напор — (в нашем случае) общий перепад высот от места установки насоса до места установки гироаккумулятора. С учетом того, что насос стоит на 0,6 метра выше дна колодца, а гидроаккумулятор расположен на 1,5 ниже поверхности земли геодезический напор составит:

L1 = (9-0,6) + (-1,5) = 6,9 метров

На самом деле, правильно следовало бы считать общий перепад высот от места нахождения самого верхнего потребителя до динамического уровня воды в колодце. Но по условию задачи, динамический уровень мы не знаем (а именно так и бывает в подавляющем большинстве случаев с колодцами), а разница по высоте между самым верхним потребителем (у нас все расположено на первом этаже) и гидроаккумулятором составляет всего 1,5 метра. Поэтому, мы ведем расчет не от динамического уровня воды в колодце, а от места установки насоса, допуская самый худший вариант, что вода может опуститься до этого уровня в процессе эксплуатации. Мы настаиваем, что для расчетов водоснабжения из подобных колодцев это допустимо. Тем более, что столб воды составляет всего 3 метра.

Потери напора в трубопроводах:

Общая протяженность труб от места установки насоса Водолей до гидроаккумулятора:

L_тр = (9-0,6) + 15 = 23,4 метра

Воспользуемся таблицей потерь напора.

Для трубы с внешним диаметром 25 мм, при расходе 1,65 м³/ч, потери составят 11,5 метров (для трубы длиной в 100 метров). Потери напора в нашем случае составят:

Н_пот.дл = 0,234 x 11,5 = 2,7 метров

На участке от насоса до гидроаккумулятора будет четыре поворота трубопровода под углом 90°, две запорных задвижки, три тройника и один обратный клапан.

Для расчета местных потерь воспользуемся нижеприведенной таблицей.

В нашем случае скорость потока жидкости составит 1,4 м/с (V = Q / S x 3600, где Q = 1,65 м³/ч, S = (Π x d2) / 4 = 0,00032684 м², при внутреннем диаметре трубопровода d = 20,4 мм; паспортные данные нашего трубопровода).

Суммируем отдельные виды местных потерь:
4 x 16 (колена 90 град) + 2 x 3 (задвижки) + 3 x 23 (тройники) + 1 x 39 (обр. клапан) = 178 см = 1,78 метра

Итого общие потери напора составили:

Н_пот = 5,5 м (2.7 метра потерь по длине трубы + 2,8 метра местных потерь).

Давление в точках водоразбора:

Подбор насоса для колодца будем вести на обеспечение расчетного давления в доме на уровне 2,5 бар (при работе насоса). При этом на любом режиме работы давление в доме и бане не должно падать ниже 2,0 бар (обеспечивается установками реле давления).

Почему именно 2,5 бар? Это среднее расчетное значение для комфортного водопользования. Например, в городской квартире среднее давление в сети холодной воды составляет около 2,0-3,5 бар (в зависимости от места расположения).

С учетом этого, нам необходимо рассчитать давление в гидроаккумуляторе.

Потери напора на участке от гидроаккумулятора до потребителей в доме будут следующими:
1,5 м — перепад высот между уровнем установки гидроаккумулятора и потребителями (по условию задачи).
2,5 м — потери давления на фильтре грубой очистки; его паспортные данные.
1 м — прочие потери по длине трубы и местные потери (точный расчет вести нецелесообразно ввиду минимальных расстояний трубопровода и простой геометрии).

Итого, потери на участке от гидроаккумулятора до потребителей на первом этаже дома составят:

Н_пот.д = 1,5 м +2,5 м +1 м = 5 м (0,5 бар)

Таким образом для обеспечения давления в доме на уровне 2,5 бар, давление в гидроаккумуляторе должно быть на 0,5 бар выше, т.е должно составлять 3,0 бар.

Давление в бане будет ниже давления в гидроаккумуляторе на величину потерь по длине трубы от дома до бани + величина местных потерь + 1,5 метра (перепад высот между местом установки гидроаккумулятора и потребителями в бане). Потерями по длине трубы и местными потерями можно пренебречь ввиду малой протяженности труб, небольшого расхода жидкости (в бане всего две точки водоразбора) и простой геометрии. Падение давления на 2,5-3 метра (0,25-0,3 бар) не столь существенно и на комфорт пользования водой не повлияет. При другой геометрии участка (например, при отдаленности бани от дома на уровне 30-40 метров) необходимо было бы это учесть в общем расчете и компенсировать увеличением давления в гидроаккумуляторе.

Настройки реле давления можно назначить уже на этом этапе расчета,приняв среднее давление в гидроаккумуляторе на уровне полученных выше 3,0 бар, настроим реле давление следующим образом:

Включение насоса — 2,5 бар.
Выключение насоса — 3,5 бар.
Давление воздуха в гидроаккумуляторе — 2,3 бар.

Остановимся здесь немного подробнее. Давление воздуха должно быть ниже давления включения насоса примерно на 5-10%. Это общее правило для настройки давления воздуха в гидроаккумуляторах любого производителя. Это значение необходимо регулярно контролировать, например один раз в три месяца, и при изменениях, приводить в норму. Это напрямую скажется на ресурсе работы мембраны гидроаккумулятора и даже насоса.

Общий потребный напор насоса Водолей при водоснабжении из колодца:

Н = 6,9 м (геодезический напор) + 5,5 м (потери напора на трение по длине трубы + местные потери)
+ 30 м (3 бар – среднее расчетное давление в гидроаккумуляторе) = 42,4 метра.

Т.е. наш насос должен обеспечивать Q = 1,65 м³/ч при H = 42,4 м.

Выбор конкретного погружного насоса для колодца:

Смотрим на гидравлическую характеристику насосов компании «Промэлектро» и выбираем насос Водолей БЦПЭ 0,5-40 У, который при расходе в 1,65 м³/ч обеспечивает 42 метра напора. Разница в напоре в 0,4 метра (42,4м — 42м) не играет в данном случае никакой роли, так как мы все значения по расходу и напору брали с запасом и погрешность расчетов сопоставима с этим значением. Рабочая точка находится близко к номинальному режиму работы, что очень хорошо (1,8 м³/ч — режим максимального КПД для всех насосов Водолей БЦПЭ 0,5). При этом насос имеет максимальный напор (при нулевом расходе) на уровне 60 метров, что гарантирует обеспечение расчетного давления выключения насоса, установленного нами на уровне 3,5 бар (35 м + 6,9 м +5,5 м = 47,4 м

Можно было бы, «как всегда еще с небольшим запасом», выбрать следующий в линейке насос Водолей БЦПЭ 0,5-50 У, но пришлось бы переплачивать как за сам насос, так и за большую потребляемую мощность (около 140 Вт), причем каждый день. А выбранный нами насос, обеспечивает все заданные гидравлические характеристики.

После запуска насоса замеряем расход на полив (который пущен отдельной веткой и подразумевает самый большой расход насоса), и с помощью задвижки, путем её прикрытия, регулируем расход насоса на уровне не более 1,0-1,2 м³/ч. Так как полив может занять продолжительное время, нужно соотносить этот расход с дебитом колодца который в большинстве случаев не превышает 0,8-1,2 м³/ч (а так как в нашем случае он вообще неизвестен, на начальном этапе эксплуатации за уровнем воды в колодце необходимо будет следить).

Надо отметить, что если бы в нашем случае общая протяженность труб была бы выше (например около 60-70 метров), или со временем планировалось бы установить серьезную систему очистки воды, которая могла бы вызвать дополнительные потери давления в 1-1,5 бар, то безусловно пришлось бы заранее это предусмотреть и выбрать более мощный насос (такой как Водолей БЦПЭ 0,5-50 У).

С другой стороны, для нашего колодца, установка меньшего насоса БЦПЭ 0,5-32 У вынудила бы менять настройки реле давления, так как этот насос не смог бы обеспечить напор в 47,4 метров (напор необходимый для выключения насоса – см. выше). Максимальный паспортный напор насоса Водолей БЦПЭ 0,5-32 У равен 47 метрам (это при номинальном значении питающего напряжения 220 В, что бывает далеко не всегда). Настройки реле пришлось бы менять: давление включение – 2,0 бар, давление выключение 3,0 бар. При таких установках, давление в бане в момент включения насоса падало бы ниже 1,5 бар, что на практике не всегда комфортно. Поэтому выбор насоса БЦПЭ 0,5-40 У для нашего колодца является оптимальным.

Не зная изначально правильного ответа, выбранный пример получился очень удачным, так как позволяет обратить внимание на различные нюансы при выборе погружного насоса для колодца, что гораздо важнее для покупателя, чем умение точно выбрать погружной насос самому. В конце концов, эту бесплатную процедуру надо доверить профессионалу, хотя бы с целью проверить самого себя.

какой насос лучше приобрести и почему?

В большинстве колодцев уровень воды колеблется в пределах от полутора до двух метров, редкие счастливчики могут похвастаться большим. В зависимости от сезона и погоды эта величина колеблется: в засушливое лето зеркало воды в колодце может опуститься до одного метра. В такой ситуации без перебоев обойтись практически невозможно. Решая, какой насос лучше для колодца, нужно учитывать не два, а как минимум, шесть факторов. Правда, в магазине все начисто о них забывают и интересуются лишь показателями напора и расхода. В результате насосы ломаются из-за большого количества примесей, в них постоянно срабатывает датчик сухого хода, на зеркале воды появляются масляные пятна, прибавляя дачникам забот.

Каким требованиям должен отвечать насос?

Выбор насоса для колодца начинается не в магазине, а на участке. Причём непосредственно у источника воды. Во-первых, необходимо замерить следующие величины:

• Глубину колодца. Это расстояние от поверхности грунта до дна. Определяют его с помощью рейки или шнура с грузом. Если колодец не самодельный, а выкопан официальной фирмой,  то подсмотреть глубину можно в паспорте. Хотя и перепроверить будет не лишним;
• Статический уровень воды в колодце. Это расстояние от поверхности грунта до водного зеркала. Чтобы определить эту величину, нужно дать колодцу наполниться. Хорошо, если замер производится утром или после длительного (несколько дней) отсутствия водопотребления. Для замера используется та же верёвка с грузиком, после контакта с водой которого слышен характерный всплеск. Для получения высоты водяного столба, нужно вычесть статический уровень из глубины колодца;
• Динамический уровень (его ещё называют дебетом скважины). Чтобы его определить, нужно начать выкачивать из колодца воду. Тот уровень, на котором вода перестанет убывать, и является динамическим. А если после получаса-часа откачивания толщина водяного столба изменится незначительно, то колодец обладает достаточным дебетом, и риск «выкачать всю воду» невелик.
• Диаметр колец колодца. Он нужен для вычисления общего объёма воды и измеряется обычной рулеткой.

Статический и динамический уровень воды в колодце нужно замерять обязательно. Эти цифры понадобятся при выборе насоса

Если возможности колодца меньше производительности насоса, то возможно срабатывание защиты насоса от «сухого хода» из-за недостаточного объёма воды в системе.

Во-вторых, нужно выяснить качество воды в колодце. Чтобы насос не сломался в течение первой же недели эксплуатации, важно определить наличие взвесей, примесей и твёрдых частиц различного диаметра.

В-третьих, устанавливают максимальный и средний объём воды – величины, по которым определяется мощность насоса. Её должно быть достаточно в пик потребления.

В-четвёртых, обязательно учитываются сезонность и рабочая температура насосного оборудования. Если предполагается, что оно будет эксплуатироваться только в течение лета, то это расширяет потенциальный ассортимент. Но, если насос должен работать круглый год, то выбирать придётся среди меньшего количества моделей.

При выборе насоса нужно учитывать условия его эксплуатации. Одни модели предназначены только для использования в летний период, другие могут работать круглый год

До того, как подобрать насос для колодца, обязательно решите, для каких целей будет использоваться вода: только для полива, для работы бытовой и отопительной техники или и для питья.

Условия работы насоса определяют наличие либо отсутствие гидроаккумулятора. Если подача прерывистая, например, открываются краны на кухне или в санузле, то бак для воды обязателен. Частое включение и отключение для насосного оборудования крайне нежелательно. Но если вода будет подаваться постоянно, то гидроаккумулятор ни к чему. И без него насос отлично справится с поливом огорода или наполнение бассейна.

Гидроаккумулятор нужен в том случае, когда подача воды прерывистая, ведь частое включение и выключение насоса крайне нежелательно

Виды насосов и факторы, влияющие на их выбор

Поверхностные насосы

Их корпус в воду не опускается, но может находиться в непосредственной близости от зеркала, например, на поплавке. Оптимальная высота, на которую они могут поднять воду, от шести до восьми метров, максимальная – десять. Чтобы увеличить её можно использовать эжектор, однако он существенно снижает эффективность и надёжность системы.

Классификация поверхностных насосов:

• по способу перекачки воды: центробежный и вибрационный;
• по типу всасывания: нормального всасывания (система при этом полностью заполнена водой) и самовсасывающие (вода подтягивается благодаря разрежённости, образованной удалением воздуха).

Обычный поверхностный насос подойдёт для забора воды на глубине 3-8 метров. При достаточно частых включениях он прекрасно дополняется автоматикой и гидроаккумулятором, который увеличивает срок службы насосного оборудования.

Когда не нужно дополнительное повышение давления, то самовсасывающий — лучший насос для колодца. Но если требуется большее давление, то следует выбрать модель с нормальным всасыванием.

Погружные насосы

В жидкость они погружаются частично или полностью и подходят для подъёма воды с большой глубины. Они более эффективны, чем поверхностные, поскольку давление создаётся внизу посредством самой жидкости, а не с помощью разреженного воздуха.

Корпус погружного насоса герметичен и как правило выполнен из нержавейки или устойчивых к воздействию воды полимерных материалов. При выборе модели важно соблюсти баланс между производительностью и мощностью, чтобы гарантировать стабильную работу водопровода в пределах дебета колодца.

Ещё нужно учитывать глубину погружения – у многих моделей она не превышает семь метров, а также эффект «конуса всасывания», который создаётся сильной тягой насоса. Помимо этого, обратите внимание на наличие фильтра и защитной автоматики.

Чтобы за счёт эффекта «конуса всасывания» погружной насос не втягивал ил и песок, до дна колодца должно оставаться не менее одного метра. В случае, если эта величина меньше, можно пойти на хитрость: из безопасного некорродирующего материала нужно сделать круг и подвесить его на 10-15 сантиметров выше дна. Его диаметр должен быть лишь чуть-чуть меньше диаметра колодца. Потоки воды будут двигаться к насосу немного иначе, и попадание нежелательных частиц сведётся к минимуму.

В глубокие колодцы можно устанавливать скважинные насосы. Если динамический уровень воды в них маленький, то из имеющихся на рынке моделей меньше всего боятся примесей ESPA Neptun и Водомет (Джилекс). Первый допускает наличие 185 грамм песка на кубический метр воды, а второй прекрасно справляется с работой при наличии до двух килограмм примесей на 1 м3.

Погружной или поверхностный — какой купить?

Основным параметром, на который опираются при выборе насоса для колодца, является рабочая глубина. Если она большая, то предпочтителен погружной тип. Ну, а если уровень воды в колодце маленький, и качать воду предстоит почти с самого дна, то подойдёт как раз поверхностный насос. Его и с места на место просто перенести: он очень лёгкий.

Выбирая между погружным и поверхностным насосом, нужно руководствоваться прежде всего не их ценой, а качеством исполнения и условиями, при которых будет работать оборудование. Экономия может привести не только к поломке, но и к загрязнению колодца. В некоторых случаях возможно даже снижение уровня воды

Коэффициент полезного действия глубинного насоса больше, чем у работающего на поверхности. Эффективность последнего снижается из-за необходимости создания разрежения и всасывания.

Качество сборки корпуса и всех комплектующих погружного насоса должно быть очень хорошим. Его разгерметизация и поломка могут привести к попаданию масла в колодец, удаление которого сложная и дорогостоящая процедура.

Изучая технические характеристики конкретных моделей, обратите внимание на наличие или отсутствие защиты от «сухого хода». Если её нет, то эта модель не подойдёт.

Оптимальным вариантом будет не только наличие защиты от «сухого хода», но и поплавка, который отключает питание насоса при достижении критической отметки в колодце. Его уровень нужно выставить несколько выше отметки, при которой оборудование начнёт работать всухую.

Большим плюсом для любого глубинного насоса является датчик, контролирующий перегрев корпуса. Хотя конструкция оборудования предполагает, что охлаждающей жидкостью является вода, его наличие не будет лишним.

К выбору насосного оборудования следует подходить основательно и ответственно. Экономия на нём может обернуться не только частыми поломками самого агрегата. Масляная плёнка, запесковывание, активизация плывуна, поднятие дна, снижение уровня воды в колодце – эти проблемы покупкой нового насоса нельзя решить. За их устранение придётся заплатить большую сумму опытным специалистам.

Водоснабжение из колодца в дом своими руками с погружным насосом

Сооружения в виде баков на несколько кубов для обеспечения дома или бани водой встречается все реже. Гораздо проще устроить водоснабжение из колодца, смонтировав недорогую систему подвода воды, оборудовав ее водяным погружным насосом. Этот способ подойдет как для частного стационарного дома, так и для дачи, где имеется электричество. Как это сделать правильно, читайте ниже.

Минусы превращаем в плюсы

Наличие автономной системы по типу водоснабжение из колодца, намного облегчит жизнь как сезонную, во время дачного сезона, так и постоянную в частном доме. Кроме того вы получаете достаточно ощутимый выигрыш в следующих моментах:

Рекомендуем к прочтению:

• Вы не зависите от перебоев в системе подачи воды, порывов и других аварийных работ;
• У вас всегда есть резервуар с водой, даже если ваш насос вышел из строя и требует ремонта;
• Эксплуатационный срок этой системы достаточно продолжительный, а возможные схемы позволяют осуществить подачу воды не на один, а на несколько объектов;
• Отсутствует необходимость в оформлении разрешительных документов и оплаты услуг подачи воды сомнительного качества и недостаточных характеристик;
• Затраты на обустройство, монтаж и подключение системы вполне подъемные, на многом можно сэкономить – сделать сборку своими руками. И однозначно затраты на такую систему водоснабжения будут дешевле бурения скважины.

Однако, не все так радужно, и простая, на первый взгляд, система может быть утяжелена  финансово, либо же на использование воды для частного дома или дачи могут быть введены ограничения.

Наша справка! Существует понятие вода питьевая и вода техническая. Первая может быть использована для любых нужд, она полностью соответствует ГОСТам по воде. Вторая может быть использована только для полива растений, либо потребностей не связанных с приготовлением пищи и питьем.

• В неглубоких колодцах существует высокая вероятность подсоса грунтовых вод, либо дождевых вод сомнительного качества. Для предотвращения этого необходимо провести защиту шахты слоем жирной глины, дна тем же материалом из которого сделана сама шахта. Оголовок должен иметь дополнительные защитные механизмы в виде опалубки, защитной крышки. Обустройство этого элемента колодца предполагает также утепление;
• Для безопасного проживания семьи в частном доме или на даче, воду необходимо раз в квартал, летом один раз в месяц, отправлять на анализ;

Совет! На анализ производить отбор проб лучше из двух точек: первая – вода в колодце, вторая – вода в доме. Таким образом, вы обезопасите себя и будете уверены, что и система подачи воды в дом безопасны для эксплуатации по ГОСТу «вода питьевая».

• Колодец должен размещаться на достаточном расстоянии от выгребных ям и канализационных систем, а также от мест содержания животных. В идеале это расстояние составляет 100 метров. Это не всегда получается и даже 50 или 30 метров для частного дома в городских условиях зачастую нереальные расстояния. В этом случае есть несколько путей выхода из ситуации: первый – бурить скважину, подключить артезианскую воду; второй — использовать эту воду для технических нужд, а для питья и приготовления пищи сделать дополнительную систему очистки воды в виде системы фильтров.

К сведению! Схема подобной очистки предполагает следующую последовательность: фильтр грубой механической очистки, фильтр тонкой очистки, фильтр биологической очистки. Иногда фильтры тонкой очистки и фильтры биологической очистки совмещены, а сами фильтрующие элементы сменные и рассчитаны на определенный объем воды от 5 куб метров и более. Устанавливаются они только на питьевую воду на кухнях. Фильтры же грубой механической очистки легко сделать своими руками. Для их производства нужен бак, который послойно наполняется песком, отсевом и щебнем.

Особенности водоснабжения домов

Схемы водоснабжения дачного домика или частного стационарного дома мало чем отличаются друг от друга. Во всех схемах присутствует насос, система труб и различные фитинги, позволяющие осуществить переход от ПВХ труб к металлическим кранам и прочему сантехническому оборудованию. Рассмотрим варианты решения, проблемы выбора.

Рекомендуем к прочтению:

1. Насос. Современная промышленность выпускает два основных вида этого агрегата: поверхностный и погружной. Первый тип насоса предполагает провести подъем воды с глубины от 5 до 10 метров – он достаточно дешевый, правда не любит грубый мусор, который может быть в колодце – отключается. Второй тип погружной он применим как к колодцам, так и к скважинам, причем в скважинах используют только его.

К сведению! Независимо от вида подающего агрегата, в нем должны присутствовать датчик холостого или сухого хода, который производит аварийное отключение насоса, а также защитным механизмом, который обезопасит устройство от скачков напряжения. Хотя эту проблему можно решить, купив единый блок на весь дом.

2. Трубы. Еще несколько десятилетий назад альтернативы металлическим трубам не было. Существовало достаточное количество проблем с выводом металлического отрезка в водоприемную часть колодца, длительной эксплуатации металлических труб при контакте с водой, монтаже своими руками, схемы разводки металлических труб в доме. Сейчас проложить ПВХ трубу гораздо легче, специальные паяльники обеспечивают надежную спайку труб не хуже чем сварка соединение металлических компонентов. Современный рынок предполагает достаточное количество фитингов, которые позволяют перейти с системы ПВХ на латунь или сталь.
3. Краны и другое оборудование. Установка этих элементов своими руками не составит особого труда, более того применение ПВХ труб позволит сделать гораздо легче сам монтаж в отличие от металлических аналогов. Принципы разводки кранов частного дома и дачи не отличаются друг от друга, также схема разводки не зависит от типа источника подачи воды – водопровод из колодца, водопровод из скважины – значения не имеет.

Особенности монтажа системы

Если вы не делаете систему по типу скважины, где фактически, вы получаете замкнутый контур, особенно если скважина поставляет артезианскую воду, то существует целесообразность оборудования мини водонапорной станции. Для дачи можно предусмотреть и облегченный вариант, но именно мини станция решает многие проблемы, облегчает контроль над процессом и ремонт системы в случае необходимости. Основные моменты, на которые необходимо обращать внимание при монтаже конструкции своими руками:

• Вывод подающей трубы осуществляется ниже уровня промерзания грунта, и опускается ко дну, не достигая его приблизительно 30-40 см. На входное отверстие устанавливается мелкоячеистая сетка для предотвращения попадания в трубы мусора;
• От скважины или резервуара до насоса вода идет по трубам, которые размещены ниже уровня промерзания грунта;
• Обычно фильтр грубой очистки воды устанавливается до насоса, таким образом, вы предотвратите попадание мусора в насос и преждевременный выход его из строя.

Обратите внимание! Фильтры тонкой очистки можно установить сразу за насосом, а можно устанавливать на даче, в загородном или стационарном домах уже на кухне.

• Насос и необходимые приборы контроля устанавливают в насосной станции, но существует одно условие – температура зимой в ней не должна опускаться ниже +2-3 градусов Цельсия. Это очень проблематично сделать на даче. Поэтому для оборудования такой станции необходимо предусмотреть механизм самостока воды в колодец;
• Далее идет монтаж всего конструктора и разводка ее по дому.

В заключение

Существует еще несколько решений проблемы водоснабжения от затратного бурения скважины, до практически дешевого погружения насоса в резервуар с сезонным подводом воды, либо накачиванием емкости в несколько кубов не по старинке, своими руками, а с помощью насоса. Все зависит от временных параметров эксплуатации дома и ваших финансовых возможностей.

10 лучших насосов для колодца — Рейтинг 2020 года (Топ 10)

Схема Подачи Воды из Колодца в Дом: Все, Что Вы Хотели Знать

Нехитрое оборудование для создания домашнего водопровода

Проживание в сельской местности без централизованного подвода воды не должно означать отсутствие комфорта. Имея определенные знания и большое желание создать для своей семьи элементарные удобства, устроиться можно не хуже, чем в городской квартире.

И даже намного лучше – подача воды в дом из колодца не прерывается по прихоти коммунальных служб, а её качество несравнимо с качеством воды из городского водопровода. Ничего особо сложного в устройстве автономного водоснабжения нет, с ним справится любой мужчина, умеющий держать в руках не только ручку и телефон.

Что нужно знать о колодезном водоснабжении

Решив провести в дом воду, в первую очередь нужно подумать о её источнике. Им может стать ближайший водоем, колодец или скважина.

Колодец – самый оптимальный вариант: вода из колодца не требует такой серьезной очистки, как из открытого источника, а его обустройство обойдется дешевле, чем бурение скважины.

Принципы обустройства колодца

Рассмотрим самый трудоемкий вариант устройства водопровода, когда колодца на участке ещё нет, и работу предстоит начинать с нуля.

Совет. Многие сельские жители хорошо знают, как найти воду на даче для колодца. Но наблюдения за туманом, животными и насекомыми, равно как и другие народные средства поиска, часто оказываются несостоятельными, так как указывают на присутствие непригодной для питья верховодки. Чтобы найти чистый и мощный водоносный слой, лучше прибегнуть к пробному бурению.

Бурение пробной скважины для определения водоносного слоя

Выбирая место для колодца, необходимо помнить следующие правила:

• Он должен располагаться на расстоянии не менее 30-50 м от канализационных колодцев, выгребных ям, свалок и других объектов, являющихся источником загрязнения грунтовых вод;
• Расстояние до фундамента дома должно быть не менее 5 метров. При этом желательно не делать его слишком далеко, чтобы минимизировать затраты на прокладку труб и электрического кабеля;

Схематичное изображение колодца и водопровода

• Доступ к колодцу должен быть свободным в любое время года.

Само гидротехническое сооружение может быть выполнено из любых материалов – железобетонных колец, каменной или кирпичной кладки, готовых пластиковых изделий. Главное, чтобы вода в нем была надежно защищена от протекания поверхностных вод и обвалов грунта.

Подробная инструкция по строительству и обустройству питьевого колодца дана в другой статье, здесь мы на этом останавливаться не будем.

Электроснабжение и оборудование

Автоматическая подача воды из колодца в дом осуществляется с помощью насоса – погружного или поверхностного, в зависимости от выбранной схемы водоснабжения. Он выкачивает воду из источника и подает её в распределяющий трубопровод.

Для его работы необходимо разработать схему электроснабжения из колодца, что при отсутствии специальных знаний лучше доверить профессионалам.

А вот выбрать насос можно самостоятельно, учитывая следующие данные:

• Мощность агрегата. Она должна быть достаточной для того, чтобы давление воды на всем протяжении трубопровода поддерживалось в районе полутора атмосфер;
• Производительность насоса должна превышать максимально возможный расход воды на 20-30%;

Обратите внимание! Производительность необходимо увязывать с дебетом колодца. Если он не в состоянии обеспечить требуемое количество воды за единицу времени, в агрегат может попасть воздух, что приведет к его поломке. В этом случае предусматривают накопительную емкость в доме, куда вода закачивается в периоды отсутствия водопотребления.

• Высота подъема воды и протяженность трубопровода. В характеристиках насоса всегда указывается высота водяного столба, на которую он рассчитан.
  Но для перекачки по трубам требуется дополнительный напор – примерно 1 метр водяного столба на каждые 10 метров трубопровода.

Если уровень воды в колодце высокий, а его наполняемость хорошая и стабильная, можно приобрести поверхностный насос, цена которого обычно вполне приемлема. Для глубоких колодцев, расположенных достаточно далеко от дома, лучше приобретать мощные погружные агрегаты.

Фото погружных насосов

Кроме того, до выбора оборудования необходимо определить качество воды, наличие в ней механических примесей, чтобы знать, в каких условиях придется работать насосу, и выбрать агрегат с соответствующими характеристиками. А химический анализ воды покажет, требуется ли установка фильтрующего, смягчающего и другого очистного оборудования на водопровод.

Преимущества колодезного водоснабжения

Нет сомнений, что автономное водоснабжение из колодца имеет массу преимуществ. Вы не будете зависеть от капризов коммунальных служб, имея при этом в своем распоряжении неограниченное количество качественной воды, не отравленной химическими реагентами.

К достоинствам такой системы также относятся:

• Простота монтажа – построить колодец и провести из него воду в дом можно своими руками, не прибегая к сторонней помощи и не получая никаких разрешительных документов;
• Минимальные финансовые затраты – рытье и обустройство колодца не потребует больших материальных затрат. Они, конечно, необходимы для покупки труб, насоса и другого оборудования, но зато обеспечение водой на протяжении многих лет будет бесплатным;
• Доступ к воде при любых обстоятельствах – даже в случае отключения электроэнергии воду из колодца всегда можно добыть вручную.

Монтаж системы

Когда колодец построен, оборудование и материалы закуплены, и выбрана схема электроснабжения, можно приступать непосредственно к монтажу всей системы водоподачи. Начать лучше всего с разводки внутри дома, объединив все водоразборные точки в единую сеть и выведя общую магистраль в подсобку, подвальное или другое помещение, в котором будет размещено оборудование.

Прокладка трубопровода

Чтобы была возможна подача воды из колодца в дом зимой и летом, трубы необходимо проложить под землей ниже уровня промерзания грунта. Для летнего водоснабжения их можно сильно не заглублять или вообще проложить на поверхности.

Рассмотрим более сложный первый вариант. Для его реализации от точки ввода в дом до колодца выкапывается траншея, на дно которой укладываются соединенные между собой трубы. Лучше использовать пластиковые или металлопластиковые изделия, не подверженные коррозии и более долговечные.

Траншея для трубопровода

Совет. Если проложить в этой же траншее греющий кабель, глубину заложения можно уменьшить, снизив трудозатраты.

Один конец трубы заводят в дом, второй через отверстие в стенке шахты выводят в колодец, после чего следует произвести тщательную герметизацию входного отверстия.

Через это же отверстие можно подвести питающий кабель, заключив его в гофротрубу

Трубу в колодце при использовании поверхностной насосной системы опускают глубоко в воду, чтобы до дна оставалось не более полуметра. Её конец закрывают сетчатым фильтром, предотвращающим попадание в систему грубых примесей.

Установка оборудования

При использовании погружного насоса его опускают на ту же глубину – 35-50 см от дна колодца, также защищая всасывающий патрубок сетчатым фильтром. Его закрепляют с помощью прочного троса.

Если же система подачи воды из колодца осуществляется с помощью поверхностного насоса, и из-за высокого уровня шума вы не хотите ставить его в доме, его помещают в специально оборудованный кессон или другое закрытое помещение, в котором температура воздуха всегда поддерживается выше +2 градусов.

Поверхностный насос в утепленном кессоне

Далее система собирается в следующем порядке:

• После насоса на трубу устанавливается обратный клапан, необходимый для предотвращения слива воды из системы обратно в колодец.

Совет. Если вода содержит механические примеси, пропускаемые сетчатым фильтром, перед обратным клапаном желательно дополнительно установить фильтр грубой очистки.

• Далее (уже в подсобном помещении) монтируется полноценная система очистки воды, рекомендованная специалистами, проводившими её анализ. Если в такой системе нет необходимости, на трубу просто ставится фильтр тонкой очистки.

Схема водоснабжения из колодца

• Для поддержания в системе постоянного давления далее рекомендуется установить гидроаккумулятор – промежуточную емкость для воды, оборудованную поплавковым выключателем, отключающим насос при достижении заданного уровня.
• После гидроаккумулятора монтируются реле давления и манометр, после чего раздаточный узел подключается к электросети.

Осталось лишь соединить его с внутридомовой разводкой, и системой можно пользоваться. Если кроме холодной вам нужна горячая вода на даче из колодца, это легко осуществить, включив в систему электрический водонагреватель, как показано на схеме.

Заключение

Как видите, единственная сложность в процессе устройства автономного водоснабжения может возникнуть при подборе оборудования и разработке схемы электроснабжения. Если вы не сильны в этом вопросе, посмотрите обучающее видео в этой статье, обратитесь за помощью к специалистам или используйте готовые решения, адаптировав их к своим условиям.

В остальном все просто и достаточно понятно. Во всяком случае, ради собственного комфорта можно потратить немного времени на то, чтобы подробнее разобраться в этом вопросе.

какой лучше выбрать колодезный насос, погружной или глубинный для водоснабжения дома, центробежный насос в колодец, как выбрать водяной насос

Содержание:

Приобретение насоса позволяет решить большое количество проблем, которые возникают в процессе обслуживания загородного дома. С помощью этого недорогого компактного оборудования можно обеспечить подачу воды в баню и на кухню, наполнить емкости для полива или чашу бассейна и искусственного водоема.

Можно с уверенностью сказать, что ручное исполнение таких мероприятий достаточно сложное, поэтому важно знать, какой погружной насос выбрать для колодца. Насос на отлично выполнит все работы подобного типа при соблюдении некоторых условий при покупке оборудования. В частности стоит обратить внимание на технические и гидрогеологические особенности наноса. Чтобы сделать правильный выбор и решить этот достаточно сложный вопрос, необходимо ознакомиться со всеми характеристиками и обстоятельствами, которые могут оказать влияние на выбор. Чтобы приобрести качественный товар, необходимо изучить большое количество информации, включая основные ориентиры выбора насосного оборудования, а также познакомиться со списком лидирующих производителей в рассматриваемой области.

Факторы, которые необходимо учитывать при выборе насоса для откачки воды из колодца

Приобретение колодезного насоса требует основательной подготовки.

Прежде всего, продавцу следует предоставить полную информацию об источнике водоснабжения. Только в этом случае он может определить, какой мотор для колодца больше всего подходит для определенной ситуации.

Правильный выбор насоса можно сделать при наличии следующей информации:

• Расстояние между основными точками: ввод и дно колодца. В случае с дачным сборно-разборным водопроводом шланг для подачи воды заводят через оголовок, поэтому точкой отсчета следует считать его верхний край. Выбирая насос для постоянного водопровода, точкой отсчета считают ввод через стенку колодца. Требуемое расстояние измеряется с помощью простого измерительного приспособления в виде веревки с привязанным грузом.
• Статический уровень воды. В частности речь идет о расстоянии от поверхности грунта до поверхности воды в источнике водоснабжения. Чтобы самостоятельно получить необходимую информацию, нужно взять веревку и вместо груза привязать тяжелую гайку за противоположные стороны. В этом случае при соприкосновении с водой отверстие гайки выдаст своеобразный хлопок.
• Динамический уровень. Этот показатель определяется по аналогичной схеме, однако, перед измерением уровня необходимо откачать воду.
• Высота источника водоснабжения. Измерение проводится путем сложения высоты колец, которые использовались при обустройстве колодца.
• Схема участка и его размеры. Этот параметр позволит определить расстояние между двумя точками: водозабор и водоразбор. Схему можно нарисовать вручную, точно указав на ней все необходимые расстояния.
• Разница между динамическим и статическим уровнем. Зная этот параметр, можно определить дебит источника водоснабжения.
• Высоту водного столба можно определить по расстоянию от дна колодца до динамического уровня.
• По степени загрязнения воды, то есть по наличию или отсутствию мелкой взвеси, можно определить, является вода питьевой или технической.

После получения полной и достоверной информации об источнике водоснабжения можно смело отправляться в магазин за насосом. Однако для полной уверенности рекомендуется получить дополнительные знания.

Выбор между глубинным и поверхностным насосом

Глубина источника водоснабжения определяет конструктивную специфику водяного насоса.

Поэтому, решая, какой лучше насос для колодца, погружной или поверхностный, следует узнать, что выделяют два типа механизмов для подачи воды:

• Поверхностный насос подходит для установки в доме или около источника водоснабжения. С помощью такого устройства вода транспортируется с глубины до 10 метров. Это могут быть открытые источники или мелкие скважины. Рекомендовано для использования в теплое время года, чтобы осуществлять подачу воды в объекты временной эксплуатации.
• Глубинный насос работает непосредственно в колодце или другой выработке, поэтому его еще называют погружным или скважинным. К такому насосу присоединяют крепежный трос и шланг для подачи воды. Подобные устройства могут транспортировать воду с глубины до 200 метров. Основное использование погружного насоса для колодцев для водоснабжения – автономные водоносные системы, работающие круглый год.

Поверхностные насосы имеют более простую конструкцию, чем скважинные устройства. Кроме того они характеризуются низкой производительностью и всасывающей возможностью. Все это объясняет низкую стоимость устройств.

Погружной насос в колодец для водоснабжения дома значительно дороже, так как его конструкция более сложная. Благодаря наличию многоступенчатых двигателей такие насосы транспортируют воду с большой глубины под значительным напором.

Среди агрегатов погружного типа есть варианты, отлично работающие на глубине около 20 метров. Чтобы избежать засоров и поломки прибора в этом случае, необходимо обеспечить между насосом и дном скважины водный столб высотой не меньше 1 метра. Такое же расстояние следует обеспечить между верхней частью насоса и минимальным уровнем воды в источнике водоснабжения.

Для тех, кто не знает, какой насос поставить в колодец, следует сказать, среди моделей погружного типа имеются насосы для скважин и колодцев. При этом при обустройстве колодца на дачном участке можно воспользоваться и скважинным и колодезным насосом, оба устройства откачивают воду из выработки без загрязнений. Однако следует учесть, что второй вариант более приспособлен к работе именно в колодцах. Для бесперебойной работы скважинного и колодезного насоса  вода должна быть чистой, не содержать песчинок и глинистой взвеси.

Существуют некоторые ограничения в эксплуатации глубинной техники, их не рекомендуется устанавливать в старые колодцы. Однако можно решить подобную проблему, если выполнить укрепление стенок и дна колодца с помощью бетонного раствора, а также установить новый донный фильтр.

Насосы поверхностного типа могут работать в воде с присутствием некоторых загрязнений. Поэтому для транспортировки воды технического назначения из верхних водоносных слоев вполне можно использовать поверхностные агрегаты. Чаще всего верховодка имеет нестабильный запас воды, в этом случае можно приобрести насос с сигнальным поплавком. Такое приспособление позволяет прекратить подачу воды, если уровень подает ниже технического предела.

С помощью поверхностных насосов, оснащенных эжектором, можно обеспечить подачу воды с глубины до 30 метров. В этом случае можно опустить агрегат по принципу погружной системы, однако перекачивание воды будет выполнять поверхностное приспособление.

При выборе насоса для колодца следует учесть, что с увеличением глубинного показателя производительность насоса с эжектором падает, а количество потребленной электроэнергии существенно возрастает. Из этого следует, что для подачи воды с большой глубины лучше сделать выбор в пользу насосной станции, в состав которой входит накопительный бак и автоматическая система.

Технические характеристики, которые следует учитывать при выборе насоса

В комплекте с каждым колодезным насосом для водоснабжения имеется технический паспорт от производителя, где содержится достаточное количество информации, полезной для будущего владельца насоса.

При изучении подобного приложения следует обратить внимание на следующие характеристики:

• Значение максимальной производительности, которая показывает, сколько литров воды насос поставляет за 1 минуту. Эта характеристика полностью зависит от мощности агрегата и пропускной способности трубы, по которой осуществляется транспортировка воды. Производительность следует сравнить с потребностью в воде.
• Глубина всасывания показывает, на какой глубине может работать агрегат для закачивания и транспортировки воды. Эту характеристику сравнивают с глубиной источника водоснабжения и динамическим уровнем.
• Максимальный напор показывает, какое максимальное расстояние может быть между точкой водозабора и самой верхней точкой водоразбора.

Что касается производительности насоса, то эту характеристику можно назвать самой важной. Она полностью должна соответствовать расходу воды при одновременном включении всех точек разбора воды или количеству воды, которое потребляется за один час.

Не рекомендуется приобретать насос, мощность которого превышает потребности. Постоянное переключение агрегата на «сухой ход» приведет к быстрому выходу из строя. В то же время, насос малой мощности не может обеспечить достаточный напор и требуемое количество воды.

Перед тем как выбрать погружной насос для колодца по производительности, необходимо принять во внимание еще один фактор – дебит источника водоснабжения. Дело в том, что некоторые источники водоснабжения не могут похвастаться стабильным количеством воды. По этой причине, определяя производительность требуемого насоса и периодичность его работы, в первую очередь смотрят на дебит колодца, а затем на расход воды.

Необходимые расчеты для правильного подбора насосного оборудования

Например, требуется решить вопрос, как выбрать насос для колодца, глубина которого составляет 25 метров, и рассчитать его параметры. Основная информация для этой цели содержит следующее: динамический уровень после откачки воды составил 15 метров, между домом и колодцем расстояние 30 метров, точки водоразбора имеются на первых двух этажах жилого строения, основное потребление воды приходится на душ, кухню и полив.

Расчет напора водяного насоса для колодца выполняется следующим образом: к величине динамического уровня 15 метров прибавляется расстояние от дома до колодца с учетом вертикальной подачи 3 метра. Также добавляется гравитационный показатель, который состоит из двух частей (1 метр — поставка воды на первый и 4 метра – на второй этаж) и расстояние 30 метров, которое необходимо для нормального функционирования насоса.

В результате получается результат:

15+3+5+30=53 метра.

Переводя полученное значение в атмосферы, получается, что для данной ситуации требуется насос мощностью не меньше 5,3 Атм. Также следует учесть потерю мощности в процессе износа, поэтому следует приобретать насос с небольшим запасом мощности.

При расчете расхода воды во внимание принимается количество точек водоразбора и их примерное потребление. В приведенном примере кран для полива потребляет 18 литров воды в минуту, через смеситель на кухне уходит до 10 литров воды, через душ – 12 литров в минуту.

В результате получается следующее:

18+10+12=40 литров.

К этому значению следует прибавить примерно 5 литров, которые расходуются унитазом и умывальником.

Следует учитывать, что расход воды должен быть примерно в 6 раз меньше дебита колодца. В противном случае насос будет работать на сухом ходу и быстро придет в негодность.

Полученное значение напора используют при выборе насоса, сопоставляют его производительность со значением дебита колодца и расходом воды. В системе без накопительного бака насос должен подавать воду, количество которой соответствует секундному расходу. Если в системе присутствует накопительный бак или гидроаккумулятор, то ориентиром должен служить часовой расход воды.

Принцип действия насосов и основные различия по этому признаку

Очень часто потребитель не может определить, какой насос лучше для колодца. Поэтому важно понимать, все виды водяных насосов работают по одной схеме. Они всасывают воду и выталкивают ее в водоприемную трубу, а оттуда вода подается в трубопровод. Всасывание жидкости происходит благодаря вакууму, который создается внутри насоса. При поступлении в вакуумный отсек каждой следующей порции воды, предыдущее количество выталкивается. Процесс продолжается до поступления воды в пропускной кран.

Существует несколько методов создания вакуумной среды в насосах, по этому признаку бытовые насосы можно разделить на следующие виды:

• Погружной центробежный насос для колодца. В них лопасти центробежного колеса формируют центробежную силу, за счет которой работает насос. По такому принципу работают практически все поверхностные насосы. Следует отметить, что подобные агрегаты могут работать в воде с присутствием мелких песчинок, но при этом следует об имеющихся ограничениях по степени загрязнения.
• В вихревых насосах вакуум создает вращающееся вихревое колесо. Этот элемент выполнен в виде диска с небольшими лопастями, которые размещены по всей окружности. Диск формирует вихревую полость внутри насоса, что позволяет создавать дополнительное ускорение частичкам воды, попавшим туда. В результате напор вихревого насоса в колодец для водоснабжения дома значительно больше, чем у центробежных агрегатов. Недостатком вихревых насосов является высокая чувствительность к загрязнениям.
• В электромагнитных или вибрационных насосах втягивание воды происходит благодаря диафрагме, расположенной внутри агрегата. Диафрагма начинает работать за счет возвратно-поступательных движений электромагнитного поля. Чаще всего по такому принципу работают погружные насосы, которые могут работать в воде с присутствием легких загрязнений.

