Как правильно строить баню с односкатной крышей: пошаговый инструктаж

Для бани придумать что-то лучше односкатной крыши – довольно сложно: простая в конструкции, легкая в исполнении и не притязательная к кровельным материалам. И ко всему идеально вписывается в любой ландшафтный дизайн, выгодно отличаясь от соседских теремков.

Но нельзя подходить к сооружению такой крыши с беспечностью – существуют свои правила относительно устройства такой конструкции. Просто побудьте немного архитектором, продумайте все грамотно – и ваша баня с односкатной крышей будет всем на зависть!

Содержание

Уже давно позади мода на загородные замки с колоннами шпилями: сегодня все больше строится односкатных стильных построек в самом разном исполнении: и дома, и гаражи, и беседки, и даже русские парные. Причем зачастую проекты с ними настолько необычны, что бросаются в глаза даже с высоты, и уж точно выделяются из серой массы традиционных «избушек».

Иногда такие крыши строят так, что одним углом они как бы падают в землю, как клином, а иногда так, что на крыше с почти незаметным уклоном помещается целый сад. Ведь баня – не дом, и с ней намного приятнее и экономнее экспериментировать!

Вот одна из самых популярных моделей строительства таких бань:

Главный козырь односкатной крыши бани в том, что она отводит дождевую и талую воду только в одну сторону – как раз туда, куда вы сделаете слив. Удобно, не правда ли? И не нужно теперь будет оборудовать серьезный дренаж вокруг фундамента! И еще много-много преимуществ.

Но, если вы думаете, что из-за такового выбора вам придется отказаться от летней комнаты наверху (и где теперь гостям ночевать? Где бильярд поставить?), то вы ошибаетесь. Мансарда под односкатной кровлей получается светлой, просторной и оригинальной. Хотя бы с одной нормальной высокой стеной, где замечательно разместятся мансардные окна. И никакого темного и пугающего участка под коньком, как у двускатной крыши. Только свет!

Этап I. Проектирование

Итак, переходим к проектированию. Из всех существующих крыш односкатная имеет самую простую конструкцию. Вот уж где отдыхает глаз строителя: все просто и ясно, как небо над головой. Создаете ли вы сами проект односкатной крыши дома, либо нанимаете специалиста, в нем должны быть продуманы такие пункты:

1. Общий эскиз здания с крышей.
2. Выполнение отдельных точек обзора такой крыши: спереди, позади дома и по бокам.
3. Полный расчет комплексных нагрузок от снега, веса стропильной системы и кровельного покрытия.
4. Составление разрезов всех важных отдельных участков крыши.
5. Подробная схема важных узлов крыши и примыкания кровельного покрытия к стропильной системе.
6. Описание всех сложных мест, особенно примыкания стропильной системы к несущим перекрытия и стены.
7. Схема водоотвода и снего-очистителей (либо электрического кабеля).

Причем, как показывает практика, главную роль в окончательной стоимости крыши играет не столько метраж, сколько наличие специальных элементов: ендов, коньков, торцевых планок и им подобным. Вот почему односкатная крыша получается выгодной и в этом плане.

Этап II. Строительство фундамента и стен

Сам процесс строительства небольшой бани с односкатной крышей выглядит так:

А на практике так:

Как вы видите, для таких бань ввиду их малого веса серьезного фундамента не строят. Но, если в вашей бане будет хотя бы три-четыре помещения, задумайтесь о более солидном основании:

Этап III. Строительство крыши

Для односкатной крыши самый простой вариант – это деревянный каркас. Просто, дешево и доступно в плане ремонта. Но вполне применимы и металлические стропила, которые отличаются прочностью и долговечностью. Главное только – не допустить их коррозии. Но и в первом, и во втором случае нужно правильно выбрать угол крыши и сложность стропильных ферм.

Выбор угла наклона и высоты крыши

Угол наклона выбирается не только из эстетических или экономических соображений. Его определяют материал покрытия крыши, снеговая и ветровая нагрузка и другие важные факторы. Особенное внимание нужно обратить на снег, который на односкатной крыше накапливается намного больше, чем на двускатной. А также на ветер.

Так, если в вашей местности ветра особенно сильные, тогда стропильные балки вам лучше не выдвигать за стену – чтобы уменьшить общую парусность крыши. А для отвода дождевой воды закрепите парапеты из листового металла. Даже в самую сильную бурю в этом случае ветер сорвет только парапеты, которые вполне заменимы, согласитесь.

При строительстве бани проще всего создать угол наклона крыши за счет разной высоты стен: просто одну строим выше, другую – ниже. Далее остается положить балки перекрытия и организовать обрешетку.

А определившись с углом крыши, можете начинать изготавливать стропила. В этом вам поможет специальный шаблон:

Выбор формы и конструкции стропил

А теперь давайте решим, за счет чего вы будете устраивать уклон крыши – разницы в высоте стен или дополнительными стропильными элементами.

В первом случае достаточно доложить пару блоков или бревен, и вы получите одну более высокую стену, верхний край которой послужит одновременно и коньком. Плюс такой конструкции в том, что здесь нет необходимости обустраивать чердак, и в помещении будет немного теплее. А стропильная система получится максимально упрощенной – всего лишь пару стропильных ног, перекинутых между стенами.

Во втором случае вам придется делать стропила в виде замкнутых треугольных ферм. Здесь уже пойдет больше строительного материала, и добиться нужной прочности немного сложнее. Зато в вертикальной части стропильной системы, которая продолжит стену по высоте, вы легко сделаете небольшие окна или обустроите вентиляционные отверстия. Не нужно будет вырезать окна прямо в блоках! Для гаража и подобной ему хозяйственной постройки такая крыша – замечательный вариант.

Выбор сечения стропил и длины стропильных балок

Но в общей сложности, какой бы односкатная крыша не была, длина стропильной ноги не должна превышать 6 метров. В противном случае вам придется усиливать этот элемент, иначе такая крыша будет опасной. Почему так? Вся древесина, которая идет в продажу в виде брусков, всегда распиливается максимум на 4 и на 6 метров.

