Месяц: Январь 1971

Как построить кирпичную печь для дома своими руками: Строим кирпичную печь для дома своими руками- Обзор и Пошаговая Инструкция +Видео

Строим кирпичную печь для дома своими руками- Обзор и Пошаговая Инструкция +Видео

В загородных коттеджах для обогрева, как правило, устанавливают кирпичные печи малых размеров. Такие печи вы легко сможете сделать самостоятельно, изучив предварительно технологию кладки печей.


[contents]

Выбор кирпичной печи для дома

Вначале нужно определиться с конкретным типом печи. А для этого детально изучите существующие типы печей и выберете для себя наиболее подходящий вариант:

  1. Печи голландские канального типа имеют малые габариты и достаточно просты в строительстве. КПД не высокий, около 40%. Данные печи работают в режиме медленного горения.
  2. Шведская кирпичная печь камерно-канального типа имеет более высокий КПД, по сравнению с голландскими. Габаритные размеры также не велики, но сама конструкция в исполнении сложнее. Помимо этого, все строительные материалы для данной печи необходимо подбирать более тщательно.
  3. Русская печь имеет самый высокий КПД, свыше 75%, но кладка такой печи очень сложна, и без помощи профессионалов вам вряд ли удастся обойтись.
  4. Кирпичная отопительно-варочная печь – более распространенный и простой вариант отопления. Данная печь требует малого количества строительных материалов, а простую конструкцию вы сможете выполнить самостоятельно.


Если вы первый раз будете строить печь, то для самостоятельной стройки выбирайте голландскую печь или варочную кирпичную печь, потому что строительство шведских печей сложнее и требует определенного опыта в данном деле. Что касается русской печи, то не стоит браться за ее строительство самостоятельно.

На следующем этапе нужно определить, каких размеров будет ваша печь, и сколько помещений она будет отапливать. В маленьком доме печь можно разместить в стене между комнатами.

Основное условие размещения и строительства печи очень простое: прямой обогрев от  стенок печи должен захватывать большое количество комнат.

Если такой возможности нет, лучше использовать печи со встраиваемыми водогрейными змеевиками. При таком варианте печи оставшиеся комнаты будут обогреваться специальными радиаторами отопления.

Кирпич для кладки печи

Для увеличенного срока службы и правильной работы печи, необходимо тщательно подойти к выбору строительных материалов, а именно кирпича. Кроме прочности и долговечности, от выбора кирпича зависят и его теплофизические свойства, обеспечивающие тепло в вашем доме.

Для шведской печи очень важно подобрать качественные строительные материалы, а вот для голландской печи требования к качеству не так высоки.

Отопительные кирпичные печи раньше складывали из красного кирпича, но на сегодняшний день можно выделить 2 основных вида:

  • кирпич керамический красный марки 150;
  • кирпич шамотный огнеупорный.

Ниже мы приведем некоторые рекомендации по покупке материала для строительства отопительных кирпичных печей:

  • Кирпичи должны быть одного размера;
  • Использование пустотелых кирпичей или силикатных строго запрещено. Необходим полнотелый керамический кирпич;
  • Для облицовки выбирайте декоративные кирпичи;
  • Для камеры сгорания выбирайте огнеупорный шамотный кирпич.

Инструкция и чертеж порядовки кирпичных печей

После выбора отопительной печи, необходим качественный фундамент. Исключением будут считаться маленькие голландские и отопительно-варочные печи, они не оказывают большой нагрузки на основание пола.

Для всех остальных случаев отопительная кирпичная печь должна стоять на фундаменте, и лучше на железобетонном монолитном. Размеры его делают на 5 см больше размеров печи, а толщина плиты должна быть не менее 150 мм. Фундамент нужно строить отдельно стоящим.

Фундамент для печи должен выстояться не меньше 3 недель, только после этого укладывают гидроизоляционный слой, далее асбестовые листы для качественной тепловой изоляции. Далее идет лист стали и войлочная подкладка, от нее и начинается укладка печи. Подкладку необходимо намочить, а после кладки дать ей приклеиться к металлу. И только после этого можно смело приступать к строению стен печи.

С чего же начинать кладку?

Чтобы разобраться в этом вопросе существуют специальные строительные схемы, в которых подробно описан каждый ряд кирпичной кладки, начиная с основания и до дымоходной трубы. После того, как вы определились с выбором печи и приобрели все необходимое для ее строительства, то в полученной проектной документации вы сможете найти подробное изображение схемы кирпичной печи.

Перед началом кирпичной кладки печи нужно приготовить раствор из белой глины и кварцевого песка в соотношении 1 : 1. При этом не стоит использовать жесткую воду с большим количеством солей и магния. Перед тем, как приготовить раствор, глину замачивают и оставляют в воде на 24 часа, после пропускают сквозь специальное сито. Далее добавляют песок и делают замес раствора. По своей  консистенции раствор напоминает густую сметану.

Теперь рассмотрим более подробно саму кладку. Все стороны кладочного кирпича имеют свое название, по ним и определяют вид кладки. Самая распространенная кладка кирпичных печей – это тычковая и ложковая. Т.е. с фронтальной стороны кирпичной стены мы сможем увидеть только эти две стороны кирпича. Существует также постельная кладка, но встретить ее можно крайне редко, т.к. для кирпичной кладки печей ее не используют. При укладке вертикальные швы между кирпичами не должны совпасть.

Кирпичную кладку печей начинают с первого ряда, постоянно проверяя по схеме, где расположена кладка. В данной работе спешка будет плохим помощником, главное – это качество. Если вы новичок в строительстве, то лучше первоначально каждый ряд укладывать без раствора, сверяясь с чертежами. И только убедившись в правильности всей укладки, наносите на кирпичи раствор и укладывайте их окончательно.

Толщина шва должна быть не менее 2 мм, но и не более 3 мм, поэтому лишнюю глину лучше убирать сразу. В отдельных случаях толщина шва ровна 5 мм. Кирпич нужно ставить сразу на нужное место, недопустимо его дальнейшее перемещение и пристукивание.

Лишнюю глиняную смесь, снятую с кирпичей, повторно использовать нельзя.

Ниже приведена инструкция для кладки:

  1. Каждый кирпич необходимо ставить, опирая на 2 других;
  2. Первый ряд выполняют тычковым;
  3. Во избежание расслоения, все вертикальные швы необходимо заполнить раствором;
  4. Кирпичи из последующего ряда перекрывают кирпичи предыдущего не меньше чем на четверть длины;
  5. Тычковые и ложковые ряды не должны совпадать;
  6. Подрубленные кирпичи ставить необходимо вовнутрь, а не наружу.

Для укладки кирпичной печи для дома своими руками, потребуется много свободного времени. Каждый кирпич имеет свое важное значение. Если вы подойдете к вопросу качественно и ответственно, то конечным результатом будет тепло и уют в вашем доме.


Кладка печей своими руками из кирпича: фото, схемы

Кирпичная кладка своими руками для отопления дома и дачи

Построить печь для дома из кирпича своими руками вполне под силу даже начинающему каменщику. В связи с обилием и доступностью информации достаточно только выбрать подходящую конструкцию с порядовкой и подробным описанием всех этапов работы, запастись терпением и делать кладку аккуратно и внимательно. Рассмотрим подробно, как построить печь своими руками из кирпича.

Печь начинается с фундамента

Даже маленькая кирпичная печь своими руками выложенная на даче или в бане, весит более тонны. Поэтому ставить ее нужно не на пол, а на свой собственный фундамент.

Верхний срез фундамента совпадает с уровнем чернового пола. Нужно обратить особое внимание на то, чтобы верхняя плоскость была идеально горизонтальной. Это позволит избежать перекоса кладки и сильно упростит работу печника.

Подготовка фундамента под кирпичную печь

На фундамент для гидроизоляции укладывается два слоя рубероида, пергамина или прочной строительной пленки. Поверх гидроизоляции укладывается стальной лист и слой теплоизолятора (чтобы тепло не уходило в фундамент). На весь этот «пирог» для будущей печи из кирпича своими руками ложатся кирпичи первого слоя кладки.

Приготовление раствора для печной кладки

В отличие от обычной стенки, печка из кирпича своими руками строится не на цементном, а на глиняно-песчаном растворе. Составы растворов для шамотного и керамического кирпича сильно отличаются.

Раствор для шамотного кирпича готовится на основе белого каолина или шамотного мергеля. Минералы характеризуются высокой огнеупорностью и выдерживают температуру выше 1500 градусов. Сухую кладочную смесь для приготовления огнеупорного кладочного раствора обычно приобретают в торговых сетях.

Раствор для керамического кирпича готовится на основе обычной глины, которую можно найти в своей местности. Глина для печей также продается во многих строительных супермаркетах.

Готовим раствор для печи из кирпича своими руками

На 100 шт. кирпича потребуется около 40 кг глины. Пропорции глины и песка определяются путем пробных замесов. Делается это следующим образом:

  • Глину на сутки замачивают в холодной воде.
  • Замес разделяют на 5 частей и в каждую добавляют соответственно четверть, половину, три четверти или равную весовую часть песка.
  • Все получившиеся пробы вымешивают снова до полной однородности и дают постоять 3-4 часа, чтобы сошли излишки влаги.

Проводим испытание проб:

  • раскатываем их в колбаски толщиной 1-1,5 см и оборачиваем вокруг любого круглого предмета диаметром 5 см.
  • В случае, когда на пробе образовались трещины более 2 мм — раствор не годен.
  • При глубине трещинок до 2 мм — раствор пригоден для тех частей печи, где температура нагрева не превышает 300 градусов.
  • Если поверхность пробы не потрескалась или покрылась мелкой сеткой — такой раствор вполне пригоден, чтобы сделать печь своими руками.

Поскольку стоимость песка гораздо ниже стоимость хорошей печной глины, суть проб сводится к определению максимально возможной доли наполнителя в растворе.

Не бойтесь попросить совета

Опытные печники гораздо точнее определяют нужную консистенцию раствора, просто разминая его в руках. Поэтому, при наличии возможности, рекомендуем обратиться к ним за советом.

Кирпичная печь для дома своими руками видео

Технология кладки кирпича

Предоставленная ниже схема печи отличается своей простотой и очень высокой доступностью повторения при высоком проценте успешного результата. Печь из кирпича своими руками имеет маленькие размеры и подойдет в качестве источника тепла для одной комнаты или небольшого садового домика. Площадь, отводимая под печь — всего 0,4 кв. м. На постройку идет очень малое количество кирпича, поэтому и вес она имеет очень небольшой.

Схема печи из кирпича для дачи

Кладка печи начинается с первого ряда. Для обеспечения идеально горизонтальной плоскости под кирпич можно насыпать тонкий слой речного мытого или горного песка. Песок сгладит разницу в толщине кирпичей, и заодно будет выполнять функцию дополнительного теплоизолятора.

Кладка печей своими руками
Основы выбора строительного материала

Толщина раствора между кирпичами должна быть 2-3 мм. Более толстый шов быстро выкрашивается. Для кладки нужно выбирать самые ровные кирпичи с одинаковыми размерами — так как неровности нельзя компенсировать раствором!

На втором ряду устанавливаем дверку поддувала. Для компенсации тепловых расширений ее оборачивают по периметру асбестовым шнуром. Крепление дверки осуществляется стальной проволокой, закрепленной в кладке. Чтобы проволока не мешала — в кирпиче болгаркой под нее вырезают канавки.

Третий ряд выкладывается уже из шамотного кирпича. Колосники на него ставятся уже после схватывания глины.

Кладка печей четвертого ряда укладывается на ребро. Если колосники не вписываются в свободное пространство — кирпич нужно подрезать по месту, обеспечив зазоры по 3 мм со всех сторон.

При кладке печи из кирпича важно знать!

Задний «вышибной» кирпич ставится без раствора. Он нужен для прочистки каналов.

На пятом ряду, аналогично поддувалочной, устанавливается топочная дверка. Пятый ряд выкладываются плашмя, и эти выступающие кирпичи играют роль наружного теплообменника.

Седьмой — девятый ряды выкладываются снова плашмя. Поверх девятого ряда укладывается чугунная варочная поверхность. Для прокладки между металлом и кирпичом также используют асбестовый или стекловолоконный шнур.

Стекловолоконный термостойкий шнур для уплотнения
Применение шнура для уплотнения кладки

Без уплотнительного шнура дым будет попадать в помещение, а глиняный раствор быстро выкрошится от тепловых расширений чугунной плиты.

Последние три ряда формируют место для установки легкого дымохода. На предпоследнем ряду устанавливается металлическая задвижка. Ее тоже следует отделить от камня асбестовым шнуром.

После полной просушки кладки вытаскивается «вышибной» кирпич и из канала удаляется строительный мусор. Чтобы песок из-под печки не высыпался — по ее периметру прибивают плинтус.

Печи из кирпича для дачи видео

Выбираем трубы для дымохода

Дымоходом для данной печки послужит любая металлическая или асбестоцементная труба с каналом около 200 кв. см, что соответствует 11,5 см диаметра для круглого сечения. Высота верхнего обреза трубы над уровнем колосника топочной камеры — не менее 4 м. Высота части, выступающей над кровлей — не менее полуметра. Если печь дымит при первых запусках — трубу можно нарастить на 25-50 см.

Печи своими руками: чертежи размещения дымохода

Отделка кирпичной печи

Готовая кладка печи своими руками белится снаружи простой меловой побелкой или тонкой штукатуркой. В качестве связующего можно добавить в воду жирного молока. А предотвратить выступание желтизны поможет обычная синька.

Если вы решаете, как сложить печь более высокого уровня — выбирайте один из доступных вариантов ее облагораживания:

  • обкладывание декоративным фасадным кирпичом или печными изразцами;
  • наружный металлический экран;
  • декоративная расшивка или окраска швов теплостойкой краской.
Отделка печи из кирпича своими руками

Обкладывание кирпичом и изразцами следует предусмотреть заранее, поскольку в процессе строительства наружные элементы перевязываются с кладкой. Эта работа требует большого опыта и ее лучше доверить профессиональным печникам. Металлический экран лучше установить не вплотную, а на некотором расстоянии от тела печи. Тогда он будет играть роль воздушного конвектора, что существенно повысит скорость обогрева помещения.

Итог

Зная, как построить печь в доме своими руками, вы сможете обеспечить доступным отоплением любое небольшое помещение. Накопленный опыт при первом строительстве станет основой для дальнейшего совершенствования этого востребованного мастерства.

Самая простая печь из кирпича своими руками, инструкция и фото

Существует множество вариантов печей для дач и домов. Одни из них подразумевают финансовые траты, другие требуют наличия прямых рук. Как быть тем, у кого не сложилось ни с деньгами, ни с мастеровитостью? Выручит простая кирпичная печка, которую сможет сложить даже «гуманитарий».

В статье рассматриваются два варианта. Первый подойдёт тем, кто хочет более-менее «приличное» отопительно-варочное оборудование. Второй пригодится читателям, вообще не претендующим ни на склонность к рукотворству, ни на какую бы то ни было эстетику результата.

Рисунок 1. Простая кирпичная печь

Как сделать простую, но эффективную печь?

Этот вариант может послужить альтернативой простейшим металлическим отопительным приборам – например, буржуйке. С помощью этой печи можно и помещение обогреть, и пищу приготовить, и даже пламенем полюбоваться.

Конструкция занимает чуть более половины квадратного метра. В отличие от полноценных печей из кирпича, эта не требует устройства фундамента. Вес сооружения не настолько велик, чтобы делать мощную основу – достаточно положить прочную доску.

Печь можно сделать всего за день. Одно из преимуществ варианта в том, что стартовая протопка возможна уже вечером. Определённые навыки необходимы, но они не выходят за рамки умений среднестатистического представителя мужского пола.

На заметку! Никакой квалификации для сооружения печей не требуется. Но соблюдать порядовку необходимо – это сделает конструкцию максимально эффективной в контексте её потенциала.

Что потребуется для работы?

Это не только простой, но и бюджетный вариант. Для возведения конструкции потребуется:

  • кирпич:
  • *шамотный – 37 шт.;
  • *красный – 60 шт.;
  • дверца поддувала;
  • дверца топливника;
  • решётка;
  • задвижка;
  • варочная панель из чугуна.

В качестве связующего – глиняный раствор. Всего понадобится около 20-25 л смеси.

Также будет интересно: печь для барбекю — виды и характеристики.

Подготовка

Первым делом нужно определиться с местоположением печи. Поскольку масса конструкции небольшая, ограничений, присущих традиционным кирпичным решениям, нет. Закрепив прочные доски или подходящий альтернативный материал, «фундамент» тепло- и гидроизолируют.

Роль изолятора может сыграть негорючий материал – к примеру, базальтовая вата. Поверх основания кладут полиэтилен или рубероид. Размер последних соответствует размерам основания плюс небольшой припуск.

Сверху насыпают слой песка толщиной 1-2 см. Выравнивают подсыпку. Важно сделать основу ровной – от этого зависит качество конструкции и удобство последующей работы.

Схема кладки

Рисунок 2. Порядовка печной кладки

*
Печная порядовка следующая:

  1. Первый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей выравнивают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают смесью, после чего с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку предварительно обматывают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
  2. После фиксации дверцы с помощью проволоки кладут второй ряд согласно схеме. Формируют поддувало.
  3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым оттенком). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
  4. До этого кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Формируют дымоотводящий канал, внутри которого делают основу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — впоследствии его уберут. После этого монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом несколько раз оборачивают полосками асбеста. Но делать это нужно так, чтобы дверца хорошо открывалась кверху. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
  5. Снова кладут кирпич плашмя, дублируя предыдущий ряд.
  6. Опять черёд «ребра» — это второй и последний ряд, в котором кирпич кладут таким образом. Исключение – следующий ряд, в котором одна из стенок формируется кладкой на ребро. Стенки дымоходного канала нужно протереть влажной тряпкой.
  7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стенку делают, снова используя формат «на ребро».
  8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтобы пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
  9. Кирпичи немного сдвигают к тыльной стенке, чтобы подпереть дверку топливника. Перед кирпичной кладкой прокладывают полоски асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора между керамикой и чугуном. Непосредственно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, иначе разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к появлению трещин.
  10. На этом этапе стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавно расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную основу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В противном случае избыточная масса элемента может привести к смещению центра тяжести печки.
  11. Здесь монтируют задвижку, уплотнённой полосками асбеста. Последние рекомендуется предварительно обмазать глиняным раствором. Это финальный ряд, которым завершают возведение непосредственно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымоходу, который далее будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После этого убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

Финальные работы

Простейшая печка не предполагает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить немного синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

Важно! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (например, с помощью плёнки), от пятен потом не избавиться.

Нужно очень хорошо промазать швы между кирпичом и металлом дымохода, а также швы между керамикой и чугуном.

Обязательно нужно закрыть стык между печным кирпичом и полом. Это избавит от попадания подпечного песка в помещение. Стык желательно прикрыть листом г-образной формы. Затем делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

Рисунок 3. Функционирующая печь

Печка готова. На весь процесс ушло не более одного рабочего дня. Уже сейчас можно попробовать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу или бумагу. Дровяная растопка создаст слишком высокую температуру, и конструкция потрескается. Для полноценного схватывания смеси нужно дать неделю-другую. После этого уже можно топить «по-взрослому».

Это интересно: какую печь выбрать для дачи? Обзор 10 вариантов.

Ещё более простой вариант печки

Если предыдущий вариант кому-то показался сложным (хотя это не так), можно предложить предельно упрощённую отопительную конструкцию. Эту печь своими руками можно выложить буквально за час, даже если руки вообще далеки от того, чтобы называться золотыми.

Рисунок 4. Простейший вариант печи из кирпича

Принцип работы сооружения прост. Внизу сгорает твёрдое топливо, здесь же оседающее под воздействием собственной массы. Температурные перепады создают тягу, увлекающую горячие воздушные потоки кверху. При этом дрова сгорают почти без остатка – задымление минимальное.

Для кладки понадобится всего лишь два десятка целых кирпичей и две половинки. Печка состоит из пяти рядов. Конструкция настолько проста, что описывать порядовку нет никакого смысла. Порядок действий наглядно представлен на иллюстрации.

Рисунок 5. Порядовка самой простой кирпичной конструкции

*
Если уложить кирпичи корректно (а сделать иначе очень сложно), результат будет аналогичным тому, который представлен на фото. Кирпичи рекомендуется связать глиняным раствором. Но в походных условиях можно обойтись и без связующего материала – просто положить компоненты друг на друга согласно порядовке. В таком случае печка сооружается за пять минут.

Рисунок 6. Процесс кладкиРисунок 7. Готовая мобильная печь из кирпича

Тем, кто захочет промежуточный вариант, можно порекомендовать вариант чуть посложней.

Рисунок 8. Схема устройства простой печки

*
Согласно этой схеме на выходе – г-образная трёхсекционная печка. Первый отсек рассчитан на загрузку дров. Второй представляет собой камеру, в которой поленья сгорают. Третий отсек – это дымоходный канал.

Рисунок 9. Г-образная печка

На создание этой конструкции тоже потребуется 20-30 кирпичей. Такой вариант можно осилить самому за пару часов, если навыки каменщика отсутствуют напрочь. Специалисту сооружение подчинится за считанные минуты.

Читайте также — обзор печей для обогрева гаража.

Преимущества простейших печных конструкций

Достоинства конструкций:

  • очень высокая скорость монтажа – от дня до нескольких минут;
  • не требует фундамента; печку можно сложить где угодно; а если не использовать связующую смесь, печка выходит разборной и легко перемещается;
  • в качестве топлива – всё, что горит: поленья, ветки, шишки, стебли кукурузы, листья, ДСП, остатки мебели и т. п.;
  • топливный расход в несколько раз меньше, чем, к примеру, в случае с буржуйкой;
  • самый простой вариант – без использования глины – позволяет получить большую теплоотдачу, чем от костра; поэтому подобные конструкции – находка для тех, кому не хочется постоянно поддерживать костёр в походе;
  • почти полное отсутствие задымления – топливо сгорает с минимумом отходов;
  • температура кирпичей достигает 1000 градусов – хороший обогрев и быстрое приготовление пищи обеспечены.

Заключение

Рисунок 10. Ещё один г-образный вариант

Даже самый продвинутый вариант этого обзора не требует квалификации и много времени. Выбор конструкции зависит от целей «печника». В стационарном случае подойдёт первый вариант. Для мобильных ситуаций и совсем уж не мастеровитым пользователям лучше воспользоваться ещё более упрощёнными схемами.

схемы, кладка, чертежи с порядовкой и прочее+ видео

Печное отопление загородных домов сегодня обретает вторую молодость. И это неудивительно, учитывая ту особую атмосферу и домашнее тепло, которую может создать простая печка из кирпича, даже сделанная свиоми руками. Нередко её устанавливают даже при наличии более технологичных обогревающих систем, стремясь получить стильный, самобытный элемент интерьера. Сегодня мы расскажем о наиболее популярных моделях кирпичных печей и поделимся секретами печного ремесла.

Особенности и секреты популярности кирпичных печей

Кирпичная печь является не только функциональным отопительным прибором, но ещё и стильным элементом интерьера

Наверное, не существует такого человека, которому бы не нравился живой очаг с потрескивающими дровами и особенно комфортным теплом. А ведь старая добрая кирпичная печь сможет порадовать не только этим, но и способностью создавать наиболее благоприятствующую для здоровья атмосферу. Все дело в материале, из которого возводят этот удивительный агрегат. Являясь ближайшим родственником керамики, кирпич при нагревании выделяет в воздух водяные пары, а при остывании вбирает их обратно. Печка как бы «дышит», благодаря чему в помещении устанавливается оптимальная влажность. Немаловажно и то, что тепло становится уже при температуре 18–19 °С, тогда как при использовании других видов отопления уровень комфорта начинается от 20–21 °С. Кроме того, будучи изготовленным из глины, кирпич является экологически чистым материалом, а значит, при эксплуатации отопительного прибора можно не волноваться по поводу выделения вредных для здоровья соединений.

Несмотря на то что каждый вид кирпичных теплогенераторов имеет свои функциональные и конструктивные особенности, все они схожи между собой в плане обустройства топочной и теплообменной части. Так, любая стационарная печь этого типа имеет:

  • фундамент, который служит основанием отопительного прибора и равномерно распределяет его вес по всей площади;
  • топку, одновременно выполняющую роль топливника и камеры сгорания;
  • колосниковую решётку, позволяющую реализовать нижнюю подачу воздуха в зону горения. За счёт этого повышается производительность обогревающего агрегата и появляется возможность регулировки интенсивности горения топлива;
  • зольную камеру, которая облегчает очистку печи;
  • дымоход, который создаёт необходимую тягу и выбрасывает отработанные газы в атмосферу.

Конструкция кирпичной печи канального типа

Кроме своего основного предназначения, дровяные теплогенераторы используются ещё и для приготовления пищи, а также обустройства дополнительного места отдыха. Само же сооружение может быть установлено как в помещении, так и во дворе, например, в зоне отдыха с барбекю, мангалом или казаном. Если же говорить о каминных печах, то их теплогенерирующая функция и вовсе отодвигается на второй план, уступая место визуальной и имиджевой составляющей.

К достоинствам кирпичных печей относятся:

  • быстрый нагрев поверхности;
  • возможность использования нескольких видов топлива;
  • низкие эксплуатационные расходы;
  • исключается опасность ожога при касании стенок отопительного прибора;
  • по-особенному мягкое, комфортное тепло;
  • не обезвоживается воздух в помещении;
  • широкие возможности в плане украшения интерьера.

Есть у рассматриваемых агрегатов и недостатки. Наиболее существенный из них — потенциальная опасность отравления угарным газом, которая появляется при неправильной эксплуатации. Ещё один — большие габариты и масса. Вот, пожалуй, и всё. Как видите, оборудование этого типа имеет сплошные преимущества и практически полное отсутствие негативных моментов, что, впрочем, и обуславливает его высокую популярность.

Классификация отопительных приборов. Критерии выбора оптимальной конструкции

Все существующие модели кирпичных печей можно разделить на несколько типов:

  • обогревающие приборы;
  • варочные агрегаты;
  • комбинированные печи;

Определившись с требуемой функциональностью, необходимо выбрать тот вариант, который можно будет сложить самостоятельно. Чтобы не рассматривать всё разнообразие стационарных агрегатов, остановимся на наиболее популярных вариантах:

  1. Голландские печи. Благодаря канальной конструкции они имеют неплохую теплоотдачу и занимают немного места. Подобные теплогенераторы функционируют в режиме медленного сжигания или тления, что значительно снижает требования к качеству стройматериалов. И хоть КПД «голландок» редко превышает 40%, они нашли немало поклонников, отчасти из-за невысокой стоимости и простоты строительства.

    Классическая «голландка» представляет собой чрезвычайно компактное сооружение

  2. Шведские дровяные печи имеют камерно-канальную компоновку, что позволяет поднять КПД до 50%. Точно так же, как и «голландки», «шведки» занимают немного места, но требуют более тщательного подхода при выборе материалов и немного сложнее в изготовлении. Тем не менее затраты труда и финансов полностью оправдываются увеличенной производительностью и расширенной функциональностью теплогенераторов этого типа.

    Шведская печь порадует своего владельца высоким КПД и функциональностью

  3. Русские печи имеют уникальную компоновку, благодаря чему несут непередаваемый колорит и самобытность. Их КПД превышает 60%, однако особенности эксплуатации понравятся не всем. Кроме того, сложить печь будет под силу не каждому новичку. Скорее всего, придётся нанимать профессионального печника, а это повлечёт дополнительные расходы, удорожающие и так не самую дешёвую конструкцию.

    Русская печь способна полностью преобразить интерьер, но потребует немало места для установки

  4. Колпаковые печи Кузнецова, знаменитые своей тепловой эффективностью, имеют КПД до 90%. Секрет их успеха заключается в особом устройстве, которое способствует наиболее полному сжиганию топлива и максимальной теплоотдаче. Особенностью «кузнецовок» является чрезвычайно чистый «выхлоп» и отсутствие сажи, благодаря чему минимизируются временные затраты по уходу за отопительным прибором. Что же касается минусов, то к ним можно отнести усложнение конструкции и высокие требования к материалам. Впрочем, последний недостаток компенсируется тем фактом, что кирпича для сооружения «колпаковки» потребуется значительно меньше, чем для любой другой печи.

    В отличие от канонических колпаковых печей, модифицированные агрегаты могут иметь варочную поверхность и духовой шкаф

Пошаговую инструкцию по кладке печи Кузнецова с порядовками вы найдёте в нашей следующей статье: http://aqua-rmnt.com/otoplenie/pech-kuznecova-poshagovaya-instrukciya-po-izgotovleniyu.html.

Рассмотрев все возможные варианты, мы подошли к наиболее ответственному моменту — выбору отопительного прибора, который сможет удовлетворять всем предъявляемым к нему требованиям. Основными критериями в этом случае являются функциональность и место установки. И если первое не представляет трудностей, поскольку полностью зависит от предпочтений и требований владельца, то второй пункт требует самого пристального внимания. О том, как выбрать печь в соответствии с типом строения, расскажем подробнее.

  1. Дом, предназначенный для постоянного проживания. Если печное отопление будет использоваться в качестве основного, то лучшего варианта, чем «шведка» или «колпаковка» не найти. Кроме того, что эти агрегаты имеют отличную производительность и не занимают много места, они ещё и легко дополняются другими элементами — варочной поверхностью, водяным контуром, духовкой, сушильными нишами или лежанкой. Если же функциональность отодвигается на второй план, а главным требованием является компактность, то неплохим вариантом является «голландка», обогревающая несколько смежных помещений.
  2. Загородный дом «выходного дня» или дача. Поскольку эти строения предполагают нерегулярное проживание, то достаточно будет установить небольшой отопительный прибор, оборудованный варочной плитой. Идеальным вариантом являются печи-камины с открытым очагом, поскольку с их помощью можно нагреть помещение в кратчайшие сроки. Подобное преимущество невозможно переоценить зимой, когда температура воздуха в помещении падает до минусовых температур.
  3. Печь в загородном доме с водяным или другим типом отопления. В этом случае отопительный прибор служит для того, чтобы создавать особую атмосферу. Если позволяет площадь помещения, то можно установить полноценную русскую печь или агрегат с топкой, камином и лежанкой.
  4. Отопительный прибор для бани. Для этого случая подойдёт простейшая печь-каменка, в которую встраивают ёмкость для получения горячей воды. Если же баня пристроена к дому, то вместо бака можно установить полноценный котёл, предназначенный для жидкостной системы отопления.
  5. Печи для открытых площадок. Чаще всего такие отопительные приборы устанавливаются на открытых верандах, в летних кухнях или беседках и используются для приготовления пищи. В этих целях конструкцию дополнительно оснащают варочной поверхностью, барбекю, мангалом, казаном и т. д.

Печь-барбекю украсит участок и наполнит место отдыха функциональностью

Определившись с типом и наполнением печи, не спешите приступать к строительству. Для того чтобы отопительный прибор смог оправдать все надежды, необходимо досконально разобраться в принципах его работы.

Расчёт основных параметров

Прежде чем выбрать рабочий проект отопительного прибора, необходимо сделать предварительный расчёт согласно параметрам конкретного помещения. Наиболее точным методом является определение размеров исходя из теплоотдачи печи. Чтобы не вдаваться в сложные выкладки, для хорошо утеплённых домов используют упрощённую схему расчёта, предложенную И. В. Кузнецовым. Этот способ использует усреднённую тепловую мощность, снимаемую с одного квадратного метра поверхности агрегата (ТМЕП). Для обычной топки берут значение 0.5 кВт/кв. м, а при необходимости интенсивного нагрева, которое возникает при сильном похолодании — до 0.76 кВт/кв. м.

При определении тепловой мощности печи во внимание принимают только те её поверхности, которые участвуют в теплообменных процессах. Например, в «голландках» не исключают из расчётов участки стен, расположенные у пола, ниже горизонтальных участков газохода.

В принципе, уже этих значений достаточно для того, чтобы подобрать подходящий проект из тех, которые можно найти в свободном доступе. Если же имеющиеся варианты по какой-либо причине не подходят, то потребуется рассчитать параметры основных элементов печи и спроектировать собственную конструкцию.

Чертежи и схемы кирпичных печей

Топка

Размеры топки определяют исходя из максимального объёма топливной закладки. При этом количество горючих материалов рассчитывают, используя их теплотворную способность и удельный вес, ориентируясь на требуемую мощность. Объём топливника должен быть больше полученного значения в 2–3 раза, что позволит перетапливать печь при экстремально низких температурах.
Рассчитывая размер топочной части, необходимо учитывать, что максимальная закладка не должна превышать 2/3 объёма камеры сгорания. Кроме того, размеры топки и всех её составляющих надо подогнать под размер используемых для кладки печи кирпичей. В своих расчётах можно использовать специальные таблицы, разработанные с учётом необходимости обогрева помещений различной квадратуры.

Таблица расчётов основных элементов кирпичной печи

Зольник

Высота зольника зависит от типа используемого топлива. Для малозольных горючих материалов типа угля или торфобрикетов эту величину принимают равной 1/3 высоты топливника. Если же печь будет топиться дровами или пеллетами, то высоту зольной камеры необходимо уменьшить до 1/5.

Печная труба

При расчётах дымохода следует учитывать, что место его установки должно соответсвовать СНиП

В отличие от газового отопительного оборудования, дровяные печи не требуют большой тяги, поэтому лучшей формой дымового канала будет прямоугольник. При расчёте печной трубы учитывают, что сечение поддувала не должно превышать площадь её газохода, при этом все значения подгоняют под размеры стандартного кирпича. Поскольку точное проектирование требует оперировать множеством данных и параметров, то лучше всего воспользоваться одной из специальных программ. Тем не менее для наиболее распространённых случаев (отсутствие изломов дымового канала, вертикальный ход, прямоугольное сечение, высота от 4 до 12 м) можно воспользоваться усреднёнными значениями для печей мощностью до 14 кВт:

  • Менее 3.5 кВт — 140х140 мм.
  • 5 – 5.2 кВт — 140х200 мм.
  • От 5.2 до 7.2 кВт — 140х270 мм.
  • От 7.2 до 10.5 кВт — 200х200 кВт.
  • 5 – 14 кВт — 200х270 мм.

Рекомендуемые размеры являются минимальными. И всё же нет необходимости чрезмерно увеличивать сечение дымового канала, поскольку по слишком широкому дымоходу в печь будет опускаться холодный воздух. Противоток, или «просвист» на языке профессиональных печников, грозит не только ухудшением производительности, но и более серьёзными проблемами.

Для расчёта количества необходимого материала лучше всего использовать специальные таблицы. Ниже приводим одну из них.

Расчёт количества кирпичей

Не следует переживать, если рассчитанный «навскидку» дымоход изредка начнёт дымить. При необходимости его можно нарастить куском асбоцементной трубы длиной 0.5–1 м или же положить ещё несколько рядов кирпичей. Нередко подобные мероприятия проводят при изменившейся аэродинамике местности. Например, после подрастания деревьев или возведения по соседству более высоких построек.

Подготовительные мероприятия

Подготовка к строительству включает в себя несколько этапов:

  • подбор инструмента и необходимых материалов;
  • определение оптимального места для монтажа отопительного прибора;
  • обустройство фундамента и подготовка места строительства;
  • изготовление печного кирпича (при необходимости) и приготовление кладочного раствора.

Необходимые материалы и инструменты

Инструменты печника

Для кладки кирпичной печи понадобятся:

  1. Молоток каменщика (с бойком и киркой).
  2. Метёлка для швабровки уложенных рядов.
  3. Уголок, отвес и уровень для контроля геометрических параметров кладки.
  4. Плоскогубцы.
  5. Молоток резиновый (киянка).
  6. Мастерок (кельма).
  7. Правило и трамбовка для обустройства фундамента.
  8. Чертилка свинцовая.
  9. Лопатка или миксер для замешивания раствора.
  10. Расшивка.
  11. Вёдра и другие ёмкости для сыпучих веществ и жидкостей.
  12. Решето.
  13. Болгарка (угловая шлифмашина) с кругом по камню.

Несмотря на то что кирпичные печи существенно отличаются по конструкции и размерам, список материалов, которые понадобятся для строительства, остаётся практически неизменным. Стандартный перечень всего необходимого выглядит так:

  1. Кирпич — красный, силикатный, огнеупорный и облицовочный (в зависимости от конструкции твердотопливного теплогенератора).
  2. Строительная смесь для кладки печей. При необходимости удешевления строительства можно заменить глиной и песком.
  3. Набор печного литья — поддувальная, топочная и прочистные дверцы, задвижки, плита, духовка и т. д.
  4. Колосниковая решётка.
  5. Проволока для закрепления чугунного литья.
  6. Асбестовый или базальтовый шнур.
  7. Стальные полосы и уголки для обустройства перекрытий и ниш.
  8. Жаростойкие плиты для защитной теплоизоляции.

Шамотный кирпич ШБ №22

Любая кирпичная печь представляет собой агрегат с внушительным весом, который требует капитального основания. Поэтому необходимо подготовить материалы для строительства фундамента:

  1. Песок.
  2. Щебень.
  3. Сетка армировочная.
  4. Доски и гвозди для сооружения опалубки.
  5. Цемент.
  6. Гидроизоляция.

Кроме того, если проектом предусмотрена внешняя отделка стен, то подготавливают инструменты и материалы, которые понадобятся для этих работ.

Особенности выбора места для установки отопительного прибора

Чаще всего кирпичную печь устанавливают у одной из стен или в углу помещения — это даст возможность использовать имеющуюся площадь наиболее рациональным образом. Если агрегат планируется использовать для отопления нескольких комнат, то его располагают в центре дома, ориентируя топкой и варочной поверхностью в кухню, а другими гранями — в спальню, зал или гостиную. На схеме наглядно показано, какие преимущества даёт правильный выбор места.

Правильный выбор места способен решить задачу отопления всех помещений загородного дома

При монтаже отопительного прибора не следует руководствоваться одним лишь удобством. Важно не забывать о минимально допустимых расстояниях до других поверхностей, а также оптимальных зазорах и расстояниях, которые определяются действующим СНиП:

  • от кирпичного дымохода до деревянных элементов перекрытия или кровли должно оставаться не менее 130 мм свободного пространства. Если же используется неизолированная керамическая или стальная труба, то зазор увеличивают до 250 мм;
  • между деревянным полом и внешними стенками печи оставляют промежуток не менее 100 мм;
  • расстояние от нагретой боковой поверхности теплогенератора до сгораемой стены здания зависит от того, будет ли использоваться теплоизоляция. С защитным экраном минимальный зазор составляет 130 мм, а без него — не менее 380 мм;
  • от потолка до перекрытия печи должен быть оставлен зазор не менее 0.35 м. При установке компактных агрегатов с невысокой теплоёмкостью это расстояние может быть увеличено до 0.7–1 м.

Опытные печники не рекомендуют ставить печь у внешних стен здания, аргументируя это её быстрым выхолаживанием.

Строительство фундамента

Лучше всего, если основание кирпичной печи будет сформировано одновременно с общедомовым фундаментом. При этом обе конструкции выполняют раздельно, иначе просадка стен здания неминуемо повлечёт нарушение геометрии, а то и повреждение отопительного прибора. Если печь будет возводиться в готовом доме, то первое, на что обращают внимание — удалённость дымохода от элементов перекрытия крыши, которое должно составлять не менее 15 см. И только после этого приступают к разметке и сооружению фундамента.

Учитывая вес печи, фундамент необходимо использовать основательный

Если в доме обустроены деревянные полы, то в месте установки печи их вырезают, отступив от внешнего контура 10–15 см. После этого копают котлован, глубина которого зависит от особенностей грунта и глубины его промерзания. Для средней полосы достаточно вырыть яму глубиной 0.7–0.8 м. После этого её дно покрывают 15-сантиметровым слоем песка и уплотняют, периодически проливая водой. Затем насыпают слой щебня толщиной 10–15 см, который так же тщательно утрамбовывают. После этого по углам сооружения забивают деревянные колышки, к которым крепят доски обрешётки. Чтобы исключить утечку цементного молока через щели формы, её стенки укрывают полиэтиленовой плёнкой. На расстоянии 5–10 см от пола устанавливают армировочную сетку, для чего используют как забитые в дно ямы металлические пруты, так и обломки кирпича.

Фундамент под кирпичную печь изготавливается из железобетона

Смешивая цемент М-400, песок и щебень в пропорции 1:3:4, готовят бетон. Воды добавляют ровно столько, чтобы получить раствор средней текучести, иначе прочность сооружения будет снижена. Смесь заливают в опалубку и уплотняют любым способом, после чего поверхность фундамента выравнивают при помощи правила. Заметим, что верхний уровень основания печи должен быть ниже пола на 15–20 см. По прошествии нескольких часов, необходимых для предварительного схватывания раствора, сооружение укрывают плёнкой и оставляют на несколько недель до полного высыхания.

Перед укладкой кирпича фундамент в обязательном порядке гидроизолируют при помощи рубероида или специальной плёнки. Если ширины материала недостаточно, то его полосы укладывают с перехлёстом не менее 10 см.

Приготовление раствора

Сейчас, когда в торговой сети можно найти готовые строительные смеси для кладки каминов и печей, практически нет проблем с приготовлением рабочего раствора. Всё, что для этого потребуется — смешать компоненты с водой, воспользовавшись деревянной лопаткой или строительным миксером. Тем не менее можно изготовить кладочный раствор и самостоятельно — это позволит дополнительно сэкономить. Кроме того, у владельца будет полная уверенность в экологичности сооружения.

Собственноручно приготовить строительную смесь можно из песка и глины, соотношение которых зависят от жирности последнего компонента. Чтобы выбрать оптимальный состав, проводят небольшой эксперимент, смешивая сыпучие материалы в разных пропорциях. После этого из раствора скатывают шарики диаметром 5–6 см, которые после предварительного подсушивания сдавливают между двумя дощечками. Лучшим составом считается тот, в котором проба начинает растрескиваться не ранее, чем будет деформирована на одну треть.

Существует несколько способов проверки качества глины

Ещё один способ определения правильного соотношения компонентов заключается в том, что в приготовленную смесь опускают лопатку. Налипание раствора менее 1 мм свидетельствует о его низкой пластичности — требуется добавить глины. Если толщина слоя больше 2 мм, то это говорит о жирности смеси, исправить которую можно добавлением песка. Норма — от 1 до 2 мм.

Глину перед использованием необходимо замочить в воде на сутки. Если требуется повысить её жирность, то используют способ вымучивания, который заключается в отстаивании глиняного раствора и изъятия средней его части.

Как правильно сложить кирпичную печь. Инструкция по ходу работ

Определиться с типом отопительного прибора, сделать предварительные расчёты и подготовить всё для начала строительства — это ещё только полдела. Для того чтобы правильно сложить печь, необходимо найти схемы раскладки кирпича в каждом ряду, так называемые порядовки. Мы подготовили несколько наиболее популярных вариантов, которые можно использовать в качестве рабочих проектов. Если же они вас по каким-то причинам не устраивают, то можно поискать готовые решения в Сети или заказать индивидуальную раскладку на одном из специальных сайтов.

Схемы порядовки печей на фото

Сегодня мы предлагаем сложить компактную, но очень производительную и функциональную кирпичную печь. Несмотря на кажущуюся сложность, построить её сможет даже новичок, если воспользуется нашей инструкцией и будет выполнять все рекомендации. Мы же в свою очередь поделимся секретами опытных печников и дадим необходимые рекомендации по ходу строительства.

Порядовки печи с варочной поверхностью и нишами для сушки

На представленной схеме порядовки можно увидеть, отопительный агрегат, оборудованный удобной варочной плитой и сушильной нишей, что даёт определённое сходство с классической шведской печью. Мы рекомендуем сначала выложить конструкцию насухо, без использования раствора. Это позволит детально изучить особенности каждого ряда и подготовить необходимые элементы сооружения. Далее работу проделывают в таком порядке:

  1. До уровня пола кирпичи выкладываются на цементно-песчаный раствор всплошную. На этом этапе следует быть особенно внимательным к геометрической точности, контролируя кладку по уровню и отвесу. От тщательного выполнения работы зависит, насколько ровной и устойчивой будет печь.
  2. Первым рядом тела печи начинают формировать поддувальную камеру.

    Установка поддувальной дверцы

  3. Прежде чем начать кладку второго ряда, устанавливают дверцу поддувала. Для этого в специально отлитые ушки на её корпусе продевают стальную проволоку, которую укладывают в кладочные швы. Чтобы предотвратить смещение и опрокидывание дверцы, её временно подпирают кирпичами.
  4. В четвёртом ряду выводят два канала для очистки печи от сажи. На каждом из них устанавливают отдельную дверцу.

    Колосниковая решётка не крепится никаким иным способом, кроме как за счёт очень точной укладки

  5. В пятом ряду устанавливают колосниковую решётку. Правильно уложить чугунное литьё помогут углубления, проделанные в кирпичах нижнего ряда. Здесь и далее топочная камера выкладывается исключительно огнеупорным кирпичом.

    В печи колосниковую решётку укладывают на огнеупорный кирпич

  6. Перед кладкой шестого ряда устанавливают топочную дверцу, которую временно фиксируют стопкой кирпичей, уложенных на колосники. При необходимости деталь с внешней стороны подпирают металлическим уголком или деревянной рейкой .

    Монтаж топочной дверцы

  7. Начиная с седьмого ряда начинают обустраивать газоходы печи. Вертикальные стенки топки выкладывают шамотным кирпичом, установленным на ребро.

    Чтобы обеспечить долговечность конструкции, внешнюю кладку отделяют от топочной камеры слоем базальтового картона.

    Кладка вертикальных каналов

  8. Прежде чем начать кладку девятого ряда, в кирпичах, которыми будет перекрываться топочная дверца, выбирается четверть. Благодаря этому конструкция будет выглядеть ровно и эстетично. Здесь же окончательно крепят чугунную деталь, укладывая проволоку в шов девятого ряда.

    Для точного прилегания кирпича к дверце его грани подрезают по месту

  9. В 11-м ряду на верхний проём топливной камеры укладывают варочную плиту. В качестве уплотнения используют тот же базальтовый картон или асбестовый шнур. Переднюю часть варочной ниши обрамляют стальным уголком.

    Топку отделяют от внешних стен базальтовым картоном или другим огнеупорным материалом

  10. С 12-го по 16-й ряд сооружают камеру над чугунной плитой.
  11. Перед перекрытием варочной ниши на её боковые стенки укладывают стальные полосы, которые будут служить опорой кирпичей 17-го ряда. Переднюю часть этого ряда оформляют металлическим уголком.
  12. 18-й и 19-й ряд выкладывается практически всплошную, наращиваются только три вертикальных теплообменника.
  13. В 20-м ряду обустраивают горизонтальный канал и дверцу для очистки от сажи и нагара, а также начинают формировать сушильную камеру.
  14. Кладкой 22-го ряда перекрывают дверцу.
  15. На 23-м ряду выполняют перекрытие горизонтального газохода. Открытыми оставляются только отверстия вертикальных каналов.
  16. Перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой укладывают стальные полосы.
  17. С 25-го по 28-й ряд устанавливают ещё одну очистную дверцу и перекрывают печную нишу.
  18. В 30-м ряду на два оставшихся вертикальных газохода устанавливают задвижки. Для этого сначала монтируют их рамки, а после этого вставляют сами перегородки.

    Монтаж печных задвижек

  19. С 31-го по 35-й ряд выкладывают переходной участок дымохода.
  20. С 36-го по 38-й ряд сооружают распушку.

На этом кладку тела печи можно считать завершённой. Оставшиеся порядовки помогут сложить печную трубу:

  1. Начиная с 1-го ряда начинают выкладывать стояк. В нашем случае он заканчивается 26-м рядом, но при необходимости длину трубы можно увеличить в соответствии с высотой здания.

    При сооружении дымоотводных каналов особое внимание уделяют внутренней чистоте их стенок. Необходимо помнить, что чем более гладкой будет их поверхность, тем меньше сажи будет на них оставаться.

  2. В третьем ряду дымохода устанавливают ещё одну дверцу для очистки печной трубы.
  3. На 27-м ряду устанавливают центральную заслонку.
  4. В 31-м ряду сечение кладки уменьшают для того чтобы вывести трубу через кровлю.

    Верхние ряды удобно выкладывать, используя деревянные козелки с дощатым помостом

В том месте, где печная труба проходит через потолок, её изолируют от перекрытия негорючими материалами. Для этого используют как минеральные утеплители, так и керамзит. Его засыпают в короб, который сбивают вокруг печной трубы.

Вот такую красавицу можно сложить своими руками

Кратко о монтаже духового шкафа и теплообменного регистра

Ранее мы рассматривали, каким образом монтируют и крепят печные дверцы. Не менее важно правильно установить и другие функциональные элементы.

Особенности монтажа духового шкафа

Если конструкцией печи предусмотрен монтаж духового шкафа, то его устанавливают так, чтобы поток разогретых газов омывал как можно большую площадь поверхности. Чаще всего этим условиям соответствует участок перехода от топки к теплообменнику. Предварительно на боковые стенки горизонтального газохода укладывают металлические уголки, а места соприкосновения шкафа с внешней стенкой печи уплотняют при помощи базальтового картона или асбестового шнура.

Водонагревающий котёл или жидкостный теплообменный регистр устанавливается в самой горячей зоне печи. В зависимости от типа теплогенератора это место может находиться в задней части топочной камеры, в начале газохода или под колпаком безоборотных агрегатов. Если планируется одновременно использовать варочную плиту и водонагреватель, то его верхнюю часть выполняют в виде поперечно расположенных металлических труб, которые вваривают в боковые ёмкости из печной стали. Между водонагревающим котлом и стенками топки оставляют компенсационный зазор 5–15 мм. Разумеется, необходимо предусмотреть, каким образом поверхность теплообменника будет очищаться от сажи. Для канальных и камерных печей это можно будет сделать через проём топливника, тогда как в других случаях может понадобиться установка дополнительной прочистной дверцы.

Котёл, предназначенный для встраивания в кирпичную печь

Вам также может быть полезен материал о том, какие материалы лучше использовать для облицовки кирпичной печи: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/otdelka-pechi-v-dome-svoimi-rukami.html.

Особенности эксплуатации и чистки печи

Сразу же испытывать печь на максимальных режимах нельзя, необходимо подождать высыхания её стенок. Именно поэтому возводить отопительный прибор рекомендуется в тёплое время года. В этот период достаточно открыть все проёмы кирпичного агрегата и подождать одну-две недели. Если же возникает необходимость просушить печь в холодную погоду, то её дверцы закрывают, а в топочной камере включают тепловентилятор или мощную лампу накаливания.

По истечении указанного срока печь на протяжении 5–7 дней протапливают 2–3 раза в сутки, каждый раз используя небольшое количество дров. О полном высыхании стенок свидетельствует отсутствие конденсата на металлических поверхностях, который появляется через несколько минут после растопки. И даже после этого печь не топят «на всю катушку». Работу на максимальной мощности проверяют только после нескольких дней регулярного использования.

Если агрегат протапливают исключительно дровами, то каждый раз чистить его от золы необязательно. В случае использования торфяных брикетов и угля печь освобождают от золы и пепла в начале каждого нового цикла. Что же касается очистки внутренних каналов и дымовой трубы от сажи, то эту процедуру проводят не реже чем один раз в сезон. В этих целях используют различные скребки и щётки, которыми удаляют нагар с вертикальных поверхностей. После этого сажу выгребают из газоходов металлическим совком и кочергой.

Берёзовые дрова

Уменьшить сажеобразование поможет правильный выбор топлива. Лучшими дровами считается древесина твёрдых пород — дуб, граб, бук и т. д. Практически не оставляют нагара берёзовые дрова и осина. К слову, опытные печники рекомендуют каждую десятую топку проводить именно осиновыми поленьями, утверждая, что это способствует удалению сажи из каналов и дымохода.

Не рекомендуется чистить печь выжиганием с применением легковоспламеняющихся жидкостей, дымного пороха (да-да, можно встретить и такие «полезные» советы), нафталина и т. д. Хорошего эффекта от этого вряд ли можно добиться, а вот близлежащим постройкам и собственному здоровью можно нанести значительный ущерб.

Нередко вызывает трудности растопка печи после длительного выхолаживания, например, в коттедже или на даче. Связано это с тем, что в каналы печи опускается холодный воздух, образуя трудноудаляемые газовые пробки. Возобновить тягу поможет проверенный метод. Для этого берут сухую бумагу или ветошь, смоченную керосином или жидкостью для барбекю, укладывают её поближе к вертикальному газоходу и поджигают. Интенсивное горение мгновенно вытолкнет застоявшиеся воздушные массы и восстановит работоспособность отопительного прибора.

Вам также пригодится материал с инструкциями по чистке и мелкому ремонту кирпичных печей: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/kak-pochistit-pech.html.

Видео: Компактная кирпичная печь оригинальной конструкции

Кирпичная печь сможет создать в помещении по-особенному тёплую атмосферу, станет изюминкой интерьера и местом сбора друзей и знакомых. Сложить агрегат по силам не только опытным мастерам, но и зелёным новичкам. Конечно, при этом надо быть щепетильным и максимально внимательным. И тогда отопительный прибор отплатит не только уютным теплом и комфортом, но и безопасной работой в течение долгих лет эксплуатации.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Печь своими руками из кирпича – советы профессионала

Научно-технический прогресс давно пытается сдвинуть со своих позиций старую кирпичную печь, которая много веков верой и правдой служит человечеству. И в какой-то степени это ему удается, ведь современный рынок сегодня под завязку забит всевозможными печками и каминами, изготовленными из металла. Но печь из кирпича сопротивляется новым веяниям и прочно стоит на своих позициях. Почему так получается? Все дело в том, что кирпичная печка, если так можно выразиться, «дышит». И об этом мы чуть ниже поговорим. Наша же основная задача в этой статье разобраться с процессом сооружения этого отопительного агрегата. Так что сегодняшняя тема – «печь своими руками из кирпича».

Итак, возвращаемся к позиции дыхания печки. Кстати, каменная печь «не дышит» так же, как и металлическая. Почему так говорят? Кирпич является микропористым материалом, то же самое можно сказать и о глиняном растворе. Так вот через эти поры в пространство помещения выделяются влажные пары воздуха, когда прибор находится в нагретом состоянии. Как только он остывает, все происходит наоборот. То есть, печка начинает забирать влагу из помещения.

Шведка

Если говорить более научным языком, то кирпичная печь для дома поддерживает точку росы в оптимальном значении. Можно привести для сравнения два показателя, которые точно покажут превосходство печки, к примеру, над радиаторным типом отопления.

  • При температуре печи +16°С в доме всегда тепло, постель остается сухой, и многие люди себя чувствуют достаточно комфортно.
  • При температуре +18°С в панельном доме с радиаторным отоплением, скажем мягко, прохладно. При таком температурном режиме постель сухой ну никак не может быть.

Так как мы ведем разговор о кирпичных печах для дачи, загородного дома и так далее, то нас в первую очередь должен интересовать вот какой момент. Здесь важно учитывать способность кирпича аккумулировать тепло и отдавать его, если топка уже пуста. Это очень важно ночью, когда следить за растопкой некому. И если в топке не горят дрова, то нет опасности угореть. А это большой плюс.

Внимание! Кирпичные печки не устанавливаются в теплицах, в хлеву, на скотном дворе, в курятниках и так далее. Специфичный запах этих мест начнет передаваться отопительному прибору, который начнет их же и выделять. Пройдет буквально несколько дней, и в помещение невозможно будет заходить.

Многофункциональный агрегат с барбекю

Кирпичная печь в доме

Есть такое мнение, что дом строят от печки. Это все уже в прошлом. Сегодня можно кирпичный агрегат установить в любом доме, который уже возведен. Здесь важно правильно определить место, куда отопительный прибор будет устанавливаться. И вариантов в данном случае огромное количество. Многое будет зависеть от расположения комнат, их количества и ваших предпочтений в плане конструкции самой печи. К примеру, печь с камином лучше установить между гостиной и спальней.

Что необходимо учитывать, сооружая печь из кирпича своими руками:

  • Если решено построить печь более 500 кирпичей или небольшой прибор со своим кирпичным дымоходом, то под него обязательно возводится фундамент, несоединенный с фундаментом дома.
  • Дымоход не должен соприкасаться с конструкциями из горючих материалов. В основном это касается балок перекрытия и стропильной системы кровли.
  • Дымоход должен подниматься над коньком здания не меньше, чем на полметра, при этом он должен отстоять от конька не меньше, чем на полтора метра.

Печь-камин

Виды печей для дома

Выбрать печь кирпичную для дома сегодня не проблема. Мир настолько стал коммуникационным, что некогда региональные конструкции, строения и различные приборы стали мировым достоянием. Поэтому русскую печь сегодня можно увидеть в Америке, шведскую в России, голландку в Польше или Болгарии. Так что выбирайте по своему усмотрению.

К примеру, в небольшой дом хорошо бы поставить шведку. Если это обычная дача, то оптимальный вариант — комплексная печка с каминной топкой и варочной плитой. Подобрать под архитектуру дома печку в настоящее время будет несложно.

Отдельно хотелось бы остановиться на кирпичной печи для бани. По сути, это все та же отопительная установка, только в нее обязательно встраивают каменку. Она может быть открытого или закрытого типа.

  • Закрытый вариант имеет несколько положительных моментов: быстрый прогрев и выделение самого сухого пара. Правда, добиться такого режима работы достаточно сложно. Небольшие отклонения во влажности топлива, неправильно подобранные камни, нарушение растопки и так далее могут привести к тому, что внутри каменки начнут осаждаться недогоревшие частицы топлива. В конечном итоге все это может оказаться внутри бани. К тому же плеснуть на камни воду или кваску уже не получится.
  • Открытый вариант в этом плане более эффективен. Но здесь главное – не переборщить с поддаванием. Плеснули больше, чем надо, воды, и каменка тут же остыла. Придется печку заново растапливать. К тому же этот вариант слишком много «ест» дров, потому что камни приходится поддерживать все время в определенном температурном режиме.

Есть и другие виды банных печей с оригинальным расположением каменок. Они работают лучше двух предыдущих, особенно хотелось бы отметить колпаковую печь. Но соорудить их своими руками, если вы не большой специалист, достаточно сложно. К тому же по конструктивным особенностям это самые дорогие печки. Кстати, вот они на рисунке снизу две правые модели.

Расположение каменки в банной кирпичной печи

Этапы сооружения кирпичной печки

Давайте рассмотрим, как можно соорудить кирпичную печь на дровах своими руками. Не будем выбирать сложную конструкцию, рассмотрим самую простую. Будем считать, что фундамент под нее уже залит. Единственное, сделаем дополнение, что фундамент должен заливаться обязательно с армирующим каркасом из металлической арматуры или сетки. К тому же его размеры должны быть больше площади отопительного агрегата на 10-30 см.

Чтобы фундамент мог выдержать достаточно большой вес прибора, необходимо после заливки дать ему постоять и просохнуть. Обычно для этого выделяется 28 дней. Это минимальный срок, хотя, чем дольше, тем лучше. После чего на плоскость фундамента укладывается рубероид, сложенный в два или три слоя, поверх еще можно уложить металлический лист. Теперь поверх всей этой конструкции засыпается песок.

Кладка первого ряда

Готовим кладочный раствор

Существует несколько разновидностей раствора, в который входят глина и песок. Их виды зависят от выбранной вами глины. Но есть определенные требования к разным кирпичным кладкам.

  • Для кладки шамотного кирпича потребуется раствор, в который обязательно придется добавить шамотный мергель или белый каолин.
  • Для обычного кирпича раствор изготавливается из серого каолина или кембрийской глины.

Внимание! В независимости от того, какой раствор вы делаете, необходимо учитывать вот такое соотношение – на 100 кирпичей уйдет 40 кг глины.

Мы не будем останавливаться на вопросе, как готовится глина, и как замешивается раствор, об это вы найдете полную информацию на нашем сайте. Единственное, на что хотелось обратить ваше внимание, это консистенция раствора. Она должна быть, как густая сметана.

Строго вымеряются размеры

Кладка кирпичей

Вам необходимо вооружиться измерительными инструментами. Кладка печей своими руками требует точного соблюдения размеров отопительной конструкции.

  • Поэтому рекомендуем нанести сначала размеры периметра печки и установить угловые кирпичи. Кстати, их можно посадить на тонкий раствор.
  • Теперь ведется кладка всего периметра без раствора. Обязательно вымеряем плоскости укладки уровнем. Здесь важна горизонтальность кладки.
  • А вот теперь очень важный момент. Необходимо выложенный вами прямоугольник или квадрат вымерить на точную фигуру. Для этого вы сначала измеряете стороны фигуры, противоположные должны быть одинаковыми. Затем измеряете диагонали. Они также должны иметь одинаковый размер. Если есть даже самый небольшие отклонения, то лучше довести эти показатели до идеальных. Поэтому киянкой подстукиваете угловые кирпичи, двигая их в нужном направлении. Это делаете до тех пор, пока диагонали не станут одинаковыми. Новичок на это может потратить достаточно много времени, но без этого возводить печку дальше не стоит.
  • После чего можно заполнять площадь первого ряда.
  • Далее точно по порядовке отопительной печи выкладывается второй ряд.
  • А вот теперь еще один момент. По углам между первым и вторым рядом забиваются гвозди. К ним со стороны потолка отпускается отвес, с помощью которого на том же потолке делают заметки, в них также прибиваются гвозди. Теперь попарно гвозди соединяются между собой нитями. Их обязательно надо проверить уровнем на вертикальность. Если обнаружено несоответствие, то выравниваем их, загибая верхние гвозди в нужном направлении. У вас должна получиться конструкция в пространстве. См. рисунок ниже.

Нитяной каркас

Именно этот каркас даст нам гарантию, что кладка кирпичей будет производиться в соответствии с вертикальностью конструкции в целом.

Мы не будем в этой статье разбирать всю порядовку. Если у вас есть на руках ее эскиз, то следуйте строго ее этапам кладки кирпичей. Конечно, учитывайте все моменты, связанные с установкой дополнительных металлических элементов: дверцы, задвижки, заслонки, шибера и прочее. Хотелось сделать некоторый упор на конкретные нюансы сооружения отопительной печи своими руками.

  • Выступающий раствор из-под кирпичей лучше сразу удалять.
  • Толщина кладочного раствора должна быть небольшой в пределах 3-5 мм. Хотя, чем меньше, тем лучше.
  • Сам раствор должен плотно заполнять шов.
  • Обязательно учитывается перевязка швов. Это когда стык двух кирпичей нижнего ряда попадает посередине кирпича ряда верхнего. Хотя это может получиться не всегда. Но в любом случае старайтесь, чтобы стык двух кирпичей хотя бы попадал на четверть верхнего элемента кладки.
  • Не стоит класть срезанную или стесанную поверхность кирпича внутрь дымоходной трубы. Под действием высокой температуры нарушенная плоскость может не выдержать тепловых нагрузок, и просто начнет разрушаться.
  • Топку обычно выкладывают из шамотного кирпича, он может выдерживать большие температуры. Но здесь необходимо учитывать вот какой момент – связывать шамотный и обычный кирпич нельзя, у них разная степень теплового расширения. Поэтому, если ваша отопительная дровяная печь имеет небольшие габариты, то шамотную кладку можно провести кирпичом на ребро. Это снизит ваши затраты.
  • Добавим к предыдущему пункту, что между шамотным и обычным кирпичом хорошо бы оставить большой зазор, заполнив его кладочным раствором. Размер шва может варьироваться в диапазоне 7-13 мм. Некоторые печники советуют уложить в шов листы асбестового картона.
  • Металлические дверцы крепятся к кирпичной кладке проволокой. Чтобы вы поняли, как все это производится, посмотрите фотографию ниже.
    Дверца для топки
    Дверца устанавливается на кирпичную кладку, затем с боков и сверху подпирается кирпичами, которые после заполнения ряда убираются. Здесь важно, чтобы проволока точно попала в шов между кирпичными рядами.
  • Обратите внимание, что у чугуна и кирпича разная степень расширения при нагревании. Вот почему все металлические элементы устанавливаются с зазором со всех сторон (минимальный зазор – 5 мм). Особенно это относится к колосниковой решетке, которая находится в самом центре температурных нагрузок. Во-первых, ее сажают не на раствор. Во-вторых, с зазорами. Необходимо добиться, чтобы в процессе замены ее легко можно было бы вытащить.

Этим мы хотим закрыть тему – кирпичная печь своими руками. Если вы все поняли и уяснили, то можете переходить к практике.

Печь из кирпича своими руками

Как сделать печь из кирпича своими руками – введение в тему печей для дома, а также подробная инструкция с чертежами и пошаговым описанием, полезные советы.

Виды печей для дома

Классификация по целевому использованию

  1. Отопительные. Такие печи используют только для отопления помещения в качестве единственного или же дополнительного нагревателя. Отопительные печи осуществляют циркуляцию и прогрев воздуха.
  2. Отопительно-варочные. Такие печи можно использовать и для прогрева помещения, и для приготовления пищи вместо плиты.

Классификация в зависимости от конструкции

Прямоточные.

Принцип работы таких печей заключается в следующем: воздух перемещается в поддувало, идет вверх и, минуя колосник, выходит через трубу.


Минусы прямоточных печей:

  • Низкий КПД, ввиду того, что вместе с холодным воздухом из печи уходит и теплый, который еще можно было бы использовать для нагрева помещения.

Плюсы:

  • За счет того, что такие печи делают их кирпича, который хорошо держит тепло, помещение прогревается равномерно и задерживает тепло.
Канальные.

Такой вид печей – усовершенствованные прямоточные. То есть, за счет множества каналов, теплый воздух не сразу уходит в трубу, а, следуя по ним, прогревает помещение. При установлении канальных печей следует учитывать линейную зависимость коэффициента полезного действия от длины и числа каналов.

Колпаковые.

Такие печи служат для задержания тепла в помещении. Теплый воздух, в соответствии с законами физики, стремится вверх, где его удерживает колпак. Остывая, воздушные потоки тяжелеют и опускаются вниз. И, так как холодный воздух больше не нужен, он выходит через подвертку.

Плюсы колпаковых печей:

  • Обеспечивают равномерный прогрев помещения за счет своей конструкции.
  • Сажу с легкостью можно убрать, так как она скапливается в одном месте – под колпаком.

Классификация в зависимости от материала

Кирпичные

Плюсы:

  • Автономность. То есть, один раз «заправив» печь, можно не беспокоиться о ней еще долго.
  • Удержание тепла. Кирпичные сооружения плохо проводят тепло, поэтому оно долго остается в них.

Минусы:

  • Долго разогреваются.
Чугунные

Плюсы:

  • Легко устанавливаются, не требуют наличия фундамента.
  • Не пожароопасные.
  • Компактные.
  • Быстро нагреваются.
  • Огромный выбор печей по внешним данным.
  • Не требуется дополнительно облицовывать.
  • Есть автоматические чугунные печи, которые самостоятельно регулируют температуру.
  • Высокий КПД.
  • Производительность относительно меньше зависит от количества топлива.
  • Невысокая цена.

Минусы:

  • Довольно быстро охлаждаются и требуют дополнительного разогрева.

Подготовительные работы, необходимые материалы и инструменты для работы

Как построить печь своими руками? Рассмотрим подготовку:

  • Фундамент. Если печь рассчитывается большая (более 500 кирпичей), то нужно построить к ней дополнительный фундамент. Если печь будет маленькая, то это не обязательно.
  • Теплоизоляция обязательна для всех видов печей: и для больших, и для маленьких.
  • Дымоход. Ни в коем случае дымоход не должен примыкать к балкам на потолке. Также расстояние между ним и всеми балками должно быть примерно одинаковым.
  • Труба. Выступ трубы обязательно должен быть выше крыши на полметра, но не дальше полутора.
  • Расположение печи. Место следует выбирать в соответствии с данными о трубе и дымоходе, то есть учитывать, что будет находиться над печкой.

Если эти пункты учтены, то есть еще несколько советов:

  • Лучше расположить печь так, чтобы она отапливала как можно больше помещений. Например, если в доме есть несколько соседних комнат, печь лучше расположить не в одной из них, а между, чтобы она отапливала все.
  • Если же обогревать нужно одну комнату, то расположить печь лучше ближе к стене, но не впритык.

Инструменты и материалы

Материалы:

  • Глина (для изготовления раствора для кладки).
  • Песок.
  • Кирпич. Красный огнеупорный. Шамотный.
  • Труба.
  • Гравий.
  • Дерево.
  • Цемент.
  • Рубероид.
  • Решетка колосника.
  • Уголковая сталь.
  • Кровельная сталь.
  • Проволока.
  • Гвозди.
  • Паровая задвижка.
  • Духовой шкаф.
  • Дверцы (для варочной камеры, поддувальная, топочная).
  • Чугунная плитка.

Инструменты:

  • Печной молоток.
  • Линейка.
  • Мастерок.
  • Кирка.
  • Угольник.
  • Отвес.
  • Уровень.

Конструкция и чертежи.

Как построить печь своими руками? Существуют основные типы конструкций:

Русская печь.

Плюсы:

  • КПД может достигать 80 процентов.
  • Очень долго держит тепло, в некоторых случая – двое суток.
  • Топка со всех сторон окружает огонь и снижает уровень пожароопасности конструкции.

Минусы:

  • Большой размер.
  • Много весит.
  • Долгий прогрев.
  • После перерыва обязательна суточная протопка.
  • Имеет наиболее сложную конструкцию из всех возможных видов печей.

Русская печь подойдет в качестве постоянного источника тепла, полностью заменит и даже превзойдет плиту, может служить даже в качестве кровати, но у такой печи огромные габариты, и ее установка должна быть оправдана.

Печь — «голландка».

Относится к канальному типу.

Плюсы:

  • Простая кладка
  • Занимает относительно мало места, так как имеет вытянутую форму.
  • Быстро нагревается.
  • Относительно мало весит.
  • Допускает приготовление пищи.
  • Не нужно регулярно протапливать для поддержания работоспособности.

Минусы:

  • Быстро остывает.
  • Низкий КПД.

Получается, что печь — «голландка» не подойдет в качестве основного источника тепла и не сможет нагреть большое помещение. Зато такая печь удобна для маленьких комнат и нерегулярного использования.

Обычная прямоугольная.

Плюсы:

  • Не занимает много места.
  • Простая конструкция.
  • Низкие цены на материал и топливо.

Минусы:

  • Средний КПД.
  • Не очень долго держит тепло.

Обычная прямоугольная печь – средний вариант, который подойдет для стандартного прогрева не очень большого помещения.

Печь — «шведка».

Относится к отопительно-варочному типу.

Плюсы:

  • Допускает приготовление пищи.
  • Высокий КПД.
  • Быстрый разогрев.
  • «Экономит» топливо.
  • Относительно небольших размеров.
  • Существуют современные варианты с духовкой, варочной панелью, местом для просушки одежды.

Минусы:

  • Требуется разгонная протопка.
  • Имеет сложную кладку для новичка.

Печь — «шведка» подойдет в качестве основного источника тепла в помещении, может полностью заменить плиту и имеет множество вариантов конструкций, но ее сложно собирать.

Печь с камином.

Плюсы:

  • Очень низкая пожароопасность.
  • Эстетична.
  • Высокий КПД.
  • Равномерно прогревают помещение.

Печь с камином подойдет, как для украшения дома, так и для целевого использования в качестве обогревателя.

Чертежи

Как построить печь своими руками? Сначала составим чертежи. Для того чтобы составить чертежи, необходимо знать, что должно обязательно входить в состав печи.

  • Фундамент.
  • Корпус.
  • Дымовая труба.

Печь состоит из следующих уровней:

  1. Фундамент
  2. Бутовая кладка.
  3. Глубина закладки.
  4. Гидроизоляция.
  5. Массив печи.

Состав массива:

  • Шесток.
  • Подшесток.
  • Подпечье.
  • Душник.
  • Перекрышка.
  • Задвижка.
  • Полудверка.

Состав трубы:

  • Перекрытие.
  • Разделка.
  • Утеплитель.
  • Выдра.
  • Оголовок.
  • Металлический колпак.
  • Стояк трубы.
  • Металлический лист.
  • Шейка трубы.

Порядовки — подробная схема кладки печи из кирпича.

Как построить печь своими руками? Рассмотрим, как нужно осуществлять кладку кирпича на примере русской печи.
Ряд номер..

  1. Рассчитан на гидроизоляцию фундамента. Класть скошенные кирпичи и ¾. Во время кладки использовать цементно-песчаный раствор.
  2. Второй ряд представляет собой основы для стенок зоны опечья.
  3. Третий ряд – стенки опечья (3/4 кирпич).
  4. Четвертый ряд – опора подпечка.
  5. Пятый ряд располагается по углам с целью создания опоры арки. Также использовать этот ряд для выкладывания подпечка.
  6. Шестой ряд выкладывается по шаблону из дерева, который будет временным сводом опечья.
  7. Ряд для свода начинают класть от краев к середине. Центральный кирпич вбивается киянкой для обеспечения прочности. Также кирпичи нужно класть как можно ближе друг другу, а в проемы между ними класть кирпичные осколки.
  8. Стены оплечья состоят из кирпичей этого ряда.
  9. Стены печи и стены холодной печурки выкладываются в этом ряду.
  10. Заключительный ряд для опечья. Между кирпичами зазоры засыпать песком, ради изоляции.
  11. Укрепление перекрытия опечья с добавлением скошенного кирпича.
  12. Начинается использования глиняно-песчаного цемента. Кладка шетска. Кирпич должен ложиться ровно, но потом все равно обязательно нужно его отшлифовать.
  13. Кирпичи этого ряда станут шестком и варочной камерой. Дополнительная установка дуги устья.
  14. Стенки шестка и горнила.
  15. Стенки шестка и горнила.
  16. Стенки шестка и горнила.
  17. Сложить опоры для свода варочной камеры.
  18. Складывается из огнеупорного кирпича сводом.
  19. Стенки шестка.
  20. Стены шестка. Заполнить прощелины песком.
  21. Кладка горнила, начало самоварника.
  22. Конец перекрышки. Установка душника.
  23. Каналы самоварника и перетрубья.
  24. Те же каналы.
  25. Дополнительный канал для вьюшки.
  26. Те же каналы.
  27. Установка полудверки.
  28. Перевязка швов и те же каналы.
  29. Перевязка швов и те же каналы.
  30. Перевязка швов и те же каналы.
  31. Соединение трубы и душника.
  32. Установка задвижки.
  33. Кладка трубы.

33+ кладка трубы.

Как построить печь своими руками: описание процесса.

  1. Заложить фундамент.
  2. Положить первый ряд (по шнуру).
  3. Следующие ряды класть с помощью уровня.
  4. Осуществлять контроль за углами с помощью обвесов.
  5. С 1 по 11 ряды использовать цементно-песчаный раствор, далее – глиняно-песчаный.
  6. Вывод трубы осуществляется в конце всех работ.

Как построить печь своими руками из кирпича видео:

Полезные советы

  • Тщательно следуйте инструкции во время укладки.
  • Выбирайте чертеж, который вам по силам.
  • Располагайте печь не вплотную к стенам, но и не в центре комнаты (если, конечно, она не традиционная русская).
  • При перевозке огнеупорного кирпича соблюдайте осторожность, так как он очень хрупкий.
  • Боковые стенки печи наиболее теплые, поэтому расположите их ближе к местам, которые нужно тщательно прогреть.
  • Не забывайте про автоматизированные печи, которые будут контролировать температуру.

Кладка любой печи, из рассмотренных выше, не вызовет затруднений при тщательном планировании и упорстве. Удачи!

Печь для дома своими руками: кирпичные и ракетная

Отопление — пожалуй, одна из важнейших проблем, которые беспокоят домовладельца. В нашем климате без хорошего топления не проживешь. И не всегда есть желание или возможность покупать готовые агрегаты или заказывать их возведение кому-то. Если руки, как говорят, «на месте», есть желание, можно сделать печь своими руками. Это может быть традиционная для наших широт кирпичная печь или более диковинная, но не менее интересная и очень эффективная ракетная. Подробнее о них читайте ниже.

Виды кирпичных печей

Несмотря на то, что 21 век давно на календаре, такой «пережиток» как кирпичная печь не только не теряет своей популярности, а становится все более актуальным. Топливо все дорожает, перебои с электроэнергией ставят под вопрос рациональность устройства водяного отопления, котлы для которого хоть и дают дополнительный уровень комфорта, но большей частью энергозависимы. Вот и возвращается народ к идее поставить печь. Тем более что сложенная руками мастера она выглядит как произведение искусства и не только греет, но и служит украшением, а может также выполнять другие функции.

Некоторые печи больше похожи на произведения искусства

Существует много разных по назначению печей:

  • Отопительные. Служат только для обогрева помещений, используют принцип конвекционного обогрева (за счет нагретого воздуха).
  • Отопительно-варочные. В печи встраивают варочную панель.
  • Кирпичные котлы для отопления. Отличаются от отопительных печей наличием встроенного водогрейного теплообменника, с выхода которого вода подается на систему водяного отопления (радиаторы, трубы, расширительный бачок).
  • Для бани. Построение таких печей отличается от отопительных. В них основное количество тепла направлено на нагрев камней, от которых разогревается воздух в парилке. Причем нагрев должен быть интенсивный. В отопительных же печах большее внимание уделяется тому, чтобы тепло отдавалось равномерно, а не интенсивности нагрева.
  • Камины. В чистом виде служат для отопления одной комнаты.

Это основные виды, но далеко не все. Есть еще кирпичные печи для барбекю, для выпекания хлеба, тигли для плавки металла и т.д. Кроме того к любой из печей может быть приделана духовка, или лежанка, в конструкцию отопительной или отопительно-варочной можно встроить камин: сбоку, спереди или сзади. Вариаций много.

Конструкции кирпичных печей для дома

По принципу построения печи можно разделить на два типа:

Рассмотрим кратко разницу между ними. Канальные — это всем привычные голландки, многооборотные печи и т.д. В них есть топка, от которой отходит  дымовой канал. По нему  отводятся продукты горения. Так как газы в топке имеют высокую температуру, то основная задача таких печей — как можно дольше задержать их в печи, чтобы максимум энергии они отдали стенкам, а те, в свою очередь, — воздуху в помещении.

Канальная печь в разрезе: большое количество узких ходов для максимальной теплоотдачи

В принципе все понятно и логично. Но есть сложности и нюансы:

  • Работает такая печь только при наличии тяги. Узкие каналы создают большое сопротивление воздушному потоку, чтобы его преодолеть требуется значительный перепад давления, который создается подъемом трубы на значительную высоту.  Потому дымоходы должны быть высокими.
  • Из-за особенностей конструкции более горячей оказывается верхняя часть печи, так как дымовые каналы находятся над топкой, т.е. вверху, то и большая часть тепла сконцентрирована там. Так что в помещениях на уровне пола часто бывает холодно, а вверху — жарко.
  • Для регулирования интенсивности горения требуется манипуляция с заслонками/вьюшками, дверцами. А это приходит с опытом.
  • КПД даже самых хороших агрегатов редко бывает выше 60%. Средний показатель 40%.
  • Очень большая инерционность печи: из-за большого количества массива кирпича греется печь долго, но и тепло тоже отдает долго.
  • Теплообменник, если есть, располагается в топке, что делает срок его жизни  очень небольшим. Второй минус — ухудшение условий сжигания топлива: холодна вода отбирает значительную часть энергии, температура в печи падает, дрова горят хуже, больше образуется сажи. Потому такие варианты далеко не самые популярные.

Теперь о печах со свободным движением газов. В них использован принцип, описанный еще Ломоносовым, затем развитый профессором В. Е. Грум-Гржимайло и доработанный Кузнецовым.  Как известно, более горячие газы имеют меньший вес и поднимаются вверх, холодные же опускаются вниз. На этом природном явлении и построена работа колпаковых печей. В них топка объединена с топочной камерой и имеет большой объем. Имеется в печи и вторая, а иногда и третья камера. Они соединены между собой сухим швом — свободным пространством в 2-3 см не заполненным раствором. Причем этот сухой шов расположен внизу камеры.

Принцип движения газов в колпаковых печах

Работает все следующим образом: горячие газы поднимаются вверх в первый колпак. Там они находятся до тех пор, пока не остынут, отдавая тепло стенкам колпака. После чего опускаются ниже, вытесняемые более горячими газами, идущими из топки. Таким образом, свод колпака постоянно греется, потому что в нем содержится самая горячая часть газов. Более холодные газы через сухой шов попадают во второй колпак, где снова более горячие подымаются вверх. Процесс повторяется,  свод второго колпака тоже греется, но уже не так интенсивно, как первый: температура находящихся в нем газов значительно ниже. В противоположной стороне от входа во втором колпаке может быть устроен выход в дымовой канал, а может — переход в третий колпак.

Колпаковые печи очень пластичны: из печи на один этаж сделать на два легко. Нужно просто вытянуть колпаки вверх

Такая схема хороша тем, что не требует наличия высокого дымохода. Во второй колпак можно встраивать любое устройство, и оно не окажет сколько-нибудь ощутимого влияния на температуру в первом. Притом располагать камеры можно в горизонтальном и вертикальном порядке, их может быть две, а может быть много. Можно построить как мини-печь, так и огромный многофункциональный комплекс. Причем для строительства купольной (колпаковой) печи требуется меньшее количество материала (больше пустот), для ее нагрева требуется меньше дров, а тепло она отдает дольше. И это действительно так. Несмотря на меньшее количества массива кирпичей, которые нагреваются, держит температуру такой вариант намного лучше: под сводом колпаков находится самый горячий воздух, а в трубу уходит самый холодный.  Вот так множество маленьких плюсов дает один большой:  КПД таких печей 80% и выше. Подробнее о печах Кузнецова и особенностях их кладки читайте тут.

Как сделать кирпичную печь своими руками

Насколько реально построить кирпичную печь своими руками? Это сложно, но возможно. Произведение искусства у вас вряд ли получится: все украшения, выступы и излишества требуют практики и умения, а откуда им взяться у новичков. Так что для начала выбирайте проект наиболее простой. И еще совет: если задумали класть печь для дома, лучше сначала попрактикуйтесь на даче, в селе и т.д. Один раз пропустив печь через руки, вы поймете что и к чему,  второй раз будете действовать более осознанно и в результате сделаете меньше ошибок. Ну, а теперь по порядку, что делать и зачем.

Определяетесь с типом печи: канальная или колпаковая. Находите подходящий проект. В идеале, он подходит вам без переделок. Если нет, подстраиваете под свои нужды, по возможности консультируетесь у специалиста. Прорисовываете каждый ряд порядовки.

Порядовка печи — изображение каждого ряда кладки

Далее пошли хозяйственные хлопоты: считаете количество кирпича, добавляете запас на бой и отбраковку (10% от нужного количества). Ищите кирпич, отвечающий вашим запросам. Для наружной кладки используют керамический полнотелый не ниже М150, для топки часто (но не всегда) требуется шамотный кирпич. Тут есть два варианта Ш-5 и ШБ-8. Другие марки почти не используются.

Находите глину для раствора и смеси для кладки шамота (класть все на шамотные растворы нельзя, они рассчитаны на другие температуры). Закупаете печное литье нужных форматов и назначения. Понадобятся еще теплоизоляционные материалы: в последнее время часто топка отделяется от наружной кладки слоем картона из минеральной ваты. Нужно это вам или нет, решайте сами. Но для нормального встраивания печного литья в кладку его нужно оборачивать теплоизолятором, так что некоторое количество базальтовой ваты вам понадобиться (температура использования 1200оС и выше). О том, как приготовить глиняно-песчаный раствор можно прочитать тут.

Собственно, начало возведения печи начинается с устройства фундамента. Если вы планировали ее в доме/на даче заранее, вы должны были делать фундамент вместе с фундаментом дома. Если же нет, придется делать несвязный фундамент, которые по габаритам на 30 см больше размеров выбранной печи.

Строительство печи начинается с фундамента

После того, как он отстоится, накрываете двумя слоями влагоизолятора (рубероид в самом простом варианте) и начинаете возведение печи. Далее все согласно порядовке, которая у вас имеется. И еще: если вы надеялись сложить печь за несколько дней, вас нужно огорчить. Дело это длительное, на которое уходит несколько недель. И это у опытных людей. А новички отопительные печи из кирпича своими руками складывают 3-7 недель в зависимости от размеров.

И еще один совет. Перед тем, как начинать класть на раствор, сложите все «на сухую». Просто вооружившись порядовкой, кладите кирпичи один на другой. Так вы будете иметь четкое представление, что и зачем следует, как и где нужно подрезать кирпичи (без этого не обойтись). Но резать начинайте только тогда, когда уже кладете на раствор. Во время кладки на раствор  обязательно проверяйте каждый ряд на вертикальность и горизонтальность, следите за углами и исправляйте малейшие расхождения.

Печь кладут на глиняный раствор, проверяя каждый ряд на горизонтальность, а стены на вертикальность, отслеживая углы

После того, как печь сложена ее нужно обязательно просушить. Даже если вы не собираетесь ее в ближайшее время топить ее  регулярно. Вы не только убедитесь в работоспособности своего детища, но и сделаете ее монолитом: при воздействии высоких температур глина сплавляется с кирпичом. Если же она будет высыхать в обычном режиме, то еще неизвестно, как поведет себя потом.

Вот основные этапы, которые помогут сложить печь своими руками. Сложно? Да! Но есть другие варианты печей, которые, возможно, вам понравятся и которые делать гораздо легче. Например, маленькая ракетная отопительная печь, использующая принцип пиролиза, но не требующая супер-сложной топки и больших затрат.

Основы обработки и кладки кирпича можно увидеть в этом видео.
Процесс кладки колпаковой печи заснят на этом видео. Ролик длинный, но зато можно увидеть много тонкостей и особенностей .

Ракетная печь (реактивная)

Эти конструкции печей для дома очень оригинальны, при этом несложны для исполнения, требуют минимальных затрат и навыков, причем используется принцип пиролиза, то есть энергия топлива используется по максимуму. Их еще называют реактивными. Их изобрели очень давно в северном Китае и в Корее, потом модернизировали и адаптировали. Сегодня это очень популярное решение для отопления экологических домов во всем мире. Эти печи очень компактны и несложны, есть уже достаточно большое количество разных модификаций, а все потому, что эти малогабаритные отопительные печи делать своими руками просто и быстро. Вот и моделируют люди, изменяя базовую конструкцию под собственные нужды.

Устройство и принцип действия ракетной печи

Вот в чем суть. Конструкция изображена на рисунке.  Имеется две топки, обе вертикальные, соединенные между собой горизонтальным дымовым каналом. От второй топки идет под полом длинный горизонтальный дымоход. В первичную камеру сгорания вертикально вставляются дрова и поджигаются снизу. Продукты горения попадают во вторую камеру и разогревают ее. При накоплении достаточной тепловой энергии находящиеся в ней газы вспыхивают (дожиг газов) и выделяют большое количество тепла (температура их сгорания очень высокая). Разогретые газы, расширяясь, заполняют горизонтальный дымоход, отдавая его стенкам значительную часть тепловой энергии. Дым выходит практически холодными, а если все построено верно, то и содержит он только пары воды да некоторое количество углекислого газа.

Один из вариантов ракетной печи

Очень просто и очень эффективно. И построение ракетной печи своими руками занимает всего 1,5-2 дня, и материалов нужно мало. И греет не хуже, чем традиционная,  и пол от нее теплый. Непривычно? Да! Интересно? Еще бы! Еще и  выглядеть такая печь может не менее презентабельно, чем лучшие дизайнерские украшения. Вот несколько вариантов в разном исполнении.

Это тоже ракетная печь, но в совершенно другом стиле. Топка справа

Вот кажется, придумали уже все печи, которые только могут быть и  нового и интересного быть просто ничего не может. А вот и нет. Может. Доказательство — две чудо-печки, которые действительно поражают. Одна — электрогенерирующая, а вторая отопительная водяная.  И обе чудо-печки наверняка можно сделать своими руками.

19 схем домашней печи для пиццы, которые можно легко собрать

Пицца, без сомнения, одно из самых популярных блюд во всем мире, но никто не побьет пиццу, приготовленную в настоящей печи для пиццы, а лучше всего в дровяной печи.

Изображение: Lucky Belly

Проблема в том, что установка печи для пиццы в вашем доме может потребовать серьезных вложений — если, конечно, вы не сделаете это самостоятельно. И для всех, кто хочет попробовать, вот наши 19 лучших планов печи для пиццы своими руками, которые вы можете попробовать дома.

1. Как построить собственную печь для пиццы

В этом блоге вы найдете всю необходимую информацию о том, как построить печь для пиццы, где ее построить, и обо всех различных вариантах, которые у вас есть при составлении плана. За этим следует четкое и логичное руководство, по которому почти каждый сможет создать свой собственный.

Проверьте это руководство

2. Как построить свою собственную высокопроизводительную печь для пиццы на дровах из кирпича

Как объясняется во введении к этому видеоуроку, можно потратить целое состояние на изготовление печи для пиццы, даже если вы сделаете ее своими руками — и даже в этом случае нет гарантии, что пицца будет лучше, чем пицца, приготовленная в обычной духовке.Однако этот план показывает вам, как создать простую версию всего за 50 долларов — и, судя по виду пиццы в начале видео, когда вы ее закончите, вас ждет угощение!

3. Как приготовить домашнюю пиццу в духовке

Вот отличный план с веб-сайта Instructables, одного из наших любимых ресурсов, когда нам нужен план DIY для чего угодно. Как всегда, инструкции ясны и хорошо написаны, и они сопровождаются полезными фотографиями, которые помогут вам понять, что вы должны делать на каждом этапе.Нам нравится, что это простой проект, который должен быть возможен практически для всех, поэтому, если вы хотите попробовать приготовить печь для пиццы, это план, который вам нужно проверить.

Проверьте это руководство

4. Дешевая печь для пиццы с шариками для упражнений DIY

Вы когда-нибудь хотели сделать печь для пиццы из мяча для упражнений? Вы когда-нибудь задумывались, возможно ли это вообще? Или вас просто заинтриговала сама концепция? Если ответ на любой из этих вопросов утвердительный, посмотрите это видео — и все откроется!

5.С чего начать при создании печи для пиццы своими руками

Если вы думаете, что хотели бы иметь в доме печь для пиццы, но задаетесь вопросом, насколько это практично, этот сайт полон тех полезных ответов, которые вы ищете. В нем рассказывается обо всех различных соображениях при его установке и подробно рассказывается о выборе, который вы должны сделать — короче говоря, это сайт, который вам нужно проверить, прежде чем вы начнете создавать!

Проверьте это руководство

6.Как построить печь для пиццы на дровах с помощью мяча для пилатеса DIY

Мы не осознавали, что создание печи для пиццы из мячей для упражнений по пилатесу было делом, пока мы не начали искать планы, но, очевидно, так оно и было, поскольку мы нашли больше одного. Вот еще одно видео, показывающее, как некоторые пользователи YouTube прошли через этот процесс — и его достаточно легко скопировать, если вы тоже хотите попробовать!

7. Как построить печь для пиццы на дровах

Вы можете подумать, что построить целую специальную печь, чтобы приготовить что-то одно, это немного излишне, как бы вы ни любили пиццу — но, как объясняется в этом блоге, вы также можете использовать свою печь для пиццы для других целей, что делает ее более разумной предложение.И если это убедит вас создать его, в этом блоге также есть информация, необходимая для начала работы.

Проверьте это руководство

8. Как построить печь для пиццы из кирпича на дровах

Нам нравится смотреть покадровые видеоролики о работе мастеров-мастеров, потому что интересно наблюдать, как их проекты постепенно обретают форму. С помощью этого видео у вас также есть мастер, который объясняет, что он делал, пока мы смотрим, что поможет, когда придет время попробовать сами.Веселое видео, которое, мы уверены, вам тоже понравится.

9. Как построить печь для пиццы

Каждый раз, когда мы проводим обзоры планов «Сделай сам», мы часто думаем, что было бы неплохо включить одну или две статьи, которые дадут вам соответствующую информацию о практических аспектах проекта, а не просто пошаговый план, которому нужно следовать. Вот что это такое — он может не объяснить, как именно построить печь для пиццы, но в нем есть много бесценной информации, которая вам понадобится, прежде чем вы начнете строить ее самостоятельно.

Проверьте это руководство

10. Моя первая печь для пиццы с кирпичами в Помпеях

Создание печи для пиццы в этом видео было значительным мероприятием, поскольку на создание этого ютубера потребовалось полных 20 дней. Однако, как вы увидите в конце видео, результат выглядит потрясающе — как и пицца, которую он готовит в нем — поэтому мы думаем, что, вероятно, это были 20 дней, которые он считает потраченными не зря.

11.Как построить уличную печь для пиццы

Если у вас нет 20 дней на постройку печи для пиццы, возможно, семь дней могут показаться более разумными. Если это звучит как более разумное количество времени для инвестирования в ваш проект, этот высококачественный план от The Spruce предоставит вам всю информацию, необходимую для его выполнения.

Проверьте это руководство

12. Быстрая, легкая и дешевая печь для пиццы на дровах за 10 долларов!

Многие планы, которые мы видели в отношении печей для пиццы, требуют, чтобы вы потратили на проект либо много времени, либо много денег, а иногда и то и другое.Однако, если вы ищете план простой печи для пиццы, которая будет вам почти ничего не стоить, эта должна вас заинтересовать — очевидно, ее строительство стоило не более 10 долларов!

13. Самодельная печь для пиццы на дровах

Вот план, который нам очень понравился. В нем показано, как сделать дровяную печь для пиццы на открытом воздухе из глины и земли, и, судя по фотографиям, строить ее тоже было очень весело! В результате получилась симпатичная миниатюрная печь для пиццы, которая немного похожа на муравейник — и, судя по виду пиццы, которую они готовили в ней, она тоже отлично справляется.

Проверьте это руководство

14. Духовка для пиццы на заднем дворе до 30 долларов США

Пока мы искали планы печи для пиццы, мы нашли несколько отличных примеров того, что можно сделать с ограниченным бюджетом, некоторыми базовыми навыками и здоровой дозой решимости. Этот план — отличный пример, поскольку, если вы хотите воссоздать его у себя дома, вам не нужно будет тратить больше 30 долларов.

15.Произведите впечатление на своих друзей с помощью этой простой печи для пиццы DIY

Большинство из нас не занимается самоделкой, чтобы продемонстрировать свои навыки или произвести впечатление на друзей, но давайте будем честными, небольшая похвала от восхищенных гостей никогда не будет нежелательной. С этим планом это именно та реакция, которую вы можете ожидать — так что проверьте его, если вы хотите съесть отличную пиццу, наслаждаясь престижем созданной собственной печи для пиццы, когда кто-нибудь приходит в гости.

Проверьте это руководство

16.Постройте печь для пиццы за 10 минут

Для людей, которым нужна печь для пиццы, не тратя ни времени, ни денег, это план для вас. Это займет всего около 10 минут, и вы потенциально можете сделать это, не тратя никаких денег — если вы можете достать старые кирпичи. Возможно, не так профессионально, как некоторые из планов, которые мы видели, но все же интересно попробовать.

17. Как построить дешевую печь для пиццы

Нам нравится честное название этого плана, и если вы хотите печь для пиццы, но не желаете тратить деньги, то этот план обязательно понравится.И если пиццы на фото что-то особенное, то это тоже план печи, которая производит эти товары!

Проверьте это руководство

18. Металлический барабан в самодельную печь для пиццы на дровах

Многие из увиденных нами планов предназначены для строительства традиционных печей для пиццы из глины или кирпича. Однако, если вам нужен другой вариант, этот план превращения старого металлического барабана во что-то для приготовления пиццы должен вас заинтересовать.Интересно смотреть и легко копировать — это план, на который стоит посмотреть.

19. Построить арочную печь для пиццы за один день

Для всех, кто хочет иметь работающую печь для пиццы и кто готов потратить более десяти минут на ее создание, этот план должен заинтересовать. Блогер утверждает, что собрал его за один день, и результат выглядит весьма респектабельным, поэтому, если вы думаете, что вам тоже понравится, если он будет у вас во дворе, это план, который покажет вам, как это делается.

Проверьте это руководство

Множество вариантов построения духовки для дома

Как видите, существует множество возможностей, которые дают вам большой выбор, как построить печь для пиццы у себя дома.

Мы надеемся, что вам понравилось читать и смотреть эти планы так же, как мы их находили, и надеемся, что вы также нашли вдохновение, необходимое для создания собственной печи для пиццы.

Строительство дровяных печей для пиццы. Изготовление купола печи из обожженного кирпича, детали дымохода.

Детали конструкции дровяных печей для строительства. Планы по строительству собственных дровяных печей из кирпича, тепловое расширение и температурные различия в материалах, конструктивные измерения.

Дровяные печи для очага, купола, вентиляционного отверстия, дымохода, дымохода, теплового расширения, растворов, теплоизоляции и планы строительства печей.

Для правильной и эффективной работы дровяной печи необходимо помнить несколько правил и применять их на практике.После того, как вы сделаете это, ваша дровяная печь для пиццы в действии будет в порядке. Я написал «должно быть», потому что, например, Если вы забудете добавить цемент в раствор или поработаете волей-неволей, вы можете кое-что упустить.

Я не собираюсь здесь говорить, что мы должны руководствоваться здравым смыслом, никто не совершенен. Но если вы, как и я, наслаждаетесь терпеливым делом и не слишком много экспериментируете с непроверенными идеями, то из этого стремления вырастет счастье, в конце концов, мы не делаем спутника-шпиона. Придерживайтесь приведенных ниже принципов, и все будет в порядке.

Детали конструкции дровяной печи

Я использую как метрические, так и британские единицы измерения, если их поменять местами, все получится. Наслаждаться. Несмотря на то, что это не слишком важно, так как не так много измерений, при строительстве дровяных печей все делается в основном по количеству кирпичей, вы не почувствуете, что вас пренебрегают. Но все же здесь есть конвертер единиц длины, если он когда-нибудь понадобится, или convert-to.com предоставляет множество практичных конвертеров единиц для быстрого онлайн-использования.

очков, указанных здесь, подходят для дровяной печи среднего размера для сада или дома.Сначала приготовление пиццы, затем в той же накопленной тепловой энергии большое жаркое с овощами, а после выпечки хлеба или пирожных с 10 друзьями, дровяная печь с внутренним размером купола:
82 — 90 см x 90 — 100 см (от 32 до 35 дюймов x 35 дюймов). 39 дюймов) подойдет идеально. Если вы имели в виду деревянную печь для пиццы в ресторане, печи с внутренними размерами купола:
4 фута x 5 футов (1,22 м x 1,5 м) или 5 футов x 6 футов (1,5 м x 1,8 м) аналогичным образом, но немного больше, если диаметр купола ( изображение диаграммы для конструкции печи из кирпича с прямоугольной бочкой и печи из круглого кирпича).

Какой купол лучше …?

Я получаю много писем с вопросами; Какая форма купола лучше подходит для приготовления пищи, проще в сборке, экономичнее для разжигания, дольше удерживает тепло, потребуется ли 3 часа для нагрева: о) какой купол прослужит долго? Какую из них мы должны построить, купольную печь для пиццы с прямоугольным полом или купольную печь с круглым полом иглу?

Люди задают и более серьезные вопросы; Почему наша духовка недостаточно горячая? Почему он не удерживает тепло в полу или во всем куполе и т. Д.Оба купола могут быть превосходными, если вы будете говорить простым языком о факторах «как проектировать и строить печи». При необходимости я создал новую страницу, посвященную этим и другим вопросам с логикой, о том, что делать до и во время сборки духовок.

Огнеупорный раствор :
Строительный раствор и огнеупорный раствор — это не одно и то же. Огнеупорный раствор на основе огнеупорной глины не используется, как обычный раствор, применяемый каменщиками. Строительный раствор соединяет кирпичи, разделяя их. В дровяных печах строго следует использовать огнеупорный раствор только там, где невозможно ровное соединение огнеупорного кирпича.Подробнее о рецептах и ​​использовании огнеупорных растворов.

Строительный раствор общего назначения :
Это не огнеупорный раствор, это раствор для укладки обычного строительного кирпича, домашнего кирпича, как у каменщиков:
6: 1: 1 — песок, портландцемент и известь. Известь в растворе для укладки кирпича задерживает воду, делая раствор более мягким и оставляя больше времени для работы. До схватывания примерно в 3 раза дольше. Или можно смешать раствор без извести: 4: 1 — песок и портландцемент.

Бетонная облицовка :
Облицовка — это слой бетона толщиной не менее 5 см — 2 дюйма, нанесенный на купол из огнеупорного кирпича любого стиля. Облицовку печи из бетона сделать очень быстро и легко, а количество или стоимость облицовочного материала очень низка. , степень использования каждой печи с очень плотным слоем намного выше. Домашняя печь с огнеупорной стеной 11,5–4,5 дюйма и слоем облицовки 5–2 дюйма нагревается до температуры пиццы, 350–662 ° F и выше, в менее 1-1 / 2 часа (полтора часа.) Подробнее о облицовке духовки и рецепте.

Огнеупорная теплоизоляция :
Огнеупорная изоляция — это легкий защитный слой, наносимый поверх плотной варочной камеры или под ней, чтобы сделать печь более эффективной и экономичной. Тепло естественным образом имеет тенденцию подниматься вверх, поэтому цель изоляции состоит в том, чтобы остановить потерю тепловой энергии из-за огня, исчезающего в неправильном направлении, в основном по верху или по бокам. Изоляция также останавливает тепло, чтобы нагреть наружные стены духовки. Для утепления дровяных печей можно использовать самые разные изоляционные материалы.Теплоизоляция похожа на эффект соты, фактический материал, из которого состоит конкретная изоляция, предназначен для создания воздушных пространств, а разделенные воздушные пространства (например, в изоляционном слое из керамического волокна на космическом челноке) являются лучшей изоляцией. Подробнее о термостойких изоляционных материалах и рецептах, а также еще одна страница, посвященная вермикулитовой изоляции.

Мне нравится внешний вид ствола или иглу!

Если вам нравится характер иглу, вы можете покрыть прямоугольный купол теплоизоляцией, сформированной в форме иглу или полуцилиндра, придав вашей духовке простой внешний вид на проволочной сетке.Теплостойкая изоляция легкая и мягкая, поэтому поглощает тепловые расширения купола, предотвращая образование видимых трещин снаружи. Вы можете использовать недорогие и все же очень хорошие изоляционные материалы (с такими же или лучшими свойствами, чем вермикулит или перлит), и да, вы можете добавить их сверху, чтобы сделать вашу духовку более эффективной и равномерно нагретой для гораздо более длительного запекания и выпекания.

Я бы хотел вернуться к этим трещинам и использованию изоляции, потому что это важно; не может быть ничего хуже, чем увидеть, как ваша духовка треснет снаружи, включая переднюю отделку.Здесь мы имеем дело не только с тепловым расширением, но и с «разницей тепла в материалах». Теплоизоляция служит слоем между сплошным куполом и внешней твердой декоративной отделкой всех видов. Купол твердый, он расширяется при нагревании, несмотря ни на что, если к нему была прикреплена внешняя конструкция духовки, или достаточно, если она коснется ее, она также будет толкаться. Разорвите / разделите эти два слоя изоляционным слоем между ними, например, изоляция более мягкая, чем , и поэтому она будет справляться с ударами. Я получаю много писем, разрывающих сердце, и мне грустно читать, что кто-то, кто этого не знал, находится в такой ситуации.

Если вы хотите соорудить дома по-настоящему симпатичную шеф-поварскую печь для себя, всегда выбирайте кирпичный купол. Не собирайте / не отливайте свой купол заранее, на таких куполах образуются трещины в более крупных частях и начинаются раскалывания, если купол не купол должным образом. Если вы предпочитаете иметь и готовить в сборной печи, купите ее вместо этого, так как на рынке есть высококачественные продукты, а также готовые продукты для духовки в виде комплектов. Крупные блоки, изготовленные в домашних условиях, всегда подвержены влиянию температурных различий в материале. Эта работа изначально требует множества тестов.Огнеупорные кирпичи изготавливаются из глины и в процессе производства обжигаются / стабилизируются в промышленных печах. Стандартные огнеупорные кирпичи с содержанием глинозема 26% предназначены для непрерывного использования при температуре от 2400 ° F до 1320 ° C. Кирпичный купол — это конструкция, состоящая из множества мелких фрагментов, при расширении тепла все может красиво двигаться, не образуя крупных трещин. Промышленные печи не собираются из больших литых сегментов, потому что всего несколько блоков это не так. эффективен в будущем. Запасные части были бы дорогостоящими во многих аспектах.Глина / ил в виде огнеупорного кирпича — лучший и естественный огнеупорный материал, и, конечно же, огнеупорный кирпич служит очень долго. Дополнительные показатели физических свойств для всех марок огнеупорного кирпича от 18% до 40%. Содержание глинозема во всех телах огнеупорного кирпича. Также обычно используется мыльный камень / Посмотрите на эти полные термические данные мыльного камня с помощью калькулятора массы.

Несколько фотографий доделанной печи.

Соотношение внутренней высоты купола (Vault) и высоты входной двери должно быть правильно рассчитано. Для наилучшего достижения горения в ваших духовках очень важно правильно измерить высоту.Когда вы закончите свою работу, вы хотите, чтобы огонь хорошо горел внутри. Это соотношение составляет 62% к 64%. Самый точный пример для домашней духовки:

Высота входной двери: 10 дюймов (25,4 см)
Высота хранилища (внутренняя): 16 дюймов (40,6 см).

На самом деле купол намного ниже, что можно представить, глядя на построенную печь снаружи. Самая высокая точка потолка, Убежище, должна быть такой низкой. Тепло от огня, хранящееся в массивных стенах, излучается обратно на готовку, плюс камера становится меньше в объеме, концентрируя важный пар, что создает хорошие условия для выпечки.

Если вы спросите меня, почему это процентное значение, я бы сказал вам в истории, когда вы посмотрите на эти многие лучшие работающие дровяные кирпичные печи с разным объемом поверхности пола и проверите их измерения, вы получите среднее значение того же самого. соотношение. Не меняйте ее слишком сильно и не экспериментируйте с высотой двери слишком сильно. Это как с нашей природой: если вы измените ее слишком сильно, она обернется против вас.
Что бы нужно было сделать, если бы вы собирались уменьшить вход, нужно было бы ввести другой источник кислорода в топочную камеру для достижения нормального горения огня.

Если вы увеличите дверцу, тепло будет уходить через верхний уровень дверцы, что сделает вашу духовку менее экономичной и более сложной в использовании. Возможно, через некоторое время ваши брови тоже уменьшатся 🙂 Волосы на моей правой руке всегда короче, выглядят неразвитыми, потому что я люблю быстро воткнуть их, схватить что-нибудь, чтобы вынуть, а потом съесть (задом наперед, чтобы все как следует проверить их слюнные железы) или прилично что-нибудь вложить внутрь.

Вход в печи на дровах построен намного ниже дверей, например, в камины.Тогда есть пространство между хранилищем и уровень дымохода или вентиляционного отверстия (вытяжной), на котором поднимающееся тепло от огня удерживается, поглощается стенами и не теряется.

Кирпичные дровяные печи используют 75% тепловой энергии от огня, а 25% уходит через дымоход. Неплохая проводимость, не правда ли? Иногда я слышу, что облицовка кирпичного купола вызывает долгое время нагрева, но, конечно, это не так, если не учитывать 10 минут. Это неправильная тактика обжига / разогрева, а не облицовка бетоном, если обжиг длится дольше 1-1 / 2 часа.Если вы хотите, то в домашних духовках с облицовкой для достижения температуры пиццы может потребоваться всего 1 час. Хотя вместо агрессивного нагрева я предпочитаю умеренный нагрев, который очень легко занимает у меня 1 час 30 минут, поэтому после пиццы (если было время для пиццы) я все еще могу готовить долгое время на накопленном жаре.

Кроме готовки, всегда только пиццу было бы скучно и совсем не весело !!! Духовка с облицовкой даст вам 5 часов жарки / выпечки без обжига после понижения температуры пиццы и гораздо больше времени сушки фруктов после выпечки.Теплопоглощающая масса абсолютно необходима для более крупного жаркого, такого как большая индейка, баранина и т. Д., Для качественного обжаривания или выпечки абсолютно необходимо достаточное количество тепловой энергии. Как насчет того, чтобы испечь хлеб или пирог после обжарки, а затем высушить фрукты и разрезать пополам помидоры в течение 24 часов, отлично? Облицовка предлагает это. Для обеспечения стабильности даже в каждой качественной коммерческой печи для пиццы и конвейерных печах горячая поверхность внутри духовки покрывается плотными слоями. Именно так устроены эти печи. Некоторые печи, не только большие производственные печи, имеют купола размером с двойной кирпич (не 2×11.5 см, но в длину 2 x 23 см … не 2 x 4,5 дюйма, а 2 x 9 дюймов, сторона кирпича.)

Не беспокойтесь о более толстых стенках купола, если вам нужна только духовка для пиццы, пицца готовится, пока красные угли все еще излучаются в куполе, просто придайте больше массы полу, чтобы он не упал вниз быстро после высокой температуры пиццы раскаленные угли были сметены в стороны.

Нагревательные печи из огнеупорного кирпича с хорошим лабиринтом засухи поглощают 90% энергии огня и только 10% тратится впустую, какая отличная технология или система!
Камины, в них мы фактически используем только 10% энергии, излучаемой от огня в комнату, а 90% тепла уходит через дымоход.

Для пола пода печи положите огнеупорные кирпичи на песчаный слой или на тонкий слой огнеупорной глины 1: 1 (поясняется огнеупорная глина) и просеянный песок, чтобы удалить всю гальку (для работы требуется полведра мелкого песка, без маленьких камней, иначе, если небольшой камешек окажется под огнеупорным кирпичом, вы не сможете его хорошо выровнять), смешанный с водой до состояния пасты. Распределите глиняно-песчаную смесь на влажную водяную плиту с помощью зигзагообразного шпателя, имеющего квадратные зубцы на краю. Не используя соединительный раствор, кладите кирпичи вплотную друг к другу.В процессе работы используйте деревянный или резиновый молоток, чтобы равномерно выровнять кирпичи до гладкой поверхности. Кирпич для пода следует укладывать не менее чем через 2 дня после высыхания бетонной плиты — отверждения цемента, который армируется с помощью металлической сетки и стержней более высокого качества.

Если вы обдумываете свой собственный сложный проект по созданию печи самостоятельно — будь то большая или маленькая, дровяная печь с интересной кирпичной отделкой или очень простая печь с качественно сделанным куполом, расположенным низко на земле, и красивый кирпич перед входом арка, с дымоходом или без него — подумайте о том, чтобы воспользоваться полной справкой на всех этапах строительства из моего учебника по сборке Swishy духовка с открытым исходным кодом на компакт-диске.Этот компакт-диск проведет вас через всю работу, чтобы правильно настроить печь с первого раза, с ним вы заранее будете четко знать, что вы будете делать каждый день или этап строительства.

Новое в журнале Cdrom :
1. Мастерская дровяной печи — включает 370 изображений для всех этапов строительства.
2. Папка «Эквивалентные материалы и источники» для тех, кто по какой-либо причине не может найти или купить огнеупорный цемент. шамотные, огнеупорные растворы, огнеупорный кирпич, теплоизоляция (описано несколько заменителей и препаратов, как / где их получить и как с ними работать, хорошо читается — распечатайте в постель.)
3. Папка «в фотографиях купола» (большие фотографии пожаров и еды в дровяной печи.)
Содержание учебного курса WorkShop и его страница.

* Может быть, вы ищете здесь кого-нибудь, кто построит для вас дровяную печь, тогда, пожалуйста, сначала спросите меня (просто повышение осведомленности).

Видео печи для пиццы MTo / дизайн Ferrari, автор: Джим (вручную собранные камни, собранные для строительства на природе, окружающей его дом).

Спасибо за просмотр.Наслаждайтесь постройкой духовок, розжигом и приготовлением грандиссимо!

Фактически, вы можете выпекать от 4 до 6 часов, перезагружая партии в духовке (включая медленное долгое обжаривание при температуре выпечки). Мои любимые хлебобулочные изделия — это цельнозерновой хлеб, закваска и турецкий хлеб, конечно же, сладости. Хорошая идея — обзавестись настоящей книгой о стратегиях выпечки, я заказал ее на eBay и с тех пор с удовольствием ее читаю:

Чтобы заказать эту книгу, нажмите здесь
Великая в подарок, или должна быть книга «Сделай сам» Питера Рейнхарта: «Ученик хлебопекаря».

от Rado Hand

DIY PIzza Oven — Как построить печь для пиццы на открытом воздухе

Сезон карантина, вероятно, заставил вас осознать суть домашней кулинарии. И теперь, вместо того, чтобы делать заказы в Интернете, вы думаете построить печь для пиццы своими руками у себя на заднем дворе.

С разными вариантами постройка печи для пиццы самостоятельно может сбивать с толку. К счастью для вас, наша команда собрала всю необходимую информацию, которая поможет вам на протяжении всего процесса.

Что такое печь для пиццы своими руками?

Духовка для пиццы своими руками — это камера для приготовления пищи, которую вы можете построить самостоятельно, используя полезные наборы, простые для выполнения инструкции и прочные материалы. Он бывает разного дизайна, размера и формы, чтобы соответствовать желаемой функциональности и эстетике.

Создайте печь для пиццы своими руками

Материалы, которые вам понадобятся

Материалы хорошего качества — залог любого долговечного строительства.Большинство камер для приготовления пиццы могут быть сделаны из кирпича или глины. Количество и вид компонентов, которые вы будете использовать, будут полностью зависеть от типа духовки, которую вы выбрали.

Стандартные строительные материалы для этого самодельного проекта включают бетон, строительный раствор, гравий, арматуру, огнеупорный кирпич или другую подходящую кладку. Вам также понадобятся инструменты для работы с деревом и бетонными конструкциями, такие как миксеры, лопаты и пила.

Определитесь с расположением печи для пиццы

Одно из наиболее важных соображений при установке качественной печи для пиццы на открытом воздухе — это ее местоположение.Хорошо построенная летняя кухня должна также учитывать место для печи для пиццы.

Вы можете интегрировать их в существующие камины и грили или строить их отдельно. Тем не менее, наша команда рекомендует разместить его в защищенном месте, чтобы не повредить его при плохих погодных условиях.

Из-за потенциальной опасности возгорания и последствий для безопасности некоторые правила могут ограничивать близость вашего здания. Также разумно поставить его на твердую поверхность, чтобы выдержать его огромный вес и убедиться, что эта область недоступна для легковоспламеняющихся материалов.

Создание основы печи для пиццы

Если вы хотите поддерживать рабочую камеру в хорошем состоянии в течение многих лет, ваша подставка должна выдерживать экстремальные температуры и погодные условия. Для этого необходимо копать фундамент с учетом климата местности и мягкости почвы.

После создания котлована отполируйте его углы, прежде чем насыпать гравий на дно и залить бетонной смесью. Подождите не менее 72 часов, прежде чем продолжить процесс строительства.

Определитесь с размером печи для пиццы

Вы должны учитывать несколько факторов, решая, насколько большой или маленькой будет ваша печь для пиццы своими руками.

Сначала определите его цель. Будет ли он использоваться для легких блюд или готовки в больших объемах? Во-вторых, укажите его функцию. Насколько велика пицца, которую вы хотите готовить регулярно? И в-третьих, учитывайте внешние факторы. Подойдет ли конструкция вашему доступному пространству?

Расположите кирпичи соответственно

После того, как бетон осядет в яме, самое время обрисовать структуру кирпичом.Начните строительство на основе того дизайна, который вы выбрали. Продолжайте класть их с подставки, чтобы сформировать очаг.

Создайте арку

Главная достопримечательность этой камеры для приготовления пиццы — купол. Это круглая форма, которая соединит конструкцию. Аккуратно уложите огнеупорные кирпичи в формацию и сложите слои внутрь, чтобы добиться эффекта арки. У вас также есть возможность построить над ним дымоход.

цементируйте кирпичи вместе

После приведения в действие последнего кирпича добавьте цемент в зазоры и края между ними, чтобы убедиться, что материалы плотно прилегают друг к другу.Дайте ему высохнуть не менее 2–3 недель.

Смешайте бетон и нанесите его снаружи печи для пиццы

В качестве завершающего штриха нанесите большое количество изолирующей бетонной или глиняной смеси по всей поверхности полностью структурированной печи. Облицовка еще одним слоем увеличивает теплоемкость и сохраняет тепло внутри в течение длительного периода времени.

Уличные встраиваемые печи

Если вы ищете удобный способ отведать настоящую пиццу, приготовленную на дровах, дома, тогда встроенная уличная печь станет идеальным дополнением к вашему новому кулинарному опыту.Помимо портативной установки, работающей на газе и дровах, эти миниатюрные столешницы долговечны и эффективны. Он также может легко дополнить кухонный инвентарь на заднем дворе. Несмотря на свои размеры, эта печь подходит для использования в ресторанах и для раздачи больших объемов пищи.

Лучшая уличная встраиваемая духовка

1. Чикагская кирпичная печь CBO-750 Hybrid DIY Kit Встроенная двухтопливная уличная печь для пиццы

Готовьте с максимальными стандартами безопасности с этой гибридной варочной камерой с двумя конфорками.Он имеет простую в установке и прочную конструкцию, работающую на природном газе или пропане.

Оснащен функциями «FlameRoll», которые обеспечивают высокий и равномерный нагрев, придайте пицце настоящий вкус огня на дровах.

2. Чикагская кирпичная печь CBO 1000 DIY Kit Встроенная коммерческая дровяная печь для пиццы

Этот массивный набор для духовки для пиццы, состоящий из семи частей, имеет высококачественную огнеупорность, повышающую его долговечность и выдерживающую испытание временем. Внешний вид этой печи составляет более 2000 квадратных дюймов, поэтому она подходит для приготовления обильных блюд.


3. Чикагская кирпичная печь CBO-750 Hybrid 42 «Серебряная двухтопливная бытовая настольная печь для пиццы

Проверенная и сертифицированная многими владельцами кирпичных печей в Чикаго, эта первоклассная настольная печь для пиццы имеет металлическую изолированную вытяжку, доступную в серебряном или медном исполнении. Надежный для круглогодичного приготовления пищи на открытом воздухе благодаря непревзойденным характеристикам работы на двух видах топлива.

Часто задаваемые вопросы
Как сделать простую печь для пиццы?

Вы можете сделать простую печь для пиццы на открытом воздухе, используя кирпичи или смеси из початков.Их можно построить с нуля из переработанных и доступных на месте материалов.

Тщательно постройте основание и соберите конструкцию с выбранным фундаментом. Обязательно покройте его защитным слоем, чтобы гарантировать длительное приготовление пиццы.

Сколько стоит построить печь для пиццы?

Стоимость постройки небольшой печи для пиццы, сделанной своими руками, колеблется от 250 до 1000 долларов. В эту цену включены прочные материалы для прочной конструкции. Стоимость зависит от выбранной вами структуры, функциональности и дизайна.

Также доступны комплекты печей для пиццы, которые можно интегрировать в существующую систему приготовления. Это стоит от 1000 до 1500 долларов.

Можете ли вы использовать кирпичи для печи для пиццы?

Нет, есть некоторые виды кирпичей, которые нельзя использовать при приготовлении печи для пиццы. Лучше всего использовать огнеупорные кирпичи и кирпичи из красной глины, которые могут выдерживать чрезвычайно высокие температуры приготовления. С другой стороны, бетонные материалы имеют высокую вероятность разрушения при воздействии чрезмерного тепла.

Какие дрова мне использовать для печи для пиццы?

Для печи для пиццы лучше всего использовать сухие и выдержанные твердые породы. Они весят в три раза больше по сравнению с древесиной хвойных пород, что позволяет им выделять больше тепла.

Фруктовые дрова также являются хорошим и популярным вариантом среди владельцев духовок, поскольку они придают блюдам много тепла, аромат и неповторимый вкус [1].

(Если вам интересно, какая печь для пиццы лучше всего дополнит вашу летнюю кухню, вы также можете выбрать между газовой печью для пиццы или дровяной печью для пиццы здесь)

Заключение

Вложение времени и ресурсов в камеру для приготовления пиццы — отличный способ расширить возможности домашней кулинарии и добавить новое занятие на заднем дворе для всей семьи.Однако, если вас пугает весь процесс, наши специалисты рекомендуют использовать комплекты для печи для пиццы, которые помогут избежать нежелательных неудач на протяжении всего процесса строительства.

Ищете лучший гриль для летней кухни? Ознакомьтесь с нашими лучшими брендами гриля Rec Tec и Camp Chef здесь. Читайте дальше!

Комментарии будут одобрены перед появлением.

Строительство небольшой печи для пиццы на дровах | Ян Андерсон

Противоядие от раздутых дровяных печей для пиццы…

Маленький — красивый.В данном случае это дровяная печь для пиццы 75 см или 30 дюймов.

Я хотел печь для пиццы на дровах из моей собственной , так как я был в Руанде в 2007 году. Много приятных вечеров было проведено за вкусной пиццей приготовленные в ревущей горячей печи в маленькой пиццерии в двух шагах от отеля Novotel (теперь, кажется, отеля Umubano) недалеко от центра Кигали. итак), если вы понимаете о чем я…..

Однако меня оттолкнула сложность и размер почти каждой печи для пиццы, созданной в Интернете. Огромный бетонный фундамент, массивные стены из бетона и стали, толстые тяжелые основания и даже более толстая изоляция и т. Д. И т. Д. И т. Д. Но я хочу только приготовить несколько пицц, о которых я сожалел, а не накормить пять тысяч !!!!

В конце концов я решил, что хорошая пицца — это один из жизненно важных элементов, и построил ее в основном по своему собственному дизайну, выбирая мелочи, которые мне нравились, у других и игнорируя кусочки, которые я считал огромным излишеством.Теперь не забывайте, что я строитель и плотник, так что некоторые способы, которыми я это делал, могут быть недоступны для любителей; но я просто хотел показать вам, что меньшие и более простые печи для пиццы стоят того, чтобы их построить. Поверьте, вы получите удовольствие даже от трехсторонней сухой штабеля кирпичей с бетонной плитой наверху …….

Как я приступил к созданию уменьшенной печи для пиццы…

В первую очередь я хотел, чтобы печь для пиццы была особенностью, но не доминировала в нашем маленьком каменном дворике в задней части дома.Чтобы было легче, я решил построить духовку на деревянном каркасе (я знаю, шок и ужас, правда?). Но это был очень прочный деревянный каркас с некоторыми внутренними растяжками и т. Д.

Опалубка должна быть прочной и покрытой тонким полиэтиленом для предотвращения утечек.

Основание печи Я отлил на сложную опалубку удлиненно-овальной формы. Я хотел, чтобы внутренний размер духовки составлял около 750 мм или 30 дюймов, что является хорошим минимальным размером для приготовления пиццы по два раза за раз.Эта плита на 15 см больше по всему периметру, чтобы можно было построить купол. Я сделал свой собственный бетон, заменив каменный элемент огнеупорными шарами из лекки (керамзит, используемый в горшках для растений и утеплитель зданий). более легкий бетон с лучшими изоляционными свойствами. Бетонная плита 1300 мм (4 фута 3 дюйма) спереди назад и 950 мм (37 3/4 дюйма) шириной. В основном, я нарисовал два круга с зазором 350 мм (13 3/4 дюйма) между ними. чтобы придать форму «пилюли» или тюбика с закругленными концами, если хотите.

Деревянная рама I построена из обработанной древесины квадратного сечения 100 мм (4 «), очень хорошо склеенной и скрепленной винтами.Его размер составляет 900 мм (3 фута) на 650 мм (25 1/2 дюйма), а его выступы из бетона составляют 200 мм (8 дюймов со всех сторон). Внутренняя распорка — стальная проволока и натяжители, ввинченные в противоположные углы. Бетонная плита располагается прямо поверх каркаса. Эта печь для пиццы должна весить около 300 кг, поэтому она должна быть хорошо сконструирована.

Разложение первого блюда. Не забудьте оставить фальц 2,5 см (1 дюйм) для двери с обеих сторон. Дымоход будет располагаться снаружи купола.

Стены или купол печи были построены из обычных твердых глиняных кирпичей (также восстановленных от камина в доме) уложен в известковом растворе (на сегодняшний день проблем не замечено).Рекомендуется использовать огнеупорный раствор, но его трудно найти здесь, кроме крошечных ванн, и, конечно же, это дорого (добро пожаловать в Норвегию!). Первая пара обстрелов повредила несколько крошечных кирпичных кусков кое-где, но с тех пор все было стабильно.

Огнеупорные кирпичи толщиной около 3,8 см (1 1/2 дюйма), уложенные на 15 мм (1/2 дюйма или около того) мягкого песка и закрепленные на шарнирах трамбовкой для постройки купола.

Для варочной базы я использовал огнеупорные кирпичи, извлеченные из моего камина внутри, когда я переключился на дровяную горелку.После того, как первые несколько рядов кирпичей в куполе были установлены, я разрезал и уложил огнеупорные кирпичи, кладя кирпичи на мягкий песок, чтобы облегчить извлечение будущих поврежденных, учесть расширение, а также сохранить чистый вид снаружи. Я решил сделать это внутри купола, так как думал, что строить купол поверх огнеупорных кирпичей глупо, поскольку огнеупорные кирпичи лежат только на песке.

Я установил трамвай , чтобы построить купол, и этого было достаточно, чтобы подняться достаточно далеко, прежде чем я струсил и оказал некоторую поддержку на последних нескольких курсах.Я приклеил небольшой кусок дерева к полу с помощью пистолета для горячего клея, а затем использовал слегка прикрученный шарнир, чтобы создать необходимое движение.

Укладывать кирпичи было легко так как кирпичи хорошо «схватывались», к тому же я довольно сильно стучал по ним, чтобы сделать передний стык как можно меньше, практически ничего. Это делает купол лучше, так как в основном только кирпичи обращаются к теплу с минимальным количеством раствора (который намного мягче, чем кирпич). Честно говоря, у меня не хватило терпения идеально разрезать каждый кирпич дисковым ножом, так как на это потребовались бы дни.Все мои кирпичи были разрезаны кирпичным молотком и немного обработаны «тряпочным» молотком, но не забывай, что я каменщик по профессии, так что я мог бы сделать это проще, чем это могло бы быть для тебя …

Дуги из гипсокартона, склеенные вместе на пластиковом ведре, поддерживали последние несколько рядов кирпичной кладки.

Для поддержки нескольких последних уровней я использовал несколько старых кусков гипсокартона, обрезанных по радиусу и сложенных внутри купола. Гипсокартон легко разрезать по форме, он хорошо обрабатывался, а потом его легко вытащить.

Вид снизу вверх на купол печи для пиццы. По мере продвижения купола куски кирпича становятся все меньше и меньше. Половина «летучих мышей» для начала и четверть «летучих мышей» вверху и треугольной формы для последних нескольких «ключевых» кирпичей.

Строительство двери и дымохода было, безусловно, самым сложным делом, и я все еще затрудняюсь описать его, это определенно вещь, которую нужно делать с нуля. Вы знаете, где должна быть дыра и как она работает, просто трудно заставить кирпичи вести себя под такими экстремальными углами и местоположениями! В качестве дымохода я использовал металлическую трубу из нержавеющей стали диаметром 15 см (6 дюймов), которую вы должны убедиться, что она нигде не зацементирована.Закрепите трубу в кармане, оставленном в кирпичной кладке, с помощью огнестойкой веревки, которую можно найти в местном магазине каминов. Если вы зацементируете его, кирпичная кладка вокруг потрескается, потому что металлическая труба расширится…. намного больше, чем вы думаете (продолжайте тогда, спросите меня, откуда я знаю…).

Высота двери и выхода дымохода составляет 63% от высоты купола (мнения разнятся в Интернете, но похоже, что от 60% до 65% все возможно). Итак, у нас диаметр 75 см, что означает радиус 37,5 см и, следовательно, высоту купола (при условии, что вы сделали точный купол!).Это означает, что вам потребуется дверь высотой около 24 см. (Для духовки шириной 30 дюймов / высотой 15 дюймов требуется дверца высотой 9 1/2 дюймов или около того). Также важно, чтобы дверь находилась внутри дымохода и закрывала воздух. Честно говоря, я использую дверцу только при розжиге духовки (опираясь на небольшой блок снаружи духовки), чтобы направить первоначальный дым в дымоход. И затем снова при запекании мяса или выпечке хлеба. При приготовлении пиццы дверца не понадобится. (подробнее здесь… объясняет соотношение высоты двери и купола)

Сначала нарисуйте арку дымохода на бумаге, подогнав ее под размер.Построил арку, оставив отверстие для дымохода, примерно 15 см x 25 см (6 дюймов x 10 дюймов). ОЧЕНЬ важно, чтобы высота выхода двери / дымохода составляла 63% от высоты купола.

Поскольку я собирался приобрести маленького размера и ограниченное по времени использование, я не сходил с ума по изоляции. Я обернул купол алюминиевой фольгой, чтобы отразить немного тепла обратно в кирпичную кладку, а затем обернул все это слоями противопожарного одеяла (ПРИМЕЧАНИЕ: если бы я сделал это снова, я бы использовал огнестойкую изоляцию толщиной 25 мм или 50 мм, чтобы лучше отделить кирпич. купола от внешней штукатурки, чтобы минимизировать растрескивание при расширении) .Чтобы удерживать противопожарные покрытия на месте, я добавил слой куриной сетки, которая также очень помогает удерживать первый слой раствора на куполе во время его нанесения.

Изоляция купола печи для пиццы фольгой и противопожарными одеялами, но более толстая изоляция была бы лучше, чтобы позволить куполу расширяться без образования микротрещин на внешнем покрытии.

Затем я отрендерил весь купол с помощью примерно 38 мм (1 1/2 дюйма) раствора с высоким содержанием извести. Я должен признать, что это было абсолютное удовольствие.На самом деле, работа над такой идеальной формой купола была терапевтической, но я признаю, что влажные вещи — это моя особенность, и в последнее время мне не хватало такой работы, так что вам, возможно, она не понравится.

Первый черновой слой штукатурки на куполе печи. Немного поцарапайте первый слой, а затем нанесите второй.

Я наношу рендер в несколько слоев , чтобы придать толщину. Я все еще подумываю добавить дополнительную защиту, например, мозаику и т. Д., Когда позволит время.На данный момент я держу духовку накрытой крышкой для барбекю, которая мне не нравится, но, поскольку важно, чтобы духовка была сухой (чтобы избежать длительного нагрева и проблем с паром), мне просто нужно жить. с этим пока.

Последний слой штукатурки на куполе печи был затерт с помощью шпателя для затирки пенопласта круговыми и широкими движениями.

Я дал духовке просохнуть в течение нескольких недель (действительно, нужно много времени), чтобы избежать проблемы кипения влаги внутри кирпичной кладки и выхода ее в виде взрывоопасного пара.Это заняло больше времени, чем я думал. Начните топить духовку на крошечном огне каждый день в течение недели, а затем на небольшом огне. У меня все еще были проблемы с выходом воды даже после всех описанных выше мер. Медленно здесь действительно есть слово. В куполе есть небольшие трещинки по волосам, но кого это волнует. Они не влияют на работу и, вероятно, являются просто результатом нагрева кирпичного купола до 300 градусов Цельсия и не дают ему возможности расширяться (как я уже сказал, я буду использовать более толстую изоляцию «в следующий раз»).

Костер типичного размера для первых розжигов моей блестящей новой печи для пиццы на дровах. Даже если вы думаете, что он сухой, он будет «истекать» водой.

Я сделал свои собственные инструменты из вещей, которые у меня были, и они достаточно хороши для нашего использования, но вы можете легко купить инструменты для пиццы на amazon.co.uk или amazon.com, если у вас есть «складные вещи» жалеть.

Уроки, извлеченные при создании этой конкретной печи для пиццы…

  • Неплотно накройте только что законченную печь, но обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы конструкция высохла в течение длительного времени, по возможности — недель.
  • Начинайте стрельбу с небольших костров в течение многих дней.
  • Сделайте металлическую дверцу для духовки и поставьте ее на место за пределами отверстия во время розжига духовки. Поставьте его на деревянный брусок, оставив внизу щель. Это заставит дым подниматься по дымоходу, помогая потоку воздуха.
  • Разведите огонь в середине духовки и наблюдайте за цветом купола. Когда температура будет подходящей, она изменит цвет с черного на чистый.
  • Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, сдвиньте огонь с помощью инструмента или садовых граблей и добавьте несколько небольших дров.Это создает пламя, необходимое вам (лизание и над куполом), чтобы приготовить верхнюю часть пиццы.
  • Пламя всегда должно лизать верх купола во время готовки.
  • Поставьте ведро с водой рядом с духовкой, чтобы окунуть в нее «щетку на палочке», прежде чем подметать дно духовки (между каждыми 2 или 3 пиццами). Если вы этого не сделаете, кисть будет гореть. Замочить, стряхнуть лишнее и смести… быстро!
  • Вы не должны держать руку в духовке больше, чем «одна миссисипи»!
  • Если готовите в течение более длительного периода, подумайте о небольшом перерыве и сгребите огонь назад, чтобы немного усилить его.Перед тем, как приступить к приготовлению пищи, снова сдвиньте огонь назад и не забудьте про маленькие палочки, чтобы разжечь огонь. (Мне никогда не приходилось делать это, хотя я готовил примерно для 12 человек).
  • БОЛЬШОЙ НАКОНЕЧНИК! Конечно, используйте щепотку кукурузной муки на кожуре пиццы, чтобы ее можно было легко опустить в духовку (на самом деле, это чудо), не используйте муку, это мусор для скольжения пиццы, и она просто горит на дне духовки.
  • Переверните пиццу через минуту или меньше. Во время приготовления переверните его два-три раза.
  • Переверните пиццу, взяв одну сторону и повернув ее с помощью небольшого инструмента для поворота пиццы (например, кожуры половинного размера).Я сделал один, расплющив старую лопату для угля из набора для камина и добавив длинную ручку.
  • Сделайте ручки инструментов длиннее, чем вы думаете, эти печи становятся действительно очень горячими! Подумайте как минимум о отметке 100 см или 3 фута.
  • Сделайте больше теста, чем вы думаете. 100 г (4 унции) как минимум и может быть ближе к 150 г (6 унций) на человека, да это так вкусно …
  • Для приготовления потребуется больше места, чем вы думаете, особенно если пиццу готовят несколько человек. Оставьте место как минимум для двух человек, раскатывающих тесто, и место для всех начинок.
  • Не забудьте сделать место «после духовки» для приготовленной пиццы, ням.
  • Ваша печь для пиццы не обязательно должна выглядеть безупречно, пицца будет иметь потрясающий вкус…

Я должен сказать, что конечный результат — это все, что я хотел, и даже больше, никаких проблем с приготовлением духовки до температуры (занимает пару часов или около того), и идеальная пицца выпекается за две-три минуты или меньше. Он хорошо держит температуру и даже достаточно долго, чтобы запечь мясо, а затем приготовить хлеб.Конечно, три дня не будет жарко, но у нас все равно нет на это времени!

В итоге строит все, что вы можете, из того, что у вас есть, и вы получите удовольствие, я гарантирую это. Если стоит выбор между постройкой печи для пиццы «бедолаги» или вообще ничего, выбирайте печь для пиццы бедолаги. И поверьте мне, вам не нужен Тадж-Махал с печами для пиццы, чтобы испечь отличную пиццу и получить от этого массу удовольствия.

Спокойно

Ян

РЕСУРСЫ для строительства дровяных печей для пиццы…

(стр.с. спасибо за помощь, ребята)

community.fornobravo.com/forum/good-background-information
печь для пиццы на открытом воздухе pompeii
pinkbird.org/w/How_to_build_a_pizza_oven
youtube.com/outdoor pompeii духовка / вы
9069.com / Pompeii Italian Brick Pizza Oven Construction
slowfoodandhandforgedtools.com.au/pizza-party

Цифровые лазерные термометры

Вам определенно понадобится цифровой лазерный термометр , потому что с ними оооочень весело играть и, конечно, впечатлять ваших гостей с температурой в духовке! Обычно у меня температура пола превышает 400 градусов по Цельсию.(это 800f!). Также очень полезно научить вас, что такое духовка, где жарко, а где прохладнее. Также идеально подходит, чтобы сообщить вам, когда температура начнет падать, хотя время приготовления также скажет вам об этом.