Чтобы извлекать и транспортировать воду с большим содержанием воздуха, используют самовсасывающие насосы. Эти агрегаты относятся к системам поверхностного типа, среди них есть модели с эжектором и без него. Самовсасывающее насосное оборудование представлено на рынке различными производителями, такие агрегаты могут перекачивать чистую воду и жидкость, содержащую определенное количество примесей.

Практически все типы насосного оборудования , включая центробежный насос для колодца, используются при обустройстве автономных водопроводных систем, для поставки воды питьевой и технической.

Популярные производители насосного оборудования для колодцев

Владельцы дачных участков, желающие обустроить источник водоснабжения в виде колодца, не могут определить, какой насос выбрать для колодца. В этом случае они должны выбрать для этой цели надежную насосную технику от проверенных компаний-производителей.

Зарубежные марки

Дачники и просто любители загородной жизни отдают предпочтение следующим маркам насосного оборудования от зарубежных производителей:

• Испанское насосное оборудование «ESPA» характеризуется стабильностью и выносливостью в работе, максимально приспособлено в эксплуатации в сложных климатических условиях российских регионов. Первыми агрегатами испанской фирмы «ESPA GROUP» были насосы центробежного типа. В настоящее время можно увидеть погружной колодезный насос и поверхностные станции от этого производителя.
• Итальянская фирма «PEDROLLO» занимается поставкой на российский рынок колодезных насосов глубинного типа и самовсасывающих поверхностных станций. Изделия этого производителя характеризуются сравнительно небольшой массой в сочетании с прочным корпусом и деталями. Производство осуществляется с использованием антикоррозионных материалов, которые соответствуют самым высоким экологическим требованиям.
• Германская насосная техника «KARCHER» представлена на рынке погружными насосами для колодцев и станциями водоснабжения с автоматикой и гидробаком. Насосная техника этого производителя отличается сборкой высокой точности и долгим эксплуатационным периодом.
• Специализация германской компании «GARDENA» — производство садового инвентаря и оборудования для сада и дачных участков. Здесь налажен выпуск садовых колодезных насосов для водоснабжения дома, которые могут забирать воду из неглубоких источников водоснабжения, а также скважинной насосной техники и автоматических напорных станций.
• Компанию «GRUNDFOS» из Дании можно назвать самым крупным производителем насосного оборудования. Изделия этого производителя отличаются износостойкостью и высокой степенью коррозионной защиты. Благодаря этим качествам поверхностный и глубинный насос для колодца пользуется огромной популярностью.
• Насосное оборудование итальянской компании «ZDS» относится к премиум-классу. Все агрегаты имеют уникальную систему защиты двигателя от перегрева, скачков напряжения и «сухого хода». Для всей продукции свойственна высокая производительность и возможность закачивать воду с легкими загрязнениями в виде мелких песчинок.

Стоит отметить, что практически все агрегаты, включая погружной насос для колодца для водоснабжения дома, от зарубежных производителей имеют достаточно высокую цену. Поэтому для забора воды с верхних водоносных слоев их использование будет нерациональным. Кроме того дорогим будет и ремонт такого оборудования, не исключены сложности с поставкой запасных частей для ремонта насосов.

Насосы от отечественных производителей

Для отечественного насосного оборудования свойственна приемлемая стоимость, быстрое решение проблем, возникающих на стадии ремонта и гарантия от производителя. Кроме того большинство отечественных компаний позволяет выполнить обмен некачественного товара на более подходящее оборудование.

Насосы «Малыш»

Трудолюбие и неприхотливость бытового насоса «Малыш» — это качества, благодаря которым агрегат приобрел популярность. Более полувека эти агрегаты поставляет на рынок ОАО «ГМС Ливгидромаш».

За это время появилось большое количество модификаций единственного представителя. Можно приобрести насос для колодца для водоснабжения дома с разным напором, глубиной забора и расположением патрубка для всасывающей трубы. Что касается последнего критерия, то патрубок может располагаться в верхней или в нижней части насоса. Первый вариант может использоваться для забора воды, в которой присутствуют частицы ила или другие взвешенные примеси. Второй вариант можно использовать для транспортировки безупречно чистой воды.

Универсальную машину рекомендуется использовать для всасывания и транспортировки воды из небольших колодцев, скважин и открытых водоемов. Что касается водопроводов, постоянно находящихся в эксплуатации, то такой тип оборудования лучше не использовать. Следует отметить, что при своей компактности агрегат занимает лидирующие позиции поп производительности среди аналогичных машин. Кроме того важно выделить высокую устойчивость к резкой смене напряжения, лояльность к недостаткам электрической сети и наличие защиты двигателя от «сухого хода».

Вибрационные колодезный насос «Малыш» имеет достаточно простую конструкцию и цену, доступную для большинства потребителей. Аналогичная машина «Ручеек» может похвастаться отличными техническими показателями и приемлемой стоимостью. Читайте также: «Как выбрать ручной насос для воды – виды, особенности, различия».

Насосы для колодцев, представленные компанией «JEELEX»

Среди производителей постсоветского пространства компания «Джилекс» одна из первых начала производство и поставку на рынок насосного оборудования. Она была основана в городе Климовск около 25 лет назад. С этого времени рынок постоянно наполняют насосы для бытового и промышленного использования, изготовленные на новейшем оборудовании, с применением инновационных технологий и собственных инженерных наработок.

Владельцы загородных участков с колодцем могут приобрести наиболее подходящую модель, благодаря широкому ассортименту насосной техники от компании «JEELEX». Кроме того каждый насос для колодца сопровождается подробной инструкцией по монтажу и эксплуатации. Также производитель очень часто публикует информацию, где содержатся советы и рекомендации по грамотному подбору оптимальной модели насосного оборудования, как для колодца, так и для других источников водоснабжения.

Поверхностную самовсасывающую установку «Джамбо», а также насосы автоматического типа  от компании «JEELEX» предназначены для засасывания воды из небольших колодцев. Подобные агрегаты могут функционировать в автоматическом режиме и поставлять питьевую воду из различных выработок, открытых водоемов и магистральных сетей. Они самостоятельно включаются и отключаются, а также стабилизируют и поддерживают напор в системе водоснабжения.

При наличии на автоматической станции эжектора можно использовать оборудование для засасывания и транспортировки воды с незначительными загрязнениями.

Информацию об объеме максимального расхода воды и величине напора можно получить при изучении маркировки погружного насоса для колодца от компании Джилекс.

Присутствие в маркировке индекса «А» означает, что агрегат относится к группе насосов-автоматов, для работы которых необходимо контролировать уровень забранной воды.

Индекс «Ч» присутствует в маркировке на моделях с частотным преобразователем.

Индекс «ДОМ» означает, что агрегат относится к группе автоматических машин, способных поддерживать постоянное давление в водопроводной сети.

Правильный подбор глубинного насоса для подачи воды в дом по параметрам скважины

Наличие центрального водопровода на участке не всегда может полностью решить проблемы водоснабжения. Вода бывает плохого качества, часто подается с перебоями, а ее стоимость постоянно растет. Ну а если жилье находится на значительном удалении от водопровода, то о надлежащем водоснабжении придется позаботиться в первую очередь. Для хозяйственных нужд можно использовать дождевую воду или ресурсы близлежащих водоемов. А вот для удовлетворения потребностей в питьевой воде придется приложить определенные усилия. Для этого можно обустроить обычный или абиссинский колодец, скважину на песке или артезианскую. Все эти источники могут давать воду разного качества. Самый  предпочтительный вариант – это артезианская скважина. Несмотря на то, что оформление разрешительной документации, бурение и покупка глубинного насоса с дополнительным оборудованием обходится в довольно значительную сумму, она позволяет получать воду наивысшего качества.

Эффективность работы скважины зависит не только от природных условий (глубина залегания воды, ее качество и пр.), но и от правильности выбора соответствующего оборудования. В первую очередь нужно решить, какой насос выбрать для скважины. Если для выкачки воды с небольшой глубины (в среднем до 8 метров) подойдут поверхностные или  инжекторные насосы, то для скважины нужен специальный глубинный насос. Он рассчитан на работу на большой глубине, чем обусловлена его конструкция. Выбор насоса для скважины требует грамотного подхода, поскольку из-за неправильно рассчитанных параметров могут быть не только перебои с водоснабжением, но и есть риск, что само оборудование быстро выйдет из строя.

Подбор скважинного насоса: учитываем параметры скважины и  потребность в воде

На рынке представлен достаточно большой ассортимент скважинных насосов разных производителей. Все они, кроме технических характеристик, отличаются также ценой и качеством. На сайте интернет-магазина Voltar предлагаются глубинные насосы Pedrollo. Эта итальянская компания была основана в 1974 году и, получив поддержку инвесторов из ОАЭ, буквально за несколько лет завоевала рынок Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Насосное оборудование показало свою эффективность в самых засушливых регионах планеты, поэтому вскоре стало популярным во всем мире. Скважинные насосы Pedrollo – это надежные, мощные и функциональные устройства. Если вам необходимо подобрать насос для скважины, то среди ассортимента товаров данного производителя вы наверняка найдете подходящий агрегат.

Выбор скважинного насоса зависит в первую очередь от параметров скважины. При расчетах необходимо учесть следующее:

• внутренний диаметр скважины: для того чтобы погружной насос мог свободно опускаться в скважину и извлекаться из нее, его диаметр должен быть на  2-3 см меньше диаметра трубы;
• глубина скважины: глубина залегания артезианских вод может значительно отличаться. Разные модели погружных насосов рассчитаны на подъем воды с определенной глубины. Параметры определяют с помощью груза на леске и рулетки (груз должен погрузиться на дно, а леска при этом ослабиться). Чем глубже окажется скважина, тем больший напор должен обеспечивать глубинный насос (с учетом статического уровня). Скважинные насосы «Педролло»  могут функционировать на глубине до 60 м.;
• статический уровень воды: под этой величиной подразумевается расстояние до зеркала воды. Измерить его также можно с помощью грузила и лески, только  показатели фиксируются в момент всплеска (когда груз достигнет поверхности воды). От этого параметра зависит глубина погружения насоса;
• динамический уровень воды: уровень, до которого опускается вода во время работы глубинного насоса. Агрегат нужно опустить на такую глубину, чтобы он все время находился в воде. Также необходимо учесть сезонные колебания уровня и в расчет брать минимальный;
• дебит скважины: правильный подбор глубинного насоса в соответствии с производительностью скважины обеспечит   бесперебойную и длительную работу оборудования. В противном же случае при отсутствии защиты от сухого  хода насос перегреется и выйдет из строя. В случае, если  дебит скважины небольшой, а потребности в воде значительные, необходимо установить накопительную емкость и автоматику. В течение суток потребление воды разное, и насос будет успевать выкачивать необходимое ее количество. Установка автоматических насосных станций  выгодна даже при высокой производительности скважины, поскольку такое оборудование обеспечивает стабильное давление воды в системе и избавляет глубинный насос от необходимости запуска при каждом открытии крана;
• наличие фильтров: в воде, откачиваемой из скважины, обязательно будет присутствовать песок и другие абразивные частицы. Заводы-изготовители в  технических характеристиках к глубинным насосам указывают максимальное содержание песка. Большинство скважинных насосов Pedrollo могут перекачивать воду, содержание песка в которой составляет  не более 150 г/м3.

Учитывая сказанное выше, подбирать насос для скважины нужно после завершения процесса ее бурения. Также при выборе погружного насоса учитывают следующее:

• расстояние от скважины до дома: от этих показателей зависит величина сопротивления, которое нужно будет преодолеть насосному оборудованию во время подачи воды к точкам разбора. При этом необходимо учесть вертикальное или горизонтальное расположение трубопровода;
• высота до самой верхней точки водоразбора: показатели учитывают при определении величины напора;
• расход воды: учитывается количество проживающих в доме людей и количество точек разбора. Также необходимо принимать во внимание и дополнительные расходы (полив участка, мытье автомобиля, бассейн, баня и  пр.).

Как правило, вопросы выбора погружного насоса многие владельцы частной собственности предпочитает обсудить со специалистами. Всю необходимую информацию, касающуюся глубинных насосов Pedrollo, вы также можете получить и у наших менеджеров. Вам помогут определиться с выбором основного и дополнительного оборудования. У нас можно купить насосы Pedrollo, а также муфты из термоусадочного материала, водяные фильтры, запорно-регулирующую арматуру, трубы, фитинги и все, что понадобится для обустройства современной и эффективной системы водоснабжения.

Выбор подходящего погружного насоса для колодца. — Oakville Pump Service

«Хм, какой из этих насосов мне купить? Этот скважинный насос мощностью 1 л.с. / сек или этот скважинный насос Гулдса на 1 л.с.? » Многие люди ломают голову над покупкой колодезного насоса во время поиска в строительном магазине или в Интернете. При выборе подходящего погружного насоса для вашего дома необходимо учитывать множество факторов. Некоторые колодцы имеют глубину более 800 футов (250 м), а другие — 80 футов (25 м).Потребность в воде варьируется от нескольких галлонов в минуту до сотен галлонов в минуту в зависимости от того, подаете ли вы воду для небольшого коттеджа или большого поместья. В этом обзоре мы собираемся изучить факторы, влияющие на выбор правильного погружного насоса для вашей водяной скважины. Если вас интересует, где купить качественное насосное оборудование для погружных скважин, ознакомьтесь с этой статьей, прежде чем покупать оборудование в Интернете или в строительном магазине!

Не попадайтесь в ловушку мысли, что вам нужна помпа определенной мощности.В отрасли насосов мы обычно обозначаем насосы как по расходу, так и по требуемой мощности. Другой, более точный способ обозначения насоса — это так называемая «расчетная точка» насоса. Расчетная точка включает необходимый расход и величину давления (напора), которое насос должен создать. При выборе правильного насоса более важно указать необходимое давление и расход, чем мощность, требуемую для двигателя. Некоторые насосы могут быть чрезвычайно эффективными и обеспечивать поток и давление с меньшей мощностью и, следовательно, требовать двигателя меньшей мощности, чем их более дешевые конкуренты.Хотя более эффективный насос может стоить дороже, помните, что он работает по несколько часов каждый день. Совокупная экономия электроэнергии в течение следующих 7-10 лет с лихвой окупит более дорогой эффективный насос, если учесть снижение энергопотребления!

Теперь вы, наверное, спрашиваете. Хорошо, я понял, выбор насоса, просто глядя на мощность, может быть очень проблематичным, так что мне делать? Как мне узнать, какое давление или расход требуется? Мы рады, что вы спросили! Подождите, потому что сейчас мы собираемся помочь вам понять, как рассчитать расчетную точку, а затем выбрать насос на основе расчетной точки, а затем мы закончим, приведя несколько примеров насосов, доступных в Интернете, которые кажутся сбивающими с толку и помогут вам некоторые инструменты, которые вам понадобятся, чтобы разобраться в этом.

Расчет базовой проектной точки.

Как мы только что упомянули, расчетная точка для погружного скважинного насоса — это сочетание того, какое давление насос должен обеспечивать, и количества воды, которое насос, как ожидается, будет подавать при этом давлении. Важно понимать разницу между потоком и давлением, потому что это совершенно разные аспекты гидродинамики.

Расход должен соответствовать количеству или количеству воды, которая течет за определенный период времени.В США это обычно измеряется в галлонах в минуту (GPM). Если вы хорошо можете производить 20 галлонов воды в минуту, это просто означает, что 20 галлонов воды доступны для извлечения из вашего колодца каждые 60 секунд.

Давление связано с силой, которую оказывает вода под действием силы тяжести, и измеряется в единицах давления. Давление воды, как и давление в шинах, в США измеряется в фунтах на квадратный дюйм (PSI). При работе с водой в нашей отрасли мы часто переводим давление в единицу, называемую «напор».Давление водяного напора просто означает, что мы говорим об единице давления, которая измеряется в футах вертикального водяного столба. Чем выше столб воды, тем больше будет давление! 1 фунт / кв. Дюйм = 2,31 фута напора. Это означает, что труба, резервуар или любой другой контейнер с водой, в котором находится 2,31 фута воды, будет оказывать давление в 1 фунт / кв.дюйм на дно этой трубы, резервуара и т.д. разница в размерах трубы, резервуара или контейнера; единственный фактор, влияющий на величину давления, — это высота воды в трубе, резервуаре или контейнере!

Вот несколько примеров, иллюстрирующих особенности проектирования:

-Джо Уотерману нужен насос для его колодца, который будет обеспечивать 15 галлонов в минуту для его дома / нужд ландшафтного дизайна.Его колодец глубиной 400 футов. Он также хочет, чтобы в доме было давление воды 60 фунтов на квадратный дюйм. Джо понадобится насос, который может перекачивать 15 галлонов в минуту при напоре 540 футов (400 +140 футов).

— Бетти Тинкер хочет перекачивать воду из своего колодца со скоростью 5 галлонов в минуту, глубиной 300 футов (130 фунтов на квадратный дюйм), вверх по холму в резервуар для хранения, который находится на высоте 200 футов над колодцем (87 фунтов на квадратный дюйм). Ей понадобится насос, который будет перекачивать 5 галлонов в минуту при давлении 500 футов (216 фунтов на кв. Дюйм).

Чтобы получить расчетную точку для вашего скважинного насоса, вы или ваш подрядчик по насосному оборудованию должны просмотреть данные из журнала бурильщика, чтобы определить глубину скважины и глубину воды в дополнение к ожидаемому расходу воды из скважины.Если есть какие-либо испытания потока скважины, их тоже следует пересмотреть. Затем следует рассчитать количество воды, необходимое для снабжения жилья, орошения и других нужд. Наконец, ваш подрядчик должен посмотреть на размеры трубы в земле и размер трубы, идущей к скважинному насосу, чтобы рассчитать коэффициент, называемый «потерями на трение». Трубопровод оказывает трение по жидкости, которая протекает через него, чем быстрее жидкость течет, тем больше потери от трения! Хотя это кажется минимальным, оно складывается из-за увеличения длины трубы и действительно может ограничивать скорость потока, если это не учтено при выборе размера насоса или трубы.

Выбор насоса

После того, как вы или ваш подрядчик по насосам для скважин изучили соответствующую информацию и установили адекватную проектную точку, пора просмотреть технические бюллетени, называемые «кривые насоса», от производителей скважинных насосов . Кривая насоса от Franklin Water изображена ниже, вы также можете просмотреть весь их каталог погружных насосов. Двигаясь слева направо на диаграмме, вы видите, что по мере увеличения потока от любого данного насоса величина давления, которое может создать насос, уменьшается.Это нормально для любого центробежного насоса, включая насосы для погружных скважин. Это соотношение для любого насоса называется его «кривой». Тщательный анализ этих характеристик насосов может помочь вам / вашему подрядчику по насосному оборудованию определить, какой насос лучше всего подходит для вашего применения.

Давайте использовать пример, чтобы проиллюстрировать правильный выбор насоса. Допустим, у вас есть колодец глубиной 400 футов со статическим уровнем воды (уровень воды в колодце при выключенном насосе), который находится на глубине 200 футов ниже уровня земли. Уровень воды в колодце опускается до 300 футов ниже поверхности земли, когда скважина перекачивается со скоростью 15 галлонов в минуту.Из этого колодца вода подается в дом, расположенный на холме на высоте 50 футов над колодцем, и в доме должно быть давление 50 фунтов на квадратный дюйм (115 футов). В доме минимальный ландшафтный дизайн, и 15 галлонов в минуту более чем достаточно для удовлетворения домашних нужд. Трубы, питающие дом, имеют потери на трение 35 футов в час при расходе 15 галлонов в минуту.

Общий динамический напор (TDH) рассчитывается дважды: один раз для наилучшего сценария с высоким уровнем воды в скважине и еще раз для наихудшего сценария с низким уровнем грунтовых вод в скважине:

Расчетная точка для наилучшего случая = 200 ‘+ 50’ + 115 ‘+ 35’ = 400 ‘TDH @ ~ 15 GPM со скважиной, которая не использовалась недавно

Расчетная точка наихудшего случая = 400′ + 50 ‘+ 115’ + 35 ‘= 600’ TDH @ ~ 15 галлонов в минуту при хорошем использовании в течение определенного периода времени

ПОЛУЧИЛ СЛАБОЙ ВОДОЙ ХОРОШО? Вот как все равно набрать много воды

Дом без воды подобен машине без газа. Приятно иметь, но мало практической пользы. Если ваш колодец пересыхает всякий раз, когда вы выполняете несколько циклов мытья посуды подряд, или если утром у вас принимает душ несколько дополнительных гостей, или вам нужно полить садовые растения во время засухи, это хорошие новости. Возможно, вам больше не придется жить с нехваткой воды.

На самом деле, вы, вероятно, сможете получить всю воду из того же колодца, который подводил вас годами. Даже очень слабые колодцы, доставляющие жалкий галлон воды в минуту, могут достаточно обеспечить обычное домашнее хозяйство при правильной настройке.Ключевым моментом является то, что называется «струйной системой» — несколько простых элементов оборудования, которые работают вместе, чтобы максимально использовать имеющуюся у вас воду из колодца.

Прежде чем вы решите, что все это слишком хорошо, чтобы быть правдой, вам нужно понять кое-что фундаментальное. Хотя факт, что ваш слабый колодец может не справиться с расходом, требуемым в периоды среднего или тяжелого использования воды, большую часть времени ваш колодец просто бездействует. Подумай об этом. Какую часть каждого дня на самом деле работает кран? Как часто вы просите, чтобы ваш колодец доставлял воду? Даже загруженное домашнее хозяйство требует воды только в течение относительно короткого периода времени каждый день.Ключ к системе капельного орошения заключается в том, что она медленно набирает и накапливает воду из вашего колодца в течение всего дня и ночи, даже когда на самом деле ни один кран не открыт. Затем, когда вы хотите голодать много воды, вот она.

Вместо насоса, подающего воду непосредственно в напорный бак, который снабжает ваш дом, система капельного орошения имеет два насоса, каждый из которых является частью двух разных сторон системы. Первая сторона забирает воду из вашего колодца, когда она доступна круглосуточно.Эта вода хранится в закрытом резервуаре для хранения (обычно около 300 галлонов для среднего домохозяйства), либо закопанном в землю, либо спрятанном в каком-нибудь углу вашего подвала.

Вторая сторона системы включает еще один насос, который забирает воду из резервуара для хранения и подает ее в традиционную напорную систему, которая подает воду ко всем вашим кранам и арматуре. Этот второй насос автоматически включается и выключается обычным образом, когда давление в доме растет и падает во время обычного использования воды в доме.Поскольку этот второй насос забирает воду из большого доступного объема резервуара для хранения, он вполне способен обеспечивать высокие пиковые нагрузки без работы всухую. Пока все это происходит и после этого, первичная сторона системы продолжает забирать воду из вашего слабого колодца по мере ее поступления, пополняя резервуар для хранения. И не заблуждайтесь, кажущийся ограниченным запас разочаровывающего колодца на самом деле может привести к довольно большому количеству воды. Даже если ваш колодец может подавать лишь крошечные 1/2 галлона в минуту (практически сухая скважина), эта скорость в сумме составляет колоссальные 720 галлонов в день — более чем достаточно для снабжения даже самых голодных по воде домашних хозяйств в день мытья.

Гайки и болты

Применение всей этой теории на практике в вашем доме зависит от конкретных компонентов оборудования, соединенных между собой определенным образом. Независимо от того, нанимаете ли вы профессионала для установки необходимого оборудования или выполняете работу самостоятельно, важно понимать, какие именно детали необходимы и как они работают вместе. И один из самых важных компонентов устанавливается как часть первичной стороны системы — стороны, забирающей воду из колодца.

Почти в каждом слабом колодце уже есть насос, забирающий воду из него (или пытающийся его использовать), и вы можете использовать его как часть системы капельного водоснабжения. Ключ — это небольшая электроника, которая определяет, когда насос работает всухую, и мгновенно отключает питание на заданный период времени, прежде чем автоматически снова включить насос. Настройте продолжительность периода отключения в соответствии с темпами восстановления вашей скважины. Отрегулируйте его, чтобы он снова включался только после того, как приличное количество воды потечет обратно в колодец.

В зависимости от того, является ли ваш первичный насос струйным или погружным, вы найдете разные системы переключения, чтобы сделать это автоматическое отключение. Если у вас есть выбор, в самой надежной системе используется погружной насос с устройством защиты погружного насоса Pumptec, установленным в блоке управления. Это то, что я использую у себя дома. Это сочетание так эффективно по двум причинам.

Хорошая особенность каждого погружного насоса заключается в том, что он никогда не теряет свою заправку. Это потому, что насос фактически сидит на дне колодца. Если в колодце вообще есть вода, то погружной аппарат всегда готов протолкнуть ее вверх в ваш дом.С другой стороны, струйный насос очень чувствителен к образованию воздушных карманов, потому что он расположен над землей. Если вы используете струйный насос на стороне всасывания вашей системы капельного орошения, и он всасывает немного воздуха перед отключением, когда ваш колодец высыхает, тогда насос не сможет всасывать воду независимо от того, сколько потекла в колодец. Вам придется долить систему вручную, прежде чем струйный насос снова сможет перекачивать. Это огромная и ненужная боль, и она сводит на нет всю цель системы.

Еще одна причина, по которой погружные аппараты идеально подходят для системы капельного орошения, заключается в том, что устройство управления Pumptec предназначено для работы с ними. Он определяет изменения в потребляемом электрическом токе, которые происходят, когда погружной насос работает всухую, а затем немедленно отключает питание насоса, прежде чем может произойти повреждение. Вы можете установить заранее установленный промежуток времени, по истечении которого насос будет снова включен, в зависимости от того, как быстро ваша скважина наполняется. Устройство Pumptec можно настроить на задержку от 3 до 90 минут.Есть и другие устройства, которые подходят для этого приложения, но я знаю по собственному опыту, что Pumptec надежен.

Для вторичной стороны капельной системы требуется резервуар для хранения пищевых продуктов, насос и система давления для подачи воды к кранам и арматуре, а также поплавковый выключатель для отключения питания скважинного насоса при заполнении резервуара для хранения. Поскольку нагнетательный насос забирает воду из резервуара, который находится очень близко (возможно, даже с уровнем воды выше, чем сам насос), ему нет опасности потерять заливку.Не бойтесь использовать любой насос, который вам подойдет. Фактически, если у вас уже есть струйный насос на вашем слабом колодце, переместите его на вторичную сторону вашей системы капельного орошения (часть, которая подает воду в ваши краны из резервуара для хранения), а затем установите новый погружной насос. колодец.

Лучший вид поплавкового выключателя для отключения первичного насоса, когда резервуар для хранения полон, монтируется внутри самого резервуара. Надежная конструкция включает лопасть, которая поднимается вместе с уровнем воды в резервуаре, а затем отключает питание первичного насоса, когда резервуар полон.

Усилить слабый колодец для подачи серьезной воды несложно или сложно. Все, что вам нужно, — это немного ноу-хау и немного оборудования, чтобы краны текли так, как никогда раньше. Я думаю, что вся тема построения системы получения большого количества воды из слабого колодца могла бы стать хорошей видео-электронной книгой. Он будет включать все детали, необходимые для самостоятельного создания системы, в том числе конкретное оборудование и его местонахождение. Если вы готовы заплатить 20 или 30 долларов за изучение этой темы, дайте мне знать.Если я получу достаточно запросов, я создам курс по нему.

Решение проблемы серной воды

Одно дело — иметь достаточно воды в доме, но если эта вода пахнет тухлыми яйцами, какой в ​​этом смысл? Это состояние называется серной водой, и это довольно широко распространенная чума в некоторых регионах мира. Поскольку серу, вызывающую неприятный запах, нельзя удалить обычной фильтрацией, многие ошибочно полагали, что решения нет. Это просто неправда.

Дело в том, что существует безопасный, эффективный и недорогой вариант удаления запаха серной воды, который включает использование кислорода, поставляемого в виде пищевой перекиси водорода (h3O2). Прежде чем вздрогнуть, когда вы подумаете об отбеливании волос в питьевой воде, поймите, что перекись водорода — это не что иное, как обычная молекула воды с прикрепленным дополнительным атомом кислорода. Каждый раз, когда h3O2 вступает в контакт с другими веществами, он высвобождает отдельный атом кислорода в растворе, создавая сильно окисляющие условия, предлагающие ряд ценных эффектов. Одно из них связано с серой.

Каждый отдельный атом кислорода связывается с вызывающими запах соединения серы, заставляя его менять форму и выпадать в осадок в виде тонкого твердого вещества. Это новое соединение серы может быть легко отфильтровано проточной водой через умягчитель или угольный фильтр.

Инжекторные насосы доступны для добавления h3O2 в бытовую воду на любой стадии процесса перекачки. Стоимость h3O2 составляет менее 200 долларов в год для большинства домашних хозяйств. Если вы используете капельную систему, лучше всего сначала обработать воду на первичной стороне, поскольку она попадает в резервуар для хранения. Перекись водорода также убивает микробы, делая воду более свежей, пока она находится в резервуаре.Смягчитель воды или угольный фильтр для всего дома как часть вторичного контура системы предлагает заключительный уровень очистки перед подачей воды в ваши краны.

Как обнаружить утечку в вашем колодце

Жилой колодец — отличный ресурс, который может обеспечить вас и вашу семью отличной водой на долгие годы. В большинстве случаев они требуют минимального обслуживания. Большинство скважин могут работать в течение многих лет без обслуживания, но это не значит, что ваша скважина не нуждается в периодическом обслуживании.Важно знать признаки проблем с водой из колодца, чтобы вы могли определить возможную проблему до того, как она станет слишком серьезной.

Как работает скважинная насосная система?

Хотя колодцы могут работать по-разному, в обычном колодце есть погружной насос, который закачивает воду прямо в дом. В некоторых скважинах есть насосы, называемые струйными насосами. Они расположены на поверхности или в верхней части колодца и используются вместе с напорным баком. Система водяного насоса из скважины поддерживает постоянную подачу воды под давлением по всему дому и системе трубопроводов.Колодезный насос включается и выключается с помощью реле давления для поддержания давления воды.

Общие признаки проблем с колодцами

Существует несколько причин, по которым ваш скважинный насос может испытывать проблемы, но есть 7 типичных признаков проблем с водой из скважины:

1. Скважина качает воздух, снижается дебит

Если ваш кухонный кран выпускает смесь воздуха и воды, когда вы его включаете, это большой показатель того, что с вашим колодцем что-то не так.Это может означать, что уровень грунтовых вод упал на уровне или ниже скважинного насоса, и насос втягивает воздух во время цикла работы насоса. Это также может быть вызвано поломкой спускной трубы скважинного насоса. Эти трубы могут сломаться, корродировать или образовать трещины, которые могут привести к засасыванию воздуха.

2. Скважина перекачивает песок или осадок

Если колодец начинает заполняться песком, это обычный признак того, что колодец заиливается или заполняется песком и илом. Другой причиной попадания песка в воду может быть то, что экран скважины разрушился и пропускает песок или осадок из гравийной набивки вокруг фильтра скважины.Песок изнашивает клапаны насоса и засыпает дно колодца.

3. Низкое давление воды

Низкое давление воды может иметь множество причин, но чаще всего это может означать отказ скважинного насоса, заедание обратного клапана, частично закрытый или неисправный шаровой клапан или утечку / отказ напорного резервуара. В одном случае железобактерии засоряют трубу, ведущую к реле давления, из-за чего реле давления неправильно определяет давление.

4. Счет за электроэнергию значительно увеличился

Когда насос изнашивается или забивается песком, илом или железными бактериями, он должен работать более интенсивно, чем если бы он был в хорошем состоянии или не был заблокирован.Когда ваша помпа должна работать интенсивнее, это может привести к увеличению затрат на электроэнергию. Если обратный клапан в колодце выходит из строя, это также может способствовать увеличению счета за электроэнергию.

5. Качество воды изменилось

Если ваша вода льется из-под крана или если в воде растворен воздух, это может означать проблему для вашего колодца. Некоторые столбы грунтовых вод могут содержать различные типы газов, которые могут растворяться в воде, но позже выходят из раствора и вызывают разбрызгивание или разбрызгивание воды в кране.

6. Пузырьки или растворенные газы в воде

Маленькие пузырьки воздуха обычно появляются в стакане воды из кухонного крана. Эти пузыри могут быть как естественными, так и вызванными механическими причинами. Как упоминалось выше, некоторые подземные воды обычно содержат небольшое количество различных типов газов, которые могут быть двуокисью углерода, метаном, сероводородом или другими газами. Некоторые из этих газов могут быть вредными и вызывать проблемы с безопасностью и здоровьем, поэтому, если вы видите довольно много пузырьков, вам следует проверить воду.Пузырьки также могут возникать при низком уровне воды в колодце, что приводит к попаданию воздуха внутрь насоса.

7. Реле давления и насос непрерывно включаются и выключаются

Утечка в вашем доме или коррозия обсадной колонны, хвостовика или экрана могут привести к непрерывной работе скважинного насоса. Отверстия позволят воде нежелательного качества попадать в колодец. Вы должны внимательно следить за утечками в клапанах смыва унитаза, в системах обратного осмоса, железных фильтрах и системах фильтров с обратной промывкой, которые могут выйти из строя.Некоторые другие распространенные причины — неисправный обратный клапан или потеря давления воздуха в резервуаре под давлением.

Теперь, когда вы знаете некоторые признаки, на которые следует обратить внимание, важно знать, что вам не следует пытаться решать какие-либо из этих проблем самостоятельно. Регулярное обслуживание и осмотры очень важны, чтобы помочь предотвратить любые дорогостоящие проблемы с насосом в скважине.

Насосные системы для скважин может быть сложно исправить, поэтому это следует оставить на усмотрение специалистов.Если вы заметили проблему, вам следует выключить водяной насос и немедленно позвонить в Mosman Well Works. Мы доступны 24/7 для экстренных служб, поэтому не стесняйтесь звонить нам! Мы специализируемся на замене насосов для аварийных скважин, устранении проблем с водой из колодцев и на оказании услуг по очистке воды для жилых и коммерческих помещений.

Baker Water Systems — Схема скважины

Рекомендуемые товары

Дворовые гидранты

Бескамерные адаптеры

Крышки колодцев

Ограничители крутящего момента

Схема скважины

Жилая

Продукты для фильтрации

Продукция для водяных скважин

Принадлежности для колодцев

Монтажные и электрические аксессуары

Отключение насоса сточных вод

1. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

   (Раздел G) Расположенный в верхней части насоса, он предотвращает обратный поток в насос и удерживает напор воды в системе.

2. ПЕРЕХОДНИК ЛАТУННЫЙ ТРОС

   (Раздел А) Соединяет адаптер без ямы и погружной насос страховочным тросом.

3. ЗАЖИМЫ ИДЕАЛЬНЫЕ

   (Раздел Q) Зажимы из нержавеющей стали для надежных соединений между трубой и вставными фитингами или ограничителем крутящего момента.

4. НАБОР ДЛЯ ТЕРМОУСАДКИ 3M ™

   (Раздел S) Для герметичного сращивания электрических кабелей в установках с погружными насосами.

5. ГРАНИТЕЛЬ МОМЕНТА

   (Раздел R) Устанавливается непосредственно над погружными насосами для защиты компонентов насоса и скважины от повреждения пусковым моментом.

6. ВЕРЕВКА БЕЗОПАСНАЯ

   (Раздел R) Линия безопасности от верха колодца до насоса.

7. КАБЕЛЬНАЯ СТЯЖКА

   (Раздел R) Крепит кабель к отводной трубе

8. ЗАЩИТА КАБЕЛЯ

   (Раздел R) Патент США № 6,595,284. Защищает провода погружного кабеля от истирания о стенки колодца. Доступны два стиля: самозажимной или защелкивающийся.

9. ПЕРЕХОДНИК БЕЗЖИГАТЕЛЬНЫЙ

   (Раздел M) Обеспечивает водонепроницаемое, санитарное, съемное соединение между насосом и домом.Устанавливается в кожух ниже линии замерзания для предотвращения замерзания.

10. ВСТАВКА ЛАТУННАЯ

    (Раздел А) Обеспечивает соединение между трубой из полиэтилена и трубной резьбой безбарьерного адаптера.

11. КОЛПАЧОК ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

    (Раздел L) Внутренняя прокладка сжимается до внешнего диаметра корпуса, обеспечивая водонепроницаемое уплотнение. Верхняя часть крышки легко снимается, чтобы получить доступ для обслуживания.

12. УПЛОТНЕНИЕ СКВАЖИНЫ

    (Раздел K) Используется в надземных установках для обеспечения надежного уплотнения внутри корпуса.

13. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН

    (Раздел G) В насосных установках обратный клапан, установленный рядом с входным отверстием бака, удерживает воду в баке, когда насос не работает.

14. ТРОЙНИК БАК

    (Раздел O) Подключает водопровод от насоса к напорному резервуару и сервисный трубопровод от резервуара к дому. Предусмотрены отводы для подключения реле давления, манометра, сливного клапана, предохранительного клапана, отсекающего клапана и т. Д.

15. СЛИВНЫЙ КЛАПАН

    (Раздел H) Для легкого опорожнения системы.

16. ЛАТУНЬ

    (Раздел D) Наружная резьба позволяет прикрепить реле давления к тройнику бака.

17. КЛАПАН ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

    (Раздел I) Защищает от повышения давления. Его следует использовать в любой системе, где насос может развивать давление, превышающее максимальное значение системы.

18. МАНОМЕТР

    (Раздел R) Измеряет давление воды в напорном баке.

19. РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ

    (Раздел S) Сообщает насосу о запуске, когда в водяной системе падает до предварительно установленного низкого давления, и о остановке, когда достигается отметка высокого давления.

20. ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ SQUARE D

    (Раздел S) Для электрического управления и распределения к насосу.

21. МОЛНИЯ

    (Раздел S) Защищает двигатель насоса и элементы управления от скачков напряжения, вызванных молнией, переключением нагрузок и помехами в линии электропередач.

22. КЛАПАН ШАРОВОЙ

    (Раздел H) Действует как запорный клапан на линии подачи от резервуара к дому.

23. ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ

    (Раздел T) Фильтр для всего дома, удаляющий частицы ржавчины, песок и т. Д.от водопроводной воды.

Может ли простой насос перекачивать воду в мой напорный бак? : Support

Да, ручной скважинный насос Simple Pump может перекачивать воду в напорный бак вашего дома даже из глубокого колодца.

Ручной насос Simple Pump спроектирован и изготовлен таким образом, чтобы иметь прочность и способность вручную перекачивать воду в ваш напорный бак. Вес насосной системы важен для количества рычагов и прочности, необходимых для ручного нагнетания в резервуар высокого давления. Простой насос изготовлен из заготовки из нержавеющей стали, чтобы создать легкий и прочный насос, способный обеспечить такое перекачивание.

Требования

Узел манометра / обратного клапана Simple Pump предотвращает возврат давления и настраивает простой насос для перекачивания в напорные резервуары и другие напорные патрубки.

Способы подключения

Простой насос непосредственно к напорному резервуару

Напорный резервуар может быть частью вашего домашнего водопровода или частью ирригационной системы. Эти напорные баки имеют кран у дна, обычно используемый для слива бака. Используйте узел манометра / обратного клапана Simple Pump, чтобы предотвратить возврат давления, и настройте простой насос для накачки в кран напорного резервуара для заполнения резервуара.

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте совместимый с питьевой водой шланг или трубу при накачивании воды в систему водоснабжения дома.

Простой насос в наружный кран

Вы можете подсоединить совместимый с питьевой водой шланг или трубу от простого насоса к крану, выходящему прямо из вашего дома. Скорее всего, это возможно, если ваш дом был построен до 1980 года или около того. Дом, построенный совсем недавно, наверное, не позволяет откачивать в кран.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проконсультируйтесь со своим водопроводчиком, прежде чем пробовать этот метод подключения.

Дворовый гидрант

Дворовый гидрант — это выход из домашнего водопровода для наружного использования. Но многие дворовые гидранты сконструированы таким образом, что воду также можно закачивать в гидрант, а затем в резервуар высокого давления.

Подсоедините совместимый с питьевой водой шланг или трубу от простого насоса к дворовому гидранту и начните подкачку.

ПРИМЕЧАНИЕ: Проконсультируйтесь со своим водопроводчиком, прежде чем пробовать этот метод подключения.

Бескамерный переходник Simple Pump

Еще одно уникальное преимущество скважинной насосной системы Simple Pump — это наш собственный бесшумный переходник.Погружная напорная труба выходит через боковую часть обсадной трубы и проходит под землей в ваш дом.

Напорный патрубок Simple Pump может быть направлен через специально спроектированный бессточный насос и соединен с существующей подземной трубой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Корпус диаметром 6 дюймов или больше необходим для погружного безбарьерного насоса и простого бесшумного насоса.

Если ваш погружной насос еще не был установлен, и вы знаете, что хотите купить простой насос, обсудите с нами, как минимизировать стоимость установки.

Другая система под давлением

Другие системы под давлением, например, ирригационная система под давлением, позволяют перекачивать в такую ​​систему. Это похоже на способы подключения, описанные выше.

Перекачивание в гору

Еще одна форма давления для «нагнетания» — это накачивание в гору. Сила тяжести обеспечивает дополнительное давление, связанное с этой конфигурацией перекачки. Все, что требуется, это обратный клапан CV-1.

С помощью простого насоса легко получить необходимую воду как внутри, так и снаружи, с электроэнергией или без нее.

3 Признаки неисправностей колодезного насоса, о которых вы должны знать

Вода из колодца обеспечивает независимость водоснабжения вашего дома от городской системы водоснабжения. Но независимо от того, купили ли вы недавно дом с водой из колодца или на вашем участке пробурена скважина, помните, что колодец и насос не являются безошибочными.

Ознакомьтесь с признаками неисправности, чтобы вы могли решать проблемы по мере их возникновения. Чем активнее вы будете, тем легче будет поддерживать водоснабжение.Вот несколько вещей, на которые следует обратить внимание, и советы по решению этих проблем.

1. Снижение давления воды

Вода из колодца должна течь с достаточно постоянным давлением. Внезапное падение давления воды во всех ваших приспособлениях может указывать на неисправность скважинного насоса. По мере старения скважинного насоса износ самого насоса может привести к тому, что насос будет работать менее эффективно, что снизит поток воды к вашим приспособлениям.

Ваш подрядчик по установке скважинного насоса проверит насос, отремонтирует все изношенные компоненты или заменит насос новым, исправно работающим агрегатом.Немедленно свяжитесь со своим подрядчиком по строительству скважин, когда заметите снижение давления воды. Чем раньше проблема будет решена, тем меньше будет риск полного отказа насоса и отсутствия воды.

Пониженное давление воды только в одном приспособлении, однако, обычно является признаком того, что сломанная труба или поврежденное приспособление вызывает утечку где-то между этим приспособлением и основным входящим водопроводом. В этом случае вам нужно поговорить с водопроводчиком, который сможет отследить проблему.

2.Распыление воды

Когда вы открываете смесители, поток воды должен быть плавным. Распыление, брызги воды из крана, даже кратковременные, часто означают, что воздух находится в трубах или попадает в ваш колодезный насос. Периодическое разбрызгивание обычно не является поводом для беспокойства, но длительные или постоянные проблемы с ним означают, что вам следует проверить скважинный насос.

Воздух в системе может указывать не только на необходимость продувки и повторной заливки скважинного насоса, но и на то, что в самом колодце мало воды.Когда уровень воды становится низким, скважинный насос втягивает не только воду, но и воздух, что приводит к разбрызгиванию воды на ваши водопроводные устройства.

Изготовитель бурового оборудования и насоса должен проверить уровень воды в колодце и проверить насос, чтобы решить эту проблему. Он или она может удалить воздух из системы, а затем повторно заполнить насос, чтобы устранить воздушные карманы.

Присутствующий в воде запах указывает на то, что разбрызгивание является результатом газовых карманов, таких как метан. В этом случае немедленно обратитесь в компанию по производству скважин, так как эти газы могут оказаться опасными для благополучия вашей семьи.

3. Поток грязной воды

Многие люди считают, что грязь — это просто факт жизни в колодезной воде. Правда в том, что вы вообще не должны видеть грязь в колодезной воде. Насос, всасывающий грязь вместе с водой, может быть установлен слишком глубоко в колодец или может иметь недостаточный запас воды.

Грязь в колодезной воде может серьезно повредить насос. Грязь, содержащаяся в воде, протекает через насос, в результате чего грязь оседает в самом насосе. Эти частицы могут вызвать серьезный износ хрупких деталей внутри насоса, что в конечном итоге приведет к его выходу из строя.