Чаще всего для односкатной крыши бани изготавливаются стропильные фермы наслонного типа. Здесь стропила опираются на две основные точки – несущие стены. Общий вес кровли при этом небольшой, а потому нагрузка будет тоже малозначительной. Но максимальное расстояние между такими стенами не должно превышать 6 метров, иначе за этим пределом прочность стропильной системы упадет в 5 раз. Если расстояние больше 6 метров, значит, посередине крыши нужно будет обязательно сделать дополнительную опору – прогон, который упрется во внутреннюю стену дома.

Но для бани из бруса или бревен крепление стропил к стенам нужно делать скользящим. Дело в том, что такие стены со временем всегда «садятся», причем довольно заметно, и плохо, если стропильная система будет при этом замкнутой и геометрически нерушимой. В итоге по всей стропильной системе возникнет напряжение и пойдут первые трещины.

Вот как оно выглядит:

Выбор уровня сложности стропильных ферм

Исходя из этого решите: нужны ли вам в стропилах дополнительные укрепляющие элементы: подкосы или стойки. Дело в том, что они позволяют использовать стропильные ноги меньшего диаметра, чем если бы вы просто скрепили три бруска в стропильную ферму. Конечно, так строительство односкатной крыши усложняется, зато сама конструкция получается более надежной, экономной и легкой. А для стен из тех же блоков это важно. Вот почему такие конструктивные элементы еще называются разгружающими.

При необходимости стропильные фермы усиливаются дополнительными подкосами и распорками. Чем больше таких элементов, тем прочнее получается крыша, но и стоимость ее возрастает. Как и количество плотницких работ:

Если пролет большой, а сама баня включает в себя еще гараж, тогда стропильную систему нужно строить такой сложности:

Вопрос энергосбережения крыши

Самым низким в плане теплопотерь считает куб. Это касается как помещения, так и здания в целом: чем компактнее геометрия, тем меньше уходит тепла, а чем сложнее архитектурная форма – тем больше. Все просто: чем больше площади плоскостей, тем больше через них уходит тепловой энергии. А двускатная крыша в этом плане – не лучший вариант.

Но есть еще кое-что. Обычно на строительство собственной бани не хочется также тратится, как на постройку целого дачного домика. Не правда? Так вот, во всем мире становится модным делать крышу отдельно взятых помещений (особенно веранды и летней спальни) полностью прозрачной, из легкого гофрированного поликарбоната!

Для строительства односкатной крыши бани поликарбонат – один из самых лучших вариантов. Если отталкиваться от того, что в России односкатные крыши устраивают преимущественно только на небольших постройках, как мастерская или сауна, то и фундамент для них слишком серьезный делать никто не хочет. В сфере бюджетного строительства главная задача – соорудить ту же парную экономной, но при этом прочной и долговечной. А поликарбонат как один из самых легких вариантов идеально подходит для сооружения крыши на хрупкие блочные или каркасные стены.

Что может быть лучше прозрачного неба над головой в комнате отдыха, банной мансарде или пристроенной беседки с барбекю? А ведь это – не только эстетический момент! Если вы когда-нибудь собственноручно строили что-либо у себя на участке, то знаете, каких хлопот стоит проведение электричества от дома. И кроты в земле перегрызают кабель, и ветер обрывает, да и обходится эта затея недешево. А с прозрачной крышей из поликарбоната вам вообще не нужно будет об этом задумываться!

Например, при строительстве небольших саун модно делать прозрачной целую стену:

Чем больше остекления в доме, бане или подобным им постройкам – тем лучше. Больше света, приятная атмосфера, уютный и легкий дизайн… Для современных архитекторов остекление – один из самых важных моментов.

Квадратный метр окна всегда обходится минимум вдвое дороже квадратного метра обычной глухой стены, не говоря уже о потере тепла, которая в 5-8 раз превышает потери через стену. А потому большие или частые окна в одной стене сводят практически к нулю весь эффект от теплых стен. Вот почему в Европе принято делать поменьше окон и северный фасад – полностью глухим. А ведь главная задача стен бани – держать тепло!

Кроме того, в банном строительстве всегда стремятся создать атмосферу уюта и релакса, и как можно дальше отдалиться от стиля темных и душных офисов. А вот поликарбонатная односкатная крыша в доме – выход из ситуации! Прозрачное небо над головой, минимум потерь тепла, отсутствие необходимости утепления и прочие преимущества! Зачем от них отказываться? Тем более, что в техническом плане все довольно просто.

По крайней мере, с односкатной крышей в бане вы можете пойти вот на такую хитрость, заменив традиционные окна поликарбонатным остеклением фасадов:

И поверьте, это намного дешевле и удобнее, чем ставить целые стеклопакеты, как в этом проекте:

На прочность и ударную стойкость поликарбоната влияет в первую вес и толщина листов. Чем больше – тем больше прочность и общая ударная стойкость. И тем выше показатели шупопоглощения и теплоизоляции.

Все металлическое крепление, которое вы будете использовать, должно быть антикоррозийным. Дело в том, что поликарбонат слишком хорошо держит тепло. Он пропускает через себя солнечные лучи, а вот невидимые инфракрасные (тепло, по сути) уже не выпускает. Для сравнения потрогайте в солнечный день подоконник – теплый, а вот стекло при этом холодное, хотя, по идее, должно было как раз нагреться первым. Или налейте в пластиковую бутылку воду и поставьте ее под солнце – жидкость быстро нагреется, а вот остывать будет долго.

То же самое и происходит с любой прозрачной крышей, под которой всегда намного теплее, чем на улице. В итоге кровельные поликарбонатные листы оказываются более холодными, чем воздух под ними, и весь невидимый водяной пар всегда устремляется к ним, вверх. И оседает в виде капель воды прямо на металлическом креплении, которое, в свою очередь, еще холоднее, чем поликарбонат. Такая вот физика! Этот процесс называется конденсатом, и для крепежа он оборачивается быстрой коррозией и окислением, если только вы не брали антикоррозийные аксессуары.