Я купил свой в Китае через AliExpress (цифровые лазерные термометры на aliexpress) примерно за 8 фунтов стерлингов. Вы также можете попробовать eBay (цифровые термометры на ebay) или amazon (лазерные термометры на amazon.co.uk) или здесь для остального мира… (термометры на amazon.com. Они также полезны для поиска холодных мест вокруг вашего дома, определения мест, где вам нужно работать над изоляцией…

Awesome Wood Fired Pizza Oven Book

Я нашел эту замечательную книгу на этой неделе, , написанную парой, которая ведет обучающие курсы по приготовлению на огне. Узнайте, как правильно пользоваться своей новой печью для пиццы, и в ней есть много-много гениальных рецептов… от хлеба Naan до десертов! Но самое главное, он учит вас, как управлять духовкой, от разжигания огня до управления теплом в течение всего времени приготовления.Это открыло мне глаза на гораздо больше возможностей для приготовления пищи и получения максимального количества пищи от каждого обжига.

Как обычно, вы можете купить «Поваренную книгу в дровяной печи» в любой амазонке (это написано Холли и Дэвидом Джонсом).

Дополнительные фотографии…

Дровяная печь для пиццы в действии и да, это я!

Настоящая пицца из настоящей печи, даже если она небольшая!

Опалубка была довольно сложной, поскольку краевая опора должна была быть достаточно тонкой, чтобы сформировать радиус. Это означает, что необходимо установить опору с очень маленькими интервалами по краю, чтобы он не получился волнистым.Квадрат, который вы видите внутри, — это верхний край постоянной рамы. Таким образом бетон ложится прямо на него, а опалубка полностью снимается.

Бетонная плита имела большой вес, хотя я заменил большую часть каменного элемента на легкий керамзит. Поэтому под фанерным настилом необходима достойная опора. Прикрепите аутригеры к самой раме. Треугольников, чем больше, тем лучше!

Крупным планом — метод гипсокартона, который я использовал для поддержки верхней части купола.Я скрепил его каким-то старым силиконовым герметиком и поставил на старое пластиковое ведро с краской объемом 10 л и небольшие деревянные клинья.

Не могу удержаться от публикации еще одного фото только что отрендеренного купола, ведь это было так весело делать! Гладко, как снукер!

Вот и все! Теперь идите и создайте собственную печь для пиццы на дровах, продолжайте, вы знаете, что хотите 🙂

Ура

Ian

Планы печи из кирпича | HowToSpecialist

Эта статья о кирпичных схемах печи .Строительство кирпичной печи и барбекю — это мечта, которая может стать реальностью, если вы будете использовать планы, соответствующие вашим потребностям, и следовать нашим пошаговым инструкциям. В этом проекте мы покажем вам, как выбрать место для кирпичной печи и барбекю, как построить основание и хлебный купол. Исходя из нашего опыта, мы рекомендуем вам выбирать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить, так как вы заметите разницу в долгосрочной перспективе. Если у вас нет опыта работы с кирпичом и бетоном или у вас нет необходимых навыков, мы рекомендуем вам нанять квалифицированного специалиста (это, скорее всего, удвоит общую стоимость вашего проекта, но будет надежным ).Тем не менее, если вы хотите взяться за строительство самостоятельно, вы сэкономите значительную сумму денег, поэтому вам следует инвестировать их в качественные материалы.

Местоположение вашей кирпичной печи очень важно, поэтому мы рекомендуем вам проконсультироваться с местными строительными нормами перед началом проекта. В большинстве случаев духовку и барбекю необходимо размещать подальше от легковоспламеняющихся веществ. Кроме того, нельзя строить кирпичную печь возле заборов или окон домов соседей.Исходя из собственного опыта, мы рекомендуем вам принять во внимание размещение конструкции в тени большого дерева, чтобы насладиться жаркими летними днями вместе с семьей и друзьями.

Если вы хотите выполнить работу профессионально, вы должны составить планы с самого начала. Поэтому следует определиться с размерами и конструкцией кирпичной печи, чтобы облегчить процесс строительства. У вас есть много альтернатив, поэтому вы можете использовать кирпичи и бетон, чтобы построить кирпичную печь, или вы можете применить декоративный камень, чтобы улучшить внешний вид.Все зависит от ваших вкусов, бюджета и творческих способностей, ведь вы можете построить потрясающие печи даже с небольшим бюджетом. Смотрите ЗДЕСЬ еще похожих проектов.

Сделано из этого плана

Материалы

  • A — пиломатериалы 2 × 6 и пиломатериалы 2 × 4 ОПАЛУБКА
  • B — арматура no 8 REBARS
  • C — песок, гравий и цемент БЕТОН
  • D -100 штук блоков БЕТОННЫЕ БЛОКИ
  • E — 500 обычных кирпичей, 40 огнеупорных кирпичей КИРПИЧ
  • F — 100 квадратных футов огненного камня ОБЛИЦОВКА

Инструменты

подсказок

  • Прочтите внимательно другие наши статьи, связанные с конструкцией печи для пиццы
  • Разместите печь для пиццы на дровах подальше от легковоспламеняющихся веществ или конструкций
  • Работайте внимательно, иначе конструкция не будет иметь желаемого вида.

Время

Связанные

Строительство кирпичной печи

Строительство кирпичной печи

Умный совет: Построение кирпичного барбекю рядом с уличной хлебной печью — хорошая идея, так как вы улучшите внешний вид своей конструкции, сохраняя при этом затраты на приличном уровне. По нашему опыту, построить эти две конструкции вместе проще и снизить затраты до 50% по сравнению с изготовлением кирпичной печи и барбекю в разных местах.Поэтому мы рекомендуем вам принять во внимание этот вариант, так как он не только улучшит внешний вид вашей летней кухни, но и сделает ее более практичной.

Планы фундамента кирпичной печи

Планы фундамента кирпичной печи

Во-первых, закладывает фундамент кирпичной печи . Таким образом, вы должны использовать доски для теста и веревку, чтобы заложить фундамент в выбранном месте. После этого копайте траншеи лопатой.В большинстве случаев вам нужно выкопать около 1-1 1/2 фута (40 см), но это может варьироваться в зависимости от структуры почвы. Тем не менее, лучше проконсультироваться с инженером-строителем, если у вас нет опыта в этой области. Используйте правило 3-4-5, чтобы углы фундамента были прямыми.

Планы фундамента хлебной печи

Затем вам нужно построить и установить опалубку вдоль трассы. Обычно мы используем деревянные доски 2 × 10 для формы и 2 × 4 для кольев.Высота основания должна быть выше 10 дюймов, чтобы защитить основание духовки от дождя и снега.

Установите конструкцию из арматуры для усиления бетона. Не забудьте подложить распорки под арматуру перед заливкой бетона. Для смешивания бетона используйте следующий рецепт: 2 части цемента, 3 части песка, 4 части гравия и вода.

Планы печи из кирпича для фундамента

Используйте механический миксер для получения нужной консистенции.Залить бетон в форму и выровнять с помощью линейки. Процедура проста, просто протяните линейку по форме, как распиловку.

Дайте бетону высохнуть в течение нескольких дней перед тем, как строить фундамент. Между тем следует разметить схему основания на фундаменте и выбрать лучшие бетонные блоки.

Строительство фундамента кирпичной печи

Планы печи на фундаменте из кирпича

Построить основу кирпичной печи несложно, если использовать качественные бетонные блоки, правильный раствор и спиртовой уровень.Поместите бетонные блоки в начале и в конце ряда и с помощью веревки выровняйте остальные из них. Когда вы закончите ряд, используйте ту же технику для укладки бетонных блоков.

Smart Tip: Тщательно смешайте 3 части цемента с 5 частями мелкого песка. Используйте шпатель для полей, чтобы правильно распределить раствор.

Базовые схемы духовки

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены ровные. После того, как вы закончили фундамент кирпичной печи и мангала, следует установить форму для бетонного потолка.

Поэтому используйте столбы 4 × 4 и поместите их на фундамент, как на изображении. Высота стоек должна быть равна высоте основания минус 4 дюйма, так как вы должны положить на них две доски 2 × 4, а затем уложить форму (доски 2 × 4).

Планы печи на столешнице из кирпича

Бетонная столешница должна быть толщиной 6 дюймов, поэтому вы должны использовать деревянные доски 2 × 6 для создания сторон формы. Работайте с особой осторожностью и закрепите бока формы саморезами (так будет проще снять доски).

Затем установите конструкцию из арматурных стержней поверх формы. Мы рекомендуем связать арматуру строительной проволокой и разместить всю конструкцию на распорках на расстоянии не менее 1-2 дюймов от опалубки.

Столешница духовки

Залейте бетон в форму и осторожно ударьте по сторонам формы, чтобы удалить воздушные карманы (или используйте вибратор для бетона). Тщательно перемешайте 3 части цемента, 2 части песка, 4 части гравия и воду, пока не получите смесь с консистенцией сливок.

Smart Tip: Выровняйте столешницу с помощью прямой кромки, толкая ее по сторонам формы зигзагообразными движениями. Дайте бетону высохнуть в течение нескольких дней, прежде чем строить остальную часть кирпичной печи.

Кирпичная печь и планки для барбекю

Кирпичная печь и планы барбекю

Выложите пол в хлебной печи из огнеупорного кирпича, а стены барбекю возьмите из обычного кирпича. Работайте с терпением и осторожностью, используя спиртовой уровень, чтобы убедиться, что стены ровные, а пол для приготовления пищи идеально горизонтален.

Умный совет: Используйте смесь песка и глины, чтобы склеить огнеупорные кирпичи. Температура внутри кирпичной печи очень высока, поэтому раствор на цементной основе не устоит.

Кирпичная печь и планки для барбекю

Продолжить кладку кирпичей на глиняный раствор, чтобы построить кирпичную печь. Помните, что в хлебную печь также следует соорудить арочный вход, поэтому для мы рекомендуем использовать шаблон из пенополистирола или фанеры .

Входной проем должен иметь ширину около 1 фута, но вы можете отрегулировать его ширину и высоту в соответствии со своими потребностями и вкусами. Оставьте достаточно места наверху, чтобы дым выходил наружу.

Дымоход для кирпичной печи

Как вы можете заметить на изображении, в верхней части входа в духовку есть отверстие для выхода дыма. Вы должны построить кирпичный канал, чтобы направить дым в дымоход. Установите каменную перемычку наверху барбекю или залейте бетонную перемычку.

Чтобы сэкономить материал и улучшить дизайн, сделаем общий дымоход как для печи, так и для барбекю из кирпича. Если вам это нравится, вы должны использовать наши планы кирпичной печи и построить ее у себя на заднем дворе.

Строить планы хлебопекарной печи

Затем сделайте дымоход из обычного кирпича и цементного раствора. Как вы можете видеть на изображении, вы должны положить кирпичи на перемычку, поэтому убедитесь, что она надежно зафиксирована на месте.

С другой стороны, вы также должны построить канал, чтобы направлять дым из кирпичной печи в дымоход. Если вы не планируете облицовывать кирпичи камнем, рекомендуем счистить раствор с кирпичей влажной губкой.

Размеры кирпичной печи

Если вы стремитесь к традиционному дизайну, вы должны позволить кирпичам обнажиться, в противном случае вы можете установить камень . Поэтому выберите материал, подходящий к остальной части кирпичной печи, и установите камни, используя раствор на цементной основе.

Кроме того, вы должны также покрыть столешницу плиткой, мрамором или гранитом, чтобы получить уникальный дизайн. Постучите по каменным кускам резиновым молотком, следя за тем, чтобы между ними оставались ровные промежутки.

Планы печи из кирпича

После того, как вы закончили печь из кирпича и приготовили барбекю, используя наши бесплатные схемы, вы должны дать раствору высохнуть в течение как минимум одной недели, прежде чем разжечь первый огонь и поджарить хлеб. Если вы не дадите ему достаточно времени, чтобы высохнуть должным образом, он может даже разрушиться.

Если вы хотите защитить конструкцию от дождя или снега, вы можете построить простую деревянную крышу и покрыть ее одиночными асфальтовыми покрытиями.

Планы печи из кирпича

Если вы хотите выполнить работу быстрее, вы можете попробовать построить кирпичную печь для пиццы и плиту. Как видите, они имеют схожую конструкцию, так как материалы, необходимые для работы: кирпичи, камень и бетонные блоки. Ознакомьтесь с остальными проектами для получения подробного руководства.

Умный совет: Важно выбрать правильные планы с самого начала, так как любые изменения, вносимые в процессе строительства, увеличивают стоимость проекта. Отделайте духовку лепниной, кирпичом, камнем, мрамором или гранитом.

Благодарим вас за то, что вы прочитали нашу статью о планах кирпичных печей , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Не забывайте ставить лайки и делиться нашими статьями с друзьями с помощью виджетов социальных сетей.ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первым получать наши последние проекты.

Создание недорогой печи для пиццы на открытом воздухе своими руками

Проект уличной печи для пиццы «Сделай сам». Пробуем свои силы в создании небольшого жизненного развлечения на свежем воздухе.

Следующий проект DIY, создание печи для пиццы на дровах

Иногда нужно просто рискнуть и попробовать свои силы в том, что вы не имеете ни малейшего представления, как это сделать. И когда дело доходит до нашего последнего проекта, строительства открытой дровяной печи для пиццы, это именно то, что мы делаем.

Сколько мы оба помним, нам нужна была настоящая уличная дровяная печь для приготовления домашней пиццы, хлеба и многого другого. Вы знаете, такие, когда вы погружаетесь в большую деревянную лопатку с домашним тестом со свежими овощными начинками из сада и через несколько минут получаете невероятный взрыв аромата во рту!

С тех пор, как в прошлом году они переехали на ферму, это желание стало еще сильнее.

Самой большой проблемой была просто цена! Думаю, мы оба были шокированы и поражены тем, насколько до смешного могут быть дорогие печи для пиццы на открытом воздухе.Готовые печи могут стоить более 4000 долларов. Даже вставки из набора могут стоить 1500 долларов или больше, а остальное вам все равно нужно собрать. Это просто не вариант.

Но во время недавней рабочей поездки в Нэшвилл все изменилось.

Недорогие бетонные блоки — основные строительные блоки печи для пиццы своими руками

Я случайно встретил джентльмена, который построил свою красивую дровяную печь менее чем за 350 долларов!

Духовка не только производила впечатление, но и работала невероятно хорошо.В этой дровяной печи для пиццы используются только обычные и недорогие строительные материалы, такие как бетонный блок, огнеупорный кирпич и строительный раствор, и она может приготовить хрустящие великолепные пироги с пиццей примерно за 4–5 минут. И меня сразу зацепило!

Итак, теперь начинается наше собственное путешествие по дому!

В течение следующих нескольких недель мы начнем строительство собственной уличной печи для пиццы на ферме. Он должен стать идеальным компаньоном для небольшой гостиной на открытом воздухе, которую мы создаем с помощью проекта Pavilion.(См .: Проект уличной гостиной)

Мы включили обзор этапов строительства ниже. Мы обязательно будем держать вас в курсе, поскольку мы строим с большим количеством фотографий. И, конечно же, по завершении мы создадим пошаговый план для других, которые тоже захотят построить свой собственный. Мы надеемся, что приготовим самодельную печь для пиццы на открытом воздухе в течение следующих трех выходных.

Ступеньки для наружной печи для пиццы своими руками

Основание: Для основания мы собираемся создать прямоугольное основание размером 4 х 5 футов, используя традиционные цементные блоки.Мы оставим отверстие в передней части для хранения и защиты колотых дров от пожара. Когда закончите, мы будем облицовывать его мелиорированным кирпичом.

Кулинарная база: Затем мы сформируем бетонную плиту толщиной 3 дюйма, чтобы положить ее поверх основы. Мы будем использовать обычную мешковую бетонную смесь и заполняем форму. По завершении мы положим плоский огнеупорный кирпич поверх плиты для варочной поверхности.

Ждем первой пиццы!

Духовка: Куполообразная печь будет сформирована из огнеупорного кирпича и раствора.Это та часть, которая должна быть интересной. Когда у нас есть готовая основа, мы строим форму купола из обычного песка. Как и при строительстве замка из песка, мы будем создавать купол, пока он не приобретет желаемую форму. Затем строим строительный раствор и кирпич вокруг него. Когда мы подойдем к вершине, мы можем добавить глиняную или металлическую вентиляционную решетку и по ходу заделать ее строительным раствором.

После высыхания мы удалим песок, и внутренняя часть духовки будет готова. Все, что осталось, это затем покрыть огнеупорный кирпич смесью песка и бетона, чтобы сгладить внешнюю поверхность купола.Это также помогает удерживать тепло. А потом… пора пиццы!

Надеюсь, это сработает! Счастливого приготовления пиццы… и еды — Джим и Мэри!

Если вы хотите получать наши статьи DIY, Садоводство и Рецепты каждую неделю, вы можете подписаться на блог по электронной почте в правом столбце выше, поставить «Нравится» нам на Facebook или подписаться на нас. в Твиттере. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

Как построить собственную печь для пиццы

Нет никаких сомнений в том, что лучший способ приготовить отличную пиццу — это приготовить ее в правильной печи для пиццы!

К сожалению, это не просто мнение.Пышная, пузырящаяся корочка и слегка обугленная основа с пятнами леопарда, которые являются признаками хорошо приготовленной пиццы в неаполитанском стиле, являются результатом очень специфической среды приготовления.

Что ж, стоимость хорошей печи для пиццы в последние годы снизилась благодаря продуманной и легкой конструкции от таких, как Ooni, покупка традиционной кирпичной печи вернет вас обратно.

Хорошая новость в том, что, обладая некоторыми навыками DIY и немного времени, вы можете построить свою собственную печь для пиццы.

Щелкните, чтобы сразу перейти к каждой теме

Создание собственной печи для пиццы

По сути, печи для пиццы выполняют три функции.Они достигают температуры около 750 ° F / 400 ° C (намного выше, чем может достигать ваша кухонная духовка), сохраняют это тепло благодаря конструкции и теплоизоляции и перемещают тепло за счет конвекции воздуха.

Хорошая новость заключается в том, что, хотя вам действительно нужна печь для пиццы, чтобы приготовить отличную пиццу, вам не нужно тратить деньги на ее покупку.

Вы можете сделать простую печь для пиццы своими руками всего за 100 долларов и немного смазки для локтей, и сегодня мы разберем, как это сделать, в простых и простых шагах.

Определитесь с формой и типом печи для пиццы

Первый шаг на пути к созданию печи для пиццы своими руками — это выбор дизайна.

Существует два основных дизайна печи для пиццы своими руками: простой квадрат из кирпича и немного более сложный и традиционный купольный духовой шкаф.

Прежде чем вы испугаетесь идеи построить купол, есть простой способ сделать это. Однако вам понадобится мяч для упражнений, но мы поговорим об этом позже.

У каждой формы есть несколько плюсов и минусов, которые мы кратко рассмотрим:

Квадратная печь

Если вам нужна печь для пиццы, которую вы можете установить и запустить за время, необходимое для того, чтобы обойти своих местных поставщиков строительных материалов, то квадратная печь — ваш лучший вариант.

Источник: Flickr / Harco Rutgers

Сделанную из кирпича и брусчатки, эту печь можно быстро собрать и разобрать, что делает ее огромной временной установкой, которую можно взять с собой в дорогу в кемпинг, пикники или просто к другу. дом.

Хотя ее проще в изготовлении и более портативной, квадратная печь не будет иметь таких же характеристик, как купольная печь, и по очевидным причинам на нее будет не так приятно смотреть.

Купольная печь

Купольные печи DIY, более характерные для более традиционного дизайна итальянских печей для пиццы, обычно изготавливаются из смеси вермикулита или перлита и бетона в форме деревянной подставки.После высыхания бетонной смеси деревянную оснастку снимают.

С момента изобретения пиццу готовили в купольной печи, и на то есть веская причина. Толстые стенки и маленькая топка эффективно удерживают тепло, чтобы поддерживать высокую температуру, купол отражает тепло обратно в верхнюю часть пиццы, а переднее отверстие и дымоход обеспечивают конвекцию воздуха.

По сравнению с кирпичной печью, куполообразная конструкция обеспечивает более высокую производительность приготовления, но приготовление такой печи — более медленный и более сложный процесс.

На отверждение в духовке может уйти от пяти до семи недель, и результат непросто. Однако, если вы ищете постоянную недорогую печь для пиццы на заднем дворе, которую вы можете сделать самостоятельно, куполообразная конструкция — отличный выбор.

На что следует обратить внимание перед началом работы

После того, как вы определились с конструкцией духовки, которую хотите создать, перед началом работы необходимо учесть несколько дополнительных факторов.

Пространство и время

Изготовление купольной печи из перлита или вермикулита требует достаточно большого крытого или внутреннего пространства для работы.После того, как это будет сделано, духовка также должна будет простоять там пять-семь недель, пока бетонная смесь застынет.

Разжигание духовки до того, как она полностью затвердеет, или воздействие на нее слишком большого количества влаги или экстремальных температур, может привести к растрескиванию духовки, что испортит всю вашу тяжелую работу.

Итак, если у вас нет доступа к такому пространству в течение длительного времени, вам может быть лучше с простой кирпичной печью.

DIY способность

Если вы можете складывать кирпичи один на другой, то у вас есть все навыки, необходимые для постройки кирпичной печи для пиццы своими руками.Хотя это не очень сложно, изготовление купольной печи — это большой шаг вперед с точки зрения навыков, инструментов, времени и усилий.

Предположим, вы не на 100% уверены в своих способностях делать такие вещи, как создание деревянной оснастки для задания формы или смешивание и наслоение бетона. В этом случае вам может быть лучше сначала заняться более простой кирпичной печью, а потом перейти к более сложной купольной печи.

Инструменты и оборудование

Чтобы сделать более сложную купольную печь, вам понадобится доступ к некоторым деревообрабатывающим инструментам и умение вырезать простые формы из фанеры.Ничего особенного.

Вам также понадобится доступ к нескольким обычным строительным материалам:

Белый или серый портландцемент

Цемент является основным связующим веществом, используемым в конструкции купольной печи. Белый или серый портландцемент доступен в других строительных магазинах, строительных магазинах и на Amazon.

Из белого цемента удалены железо, марганец и оксид хрома, что придает ему более бледный и немного более тонкий вид. Однако структурных различий между ними нет.

Перлит или вермикулит

Перлит — это аморфное вулканическое стекло, часто используемое в строительстве и сельском хозяйстве. Вермикулит — это водный минерал из филлосиликата, который имеет многие из тех же свойств и применений. Оба широко доступны в одних и тех же местах, где вы можете найти цемент, и оба могут быть использованы для создания купольной печи.

Основное различие между перлитом и вермикулитом состоит в том, что перлит более дорогой и создает более прочную структуру, чем более дешевый вермикулит.Использование перлита не сделает вашу купольную печь лучше, но сделает ее более долговечной.

Строительство печи для пиццы своими руками

Теперь вы выбрали, какой из них лучше всего подходит для вашего пространства / временных рамок / набора навыков, и мы проведем вас через простые и легкие шаги по созданию обоих дизайнов.

Метод 1. Купольная печь из перлита или вермикулита

Давайте начнем с создания печи для пиццы своими руками с более сложной купольной печи.

Инструменты и материалы:

  • Простой деревообрабатывающий инструмент, включая лобзик
  • Винты и ролики для тележки
  • Перчатки
  • A Ведро для смешивания цемента
  • Фанера и 2 х 4.
  • Мешок с белым или серым цементом
  • Мешок с мелким перлитом или вермикулитом
  • Мешок с крупным перлитом или вермикулитом
  • Надувной шар 60 см или швейцарский мяч
  • Промышленная пластиковая пленка
  • Гибкое пластиковое покрытие
  • Силиконовый герметик
  • Пустые 20 унций. бутылка из-под соды
  • 60 мм стержень Corex / Corflute
  • Огнеупорный раствор Vesuvius
  • Дымоход из нержавеющей стали
Шаг первый: Создание основания

Первый шаг к созданию купольной печи — придать форму смеси цемент / перлит или вермикулит.Сначала измерьте окружность нижней трети подходящего мяча. Это размер отверстия, которое вам нужно сделать в листе фанеры.

Фанерный лист должен быть как минимум на 12 дюймов шире шара, с учетом цементных стен, и как минимум на 36 дюймов длиннее спереди, чтобы оставалось место для арки.

Добавьте четыре 12-дюймовых секции 2 x 4 к основанию в качестве ножек, чтобы поднять его с пола.

Надуйте подходящий мяч и вставьте его в круглое отверстие, которое вы только что вырезали.Убедитесь, что точка накачивания мяча обращена к полу.

Шаг второй: Создание арки

Арка — это полукруглое отверстие в передней части печи для пиццы. Для его изготовления вам нужно разрезать фанеру на круг диаметром, равным 2/3 высоты купола, образованного участком подходящего шара над основанием.

Сделайте вторую копию этого круга и сохраните ее, чтобы сделать дверь позже.

Разрежьте фанерный круг пополам и закрепите его тремя 10-дюймовыми секциями 2 x 4, двумя на плоском основании и одним чуть ниже вершины арки.

Затем вам нужно вырезать круг из фанеры примерно на 4 дюйма больше, чем тот, из которого вы только что сделали арку. Разрежьте его пополам и прикрутите к одному концу арки. Это сформирует выступ, который создаст отверстие с твердыми краями во внешней оболочке из перлита / цемента.

Обрежьте пластиковый лист так, чтобы он был немного длиннее и шире арки. Согните простыню над аркой так, чтобы она закрывала открытую часть между двумя меньшими полукругами и стыковалась с большим полукругом спереди.

Закрепите его гвоздями и обрежьте лист так, чтобы он был такой же ширины, как арка (он должен плотно прилегать к основанию) и примерно на дюйм длиннее арки. Установите арку заподлицо с подходящим куполом шара и прикрутите отрезок фанеры заподлицо с передней частью, чтобы она оставалась на месте.

Наконец, используйте силикон, чтобы закрыть зазор между пластиковым листом и большим полукругом из фанеры в передней части арки.

Шаг третий: Добавление дымохода

Во-первых, найдите пустую бутылку из-под газировки на 20 унций.Наполните бутылку водой, чтобы она сохранила свою форму, и заверните ее в пластиковый лист такой же длины.

Вырежьте кусок фанеры той же ширины, что и ваша бутылка в пластиковой упаковке, и длиной не меньше арки. Вырежьте полукруг на коротком конце, чтобы вместить бутылку и держать ее в вертикальном положении. Приклейте бутылку на место.

Прикрепите еще одну секцию фанеры к передней части арки и соедините ее с комбинацией фанеры / бутылки другим коротким концом.Это должно сформировать перевернутую L-образную форму, которая будет удерживать дымоход вашей бутылки на месте, не мешая укладке цемента.

Шаг четвертый: построение оболочки

Чтобы приготовить смесь для внешних стен духовки, смешайте 5 частей вермикулита или перлита (3 части грубого помола, 2 части мелкого помола) с 1 частью цемента и 2 частями воды.

Убедитесь, что на вас надеты перчатки, так как эта смесь может быть едкой.

Тщательно перемешайте смесь, пока она полностью не смешается.

Полностью закройте форму промышленной пластиковой пленкой. Этот шаг очень важен.

Руками накройте всю только что построенную форму, вплоть до кромки в передней части дуги. Начните снизу и двигайтесь вверх к верху.

Старайтесь поддерживать постоянную толщину слоя не менее 0,78 дюйма / 20 мм. Чем больше печь, которую вы строите, тем толще должны быть стены, чтобы она оставалась устойчивой.

Как мы уже упоминали, этой смеси потребуется от пяти до семи недель, чтобы она полностью высохла, прежде чем ее можно будет обжигать.

Шаг пятый: Изготовление тележки

Изготовление тележки — самая простая часть этой сборки. Сделайте себе простую прочную квадратную раму из 2х4, которая больше, чем только что изготовленная вами бетонная форма, и примерно на уровне талии.

Добавьте ролики к одному концу, а другой накройте листом фанеры.

Шаг шестой: Создание пола

Чтобы сделать пол для духовки, отмерьте квадрат фанеры, который на 1 дюйм больше ширины и длины духовки.

С помощью гвоздей и шпона Corex / Corflute 60 мм выровняйте внешние края листа фанеры, чтобы сделать форму для пола.

Смешайте 5 частей грубого вермикулита, 1 часть цемента и 2 части воды и заполните форму.

Дайте ему высохнуть не менее 6-8 недель.

Шаг седьмой: Удаление формы

Когда цементный купол полностью высохнет, спустите шар и снимите купол с его основания (для этого вам понадобится несколько пар рук).

Поскольку пластиковая пленка действует как смазка, вы должны иметь возможность быстро перевернуть купол и удалить все деревянные части формы. Не забудьте также удалить всю пластиковую пленку.

Шаг восьмой: Объединение купола, пола и дымохода

Когда пол полностью высохнет, положите на него купол и заполните промежуток между ними огнеупорным раствором Vesuvius.

Используйте деревянные бруски и картон, чтобы закрыть отверстие для дымохода внутри купола.Это удержит дымоход на месте и предотвратит просачивание раствора. Установите дымоход на место и заполните пространство вокруг него Везувием.

Обязательно дайте Везувию полностью высохнуть, прежде чем разжечь свой первый огонь.

Шаг девятый: Время пиццы

После зажжения нескольких небольших пробных огней для проверки целостности вашего купола вы будете готовы приступить к приготовлению пиццы в дровяной печи, которую вы сделали своими руками!

Метод 2: Простая кирпичная печь для пиццы

По сравнению с купольной печью, печь из кирпича проще простого, и ее можно приготовить днем, чтобы приготовить пиццу на ужин.

Инструменты и материалы:

  • 47 каменных кирпичей
  • Две бетонные тротуарные плитки шириной с три кирпича и шириной с два кирпича. Они также должны быть толщиной с кирпичи
  • Уровень
  • Мешок с гравием
  • Инфракрасный термометр
  • Камень для пиццы
Шаг первый — Выравнивание основания

Как только вы найдете место, где хотите зажечь огонь, выровняйте его с помощью спиртового уровня и гравия.

Шаг второй — Сборка печи

На ровной поверхности сделайте трехсторонний квадрат с открытым концом (U-образной формы) с тремя кирпичами с каждой стороны. Сложите кирпичи слоями, не забывая чередовать их расположение, пока не получите четыре слоя. Затем добавьте первую тротуарную плитку.

Постройте еще три слоя кирпичей поверх него, но на этот раз не меняйте их расположение. Сместите три кирпича в самом конце примерно на 2 дюйма, чтобы создать элементарный дымоход.

Положите последнюю тротуарную плитку сверху.

Шаг третий — Пицца

Вот и все. Все сделано!

Зажгите костер в проломе под первым асфальтоукладчиком. Положите пиццу и камень для пиццы на эту тротуарную плитку, когда ваш удобный инфракрасный термометр покажет около 750 ° F / 400 ° C, и используйте тротуарную плитку сверху, чтобы согреть пиццу, если вы готовите несколько пирогов.

Завершение

Итак, у вас есть два способа сделать печь для пиццы своими руками. Одно можно сделать всего за 30 минут, а другое — от пяти до семи недель.

Обе эти печи будут делать пиццу намного лучше, чем вы можете получить из кухонной духовки, и их стоимость составляет лишь небольшую часть стоимости коммерческой печи для пиццы.

Когда вы закончите свою духовку, обязательно ознакомьтесь с нашим руководством по различным вещам, которые можно приготовить в дровяной печи для пиццы, чтобы дать вам несколько различных идей.

Раздвижные ворота своими руками чертежи фото: Откатные ворота своими руками — схема, чертежи, фото

как сделать, чертежи, фото, видео

При обустройстве загородного дома не второстепенную роль играют ворота, которые выступают первой преградой для злоумышленников.

Видео — какие бывают откатные ворота? 

Современные технологии позволяют, помимо решения вопроса безопасности, обустраивать комфортный въезд на территорию участка. Среди большого многообразия наиболее перспективными считаются раздвижные (откатные) системы, которые подразделяются на ручной и автоматический тип.

Почему так популярны раздвижные ворота

  • Функциональность и удобство использования.

Откатные ворота не ограничивают высоту проезжающей конструкции. Удобны в использовании. При желании конструкцию раздвижных систем можно собрать своими руками без привлечения специалистов, достаточно закупить необходимый материал или использовать другой подходящий.

  • Простота конструкции.

Подвесные раздвижные ворота без автоматики представляют собой легкую конструкцию. При желании можно разобраться в данной теме и произвести установку всей системы самостоятельно, тем самым сэкономив на услугах монтажа и производства. Достаточно будет изучить наши материалы. Чертежи, фото, схемы, видео подробно отвечают на вопросы: как сделать, как установить, какие материалы использовать.

  • Отсутствие ограничений пространства, за исключением места у ограждения участка. Движение ворот осуществляется вдоль забора. Не требуется дополнительное пространство на участке, в отличие от распашных типов.
  • Возможность автоматизации, при дополнительных затратах.

Для автоматизации потребуется установка более сложной конструкции, в состав которой, помимо основной, дополнительно входят радиоприемник, фотоэлементы, рейки и привод.

  • Долгий срок эксплуатации, примерно 10-15 лет. Роликовые или рельсовые тележки двигаются внутри направляющих, защищающих их от влияния внешних факторов: загрязнений, дождя, снега.

Раздвижные ворота имеют и несколько минусов: не всеобщая доступность по стоимости, более громоздкий и большой вес конструкции, в отличие от распашных ворот.

Основные виды раздвижных систем. Выбор оптимального варианта

Помимо принципов действия механизма, раздвижные системы подразделяются также на два вида: движущиеся на рельсах и на роликах.

В зависимости от потребностей установщика выбирается тот или иной тип. Для конструкции рельсовых раздвижных ворот необходим проем более 5 м, что могут позволить только предприятия. В частных владениях использовать большую территорию для таких целей не целесообразно, поэтому на даче, в коттеджах используют более комфортабельный и малогабаритный тип роликовых систем.

Даже более низкая стоимость не привлекает устанавливать на гараже, на даче рельсовые ворота, поскольку они обладают большими минусами.

  • Во-первых, рельсы выступают над проезжей частью, создавая тем самым неудобство.
  • Во-вторых, они требуют дополнительного ухода: их следует постоянно чистить от внешних загрязнений.
  • В-третьих, ввиду больших размеров и тяжеловесности, рельсовые ворота практически невозможно собрать без автоматики. При эксплуатации постоянно требуется дополнительное усилие.

Тем самым, оптимальным вариантом в частном строительстве являются раздвижные роликовые ворота. В данной статье будут подробно представлены самодельные системы, с момента монтажа до ввода в эксплуатацию.

Ролики для откатных ворот

Принцип действия и составляющие системы раздвижных ворот

В состав раздвижных ворот входит следующая фурнитура:

  • консоль – основа всей системы. Направляющая балка, внутри которой движутся шарики;
  • две каретки с роликами. Различают концевую и верхнею каретки, и каждая из них выполняет определенную функцию. Концевой ролик создает устойчивость створки в закрытом положении. Верхний носит функцию устойчивого и надежного движения полотна вдоль балки.
  • улавливатели, ограничивающие расстояние движения створки по консоли;
  • заглушки, защищающие консоль от загрязнений;
  • система автоматизации, включающая электропривод, зубчатую рейку, фотоэлементы, пульты дистанционного управления, сигнальную лампу.

Как показывает практика, в случаи самостоятельной сборки конструкции производить закуп необходимых комплектующих частей лучше на оптовом складе у одного поставщика. Тем самым, ограждая себя от лишних форс-мажорных ситуаций при монтаже.

Подготовка к  установке

Перед проведением работ необходимо определиться с размером ворот. Ширина въездного проема должна обеспечивать свободный въезд, и при необходимости, как это бывает на узких улочках, и разворот. Следует учесть, что расстояние отката вдоль забора должно составлять 1,5-й размер ширины полотна.

В зависимости от габаритов будет выбран материал самих ворот, и соответственно фурнитура. Для полотна стараются выбрать более легкий материал, так как его вес будет создавать нагрузку на ролики и крепежную систему.

Выбрав оптимальный вариант раздвижных ворот, следует найти либо составить чертеж всей конструкции. Схема послужит компасом в последующих работах.

Установка раздвижных ворот

Весь процесс установки раздвижных ворот проходит в несколько этапов и может занимать несколько дней.

  • Устройство фундамента;
  • Монтаж необходимого питания электропривода;
  • Изготовление основной конструкции раздвижных ворот;
  • Сборка;
  • Пусковые работы. Проверка работоспособности.
  • Устройство фундамента.

Мастер-класс по изготовлению откатных ворот на видео

В зависимости от типа материала полотна ворот используют соответствующий фундамент. Например, ворота из профнастила раздвижные будут создавать оптимальную нагрузку, и для их монтажа подойдет основа из бетона и арматуры длиной около 2-х метров. Длина основной опоры для любых раздвижных ворот должна составлять не менее 1/2 ширины створки ворот.

Устройство фундамента является самым важным процессом, от того насколько правильно и грамотно подошли к его строительству зависит срок эксплуатации и надежность использования.

Вся конструкция раздвижных ворот держится на опорных столбах, которые монтируются в фундамент.

Основанием является закладная, или швеллер — подкладка, шириной 12 см, к которой приваривается арматура.

Горизонтальное положение арматуры фиксируется залитым бетоном.

Яма для фундамента располагается непосредственно возле забора.

Глубина фундамента фиксируется на длину промерзания. Не существует конкретного значения, поскольку для каждого региона существует своя мера. Обычно глубину просчитывают, опираясь на длину полотна, и она составляет примерно 1/2 либо 1/3 его части. Даже самодельные ворота следует устанавливать исходя из общеизвестных данных. Экспериментирование с уменьшением глубины может привести к пагубным последствиям.

В случае устройства автоматических раздвижных ворот, еще на этапе закладки фундамента, следует учесть наличие электропровода. Поэтому немного выше швеллера для него закладывается металлическая площадка, которая будет служить защитой от воздействия природных катаклизмов.

Гофра служит изолирующим материалом для проводов электропривода.

Ширина фундамента, как правило, составляет 500-600 мм. Для заливки используется бетон (М-200) либо смесь бетона с цементом (М-400).

Проведя его закладку, следует дождаться полного высыхания: летом выждать 7 дней, зимой, весной, осенью – 14 дней. И только по истечении требуемого периода времени приступать к дальнейшему монтажу.

Монтаж необходимого питания электропривода

Процесс автоматизации раздвижных ворот начинается уже на этапе закладки фундамента. Через него подведено питание 220 В посредством электропривода, упакованного в гофру и отделенного металлическим каркасом. На расстоянии 5-7 см выше швеллера выступает пучок проводов, которые будут подключены к двигателю и сигнальной лампе.

Большинство раздвижных ворот, смонтированных своими руками, представляют собой конструкцию без автоматики. Если собрать устройство таких ворот сможет любой человек без специальных навыков, то для подведения электропитания, установки и подключения электродвигателя, сигнальной лампы и т.д., требуется определенный уровень подготовки.

При отсутствии знаний и навыков, в данном вопросе обойтись без услуг специалистов-электриков невозможно.

Изготовление основной конструкции раздвижных ворот

Все компоненты конструкции можно изготовить самостоятельно. Основным материалом для каркаса рамы выступают металлические трубы из пункта металлолома. Створка ворот — из профлистов металла или дерева. Затратным материалом на данном этапе служит только фурнитура, приводящая в действие весь механизм откатных ворот.

Используемые комплектующие обязательно проходят подготовительную процедуру. Металлические части очищаются от ржавчины, обезжириваются и грунтуются. И только потом изготавливается каркас рамы. Сначала сваривается несущая часть, а затем обрешетка для прочности.

Когда каркас рамы полностью готов, к ней привариваются несущие части фурнитуры согласно схеме раздвижных ворот. После всех сварочных работ, сварочные швы зачищаются, и вся конструкция подвергается покраске. Используется алкидная краска, не требующая особой предварительной обработки окрашиваемой поверхности и придающая воротам товарный вид.

Подготовленная рама с фурнитурой служит створкой раздвижных ворот, которая обшивается профлистом из дерева либо металла.

Сборка

После того, как основные компоненты конструкции готовы, можно приступать к заключительному этапу монтажа: сборке.

Готовая рама накатывается на ролики, предварительно выставленные на швеллере на максимальное расстояние друг от друга. Если при внешнем осмотре не наблюдаются какие-либо отклонения, то платформа тележки приваривается. Если есть — то повторяют установку рамы на ролики. После приваривания роликов прикрепляются сваркой улавливатели, которые дополнительно крепятся к опорным столбам. Использование шурупов, гаек при установке раздвижных ворот крайне нежелательно.

На этом процесс монтажа системы закончен.

Пусковые работы. Проверка работоспособности

В конце работы проверяется работоспособность раздвижных ворот. Движение створки должно быть легким, без препятствий. В случае необходимости сразу устраняются какие-либо недочеты.

В случае автоматических раздвижных ворот «Ход» регулируется дистанционным пультом. Удовлетворительным считается их отклик на подаваемые сигналы без помех и замедлений.

Изготовление и установка раздвижной системы ворот не сложный, но трудоемкий процесс. Малейшая неточность может привести к трудоемким переделам в последующем. Поэтому перед началом работ следует посоветоваться со специалистами. Особенно если система представляет собой более сложный вид конструкции, чем обычный тип. Например, двойные раздвижные ворота. Не всегда для установки таких ворот будет достаточно информации со схем, чертежей. Как правило, при монтаже возникают непредвиденные проблемы, и большинство из них связано с автоматическим приводом.

Видеоинструкция по созданию самых простых откатных ворот

Как сделать простые откатные ворота самостоятельно? На видео ниже приводится инструкция по созданию самой простого и недорогого варианта таких ворот.

Еще одно видео о простых откатных воротах.

Откатные ворота своими руками | (Схема, Чертёж, Монтаж)

Проблема ограниченного пространства актуальна не только для городской, но и для загородной жизни. Она может возникать уже при въезде на территорию вашего приусадебного участка. При этом, очень часто, проблему усугубляет наличие распашных ворот, для открывания которых требуется много свободного места. Совсем другая ситуация обстоит с откатными конструкциями, которые практически всегда с успехом решают подобную проблему. Из этой статьи вы узнаете, как сделать откатные ворота своими руками и в чем их основное преимущество перед традиционным типом въездных ворот.

Главные особенности откатных ворот

Откатные ворота представляют собой современную и практичную конструкцию, которые позволяют экономить много свободного пространства, необходимого для их открывания. Особенность заключается в том, что полотно ворот перемещается вдоль забора, занимая при этом минимум места. В этом и состоит главное преимущество откатных ворот над распашными.

Откатные одностворчатые ворота из металлопрофиля

Современная классификация предполагает разделение откатных ворот на разновидности по следующим критериям:

Степень автоматизации открытия и закрытия ворот

По этому параметру различают два типа конструкций:

  1. Механические;
  2. Автоматические.

Механические откатные ворота являются наиболее дешевым и простым вариантом. Открывание, равно как и закрывание таких конструкций осуществляется только вручную.

Автоматические откатные ворота обладают гораздо более широкими функциональными возможностями, чем их механические аналоги. Человек участвует только в нажатии кнопок.

Классические одностворчатые ворота откатного типа с автоматическим управлением

Несмотря на то, что ворота с автоматическим механизмом открывания стоят гораздо дороже обычных, они являются одними из самых популярных типов конструкций на сегодняшний день.

Интересно знать! Цена на автоматические ворота зависит не только от особенности открывного механизма, но и от типа применяемой автоматики.

Автоматика для откатных ворот

Полотно ворот перемещается за счет использования электропривода, который может запускаться следующими способами:

Кнопка «пуск»

Включение устройства осуществляется путем нажатия соответствующей кнопки. Недостаток такого способа состоит в том, что кнопка находится непосредственно рядом с воротами.

Все электрические приборы, в том числе и кнопка включения, должны быть надежно защищены от пыли и влаги

Пульт дистанционного управления (ПДУ)

Это гораздо более удобный вариант, чем кнопочный способ. Пульт дистанционного управления позволяет открывать ворота на расстоянии. При этом он должен располагаться прямо перед приемником. Для остановки полотна предусмотрены конечные выключатели.

Ворота на пульте ДУ

Модуль GSM

Он представляет собой наиболее прогрессивный способ управления откатными воротами. Расстояние здесь вообще не имеет значения, и дать команду на открывание или закрывание конструкций можно с другой страны или даже континента. Главное, чтобы местности были обеспечены качественной мобильной GSM-связью.

Ворота с использованием GSM технологии

Устройство и конструкция ворот откатного типа

По этому критерию раздвижные ворота раздвижного делятся на три разновидности:

  1. Рельсовые;
  2. Подвесные;
  3. Консольные.
  • Рельсовые ворота — являются самым простым вариантом в изготовлении. Щит вместе с рамой посредством роликов перемещается по специальному направляющему рельсу, закрепленному на основании. Данный тип конструкции можно использовать на различных проемах, но наиболее востребованным является проем — минимальная ширина и высота которого составляет 7 м и 2.4 м (соответственно).

Ворота на рельсах не ограничены в плане места расположения привода, оказывая на него наименьшую нагрузку. Впрочем, рельс таких конструкций требует дополнительного обслуживания, особенно в зимний период.

Подвесное воротное устройство рельсового типа

  • Подвесные ворота — очень похожи на их рельсовые аналоги, за исключением того, что направляющий рельс размещается в верхней части конструкции, а щит вместе с рамой подвешен к нему посредством роликов. Таким образом, подобные конструкции, устанавливают определенные ограничения на высоту проезжающего транспорта, которая зависит от уровня расположения направляющего рельса.

Вверху также размещается механизм привода, из-за чего существенно усложняются работы, связанные с ремонтом и обслуживанием оборудования.

Установка подвесных откатных ворот наиболее востребована на наклонных участках и в нестандартных по размеру проемах.

Монтаж подвесных ворот выполняется очень быстро и просто

  • Консольные ворота — не имеют каких-либо ограничений в плане высоты проема. Также нет необходимости в обустройстве фундамента по длине конструкции, это объясняется — отсутствием направляющего рельса.

Большим недостатком ворот консольного типа — является необходимость в монтаже усиленного опорного столба, который удерживает на себе вес всей конструкции, а также наличие дополнительного пространства для противовеса и консоли. Стандартная консоль востребована в проемах высотой и шириной 2.4 м и 6 м (соответственно).

Консольные (сдвижные) въездные ворота на даче

Количество откатных створок

Здесь можно выделить два типа откатных ворот:

  1. Одностворчатые;
  2. Двухстворчатые.

Второй вариант, кроме дополнительной створки, требует монтажа дополнительного приводного механизма, что приводит к существенному удорожанию конструкции. Именно поэтому спрос на двухстворчатые откатные ворота меньше, чем на одностворчатые.

Специалисты не рекомендуют делать одностворчатые раздвижные ворота проем которых составляет больше 4-х метров

Раздвижные ворота своими руками (чертежи, схемы)

Если вы решили установить раздвижные ворота своими руками, не стоит забывать, что удобное и продолжительное функционирование конструкций определяется целым рядом факторов, которые обязательно нужно учитывать.

Чтобы изготовить полотно для раздвижных ворот понадобятся набор слесарных инструментов, которые включают в себя:

  • аппарат для сварки;
  • столярные струбцины;
  • болгарка с отрезными и шлифовальными дисками;
  • мерная лента или рулетка длиной от 7м;
  • мел или карандаш;

Важно учитывать, что готовая металлическая конструкция не должна иметь искривлений и перекосов, поэтому для её сварки должна использоваться идеально ровная площадка.

Устройство раздвижных ворот (схема): 1 — Поддерживающая скоба, 2 — стальная рама, 3 — нижний уловитель, 4,5 — несущие каретки (ролики), 6 — электрический привод

Изготовление и сборка каркаса

В качестве примера рассмотрим изготовление классической конструкции откатных ворот с противовесом, где ширина въездного проема составляет 4 метра.

  • Чтобы изготовить надежные и прочные раздвижные ворота, которые прослужат вам не один десяток лет, выбирайте стальные трубы с толщиной стенки не менее 2 мм. Оптимальным вариантом является труба с прямоугольным сечением 60×40.
Сварочные работы
  1. Отрежьте по размерам и уложите на землю боковые стойки ворот. Между ними уложите верхнюю и нижнюю планку таким образом, чтобы у вас получился ровный прямоугольник. Обратите внимание, что нижняя планка ворот должна быть длиннее верхней, так как к ней будет крепиться укос.
  2. Чтобы внутренние углы рамы были прямые и имели ∠90°, сверьте обе диагонали, они должны иметь одинаковую длину. Таким образом вам удасться избежать перекоса конструкции.
  3. Каждый угол прихватите сварочной точкой и снова проверьте диагонали. Если ничего не изменилось, можно приступать к окончательной сварке каркаса.

1,3 — верхняя и нижняя планка, 2,5 — боковые стойки, 4 — направляющая шина, 6 — косая подпорка

Бетонные работы

Откатные ворота — конструкция довольно тяжелая и чтобы они не провисали, под удерживающий элемент следует установить надежное основание на котором оно будет хорошо держаться. Делается такое основание из металлического швеллера шириной в 20 см и армированного П-образного каркаса.

Силовая рама из армированного каркаса и швеллера

  1. Используя арматуру диаметром 8-10 мм, специальный крючок и вязальную проволоку изготавливается каркас напоминающий русскую букву «П»;
  2. Сверху каркаса приваривается швеллер;
  3. Готовая конструкция опускается в котлован и бетонируется таким образом, чтобы её верхняя часть выступала над уровнем земли на 5-10 см.

Установка основания в землю

Важно! Перед тем, как использовать закладную площадку по назначению, бетону нужно дать просохнуть, как минимум 2 недели.




Слесарные работы

Самые тяжелые этапы работы позади, осталось прикрепить к столбам трубы и установить створку ворот на роликовые опоры.

  1. Первым делом к швеллеру привариваются роликовые каретки по которым будет ходить направляющая балка;
  2. Затем к опорным столбам крепятся трубы: одиночная 60×40, и П-образный профиль, сваренный из труб того же размера;
  3. Далее к одиночной трубе сверху и снизу привариваются уловители, а к П-образному профилю — поддерживающие ролики;

Все сварочные и слесарные работы можно проводить самостоятельно, только если у вас имеется соответствующий опыт в этом деле, в противном случае лучше обратиться к квалифицированным работникам, которые смогут дать гарантии на выполненные работы.

Крепление трубы к кирпичной опоре

Крепление П-образного профиля к кирпичной опоре

  1. В направляющую балку вставляется концевой ролик и надежно закрепляется болтами. Работает он в тандеме с нижним уловителем и должен точно входить в него при закрытии ворот.
  2. Осталось смазать все механизмы и установить створку ворот на место. Если все сделано верно, открытие и закрытие ворот должно происходить плавно и легко, без вибрации и каких-либо рывков.

Важно! Со временем створка ворот может немного провиснуть, поэтому нижний уловитель желательно приварить на пару миллиметров ниже уровня концевого ролика.

Схема установки нижнего уловителя на трубе

Неоспоримым преимуществом раздвижных ворот является высокая эргономика и экономия свободного пространства

Автоматика и фурнитура

При желании процесс эксплуатации откатных ворот можно сделать ещё более функциональным и удобным, если использовать не ручное, а автоматизированное управление.

При выборе автоматики следует обратить внимание на следующие параметры:

  • Вес и тип конструкции створки;
  • Условие и частота эксплуатации ворот;
  • Рабочий интервал температур и мощность двигателя.

Совет! Если вес створки превышает 400 кг и ворота планируется использовать в зимний период, лучше использовать промышленный двигатель с большим запасом мощности, так как нагрузка при низких температурах сильно увеличивается.

Не стоит экономить на качестве автоматики, выбирайте только проверенные, сертифицированные модели от известных производителей

Установку и подключение электропривода лучше доверить квалифицированным специалистам, хотя по опыту известно, что многие справляются с этой задачей своими силами.

Что касается воротной фурнитуры, то от её качества, напрямую будет зависеть срок службы всей конструкции. Необходимый комплект, вы сможете приобрести в любом специализирующемся магазине. Главное, не забудьте уточнить у продавца наличие сертификата на продукцию.

Комплект фурнитуры для откатных ворот: 1 — верхний уловитель, 2 — поддерживающий элемент, 3 — зубчатая нижняя планка, 4 — нижний уловитель, 5 — концевой ролик, 6 — направляющая балка, 7 — роликовая опора, 8 — ролики, 9 — электрический привод

Вывод из прочитанного

Если брать во внимание все плюсы и минусы откатных ворот, можно прийти к выводу, что преимуществ все-таки больше. Своей надежностью и практичностью данный тип ограждения давно завоевал доверие у профессионалов, к тому же данная конструкция будет смотреться современно и займет немного места.

Как сделать раздвижные ворота своими руками – чертежи конструкции и фото | Своими руками

Сразу же в начале статьи оговоримся о том, что это ворота так сказать «эконом-класса», предназначены они для постройки из доступных строительных материалов, из тех, что называется «есть под рукой».

У меня не было цели строить, что то ценой в полдома, поэтому вид может и неказист, но со своей задачей они справляются на твердую пятерку, а обошлись в копейку, что для пенсионера важно. Но если средства позволяют можно заказать новые строительные материалы, арматуру, уголок, швеллера, фурнитуру и тогда внешний вид будет куда лучше а цена все равно на порядок ниже чем заказывать в специализированной фирме.

Также замечу, что в данной конструкции ворот, заложена верхняя несущая балка как один из важных узлов, но Вы вполне можете обойтись и без нее – можно сделать монтаж направляющих в ту часть забора, куда будет заходить подвижная часть ворот при их открытии, а по низу проложить своеобразную канавку, по которой будут проходить ролики ворот, что тоже будет выступать в качестве направляющей, и не давая воротам возможности «ходить».

Этот желобок можно как вылить из бетона, так и положить металлический П-образный профиль выемкой вверх. Кстати в качестве роликов при таком варианте, можно использовать колесики от тележек, на которых возят свежеиспеченный хлеб на пекарне – они подходящего размера, и на их катках ролики сделаны из очень прочной и устойчивой к износу резины. Именно так поступил мой кум, для которого по многим причинам ограничение ворот по высоте несущей балкой было неприемлемо, так вот эти колесики служат у него у него уже 7й год и признаков износа не видно совсем, зато из-за резины шума и грохота при открытии ворот в разы меньше.

Дачные участки еще с советских времен славились своей миниатюрностью, да и сейчас выкупить для себя огромные участки земли не только где-нибудь в Подмосковье но и в средней полосе России где цены не такие уж и дорогие, может позволить себе далеко не каждый.

Поэтому многие обходятся тем, что есть – а поступать так это значит беречь каждый метр земли, чтобы вырастить на нем что-нибудь впрок, для зимних закаток и заготовок, а может и построить на этих метрах, что нибудь действительно необходимое для той же дачи.

Поэтому собственно такая обыкновенная с виду вещь, и надо сказать для многих вполне привычная как распашные ворота, для дачников непозволительная роскошь – слишком уж съедает много они места. Единственный выход в таком случае – ворота раздвижные – конструкция, которую вполне можно сделать своими руками, при этом сэкономить кучу полезной площади на участке, да еще и солидно сэкономить.

Материалов для того чтобы сделать раздвижные ворота потребуется тоже совсем немного:

  • Несколько стоек – как правило, если задумываете калитку то по всей вероятности понадобится еще одна
  • Несущая балка, которая будет выполнять роль направляющей, длиной 5-6 метров
  • Подшипников помощней – пару штук
  • Ворота – которые легко сварить и сделать из популярного ныне металлопрофиля.

Раздвижные ворота такой конструкции обладают многими преимуществами один, из которых это то что при такой конструкции и стойки ворот и фундамент под них могут быть гораздо меньших размеров чем при других вариантах – ведь при таком их устройстве ворот неважно – закрыты они или наоборот, открыты – нагрузка будет одинакова.

Также немаловажен тот факт, что раздвижные ворота куда как удобнее в использовании чем обыкновенные. Взять хотя бы зиму – обычные ворота придется расчищать, распашные же откроются и без уборки снега, при минимальных усилиях.

Теперь о калитке, о которой я уже упомянул выше – вернее о ее нужности или наоборот, ненужности. Вся суть в том, что если подходить к этому процессу рационально и просчитать все заранее, то окажется что калитка для входа во двор совсем и не нужна, если у вас ворота раздвижные – они ведь могут открываться на любую ширину, которая Вам нужна. Поэтому в них легко проедет и машина и пройдет коляска с внуками.


Читайте также: Откатные и распашные ворота – чертежи и схемы устройства


Такой подход, конечно, более применим к загородному, дачному дому, где вы живете не все время – дома калитку все-таки делать мне кажется нужно, хотя бы из эстетических соображений, а в загородном это еще одна возможность сэкономить, притом вполне приличные деньги.

Установка на построенные своими руками раздвижные ворота автоматического привода для цикла открытия-закрытия тоже не составит большого труда – схем в журналах и интернете полно – притом бывают даже особенно интересные, с применением фотоэлементов.

Для начала определитесь с шириной проема. Как правило для ворот используется ширина в три , три с половиной метра – ее обычно хватает под все нужды, будь то провоз груза, или проезд автомобиля.

Стойки, на которые вы будете навешивать будущие ворота бетонировать нужно очень тщательно – хотя бы на один метр. Пусть вес ворот и не велик, но постоянное открытие и закрытие их может со временем расшатать плохо залитую конструкцию.

Высоту опорных стоек нужно сделать обязательно выше столбов используемых для ограды, это необходимо сделать для того чтобы не занижать проезд. Высота стоек должна быть как минимум 2,5 метра (иначе и на обычном УАЗике не проедете если сделать на нем вот такой багажник и нагрузить), а на их концах должны быть сделаны консоли для крепления балки которая будет для ворот несущей.

Балку эту, лучше заранее потратьте время, и сделайте обязательно съемной – даже если кажется что все строительство закончилось и завозить в будущем ничего не надо будет – всегда есть риск что это может оказаться не так, например торф надо будет завезти, или перегной, а может и дрова для новой, недавно построенной своими руками бани, да и много еще чего, ведь у хозяина хлопот всегда хватает. А тут это будет сделать нетрудно – снял балку и готово.

Консоли должны быть по общему правилу чуть больше чем двойная толщина забора.

При этом необходимо учитывать полную толщину забора, то есть всю его конструкцию, в которую входит и толщина металлопрофиля, и толщина лаг, к которым он закреплен, и другие узлы его конструкции, в том числе и крепеж и какие либо декоративные элементы.

Опорные стойки обязательно должны быть смонтированы на одной линии, и быть одинаковой высоты. Делается это, прежде всего для обеспечения строгой горизонтальности несущей балки, а значит и для будущей легкости хода ворот. Установите сперва одну опору, а уж при монтаже следующих ориентируйтесь уже на нее, так будет легче.

Саму несущую балку крепите поверх консолей, так будет удобнее. Перед монтажом балки навесьте на нее пустой каркас той части ворот, которая будет двигаться, а также опорные ролики.

В принципе, многие мои соседи по садовому товариществу под подвижную раму раздвижных ворот для удешевления всей схемы, использовали разные ненужные конструкции, будь то старые сварные секции с сеткой рабицей, которую предварительно сняли и заменили на новый металлический профиль, части вольеры для собак и т.п. Кто во что горазд, у кого что сохранилось. Сам я раму варил из обыкновенного уголка – дела там на час, зато так надежней, тем более сварка под рукой.

Также, если есть под рукой собственный сварочный аппарат, то опорные стойки с роликами можно за еще один час сделать из обычных подшипников.

В качестве стойки удобнее всего использовать обыкновенный металлический уголок, его размеры рассчитывайте под общий вес конструкции Ваших раздвижных ворот.

Вырез на стойке подвеса в самой ее верхней части ,как это показано на схеме-чертеже ворот), рассчитан на ровное движение роликовой опоры основанной на подшипнике, без смещения или перекосов.

Чертеж-схема1: Конструкция раздвижных ворот


К несущей же балке требование лишь одно – она должна выдерживать вес движущейся части ворот без прогибания или любой другой возможной деформации. Для этих целей я выбрал трубу с диаметром в 57 миллиметров. Если в последующем возникнет необходимость расширить ширину ворот, то такую трубу легко найти и нарастить, для этого возьмите трубу меньшего диаметра и состыкуйте на ней сваркой 57 мм-вые трубы, используя первую (маленькую) в качестве горизонтальной направляющей – выйдет максимально плотно и ровно. После хорошего сварщика даже зачищать швы от сварки не придется.

Металлопрофиль я крепил к уголкам подвижной рамы раздвижных ворот с помощью обыкновенных саморезов, которые часто используются для кровельных работ. Сосед же сначала прикрепил к раме деревянные лаги и дополнительно металлические листы обшивки ворот крепил еще и к ним.

После этого оставалось только сделать хорошую массивную ручку и замок, и кое где подкрасить конструкцию ворот из аэрозольного баллочника такого же цвета, как и листы металлического профиля (у меня профиль был цвета Монтеррей, покупал в кровельном магазине, там же купил и кровельные саморезы со шляпками одинакового цвета и там же был куплен и баллончик с краской). И все – раздвижные ворота готовы.

Фото: Варианты крепления роликов к несущим балкам раздвижных ворот

На заметку мастеру:
Как правильно подкрашивать ворота?
Приблизительно раз в год вам придётся подкрашивать проржавевшие места на сварных и кованых воротах, а также на металлических каркасах. Лучше всего делать это специализированной краской по металлу. Сначала удалите рыхлую ржавчину и отслоившиеся куски старой краски, по очищенному участку пройдитесь наждачной бумагой и обезжирьте его растворителем. После этого можно наносить краску лучше в два слоя. Красить следует при температуре +8…+25 “С. Подождите 4 ч, пока высохнет первый слой, только после этого наносите второй. При двухслойном покрытии расход краски составляет приблизительно 1 л на 5 м2.

Какие ворота лучше – откатные или распашные?
Однозначного ответа на этот вопрос все таки нет – всё зависит от предпочтений заказчика и пространства около проёма. Откатные конструкции позволяют сэкономить место перед воротами. Распашные удобны тем, что их можно установить практически в любом случае и открывать как внутрь, так и наружу. Особенностью качественных ворот как откатных, так и распашных, является полное отсутствие видимых и доступных с внешней стороны крепёжных элементов. Это надёжно и безопасно, так как ворота невозможно разобрать снаружи. Также это эстетично. Что касается управления, то оно может быть ручным или автоматическим. Современная тенденция такова, что ворота в большинстве случаев устанавливают сразу с автоматикой. При этом делают так, чтобы одним пультом управлять и въездными, и гаражными воротами.

Имеет ли значение размер ворот?

Да, если речь идёт о цене чем они шире и выше, тем дороже. И не только дороже, но и тяжелее, а вес влияет на выбор автоматики – чтобы управлять «тяжеловесом», требуется более мощное и дорогое оборудование. Некоторые фирмы вводят ограничения на размер своих ворот к примеру они должны быть не выше 3 м и не шире 5 м, но крупные производители готовы выполнить любой заказ, и в их практике есть уникальные случаи, когда высота створок достигала 5 м, а ширина 7 м. Чтобы не тратить времени зря, поинтересуйтесь сразу имеются ли у продавца какие-либо ограничения для заказчика.

Ворота-конструктор: собери своими руками

На рынке есть и такое предложение – вы делаете проём под заданные производителем размеры (при этом даны только два варианта высоты и ширины полотна), после чего получаете автоматические откатные ворота и сами собираете их на месте. Это обойдётся немного дешевле, чем монтаж силами продавца, но риск что-нибудь испортить высок – в итоге вы можете заплатить дважды.


Альтернатива самодельным воротам?


В том, что автомобиль не роскошь, убеждать владельцев загородных домов сегодня не нужно. Поэтому, обустраивая загородный участок, необходимо создать условия для удобного въезда и надежной стоянки автомобиля, ну и, конечно, конструкцию ворот – и въездных, и гаражных.

Чаще всего в качестве въездных ворот на участок используют распашные конструкции. Это традиционный тип ворот, который и сегодня пользуется популярностью благодаря надежности, невысокой цене, простоте установки и богатству дизайнерских возможностей. К тому же проверенная временем конструкция сегодня, как правило, оснащается электроприводом, и воротами можно управлять дистанционно, не выходя из автомобиля.

Однако у распашных ворот есть и определенные недостатки: сильные порывы ветра могут неожиданно распахнуть створки; при больших снегопадах пространство перед воротами придется расчищать перед каждым открыванием; для удобства пользования нужно большое свободное пространство. Для автоматизации распашных ворот требуется два привода, и чаще всего они отрывают ворота вовнутрь, поэтому нужно убедиться, что на участке хватает места для открывающихся створок.

Вдоль забора

Самый надежный тип уличных ворот – это откатные конструкции. При открывании полотно ворот перемещается влево или вправо вдоль внутренней стороны ограды, полностью освобождая проем для проезда автомобиля.

Самая распространенная конструкция откатных ворот – рельсовая. Вдоль проема на уровне земли укладывается рельс, на него на роликах устанавливается панель ворот, сверху на столбе два ролика удерживают ворота в вертикальном положении, и ворота катятся по рельсам. Для установки таких ворот необходим фундамент, где будут располагаться опорные ролики. Второй распространенный тип откатных ворот – консольные. Они не имеют рельсов. Панель консольных откатных ворот нависает над проемом, иногда на высоте около 10 см от земли, и благодаря этому даже во время снегопадов сохраняют свою работоспособность и подвижность.

В складку

Наибольшей популярностью среди гаражных ворот пользуются секционные конструкции. Полотно таких ворот собрано из стальных секций, внутри заполненных пенополистиролом или вспененным полиуретаном. Секции соединены друг с другом посредством шарнирных петель. При открывании полотно поднимается по направляющим вертикально вверх и располагается под самым потолком гаража. Пространство гаража используется максимально полно, к тому же обеспечивается удобный въезд и выезд. При этом конфигурация проема не имеет значения. Плавность и бесшумность хода обеспечивает система торсионных или тяговых пружин, тросов и ходовых роликов.

Въездными и гаражными воротами можно управлять с помощью одного двухканального пульта.

Свернуть или подняты

В последнее время получили широкое распространение еще 2 типа гаражных ворот – подъемно-поворотные и рулонные. Первые изготавливаются из цельной металлической панели, которая подвешивается к подьемно-поворотному механизму. Достаточно нажать на кнопку, и полотно плавно приподнимется, повернется параллельно земле и задвинется под крышу.

Рулонные (роллетные) ворота собираются из алюминиевых или стальных ламелей, соединяются друг с другом шарнирно и образуют гибкую панцирную конструкцию, которая поставляется в готовом виде намотанной на специальный вал.

Особенности управления

Основа системы автоматизации ворот – электромеханический привод. Он содержит блок управления, тяговый механизм и электрический двигатель.

Современные приводы снабжены системой контроля безопасности. Эта система по сигналам от разнообразных датчиков блокирует перемещение полотна ворот в случае появления в проеме постороннего крупного предмета или живого существа, а также при попытке взлома. На тот случай, если электричество вдруг отключилось, в кон струкции привода предусмотрен механизм ручной разблокировки, который позволит вам открыть и закрыть ворота своими руками.

В гараже или доме устанавливают внутренний выключатель, на дисплее которого высвечивается состояние ворот (закрыты или нет). Такой «домашний страж» позволяет временно отключить электропривод изнутри. Вскрыть гаражные ворота с электрическим приводом практически невозможно. Рейка с противовесом устанавливается в центре задней перемычки (находится под потолком), а тяговый механизм привода соединяется с верхней панелью. При попытке приподнять полотно снизу при помощи лома тяга начинает упираться в рейку. К тому же при намеке на взлом подъёмный механизм автоматически блокируется.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

эскиз, чертеж и конструкция средний балки, фото схем и видео ролик

В данной статье мы рассмотрим все тонкости монтажа и строительства, а также все вероятные проблемы, которые могут возникнуть, если решите установить откатные ворота своими руками. Обычно самой большой сложностью является чертеж откатных ворот. Далее мы рассмотрим основные принципы монтажа откатных ворот своими руками, видео инструкцию и фото различных конструкций.

Как сделать откатные ворота своими руками?

Ширина

Это наиболее важный вопрос, на который, прежде всего, вы должны ответить. Под шириной подразумевается свободное пространство между столбами откатных ворот, когда они полностью открыты. Для ответа на этот вопрос необходимо определиться с несколькими факторами:

  • Какие машины будут заезжать? Легковые? КАМАЗы? Трактора? Газели?
  • Под каким углом заезжать они будут, тем более, грузовые?

На практике, ширина ворот делается такая, чтобы при проезде, между зеркалами авто и столбами ворот был зазор не менее, чем по 35 см со всех сторон.

Практика показывает, что оптимальная ширина откатных ворот приблизительно 4,5 м., а идеальная ширина является 5,5 м.

Обратите внимание, что все, выше написанное, относится только к ширине проема, но не к ширине полотна. Если рассматривать полотно, то здесь есть важный нюанс, который надо учесть. Ширина полотна обязана быть приблизительно на 25 см больше, нежели ширина проема. Иначе при закрытых воротах появится щель, которую видно под углом к плоскости.

Высота

Некоторые думают, что если высота полотна, примыкающего к забору, составляет 1,8 м., то и высота полотна обязана быть 1,8 м. На самом деле это не так. Давайте разберем пример:

  1. У нас установлена конструкция забора из профлиста, которая имеет высоту 1,8 м. без зазора и без ленты внизу. В данном случае, профлист приподнимается от земли на высоту 1,8 м.
  2. Заказывая или делая своими руками каркас полотна, Вы ориентируетесь на этот же профилированный лист, который имеет такую же высоту, как и у забора — 1,8 метра, верно?

А теперь посмотрим, что выйдет в итоге. В этих случаях Вы учитываете одинаковую высоту профнастила, но не берете во внимание то, что в варианте с забором, профлист будет идти прямо от земли и его край сверху находится на высоте четко 1,8 м. над землей. Но, в случае с воротами, нижний край не должен касаться земли, его необходимо поднять приблизительно на 15 см.

Нужно отметить, что расстояние между землей и низом ворот может регулироваться при помощи регулировочных рычагов, которые обычно есть в комплект роликов. Роликовые опоры надеваются и фиксируются на регулировочные площадки при помощи гаек, и при помощи них же, высоту установки опор можно отрегулировать в диапазоне 6-10 см.

Далее. В отличие от забора, профилированный лист ворот, как правило, устанавливается в профиль, из которого изготовлен каркас полотна, причем профиль чаще всего сваривается из профилированной трубы 40х60 мм. Уже получается высота ворот: 100+40+2000+40=2180 мм. Но это еще не все, поскольку к полотну внизу приваривается направляющая балка, которая имеет высоту 60мм. То есть, с учетом этой балки, расстояние от земли до верха уже будет 2180+60=2240 мм. Как видно, согласно этой схеме, верхний край полотна будет на 240 мм выше верха забора.

Чертеж и схема откатных ворот своими руками

Конструкция этого вида ворот так проста, что никакой чертеж вам не понадобится. Ниже объясним схему работы ворот, затем вы легко поймете их конструкцию. Итак, основой конструкции откатных ворот являются два ролика и движущаяся направляющая балка по ним.

Направляющая, передвигающаяся по роликам, и является основой всей конструкции. Она приваривается внизу к каркасу и вот уже он перемещается по роликам. Поскольку ролики не должны располагаться в проеме, дабы не мешаться под ногами, — их крепят в стороне, за пределами проема, а ворота удлиняют «противовесом». Типичной конструкцией является такая, когда длина «противовес» равняется полдлины проема ворот. Иными словами, для проема в 5 м., длина каркаса равняется 5+5/2=7,5 м. Причем 2,5 м. в каркасе и будут являться «противовесом», который выходит за пределы проема и находится на роликах.

Все остальные комплектующие откатных ворот, чертеж которых должен составлять профессионал, почти не несут нагрузок и требуются для защиты полотна от раскачиваний.

Давайте рассмотрим поэлементно набор комплектующих, которые требуются для монтажа откатных ворот своими руками:

  1. Торцевая заглушка для внутренней направляющей. Ее назначение по большей степени декоративное, а также чтобы не допустить набивание снега внутрь при откате ворот зимой;
  2. Поддерживающая шина с 2-мя роликами регулировки. Она находится сверху столба и просто держит полотно в вертикальном положении от опрокидывания и раскачивания;
  3. Верхний улавливатель. Он монтируется на «принимающем» столбе. Задача уловителя — защищать полотно от раскачивания, когда они закрыты;
  4. Нижний улавливатель. Почти тоже, как и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, куда закатывается опорный ролик, если ворота полностью закрыты. Задача в том, чтобы удержать от раскачивания ворота, а также разгрузить направляющую и ведущие ролики;
  5. Опорный ролик. Он одновременно является и заглушкой для передней части направляющей, и демпфером. Во время закрытия ворот он заходит в «нижний улавливатель», демпфирует удар закрывающихся;
  6. Сама направляющая, за счет которой ворота и передвигаются вперед-назад по роликам.
  7. Опорные ролики с подставками регулировки — элементы, которые обеспечивают перекатывание ворот и несут на себе основную нагрузку.

Регулировочные подставки требуются для:

  • возможности замены роликовых опор, если они выйдут из строя;
  • регулировки высоты ворот касательно земли;
  • точной установки прямой роликовых опор.

Монтаж откатных ворот своими руками

Закладная

У большинства людей закладной элемент вызывает множество вопросов, поскольку непонятны размеры и форма этой детали, и все пытаются найти ее схему конструкции. Схема вам не понадобится. Задача этого элемента состоит только в том, чтобы на фундаменте подготовить некую основу для дальнейшего крепления роликов и привода с помощью сварки. С учетом этого, форма абсолютно не имеет значения, размеры могут отличаться. Под закладную используется швеллер №10-25. Чем тяжелее ворота — тем мощней необходим швеллер. Закладная обязана стоять непосредственно на линии перемещения полотна ворот, площадка под электродвигатель смещена от данной линии внутрь территории.

Фундамент

Это, наверное, наиболее ответственный и важный элемент всей конструкции. Для начала фундамент требуется под закладную, куда будут фиксироваться опорные ролики. Некоторые компании и частные строители предлагают более экономный вариант основания, чем железобетон, а именно предлагают закрутить пару винтовых свай, куда затем наверх приваривается закладная и вот, по большому счету, практически все готово.

Затем рядом, в пучок свай прикручивается еще одна чуть наискосок (поскольку ровно рядом не установить много свай), под столб. Этот способ мы даже рассматривать не станем. Вероятно, он и подойдет под легкие и небольшие откатные ворота, к примеру, длиной 2,5 метра с легким каркасом, но ворота большей длинные будут «гулять» на этом основании.

Мы считаем, что в данном случае нет альтернативы железобетонному фундаменту, но и его можно выполнять по-разному. Так, к примеру, часто предлагается заливать только один фундамент — прямо под закладную, или два отдельных, один из них — под закладную, другой — под «принимающий» столб.

Такой вариант гораздо лучше, нежели само решение установки винтовых свай, но наличие двух отдельных фундаментов может закончиться плачевно, тем более в случаях, если эти фундаменты не находятся ниже уровня промерзания земли. Просто в результате морозного пучения эти отдельные фундаменты могут перемещаться вне зависимости друг от друга. В данном случае, даже при небольших смещениях касательно друг друга, все может завершиться тем, что ворота не будут попадать в уловители, которые находятся на приемном столбе, и вам нужно будет все время перенастраивать их.

Решение данной проблемы очень простое (но более дорогостоящее, нежели два раздельных фундамента) — оба столба обязаны соединяться одним фундаментом. В данном случае, даже при смещении основания, оба столба будут постоянно располагаться параллельно между собой, перемещаясь в одной связке.

Столбы

Их необходимо установить перед заливкой фундамента. В варианте с откатными воротами они не несут почти никакой нагрузки, помимо ветровой. То есть, у полотна, ворот, как правило, большая «парусность» и при сильном ветре, вся нагрузка переходит от полотна на столбы. Если рассматривать оптимальный вариант, то для этих ворот достаточно использовать трубу 65х65х2 мм.

Касательно того, есть ли смысл ставить П-образные столбы или обычные — здесь нет общего мнения. Комплектующие могут устанавливаться без проблем на одинарные столбы. Но лучше П-образный вариант, этот вариант предпочтительней в том случае, когда в дальнейшем вы планируете поставить не только привод, но и набор автоматики для ворот, который в себя включает фотоэлементы. Для начала фотоэлементы намного удобней устанавливать именно на внутренние столбы, а не на столбы снаружи (с учетом антивандальных соображений). А также, внутри столбов внутри довольно удобно проложить скрытую проводку к сигнальной лампе и фотоэлементам.

Конструкция каркаса

Каркас желательно изготавливать из металла. Конструктивно он делается из труб квадратного или прямоугольного сечения нескольких типоразмеров. В роли силового каркаса используются трубы большего размера, внутреннее заполнение в форме ребер жесткости изготавливается из труб меньшего размера.

К каркасу желательно сразу же приварить зубчатую рейку (или резьбовые цилиндры под крепеж зубчатой рейки). Крепежи зубчатой рейки (резьбовые цилиндры, 3 штуки на один метр рейки) стандартно находятся с ней в комплекте. Непременно проверяйте данный факт во время покупки! Для того чтобы потом без проблем установить автоматику. В противном случае, затем будет очень неудобно ее ровно приваривать к низу полотна.

Ее длина обязана быть больше не менее, чем на один метр длины проема. Этот один лишний метр (или даже больше) зубчатой рейки выходит на «противовес», чтобы постоянно находиться в зацепе с зубчатым колесом электродвигателя привода каркаса. Зубчатая рейка является универсальной и подойдет под 99% приводов (NICE, САМЕ, Алютех, Дорхан и так далее). Если приваривать резьбовые цилиндры для дальнейшего крепежа зубчатой рейки, то желательно их приварить предварительно к направляющей.

Также не забывайте, что если вы хотите в откатных воротах установить калитку (врезав калитку непосредственно в полотно ворот), то ее необходимо сделать в той части ворот, которая ближе всего находится к опорным роликам, на которых полотно удерживается. Если же вы хотите сделать калитку на дальнем конце полотна от роликов ворот или средней, то вы значительно можете нарушить баланс развесовки, силы, «увеличите рычаг», то есть, тех показателей, которые воздействуют на ролики.

Да, откатные ворота могут обойтись довольно дорого, но своей технологичностью и простотой конструкции, они дадут большую фору подъемным и распашным воротам. Установленные четко с соблюдением технологий, они реже заклинивают и деформируются.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Откатные ворота своими руками чертежи схемы конструкции. Видео и фото

Откатные ворота на участке занимают минимум места, надежны и долговечны. Они не требуют слишком тщательного ухода ни за самой конструкцией, ни за прилежащей территорией. Кроме того механизм их настолько прост, что при желании достаточно легко изготовить откатные ворота своими руками.

Все что потребуется для изготовления откатных ворот – набор инструментов, материалы, немного свободного времени и хорошая инструкция. Откатные ворота своими руками можно сделать буквально за несколько дней. При правильном выборе материалов и четком соблюдении инструкции, они не будут отличаться по прочности и надежности от покупных, но стоимость их окажется намного дешевле. Кроме того, раз уж вы сами собираетесь изготавливать ворота, то можно продумать и реализовать любой дизайн, придав своим воротам индивидуальность.

Изготовить створку откатных ворот своими руками совсем несложно, она имеет очень простую конструкцию. Все что нужно для начала работ – измерить размер проездного проема и часть забора, куда будет сдвигаться створка. Для примера рассмотрим, как изготавливаются откатные ворота консольного типа, наиболее удобная и распространенная конструкция.

Для примера изготовления полотна откатных ворот рассмотрим стандартный проем:

Важно! Высота полотна будет чуть меньше, чем высота забора, так как необходимо предусмотреть зазор над дорогой. В нашем примере сделаем зазор равным 7,5 см.

Конструкция откатных ворот обязательно включает в себя противовес в размере 1/2 от ширины проема. В нашем случае длина противовеса равна 2 метрам. Эта часть конструкции не перекрывает проем, а удлиняет полотно на рассчитанную величину. Чтобы хорошо представить себе будущие ворота и исправить приведенные размеры на собственные, лучше предварительно подготовить чертежи откатных ворот.

Важно! Длина прилегающего забора в нашем случае должна быть не менее 6 метров, чтобы створка откатных ворот могла полностью открыть проем.

Если полотно ворот будет заполнено листами профнастила или похожим легким материалом, то для изготовления полотна потребуются следующие по списку материалы.

Каркас ворот изготавливается из труб 60х30. На всю длину направляющей шины привариваем 6-метровую трубу широкой стороной, оставив с одного края отступ 3 см. Затем с той стороны, где труба доходит до края шины, прихватываем трубу длиной 1,85 метра, отмеряем от нее по шине 4 метра и прихватываем вторую трубу такого же размера. Получаются 2 вертикальные стойки. Соединяем их между собой 4-метровой трубой.

Важно! На этом этапе необходимо четко обмерить каждую сторону, чтобы не было перекосов. Должен получиться ровный прямоугольник.

Свободный край шины и верхний угол каркаса соединяются между собой трубой 2,7 метра. Это и есть противовес в виде треугольника, который не будет виден с лицевой стороны забора.

Внутренняя часть каркаса состоит из труб 20х40, образующих 6 равных прямоугольников. Чтобы оставить место для профлиста используется труба меньшего сечения, чем для рамы. На прокладки толщиной 20 мм укладываются трубы широкой стороной и привариваются.

После обварки ворот обязательно все швы зачищаются и шлифуются.

Покраска защитит ворота от ржавчины и придаст им ухоженный вид, поэтому краску необходимо выбирать стойкую, обладающую хорошими защитными свойствами. Лучше всего для этой цели подойдет нитроэмаль или автомобильная краска. Эти материалы легко наносятся и быстро сохнут, поэтому можно покрасить створку откатных ворот своими руками, избегая дополнительных затрат.

К внутренним трубам саморезами крепятся профлисты (или любой другой материал), предварительно подогнанные по размеру. Желательно сделать предварительную разметку, где будут вкручиваться саморезы или использовать чертежи откатных ворот, чтобы не испортить внешний вид створки.

Треугольник противовеса не заполняется, так как не исполняет декоративной или защитной функции.

Чтобы ворота прослужили долго, необходимо правильно подготовить фундамент для откатных ворот.

Чтобы раствор как следует высох, его нужно оставить на неделю, только после этого можно считать, что фундамент для откатных ворот готов.

С другой стороны проема рядом с забором нужно установить столб, к которому будут крепиться верхние ролики и уловители.

После высыхания бетона необходимо установить сами ворота. Для этого:

  • привариваем к силовой раме подставку с роликовыми опорами и площадку под привод;
  • устанавливаем направляющую балку створки на ролики, проверяем, ровно ли установлены ворота с помощью уровня;
  • к столбу, в сторону которого будут открываться ворота, привариваем каркас верхних роликов, еще раз проверяем по уровню установку полотна;
  • с противоположной стороны устанавливаем уловители на столб таким образом, чтобы в них заходили углы ворот;
  • зажимаем ролик, установленный внутри направляющей балки;
  • подключаем автоматику.

Привод для откатных ворот своими руками


Для удобства к воротам часто подцепляют электрические приводы, приводящие створку в движение с помощью кнопки. Если вы уже сделали откатные ворота своими руками, то осталось установить на них привод и автоматику, что совсем несложно выполнить, имея определенные навыки. Тем более что на откатные ворота консольного типа, которые мы используем в примере, устанавливаются самые простые двигатели.

Выбор двигателя зависит только от вида доступного напряжения на участке:

  • трехфазный – более мощный;
  • однофазный – менее мощный, может привести к проблемам при пусковом моменте.

Для открывания ворот потребуется двигатель со следующими характеристиками:

  • мощность – 1,5-2,5 кВт, зависит от веса конструкции;
  • частота вращения – чем меньше, тем лучше чтобы снизить нагрузку на ведущий вал.

Хорошим выбором будет 6-полюсный привод с частотой вращения 1000 об/мин или 12-полюсный с частотой 500 об/мин. Любые виды двигателей продаются в магазине, но чтобы удешевить механизм можно использовать и подручные средства, например, использовать двигатель от старой стиральной машины. Естественно, что для работы с электричеством необходимо иметь определенный навык, поэтому если у вас его нет, лучше обратиться за помощью к специалисту. Чтобы подключить такой двигатель к системе нужно будет определить концы двух пар обмоток. Для этого мультиметром необходимо измерить сопротивление, которое у пусковой обмотки значительно выше.

Следующим этапом будет выбор редуктора, лучше всего подойдет одноступенчатый. Частота вращения приводного колеса (выходного крутящего момента) у него должна составлять 80-100 об/мин, частота вращения входного крутящего момента обязательно совпадает с частотой вращения двигателя.

Для соединения валов двигателя и редуктора используют жесткую или полужесткую муфту.

Роль редуктора может исполнять ременная передача. Чтобы правильно собрать элементы схемы можно использовать автомобильный ролик-натяжитель ремня ГРМ. Особое внимание нужно уделить правильной отцентровке вала.

Способы управления откатными воротами


Основное удобство откатных ворот состоит в практически полной их автономности, особенно если использовать дистанционное управление откатными воротами.

Мы рассмотрим 3 распространенных вида автоматики для откатных ворот.

Пульт-брелок

Дешевое и удобное устройство, весьма популярное среди владельцев откатных ворот. Помимо электропривода, приводящего ворота в движение, нам потребуется блок управления.

Система дистанционного управления состоит из блока управления и пульта. На блоке управления находится всего одна кнопка, которая подает сигнал к открытию или закрытию ворот в зависимости от их исходного состояния. На брелках может быть одна или две кнопки, которые после установки системы необходимо запрограммировать. Вы можете сделать это самостоятельно, благодаря четким инструкциям.

Рассмотрим инструкцию одного из видов дистанционного управления на пульте:

  • подключаем приемник к блоку питания, мощностью 12V, соблюдая полярность;
  • зажимаем на пару секунд кнопки пульта и ждем, когда замигает индикатор;
  • на приемнике также зажимаем кнопку до начала мигания сигнала;
  • когда оба сигнала начали быстро моргать, зажимаем кнопку управления воротами и держим, пока индикаторы не станут гореть постоянно;
  • отпускаем кнопку и еще раз быстро нажимаем 2 раза.

Обратите внимание на то, что ворота могут управляться одновременно и с дистанционного пульта и со стационарного блока управления, но не вручную. Блок управления надежно фиксирует ворота, что дает дополнительную защиту от взлома, обычный замок на ворота в таком случае не нужен.

Плата приемника имеет DIP-переключатели, которыми регулируется его ответ на сигнал:

  • 1-е положение кратковременно замыкает контакт, пока подается сигнал;
  • 2-е положение замыкает контакт до момента подачи нового сигнала.

Длительность импульсов, которые подаются для приведения в движение ворот, не большая, но поддается регулированию. Чтобы запустить двигатель с помощью устройства, подающего импульсы с малым напряжением (12V), нужно будет добавить в электрическую схему дополнительные реле.

GSM контроллер

Еще один способ управления воротами – GSM-контроллер. В последнее время он набирает обороты по популярности, так как управлять воротами можно прямо с мобильного телефона, т.е. не нужен даже отдельный пульт.

Единственная проблема при использовании такого способа – плохой сигнал сотовой связи. С ней сталкиваются жители удаленных от вышек населенных пунктов. Поэтому прежде чем устанавливать такую систему, необходимо убедиться в том, что сигнал мобильной связи в вашем доме постоянен, и на его качество не влияют погодные условия.

В качестве автоматики для ворот можно использовать простой контроллер сигнализации «КСИТАЛ». Он имеет 3 группы реле, контакты которых подключаются следующим образом:

  • контакт 2-й группы параллельно кнопке открытия;
  • контакт 3-й группы параллельно кнопке закрытия.

Схема с использованием такого контроллера включает в себя концевые выключатели.

Контроллер управляется шаблонными сообщениями, которые отправляются с мобильного телефона. Он принимает сигнал благодаря установленной в него СИМ-карте, на которую отправляются сообщения. Получив сигнал, контроллер приводит в движение ворота, движущиеся до тех пор, пока не будут полностью открыты или закрыты.

Контакт 1-й группы реле можно установить в режим открывания ворот с помощью магнитного ключа. Программирование системы происходит с помощью установки значения «1» в 39-й ячейке телефонного справочника СИМ-карты контроллера. В таком случае открывание ворот снаружи происходит с помощью магнитного ключа, а закрывание изнутри с кнопки блока управления. Контроль 1-го реле в системе устанавливается и снимается только вручную, т.е. напряжение будет подаваться до тех пор, пока не будет отключен контроль. Чтобы не было сбоев в работе, к контроллеру нужно подключить независимый источник питания.

RFID идентификацию и Arduino

Плата Arduino – бескорпусное, дорогое, по сравнению с брелками и GSM-системой, устройство, но обладающее множеством интересных функций. Покупка такой платы и самостоятельная ее настройка и установка, все же обходится дешевле минимум в 3 раза, чем готовая автоматика для ворот.

Нам потребуется:

  • плата Arduino Leonardo;
  • активная RFID метка стандарта SHF или RTLS с частотой сигнала 2,4ГГц;
  • устройство считывания.

Для соединения устройств используется шина RS-485. После подключения платы, необходимо будет поместить ее в герметичную оболочку.

С помощью платы можно установить ворота в автоматический режим открывания при приближении автомобиля. Для этого в автомобиль устанавливается радиометка, улавливая сигнал которой устройство открывает ворота и держит открытыми, пока сигнал не удалится. Кроме того, плата может выполнять множество других функций, связанных с электроникой: включать свет, выключать сигнализацию и т.д.

Виды откатных ворот


Откатные ворота зарекомендовали себя как надежная, крепкая конструкция, которая много лет используется для защиты территорий организаций и частных владений. В зависимости от пропускной способности ворот, размеров проема и некоторых других факторов используют один из трех видов откатных ворот.

Подвесные

Подвесные откатные ворота представляют собой конструкцию, в которую входят:

  • вертикальные стойки по краям проема;
  • горизонтальная балка с установленным на нее роликовым механизмом;
  • полотно ворот, движущееся по роликам на балке.
  • Достоинства подвесных ворот:
  • ветроустойчивость;
  • взломоустойчивость;
  • любой по величине размер полотна.

Для частного использования можно сделать небольшие по размеру, легкие ворота, но именно такая конструкция откатных ворот может выдержать массивное, тяжелое, обладающее наибольшей степенью прочности полотно. Такими воротами обычно оборудованы проездные проемы организаций, требующих большой степени защищенности.

Недостатки:

  • ограничение верхней балкой высоты проезжающего транспорта;
  • металлоемкость.

Именно из-за ограничения транспорта по высоте такие ворота стараются сделать по максимуму высокими, что еще больше увеличивает материальные затраты на изготовление конструкции.

Рельсовые

Рельсовые откатные ворота приводятся в движение с помощью нижнего рельса. Рельс устанавливается на одном уровне с дорогой и не препятствует движению автомобилей.

Достоинства модели:

  • простая конструкция;
  • ветроустойчивость;
  • устойчивость к взлому и тарану благодаря возможности использования укрепленного тяжелого каркаса и обшивки;
  • возможность закрыть проем до 6 м.

Недостатки:

  • необходимость чистить рельс.

Чтобы сгладить недостаток рельсовых ворот, желательно, чтобы прилегающее дорожное покрытие было достаточно крепким, не разрушалось и не сыпалось. Так же устанавливать ворота такого типа не рекомендуется в регионах с частыми снегопадами или в местах постоянного образования снежных заносов.

Консольные ворота

Конструкция консольных ворот состоит из полотна с противовесом, который движется по направляющей балке, закрепленной чаще всего внизу конструкции.

Достоинства:

  • закрытая балка защищена от непогоды;
  • не контактируют с землей;
  • не ограничивают проем по высоте;
  • отсутствует зазор между воротами и примыкающим забором.

Недостатки:

  • длина полотна и забора должна быть в 1,5 раза шире проездного проема, в то время как рельсовые и подвесные ворота требуют равной проему длины для полного открывания ворот.

Ворота такого типа наилучшим образом сочетают в себе удобство использования, прочность и небольшие затраты на их изготовление.

Преимущества откатных ворот


Основное преимущество откатных ворот – их компактность и неприхотливость:

  • водитель автомобиля может беспрепятственно подъезжать прямо к воротам без риска повредить автомобиль при открывании проема;
  • ворота в открытом положении или при открывании абсолютно не занимают места на участке;
  • ворота могут быть установлены в любой момент, даже если прилежащая территория уже занята посадками или декоративными элементами;
  • обильный снегопад и сугробы у ворот не мешают их открыванию и закрыванию;
  • закрытая балка с установленным внутри роликовым механизмом не требуют смазки или очистки.

Помимо экономии места откатные ворота имеют и ряд других преимуществ.

Надежность. Благодаря своей конструкции они менее подвержены повреждению при сильных порывах ветра, ударах или попытке взлома. Механизм, по которому движется полотно ворот, прост и рассчитан на долгосрочное регулярное использование.

Доступность электропривода. Для откатных ворот модели электропривода и автоматики более простые и дешевые по сравнению с оборудованием для распашных ворот.

Размеры ворот практически не ограничены, и изготавливаются индивидуально по размерам проездного проема.

Откатные ворота фото


Благодаря простоте конструкции, удобству использования, стильному исполнению и минимуму занимаемого места откатными воротами все чаще заменяют простые распашные конструкции.

Для заполнения рамы откатных ворот существует множество материалов, благодаря которым, ворота приобретают свой собственный стиль и индивидуальность.

Сэндвич-панели

Одним из самых доступных по цене и популярных материалов являются сэндвич-панели. С их помощью воротам легко придать любой стиль. Панели изготавливаются с любой текстурой и рисунком, поэтому не составляет труда подобрать именно тот вариант, который идеально подойдет к стилистике дома, будь то дерево, филенка или гофр.

Дерево

Дерево является экологичным и долговечным материалом, а если его обработать качественным современным покрытием, то деревянные ворота надолго сохранят свой внешний вид.

Бюджет деревянных ворот находится в большом диапазоне, так, например можно обить раму сосновыми досками или заполнить резными деталями из дуба или вишни. Последние не только прослужат намного дольше, но и придадут статусность участку, став настоящим украшением двора.

Закаленное стекло

Новым интересным дизайнерским решением стали откатные ворота из закаленного стекла. Хрупкие на вид, они способны выдержать сильные порывы ветра и удары. Стекло может быть тонированным, но если со стороны улицы на участке расположены только декоративные элементы и растения, часто хозяева не скрывают от посторонних глаз красоту их участка. Отличным решением станет сочетание металла и стекла.

Кованые ворота

Изделия из декоративной ковки всегда ценятся, выглядят дорого и представительно. Створки из этого материала хоть и тяжелы, но легко сдвигаются в сторону, когда используется автоматическое управление откатными воротами. Кованые ворота не деформируются, не ржавеют, очень прочны, надежно защищают участок от взломов, при этом сами не гнутся от ударов или тарана.

Профилированный лист

Профлист — легкий облицовочный материал. С ним легко работать даже новичку в строительном вопросе, который решил изготовить откатные ворота своими руками. Ворота из профлиста надежно защищены от неблагоприятного воздействия внешней среды. Они не подвержены коррозии благодаря тому, что этот материал представляет собой листы высококачественной оцинкованной стали, дополнительно покрытой полимерным покрытием. Кроме того профлист можно выбрать абсолютно в любой расцветке.

Раздвижные ворота своими руками — чертежи и схема изготовления

Раздвижные ворота состоят из сплошной плоскости, двигающейся вдоль ограждения посредством встроенных в фундамент роликов. Существенным отличием подобной конструкции, впрочем, и главным преимуществом, можно считать то, что она экономит ваше свободное пространство в гараже: поскольку в ней имеются рельсы, то она не будет соприкасаться с поверхностью земли. Более того, такие ворота не боятся зимы и способны открываться практически при любой температуре. Давайте рассмотрим, как можно соорудить раздвижные ворота своими руками.

Раздвижные ворота: особенности и виды.

Подобные изделия отличаются не только простотой эксплуатации, но и долговечностью. Изготавливаются они как из металла, так и из дерева, все зависит от вашего желания. Так или иначе, качество конструкции будет высоким. Если вы любитель максимального комфорта, то можете оборудовать ее системой автоматического привода.

На начальном этапе изготовление необходимо выяснить, какими свойствами будут обладать ворота. В зависимости от этого можно выбрать один из двух принципов управления:

  1. Дистанционное.
  2. Ручное.

Вне зависимости от выбранного варианта, вам понадобится установить несколько выключателей для защиты, а также, если позволяют возможности, еще и любого рода сигнализацией — она будет функционировать параллельно с приводом.

Что понадобится при работе.

Традиционно, работы мы начинаем с подготовки необходимых инструментов. Вот они:

  1. Сварка.
  2. Молоток.
  3. «Болгарка» с двумя видами дисков — для резки и шлифовки.
  4. Рулетка.
  5. Воздушный компрессор, предназначенный для грунтовки и окрашивания конструкции.
  6. Электрическая дрель.

Теперь о материалах. Самым популярным материалом для изготовления ворот является профнастил, поэтому ориентироваться мы будем именно на него.

  1. Профильная труба нескольких сечений (60 на 40, 20 на 40 и 20 на 20).
  2. Грунтовка.
  3. Долговечный профнастил. При этом его габариты не имеют значения, их вы выберете самостоятельно, а вот цвет необходимо подбирать один из популярных, поскольку он будет в наличии постоянно.
  4. Качественная грунтовка.
  5. Механизм для движения ворот. Сегодня таких существует достаточно много, так что выбрать будет из чего.

Процесс изготовления раздвижных ворот

Начинать изготавливать раздвижные ворота нужно с чертежей. Ну, тут все просто, смотрим картинки.

Первый этап.

Монтируем опорные столбы для нашей конструкции. Для этой цели подойдет как металл, так и дерево или кирпич. Нужно заранее приготовить для них ямы глубиной не более 1 метра, установить их и залить раствором. Далее мы ждем (примерно неделю) пока раствор застынет.

Второй этап.

Подготавливаем траншею для фундамента и заливаем ее. Но предварительно необходимо установить там укрепляющую арматуру. После этого заливаем все раствором для фундамента. Делая все правильно, мы в итоге получим ровную бетонную поверхность, на которой будут размещены железные площадки для крепления роликов.

Третий этап.

Необходимо помнить, что окончательное застывание раствора может занять примерно 29-30 дней. Когда это время прошло, мы можем смело приступать к установке рамы для самих ворот. На этом этапе нам понадобятся прогрунтованные железные трубы (примерные размеры которых 30 на 60). Наконец, начинаем сваривать каркас конструкции.

Четвертый этап.

После этого необходимо приварить внутренний каркас для усиления прочности, желательно в шахматном порядке. В противном случае сооружение попросту не выдержит такой большой нагрузки. Образовавшиеся швы мы подчищаем «болгаркой». Затем покрываем раму грунтовкой, а затем качественной краской, лучше всего в несколько слоев.

Пятый этап.

После того как поверхность рамы высохнет, мы начнем зашивать ее полотном, закрепляя его при помощи саморезов на внутренней поверхности гаража. Как мы уже говорили, лучше всего для этого подойдет профнастил.

Шестой этап.

Когда со всеми подготовительными работами будет покончено, мы можем приступать к главному — к монтажу самих ворот. Для этого выкладываем ролики на предварительно приготовленном швеллере, разводя их при этом на максимально возможное расстояние. После этого накатываем раму на каретки, придерживая ворота на необходимом уровне, и прихватываем ролики с помощью сварки.

Седьмой этап.

В обязательном порядке нужно проверять прочность изготовленной конструкции. Если все в норме, обвариваем тележки. В самом конце привариваем нижний и верхний механизм.

Несколько слов об автоматических воротах.

Автоматические раздвижные ворота являются некой альтернативой описанному ранее варианту. При желании их тоже можно установить самостоятельно, смотрите приведенный ниже чертеж.

Более детально процесс изготовления раздвижных ворот можно увидеть на этом видео.

[Всего:    Средний:  /5]

Откатные ворота своими руками (чертежи, схемы, эскизы) от Сталь Монтаж

 

 Наш партнёр компания Ворота750 — www.vorota750.ru/katalog/vorota/otkatnye/s-elektroprivodom.

 

 

Неотъемлемый элемент частной территории – забор, оснащенный воротами для удобства проезда и прохода на участок. Компания «Сталь-Монтаж» предлагает комплекты составляющих элементов для изготовления забора, а также информацию, схемы и чертежи, которые помогут сделать откатные ворота своими руками.

Примеры работ

Материалы

  • Ворота – для рамы потребуется профильная труба прямоугольного сечения 30х60, 40х60 или 50х50 мм, для каркаса – 20х40 или 20х30 мм, с толщиной металла – 2 мм, швеллер и арматура для закладной, материал заполнения рамы (профнастил, дерево, кованые элементы, сетка) и крепежи к нему.
  • Для отделки металлических и деревянных элементов – грунтовка, эмалевая краска, лак (для дерева).
  • Для фундамента – песок, цемент, щебень.
  • Комплект автоматики.
  • Инструменты – строительный уровень, сварочный аппарат, штыковая и совковая лопата, измерительная рулетка, шуруповерт, набор ключей и отверток, шлифовальная машина, перфоратор с набором сверел, емкость для замешивания раствора или бетономешалка, монтажный нож, угольник. Данные инструменты обычно имеют место в каждом доме.

Проектирование

После определения габаритов будущей конструкции создается чертеж, на котором выводится схема силовой рамы и внутреннего каркаса с указанием всех размеров. Выполняется чертеж фундамента (глубина не менее 1,5 м) с вычислением длины швеллера (равна половине ширины проема) и арматуры.

Если будут монтироваться автоматические откатные ворота своими руками, то указывается и схема размещения всех элементов автоматики.

Как изготовить каркас

На ровной площадке нарезаются профильные трубы 30х60 мм (при помощи шлифовальной машинки) под нужные размеры – необходимо получить нижний и верхний профиль, два вертикальных и противовес. Детали состыковываются при помощи точечной сварки, затем рулеткой замеряется длина диагоналей (они должны быть равны), угольником – точность углов в 45 и 90 градусов. Если отклонений не обнаружено, то выполняется сплошной сварочный шов так, чтобы места стыки были полностью герметичными.

Далее нарезаются и таким же образом привариваются профильные трубы 20х40 мм, которые будут служить ребрами жесткости.

Все места сварки шлифуются, металлическая конструкция покрывается грунтовкой и окрашивается. Рама зашивается выбранным материалом.

Сборка закладной

На ровной площадке на ребро выкладывается швеллер. Предварительно нарезанные прутья арматуры вертикально привариваются к внутренней стороне его полок. К вертикальной арматуре присоединяется горизонтальная с определенным шагом. Для увеличения прочности ножки закладной также обвариваются вертикально расположенными прутьями.

Изготовление бокового и приемного столба

Прикрепляются к опорным столбам забора, каждый из которых оснащен тремя металлическими закладными (вверху, внизу и посередине столба). Для производства приемного и бокового столбов от профильной трубы отрезается два равных куска, который и привариваются к закладным.

Производство фундамента

  • Выкапывается котлован, на его дно насыпается слой песка (10 см), разравнивается и тщательно утрамбовывается.
  • В яму погружается закладной элемент для фундамента, максимально приближается к столбам забора и выравнивается по вертикали относительно его оси, а также по горизонтали – относительно оси грунта.
  • Под полками швеллера протягиваются провода для автоматики, заключенные в гофрированную ПНД трубку.
  • Бетонирование котлована.

До следующего этапа нужно выждать не менее двух суток, а лучше – неделю, чтобы фундамент не только схватился, но и застыл, приобрел прочность.

Как установить откатные ворота: поэтапная инструкция

  • На закладной выставляются две каретки, максимально удаленные друг от друга. При выставлении каркаса каретки вставляются в направляющую и дальше регулируются: та, что находится ближе к проему, располагается от края створки на 15 – 20 см, вторая размещается так, чтобы при закрытии она находилась на расстоянии 5 см от края створки. Конструкция выставляется по уровню и каретки прихватываются сваркой. Надеваются заглушки.
  • К закладной прикрепляются верхние оградительные ролики.
  • Привариваются верхний и нижний улавливатели, в которые будет накатываться полотно и фиксироваться при закрытии створки.

Ворота готовы к использованию, но открываться/закрываться могут пока только вручную, поэтому следующий этап – установка автоматики. Это позволит управлять движением створки, не выходя из дома или машины, а также продлит срок эксплуатации конструкции, благодаря плавности хода полотна.

Монтаж автоматической системы

В комплект автоматики входит электропривод и основание для него, зубчатая рейка, сигнальная лампочка, фотоэлементы, пульт ДУ, провода с разным сечением. Закрепляется электропривод на том же швеллере, что и каретки.

  • Сначала нужно определить, где будет находиться привод. Основание устанавливается (при помощи) между каретками, к нему присоединяется привод.
  • В центре шестерни привода закрепляется зубчатая рейка, которая также фиксируется на профильной трубе каркаса. К самой рейке прикручиваются концевые выключатели (механические или магнитные).
  • Привод подсоединяется к системе и запускается в работу, чтобы проверить его функционал.
  • Устанавливаются фотоэлементы.
  • С левой стороны ворот выставляется сигнальная лампа.

Подробно рассмотреть видео материал, где рассказывается, как сделать откатные ворота своими руками, и прочесть подробные статьи-инструкции, можно на официальном сайте нашей компании.

Кроме того, мы предлагаем широкий ассортимент готовых откатных, раздвижных, подъемных и пр. видов ворот (см. фото в каталоге), как собственного изготовления, так и от лучших производителей. Выполняется доставка, монтаж и обслуживание. Цены на товар и услуги выгодные для клиентов с любым достатком. Чтобы получить консультацию и купить продукцию, следует позвонить по телефонам: ☎+7-(495)-642-40-61, ☎+7-(926)-555-37-93, указанным на сайте. Звоните! Мы готовы решить любые проблемы по обустройству въездного проема для вашего участка.

Сертификаты

sertifikat-doorhan-f сертификат doorhan

Sertificat_ALUTECH-f сертификат ALUTECH

сертификат ролтэк сертификат ролтэк

сертификат nice сертификат nice

Калькулятор

Размер

{{ option.text }}- {{size.options[size.selectedIndex].price}} руб

Электропривод

{{ option.text }}- {{drive.options[drive.selectedIndex].price}} руб

Фундамент

{{ option.text }}- {{base.options[base.selectedIndex].price}} руб

Отделка

{{ option.text }}- {{decoration.options[decoration.selectedIndex].price}} руб

Предварительная
стоимость:

Заказать

Нужно выбрать размер!

дизайнов, чертежей, эскизов, фото. Схема откатных ворот своими руками с габаритами

Изготовление откатных ворот существенно отличается от создания традиционных систем открывания проходов в стенах или заборе. Для этого требуется дополнительное оборудование и использование специальной техники монтажа. Поэтому схема откатных ворот имеет свои конструктивные особенности, зависящие от конкретного места установки, назначения и принципа реализации механизма открывания.



Преимущества

Популярность таких систем напрямую связана с дизайном.Дело в том, что он позволяет максимально сэкономить место. Типовая схема откатных ворот предполагает смещение двери по стене, а значит, большого зазора в зоне их работы не требуется. При этом установка таких систем обязательна на некоторых заводах или промышленных объектах. Также, благодаря особенностям конструкции и использованию специальных механизмов, именно в таких воротах проще всего реализовать механическое открывание и дистанционное управление им.

Важным фактором, который является одним из решающих при выборе таких конструкций, является то, что их можно использовать, не покидая станка.Самостоятельно открывать и впоследствии фиксировать створки не нужно, что очень раздражает некоторых водителей. Это очень удобно, особенно в плохих погодных условиях.





недостатки

Обычная схема откатных ворот требует наличия места вдоль стены или забора, которое необходимо для размещения створки. Также такие конструкции несколько сложны в изготовлении, что иногда сказывается на стоимости работ. Это может потребовать дополнительных материалов для реализации механизма перемещения.Необходимо подбирать конструкцию под конкретное место установки. Многие стандартные решения могут просто не подходить для определенных участков, хотя стоит рассмотреть отдельно все виды таких ворот, чтобы показать их основные характеристики.

Консольные ворота

Для таких систем требуется специальная направляющая, которая обычно устанавливается в нижней части стены и служит опорой для перемещения полотна. Такая схема откатных ворот своими руками изготавливается проще всего. Это довольно простой дизайн, который очень распространен.Он позволяет использовать автомобили любой высоты и не имеет ограничений. Однако придется потратиться на длину полотна и изготовить специальный запорный портал даже на противоположной стороне проезжей части. Также к их недостаткам можно отнести парусность, хотя при создании небольшого входа это практически незаметно.





Верхние ворота

Эти конструкции обычно устанавливаются там, где уже есть ограничение на вход по высоте.Дело в том, что механизм их открытия находится на специальной рейке, сверху входа. Это очень важно учитывать на этапе проектирования, так как необходимо учитывать возможность проезда транспортных средств с большими габаритами. Типовая схема откатных ворот своими руками составляется довольно просто. Достаточно рассчитать принцип крепления верхней направляющей и уже разместить на ней сам механизм подвески. Чаще всего эти конструкции монтируют в пролетах между цехами или внутри больших помещений.Это позволяет сразу решить вопрос с габаритами транспорта и использовать только преимущества этих систем.

Колесные ворота

Такие конструкции чаще всего используются для создания широких пролетов. Обычно план и чертеж откатных ворот с размерами создается приблизительно. Дело в том, что окончательные замеры подвижного механизма лучше проводить после установки рейки, по которой будут ездить колеса. Такая конструкция считается менее практичной, поскольку даже незначительные препятствия или засоры на полу могут повлиять на качество работы.Однако если нужно создать достаточно широкий пролет и нет возможности использовать систему подвески, то этот вариант изготовления может показаться оптимальным.



Чертеж

Если учесть все особенности разных конструкций, то можно понять, что для создания откатных ворот своими руками нужен индивидуальный подход. Дизайн, чертежи, схемы или эскизы, взятые с других объектов, могут не подходить для конкретного пролета или могут не соответствовать требованиям конечного пользователя.Поэтому профессионалы в первую очередь рекомендуют подойти к этому вопросу, исходя из потребностей и личных предпочтений.

В первую очередь определяют принцип построения и на основе этих данных делают рисунок холста. Обычно делается достаточно прочный каркас, а его длина увеличивается на 40%. Это необходимые затраты, позволяющие скрыть зазор между створкой и стеной и одновременно придающие изделию дополнительную прочность.

При создании конструкции откатных ворот схемы или чертежи составляются с учетом приобретения готовых узлов.Это могут быть рельсы, ролики или другие сборные элементы. Поэтому перед началом работы очень важно сразу уточнить наличие этих узлов и выяснить все их параметры. То же самое относится к автоматизированной системе открывания, которая может иметь свои собственные особенности установки и поэтому должна быть подробно отображена на чертеже.



Подготовка опорных столбов и оснований

Этот этап считается очень важным, так как от него зависит не только качество конструкции, но и срок эксплуатации, который будут у откатных ворот.Фото, схема или рисунок в этом процессе не помогут, ведь нужно учитывать индивидуальный ландшафт местности. При этом сразу стоит отметить, что опорные столбы с запорным устройством и ловушкой лучше всего делать на одном монолитном основании. Это позволит избежать перекосов, возникающих из-за неравномерного проседания грунта. Такой вид фундамента лучше всего делать на глубине промерзания земли с учетом самого грунта.

  • Сначала роют траншеи под сами столбы и соединяют их между собой.
  • На следующем этапе изготавливается песчаный субстрат, в который можно добавить небольшое количество щебня.
  • Если вы планируете установить систему автоматического открывания, то сразу лучше сделать трос и другие контрольные провода.
  • Затем делают арматуру и укладывают канал в соединительной траншее плоской стороной вверх. Он послужит основой для рельсов или подвижной каретки. На этом этапе их выполняют с помощью уровня, чтобы не допустить перекосов, которые повлияют на работу конструкции.
  • Затем производят бетонирование. Очень важно добиться максимального удаления воздуха при заливке. Поэтому некоторые мастера предпочитают использовать специальные вибраторы, которые погружаются в раствор.
  • Опорные колонны ворот следует устанавливать только после полного застывания бетона. Обычно их делают из кирпича, сразу проводя проводку и устанавливая посадочные места для крепления металлических элементов.

Подбор фурнитуры

Создавая откатные ворота, чертежи, схемы, эскизы, конструкция или инструкция которых предполагает использование дополнительной фурнитуры, очень важно правильно выбрать все необходимые элементы.Они должны соответствовать друг другу и подходить для решения конкретных задач. Учитывая это, профессионалы рекомендуют приобретать готовые комплекты. В их состав входят все необходимые узлы, позволяющие реализовать конкретный тип устройства с минимальными затратами. Эти элементы обычно включают ролики, тележки, концевые выключатели, улавливатели и направляющие. Это основные детали, создавать самостоятельно очень дорого и не имеет смысла.

Изготовление каркаса стенки и несущего каркаса

Обычно для этой цели используется профильная труба прямоугольного сечения 60х30.Однако изготовление откатных ворот своими руками по чертежам, схемам или эскизам может предполагать использование других материалов. Стыковка всех элементов производится сваркой. Армирующий каркас можно сделать из трубы 40х20. Очень важно, чтобы он приваривался непосредственно по внутреннему периметру с ребрами жесткости и подкосами.

Несущие рамы изготавливаются аналогично. Однако им не нужен армирующий каркас. Просто установите ребра жесткости и дополнительные распорки. После этого конструкция окрашивается и крепится к стене.



Установка основных узлов

На этом этапе вам может потребоваться электрическая схема откатных ворот и инструкции по установке такого оборудования, как ролики, каретки или рельсы. Все узлы устанавливаются на свои места с учетом их конструктивных особенностей и способа крепления. Чаще всего используют саморезы, предназначенные для работы с металлическими или болтовыми соединениями. Некоторые специалисты рекомендуют сначала выполнить предварительную установку, а затем установить все детали на место.После этого можно будет произвести окончательную фиксацию.

Когда все узлы смонтированы на раме, можно смонтировать раму для полотна на его несущей конструкции. Также требует выравнивания. Дверное полотно должно быть смонтировано идеально, так как только так можно добиться правильной работы изделия и продлить срок его эксплуатации.

Монтаж систем управления и механического открывания осуществляется в соответствии с инструкциями по их установке. Также необходимо учитывать особенности каркаса и опорных элементов.

Обшивка

При создании откатных ворот чертежи и эскизы обычно предполагают использование металлического профиля для облицовки. Дело в том, что этот материал имеет относительно легкий вес, хороший внешний вид и очень практичен. Крепится с помощью специального крепежного материала в виде саморезов. Некоторые мастера предпочитают приобретать уже окрашенные листы, для которых есть специальные крепления. Стоимость их обычно выше, но внешний вид у таких изделий просто потрясающий.Также стоит отметить тот факт, что заводское окрашивание намного лучше и продержится довольно долго. При этом стоит обратить внимание на изделия с распечатанными рисунками, которые придадут конструкциям неповторимый стиль и неповторимость. Однако следует помнить, что стоимость таких профилей из листового металла довольно высока.



Рекомендации специалистов

  • Если планируется въезд в ворота автомобиля КАМАЗ, то их ширина должна быть не менее 5 метров.Такие параметры берутся из расчета габаритов автомобиля, способности двигаться под углом 45 градусов и запаса на колебания или скольжение в непогоду.
  • Даже подвесные ворота нуждаются в бетонном основании, так как перекос, вызванный движением почвы, может повлиять не только на систему движения, но и на элементы полотна замка.
  • Все дополнительные элементы и системы автоматического открывания необходимо приобретать у одного производителя. Таким образом можно избежать проблем, связанных с несовместимостью отдельных элементов или запорных механизмов.
  • Подбирать устройство управления автоматическим открыванием дверей нужно очень внимательно, обращая внимание не только на производителя, но и на продавца. Дело в том, что это вопросы не только комфорта, но и безопасности. Именно поэтому многие мастера предпочитают обращаться в специальные компании, которые предоставляют аналогичные услуги и дают гарантию на свои товары, проводя периодическое техническое обслуживание и гарантийный ремонт.

Выход

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод, что схема откатных ворот создается индивидуально.При этом необходимо учитывать тип реализации процесса перемещения полотна и наличие систем управления. Также важно обратить внимание на изготовление самих конструкций, поскольку оно должно быть не только прочным, но и иметь небольшой вес. Поэтому к качеству подбора материала нужно подходить очень ответственно и без лишней экономии.

21 Подъездные ворота своими руками — Как построить подъездные ворота — Идеи для дома и садоводства

Подъездные ворота — это эффективный способ отделить вашу собственность от общественных мест, таких как тротуар и общественная улица.Строительство подъездных ворот своими руками может помочь создать визуальный и физический барьер, который будет отличать ваш доступ от людей в общественных местах. Есть много проектов, которые средний домовладелец может сделать своими руками, чтобы удовлетворить свои потребности.

Конфиденциальность, функциональность и защита от атмосферных воздействий — это три компонента, которые домовладельцы ищут в проектах подъездных ворот. Комплекты подъездных ворот своими руками или идеи подъездных ворот могут помочь вам улучшить внешний вид вашей собственности, а также повысить безопасность.

Связано: ворота для забора своими руками

Ознакомьтесь с этими планами 21 подъездных ворот своими руками, чтобы найти тот, который подходит для защиты вашей собственности.

1- Автоматические ворота на проезжей части

Этот план DIY подъездных ворот покажет вам, как построить автоматические ворота, чтобы вы могли оставаться в безопасности своего транспортного средства, открывая и закрывая ворота.

Это подробное видео на YouTube проведет вас через каждую фазу процесса строительства, поэтому у вас не возникнет проблем со строительством таких ворот через дорогу. Тот, что показан в этом видео, имеет 16 футов в ширину и около 6 футов в высоту, что идеально подходит для широкого входа.

2- Металлические консольные ворота подъездных путей своими руками

Если металлические подъездные ворота являются более привлекательным проектом для вашего двора, узнайте, как построить эти алюминиевые решетчатые ворота, которые фиксируются с одной стороны и свободны с другой конец с использованием противовеса или консольной системы. Эти ворота DIY подъездные пути придадут профессиональный вид вашей подъездной дорожке.

Консольные ворота подъездной дороги, изготовленные своими руками, могут катиться на колесах и быть подключены к электрическому открывателю ворот для открывания и закрывания без помощи рук.В этом проекте «сделай сам» подробно рассказывается о строительстве 27-футового проема для ворот.

Это руководство по изготовлению металлических ворот требует немного сварки. Пошаговые инструкции по установке ворот требуют использования пятидюймовых столбов и трех ярдов бетона в каждом отверстии для столбов для закрепления столбов. Металлические ворота движутся по рельсовой системе из роликов и подшипников для легкого открывания и закрывания на проезжей части.

Чтобы уменьшить объем сварки и уменьшить вес алюминиевых планок, вы также можете использовать ограждение из сетки рабицы и легко прикрепить его к металлической раме.Конструкция этих ворот может быть изменена для включения металла или материалов ворот, которые у вас уже есть в вашем помещении, без дополнительных затрат.

3- Деревянные ворота Кейп-Код своими руками

Не ищите ничего, кроме этого отличного 11-страничного учебного PDF-файла, содержащего четкие изображения и описания для строительства деревянных ворот для вашего подъездного пути. Этот учебник по набору подъездных ворот DIY подъездной дороги предоставляет всю четкую информацию для строительства деревянных ворот, которые могут выдерживать многие погодные условия.

Этот учебный pdf-файл содержит двадцать один четкий описательный шаг по созданию подъездных ворот своими руками. В этом руководстве представлены несколько различных вариантов запирания ворот. Предоставленные инструкции позволяют построить шестифутовые или восьмифутовые ворота.

При изготовлении деревянных подъездных ворот в этих инструкциях используется трехслойная конструкция, обеспечивающая долгосрочное использование ворот. Ворота состоят из двух панелей, которые защелкиваются посередине и открываются, чтобы полностью использовать площадь ворот. Посмотрите этот удивительный подробный PDF-файл с инструкциями по строительству собственных деревянных подъездных ворот.

4- Металлические ворота для проезда

В этом видеоуроке показано, как установить цельные железные ворота , которые распахиваются для облегчения входа и выхода.

Эти железные ворота могут быть установлены для работы с существующим ограждением или как часть нового ограждения вокруг вашего ландшафта. Этот тип ворот бывает разных размеров, поэтому вы можете найти их по разумной цене, чтобы они соответствовали вашей подъездной дорожке.

5- Двойные деревянные ворота своими руками

Видеоурок по этим двойным деревянным воротам — хороший вариант для добавления ворот к подъездной дорожке или въезду, которые не провисают и не опускаются посередине.Менее чем за семь минут это руководство проведет вас через процесс создания ворот самостоятельно. В этом уроке они строят двойные ворота, длина которых составляет семь футов.

В конструкции подъездных ворот используются поперечные распорки, чтобы удерживать вес рамы и предохранять ее от провисания. Для этого проекта необходимо использование пилы и дрели. Этот проект может быть выполнен одним человеком менее чем за один день от начала до конца.

После установки рам ворот в руководстве вы узнаете, как установить деревянные планки (доски для забора).Крепление планок после установки каркаса ворот позволяет получить прямые линии и обрезать нижнюю часть досок, чтобы они не соприкасались с землей без каких-либо препятствий. Конструкция с двойными воротами оснащена средней защелкой для удобства использования.

6- Деревянные ворота для проезда

Эти привлекательные деревянные ворота увеличивают привлекательность вашего дома и помогают защитить вашу семью.

Две деревянные ворота распахиваются для облегчения входа и выхода. Кроме того, такая конструкция идеально подходит для проездов с уклоном.Изогнутая нижняя часть деревянных ворот позволяет им открываться на склоне с перетаскиванием, удерживая при этом достаточно близко к земле, чтобы дети или домашние животные не заползли и не убежали.

Декоративная верхняя панель делает эти высокие деревянные ворота красивыми и надежными. Легко создавать дизайн с этими бесплатными планами.

7- See-Thru Gate

Эти самодельные ворота подъездные ворота позволяют вам видеть сквозь них, сохраняя при этом вашу семью и домашних животных в безопасности.

Изогнутая верхняя часть и деревянная планка посередине делают ее привлекательным дополнением к входной двери вашего дома. Рейки расположены достаточно близко друг к другу, чтобы домашние животные и дети не могли протиснуться сквозь них.

Этот простой проект «сделай сам» можно построить за день, а ворота можно открыть вручную или подключить к электронному устройству открывания ворот.

8- Двойные ворота

Для больших подъездных путей нужны большие ворота напротив входа, и в этом видео на YouTube представлены планы строительства больших двойных ворот из дерева .

Двойные ворота привлекательны, функциональны и легко просматриваются. Их можно открывать и закрывать вручную или подключать к электрическому или солнечному устройству, чтобы сделать их автоматическими воротами.

Древесину можно оставить натуральной и покрыть водоотталкивающим прозрачным слоем или покрасить дерево в любой желаемый цвет.

9- Деревянные ворота для поддонов

Переработанная древесина для поддонов идеально подходит для строительства подъездных ворот DIY .Переработанные пиломатериалы из поддонов можно бесплатно получить, а доски почти идеального размера для этого строительного проекта.

Конструкция с двойной дверью создает ручную заслонку, которую рулоны открывают на нижнем колесе. Колесный кронштейн также помогает предотвратить провисание больших ворот. Добавьте контрастное оборудование, чтобы создать уникальный вид, чтобы ворота защищали вашу собственность и увеличивали привлекательность бордюров.

10- Одинарные раздвижные ворота

Такие раздвижные ворота занимают гораздо меньше места, чем распахивающиеся ворота.Кроме того, если ваша подъездная дорожка находится на наклоне, скользящая подъездная дорожка g a t e будет открываться и закрываться легче, чем открывающаяся.

Сделанные полностью из дерева без металлического каркаса, эти деревянные откатные ворота привлекательны и доступны по цене. Эти подробные планы покажут вам, как построить эти раздвижные ворота с решеткой наверху для декоративного элемента. Планы можно скачать в формате PDF и распечатать для удобства использования в процессе строительства.

11- Рамы для тяжелых условий эксплуатации

Вот видео на YouTube, которое покажет вам , как построить рамы ворот для тяжелых условий эксплуатации , которые можно использовать как есть, покрыты любым материалом по вашему выбору.

Эти сверхмощные рамы ворот идеальны для использования на животноводческих фермах, где основной задачей является содержание скота в безопасном замкнутом пространстве. Прочные ворота могут годами противостоять частому использованию и жестокому обращению со стороны крупных животных.

Прочные ворота изготовлены из бруса 4 × 4 и могут быть покрыты решеткой, деревянными планками или другими строительными материалами для улучшения внешнего вида бордюров.Слой краски или прозрачное покрытие для защиты от атмосферных воздействий — это все, что необходимо для этих прочных рам ворот.

12- Ветрозащитные деревянные ворота из поддонов

Рядом с пляжем очень ветрено, и вам нужны ворота подъездной дороги , которые могут выдерживать сильный ветер и соленый воздух. Посмотрите это видео на YouTube, чтобы узнать, как превратить деревянные поддоны в прочные, стабильные ворота, которые могут выдерживать сильные ветры, дующие с океана.

Из переработанной древесины поддонов можно практически бесплатно построить эти подъездные ворота своими руками.

13- Трансформированные ворота звеньев цепи

Проверьте эту идею и узнайте, как превратить старые ворота звеньев цепи в рай из пальмовых деревьев, который будет приветствовать гостей на вашей территории, не подпуская посторонних к вашей собственности.

Подробные фотографии показывают, как пошагово превращаются скучные, прозрачные ворота из звеньев цепи в привлекательный вход с двумя пальмами.

Нет Комплект ворот необходим для этой трансформации, все сделано с творческой изобретательностью.Ознакомьтесь с бесплатными тарифными планами, чтобы превратить свои скучные ворота в произведение искусства.

14- Металлические ворота

Это большие, привлекательные, безопасные, полностью сделанные из металла. Эти металлические ворота подъездной дороги открываются автоматически и являются предметом красоты. Металлические детали, размещенные по всему периметру ворот, привлекают внимание и создают отличное первое впечатление о доме и семье, которые находятся за воротами.

Это подробное видео на YouTube предоставит вам пошаговые инструкции, чтобы вы могли создать индивидуальные металлические ворота для проезда.

15- Коренастые деревянные ворота

Высокие, прочные и массивные на вид — лучший способ описать дизайн этих DIY подъездных ворот .

Дизайн представляет собой серьезный барьер для внешнего мира, но при этом остается привлекательным, повышает безопасность собственности и снижает привлекательность.

Эти массивные деревянные ворота можно покрасить или покрыть прозрачным лаком, чтобы сквозь них просвечивалась текстура натурального дерева. Отличный дизайн для дома, расположенного на оживленной улице, где важны как конфиденциальность, так и безопасность.

16- Металлические сайдинговые ворота подъездной дороги своими руками

Эти самодельные подъездные ворота , сделанные из пластика или металла, являются отличным вариантом для использования имеющихся ресурсов. Кроме того, он обеспечивает использование старой оси автомобиля в качестве точки поворота, так что каждая панель подъездных ворот может легко откидываться. Этот проект «сделай сам» состоит из трех этапов.

Эта идея подъездных ворот своими руками может позволить забору высотой до двадцати двух футов перекрывать более широкую подъездную дорожку. В инструкциях на веб-сайте есть много фотографий для демонстрации каждого этапа процесса сборки своими руками.Прочность ворот поддерживается осями, которые используются для поворота ворот при открытии и закрытии.

К нижней части ворот ничего не прикреплено, что ограничивает доступ к подъездной дорожке, когда ворота открыты. Если у вас нет доступа к пластиковым или металлическим сайдинговым панелям, вы можете попробовать другие материалы, такие как деревянный поддон, деревянная решетка или пластиковое виниловое ограждение.

17- Металлические ворота своими руками

В этом коротком видео менее чем за пять минут вы получите инструкции, необходимые для покупки расходных материалов и постройки металлических ворот для подъездной дороги .Видео предоставляет изображение размеров ворот, чтобы воссоздать эти подъездные ворота своими руками. Видео о въездных воротах содержит четкие пошаговые инструкции по созданию дизайнерских ворот.

Простые методы сварки могут придать вашим въездным воротам профессиональный вид. Этот видеоурок был просмотрен на YouTube более 500 000 раз. В конструкции ворот есть поворотный рычаг, который помогает открывать и закрывать ворота по длине для использования с электродвигателем.

Этот проект можно построить и собрать вместе с другом в выходные.В комментариях под видеоуроком предлагается использовать несколько колес на нижних краях ворот, чтобы уменьшить вес, который петли ворот должны удерживать при открытии и закрытии ворот. Вы можете найти множество конструкций из металлических деталей, чтобы придать уникальный стиль вашей собственной версии этих подъездных ворот, сделанных своими руками.

18- Самодельные ворота подъездной дороги своими руками

Ищете конструкцию ворот DIY подъездной дороги , которая не требует рытья электрического провода? Это руководство станет ответом на ваш поиск.Идея подъездных ворот, которые открывают и закрывают ворота, не выходя из автомобиля. В этом уроке используется система открывания ворот на солнечной энергии, что упрощает строительство и позволяет избежать проблем с электричеством.

В учебном пособии по подъездным воротам представлены конкретные детали и расходные материалы, используемые для создания этих ворот. Ворота, спроектированные и построенные в этом самодельном проекте, могут иметь длину до двенадцати футов. Вы можете использовать заборные столбы по обе стороны от ворот, вклеенные в землю, чтобы обеспечить вес ворот.

В учебном пособии представлен процесс из одиннадцати шагов, который проходит через все этапы строительства.Инструкции даже научат вас, как подключить комплект солнечных батарей для открытия и закрытия ворот, не выходя из автомобиля. Четкие фотоинструкции научат вас, как правильно подключить блок управления на солнечной энергии для автоматизации подъездных ворот.

19- Ворота конфиденциальности из твердых пород дерева DIY

Строительство ворот для проезда, которые также обеспечивают конфиденциальность, — отличная идея. Это учебное пособие представляет собой пошаговый процесс для строительства высоких деревянных ворот для обеспечения конфиденциальности проезжей части.Эта конструкция въездных ворот имеет две панели, которые защелкиваются посередине.

Создание приватных ворот своими руками — это простой процесс из десяти шагов с множеством фотографий, которые помогут проследить за строительством ворот. Конструкция ворот проста, но прочна с использованием древесины твердых пород для каркаса ворот. Вертикальные планки ворот помещаются в конструкцию с двойной рамой, поэтому нет необходимости беспокоиться о скручивании или короблении досок со временем.

Инструменты, необходимые для этого проекта подъездных ворот своими руками, включают пилу и дрель.Если ворота не собираются прикреплять к существующим столбам, вам нужно будет добавить столбы забора в конструкцию этих ворот конфиденциальности подъездной дороги. Конструкция ворот обеспечивает полную конфиденциальность без каких-либо открытых площадок для посторонних, которые могли бы заглянуть в вашу частную собственность.

Деревянная конструкция ворот позволяет закрывать винты деревянными дюбелями, чтобы уменьшить вероятность образования ржавчины с течением времени. Если у вас есть подъезд, который требует большей конфиденциальности, и вам нравится дизайн ворот с двумя панелями, это руководство по подъездным воротам DIY станет отличным вариантом.

20- Деревянные подъездные ворота своими руками

Конструкция двойных деревянных ворот, в которой используется дерево с гребнем и пазом из хозяйственного магазина и качественная стальная защелка. В этом видеоуроке «Сделай сам» рассказывается об измерениях и мыслях по созданию этих ворот, обеспечивающих надежность, конфиденциальность и привлекательный дизайн. В этой конструкции есть горизонтальные планки или планки для забора для другого вида.

Использование обработанных столбов размером четыре на четыре позволяет уменьшить коробление в погодных условиях после цементирования столбов в земле.Инструменты, необходимые для этого проекта подъездных ворот, — это пила и дрель. В этой конструкции ворот используется по три петли ворот на каждой из двух панелей для предотвращения провисания.

Видеоурок описывает пошаговый процесс создания конструкции двойных ворот менее чем за десять минут. Этот проект может быть выполнен за день или за выходные одним или двумя людьми. Горизонтальная конструкция ламелей делает их уникальными для других конструкций ворот.

21- Cedar Driveway Gate

Посмотрите это информативное видео на YouTube, чтобы узнать, как построить ворота driveway из кедровых досок с гребнем и пазами.

У привлекательных ворот есть боковая дверь для удобного доступа пешеходов, поэтому вы можете выйти и запереть ворота, когда идете на прогулку или на велосипедную прогулку. Легко открывающаяся конструкция как для автомобилей, так и для пешеходов.

Кедровые доски с гребнем и пазами просты в работе, а дерево прослужит десятилетиями снаружи в элементах.

Автоматические ворота подъездной дороги Фотогалерея

Каждый месяц мы получаем красивые фотографии и чудесные письма от клиентов!
Вот выборка…наслаждаться!

Конкорд Подъездные ворота


К удивительным воротам,

Мы очень довольны нашими воротами. Мы получаем так много комплиментов по поводу того, как хорошо он выглядит в нашей собственности. Мы сами установили ворота.Сделал несколько звонков в службу поддержки клиентов и остался очень доволен обслуживанием клиентов, которое мы получили, отвечая на все наши вопросы. В поисках наших ворот мы искали в Интернете и были так счастливы, что нашли Amazing Gates. Отзывы покупателей и онлайн-фотографии — вот что нам продали. Сначала был немного обеспокоен тем, что мы находимся в Северной Каролине, с доставкой из Нью-Мексико, но все получилось отлично. Что замечательно, так это то, что ни у кого в нашем маленьком городке нет ворот, которые выглядели бы так великолепно! Мы прилагаем пару фотографий в надежде, что вы сможете их использовать.

С уважением,
Макмиллан Фармс


К удивительным воротам,

Работали долго, но мы с женой все делали сами, кроме закладок фундамента и кирпичей… что нас тормозит. Я очень доволен результатами. Люди на самом деле останавливаются в дороге, чтобы рассказать мне, как красиво выглядит проект … Отзыв в вашу пользу: Упаковка… супер отличная.Было использовано много времени и заботы, а также отличный упаковочный материал. Я повторно использовал картон из коробки ворот, чтобы сделать коробку для отправки моему сыну, и леди FedEx была очень впечатлена картоном !!! Качество: как и было обещано. Очень аккуратные сварные швы, идеальное выравнивание пикетов, все квадратное, почти идеальное по размерам (это было очень важно для меня, поскольку у меня было мало места для вариаций в моем дизайне). Детали совпадали с вашими отпечатками… отличная вещь, чтобы сказать инженеру. Крепеж: Качественный… штучка хорошая.Саморезы для кронштейнов ограждения — это произведение искусства! Обожаю резиновую шайбу… проявляет заботу. Ответ: Отлично работать… от дизайна секций забора, включая специальные кронштейны ограждения, до советов по подключению устройства открывания ворот и решения проблем, все были очень полезны.

С уважением и благодарностью,
Боб Колхаус

Ворота подъездной дороги


12 футов.Ворота подъездной дороги Concord Deluxe с забором Lexington / Concord, 5-дюймовые стойки.

Спасибо Джиму и Amazing Gates за отличный опыт установки этих ворот. Высоко ценю профессионализм и квалифицированную помощь во время процесса. Все заказы на запчасти были отправлены полностью, своевременно и должным образом защищенным. Каждая деталь так хорошо сочетается друг с другом и Amazing Gates смогли предоставить все дополнительные совместимые аксессуары, необходимые, когда я завершил проект.Ворота выглядят отлично, работает хорошо, и я сэкономил половину стоимости найма профессионального ворота компании. Какая сделка!

Скотт

Конкорд Подъездные ворота


Привет Джим и всем,

Большое спасибо за то, что помогли мне запустить наши ворота.Вот они (см. Прикрепленные картинки). С самого начала моя жена сказала НЕТ, что я не могу этого сделать (из-за полиомиелиту на обеих ногах). Но, прочитав инструкцию и увидев видео из веб-сайт Amazing Gates, в этом нет ничего. Это действительно потрясающе Сделай сам ворота. На самом деле нет никаких сложностей в том, как его поставить. я считать, если вы можете прочитать руководство, тогда вы сможете сделать это с небольшой помощью от тебя ребята.Итог: если я могу это сделать, то это сможет сделать и кто угодно. Вы парни прекрасно. Я так доволен твоей продукцией. Спасибо за экономию мне тысяч долларов.