Ключевые компоненты частной водозаборной скважины

Если вы направляетесь в дом, в котором есть собственный водопроводный колодец, или думаете о том, чтобы установить свой собственный колодец на своем участке, вооружиться знаниями — отличный способ начать.Чем больше вы знаете о том, как работают скважины, тем лучше вы будете готовы к этой новой ответственности. Первым шагом к хорошему пониманию является изучение их ключевых компонентов.

Дополнительные сведения о колодцах также помогут вам понять, как за ними ухаживать и когда вам также необходимо вызвать экспертов. Имея это в виду, давайте подробнее рассмотрим различные ключевые компоненты, из которых состоит типичная система водозабора в жилых домах.

Скважинный насос

Безусловно, один из самых важных элементов любой колодезной системы, колодезный насос — это то, что работает, чтобы всасывать воду из-под земли, а затем направлять ее по трубам вашего дома.Вы можете найти водяные насосы в различных формах, включая центробежные насосы, струйные насосы и погружные насосы.

обсадная колонна

Обсадная труба — это в основном ее корпус. Это длинная трубчатая структура, которая формирует форму и структуру колодца, обеспечивая путь для воды, поднимающейся вверх. Он защищает воду от грязи, отложений и загрязнений. Материалы, используемые для изготовления обсадных труб скважин, обычно — это пластик или сталь (углерод или нержавеющая сталь) диаметром около 5 дюймов.Интересно отметить, что некоторые штаты фактически налагают ограничения на минимальную длину обсадных труб жилых скважин.

Крышка колодца

Определенно одна из самых важных характеристик вашего жилого колодца, крышка колодца — это то, что находится сверху обсадной трубы колодца и создает водонепроницаемое уплотнение, эффективно блокируя попадание в колодец таких вещей, как насекомые, бактерии и грязь. Ваше водоснабжение окажется под угрозой, если что-то не так с крышкой колодца. Чаще всего возникают трещины или неправильная установка.

Напорный бак

Напорный бак находится внутри вашего дома, но он все еще соединен со стеной и играет жизненно важную роль с точки зрения воды, которую вы используете каждый день. Вода поступает в этот резервуар из колодца, который может автоматически контролировать уровни давления и включать / выключать насос по мере необходимости.

Экран Well

Экран жилого колодца расположен в нижней части обсадной колонны.

Как заменить тен в водонагревателе: Замена ТЭНа в водонагревателе своими руками, если он сгорел

Замена ТЭН водонагревателя самостоятельно: 9 шагов

ТЭН (или нагревательный элемент) играет очень важную роль в работе бойлера. Мы получаем теплую воду только благодаря ему. Эта деталь нагревается и в процессе отдает свое тепло жидкости, давая нам возможность получить горячую воду. Такая важная роль в целой системе и заставляет ее выходить из строя чаще, чем другие детали. Замена ТЭН бойлера — несложный процесс, не требующий специфического мастерства, поэтому не переживайте.

Признаки неисправности

Так как деталь играет большую роль в работе техники, то ее выход из строя сильно скажется на системе в целом. Такая поломка не пройдет бесследно для любого компонента. Именно поэтому важно моментально определить поломку и приступить к ее ремонту. Замена тэна водонагревателя — привычная процедура для починки такого рода детали. Поэтому мы собрали основные признаки, по которым можно понять, что Вам стоит приступать к ремонту:

• При включении горячей воды Вы получаете холодную. Именно нарушение работоспособности нагрева жидкости и является самым распространенным признаком поломки тэна.
• Также поломка этой детали может сопровождаться протечками. Обязательно обследуйте бак на предмет выделения жидкости, ведь от этого зависит своевременность ремонта.
• Вода вытекает ржавой. Нагревательный элемент напрямую связан с жидкостью, поэтому и может подвергаться коррозии. Всегда проверяйте качество воды, ведь так Вы сможете вовремя установить факт поломки.

Вот и все, настало время перейти к практической составляющей ремонта. Мы заранее советуем проводить все работы в перчатках, так как ржавчина имеет свойство пачкать кожу и тяжело вымываться.

Пошаговая инструкция по замене нагревателя бойлера (с фото)

1. Отключите бойлер из сети питания и водоснабжения. Слейте остаточную воду

Удобнее всего будет положить его на бок и подложить емкость.

2. Снимите верхнюю крышку техники

Чаще всего ее удерживают болты или саморезы. Воспользуйтесь инструментом.

3. Вытащите термостат

Так Вы не повредите его в процессе сборки.

4. Снимите механизм крепления ТЭНа

Это можно сделать гаечным ключом.

5. Вытащите нагревательный элемент

Это делается без инструментов, но будьте аккуратны, не повредите технику.

6. Удалите накипь, скопившуюся на нагревательном элементе

Это нужно делать аккуратно. Можно произвести очистку маленьким молоточком, можно стамеской, а можно и собственными руками. Только учтите, что любое неправильное движение может привести к поломке основания ТЭНа, а, следовательно, увеличить список деталей, требующих ремонта.

7. Также очистите от накипи место, где крепился нагреватель

Это делается теми же самыми способами, которыми чистился ТЭН.

8. Снимите старый нагреватель с основания и замените его на новый

9. Соберите бойлер, выполнив прошлые действия в обратном порядке

Вот Вы и провели удачную замену нагревательного элемента! Надеемся, что новая деталь прослужит Вам очень долго, а новые ремонты не будут неожиданными и критичными. Удачи Вам!

Если Вам требуются запчасти для проведения самостоятельного ремонта, приобретайте их у нас: широчайший ассортимент, быстрая доставка по России и гарантия на всё.

Видео по замене

Как правильно провести замену тэна в водонагревателе Термекс

Единственной продукцией, производимой этой компанией, являются водонагреватели, которых она выпускает по два миллиона в год.

В состав компании входят конструкторские бюро, заводы, производящие оборудование, комплектующие и водонагреватели, научные лаборатории, сервисный отдел (для того, чтобы осуществлять ремонт водонагревателей Термекс по гарантии или без нее) и т.д.

Но, хотя продукция Термекс считается одной из надежных, иногда водонагреватель ломается, что становится головной болью пользователей. Во время эксплуатации водонагревателей довольно часто выходят из строя нагревательные элементы, и в этом случае возникает необходимость их замены. В этой статье рассказывается как своими руками проверить и заменить ТЭН, если в этом возникнет необходимость.

Как разобрать

Для проверки исправности ТЭНа необходимо разобрать водонагреватель с целью получения доступа.

Схемы подключения водонагревателей Термекс детально изучены в данном материале: https://teplo.guru/vodonagrevateli/skhema-podklyucheniya-termeks.html

Разборка аппарата происходит следующим образом:

1. Перекрывается водоснабжение. При правильной установке водонагревателя, снизу корпуса должен располагаться вентиль для перекрытия воды, при помощи тройника, если он установлен, или клапана необходимо слить из бойлера всю воду.
2. Обесточивание водонагревателя, после чего его необходимо полностью отключить от электричества.
3. Осторожно, прямой отверткой снимается защитная крышка. Если она сидит плотно, то ее потихоньку снимают движениями, напоминающими открывание консервной банки. В ходе этой операции важно не повредить эмаль.
4. Индикаторной отверткой проверяется напряжение на клеммах. Разбирающий должен касаться железного колпачка отвертки и последовательно прозвонить контакты. Лампочка в отвертке не должна гореть ни в одном случае.
5. Бойлерный бак освобождается от воды.
6. ТЭНы тщательно очищают от накипи.
7. В некоторых случаях необходимо снять водонагреватель со стены, но в большинстве своем в этом нет особой необходимости.
8. Необходимо сфотографировать или зарисовать схему подключения, после чего отсоединить провода.
9. Гайки, крепящие ТЭН и термостат, откручиваются по одной. Это необходимо с той целью, чтобы вода, которая может оставаться в баке стекла постепенно.

Подробнее о проточных водонагревателях Термекс можно прочитать здесь: https://teplo.guru/vodonagrevateli/protochnyie-thermex.html

ТЭН и термостат после извлечения нужно протереть сухой ветошью. Проверяется износ прокладки на фланце ТЭНа. В том случае, если прокладка имеет поверхностные дефекты в виде разрывов, вмятин и т.д., ее необходимо заменить на новую.

Как проверить

1. Если есть запасной нагревательный элемент, им заменяют тот, который хотят проверить, и подключают агрегат. Если после замены нагревательного элемента вода начала нагреваться, значит неисправность была в самом ТЭНе. Если же нагреватель по-прежнему не работает, значит причина в чем-то другом.
2. ТЭН проверяется посредством контрольной лампы, которую собирают последовательно с нагревательным элементом и подключают к электричеству. Загоревшаяся лампочка послужит индикатором целостности ТЭНа. Если же лампа не загорается, то такой ТЭН неисправен и подлежит замене.
3. ТЭН проверяют на сопротивление с помощью тестера. Если омметр показывает ноль, это означает короткое замыкание. Если бесконечное сопротивление – обрыв в цепи. И в том и в другом случае элемент подлежит замене.

Замена нагревательного элемента не является особенно сложной операцией, но есть большая доля вероятности, что кроме ТЭНа нужно будет поменять и магниевый анод.

Что такое магниевый анод

Так как магний является более активным материалом, он воспринимает на себя всю вредную среду, которая иначе бы попадала на ТЭН.

Возникает электрохимическая реакция при которой образуется вещество подобное ржавчине, в результате чего изнашивается не ТЭН, а магниевый анод. Износ анода проверяется визуально. Если степень износа достаточно высока, его нужно заменить.

В том случае, когда износившийся анод вовремя не заменить, может возникнуть такая ситуация, что нагреватель очень быстро снова выйдет из строя. Сам анод обычно служит не более 15 месяцев.

Кроме того, разлагающийся анод хлопьями оседает на дно бойлера, и в результате образуется грязная каша, которая способствует дальнейшему увеличению износа деталей водонагревателя, и уменьшает срок службы аппарата.

Также необходимо почистить и поверхность ТЭНа, если, конечно, он в рабочем состоянии, и поверхность анода. После чего водонагреватель собирают в обратном порядке. Таковы основные особенности ремнота водонагревателей фирме Thermex.

Статья, посвящённая использованию электрического проточного водонагревателя на кран, расположена здесь: https://teplo.guru/vodonagrevateli/protochnyj-ehlektricheskij-na-kran.html

Смотрите подробную видеоинструкцию по замене тэна в водонагревателе Термекс:

Как заменить ТЭН в водонагревателе своими руками

Две самые частые причины по которым выходят из строя ТЭНы водонагревателей:

• Перегорание нагревателя внутри корпуса ТЭНа, в результате брака изготовления или тяжелых условий эксплуатации (слой накипи на поверхности ТЭНа). Слой накипи ухудшает теплоотдачу от металлической оболочки ТЭНа, и для того, чтобы поддерживать температуру воды на прежнем уровне, ТЭН приходится нагревать сильнее. В результате ТЭН работает с перегрузкой по внутренней температуре и рано или поздно ТЭН перегорит.
• Физическое разрушение металлической оболочки (корпуса) ТЭНа, которое начинается после разрушения магниевого анода. Магниевый анод используется для отвода блуждающих токов из бака на землю. Он передает эти токи на фланец ТЭНа, который должен быть соединен с землей. Со временем магниевый анод разрушается полностью и тогда его роль начинает выполнять корпус (металлическая оболочка) ТЭНа. И с ней происходит то же самое что и с анодом.

Диагностика. Помимо визуальной диагностики — водонагреватель не греет воду или выбивает автомат защиты, можно сделать замеры прибором.

При отключенном от сети водонагревателе, замерить сопротивление на выводах питания ТЭНа. Если цепи нет, значит он перегорел. Также можно замерить, вольтметром, напряжение между землей и корпусом водонагревателя (при включенном водонагревателе). Если напряжение есть, значит разрушен корпус (оболочка) ТЭНа.

Как устроен ТЭН водонагревателя:

Обычно, монтажные отверстия ТЭНа (или двух ТЭНов) расположены на нижней стороне водонагревателя. ТЭН может быть один или два. Монтажные места ТЭНов закрыты крышкой. На одних моделях водонагревателей можно снять эту крышку не снимая штуцеры подводки воды. Но есть модели, где перед снятием крышки нужно открутить штуцеры подводки воды.

Таким образом, начинать работу нужно с выяснения где и как расположен ТЭН в вашем водонагревателе. И как снять соответствующую панель корпуса на вашем водонагревателе, для доступа к ТЭНу.

Пример водонагревателя с одним ТЭНом и крышкой, которая снимается независимо от водяных штуцеров:

Пример водонагревателя с двумя ТЭНами и крышкой, которая снимается вместе с водяными штуцерами:

Менять ТЭН, можно не снимая водонагреватель со стены — такой способ быстрее. Или предварительно сняв его со стены — это потребует больше времени, но если снять водонагреватель со стены, тогда можно будет не только заменить ТЭН, но и хорошо промыть бак от грязи и накипи.

Пример, сколько может быть накипи в баке накопительного водонагревателя:

ТЭНы могут продаваться в магазинах в комплектации с фланцем или без фланца.

Демонтаж старого ТЭНа

1. Отключить водонагреватель от сети питания.

2. Перекрыть подачу воды в водонагреватель.

3. Слить воду из водонагревателя.

4. Если необходимо открутить штуцеры подводки воды, лучше сделать отметки на корпусе, в каком направлении зафиксированы входной и выходной штуцеры.

5. Снять крышку (если необходимо, предварительно снять штуцеры).

6. Записать или сфотографировать как подключены провода питания и управления.

7. Если замена ТЭНа выполняется без снятия водонагревателя со стены, тогда, перед тем как откручивать ТЭН, нужно подставить под него емкость, куда будет стекать оставшаяся в баке вода и куда можно будет сбросить грязь и накипь.

8. Если вы сняли водонагреватель со стены, убедитесь, что вода не может попасть в отверстие изоляционного материала, в котором проложен провод к плате управления. Попадание воды в этот канал, может вывести из строя панель управления.

9. Открутить гайки, которые прижимают фланец ТЭНа.

10. Вытащить ТЭН.

11. Вытащить, из старого ТЭНа, датчик температуры. Он находится в отдельной трубке ТЭНа и просто вытягивается из нее.

12. Если новый ТЭН у вас без фланца, тогда нужно старый ТЭН открутить от фланца.

Примечание. После демонатажа старого ТЭНа (или ТЭНов) можно промыть бак, удалив оттуда отложившийся осадок.

Монтаж нового ТЭНа

1. Если новый ТЭН у вас без фланца, тогда нужно старый ТЭН открутить от фланца и вместо него закрепить на фланце новый ТЭН.

2. Вставить, в новый ТЭН, датчик температуры.

3. Одеть новую прокладку на фланец ТЭНа.

4. Вставить ТЭН внутрь бака.

5. Прикрутить фланец ТЭНа. Закручивать крепежные гайки нужно крест на крест, с постепенной затяжкой гаек (затягивать за несколько проходов). Это необходимо для того, чтобы фланец ТЭНа не перекосился и не погнулся.

6. Закрепить провода питания и управления.

7. Надеть крышку.

8. Если водяные штуцеры откручивались, прикрутить штуцеры.

9. Подключить воду или открыть вентиль, если водонагревателя не снимался со стены и подводка воды не отключалась.

10. Открыть кран горячей воды (для выхода воздуха) и открыть подачу воды в водонагреватель. После заполнения бака водонагревателя, оставить его на пол часа или час, чтобы точно убедиться в том, что из-под фланца нового ТЭНа не протекает вода. Если конструкция водонагревателя позволяет, лучше снять крышку, в этому случае будет лучше видно возможную протечку, ведь она может быть совсем небольшая.

Подключить водонагреватель к цепи питания и проверить его работу.

Что нельзя делать при монтаже ТЭНа

• Неравномерно закручивать гайки фланца. Если фланец будет перекошен или погнут, из-под него будет течь вода.
• Использовать какие-либо герметики, под фланец ТЭНа. Там должна быть только прокладка.
• Использовать старую прокладку. Со временем прокладка теряет свою эластичность и старая прокладка не обеспечит такой же герметичности как новая.
• Установку нового ТЭНа без магниевого анода.

Запчасти для водонагревателей

Аноды

ТЭНы

Фланцы

Прокладки

Термостаты

Совет по безопасности

Электрический водонагреватель необходимо подключать к сети через автомат УЗО, с током отсечки не более 10 мА. Это позволит избежать поражения электрическим током в случае повреждения оболочки ТЭНа.

Профилактика — как продлить жизнь ТЭНа водонагревателя

Если не брать в расчет производственный брак, то самая частая причина выхода из строя ТЭНов это накипь. Подробнее о том, как накипь влияет на ТЭН и как можно бороться с накипью, вы можете прочитать в статье » Как почистить стиральную машину от накипи». Эта статья про стиральные машины, но применима (с поправками) и для водонагревателей.

Кроме очистки ТЭНа и бака от накипи, нужно следить за состоянием магниевого анода и своевременно его менять.

Корпус водонагревателя нужно заземлять. Это влияет не только на безопасность, но и на срок жизни ТЭНа.

Похожие статьи

Как заменить ТЭН в стиральной машине.

Как заменить ТЭН в духовке.

Материал предоставлен novatorgroup.ru, 2019

Замена ТЭНа в водонагревателе

Замена нагревательного элемента (сокращённо ТЭН), пожалуй, самая распространённая процедура по ремонту водонагревателей, поскольку, тэн является главным исполнителем по нагреву воды в баке. Причины по которым можно понять, что тэн сгорел — это отсутствие нагрева при включении, срабатывание УЗО. Визуально очень легко определить, что тэн сгорел, так как в большинстве случаев сгоревший тэн имеет нарушение целостности внешней оболочки, зачастую видна спираль и белый порошок-периглаз. Однако даже целая оболочка тэна не может свидетельствовать о его исправности, поскольку обрыв спирали внутри нагревательного элемента может быть просто не виден. Работоспособность тэна в данном случае можно проверить тестером. Нагревательный элемент может сгореть в результате следующих причин: Выработки своего ресурса Включения без воды Выполняя ремонт, заключающийся в замене тэна водонагревателя, следует руководствоваться следующим порядком действий: Необходимо запастись набором инструментов (отверткой, ключами, пассатижами, тестером, не будут лишними салфетки или ветошь) Отключаем водонагреватель от сети, затем сливаем из него всю воду, (о сливе воды можно прочитать здесь ) После этого необходимо решить водонагреватель будет ремонтироватся на своём штатном месте, или нет. Если нет, то его необходимо аккуратно снять (не лишней будет помощью напарника) Затем, используя инструмент, необходимо снять внешнюю крышку (колпак), под которой располагается электрическая часть водонагревателя. На данном этапе, используя тестер, можно прозвонить нагревательный элемент, предварительно отключив от него все провода. Если подключив клеммы тестера к тэну, предпоследний не подаёт никаких признаков (звукового сигнала, отклонения стрелки или цифрового значения), то с уверенностью можно сказать, что данный нагревательный элемент сгорел и нуждается в замене Следующий этап будет заключаться в откручивании гаек (болтов) фланца, который держит тэн в процессе всей его работы После этого, аккуратно, используя таз или ведро вынимаем нагревательный элемент, который скорее всего будет весь в накипи Затем настоятельно рекомендуется выполнить процесс очистки внутреннего бака от накипи, о котором можно прочитать здесь После этого устанавливаем новый нагревательный элемент на место сгоревшего. Очень важно чтобы новый нагревательный элемент по всем размерам и габаритам был идентичен сгоревшему, особенно это относится к посадочной части нагревательного элемента. Допускается использовать тэны большей мощности, если питающая сеть на это расчитана. Затем подключаем все контакты на свом места (в процессе разборки ремкомендуется записывать или зарисовывать места подключения контактов, очень кстати окажется фотоаппарат) После того как защитная крышка (колпак) установлена на своё место, водонагреватель можно подключать к водопроводу и электрической сети, но включать разрешается только после того, как внутренний бак полностью заполнется водой и будет выполнен внимательный визуальный осмотр на отсутствие течи воды Процесс замены тэна в водонагревателе, благодаря практичной конструкции многих моделей водонагревателей, займёт не более одного-двух часов времени даже у неподготовленного пользователя. Покупка нагревательных элементов рекомендуется у производителя водонагревателя или его представителей. Важно знать: Одним из признаков срочной замены нагревательных элементов является нагрев воды в баке даже с выключенными нагревательными элементами (бак при этом включён в сеть). Поскольку в данном случае нагрев воды могут осуществлять только тэны с нарушенной оболочкой, их использование не безопасно! Цена запчастей по модели водонагревателя

Замена ТЭНа в водонагревателе — цена в Москве, сколько стоит замена ТЭНа в водонагревателе на YouDo

Обратитесь на YouDo, если интересует качественная замена ТЭНа в водонагревателе. На сайте вы быстро найдете опытного специалиста, недорого оказывающего услуги по ремонту бойлера. Выезд мастера возможен к вам на дом в день обращения.

Профессионал, зарегистрированный на Юду, бесплатно проведет диагностику водонагревателей и в сжатые сроки выполнит замену ТЭНов. Стоимость работы по установке нагревательных элементов вы узнаете у опытного мастера.

Как специалист выявляет неисправности

Прежде чем будет сделана замена ТЭНа в бойлере, исполнитель Юду проведет визуальный осмотр накопительного бака и диагностику электрического оборудования. Для этого у специалиста имеется измерительная аппаратура, позволяющая быстро выявить неисправности в работе бойлера. Мастер Юду выполнит:

• прозвонку нагревательного элемента с целью выявления целостности спирали
• тестирование терморегулятора
• исследование электронного блока
• осмотр силовой цепи оборудования

Тестирование элементов водонагревателя квалифицированный специалист проведет в вашем присутствии в течение получаса, после этого он скажет, сколько стоит ремонт и установка нового нагревательного элемента.

При оформлении заявки на Юду специалисту необходимо сообщить точное название модели водонагревателя. Вы согласуете с частным исполнителем возможность приобретения ТЭНа и необходимых запчастей. Профессионал знает, где можно по оптимальной цене купить детали для выполнения ремонта.

При необходимости частный специалист проведет установку более мощного нагревательного элемента. Время, необходимое для выполнения монтажа и подключения вы узнаете у исполнителя Юду.

Наряду с перегоревшим водонагревательным элементом часто выходит из строя магниевый анод, устанавливаемый для протекторной защиты металлических частей от коррозии. Согласуйте с профессиональным специалистом, зарегистрированным на Юду, сколько стоят работы по замене детали.

Как исполнитель Юду меняет нагреватель

Замена поврежденного ТЭНа в вашем водонагревателе будет выполнена исполнителем Юду качественно и оперативно. Специалист перекроет систему водоснабжения, после чего:

• сольет оставшийся объем жидкости из бака, открыв клапан или кран
• отсоединит трубу подачи холодной воды
• проведет демонтаж вашего водонагревателя
• снимет наружный кожух защиты электроники
• выкрутит крепление фланца
• аккуратно извлечет поврежденный нагревательный элемент

После проведения демонтажных работ специалист, зарегистрированный на сайте Юду, выполнит внутреннюю очистку резервуара водонагревателя от накипи и образовавшегося налета. Для промывки специалист нальет в емкость несколько литров воды и вручную удалит загрязнения.

После промывки и просушки бака ветошью, профессионал приступит к замене поврежденного ТЭНа. Для этого исполнитель Юду:

• заменит уплотнительную прокладку в нижней части водонагревателя
• вставит новый оригинальный нагревательный элемент в посадочное место
• зафиксирует фланец при помощи винтов крепления
• выполнит подключение проводов к терморегулятору, нагревательному элементу и блоку электронного управления
• установит защитный кожух

По окончании сборки специалист, зарегистрированный на Юду, установит корпус водонагревателя на прежнее место, после чего выполнит подключение выходных патрубков к водопроводу.

Опытный специалист подаст напор холодной воды и убедится в герметичности резьбовых соединений, отсутствии дефектов. Если будет выявлена течь, исполнитель Юду быстро устранит ее. Когда бак наполнится водой, специалист выполнит проверку нагревательного элемента. После проведения ремонтных работ вы получите гарантию от профессионала.

За невысокую цену с исполнителем Юду вы можете договориться о проведении профилактического обслуживания бытового прибора.

Как меняют нагреватели «сухого» исполнения

Профессионал при необходимости поменяет нагревательный элемент «сухого» исполнения, который помещен в масляный резервуар. При этом воду из бака исполнитель Юду сливать не станет. Квалифицированный мастер:

• снимет с бытового нагревателя защитный кожух
• отсоединит клеммы проводов от регулятора, нагревательного элемента и блока управления
• выкрутит винты и демонтирует масляный резервуар
• заменит минеральное масло и нагревательный элемент
• выполнит сборку в обратной последовательности

По окончании сборки исполнитель Юду проведет проверку бытового водонагревательного прибора на предмет работоспособности.

Преимущества сотрудничества с частным исполнителем

Специалист, зарегистрированный на YouDo, обладает большим опытом проведения ремонтных работ. Он оперативно устраняет различные неисправности водонагревательной техники.

Можно рассчитывать на выезд мастера в любое удобное время. Вам не придется искать ближайший сервисный центр и беспокоиться о приобретении необходимых деталей.

На сайте Юду есть возможность самостоятельно создать задачу для квалифицированных мастеров с указанием размера вознаграждения за выполненную работу. Исполнители быстро отреагируют на ваше предложение, если условия будут приемлемыми.

Если интересует установка ТЭНа в водонагревателях, ее профессионально и недорого выполнит специалист, зарегистрированный на Юду. Чтобы заказать его услуги, достаточно прямо сейчас опубликовать заявку. Затем выберите кандидата из числа откликнувшихся и согласуйте, когда будет выполнена замена ТЭНа в водонагревателе.

Как обслуживать бойлер и заменить ТЭН

Водонагревательный бак нуждается в периодическом профилактическом обслуживании. Иначе он не сможет нормально работать. Это касается всех накопительных водонагревателей, вне зависимости от производителя. В бойлере, который не вовремя обслуживался, не редко перегорают ТЭНы, их нужно менять. Как правильно обсуживать и как заменить вышедшие со строя элементы?

Почему нужно обслуживать бак

Во всех бойлерах происходят сходные процессы.

• Изнашивается магниевый анод, магний вступает в реакции, осыпается и устройство перестает выполнять свои функции электрохимической защиты, со всеми вытекающими последствиями для других металлических конструкций.
  Анод – расходный элемент, его просто нужно периодически менять, иначе….
• В баке накапливаются отложения в большом количестве. В виде слоя рыхлого ила и в виде накипи на нагреваемом элементе – на ТЭНе.

Куда девается магниевый анод, почему его нужно менять

Магниевый анод устанавливается рядом с электрическим теном, с целью защитить его от коррозии. Электромагнитное поле от нагревателя вызывает в воде разность потенциалов и блуждающие токи, которые стекаются на массу (на корпус, на заземление). Магниевый анод имеет наилучшую проводимость, и пока он присутствует в целом виде, движение заряженных частиц на массу идет через него. При этом материал разрушается, выпадает в осадок, в результате от анода, обычно за 1 – 3 года, остается только лишь металлический стержень основания.

Если этот элемент осыпался, то электрохимическая реакция многократно усиливает свое воздействие на все металлические детали, находящиеся в воде, в первую очередь на ТЭН.

Почему перегорают тены, что влияет на ТЭН

Можно выделить общие причины выхода электронагревателей со строя – брак производства, старение материалов…но для фирменных изделий подобное проявляется редко.

Если бойлер не обслуживается, то причинами частого выхода со строя ТЭНа становится следующее.

• Механическое разрушение, или попросту – «дырка», вследствие электрохимической коррозии. Вода проникает внутрь тена, нагревательная проволока быстро коррозирует, уничтожается.
• Перегрев, работа в ненормальном тепловом режиме, разрушение внутренностей из-за высокой температуры. Причина — теплоизоляция отложениями, накипью.

Как менять ТЭН в водонагревателе

Замена ТЭНа в бойлере и обслуживание этого бака – сходные по выполняемым процессам мероприятия. Нужно разобрать изделие, выкрутить тен, произвести его очистку, осмотр. Нужно приобрести новый (здесь имеется большая проблема подделок) собрать все заново, установить на свои места.

Самостоятельно это сделать при хорошей квалификации – часок работы. А если делать впервые, и если нет готовых запчастей и подходящих ключей, то работа может затянуться на пару часов или пару суток… Подробней как делать – самостоятельно или звать мастера — далее…

Как снять, раскрутить бойлер

Подача воды на бак перекрывается, вода спускается. На холодном трубопроводе должен быть предусмотрен тройник с краном и шлагом на канализацию, или же шланг можно подсоединить к предохранительному клапану и слить через него.

Бак снимается, переворачивается, краны, тройники скручиваются, декоративная крышка снимается, получается доступ до уплотненного люка с закрепленным к нему теном (в плоских моделях 2 люка и более), который притянут гайками на шпильках.

Раскрутив гайки, крышка поднимается, ТЭН извлекается, меняется установленный тут же анод.

Все операции можно выполнить и не снимая прибор с навески, т.е. снизу. Но все же для качественной мойки и удобства выполнения работ в первый раз, лучше снять.

Очистка водонагревательного бака

Анод для данной модели бака должен быт заготовлен заранее. Также подлежат замене и уплотнения под снимаемым лючком.

Если ТЭН перегорел, что несложно определить авометром, или даже визуальным осмотром – в нагревателе дыра, — то он, естественно, меняется.

Проблематично снять накипь с тена. Если позволяет время, то можно оставить его в растворе лимонной кислоты на сутки (подойдет обрезанная 2-литровая бутылка). Во всяком случае металлическими щетками нужно действовать аккуратно.

Важно вымыть бак, для чего желательно вынести его на улицу. Как вариант – установить на доску над ванной, над тазом, и шлангом душа под давлением смывать отложения внутри. Но после всех процедур бак должен остаться чистым.

Как правильно собрать нагреватель

Все снимаемые подключения проводов, нужно зарисовать, сфотографировать на телефон. Все снятые соединения должны быт восстановлены.

Уплотнение под лючком тена меняется.

Завинчивать обратно гайки важно по принципу «крышка на уплотнение» — с очередностью «крест-накрест», постепенно равномерно прижимая крышку к посадочному месту.

Восстанавливая подключения кранов, труб нужно пользоваться льняной подмоткой со специальной смазкой. Фум-лента не рекомендуется.

Кто обслуживает, кого привлечь

В большинстве случаев указанные процедуры по обслуживанию бойлера и замене сгоревшего ТЭНа делают сами владельцы. Это проще, быстрей, и дешевле.

Какому-либо мастеру придется за приезд выложить сумму денег, которая никак не соответствует проделанной работе, а только лишь за потраченное время.

Но не редко, когда нет возможности это делать самостоятельно, тогда лучше обратится в сервисный центр, чем выискивать сантехников по объявлению. Особенно не нужно доверять тенам и чекам с магазинов, которые предложит «частный мастер».

Где и как приобретать ТЭНы

Подделка тенов – любимейшее хобби всех китайских и других цеховиков. Поэтому приобретать нагреватель где-либо на рынке даже самостоятельно чревато. Купленное изделие скорее всего без всяких отягощающих обстоятельств проработает пару месяцев, не больше… Приобретать лучше только лично в больших организациях, фирменное изделие, а еще лучше у дилеров, торгующих такой-то маркой оборудования и запчастями к нему.

Разница в цене между фирменной нагревателем и подделкой – в 2 – 3 раза, поэтому заверения пришедшего на вызов шабашника со своим теном, что это высококлассная вещь, для него экономически обоснованы весьма.

Замена тэна в водонагревателе своими руками: инструкция и советы

После нескольких лет эксплуатации наступает момент, когда требуется замена ТЭНа в водонагревателе. Эта деталь выходит из строя даже в очень дорогих аппаратах. Причиной может стать перегорание детали, механическое повреждение из-за коррозии.

Как проверить, нужна ли замена тэна в водонагревателе

Производитель любого электрического прибора обязательно указывает в руководстве по эксплуатации определенный гарантийный срок. После его окончания, некоторые детали водонагревателя требуют замены. Чаще всего, перестает работать нагревательный элемент. Чтобы определить состояние ТЭНа, необходимо провести предварительную проверку.

Как снять и проверить водонагреватель

Когда ТЭН в бойлере перестает нормально работать, накопитель прекращает реагировать на сигнал включения, наблюдается постоянное выбивание УЗО. Для точного определения происходящего, сначала проверяется электропроводка помещения, а также розетка для подключения водонагревателя. Если никаких повреждений не обнаружено, необходимо выполнить проверку внутренней электрической системы прибора. Она выполняется в определенной технологической последовательности:

1. Сначала аппарат обесточивают.
2. Откручивают болты, крепящие крышку корпуса, чтобы проверить электрический блок.
3. Визуальный контакт не всегда может выявить неисправность. Если зрительно все в порядке, диагностируется нагревательный элемент.
4. Сначала проверяется состояние термостата. В случае перегрева он может просто отключиться. Чтобы он вновь начал нормально работать, достаточно нажать на кнопку.
5. Водонагреватель необходимо освободить от воды. Чтобы произошел быстрый слив, мастера советуют отсоединить патрубки подачи жидкости. Не забудьте подставить тазик, чтобы собрать воду
6. Иногда в монтажную схему включается штатный слив. Чтобы им воспользоваться, необходимо полностью открыть специальные краны, подождать пока произойдет полный сброс воды.
7. При вертикальной установке, от водопровода отсоединяется накопитель. ТЭН прикреплен к днищу корпуса. Для его демонтажа не нужно менять рабочее положение. Его легко вынуть, не снимая бойлер с кронштейнов.
8. При другой конструкции, операции с водонагревателем лучше выполнять, отсоединив бойлер от стены.

Обратите внимание! Если изделие рассчитано на 50 -100 литров, его демонтаж лучше осуществлять с напарником. Удержать такой вес одному человеку очень сложно.

Как достать ТЭН

Перед тем как начать разбирать бойлер, нужно нарисовать на листке или сделать фотографию подсоединения электрических проводов. Это поможет не сделать ошибку при обратном подсоединении.

Затем с ТЭНа снимаются клеммы. Иногда, чтобы извлечь нагреватель, приходится отсоединять другие детали. Часто его удалению мешает термостат. Такой конструкцией отличаются многие модели бойлеров.

Гаечным ключом отворачиваются гайки, фиксирующие корпус водонагревателя с ТЭНом. Освобожденный нагреватель аккуратно вытаскивается наружу.

Если при визуальном осмотре, на поверхности ТЭНа виден слой накипи, повреждена изоляция, то потребуется замена. Использовать старую деталь с такими погрешностями не имеет смысла. Вернуть ей первоначальное состояние не возможно.

Как проверить исправность ТЭНа

Чтобы выполнить диагностику ТЭНа можно воспользоваться тестером. Для такой работы подходит мультиметр. Сначала выполняют проверку спирали. Щупы прибора прикладываются к клеммам, выполняется прозвонка. Если тестер молчит, неслышно характерного писка, значит, в каком-то месте разорвалась цепь. Можно с уверенностью сказать, что перегорел нагреватель.

Затем нужно измерить сопротивление. Модели имеют разную мощность, поэтому индикатор покажет 20-40 Ом. Если такого не происходит, мы видим на дисплее бесконечность, значит нужно искать неисправность.

Другой, важной диагностической операцией является определение предмета пробоя. Для этого одним щупом измерителя прикасаемся к корпусу, другим соединяемся с клеммой. Когда схема прозванивается, можно говорить о поломке нагревателя.

Если электрическая коммутация находится в нормальном состоянии, при включении бойлера сработает УЗО, произойдет пробой на корпус.

Как поменять ТЭН в водонагревателе

Прежде чем приступить к замене ТЭНа, нужно ознакомиться с руководством по эксплуатации водонагревателя. В ней указаны все серийные номера деталей. По этому номеру можно будет легко подобрать новую запасную часть.

Профессионалы рекомендуют устанавливать новый ТЭН, только если она предназначена для эксплуатации вашей модели. Нагреватель монтируют внутрь бойлера, плотно закрепляют винтами. Устанавливают другие снятые детали, подключают провода.

Затем водонагреватель вновь крепится к стене, присоединяется система водоснабжения. Заполняется емкость бойлера. Если герметичность не нарушена, протечки отсутствуют, можно подать электричество, включить нагрев.

Как продлить срок эксплуатации водонагревателя

Для длительной эксплуатации накопительного водонагревателя, необходимо соблюдать определенные правила. При подключении водоснабжения, желательно установить редуктор, способный уменьшить давление до нужно уровня. Эта величина не должна превышать 6 атмосфер. Для очистки поступающей воды, можно установить специальный фильтр.

Очень важно! Категорически запрещается включать аппарат, если в нем отсутствует вода.

Бойлер будет работать очень долго, если вовремя выполнять техническое обслуживание. Чтобы исключить локальные перегревы, накипь с поверхности ТЭНа можно удалить лимонной кислотой. К дополнительному обслуживанию относится ряд мероприятий:

• проверять состояние магниевого анода, проводить его замену;
• очищать фильтры;
• не допускать максимального нагрева;
• проверять работу обратного клапана;
• отключать аппарат в ночное время.

Если бойлер не будет эксплуатироваться долгое время (2-3 месяца), желательно слить всю воду, отключить подачу воды.

Как заменить элемент водонагревателя: пошаговое руководство

Иногда необходимо заменить элемент водонагревателя. То, что нагревательный элемент больше не работает, не означает, что вам нужно покупать новый водонагреватель. Задача по замене элемента водонагревателя может показаться сложной, но большинство домовладельцев может произвести этот ремонт самостоятельно.

Если ваш водонагреватель медленно нагревается, в нем заканчивается горячая вода или вообще не подается горячая вода, есть большая вероятность, что один или оба ваших нагревательных элемента не работают должным образом.В этой статье мы покажем вам, как определить, нуждается ли ваш элемент в замене, и как сделать ремонт самостоятельно.

Замена элемента водонагревателя

Если вашему водонагревателю 6 лет или больше, вы можете подумать о покупке нового. Водонагреватели обычно имеют срок службы от 6 до 10 лет, поэтому, если ваш водонагреватель старше, вы можете ожидать, что у него возникнут проблемы раньше, чем позже. Вы не только сэкономите деньги на ремонте, но, поскольку новые водонагреватели более энергоэффективны, вы также сократите свои ежемесячные расходы на электроэнергию.

Проверка нагревательного элемента водонагревателя

Перед тем, как приступить к замене нагревательного элемента водонагревателя, вы должны проверить, действительно ли это проблема. Нередко заменяют элемент только для того, чтобы обнаружить, что проблема вовсе не в нагревательном элементе.

Для этого сначала проверьте, не сработал ли автоматический выключатель или случайно не отключился. Если с выключателем все в порядке, вам нужно будет проверить кнопку сброса на отсечке температуры.Кнопка сброса на водонагревателе расположена над термостатом внутри верхней панели доступа. Обычно это красная кнопка. После того, как вы сбросите кнопку, и водонагреватель снова отключится, проблема, скорее всего, в вашем нагревательном элементе.

Если у вас есть мультиметр, вы можете проверить элемент на целостность. Это очень просто сделать, и это лучший способ узнать, нужно ли заменять нагревательный элемент вашего водонагревателя. В этом коротком видео вы шаг за шагом пройдете через весь процесс.

Подготовка к замене нагревательного элемента водонагревателя

Нагревательные элементы также называются погружными нагревателями, поскольку они полностью погружены в воду резервуара.Важно отметить, что нагревательные элементы только используются на электрических водонагревателях. Газовые водонагреватели нагревают воду совершенно другим способом.

Нагревательный элемент Тип

Существует 2 различных стиля нагревательных элементов:

Ввинчиваемый : это тип, который мы рассмотрим, потому что они являются наиболее распространенными нагревательными элементами. Обычно они используются во всех новых водонагревателях, и элемент прикручивается на место.

На болтах : Есть несколько различных стилей болтовых элементов, если у вас старый водонагреватель, возможно, установлен этот тип.Элемент фиксируется 4 болтами. Доступен универсальный комплект переходников, если вы хотите приспособить ввинчиваемый элемент к привинчиваемому элементу.

Расположение нагревательного элемента

Электрические водонагреватели имеют 2 нагревательных элемента. Есть верхний элемент, который находится за верхней панелью доступа, и нижний элемент. Обычно необходимо заменить нижний элемент.

По мере того, как осадок в вашем резервуаре накапливается, он оседает на дне, где находится ваш нижний элемент.Осадок окружает элемент и заставляет его терять свою эффективность. В конце концов, он либо сломается, либо полностью выйдет из строя.

Почините вашу сантехнику в аварийной ситуации сегодня!

Покупка новых нагревательных элементов

При выборе новых нагревательных элементов рекомендуется приобретать те, которые имеют такое же напряжение, мощность и стиль (вкручиваемый или привинчиваемый), что и заменяемый элемент.

Напряжение нового элемента всегда должно соответствовать напряжению старого элемента. Однако вы можете использовать меньшую мощность, чтобы продлить срок службы элемента.Имейте в виду, что элемент также будет выделять меньше тепла. Никогда не покупайте элемент большей мощности, чем предыдущий.

Напряжение и мощность обычно указываются на элементе или на паспортной табличке водонагревателя. Если вы не можете его найти, вы всегда можете выполнить простой поиск в Интернете по номеру модели вашего водонагревателя (указан на заводской табличке). Если все остальное не помогает или вы чувствуете себя более комфортно, вы можете удалить элемент и отнести его в местный хозяйственный магазин.

Типы элементов водонагревателя

Существует 3 типа элементов водонагревателя.Если срок службы вашего водонагревателя подходит к концу, вы можете установить наименее дорогой элемент с высокой плотностью мощности.

Однако, если ваш обогреватель новее и вы живете в районе с жесткой водой, вам следует рассмотреть другие более дорогие варианты. Давайте подробнее рассмотрим каждый из них:

Нагревательный элемент с высокой плотностью мощности

Элементы с высокой плотностью мощности являются наиболее распространенными элементами водонагревателя и могут использоваться во всех сценариях замены при условии соответствия мощности и напряжения.В большинстве случаев элемент с высокой плотностью мощности будет того же типа, что и оригинальный водонагреватель.

Элементы с высокой плотностью мощности склонны к коррозионным накоплениям и имеют более короткий срок службы. Вы можете ожидать, что эти элементы будут наименее дорогими из трех типов.

Элемент LASCO с высокой плотностью мощности

Элемент электрического водонагревателя LASCO 40-1015 с высокой плотностью мощности 1500 Вт, 120 В имеет резьбовое основание с резьбой 1-1 / 4 дюйма.

Нагревательный элемент с низкой мощностью

Элементы с низкой мощностью хорошо подходят для районов с жесткой водой.Многие из них имеют откидную конструкцию, чтобы оставить больше места для обогрева. Несмотря на то, что это более низкая удельная мощность, потери в эффективности нет. Это помогает им уменьшить образование накипи, которое часто встречается в регионах с жесткой водой.

При одинаковой мощности и напряжении вы можете использовать элемент с низкой плотностью мощности для замены элемента с высокой плотностью мощности. В большинстве случаев эти элементы будут дороже, чем элементы с высокой удельной мощностью, описанные выше.

Элемент DERNORD с низкой плотностью мощности

DERNORD Foldback — это нагревательный элемент с низкой плотностью мощности.Он доступен с мощностью 4500 и 5500 Вт.

Lime Life Element

На эти элементы премиум-класса распространяется ограниченная 5-летняя гарантия. Элементы для жизни извести имеют сверхнизкую удельную мощность и поверхность из высококачественного никеля и нержавеющей стали, которая препятствует образованию накипи.

Эти элементы — отличный выбор, если вы живете в районе, где наблюдается непостоянная подача воды, поскольку они устойчивы к сухому огню. Элементы извести, как правило, являются самым дорогим элементом, однако после установки они часто не проживают столько же, сколько и сам водонагреватель.

DERNORD Элемент со сверхнизкой плотностью мощности

DERNORD Ripple — это нагревательный элемент со сверхнизкой плотностью мощности. Он доступен мощностью 4500, 5500 и 6500 Вт и устойчив к отложению известкового налета.