Единственная проблема, которая возникает с этим видом кровельного покрытия – утепление. Нет, проблема вовсе не в том, что поликарбонат какой-то особенный и под него нельзя класть утеплитель. И не в том, что через прозрачные листы откроется вовсе не приглядный вид, да и сама светопропускаемость будет потеряна. Проблема в том, что абсолютно все современные утеплители рассчитаны на то, что будут закрыты от солнечных лучей.

Для любопытства возьмите в магазине несколько рекламных образцов, и положите их под стекло под открытым небом. Через месяц все это превратится в труху! Потому что устойчивости к ультрафиолету такие материалы изначально не имеют – их ведь наглухо закрывают под обшивкой. Но поликарбонат держит тепло даже лучше, чем окна с тройным стеклопакетом, а потому его вообще нет смысла утеплять.

Изготовление и установка мауэрлата

На торце стен стропила принято крепить такими способами:

1. Прямо к стене при помощи анкерных болтов или шурупов.
2. К мауэрлату, при помощи штырей, саморезов или металлических уголков.

Стропильные фермы крепятся к несущим стенам при помощи мауэрлата – бруса 5х5 см или доски толщиной 4-5 см. Но мауэрлат нужно скачала закрепить на самой стене, и только тогда устанавливать и закреплять на нем стропильные фермы. В качестве крепежа мауэрлата к стене используйте анкерные болты, скрученную проволоку или штыри.

Постарайтесь взять для мауэрлата цельную доску или брус. Если таковых не найдете, то для небольшой постройки, как баня, можете использовать и обрезки по 1 метру длиной. Только между ними обязательно заделайте щели уплотнительным раствором. А если ваша баня будет отнюдь не миниатюрной, а с дополнительными помещениями или даже вторым этажом, тогда обязательно сделайте для мауэрлата армированный пояс:

Сборка всей конструкции

А теперь занимаемся балками. Нарезанные и хорошо высушенные брусья одинаковой длины обрабатываем специальной обработкой: антисептической и противопожарной.

Для изготовления стропильных ферм крыши используйте бруски из хвойных пород дерева. Таковые обладает нужной упругостью и устойчивостью к сжатию и растяжению. Но абсолютно все бруски должны быть без сучков – такие места более плотные по своей структуре и дают трещины при первых же нагрузках. Для всей стропильной системы это, естественно, плохо.

После всего этого теперь крепим стропильные ноги, которые станут основой для обрешетки. Для этого один край кладем на нижнюю часть крыши, а вторую – на вертикальное стропило или более высокую стену. Итак, шаг за шагом:

• Шаг 1. На готовые стены бани укладываем наклонные балки, через каждые 60-70 см.
• Шаг 2. Крепим эти балки-стропила к мауэрлату при помощи анкеров или «скользячек».
• Шаг 3. Теперь кладем на эти стропила простые доски под ноги, чтобы передвигаться по ним. Потом вы их уберете.
• Шаг 4. Под строгим прямым углом к стропилам прибиваем рейки обрешетки, используя для этого бруски 5х5 см. Рассчитываем при этом, что кровельное покрытие должно будет выступать за края реек на 15-20 см.
• Шаг 5. Укладываем гидроизоляцию: пленку или мембрану. Обязательно внахлест по 10 см. Все стыки проклеиваем строительным скотчем, а саму изоляцию крепим степлером к обрешетке.
• Шаг 6. Монтируем выбранное кровельное покрытие.

У обрешетки есть две главные задачи: придать жесткость стропильной системе крыши и послужить основой для укладки кровельного материала. Для этого используйте бруски 50х50 или доски по 150х20 мм.

Вот облегченная обрешетка на небольшой крыше бани:

И более сложная на бане с хорошим фундаментом:

Крепить обрешетку нужно с верхнего угла. Самое практичное расстояние – 30 см, это просто и для монтажа самой стропильной системы, и для закрепления кровельного покрытия. Важно все деревянные элементы крыши использовать сухими, иначе потом, в процессе эксплуатации, их повыворачивает. Поверьте, проблем с этим будем много.

И, наконец, насколько бы простой вы не делали односкатную крышу, обязательно уложите на обрешетку под кровельный материал влагоизоляцию. Это – специальные пленки, устойчивые к растяжению и воздействию ультрафиолетовых лучей.

Этап IV. Внутренняя и внешняя отделка

Что касается утепления такой бани, если в односкатной крыши есть чердак, тогда утеплитель в ней разложите прямо по перекрытию. Для этой цели подойдет как обычная стекловата, так и современная эковата. А стены и потолок утепляйте по традиционной схеме:

Если вы построили хорошую, прочную баню, но она мало чем напоминает русскую парную – не отчаивайтесь. Сегодня практикуются множество видов отделок, самый «русский» из которых –горбыль:

Как сделать односкатную крышу на бане – варианты строительства

Традиционная русская баня стала в настоящее время не просто способом приятно провести время, но и возможностью приобщиться к культурной и духовной жизни народа. Даже если на вашем участке есть всего небольшой клочок свободной земли, все же место для бани с односкатной крышей и верандой наверняка найдется. Именно о том, как сделать односкатную крышу на бане и пойдет речь в данной статье с фото.

Чем хороши односкатные крыши для бань

Некоторые хозяева предпочитают возводить практически монументальное строение, поскольку располагают большим запасом ресурсов, места и времени. Для подобных строений можно подобрать самые различные проекты с двускатными или более сложными крышами.

А вот для небольших размеров сооружений подойдет конструкция односкатной крыши для бани, поскольку она наименее затратная, а изготавливается проще всего.