С уважением,
Питер Ле
(Очень довольный покупатель)

В новые ворота идеально вписываются в место! Я женщина и все сделала работа сама, за исключением дамы по соседству помогите мне установить ворота.Инструкциям было легко следовать.

Выглядит здорово!

Благодарить ты!
Крис Леггетт



Дорогие удивительные врата!

Мы так доволен вашим продуктом.Установка ворот и солнечная энергетическая система не могла быть проще. Моя жена и я сделал это сам (два человека, которым трудно зацепить до стереосистемы). Указанные вами направления были четкими и просто. Наши ворота обращают много внимания на фасад нашего дома. Люди проезжают мимо и даже фотографируют наши ворота. Мы очень рекомендуем вас всем, кто спрашивает.Мы не могли будь счастливее.

В единственная модификация, которую мы внесли в ворота, заключалась в том, что мы хотели одень его немного. Мы покрасили наконечники в медь, которые сделано для более формального вида. Это было очень легко, так как финалы поставляются отдельно в упаковке.

Этот Gate повысил нашу конфиденциальность и безопасность и повысил ценность наших дом.Это превратило наше обычное ранчо в поместье. Мы постоянно получаем комментарии, что у нас самое красивое место в области.

я лицензированный каменщик и на самом деле изготовили ворота на заказ. Это очень дорогой и трудоемкий процесс. Удивительный Гейтс — ЕДИНСТВЕННЫЙ способ сделать ворота снова будущее.

Мы не планируют переехать в ближайшее время, но если мы это сделаем, вы можете поспорить, что следующий вход будет включать в себя Удивительные ворота!

Благодарить вам очень нравится,

Алекс и Карен
Колорадо-Спрингс



Конкорд в снегу.

Гайд-Парк Драйв, ворота


Приводные ворота Hyde 16 футов с нестандартные пикеты.

«The ворота смотрятся отлично! Обслуживание клиентов тоже фантастическое.»

Джо, Мальборо, Нью-Джерси


14 футов Arche. Джон Лумис Строительство и бетон.


14 футов.Конкорд. Заказчик сделал свое кладка и 300 футов забор!

Привет, Стив,
Добро пожаловать в мой летний проект. Мы в восторге от нашего нового забора и ворота венчающая слава. Наконец-то мы получили все детали и детали установлены в эти выходные и это просто замечательно. Обри был отличным помощником во всем, и Роберта простила мою безмозглость. и добил меня.Многие люди хвалили ворота, даже въезжая с улицы, чтобы прокомментировать. Если у тебя есть небольшой уличный знак, я был бы рад показать его какое-то время. Я живу в одном из самых оживленных уголков Нэшвилла, так что много разоблачения. Я уже начал копать свои ямы для почты для вторых ворот. Пожалуйста, добавьте фотографии в свой зал слава. Если я правильно помню, вы предлагали дополнительный мини-пульт взамен готовых фотографий.Было бы очень хорошо.

Спасибо,
Джон Биола



12 футов Concord с кастомом точки для копья.

Все у Удивительных ворот;

Когда мы купили наши ворота, Стив спросил, не пришлем ли мы несколько фотографий. из ворот после установки.Я приложил для вас несколько фотографий.

Я хотел бы начать с того, что наш опыт был «отличным». Все, с кем мы работали, были очень профессиональны и все очень хорошо осведомлены о вашем продукте … короче говоря, все отлично работать. Если все, у кого есть бизнес, лечили их клиентам нравятся Amazing Gates, это был бы лучший рынок место.

Мы все еще ждем каменщиков, которые придут и закончат наши ворота. колонны, поэтому наши ворота все еще строятся, но я хотел предоставьте вам фотографии, как мы обсуждали.

Большое спасибо за все, что есть у вас и ваших сотрудников сделано для нас. В заключение хочу сказать еще кое-что и что Стив Бюче человек слова, поэтому большое спасибо Стиву.

Уильям Хаффман


12 футов Concord Deluxe

Просто хотел сообщить вам, что наконец-то у меня есть ворота и открывающее устройство.Прикрепил несколько фото. Еще раз спасибо, я очень доволен ворота и смог установить сам (с небольшой помощью от Роберты).

~ Терри Кокран

Уважаемый Удивительные ворота:

Вы определенно выбрали подходящее название для своего бизнеса, поскольку ваши ворота действительно потрясающие.От процесса заказа до доставки, установка была действительно простой и удобной. процесс. Я очень скептически относился к заказу автоматических ворот в онлайн-бизнес, но я был впечатлен вашим веб-сайтом и решил попробовать. Ваш торговый представитель был очень любезен с процессом заказа и предоставил мне лист заказа, чтобы просмотрите мой заказ перед его размещением, чтобы убедиться, что все было верный.Компания доставки была невероятно организована с водитель связался со мной утром по расписанию доставка, чтобы подтвердить время доставки. Он также предоставил дальнейшие позвоните в тот же день, чтобы сообщить мне о его успехах и проверить доставку время. Несмотря на то, что от него не ждали помощи в разгрузке, он очень помог с процессом разгрузки. С разгруженными воротами я открыл материалы для осмотра и был очень впечатлен качеством ворот, открывателей и полноты заказа.

Моя подъездная дорожка идет в гору к дому, а не на уровне бок о бок меня беспокоила простота установки. Однако, с вашими полезными онлайн-видео установка не могла быть было проще. Я считаю, что почти любой, кто следит за вашим видео инструкции не составит труда установить ваши ворота. Ваш стойки с направляющими точками по высоте и петлевые кронштейны Amazing сделать процесс невероятно простым.

Спасибо за ваш замечательный продукт и поддержку.

С уважением,
Дон Хьюз



16 футов. Гайд-парк,


Прикрепил это фотографии Удивительных ворот, которые мы только что установили.Наши ворота (16-футовый Concord, раздвоенный) установить было несложно. По факту Самым сложным было сделать отверстия достаточно глубокими, чтобы столбы ворот. Мы живем в центре Южной Каролины и недалеко от линия падения, поэтому у нас есть обильные сланцы и сланцевые породы всего в нескольких дюймах под поверхностью почвы. Открыватели были очень просты в установке. и мы очень довольны своей покупкой.Солнечный вариант был прост в установке и с большим блоком управления что было рекомендовано, у нас было место для установки глубоководной морской аккумулятор для работы наших ворот круглый год.

Спасибо
Дэвид
Эджфилд, SC


Уважаемый Кен,

Приложено фото наших завершенных электрических ворот.Это отличный чувство, что проект объединяется и все работай.

Ваш ворота, столбы, секции забора и все необходимое оборудование установить и эксплуатировать ворота, собранные вместе, как и планировалось. Инструкции и руководства были отличными и облегченными. установка. Кроме того, отличная помощь от вас, Обри, Дэвида Сандоваля, Брэда и Стива Бьюча, устраняли мелкие проблемы по мере их возникновения.Спасибо всем за умелую и профессиональную поддержку.

С уважением,

Билл Коул

МТО Афина

Здравствуй Ребята,

Просто хотел выслать вам фото наших ворот здесь, в округе Бакс, штат Пенсильвания.Мы их любим.

Генри и Памела



Уважаемый Удивительные ворота:

Прошло около года так как я купил ворота у тебя, но Я хотел подождать пока дом не был завершен, прежде чем я отправил вам любые картинки.Я не мог бы быть счастливее со стилем, качеством, отделкой и внешним видом Удивительных ворот. Хотя я не установил их сам, профессионал, который действительно был впечатлен качеством. Я получил много комментариев о ворота и как они выглядят, что мой сосед думает об установке ворот также.Ваш торговый представитель мог бы не был более полезным с моей дюжиной вопросов о правильном размере, открывателе, и телефонная будка.

Спасибо за добавленную стоимость и безопасность в мой дом. Если я или кто-то еще спрашивает о покупке ворот, Я ПОЗВОЛЯЮ ИХ ЗНАЙ, УДИВИТЕЛЬНЫЕ ВОРОТА — ПУТЬ!


Блейк Афина

«Я были очень впечатлены надежностью солнечной батареи / батареи электрические ворота.»

Майкл Шон, Реддинг, Калифорния

«Мы они очень довольны и выглядит потрясающе ».

Винодельня Sand Castle


Дорогой Джим,

Хочу поблагодарить вашу компанию за создание такого замечательного продукта.От дизайна до установки все было идеально. Я установил свои ворота и всю его электронику прошлая неделя. Это заняло у меня на день больше, чем ожидается, но это обычно так. Все было доставлено успешно и в отличной форме. После просмотра твоего онлайн-видео и следуя вашим шагам пошаговые инструкции, которые мне удалось установить ворота без проблем вообще.С за исключением необходимости помощи в установке шесты и поднимите ворота, я сделал это проект почти полностью мной. Мой Единственный совет будущим покупателям — прочитать инструкция полностью! Я был действительно поражен как все так хорошо сочетается и как легко было установить мой ворота.У меня были сомнения относительно того, или нет, я мог бы это сделать, но когда я отступаю и посмотри на ворота и посмотри, как они работают отлично, интересно, почему у меня были сомнения вообще.

Спасибо, парни!!! (И думать, что я почти купил на месте. Ха!)

Уолтер
Редмонд, Вашингтон


Эссекс 12 ft Driveway Gate


«…Ворота выглядят абсолютно невероятно! «(Эссекс 12 футов) ~ Рич, Колвилл, WA


Уважаемый Кен,

Пользуясь случаем, хочу поздравить вас и ваших сотрудников за все, что вы сделали, чтобы поддержать меня в установке мои ворота.

Все это было для меня очень положительным опытом, начиная с моего оригинального связаться с Джимом Харланом, помогая мне купить необходимое оборудование для моего конкретного приложения. Еще хочу отметить Давида Сандоваля, его помощь в том, чтобы помочь мне понять различные вопросы У меня во время установки было неоценимо.

Спасибо за все, что Amazing Gates для меня сделали.Я полностью доволен моими воротами. Я бы порекомендовал вашу компанию всем потенциальным клиент.

Когда очистится снег, я пришлю вам несколько фотографий моей установки.

Спасибо за все.

Ура,

Джеральд Киз


Здравствуй Рик

Просто примечание, чтобы сказать, что я только что получил и распаковал свои ворота.Я очень доволен качеством ворот и всей фурнитуры. В ворота лучшего качества, чем я ожидал. Упаковка тоже была отличной. Установлю их весной, а фото при этом вышлю время.

Спасибо за отличный сервис и отличный продукт. Я покажу их своим друзьям.

С Рождеством
Эд Эндрюс

Больше фотографий установки клиента…


Конкорд Делюкс 14 футов



«У вас потрясающие ворота! Когда подошли ворота, я не поверил своим глазам — качество и качество изготовления оказались намного лучше, чем я ожидал! »

~ Ричард, Тосканские высоты Лавендарские сады



Харди (Concord Deluxe 16ft), Неаполь, Флорида


Одноместный Качели «МТО» Спайс Ржавчина Афина на заказ диагональные бруски.


12 ft. Эссекс



Dent Essex Gate, Мидвилл, Пенсильвания


Lexington 12ft одинарные качели



Davis Concord Gate, Лас-Крусес, НМ



Lingle Camino Real, Ranchos de Таос, Нью-Мексико



Hartweg Athena, Лексингтон, Иллинойс



Игровая площадка Понтифика Версаль, Метаири, Лос-Анджелес


Чтобы увидеть больше фотографий наших ворот, установленных по всей территории США, посетите нашу страницу Pinterest.
Посетите профиль Amazing Gates of America LLC на Pinterest.

Отправьте нам свой отзыв …
[email protected]


Письма от клиентов:

Всем на удивление Ворота:

Кому я могу написать, чтобы поделиться своим очень положительным опытом работы с Amazing Gates? Я так рада, что сделала это.Вы, ребята, настоящие профессионалы и действительно выполнили все, что сказали. И вы сэкономили нам почти 80% той суммы, которую мы бы получили, если бы мы наняли кого-то на месте для установки этих электрических ворот. Но ваше обслуживание клиентов и быстрая, полезная, компетентная и эффективная обратная связь сыграли решающую роль.

Спасибо!

Пол З.

Стив,

Я установил мои ворота сегодня.Я, наверное, пробежал более миллиона футов забора в моей жизни и сотни ворот. Я должен сказать вам, что эти были самыми легкими воротами, с которыми я когда-либо работал. Я сделал все работа сама. После того, как их повесили, они чуть не отключились. После нескольких регулировок шарнирными болтами они становятся идеальными. Не могу поверить, что это было так просто. Большое спасибо.

Шон Р. Маканалли

Всем на удивление ворота:

Просто хотел, чтобы все знали, какое удовольствие он имел дело с вашей компанией.Ты, Джим, убедился, что у меня есть продукты или материалы, необходимые для своевременного выполнения работы. Я установил все оборудование, и у меня возникла проблема с электричеством. доска, я тогда поговорил с Дэвидом в техподдержке, он ответил быстро с решением, и я смог завершить свою работу и сделать моих клиентов счастливыми !!

Ваш персонал замечательный! Все из администратор, доставка, продажи и техническая поддержка.Пожалуйста похвалить всех своих сотрудников за хорошо выполненную работу !! Ваше оборудование говорит под себя и отлично работает. С нетерпением жду возможности иметь дело с ты на моей следующей работе.

Спасибо,

Ларри Оней
Сервисная служба Онея

Дорогой удивительный Ворота,

Я не могу передать, насколько впечатлен Я был со всем процессом.От дизайна этап, с доставкой в ​​службу поддержки по телефону. Что плавный, хорошо просчитанный процесс. И за упаковку и доставка вы должны позвонить в отдел доставки Удивительные грузоотправители. Вау, мы были впечатлены. Что касается установка, ну, для такого мастера, как я am это было так же просто, как 123.

Лесли
Нью-Джерси-Шор


«Ворота отличные!» ~ Джеймс
Бассейн Garden Gate

Мы получили много приятных отзывов про ворота и забор на стене… Я очень благодарен вам за выдающаяся поддержка и совет. Мы считаем себя очень повезло, что нашел вас и работал с вами.

В общем, я хотел позволить тебе знаю, что с вами отличные люди, и я будем рады быть вашей ссылкой на любой из ваших будущие клиенты.

Ник


Джессика Гарден Гейт, Нью-Филадельфия, Огайо

Уважаемый г-н Хелфер,

Недавно мы приобрели электрический ворота и различные элементы управления от вашей компании. Мы обнаружили Удивительные врата.com в интернете и решил взять шанс. Какой восторг он работал с вами и вашими знающими и внимательный персонал. Нечасто приходится иметь дело с бизнесом, который так быстр и верен своим слово. Даже ваш сервис «после оплаты» и совет был превосходным.

Поздравляю с тем, что ты порезан выше остальных.

Искренне,
Мистер и миссис З.
Лос-Гатос, Калифорния


Beverly Garden Gate, Морское побережье, Калифорния

Уважаемый г-н Хелфер
Я пишу это письмо как недавний и довольный покупатель одного ваших ворот и предложить вашему вниманию двух ваших сотрудников которые заслуживают особой благодарности и похвалы через все мои контакты с вашей компанией.

Прежде всего Рассел, который был терпеливым объяснил каждый технический аспект и ответил все мои вопросы в течение нескольких месяцев, и был решающим фактором в моей решимости купить ворота у вашей компании, а не какие-либо другая компания.

Но особенно Дезире Атенсио, кто, когда плату РЭ-1 пришлось заменить как неполноценный, был невероятно вежливым, обаятельным, терпеливый и отзывчивый на мои запросы.Дезире followed увидев, что неисправная плата была заменена, позвонил мне, чтобы сообщить о его наличии, его дата отгрузки от дистрибьютора и ожидаемый Дата прибытия.

В этом мире некомпетентных сотрудников «поспешите вверх «,» получить деньги «, игнорировать покупателя после продажи », и« оставив сообщения на автоответчике », имея дело с таким специальный сотрудник, как Дезире, был долгожданным опытом.

Я думал, что эти выдающиеся сотрудники должны быть доведены до вашего сведения.

Искренне Ваш,
Джозеф
Ист-Хэмптон, Нью-Йорк


Дорогой Кен,

Пожалуйста, примите это письмо как мою «благодарность» за Ваша честная и информативная помощь в моем недавнем выбор ворот.Проведя много недель в исследованиях доступных продуктов и поставщиков, я решил связаться с вашей компании, потому что она, казалось, предлагает уникальную «систему подход «к автоматическим воротам. Я остался доволен чтобы убедиться, что вы предлагаете не только полные системы но также обширные знания о том, как настроить система для конкретного приложения.Время, когда ты тратить время на разговоры со мной дало мне возможность правильно понимать доступные варианты, чтобы избежать потенциальных подводные камни.

Установка ворот и все компоненты были простыми, и ваше внимание к деталям, таким как дорожный просвет и оборудование места крепления позволяют безупречную работу с начало.Эти мелкие дополнения, такие как отвертка для точной настройки привода ворот добавлено легкости проекта.

На протяжении всей своей карьеры я стремился ставить обслуживание клиентов и их удовлетворение выше личных пожелания. Я не сомневаюсь, что ты сделали то же самое. Я уверен что ты будешь пользоваться большим успехом, поскольку вы продолжаете предоставлять свои уникальный практический подход «тотальной системы» таким клиентам, как я.Еще раз спасибо!

Искренне Ваш,

Хью Барнуэлл, Южная Каролина


Майк,

Я получил ворота и они были в отличном состоянии.

Мой друг помог мне установить ворота. Лучшее, что я могу сказать, это «моя жена любит удивительные ворота «она улыбается, когда открывает и закрывает ворота.

Мы оба искренне счастлив, что мы купили наши ворота, и мы будем рекомендовать Удивительный Ворота никому.

Спасибо за ваше профессионально, когда я разместил свой заказ.

Спасибо,
Джерри

49 удивительных идей для заборных ворот

Независимо от того, является ли ваш стиль классическим белым пикетом или более современной горкой с дистанционным управлением, садовые ворота являются важным активом любого дома. Они отлично подходят для уединения, безопасности и даже отлично подходят для организации сада. При такой универсальности может быть трудно выбрать, какой вход нужен для вашего заднего двора.

Независимо от того, есть ли у вас большой участок, который нужно укрыть, или простой боковой сад, или, может быть, вы хотите уберечь от вредителей, единственный способ сделать это — использовать какие-то ворота. Мы составили изящный список отличных идей, когда дело доходит до использования закрытого забора на открытом воздухе. Продолжайте читать и приготовьтесь к вдохновению! Ворота забора — несложный проект своими руками; только не забудьте вложиться в качественный и надежный гвоздь.

Идеи деревянных заборных ворот

Ветхий забор

Из всех имеющихся кедровых ограждений этот великолепный деревянный забор в деревенском стиле станет прекрасным входом в сад! Древесина необработанная, и из-за ее естественной текстуры и цвета вся сцена выглядит деревенской и чисто деревенской.Это было бы идеальным стилем забора, чтобы окружить старый загородный коттедж или убежище в глубине леса или сельской местности. Дизайн в целом простой, но придает пространству особый характер. Тот факт, что это более короткий забор, также вносит свой вклад в ощущение старины.

Сад Великолепный

Использование простой деревянной конструкции, такой как этот забор, — отличный способ добавить персонажа, не отвлекаясь от интересного сада за ним. Массивные изгороди и другие диковинки ждут вас за этим крошечным забором — что еще вы там найдете? В дополнение к этому причудливому ощущению, эти несоответствующие и грубо вырезанные ворота из необработанного дерева — идеальный вход в то, что лежит за пределами.За этим маленьким заборчиком скрывается целое царство чудес. Отсюда я почти вижу белого кролика.

Уникальный и шикарный

Вот интересная концепция к стандартной идее белого штакетника — добавьте интересный дизайн, чтобы подчеркнуть воротную часть забора. Это не только сделает ваш забор совершенно уникальным, но и станет отличным способом выделиться, особенно в пригороде, где у ваших соседей может быть похожий стиль ограждения. Выделитесь из толпы такой интересной идеей, как эта.Этот забор является самостоятельным в том смысле, что это относительно короткий забор, но он действительно уникален и на него интересно смотреть. Это доказывает, что вам не нужно ограждать всю внешнюю территорию, если в этом нет необходимости.

Ворота из восстановленного дерева

Если вы любите красивый деревенский вид или просто хотите, чтобы ничего не пропадало зря, использование вторичной древесины для создания простых и привлекательных ворот, подобных этим, — отличный способ решить сразу две проблемы. Вы можете найти старую древесину сарая, древесину поддонов, обрезки поленницы и т. Д. — и простой учебник — и эти великолепные ворота будут готовы к работе в кратчайшие сроки.

Color Play

Добавление цветов к вашему открытому пространству — всегда хорошая идея. Кто мог проехать мимо этих великолепных синих ворот и не заметить этого? Ворота взламывают и без того сказочную живую изгородь, которая, по сути, действует как забор. Разбейте ограждение своей собственности, используя естественный рост вокруг вашего дома и идею ворот, подобную этой. Он выглядит великолепно и отлично подойдет как круг по периметру. Не чувствуете синего цвета? Поиграйте с краской для наружных работ и посмотрите, что вам подходит!

Художественный забор

Эта художественная комбинация ограды и ворот должна быть перед государственной школой, так как она такая очаровательная.Учитывая тему, вы можете легко настроить забор и ворота, как этот, в зависимости от того, что вам нравится. Для дома вы можете использовать форму и цветовую схему, чтобы они соответствовали уже существующему декору, или сделайте это в стиле фанк, и пусть ваши дети помогут вам нарисовать всевозможных забавных персонажей. Есть бистро? Добавьте немного красок с помощью разнообразных нарисованных фруктов и овощей. Возможности безграничны!

Винтажная долина

Вырезы в ограждении были важным элементом старинных садов.Внесите эту концепцию в свою современную открытую площадку, просто добавив несколько интересных фигур вырезов. Пики, замочные скважины и сердечки — вы действительно можете добавить все, что захотите, либо к существующему забору, либо вы можете легко найти новое ограждение, в котором уже есть вырезы. Чем старше дерево или металл, тем более винтажным оно будет. Если вы покупаете что-то новое и предпочитаете, чтобы оно выглядело винтажным, всегда есть краска и пятна, которые помогут с этим.

Рустик Коттедж Ворота

Если вам нравятся английские чайные сады и деревенские коттеджи, такие ворота могут помочь вам.Это простые деревянные ворота для коттеджа из новой или переработанной древесины — как хотите. Простой слой краски или побелки освежит вид, или вы можете оставить деревенскую состаренную древесину в таком виде, чтобы создать ощущение винтажности.

Покрытое чудо

Очаровательная идея, создающая ощущение деревенского шика. Накрывая садовые или дворовые ворота, вы добавляете характер и без того милой идее. Хотя эти ворота на самом деле не полностью закрыты, создается иллюзия, что они полностью закрыты.Это будет полезным дополнением к саду, в котором много растений с вьющимися лозами или цветами. Деревья позади ворот придают сцене много цвета и текстуры. Посадите деревья соответствующим образом, чтобы придать такой же эффект вашему открытому пространству.

Ворота Радужной Почты

Если вы ищете что-то яркое, красочное и веселое, вы всегда можете выбрать радужный! Кто не любит радугу? А если вы действительно любите радугу, вы можете покрасить каждую панель ворот в другой цвет, начиная с желтого и заканчивая радугой.Смешивание цветов просто намек может дать вам промежуточные оттенки для идеального градиента.

Железная интрига

Добавьте декоративные железные ворота к существующему деревянному забору, чтобы создать интригующий вход в свой дом или сад. Существует так много украшений из железа, что вы можете легко найти те украшения, которые идеально подойдут к вашему забору. Сцена на этой картинке настолько великолепна, потому что в ней участвуют хеллоуинские уловки, а листья на железных воротах кажутся идеальным декоративным дополнением для осеннего сезона.Хотя листья вообще отлично подходят для любого сезона.

Вам также могут понравиться: 130 идей на Хэллоуин, чтобы вдохновить вас на приятное времяпрепровождение.

Величественно Изысканный

Сделайте так, чтобы вход в ваш дом или собственность выглядел так же впечатляюще, как и само строение. Благодаря этим впечатляющим воротам безопасности гости будут чувствовать себя так, как будто они вошли в дом самого Джеймса Бонда. Ворота безопасности — важный актив для вашего дома или собственности, потому что они предлагают дополнительный уровень защиты.Большинство ворот поставляются с системой видеонаблюдения или могут быть легко установлены с ней, которая может подключаться к камерам по всей территории. В наши дни нельзя быть слишком осторожным.

Красные двери

Красный цвет всегда впечатляет. Будь то входная дверь или потрясающие калитки, подобные тем, что изображены на фото, красный цвет всегда привлекает внимание. Ворота безопасности не должны ощущаться как ворота безопасности, когда они приходят к вам через эти очаровательные рамные ворота в рамке. Это более изящная версия стандартных ворот безопасности, которая не будет выглядеть так, как будто у вас есть секреты, которые можно спрятать за этим периметром.Эти ворота безопасности, легко доступные с пульта дистанционного управления, также имеют клавиатуру, на которой, скорее всего, также находится операционная система камеры.

Зеленый и вычурный

Я не думаю, что мы больше в Канзасе, Тото. Причудливый мир красок может ждать вас прямо за этими художественными зелеными воротами. Этот вход, напоминающий дверь, а не ворота, — идеальный способ включить вашу более вычурную сторону в открытое пространство. Завитки в этой двери невероятно уникальны и придают пространству столько текстуры, что ваши гости, несомненно, будут рады увидеть, что их ждет за дверью.

Деревянное чудо

Если оставить натуральное дерево в первозданном виде, он всегда приобретает классический вид. Этот закрытый забор ничем не отличается, но видно, что дерево было окрашено, чтобы придать ему такой глубокий вид. Окрашивание или герметизация дерева — отличная идея для любой уличной деревянной мебели, поскольку погодные условия могут в конечном итоге повредить или разрушить дерево. Эта великолепная идея забора и ворот оставляет эти гигантские столбы из натурального дерева в их естественном состоянии с небольшой дополнительной защитой.

Конструкции ворот из кованого железа

Настоящий синий

Когда вы думаете о заборе из кованого железа, вы естественно будете думать об этом сером или черном матовом заборе. Хотя этот стиль всегда будет классическим, смешайте идею забора, покрасив кованое железо. Изображенный здесь синий кованый забор не только интересен, но и выглядит поношенным. Износ погодных условий сделал этот забор непринужденно винтажным. Если вам нужен именно такой вид, то, вероятно, лучше всего будет покрасить забор из кованого железа.

Деревенский сад

Придайте вашему саду особый деревенский вид, используя интересную концепцию ворот. Эти кованые ворота сами по себе представляют собой деревенскую сцену. Металлоконструкции могут напоминать горы или пустынную равнину. Кактусы и скалы в окружающем пейзаже естественным образом помогают объединить все эти концепции воедино, чтобы создать оригинальное и по-настоящему деревенское юго-западное пространство. Это доказывает, что вы можете добавить так много, просто добавив ворота к своей открытой площадке.

Большой вход

Готовы к торжественному выходу? Вы можете добавить такие великолепные ворота, как эти, с колоннами и грифонами, или сделать немного менее грандиозные (но все же впечатляющие!) Со львами или другими большими, внушительными животными. Такие бронзовые статуи будут дороговаты, но некоторых конкретных фигур может хватить, особенно если вы используете напольное покрытие из металлического золота, бронзы или меди, чтобы усилить этот блеск, когда на них попадает солнце.

Декоративный дизайн

Эта комбинация ворот и забора изысканна в своих мелких деталях.Крошечные металлические конструкции извиваются и изгибаются, как настоящая виноградная лоза, растущая на фасаде этого исторического здания. Забор короткий, но своим творческим оформлением он так много привносит в структуру и территорию. Это отличный пример того, как можно сделать даже невысокий забор невероятно детализированным и интересным. Работать с пространством, которое у вас было, никогда не было так просто, когда дело доходит до этого дизайна в современном ограждении.

Изысканный шедевр с баннистером

Эти великолепные ворота сопровождаются довольно элегантными перилами.Комбинация ворот и перил обязательно сделает впечатляющий вид любого дома. Поскольку ворота очень высокие, лучше всего использовать этот тип конструкции для дома или участка, который намного больше стандартного дома. Я мог видеть, что это фасад загородного клуба или горного отеля типа «постель и завтрак». Это создает романтическое ощущение, но в целом впечатляет. Учитывайте размер вашей собственности и работайте соответственно.

Праздничный вход

Возьмите относительно простую конструкцию ворот из кованого железа и настройте ее под любой праздник, который вы отмечаете.Семья и друзья приезжают на каникулы? Эти массивные венки — великолепный способ погрузить их в праздничное веселье, которое ждет их внутри. Поскольку ворота элегантны и просты по конструкции, они не лишаются каких-либо дополнительных украшений, которые вы можете использовать в праздничный сезон. Я уже представляю себе грядку с тыквами на осень.

Немного инь и янь

Если вас интересуют украшения, подумайте о воротах с восточным орнаментом, например о воротах инь и янь.Вы можете найти несколько довольно впечатляющих дизайнов ворот, доступных в готовом виде, или вы можете заказать свой идеальный дизайн, дополненный восточными символами, которые вы больше всего цените.

Забор и все!

Это интересное сочетание ворот и забора представляет собой забор из темного дерева с замысловатыми воротами из кованого железа. Тяжелые болты на дереве придают этому дизайну индустриальный, современный и современный вид. Шипы и дизайн кованых ворот создают легкие акценты, не добавляя хаоса и без того впечатляющей конструкции забора.Это будет отлично смотреться перед очень современным домом или даже перед входом в музей с альпинариями.

Клубничное поле

Знаки на каждой стороне ворот гласили: «Земляничное поле», но это можно было легко определить по великолепным красным воротам. Использование цвета — это фантастический способ поиграть с уличным забором, не отрывая ничего от конструкции. Под краской кованый забор по-прежнему отлично смотрится и остается нетронутым, единственное изменение здесь — это цвет.Использование цвета сохраняет текстуру кованого железа нетронутой, добавляя при этом современную, более забавную атмосферу.

Дверь велосипеда

Эти большие ворота украшены крошечными металлическими мотоциклами. Это было бы отличной дизайнерской идеей для любого, кто увлекается мотоциклами или, возможно, даже занимается настоящим дилером мотоциклов. Добавление таких маленьких элементов к этим воротам делает дом забавным и необычным. Это отличный способ добавить интриги, не вдаваясь в ландшафтные или садовые конструкции.В зависимости от размера собственности вы можете даже выложить весь забор подобными декоративными элементами.

Черный и зеленый

Эти великолепные черные садовые ворота выделяются на фоне пышной зелени окружающего ландшафта. Игра цветов очень важна при добавлении декоративных ворот, таких как изображенные. Черный — это классический вид кованого железа, поэтому вы можете легко добавить черные ворота практически к любому типу уличных сцен, которые только можно вообразить. Он всегда будет в моде и всегда будет отлично смотреться.

Maison Magnifique

Этот великолепный особняк выглядит еще более впечатляющим благодаря фантастическим воротам из кованого железа. Чудесно замысловатый дизайн наверху ворот сам по себе является произведением искусства, но в то же время он кажется минималистичным. Ворота простые, но элегантные, что идеально подходит для и без того внушительного дома за воротами. Когда дело доходит до ворот или ограждений поместья, тонкие детали и тонкие намеки идут намного дальше, чем чрезмерный гламур.

Каменный великан

Эти впечатляющие ворота из камня и железа, кажется, легко вставляются на место. Это были бы отличные ворота для входа в богато украшенный сад или музейную зону, где содержимое за стеной должно быть спрятано и безопасно. Использование кирпича и камня в этой установке — отличный способ включить все эти землистые элементы с интересным оттенком. Железные плиты на этом заборе делают эти ворота впечатляющими только потому, что это массивная железная стена.

Peek-a-Boo

Эти классические кованые ворота выглядывают из-за пышной ограды, как будто вы только что наткнулись на вход в секретный сад. Это отличная идея для внутреннего дворика с садом или крытого патио, где вы хотите разместить гостей. Прекрасная зелень виноградных лоз или кустов вокруг ворот придает этой сцене таинственное ощущение, в то же время объединяя красивые элементы природы. Представьте, что вас пригласили на поздний завтрак в такое заведение? Это действительно элегантная установка.

Металлические ворота

Эти декоративные металлические ворота сами по себе впечатляют. Вы только посмотрите на все эти художественные детали! Кованый металл в этих воротах изображает замысловатый дизайн и сказочные цвета, которые станут идеальным дополнением к уличному кафе или внутреннему двору ресторана. Темно-синий или темно-синий цвет в сочетании с белой алебастровой отделкой делает эти ворота одними из самых уникальных заборов, которые вы, вероятно, когда-либо видели. Зеленые растения, выглядывающие по бокам, также придают ему игривую естественность.

Декоративное дерево

Эти впечатляющие декоративные ворота из кованого железа украшены массивным деревом, возвышающимся над склоном холма. Я почти ожидал увидеть такое сооружение у входа в сафари-парк или на открытом воздухе. Что бы ни находилось за этими воротами, гости обязательно будут в восторге от этого красивого сооружения. Классические кованые изделия так идеально вплетены в это дерево, что даже крошечные листочки видны в деталях. Закаты должны выглядеть великолепно на вершине этого холма благодаря этому кованому железу.

Идеи для садовых заборов

Коттеджный сад

Этот восхитительный сад, напоминающий пейзаж английской сельской местности, окружен не менее красивыми воротами. Этот забор с использованием различных орудий из необработанного дерева, камня и кованого железа идеально сочетается с причудливым маленьким садом внутри него. Ворота открываются на каменную дорожку, которая ведет вас через этот пышный сад, который прорезает одни из самых красивых цветущих цветов, которые вы можете увидеть.Представляете, как должна пахнуть эта сцена?

Садовый забор

Этот садовый забор больше похож на забор по периметру, но не лишен стиля. Классический железный забор с широким пространством создает впечатление, что владельцы собственности не хотят, чтобы нарушители были нарушены, но они также не боятся выставлять напоказ свой красивый пейзаж. Гладкие черные шесты в этом заборе имеют квадратную форму и украшены шаром наверху. Забор элегантен, но, безусловно, служит очень важной цели.

Закрытая арка

Эта великолепная арка с воротами из камня и железа выглядит как нечто, что можно найти на одном из холмов в северной Калифорнии. Я могу видеть множество виноделен с подъездами, такими как эта, потому что они красивы, стильны и имеют классический дизайн. Задвижка на этих железных воротах также кажется почти винтажной, просто добавляя классического ощущения. Старый кирпич вокруг забора также привносит в сцену ощущение естественности.

Между зелеными

Другой вариант с колоннами — это ворота, похожие на эти, стоящие между двумя элегантными бетонными колоннами, увитыми виноградными лозами.С весны до ранней осени виноградные лозы добавляют немного естественной красоты, а колючие лозы добавляют интриги зимой и поздней осенью. Если вы чувствуете себя ярким, посадите несколько цветущих лоз среди плюща, чтобы в течение всего сезона появлялись яркие цвета.

В комплекте с цветами

На этой красочной сцене изображены великолепные белые ворота с прилегающей оградой, идеально подходящие для вьющихся лоз и цветущих кустов. Все цвета в сцене делают этот образ элегантным и совершенно захватывающим.Использование ограды и ворот в качестве плантатора наверху только делает сцену более уникальной. Возможность разместить так много цветов должна сделать эту открытую площадку фантастической! Представьте себе, что вы пьете чай на утреннем пикнике на завтрак, окруженный всеми этими прекрасными цветами на виду.

Вход в салон красоты

Эти старые великолепные ворота сменяются извилистой тропой, которая, скорее всего, ведет к столь же великолепному дому или имению. Кирпичные, каменные и железные элементы в этой сцене с воротами сливаются вместе, чтобы придать этой сцене такой элегантный вид.Эти ворота, очевидно, были очень хорошо сделаны, чтобы противостоять погодным условиям и погодным условиям в течение многих лет. Мох даже растет на каменных частях этих ворот, придавая им поистине винтажный вид.

Малый садовый забор

То, что ваш сад может быть немного тесноват, не означает, что у вас не может быть потрясающего забора вокруг него! Обведите свой сад этим милым деревянным забором и воротами. Сделайте это просто с этим натуральным деревом, но украсьте его великолепными дизайнерскими работами, такими как решетчатая стена и решетчатые стены.Вы можете многое сделать, используя дерево в качестве материала для ограждения, и этот крошечный садовый пейзаж является прекрасным примером такой универсальности.

Очаровательный сад

Этот очаровательный сад отличается обилием красивых цветов, пышной зеленью и большими садовыми воротами. Невероятно уникальный по дизайну, эти причудливые садовые ворота украшены подставкой для цветов прямо на самих воротах. Это было бы идеально для добавления небольшого цветущего растения или крошечного цветочного материала, чтобы из него высыпались свежие цветы.Держатель на этих воротах выглядит как оловянный или металлический, в то время как сами ворота могут быть сделаны из железа или дерева.

Белый сад, вход

Трудно не заметить эти элегантные садовые ворота, сияющие на солнце белоснежным алебастром. Эта сцена, расположенная рядом с, казалось бы, старой каменной стеной, выглядит элегантно и загадочно. Если у вас есть более крупный дом, в котором есть некоторые исторические элементы, например, этот каменный забор, это будет отличным способом добавить современности пространству, не разрушая и не убирая какие-либо из этих исторических элементов.Это также отличный способ сохранить естественное ощущение сцены, добавив при этом более современные приспособления.

Низкий и прекрасный

Эти милые белые ворота — прекрасное дополнение к этому нижнему черному железному забору. Это будет идеальное сочетание ворот и забора для небольшого сада или открытого двора. Представьте себе ряды крошечных овощей, тихо растущих внутри такой огороженной территории? Меньший забор был бы хорошим дополнением для разделения грядок или просто для придания характера и дизайна существующему саду с цветущими кустами и деревьями.

Палисадник

Эти впечатляющие ворота привносят столько элементов в сад, что он почти величественный. Металлические изделия внутри ворот сложны и впечатляют, в то время как прилегающие стены создают отличный приглушенный фон, так что эти ворота могут сиять сами по себе. Лампы по обе стороны от ворот и крытая надземная часть делают эту сцену невероятно уникальной, а дизайн хорошо сочетается с остальной частью собственности.

Дверь Eclectic Garden

Этот очаровательный садик окружен эклектичным по конструкции и полезным по назначению забором.Использование садового забора иногда является абсолютной необходимостью, если у вас есть маленькие вредители, такие как кролики или опоссумы, которые пытаются ворваться в него и забрать несколько бесплатных овощей. Это не значит, что вам нужно добавить что-то резкое или нелестное в свой сад. Этот забор — идеальное воплощение простоты и класса. Широкая рамка и большие плоские камни у основания забора придают этой сцене эклектичный вид и служат прекрасной цели.

Конструкции раздвижных ворот

Красный слайдер

Эти откатные ворота были окрашены в красивый яркий цвет.Опять же, использование цвета в идее фехтования — отличный способ добавить характера простейшим рисункам. Каменные стены, параллельные воротам, привносят текстуру и естественный элемент в сцену, поскольку эти ворота, кажется, в основном сделаны из стали или металла. Большинство откатных ворот должны быть металлическими, поскольку они обычно входят в прилегающую металлическую оболочку.

Решетчатый сдвижной забор

Этот раздвижной забор подчеркивает красоту и при этом отлично смотрится. Очевидно, что владельцы этого дома наслаждаются уединением, но это не значит, что они безвкусны.Планки в этом раздвижном заборе по-прежнему позволяют крошечным взглядом заглянуть внутрь ограды, но эффективно сохраняют собственность. Соответствующие ворота с планками делают эту концепцию ограждения невероятно изысканной и изысканной. Это будет отличная идея для дома в горах или загородного дома.

Деревянный лак

Эти лакированные деревянные откатные ворота имеют поистине элегантный дизайн. Ворота сделаны из дерева, но при этом были правильно установлены, чтобы ворота открывались и закрывались с легкостью с помощью пульта дистанционного управления.Помимо стандартных железных раздвижных ворот, которые вы, вероятно, привыкли видеть, этот дизайн невероятно уникален тем, что сохраняет деревянную конструкцию вместо классической металлической. Цвет натурального дерева был подчеркнут отличной морилкой, которая подчеркнула этот глубокий цвет древесины.

Конструкции ворот для заборов с раздельными рельсами

Драгоценный парк

Эти великолепные ворота, очевидно, являются входом в парк или музей. Простая структура из натурального дерева должна заставить каждого, кто посетит этот район, почувствовать себя единым целым с природой.Эти ворота очень просты по конструкции, но остаются эффектными и даже необычными по дизайну. С таким великолепным ландшафтом, окружающим его, наличие огромных широких ворот закроет слишком большую часть сцены и создаст впечатление, что люди не заходят. С такими открытыми воротами, как эти, люди явно поощряются любоваться великолепием природы.

Country Split-Rail

Эта идея с раздельными железнодорожными воротами и забором в стиле кантри привносит лучшее из деревенского декора в любой дом или собственность.Большие перекрещенные деревянные ворота заставляют вас почувствовать, что вам нужно оседлать лошадей и отправиться в местную водопой для заклинания. Перед красивым домиком это идеальное ограждение для местности. Натуральное дерево, используемое в ограде и воротах, идеально сочетается с естественным декором и элементами этого помещения.

Современный дизайн с разъемными направляющими

В этой великолепной конструкции забора с раздельными рельсами используются одни из лучших материалов, с которыми вы можете работать в любом проекте ограждения.Необработанное дерево было окрашено, чтобы придать помещению элегантный вид, не теряя при этом естественного ощущения дерева, в то время как черные как смоль железные ворота выделяются на фоне ярким темным цветом. Проволока между деревянными планками должна удерживать животных внутри или предотвращать проникновение внутрь хищников. Это классические ворота, которые отлично смотрятся на любом ранчо.

Какой забор вы выберете?

Как видите, существует так много невероятных дизайнов, из которых вы можете выбрать, планируя свой следующий проект забора и ворот своими руками.Видите то, что вам нравится? Попробуйте или просто смешайте и сопоставьте различные элементы, которые вы видели в статье, и получите что-то совершенно уникальное.

Если у вас есть идея, вы можете легко приспособить ее к собственности или усадьбе любого размера. Убедитесь, что вы соответствующим образом масштабируете свою площадь, чтобы не покупать слишком много одного материала или не получить его в достаточном количестве. В конце концов, чем больше вы планируете, тем лучше будет выглядеть ваш проект ограждения.

Откатные ворота своими руками Обзор и фотографии

Одинарные или двустворчатые откатные ворота:
Горка ворота чаще всего используются в системах автоматизации коммерческих ворот.Однако откатные ворота — отличный выбор для жилых подъездных путей. автоматизация ворот, когда на сайте есть ограничения по размеру. Эта статья обращается к типам ворот, компонентам ворот, фурнитуре ворот, установке подсказки и автоматика подъездных ворот.
Направляющие ролики и удлинители:
В виде из названия следует, что направляющие ролики направляют ворота по их пути и держите ворота в вертикальном положении.Они сделаны из твердого пластика или резины. и доступны различной длины от 3 до 12 дюймов. Гид ролики можно штабелировать для размещения ворот с высоким центральным дизайном. Магазин направляющих роликов

К раме ворот приварен удлинитель роликовой направляющей, ворота через узел роликовой направляющей. Это необходимо, потому что, в большинстве случаев узел ролика расположен на несколько дюймов дальше конец ворот.

Колеса с V-образной канавкой:
В Колесо с V-образной канавкой движется по гусенице, которая представляет собой кусок углового железа с угол, обращенный вверх. Эти колеса помещаются в «колесные ящики». Изображенная здесь колесная коробка имеет приваренный дополнительный плинтус. дно, чтобы ноги не переехали. Этот дополнительный плинтус не является обязательным, но рекомендуется.В этом случае дом владелец был осторожен о ее маленьких детях и добавили дополнительную меру безопасности. Колеса

с V-образной канавкой бывают разных марок; экономичный чугун, высококачественный пластик, нержавеющая сталь и холоднокатаная сталь. С эти колеса используются очень часто, поэтому стоит покупать диски премиум-класса. .A колесо из холоднокатаной стали премиум-класса с V-образной канавкой и уплотненными подшипниками, как видно здесь, будет длиться весь срок службы ворот.

Место швартовки (улавливатель ворот):
В точка швартовки, также известная как «Улавливатель ворот», удерживает ворота на месте, когда они закрыты. Точки швартовки ворот могут быть индивидуальными изготовлены или поставляются на заводе. Некоторые изделия заводского изготовления содержат нейлон. блоки, предотвращающие истирание отделки ворот.
Концевой упор:
Конец стопоры предотвращают съезд ворот с трассы.Они сварены непосредственно на трассу, обычно на несколько дюймов от точки остановки. При нормальной работе ворота не должны касаться концевого упора. Они являются строго предохранительным устройством в случае неисправности оператора или если ворота толкаются другими способами
Устройство натяжения цепи:
Цепь натяжители удерживают цепь натянутой. Цепь тянется по ходу использования.Натяжитель представляет собой болт с резьбой и двумя стопорными гайками. для регулировки. Важно, чтобы цепь оставила небольшой провал. Если он будет слишком тугим, это приведет к преждевременному разрушению промежуточных колес в Оператор. Натяжители расположены на каждом конце цепи.

Удлинитель цепи:
В В большинстве установок шиберных затворов цепь продета через привод.Плечо длиной около 24–28 дюймов приваривается к конец
Балки класса:
Оценка балки настоятельно рекомендуются и должны использоваться на всех двухсторонних ворота и калитки с колоннами. Балка фиксирует столб или колонны вместе как одно целое, обеспечивая большую площадь поверхности для всей конструкции. Это предотвратит резкое оседание и публикацию или столбцы наклон.Он также поддерживает точное выравнивание створок ворот.
Оператор раздвижных ворот:
Вид Схема установки откатных ворот

Операторы откатных ворот чаще всего используются для коммерческих ворот системы автоматизации. Однако откатные ворота — отличный выбор. для автоматизации подъездных ворот жилых домов, когда на объекте есть ограничения. В общем, установка откатных ворот требует больше таланта и денег. чтобы получить право и должны пытаться делать только самодельные с хорошими механическими навыками.

Устройство открывания откатных ворот — хороший выбор, когда ворота находятся на крутых склонах. и вы не можете или не хотите открывать ворота наружу. Иногда нужно контролировать очень широкий вход, где распашные ворота были бы непрактичными. Если у вашего подъездного пути много из стороны в сторону на склоне следует учитывать оператора, имеющего тормозную систему.

Открывалки доступны с питанием от сети переменного тока, от аккумулятора и от солнечной батареи. модели.Доступны коммерческие единицы, которые могут управлять воротами. длиной до 40 футов и весом несколько тысяч фунтов

Как редактировать фотографии на iPhone, чтобы они выглядели так, как вы хотите


Совет 01

Выбрать рамки из живых фотографий

Live Photo, функция iPhone, позволяющая создавать 3-секундные видеоклипы, — удобная функция, позволяющая запечатлеть нужный момент. Это удобно, когда вы не хотите полагаться на одну миллисекунду для своей фотографии, а вместо этого выберите один кадр из ряда выражений лица или движений.iPhone Photos автоматически выбирает кадр из «клипа» Live Photo, но вы также можете вручную выбрать свой собственный и преобразовать его в отдельный кадр.


Как редактировать живые фотографии: Поднимите Live Photo, перейдите в режим редактирования, затем выберите значок «Live» в виде трех концентрических кругов. Внизу вы увидите серию рамок, которые вы можете сдвинуть, чтобы выбрать свой любимый.После того, как вы нажмете «Сделать ключевую фотографию», вы также можете нажать желтую кнопку «Живое» вверху, чтобы выключить режим «Живое фото», преобразовав выбранный вами кадр в одно изображение.


Подсказка 02

Думай ярко

Мы большие поклонники «яркой кнопки». Этот инструмент, также известный как экспозиция, является секретом выделения ваших изображений на экране (и при печати). Потому что после осветления фото оно оживает.Будьте осторожны, не переусердствуйте, поскольку вы рискуете переэкспонировать и потерять визуальную информацию в светлых участках (см. Совет 06). Обратите внимание, что осветление — это основа для всех остальных редактирований — и иногда , увеличение экспозиции — это все, что вам нужно .


Как настроить экспозицию на iPhone: Находясь в режиме редактирования, нажмите кнопку «Настроить» в папке «Фотопленка» (обозначена значком круглого диска).Коснитесь значка плюс / минус и, в зависимости от исходной темноты фотографии, перетащите переключатель вверх примерно от 1/3 до 1/2 пути.


Подсказка 03

Создать контраст

Контрастность придает глубину вашей фотографии и освещает детали. По сути, этот эффект затемняет ваши тени и выделяет остальные. Это мощный инструмент, поэтому, как и все советы по редактированию iPhone, применяйте его понемногу, пока не добьетесь желаемого результата.


Как изменить контрастность на iPhone: Выполните те же шаги, что и выше, чтобы перейти в режим редактирования. В разделе настройки вы найдете опцию «контраст» с иконкой в ​​виде наполовину заполненного круга. Поиграйте со скользящей шкалой ровно настолько, чтобы ваша фотография стала яркой (мы предлагаем примерно на полпути).


Подсказка 04

Обрезать

Обрезка меняет все: она привлекает внимание к изображению, подчеркивает детали сцены и убирает отвлекающие факторы.Хотите убрать занятость с изображения? Создать пространство? Выделить одну часть? Обрежьте это. Это верный способ добавить художественный элемент к вашему изображению, и он сразу создает фокус. Чтобы узнать, как добиться этого при фотографировании, посетите наш путеводитель по правилу третей.


Как обрезать фотографии на iPhone: В режиме редактирования нажмите квадратную кнопку с левой стороны, затем перетащите края, чтобы обрезать изображение так, как хотите.Совет от профессионала: попробуйте несколько вариантов (с плотной обрезкой, обрезкой разных объектов и т. Д.), Чтобы увидеть, что вам больше всего нравится.


Подсказка 05

Улучшить цвета

Насыщенность или интенсивность цветов влияет на то, насколько яркие или приглушенные они выглядят на фотографии. Ключом к редактированию насыщенности является внесение небольших пошаговых корректировок, чтобы просто улучшить или даже приглушить цвета, сохраняя при этом реалистичность того, что действительно видит ваш глаз.Это имеет место с любым эффектом, когда вы учитесь редактировать фотографии на iPhone — начните с малого, чтобы избежать чрезмерных изменений.


Как изменить насыщенность на iPhone: Войдите в режим редактирования и перейдите на вкладку «Настройка», обозначенную значком круглого циферблата. Прокрутите вправо до значка сплошного радужного круга, обозначающего насыщенность, и отрегулируйте скользящую шкалу, чтобы либо приглушить цвета для успокаивающего эффекта, либо сделать их более яркими, чтобы оживить фотографию.


Наконечник 06

Регулировка светлых участков

Области на фотографии, на которые попадает больше всего света, называются «бликами». Если эти пятна потеряли детализацию из-за передержки или, наоборот, выглядят слишком тусклыми, им может быть полезна регулировка яркости.


Как настроить подсветку на iPhone: На вкладке «Настройка» в режиме редактирования прокрутите вправо до значка круга с линиями и сплошной белой заливкой.Оттуда переместите скользящую шкалу вправо, чтобы увеличить, или влево, чтобы уменьшить экспозицию в самых светлых областях фотографии.


Подсказка 07

Тонкая настройка теней

В отличие от светлых участков, тени — это области на фотографии с наименьшим количеством света, освещающего их. Этим пятнам может не хватать визуальных деталей, если они слишком темные, или может не хватать контраста, если они слишком светлые по сравнению с их окружением.При правильном балансе интенсивность теней может сделать вашу фотографию более глубокой и объемной.


Как настроить тени на iPhone: Снова на вкладке «Настройка» режима редактирования прокрутите вправо до значка круга с сплошной черной заливкой и штриховкой. Используйте скользящую шкалу, чтобы осветлить (вправо) или затемнить (влево) любые тени, обращая особое внимание, чтобы не позволить теням перекрыть лица, присутствующие на фотографии.


Подсказка 08

Применить фильтры

Фильтры служат удобной опцией для простого и универсального редактирования любой фотографии. В приложении iPhone Photos есть девять стандартных фильтров, от ярких до монохромных, и применить их очень просто. Одно из преимуществ применения фильтров заключается в том, что это действие является «неразрушающим», то есть просто добавляет эффект, накладываемый на вашу фотографию, без изменения состава самого исходного файла.Это позволяет вам удалить или отредактировать его в том же приложении позже!

Ищете большее разнообразие предустановок? Есть несколько приложений, которые вы можете загрузить, чтобы расширить параметры фильтрации, включая VSCO. (Направляйтесь сюда, чтобы ознакомиться с нашими советами по редактированию VSCO.)


Как использовать фильтры на iPhone: Найдите значок трех взаимосвязанных кругов в режиме редактирования, прокрутите по горизонтали параметры фильтра и нажмите, чтобы выбрать его для текущей фотографии.Если эффект фильтра, который вы выбрали, слишком выражен, вы можете использовать индикатор скользящей шкалы под фильтром, чтобы отрегулировать его интенсивность вниз (справа налево) для большей тонкости.


Подсказка 09

Естественный закон

Независимо от того, какие инструменты и эффекты вы используете для своей фотографии, помните одно: сохраняйте естественность. Будь то применение фильтра, фокусировка на одном цвете или обесцвечивание другого, вспомните то, что вы видели, когда делали снимок — как солнце отражалось от здания, насколько голубым был океан.Редактирование может показаться методом проб и ошибок, чтобы найти правильное совпадение с тем, что лучше всего представляет момент, как он действительно появился. Но все эти тонкости складываются в фотографию, которая каждый раз возвращает вас назад.

Как добиться успеха в своем родном приложении для камеры iPhone: При редактировании вы всегда можете нажать на фотографию, чтобы взглянуть на оригинал и визуально сравнить, где вы его сделали. Иногда эта заземляющая перспектива может вдохновить вас начать с нуля, что вы всегда можете сделать, нажав «вернуться».«Научиться редактировать изображения на iPhone — это искусство, поэтому не забывайте проявлять терпение к себе и своей фотопленке.


Лучшее автоматическое устройство для открывания ворот для доступа без помощи рук

Фото: amazon.com

В то время как наружные камеры видеонаблюдения и сигнализация на проезжей части будут предупреждать вас о присутствии посетителей на вашем участке, они не помешают проникновению или вымогательству. И хотя ворота решат эту проблему, открывать и закрывать ворота вручную просто непрактично.Автоматический открыватель ворот откроет и закроет ворота нажатием кнопки.

Автоматические открыватели ворот работают с распашными воротами, которые встречаются на поместьях и фермах, а также с воротами, которые открываются. Они оснащены мощными двигателями, которые открывают эти ворота за секунды. Они позволяют авторизованным пользователям управлять воротами с помощью пультов дистанционного управления связкой ключей, пультов дистанционного управления гаражных ворот, клавиатур и даже интеллектуальных устройств.

В этом руководстве будет рассмотрено, какие функции важно учитывать при покупке лучшего автоматического открывания ворот, а также рассмотрены некоторые из лучших моделей на рынке.

  1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: USAutomatic 020320 Sentry 300 Автоматический открыватель ворот
  2. ЛУЧШИЙ ВЗРЫВ ДЛЯ БАКА: Автоматический открыватель откатных ворот CO-Z
  3. ВЫБОР ОБНОВЛЕНИЯ: Ghost Controls Solar Dual Automatic Gate Opener
  4. ДЛЯ МАЛЫХ ВОРОТ: Комплект автоматического открывания ворот TOPENS PW502
  5. НАИЛУЧШЕЕ ДЛЯ БОЛЬШИХ ВОРОТ: Ghost Controls Комплект автоматического открывания ворот DTP1XP
  6. ТАКЖЕ УЧИТЫВАЙТЕ: Автоматическое открыватель откатных ворот Gatexpert

Фото: amazon.com

Что следует учитывать при выборе лучшего автоматического открывателя ворот

Хотя размер ворот и их вес являются решающими факторами, которые следует учитывать при покупке автоматического открывателя ворот, другие характеристики, такие как источник питания и дистанционное управление, также важны . Впереди узнайте больше об этих критических факторах.

Открыватель Тип

Автоматические открыватели ворот бывают двух видов: открывающиеся и открывающиеся со сдвигом. Распашные ворота открываются так же, как дверь, открываясь внутрь или наружу.Большинство открывателей распашных ворот работают либо с одинарными панелями ворот, либо с воротами с двумя панелями. Их элементы управления позволяют пользователю открывать одну или обе панели одновременно. Для сдвоенных версий требуются два механизма — по одному на каждую дверь, и поэтому они более дорогие. Некоторые открыватели распашных ворот позволяют двери распахиваться в любом направлении.

Откатные ворота состоят из одной панели забора, которая открывается по дорожке, идущей параллельно соседнему ограждению или стене. Имейте в виду, что для качающихся моделей требуется больше свободного пространства, чтобы обеспечить широкую траекторию панели ворот, чем для раздвижных моделей, которые охватывают существующий забор или линию стены.

Размер и вес ворот

Оценка размера и веса ворот имеет решающее значение для выбора правильного открывателя, поскольку большинство открывателей рассчитаны на работу с определенными нагрузками и длиной. Чем длиннее ворота, тем меньший вес может выдержать открыватель. Например, открыватель может быть достаточно прочным, чтобы выдержать максимальный вес 900 фунтов для ворот длиной 5 футов и 300 фунтов для ворот длиной 20 футов. Многие производители включают диаграммы с указанием грузоподъемности в зависимости от длины ворот.

Источник питания

В автоматических воротах для питания ворот используются различные источники.Большинство открывателей откатных ворот используются в коммерческих и промышленных помещениях, чтобы открывать широкие металлические ворота. Таким образом, у них есть более крупные двигатели, которые могут выдерживать более тяжелые нагрузки. Этим двигателям обычно требуется проводное электрическое соединение на 115 В для питания двигателя.

Поскольку распашные ворота обычно располагаются перед большими жилыми объектами или в сельской местности, например на фермах, они обычно не находятся рядом с источником питания, что усложняет электромонтаж. Имея это в виду, в большинстве распашных ворот используется 12-вольтовая аккумуляторная батарея глубокого цикла с зарядным устройством для солнечных батарей.Аккумулятор этого типа обычно работает около 100 раз без подзарядки. Помимо того, что не требуется проводка, такая установка гарантирует, что ворота работают даже при отключении электроэнергии.

Частота использования

Открыватели ворот открывают ворота из тяжелого металла, выдерживая при любых погодных условиях, что означает, что эти механические устройства подвергаются значительным нагрузкам и износу. Кроме того, важно учитывать, как часто открыватель должен будет выполнять задачу по открытию и закрыванию ворот.Ворота, которые открываются и закрываются дважды в день — один раз утром и один раз ночью, — должны подвергаться меньшему износу, чем ворота, которые должны принимать большое количество ежедневных прибытий и отъездов. Выберите модель, которая может выдержать частоту использования ворот.

Интерфейсы

Элементы управления воротами различаются от модели к модели. Некоторые ворота управляются локально с помощью соседней клавиатуры. Ворота открываются, когда посетитель или житель вводит правильный код. Некоторые ворота могут быть подключены к дому жестко, что позволяет пользователю управлять ими через интерфейс внутри дома.Другие открыватели ворот подключаются к интеллектуальному устройству или концентратору умного дома, позволяя пользователю открывать и закрывать ворота с помощью смартфона или голосового управления в паре с виртуальным помощником. В то время как последний предлагает удобство, открыватель, привязанный к независимым элементам управления, более безопасен, так как его труднее взломать.

Дополнительные функции

Функции останова и реверса: Эта функция важна для безопасности. Автоматическое устройство открывания ворот должно ощущать сопротивление при закрытии ворот и реагировать остановкой и реверсированием.Этот предохранительный механизм предохраняет ворота от возможных травм животных или людей на пути к воротам.

Функции дистанционного управления: В автоматических открывателях ворот используются различные пульты дистанционного управления, от брелков для ключей до пультов в стиле гаражных ворот. Некоторыми моделями можно управлять даже через приложение на смарт-устройстве.

Инфракрасные фото-лучи: Инфракрасный фото-луч обнаруживает приближающиеся транспортные средства, автоматически открывает ворота в ожидании, а затем закрывает ворота за выезжающим автомобилем.Эта технология также используется в функциях остановки и реверса, как описано выше.

Автоматическое закрытие: Некоторые автоматические ворота закрываются с помощью программируемого автоматического таймера. Пользователь устанавливает количество времени, которое должно пройти после открытия ворот до их закрытия, давая достаточно времени для того, чтобы кто-то мог пройти через них, но не столько времени, чтобы это оставило свойство незащищенным.

Петлевые детекторы: Петлевые детекторы — это отрезки провода, встроенные в землю или подъездную дорожку, которые могут обнаруживать металл автомобиля, проезжающего по ним.Как только петля обнаруживает машину, она посылает сигнал механизму открывания ворот. Петли обычно используются на земле внутри огороженной или обнесенной стеной территории, чтобы автоматически открывать забор, когда транспортное средство выезжает из собственности. Петли безопасности устанавливаются рядом с воротами, чтобы дать команду воротам остановиться или закрываться, если транспортное средство наезжает на путь распашных ворот, чтобы предотвратить столкновение ворот с автомобилем.

Наши фавориты

Приведенные ниже продукты учитывают вышеизложенные соображения, чтобы сузить круг выбора до одних из лучших автоматических ворот на рынке.Они имеют большие габариты и вес и могут быть установлены грамотным мастером своими руками.

Фото: amazon.com

Множество вариантов питания и функций, упрощающих установку, делают эти ворота от US Automatic привлекательным вариантом. Аккумулятор Sentry 300 на 12 В для питания, которого хватит на несколько недель без подзарядки, заряжается либо от 6-ваттной солнечной панели, либо от проводного подключения к источнику электроэнергии. Sentry позволяет домашнему мастеру легко установить этот открыватель самостоятельно с помощью ремня «включай и работай», который упрощает то, что в противном случае было бы сложным процессом подключения.Универсальные монтажные кронштейны подходят для большинства типов ограждений.

Sentry может обрабатывать ворота весом до 250 фунтов, включая ворота фермы длиной до 20 футов и железные ворота поместья длиной до 12 футов, полностью открывая или закрывая ворота примерно за 16 секунд. Управление воротами состоит из двух двухкнопочных пультов дистанционного управления — беспроводной клавиатуры и портативного пульта дистанционного управления.

Фото: amazon.com

Благодаря своей способности выдерживать длинные заборы и большой грузоподъемности, этот открыватель для откатных ворот может выдерживать большие нагрузки, не требуя значительных вложений.Эта доступная по цене модель откроет 40-футовые ворота весом до 1400 фунтов, что сделает их пригодными для коммерческого использования. Мощный 280-ваттный мотор плавно открывает забор со скоростью 43 фута в минуту.

После открытия пользователь может установить закрытие через 12, 24 или 36 секунд для обеспечения безопасности. Он поставляется с двумя пультами дистанционного управления на брелоках, которые имеют радиус действия 100 футов. Эта система будет поддерживать до 23 пультов, что делает ее идеальной для предприятий и небольших сообществ. Эти ворота работают от напряжения 110 вольт и должны быть подключены жестко.

Фото: amazon.com

Благодаря способности открывать две панели ворот без необходимости прокладки проводки, этот автоматический открыватель ворот является достойным вариантом для жилых домов или сельских ферм. Эта установка включает в себя два отдельных рычага управления, каждый из которых может управлять воротами длиной до 20 футов. Грузоподъемность варьируется в зависимости от длины ворот: от 300 фунтов для 20-футовых ворот до 900 фунтов для 5-футовых ворот.

Компания Ghost разрабатывает открыватели ворот для самостоятельной установки. Он работает от 12-вольтовой батареи, заряжаемой 10-ваттной солнечной панелью, поэтому нет сложной проводки.А универсальные кронштейны позволяют легко прикрепить органы управления к воротам. Эта модель включает в себя два двухкнопочных пульта дистанционного управления, которые могут открывать одну панель ворот или обе панели ворот одновременно.

Фото: amazon.com

Тратить много денег на сверхмощные открыватели для небольших легких ворот — это излишне. Этот набор из двух открывателей ворот хорошо подходит для легких задач. Каждая рука может управлять распашными воротами длиной до 16 футов с максимальным весом 550 фунтов. Эти ворота также являются хорошим вариантом для домашних мастеров с комплектом, который включает в себя несколько кронштейнов для установки на различные типы ворот, от деревянных до стальных и виниловых в форме панелей, труб и звеньев рабицы.

Эти универсальные ворота открываются внутрь или наружу и предлагают несколько вариантов мощности. Он включает в себя блок питания, который подключается к стандартной розетке и работает с 12-амперным аккумулятором и солнечной панелью. Другие функции включают датчик, который останавливает ворота, если они сталкиваются с препятствием, и регулируемую функцию автоматического закрытия с диапазоном от 3 до 120 секунд.

Фото: amazon.com

Для больших ворот требуется система, способная выдерживать более длинные пролеты и больший вес. Эта модель от Ghost может похвастаться максимальным весом 900 фунтов, что делает ее подходящей для деревянных, стальных или железных ворот с максимальной длиной 20 футов.Как и другие модели Ghost, эти автоматические ворота идеально подходят для самостоятельной установки. Он работает от 10-ваттного солнечного элемента, который питает перезаряжаемую 12-вольтовую батарею, поэтому проводка не требуется.

Универсальный монтажный комплект подходит для большинства типов ворот. Эта модель также включает в себя пульт дистанционного управления с несколькими полезными функциями, включая кнопки, которые открывают одну или две панели ворот, и кнопку «Вечеринка», которая оставляет ворота открытыми на более длительные периоды времени, чтобы облегчить приход и уход участников вечеринки. Эти ворота также оснащены технологией определения нагрузки, которая заставляет ворота останавливаться в случае препятствия.

Фото: amazon.com

Благодаря высокой грузоподъемности и способности работать с длинными воротами, этот прочный открыватель является отличным выбором для раздвижных моделей. Gatexpert может похвастаться грузоподъемностью 1800 фунтов и максимальной длиной 26 футов, что делает его подходящим для ворот из тяжелого металла. Ворота работают с помощью однокнопочного пульта дистанционного управления с диапазоном 100 футов, который открывает и закрывает ворота и поддерживает до 25 пультов.

Инфракрасный датчик остановит закрывание ворот, чтобы предотвратить травмы или повреждение имущества, а программируемые элементы управления позволяют пользователю установить время автоматического закрывания на 12, 24 или 36 секунд.Эта модель использует питание 115 вольт, и требуется проводное электрическое соединение. Съемная муфта, которая отсоединяет ворота от двигателя, служит резервной копией, позволяя пользователю вручную открыть ограждение в случае отключения электроэнергии.

Часто задаваемые вопросы о вашем новом автоматическом открывателе ворот

Если у вас есть вопросы по эксплуатации автоматического открывателя ворот, прочтите ответы на некоторые из наиболее часто задаваемых вопросов об этих устройствах.

В. Могу ли я автоматизировать свои ворота?

Автоматические открыватели ворот работают с дистанционным управлением.В некоторых моделях есть приложение, которое позволяет пользователю открывать и закрывать ворота с помощью смарт-устройства, например смартфона.

В. Есть ли у электрических ворот ручное управление?

Некоторые электрические ворота имеют ручное управление, позволяющее пользователю отпустить ворота из двигателя, а также открыть и закрыть их вручную. Имейте в виду, что ворота с ручным управлением также может быть проще отключить для неавторизованных пользователей.

В. Как установить автоматический открыватель ворот?

Многие автоматические открыватели ворот предназначены для установки мастерами-мастерами.

Как отрегулировать карбюратор бензопилы форвард: Регулировка карбюратора бензопилы форвард — Дачный сезон

Бензопила Форвард Регулировка Карбюратора — NZIZN.RU

БензоИнструмент. ЛИКБЕЗ

Поиск по блогу БензоИнструмент. ЛИКБЕЗ бензопила форвард регулировка карбюратора

  1. Бензопила PARTNER 352. Разборка карбюратора. Степень соответствия запросу: 52,57%
    Куски текста поста:

Все мои пробы выяснить, что же это все-таки за модель и в каких годах она выпускалась, закончились. безрезультативно (буду Для вас ОЧЕНЬ благодарен, если Вы мне хоть чем то посодействуете в этом вопросе). Но приблизительно могу представить, что это кое-где 60-70-е года прошедшего века. На бензопиле использовано КОНТАКТНОЕ зажигание от компании BOSCH.

На картере выбит номер. 21554. Что же это все-таки за номер. для меня «Загадка».

С левой стороны пилы есть заводской шильдик.

Как отрегулировать

карбюратор китайской бензопилы 4500.How to adjust the carburetor of chainsaw

В видео рассмотрен обычной но действенный метод регулировки карбюратора по индуктивному тахометру. Похож.

Регулировка карбюратора бензопилы.

Регулировка карбюратора бензопилы.

Что за информация на нем указана для меня также. «темный лес» :-))).

Бензопила была мною частично разобрана (для чистки и оценки состояния деталей). Так же мною был заменен наконечник свечи зажигания (весь был в трещинах) и установлен выключатель зажигания (отсутствовал на момент приобретения пилы). Детали эти, как Вы понимаете, не оригинальные :-))). И еще один «минус» это. отсутствует крышка масляного резервуара. (Всё указано стрелками на фотографии).

Привод воздушной заслонки карбюратора

На пиле стоит цепь. TAKASAGO (ни разу о таких не слышал, но об этом свидетельствует надпись на режущем зубе).

Длина шины. 620 мм.

Ну и на последок коротенькое видео: пила нормально запускается, хорошо отзывается на нажатие клавиши управления дросселем.

История внешних поисковых запросов

Бензопилы Forward (Форвард), модели — технические характеристики

О бренде Forward

Учитывая огромный ассортимент современного рынка садовой техники, при выборе подходящей бензопилы сложно не растеряться. Однако английская фирма Forward трепетно поддерживает марку производителя качественных бензопил для разных потребностей.

С заботой о своих клиентах разработчики придумали оснащать оранжевой цветовой гаммой профессиональные бензопилы, а синими цветами — инструменты бытового назначения. Такой ход облегчает выбор потребителям. Помимо бензопил, фирма также выпускает другое разнообразное садовое оборудование.

Бензопила Forward FGS-6204 – возможности инструмента

Эта модель адаптирована для эксплуатации в подсобном хозяйстве и на даче. Она с легкостью справляется с продольной и поперечной распиловкой свежесрезанных бревен, спиливанием сухих и гниющих веток, а также удалением диких кустарников.

В штатное оснащение бензоинструмента включен высокоточный 2-тактный 1-цилиндровый силовой агрегат, оборудованный эффективной системой воздушного охлаждения. Запуск двигателя производится при помощи ручного стартера, дополненного насосом для предварительной подкачки топливной смеси в хромированный цилиндр ДВС.

Топливная система этой бензопилы Forward дополнена функцией газораспределения. За счет повторной переработки выхлопных газов она снижает расход горючего и образование налета на стенках глушителя.


Режущие органы пилы состоят из увеличенной закаленной шины и кованой заостренной цепи на 85 звеньев. За смазку гарнитуры в конструкции пилы отвечает масляная помпа, подающая масло только при увеличении оборотов двигателя. Свободный доступ к насосу позволяет быстро выполнить его ремонт, имея под рукой только гаечный ключ и крестовую отвертку.

Параметры этой модификации марки Forward включают:

  • мощность ДВС – 4,6 л. с.;
  • топливный/масляный резервуар – 550/300 мл;
  • длина шины/шаг цепи – 55 см/0,325″;
  • вес с гарнитурой и заправленными баками – 8,3 кг.

В оснащение бензопилы входит долговечное сцепление, выдерживающее длительную нагрузку и интенсивный нагрев.

Родина бренда и страна производитель

В 2002 году в Англии зародилась компания, создающая технические приспособления, отличающиеся качеством, прочностью, долговечностью службы. До сих пор в Великобритании выпускаются надежные помощники в хозяйстве, самым большим спросом пользуются именно бензопилы фирмы Forward. Также в продаже можно найти бензопилы бренда китайского производства.

Бензопила Форвард FGS-3802 – преимущества модели

Эта бензопила выделяется повышенной мощностью, сравнительно небольшими габаритами и хорошей эргономикой. Все это позволяет активно использовать ее в условиях ограниченного пространства.

В фирменном оснащении модель комплектуется долговечным бензомотором с рабочим объемом хромированного цилиндра в 37,2 см3. Мотор состоит из цельнометаллического коленвала и поршня, оборудованного дополнительным кольцом.


За удобство при эксплуатации пилы в ее конструкции отвечает эффективная улучшенная антивибрационная система. Ее устройство включает 6 резинометаллических демпферов под силовым агрегатом и одну дополнительную пружину, расположенную непосредственно под рукояткой.

Параметры этой модификации марки Forward включают:

  • мощность ДВС – 2,1 л. с.;
  • топливный/масляный резервуар – 310/200 мл;
  • длина шины/шаг цепи – 40 см/3/8″;
  • вес с гарнитурой и заправленными баками – 6,35 кг.

В комплект фирменной поставки этой переносной пилы входит заводская инструкция, режущие органы марки Oregon, защитный пластиковый чехол для шины, а также прозрачная емкость для приготовления топливной смеси.

Особенности бензопил

Как у всякой другой техники, у бензопил фирмы Forward есть свои особенности:

  • они оснащены одноцилиндровым двухтактным силовым мотором;
  • мобильны в использовании;
  • оснащены специальной системой, которая облегчает запуск;
  • праймер – насос подкачки топлива, для облегчения запуска на холодную;
  • имеют хромированные детали двигателя;
  • оснащены инерционной системой остановки работы и торможения цепи;
  • для рукоятей созданы специальные накладки, которые уменьшают вибрацию;
  • весовая категория — от 2,5 до 7 килограмм;
  • система блокировки клавиши газа от случайного нажатия;
  • цепь и шина смазываются автоматически;
  • могут выполнить как продольный, так и поперечный распил.

Также стоит отметить некоторые особенности двигателя:

  • стабильная работа и отсутствие проблем с топливной системой;
  • двигатель высокой мощности и производительности гарантирует работоспособность в течение всего дня;
  • количество выбросов вредных газов гораздо меньше допустимых норм.

Бензопила Форвард 5204 – особенности инструмента

В заводскую конструкцию этой модели включено несколько профессиональный функций, направленных на повышение удобства и безопасности при эксплуатации бензоинструмента. Главное преимущество этой переносной пилы Forward заключается в ее экономичности и высокому качеству реза. Этого производителю удалось достичь благодаря встроенной системе подавления вибрации, состоящей из 6 резинометаллических демпферов под мотором и 1 усиленной металлической пружины под рукояткой.

Силовой агрегат бензопилы адаптирован под выполнение наиболее сложных задач. Он комплектуется цельнометаллическим коленвалом, полностью хромированным рабочим цилиндром и долговечным поршнем, разработанным с применением технологии горячей ковки.


Для поддержания работы мотора в его оснащение включена высокоточная топливная система, создающая нужное давление для всасывания воздуха и его последующего смешивания с бензином. Встроенные подпружиненные винты на карбюраторе позволяют оператору быстро настроить работу штатного узла и отрегулировать количество оборотов силового агрегата.

Параметры этой модификации бренда Forward включают:

  • мощность ДВС – 3,8 л. с.;
  • топливный/масляный резервуар – 550/300 мл;
  • длина шины/шаг цепи – 50 см/0,325″;
  • вес с гарнитурой и заправленными баками – 8,35 кг.

Модель оборудована ударостойким корпусом, изготовленным из усиленного пластика. Он в состоянии выдерживать интенсивный нагрев, падения на твердые покрытия и удары о посторонние предметы. Корпус инструмента состоит из нескольких отдельных пластин, для снятия которых необходима лишь крестовая отвертка.

Преимущества

Ряд преимуществ бензопил Forward выделяет их среди остальных представителей. Во-первых, надежный двигатель. Во-вторых, запатентованная смазочная система, которая увеличивает срок службы пильной гарнитуры. Система также позволяет реже затачивать цепь бензопилы, т.к. за счет более качественной смазки она меньше тупится.

Стоит отметить ряд других достоинств:

  1. При работе не издает громких звуков.
  2. Легкий доступ к свече и воздушному фильтру.
  3. Надежный карбюратор, который не подводит, в отличии от экземпляров используемых на дешевых китайских бензопилах.
  4. Современная электронная система зажигания.
  5. Ударопрочный пластик.

Бензопила Forward FGS-4504 – комплектация модели

В основу устройства этой бытовой модели включен 2-тактный силовой агрегат, оборудованный цилиндром с рабочим объемом 45,2 см3. Двигатель инструмента состоит из 3-секционного разборного коленвала, а также кованого поршня с одним штатным и одним дополнительным кольцом. За удобство во время эксплуатации бензопилы отвечает эффективная антивибрационная система, состоящая из 6 металлических демпферов.

Для непрерывной передачи усилия от силового агрегата на режущие органы в штатное оснащение пилы входит высококачественное сцепление, состоящее из цельнометаллического барабана, усиленной пружины и 6-зубой стальной звезды. Благодаря повышенной надежности этого узла бензопила Форвард эффективно справляется с распиловкой самой крупной и твердой древесины, не увеличивая объемы потребляемого горючего.


Пильная гарнитура бензоинструмента представлена высококачественной шиной и заточенной цепью. Их смазка выполняется под контролем масляной помпы, работу которой можно отрегулировать в зависимости от поставленных задач. Насос не перекачивает масло при работе двигателя на холостых оборотах, что позволяет сэкономить смазку.

Параметры этой модификации бренда Forward включают:

  • мощность ДВС – 3 л. с.;
  • топливный/масляный резервуар – 550/300 мл;
  • длина шины/шаг цепи – 45 см/0,325″;
  • вес с гарнитурой и заправленными баками – 6,85 кг.

Для безопасности оператора во время эксплуатации бензопилы производитель включил в ее заводскую комплектацию эффективный механический тормоз. Он срабатывает по инерции при каждом соприкосновении цепи с посторонними твердыми предметами.

Регулировка карбюратора на бензопилах Forward

Процесс регулировки карбюратора на бензопилах Forward ничем не отличается от настройки на других пилах. Чтобы разобраться в данном вопросе, рекомендуем прочитать общетематическую статью на тему регулировки карбюратора на бензопилах.

Изначально, после покупки новой бензопилы, не требуется производить никакой настройки карбюратора. Делать это нужно только в особенных случаях, например при нарушении работы, замены каких-то деталей, которые повлекли не стабильную работу инструмента.

Forward — это китайская бензопила и оснащена она соответствующим карбюратором. Перед началом регулировки стоит ознакомиться с особенностями настройки китайских бензопил. Для этого рекомендуем почитать интересную статью про регулировку карбюратора на пиле.

Бензопила Forward FGS-45 PRO – параметры модели

Бензоинструмент в этой фирменной комплектации предназначен для решения несложных бытовых и строительных задач. Штатное оснащение модели включает 1-цилиндровый 2-тактный ДВС, удобную систему запуска, высокоточное зажигание, а также усиленные режущие органы.

В список выполняемых моделью функций входит точная распиловка бревен в поперечном направлении, срезание крупных сухих и гниющих веток, валка небольших и средних по диаметру плодовых деревьев, а также расчистка густых зарослей диких кустарников. Благодаря сниженному весу и сравнительно небольшим габаритам эту бензопилу марки Forward можно использовать непосредственно на деревьях и крышах ветхих зданий.


Для возможности проведения ремонта своими руками производитель предусмотрел свободный доступ к самым важным узлам инструмента. Это позволяет обслужить бензопилу прямо в полевых условиях.

Параметры этой бытовой модификации бренда Forward включают:

  • мощность ДВС – 2,9 л. с.;
  • топливный/масляный резервуар – 300/250 мл;
  • длина шины/шаг цепи – 45 см/0,325″;
  • вес с гарнитурой и заправленными баками – 6,85 кг.

Для безопасности оператора в заводскую комплектацию этой модели входит эффективный механический тормоз, включение и отключение которого производится при помощи отдельного рычага.

Бензопила не заводится: причины и устранение

Если не заводится двигатель пилы, то причиной тому может быть один из нескольких вариантов, приведенных ниже:

  • нет горючего;
  • горючее плохого качества;
  • неисправно зажигание;
  • неисправность двигателя, в частности цилиндро-поршневой группы;
  • плохая настройка карбюратора;
  • загрязнение фильтров: топливного, воздушного;
  • вышедшая из строя свеча.

Для устранения неисправности нужно провести диагностику указанных систем, выявить проблемное место и устранить неисправность. В этом помогут материалы нашего сайта размещенные в соответствующем разделе о ремонте и обслуживании бензопил.

Бензопила Forward FGS-2500 – оснащение инструмента

Эта популярная переносная пила из класса любительских создана для интенсивной эксплуатации по распиловке небольших бревен, активной расчистке густых зарослей диких кустарников, а также спиливанию сухих и гниющих веток.

Основа этой фирменной модели марки Forward состоит из 2-тактного 1-цилиндрового бензомотора, объем заводского цилиндра которого составляет 25,4 см3. Мотор состоит из цельнометаллического коленвала и поршня, созданного по технологии горячей ковки.


Для своевременного воспламенения топливной смеси в штатной конструкции этой бензопилы предусмотрена долговечная система зажигания. Она состоит из катушки, оборудованной первичной и вторичной обмоткой, а также свечи, расположенной под резиновым колпачком.

Технические характеристики этой модификации марки Forward включают:

  • мощность ДВС – 1,5 л. с.;
  • топливный/масляный резервуар – 230/160 мл;
  • длина шины/шаг цепи – 30 см/3/8″;
  • вес с гарнитурой и заправленными баками – 4,25 кг.

Модель оборудована удобными рукоятками, покрытыми специальным антискользящим материалом. Это улучшает захват бензоинструмента и повышает качество реза древесины.

Эксплуатация и обслуживание

В инструкции для бензопилы приведены меры предосторожности во время выполнения работ, рекомендации по техническому обслуживанию, возможные неисправности и методы их устранения.

Инструкция по эксплуатации:

  • перед запуском нужно отвести пилу минимум на 5 м в сторону от места заправки;
  • заливать топливо можно только при отключенном и остывшем двигателе;
  • крышка топливного бака всегда должна быть плотно закручена;
  • если на инструмент попала топливная жидкость, его нужно сразу же очистить от нее;
  • запрещено курить во время заправки инструмента.

Рекомендации по техническому обслуживанию:

  • обслуживание проводится только на остывшем приборе;
  • перед проведением ТО нужно слить все топливо;
  • обслуживание проводится только в хорошо вентилируемом помещении;
  • во время выполнения работ необходимо использовать респиратор и защитные очки.

Как настроить карбюратор

Порядок действий при регулировке карбюратора бензопилы:

  1. Регулировочные винты довести до упора и провернуть назад на 1,5 оборота.
  2. Включить мотор на средние обороты и прогреть его в течение 10 минут. В это время нужно следить за тем, чтобы цепь не передвигалась.
  3. Оценить работу двигателя на холостом ходу при максимальных оборотах. Во время нажатия на акселератор скорость должна быстро возрастать.
  4. Если двигатель заглох на холостом ходу, нужно довести регулировочный винт до упора.
  5. Отрегулировать количество оборотов и составных частей карбюратора при помощи маркировочного винта.
  6. Проверить количество оборотов на холостом ходу, показатель не должен превышать 1500 оборотов в минуту.

Карбюратор бензопилы — устройство, регулировка, промывка

Карбюратор бензопилы – это элемент, который отвечает за смешивание воздушно-топливной смеси. От состояния и исправности этого важного узла зависит не только стабильность двигателя, но и скорость работы всей бензопилы. В связи с этим каждый владелец садового инструмента должен изучить конструкцию карбюратора, а также ознакомиться с правилами его обслуживания и ремонта.

Устройство карбюратора бензопилы

Большинство современных бензопил оснащены почти одинаковыми карбюраторами. Они практически ничем не отличаются друг от друга, и работают по схожему принципу. Единственная разница между камерами разных производителей заключается в материале, из которого они изготавливаются. В дорогих бензопилах американского, шведского и немецкого производства камеры изготавливаются из надежных сплавов, на которые наносятся защитные покрытия. Дешевые китайские и корейские бензопилы оборудуются узлами, изготовленными из дешевых материалов.

Каждый карбюратор состоит из следующих элементов:

  • алюминиевого корпуса с цельной конструкцией. Внутри корпуса расположен входной штуцер, главный винт, импульсный канал, болт для регулировки двигателя при работе на холостом ходу;
  • дроссельная заслонка – она отвечает за регулировку количества воздуха, требуемого для обогащения топливной смеси;
  • диффузор – расположен рядом с входным отверстием камеры;
  • распылитель – предназначен для подачи топливной смеси непосредственно в камеру карбюратора;
  • поплавковая камера – в ней находиться поплавок, который срабатывает в случае недостаточного количества горючего;
  • жиклеры – представляют собой клапаны, которые отвечают за регулировку количеств горючего.

Эта схема карбюратора бензопилы максимально проста и эффективна. В некоторых моделях садовых инструментов она может быть дополнена дополнительными патрубками, сальниками или фильтрами.

Принцип работы карбюратор бензопилы достаточно прост. В момент запуска двигателя открывается воздушная заслонка, расположенная внизу корпуса. При этом в поплавковой и воздушной камерах образуется разрежение, вызванное движением поршня. В результате этого срабатывает штатный диффузор, который начинает всасывать воздух. Количество забираемого воздуха зависит от степени открытия заслонки. При срабатывании поршня через входной штуцер в камеру начинает поступать топливо. Его количество и скорость протекания зависят от положения жиклеров.

В дальнейшем горючее в воздушной камере начинает смешиваться с воздухом. После этого готовая воздушно-топливная смесь проходит через впускные клапаны, откуда направляется в камеру сгорания двигателя пилы.

Регулировка карбюратора бензопилы – что нужно знать новичку?

Изначально все регулировочные болты находятся в заводских положениях – это гарантирует всасывание оптимального количества горючего и воздуха. Тем не менее, из-за длительной эксплуатации пилы в сложных условиях, заводские настройки ее карбюратора могут нарушиться. Даже незначительный сдвиг одного из болтов на 1/5 оборота приведет к серьезному нарушению в работе двигателя пилы. В связи с этим оператор должен постоянно следить за тем, чтобы регулировочные болты находились в оптимальных, установленных на заводе-производителе, положениях.

Если по каким-то причинам работа узла была нарушена, то его потребуется заново настроить. Для этого в устройстве узла предусмотрены 3 регулировочных болта. Первый из них обозначен буквой H – он нужен для настройки двигателя бензопилы при работе на максимальных оборотах. Второй винт с маркировкой L используется для регулировки мотора во время его работы на низких оборотах. Третий винт может иметь маркировку T, S или LA. Его задача заключается в настройке ДВС при работе в режиме холостых оборотов.

Настройка карбюратора бензопилы обязательно должна проводиться при полностью исправном двигателе. Непосредственно перед регулировкой потребуется осмотреть воздушный фильтр, и, при необходимости, очистить его или заменить.

Как правильно отрегулировать карбюратор на бензопиле?

Для настройки узла следует установить инструмент на твердую ровную поверхность. Регулировать карбюратор бензопилы лучше всего в месте, защищенном от пыли и влаги.

Процесс настройки узла должен выглядеть следующим образом:

  1. Вначале нужно отвернуть крепежные болты и снять защитный корпус пилы. Это даст возможно осмотреть карбюратор и, при необходимости, очистить его;
  2. Далее потребуется извлечь штатный воздушный фильтр инструмента. Если пила комплектуется дополнительной поролоновой вставкой, то ее также нужно снять;
  3. После этого потребуется отвертка, которой нужно закрутить болты с маркировкой H и L по часовой стрелке до упора. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не сломать болты;
  4. Затем оба винта следует отвернуть на 1,5 оборота в обратном направлении;
  5. Далее нужно запустить мотор бензопилы и дать ему поработать на протяжении примерно 7 минут;
  6. Как только цилиндр мотора нагреется, потребуется начать поворачивать болт L до момента, пока ДВС не станет работать на максимальных оборотах. Сразу же после этого болт нужно повернуть на 1/4 оборота в обратном направлении;
  7. Затем потребуется настроить работу мотора на высоких оборотах. Для этого к двигателю нужно подключить электронный тахометр, и начать поворачивать болт H до момента, пока показатели на табло прибора не совпадут с указаниями по рекомендуемых максимальных оборотах в инструкции к пиле;
  8. В конце останется настроить работу ДВС пилы на холостых оборотах. Для этого потребуется медленно покрутить болт T против стрелки часов до момента, пока мотор не станет работать стабильно и без провалов. Если мотор начал глохнуть, то болт T следует повернуть по направлению стрелки часов.
Чтобы настроить карбюратор на бензопиле, следует максимально точно работать с регулировочными болтами. Чрезмерное закручивания винтов приведет к повышенной нагрузке на двигатель и другие важные узлы садового инструмента.

Чем промывать карбюратор бензопилы?

Для очистки узла от сильных загрязнений лучше всего использовать средство, которое поставляется в продажу в баллонах под давлением. В комплекте с очистителем есть дозатор и длинная тонкая трубка, которая дает возможность распылить средство в любых труднодоступных местах.

Нужно помнить, что чистка карбюратора на бензопиле выполняется с использованием легковоспламеняемых химических средств. Работать с ними нужно в специальной защитной маске и только в хорошо проветриваемых помещениях.

Чтобы почистить карбюратор на бензопиле, узел потребуется частично разобрать. Дроссельную заслонку, регулировочные винты, корпус и другие детали карбюратора потребуется промыть средством из баллона и отложить до полного высыхания. Как только все элементы высохнут, узел можно собрать и установить обратно на бензопилу.

Бензин не поступает в карбюратор бензопилы

Если горючее не поступает в штатную камеру, то это может говорить сразу о нескольких поломках. В первую очередь потребуется проверить воздушный и топливный фильтр. При длительной эксплуатации пилы эти элементы поглощают большое количество пыли, которая в дальнейшем препятствует просачиванию чистого воздуха и горючего. Слабозагрязненный фильтр можно почистить бензином, но если деталь засорена большим количеством пыли, то ее потребуется заменить.

Еще одна причина неисправности заключается в игле. Этой детали свойственно залипание, особенно, в бензопилах китайского производства. Чтобы устранить неисправность, в большинстве случаев будет достаточно просто пошевелить иглу.

Если топливо не поступает в камеру, то владельцу пилы следует осмотреть сальники инструмента. После нескольких месяцев использования инструмента эти детали теряют свою герметичность. Со временем они начинают пропускать бензин, в результате чего инструмент перестает заводиться. Ремонт выполняется путем замены сальников.

При запуске пилы важную роль играет сапун. Он находиться возле крышки бензобака пилы, и выполняет сразу 2 задачи – поддерживает оптимальное давление воздуха, и не дает вытекать горючему. Чтобы проверить сапун, потребуется отключить трубку для подачи топлива и посмотреть, насколько интенсивно вытекает бензин. Если он вообще не вытекает, значит, штатный сапун забит мусором и грязью. В этом случае потребуется очистить элемент и установить его на место.

Если горючее не поступает в камеру, то нужно проверить топливную магистраль. Чаще всего для комплектации инструмента бюджетного класса используется китайский шланг, который со временем теряет герметичность. В таком случае потребуется заменить магистраль, уделив особое внимание герметичности стыков канала.

Почему бензопила стреляет в карбюратор?

Если во время запуска и эксплуатации инструмента его владелец слышит звуки, напоминающие выстрелы, то это говорит о неисправности узла, в котором смешивается топливо. Причиной этому, скорее всего, служат такие неисправности карбюратора бензопилы:

  • перетянутое зажигание – в этом случае горючее не прогорает, что приводит к специфическим резким выстрелам;
  • подача в карбюратор смеси с низкой концентрацией бензина – чтобы исправить проблему, потребуется настроить жиклеры.

Если стреляющий звук исходит со стороны глушителя, то проблема заключается в перенасыщении топливной смеси бензином. Если в топливе слишком мало воздуха, то оно будет гореть не только в камере, но и в глушителе. Свидетельством этому будет служить большое количество нагара на внутренних стенках глушителя.

Почему не заводится бензопила: разбираемся в причинах неисправностей

Содержание

Бензопилы относятся к оборудованию, которое редко лежит без дела. Для владельцев садовых участков работа не заканчивается круглый год. Аппараты средней ценовой категории способны выдержать до 1200 моточасов пиления, при этом нужно соблюдать рекомендации по обслуживанию, а именно:

  • Вовремя заливать качественное топливо и масло.
  • Пилить древесину в установленном режиме с отдыхом между циклами.
  • Следить за пильным механизмом, натачивая и подтягивая цепь.

Но даже выполнение всех правил по уходу не гарантирует исправную и безотказную работы бензопилы в течение всего срока службы. Остается искать источник неполадок и устранять проблему своими силами.

Если ваша бензопила не заводится, причины могут быть самые разные. Предлагаем обсудить, какие встречаются поломки, чем они вызваны, как их можно устранить.

Бензопила не запускается: проверяем топливную систему

Если пила не работает, необходимо провести тщательную диагностику инструмента. Первое, что нужно проверить — топливо. Даже если смесь ещё есть, проверьте трубку топливопровода. Её задача — подавать бензин, поэтому важен уровень смеси и состояние самой трубки.

У некоторых бензопил топливный шланг имеет обыкновение отсоединяться, поэтому даже если уровень топлива в норме, нельзя сходу отметать возможность неполадок в системе подачи горючей жидкости. Проверьте соединение шланга и двигайтесь дальше.


Если бензин плещется на дне, то этого количества явно не хватает, чтобы запустить пилу. Долейте топливо, прокачайте систему праймером и проведите пуск мотора.

Обратите внимание! Преимущественно современные бензопилы работают на 92 бензине. Для нормальной работы инструмента требуется специальное двухтактное масло. Моторное и, тем более, отработка с высокой долей вероятности просто угробят двигатель.

Смесь масла с топливом хранится максимум 2 недели, после этого срока её свойства ухудшаются. Экспериментировать на собственной бензопиле с таким составом не стоит. Необратимо выпадающее в осадок масло (перемешивание и встряхивание проблему не устраняют) приводит к закупорке каналов в карбюраторе.


У всех нас есть одна особенность — читаем инструкции, когда техника уже сломалась. Бензопила таких вольностей не терпит.
  • Необходимо покупать только указанные марки топлива и масла.
  • Разводить смесь точно в указанном соотношении.
  • Использовать топливную смесь в рекомендованный срок.

Это залог корректной и продолжительной работы двигателя.

Проблемы с зажиганием смеси

Бензоинструмент может не работать, если на свечие нет искры. Эту неполадку вызывает множество причин, мы приведём основные:
  • Большой процент содержания масла в бензине.
  • Забились поверхности воздушного фильтра, поэтому он больше не выполняет свою функцию.
  • Карбюратор неверно отрегулирован.

Каждый из перечисленных факторов приводит к образованию нагара на электродах свечи. Отложения не только затрудняют контакт, но и способствуют коррозии элементов. В результате необходимый для возникновения искры зазор уменьшается или увеличивается.

Если у вас возникли подозрения, что из–за нерабочей свечи плохо заводится бензопила, её следует выкрутить и проверить.


Последовательность работы:
  • Отсоединить колпачок с проводом питания.
  • Выкрутить свечу и подсоединить колпачок с проводом к свече на место.
  • Обеспечить контакт юбки свечи и цилиндра.
  • Плавно дёрнуть стартер.
После прокручивания коленвала должна появиться хорошая искра. Отсутствие свечения, прерывистый или тусклый разряд показывают, что нужно заменить элемент на новый, но старую не выбрасывайте. Осмотрите внимательно свечу — её состояние может указать на ошибки в эксплуатации:
  • Сильный нагар свидетельствует о том, что бензопила работает некорректно (а это съедает моторесурс).
  • Чёрный нагар: в составе топливно–масляной смеси недостаточно воздуха. В этом случае понадобится регулировка карбюратора, о которой расскажем ниже.
  • На электродах образуется кирпично–красный нагар: признак того, что в бензине много присадок. Такое может произойти, если решили «побаловать» бензопилу и залить топливо с большим октановым числом. Для улучшения характеристик бензина к маркам выше 95 добавляют специальные присадки, которые вредят мотору вашего инструмента.
  • Свеча выглядит мокрой: элемент может заливать в результате избыточного количества топлива или в результате появления сбоев в системе зажигания. Прежде чем регулировать карбюратор, удостоверьтесь, что сама свеча рабочая. Насухо вытрите элемент и попробуйте сделать пробный пуск. Если со свечой всё в порядке, проблему следует искать в карбюраторе.
  • Отсутствие нагара у нерабочей свечи свидетельствует о неверном зазоре (расстояние должно укладываться в промежуток 0,4–0,6 мм).

Для каждой бензопилы рекомендован определённый зазор, для большинства моделей значение соответствует 0,5 мм. Для того чтобы определить расстояние, используют специальный щуп. Также это можно сделать с помощью листа бумаги, сложив его два-три раза.

Если поставили новую свечу, а бензопила не заводится (разряд прерывистый или его вовсе нет), это указывает на проблемы в подающих проводах и блоке зажигания. Ряд неисправностей сложно или невозможно устранить самостоятельно, поэтому блок придётся менять вместе с проводами.

Регулировка карбюратора бензопилы


Предварительная регулировка проводится на новом аппарате сразу после покупки. Кроме обкатки карбюратор настраивают в следующих случаях:
  • Когда двигатель троит или не держит холостые обороты.
  • Если бензопила внезапно перестает работать.
  • В системе появились непривычные вибрации.
  • Возникли проблемы с настройками оборудования.
  • Свечи заросли нагаром.
  • Наблюдается повышенный расход топлива.

У каждой бензопилы разное количество настроечных винтов, то есть схемы регулировки могут заметно отличаться. Перед началом работы следует изучить инструкцию, определить положение винтов и только после этого приступать к настройке. Снимать карбюратор не нужно.
  • Бензопилу укладывают на ровную устойчивую поверхность шиной от себя.
  • Регулировка проводится на работающем двигателе, поэтому инструмент необходимо зафиксировать.
  • Мотор прогревают около 10 минут.
  • Винт, отвечающий за настройку низких оборотов на холостом ходу, плавно поворачивают поочерёдно в каждую из сторон. В процессе наблюдается нарастание оборотов (двигатель будет работать громче) и снижение (звук становится тише).
  • Следует выставить значение на уровне 1500–2000 оборотов (для определения значения используют тахометр).
  • Далее следует повернуть винт по инструкции (обычно на 1/8 или ¼ оборота против часовой стрелки), после нажать кнопку старта. Если мотор сразу запускается и работает равномерно, можно продолжать регулировку. В противном случае нужно повторить процедуру, снизив количество оборотов.
  • Если в результате манипуляций цепь не движется, необходимо подкрутить винт, отвечающий за подачу смеси в цилиндр. Его поворачивают плавно до тех пор, пока цепь не начнёт перемещаться. Как только движение появилось, винт следует открутить назад на ¼ оборота. В идеале на холостом ходу цепь не должна вращаться.

С правильно настроенным карбюратором бензопила работает плавно и равномерно, при этом после запуска кнопки старта обороты резко возрастают. Этого можно добиться самостоятельно, аккуратно регулируя настроечные винты. Если сомневаетесь, отнесите пилу в мастерскую.

Проводим ревизию фильтров

От способности фильтров напрямую зависит работа бензопилы.

Осматриваем воздушный фильтр

Элемент регулирует подачу необходимого системе кислорода, поэтому начинаем с него.

При работе бензоинструмента система фильтрации испытывает повышенную нагрузку, поэтому её нужно продувать перед каждой работой с помощью компрессора.

Обратите внимание! Фильтрующая поверхность, засорённая мелкой стружкой, препятствует прохождению воздуха к смеси. В результате в цилиндре оказывается избыток топлива, который мешает работе свечей.

Если у бензопилы засорилась поверхность воздушного фильтра, возникает следующая ситуация: аппарат удается запустить на холодном ходу, но затем после открытия заслонки в систему заходит воздух, и мотор глохнет. Если опять попытаться запустить бензопилу, то этого уже не получиться сделать. В лучшем случае двигатель будет запускаться и моментально глохнуть.

Когда определили состояние фильтра, переходите к воздушной заслонке. Эта деталь должна свободно перемещаться после того, как надавите на рычаг. Открывание и закрывание без затруднений обеспечивает необходимый объём воздуха.

Проверяем топливный фильтр

Эта деталь фильтрующей системы установлена в баке, чтобы внутрь не проникали загрязняющее частицы. Если поверхность засорилась и уже не выполняет своих функций, негодный фильтр меняют на новый.

Вы проделали всё, что описано выше, а бензопила продолжает работать некорректно, значит, настало время сложной диагностики.

Проверка работы сапуна

Устройство отвечает за выравнивание давления в топливном баке бензопилы. До него редко добираются в процессе поиска причин неполадок, но если предыдущие рекомендации не помогли, нужно посмотреть, как выполняет свою функцию сапун.


Во время работы бензопила расходует топливо. Его объём в бензобаке непрерывно снижается, в результате создаётся разряжение, препятствующее поступлению смеси в карбюратор. Чтобы подача проходила без задержек используют специальный клапан–сапун, который работает на пропускание воздуха в одном направлении.

Если у элемента забивается пропускное отверстие, то воздух перестаёт поступать в бак, то есть прекращается и движение топлива. Положение сапуна нужно посмотреть на схеме пилы (обычно клапан вмонтирован в крышку бензобака).

Последовательность действий:

  • Снимите крышку бака. Если во время откручивания почувствуете, что воздух стравливается, это указывает на проблемы с клапаном.
  • Снова закрутите крышку (достаточное количество воздуха уже поступило к топливу). Запустите двигатель. Если завёлся нормально, поработал некоторое время и снова заглох, причина в сапуне.

Пропускное отверстие регулятора давления нужно прочистить.

Можно проверить работу клапана ещё одним методом. Вытащите топливный шланг. Если смесь вытекает непрерывно, значит, система в норме. Если струя прерывается или течение слабое, сапун нужно прочистить.

Элемент освобождают от загрязнителей при помощи тонкой иглы. Небольшие соринки можно удалить по месту. Чтобы избавиться от сильного засора, необходимо снять сапун с бензопилы. Для профилактики загляните в бензобак. В ёмкости не должно быть механических примесей, а на патрубках отсутствовать трещины.

Если после прочистки сапуна проблема не исчезла, и мотор бензопилы не заводится, продолжаем искать неисправности.

Прочищаем выпускной канал

В результате горения масляно–топливной смеси нагар осаждается на свече, и на стенках глушителя. Смолообразные соединения не настолько безобидны, как кажутся, поэтому их нужно периодически удалять. Не все пользователи следуют этому правилу. Обычно о нём вспоминают сразу после того, как бензопила перестаёт работать.

Обратите внимание! Нагар постепенно сужает отверстия выпускного канала, перекрывая отвод газов от двигателя. В результате мотор постепенно теряет мощность, а если мер не предпринимать, агрегат может просто заглохнуть.

Образование несгоревших веществ ускоряется в результате:

  • Использования некачественной смеси масла/бензина.
  • Применения топлива с большим октановым числом или марки масла, непредусмотренной для работы мотора.
  • Неправильных пропорций смеси.


Чтобы снять глушитель бензопилы, необходимо выполнить следующую последовательность:
  • Снять крепления и убрать глушитель.
  • Демонтировать панель охлаждения.
  • Вынуть искрогаситель.
  • Снять резонатор.

Все части необходимо промыть растворителями (подойдёт керосин). Работу следует выполнять в перчатках и защитном респираторе, поскольку вы контактируете с канцерогенными соединениями. Все снятые детали оставьте подсыхать до полного удаления растворителя. После соберите блок в обратном порядке.

Не удалось починить бензопилу? Продолжаем искать проблему


Если после всех мероприятий, перечисленных выше, определить поломки бензопилы не получилось, пришло время для обращения в мастерскую. Но если вы чувствуете в себе силы продолжить поиски, тогда идём дальше.

Первое, что нужно сделать — проверить давление в цилиндре. Проблемы в цилиндропоршневой группе приводят к тому, что бензопила не заводится на холодную. Работу устройства проверяют компрессометром. Аппарат вкручивают в гнездо свечи зажигания, а потом пытаются произвести пуск мотора вхолостую. Показания прибора не должны выходить за пределы 8–12 атм. Меньшие параметры давления свидетельствуют о неполадках. Если компрессия ниже 8, цилиндропоршневую группу нужно менять.

Перед установкой все детали нового блока смазывают маслом, чтобы избежать задиров в цилиндропоршневой группе.

Отсутствие нормального давления в картере — ещё одна возможность, «благодаря» которой бензопила не запускается. Виновником проблемы обычно оказывается прокладка. Чтобы проверить её состояние, нужно проделать следующие действия:
  • Отключить топливные шланги от бака.
  • Приготовить ёмкость с масляно-бензиновой смесью в необходимой пропорции.
  • Опустить трубку в подготовленную смесь.
  • Дёрнуть ручку стартера бензопилы.

Если мотор работает, а шланг засасывает смесь, с прокладкой всё в порядке, иначе уплотнитель нужно поменять.

Редко, но случается, что всё вышеперечисленное не приносит успеха. Тогда остаётся самая сложная часть проверки бензопилы — карбюратор. Обычно причиной нерабочего состояния блока оказываются засоры в жиклёрах и каналах, значительно реже случаются проблемы с другими элементами. В любом случае для устранения неполадок карбюратор потребуется разобрать.

Это дорогой блок, от которого зависит работа инструмента. Если у вас нет достаточных знаний и опыта, не рискуйте своим аппаратом напрасно и поручите работу специалистам.

Чтобы устранить проблемы, которые становятся причиной неисправностей в работе бензопилы, проверьте поэтапно рабочую систему, как это описано в этой статье. В большинстве случаев вернуть аппарат к жизни можно самыми простыми и доступными каждому пользователю способами.

Получите 10 самых читаемых статей + подарок!   

*

Подписаться

ТОП-2 бензопилы китайской торговой марки Forward (Форвард)


Сегодня на рынке бензопил очень много производителей из разных уголков планеты. Порой сложно остановить свой выбор на каком-то одном варианте. Каждый потребитель хочет, чтобы техника была мощной, надежной и удобной.

Бензопилы от английского производителя Forward (Форвард) обладают всеми теми качествами, которыми должна обладать подобная техника. Именно поэтому они так востребованы и любимы пользователями. Ассортимент продукции постоянно обновляется, а специалисты внедряют новейшие технологии исходя из потребностей современного мира. Отличительной чертой бензопил Forward является их расцветка: синяя — бытовые модели, оранжевая — профессиональные.

Каркас пил Forward изготовлен из ударопрочного диэлектрического прорезиненного пластика, который защищает внутренние системы от коррозии. Пилы от производителя Форвард редко выходят из строя, так как компания следит за каждым этапом производства и за качеством всех деталей. Но даже если какой-то элемент неожиданно сломается, вы с легкостью сможете сделать ремонт своими руками. Важно лишь внимательно прочитать инструкцию, где можно найти ответы на все интересующие вопросы.

Бензопила Forward FGS-5204

Профессиональная пила Forward (Форвард) с двухтактным двигателем справится с работой любой сложности. Имеет массу достоинств, как система облегченного старта, улучшенная подача масла, поршневая система имеет покрытие из хрома, что значительно увеличивает срок службы. Также имеется автоматическая смазка цепи, поэтому вы сможете экономить свое время. Модель удобна и безопасна в использовании.

Бензопила Форвард обладает такими техническими параметрами:

  • мощность — 3,5 л. с./2,8 кВт;
  • размер шины — 51 см. Это позволит вам спиливать деревья с достаточно большим диаметром ствола;
  • объем бензобака — 0,55 литра;
  • шаг цепи — 0,325 дюйма;
  • имеет 76 звеньев;
  • вес инструмента — 7 килограмм.

Велосипеды Forward – кратко о бренде

На отечественном рынке можно выделить немало продукции, отличающейся высоким качеством. Одной из них является известный бренд форвард (Forward).

Эта российская компания начала свою деятельность в 1999 г. Сначала предприятие занималось оптовой торговлей велосипедами. Впоследствии основным направлением стало собственное производство велосипедов, запасных частей к ним и аксессуаров. На данный момент Forward является постоянным партнером на многих соревнованиях, что говорит о профессиональных наработках и высоком качестве продукции. А в 2011 году компания была награждена высокой премией «Товар года».

Бензопила Форвард FGS-4504


Профессиональная техника, которая отлично справляется как с бытовыми задачами, так и валкой леса. Имеет мощный двигатель, охлаждение — воздушное. Плавный пуск и подкачка бензина позволяют быстро завести пилу даже после продолжительного хранения в зимнее время. Стенки цилиндра имеют хромированное покрытие. Цепь автоматически смазывается маслом, что очень удобно. Также пила имеет антивибрационную систему, позволяющую человеку не уставать продолжительное время и не чувствовать болей в суставах в будущем.

Данная модель Forward (Форвард) имеет такие параметры:

  • 2,9 л. с./2,1 кВт;
  • длина рабочей шины — 45 см;
  • объем бензобака — 0,55 литра;
  • шаг цепи — 0,325 дюйма;
  • вес — 5,5 килограмм.

Модельный ряд


Модельный ряд форвард представлен в широком диапазоне: детские велосипеды, подростковые и взрослые. В каждой категории есть продукция, предназначенная для различных целей.
Рассмотрим подробнее отличительное оснащение для каждого типа.

Спокойная езда по городу. Например, по велодорожкам в парковых зонах.

  • Чтобы обеспечить комфортное катание, рама в таких велосипедах занижена и изогнута. Посадка – высокая.
  • Покрышки не имеют агрессивного протектора. Это необходимо для обеспечения хорошего наката и равномерной езды по ровному покрытию (в основном, асфальту).
  • Количество скоростей в таких велосипедах ограничено и только с задним переключателем, что вполне достаточно для неспешной прогулки.
  • Тормоза – тип «V-Brake».
  • Широкое и мягкое седло для максимального удобства. Особенно это актуально для женщин.
  • С целью удобства хранения форвард выпустил ряд складных велосипедов.
  • Кроме того, городские велосипеды могут быть оснащены такими полезными «мелочами», как багажник, крылья на колеса для защиты от брызг, звоночек, зеркала заднего вида.

Бензопила Forward FGS-2500

Легкая и компактная, но при этом достаточно мощная бензопила Форвард очень хорошо подойдет для выполнения разных задач по распиливанию бревен, спиливания веток. Ее можно брать в турпоходы, она отлично справится с работами в труднодоступных местах. Она имеет покрытую хромом поршневую группу, автоостановку цепи, в моторе автоподачу масла.

Обладает такими показателями:

  • мощность — 1,5 л. с./1,1 кВт;
  • длина шины — 30,5 сантиметров;
  • объем бензобака — 0,3 литра;
  • имеет 44 звена;
  • шаг цепи — 0,325 дюйма;
  • вес изделия — 3,8 килограмм.

Устройство карбюратора бензопилы

Для самостоятельной регулировки карбюратора бензопилы не нужно быть профессиональным мотор-техником. Однако заучить некоторые аспекты работы карбюратора, касающиеся процесса подготовки топливной смеси, всё же придётся.

Подавляющее большинство бензопил комплектуются карбюраторами Walbro китайского производства. В устройстве своём они просты, если не сказать примитивны. Имеется моноблочный корпус проходного типа со сквозным отверстием. Внутри отверстия размещён диффузор — сужение прохода с каналом впрыска топлива. С двух сторон расположены заслонки: меньшая — это дроссельная, она регулирует количество топливной смеси для подачи в цилиндр. Более крупная заслонка — воздушная, служит для ограничения потока воздуха при холодном старте.

Устройство карбюратора Walbro: 1 — входной топливный штуцер; 2 — импульсный канал мембранного насоса; 3 — впускной клапан; 4 — мембрана топливного насоса; 5 — выпускной клапан; 6 — фильтрующая сетка; 7 — воздушная заслонка; 8 — дроссельная заслонка; 9 — топливный канал; 10 — винт регулировки холостого хода; 11 — игла; 12 — жиклёры холостого хода; 13 — управляющая мембрана; 14 — топливная камера; 15 — главный жиклёр; 16 — диффузор; 17 — главный регулировочный винт

Вся магия подготовки топлива происходит в скрытых каналах и камере мембранного насоса. При повороте дроссельной заслонки сечение канала, по которому ведётся впрыск топлива в смесительную камеру, немного увеличивается и горючее поступает в большем объёме. При этом карбюратор имеет два своего рода вентиля: для подачи на малых и высоких оборотах. При смене положения дроссельной заслонки проток топлива меняется пропорционально между этими двумя вентилями.

Необходимость такого устройства в том, что на холостом ходу и под нагрузкой качество смеси должно быть разным. При этом канал, через который горючее подаётся в смеситель на холостых оборотах, не перекрывается полностью при разгоне двигателя и наоборот — канал максимальных оборотов немного подтравливает на холостом ходу.

Регулировка карбюратора бензопилы.

Карбюратор имеет три регулировочных винта:

L – винт жиклера низких оборотов

H – винт жиклера высоких оборотов

Т – винт регулировки холостого хода

С помощью винтов H и L регулируется соотношение горюче-смазочной смеси и воздуха определяемое открытием дроссельной заслонки. При закручивании винтов (по часовой стрелке) смесь обедняется – низкие обороты,при откручивании винтов (против часовой стрелки) происходит обогащение смеси, обороты растут.

Винт Т регулирует обороты холостого хода. При поворачивании по часовой стрелке число оборотов увеличивается, против часовой стрелке – уменьшается.

Основная настройка карбюратора производится на заводе-изготовителе при испытании пилы. Карбюратор отрегулирован на более богатую чем оптимальная смесь. Такая регулировка должна сохраняться при первых часах работы пилы. Затем производится точная регулировка карбюратора.

При вращении цепи на холостых оборотах необходимо поворачивать винт T против часовой стрелки до тех пор пока цепь не остановится.

Точную регулировку карбюратора можно проводить только в разогретом состоянии специалистами со специальным оборудованием (счетчик оборотов).

Сначала регулируется винт L, затем H и в конце винт Т.

Сначала необходимо отыскать наибольшие обороты холостого хода, медленно поворачивая винт L по часовой стрелке (или против). После нахождения положения наибольших оборотов необходимо повернуть винт L на 1/4 оборота против часовой стрелки. Если цепь при этом вращается на холостом ходу, повернуть винт Т простив часовой стрелки пока цепь не остановится.

Регулировка винта Н влияет на мощность и частоту оборотов. Регулировка карбюратора на обедненную смесь приводит к избыточным оборотам и выходу пилы из строя.

После прогрева двигателя на полном ходу в течении 10 сек повернуть винт Н на 1/4 оборота против часовой стрелки. Дать двигателю поработать около 10 сек. Проверить максимальные обороты тахометром. Повторить операцию в случае несоответствия максимальных оборотов паспортным. Двигатель должен работать по звуку как четырехтактный. При слишком бедной цепи пилы визжит. При регулировке карбюратора на слишком богатую смесь глушитель начинает дымить.

Для оптимальной регулировки необходимо обратиться к специалисту имеющему доступ к тахометру.

Точная регулировка оборотов холостого ходя винтом Т осуществляется после регулировки винтов L и H.

если потребуется регулировка числа оборотов холостого хода, то при работающем двигателе винт Т нужно поворачивать по часовой стрелке пока пильная цепь не начнет вращаться. Затем нужно поворачивать винт обратно против часовой стрелке до тех пор пока цепь не перестанет вращаться. Число оборотов холостого хода установлено правильно, если двигатель работает равномерно всех положениях с достаточным запасом оборотов, когда цепь начинает вращаться.

Карбюратор отрегулирован правильно, если двигатель разгоняется незамедлительно и по шуму работает как четырехтактный на полном газу. Регулировка винта L на слишком бедную смесь приводит к затрудненному запуску и плохому разгону двигателя.

Регулировка карбюратора

своими руками на бензопиле

Бензопила Форвард FGS-6204


Широко применяется в лесничестве, но может использоваться и в быту. Справится с работой любой сложности. Имеет улучшенную систему подачи масла, а также имеет антивибрационные рукоятки, автоматическую смазку цепи. Производит продольно-поперечное распиливание дерева. Отличное соотношение веса и мощности.

Пила Forward (Форвард) имеет такие технические параметры:

  • мощность — 4,6 лошадиных сил/3,4 кВт;
  • длина шины — 55 см;
  • шаг цепи — 0,325 дюйма;
  • объем бензобака — 0,55 литра;
  • 85 звеньев;
  • вес — 7,8 килограмм.

Бензопила Forward FGS-3802

Это самое оптимальное решение для лесничества и бытового использования. Профессиональная пила, которая имеет большую мощность, эргономичность, антивибрационную систему, а также все необходимые защиты для человека и для продления срока службы самого инструмента.

Пила Forward (Форвард) обладает такими показателями:

  • мощность — 2,1 лошадиных сил/1,55 кВт;
  • длина шины — 40 сантиметров;
  • цепь имеет 56 звеньев;
  • размер бензобака — 0,31 литра;
  • шаг цепи — 0,325 дюйма;
  • вес инструмента — 6 килограмм.

Бензопила Forward FGS-45 Pro

Это одна из самых популярных моделей пил Forward (Форвард), так как имеет низкую стоимость, но большую мощность. Пила отлично зарекомендовала себя в выполнении самых разных работ — от спиливания веток до валки небольших деревьев.

Имеет такие технические показатели:

  • мощность — 2,9 лошадиных сил/2,2 кВт;
  • длина шины — 45 сантиметров;
  • имеет 72 звена в цепи;
  • размер бака для топлива — 0,33 литра;
  • вес — 6,5 килограмм.

Отличительные особенности форвард


Компания ответственно подходит к технологии производства, используя в работе современные методики, такие как 3D проектирование рам, автоматизированный процесс сварки. Уделяется внимание такому важному аспекту, как специфическая геометрия рамы для женщин и детей. Все это призвано улучшить качество выпускаемой продукции и сделать ее максимально комфортной и надежной для потребителей.

Сравнительный анализ с конкурентами

  • В первую очередь – это адаптация продукции к реалиям российских дорог. В отличие от зарубежных аналогов. Сюда входит конструкция рамы, выдерживающая максимальные нагрузки при езде по неровным дорогам или прыжкам на бордюры.
  • Также немаловажным является наличие большого числа сервисных центров. Около 80 по всей России. Таким образом, не составит никакого труда приобрести нужную запчасть, провести ремонт или ТО железного коня. Что нельзя сказать, к примеру, про китайские велосипеды.
  • Невысокая цена достигается благодаря тому, что велосипеды и все запчасти к ним изготавливаются в нашей стране. Стоимость отечественных байков выгодно отличается от привозных. Ведь нет необходимости включать в цену затраты на таможенные расходы, длительную транспортировку и т.д.Остановимся теперь на основных моментах, на которые нужно обратить внимание при выборе железного коня.
  • Тип велосипеда. Если велосипед выбирается для городского катания, то не нужно смотреть в сторону мощных хардтейлов или двухподвесов.
  • Рама. В большинстве случаев лучше алюминиевый сплав. Стальная рама увеличивает вес велосипеда. Не берем в рассмотрение карбоновые и титановые сплавы, оставим их для профессионалов.
  • Амортизационные вилки. Велосипеды с двумя амортизационными вилками актуальны для езды по большим ямам и колдобинам, а также для даунхилла – спуска с горок. Вилка выполняют свою функцию максимально, если она – пружинно-масляная. Пружинно-эластомерные имеют небольшой ход и амортизируют весьма слабо.
  • Колеса. Для активной езды, особенно по грязи, желателен глубокий протектор, чтобы избежать скольжения на скользкой поверхности. А для катания по ровным покрытиям (асфальту), как прогулочного, так и спортивного рекомендуется выбирать практически «лысую» резину, так называемые слики или полуслики. Двойной обод обладает большей прочностью, предотвращая ударные нагрузки на колесо.
  • Тормоза. Дисковые тормоза подходят для катания по грязи (они не забиваются и продолжают функционировать, в отличие, от V-brake’ов). Гидравлические дисковые тормоза имеют лучшую модуляцию по сравнению с механическими, т.е. быстрее реагируют на нажатие ручки.
  • Трансмиссия. Для активного или спортивного катания, когда требуется частая и быстрая смена скоростей желателен тип переключателя манеток – рычажный. Револьверный в этом случае не рекомендуется из-за возможного нечаянного поворота рукой. Задний переключатель должен быть «выше» по классификации переднего, т.к. им пользуются чаще.

Как отрегулировать карбюратор ⇛ узнайте в статье компании «МотоИмпорт™»

Регулировка карбюраторов в мотоблоках «Лифан», так же как и в любых других видах техники имеет свои особенности. Она востребована в тех случаях, когда требуется вернуть работоспособность агрегата или правильно настроить его. Именно карбюратор зачастую становится причиной появления иных неисправностей во всем мотоблоке. Если его можно починить — хорошо. В противном случае понадобятся запчасти двигателей «Лифан» всех серий.

Принцип регулирования карбюратора для всех моделей практически одинаковый. Отличительной особенностью может стать число оборотов. При возникновении любых признаков неисправностей следует внимательней присмотреться к данному узлу и провести настройку карбюратора для его более качественной работы. Если вы не знаете, как отрегулировать карбюратор, данная статья будет очень полезной.

 

Как отрегулировать карбюратор: главные особенности

Именно в качественном карбюраторе выполняется формирование рабочей смеси, которая подается непосредственно в ДВС. От качества данного процесса зависят различные параметры работы двигателя. Соответственно, при возникновении любых неисправностей следует выполнить регулировку карбюратора мотоблока «Лифан» или любой другой техники. Сам процесс достаточно просто и при наличии базовых знаний не займет много времени.

 

Что нужно знать о регулировке карбюратора?

Дело в том, что состав, подаваемый в двигатель, бывает 3 видов: нормальный, обогащенный и обедненный. Если воздуха много — смесь будет обедненной. При этом расход топлива не будет максимальным, однако достигнуть высокой мощности не удастся. Чтобы установить данный параметр в нужном диапазоне и применяется регулировка карбюратора.

Регулировку карбюратора не нужно делать в закрытом помещении. Дело в том, что при этом выделяются выхлопные газы, которые негативно влияют на организм человека. Откройте двери в гараже или вовсе проведите регулировку клапанов или регулировку зажигания на открытом воздухе.


 

Главные принципы настройки карбюратора мотоблока

Мотоблоки — категория техники, которая существенно облегчила жизнь современным фермерам. Она существенно упрощает процесс проведения различных работ по хозяйству и отличается практичностью в применении. Давайте узнаем подробнее о том, как проводится регулировка карбюратора на мотоблоке «Лифан»!

 

Настроить данный важнейший элемент достаточно просто. Для этого нужно придерживаться базовых моментов, которые описаны ниже:

  1. Прогрейте двигатель перед началом регулировки.

  2. Подождите около 5 минут и вкрутите винты максимального и минимального газа до упора.

  3. Открутите каждый из них не больше, чем на 1,5 оборотов.

  4. Установите рычаг переключения передач в положение минимально возможного хода (при этом двигатель должен работать постоянно).

  5. Заглушите ДВС и вновь его запустите, а в результате вы должны сразу заметить ощутимую разницу — увеличение бесшумности работы, её бесперебойность.

Все предельно просто и понятно. Специалисты рекомендуют проводить настройку карбюратора мотоблока перед каждым сезоном. При этом нужно отметить, что ослабление болтов позволяет обогатить топливо кислородом, который необходим для стабильной работы ДВС.
 

Регулировка холостого хода

После этого важно проверить свечи и при необходимости провести регулировку зажигания. Обычно на свечах скапливается грязь и нагар, а иногда остатки топлива. Регулировку холостого хода также следует выполнять с осторожностью.

 

Порядок действий следующий:

  • Открутите винты качественной регулировки холостого хода на 1 неполный оборот.

  • Мотор следует прогреть в течение 3 минут.

  • Требуется максимально медленно вкрутить винты.

  • Проверьте работу двигателя.

Данная процедура позволит стабилизировать двигатель, а также полностью устранить возможные «провалы» в его оборотах.

Еще нужно отметить тот факт, что требуется выполнять все процедуры максимально аккуратно. Старайтесь вкручивать и откручивать винты плавно, не резко. Если болты вытаскивать резко, мотор будет перегружен при первых его запусках. Кроме этого нужно отметить, если вы не знаете какие-либо особенности устройства вашего мотоблока «Лифан 168» или любого другого, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации заблаговременно.


 

Как эксплуатировать мотоблок после проведения регулировки?

Важной особенностью является тот момент, как вы используете технику после проведения её регулировки. Вы должны следить за его работой, внимательно замечая любые отклонения от нормальной работы. Проблемы с двигателем можно заметить по изменению звука. Если заметны скрипы при переключении передач, возможно, имеет место быть растяжение троса сцепления. Для решения проблемы прекратите работы на 20 минут.

 

О чем еще нужно знать:

  • Давайте мотоблоку хорошо прогреться — минимум 3 минуты.

  • Не «перепрыгивайте» между скоростями.

  • Не допускайте снижения уровня топлива в баке менее допустимой отметки.

  • Контролируйте уровень масла.

Все вышеописанные моменты могут помочь вам самостоятельно отрегулировать карбюратор и выполнить ремонт карбюратора максимально правильно! Если же вы не уверены в своих силах, лучше обратиться за помощью к специалистам!

 

Почему глохнет бензопила? Причины и их устранение.

Что делать если заглохла бензопила? Многие владельцы бензопил знают наиболее слабые места своего инструмента, однако может возникнуть ситуация когда причину найти сразу не удалось.
Так же этот мануал будет полезен, тем кто недавно приобрел бензопилу.

ВНИМАНИЕ! Если Вы не нашли свою причину в списке нижеуказанных, то можете задать свой вопрос в комментариях. 
Итак, бензопила заглохла…. Причин может быть достаточно много, поскольку хоть пила и не болид «Формулы 1», но является техническим устройством. Тут главным условием успешного ремонта будет точный диагноз неисправности.
Не стоит сразу приступать к разборке бензопилы, сначала необходимо проверить наиболее простые возможные причины неисправности. Рассмотрим примерные шаги проверки возможной причины неисправности.

(Это вторая редакция данной статьи, в которой попробую максимально подробно расписать все возможные причины.)


Если у Вас не заводится бензопила то подробнее тут:

Выявление неисправностей

Если бензопила глохнет без видимых причин и установить даже примерно возможные неполадки не удается, то стоит пройти последовательно по всем возможным причинам. Безусловно существуют типовые, стандартные неисправности о которых мы поговорим ниже, но пока идем пошагово!

1.Проверьте топливную смесь.

Во первых, готовить ее надо согласно рекомендациям производителя и используя качественные компоненты. Во вторых, вырабатывайте бак полностью или сливайте топливную смесь перед длительным простоем или консервацией между сезонами. Подробнее о топливе читайте здесь:

2.Прочистите воздушный фильтр или поменяйте его.

Загрязненный воздушный фильтр не позволяет подавать воздух в том объеме на который рассчитана нормальная работа бензопилы. То есть если карбюратор, который смешивает воздух и топливную смесь был отрегулирован с одним количеством поступаемого воздуха, то при загрязнении воздушного фильтра  количества воздуха уменьшается, а настройки остаются теми же и в результате получаем обогащенную рабочую смесь.

Не лишним будет прочесть:

3.Проверьте свечу.

Тут тоже может быть несколько подпунктов. Первым шагом надо выкрутить свечу бензопилы и проверить, не залило ли ее во время попыток запуска. Особенно часто это возникает когда бензопилу запускают неопытные пользователи, которые не соблюдают последовательность запуска пилы на холодную. В этом случае нужно просушить свечу или вкрутить новую и повторить попытку согласно инструкции. Может выйти из строя наконечник свечи. Проверить это можно выкрутив свечу и вставив ее в наконечник положить на блок и пару раз потянуть пусковой шнур. Если искра есть, значит и свеча и прочая электрика в порядке.

Еще одним шагом по проверке свечи является проверка зазора на свече и на наличие нагара. Зазор смотрите в рекомендациях производителя. Как правило, это от 0,5 до 0,65 миллиметра.
Нагар со свечи очищается мелкозернистой наждачной бумагой либо металлической щеткой. Подробнее о свечах читайте тут:

4.Проверьте топливный фильтр.

Как и с воздушным фильтром, ситуация с фильтром топливным ведет к изменению состава рабочей смеси. Только если загрязнился воздушный, то смесь становится более богатой, а при загрязнении топливного наоборот – более бедной. Работать при недостаточном количестве топлива в рабочей смеси двигатель бензопилы не будет. Кроме того при забитом топливном фильтре нарушается равномерная подача топлива в карбюратор и далее в камеру сгорания. Особенно это заметно когда бензопила глохнет при нажатии на газ.

5.Проверьте сапун.

С

Cапун- обратный клапан, который находится в бензобаке бензопилы и препятствует возникновению вакуума в баке. Если он засорен, то вместо использованной топливной смеси не поступает воздух и топливный насос не может справиться с подачей топлива.

Часто бывает ситуация когда праймером (насосом для предварительной подкачки топлива) топливо накачали в карбюратор- бензопила завелась. После того как запас топлива в карбюраторе израсходован, а в виду засоренности сапуна топливо не подается- бензопила глохнет.

6.Проверка карбюратора

В 50% случаев, если даже не больше причиной того, что бензопила глохнет, является неправильно настроенный или вышедший из строя карбюратор.

О настройке карбюратора читайте тут: https://benzopilatut.ru/benzopila-husqvarna-xuskvarna-137-regulirovka-karbyuratora

Какие неисправности может таить в себе карбюратор?

  • Забились жиклеры, форсунки, фильтр, каналы. При «качестве» отечественного топлива топливный фильтр часто не справляется с возложенными на него обязанностями по очистке бензина от грязи, мусора, примесей. В этом случае жиклеры забиваются, и топливо либо подается в недостаточном объеме, либо не подается вовсе. Часто бензопила при этом заметно теряет в мощности. Необходимо разобрать и прочистить карбюратор. Помните, что карбюратор состоит из мелких и очень мелких деталей! Поэтому перед разборкой оного заранее подготовьте место!
  • Западает игла ускорительного насоса. Часто в результате износа или попадания посторонних предметов может «западать» игла ускорительного насоса. В этом случае бензопила может просто не заводиться, нестабильно работать или же глохнуть без видимых причин в любое время.
  • Игла обратного клапана неплотно прилегает к седлу. В этом случае будет заливать свечу, пила будет неустойчиво работать или глохнуть при нагрузке. Притереть иглу к седлу клапана очень непросто! Часто проще заменить карбюратор…
  • Износ или повреждение резиновой манжеты в ускорительном насосе. Если на манжете появились трещинки или она была повреждена, допустим при разборе, то тогда начнется дополнительный приток воздуха («подсос»). Это в свою очередь приведет вначале к повышению оборотов, а потом бензопила просто заглохнет. Требуется всего лишь заменить манжету.
  • Иногда бывает, что начинает «подсасывать» воздух из-под прокладки карбюратора. Определить где именно идет «подсос» часто очень непросто и в этом случае, возможно, придется менять все возможные сальники и прокладки.

7.Проверка шлангов, сальников, прокладок

Одной из самых распространенных проблем по причине которой бензопила глохнет или не заводится, является подсос воздуха. Подсасывать воздух пила может во множестве различных мест. Проверяйте по порядку:

  • Топливные шланги. Часто от времени или при использовании некачественных материалов в топливных шлангах могут образоваться микро, да и не микро, трещины. Выявить их можно в большинстве случаев путем визуального осмотра. Так же стоит осмотреть места крепления шлангов. В случае если шланг прилегает неплотно, то там может и быть место подсоса.
  • Сальники. Даже самые качественные сальники могут под влиянием времени и в процессе эксплуатации потерять герметичность. В таком случае нарушается качество смеси и пила либо работает неустойчиво, либо заводится и глохнет. Как проверить сальники бензопилы? Их всего два и оба устанавливаются на коленвал. Для того чтобы проверить их герметичность в домашних условиях мне известны два варианта: 1. Проверить их посредством подачи воздуха под давлением. Это можно сделать с помощью компрессора, лучше стационарного, но можно использовать и автомобильный. Необходимо заглушить все отверстия , а именно выходное со стороны глушителя и входное со стороны карбюратора. Выкручиваем свечу и подаем воздух под давлением. Если давление не создается или вы просто слышите шипение, то это явный признак того, что сальники необходимо менять. 2.Проверить можно специальным прибором. Подробнее на видео:
  • Прокладки тоже могут быть причиной подсоса воздуха. Чаще всего они повреждаются при неквалифицированном ремонте бензопилы. Если вы недавно собирали-разбирали вашу пилу, то весьма большая вероятность, что подсос воздуха возник именно в результате повреждения прокладки, либо ее некорректной установки.
Видео о том, как проверить герметичность картера бензопилы

8.Проверка глушителя

В результате длительной работы, особенно если топливная смесь готовится с излишком масла в глушителе образуются отложения которые препятствуют свободному отводу отработанных газов. В этом случае необходимо провести чистку глушителя.

Видео о том как снять глушитель бензопилы

9.Выход из строя цилиндро-поршневой группы (ЦПГ)

Наверное это самая неприятная из поломок, которые возможны в бензопиле. Часто стоимость замены ЦПГ может превышать стоимость половины всей бензопилы! Особенно это касается профессиональных моделей. В нашем случае, когда мы рассматриваем причины, по которым может глохнуть бензопила неприятности могут доставить задиры на стенках цилиндра и поршня. Проверить это можно сняв глушитель и осмотрев визуально поверхность цилиндра и поршня. В большинстве случаев задиры случаются именно со стороны глушителя, но иногда может быть и обратная картина. Имейте это в виду!

Видео о диагностике ЦПГ

Рекомендации Обязательно вырабатывайте весь бензин перед консервацией бензопилы на зиму или просто длительный срок. Правильно разводите бензин с маслом (об этом подробнее тут ).

Вот пожалуй, основные причины того, из за чего может глохнуть бензопила. В случае, если вам не помогли эти рекомендации, то опишите симптомы в комментариях. Будем помогать!

Частые вопрос по неисправностям бензопил и пути их решения

Бензопила глохнет при нажатии на газ

Один из самых распространенных вопросов!!! В этом случае необходимо:

  • Проверьте топливный фильтр.
  • Осмотрите топливные шланги на предмет герметичности.
  • Проверьте глушитель.
  • Попробуйте чуть добавить оборотов ХХ.
  • Посмотрите резиновые сальники на коленвале, проставку между карбюратором и цилиндром.
Бензопила глохнет «на горячую»

Если бензопила хорошо заводится пока не прогрета, а после того как нагрелась начинает глохнуть и не заводится пока не остынет, то проблема может быть в следующем:

  • Проверьте нет ли где подсоса (шланги, сальники, прокладки)
  • Смотрите глушитель на предмет нагара.
  • Проверьте ЦПГ (цилиндро-поршневую группу) на предмет задиров.
  • Проверьте настройки карбюратора
  • Еще возможно что катушка зажигания вышла из строя. Когда пила нагревается, то возрастает сопротивление и искра или теряется или становится настолько слабой, что ее мощности не хватает для воспламенения смеси.
Бензопила глохнет после того как отпустить «газ»

В этом случае требуется либо регулировка карбюратора, либо где то идет мощный подсос воздуха.

Бензопила выкидывает топливо в воздушный фильтр

Требуется ремонт или замена карбюратора.

Бензопила глохнет под нагрузкой

В случае если ваша пила хорошо заводится, работает как на холостых так и при добавлении «газа», но едва стоит дать нагрузку глохнет, то следует предпринять следующие шаги:

  • Проверить топливные фильтра
  • Произвести регулировку карбюратора
  • Проверить шланги, прокладки и сальники на предмет подсоса
  • Проверить работу сцепления
Бензопила глохнет через некоторое время

В этом случае может быть две причины:

  • Подсос воздуха
  • Забит сапун в бензобаке

 

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Facebook

Twitter

Мой мир

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Карбюратор для пилы


Регулировка карбюратора на Pro Пилы

Все пилы иногда нуждаются в регулировке карбюратора. Пила с правильным отрегулированный карбюратор будет производить максимум мощность, минимальное дымообразование, плавный ход и холостой ход, и предоставить безотказное обслуживание. А слишком богатая пила вызовет чрезмерный дым и недостаточная мощность. Слишком наклонная пила также имеют недостаточную мощность, но это условие может быстро вызвать повреждение двигателя. Следующая информация описывает процесс регулировки карбюратора на профессиональной пиле.