Получите лучшую цену на водонагреватель

Ремонт и установка

Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

Необходимые расходные материалы

Для замены элемента вам понадобится следующее:

Замена нагревательного элемента

Замена нагревательного элемента водонагревателя — относительно простая задача.Однако имейте в виду, что вы будете работать как с электричеством , так и с водой — две вещи, которые небезопасно смешивать. Если вы чувствуете себя некомфортно, вам следует обратиться к квалифицированному сантехнику. Вашим приоритетом всегда должна быть безопасность.

Как заменить нагревательный элемент

Шаг 1. Отключите питание

• Выключите автоматический выключатель на электрической панели. Используйте тест напряжения, чтобы убедиться, что мощность больше не достигает водонагревателя. Вы будете работать с электричеством и водой, поэтому крайне важно, чтобы водонагреватель был выключен.

Шаг 2: Присоедините шланг к сливному клапану

• Присоедините шланг к сливному клапану и откройте клапан. На этом этапе мы НЕ хотим сливать воду из бака, только чтобы убедиться, что сливной клапан не забит.
• Если ваш бак забит, вам необходимо сначала решить эту проблему.
• НЕ сливайте воду из бака в это время.
• См. Ниже инструкции по замене нагревательного элемента без слива воды из бака.

Шаг 3: ВЫКЛЮЧИТЕ воду

• Отключите подачу воды к водонагревателю, закрыв впускной клапан холодной воды (чаще всего расположенный над водонагревателем).
• Сбросьте давление горячей воды, впустив воздух в бак. Для этого откройте ближайший кран. Открывайте только кран с горячей водой, а не с холодной. Обязательно оставьте кран открытым.

Шаг 4. Снимите крышку съемной панели

• Используйте отвертку, чтобы снять крышку съемной панели. На верхней панели находится верхний водонагревательный элемент. На нижней панели находится нижний элемент.
• Обычно между дверцей панели и термостатом есть изоляция.Отложите изоляцию в сухом месте.
• Термостат должен иметь пластиковую крышку. Осторожно снимите крышку.
• Проверьте провода с помощью вольтметра, чтобы убедиться в отсутствии напряжения.
• Осмотрите проводку. Был ли поврежден какой-либо из проводов? Есть ли расплавленные детали? Электропроводка может быть повреждена, если осадок вызвал перегрев элемента. Любую поврежденную проводку необходимо отремонтировать.
• Ослабьте винты и отсоедините 2 провода элемента от нагревательного элемента.

Шаг 5: Снимите нагревательный элемент

• Используйте гаечный ключ для нагревательного элемента, чтобы снять элемент.Он разработан специально для удаления элементов электрического водонагревателя и имеет широкую горловину, которая закрывает открытую часть элемента.
• Пока бак еще полон воды, слегка ослабьте элемент, вращая его против часовой стрелки. Вес воды поможет удерживать резервуар на месте.
• Убедившись, что можно ослабить нагревательный элемент, слейте воду из бака, открыв сливной клапан. В зависимости от размера вашего аквариума это может занять до часа.
• Снимите элемент.Там будет резиновая прокладка или уплотнительное кольцо, закрывающее резервуар. Убедитесь, что вы сняли уплотнительное кольцо с элементом.

Аварийная сантехника

Звоните сейчас!

Шаг 6: Установите новый нагревательный элемент

• Протрите резьбу и область прокладки нового элемента, чтобы убедиться, что они свободны от грязи и мусора.
• Установите новое уплотнительное кольцо на новый элемент. НИКОГДА не используйте старое уплотнительное кольцо.
• Осторожно вдавите элемент в резервуар и затяните его гаечным ключом для элемента.
• Присоедините 2 провода к элементу и закрепите их на месте, затянув винты. Дважды убедитесь, что провода надежно закреплены и не соскользнут.

Шаг 7: Наполните бак

• Закройте сливной клапан водонагревателя.
• Включите воду в водонагреватель.
• НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ питание в это время. Перед включением питания бак должен быть заполнен водой, иначе вы повредите нагревательные элементы.
• Проверьте только что установленный элемент на герметичность.Если протечка присутствует, отключите подачу холодной воды и затяните элемент. Может потребоваться удалить элемент и переместить уплотнительное кольцо.
• По мере наполнения резервуара вода начнет брызгать из открытого крана крана (оставленного открытым на шаге 3). Вода выталкивает воздух из линии. Как только вода станет устойчивой, кран можно закрыть.
• Установите пластиковую крышку термостата, изоляцию и крышку съемной панели.
• После того, как резервуар наполнится водой, вы можете снова включить питание водонагревателя, щелкнув выключатель цепи.
• Поскольку в трубопроводах горячей воды, скорее всего, будет воздух, нередки случаи, когда краны горячей воды по всему дому разбрызгиваются. Это пройдет через короткий промежуток времени. Однако при желании вы можете открывать каждый кран, пока у вас не будет стабильного потока воды.

Как заменить нагревательный элемент без слива воды из бака

Можно заменить нагревательный элемент вашего водонагревателя, не сливая воду из бака . Хотя учтите, что это может быть немного сложнее.Если вы хотите попробовать, видео ниже покажет вам, как это сделать.

Посмотреть видео

Аварийная сантехника — круглосуточное обслуживание

Получите предложения от квалифицированных местных подрядчиков

Как снять и заменить элементы водонагревателя

С помощью этих полезных инструкций установка нового водонагревательного элемента может быть несложной. PlumbingSupply.com® рад предложить заменяемые элементы и предоставить эту информацию, чтобы помочь вам удалить старый элемент и установить новый.

Как установить ввинчиваемый погружной элемент

Необходимые инструменты: крестовая отвертка , гаечный ключ для ввинчивания, новый элемент, садовый шланг, вольтметр или тестер цепей (чтобы убедиться, что питание отключено)

Убедитесь, что вы используете ту же мощность, напряжение и фланец, что и предыдущий элемент.

1. Шаг 1: Выключите OFF Электропитание на водонагреватель.
2. Шаг 2: Закройте ВЫКЛ подачу холодной воды к водонагревателю, откройте кран горячей воды, подсоедините шланг к сливному клапану, откройте сливной клапан на водонагревателе и слейте воду.
3. Шаг 3: Снимите крышку доступа и отогните изоляцию.
4. Шаг 4: Снимите пластиковую защиту клемм.
5. Шаг 5: Проверьте провода с помощью вольтметра / тестера цепи на наличие питания, прежде чем пытаться отсоединить провода.
6. Шаг 6: Отсоедините электрические провода от элемента.
7. Шаг 7: Снимите элемент с помощью гаечного ключа.
8. Шаг 8: Очистите область прокладки и резьбу.
9. Шаг 9: Установите прокладку на элемент.
10. Шаг 10: Установите элемент и затяните гаечным ключом.
11. Шаг 11: Закройте сливной кран и включите подачу холодной воды.
12. Шаг 12: Дайте возможность всему захваченному воздуху выйти из открытого крана горячей воды до тех пор, пока поток воды не станет постоянным. затем закройте кран с горячей водой. В случае утечки перекрыть подачу холодной воды и затянуть элемент или переставить прокладку.
13. Шаг 13: Осмотрите проводку. Если на проводке присутствует коррозия, отрежьте и зачистите провод 1/2 дюйма (только если провод достаточно длинный). Если коррозия все еще присутствует или длина провода недостаточна, проконсультируйтесь с электриком для замены провода и выбора калибра провода. Ослабленные, корродированные или неисправные соединения проводки могут вызвать перегрев или возгорание клемм проводки.
14. Шаг 14: Подключите электрические провода к элементу. Затяните винты.
15. Шаг 15: Замените пластиковую защиту клемм.
16. Шаг 16. Замените изоляцию и крышку доступа. Бак должен быть должным образом заполнен водой и не содержать воздуха перед подачей электроэнергии, чтобы предотвратить повреждение элемента.
17. Шаг 17: Включите подачу электроэнергии на водонагреватель.

Как установить универсальный погружной элемент с фланцем на 4 болта

Необходимые инструменты: крестовая отвертка , торцевой ключ, новый элемент, садовый шланг, вольтметр или тестер цепей (чтобы убедиться, что питание отключено)

Убедитесь, что вы используете ту же мощность, напряжение и фланец, что и предыдущий элемент.

1. Шаг 1: Выключите OFF Электропитание на водонагреватель.
2. Шаг 2: Закройте ВЫКЛ подачу холодной воды к водонагревателю, откройте кран горячей воды, подсоедините шланг к сливному клапану, откройте сливной клапан на водонагревателе и слейте воду.
3. Шаг 3: Снимите крышку доступа и отогните изоляцию.
4. Шаг 4: Проверьте провода с помощью вольтметра / тестера цепи на наличие питания, прежде чем пытаться отсоединить провода.
5. Шаг 5: Отсоедините электрические провода от элемента.
6. Шаг 6: Снимите крепежные болты элемента с помощью торцевого ключа. Обратите внимание на положение кронштейна термостата, который будет переустановлен позже.
7. Шаг 7: Очистите область прокладки в резервуаре.
8. Шаг 8: Установите прокладку в углубление в резервуаре.
9. Шаг 9: Установите элемент и кронштейн термостата.Затяните болты диагональной скоростью.
10. Шаг 10: Закройте сливной кран и включите подачу холодной воды.
11. Шаг 11: Дайте возможность всему захваченному воздуху выйти из открытого крана горячей воды до тех пор, пока поток воды не станет постоянным. Закройте кран с горячей водой. В случае утечки отключите подачу холодной воды и затяните болты или переставьте прокладку.
12. Шаг 12: Надежно закрепите термостат на поверхности бака и под выступами кронштейна термостата.
13. Шаг 13: Осмотрите проводку.Если на проводке присутствует коррозия, отрежьте и зачистите провод 1/2 дюйма (только если провод достаточно длинный). Если коррозия все еще присутствует или длина провода недостаточно высока, обратитесь к электрику для замены и выбора калибра провода. корродированные или неисправные соединения проводки могут вызвать перегрев или пожар на клеммах проводки
14. Шаг 14: Подключите электрические провода к элементу. Затяните винты.
15. Шаг 15: Замените пластиковую защиту клемм.
16. Шаг 16. Замените изоляцию и крышку доступа. Бак должен быть должным образом заполнен водой и не содержать воздуха перед подачей электроэнергии, чтобы предотвратить повреждение элемента
17. Шаг 17: Включите подачу электроэнергии на водонагреватель.

Типовая конструкция и электрическая схема электрического водонагревателя

Сопутствующие товары и статьи

вернуться наверх ↑

Как заменить элемент водонагревателя

Замена элемента водонагревателя, вероятно, быстрее и проще, чем вы думали, и это лишь малая часть стоимости нового водонагревателя.

Примечание: это сообщение может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

Необходимые шаги для фланца и винта в моделях почти идентичны, но ввинчивающиеся типы более распространены и требуют использования специального инструмента, называемого гаечным ключом для элемента водонагревателя.

Отключите питание

Всегда выключайте питание при работе с водонагревателем. Электрические блоки могут быть отключены с помощью выключателя, в то время как газовые модели будут иметь ручку или циферблат.Если вы не уверены, что ваш электрический водонагреватель выключен, используйте мультиметр, чтобы проверить проводку, прежде чем начать.

Слейте воду из бака

Закройте впускной клапан холодной воды, расположенный в верхней части бака. Подсоедините садовый шланг к сливу на дне бака и откройте сливной кран. Вам нужно только слить воду из устройства до точки ниже элемента, но рекомендуется полностью промывать резервуар каждый раз, когда вы делаете ремонт.

Это помогает уменьшить отложения осадка в резервуаре и помогает продлить срок службы всех компонентов.Обязательно откройте кран с горячей водой, ближайший к обогревателю, чтобы слить воду из устройства.

Удаление существующего элемента

Ваш водонагреватель может иметь два элемента: верхний и нижний. Если это так, оба элемента заменяются одним и тем же способом.

Сначала откройте съемную панель и снимите пластиковую защитную крышку, если она есть. Отсоедините провода от элемента. Идите вперед и отсоедините провода от обоих элементов, чтобы сэкономить время.

Домик для мальчика своими руками: Детский домик своими руками 1000 фото, чертежи, инструкции

Домик для детей — 70 фото вариантов применения в ландшафтном дизайне

Выбраться на дачу после напряженных трудовых будней, пожалуй, это заветная мечта каждого взрослого жителя мегаполиса или крупного промышленного центра.  Но в отличие от родителей, дети не всегда в восторге от подобных поездок. Маленькие сорванцы, вырванные из привычной среды обитания, очень часто не могут найти себе занятие по душе. И вместо запланированного приятного времяпровождения, всех членов семьи поджидают дополнительные нервные потрясения.

Чем же занять ребятишек, чтобы отдых на природе принес только положительные эмоции? Замечательное решение в этом случае, соорудить на даче игровой домик для детей. Такое строение, наверняка порадует каждого маленького человечка.

А чтобы малыш почувствовал себя полноправным хозяином личностного пространства, привлекаете его ко всем этапам строительства.

Краткое содержимое статьи:

Стройка бани своими руками без опыта строительства видео: Как самостоятельно построить баню и цена на основные материалы

пошаговая инструкция, интересные проекты, фото и видео

О том, как построить баню своими руками, задумывался хоть однажды любой владелец дачи или загородного дома. Такое строение на личном приусадебном участке является одновременно и местом релаксации, и средством поддержания гигиены. Особенно актуальна подобная постройка в условиях отсутствия центрального водопровода и горячего водоснабжения.

Существуют фирмы, предлагающие построить баню по своему проекту. Но строить с фирмой – дороже, к тому же не всегда получается донести до проектировщиков свое видение дизайна. В итоге проект выходит не таким, как хотелось. Потому, если есть опыт в строительстве, проще построить баню самому.

Содержание

Как построить баню своими руками: с чего начинать

Основа работы – план. Но не план-проект предстоящей постройки, он появится позже. Прежде чем начинать, необходимо решить, в какой последовательности будут совершаться те или иные действия. Потребуется:

• перед тем, как построить баню своими руками, определить ее местоположение;

• разработать или выбрать из существующих оптимальный проект;

• определиться, какой фундамент построить;

• найти материал для стен, полов и крыши;

• приобрести (или построить собственными руками) котел.

Если использовать данный план в качестве отправной точки и следовать ему, то сроки строительства не затянутся, а постройка будет соответствовать первоначальной задумке.

Расположение бани

Имеется ряд правил, которые помогают определиться с зоной для постройки.

Так, баня должна строиться на расстоянии не менее пяти метров от другого здания. Под зданием здесь понимается любое сооружение вне зависимости от его габаритов: и высокий дом в два-три этажа, и компактная хозяйственная постройка. Потому, если между жилым помещением и отдельно стоящей кладовой – менее десяти метров, построить удобную баню вряд ли удастся.

Важно, чтобы баня размещалась на ровной площадке. Склон, даже не самый крутой, сам по себе неудобен для того, чтобы строить, а в дальнейшем нанесет постройке вред: из-за него возможен сдвиг фундамента.

Популярной идеей является баня возле озера, реки, пруда и проч. Это комфортный для отдыха вариант, но сам проект небезопасен: грунтовые воды и сырость оказывают влияние на сооружение. Чтобы не столкнуться с проблемами, стоит построить баню на отдалении от водоема.

Проект

Для тех, кто профессионально занимается строительством и у кого же «набита рука», будет легко разработать свой проект будущей бани. В ином случае вместо своего плана стоит выбрать готовый проект из строительных журналов. В данных печатных источниках имеются и фото, и чертежи, и планировки, и советы о том, как своими руками построить баню.

Выбирая проект, стоит обратить внимание, чтобы баня подходила по своим пропорциям, стилистике и планировке.

Фундамент

Выбор фундамента зависит от состава почвы и веса постройки. Сам фундамент закладывается настолько глубоко, насколько промерзает земля.

По своему устройству он бывает:

Самым надежным является ленточный бетонный вид, при его использовании постройка будет в безопасности. Делается он так: в нижнюю часть предварительно вырытой траншеи засыпается песок (около 20см.), затем добавляют щебень и(или) камень (еще 20см.) и поверху все заливается бетоном. Для повышения прочности используется дополнительное армирование. Сделать его можно своими руками: для этого используются простые куски металла, связанные проволокой.

Высота фундамента определяется по составу почвы. Для глины и каменистого грунта это 40-60см., для песка – 60-80 см.

Иногда по проекту баня снабжается цоколем. При его наличии рекомендуется сделать гидроизоляцию: положить на фундамент рубероид в два-три слоя и залить поверху бетоном. В самом цокольном этаже делаются вентиляционные отверстия: они необходимы для проветривания бруса. Нижний брус обрабатывается машинным маслом для защиты от гниения и посторонних запахов.

Стены

Построить баню можно из различных материалов. Среди них:

Выбор зависит от индивидуальных предпочтений. Приятнее находиться в кирпичной бане? Нравится, когда рука касается теплых бревен? Визуально привлекает брус? Выбирать нужно то, что больше подходит, так как баня – место отдыха, она должна настраивать на релаксацию.

Важно и другое обстоятельство: из чего удобнее и привычнее строить. Если есть знания о работе с кирпичом, стоит использовать свой опыт. Если рука привыкла управляться с брусом, нужно брать брус.

Следует учитывать и сроки. Строить из шлакоблока при прочих равных условиях быстрее, чем из бруса.

Обшивка стен важна для того, чтобы баня выполняла свои функции. Важно: делать это рекомендуется не ранее, чем через год после завершения проекта, чтобы брусья успели дать усадку. Стены постройки обрабатывают фольгой, чтобы тепло сохранялось дольше. Поверх фольги стены обивают материалом, выбрать его можно на свой вкус. Однозначных рекомендаций по материалу облицовки нет. Использовать стоит то, к чему тянется рука, что больше нравится визуально, по аромату и тактильным свойствам. Преимущественно используют для обшивки древесину, так как ощущение комфорта создается, когда рука касается дерева. Обычно выбор останавливают на лиственных породах: ольха, липа, осина. В этом случае постройка сохраняет тепло.

Крыша

Когда построен каркас будущей бани, самое время обратиться к крыше. Сделать ее тоже можно своими руками. Существует три разновидности построения крыш:

• односкатная;

• двускатная;

• сложная.

Строить крышу начинают с мауэрлата, или установки. Обратите внимание: каркасная стена уже имеет свой мауэрлат, его роль в постройке исполняет верхняя часть обводки.

Каркас крыши традиционно делают из балок, по «стропильной» системе (стропила обрешечивают основой из бруса). Вертикальные стойки каркаса кладут на лежень – горизонтально расположенный брус. После этого при помощи стяжек и прогонов своими руками соединяются стойки. Стропильные ноги крепятся к мауэрлату, а верхние концы соединяются друг с другом. Важно: и мауэрлат, и сами стойки должны быть крепкими, чтобы зимой выдерживать снеговую нагрузку.

После того, как построена основа, утепляется потолок. Если этого не сделать, постройка будет промерзать, особенно в холодные поры года.

Затем крыша обшивается. У каждого строителя свой любимый материал для обшивки, но в последнее время чаще стали использовать металлочерепицу. Сам материал удобен, крепится легко, своими руками, без помощи специалистов, а также обладает высокими теплоизоляционными и эстетическими свойствами.

В отношении потолка тоже имеются требования. Делать его необходимо из материалов, которые не дают большого количества смолы и отличаются низкой теплопроводностью. Самыми удобными в этом смысле являются лиственные породы деревьев. Хорошо, если баня будет высокой, чтобы вытянутая рука не касалась потолка. Это важно для комфорта.

Полы

Поскольку сама баня представляет собой постройку из нескольких комнат, то и для строительства пола существует несколько принципов. Для каждого случая – свой тип пола.

Для комнаты отдыха рекомендуется сделать обычный деревянный пол. По нему приятно ходить босиком, к тому же дерево имеет свой расслабляющий аромат, чем способствует расслаблению.

Чтобы построить пол в мойке и парной комнатах бани, потребуется несколько материалов различного типа. Предварительно необходимо сделать слив, то есть создать зону, через которую вода будет уходить из помещения. Построить его можно своими руками. Для этого понадобятся трубы (желательно – пластиковые) диаметром до 10см. и с раструбом в конце. Через фундамент труба будет выходить из постройки на улицу. Важно построить трубопроводную систему так, чтобы она соединялась с канализацией.

Установив трубу на свое место, необходимо проложить гидроизоляционный материал по площади будущего пола, засыпать его гравием и залить цементом. В процессе постройки необходимо позаботиться, чтобы пол шел под уклон к сливному отверстию: если на всей площади сделать его ровным, вода останется на полу, а слив просто не сможет полноценно выполнять свою функцию.

Когда раствор затвердеет, можно класть сверху лаги, в качестве которых используется брус с сечением 4х6см. На брус прибиваются доски (рекомендуется между ними делать небольшие зазоры для слива воды).

Пол можно сделать из кафеля или керамогранита. Эти материалы имеют свой плюс: за ними легче ухаживать, к тому же они более износоустойчивы. Если используется кафель и керамогранит, то лаги из брусков не потребуются: материал можно класть на первый уровень – цемент, но обязательно пол нужно построить так, чтоб он сохранил свой уклон.

Котел

Мало построить каркас бани. Проект будет неполон без внутреннего обустройства. И самое первое, о чем стоит подумать, это котел.

Поскольку баня выполняет свои функции во многом благодаря ему, стоит уделить этому устройству особое внимание. Модель котла зависит от габаритов постройки, ее дизайна, финансовых возможностей владельца. При необходимости сделать свой котел можно даже собственными руками: для этого потребуется толстое листовое железо и немного мастерства.

Если строить котел нет желания, можно приобрести его в специализированном магазине. Самыми популярными разновидностями являются:

• газовый котел;

• электрический;

• на твердом топливе.

Если баня построена правильно, то установить котел будет несложно. Он ставится в парной, при этом загрузка топлива в камеру сгорания должна осуществляться или с улицы, или из предбанника. Сам же котел выбирается согласно габаритам постройки: в соответствии с требованиями пожарной безопасности, он должен отстоять от каждой стены не менее чем на 10см. Если баня большая, можно выбрать устройство покрупнее, если нет, стоит взять компактный котел, иначе вся постройка окажется под угрозой.

Чтобы избежать неприятностей, стоит закрыть стены бани листовым железом по высоте котла. Можно построить кирпичную оградку вдоль устройства, обложив стены кирпичом. В этом случае даже если рука случайно заденет кирпич, вероятности обжечься меньше, чем при контакте с раскаленным железом.

В любом проекте, согласно которому строится баня, предусматривается место для дымохода. Эта часть постройки бывает подвержена протечкам, поэтому стоит тщательно замазать сам стык дымохода с потолком, а также обработать зону тугоплавким материалом.

После того, как баня, построенная собственными руками, готова, остается самое главное: пригласить гостей и попариться!

А теперь о самых распространенных ошибках

Из каких блоков лучше строить баню: газобетон, газосиликат, керамзитобетон

Традиционно баню строят из дерева, но сегодня найти хорошего мастера-плотника, способного грамотно возвести стены  очень трудно, да и очень дорого. Потому все чаще для строительства бань используют строительные блоки. Их сегодня много видов, есть у них достоинства и недостатки, но главный их плюс в том, что имея хоть какой-то опыт строительства или друзей-строителей, можно самостоятельно сложить  и стены и простенки. А так как большинство блоков имеет малый вес, значит, и фундамент можно делать облегченный, что экономит время, силы и средства.

Содержание статьи

Виды блоков, их характеристики и особенности

Газобетон  – относится к ячеистым бетонам. Изготавливается из цемента, специальных пенообразователей и кварцевого песка. Этот состав засыпают в формы, добавляют воду. В результате реакции происходит пенообразование и масса заполняет форму. Для придания материалу большей прочности, полученные блоки обрабатывают паром  в специальных автоклавах. При высоком давлении под воздействием пара кварцевый песок образует новые прочные соединения. По сути это синтезированный искусственный камень высокой прочности.

Газобетонный блок. Цвет блока ближе к серому, так основной наполнитель — цемент

Для возведения несущих стен и перегородок желательно выбирать автоклавный газобетон, а для утепления можно применять неавтоклавный – он дешевле, но прочность его ниже. Газобетонные блоки бывают разной плотности:

• от 0,3 до 0,5 т/м³ используют для теплоизоляции;
• от 0,5 т/м³ и выше (до 1,2 т/м³) можно использовать для возведения стен.

Для строительства небольших зданий можно использовать газобетон марки D500 (плотностью 0,5 т/м³) – он вполне может служить и для возведения коробки и для строительства перегородок, а стоит значительно ниже марок с большей плотностью. При возведение стен бани, для меньшего расхода блоков, их ставят на ребро, таким образом толщина стенки получается около 200 мм. Этого вполне достаточно, так как блок хорошо держит тепло, тем более стены будут утепляться.

Баня из газобетонных блоков. Блок поставлен на ребро

Преимущества газобетона – относительно небольшой вес, легкость обработки (его можно резать ножовкой или сверлить обычной дрелью),  не горит и со временем приобретает большую прочность. Недостатки  — относительно высокая гигроскопичность при использовании некачественного материала и довольно высокая цена. Для того чтобы уменьшить количество впитываемой влаги в состав газобетона вводят специальные добавки. Укладывать блоки газобетона рекомендуют на специальный клей. При использовании цемента они впитывают влагу из раствора, из-за чего значительно ухудшается теплоизоляция.

Газосиликат отличается от газобетона основной вяжущего материала: у газосиликата это известь (62% кварцевого песка и 24% извести), у газобетона — цемент (до 60%). Причем газосиликат производится исключительно в автоклавах. Отличаются эти материалы  цветом и гигроскопичностью: газосиликат всегда белый и активно впитывает влагу, в результате чего может разрушаться, в то время как газобетон влагу просто пропускает, поддерживая в помещении комфортную влажность, и если выбирать из этих двух материалов, то для строительства бани лучше использовать гозобетон.

Газосиликатный блок имеет белый цвет, так основной материал — известь

Подробную информацию о строительстве из газосиликатных блоках вы можете найти в видео.

Пенобетон – одна из разновидностей ячеистого бетона. Его делают из смеси песка, цемента и воды, в которую подмешивают пену из специального пеногенератора. Процесс изготовления прост, что позволяет его изготавливать в частном порядке. Вот тут и кроется опасность: высока вероятность приобрести некачественный материал, который быстро начнет разрушаться.

Баня из пенобетонных блоков

К плюсам пенобетона можно отнести его более низкую стоимость (по сравнению с газобетоном) и лучшую гидроустойчивость. Сравнение газосиликатных и пенобетонных блоков, смотрите в видео.

Шлакоблоки изготавливают из залитого бетонным раствором шлака – отходов, получаемых после сгорания угля или других материалов. Этот вид материала самый дешевый, но тут есть одна особенность: шлак должен вылежаться не меньше года, иначе он выделяет вредные вещества.

Шлакоблоки — самый дешевый вид строительного материала

В качестве наполнителя при изготовлении строительных блоков могут использоваться опилки. В этом случае материал называют  «опилкобетон». Этот материал легко режется и сверлится, в 2 раза превышает кирпич по теплопроводности. К тому же он экологически чист и не горюч (опилки изолированы слоем бетона), имеет небольшой вес. К недостаткам можно нести довольно высокую впитывающую способность, но ее можно снизить почти вдвое за счет предварительной обработки опилок водоотталкивающими растворами или за счет гидроизоляции стен.

Опилкобетон абсолютно безопасен и экологичен

Керамзитобетон  — материал, который в большинстве случаев заменил шлакоблок. В этом случае наполнителем служит керамзит – вспененная и обожженная глина. Этот материал абсолютно нетоксичен, почти не впитывает влагу, имеет отличные теплоизолирующие свойства. Блоки керамзитобетона имеют относительно небольшой вес, что облегчает строительные работы. Баня из керамзитобетона, более практична, чем из пеноблоков или газобетона: меньше требуется теплоизолирующих материалов и проще устанавливать крепления.

Строительство бани из керамзитобетона

Теплоизолирующие свойства керамзитобетона зависят от фракции наполнителя – чем крупнее фракция, тем лучше теплоизоляция, но меньше плотность. При строительстве бани из керамзитобетона утепление проводить лучше изнутри помещения (рекомендуют слой базальтовой ваты, поверх которого уложена фольгированная бумага с воздушным зазором в 2,5см до отделочных материалов). В таблице приведены некоторые параметры блоков, которые помогут вам определиться с тем, какой из них для вас предпочтительнее.

	Газобетон	Опилкобетон	Пенобетон	Керамзитобетон	Шлакоблок
Прочность кг/см2	5-20	20-50	10-50	50-150	25-75
Теплопроводность	0,15-0,3	0,2-0,3	0,2-0,4	0,15-0,45	0,3-0,5
Объемный вес кг/м3	200-600	500-900	450-900	700-1500	500-1000
Морозостойкость (кол-во циклов)	10	25	25	50	20
Время остывания стены	50	65	60	75-90	65
Усадка  (мм/м)	1,5	0,5-1,5	0,6-1,2	0	0
Водопоглощение	100	60-80	95	50	75

Керамические блоки

Хочется сказать пару слов о возможности использования для строительства бани керамических блоков. В последнее время можно увидеть рекламу данного строительного материала, в которой утверждается, что блок из керамики намного прочнее и теплее обычного кирпича. Как показывают лабораторные испытания и осмотр возведенных из керамических блоков объектов, все не так хорошо, как пытаются преподнести производители.

Из увиденного выше, можно сделать вывод, что использовать керамические блоки при строительстве бани не следует.

Особенности строительства бани из блоков

Любое строительство начинается с выбора типа фундамента. Если вы решили строить баню из блоков, вам стоит остановится на ленточном или свайном фундаменте – большинство блоков имеют небольшой вес, а бани обычно представляют собой одноэтажное строение и нет необходимости тратить лишнее время, деньги и силы на изготовление более сложного в исполнении основания.

Укладка блоков ведется по аналогии с кирпичной кладкой, с той лишь разницей, что через каждые 2-3 ряда желательно прокладывать металлическую сетку. Она придаст дополнительную жесткость прочность всему строению. Для того чтобы работа шла проще, очень важно ровно выложить первый ряд блоков. Им нужно выровнять и компенсировать все имеющиеся неровности фундамента. В самом верху можно укрепить венец из бруса, к которому будет удобно крепить стропильную систему и основание крыши.

Для утепления желательно использовать слой базальтовой ваты, поверх которого укладывают фольгированную пленку или пароизоляционные мембраны. Желательно обеспечить зазор между фольгой (мембраной) и отелочными материалами, набив рейки толщиной 2,5см а уже к ним крепить вагонку.

Утепление и влагозащита бани при помощи фольгированных пленок

Большинство блоков требуют отделки наружных стен. Тут каждый выбирает на свой вкус: можно оштукатурить и покрасить, обложить отделочным камнем или кирпичом и т.д. Можно отделать стены сайдингом, но для лучшей вентилируемости от стены до сайдинга должно быть расстояние (для пенобетона не менее 5 см). Крыша для бани из блоков может быть любая – на ваш вкус без особых ограничений.

Отзывы владельцев бань из блоков

Если баню из блоков сделать по всем правилам, никаких неприятностей и неожиданностей быть не должно. Единственные нарекания, которые встречаются – на некачественную доставку и комплектацию, но это не относится к кондициям самих бань. Вот несколько отзывов:

«Год с лишним уже пользуемся построенной своими руками банькой (3 х 3 м) и не нарадуемся. Печь самодельная из трубы 6 мм длиной 1050 мм. Никаких утолщений стенок не производил, просто соблюдал противопожарные нормы. Единственно, разместил бы печь вертикально (у меня — горизонтально). Внутри обшито вагонкой, снаружи облицовано кирпичом после керамзитовых блоков с пенопластовым утеплительным слоем 50 мм. Но около года «ковырялся» в интернете по форумам о банях, проштудировал много литературы, всё до мелочей учёл, спланировал заранее. В общем, банька получилась Буду рад, если что пригодилось.»

«Имеется баня из полистирольного блока Д-400 размер блока 600*400*300, размер бани 5,5*4 м. Эксплуатируется 2 года с печкой из кирпича на дровах. Сейчас возможно будет замена печки на «Тунгуску». Баня внутри утеплена утеплителем фольгой с прокладкой и обита осиновой доской. С наружи не штукатурена, просто закрыта пластиковым сайдингом. Результат — 2 года прекрасного настроения после похода в баню, нагрев при кирпичной печке и почти прямом дымоходе за два часа, пара хватает за глаза. Теплопроводность блока Д-400 практически равна дереву.»

«Друзья, у моего свата в Саратовской области уже 10 лет стоит баня, построенная именно из полистиролБЕТОННЫХ блоков в шпунт. Толщина блоков 10 см, изнутри проложена фольга и обшито липой. Зимой топится раз в неделю — при минус 30, за 1,5 часа нагревается от кирпичной печи с чугунным котлом до нужной кондиции, парься — не хочу. Никаких запахов внутри, снаружи даже не штукатурили — просто побелили известью. Монтаж идеально быстрый и легкий, потому что блоки правильной формы и их можно пилить ножовкой. Недостаток — гвозди в блоке не держатся, если что-то хочешь закрепить на этой стене, а так — прелесть. Мы с родственником вдвоём возвели стены от фундамента до перекрытий за два дня, размер — 3 на 5,5 пятистенка, т.е с предбанником.»

Выводы

Баня из блоков — вполне рабочий вариант. Если вы ограничены в денежных средствах, но при этом хотите получить хорошее соотношение качество/цена, то можно вполне построить баню из керамзитобетонных блоков.

плюсы и минусы, можно ли строить из этого материала

Дешевизна пенобетона делает его все более популярным среди россиян, решивших построить баню на своем участке.

При этом одни уже построились, а другие только размышляют, во что лучше вложиться, из чего построить баню, и склоняются к блочной.

Последним действительно стоит хорошенько подумать и все взвесить, ведь данный материал для строительства является достаточно спорным. Одни высказывают восторги, другие критикуют. Мы предлагаем взвесить плюсы и минусы. А пищу для размышления можно почерпнуть из нашей статьи.

Можно ли строить баню из пеноблоков?

Какого-то непреодолимого препятствия к строительству из пеноблоков, конечно, нет. Есть ряд недостатков, которые (приложив усилия) можно свести почти на нет. Поэтому большая часть размышлений связана с рентабельностью таких усилий.

Однако материала без недостатков просто не существует, а значит, придется принять связанные с этим издержки труда, финансов и времени.

С другой стороны, некоторые вполне довольны своей банькой из пеноблоков. К тому же тут есть варианты: не все ставят отдельную баню на участке, некоторые делают ее частью дома. В таком случае и материал оправдан — бани пожароопасны, а пеноблоки не горят.

Климат местности тоже имеет значение: там, где зимы мягкие, можно не колеблясь строить из этого материала (у пенобетона низкая морозостойкость).

Еще один важный вопрос: достаточно ли будущему владельцу бани того, что пеноблочная, возможно, простоит лет 15 в среднем? С другой стороны, вложения невелики, поэтому едва ли кто питает иллюзии по поводу долговечности такого строения. Так что, если рассматривается баня из пеноблоков, плюсы и минусы нужно взвешивать каждому самостоятельно.

Впрочем, пора показать ситуацию такой, какая она есть.

Баня из пеноблоков: плюсы и минусы

Свойство	Плюсы	Минусы
Теплопроводность	Низкая, сопоставимая с деревом (0,18 Вт/м°C для сосны, 0,16 Вт/м°C для пенобетона при влажности 8%)	Теплопроводность пенобетона неоднородна, потому что размеры пузырей различны — это следствие механического замеса.
Водопоглощение	Материал «дышаший», он не только забирает влагу, но и отдает ее. Конечно, для испарения нужны соответствующие погодные условия.	Высокое. Основная проблема пенобетонов.
Морозостойкость	—	Низкая. По ГОСТу 35 циклов замерзания и оттаивания без разрушения. (Зависит от плотности: чем она ниже, тем меньше циклов. 35 — для плотных.)
Пожароопасность	Практически нулевая, потому что пенобетон не горит. Действие открытого огня выдерживает в течение 4 часов без разрушения.	—
Звукоизоляция	Выше, чем у дерева, хотя для бани это не главное.	—
Герметичность	Высокая при использовании специального клея вместо обычного раствора. Соблюдение технологии гарантирует надежность стыков и отсутствие «мостиков холода».	Для герметичности нужен клей, а он стоит дороже (хотя и расходуется экономнее).
Устойчивость к грибкам	—	Низкая в условиях повышенной влажности и без защиты специальными пропитками.
Устойчивость к грызунам	—	Есть они его не будут, но прогрызть в состоянии.
Скорость строительства	Высокая: один блок 200x300x600 равен 15 обычным кирпичам или 13 силикатным.	—
Простота монтажа	Высокая: с работой легко справляется один человек, даже непрофессионал.	—
Стоимость	Низкая. По словам построивших, баня обошлась в 100 тысяч.	—

Как нивелировать минусы

Отношение к минусам должно быть оптимистичное: все они поддаются коррекции в той или иной степени. Вопрос: можно ли построить баню из пеноблоков, по прежнему не закрыт. Давайте рассмотрим по пунктам все недостатки пенобетона, упомянутые в таблице.

Неоднородная теплопроводность

Как говорилось в таблице, это следствие технологии, но все же лучше покупать пенобетон на заводе, чем у тех, кто делает его без соблюдения ГОСТа.

Водопоглощение

Защита от воды представляет собой две «линии обороны»:

1. Нужно обработать стены гидрофобизатором — это вещество, которое отталкивает воду, но при этом никак не влияет на способность материала «дышать».
2. После этого закрыть стены гидробарьером и паробарьером, которые являются частями обычного утеплительного «пирога».

То и другое существенно увеличит долговечность бани из пенобетона.

Утепление стены бани из пеноблока включает в себя пароизоляцию, подробности смотрите здесь.

Пирог утепления снаружи, больше информации по этому адресу.

 

Морозостойкость

Так как речь идет о замерзании воды внутри стены и о циклах «замораживание-оттаивание», то утепление, защита от влаги и грамотная вентиляция помогут избавляться от воды раньше, чем она начнет проявлять свои разрушительные свойства при превращении в лед.

Затраты на клей

Цена клея в два раза выше, чем цементного раствора, но толщина слоя клея не превышает 5 мм, а значит, речь не идет о существенном увеличении расходов.

Неустойчивость к грибкам

Грибок поражает любую поверхность, если в помещении имеется повышенная влажность. Для борьбы с ним используются антисептики, но одновременно необходимо устранять проблему избытка влаги. В бане — это просушка и проветривание.

Рекомендуется еще и не выключать печку некоторое время или подкинуть дров в топку, после завершения банных процедур.

Неустойчивость к грызунам

Единственное, что они прогрызть не в состоянии — это металлическая сетка, поэтому там, где борьба с грызунами актуальна, придется армировать низ стены такой сеткой или хотя бы места, выбранные ими для прохода.

Проблема крепежа

Заодно упомянем и о том, что гвоздь, вбитый в стену из пенобетона, держаться не будет, хотя вбивать его будет легко. Это «лечится» специальными дюбелями, имеющими насадку из ABC-пластика. Шуруп вкручивается сначала в пластик, а потом они вместе вкручиваются в заблаговременно просверленное отверстие в пенобетоне. Такой крепеж держаться будет хорошо.

Как правильно строить

Баня из пеноблоков предъявляет особые требования к технологической и геометрической точности при строительстве. Поэтому стоит вкратце пройтись по важным пунктам.

Фундамент

Так как пеноблоки весят немного, а бани многоэтажными не бывают (максимум 2 этажа), то нагрузка на фундамент не будет большой. Поэтому делаются облегченные варианты с котлованом всего в 60 см глубиной.

[important]ВАЖНО! При этом особое внимание следует уделить выравниванию — стоит почаще производить замеры и пользоваться при этом лазерным или иным уровнем.[/important]

Ленточный фундамент имеет в высоту 70-75 см. Пространство внутри засыпается сначала щебнем, а потом керамзитом. Перед началом возведения стен фундамент гидроизолируется битумом и рубероидом (по два слоя каждого попеременно), подробнее здесь.

Выбираем и строим фундамент для бани из пеноблоков: глубина, виды. Как не обрушить постройку

Утепление стен

Это необходимая процедура, которая не только позволит сохранять тепло в помещениях, но и защитит материал стен от влаги. Утепление стен производится внутри и снаружи. Внутреннее утепление возможно выполнить своими руками.

Наружное делается способом вентилируемого фасада, при этом используются следующие утеплители на стены:

[important]ВАЖНО! При внутреннем утеплении пенопласт не используется.[/important]

Внутри можно использовать те же утеплители, за упомянутым исключением. В парной и моечной в качестве пароизолятора монтируется фольга. Утеплители для парной следует выбирать особенно внимательно. С той целью, чтобы стенам сохнуть, в них делаются продухи. Вместо обычных пленок лучше ставить мембрану в качестве гидроизолятора. Какой утеплитель лучше зависит от поставленных задач.

При теплоизоляции бань важен комплексный подход, т.е. утепление всех деталей строения: пол, стены, потолок и крыша. Для утепления потолка применяются разные материалы, активно используется глина и ее смеси. Особое внимание рекомендуется уделить вопросу необходимости теплоизоляции бань с мансардой.

Отделка внутренняя и наружная

И внутри, и снаружи бани допустимо использовать самые разные материалы:

• вагонка;
• блок-хаус;
• имитация бруса;
• сайдинг;
• пластик;
• искусственный и натуральный камень;
• плитка;
• штукатурка (только снаружи).

Большинство из перечисленного годится для отделки с любой стороны. То, что стены бани из пеноблоков, не вносит изменений в технологию отделки. Чаще всего отделочные работы ведутся по утеплителю.

Полезное видео

Посмотрите видео, где хозяин делится, как неплохо отделал пеноблочную баню и вагонкой и плиткой:

Можно ли построить своими руками?

Да, это возможно. Многие так и поступают, тем более, что работать можно даже в одиночку — блоки легкие и крупные. Нужно только приложить максимум старания, чтобы кладка была ровной. Помимо дешевизны, простота и скорость строительства, как и возможность не прибегать к помощи профессионалов — это и есть те факторы, которые сделали пеноблочные бани такими популярными.

Можно ли строить баню из пеноблоков? Не станем отрицать: постройка такой бани выглядит заманчиво. Хотя она и далека от совершенств классической русской бани из дерева, ее доступность решает проблемы тех, кто в противном случае ждал бы еще годы.

Клиентам еще не определившимся с материалом будущей бани, следует ознакомиться с перечнем предложений:

Многие клиенты размышляют над выбором: брус или сруб, ознакомление с перечнем достоинств и недостатков позволит сделать лучший выбор.

Где заказать

Не всегда существует возможность самостоятельно построить баню из пеноблоков. В таком случае следует обратиться за помощью к специалистам компаний, которые собраны здесь.

Как построить каркасную баню своими руками: подготовка, этапы работ, видео

Баня — это тот объект, который практически всегда присутствует на загородных участках. Желание построить баню возникает в первую очередь из-за стремления получить возможность расслабиться, оздоровить свое тело, а также обрести психологическое спокойствие. Для нашей страны бани давно стали обычным явлением. Поэтому неудивительно, что многие решаются построить каркасную баню своими руками.

Если вам предстоит впервые заниматься этим серьезным мероприятием, то наверняка вам не помешает познакомиться с пошаговой инструкцией по строительству каркасной бани размером 4 x 4. Даже если вам размеры не подойдут, вы можете по своему желанию внести необходимые изменения.

Как построить каркасную баню?

Первый вопрос, который вы должны решить — выбрать место, где построите каркасную баню. Далее вам необходимо заняться планировкой. Для этого вы должны получить подробные сведения о почве на выбранном участке. В некоторых регионах бани можно строить без какого-либо фундамента. Однако это не касается территорий, где преобладает глинистый грунт. В таких случаях вам стоит выделить время и средства и соорудить ленточное основание.

Внимание нужно уделить и доскам, которые должны быть хорошо просушены. При выборе пиломатериала отдавайте предпочтение дереву тех пород, которые устойчивы к гниению. Именно такими свойствами обладает, к примеру, береза. Однако многие владельцы традиционно используют лиственницу, липу или осину. Теперь все предварительные работы завершены, и вы можете начинать возведение бани на своем участке.

Каркасная баня 4 х 4 своими руками: пошаговая инструкция

Перед строительством бани вам придется подготовить ряд дополнительных материалов:

• Доски для опалубки, которая должна иметь ширину 30 см и высоту 50 см;
• Стальные прутья для выполнения обвязки;
• Рубероид;
• Бетон для приготовления раствора;
• Песок.
• Брус диаметром 10 x 10 см.
• Гравий.