Среди преимуществ односкатных крыш можно назвать:

1. Простота монтажа. Даже начинающий мастер в состоянии сделать односкатную крышу бани своими руками, не привлекая помощников или профессиональных рабочих.
2. Минимальные затраты на стройматериалы. По сравнению с двускатной, крыша данной формы аналогичной площади обойдется в 1,5 раза дешевле, поскольку потребуется значительно меньше кровельных материалов и заготовок для стропил.
3. Долговечность. При грамотном расчете угла наклона, односкатная крыша сможет выдержать любые погодные условия – снег, дождь, сильный ветер, а баня прослужит намного дольше.
4. Удобство. Чем еще хороша односкатная крыша на бане – это тем, что ее удобно монтировать, если вы хотите пристроить баню к жилому дому. В таком случае и на материале сэкономите, и пространства такая конструкция будет занимать меньше. К тому же, в бане-пристройке можно сделать вход как с улицы, так и прямо из дома, или через террасу. Весьма удобным сооружением, которое можно оборудовать односкатной крышей, будет баня с навесом для машины.

Безусловно, существуют проекты уж совсем простых, плоских крыш, однако, они категорически не годятся для строительства бани. Хотя они и намного дешевле, чем все остальные конструкции, тем не менее, особенность бани в том, что в ней должен циркулировать воздух, следовательно, обязательно должен быть хотя бы один скат.

Особенности конструкции

Если рассматривать собственно строение односкатной крыши, то она представляет собой единую плоскость, расположенную под наклоном, который образуется в результате различной высоты опорных стен. Как правило, угол наклона составляет 20-30°, поскольку он позволяет осадкам самопроизвольно стекать с крыши, не повреждая и не перегружая ее.

Существует несколько способов, как построить односкатную крышу на бане:

• Возведение стен различной высоты. Поскольку крыша будет опираться на две противоположные стены, их выполняют с различной высотой, создавая тем самым угол наклона. Непосредственно на верхнее ребро стен стелют мауэрлат и закрепляют стропила кровли.
• Установка дополнительных стоек. В данном случае высота самих опорных стен будет одинаковой, а вот для создания наклона крыши на одну из них крепят специальные стойки. Хотя подобный подход будет несколько экономичнее в отношении количества материалов, такая крыша должна быть соответствующим образом утеплена, а все щели загерметизированы, чтобы тепло не уходило из парной на улицу (подробнее: “Как утеплить крышу бани своими руками – выбираем материал и способ утепления”).

Опытные строители при возведении кровли всегда руководствуются принципом, что материал для кровли нужно выбирать с учетом угла наклона. То есть, чем он меньше, тем менее рельефным должно быть покрытие для кровли. В любом случае, чтобы на крыше не скапливалась вода или снег зимой, а также различный мусор, ее угол наклона должен быть не менее 10 градусов. Тогда строение прослужит дольше и необходимость замены кровли возникнет нескоро.

Из чего состоит односкатная крыша

Каркасная баня с односкатной крышей будет тем долговечнее, чем более качественные материалы для ее постройки будут использованы. При этом важно учитывать и условия эксплуатации такого строения.

Возвести односкатную крышу самостоятельно можно из таких материалов:

• Мауэрлат, который укладывают на стены в качестве основы под стропила, выполняется из хвойных брусьев размером 15×15 см или несколько толще. Чтобы защитить этот элемент от плесени, гнили или паразитов, на него наносят слой мастики для гидроизоляции, либо укрывают его рубероидом.
• Стропила практически полностью принимают на себя вес кровельных материалов, поэтому для их изготовления используются твердые прочные доски размерами 5×15 см. Этой толщины достаточно, чтобы кровля была крепкой и надежной. Кроме того, есть возможность применить утеплитель 15 см толщины в случае необходимости. По длине стропила вырезают с запасом на свесы, которые предотвращают попадание влаги внутрь помещения. На концах каждого отдельного стропила нужно произвести выпилы для монтажа на мауэрлат, который производится с помощью накладок из металла или гвоздей.
• Обрешетка служит для того, чтобы тяжесть кровельных материалов равномерно распределилась между стропильными ногами. Если обрешетку выполняют из реек 25-30 мм толщины, то крепятся они перпендикулярно стропилам. Однако если предполагается укладка кровельных материалов, подверженных деформации, решетчатая конструкция не подойдет. В таком случае из влагостойкой фанеры крепят сплошную обрешетку.
• В каркасной бане односкатная кровля должна изготавливаться из надежных, легких и практически гладких материалов (прочитайте: “Как построить каркасную баню своими руками – инструкция по строительству”). Лучше всего для этих целей подходит ондулин, профнастил, металлочерепица или мягкая черепица.

Рассматривая проекты бань с односкатной крышей, можно остановиться на варианте с чердаком или без него. От того, какой из вариантов вы выберете, будет зависеть необходимость в дополнительном утеплении ската крыши. Итак, крышу без чердака нужно будет утеплить любым рулонным волокнистым материалом, плохо пропускающим тепло. А вот при наличии чердака, дополнительного утепления не нужно.

Тем не менее, в любом из вариантов обязательно наличие пленки для гидроизоляции, антипиренов и антисептических пропиток, крепежей для кровельных материалов, а также необходимых для работы инструментов.

Методика строительства

Пошаговая инструкция с фото по возведению односкатной крыши в бане, основанная на многолетнем опыте профессионалов, выглядит следующим образом:

1. На начальном этапе возводят стены различной высоты, согласуясь с проектом бани. Для подобной конструкции крыши потребуются более короткие стропила, так что составлять их из нескольких частей не нужно. Такая крыша является достаточно прочной.
2. Поверх стен укладывают гидроизоляционный слой и закрепляют мауэрлат. Фиксировать этот брус можно как анкерами, так и металлическими шпильками, в зависимости от типа стен.
3. Далее рассчитывают количество стропил, исходя из расстояния меду ними в 50-80 см, и вырезают шаблон. В каждой из стропильных ног вырезают пазы, которые соединяют с мауэрлатом и фиксируют саморезами, гвоздями или накладками.
4. Между стропилами крепятся рейки контр-обрешетки, которую укрывают слоем гидроизоляционной пленки, зафиксированной скобами. Такая обрешетка создает зазор между стропилами и пленкой, чтобы избежать попадания влаги или конденсата на древесину.
5. На гидроизоляцию перпендикулярно стропилам крепится обрешетка для распределения веса кровельного материала по всей плоскости крыши. Если материал легкий, используют рейки, прибивая их с зазором в 15-20 см. А вот для тяжелых или неспособных сохранять форму кровельных материалов используют сплошную обрешетку из влагостойкой фанеры.
6. Последним этапом работ будет обшивка кровли. Начинают крепление листов материала сверху вниз, укладывая их с нахлестом в 10-15 см. В качестве крепежных элементов используют саморезы с каучуковыми шляпками, чтобы в отверстия не попадала влага. Как вариант, можно взять резиновые накладки и обычные саморезы.