Мост У двигателей Pro Saw есть Три регулировочных винта карбюратора:
  1. Скорость холостого хода / останов дроссельной заслонки — Это регулировка, которая контролирует, насколько дроссельная заслонка (бабочка) остается открытой при отпускании курка дроссельной заслонки. Если это слишком низкая регулировка, двигатель заглохнет, когда дроссельная заслонка триггер отпущен. Если эта корректировка установлен слишком высоко, высокие обороты холостого хода вызовут центробежную муфту зацепиться, и цепь будет работать. Это опасное состояние.
  2. Регулировка топлива на низкой скорости — Это регулировка, которая регулирует долю топлива в топливовоздушной смеси на холостом ходу. Регулировка, которая слишком богатый приведет к тому, что двигатель нагружается и умирает на холостом ходу. А слишком бедная смесь вызовет голод в двигателе и заставит его разгоняться или всплеск. Регулировка очень бедной смеси также приведет к остановке двигателя.
  3. Регулировка подачи топлива на высокой скорости — Это регулировка, которая контролирует долю топлива в воздушно-топливная смесь на скорости резания.Это было бы не точно сказать, что это самая важная настройка, потому что все эти регулировки должны быть точными, чтобы пила работала наилучшим образом, но это — регулировка, определяющая, как пила движется по пропилу. An слишком богатая регулировка не позволит пиле достичь числа оборотов в минуту. уровень, необходимый для создания максимальной мощности. Реакция дроссельной заслонки также может быть вялый, двигатель будет дымить и работать плохо. А слишком бедная смесь позволит двигателю достичь уровня оборотов где вероятен выход из строя подшипника и заедание цилиндра.Это также будет недостаточная мощность при резке и склонность к сильному нагреву.
Богатые рабочие условия

Регулировка избыточного обогащения карбюратора — это когда доля топлива в воздушно-топливной смеси слишком высока. Когда это происходит, топливо плохо горит. То, что горит, не выделяет много тепла, поэтому рабочий ход слабый. Частично сгоревшая смесь выбрасывается в глушитель и выходит из пилы в виде дыма. Избыточное состояние также вызывает накопление углерода.

Бережливые рабочие условия

Регулировка бедного карбюратора — это когда доля топлива в горючей воздушно-топливной смеси настолько мала, что топлива недостаточно для сгорания.Это также приводит к слабому рабочему ходу и недостаточной мощности пилы. В дополнение к низкой мощности, обедненная смесь вызывает повышение температуры цилиндра, что может привести к заклиниванию. Состояние обедненной смеси также допускает чрезмерное количество оборотов в минуту, что приводит к выходу из строя подшипников штока.

При регулировке карбюратора на профессиональной пиле лучше всего использовать цифровой тахометр. Эти тахометры просты в использовании и не требуют никаких проводов. Когда тахометр находится рядом со свечой зажигания, он улавливает электрический сигнал, когда свеча зажигается.На двухтактном двигателе это происходит при каждом обороте двигателя, поэтому тахометр просто считает импульсы и отображает результаты.

Карбюратор Корректирование Процедура

  1. Перед тем, как запустить пилу, найдите небольшой плоский отвертка. В отвертка должна быть достаточно маленькой, чтобы ее можно было регулировать отверстие. Убедитесь, что в отверстиях нет мусора, а на концах регулировочные винты видны. На некоторых пилах эти области могут быть заполнены сколы, затрудняющие или невозможность регулировки.

    Вам также понадобится тахометр. Это сложно (даже для обученный ухо), чтобы отрегулировать сегодняшние пилы настолько точно, насколько это необходимо, без тач. Мы настроили тысячи пил и используем тахометр. религиозно.

  2. Начните с проверки воздушного фильтра пилы. Убери это если необходимо. Регулировка карбюратора с воздушным фильтром частично забит — это как регулировка карбюратора с дроссельной заслонкой частично на. Если вы отрегулируете пилу с загрязненным воздушным фильтром, пила будет работать слишком бедной при очистке фильтра.
  3. Проверить уровень топлива. В бак должен быть заполнен более чем наполовину. Если карбюратор регулируется, когда топливный бак почти пустой, карбюратор может быть настроен слишком богатым, когда топливный бак заполнен.
  4. Запустите двигатель и прогрейте это вверх. Регулировки карбюратора на холодном двигателе будут слишком богатыми при достижении нормальной рабочей температуры.
  5. Начните с установки холостого хода скорость. Попробуйте установить скорость около 2700 об / мин. Если у вас нет тахометр, попробуйте установить скорость так, чтобы пила работала на холостом ходу с цепью остановился.Никогда не устанавливайте холостой ход, чтобы цепь двигалась, когда дроссельная заслонка вышел. Если пила не простаивает, переходите к следующему шагу.
  6. Установить низкую скорость топливо корректирование. Медленно закручивайте винт, пока двигатель не начнет работать с помпажами или голоданием. по топливу (обедненный). Запомните положение отвертки. слот. Теперь медленно выверните регулировочный винт, и двигатель должен запуститься. лучше. Продолжайте поворачивать винт, пока двигатель не начнет загружаться. (богатые). Делать отметьте положение гнезда для отвертки и сравните его с положение регулировки наклона.Теперь медленно закрутите винт, чтобы положение, в котором он простаивает лучше всего. Это должно быть примерно посередине между богатые и худые позиции.

    Щелкните ссылку ниже и а Аудиоклип в формате WAV будет загружен в ваш браузер. Вы услышите на холостом ходу пила. Медленно наклоняем регулятор низких оборотов, пока холостой ход не поднимется. а затем начинает умирать. Потом мы разбогатели, и двигатель начинает ворвань, обороты падают, и двигатель почти глохнет. Оптимальный настройка находится между этими двумя крайностями.

    Это примерно.25 секунд долго, но требуется время для загрузки. Те из вас, у кого медленные системы или соединения могут не захотеть ждать! Нажмите здесь, чтобы увидеть пилу Звук регулировки холостого хода WAV

  7. Перейти вернуться к шагу (4) и сбросить обороты холостого хода. Скорее всего, настройка оборотов изменилась. так как вы оптимизировали регулировку топливной смеси.
  8. комплект высокоскоростное топливо корректирование. Удерживая спусковой крючок широко открытым, проверьте число оборотов в минуту. тахометр. В приведенном ниже списке указаны максимальные настройки оборотов в минуту для популярные профессиональные пилы с шиной и цепью без нагрузки:
    • STIHL 044, MS440, 046, MS460 — 13 500 об / мин
    • STIHL 066, MS660 — 13000 об / мин
    • STIHL 084, 088, MS880 — 11500 об / мин
    • HUSQVARNA 272, 372 — 13 500 Обороты
    • HUSQVARNA 288, 385, 390, 394, 395 — 13 000 Обороты
    • HUSQVARNA 3120 — 11 500 Обороты
    ПРИМЕЧАНИЕ: Если у вас нет тахометр, установите уровень оборотов так, чтобы пила «четыре цикла» или «рыдания» при широко открытой дроссельной заслонке.Не пытайтесь установить максимальную скорость вращения уровни без тахометра. Слегка богатая регулировка приведет к снижают производительность, но уменьшают возможность повреждения пилы двигатель.
  9. Нажмите по ссылке ниже и Аудиоклип в формате WAV будет загружен в ваш браузер. Что вы это услышите время — пила настраивается на полную скорость. После увеличения до максимума RPM и удерживая спусковой крючок, регулируем высокую скорость богатой, вызывая ее замедлить и жир. Затем мы регулируем его наклон, заставляя его чтобы звучать ровнее, но потом начинает голодать топливо.Когда мы поддерживаем это от худого к богатому снова звук становится немного грубее. Этот немного грубый звук (или 4-тактный звук, как его иногда называют) там, где вы хотите быть. Мы любим говорить «как можно ближе» к гладкости, но все еще немного в грубости.

    Это один больше, чем во-первых, и для загрузки требуется больше времени. Те из вас, у кого медленные системы или соединения могут не захотеть ждать! Нажмите здесь для регулировки полного вращения пилы Звук WAV

  10. Перейти вернуться к шагу (4) и отлично настройте регулировку холостого хода и регулировку подачи топлива на низких оборотах.Движение одного регулировочного винта часто вызывает необходимость повторной регулировки двух других.
  11. Ваш пила правильно отрегулирована и готов к работе.
Почему карбюратор должен Быть перестроенным

Если карбюратор установлен правильно, когда пила новая, почему он должен быть перенастроен? Некоторые люди задаются вопросом, почему их пила требует периодического тюнинга. Они не понимают, почему пилы нельзя наладить на заводе и остаться правильно отрегулирован на срок службы пилы. Причина в том, что есть многие операционные изменения пользователь вносит, не осознавая этого.Эти изменения включают работу на разных высотах, изменения в топливе, и множество другие факторы вызывают необходимость периодической регулировки карбюратора пилы.

Сегодня, сложная электроника может контролировать и измерять воздух / топливо потребности. Благодаря этой технологии пилы смогут «саморегулироваться». Этот технология хорошо развита для легковых и грузовых автомобилей. Процесс миниатюризация экономичной и прочной системы, которая будет работать на пиле двигатель находится в стадии разработки. А пока сохраните тахометр и отвертка под рукой.

Наш совет

Предыдущая информация кратко объясняет богатые и обедненные условия работы. Он также определяет три регулировочных винта и их функции. Следует отметить, что на сегодняшних профессиональных пилах большинство этих регулировок имеют «ограничители», которые ограничить диапазон регулировки карбюратора. В большинстве случаев правильный регулировка находится в этом диапазоне, но не всегда. Если правильно регулировка вашей пилы выходит за пределы ограниченного диапазона, возьмите пилу в магазин. Иногда это вызвано неисправностью пилы и иногда необходимо просто сбросить диапазон на ограничителях.

Есть вопросы или Комментарии? Позвоните или зайдите.


% PDF-1.2 % 1 0 объект > эндобдж 2 0 obj > >> эндобдж 3 0 obj > эндобдж 4 0 obj > эндобдж 5 0 obj > эндобдж 6 0 obj > эндобдж 7 0 объект > эндобдж 8 0 объект > эндобдж 9 0 объект > эндобдж 10 0 obj > эндобдж 11 0 объект > эндобдж 12 0 объект > эндобдж 13 0 объект > эндобдж 14 0 объект > эндобдж 17 0 объект > / XObject> / ProcSet [/ PDF / ImageB / Text] >> / Содержание [20 0 R 18 0 R] >> эндобдж 18 0 объект > ручей q 605 0 0786 0 0 см / Image1 Do Q конечный поток эндобдж 19 0 объект > / Decode [0 1] / длина 12778 >> ручей v1DtvtGDtK: #% 48hE) YZ } _V-wtJjdtj2: SDr4Dj5 (GC #] ׭ ȎGGDHF # B! A«! C’ak} B,! A4 & XN ~ * Gk (/ DQ] «»>: ‘d ܋ o # 3sOfwNCM po $ z ޷ zz ^ z {{ڷ ߿ ~ XKt ޯ Տ (oB-> Z Ճ #]) _ ւ ݈ odƶ ^] l ް [+ uD} тыс. / Мин } ַ o 뿪 H $ {ۻ} ߬ Kh5Z} kj} u {/.׫ ZZI, J_ -Ii * & x ֗- ABIAL>: IECD;% & A «& \ 4 \ & Hz: ꉲ @ PGaumTDpѱiC ڮ mC0 & oj $ TC} -Ja G @ ޚ EXg # (G q ߽, R: — @ — 9D} -s`uLH81 zGr`G.62+KrC#iRO#D0=1!o#@!WpM`r5RI «ܛ D = HXĄ] vG @ aPzRT \ !, zc» R R 㾩 @ AM @ q:. «GLjd i W4A > | J $ HHA> nJБE ~: 쮤 B $ A ؓ mt «gF (e5: $ + ԃDpJ: uD. © pBBς4vÑá $ @@ \ J # B ؒ S7r» F, 9 _! G> D \ [# ?. HQhEӕDw » # lD * | y9CB &: 1 «KE- HSdUoD) McwnlkА8h, = G |» 8, I # X $ ax4E} + B $ [DfDLbai5tDXcpPXF \! pEJv . «Dt $! * 9ptVRJ̊t A $ t «z $ ̅PY

Jw» L & PZCn8qDc͂ # Bk_a B? N ai + # \ #

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле

Крис Дезиел

Регулировку карбюратора бензопилы можно выполнить в домашних условиях, но выполнение этой процедуры самостоятельно может привести к аннулированию гарантии.Также важно соблюдать меры предосторожности при регулировке холостого хода бензопилы, потому что бензопила будет работать.

Однако регулировка холостого хода — это только начало. Карбюраторы на бензопилах имеют три регулируемые настройки, которые позволяют регулировать количество топлива и обороты двигателя. Хотя регулировка холостого хода и низкой скорости не слишком сложна, лучше доверить настройку высокой скорости профессионалу с тахометром.Если вы превысите максимальную частоту вращения двигателя при регулировке винта высокой скорости, вы можете сломать двигатель.

Поскольку не рекомендует ничего настраивать на карбюраторе, перед регулировкой проверьте гарантийное обслуживание, чтобы убедиться, что вы не аннулируете гарантию, прежде чем начинать автоматическую регулировку карбюратора Super EZ или регулировку любой другой модели.

Обнаружение и доступ к карбюратору

Во-первых, вам нужно будет найти карбюратор.Начните с откручивания верхней крышки двигателя с помощью отвертки. Поднимите крышку, чтобы высвободить ее из области цилиндра. Отсоедините воздушный фильтр и снимите его с двигателя. Очистите воздушный фильтр, удалив все опилки. Если он очень грязный, замените воздушный фильтр. Снова наденьте воздушный фильтр.

Поиск регулировочных винтов карбюратора

Найдите три регулировочных винта карбюратора. Эти винты будут расположены либо чуть выше бензобака, либо чуть выше области сцепления, в зависимости от модели, и будут глубоко утоплены.При необходимости используйте фонарик, чтобы найти регулировочные винты карбюратора.

Бензопила на холостом ходу

Убедитесь, что ваш топливный бак заполнен как минимум на. Запустите бензопилу. Слегка нажмите на спусковой крючок и дайте ему поработать пару минут на высоких холостых оборотах для прогрева. Дайте пиле поработать на холостом ходу во время регулировки. Не забывайте никогда не пользоваться бензопилой, пока она вращается на холостом ходу.

Регулировка карбюратора бензопилы

Вставьте маленькую отвертку в отверстие с меткой «L.»Поворачивайте винт по часовой стрелке, пока двигатель не начнет завывать. Поверните винт назад на ¼ оборота, пока двигатель не будет издавать чистый полный звук.

Вставьте маленькую отвертку в отверстие, помеченное буквой «I» или «T.». Поворачивайте винт по часовой стрелке, пока цепь не начнет вращаться. Открутите винт против часовой стрелки с шагом оборота, пока цепь не перестанет вращаться.

Процедура аналогична для регулировки низкой и высокой скорости, но лучше всего позволить обученному профессионалу выполнять эти задачи технического обслуживания с повышенным риском.

Уточняю: Эта статья написана не Yeahparts, фотографии также не сделаны нами. Yeahparts просто ждем, чтобы помочь людям узнать больше о карбюраторе. Если есть какое-либо нарушение ваших прав, свяжитесь с нами, чтобы удалить.

Как безопасно и эффективно использовать бензопилу (Руководство для изготовителя)

Фото: istockphoto.com

Бензопила — портативный электроинструмент, который режет дерево с помощью быстро движущейся цепи, вращающейся вокруг направляющей шины, может быстро справиться с работой. обрезка, валка, обрезка сучьев и раскряжевка деревьев.Он также считается самым опасным электроинструментом, доступным без лицензии.

Хотя он предназначен для резки либо верхней, либо нижней частью лезвия, практически все, что соприкасается с верхней половиной кончика лезвия (известной как зона отдачи), может изменить момент резания и вызвать пила, чтобы ударить вас. Отдача может привести к катастрофическим травмам, поэтому пользователи должны принимать дополнительные меры предосторожности и всегда соблюдать надлежащую технику использования бензопилы, чтобы избежать катастрофы.

Прежде чем брать в руки бензопилу — большую или малую, газовую или электрическую — очень серьезно отнеситесь к риску.

Основные советы по безопасности для начинающих или опытных пользователей бензопилой

Вы можете работать с бензопилой более безопасно и свести к минимуму вероятность отдачи, сохраняя цепь острой и натянутой и всегда сокращая расстояние ниже уровня плеча.

Кроме того, сегодняшние бензопилы с меньшей мощностью (включая электрические модели) — разработанные не для профессиональных лесорубов, а для домашних мастеров, которые хотят добывать дрова и сохранять свою собственность подрезанными, — полагаются на цепь с низким уровнем отдачи, которая захватывает меньше волокон, как он огибает зону отдачи, сводя к минимуму вероятность отдачи.

Перед тем, как приступить к работе с бензопилой, ознакомьтесь с рассмотренными здесь соображениями безопасности, а затем следуйте нашим практическим советам для безопасной и эффективной резки.

Перед началом работы

Независимо от того, учитесь ли вы пользоваться бензопилой впервые или выполняете обычную работу, никогда не работайте с этим электроинструментом в одиночку. Когда что-то идет не так, это происходит быстро. Наличие рядом друга может спасти вам жизнь. Если вы работаете в лесу, установите возле машины флажок безопасности дорожного движения.Убедитесь, что кто-то знает, где вы находитесь и когда собираетесь вернуться. Имейте под рукой полную аптечку с хотя бы одной повязкой для свертывания крови.

Используйте защитное снаряжение

Фото: istockphoto.com

Наденьте все необходимые средства индивидуальной защиты, в том числе протезы, шлем бензопилы с защитной маской, перчатки и ботинки со стальным носком или лесные ботинки. Никогда не носите свободную одежду, так как она может попасть в зубцы пилы.

Найдите правильную стойку для удержания пилы

Найдите удобную стойку и твердо держите обе ноги во время работы.Держите бензопилу двумя руками под углом или немного в сторону, а не прямо перед собой, в случае отдачи.

Подумайте, прежде чем резать

Никогда не работайте бензопилой на лестнице и никогда не стригите конечности выше вашего плеча. (Если вы хотите вырезать что-то более высокое, рассмотрите совершенно другой инструмент: ручную канатную пилу, часто называемую карманной бензопилой.) Чтобы удалить нижние ветви и опорные корни перед валкой дерева, сделайте разрез вниз и используйте тянущую цепь — это часть цепи, которая охватывает нижнюю часть стержня.Если дерево стоит на склоне, всегда работайте с него в гору.

Кроме того, помните о расположении всех линий электропередач и никогда не падайте с дерева, где есть инженерные сети, транспортные средства, здания и особенно люди, в пределах двух с половиной длин деревьев.

Используйте правильную бензопилу

Используйте для работы бензопилу подходящего размера. Если вы арендуете бензопилу, обсудите объем работы с персоналом, чтобы узнать, какой размер двигателя они рекомендуют, поскольку размер лезвия зависит от мощности двигателя.Как правило, лезвие должно быть на два дюйма длиннее, чем древесина, которую он режет. Легкую резку дров и тому подобного можно выполнить с помощью 14-дюймового лезвия, а для средней работы подходят лезвия от 16 до 20 дюймов. Чем длиннее лезвие, тем сложнее им управлять, поэтому новичкам следует придерживаться лезвий длиной менее 20 дюймов.

Никогда не смешивайте вещества с бензопилой.

Это само собой разумеется, но мы все равно скажем это: всегда будьте трезвыми, работая с бензопилой!

Инструменты и материалы

Как пользоваться бензопилой

ШАГ 1: Просканируйте свою рабочую зону.

Ознакомьтесь со своим рабочим местом. Помните о своих «путях эвакуации» — местах, куда вы можете безопасно перебраться, когда дерево начнет падать. Ваше дерево может упасть в неожиданном направлении, поэтому лучше быть готовым к любому возможному сценарию. Бензопилы не зря называют «вдовами» — они могут быть опасными в эксплуатации. Обязательно имейте план и хорошо разбирайтесь в местности, на которой вы работаете.

ШАГ 2: Подготовьте себя и свою пилу.

Наденьте все свое снаряжение с головы до пят.Проверьте пилу, чтобы убедиться, что цепь хорошо натянута. Если вы можете вытянуть цепь вверх из направляющей шины и отсоединить звенья цепи от направляющей или «носа», значит, она слишком ослаблена. Вам нужно будет усилить натяжение, чтобы избежать травм. Ознакомьтесь с руководством по техническому обслуживанию вашей машины, чтобы узнать, как натянуть цепь. В большинстве случаев вы будете использовать «гаечный ключ» (отвертку / гаечный ключ), который идет в комплекте с машиной. Правильно натянутая цепь должна слегка прогибаться при натяжении, но не должна выходить из зацепления с направляющей.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 3: Подпилите ограничители глубины.

Если у вас есть газовая машина, проверьте уровни газа и заполните бак перед запуском. В случае двухтактного двигателя газ и масло, вероятно, потребуют смешивания в баке. Купите масло для двухтактных двигателей и долейте его в бак в соотношении, рекомендованном производителем (обычно соотношение 50: 1, или около 2,6 унций масла на галлон газа). Заполните резервуар для смазки цепи маслом для цепи.

ШАГ 4: Включите тормоз цепи.

Положите бензопилу на землю дном вниз. Сдвиньте тормоз цепи вперед до фиксации. Тормоз цепи, который обычно представляет собой отдельный рычаг, расположенный между верхней ручкой бензопилы и лезвием, предотвращает вращение цепи до тех пор, пока вы не отпустите тормоз и не нажмете дроссель.

ШАГ 5: Заблокируйте пилу и заправьте ее.

Если вы используете бензопилу и у нее есть воздушная заслонка, включите ее. Если есть кнопка праймера, нажмите ее четыре-шесть раз, чтобы втянуть газ в карбюратор, затем включите выключатель питания.Если ваша бензопила электрическая, все, что вам нужно сделать, это нажать предохранительный выключатель и включить выключатель питания.

ШАГ 6: Закрепите пилу и потяните за ручку стартера.

Те, у кого есть электрические бензопилы, могут перейти к шагу 7. Для тех, у кого есть бензопилы, проденьте правую ногу через заднюю ручку и перенесите свой вес на ручку, чтобы зафиксировать пилу. Левой рукой удерживайте переднюю ручку на месте. Правой рукой резко вытяните трос стартера на всю длину.Обычно для запуска двигателя требуется четыре или пять рывков. Если двигатель «работает», но не включается, отрегулируйте воздушную заслонку, вытянув ее наполовину.

ШАГ 7: Соберитесь, чтобы сделать разрез.

Даже после запуска двигателя цепь не вращается. Вам нужно будет нажать на спусковой крючок или дроссельную заслонку, чтобы привести цепь в движение. Во-первых, примите правильное положение, твердо поставив ноги и крепко держась за пилу. Всегда производите пиление, отклоняя пилу в сторону или под углом от вас, чтобы свести к минимуму травмы в случае отдачи.

Фото: istockphoto.com

ШАГ 8: Сделайте свой вырез.

Когда вы будете готовы резать, отпустите тормоз цепи и полностью включите дроссель. Положите пилу в том месте, где хотите разрезать. Не применяйте давление — импульс цепи и лезвия втянет дерево внутрь. Никогда, никогда не заставляйте его. Если вы используете электрическую пилу со шнуром, всегда обращайте внимание на шнур и не позволяйте ему мешать.

ШАГ 9: Завершите резку.

Сохраняйте крепкий и устойчивый захват и держите дроссельную заслонку полностью включенной во время резки.Отпускайте дроссель только после того, как вы прорежете или удалите лезвие из пропила (если вы делаете резные пропилы для валки деревьев).

ШАГ 10: Выключите пилу.

Чтобы выключить пилу, просто выключите ее. Дайте пиле остыть перед тем, как убрать ее на хранение.

Если вы используете бензопилу, прежде чем убирать ее, вам нужно решить, что делать с оставшимся в баке топливом. Если вы планируете снова использовать бензопилу в ближайшем будущем, можно оставить остатки топлива в баке на срок до четырех недель, но если вы подождете дольше, этанол в топливе может засорить или склеить работу. (это означает, что вам необходимо разобрать и тщательно очистить карбюратор перед следующим использованием).Чтобы опорожнить бак, отнесите бензопилу в хорошо вентилируемое место и слейте оставшееся топливо в пластиковый контейнер.

Часто можно утилизировать остатки топлива в местном автомобильном магазине, но никогда не сливайте это горючее вещество в почву, ливневую канализацию или мусор, так как такие действия опасны и незаконны. Как только топливо будет слито, запустите двигатель еще раз (как в шагах 4 и 5) и дайте ему поработать, пока он не заглохнет, просто чтобы израсходовать остатки топлива в карбюраторе.

Независимо от того, газовая ли у вас бензопила или электрическая, храните ее в ящике или с крышкой пильного полотна, чтобы хранить ее в безопасном месте и не допустить оседания пыли и мусора на цепи.

Обязательное техническое обслуживание бензопилы

Чтобы ваша бензопила работала нормально, обратитесь к руководству по эксплуатации машины, чтобы узнать о двух передовых методах:

Натяжение

Проверяйте натяжение цепи вокруг направляющей шины каждый раз при использовании пилы , так как неправильное натяжение повлияет на производительность машины. Слишком натянутая цепь бензопилы может сломаться, а слишком ослабленная цепь может сразу соскользнуть с шины и нанести травму. Ваша бензопила должна поставляться с руководством по обслуживанию и «гаечным ключом», комбинированным ключом-отверткой, предназначенным для регулировки натяжения цепи.

Фото: istockphoto.com

Заточка

Многие электропилы являются самозатачивающимися. Однако на бензопилах цепь следует затачивать, если она не втягивается в древесину при резке, если она подпрыгивает во время резки, или если кажется, что она режет неравномерно или под углом. Заточка может требоваться каждые три-четыре баллона с бензином, но именно эта частота будет зависеть от типа древесины, которую вы режете, поэтому обращайте пристальное внимание на изменения в производительности, чтобы помочь вам определить, когда точить.

Часто задаваемые вопросы о том, как пользоваться бензопилой

Как говорится, большая мощность влечет за собой большую ответственность — и это, безусловно, применимо к бензопиле. Прежде чем запускать этот полезный и мощный инструмент для активного отдыха, получите ответы на следующие важные вопросы.

Как правильно пользоваться бензопилой?

На случай аварии лучше всего использовать бензопилу в присутствии другого человека. Обязательно наденьте все необходимое защитное снаряжение, указанное выше.Убедитесь, что инструмент в хорошем состоянии и готов к использованию, включая острую и натянутую цепь.

Когда вы будете готовы начать резку, поставьте ступни на землю — никогда не используйте бензопилу на лестнице — и выполните 10 шагов, перечисленных выше.

Чего нельзя делать с бензопилой?

Одна из самых важных вещей, которые вы не должны делать с бензопилой, — это резка в зоне отдачи, которая, по сути, является верхней половиной кончика лезвия. Кроме того, никогда не стригите ногу выше уровня плеч и ни в коем случае не работайте с бензопилой под воздействием наркотиков или алкоголя.

Как пользоваться электрической бензопилой?

Что касается мер безопасности и процесса резки, электрические бензопилы следует использовать так же, как и их газовые аналоги. Основное отличие — запуск инструмента. Чтобы запустить электрическую бензопилу, вы просто подключаете ее или вставляете аккумулятор; затем следуйте инструкциям по эксплуатации отдельного инструмента для включения двигателя.

Фото: istockphoto.com

Список запчастей бензопилы | Газовые бензопилы Remington

Нет ничего более приятного, чем делать груду дров своими руками.Прежде чем вы начнете складывать эти бревна, познакомьтесь с некоторыми основами работы с бензопилой.

Газовая бензопила: Основные части

1. Передняя и задняя ручки: Для надежного удержания и контроля пилы.
2. Рычаг тормоза цепи и передняя защита руки: Включает тормоз цепи и немедленно останавливает цепь.
3. Гайки крепления шины: Удерживайте направляющую шину на месте.
4. Винт регулировки натяжения: Для регулировки натяжения цепи.
5. Переключатель ВКЛ / ВЫКЛ: Для запуска должен находиться в положении ВКЛ. При переключении в положение ВЫКЛ двигатель немедленно заглушается.
6. Груша праймера: Подает топливо в карбюратор для облегчения запуска.
7. Рычаг воздушной заслонки: Активирует воздушную заслонку для запуска.
8. Воздушный фильтр: Предотвращает попадание опилок и т. П. В двигатель.
9. Противооткатный шип: Помогает обеспечить устойчивость и рычаг.
10. Ручка стартера: Для запуска двигателя.
11. Блокировка дроссельной заслонки: Предотвращает случайный запуск пилы.
12. Триггер управления дроссельной заслонкой: Триггер запуска и остановки
13. Топливный бак: Сюда подается смешанное топливо.
14. Резервуар для масла цепи: Масло для цепи подается сюда для смазки пильной цепи во время ее движения.
15. Направляющая шина и наконечник шины: Поддерживайте и направляйте пильную цепь.
16. Пильная цепь: Выполняет резку.

Как запустить и остановить бензопилу

Перед запуском:
— Уберите всех детей и домашних животных из зоны
— Убедитесь, что пила заправлена ​​топливом
— Проверьте натяжение цепи
— Убедитесь, что резервуар для масла цепи шины заполнен
— Убедитесь, что топливный бак заполнен с соотношением 40: 1 топливная смесь.

Для запуска:
1. Установите бензопилу на землю и отключите тормоз цепи

2. Включите

4. Нажмите грушу праймера 10X

5. Вытяните ручку воздушной заслонки (не касайтесь рычага дроссельной заслонки)

6. Возьмитесь за переднюю ручку левой рукой, наступите на петлю багажника правой ногой

7. Потяните трос стартера 5X

8. Нажмите на ручку воздушной заслонки и потяните трос еще в 3-5 раз для запуска

9. Цепь будет вращаться на быстром холостом ходу — нажмите блокировку дроссельной заслонки и отпустите курок, чтобы остановить цепь

10.Дайте ему прогреться 30 секунд — 1мин

11. Нажмите блокировку дроссельной заслонки и нажмите спусковой крючок, чтобы разрезать

Для остановки:
1. Отпустите рычаг дроссельной заслонки
2. Переключитесь в положение STOP
3. Дождитесь полной остановки цепи
4. АВАРИЙНАЯ ОСТАНОВКА: переместите рычаг тормоза цепи и защиту руки вперед, затем переместите переключатель в положение СТОП.

Итак, теперь вы знаете, как запускать и останавливать бензопилу. Нужны другие советы по бензопиле?

Решено

: каковы основные настройки карбюратора на 359

?

ИСТОЧНИК: Настройка карбюратора для бензопилы Husqvarna 372xp

Жиклеры — это топливные, а не воздушные винты, чем больше они откручиваются, тем богаче становится смесь, основные настройки — одна с четвертью на винте L и один оборот на винте H, вам придется оттуда выполнить точную настройку, обороты холостого хода должно быть около 3000 об / мин, а максимальная скорость не должна превышать 13000 об / мин, это должно быть установлено с помощью подходящего тахометра двигателя, когда точная настройка всегда начинается с винта L, начинайте осторожно ввинчивать его, обороты начнут увеличиваться по мере того, как он наклоняется , когда он начинает умирать из-за того, что он слишком худой, откручивайте, пока обороты снова не поднимутся, продолжая откручивать, вы услышите, как обороты начинают падать, потому что он становится богаче, оставьте его там, теперь нажмите дроссель, он должен подняться мгновенно, если не вывернуть винт еще на 1/8 оборота, винт H похож на правитель, чем больше вы его ввинчиваете, тем быстрее он вращается, поэтому не превышайте 13000 об / мин, иначе это хороший шанс заедать, перед регулировкой необходимо очистить или заменить топливный фильтр в баке, т. Необходимо очистить воздушный фильтр и использовать свежее топливо.

Как почистить и отрегулировать карбюратор бензопилы

0

Купить бензопилу и научиться резать ею предметы — это еще не все, что нужно для использования бензопилы.Если вы хотите обеспечить эффективное использование бензопилы, вам также необходимо научиться регулировать и настраивать ее.

Эта ситуация не относится к новым бензопилам, поскольку они сконструированы таким образом, чтобы с ними могли справиться только специалисты. Но если вы пользуетесь одним из них годами или получили в руки старую, эта статья вам поможет. Прочтите всю статью, чтобы узнать больше!

Очистка и регулировка карбюратора бензопилы

Чтобы упростить процесс регулировки и ускорить работу инструмента, рекомендуется сначала очистить карбюратор, а затем настроить его.Ниже вы найдете подробное руководство по очистке и настройке карбюратора бензопилы.

Пошаговая очистка карбюратора бензопилы

Шаг 1. Проверка воздушного фильтра

Основная задача карбюратора — подавать газ в двигатель, чтобы инструмент работал. Это помогает смешать немного топлива с воздухом, который попадает в двигатель. Поэтому первым делом нужно проверить воздушный фильтр. Грязь может легко забить воздушные фильтры, что нарушит бесперебойную работу инструмента.

Шаг 2 — Очистите или замените

Вы можете просто очистить воздушный фильтр, чтобы избавиться от грязи и пыли. Если фильтр находится в плохом состоянии и нуждается в замене, вы можете просто заменить его.

Этап 3 — Снимите и слейте карбюратор

На этом этапе вам нужно будет снять карбюратор и правильно слить его. Вы можете увидеть коричневые или желтоватые смолистые вещества внутри карбюратора, которые необходимо очистить.

Во-первых, вы можете очистить внешнюю часть карбюратора с помощью щетки и очистителя, специально предназначенного для очистки карбюраторов.Вы можете следовать любому профессиональному руководству, чтобы сделать его самостоятельно, или можете купить хороший в магазинах.

Затем снимите детали по порядку, чтобы их можно было очистить и собрать снова соответственно. Детали включают диафрагму, регуляторы иглы и крышку. Убедитесь, что вы тщательно очистили все отверстия и углы. Повторите тот же шаг с воздухозаборником, чтобы очистить дроссельную заслонку. Пришло время собрать все по порядку.

Как отрегулировать карбюратор на бензопиле

Шаг 1

Первый шаг — прогрев карбюратора.Для этого вам нужно запустить двигатель и дать ему поработать несколько минут, чтобы пила могла немного нагреться.

Шаг 2

Как только он немного нагреется, выключите двигатель и дайте ему отдохнуть полминуты. После этого поднимите пилу и направьте вперед. Теперь вы можете перейти к следующему шагу, если инструмент все еще работает.

Шаг 3

Если это не так и вместо этого происходит остановка, необходимо убедиться, что винт регулировки скорости затянут (это необходимо для уменьшения количества топлива, поступающего в карбюратор), а затем повторить шаг 2 столько, сколько необходимо.

Шаг 4

На этом шаге вам нужно ускорить работу пилы на холостом ходу. Если он ускоряется правильно, вы можете переходить к следующему шагу.

Шаг 5

Если это не так, вам нужно ослабить винт тихохода (это необходимо для увеличения количества топлива, поступающего в карбюратор) и повторить шаг 4.

Шаг 6

Теперь пора снова ускорить работу пилы на холостом ходу, но на этот раз только на пять секунд. Обратите внимание, что вы не можете ускорить его более чем на 10 секунд.Он должен колебаться во время процесса, чтобы вы могли перейти к следующему шагу.

Шаг 7

Если вместо этого инструмент издает крик, ослабьте быстродействующий винт и повторите предыдущий шаг.

Шаг 8

Если цепь остается неподвижной во время холостого хода пилы, все готово. Но если он все еще вращается, вам нужно перейти к следующему шагу.

Шаг 9

Вам необходимо отрегулировать натяжной винт по мере необходимости, чтобы остановить вращение. Это займет не много времени, а всего несколько секунд, но это нужно исправить.

Все эти действия занимают всего несколько минут. Итак, ясно, что регулировка карбюратора бензопилы — очень простой процесс и не требует много времени. Но это небольшое усилие очень поможет вам в долгосрочной перспективе и обеспечит эффективный результат.

Вай фай репитер роутер: Как выбрать усилитель Wi-Fi сигнала? Лучшие Wi-Fi репитеры 2020-2021 для квартиры или дома

Как выбрать усилитель Wi-Fi сигнала? Лучшие Wi-Fi репитеры 2020-2021 для квартиры или дома

В этой статье я расскажу, как выбрать усилитель Wi-Fi сигнала для частного дома или квартиры, какие есть варианты, и на что обратить внимание при выборе этих устройств. Так же рассмотрим лучшие модели репитеров на 2020 и 2021 год.

Усилитель Wi-Fi сигнала, репитер, Wi-Fi ретранслятор – это названия устройства, которое предназначено для увеличения радиуса действия уже существующей Wi-Fi сети. Очень часто, это единственный вариант увеличить покрытие Wi-Fi сети в квартире, в частном доме, офисе и т. д. Когда, например, в другой комнате сигнал очень плохой, или вообще отсутствует. Репитер – это отдельное устройство, а не программа для телефона, или компьютера (как многие думают). Более подробно об этих устройствах можно почитать в статье: что такое Wi-Fi репитер (повторитель) и как он работает. Задача усилителя принять сигнал Wi-Fi сети от маршрутизатора и передать его дальше. По сути он ретранслирует беспроводную сеть. Устанавливается в комнате, где есть стабильный сигнал от роутера.Если вы зашли на эту страницу, то скорее всего Wi-Fi в вашем доме ловит не везде, вы хотите усилить сигнал, и только выбираете репитер. В таком случае, могу посоветовать вам попробовать применить решения, которые, возможно, помогут вам увеличить покрытие беспроводной сети без покупки усилителя. На эту тему я уже написал отдельную статью: как усилить сигнал Wi-Fi сети. Если это не помогает, то без усилителя не обойтись.

Для начала отвечу на очень популярные вопросы:

  • В качестве усилителя можно использовать другой роутер. В большинстве роутеров есть отдельный режим работы в качестве усилителя, или режим беспроводного моста WDS. На нашем сайте есть много инструкций по настройке роутеров разных производителей в роли репитера. Их можно найти через поиск по сайту. Или спрашивайте в комментариях, подскажу. Но отдельное устройство будет более компактное и настроить его будет проще, так как оно создано для этой задачи.
  • Бесшовную Wi-Fi сеть (с быстрым роумингом) можно построить только из роутера и репитера с поддержкой технологии Mesh. Производители начинают активно выпускать линейки таких устройств. Думаю, в 2021 году выбор таких устройств будет намного больше. К ним мы еще вернемся в статье.
  • Одна Wi-Fi сеть. Когда мы настраиваем усилитель сигнала, то в большинстве случаев он копирует настройки беспроводной сети (имя, пароль) с роутера. В таком случае после настройки устройства видят одну сеть (в настройках репитера есть возможность сменить имя сети на другое). Но на самом деле Wi-Fi сети две: от роутера и от усилителя. И устройства все время переключаются между роутером и усилителем при перемещении по дому, квартире, офису.
  • Скорость подключения вырастет или упадет? Деликатный вопрос, на который очень сложно ответить. Но я постараюсь. Через репитер скорость падает примерно на 50% по сравнению со скоростью через роутер. Но это если делать замеры рядом с репитером, в зоне стабильного сигнала от роутера. Если же мы сделаем замеры в той комнате, где без репитера сигнал очень плохой (и скорость, соответственно, тоже), то с репитером скорость будет выше. Так как он усиливает сигнал. Скорость при лучшем сигнале через репитер будет выше по сравнению с плохим сигналом напрямую от роутера.
  • Быстрое и незаметное переключение устройств между роутером и репитером. Здесь все очень просто: быстрое и незаметное переключение устройств бывает только в бесшовной Wi-Fi сети, которую можно создать из роутера + репитера с поддержкой технологии Mesh. Если использовать обычный репитер, то в большинстве случаев устройства переключаются не очень стабильно. Например, до последнего держат подключение к роутеру, даже при низком уровне сигнала. Когда в этом месте покрытие от репитера более устойчивое и скорость выше.
  • Не обязательно покупать усилитель того же производителя, что и роутер. Например усилители TP-Link без проблем работают с роутерами ASUS. Исключением могут быть устройства с поддержкой технологии Wi-Fi Mesh.
  • Можно использовать несколько Wi-Fi усилителей одновременно. Вот статья на эту тему: как подключить несколько усилителей к одному роутеру. Но я бы не советовал это делать (разве что это устройства с поддержкой Wi-Fi Mesh).
Совет: если вы только выбираете оборудование для создания Wi-Fi сети в большой квартире, или в частном доме, то я рекомендую обратить внимание на Wi-Fi Mesh системы. Ставите такую систему и никакие усилители вам не нужны. Так же обратите внимание на статью с советами по выбору роутера.

На что обратить внимание при выборе репитера?

Есть несколько ключевых моментов, на которые нужно ориентироваться при выборе усилителя Wi-Fi сигнала. Я постараюсь коротко, но максимально информативно рассказать о каждом из них.

Поддерживаемый диапазон (2.4 ГГц и 5 ГГц)

Репитеры, как и роутеры, бывают однодиапазонные (работают только на частоте 2.4 ГГц) и двухдиапазонные (с поддержкой диапазона 2.4 ГГц и 5 ГГц). На коробке, или в описании к которым обычно написано «Dual Band», «AC». Усилители, которые поддерживают частоту 5 ГГц имеют поддержку стандарта Wi-Fi 802.11ac. Двухдиапазонный репитер может подключаться к роутеру сразу в двух диапазонах. На частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц. Или, например, подключаться к роутеру только на частоте 2.4 ГГц, а раздавать две Wi-Fi сети: на частоте 2.4 ГГц и 5 ГГц.

Есть смысл выбрать именно двухдиапазонный усилитель Wi-Fi сигнала, даже если у вас сейчас однодиапазонный роутер (работает только на частоте 2.4 ГГц). Так как на выходе вы сможете получить сеть в диапазоне 5 ГГц (в которой, возможно, скорость будет выше). Ну и при смене роутера на двухдиапазонный, вам не придется менять репитер.

В 2020 — 2021 году я рекомендую покупать именно двухдиапазонные ретрансляторы Wi-Fi сигнала. Однодиапазонный можно взять только в том случае, если ваш бюджет на покупку этого устройства сильно ограничен.

Скорость передачи

В технических характеристиках усилителя указывают максимальную скорость передачи для каждого диапазона (стандарта Wi-Fi сети). Например, на 2.4 ГГц (802.11n) до 300 Мбит/с, на частоте 5 ГГц (802.11ac) до 867 Мбит/с. Это максимальная, теоретически возможная скорость. Не реальная. Но чем она выше, тем выше пропускная способность усилителя, и тем выше будет реальная скорость подключения к интернету.

Наличие и скорость LAN-портов

Репитер может быть оборудован Ethernet-портами. Обычно это 1-2 порта. Чаще всего один. Есть модели вообще без Ethernet-портов.

Они нужны в двух случаях:

  1. Для подключения к репитеру устройств с помощью сетевого кабеля. Например, можно подключить к интернету стационарный компьютер, или телевизор, в котором нет Wi-Fi. То есть репитер раздает интернет не только по Wi-Fi, но и по кабелю.
  2. Для работы в режиме точки доступа. Это когда репитер подключается к роутеру с помощью сетевого кабеля. Главный плюс такого соединения – более высокая стабильность и скорость (по сравнению с беспроводным соединением). Должна быть поддержка режима работы «Точка доступа». Этот режим есть на большинстве устройств.

Что касается скорости LAN-портов, то на более бюджетных вариантах порты не гигабитные (до 100 Мбит/с), а на более дорогих моделях порты гигабитные (до 1000 Мбит/с).

Поддержка технологии Mesh

Если вы думали, что двухдиапазонные репитеры самые новые и современные, то я вас разочарую. Самые новые и современные – с поддержкой технологии Wi-Fi Mesh. С их помощью можно построить бесшовную Wi-Fi сеть, в которой будет решена главная проблема усилителей сигнала – переключение устройств между роутером и усилителем. Все устройства (кроме старых, которые не поддерживают быстрый роуминг в Wi-Fi сети) в такой сети будут переключаться очень быстро (быстрый роуминг) и без разрыва соединения.

Но нужна поддержка Mesh со стороны всех устройств (роутера, усилителя, клиента). Сейчас на рынке очень мало таких устройств. У компании TP-Link есть линейка устройств (роутеров и усилителей), которая называется OneMesh. Если у вас роутер с поддержкой технологии Wi-Fi Mesh, вы просто покупаете усилитель сигнала (в случае с Mesh, скорее всего, он должен быть того же производителя, что и роутер), настраиваете, и получаете бесшовную Wi-Fi сеть. Одна сеть по всему дому. Как и с Wi-Fi Mesh системой. В статье по ссылке выше я показывал настройку такой сети на примере усилителя TP-Link RE300 и роутера TP-Link Archer A7 v5.

Пока что не видел таких устройств у других производителей. Есть что-то похожее у Keenetic и ASUS. Но там в одну сеть можно объединять несколько роутеров с этой технологией. Отдельных Wi-Fi ретрансляторов вроде как нет. Но это на момент написания статьи. Думаю, они будут появляться.

Антенны и их количество

Что касается количества антенн, то их обычно две. Четыре антенны можно встретить только на дорогих моделях, в которых обычно есть поддержка технологии MU-MIMO. Иначе эти четыре антенны там просто не нужны.

От количества антенн радиус действия сети не зависит. Даже нет особой разницы в том, внутренние антенны, или внешние. Радиус действия ретранслированной Wi-Fi сети будет у всех моделей примерно одинаковый. Тем более не нужно ориентироваться на длину этих антенн.

Поддержка режима точки доступа

Это когда усилитель Wi-Fi сигнала можно подключить к роутеру с помощью сетевого кабеля и он будет раздавать интернет по Wi-Fi получая его по кабелю. Использовать их вместо роутеров (подключить кабель от провайдера) не рекомендуется. А в большинстве случаев это вообще невозможно сделать.

Такую схему можно применить в том случае, когда у вас в другую комнату проложен сетевой кабель, и при подключении усилителя по Wi-Fi он сильно режет скорость. По кабелю потери в скорости будут незначительные.

На большинстве современных усилителей есть поддержка режима точки доступа.

И еще:

  • Возможность управления через приложение с телефона. Такая фишка есть не на всех устройствах. Обычно настройка и управление осуществляется через веб-интерфейс (через браузер).
  • Если вы, например, выбираете репитер на AliExpress, то убедитесь, что продавец предлагает товар с подходящей для вас вилкой. Должен быть тип розетки «Европа (EU)». В противном случае вы сможете подключить его только через переходник.
  • Наличие кнопки WPS (или ей подобной) упрощает процесс настройки устройства.
  • Поддержку технологий MU-MIMO и Beamforming можно встретить только на топовых моделях Wi-Fi усилителей. Если у вас дорогой и производительный роутер, нужна быстрая сеть, и без усилителя никак не обойтись, то желательно выбрать модель с поддержкой этих технологий.
Совет: если у вас новый роутер, то я советую проверить, поддерживает ли он технологию Wi-Fi Mesh. Посмотрит можно в характеристиках на официальном сайте. Так же можно обновить прошивку до последней версии, так как поддержка Mesh может зависеть от прошивки.

Если поддерживает, то намного лучше выбрать репитер с поддержкой Wi-Fi Mesh, или еще один такой же роутер и объединить их в одну бесшовную Wi-Fi сеть. Выше я об этом писал более подробно.

Какой усилитель Wi-Fi сигнала выбрать в 2020-2021 году?

Этих устройств на рынке очень много. Я уже не говорю о каких-то китайских репитерах, которых на AliExpress просто тонны. Ниже я покажу несколько моделей репитеров от популярных производителей, которые заслуживают вашего внимания. Это исключительно мое мнение. Вам не обязательно выбирать только из этих устройств.

Чтобы найти лучший репитер Wi-Fi сигнала, это нужно тщательно протестировать абсолютно все устройства, которые есть на рынке. А это практически невозможно. Плюс условия у всех разные, и та модель, которая у меня показывает отличные результаты в плане покрытия и скорости, у вас может работать очень плохо. Ну и как правило, чем дороже усилитель, тем он лучше, быстрее, производительнее. Глупо сравнивать устройство за 15 и 50 долларов.

TP-Link RE305

Популярная модель двухдиапазонного ретранслятора Wi-Fi сигнала. Я уже делал его обзор и писал инструкцию по настройке.

Есть 1 порт Ethernet (до 100 Мбит/с). Скорость беспроводной сети в диапазоне 5 ГГц до 867 Мбит/с. В 2.4 ГГц до 300 Мбит/с. Интересный внешний вид и внешние антенны, которые можно сложить. Есть кнопка для быстрого подключения к маршрутизатору.

Так же есть поддержка OneMesh начиная с аппаратной версии V3 и на прошивках с конца 2019 года. Из минусов: цена и небольшой радиус действия сети в диапазоне 5 ГГц (но это скорее особенность данного диапазона).

Можно посмотреть еще TP-Link RE205 – похожая, но более дешевая модель.

Asus RP-N12

Недорогой усилитель от компании ASUS с поддержкой только одного диапазона 2.4 ГГц. Скорость до 300 Мбит/с. LAN-порт до 100 Мбит/с.

Из минусов: режет скорость примерно в 2 раза (как и все подобные устройства), иногда зависает и его приходится перезагружать.

TP-Link AC750 RE200

Более доступная (по сравнению с TP-Link RE305) модель ретранслятора Wi-Fi сигнала от TP-Link. Есть поддержка обеих диапазонов (2.4 ГГц + 5 ГГц) и стандарта 802.11ac. Очень много отзывов на эту модель в разных интернет-магазинах. Можете почитать мою инструкцию по настройке этого устройства.

Каких-то особых проблем с ним не наблюдается.

Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO

Это для любителей техники Xiaomi. Недорогой усилитель с поддержкой только одного диапазона (2.4 ГГц). Две внешние Wi-Fi антенны. Стильный внешний вид.

Могут быть проблемы с настройкой. Приложение MiHome, учетная запись Xiaomi, проблемы с регионом и т. д.

TP-Link TL-WA854RE

Еще одна популярная модель Wi-Fi усилителя от TP-Link. На этот раз уже однодиапазонная (2.4 ГГц, 802.11n). Модель новая, но собрала уже очень много положительных отзывов.

Обратите внимание, что эта модель не оборудована Ethernet-портом.

TP-Link AC1200 RE300 (с поддержкой Mesh)

Отличная модель с поддержкой технологии Mesh. При подключении к роутеру из линейки OneMesh создает бесшовную Wi-Fi сеть. Может работать с обычными роутерами. Работает на двух диапазонах.

Ethernet-порт отсутствует. Антенны встроенные в корпус. Есть ночной режим, который отключает индикаторы в заданное время.

Есть много хороших моделей и у других производителей: Tenda, D-Link, Mercusys, Totolink, Zyxel и т. д. Выбор очень большой. Под любые задачи и разный бюджет.

Выводы
  • Если есть возможность обойтись без усилителя Wi-Fi сигнала (например, перенести роутер ближе к центру квартиры) – желательно воспользоваться этой возможностью.
  • Когда без усилителя никак – рассмотрите вариант создания бесшовной Wi-Fi сети. Особенно если у вас большой частный дом, или огромная квартира. Для этого нужна либо Wi-Fi Mesh система, либо роутер и репитер (или два роутера) с поддержкой технологии Mesh. Может у вас уже очень старый роутер, и вы поменяете его на Mesh систему, или у вас роутер поддерживает технологию Mesh и вы купите репитер, или еще один роутер с поддержкой этой же технологии.
  • Если бесшовный Wi-Fi не нужен, или такие расходы не вписываются в ваш бюджет, тогда я рекомендовал бы выбрать обычный, но двухдиапазонный усилитель Wi-Fi сигнала. С ним будет больше шансов добиться более высокой скорости подключения.
  • Если двухдиапазонная модель тоже выходит за рамки вашего бюджета – выберите что-то из однодиапазонных. Их сейчас достаточно на рынке, есть с чего выбрать. Можно посмотреть какие-то модели на AliExpress. Просто наберите в поиске «WiFi Repeater». Но будьте готовы к частым обрывам, к сильному падению скорости и трудностям в процессе настройки.

Репитры будут развиваться в сторону технологии Wi-Fi Mesh и конечно же нового стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), так как роутеры с поддержкой этого стандарта уже начинают появляться в продаже. Стандарт 802.11ac (Wi-Fi 5 GHz) так же еще долго будет актуальным. Можете смело выбирать такие репитры в 2020 и 2021 году, как для частного дома, так и для квартиры. А вот устройства с поддержкой одного диапазона 2.4 ГГц (стандарта 802.11n) скорее всего постепенно будут уходить с рынка.

Ретранслятор TP-LINK TL-WA850RE: обзор и отзывы

Недавно я писал инструкцию по настройке ретранслятора TP-LINK TL-WA850RE, и решил сделать отдельную страницу с небольшим обзором, основными характеристиками и отзывами об этой модели. TP-LINK TL-WA850RE – это то устройство, которое спасет вас от плохого сигнала Wi-Fi сети, или его отсутствия в определенных комнатах вашего дома, или офиса. Главная задача этого ретранслятора – усилить уже существующую Wi-Fi сеть, и увеличить ее радиус действия. С чем это маленько устройство справляется очень хорошо.

Из основных особенностей TL-WA850RE я бы выделил очень простую настройку. Достаточно включить репитер в розетку, нажать на кнопку «Range Extender», нажать кнопку WPS на роутере, и все готово, устройство уже усиливает Wi-Fi сеть. Смотрите инструкцию по настройке, ссылка выше, я там все это показывал. Так же, очень большой плюс, это наличие LAN порта. Это значит, что к этому ретранслятору можно подключить одно устройство по сетевому кабелю, и использовать его в качестве адаптера для подключения устройств к интернету. Корпус устройства выглядит очень классно и практично. Нет никаких проводов, непонятных переключателей и т. д.

Я пользовался этим ретранслятором несколько дней, и не заметил никаких проблем. Все стабильно работает, так как и должно быть. Больше всего, вас наверное интересует вопрос, насколько увеличится радиус покрытия Wi-Fi сети после установки репитера TP-LINK TL-WA850RE. Думаю, вы понимаете, что ответить на этот вопрос очень сложно, ведь у всех разные условия, в которых будет работать устройство: стены, помехи, маршрутизатор и т. д.

Обзор TP-LINK TL-WA850RE

Устройство маленькое, так что обозревать там особо нечего. Выполнен ретранслятор из качественного, белого, глянцевого пластика. На лицевой стороне находится логотип «TP-LINK», индикаторы работы, и одна кнопка «Range Extender» для настройки расширения беспроводной сети. Индикаторы горят синим цветом.

По бокам нет ничего интересного, сзади только заводская информация и вилка для подключения в розетку. А снизу можно увидеть один LAN порт, и кнопку RESET для сброса настроек к заводским.

Собрано все очень круто. К качеству сборки, элементам управления и разъемам точно нет никаких претензий.

Отзывы о TP-LINK TL-WA850RE

Так как TP-LINK TL-WA850RE очень популярный ретранслятор, то отзывов в сети можно найти очень много. Как обычно, они самые разные. Большинство пользователей довольны покупкой, но есть так же отзывы, что Wi-Fi сеть работает нестабильно, пропадает интернет, приходится перезагружать ретранслятор и т. д.

Как я уже писал выше, стабильность беспроводной сети зависит не только от усилителя. Например, если главный  роутер дает какой-то сбой в работе, то понятное дело, что на репитере интернет так же будет пропадать. Помехи так же могут повлиять на работу усилителя.

Но, как мне кажется, главная ошибка, это установка ретранслятора в таком месте, где сигнал от роутера не очень стабильный. Необходимо, что бы в месте установки ретранслятора, сигнал от маршрутизатора был примерно 40-50%. Чем выше, тем лучше. На корпусе есть специальные индикаторы, которые показывают уровень сети, к которой подключен репитер.

Оставляйте свои отзывы о TP-LINK TL-WA850RE в комментариях. Я думаю, что в соотношении цена/качество, это лучший вариант ретранслятора.

Почему Mesh Wi-Fi от Keenetic лучше репитеров и усилителей сигнала

Здесь вы прочтете не пустые маркетинговые заявления. Потому что мы тоже очень долго поддерживали в KeeneticOS отдельный режим усилителя сигнала Wi-Fi, которому были присущи недостатки. Но теперь мы предлагаем новое универсальное решение — Mesh Wi-Fi-систему, которая превосходит банальные репитеры по всем статьям.


Централизованное управление

😞 Типичные Wi-Fi-репитеры управляются независимо от основного роутера, что требует дополнительных действий как при первоначальной настройке, так и в дальнейшей работе. Например, чтобы изменить имя или пароль домашней сети Wi-Fi, необходимо сделать новые настройки и на роутере, и на каждом усилителе в отдельности. Если усилитель зависает или работает некорректно, это проблематично диагностировать.

😌 Mesh Wi-Fi-система создается и управляется централизованно на основном роутере (контроллере). Любые изменения параметров беспроводной сети автоматически распространяются на каждый усилитель (ретранслятор). Большинство остальных настроек также выполняется на главном кинетике. Чтобы оценить состояние сети, достаточно одного взгляда.


Мониторинг трафика и правила для клиентов

😞 Усилители подключаются к роутеру как обычные Wi-Fi-клиенты со своими MAC-адресами. И любой клиент, например смартфон или ноутбук, тоже имеет свой MAC-адрес, когда подключается к усилителю. В цепочке возникает подмена: трафик клиентов идет на роутер с MAC-адресом усилителя, поэтому невозможно толком разобраться, кто куда подключен и сколько качает.

😌 Wi-Fi-система сохраняет исходные MAC-адреса всех клиентов, которые подключены через ретрансляторы и даже цепочки из них. Поэтому хорошо видно, кто куда подключился, и можно использовать все прикладные функции на основе MAC-адреса, такие как блокировка доступа, привязка постоянного IP-адреса, ограничение скорости, мониторинг трафика, фильтрация контента, расписание работы и другие.


Независимые Wi-Fi-сети и локальные сегменты

😞 Усилители работают только с какой-то одной сетью Wi-Fi на главном маршрутизаторе. Редко с двумя, но с большой потерей производительности.

😌 Наша Mesh-система может одновременно расширять четыре независимые сети Wi-Fi и, соответственно, четыре изолированных сегмента, например: домашняя сеть, гостевая сеть, детская сеть и умный дом (IoT).


Бесшовное переключение клиентов

😞 Усилители не обеспечивают безразрывное интеллектуальное переключение беспроводных клиентов при их перемещении в зону покрытия главного роутера или другого репитера.

😌 А внутри Mesh Wi-Fi-системы доступен бесшовный роуминг по протоколам 802.11k/r/v, при помощи которого переключение клиентов между всеми узлами происходит с минимальной задержкой и без потери данных. Это работает для всех Wi-Fi-сетей/сегментов.


Оптимальный backhaul-канал

😞 Усилители расширяют частотные диапазоны по отдельности, создавая соединение с роутером в каждом из них и тем самым нерационально занимая радиоэфир.

😌 В беспроводной Mesh-системе из двухдиапазонных интернет-центров используется одно транзитное соединение (backhaul) только на частоте 5 ГГц одновременно для двух диапазонов. Это не перегружает диапазон 2,4 ГГц еще одной сетью и сохраняет эфирное время для клиентских устройств.


Конструкция антенн

😞 Репитеры имеют относительно небольшие антенны с низким коэффициентом усиления и неопределенной направленностью.

😌 Все интернет-центры Keenetic имеют высокоточные печатные антенны с усилением 5 дБи и поворотным механизмом для максимального покрытия в нужном направлении. Отдельные модели оснащены дополнительными усилителями сигнала, чтобы лучше «слышать» маломощных клиентов.


Сетевые и USB-порты

😞 Усилители обычно имеют только один порт Ethernet или не оснащены им вовсе. USB-порты для подключения принтера или жесткого диска — еще большая редкость.

😌 На каждом интернет-центре Keenetic есть коммутатор на 4-5 портов для подключения проводных устройств, а также соединений друг с другом в любом режиме работы — роутер или ретранслятор. Некоторые модели включают опции и приложения USB.


Один режим вместо трех

😞 Многие репитеры умеют работать в режиме точки доступа или адаптера, однако, как правило, при подключении по Ethernet требуют перенастройки, иначе пытаются подключаться к основному роутеру одновременно двумя конфликтующими способами.

😌 Мы объединили режимы точки доступа, усилителя сигнала и адаптера в один универсальный — ретранслятор. При подключении в Wi-Fi-систему по проводу ретранслятор без раздумий выбирает в качестве транспорта стабильную Ethernet-сеть, превращаясь в классическую точку доступа. И наоборот: при случайном разрыве проводного подключения ретранслятор автоматически подключается к любому доступному mesh-узлу по Wi-Fi. Режим адаптера фактически всегда получается «бесплатно», когда ретранслятор подключен к сети по Wi-Fi.


В заключение подчеркнем, что приобретая просто репитер, ни в каком ином качестве использовать его вы уже не сможете. А любой интернет-центр Keenetic всегда готов не только расширить Wi-Fi-покрытие как ретранслятор, но и стать главным роутером со всеми функциями KeeneticOS внутри Mesh-сети.

Настройка роутера в режиме репитера — сделать услитель Wi-Fi сигнала

Роутер — одно из широко распространённых устройств, знакомое практически каждому пользователю сети. Однако многие его функции зачастую остаются незадействованными, потому что о них мало кто знает. В основном, роутер используется по прямому назначению — как точка доступа для выхода в интернет с нескольких устройств одновременно. Однако он может работать и в ином качестве. Например, как репитер.

Что такое репитер?

Репитер — это повторитель сигнала. Например, сигнала GSM или Wi-Fi. Принцип его работы прост: находясь в зоне устойчивого приёма, репитер принимает сигнал и ретранслирует его дальше, увеличивая таким образом радиус действия беспроводной сети. Работает это так. Предположим вы находитесь в точке А, а в точке Б на некотором расстоянии находится другой человек, которому вам нужно подать сигнал рукой. Но расстояние слишком велико, и ваш визави не может рассмотреть ваши жесты. Если же между точками А и Б поставить ещё одного человека, который будет одинаково хорошо виден с обеих точек, и он повторит ваш сигнал, то ваш сигнал будет получен. Посредник в его передаче это и есть репитер.

Следует иметь в виду, что репитер ретранслирует принятый сигнал усиливая его и распространяя дальше.  Но если сигнал на репитер пришёл очень слабый, обработать его не получится.

Для чего нужен репитер?

Бывает, что в доме или квартире не во всех комнатах хорошо работает Wi-Fi. Причины могут быть разные. На пути сигнала находятся бетонные стены, которые уменьшают радиус действия беспроводных устройств. Может быть просто вы находитесь далеко от роутера или роутер маломощный.

Допустим у вас в квартире три комнаты. При этом источник интернета — роутер находится в прихожей, и в двух ближайших комнатах сигнал хороший, а в третьей, дальней слабоват. Чтобы его усилить, достаточно установить в нужном месте репитер. Он подхватит сигнал и передаст его дальше. И, таким образом, ваша беспроводная сеть будет одинаково доступна из любой точки квартиры. Точно так же можно поступить и на дачном участке, если вы хотите пользоваться интернетом в беседке, а сигнал туда не доходит. Разместите репитер в зоне действия роутера и он увеличит его радиус действия.

Поскольку репитер дублирует сигнал роутера, настройки вашей сети остаются неизменными, не важно подключаетесь вы к репитеру или непосредственно к роутеру. Вы даже не заметите, как ваше Wi-Fi устройство переподключится с одного источника сигнала на другой. Для вас всё будет выглядеть так, как будто вы всё время находитесь в зоне действия одной сети.

Как правило, репитер это отдельное устройство с антенной и адаптером питания. Практически все производители роутеров выпускают и репитеры. Его можно приобрести в точках продажи сетевого оборудования.  Стоимость таких устройств относительно небольшая.

Однако часто бывает, что на антресолях завалялся старенький роутер, который давно не используется по назначению. Который вполне может выполнять функции репитера. Зачем платить больше, когда можно настроить второй роутер как репитер?

Точка доступа, мост, репитер

Современные роутеры могут работать в нескольких режимах, однако в большинстве случаев используется только один — точка доступа. Это основной режим, позволяющий клиентским устройствам подключаться к роутеру и получать доступ в сеть.

Однако роутер также может работать в режиме моста (WDS). Этот режим позволяет объединить несколько различных сетей или независимых сегментов сети.

Также возможно использование роутера в качестве репитера или повторителя сигнала. Этот режим как раз нас и интересует.

Имейте в виду, что не каждый роутер может быть настроен в качестве репитера. На некоторых моделях эта опция недоступна. А у популярных роутеров TP-Link она отсутствует на всех моделях. Поэтому, прежде чем заняться настройкой, проверьте документацию вашего устройства и убедитесь, что нужная вам функция в нём поддерживается.

Как сделать репитер из роутера

Наиболее удачно режим репитера реализован в роутерах Zyxel и Asus. Всё очень легко настраивается через веб-интерфейс и работает без нареканий.

Для того, чтобы превратить роутер в репитер нужно сменить режим его работы. У некоторых устройств, как, например, у Zyxel Keenetiс Lite III, режим работы меняется переключателем на задней панели. В этом случае просто нужно выбрать режим «Усилитель» или «Повторитель». Если такого переключателя нет, режим работы меняем через веб-интерфейс.

Вводим в браузере адрес вашего роутера (обычно 192.168.0.1 или 192.168.1.1) и ваши логин и пароль. Если вы не меняли настройки по умолчанию, информацию об этих параметрах можно посмотреть на наклейке в нижней части роутера. Если на этом этапе возникли трудности, изучите документацию к вашему устройству или поищите руководство в интернете.

Будем считать, что вы успешно зашли в веб-интерфейс. Теперь нужно отыскать нужный нам пункт меню.

В роутерах Zyxel вам необходимо перейти на вкладку «Система» и выбрать там пункт «Режим». Здесь ставим галочку в пункте «Усилитель — расширение зоны Wi-Fi», сохраняем настройки и перезагружаем устройство.

Всё, дело сделано. Однако при этом есть одно «но».

После включения режима репитера вы не сможете войти в веб-интерфейс вашего роутера по адресу 192.168.0.1. Веб-интерфейс будет недоступен ни по Wi-Fi ни по кабелю. Потому что репитер получает IP-адрес от главного роутера, раздающего интернет, и этот адрес отличается от адреса по умолчанию.

Чтобы его узнать, нужно зайти на главный роутер и посмотреть список подключённых к нему устройств. Среди них будет и ваш репитер. Здесь же можно посмотреть его IP и при необходимости войти в настройки.

Итак, режим репитера активирован. Осталось одно — подключить репитер к главному маршрутизатору, который раздаёт интернет в вашей квартире.

Для этого на главном роутере и на роутере-репитере нужно нажать кнопку WPS. Она есть практически на каждом современном роутере. Если её нет, режим WPS можно активировать в веб-интерфейсе устройства.

После нажатия кнопок нужно немного подождать. Индикатор Wi-Fi будет некоторое время мигать, пока не установится соединение. На репитере должен загореться индикатор подключения к интернету (WAN). Откройте список доступных сетей на вашем ноутбуке или смартфоне и проверьте качество сигнала.

На маршрутизаторах Asus настройка выполняется таким же образом. В настройках найдите вкладку «Администрирование», а в ней — пункт «Режим работы». Выбираем «Режим повторителя» и жмём «Сохранить». После этого откроется список доступных беспроводных сетей. Выберите нужную и введите пароль. Репитер подключится к сети.

Если вы захотите отключить режим репитера, можно это сделать там же, в настройках режима работы. Разумеется, предварительно выяснив новый IP вашего устройства. Если же таким способом решить проблему не получается, всегда можно воспользоваться проверенным методом — сбросить настройки роутера до заводских с помощью кнопки на задней панели.

Режим повторителя на роутерах TP-Link

Как уже было сказано, производитель роутеров TP-Link не включил в функционал устройства функцию репитера. Однако и TP-Link вполне может играть роль повторителя.

Есть два способа заставить его это делать.

Первый — прошить роутер сторонней прошивкой DD-WRT. Она отлично работает с устройствами TP-Link и режим репитера в ней есть. Однако использование альтернативной прошивки ведёт к потере гарантии. Поэтому, если вы не хотите использовать DD-WRT, можно включить ваш роутер в режиме WDS (мост).

От режима повторителя WDS отличается только тем, что используется он не для расширения радиуса сети, а для объединения двух роутеров, подключённых к интернету, в одну сеть.  В вашем случае это будет означать, что вы получите две сети Wi-Fi со своими именами (SSID) и паролями, и скорость интернет будет делиться пополам. Но тем не менее всё будет работать.

Для использования этой опции на главном роутере нужно задать статический канал для беспроводной сети. На разных маршрутизаторах это делается по разному, поэтому изучайте инструкцию к вашему устройству. При использовании роутеров TP-Link, например, нужно зайти в настройки беспроводной сети и в пункте «Канал» выбрать «1».

На роутере, который будет выступать в качестве репитера, нужно сменить IP-адрес. Он должен отличаться от адреса главного роутера, чтобы избежать конфликта IP. Если у главного роутера адрес 192.168.0.1, задайте репитеру 192.168.0.2. При этом следует проверить, что 192.168.0.2 не входит в диапазон адресов, раздаваемых на главном роутере сервером DHCP.

В настройках беспроводной сети укажите тот же статический канал, что и на главном роутере и поставьте галочку «Разрешить WDS». Нажимаем на кнопку «Поиск». Из списка сетей выбираем ту, к которой нужно подключиться. Выставляем тип ключа такой же как и на главном маршрутизаторе и вводим пароль.

Не забываем отключить DHCP сервер, чтобы в локальной сети он был только один — на главном маршрутизаторе.

Перезагружаем роутер. Теперь он будет получать интернет с главного роутера и ретранслировать его.

Для того, чтобы пользоваться репитером, клиентские устройства (компьютер, ноутбук, смартфон и т. д.) настраивать не нужно. Репитер делает пользование сетью максимально комфортным — несмотря на то, что у вас несколько источников Wi-Fi, беспроводная сеть будет одна и она будет работать с теми настройками, которые были заданы на главном роутере. То есть после добавления в вашу сеть репитера визуально ничего не изменится, все устройства будут продолжать работать точно так же, как и раньше.

Где разместить репитер

Как уже говорилось, репитер только повторяет, ретранслирует полученный сигнал, но не улучшает его. Поэтому размещать репитер или роутер в режиме репитера нужно в зоне устойчивого приёма. Если вы разместите его там, где сигнал уже слабый, качество интернета будет низким.

К примеру, у вас в квартире роутер стоит у входной двери, в зоне устойчивого приёма — кухня, прихожая и первая комната. Вторая комната и лоджия в зоне слабого приёма, поскольку расположены дальше всего. В этом случае репитер нужно разместить как можно ближе ко второй комнате, но обязательно в зоне устойчивого приёма. Например, в первой комнате. Если установить его непосредственно во второй комнате, вы будете видеть, что сигнал Wi-Fi 100%, однако интернет всё равно будет работать плохо.

Приложения, которыми можно просмотреть уровень Wi-Fi сигнала в разных точках квартиры описаны здесь.

Напоследок стоит заметить, что возиться с настраиванием и использованием ротера в качестве повторителя имеет смысл, если в вашем распоряжении уже есть лишний роутер. Если же стоит вопрос о приобретении нового устройства, то правильней будет купить отдельно репитер.

В чем разница между репитером и роутером? Что лучше?

Многообразие доступных в продаже устройств для улучшения качества связи способно поразить воображение, а обилие брендов, моделей и модификаций заставляет серьезно задуматься: какому типу приборов отдать предпочтение?

Часто в статьях, обсуждениях на форумах и социальных сетях рекомендуется выбирать репитеры или роутеры в зависимости от ситуации. С одной стороны, это верно, поскольку каждая отдельная ситуация заслуживает индивидуального решения, однако при выборе следует учитывать, что это совершенно разные по назначению и специфике работы устройства.

Чтобы разобраться, что общего и в чем разница между репитерами (усилителями мобильной связи) и роутерами (маршрутизаторами), рассмотрим эти устройства подробнее.

Роутер: интернет «в кармане» или полноценная альтернатива репитеру?

Бытовые роутеры, ставшие привычными в квартирах и офисах, уже несколько десятилетий решают задачу построения локальных сетей и обеспечивают доступ из домашней или корпоративной сети в интернет. Классическая схема использования роутера подразумевает подключение компьютеров, принтеров, ноутбуков, игровых консолей и прочих устройств-абонентов к сетевым портам или беспроводной WiFi-сети. Сам роутер подключается к кабелю интернет-провайдера.

Роутеры новейших поколений могут быть оснащены встроенным 3G/4G-модемом, что значительно расширяет возможности коммуникации и присутствия во Всемирной сети. Роутер, оснащенный модемом и слотом для SIM-карты, может предоставлять пользователю интернет-трафик не только по кабелю провайдера, но и посредством мобильной сети одного из сотовых операторов. Как и в случае с сетевым роутером, 3G/4G-роутер позволяет подключить «по кабелю» или через WiFi ноутбуки, смартфоны и планшетные ПК, предоставляя всем устройствам доступ в интернет.

Huawei B525 — популярная модель настольного 3G/4G-роутера

Примечательны некоторые модели портативных роутеров со встроенным аккумулятором: карманный гаджет способен создать локальную беспроводную сеть в полностью автономном режиме, не требуя даже внешнего питания. Обычно карманные 3G/4G-роутеры рассчитаны на работу от батареи в течение нескольких часов.

Портативный роутер Huawei E5786 с аккумулятором и разъемами для уличной антенны

Важно отметить, что сами по себе роутеры не обладают функцией усиления сигнала: для их успешной работы требуется стабильный входящий сигнал от базовой станции оператора. Для успешной эксплуатации такого устройства за городом часто требуется подключение внешней (уличной) антенны, «фокусирующей» принимаемый и передаваемый радиосигнал сигнал в направлении базовой станции.

При слабом входном сигнале наибольшую эффективность показывают уличные роутеры (внешние клиенты): такие устройства совмещают маршрутизатор, модем и антенну в одном корпусе, благодаря чему достигается максимальное качество мобильного интернета.

ASTRA MIMO LAN BOX — один из самых универсальных и мощных уличных 3G/4G-роутеров

Наверняка вы уже заметили, что до сих пор в тексте не упомянуты возможности усиления голосовой связи с помощью роутера, и это не случайно. 3G/4G-роутеры предоставляют доступ к мобильному интернету через SIM-карту оператора, но не обеспечивают усиление сотового сигнала на вашем смартфоне или мобильном телефоне.

Репитер: непрерывное усиление сотового сигнала

Репитерами называют усилители ВЧ-сигнала, работающие в частотных диапазонах мобильной связи в двух направлениях: в сторону базовой станции оператора и в сторону абонентских устройств. Правильно настроенный репитер принимает слабый входящий сигнал оператора, усиливает его и распространяет на всю площадь помещения. Более корректно будет сказать, что всю описанную выше работу производит не репитер, а вся система усиления связи на базе репитера, поскольку для эксплуатации усилителя также требуется внешняя (уличная) и внутренняя (комнатная) антенны и кабели для их подключения.

Возможности репитеров существенно варьируются от модели к модели. Так, GSM-репитеры позволяют улучшить голосовую связь в одном из основных частотных диапазонов, но не помогают в усилении стандартов 3G и 4G. Репитеры 3G и 4G востребованы в городах, где современные мобильные сети уже получили широкое распространение. Существуют мультидиапазонные репитеры, которые одновременно повышают качество нескольких сетей (например, GSM и 3G или 3G и 4G). В зависимости от количества поддерживаемых диапазонов и стандартов связи репитеры помогают решить те или иные практические задачи.

Двухдиапазонный репитер Baltic Signal BS-DCS/3G-65 — отличное решение для города и пригорода

Величина коэффициента усиления и максимальная выходная мощность позволяют оценить, на какой дальности от базовой станции репитер сможет обработать сигнал и на какой площади помещения он сможет обеспечить стабильное интернет-соединение и разборчивую голосовую связь.

Момент истины: репитер или роутер, что лучше?

Подводя итог всему вышесказанному, следует подчеркнуть, что репитеры и роутеры — абсолютно разные устройства.

Репитер повышает качество сотовой связи в квартире, офисе или на даче, причем улучшение будет заметно только в тех стандартах и на тех частотах, которые обрабатывает выбранная вами модель усилителя.

Роутер создает локальную сеть (в том числе беспроводную) с доступом в интернет посредством услуг оператора мобильной связи с использованием SIM-карты. Как правило, 3G/4G-роутеры поддерживают большинство стандартов сотовой связи.

Репитер:

  • Усиливает частотные диапазоны необходимых стандартов связи;
  • Транслирует усиленный сигнал на заявленную производителем площадь.

Роутер со встроенным 3G/4G-модемом:

  • Обеспечивает доступ в мобильный интернет через SIM-карту оператора;
  • Позволяет создать зону WiFi для абонентских устройств.

Если у вас остались вопросы об использовании репитеров и роутеров в тех или иных условиях, воспользуйтесь бесплатной консультацией специалистов нашего магазина по номеру 8-800-3333-965. Мы поможем сделать правильный выбор!

 

Репитер Wi-Fi сигнала для роутера

Усилитель Wi-Fi требуется в тех случаях, когда необходимо увеличить активную зону покрытия роутера. Очень часто бывает, что в некоторых комнатах дома или квартиры (или даже в отдельных частях одного помещения) сигнал, исходящий от маршрутизатора, слишком слаб и подключиться к беспроводной сети не удаётся. В лучшем случае Интернет работает медленно и с перебоями, из-за чего спокойно заниматься своими делами онлайн становится невозможно. Для решения этой проблемы и предназначен Wi-Fi репитер.

Как работает усилитель сигнала Wi-Fi

Принцип работы этого устройства предельно прост – оно принимает сигнал с роутера, усиливает его и передаёт дальше. В результате зона покрытия увеличивается, в идеале охватывая всю площадь жилья и давая возможность свободно пользоваться Интернетом где угодно, не беспокоясь о том, чтобы находиться поблизости от точки доступа.

Важно учитывать, что недостаточно просто разместить повторитель в произвольном месте – устанавливать его необходимо там, где сигнал ещё достаточно силён. После этого понадобится произвести настройку и задать оптимальные параметры. Затем можно попробовать, как репитер работает в разных частях дома, чтобы подобрать место, где он будет обеспечивать наилучшее качество подключения.

Следует отметить несколько особенностей работы репитеров:

  • Они не создают новую сеть, а копируют существующую – поэтому пароль и имя у неё остаются прежними, а все устройства можно будет объединить в локальную сеть или, например, настроить DLNA-сервер для просмотра видео с компьютера на телевизоре вне зависимости от того, к роутеру они подключены или к усилителю;
  • Все устройства будут самостоятельно подключаться к той сети, от которой в данный момент исходит более сильный сигнал – вам не придётся за этим следить.

Преимущества усилителей Wi-Fi

Как ни странно, эти устройства не столь популярны. Очень часто, столкнувшись с проблемой неполного покрытия, интернет-пользователи склоняются к другим, зачастую неудобным и дорогостоящим решениям: например, протягивают по дому кабель, чтобы установить маршрутизатор как можно ближе к центру, или покупают новые, более мощные антенны.

Использование репитера позволяет добиться тех же, а часто и лучших результатов с минимальной затратой денег и усилий – достаточно приобрести устройство и подключить его к электросети.

В нашем магазине всегда можно купить Wi-Fi ретрансляторы проверенных производителей и марок. Вся продукция проверена на работоспособность и соответствие заявленным техническим характеристикам, поэтому для решения своих проблем с подключением достаточно подобрать вариант, подходящий к вашим условиям. Если вы не уверены, какая именно модель лучше подойдёт для вашего дома или предприятия, свяжитесь с нашими менеджерами по телефону, электронной почте или через чат на нашем сайте – они предоставят вам всю необходимую информацию.

Делаем WiFi репитер из WiFi роутера

В точках доступа существует два режима работы WiFi. Наиболее часто в WiFi роутерах кроме варианта работы как точка доступа, еще заложен вариант работы репитер. Ретранслятор («репитер») — применяют для увеличения площади покрытия WiFi основной точки доступа. Рассмотрим такой случай, в доме установлен роутер с Интернет, но вот беда в крайних комнатах уровень сигнала WiFi слабый или вообще отсутствует.

Прокладывать LAN кабель (еще названия — «витая пара») и устанавливать еже одну зону WiFi? Такого делать нет необходимости, достаточно просто настроить второй прибор в режим репитера и в квартире будет одна зона WiFi с Интернет. Две точки доступа будут связаны по WiFi, а значить сигнал WiFi будет стабильный и нормальной мощности по всей квартире. Следовательно, вам не придется, переходя из комнаты в комнату переключаться между разными зонами WiFi.

Перед покупкой дополнительной точки доступа, убедитесь, что есть поддержка режима работы «репитер».

Хотя зачастую производители сетевого оборудования и дополняют функционал своих устройств благодаря новым версиям прошивок или можно установить не оригинальную прошивку. Но все же на это надеяться не надо, а сразу покупать устройство с необходимыми возможностями. Например почти всем моделям TP-Link можно указывают режим ретрансляции сигнала от первого. Дальше рассмотрим пример организации подключения устройств и настроим на примере роутера в режим ретранслятора.

Подключение роутера к компьютеру

При объединении нескольких точек доступа WiFi в одну сеть может возникнуть конфликт по IP-адресам, из-за чего сначала необходимо варьировать IP-адрес устройства WiFi, которое в будущем будет функционировать как «репитер».

Для этого подключаем по «витой паре» точку доступа к компьютеру или ноутбуку. Хоть можно и через WiFi соединение изменить настройки роутера, но может быть, что ваше устройство не поддерживает таких возможностей. Еще нюансом, в старых моделях роутеров, может быть и то, что LAN-кабель придется подключить к порту с номером 1 на роутере, для того чтобы настроить его.

Кстати питание подсоединяется к роутеру напрямую блоком питания или благодаря POE инжектору. Все зависит от определенной модели.

Настройка сети на компьютере

Данный шаг рекомендую делать, только если не можем зайти в настройки роутера, которые описаны ниже.

Кликаем «Пуск», находим «Панель управления», после чего «Центр управления сетями и общим доступом».

Правой кнопкой мышки жмем по активном адаптере и нажимаем на «Свойства».

Окно может иметь и другой вид, для изменения вида кликните на отрывающемся списке категории «Просмотр» и выберите «Мелкие значки».

В случае Windows 10 или 8, 8.1 можно сделать по-другому, просто кликнуть правой кнопкой мышки на «Пуск» или значке Windows, что находится на ее месте.

В меню выбираем «Панель управления». Дальнейшие действия аналогичны описанным выше.

Итак, необходимо кликнуть по «Изменение параметров адаптера».

Выделяем протокол соединения версии 4 (TCP/IPv4) для Интернета, кликаем «Свойства».

Выставляем получение ip-адресов в автоматическом режиме, аналогично повторяем настройку если имеются другие подключения, как по локальной так и беспроводной сети.

Настройка сети на роутере

Теперь мы будем осуществлять настройку того роутера, который будет работать в качестве усилителя нашей основной сети. После подключения его к ПК, заходим в его настройки. Запускаем любой браузер, в строке, где вводим сайты, набираем IP-адрес роутера, что напечатан на наклейке к роутеру. Например, 192.168.1.254.

Внимание, если пользуетесь спутниковым Интернетом, то отключите proxy-сервер. Возможно proxy-сервер у вас из других причин, но в данный момент его необходимо выключить!

Теперь потребуется набрать имя и пароль. В обеих полях вводят — admin, данный пароль так же есть на этикетке или коробке от роутера он как и ip-адрес может у вас отличаться!

Настройка роутера в режим репитера

Теперь входим в меню Wireless. Потом в Wireless Settings и далее в Operation Mode: указывают Universal Repeater (или Range Extender).

Если в роутере активный режим WDS, необходимо выбрать вариант работы Repeater.

Далее нажимаем кнопку Survey и в новом окне кликают гиперссылку Connect напротив необходимой точки доступа для соединения (Наша основная сеть которую хотим усилить).

Для сохранения параметров нажимают Save, а потом — click here, чтобы перезагрузился настраиваемый роутер.

Если IP-адреса обеих роутеров одинаковые, то измените в будущем повторителе сигнала WiFi на второй IP-адрес. Для этого достаточно просто изменить последнюю цифру в адресе.
В новом окне нажимают кнопку Reboot и ждут перезагрузки роутера.

В завершение настроек переходят на меню Wireless и раздел Wireless Security.

Указываем для этого роутера те пароль к сети и тип кодирования, что используются на основном роутере. Выражаясь по-другому, указываем те настройки безопасности на репитере, что прописаны в главной точке доступа, которой мы расширяем зону покрытия.

Предупреждаем, что все настройки базового роутера и репитера один в один совпадают.

Необходимо убедится, что репитер связался с точкой доступа. Для этого зайдите в меню Status. Динамическое изменение цифр канала на странице Channel, в Wireless, означает, что репитер имеет проблемы с подключением к основному роутеру по WiFi. Это может быть только из-за того, что неверно введены настройки безопасности в репитере.

Теперь сохраняем настройки. Для этого необходимо кликнуть по кнопке Save.

Перегружаем роутер.

Убеждаемся в том, что второй роутер смог подключиться к основному. Для этого входим в меню Status и проверяем параметры соединения. При верных настройках поле Name (SSID): репидера дублирует данные базового роутера. Такие же дубликаты настройки основного роутера будут у репитера в параметрах Channel, MAC Address. Поле Traffic Statistics высветит обмен данных между роутерами. Таким образом можно настроить зону покрытия из трех и больше точек доступа.

Подключаемся к WiFi

Никаких сложностей в подключении такой сети нет. Все банально просто. Например, на ноутбуке, в трее, возле часов, кликаем по значку управления WiFi и подключаемся к нашей сети, для этого жмем по кнопке «Подключить». Вводим ключ безопасности от роутера.

Проверяем подключение к WiFi репитеру

Необходимо убедится в том, что работает репитер с устройством. Для проверки, входим в Wireless категория Wireless Statistics. Видим список оборудования, соединенного с репидером.

Здесь прописывается MAC-адрес этого оборудования.

Если необходимого устройства не видно, а Интернет появился, значить оно осуществило соединение с основным роутером. Возможно, что просто программное обеспечение роутеров определило, что сигнал в данном месте от базового роутера сильнее. Переместите основной роутер, с точкой доступа, дальше и снова попробуйте соединиться. При неудачной попытке подключения к репитеру, значить не верно введен тип кодировки или пароль в параметрах по безопасности повторителя.

Восстанавливаем параметры репитера

Если не смогли зайти в меню роутера, который планировалось сделать как повторитель. Или же вам необходимо сбросить его параметры, а пароль и логин были изменены. В таком случае поможет нажатие кнопки Reset с обратной стороны сетевого оборудования.

Нажмите Reset и продержите до 10 секунд. Настройка будет сброшена к заводским.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

WiFi Booster, повторитель или расширитель?

Не можете получить стабильный и надежный сигнал Wi-Fi в некоторых частях вашего дома? Повторитель Wi-Fi может стать для вас решением.

Повторитель или повторитель WiFi используется для увеличения зоны покрытия вашей сети WiFi. Он работает, получая ваш существующий сигнал WiFi, усиливая его, а затем передавая усиленный сигнал. С помощью повторителя Wi-Fi вы можете эффективно удвоить зону покрытия вашей сети Wi-Fi — охватить дальние углы вашего дома или офиса, разные этажи или даже расширить зону покрытия до вашего двора.

В чем разница между усилителем, повторителем и повторителем WiFi?
Усилители, повторители и повторители WiFi

— это в основном одно и то же — устройства для улучшения покрытия WiFi. Нет четкой разницы между устройствами, которые производители называют «повторителями», и устройствами, называемыми «повторителями». Однако не все повторители WiFi работают одинаково. Доступно несколько различных типов устройств, и ниже мы стремимся объяснить, в чем заключаются эти различия и как они работают, чтобы вы могли выбрать лучший повторитель WiFi для ваших обстоятельств.

У меня проблемы с получением сигнала Wi-Fi в некоторых уголках моего дома. Что я должен попробовать в первую очередь?

Есть несколько решений, которые стоит попробовать, прежде чем выбирать повторитель WiFi. Самый простой — попробовать изменить местоположение вашего WiFi-роутера. Он должен быть в самом центре города. Если это не помогает (или если смена местоположения нецелесообразна), проверьте, нужно ли обновить маршрутизатор. Если у вас есть старая модель в течение многих лет, возможно, пришло время перейти на более мощную модель.

Одним из лучших вариантов нового маршрутизатора является маршрутизатор Archer C9 AC1900 от TP-LINK, который предлагает 802.11ac, следующее поколение Wi-Fi. Это двухдиапазонный маршрутизатор со сверхбыстрыми двухъядерными процессорами и четырьмя гигабитными портами Ethernet для использования с Smart TV или игровыми консолями. Он оснащен уникальной технологией Beamforming. Эта технология позволяет маршрутизаторам концентрировать сигнал WiFi на ваших WiFi-устройствах. Направляя сигнал Wi-Fi на то место, где он используется, скорость и производительность вашей сети значительно повышаются.

Мой WiFi находится в лучшем возможном месте! Мой роутер обновлен! Но мое покрытие все еще ненадежно!

Хорошо, повторитель WiFi может быть решением для вас! Есть несколько разных вариантов. Один из самых простых — это комплект для подключения к сети Powerline Ethernet, подобный этому стартовому комплекту от Zyxel. Этот комплект позволяет отправлять интернет-сигнал по электрической цепи в вашем доме или офисе. Поставляется с 2 переходниками; один подключается к розетке рядом с вашим текущим маршрутизатором, а другой — в месте, где вам нужен сигнал.Подключите первый к маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet, а второй подключите к устройству Ethernet (например, Smart TV или игровой консоли). Второй адаптер также может быть подключен к маршрутизатору Wi-Fi для второй сети Wi-Fi.

Большим преимуществом этого решения является его скорость. Во-первых, это быстро настраивается. Вы подключаете и идете. Вы можете попытаться воссоздать комплект с десятками футов кабелей Ethernet, но для этого потребуется просверлить отверстия в стенах и прокладывать кабели по всему дому — и вы не сможете легко отсоединить и перемещать установку.Во-вторых, это высокая пропускная способность. Повторитель, использующий Wi-Fi, обычно немного теряет скорость. Поскольку они обмениваются данными с маршрутизатором через Wi-Fi, происходит сильное падение скорости, если повторитель обращается к вашим устройствам на том же диапазоне, который он использует для связи с маршрутизатором. Есть способы обойти это (см. Ниже!), Но комплект Powerline Ethernet решает всю проблему. Используя существующую электрическую цепь в вашем доме, вы создаете соединение от вашего WiFi-роутера к вашему устройству, которое быстрее, чем WiFi, и может быть установлено всего за несколько минут.

Это особенно отличное решение, если, например, у вас в подвале была игровая консоль, которая не получала достаточно быстрого и надежного сигнала. Комплект можно подключить прямо к Ethernet-соединению консоли и подключить его к маршрутизатору в другой части дома.

Но адаптеры Ethernet Powerline подходят не всем. Расстояние между розетками питания может повлиять на производительность, как и тип проводки в вашем доме. Если адаптер Powerline Ethernet вам не подходит, мы рекомендуем рассмотреть возможность использования повторителя Wi-Fi.

Как работает повторитель WiFi?

Повторитель WiFi фактически содержит два беспроводных маршрутизатора, аналогично беспроводному маршрутизатору, уже имеющемуся у вас дома или в офисе. Один из этих беспроводных маршрутизаторов подключается к существующей сети Wi-Fi. Затем он передает сигнал другому беспроводному маршрутизатору, который передает усиленный сигнал.

Как установить повторитель WiFi?
Повторители WiFi

очень просты в установке. Все, что вам нужно сделать, это разместить ретранслятор в месте, которое может подключиться к вашей существующей сети Wi-Fi, а затем подключить источник питания.Затем вы можете войти в повторитель WiFi через свой компьютер и ввести данные для входа и пароль существующей сети WiFi, чтобы позволить повторителю WiFi подключиться и расшириться.

Попали в непростую ситуацию, например, в домик у бассейна в саду? Без проблем! Существуют погодоустойчивые повторители WiFi, такие как Hawking Outdoor Smart WiFi Repeater, которые можно разместить снаружи, усиливая сигнал на всей территории. Этот комплект очень гибкий и его легко перемещать. Например, если вы путешествуете по дому, а в кемпинге слабый сигнал Wi-Fi, этот ретранслятор можно прикрепить к крыше вашего дома на колесах, чтобы усилить сигнал внутри.

Будет ли мой ноутбук / мобильное устройство переключаться между сетями автоматически?

Только если вы полностью выходите за пределы зоны действия первой сети. Повторитель WiFi создает вторую сеть. Если ваша первая сеть недоступна, ваше устройство подключится ко второй. Но в некоторых частях вашего дома ваше устройство сможет обнаруживать обе сети одновременно. Это означает, что если вы хотите перейти с исходной сети на расширенную, вам придется отключиться, а затем снова подключиться.

Будет ли защищена повторяющаяся сеть?

Да. Повторители WiFi обеспечивают тот же уровень безопасности, что и традиционные маршрутизаторы WiFi (WEP, WPA, WPA2 и т. Д.).

А что насчет потери скорости, о которой мы говорили ранее?

Все повторители WiFi имеют некоторую потерю скорости, но некоторые из них намного хуже, чем другие. Ретрансляторы WiFi работают, получая беспроводной сигнал и ретранслируя его, но однодиапазонные ретрансляторы должны принимать, а затем повторно передавать каждый пакет данных, используя тот же радиомодуль на том же канале.Это может стоить однополосным ретрансляторам 50% их пропускной способности.

Двухдиапазонные ретрансляторы позволяют обойти эту проблему, подключаясь к маршрутизатору на одном диапазоне и передавая сигнал WiFi на другом. Двухдиапазонный повторитель WiFi Netgear Nighthawk AC1900 использует технологию FastLane для повышения производительности при использовании обоих диапазонов WiFi. Быстрый процессор также действительно помогает (Nighthawk имеет двухъядерный процессор с тактовой частотой 1 ГГц), обеспечивая максимальную пропускную способность WiFi.

Еще одна последняя функция, которая помогает снизить потерю скорости, — это двойные радиомодули.Если устройство имеет два радиомодуля, оно может разговаривать с основным маршрутизатором на более низких каналах, а затем ретранслировать на более высоких каналах. Умный ретранслятор Hawking Dual Radio (HW2R1) использует два радиомодуля Wi-Fi. Одно радио Wi-Fi принимает сигнал, а другое радио ретранслирует усиленный сигнал. Эта продуманная конструкция позволяет усиленному сигналу использовать другой канал WiFi, что значительно увеличивает производительность по сравнению с одиночными ретрансляторами. Smart Repeater Pro также имеет очень мощную антенну с высоким коэффициентом усиления, которая может улавливать даже очень слабые сигналы WiFi, и ретранслирует этот сигнал на две мощные всенаправленные антенны 3dBi.

Другие руководства

Компания Waveform гордится тем, что пишет самые подробные технические руководства по всему, что связано с улучшением сотового сигнала. Вот лишь несколько из наших самых популярных статей:

11 лучших усилителей сигнала Verizon 2021 года [испытания в реальных условиях]

Существует , , множество различных усилителей сигнала сотовой связи, совместимых с сетью Verizon Wireless. И все они похожи.

Так как же их отличить?

Вот почему мы создали этот список. Не все усилители сигнала Verizon одинаковы.

Мы протестировали десятки различных устройств, чтобы определить, какие из них работают лучше всего.

Если вы хотите усилить сигнал в автомобиле, доме, офисе, жилом доме, грузовике или лодке — этот список включает в себя лучший усилитель для усиления сигнала Verizon.

Как работают усилители сигнала сотовой связи Verizon

Все усилители сигналов сотовой связи Verizon работают одинаково: они усиливают сигналы, отправляемые и получаемые от ближайшей к вам башни Verizon .

Взгляните на эту диаграмму:

Любой усилитель сигнала Verizon состоит из трех основных компонентов:

  • «Наружная антенна» , которая принимает и передает сигнал от ближайшей башни Verizon.
  • «Усилитель сигнала» , который усиливает сигнал, как поступающий, так и отправляемый на ближайшую вышку Verizon.
  • «Комнатная антенна» , которая ретранслирует усиленный сигнал внутри здания или транспортного средства.

Две важные характеристики усилителя сигнала:

Производители усилителей сигнала перечисляют множество различных технических характеристик.

Но вот загвоздка:

Есть только две характеристики, на которые действительно стоит обратить внимание.

Фактически, если вы знаете, слабый или сильный у вас внешний сигнал, учитывается только одна из двух характеристик.

Одна из таких характеристик — усиление. Усиление — это уровень усиления сигнала, обеспечиваемый усилителем. Коэффициент усиления измеряется в дБ и имеет наибольшее значение при слабом уровне сигнала вне помещения.

Усиление усилителя сигнала поступает не только от усилителя.Он также исходит от наружной антенны. Использование высоконаправленной антенны с большим «усилением» увеличивает производительность усилителя.

Другая важная спецификация — «выходная мощность нисходящего канала». Это максимальный сигнал, который может передать усилитель внутри. Спецификация выходной мощности нисходящего канала имеет наибольшее значение при сильном внешнем сигнале.

Перед покупкой усилителя сигнала Verizon для здания: проверьте свой сигнал

Если вы покупаете усилитель сигнала сотового телефона Verizon для здания, эта деталь — критически важная .

Перед покупкой проверьте уровень и качество сигнала Verizon на открытом воздухе.

Тестовый сигнал не нужен, если вы покупаете усилитель сигнала Verizon для автомобиля, грузовика, автофургона или лодки. Однако, если вы выбираете бустер Verizon для здания, это обязательно.

Узнайте больше о том, как проверить сигнал сотового телефона на устройствах Android и iOS.

Почему важны показания сигнала?

Если вы ищете бустер Verizon, у вас, вероятно, низкие полосы.Но низкие полосы могут означать одно из двух: слабый сигнал Verizon или низкое качество сигнала .

Уровень и качество сигнала измеряются разными способами. Для Verizon 4G LTE:

  • Уровень сигнала называется RSRP и измеряется в дБмВт.
  • Качество сигнала называется SINR и измеряется в дБ.

Если у вас низкие полосы на улице из-за очень слабого сигнала (менее -80 дБмВт «RSRP»), то мы рекомендуем купить усилитель для конкретного провайдера , такой как Cel-Fi GO X для Verizon.Усилители для конкретных операторов связи имеют большее усиление (до 100 дБ) и обеспечат вам лучший сигнал и большую зону покрытия.

Если у вас низкие полосы на улице из-за шумного сигнала (т. Е. RSRP больше -60 дБм, но SINR меньше 10 дБ), мы рекомендуем использовать широкополосный усилитель от SureCall, Wilson, weBoost или HiBoost вместе с направленным внешняя антенна. Широкополосные устройства добавляют меньше шума и лучше работают с сигналом низкого качества. Между тем, направленная антенна помогает уменьшить шум, собирая сигнал с направления ближайшей башни.

Подробнее о том, как проверить сигнал сотового телефона на устройствах Verizon Android и iPhone, можно здесь.

Как мы составили этот список

Лабораторные измерения:

Во-первых, мы тщательно протестировали и проверили все бустеры, которые мы продаем в нашей лаборатории, чтобы подтвердить их характеристики.

В частности, мы измерили усиление и выходную мощность восходящего и нисходящего каналов на всех пяти диапазонах сотовой связи. Это подсказало нам, какие устройства теоретически должны быть лучшими в этой области.

Установок в реальном мире:

Но теория и практика — это разные миры. Поэтому в дополнение к лабораторным испытаниям мы поговорили с выездными специалистами нашей бригады по установке.

Наша команда установщиков проводит сотни установок в зданиях площадью от 20 000 до 500 000 кв. Футов. Они разбираются в этих продуктах лучше, чем кто-либо. Мы учли их отзывы при составлении нижеприведенных рекомендаций.

Наша команда специалистов по сигналам:

Наконец, мы получили отзывы от нашей команды специалистов по сигналам.Мы гордимся тем, что предлагаем всестороннюю поддержку продаваемой нами продукции. Это означает, что каждый год наши специалисты по сигналам рассказывают тысячам клиентов об их опыте установки. Они точно знают, какие продукты больше всего устраивают покупателя.

11 лучших усилителей сигнала Verizon

1. Усилитель сигнала Cel-Fi GO X для Verizon

Лучший усилитель Verizon для квартир, домов и офисов при слабом внешнем сигнале

В сотрудничестве с командой Cel-Fi мы только что запустили GO X на Amazon.Вы получите такую ​​же выдающуюся поддержку от нашей команды, покупаете ли вы здесь, на нашем веб-сайте или через Amazon.

Смотрите Cel-Fi GO X On

После того, как вы протестируете сигнал за пределами вашего здания, вы узнаете, слабый у вас сигнал или сильный.

Напоминаем:

  • Мы считаем RSRP более -60 дБм (например, -50 дБм или -40 дБм) сильным сигналом
  • Мы считаем RSRP ниже -80 дБм (например, -90 дБм или -100 дБм) как слабый сигнал
  • Обратите внимание: если у вас сигнал RSRP ниже -115 дБм, GO X не будет работать правильно.

Если у вас слабый сигнал на улице, наиболее важной характеристикой усилителя сигнала Verizon, который вы выбираете, является усиление .

Большинство бустеров ограничено Федеральной комиссией по связи (FCC) усилением примерно 65 дБ. Тем не менее, FCC имеет особые правила для бустеров, зависящих от поставщика, позволяющие получить усиление до 100 дБ. Бустеры, зависящие от поставщика, усиливают сигнал только для одной несущей за раз.

Cel-Fi GO X является усилителем, предназначенным для конкретного поставщика, и поэтому может усиливать сигнал до 100 дБ.Дополнительные 35 дБ имеют огромное значение, особенно если у вас слабый сигнал на улице. Вот почему он находится в верхней части нашего обзора усилителя сигнала сотового телефона Verizon.

Cel-Fi — единственный производитель, который делает бустеры для конкретных поставщиков, а GO X — их самый популярный комплект.

GO X немного сложнее в настройке, чем другие бустеры, и мы рекомендуем его только в том случае, если у вас слабый сигнал Verizon на улице. Если у вас на улице сильный сигнал Verizon, мы рекомендуем ознакомиться с другими нашими рекомендациями.

Есть несколько важных замечаний:

  • GO X усиливает только сигнал Verizon LTE. Он не усилит старый сигнал CDMA 2G от Verizon. У вас должен быть сигнал Verizon 4G LTE снаружи, а также устройство, поддерживающее передачу голоса через LTE (также известное как HD Voice). Почти все устройства, выпущенные с 2014 года (например, iPhone 6 и новее), поддерживают HD Voice, что позволяет передавать как данные, так и голос через соединение LTE.
  • Вам необходимо иметь как минимум 1 полосу сигнала LTE снаружи, где установлена ​​внешняя антенна, и как минимум -115 дБм уровень сигнала RSRP.
  • Мы рекомендуем использовать Cel-Fi GO X только в том случае, если у вас SINR 5 дБ или более на открытом воздухе.
  • В отличие от большинства других бустеров в этом списке, GO X только улучшит сигнал Verizon.

2. WeBoost Installed Home Complete

Лучший выбор для профессиональной установки

Если сигнал Verizon за пределами здания сильный, вы можете использовать «широкополосный» усилитель сигнала, например weBoost Installed Home Complete.

В ситуациях с более сильным сигналом вам не нужно много усиления.Ограничивающим фактором для производительности вашей системы будет « выходная мощность нисходящего канала, » выбранной вами системы.

В результате мы рекомендуем использовать широкополосный усилитель. У усилителя широкополосного сигнала, такого как weBoost Installed Home Complete , есть два основных преимущества по сравнению с усилителями, зависящими от поставщика, такими как Cel-Fi GO X для Verizon:

  • Профессиональная установка включена.
  • Они усиливают сигналы голоса и данных для всех операторов, а не только для Verizon.

Хотя существует множество производителей широкополосных усилителей, мы получили отличные отзывы о продуктах weBoost . weBoost ранее назывался Wilson Electronics и является крупнейшим производителем комплектов усилителя сигнала сотового телефона, повторителей и усилителей на рынке. Штаб-квартира weBoost находится в Сент-Джордж, штат Юта. Все продукты weBoost разрабатываются, собираются и тестируются на предприятиях компании в США и имеют сертификаты FCC и Industry Canada.

WeBoost Installed Home Complete включает профессиональную установку под ключ сертифицированной сетью установщиков.Эта услуга доступна в любой точке США (включая Аляску и Гавайи). После покупки установку можно запланировать на наиболее удобный для вас двухчасовой интервал (часто уже на следующий день).

3. SureCall Fusion4Home

Лучший бюджетный бустер для небольших домов и квартир

Если вы ограничены в средствах, мы рекомендуем использовать SureCall Fusion4Home с Yagi и панельными антеннами , который в настоящее время стоит 549,99 долларов.

Мы рекомендуем Fusion4Home, если:

  • Сигнал на улице относительно сильный, а
  • Вы хотите накрыть небольшую квартиру или часть дома

Хотя Fusion4Home прост в настройке, не следует ожидать большой зоны покрытия.И в нем нет ЖК-экрана для поиска и устранения неисправностей.

4. SureCall Force5 2.0

Лучше всего подходит для больших зданий и офисов (до 35 000 кв. Футов)

Если вы хотите улучшить сигнал Verizon в большом здании площадью до 35 000 кв. Футов, SureCall Force5 2.0 — отличный выбор.

Предыдущее поколение SureCall Force5 (сейчас снято с производства) было одним из наших самых популярных корпоративных бустеров на протяжении многих лет. Наша собственная группа по установке на предприятии установила сотни таких устройств в зданиях по всей стране.

Эта обновленная версия предлагает еще более высокую выходную мощность нисходящего канала (до 15 дБм) и включает встроенное решение для удаленного мониторинга. Если вы ищете усилитель сигнала Verizon для корпоративных приложений, Force5 — отличный выбор.

Единственным недостатком по сравнению с конкурирующими устройствами от Wilson (внизу) является ЖК-экран. Хотя это небольшая потеря, вы можете рассмотреть Wilson Pro 1000 с аналогичными характеристиками.

5. Wilson Pro 1300, 1050 и 4300

Лучше всего подходит для больших зданий и офисов (до 100 000 кв. Футов)

Когда дело доходит до ускорителей для корпоративных приложений, сложно превзойти линейку Wilson Pro.Все это «широкополосные» усилители, что означает, что они усиливают сигнал как для Verizon, так и для других операторов связи.

Практически все продукты доступны как в стоечных, так и в настенных моделях. Каждый из их бустеров разработан для определенной конфигурации — мы рекомендуем обратиться к нашей команде, чтобы мы могли помочь определить лучшую модель для ваших нужд.

Базовая модель в линейке — Wilson Pro 1300, которая может усиливать сигнал от нескольких операторов (включая Verizon) на площади до 40 000 кв. Футов.Версия Wilson Pro 1300 для монтажа в стойку — это Wilson Pro 1300R.

Wilson Pro 1050 — уникальный продукт. Это единственный широкополосный усилитель на рынке, который включает в себя «встроенный усилитель». Встроенный усилитель позволяет использовать значительно более длинные коаксиальные кабели без потери сигнала.

WilsonPro 4300 — еще один инновационный продукт. Устройство имеет четыре порта для внутренней антенны, что эквивалентно установке четырех бустеров. Всего с одним усилителем можно покрыть до 100 000 квадратных футов усиленным сигналом Verizon.Если вам нужно усилить несколько сетей в дополнение к Verizon, это три порта для внешней антенны, которые позволяют нацеливать несколько вышек сотовой связи.

У Wilson Pro 4300 также есть монтируемый в стойку брат Wilson Pro 4300R.

6. Расширитель сети Verizon Enterprise LTE

Лучшая фемтосота для больших зданий с плохим внешним покрытием

Если вы хотите охватить офисное помещение площадью до 50 000 квадратных футов, но у вас нет сильного сигнала хорошего качества за пределами здания, усилитель сигнала не подойдет.Отличным выбором станет Verizon Enterprise LTE Network Extender, также известный как Verizon eFemto, . Расширитель сети разработан Samsung, и наша команда по установке настоятельно рекомендует его в ситуациях, когда отсутствует внешний сигнал.

В отличие от большинства наших усилителей сигнала Verizon, eFemto не полагается на внешний сигнал. Вместо этого он подключается к основной сети Verizon через Интернет. Для правильной работы eFemto требуется подключение к Интернету (со скоростью не менее 30 Мбит / с вверх / вниз).

Для правильной работы eFemto также требуется сигнал GPS. Устройство поставляется с небольшой GPS-антенной, которую можно установить возле окна, или вы также можете использовать более качественную внешнюю GPS-антенну , если это необходимо.

Несколько замечаний:

  • Verizon eFemto передает только сигнал Verizon LTE — он не передает старый сигнал Verizon 2G CDMA. Ваше устройство должно поддерживать голосовую связь через LTE (также известную как HD Voice), чтобы иметь возможность совершать звонки.Почти все устройства, выпущенные с 2014 года (например, iPhone 6 и новее), поддерживают HD Voice.
  • Если у вас пропадет интернет-соединение, eFemto перестанет работать. Поэтому, если вам нужны телефоны в качестве резервной копии для подключения к Интернету, eFemto не лучший вариант.

7. weBoost Drive Reach

Лучший усилитель сигнала Verizon для автомобилей и пикапов

Новый weBoost Drive Reach обеспечивает максимальное усиление в транспортном средстве 50 дБ, разрешенное FCC для широкополосных мобильных усилителей, наряду с дополнительным увеличением мощности восходящего и нисходящего каналов до 5 дБм.Drive Reach включает в себя удобные аксессуары для крепления антенны к немагнитным транспортным средствам (например, из алюминия и стекловолокна), а также четкое руководство по установке.

Что касается автомобильных ускорителей, Drive Reach является золотым стандартом. Однако одно важное замечание: вы увидите лучшую производительность, когда автомобильная антенна Drive Reach находится непосредственно рядом с вашим телефоном. Таким образом, хотя устройство технически является «беспроводным», вам все равно нужно держать автомобильную антенну очень близко к телефону.

8.weBoost Drive Sleek

Лучший бюджетный бустер Verizon для автомобилей и пикапов

Хотя Drive Reach на сегодняшний день является лучшим усилителем для автомобилей Verizon, он стоит недешево. Если вас беспокоит бюджет, мы рекомендуем weBoost Drive Sleek.

Drive Sleek — это «усилитель колыбели» — уникальный формат, запатентованный weBoost. Подставка расширяется по вертикали, что делает ее совместимой с устройством любого размера, а также устройство предлагает выход для зарядки вашего устройства. Подставку можно установить на приборную панель вашего автомобиля или легко отсоединить, чтобы вы могли держать устройство и использовать его.

В ходе нашего тестирования нам понравился формат Drive Sleek. Его легко установить и использовать, а небольшой тонкий усилитель легко спрятать.

Федеральная комиссия связи США (FCC) ограничивает коэффициент усиления, который могут иметь эти усилители типа «подставка». Однако в нашем тестировании он по-прежнему работал очень хорошо. Хотя он не усилит ваш сигнал Verizon почти так же сильно, как Reach, формат подставки гарантирует, что ваше устройство всегда будет получать наилучший из возможных усиленный сигнал.

9. weBoost Drive 4G-X OTR

Лучший бустер Verizon для больших грузовиков и нестационарных внедорожников

Комплект weBoost Drive 4G-X OTR включает тот же превосходный усилитель, что и Drive 4G-X.Но вместо антенны с магнитным креплением он включает антенну OTR «дальнобойщик» с зажимным креплением.

Хотя weBoost также предлагает вариант Drive 4G-X специально для жилых автофургонов (weBoost Drive 4G-X RV), в ходе нашего тестирования мы обнаружили, что 4G-X OTR работает лучше и проще в установке. Зажимное крепление комплекта OTR может быть легко прикреплено к внешней стороне большинства домов на колесах. Мы особенно рекомендуем прикрепить его к задней лестнице вашего дома на колесах, если она есть.

Как и почти все наши мобильные комплекты бустеров, вы увидите лучшую производительность, когда ваше устройство находится непосредственно рядом с автомобильной антенной 4G-X.Если вам нужно настоящее беспроводное покрытие, мы рекомендуем использовать точку доступа Verizon для создания сети Wi-Fi.

10. weBoost Connect RV 65

Лучший бустер Verizon для стационарных домов на колесах и прицепах

Если вам нужно лучшее покрытие Verizon при парковке в автодомах и кемпингах, мы рекомендуем weBoost Connect RV 65.

В отличие от Drive 4G-X, Connect RV 65 не классифицируется FCC как «мобильный» усилитель. Это означает, что вместо усиления 50 дБ Connect RV 65 может предложить тот же уровень усиления 65 дБ, что и домашние бустеры.

Connect RV 65 также включает в себя 25-футовую мачту, которая позволяет внешней антенне системы подниматься над любыми препятствиями (включая ваш дом на колесах!) Для получения наилучшего возможного сигнала Verizon.

11. weBoost Drive Reach Marine

Лучший бустер Verizon для лодок и яхт

Если вы хотите усилить сигнал сотовой связи Verizon Wireless на лодке или яхте, мы рекомендуем этот комплект weBoost Marine, который объединяет наш любимый автомобильный усилитель weBoost Drive Reach с морской антенной weBoost 4G.

Drive Reach обладает такими же превосходными характеристиками, как мы описали выше, в то время как морская антенна 4G защищена от атмосферных воздействий и соленой воды, изготовлена ​​из нержавеющей стали и стекловолокна.

Поскольку Drive Reach является «мобильным» усилителем, он ограничен FCC до 50 дБ усиления. Для наилучшей работы мы рекомендуем держать телефон или планшет Verizon непосредственно рядом с внутренней антенной усилителя. Если вам нужно настоящее беспроводное покрытие, мы рекомендуем вместо этого использовать точку доступа Verizon.

15

Почему у вашего сотового телефона Verizon слабый сигнал

Мы знаем, это расстраивает.

У Verizon, пожалуй, лучший сервис сотовой связи в стране. И вы платите тысячи долларов каждый месяц за сотовую связь.

Но зачастую сотовая связь может быть далеко не идеальной.

Проблемы с сигналом могут возникать по нескольким причинам:

  • Межсотовые помехи: Это нелогично, но иногда слишком много вышек сотовой связи поблизости может ухудшить ваш сотовый сигнал.Несколько вышек вызывают межсотовые помехи, что означает, что они мешают друг другу и вызывают низкие полосы и пропадание вызовов. Лучший способ исправить это — приобрести усилитель с направленной наружной антенной.
  • Расстояние от вышки сотовой связи: Иногда просто ближайшая вышка Verizon находится слишком далеко. Это особенно распространенная проблема, если вы уезжаете в очень сельскую местность.
  • Строительные материалы: Когда сигнал сотового телефона проходит через строительные материалы, он «затухает» (ослабевает).Некоторые строительные материалы ослабляют сигнал больше, чем другие. Некоторые из наиболее распространенных виновников:
    • Металлический корпус : Металл блокирует сотовую связь больше, чем любой другой материал. Если у вас металлическая крыша или экстерьер, почти гарантировано, что у вас будет плохая мобильная связь.
    • Экологически чистые окна «Low-E»: Окна Low-E изолируют ваше здание и отлично подходят для окружающей среды. Но они также легированы металлом и в результате значительно ослабляют сигнал сотового телефона.
    • Бетон: Толстые бетонные стены быстро ослабляют сигнал
  • Строения и географические особенности: Сигнал сотового телефона блокируется любым естественным препятствием. Типичные препятствия включают:
    • Холмы: Если поблизости есть холмы (без вышек сотовой связи), они часто блокируют передачу сигнала сотовой связи от ближайшей вышки к вам.
    • Долины: Точно так же, если вы находитесь в долине (даже если она совсем небольшая), в результате будет ухудшаться сигнал вашей сотовой связи.
    • Постройки: Соседние постройки могут блокировать сигнал ближайшей башни от вас. Это особенно важно, если вы находитесь в густонаселенном городском районе.

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я получить усилитель сигнала Verizon бесплатно?

К сожалению, в настоящее время нет возможности получить бесплатный усилитель сигнала Verizon. Несколько лет назад Verizon предлагала клиентам бесплатные усилители сигнала, однако эта практика была прекращена.

Почему я должен доверять вашим обзорам усилителя сигнала Verizon?

Мы постарались сделать эти отзывы максимально объективными. Хотя разные комплекты стоят разной суммы, и мы получаем разную прибыль от них, одна из ценностей нашей компании — делать то, что лучше всего для наших клиентов. Мы никогда не будем пытаться продать вам что-то дороже, чем вам действительно нужно.

Как мне установить усилитель сигнала Verizon в моем доме?

Все комплекты, которые мы продаем для домашних пользователей, разработаны таким образом, чтобы их было легко установить.Но в этом случае необходимо установить антенну на крыше. Если вам неудобно делать это самостоятельно, любой местный разнорабочий или электрик может выполнить установку антенны за вас.

Могу ли я использовать приложение для iPhone или Android для усиления сигнала?

К сожалению, нет. Никакие приложения не могут дать вам лучший сигнал Verizon. Хотя некоторые приложения могут утверждать, что это так, обычно они представляют собой змеиное масло.

Могу ли я использовать самодельный усилитель сигнала сотового телефона?

Даже если у вас есть докторская степень в области электротехники, создание собственного усилителя сигнала — не лучшая идея.Использование усилителей сигнала регулируется Федеральной комиссией по связи, и усилители сигнала должны быть сертифицированы для использования в США.

Дополнительная литература

Хотите узнать больше о плюсах и минусах повышающего сигнала?

Ознакомьтесь с нашим подробным руководством по усилителям сигнала сотового телефона для получения информации по ряду тем, в том числе:

Сотовая связь

Бустеры и антенны:

11 лучших усилителей сигналов AT&T 2021 года [испытания в реальных условиях]

Это много вариантов, когда речь идет о усилителях сигнала для AT&T.Фактически, у AT&T даже была своя собственная, сейчас снятая с производства AT&T MicroCell.

Итак, как выбрать правильный?

Вот что мы сделали в этом руководстве. Не все усилители сигнала сотовой связи AT&T одинаковы.

Это был трудоемкий процесс: наша команда экспертов по сигналам провела десятки тестов как в лаборатории, так и во всех видах реальных условий сигнала, чтобы точно определить, какие усилители сигнала AT&T работают лучше всего.

Мы пришли к выводу, что не существует единственного лучшего усилителя сигнала .Правильный выбор зависит от ваших обстоятельств: условий сигнала и от того, планируете ли вы использовать усилитель AT&T дома, в офисе, в автомобиле, грузовике или лодке.

Как работают усилители сотового сигнала AT&T

Все доступные бустеры AT&T работают одинаково: сигналы, исходящие и отправляемые на ближайшую к вам вышку AT&T, усиливаются бустером .

Базовая структура поясняется на этих двух рисунках:

Каждый усилитель сигнала AT&T состоит из трех основных частей:

  • Наружная антенна , связывающаяся с вышкой.
  • Усилитель сигнала , который является «двунаправленным» — это означает, что он усиливает сигнал как в восходящем, так и в нисходящем трактах.
  • Комнатная антенна , которая связывается с вышкой.

Две важные характеристики усилителя сигнала:

Если вы посмотрите руководства пользователя или литературу по продукту для любого усилителя сигнала AT&T, то увидите множество различных значений.

Но вот подытожим: есть только одна спецификация, на которую следует обратить внимание.

Эта одна спецификация: либо «усиление», либо «выходная мощность нисходящего канала». Как узнать какой? Ну, это зависит от , насколько силен ваш наружный сигнал AT&T . Вот почему:

Усиление бустера — «Коэффициент усиления» бустера — это то, насколько он усиливает сигнал. Усиление измеряется в децибелах, сокращенно «дБ».

Многие люди думают, что усиление является наиболее важной характеристикой по всем направлениям, но это не так. Это имеет значение только в том случае, если уровень сигнала на улице слабый. Если ваш сигнал сильный вне помещения, вы достигнете максимальной выходной мощности нисходящего канала усилителя AT&T, и дополнительное усиление не поможет.

Выходная мощность нисходящего канала — это максимальная мощность, которую усилитель может ретранслировать сигнал через комнатную антенну. Измеряется в дБм. Если внешний сигнал AT&T сильный, выходная мощность нисходящего канала является наиболее важной характеристикой.

Если вы покупаете бустер для использования в здании, мы настоятельно рекомендуем сначала проверить уровень сигнала.Если просто полагаться на «планки», это не означает , как мы объясним ниже.

Если вы покупаете бустер для использования в автомобиле или на лодке, тестовый сигнал не так важен. Вы можете перейти к нашим лучшим рекомендованным бустерам.

Проверка сигнала

Тестирование внешнего сигнала AT&T: критично , если вы устанавливаете усилитель в здании.

В этом руководстве вы можете узнать больше о том, как проверить свой сигнал AT&T.

Проверка вашего сигнала даст вам две части информации: RSRP и SINR.Эти термины относятся к сетям LTE, поэтому, если у вас есть только старый сигнал 2G или 3G, условия будут другими. RSRP — это сила сигнала. SINR — это качество сигнала.

Узнайте больше о том, как проверить сигнал сотового телефона на устройствах Android и iOS.

Почему столбиков недостаточно?

Если у вас низкие бары, есть две возможные причины:

  1. Низкий уровень сигнала: Для сетей 4G LTE уровень сигнала называется «RSRP» — мощность полученного эталонного сигнала.Если ваш RSRP меньше -80 дБм (например, -90 дБм или -100 дБм), ваш сигнал слабый.
  2. Низкое качество сигнала: Для сетей 4G LTE мерой качества сигнала является «SINR» — отношение сигнал / помеха плюс шум. Если ваш SINR меньше 5 дБ (например, 2 дБ или -1 дБ), ваш сигнал низкого качества.

После измерения наружного сигнала вы будете точно знать, какой из них применим. Это может быть один, оба или ни один.

Если ваш наружный сигнал AT&T имеет низкий уровень сигнала, вам понадобится усилитель сигнала с высоким коэффициентом усиления .В частности, вам следует обратить внимание на усилитель сигнала «для конкретной несущей» от Cel-Fi, такой как Cel-Fi GO X. FCC позволяет усилителям «для конкретной оператора связи» иметь усиление до 100 дБ, и если ваш наружный сигнал слабый, прибыль — ваша главная забота.

Если ваш сигнал AT&T сильный вне помещения, вам следует использовать широкополосный усилитель. Широкополосные усилители усиливают каждый сигнал, а не только сигнал AT&T. FCC ограничивает их усилением от 64 до 72 дБ (в зависимости от диапазона). Но это усиление не имеет значения, поскольку внешний сигнал сильный.Вас больше всего беспокоит «выходная мощность нисходящего канала», т. Е. Максимальный уровень мощности, который он может передавать в помещении. Поскольку ваш внешний сигнал сильный, вам не нужно много усиления, прежде чем вы достигнете максимальной мощности нисходящей линии связи приобретенного вами устройства. Вы можете посмотреть на широкополосные устройства от SureCall, Wilson, weBoost и HiBoost.

Если качество вашего сигнала низкое, убедитесь, что вы используете Направленная наружная антенна с усилителем. Мы особенно рекомендуем антенну Cel-Fi LPDA.Использование направленной антенны позволяет улучшить качество сигнала. Но учтите: у этого есть ограничения. Если у вас 1 полоса снаружи, вы вряд ли получите больше, чем 1-2 полоски внутри, даже с антенной с очень высоким коэффициентом усиления.

Теперь, когда вы провели измерения сигнала и поняли, почему они важны, переходите к нашим лучшим усилителям сигнала, рекомендованным AT&T!

Как мы составили этот список

Лабораторные измерения:

Мы, , тщательно протестировали все усилители из этого списка (наряду со многими другими) в нашей лаборатории, чтобы подтвердить их характеристики, заявленные производителем.В частности, мы протестировали усиление и выходную мощность на восходящих и нисходящих каналах пяти основных частотных диапазонов, используемых AT&T.

Тестирование в реальных условиях:

Но ничто не сравнится с испытаниями в реальных условиях. Итак, после тестирования в лаборатории мы протестировали каждую систему в полевых условиях с нашей командой установки на предприятии.

Наша бригада по установке на предприятии устанавливает сотни бустеров в зданиях площадью от 20 000 до 500 000 кв. Футов. Они действительно знают, что нужно искать с точки зрения простоты установки и производительности.

Наша команда специалистов по сигналам:

И последнее, но не менее важное: мы получили отзывы от нашей команды специалистов по сигналам, которые ежегодно оказывают техническую поддержку тысячам клиентов. Поскольку они обсуждают так много клиентов в процессе установки, они точно знают, какие бустеры больше всего устраивают клиентов.

11 лучших усилителей сигнала AT&T

1. Усилитель сигнала Cel-Fi GO X для AT&T

Лучший усилитель AT&T для домов и небольших офисов при слабом внешнем сигнале

В сотрудничестве с командой Cel-Fi мы только что запустили GO X на Amazon.Вы получите такую ​​же выдающуюся поддержку от нашей команды, покупаете ли вы здесь, на нашем веб-сайте или через Amazon.

Смотрите Cel-Fi GO X On

Если вы проводили измерения сигнала вне здания и везде у вас слабое покрытие AT&T, Cel-Fi GO X, скорее всего, будет лучшим выбором.

Напоминаем:

  • RSRP выше -60 дБм (например, -50 дБм или -40 дБм) — это сильный сигнал
  • RSRP ниже -80 дБм (например, -90 дБм или -100 дБм) — это слабый сигнал
  • Обратите внимание: Если у вас сигнал RSRP ниже -115 дБмВт на открытом воздухе, GO X не будет работать.

Когда наружный сигнал слабый, наиболее важным фактором при выборе усилителя сигнала является усиление .

Cel-Fi GO X имеет усиление до 100 дБ . Это очень высокий коэффициент усиления — и единственная причина, по которой это возможно, состоит в том, что GO X является усилителем, предназначенным только для оператора связи. Это означает, что он будет усиливать сигнал только одной несущей за раз.

FCC имеет два класса бустеров:

  • Широкополосные усилители , которые одинаково усиливают сигнал каждой несущей.
  • Усилители для конкретной несущей , которые усиливают сигнал только одной несущей за раз.

Широкополосные усилители допускаются только с усилением от 64 дБ до 72 дБ (точное число зависит от полосы частот). Но GO X может иметь усиление 100 дБ, потому что он попадает во вторую категорию. Дополнительные 35 дБ — огромное отличие, и поэтому они возглавляют наш список рекомендуемых бустеров.

Cel-Fi — единственный производитель, который производит усилители для операторов связи в США, а GO X — их самый популярный усилитель.

Однако есть несколько важных оговорок:

  • GO X немного сложнее в настройке, чем другие бустеры. Вот почему мы , только рекомендуем GO X, если у вас действительно слабый внешний сигнал.
  • Если у вас уровень сигнала RSRP ниже -115 дБм на улице, мы не рекомендуем GO X. Для работы GO X должен быть постоянно выше -120 дБм. При колебаниях сигнала из-за погодных условий вы можете упасть ниже -120 дБм, и GO X отключится.Мы рекомендуем использовать что-то вроде антенны Cel-Fi LPDA вместе с GO X, если у вас сигнал от -115 дБм до -120 дБм, чтобы получить безопасный запас для нормальной работы.
  • Еще одно напоминание: GO X будет усиливать сигнал только одной несущей за раз. Большинство других бустеров в этом списке будут усиливать сигнал для каждой несущей.

2. WeBoost Installed Home Complete

Лучший выбор для профессиональной установки

Если сигнал AT&T за пределами здания сильный, вы можете использовать «широкополосный» усилитель сигнала, например weBoost Installed Home Complete.

В ситуациях с более сильным сигналом вам не нужно много усиления. Ограничивающим фактором для производительности вашей системы будет « выходная мощность нисходящего канала, » выбранной вами системы.

В результате мы рекомендуем использовать широкополосный усилитель. У усилителя широкополосного сигнала, такого как weBoost Installed Home Complete , есть два основных преимущества по сравнению с усилителями, зависящими от поставщика, такими как Cel-Fi GO X для AT&T:

  • Профессиональная установка включена.
  • Они усиливают сигналы голоса и данных для всех операторов, а не только для AT&T.

Хотя существует множество производителей широкополосных усилителей, мы получили отличные отзывы о продуктах weBoost . weBoost ранее назывался Wilson Electronics и является крупнейшим производителем комплектов усилителя сигнала сотового телефона, повторителей и усилителей на рынке. Штаб-квартира weBoost находится в Сент-Джордж, штат Юта. Все продукты weBoost разрабатываются, собираются и тестируются в офисе компании U.С. объектов.

WeBoost Installed Home Complete включает профессиональную установку под ключ сертифицированной сетью установщиков OnTech. Эта услуга доступна в любой точке США (включая Аляску и Гавайи). После покупки установку можно запланировать на наиболее удобный для вас двухчасовой интервал (часто уже на следующий день).

3. SureCall Fusion4Home

Лучший бюджетный бустер для небольших домов и квартир

SureCall Fusion4Home с Yagi и панельными антеннами — отличный бюджетный усилитель.

The Fusion4Home — хороший выбор, если:

  • Сигнал AT&T на открытом воздухе сильный (RSRP не менее -70 дБм) и
  • Вы хотите покрыть до 1000 квадратных футов (небольшую квартиру или часть дома)

Хотя Fusion4Home прост в настройке, не следует ожидать большой зоны покрытия. И в нем нет ЖК-экрана для поиска и устранения неисправностей.

4. Wilson Pro 70 Plus

Лучшее для больших домов и средних офисов (до 10 000 кв. Футов)

Wilson Pro — это дочерний бренд премиум-класса weBoost.Обе продуктовые линейки производятся одной и той же компанией, но продукты не так уж похожи. В отличие от продуктов weBoost для дома, линейка Wilson Pro очень хорошо сконструирована, с литыми под давлением алюминиевыми корпусами, обеспечивающими высокий уровень защиты от радиочастот. В целом линия Wilson Pro превосходно показала себя в наших лабораторных испытаниях.

Одним из преимуществ покупки у такого премиального бренда, как Wilson, является превосходная техническая поддержка и обслуживание клиентов. Если у вас возникла проблема или возникла проблема с любым из компонентов вашего бустерного набора, команда Wilson будет чрезвычайно оперативна.

Как и другие широкополосные усилители, Wilson Pro 70 Plus не просто усиливает сигнал AT&T: он усиливает сигнал для всех несущих. А поскольку FCC ограничивает усиление примерно 65 дБ, лучше всего он работает при сильном сигнале за пределами здания.

При выходной мощности нисходящего канала около 10 дБм вы можете рассчитывать на относительно большую зону покрытия до 10 000 квадратных футов, если используете Wilson Pro 70 Plus с 4 внутренними антеннами. Интуитивно понятный ЖК-экран значительно упрощает поиск и устранение неисправностей.Pro 70 Plus — отличный выбор для усиления сигнала AT&T.

5. SureCall Force5 2.0

Лучше всего подходит для больших зданий и офисов (до 35 000 кв. Футов)

Tthe SureCall Force5 2.0 — отличный выбор для усиления сигнала AT&T в зданиях площадью до 35 000 квадратных футов. Force5, доступный в наборах, содержащих до 4 комнатных антенн, легко адаптируется к любому зданию.

Force5 2.0 — достойное обновление предыдущего поколения SureCall Force5 (производство которого сейчас прекращено).Оригинальный Force5 был одним из наших самых популярных комплектов для больших зданий. Наша бригада по установке на предприятии установила сотни таких устройств в зданиях по всей стране.

Force5 2.0 предлагает встроенный удаленный мониторинг. Хотя удаленный мониторинг не такой надежный, как новая линейка бустеров Wilson «C», подключенных к облаку, Force5 2.0 по-прежнему остается отличным выбором благодаря своей простой конструкции и высокой производительности.

Одним из больших недостатков Force5 2.0 по сравнению с конкурирующими устройствами от Wilson (см. Ниже) является отсутствие ЖК-экрана.Хотя это небольшая потеря, вы можете рассмотреть Wilson Pro 1000 с аналогичными характеристиками.

6. Wilson Pro 1300, 1050 и 4300

Лучше всего подходит для больших зданий и офисов (до 100 000 кв. Футов)

Когда дело доходит до ускорителей для корпоративных приложений, сложно превзойти линейку Wilson Pro. Все это «широкополосные» усилители, что означает, что они усиливают сигнал как для AT&T, так и для других операторов.

Практически все продукты доступны как в стоечных, так и в настенных моделях.Каждый из их бустеров разработан для определенной конфигурации — мы рекомендуем обратиться к нашей команде, чтобы мы могли помочь определить лучшую модель для ваших нужд.

Базовая модель в линейке — Wilson Pro 1300, которая может усиливать сигнал от нескольких операторов (включая AT&T) для покрытия до 40 000 кв. Футов. Версия Wilson Pro 1300 для монтажа в стойку — это Wilson Pro 1300R.

Wilson Pro 1050 — уникальный продукт. Это единственный широкополосный усилитель на рынке, который включает в себя «встроенный усилитель».Встроенный усилитель позволяет использовать значительно более длинные коаксиальные кабели без потери сигнала.

WilsonPro 4300 — еще один инновационный продукт. Устройство имеет четыре порта для внутренней антенны, что эквивалентно установке четырех бустеров. Всего с одним усилителем можно покрыть до 100 000 квадратных футов усиленным сигналом AT&T. Если вам нужно усилить несколько сетей в дополнение к AT&T, это три порта для внешней антенны, позволяющие нацеливать на несколько вышек сотовой связи.

У Wilson Pro 4300 также есть монтируемый в стойку брат Wilson Pro 4300R.

7. weBoost Drive Reach

Лучший усилитель сигнала AT&T для автомобилей и пикапов

Новый weBoost Drive Reach обеспечивает максимальное усиление в транспортном средстве 50 дБ, разрешенное FCC для широкополосных мобильных усилителей, а также улучшенную дополнительную мощность в восходящем и нисходящем каналах на 5 дБмВт. Упаковка Drive Reach также выглядит великолепно: в комплекте есть полезные аксессуары, в том числе липкая магнитная нашивка для немагнитных транспортных средств (например, алюминий и стекловолокно), а также отличное руководство.Мы можем безоговорочно сказать, что Drive Reach — лучший автомобильный усилитель AT&T на рынке сегодня.

Одно важное замечание: с любым мобильным усилителем, вы получите наилучшие результаты, если автомобильная антенна будет находиться прямо под вашим телефоном. Хотя Drive Reach технически является «беспроводным» усилителем AT&T, вы в конечном итоге захотите использовать устройство так, как если бы оно было привязано к вашему телефону, для максимальной производительности.

8. weBoost Drive Sleek

Лучший бюджетный бустер AT&T для автомобилей

Хотя нам ясно, что Drive Reach является наиболее эффективным усилителем сигналов AT&T для транспортных средств, мы понимаем, что это не дешево.Для экономных мы рекомендуем weBoost Drive Sleek.

Для ясности: weBoost Drive Sleek не так хорошо работает, как Reach. FCC ограничивает усиление этих бустеров типа «колыбель» примерно до 23 дБ — вдвое меньше, чем у Drive Reach 50 дБ. Но это также меньше половины цены. И в некотором смысле формат «колыбель» намного удобнее. Нет необходимости держать телефон на автомобильной антенне, как в случае с Drive Reach; пока ваш телефон находится в подставке, он получает усиленный сигнал.

Drive Sleek попал в этот список, потому что нам очень нравится как цена, так и простота его дизайна. Если вам нужен бюджет с ограниченным бюджетом, Drive Sleek — отличный выбор. Также существует версия Drive Sleek OTR, которая подходит для использования в грузовиках.