Это лишь часть необходимых материалов, которые вам потребуются для строительства бани, полный список мы приведем далее при рассмотрении этапов строительства. Первое, что вам необходимо сделать, начиная строительство каркасной бани — изготовить траншею глубиной 50 см и шириной около 40 см. Ее необходимо заполнить бетонной смесью, чтобы изготовить фундамент. В готовое основание вставляют металлические штыри, на который впоследствии будет крепиться брус. Дождавшись высыхания бетона, приступаем к изготовлению обвязки. По стенам необходимо установить промежуточные рейки.

Далее вы можете приступать к укладке дощатого настила, для отделки бани снаружи рекомендуется использовать вагонку. После изготовления пола можно приступать к устройству вытяжки и крыши. Не забудьте уложить утеплитель. Тогда в бане долго будет держаться тепло. На выполнение всех строительных работ вам потребуется не более двух-трех дней, после чего вы сможете не один год получать удовольствие от банных процедур.

Чертежи, проекты и технология постройки каркасной бани

В действительности справиться с задачей по строительству бани каркасной может каждый. Чаще всего владельцы не занимаются составлением специальных чертежей, достаточно для этого иметь перед глазами пошаговую инструкцию. Для этого строения можно соорудить двухскатную крышу с равносторонними краями. В сети вы можете найти множество различных программ по расчету кровельной системы. Так что сложностей с этим вы не испытаете, ведь все операции по расчёту размеров скатов, а также количества материалов выполнит программа.

Особенности возведения каркасной бани своими руками

До того как мы перейдем к рассмотрению особенностей строительства этого объекта, нужно упомянуть о наличии у каркасных бань одного серьезного недостатка. Речь идет о влаге, которая во время осадков может проникнуть через брусья и вызвать разрушение конструкции. В свете этого можно выделить следующие особенности строительства каркасной бани:

1. Технология возведения каркасной бани в обязательном порядке предусматривает выполнение изоляции. Это позволяет свести к минимуму теплопотери, а также обеспечить определенную герметичность строения. В качестве теплоизолятора можно использовать стекловолокно или минеральную вату.
2. Обязательной операцией во время строительства бани является устройство пароизоляции. Это поможет избежать образования конденсата, а дереву не терять своих изначальных свойств на протяжении многих лет. В качестве пароизоляции можно использовать любой доступный материал — пленку, рубероид или пергамин.
3. Если строительство проходит на участке с плотным грунтом, то разрешается возвести упрощенной конструкции фундамент, например, свайный.

Строительство каркасной бани своими руками

Технология возведения этого строения настолько простая, что можно обойтись своими силами. Каркасные объекты обеспечивают максимальную экономию. Не только выполнение работ занимает минимум времени, еще можно добиться максимальной экономии на финансовых затратах. Теперь, зная об особенностях строительства и составления схемы каркасной бани, можно переходить к реализации проекта.

Закладываем фундамент каркасной бани

Для этой постройки можно выбрать два основных вида основания. Это может быть упрощенный или облегченный ленточный фундамент. Поскольку каркасная баня является достаточно легковесным строением, для неё можно использовать упрощенный свайный фундамент. Однако если вам хочется усилить конструкцию, то рекомендуется выбирать второй тип.

1. Свайный фундамент. Для его изготовления понадобятся асбестоцементные трубы сечением 100 мм. Сваи нужно расположить по всему периметру с шагом 1 метр. Для установки свай потребуется пробурить скважины на глубину 1,5 м. После установки свай в отверстия сверху насыпают песок, льют цементный раствор, приготовленный из песка и щебня.
2. Траншею делают со следующими размерами — ширина должна составлять 40 см, а глубина — 50 см. Закончив изготовление, в нее насыпают песок, поливают водой и хорошенько уплотняют. После этого переходят к изготовлению опалубки, размещают в нее арматуру и заливают бетонную смесь. Подготовленные штыри, предназначенные для крепления основания бани, устанавливают в бетонную смесь. Необходимо сразу приготовить достаточное количество бетонной смеси, чтобы можно было ею полностью заполнить пространство в скважине.

Начинать установку обвязки можно только после полного отвердевания фундамента.

Монтаж обвязки

Закончив работу по изготовлению фундамента, можно переходить к устройству обвязки. Дерево должно быть еще на начальном этапе обработано антисептическими составами, чтобы у него было время высохнуть. Либо эту операцию можно выполнить после завершения сборки конструкции. Для изготовления нижней обвязки берут крепкий брус. Выбираемое для него сечение должно составлять 10 x 10 см.

Начинать выполнять обвязку можно с любого угла. В качестве крепежа следует использовать гвозди, которые необходимо вбивать до шляпки. Во избежание смещения обвязки ее устанавливают на штыри в 2 см, которые предварительно были установлены в бетонный фундамент. Если изначально было выбрано свайное основание, приготовленные штыри или пластины вмуровывают прямо в сваи. Прежде чем приступить к установке обвязки, выполните гидроизоляцию. Для этого можно использовать листы рубероида или другой доступный материал и уложить между бетоном и деревом. По углам необходимо выставить 8 раскосов.

Периодически выполняйте проверку на соответствие плоскости, используя строительный уровень. В случае обнаружения отклонений от заданных параметров необходимо подложить куски толя.

Монтаж каркасных стен

Перед окончательной установкой рам стен их нужно собирают на открытом пространстве рядом со стройплощадкой. В противном случае вам будет непросто выполнять эту работу. Необходимо позаботиться о том, чтобы оси располагались друг от друга на расстоянии 0,6 м. Если вы собираетесь сделать в стене проем, то необходимо довести величину зазора до 1 метра. Для установки дополнительной стойки выбирают место, где рама будет контактировать с перемычками. Одновременно с выполнением этой работы можно уложить лаги для пола. Их делают из бруса диаметром 15 x 5 см.

Закончив работу по сборке рам, их необходимо аккуратно выставить, собрать и выложить лаги. Пространство между вертикальными стойками заполняют теплоизолятором. В качестве последнего можно использовать любой имеющийся материал. После этого можно переходить к внешней обшивке. В качестве материала для неё используют вагонку. Она обеспечивает привлекательный вид деревянной бани и гарантирует длительную службу. Монтаж вагонки выполняется в горизонтальной плоскости, при этом под нее необходимо подложить гидроизоляцию. В принципе выполнить обшивку очень просто даже неспециалисту, а, когда вы закончите работу по изготовлению каркаса бани, то можете переходить к укладке кровли.

При точном соблюдении технологии строительства каркасной бани ваше строение должно иметь следующую структуру, если ее рассматривать от внешнего слоя:

• внешняя вагонка;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• вагонка внутренняя.

Прежде чем вы приступите к отделке стен внутренней вагонкой, можно на поверхности стен закрепить полиэтиленовую пленку. Так вы сможете обеспечить максимальную тепло- гидрозащиту строения.

Обустройство крыши каркасной бани

Хотя принято считать, что устройство кровли — задача, которая по силам только специалисту, в действительности это не так. Даже такое серьезное сооружение, как каркасная баня 4 x 4 метра можно построить своими руками. Это можно сделать, даже не тратя времени на составление сложного чертежа и не обращаясь за помощью к архитекторам.

При строительстве каркасной бани владелец может выбрать следующие варианты:

• двухскатная крыша;
• четырехскатная крыша.

Стропильную систему и балки лучше всего делать из надежных брусьев сечением 15 x 5 см. Скат крыши делают с длиной сторон не менее 40 см. Балки необходимо установить на ребро и соединить между собой. В качестве элементов соединений следует использовать косынки, на финишном этапе применяется коньковый брус. Сборку стропильной системы рекомендуется выполнять на земле, как и в случае с рамами стен. После окончания работы ее переносят на крышу и там уже закрепляют. Обрешётку кровли нужно выкладывать прямо от конька.

Для финишного этапа строительства каркасной бани можно самому выбрать и кровельный материал. Можно использовать как профлист, так и гибкую черепицу. Окончательный выбор зависит от вкуса хозяина.

Внутренние работы

На этом этапе необходимо первым делом настелить пол. Здесь исходят из той же точки зрения, что и в случае со стенами — нижнее основание бани является потребителем пола. Поэтому утепление должно быть проведено в обязательном порядке. Первым делом нужно застелить черновой пол, после чего на него укладывают слой гидроизоляции, в качестве которого можно использовать рубероид или иной материал. После этого начинают утеплять пол, используя тот же материал, что и для защиты стен. На него укладывают еще один слой гидроизоляции, а сверху стелют чистовой пол.

Такая конструкция полов может использоваться для предбанника, однако для моечной потребуется подобрать другой вариант. Учитывая, что в этом помещении будет постоянно высокая влажность, необходимо выполнить следующие действия:

1. Сперва необходимо соорудить внутренний отдельный фундамент для моечной комнаты.
2. По всей площади необходимо снять слой почвы, после чего насыпать песок и гравий. Необходимо выдержать правильную толщину этого слоя, которая должна составлять не менее 10 см.
3. На роль лаг можно выбрать асбестоцементные трубы сечением 100 мм. Их укладывают прямо на фундамент, а затем заливают бетонным раствором.
4. Для чистового пола следует использовать округлую обрезную доску.

Для отделки помещения изнутри рекомендуется использовать пиломатериал из осины. Такая вагонка обладает хорошими эксплуатационными характеристиками.

Заключение

Баня не является таким сложным в плане возведения сооружением, чтобы ее нельзя было построить своими руками. В нашей стране накопился большой опыт по строительству бань, поэтому многие владельцы загородных участков решаются на этот ответственный шаг. Выбираемая ими технология для строительства бани своими руками является достаточно простой, поскольку не предполагает составления сложных чертежей и использования специального оборудования.

Имея под рукой пошаговую инструкцию по строительству бани, можно при минимальных временных и финансовых затратах получить постройку, которая по качеству не будет отличаться от бань, возводимых опытными строителями.

Баня из шлакоблоков своими руками

Даже владельцы тех частных домов «со всеми удобствами», то есть в которых имеется и горячее водоснабжение, и оснащена ванная комната, все равно в своем большинстве всегда задумываются о собственной бане. Никакая ванна или душевая кабинка не дадут такой релаксации, расслабления, понятия настроения и всплеска жизненных сил. А если учесть еще и то, что баня очень часто предполагается как место комфортного отдыха в хорошей компании, то желание иметь такую постройку на участке вполне объяснимо.

Баня из шлакоблоков своими руками

Вот только не всегда возвести традиционную настоящую бревенчатую баню оказывается по силам – могут не позволить чрезмерно высокие затраты на такое строительство, да и хорошие плотницкие навыки для самостоятельного возведения приобрести быстро ну никак не получится. Поэтому многие владельцы участков ищут альтернативные варианты постройки, которая была бы недорога, и которую можно было бы выполнить самому, с помощью родственников или товарищей. Например, как один из вариантов может стать баня из шлакоблоков своими руками.

Ознакомьтесь с краткой инструкцией по особенностям возведения бани из шлакоблоков – возможно, это именно то, что будет наиболее доступным для самостоятельного выполнения.

Несколько слов о шлакоблоках

Для начала необходимо поближе рассмотреть этот строительный материал – шлакоблоки. Он не совсем обычен, поэтому при возведении бани нужно будет учитывать некоторые его специфические особенности.

Как понятно из самого названия, блоки эти на заре своего появления делались из отходов сталелитейной промышленности. Так одновременно в какой-то мере решались проблемы утилизации огромных терриконов доменного шлака и производства строительных материалов.

Доменный шлак — обычные обильные отходы крупных металлургических предприятий

Шлак подвергается дроблению, сортировке по фракциям, первоначальной подготовке – увлажнению, а затем замешивается с цементом в пропорции 10 : 1. Эта масса поступает на участок формовки, где на вибростендах ею заполняют специальные формы, позволяющие получить как монолитные, так и пустотелые блоки. После этого изделия поступают на участок автоклавной сушки или пропаривания, где быстро набирают прочность, необходимую для складирования и окончательного «дозревания».

Выпускается немало разновидностей шлакоблоков различных линейных размеров (как правило – достаточно внушительных, намного больше стандартного кирпича), и с различной степенью пустотности. Для примера, в таблице приведено несколько разновидностей блоков промышленного производства.

Производством шлакоблоков занимаются многие предприятия и частные фирмы, имеющие доступ к дешёвому или даже бесплатному источнику сырья. Нередко и сами хозяева домов практикуют самостоятельное изготовление такого строительного материала – формы сделать несложно, да и вибростол – тоже. А процесс сушки можно проводить и в «атмосферных» условиях, разместив свой производственный участок под навесом, чтобы уберечь сформованные блоки от осадков и прямых солнечных лучей.

Кстати, под понятием «шлакоблоков» сейчас могут скрываться блоки, изготовленные и с применением других сыпучих материалов, отходом промышленного производства или строительства – битый кирпич, дробленый щебень или керамзит и т.п.

Какие достоинства присущи шлакоблокам:

• Простота и дешевизна производства – цемента требуется совсем немного, а заполнитель чаще всего вообще ничего не стоит. Изготовить шлакоблоки можно и самостоятельно.
• Выпускаемые промышленностью шлакоблоки обычно имеют очень точные геометрические размеры, что упрощает процесс возведения стен.
• Работать со шлакоблоками несложно, а их большие размеры позволяют поднимать стены очень быстро.
• Материал абсолютно пожаробезопасен.

К сожалению, недостатков и «слабых мест» у шлакоблоков немало. Некоторые необходимо учитывать при приобретении партии материала, с другими придется «бороться» в ходе строительства:

• Шлакоблоки нельзя отнести к полностью экологически чистым материалам. Загвоздка – в исходном сырье, так как доменные шлаки нередко могут давать радиоактивный фон или же содержать химические составляющие, небезвредные для человека. Поэтому при покупке не стоит бросаться на слишком дешевый товар, не имеющий сертификата соответствия – к сожалению, не все производители отличаются порядочностью в этом вопросе.

Никогда не надо стесняться потребовать сертификат на приобретаемые блоки

• Блоки не отличаются высокой морозоустойчивостью. Обычно этот показатель лежит у них в пределах F15 ÷ F30 (циклов глубокой заморозки и оттаивания). Значит, сами стены потребуют хорошей термоизоляции.
• Шлакобетон – очень теплопроводный материал, то есть здание их него не будет иметь хорошей защиты ни от зимнего холода, ни от летней жары. В определенной мере это решается использованием пустотелых блоков, однако мостики холода все равно будут весьма значительными. Это – еще один довод к тому, что бане их шлакоблоков потребуется надежная двусторонняя термоизоляция.
• Материал блоков – гигроскопичен, хорошо впитывает влагу и склонен постепенно разрушаться под ее влиянием. Это предъявляет особые требования к гидро- и пароизоляции. Коль речь идет о бане, то такую защиту нужно будет обустраивать с обоих сторон стен.
• Материал обладает очень скромными звукопоглощающими качествами, то есть довольно свободно пропускает шумы с улицы. Впрочем, для бани этот параметр не столь важен.
• Шлакобетон обладает высокой твердостью, что затрудняет его обработку (резку, сверление, штробовку), но является вместе с тем достаточно хрупким – упавший блок запросто может расколоться. Значит, особая осторожность и при перевозке, и при выполнении работ.
• Большой размер блоков удобен для быстрого проведения кладки стен, но это потребует немалых физических усилий, так как вес у блоков, особенно стеновых монолитных – значительный.
• На стене из шлакоблоков очень плохо удерживается штукатурка. Впрочем, если проводится наружное утепление стен, то чаще применяют обшивку фасада панельными материалами.
• Надо быть готовым к тому, что в шлакобетоне, даже монолитном, очень ненадежно крепятся обычные дюбели. В зависимости от типа блоков нужно будет подбирать специальные крепления для неустойчивых, рыхлых оснований или для пустотных стен.

Двухраспорные анкерные крепления

Все это рассказывается подробно для того, чтобы хозяин участка, планирующий постройку бани из шлакоблоков, твердо уяснил, что дешевизна материала и высокая скорость поднятия стен выливаются в целый «ворох» других дополнительный проблем, которые придется так или иначе решать. Если это обстоятельство не пугает, то можно приобретать (изготавливать) блоки и начинать работу.

Видео: Характеристики, основные достоинства и недостатки шлакоблоков

Цены на строительные блоки

Строительные блоки

Проект бани

Начинать работу без составления проекта, пусть даже и не выполненного по всем архитектурным канонам – невозможно. Берясь за самостоятельное строительство, хозяин должен четко заранее знать, какой участок территории отводится под постройку бани, какова его площадь.

Баня должна быть заранее «вписана» в территорию участка

Очень полезна будет информация о состоянии грунта в выбранном месте – от этого зависит вид и глубина залегания фундамента, устройство канализации или дренажной ямы. Следует сразу предусмотреть, какие необходимые коммуникации будут подводиться (вода, электричество, возможно – газовая магистраль) и как будет осуществляться их ввод в здание бани (под землей или по воздуху).

Как правило, слишком большой на типовом загородном участке баню не возводят, тем более, если речь идет о строении из шлакоблоков. Вполне достаточно будет здания длиной до 6, шириной до 4 и высотой стен до 2,5 ÷ 3 метров. Такое компактное строение будет несложно прогреть при хорошей термоизоляции. Даже при таких габаритах есть возможность разделить внутреннюю площадь на 3 ÷ 4 помещения, необходимых в бане – прихожую (тамбур), комнату отдыха, моечную (душевую) и саму парилку.

Проект, самостоятельно составленный в CAD-приложении

Собственно, проект несложно составить и самостоятельно, если есть хотя бы начальные навыки в этой области. Для этих целей разработано немало прикладных программ, с русским интерфейсом, достаточно простых и интуитивно понятных.

Он же — в 3D-проекции

Удобство их еще и в том, что такие приложения позволяют не только вычертить план с соблюдением всех необходимых размеров, «установив по местам» окна и двери. Есть возможность перейти в режим 3D — просмотра и даже виртуально «прогуляться» вокруг здания и по его помещениям.

Кроме того, программы помогут определиться и с требуемым количеством материалов – в них реализована функция такого расчета.

При проектировании бани обязательно учитывается целый ряд специфических требований – об этом подробно рассказано в соответствующей статье нашего портала.

Если склонности к самостоятельному проектированию нет –не беда. В интернете и в свободном доступе, и за определенную плату можно найти (или заказать) нужный проект, который придется по душе хозяевам и будет соответствовать размеру выделенной для строительства территории.

Имея перед глазами проект, несложно будет подсчитать и необходимое количество блоков для строительства стен бани. Например, обратимся к нашему чертежу и к тем блокам, которые показаны в таблице выше:

• Допустим, выбраны блоки с пустотностью 40%. Размер одного по фасадной стороне– 390 × 188 мм. По 10 мм можно смело отдать на толщину шва. Таким образом, с допустимой точность приближения можно принять 400 × 200 мм. Итак, полезная площадь одного блока составляет 0,08 м²
• Высота стен будущей бани в проекте — 2400 мм. Несложно подсчитать, что потребуется выложить 12 рядов.
• Определим периметр здания и умножим его на высоту – получим общую площадь стен:

(6,2 × 2 + 3,7 × 2) × 2,4 = 47,52 м²

• Делим суммарную площадь на площадь одного блока. Итак, для возведения сплошных стен потребуется:

47,52 : 0,08 = 594 блока

• На стенах у нас имеются: одна дверь размером 0,88 × 2,0 м, два окна 0,9 × 1,2 м и одно вентиляционное окошко 0,2 × 0,8. Здесь кладка проводиться не будет, так что эту площадь можно вычесть:

0,88 × 2,0 + 2 × 0,9 × 1,2 + 0,8 × 0,2 = 4,08 м²

• Делим полученное на площадь блока:

4,08 : 0,08 = 51 блок

• Вычитаем их из общего количества:

594 – 51 = 543 блока.

• Наверное, есть смысл иметь хотя бы небольшой запас. Добавим еще 7 штук для ровного счета – 550 блоков.

Расчет других материалов, необходимых для постройки и отделки проводится по иным методикам, но их рассмотрение выходит за рамки нашей публикации – все это без труда можно найти на страницах нашего портала.

После составления проекта и проведения расчетов можно переходить непосредственно к строительству бани.

Фундамент для бани из шлакоблоков

Работу начинают с разметки площадки, привязки положения будущего строения в соответствии с планом территории участка. Если необходимо, производится планирование (выравнивание) площадки, удаление камней, пней и прочих габаритных помех для строительства.

Дальнейшие работы будут зависеть от того какой тип фундамента будет избран для бани. Больших нагрузок здесь не предполагается – строение небольшое, но без надёжной опоры тем не менее – не обойтись. А выбор фундамента в основном зависит от особенностей грунтов на месте постройки.

На устойчивом, плотном, каменистом или песчаном грунте вполне можно будет обойтись столбчатым фундаментом, подняв его на высоту 300 ÷ 500 мм от уровня земли. Столбы-опоры при этом будет необходимо связать между собой армированным бетонным поясом – ростверком, который и станет основой для дальнейшей кладки стен. Такой способ позволяет довольно значительно сэкономить на расходе цемента.

Столбчатый фундамент, обвязанный армированным бетонным ростверком

Если грунт неустойчивый, глинистый, склонный к вспучиванию, то придется заливать ленточный фундамент. Основное условие – лента должна подняться над уровнем земли на 400 ÷ 500 мм. Это вызвано тем, что, как уже говорилось, шлакобетон очень «не любит» воды, поэтому нужно предупредить и капиллярное ее поднятие по цоколю, и попадание брызг при дожде, и контакт блоков со снежными сугробами. Если нет возможности залить бетонную ленту на такую высоту, то придется цоколь выложить на нужную высоту из водостойкого силикатного кирпича или других блоков.

После заливки фундамента его необходимо открыть вплоть до основания и обязательно гидроизолировать стенки (столбы) специальной битумной мастикой или рулонными материалами на битумной основе на уровень минимум 200 ÷ 300 мм от земли, а лучше – до самого верха.

Ленточный фундамент с гидроизолированными стенками

Какой бы фундамент ни быт возведен, после полной готовности горизонтальная его плоскость подлежит обязательной гидроизоляции из 2 ÷ 3 слоев рубероид, лучше всего – уложенного горячим способом на расплавленную мастику. Кладка блоков начнется именно от этого изоляционного покрытия – так полностью будет ликвидирована угроза капиллярного проникновения влаги от грунта на стены.

Гидроизоляция горизонтальной плоскости фундаментной ленты

При обустройстве фундамента нельзя забывать об оставлении каналов в ленте для прохода коммуникаций или для обеспечения вентилирования подпольного пространства.

Если грунт на участке очень сложный, болотистый, глубоко промерзающий, с близким расположением верховодки, то можно воспользоваться современной технологией установки стальных винтовых свай. После ввинчивания они соединяются на выбранной высоте стальным ростверком (швеллером), от которого и пойдет дальнейшее возведение бани.

Винтовой свайный фундамент со стальным ростверком

Есть еще один небольшой, но важный нюанс. Если в бане планируется установка массивной кирпичной печи, то под нее тоже заранее делается фундамент. При этом фундамент для печной постройки не должен быть связан с общим – нагрузки здесь совершенно разные, и усадка может проходить неравномерно.

Подробнее о технологии возведения фундамента для постройки бани можно узнать, ознакомившись с соответствующей статьей нашего портала.

Кладка стен из шлакоблоков

По сути, это и есть одна из основных особенностей строительства бани из шлакоблоков.

Приготовление кладочного  раствора

Начинают, безусловно, с подготовки раствора для кладки:

• Он должен быть однородный, без твердых крупных включений, то есть песок для него необходимо обязательно просеивать. Незначительные глинистые включения «погоды» не испортят – они только улучшат пластичность раствора.
• Оптимальной пропорцией считается соотношение 1 часть цемента марки М400 и 4 частей песка. Воду при замешивании следует добавлять очень аккуратно, чтобы не допустить ее переизбытка – слишком жидкий раствор серьезно затруднит работу.
• Консистенция раствора должна быть такой, чтобы масса была пластичной, легко распределялась по плоскостям – горизонтальным и вертикальным, и вместе с тем — сама не растекалась. С давних пор для этого активно применяли известковые добавки.  В настоящее время в строительных магазинах представлен немалый выбор специальных пластификаторов – ими пользуются в соответствии с приложенной инструкцией по применению. Однако, опытные мастера предлагаю еще один интересный, недорогой и очень эффективный способ.
• Речь идет об использовании обычного кухонного моющего средства – любого, для посуды или для мытья полов, только без хлорной составляющей. Добавление его в раствор делает массу чрезвычайно пластичной и очень удобной для работы каменщика.

Обычное кухонное моющее средство может стать отменным пластификатором

Расход совсем небольшой – можно добавлять 10 мл концентрата, разведенного в воде при замешивании раствора на мешок (50 кг) цемента. Такая добавка не дает абсолютно никакого негативного влияния на прочность кладки – адгезия состава с блоками от этого только выигрывает.

Когда раствор готов, переходят непосредственно к кладке. Ее технология может несколько различаться – в зависимости от типа блоков. Ниже пошагово представлены основные приемы при кладке монолитных и пустотелых шлакоблоков.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Кладка монолитных шлакоблоков

Миниатюра	Описание процесса
	Исходим из того, что фундамент уже готов и покрыт слоем гидроизоляции. Рисунок взят в качестве примера, но мы помним, что высота цоколя должна быть примерно 500 мм.
	Начинают всегда с углов. Выкладывают в каждом из них по два стыкующихся блока первого ряда, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. Обязателен тщательный контроль горизонтальности стартовой кладки – от нее во многом будет зависеть ровность всех рядов.
	Аналогичную операцию проделывают на всех углах. Обязательно при этом задаются длина и ширина будущей постройки, проводятся очень тщательные промеры этих параметров, плюс, для контроля измеряют и сравнивают диагонали – это позволит проконтролировать правильность задаваемого прямоугольника. Выложенные угловые блоки должны приходиться на одну высоту. После того, как все выставлено и полностью проверено, натягивается шнур, который будет ориентиром при кладке ряда.
	Для укладки блока на горизонтальную плоскость наносится и распределяется раствор (вначале – на поверхность фундаментной ленты, а затем, по мере подъема вверх – предыдущего уложенного ряда). Толщина нанесенного слоя должна быть примерно 20 ÷ 25 мм – с таким расчетом, чтобы после установки блока ширина получаемого шва была 10 ÷ 15 мм.
	Таким же слоем наносится раствор и на вертикальную торцевую плоскость предыдущего блока. Если раствор замешан по всем правилам, то он отлично удержится на поверхности.
	Укладывается шлакоблок. Он своим весом должен хорошо сесть в раствор. Укладывать нужно так, чтобы блок сразу же занял правильное положение, которое потом несложно будет подкорректировать. Ориентиром будет служить натянутый шнур, который определяет и высоту блока, и его расположение по фронту.
	Для корректировки положения и полного проседания в раствор блок простукивается рукояткой кельмы или, если так удобнее мастеру – резиновым молотком. Если опыта в кладке немного, и глазомер «не заточен» как у настоящих профессионалов, то лучше не лениться, а проверять ровность кладки с помощью строительного уровня.
	Выступивший на швах раствор тут же подбирается кельмой. Им же сразу заполняют оставшиеся пустоты по швам, если они остались, или мелкие дефекты самих блоков. Если нет, то подобранные раствор пойдет на укладку следующего блока.
	Цикл повторяется – вновь нанесение раствора на поверхность и т.д.

Кладка пустотелых шлакоблоков

При кладке полых шлакоблоков технология несколько меняется. Смысл в том, чтобы не допустить перерасхода кладочного раствора, который может проваливаться в полости, и оставить их пустыми для того, чтобы сохранился эффект воздушной прослойки.

Миниатюра	Описание процесса
	Первый, самый нижний ряд укладывается на сплошной слой кладочного раствора, нанесенного на гидроизолированную фундаментную ленту. Разница лишь в стыковке соседних блоков – это будет показано ниже.
	В дальнейшем раствор выкладывается только по внешним рёбрам уже установленных блоков, по обеим сторонам, в виде невысокого, 20 ÷ 25 мм бруствера.
	Это удобно делать, набирая небольшими порциями раствор на кельму, и касательными к плоскости блока продольными движениями формируя такую продольную горку. На поперечные ребра пустотелого блока раствор не наносят.
	Целесообразно выполнить сразу два остаточно длинных бруствера, как задел для кладки – работа в дальнейшем должна пойти быстро. Обратите внимание на снимок – на уже установленном в этом ряду блоке также нанесены две полосы раствора такой же толщины вдоль его вертикальных углов.
	Берется очередной блок.
	На той вертикальной грани, которой он будет стыковаться с уже уложенным, наносятся все те же брустверы раствора – вначале с одной стороны …
	… а затем со второй.
	Блок устанавливается на свое место и вначале прижимается с усилием вручную. Толщина шва должна быть такой же – от 10 до 15 мм.
	Для корректировки блок простукивается кельмой или резиновым молотком. Естественно, контролируется горизонтальность ряда и соблюдение ровности фасада по фронту.
	Выступивший раствор сразу же подбирается кельмой. Нельзя допускать, чтобы по швам оставались щели – они тут же заделываются, а раствор разравнивается заподлицо с внешней и внутренней поверхностью стены.
	Подобранный кельмой раствор тут же используется для формирования валиков на торцевой части только сто уложенного блока. Все так же, сначала с одной стороны …
	… а затем и с противоположной
	Далее, берется очередной блок – и так работа повторяется циклически. При «набитой руке» процесс проходит быстро и с очень экономным расходованием кладочного раствора.

• Наверно, излишним будет говорить, что кладка ведется «в перевязку» со смещением на половину длины блока. Сразу же оставляются запланированные оконные и дверные проемы. Наверняка, в ходе работы придется резать блоки. Так, например, вертикальные поверхности проемов, при кладке стены их пустотелых блоков, должны быть выложены только целой торцевой стороной. В отличие от пенобетона обычный режущий инструмент типа ножовки здесь хорошим помощником не станет. Шлакобетон очень плотная структура с выраженными абразивными качествами, и обычный инструмент будет ее крошить, сам очень быстро при этом затупливаясь. Стало быть, нужно подготовить угло-шлифовальную машинку—«болгарку» со специальным кругом для резки камня.
• Еще один важный момент, про который некоторые начинающие строители, увы, забывают – это армирование кладки из блоков. При использовании монолитных блоков этот является рекомендуемой процедурой, ну а если используются пустотелые, то армирование просто необходимо.

На рисунке показана примерная схема расположения армирующих элементов в кладке:

Схема армирования при выполнении кладки из блоков

Каким образом ее можно выполнить?

Некоторые шлакоблоки, выпускаемые промышленностью, уже в своей конструкции имеют специальную канавку (одну или две) в которую можно уложить арматурный прут.

Шлакоблоки, у которых предусмотрены канавки для укладки арматуры

Если такой канавки нет, то самостоятельно проделать ее – достаточно проблематично, из-за твердости и хрупкости шлакобетона. В этом случае лучше использовать специальные армирующие металлические сетки нужной ширины – они продаются рулонами по нескольку метров в каждом. Такая сетка расстилается поверх уложенного ряда в нужном месте, и кладка очередных блоков проводится на нее.

Рулоны армирующей сетки

• Следующий вопрос — перемычки над оконными и дверными проемами. Можно над каждым из них устроить опалубку и залить армированный бетонный пояс. Но в этом случае придется ждать, пока бетон в перемычке не наберет хотя бы 70% прочности. Другой вариант – установка металлических перемычек, например, из швеллера или двух уголков, связанным поперечинами. При таком варианте кладку можно будет продолжить по перемычке, учитывая, конечно, указанные выше на схеме требования по армированию.
• И, наконец, вопрос самого верхнего ряда, если кладка веется из пустотелых блоков. Один из вариантов –применить для этих целей монолитные блоки. Можно поступить и иначе. Перед последним рядом все равно необходимо армирование (см. схему), и уложенная там сетка нам поможет. Пустоты блоков примерно до середины заполняются крупными фрагментами строительных отходов (сетка не даст им провалиться), а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором, который затем выравнивается по верхней грани блоков.
• Некоторые хозяева предпочитают делать дополнительную обвязку всей кладки поверху армированным бетонным поясом, высотой примерно 100 ÷ 150 мм. Если есть желание и материал, то это вполне оправдано – такое усиление будет способствовать прочности всей конструкции.

Видео: методика кладки монолитных шлакоблоков

Крыша

Для небольшой бани не имеет смысла затевать какую-то сложную в исполнении крышу – будет достаточно обычной двускатной. Можно сделать и односкатную, но тогда это надо будет сразу учесть, чтобы вывести кладку стен на разную высоту. Впрочем, двускатная все же лучше с точки зрения эксплуатации бани – она более теплая за счет воздушной прослойки чердачного помещения, а на самом чердаке можно, к примеру, устроить хранилище и сушилку для банных веников.

Крыша для бани из шлакоблоков практически не отличается от других построек. Много полезной информации можно получить, посетив специальный раздел нашего портала, посвящённый именно крыше и кровле. Впрочем, об одной особенности все же можно сказать.

Дело в том, что в связи с особенностями шлакобетона, о которых уже говорилось выше, надежно закрепить на нем массивный мауэрлат – задача непростая. Проще будет обойтись без него, использовав только поперечные балки перекрытия.

Конструкция крыши — без мауэрлата. Стропильные ноги крепятся непосредственно к балкам перекрытия

Под них в возведенных стенах можно будет вырезать пазы, или же вообще заранее вмуровать балки еще при кладке блоков. Стропильные ноги будут опираться на них, одновременно, кстати, образуя и необходимый карнизный свес.

А на балки потом несложно будет подшить потолок, провести между ними термоизоляцию чердачного перекрытия и настелить чердачный пол.

Утепление стен шлакобетонной бани

Наверное, последнее, чем баня из шлакоблоков существенно отличается от построек из других материалов – это обязательная отделка стен с двухсторонней их термо- и гидроизоляцией. Это связано, опять же, со специфическими особенностями стенового материала.

Уже упоминались и «водобоязнь» шлакобетона, и его очень невысокие термоизоляционные качества, а баня по определению должна быть теплым помещением, и уровень влажности там всегда повышенный.

• C внутренним утеплением бани понятно – просто по логике вещей внутри должны быть теплые стены. Но при этом перед монтажом утеплителя на сами стены в обязательном порядке прокладывается слой гидроизоляционной пленки, например, обычной полиэтиленовой, толщиной не менее 200 мкм. Нахлесты соседних листов при этом должны быть шириной не менее 150 ÷ 200 мм и проклеены водостойким скотчем – следует полностью перекрыть дорогу влажным испарениям изнутри.

Затем уже на стены крепятся направляющие обрешетки, между которыми будет укладываться утеплитель. Его тоже нужно защитить от избыточной влажности такой же пленкой.

Вот здесь, при монтаже обрешетки, уже можно столкнуться с неожиданностями, что крепежные элементы отказываются удерживаться в стене. Значит, придется поэкспериментировать, чтобы найти самый приемлемый выход. Например, можно устанавливать дюбели в отверстия на «жидкие гвозди», на гипсовый или цементный раствор, или применять особые распорные или двухраспорные анкерные крепления (о них уже упоминалось) или специальные дюбели для неплотных и пористых оснований. При этом рекомендуется сверлить отверстия диаметром примерно на 1 мм меньше и обязательно убирать вся пыль из них, например, пылесосом, перед установкой дюбеля или анкера.

Специальный дюбель для неустойчивых, рыхлых, пористых стен

Если стены сложены из полых блоков, то на помощь могут прийти специальные дюбели или анкера – «бабочки», у которых при ввинчивании центрального болта металлическая «юбка» сминается, создавая тем самым пояс — он должен надежно удержать крепеж в стене.

Для полых блоков оптимальным станет металлический дюбель-«бабочка»

В обычных условиях плиты термоизоляции удобно крепить специальными дюбелями—«грибками, а на шлакобетонных стенах это может и не получиться – они просто будут выскакивать из гнезд. Выход простой: так как внутри помещений бани обычно используется минеральная базальтовая вата (пенополистирол – крайне нежелателен, так как небезвреден при высоких температурах и небезопасен с противопожарной точки зрения), то блоки из нее можно фиксировать между направляющими обрешетки зигзагами натянутого капронового шнура.

В остальном же внутренняя отделка с утеплением мало чем отличается от проводимой в других банях. В парилке с помощью дополнительного фольгированного утеплителя устраивается «термос» с последующей зашивкой натуральным деревом. В моечной целесообразно по обрешетке укрепить водостойкий гипсокартон, на который очень удобно будет выложить керамическую плитку. Ну а в предбаннике отделку можно провести на свое усмотрение, например, обшив его вагонкой.

Пример обшивки стен в парной

Теперь переходим на наружные стены. Если с другими материалами, зачастую, можно ограничиться внутренним утеплением, то со шлакобетоном этот номер не пройдет. Точка росы сейчас расположилась внутри стены, ближе к ее внутренней поверхности, а это значит, что стены начнут сыреть, и долго такая баня не прослужит. Необходимо вынести эту точку наружу, в слой утеплителя, при этом организовав систему вентилируемого фасада, чтобы сконденсировавшаяся влага имела свободный выход в атмосферу.

Очень подробно технология утепления вентилируемого фасада изложена в одной их публикаций нашего портала – имеет смысл заглянуть по ссылке. А особенности в нашем случае – все те же: плохое удержание крепежа в стенах. Как выйти из положения – уже говорилось. Если для утепления применяются панели пенополистирола, то их можно крепить к поверхности стен между направляющими с помощью строительного клея для наружных работ.

Плиты пенополистирола можно крепить на строительный клей

Конечно, деревянная баня всегда смотрится на участке выигрышно. Однако, для облицовки можно использовать и натуральную древесину, и металлический или пластиковый «блок-хаус» — никто никогда и не поймет, что стены выложены из недорогих шлакоблоков.

Если облицевать стены «блок-хаусом», то будет почти полное внешнее подобие бревенчатого сруба

По всем остальным этапам возведение бани из шлакоблоков ничуть не отличается от постройки подобных сооружений из других материалов. Все это очень подробно изложено на страницах портала.

И в заключение – наглядный пример строительства небольшой бани из шлакоблоков.

Видео: возведение бани из шлакоблоков

Строительство бани в Красноярске из бруса под ключ

Мы уже успели в предыдущих статьях поговорить с вами о малоэтажном строительстве, строительстве домов, да свою мечту вы уже осуществили, но стоит ли на этом останавливаться?! Ведь улучшить свою загородную жизнь никогда не поздно!

Сложно представить настоящую русскую деревню, наших бабушек и дедушек без бани. Спокон веков баня была неотъемлемой частью культуры и быта наших предков. О популярности бани гласит много источников, они даже вспоминаются в народных сказках и мультфильмах, хорошо знакомым и любимым нам с детства.

В наши времена баня имела не столь широкое распространение и была в основном свидетельством престижа и финансового благополучия владельца парилки. Представьте только себе, вы можете поднять свой уровень благополучия, выполнив строительство бани в красноярске из бруса под ключ у себя на участке.

Современные бани имеют разнообразный спектр услуг, что в свою очередь влияет на архитектурное и планировочное решение помещения парилки. Исходя из этого и цены на строительство бань самые разнообразные, от бюджетных вариантов до целых банных комплексов. Основное предназначение бани – для парки, поэтому помещение для нее требуется не большое, а значит и затраты будут малыми. Те, у кого активный образ жизни поддерживается желанием и возможностью, могут объединить парилку с бильярдной комнатой, оборудовать ее бассейном с возможными горками, верандой или же баром все это стало возможным и фирма ХанСтрой готова вам в этом помочь.

Вы без сомнения можете построить баню своими руками, но для этого необходимо запастись терпением и желанием учиться. Немного теории для вас. Существуют два основных способа возводить баньку: использовать каркасную систему или же использовать деревянный брус. Есть некоторые нюансы возведения бань, используя эти технологии. Поговорим о них.

Если вы решите сделать вашу баньку под старину, используя при этом натуральный брус, нужно брать во внимание, что для усадки понадобится 2-3 года, а, следовательно, придется повременить с отделочными работами. Обновить баньку сразу после строительства вам удастся, если вы при строительстве использовали клееный брус с чистой и гладкой поверхностью. Выбирая брус, особенно прямоугольного сечения, учитывайте, время имеет на него большое влияние, к сожалению, не в лучшую сторону и может приводить к деформации, и как следствие ухудшению тепловых характеристик парной.

Еще один значительный недостаток использования этого материала – естественная влажность. Но и этот недостаток исправим, для его устранения нужно провести наружные отделочные работы, например, утепление с дальнейшей обшивкой сайдингом, вагонкой, досками, облицовочным кирпичом и тому подобные. Особенно строительство бани своими руками требует использование данных работ не только для устранения влаги, но и для предотвращения разрушения. Напротив, бани, которые строят с использованием каркасной системы, имеют более прочное строение в отличие от брусовых бань. Бане такого типа не нужно время для усадки и они имеют гораздо лучшие тепловые характеристики. Большим плюсом каркасной системы является возможность строительства бань разнообразной архитектурной формы.

Для устремленного человека нет ничего не возможного, но все же не стоит забывать о знаниях проектирования, и если вы немного сомневаетесь, не расстраивайтесь мы, фирма ХанСтрой, построим баню для вас. А если у вас уже есть баня, то мы готовы помочь вам с выполнением внутренней отделке бани или, учитывая все ваши пожелания, оформим интерьер всех помещений банного комплекса.

Преимущества строительства бани под ключ, заказанного у фирмы ХанСтрой:

01 Для увеличения качества и ценовой доступности наши специалисты контролируют все процессы еще на этапе отбора древесного материала непосредственно у подрядчика, с дальнейшим надзором за процессом её обработки.

02 ХанСтрой является приверженцем экологически чистых материалов, поэтому при выборе межбрусовых уплотнителей предпочитают натуральные материалы такие, как джут, льноватин и болотный мох.

03 Наши профессионалы примут во внимание все ваши пожелания и постараются воплотить их в реальность в максимально короткие сроки, не выходя за установленные договором рамки. Обладая огромным опытом за плечами, наша работа выходит не только быстрой, но и качественной.

Девиз ХанСтроя: «Мы построим бани – выполняя все ваши прихоти!». С первого момента знакомства с вами и до момента, когда вы впервые зашли в свою собственную баню, наши специалисты всегда были рядом с вами, объясняя и решая все нюансы строительства.

Мы будем рады осуществить вашу мечту!

Хотите узнать как мы строим бани из бруса под ключ?

Мы создали специальную страничку, в которой полностью расскажем о ценах на строительство бани в Красноярске, вы посмотрите фото и видео наших работ, а также прочтете отзывы с уважаемого сайта flamp.ru. Заходите Бани под ключ .

Баня из бруса — 120 фото лучших идей: проекты, чертежи, инструкция, материалы

В современном мире, при достаточно быстром темпе жизни, очень сложно расслабиться. А ведь это бывает просто необходимо для организма.

Здоровье – самое важное в жизни каждого человека и о нем надо заботиться очень тщательно. В этом непростом деле современному человеку поможет баня. Она оказывает самый положительный эффект на самочувствие. К тому же баня расслабляет организм и улучшает кровоток.

Краткое содержимое статьи:

Самостоятельная постройка бани из бруса

Возвести баню из бруса своими руками не самое простое дело. Но нет ничего невозможного для человека, у которого есть желание. В этом деле важно составить подробный план работы, точную схему и подобрать прочный строительный материал.

Для строительства бани больше всего подойдет ленточный фундамент. Вначале надо сделать траншею. Ее периметр должен быть немного больше будущей постройки. Далее, необходимо выложить песчано-гравийную подушку и армирующую сетку. В заключение, следует провести установку опалубки и залить бетон.

Высоту фундамента следует рассчитать в зависимости от степени промерзания грунта. Оптимальный размер составляет 0,7-1 м. Фундамент застывает в течение 4 недель. После того как фундамент полностью застынет, необходимо покрыть его гидроизоляционным материалом.

Надо нанести на поверхность основания сначала битум, а потом рубероид. Операцию проделывают два раза. Важно выждать время, пока битум застынет.

Для укладки первого венца необходимо использовать деревянные рейки толщиной в 150 мм. Перед тем как положить их на фундамент, необходимо обработать рейки антисептическим средством. Расстояние между ними должно быть не менее 300 мм. Рейки нужны для предотвращения процесса гниения. На них укладывается первый венец.