Когда все работы по установке кровли, ее утеплению и обшивке завершены, можно приступить к монтажу отливов, зашивке фронтонов и переходить к окончательной отделке бани внутри. Читайте также: “Как сделать крышу на бане от мауэрлата до конька кровли”.

Надеемся, что информация в данной статье станет для вас полезной, а баня, возведенная своими руками, порадует теплом, уютом и приятной обстановкой.

Крыши бань

В данном разделе дана подробная информация про различные виды крыш для бани и различные детали по их строительству.

Что важно сразу отметить

Завершающий этап строительства — возведение кровли. Однако ему еще на стадии проектирования предшествовало множество расчетов, призванных гарантировать в будущем способность этой кровли противостоять ветру, снегу, конденсату и прочим неизбежным напастям.

Мы напоминаем об этом, чтобы читатель, который намерен делать кровлю своими руками, трезво оценил свои навыки и отдал расчеты профессионалам, если он не архитектор и не инженер-строитель. Собрать по расчетам уже проще. Возможно, это оптимальный вариант для тех, кто твердо намерен строиться сам.

Инженерные формулы простыми не назовешь. Упрощенные варианты можно встретить в книгах, посвященных возведению кровли, но даже они весьма громоздки. Поэтому мы ограничимся довольно поверхностным описанием имеющихся видов крыш для бани. В тексте вы найдете ссылки на другие материалы, где затронутый вопрос рассматривается намного подробней, чем в этом обзоре.

Устройства и конструкции

Существует несколько видов конструкций крыши для бани. Разумеется, они универсальные, не только для нее предназначенные, но важно то, что все они годятся, и выбор только за проектировщиком.

Высота: баня с низкой, плоской крышей — фото

Однако начнем мы не конструкции, а с параметра, который является переменной для большинства конструкций — с высоты или угла наклона кровли.

Баня с плоской крышей, террасой и комнатой отдыха. Фото СтройДом

Баня с плоской крышей — это когда угол наклона кровли не превышает 2,5 градусов. Такова официальная формулировка, а то, что иногда говорят, что к плоским относятся уклоны до 10 градусов — неправильно, потому что от 2,5 и где-то до 20 градусов (а может, и до 30) — это бани с низкой крышей.

Да, угол наклона кровли — это не прихоть архитектора, а оптимизация между действием ветра и снега. Снег сползает сам с кровли, уклон которой составляет 45 градусов и выше.

Но чем круче кровля, тем сильнее она противостоит ветру, который пытается ее сорвать. Так что принято учитывать в расчетах средние показатели, характерные для данной местности. Найти их можно на специализированных картах, которые вы найдете в других наших статьях, например, здесь.

Разновидности односкатных: фото

Баня с односкатной крышей. Фото СтройДом

Теперь переходим непосредственно к конструкциям. Если кровля не плоская, то у нее есть скат. Если скат один — она односкатная, если два — двускатная, если четыре — вальмовая. Помимо этого есть еще ломаная — это когда на скате есть дополнительное ребро, резко меняющей угол ската.

Итак, что можно сказать о разновидностях односкатных крыш для бани? Варьироваться могут три вещи:

• высота наклона;
• способ подъема коньковой стены;
• закладки фронтонов.

Помимо этого односкатные кровли предоставляют возможность бесчердачной организации пространства, то есть без перекрытия, но это приемлемо для низких крыш и построек, где геометрия потолков не особо важна.

Поясним. Высота наклона косвенно влияет на то, будет потолочное перекрытие или нет, оно становится необходимым, если наклон крутой (больше 30 градусов).

Односкатная кровля образована разницей высот между двумя параллельными стенами, на которые укладываются стропила. При этом вы можете построить стены одинаковой высоты, а потом одну из них нарастить.

Фронтоны — это боковые стены, которые по верху идут уголком. Вот этот уголок можно заделать по-разному. Можно сделать каркас из брусков, а потом зашить его досками. А можно использовать стеновой материал.

Нюансы устройства, расчета и самостоятельного возведения этого типа кровли вы найдете в этой статье.

Двускатные

Это наиболее распространенная конструкция, реализована которая может быть двумя разными стропильными системами: наслонной или висячей. Еще есть третий вариант: традиционная русская кровля для сруба, в которой фронтоны-самцы являются опорой для слег («ребер», которые в данном случае перпендикулярны обычным стропилам). Данный способ виден на фото выше.

Наслонные стропила имеют две основные точки опоры — конек и верхнюю обвязку стен, если же они больше 4,5 метров в длину, то делаются дополнительные опоры — подкосы и стойки. Конек — это самая высокая линия кровли, место ее перегиба. Коньком служит прочная балка, опирающаяся на верх фронтона (он называется еще «щипцом»). Верхняя обвязка стен — брус по периметру верха стен, изготовленный из дерева, даже если дом кирпичный или блочный.

Висячие стропила — это распорная конструкция, что значит следующее: верхи стропил над коньком упираются друг в друга, что вызывает распорное напряжение, которое должно передаваться стенам, норовя «растолкать» их в разные стороны. Для компенсации этого напряжения низы стропильных ног стягиваются затяжкой.

Чердак у двускатной кровли обычно имеется, независимо от угла наклона, однако он может быть холодным или теплым. Последний обычно используется для жилого помещения.