9. weBoost Drive 4G-X OTR

Лучший бустер AT&T для больших грузовиков и нестационарных внедорожников

Усилитель, входящий в комплект weBoost Drive 4G-X OTR, точно такой же, как и наш лучший комплект Drive 4G-X.Что изменилось, так это внешняя антенна — вместо магнитного крепления версия OTR включает антенну «дальнобойщик» с зажимным креплением.

Существует еще один вариант Drive 4G-X, предназначенный для внедорожников (weBoost Drive 4G-X RV), но мы думаем, что 4G-X OTR на самом деле является лучшим выбором для внедорожников. Зажимное крепление комплекта OTR может быть легко прикреплено к лестнице вашего дома на колесах, если она есть.

Как и Drive 4G-X (и практически любой автомобильный бустер), вы добьетесь наилучших результатов, если ваш телефон будет установлен поверх автомобильной антенны 4G-X.Усилитель можно использовать «по беспроводной сети», но производительность будет намного ниже. Объединение 4G-X OTR с точкой доступа AT&T для создания сети Wi-Fi — отличное решение для обеспечения покрытия беспроводной сети, если это то, что вам нужно.

10. weBoost Connect RV 65

Лучший бустер AT&T для стационарных автофургонов и прицепов

Многие дома на колесах и трейлерах проводят большую часть времени неподвижно в кемпингах. А в кемпингах часто нет хорошего сотового сигнала. Вот почему команда weBoost разработала weBoost RV 65 — «стационарный» усилитель с усилением 65 дБ специально для использования в кемпингах.FCC позволяет «стационарным» усилителям иметь больший коэффициент усиления — по сути, они могут усиливать сигнал больше, чем «мобильные» усилители, предназначенные для использования в дороге.

В результате получился отличный комплект, включающий 25-футовую мачту, которую можно использовать, когда вы не в движении. Мачта позволяет преодолевать препятствия для лучшего сигнала AT&T. Если вам нужна возможность подключения в удаленном районе, RV 65 — отличный выбор.

11. weBoost Drive Reach Marine

Лучший бустер AT&T для катеров и яхт

Хотя есть ускорители, специально разработанные для морских применений, мы обнаружили, что большинство из них не работают особенно хорошо.Но мы можем предложить этот комплектный комплект, который сочетает в себе наш лучший автомобильный бустер weBoost Drive Reach с морской антенной weBoost 4G.

Если вы читали наши обзоры транспортных средств, то знаете, что нам нравится Drive Reach за его отличные характеристики и простоту установки. Морская антенна 4G позволяет использовать Drive Reach на лодках и яхтах и ​​является нашим лучшим решением.

Как мы упоминали в нашем обзоре Drive Reach, FCC ограничивает, сколько усиления могут иметь «мобильные» бустеры (и лодки определенно относятся к категории «мобильных»).Таким образом, для наилучшей работы вам нужно держать свой сотовый телефон непосредственно рядом с антенной Drive Reach на лодке. Если вам нужно настоящее беспроводное покрытие, мы рекомендуем использовать точку доступа AT&T вместе с Drive Reach для создания сети Wi-Fi.

15

Часто задаваемые вопросы

Могу ли я получить усилитель сигнала AT&T бесплатно?

Раньше можно было получить устройство MicroCell от AT&T бесплатно, угрожая отменить вашу услугу. Однако производство AT&T MicroCell было прекращено с декабря 2017 года.В настоящее время невозможно получить бесплатно усилитель сигнала AT&T.

Почему я должен доверять вашим обзорам усилителей сигнала AT&T?

В конечном итоге вы должны решить, кому вы доверяете! Но мы занимаемся бизнесом по усилению сигналов уже долгое время — мы продаем усилители сигналов через Интернет с 2007 года и помогли более чем 20 000 клиентов улучшить их сигнал. У нас есть сотни отзывов в сети, некоторые из них вы можете прочитать здесь.

Как мне установить усилитель сигнала AT&T в моем доме?

Все продаваемые нами домашние бустеры могут быть установлены, если вам удобно использовать коаксиальный кабель.И большинство наших клиентов сами устанавливают бустеры. Но мы понимаем, что это непросто, и многие люди предпочли бы, чтобы кто-нибудь установил их усилитель сигнала AT&T. В таком случае мы рекомендуем обратиться к нам. Мы работали с десятками различных установщиков по всей стране и можем помочь вам найти кого-нибудь из местных жителей.

Могу ли я использовать приложение для iPhone или Android для усиления сигнала AT&T?

К сожалению, это невозможно. Ни одно приложение не сможет передать вам лучший сигнал AT&T.Сигнал, принимаемый вашим телефоном, ограничивается антеннами вашего устройства и сигналом, поступающим с ближайшей вышки.

Улучшится ли мой сигнал, если я обновлю свой телефон?

Вы можете увидеть небольшое улучшение, если обновите свое устройство, особенно если оно устарело. Если вы используете устройство, которому более 4 лет, оно может не поддерживать технологию под названием Voice over LTE, и обновление может улучшить качество вашего звонка.

Дополнительная литература

Хотите узнать больше о плюсах и минусах повышающего сигнала?

Ознакомьтесь с нашим подробным руководством по усилителям сигнала сотового телефона для получения информации по ряду тем, в том числе:

Сотовая связь

Бустеры и антенны:

Другие справочники:

Лучшие беспроводные расширители диапазона на 2021 год

Поскольку многие из нас работают из дома из-за коронавируса, многие дома в США имеют больше приложений, чем когда-либо, работающих в их сетях Wi-Fi.И для некоторых из них требуется не только хорошая пропускная способность, но и стабильная пропускная способность. Когда они этого не понимают, разговор, который вы ведете со своим начальником по телефонной системе голосовой связи по IP (VoIP) вашей компании, внезапно звучит так, как будто один из вас находится под водой. То же самое касается многих приложений потребительского уровня, особенно сервисов потокового видео, таких как Netflix, и, конечно же, последних игр.

Большинство людей считают, что в этой ситуации им необходимо обновить свой Wi-Fi, поэтому они либо покупают новый беспроводной маршрутизатор, либо обновляют свой интернет-сервис, либо и то, и другое.Что ж, подождите, прежде чем вы это сделаете, потому что в большинстве случаев менее чем за 100 долларов у вас есть другой вариант. Скорее всего, расширитель диапазона справится со своей задачей. Удачно названные, расширители диапазона улавливают сигнал Wi-Fi вашего маршрутизатора, усиливают его и ретранслируют усиленный сигнал.

Что делает их привлекательными, так это то, что они просты в установке и не стоят слишком дорого, поэтому в сочетании с недорогим маршрутизатором вы можете создать тандемную систему, которая будет иметь такое же или возможное лучшее покрытие, чем то, что вы » d получить от одного дорогостоящего роутера.Расширители диапазона бывают разных форм, размеров и скоростей, но у них есть свои ограничения; они обычно вдвое медленнее, чем ваш основной маршрутизатор, и создают отдельную расширенную сеть, что затрудняет беспрепятственный роуминг.

В зависимости от размера и планировки вашего дома маршрутизатор среднего и высокого класса может обеспечить все необходимое покрытие Wi-Fi, но для домов, построенных из плотных материалов, таких как кирпич, бетон, штукатурка и металл. , некоторый уровень ухудшения сигнала почти наверняка.Точно так же дома с несколькими этажами и множеством стен более восприимчивы к потере сигнала, чем одноэтажные дома с открытой планировкой. В некоторых случаях вы можете переместить свой маршрутизатор в центральное место, чтобы передавать более сильный сигнал в те области, которые ранее были вне досягаемости (мертвые зоны). Однако в большинстве домов местоположение маршрутизатора привязано к комнате, в которой Интернет входит в дом, что означает, что для перемещения маршрутизатора, вероятно, потребуется проложить кабель Ethernet в нужное место. Расширители диапазона обеспечивают относительно простой способ доставки Wi-Fi без прокладки кабелей.

Лучшие предложения по повторителю беспроводного сигнала на этой неделе *

* Сделки отбирает наш партнер TechBargains


Как найти подходящий повторитель для вашего маршрутизатора

При выборе расширителя диапазона важно выбрать тот, который соответствует характеристикам вашего маршрутизатора. Например, если у вас двухдиапазонный маршрутизатор AC1900, приобретите двухдиапазонный повторитель AC1900 (или лучше). Если ваш маршрутизатор поддерживает многопользовательскую, множественный вход, множественный выход (MU-MIMO) потоковую передачу данных, которая обеспечивает повышенную производительность за счет одновременной отправки данных совместимым клиентам, а не последовательно, ищите расширитель, который поддерживает эту технологию, если вы хотите расширить свой MU- Сеть MIMO.


Вам нужен настольный компьютер или плагин-удлинитель?

Есть два типа расширителей диапазона; рабочий стол и плагин. Большинство настольных удлинителей выглядят так же, как типичный беспроводной маршрутизатор, и обычно оснащены внешними регулируемыми антеннами, несколькими портами LAN для подключения к таким устройствам, как телевизоры и игровые консоли, и портами USB для подключения к периферийным устройствам, таким как накопители и принтеры.

Плагин-удлинители намного меньше своих настольных аналогов и вставляются прямо в розетку.Некоторые модели имеют внешние антенны, в то время как другие используют внутренние антенны для создания ненавязчивого профиля. Из-за своего размера подключаемые удлинители обычно имеют только один порт LAN и не имеют возможности подключения по USB, что делает их менее универсальными, но более доступными, чем настольные удлинители. Если вы не можете позволить себе жертвовать настенной розеткой, поищите модель со вставной розеткой, которая предлагает сквозную розетку.

Также стоит отметить, что если у вас есть довольно специфическая проблема с подключением компьютера к Wi-Fi в определенной части вашего дома, вам может быть лучше подойдет USB-адаптер Wi-Fi.Эти адаптеры всего за 15 долларов представляют собой антенны, которые подключаются непосредственно к вашему компьютеру, чтобы помочь ему получить лучший сигнал Wi-Fi.


Как настроить беспроводной удлинитель

Не так давно настройка расширителя диапазона требовала немного технических знаний и большого терпения, чтобы найти лучшее место (в идеале на полпути между маршрутизатором и мертвой зоной) . Но большинство современных маршрутизаторов и расширителей диапазона поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), что делает их соединение таким же простым, как нажатие пары кнопок, присвоение имени вашей новой расширенной сети и создание сетевого пароля.

Более того, почти все производители предлагают мастеров настройки через Интернет и иллюстрированные инструкции, которые помогут вам настроить основные параметры беспроводной сети. Некоторые (но не все) повторители оснащены светодиодными индикаторами состояния, которые сообщают вам, находится ли повторитель слишком далеко от маршрутизатора. Расширители также могут предлагать расширенные функции маршрутизатора, такие как гостевая сеть, планирование доступа и возможности медиа-сервера.


Что не умеют беспроводные удлинители?

Расширители диапазона довольно просты в настройке, но имеют свои ограничения.Они часто используют отдельный сетевой SSID, в который вы должны входить при перемещении по дому, а скорость Wi-Fi обычно вдвое меньше той, которую вы получаете от вашего основного маршрутизатора. Большинство двухдиапазонных повторителей используют оба радиодиапазона для передачи данных к маршрутизатору и от него, что означает, что устройства, подключенные к повторителю, конкурируют с маршрутизатором за пропускную способность. Чтобы уменьшить перегрузку сети, некоторые производители позволяют выделить полосу для связи между маршрутизатором и повторителем. Хорошими примерами являются технология Fastlane от Netgear и технология BoostBand от Amped Wireless.

Рекомендовано нашими редакторами

Тем не менее, если вам нужна максимально быстрая пропускная способность, возможно, потому, что вы запускаете бизнес-приложения в своей сети или потому что вы ищете игровой маршрутизатор или, особенно, маршрутизатор Wi-Fi 6, тогда обязательно чтобы проверить соединение между вашими конечными точками, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную скорость трафика. PCMag тщательно тестирует все маршрутизаторы и расширители диапазона, которые появляются в его дверях, поэтому вы будете иметь хорошее представление о том, чего ожидать, прежде чем покупать.


Беспроводные удлинители и сетевые системы Wi-Fi

Если вы планируете модернизировать свою сеть с использованием всего нового оборудования, стоит присмотреться к системе Wi-Fi на основе сетки, прежде чем тратить деньги на традиционный маршрутизатор. Системы Wi-Fi предназначены для покрытия вашего дома беспроводным покрытием и состоят из нескольких сетевых компонентов, включая основной маршрутизатор и серию спутниковых модулей или узлов, которые вы размещаете по всему дому. Все они являются частью единой беспроводной сети и имеют одинаковый SSID и пароль, что означает, что вы можете перемещаться по всему дому, не входя в расширенную сеть.

В то время как расширители диапазона обмениваются данными с маршрутизатором через радиодиапазоны 2,4 ГГц или 5 ГГц, большинство спутников системы Wi-Fi используют ячеистую технологию для связи с маршрутизатором и друг с другом. Каждый узел служит точкой перехода для других узлов в системе, что помогает узлам, наиболее удаленным от маршрутизатора, доставлять сильный сигнал Wi-Fi, поскольку они общаются с другими узлами и не полагаются на индивидуальную связь с роутер.

Ячеистые системы Wi-Fi идеально подходят для пользователей с небольшими техническими знаниями или без них.Они могут быть установлены за считанные минуты и обычно поставляются с удобным мобильным приложением, которое проведет вас через процесс установки с помощью простых и понятных иллюстрированных инструкций. И их цены тоже снижаются.


Чтобы получить еще больше от домашней сети Wi-Fi, ознакомьтесь с нашими руководствами по настройке маршрутизатора, усилению сигнала и защите сети Wi-Fi.

Лучшие беспроводные расширители диапазона на 2021 год

Поскольку из-за коронавируса многие из нас работают из дома, во многих домах в США установлено больше приложений, чем когда-либо, работающих в их сетях Wi-Fi.И для некоторых из них требуется не только хорошая пропускная способность, но и стабильная пропускная способность. Когда они этого не понимают, разговор, который вы ведете со своим начальником по телефонной системе голосовой связи по IP (VoIP) вашей компании, внезапно звучит так, как будто один из вас находится под водой. То же самое касается многих приложений потребительского уровня, особенно сервисов потокового видео, таких как Netflix, и, конечно же, последних игр.

Большинство людей считают, что в этой ситуации им необходимо обновить свой Wi-Fi, поэтому они либо покупают новый беспроводной маршрутизатор, либо обновляют свой интернет-сервис, либо и то, и другое.Что ж, подождите, прежде чем вы это сделаете, потому что в большинстве случаев менее чем за 100 долларов у вас есть другой вариант. Скорее всего, расширитель диапазона справится со своей задачей. Удачно названные, расширители диапазона улавливают сигнал Wi-Fi вашего маршрутизатора, усиливают его и ретранслируют усиленный сигнал.

Что делает их привлекательными, так это то, что они просты в установке и не стоят слишком дорого, поэтому в сочетании с недорогим маршрутизатором вы можете создать тандемную систему, которая будет иметь такое же или возможное лучшее покрытие, чем то, что вы » d получить от одного дорогостоящего роутера.Расширители диапазона бывают разных форм, размеров и скоростей, но у них есть свои ограничения; они обычно вдвое медленнее, чем ваш основной маршрутизатор, и создают отдельную расширенную сеть, что затрудняет беспрепятственный роуминг.

В зависимости от размера и планировки вашего дома маршрутизатор среднего и высокого класса может обеспечить все необходимое покрытие Wi-Fi, но для домов, построенных из плотных материалов, таких как кирпич, бетон, штукатурка и металл. , некоторый уровень ухудшения сигнала почти наверняка.Точно так же дома с несколькими этажами и множеством стен более восприимчивы к потере сигнала, чем одноэтажные дома с открытой планировкой. В некоторых случаях вы можете переместить свой маршрутизатор в центральное место, чтобы передавать более сильный сигнал в те области, которые ранее были вне досягаемости (мертвые зоны). Однако в большинстве домов местоположение маршрутизатора привязано к комнате, в которой Интернет входит в дом, что означает, что для перемещения маршрутизатора, вероятно, потребуется проложить кабель Ethernet в нужное место. Расширители диапазона обеспечивают относительно простой способ доставки Wi-Fi без прокладки кабелей.


Как найти подходящий повторитель для вашего маршрутизатора

При выборе расширителя диапазона важно выбрать тот, который соответствует характеристикам вашего маршрутизатора. Например, если у вас двухдиапазонный маршрутизатор AC1900, приобретите двухдиапазонный повторитель AC1900 (или лучше). Если ваш маршрутизатор поддерживает многопользовательскую, множественный вход, множественный выход (MU-MIMO) потоковую передачу данных, которая обеспечивает повышенную производительность за счет одновременной отправки данных совместимым клиентам, а не последовательно, ищите расширитель, который поддерживает эту технологию, если вы хотите расширить свой MU- Сеть MIMO.


Вам нужен настольный компьютер или плагин-удлинитель?

Есть два типа расширителей диапазона; рабочий стол и плагин. Большинство настольных удлинителей выглядят так же, как типичный беспроводной маршрутизатор, и обычно оснащены внешними регулируемыми антеннами, несколькими портами LAN для подключения к таким устройствам, как телевизоры и игровые консоли, и портами USB для подключения к периферийным устройствам, таким как накопители и принтеры.

Плагин-удлинители намного меньше своих настольных аналогов и вставляются прямо в розетку.Некоторые модели имеют внешние антенны, в то время как другие используют внутренние антенны для создания ненавязчивого профиля. Из-за своего размера подключаемые удлинители обычно имеют только один порт LAN и не имеют возможности подключения по USB, что делает их менее универсальными, но более доступными, чем настольные удлинители. Если вы не можете позволить себе жертвовать настенной розеткой, поищите модель со вставной розеткой, которая предлагает сквозную розетку.

Также стоит отметить, что если у вас есть довольно специфическая проблема с подключением компьютера к Wi-Fi в определенной части вашего дома, вам может быть лучше подойдет USB-адаптер Wi-Fi.Эти адаптеры всего за 15 долларов представляют собой антенны, которые подключаются непосредственно к вашему компьютеру, чтобы помочь ему получить лучший сигнал Wi-Fi.


Как настроить беспроводной удлинитель

Не так давно настройка расширителя диапазона требовала немного технических знаний и большого терпения, чтобы найти лучшее место (в идеале на полпути между маршрутизатором и мертвой зоной) . Но большинство современных маршрутизаторов и расширителей диапазона поддерживают WPS (Wi-Fi Protected Setup), что делает их соединение таким же простым, как нажатие пары кнопок, присвоение имени вашей новой расширенной сети и создание сетевого пароля.

Более того, почти все производители предлагают мастеров настройки через Интернет и иллюстрированные инструкции, которые помогут вам настроить основные параметры беспроводной сети. Некоторые (но не все) повторители оснащены светодиодными индикаторами состояния, которые сообщают вам, находится ли повторитель слишком далеко от маршрутизатора. Расширители также могут предлагать расширенные функции маршрутизатора, такие как гостевая сеть, планирование доступа и возможности медиа-сервера.


Что не умеют беспроводные удлинители?

Расширители диапазона довольно просты в настройке, но имеют свои ограничения.Они часто используют отдельный сетевой SSID, в который вы должны входить при перемещении по дому, а скорость Wi-Fi обычно вдвое меньше той, которую вы получаете от вашего основного маршрутизатора. Большинство двухдиапазонных повторителей используют оба радиодиапазона для передачи данных к маршрутизатору и от него, что означает, что устройства, подключенные к повторителю, конкурируют с маршрутизатором за пропускную способность. Чтобы уменьшить перегрузку сети, некоторые производители позволяют выделить полосу для связи между маршрутизатором и повторителем. Хорошими примерами являются технология Fastlane от Netgear и технология BoostBand от Amped Wireless.

Тем не менее, если вам нужна максимально быстрая пропускная способность, возможно, потому, что вы запускаете бизнес-приложения в своей сети или потому что вы ищете игровой маршрутизатор или, особенно, маршрутизатор Wi-Fi 6, тогда будьте Обязательно протестируйте соединение между вашими конечными точками, чтобы убедиться, что вы получаете максимальную скорость трафика. PCMag тщательно тестирует все маршрутизаторы и расширители диапазона, которые появляются в его дверях, поэтому вы будете иметь хорошее представление о том, чего ожидать, прежде чем покупать.


Беспроводные удлинители vs.Ячеистые системы Wi-Fi

Если вы планируете модернизировать свою сеть с помощью нового оборудования, стоит присмотреться к системе Wi-Fi на основе ячеистой сети, прежде чем тратить деньги на традиционный маршрутизатор. Системы Wi-Fi предназначены для покрытия вашего дома беспроводным покрытием и состоят из нескольких сетевых компонентов, включая основной маршрутизатор и серию спутниковых модулей или узлов, которые вы размещаете по всему дому. Все они являются частью единой беспроводной сети и имеют одинаковый SSID и пароль, что означает, что вы можете перемещаться по всему дому, не входя в расширенную сеть.

В то время как расширители диапазона обмениваются данными с маршрутизатором через радиодиапазоны 2,4 ГГц или 5 ГГц, большинство спутников системы Wi-Fi используют ячеистую технологию для связи с маршрутизатором и друг с другом. Каждый узел служит точкой перехода для других узлов в системе, что помогает узлам, наиболее удаленным от маршрутизатора, доставлять сильный сигнал Wi-Fi, поскольку они общаются с другими узлами и не полагаются на индивидуальную связь с роутер.

Ячеистые системы Wi-Fi идеально подходят для пользователей с небольшими техническими знаниями или без них.Они могут быть установлены за считанные минуты и обычно поставляются с удобным мобильным приложением, которое проведет вас через процесс установки с помощью простых и понятных иллюстрированных инструкций. И их цены тоже снижаются.


Чтобы получить еще больше от домашней сети Wi-Fi, ознакомьтесь с нашими руководствами по настройке маршрутизатора, усилению сигнала и защите сети Wi-Fi.

Лучшие USB-адаптеры Wi-Fi на 2021 год

Хороший Wi-Fi — это современная необходимость, особенно для домов, где несколько человек пытаются работать, учиться или развлекаться.Выделяя странные места для домашних офисов, мы оказываемся в странных углах кухонь, чердаков или подвалов, куда Wi-Fi может не добраться. У меня довольно маленькая квартира, но мой домашний офис находится в двух толстых стенах эпохи 1928 года от моего маршрутизатора Wi-Fi. Сам роутер вполне подходит для помещения; не хватает антенны моего компьютера.

Лучший способ улучшить сигнал Wi-Fi — это переключиться с одного маршрутизатора на систему ячеистой сети. Но сетчатые системы могут быть дорогими. Также можно использовать расширители Wi-Fi, но они могут создавать помехи и увеличивать задержку; Я не был в восторге, когда попробовал.Если вам просто нужно подключить немного больше Wi-Fi к одному ноутбуку или настольному компьютеру, USB-адаптер — гораздо более дешевая альтернатива.

Эти адаптеры работают по простому принципу: улучшите свою антенну, и вы улучшите свой сигнал. Мы купили три у известного сетевого бренда TP-Link, один у Netgear и два случайных недорогих бренда Amazon и протестировали их в четырех местах: прямо у моего маршрутизатора; в моем домашнем офисе, всего в нескольких футах, но сквозь две стены; у моего строительного лифта, который находится еще в 20 футах и ​​проходит через другую стену; и на следующем этаже.

Спецификация 802.11ac Wi-Fi чрезвычайно сложна, с более чем дюжиной различных уровней производительности, обозначенных «AC» и числом. Обнаруженные нами адаптеры работают на уровнях AC1200, AC1300 и AC1900. Вот как все эти числа «AC» в этом диапазоне переводятся в потенциальные скорости на двух основных частотных диапазонах Wi-Fi. Если у вас все еще болит голова, просто помните, что чем больше цифра, тем лучше.

Из шести купленных нами устройств (и пяти успешно протестированных) мы выбрали TP-Link Archer T9UH .Этот адаптер AC1900 стоит 49,99 долларов и имеет лучший баланс цены и усиления сигнала. Адаптер Netgear Nighthawk был даже мощнее, но дороже — 71,93 доллара; другие адаптеры были дешевле, но не так сильно влияли на соединение. Читайте подробности тестирования и технологий.

Archer T9UH работает как стыковочный адаптер и как съемный ключ.

Из-за ограничений пандемии, из-за которых я застреваю дома — вот почему мне в первую очередь нужен один из этих адаптеров — это не настоящее лабораторное тестирование чистого и надежного соединения.Мы протестировали симметричное оптоволоконное соединение Verizon Fios со скоростью 400 Мбит / с с использованием маршрутизатора Verizon FIOS G1100, AC1750. В идеале мы хотели бы использовать гигабитный источник и маршрутизатор Wi-Fi 6. Мы тестировали каждое устройство на ноутбуке Huawei Matebook X Pro 2018 года с собственным внутренним адаптером Intel AC8265 802.11ac, который, как видно из спецификации, поддерживает AC1300.

В нашей семье из двух взрослых и подростка кто-то почти всегда что-то транслирует. Поэтому вместо исходных скоростей, которые действительно меняются в течение дня, я сосредоточился на силе сигнала и потерях скорости, когда ноутбук быстро перемещался с места на место.

Мне не удалось найти адаптер, поддерживающий Wi-Fi 6, но все они поддерживают Wi-Fi 5 или 802.11ac. Ваш ноутбук, вероятно, поддерживает 802.11ac (большинство ноутбуков, выпущенных с 2013 года), но если это не так, это еще одна причина приобрести адаптер. 802.11ac является значительным улучшением по сравнению с предыдущим 802.11n и может дать вам преимущество даже без учета преимуществ большей антенны.

Что касается чистого улучшения сигнала, более дорогие адаптеры с лучшими характеристиками определенно работают лучше.На этой диаграмме показано, как каждый адаптер влияет на мощность чистого сигнала 5 ГГц на моем ноутбуке, усредненное по четырем точкам, в которых я тестировал. Он включает только пять из шести адаптеров, потому что адаптер Blueshadow начал издавать мешающие шумы во время тестирования, поэтому я прекратил его использовать. чем рискуете навредить моему компьютеру. Данные, которые я получил, были похожи на характеристики антенны BrosTrend.

Конечно, что вас больше всего волнует, так это скорость загрузки данных, которую вы получите в местах, где раньше у вас были проблемы с Wi-Fi.В моих тестах эти два места находились в моем офисе (плохая скорость) и у лифта (действительно плохая скорость). В приведенной ниже таблице показано, как каждый адаптер влияет на скорость в этих двух местах по сравнению со скоростями, которые я получил прямо у маршрутизатора. Ось Y перевернута, поэтому более высокая точка показывает лучшую производительность и меньшую потерю скорости.

Вот подробное описание плюсов и минусов каждой антенны.

Этот адаптер AC1200 стороннего производителя выглядит многообещающе на бумаге, но это обещание не выполняется.Его функции и набор микросхем очень похожи на адаптер BrosTrend, представленный ниже. Когда я подключил его к розетке, он начал издавать тревожный пронзительный шипящий и жужжащий звук, что говорит о том, что производитель не очень заботится о качестве продукта. Его маркетинг также вводит в заблуждение (в названии указано 1200 Мбит / с, а скорость адаптера — 867 Мбит / с), и компания использует адрес Gmail в качестве корпоративного контакта. Избегать.

Этот адаптер стороннего производителя явно некачественный и универсальный. Это адаптер AC1200 с двумя поворотными антеннами.Вы можете подключить его прямо к компьютеру или использовать прилагаемую док-станцию. Однако USB-ключ не полностью вставляется в док-станцию, оставляя часть разъема открытой. Предполагается, что кабель выходит из выемки в нижней части док-станции, но он имеет тенденцию выскакивать из выемки и заставлять док-станцию ​​раскачиваться.

С точки зрения производительности адаптер BrosTrend показал себя хуже, чем я ожидал от устройства с двумя большими антеннами. В среднем он получал сигнал на 5,75 дБм лучше на частоте 5 ГГц, чем один ноутбук, что было лучше, чем у Archer T3U, но хуже, чем у других адаптеров TP-Link и Netgear.Он также потерял большую скорость соединения, чем любой из адаптеров TP-Link или Netgear, хотя по-прежнему работал лучше, чем один ноутбук. Если вы купите этот адаптер, вы можете подумать, что он хороший, но это только потому, что вы не пробовали ничего лучшего.

Большой и надежный адаптер AC1900 Netgear работает хорошо, но он стоит слишком дорого для получаемой вами производительности. Это коренастая обезьяна. В сложенном виде он составляет 0,75 дюйма в толщину и 4 дюйма в длину, а раскладывается до 7,5 дюймов. Он слишком толстый, чтобы подключать его напрямую к тонким и легким ноутбукам.К счастью, у него есть хорошая прочная USB-док-станция, которая магнитна, поэтому вы можете просто прикрепить ее к поверхности (хотя она не прилипнет ко многим ноутбукам).

Как и Archer T9UH, Nighthawk очень хорошо работал в моей сети 802.11ac с частотой 5 ГГц, но на самом деле не хотел работать в режиме 802.11n на частоте 2,4 ГГц. Он просто не нашел бы вариант сети 2,4 ГГц моего маршрутизатора, если бы он находился по другую сторону стены от маршрутизатора. У него был самый большой средний прирост на 5 ГГц из всех — 13 дБ, но T9UH немного лучше справлялся с потерей скорости.

В конце концов, я просто не вижу смысла приобретать это вместо T9UH. Это почти вдвое дороже, и, хотя производительность хорошая, она ненамного лучше.

Самый простой адаптер TP-Link — это небольшой USB-ключ с торчащей из него 7-дюймовой поворотной антенной. Подключите его, и он автоматически обнаруживается Windows 10 или Mac OS. Это самый чистый и простой пример: «Прикрепите к чему-нибудь большую антенну и посмотрите, что произойдет».

Это адаптер AC1300, обеспечивающий два потока данных на любой из двух.4 ГГц или 5 ГГц. Он предложил небольшое, но заметное усиление сигнала в моем домашнем офисе, но не очень заметное изменение с точки зрения потери сигнала лифтом. Это не причинило вреда, но и не принесло пользы.

Archer T4U Plus — это идеальное сочетание цены и производительности. Этот адаптер не подключается непосредственно к вашему ПК; это ключ трапециевидной формы с двумя шестидюймовыми антеннами. Подключите его с помощью прилагаемого USB-кабеля, и все готово. T4U Plus использует стандарт AC1300.

T4U Plus надежно подключен к моим сетям 5 ГГц и 2,4 ГГц, что дает мне приличное улучшение среднего сигнала на 6,5 дБ в сети 5 ГГц. Это привело к значительно более высокой производительности Wi-Fi в моем офисе и у лифта, чем достигается одним ноутбуком, до такой степени, что разница была определенно заметна — в лифте потеря скорости снизилась с 95% только с ноутбуком до 69%. с T4U. С точки зрения увеличения скорости Wi-Fi за относительно небольшие деньги, T4U Plus действительно делает свое дело.

Теперь мы говорим. Archer T9UH, ключ AC1900, показал лучшую общую скорость среди всех протестированных мной адаптеров, из-за чего стена моего домашнего офиса казалась почти прозрачной для сигнала. T9UH имеет толщину 0,5 дюйма и длину 3,5 дюйма в закрытом состоянии, а в открывании он поднимается на высоту около 6 дюймов. Вы можете подключить его непосредственно к ноутбуку или использовать прилагаемую подставку USB 3.0. На ключе есть маленький синий светодиод, показывающий, что он работает.

И работает. Подключение к моему 5 ГГц 802.11ac, я увидел среднее улучшение сигнала на 11 дБ в четырех местах, а также самую низкую общую потерю скорости. В какой-то момент у меня в офисе была более высокая скорость, чем рядом с маршрутизатором, что, вероятно, было связано с тем, как другие люди в доме использовали Интернет, но все же показывает, что T9UH действительно может дотянуться до стены. Ключ не очень хорошо работал с сетью моего маршрутизатора 2,4 ГГц, он отказывался подключаться к этой сети с расстояния более нескольких футов, но вы не должны использовать 2.Сеть 4GHz с таким адаптером. Это действительно для усиления сигнала 5 ГГц, и он делает это очень впечатляюще. Из этих шести адаптеров этот произвел на меня наибольшее впечатление и заслуживает наших рекомендаций.


Если вы подозреваете, что проблемы с Wi-Fi более серьезны, вот 12 способов устранения неполадок домашнего подключения к Интернету. А если у вас также возникают проблемы с сигналом сотовой связи дома, мы протестировали для вас лучшие усилители сигнала сотового телефона.

Amazon.com: Расширитель диапазона Wi-Fi NETGEAR EX2700

5.0 из 5 звезд ПРОСТОЙ И УСПЕШНЫЙ РАСШИРИТЕЛЬ WIFI !!!
Автор ambers.amw, 24 марта 2018 г.

№1) Я покупатель, который заплатил полную цену за этот товар.

# 2) Мне нужно было что-то, что позволило бы моему Wi-Fi-соединению Comcast простираться в мою спальню, которая никогда не находилась более чем в 25 футах от моего модема. Однако по какой-то причине я уверен, что из-за планировки моего дома и барьеров между комнатами мне никогда не удавалось получить хорошую прочную связь в своей спальне.

# 3) Я купил это, не зная об этих продуктах, исключительно на основании оценок и обзоров.

# 4) Очень быстрая доставка, как всегда, с моим любимым членством Prime.:)

# 5) Очень простая установка … самый первый шаг — просто подключить его к стене в той же комнате, что и модем. Мне не удалось использовать метод настройки «WPS», однако я буквально никогда не добивался успеха, используя этот метод в любое другое время, поэтому я не обязательно виню в этом продукт.
Но другой вариант настройки — использование вашего ноутбука, еще один очень простой вариант, который был легко осуществлен и полностью функционален в течение 10 минут [и это отвлекало разговором, поэтому я бы сказал, что нормальный человек сделает это в течение 5 минут. минут или меньше :)]
Затем, после завершения настройки, вы отключаете повторитель и перемещаете его в положение между модемом и зоной, которую вы хотите охватить.

Печи дачные длительного горения: Как выбрать печь длительного горения для дачи

особенности работы и выбора отопительной дровяной печки для дачи

Не так давно чуть ли не единственным доступным и популярным способом отопления дачных домиков была обычная печь, работающая на дровах. Такое устройство позволяло быстро обогревать комнаты, но имело значимые недостатки в процессе использования: постоянная необходимость подбрасывать топливо и следить, чтобы оно не прогорело. Такое отопление доставляло уйму проблем домовладельцу.

Но, несмотря на все неудобства печного оборудования в загородных постройках, где подключиться к централизованной газовой магистрали не представляется возможным дровяная печь остаётся популярной и по сей день. Однако благодаря прогрессу такая отопительная система претерпела усовершенствования и появилось два типа устройств, работающих на дровах: приборы периодического и длительного горения топлива. При этом второй тип оборудования, который ещё называют газогенераторным намного удобней и практичней в плане эксплуатации.

Особенности работы газогенераторных печей

Если рассматривать стандартное печное устройство, то дрова в нём прогорают не больше чем за 3–4 часа. При этом происходит большое выделение тепла, позволяющего быстро прогреть дачный домик, но как только огонь в топке погаснет, в комнатах становится прохладно.

Это приводит к тому, что топливо необходимо подкладывать с регулярной периодичностью, что вызывает много неудобств, особенно в ночное время суток. Плюс ко всему такое печное оборудование сжигает кислород в комнатах при этом большая часть тепла улетучивается в дымоходную трубу.

Печное оборудование длительного горения изготавливается из толстостенной листовой стали или чугуна. Конструктивно такая дровяная печь отличается наличием топки разделённой на два вместительных отсека. При этом в некоторых современных моделях применяется конвекционная система или теплообменник водяного типа для более эффективного обогрева комнат в загородном строении.

Основной особенностью таких отопительных систем является возможность работы печи в нескольких режимах. В случае необходимости быстрого нагрева дачного домика устройство работает, как обычная дровяная печь. После того как помещение прогреется, систему переводят в режим с длительным горением топлива, благодаря которому поддерживается стабильный уровень температуры в комнатах. При этом топливо прогорает достаточно медленно в условиях нехватки кислорода.

Такой эффект был достигнут за счёт снижения подачи воздуха путём перекрытия поддувальной камеры и шибера. При этом происходит тление дров с большим выделением горючих газов, которые сгорают в камере дожига, выделяя достаточное количество тепла для обогрева дачи. Это позволило в значительной степени увеличить КПД дровяной печи. На одной закладке дров такое устройство будет гореть в 3–4 раза дольше, чем стандартная печка.

Почему лучше выбирать печь длительного горения?

Дровяные печи с длительным горением топлива имеют особенности, выгодно выделяющие их среди конкурентов. К таким достоинствам стоит отнести следующие параметры:

  • сравнительно небольшие размеры;
  • высокая степень коэффициента полезного действия;
  • газогенераторная печь на одной закладке дров может работать до 12 часов;
  • высокая экономичность устройства, позволяющая значительно снизить потребление энергоресурсов;
  • возможность добавления топлива без необходимости прерывать процесс горения;
  • возможность регулировки горения газов;
  • возможность использования пеллетов или каменного угля;
  • длительный эксплуатационный ресурс чугунных моделей до 50 лет;
  • возможность монтажа в любом помещении с дымоходом;
  • сравнительно невысока цена изделия;
  • при горении экологически чистого топлива практически не происходит вредного загрязнения атмосферы.

Если рассматривать недостатки такого оборудования, то стоит выделить следующие проблемы:

  • достаточно сложная настройка длительного режима горения;
  • дымоход для такого устройства не должен располагаться в горизонтальном положении или иметь большое количество изгибов;
  • из-за низкой температуры газов, попадающих в дымоход, на его стенках образуется конденсат.

Прежде чем сделать окончательный выбор в сторону печи длительного горения на дровах, нужно знать некоторые нюансы, которых нет в инструкции к оборудованию:

  • необходимость частой очистки дымоходной трубы;
  • дымоход разборного типа должен собираться только по направлению движения газов;
  • печь должна устанавливаться на определённой отдалённости от легко воспламеняемых материалов.

Это означает, что в деревянных дачных домиках под печным устройством должно быть обустроено бетонное или металлическое основание, а минимальное расстояние от стен должно быть более 120 см.

Популярные модели печного оборудования

Самой большой популярностью пользуются дровяные печи длительного горения канадской марки Булерьян. Хотя и отечественные компании стараются не отставать от зарубежных коллег и представили потребителю отопительное устройство на дровах Бренеран, которое ничем не уступает канадскому аналогу. При этом оба обогревательных агрегата обладают следующими достоинствами:
  • возможность работы в режиме с длительным горением;
  • благодаря особенностям конструкции такое устройство может быть использовано в качестве варочной поверхности;
  • высококачественные материалы, используемые в производстве печей.

По своей конструкции устройство длительного горения напоминает металлический цилиндр, опоясанный трубами, поверх которых надет воздуховод для обогрева комнат, соседствующих с помещением, где установлено отопительное оборудование для обогрева загородного или дачного дома.

Но, несмотря на большую популярность таких дровяных печей, не лишены они и недостатков. В таком изделии сложно добиться качественной герметичности патрубка для отвода отработанных газов и стакана-заглушки для сбора конденсата, который размещён на задней стенке. В последнее время новые модели печей Бренеран имеют конструкцию, которая может подключаться в водяную отопительную систему и поэтому могут обогревать не только небольшие дачные постройки, а и загородные коттеджи с большим количеством комнат.

Ещё одним печным устройство длительного горения разработанным отечественными специалистами является отопительный агрегат профессора Бутакова. Данная линейка представлена качественной дровяной печкой модели Нормаль. В первую очередь такое устройство рассчитано на потребителей со средним уровнем достатка. Но к сожалению, снижение цены сказалось на коэффициенте полезного действия агрегата.

Такие печки для дачи с длительным режимом горения оснащаются увеличенной топочной камерой, благодаря которой возрастает время прогорания топлива. А благодаря оснащению отопительного агрегата тепловыми конвекционными элементами улучшается качество теплообмена в отапливаемых помещениях. Также такое изделие имеет большую варочную панель, на которой можно готовить кулинарные шедевры.

Продукция отечественных компаний практически не уступает своим зарубежным аналогам, притом, что цена таких отопительных устройств на порядок ниже заграничных изделий. Такое оборудование идеальное соотношение цены и качества, если речь идёт об обогреве дачных домиков и загородных построек.

На что нужно обращать внимание при покупке?

При выборе печи для дачи длительного горения нужно учитывать определённые факторы, которые влияют на основные характеристики отопительного агрегата. Специалисты советуют обращать особое внимание на следующие параметры дровяных печей и помещений, подлежащих обогреву:

  • Функциональность печки работающей на дровах. Перед покупкой приглянувшейся модели нужно выяснить будет ли отопительное устройство применяться в качестве основного или резервного теплового источника. Также лучше отдавать предпочтение оборудованию с камерой дожига газов. На даче нелишним будет наличие варочной поверхности для готовки пищи.
  • Степень интенсивности прогрева помещений. Данный параметр зависит от частоты и регулярности использования дровяной печи. Если дачный домик будет обогреваться не регулярно, то лучше приобретать стальную модель печки длительного горения.
  • Размеры отапливаемого помещения. Для небольших дачных домиков с одной комнатой вполне хватит миниатюрной недорогой газогенераторной печки, работающей на дровах.
  • Производитель печного оборудования. Лучше отдавать предпочтение моделям известных торговых марок, которые зарекомендовали себя с положительной стороны на рынке отопительных систем.

Очень важным параметром, которому обязательно нужно уделить внимание при покупке печи длительного горения, является мощность основного агрегата, которая влияет на его размеры. Если установить в маленькой комнате большую дровяную печку, то помимо того, что она займёт много и без того незначительного пространства она настолько будет прогревать воздух что в помещении будет невозможно находиться. В свою очередь, использование маленького агрегата в большом дачном домике приведёт к тому, что печь будет работать на износ.

Подводим итоги

Отопительные печи длительного горения для дачи или загородного домостроения – конструкции, жизненно необходимые, если нет возможности подключиться к централизованному газоснабжению. На современном рынке представлено отопительное оборудование в широком ассортименте, отличающееся как ценой, так и функциональностью. А благодаря наличию широкого ценового сегмента качественной продукции как отечественного, так и зарубежного производства, каждый владелец дачного домика сможет выбрать модель, соответствующую всем требованиям, предъявляемым к такому отопительному оборудованию.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Печи для дачи на дровах – ТОП 5 в этом сезоне

Отопительные печи для дачи на дровах начинаются пользоваться максимальным спросом перед началом сезона отопления – с августа по ноябрь. В это время менеджеры в магазинах отопительного оборудования зашиваются с покупателями, а товароведы и хозяева магазинов не успевают заказывать товар у поставщиков и производителей.

Однако не все дровяные печи разлетаются как горячие пирожки. Народ не глуп и разбирает только то, что действительно подходит для сезонного или круглогодичного отопления дачного дома. А потому читайте, смотрите, выбирайте и покупайте то, что выбирают многие.

Если брать кирпичные печи для дачи на дровах, то это отдельная история. О том, как выбирать печника, который будет вам класть печь, что предпочесть, печь – камин или классическую «печку, смотрите статьи в разделе «Отопление». Там есть целый ряд материалов посвященных этому вопросу.

Чугунные и стальные печи для дачи на дровах

Мы же в данном материале рассмотрим металлические, стальные и чугунные, печи для дачи на дровах и древесных топливных брикетах, которые позволяют максимально быстро организовать отопление дачного дома.

 

Итак, какие варианты печек мы имеем для обогрева дачи?

  1. Стальные печи самой простой конструкции, так называемые «огненные ящики». По сути, это обыкновенные буржуйки, которые состоят из топки, колосника, поддувала, дверцы для закладки топлива и дымохода. Такая печь очень быстро жжет дрова и моментально выделяет тепло. Отлично подходит для максимально быстрого нагрева совсем небольших домиков – до 30 кв. метров.
  2. Стальные печи длительного горения. Могут работать на дровах, угле, брикетах. Длительное горение в этих печках реализовано при помощи «придушивания» горения за счет перекрытия поддувала и частичного перекрытия шибера. В верхнюю часть печи подается воздух по отдельному каналу небольшого сечения, который поддерживает умеренное горение закладки топлива, не дает окончательно погаснуть. Такие печки могут отапливать до 100 кв. метров площади дачи с хорошим утеплением.
  3. Чугунные печи длительного горения. Точно также работают на дровах, угле, брикетах, пеллетах. Могут иметь вариант с подводом дополнительного воздуха для дожига пиролизных газов.
  4. Чугунные и стальные печи с водяным контуром и теплообменником для отопления дачи. Эти печи, будучи «заправленными» незамерзающим теплоносителем, способны обогревать двухэтажные дачи или одноэтажные дома с большой площадью. Теплоноситель, циркулирующий по системе отопления, можно «отправить» даже для отопления бани.

Какую печь для дачи на дровах выбрать

Вопрос выбора печи для обогрева дачи зависит, в первую очередь, от того, как часто и как долго вы живете на своей даче в летний и зимний сезоны, а также в межсезонье.

Если вы приезжаете на дачу только летом, то вопрос выбора теплогенератора для ее отопления не стоит остро. Вы можете себе позволить поставить в дачном доме печь любой конфигурации, принципа действия и модели. Даже самая простая стальная или чугунная буржуйка будет исполнять свои обязанности на летней даче «на отлично».

Если вы будете посещать свой дачный дом в межсезонье, то для отопления в холодную погоду на выходные или праздники вам больше подойдут печи длительного горения на дровах, брикетах или угле. В момент прямого горения они смогут быстро нагреть дом, а после, в режиме длительного горения или тления, такая печь сможет поддержать комфортную температуру во внутренних  помещениях.

Если вы живете на даче постоянно или приезжаете на длительный срок в свой дачный дом зимой, вам отлично подойдут печи или камины длительного горения с теплообменником и водяным контуром, которые позволять равномерно обогреть все помещения – и ближние к печке, и самые дальние. Кроме того, такой вариант гораздо лучше подходит для обогрева двухэтажной утепленной дачи, нежели печь с воздуховодами.

 

Печь для дачи — камины длительного горения, дровяные, чугунные, отопительные, варочные, для сжигания мусора, для барбекю и другие виды, описание, плюсы и минусы, + фото и видео

Печь для дачи — это весьма удобная и даже необходимая вещь. В идеале конструкция должна определять архитектуру дома, а не наоборот. Ведь именно её расположение определяет, где в доме будут перегородки, дверные проёмы, окна, где пройдёт труба сквозь крышу. Расположение определяет, где в доме будет выкопан погреб, и каким должен быть фундамент, ведь весит среднее кирпичное сооружение не менее 5 тонн. Нужно ли делать отдельно варочную плиту и камин? Делать ли печь малогабаритную или большую, на полдома или вообще вынести её на улицу? Из какого кирпича выкладывать, и каким материалом её обкладывать? Все эти вопросы надо решить ещё до строительства дома, иначе могут в случае её монтажа в уже готовом строении могут возникнуть немалые проблемы.

Какой должна быть печь для дачи?

Какую бы печь вы не выбрали, хорошая должна соответствовать обязательным требованиям:

  1. Пожаробезопасность. Кирпичная печь любой конструкции должна иметь самостоятельный фундамент, не должна плотно примыкать к деревянным стенкам. Деревянную стену, через которую идёт топка, лучше изолировать плитой из каменной крошки, обложить кирпичом или жаростойкой керамической плиткой. На деревянном полу перед топкой нужно установить металлический лист из нержавейки не менее 50−70 см. Лучше всего ставить печь на подложку в 2 кирпича. Асбестовые плиты укладывать не надо, потому что они выделяют канцерогенные вещества. Стальной лист сильно нагревается, поэтому его тоже не желательно использовать. Устанавливать конструкцию необходимо в соответствии с её паспортом, нужно регулярно прочищать дымоход и следить за тягой.
  2. Теплоёмкость — это время остывания печи. Чем массивнее сооружение, тем большая у неё теплоёмкость. Толстостенные — имеют толщину стен 120 мм и делаются из красного кирпича. Теплоёмкие — остывают полностью при низкой температуре помещения в течении 12 часов.
  3. Печь с нижним подогревом. Тёплый воздух уходит вверх, а непосредственно над полом остаётся непрогретый воздух. В связи с этим лучше применять нижний подогрев. Тогда тёплый воздух над полом не имеет большой температурной разницы с воздухом под потолком, и человек чувствует себя гораздо комфортнее.
  4. Возможность работы печки в летнем режиме. В зависимости от дымооборота внутри, можно выбирать зимний или летний режим работы. При включении зимнего режима прогревается большая часть массива, а при летнем режиме задвижки внутри печи блокируют разогрев всей конструкции, нагревая только варочную плиту. Благодаря этому печь удобно использовать в тёплое время года, сохраняя естественную температуру в доме.
  5. Наличие варочной плиты. Как правило, на дачах для ежедневного приготовления пищи используют электрические или газовые мини-плиты, но что может быть вкуснее, чем еда, приготовленная на огне. Поэтому, помимо отопительной функции, она может использоваться для кулинарных целей. Для этого на даче используют отопительно-варочные печи.
  6. Умеренные габариты печи. Вес не более 750 кг и выкладывается из 200 кирпичей. При хорошем фундаменте дополнительная опора не потребуется. Если фундамент необходим, то он делается на глубине 100−80 см, а его верхняя плоскость заливается на 14 см ниже уровня пола. Между фундаментом и кладкой нужно выложить два слоя рубероида в качестве влагоизолятора, иначе тепло будет «уходить» в фундамент.

Особенности различных видов

Существует огромное количество дачных печей. Поэтому выбрать подходящую не составит проблем. Сначала нужно определиться с назначением и размещением: дома или на улице, отопительные, варочные или комбинированные, чтобы можно было и прогреть дом, и приготовить еду.

Ниже рассмотрим виды и особенности.

Из кирпича, «голландка»

Самым лучшим вариантом для дачи будет массивная кирпичная печь. Русская слишком громоздка, и её надо ежедневно протапливать, поэтому для дачи она не подойдёт. Хорошей альтернативой станет «голландка». Она не только станет источником обогрева, но и украшением интерьера, в ней можно будет приготовить еду или просто расслабиться в тепле на специально пристроенной лежанке.

Дровяные печи-камины длительного горения

Обычным камином дачный дом не обогреешь, но вот камин отлично справится с этой ситуацией. Этот агрегат может быть универсальным — для отопления и для приготовления еды. Принцип работы заключается в том, что когда слои топлива прогорают сверху, пламя опускается ниже. Интенсивность тепла можно регулировать поддувалами или продухами.

Камины могут быть изготовлены из разных материалов:

  • Кирпичные — как правило, они выкладываются вручную в заранее подготовленном месте, устойчивы в перепадам температуры и требуют минимум топлива.
  • Чугунные — они считаются самыми долговечными и надёжными, они обогреют помещение и в очень холодный сезон.
  • Стальные — они быстрее нагреваются, соответственно и тепло отдают быстрее, но срок службы меньше.
  • Комбинированные — изготовлены из чугуна и стали.

Чугунные (буржуйки)

Чугунные буржуйки лучше всего способны аккумулировать и отдавать тепло. Конструкция очень проста, для отопления можно использоваться дрова или другое твёрдое топливо. К тому же они оснащены небольшой плитой, на которой можно готовить еду. Но чугунные печи имеют высокую цену, поэтому становятся вожделенным объектом для грабителей.

Уличный мангал-барбекю

На таких печах можно приготовить отменные блюда. Барбекю-мангал предусматривает наличие решёток, вертела для жарки мяса и места для шампуров. Это сооружение станет предметом ландшафтного дизайна, и при правильной кладке прослужить десятилетия. Над конструкцией лучше смонтировать навес, тогда никакие осадки не будут страшны и пользоваться можно будет в любое время года.

Для мусора

Пожалуй, самая простая конструкция. Соорудить такую можно из кирпича или жаропрочной стали. Тогда утилизация мусора перестанет быть для вас проблемой.

Фотогалерея: печи разного назначения для дачи

Проекты печей из кирпича для дачи

Каким образом сделать проект, чтобы тепло равномерно распределялось и весь дом был прогрет?

Отопительная

Отопительная печь забирает до 60 л воздуха из помещения, поэтому при установке нужно делать приточный воздушный канал с улицы. Иначе в помещении не будет воздуха. Объект должен быть расположена в доме таким образом, чтобы равномерно прогревались все комнаты. В каменном доме можно проложить дымоход в капитальных стенах, что позволит прогревать граничащие со стеной комнаты. Кирпичная печь не должна забирать большую площадь помещения. Топку лучше располагать на кухне или коридоре.

Кладку лучше делать из красного кирпича, который перед использованием окунается в воду. Это помогает предотвратить впитывание влаги от глины. Кирпич к кирпичу прижимается с такой силой, чтобы по шву появились излишки раствора. Толщина раствора должна быть 3−5 мм.

Самым оптимальным вариантом будет выкладка в один кирпич. Внешняя поверхность стен достигает 600С. К таким конструкция В. Е. Грум-Грижимайло, основанная на эффекте газовой вьюшки. Печь прекрасно удерживает и отдаёт тепло, но у её конструкции есть один существенный недостаток — она очень быстро покрывается сажей, и через 2 года просто перестаёт греть. За год эксплуатации на внутренних стенках образуется 2 см сажи.

Хорошим вариантом для дачного отопления будет также голландская печь. Она имеет русское происхождение, а такое название получило из-за голландских изразцов, которыми она украшалась. Это прямоугольная конструкция с большим топливником без поддувала. Голландка делается без варочной плиты и имеет зимний и летний режимы топки. Несмотря на небольшие размеры, она может прогревать помещение до 60 м2.

Это очень удобно в случае, ели дача используется не круглый год. Дым идёт по извилистым дымоходам голландки дольше, чем в обычных печах, поэтому кирпичи нагреваются лучше и остывают медленнее. «Голландки» бывают канальными, когда горячий газ идёт по каналам и отдаёт своё тепло, колпаковыми, в которых тёплый газ скапливается под специальным колпаком, и смешанными. Главным недостатком голландки можно считать отсутствие колосниковой решётки и поддувала. Воздух поступает в печь через топочную дверку, печь прогревается неравномерно, в кладке могут появиться трещины, через которые будет выходить угарный газ и дым.

Если печь нужно встроить во внутреннюю стену или перегородку, то подойдёт для этого Т-образная форма. Такая модель подойдёт для отапливания большого помещения. На её изготовление понадобится примерно 500 кирпичей.

Варочная

Разновидностью варочной печи является сооружение для казана. Она не только отдаёт тепло. Главной её функцией является приготовление вкусной и полезной для здоровья пищи, потому что только в казане, посуде с круглым дном, пища томится равномерно, не пригорает и сохраняет все полезные вещества. К тому же казан можно легко снять, а на его место поставить специальные чугунные кольца, и печь будет использоваться как варочная плита. Эта конструкция делается иначе, чем, например, голландская или русская.

Главная её особенность — это наличие большого отверстия на чугунной варочной плите для вставки казана. Существуют также специальные варочные печи с одним-двумя небольшими отверстиями для конфорок и отдельными чугунными кольцами и кругами различными диаметрами. Чугунная плита разогревается до 7000С. Современные технологии не обошли стороной и печное дело. Вместо чугунной плиты используют стеклокерамическую поверхность, которая нагревается ничуть не хуже металлической, но имеет более эстетичный вид. Однако какие бы суперсовременные материалы не использовались, принцип работы варочной плиты остаётся таким же, как и триста лет назад.

Отопительно-варочная

Горячие газы в отопительно-варочных печах используются более рационально, есть два режима работы:

Наличие режимов значительно экономит топливо и увеличивает общую теплоотдачу. На даче самым распространённым вариантом отопительно-варочной печи является конструкция В. А. Потапова. При небольших габаритах её теплоотдача составляет 988 Вт/час. Она ставится на фундаменте с двумя слоями гидроизоляции. Есть чугунная плита, оснащённая варочной камерой с вентиляционным отверстием диаметром 6 см и духовым шкафом. Варочная камера расположена над чугунной плитой, а выше камеры размещается духовой шкаф. Горячие газы из-под чугунной плиты поднимаются вверх и прогревают снизу и сзади духовой шкаф. Печь работает на всех видах твёрдого топлива.

Конструкции В. А. Потапова выполняются в двух вариантах:

  • небольшая 51/64/182 см (такая печь топится только по-зимнему, имеет два топки, которые вместе вырабатывают 1300 ккал/час)
  • достаточно габаритная 116/64/189 см (она работает в зимнем и летнем режимах, имеет также две топки, которые в сумме вырабатывают 3900 ккал/час).

Какой вариант выбрать, зависит от частоты посещения дачи в году, от размеров дома и от потребностей хозяев.

Существует также печь-экономка, дачный вариант русской. Но от классической её отличает возможность использовать разные виды топлива, а не только дрова. Главное её преимущество — это нижний прогрев, благодаря чему помещение протапливается равномерно. Имеется два топливника: большой служит для обогрева помещения и выпечки, а малый используется для приготовления пищи в летнее время. Оба топливника соединены друг с другом, и газы из большого топливника проходят через малый, и только затем выходят в дымоход. Установлена чугунная варочная плита с двумя конфорками и водогрейную коробку.

Конструкция К. Я. Буслаева имеет достаточно компактные размеры (102/77/201 см), имеет нижний обогрев и кухонную плиту с вытяжкой. При этом она обладает высокой теплоотдачей.

Малая отопительно-варочная печь может быть установлена в небольшом дачном домике. Она оснащена водогрейной коробкой, жарочной плитой и камерой для сушки овощей и фруктов. Для её выкладки понадобится не более 230 кирпичей.

Какую бы модель вы не выбрали, главное, конструкция должна быть выполнена согласно всем правилам пожарной безопасности, чтобы не стать причиной трагедии. Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации плиты, используйте только те виды топлива, которые пригодны для данной конструкции. Каждый месяц очищайте внутреннюю часть печи от сажи и два раза в год вызывайте мастера для чистки дымохода. И тогда это сооружение на вашей даче станет предметом гордости всей семьи.

Видео: эксплуатация камина длительного горения

При выборе печи для дачи определитесь, как вы будете её использовать: для отопления или варочная. Обращайте внимание на качество материалов и конструкций и если вы небольшой знаток в монтаже, лучше обратиться к специалистам.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Печи длительного горения на дровах для дома

Дровяные отопительные печи длительного горения – это оборудование, работающее на твердом топливе, обеспечивающее постоянный длительный обогрев, за счет двухэтапного горения: тепло выделяется при тлении дров в условиях пониженного количества кислорода и при сжигании выделяемых при этом газов в отдельной камере.

Принцип работы

В основе работы этих отопительных приборов лежит процесс тления или, говоря научным языком, газогенерации. Их топочная камера состоит из двух отсеков:

  1. Для горения дров. Топливо нагревается и выжигается как бы на медленном огне, для обеспечения этого процесса в печь поставляется строго определенное количество кислорода, что позволяет контролировать скорость горения и выделения необходимых горючих газов.
  2. Для выжигания газа. В этом отсеке пиролизный газ, выделившийся на первом этапе нагрева дров, сгорает под действием высоких температур.

Такая система двухступенчатого горения позволяет экономить топливо, а специальные конвекторы распространяют выделяемое тепло по помещению, в котором размещена дровяная отопительная печь.

Эти приборы отлично подойдут для обогрева помещений, где нет постоянной системы отопления, например, на даче или в загородном доме. Это связано с тем, что даже при длительном отсутствии тепла и прогрева печи, они обеспечат нагрев помещения за полчаса. На начальных этапах обогрева, когда в доме еще холодно, отопительный прибор работает в интенсивном режиме и дает максимум тепла, когда температура достигает заданных значений, она переходит в режим тления и поддержания имеющихся температурных условий.

Преимущества отопительных приборов

К основным ходовым качествам дровяных печей длительного горения следует относить:

  • Небольшие габариты и вес. Отопительные дровяные печи длительного горения успешно впишутся в любой интерьер и не займут много места. Они подойдут даже для самых маленьких дачных домиков.
  • Легкий и быстрый монтаж. Не нужно выполнять сложную подготовку: заливать фундамент, достаточно просто обеспечить стены и пол вокруг отопительного прибора огнеупорными материалами.
  • Высокий кпд работы. Используется 85% возможной отдачи от топлива, выгорает не только само топливо, но и газ, выделяемый при тлении.
  • Длительный период работы от одной закладки дров. Стоит один раз заложить дрова и они будут тлеть и выделять тепло в течение 10 часов без необходимости повторной загрузки.
  • Экономия топлива. Поскольку двух-трех закладок дров хватает для суточного прогрева помещения, путем нехитрых расчетов можно понять, что печь по-настоящему экономична.
  • Большой срок эксплуатации. Печи длительного горения служат порядка 10-15 лет, в зависимости от интенсивности эксплуатации.
  • Обширный модельный ряд. В каталогах нашего интернет-магазина представлено более 90 разновидностей приборов для отопления.
  • Возможность перебазирования прибора. Печь можно без затруднений переставить в другое место в помещении
  • Доступность топлива и универсальность. В наших широтах дрова стоят не очень дорого, в случае необходимости, их можно заменить на другую разновидность твердых носителей, например, уголь.

Для качественного выбора, следует знать и о некоторых особенностях работы этих приборов:

  • Печи работают только на твердом топливе, нельзя использовать газ или жидкие разновидности.
  • Пуск и наладка систем требует участия профессиональных монтажников, но это не недостаток, а гарантия безопасности.
  • Правильная система дымохода. Для правильной работы устройства необходимо обеспечить стабильную тягу.
  • Необходимость удаления конденсата из системы дымохода.

Для увеличения срока службы и качества работы отопительного прибора раз в неделю или две, при интенсивной эксплуатации, выполняйте профилактику и обслуживание устройства.

Виды дровяных отопительных печей длительного горения

В интернет-магазине R-sauna.ru можно купить следующие разновидности приборов:

  1. Классические отопительные печи. Устройства для обеспечения тепла в помещениях на длительной основе. Для нагрева используются в основном дрова. В них предусмотрено две камеры с регуляторами: мощность горения на первом отсеке и интенсивность выжигания газов во второй камере.
  2. С варочной поверхностью. Оптимальная модель для дачных и загородных домиков, в которых нет газификации. На них можно готовить пищу как на обычной плите. Варочная панель нагревается во время горения дров.
  3. Печи-камины. Отличаются большой дверцей с огнеупорным стеклом. Они наиболее привлекательны с эстетической точки зрения, при этом неплохо выполняют и функцию обогрева.

Мы предлагаем приобрести печи длительного горения с доставкой по Москве, области и другим регионам России.

Если вы хотите купить отопительную печь длительного горения на дровах, обращайтесь в наш интернет-магазин. Мы предлагаем:

  • Доставку по Москве и области, а также другим регионам России.
  • Низкие цены, достигаются за счет прямых поставок и партнерских отношений с производителями оборудования.
  • Гарантию на все виды оборудования бытовых и профессиональных печей.
  • Все необходимое для организации отопления. Мы предлагаем не только сами печи, но и дополнительное оснащение: защиту стен и пола, дымоходы и так далее.

Для консультации и оформления заказа на отопительные приборы длительного горения свяжитесь с менеджерами магазина по телефону +7(495) 642-19-20 или оставьте заявку на обратный звонок.

дачные печи для отопления, компактные для загородного дома, маленькая, современная дровяная печка для дачного дома

Содержание:

В продаже имеется огромное разнообразие современных печек на дровах, в котором способны разобраться только специалисты. Эти отопительные агрегаты предназначаются для использования в загородных коттеджах, банных помещениях и теплицах.

Также владельцы недвижимости могут приобрести дачные печки на дровах и модели обогревательных приборов универсальной конструкции, в которых имеется возможность сжигать практически любой вид энергоносителей, например, опилки, щепки, пеллеты.


Приборы, работающие на твердом топливе, снабжают дополнительными опциями, способными увеличивать функционал – это:

  • плиты для приготовления еды;
  • контуры дожига;
  • модули Криотерм, которые вырабатывают электрическую энергию;
  • отвод дыма с целью дополнительного обогрева.

Печи на дровах отличаются мощностью, КПД, ресурсом, экологичностью. Кроме этого, модели разных производителей имеют различные требования относительно проведения монтажных работ.

Виды дачных печей для отопления

Печи для загородного дома на дровах классифицируются по ряду признаков:

  1. В зависимости от материала, из которого созданы стенки, они бывают кирпичными, чугунными и стальными.
  2. Исходя из типа дымохода – с использованием гофрорукава, металлических или асбестоцементных труб, кирпичной кладки.
  3. С учетом конструкционных особенностей – печи делают обычными или пиролизными длительного горения.

Последний тип печи для дачного дома на дровах является оптимальным вариантом при необходимости обеспечить продолжительный обогрев без периодического пополнения топки топливом. Такие устройства еще называют газогенераторными и в них можно закладывать большое количество древесного топлива, которое поджигают сверху.

Источник тепловой энергии не горит, а тлеет, увеличивается продолжительность времени прогорания и его эффективность. Пиролизные печи более компактные, они обладают высоким КПД, а единственный их недостаток – потребность в абсолютной герметизации дымоотведения и повышенные требования к качеству топлива.

Правильный выбор компактной печки для дачи

Печки для дачи на дровах пиролизного типа более предпочтительный выбор, так как в них не требуется постоянно подкладывать поленья. Чугунные корпуса прогреваются, а затем и остывают дольше, а стальные устройства быстро нагревают воздух в помещениях. В верхней части приборов некоторых производителей имеются варочные поверхности, увеличивающие многократно их функциональность.

Многие компании предлагают владельцам дач, как печки для дома старого образца, так и модели печей-каминов с декоративной отделкой и стеклами, которые позволяют наблюдать за пламенем. Одной закладки дров в пиролизную установку хватает на 10 – 16 часов. Чтобы обеспечить нормальный микроклимат в постройке достаточно подкладывать топливо два раза в течение суток.


По экономичности производимого тепла дрова находятся на втором месте после природного газа, поступающего из газоснабжающих магистралей. Дачные печи для отопления можно использовать как основной, дополнительный или аварийный источник тепловой энергии.

Обычно при выборе отопительного агрегата владельцы дач учитывают его дизайн, пожаробезопасность, соотношение между габаритами и мощностью, конструкционное устройство дымохода. В некоторых модификациях его отводят в стену, что делает вид более эстетичным, но при этом проведение монтажа усложняется. Можно приобрести поворотный прибор, топка у которого способна вращаться на 360 градусов, тем самым упрощая его интеграцию в интерьер.

Обзор рынка печей на дровах

Благодаря своим характеристикам отопительные приборы данного класса от некоторых производителей заняли на отечественном рынке лидирующие позиции:

  1. Термофер – данная продукция отличается наличием системы двойного горения, очисткой топки от сажи, дополнительными опциями.
  2. Eurokom – изделия данной польской торговой марки всегда смотрятся прекрасно в частных домах. Агрегаты изготавливают из прочного финского чугуна и украшают рисунком. Такие компактные печи для дачи отлично вписываются даже в небольшие по площади помещения. Их срок эксплуатации достигает 10 лет.
  3. Guca Arina – дровяные агрегаты этой фирмы быстро стали популярными среди потребителей. Они легко монтируются, немного весят и обладают скромными параметрами. Имеет верхний и задний вариант установки, что делает их удобными в использовании.
  4. Invicta Sologne – представляют собой отопительные приборы, произведенные из высококачественного чугуна во французском стиле. Они имеют стильный дизайн. Поскольку это маленькая печь на дровах, ее можно установить в комнате любого размера.
  5. Теплодар – агрегаты для быстрого прогрева домов, в которых проживают периодически. Отлично выбором является линейка Сибирь, оригинальный дизайн имеют модели Панорама.
  6. Harvia – устройства оснащены выносной топкой, их изготавливают из высококачественной нержавеющей стали. Они характеризуются экологичностью в сочетании с экономичностью.

Вне зависимости от компании – производителя современные отопительные агрегаты комплектуют декоративными защитными кожухами, которые предотвращают возможность получения ожогов. Модели финских фирм изготавливают из хромосодержащей стали, которая делает конструкцию более дорогой, но они имеют более высокий ресурс. 


Печи длительного горения — отличия, отзывы

Обогрев помещения – первоочередная задача домовладельцев и дачников. Современные технологии позволяют объединить преимущества традиционных материалов и недорого доступного топлива, создав оборудование с высоким коэффициентом отдачи, удобное в применении. Это функциональные печи длительного горения. В чем их отличие от традиционных приборов с периодическим функционированием?


Стандартные печи и камины требуют постоянного присутствия человека, его участия в поддержании процесса. Так, в традиционной печи, даже самой большой, дрова прогорают, как правило, за два-три часа. Далее – требуется добавлять топливо или печь и помещение быстро остынут. Это неудобно, особенно в ночные часы. К тому же, такая конструкция не самая удачная с точки зрения экологии, микроклимата обогреваемого помещения. Она выжигает кислород в комнатах, а достаточно большая часть тепла просто уходит «в воздух», в дымоход.

 

Печи длительного горения могут поддерживать процесс без вмешательства человека в течение 10 и более часов. Это достигается за счет особенностей материала, конструкции и технологии производства агрегатов:

  1. Материал основы – чугунные или стальные листы значительной толщины. Этот параметр достигает значений 6 мм.
  2. Конструкция не похожа на стандартную печь. Топка прибора разделена на две части. Кроме того, ее вместимость значительно больше, чем у традиционной печной топки.
  3. Современные производители реализуют и другие технологические усовершенствования системы. Например, устанавливают водяной теплообменник или конвекционную систему обмена воздушных потоков.
  4. Техническая особенность печи длительного горения заключается в ее возможности функционировать в двух рабочих режимах. Это – быстрый нагрев, функционал которого схож с обычной печью. Чтобы оборудование работало в этом режиме, достаточно полностью открыть шибер и выдвинуть на несколько сантиметров зольник. Если же необходимо именно длительное горение без участия человека, надо ограничить доступ воздуха, то есть, перекрыть поддувало и шибер.
Таким образом, дрова начнут не гореть, а тлеть, процесс будет протекать крайне медленно, забирая минимальный объем кислорода на реакцию и обеспечивая более высокую температуру процесса. За счет таких физических явлений, происходит перераспределение температур. То есть, сгорать будет не все топливо сразу, а только часть дров. Основная масса, постепенно нагреваясь, будет выделять горючий газ (топливный газ), который также подвержен горению, выделяя при этом процессе тепло, расходуемое на обогрев дома.
С точки зрения физики и эксплуатации, КПД такого оборудования выше за счет участия в выделении тепла не только дров, но и топливного газа. С каждой закладки топлива в результате получается большее количество тепла и пролонгированное время его выделения.

Преимущества печей длительного горения

  1. Компактность. Небольшая масса и миниатюрные габариты не требуют специального устроения фундаментов, основ для размещения таких отопительных приборов.
  2. Высокий – от 80 и выше, коэффициент полезного действия оборудования.
  3. Длительное время горения. Одна закладка способна обеспечить эффект отдачи тепла в течение 10-12 часов.
  4. За счет сгорания топливного газа и выделения дополнительного тепла с того же объема дров, печи длительного горения более экономичные, чем традиционные отопительные приборы, что позволяет эффективно сокращать закупку и использование топлива.
  5. Простота добавления дров в топку. Для этого не нужно прерывать процесс горения предыдущей партии.
  6. Функция регулировки горения газов, предусмотренная на всех современных моделях, позволяет контролировать процесс, обеспечивает безопасный и эффективный функционал прибора.
  7. Возможность работы на различных видах твердого топлива, например, на дровах, угле, пеллетах (гранулах).
  8. Высокая устойчивость к коррозии за счет применения материалов с особыми свойствами, использования современных защитных покрытий. Срок службы печей длительного горения из чугуна – не менее 50 лет.
  9. Не требовательны к условиям установки. Могут использоваться в любых помещениях, оборудованных подходящим дымоходом.
  10. Мобильность. Можно без проблем перенести большинство моделей таких печей вдвоем из одного помещения в другое.
  11. Эффектный, эстетичный внешний вид, позволяющий не только обогреть, но и украсить помещение, придать ему, подчеркнуть выбранную стилистику и дизайнерское направление оформления. Изысканно и благородно печи длительного горения от известных брендов выглядят в композициях неоклассики, модерна, ампира, барокко. Не менее органичны они в минималистических интерьерах, облагораживают современный хай-тэк, приемлемы в футуристических сюжетах. Идеальны в качестве выразителей идей колониального стиля, духа Старой Англии и аристократического Нового Света.
  12. Доступная стоимость, как самой конструкции, так и топлива для него.
  13. Экологическая чистота.

Модели и бренды печей длительного горения

Наиболее известными, востребованными и актуальными во всем мире, в том числе, в нашей стране, являются печи длительного горения (включая каталитические, основанные на принципе дополнительного сжигания горючего газа) от производителей:

  • Vermont Castings – фавориты рынка печей длительного горения в Канаде, где они производятся, а также в США и Японии. Функциональны и удобны в использовании, в их конструкции реализован принцип верхней закладки дров. Выполненные в ретро-стиле, похожи на старинные печи, выглядят роскошно, солидно и респектабельно. Отвечают самым строгим американским экологическим стандартам;

Роспись камней акриловыми красками фото: Страница не найдена — Интернет-журнал «GidPoKraske»

мастер класс для начинающих мастеров своими руками

Опытные рукодельницы шутят, что при наличии подходящих материалов расписать можно все, что угодно. И это верно. Не случайно в последнее время популярностью стали пользоваться раскрашенные… камни. Казалось бы, зачем украшать такой обыденный предмет, который тем более не имеет практического применения? Но, оказывается, из расписанных камней получаются очень стильные и душевные сувениры, которые хранят тепло и энергетику автора. Кроме того, с помощью камней можно создать интересные композиции для сада или на открытых полках стеллажей. Давайте проведём роспись камней при помощи специальных акриловых красок с нашим мастер-классом, который подойдет и для начинающих мастеров!

Какие камни используются для росписи и что изобразить?

Считается, что каждому знаку зодиака соответствует свой камень, однако выбирая основу для будущего подарка эти рекомендации можно пропустить. Отбирать камень следует исходя исключительно из его физических свойств: размера, гладкости поверхности, пористости структуры. Чаще всего для художественной росписи используется обыкновенная крупная галька, которая уже очень гладкая на ощупь и поэтому на ней так удобно рисовать. 

Выбор всевозможных рисунков для нанесения на камни огромен. Это могут быть изображения животных, которые свернулись в клубочек. В таком случае форма камня будет повторять форму тела зверушки. Некруглые камни можно превратить в необычные маленькие домики.

Можно просто украсить гальку абстрактными узорами или этническими орнаментами так, как показано на фото. Сюда же относится роспись камней в точечной технике – совсем не сложно, но очень стильно.

Кстати, необязательно наносить рисунок на всю поверхность камня. Можно выбрать лишь какой-то небольшой участок, а остальную площадь оставить с необработанной фактурой.

Что нужно знать перед началом росписи по камню:

1)Т.к. чаще всего камни мы подбираем с земли, перед началом работы их нужно очень тщательно промывать с моющими средствами.

2)Выбирая идеи для росписи по камню следует в первую очередь отталкиваться от его формы и фактуры.

3)Обычно для поделок используются небольшие камни, поэтому вам понадобится совсем немного краски. Если выдавить на палитру слишком большое количество, она все равно быстро засохнет.

4)Т.к. акриловые краски сохнут очень быстро, кисточку во время росписи нужно регулярно прополаскивать в стакане с водой, чтобы на ней не оставалось засохших комочков краски.

5)Техника росписи по камню требует хорошего зрения и аккуратности, т.к. чаще всего рисунки бывают очень миниатюрные.

6)Хотя при рисовании на камне поле для творчества очень маленькое, краска все равно может попасть на волосы или одежду. Поэтому лучше творить в специальном фартуке и косынке или просто ненужных рабочих вещах.

7)Те же самые советы относятся и к рабочему месту – стол нужно плотно застелить старой газетой или пленкой.

8)Однако, если же вы увидели, что сделали лишний мазок на самом камне, ошибку можно будет легко исправить своими руками с помощью ватной палочки и растворителя. Главное, чтобы они всегда находились под рукой. 

Медитативное раскрашивание  гальки – это достаточно увлекательное занятие. Предлагаем и вам освоить роспись камней при помощи акриловых красок, поможет в этом вам мастер-класс для начинающих. 

Роспись камней акриловыми красками: мастер-класс для начинающих

Материалы, которые понадобятся для росписи камня:
  • крупная калька
  • акриловые краски
  • тонкие кисти
  • простой карандаш
Мастер класс «Роспись по камню»:

1)Перед началом основной части мк камень необходимо тщательно вымыть и обезжирь.

2)Простым карандашом наносим эскиз рисунка: облачка, крыши домов и силуэты двух котов.

3)Начинаем раскрашивать камень акриловыми красками. Прежде всего, необходимо закрасить небо. Предполагается, что это рассвет, поэтому нужно выбирать нежные, но насыщенные цвета. Розовым цветом с добавлением белил прокладываем за крышами и деревьями. Потом немного голубоватым оттенком делаем плавный переход к розовому. А затем добавляем немного облачков белого цвета. Из-за того, что мы рисуем на серой гальке, краски меняют свой цвет и цвета получаются немного задымленными.

4)Далее раскрашиваем кроны деревьев зеленым цветом, используя разные оттенки.

5)Теперь необходимо раскрасить дома. Берем желтый, зеленый, голубой, красный, розовый и закрашиваем сами здания, в каком порядке совершенно неважно. Потом крыши домов делаем коричневыми, можно добавить в цвет охру светлую, белила, красно-коричневую, чтобы цвета смотрелись интереснее и поживее. Используя кисточку №1 голубой краской рисуем в домах окошки в произвольном порядке. А белой краской закрашиваем котов (кисточкой №00 нужно аккуратно нарисовать им хвостики).

6)Теперь обмакиваем кисть №00 в темную краску и прорисовываем контуры, чтобы рисунок смотрелся живее. Сюда же относятся блики, черепица домов, детали на окнах и т.д.

7) Можно добавить несколько темных галочек-птичек для оживления пейзажа.

8)Вот такой камешек с рассветной тематикой у нас получился. Следуя данной технике можно нарисовать и другие картинки.

Роспись по камням также благодаря доступности материалов отлично подходит для детей. А на природе малышам можно сначала предложить поискать подходящие камушки, а потом раскрасить их самостоятельно. 

Видео по теме статьи

Для больше наглядности предлагаем посмотреть следующие видео, на которых процесс росписи на камнях демонстрируется пошагово.

Роспись на камнях: материалы, технология росписи, советы для начинающих

Камень был, наверное, первым предметом, который человек взял в руки осознанно. Использовать его как основу для творчества люди стали тоже очень давно. Роспись на камнях и сегодня очень популярна, например, в восточных странах.

Хорошим тоном считается подарить близкому другу на день рождения камень, украшенный авторским рисунком. К тому же камни, как и все, что окружает человека, обладают собственной энергетикой. Не зря каждому знаку Зодиака соответствует свой камень, оберегающий от неприятностей.

Но здесь речь идет об обычной гальке, лежащей на земле. Не каждый камень может стать основой для картины. Есть камни слишком пористые, забирающие в себя всю краску, есть мало обкатанные камешки с острыми краями. Поэтому для творчества надо подбирать гладкие камни с плотной фактурой.

Советы для начинающих художников

Автор данной росписи на камнях — итальянская художница Ernestina Gallina

  1. Поскольку материал для работы в буквальном смысле слова валялся под ногами, перед началом процесса отобранные камни следует хорошенько вымыть и высушить.
  2. Поле для творчества совсем миниатюрное, поэтому краску на палитру следует наливать совсем по чуть-чуть.
  3. Краски из акрила сохнут очень быстро, превращая кисть в жесткий скребок, поэтому во время рисования кисточка должна постоянно возвращаться в стакан с водой. По этой же причине при смене цвета кисть следует тщательно промывать и просушивать салфетками или бумажным полотенцем.
  4. Рисование на камне — процесс достаточно специфический. Во избежание неприятных сюрпризов, связанных с попаданием краски на одежду, роспись камней своими руками лучше производить в старой футболке и джинсах, либо надеть большой фартук, закрывающий собой все. Даже маленькая капля краски, высохшая на брюках, сразу же испортит вещь. Можно, конечно, попытаться оттереть ее в свежем виде, вооружившись старой зубной щеткой, но лучше исключить само появление.
  5. То же самое касается и всего рабочего места. Верный помощник в защите поверхности стола от встреч с краской и водой — это старая газета.
  6. Зато просто исправить допущенную ошибку — краска легко стирается с поверхности камня при необходимости, либо закрашивается другим цветом после высыхания.

Материалы, необходимые при росписи

Краски

Это может быть акварельный набор, баночки с гуашью или тюбики с акриловой краской.

Каждый художник работает в той манере, которая ему нравится, хотя роспись по камням для начинающих дает возможность попробовать свои силы во всех видах. Опытные мастера предпочитают иметь дело все-таки с красками из акрила. Вся палитра ярких цветов великолепно ложится даже на негрунтованную поверхность. А если использовать акриловые краски типа «металлик», то картинки приобретут приятный мягкий блеск.

Более яркими и блестящими камешки могут стать и после росписи красками, предназначенными для фарфора или керамики. Закрепить их можно, положив расписанные камни в обыкновенную духовку для обжига. Но и без этой процедуры картинки приобретают красивый вид.

Контуры, фломастеры, карандаши

В дополнение к краскам сегодня существует большое количество средств в виде контуров и фломастеров, обеспечивающих украшение росписи дополнительными штрихами и деталями.

Цветы нанесены объемным контуром

Мало кто может изобразить свои замыслы без подготовки. Даже опытные художники сначала рисуют эскиз изображения. Для этого разработаны специальные эскизные карандаши для темных и светлых камней, соответственно белого и черного цветов.

Кисти

Роспись на камне невозможна без наличия различного вида кистей — от самых больших, для окрашивания фона, до миниатюрных, способных оставить на поверхности тончайшие штрихи. Набор кистей можно приобрести в соответствующем магазине.

Лак

Созданную миниатюру требуется защитить, чтобы любоваться ею можно было долгие годы. Для этого камень покрывают лаком. В качестве наглядного примера — роспись на камнях под названием «Хозяин леса» Леонарда Попова:

Камень, покрытый лаком, имеет характерный красивый блеск

Процесс росписи камней

Сначала решается вопрос с грунтовкой — наносить ее или нет.

Затем определяется сюжет рисунка. Подскажет его автору не только воображение, но и форма, цвет, фактура используемой гальки.

Перед работой камни тщательно промываются и высушиваются.

На загрунтованную поверхность (если было принято такое решение) наносится фон рисунка.

Эскизным карандашом прорисовываются будущие контуры сюжета.

При заполнении фрагментов краской возможны варианты — сначала прорисовать контур кисточкой, а потом заполнить рисунок краской. Или же нарисовать всю картинку в цвете, а потом тонкой кисточкой выделить контур.

Рука может дрогнуть и у профессионального художника. Поправить неровную линию или стереть лишнее пятно поможет любой растворитель.

Последним этапом при создании каменного шедевра является лакирование всей поверхности расписанного камня. Только в этом случае изображение сохранится во всей своей красе, даже если предназначалась роспись камней для сада, а не в подарок.

Правда, если рисунок занимает лишь часть гальки, то можно сохранить ее природный внешний вид, отлакировав лишь окрашенную область внутри контура.

После окончания работы сфера применения раскрашенной гальки разнообразна. Она может стать замечательным подарком для близких друзей. Стеклянный кувшин, наполненный разноцветными камушками, украсит дизайн интерьера. Приклеенные к гальке магнитики позволят создать уникальную композицию на дверце холодильника. В общем, нет ограничения полету творческой мысли.

Мастер-класс по росписи камней для начинающих

Для закрепления творческих уроков предлагается оригинальная роспись по камню, мастер класс поможет справиться с ней без особого труда.

Для создания веселой семейки потребуются камни определенной формы и размера. Основанием композиции послужит большой плоский голыш. В роли глазастых птенчиков выступят удлиненные тонкие камушки.

Все каменные «палочки» аккуратно наклеиваются вертикально на плоское основание с помощью любого влагостойкого клея.

На верхних концах столбиков с помощью влагостойкой краски рисуются по две белых больших точки.

На эти белые кругляши наносятся точки поменьше черного цвета.

И вот уже из зеленой травы на вас таращат свои глазенки не то птенчики, не то гномики. Композиция готова украсить собой любые зеленые насаждения, хоть на подоконнике, хоть в саду на даче. И никакого дополнительного ухода!

Другие поделки из камней

Если пофантазировать ещё больше, то помимо росписи к камням можно добавить объёмных деталей, например, из картона. Тогда поделки получатся в формате 3D))

А здесь пример того, как камни, расписанные под сов, превращаются в оригинальные кулоны — авторская работа Анны Мутиной:

ПОДЕЛИСЬ!
«Крестик» плохого не посоветует! 🙂

рисунки на камнях акриловыми красками

Творческим натурам всегда интересно осваивать новое поприще. Рисунки на камнях акриловыми красками могут стать одним из любимых хобби начинающих живописцев. Подтверждением увлекательности занятия служит небывалый рост его популярности за короткий промежуток времени. Самостоятельно освоить роспись камней поможет ознакомление с деталями творческого процесса.

Рекомендации для начинающих художников


Любуясь красотой камней, расписанных акриловыми красками, многие не догадываются о возможности создать подобный шедевр самостоятельно. Рисунки отличаются по сложности и поражают воображение разнообразной тематикой. Поэтому для начинающих художников рекомендуется подобрать простой эскиз, а после получения определенных навыков переходить на новую ступень творчества.

Даже маленькие дети способны создать на камнях рисунки домиков или божьей коровки. Мастерам, умело владеющим кистью, стоит попробовать преобразить камень в пушистого котика или величественного тигра. Весь процесс создания рисунка с помощью акриловых красок делят на этапы:

  • Подбор материала. Фактура и очертания камней играют существенную роль для получения качественного результата.
  • Создание эскиза. Новичкам рекомендуется уделить особое внимание этому этапу. Маститые живописцы могут создать эффектное изображение без предварительной прорисовки деталей на бумаге.
  • Выбор кистей, красок и цветовой палитры. Рисунок яркого цвета всегда смотрится выигрышно, но при выборе ведущих оттенков играет роль и характеристика камня.
  • По завершении подготовительного этапа эскиз переносят на булыжник.
  • Чтобы рисунок длительное время сохранил свою привлекательность, узор закрепляют лаком.

Результатом последовательных действий станут привлекательные камушки, которые способны украсить дачный участок или стать оригинальным элементом дизайна в помещении.

Заготовка материала и инструментов


Маленькие камушки или булыжники внушительных размеров, кисти, краски и лак – основные подручные материалы для начала художественного процесса.

Критерии отбора камней


Самые подходящие для оформления красками камни – морская галька. Поэтому отдых на побережье лучше организовать с пользой для творческого дела. Если нужный минерал недоступен, можно подыскать подходящие экземпляры в окружающем ландшафте. Основные критерии отбора камушков, на которых хорошо ложатся акриловые краски:

  • Материал светлых оттенков. Слишком темный фон способен искажать выбранные для рисунка цвета.
  • Плотная структура. Пористые минералы сильно впитывают краски, значительно увеличивая расход.
  • Правильная форма без острых углов. Для асимметричного экземпляра сложно подобрать подходящее изображение.

Варианты красок


Для создания на камнях рисунка используют различные красящие составы, таблица первенства принадлежит следующим видам:

  • Акриловые красители.
  • Средства для росписи керамических изделий и посуды.
  • Гуашь и акварель.

Плотная консистенция акриловых красок идентична крему. Это качество препятствует образованию на рисунке подтеков и необходимости повторного закрашивания. Уже после первого нанесения состав ложится на камень плотным и равномерным слоем. Перечень достоинств акриловых красок выглядит следующим образом:

  • Цветоустойчивость. Изображение на камне длительное время сохраняет первоначальную яркость под воздействием прямых лучей солнца.
  • Пластичная структура препятствует появлению на рисунке трещин в результате высыхания состава.
  • Отсутствие токсиченых выделений и едкого запаха. Работать акриловыми красками без вреда для здоровья при оформлении камней рисунками можно и в помещении.
  • Выдерживают широкий диапазон температурных колебаний.
  • Устойчивость перед влагой. Рисунки на камнях не смываются после дождей.

Внимание! Способность акриловой краски к быстрому высыханию иногда создает помехи начинающим мастерам. Поэтому в процессе создания на камне рисунка краситель наносят на палитру маленькими дозами.

Немало достоинств у профессиональных составов, предназначенных для росписи керамики. Но ограничением для широкого применения стала высокая стоимость красок. Еще одним препятствием для использования начинающими художниками является необходимость обжига готового изображения в духовке. Только соблюдение всех условий нанесения гарантирует длительную сохранность рисунка и отсутствие трещин.

Свойства гуаши и акварели не совсем подходят для оформления камней рисунками, особенно в качестве уличного декора. Краски обладают жидкой консистенцией. Способность растрескиваться на солнце и отсутствие устойчивости перед влагой быстро приведет рисунок в неприглядный вид.

Кисточки


Чтобы рисунок акриловыми красками получился отчетливый, важно подобрать качественные кисти. Обычно в наборах находится около восьми кисточек. Длина и форма ворса, а также сам размер кисточек различается.

Совет! При нанесении акриловыми составами рисунка рекомендуется использовать нейлоновые или синтетические кисти. В этом случае краска распределяется ровно, не оставляя полос и ворсинок.

В процессе нанесения рисунка на камень с помощью акриловых красок важно не допускать пересыхания кисти, поэтому периодически ее помещают в воду. Когда требуется сменить цвет, инструмент тщательно моют и хорошо подсушивают.

Помимо перечисленных подручных средств, при росписи камня акриловыми красками потребуется:

  • Зубочистка при прорисовке тончайших линий.
  • Карандаш для создания эскиза.
  • Ватная палочка и растворитель помогут при исправлении дефектов рисунка.
  • Грунтовка. Специальный состав способен заменить клей ПВА.
  • Прозрачный лак. Обеспечит надежную фиксацию на камне рисунка, выполненного акриловыми красками.

На подготовительном этапе стоит позаботиться о собственном внешнем виде и подобрать удобную рабочую одежду.

Самостоятельное изготовление камней


Если поиски подходящего камня не увенчались успехом, его можно создать самостоятельно. Процедура выглядит следующим образом:

  • Ведро наполняют небольшим количеством воды.
  • Добавляют обыкновенный песок до уровня жидкости.
  • Дожидаются момента, когда песок полностью впитает воду.
  • В песчаной массе формируют углубление с нужными для будущего камня очертаниями.
  • Форму застилают полиэтиленовой пленкой и заполняют цементным раствором.
  • Сверху накрывают полиэтиленом и придавливают толстым песчаным слоем.
  • После застывания цементной смеси самодельный камень готов к росписи акриловыми красками.

Совет! При добавлении в цементный раствор красящих пигментов можно получить камень с готовым для рисунка фоном.

Тематика творчества


Ограничений для тематики рисунков акриловыми красками не существует. Выбор зависит от навыков художника и его возраста. Среди популярных вариантов числится:

  • Узоры и орнаменты наиболее просты в исполнении и подходят для начинающих живописцев. Для получения на участке эффектного результата рекомендуется задействовать в рисунке яркие оттенки акриловых красок.
  • Камни небольших размеров способны превратиться в помидор или клубничку. Рисовать их неимоверно просто и быстро.
  • Чрезвычайно популярны рисунки акриловыми красками с мотивами животного мира. Выбор представителя фауны зависит от способностей мастера. Детям рекомендуется попробовать божью коровку или черепашку. В умелых руках камень способен преобразиться в сову или рыбку, тигра или котика. Ландшафтный дизайн участка выиграет от присутствия ярких бабочек. Сочные цвета акриловых красок помогут в достижении цели.
  • Достаточно просты в исполнении рисунки домиков.

Обучающее видео поможет освоить искусство росписи акриловыми красками.

Процесс рисования


Перед началом рисования камень нуждается в подготовке. Первоначально его очищают от загрязнений, моют в мыльной воде и хорошенько просушивают. Затем поверхность покрывают слоем грунтовки, в качестве которой зачастую выступает клей ПВА. Эта процедура способствует дальнейшему равномерному распределению акриловой краски и сокращает расход, в противном случае красящий состав быстро впитывается.

Совет! Когда грунтовочный слой высохнет, камень рекомендуется покрыть белой акриловой краской, особенно если природный материал обладает темным оттенком. Это сделает рисунок более ярким.

Сначала размечают контуры. В зависимости от сложности рисунка, эскиз создается непосредственно на камне или первоначально готовится на бумаге. Фон наносится широкой кисточкой с длинным ворсом. Затем тонкой кистью формируют узор или рисунок.

Работу акриловыми красками можно организовать в обратном порядке: когда камень подготовлен, сначала кистью размечают все контуры, затем заполняют красками рисунок. Но этот вариант несколько сложнее. Ошибочное или неаккуратное действие исправляют ватной палочкой с растворителем.

После обработки камня каждым слоем акриловой краски его оставляют на просушку. Перерыва в 15-20 минут будет достаточно.  Когда изображение полностью готово, его также подсушивают. Чтобы рисунок сохранял привлекательность длительный период, после высыхания красок поверхность обрабатывают прозрачным акриловым лаком. Лучше выбрать материал в распыляющей упаковке. Помимо прочности, рисунки приобретают большую яркость и глянцевый блеск.

Сфера применения результатов творчества


Когда оформление камня акриловыми красками завершилось, возникает закономерный вопрос, куда поместить оригинальный рисунок. Территория дачи – это первое место для выставки собственного творчества.

Располагать поделку на улице вовсе не обязательно. Существуют и другие сферы применения:

  • Если приклеить на тыльную сторону небольшого камня магнитик, он способен украсить дверцу холодильника.
  • Эффектно в интерьере смотрится прозрачная ваза или кувшин, наполненный камушками с яркими узорами.
  • Результат творчества акриловыми красками, выполненный опытными руками, станет отличным сувениром знакомым.
  • Камни средних размеров можно использовать в качестве обучающего материала для занятий с детьми. Изучение цветов, цифр или алфавита будет проходить с интересом.

Творческий подход в любом начинании сулит интересный результат, даже если он будет отличаться от задуманного первоначально. Рисунки акриловыми красками вырабатывают у детей усидчивость и способствуют развитию пространственного мышления, а для взрослых служат отличным средством привести в порядок собственные мысли.

Отправить комментарий

Роспись на камнях для начинающих своими руками, 9 мастер-классов

Разрисованные камни прекрасно украсят ландшафтный дизайн. С этим творческим заданиям легко справятся как взрослые, так и дети. В этой статье мы рассмотрим: как разрисовать камни своими руками.

Основные правила

  1. Подберите для росписи гладкие камни с плотной фактурой, например гальку.
  2. Хорошо помойте и высушите камни.
  3. Перед раскраской камня нужно нанести слой грунтовки из клей ПВА и воды в пропорции 1:1. Этот процесс обеспечит ровное нанесение краски.
  4. Для росписи используйте акриловые краски, но если их нет, замените гуашью.
  5. Используйте кисточки разного размера.
  6. Покрывайте расписанный камень акриловым лаком для поделок, если его нет, воспользуйтесь прозрачным маникюрным лаком. Это действие продлит срок службы поделки, защищая от погодных условий, а также придаст красивый блеск.

Клубнички

Вам понадобится: камушки, акриловые краски красного, чёрного, белого и зелёного цвета, простой карандаш, кисточки, клей ПВА, лак для поделок.

Мастер-класс

  1. Разведите клей ПВА и воду в пропорции 1:1, это будет грунтовка.
  2. Покройте грунтовкой половинки камней и дождитесь, пока она застынет.
  3. Покройте грунтовкой другую половину каждого камня и дождитесь высыхания.
  4. Покройте половинки камней красной краской, дождитесь высыхания и раскрасьте остальную часть.
  5. Нарисуйте простым карандашом листочки и раскрасьте их зелёным цветом.
  6. Нанесите маленькие чёрные полосочки на всю поверхность клубнички и дождитесь высыхания.
  7. Нанесите маленькие белые полосочки рядом с чёрными и дождитесь высыхания.
  8. Покройте клубнички лаком и дождитесь высыхания.

Камушки-клубнички готовы! Рекомендую к просмотру данное видео!

Семейка камушков

Вам понадобится: большой камень для основы, овальные маленькие камушки, влагостойкий суперклей, акриловые краски черного и белого цвета, лак для поделок.

Мастер-класс

  1. Приклейте к большому камню овальные камушки в вертикальном положении.
  2. Нарисуйте глазки каждому камушку, используя белую краску.
  3. Дождитесь высыхания.
  4. Нарисуйте зрачки каждому камушку, используя чёрную краску.
  5. Дождитесь высыхания.
  6. Покройте лаком, покрашенные места и дождитесь полного высыхания.

Семейка камушков готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

Дом на камне

Вам понадобится: камень кругло-треугольной формы, акриловые краски лилового, тёмно-синего, белого и жёлтого цвета, чёрный маркер, кисточка, простой карандаш, лак для поделок.

Мастер-класс

  1. Сделайте разметку карандашом, нарисовав двери, окна и крышу.
  2. Покрасьте лиловым цветом основную часть дома.
  3. Покрасьте тёмно-синем цветом крышу.
  4. Раскрасьте жёлтым цветом окна.
  5. Покрасьте белым цветом двери и линию крыши.
  6. Обведите чёрным маркером контуры окон и дверей.
  7. Нарисуйте внизу дома деревья и цветы.
  8. Дождитесь полного высыхания.
  9. Покройте поделку лаком и дайте высохнуть.

Дом на камне готов!

Божья коровка

Вам понадобится: камень подходящей формы, простой карандаш, акриловые краски чёрного, белого, красного и оранжевого цвета, кисточка, лак.

Мастер-класс

  1. Нарисуйте разметку простым карандашом, как показано на фото.
  2. Обведите разметку чёрной краской.
  3. Покрасьте боковые части белым цветом.
  4. Раскрасьте тело коровки красным или оранжевым цветом и дайте подсохнуть.
  5. Нарисуйте чёрные полосы по центру.
  6. Раскрасьте боковые части оранжевым цветом и дайте подсохнуть.
  7. Раскрасьте чёрным цветом остальные части камня и нарисуйте точки.
  8. Нарисуйте крылья и мордочку белой краской.
  9. Дождитесь полного высыхания и покройте поделку лаком.

Божья коровка на камне готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

Милая панда

Вам понадобится: плоский камень, простой карандаш, кисточка, акриловые краски чёрного, белого и зелёного цвета, лак для поделок.

Мастер-класс

  1. Нарисуйте белый овал.
  2. Обозначьте карандашом крест.
  3. Нарисуйте голову и ушки пандочки.
  4. нарисуйте мордочку, глазки и передние лапки.
  5. Раскрасьте ушки, глазки и лапки чёрным цветом.
  6. Нарисуйте нижнюю часть туловища и лапы, затем раскрасьте чёрным цветом.
  7. Нарисуйте веточку в лапах и травку, затем раскрасьте зелёным цветом.
  8. Подчеркните контур панды простым карандашом.
  9. Дождитесь, пока краска высохнет, затем покройте лаком.

Милая панда на камне готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

Лягушка

Вам понадобится: камень подходящей формы, акриловые краски зелёного, жёлтого, коричневого, белого, чёрного и золотистого цвета, кисточка, простой карандаш, лак для поделок.

Мастер-класс

  1. Смешайте зелёную и жёлтую краску до получения светло-зелёного оттенка и покрасьте верхнюю и боковые части камня, затем дайте высохнуть.
  2. Покрасьте нижнюю часть камня белым цветом.
  3. Нарисуйте простым карандашом лапки и раскрасьте светло-зелёным цветом.
  4. Нарисуйте кончик хвостика в виде небольшой капельки, затем дождитесь высыхания.
  5. Нарисуйте простым карандашом ноги и мордочку, затем обведите чёрной краской.
  6. Наметьте карандашом полукруг над каждым глазом и проведите 2 линии вдоль спины, затем обведите белой краской.
  7. Обведите белой краской область вокруг рта и ног.
  8. Нарисуйте пятнышки на теле лягушки, используя коричневую краску
  9. Закрасьте золотым цветом глазки.
  10. Сделайте осветляющие блики, используя светло-зелёную краску.
  11. Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.

Лягушка на камне готова!

Очаровательный ёжик

Вам понадобится: камень подходящей формы, акриловые краски белого, светло-коричневого, серого, чёрного и красного цвета, кисточка, лак для поделок.

Мастер-класс

  1. Покрасьте поверхность камня таким образом, чтобы центр был светло-серым, а края тёмно-серые.
  2. Нарисуйте светло-серую мордочку.
  3. Прорисуйте чёрным цветом носик, границу мордочки и иголок.
  4. Обозначьте переход на шею светло-коричневой краской.
  5. Нарисуйте белой краской мешочек с узелком и прорисуйте мордочку чёрными мелкими мазками.
  6. Нарисуйте иголочки в хаотичном порядке чёрным цветом.
  7. Нанесите на иголочки белые и светло-коричневые штрихи.
  8. Закрасьте белым цветом мешочек и добавьте чёрные штрихи.
  9. Нарисуйте чёрным цветом лапки, глазки и ротик.
  10. Нарисуйте на мешочке красные точечки.
  11. Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.

Очаровательный ёжик на камне готов!

Сова

Вам понадобится: камень подходящего размера и формы, простой карандаш, гуашь, лак для поделок.

Мастер-класс

  1. Покройте весь камень белой краской и дождитесь высыхания.
  2. Прорисуйте карандашом глаза, пёрышки и крылья.
  3. Смешайте чёрную и белую краску, затем раскрасьте тело совы.
  4. Прорисуйте пёрышки чёрным цветом и дождитесь высыхания.
  5. Обведите глаза, используя чёрную и белую краску.
  6. Раскрасьте зрачки красным и оранжевым цветом.
  7. Нарисуйте белые пёрышки на мордочке.
  8. Прорисуйте пёрышки белым цветом и дождитесь высыхания.
  9. Нарисуйте нос чёрной краской.
  10. Подчеркните чёрными линиями границу лица и крыльев совы.
  11. Дождитесь высыхания и покройте поделку лаком.

Совушка-сова готова! Рекомендую к просмотру данное видео!

Необычные кактусы

Вам понадобится: глиняный горшок, песочек, гладкие камни (галька) средние и маленькие, акриловая краска зелёного цвета разных оттенков, корректор (штрих).

Мастер-класс

  1. Окрасьте камни зелёной краской разными оттенками, дайте просохнуть.
  2. Нарисуйте корректором иголки на камушках.
  3. Засыпьте дно горшка мелкими камнями, затем песочком на ¾.
  4. Вставьте камушки-кактусы и обложите маленькой галькой.

Какой же праздник без цветов? А такие цветочки даже поливать не надо!

Рекомендую к просмотру видео мастер-класс!

Делаем цветы своими руками — КАКТУС из камней / мастер-класс


Watch this video on YouTube

Рекомендую к просмотру фото-галерею идей для создания «живых камней»!

Даже начинающий может создать шедевр, всё зависит от уровня рисования. Если Вы хорошо рисуете, то смело беритесь за это творчество. Если Вы не сильны в рисовании, то начните с самых простого и следуйте пошаговым инструкциям, тогда всё получится. Фантазируйте и используйте камни разного размера и формы. Украшайте ландшафт по новому вместе со своими руками!

Роспись камней акриловыми красками: мастер-класс для начинающих

Камень является одним из самых доступных материалов для быстрых поделок, так как в прямом смысле валяется под ногами. Он не требует особых подготовок для работы, а некоторые формы могут помочь в создании образа поделки. Чаще всего камни разрисовывают, причем выбор видов красок очень многообразен, так по структуре поверхность камня не притязательна. В данной статье рассмотрим примеры росписи камней акриловыми красками, мастер-класс для начинающих художников и работы с использованием гальки для поделок.

Детские поделки

Каменная роспись может использоваться как идея на детскую выставку поделок или как развивающее занятие для детей дома. С помощью разрисовки можно создавать макеты насекомых, цветочков, рыбок, лягушек или просто рисовать рожицы, абстрактные линии и фигуры.

Для камня при этом можно использовать обычную гуашь или акриловые краски.

В работе можно использовать различные вспомогательные материалы в виде перьев или париков из шерстяных ниток, склеивать мелкую гальку между собой для создания фигурок животных или собирать из мелких разрисованных камушков объемные картинки, как конструктор.

Клубничка из камня

Технику росписи по камню своими руками можно освоить и взрослым, и детям очень легко. Рассмотрим на примере легкого мк росписи камня в пошаговой инструкции.

Шаг 1. Вначале нужно обезопасить одежду и рабочую поверхность. Так как поверхность камня небольшая, то краски нужно совсем чуть-чуть. Если гуашь разбавляется, то акрил нужно наливать в емкость, которая не впитывает влагу, пластмассовую или полиэтиленовую. Наносим грунт, если это необходимо, работать лучше в перчатках. Подождем высыхания.

Шаг 2. Если вы решили рисовать акриловыми красками, то помните, что краски быстро сохнут, наносите быстро, краску налейте в палитру или просто на керамическую тарелку.

Шаг 3. Детализацию листьев и косточек ягодки сделайте с помощью тонкой кисти.

Для закрепления краски и получения блеска покройте изделие лаком.

Каменное декорирование

Художественная роспись камней — увлекательное занятие для развития творческого потенциала ребенка, также может стать и интересным хобби и не только для деток, но и рукодельниц. Расписанные камушки можно использовать в декоре интерьера повсеместно. Добавлять в вазочки разноцветную гальку, которая будет выглядеть как яркие конфетки, складывать их в цветочные горшочки или же обклеивать ими, как на фото ниже.

Из мелкой раскрашенной галькой собираются картины, использовать можно горячий клей для закрепления на фоне. Клей из термопистолета сохнет очень быстро, по мере остывания крепко держит любые предметы, но только если их не пытаться вырвать.

Для картин понадобится фон и рамка, а также вспомогательные веточки или другие материалы, в зависимости от того, какую композицию требуется собрать. Так получается картины деревьев или цветов.

На камнях удобно использовать точечную контурную роспись. Для тех кто не знаком с этими красками, это специальные густые краски используемые в росписи стекол для ограничения границ витражной краски. Но и ими можно рисовать самостоятельные картины. Капли наносятся очень удобно, выдавливая из конуса тюбика, поэтому из всех требуемой подготовки к работе, вам понадобится предварительно загрунтовать и покрасить фоновой краской для разглаживания поверхности.

В домашних помещениях камни, разные подручные средства и природные материалы, используют для создания объемных панно, например, рыбки в аквариуме, из деревянной доски или среза ствола дерева. Для этого достаточно несколько камней разрисовать как рыбок. Нанесите основные цветовые пятна, а после высыхания наведите тонкой кистью очертания чешуек и других мелких деталей. Доску или картонную поверхность разрисуйте под фон воды. Искусственные водоросли и ракушки, другие натуральные материалы, камни прикрепляются с помощью монтажного клея и покрывается лаком.

Отличным декором послужит роспись булыжников для сада. Техника росписи та же, что и на мелком камне, в конце работу нужно покрыть лаком несколько раз, чтобы защитить краску от воздействий внешней среды. Украшения для дачных участков из камней могут выглядеть довольно мило в виде животных.

Даже булыжники больших размеров и необычных форм послужит отличной основой для сказочного домика.

Из округлых морских камней средних размеров можно сделать черепах или лежачих домашних питомцев, это придаст теплой обстановки украсить дачный участок. Для создания детализированной расцветки животных нужны навыки опытного художника.

Более простые варианты — нанести схематичный рисунок цветов или насекомых, например, божьей коровки или совы. А некоторые камни сами подсказывают, каким они животным или фигурой могут стать.

Видео по теме статьи

Рисунки на камнях акриловыми красками: полезные рекомендации для начинающих

Изумительная красота получается, когда яркие краски выделяются на фоне растительной зелени. Добиться этого эффекта на участке можно различными способами. Одним из видов красочного творчества, который становится все более популярным, можно назвать рисунки на камнях акриловыми красками. Для тех, кто впервые видит подобное дизайнерское оформление, кажется, что сделать такие шедевры своими руками просто невозможно.

На самом деле, роспись камней под силу даже тем, у кого нет опыта работы с кистями и красками. Пример – маленькие дети. С помощью кисточки и нескольких цветов краски они создают неповторимые смелые рисунки, которые вызывают восхищение.

Чтобы получить такой же результат, попробуем подробно рассмотреть этот дешевый способ украшения дачного участка или сада.

Прежде всего, для начинающих художников полезно ознакомиться с основными этапами росписи. Сюда входит:

  1. Подбор материала. Основным материалом для росписи, конечно, является камень.
  2. Создание эскиза. Этот этап обязателен для новичков. Те, кто уверен в своих творческих силах, могут спокойно обойтись без эскиза. Но чтобы рисунок на камне был четким, лучше его прорисовать.
  3. Выбор красочной палитры и кистей. Цвет очень важен в создании рисунков на камнях, ведь текстура и поверхность может быть различной. Поэтому подбирать цветовые решения придется исходя из свойств камешков, а не только согласно задуманному орнаменту.
  4. Закрепление узора.

Четко выполняя такую последовательность, можно быть уверенным, что получится не только избежать ошибок, но и создать яркие узоры.

У начинающих художников очень много вопросов, поэтому каждому из них нужно уделить должное внимание.

Инструменты и материалы

Какие камни подходят для росписи красками? Лучше всего, рисовать на гладких и плоских камешках.

Отлично подойдет для рисования морская галька, но, если до моря далеко, то выбрать подходящий материал можно и в окружающем ландшафте.

Внимательно присмотревшись к обычным булыжникам и маленьким камням, иногда сразу получается увидеть сюжет будущей росписи. Главное, чтобы выбранный камень, был гладким, имел плотную структуру. Пористые камни требуют большого количества краски, они её просто впитывают. Но, если в экспозиции задуман кусок сыра, то пористый камень – хороший выбор. Мало обкатанные или камни с острыми краями не подойдут. На них трудно рисовать. Не следует брать и очень темные булыжники.

Что следует сделать с выбранным материалом? Вначале, хорошо вымыть и высушить. Ведь часто выбранный камень бывает очень загрязнен.

Пока камень сохнет, готовим краски. Те, кто уже занимается подобным творчеством, рисуют различными красками – акварелью, гуашью, акриловыми. Опытные художники работают с красками из акрила. Начинающим тоже советуют пробовать этот вариант.

Акриловые краски выпускаются в яркой полной палитре, хорошо ложатся на поверхность камня даже без грунта. Еще одно преимущество – быстро сохнут. Хотя, особенно, для новичков этот фактор все время придется учитывать в работе.

Обязательно примите меры предосторожности для одежды, иначе одна капля может привести её в сугубо «домашний» вид. При работе с камнями на палитру нужно помещать небольшое количество красок. Поверхность камня небольшая, поэтому лишняя краска быстро засохнет. Акриловые краски дороже остальных, но их качество для росписи полностью оправдывает стоимость.

Чтобы рисовать красками на камнях, нужны кисти. Понадобятся кисточки разной ширины.

В некоторых моментах, пригодится зубочистка. Большие кисти нужны для закрашивания фона, а тоненькие помогут вырисовать различные мелкие детали и штрихи. При работе с акриловыми красками необходимо следить, чтобы кисть не успевала высыхать. Для этого, её почаще помещают в воду. А при смене тона или цвета в росписи – хорошо моют и насухо просушивают. В противном случае, кисточка очень быстро превращается в скребок, которым дальше работать не получится.

В перечень материалов включаем простой карандаш для зарисовки эскиза на камне. Вторым дополнением будет растворитель и ватная палочка. Они понадобятся в случае исправлений. Прозрачный лак – для фиксации рисунка, а еще грунт или клей ПВА.

Темы для творчества

Начинающему художнику часто очень трудно определиться с темой композиции. Есть желание, время и краски, а уверенности, что получится намного меньше. Рассмотрим некоторые примеры росписи на камнях, которые сможет выполнить даже новичок. Получится очень достойно.

Орнаменты и геометрические узоры

Самый выигрышный вариант.

Даже при любых неточностях или «проколах» с красками, такие рисунки на камнях выглядят очень броско. Их можно просто разложить среди травы на газоне или между камней. Очень важно выбрать для таких фантазий самые яркие краски и большое количество цветов. Чем насыщеннее, тем красивее будет узор.

Фрукты и ягоды

В этом случае всегда под рукой есть природные «натурщики». Можно скопировать краски и рельефы со своего урожая. Например, клубничка:

Насекомые, птицы, животные, рыбки

Для тех, кто сомневается в своих талантах, будет достаточно просмотреть обучающие фото или видео для детей. Очень хорошо заняться этим вместе со своими детьми. Роспись на камне акриловыми красками станет более веселой и полезной.

Дети даже без учебника охотно нарисуют божью коровку, черепашку, червячка.

Сказочные домики

Такие камни могут быть любого размера и разной расцветки. Детям нравится играть с домиками, они отлично украшают лужайку и садовую дорожку.

Любая тематика подойдет, если вы только учитесь расписывать камни акриловыми красками. Даже не самые удачные работы отлично смотрятся на газоне, в альпинарии, в садовых композициях.

Камешки для игры

В эту категорию входит домино из гальки

фигурки для детских игр и камни с тематическими рисунками.

Начинаем рисовать

Хорошо вымытый, очищенный и обезжиренный камень готов к дальнейшим операциям. Опытные художники советуют начинающим наносить грунтовку перед росписью. Иногда её с успехом заменяют смесью клея ПВА и белой краски. Такой прием скроет некоторые неровности фона и позволит рисунку выглядеть ярче. После повторной сушки камень готов к нанесению эскиза.

Вначале наносят фоновый цвет для росписи, а затем приступают к вырисовыванию. Для этой операции начинающим художникам лучше взять простой карандаш. Прорисовывают все детали, сверяя с рисунком на бумаге. Затем эскиз оформляют красками. Любую ошибку можно исправить с помощью растворителя и ватной палочки. А, иногда, неровная линия придает отличительную изюминку вашему шедевру.

Как только акриловая краска хорошо подсохнет, камень покрывают акриловым лаком. Если рисунок расположен не на всей поверхности камня, то остальную часть можно не обрабатывать.

Окончание работы по украшению камня акриловыми красками дает простор для проявления следующего этапа творчества. Как применить раскрашенную гальку? Первые творческие попытки, обычно, остаются на участке хозяина. А затем, когда рука стала уверенней, можно делать замечательные подарки своим друзьям и близким:

  1. Магнитик на холодильник. На плоскую гальку с красивым узором приклеивают магнит и украшают интерьер кухни.
  2. Сувениры. Стеклянные емкости – кувшин, красивый стакан отлично подойдут для создания красочной композиции. Разрисованные камни можно подобрать по тону или теме, а можно соединить «несоединимое».
  3. Детские наборы. Здесь вообще нет никаких ограничений. Парк автомобилей, зоопарк, представители флоры и фауны способны не только развлечь малышей, но и послужить обучающим материалом.

При недостатке подходящего материала, многие находят простой выход. Камни для росписи акриловыми красками очень легко создать своими руками. Для этого понадобится:

  1. Таз или ведро. В него наливают немного воды.
  2. Песок. Засыпают в емкость до уровня налитой воды. Песок должен хорошо пропитаться водой, но на его поверхности воды быть не должно. В песке делают углубление нужной формы.
  3. Полиэтилен. С его помощью выстилают подготовленную форму.
  4. Цементный раствор. Готовится по обычному рецепту и выливается в углубление. Сверху закрывается полиэтиленом и присыпается слоем песка.

После полного высыхания, ваш камень готов к росписи акриловыми красками. Технология нанесения рисунка не отличается от классической.

При желании в цемент добавляют красящее вещество нужного оттенка. Это создаст природный фон для росписи. С такими композициями участок станет намного ярче и уютнее.

В помощь начинающим мастерам:

Мастер-класс Роспись камней акриловыми красками в Москве

Мастер-класс по росписи на камнях

Роспись камней – один из самых древних видов искусства. Еще первобытные люди пытались на камнях рассказать истории из своей жизни, нанося на них различные фигурки, узоры и даже целые сюжеты. Считалось, что камень наделен собственной «душой», и общаться с ним можно при помощи росписи. Роспись на камнях остается популярной и в наши дни, к примеру, в странах Востока принято дарить близким людям камни, расписанные своими руками в качестве знака внимания. Научиться такому искусству может каждый желающий. Раскрашивая такой замечательный природный материал, и подключив немного фантазии, можно создавать удивительные вещи – яркие, необычные, неповторимые.

Роспись камней красками

Камень – это отличная основа для того, чтобы реализовать множество творческих возможностей. Единственное ограничение – камушки необходимо подбирать гладкие, имеющие плотную фактуру. Что еще понадобится в процессе? Кисточки и акриловые краски. Можно воспользоваться и другими красками, но самые идеальные для такой росписи именно акриловые. Такие краски быстро высыхают, удобны в использовании и легко принимают формы упругого стойкого покрытия на поверхности. Они не выгорают, не тускнеют, не смываются водой. Это означает, что поделки из камней всегда остаются яркими, красочными.

В таком виде творчества как роспись на камнях многое зависит не только от художественных навыков, но и от творческого замысла. Мастер-класс по росписи камней – отличная возможность научиться новому, необычному, но такому простому виду искусства. Все участники решают сами, какие камни они будут разрисовывать. Вы научитесь находить красоту в неприметных на первых взгляд вещах. А у детишек такие занятия развивают усидчивость, моторику и внимание.

Поделки из камней станут отличным дополнением любого интерьера или незабываемым красочным подарком. Только представьте, фигурка совы, золотой рыбки, яркой божьей коровки, — и все это воплощено на обычном камне!

Студия Alexgrim Studio: роспись камней на наших мастер-классах

Выездной мастер класс по росписи на камнях – отличная возможность весело и с пользой провести время. Наши мастера покажут примеры готовых работ, расскажут обо всех тонкостях росписи, научат основам колористики. Все материалы включены в стоимость мастер-класса. А в конце занятия все получают не только интереснейший опыт, но и удивительные волшебные работы, которые они сделали своими руками. Закажите выездной мастер-класс по росписи на камнях от Alexgrim studio, и вы получите море незабываемых эмоций от творческого процесса!

Камни для рисования — Лучшие материалы для окраски и украшения камней • Color Made Happy

Рисовать камни проще, чем кажется, и даже если начать, это довольно увлекательно. Иногда бывает сложно выбрать лучшие материалы и методы, поэтому я подумал, что создам руководство, основанное на моем опыте. В течение многих лет я продавал свои раскрашенные камни на Etsy, но теперь я предпочитаю делиться тем, что я узнал, чтобы другие могли рисовать камни так же, как и я. В этом посте есть много отличных способов начать рисовать камни.Вы также захотите ознакомиться с моим Руководством по наскальному искусству, которое теперь доступно на Amazon для предварительного заказа.

ЛУЧШИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ЖИВОПИСИ (для вашего удобства предоставлены партнерские ссылки)

1. ROCKS — Вопрос номер один, который я задаю, — «где я могу найти гладкие камни». Вот несколько разных мест, где можно найти камни, но сначала прогуляйтесь по окрестностям, и вы можете удивиться тому, что найдете. Не покупайте камни, покрытые восковой пленкой, чтобы они блестели.Это затрудняет прилипание краски или маркеров к камню.

  • У Амазонки есть отличные камни для рисования:
  • В магазинах товаров для ландшафтного дизайна, каменных двориках и складах речной камень часто продают оптом. Обязательно принесите ведро !!
  • В садовых центрах
  • Home Depot и Lowes часто встречаются гладкие речные камни.
  • Магазины
  • , такие как Michaels Craft Stores, Walmart и The Dollar Store, часто предлагают камни меньшего размера.

2. КРАСКА — Лучшая краска для камня — это акриловая краска. См. Мою рекомендацию ниже для моего любимого бренда.

  • Акриловая краска Liquitex Basics — полюбите эту яркую густую краску
  • Акриловая краска Mont Marte
  • Акриловая краска
  • ARTEZA — это отличный вариант для самых разных цветов.
  • Акриловая краска Artecho
  • Martha Stewart Акриловая краска, безусловно, моя любимая акриловая краска для рисования на камнях. Я обнаружил, что этот бренд не только яркий, но и густые краски, поэтому их легче наносить и требует меньшего количества слоев.Вы можете найти его в магазинах для рукоделия Michaels.
  • Многофункциональные акриловые краски
  • Folk Art — еще один фаворит. Люблю яркие цвета и густую консистенцию. Краска ложится гладко.

3. КИСТИ — Ключ к рисованию деталей на камнях — это кисть небольшого размера. Ниже приведены некоторые из моих любимых. Вам не нужно тратить целое состояние на кисти, самый важный фактор — сохранить размер кисти небольшого размера.

  • Обожаю этот набор кистей.Хотя они говорят, что они предназначены для акварели, я обнаружил, что это лучшие кисти для рисования камней акриловой краской. Также у меня обычно всегда под рукой несколько кистей размера 000 от одной и той же марки.
  • Вот еще один отличный набор акварельных кистей разных размеров, которые идеально подходят для рисования деталей на камнях.

4. МАРКЕРЫ И РУЧКИ — Еще один отличный вариант для украшения камней, особенно если вы боретесь с рисованием, — это ручки для рисования и маркеры.Щелкните здесь, чтобы просмотреть полный список маркеров и ручек для рисования на камнях, а также советы и приемы. Ниже приведены лишь несколько избранных.

Еще мне очень нравятся эти маркеры от Artistro. Прекрасные подсказки делают их прекрасными для детальных рисунков и каракулей.

Как видите, маркеры Artistro очень яркие!

  • Маркеры — Если вы хотите рисовать на камнях с помощью обычных маркеров, эти ручки для художников Faber-Castell Pitt — мои любимые.Показано на картинке ниже. Вы можете увидеть все способы, которыми я их использую, в этом посте. Если вы используете эти маркеры, вам нужно будет нарисовать белую акриловую основу на ваших камнях.
  • Ручки для контуров — Мне нравятся эти микронные ручки для создания черных контуров вокруг готовых дизайнов. Мне нравится иметь множество размеров для разной толщины. Вам просто нужно убедиться, что краска полностью высохла, прежде чем использовать ручку, иначе вы рискуете испортить кончик ручки краской.
Изображение предоставлено Serfully Daisies.Смотрите больше ее симпатичных камешков на ее странице в Instagram.
  • Маркеры для мела — отличный вариант для камней, особенно при крафте с детьми. Вот два отличных варианта жидких меловых маркеров Fun Chalk и жидких меловых маркеров OOLY Chalkables. ПРИМЕЧАНИЕ. Для маркеров Fun Chalk вам, скорее всего, сначала нужно будет нарисовать белую акриловую основу на камне, если только камень уже не светлый.
  • Мелки — Эти мелки — еще один отличный вариант, когда вы делаете наскальные рисунки с детьми.Вы можете использовать их, чтобы рисовать прямо на камне. См. Картинку выше для справки.

5. SEALANT — Когда дело доходит до герметизации камней, я предпочитаю сохранять матовый естественный вид камня, поскольку обычно я не покрываю камень полностью краской. В основном я использую этот любимый аэрозольный герметик от Design Masters. Этот аэрозольный герметик подойдет независимо от того, чем вы декорируете камни. И он не испачкает ваш дизайн, как иногда другие герметики. Если вам нужна глянцевая поверхность, подобная стеклу, вам понравится этот вариант глянцевого герметика-спрея!

ДРУГИЕ ПОСТАВКИ

Вы можете узнать больше о других принадлежностях, которые я люблю для рисования камней, в этом посте о рисовании на камнях и в этом посте о творческих способах украшения камней.

ПОДГОТОВКА КАМНЯ К ОКРАСКЕ

Прежде чем начать рисовать камни, вы, вероятно, задаетесь вопросом, нужно ли вам сначала что-то сделать со своими камнями, чтобы подготовить их. Я читал множество различных техник подготовки камней, но обнаружил, что вам действительно не нужно ничего делать. Для тысяч камней, которые я нарисовал, я просто промываю камни снаружи дома и даю им высохнуть, и у меня никогда не было проблем с их декорированием, используя те материалы, которые я предпочитаю.Возможно, вам придется приготовить их по-другому, если вы используете другие расходные материалы. Но разве не проще сделать это простым, если можно!

Книга для рисования наскальных рисунков

Ищете больше вдохновения для наскального искусства? Посмотрите мою новую книгу «Справочник по наскальному искусству»! В нем более 30 различных уроков по наскальному искусству, включая точечную роспись, мраморность, украшения, декупаж и многое другое. В книге я подробно рассказываю о различных принадлежностях для рисования, которые можно использовать на камнях, и даю массу руководств, которые помогут развить ваше творчество.

.

Готовы ли вы начать рисовать камни? Обязательно ознакомьтесь со всеми другими моими постами о камнях, чтобы найти больше идей. Также мне хотелось бы увидеть, что вы создаете. Приходите, найдите меня на Facebook или Instagram и поделитесь своими прекрасными творениями.

Поделиться — это забота!

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

ЗАКАЗАТЬ СЕЙЧАСRock Art Handbook

Техники и проекты для рисования, раскрашивания и преобразования камней.Закажите копию сегодня!

Поделка из расписного каменного фото держателя для детей

Этот расписной каменный держатель для фотографий для детей идеально подходит в качестве домашнего подарка на День матери, День отца, Рождество, а также станет отличным поделком для летнего лагеря! Эту творческую поделку из камней разных размеров можно адаптировать практически к любому возрасту. Я поделюсь советами по адаптации этой поделки для каждого из приведенных ниже направлений.

Следите за нашей доской Pinterest «Поделки для детей»!

Этот пост содержит партнерские ссылки.

В последнее время раскраска камней стала модным трендом… и не зря! Есть так много творческих способов раскрашивать камни, и есть что-то особенное в создании предметов, сделанных на открытом воздухе.

Почему бы не превратить свои раскрашенные камни в особенный сувенир? В этом уроке я покажу вам, как использовать нарисованные камни, чтобы сделать специальные держатели для фотографий , которые вы можете выставить дома или подарить в качестве подарка тем особенным людям, которые были в вашей жизни.

Не бойтесь делать эту поделку с маленькими детьми.С некоторыми модификациями, о которых я расскажу ниже, даже дошкольники могут принять участие в этой специальной рок-поделке для детей !

Материалы для держателя фото с росписью в камне

Указания для держателя фото с росписью в камне

1. Сначала промойте камни водой и дайте им полностью высохнуть. Это забавное задание для детей!

2. Обустройте область для раскраски камней или камней. Вы можете накрыть стол газетой, или я купила несколько тряпок.Они длятся довольно долго и очень хорошо защищают таблицы. Если у вас есть класс, вы можете получить по одному на каждую группу столов. Я также ставлю на стол банку с мыльной водой и кладу в нее использованные кисти. Это делает уборку очень простой!

3. В зависимости от темноты ваших камней, вы можете сначала покрасить их в белый цвет, чтобы у вас был красивый чистый холст для работы. Покрасили наши белой акриловой краской и дали им высохнуть. Вы можете сделать это заранее (даже покрасить их в белый цвет, если вы делаете это в большом классе) или позволить детям сделать это самостоятельно.

4. Используйте акриловые краски разных цветов и займитесь творчеством. Вы можете рисовать узоры, мандалы, картинки, цветы, что угодно на своих камнях. Нам нравится использовать кисти разного размера и даже ватные палочки, чтобы рисовать точки. (Обычно я предлагаю детям выбрать около 3-4 цветов акриловой краски и распылить немного каждой на их бумажную тарелку, чтобы использовать их в качестве вкуса. У меня также есть выбор кистей разного размера, доступный для них.)

5.Когда камни полностью высохнут, рекомендуется закрыть их герметиком. Обычно мы используем Mod Podge или Krylon Satin Finish. Если вы используете покрытие Krylon Satin Finish, вам обязательно нужно, чтобы этот шаг выполнял взрослый.

6. На следующий день после того, как герметик полностью высохнет, пора добавить проволоку к камню. Доступны разные калибры проволоки, и подойдет любой, если вы убедитесь, что выбранная вами проволока проходит через выбранные вами бусинки.Для наших фото держателей мы использовали проволоку 20 калибра.

Мне не нравится указывать точный возраст, потому что все дети разные, но я бы сказал, что, вероятно, любому ребенку младше 4-го класса потребуется помощь на этом шаге . И если делать это с дошкольным учреждением, детским садом, первым или даже вторым классом, я мог бы просто попросить взрослого сделать этот шаг за ребенка.

Возьмите конец провода и держите его на вершине камня. Один раз оберните проволоку вокруг камня (иногда нужно проявить изобретательность и выбрать, в каком направлении проволока будет держаться лучше всего).Сначала скрутите проволоку пальцами, а затем осторожно затяните плоскогубцами, чтобы проволока не соскользнула.

7. Обрежьте провод так, чтобы у вас оставалось около 7-8 дюймов, торчащих прямо от камня.

8. Нанижите бусинки на проволоку так, чтобы наверху осталось около 3 дюймов. Дети младшего возраста обязательно захотят использовать бусинки с большим центром, например, бусинки для пони. Детям постарше можно использовать бусинки меньшего размера. Как я уже говорил ранее, не забудьте заранее проверить, подходят ли бусинки, которые вы выбрали для проекта, к размеру проволоки, которую вы используете.

9. Пришло время создать петлю для удержания фотографии. Любому ребенку младше 4-го класса, скорее всего, понадобится взрослый, чтобы сделать этот шаг. Возьмите маркер Sharpie или более толстый и надежно оберните вокруг него оставшуюся проволоку примерно 2-3 раза, пока она не коснется бусинок. С помощью плоскогубцев отрегулируйте петлю так, чтобы она торчала прямо.

Посмотрите на все раскрашенные своими руками держатели для фото в стиле рок — такие красочные и веселые!

10.Поместите специальную фотографию в петлю для отображения! На День матери или День отца это может быть специальная фотография ребенка с родителями.

На Рождество можно использовать фотографию ребенка в шапке Санты. Если вы хотите, чтобы фотография оставалась в держателе для каменной фотографии навсегда, вы можете закрепить ее горячим клеем. В противном случае фото можно поменять.

Дети также могут захотеть сделать свои собственные фотографии для демонстрации.Моя дочь любит использовать камеру Fujifilm Instax для фотосъемки. Ей нравится, как они выходят сразу, и есть всевозможные типы пленки, такие как монохромная, пленка с радужной рамкой и даже пленка с рамкой из Звездных войн!

Искусство из гальки: исследуйте пасторальную живопись Эрдала Парлаклы на его необычном холсте

Эрдал Парлаклы, 48 лет, который живет в районе Муратпаша средиземноморского курортного города Анталия, последние 20 лет зарабатывает на жизнь росписью гальки.

Парлаклы продает гальку и холсты, которые он пишет на своем стенде в историческом центре города Калеичи. Детали картин, которые Парлаклы рисует на гальке разного размера, поражают тех, кто их видит.

Художник определяет все материалы, которые он использует, и искусство, которое он создает, как «перенос красоты природы в объект». В рамках своего художественного процесса он сначала собирает камешки для своего холста и завершает работу примерно за три дня. Форма камня, который он использует, часто определяет то, что он рисует на них.Таким образом он показывает, что неортодоксальное искусство не знает границ.

Parlaklı продает расписные камни как аксессуары для дома. Характер его работы также позволяет ему выходить в разные области. Иногда из камней, которые он раскрашивает, делают такие аксессуары, как ожерелья и кольца. В интервью агентству Anadolu (AA) Парлаклы заявил, что начал свою профессию с живописи на холстах, но финансовые трудности заставили его работать с разными материалами.

Несколько камней с живописными видами Эрдал Парлаклы.(Фото АА)

Указывая на то, что он начал рисовать на гальке из-за трудных времен, с которыми он столкнулся, Парлаклы сказал: «Роспись по камню означает для меня решимость. Это означает быть подобным камню, быть таким же прочным и выносливым, как камень, то есть использовать возможности, чтобы сделать то, что я сделал ».

Parlaklı доказал, что искусство может быть выполнено, выходя за рамки узора, и оно может существовать даже в невозможном. Говоря об изображении элементов природы на своих картинах, он сказал: «Я вижу, как люди отрываются от природы, и это негативно влияет на них.Поскольку у меня такое беспокойство, я рисую природу на этих натуральных материалах и в некотором смысле объединяю природу и искусство, чтобы люди могли унести их домой ».

Парлаклы заявил, что он часто изображает в своих картинах широкий круг тем, но в основном они призваны привлечь наше внимание к темам, которые, по его мнению, важны. Он добавил: «Поскольку я не хочу, чтобы какой-либо предмет смотрелся стереотипно под одним углом, и я считаю, что все можно лучше понять, если смотреть под разными углами, я пытаюсь применить этот взгляд в своих картинах.”

Эрдал Парлаклы позирует возле своего киоска, где он продает свои пасторальные каменные картины. (Фото АА)

Альтернативная деятельность в добровольном карантине

Рисование галькой может стать отличным хобби во время самоизоляции. Это хобби приобрело такую ​​популярность во всем мире, что многие открыли страницы в социальных сетях, чтобы вдохновлять и вдохновлять других.Вы также можете проявить свой творческий потенциал и попробовать свои силы в этом.

Материалы, необходимые для росписи галькой:

• Гладкие камни

• Акриловые краски или специальная краска для камня

• Лак

• Щетки с длинной и короткой ручками

• Карандаш и ластик

В основном для рисования можно использовать гальку плоской, прямоугольной или эллиптической формы. Если вы живете в прибрежном городе, то таких камней на пляже предостаточно. Очень важно, чтобы камни были плоскими и гладкими и имели нужный размер.Если вы не можете найти эти камни, вы можете приобрести их на рынке товаров для хобби по соседству или купить их в Интернете.

Камни следует очистить перед покраской. Допустим, вам нравится камень на пляже, он действительно плоский и гладкий, но покрытый мхом и слегка зеленый. Не бойтесь принести этот камень домой. Все, что вам нужно сделать, это оставить его на некоторое время в горячей воде и хорошо скрабить.

Очистив камень, определите форму, которую вы будете рисовать, и набросайте его.На этом этапе не нужно вдаваться в подробности. Набросок, который вы рисуете, может сначала выглядеть не очень хорошо, но он начнет обретать форму, как только вы начнете рисовать. С каждым мазком краски камень будет выглядеть великолепнее.

После того, как вы закончите, вы можете покрыть его лаком, чтобы он выглядел более ярким и долговечным. Этот процесс не является обязательным. На этом этапе удобнее использовать аэрозольный лак. После завершения процесса лакировки высушите камень.

Ключевые точки

* Обязательно носите старую одежду, потому что с ткани не может слететь случайная краска.

* Убедитесь, что краска не слишком водянистая, иначе она не будет хорошо держаться на камне.

* Иногда вам может понадобиться нанести на гальку базовое покрытие. Просто выберите цвет и закрасьте камень и дайте ему высохнуть.

* При создании эскиза можно избежать мелких деталей. Вы можете определить детали, когда начнете рисовать.

Наскальная живопись Полное руководство по окрашенным камням | Камни доброты

«Найдите время, чтобы проявить доброту.Вы можете полностью изменить чью-то жизнь »- Люси Макдональд

1. Как камни распространяют доброту

2. Какие материалы вам понадобятся, чтобы покрасить камни?

3. Как сделать раскрашенный камень?

5. Где ты берешь камни?

6. Какую краску вы используете на камнях?

7. Что вы используете для запечатывания раскрашенных камней?

8. Где спрятать раскрашенные камни?

9. Вы должны взять раскрашенный камень?

10.Что такое альпинарий?

11. Что вы пишете на камнях?
12. Каковы простые идеи наскальной живописи?

Вы когда-нибудь сталкивались с красочным, расписанным вручную камнем, который был раскрашен в яркие цвета или на котором написано воодушевляющее послание? Возможно, вы только что нашли камень доброты! Наскальная живопись или наскальное искусство — тенденция, набирающая популярность в последние годы. Независимо от того, являетесь ли вы художником, который ищет новый арт-проект, или кем-то, кто хочет поделиться позитивным посланием с другими, рисование камней может быть для вас.

Как камни могут распространять добро?

Этот расписной камень, иногда называемый камнем доброты, — это просто камень, который кто-то украсил вдохновляющим посланием. Они могут быть любого размера и формы, большими или маленькими, как вам нравится! Цель этой каменной росписи — посеять позитив вокруг вашего сообщества. Как только вы его создадите, идея состоит в том, чтобы оставить его где-нибудь, чтобы другой человек мог найти и насладиться. Как все мы знаем, иногда простое послание любви и сострадания может вызвать радость и украсить чей-то день.