Во время постройки стен очень важно использовать уровень. Первый венец надо покрыть теплоизоляционным материалом. Второй венец необходимо зафиксировать деревянными нагелями.

Только после полной усадки древесины можно приступать к возведению крыши. Это один из самых сложных этапов в строительстве. Сначала надо положить строительные балки. Далее, прикрепить к ним строительные ноги. Если в проекте бани предусмотрена крыша из листового материала, то необходим каркас.

Стоит задуматься о защите крыши от внешних факторов. В этом деле поможет оцинкованное железо. В заключение, необходимо зашить фронты крыши. Это можно сделать с помощью сайдинга или деревянной доски.

Здесь перечислены основные этапы постройки стандартной бани.

Многие, задаваясь вопросом о том, как сделать баню, считают, что для этой цели нужно вызывать бригаду строителей. Но на самом деле даже для человека без опыта возведение бани не составит большого труда, и он может справиться с постройкой самостоятельно.

Если начинающему строителю сложно представить, как должна выглядеть будущая постройка, то фото бани из бруса можно отыскать на многочисленных сайтах или в журналах, основная тематика которых, заключается в проведении строительных работ. Также необходимо составить план и чертеж.

Экологичен ли клееный брус?

Ламели полностью состоят из дерева и в их экологичности невозможно усомниться. А вот клей, который применяется при строительстве бани из клееного бруса, достаточно токсичен. С точки зрения экологии, данный строительный материал не рекомендуется к использованию. Хотя есть клеевые составы, которые считаются менее вредными. К ним можно отнести ЭПИ.

Но все же, большинство производителей предпочитают использовать полиуретановый состав, который славится своими вредными веществами. А применяют данный клеевой состав чаще, потому что он один из самых дешевых.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что строительство бани из данного материала не является хорошим решением. Это связано с тем, что стены в таком сооружении не будут дышать. Также существует возможность отравления вредными веществами, которые выделяет клей во время нагревания.

Профилированный брус, как материал для возведения бани

Профилированный брус считается одним из самых экологичных строительных материалов. Его стали использовать в строительстве более 15 лет назад, в Россию данная технология пришла от финнов.

У бани из профилированного бруса есть как свои плюсы, так и минусы. К положительным аспектам можно отнести простоту сборки. Действительно, применяя данную технологию, можно собрать баню, как детский конструктор.

Также в такой бане хорошая теплоизоляция. Это связано с замковыми соединениями. Еще одним плюсом считается правильная геометрическая форма.

К минусам данной конструкции можно отнести естественную влажность. Возможно растрескивание стен и перекос конструкции.

Лучше брать строительный материал в зимний период, так как он имеет влажность, которая сходна с камерной сушкой.

Дополнительные пристройки к бане

Очень часто, особенно в жаркий летний период, хочется выйти из парилки и окунуться в атмосферу покоя и уюта, на свежем воздухе. Для того чтобы отдых не испортила плохая погода, рекомендуется возведение террасы.

Баня с террасой – мечта многих людей, которую запросто можно осуществить, построив террасу между баней и жилым домом. Плюс данной идеи в том, что не надо искать место для приготовления еды или ждать окончания дождя.

Но стоит учитывать, что лучше будет возвести пристройку так, чтобы она упиралась в глухую стену дома. Это необходимо для того, чтобы дым из трубы не попадал в окна жилища.

В заключение, хочется сказать о том, что очень важно, перед тем как заняться постройкой бани, рассчитать бюджет. Если человек неуверен в том, что у него хватит средств, чтобы довести стройку до конца, то браться за это дело лучше не следует. С другой стороны, можно найти компромисс. Он заключается в том, что существуют бюджетные варианты бань.

Чтобы выбрать сооружение, которое бы устраивало по всем параметрам, необходимо ознакомиться со множеством вариантов.

Фото готовых бань можно найти на просторах интернета или в справочниках и журналах по строительству. Если решили первый раз построить баню самостоятельно, то рекомендуется выбрать вариант, как можно проще. Не стоит замахиваться на строения с запутанными чертежами. Не каждый может сразу же разобраться во всех тонкостях.

Собственная баня – это мечта многих людей, но не каждый может решиться на ее строительство. Баня привносит в жизнь человека уют и гармонию. Она позволяет на время отпустить все важные дела и заняться своим здоровьем.

Люди, которые жили несколько столетий назад, считали баню лекарством от всех болезней. Доказано, что банный эффект очень положительно влияет на иммунитет человека.

Фото бань из бруса

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 21.11

Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2021 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1 ***Сайт принадлежит Марии Козак

История «Сэнто»: история общественных бань в Японии

Общественные бани давно популярны в Японии не только из соображений гигиены, но и из общественных соображений. Но когда они впервые появились и как изменились с годами? В этой статье представлен обзор истории сэнто.

Sentō — это общественные бани, за пользование которыми клиенты платят. Но когда они впервые появились в Японии? Самые ранние записи датируются сотнями лет.

Ссылка в старейшем сборнике рассказов Японии Konjaku monogatari (пер. Сказания о прошедших временах ), написанных с конца одиннадцатого до двенадцатого веков, указывает на то, что в период Хэйан (794–1185) в Киото было посланников . Появление слова yusen , означающего плату за пользование баней, в документах периода Камакура (1185–1333 гг.) Предполагает, что к тому времени были открыты общественные бани.

С давних времен большие буддийские храмы строили на своих территориях постройки, где местные жители могли бесплатно купаться в паровой бане.Целью этих бань было не только распространение буддизма, но и чистота.

Угрозы общественной морали

Sentō пережил бум роста в период Эдо (1603–1868 гг.) В качестве объектов, ежедневно используемых простыми людьми.

Согласно документам того времени, первая общественная баня в Эдо (прежнее название Токио) была построена в 1591 году человеком по имени Исэ Ёити. Он был расположен у моста недалеко от того, что сейчас является штаб-квартирой Банка Японии в центре Токио.Успех sentō привел к созданию аналогичных предприятий. Десять лет спустя бани появились во всех частях города.

Записи показывают, что к 1810 году в городе насчитывалось 523 человеко-, что демонстрирует, насколько эдойцы любили хорошее замачивание.

Бани периода Эдо можно условно разделить в зависимости от того, допускались ли они смешанные купания или были отдельные помещения для мужчин и женщин. В регионе Кансай на западе Японии было много смешанных ванн.У Эдо было меньше, но смешанные сэнто были популярны. Для владельцев совместное использование мужчин и женщин позволило сэкономить на расходах, так как требовалось только одно общее помещение. Одним из нововведений было введение юн и девушек в баню, чтобы мыть клиентов-мужчин. Сёгунат не одобрил угрозы общественной морали, которую представляют бани, издав запрет на смешанное купание и ограничение на количество юн . Однако в Эдо его постановления по большей части игнорировались.

Сначала было два основных вида sentō .Модель furoya была основана на паровых банях, а модель yuya — на большой общественной ванне. Со временем общая ванна стала стандартной, хотя теперь она широко известна как фуроя .

Открытые конструкции

В период Эдо общественные ванны обычно размещались в темных комнатах почти без окон с низкими входами, чтобы предотвратить выход пара.

Начало эпохи Мэйдзи (1868–1912) все изменило. Критика со стороны Запада вынудила правительство Мэйдзи запретить смешанное купание (более успешно, чем сёгунат Эдо) и приказало, чтобы отправленных имели более открытую структуру.В 1877 году в Канде, Токио, открылась баня нового стиля, или kairyō — buro , с паровым отверстием на высоком потолке и совмещенной ванной комнатой с раздевалкой, поэтому купальщикам больше не приходилось прятаться через вход. после раздевания.

Эта базовая структура сохранилась и сегодня, хотя с годами добавлялись такие элементы, как плитка и краны. В 1908 году в Токио было 1217 отправленных . Согласно материалам, предоставленным банным объединением, сент достигли пика своей популярности в 1968 году, когда их было 18 325 по всей стране.

Токио

Сэнто

Многие японцы представляют себе сэнто как святыни или храмы, построенные в так называемом стиле миядзукури . Но этот тип строительства в основном ограничен районом Токио. По мере того как столица восстанавливалась и перестраивалась после Великого землетрясения в Канто 1923 года, плотники, имевшие опыт строительства религиозных зданий, применяли свои таланты, чтобы сделать простые традиционные бани более привлекательными, чтобы поднять настроение жителей.Выразительные изогнутые фронтоны karahafu этих ярких новых сэнто вызвали большое восхищение, и многие более поздние токийские бани переняли этот стиль, и именно поэтому он стал ассоциироваться со столицей. Однако стандартной архитектурной тенденции для sent в остальной части Японии нет.

Handaazumayu — баня в простом стиле, построенная примерно в 1910 году. Сейчас ее можно увидеть в музее Мэйдзимура в Инуяме, префектура Айти.

Баня в стиле миядзукури , построенная в конце 1950-х или начале 1960-х годов.Говорят, на его строительство ушло три месяца. (Фото любезно предоставлено Iidaka Construction)

Помимо внешнего вида, токийские бани имеют ряд общих черт. В них есть раздевалки с высокими решетчатыми потолками, небольшие сады во внутреннем дворике и большие фрески над ваннами.

Платформа bandai в Мёдзинъю, Ота, Токио. Клиенты оплачивают входные билеты или покупают мыло и другие предметы на этих площадках, расположенных в раздевалках более старых sentō .С высокой точки обзора, которую они предлагают, обслуживающий персонал может наблюдать за купальной зоной, например, на случай, если кто-то из клиентов почувствует себя нездоровым. Bandai в районе Токио, как правило, особенно высоки, в среднем около 1,3 метра.

На фресках часто изображена гора Фудзи. В 1912 году владелец Кикайю в Канде попросил художника западного стиля Кавагоэ Косиро создать фреску, чтобы порадовать детей своих клиентов. Кавагоэ был родом из близлежащей горы Фудзи в префектуре Сидзуока, поэтому он нарисовал знаменитую вершину.Фрески Фудзи быстро завоевали популярность в Токио, поскольку купальщики, купающиеся под картинами, заставляют чувствовать себя так, как будто они находятся в водах вокруг горы, очищая свое тело, как в каком-то древнем ритуале. Эта иллюзия усиливается за счет размещения ванн Токио прямо у стены. В других местах на многих sentō нет картин, и ванны, как правило, находятся в центре комнаты.

Работа Кавагоэ Косиро, который нарисовал первую фреску на горе Фудзи за сэнто . (Владелец Мачида Синобу)

В садах внутреннего двора часто есть пруды с карпами кои , отчасти потому, что они считаются благоприятными.Рыба также может появляться на плитках, которые почти всегда представляют собой кутанский фарфор.

Картины на плитке — игривый штрих по цене сент . Они часто изображают карпа кои , плывущего вверх по водопаду, что ассоциируется с мирским успехом. Это фото было сделано в ныне несуществующем Ниндзинъю в Канадзаве, префектура Исикава.

Ни одна из этих различных общих функций не является существенной для купания. Так почему же собственники тратят на них деньги? Это может быть связано с традиционной любовью к показной демонстрации в старом Эдо.Создавая визуально игровое пространство вдали от повседневного мира, они также помогают своим клиентам забыть о повседневных заботах.

Фронтоны karahafu способствуют созданию этой атмосферы. Когда-то считалось, что они ведут в рай, поэтому их по-разному использовали для украшения религиозных зданий, катафалков и мест отдыха.

Дайкокую в Адачи, Токио, известен как «король сэнто ». Главный вход больше не используется, и посетители заходят с правой стороны.

карахафу фронтон в Акебоною в Асакуса, Токио. Бледно-лиловые цветы глицинии преображают вход в баню в мае.

Сочетание традиций и инноваций

Число отправленных в Японии сократилось до 4000, или менее четверти от общего числа в период расцвета 1960-х годов. Одним из важных факторов является постоянное распространение японских домов, оборудованных ваннами.

Однако все более популярными становятся улучшенные версии бань, известные как «super sentō ».Одно из ключевых различий между обычными sentō и их супер-конкурентами заключается в том, что первые имеют максимальную плату за использование, установленную в местных постановлениях. Super sentō могут свободно устанавливать свои собственные сборы и, соответственно, предлагать клиентам больше, включая такие функции, как места для еды и парковки. Семьи могут с комфортом провести в этих учреждениях несколько часов.

Чтобы не отставать, владельцы бань модернизируют свои стандартные отправленных , чтобы принять участие в соревнованиях.Эти отреставрированные бани часто называют «дизайнерскими от ». Чтобы привлечь внимание молодых людей, владельцы часто предпочитают менять традиционный стиль miyazukuri на современный экстерьер и устанавливать передние вестибюли вместо старомодных платформ bandai , используемых для наблюдения за зонами купания мужчин и женщин. Этот последний переход от платформ к стойкам регистрации помогает привлечь больше клиентов-женщин. Добавляя свежие штрихи в существующие помещения, дизайнер sentō стал отличаться сочетанием традиций и инноваций.

Многие из них также добавили бани на открытом воздухе ( rotenburo ) и сауны. В некоторых из них можно насладиться прохладительными безалкогольными напитками или пивом, приняв расслабляющую ванну.

Я также должен отметить, что, хотя super sentō , как правило, быстро закрывается, если они не являются прибыльными, обычные sentō считаются общественными объектами и поэтому могут получать субсидии местного правительства.

Многие японцы гордятся своей любовью к бане.В стране много горячих источников, но это не единственная причина популярности бань. Для тех, кто посетит сент , это возможность очистить и тело, и душу.

(Первоначально опубликовано на японском языке 25 апреля 2017 года. Фотографии Мачида Синобу, если не указано иное. Фотография к заголовку: плитка ukiyo-e в мужской ванне в Суэхирою, Кацусика, Токио.)

Баня Buckstaff Еще предлагает традиционный режим купания

Бакстафф назван в честь Джорджа Х.Бакстафф из Ошкоша, штат Висконсин, который начал посещать Горячие источники в начале 1880-х годов и верил в целебные свойства воды. Его племянник, Аарон, был совладельцем бани Раммельсбурга, которую снесли, чтобы освободить место для Бакстаффа.

31 января 1912 года Бакстафф был открыт для свободного посещения. Согласно статье в The Sentinel-Record, в тот день баню посетили более 1000 человек, и они «восклицали от удивления от безупречности работы руководства по созданию своих идей».»

В то время у Buckstaff было несколько уникальных особенностей, в том числе его большие массивные фарфоровые ванны, расположенные в центре зоны для купания, и то, как были построены горячие комнаты, чтобы голова купальщика не подвергалась таким же высоким температурам, как остальная часть Здание также могло похвастаться «самой превосходной системой вентиляции и обогрева в мире».

В статье , опубликованной в феврале 1912 года, газета Eagle в Висконсине писала: «Как купальный дворец, у него нет конкурентов в мире.»

Трехэтажное здание площадью 27 000 квадратных футов обошлось в 125 000 долларов. В 1974 году Buckstaff был внесен в Национальный реестр исторических мест. оригинальный гламур купального дворца.

Когда вы входите в двери Бакстаффа, вы делаете шаг назад во времени. Красивые мраморные стены, фарфоровые ванны, старинная сантехника и кривошипный лифт позволяют легко вспомнить дни, прошедшие после купания в ванне. Бакстафф.

Посещение Buckstaff оставит у вас ощущение расслабленности и расслабления. Buckstaff — самая длинная действующая баня на Бани Роу, и она по-прежнему предлагает традиционный режим купания. Это не типичный для вас современный спа-салон. Посетители должны помнить, что процедура купания изначально была задумана как серия процедур, которые помогут облегчить или вылечить различные недуги.

Врачи обычно назначают не менее 21 ванны в течение трех недель подряд. Конечно, у немногих из нас сегодня есть три недели, чтобы насладиться ежедневным посещением бани.Нам посчастливилось бывать один или два раза в год. Но после всего лишь часа в Бакстаффе легко понять, почему тысячи людей ежегодно приезжают в Хот-Спрингс в поисках хорошего здоровья, купаясь в термальных водах.

Когда вы входите в Buckstaff, вы регистрируетесь на стойке регистрации и делаете покупки. Помимо традиционной ванны, у вас есть такие возможности, как шведский массаж, маникюр, педикюр, парафинотерапия для рук или уход за лицом. Вы также можете купить варежку для мочалки, чтобы использовать ее во время ванны.

Мужчин направляют в мужской отдел на первом этаже, а женщин поднимают на лифте в женский отдел на втором этаже. Ваша первая остановка будет в раздевалке, где вы будете раздеваться в небольшой частной кабинке со шкафчиками для одежды. (Вы можете надеть купальник, но большинство людей этого не делает.) Ваш помощник завернет вас в простыню и отнесет к фарфоровой ванне, наполненной водой с температурой 98–100 градусов. Старинная гидромассажная ванна, прикрепленная к ванне, перемешивает воду, что помогает создать более расслабляющую ванну.

Остальная часть процедуры купания включает горячие обертывания, сидячую ванну, паровую кабинку и игольный душ. Затем ваш сопровождающий направит вас обратно в раздевалку или в массажный кабинет, если вы заказали массаж. Вы также можете посетить зону сувенирного магазина на первом этаже, где представлена ​​линия изготовленных на заказ предметов Buckstaff, средств по уходу за кожей и лосьона, используемого во время массажа в Buckstaff.

Традиционно врачи рекомендовали ходить после купания. Итак, вы можете завершить купание прогулкой по Банному ряду или по исторической набережной над банями.К 1960-м годам индустрия купания начала приходить в упадок, поскольку медицинские исследования стали более продвинутыми, а антибиотики и другие методы лечения стали более доступными. Когда баня Ламар закрылась в 1985 году, Бакстафф стала единственной сохранившейся баней, которая все еще работает. Менеджер Майкл Бранч предлагает посетителям и жителям найти время, чтобы насладиться купанием в Бакстаффе.

«Мы приглашаем людей прийти в Buckstaff и посмотреть, как Хот-Спрингс получил свое название« курортный город »».

Buckstaff остается в частной собственности Buckstaff Bathhouse Company и управляется концессионным контрактом с U.С. Департамент внутренних дел. Все услуги регулируются и контролируются Министерством внутренних дел США и Службой национальных парков. Все обслуживающий персонал обучен, а массажисты проводят лицензированные массажисты.

Бани и массаж не принимаются. Процедура купания занимает около часа, но, пожалуйста, учитывайте дополнительное время в пик туристического сезона. Для процедур по уходу за лицом, маникюром и педикюром требуется предварительный заказ.

Buckstaff открыт круглый год в следующее время:

• 1 марта — ноябрь.30 — с понедельника по субботу с 7 до 11:45 и с 13:30 до 15:00; Воскресенье с 8 до 11:45; закрыто по четвергам.

• с 1 декабря по 28 февраля — с понедельника по пятницу с 7 до 11:45 и с 13:30 до 15:00; Суббота с 7 до 11:45; закрыт в субботу после обеда, в воскресенье и четверг.

• Выходной: Новый год, Пасхальное воскресенье, 4 июля, День Благодарения, Рождество. Во все другие официальные праздники баня открыта с 7 до 10:30.

Посетите http://www.buckstaffbaths.com для получения дополнительной информации или позвоните по телефону 501-623-2308.

Баня Buckstaff находится на Батхаус-Роу в национальном парке Хот-Спрингс, 509 Central Ave.

Mail It Away on 02/19/2017

Какая баня Hot Springs вам подходит? — ONCE UPON A MORAN blog

Если вы хотите перенестись в прошлое и познакомиться с горячими источниками начала 1900-х годов, не ищите ничего, кроме этой бани. Buckstaff — единственная баня, которая полностью функционирует с момента открытия и предлагает традиционные купальни.Я предлагаю сделать традиционную баню, однако они предлагают другие услуги, такие как процедуры для рук, маникюр и уход за лицом. В этой бане нет заказов, поэтому все в порядке.

ЧТО ОЖИДАТЬ:

Когда вы впервые приедете, мужчин проводят в раздевалку на первом этаже, а женщин поднимают на старомодном лифте в зону ожидания, где вас встретит банщик (не опыт совместного обучения, поэтому мы с Мюрреем снова встретились после лечения).Оттуда вы попадете в свой шкафчик, чтобы полностью раздеться. Банщик принесет полотенце, завернет в него и проведет в открытую комнату со всеми станциями. Затем вы начнете лечение в гидромассажной ванне.

Каждая ванна находится за занавеской, так что вы можете спокойно раздеться и войти в ванну. Ванна представляет собой оригинальную чугунную ванну, наполненную термальной водой и термостатом, чтобы вы могли контролировать температуру. Мой был установлен на 103 градуса. Банщик запустит невероятно мощный водоворот.Мне пришлось встать сбоку от ванны, чтобы не чувствовать себя «оскорбленным» ею. ржу не могу. Через 20 минут приходит обслуживающий персонал с мочалкой и трет ваше тело, чтобы улучшить кровообращение.

Затем вы попадете на станцию ​​Hot Pack. Здесь вы будете лежать на столе, а сопровождающий накроет вам очень горячие полотенца на спину, плечи, живот и ноги. Затем вы кладете на лоб ледяное полотенце, которое помогает вам чувствовать себя комфортно. Это была моя любимая часть. Думаю, я действительно засыпаю от тепла!

Затем вы попадете в сидячую ванну, которая по сути представляет собой небольшую ванну, в которую вы садитесь, но держите ноги и верхнюю часть тела подальше от нее.Это для дополнительного тепла в пояснице и бедрах. Здесь вы можете контролировать температуру и замачиваться около 10 минут.

Настоящие японские отели с горячими источниками, которые вдохновили унесенных призраками баню

Dogo Onsen Honkan (Главное здание)

Отель Dogo Onsen Honkan расположен в городе Мацуяма в префектуре Эхимэ. Это японская баня, оформленная в современном японском стиле. Сложная деревянная конструкция здания полностью повторяет баню из «Унесенных призраками».Рисунок Дого Онсена Хонкана, включенный в эскизы анимационной группы, считается прототипом бани в «Унесенных призраками».

В Dogo Onsen Honkan каждое утро в 6 часов утра бьют по барабану «Tokidaiko», показывая, что в бани можно входить. Многие местные жители или туристы, которые хотели бы насладиться утренней ванной, отправятся в баню, услышав звук. В барабан также бьют в полдень и вечером, чтобы отметить время дня.

Если вы планируете поездку в эту часть Японии, посетите некоторые из других красивых мест с горячими источниками! У нас есть все, что вам нужно знать, в нашем путеводителе по 7 удивительным горячим источникам на Сикоку.

Канагуя

Расположенный в префектуре Нагано, Rekishi no Yado Kanaguya — самый известный исторический отель с горячими источниками на улице Сибу Онсэн. Эта японская баня открыла свои двери еще в 1758 году и в 1936 году потратила целое состояние на строительство четырехэтажного дома для гостей под названием «Сайгецуроу».Это деревянное здание уникально спроектировано и действительно впечатляет, а торжественность его храмового вида напоминает баню Унесенных призраками, и считается, что оно послужило главным источником вдохновения для анимационного фильма.

Поразительный Сайгецуроу полон изобретательности мастеров того времени. Примеры включают оконную раму коридора третьего этажа, которая включает конструкцию шестерни водяной мельницы, а также оконную раму коридора лестницы, которая спроектирована в форме горы.Фудзи, в комплекте с подвесным фонарем, символизирующим полную луну.

Стоит отметить, что все 29 номеров имеют разный дизайн и планировку, некоторые из них меблированы как стандартные номера в японском стиле, а другие оснащены витражами. Все комнаты наполнены японскими элементами, поэтому хочется приезжать сюда снова и снова.

Вода из горячего источника

Канагуи поступает из 4 различных источников, и вы можете выбрать одну из 3 общих купален и 5 зарезервированных ванн.Вода из горячего источника здесь содержит высокую концентрацию железа, которое эффективно увлажняет кожу. Этот уникальный старинный отель с арочными окнами, декором из кипарисов и другими интересными элементами перенесет вас в прошлое.

Нагано, расположенное в японских Альпах, — потрясающая часть Японии. Если вы направляетесь в этот район для катания на лыжах или горячих источников, ознакомьтесь с нашим путеводителем по 10 лучшим местам, которые нужно посетить в Нагано!

Юбара Онсен Абурая

Расположенный в Окаяме, Абурая был основан в 1688 году.В главном здании есть частные ванны с водой из горячих источников, где вы можете наслаждаться онсэнами в одиночестве. В дополнительном здании есть ванна в саду, ванна на открытом воздухе, отдельная баня в окружении пышной зелени, а также общие бани для мужчин и женщин. Мужская общая баня наполовину под открытым небом построена из камня, а женская общая баня под открытым небом — из кипарисового дерева.

Аниматоры использовали оригинальный дизайн здания эпохи Мэйдзи в качестве модели для бани «Унесенные призраками».В то время здесь было много комнат для гостей, но после ремонта в период Хэйсэй остались прежними только ресторан на втором этаже и баня под открытым небом. В настоящее время для размещения гостей доступна только одна комната на третьем этаже.

Шима Онсен Сэкизэнкан Хонкан (Главное здание)

В фильме Сен пересекает мост с красными перилами перед входом в баню.Дизайн моста был вдохновлен Секизэнкан Хонкан из Сима Онсэн, префектура Гунма. Мост перед Секизенкан имеет низкие красные перила, и кажется, что вы попадете в таинственный мир Spirited Away, если задержите дыхание при переходе по мосту.

Секизэнкан — старейший отель с горячими источниками в Японии, а также важное культурное достояние префектуры Гумма. Внушительное деревянное здание расположено в тихом горном лесу с таинственной атмосферой.Помимо моста снаружи, внутри Секизенкан есть арочный туннель, похожий на тот, что видели в фильме. Деревянная дорожка и раздвижные бумажные двери также напоминают комнату для персонала, где живут Сен и другие.

Для тех, кто хочет узнать больше об истории Секизэнкана, вы можете присоединиться к экскурсии, проводимой владельцем отеля, чтобы узнать больше об истории, архитектурной структуре этой японской бани, а также о мире Унесенных призраками. Обратите внимание, что вы можете присоединиться к этому туру, только если планируете пользоваться банями отеля.

В Сэкизэнкане есть хорошо зарекомендовавшие себя горячие источники, среди которых Ганроку-но-Ю является самым известным, признанным материальным культурным достоянием. Солнечные лучи падают на романское здание через большие стеклянные окна с высоким потолком, делая купание здесь настоящим праздником. Существуют также различные виды ванн с горячими источниками, такие как ванна на открытом воздухе и каменная ванна, поэтому вы можете в полной мере насладиться купанием разными способами.

Архитектурный музей под открытым небом Эдо-Токио

Расположенный в Токио на территории парка Коганей, Архитектурный музей под открытым небом Эдо-Токио — это место, где исторические здания с высокой культурной ценностью, которые трудно сохранить на своих первоначальных местах, перемещаются и выставляются для публики после реконструкции. Он легко доступен для туристов, что делает его популярным среди достопримечательностей.

По периметру музея находится Kodakara Yu, японская баня под названием Kagiya, бар с уникальным дизайном; и магазин канцелярских товаров Takei Sanshodo. Все эти здания были важными источниками вдохновения для бани «Унесенные призраками».

Kodakara Yu снаружи выглядит как торжественное святилище, которое является уникальным стилем токийских сэнто (общественных бань), построенных после Великого землетрясения Канто в 1923 году.Фудзи, озера и море на стенах бани. Те, кто хочет приобщиться к японской культуре сэнто, могут прийти сюда искупаться.

Kagiya — это идзакая (паб в японском стиле), который послужил фоном для сцены, где родители Сена становятся свиньями после переедания в фильме.

Takei Sanshodo — это магазин канцелярских товаров, основанный в начале периода Мэйдзи, со стенами, заполненными ящиками продуктов.Говорят, что он стал источником вдохновения для котельной Камадзи.

Отель Гаджоен Токио

Расположенный в районе Мэгуро в Токио, Gajoen — это не только отель, но и место для проведения свадеб и ужинов. Вы можете стать свидетелем кропотливого мастерства эпохи Сева через пышно вырезанные колонны из старинных деревьев, а также через роскошные потолки, стены и стеклянные окна.

Если вы еще не осознали, Гаджоен — прототип банкетного зала Aburaya в Spirited Away! Вы можете совершить экскурсию по зданию, связавшись с ними заранее, или пообедав и остановившись в отеле.Если вы хотите окунуться в ночную жизнь духов из фильма, обязательно посетите Гаджоен!

Вы можете не подумать, что Токио полон великолепных курортов с горячими источниками, учитывая его образ мегаполиса. На самом деле в столице Японии много горячих источников и японских бань! Прочтите наш путеводитель по 12 гостиницам с горячими источниками в районе Токио!

Цурумаки Онсен Джинья

Хотя это не подтверждено официально, говорят, что родственница Хаяо Миядзаки когда-то работала оками (женщиной-менеджером) в этом отеле с горячими источниками в префектуре Канагава.Хаяо Миядзаки провел здесь часть своего детства, что определенно повлияло на создание «Мой сосед Тоторо», «Унесенные призраками» и «Ходячий замок». В просторном саду Джинья растет «дерево Тоторо», которое, как полагают, является деревом, на которое взбирался Хаяо Миядзаки и на котором играл в детстве, что послужило источником вдохновения для анимации.

Рядом с деревом Тоторо находится источник, который первым получил разрешение на использование питьевой воды в префектуре Канагава.Вода богата кальцием, который, как считается, полезен для желудка, а по вкусу напоминает несладкий спортивный напиток. Вода из горячего источника, используемая для купания, также содержит большое количество кальция. Снимите усталость от путешествия здесь, приняв ванну!

Унеситесь духом в японскую баню!

Если вы хотите окунуться в особую атмосферу Spirited Away в реальном мире, добавьте в свои планы путешествия пребывание в одной из этих волшебных японских бань!

Если вам нравится идея горячих источников, но вы немного боретесь с идеей обнажиться на публике, не упустите возможность! Прочтите наш путеводитель «12 горячих источников Японии, в которые можно окунуться в купальниках» и насладитесь лучшим из обоих миров.

---

Если вы хотите оставить отзыв о какой-либо из наших статей, у вас есть идея, которую вы действительно хотели бы воплотить в жизнь, или у вас просто есть вопрос о Японии, напишите нам в Facebook, Twitter или Instagram!

«Потрясающая» викторианская баня, раскопанная под стоянкой Манчестера | Умные новости

В преддверии строительства нового общественного парка археологи в Манчестере, Англия, обнаружили баню, в которой работали рабочие текстильной фабрики более 150 лет назад.

«Мы знали, что будем раскапывать, но не ожидали, что плитки будут в таком хорошем состоянии», — сказал BBC News Грэм Моттерсхед, менеджер проекта Salford Archeology. «[T] эй потрясающие».

Как сообщает Луиза Райнд-Тутт для I Love Manchester , бани открылись в 1857 году, предлагая столь необходимые услуги купания и стирки для рабочих в период расцвета города как центра промышленного текстильного производства.В состав объекта входили мужской и женский бассейны, самый большой из которых имел длину 62 фута.

На данный момент исследователи обнаружили два больших плиточных бассейна, котлы, дымоходы и насосы. Механические системы нагревали воду и распределяли ее через помещения для купания и стирки.

Чтобы раскрыть детали купален, археологи помимо физических раскопок используют трехмерное лазерное сканирование и фотографии с дронов. Команда сохранит эти цифровые записи вместе с историческими документами, что позволит создать точные представления об объектах.

«Стремительный темп изменений и инноваций во время промышленной революции означает, что многие достижения не были зафиксированы», — говорится в заявлении Моттерсхеда. «Подобные раскопки помогают нам многое узнать о том, что, возможно, является самым важным периодом в истории человечества, и, в случае Мэйфилда, местом, которое так важно для наследия жителей Манчестера».

Исследователи заявили, что состояние открытой плитки для бани было «потрясающим».» (Mark Waugh / Mayfield Partnership)

История, предоставленная девелоперской компанией, объясняет, что район Мейфилд в Манчестере стал важным промышленным центром после того, как в 1782 году бизнесмен Томас Хойл основал здесь Mayfield Print Works. К середине 19 века в этом районе уже существовали прославился своей впечатляюще быстрой печатью узорчатого текстиля. В то время Манчестер в целом был известен как «Коттонополис», что отражало его центральную роль в производстве тканей.

Бани Мэйфилда были третьими общественными банями, построенными в городе.Ян Миллер, археолог из Университета Солфорда, рассказал BBC News, что бани зародились как средство обслуживания среднего класса в 18 веке, но за ними последовали общественные учреждения, ориентированные на гигиенические потребности промышленных рабочих и их семей. Первые общественные бани открылись в 1846 году. Позже были построены и другие бани, число которых в городе достигло 30 к концу 19 века.

«До общественных бань текстильщики жили в стесненных антисанитарных условиях и стирали одежду в использованной воде для ванн», — говорит Миллер.«Общественные бани изменили правила игры для здоровья рабочего класса, поддержание чистоты и чистая одежда были важны для общественного здоровья».

The Guardian из Джоша Халлидея сообщает, что объект оставался стоять до Второй мировой войны, когда он был поврежден в результате бомбардировки. Позже его снесли. Совсем недавно территория, расположенная за вокзалом Manchester Piccadilly, почти не использовалась. Запланированный 6,5-акровый парк Мэйфилд станет первым новым общественным парком, построенным в городе за 100 лет.

Per I Love Manchester, раскопки являются частью огромных усилий Mayfield Partnership по реконструкции большой части английского города. Помимо парка, план включает строительство 1500 домов и почти два миллиона квадратных футов коммерческих, торговых и развлекательных площадей. Одно из коммерческих зданий будет названо в честь Джорджа Поултона, спортивного пловца 19-го века и защитника общественного здоровья, который давал уроки плавания в банях Mayfield Baths и просвещал общественность по вопросам гигиены.Дизайн фойе здания перекликается с внешним видом бань.

Workers Comp Коды классов

NCCI Scopes and Workers ‘Comp Classifications

Каждый классификационный код состоит из группы работодатели с аналогичными воздействия или типы опасностей. Базовый классификационный код обозначает конкретный вид должностных обязанностей в рамках бизнеса. Следовательно, код класса — это систематический объединение собственности, лиц или бизнес-операций в группы или категории по определенным критериям.Такое расположение сделано, чтобы создать основу для установление статистического опыта и определение ставок оплаты труда работников, и избегать несправедливой дискриминации со стороны страховых компаний. Основная концепция «справедливая дискриминация» заключается в том, что каждый риск должен нести свою справедливую долю от общей стоимость расходов и убытков по отношению к собственным соответствующим расходам и опасности.

Код класса Scopes — это идентификационный номер для каждой профессиональной классификации.Это числовой код, присвоенный определенной профессии рабочие. Код класса зависит от характера работы работодателя и работника. Большинство работодателей обычно указывают в своей политике два или более кодов класса.

Например: код класса 8810 предназначен для канцелярского воздействия, а код класса 5645 — для общестроительная экспозиция. У подрядчика могут быть рабочие под кодом класса 5645 и должностное лицо с рейтингом под кодом канцелярского класса.

Коды классификации и статистические коды для оплаты труда работников и работодателей Страхование ответственности (руководство по объему)

The Scopes Manual — это отраслевой стандарт для работников кодовая книга класса компенсации, содержащая цифровые классификационные коды и классификация фразеология для каждого кода, используемого при классификации рисков компенсации работникам, включая государственные специальные коды. Руководство NCCI Scopes можно приобрести в NCCI.

Почему вы хотите правильно классифицировать сотрудников для сотрудников Comp?

Если ваш бизнес когда-либо проходил аудит соответствия работников, то вы знаете, что аудитор пытается определить, учтена ли вся заработная плата и присвоена ли она надлежащему коду или кодам вознаграждения работников. Если аудитор определит, что сотрудники были неправильно классифицированы, страховая компания может задним числом выставить счет вашему бизнесу на сумму до 3 лет неверно классифицированной премии.

Неправильные коды сотрудников также могут со временем отрицательно повлиять на фактор изменения делового опыта. Частота претензий и коэффициенты убытков могут отличаться от отраслевых норм, и ваш бизнес может получить более высокий модификатор опыта или рейтинг EMR. Это в конечном итоге увеличивает стоимость страховки работников.

Некоторые страховые компании могут даже аннулировать покрытие, если обнаруживается, что у компании неправильный код класса. Каждый раз, когда оператор связи отменяет покрытие, об этом сообщается в NCCI.Многие перевозчики не будут предлагать расценки на оплату работникам компании, полис которой был отменен другим перевозчиком.

В каких штатах не используются коды классов NCCI?

Есть несколько штатов, которые не используют NCCI. система классификации.

Изделия металлопластиковые: Что такое металлопластиковые окна. Полезная информация про пластиковые окна VEKA. О нас. ООО «Системы ВЕКА». Изготовление, установка и продажа пластиковых окон в Москве и области

какие выбрать и в чем отличие? Окна REHAU

При остеклении квартиры или частного дома остро встает вопрос о том, какой именно вид окон стоит выбрать. В продаже представлены изделия из алюминия, пластика, металлопластика и других материалов, и каждая из систем имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Профиль REHAU Blitz с металлическим армированием

В этой статье мы постараемся дать вам максимум информации о выборе между пластиковыми и металлопластиковыми окнами и представим полезные рекомендации по покупке конкретного варианта для своего дома.

Пластиковые окна и их особенности

Для изготовления пластиковых окон применяется ПВХ. Материал способен обеспечить высокий уровень защиты от потери тепла и проникновения шума с улицы. Они универсальны по той причине, что установить их можно в частных домах, квартирах и офисных зданиях.

Покупатели выбирают пластиковые окна, ориентируясь на прочность, долговечность и упомянутые выше достоинства. Это хороший вариант в средней ценовой категории.

Металлопластиковые окна и их особенности

Армирующий каркас — главная отличительная особенность металлопластиковых окон. Он производится из металла и встраивается в профиль — со стороны конструкция практически не отличима от ПВХ-остекления.

Металлический профиль отличается максимальным уровнем безопасности, так как создается из оцинкованной стали, защищенной от коррозии. Окна прочнее и служат дольше, но при этом возрастает и их вес, а следовательно и нагрузка на фасад здания.

Сравнительный анализ

В таблице ниже подробно рассмотрено, чем отличаются металлопластиковые окна от пластиковых.

Критерий оценки	Пластиковые окна	Металлопластиковые окна
Область применения	Пластиковые окна универсальны — использовать их можно для остекления офисных зданий, жилых помещений, квартир, частных домов	Металлопластиковые окна подходят для использования в остеклении жилых помещений, офисных зданий и производственных строений. Главное отличие — возможность использования в зданиях с экстремальными условиями, к примеру, на верхних этажах высотных строений
Срок использования	Пластиковые окна прослужат от 20 до 30 лет, в зависимости от типа профиля и производителя	Металлопластиковые окна рассчитаны более чем на 50 лет
Форма	Традиционный вариант — прямоугольник. Нестандартная форма также возможна при условии, что угол между рамами не менее 30°	Армирующий профиль позволяет реализовать различные альтернативные формы окон — от стрельчатых до круглых
Цена	Окна среднего ценового сегмента	Цена выше, чем у пластиковых окон

Для простоты принятия решения можно сформулировать ряд рекомендаций по выбору окон:

• Если перед вами стоит задача установить пластиковые окна в проеме, испытывающем сильную ветровую нагрузку, лучше сделать выбор в пользу металлопластиковых окон.
• Тем покупателям, которые стеснены в средствах, лучшим вариантом станет покупка пластиковых окон, так как они стоят меньше.
• Если вы хотите реализовать в своем доме нестандартный вариант остекления, обратите внимание на металлопластиковые окна — существует гораздо больше разновидностей фигурных окон такого типа.
• Если вы хотите сделать ставку на долговечность конструкции, что особенно актуально в сфере частного строительства, окна на металлическом каркасе — решение, которое уверенно прослужит свои полвека.
• Для остекления помещений в старых многоэтажных зданиях высокая нагрузка на фасад нежелательна, а в некоторых случаях и вовсе недопустима — выбор однозначно за ПВХ-системами.

Бесплатный выезд замерщика окончательно развеет ваши сомнения: специалист оценит состояние здания, даст компетентную рекомендацию по выбору оптимального решения и профиля и рассчитает стоимость окна.

Металлопластиковые изделия. Пластиковые окна и двери ПВХ.

Компания «Горница» прочно заниамет свою нишу на рынке производства современных металлопластиковых окон  высокого качества. Наш успех обеспечивается основными факторами:

• высокотехнологичное специализированное оборудование и использование прогрессивных технологий производства;
• профессионализм команды наших сотрудников;
• применение качественного сырья, материала, комплектующих и деталей, проверенных нами лично;
• собственное производство профиля Elex и подоконников;
• проверка каждого изделия отделом технического контроля;
• честная гарантия 5 лет.

Сегодня мы предлагаем клиентам широкий ассортимент продукции по низким ценам и с гарантией качества.

Продукция — металлопластиковые изделия

Металлопластиковые окна и двери

При изготовлении металлопластиковых окон и дверей используются только качественный и долговечный профиль Elex. Наши окна имеют низкую теплопроводность и герметичны, просты в уходе, надежны и долговечны, имеют высокую шумопоглощаемость и экологически безопасны. Ассортимент компании дополняют балконные, офисные, межкомнатные и входные металлопластиковые двери.

Кроме стандартных окон компания «Горница» прелагает заказать окна разных форм и конструкций. Мы предоставляем заказчикам возможность самостоятельно выбирать вид стеклопакетов, тип открывания окон или дверей, вид створок и цвет профиля. Наши окна и двери подойдут к любому интерьеру и фасаду!

Остекление балконов и лоджий

Компания «Горница» устанавливает теплоое металлопластиковое остекление балконов и лоджий. Если в Ваших планах – создать теплую и уютную комнату, стоит установить именно пластиковые окна, лучше с энергосберегающими стеклопакетами.

Входные группы и фасады

Конструкции, обеспечивающие вход в здание — это входная группа. Она должна иметь надежную защиту и высокую прочность от взлома, при этом, должна красиво выглядеть. Мы предлагаем входные группы различного дизайна и параметров на выбор заказчика.

Компания «Горница» осуществляет остекление фасадов. Наши специалисты могут остеклить как весь фасад, так и его часть. Этот способ отделки не только эстетически привлекателен, но и практичен: максимальное попадание в помещений солнечного освещения экономит электроэнергию.

Офисные и санитарные перегородки

Офисные перегородки создают в рабочем помещении не только уют, но и разделяют его на разные по функционалу зоны, которые обеспечивают сотрудникам комфорт на рабочих местах. Мы производим и проводим монтаж стационарных, глухих и раздвижных офисных перегородок из ПВХ окон. Они оставляют хорошо освещенным и визуально просторным само помещение, а сотрудники получают необходимое им уединение.

Москитные сетки

При открытых окнах они защищают от проникновения во внутрь помещения различных насекомых, например, комаров. По периметру сетки изготавливаются из алюминиевого профиля, соединенного пластиковыми или металлическими уголками (по желанию заказчика). На такую рамку натягивается непосредственно сама москитная сетка. Ручки также по желанию заказчика могут быть пластиковыми или металлическими.

Подоконники

Практически для любого окна неотъемлемой детелью является подоконник. Мы предлагаем пластиковые подоконники шириной от 100 до 800 мм. Белые или цветные.

Обналичка

С помощью обналичников закрываются наружные щели между окном и стеной. Предлагаем на выбор оцинкованную или пластиковую обналичку. Оцинкованная бывает белая или коричневая, пластиковая обналичка может быть белой или ламинированной под цвет окна.

Отливы и козырьки

Отлив необходим для предотвращения попадания воды со стороны улицы под пластиковое окно.

Козырек нужен, чтобы дождевая вода не заливалась снаружи сверху пластикового окна. Обычно он устанавливается при остеклении балконов и лоджий.

Мы предлагаем оцинкованные и аллюминиевые отливы белого или коричневого цветов..

Основные преимущества продукции «Горница»

Почему наши заказчики возвращаются в Горницу снова и снова? Причина кроется в качестве наших металлопластиковых изделий:

• срок службы составляет 50 лет;
• высокие энергоэффективность и шумоизоляция, обеспечивающие комфорт внутри помещений в любую погоду;
• экологическая безопасность позволяет устанавливать конструкции в детских, учебных, воспитательных и общественных заведениях;
• огромный выбор дизайнерских решений позволяет подобрать окна и двери к любому интерьеру или фасаду;
• защищают от проникновения извне, гарантируя безопасность офису или жилищу;
• низкая цена продукции компании «Горница» создает доступность любым социальным группам населения. .