Вальмовая (четырехскатная)

Что будет, если избавиться от фронтонов по бокам от скатных стен? Получится новая конструкция, в которой будет уже четыре ската, два из которых будут иметь треугольную форму, а два — форму трапеции. Посмотрите на рисунок ниже, чтобы получить представление, как выглядит баня с вальмовой крышей в проекции сверху:

Стропильная система этой кровли сложнее, чем скатной, потому что у конька нет возможности передавать нагрузку фронтонам (ведь их нет), поэтому конек держится на опорах с подкосами, а опоры крепятся к деревянному брусу, который называется лежень и находится на верху внутренней стены-перегородки. Соответственно, необходимость в этой стене диктует свои ограничения в планировке бани.

Вот как выглядит стропильная система четырехскатной крыши сверху:

Обратите внимание на то, что часть стропил не связана напрямую с коньком.

Ломаная (мансардная)

Мансардная крыша на бане.

Сначала архитекторы додумались до того, что чердак вполне может быть жилым, а потом стали искать способ увеличить его полезное пространство, потому что угол наклона обычной кровли подразумевает большие площади с небольшой высотой, которые не могут использоваться для жилья. Так появилась ломаная кровля с дополнительными ребрами на скате, которые меняют довольно умеренный наклон верхней части на крутой угол нижней.

Устройство крыши бани с мансардой — это усложненная версия двускатной кровли, но есть и существенные отличия: конек у нее имеется, но опорой ему будут не фронтоны, потому что фронтонные части бани с ломаной крышей наращиваются и зашиваются так же, как мы описывали этот процесс для односкатной крыши. То есть второй этаж может быть не из стенового материала первого.

РИС ТИПИЧНОЙ МАНСАРДНОЙ КРЫШИ (заменить на подобный рисунок со ссылкой)

типа такого:

Конек опирается на стойку, имеющую опору в поперечной балке, которая передает нагрузку еще двум стойкам, а те уже — межэтажному перекрытию. Конец верхних стропил связан с верхом нижних, он их распирает, но низы нижних стропил закреплены на балках перекрытия.

ВАЖНО! Если вас интересуют приблизительные расчеты на каждую из перечисленных крыш, зайдите на этот сайт, там калькуляторы для таких расчетов.

Варианты стеновых материалов

В принципе, можно сразу сказать, что никакой стеновой материал не накладывает больших ограничений на выбор разновидности крыши бани. Есть, конечно, некоторые особенности, о них кратенько мы и расскажем ниже.

Крыши каркасных бань

Главное условие для крыши каркасной бани — она должна быть легкой. Потому что сам по себе каркас — конструкция достаточно хлипкая. Если есть сомнения в том, выдержит ли каркас нагрузку (вес кровли плюс вес снега, характерный для вашего региона), лучше лишний раз пересчитать.

Если используется система наслонных стропил, то опорой стропильных ног становится брус верхней обвязки стен. Висячие стропила опираются тоже на него.

Из кровельных материалов тоже следует выбирать наиболее легкие варианты.

Из бруса/бревен

Во-первых, крыша бани из бруса/бревен может быть традиционной, то есть с бесстропильной системой, состоящей из самцов, слег и решетин. Это ее характерная особенность, которую вряд ли станут транспонировать на строения из других стеновых материалов.

Во-вторых, все прочие варианты крыш на бане тут тоже годятся.

Так что выбор на один пункт больше, чем для других материалов. Стены из дерева прочные, крепкие, однако у них есть особенность: они долгое время дают усадку сильную, а потом еще до конца дней своих продолжают менять габариты.

К блочным материалам относятся не только знакомые всем светлые блоки пенобетона или газобетона и темные шлакоблоки. Кирпич — тоже сюда относится.

Из пеноблоков или газоблоков

Для этих разновидностей блочных материалов важным моментом будет их гидроизоляция. Но это во-первых. Во-вторых, они плохо держат крепежные элементы.

Двускатная крыша для бани из блоков (газоблоков). Фото СтройДом

Ограничений по выбору типа кровли нет, но помните, что гидроизолировать вам придется не только дерево, но и стены.

Двускатная крыша на бане из пеноблоков. Фото СтройДом

Что же касается крепежа, вам нужно будет сделать качественный армированный пояс из бетона, и уже он будет держать ваш мауэрлат, к которому крепятся стропила. Мы видели как мауэрлат крепят непосредственно к блокам, но там была просто пристройка к дому, которую не особо жалко, видимо.

Крыша кирпичной бани

Так как кирпич — материал прочный, крыша может быть и тяжелой, можно сделать основательную вальмовую, например. Точно так же нет причин ограничивать свой выбор только легкими кровельными материалами.

Многоскатная крыша кирпичной бани с мастерской, гаражом, котельной, открытой и закрытой террасой. Фото Теплокрепость

Для крепления стропил на кирпичных стенах тоже делается сначала армированный пояс, потом на него кладется мауэрлат и закрепляется. А потом уже к мауэрлату крепятся стропила. В местностях с сильными ветрами крепления следует делать чуточку подвижными, например, скользящими.

Разновидности крыш бань: фото

Помимо ситуации, когда под крышей бани находится только она, есть еще многочисленные варианты совмещения ее с различными другими постройками, которые станут пристройками.

Бани с барбекю

Зона барбекю — это место, где готовится мясо. Летняя кухня — место, где готовится что угодно. Баню можно совмещать с тем и другим.

О том, какими бывают возможные варианты пристраивания этой зоны к бане, можно почитать в этой статье.

Однако здесь мы говорим преимущественно о видах крыш над баней, поэтому варианты крыш бани с барбекю — это либо продолженная крыша, например, увеличенные свесы кровли, концы которых имеют опоры, при этом угол наклона ската сохраняется, либо это пристроенная крыша, у которой угол наклона обычно менее крут, чем у основной кровли.

Баня с барбекю под двускатной крышей. Фото Уралэкодом

Первый вариант годится для создания навеса под любым из скатов (крыша при этом может быть любой конструкции). Желательно, чтобы его реализация была заложена в проекте и производилась во время строительства бани.

Второй вариант еще более свободен в исполнении, потому что может вестись в любое время после завершения строительства бани, он не связан с основной стропильной системой и не имеет ограничений по углу наклона.