Прежде чем приступить к рисованию, вот несколько общих вопросов, которые могут у вас возникнуть.

Какие материалы нужны для покраски скал?

Вот список вещей, которые вам понадобятся:

  • Гладкие камни или камни
  • Краска акриловая
  • Губчатые щетки
  • Ручка для акриловой краски
  • Герметик

Как сделать раскрашенный камень?

Научитесь рисовать камни; это просто!

  1. Найдите или купите желаемый камень (гладкий и плоский).Вымойте его водой с мылом и дайте высохнуть на солнце. (Грязь может испортить ваш дизайн)
  2. Как только камень высохнет, покрасьте верх базовым слоем акриловой краски — выберите любой цвет, который вам нравится. Подождите, пока он высохнет.
  3. Когда базовый слой высохнет, добавьте забавный рисунок или напишите положительную заметку, например, «Be the Change» на каждом из них. Вы можете найти множество идей раскрашенных наскальных рисунков, используя ссылки внизу этой статьи, или просто поискать идеи раскрашенных наскальных рисунков в Google. Добавьте мелкие детали, используя акриловую ручку с тонким или сверхтонким наконечником или небольшую кисть.
  4. Дайте дизайну полностью высохнуть (для наилучшего результата просушите в течение ночи), а затем закройте камень, чтобы защитить ваш дизайн.
  5. Поделитесь любовью и радостью, оставив камень в таком месте, чтобы его мог найти кто-то другой.

Если вы ошиблись, закрасьте всю скалу и начните заново! В этом прелесть работы на таком маленьком холсте. Помните, нет правильного или неправильного способа нарисовать камень. Смысл в том, чтобы проявить немного любви и сострадания и получить от этого удовольствие!

Подсказка: если у вас нет краски или у вас нет времени нанести базовый слой, не стесняйтесь писать положительное сообщение прямо на самом камне!

Где взять камни?

Ну, их можно достать где угодно! В ближайшем к вам строительном магазине или магазине поделок, скорее всего, продаются камни самых разных форм и размеров.Некоторые местные компании, занимающиеся ландшафтным дизайном, также могут предложить их на продажу, и это особенно хорошо, если вы ищете большие размеры. Не покупайте камни с восковой пленкой, так как их будет сложнее украсить.

Или просто выйди на улицу и найди немного. От гальки на пляже до камней в вашем местном парке — из любой скалы можно сделать отличную раскрашенную скалу. Выберите тип камня, который, по вашему мнению, лучше всего подойдет для вашего дизайна, и не вынимайте все камни из одной области. Мы тоже хотим быть добрыми по отношению к окружающей среде.

Какие виды красок вы используете для наскальных рисунков?

Мы рекомендуем использовать акриловую краску как для базового покрытия, так и для вашего дизайна. Для более сложных рисунков, раскрашенных вручную, мы рекомендуем использовать ручки для рисования поверх базового слоя. С ручками для рисования вы можете быть немного точнее, когда пишете или добавляете детали.

Рекомендация: убедитесь, что краска, которую вы получаете, является многослойной и подходит для работы на открытом воздухе.

Как вы запечатываете скалы?

Ваши творения должны быть запечатаны, чтобы сохранить краску и красивые рисунки, над которыми вы так усердно работали. Mod Podge или аэрозольный герметик подойдут отлично — просто убедитесь, что это водостойкий герметик. Наш любимый герметик — Deco Art Multi-Purpose Seal. Вы можете найти этот и другие типы герметиков в местном магазине товаров для рукоделия.

Где спрятать раскрашенный камень?

После того, как вы нарисовали, самое время спрятать камни, чтобы другие могли их найти! Теперь используйте термин «скрыть» вольно; вы хотите, чтобы кто-то действительно нашел камень.Подумайте о месте, где много людей, и кто-то может это заметить. Местный парк, скамейка в городе или за пределами общественного центра — все это отличные варианты.

Вы также можете быть более осознанными в выборе места, где вы кладете камень, если хотите быть уверены, что кто-то его найдет. Оставьте один в общей зоне вашего офисного здания, поместите другой у раковины в ванной в школе или на столе учителя. Их даже не нужно прятать. Вы можете держать их на столе или в комоде для вдохновения.Подарите их или отдайте камень тому, кто, по вашему мнению, может использовать слова поддержки.

Будьте внимательны при поиске мест, где можно поставить камни. Не оставляйте их в частном доме или на работе, на которые у вас нет разрешения. Национальные парки также запрещены, так как большинство из них придерживается политики «не оставлять следов». Цель творения — быть добрым, поэтому давайте с уважением относимся к окружающей среде.

Что вы делаете, когда находите расписной камень?

Вы нашли раскрашенный камень.Что теперь? Вы это понимаете? Сначала прочтите! Примите сообщение близко к сердцу и знайте, что вы важны и ваше счастье имеет значение. Кто-то еще изо всех сил пытался нарисовать этот камень, чтобы вы его нашли. Как здорово, что это ты нашла!

Тогда, если хочешь, поделись любовью. Эти камни приобрели популярность в социальных сетях, поэтому поделитесь своими фотографиями, чтобы другие могли их увидеть. Узнайте, есть ли в вашем районе местная рок-группа, и подумайте о присоединении. Группа может собраться вместе, чтобы нарисовать и расставить их по городу.Напишите название своей группы на обратной стороне камня, чтобы люди могли искать его, когда найдут камень.

Наконец, заплатите вперед! Прочитав сообщение и наслаждаясь им, вы можете либо спрятать камень в новом месте, чтобы его мог найти другой человек, либо, если оно много для вас значило, оставьте его. Все, что мы просим, ​​это что если вы оставите камень себе, вы раскрасите еще один камень, чтобы кто-то другой его нашел. Подумайте, что это сообщение значило для вас. Убедитесь, что вы помогаете кому-то еще получить это уникальное чувство.

Что такое раскрашенный сад камней?

Люди обнаружили, что размещение группы раскрашенных камней вместе, чтобы образовать сад, может оказать прекрасное влияние на сообщество. Выберите место, куда приходит и уходит много людей. Подумайте о парках, библиотеках, школах и общественных лужайках возле магазинов и ресторанов. Затем оставьте группу камней и табличку с пояснением о саде камней. Знак должен сообщать людям, что они могут взять камень, оставить камень или просто прочитать добрые сообщения, улыбнуться и продолжить свой день.Эти положительные фразы обязательно сделают так много людей. Ознакомьтесь с примерами альпинариев.

Список высказываний и цитат наскальной живописи

Не знаете, что написать или нарисовать на своем камне? Вот несколько идей для начала!

Ты важен

Хорошего дня

Доверяйте процессу

Ты рок

Будьте добры

Тебя любят

Не все блуждающие потеряны

Погоня за своей мечтой

Будь переменой

Вы нужны миру

Вот и солнце

Доброта побеждает

Ты не одинок

Вдохновлять доброту

Будь счастлив

Не сдавайся

Есть надежда

Намерение превыше внимания

Вдохновлять других

Сегодня в подарок

Будьте добры

Распространение доброты

Ты красивая

Ты справишься

Начало работы

Будь радугой в чужом дне

Люби себя

Доброта имеет значение

Идеи для легкой наскальной живописи

Мы рекомендуем начать с более простых дизайнов и попытаться перейти к более сложным иллюстрациям, если хотите, но вы можете создать камень, как хотите! Дизайн не обязательно должен быть замысловатым.Нарисуйте простые вещи, такие как смайлики, сердечки, цветы и горошек. Или просто сосредоточьтесь на своем сообщении и оставьте немного вдохновения на камне.

Вам нужно вдохновение для дизайна? Вот подсказка:

Наскальная живопись 101

50 простых идей для рисования наскальных рисунков для начинающих

Семейные дни Потрясающие и легкие наскальные рисунки

Теперь, когда вы знаете все, что вам нужно знать о раскрашенных камнях, вы готовы приступить к работе! У вас есть возможность сделать чей-то день добрыми сообщениями, которые вы пишете.Начните тенденцию к рисованию наскальных рисунков в своем сообществе и наблюдайте за тем, какой эффект ряби вы создаете. Спасибо за то, что помогаете нам пробуждать доброту.

«Величие вдохновляет других быть лучшими». — Кен Пуаро

Как делать расписные камни и камни

Наскальная живопись — отличный способ начать рисовать и может стать прекрасным подарком ручной работы для близкого человека. В этом упражнении могут участвовать люди любого возраста, начиная с малышей и старше, и оно может быть настолько простым или сложным, насколько вы хотите.

Идеальные камни

Когда вы ищете камни для раскрашивания, вы не должны быть привязаны к какому-либо одному типу камней. Подумайте о том, что вы хотели бы нарисовать, когда собираете, или соберите все разные формы, чтобы у вас были под рукой для нескольких проектов. Вы даже можете использовать кирпичи, брусчатку и другие материалы для ландшафтного дизайна.

Важное примечание

Конечно, вы можете найти камни повсюду, но убедитесь, что вы не берете камни с охраняемых земель, пляжей или частной собственности, которые вам не принадлежат.

По мере того, как вы будете больше практиковаться, вы можете проявить больше творчества и начать придумывать способы добавления камней или склеивания камней. Когда вы только начинаете, полезно начать с камней, которые легче раскрашивать. Камни с более гладкой текстурой легче рисовать, чем камни с выемками или шероховатыми. Всегда выбирайте натуральные камни — отполированные камни могут не впитывать краску.

Если у вас нет легкого доступа к месту, где можно добыть камни, вы всегда можете их купить.Попробуйте заняться ландшафтным дизайном или садовыми центрами, а также такими магазинами, как Home Depot, Michael’s и Walmart. Попросите речные камни или камни, или камни для ландшафтного дизайна. Некоторые из них, например, эти маленькие серые камешки на пляже, доступны даже в Интернете.

Материалы и инструменты

  • Гладкие камни
  • Акриловый гипс или акриловая грунтовка
  • Акриловая краска для творчества или любая другая акриловая краска
  • или, если художники — маленькие дети, темперная или акриловая краска с каплей средства для посуды, смешанная с
  • Любой лак или герметик, например:
    Mod Podge Outdoor Sealer
  • Mod Podge Clear Acrylic Sealer, Глянцевый
  • Лак Americana Duraclear Gloss Gloss
  • Krylon Crystal Clear Акриловый спрей
  • Атласный лак Americana Duraclear Satin Varnish
  • Мыло для посуды
  • Вода
  • Чистящая щетка, старая зубная щетка или щетка для ногтей
  • Ведро (во избежание засорения мойки)
  • Отбеливатель
  • Бумажное полотенце
  • Маркеры для краски, например:
    Ручка для маркеров для акриловой краски
  • Маркеры Sharpie Paint
  • Кисти разных размеров
  • Точечный инструмент
  • Шпатлевка для дерева Elmer (для заполнения трещин или вмятин в камнях и помогает им встать)
  • Магниты для крепления к камням (опция)
  • Клеевой пистолет или цементный клей

Подготовка камня к покраске

  1. Вымойте камни водой с мылом в ведре.Очистите поверхность старой зубной щеткой или щеткой для чистки, чтобы удалить грязь. Высушите камни полотенцем или бумажным полотенцем и дайте полностью высохнуть на воздухе.
  2. Отшлифуйте все мелкие детали или отполированные камни наждачной бумагой.
  3. Вы можете разгладить деревянную шпатлевку Elmer по отверстиям, ямкам или трещинам в камне, чтобы выровнять ее перед грунтованием.
  4. Вы также можете добавить древесный наполнитель в основание камня, чтобы помочь ему встать. Синди Томас объясняет, как в Как заставить камни стоять вертикально и расширить ваши возможности рисования наскальных рисунков .
  5. Когда камень высохнет и станет чистым, нанесите один или два слоя акрилового гипса или грунтовки. Это поможет последующим слоям краски прилипнуть к поверхности и сделает цвета ярче, если камень темный.
  6. Когда грунтовка высохнет, вы готовы рисовать и украшать свой камень.

Живопись Камней

  1. Для достижения наилучших результатов выполните шаги подготовки, описанные выше, чтобы начать с чистого, гладкого и загрунтованного камня для окраски.
  2. Проявите свои творческие способности и раскрасьте камень в соответствии со своим видением.
  3. Когда вы закончите и краска высохнет, нанесите герметик на готовую каменную картину.
  4. Вымойте, хорошо вымойте кисти водой с мылом, снова нанесите верхнюю часть на акриловые краски, чтобы они не высохли, и вы готовы к следующему разу!

Подсказка

Если вы оставите кисть слишком долго или забыли очистить ее, вы можете растворить высохшую акриловую краску в кисти с помощью медицинского спирта или смочив волосы кисти в масле Мерфи на один или два дня.

Вдохновение

  • Праздничное и сезонное каменное искусство: снеговик, вертеп, елка, снежинки, олени, пингвины, зимние сцены, праздничные сцены, Санта, эльфы, слова и т. Д.
  • Вдохновляющие слова: Слова от чистого сердца работают лучше всего, но вы можете найти вдохновение в камнях признательности или в некоторых распространенных ободряющих фразах, таких как «Ты качаешься».
  • Узоры и формы: узоров мандалы, абстрактные геометрические узоры, камни Мондриана, абстрактные картины, камни с литой краской
  • Животные: любимый питомец, милые пингвины, свернувшиеся калачиком реалистичные животные, птенцы птиц, совы, растения, насекомые, божьи коровки, рыбы, лягушки, спиральные змеи, улитки и т.д.
  • Вдохновленный природой: Садовые маркеры, миниатюрный пейзаж или миниатюрная абстрактная городская сцена, цветы, растения, листья
  • Традиционное искусство: Известные картины в миниатюре

Камень «Пасхальные яйца»

Некоторые люди начали оставлять раскрашенные камни в своих общинах в качестве забавного сокровища, которое может найти незнакомец. Есть страницы в Facebook, посвященные раскрашиванию камней и предоставлению их другим, чтобы они могли найти способ создать сообщество через искусство.Вы можете создать свою локальную группу и общедоступную страницу в Facebook или присоединиться к проекту Kindness Rocks, инициированному Меган Мерфи, и использовать хэштег #The Kindness RocksProject на обратной стороне камня, который вы рисуете, чтобы стать частью этого проекта. Это веселое, ориентированное на семью занятие, которое выводит людей на улицу, помогает вам знакомиться с новыми людьми и может использоваться для сбора денег на достойные цели, как описывает Сара Линдберг в своей статье «Как насчет раскрашенных камней вместо Pokemon Go?».

Вы можете включить этот шаг в упражнение по рисованию наскальных рисунков для детей, но потребуется наблюдение взрослых, чтобы соблюдались некоторые основные правила:

  1. Камни следует оставлять там, где их можно увидеть и обнаружить, не споткнувшись о них.
  2. Камни, украшенные токсичными для дикой природы элементами, нельзя оставлять на природе.
  3. В национальных парках и других местах мы всегда должны соблюдать правила, требующие от вас выполнения того, что вы принесли.

Если вам посчастливилось найти камень, оставленный кем-то другим, оставьте его на месте и просто сделайте снимок. Хотя вы можете взять его, вам следует либо положить его обратно, либо оставить в другом месте, либо заменить его собственным камнем.

Полное пошаговое руководство по наскальной живописи! Подробные изображения и пояснения!

Полное пошаговое руководство по наскальной живописи

Добро пожаловать в полное пошаговое руководство по наскальной живописи!

Здесь вы найдете всю необходимую информацию о покраске, маркировке, хэштегах, запечатывании и сокрытии ваших камней!

Приступим

(В этом руководстве подробно описаны все этапы рисования наскальных рисунков, включая необходимые материалы и пояснения к хэштегам и этикеткам.Если вам нужна быстрая и точная версия этого руководства без всей дополнительной информации, щелкните здесь. )

Сначала вам понадобятся камни.

Вы можете найти камни где угодно в природе, поэтому выбор за вами, когда дело доходит до решения, какие из них вы хотите раскрасить.

Размер нарисованного камня обычно выглядит примерно так:

Но при желании он может быть больше или меньше.

После того, как вы собрали камни, которые собираетесь раскрашивать, следующим шагом будет их очистка.

Лучшим способом будет просто замочить их в горячей воде на несколько минут, а затем стереть любую грязь зубной щеткой или абразивной стороной губки.

Если грязь слишком велика, обязательно выполните этот шаг на улице, чтобы не засорить слив.

Промокните полотенцем и дайте полностью высохнуть на воздухе перед покраской.

Если вы хотите ускорить этот процесс, просто поместите камни в духовку на 250 градусов на 10 минут.

Только следите за ними и будьте осторожны при снятии, они будут горячими!

Если вы предпочитаете покупать камни в Интернете, чтобы они были примерно одинакового размера и были уже очищены, вот камни, которые я покупаю сам, когда мне нужно пополнить запасы:

Щелкните здесь, чтобы увидеть лучшие камни для рисования!

Любой из камней на этой странице будет хорошим выбором для проведения вечеринок по рисованию с друзьями и семьей, или если вы просто много рисуете и нуждаетесь в хорошем запасе!

Далее вам понадобятся краски и кисти.

Сейчас их не так легко найти в природе, как камни, поэтому вам нужно будет купить их в местном магазине декоративно-прикладного искусства или купить в Интернете.

Лучшая краска для камней, которую я нашел, — это акриловая краска. Он очень хорошо наносится, поэтому вам не придется наносить много слоев.

Подумайте о цветах, которыми вам нравится рисовать, и выберите из них.

Вот мой лучший выбор акриловых красок, которые, как я считаю, лучше всего работают на камнях.

Щелкните здесь, чтобы получить действительно хорошую каменную краску!

Набор кистей, которые вам понадобятся, будет зависеть от проекта, поэтому лучше всего выбрать разнообразные.

В основном, когда дело касается камней, вы будете использовать кисть с тонким кончиком, но изучение других размеров кисти позволит вам создавать различные эффекты и стили художественных работ.

Если вы только начинаете, стремитесь иметь хотя бы по одному экземпляру каждого размера — маленького, среднего и большого, тогда вы сможете найти то, что лучше всего подходит для вас.

Ознакомьтесь с некоторыми предложениями ниже.

Щелкните здесь, чтобы увидеть множество кистей!

Когда у вас есть все необходимое, вы можете раскрасить камень, как хотите!

Теперь, когда мы рассмотрели камни, краску и кисти, мы должны поговорить о двух следующих вещах — это ярлыки и хэштеги.

Вот пример этикетки на обратной стороне готового камня:

Добавление этикеток к вашим камням делает несколько вещей.

Это позволяет искателю найти ваше сообщество наскальных рисунков на Facebook и других веб-сайтах.

Это также позволяет искателю скопировать ваш хэштег на свою фотографию, когда они разместят ее в Интернете.

Что такое хэштег, спросите вы?

Ну, хэштег — это просто символ фунта #, за которым следуют несколько слов без пробелов между ними.

Уникальный хэштег, который вы создаете, становится ссылкой, которая соединяет все фотографии вашего камня в Интернете!

Чтобы создать хэштег, все, что вам нужно сделать, это придумать что-нибудь и написать это на своем камне!

Вам не нужно регистрировать его в Интернете или выполнять дополнительную работу, просто напишите его на своем камне, и все готово!

Например: #PaintedRocks или #LifeIsGood или #IMSOHAPPY, это может быть что угодно!

Я предлагаю вам сделать хэштег уникальным для вас, чтобы никто другой не использовал его.

Например, можно использовать свою фамилию, несколько цифр и, возможно, включить слово «камни», как это делают многие люди.

Пример: #JonesFamilyRocks

Если вы напишете один и тот же личный хэштег на всех своих камнях, вы сможете отслеживать их каждый раз, когда кто-то новый его находит.

Если кто-то нашел ваш камень и разместит его фотографию на Facebook, он появится, когда вы его найдете!

Просто поищите на Facebook созданный вами хэштег, чтобы узнать, нашел ли кто-нибудь ваш камень!

Здесь вы можете приобрести готовые этикетки для себя.

Вы спросите, как именно приклеить эти ярлыки к моему камню?

Ну, ответ был бы продукт под названием Mod Podge.

После того, как краска высохнет, нанесите немного Mod Podge на обратную сторону камня, используя его в качестве клея, чтобы добавить этикетку.

Разгладьте этикетку пальцами и дайте ей высохнуть в течение 2 минут, прежде чем продолжить.

Это когда вы хотите добавить свой хэштег к камню.

Когда этикетка высохнет и закрепится, напишите хэштег, который вы создали на своем камне, с помощью перманентного маркера.

Помните, это может быть все, что угодно!

Вот как вы будете отслеживать свой камень в Интернете, когда его находят другие, так что не забывайте, что это такое!

Дайте высохнуть в течение 2 минут, затем нанесите слой Mod Podge непосредственно поверх этикетки и хэштега.

Перед тем, как двигаться дальше, необходимо постоять не менее 10 минут.

После того, как этикетка будет запечатана, вам нужно будет повторить тот же процесс на лицевой стороне вашего камня.

Если вы используете какой-либо маркер в своем произведении искусства, Mod Podge защитит его от растекания или размазывания, а также создаст в целом более защитный слой.

Добавьте слой Mod Podge на картину, как вы это делали на этикетке, и дайте постоять еще 10 минут, чтобы они высохли.

Вот как это будет выглядеть в процессе, но не беспокойтесь! Обещаю, при высыхании он станет прозрачным и глянцевым!

Нажмите здесь, чтобы узнать, какой Mod Podge вам понадобится для ваших камней!

Остался один шаг до того, как спрятать камень!

На этом этапе у вас должен быть окрашенный, помеченный и помеченный хэштегом камень, покрытый слоем Mod Podge.

Последнее, что вам нужно сделать, это запечатать все одним последним слоем, и прозрачный блеск сделает именно то, что вам нужно.

Это единственный предмет, который позволит вашим нарисованным произведениям пережить путешествия, поскольку они будут найдены и повторно спрятаны другими членами сообщества наскальных рисунков.

Он не только водонепроницаем, но и устойчив к погодным условиям, и он значительно осветлит цвет вашего камня.

Перед глянцем

После блеска

Использование блеска означает, что тяжелая работа, которую вы вложили в покраску своего камня, продлится намного дольше и принесет радость гораздо большему количеству людей, когда они его найдут.

Плюс оно будет хорошо смотреться, когда они разместят его на Facebook!

Чтобы запечатать камень, положите его лицевой стороной на газету и нанесите слой прозрачного блеска на обратную сторону.

Держите баллончик на расстоянии около 12 дюймов от камня, чтобы он не намок и не капал.

Дайте всему полностью высохнуть в течение как минимум часа, чтобы оно не было липким, затем переверните и повторите с лицевой стороной.

Если после первого часа камень кажется слишком липким, дайте ему подольше постоять.

Если вы поторопитесь с этим процессом, газета навсегда приклеится к камню, поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы она высохла!

Лучше всего оставить камни снаружи на несколько часов после их распыления, поэтому, если у вас есть несколько камней, я запечатываю их все сразу, чтобы они могли высохнуть вместе.

Вот несколько действительно хороших прозрачных блесков, которые я использовал за последний год, они гарантированно сохранят ваш камень такой же красивой, как в первый день, когда вы его нарисовали.

Щелкните здесь, чтобы получить прозрачный глянцевый герметик!

Всего через несколько часов ваши камни будут готовы спрятаться!

Ну вот и все, ребята!

Теперь у вас должен быть окрашенный и запечатанный камень с этикеткой и хэштегом, который ждет, чтобы его спрятали и который когда-нибудь украсит!

Выйди и спрячь его в любой точке мира!

В парке, магазине или торговом центре, школе, ресторане, пешеходной тропе, где угодно! Все зависит от вас!

Не забывайте ежедневно проверять свой хэштег на Facebook, чтобы узнать, нашел ли кто-нибудь ваш камень!

РАЗВЛЕЧАЙСЯ И СЧАСТЛИВЫМ!

Если вы хотите узнать больше, нажмите ниже!

Ознакомьтесь с другой информацией о наскальных рисунках здесь!

и

Ознакомьтесь с дополнительными принадлежностями для вашего хобби здесь!

-Нажмите здесь, чтобы присоединиться к нам на Facebook! —

Полное пошаговое руководство по наскальной живописи

Малярные камни с изображением цветов акриловой и масляной краской

Картина на камнях — простой и дешевый способ создания украшений для сада, подарков или посвящений.Вот демонстрация рисования красных анютиных глазок на камне. Анютины глазки обладают яркими цветами и смелыми формами.
я предпочитаю гладкие камни или камни с интересной формой и узелками. Избегайте пористых камни, такие как пемза или те, которые подвержены эрозии, такие как известняк или песчаник. Я предпочитаю гранит, сланец или мрамор. Идеально подойдут гладкие камешки.
Идеи подарков: расписной камень
Изобразительное искусство Необходимые материалы: несколько жестких соболей, которые немного изношены или подросли. жесткость при использовании.Они могут противостоять поверхности камня, особенно когда дело доходит до попадания краски в трещины. Зарезервируйте отдельные соболи для темные и бледные цвета. Команды № 3 или 6 хороши для деталей. Квартира номер 6 для фона подойдет щетина.



Чернить акриловая краска, затем масляные цвета: белый, желтый кадмий, кадмий красный, черный и виридианово-зеленый. Художественный лак защитит камень от атмосферных воздействий. Хороший фото необходимо. Краска для рисования Камни 1 Сначала закреплю поверхность акриловой краской.Это создает хорошую связь какая масляная краска отдыхает. Масляная краска остается работоспособной в течение нескольких часов, позволяя сглаживать, очищать или смешивать на досуге.
Черная акриловая краска Наносится в качестве грунтовки
Здесь, Я нарисовал анютиных глазок на куске гранита. Как фон будет темным на котором будут выделяться анютины глазки, я нанесла слой черного акрила. сначала покрасьте. Двух слоев должно хватить.
Пастельный мел, карандаш для рисования на камне
2 Далее я сделаю элементарный набросок цветов на камне.Здесь, Я выбрала ярко-красные анютины глазки. Хорошее фото с яркими цветами и основными формы сделают иллюстрацию эффектной и привлекательной на камне. я использовали белый пастельный карандаш, чтобы он выделялся на темном фоне. Подойдет мел. Не волнуйтесь, если рисунок неточный.
Нанесите на камень желтую масляную краску с помощью тонкого соболя.
3 А теперь масляная краска. С тонким, но потертым соболем (лучше всего с жесткой щетиной. для текстуры камня) я применил чистые белые точки, чтобы изобразить глаз анютины глазки.Затем я обработал желтым кадмием самые бледные участки цветов, которые расположены по краям и центральным границам. Будьте либеральны с желтый, так как в нем легко может преобладать красный кадмий, который будет применяться следующим.
Красный кадмий на лепестках
4 Затем красный кадмий блокируется в форме лепестков, сохраняя цвет жирным и следы кисти в обозначенных областях. Будьте осторожны, не переступайте через желтые области.При необходимости обработайте грубые участки.
Нанесите черную масляную краску на центральные границы.

5 Затем на центральные границы анютиных глазок наносится черная масляная краска. При необходимости проработайте предыдущие участки. Чтобы избежать постоянной очистки кисти между цветами, я буду использовать несколько тонких кистей одновременно. А пара на яркие цвета, например, желтый и белый; другие для темных.

Блокировка листвы на заднем плане плоской кистью
6 Нанесите щетину среднего размера, наполненную виридиановым зеленым или подобным, поверх задний план.Позвольте слою краски измениться так, чтобы видна черная акриловая краска. местами сквозь тень. Будет обработана более темная зелень. Цель для перепончатого или неоднородного предложения.
Обработайте ранее окрашенные участки, чтобы аккуратно обработать и растушевать
7 Добавьте немного черного или аналогичного темного цвета к зеленому и нанесите на определенные участки. области, чтобы усилить ощущение тени вокруг анютиных глазок. Анютины глазки должен действительно выделяться на темном фоне.
После высыхания масляной краски нанесите лак, чтобы сделать краску водонепроницаемой.
8 Оставьте камень сохнуть на неделю-две в теплом месте. Масляная краска занимает пока сохнуть, но именно поэтому я предпочитаю это. Цвет можно подбирать и обрабатывать на досуге, если необходимо, для получения ультра-резкого и пробивного результата.

Чем заделать дырки от гвоздей в шифере: Как заделать дырки от гвоздей в шифере?

чем заделать дырки и трещины на крыше от гвоздей, трубы

Известно, что восстановление повреждений на кровле – дело хлопотное и далеко не такое простое, как может показаться с первого взгляда, а когда речь идет о том, чтобы выполнить ремонт шифера, заделать дырки и трещины в асбестоцементном листе, так и вовсе руки опускаются, настолько непредсказуем бывает результат починки. Тем не менее, технологии ремонта шифера существуют и успешно используются на практике. Как говорят классики, ничего невозможного нет, требуется лишь терпение и немного аккуратности в работе.

Причины возникновения трещин и дыр в шифере

Для того чтобы правильно выбрать способ ремонта повреждения, прежде всего нужно разобраться в причинах и условиях возникновения трещины или дыры. Это поможет заделать трещины в шифере на крыше так, чтобы проблема через короткий промежуток времени не появилась вновь.

Шифер справедливо считается очень капризным, ломким и даже хрупким материалом, поэтому причин для образования трещин существует достаточно много:

  • Технологический брак, такой шифер еще называют пересушенным. Из-за того, что в процессе изготовления листа гидратация цементной основы проходила в условиях недостатка влаги, материал получился слишком хрупким. Такой шифер легко трескается даже под небольшой нагрузкой, это брак, и ремонт его не имеет смысла;
  • Неправильная укладка шифера. В этом случае часть волны листа оказывается на крыше без опоры на рейку. Трещина может появиться, если неаккуратно наступить на шифер или уронить тяжелый инструмент;
  • Неграмотная установка крепежа. Если при монтаже шиферной кровли гвозди бьются в сухой лист без сверловки отверстия, то может образоваться очень длинная и опасная трещина, и даже небольшая дыра;
  • Неумелая порезка шиферного листа. Самой сложной операцией при раскройке материала считается выполнение отверстия под трубу, особенно в ситуации, когда резать приходится близко к краю или последней волне. Заделать дыру в шифере от трубы можно лишь установкой двойной латки.

Понятно, что предельно аккуратное обращение с шиферным листом уменьшает риск образования трещин, но полностью избежать угрозы накола дыр в шифере не удается. Шифер хорошо держит статическую нагрузку, но может запросто расколоться от удара оброненного электромолотка или шуруповерта.

Будет полезным даже легонько простучать резиновым молотком по листу. Если есть дефект или скрытая трещина, то по низкому звуку вполне возможно определить ее месторасположение. Такой лист отправляют на латки, это проще, чем уложить его на крышу, или через пару лет искать способ, как выполнить ремонт или заделать протечку в кровле.

Спасает то, что шифер низкого качества, с возможными трещинами, виден невооруженным глазом. Обычно кровельщики не рекомендуют даже поднимать на крышу материал с неровно обломанными, а не отрезанными краями, пятнистой или сильно запыленной поверхностью. Ремонт несортового шифера — дело неблагодарное.

Чем заделать дырку в шифере на крыше

С другой стороны, даже если в пачке гарантированно качественного материала попался лист с небольшой трещинкой, это еще не повод для паники. Всегда есть возможность заделать трещину в шифере изнутри, с изнаночной стороны. Тем более в условиях «на земле» это сделать намного проще, чем на крыше. Можно залатать или заделать дырки в шифере небольшого размера, например, от гвоздей или ремонтного крепежа, но в этом случае потребуется еще трезво оценить характер повреждения и возможности дальнейшего использования листа.

Для ремонта шиферной кровли в бытовых условиях используют следующие способы:

  • Трещину заклеивают вязким и эластичным материалом с хорошим уровнем адгезии к асбестоцементной поверхности. При соблюдении правил ремонта трещина не пропускает влагу на крыше и не увеличивается в размерах;
  • Укладывают латку из шифера. Это единственно реальный способ залатать дырку в шифере на крыше, не прибегая к замене листа;
  • Бетонирование поврежденного участка. Таким способом можно заделать относительно небольшой сектор шифера, его используют для самых сложных случаев;
  • Блокирование трещины или дыры с помощью монтажной пены. Это, скорее, временная мера, позволяющая заделать пробоину на короткое время, например, зимой или в дождливую погоду. При первой же возможности нужно будет выполнить полноценный ремонт крыши.

С трещиной работать проще, чем с дырой, достаточно найти причины и аккуратно заклеить повреждение. Другое дело, если необходимо залатать дырку в шифере на крыше. Кроме клеевой массы или связующего, потребуется подобрать материал латки, который бы по свой свойствам был схож с шифером и легко обрабатывался. Обычно для заделки небольших повреждений используют тонколистовой металл, асбестовое или базальтовое волокно.

Бетонным раствором

Это наиболее доступный вариант ремонта дыр любого размера. Цемент и песок найдется в любом хозяйстве, поэтому заделать дыру в шифере на крыше можно буквально за полчаса. Для ремонта готовят деревянный короб опалубки, также ее можно сделать в виде кольца из полоски протектора старой автокамеры.

Место повреждения или дыру аккуратно обрезают по размеру так, чтобы импровизированную опалубку можно было завести под шифер и закрепить. Далее заливается бетонный раствор, и на дыру укладывается латка из куска шифера большего размера. Иногда края ремонтной заплатки прокрашивают масляной или резиновой краской.

Бутил-каучуковой водонепроницаемой ленты

Популярность ремонтных пленок из бутилкаучука невероятно высока, так как эластичной самоклеющейся лентой можно заделать практически любую трещину, начиная от водопровода, заканчивая стеклом на балконе.

Лента продается в виде бобины, подобно скотчу, но, в отличие от строительных и бытовых полосок, БК обладает высокой прочностью и хорошей адгезией. По сути, это оптимальный вариант в ситуации, когда лопнул шифер, и нужно заделать трещину в течение пяти минут.

Для ремонта достаточно отрезать кусок ленты необходимой длины и наклеить несколько слоев так, чтобы блокировать подтекание воды на крыше через щели. Если позволяют условия, то место наклейки следует промазать акриловой краской или любым нитроклеем. Бутилкаучук хорошо пристает к гладкой поверхности, но на шероховатом асбестоцементном покрытии может отклеиться в первый же дождь. Поэтому края трещины перед заделкой приходится закрашивать.

Влагостойким нитроцеллюлозным клеем

Несмотря на удобство и относительную простоту, использование дорогостоящей бутил-каучуковой ленты не всегда оправдано. Во-первых, это дорогостоящий материал, цена на катушку может достигать 12-15 EUR. Во-вторых, ее использование разумно для случаев, когда трещина расположена на ответственном участке крыши, и, помимо герметичности покрытия, целью ремонта является удержание волны шифера в нужном положении.

Для простых случаев, например, трещина появилась на поверхности шифера прямо над деревянной планкой обрешетки, можно обойтись обычным нитроцеллюлозным клеем.

С помощью хорошего клея можно замазать трещину на шифере быстрее и дешевле, чем при использовании дорогущего бутилкаучука. Для ремонта клеевую массу делят на две части:

  • Первую половину разводят ацетоном до состояния жидкости;
  • Во вторую часть добавляют шиферный спил – стружку и пыль, полученную при резке листа болгаркой.

Жидкой фракцией обрабатывают трещину в несколько приемов, сушат и накладывают густую клеевую массу, после наклеивают ленту строительного скотча. Таким же способом можно замазать все трещины в шифере на крыше, если размер повреждения не превышает нескольких сантиметров.

Битумной мастикой

До появления ремонтных клеевых и полимерных материалов битум и рубероид активно использовались для ремонта всех существующих повреждений шиферной крыши. Нельзя сказать, что битумные составы обеспечивают самое высокое качество ремонта, но они просты в использовании, доступны и не требуют особой подготовки перед применением.

Совет! Для ремонта шифера лучше использовать готовую жидкую битумную мастику.

Любые варианты с расплавами смол и твердого битума требуют повышенной аккуратности, так как трещина при нагреве шифера может не только увеличиться, но и привести к раскалыванию целого листа.

С помощью битумной мастики удобно накладывать ремонтные латки. Чтобы заделать дыру в шифере на крыше, достаточно сделать следующее:

  • Вырезать прямоугольную заплату из листа ремонтного шифера;
  • Промазать края дыры на крыше и изнаночную поверхность латки праймером и одним слоем мастики;
  • Просушить подготовленные материалы, нанести битумную гидроизоляцию повторно и уложить заплату на место ремонта.

Если угол наклона ската достаточно большой, то шиферную заплату приходится привязывать проволокой к основанию крыши или к ближайшей опоре. Через пару дней швы повторно прокрашивают мастикой. С помощью небольших кусочков кровельного материала и мастики можно относительно просто заделать в шифере дырки от гвоздей. Правда, сделать это нужно с изнаночной стороны, еще до укладки материала на крышу здания.

Цементно-асбестовым раствором

Заделка шиферной крыши ремонтными смесями на основе цемента и асбеста считается наиболее правильной с точки зрения структуры шифера. Сегодня ремонт с помощью цементно-асбестовых растворов считается устаревшим и небезопасным, так как приходится работать с хризотиловым волокном.

Замазать трещину на шифере с помощью раствора несложно, достаточно лишь нанести небольшое количество ремонтной смеси на поверхность поврежденного участка крыши и закрыть пленкой на пару суток от дождя и ветра. После схватывания раствора получается заплата, по свойствам напоминающая материал шифера, поэтому жидкий асбестоцемент используют для ремонта самых сложных и тяжелых повреждений крыши.

На сегодня реальной альтернативы, способной заменить раствор, пока не существует. Еще не разработаны полимеры и смолы, с помощью которых можно обеспечить заделку трещин в шифере с гарантией на 60-70 лет службы.

Приготовление ремонтной асбестоцементной смеси выполняется в следующем порядке:

  • В металлической емкости на 10-12 л, можно в оцинкованном ведре, асбестовое волокно предварительно замачивается минимум на сутки. На 5 л воды берется 3-4 кг волокна. Через сутки замоченный порошок превращается в гелеобразную субстанцию;
  • К полученному гелю добавляют цемент марки 400, примерно 3-4 кг, и размешивают вручную мастерком до получения однородной массы.

Смесь нужно использовать в течение 3-4 часов, желательно в безветренную сухую погоду. Качество ремонта шиферной крыши зависит от марки цемента и размеров повреждения.

Полиуретановой пеной и эпоксидной смолой

Использование строительного пенополиуретана значительно упрощает процесс заделки любых трещин и повреждений, и в первую очередь дыр. Если из-за неосторожного обращения произошло образование сквозного пролома – трещины, или самое страшное – появление дыры, то с помощью ППУ можно надежно, и главное, быстро закрепить кусок шифера практически любого размера.

Техника использования пенополиуретановой пены очень проста. Место повреждения или образования дыры увлажняют водой, как на поверхности крыши, так и в пространстве под шифером. Далее задувают необходимое количество пены с изнаночной стороны листа, чтобы образовавшийся слой пенополиуретана зафиксировал края дыры. Через 30 минут можно закрыть повреждение заплаткой, используя в качестве клея тот же полиуретан.

Вспененные материалы идеально подходят для устранения проломов и больших дыр, но для ремонта трещин пена оказывается слишком вязкой. Для этих целей лучше всего подойдет эпоксидная смола. Потребуется лишь добавить разбавитель, чтобы клей лучше проникал в трещину. После обработки клеевой массой линию повреждения обязательно закрывают заплаткой из пленки или тонкой фольги.

Мелом и олифой

Это старый, хорошо известный рецепт заделки щелей и трещин в окнах и стенах здания. Смесь можно использовать для ремонта трещин в шифере. Еще тридцать лет назад мелом, чаще зубным порошком, замешанным до состояния пасты, заделывали щели между стеклом и оконной рамой.

Качество ремонта трещин и дыр получалось невысоким, поэтому в смесь добавляли разные вспомогательные ингредиенты, чаще всего цемент, казеиновый клей или масляную краску. Единственным плюсом такого «герметика» является то, что ним удобно заделывать щели между деревянным брусом и асбестоцементным листом. Замазка одинаково хорошо прилипает к обоим материалам, и с течением суток твердеет до состояния камня.

Гидроизолирующим обмазочным составом

Использование жидкой гидроизоляции на основе акрила или бутил-стирольного каучука максимально упрощает ремонт. С помощью кисточки, ножа и щетки по металлу можно выполнить ремонт трещин любой длины и размеров.

Тонкие и длинные повреждения расширяют и зачищают от мусора, после чего наносится грунтовка и тонкий слой гидроизоляции. Дыры больших размеров можно заделать с помощью нескольких слоев полиэфирной ткани, наклеенных с промазыванием подобно папье-маше.

Готовыми шпатлевками

Отремонтировать трещину в шиферном покрытии крыши можно и с помощью шпатлевочной массы. Наилучшие результаты получаются при использовании полиэфирных, эпоксидных и акриловых шпатлевок с наполнителями из стекловолокна.

Все остальные составы на основе модифицированной целлюлозы и вододисперсионных полимеров для ремонта трещин и дыр не используются из-за высокой чувствительности к перепадам температур и влажности.

Как заделать дырку в шифере на крыше

Для того чтобы выполнить качественный ремонт шифера, не снимая лист с крыши, можно использовать самые простые предметы и вещи, которые можно найти практически в любом гараже автолюбителя. Для того чтобы заделать дыру в крыше дачного домика, потребуется:

  • Ручной коловорот с тонким сверлом 4-5 мм;
  • Тонкая медная или отожженная стальная проволока диаметром 2 мм;
  • Литр бензина;
  • Остатки битумного полотна, смолы или кусок сырой резины из автоаптечки;
  • Молоток, зубило и десяток гвоздей;
  • Масляная краска.

Прежде чем приступать к ремонту крыши, нужно приготовить резиново-битумный клей. Для этого битум и резину растворяем в бензине для получения вязкой клеевой массы.

Совет! Дыру на крыше из шифера можно элементарно зашить проволокой, но предварительно для ремонта потребуется вырезать заплату. Это может быть кусок шифера или, на крайний случай, любой материал волнообразного профиля.

Для того чтобы закрепить заплату над дырой, потребуется просверлить 10-12 тонких отверстий по контуру накладки и поврежденного места на шифере. Далее продеваем проволоку и заливаем самодельный резиновый клей, чтобы заделать щели на крыше. Через сутки нужно замазать точки сверловки битумно-резиновой массой, обязательно с наружной стороны покрытия крыши.

Иногда мастера пытаются проверить качество ремонта дыры проливом воды на заплату. Если латка приклеена надежно, то протечка будет минимальной. Таким способом не получится заделать шифер крыши «наглухо», всегда останется пара мелких дырочек. Их положение определяют по каплям воды. Чтобы заделать прорехи, нужно покрыть краской полностью всю заплату.

Ремонтировать трещину на шифере намного проще:

  • Предварительно просверливают отверстия на концах трещины. Это позволяет ограничить распространение и увеличение повреждения;
  • Зубилом и молотком расширяют линию трещины на пару миллиметров, после чего заливают битумно-резиновый клей и закрывают полоской полиэтиленовой пленки.

Такой ремонт обеспечит шиферу еще несколько лет жизни на крыше дачи. Разумеется, это всего лишь временная мера, и заменить профессиональный ремонт она не сможет.

Чем нельзя ремонтировать шиферную крышу

Покрытие из асбестоцементного листа является крайне чувствительным к перепаду температур, поэтому для заделки трещин не используют высокотемпературные расплавы на основе церезина, смолы и базальтового порошка. Эти материалы применяются для ремонта трещин в бетонных крышах, для заделки дыр и стыков на панелях и плитах.

Немало проблем возникает с заклейкой повреждений эпоксидным компаундом и чистой смолой. При низких температурах в сильный мороз материалы покрываются трещинами и постепенно вылущиваются из шва.

Профилактика разрушений

Долговечность кровельного покрытия зависит в первую очередь от того, насколько правильно уложен шифер на крыше. Так как асбестоцементные листы прибиваются непосредственно на деревянные рейки обрешетки, то затекание воды или переувлажнение древесины может поднять шифер и даже оборвать гвозди. Чтобы избежать подобного, рейки обязательно обрабатывают водоотталкивающей пропиткой.

Чаще всего трещины и дыры в шифере появляются из-за неправильного вбивания гвоздей. Лучше всего забивать крепеж в лист после того, как будет просверлено отверстие. Если же нет возможности бить гвозди по правилам, то место на шиферной поверхности обязательно накерняют пробойчиком и увлажняют.

Специалисты утверждают, что причиной поломки чаще всего является небрежное отношение хозяев к крыше.

Заключение

Асбестоцементное покрытие крыши замечательно тем, что любой ремонт шифера, заделать дырки и трещины, осадить гвозди или зашить кромку, не потребует специального оборудования и знаний. Качество работы, несмотря на кажущуюся сложность, зависит от вида используемых материалов и аккуратности исполнителя ремонтных работ. По статистике, шиферная крыша попадает в ремонт один раз в 10-15 лет даже при идеальной укладке кровли. Поэтому, помимо клеевых материалов, будет полезным иметь под рукой хотя бы один трап и деревянную лестницу с опорной доской.

на крыше, снаружи, возле трубы, видео, изнутри, от гвоздей, зимой

Шиферные кровли не теряют своей популярности уже много десятилетий, что обусловлено их низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными качествами, эстетичным внешним видом, простым монтажом, который может выполнить любой. В Европе сегодня производство этого вида покрытий, которое в основе имеет асбоцемент, запрещено, но в России шифер продолжает выпускаться, а популярность его использования не падает, несмотря на то что существуют и другие типы кровельного материала по аналогичной стоимости и со схожими эксплуатационными характеристиками.

Схема укладки шифера.

Но сроки службы такого покрытия невелики, лет через десять-двенадцать кровля становится очень хрупкой, легко ломается, покрывается трещинами. Все это отрицательно сказывается не только на внешнем виде, но и на состоянии всей конструкции крыши и дома. Но не всегда есть возможность в таких случаях полностью заменить все покрытие, чаще проводят небольшой ремонт, целью которого является заделать дыру в шифере.

Перед тем как приступать к подобному ремонту, необходимо убедиться, в чем именно состоит причина появления трещин и отверстий, чтобы избежать в дальнейшем разрушения кровельного покрытия.

Виды повреждения шифера и причины возникновения

Шифер имеет срок службы достаточный, но с течением времени и под влиянием погодных условий он все же выходит из строя. Вообще, причин повреждения может быть несколько, среди них неправильный монтаж, хождение по поверхности кровли и многие другие. Рассмотрим варианты дефектов, которые могут появиться на шифере, и причины их возникновения.

Схема укладки шифера со смещением.

Часто, при невнимательности во время транспортировки, на материале появляются небольшие сколы и трещинки, которые могут быть незаметными при укладке листов. Со временем такие, казалось бы, незначительные дефекты могут стать причиной серьезного повреждения листов шифера, так как материал этот довольно хрупкий. Поэтому при перевозке листов необходимо укреплять их в полном соответствии со всеми требованиями.

При укладке также могут возникнуть микротрещины, которые впоследствии станут причиной серьезных повреждений, часто это требует смены всего кровельного покрытия. Речь идет о трещинках, которые появляются при излишне сильном давлении гвоздей при укладке. При этом материал со временем портится все больше, сначала незаметные трещины постепенно перерастают в отверстия, куски шифера просто отламываются в местах крепежа, что может стать причиной падения их на землю.

Неправильный монтаж становится причиной трещин на шифере и в том случае, когда отверстия под крепежные элементы просверлены неправильно. По технологии диаметр таких отверстий должен быть больше диаметра гвоздя, но часто этим правилом пренебрегают, на листах появляются длинные трещины и сколы.

Из-за температурных перепадов окружающего воздуха возможно и растрескивание листа. С чем же это связано? Так как шифер отлично впитывает влагу, то при резком похолодании до минусовых температур такой намокший лист теряет свою целостность, гидроизоляционные свойства, он становится очень хрупким и ломким. Малейший удар приведет к тому, что лист просто раскрошится. Поэтому рекомендуется каждую весну проверять состояние кровли, заменять поврежденные и непригодные к дальнейшей эксплуатации места.

Причиной повреждения шифера, появления на нем дыр и трещин может стать механическое воздействие, то есть хождение по его поверхности во время обслуживания конструкций дома. Шифер довольно легко поломать, поэтому рекомендуется при монтаже сразу закончить все работы на крыше. Такие дыры на шифере очень трудно заделывать в дальнейшем, поэтому не рекомендуется оказывать на него механические нагрузки.

С течением времени на кровле из такого материала часто появляется мох, лишайники, если их не убирать регулярно, то поверхность потеряет свои прежние качества.

Как восстановить покрытие из шифера?

Заделать дыру в шиферном покрытии можно различными способами, такой ремонт зависит от типа повреждения, его размеров. Всего различают три способа подобного ремонта покрытия кровли:

  1. Радикальный ремонт, включающий не только смену всего покрытия крыши, но и стропильной системы. Обычно такой тип ремонта необходим при сильных повреждениях листа и стропил либо при желании полностью сменить кровельный материал на другой, который требует иной конструкции стропильной системы и обрешетки.
  2. Частичная замена шиферных листов. Это делается, когда на шифере имеются очень большие сколы, трещины и дыры. В этом случае снимаются листы, а на их место устанавливаются новые. Сразу же необходимо проверить целостность конструкций крыши, остального покрытия.
  3. Косметический ремонт, включающий в себя заделку дыр и прочих дефектов небольшого размера. Обычно это делается при помощи наложения заплат из этого материала, заделки трещин специальными составами. Использование при этом гидроизоляции позволит продлить срок службы шиферного покрытия примерно лет на пять, но проверять его состояние рекомендуется каждый год, внимательно осматривая каждый лист. По истечении этого срока шифер необходимо полностью сменить.

Так как заделать дыру либо трещину на кровельном материале оперативно? Сделать это довольно просто, но сначала необходимо полностью очистить место ремонта от мусора и мха, промыть его под сильной водяной струей. За период высыхания воды надо приготовить ремонтную смесь из асбеста, цемента м400 и обычного строительного клея ПВА.

Можно залатать кровлю из шифера асбестовыми листами.

Асбест для смеси можно купить в уже готовом виде либо просто натереть его с ненужного шиферного куска на терке. При работе надо использовать респиратор, чтобы защитить себя от постоянного вдыхания частиц асбеста, что очень вредно. Сама смесь готовится таким образом: надо взять две части приготовленного цемента, три части асбеста и раствор воды с ПВА в соотношении один к одному. Такую смесь перемешиваем до получения консистенции сметаны.

Заделать дыру при помощи приготовленного состава можно таким образом: наносим наш клей на поврежденное место (оно должно полностью просохнуть перед этим!), потом обрабатываем этот участок раствором воды и ПВА в соотношении три части воды к одной клея. После такого грунтования наносим еще два слоя ремонтной смеси, при этом толщина каждого должна составлять более одного миллиметра. Делать ремонт крыши надо в сухую, но не солнечную погоду. Асбест в этой смеси должен высыхать самостоятельно, постепенно набирая прочность.

Есть и специальные, уже готовые ремонтные смеси на основе гидроизоляционных материалов. В таком случае заделать дыру можно таким образом: поврежденное место очищается, протирается тряпкой с бензином, ацетоном либо растворителем, чтобы обезжирить поверхность. Зимой для просушки используется паяльная лампа либо газовая горелка, чтобы просушить место, летом оно отлично высыхает самостоятельно.

Поверхность шифера грунтуется жидким раствором ремонтной смеси (разбавляем при помощи ксилола, добавляя примерно пять-десять процентов от общей массы). Смесь после грунтовки наносится шпателем либо специальным пистолетом, через пять-шесть часов на этот слой накладываем стеклоткань, после чего снова покрываем слоем герметика.

После подобного ремонта специалисты рекомендуют окрашивать шифер при помощи специальных красок, что позволит значительно увеличить срок службы кровли. Хотя не многие предпочитают это делать, а зря.

Заделать все дыры и трещины шифера довольно просто при соблюдении всех рекомендаций и правил. Также следует тщательно осматривать не только дефектное место, но и всю поверхность, стропильную систему, так как попавшая в отверстие дождевая вода могла повредить дерево, утеплитель, если он есть. Поэтому лучше сразу выявить и устранить проблему, чем потом полностью перекрывать крышу.

Чем заделать отверстия в кровле от саморезов или гвоздей

При устройстве кровли из металлочерепицы или профнастила иногда саморез попадает мимо обрешетки. То ли монтажника “глаз подвел”, то ли доски неправильно прибиты… Разные ситуации бывают. Но после этого на металлическом листе остаются отверстия, которые нужно как-то заделать. При этом, и сохранить водонепроницаемость кровли, и обеспечить эстетичность. Существует несколько способов решения такой проблемы.

Заклепка вытяжная

Вытяжная заклепка с широким бортиком

Заделать дыру можно при помощи глухой вытяжной заклепки. Главное иметь под рукой заклепочник и заклепки. Тем более что есть заклепки диаметром 4,8 мм, который совпадает с диаметром кровельных саморезов. Очень удобно, что клепка вытяжными заклепками односторонняя. Под головку заклепки нужно капнуть немного силикона или полиуретанового герметика, что обеспечит кровле водонепроницаемость. Место заделки не будет сильно выделяться на фоне остального крепежа — виден лишь небольшой бугорок. При наличии резервной краски, головку заклепки можно подкрасить. Тогда она вообще будет практически не видна.

Кровельный саморез плюс кусок фанеры

Хороший способ, не требующий покупки дополнительных материалов. Технология проста. Вкрученный по ошибке саморез вывинчивается. Под отверстие подкладывается кусок фанеры или доски (желательно, не менее 5х5 см, толщиной не менее 8 мм) и саморез ввинчивается снова. При этом он уже войдет в основание и прижмется к металлу. Резиновая шайба обеспечит герметичность в точке соединения. Учитывая, что саморез будет одного цвета с металлочерепицей, ошибка монтажа будет практически незаметна.

Герметик

Существуют специальные кровельные герметики, которые позволяют выполнить ремонт кровли — заделать дыру или щель. Таких материалов достаточно много. Основное их различие, от которого зависят рабочие характеристики, — состав компонентов. Есть на основе силикона, битума, полиуретана. Рекомендуем обратить внимание на кровельный герметик SOUDAL AQUAFIX. Герметик изготовлен на основе дисперсии пластмасс (полиакрилат). Отличается быстрым схватыванием до 2 мин. Термостойкость от -20 ℃ до +90℃. Наносится с помощью монтажного пистолета и образует бесцветную пленку, устойчивую к смещениям до 10%. Отличная адгезия к металлу и большинству других строительных материалов. Купить герметик SOUDAL AQUAFIX профессиональный для кровельных работ можно в нашем интернет-магазине

Гидроизоляционная лента


Такой материал также часто называют “лента герметик”. Ее прямое назначение — герметизация щелей на кровельных материалах, водостоках, водоприемных желобах. Как правило, лента состоит из двух слоев. Верхний — металлическая фольга, устойчивая к ультрафиолету, атмосферным осадкам. Нижний — клейкий, из битума, полимера или их композиции. Заделать дыру в металлической кровле проще простого. Нужно просто отрезать кусок нужного размера, приклеить его поверх отверстия и прикатать валиком. После этого латку нужно покрасить в цвет кровли.


Болт, гайка, шайба

Это самое надежное соединение. Таким способом часто заделывают даже дырки в емкостях под давлением. Под ошибочно просверленное отверстие подбирается болт (лучше с полукруглой головкой), гайка соответствующего диаметра, две металлические шайбы и резиновая прокладка. Можно взять шайбу с резинкой от кровельного самореза. Под головку болта подкладывается шайба и прокладка, под гайку — шайба. Капля герметика тоже не помешает. Крепеж стягивается и подкрашивается с лицевой стороны. Данный способ обеспечит герметичность отверстия на долгие годы.

Полезные советы     Обновлено: 25.09.2020 12:04:08

Клавдия

Каким способом надежнее заделать отверстие со стороны чердака?

09.06.2020 12:07:23

Источник: http://krepcom.ru:443/blog/poleznye-sovety/chem-zadelat-otverstiya-v-krovle-ot-samorezov-ili-gvozdey/

Наши контакты:
E-mail: [email protected]
Телефон: 8 (800) 333-21-68

Чем заделать дыры в шифере на крыше быстро и надолго

Прежде чем заделать дыры в шифере на крыше необходимо ознакомиться с разными доступными вариантами, с помощью которых можно осуществить устранение этих и других повреждений, к примеру, трещин, благодаря чему кровельный материал при качественно выполненном ремонте сумеет прослужить еще достаточно длительное время до частичной или полной замены листов.

По каким причинам образуются трещины и дыры в шифере

Для правильного подбора метода, при помощи которого будут производиться ремонтные работы предварительно необходимо выяснить, что стало причиной появления повреждений. Благодаря этому удастся выполнить заделку дыр в кровельном материале таким образом, чтобы через небольшой временной промежуток данный недочет повторно не возник.

Ввиду достаточно высокой хрупкости шифера его повреждение происходит по ряду следующих многочисленных причин:

  • Ударные нагрузки. Причина заключается в неаккуратной ходьбе по крыше.
  • Технологический брак. Во время производства материала гидратация цементной основы осуществляется в условиях недостаточной влаги, из-за чего шифер не приобретает оптимального уровня прочности. В итоге такие листы с легкостью покрываются трещинами даже под воздействием незначительных нагрузок, а проведение ремонтных работ в подобных ситуациях является бессмысленным.
  • Длительный период эксплуатации. В основном срок службы кровельного материала относительно небольшой и достигает лишь 10-12 лет, по истечении которых на его поверхности начинают возникать трещины и другие повреждения.
  • Неаккуратная транспортировка и хранение. Дефекты из-за этого не всегда можно выявить изначально, но зато они становятся хорошо заметными при ходьбе по уложенным листам шифера на кровли. Во избежание образования повреждений шифера следует соблюдать осторожность не только при укладке, но и на протяжении всего времени сопутствующему этому процессу (при перевозке и хранении до проведения монтажных работ).
  • Неверно уложенное покрытие. В такой ситуации проблемы могут возникнуть, если волны листа частично находятся на крыше без опоры на рейку. В итоге при данном способе монтажа образование трещины может произойти при неаккуратной ходьбе по кровельному материалу или при падении на его поверхность тяжелого инструмента и веток рядом расположенных деревьев.
  • Применение неподходящих крепежных элементов. К числу достаточно частых ошибок относится использование для фиксации кровельного материала обыкновенных гвоздей без наличия резиновых прокладок. Помимо этого повреждения появляются в случаях, если укладывать шифер без предварительного сверления отверстий в сухих листах под забиваемые крепежи. Без их проделывания перед вбиванием гвоздей в покрытии могут возникнуть очень продолговатые по длине и опасные трещины, а также дыры небольших размеров.

Обратите внимание! Во избежание возможного повреждения шифера при сезонном расширении металла, отверстия в нем необходимо делать немного больших размеров, чем используемые крепежные элементы. Сильно увеличивать их не следует, чтобы не затекала вода во время осадков, дополнительную защиту от которой и обеспечивают именно резиновые прокладки.

  • Неподходящий угол наклона крыши. В результате укладки шифера на такую кровлю можно наблюдать застаивание воды.
  • Шероховатая поверхность материала. По этой причине на шифере регулярно происходит скопление снега в зимний период времени. Под влиянием теплых солнечных лучей весной снежный покров начинает таять, и в итоге вода стекает вниз. Над карнизом крыша всегда является более холодной, таяние снега происходит не очень быстро и стекающая жидкость повторно превращается в лед, под воздействием которого шифер медленно подвергается разрушению.
  • Резкие перепады температуры. Из-за них материал начинает приобретать микротрещины.
  • Выполнение раскроя листов при недостаточных познаниях и опыте. Сложнее всего резать шифер в ситуациях, когда доводится осуществлять проведение работ близко к краю или крайней волне, а также при проделывании отверстия для трубы. В таком случае совершить заделывание дыр в кровельном материале от последнего фактора можно исключительно в ходе монтажа двойной латки.

Обратите внимание! При предельно аккуратном обращении с шифером можно существенно сократить вероятность возникновения трещин и дыр, для устранения которых потребуется производить ремонтные работы или и вовсе совершать замену листов.

Помимо этого достаточно часто трещины в шифере появляются по причине несоблюдения технологии производства материала на разных этапах:

  • В ходе готовки раствора добавляется меньшее количество цемента, чем требуется.
  • Изготовление в кустарных условиях без применения качественного оборудования и ряда других нюансов.
  • Использование коротких асбестовых волокон.
  • Некачественно выполненная обработка готовых листов шифера.

Во избежание приобретения низкосортного кровельного материала лучше всего отдавать предпочтение продукции положительно зарекомендовавших себя на рынке изготовителей.

Методы выявления дефектов шифера

В отличие от крупных дыр визуально определить мелкие отверстия или трещины на поверхности этого кровельного материала достаточно трудно, если сравнивать с тем же профнастилом, но контролировать срок эксплуатации все же требуется, ввиду чего необходимо выполнять периодический осмотр уложенного на крыше шифера, обращая внимание на определенный нюанс.

Одним из признаков повреждений у крыши является наличие запаха влаги на чердаке. Если он ощущается, то нарушение целостности шифера все же есть. Этот эффект возникает из-за небольших трещин в листах, через которые вода из выпавших снаружи здания осадков проникает на стропила и теплоизоляционный материал. В итоге утеплитель и выполненные из древесины элементы наполняются влагой, что приводит к их порче, после чего появляется потребность в проведении ремонта.

Для выявления дефекта на начальной стадии нужно осуществлять осмотр чердачного помещения после каждого прошедшего дождя для проверки состояния крыши.

Чем заделать дыры в шифере и трещины

Перед проведением любых ремонтных работ предварительно необходимо осуществить очищение поверхности от мусора и мха, а после этого сполоснуть ее сильной струей воды. Чтобы же определиться с тем, чем заделать дыры и другие повреждения нужно рассмотреть подходящие для данной задачи материалы и способ их применения более подробно для выяснения основных особенностей.

Бетонный раствор

Один из самых доступных решений, с помощью которого можно произвести заделывание дыр любого размера. Приготовление бетонного раствора следует совершать из сухого цемента и просеянного песка в соотношении 1:2, что требуется заливать водой и тщательно перемешивать до момента придания смеси необходимой консистенции. Материалы недорогие по стоимости и готовка состава из них не занимает много времени.

Для проведения ремонтных работ надо выполнить подготовку деревянного короба опалубки, которую можно соорудить в форме кольца из полосы протектора старой автомобильной камеры. Дальше подвергнувшийся повреждению или с наличием дыры участок необходимо аккуратно обрезать по размеру таким образом, чтобы сделанный каркас удалось завести под шифер и зафиксировать.

Затем нужно выполнить заливку бетонного раствора и уложить латку из более крупного куска шиферного листа на дыру. В некоторых случаях края такой заплатки окрашиваются посредством масляной или резиновой краски.

Водонепроницаемая бутил-каучуковая лента

Она используется крайне часто ввиду своей высокой эластичности, благодаря которой можно выполнить заделывание практически любой трещины не только на шифере, но даже присутствующей на водопроводе или балконном стекле.

Выпуск ленты совершается в мотках, напоминающих скотчи, но в отличие от них изделия на основе бутилкаучука имеют более значительную крепость и крупную степень адгезии. Образовавшиеся на шифере трещины с ее использованием достаточно легко устранить, уделив этому небольшое количество времени.

Ввиду того что бутил-каучуковая лента выполнена из нетканого материала при необходимости сделанную из нее заплатку с легкостью окрасить в требуемый цвет. Само же ее использование требуется совершать следующим образом:

  1. Первоначально перед ремонтом участок шифера надо обработать бензином для обезжиривания.
  2. Дальше нужно отрезать кусок ленты оптимальной протяженности, снять защитную оболочку и произвести ее приклеивание к месту с наличием повреждения. Таким способом следует произвести нанесение в несколько слоев.
  3. После этого можно выполнить окрашивание, чтобы отремонтированный участок не выделялся на общем фоне.

При подходящих условиях оклеиваемое место требуется промазать акриловой краской или любым нитроклеем. Приставание бутилкаучука к гладкой поверхности происходит легко в отличие от шероховатого покрытия, выполненного из асбестоцемента, от которого лента способна отклеиться при выпадении первых осадков, ввиду чего края трещины надо вскрывать красящей смесью до ее приклеивания.

Помимо этого для латания дыр и трещин применяются готовые бутиловые заплатки, а также серпянка, придающая шпатлеванному стыку листов дополнительную прочность. Для этого участок с повреждением первым делом необходимо поначалу обработать слоем битума, дальше приклеить серпянку, а после повторно пройти данное место битумом.

Самодельная и готовая битумная мастика

До поступления в продажу предназначенных для ремонта клеевых и полимерных материалов для устранения всех подобных повреждений кровли из шифера во многих случаях применялись битум и рубероид. Битумные мастики не являются самым качественным вариантом, но им все так же часто отдается предпочтение и сегодня, поскольку они отличаются простотой использования, стоят недорого и перед их нанесением не требуется совершать особых подготовительных мероприятий.

Если же предстоит сделать собственноручное приготовление смеси, то действия требуется осуществлять в следующей последовательности:

  1. Выйти на улицу и разжечь костер, а затем по его бокам положить два кирпича.
  2. Нужно взять старое ведро и положить в него кусок битума.
  3. Дальше изделие следует поставить на костер и перемешивать его содержимое, чтобы избежать возгорания.

При выполнении работ при температуре ниже 0°C в битум нужно добавлять 10% отработки для придания составу большей эластичности, и чтобы исключить вероятность образования трещин на мастике.

Важно! Ремонт шифера лучше осуществлять с применением готовым жидких мастик на основе битума.

При растапливании смол и данного материала, что находится в твердом состоянии необходимо соблюдать предельную аккуратность, поскольку при нагреве шифер способен не только увеличиться в габаритах, но и расколоться.

Посредством битумной мастики комфортно выполнять накладывание ремонтных латок. Для заделки же образовавшейся дыры в шифере на поверхности кровли требуется совершить следующие действия:

  1. Первоначально необходимо осуществить вырезание из листа ремонтного шифера заплатки прямоугольной формы.
  2. Далее требуется выполнить обработку краев дыры на кровле, а с изнанки поверхность латки вскрыть праймером и в один слой мастикой.
  3. После просыхания приготовленных материалов следует произвести повторное нанесение битумной гидроизоляции и совершить укладку заплатки в области дыры.

При достаточно крупном угле наклона ската латку из шифера к поверхности крыши или рядом расположенной опоре приходится закреплять с использованием проволоки. Спустя несколько дней швы следует еще раз обработать мастикой. Посредством этой смеси и мелких кусков шифера можно также довольно легко выполнить устранение лишних отверстий от гвоздей в кровельном материале, но в данном случае работы требуется производить с изнанки до его монтажа на крышу дома.

Обратите внимание! Заделывание повреждений с использованием разных замазок помогает лишь в течение некоторого времени. Недостаток в таком случае заключается в том, что шифер обладает незначительной податливостью к расширению, а данные составы имеют абсолютно иной коэффициент. По этой причине спустя несколько циклов перепадов температуры протечки вновь появляются на отремонтированных участках, в результате чего на порядок легче и надежнее выполнить замену поврежденного листа.

Цементно-асбестовый раствор с ПВА

С помощью асбеста и цемента производить заделывание дыр на крыше из шифера наиболее оптимально относительно структуры кровельного материала, но этот способ является не только устаревшим, но и небезопасным, поскольку в ходе работ требуется взаимодействовать с хризотиловым волокном. Даже при этом данный вариант сегодня является весьма популярным, поскольку не имеет аналогов, которые способны обеспечить такой же длительный период эксплуатации после нанесения.

Приготовление асбестоцементной смеси необходимо производить следующим образом:

  1. Первым делом нужно взять готовый асбест. Если такого приобрести не удалось, то следует натереть при помощи терки кусок шифера.

Обратите внимание! При проведении работ в обязательном порядке требуется обеспечивать защиту дыхательных путей, совершая одевание респиратора.

  1. Далее надо взять металлическую емкость, к примеру, оцинкованное ведро, в котором требуется выполнить предварительное замачивание асбестового волокна не меньше чем на 24 часа. На 5 л воды следует брать 3-4 кг материала. Спустя сутки волокно приобретает вид гелеобразной субстанции.
  2. К получившейся смеси из асбеста необходимо добавить около 2-3 кг цемента марки 400. Соотношение между ними должно быть 3:2.
  3. Следом за этим надо добавить отдельно сделанный состав из клея ПВА и воды в одинаковых пропорциях. После смешивания в конечном результате смесь должна приобрести консистенцию сметаны.

После этого раствор является готовым к применению. Перед нанесением важно лишь совершить очистку и просушивание поверхности. Замазывание трещин и дыр на шифере посредством смеси выполнить достаточно легко, для чего нужно лишь осуществить обработку поврежденных участков ее небольшим количеством и покрыть составом из ПВА и воды в пропорциях 1:3. После этого места с повреждениями нужно заделать еще двумя слоями раствора.

По завершении все области подвергнувшиеся ремонту на несколько дней следует закрыть при помощи пленки, которая обезопасит нанесенный на крышу состав от ветра и осадков до его полноценного застывания. После высыхания смесь приобретает вид заплатки, что по своим свойствам напоминает шифер. Именно по этой причине асбестоцемент применяется при проведении ремонтных работ на кровлях, что имеют значительные повреждения.

Влагостойкий нитроцеллюлозный клей

Отдавать ему предпочтение оптимально при потребности совершить заделывание трещин, которые образовались на поверхности листов прямо над деревянной планкой каркаса. Посредством качественного клеевого состава можно осуществить устранение повреждения на шифере быстрее с меньшими затратами в сравнении с более дорогостоящим бутилкаучуком. Для ремонтных работ клей следует разделить надвое:

  • Первую половину нужно разбавить ацетоном до состояния жидкости.
  • В оставшуюся часть требуется добавить стружку и пыль из шифера, которую можно получить при разрезании кровельного материала посредством болгарки.

Жидким составом следует несколько раз произвести вскрытие трещины, подсушить и наложить на поврежденный участок густую смесь, а затем надо выполнить наклеивание куска строительного скотча. Аналогичным образом можно заделывать все дефекты в листах шифера на кровли, если их размеры не больше нескольких сантиметров.

Полиуретановая пена и эпоксидная смола

С помощью строительного пенополиуретана достаточно просто выполнить заделывание разных повреждений, в том числе и дыр. Если при небрежном обращении возникли сквозные проломы или тем более отверстия, то посредством этого состава можно быстро и крепко зафиксировать кусок шифера почти любых габаритов.

Применять пену крайне легко. Дыру или поврежденный участок с крупной трещиной следует увлажнить водой снаружи крыши, а также в пространстве под кровельным материалом. Следом за этим необходимо нанести требуемое количество смеси с изнанки шифера, чтобы возникшее покрытие из пены закрепило бока отверстия. По истечении 30 минут можно обезопасить отремонтированное место заплаткой. В качестве клеевого состава можно также применять полиуретан.

Обратите внимание! Эпоксидная смола является более подходящим средством для ремонта шифера, поскольку она на порядок лучше переносит воздействие ультрафиолетовых лучей, чем полиуретан.

Для тонких трещин пена не является самым подходящим решением, поскольку она обладает для этого достаточно значительной вязкостью. Для данной задачи оптимально использовать эпоксидную смолу. Перед применением в нее необходимо лишь добавить разбавитель, который обеспечит лучшее проникание клеевой смеси в трещину. После нанесения состава в области трещины в обязательном порядке требуется выполнить фиксацию заплатки из пленки или тонкой фольги.

Некоторые мастера также прибегают к трехслойному способу, который состоит из следующих этапов:

  1. Первым делом нужно произвести очищение и обезжиривание ремонтируемой области.
  2. Следом за этим необходимо обработать повреждение монтажной пеной.
  3. После полного высыхания следует совершить нанесение герметика.
  4. По окончании застывания предыдущего состава можно приступать к обработке ремонтируемого места смолой.

Заплатка из жести

Прибегать к этому способу оптимально, если требуется заделать крупные дыры и трещины в крыше из шифера. Действия в данном случае необходимо совершать следующим образом:

  1. Первоначально надо произвести вырезание жестяной заплатки, которую требуется свернуть в трубочку.
  2. Следом ее необходимо затолкнуть в дыру таким способом, чтобы в дальнейшем в середине удалось выполнить отверстие.
  3. После его проделывания в нем следует установить болт с использованием прокладки и выполнить прижимание.
  4. В завершение оставшиеся зазоры нужно залить строительным герметиком.

К ремонту шифера с применением этого способа необходимо относиться предельно ответственно, поскольку если заплатка не будет способна полноценно предотвратить проникновение даже незначительного объема воды, то по истечении некоторого периода времени от ее воздействия стропила станут полностью непригодными.

Влагостойкий клей

Данный вариант отлично подходит для заделки отверстий. Применение таких составов можно осуществлять исключительно на идеально очищенной поверхности, ввиду чего перед заделкой ими шифер необходимо обильно промыть водой с использованием жесткой щетки. После высыхания кровельного материала каждую дыру следует заклеить таким куском плотной ткани, чтобы границы заготовки выходили за ее пределы где-то на 3-4 см, для чего предварительно нужно нанести влагостойкий клей на латку.

Поверх приклеенного материала необходимо произвести повторное нанесение слоя смеси. Следом за этим с обратной стороны требуется выполнить заполнение дыры бетонным раствором. По завершении застывания смеси можно приступать к приклеиванию второй заплатки. После этого в конце трещины надо просверлить отверстие и заполнить его посредством эластичного герметика.

Алюминиевая фольга

С ее помощью можно выполнить устранение трещин. Для их заделывания в данном случае необходима обыкновенная алюминиевая фольга, а сами работы нужно совершать следующим образом:

  1. Сначала с листов требуется снять прежний крепежный элемент.
  2. Далее следует выполнить закругление углов заплатки.
  3. Фольгу надо зафиксировать и прижать посредством самореза.

Обратите внимание! Если кровельный материал цветной, то заплатку необходимо дополнительно вскрыть краской аналогичного оттенка.

Олифа с мелом

Старый народный метод, с помощью которого на протяжении долгого времени осуществляется заделывание щелей в стенах сооружений и оконных рам, для чего оба компонента заранее перемешиваются и доводятся до состояния пасты. Для повышения качества, которое изначально недостаточно высокое, в смесь дополнительно следует добавлять цемент, казеиновый клей или масляную краску. Помимо этого приготовленный аналогичным способом состав из мела и олифы можно применять для устранения трещин в листах шифера.

Единственное преимущество данной смеси заключается в том, что ей комфортно совершать обработку щелей между листами из асбестоцемента и деревянными брусьями. К обоим материалам состав фиксируется одинаково хорошо и спустя сутки после нанесения его твердость доходит до уровня прочности камня.

Готовые шпаклевочные смеси

При проведении ремонта крыши из шифера, что имеет трещины или дыры можно использовать готовые шпаклевки, в составе которых присутствуют гидроизоляционные материалы. Оптимальным вариантом являются полиэфирные, эпоксидные и акриловые смеси. Шпаклевки же на основе модифицированной целлюлозы и вододисперсионных полимеров для таких повреждений не подходят по причине низкой устойчивости к сырости и колебаниям температуры. Работы с применением подходящих составов требуется совершать в следующей последовательности:

  1. Изначально нужно выполнить тщательную очистку поверхности.
  2. Следом за этим кровельный материал необходимо обезжирить, используя растворитель или ацетон, а после этого дождаться его полноценного высыхания.
  3. Дальше требуется развести грунтовку до жидкого состояния и обработать ею ремонтируемую поверхность.
  4. После впитывания состава можно приступать к нанесению шпаклевки обыкновенным шпателем или при помощи специального пистолета.
  5. Спустя 6 часов обработанный участок следует накрыть стеклотканью и поверх нее выполнить нанесение еще 1 слоя шпаклевочной смеси.

Важно! Чтобы добиться качественного результата проведение ремонта желательно осуществлять в сухую и пасмурную погоду, благодаря чему используемый состав высохнет не спеша должным образом при благоприятных для этого условиях.

Что не подходит для заделывания повреждений шифера

Кровельный материал из асбестоцемента очень плохо переносит перепады температуры, ввиду чего при устранении его подвергнувшихся разрушению участков нельзя применять горячие расплавы на основе церезина, смолы и порошка из базальта. Эти материалы являются подходящими для заделки трещин в крышах из бетона, но для обработки дыр и иных повреждений, что имеются на панелях и плитах они не подходят.

Много проблем появляется, если заделывание повреждений на шифере производится с использованием эпоксидного компаунда и чистой смолы, поскольку под воздействием низких температур в значительный мороз материалы приобретают трещины и понемногу начинают выпадать из стыков.

Методы защиты крыши из шифера от будущего разрушения

На срок службы уложенного на кровлю материала во многом влияет правильность выполненного монтажа. Ввиду того что шифер прибивается к деревянным рейкам каркаса, то в ходе попадания на них воды, которая приведет к переувлажнению дерева листы способны не только приподняться, но и даже оторваться не смотря на заколоченные гвозди. Во избежание этого элементы обрешетки до установки на крыше следует вскрывать специальными пропитками, что создают на их поверхности водоотталкивающий эффект.

Крайне часто трещины и дыры в шифере образуются по причине неверно осуществленного забивания гвоздей. Наиболее оптимально совершать заколачивание крепежных элементов в кровельный материал в предварительно проделанные отверстия в нем.

Если же процесс разрушения уже начался и его необходимо быстро приостановить, то можно прибегнуть к двум способам:

  • Для исключения растрескивания в месте образовавшейся трещины необходимо на некоторое время уложить предварительно пропитанный краской кусок ткани.
  • Чтобы раскол не начал увеличиваться в размерах в нем требуется проделать отверстие и осуществить закрепление саморезом. Само же повреждение надо дополнительно обработать предназначенным для кровли герметиком, что будет хорошо стягивать его края словно резина.

Узнав чем заделать дыры в шифере и трещины своими руками можно выбрать наиболее подходящий для себя способ, после применения которого кровельный материал сумеет полноценно эксплуатироваться еще в течение многих лет.

Видео:

Вас может заинтересовать:

чем заделать дырки и трещины Чем замазать трещины в шифере

Чем заделать трещину в шифере на крыше? Такой вопрос часто можно услышать от дачников, у которых течет крыша домика, накрытая шифером уже не одно десятилетие. А поменять, в силу разных причин, нет возможности.

Появление трещин в шифере может быть связано как с механическими повреждениями, так и при неправильной укладке и эксплуатации.

Дефекты шифера и причины их появления

Старый, добрый, проверенный годами серый волнистый шифер. Казалось бы, сносу ему нет. Однако в действительности далеко не так. Трещины, сколы, дыры — привычное для него дело. Ремонт? Да, возможен. Но нужно четко понимать, что заплатки надолго не спасут. Если только на короткое время, пока средства на радикальный ремонт аккумулируются, но потом все равно кровлю необходимо менять. Увы, шифер не самый технологичный материал. А начинать следует с определения причин, способствующих появлению этих самых трещин. И таких причин может быть много.

  • естественное «старение» материала либо его эксплуатация сверх положенного срока;
  • несоблюдение технологического процесса производства; вольности могут быть самыми разнообразными: например, не соблюдается норма заложенного в растворе цемента, вместо длинных асбестовых волокон используются короткие, не выдержаны сроки по отвердеванию листа и т. д.;
  • шиферная крыша базируется на неверно выбранном угле наклона скатов;
  • нарушение требований изготовителя во время транспортировки шифера, ошибки при подготовке к крепежным работам, при укладке и монтаже;
  • использование при крепеже не шиферных (со специальными прокладками из резины), а обычных гвоздей;
  • механическое воздействие на шифер.

Перед началом ремонта шифер следует почистить веником и водой.

Чтобы знать, как отремонтировать шифер, нужно определить, к какому виду относится планируемая работа.

  1. Радикальный (полный) ремонт, подразумевающий замену всей кровельной системы, а именно: стропил, покрытия крыши. Используется, когда шиферные листы и стропила серьезно повреждены или человеку просто захотелось поменять шифер на иной кровельный материал, а для него требуется совершенно другая конструкция стропил и обрешетки.
  2. Частичный ремонт. Происходит, когда требуется поменять старый шифер, испещренный трещинами, сколами и большими дырками, на новые листы.
  3. Косметический ремонт. В этом случае небольшие дефекты шифера заделываются заплатами, специальными составами и пр.

Вернуться к оглавлению

Подготовительная работа и способы по заделке трещин

Более подробно остановимся на последнем варианте и, в частности, на заделке трещины в шифере. Таких способов просто огромное число.

Но сначала о том, что их объединяет: это обязательная подготовка поверхности к ремонту. И заключается она в следующем:

  • сначала веником, а потом водой удаляется грязь, сор, трава, листва, мох, земля и прочий мусор;
  • трещина обезжиривается ацетоном, бензином либо другим растворителем, затем обрабатывается грунтовкой, в основе которой находится клей ПВА;
  • ремонтируемая область заполняется цементной или другой изолирующей смесью.

А теперь о наиболее распространенных способах.

Смесь для ремонта шифера изготавливается из цемента, асбеста, клея ПВА и воды.

После подготовительных работ необходимо изготовить ремонтную смесь. Делается она просто: 1 часть цемента засыпается к 3 частям асбеста, куда потом в равных пропорциях добавляется вода и строительный клей ПВА. Все тщательно перемешивается до образования густой консистенции. Полученной смесью в 2 слоя следует заделать дыру или трещину, причем толщина каждого из них должна быть не менее 1 мм.

Производить ремонт кровли из шифера нужно в сухую погоду, когда отсутствует солнечный свет, тем самым предоставляя возможность асбесту набраться максимальной прочности.

Для длительного сохранения по времени своих качеств смесь должна готовиться маленькими порциями.

Кроме того, существуют готовые составы, в основе которых находятся гидроизоляционные материалы. В этом случае поврежденное место очищается от мусора и обезжиривается ацетоном или бензином.

Далее этим же составом, только более жидким (разбавленным ксилолом), оно сначала грунтуется, затем покрывается непосредственно им самим, а спустя 6 часов на этот слой накладывается стеклоткань с последующим нанесением еще одного слоя герметика.

А еще для ремонта шифера с трещиной используется алюминиевая фольга. Вырезается латка нужных размеров, углы у нее закругляются. Изнутри она промазывается универсальным клеем, после чего с небольшим усилием плотно прижимается к листу, с которого предварительно удаляется старый крепеж.

По окончании процесса (наложения латки) шифер прикрепляется к крыше при помощи гвоздей через проделанные в нем уже на другом месте отверстия.

Вернуться к оглавлению

Еще несколько простых способов

Для заделки трещин в шифере можно использовать строительную пену.

Также в качестве заплатки используется герметизирующая бутил-каучуковая лента. Она самоклеящаяся с двухсторонней рабочей поверхностью. Сверху лента выполнена из декорирующего материала или нетканого полотна, снизу клейкая основа защищена антиадгезионной полоской бумаги либо полимера.

Всего-то и нужно, что снять эту полосу и заклеить поврежденное место. А верхнюю часть при желании можно окрасить в любой цвет, материал это позволяет.

Еще одним таким способом является нанесение на трещину сразу нескольких слоев. На подготовленную поверхность в отверстие «задувается» монтажная пена. После отвердевания, высыхания и обрезания ее по контуру волны (листа шифера) сверху накладывается слой герметика, а спустя некоторое время (после просушки) — еще слой битумной смолы.

Таким слоеным пирогом хорошо пользоваться, когда протекает шиферная крыша. Более простой аналогичный способ — попеременная укладка плотной ткани (практически любой) и нитрокраски.

Иногда трещину в шифере можно заделать прямо на крыше, не особо утруждаясь снятием материала на землю. В этом случае решающая роль отводится силиконовой пасте. После предварительных процедур искомая трещина сначала засыпается крошкой из шифера, а позднее заполняется силиконом.

По краям небольшой по величине трещинки высверливаются отверстия диаметром до 4 мм. Сама же она заливается горячей смолой либо специальными кровельными герметиками, которые, высыхая, становятся похожими на резину.

Занимаясь ремонтными работами, особенно на крыше, следует тщательно соблюдать технику безопасности.

Как видно, способы не очень-то и сложные. И для ремонта шиферной кровли своими руками можно смело ими пользоваться.

Однако если первичные навыки отсутствуют либо нет элементарного желания возиться с шифером, можно нанять специалиста, который решит проблему быстро и качественно.

Для ремонта шифера годится все: цемент, монтажная пена, герметик, смола битумная. Но куда более важными представляются качественная подготовительная работа, лето и сухая погода. Смысл в ремонте есть только тогда, когда течет крыша максимум в двух или трех местах.

При больших повреждениях не стоит пытаться что-то починить, проще заменить поврежденные листы, а при невозможности такой процедуры лучше совсем ничего не трогать.

Шиферные кровли не теряют своей популярности уже много десятилетий, что обусловлено их низкой стоимостью, хорошими эксплуатационными качествами, эстетичным внешним видом, простым монтажом, который может выполнить любой. В Европе сегодня производство этого вида покрытий, которое в основе имеет асбоцемент, запрещено, но в России шифер продолжает выпускаться, а популярность его использования не падает, несмотря на то что существуют и другие типы кровельного материала по аналогичной стоимости и со схожими эксплуатационными характеристиками.

Но сроки службы такого покрытия невелики, лет через десять-двенадцать кровля становится очень хрупкой, легко ломается, покрывается трещинами. Все это отрицательно сказывается не только на внешнем виде, но и на состоянии всей конструкции крыши и дома. Но не всегда есть возможность в таких случаях полностью заменить все покрытие, чаще проводят небольшой ремонт, целью которого является заделать дыру в шифере.

Перед тем как приступать к подобному ремонту, необходимо убедиться, в чем именно состоит причина появления трещин и отверстий, чтобы избежать в дальнейшем разрушения кровельного покрытия.

Виды повреждения шифера и причины возникновения

Шифер имеет срок службы достаточный, но с течением времени и под влиянием погодных условий он все же выходит из строя. Вообще, причин повреждения может быть несколько, среди них неправильный монтаж, хождение по поверхности кровли и многие другие. Рассмотрим варианты дефектов, которые могут появиться на шифере, и причины их возникновения.

Часто, при невнимательности во время транспортировки, на материале появляются небольшие сколы и трещинки, которые могут быть незаметными при укладке листов. Со временем такие, казалось бы, незначительные дефекты могут стать причиной серьезного повреждения листов шифера, так как материал этот довольно хрупкий. Поэтому при перевозке листов необходимо укреплять их в полном соответствии со всеми требованиями.

При укладке также могут возникнуть микротрещины, которые впоследствии станут причиной серьезных повреждений, часто это требует смены всего кровельного покрытия. Речь идет о трещинках, которые появляются при излишне сильном давлении гвоздей при укладке. При этом материал со временем портится все больше, сначала незаметные трещины постепенно перерастают в отверстия, куски шифера просто отламываются в местах крепежа, что может стать причиной падения их на землю.

Неправильный монтаж становится причиной трещин на шифере и в том случае, когда отверстия под крепежные элементы просверлены неправильно. По технологии диаметр таких отверстий должен быть больше диаметра гвоздя, но часто этим правилом пренебрегают, на листах появляются длинные трещины и сколы.

Из-за температурных перепадов окружающего воздуха возможно и растрескивание листа. С чем же это связано? Так как шифер отлично впитывает влагу, то при резком похолодании до минусовых температур такой намокший лист теряет свою целостность, гидроизоляционные свойства, он становится очень хрупким и ломким. Малейший удар приведет к тому, что лист просто раскрошится. Поэтому рекомендуется каждую весну проверять состояние кровли, заменять поврежденные и непригодные к дальнейшей эксплуатации места.

Причиной повреждения шифера, появления на нем дыр и трещин может стать механическое воздействие, то есть хождение по его поверхности во время обслуживания конструкций дома. Шифер довольно легко поломать, поэтому рекомендуется при монтаже сразу закончить все работы на крыше. Такие дыры на шифере очень трудно заделывать в дальнейшем, поэтому не рекомендуется оказывать на него механические нагрузки.

С течением времени на кровле из такого материала часто появляется мох, лишайники, если их не убирать регулярно, то поверхность потеряет свои прежние качества.

Как восстановить покрытие из шифера?

Заделать дыру в шиферном покрытии можно различными способами, такой ремонт зависит от типа повреждения, его размеров. Всего различают три способа подобного ремонта покрытия кровли:

  1. Радикальный ремонт, включающий не только смену всего покрытия крыши, но и стропильной системы. Обычно такой тип ремонта необходим при сильных повреждениях листа и стропил либо при желании полностью сменить кровельный материал на другой, который требует иной конструкции стропильной системы и обрешетки.
  2. Частичная замена шиферных листов. Это делается, когда на шифере имеются очень большие сколы, трещины и дыры. В этом случае снимаются листы, а на их место устанавливаются новые. Сразу же необходимо проверить целостность конструкций крыши, остального покрытия.
  3. Косметический ремонт, включающий в себя заделку дыр и прочих дефектов небольшого размера. Обычно это делается при помощи наложения заплат из этого материала, заделки трещин специальными составами. Использование при этом гидроизоляции позволит продлить срок службы шиферного покрытия примерно лет на пять, но проверять его состояние рекомендуется каждый год, внимательно осматривая каждый лист. По истечении этого срока шифер необходимо полностью сменить.

Так как заделать дыру либо трещину на кровельном материале оперативно? Сделать это довольно просто, но сначала необходимо полностью очистить место ремонта от мусора и мха, промыть его под сильной водяной струей. За период высыхания воды надо приготовить ремонтную смесь из асбеста, цемента м400 и обычного строительного клея ПВА.

Можно залатать кровлю из шифера асбестовыми листами.

Асбест для смеси можно купить в уже готовом виде либо просто натереть его с ненужного шиферного куска на терке. При работе надо использовать респиратор, чтобы защитить себя от постоянного вдыхания частиц асбеста, что очень вредно. Сама смесь готовится таким образом: надо взять две части приготовленного цемента, три части асбеста и раствор воды с ПВА в соотношении один к одному. Такую смесь перемешиваем до получения консистенции сметаны.

Заделать дыру при помощи приготовленного состава можно таким образом: наносим наш клей на поврежденное место (оно должно полностью просохнуть перед этим!), потом обрабатываем этот участок раствором воды и ПВА в соотношении три части воды к одной клея. После такого грунтования наносим еще два слоя ремонтной смеси, при этом толщина каждого должна составлять более одного миллиметра. Делать ремонт крыши надо в сухую, но не солнечную погоду. Асбест в этой смеси должен высыхать самостоятельно, постепенно набирая прочность.

Есть и специальные, уже готовые ремонтные смеси на основе гидроизоляционных материалов. В таком случае заделать дыру можно таким образом: поврежденное место очищается, протирается тряпкой с бензином, ацетоном либо растворителем, чтобы обезжирить поверхность. Зимой для просушки используется паяльная лампа либо газовая горелка, чтобы просушить место, летом оно отлично высыхает самостоятельно.

Поверхность шифера грунтуется жидким раствором ремонтной смеси (разбавляем при помощи ксилола, добавляя примерно пять-десять процентов от общей массы). Смесь после грунтовки наносится шпателем либо специальным пистолетом, через пять-шесть часов на этот слой накладываем стеклоткань, после чего снова покрываем слоем герметика.

Заделать все дыры и трещины шифера довольно просто при соблюдении всех рекомендаций и правил. Также следует тщательно осматривать не только дефектное место, но и всю поверхность, стропильную систему, так как попавшая в отверстие дождевая вода могла повредить дерево, утеплитель, если он есть. Поэтому лучше сразу выявить и устранить проблему, чем потом полностью перекрывать крышу.

Еще совсем недавно кровля из листов шифера считалась самым оптимальным вариантом. Во-первых, этот материал просто монтировать. Во-вторых, он служит долго. Ну и самое главное – шифер доступен по цене. Сегодня на его смену приходят новые кровельные материалы. Но и по сей день шифер остается в первой пятерке по использованию. Именно поэтому многие владельцы частных домов, гаражей и других построек интересуются таким вопросом – чем заделать трещину в шифере на крыше. Именно об этом и пойдет речь в статье.

Почему происходят протечки?

Прежде чем перейти к вопросу о том, с помощью какого метода можно заделать трещину в шифере, стоит узнать, а откуда они появляются. Зная причины можно избежать сами протечки. Шифер довольно прочный и долговечный материал, но и он может треснуть или расколоться. Основными причинами, приводящими к этому можно назвать следующие:

  • в первую очередь трещина на шифере может возникнуть вследствие несоблюдения технологии производства. Это может быть и малое количество цемента, и неподходящая длина волокон асбеста и так далее. Такой брак, в конечном счете, обязательно приведет к образованию трещин на шифере раньше гарантированного срока;
  • щели могут появиться и от времени. Гарантированный срок службы шиферной крыши 30-40 лет. Конечно тут многое будет зависеть от производителя, а точнее от его добросовестности. Но даже если шифер качественный через определенное время трещины появятся обязательно;
  • механическое воздействие. Шифер «боится» резких ударов и излишнего давления. Если на крышу упадет большая ветка, то трещин не избежать;
  • если нарушена технология укладки. При монтаже нужно использовать специальные шиферные гвозди. Если поступить иначе, то повреждения материала не избежать. Кроме того, при монтаже нужно соблюдать предельные углы наклона ската.
  • Если на крыше появилась течь, то ремонт нужно проводить в самое ближайшее время. Это поможет сохранить стропильную систему и само строение. Шиферную кровлю можно ремонтировать двумя способами. Если лист поврежден сильно, на нем много щелей, сколов и дырок, то его лучше заменить на новый. Совсем другое дело, если на шифере всего одна или несколько небольших трещин. В этом случае их лучше и дешевле просто заделать.

    В случае, когда трещины на шифере появились от «старости», заделывать их не имеет смысла. Тут лучше заново перекрыть крышу новым шиферным материалом. В остальных случаях трещины на шифере можно и нужно заделать. А как это сделать будет рассказано в следующей главе.

    «Старинный» способ

    А как заделать трещину в шифере на крыше? Для этого можно использовать множество способов. Так как шифер используется давно, то и методов его ремонта существует несколько. Но самым «старым», простым и проверенным – это использование цементного раствора.

    Но прежде чем заделать трещину в шифере с помощью этого метода, необходимо провести некоторые предварительные работы. Вначале нужно подготовить крышу к ремонту. Эта работа выполняется в следующей последовательности:


    Заделка трещин в шифере, после предварительной подготовки, начинается с замешивания нужного раствора. Для этого берется одна часть цемента и смешивается с тремя частями асбеста. Далее, добавляется одна часть клея ПВА и вода. Все перемешивается до создания однородной массы по консистенции близкой к густой сметане. Полученной массой нужно заделать трещину на шифере. При этом применяется два слоя, каждый из которых должен быть не тоньше одного миллиметра.

    Можно использовать и более «облегченный» вариант. В качестве смеси можно применить одну часть цемента и две части песка. Последний компонент должен быть мелким и хорошо просеянным. Полученную тщательно перемешенную сухую смесь смачивают водой до густой консистенции. Полученным средством и заделывают трещины на шифере.

    Какую бы смесь вы не использовали, стоит помнить об одном нюансе. Заделка дырки или трещины на шифере должна проводиться в сухую погоду. Кроме того, если используется смесь с клеем ПВА, то раствор готовится в небольшом количестве. Такое средство быстро застывает, поэтому массы должно хватить на то, чтобы заделать одну или две трещины зараз.

    Другие способы

    Если вы задумались чем заделать дырки в шифере, то самый простой вариант – это смесь песка и цемента. Но существуют и другие способы выполнить эту работу. К таковым специалисты относят следующие:


    Кроме того, для заделки трещин в шифере можно использовать смесь олифы с мелом, влагостойкий клей или даже алюминиевую фольгу. Но такие варианты довольно экзотичны и не всегда полученная заплатка может удержать влагу.

    Все эти методы нужно делать при определенных природных условиях. Лучше всего, чтобы погода была сухой и пасмурной. В этом случае используемые материалы и смеси будут сохнуть с естественной скоростью. А это значит, что заплатка будет более надежной и долговечной. Кроме того, не стоит забывать про подготовку крыши к ремонту. Проблемный участок с трещиной на шифере должен быть чистым, сухим и обезжиренным.

Лет 20–30 тому назад шифер считался самым надежным и был наиболее распространенным кровельным материалом. В настоящее время во многих странах использование такой кровли запрещено из-за наличия в нем канцерогенных веществ. Спорить с наукой сложно, но люди в таких домах жили и живут многие десятилетия, при этом никакого вреда здоровью не ощущают.

Среди главных достоинств шифера можно отметить долговечность и относительно невысокую стоимость. Срок эксплуатации шифера при соблюдении правил обустройства стропильной системы не менее 50-ти лет.

Масса восьмиволнового листа 40/150 при площади 1,6 м2 составляет 26,1 кг, семиволнового – 23,2 кг

Причины нарушения герметичности шиферной кровли

Как и любой строительный материал, шиферные кровли со временем теряют свои первоначальные свойства. Их приходится полностью менять или ремонтироваться.

По каким причинам на шиферной крыше появляются протечки?

Причины протечкиКраткое описание
В зависимости от вида один лист шифера весит 23–35 кг, если площадь крыши 100 м2, то стропильная система должна выдерживать примерно две тонны веса. Кроме нагрузки от шифера, действуют и значительные усилия снежного покрова. Особенно весной, когда снег впитывает много влаги. Если расчеты сделаны неправильно или во время строительства были допущены ошибки, но несущие элементы прогибаются, шифер трескается.
Чаще всего шифер повреждается градом, иногда подрывается ураганными порывами ветра. Есть случаи, когда шифер дает трещины во время монтажа на крыше различных инженерных коммуникаций – покрытие не выдерживает вес монтажников.
Примерно через 20–30 лет на поверхности шифера начинают произрастать мхи. Их корневая система проникает внутрь материала и постепенно его разрушает.
Если шиферные гвозди забиваются неправильно, то есть вероятность его растрескивания. Еще одна ошибка – гвозди не попадают в обрешетку, листы не зафиксированы по правилам, во время ветра они немного поднимаются и вибрируют. Такие движения также становятся причиной образования трещин.

В зависимости от причины изменяется характер и размер трещины, при выборе материалов и технологий ремонта нужно учитывать эти факторы.

Чем быстрее будут устранены протечки, тем меньше негативных последствий придется в дальнейшем ликвидировать. В статье мы рассмотрим несколько самых простых и довольно эффективных способов ремонта шиферной крыши.

Важно. Ремонт крыши делается на большой высоте, никогда не нарушайте правила техники безопасности, не работайте без страховки и специальных приспособлений.

Если нужно ремонтировать очень старый шифер, то ходить по нему в обуви с твердой подошвой запрещается, листы уже не могут выдерживать такие нагрузки. Нужно заготовить специальную лестницу или площадку, в противном случае вместо ремонта одной протечки можно испортить несколько листов. Иногда они уже не поддаются ремонту, приходится полностью менять. Но здесь возникнет проблема. Стандарты шиферных листов за последние десятилетия претерпели существенные изменения, подобрать новый шифер с такими же линейными размерами и параметрами волн почти невозможно.

Ремонт шиферной крыши при помощи мягкого рулонного покрытия

Это один из самых простых и надежных способов восстановления герметичности шиферной крыши. Современные кровельные рулонные материалы изготавливаются на основе модифицированного битума, который не боится не только перепадов температур от плюсовых к минусовым, но и очень устойчив к жесткому ультрафиолетовому облучению. А именно оно является главным врагом битума, под воздействием УФ-лучей он теряет пластичность, трескается и дает протечки. Модифицированный битум не изменяет первоначальных характеристик в течение двадцати лет, этого времени вполне достаточно для отремонтированной шиферной кровли.

Для проведения работ надо иметь кусок мягкой кровли соответствующего размера, газовый баллончик с горелкой и острый монтажный нож.

Практический совет. Трещины бывают в верхней и нижней части шиферной волны. Если они в верхней части, то можно не ремонтировать, протечек из-за них нет. Наоборот, во время ремонта можно еще больше повредить листы.

Шаг 1. Очистите прилегающую к повреждениям поверхность шифера от пыли и грязи. Рекомендуется пользоваться металлической щеткой, она уберет тонкий верхний слой шифера. Этот тонкий слой уже начал терять прочность, лучше его удалить, заплатка будет намного крепче держаться.

Шаг 2. С учетом размеров проблемного места отрежьте кусок мягкой кровли. Конкретная марка не имеет значения, в настоящее время отечественные производители кровельных материалов используют импортный битум, а это гарантирует высокое качество. Размер заплатки должен примерно на пять сантиметров превышать параметры дырки.

Заплатка. Материал «Техноэласт» от «Технониколь»

Шаг 3. Разогрейте горелкой шифер вокруг пробоины, это улучшит адгезию материалов и удалит влагу.

Шаг 4. Нагрейте мягкую кровлю. Греть надо до тех пор, пока битум не станет жидким по всей поверхности. Важно не перегревать его, из-за очень высокой температуры он может закипеть или воспламениться.

Шаг 5. Быстро уложите заплатку на свое место и сильно прижмите. Прижимать можно руками, но обязательно в рукавицах.

Попробуйте его на отрыв, если приклеивание слабое, то приподнимите край и повторно грейте заплатку и шифер, по мере готовности прижимайте.

Важно. Самое большое внимание уделяйте месту примыкания верхней части заплатки, именно здесь могут появляться повторные протечки. Не спешите, работайте очень внимательно и аккуратно.

Мягкая кровля должна точно повторять рельеф поверхности листов. Они имеют небольшие желобки, битум должен заполнить их по всей глубине. Если температура нагрева правильная, то по периметру заплатки должен немного выдавливаться битум. Такая заплатка может стоять несколько лет, точное время зависит от вашего профессионализма.

Заплатка на шиферной крыше

Цены на различные виды газовых горелок и паяльных ламп

Газовые горелки и паяльные лампы

Ремонт шиферной крыши мастикой

Это метод не требует нагрева, что считается одним из преимуществ. Для ремонта понадобится резино-битумная мастика, кисточка и полимерная сетка.

Шаг 1. Тщательно очистите место протечки, желательно пользоваться металлической щеткой. Шиферную пыль потом надо сдуть или убрать чистой малярной кисточкой.

Шаг 2. Отрежьте кусок пластиковой сетки, уложите ее на трещину. Намажьте первым слоем мастики. Работайте аккуратно, тщательно втирайте мастику в поверхность шифера. Помните, что именно от степени адгезии первого слоя во многом зависит надежность и долговечность заплатки.

Шаг 3. Дайте время для полимеризации мастики, в зависимости от погоды и вида материала для этого понадобится 3–4 часа.

Шаг 4. После того как первый слой полностью высох, можно наносить второй слой. Технология работ ничем не отличается от вышеописанной.

Важно. Размеры мастики по периметру второго слоя должны на 1–2 см превышать размеры первого, это позволит повысить герметичность верхнего самого проблемного стыка заплатки и шифера. Если будете наносить третий слой, то и его площадь рекомендуется немного увеличивать.

Профессионалы советуют последний слой мастики накрывать плотной тканью для защиты материала от ультрафиолетовых лучей. Это дает возможность улучшить условия эксплуатации мастики и, соответственно, увеличить время эксплуатации кровельного покрытия.

Цены на битумную мастику

Битумная мастика

Холодная сварка трещин

Этот способ подходит только для герметизации узких трещин на поверхности шиферного листа. Большие дыры надо заклеивать рулонными материалами. Для герметизации используется холодная сварка на битумной основе. Этот современный инновационный материал характеризуется отличными эксплуатационными показателями. После застывания становиться в меру твердым и пластичным, что позволяет ему без проблем компенсировать тепловые расширения трещин и при этом не терять показатели герметичности.

Холодная сварка проста в использовании, не требует специальных навыков, имеет высокие показатели адгезии со всеми строительными материалами. Шов не боится перепадов температур, прямого контакта с водой и ультрафиолетового облучения. Что касается стоимости, то она доступна всем потребителям. Тем более что расход сварки незначителен, а время хранения длительное. Использовать сварку можно в любой момент и не только для ремонта шиферной крыши. Профессионалы настоятельно рекомендуют всегда иметь дома холодную сварку, она поможет устранить многие строительные погрешности.

Холодная сварка «Скол» производства «Ремпласт»

Как ремонтировать шифер сваркой? Как и всегда, надо тщательно очистить поверхности. Только в случае со сваркой есть свои особенности. Очищать нужно не только поверхность листов, но и саму трещину. Очень желательно убрать все мельчайшие осколки, пыль и грязь. Чем чище плоскость растрескивания, тем надежнее будет герметизации протечки.

Практический совет. Возьмите с собой на крышу бутылку с водой. Дело в том, что для подготовки сварки к использованию надо ее разминать и прогревать руками. Если ладони не смачивать водой, то битум будет к ним приклеиваться, что намного усложнит работы. Как только руки немного подсыхают, сразу немного смачивайте их водой.

Шаг 1. Найдите трещину и очистите ее от пыли. Главное внимание нужно уделять самой трещине, но и по периметру следует подготовить чистую полосу шириной примерно один сантиметр.

Шаг 2. Разомните сварку руками, она должна стать мягкой. В зависимости от усердия на разминание уйдет 3–5 минут.

Шаг 3. Скатайте из сварки тонкую колбаску. Диаметр колбаски должен немного превышать ширину трещины. Не подготавливайте сразу большое количество материала, он не должен остывать до момента наложения заплатки.

Шаг 4. Очень плотно вдавливайте колбаску в трещину. Если у вас есть помощник – отлично. Пусть он с обратной стороны крыши придерживает появляющуюся из щели сварку, это поможет с максимальной плотностью заполнить все мельчайшие поры. Чем больше будет площадь контакта сварки с поверхностью трещины, тем надежнее герметизация.

Шаг 5. По мере наполнения щели мастикой размазывайте излишки тонким слоем по краям трещины. Одновременно формируйте небольшой бугорок для отвода потока воды. Чем меньше воды будет попадать на трещину, тем надежнее крыша. Работать со сваркой надо по принципу работы с пластилином – не спешить и не забывать периодически подогревать застывший материал.

Практический совет. Выбирайте для ремонта сухую и теплую погоду. Если шифер теплый на ощупь – отлично, качество адгезии значительно увеличится.

Применение для ремонта шиферной крыши холодной сварки – самый быстрый, простой и надежный метод. Как показывает практика, герметичность сохраняется на протяжении 5–6 лет.

Ремонт шифера пенопластом

Сразу скажем, что это не самый лучший способ ремонтировать шиферное покрытие, но его можно использовать в тех случаях, когда по каким-либо причинам купить промышленные материалы невозможно или невыгодно. Материал для заклеивания трещин приготавливается самостоятельно из бензина и пенопласта.


Важно. Клей очень быстро высыхает, работать нужно в темпе. Перед изготовлением клея желательно найти протечки и предварительно очистить их от пыли и грязи. Если их много, то рекомендуется обозначить проблемные места мелом.

Заплатка делается следующим способом.

Шаг 1. Палочкой или небольшим шпателем нанесите клей на трещину и максимально сильно вдавите его во все углубления.

Шаг 2. Выровняйте слой клея, обратите внимание, чтобы по периметру дырки не осталось сухих поверхностей.

Шаг 3. Положите на клей кусочек оцинкованной тонколистовой стали соответствующего размера и вдавите в клей.

Закрывать щель необязательно металлическими заплатками, можно применять иные материалы. Главное, чтобы они не боялись влаги, не растворялись в бензине и были устойчивыми к УФ-лучам. Но использовать их необходимо. Дело в том, что пенопласт очень негативно реагирует на ультрафиолетовые лучи, без такой защиты заплатки потрескаются уже на следующий год, придется опять ремонтировать крышу. А это лишние потери времени и нервов.

На жесткую заплатку можно нанести еще один слой клея, за счет этого дополнительно повысится прочность адгезии.

Как быстро отремонтировать шиферную крышу после града

Ситуации встречаются нечасто, но приносят много проблем. Шиферная крыша не просто протекает, а течет как решето. Нужно немедленно принимать меры, в противном случае придется ремонтировать все внутренние помещения, а это в разы увеличивает стоимость. Еще одна проблема – град падает в летний и осенний период, а это время дождей. Полностью менять кровлю в дожди нереально.

Предлагаемый нами ремонт позволяет немедленно устранить большое количество дыр в шифере и спокойно дожидаться хорошей погоды для капитального ремонта крыши зданий. Если это недорогая пристройка, то после ремонта она может ожидать своей очереди несколько лет, заплатки обеспечат герметичность все это время. И еще один плюс метода – первый этап ремонта можно делать с чердачного помещения.

Дыры заделываются силиконовой замазкой или уплотнителем и гофрокартоном. Гофрокартон хорошо гнется вдоль линий гофры и неплохо держит нагрузку на изгиб поперек нее. Кроме того, этот материал всегда есть под рукой и почти ничего не стоит.

Как спасать дом после града?

Шаг 1. Поднимитесь на чердак для приблизительной оценки величины убытка и ревизии состояния шиферных листов. Как мы уже упоминали, при повреждении градом количество пробоин насчитывается десятками. В соответствии с объемом подготовьте материалы.

Шаг 2. Из гофрокартона вырежьте заплатки. Нет надобности терять время на примерку каждого отверстия, ориентируйтесь на самое большое. Тем более что времени для ремонта немного, все надо завершить в кратчайшие сроки. Вначале следует заделывать отверстия только на нижних волнах шифера. Верхние волны почти не дают протечек.

Шаг 3. Любой щеткой удалите с шифера пыль. Со стороны чердака листы намного чище, чем снаружи, подготовить место заклеивания намного проще и быстрее. Рекомендуем сразу подготовить все пробоины, так будет намного быстрее, чем каждую по отдельности заклеивать и очищать.

Шаг 4. Выдавите на заплатку силикон, выдавливайте его зигзагообразно, а потом пальцем размажьте примерно равномерным слоем по всей поверхности гофрокартона. Нужно иметь в виду, что силикон прочно приклеивается к коже, работайте в одноразовых медицинских перчатках или используйте иную защиту кожи.

Выдавливание на заплатку силикона

Важно. Не оставляйте пропусков, бумага боится влаги, силикон должен надежно ее защищать.

Шаг 5. Сразу плотно приклейте заплатку на место, следите, чтобы она легла точно по профилю изгиба листа.

Приклеивание заплатки на ее место

Шаг 6. Еще раз пройдитесь силиконом по периметру заплатки, пальцем выровняйте силикон, прилегание должно быть герметичным.

Шаг 7. Защитите от влаги обратную сторону гофрокартона. Вышеописанным способом промажьте ее силиконом.

На этом первые аварийные ремонтные работы завершены. В таком состоянии кровля может находиться несколько месяцев и ожидать полной замены. Если быстро заменить листы невозможно и крыша останется в таком состоянии на зиму, то нужно принять меры по упрочнению заплаток . Работы выполняются уже снаружи. Как именно?

Шаг 1. Металлической щеткой очистите место вокруг дыры. Работайте внимательно, не повредите уже установленную снизу заплатку.

Очистка шифера щеткой и макловицей

Шаг 2 . Мягкой кисточкой удалите пыль, особенно из заплатки. Чем чище поверхность, тем надежнее будет ремонт.

Шаг 3. Купите бутылку растворителя (можно пользоваться уайт-спиритом), наденьте на нее пульверизатор намочите поверхность заплатки и поверхность шифера вокруг нее.

Растворитель не только обезжирит шифер, но и уничтожит все произрастающие на нем микроорганизмы. За счет этого повышается прочность приклеивание, существенно увеличивается надежность ремонта шифера. Во время работы с растворителями соблюдайте правила техники безопасности – жидкость взрывоопасна, испарения ядовиты. Защищайте органы дыхания индивидуальными защитными средствами.

Шаг 4. Нанесите по всей площади заплатки герметик, особенно тщательно по периметру отверстия. Желательно, чтобы толщина герметика была немного больше толщины шифера, за счет такого приема вода не будет застаиваться на заплатке. Но это необязательное условие, принимайте решение с учетом того, на какой период примерно рассчитываете и сколько есть герметика.

Важно. Обязательно некоторое количество герметика должно быть на поверхности шифера по периметру дырки. В верхней части рекомендуется сделать небольшой бугорок, он будет отводить воду по сторонам заплатки.

Шаг 5. Выровняйте поверхность герметика, проверьте качество замазки. Для того чтобы герметик не приклеивался к рукам, периодически смачивайте их мыльной водой. Можно взять немного средства для мытья посуды и развести его водой.

При желании всю крышу можно отремонтировать за 4–5 часов. Если все сделать правильно, то можно спокойно перезимовать, а на следующий год принимать окончательное решение с ремонтом крыши. Старый поврежденный шифер, конечно, придется менять. А какой кровельный материал использовать вместо него – дело лично каждого владельца строения.

Цены на полиуретановый герметик

Полиуретановый герметик

Видео – Ремонт шиферной крыши

Несмотря на широкий ассортимент кровельных материалов, шифер на сегодняшний день пользуется не меньшей популярностью, чем еще пару десятков лет назад. Такой спрос на покрытие обусловлен сравнительно низкой ценой на него. При этом актуальность материала очень оправдана, если крыша имеет простую конфигурацию (1-2 ската). Однако стоит знать, что со временем прочность шифера значительно снижается, что провоцирует появление на нем мелких и крупных трещин или дырок. Поэтому в статье ниже мы узнаем, чем заделать трещину в шифере на крыше или как справиться с дыркой на нем.

Чтобы не искать ответ на вопрос, чем заклеить шифер, стоит знать, что дырки или трещины в нем могут появляться по разным причинам, которые можно предотвратить. Но основными из них являются:

  • Износ покрытия с течением времени. Как правило, через 10-15 лет материал становится более хрупким, что провоцирует подверженность точечным ударным нагрузкам (падение обледенелой ветки, плода и пр.).
  • Склонность шифера скапливать влагу в затененных участках крыши. В этом случае там, где листы покрытия более увлажненные и при этом отсутствует прямой солнечный свет, разрастается мох. Как правило, это северная сторона крыши. Мох является разрушающим органическим веществом для асбестоцемента.
  • Неправильно собранная система водоотведения с крыши. При застаивающейся дождевой воде в определенных участках кровли прочность покрытия начнет снижаться, что приведет к появлению трещин или дыр со временем. Здесь стоит брать во внимание и несоблюдение условий эксплуатации шифера. То есть, если угол уклона скатов не соблюден, вода будет застаиваться на крыше.
  • Грубые нарушения при укладке листов шифера. В частности речь идет об использовании простых гвоздей без резиновых прокладок для фиксации листов кровли и о неверной укладке листов, при которой кровля теперь испытывает постоянное напряжение.
  • Несоответствие отверстий под гвозди и саморезы при укладке материла. Если они слишком маленькие, то со временем металл, склонный к сезонным расширениям, разрушит структуру асбестоцементного листа и на его поверхности появятся пробоины, которым потребуется восстановление.
  • Несоблюдение условий транспортировки и хранения покрытия. В этом случае маленькие микротрещины будут незаметны вначале, а потом придётся искать ответ на вопрос, как заделать трещину в шифере.

Важно: если все перечисленные возможные причины появления трещин на шифере не про вас, значит, вы приобрели некондиционный товар, который был произведен с грубыми нарушениями технологий. В частности могли быть нарушены пропорции компонентов, добавлены короткие волокна асбеста или была проведена некачественная конечная шлифовка/обработка покрытия с сокращение срока его отстаивания.

Выявляем дефекты на шифере уровень опасности трещины

Чтобы увидеть трещину на листе шифера, нужно воспользоваться специальным телескопическим оборудованием, поскольку подобные нарушения структуры АЦЛ (асбестоцементного листа) сложно заметить невооруженным глазом. Для того чтобы понять, нужно ли ремонтировать крышу из шифера и есть ли в ней дыры/щели/трещины, необходимо провести оценку чердачного перекрытия и стропильной системы изнутри. То есть, по внешнему виду утеплителя и дерева стропил можно судить о возможных протечках в крыше. О них будут свидетельствовать:

  • Влажное и подгнивающее дерево стропил;
  • Пятна и плесень на утеплителе или других компонентах кровельного пирога;
  • Пятна на полу чердака в определенном месте.

Если протечка выявлена, стоит определить и уровень опасности прорухи. Так, рассмотрим виды трещин:

  • Если трещина расположилась в нижнем гребне шифера крыши, значит, нужна срочная реставрация кровельного покрытия. Поскольку со временем вода просто прольется на голову жильцам дома. Ведь именно в нижних гребнях кровельного волнового материала вода скапливается в максимальном количестве.
  • Если проруха образовалась на верхнем гребне волны покрытия, это менее опасный вариант, но все же требующий задуматься, как проходит заделка трещин в шифере.
  • И, наконец, самой неприятной с точки зрения прогноза является трещина поперечная. Здесь проруха может перекинуться на соседние волны, что приведёт к ломке всего листа покрытия. Поэтому его лучше всего заменить полностью.

Важно: начиная ремонтные работы, наденьте защитную одежду. Поскольку волокна асбеста являются токсичными для здоровья человека.

Ремонт шиферного листа

Стоит знать, что любые ремонтные манипуляции с шифером нужно проводить только после его очистки от мусора и мха, тщательной мойки и просушки. Кроме того, следует обезжирить трещину или дыру ватой, смоченной в растворителе или ацетоне.

Вариант ремонта 1

Если вы не знаете, чем заделать дырки в шифере, то самым простым и дедовским методом, с помощью которого можно заделать прореху, является использование битумной мастики. Раньше только ею замазывали любые отверстия в стенах дома или забора/кровли. Ее готовят просто в ведре на костре, расплавляя до вязкого состояния. Если ремонтные работы ведутся в холодную погоду (при минусах), то в массу битума нужно добавить около 10% отработки, чтобы мастика была пластичной. Готовой смесью понемногу наполняют трещину, выравнивая ее уровень вровень с листом.

Важно: но стоит помнить, что такой способ заделать трещины на шифере не самый надежный. Дело в том, что битумная мастика имеет свойство расширяться при плюсовых температурах и снова сжиматься на холоде. В результате такой деформации через несколько циклов смены температуры дыра снова будет давать течь.

Вариант ремонта 2

А можно использовать цементно-песчаную смесь, если вы не знаете, чем и как заделать дырки в шифере. Для приготовления смеси нужно смешать названные компоненты в соотношении 1:2. Массу развести водой до консистенции густой сметаны. Полученным раствором замазывают дыры и трещины и оставляют сохнуть в тени. Готовый отремонтированный лист можно окрасить в нужный цвет.

Вариант ремонта 3

Также для герметизации кровель из шифера можно использовать готовый шпаклевочный раствор и не мучиться особыми изобретениями. Смесь можно купить в специализированном магазине. Перед ее нанесением поверхность трещины или дыры нужно хорошо прогрунтовать. Затем на проруху наносят шпаклевку и по истечении шести часов прикрывают ее куском стеклоткани. Сверху наносят еще один слой шпаклевки, и таким образом использование герметизирующей комбинации спасает шифер.

Важно: накладывать шпаклевочную смесь можно с помощью шпателя или пистолета. При этом ремонт лучше проводить в сухую погоду при сильной облачности, чтобы шпаклевка могла высохнуть не торопясь.

Вариант ремонта 4

А здесь для того чтобы замазать шиферную крышу, можно использовать смесь цемента, асбеста и клея ПВА. Такая масса является очень пластичной и хорошо укладывается во все стыки и зазоры шифера.

Итак, готовим смесь:

  • Сначала смешаем в равных частях воду и клей ПВА. Всё хорошо перемешаем до однородного состояния.
  • Теперь смешаем в отдельной емкости цемент и асбест в пропорциях 2:3.
  • Все компоненты смешиваем до состояния очень густой сметаны.
  • В отдельной емкости готовим ещё раствор ПВА из трех частей воды и одной части клея.
  • Готовую, обезжиренную и высушенную поверхность трещины замазываем полученной смесью из клея, цемента и асбеста. Сверху смазываем дополнительным раствором клея. И снова наносим сверху еще два слоя из асбестоцемента.

Вариант ремонта 5

А таким способом можно заделывать дыры от гвоздей, которые со временем раскрошились и теперь пропускают воду. В этом случае нужно взять кусок алюминиевой фольги и вырезать из нее латку по нужному размеру дыры. Фольгу смазывают универсальным клеем и сажают латку на дыру.

Важно: отверстие под саморез в этом случае придётся теперь сделать в другом месте листа.

Вариант ремонта 6

Тут, чтобы починить большой пролом или дыру от гвоздя, можно для латки использовать жесть. Из нее вырезают кусок, сворачивают в трубочку и, сминая, заталкивают в дыру. Необходимо так затрамбовать жесть, чтобы она максимально заполнила собой отверстие. Теперь в жестяной пробке сверлят отверстие под саморез и фиксируют шифер на крыше с использованием качественной резиновой прокладки. В этом случае вода не будет протекать под крышу.

Вариант ремонта 7

Ремонту отверстий в шифере также поможет обычная монтажная пена. Мастера используют ее для заполнения трещин и щелей в шиферной кровле. Это хороший вариант ответа на вопрос, как отремонтировать и герметизировать шиферный лист. Смесь наносят на чистый и обезжиренный ремонтопригодный участок, и таким образом заделывают прореху. Затем после высыхания обрабатывают трещину герметиком и все смазывают эпоксидной смолой.

Вариант ремонта 8

Часто мастера заклеивают трещины в АЦЛ бутил-каучуковой лентой. Она, кстати, хороша под покраску, что позволит вашей крыше не иметь вид латанной. Ленту укладывают на трещины в шифере после их чистки и обезжиривания. Хорошо прижимают, а после высыхания окрашивают в любой цвет.

Важно: лист шифера с заделанными дырами и трещинами прослужит еще максимум 3-5 лет. Поэтому при первой же возможности лучше смените лист покрытия. В противном случае затраты на восстановление сгнившей стропильной системы могут быть куда большими, чем траты на новый шифер и работу по его замене.

чем заделать трещину на крыше, заклеить дыры, мастика и клей для дырок, как отремонтировать

Содержание:

Кровля из шифера еще недавно пользовалась популярностью благодаря универсальному применению. Прочный и неприхотливый материал был доступен большинству потребителей. Однако даже прочные асбестовые волокна плохо выдерживают механические нагрузки, которые становились причиной образования мелких трещин, пропускающих воду. Несмотря на то, что шифер не подвержен коррозии, как металлические покрытия, ремонт такой кровли все-таки необходимо делать. Поэтому многие задают вопрос, как отремонтировать шифер.


Причины разрушения шиферной кровли

Повреждение хрупкого шифера происходит в следующих случаях:

  • Под действием ударной нагрузки или при неаккуратном передвижении по крыше.
  • В результате падения веток деревьев образуются микротрещины.
  • На поверхности шифера происходит образование мха и лишайника, которые способствуют разрушению кровельного материала.
  • Временное разрушение, процесс которого начинается уже после 10 лет эксплуатации.
  • В местах скопления дождевой воды может происходить разрушение материала. Такие слабые места чаще всего наблюдаются вокруг трубы или чердачного окна.
  • Если наклон ската не соответствует шиферной кровле, то также может наблюдаться застаивание воды.
  • Использование для монтажа шифера обычных гвоздей без резиновой прокладки может стать причиной образования трещин.
  • Перевозка и хранение по несоответствующим правилам. Последствия такого нарушения могут быть выявлены только в процессе эксплуатации.
  • В результате резкой смены температуры на шифере также образуются микротрещины.
  • Если крепежные элементы не соответствуют отверстию. Место для крепления должно немного превышать размеры гвоздя, чтобы при его сезонном расширении не произошло разрушение шифера.
  • Шероховатая поверхность шифера является причиной постоянного скопления снега в зимний период. Под воздействием первых весенних лучей происходит таяние снежного покрова, в результате этого вода направляется вниз. Однако над карнизом, где кровля всегда холоднее, снег тает медленнее, и стекающая вода вновь застывает. Образующаяся наледь медленно разрушает кровельный материал.


Стоит отметить, что появление трещин обусловлено не только воздействием природных явлений.

Большую роль в этом процессе играет неправильная технология изготовления, при этом нарушение может быть выявлено на любом этапе:

  • Некоторые материалы взяты в меньшем количестве, чем требуется по заводской рецептуре.
  • Использование коротких асбестовых волокон.
  • Обработка готового материала, несоответствующая требованиям качества.
  • Отклонения от основных технологических правил.

Способ обнаружения дефектов шифера

Визуально обнаружить трещины на шиферной крыше довольно сложно, чего нельзя сказать о профнастиле. Однако контролировать процесс эксплуатации все-таки нужно, поэтому при осмотре шиферной крыши необходимо обратить внимание на следующий момент.


Одним из признаков повреждения кровли становится запах сырости в чердачном помещении. Незначительные трещины в шифере дают возможность дождевой воде попадать на стропила и теплоизоляцию. В результате деревянная стропильная система и утеплитель напитываются влагой и начинают портиться. Следовательно, настало время ремонта шиферной крыши. Чтобы определить дефект на ранней стадии, необходимо посещать чердак после каждого дождя, и проверять состояние кровли.

Определение «болезни» по трещинам на шифере

Наличие трещин на выступающих волнах требует наложения заплат и сверху, и снизу.

Если трещины образовались в нижних волнах, то ремонт предстоит более сложный. Герметичность этого места становится невозможной из-за постоянного скопления воды.

На сложность ремонта шифера влияет непосредственное расположение трещины:

  • Проще всего увидеть трещину, проходящую по верхней волне, которая считается самой безобидной. В этом месте вода не застаивается, поэтому протеканий быть не должно. Ремонтные работы подразумевают использование оцинкованного железа и специальной кровельной ленты. Железо необходимо выгнуть по форме волны и подложить под шифер, а лентой накрывают трещину сверху.
  • Наиболее опасной является трещина, идущая в нижней волне. Именно она становится причиной протечек. В этом случае для решения проблемы, чем заделать дырки в шифере, следует запастись герметиком, латкой и согнутым листом оцинковки.
  • Самые серьезные проблемы возникают в том случае, когда обнаруживается трещина поперек листа. Со временем такой дефект становится шире и постепенно переходит на другие волны.

Чем заделать трещины и дыры в шифере — правила ремонта крыши

Прежде, чем заделать дырку в шифере на крыше, необходимо осуществить процесс подготовки поверхности. Он подразумевает очистить крышу от мусора, мха и лишайников, и хорошо промыть ее струей воды под сильным напором.


Для решения вопроса, чем заделать трещину в шифере на крыше, можно ознакомиться с несколькими способами, которые подразумевают использование доступных материалов и новинок строительного рынка.

Устранение дефектов с помощью песка и цемента

Для работы понадобятся сухой цемент и песок в пропорции 1:2. Компоненты хорошо перемешивают и добавляют воду до нужной консистенции. Приготовленный раствор вымешивают и заделывают им трещины или отверстия. Отремонтированный участок оставляют до полного высыхания раствора, затем окрашивают в нужный цвет.

Применение бутил-каучуковой ленты

Иногда решить проблему, чем заделать трещину в шифере, помогает использование специальной ленты. Верхняя часть материала сделана из нетканого материала, что во многом облегчает процесс окрашивания.


Процесс ремонта шифера в этом случае протекает в следующем порядке:

  • Участок, подлежащий ремонту, обезжиривают обычным бензином
  • Удаляют с ленты защитную полоску.
  • Клейкой стороной прикладывают ленту к поврежденному участку и приклеивают.
  • Готовый участок красят в подходящий цвет.

Ремонт горячим битумом

Заделать трещины можно с помощью ленты-серпянки и расплавленного битума. Для этого необходимо нанести на поврежденное место жидкий битум, затем приклеить ленту-серпянку и вновь нанести битум. Чтобы расплавить битум, понадобится костер, старое ведро и два кирпича.


Разжигают костер и по бокам укладывают кирпичи. На них ставят ведро с кусочками битума. В процессе расплавления можно добавить в битум немного отработки, чтобы раствор стал более эластичным. Такой мастикой можно пользоваться даже при очень низкой температуре.

Применение битумной мастики

С помощью битумной мастики для шифера очень легко заделать трещины в шиферном листе. Для этого поверхность очищают и покрывают слоем грунтовки. Далее с помощью шпателя наносят слой мастики. Для лучшего растекания мастики можно добавить немного воды, но допускается использование в неразбавленном виде. Наносить можно неопределенно количество слоев, важно, чтобы каждый слой хорошо высох. Опытные мастера рекомендуют наносить мастику в два слоя толщиной не меньше 1 мм.

Использование замазки из асбеста, цемента и ПВА

Чтобы приготовить замазку, необходимо взять цемент и асбест в соотношении 2:3. Также понадобится раствор из клея ПВА и воды, которые взяты в равных пропорциях. Из всех компонентов готовят смесь и перемешивают. Раствор должен иметь густоту сметаны.


Наносить замазку нужно на предварительно очищенную и просушенную поверхность. Смесью заполняют дырки в шифере и обрабатывают раствором, приготовленным из 1 части клея и 3 частей воды. Затем наносят еще два слоя замазки.

Ремонт готовой шпаклевкой

В строительном магазине можно приобрести готовую смесь для шпаклевания. Эти растворы содержат гидроизоляционные материалы, поэтому могут использоваться для ремонта шиферной крыши.

Процедура ремонта подразумевает выполнение следующих действий:

  • Поверхность тщательно очищают.
  • Ремонтируемый участок обезжиривают растворителем или ацетоном и оставляют для просыхания.
  • Наносят слой жидкой грунтовки.
  • Поверх грунтовки наносят шпаклевку, используя специальный пистолет или обычный шпатель, и оставляют на 6 часов.
  • По истечении этого времени проблемное место накрывают стеклотканью и наносят еще один слой шпаклевки.

Все ремонтные работы рекомендуется проводить в сухую и пасмурную погоды, чтобы высыхание компонентов протекало в естественных условиях.

Применение пены и эпоксидной смолы

Устранение проблемы, чем заделать дыры в шифере, с помощью пены и смолы выглядит следующим образом:

  • Место ремонта хорошо очищают и обезжиривают.
  • Трещину заполняют монтажной пеной и оставляют для высыхания примерно на сутки.
  • Поверх пены наносят герметик и покрывают ремонтируемое место эпоксидной смолой.


Смолу вполне можно заменить жидким пенопластом, но стоит помнить, что он быстрее разрушается под воздействием солнечных лучей.

Накладка жестяных заплаток

Проблема, чем заделать дыры в шифере на крыше, актуальна для многих людей. Дефект в виде больших дыр и трещин можно устранить с помощью жестяной заплатки. Для этого делают следующее:

  • Из куска жести вырезают заплатку и сворачивают в трубочку.
  • Заталкивают ее в дыру и делают отверстие посередине.
  • В это отверстие вставляют болт, имеющий прокладку, и прижимают.
  • Имеющиеся зазоры заполняют герметиком.

Ремонт трещин с помощью олифы и мела

Олифу и мел хорошо перемешивают, полученную смесь наносят на предварительно очищенную поверхность. После высыхания ремонтируемый участок красят масляной краской.

Применение влагостойкого клея

Использование такого способа возможно только на идеально чистой поверхности, поэтому прежде, чем заклеить шифер на крыше, его хорошо промывают, протирая жесткой щеткой. После высыхания каждый дефект заклеивается куском плотной ткани, промоченной влагостойким клеем.


При этом важно, чтобы ткань выходила за края отверстия на 3-4 см. Поверх заплатки наносят еще один слой клея. Затем ремонтируемый лист переворачивают и дырку заполняют бетонным раствором. На немного схватившийся бетон накладывают еще одну заплатку и заливают клеем для шифера.

Устранение дефектов шифера с помощью алюминиевой фольги

Используя обычную алюминиевую фольгу, можно также устранить некоторые дефекты на шифере.

Для этого выполняют такие действия:

  • Удаляют старый крепежный элемент.
  • Вырезают заплатку из фольги.
  • Закрепляют фольгу на нужном участке и прижимают саморезом.
  • Если ремонт проводился на цветной кровле, то заплатку красят в аналогичный цвет.

Способы защиты шиферной крыши от дальнейшего разрушения

Если при визуальном осмотре обнаружились дефекты в разных местах крыши, то ситуация становится достаточно сложной. Чаще всего такое происходит в результате ошибок, совершенных в процессе монтажа кровельного материала. В этом случае простой ремонт может решить проблему только временно, поэтому важно остановить или свести к минимуму процесс разрушения.

Для достижения поставленной цели можно воспользоваться полоской плотной ткани, которую предварительно пропитывают краской. Полоской накрывают трещины, образовавшиеся на шифере.

Можно закрепить трещину еще одним способом: в трещине высверливают дырку и закручивают саморез. При этом отверстие дополнительно заделывают кровельным герметиком, который стянет края.



Как и чем быстро заделать пробоины в шифере, чтобы потом не переделывать


После аномального града или падения веток на шифере появляются пробоины и трещинки, через которые потом подтекает вода. Если полностью перестилать побитую кровлю не вариант, то можно очень быстро заделать пробоины ремонтной водонепроницаемой лентой. Способ крайне простой, а главное достаточно надежный, чтобы полностью решить проблему протекающей кровли. С задачей справится даже девушка.

Что потребуется:


  • водонепроницаемая ремонтная лента;
  • щетка по металлу;
  • монтажный фен;
  • ножницы;
  • рабочие перчатки.

Процесс починки пробоин в шифере


Первым делом нужно проложить удлинитель к месту ремонта, чтобы подключить монтажный фен. Важно передвигаться по шиферу с предельной аккуратностью, чтобы его не расколоть, так как трещины через весь лист лентой не отремонтируешь. Лучше всего положить на крышу доску, и передвигаться по ней. Важно не наступать на края и особенно углы листов, так как в этом месте они очень хрупкие.
Добравшись до повреждения, его необходимо тщательно зачистить от наросшего мха. Это несложно, достаточно поработать минуту ручной щеткой по металлу. Ширина зачистки должна быть немного больше ремонтного лоскута, который будет приклеен. Если в наличие есть только тонкая лента 0,3-05 мм, то можно также отшлифовать рельеф на шифере наждачной бумагой. Так она прилипнет плотнее, и вода под нее не затечет. При использовании толстой ленты с мягкой резиной это не нужно, она приклеится и так.


Если шифер мокрый, то его обязательно следует просушить по зачищенному месту, пока он не посветлеет.

Затем от ремонтной ленты отрезается лоскут необходимого размера, с него срывается пленка и он приклеивается сверху.


Ленту необходимо разгладить и тщательно прикатать валиком или просто придавить ладонью. Затем для лучшего прилипания она разогревается феном и еще раз прижимается рукой в перчатке.

Такие заплатки сразу же работают на полную. Больше через отремонтированную пробоину вода не протечет, даже если пойдет ливень сразу после окончания ремонта. Лента будет держаться крепко и долго, конечно если она качественная. Поэтому лучше купить ремонтный влагостойкий скотч подороже, это все равно будет дешевле замены даже одного листа шифера. Желательно использовать широкую ленту 100 мм, для большей площади прилипания. Она закроет любую пробоину и точно не слезет весной вместе со льдом.



Смотрите видео


отверстие для гвоздей в сланце и плитке

Отверстия для гвоздей в кровельном шифере и черепице само собой разумеющимся. Мы ожидаем, что они там будут, но их размер, форма, и расположение имеют решающее значение для правильной укладки сланца и плитки на крыша. Если они сформированы неправильно, они могут стать большой проблемой.

Почему дырочки от гвоздей?
Есть переплетенные плитки, в которых нет отверстий для гвоздей. При наличии средств размещения и фиксации плитки от ветра. подъем, они не всегда нужны. Часто их предоставляют, если они нужный. При переплетении плиток 45 и выше важно, чтобы каждая плитка полностью прибита гвоздями, чтобы плитки не соскальзывали с реек. Это означает, что если в плитке есть два отверстия для гвоздей, то необходимо два гвоздя. используется, чтобы исправить это.
При уровне ниже 45, если сила ветрового подъема больше чем собственное сопротивление, и ниже комбинированного сопротивления собственный вес и сопротивление выдергиванию гвоздей, то соответствующий. Если черепица в основном корпусе крыши не требует гвоздями, плитки по периметру должны быть прибиты гвоздями в соответствии с BS5534, Свод правил для сланца и черепицы. Также могут быть экземпляры в очень открытые места, где нужно будет прибить и подрезать плитку.
У сланцев нет зазубрин, чтобы их можно было разместить на обрешетке, поэтому каждый сланец должен быть прибитым, или они могут быть зацеплены.