Металлопластиковые изделия

Количество современных компаний, которые вплотную заняты изготовлением и установкой пластиковых окон и дверей растет с каждым днем. В огромном потоке предложений, вариантов и акций обычные покупатели просто теряются. Часто они не знают точно, к кому обратиться, чтобы приобрести качественные окна или двери. На самом деле, чтобы быть уверенным в своем выборе, достаточно знать несколько основных отличительных особенностей качественного и надежного производителя.

Завод-производитель «ТЕД-Мастер» работает на рынке оконных систем с 2002 года, и мы рады, что смогли завоевать достойную репутацию и наши цены являются наиболее низкими в Николаеве и по всей Украине.

Мы изготавливаем окна из высококачественного ПВХ профиля австрийской фирмы «BAUFEN» и немецкой фирмы «KOMMERLING». Эти профиля относятся к 4-х и 5-ти камерным системам профилей с глубиной 60 – 71 мм, а это доводит теплопроводность до максимально низкого уровня, и соответственно снижает потери тепла до минимума. Окна из металлопластика и ПВХ не нуждаются в особом уходе, их не нужно красить, легко мыть; кроме того, профиль покрыт антистатиком, то есть загрязнения не скапливаются на поверхности. Материал РАУ-ПВХ, используемый для изготовления профилей, подвергался испытаниям на устойчивость к воздействиям внешней среды, как в СНГ, так и за рубежом, что подтверждается соответствующими сертификатами. Металлопластиковые окна из ПВХ выдерживают перепады температур от -40оС до +50оС во время всего срока эксплуатации, не изменяя своего внешнего вида. Два контура уплотнений препятствуют проникновению влаги, потоков воздуха и пыли в помещение, что позволяет создать климат без сквозняков.

Наши окна из ПВХ мы можем изготавливать как стандартного белого цвета, так и из цветных (ламинированных) профилей.

Для обеспечения долгого и надежного срока службы окон мы устанавливаем на них механизмы ведущей немецкой фирмы «ROTO», которые обеспечивают полное прилегание рабочих створок к раме, а также гарантируют безопасность и функциональность конструкций.

Наши преимущества

Компания на рынке изготовления светопрозрачных конструкций с 1997 года

Используем комплектующие проверенных европейских брендов, которые соответствую всем стандартам

Технологически минимальный срок изготовления любого заказа

Собственная автоматизированная линия по производству металлопластиковых изделий и алюминиевых конструкций

Гарантийное и послегарантийное сервисное обслуживание

Собственный автопарк автомобилей для доставки заказов

Металлопластиковые окна в Великом Новгороде

Платите только 25% / остальное в рассрочку *

* Предоставляется беспроцентная рассрочка на 6 месяцев (без Банка и переплаты) подробнее..

Компания Сан-Сэт Строй-Дизайн представляет Вам пластиковые окна любой сложности и масштабов. Конструкции выполняются, как в стандартном исполнении, так и по индивидуальному заказу, с учетом всех пожеланий клиента.

Компания применяет передовые технологии и материалы, что позволяет снизить стоимость готовых изделий, сохраняя их высокое качество!

Мы предлагаем оконные профили FORTE и IVAPER, которые дают ряд лучших характеристик:

Качественная звукоизоляция пластикового окна

Высокие теплозащитные свойства

Двойные уплотнители, защита от шума, холода и влаги

Достойная и конкурентная ценовая политика

Двухстворчатое окно

Размер, мм	1400 х 1400
Левая створка	Глухая
Правая створка	Поворотно-откидная
Профиль	Forte 58
Фурнитура	Axor
Цвет внешний и внутренний	Белый

Цена 8600 ₽* * окончательная стоимость расчитывается после замера

Трехстворчатое окно

Размер, мм	2100 х 1400
Левая и правая створка	Глухая
Средняя створка	Поворотно-откидная
Профиль	Forte 58
Фурнитура	Axor
Цвет внешний и внутренний	Белый

Цена 12100 ₽* * окончательная стоимость расчитывается после замера

Балконный блок (окно и дверь)

Поворотно-откидная

Размер окна, мм	1400 х 1400
Размер двери, мм	700 х 2100
Окно	Глухое
Дверь	Поворотно-откидная
Профиль	Forte 58
Фурнитура	Axor
Цвет внешний и внутренний	Белый

Цена 9750 ₽* * окончательная стоимость расчитывается после замера

Производим пластиковые окна любой сложности и масштабов.
Конструкции выполняются, как в стандартном исполнении, так и по индивидуальному заказу, с учетом всех пожеланий клиента!

Металлопластиковые окна: основные термины. — Новости ООО «Русские Окна»

03.03.2016

Рынок пластиковых окон более чем насыщен и простому покупателю, столкнувшемуся впервые с необходимостью замены старых деревянных окон на новые металлопластиковые, очень легко затеряться во множестве предложений от разных компаний.  Кажется, что все окна одинаковые,  разница только в цене. Такие понятия как «профиль», «стеклопакет», «фурнитура», «уплотнительная резина»  являются малознакомыми и поэтому  не требующие пристального внимания.
Но, на практике оказывается совершенно всё наоборот: главное — эксплуатационные характеристики окон, главное — обеспечение себя необходимыми параметрами покупки и только потом цена!  Ценовой фактор, безусловно, важен, но в результате, цена окна останется только на бумаге, а эксплуатационные характеристики изделий будут Вам всегда напоминать о сделанном Вами выборе.
            Для того, чтобы  более свободно ориентироваться в специфике продукции, предлагаем Вашему вниманию основные (базовые) термины изделий из ПВХ.

          Профиль ПВХ (поливинилхлорид) — изделие из ПВХ, произведённое методом экструзии, с заданными формой и размерами. Профиль выполняет прочностную функцию в качестве составной части светопрозрачной конструкции.  Другими словами, профиль — это опора окна, его позвоночник. Профильные системы должны быть обязательно армированы! В качественных окнах толщина армирования должна быть не менее 1,2 мм. и иметь оцинкованное покрытие во избежание образования коррозии металла.
Также профили пластиковых окон могут отличаться качеством применяемого при их производстве поливинилхлорида. Качество пластика при покупке определить трудно, все его недостатки выявляются только в процессе эксплуатации. Некачественный пластик быстро поддается износу – на нем появляются царапины, исчезает блеск и изделие теряет свою привлекательность. Чтобы этого не произошло, следует покупать профили, изготовленные фирмами с хорошей репутацией.
     Компания «Русские окна» использует оцинкованное армирование, толщиной 1,5 мм. в совокупности с  профильными системами последнего поколения, разработанные и изготавливаемые немецким концерном REHAU. Концерн REHAU  является лидером в разработке и применении полимерных материалов в строительстве.
            Стеклопакет— светопрозрачная  часть ПВХ-конструкции ,состоящий из двух и более стёкол, скреплённых (склеенных) между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков. 
По типам применяемого стекла стеклопакеты могут быть:
— обычные, т.е. применение  стекла определенной марки качества без добавления стеклу дополнительных свойств. 
— энергосберегающее ,т.е. стёкла с низкоэмиссионным покрытием (с твёрдым или мягким покрытием — также известны как К или I-тип).  Применение такого стекла в стеклопакете обеспечит металлопластиковому окну повышенные теплоизолирующие свойства.
— шумозащитное, ударопрочное т.е. стекло «триплекс». Это многослойное стекло, склеенное между собой специальной полимерной пленкой.
— солнцезащитное. Это может быть стекло мультифункциональное, т.е. стекло обладает солнцеотражающими свойствами и энергосберегающим, тонированное стекло в массе или тонированное пленкой
—ударопрочное — это листовое стекло, с нанесенной защитной пленкой или стекло «триплекс», соответствующее определенному классу защиты.
            Ассортимент используемых стекол при изготовлении стеклопакетов в компании «Русские окна» многообразен. Уже на протяжении долгого времени в офисах продаж г.Брянска проходит теплосберегающая акция, т.е.  в стеклопакетах  ПВХ-изделий  применяются стекла с энергосберегающим покрытием.  Все стеклопакеты являются газонаполненными, используемый газ- аргон. Тем самым наши изделия отличаются повышенными коэффициентами тепло- и звукоизоляции.
Фурнитура — это сложные механизмы, в которых объединено множество предметов. Она обеспечивает открывание/закрывание окна, его плотное прижатие к раме. Естественно, все комплектующие для пластиковых окон ПВХ должны быть высокого качества, ведь мы ежедневно открываем и закрываем окно по несколько раз.
        Все элементы фурнитурной обвязки должны быть изготовлены из высокопрочного материала, имеющей антикоррозийное покрытие,   а никак не из пластика. Если сломается какая-нибудь маленькая деталь в фурнитурной системе, то есть риск выхода из строя всего механизма.    
   Компания «Русские окна» работает с качественной немецкой фурнитурой Siegenia Aubi (Германия). Главное отличие этой фурнитуры от других является возможность регулировки створки не только по высоте, но и можно осуществлять регулировку механизма как вправо, так и влево. Это ведущая разработка, которая позволяет регулировать створку окна в любое из вышеуказанных положений.
Уплотнительная резинка — упругие прокладки трубчатого или более сложного сечения, идущие по всему периметру окна, между рамой и створками  защищающие от холодного воздуха, шума и влаги.   От качества используемого уплотнителя  зависит насколько долго, Вы сможете находиться возле окна. Не правда ли будет неприятно стоять возле нового окна из которого дует?
         В изделиях компании «Русские окна» установлена эластичная двухлепестковая уплотнительная резина REHAU.  Мы предлагаем  различные цвета уплотнителей.
Откосы(внутренние) — это две вертикальные и одна горизонтальная часть оконного проёма внутри помещения. От качества отделки откосов зависит теплоизолирующие свойства узлов примыкания окна к оконному проёму.
Откос «холодный» соответственно узел примыкания «холодный», а значит существует большая вероятность промерзания откосов и образования на них плесени.
Откос «теплый» — это отделка откосов специализированными материалом .  Сендвич-панель– это две пластиковые пластины и между ними вспененный утеплитель. С таким способом отделки откосов исключены такие негативные явления как промерзание, конденсат, плесень.
Компания «Русские окна» осуществляет внутреннюю отделку откосов только специализированным  материалом , сендвич-панелями.

Наслаждайтесь тишиной и теплом за окнами  от компании «Русские окна»!

 

Металлопластиковые изделия — ИП Ахмедов Р.А., г. Липецк

  

   

Пластиковые окна — уют без лишних хлопот

Деревянные окна уже давно не популярны, все больше людей отдают предпочтение пластиковым конструкциям, которые не требуют такого тщательного ухода, как их собратья. Не нужно каждый год тратить уйму времени на покраску, утепление и ремонт, ПВХ-окна и балконные двери — это простота в использовании и бесспорное удобство.

 

---

Преимущества

• Долговечность
  Качественный пластиковый профиль прослужит 50—60 лет, и если все грамотно и профессионально установлено, то никаких проблем с окнами не появится. Снег и дождь им не страшен, при этом вся пыль, влажность и низкая температура останутся за пределами вашего дома.
• Звукоизоляция
  Имея однокамерный стеклопакет или двухкамерный, вы обратите внимание, что звуки улицы вас больше не тревожат. Но чем больше камер, тем сильнее звукоизоляция. Особенно это актуально для шумных городов, где много оживленных дорог.
• Теплосбережение
  Качественные пластиковые окна прекрасно сохраняют тепло. Когда на улице «минус», температура внутреннего стекла не ниже +20^ОС. А если выбрать стекла с тонированием и защитой от УФ-излучения, то это защитит квартиру с окнами на юг, от летней жары.
• Экологически безвредно
  Окна из ПВХ не вредят окружающей среде и человеку в частности. Никаких вредных веществ пластиковый профиль не выделяет.
• Безопасность
  Система проветривания безопасна для ребенка и ваших питомцев, при этом, позволяя хорошо освежить все помещение. При надежном креплении, окно не распахивается при сквозняках. На саму ручку можно установить замок, специально для тех случаев, когда у ребенка есть доступ к подоконнику, и он может попытаться открыть окно самостоятельно. Сигнализация без каких-либо проблем легко устанавливается на пластиковые окна. Но даже и без сигнализации с внешней стороны разбить или открыть окна крайне проблематично.
• Защита от насекомых
  При заказе окон не забудьте указать, что вам необходима москитная сетка, и вам доставят ее в комплекте. Она также легка в использовании, как и сами окна. Вас не затруднит поставить ее самостоятельно, когда потребуется такая необходимость.
• Уход
  Протереть влажной тряпкой. Все!

Пластиковые окна подойдут под любой, даже самый креативный дизайн. Окну можно придать любую форму, они легко монтируются, а для любителей классического элегантного стиля, декорируются планками-раздлелителями, которые называются шпросами.

 

---

Материал

Армированный металлом ПВХ профиль спокойно переносит температурные перепады, ему не страшны растворители, кислоты, масла, влага, ветер и холод. Качество ПВХ — это ровная и гладкая, без зернистостей и разводов, поверхность с ровным цветом. Оконный профиль (конструкция с внутренними перегородками), не обладает запахом, и безопасен для человека и окружающей среды. Толщина профиля бывает трех видов:

• A — более толстый, и рекомендуется для установки в жилых помещениях
• B — более тонкий, поэтому зачастую используется вне домов и офисов.
• C — нестандартные размеры под заказ.

 

---

Воздушные камеры

Внутри оконного профиля есть полости, они называются воздушными камерами. Их задача защищать от холода и создать звукоизоляцию. Таких камер должно быть минимум три, а максимум — восемь. Три камеры хорошо подойдут для тихого двора или с окнами, обращенными на юг. Если же окна расположены в холодной зоне или выходят на проезжую часть, то достаточно будет пяти камер.

 

---

Характеристики стеклопакетов

Герметично соединенные блоки стекол сейчас имеют несколько вариаций. Помимо обычных простых стекол, есть:

• огнеупорные стеклопакеты;
• стекла с триплексом — если кто-то умудрится разбить эти прочнейшие стекла, то острых осколков не будет;
• стеклопакеты с покрытием от инфракрасного излучения. Они прозрачны, но летом могут сохранить прохладу в доме, когда снаружи невыносимая жара.

 

---

Уплотнители

Бюджетный вариант-уплотнители из резины, но если хочется, чтобы окно дольше плотно закрывалось и оставалось герметичным, выбирайте силиконовые или каучуковые уплотнители.  Им не страшны погодные условия и они не подвержены деформации.

Металлопластик популярен не только в изготовлении окон, он широко применяется и для дверей, и для утепления балконов. Множество плюсов и доступность в ценовой категории делает ПВХ-профиль желаемым выбором!

Пластиковые окна ✅ ГОРНИЦА в Краснодаре 🔥

официальный сайт дилера завода «Горница»

Цены на окна

Одностворчатое окно

Поворотно-откидная створка

Elex 58мм, 3 камеры 

Стеклопакет однокамерный 24мм

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Двухстворчатое окно

Поворотно-откидная и глухая створки

Elex 58мм, 3 камеры 

Стеклопакет однокамерный 24мм

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Трехстворчатое окно

Поворотно-откидная створка и глухие створки

Elex 58мм, 3 камеры 

Стеклопакет однокамерный 24мм

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Балконный блок

Окно:  Поворотно-откидная и глухая створка

Дверь: Поворотная балконная

Elex 58мм, 3 камеры 

Стеклопакет однокамерный 24мм

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Монтаж

Одностворчатое окно

Поворотно-откидная створка

Elex 58мм, 3 камеры 

Стеклопакет однокамерный 24мм мультифункциональный Solar

Фурнитура Siegenia (Германия)

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Двухстворчатое окно

Поворотно-откидная и глухая створка

Elex 58мм, 3 камеры

Стеклопакет однокамерный 24мм мультифункциональный Solar

Фурнитура Siegenia (Германия)

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Трехстворчатое окно

Поворотно-откидная и глухие створки

Elex 58мм, 3 камеры 

Стеклопакет однокамерный 24мм мультифункциональный Solar

Фурнитура Siegenia (Германия)

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Балконный блок

Окно:  Поворотно-откидная и глухая створка

Дверь: Поворотная балконная

Elex 58мм, 3 камеры 

Фурнитура Siegenia (Германия)

Стеклопакет однокамерный 24мм мультифункциональный Solar

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Монтаж

Одностворчатое окно

Поворотно-откидная створка

Elex 70мм, 5 камер

Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

Фурнитура Siegenia (Германия)

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Двухстворчатое окно

Поворотно-откидная и глухая створки

Elex 70мм, 5 камер

Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

Фурнитура Siegenia (Германия)

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Трехстворчатое окно

Поворотно-откидная и глухие створки

Elex 70мм, 5 камер

Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

Фурнитура Siegenia (Германия)

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Балконный блок

Окно:  Поворотно-откидная и глухая створка

Дверь: Поворотная балконная

Elex 70мм, 5 камер

Фурнитура Siegenia (Германия)

Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

 

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Монтаж

Одностворчатое окно

Поворотно-откидная створка

Elex 70мм, 5 камер

Ламинация с внешней стороны темный дуб

Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

Фурнитура Siegenia (Германия)

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Двухстворчатое окно

Поворотно-откидная и глухая створки

Elex 70мм, 5 камер

Ламинация с внешней стороны темный дуб

Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

Фурнитура Siegenia (Германия)

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Трехстворчатое окно

Поворотно-откидная и глухие створки

Elex 70мм, 5 камер

Ламинация с внешней стороны темный дуб

Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

Фурнитура Siegenia (Германия)

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Москитная сетка

Монтаж

Балконный блок

Окно:  Поворотно-откидная и глухая створка

Дверь: Поворотная балконная

Ламинация с внешней стороны темный дуб

Elex 70мм, 5 камер

Стеклопакет двухкамерный( 3 стекла) 32 мм мультифункциональный Solar

Фурнитура Siegenia (Германия)

«Под ключ»
включает:

Подоконник 300мм

Отлив 150мм

Монтаж

Выберите свой вариант!

Ламинация

Однотонная ламинация

Ручки

Рустикальный дуб Полосатый дуглас Ирландский дуб Шоколадно-коричневый Винно-красный Базальтовый серый Агатовый серый Стальной синий Бриллиантово- синий Темное золото

Наши преимущества

Собственное производство Вы получаете качественные металлопластиковые изделия за короткий срок и в любом необходимом для вас объёме. Вся продукция производится на современном оборудовании и под контролем опытных специалистов.	Квалифицированный персонал Сделка будет оформлена соответствующими документами, мы работаем с НДС. Наши сотрудники не только помогут вам подобрать окна вашей мечты, но и дадут грамотную консультацию по уходу и обслуживанию, а профессиональная бригада монтажников установит окна быстро и качественно.	Изготовим за 5 дней! Вы не будете долго ждать свои окна. Производственные мощности завода позволяют в короткие сроки выполнять любые заказы. Данные сроки актуально и для ламинированных металлопластиковых окон.
Монтаж окон по ГОСТу Вы защищены как потребитель. Монтаж наших изделий осуществляется по ГОСТ 30674-99 и ГОСТ 23166-99. Кроме того, мы бесплатно обслуживаем свои изделия 3 года.	Бесплатный замер Вы получаете грамотную консультацию в удобное для вас время. Специалист компании проведёт все необходимые замеры, сориентирует по ассортименту продукции и представит образцы. Замерщик приедет к вам в любой населённый пункт Краснодарского края бесплатно!	Нестандартные окна Хотите круглые, треугольные, овальные, арочные или шестиугольные окна? Не проблема! Разработаем и воплотим в жизнь любой ваш каприз! Мы работаем с самыми сложными проектами и сделаем для вас металлопластиковые окна любых конфигураций.

О компании

Первая производственная линия завода «Горница» была запущена в 1997 года. С тех пор прошло уже 20 лет, но компания по-прежнему занимает лидирующие позиции на рынке по производству металлопластиковых конструкций. Обширная сеть дилерских центров по Югу России делает продукцию завода доступной не только в Краснодаре, но и каждому жителю ЮФО. Мы работаем и в крупных городах и в небольших населённых пунктах, наши замерщики приедут к вам бесплатно!

Сертификаты

Посмотрите видео об оконной компании «Горница»

Завод Горница

Обновление оборудования на заводе «Горница»

Отзывы наших клиентов

Евгения

Обратилась в компанию «Горница» около полугода назад, после покупки квартиры возникла необходимость застеклить балкон и лоджию. Очень благодарна замерщику, который приехал в конце рабочего дня и подробно рассказал о стеклопакетах и комплектующих. Мы выбрали разные для солнечной и темной стороны с отличной шумоизоляцией. Сами окна были изготовлены за четыре дня и установлены менее чем через неделю после заказа! Хочу выразить благодарность за быструю и качественную работу!

Александр

Заказывали в «Горнице» окна для нового офиса. Нам необходимы были большие панорамные пластиковые окна с хорошей шумо и тепло изоляцией. Замерщик приехал в день звонка, подробно проконсультировал по комплектующим. Быстро оформили все документы. В договоре была прописана сумма и сроки изготовления и установки. Сроки были соблюдены, все сделано аккуратно и быстро. Хотим выразить благодарность компании «Горница» за качественную и быструю работу.

Оксана

При строительстве дачи столкнулись с необходимостью заказать эркерные окна. Не все компании брались за изготовление, так как конструкция довольно сложная. Долго не могли найти подрядчика пока не обратились в компанию Горница. Спасибо большое Александру за терпение и профессионализм! Три раза просили его перепроверить замеры, но все было верно и с первого раза) Очень переживали за конечный результат и нас не подвели! Окна стали идеально) Желаем вам в дальнейшем хороших покупателей, не таких нервных как мы)

 

Previous Next

Наши работы

Обслуживаем города, станицы и поселения

4 причины для перехода из металла в пластик

С момента появления инженерных смол и пластмасс в 1950-х годах многие детали, ранее изготовленные из металла, были заменены деталями, изготовленными литьем под давлением. В среднем компании сообщают об общей экономии затрат на 25-50% за счет перехода на пластиковые детали, однако некоторые производители сопротивляются этому изменению.

Когда производители продукции не рассматривали преобразование металла в пластик, это, вероятно, потому, что они не были проинформированы о комплексных качествах, которые может предложить пластик.Другие просто ценят предсказуемость использования того же материала, который был включен в первоначальную конструкцию детали, вместо того, чтобы рассматривать пластиковые материалы, которые будут соответствовать характеристикам текущего материала или превосходить их.

В качестве производственного материала смеси пластмасс могут быть адаптированы в соответствии с конкретными экологическими, конструктивными и эксплуатационными требованиями. Правильная конструкция и выбор материала позволяют получить пластмассовый компонент, превосходящий по характеристикам металл. Кроме того, добавление усиливающих элементов, таких как ребра и косынки, которые можно формовать непосредственно в пластик, улучшит прочность и долговечность, а также сократит время производства.

Когда добавки смешиваются непосредственно с пластиком, они могут усилить определенные свойства и создать материал с индивидуальными требованиями. Эти добавки улучшают пластические характеристики в таких областях, как ударная вязкость и прочность на разрыв, трение, царапинам и огнестойкость. Добавки делают пластмассы более легкими, безопасными для использования при распределении пищевых продуктов и медицинских принадлежностей, а также более экологичны.

Независимо от того, планируете ли вы в настоящее время осуществить переход, или неопределенность на рынке металлов заставляет вас искать жизнеспособные варианты, преобразование металлических деталей в пластмассовые дает множество преимуществ.Вот четыре момента, о которых следует помнить:

Лучший дизайн

Легко понять, почему инженерам нравится свобода, полученная при использовании пластиковых деталей, отлитых под давлением, по сравнению с металлическими аналогами. Конструктивные особенности включают:

• При использовании новейшего программного обеспечения и технологий специалисты по литью под давлением могут тестировать различные материалы на этапе проектирования, что позволяет прогнозировать корректировку конструкции и повышать производительность.
• Способность объединять и согласовывать сложные формы и геометрии, а также объединять детали
• Снижение веса и улучшенные конструктивные ограничения
• Улучшенная эстетика — поскольку пластмассы доступны в широком разнообразии цветов, а также имеют более привлекательную поверхность и текстуры, чем металлы, пластиковые детали, полученные литьем под давлением, как правило, преобладают над металлическими аналогами.Кроме того, пластиковые детали позволяют усилить декорирование или маркировку внутри формы, что еще больше увеличивает их эстетическую привлекательность.

Повышенная производительность

По сравнению с металлическими деталями, пластиковые детали обычно на 50% легче по весу и обладают такими характеристиками, которые металлы просто не могут превзойти, в том числе:

• Уменьшенный размер, вес и толщина — если учесть жесткие ограничения пространства при производстве небольших приборов, двигателей, медицинского оборудования и технологических устройств, тот факт, что детали, полученные литьем под давлением, могут быть меньше, тоньше и легче металлических деталей. , являются ценными атрибутами
• Повышенная прочность и долговечность — современные инженерные пластмассы могут не только выдерживать значительные нагрузки, но и пластмассовые детали, изготовленные из них, могут выдерживать жесткие допуски, что делает их такими же прочными и надежными, как и металлические детали.
• Устойчивость к ударам, коррозии и нагреву — с более чем 25 000 инженерно-пластмассовых материалов на выбор, включая новые смеси и гибридные составы, детали, полученные литьем под давлением, могут быть спроектированы для удовлетворения очень специфических требований к рабочим характеристикам.Некоторые смеси и составы идеальны для применений, требующих поглощения ударов, стойкости к коррозионным элементам и термостойкости

Более быстрое производство

С производственной точки зрения литье пластмасс под давлением предлагает более быстрый и последовательный процесс по сравнению с изготовлением металлических деталей, включая единообразное производство, повышение удовлетворенности клиентов и уменьшение количества претензий по гарантии.

Литье пластмасс под давлением также дает возможность комбинировать несколько компонентов в одной форме, вместо того, чтобы делать несколько компонентов из металла и собирать их вместе.Это означает, что соединения, которые обычно необходимо сваривать, можно сделать бесшовными в деталях, полученных литьем под давлением, обычно без линии разъема. Дополнительные возможности включают:

• Отсутствие необходимости обслуживания — В отличие от металлических деталей, пластиковые компоненты не требуют покрытия или окраски для защиты материала, что делает их практически не требующими обслуживания
• Более длительный срок службы инструмента — Хотя стоимость инструмента для металлических деталей и пластмассовых деталей очень схожа, темпы производства металлов часто ниже.Еще одно соображение заключается в том, что срок службы пластиковых деталей в среднем в десять раз превышает ожидаемый срок службы инструмента из литого алюминия
.
• Более легкая замена — Практически невозможно перейти на менее дорогой металл без полной модернизации. Однако стоимость смол обычно не влияет на пресс-форму, что обеспечивает более высокий уровень гибкости с качеством материала и стоимостью
• Пластмассовые компоненты можно производить быстрее, чем их металлические аналоги, за счет использования циклических и повторяемых процессов с меньшим количеством общих этапов.В отличие от процессов производства металла, производство пластмассовых деталей часто автоматизировано, механизировано и требует минимального контроля
• Формы для литья пластмасс под давлением могут устранить необходимость во вторичных процессах сборки за счет производства сложных и геометрически изменчивых компонентов за один этап. Постпроизводственная обработка металла часто включает сварку нескольких деталей вместе, склеивание вспомогательных деталей, таких как подшипники, и нанесение защитных покрытий. Пластиковые пресс-формы для литья под давлением дают единый, готовый к использованию компонент, вмещающий многокомпонентные конструкции, интегрируя опорные элементы и смешивая защитные покрытия непосредственно с материалом.

Сокращение времени и затрат на производство

Снижение стоимости материалов — это только начало экономии, возможной при преобразовании металла в пластик. Многие элементы способствуют значительному снижению общих затрат на производство пластмасс, в том числе:

• Стабильность рынка материалов — Цена на металлы не только колеблется на рынке, но и предлагаемые тарифы и экономическая неопределенность часто приводят к более высоким затратам.Но стоимость пластиков и смол, используемых для производства деталей, полученных литьем под давлением, часто остается стабильной
• Экономия энергии — При более низких температурах расплава и исключении последовательных этапов обработки, литье под давлением требует меньше энергии, чем производство металлических деталей
• Уменьшение количества брака и отходов — Технологический процесс литья под давлением по своей сути снижает количество брака и отходов, которые обычно сопровождают производство металла
• Снижение затрат на транспортировку и эксплуатацию — Поскольку размер и вес пластиковых деталей почти всегда значительно меньше металлических, затраты, связанные с доставкой готовых деталей заказчику или производителю, наряду с другими операционными расходами, снижаются. В зависимости от типа продукта транспортировка может быть рассмотрена даже на этапе проектирования компонентов, создавая продукты, которые вкладываются или складываются друг в друга, оптимизируя пространство во время транспортировки

Рассматривая преобразование металла в пластик, очень важно, чтобы вы связались с опытным литьевым формовщиком на ранних этапах процесса проектирования. Таким образом, они смогут дать рекомендации по изменениям конструкции ваших деталей, которые улучшат технологичность и позволят создать лучшую деталь для вашего уникального применения.PCI имеет обширный опыт оказания помощи клиентам в преобразовании металла в пластик и будет рада возможности работать с вами, чтобы помочь снизить ваши общие затраты.

Если у вас есть вопросы по поводу металла или вы хотите принять меры для реализации преимуществ литья под давлением для вашего конкретного применения, свяжитесь с нами.

Шаг смены: с металла на пластик

Научный анализ характеристик детали может привести к замене материалов, что может помочь снизить стоимость, увеличить скорость производства и уменьшить вес.

Несмотря на то, что он существует с 1950-х годов, когда впервые были представлены смолы инженерного качества, многие производители все еще не знакомы со многими преимуществами, которые дает преобразование металла в пластик. По мере того, как этот процесс продолжает развиваться, особенно с быстрой разработкой новых передовых пластиков, которые могут превосходить металл по более низкой цене, меньшее количество литьевых машин способно предоставить необходимые инженерные знания для разработки продукта из металла в пластик.

Производители автомобилей особенно хорошо разбираются в преобразовании существующих металлических изделий или деталей в пластик.Эти знания основаны на давлении со стороны федерального мандата, согласно которому к 2025 году автомобили должны в среднем довести до 54,5 миль на галлон. Одним из способов повышения топливной эффективности является снижение веса автомобиля. Металл намного тяжелее пластика. При правильной конструкции инженерный пластик может быть таким же прочным, как металл. Их химическая стойкость и термостойкость в сочетании с меньшим весом делают их особенно полезными для топливных систем, систем обработки жидкостей и других внутренних высокотемпературных применений.

Например, термопласт PEEK (полиэфирэфирэфиркетон) был использован для замены поршневых колец в автомобильных автоматических трансмиссиях.Инженерные пластмассы также могут лучше поглощать вибрацию благодаря своим демпфирующим свойствам. Пластмассы также используются в зубчатых передачах, таких как износостойкие пластины. Добавки из стекловолокна и углеродного волокна в инженерные пластмассы могут сделать их достаточно прочными, чтобы они могли служить кронштейнами и внешними панелями. Пластмассы, которые обладают теплопроводностью и электропроводностью, могут использоваться в качестве экранов EMI / RFI или в автомобильной электронике.

Другие подходящие области применения включают в себя насосы и приложения для гидравлической / химической энергетики (клапаны и фитинги).

• Преобразование металла в пластик может дать следующие преимущества:
• Предел прочности на разрыв сравним с металлом
• Уменьшенный вес
• Процесс с высокой повторяемостью (меньше брака)
• Снижение производственных затрат
• Повышенное соответствие нормативным требованиям
• Большая гибкость конструкции
• Повышенная стабильность рынка по стоимости материалов
• Снижение затрат на упаковку и доставку
• Стойкость инструмента до шести раз больше

Текущие тенденции в производстве металлопластиковых изделий сосредоточены на снижении веса, повышении прочности и коррозионной стойкости, а также на объединении нескольких металлических деталей в одну пластмассовую деталь. Пластиковые детали могут быть такими же прочными, как и металлические, и обеспечивать такие же жесткие допуски с меньшим количеством вторичных операций. При правильной конструкции инженерные смолы с наполнителем из длинного стекла могут действительно превосходить по физическим свойствам металл. При соответствующей конструкции детали пластиковые детали могут быть спроектированы так, чтобы работать так же хорошо, как и металлические детали, которые превращаются в пластмассу. Фактически, можно разработать пластмассы, обладающие определенными физическими и химическими характеристиками, которые лучше, чем у металла.

В целом компании могут рассчитывать на общую экономию затрат на 25–50% за счет перехода на пластиковые детали.Есть несколько способов достижения такого снижения затрат. Несколько металлических деталей можно заменить одной литой под давлением деталью из прочного пластика, что устраняет необходимость в крепежных деталях и сборке. В расплав пластика можно добавлять краски, что исключает необходимость вторичных операций по покраске или лазерной маркировке. Пластик номинально влияет на стоимость детали; листовой металл, однако, оказывает гораздо большее влияние благодаря необходимости сваривать, шлифовать и добавлять сопротивление вмятинам и царапинам, а также гашение шума.

Многие инженеры, которые обычно работают с металлическими деталями, не знакомы с историей или успехом армированных пластиков, их характеристиками прочности к весу или тем, как они могут реально улучшить характеристики и долговечность продукта.

Начнем со стоимости

Стоимость обычно является главной темой каждого проекта. На мировом рынке жесткая конкуренция. Операции скудные. Допустим, вы используете металлическую деталь. Если пластиковая деталь может быть не хуже вашей металлической или даже немного лучше, зачем переходить на пластиковую, если это не дает реального преимущества в производительности? Ответ: это сэкономит вам много денег.

Самым важным преимуществом конверсии металла в пластик является снижение затрат при улучшении качества продукции. Ниже приведены семь причин, по которым замена металлического литья пластиком, полученным литьем под давлением или со вставкой, позволяет сэкономить деньги и фактически улучшить качество деталей.

Снижена стоимость штучных деталей. После оплаты первоначальных затрат на инструмент цена на штучную деталь обычно намного ниже, чем на такую ​​же деталь, произведенную из металла, будь то штамповка, литье или литье под давлением. Эта экономия средств достигается благодаря тому, что процесс литья под давлением имеет более короткое время цикла (больше деталей изготавливается за один машинный час), и эти детали идентичны, что исключает вторичную обработку.

Исключение трудоемких и дорогостоящих вторичных операций. Например, пластмассовый материал может быть окрашен концентратами красителей перед формованием, что исключает необходимость вторичной окраски. Формы для литья под давлением могут быть текстурированы или иметь различные уровни полировки поверхности перед формованием. Дорогостоящая сборка из нескольких металлических штамповок или отливок, скрепленных вместе, часто может быть заменена одной литой под давлением деталью, включающей в себя характеристики всей сборки. Это может устранить необходимость в сварных соединениях между металлическими частями, что также исключает риски утечки.Если требуется несколько сборок, пластиковые детали могут быть спроектированы так, чтобы они имели защелкивающиеся элементы, чтобы устранить любые крепежные детали.

Уменьшите вес продукта и улучшите удобство использования. Одно из самых больших преимуществ использования пластика вместо металла — снижение веса. Снижение веса продукта с помощью пластика дает вам больше деталей на фунт материала, значительно снижает стоимость доставки и упрощает физическое использование продукта конечным пользователем.

Сравнение значений удельного веса металлов и пластмасс показывает, насколько существенной может быть разница в весе:

Металлы	Пластмассы
Алюминий 2. 5–2,8	Поликарбонат 1,2–1,4
Латунь 8,4–8,7	Нейлон (большинство типов) 1,2–1,7
Медь 8,8	Полиэтилен 0,92–0,95
Цинк 6..9–7,2	Полипропилен 0,90–1,04
Стали 7,7	АБС 1,02–1,4

Повышение прочности конструкции изделия. Пластиковые детали могут быть прочнее металлических, если использовать материалы инженерного класса.Кроме того, возможность формования элементов для обеспечения прочности конструкции, таких как ребра, выступы и косынки, при первоначальном производстве детали (вместо последующих операций крепления, сварки и склеивания) может повлиять на общую прочность собранной детали. а также снизить дополнительные расходы.

Расширенные возможности дизайна продукта. Из-за стабильности размеров гораздо проще изготавливать законченные конструкции сложных деталей из пластика, чем из металла. Жесткие допуски могут быть достигнуты при формовании в сочетании со сложными формами благодаря расширенным возможностям проектирования литьевых форм / инструментов.Кроме того, пластик позволяет изготавливать тонкостенные детали с одинаковыми размерами стенок из-за высокого давления впрыска, заменяя более дорогостоящие элементы с более толстыми стенками литых под давлением металлических деталей.

Пластмассы также имеют преимущества перед металлами на стадии прототипа. С помощью дешевых мягких инструментов можно опробовать различные материалы и завершить дизайн. Детали прототипа также могут быть легко изготовлены из пластиковых плит, листов, прутка и т. Д.

Пластмассовые материалы можно использовать повторно. Повторное использование материалов путем добавления измельченного материала (измельченных бегунов и лома) к первичным материалам обеспечивает значительную экономию затрат (до 40%).Большинство пластмасс для литья под давлением являются термопластами и могут быть легко переработаны (однако термореактивные материалы не могут). Повторное измельчение можно использовать немедленно, вместо того, чтобы его переплавлять, как сталь.

Увеличенный срок службы. Экологическую уязвимость металлов можно заменить прочностью и долговечностью пластмасс. Большинство пластиковых материалов обладают большей химической стойкостью по сравнению с большинством металлов. Пластмассы не ржавеют и не окисляются, как металлы, и на большинство из них не действуют кислоты или основные соединения, разъедающие металл.

Первый шаг — выяснить, подходит ли ваш проект для преобразования металла в пластик. Это требует серьезного анализа и не обязательно определяется быстро. Важно полностью понимать конечное применение, условия окружающей среды, оценки и анализ материалов, технологичность и экономическую целесообразность.

Очень важно знать, как продукт будет использоваться. Инженеры-проектировщики должны уметь точно оценивать реальную среду, которая будет воздействовать на продукт, включая химическое воздействие или контактные растворы, диапазоны температур, экранирование и силы (включая наихудшие сценарии). Вся эта информация должна быть проанализирована вместе, чтобы сделать лучший выбор материала. Возможно, самое важное правило на этом этапе — никогда не делать никаких предположений. Отсутствие полной и тщательной проверки заявки может привести к выбору неправильного материала, что может сорвать весь процесс разработки.

Выбор пластика. Наука о полимерах за эти годы добилась огромных успехов, расширив возможности соединения различных пластиковых материалов с наполнителями и армирующими элементами, которые обеспечивают огромную структурную целостность.При правильном выборе материала в сочетании с оптимизацией конструкции пластик может быть таким же прочным, как металл, и весить намного меньше. Вот некоторые характеристики, которые следует учитывать:

Достоинства металла:

• Теплопроводность
• Электропроводность
• Высокая жесткость
• Низкая склонность к ползучести
• Низкий коэффициент теплового расширения
• Высокая прочность
• Меньше проблем с короблением
• Возможны узкие допуски

Преимущества пластика:

• Без коррозии
• Низкая плотность
• Свобода дизайна
• Увеличенный срок службы инструмента
• Химическая стойкость
• Переработка
• Требуется меньше сборки
• Сокращение номеров деталей

Выбор подходящего пластика может занять некоторое время, в зависимости от проекта. Одно из самых больших преимуществ пластмасс — это доступность более 25 000 материалов, специально разработанных для производственных приложений. Новые, более эффективные смеси и гибриды также могут быть специально разработаны для удовлетворения очень специфических требований к производительности. Основные соображения по типу пластика:

• Кристаллические и аморфные: оцените такие требования, как химическая стойкость, удар, текучесть, обработка и т. Д.
• Добавки: как сравнивать наполненные и ненаполненные пластмассы? Добавки повлияют на прочность, жесткость, стоимость, требования к корпусу FR, тепло и стоимость.
• Добавки из длинного стекловолокна улучшают жесткость и прочность, повышают температурные характеристики до 150 ° C и создают умеренный внешний вид поверхности.
• Добавки для короткого стекловолокна улучшают жесткость, повышают температурные характеристики и улучшают внешний вид по сравнению с длинным стеклом (содержание стекла 30% или менее позволяет деталям выглядеть так же хорошо, как и детали из неармированного пластика).
• Наполнители из углеродистой и нержавеющей стали улучшают проводящие и / или экранирующие свойства.
• Смазочные наполнители улучшают износостойкость и фрикционные свойства.
• Минеральные наполнители улучшают электрические характеристики, ощущение веса, шумопоглощение, стабильность размеров и увеличивают удельный вес.
• Модификаторы удара повышают прочность.
• Антипирены повышают стойкость к горению.

Тестирование пластика. Пластмассы по-разному реагируют на литье под давлением в зависимости от их физических и химических характеристик — к ним относятся прочность и гибкость, поведение при плавлении и охлаждении в широком диапазоне температур, полимерные структуры и химические связи.Их можно улучшить, добавляя наполнители или создавая смеси с очень специфическими свойствами, создавая гибридные пластмассы с превосходными механическими, термическими, химическими, электрическими и экологическими свойствами, такими как:

• Механические: прочность на разрыв, модуль упругости (жесткости), ударопрочность, ползучесть и стабильность размеров.
• Тепловые свойства: тепловое расширение, температура теплового отклонения, относительный тепловой индекс, коэффициент теплового расширения, механический отклик при температуре, пластическая стабильность.
• Химические свойства: химическая стойкость (полукристаллическая или аморфная), молекулярная масса и напряжение детали (сочетание конструкции, сборки, процесса и окружающей среды может снизить химическую стойкость).
• Окружающая среда: устойчивость к погодным условиям, влажности и ультрафиолетовому излучению — как сочетание этих факторов влияет на изменение цвета, сохранение блеска и потерю свойств материала?
• Электрооборудование: Электропроводность, экранирование, диэлектрическая прочность, коэффициент потерь диэлектрической постоянной и требования к электростатике.

Другие конструктивные особенности

Литье под давлением происходит быстрее, эффективнее и обеспечивает более высокие допуски по сравнению с литьем под давлением металлических деталей. Фактически, легче изготавливать сложные, высокопроизводительные детали или изделия с помощью строго контролируемого процесса литья под давлением, который требует меньше этапов. Срок службы инструментов при литье под давлением составляет 500 000–1 000 000 или более циклов по сравнению с литьем под давлением, и они требуют меньшего технического обслуживания и времени простоя. Чтобы оптимизировать качество деталей и продлить срок службы формовочной системы:

• Для выбранного пластика следует выбрать подходящую сталь для литья под давлением.
• Формы необходимо правильно вентилировать, чтобы минимизировать эрозию.
• Обработка спроектирована таким образом, чтобы исключить заусенцев, которые могут повредить линию разъема формы.
• Горячеканальные системы совместимы с выбранным материалом.
• Тип и материал винта подходят для выбранного пластика.

Одно из самых больших преимуществ преобразования металла в пластик — это свобода дизайна, которую он создает. Например, несколько металлических деталей, которые необходимо скрепить вместе, могут быть сконструированы в одну деталь, которая может быть отлита под давлением.Это также расширяет геометрические возможности для новых конструкций. Консолидация деталей снижает инвентарь и увеличивает производительность. Экономия трудозатрат достигается за счет сокращения операций по сборке и вторичных операций (например, за счет добавления цвета в расплав, окраска не требуется).

Пластические механические свойства намного ниже, чем у большинства металлов. Например, сильно армированный стекловолокном пластик может достигать модуля упругости 2 МПа, тогда как алюминий — 10 МПа, а сталь — 30 МПа. Эти свойства могут быть спроектированы вокруг, но необходимы изменения «формы» (момент инерции), чтобы получить ту же жесткость, что и металлическая деталь.Чтобы сделать конструкцию «эквивалентной» по жесткости, необходимо, чтобы произведение момента инерции (I) и модуля Юнга (E) было равным. (Однако на самом деле это верно только для кратковременной нагрузки. Длительная нагрузка при повышенных температурах может привести к ползучести пластика; в этом случае необходимо учитывать модуль ползучести материала.)

Опорные элементы (ребра, косынки, радиусы) также могут быть легко добавлены после первого отбора проб. Преимущество здесь в том, что вы можете начать с легкой детали, а затем добавлять функции по мере необходимости.