С мансардой

Выше мы уже говорили о том, что ломаную кровлю изобрели для того, чтобы увеличить полезную площадь чердака, превращенного в жилое пространство. Однако не следует думать, что это единственный вариант. Точно так же можно сделать обычную двускатную кровлю с опорой на фронтоны, где жилое пространство будет (в фронтальной проекции) шестиугольником, вписанным в треугольник кровли.

Внутри вальмовой крыши тоже возможно создание мансарды, но это существенно усложнит конструкцию стропил, тут своими силами уже не справиться (если вы не архитектор, конечно). Как вариант возможно создание полувальмовой крыши с мансардой внутри.

С хозблоком/сараем и туалетом под одной крышей

Возможно, хозблок и баня под одной крышей — это наиболее часто встречающееся решение. Сарай не будет так же жалко, как дом, если баня сгорит.

При этом баня с хозблоком под одной крышей так же часто делается из разных стеновых материалов. Это понятно — нет смысла тратиться на добротные материалы для сарая. Но если прочностные характеристики стенового материала бани и сарая будут существенно различаться, то вопрос о единой кровле может встать под сомнение.

Двускатная крыша бани с сараем + крыльцо, прихожая и комната отдыха. Фото СтройДом

Потому что хлипкому сараю нужна более легкая крыша, а бане, скажем, из бруса — более основательная, более теплая. Поэтому стропильная система бани может не продолжаться на сарай, у которого будет своя. При этом общее единство будет выдержано за счет кровельного материала, но тут имеются ограничения — он должен быть легким и не требовать тяжелой сплошной обрешетки. Какая-нибудь металлочерепица здесь будет оптимальным решением.

Подробнее о бане с сараем можно почитать в этой статье.

Отдельно упомянем баню с хозблоком и туалетом под одной крышей. К ней относится сказанное выше, санузел же обычно вписывается непосредственно в план помещений самой бани. Его делают рядом с моечной или совмещают с ней. Впрочем, на плане могут быть и другие решения.

Внесение в план санузла никак не сказывается на кровле, но предполагает дополнительные работы по проводке канализации.

Баня с гаражом вместе

Навес для машины или полноценный гараж вполне можно совместить с баней. Причем вариантов больше, чем один. Некоторые делают постройку двухэтажной и размещают баню на втором этаже. Подобного рода эксперименты вполне допустимы, однако баня на втором этаже будет иметь некоторые ограничения.

В целом о плюсах и минусах совмещения под одной крышей таких построек, как баня и гараж, можно прочитать здесь.

С верандой

Веранда, терраса или беседка — кто как называет то открытое или застекленное пространство, в котором вместо стен — легкое, решетчатое ограждение. Это пространство может располагаться непосредственно перед входом в баню и служить альтернативой комнате отдыха в летние дни. Там можно собираться за столом или отдыхать после процедур.

Баня с комнатой отдыха, террасой, сауной, купелью, зоной СПА под двускатной крышей. Фото Уралэкодом

Совмещение бани с верандой можно считать наиболее органичным и рентабельным. О том, какие варианты совмещения можно встретить на практике читайте в этой статье.

Дом с баней под одной крышей

Еще один вариант совмещения, который мы считаем наиболее опасным, если не будет приложено достаточно усилий, чтобы соблюсти меры пожарной безопасности. О том, как подобная идея может быть реализована, а также о том, что именно входит в наше представление о достаточных мерах безопасности, можно прочитать в этой статье.

Пристройка 3х скатной крыши к стене

Бывает так что баня уже готова, а у владельцев возникла идея пристроить к ней хозяйственный блок или гараж, или веранду. Как поступить в этом случае с крышей.

Один из вариантов решения задачи — это пристройка 3х скатной крыши к стене бани. Наглядно представить себе, что представляет собой эта кровля, можно по рисунку ниже.

Поясним. Вы видите очень схематично изображенную двускатную кровлю с опорой конька на лежень. Это важный момент, потому что так появляется возможность разобрать фронтон и объединить подкрышное пространство бани и пристройки.

Из рисунка видно, что основную нагрузку от стропил пристройки принимаются на себя крайние стропила бани. На них набивается брус, которые соединяет две стропильные ноги бани, как затяжка. Потом этот брус служит опорой для двух стропил кровли пристройки.

Желательно, чтобы расчет сечений всех элементов конструкции производился профессионалом. Многое зависит от того, какой длины будут стропильные ноги пристройки, какой кровельный материал будет использован и какие снеговые нагрузки в вашем регионе.

Как сделать

Под этим емким заголовком мы хотим предложить вашему вниманию ссылку на большую статью, в которой подробно рассказывается (насколько это возможно в данном случае) о том, как сделать крышу над баней.

Труба через крышу и потолок

Тем, кто намерен в скором времени приступить к монтажу дымохода, может пригодиться другой наш материал, где мы как раз рассматриваем вопрос проведения трубы через крышу и потолок бани.

Большая часть территории России теплыми зимами не отличается, поэтому утепление кровли — актуальная задача для большинства регионов. Вот из этой статьи вы узнаете много полезного об устройстве термоизоляционного пирога для крыши бани, а также о материалах, которые для этого годятся лучше всего.

Посмотреть на то, как другие делают крышу на баню, можно в этом ролике:

Галерея фотопримеров

Фото разновидностей крыш бань.

Баня из двойного бруса с двускатной крышей из битумной (мягкой) черепицы. Фото Теплокрепость

Баня с верандой под двускатной крышей с небольшим уклоном скатов. Фото МодульСтрой

Ваня+прихожая+комната отдыха с полувальмовой крышей. Фото СтройДом

Дом с баней и террасой (беседкой), двускатная крыша со смещенным центром. Фото Уралэкодом

Баня с террасой и комнатой отдыха по многоскатной крышей. Фото СтройДом

Баня с односкатной крышей своими руками

О горячей любви русского народа к бане ходят легенды, утверждают, что именно в этой процедуре скрывается секрет богатырского здоровья и долголетия жителей нашей северной страны. В мире, где никого не удивишь наличием современной душевой кабины в дачном доме, баня, построенная своими руками, необходима не просто для поддержания гигиены, а как ритуал приобщения к национальным традициям и закалки настоящего русского духа. Не каждый любитель банных процедур располагает большим земельным участком, но добротная баня с односкатной крышей уместится на самой скромной территории.