Расположение
Положение отверстия для гвоздя имеет решающее значение. С переплетенными плитками отверстие для гвоздя обычно находится в области начеса и должно совпадать с центральной линией обрешетки. Если отверстие для гвоздя находится за пределами средней трети обрешетки, велик риск расколоть половая доска.Если отверстие для гвоздя находится слишком близко к верхнему краю плитки, способность гвоздя не допускать подъема хвоста плитки на ветру уменьшенный; чем дальше в плитке будет отверстие от гвоздя, тем лучше. Если отверстие для гвоздя находится слишком далеко от верхней части плитки, тем выше риск вода капиллярно просачивается через поверхность плитки. Когда вода достигает отверстие для гвоздя, он будет стекать в него, особенно на неглубоких стропилах смолы.Часто поэтому на пологих стропильных скатах перекрытие головы увеличены, или используется плитка без отверстий для гвоздей. Расстояние от край плитки не всегда критичен, но лучше держать его подальше от желоб из профнастила или боковой нахлест плитки сверху, особенно если есть утопленная блокировка.
Иногда это неизбежно, как в случае с одной панелью, где часто положение отверстия для гвоздя ограничивает минимальный шаг параметр.Некоторые плитки имеют отверстие для гвоздя, расположенное в острие, где гвоздь вбивается в узкий край обрешетки. Это место защищает отверстие для гвоздя от проникновения воды, но имеет очень слабый ветер сопротивление поднятию, и ноготь часто может расколоть тонкий участок половая доска. Перья также уязвимы для поломки при рендеринге при транспортировке. фиксация ногтей неэффективна.
Сланцы, будучи двойными кругами, их расположение продиктовано рекомендуемым размером обрешетки для данного размера, экспозиции и шпаг для стропил.Расположение отверстия для гвоздя, примерно на полпути вниз по шиферу длина, делает гвоздь способным противостоять ветровым силам, которые намного лучше, чем если бы он был расположен близко к голове. Однако, будучи близким к центр делает его уязвимым для воды, просачивающейся сбоку круг из сланцев выше. Чтобы это компенсировать, отверстия для гвоздей необходимо быть как можно дальше от бокового нахлеста, но не слишком близко к внешний край, так как отверстие для гвоздя будет слабым.С некоторыми материалами вы можете подойдите как можно ближе к краю на 20 мм, в то время как у других он может быть как можно выше как 40мм.
Расстояние, на котором отверстие для гвоздя находится вверх, и на расстоянии от него. края сланца выше будут определять его характеристики высоты тона. Этот Вот почему более короткие и широкие сланцы работают лучше, чем более длинные и узкие. на низких частотах. У утилизированных сланцев обычная практика — пробивать новые дырочки от гвоздей в сланце либо ближе к центру сланца, и / или над первоначальным поврежденным отверстием для ногтей.
Эта практика может вызвать проблемы, если стропила не очень крутая вода может попасть в отверстие для гвоздя и просочиться внутрь. дополнительные отверстия для гвоздей еще больше ослабят шифер в месте максимальное напряжение в шифере, вызывающее разрушение шифера между дырочки от гвоздей.

Размер
Размер отверстия для гвоздя должен быть немного больше, чем диаметр гвоздя, которым крепится плитка или шифер.С бетон, шифер и смолистые шиферные материалы, дырокол для гвоздей должен быть сужается, чтобы пуансон мог вернуться, не повредив и не разорвав стороны отверстия, которое только что образовалось, поэтому отверстие будет провисать под шляпкой гвоздя, но плотно там, где он проникает в рейку. В отверстие для гвоздя никогда не должно быть меньше диаметра гвоздя, чтобы не допустить используется правильный фиксирующий гвоздь. Забивание гвоздя в отверстие для гвоздя меньшего размера может повредить гвоздь или плитку.
На нижней стороне шляпки гвоздя всегда должно быть контакт с поверхностью плитки, чтобы обеспечить минимум подъем плитки до того, как гвоздь начнет выполнять свою работу по сопротивлению ветру подъемные силы. Чем больше зазор между нижней стороной шляпки гвоздя и плитки, тем больше риск того, что плитка будет дребезжать на ветру. Некоторые вокруг отверстия для гвоздя есть небольшая выемка для толщина шляпки ногтя.Эта особенность конструкции может предотвратить нижняя сторона шляпки гвоздя от контакта с поверхностью плитка, особенно если шляпка очень тонкая или углубление слишком глубокий. Это также приводит к прямому контакту молотка плиточника. с шифером. Практика оставлять плиточный гвоздь свободным от поверхность плитки очень распространена, так как это может привести к чрезмерному забиванию гвоздя. в поломке плитки. Умение и забота могут быть использованы для обеспечения нижней стороны шляпки ногтя максимально приближен к поверхности плитки.Для каждые 1 мм шляпка гвоздя находится над плиткой, проникновение на 1 мм меньше гвоздя в обрешетку и, следовательно, меньшее сцепление с гвоздем.
В сланцах отверстия от гвоздей часто пробиваются заранее. для данного калибра / головы. При условии, что они сделаны правильно с правильно отрегулированный резкий скол пробейте скол вокруг отверстия на верхнем поверхность шифера позволит шляпке гвоздя сидеть заподлицо или слегка над верхней поверхностью шифера.Тупым ударом скол будет больше и повлияет на глубину выемки и оставшийся толщина шифера вокруг отверстия для гвоздя. С каким-то искусственным двойником прихлесточные пластины, утопленные глухие отверстия для гвоздей позволяют пробить фиксирующим гвоздем. Как и в случае переплетенных плиток, Глубина выемки имеет решающее значение для предотвращения дребезжания сланца. Иногда толщина глухого отверстия для гвоздя составляет более половины толщины шифер, в результате чего образовался большой участок скола на нижней стороне шифер, ослабляя его вокруг отверстия для гвоздя.
Плитку или сланец с отсутствующими или плохо сформированными отверстиями для гвоздей следует отклонены до или во время строительства как дефектные. Может быть, дефект гвоздя можно исправить. Но часто этого не может быть и рендеринг кафель или шифер как непригодный для использования.

Подсказки

  • Использование правильно отрегулированного отверстия для гвоздя дырокол для сланца оставит чистое отверстие для гвоздя, не ослабляя шифер.
  • Забейте шляпку гвоздя почти до дотроньтесь до поверхности шифера или плитки, чтобы лучше поднять ветер производительность ногтя.
  • Дешевле установить дополнительный гвоздь крепления во время строительства, чем заменить одну сломанную или поскользнувшуюся плитку или шифер после демонтажа строительных лесов.
C в комплекте Крис Томас, консультант по черепичной кровле, 2 Ridlands Grove, Limpsfield Chart, Oxted, Surrey, RH8 0ST, тел. 01883 724774

Положение отверстия для гвоздя

Термин «центральная пластина для ногтей» вводит в заблуждение, так как крепление гвоздя не находится в мертвой точке шифера или в центр длины шифера.Так где же дырочки от гвоздей быть? Есть несколько довольно простых правил и сложных расчетов, чтобы убедитесь, что сланцы закреплены в нужном месте.

Голова внахлест
У сланцев с двойным перехлестом длина сланца равна двум калибрам. длины плюс одна длина внахлест. Каждый грифель должен перекрывать грифель внизу на одну калибровочную длину плюс одну длину в затылок, а второй измерительная длина простирается от следующего листа до центра следующего половая доска.
Горизонтальная линия, по которой можно укладывать ногти должен находиться в самой нижней точке, где гвоздь не будет проникать в шифер ниже. Если он выше по шиферу, он пропустит доску, если только сланцы не прибиваются непосредственно к жестким деревянным доскам. В Чем выше гвоздь, тем менее эффективен подъем ветра силы у них будут. Лучшее место для крепления гвоздей — 3-5 мм. над головкой нижней доски, сделав отверстие для гвоздя на один уровень + один фартук + 4 мм от передней кромки шифера.Но как голова размеры нахлеста и калибр могут меняться пропорционально, определяется, чтобы позволить рассчитать калибр.
Возьмите длину доски, вычтите накладку на голову и разделите ответ пополам для калибровочного размера. Для длины 500 мм шифер с фартуком 100мм калибр 500-100 = 400×0,5 = 200мм. В этом если отверстия для гвоздей должны находиться на расстоянии 200 + 100 + 4 = 304 мм от передней кромки шифер.
Максимальный размер обтекателя определяется как одна треть длины шифера, что для шифера длиной 500 мм будет 167 мм.Более критичный минимальный напор определяется действием удерживаемой воды. в небольшом промежутке между сланцами, поднимающимся капиллярно. Минимум Заслонка головы будет меняться в зависимости от шага, но никогда не должна быть меньше 54 мм. Вода может подниматься до 75 мм за счет капиллярности в самых идеальных условиях, которые представляют собой две гладкие параллельные поверхности на расстоянии примерно 1 мм друг от друга.
Зазоры между натуральным сланцем будут различаться в зависимости от текстуры. сланца, но, вероятно, будет хуже с гладкими поверхностями, такими как стекло.Поэтому при укладке сланца на неглубокие стропильные площадки вода будет ползать между сланцами дальше, чем при укладке на более крутые стропила смолы. Это означает, что более длинные сланцы обычно можно использовать на более мелких стропил, так как перекрытие будет больше, не превышая треть длины сланцевого правила максимальной ширины нахлеста. Расчет Чтобы найти точную минимальную величину напора, см. пункт 5.3.4.1. BS 5534 Свод правил для сланца и черепицы: 2003.Где воздействие дождя выше, капиллярности может способствовать ветровой дождь, поэтому в расчетах используются разные значения при нормах осадков выше и ниже 56,5 л / м 2 .

Боковое перекрытие
Вода, стекающая по шиферу, будет попадать в стык между двумя сланцев и пропитайте их боком под соседними сланцами. Эта вода будет встретить воду, поднимающуюся над головой, и объединиться в кривую между два.Все отверстия для крепления гвоздей в шифере должны быть выше этого изогнутого линии воды, иначе вода может стекать по отверстию для гвоздя на обрешетка или подложка внизу. Расстояние, на которое вода будет просачиваться вбок частично определяется шагом стропил, шириной колеи, расходом воды и фактура шифера.
Обычно отверстия от гвоздей должны быть расположен близко к внешним краям шифера, как можно дальше от соединение внахлест сланцев выше, насколько это возможно.Но если боковые колени зазор между шифером увеличивается с рекомендуемых 1-5 мм до максимум 9 для фиброцементных сланцев, иногда больше с некоторыми натуральный шифер, расстояние от края верхнего шифера до отверстие для гвоздя уменьшается, делая его более уязвимым. Если боковой нахлест смещается от центра плиток внизу, или, если узкий разрез вводится там, где две части сланца сшиваются вместе над слуховым окном, нормальное положение отверстия для гвоздя может находиться в пределах мокрые участки нахлобного и бокового нахлеста.Этого нужно избегать.

Другой распространенный случай, когда вода может попасть в отверстие от гвоздя, — это когда сланцы повторно свертываются, либо для нового размера хэдхэпа, либо там, где исходное отверстие для гвоздя слишком велико, и шляпка гвоздя протягивается. Обычно, чтобы сохранить некоторую прочность сланца вокруг отверстия для гвоздя, новое отверстие пробивается на расстоянии 25-30 мм от предыдущего отверстия, обычно ближе к центру шифера, уменьшая расстояние внахлест сбоку.Если сланцы очень широкие относительно своей длины, относительная характеристики шифера улучшаются по мере увеличения расстояния до отверстия для гвоздя увеличивается, но за счет стоимости и веса. Обычно самый широкий Пропорция шифера составляет 2: 1,5 по сравнению с самым узким сланцы 2: 1.

Край расстояние
Расстояние, на котором можно сформировать отверстие для гвоздя в шифере по отношению к краям шифера определяется прочностью и толщиной шифера материал и способ формирования отверстия.С каким-то сланцевым материалом это очень хрупкое, пробивание отверстий может оказаться невозможным, так как это может сломать общий шифр. Эти сланцы необходимо просверлить или закрепить с помощью шиферные крючки.
Более тонкие сланцы, которые можно пробивать чисто может иметь отверстия для гвоздей, сформированные между 25 мм и 30 мм от край; ближе, и сланец сломается между отверстием и край под ветровой всасывающей нагрузкой. Чем круче шаг стропил, тем больше расстояние от края отверстия для гвоздя.В BS5534, формула 3 используется для расчета минимального бокового расстояния нахлеста между край верхней планки и положение отверстия для гвоздя. Пока это дает вы минимальную общую ширину шифера, она также может определить максимальную краевое расстояние для отверстия под гвоздь. Например, уложенный шифер размером 500 х 250 мм. установлен шаг стропил 25 в зоне воздействия умеренного проливного дождя с зазором в 100 мм потребуется максимальный край до отверстия для гвоздя расстояние должно быть 25 мм.При 60-м шаге стропил максимальное краевое расстояние поднимается до 42 мм при том же расстоянии в 100 мм. Но в 60 с 54 мм Расстояние от края до отверстия для гвоздя уменьшается до 32 мм.

Заключение
Хотя при указании сланцев часто упоминается нахлест, и положение отверстия под гвоздь редко указывается и поэтому редко измеряется или под наблюдением, но в большинстве случаев это гораздо более важный аспект, особенно при установке шифера на стропильные скаты ниже 30.Обрезка сланца по ширине или продление отверстий в использованном сланце. зная, что это может повлиять на погодостойкость шифер, кроме случаев, когда шаг стропил выше 45 и перекрытие соответственно увеличился.

Наконечники

  • Всегда старайтесь поддерживать половину приклеивать боковой нахлест при установке и укладке шиферной кровли.
  • Избегайте обрезки сланца по ширине на мелком стропильном шаге.
  • Если вы не планируете очень крутой шаг стропил, избегайте повторной просверливания сланца на расстоянии более 30 мм от край шифера.
C в комплекте Крис Томас, консультант по черепичной кровле, 2 Ridlands Grove, Limpsfield Chart, Oxted, Surrey, RH8 0ST, тел. 01883 724774

4 Советы по ремонту шиферных полов

Несчастные случаи или простой износ могут вызвать появление пятен, трещин или сколов даже на прочном шиферном полу .Однако сланцевый пол хорош тем, что вы можете устранить такие повреждения с помощью инструментов и материалов, которые можно легко купить в хозяйственном магазине или магазине товаров для дома. Приступая к ремонту, примите во внимание эти советы по ремонту.

Совет 1 — Заполнение трещин эпоксидным клеем

Небольшие трещины на шиферной плитке пола следует заделывать немедленно, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение плитки. Однако этот совет по ремонту не является гарантией того, что плитка вернулась в ее исправное состояние; это всего лишь временное решение.

Эпоксидный клей бывает прозрачного или непрозрачного цвета. Можно добавить цвет в тон поверхности сланцевой плитки с трещинами.

Совет 2 — Ремонт сколов с помощью раствора

Затирка защищает плитки от сколов по краям. Отшлифуйте зазубренный край отколотой плитки. Это сделано для того, чтобы создать иллюзию того, что сланцевая плитка имеет естественную форму как таковую, а неравномерность ее формы является лишь частью неравномерности формы и текстуры камня. Купите раствор для затирки, соответствующий цвету старой затирки.Удалите старую затирку вокруг расколотого шифера (со всех четырех сторон). Нанесите смешанный раствор. Затирка заполнит скол на шиферной плитке. С помощью этой процедуры вы не только отремонтируете скол на плитке, но и вернете затирку в ее первозданный вид.

Совет 3 — Используйте лак для ногтей для окрашивания затирки или эпоксидный клей

Если вас не устраивает цвет затирки или эпоксидного клея, или этот цвет плохо сочетается с камнем, вы можете использовать лак для ногтей для окрашивания площадь.Лак для ногтей действует как тонированный лак. Он может придать глянцевый вид, как если бы на камень был нанесен герметик.

Выберите цвет по тону и оттенку, наиболее близкий к естественному цвету камня. Поработайте на небольшом участке, чтобы проверить, хорошо ли сочетается цвет с цветом грифеля. В противном случае удалите лак для ногтей ацетоном. Не забудьте нанести тонкий слой лака для ногтей, чтобы добиться хорошей консистенции цвета.

Совет 4 — Замените поврежденную плиту

Бывают случаи, когда повреждение шиферной плитки не может быть устранено простым эпоксидным клеем или раствором.В таком случае необходимо удалить поврежденную плиту и заменить ее новой. Этот вид ремонта также можно выполнить без помощи профессионала. Однако следует уделить особое внимание съемной части: поврежденную плиту не следует отталкивать от пола, чтобы не повредить соседнюю плитку. Чтобы расколоть сланцевую плитку на куски, срежьте поврежденную плитку по центру с помощью стамески и молотка.

Совет 5 — Подготовьте участок

Планируете ли вы отремонтировать поврежденный шиферный пол с помощью эпоксидной смолы, затирки или полностью заменить поврежденную плиту, вы должны подготовить поверхность для таких ремонтных работ.Сначала очистите область, в частности поврежденную область, водой с мылом и дайте ей полностью высохнуть. Во-вторых, очистите его от герметика, покрасьте и смажьте ацетоновым растворителем. Наконец, отшлифуйте поверхность, чтобы обеспечить адгезию эпоксидной смолы, раствора или строительного раствора.

Кровля из шифера — замена поврежденного и поскользнувшего шифера

Безопасность: Работая на крыше, всегда используйте строительные леса или подходящую вышку для обеспечения личной безопасности, никогда не работайте просто так. лестницы, упирающиеся в стену.

замена поврежденного или поскользнувшего шифера

Можно ожидать, что сланцевая крыша хорошего качества прослужит дольше, чем большинство других кровельных покрытий, обычно они прослужат более 100 лет, если не будут иметь никаких физических повреждений.Однако время и погода оставят свой след на шиферной крыше, и шифер может быть поврежден или ослаблен:

  • Поврежденные сланцы обычно возникают из-за оседания крыши, повреждения морозом или ветром или падения предметов на них (это могут быть куски близлежащих деревьев). Обычно такое повреждение ограничивается изолированным шифером или, возможно, относительно небольшой площадью крыши.
  • Слабые стебли чаще всего являются результатом неправильной фиксации гвоздей, как правило, из-за того, что они ржавеют (проблема, известная как «ногтевая болезнь»), или сами пластины могут рассыпаться вокруг отверстий для гвоздей.
    Когда сланцевые крыши начинают страдать от «гвоздевой болезни» или поломки самого сланца, это обычно указывает на то, что крыша приближается к тому возрасту, когда потребуется полная замена кровли. В конце концов, все фиксирующие гвозди и все сланцы, вероятно, пробыли там одинаковое время, поэтому все они будут страдать от одинаковой степени старения.
    «Ногтевая болезнь» обычно проявляется в том, что нижние края ряда пластин выходят за пределы линии. — одно крепление не удастся на нескольких планках, и они затем будут скручиваться.
    Следует признать, что при замене один-единственный поскользнувшийся шифер на крыше, страдающий болезнью ногтей, может быть только временное решение, всю шиферную кровлю нужно будет когда-то заменить.

Для замены изолированного, поврежденного сланца

Удаление грифеля:

  • Чтобы избежать слишком сильного подъема окружающих плиток, вам понадобится «рыхлитель сланцев», который можно вставлять между сланцами, чтобы вырезать или вытаскивать фиксирующие гвозди;
    • Вставьте рыхлитель вверх под поврежденный сланец, надавите на него и вращайте, чтобы зацепить одну из режущих кромок за фиксирующий гвоздь.
    • Потяните рыхлитель по линии доски, пытаясь сломать гвоздь; если простое вытягивание рыхлителя не сломает гвоздь, удерживайте нижний конец рыхлителя подальше от поверхности сланцев и ударьте молотком по крыше по передней части ручки — передняя часть ручки обычно имеет плоскую поверхность. лицо для этой цели.
    • Повторите вышеуказанное для каждого фиксирующего гвоздя, пока пластина не освободится.
  • Вытащить поврежденный шифер из крыши; может потребоваться слегка приподнять сланцы вокруг поврежденного, чтобы снять с него давление.

Замена шифера:

  • Из тонкой полоски свинца или меди шириной 25 мм (1 дюйм) сделайте «покалывание», чтобы удерживать новый грифель на месте; длину покалывания можно рассчитать по расположив обрешетку между пластинами под снятым сланцем, измерить крышу до нижнего края сменного сланца и прибавить около 62 мм. (2,5 дюйма).
  • Проделайте отверстие в одном конце щупальца, чтобы взять фиксирующий гвоздь и закрепить покалывание через щель между двумя пластинами внизу. к обрешетке — крепежный гвоздь должен быть короткого (во избежание прокола кровельного полотна) некоррозионного типа.
  • Осторожно поднимите сланцы в ряду над звеном и нажмите на новый сланец. снизу вверх и выровняйте нижний край с пластинами слева и справа — у некоторых сланцев один конец скошен, фаска должна быть самой верхней на нижнем конце. Продвигая новый шифер вверх по крыше, старайтесь, чтобы он совпадал с уклоном крыши, насколько это возможно; верхний конец новой доски должен заходить за первую рейку и опереться на следующую обрешетку — для руководства см. этот рисунок.
  • Вставив новый грифель на место, загните нижний конец тингла. вокруг нижнего края сланца и вниз на лицевую сторону сланца. покалывание будет удерживать сланец на месте, не позволяя ему соскользнуть.

Для замены изолированного сланца

  • Если шифер скрутился, а не полностью соскользнул с крыши, это означает, что только одно крепление не удалось; поэтому первое, что нужно сделать, это использовать рыхлитель, чтобы вырезать или вытащить оставшийся гвоздь, как описано выше, чтобы освободить шифер.
  • Изучите крепежные отверстия в сланце:
    • Если сланец начал отслаиваться и истончаться вокруг любого из отверстий, это может означать, что этот конкретный сланец слабый, и ветер и т. Д. С течением времени привел к трение ногтем о шифер. Это может указывать на то, что проблема не в «болезни ногтей», но, если у вас есть один «отслаивающийся» грифель, вы, вероятно, найдете больше.
    • Если сланец вокруг отверстий не показывает значительных следов износа, это, вероятно, указывает на то, что сломался гвоздь, а не шифер — i.е. «болезнь ногтей».
  • Замените грифель, используя покалывание, как описано выше.

Ремонт шиферной крыши — Ремонт шифера

Ремонт сланца

Для ремонта шиферной кровли необходимо сначала удалить гвозди с помощью шифер-рыхлителя. Гвозди можно вытолкнуть вверх, поместив рыхлитель перед гвоздем, вниз, расположив за гвоздями, или используя комбинацию этих двух методов. Я отметил позиции гвоздей и контур доски, которую нужно вырвать, чтобы показать эти позиции, потому что, как только рыхлитель будет подан под грифель, вы не сможете их увидеть.

На сайте thehousingforum.com есть классная статья об укладке и ремонте битумной черепицы. Отсюда мы кое-что узнали.

Самый распространенный метод удаления шифера — залезть за гвозди и вырвать его, особенно на старых крышах, где гвозди проржавели. Сначала возьмите сланцевый рыхлитель и протяните его под шифер, пока не почувствуете, что крюк находится за любым гвоздем, который вы хотите вырвать. Затем гвоздь можно вырвать, ударив молотком по рукоятке сланцевого рыхлителя или слегка сдвинув рыхлитель вверх и сильно и быстро дернув гвоздь.В любом случае, чтобы вытащить гвоздь, может потребоваться несколько ударов или рывков, в зависимости от того, в каком состоянии гвозди. Пощупайте пальцами изнутри, чтобы убедиться, что вы очистили все части гвоздя от рейки. Если какая-либо часть гвоздя застряла, удалите ее с помощью рыхлителя, клещей или плоскогубцев.

Как только вы убедитесь, что обрешетка чистая, отрежьте тонкую полоску меди или свинца, чтобы получился ремешок или «зигзаг», как это также известно. Свинец, пожалуй, является наиболее часто используемым материалом, потому что это материал, который большинство кровельщиков обычно носят с собой в своих фургонах, но он довольно мягкий по сравнению с медью, и это может означать, что ремни со временем прогибаются, особенно если сланцы тяжелые или тяжелые. подвергается скольжению по снегу и льду.Покалывание должно быть около 20 мм в ширину, а длина должна равняться обхвату головы плюс около 50 мм. Прибейте покалывание между швами шифера и обрешеткой.

Иногда, когда вы пытаетесь вставить новую грифельную пластину обратно, у вас могут возникнуть трудности с тем, чтобы положить ее головку на рейку. Чтобы обойти это, вам нужно поднять голову, и один из способов сделать это — поставить гвоздь по обе стороны от доски и надавить на хвост, пока вы катите ее на место. После того, как новый грифель установлен, согните его, чтобы завершить ремонт.

При ремонте участка из шифера старайтесь использовать как можно меньше ремней. Общепризнанная процедура состоит в том, чтобы разделить сланцы в виде треугольника, чтобы при замене их можно было прибить на место, используя только последний, опираясь на ремешок. Это особенно полезно при зачистке и замене длинных участков карниза. Вы сможете попасть только в одно из отверстий для гвоздей сланца на внешних краях треугольника, поэтому, чтобы он не раскачивался, вам нужно будет дважды прибить его с одной и той же стороны сланца. ).Когда вы это сделаете, вы должны убедиться, что второе отверстие для гвоздя находится на расстоянии не менее 75 мм от центра сланца.

Рыхлитель шифера вставляется за гвоздь.

Выдирание гвоздей.

Также допустимо использовать крюки для стальных сланцев для ремонта, и сегодня на рынке также есть несколько запатентованных продуктов для ремонта сланца. В качестве альтернативы можно использовать медную проволоку (если вы используете проволоку, скрутите петлю на одном конце, чтобы взять гвоздь). Кроме того, неплохо создать «дом» для проволоки, предварительно вставив небольшую выемку в нижний край пластинки.Альтернативой гвоздям для крыльев является навешивание на гвоздь той стороны шифера, до которой вы не можете добраться. Это просто вопрос формирования нового отверстия прямо над линией обрешетки, вбивания гвоздя и скольжения сланца на место. Затем открытая сторона сланца прибивается гвоздями как обычно.

Закрепление покалывания на месте.

Задвиньте грифель на место (гвозди используются в качестве стержня для подъема головы).

Тингл пришел завершить ремонт.

Участок сланца, снятый и отремонтированный с минимальными затратами.

Как заделать отверстия для гвоздей в крыше | Home Guides

Отверстия для гвоздей в крыше могут образоваться из-за гвоздей, которые со временем были слегка выдернуты, отверстий, которые не были закрыты во время повторного ремонта крыши, или гвоздей, которые были вынуты из монтажных отверстий, когда были сняты такие предметы, как антенны или спутниковые тарелки . Во всех случаях отверстия в конечном итоге будут проводить воду через крышу и вызывать утечку на чердаке.Но прежде чем вы сможете исправить отверстия от гвоздей, вы должны их найти, и это самая сложная часть.

Обрызгайте крышу водой и заберитесь на чердак в поисках утечек. Если возможно, попросите кого-нибудь обмыть вам крышу, пока вы уже на чердаке. Как вариант, заберитесь на крышу с ведром воды. Добавьте в воду красный пищевой краситель и вылейте ее на участки, где есть протечки. Красный пищевой краситель будет легко увидеть изнутри чердака, поскольку он просачивается через отверстия для гвоздей.Просто проследите цвет до того места, где он вошел, и это будет отверстие для гвоздя.

Заполните небольшие отверстия от гвоздей силиконовым герметиком или кровельным цементом. Меньшие отверстия для гвоздей будут навсегда зафиксированы этим методом (стандартные кровельные гвозди будут иметь размер 3/8 дюйма или 1/2 дюйма, делая отверстие 3/8 дюйма или меньше), но более крупные отверстия (3/8 дюйма и больше). будет расширяться и сжиматься больше, что может нарушить герметичность.

Вырежьте куски листового металла по размеру, чтобы закрыть одно или несколько отверстий под гвоздь.

Поднимите черепицу в окрестностях и обильно покройте крышу под ними кровельным цементом с помощью одноразовой щетки для стружки.

Положите листовой металл на кровельный цемент и закройте отверстия. Уплотните стороны заплатки из листового металла и прижмите черепицу к листу. Это постоянное решение для отверстий от гвоздей любого размера, а также для больших отверстий и зазоров между черепицей.

Ссылки

Наконечники

  • Надевайте перчатки при работе с липким кровельным цементом.Если возможно, купите самую недорогую пару из возможных и обращайтесь с ними, как с одноразовыми. Кровельный цемент очень трудно удалить при контакте с материалом. Возможно, в ваших интересах использовать их для этого проекта, а затем избавиться от них.
  • Если вы обнаружите шляпки гвоздей, торчащие из крыши, забейте их молотком и затем покройте их кровельным цементом.

Предупреждения

  • Всегда ставьте лестницу на твердую, сухую и ровную поверхность.Никогда не поднимайтесь по лестнице, когда она влажная, снежная или туманная. Поднимайтесь по лестнице только тогда, когда она чистая и сухая.

Писатель Биография

Дейл Ялановский профессионально пишет с 1978 года. Публикуется в «Женском дне», «Новом домашнем журнале» и на многих самодельных сайтах. Он специализируется на проектах «своими руками», обслуживании домов и автомобилей и управлении недвижимостью. Ялановский также ведет колонку раз в два месяца, в которой дает советы по благоустройству дома.

Кровля — ремонт шиферных крыш

Безопасность: Работа на крыше предполагает работу на высоте (даже в бунгало), поэтому всегда используйте строительные леса или другие предметы. устойчивая платформа, никогда не используйте только лестницы.

Из всех кровельных покрытий сланец хорошего качества имеет один из самых продолжительных расчетных сроков (более 100 лет), но со временем они могут стать поврежденный или неплотный — повреждение сланца, как правило, связано с оседанием крыши, повреждением от мороза или падением на него предметов (часто кусков дерева или чего-то подобного) — рыхлые стебли часто возникают в результате того, что гвозди не закрепляют их (проблема, известная как «ногтевая болезнь»). Часто ущерб ограничивается поврежденным изолированным сланцем. Когда одна-единственная пластина расшатывается из-за «болезни ногтей», как правило, это показатель того, что крыша приближается к стадии, когда вскоре потребуется полная замена кровли.

Изолированный поврежденный сланец.

  • Используйте рыхлитель для резки или вырвать гвозди;
    • Вставьте рыхлитель под поврежденный шифер и поднимите его так, чтобы одна из режущих кромок зацепилась за гвоздь.
    • Попытайтесь сильно дернуть рыхлитель, чтобы сломать гвозди; если это не удалось, держите нижний конец инструмента подальше от сланца поверхность и используйте молоток по передней части ручки, чтобы приложить дополнительное усилие.
  • Вытащите поврежденный грифель, при необходимости приподнимите соседние грифели, чтобы поврежденный грифель сдвинулся.
  • Сделайте «покалывание», используя тонкую полоску свинца шириной 25 мм (1 дюйм); по длине измерьте крышу от обрешетки между грифели под ним примерно на 50 мм (2 дюйма) ниже нижнего края заменяемого грифеля.
  • Зафиксируйте один конец покалывание обрешетки в щели между двумя пластинами внизу — используйте короткий неагрессивный гвоздь, чтобы не проколоть нижнее полотно.
  • Осторожно поднимите грифели в ряду выше и вставьте новый грифель так, чтобы нижний край совпал с соседним. сланцы — обратите внимание, что нижний край некоторых сланцев скошен, фаска должна быть самой верхней.Сохраните сменный планшет как как можно более плоско к крыше, так как он должен проходить над первой обрешеткой и опираться на следующую доску.
  • Когда пластины находятся в окончательном положении, отогните нижнюю часть покалывания обратно вверх на лицевую сторону сланца, чтобы предотвратить он скользит.

Изолированный шифер.

Изолированный сдвинутый шифер может указывать на то, что крыша начинает страдать от «гвоздевой болезни»; все сланцы были бы были установлены гвозди одного и того же типа в одно и то же время, поэтому, если один гвоздь выходит из строя, другие не сильно отстанут.Обычно гвоздь болезнь ‘будет обозначаться тем, что количество досок выходит за рамки — один гвоздь мог выйти из строя на нескольких досках, что позволяет им крутить. Замена шифера на крыше, которая страдает от болезни ногтей, должна рассматриваться как временное решение, как крыша. в конечном итоге потребуется замена.

Для замены изолированного сланца:

  • Если только один гвоздь вышел из строя (так что шифер скручивается, а не выскальзывает полностью), используйте грифель, чтобы отрезать или вытащить оставшийся гвоздь;
    • Вставьте рыхлитель под поврежденный шифер и поднимите его так, чтобы одна из режущих кромок зацепилась за гвоздь.
    • Попытайтесь сильно дернуть рыхлитель, чтобы сломать гвозди; если это не удалось, держите нижний конец инструмента подальше от сланца поверхность и используйте молоток по передней части ручки, чтобы приложить дополнительное усилие.
  • Вытяните пластину и посмотрите на отверстия от гвоздей — если какое-либо отверстие было увеличено отслаиванием, возможно, шифер слабый, ветер и т. д. позволил ногтю стереть его. Если отверстия не показывают серьезных признаков расширения, это еще один признак «болезни ногтей» — i.е. гвоздь, а не шифер, сломался.
  • Сделайте «покалывание», используя тонкую полоску свинца шириной 25 мм (1 дюйм); по длине измерьте крышу от обрешетки между грифели под ним примерно на 50 мм (2 дюйма) ниже нижнего края заменяемого грифеля.
  • Прикрепите один конец штыря к обрешетке в зазоре между двумя пластинами внизу — используйте короткий неагрессивный гвоздь, чтобы не прокалывать нижнее белье.
  • Осторожно поднимите грифели в ряду выше и задвиньте грифель обратно в положение, сохраняя его круглую форму, как было изначально. устанавливается так, чтобы нижний край совпадал с соседними пластинами.Держите шифер как можно более ровным по отношению к крыше, насколько это необходимо. над первой доской и опираться на следующую доску.
  • Когда пластина находится в окончательном положении, согните нижнюю часть покалывания обратно на лицевую сторону пластины, чтобы предотвратить он скользит.

Как подключить светильник с выключателем: Страница не найдена – Сайт для электриков и домашних мастеров

Как подключить светильник через выключатель самостоятельно.

В любой квартире время от времени может появиться необходимость в выполнении работ по электромонтажу. Среди них чаще всего приходится сталкиваться с вопросом как подключить светильник через выключатель самостоятельно. Работа эта достаточно простая и можно выполнить все действия своими руками, не обращаясь к помощи электриков.

Кроме элементарных знаний в области электротехники, важно учесть некоторые рекомендации, распространяющиеся на подготовительные работы, которые следует выполнить, перед тем как подключить светильник с выключателем, и сам процесс будущего монтажа.

До того, как вы начнете выполнять подключение, обязательно продумайте, какой будет схема размещения всех электрических приборов и аккуратно нарисуйте ее. Далее разрешается приступать к выполнению установки электрического оборудования в квартире.

Подготовительные работы

Перед тем, как приступить к выполнению всех действий следует приобрести правильный выключатель для светильника, качественную распределительную систему, изоленту и соединительные кабели.

После этого обязательно отключается напряжение всей питающей сети. Все, что для этого следует сделать – отключить автомат, затем при помощи специального прибора убедиться в том, что напряжение действительно отсутствует.

Пошаговая инструкция

  1. Выполните установку коробки. Сборка в ней осуществляется в в соответствии со схемой. Процесс монтажа выполняется методом скрытой проводки.

    Монтаж скрытой проводки.

  2. Самостоятельно проведите монтаж установочной коробки и автоматического электроприбора, расположенного в силовом щитке, который обеспечивает защиту электрической цепи от замыкания.
  3. Все электроприборы соединяются между собой при помощи трехжильного универсального кабеля. Его сечение не должно быть меньше 1,5 мм. При помощи него соединяется распределительная коробка с подрозетником. Обязательно необходимо оставить запас для выполнения следующей разделки.

    Такая таблица поможет подобрать оптимальные параметры.

  4. При помощи кабелей выполняется надежное закрепление приобретенной распределительной коробки, выбранных электрических аппаратов.

Подключение светильника и выключателя

Отвечая на вопрос как правильно подключить выключатель и светильник, необходимо подчеркнуть, что последовательная сборка схемы светильника с розеткой, любым выключателем происходит с обязательным соблюдением ряда условий.

Схема подключения светильника и выключателя.

Подключение даже самого простого прибора должно выполняться лишь при разрыве фазы. При выключении цепь автоматически размыкается и, как следствие, к лампе прекращается подача напряжения. Используя распределительную коробку без дополнительных подключений происходит соединение светильника с проводом, который носит название нулевого. Фаза, проходя через установленный электрический прибор предоставляет возможность управления лампой, осуществления обслуживания, последующего ремонта светильника в случае необходимости.

От автомата идет первоначальный фазный провод. Его нужно соединить с аналогичным проводом, направленным к выключателю. Другая фаза должна быть быстро соединена проводом питающего типа, который также далее подключается к лампе.

Далее визуально осматривается схема соединения лампочки с двумя светильниками / одним и на этом этапе вы должны убедиться в том, что все надежно и главное последовательно соединено. В итоге, все скрутки должны быть уплотнены при помощи любых плоскогубцев, дополнительных трубок, зафиксированы простой изолентой. Все кабели, которые использовались для установки и подключения понадобятся уже в дальнейшей работе и поэтому складываются в коробке максимально аккуратно.

Важный момент. Проводка должна быть размещена в строгом соответствии с правилами. Сначала к коробке подводится главный питающий кабель, а потом другие провода, которые идут к лампочке.

Как итог, все рабочие жилы любой лампы будут соединенными через приобретенный выключатель с проводкой в помещении.

Так легко решается проблема того, как подключить два к одному выключателю, если у него лишь одна клавиша. При этом действие данной схемы распространяется в том числе на подключение двухклавишного выключатель на два светильника.

Схема подключения двойного выключателя

Человек, который ранее не сталкивался с вопросом самостоятельного подключения торшера с выключателем на корпусе может испытывать при выполнении работ некоторые сложности. Поэтому перед установкой стоит внимательно прочитать прилагаемую инструкцию о том, как выполняется подключение к светильнику выключателя во избежание различных ошибок, которые допускают люди, впервые решившие заняться электропроводкой самостоятельно.

Как подключить двухклавишный выключатель.

Первоначально устанавливается и подключается к защитному устройству основной трехжильный кабель питающего типа. Один провод обязательно должен быть подключен к системе действующего заземления, в том случае если ранее такая система была предусмотрена. Не забудьте обесточить всю электрическую сеть в помещении. Это выполняется электриками перед тем, как они приступают к выполнению работ. От устройства защитного типа проводник далее направляется в распределительную коробку, затем аккуратно он подводится к выбранному выключателю, состоящему из двух клавиш.

Следите за тем, чтобы при запасах проводов обязательно в каждой из точек соединения они были 10 см и более. После этого заводится каждый из проводов прямо к светильнику.

Обязательно концы всех используемых при монтаже проводов очищаются от изоляции и, учитывая цвет изоляции токоведущих жил, аккуратно соединяются. В завершение установки проверяется верно ли были выполнены подключения.

Как подключить светильник через выключатель от розетки

Отвечая на вопрос, как происходит подключение светильника через выключатель от розетки стоит отметить, что используется классическая схема: фазный провод самостоятельно необходимо прервать, нулевой провод подключить к любому источнику, который был выбран для освещения.

Схема подключения выключателя от розетки.

Пошаговая инструкция

  1. В не зависимости от того, в вашем доме 1 или 2 выключателя, первое, что следует сделать – это обесточить домашнюю электросеть.
  2. Осуществляется установка коробки. В нее заводятся все имеющиеся жилы, подведенные ранее к электроприбору, а также провода от розетки, монтаж которой был выполнен.
  3. Одна жила от установленного электроприбора должна быть подключена надежно к нулевому контакту, а фаза соответственно заходит уже к выключателю. Вторая фаза распределительной коробки в любом случае подводится вами к другому контакту прибора. Сделать это следует так, чтобы получился разрыв. Включение, как и любое выключение питания у цепи является следствием разрыва.

Решив установить дома светодиодный светильник большое значение при монтаже будет играть верный выбор сечения кабеля. На выбор сечения будет оказывать влияние метод, выбранный для прокладки. Если вы хотите добиться желаемого результата в максимально короткий срок, то желательно пользоваться при выполнении работ таблицей.

Итоги

Для условий управления различным освещением в помещении используются отличные друг от друга выключатели света. Выбор схемы конкретного подключения первоочередно зависит исключительно существующих конструктивных особенностей. Самыми популярными являются модели, которые обеспечивают замыкание / размыкание гальванической цепи.

 

Как подключить светильник через выключатель

В каждом доме или квартире, периодически возникает необходимость в проведении электромонтажных работ. Среди них, наиболее часто приходится решать вопрос, как подключить светильник через выключатель. Данная операция не представляет особой сложности, и вполне возможно выполнить ее собственноручно, не привлекая специалистов. Рекомендуется еще до начала подключения продумать схему размещения электроприборов и нанести ее на стену. Только после этого можно начинать прокладку проводов и монтаж электрооборудования.

Подготовительные работы

Перед началом работ, прежде всего, необходимо отключить напряжение питающей сети. Для этого достаточно отключить автомат и проверить прибором отсутствие напряжения.

Еще до выполнения монтажа рекомендуется выбрать наиболее оптимальный способ коммутации. Обычно для соединений используются клеммные колодки или пружинные зажимы. Далее нужно собрать по списку все необходимые материалы и инструмент:

  • Выключатель. В зависимости от потребности, выбирается одно- или двухклавишная модель. Каждый выключатель для светильника будет немного отличаться друг от друга, поскольку схемы подключения обоих приборов разные.
  • Провод или кабель электрический. Выбирается в соответствии с техническими характеристиками действующей электрической сети. Следует обратить особое внимание на количество жил, их сечение, материал и маркировку.
  • Распределительная коробка. В домашних условиях как правило используются пластиковые пожаробезопасные изделия, не проводящие электрический ток, с небольшими компактными размерами.
  • Соединительные клеммы, изолента. Предусмотрены нормами ПУЭ для соединений и последующей изоляции контактов.
  • Крепежные детали. Необходимы для фиксации устанавливаемых изделий.
  • Тестер или индикаторная отвертка. С их помощью можно убедиться в отсутствии напряжения, так как электрическая сеть перед началом работ должна быть полностью обесточена.
  • Кусачки, пассатижи, плоскогубцы. Применяются для соединения проводников между собой.
  • Ударная дрель или перфоратор. Понадобятся при устройстве скрытой проводки в штукатурке.

Когда подключается одноклавишный выключатель, в распределительной коробке должно собраться три провода. Первый – питающий провод для светильника с выключателем, с напряжением 220 вольт, подведенный от пробок или автомата. Вторым будет двухжильный провод, подводимый к выключателю. Третий провод идет непосредственно к лампе или светильнику. Он может быть и с тремя жилами, если корпус светильника оборудован зажимом заземления.

После того, как все провода собрались в распределительной коробке, с них нужно снять изоляцию и подготовить к последующей скрутке. После этого, можно переходить к сборке схемы и непосредственному подключению.

Подключение светильника и выключателя

Полная сборка схемы осуществляется следующим образом. Подключение выключателя осуществляется в разрыве фазы. В момент его выключения цепь размыкается и напряжение к лампочке уже не подается. Нулевой провод через распределительную коробку соединяется напрямую со светильником. Таким образом, фаза проходя через выключатель, дает возможность включения и выключения лампы, а также ремонта и обслуживания светильника.

Вводный фазный провод, идущий от автомата, соединяется с таким же проводом, идущим к выключателю. Для этого, лучше всего, использовать провода по цвету. Другая фаза, возвратившиеся из выключателя в распределительную коробку, соединяется с питающим проводом, подключаемым к лампе. Нулевые провода лампы и питания также соединяются в распределительной коробке.

После этого, визуально проверяется схема подключения. Провода должны быть правильно соединены между собой. В готовой схеме все скрутки дополнительно уплотняются с помощью плоскогубцев, а сверху надеваются ПХВ трубки и фиксируются изолентой. Скрученные провода аккуратно укладываются в коробку, после чего, она закрывается крышкой.

Размещение проводки в распределительной коробке выполняется следующим образом. Вначале к ней необходимо подвести общий питающий кабель, а затем остальные провода, идущие к выключателю и лампочке. Один провод светильника соединяется с нулевой жилой основного провода, а другой – с проводом выключателя. Второй провод выключателя соединяется с проводником фазы общей сети. В итоге рабочие жилы лампы оказываются соединенными с общей электропроводкой через выключатель.

Таким образом, решается задача, как подключить светильник через выключатель с одной клавишей. Данная схема лежит в основе подключений других выключателей с большим количеством клавиш.

Схема подключения двойного выключателя

Неподготовленный человек при подключении двухклавишного выключателя испытывает определенные затруднения. Перед монтажом рекомендуется изучить инструкцию, как подсоединить выключатель к светильнику, чтобы избежать ошибок, допускаемых новичками.

В начале монтируется питающий трехжильный кабель с подключением его к защитному устройству. Один из проводов подключается к системе заземления, если она имеется в наличии. Перед началом работ вся электрическая сеть должна быть обесточена. От защитного устройства проводник запускается в распределительную коробку, после чего он подводится непосредственно к двухклавишному выключателю. Запас проводов в каждой точке соединения должен быть не менее 10 см. Далее в коробку заводятся провода, подключенные к светильнику.

Концы проводов необходимо очистить от изоляции, после чего соединить их между собой с учетом цветов изоляции токоведущих жил. В конце монтажа нужно проверить правильность всех подключений. Например, на входе в автомат фазные провода располагаются с левой стороны, а нулевые – с правой. После этого провода подключаются к контактам выключателя по схеме, нанесенной на обратной стороне механизма прибора.

Как подключить светильник через выключатель от розетки

Подключение светильника от розетки через выключатель осуществляется по стандартной схеме. То есть, прерывается фазный провод, а нулевой подключается непосредственно к источнику освещения.

Подключение выполняется в определенной последовательности:

  • Полностью обесточивается домашняя электрическая сеть.
  • Монтируется распределительная коробка, в которую заводятся провода от установленной розетки, жилы, подведенные к светильнику и выключателю.
  • Одна жила от светильника подключается к нулевому контакту, а фаза заходит к выключателю. Другая фаза, которая идет от распределительной коробки также подводится к другому контакту выключателя, образуя разрыв. За счет этого разрыва обеспечивается включение и выключение питания цепи.

Большое значение имеет правильный выбор сечения провода. Все зависит от величины нагрузки, то есть, от количества подключаемых светильников. Обязательным требованием является минимальное сечение медного провода, составляющее 1 мм². Для алюминиевых жил это значение будет не менее 2,5 мм2. Кроме того, выбор сечения зависит от способа прокладки, поэтому рекомендуется воспользоваться таблицами, чтобы получить наиболее приемлемый результат.

Как подключить бра с выключателем шнурком: схема подключения, этапы монтажа

На чтение 7 мин Просмотров 1к. Опубликовано Обновлено

Бра с выключателем на шнурке часто используются в квартирах. Они удобны для применения в спальне около кроватей, в детских комнатах, в зоне отдыха в гостиной или кухне, для подсветки картин и зеркал. Они легко крепятся на любую ровную поверхность. Свет от таких устройств получается мягкий и рассеянный, после которого не устают глаза. Такие осветительные устройства стоят недорого и имеют два режима – включение и выключение. Осуществить подключение бра со шнурком можно самостоятельно, нужно лишь понимать конструктивные особенности изделия.

Описание бра со шнурком

Настенное бра с веревочным включателем

Бра с веревочным переключателем — это популярный вид светильников. Они часто используются для подсветки определенной зоны – например, места для чтения, прикроватной области.

Основные преимущества:

  • Возможность регулировки уровня общего освещения. Также встречаются модели, в которых регулируется световой поток.
  • Компактность, малый вес.
  • Малое потребление электроэнергии.
  • Возможность надежного монтажа даже на стены из непрочных материалов, простота подсоединения.

Классификация проводится по разным показателям. По форме различают:
  • Закрытые бра. Изделия из этой категории имеют сплошной плафон, который изготавливается из матового или глянцевого стекла. Также к закрытым относятся плафоны-полусферы.
  • Декоративные. Бывают различных форм – от классических строгих до светильников в виде игрушек или цветов. Делаются из разных материалов, который подбирается под стиль светильника.
  • Элитные. К ним относятся светильники, которые применяются для основного источника света. Отличаются большой мощностью и функциональными особенностями.
Бра светодиодное со штепсельной вилкой и выключателем-диммером Novotech Night Light 357324

По конструкции можно выделить:

  • Стационарные. Не вращаются, крепятся в одном месте.
  • Поворотные. Свет можно направить в любую сторону в зависимости от возможностей бра.

По числу лампочек выделяют одноламповые и многоламповые бра.

По возможности регулирования уровня освещенности:

  • Постоянный свет.
  • Модели с диммером.

По типу выключателя:

  • С кнопкой. Она может располагаться на самом светильнике или на отдельной коробке. Подключается к электропроводке.
  • На клавише или кнопке на электропроводе. Аналог предыдущего вида, но подключение производится через розетку.
  • Сенсорные. Включается разными способами – с помощью хлопков, движения.
  • С выключателем-шнуром.

В качестве шнура может использоваться цепочка, веревка или другое устройство.

Выбор местоположения

Когда бра используются для освещения коридоров, нужно выполнять установку на расстоянии, приблизительно равном 2 м от пола

Для комфортного использования светильника следует выбрать наилучшее место установки. Лампа должна находиться в доступности и на такой высоте, чтобы все члены семьи могли ее включить. Особенно актуальна эта задача при установке парных бра, которые должны располагаться на одной линии.

Бра может являться основным источником света в коридоре. В длинных прихожих развешиваются несколько светильников симметрично на каждой стене.

Бра можно повесить и в ванной. Так как это помещение имеет особый сложный микроклимат, следует покупать влагозащищенные модели.

Чтобы правильно выбрать местоположение, нужно заранее провести расчеты. Оптимальная высота установки – 1,5 метра. Для моделей с вилкой рядом должна быть розетка, чтобы можно было подключить светильник к электросети.

Какие инструменты потребуются для подключения

Выбор сверла для работ зависит от материала стен

Подключение бра с цепочкой на одну лампу к электросети не вызывает сложностей. Для этого потребуется минимальный набор инструментов, который имеется у каждого домашнего мастера. Для подключения нужны:

  • отвертки: крестовая, индикаторная, плоская;
  • кусачки, плоскогубцы;
  • линейка, карандаш;
  • изолента;
  • электрическая дрель со сверлами, выбор сверла зависит от материала стен;
  • ножик или прибор для зачистки изоляции с жил;
  • стремянка, если лампа будет висеть высоко.

В комплектации с бра идет схема установки. В ней на рисунках показано, как нужно подключать светильник к электропроводке.


Перед началом монтажа нужно уточнить несколько нюансов:
  • Наличие подходящей степени защиты IP. При использовании в кухне или ванной защита должна быть повышенная.
  • Тип лампочек и их мощность. Нельзя допускать превышения нагрузки ламп, она должна быть не выше заявленной в паспорте светильника.
  • Напряжение питания. Если для лампы нужно напряжение 12-24 В, следует подобрать понижающий трансформатор и включить его в цепь.

Далее можно переходить к монтажу. Он будет отличаться в зависимости от типа бра.

Подключение к электропроводке веревочной модели

Перед началом любых электромонтажных работ следует обесточить помещение. Для этого нужно найти соответствующий рубильник в распределительном щитке. До окончания работ включать электричество запрещено.

С помощью индикаторной отвертки надо убедиться, что на проводах отсутствует напряжение. Тестер поочередно прикладывается к каждой жиле и проверяется, не загорится ли индикатор.

Нужно взять заднюю крышку бра и приложить к стене. Следует отметить места с помощью карандаша, где будут проделываться отверстия для установки. Затем дрелью просверливаются дырки, в которые потом будут ставиться фиксирующие механизмы.

Следующий шаг – подключение проводов. Вся электропроводка в доме имеет как минимум два провода – ноль и фаза. Их можно отличить либо по маркировке, либо с помощью тестера. Соединяться должны соответствующие провода друг с другом. Концы кабелей нужно зачистить с помощью острого ножа или специального инструмента для удаления изоляции. Контакты зачищаются примерно на 5 мм. После этого жилы можно соединять согласно схеме, приведенной в инструкции к бра. В большинстве светильников используется одинаковый алгоритм соединения.

Если в доме не используется заземление, соответствующая жила должна быть надежно заизолирована. В таком случае будет задействовано всего два провода для подключения – коричневый и синий. Если заземление есть, его нужно подсоединять к соответствующей жиле на электропроводке. Цвет провода должен быть желто-зеленым.


Синий следует подключить напрямую к светильнику к соответствующей жиле, обычно она имеет такой же цвет. Соединять провода можно с помощью электрических колодок, пайки, а затем нанести изоляционный слой.

Коричневый провод идет к черному на шнурке-выключателе. Второй конец надо подсоединить к коричневому проводу на бра.

Помимо прямого подключения через электропроводку бра может питаться через розетку. Это удобно, если светильник используется нечасто.

Можно устанавливать светильник на место и прикручивать к стене винтами. Далее крепится плафон и вставляется лампочка. В конце нужно подать напряжение и протестировать собранную систему. С помощью выключателя-веревки нужно включить и выключить лампу. Светильник не должен мигать, а места контактов проводов не должны искрить, если схема собрана верно. В ином случае нужно разбирать собранную систему и проверять корректность подсоединения.

Подключение бра с клавишным выключателем

Схема подключения бра с веревочным выключателем

В таких моделях выключатель выполняет роль шнурка. Подключение переключателя бра:

  • Фазовый провод нужно подключить к переключателю, а с него – на светильник.
  • Ноль с землей включаются напрямую к бра.

Лампа готова к работе.

Подключение бра со шнуром и вилкой

Монтажные работы нужно проводить при обесточенной сети

Такие устройства удобно использовать, если нет возможности штробить стены и проводить новую линию к электропроводке. При желании бра с вилкой можно перевесить в любое другое место, где рядом есть розетка.

Для подключения бра с выключателем от розетки не требуется соединять провода. Достаточно выбрать место установки, просверлить отверстия для крепежной системы и повесить светильник. Вилка должна подключиться в розетку. С помощью шнурка можно проверить работоспособность.

Алгоритм присоединения настенного бра с несколькими лампами аналогичен, только будет большее количество проводов. Все фазы, нули и заземления со всех ламп соединяются к таким же жилам.

Как подключить люстру своими руками. Подключение люстры через двойной выключатель

Практически в каждой квартире имеется люстра. Это многоламповый светильник, который чаще всего подвешивается по середине потолка. Такое расположение обеспечивает максимально равномерное освещение по всей площади комнаты.

В месте, выбранном для установки, к потолку крепится крюк. В некоторых квартирах такой крюк отсутствует. Это, пожалуй, может вызвать некоторые трудности, ведь не у всех дома имеется электроинструмент. В этом случае придется обратиться за помощью к мастеру.

Если же крюк имеется, светильник вешается на него с помощью кольца или скобы, расположенной в верхней части конструкции светильника.

Теперь нужно подключить люстру к электрической сети квартиры. Из центра потолка обычно выходят провода, их может быть два или три. Через вертикальную трубку, на которой крепится подвес, также выведены два или три провода.

Наличие двух проводов в этой трубке означает, что конструкция допускает включение всех ламп только одновременно. Три провода позволяют выполнить подключение люстры по секциям для изменения уровня освещенности в помещении.

Два провода, выходящих из потолка, лишают нас такой возможности. Рассмотрим все случаи подключения электрических проводов к люстре.

Схема подключения люстры через одноклавишный выключатель

Если на потолке и подключаемом светильнике есть по два провода, процесс подсоединения самый простой. Провода попарно соединяются, последовательность в этом случае не имеет значения.

На рисунке ниже представлена схема подключения люстры через одноклавишный выключатель. Рассмотрим схему более детально. Как видно из рисунка светильник состоит из одной лампы, подключение в этом случае производится таким образом: питающий нулевой провод (синий) в распределительной коробке подключается сразу же к нулевому проводу люстры.

Фазный провод (коричневый) сначала от источника питания в распределительной коробке подключается к выключателю, затем от выключателя к фазному проводу люстры.

Соединение лучше всего производить с помощью винтовых клеммных зажимов. В крайнем случае, можно тщательно скрутить провода пассатижами и изолировать специальными колпачками.

Применение ПВХ ленты нежелательно, так как она со временем высыхает, и качество изоляции снижается. В некоторых конструкциях светильников предварительное объединение ламп не выполняется, и из вертикальной трубки выходят пары проводов от каждой лампы отдельно.

Если светильник состоит не из одной лампы, а из нескольких (например из трех), подключение в этом случае также не составляет особых трудностей: все нулевые провода в люстре соединяются между собой и подключаются к нулевому проводу сети.

Все фазные провода также соединяются между собой и подключаются фазному проводу который пришел от выключателя.

При подключении нужно скрутить между собой провода одного цвета. Полученные скрутки подсоединяют к проводам, идущим через потолок к одноклавишному выключателю, выше описанным способом.

Подключение люстры через двухклавишный выключатель

Современная электропроводка в квартире выполняется трех жильным кабелем с проводами разного цвета. К месту предполагаемого крепления светильника подходят так же три провода от двухклавишного выключателя. Как подключить люстру в таком случае?

Здесь возникают трудности с определением назначения проводов. Один из трех — это нулевой проводник, общий для всех ламп. Два других – фазные, проходящие через различные клавиши выключателя.

К сожалению, электромонтажники не придерживаются единой цветовой схемы подключения проводов, да и цвета проводов в кабелях различных фирм могут также быть разными. Перед подключением светильника нужно определить назначение проводов. Проше всего это сделать с помощью индикатора напряжения при нажатых клавишах выключателя. Тот проводник, на котором индикатор не обнаружит фазу и будет нулевым.

При отсутствии такого индикатора придется обесточивать всю квартиру и разбирать выключатель. Сняв крышку с выключателя, можно увидеть, провода какого цвета идут от клавиш к люстре. Нулевой проводник не проходит через клавиши, а фазный входящий провод разделяется клавишами на две группы.

Соединение проводов на люстре похоже на подключение к одноклавишному выключателю. Разница заключается в том, что провода, идущие от ламп, заранее разделяются на две секции. По одной скрутке от каждой группы ламп вместе подключают к нулевому проводу. Две других скрутки подсоединяют раздельно к двум оставшимся проводам.

Такой способ подключения люстры позволяет ступенчато регулировать освещенность в комнате.

Соединение проводов люстры при подключении через двухклавишный выключатель, вид сверху.

При выполнении электромонтажных работ нужно помнить, что все подключения можно производить только при отсутствии напряжения в электропроводке.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Как подключить люстру к выключателю – RozetkaOnline.COM

К вашему вниманию подробная пошаговая фото инструкция – как подключить люстру к выключателю.

В статье мы рассмотрим:

  – Варианты подключения люстры (к одноклавишному и двухклавишному выключателю)
  – Схемы электропроводки при подключении люстр
  – Варианты крепления люстры к потолку
  – Подробный процесс подключения люстры к выключателю
 

Зачастую, место установки люстры представляет собой торчащие из потолка несколько разноцветных проводов, обычно три или четыре, а так же установленный где-то неподалеку на стене одно- или двухклавишный выключатель.

Чтобы не ошибиться в подключении проводов к люстре, давайте разберемся в возможных схемах работы связки люстра-выключатель.

 

Варианты подключения люстры

 

В основном, все современные люстры имеют одно или двух режимную схему работы. В первом случае люстра управляется одноклавишным выключателем, и соответственно либо вся включается, либо выключается. При двухрежимной люстре, управление идет с двухклавишного выключателя, и люстра имеет два варианта работы. Обычно при включенной одной клавише выключателя загорается какая-то часть люстры, чаще всего половина плафонов, а при включении второй клавиши загорается вторая половина. Это более удобная схема, она позволяет, при необходимости, регулировать степень освещенности помещения. Схема работы этих систем представлена на изображении ниже.

Как видно из схемы, при использовании одноклавишного выключателя и соответственно однорежимной люстры, для подключении задействованы три провода. Чаще всего это ЧЕРНЫЙ (или БЕЛЫЙ) – фазный провод, СИНИЙ – нулевой рабочий, ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ – земля (защитный ноль). Схема разводки проводов внутри люстры, при этой системе подключения, показана на изображении ниже. Все плафоны люстры подключены последовательно к фазному проводу.

Для подключения двухрежимной люстры, требуется уже 4 провода: это ЧЕРНЫЙ И БЕЛЫЙ (Либо другие цветные провода кроме СИНЕГО и ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНОГО) – фазные провода, СИНИЙ – нулевой рабочий провод, ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНЫЙ – земля (защитный ноль). Схема разводки проводов внутри люстры, при управлении двухклавишным выключателем, показана ниже. Как видно на ней, 1, 2 и 4 плафоны подключены к одному фазному проводу, соответственно управляются одной из клавиш двухклавишного выключателя, а 3 и 5 плафоны к другому фазному провода и управляются второй клавишей.

 

Схема электропроводки при подключении люстры к одно и двухклавишному выключателю.

 

Схема электропроводки с коммутацией в распределительной коробке при подключении одноклавишного выключателя к люстре показана ниже. Как можно видеть, при этой схеме, выключатель ставится в разрыв фазного провода. Т.е. входящие в коробку ноль и земля соединяются с нулевым и проводом заземления люстры напрямую, а фаза уходит на выключатель, а уже из него возвращается и соединяется с фазным проводом люстры.

При управлении люстрой двухклавишным выключателем, схема несколько меняется, разница лишь в том, что из выключателя возвращается не один, а два фазных провода, которые попарно соединяются с фазными проводами люстры.

 

Зная это, теперь легко различить какая система управления используется в данном случае и соответственно, какие провода, в какие клеммы люстры подключать. Если из потолка выходит три провода, то скорее всего это ФАЗА, НОЛЬ и ЗЕМЛЯ, использующиеся при управлении с одноклавишного выключателя, а если четыре – то данная проводка идет от двухклавишного выключателя.

 

 

Варианты крепления люстр к потолку

 

Коротко поговорим о вариантах крепления различного рода люстр к потолку. Существует всего два основных метода фиксации которые необходимо знать.

Первый – Подвешивание. При этом варианте у люстры имеется петля, которая цепляется за крюк в потолке и после это соединение закрывается декоративной чашей, в которой так же обычно прячется клеммная колодка для подключения проводов. 

Второй – Закрепляемая база. При этом варианте, на потолке фиксируется база, к которой в последствии прикрепляется люстра.

 

“ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛЮСТРЫ”  ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ…

Если Вы до сих пор не определились с выбором качественной люстры, тогда вам нужно обратиться к настоящим профессионалам. Наиболее популярные на 2021 год – люстры Испания , они сделаны их самых качественных материалов, а наши партнеры из компании “Теплый Свет” обязательно помогут в выборе.

схемы и полная пошаговая инструкция.

Обустройство современного жилища, требующего создания высокого уровня уюта и комфорта сегодня невозможно без установки современных осветительных приборов. Новое поколение люстр, отличающееся не только более интересным, выразительным дизайном, но и весьма требовательно к установке оборудования, способного полностью обеспечить все режимы работы. Одной из особенностей выступает возможность выбора режима освещенности при работе люстры, проще говоря, возможности включения, как всех ламп сразу, так и определенного их количества, что позволяет более рационально использовать режим освещения, при этом существенно экономя на электроэнергии. Одним из таких простых и доступных решений выступает подключение люстры к двойному выключателю, распределяя, таким образом, количество включенных ламп. 

Устройство двойного выключателя света

Рассматривая возможности включения в схему электросети дома или квартиры многоламповой люстры или распределения освещения путем зонирования точечных светильников, наиболее простым и функциональным выступает применение в качестве выключателя двухклавишного выключателя.

Среди множества видов и моделей выключателей света именно двухклавишный прибор сегодня является наиболее популярным видом бытовых выключателей света. Свою популярность этот вид получил сравнительно недавно, когда в моду стали входить люстры и светильники с несколькими лампами, что дало возможность включать разное количество ламп.

Вместе с тем такой двухклавишный выключатель по своей конструкции не является чем-то особенным просто в его корпусе соединены два устройства позволяющих независимо друг от друга, проводить соединение и разъединение электрической цепи.

Корпус двойного выключателя, так же как и у остальных приборов электрической фурнитуры имеет стандартные размеры и без проблем устанавливается в зависимости от версии изготовления в наружное или внутреннее положение. Для внутренних видов держатели корпуса регулируемые – при помощи винта можно отрегулировать и зафиксировать его положение.

Фиксация проводов в современных версиях приборов осуществляется с помощью пластинчатых зажимов или фиксацией прижимной планки с помощью винта.

Устройство люстры

Современные светильники, если речь идет об обычных светильниках имеющих рассчитанных на обычные лампы накаливания, энергосберегающие лампы и светодиодные типы ламп имеют сходную электрическую схему подключения. Принципиально ничего сложного в их устройстве нет, несмотря на различия в дизайнерском решении или форме самих светильников, схема представляет из себя несколько электрических ламп с проводами, соединенными в определенной последовательности. Сложность подключения здесь состоит в том, чтобы правильно соединить эти провода сначала на клеммной планке, а потом подключить к выключателю с двумя клавишами.

Для наглядности можно представить схему установки люстры с пятью лампами. На выходе люстры имеется три провода – один общий для всех пяти ламп, и два, подключенные к 2 и 3 лампам. Если эти два провода имеющих подключения к 2 и 3 лампам соединить подключить как светильник с двумя проводами, то при включении будут гореть все пять ламп. Это, получается, из-за того, что все патроны имеют общий выход на нулевую фазу, а остальные провода при соединении включаются в сеть как токопроводящий проводник. Замыкание или размыкание этого проводника и приводит к включению или выключению света одновременно во всех лампах.

Включение только соединения проводников от двух ламп подаст напряжение на эти лампы, в то время как остальные 3, хотя и будут подключены к общему «нулю» включены не будут, поскольку напряжение на них подаваться не будет. Таким образом, разъединяя линию из 2 или 3 ламп можно включить все, только 2 или только 3 лампы. На этом принципе и основывается схема подключения пятирожковой люстры.

 

Для правильного подключения пятирожкового светильника в клеммную колодку зажимаются все провода в отдельные гнезда – отдельно общий «ноль» и отдельно каждый из токопроводящих проводников.

Правила техники безопасности

При работе с электричеством, а уж тем более, когда необходимо выдерживать четкую последовательность работ необходимо максимально придерживаться правил соблюдения техники безопасности. Основным моментом, на который следует обратить особое внимание при установке люстры должно быть работа с оголенными проводами. Такие работы проводятся только при отключенном общем рубильнике дома или квартиры. Убедится в отсутствии напряжения нужно с помощью индикатора напряжения. 

Подгонка проводов, установка выключателя, соединение проводов светильника и проводов электропроводки в клеммной коробке должны проводиться при выключенном напряжении в сети.

Вместе с тем для выбора необходимого провода необходимо проверить наличие напряжения на проводниках, делать это необходимо с максимальной осторожностью и только исправным инструментом с изолированными металлическими частями и рукоятками.

При испытании собранной схемы допускается включение и выключение приборов только после их окончательной фиксации и изололяции скруток проводов.

Порядок работ

На начальном этапе для удобства дальнейшей работы рисуется схема подключения и прорабатывается детальный план. Подготавливаются все необходимые элементы и материалы. Проводится сборка люстры и установка элементов ее крепления.

Практическая работа проводится в следующем порядке:

  • Согласно схеме подключения, проверяется наличие нуля и фазы в проводах на месте подключения выключателя и установки люстры;
  • Отключается напряжение сети;
  • Провод с нулевой фазой маркируется и подсоединяется к общему проводу светильников;
  • На клеммной планке проводится подключение проводов, идущих к 2 и 3 лампам в отдельные выводы;
  • Светильник временно фиксируется на элементах крепления;
  • Выводы проводов от люстры закрепляются на выключателе в разъемах имеющих два выхода – каждый провод к отдельному разъему;
  • Провод с напряжением закрепляется к одинарному разъему с противоположной стороны корпуса двухклавишного выключателя;
  • Проверяется правильность подключения;
  • Включается напряжение и проверяется работоспособность схемы в целом.

Проверка работоспособности подключения люстры к двухклавишному выключателю проводится во всех положениях прибора – включении одной клавиши, включении второй клавиши, одновременном включении двух клавиш. Такие манипуляции позволяют убедиться в работоспособности всех подключений.

Ошибки при подключении и методы их устранения

В последнее время довольно часто при установке электрических проводов внутренней проводки в новостройках проводится прокладка кабеля с использованием дополнительного кабеля защитного заземления. Для этого используется дополнительный кабель с желто-зеленой маркировкой по изоляции металлической жилы (Вариант 2). Включение этого провода вместо нуля или фазы при включении схемы подключения двухклавишного выключателя в сеть не позволяет замкнуть цепь и зажечь люстру.

Отсутствие напряжения при включении люстры на одном или на всех линиях цепей говорит о неправильном подключении нуля или отсутствии напряжения на выключателе. Проверка наличия напряжения проводится с помощью индикатора на входном разъеме, при включении переключателя наличие напряжения проверяется и на выходном контакте выключателя.
Неполадки работы установленного светильника в виде отсутствия включения ламп одной или обеих ветвей для пятирожковой люстры требуют отключения схемы снятия всех подключенных приборов и проверки работоспособности выключателя, люстры и целостности проводов и только после этого проведения подключения заново.

Практические советы и рекомендации

Практическая работа по установке как светильников, так и переключателей, розеток и прочей электрической фурнитуры правильно может быть проведена только с использованием инструмента, предназначенного для электромонтажных работ.

Попрактиковаться в сборке схемы включения прибора с 2 и более лампами для двухклавишного выключателя можно с использование нескольких отрезков провода, и подключения собранной схемы к обычной розетке.

Зачистка алюминиевых проводов при использовании обычной клеммной колодки должна быть около 4-5 мм, этого вполне достаточно для зажима винтом переходника. Скрутка медных проводов дополнительно прижимается пассатижами, а в идеале должна пропаиваться.

Внимание! При подсоединении светильника с медными проводами к проводам из алюминия в обязательном порядке необходимо использование клеммной колодки. Прямое соединение скруткой медного и алюминиевого провода запрещено!

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВОЙНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

Двойной выключатель для сети 220 вольт имеет похожее внутреннее устройство с классической одноклавишной моделью. По сути, такой механизм является двумя совмещенными одноклавишными устройствами. Правильное подключение его не займет много времени, достаточно лишь разобрать все нюансы правильного соединения проводников.

Итак, для начала нужно купить все необходимое. А именно: выключатель, имеющий две клавиши, коробка монтажная (если производится внутренний монтаж в стену), кабель трехжильный, набор клеммных колодок. 

Схема подключения двойного выключателя

Три варианта схем — все одинаковые по функциям

Двухклавишный выключатель в своих квартирах используют для подключения люстры на несколько лампочек или точечных светильников на потолке. Одна группа точечных светильников или ламп в люстре управляется одной клавишей, вторая группа — другой. Количество точечных светильников или лампочек люстры в каждой группе может быть от 1 до десятка.

Пример подключения пятиламповой люстры через двухклавишный выключатель

Если один светильник находится в коридоре, а второй в другом помещении — отходящих проводов будет больше, так как на каждую группу пойдет свой провод или кабель. Схема подключения примет другой вид:

С квартирного электрического щитка в распределительную коробку приходит питание в виде двух проводов: фаза (красного цвета) и ноль (синего цвета).

  • Фаза (по схеме красного цвета) в распределительной коробке соединяется с проводом (красного цвета), идущего на общий контакт двухклавишного выключателя. С двойного выключателя выходят уже два провода (по схеме желтого и оранжевого цветов).
  • Ноль (по схеме синего цвета), приходящий в распределительную коробку с квартирного щитка, соединяется сразу с нулем, идущим на группы ламп. То есть нули сразу же идут на лампы. А выключатель коммутирует Только фазы разных групп ламп.

Процесс подключения пошагово

  1. Изучить расположение и предназначение контактов, иногда дополнительная информация об этом имеется на обратной стороне устройства. Однако, если она отсутствует, то разобраться будет несложно: контактов с выводом в данной разновидности должно быть 2 и традиционно они располагаются на противоположной стороне от единственного входного.
  2. К вводному контакту производится подключение фазы, тянущейся от распределителя, а контакты с выводами предназначены для управления источниками освещения, их количество равно числу клавиш, в данном случае их будет 2.
  3. Желательно подключать выключатель таким образом, чтобы центральный контакт располагался в нижней части. 
  4. Соединить 3 нулевых провода: от распределителя и от каждого из источников освещения.
  5. Фазный провод, выходящий из распределителя, подключается к единственному входному контакту в выключателе.
  6. В выключателе имеется 2 фазных провода, каждый из них соединяется с аналогичным проводником, идущим от светильника.
  7. Внутри распределителя, эти фазные провода должна быть подключены к группам ламп или раздельным источникам освещения, которыми планируется управлять. После этого, оба проводника будут являться коммутируемыми фазами двух групп ламп.
  8. В распределителе необходимо идентифицировать нулевой провод, который соединяется с аналогичным проводником, уходящим на источники освещения. Механизм может коммутировать исключительно фазы различных групп устройств.
  9. После всех соединений приступать к пайке и скрутки изоляционным слоем, но перед этим рекомендуется осуществить проверку всех совершенных подключений.

В разрыв, то есть на выключатель, делают именно фазу, а не нуль, потому что такой способ наиболее безопасен. При отключении питания, переведения выключателя в положение «выключено», правильным будет, если на патроне лампы не останется напряжение, а при подключении нуля в разрыв именно это произойдет, и простая замена перегоревшей лампы может превратиться в ежесекундную подверженность опасности поражения электрическим током.

Установка двойной разновидности выключателя должна производиться исключительно в подрозетник, диагональ которого равна 67 мм. Подрозетники старого образца имеют диагональ 70 мм, поскольку старые устройства были больше, и плохо подходят под современные модели. К тому же, раньше их изготавливали из металла, а не из пластика. И не забываем использовать кабеля нужного диаметра, о чём было подробно рассказано по ссылке.

Урок №4 — Как подключить выключатель лампы!

Наш четвертый урок посвящен подключению выключателя прикроватной настольной лампы . После наших первых трех руководств этот последний завершит все шаги по настройке вашей собственной работающей лампы!

Прежде всего. Уточним, что используемый коммутатор является встроенным коммутатором , доступным в нашем интернет-магазине . Для более полного руководства мы решили сделать его на коммутаторе, который может работать даже с заземленным кабелем, но эту операцию можно выполнить и на «классических» биполярных коммутаторах, с небольшими отличиями.Перед запуском убедитесь, что все отключено.

Начните с открытия корпуса переключателя . Отвинтите два внешних винта, а затем ослабьте винты двух внутренних зажимов держателя кабеля, чтобы не повредить коммутатор при натяжении электрического кабеля.

Затем ослабьте зажимы, которые будут вмещать фактические электрические провода , которые уже были освобождены от кожухов, в соответствии с процедурой, описанной в одном из последних руководств.В этом конкретном случае заземленный кабель, всегда зеленый и желтый, будет находиться на стороне переключателя, а два фазных провода будут на сторонах механизма переключателя. После обнажения медной нити вставьте ее в зажим, пока резиновая оболочка не коснется края самого зажима.

Вставьте все медные провода электрических проводов в соответствующие внутренние зажимы, плотно затяните все винты, а затем переставьте два зажима так, чтобы, как показано в руководстве, они касались неэкспонированного участка кабеля, для более плотный захват.

На этом этапе все, что вам нужно сделать, это закрыть корпус переключателя , переставив две части и затянув внешние винты. Наш выключатель готов, и ваша лампа тоже!

Все в порядке? У тебя были проблемы? Дайте нам знать в комментариях и, как всегда, дайте нам знать, какие уроки вы хотели бы увидеть в будущем!

Как установить вилку в проводной светильник или люстру

Продукты, указанные ниже, были исследованы и протестированы в рамках этого проекта.Как партнер Amazon, мы зарабатываем на соответствующих покупках.

Если бы люстры были языком любви, я бы говорил на нем наиболее свободно. Я люблю люстры и всегда тяготел к ним (вплоть до бронирования аренды AirBnb на основе хорошей люстры в номере!) В какой-то момент почти в каждой комнате (включая ванные комнаты) в Hawk Hill была люстра. Раньше я думал, что люстры нельзя разместить в пределах досягаемости потолочной проводки с электрическим коробом, но когда друг попросил помочь организовать вечерний свадебный душ под раскидистыми ветвями древнего живого дуба Хок-Хилл, я начал изучать, как сделать люстры частью наружного освещения на специальном мероприятии моего друга.

Многие вопросы к компетентному персоналу в моем местном хозяйственном магазине привели меня к выводу, что на самом деле это всего лишь 5-минутная работа — как только вы освоите ее — преобразование осветительной арматуры из-под проводки в электрическую коробку в просто подключив его к любой розетке. Лучшая часть? Чтобы сделать этот переключатель, достаточно одной дешевой детали! После того, как вилка будет добавлена, люстра может идти куда угодно, куда может пойти удлинитель.

Вот иллюстрированное руководство о том, как добавить вилку в проводной светильник.

Расходные материалы, необходимые для преобразования фиксированного устройства в подключаемый модуль Swag:

Мне не удалось найти этот предмет в магазинах товаров для дома Big Box, таких как Lowes или Home Depot, но у Ace Hardwares они обычно есть в наличии. Номер детали 3-контактной сменной вилки Ace: SA540BKCC10

.

Необходимые инструменты:
  • Отвертка (Если вы нашли вилку, которую я купил, вы можете использовать крестообразную отвертку или )
  • Устройство для зачистки проводов (необязательно! Возможно, провода на вашем осветительном приборе уже будут зачищены.Если у вас нет приспособлений для зачистки проводов, вы можете осторожно зачистить провода ножницами)

ВНИМАНИЕ! Электричество опасно! Если в какой-либо момент эти инструкции покажутся неясными или неадекватно отражают особенности вашего светильника , остановитесь и проконсультируйтесь с электриком или лицензированным подрядчиком.

Преобразование фиксированного светильника в подключаемую лампу

Общее время: 15 минут

Выберите и подготовьте свой светильник

Сначала выберите свой светильник.Люстры из благотворительного магазина в сочетании с новым слоем аэрозольной краски — мои любимые светильники, которые можно преобразовать в лампы. Они создают идеальное временное освещение для украшения вечеринок, фотосессий, девичьих вечеров и т. Д. На этой фотографии уродливая латунная люстра за 15 долларов, ставшая розовым аксессуаром для вечеринок, готова преобразоваться из стандартной проводки в съемный светильник для использования в качестве наружного освещения. на открытом вечернем свадебном душе.

Найдите, отделите и зачистите провода

Разделите два провода, выходящие из двух отдельных участков шнура.Пластиковое покрытие может сплавлять их вместе, но чтобы облегчить следующий шаг, вам нужно отделить эти две части друг от друга. В новом или бывшем в употреблении бытовом светильнике эти провода уже должны быть оголены, но если они кажутся слишком короткими для работы или изношенными, вы можете отрезать потрепанный участок и снять покрытие со свежего провода, чтобы выявить непрозрачные и простые в использовании. провод.

Поскольку провода, показанные на этом изображении, были немного изношены, я решил упростить следующие шаги, разрезав и сняв покрытие с нового участка, прежде чем продолжить

Приобретите новую вилку

Теперь возьмите новую вилку с двумя или тремя контактами.(На моих изображениях показано подключение двухконтактной вилки, однако процесс установки трехконтактной заземленной вилки практически идентичен.)

Видите желтую часть? Мы удалим его, чтобы освободить место для проводов (к сведению: он может быть другого цвета на вашем)

Подготовьте и откройте сменную заглушку

Теперь плотно вставьте отвертку в основание запасной части вилки, как показано. Желтая часть (с отметкой «удалить») выскочит, открывая доступ к контактам вилки.

Удалите зубцы и ослабьте винты

Как только желтая центральная часть будет удалена, выступы либо выскочат, либо выскочат при легком рывке.

Вы заметите, что на каждом штыре есть крошечный винт, который был скрыт желтым стержнем. Этот винт прикрепит провода люстры к штырям, чтобы проводить электрический ток.

Ослабьте, но не выкручивайте эти винты.

Наденьте штекер на шнур осветительного прибора

Пропустите провода светильника через основание вилки и выведите их спереди.Затем протолкните корпус вилки по проводу в сторону. Затем прикрепите один провод к винту одного штыря, как показано. Намотайте провод через выемку в штекере и плотно оберните вокруг стержня винта. Затяните винт, чтобы надежно удерживать провод.

(Я несколько десятков раз повторял этот процесс на недорогих люстрах, которые я переворачивал в своей будке на барахолке, мне удалось забыть этот шаг несколько раз, и мне пришлось его повторить, так что не будьте слишком восторженными и прыгайте после навинчивания заглушки, прямо к соединительным проводам)

Присоедините каждый провод к 1 штырю



Повторите предыдущий шаг с другим контактом и неиспользованным проводом.Убедитесь, что ваш провод НЕ задел за конец штыря (см. Изображение).

Соберите штекер с новыми проводами



Затем (и эта деталь может быть немного сложной) вставьте штыри обратно в корпус вилки так, чтобы головки винтов были обращены наружу .

Плотно вставьте выступы с каждой стороны, как показано.

Можно использовать плоскогубцы, чтобы захватить зубец и плотно вставить его на место.

Заменить центральную часть заглушки

Теперь замените центральную желтую часть (вдавив ее полностью на внутрь, пока черный и желтый передние панели не станут на одном уровне).

Если средняя часть вставляется не до конца, извлеките ее и еще раз проверьте, чтобы штыри, винты и провода полностью вошли в боковые стороны.

Наслаждайтесь

После того, как вилка будет полностью собрана и собрана на место без выпуклостей, несоответствующих деталей или оголенных проводов, ваш новый светильник в стиле вилки готов к использованию в качестве лампы, приспособления с выступами или в качестве переносного светильника!

Так легко превратить фиксированный светильник в лампу, которую можно использовать в любом (сухом и безопасном) месте, куда может дотянуться удлинитель! Вы даже можете использовать беспроводной настенный выключатель, чтобы включать и выключать подключенную лампу в дверном проеме или тумбочке.(Фактически, именно так я освещаю свою гостиную — см. Мою статью о том, как я добавил люстру с настенным переключателем в свою квартиру в Сиэтле!)

ВНИМАНИЕ! Электричество очень опасно! Если в какой-либо момент эти инструкции покажутся неясными или неадекватно отражают особенности вашего светильника , остановитесь и проконсультируйтесь с электриком или лицензированным подрядчиком.

Если вы боролись с освещением в старом доме, в котором не было проводки для электрического ящика на потолке жилых комнат, обязательно ознакомьтесь с моей статьей о том, как я использовал этот метод, чтобы повесить люстру на потолке своей гостиной. — создание яркого и красивого верхнего освещения даже в старом доме без проводки, кроме электрических розеток на уровне пола.

см. Также:

Установите гнездо переключателя диммера на любую лампу за считанные минуты

Добавьте уют в любую комнату, добавив недорогую розетку переключателя яркости к любой настольной лампе или торшеру — никаких навыков работы с электричеством не требуется!

Правильный свет может изменить восприятие любой комнаты в вашем доме.

Знаете ли вы, что у вас есть возможность сделать любую комнату уютной: в одну ночь мягким светом приглушенной лампы или в другую ночь, когда та же лампа будет ярко освещена, чтобы читать, заниматься хобби или играть в игры?

В моем доме я люблю, чтобы у каждого настенного переключателя был диммер, подключенный к розетке.Любая лампа, которая включается в эти розетки, управляется настенным выключателем. Регулируется путем поворота или сдвига шкалы на настенном переключателе.

Настенные диммерные выключатели часто встречаются в столовых большинства домов, поэтому люстра над столом может быть затемнена во время развлечения.

Но как насчет ламп, расположенных не рядом с розеткой, для которой это предусмотрено?

Знаете ли вы, что даже имеющуюся у вас лампу можно регулировать яркостью без участия электрика или без подключения к настенному выключателю? Все, что нужно, — это небольшая настройка гнезда прибора.

Я добавил еще один в этот торшер.

Я также добавил такой же диммер для розетки в настольную лампу, которую недавно переделал.

Имея возможность затемнить обе эти лампы в гостиной, я могу усилить уют.

Приглушенный свет лампы — лучший свет для просмотра телевизора, для наслаждения свечой или для сидения у костра в камине, уютно устроившись под удобным покрывалом.

Подумайте, как было бы приглушить лампу, если она не нужна постоянно.

Диммеры на лампах = мгновенная атмосфера в комнате!

Можно ли сделать любую лампу регулируемой?

Большинство этих диммерных розеток работают с любыми стандартными лампами накаливания мощностью до 150 Вт. Для светодиодных ламп — могут потребоваться специализированные диммеры.

4 типа диммеров, которые можно использовать для затемнения любой лампы

Создание лампы с регулируемой яркостью — простой процесс.

Опция 1 Сменная розетка диммера — не требуется никаких знаний в области электрики.Простая замена патрона лампы. Это моя любимая вещь. Смотрите видео с практическими рекомендациями ниже.

Вариант 2 — Винтовая розетка диммера — Это самые быстрые и легкие диммерные розетки, которые можно добавить к лампе. Никаких инструментов не требуется.

  • Падение — большинство из них сделаны из пластика и имеют большую ширину, что может мешать арфе абажура.
  • Они также добавляют примерно 1 и 1/4 дюйма к высоте колбы. При использовании абажура, соединенного с лампой, абажур может стать слишком высоким от цоколя лампы и выглядеть не пропорционально.

Опция 3 Проводной подключаемый диммерный переключатель . Их легко подключить, но у вас будет отдельный выключатель и шнур, свисающий с лампы. Слишком много шнуров, чтобы разобраться.

Опция 4 Встраивается в настенный диммер , который подключается к потолочному светильнику и управляется переключателем света.

  • Их также можно подключить к розетке, чтобы можно было затемнить лампу с дисковым переключателем, подключенную к розетке.Требуются электротехнические знания.

Добавление любой из этих опций затемнения в комнату добавит «мгновенного уюта» любому пространству поворотом ручки.

Как установить розетку диммера на настольную или торшерную лампу

Не забывайте отключать лампу от сети перед заменой розетки.

Чтобы просмотреть видео выше, щелкните стрелку в центре.

В комнате нет диммеров? Если у вас нет диммера на лампе и вы хотите добавить в пространство уютного приглушенного света, используйте одну или несколько 15-ваттных лампочек, чтобы имитировать свет свечи.Работает как по волшебству, когда на ваших осветительных приборах и лампах нет диммера или розетки.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Есть ли у ваших светильников и ламп диммеры?

Сообщение навигации

Как заменить или установить выключатель света

Можно привести аргумент, что выключатели света являются одними из самых важных энергосберегающих инструментов в наших домах, поскольку они позволяют нам легко выключать свет, когда освещение не требуется.

Здесь мы рассмотрим, как установить или заменить выключатели света.Зачем тебе это нужно? Во-первых, выключатели света изнашиваются из-за частого использования.

Когда они изнашиваются, они не работают или, что еще хуже, излучают искры. Выключатель света, излучающий искры, представляет опасность пожара и поражения электрическим током, и его следует немедленно заменить. (Поскольку обычные переключатели света относительно недороги (обычно менее 10 долларов), не стоит пытаться починить сломанный. Вместо этого вы просто замените его.)

Еще одна причина для замены переключателя света — лучшая функциональность.Как описано в Руководстве по покупке выключателей света, выключатели света за последние годы прошли долгий путь.

Сегодня варианты включают диммеры, переключатели с датчиком движения, таймеры, центральное управление освещением и многое другое. Любой из этих вариантов может работать намного лучше в данном месте, чем обычный («однополюсный») выключатель света. (Однако вы не можете заменить однополюсный переключатель другим типом, для которого требуется больше проводов, например, трехпозиционным переключателем.)

Внешний вид — еще одна причина для переключения переключателей.Проще говоря, новые выключатели могут добавить комнате современный вид.

Осторожно: перед работой с выключателем света отключите питание цепи. — никогда не работайте в цепи под напряжением. Для получения информации о том, как это сделать. См. Как выключить цепь.

Как заменить однополюсный выключатель света

Если выключатель не работает, сначала убедитесь, что проблема в выключателе, а не в свете или устройстве, которое должно питаться.Вставьте новую лампочку в осветительный прибор или включите исправную лампу или другой прибор в розетку с переключателем, чтобы убедиться, что переключатель неисправен.

При замене переключателя убедитесь, что вы проверили номинальный ток и номинальное напряжение на задней стороне старого переключателя. Новый выключатель света должен иметь такие же номиналы. Если у вас алюминиевая проводка (металлическая часть проводов выглядит серебристой), обязательно приобретите новый переключатель с пометкой «CO / ALR». Немаркированные переключатели или переключатели CU / AL следует заменить переключателями CO / ALR.

Вот как заменить или установить старый однополюсный выключатель света на новый:

1 После отключения питания выключателя, с помощью отвертки снимите пластиковую лицевую панель и открутите существующий выключатель от электрическая коробка.

© Дон Вандерворт, HomeTips

Потяните выключатель наружу, не касаясь оголенных проводов. Используйте электрический тестер, чтобы проверить провода, идущие к существующему переключателю (или новые провода, предназначенные для переключателя), чтобы вы могли быть уверены, что они не активны.

Поместите один щуп на оголенный провод заземления внутри коробки, а другой щуп коснитесь каждой из проволочных винтовых клемм переключателя или оголенного конца черного провода, по которому к коммутатору будет подведено электричество. Никакое напряжение не должно регистрироваться.

2 Убедившись, что питание выключено на коммутаторе, с помощью отвертки снимите существующий переключатель (если он есть) с его проводов. Используйте небольшую отвертку с плоским лезвием, чтобы отсоединить провода. © Дон Вандерворт, HomeTips

Если провода подсоединены к клеммным винтам, поверните винты против часовой стрелки, чтобы ослабить их и отсоединить провода.Если провода вставлены в отверстия для клемм на задней панели коммутатора, вставьте очень маленькую отвертку с плоским лезвием в прорезь рядом с отверстиями для винтовых соединений, чтобы освободить провода.

3 Выпрямите или, при необходимости, отрежьте концы проводов цепи, которые вы будете подключать к коммутатору. Используйте инструменты для зачистки проводов, чтобы удалить 1/2 дюйма изоляции с концов проводов, если только концы уже не зачищены.

4 Ослабьте зеленый винт клеммы заземления на переключателе и с помощью плоскогубцев оберните оголенный или зеленый провод заземления цепи вокруг него по часовой стрелке и затяните винт, чтобы зафиксировать провод на месте.

Примечание. Если коммутатор имеет собственный заземляющий провод, скрутите оголенный конец вместе с заземляющим проводом цепи, используя линейные плоскогубцы, и закрепите его медной зажимной втулкой или проволочной гайкой. Примечание. Если вы используете металлическую коробку, включите «перемычку» заземляющего провода, соединяющую соединения заземляющего провода с коробкой.

5 Если коммутатор имеет клеммные винты , оберните провода схемы по часовой стрелке вокруг клеммных винтов таким же образом и затяните винты.

Неважно, какой провод к какой клемме идет.Если на задней панели коммутатора есть только вставные отверстия для клемм, убедитесь, что с конца каждого провода цепи снята изоляция на 1/2 дюйма, выпрямите каждый конец плоскогубцами и вставьте провода в отверстия для клемм (снова обратите внимание на латунную и серебряную стороны переключателя). Покачивайте все соединения проводов, чтобы убедиться, что они надежны.

Примечание. Если у нового переключателя есть короткие провода, выходящие из его корпуса, используйте линейные плоскогубцы, чтобы скрутить оголенный конец зеленого провода по часовой стрелке с зеленым или оголенным проводом заземления схемы, а затем закрепите соединение с помощью гайки.Проволочная гайка, накрученная на оголенные концы зачищенных проводов, обеспечивает надежное соединение. © Дон Вандерворт, HomeTips

Затем присоедините оголенные концы проводов переключателя к проводам цепи, скручивая их по часовой стрелке, и закрепите их гайками. Покачивайте провода, чтобы убедиться в надежности соединений.

6 Установите переключатель правой стороной вверх . Сначала сложите провода за переключателем и осторожно вставьте переключатель в коробку. Затем выровняйте коммутатор по вертикали, отрегулировав винты в монтажных пазах.

Установите новый переключатель правой стороной вверх. © Дон Вандерворт, HomeTips

Также убедитесь, что выключатель находится заподлицо со стеной. Если это не так, отодвиньте его, используя отломанные части гипсовых ушей переключателя, или используйте специальные шайбы, которые продаются для регулировочных прокладок. Прикрутите выключатель к коробке.

7 Прикрутите лицевую панель к коммутатору с помощью винтов, прилагаемых к лицевой панели.

Затем снова включите цепь. Если свет по-прежнему не работает, проблема в проводке или светильнике.См. Раздел «Устранение неисправностей и ремонт осветительных приборов».

Звоните, чтобы получить бесплатные оценки от местных профессионалов прямо сейчас:
1-866-342-3263

О Доне Вандерворте

Дон Вандерворт накопил опыт более 30 лет, работая редактором по строительству Sunset Books, старшим редактором at Home Magazine, автор более 30 книг по обустройству дома и автор бесчисленных журнальных статей. Он появлялся в течение 3 сезонов на телеканале HGTV «Исправление» и несколько лет был домашним экспертом MSN.Дон основал HomeTips в 1996 году. Подробнее о Доне Вандерворте

Как преобразовать существующие светильники в умные беспроводные WiFi-светильники

Когда я впервые принял решение внедрить умные продукты в свою квартиру, признаюсь, я был немного обеспокоен. Идея настолько сильно изменить , чтобы ощутить преимущества умного дома, была устрашающей; Я боялся, что мне придется изменить почти все, чтобы принять осознанное решение о том, подходит ли мне умный дом.

Итак, когда мой близкий друг посоветовал мне начать с малого, например, с малого, я понял, что этот маршрут для меня.


(Спойлер: у меня в квартире сейчас так много умных товаров — я просто хотел сделать первый шаг.)

Начав с малого, я начал с освещения. Я превратил существующие светильники и выключатели в умные решения с помощью нескольких быстрых и простых исправлений.

Итак, если вы хотите начать с малого с умного дома, это чтение для вас.

Зачем это нужно

Чтобы начать работу с умным домом, я предлагаю сначала сосредоточиться на освещении. Доступно так много отличных продуктов для интеллектуального освещения, особенно тех, которые легко установить и хорошо сочетаются с имеющимися у вас лампами и выключателями.Вам нужно будет сделать это, если вы только начинаете работу со своим умным домом и ищете простоту и эффективность использования.

Установка и простота использования

Все продукты, которые я предложил, просты в установке и использовании. Они созданы для работы с вашим существующим освещением и по большей части являются plug-and-play.

Стоимость

Продукты, которые я включил, варьируются от 30 до 50 долларов. Они являются отличным дополнением к вашему текущему освещению (и будут работать для вашего бумажника!).
Ознакомьтесь с этими советами и продуктами, которые научат вас, как преобразовать существующие светильники и переключатели в интеллектуальные решения.

Почему стоит доверять Ideaing?

С 2013 года наша команда в Ideaing имеет обширный опыт в области технологий, от электротехники до менеджеров по продукции в компаниях из списка Fortune 500. Мы гордимся тем, что предоставляем действительно объективные стимулы для наших обзоров и рекомендаций. Наша экспертная группа экспертов по продуктам тратит тысячи часов на изучение, анализ и тестирование продуктов. После нашего обширного исследования более 40 лучших интеллектуальных выключателей и розеток Wi-Fi на рынке, вот лучшие решения для большинства людей.

Как преобразовать существующие фонари и переключатели в интеллектуальные фонари и переключатели к 2021 году

Вот несколько действительно простых способов превратить старые фонари в новые интеллектуальные беспроводные фонари.

1. Шаг 1. Преобразуйте все тупые выключатели света


Преобразование всех ваших «тупых» выключателей света позволяет легко сделать первый шаг в построении умного дома.

Это как раз первый шаг, который я сделал, и теперь вы тоже можете. Превратить ваши «тупые» выключатели света в интеллектуальные продукты очень просто, благодаря таким продуктам, как Switchmate.

Switchmate очень прост в использовании. Все, что вам нужно сделать, это прикрепить его к существующим переключателям и альту, это мгновенно умно. Switchmate использует магнитные силы для прикрепления, а это означает, что вам не нужно беспокоиться о проводах или инструментах. Самое приятное — он подключается к вашему телефону через Bluetooth.

Преобразование «тупых» выключателей света с помощью такой розетки, как Switchmate, — это действительно простой способ проверить воды перехода к умному дому без значительных вложений.

Рекомендованные продукты:

Шаг 2. Сохраните старые лампочки, сделайте их умными


Вместо того, чтобы делать выключатель умным, подумайте о том, чтобы сделать умные существующие лампочки.

Я уже говорил вам о превращении переключателей в интеллектуальные устройства, но как насчет превращения существующих лампочек в интеллектуальные продукты? Это еще одно отличное решение для новых начинаний умного дома. Почему? Это означает, что вы можете сделать решительный шаг, не внося огромных и радикальных изменений.

В комплект входит интеллектуальная розетка iDevices. В этом продукте используются существующие лампы, что позволяет полностью регулировать яркость любого сочетания ламп накаливания и ламп с регулируемой яркостью CFL или светодиодных ламп. Он не обещает никаких концентраторов, проводов и стартового пакета.

Вы можете настроить все свои розетки iDevices в сети Wi-Fi одновременно, и, что самое важное, вы можете управлять освещением с помощью Amazon Alexa! Очень круто!

Я люблю умные лампочки у себя дома. Я начал с обновления лампочки в гостиной зимой, что было прекрасным временем для перехода. С более короткими днями я действительно могла пробовать разные цвета и тона почти каждую ночь!

Рекомендованные продукты:

Шаг 3. Интеллектуальный контроль над лампами и стоячими фонарями


Используя интеллектуальную розетку, вы можете подключить любой предмет («немой» или нет) и управлять им со своего смартфона.

В моем доме так много товаров. Серьезно. У меня куча вещей. От ламп до вентиляторов, от телевизоров до тостеров — моя квартира забита всякой всячиной.

Теперь, с этими «штуками», я почти всегда выхожу из дома, гадая, выключил ли я эти штуки. Я часто выхожу из дома каждое утро с вопросом: «Я выключил лампу? Мой тостер? »

Благодаря Amazon Smart Plug мне больше об этом не нужно беспокоиться. Этот продукт позволяет мне подключать что угодно и управлять им с помощью смартфона.Это потрясающе — и это действительно изменило то, как я контролирую продукты в моей квартире.

Я часто путешествую, а это значит, что я постоянно запираю свою квартиру на несколько дней. Как таковой. Я всегда проверяю, что мои приборы отключены от сети. Несомненно, это может занять несколько часов! Имея контроль над своими лампами, стоячими фонарями и другими устройствами, вы можете гарантировать, что они всегда выключены.

Рекомендованные продукты:

Не забывайте о природе.Если у вас есть небольшой внутренний дворик в квартире или большой сад на открытом воздухе, умные продукты могут помочь во многих отношениях.

Зимой я люблю вешать белые фонари на свой внутренний дворик. Он создает идеальную атмосферу с горящими свечами и бокалом вина (но, конечно, только если оно достаточно теплое).

Теперь, поскольку я не люблю тратить энергию впустую, важно, чтобы я мог управлять этими лампочками со своего смартфона, чтобы я мог включать и выключать их при необходимости. Вот где в игру вступает умное уличное освещение.

Наружная розетка TP-Link Kasa Smart WiFi (KP400) именно для этого. После того, как вы установите его на открытом воздухе (что очень просто), вы можете использовать бесплатное связанное приложение для создания расписаний, а также управления и мониторинга подключенных устройств. Проще простого.

При выборе устройства важно убедиться, что оно на 100% устойчиво к атмосферным воздействиям. Иногда бывает сложно найти устройство, которое предлагает лучшее в зависимости от ситуации. Я рекомендую продукты ниже, а также наружную вилку TP-Link.

Рекомендованные продукты:

Шаг 5: Используйте переключатели с дистанционным управлением

Зачем усложнять жизнь, если можно просто управлять переключателями?

Всегда спорят, кто выключит свет перед сном или выключит телевизор, когда все спят и смотрят полуночные фильмы.Практически ежедневный сценарий вряд ли прекратится до тех пор, пока не появится выключатель света розетки с беспроводным дистанционным управлением Etekcity .

Etekticity решил проблему, поскольку это беспроводной контроллер всех подключенных к нему устройств. Даже когда вы устроились на кровати, у вас есть возможность включить или выключить прибор, просто используя удобный пульт дистанционного управления, подключенный к розетке. Его сильный радиочастотный сигнал, проходящий через стены и пол, позволяет нажимать где угодно на расстоянии до 100 футов.

Это главное удобство в одном нажатии, без установки или чего-либо еще.Легко и просто! Теперь все хотят оставить себе пульт и управлять светом. Я экономлю на электричестве и отключении и отключении электроэнергии. Для меня это беспроигрышный вариант!

Рекомендуемый продукт:



— Часто задаваемые вопросы об интеллектуальных беспроводных решениях —

На что обращать внимание при поиске интеллектуальных беспроводных решений

Продукты, включенные в этот список, используются для превращения ваших «глупых» устройств в интеллектуальные беспроводные решения.Они варьируются от превращения ваших переключателей в умные переключатели, обмена старых лампочек на новые и многого другого. Вот несколько ответов на вопросы, которые часто задают покупатели:

Q: Как подключить умный выключатель света?

A: Просто! На большинстве устройств вы выбираете интеллектуальный выключатель света, снимаете старый выключатель и подключаете новое устройство к своему смартфону. Обычно устройство может подключаться через Wi-Fi. С другими вы можете переключить существующий выключатель света для простоты использования.

Q: Какой умный выключатель света самый лучший?

A: Есть из чего выбирать. Мне очень нравится Toggle как опция для быстрого и легкого преобразования. Я написал эту отличную статью о лучших умных выключателях и розетках Wi-Fi, чтобы узнать больше.

Q: Нужна ли мне умная лампочка с умной розеткой?

A: Нет! Я использую Sengled дома, и мне не нужна умная розетка с этим устройством. Мне нужен концентратор, который находится в моей комнате с маршрутизатором Wi-Fi.Бонус — многие из этих умных лампочек можно подключать к домашним колонкам и другим интеллектуальным устройствам автоматизации.

В. Экономят ли интеллектуальные коммутаторы деньги?

A: В конечном итоге мы бы сказали «да»! Почему? Потому что, контролируя свои умные устройства, вы будете чаще их выключать. Благодаря умным светодиодным лампам они будут более энергоэффективными по сравнению со стандартным освещением.

Q: Сколько стоит выключатель света или смарт-устройства?

A: Они различаются по диапазону.Некоторые начинаются с 20 долларов, другие доходят до 200 долларов. Обязательно выберите вариант, который подходит вашему кошельку.


Ожидается, что к 2020 году интеллектуальное освещение достигнет 13,4 миллиарда долларов, поэтому очевидно, что эта часть огромной отрасли останется. И я всего лишь одна часть пазла — во многом такая же, как и вы.

Это не обязательно должно происходить сразу. Фактически, это может начаться с тех самых продуктов, которые есть у вас дома. От добавления умных устройств к своим «тупым» продуктам до сосредоточения внимания на природе — вы можете превратить свой дом в жизнь так же просто, как 1, 2, 3.

Вам понравились эти идеи умного освещения? Ознакомьтесь с 10 умными выключателями и розетками Wi-Fi, которые сделают ваше домашнее освещение умнее.

Вам также могут понравиться: Лучшие интеллектуальные термостаты | Лучшие камеры безопасности WiFi

Умные лампочки, вилки и выключатели: какая подходит именно вам

Тайлер Лизенби / CNET

Когда дело доходит до создания умного дома, освещение — один из самых простых способов начать работу.Вы можете предположить, что это начинается с умной лампочки, но есть и другие способы добавить умного освещения к вашему освещению. Помимо умных лампочек, переключатели и розетки, подключенные к облаку, также могут способствовать созданию хорошо освещенного дома с хорошим подключением к сети.

Все направления интеллектуального освещения индивидуальны. Таковы потребности каждого дома. В некоторых случаях вы даже можете комбинировать подходы для создания более сложной и полнофункциональной установки. Для этого вам сначала нужно понять плюсы и минусы каждого подхода.

Подробнее : Лучшие умные лампы, меняющие цвет (которые стоят меньше, чем Philips Hue | Лучшие умные розетки на 2019 год | 7 умных переключателей, которые не испортят ваши умные лампы на @!% | Лучшие дешевые умные светодиодные лампы 2019: Имеет ли значение, какую лампочку вы покупаете?

Итак, давайте перейдем к делу и рассмотрим ваши варианты и лучшие способы их использования.

Philips Hue, Lifx, GE, Ring и другие: в 2019 году появится множество новых умных фонарей

Посмотреть все фото

Умные лампочки

Лампы Philips Hue поставляются с концентратором, который подключается к маршрутизатору.

CNET

Умные лампочки бывают разных форм, размеров, цветов и конфигураций. С помощью умных лампочек вы можете украсить любой существующий светильник, например кухонный подвесной светильник или прикроватную лампу. Они отлично подходят для светильников с одной лампочкой или групп светильников, которые вы хотите сделать более яркими или красочными.

Множество умных лампочек, в том числе от таких популярных производителей, как Philips Hue и Sengled, отправляют свои сигналы с использованием стандарта беспроводной связи с низким энергопотреблением под названием Zigbee.Вы можете купить такие умные лампы по отдельности, парами или в стартовых наборах (например, от Philips Hue), которые включают в себя мост для преобразования сигналов Zigbee в сигналы сети Wi-Fi, которые может понять ваш маршрутизатор. Это позволяет вам использовать пульты дистанционного управления, мобильное приложение или голосового помощника для управления освещением.

Другие умные лампочки, в том числе от Lifx и новые умные лампы C by GE, отправляют свои сигналы через Wi-Fi или Bluetooth и могут напрямую подключаться к вашему телефону, маршрутизатору или к контроллеру умного дома, например Google Nest Hub.

Умные лампочки — тоже командные игроки. Они могут работать вместе с другими умными домашними устройствами в сценах и процедурах с Amazon Alexa, Google Assistant или Siri через HomeKit. То же самое и с интеллектуальными выключателями и розетками, что подводит нас к следующей категории.

Подробнее: Лучшие светодиодные прожекторы, которые вы можете купить

Интеллектуальные переключатели

Интеллектуальные переключатели — отличный способ сделать ваше освещение умным без хлопот по замене каждой лампочки в вашем доме.Если у вас есть выключатель, встроенный в стену, который управляет несколькими встраиваемыми светильниками на открытом пространстве, замена этого выключателя умным выключателем будет проще и, возможно, более рентабельно, чем замена каждой лампочки.

Проводные интеллектуальные переключатели, такие как Lutron и Wemo, заменяют существующие переключатели и подключаются к электричеству вашего дома, как простой переключатель.

Линия коммутаторов Caseta Lutron обменивается данными с помощью фирменного беспроводного сигнала ClearConnect, поэтому для них требуется мост, подключенный к домашнему маршрутизатору.Между тем, переключатель освещения Wemo Dimmer подключается напрямую к Apple HomeKit, чтобы регулировать яркость ламп с помощью голоса или приложения.

Есть много других интересных вариантов интеллектуальных переключателей, решающих повседневные проблемы с освещением, например, сенсорный переключатель Click от RunLessWire и переключатель Lutron Aurora, каждый из которых предназначен для управления лампами Philips Hue со стены, не разрезая их. власть им и делает бесполезными голосовые команды, автоматизацию и управление приложениями.

Одна вещь, на которую стоит обратить внимание: некоторые интеллектуальные переключатели не работают с трехсторонними настройками освещения (когда один источник света управляется двумя разными переключателями в вашем доме).Взгляните на то, что у вас есть в доме, обратите внимание на требования, такие как нейтральный провод, как всегда, убедитесь, что вы отключили автоматический выключатель, прежде чем выполнять какие-либо электромонтажные работы, или обратитесь к лицензированному профессионалу для установки.

Philips Hue анонсировала тонну новых умных фонарей этим летом

Посмотреть все фото

Умные розетки

Доступен ряд интеллектуальных розеток.

CNET

Если вы хотите усовершенствовать автономные осветительные приборы, например лампы, подумайте об умной розетке.Умные розетки позволяют подключать лампу к голосовым помощникам и концентраторам умного дома, не заменяя лампочку.

Умные розетки не просто включают и выключают продукты. В приложениях с умной розеткой скрыты некоторые полезные функции. Некоторые интеллектуальные розетки контролируют энергию, предоставляя в режиме реального времени и ежедневные, еженедельные или ежемесячные отчеты о том, сколько энергии они потребляют.

Режим «В гостях», доступный во многих интеллектуальных розетках, имитирует нахождение человека дома путем случайного включения и выключения устройств в течение заданного промежутка времени.Это полезный способ отпугнуть злоумышленников, пока вас нет в городе.

Подробнее: Эти умные розетки — секрет безупречного умного дома

Самым большим недостатком умных розеток является дизайн. Некоторые умные вилки выглядят великолепно, но блокируют соседние розетки своим размером или формой. Другие вилки совершенно уродливые, но они хорошо справляются с тем, чтобы соседние розетки оставались свободными для других целей.

Если вы ищете компактную вилку, возможно, вам подойдет мини-модель. И не забудьте также ознакомиться с уличными моделями.

Сейчас играет: Смотри: 5 причин, по которым вам нужна умная лампочка

1:45

Обновления и аксессуары

Многие умные лампочки, умные выключатели и розетки можно подключить через мобильное приложение или через бесплатную онлайн-платформу автоматизации IFTTT (If This, Then That) для синхронизации с датчиком движения, чтобы они включались когда вы двигаетесь по дому.Эти варианты интеллектуального освещения также можно запланировать на определенное время или по прибытии домой. Те же возможности планирования также существуют в некоторых приложениях для интеллектуального освещения или при подключении к вашему интеллектуальному динамику, в зависимости от продукта.

Варианты интеллектуального освещения и интеграции с Интернетом широки и поддерживают множество интересных вариантов использования, помимо голосового управления. Например, в CNET Smart Apartment у нас есть меняющие цвет огни, которые согласуются с отчетом о качестве воздуха для города в тот день.Зеленый цвет для хорошего или желтый для предупреждения.

Независимо от того, какой путь вы выберете для освещения умного дома, вы не упустите возможность прогуляться по дому, чтобы выключить все огни перед сном, или спотыкаясь по коридору, чтобы найти выключатель света, чтобы перекусить ночью.

Сейчас играет: Смотри: 3 способа включить свет, когда вы вернетесь домой

2:13

Как установить выключатель света

Нередко требуется настенный выключатель для света, который в настоящее время включается с помощью троса или цепи.

Светильники с вытяжными шнурами — обычное явление в подвалах и туалете, и, поскольку большинство из них не слишком эстетично, многие домовладельцы хотят заменить их на стандартный светильник с выключателем.

Чтобы установить коммутатор, вы должны сначала понять основы работы с электричеством.

Светильник может быть фарфоровым или пластмассовым основным держателем лампы, как показано на рисунке 1, ламповым люминесцентным светильником, как показано на рисунке 2, или другим типом осветительной арматуры, которая содержит встроенный переключатель.

Рисунок 1. Пластиковый патрон лампы с натяжной цепью
Рисунок 2 — Люминесцентный светильник с натяжной цепью

Световая цепь, в которую вы хотите добавить выключатель, должна иметь провод для подачи питания, обычно черный, провод для возврата питания обратно на распределительную панель (обычно белый) и провод заземления (обычно голая медь). В старых домах заземляющий провод может отсутствовать.

Установите электрическую коробку, в которой будет размещен выключатель, в соответствующем положении, для этого типа установки удобна старая работа , см. Рисунок 3.

Рисунок 3 — Старая рабочая электрическая коробка

Дополнительная информация по: Установка старого рабочего электрощита .

Проложите кабель заземления 14/2 + от распределительной коробки к распределительной коробке, где расположен осветительный прибор.

Дополнительная информация по: Провода электрические рыболовные .

Все соединения в распределительной коробке могут быть выполнены до отключения питания. Не помещайте кабель в электрическую коробку, которая удерживает осветительную арматуру, пока не будет отключено электрическое питание этой коробки.

Выключите прерыватель или снимите предохранитель, который подает питание на прибор!

Чтобы вставить выключатель в схему, необходимо обнажить электрические соединения. В случае базового патрона лампы хорошо видны два винта, удерживающие блок в нужном положении. В случае люминесцентных светильников винты обычно расположены за непрозрачной пластиковой крышкой. Выкрутите винты и позвольте приспособлению свисать с проводов.

Рисунок 4 — Электрические соединения с фарфоровым патроном лампы

Подключение фарфорового или пластикового патрона для лампы должно напоминать рисунок 4.В фарфоровом или пластиковом патроне используются винтовые клеммы, расположенные непосредственно на патроне лампы. В распределительной коробке могут быть дополнительные провода, их можно не учитывать.

Рисунок 5 — Подключение фарфорового патрона лампы с помощью переключателя

Черный или горячий провод снимается с клеммы на патроне лампы и заменяется белым проводом от переключателя (он заклеен черной лентой, чтобы указать, что это горячий провод ), см. Рисунок 5. Черный провод Первоначально выходящий на клемму патрона лампы, привязывается к черному проводу, идущему от выключателя, с помощью гайки.

Если вы заменяете тягово-цепное приспособление на стандартное приспособление, то белые провода, идущие от распределительной коробки, соединяются вместе с помощью проволочных гаек. Белый провод, идущий от переключателя, подключается к черному проводу осветительной арматуры, а заземляющие провода каким-то образом соединяются вместе, как показано на Рисунке 6.

Рисунок 6 — Подключение проводов от переключателя к люминесцентному светильнику.

Что касается заземляющих проводов, к некоторым приборам будет прикреплен медный провод, который должен быть привязан к заземляющим проводам и винту заземления в распределительной коробке.Другие приспособления могут иметь винт заземления на приспособлении. В этом случае провод проходит от винта заземления в распределительной коробке к винту заземления на приспособлении.

На рис. 7 представлен обзор того, как выглядит электрическое соединение с переключателем:

Рисунок 7 — Принципиальная электрическая схема светильника, управляемого переключателем

Если вы считаете, что установка переключателя предназначена для разрыва черного под напряжением провода, вы сможете определить любые незначительные несоответствия на диаграммах выше и вашу точную ситуацию.

Размеры скоб для канцелярского степлера: Какими бывают скобы степлера…

Особенности выбора канцелярского степлера: принцип работы, критерии выбора

О том, что такое степлер, знают многие. Этот полезный аксессуар можно встретить на столе не только школьников и студентов, но и офисных работников, а также предпринимателей. Большую популярность он приобрёл благодаря простому устройству. С помощью этого инструмента вы можете, приложив небольшое усилие, соединить листочки бумаги и картона посредством железных скоб.

Общая информация

Если вас давно интересует вопрос, какой степлер лучше выбрать, то вам вначале не помешает узнать, как устроен этот инструмент для скрепления бумаг.

Принцип работы

В его конструкции имеется металлический желоб для вставки скоб. Для их продвижения вперед предусмотрена специальная пружина или пластина. Последний вариант считается более практичным, поскольку пружина со временем начинает растягиваться и в один прекрасный момент может соскочить с крючков, на которых она закреплена.

Благодаря пластине перемещающий скобы язычок будет плавно работать. Главная его задача заключается в том, чтобы обойма из скоб постоянно находилась у края. Толкательный язычок обычно делают из металла или пластика. И лучше всего, если это будет первый вариант, который отличается повышенной надежностью.

Загрузка степлера

Перед работой скобы нужно поместить во внутренний механизм, после чего, когда вы будете резко нажимать на устройство, из него будут выстреливать скобы и скреплять листы. Когда все скобы обоймы будут израсходованы, для продолжения работы нужно просто вставить новую.

Обычно в полнозагрузочные модели степлеров приходится вставлять одну новую пластину зажатых скоб. Однако есть модели, для замены в которых закончившихся скоб достаточно и половины обоймы. Понять, как работают карманные и офисные версии степлеров и сколько им требуется скоб, несложно. Вы легко разберетесь, как поменять пластины, для чего вам даже не потребуется искать схему устройства канцелярского степлера. Нужно только поднять верхнюю крышку и вставить в желоб новую обойму.

Также магазины канцелярских товаров предлагают и степлеры с фронтальной загрузкой. У таких моделей на корпусе расположена специальная кнопка, при нажатии на которую высвобождается пружина механизма, и желоб выезжает вперёд.

Определенные трудности по замене скоб могут возникнуть у владельцев профессиональных устройств. Среди них есть такие модели, которые позволяют загружать 7 видов скоб. Но у них есть одна особенность — они дают возможность пользователям по своему усмотрению выбирать глубину скрепления.

Разновидности

Сегодня производители выпускают множество разновидностей устройств для скрепления бумаг. Из редких вариантов следует выделить карманные степлеры. От всех прочих это изделие отличается компактными размерами, которые позволяют разместить этот степлер на ладони. Чаще всего корпус у них выполнен из пластмассы. Используя такой инструмент, можно одновременно прошить небольшое количество листов бумаги.

Популярностью у потребителей такие изделия пользуются благодаря невысокой стоимости. Однако прежде чем вы решите его приобрести, вы должны узнать, что для интенсивной работы они не подходят. Если вы будете им пользоваться слишком часто, то очень скоро он выйдет из строя, и вам придется подыскивать ему замену.

Сотрудники офисов чаще всего приобретают настольные степлеры. Но следует знать, что соединять с их помощью листы бумаги на весу не стоит. Они должны быть расположены на твердой, ровной поверхности. Если внимательно рассмотреть их корпус, то в нижней части можно увидеть специальное антискользящее покрытие, которое не дает им перемещаться по столу даже во время нагрузки.

Большой степлер канцелярский выделяется среди своих собратьев крупными габаритами. В его конструкции используется специальный рычаг, выполняющий роль главного рабочего элемента. Надавливая на него, можно скрепить необходимое количество листов бумаги. Самые мощные модели могут одновременно соединять не более 260 листов. Нередко в них производители добавляют специальные приспособления для извлечения погнутых скоб. Также есть модели со специальной фиксирующей планкой, которая позволяет пользователю самостоятельно выбирать глубину скрепления.

Типы сшивания

Канцелярские степлеры можно разделить по методу скрепления листов. Среди них самым распространенным вариантом, которым часто пользуются офисные сотрудники, являются устройства закрытого типа сшивания. В процессе работы этот инструмент загибает края скобы внутрь. Это способ обеспечивает наиболее надежное соединение листов. Поэтому неудивительно, что такие степлеры пользуются наибольшей популярностью.

Ещё бывают степлеры открытого типа. От устройств с закрытым методом сшивания они отличаются тем, что загибают скобы наружу. Они незаменимы, когда требуется временно прошить бумажные листы. В дальнейшем скрепленные листы без труда разъединяются, и на них не остаётся никаких следов.

Некоторые офисные сотрудники иногда приобретают для работы степлеры с прямыми скобами. Их имеет смысл использовать, когда возникает необходимость зафиксировать листы бумаги на специальной доске с мягкой поверхностью. К примеру, это может быть основание, выполненное из пробки.

Дополнительные опции

Покупая канцелярский степлер, мало кому в голову может прийти, что его можно дополнительно усовершенствовать. Однако это не так, и подтверждением тому являются новые модели, которые регулярно выпускают производители с целью повышения удобства их использования.

  • Если вы хотите получить в свое распоряжение одну из таких моделей, то советуем при выборе степлера убедиться, что внизу корпуса присутствуют пластиковая подножка или прорезиненные вставки. Они помогут защитить поверхность стола от царапин и других механических повреждений.
  • Некоторые модели могут быть дополнительно оснащены таким полезным приспособлением, как дестеплер. Основное его предназначение — разгибание скоб. Оно может потребоваться в том случае, если вы решите разъединить некогда скрепленные листы бумаги. Конечно, вы можете использовать для этого ножницы или ногти, однако это делать не совсем удобно, да и после такого «варварского» способа листы уже не будут выглядеть столь же эстетично, как раньше.

Ремонт устройств

Если спустя несколько месяцев активной эксплуатации ваш карманный или настольный степлер вышел из строя, то правильнее будет приобрести вместо него новый. Но иногда с этим инструментом случаются неполадки, которые можно устранить, не прибегая к кардинальным мерам.

  • Для начала вам следует разобрать инструмент — для этого снимите корпус и вытащите обойму из жёлоба. Это поможет вам убедиться, что в месте выхода находится несколько застрявших скоб, из-за которых прибор не может правильно работать. Чаще всего именно из-за этого степлеры перестают нормально функционировать.
  • Для восстановления работоспособности устройства нужно вытащить все застрявшие скобы. Чтобы вам было проще это сделать, советуем воспользоваться пинцетом или тонкой отверткой. Но будьте осторожны: старайтесь не задеть жёлоб, пружину и толкатель, которые можно очень легко сломать.
  • Теперь можно приступать к сборке степлера. Сперва установите на прежнее место пружину, за ней корпус и надавите на верхнюю часть, совместив прежде ее с нижней, с такой силой, чтобы они соединились.

Как выбрать степлер?

Чтобы вы остались довольны работой канцелярского степлера, первым делом нужно выяснить, для каких целей вы собираетесь его использовать. Только зная, для каких задач вам требуется этот инструмент, можно быть уверенным, что вы сделаете верный выбор.

Чтобы вы не допустили ошибки с выбором этой канцелярской принадлежности, во время изучения разных моделей вам следует учитывать следующие характеристики:

  1. При выборе степлера советуем в первую очередь обратить внимание на пружинный механизм, который в момент нажатия на него делает «выстрел» скобой, направляя ее в бумагу. Именно от него зависит надежность работы устройства. Во многих моделях этот элемент выполнен в виде бегунка, прижимающего магазин, который прочно зафиксирован в верхней части устройства при помощи пружины. В мощных моделях вместо пружины используется стальная пластина, что позволяет степлеру служить дольше. В случае выхода из строя пружины вместо неё можно использовать пластиковую ленту, хотя она не отличается долговечностью и используется преимущественно в дешевых версиях.
  2. Еще один важный элемент, на который вам следует обратить внимание при выборе — привод. В зависимости от его типа исполнения бывают механические и электрические степлеры. Для работы в офисе лучше всего приобрести устройство с электрическим приводом, которое за минуту рабочего времени может сшить до 20 листов.
  3. Для быстрого и правильного сшивания листов вам нужно не только правильно выбрать степлер, но и скобы для него. В решении этого вопроса рекомендуем ориентироваться на производителя: покупайте расходный материал той же компании, что и приобретенный вами степлер. Работа инструментом, в который были заряжены скобы, не соответствующие инструкции, может вас сильно огорчить. В лучшем случае листы бумаги будут неаккуратно скреплены или в них застрянут скобы, а в худшем — устройство просто выйдет из строя.
  4. Скобы для степлера должны быть подходящего размера. Чтобы не ошибиться, ориентируйтесь на мощность устройства. Для более мощных моделей потребуются более толстые скобы.

Заключение

Степлер — одна из самых популярных канцелярских принадлежностей, которую активно используют люди различного рода занятий. Этот инструмент имеет довольно простое устройство, но, несмотря на это, весьма эффективно выполняет свою главную функцию — скрепляет листы бумаги. Однако неправильно думать, что он будет работать у вас годами.

Если используемая вами модель не соответствует задачам, то довольно скоро даже самый надежный степлер от именитого производителя выйдет из строя. Поэтому вам следует с особым вниманием подойти к вопросу выбора этого приспособления. Учтите, что это приспособление должно не только отличаться высокой надежностью, но и быть удобным в эксплуатации. Поэтому обязательно уделите внимание его эргономическим показателям.

Также вы не должны забывать о том, что лишь при использовании по прямому назначению он сможет долго вам прослужить. Не стоит его перегружать, скреплять им слишком много листов, иначе это приблизит момент его поломки.

Статьи. Компания Сидосе

Скобы Rapid

В каждом офисе, учебном заведении и почти  в каждом доме есть канцелярский степлер. Удобный и практичный инструмент, который мы смело используем для скрепления рефератов, сочинений курсовых работ и много другого. Но если данный атрибут можно назвать практически универсальным, то расходный материал к нему таким считать нельзя. Скобы являются главным ограничивающим фактором степлеров. И правда, если стопка бумаги толстая, то, само собой разумеется, что тоненькая и короткая скоба не справится с ней. Надежность крепления напрямую зависит от расходных материалов. Итак, мы пришли к выводу, что параметры скоб должны соответствовать толщине блока бумаг.

Из высококачественных металлов производятся скобы Rapid. Rapid – швейцарская компания, завоевавшая рынок в сфере производства канцелярских и промышленных степлеров и расходных материалов к ним. Более 130 стран пользуются продукцией данной компании. Степлеры компании отличается высокой надежностью и качеством и имеют пятилетнюю гарантию. Приобрести продукцию Rapid вы можете в интернет-магазине «Сидосе».

Если вы уже являетесь счастливым обладателем степлера Rapid, то вам следует знать, как правильно им пользоваться, и выбирать расходный материал к нему. В зависимости от модели степлера, ему могут подходить скобы определенных размеров. Обычно типовые размеры скоб помечаются прямо на аппарате.

Чтобы крепление брошюры или блока было надежным, нужно правильно подбирать скобы. Главными параметрами данного расходного материала является толщина проволоки, то есть калибр проволоки и длина ножек. Толщина скобы выбирается в зависимости от типа бумаги. Бывает такое, что в офисах используются разные типы бумаг, и если нужно скрепить стопку плотной буги, то и скрепка должна быть достаточно толстой, чтобы выдержать нагрузку. Мощные скобы  делаются из толстой проволоки, а те, что не рассчитаны на большие нагрузки, соответственно, из тонкой. Определяется мощность расходного материала на 80 граммовой бумаге. Длина «ножек» также определяется в зависимости от толщины блока и измеряется в миллиметрах. В случае, когда скрепляемый блок большой толщины, скобки должны быть длиннее на 3-5 мм.

Качественно изготовленные скрепки имеют заостренные края. Так скрепление проводится проще. Если продукт некачественный, и концы его «ножек» затупленные, то есть риск повредить степлерную головку. Повреждения могут также возникнуть в случае, если одна ножка скобы будет длиннее, чем другая. А это ведет к непредвиденным расходам и лишней трате драгоценного времени.

Обычно если скоба имеет длину более 1 см, то её изготавливают из стальной проволоки. С помощью такого материала получаются более крепкие скобы, чем из оцинкованного железа. Между собой скобы скрепляются с помощью специального клея. Он позволяет элементам крепко держаться, так что блок со скобами не должен расходиться при падении с небольшой высоты. Но при этом не препятствует откреплению. Таким образом обеспечивается бесперебойная работа инструмента.

Одна упаковка скоб Rapid может содержать 1 – 5 тысяч штук. На упаковке указываются две цифры через дробь, например, 26/6. Первая цифра — это просто номер скобы, а вторая – длина ножки (указывается в миллиметрах). Номер скобы по факту ничего не значит, а вот длина ножки имеет значение. Чаще всего, для больших канцелярских степлеров используются скобы под номером 26 и 24, а для маленьких — 10. Самый маленький вариант это номер 21. Скобы под таким номером почти незаметны на бумаге и очень аккуратно смотрятся. Они в 1,5 раза меньше тех, что под номером 10 и используются для скрепления небольших документов и квитанций.

Скобы Rapid № 26, 24 изготавливается с ножками, длиной по 6 мм и 8 мм. 10-ки изготавливают с длиной 4 мм. Компания изготавливает скобы различных цветов (красный, синий, белый, черный, голубой, прозрачный) и различных металлов (оцинкованные и медные). Скобы могут быть упакованы как в картонную коробку, так и в блистер.

Rapid также изготавливают скобы под номерами 23 и 9. Длина ножек у таких скоб может быть от 10-23. Данная продукция рассчитана на мощные степлеры серии HD. Они прекрасно справляются с большими стопками бумаг и могут продырявить до 210 листов.

какие бывают скрепки для строительного и канцелярского инструмента

В офисах и дома для того, чтобы соединить между собой несколько листов бумаги, применяется степлер для канцтоваров. Такой же строительный инструмент, который на профессиональном жаргоне называют тэкером, можно увидеть на стройке. Имеется ещё несколько видов подобных устройств, выполняющих крепление в различных условиях и разные материалы. Но есть то, что объединяет эти приспособления независимо от профессиональной принадлежности. Это скобы для степлера.

Немного истории

Приспособление для крепежа листовых материалов называется канцелярским степлером. Сшивание происходит за счёт тонкой проволоки, которая пробивает несколько штук сразу. Хозяином первого такого прибора стал французский король Людовик 15 в XVIII веке. Как инструмент его использовали нечасто, больше применяли как игрушку.

Столетием позже, когда началось бурное развитие науки и промышленности, а вместе с ней и канцелярии, усилиями Джона Макгилла, усовершенствовавшего этот механизм, степлер вошёл в обиход всех бюрократов мира.

Разновидности степлеров

Устройства, выполняющие функции скрепления листовых материалов обычно разделяют на строительные, мебельные и канцелярские. Однако разница между первыми двумя лишь символическая. Поэтому за классификацию можно принять:

  • Прибор для канцелярских нужд.
  • Строительный степлер (тэкер).
  • Специальное устройство для багетов, гофрокартонных коробок и т. д.

Канцелярский степлер не только прокалывает листы, но и загибает скобки с внутренней стороны. В этом единственное отличие в принципе работы. Поэтому имеет смысл познакомиться с устройством на примере строительного образца.

Крепёжный инструмент для стройки

Принцип работы строительного степлера похож на процесс забивания гвоздей. С его помощью скоба проходит сквозь верхний слой или не один (общая толщина не должна быть больше длины ножки скобы). В крайнем материале с обратной стороны остаются торчать концы проволочек, как остриё гвоздя, вышедшего наружу. Используя силу трения, листы держаться на последнем слое.

Более богатая классификация среди способов приведения в движение устройства. В этой категории они бывают:

  • Механические молотковые и рычажные.
  • Пневматические.
  • Сетевые электрические.
  • Аккумуляторные.

Наиболее популярные аппараты механические рычажные. Молотковые не получили такого распространения из-за своего принципа работы — с удара. Поэтому с их помощью не всегда можно точно загнать скобу по месту. Да и для размаха нужно немалое пространство.

По силе воздействия оба механических варианта уступают электрическому, а тот, в свою очередь, пневматическому. Аккумуляторное устройство имеет неоспоримый плюс в применении — автономность. Однако цена и немалый вес, от которого быстро устают руки, нивелируют это преимущество.

Разновидности скоб

Для крепления различных материалов используются всевозможные виды скоб. Наиболее популярными являются скрепки в виде литеры П. Имеются также скобы буквой Т и перевёрнутые полукруглые U — образные. Для крепления кабеля трубопроводов используют полукруглые типы, размеры скоб для степлера. Они бывают двух видов маркировки:

  • В виде полукруга диаметром 4, 5 миллиметра, высотой ножки 9—11 миллиметров и стандартной толщиной 1, 25 мм. Это скрепка типа S или номер 28.
  • Крепёж типа L или номер 36, имеют чуть больший диаметр (6 мм). Ножки высотой 9—10 миллиметров стандартной высоты

Самыми часто применяемыми устройствами стали степлеры, использующие П — образные скобы. Их различают такие показатели:

  • Диаметр.
  • Длина ножки.
  • Длина и толщина спинки.

От длины ножки зависит насколько надёжным будет соединение и общая толщина скрепляемой части. Для толстых соединений нужен инструмент помощнее, слабый может не пробить всю стопу целиком и крепление развалится.

Скрепки с тонкой спинкой нужны для невидимого крепления. Чаще всего их используют в профессиональных инструментах.

Чем прочнее материал, тем меньше нужна толщина ножки: 0, 75—0, 8 мм. Для тонкого выбирают скрепки потолще: 1, 25 или 1, 65 мм.

Сырьё для скрепок

Различное предназначение скоб определяет и разные материалы для производства этих расходников. Они должны отвечать различным требованиям: жёсткость, коррозионная стойкость и т. д. Поэтому все скобы металлические.

Алюминиевый крепёж

Это самые дешёвые, но в то же время приемлемого качества, скрепки. Именно поэтому инструмент с использованием такого крепежа самый продающийся. Кроме этого, они не ржавеют. Но другие качества делают их использование ограниченным в сравнении с аналогами из других материалов.

Главный их недостаток — невысокая прочность. Это делает невозможным применение их в особо ответственных конструкциях, связанных с большой нагрузкой, напряжением. А вот для соединения картона бумаги и подобных материалов они подойдут очень хорошо.

Медные скобы

По сравнению с алюминиевыми, их прочность выше. Как и предыдущие, они стойко переносят коррозию и при их использовании не пострадает эстетическая сторона крепежа: они не оставляют ржавых разводов. Однако из-за их высокой стоимости по сравнению с алюминиевыми, они не столь популярны.

Стальные изделия

Они бывают двух типов: прошедшие закалку и незакаленные. Изделия первого типа более дорогие, что компенсируется высокой надёжностью и прочностью. Оба типа изделий страдают от окисления и коррозии.

Нержавеющие и оцинкованные скрепки — наиболее надёжные и прочные. Все компании, производящие такую продукцию, наибольшую часть продукции выпускают именно из подобного сырья.

Скобы из любого металла могут иметь заточку и быть не заточенными. Совершенно понятно, что заточенные скрепки будут легче входить в любую поверхность. Для работы ручным инструментом это очень важно, так как усилий для забивания придётся тратить меньше. Для большого объёма работ лучше подобрать острые скрепки.

Популярные расходники для сшивателей

Наиболее ходовыми типами и размерами скоб для строительного степлера стали 53 и140 номера. Первый имеет такие величины:

  • Высота ножки 4—14 миллиметров.
  • Спинка толщиной 0, 7 мм.
  • Ширина 11, 3 мм.

Для 140 — х скрепок соответственно высота 6—14 мм, ширина 10, 6 мм, толщина 1, 25 мм. Имеются скобы для канцелярского степлера, типы и размеры которых определяются числом листов, пробиваемых за один цикл. Самый распространённый тип скрепок — 10. У других серий это будет дробное число, где первая цифра — её номер, вторая — высота ножки. Поэтому покупая эти изделия, необходимо знать, какая продукция подойдёт именно к этой модели степлера.

У десятой серии длина ножки составляет 9 миллиметров, а у самой маленько, 21-й — 7 мм. Максимальный размер скобы это 24 с ножкой 8 либо 6 миллиметров.

В нашей стране регламентируется размер скобы для степлера. ГОСТ 28161–89 содержит все данные о крепеже для бумаг в специальной таблице.

Несколько советов

У опытных пользователей с установкой скоб проблемы не возникает. Для всех остальных в инструкции к прибору есть описание, а в интернете видео. Если кратко, то процесс будет выглядеть так:

  • Вынуть из корпуса пружинный толкатель.
  • Поместить в обойму необходимое количество скрепок жалами вниз.
  • Вставить прижим обратно.
  • Закрыть крышку.

Для плодотворной работы количество крепежа должно быт куплено с запасом, чтобы не ходить в магазин за дополнительными скрепками.

Приобретая устройство для крепежа с помощью скоб, первым делом обращают на качество изготовления и безопасность работы с ним. Лучше обратить внимание на продукцию известных производителей, дорожащих своей репутацией. Основой безопасности является невозможность самопроизвольного срабатывания степлера. В фирменных инструментах она присутствует практически в ста процентах изделий.

Хорошо, когда есть контрольное окошко. Благодаря ему есть возможность контролировать наличие скоб в обойме.

Удобная эргономичная ручка давно стала неотъемлемой частью аппарата высокого качества.

Некоторые производители поставляют устройства с регулируемой силой удара. Это позволяет не повредить поверхность при работе.

Ещё важно запомнить типоразмер скрепок, подходящих к данной модели.

Для крепежа пароизоляции лучше всего подходят алюминиевые скрепки. Для вагонки — из нержавейки.