Дизайнер, переходящий от концепции «металл к пластику», должен понимать механические / структурные различия между металлом и пластиком. Простая замена металла на пластик в дизайне редко срабатывает, потому что пластмассы обладают разными механическими свойствами, что влияет на работу продукта в среде конечного пользователя. Эти изменения, однако, можно исправить, добавив конструктивные особенности, такие как увеличенная толщина стенки или ребра для прочности.

Определение того, как пластик работает в среде конечного пользователя, часто зависит от тестирования прототипа (например, анализа усадки и коробления после формования). Также относительно легко отобрать образцы из нескольких материалов, используя одну и ту же пресс-форму на этапе прототипирования, чтобы принять окончательное решение. Особенно важно оценить прочность, твердость, гибкость, коррозионную стойкость, усталость и длительную ползучесть. Например, одна проблема с изгибом пластика (на высокой частоте) заключается в том, что пластик не может передавать тепло, создаваемое присущим ему гистерезисом. Металлы, будучи гораздо более теплопроводными (без значительных гистерезисных потерь), не имеют такой проблемы и могут быть испытаны на усталость гораздо быстрее.Для определения истинного сопротивления усталости и ползучести необходимо провести соответствующие испытания. Металлы также могут ползать, но требования к температуре и нагрузке намного выше. Как правило, ползучесть металла не возникает при обычных температурах и нагрузках повседневного использования. Пластмассы могут легко сползать / расслабляться от напряжений, если детали спроектированы неправильно.

Научное литье под давлением

Преобразование металла в пластик требует наилучшей производственной конструкции и управления, особенно для высокопроизводительных деталей с критическими допусками.Это может быть достигнуто за счет использования научного формования, в котором используются подробное материаловедение и точные измерения, чтобы полностью понять, вплоть до молекулярного уровня, что происходит на каждой стадии процесса литья под давлением. Это устранит раздражающие проблемы, связанные с:

• Оптимизация смолы
• Оценка и смешивание цветных концентратов
• Проектирование литья и оснастки
• Варианты процессов и материалов
• Не соответствует спецификации
• Повторная проверка
• Соответствие нормативным требованиям

Стандартные процедуры формования просто недостаточно точны для преобразования металла в пластик и требуемых допусков.

Полностью понимая, как все многочисленные параметры материалов и процессов взаимодействуют вместе в любое время во время производства, наши научные инженеры по литью поддерживают высокую точность в нескольких производственных циклах. Сложное программное обеспечение и датчики контролируют каждый этап производственного процесса, позволяя нашей команде всегда знать, что происходит с материалом внутри формы; они знают, как небольшие изменения давления, температуры, вязкости, расхода, влажности материала, времени заполнения и скорости охлаждения влияют на качество конечного продукта, и могут исправить любые изменения процесса в течение нескольких секунд.

Поскольку все данные записаны, производственный процесс можно легко воспроизвести по мере необходимости, даже когда производство переносится с одного станка на другой, что позволяет сэкономить огромное количество времени на настройку. Это также важно для проверки процесса и соблюдения любых нормативных требований.

Понимая каждую фазу процесса превращения металла в пластик и все аспекты поведения материалов, научные инженеры по формованию могут разработать наиболее эффективный процесс для вашего продукта — сэкономив деньги на материальных затратах и ​​увеличив производительность за счет «пикового производства» поддерживается на протяжении всего процесса.

Например, клиент обратился в компанию «Кайсун» по поводу производства одного из ее пневматических насосов с двойной диафрагмой из пластика, а не из металла. Целью было повысить коррозионную стойкость и химическую стойкость для увеличения срока службы насоса при меньших затратах.

Используя научный подход к формованию, Kaysun тесно сотрудничал с командой дизайнеров клиента, чтобы выбрать смолы, обладающие особыми механическими и химическими свойствами, необходимыми для того, чтобы выдерживать различные условия окружающей среды, влияющие на насосы.Было рассмотрено несколько общих семейств смол, в том числе полипропилен без наполнителя, ПВДФ (производное тефлона с очень высокой химической стойкостью) и некоторые смолы, рассеивающие статическое электричество с углеродным наполнением, для горнодобывающей промышленности (искробезопасные).

После того, как в качестве материала был выбран ПВДФ, конструкция детали была скорректирована, чтобы лучше соответствовать процессу литья под давлением. Структурные ребра и наружные части материала были добавлены, чтобы минимизировать толстые секции и сбалансировать поток материала. Контуры охлаждения были спроектированы так, чтобы сократить количество циклов, но при этом обеспечить повторяемость размеров.Это было непросто, потому что для насоса требовались стенки толщиной до 1,5 дюймов (38 мм), чего очень трудно добиться с помощью литья под давлением и требовать чрезвычайно точного контроля. Конечный пластиковый продукт отвечал всем требованиям к производительности, поставленным клиентом, включая более низкие производственные затраты, и продолжает производиться сегодня.

Расставания

Пожалуй, самым захватывающим преимуществом преобразования металла в пластик является свобода проектирования, которую он предоставляет инженерам. Они могут более творчески относиться к сложной геометрии, характеристикам в суровых условиях, соображениям экранирования, ограничениям веса и конструкции, управлению температурным режимом и дифференциации продукта — как с точки зрения производительности, так и того, как продукт выглядит на полке.

По мере того, как поставщики материалов продолжают разрабатывать высокопрочные термопласты, которые становятся все более ударопрочными, коррозионно-стойкими и термостойкими, все больше компаний переходят с металлических компонентов на пластик. Преимущества включают меньший вес, консолидацию деталей, компоненты формы сетки, эстетические улучшения и лучшую долговечность.

Весьма вероятно, что наиболее впечатляющие прорывы в области конверсии металла в пластик еще впереди, особенно в области инженерных пластмасс.Фактически, этот процесс может произвести революцию в способах производства в целом ряде отраслей, поскольку все больше команд НИОКР осознают огромный потенциал преобразования металла в пластик для повышения производительности и повышения технологичности сложных, критически важных деталей.

Отредактировано редактором Ежегодника Джеймсом Д. Сойером из информации, предоставленной Kaysun Corp.

Замена металла на пластик | Конструкция машины

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27717f6d5f267ee27f1b8» data-embed-element = «aside» data-embed-alt = «Insidepenton Com Электронный дизайн Adobe Pdf Logo Tiny» data-embed-src = «https: // base. imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/04/insidepenton_com_electronic_design_adobe_pdf_logo_tiny.png?auto=format&fit=max&w=1440 «data-embed-caption =» «]}%

Скачать эту статью в формате .PDF Этот тип файла включает графику и схемы с высоким разрешением, если это применимо.

В известной сцене из фильма « Выпускник » юному герою сообщают, что «пластмасс ждет великое будущее», — предсказание, перекликающееся с реальностью.Теперь пластик помогает делать продукты легче, прочнее, проще в обработке и доступны в более сложных формах, особенно в виде композитов и высококачественных полимеров. Другими словами, будущее за пластмассами.

История

Бакелит, разработанный в 1907 году, считался первым полностью синтетическим полимером. В то время как до этого использовались другие термопласты, бакелит был термореактивным. Термореактивные материалы образуют прочные связи, которые нельзя повторно формовать, и из них можно получить относительно прочные детали, но их трудно переработать. Один из вариантов утилизации термореактивного материала — просто измельчить его и использовать в качестве заполнителя для новой детали. Напротив, повторная формовка возможна с термопластами (в основном известные, но не ограничиваясь ими, экономичные полимеры с номерами от 1 до 7). Возможность реформирования материала была связана со снижением прочности. Прочность пластмасс улучшалась более 50 лет и даже заменяла металлические детали. В настоящее время новые специальные полимеры, композиты и процессы имеют улучшенные свойства до такой степени, что некоторые инженеры не знают о потенциальных преимуществах пластмасс.

Пластмассы в течение нескольких десятилетий постепенно превратились из игрушек и ювелирных изделий в серьезные аэрокосмические и военные приложения. Пластик может быть легким выбором, если вы пытаетесь сэкономить на весе и стоимости. В сентябре 2013 года Американское общество инженеров-механиков оценило, что «в целом компании могут рассчитывать достичь общей экономии от 25% до 50% за счет перехода на пластиковые детали». Пластмассы также могут иметь косвенные преимущества. Простой пример — пластиковые пакеты для продуктов. Отправка одного грузовика с полиэтиленовыми пакетами вместо четырех грузовиков с бумажными пакетами за такое же количество может сэкономить топливо, время и место для хранения.Тем не менее, пластмассы могут показаться не столь вероятным выбором для приложений с более высокими нагрузками.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821b1» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com. Загрузки файлов 2016 07 Таблица «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_table.png?auto=max&fit= 1440 «data-embed-caption =» «]}% При рассмотрении вопроса об использовании пластика необходимо учитывать окружающую среду и другие свойства.Например, пластик может не ржаветь, но вода может впитаться в пластик и действовать как эластомер. Это ослабляет связи в материале, вызывая выход детали из строя.

Одна из проблем при использовании термопластов для замены металлов заключается в том, что многие детали конструкции должны быть жесткими и обладать высокой ударной вязкостью. Эти свойства были косвенно связаны с термопластами примерно до 50 лет назад, когда в полимер добавили стекловолокно. По словам Рона Хоули, главного научного директора Integrated Composite Products Inc., это поможет выдержать нагрузку на большей площади поверхности и повысит прочность на изгиб, жесткость, модуль, растяжение и ударную вязкость на целых 300–400%. .(ПМС). Так началась эра термопластов.

До 1970-х годов стекло обычно добавлялось в процессе экструзии. При попадании стекловолокна в смолу и обеспечении ее полного смешивания — или смачивания — с полимером возникает большое напряжение сдвига. Это привело бы к разрыву стекловолокна на относительно короткие отрезки (обычно менее миллиметра). Чтобы работать в качестве армирования и улучшить характеристики на 300–400%, волокно должно иметь соотношение длины к диаметру примерно 20: 1.

К концу 1979 года производители пластмасс начали производить длинное волокно методом вытяжки. Волокна диаметром до 12 мм могут изготавливаться в виде гранул. Во время процесса литья под давлением действуют силы сдвига, которые разрывают длинные волокна. Но длина постобработки, превышающая 8 мм, является нормой.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821b3» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2016 07 Технология материалов Рис. 17 «data-embed-src =» https: // base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_Material_Tech_fig_17.png?auto=format&fit=max&w=1440 «Прочность волокна, увеличенная жесткость, прочность заголовка =» прочность волокна «, увеличенная жесткость» данные-вставка » и износостойкость (данные любезно предоставлены PlastiComp)

Когда пластик забирает больше

Более длинные волокна увеличивают прочность пластика, делая его более конкурентоспособным по сравнению с металлом. Например, целазол представляет собой ненасыщенный полимер на основе полибензимидазола (PBI); его предел прочности на разрыв составляет около 20 фунтов на квадратный дюйм (138 МПа) в соответствии с Plastics International (испытания с ASTM D638).FR-4 / G10 — это композит со стеклотканью, который хорошо подходит для пластиковых застежек. По данным CrafTech Industries, он имеет предел прочности на разрыв 45 ksi (310 МПа). В то время как металлы могут достигать более высокой прочности (см. Таблицу ниже), композитные полимеры конкурентоспособны и прочнее некоторых марок металлов.

Благодаря более прочным пластмассам и простоте обработки термореактивные и термопласты могут сэкономить время и энергию по сравнению с изготовлением деталей из металлов. Инженеры могут воспользоваться преимуществами обработки пластика, поскольку для выполнения заказов и сохранения конкурентоспособности может потребоваться сокращение времени производства.Хоули из ICP предлагает следующий пример: «Представьте себе первый четырехколесный автомобиль. Вероятно, он был сделан из большого количества металла. Его изготовитель мог иметь доступ к мельнице и некоторому гибочному оборудованию, поэтому это кажется логичным. Однако по мере роста продаж вам нужно делать вещи быстрее, чтобы не отставать от спроса. Если фрезеровка детали занимает 20 минут, формовка из термореактивного материала может занять пять минут. В этом примере не было необходимости экономить на весе или стоимости, необходимо было выполнять заказы. Именно тогда пластик берет верх.”

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821b5» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com. Загрузка файлов 2016 07 Рис. 18 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_fig_18.png&wit=mat=format = 1440 «data-embed-caption =» «]}% (данные любезно предоставлены PlastiComp)

Однако, если вы производите 200 тыс. Деталей в год, это может оказаться невозможным с помощью термореактивных материалов.В приведенном выше примере у вас всего около 100 000 пятиминутных циклов в году. «Термопласты хороши для массового производства, — говорит Хоули. «Быстрое производство термопластов позволяет сократить время выдержки и схватывания. Многие детали можно формовать менее чем за минуту ».

Рынки, переходящие от металлов или термореактивных материалов к термопластам, как правило, требуют быстрого производства, отмечает Хоули. «Небольшие гидроциклы — идеальный рынок для термопластического процесса». он говорит. Именно это и сделал Джордан Дарлинг, генеральный директор-основатель Free Form Factory — производителя гидроциклов.

По словам Джордана, «производство стекловолокна является дорогостоящим, трудоемким и выделяет летучие органические соединения (ЛОС), которые токсичны для людей, производящих детали. Путем термоформования из запатентованного материала, не содержащего стекла — это не композит, — мы можем производить в 10 раз быстрее, чем при использовании традиционных методов ».

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821b7» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2016 07 Технология материалов Рис. 29 «data-embed-src =» https: // base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_Material_Tech_fig_29.png?auto=format&fit=max&w=1440 caption data-embed-beed-caption% находят новые способы снижения затрат. Например, использование смеси из 20% углерода и 20% стекловолокна снижает затраты на 37% по сравнению с 40% углеродным волокном (данные любезно предоставлены PlastiComp)

Jordan продолжает: «От сырья до готовности к отправке для изготовления корпуса может потребоваться 225 человеко-часов.Но наш корпус занимает всего 20 часов. А по мере увеличения масштабов мы можем сократить это время вдвое. Хотя производство является важной причиной использования этой технологии производства, этот метод также дает в 3,5 раза большую ударную вязкость по сравнению с изделиями из стекловолокна ».

Изделия из стекловолокна также сложно отремонтировать или утилизировать. Используя модульную конструкцию с термопластами, можно производить продукт, не образующий летучих органических соединений, который относительно легко поддерживать и перерабатывать. По мере роста требований к летучим органическим соединениям и устойчивой практике высокоэффективные полимеры и термопласты будут продолжать заменять металлы и термореактивные пластмассы, особенно если они могут выдерживать более высокие нагрузки, позволяя при этом легко производить детали.

Обработка

Хотя Free Form Factory, в частности, не использует композиты, композиты находят новые способы увеличения прочности при одновременном рассмотрении простоты производства. ICP, например, использует новый процесс для добавления термопластов, пропитанных длинными стеклянными волокнами, которые стратегически размещены в областях с высокой нагрузкой. Имея возможность добавить непрерывное волокно в определенную область, компания может заменить металлические подножки на транспортном средстве. Подножка из полиолефина теперь вдвое меньше по весу и стоимости предыдущей металлической детали.Кроме того, испытание на трехточечный изгиб показало, что пластиковая подножка выдерживает в три раза большую нагрузку при том же прогибе, что и металлическая часть. Другим неотъемлемым преимуществом использования полимера является химическая стабильность: он не ржавеет и, в зависимости от используемого композита, может обеспечивать более высокую усталостную прочность.

«Мы нацелены на применение луча», — говорит Хоули из ICP. «Они плоские с одной стороны, а с другой — ребра для увеличения прочности. Когда эти конструкции терпят неудачу, кромка ребра является первой областью, которая трескается.Эта трещина будет распространяться и в конечном итоге приведет к выходу детали из строя. Мы повышаем предел прочности при растяжении, делая элементы растяжения непрерывной длины в нижней части выступа, где происходят разрушения. Непрерывное армирующее волокно примерно в 60 раз прочнее основного формовочного компаунда. Вы помещаете непрерывные стекловолокна, которые уже пропитаны пластиком, в формы до того, как они закроются. Когда форма открывается и выталкивает эту деталь, вы можете просто добавить еще несколько стержней, прежде чем форма закроется для следующего выстрела.”

Использование различных волокон может помочь улучшить свойства и помочь полимерам проникнуть на рынок металлов. При сравнении металла с пластиком важно, чтобы инженеры знали, как изменение смолы, волокна или способа использования волокна (длина, ориентация и т. Д.) Влияет на обработку и экономику, а также на свойства. Несомненно, сохранение максимально длинной длины может увеличить жесткость и ударную вязкость. Но инженеры, незнакомые с литьем длинного стекла под давлением, могут произвести недостаточные детали.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821b9» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Com Sites Machinedesign Machinedesign com. Загрузки файлов 2016 07 18 Md Pullquote260px «data-embed-src =» https://base. imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_quote2fit_data_files_uploads_ngote2_07_07_files_uploads_ngote2_07_07 = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Подумайте об этом так: стекловолокно состоит примерно из 4 000 стекловолокон.По мере того, как в процесс добавляется больше энергии, он разрушает волокна, тем самым снижая прочность конечной детали. Снижение технологических свойств, таких как противодавление, поможет. Однако это должно быть отражено в конструкции пресс-формы. Литники, направляющие и литники меньшего размера будут увеличивать напряжения и энергию, необходимую для проталкивания материала через эти точки, и все это приведет к разрыву волокон и, таким образом, к снижению прочности детали.

Дизайнеры начинают рассматривать другие процессы при использовании композитов для сохранения длины волокна.Они также пытаются более эффективно контролировать ориентацию волокон. Компрессионное формование снижает давление и необходимость прохождения материала через литники и затворы. Это делает волокна длиннее и потенциально позволяет лучше ориентировать волокна. Использование компрессионного формования также может продлить срок службы пресс-формы. Введение острых концов стекловолокна может поцарапать форму. Если у материала меньше концов — либо из-за использования более длинного волокна, либо из-за того, что материалы не проталкиваются через пресс-форму посредством такого процесса, как прессование, — срок службы пресс-формы может быть увеличен.

Жизненный цикл пресс-формы важен, так как стоимость инструментов для некоторых процессов высока. «Для литья под давлением требуются сложные более дорогие формы, — говорит Дарлинг из Free Form. «С помощью термоформования мы можем упростить конструкцию и способ изготовления пресс-форм, чтобы снизить затраты на инструменты. Литье под давлением хорошо подходит для небольших компонентов, производимых в больших масштабах, но стоимость их значительно возрастает. Термоформование может масштабироваться, сохраняя при этом низкую стоимость ».

Аддитивное производство (3D-печать) и алюминиевые формы — это еще одна растущая тенденция к снижению стоимости инструментов.Формы и приспособления для 3D-печати могут помочь сократить время изготовления деталей. Это может увеличить количество итераций, которые можно протестировать, прежде чем вкладывать средства в более надежные инструменты, если это необходимо.

Для 3D-печати высокоэффективные полимеры и композиты исключают использование форм. 3D-печать с использованием PEEK, ULTEM и других высокопроизводительных полимеров может занять больше времени при изготовлении плавленых волокон, чем при формовании. Но печать сборок как единой детали без пресс-формы может сократить время сборки, затраты на инструменты и помочь автоматизировать производство.

В некоторых приложениях 3D-печатные и алюминиевые формы могут обрабатывать небольшие производственные партии. Ключевые факторы того, как долго прослужит пресс-форма, будут зависеть от формованного материала, температуры обработки и сложности геометрии.

Применения в аэрокосмической отрасли

Будь то пресс-форма или деталь, большое преимущество при использовании композита — это контроль ориентации волокон. Это преимущество перед металлами, поскольку они изотропны. В результате тепло, связанное с обработкой, затрудняет добавление волокон к металлическим деталям.Контроль ориентации волокон в композитах оптимизирует соотношение веса и прочности, но часто также увеличивает стоимость и трудозатраты. В некоторых отраслях, например, в аэрокосмической, преимущества обычно перевешивают более высокую стоимость.

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821bb» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2016 07 Русский Mc21 «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_Russian_MC21.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}% Крыльчатка находится на нижней стороне этого российского МС-21 между крыльями или между крыльями. Это первый раз, когда композит был используется для этого структурного дизайна.

«Мы использовали однонаправленную« сухую »ленту для коробчатой ​​структуры обшивки, стрингеров и лонжерона кессона крыла российского самолета МС-21, который выкатился 8 июня», — отмечает Франк Никиш, директор по глобальным стратегическим проектам в аэрокосмической отрасли. Solvay.«Наша ткань TX1100 — это сухая однонаправленная лента, нарезанная на полоски дюйма (6 мм). Его можно разместить на игровом автомате. Управление направлением волокон с помощью автоматизированного оборудования, такого как машина для резки планшетов, является следующим шагом в разработке и производстве волокон или текстиля для композитов. Затем на весь слой вводится PRISM EP2400, усиленная смола для инфузии ».

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df2771df6d5f267ee2821bd» data-embed-element = «aside» data-embed-align = «left» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2016 07 1 F4 X1015 «data-embed-src =» https: // base. imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_1F4X1015.png?auto=format&fit=max&w=1440 «data-embed-caption% time-embed-caption может занять больше» » труд по сравнению с текстилем или тканевым композитом. Тем не менее, он обеспечивает преимущество прочности и веса, необходимое для более дорогих приложений, например, в гонках и аэрокосмической промышленности. (Любезно предоставлено Solvay)

Aviation Week отметила тенденции в области аэрокосмических материалов вокруг выбор МС-21: «Объединенная авиастроительная корпорация.(UAC) сделала ставку на более легкие материалы: полностью композитное сверхкритическое крыло с большим удлинением было разработано для максимальной аэродинамической эффективности в крейсерском полете. Другие композитные компоненты включают центральный кессон крыла, а также вертикальные и горизонтальные кили. Корпус и панели крыла производятся с использованием технологии вакуумной инфузии на предприятии «АэроКомпозит» в Ульяновске, другом филиале ОАК ».

По словам Никиша, «сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы сделать изготовление деталей из композитных материалов более доступным.Благодаря нововведениям соотношение веса и прочности улучшилось примерно на 20%, но за последние 20-25 лет ничего особо не изменилось, сделав обработку более доступной. Это означает сокращение продолжительности цикла. Например, стандартное отверждение в автоклаве длится более восьми часов. Если вы можете изменить химический состав смолы, чтобы отверждение происходило быстрее и при более низкой температуре, в сочетании с процессом вакуумного мешка — и без снижения механических характеристик — это настоящий шаг вперед. Обладая знаниями в области смол и процессов, мы можем сократить время обработки, тем самым значительно увеличив производство.”

Solvay, например, производит Cycom 5320-1, который можно обрабатывать методом вакуумного мешка. Этот продукт устраняет необходимость в сравнительно дорогом автоклаве. Кроме того, процесс вакуумной упаковки позволяет расширить базу поставщиков, поскольку печи используются чаще, чем автоклавы. Solvay также постоянно работает над смолами для процессов инфузии. Никиш говорит: «Это все еще сложно, но мы нашли хороший баланс с PRISM EP2400. Это термореактивная смола со сравнимыми механическими характеристиками с упрочненными продуктами пре-прег, но при этом очень проста в обработке.”

При выборе материалов инженеры должны учитывать, что они не могут проектировать металлы так же, как они проектируют пластмассовые детали. Редко бывает прямое сравнение яблок с яблоками, поэтому для инженеров критически важно использовать пластиковые конструкции для пластиковых деталей. Пытаться подогнать пластик под металлическую конструкцию — все равно что вставить квадратный штифт в круглое отверстие.

Другими словами,

Пластмассы могут содержать разные ключевые элементы для разных отраслей. И их нельзя использовать вместо металла без внимательного отношения инженерного состава.И все же одна общая тема остается верной с 1967 года, когда был выпущен выпуск The Graduate : «У пластмасс большое будущее».

% {[data-embed-type = «image» data-embed-id = «5df27718f6d5f267ee27ffb9» data-embed-element = «aside» data-embed-alt = «Machinedesign Com Sites Machinedesign com Загрузка файлов 2016 07 Источник Esb Lookin Баннер для деталей «data-embed-src =» https://base.imgix.net/files/base/ebm/machinedesign/image/2016/08/machinedesign_com_sites_machinedesign.com_files_uploads_2016_07_SourceESB_Lookin_For_Parts_Banner.png? auto = format & fit = max & w = 1440 «data-embed-caption =» «]}%

Преимущества и недостатки пластика над производством металла

Под производством понимается любой процесс, при котором из материала режется, формируется или иным образом формируется конечный продукт, и в этой статье рассматриваются преимущества и недостатки пластика над производством металла и наоборот. Тип метода изготовления, используемого для производства конкретного предмета, зависит от широкого спектра факторов, включая назначение продукта, внешний вид и доступный бюджет.Прежде чем определить, подходит ли пластик или металл для конкретной работы, важно сначала понять потенциальные преимущества и недостатки каждого варианта.

Типы производственных процессов

Производство пластмассы и металла включает широкий спектр различных производственных процессов. Этот диапазон допускает значительное количество вариантов настройки и выбора при проектировании компонентов. Некоторые из наиболее распространенных производственных процессов включают:

• Резка : Сюда входят различные инструменты или машины, удаляющие излишки материала с заготовки в соответствии с требованиями к размеру и форме.Ленточные пилы и резаки — два примера режущих устройств.
• Формовка : В этом процессе используется деформирующее оборудование, такое как гидравлические тормоза, для сгибания или прессования изделий под заданным углом.
• Обработка : В процессах обработки, которые включают токарную обработку, фрезерование, сверление и хонингование, используется автоматическое или ручное оборудование для формовки материала.
• Сварка : Сварка — это процесс соединения двух или более деталей путем приложения тепла или давления для образования единого продукта.

Преимущества изготовления пластмасс

Хотя результаты изготовления пластика во многом зависят от уникальных характеристик используемого типа пластика (акрил, оргстекло, нейлон и т. Д.), Сам процесс имеет несколько преимуществ, в том числе:

• Простота формования : Благодаря низкой температуре плавления и высокой пластичности по сравнению с другими материалами, пластик может относительно легко формоваться в основные и сложные геометрические формы.
• Сниженная обработка : В отличие от большинства металлов, пластмассы можно окрашивать перед производством, что устраняет необходимость в определенных процессах последующей обработки, таких как покраска.
• Более быстрое производство : Производство пластмасс часто связано с коротким циклом и высокой текучестью.
• Более легкий вес : Пластмассы обычно весят меньше металлов аналогичных размеров.
• Химическая стойкость : Пластмассы, как правило, менее подвержены повреждениям от химических веществ или химических реакций, таких как окисление или ржавчина, чем металлы.

Недостатки изготовления пластмасс

Хотя пластик полезен для изготовления широкого диапазона деталей, он также имеет определенные ограничения в качестве производственного материала.К недостаткам изготовления пластмассы можно отнести:

• Ограниченная износостойкость : пластик имеет низкий порог сопротивления повышенным температурам, кислотности и другим коррозионным элементам.
• Структурные недостатки : Большинство пластмасс не подходят для применений, требующих высокой структурной прочности, таких как компоненты тяжелого оборудования и большинство строительных материалов.

Преимущества изготовления металла

Как и изготовление пластмасс, изготовление металла во многом зависит от семейства и марки металла, используемого в производстве.Некоторые из наиболее часто изготавливаемых металлов включают сталь, магний, железо, алюминий, медь и никель, каждый из которых имеет различные марки. Металлы обычно имеют следующие преимущества по сравнению с пластиком:

• Термостойкость : Металлы обычно имеют более высокую температуру плавления и с меньшей вероятностью разлагаются при повышенных температурах.
• Повышенная прочность : Металлы обычно прочнее, тверже и долговечнее, чем их пластиковые аналоги.
• Универсальность : Металл можно изготавливать с помощью более широкого диапазона процессов, включая литье, глубокую вытяжку, сварку, ковку, пайку и скалывание.
• Рентабельность : Металл обычно является рентабельным вариантом, особенно при крупносерийном или долгосрочном производстве.

Недостатки изготовления металла

Несмотря на многочисленные преимущества, металл не идеален для каждого применения. К недостаткам металлообработки можно отнести:

• Вторичные операции : Изготовление металла, скорее всего, потребует постобработки, такой как отделка, покраска и удаление заусенцев, которые могут быть трудоемкими или дорогостоящими.
• Ограничения конструкции : вязкость и текучесть расплава некоторых металлов не подходят для создания очень сложных геометрических фигур или форм.
• Высокие начальные сборы : затраты на металлическую оснастку обычно выше, чем на сопоставимую пластиковую оснастку.

Выбор конкретного процесса изготовления

После того, как вы определили, какая конструкция из пластмассы или металла лучше соответствует потребностям вашего проекта, следующим шагом в производственном процессе является выбор конкретного процесса формовки или формовки.Некоторые часто используемые методы изготовления и их общие области применения:

• Токарная обработка : Токарная обработка — это метод резки, при котором используется вращающийся рабочий стол и отдельное лезвие для резки, сверления, накатки или травления материала. Токарная обработка лучше всего подходит для изделий, симметричных относительно оси вращения.
• Сверление : В этом процессе используется сверлильный станок для просверливания отверстий в изделии. Он эффективен для создания равномерных круглых разрезов.
• Фрезерование : Как и на сверлильных станках, фрезерование отверстий в материале происходит с боковым режущим движением.Они являются хорошим вариантом для создания асимметричных или некруглых разрезов.
• Хонингование : Хонингование включает в себя несколько вращающихся наконечников, которые увеличивают существующие отверстия до точных размеров. Это полезно для изготовления изделий, требующих больших круглых разрезов, таких как цилиндры двигателя.
• Шлифование : шлифовальные машины применяют абразивный круг для обработки поверхности материала или создания слабых порезов на изделии. Шлифование полезно для применений, требующих гладкой текстуры поверхности.

Прочие изделия из металла

Больше от Custom Manufacturing & Fabricating

Металл vs.

Термоформование пластика — как выбрать?

Металл против пластика — старый аргумент, и вполне вероятно, что вы или ваша компания ранее сравнивали их для прошлых проектов. Тем не менее, инновации как в пластиковых материалах, так и в технологических возможностях, в сочетании с изменениями в отраслевых требованиях, закрыли многие из физических и финансовых разрывов, которые когда-то существовали между металлом и пластиком.

Многие отрасли, такие как аэрокосмическая промышленность, медицинское оборудование и общественный транспорт, осознают потенциал обновленных преимуществ замены крупногабаритных, внутренних или внутренних металлических деталей пластиковыми материалами и производственными процессами, такими как термопластические материалы и процесс термоформования пластика. .

---

Ниже приведены 5 ключевых сравнений, которые следует учитывать для

МЕТАЛЛ и ПЛАСТИК :

---

1. Вес

Большой вес означает большие затраты. Топливная эффективность, затраты на техническое обслуживание, логистика, установка — все это означает значительное снижение затрат в сочетании с уменьшением веса детали. Ссылаясь на таблицу ниже, вы можете увидеть, что это главное преимущество пластика перед металлом.

Если вы возьмете деталь из стали и сравните ее с такой же деталью из термопласта, пластмассовая деталь может быть более чем в 6 раз легче .

Возьмем ту же самую деталь, теперь изготавливаемую из алюминия, и , пластиковая версия будет примерно вдвое меньше .

Пластмассы / композиты	Удельный вес
Сополимер ацеталя	1,41
Ацеталь, 20% стеклокомпозит	1,55
Ударопрочный АБС	1,03
Поликарбонат	1.19
Полиэфирмид	1,27
Полиметилпентен	0,83

Металлы	Удельный вес
Алюминий	2,55 — 2,80
Углеродистая сталь	7,8
Чугун	7,03 — 7,13
Литой катаная латунь	8. 4-8,7
Медь	8,89
Нержавеющая сталь	7,7
Титан	4,5
Инструментальная сталь	7,70 — 7,73
Карбид вольфрама	14,29

Удельный вес (SG) — это безразмерная единица, определяемая как отношение плотности материала к плотности воды при заданной температуре.

(Существует множество вариаций марок и сплавов стали и алюминия, и столько же разнообразных составов пластмасс. Для более точного сравнения веса, обратитесь к таблицам данных производителя конкретных материалов для материалов, применимых для вашего проекта — см. паспорта пластмассовых материалов.)

---

2. Отношение прочности к массе

В прошлом одним из самых серьезных препятствий на пути замены металлических деталей пластмассой было то, что пластик, хотя и был намного легче, не мог конкурировать с прочностными характеристиками металла. Теперь, с достижениями в области пластиковых композитов и добавлением углеродного волокна или других стекловолокон в состав пластмасс, термопластические изделия могут работать так же хорошо, а в некоторых случаях даже превосходить металл по таким отношениям, как прочность к весу и прочность к массе. жесткость.

Отношение прочности к массе , также известное как Удельная прочность , представляет собой прочность материала (сила на единицу площади при разрушении), деленную на его плотность.

При обращении к таблице ниже обратите внимание, что примеры термопласта относятся к категориям композитов и полимеров и что эти данные могут не включать все изделия из термопластических материалов, многие из которых специально разработаны для конкуренции с металлами и сплавами по прочности. и жесткость.Данные по этим материалам можно найти на сайтах производителей термопластов.

Источник — Никогуаро — Собственная работа, CC BY 4.0

---

3. Отношение прочности к жесткости

Отношение прочности к жесткости, , также называемое удельным модулем упругости , — это свойство материала, состоящее из модуля упругости на массовую плотность материала.

---

4. Производство / время выполнения

Пытаетесь ли вы уложиться в срок или выполнить заказы в связи с увеличением спроса, время выхода на рынок может стать важным фактором успеха любого проекта.Благодаря значительно менее трудоемкому процессу, термоформование пластика может сэкономить время, энергию, рабочую силу и стоимость производства по сравнению с производством компонентов из металла.

Процесс термоформования пластика	Процесс изготовления металла
Программирование Конструкция инструмента Автоматическая обработка деталей Роботизированная обработка деталей 2	Конструкция приспособления / матрицы Программирование Резка, гибка, сварка Очистка сварных швов, чистовая Подготовка к окраске Живопись

---

5.Возможности и стоимость конструкции

Вам не нужно очень долго наблюдать за процессом изготовления листового металла, чтобы исключить тот факт, что с металлом трудно работать и придавать ему форму. Даже при современных технологиях присущие металлу характеристики запрещают сложные конструкции или формы деталей, такие как составные кривые или плавные конструкции, либо из-за возможностей материала, либо из-за ограничений по стоимости.

Для придания формы металлической детали может потребоваться штамповка, сварка, шлифовка, доработка или гибка каждой отдельной детали для достижения проектных характеристик и желаемого внешнего вида.В дополнение к значительному увеличению производства и сроков выполнения заказа, как упоминалось выше, по мере увеличения сложности конструкции детали стоимость детали увеличивается в геометрической прогрессии.

Такое же увеличение сложности конструкции детали имеет относительно минимальное влияние на стоимость детали, изготовленной с помощью процесса термоформования пластика. Это связано с тем, что сложные конструкции, формы, брендинг и текстуры поверхности могут быть включены непосредственно в инструменты детали. Хотя это может немного увеличить первоначальную стоимость инструмента для производства детали, это не приведет к добавлению каких-либо дополнительных вторичных или формовочных операций, которые повлияли бы на стоимость детали или время производства.Этот метод и природа термопласта также предлагают гораздо больший объем возможностей и возможностей сложности конструкции, которые недоступны для деталей, изготовленных из металла (см. Выбор материала для термоформования: 5 способов влияния термопластичных материалов на внешний вид продукта).

Plasma-SealTight обеспечивает адгезионное соединение гибридных компонентов из металла и пластика

Plasma-SealTight обеспечивает адгезионное соединение гибридных компонентов из металла и пластика | Plasmatreat

Plasma-SealTight®: прочное соединение пластмассы с металлом в процессе литья под давлением

Гибридные компоненты пластик-металл прочно вошли в промышленное производство и становятся все более востребованными в эпоху облегченной конструкции.Эта комбинация материалов отлично подходит для компонентов, профиль свойств которых объединяет индивидуальные достоинства обоих материалов: металл обеспечивает высокую прочность и жесткость, а пластик обеспечивает большую гибкость конструкции в сочетании с низкой плотностью.

Надежная ковалентная связь — это ключ к соединению двух разнородных материалов для создания высококачественного, прочного и воспроизводимого соединения. При отсутствии надлежащей герметизации стык между пластиковыми и металлическими материалами представляет собой фактор риска.

Совместно с производителем пластиковых компаундов AKRO-PLASTIC GmbH, Plasmatreat разработала процесс для гибридных компонентов, полученных литьем под давлением, который значительно улучшает адгезию склеивания и может быть интегрирован в линии массового производства. Атмосферное покрытие PlasmaPlus ^® Plasma-SealTight ^® лежит в основе этой разработки. Это покрытие облегчает образование ковалентно связанного соединения между двумя материалами для создания очень прочного, непроницаемого для среды гибридного соединения.

Процесс Plasma-SealTight®: надежный, воспроизводимый и экологически чистый

Процесс Plasma-SealTight ^® разработан как автоматизированное поточное решение для систем непрерывного производства, которое может быть полностью интегрировано в линию литья под давлением. Все компоненты процесса в рамках общей концепции (плазменный полимерный слой, рецепт пластика, параметры процесса) точно согласованы, чтобы гарантировать надежность и воспроизводимость процесса даже при высоких производственных мощностях.

Первый шаг включает очистку поверхности металлической вставки до тонкого уровня с помощью Openair-Plasma ^® . Затем на металлическую поверхность сразу после очистки наносится улучшающее адгезию, устойчивое к коррозии плазменное полимерное покрытие. И плазменная очистка, и плазменное покрытие выполняются за считанные секунды и являются селективными по площади, то есть наносятся только на определенные области. Затем термопласт впрыскивается в покрытый металл в процессе последующего литья под давлением.

Этапы предварительной обработки, используемые в обычных процессах, таких как грунтовки на основе растворителей, которые часто вредны для окружающей среды, могут быть полностью заменены покрытием Plasma-SealTight ^® при сохранении гарантии качества.

Повышенная прочность сцепления по сравнению с усилителями адгезии

Plasma-SealTight ^® связывается с металлом (нержавеющая сталь, медь, алюминий, сталь) на молекулярном уровне и в то же время образует органические соединения (функциональные группы), которые обеспечивают прочную адгезионную связь между металлом и пластиком.

Ваш браузер не поддерживает видео в формате HTML5.

С помощью Plasma-SealTight ^® можно достичь предела прочности на сдвиг более 40 МПа между пластиком и металлом. Плазменное покрытие обеспечивает значительно более высокую прочность связи, чем другие процессы, такие как стимуляторы адгезии, лазерное микроструктурирование или травление.

Среда-плотная гибридная связь

Вода может проникать через пограничный слой и распространяться по поверхности материалов, не имеющих химически связанного соединения.В сочетании с кислородом вода разъедает металлическую вставку в гибридном компаунде, что приводит к нарушению функции компонента или даже к расслоению.

Если вода проникает через пограничный слой соединения пластик-металл, это может вызвать коррозию, выход из строя компонента или даже расслоение (слева). Слой плазменного полимера заполняет все полости и таким образом предотвращает проникновение воды (справа).

Плазменное покрытие предотвращает проникновение агрессивных сред, заполняя даже самые крошечные полости и ковалентно связываясь с металлической поверхностью.Это защитное уплотнение обеспечивает долговременный стабильный барьер для воды, солевых растворов, масел и газов и предотвращает миграцию этих сред под поверхностью.

Преимущества технологии Plasma-SealTight®

• повышенное качество компонентов
• герметичный интерфейс
• может быть полностью интегрирован в линию литья под давлением
• высокая надежность и воспроизводимость процесса
• полное отсутствие растворителей, праймеров и кислот
• очень низкое использование химикатов (прекурсоров)
• отсутствие выбросов ЛОС

/ Метки / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Теги / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / / 2K-Spritzguss, / Теги / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Теги / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss, / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandritzhandlung / 2K-Spritzguss, / 2K-Spritzguss, / Tags / Plasmabehandritzhandlung / 2 / 2K-Spritzguss, / Теги / Plasmabehandlung / 2K-Spritzguss

Статьи в прессе по теме

Больше комбинаций материалов, меньше затрат

Kunststoffe International (01/2020)
открытый документ

Симбиоз металла и пластика

OBERFLÄCHEN / ПОЛИПОВЕРХНОСТИ (Nr.2/2017)
открытый документ

История на обложке:

Гибридная технология — Адгезия как эталон

IST (International Surface Technology 1 [3] / 2017)
открытый документ

Пластик против металла — какой материал лучше?

Пластик против металла — это давняя дискуссия, которую мы уверены, что ваше рабочее место обязательно будет обсуждаться на протяжении многих лет. Оба материала великолепны и имеют фантастическое индивидуальное применение, но какой материал лучше?

Прочность

При сравнении прочности двух очень разных материалов, таких как пластик и металл, мы сравниваем их, используя соотношение прочности и веса.Это означает, что их прочность определяется их массой, использованием материала и сопротивлением.

Исторически сложилось так, что металл всегда считался лучшим материалом, когда дело касалось прочности, и на это есть веские причины — металл — невероятно прочный материал. Однако в последнее время пластик получает признание в этой категории, особенно после появления стекловолокна. Пластик — гораздо более легкий материал и может быть чрезвычайно прочным для использования по назначению. По сравнению с фунтом, стекловолокно прочнее листового металла или стали.

Время выполнения

Важным фактором при принятии решения о материалах, которые вы хотите использовать, является время выполнения этих материалов, чтобы вы могли уложиться в установленные сроки вашего проекта. Принимая это во внимание, процесс производства этих материалов может сильно повлиять на время изготовления вашей продукции.

Сравнивая процесс термоформования пластика и процесс изготовления металла, можно сказать, что термоформование пластика может сэкономить много времени производства, а также рабочей силы, энергии и затрат на процесс.В этом процессе меньше этапов по сравнению с изготовлением металла, поэтому это может сократить время выполнения заказа и быть лучшим вариантом для проектов с установленными сроками.

Свобода дизайна

При разработке продукта материал, который вы решите использовать, может дать вам определенные ограничения при проектировании. При разработке сложных продуктов, требующих сложных или геометрических форм, вам нужен материал, который предоставит эту свободу и позволит вашим проектам ожить.

Хотя металл — отличный материал для изготовления множества продуктов и дизайнов, когда вам нужно больше свободы дизайна для продукта, пластик — гораздо лучший вариант.Создавать сложные формы из пластика намного проще благодаря использованию форм для литья под давлением. Пластик также позволяет вам учитывать структурные усиления в вашем дизайне, также сделанные из пластика, такие как ребра или косынки.

Окружающая среда

По этой теме существует множество мнений, и что на самом деле лучше, так как существует так много факторов, которые влияют на это, поэтому вы можете просто захотеть принять собственное мнение, как только вы узнаете факты. Транспортные материалы могут вызывать выбросы большого количества вредных веществ и паров в окружающую среду, а поскольку пластик намного легче металла, это означает, что транспортировка пластмасс обходится дешевле, а также выделяется меньше энергии по сравнению с тем же весом перевозимых металлов.

Однако большая проблема с пластмассами заключается в том, что они не разлагаются сами по себе, при условии, что вы можете получить некоторые типы пластмасс, которые являются биоразлагаемыми, но не все. Тем не менее, металл почти всегда можно переработать, и его рециркулируют чаще, чем пластмассу (хотя эта цифра снова растет), что немного лучше для окружающей среды.

Процесс изготовления обоих этих материалов во многих отношениях одинаково вреден для окружающей среды. Процесс производства металла влечет за собой добычу руды в земле, при этом образуется много дыма и используется много энергии.Точно так же пластик создается с использованием нефти, которая создает аналогичные эффекты.

При переработке негативы для обоих этих материалов значительно компенсируются.

В заключение, металлы дольше занимали лидирующие позиции, но их обгоняют пластмассы с точки зрения эффективности и разумного дизайна. Однако лучший для вас материал будет полностью зависеть от вашего проекта и того, что вам нужно от выбранного вами материала.

Стальные панельные радиаторы фото: батареи c нижним подключением, технические характеристики и отзывы

Выбираем стальные панельные радиаторы отопления

Стальные панельные радиаторы – это современные отопительные приборы, предназначенные для использования в закрытых системах отопления многоквартирных и индивидуальных частных домах.