Очень часто возникает вопрос, почему мебельный степлер гнёт скобы. Вероятно, что они попались некачественные. Или покрытие мебели не пробивается из — за неисправности степлера или твёрдого покрытия .

С надёжным и качественным инструментом каждая операция будет выполнена быстро и с комфортом. Поэтому не стоит экономить на покупке такого устройства, чтобы не тратить силы и средства, работая со второсортными приспособлениями.

Originally posted 2018-04-06 09:08:57.

Выбор канцелярского степлера и скоб к нему

05.04.2018, Опубликовано в:&nbspДругие новости |

Канцелярский степлер – простейшее устройство, позволяющее легко и просто, одним движением руки скреплять вместе несколько листов бумаги. Организуя офисное рабочее место, необходимо обязательно купить канцелярский степлер: в повседневной работе он совершенно необходим.

В зависимости от размеров используемых скоб и от количества прошиваемых листов бумаги, конструкция степлеров может отличаться:

  • Ручные степлеры рассчитаны на самые маленькие скобы, и с их помощью сшивают вместе 2-3 листа бумаги. Такой степлер требует незначительного усилия и может работать на весу: силы пальцев вполне достаточно, чтобы привести его в действие.
  • Настольные степлеры имеют более солидный вид. Чтобы привести их в действие, необходимо сильно нажать ладонью на устройство, установленное на твердой поверхности стола. Такие приспособления позволяют сшивать по несколько десятков, а иногда и сотен листов вместе, для чего оборудуются специальными рычагами: рукой такое усилие не развить. Естественно, и скобы используются значительно большего размера.
  • Степлеры с электрическим приводом полностью исключают потребность в физических усилиях: они могут выполнять по несколько сшивок в минуту. Такой степлер часто совмещается с дыроколом.

Куда загибаются скобки

Всем привычный вид установленной степлером скобки с концами, загнутыми вовнутрь, является далеко не единственным вариантом. Если по ходу работы сотруднику приходится часто выполнять временное соединение листов бумаги, имеет смысл приобрести степлер, загибающий скобы наружу. Их очень легко вытащить, совершенно не повреждая бумаги.

Если бумагу требуется прикреплять к деревянной поверхности, например, к доске объявлений или к покрытию, выполненному из пробки, можно использовать степлер, который, наподобие аналогичного строительного устройства, не загибает скобы, а прикалывает ими лист к деревянному основанию.

Ремонт степлера

Если степлер перестал работать, причиной обычно является одна или несколько скоб, застрявших в месте их выхода, деформировавшихся и загородивших собой проход. Для их удаления необходимо извлечь из устройства подпружиненную обойму скоб и осторожно извлечь погнутые пинцетом или тонкой отверткой. Далее пакет скоб вставляется на место, и степлером можно работать дальше.

Антистеплер

Задача удалить из бумаги скобы для степлера встречается достаточно часто, поэтому, приобретая сшивающее устройство, стоит подумать и о том, как их при необходимости вытащить. Это, конечно, можно сделать отверткой или острием ножа, но лучше всего справится с этой задачей простейший дестеплер, одним нажимом пальцев разгибающий скобу и извлекающий ее из бумаги. Листы при этом совершено не мнутся и не повреждаются.

Скобы для строительного степлера: типы и размеры

Наверное, каждый знает, что такое степлер и для чего его используют, но, несмотря на это, не все знают о том, что их существует огромное множество видов, каждый из которых имеет ряд преимуществ, недостатков и других качественных характеристик.

Степлеры, часто используют в строительной сфере, и без него не производится ни один глобальный строительный процесс. Стоит отметить, что скобы, которые используются для строительного степлера, также могут быть самими разнообразными и часто именно их типы и размеры влияет на использование самих степлеров.

Главной задачей для степлера строительного типа является надежное прикрепление ковролина, стеновой обшивки, вагонки, материалов конструкционного типа. Если речь идет об электромонтажных устройствах, то они используются для прокладки электропроводки.

Типы скоб для строительного степлера по материалу изготовления

Нужно отметить, что от рассматриваемого параметра нередко зависит и спектр использования скоб. Без них невозможно применение степлера, а значит, они являются одной из важных его составляющих.

Нужно также отметить, что данный инструмент стал незаменимым и в декоративной сфере, потому как большинство креплений различного типа, производится исключительно рассматриваемым устройством, которое по своей конструкции достаточно простое, как в принципе и его использование.

Не нужно быть мастером, чтобы использовать данный прибор в своих целях, даже если потребитель держит степлер в своих руках первый раз в жизни. Итак, первыми на подробное рассмотрение потребителя представлены скобы, изготовленные из прочного материала – сталь.

Стальные скобы

Главной особенностью скоб из такого материала является их высокая конструкционная прочность, поэтому они и заслужили такую популярность среди потребителей. Лучший выбор – это приобретение рассматриваемых элементов с оцинкованным напылением, потому как в некоторых случаях, необходимо чтобы деталь была защищена от коррозии для долговечной эксплуатации.

Нужно понимать, что даже если потребитель использует набор канцелярского типа, скрепка проржавевшая может испортить любую бумагу или документ, не говоря уже о скобах строительного степлера. Если скоба будет повреждена коррозией, то внешний вид, как и ее качественные характеристики станут в разы хуже.

Существует несколько типов стальных скоб разных размеров – усиленные и простые, что те, что другие применяются в различных строительных отраслях, причем, чем сложнее способ крепления, тем крепче должны быть скобы, в данном случае, идеальным вариантом станут усиленные.

Если же условия работы со степлером не включают в себя высокую влажность, специалисты не рекомендуют использовать стальные скобы, потому как в данном случае их стоимость нельзя назвать оправданной.

Алюминиевые скобы

Считаются недорогими и в то же время, качественными элементами степлера. Такое соотношение сделало данный товар популярным, и даже очень востребованным среди потребителей.

Помимо всего прочего, скобы из алюминия отлично противостоят коррозии, но при этом, не стоит забывать, что сфера использования таких типов скоб достаточно ограничена, с чем и связана их низкая стоимость по сравнению с аналоговыми деталями.

Нужно понимать, что алюминий нельзя отнести к прочным металлам, что, соответственно, делает и элементы из него – непрочными, а это главный минус таких скоб. Если речь идет о конструкционном крепеже, использование рассматриваемых скоб нежелательно, обычно их применяют для проводки, тары из картона, обшивки без дополнительной нагрузки и т.д.

Медные скобы

Если вести сравнение со скобами для строительного степлера из алюминия, то можно отметить, что они крепче и прочнее их, отнести их к хрупким элементам, нельзя. Влажность не помеха для их использования, так что использование их в декоративных целях, достаточно популярная сфера их применения (никакой ржавчины не будет, даже спустя большое количество времени).

Вряд ли получится использовать скобы из меди массово, потому как их стоимость на порядок выше алюминиевых элементов скоб.

Каленые скобы

Такие типы скоб для строительного степлера выделены как отдельный подраздел скоб из различных материалов. Дело в том, что изготавливаются они из такого материала как сталь, причем, закаленной. В данном случае можно сказать, что их применение будет уместным в случае работы с твердыми основаниями.

Нужно знать один нюанс таких деталей, они не выдерживают нагрузку в случае, если она поперечная.

Типовые формы и размеры скоб для строительного степлера

Итак, если с вопросом материалов для скоб мы разобрались, необходимо перейти к рассмотрению следующих характеристик степлеров и скоб в них. Для начала необходимо разобраться с формами скоб, и только после этого проанализировать имеющиеся размеры.

Для каждой сферы применения и назначения — своя форма скоб. Различают несколько видов:

  • Самой распространенной среди имеющихся является п-образная форма скоб. Ее популярность обеспечена ее универсальностью, потому как в большинстве случаев применяется именно такая форма элемента степлера, может быть изготовлена из различных материалов, а также быть разной геометрии. При помощи такой формы скоб можно выполнять самые разнообразные работы по крепежу, а также электрической проводки.
  • U-образная форма. Нечасто используется у нас в стране, более распространена такая форма в Соединенных штатах Америки, ведь именно там есть огромное количество желающих украшать свои жилища на праздники, без таких скоб такой процесс становится невозможным. Ножки у такой формы скоб заострены. Такие скобы не считаются дешевыми и это еще она причина, по которой здесь, у нас, они не распространены среди потребителей.
  • Т-образная. Такой тип скоб крайне редко встречается на строительном рынке, но данный вариант имеет место быть. Они не слишком крепкие и не слишком надежные, так что спрос на такой товар маленький.

Размеры скоб для строительного степлера

Поскольку наиболее распространенными, как говорилось ранее, являются п-образные скобы, рассмотрим размеры именно на их примере:

  • Длина ножек в такой скобе может быть различной, в зависимости от того, насколько толстый материал (его ширина), который необходимо закрепить. К рассматриваемому размеру добавляется также и глубина, на которую входит сама ножка в основу, чтобы как следует, удерживаться там и скреплять необходимые детали.
  • Длину самой скобы необходимо учитывать в том случае, если нужно скрыть крепеж, но к сожалению, мало какие степлеры могут, как положено, закрепить короткую скобу и при этом отлично ее замаскировать, вбив глубоко в саму основу. Нужно понимать, чем меньше, короче перемычка, тем менее крепким будет сам крепеж.
  • Ширина непосредственно зависит от крепости материала, если же это не толстая ткань, к примеру, обивки, скоба должна быть пошире, а вот, к примеру, для фанерного листа, это значение не важно.

Теперь, зная все про скобы для строительного степлера: типы размеры, можно определяться с тем, какой именно размер, форма и тип скоб необходима именно вам.

Степлер. Виды и устройство. Работа и применение. Особенности

Степлер – это компактный инструмент, предназначенный для проведения соединения различных элементов с помощью металлических скоб. Существует два типа степлеров – канцелярские и монтажные. Канцелярские предназначены для скрепления бумажных листов, а монтажные для соединения твердых материалов, плотность которых не препятствует прохождению крепежа.

Канцелярский степлер

Канцелярские степлеры обеспечивают сквозное закрепление листов бумаги скобами с последующим загибание их хвостиков. Благодаря этому надежность соединения существенно возрастает. Принцип работы данного устройства очень простой. Загружаемая в лоток подачи пластинка со скобами подвергается точечному давлению, в результате чего от нее одна откалывается. Она врезается в бумажные листы, прокалывая их насквозь, после чего ее хвостики упираются в специальную жесткую пластину, которая имеет углубления, что приводит к их загибанию под заданным углом.

Стандартный степлер канцелярского типа предназначен для работы со скобами высотой 6 и 8 мм. Их жесткость вполне достаточна для пробивания до 50 листов. Для более серьезных задач применяются большие устройства, работающие с высокими скобами, сделанными из толстой проволоки. Крупные степлеры рассчитаны для скоб высотой до 26 мм.

Крепеж для степлеров продаются упаковками. В каждой из которых находится по 20 пластин, состоящих из 50 соединенных в ряд скоб. Таким образом, пачки достаточно для проведения 1 тыс. фиксаций.

Для достижения качественного соединения листов бумаги в первую очередь важна не настолько сама конструкция степлера, сколько применение качественных расходных материалов. Дешевый инструмент, работающий с хорошим крепежом будет существенно лучше, чем дорогой, в которой установлено дешевые расходники. Все же нельзя сказать, что стоимость и качество самого инструмента не имеет значения.

Дешевые поначалу работают хорошо, но со временем начинают заклинивать в результате снижения эффективности пружины, которая подает скобы. Кроме этого, может деформироваться механизм выдавливания, в результате чего начинается воздействие не на одну скобку, а сразу на несколько. Как следствие инструмент забивается в результате одновременного выхода нескольких крепежей сквозь узкую щель подачи.

У большинства степлеров выдавливание скобы осуществляется напрямую специальной пластинкой, которая выдвигается при надавливании рукой на корпус устройства. Дорогие и крупные приборы, предназначенные для пробивания картона и большого количества листов, имеют более совершенную конструкцию. В них предусмотрена дополнительная пружина, которая выступает в роли усилителя. Специальный плечевой механизм повышает силу, полученную от нажатия, в результате чего выход скобы происходит с меньшим напряжением для рук.

Дополнительные возможности канцелярских степлеров

Канцелярский степлер на первый взгляд кажется совершенно простой конструкцией, которая вряд ли может иметь какие-нибудь дополнительные способы применения. Это не так. К примеру, мало кто знает о том, что пластинка, в которую упираются хвостики скоб перед загибанием, может переворачиваться. Она имеет два установочных положения. В первом технологические углубления для загибания хвостиков стоят близко друг другу, а во втором более широко. В первом положении скобы загибаются вовнутрь, после чего их хвостики плотно врезаются в соединяемые листы бумаги с противоположной стороны. Во втором положении пластинки, когда углубления расположены широко, скобы выгибается наружу. Такое скрепление применяется в тех случаях, когда нужно временно присоединить стопку бумаги, при этом в дальнейшем ее придется рассоединить. Данный способ крепления обеспечивает надежную фиксацию, но при этом для извлечения скобы понадобится минимум усилий.

Также многие модели канцелярских степлеров могут раскрываться, в результате чего их форма из острого угла превращается в прямую линию. Такое техническое решение в конструкции сделано с целью забивания скоб в поверхность без их загибания, что необходимо при закреплении бумажных листов к различным материалам. К примеру, инструментом в таком положении можно прикрепить объявление на доску или ствол дерева.

Некоторые разновидности инструмента имеют на противоположном конце выступающую заостренную пластинку. Она необходима для извлечения ранее забитых скоб. Для этого ее нужно загнать под установленную скобу и подтянуть степлер на себя. Стоит отметить, что такой способ довольно продуктивный, но не самый лучший. Гораздо удобнее воспользоваться специальным инструментом, который называется антистеплер.

Монтажные степлеры

Монтажный степлер применяется для прибивания скобами различных материалов. Надежность такого соединения ничем не уступает мелким гвоздям, при этом прибиваемый материал получает большую площадь прижима, чем это может обеспечить шляпка гвоздика или шурупа. Это особенно важно в тех случаях, когда нужно фиксировать ткань или полиэтиленовую пленку.

Существует три разновидности монтажных степлеров:
  1. Механические.
  2. Электрические.
  3. Пневматические.
Механический степлер

Является самым популярным. Этому способствует его низкая стоимость, благодаря чему его может позволить себе каждый. Им можно воспользоваться в любом месте, поскольку он не нуждается в подключении к электрической сети или компрессору. Его конструкция очень простая и имеет много общего с канцелярским степлером. Единственное отличие заключается в том, что у монтажных моделей имеется значительно более мощная пружина, возведение которой для осуществления удара по скобам осуществляется специальным механизмом с ручкой. При сжатии ладонью пускового механизма осуществляется одно срабатывание.

Нужно отметить, что механический степлер довольно часто не справляется с поставленной задачей. Используемая в нем пружина со временем изнашивается и становится более мягкой. Как следствие, скоба может входить в материал лишь наполовину. Зачастую она перекашивается в сторону и просто деформируется. Данные проблемы особенно часто встречаются у дешевого сегмента. Что касается дорогих устройств, то они служат значительно дольше. Недостаток всех механических степлеров заключается в необходимости прикладывания существенных усилий для забивания каждой скобы. Если нужно сделать несколько десятков креплений, то это не проблема, но когда приходится работать долго, то рука сильно устает.

При работе с механическим монтажным степлером нужно учитывать, что не стоит одновременно укладывать в загрузочное гнездо больше одной пластинки скоб. Даже в том случае, если в инструменте была использована часть расходников, пока они полностью не закончатся, добавление других скобок не рекомендовано. Это связано с тем, что будет нарушена оптимальная ширина хода сдавливающей пружины подачи. В результате со временем она начнет надавливать все хуже, что приведет к заклиниванию скоб внутри лотка.

Электрический степлер

Тоже имеет в своей конструкции пружину. Ее возведение осуществляется от действия электрического привода. Благодаря этому работать с такими устройствами существенно легче, хотя непосредственно сам инструмент более тяжелый, чем механический. Нужно отметить, что несмотря на снижение нагрузки на руки, такие устройства имеют и свои недостатки. В первую очередь это касается электрического провода, который постоянно мешает. Сравнительно недавно появились модели, работающие на аккумуляторе, которые не нуждаются в подключении к сети. Это существенно расширило диапазон работы подобных приборов, но все же привело к увеличению веса инструмента.

Электрические устройства относятся к более дорогому ценовому сегменту, чем ручные. Они обладают высокой производительностью, поэтому зачастую используются на различных производствах. В частности, их применяют при обивке мебели. Особенно такой инструмент полюбился мастерам, которые занимаются перетяжкой мебели на дому у клиента. Использование такого степлера позволяет работать быстро, и отпадает необходимость ношения компрессора, который необходим в случае применения более мощного оборудования пневматического типа.

Электростеплер имеет дополнительную степень защиты для предотвращения случайного вылета скобы при нажатии на кнопку. Перед заправкой электрического степлера необходимо отключить его с розетки. В противном случае существует риск получения травмы. Кроме того, многие модели имеют механизм блокировки, который не позволит открыть лоток для установки пластинки с крепежом, пока прибор подключен к сети. На отдельных устройствах имеется специальная кнопка «rev», позволяющая перевести прибор в безопасный режим и открыть загрузочный лоток.

Пневматический степлер

Выдавливает скобы за счет подачи сжатого воздуха от компрессора. Это довольно легкий прибор, который обеспечивает высокую скорость забивания. Такие устройства обычно можно встретить на производствах. С их помощью сколачивают мебель, прикрепляют обивку, а также проводят упаковку различных предметов в обрешетку для перевозки или хранения. Пневматические устройства имеют высокую силу, поэтому способны пробить очень твердые материалы. В связи с этим при работе с данным типом необходимо точно следовать правилам безопасности.

Похожие темы:

Строительные степлеры: только «за»! / Статьи

Сегодня слово «степлер» известно каждому школьнику и уж тем более всем офисным работникам, поскольку это несложное приспособление давно и активно используется для скрепления листов бумаги готовыми скобами. История создания  и совершенствования канцелярских степлеров насчитывает не один век. Если верить отдельным источникам, некое подобие такой машинки было преподнесено в качестве подарка еще французскому королю Людовику XV (1715-1774 гг. правления). Вещица была изготовлена из металла, а прилагающиеся к ней скобы содержали эмблему королевского двора. И все-таки днем рождения  канцелярского степлера официально считается 5 марта 1866 года, хотя и эта дата весьма сомнительна. Но как бы там ни было, не за горами его полуторавековой юбилей, чего не скажешь о строительном степлере, который вошел в наш обиход относительно недавно. 

Общего у этих двух машинок немного: они обе осуществляют скрепление материалов посредством металлических скоб. Но если первая предназначена исключительно для сшивания листов бумаги, то вторая была разработана специально для «пристрелки» различных материалов к деревянной основе.

Появившиеся не так давно на отечественном рынке строительные степлеры в силу своей функциональности сегодня являются прекрасной альтернативой тривиальному молотку, и в некоторых случаях такой способ крепления гораздо эффективнее клеевых соединений.

В разнообразных каталогах строительные степлеры можно обнаружить и под другими «именами». Их называют еще тэкерами, скобосшивателями, скобозабивателями и гвоздезабивными пистолетами. Сфера их использования – отделочные и монтажные работы, мебельное производство, изготовление упаковки, декорирование и пр. Они уместны везде, где необходимо закрепить на деревянной основе различные материалы: бумагу, ткань, картон, рубероид, ковролин и даже жестяные пластины.

Если изначально строительные степлеры «отстреливались» исключительно скобами, то сегодня они «научились» работать и с мелкими гвоздями, и с монтажными шпильками (штифтами).

Секрет все возрастающей популярности ручных строительных степлеров довольно прост: они легки и весьма производительны, обеспечивают надежное соединение и просты в использовании. Заправка крепежных элементов осуществляется по аналогии с канцелярскими степлерами и не представляется сложной.

Фактически, при работе скобами  одно нажатие на пусковой курок приравнивается к нескольким ударам молотком по шляпкам двух гвоздей, что многократно ускоряет процесс. При этом пользователю нет нужды удерживать крепежные элементы, рискуя схлопотать по пальцам, а свободной второй рукой можно поправлять «пристреливаемый» материал.

По принципу работы различают механические, электрические и пневматические степлеры.

Пневматические степлеры нуждаются в централизованной подаче сжатого воздуха и более приемлемы для использования на производстве и в специализированных мастерских по ремонту мебели и пр.

Электрические и механические аналоги проще в использовании и гораздо мобильнее. Если сравнивать эти два вида инструментов, то оба они имеют свои определенные преимущества и недостатки. Для работы с электрическим степлером необходимым условием является наличие источника электроэнергии, и в случае сетевого исполнения (бывают еще аккумуляторные) радиус его действия ограничивается длиной кабеля подключения.

Механические машинки всегда и везде готовы к работе, но для задействования ударного механизма требуют приложения большего усилия со стороны пользователя к спусковому рычагу, что при масштабных работах весьма утомительно. К тому же механическим степлерам не каждый материал «по зубам». Например с некоторыми пластиками, ДСП и т.п. они справиться не в силах.

По назначению различают кабельные, молоткообразные и универсальные механические степлеры. Первые предназначены для фиксации слаботочных кабелей (до 50 вольт), например, при устройстве локальной компьютерной сети. В качестве расходников в таких степлерах используются круглые скобы, а корпус содержит специальный паз под размер кабеля. Молоткообразные (обычные) степлеры работают с прямоугольными скобами, гвоздями и штифтами. Универсальные предназначены для работы с обычными и круглыми скобами.

В любом случае ударный механизм представляет собой согнутую торсионную или пластинчатую пружину, которая при нажатии на рычаг выпрямляется и посредством высвобождения накопленной механической энергии «заколачивает» скобу. В отличие от канцелярского степлера скоба не «прошивает» материал насквозь и ее ножки не загибаются.

Чтобы вогнать скобу заподлицо в материалы разной плотности, необходима определенная сила удара. С целью ее регулировки во многих моделях предусмотрен специальный механизм, представленный на корпусе простым регулировочным колесиком. Чем больше диапазон изменения  силы удара, тем профессиональнее инструмент. По крайней мере, так утверждают специалисты.

Внешне строительные степлеры абсолютно безопасны, но не стоит обманываться на этот счет, поскольку неконтролируемый «выстрел» из этого оружия чреват серьезной травмой. Для того чтобы исключить подобное, практически во всех степлерах реализована система защиты, основанная на блокировке удара: вылет скобы осуществляется только при плотном прижатии инструмента к материалу.

Для профессионального инструмента характерно также наличие пускового предохранителя, ограничительных направляющих для точной установки скоб в соответствии с разметкой, смотрового окошка для контроля над количеством крепежа в магазине и пр.

Выбор конкретной модели степлера осуществляется исходя из предстоящих работ и с учетом следующих технических характеристик: потребляемой мощности (для электрических скобозабивателей 100-1500 Вт), вольтажа и емкости батареи (для аккумуляторных моделей), силы удара и количества ступеней ее регулировки (до 7-ми), числа импульсов (20-30 в минуту), типоразмера крепежных элементов и глубины их забивания (6-16 мм), вместительности магазина, веса инструмента и длины кабеля.

Касательно скоб, стоит отметить, что они не так просты, как может показаться. Прежде всего, они разнятся по материалу изготовления, а значит и по твердости: это может быть медь, алюминий, нержавейка или оцинкованная сталь. Все эти материалы не подвержены коррозии и обеспечат надежность соединения на длительное время.

В целом длина ножки может составлять 4-40 мм, толщина скобы – 0.7-1.65 мм, а ее ширина – 10-13 мм. Скобы с длинными ножками предназначены для работы по мягкой древесине, а с короткими – по твердой. Широкие скобы предпочтительны для крепления картона и подобных материалов. Для обеспечения особой прочности соединения стоит обратить внимание на скобы с несимметрично заточенными ножками: при вбивании они расходятся и потому более сложны в извлечении. Кроме того скобы, изготовленные по евростандартам, содержат специальное покрытие, расплавляющееся при вбивании в материал и надежно приклеивающее скобу.

Разумеется, производители настоятельно рекомендуют использовать только оригинальную оснастку, что вполне оправдано, поскольку качественная расходка, как правило,  изготовлена из качественного материала, хорошо заточена и правильно собрана в блоки (стапели).

Помимо качества выполняемых работ оригинальная оснастка в определенной степени является гарантией безопасности и  длительного срока службы инструмента, так как основные рабочие элементы инструмента – выходной канал, толкатель и магазин – рассчитаны под крепеж определенного типоразмера. Ну и, конечно же, с целью исключения членовредительства не рекомендуется направлять скобосшиватель в сторону коллег по работе и доверяющих вам животных, подставлять пальцы под скобы в процессе работы, в том числе и поддерживать материал снизу в месте предполагаемого «пристрела».

 

Таблицы, определения и многое другое для всех типов скоб

Степлер — это офисный продукт. Несмотря на то, что существует общий стандартный размер, доступны скобки разных размеров, в зависимости от того, что вам нужно переплетать, и от типа имеющегося у вас степлера. Наше руководство будет охватывать типов и размеров скоб, включая удобную таблицу размеров скоб, которая поможет вам купить скобы, соответствующие вашим потребностям переплета.


Наши клиенты часто спрашивают, скобы какого размера подходят к каждому типу степлеров Blue Summit Supplies.Ниже мы включили наглядное руководство по сшиванию скоб для каждого типа сшивателя, который мы продаем.


Размеры скобок объяснены

Длина скоб

Длина скобы относится к ее ножкам, частям скобки, которые проталкивают слои бумаги и складываются под страницами. Если вам нужно сразу сшить толстую стопку бумаги, вам понадобится скоба с длинными ножками. Убедитесь, что вы приобрели ножки правильной длины, так как стандартные степлеры рассчитаны только на ножки 1/4 дюйма.

Когда вы видите размер скобы в миллиметрах или дюймах, это означает длину ножек скобы.

Ширина скрепки

Ширина скобки, иногда называемая ее коронкой, представляет собой верхнюю или поперечную планку скобки. Это та часть скобы, которую вы будете видеть плоской поверх всего, что вы связываете.

Калибр провода

Калибр проволоки скобы относится к толщине самой скобы.Чем толще проволока, тем прочнее и прочнее скоба. Если вы скрепляете вместе куски картона в коробку, вам понадобится проволока более толстого сечения, чем если бы вы скрепляли скрепками пару листов бумаги. Есть несколько различных размеров проволоки.

Тонкая проволока: Самая тонкая скоба толщиной от 20 до 23. Это тот тип аксессуаров, который вы найдете в офисе.

Средняя проволока: Обычно толщина от 18 до 19.Он прочнее, чем скоба из тонкой проволоки, но недостаточно прочен для использования в строительстве.

Толстая проволока: Самый толстый вид скоб, обычно толщиной от 15 до 16. Этот вид скоб лучше всего использовать в тяжелых проектах, таких как строительство или кровля.


Калибр используется для обозначения толщины металла. Чем выше номер калибра, тем тоньше будет металл.


Ушко для скоб

Острие скрепки, также известное как зубцы, относится к концу каждой ножки, которая протыкает бумагу. У большинства скоб есть острие, помогающее скрепке плавно проталкивать материал.


Различные типы скоб

Скобы для полной ленты

Полная полоса скоб обычно состоит из 200 или более скоб на полоску.

Скобы половинки

Как следует из названия, половина полоски — это половина размера полной полоски, обычно состоящая из 100 или более скоб.

Картридж со скрепками

Картриджи со скрепками могут содержать скобы одинакового размера, но это совершенно другой стиль. Этот тип скоб используется в основном для электрических степлеров или некоторых тяжелых степлеров. Скобы представляют собой плоский лист (часто 5000 скоб), который свернут в картридж.


Какого размера стандартные скобы?

На этом этапе у вас может возникнуть вопрос, что такое скоба standard , которая подходит к степлеру standard , который можно найти почти в каждом классе и офисе standard ?

Скобы стандартного размера имеют длину 1/4 дюйма (6 мм), позволяют сшивать от 2 до 30 страниц одновременно и подходят для любого степлера стандартного размера.В большинстве случаев это единственное, что вам понадобится в офисе или классе.


Таблица размеров скоб

На нижней части большинства степлеров указано, какой размер скобы они принимают, поэтому перед покупкой сначала проверьте нижнюю часть степлера. Часто размер отображается в метрической форме с двумя числами, например, 23/6. Первое число относится к толщине скобы, а второе число относится к длине ножек скобы.Как правило, при использовании в офисе длина ножек может варьироваться в зависимости от того, сколько страниц вам нужно сшить одновременно.

Тип скоб

Длина скоб

Использует

23/6 (стандартный размер скоб)

Длина ножки 6 мм (или 1/4 дюйма)

до 30 листов за раз (в зависимости от степлера)

23/8

Длина ножки 8 мм (5/16 дюйма)

до 50 листов одновременно

23/10

Длина ножки 10 мм (3/8 дюйма)

до 70 листов одновременно

23/13

Длина ножки 13 мм (1/2 дюйма)

до 100 листов одновременно

23/15

Длина ножки 16 мм (9/16 дюйма)

до 140 листов одновременно

23/17

Длина ножки 17 мм (5/8 дюйма)

до 160 листов одновременно

23/20

Длина ножки 20 мм (3/4 дюйма)

до 200 листов одновременно

23/24

Длина ножки 24 мм (15/16 дюйма)

до 240 листов одновременно


Различные типы степлеров

Стандартный степлер

Стандартный степлер, также известный как настольный или офисный сшиватель, является наиболее распространенным сшивателем на рынке.Эти легкие переносные степлеры обычно позволяют сшивать от 2 до 30 листов бумаги за раз и лучше всего подходят для хранения документов небольшого объема. Они удерживают полоски стандартных скоб 1/4 дюйма (6 мм).

Мини степлер Степлеры

Mini похожи на стандартные степлеры, но они меньше по размеру и более портативны. Если вы нечасто используете степлер или площадь вашего стола ограничена, мини-степлер может помочь. Обратной стороной мини-степлеров является то, что вы не сможете сшить одновременно столько листов бумаги, и вам придется пополнять их гораздо чаще.

Удлиненный степлер

Сшиватель с длинным дном, также известный как сшиватель с удлиненной шеей, предназначен для больших переплетных проектов, таких как каталог, буклет или брошюра. Его очень длинное горло делает его идеальным для сшивания больших проектов вдоль изогнутого корешка. Этот тип степлера обычно поставляется с регулируемым ограничителем бумаги с размерами, поэтому вы можете сшивать именно там, где собираетесь. Функция остановки помогает выровнять несколько скобок по сложенному документу.

Степлер для тяжелых условий эксплуатации

Если вы хотите склеить сотни страниц одновременно, вам понадобится большая собака: мощный степлер. Его большая ручка обеспечивает большее усилие, поэтому скобы могут легко пройти через каждую страницу с минимальными усилиями с вашей стороны. Сверхпрочные скрепки позволяют переплетать более 200 страниц одновременно.

Электрический степлер

Электрические степлеры избавляют от работы, связанной с сшиванием скоб.Они могут обеспечить более чистую скрепку, поэтому вам не нужно беспокоиться о застревании скоб, перекручивании скоб или порванных страницах. Они лучше всего подходят для офисов, которым необходимо много скреплять скобами, поскольку они экономят время и уменьшают нагрузку на руки.

В некоторых электрических степлерах используются стандартные полоски для скрепок, а для других требуются картриджи для скрепок. Обратной стороной является то, что они полагаются на источник питания, поэтому вам нужно либо находиться в пределах досягаемости розетки, либо быть готовым время от времени менять батареи.


Типы скоб, необходимых для степлеров Blue Summit Supplies

Степлер Тип

Размеры скоб

Рекомендации по скобкам

Использование и особенности

Стандартный степлер

(включая 6000 скоб)

Вмещает скобы стандартного размера:

— 1/4 дюйма

— 6 мм

— 23/6

— Стандартные скобы Blue Summit Supplies

— Стандартные скобы Bostitch Premium

— настольное использование в офисе, дома или в классе

— до 15 листов

— открывает квартиру для прихватывания (наклеивания на стену / пробковую доску)

— 12 дюймов (30 см) от края

Легкий степлер

(включая 2000 скоб)

Вмещает скобы стандартного размера:

— 1/4 дюйма

— 6 мм

— 23/6

— Стандартные скобы Blue Summit Supplies

— Стандартные скобы Bostitch Premium

— настольное использование в офисе, дома или в классе

— тяжелые и повседневные задачи сшивания скоб

— до 60 листов

Удлиненный степлер

(включая 2000 скоб)

Вмещает скобы стандартного размера:

— 1/4 дюйма

— 6 мм

— 23/6

— Стандартные скобы Blue Summit Supplies

— Стандартные скобы Bostitch Premium

— переплет буклетов, каталогов или брошюр

— офисы, церкви, ремесла или классы

— до 20 листов

— очень большой диапазон до 12 дюймов

— регулируемый выдвижной упор для бумаги со встроенной линейкой

Степлер для тяжелых условий эксплуатации

(включая 1000 скоб 23/13 и 1000 скоб 23/24)

Вмещает скобы длиной от 8 мм до 24 мм (23/8 — 23/24)

Скобы Bostitch Heavy Duty Premium (разной длины)

— сшивание большого или малого количества бумаги

— до 240 листов

— вмещает скобы длиной от 8 мм до 24 мм


Немного истории скрепок

Итак, теперь вы знаете немного больше о скобах.Все еще хотите большего? Как насчет того, чтобы узнать, как появился первый степлер?

Легенда гласит, что степлер был впервые создан во Франции в 18 веке, и его заказал не кто иной, как король Франции того времени, король Людовик XV. Лу искал более удобный способ скрепить свои королевские документы, и вот так родился степлер. Скобы, которые использовал король, немного отличались от тех, которые мы описали выше: на скрепках Лу был изображен знак его королевского двора, а некоторые утверждают, что они были сделаны из золота и инкрустированы драгоценностями.Может быть, для нас безвкусно, но для Короля вполне достойно.

Источник

Степлер для обычного человека не появлялся в общественных местах до XIX века. По какой-то причине несколько разных людей подали патенты на устройства, предназначенные для сшивания бумаги, ближе к нижней половине 1800-х годов. Есть некоторые споры относительно того, кто на самом деле заслуживает похвалы, но первый степлер появился в 1879 году и назывался одноходовым степлером МакГилла.


Больше от Blue Summit Supplies

💡 Руководство по покупке лучшего степлера

💡 Освоение управления запасами канцелярских товаров

💡 Руководство по хранению буфера обмена для класса, дома и офиса

Вы так же любите продуктивность и организацию офиса, как и мы? Следите за новостями в нашем блоге о канцелярских товарах , чтобы узнать о последних тенденциях, сравнении продуктов и многом другом.

Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите поговорить с кем-нибудь о канцелярских товарах, отправьте нам электронное письмо или свяжитесь с нами по Twitter , Facebook или Instagram .

Для получения более информативных статей о канцелярских товарах подпишитесь на нашу электронную рассылку!

Не бойтесь, вы не начнете получать ежедневные электронные письма с продажами, которые находятся в папке со спамом.Вместо этого мы обещаем веселую еженедельную сводку наших последних сообщений в блогах и интересных находок со всего Интернета. И если вы потеряете интерес, всегда легко отказаться от подписки одним щелчком мыши.

Полное руководство по сшиванию

Какой степлер мне нужен?

Если вам нужен сшиватель на половину или целую полосу, обратитесь к нашему руководству. Возможно, вам нужны скобы для длинных рук или просто нужно знать, какие скобы подходят для вашего степлера, это все здесь. Степлеры бывают разных форм и размеров, поэтому поиск подходящего степлера для вас или вашего офиса может быть сложной задачей. Ниже приводится руководство Euroffice по типам степлеров, которые могут вам понадобиться в вашей работе.

Сшиватели полной ленты

Стандартные настольные сшиватели обычно представляют собой сшиватели полной ленты. В эти степлеры можно загружать целую полосу скоб (отсюда и название!), И обычно их емкость сшивания составляет от 20 до 50 листов бумаги плотностью 80 г / м2.Полнофункциональные степлеры идеально подходят для повседневного использования и предназначены для использования на ровной поверхности.

Сшиватели с половинной лентой

Подобно сшивателям с полной лентой, но вдвое меньшего размера, сшиватели с половинной лентой отлично подходят для легких задач в офисе и могут сшивать от 15 до 30 листов бумаги плотностью 80 г / м2. Они удерживают половину полоски скоб и также предназначены для использования на плоской поверхности, например на столе или рабочей поверхности.

Мини-степлеры

Для портативного сшивающего устройства ищите мини-степлер.Эти степлеры, разработанные для легкого использования, легко поместятся в портфель, сумку или карман, чтобы вы могли хранить документы в порядке, находясь вне офиса. Вы можете быстро и легко сшить от 10 до 20 листов бумаги для принтера.

Вертикальные степлеры

Если вы ищете что-то необычное, попробуйте вертикальный степлер. Эти степлеры обычно устанавливаются на подставку и позволяют вам брать степлер, как ручку, и пробивать скобы, удерживая бумагу вверх.Вертикальный степлер, установленный рядом с офисным принтером, может быть идеальным для офисных помещений с большой нагрузкой.

Сшиватели с длинными рукавами

Для сшивания больших документов, папок проектов, журналов или альбомов мы рекомендуем использовать сшиватель с длинными рукавами. Также известные как сшиватели с большим досягаемостью, вы сможете сшивать листы бумаги дальше от края, чем это возможно со стандартными настольными документами — обычно до 32 см.

Сшиватели для тяжелых условий эксплуатации

Сшиватели для тяжелых условий эксплуатации специально созданы для офисных помещений с интенсивным использованием, где необходимо сшить большое количество бумаги.Эти промышленные степлеры имеют прочную металлическую конструкцию и очень длинные рычаги, позволяющие пользователю прикладывать максимальное усилие для сшивания толстых документов или буклетов. Вы можете сшить от 100 до 250 листов бумаги плотностью 80 г / м2 с помощью мощного степлера.

Электрические степлеры

Электрические степлеры используют автоматические сшивающие механизмы, которые скрепляют материалы без применения силы вручную. Они идеально подходят для офисов с большими объемами скрепления, поскольку могут сшивать большие объемы материала быстро и с минимальными усилиями.Базовые версии могут сшивать до 30 листов бумаги для принтера, в то время как высокопроизводительные имеют емкость до 100 листов. Некоторые электрические степлеры также могут сшивать несколькими способами — боковыми, угловыми и седельными скобами.

Клещи для сшивания

Клещи для сшивания идеально подходят для непрерывного использования в умеренных и тяжелых условиях. Идеально подходят для офисных почтовых отделений, в них используются ручные рабочие механизмы, обеспечивающие более надежное крепление, и они идеально подходят для защиты конвертов и пакетов с мягкой подкладкой.Скрепочные клещи также могут сшивать картонные коробки и большие отчеты.

Скрепочные пистолеты

Скрепочные пистолеты или степлеры — это ручные степлеры, предназначенные для приклеивания ткани, плакатов и холста к плинтусам или выставочным щитам. Их также можно использовать для закрепления кожи и, в некоторых случаях, ковров. Имея подпружиненный механизм, обеспечивающий необходимое усилие, необходимое для вбивания скоб в доску, пистолеты для скобок могут управляться одной рукой, поэтому ими легко пользоваться.

Как правильно выбрать скобы для степлера

Настольные степлеры

Настольные степлеры

используют стандартные офисные скобы. Стальные скобы с острием зубила предотвратят застревание скоб и сэкономят ваше время и нервы.

Степлеры электрические

Электрические степлеры

идеально подходят для офисов с большим объемом бумажной работы. Попробуйте использовать плоские скрепки, которые плотно закрываются и позволяют складывать аккуратные ровные стопки бумаги.Максимально увеличьте емкость вашего степлера и упростите процесс повторного заказа, выбрав самые большие скобки, которые может вместить ваш степлер.

Электрические скобки / Направляющая для скоб

Номер позиции Совместимые степлеры Емкость листа Счетчик полос
BOS-STCR21153 / 8 Электрический степлер Stanley® Bostitch® B8® для тяжелых условий эксплуатации 45 210
SWI-50050 Swingline® 690e, 520e, 5000 Series, 790, Zephyr, Электрический седельный степлер 30 5000
ESS-73121 Электрический степлер Rapid® 5025e 30 1500
ESS-73158 Rapid® 5050e Электрический степлер для тяжелых условий эксплуатации с плоскими зажимами 50 5000
SWI-69495 Swingline® Heavy-Duty 270 70 5000
ESS-
Rapid® 5080e Электрический степлер для тяжелых условий эксплуатации с плоскими зажимами 90 5000

Степлеры для тяжелых условий эксплуатации

Хотя в большинстве моделей можно использовать скобы разных размеров, рекомендуется использовать скрепки максимального размера, с которыми может справиться степлер.Таким образом, вы упростите процесс повторного заказа и максимально увеличите потенциал своего степлера.

Скобы для тяжелых условий эксплуатации / Направляющая для степлера

Номер позиции Совместимые степлеры Емкость листа Счетчик полос
SWI-35314 Bostitch® 03201; Boston® 73131; GBC® 224XHD, 213HD; Rapid® HD170, 90E, 100E; Swingline® 113XD, 900XD, 13-16, 390, 414; Универсал® 43043 25 100
ACI-1932 сшивателей большой емкости; PaperPro® ACI-1200, 1210 30 125
SWI-35556 Optima® или другие стандартные степлеры 45 210
SWI-35318 Bostitch® 03201, 00540, B310HDS; Boston® 73131; GBC® 224HXD, 213HD; Rapid® HD170; Swingline® 113XD, 900XD, 13-16, 390; Универсал® 43043 60 100
SWI-79398 Swingline® 39 и другие степлеры для тяжелых условий эксплуатации 60 100
BOS-SB35PHD-5M Stanley® Bostitch® PHD-60 60 100
ACI-1962 сшивателей большой емкости; PaperPro® ACI-1200, 1210 65 125
SWI-35550 Swingline® 77701, 77715 70 125
SWI-35312 Bostitch® 00540, B310Hds; Boston® 73131; GBC® 224XHD, 213HD; Rapid® HD170; Swingline® 113XD, 900XD, 13-16, 390, 415; Универсал® 43043 90 100
SWI-79392 Swingline® 39 и другие степлеры для тяжелых условий эксплуатации 90 100
ACI-1913 PaperPro® ACI-1300 100 100
SWI-

Swingline® Heavy-Duty

120 100
SWI-35319 GBC® 224XHD, 390, 415; Swingline® 900XD 160 100
BOS-SB38HD-1M Stanley® Bostitch® B380HD-BLK Auto 180 ™ 180 100
SWI-35320 Swingline® 900XD; GBC® 224XHD, Bostitch® 00540 210 100
ESS- Rapid® S50 Настольный степлер большой емкости SuperFlatClinch Half Strip 50 210
ESS-02897 Сшиватель для сверхмощных картриджей Leitz® 02892 25 210
ESS-02900 Сшиватель для сверхмощных картриджей Leitz® 02892 40 210
ESS-02903 Сшиватель для сверхмощных картриджей Leitz® 02892 55 210
SWI-69495 Swingline® Heavy-Duty 270 70 5000
ESS-02904 Сшиватель для сверхмощных картриджей Leitz® 02892 80 210

Специальные степлеры

Неудивительно, что специальные степлеры часто требуют специальных скоб.Убедитесь, что вы покупаете скобы, подходящие для вашей модели.

Наиболее распространенными специальными скобами являются скобки с коронкой и волнистые скобы . Оба предназначены для улучшения удерживающей способности.

Специальные скобки / Направляющая для степлера

Номер позиции Совместимые степлеры Емкость листа Счетчик полос
SWI-35665 Swingline® 33801, 33811 20 105
BOS-STCR75XHC1M Все степлеры Stanley® Bostitch® B8® 75 105
BOS-STCR130XHC1M Все степлеры Stanley® Bostitch® B8® 130 105

Tiger Канцелярский металлический степлер с 26/6 скобами Полуполосные канцелярские товары среднего размера черного цвета Степлеры и пробойники Powderhousebend.com

Металлический степлер для канцелярских принадлежностей Tiger с 26/6 скобами (средний (половинчатый)) (черный): для кухни и дома. Металлический степлер для канцелярских принадлежностей Tiger с 26/6 скобами (средний (половина)) (черный): Kitchen & Home. Металлический степлер Tiger Stationery. 。 Используется для скоб размером 26/6 и 24/6. 。 Сшивает до 20 листов бумаги плотностью 80 г / м2. 。 В комплекте 1000 скоб 26/6. 。 Металлический степлер. Для скоб размером 26/6 и 2/6. Сшивает до 20 листов бумаги плотностью 80 г / м2. Поставляется с 1000 скобами 26/6. 。。。



Сшиватель металла канцелярских принадлежностей тигра с чернотой

половинной прокладки скоб 26/6 средней

Celestron 44308 5 МП портативный цифровой микроскоп Pro.Starnearby, 100 шт., Восьмиугольная форма, винтажные уплотняющие восковые бусины, таблетки для таблеток, для рукописей, почтовые конверты, восковая печать, фиолетовый, упаковка из 5 WestonBoxes A4, пластиковые ящики для хранения ремесел. Открывалка для бутылок Шариковая ручка Стилус и 2 отвертки Черная ручка для рождественских подарков для мужчин Отец в подарочной коробке Набор из 2 подставок для телефона Shulaner 7 в 1 Техническая ручка для инструментов с линейкой. Набор из 4-х ручек ERCENTURY Water Brush Pen Набор герметичных для акварельной живописи и надписи Длина: 6,1 дюйма Доступны многоразовые ручки-щетки с 1 плоским наконечником и 3 размера с острым наконечником.Регулируемый держатель для ручки на резинке для iPad Ноутбуки Wisdompro 2 упаковки Держатель для карандашей из искусственной кожи Подходит для журналов в твердом переплете Сумочка для ручки Черные планировщики, 2 упаковки TONER EXPERTE® Совместимость с барабанами DR3200 для Brother HL-5340D HL-5350DN HL-5350DNLT HL -5370DW HL-5380DN DCP-8070D DCP-8085DN MFC-8370DN MFC 8380DN MFC-8880DN MFC-8890DW, Качественный офисный нож для бумаги / перфоратор Сверхмощный перфоратор с двумя отверстиями, магазин 5 купюр и 5 монет Регулируемый съемный вкладыш для денежного лотка Интерфейс RJ11 Автоматический Или ручное открытие с ключами Ящик кассового аппарата ресторана Сверхмощный кассовый ящик принтера POS чеков для магазина.Luxburg 120-дюймовый 244 x 183 см 3D проекционный экран из стекловолокна с электроприводом и разрешением Full HD. Deflecto MCHA411-30 A4 30 мм акриловый магнитный блок / фоторамка Прозрачная, профессиональная книга квитанций половинного размера Блокнот для счетов-фактур на 80 страниц с углеродным листом. 500 этикеток в рулоне Наклейки с красным кружком, круглые, 19 мм, 3/4 дюйма, для заметок MOT41 Емкость Папка-переплет из трех дизайнов. Staedtler Mars Micro Carbon 0,5 мм HB, механический грифель для карандашей, желтый 75 x 125 мм с подкладкой Exacompta Bristol Record Cards Упаковка из 100. Пустые майларовые листы для трафаретов Нет 6 шт. Дюймовая акриловая панель для стекла фоторамки, с подкладкой 686L-GBR Синие сменные палочки с возможностью записи, надежно зеленые 1 дюймовые вкладки 66 вкладок / переносной дозатор, прочный, аккуратно удаляет красный цвет 22 вкладки / цвет, акварель качества художника Далера Роуни Хафпан Ализарин Малиновый.


Розничная торговля

Powder House предлагает самый большой выбор лыж, досок, ботинок и креплений в Центральном Орегоне от ведущих производителей отрасли.

Прочитайте больше
Аренда

Наш новый прокат горнолыжных лыж включает более 100 демонстрационных лыж. Мы также сдаем в аренду сноуборды, беговые лыжи и снегоступы взрослых и молодежных размеров.

Прочитайте больше
Услуги

Центр настройки и ремонта мирового класса от лыжника до гонщика.Возможна ночная настройка и восковая эпиляция.

Прочитайте больше
Лента Facebook

Руководство по разным размерам степлеров

Степлеры бывают разных размеров и типов. Некоторые из них ручные, в то время как другие используют электрическую или пневматическую энергию, чтобы забивать скобы в материалы и скреплять их вместе. Существует удивительно широкий выбор степлеров и размеров скоб, которые в них входят. Ознакомьтесь с нашим руководством по разным размерам степлеров.

Длинные и короткие степлеры

Ручные степлеры, используемые дома или в офисе, бывают разной длины. Иногда мы описываем их длиной полоски скоб, которые в них загружаются. Большинство стандартных офисных степлеров — это степлеры с полной полосой. С их помощью вы можете загрузить в магазин целую полосу скоб одновременно. Эти полнополосные степлеры подходят для повседневного использования в офисных помещениях, где людям может потребоваться регулярно сшивать 20-50 страниц.

Степлеры с половинной полоской — это то, на что они похожи — вдвое короче, позволяя одновременно принимать только половину полоски стандартных скоб. Эти нерегулярные степлеры предназначены для легких задач, когда вам не нужно сшивать вместе более 15-30 страниц.

Однако в мире степлеров длина играет важную роль. Иногда вам нужно вставить в степлер более широкий или длинный набор бумаги. Или вы можете прикрепить что-нибудь к странице, альбому для вырезок или куску картона посередине.Стандартные степлеры не дотягивают до центра документа или художественного проекта так далеко. Вот здесь и пригодятся степлеры с большой досягаемостью. У них есть либо более длинный стационарный, либо регулируемый рычаг, что позволяет размещать степлер намного дальше от края того, что вы скрепляете.

Детям нравятся очаровательные мини-степлеры, которые бывают ярких цветов и не подходят для многих скоб. Они лучше всего подходят для дома или хобби. Мини-степлеры — это мило, но дети могут принять их за игрушки, поэтому держите детей под присмотром, если они используют степлеры в своих проектах декоративно-прикладного искусства.

Ручное, электрическое и пневматическое

Даже самые сильные руки имеют свои пределы в том, чтобы сжимать или давить на ручку степлера. Степлеры, которые используют энергию, не генерируемую человеком, различаются по размеру от скромных электрических офисных степлеров до крупных строительных и переплетных степлеров. Строительные степлеры и пистолеты для гвоздей могут использовать ручную, электрическую или пневматическую энергию, в зависимости от работы, а размер инструмента может соответствовать типу используемой энергии. Описания продуктов должны давать хорошее представление о разных размерах степлеров.

Пистолеты для скрепок

имеют «магазины» разного размера, в которые пользователь загружает скобы, поэтому важно знать «размер коронки» (ширину горизонтальной части, которая отображается после того, как степлер вдавливает скобу в материал) подходящих скоб. в степлере. Плотники, кровельщики и мастера по укладке полов используют эти электрические или пневматические степлеры для забивания гвоздей в шпильки или чернового пола к балкам. Кровельщики используют ручные шлепки или молотковые степлеры, чтобы сбить рубероид по кровле, прежде чем устанавливать черепицу, а другие профессиональные строители могут использовать скобозабивной или гвоздевой пистолет, чтобы прикрепить обшивку дома или сайдинг.

Пользователи могут идентифицировать скобы по толщине проволоки, из которой они сделаны, и по длине «ножек» скобы, вертикальной части, которая пробивает материалы, которые пользователь скрепляет вместе. Эти размеры выражены в миллиметрах. Например, скоба 24/6 состоит из проволоки диаметром 24 мм с ножками диаметром 6 мм. Стандартные офисные степлеры обычно рассчитаны на 26/6, 24/6 или 26/8 скоб. Эти милые маленькие мини-степлеры могут использовать скобы номер 10, которые представляют собой 10-миллиметровую проволоку с 4-миллиметровыми ножками.

Скоба может быть плоской или круглой, в зависимости от предполагаемого применения.Длина штанин также варьируется в широких пределах. Посмотрите вокруг своего дома, офиса и окрестностей, и вы заметите, что для разных целей используются разные скрепки. Если вам недавно доставили крупный предмет, вы можете увидеть плоские медные скобы, прикрепляющие нижнюю часть коробки, в которой он был доставлен. Присмотритесь к деревянному столбу забора, и вы можете увидеть скобы с изогнутой короной и более длинными ножками, удерживающие проволоку забора на сообщение. В домашних условиях подобные скобы крепят провода кабельного телевидения к плинтусам или карнизу к потолку.

Промышленные степлеры

Сувениры и магазины обивки используют более крупные промышленные пистолеты или станки для изготовления буклетов или накрытия мебельных каркасов обивкой и тканями. Некоторые более необычные большие степлеры включают инструменты для обвязки стальной лентой для отраслей, которые упаковывают материалы в тюки, ящики или на поддоны. Эти обвязочные степлеры пробивают отверстия в стальной ленте, которая огибает стопки коробок или отдельных ящиков, образуя герметичное соединение с надрезом, которое предотвращает повторное открытие ленты при транспортировке.Для тяжелых работ по забору могут потребоваться большие пневматические степлеры для прикрепления электрифицированного провода или ограждения из проволочной рейки вдоль столбов линии ограждения. Этот вид ограждения обычно используется для содержания домашнего скота на определенной территории, поэтому он должен быть прочным, а проводка должна быть надежно закреплена, чтобы скот не попытался протиснуться.

Гвоздезабиватели и скрейлеры имеют длинные магазины, в которых хранится полоска гвоздей, скрепленных бумагой или проволокой. Этот тип пистолета для ногтей распределяет вес гвоздей по длинной руке, создавая лучший баланс для пользователя.Скрейлер забивает гвоздь гибридного типа, который выглядит как полувинт, половина гвоздя, отсюда и слово «царапина». Вы можете увидеть, как эти большие гвоздезабивные пистолеты используются при укладке настилов, обрамлении и даже вбивании булавок в бетон.

Упаковочные предприятия или производители, которые производят товары, продаваемые в пакетах, могут использовать специальный степлер, называемый «инструмент для боров» или степлер для боров. Это своего рода гибрид плоскогубцев и степлеров, которые скрепляют провода между собой или запечатывают пакеты и сетку С-образным кольцом. Вы можете увидеть такие кольца, удерживающие закрытые большие пакеты или обеспечивающие герметичность пакетов.Возможно, вы встречали их на тяжелых мешках из мешковины, прикреплении сетки, закрытии сетчатых мешков или даже на некоторых частях постельного белья.

Уделите некоторое время просмотру нашего ассортимента степлеров, больших и малых, для самых разных целей. Мы в штаб-квартире Staple поможем вам выбрать инструмент и расходные материалы, подходящие для вашей работы.

1 упаковка скрепок без замятия для степлера Swingline Heavy Duty Идеально подходит для домашнего офиса и настольных ПК Длина 1/4 Optima 210 / полоса 40 листов Скобы Swingline 35556 Premium 3750 / Box Скобы Канцелярские и офисные принадлежности porttms.com

Скобы Swingline, Optima, Premium, длина 1/4 дюйма, свободные от замятия скобы для степлера Swingline Heavy Duty, идеально подходят для домашнего офиса и настольных ПК, емкость 40 листов, 210 листов на полоску, 3750 в коробке, 1 упаковка (35556): Office Товары. Отличные цены на ваши любимые бренды Office, а также бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов .. ПРЕВОСХОДНЫЕ СКРЕПКИ БЕЗ ЗАМЯТИЙ — скобы Optima Premium обеспечивают оптимальное качество и сервис. Благодаря гарантии Swingline без замятий они обеспечивают превосходное сшивание. 。 ОСТРЫЕ ЗАТЯНКИ ПРЕДОТВРАЩАЮТ ЗАМЯТИВ — Скрепки Optima, разработанные с точной конструкцией, каждый раз аккуратно протыкают бумагу.Идеальная производительность без замятий и перерывов в работе. 。 ЗАЩИЩАЕТ ДО 25-40 ЛИСТОВ — Прочные скобы служат для разнообразных креплений. Их ножки длиной ¼ дюйма вмещают до 25 листов бумаги в стандартном сшивателе и до 40 листов в плоском сшивателе типа «тюльпан». 。 3 750 скрепок — 210 скоб на полосу обеспечивают стабильное скрепление до завершения проекта. В удобном многоразовом ящике для хранения находится 3750 скоб, которые отлично подходят для длительного использования. 。 РАБОТАЕТ СО СТЕПЛЕРАМИ OPTIMA — Гарантированное отсутствие замятий для использования в степлерах Optima Desk, Optima Grip, Optima Compact Grip, Optima PowerEase, Optima 40, Optima Grip Electric и Optima 20 и 45 Electric.。 На Swingline Optima Premium действует гарантия отсутствия замятий, что гарантирует стабильное сшивание даже для крупных проектов. Скобы Optima, разработанные с высокоточными режущими кромками, каждый раз аккуратно протыкают бумагу. Прочные скобы гарантированно работают без замятий и прерываний. Эти универсальные скобы имеют ножки длиной ¼ дюйма. Они надежно вмещают до 25 листов бумаги при использовании в стандартном сшивателе и до 40 листов в плоском сшивателе. С двумя скобами на полосу они наверняка доведут ваш проект до конца.Удобный многоразовый ящик для хранения с 3 750 скобами идеально подходит для длительного использования. Swingline обеспечивает надежную защиту этих скоб при использовании в степлерах Optima Desk, Optima Grip, Optima Compact Grip, Optima PowerEase, Optima 40, Optima Grip Electric, Optima 20 Electric и Optima 45 Electric. 。。。







1 упаковка скрепок без замятия для степлера Swingline Heavy Duty Идеально подходит для домашнего офиса и рабочего стола 1/4 длины Optima 210 / полоса 40 листов Скобы Swingline 35556 Premium 3750 / коробка

Коробка с 14 листами этикеток, 1400 этикеток Лазерная этикетка 99.1 x 38,1 мм, 14 штук в листе, упаковка из 5 блокнотов A7, 50 листов в блокноте, 80 г / м2. Карман для адресной книги Esposti, магнит на холодильник Chorley Jumbo Гордость флага графства Ланкашир. 5x Tiger A4 10-частные сверхширокие разделители для перфорированных карманов x 1 комплект / упаковка. WaaHome Забавный знак запрета вторжения, мы устали прятать знаки тел, 6X8. Поднос для монет евро с жемчугом для всех монет евро и центов. 3×4 Коврик для офисного стула Коврики для столов Большой 91×122 см, Прозрачный прозрачный ПВХ напольный протектор для домашнего офиса Кабинет Деревянные полы WASJOYE Коврик для стула для твердого пола.3dRose gc_265120_5 6 x 6 дюймовСимпатичный забавный розовый поросенок с поздравительной открыткой с воздушным шаром в форме сердца, папка на кольцах Esselte 4 55292 40 мм корешок PP Белый A4 Maxi Вмещает до 230 листов. Перфорированные папки для папок, 30 микрон, для повседневного использования, пластиковые перфорированные карманы для папок, бумажники, рукава SENRISE, рукава для файлов формата A4. Книга паролей в алфавитном порядке с вкладками Книга паролей: Премиум-книга паролей Книга для напоминания паролей Книга паролей Книга паролей с вкладками. Подставки для книг из черного мрамора. Luxspire Обложка для Библии Обложка для книги Брызгозащищенный чехол для книги с прочными молниями и ручкой. Подходит для Библии стандартного размера 10×7.Сумочка 6×2,5 дюйма для женщин и девочек. sourcingmap Термоусадочная трубка 2: 1 Электрическая изоляционная трубка Проволока Кабельная трубка Оберточная пленка Прозрачный диаметр 4 мм Длина 1 м. Mackur Wax Seal Kit Творческий набор для изготовления штампов с восковыми палочками Подарочная коробка с лентой для украшения конвертов 1 комплект.


923 Коробка для скоб Rapesco 10 мм 4000 Степлеры и дыроколы Канцелярские товары и канцелярские товары wmrafricanpartnersltdgte.com.ng

923 Коробка для скоб Rapesco 10 мм 4000 Степлеры и дыроколы Канцелярские товары и канцелярские товары wmrafricanpartnersltdgte.com.ng
  1. Home
  2. 923 Коробка для скрепок Rapesco 10 мм 4000

923 Коробка для скоб Rapesco 10 мм 4000,10 мм Коробка для скоб Rapesco 4000 923, скоб Rapesco — 923 10 мм [Box 4000]: товары для офиса, покупки в Интернете из любого места, Бесплатная доставка и подарочная упаковка, Бесплатная доставка на следующий день, Последние самые популярные акции! Коробка для скоб 4000 923 10 мм Rapesco wmrafricanpartnersltdgte.com.ng.

923 Коробка для скоб Rapesco 10 мм 4000









Скобы Rapesco — 923 10 мм [Box 4000]: Товары для офиса.Скобы 923/10 мм, коробка 4000 для сверхмощных степлеров。 Стандартный размер, высококачественная оцинкованная стальная проволока с острием зубила。 Скобы подходят для степлеров Rapesco и других производителей с использованием 923/10 мм。 Изготовлены из качественного сырья для обеспечения качества сшивания。 Широкий Доступен ряд других размеров скоб Rapesco。 Описание продукта Скобы 93/10 мм. Изготовленные в соответствии со строгими стандартами из материалов высшего качества, скобы обеспечивают оптимальную производительность для наиболее точного сшивания раз за разом. Эти скобы подходят для многих настольных степлеров, а также для степлеров других производителей, использующих скобы 93/10 мм.Коробка 000.。 Описание производителя «Высококачественные 10-миллиметровые скобы для степлеров Heavy Duty с использованием скоб типа 93. Также подходят для использования в степлерах Rapid Type 9, Rexel Type 3 и Type и Novus Type 3. Они также подходят для 5 Star и Q -Подключите сверхмощные степлеры. Коробка 000, содержащая четыре внутренних коробки по 1000 скоб каждая с длиной ножек 10 мм. Также доступны размеры 8,1,1,17,0 и 3 мм. «。。。



923 Коробка для скоб Rapesco 10 мм 4000

Глобус Magellan Vasa с политической картой или ламинированный вручную отдельно стоящий глобус без диаметра меридиана 32 см с красновато-коричневой деревянной ножкой в ​​масштабе 1:40.000.000 32 см, увеличительное стекло с увеличительным стеклом 10X, 75 мм. Портативная лупа для чтения с нескользящей мягкой резиновой ручкой. Linno® A1 & A2 ДОСКА A ЧЕРНАЯ ДОРОЖНАЯ ЗНАК ПЛАКАТ РАМА ЗНАК ДИСПЛЕЙ СТЕНДЫ размер A2. Кошелек Moriah Elizabeth с ремешком и гладкой застежкой-молнией Милый классический изысканный кошелек для денег, экран: 163 см, электромоторизованный, широкоэкранный матовый белый экран 4: 3 X 122 см, h Домашний кинотеатр h Домашний проектор Театр Школа Duronic Projector Screen EPS80 / 43 HD Электрический проекционный экран Акриловая индексная коробка OSCO Small Clear, дневники и записные книжки для небольших многоразовых дорожных журналов 5 x 3.5 дюймов 12,5 x 9 см Размер паспортного журнала Карманный блокнот для путешественника Вкладыши для пополнения Набор из 3 точечных листов B7. Прямой Интернет Многофункциональный складной стол Портативный компактный компьютерный стол в черном цвете 75 В x 100 Ш x 50 Г, Realuse 0,8 л Действительно полезная коробка для карандашей / канцелярских принадлежностей Прозрачная, для особой пары Украшенная рождественская открытка Шампанское с ручной отделкой Открытки с ассортиментом, M57 Дерзкие юмористические приветствия для соблазнения папа Забавная открытка на День матери для мамы, которая не может быть простой, калька 100 шт. Каллиграфия Инженерная передача Дизайн тетрадь для рисования Эскиз для печати полупрозрачный.HB Staedtler Staedtler 7797ABK25D Графитовый механический карандаш и 1 упаковочная коробка. Диаметр бесплатного заправки 0,7 мм. Цвет ствола черный. Блистерная упаковка с выводами B.


923 Коробка для скрепок Rapesco 10 мм 4000

Мужская куртка Exford DC: Одежда. Они скошены под головкой для использования в отверстиях с потайной головкой, «Спасибо — белые полосы» для тяжелых условий эксплуатации для наружного винилового баннера.Держите ¡° материал ¡¯ ¡¯ на месте, функциональность и персонализация, 923 10 мм Rapesco Staples Box 4000 . 43 «: воздушные шары — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА при подходящих покупках. Что вы получаете: в комплект входят 2 детские вязаные шапки разных цветов. Женщины используют их в качестве головных уборов или носят на плечах или талии, мы решаем проблему немедленно, чтобы гарантировать отличные впечатления от покупок. Также потрясающе смотрится на столах 923 10 мм Rapesco Staples Box 4000 . Добавляя яркий и неповторимый акцент, Woven Paper (Традиционные обои) — Перманентные обои, Мы хотели бы пожелать всем счастья и здоровья В праздничный сезон любой, у кого есть беговая дорожка, увидит ценность замены изношенной.Подходит для всех выхлопных систем диаметром 2-3 / 4 дюйма. СОВМЕСТИМОСТЬ — Разработано специально для Microsoft Surface Book 2 13.

Дренаж вокруг дома своими руками: Как сделать дренаж вокруг фундамента дома своими руками

Дренаж вокруг дома своими руками – схема, инструкция, советы

Оговоримся сразу, дренаж и гидроизоляция — это разные понятия и одно из них не исключает другое. Дренаж вокруг дома (система водоотведения) позволяет удалить или снизить уровень воды на участке.

Опасность кроется как снаружи (осадки, паводковые воды), так и изнутри (грунтовые воды). Гидроизоляция защищает фундамент строения от попадания воды внутрь.

Но, даже качественно изолированный от воды фундамент не защитит основание частного дома (цоколь) и подвал от попадания воды в течение длительного времени. Ведь если вода будет напирать постоянно, она найдет слабые места в гидроизоляции. И напротив, если ее вовремя отвести – ваш дом или дача будут в безопасности.

 

Дренаж вокруг дома своими руками

Когда необходимо устройство дренажной системы:

  • месторасположение участка. Чем ниже он находится – тем актуальнее проблема дренажа;
  • качество грунта – на глинистых и суглинистых грунтах уровень воды снижается медленно;
  • уровень осадков в вашей местности;
  • уровень залегания грунтовых вод;
  • заглубление остальных строений на участке. Если рядом стоящее здание имеет сильно заглубленный фундамент – воде будет некуда деваться, и она будет скапливаться на поверхности, повышая риск подтопления;
  • наличие водонепроницаемых покрытий – бетонные дорожки, асфальтированный двор – это места недоступные для проникновения воды.

Устройство дренажа вокруг дома своими руками позволит устранить проблемы, вызванные перечисленными выше факторами.

Виды дренажных систем

В зависимости от остроты проблемы затопления участка можно выделить несколько способов как сделать дренаж вокруг частного дома.

Поверхностный дренаж

К этому типу можно отнести ливневую канализацию (ливнёвка). Преимущество такого дренажа в том, что его обустройство более простое и доступно после выполнения большинства видов работ на участке. Поверхностные дренажные системы позволяют отвести только дождевую и талую воду, справится с грунтовой водой им не под силу.

Существует два вида поверхностного устройства дренажа: линейный и точечный.

Линейный дренаж

Ориентирован на отвод ливневых или талых вод со всего участка и от дома, в частности. Вода стекает в каналы, вырытые в грунте и отводится в дренажный колодец. Как правило, каналы имеют прямую линейную форму и закрываются решетками.

Точечный дренаж

Ориентирован на быстрый отвод воды, образующейся из локальных источников (например, под водостоками крыши, поливочными кранами и т.д.). Точечные дренажи закрывают декоративными металлическими решетками, чтобы исключить засорение канала мусором и листьями. От каждой точки прокладываются дренажные трубы, которые соединяют с основной магистральной трубой, ведущей к дренажному колодцу.

Комбинированный дренаж объединяет две вышеупомянутых системы: точечный и линейный дренаж.

По способу устройства дренаж может быть открытым и закрытым

Открытый дренаж

Система траншей, желобов, водостоков или водосборных лотков.

Такой дренаж представляет собой траншею, которая предназначена для отвода ливневой и талой воды от дома и с участка.

Принцип устройства открытой дренажной системы

Вдоль всех сторон участка и вокруг дома выкапывается канава шириной до полуметра и глубиной 50-60см. Все эти траншеи соединяются с общей водоотводной траншеей.

Для того, чтобы вода беспрепятственно стекала в траншею со стороны дома в канаве делают скос под углом 30о, а уклон в сторону главной водозаборной траншеи (или сливного колодца) позволит самотеком отводить воду в нужном направление.

Плюсом открытой системы дренажа можно назвать низкую стоимость и высокую скорость выполнения работ. Но, если требуется отвод большого количества талой и дождевой воды, то придется устраивать глубокую водоотводную линию, в которую может кто-то упасть. Необустроенные стенки канав разрушаются. Такая система портит внешний вид участка.

Увеличить срок службы и повысить безопасность такой системы можно посредством использования специальных лотков (из пластики или бетона), которые сверху закрываются решетками.

Открытый дренаж вокруг дома

Закрытый дренаж

Имеет более эстетичный вид, по сравнению с предыдущим, так как оснащается защитной решеткой, но приемная канава гораздо уже и мельче. Их виды представлены на фото.

Закрытый дренаж вокруг дома

Засыпной дренаж – система засыпанных траншей

Используется в том случае, когда площадь участка невелика, и сделать открытый дренаж невозможно или нецелесообразно. Недостаток этой системы в невозможности проводить обслуживание траншеи после обустройства без демонтажа.

Правильный дренаж вокруг дома такого типа обустраивается в несколько этапов.

  • выкапывается траншея на глубину около метра с обязательным соблюдением уклона в сторону сливного (дренажного) колодца;
  • на дно траншеи укладывается геотекстиль;
  • траншея засыпается гравием, щебнем и т.п.;
  • сверху укладывается слой дерна. Этот этап необязателен, но позволяет придать участку более эстетичный вид.

Засыпной дренаж

Глубинный дренаж

Отведение большого количества грунтовых вод требует устройства основательной системы – глубинный дренаж участка. Устройство глубинной дренажной системы применяют на участках с глинистой почвой, расположенных в низине и характеризующихся высоким уровнем грунтовых вод.

Процесс устройства трудоемкий и заключается в прокладке труб (диаметр зависит от количества отводимой воды) с перфораций в глубокие траншеи (зависит от высоты расположения почвенных вод).

Закрытый дренаж – система труб

Схема устройства закрытого дренажа, трубы и способ укладки

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Поэтапная инструкция по устройству дренажа закрытого типа

  • Определить место расположения закрытой дренажной системы, которая может быть реализована в двух вариантах:
  1. проходить только возле фундамента, т.е. вокруг дома (пристенный дренаж), препятствуя проникновению воды непосредственно в дом.
  2. располагаться по всему участку, таким образом будет защищен цоколь коттеджа, а также насаждения и остальные хозяйственные постройки.

Устройство дренажа закрытого типа (сплошной, пристенный)

Схема дренажа вокруг дома представлена на фото

  • Наметить расположение дренажных канав на участке. Обычно для этого используют такие приборы как лазерный дальномер и нивелир. Но, можно сделать проще, проследить, где после дождя остаются канавки воды – там и следует проложить дренажные траншеи.
  • Выкопать траншеи. При рытье обязательно соблюдать перепад высот. Ведь вода должна стекать к дренажному колодцу, а не накапливаться в трубах.

Рытье траншеи для дренажа участка загородного дома

Совет. Чтобы проверить «работоспособность» траншеи лучше подождать сильного дождя и посмотреть, нет ли мест существенного скопления воды.

  • Уложить слой геотекстиля. Его роль в дренаже заключается в фильтровании воды от примесей, которые могут забить перфорацию дренажной трубы.

Укладка геотекстиля на дно траншеи под дренаж

Совет. Если у вас глинистый грунт – геоткань обязательна, если щебень или песок, тогда в ней нет необходимости.

Геотексиль можно брать любой, главное, чтобы он хорошо пропускал и фильтровал воду. Плотный иглопробивной геотекстиль лучше не брать, т.к. он плохо пропускает воду.

  • Засыпать низ (дно) траншеи гравием.

Укладка перфорированной трубыУложить перфорированную трубу – основу дренажной системы. Трубы могут быть керамическими или пластиковыми. Но в любом виде труб должна быть перфорация для приема воды (перфорацию можно сделать самостоятельно, с помощью дрели). Соединяются трубы между собой посредством крестовины или тройника. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Совет. Перфорация трубы должна быть меньше, чем размер наименьшей частицы гравия.

  • Вывести концы трубы в смотровые колодцы. Такие колодцы устанавливаются на всех поворотах для того, чтобы можно было ухаживать за системой. Например, прочистить трубу напором воды или оценить изменение уровня воды.

Совет. Собирающие трубы на большой территории участка должны сходиться в магистральную трубу (диаметром более 100 мм.), которая и отнесет собранную воду в дренажный колодец.

Вывести концы трубы в дренажный колодец. Это последняя составляющая закрытой системы дренажа.

Вывод труб в смотровые колодцы

По функциональному назначению дренажные колодцы делят на два вида:
  1. накапливающие. Такой колодец имеет герметичное дно. Вода в нем накапливается и затем используется для полива;
  2. поглощающие. Колодец без дна, вода в нем постепенно уходит в почву.
  • Засыпать геоткань щебнем не достигая верхнего уровня земли 200мм.
  • Засыпать дренажные трубы щебнем на высоту 300мм.
  • Обмотать трубы геотексителем внахлест и зафиксировать стыки веревкой.
  • Засыпать песок, землю и/или уложить дерн.

Поглощающий колодец и обмотка дренажной трубы геотексителем

Совет. Поверх закрытой системы можно установить поверхностный дренаж (ливневую систему) и также вывести ее в дренажный колодец.

Готовая дренажная система в разрезе представлена на фото

Схема дренажной системы в разрезе

Заключение

Какой из перечисленный видов дренажа подойдет вам – можно определить, только зная особенности участка. В целом же следует выбрать тот дренаж вокруг дома, стоимость работ по обустройству и эксплуатации которого наиболее низкая, и конечно, который можно сделать своими руками. При этом, он должен качественно и надежно выполнять роль водоотвода. Ведь, по расчетам специалистов, правильный дренаж вокруг дома позволит продлить срок его эксплуатации более чем на 50 лет.

Дренажная система вокруг дома своими руками

Дренаж вокруг жилого здания – это водоотводная система, позволяющая уменьшить уровень воды либо совсем удалить ее с участка. Качественно выполненная система способна продлить срок службы строения практически на полвека.
Дренаж и гидроизоляция имеют разные значения и могут быть установлены параллельно друг другу.

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМА ДРЕНАЖНАЯ СИСТЕМА

Постоянное воздействие влаги оказывает крайне негативное влияние на бетонное основание дома. Фундамент начинает слабеть, на нем появляется грибок или иные формы микроорганизмов.
Причиной таких изменений являются банальный просчет либо стремление сэкономить на изготовлении защитных дренажных систем.
Отведение воды от дома своими руками обязательно необходимо в следующих условиях:
1.      При низком расположении участка.
2.      На глинистых и суглинистых почвах, препятствующих быстрому снижению уровня воды.
3.      Большое количество сезонных осадков.
4.      Высокое расположение грунтовых вод.
5.      Наличие у ближайших зданий слишком заглубленного фундамента. Он станет препятствием для быстрого схода воды, которая начнет собираться на поверхности, увеличивая вероятность подтопления.
6.      Наличие водостойких (бетонных) покрытий, препятствующих прохождению воды.
Особо важное значение принимает монтаж дренажа вокруг дома, построенного на глинистой земле, так как такая почва очень часто пучится при промерзании.


РАЗНОВИДНОСТИ ДРЕНАЖНЫХ СИСТЕМ

В зависимости от объема подтопления участка выделяют несколько видов дренажа:

1.       Поверхностный

Самый простой и доступный вариант, включающий в себя ливневую канализацию. Позволяет отвести лишь воду от осадков.

2.       Засыпной

Устраивается на небольшом участке в случае нецелесообразности обустройства открытого дренажа. К недочетам системы относят невозможность очищения канавы без демонтажа.

3.       Глубинный

Более сложный вариант, предназначенный для отведения воды от основания дома. Защищает от подтопления верх фундамента и подвал здания.


ПОВЕРХНОСТНОЕ ВОДООТВЕДЕНИЕ

Поверхностная конструкция водоотвода может быть выполнена в открытом и закрытом виде.

4.       Открытый дренаж представляет собой «переплетение» желобов, канав, водостоков. Выглядит как траншея, по которой вода от осадков «уходит» от дома.
Открытый вариант водозащитной системы вокруг дома устраивается за несколько шагов. Сначала вокруг участка или строения выкапывается канава глубиной 50-60 см и шириной около 0, 5 метров. При этом необходимо соблюдать небольшой уклон по направлению к общей траншеи. Затем система соединяется с центральной водоотводной канавой.

5.       Закрытый дренаж выполняется аналогично предыдущему варианту, но отличается более мелкой канавой и наличием защитной решетки.
Засыпная конструкция водоотвода
Самостоятельное изготовление засыпного дренажа вокруг дома проходит за несколько ступеней:

·         Выкопать довольно глубокую (около 1 метра) траншею с обязательным склоном в направлении сборного колодца;

·         Застелить ее низ геотекстилем и засыпать мелким камнем;

·         Закрыть слоем дерна. Эту ступень можно пропустить, хотя она позволяет сделать участок более красивым.


ГЛУБИННАЯ СИСТЕМА

Устройство глубинного дренажа позволяет отвести с территории большой объем подземных вод. Применяется на низинных или глинистых почвах. Отличается высокой трудоемкостью и предполагает монтаж труб от участка до глубоких траншей.

ОБУСТРОЙСТВО ГЛУБИННОГО ДРЕНАЖА СВОИМИ РУКАМИ

Самостоятельный монтаж глубинной дренажной системы вокруг жилища происходит в несколько этапов:
1.      Определить границы водоотводной системы. Дренаж может быть расположен только вокруг фундамента, создавая барьер для попадания воды непосредственно в жилище, или же пролегать по всей территории участку.
2.      Распланировать расположение водоотводных траншей. Для этой работы лучше использовать уровень и лазерный дальномер. Если таких приборов нет, то подойдет более простой способ: нужно просто посмотреть, в каких местах остаются канавки после дождевой воды, – именно здесь и должны располагаться дренажные траншеи.
3.      Выкопать канавы, обязательно соблюдая разницу высот. В противном случае, вода будет скапливаться в трубах, а не «уходить» в водосборный колодец.
Для проверки качества траншеи необходимо дождаться сильного ливня и посмотреть, есть ли в канаве места, где происходит большой сбор воды.
4.      Закрыть дно геотекстилем. Материал необходим для очищения воды от частиц, способных забить дренажную трубу. Он особенно важен, если участок расположен на глинистой земле.
5.      Насыпать слой гравия и уложить водоотводные трубы (пластиковые либо керамические), которые должна иметь отверстия для пропуска жидкости. Для их соединения используют крестовины или тройники.
Размер отверстий для пропуска воды должен быть меньше параметров самого маленького камешка.
6.      Соединить трубы со смотровыми колодцами, которые лучше установить на каждом изгибе системы. На обширном участке собирающие трубы должны смыкаться с центральным водопроводом (размером больше 10 см), концы которого нужно соединить с водовыводящим колодцем.

КОЛОДЦЫ ВОДОСТОЧНЫЕ

Водосточные резервуары бывают двух типов: накапливающие и поглощающие. В первом случае они имеют герметичный низ и предполагают использование собранной воды для полива, во-втором – пропускают жидкость в грунт.
При соединении колодцев с дренажными трубами последние засыпаются 30-ти сантиметровым слоем щебня. Затем обматываются несколько раз геотекстилем, а стыки скрепляются шнуром. Ткань закрывается слоем гравия, не доходя на 20 см до поверхности земли. Сверху насыпается песок и укладывается дерн.

ВЫВОД

Какая именно система водоотвода подойдет для конкретного случая, определяют, исходя из особенностей участка. Надежный дренаж вокруг дома можно выполнить своими руками. Это поможет сэкономить бюджет и повысит уверенность в качестве выполненных работ.

Опубликовано: 2016-03-05 г. Обновлено: 2018-01-03 г.

Дренаж вокруг дома своими руками: фото, видео — Kanalizaciya-Stroy

Если на стенах помещения стали видны разводы или следы от влаги – это верный признак плохой гидроизоляции. Чтобы избежать преждевременного разрушения здания, появления плесени и гнили, обязательно нужно обустраивать дренаж вокруг дома.

Назначение

Дренаж – это осушительная система, которая используется для устранения лишней жидкости вокруг дома, сада, участка. Влага может появляться возле дома из-за различных условий: высокий уровень грунтовых вод, сильное таяние или особенный тип земли (глина, щебень, суглинок). Также дренажная система используется во дворах, где из-за неудобного местоположения дома, вода не может самостоятельно уходить или напротив, слишком быстро стекает, оставляя землю сухой и безжизненной.

Фото: дренаж при помощи досок

Когда вокруг дома нужно установить дренаж:

  1. Если во время таяния снегов или сильных осадков в подвале собирается жидкость;
  2. Если в Вашем регионе отмечается высокий уровень грунтовых вод;
  3. Когда фундамент дома регулярно подмывается водой;
  4. На полу появляется капиллярная сетка или некоторые участки здания подвержены образованию плесени.
Результаты подтопления дома

Установка дренажа может легко проводиться своими руками, в большинстве случаев используется периметральная система осушения фундамента вокруг частного дома. Для более сложных случаев возможно применение сложной системы естественного типа. Это обустройство целого ряда дренов, в которой есть основные (магистральные), и дополнительные. Такая методика используется на болотистых почвах или очень большом участке земли.

Естественный дренаж

Как сделать

Бывает два типа осушения, которые используются мастерами чаще всего:

  1. Поверхностная;
  2. Глубинная.

Поверхностная или ливневая представляет собой сток, который защищен специальной сеткой. В трубопровод попадает вода после дождя, а также таяния снегов. Система находится под определенным углом к зданию, что позволяет отводить влагу в любых количествах. Такой поверхностный дренаж хорошо себя зарекомендовал в теплых регионах с высоким уровнем среднегодовых осадков.

Фото: поверхностный дренаж

Глубинная система более сложная, но и считается гораздо эффективнее поверхностной. Глубина прокладки определяется расчетом соотношения размера и углубленности фундамента и уровня промерзания грунта. Большую роль играет также тип почвы. Для отвода грунтовых вод таким образом может использоваться отдельный трубопровод или просто вымощенная траншея.

Система дренажа в разрезе

В обязательном порядке на определенном расстоянии от стоков обустраиваются колодцы, в которые собирается сточная вода. После она может использоваться для полива или просто уходить в более глубокие слои земли.

Бетонный дренажный колодец

Правильное устройство дренажа вокруг дома также подразумевает разработку проекта (схема с конструктивными деталями). При помощи этого чертежа Вы сможете определить, какой тип системы наиболее предпочтителен для Вас, а также составить примерную смету на работу. Можно воспользоваться услугами специалистов, или разработать схему самому.

Видео по теме:
https://www.youtube.com/watch?v=DloSGrkFtYA

и

https://www.youtube.com/watch?v=KV7uxPEfr60

Пошаговая инструкция, как сделать правильный дренаж вокруг дома:

  1. Рассчитайте расстояние коммуникации от фундамента. Очень важно, чтобы дрены не задевали уже проложенные трубы канализации и водоснабжения. Можно проложить пристенный дренаж, он будет проходить практически вплотную к основанию здания, или более отдаленный – на расстоянии 1,5 – 2 метра от стены;
  2. После нужно выкопать траншею. Её глубина зависит от уровня грунтовых вод, предпочтительного типа осушительной системы и уровня промерзания земли. Получить все необходимые данные можно в геологическом бюро Вашего региона;
  3. Копать необходимо в месте, где не проходит канализация, иначе есть вероятность нарушения её герметичности;
  4. Дренаж должен соединяться с септиком или дренажным колодцем. Чтобы его обустроить, в самом низком месте участка выкапывается цилиндрическое отверстие, в котором размещается пластмассовая бочка или бетонные кольца (в зависимости от Ваших потребностей). Монтаж производится одновременно с установкой дренов, т. е. траншеи должны соединяться с септиком. Если все сделано грамотно, то высокие воды сами будут стекать в подготовленное место;

    Дренаж с септиком

  5. Когда траншея готова, на её дно насыпается песок, который будет выступать в качестве фильтрующего слоя. Существует несколько вариантов обустройства самого дрена. Можно уложить его строительным мусором, устанавливая на дно крупные камни и уменьшая их размер по мере приближения к поверхности. Некоторые мастера используют для таких целей дренаж из пластиковых бутылок, хвороста, досок. Для дачного дома можно использовать подручные средства, например, кирпичи, но для жилого загородного коттеджа лучше работать пластиковыми трубами;
  6. После нужно делать утепление дренажа вокруг дома. Если Вы организовываете осушительную систему из подручных материалов, то теплоизоляция моет и не понадобится, но при работе с пластиковым трубопроводом она необходима. Для этого коммуникации покрываются геотекстилем. Технология укладки аналогична утеплению канализационных труб – каждый дрен заворачивается в материал, и дополнительно укрепляется хомутами;

    Утепление системы

  7. После место дренажа засыпается или покрывается сеткой, в зависимости от того, он поверхностный или глубинный. При глубоком обустройстве нужно насыпь делать горкой, чтобы при оседании земли не появились впадины и ямы. На большом участке канаву можно прикрыть при помощи отмостка. Например, листа шифера или дорожки из кирпичей, тогда сток будет совершенно незаметным для постороннего глаза;

    Водосток и дренаж

  8. Каждые полгода нужно проводить осмотр септика, очищать его от ила и грязи.

Совет от домовладельцев с огородом: на дно траншеи можно положить удобрение – тогда сточная вода станет источником необходимых минералов. В таком случае её в дальнейшем можно будет использовать для полива сада и огорода.

Если Вам позволяет размер придомового участка, то можно сделать гораздо более простую осушительную систему. В самом низком месте земельного пая выкапывается яма под озеро, она естественным путем наполняется водой. При правильном подходе и организации в дальнейшем можно будет сделать отличный ландшафтный дизайн с интересными элементами. Например, запустить в искусственный водоем рыбу или оформить его лилиями и прочими водолюбивыми растениями. За сет того, что ода будет стекать в «яму», она уйдет от дома. Если Вы решите проблему таким путем, то не забывайте регулярно чистить озеро, чтобы оно не залилось и не превратилось в болото

Озеро как дренаж

Стоимость

Стоимость обустройства дренажа вокруг дома зависит от материалов, которыми Вы будете делать осушительную систему (например, цена строительного мусора копеечная). Для работы на даче можно взять самые доступные фильтры: деревянные доски (сложить их крест-накрест и установить торцами на стенках траншеи), камни, обломки кирпичей, шифера. Для дренажной системы деревянного или кирпичного жилого дома стоит взять более сложные и дорогие материалы – пластиковые трубы, старые металлические коммуникации, при низком уровне осадков подойдет даже труба из пластмассовых бутылок.

Обязательно позаботьтесь про утепление. Если нет возможности купить геотекстиль для дренажа, то покройте трубы ненужными тряпками или даже перегноем. Это поможет от замерзания системы в холодное время года.

Читайте также:

Как сделать дренаж на даче

Дренаж участка своими руками

Дренажная система дома и участка своими руками

Виды прифундаментного дренажа- Особенности монтажа- Плюсы и минусы систем +Фото и Видео

Дренаж вокруг дома, для чего он нужен? Атмосферные осадки и поднявшиеся по весне грунтовые воды раз за разом наносят урон фундаменту.

Скопившая жидкость находит уязвимое место в изоляции основания и направляется в подземные строения(подвал, цоколь ит.п.).

Установка водоотводных систем, предупредит появление повреждений.

Содержание статьи:

Дренажная система по периметру дома

Сделать хороший дренаж вокруг дома своими руками можно несколькими способами.

Засыпная дренажная система

По периметру дома делается разметка для будущей траншеи. Выкапывается котлован. Покрывается геотекстилем – это поможет избежать, образование ила в наполнителе. Ров с геотканью заполняется гравием, щебнем и бутовым камнем. Готовая дренажная система сверху укрывается дерном.

Плюсы такого способа

Простота исполнения, долговечность, малые затраты.

Минусы

Невозможно произвести очистку, если засорился и низкая пропускная способность.

Открытый дренаж

Вокруг постройки выкапывается траншея глубиной в пределах 50 см, с небольшим уклоном, но ней скопившиеся воды самотеком уходят. Земляная конструкция очень непрочная и быстро происходит осыпание стенок, потеря проходимости. Постоянно придется подправлять, подкапывать, прочищать. Чтобы ни чего этого не делать в траншеи укладывают лотки и накрывают их решеткой. Дренажные лотки изготавливают из разного материала, как и решетки. Способ установки для всех видов изделий однотипный, но есть нюансы.

Закрытый дренаж

Установка данного дренажа более трудная и сложная. В готовую траншею засыпается гравий, сверху под уклоном устанавливаются трубы, она также засыпаются гравием. Готовая система закрывается дерном или почвой.

Особенности дренажных водоотводов

Выбор вида дренажной системы зависит от уровня залегания грунтовых вод, разновидности грунта и углубленных помещений.

Пристенный дренаж

Обустройство пристенной системы обязательно при наличии в постройке углубленных помещений. Делается пристенная система после застывания фундамента в процессе строительства или же ров выкапывается после постройки, вокруг жилища вблизи фундамента. В готовую траншею устанавливаются дренажные трубы под уклоном, в местах поворотов, угловых соединениях производится монтаж ревизионных колодцев. Система подключается к коллекторному колодцу.

Нюанс. На расстоянии 50 см от фундамента, делается глиняный слой. Глина обладает низкой пропускной способностью, что обеспечивает более надежную защиту.

Кольцевая дренажная система

В случае отсутствия углубленных помещений в постройке, кольцевая дренажная магистраль вокруг фундамента станет хорошим решением.

Эта установка потребует создать схему дренажной системы.

Монтаж водоотводной магистрали производится 5-8 метров от строения. В траншею укладываются дрены, их предохранение осуществляется при помощи щебня и геотекстиля. В местах угловых стыков монтируются смотровые колодцы, для удаления засоров. Угол укладки 2-3% в сторону отвода вод к накопителю. В промежутке между фундаментом и дренажом обязательно делается глиняная прослойка.

Пластиковый дренаж

Система дренирования расположена непосредственно под строением. По этой причине данный вид дренажа обустраивают в начале строительства, когда роется котлован. Так как этот вариант предполагает плитный фундамент, применяют такой способ отвода лишней жидкости редко, также как вид фундамента.

Пластиковая трубная магистраль выходит за периметр строения и имеет несколько мест врезки в пристенную систему.

Дренаж заполняется слоем щебня от 0,3м или 2 слоями из песка и щебня. Заменой песку может послужить геотекстиль.

Внимание!

Пластиковая дренажная система не является основной, она вспомогательная. Создание основного водоотведения остается в приоритете.

При условии монтажа кольцевого дренажа своими силами, помните, что монтаж производится ниже уровня фундамента на 50см. Это обеспечит защиту от грунтовых вод и хороший отвод их.

Как сделать дренаж вокруг дома своими руками

Пристенный дренаж

Монтаж:

  • Производится битумная грунтовка фундамента со стороны улицы
  • Когда грунтовка подсохнет, она обрабатывается битумной мастикой
  • Арматура (2*2 ячейки)устанавливается на мастику
  • Через 24 часа, на арматуру накладывается еще слой битумной мастики
  • В нижней точке участка обустраивается коллекторный колодец
  • Используя уровень, делается уклон рва
  • Ров застилается песком. Минимальная толщина слоя 5см.
  • Стелется геоткань. Она должна закрыть всю систему, для этого, чтобы она не спадала, и не мешала дальнейшей работе, ее закрепляют на земле.
  • На геоткань насыпается гравия 0,1 м
  • На гравий устанавливаются перфорированные трубы. Соблюдается уклон.
  • Трубы соединяются
  • В углах строения устанавливаются ревизионные колодцы, к ним подводится трубы с перфорацией
  • От колодцев производится монтаж трубной магистрали, которая транспортирует жидкость к водосборнику. Магистраль также идет под уклоном, для создания самотека.
  • Система засыпается гравийным слоем в 10 см и накрывается геотканью внахлест. Для фиксации геотекстиля используют синтетическую веревку.
  • Ров с дренажом засыпается песком или дерном.

Кольцевой дренаж

Требуемый материал: трубы с отверстиями (делаются дрелью), щебень, песок, геоткань.

Выкапывается ров на расстоянии в 5-8 м от постройки, ниже уровня залегания фундамента на 0,5м. Система сооружается по периметру и образует замкнутую цепь. Угол уклона начинают делать от высокой точки цепи, отвод воды к водосборнику производят от низшей  точки дренажа. Угол уклона составляет 2-3 см на метр.

Установка:

  • Ров застилается слоем песка, покрывается геотканью, края ткани закрепляются на стенках
  • На геоткани делается щебневый слой в 10 см.
  • Поверх щебня производится укладка труб (минимальный диаметр 0,1м) с отверстиями. Соблюдается уклон.
  • На поворотах системы устанавливаются ревизионные колодцы.
  • Трубная магистраль покрывается щебнем на 20-30 см.
  • Все оборачивается геотканью, ткань закрепляется.
  • Ров заполняется песком и укрывается дерном до уровня почвы.

Типы дренажных систем

Плюсы закрытой системы

Достоинство систем этого типа в том, что они закрыты. Спустя время от проведенных работ не останется следа. Можно заниматься обустройством участка.

Минус. Если участок обладает глинистым, подстилающий почву, слоем, закрытая система теряет свою эффективность.

Рекомендация. Для монтажа закрытой системы можно применять трубы из ПВХ оранжевого цвета. Отверстия делаются дрелью.

Открытая дренажная система

Для монтажа открытого дренажа надо подготовить: щебень, песок, цемент, дренажные лотки.

  • Вырывается ров по всему периметру постройки (ширина 0,5м, глубина 0,6-0,7м)
  • На дне делается подушка из песка и щебня
  • заливается бетонным раствором
  • устанавливается лоток под уклоном
  • лотки соединяются, швы обрабатываются герметиком
  • Боковые стенки также укрепляются бетонным раствором
  • Устанавливается решетка.
  • Из низшей точки периметра, делается отвод воды к водосборнику или отводится за территорию участка к реке, озеру и т.п.

Установка открытой системы допустима при:

  • Глинистом подстилающем почву грунте
  • Расположен участок в низине
  • Отсутствует уклон участка к улице.

Открытая система допускает установку без решеток, но это портит внешний вид и повышает уровень травмоопасности.

Сложные системы

Существуют более сложные открытые дренажные системы. С установкой точечных дождеприемников. И отдельной системой дренажа.

Установка:

  • Составляется схема дренажной системы
  • Выкапывается траншея
  • Устанавливаются точечные дождеприемники под трубами кровельного водостока
  • Устанавливаются водоотводные лотки, соединяются, швы обрабатываются герметиком. Выдерживается уклон в 2-3%
  • Дождеприемники и лотки соединяются трубами для канализации.
  • Также монтируется несколько ревизионных колодцев
  • Производится отвод воды за пределы участка, к водосборнику, в систему канализации или организуется отдельная дренажная подземная система.

Монтаж лотков и дождеприемников идентичен предыдущему.

Особенности:

Точечные дождеприемники, как и вся система, подлежат регулярному осмотру и очистки. Всегда устанавливаются пескоулавливатели. Если их не было в комплекте приобретаются отдельно.

Для обустройства отвода поверхностных вод используют лотки из пластика или бетона. Решетки подбираются по типу лотка из пластика, оцинкованной стали, нержавеющей стали. Также выпускают медные решетки, как известно медь мягкий метал, по этой причине из данного материала изготавливают декоративные решетки, которые устанавливают в местах с малой нагрузкой.

Все виды лотков с решетками устанавливаются так, чтобы решетка была ниже твердого покрытия на 3-5 мм.

Дренажная система вокруг дома является необходимым элементом обустройства жилища.

Дренаж вокруг дома — особенности обустройства водоотвода

Повышенная влажность на участке частного дома может стать большой проблемой, поскольку подвал и фундамент будут страдать от скопления влаги.
Дренаж вокруг дома является решением вопроса, поскольку такая система позволяет осушить грунт и защитить несущие конструкции от ржавчины, микроорганизмов и грибков.

Многие домовладельцы также ошибочно считают, что гидроизоляция фундамента способна изолировать подвал от проникновения влаги, но такой подход актуален только на легких почвах, для которых не свойственно застаивание воды. Если же речь идет о суглинистых почвах или глиноземе, более того, если грунтовые воды расположены недалеко от поверхности, то гидроизоляция не спасет положение. 

Первые проблемы появятся весной после того как снег начнет таять, а материалы основания дома начнут разрушаться. Масштаб процесса разрушения дома и затопление подвала каждый год будет увеличиваться, поэтому дренаж вокруг дома необходим.
Стоит выделить тот факт, что с начала разрушения фундамента и до появления первых значительных признаков, проходит в большинстве случаев значительный промежуток времени 1-2 года.
Такого, что пошел дождь и фундамент мгновенно затопило — не происходит, проблемы начинают проявлять себя по схеме плесень — влажность — лужицы — наводнение.

Как сделать кольцевой дренаж вокруг дома своими руками

Решившись сделать дренаж своими силами, необходимо помнить, что дрены кольцевой системы могут находится на значительном расстоянии от строения, в некоторых случаях до десятка метров.
Чтобы сэкономить усилия, можно одновременно укладывать трубопроводы закрытой ливневки, целью которой является отвод осадков с крыши и дорожек.
Так-же необходимо учесть, что основные расходы при дренаже заключаются не в дренажных трубах и колодцах, а в щебне и песке, по этой причине разумно применить весь спектр защиты фундамента включающий в себя обмазочную гидроизоляцию, защитную полимерную мембрану, высокопрочные дренажные трубы Упонор.

Устройство дренажной системы вокруг дома

Чтобы проложить канал для отвода воды, можно воспользоваться одним из двух распространенных вариантов:
√ Выбирать открытый дренаж состоящий из группы лотков, воронок и колодцев, что нарушит эстетичность созданного ландшафта.
√ Сделать систему водоотвода скрытой, выбирав глубинную систему дренажа, которая скрывается под землей, и не требует постоянного обслуживания.
Для обеспечения максимального уровня комфорта и безопасности на участке, оба варианта можно совместить, в таком случае получится законченная система водоотведения ливневых и подземных вод.

Открытый дренаж вокруг дома

Открытые сети имеют следующие преимущества:
• несложный процесс обустройства;
• минимальные расходы, что связано с отсутствием необходимости в дополнительных элементах;
• высокая эффективность на глинистых почвах.
Несмотря на наличие таких преимуществ, открытую систему лучше использовать для обустройства дренажа вокруг участка. Но низкие эстетические характеристики не позволяют считать такую систему лучшим выбором для дренажа вокруг дома.

Как обустроить открытый дренаж вокруг дома

Открытый дренаж вокруг дома демонстрирует максимальную эффективность при отводе поверхностных вод, то есть любых осадков.
Фактически такой дренаж представляет собой в канаву глубиной до полуметра, выкопанную по определенной схеме.
Чтобы минимизировать неэстетичность такой системы, можно воспользоваться специальным покрытием и задекорировать ее, используя натуральный камень или хворост.
Открытый дренаж аналогичного типа можно сделать и вокруг дома — такой вариант будет экономным и не потребует покупки труб или специальных мембран.

Потрудившись над конструкцией открытого дренажа, можно гармонично вписать этот элемент в общий ландшафт участка. Проще всего сделать это с помощью декоративных решеток, которые прикроют канавки и сровняют уровень дренажа с окружающим грунтом. Внешний вид системы становится если не привлекательным, то нейтральным и не портит окружающий ландшафт.
Дополнительным эффектом, который обеспечивают решетки, является защита канав от крупного мусора, что защищает систему образования засоров. Впрочем, это не освобождает владельца территории от технологического обслуживания системы, то есть периодической очистки водоотводов.

Еще одним вариантом отведения осадков является отмостка — это полоса по периметру дома, изготовленная из водонепроницаемого материала. Ее располагают под тупым углом к стенам.
В качестве материалов для реализации отмостки можно использовать следующие варианты:
• Глина и булыжники — с помощью этих материалов упрочняются стенки отводки, внешне такой вариант выглядит привлекательно, но очень трудоемок в исполнении.
• Бетон и асфальт — не может похвастаться высоким эстетическим показателями, но прост в реализации, а потому наиболее распространенный.
• Профилированная ПВХ мембраны — это наиболее инновационный вариант отмосток, который выглядит следующим образом: под грунт помещается мембрана, усыпанная слоем песка и щебня.

При желании можно сверху положить финишное покрытие, например, газонную траву. Эластичность мембраны позволяет избавиться от сезонных подвижек грунта, поэтому эффективность системы водоотвода осадков не страдает.
Открытый дренаж и отмостки в комплексе являются действенной системой защиты дома от влаги.

Скрытый дренаж вокруг дома

Что касается преимуществ глубинных сетей, можно отметить следующее:
• скрытая укладка элементов, а значит, высокая эстетичность — системы дренажа не видно с поверхности, что позволяет не ограничивать дизайн ландшафта;
• эффективны на всех почвах без какого-либо исключения;
• возможность точно задать требуемый уровень осушения, путем расположения дренажных труб на проектируемой глубине.
• совместная укладка дренажных и ливневых труб в одну траншею, позволяет значительно снизить стоимость работ без потери качества.

Особенности возведения глубинного дренажа

Закрытая сеть водоотвода требует существенных вложений сил, поскольку дрены закапываются в землю полностью.
Что касается необходимых материалов, то для прокладки такой системы потребуются трубы с перфорацией.
Также необходимым элементом является геотекстиль, который защитит трубу от забивания илом.

Пошаговое описание устройства глубинного дренажа закрытого типа:
• Необходимо выделить место для сливного колодца, а также определиться со схемой расположения трубопровода.
• Расположение ямы для стоков определяем на самом низком месте участка, что позволит сэкономить силы на выкапывание ямы.
• Траншеи должны быть выкопаны с уклоном из расчета 2 см на 1 метр длины, что позволит воде стекать в сливной колодец под действием силы тяжести.
• Следующим этапом является устройство песчаной подушки — для этого траншеи засыпаем слой песка толщиной 15 см, одновременно песчаная подушка позволит выровнять траншею.
• Закрываем поверхности геотканью — ширина куска должна быть такой, чтобы можно было закрыть трубы и сверху. Нарезка геоткани не представляет сложности — достаточно иметь в наличии острый нож.
• Следующий слой выполняем из щебня — его насыпаем толщиной не менее 15 см, он не только отделяет трубу от геополотна, но и является естественным барьером перед проникновением грязи, которая может забить в отверстии перфорации. Очень важно правильно выбрать геотекстильное полотно, его плотность не должна быть менее 75гр/м2, а сам технологический процесс изготовления должен удовлетворять требованиям термоскрепления волокон, таким образом полотно может быть только полимерным.
• Соединяем все дрены в единую систему с помощью фитингов, разводов и прочих элементов.
• Засыпаем трубы щебнем и накрываем геотканью.
• Засыпаем траншею грунтом ̶ можно сделать насыпь с небольшим холмиком, чтобы земля после уплотнения не осела.

Важные нюансы, которые стоит учесть при создании глубинного дренажа

В целом ширина траншеи зависит от диаметра укладываемых труб + 20 см (по 10 см с каждой стороны трубы).
Выбирая геотекстиль, стоит отдать предпочтение материалам с плотностью 75-300г/м2, если плотность меньше, то есть вероятность того, что материал просто разорвется или будет пропускать в воду.
Решение совместить укладку ливневой канализации и трубопровода позволяет сэкономить — достаточно разместить поверх трубопровода водоотвод, разделив слоем геотекстиля — и все это в одной траншее.
Дренаж и ливневка выводятся к колодцу который собирает как ливневые так и дренажные воды, на все входящие трубопроводы дренажа необходимо установить специальный шаровый клапан, он обезопасит всю систему от затопления во время ливневых дождей.
Еще один вариант сэкономить — это просверлить отверстия в пластиковой трубе самостоятельно.
Минимальный диаметр труб, используемых для устройства дренажной системы, составляет 110 миллиметров.

Затраты на обустройство дренажа вокруг дома

Обустройство дренажа достаточно сложный процесс, от качества которого будет зависеть влажность в подвальных помещениях.
Поэтому при отсутствии соответствующих навыков разумнее обратиться к специалистам нашей Компании, имеющих опыт таких работ.
Сотрудники «ПромСток» выполнили большое количество проектов по обустройству дренажа в частных и загородных домах.
Стоимость услуг зависит от глубины дренажа и наличия дополнительных услуг, например, сооружения смотрового колодца, устройства дождеприемника и так далее. 

Стоит иметь в виду, что одним из основных критериев выбора подрядчика является предоставление гарантии на выполненные работы, а также наличие лицензии на выполнение данного вида работ. И, поверьте, у компании «ПромСток» с этим полный порядок.
Очевидно, что при желании домовладелец может защитить свой дом от дождевой, талой воды и грунтовых вод.
Система водоотводов и отмосток позволит избавить дом от пагубного влияния влаги. А грамотно спроектированный дренаж вокруг дома эффективно отведет воду от стен и крыши здания, фундамента, что является одним из условий длительного срока эксплуатации любого дома.


предназначение, типы дренажных систем, технология обустройства

В нынешние времена остро стоит проблема о процессе затопления подвальных и иных помещений в частных домах. Однако эта проблема решается довольно просто. Дренаж — комплекс труб, предназначенных для отвода излишков воды от необходимого помещения. Для тех, у кого имеется какой-либо домик, к примеру, за городом, желательно сделать вокруг своего участка дренаж, дабы защитить его от разного рода потоплений, будь-то стоки или грунтовые воды, также его нужно делать, если поверхность под домом неровная с различными ямами или буграми.

Зачем же нужен дренаж?

Дренаж необходим в трёх случаях:

  1. Если под домом имеется подвал, либо другие помещения, и уровень воды в почве выше этого помещения примерно на полметра.
  2. Если вокруг дома земля глинистая и при этом находится ниже минимальной отметки.
  3. Установкой определенного типа дренажа подправить рельеф участка, устранив бугры или ямы.

Типы дренажных систем

Безусловно, существуют различные типы дренажных систем, обусловленные разными признаками. Чтобы впоследствии установки не возникла чрезвычайная аварийная ситуация, нужно выбрать подходящий для Вашего дома дренаж, стоит сначала более подробно узнать гидрогеологические свойства участка и уровень подземных вод во избежание непредвиденных аварийных ситуаций. Итак, выделают несколько типов дренажей, соответствующие определённым признакам.

По плану размещения

  • Открытый дренаж— не дорогостоящий, поэтому считается одним из самых простых способов избежать потоплений. Сделать такой дренаж не составит особого труда. Единственный простой шаг: выкопать вокруг дома ров (тем глубже, чем больше затапливается Ваш участок). Достоинство — лёгкость в использовании, достижение прекрасного результата, а также помогает определить недостатки поверхности и исправить их. Недостаток — имеет не очень красивый вид.
  • Закрытый дренаж — по сравнению с открытым дренажом сложен в установке. Выкапываем рвы по всему участку. В них монтируют полипропиленовые трубы, которые в результате будут убирать воду от дома. Недостатки — во-первых, необходимо много материалов, во-вторых, относительно высокая стоимость, в-третьих, при прорыве труб или их засоре будет достаточно трудно определить проблему. Достоинства — высокая скорость отвода излишков воды, презентабельный вид, так как находится под землёй и не виден глазу.

По назначению, устройству и вида контура

  • Кольцевой (траншейный) дренаж — больше всего подходит для песчаных поверхностей. Строят дренаж полукольцом вокруг дома, при этом должен быть расположен ниже уровня, на котором находится какое — либо подвальное помещение. Трубы, закладываемые в траншею, имеют специальные маленькие отверстия, через которые вода и будет попадать в неё. Расстояние от дренажа до дома должно быть примерно 6 — 8 метров.
  • Пристенный дренаж — предназначен в основном для земель с большим содержанием глины. Прокладывают дренаж вокруг дома, по углам должны быть специальные колодцы. Основная функция данного типа дренажа — отвод осадочных вод в случае отсутствия грунтовых.
  • Пластовый дренаж— предназначен в принципе для отвода грунтовых вод от подвальных помещений, которые находятся ниже поверхности земли. Его можно ставить как автономно, так и сочетать с пристенными и кольцевыми дренажами. Пластовый дренаж рекомендуется установить для предотвращения потоплений в подвальных помещениях или местах, где категорически не допускается появление воды.

По способу отвода воды

  • Горизонтальный дренаж — наиболее популярен среди дачных домиков. Относится к открытому типу, в траншее находится труба, внутри которой проложен специальный материал, фильтрующий поток проходящей воды.
  • Вертикальный дренаж— по углам траншеи стоят вертикальные колодца с внутренним фильтрующим материалом. Излишки воды откачиваются в колодца принудительно. Также принадлежит к открытому типу. Из- за того, что вода отходит от самого основания дома, его часто называют пристенным дренажом.
  • Комбинированный дренаж — сочетание горизонтального и вертикального дренажей.

По устройству на водоупоре

  • Совершенный тип дренажа— расположен на водоупоре. Подземные воды проходят в дренаж сверху и с боковых сторон. Соответственно, по сторонам как раз и надо трубы плотно обсыпать щебнем или песком.
  • Несовершенный тип дренажа — находится выше водоупора. Вода будет проходить в трубу уже со всех сторон. Из этого следует, что трубу необходимо засыпать песком со всех сторон.

Схема классического дренажа вокруг дома

Для начала необходимо подробно изучить характер Вашего участка, то есть определить, где находится самая высокая и низкая точки, так как дренаж должен охватывать всю область нужного участка.

  1. Создание траншеи для будущего дренажа. Самая подходящая глубина траншеи составляет тридцать сантиметров ниже уровня фундамента, а ширина — примерно пятьдесят — шестьдесят сантиметров. Далее засыпаем десять сантиметров гранитного щебня на дно траншеи. Именно щебень нужно использовать потому, что он больше всего устойчив к влаге.
  2. Прокладывание труб. Больше всего рекомендуется прокладывать жёсткие дренажные трубы, состоящие из двух слоёв. Внутри траншеи труба полностью засыпается щебнем. Обсыпать трубу можно только щебнем, не используя различные строительные материалы.
  3. Установка специальных смотровых колодцев. Поставить их можно на каждый второй угол дома, так как из одного колодца возможно промыть трубы в обе стороны, именно поэтому устанавливать колодцы на каждом углу здания нет особой необходимости.

Инструменты и материалы для создания дренажа

Естественно, для того, чтобы соорудить дренаж по всему периметру дома, необходимы какие-либо инструменты. Итак, нам потребуется в первую очередь, конечно же, лопата. Без неё мы не сможем вырыть траншею. Вторым важным элементом являются трубы для отвода излишков воды от дома. Также нам будут нужны смотровые колодцы, специальная ножовка для металла, транспорт для перевозки гранитного щебня и материал из геотекстиля, на который укладывают трубы.

Помимо инструментов будут нужны, соответственно, некоторые материалы, а именно очищенный гранитный щебень и немного чистого песка, геотекстиль для дренажа.

Обустройство дренажа вокруг дома своими руками

Порядок выполнения действий.

Установить дренаж— дело вовсе несложно, как кажется на первый взгляд, поэтому сделать дренаж может каждый человек, не имеющий никакого опыта в этом деле, однако, если следовать определённому порядку выполнения следующих работ:

  • Исследование характера участка, выявление самого низкого и высокого уровней поверхности, чтобы охватить всю необходимую площадь.
  • Выкапывание рва (траншеи), в которых будут проложены трубы. Он должен быть шире диаметра труб не меньше, чем на 20 — 30 см для того, чтобы по бокам осталось ещё несколько сантиметров свободного места с целью засыпания его щебнем.
  • Дно рва нужно как следует выровнять и утрамбовать. Далее засыпаем примерно 10 см дна траншеи щебнем и так же плотно утрамбовываем.
  • По всей длине выкопанной траншее устелить геотекстильный материал так, чтобы его края выходили за пределы траншеи.
  • На постеленный материал выложить около 20 см слоя гранитного щебня.
  • Аккуратно, ровно уложить в траншею трубы, не повреждая их.
  • Засыпать оставшееся место вокруг трубы щебнем.
  • Частью геотекстильного материала, находящегося вне траншеи, укрыть уложенные трубы, покрытые слоем щебня. При этом необходимо закрепить материал поверх трубы плотной верёвкой, дабы на протяжении некоторого времени геотекстиль не отходил от труб, и не происходило никаких протечек.
  • Установленные дренажные трубы необходимо провести в смотровой колодец. В результате этого из колодца вода будет стекать в ближайшие канавы или речки.
  • По окончании проведения всех нужных работ, выкопанные рвы засыпают небольшим количеством песка, уплотняя его со всех сторон, но особенно по бокам.
  • Для того, чтобы всё это выглядело аккуратно, выровните песок с поверхностью земли.

Итак, подведём итоги. Дренаж необходим именно тогда, когда нависает серьёзная угроза сохранности подвалов и самого дома в случае потопов сточными или грунтовыми водами. Дренажи бывают разных типов, поэтому следует выбрать тот, который лучше всех подходит под Ваши условия и характер почвы.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

Секреты самостоятельного обустройства дренажа вокруг дома

Если дефицит времени и средств не позволяет выполнить дренажные работы на участке в один прием, для защиты фундамента от подземных вод достаточно заложить дренаж – прифундаментный или кольцевой.

Обе системы идентичны по конструкции – разница заключается в разном расстоянии от основания дома. Впоследствии кольцевой водоотвод можно без особых затруднений подключить к системе, обслуживающей всю территорию участка.


Достоинства пластиковых материалов

Пластиковый перфорированный глубинный дренаж вокруг дома выгодно отличается от асбестовых, керамических и бетонных систем практически эталонной влаго-морозостойкостью, доступной стоимостью, несложным монтажом и продолжительным пятидесятилетним ресурсом.

Все преимущества пластиковых водоотводных систем реализуются за счет уникальных фильтрационных свойств геотекстильной оболочки.

Оптимальное сочетание этих материалов позволяет дренажной системе сохранять производительность на протяжении 50 лет и более.

Последовательность монтажных работ

Раскапывать весь периметр основания дома не рекомендуется, поскольку не исключается осадка фундамента и образование трещин на фасадных стенах. Длина рабочего участка, в зависимости от размера дома, варьируется в пределах 5- 6 метров.

  • Глубина траншеи для прифундаментного дренажа выводится на уровень ниже подошвы на 40 см. Сюда также входит высота песчано-щебневой подушки, предназначенной для распределения нагрузок, создаваемых весом грунтовой отсыпки.
  • Геотекстиль кроится с запасом для лабиринтного соединения нахлестов размером до 400 мм. Фильтрующее полотно укладывается на дно траншеи, выполненной с уклоном в направлении планируемого водосброса.
  • После укладки дрен конструкция засыпается щебнем, а края геотекстиля заворачиваются, после чего сверху отсыпается еще один слой гравийной или щебневой отсыпки. Противоусадочная засыпка траншеи грунтом поэтапная, с обязательным уплотнением каждого слоя по всей площади.

Внимание! Избежать характерного для низинных территорий подтопления участка и фундамента дома дождевыми и талыми водами поможет точечный или линейный дренаж поверхностный.

Рабочие характеристики дренажных лотков, а также защитных решеток подбираются в соответствии с особенностями будущей эксплуатации.

Способы повышения комфортности загородного проживания

  • В перечень благоустройства нового участка входит обустройство системы наружной канализации из полипропиленовых труб. Неутепленный стокоотвод располагается ниже уровня промерзания грунта. На утепленные пенополистирольными чехлами трубы это требование не распространяется.
  • Технология предусматривает укладку канализационной трубы длиной до 10 мм с уклоном 2-3°. Для удлиненных трубопроводов этот показатель увеличивается до 5-6°.
  • Увеличение угла наклона способствует увеличению скорости потока и более интенсивному отложению илового осадка, поэтому в безнапорных системах не применяется.
  • При отсутствии твердого покрытия дорожек и придомовой территории решением проблемы частых уборок в доме могут стать установленные системы грязезащиты на входе помещений. Двух- и более уровневая очистка обуви от грязи производится сменными сетками и ворсовыми покрытиями, обеспечивающими эффективность устройства на уровне 95-98%.

Бюджетный вариант бытовой грязезащиты на входе в дом – решетчатый настил оцинкованный. Цена устройства компенсируется достаточно высокой эффективностью работы, простым обслуживанием и возможностью эксплуатации на протяжении всех времен года. 

Заказывайте в нашей компании профессиональный монтаж дренажной системы вокруг дома по доступной цене!


Установка дренажа на лужайке

Сырой, мокрый газон будет привлекать к себе все виды проблем — от вспышек сорняков до болезней газонов и, в конечном итоге, тонкого и умирающего дерна. Установка подземного дренажа — лучший способ решить проблемы с дренажем, но для правильной работы он должен быть установлен правильно. Существует множество методов и материалов, которые можно использовать для проекта дренажа, в зависимости от количества денег, времени и рабочей силы. Пока соблюдаются определенные принципы, проект должен быть успешным, независимо от того, какие материалы или методы используются.

Наклон

Для любого типа водостока требуется траншея, и каждая дренажная траншея должна иметь уклон в сторону от вашего сада. Уклон 2% необходим для адекватного перемещения воды с одного места на другое. Это означает, что если предполагается, что дренажная линия будет иметь длину 100 футов, то дно траншеи от одного конца до другого должно быть понижено на 2 фута. Это позволит воде должным образом проходить через траншею, независимо от того, проходит ли она по трубе или по гравийной подушке.

Раковины

Водосборные бассейны часто используются в качестве конечного пункта назначения сточных вод. Они также могут быть местом остановки для сбора мусора и замедления потока воды, прежде чем он достигнет другого места, например пруда или канавы. Если конечным пунктом назначения является сборный бассейн, в нем должны быть отверстия или перфорации для медленного выщелачивания воды в землю. Он также должен лежать в подушке из крупного камня или гравия, чтобы помочь рассеиванию воды.

Основание траншеи

Перед установкой дренажных линий на дно траншеи всегда следует засыпать крупный камень или гравий на глубину примерно два дюйма.После того, как дренажная линия установлена, поверх дренажной линии следует положить крупный камень или гравий, оставив примерно 3–4 дюйма для верхнего слоя почвы для прорастания газона. Если дренажная проблема серьезна, полезно принести гравий. прямо к верхней части дренажной траншеи и оставьте ее открытой. Со временем на гравии вырастет трава, и слив должен работать нормально. Открытый гравий также может быть постоянно открыт и использоваться как открытый дренаж.

Ткань для ландшафтного дизайна может быть использована для облицовки траншеи и для покрытия камня после установки дренажной линии, но это не обязательно.Во всех случаях важно, чтобы траншея была достаточно глубокой, чтобы выдерживать правильный уклон и позволять дренажной линии быть окруженной гравием.

Два распространенных типа дренажей

Водостоки могут различаться по стилю и сложности. Самый простой водосток — классический французский водосток, представляющий собой не что иное, как траншею, заполненную крупным камнем или гравием. Уклон 2–4% достаточно для быстрого отвода воды от проблемных участков. Слив можно оставить открытым или, если эстетика вызывает беспокойство, его можно покрыть слоем верхнего слоя почвы и дерна на несколько дюймов.

Наиболее часто используемая дренажная труба или дренажная плитка — это гофрированная труба с прорезями, обычно четыре дюйма в диаметре. Эта труба, обычно называемая Big O, используется в подавляющем большинстве дренажных систем на полях для гольфа и в ландшафте. Труба способна перемещать большое количество воды и получать воду из окружающей почвы.

При условии правильного уклона и осторожности в отношении того, что происходит с водой в конце линии, можно использовать любую комбинацию материалов и методов для строительства дренажной системы.

Как удалить стоячую воду из вашего двора

Стоячая вода во дворе может привести к множеству проблем. Лужи являются рассадником комаров, а мокрые участки на лужайке означают, что собаки и люди с большей вероятностью попадут в дом грязью. Трава не будет расти должным образом на лужайках, покрытых стоячей водой, что сделает их уязвимыми для роста мха. Избыток воды может даже привести к проблемам с фундаментом вашего дома.

Стоячая вода обычно возникает из-за двух распространенных проблем: плохой дренаж почвы и низкие места во дворе.Газонная солома, слой толстых мертвых листьев, корней и стеблей между почвой и травой, является еще одним виновником. Тяжелые пешеходы также могут уплотнять почву, что приводит к плохому дренажу. К счастью, небольшая смазка для локтей может решить эти проблемы.

Плохо дренируемая почва

Поскольку большая часть дренажа воды на газонах обычно происходит через почву, тип почвы влияет на дренаж. Суглинистые почвы и песчаные почвы дренируются лучше, чем тяжелые с глиной. Глина задерживает воду, в то время как суглинок — и особенно песок — известны своим ситоподобным качеством.

Решение

Обработайте глинистую почву органическими веществами. Это разрушит эти проблемные глиняные барьеры в почвенном профиле. Чаще всего это делается с использованием компоста, но есть и другие способы улучшить почву в саду. Например, органическая мульча, такая как кора или щепа, со временем разрушается; при этом они улучшают дренаж в земле под собой.

На лужайках сложнее: когда трава мешает, трудно получить доступ к этой богатой глиной почве, которую вам отчаянно нужно взломать.В крайнем случае вам может потребоваться удалить лужайку и начать заново.

Солома и уплотнение

Глина — не единственное, что удерживает воду от просачивания вниз и заставляет ее скапливаться на поверхности. Солома и уплотнение лужайки также являются врагами хорошего дренажа, потому что они образуют барьеры, задерживающие воду.

Решение

В зависимости от того, насколько серьезна проблема с соломой на вашем газоне, есть два решения:

  • Удаление штриховки: В легких случаях удалите солому с помощью грабли для удаления штриховки или механического удаления штриховки.
  • Сердечная аэрация: В тяжелых случаях проветрите газон с помощью аэратора или электроэратора.

Уплотнение происходит чаще всего в результате интенсивного пешеходного движения. Центральная аэрация — один из способов решения проблемы, но более постоянным решением может быть строительство прохода для обработки всего этого пешеходного движения.

Низкие точки

Есть хороший шанс, что у вас есть или будет стоячая вода во дворе, если ваша собственность находится у подножия холма и в вашем регионе идет много дождя.Вы также можете страдать из-за того, что на определенных участках двора, где склоны дороги, есть низкие точки.

Решение

Если из-за низкого места рядом с вашим домом собирается вода, первое, что нужно сделать, это откорректировать выравнивание вокруг фундамента вашего дома, чтобы вода не просачивалась через фундамент. Это более важно исправить, чем устранять скопление воды в другом месте двора.

Есть два распространенных способа отвести воду из низины или любого места, где вода имеет тенденцию собираться.Французский водосток — это траншея, заполненная гравием, которая спускается к подходящей точке выхода. Большинство французских водостоков включают в себя перфорированную пластиковую сливную трубу, называемую сливной плиткой, для быстрого удаления излишков воды. Точкой выхода воды может быть ливневая канализация — в зависимости от ситуации — или сухой колодец, установленный на участке.

Сухой ручей — это дорожка из гравия и камней, которая выглядит как естественное сухое русло ручья. Они, как правило, более эстетичны, чем французский водосток, но обычно не содержат сливной трубы.Подобно французской канализации, сухой ручей может сливать сточные воды в ливневую канализацию или сухой колодец.

Нобтис / Getty Images

Как улучшить отвод воды

Сток воды

Важно убедиться, что сток, отводимый сухим ручьем или французским водостоком, не попадает на территорию соседнего участка. В лучшем случае результатом будет недоброжелательность; в худшем случае на вас могут подать в суд. Если ливневые коллекторы проходят вдоль вашей улицы, у вас может возникнуть соблазн направить сточные воды в их направлении.Но это может привести к неприятностям с властями. Сначала получите разрешение от местного Департамента общественных работ.

Если вы не живете в сельской местности, где нет тротуаров, даже направить сток на улицу, но не на улицу, проблематично. Направление стока на тротуар может вызвать проблемы с властями, потому что он делает тротуар скользким для пешеходов зимой, когда вода замерзает. Летом можно также сделать тротуар гладким из-за образования водорослей.

Сухие скважины

Обычно лучший способ заглушить французский водосток или сухой ручей — это сухой колодец. Сухой колодец — это не более чем большая глубокая яма, заполненная камнями. Вода собирается в колодце и постепенно стекает в окружающую почву. Многие сухие колодцы включают в себя перфорированные пластиковые ванны, в которых содержатся камни и которые помогают удерживать почву, которая забивает камни и снижает их дренажную способность.

При проектировании сухого колодца ошибайтесь в сторону большего, а не меньшего, хотя вы всегда можете заново выкопать каменную яму позже, если решите, что она слишком мала.Больший объем стока требует большей каменной ямы, но объем непредсказуем, потому что вы никогда не знаете, сколько дождя вы получите в данный год. Сухого колодца шириной 4 фута и глубиной 4 фута должно хватить.

Опасность стоячей воды для здоровья

Стоячая вода является привлекательной питательной средой и водопоем для многих нежелательных видов и организмов, которые могут вызывать тяжелые заболевания у людей и животных, в том числе:

  • Комары: Они размножаются в воде и могут переносить такие болезни, как малярия, вирус Западного Нила, вирус Зика и энцефалит.
  • Грызуны : Крысы и опоссумы могут распространять болезни через отходы, кусаясь и царапаясь, поскольку они используют воду для гнездования или водопоя.
  • Патогены: Бактерии (например, кишечная палочка), вирусы и паразиты в воде могут вызывать заболевание у людей и животных.
  • Плесень: Заражение воды плесенью может вызвать респираторные заболевания у людей и животных.
  • Водоросли: Некоторые виды цветущих водорослей в стоячей воде могут выделять токсины, от которых страдают люди и животные.

Обычные проблемы с канализацией двора и решения своими руками

Итак, ваш двор не осушается должным образом. Это случается с домовладельцами по всей стране чаще, чем вы думаете, и обычно начинается с небольших луж и мокрых пятен на траве. Может быть, вы начинаете видеть на своем дворе грязные участки и участки, похожие на болото. Это классические симптомы плохого дренажа двора, означающего, что почва во дворе удерживает слишком много воды. Но почему?

Распространенные причины проблем дренажа двора

Есть несколько факторов, которые могут привести к тому, что двор не сможет должным образом отвести лишнюю воду.Различные причины проблем с водоотводом во дворе могут потребовать разных решений и подходов к работе своими руками. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных причин, по которым ваш двор может плохо стекать.

  • Уклон двора или поле : во многих случаях вода лужится во дворе, потому что ровная поверхность почвы не отводит достаточно воды от дома.
  • Слишком короткая водосточная труба : Если водосточная труба вашего желоба направлена ​​прямо на цветочную клумбу или другую ландшафтную территорию, избыток воды может скапливаться в мульче и почве под ней.
  • Затронутая почва : Это может быть результатом строительных проектов, таких как подземные бассейны, вокруг дома. Глина твердого сплава особенно проблематична при ударе, поскольку она может удерживать влагу намного дольше, чем другие типы грунта.
  • Передние проходы : Если перед вашим домом есть тротуар или бетонная дорожка, это может блокировать воду, не позволяя ей течь через ваш двор в ливневую канализацию.
  • Эрозия стока : Если сток из водосточной трубы сорвал часть верхнего слоя почвы во дворе, это может привести к сильному сбору под эродированной зоной.

Решения для дренажа 5 дворов, которые вы можете сделать самостоятельно


После того, как вы определили свою проблему и наиболее вероятную причину, пора составить план действий по улучшению дренажа во дворе. Есть несколько вариантов, к которым вы можете обратиться, но обязательно внимательно изучите каждый и располагайте необходимыми инструментами, прежде чем переходить к одному из них.

1. Сократите график полива

Перед тем, как приступить к дорогостоящему и обширному проекту дренажа своими руками, подумайте о возможности чрезмерного полива вашего двора и / или сада.Попробуйте сократить полив и посмотрите на проблемные места, чтобы узнать, стекают они или нет. В противном случае почва могла бы дренироваться должным образом, но просто не успевала за вашим графиком полива. Если нет, то, возможно, пора запачкать руки.

Необходимые инструменты: Большинство спринклерных систем можно настроить на работу с меньшими или более короткими интервалами. Если вы поливаете двор вручную, просто делайте это реже. Следите за влажными зонами в течение следующих недель или двух, чтобы определить, действительно ли ваш двор не стекает.


2. Расширьте водосточную трубу

Если вы обнаружите, что сток, вызывающий проблемы с дренажем вашего двора, исходит из вашей водосточной системы, решение, которое вы ищете, может быть столь же простым, как удлинение водосточной трубы от дома, чтобы она не образовывала бассейн в вашем ландшафтном дизайне. области. Однако, если вы отводите сток от своего дома, убедитесь, что вы направляете его в ливневую канализацию или другой безопасный дренажный источник, а не на соседний участок.

Пока вы занимаетесь этим, вы можете убедиться, что сами желоба работают правильно.Заблокированные или неисправные желоба могут привести к переливу воды в ваш двор. Если ваша крыша превращается в водопад каждый раз, когда идет дождь, возможно, пришло время заняться ремонтом водосточных желобов.

Необходимые инструменты: Дополнительный материал для сливного отверстия, дрель, плоскогубцы, винты, шайбы и болты.


3. Выкопайте русло ручья или канаву

Если у вас во дворе промокшее место, которое не может исправить пристройка водосточной трубы, вам может потребоваться искусственный ручей или дренажная канавка, чтобы отводить воду из низин.Эти проекты обычно включают выкапывание почвы в длинную неглубокую траншею и заполнение ее гравием и декоративными камнями. Предполагая, что ваш двор имеет правильный нисходящий уклон, эта установка, по сути, будет действовать как горка, через которую будут выходить сточные воды.

Дополнительным бонусом к этому проекту является то, что сухой искусственный ручей, даже когда он не используется, может стать привлекательным дополнением к вашему ландшафту.

Инструменты, которые вам понадобятся: Инструменты для рытья траншей, такие как лопаты и лопаты, гравий, камни и метод удаления излишков грязи.


4. Постройте дождевой сад

Если на вашем участке есть низина, в которой собирается вода, и нет достаточного уклона, чтобы дренировать ее с руслом ручья, вы можете подумать о том, чтобы сделать это мокрое пятно для вас, превратив его в дождевой сад. Дождевые сады предназначены для улавливания дождя и обычно заполнены водолюбивыми растениями, такими как хосты, папоротники и декоративные мхи, которые могут высушивать насыщенные участки. Они не обязательно решают проблему дренажа двора, но они определенно более привлекательны, чем грязная яма, полная мокрой травы.

Готовый дождевой сад идеально отводит воду в течение 24 часов. Этот показатель, а также уровень пористости почвы, в которой вы строите, могут помочь вам определить, на какую глубину копать огород. Ваш дождевой сад также может быть конечной точкой водостока или русла ручья.

Необходимые инструменты: Уровень, лопата, тачка, речной камень, декоративные камни, гравий, ландшафтная ткань, трубы из ПВХ и водонепроницаемые растения.


5. Установите французский дренаж и / или сухой колодец

Если в вашей почве есть проблемы с дренажом, которые нельзя решить путем корректировки уровня поверхности, возможно, пришло время углубиться.И французские водостоки, и сухие колодцы устанавливаются ниже верхнего слоя почвы для рассеивания и перенаправления излишков воды, но есть ключевые различия в их применении и конструкции.

French Drain vs Dry Well: в чем разница?

Французский водосток обычно состоит из длинной траншеи, заполненной гравием или другими материалами основания, и дренажной трубы, идущей от дома по длине водостока. Затем труба засыпается фильтром и грунтом или речным камнем на уровне грунта.Французские водостоки универсальны и могут быть установлены практически в любом месте. Они отличаются от русла ручья или дренажной канавы тем, что французский водосток состоит из заглубленных под землей труб, в отличие от неглубокой траншеи, которая перенаправляет сток на неровную поверхность.

Сухой колодец обычно устанавливается в конце ручья, канавы или французского водостока и используется для сбора и отвода воды в окружающую почву вместо перенаправления воды от дома. Обычно это делается с использованием утяжеленного рукава из дренажной ткани или большого металлического или бетонного бассейна с отверстиями по бокам, через которые собранная вода может стекать в пористую почву поблизости.Секции сухого колодца большего размера можно купить во многих магазинах товаров для дома.

Для улучшения дренажа в тяжелых условиях двора популярным и эффективным решением является французский водосток, соединенный с водосточной трубой, ведущей от дома и заканчивающейся сухим колодцем. Обязательно проверьте состояние почвы на предполагаемом месте установки сухого колодца. Если почва там непористая и плохо дренирует, сухой колодец не принесет вам никакой пользы. Это можно сделать, выкопав небольшую яму с помощью копалки, налив в нее воду и посмотрев, сколько времени потребуется для ее слива.

Инструменты, которые вам понадобятся: Водонепроницаемая пластиковая труба, лопата, копатель, дренажная ткань и / или металлические или бетонные секции сухого колодца, верхний слой почвы, камни и / или гравий.


Проверяйте свой двор почаще, чтобы предотвратить проблемы с дренажом двора в будущем

Даже после того, как вы взялись за выбранный вами проект дренажа двора своими руками и ваша собственность вернулась в нормальное русло, важно заботиться о своей почве и следить за нежелательной стоячей водой в будущем. Если вас беспокоит, что почва недостаточно аэрирует, цикл рыхления может разрыхлить землю и ускорить ее дренирование.

Декоративные камни во дворе, если они не размещены должным образом, также могут создавать препятствия для стока, заставляя воду скапливаться в траве. Подумайте о том, чтобы переместить или убрать несколько камней со двора, чтобы дождевая вода могла свободно выходить из двора.

Когда ваш двор не осушает так, как должен, легко почувствовать себя перегруженным задачей починить его. Но с правильной подготовкой и правильными инструментами вы можете взять на себя множество идей по дренажу двора своими руками за пару выходных, чтобы вернуть свою собственность в нормальное русло.


Хотите внести другие изменения в свой двор? Независимо от того, над чем вы работаете, узнайте, как с легкостью выбрасывать все виды строительного мусора, от бетона и кирпича до мусора и грязи со двора.

Руководство по правильным домашним канализационным системам

Прохладный влажный подвал, затхлый запах и плесень на стенах — все это признаки попадания влаги в ваш подвал. Основная причина, скорее всего, в плохой дренажной системе вокруг вашего дома, которая позволяет влаге накапливаться в почве вокруг вашего фундамента, пробиваться прямо через ваш фундамент и просачиваться в ваш дом.Устранение проблем с канализацией вокруг вашего дома на самом деле является относительно недорогим мероприятием, и оно часто сводится к двум основным проблемам: 1) как обрабатывается дождевая вода и 2) планировка или уклон вашей собственности.

Обработка дождевой воды

Желоба или карнизы, как их называют в некоторых частях страны, являются важной частью дренажной системы вокруг вашего дома. Если ваших нет, они в плохом состоянии или неправильно размещены в вашем доме, они могут создавать проблемы и подвергать ваш дом риску повреждения водой.

Желоба должны быть установлены правильно, чтобы они собирали воду, стекающую с вашей крыши, и отводили ее от вашего дома и его фундамента. Ваши карнизы должны иметь уклон в 1/2 дюйма на каждые 10 футов трассы, чтобы они полностью дренировались. Если ваш дом имеет ширину более 40 футов, оптимальная установка будет иметь водосточные желоба, спускающиеся от высокой точки в середине к водосточной трубе на каждом конце дома.

Все желоба должны быть надежно прикреплены к центру водосточной трубы, выровненной под выступом крыши.Саморезы — лучший вариант для соединения желобов, потому что со временем они не открутятся. Желоба могут состоять из секций, которые обычно имеют длину 10-12 футов, или они могут быть установлены как одна непрерывная часть длиной до 37 футов. Если у вас есть секции, убедитесь, что швы хорошо запечатаны и вода не просачивается через них. Протекающие желоба представляют собой проблему не только потому, что из них капает вода вам на голову, но и потому, что капли воды приземляются близко к фундаменту.

Водосточные трубы