Содержание статьи

Преимущества односкатной крыши для бани

Конечно, настоящие ценители тратят огромные деньги на возведение парной согласно их особым требованиям, но, если необходима простая конструкция для строительства, лучше всего подойдет односкатная крыша для бани. Ее преимуществами опытные строители считают:

1. Простота. Сделать своими руками бюджетную баньку с односкатной крышей под силу неопытному мастеру, имеющего скромные познания в кровельном строительстве. Технология возведения позволяет выполнять работы в одиночку, что дополнительно сокращает затраты.
2. Низкий бюджет. Издержки на строительство односкатной крыши в 1,5-2 раза ниже, чем двухскатной для бани одной и той же площади. Экономия достигается за счет снижения расходов на элементы стропильной системы, выполняемые из высококачественной древесины, и кровельный материал, цена на который достаточно высока.
3. Надежность. Если сделать проект односкатной крыши для бани, правильно рассчитав угол наклона ската и толщину элементов опорного каркаса, она прослужит долгие годы, надежно защищая баню от дождя, снега и ветра.
4. Удобство. Компактную баню с односкатной крышей можно легко пристроить к имеющемуся дому, сэкономив свободное пространство и строительный материал. Если грамотно сделать проект, можно организовать пространство таим образом, что баня будет иметь выход на улицу и в дом.

   Баня с односкатной конструкцией крыши, пристроенная к дому

Обратите внимание, плоская крыша совершенно не подходит для строительства бани своими руками. Возможно, это самый экономичный вариант, однако, особенности эксплуатации помещения требуют обустройства хотя бы одного ската для обеспечения эффективной циркуляции воздуха.

Отличительные черты конструкции

Конструкция односкатной крыши для бани предельно проста, она состоит из одного ската, плоскости, наклон которой придает разность в высоте опорных стен. Опытные строители рекомендуют сделать уклон 20-30 градусов, он обеспечит самотечный сход снежных масс и влаги с поверхности кровли. Строительство своими руками односкатной крыши для бани обычно происходит следующими способами:

• За счет разной высоты стен. Чтобы обеспечить уклон крыше, во время возведения одну стену делают несколько выше, чем вторая. Затем прямо на верхний край этих стен укладывают мауэрлат и монтируют стропила.

  Устройство стропильной системы на разновысоких опорных стенах

• За счет монтажа стоек. Этот вариант отличается от первого тем, что опорные стены делают одной высоты, а уклон ската крыши формируют за счет установки специальных стоек на одну из стен. Этот вариант экономит материал, однако, считается, что сделанная таим образом баня нуждается в утеплении и заделки щелей, так как хуже держит тепло.

  Стропильная система с опорой на вертикальные стойки

У профессиональных кровельщиков есть одно правило, которым нужно пользоваться и при строительстве своими руками — чем меньше угол наклона крыши, тем более гладкий кровельный материал необходим. Уточним, что минимальный уклон составляет 10 градусов, на более пологих крышах скапливаются лужи и снежные наносы, отрицательно влияющие на срок эксплуатации.

Элементы конструкции и материалы

Прочность односкатной крыши и сохранение тепла внутри бани зависит от выбора качественного материала, соответствующего нелегким условиям эксплуатации. Для работы своими руками подойдут следующие материалы.

1. Для мауэрлата. В качестве опорного бруса, укладываемого на поверхность стен, на которые крепят стропила, используют прочный хвойный брус сечением 150х150 мм или толще. Для того, чтобы его не поразили гнили, его гидроизолиуют с помощью обмазки мастикой или рубероидом.

   Правила монтажа мауэрлата

2. Для стропил. Для изготовления стропильных ног, на которых лежит вся тяжесть кровельного материала, используют ровные доски сечением 50х150 мм из твердой древесины. Такой размер пиломатериала гарантируют достаточный запас прочности и позволяет легко использовать утеплитель толщиной 150 мм, если это необходимо. Длина стропил должна учитывать запас на свесы, защищающие стены бани от влаги. На каждом конце стропильной ноги изготовляют выпилы под мауэрлат и закрепляют на него с помощью гвоздей или металлических накладок.

   Узел опирания стропил на стену

3. Для обрешетки. Обрешетку приколачивают к стропильным ногам перпендикулярно им, она служит для распределения нагрузки кровли между опорами. Для некоторых видов кровельных материалов, которые подвержены деформации, необходимо обустройство сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры, для остальных подойдет решетчатая конструкция из реек толщиной 25-30 мм.
4. Для кровли. Для бани с односкатной крышей следует выбирать долговечные, прочный и в то же легкий кровельный материал с достаточно гладкой структурой поверхности. Оптимальный выбор – ондулин, мягкая черепица, металлочерепица или профнастил.

Варианты конструкций стропильной системы односкатной крыши

Важно, что для односкатной крыши без чердака потребуется дополнительно утеплитель в виде плит или рулонов волокнистых веществ с низкой теплопроводностью. Если проект предусматривает чердак, то утепление ската не потребуется. Учтите, что в любом случае для строительства односкатной крыши своими руками потребуется гидроизоляционная пленка, антисептический и огнеупорный состав для обработки древесины, специальный крепеж для кровельного материала и минимальный набор инструментов.

Технология возведения

Чтобы крыша служила надежной защитой для бани долгие годы, строительство ведут согласно технологии, проверенной годами:

• Одну из длинных стен каркаса бани сооружают более высокой согласно проекту. Этот вариант удобен тем, что он предусматривает использование более коротких стропильных ног, для изготовления которых не требуется сращивать несколько доборных частей. Это придает большую прочность конструкции односкатной кровли.
• На верхнюю поверхность стен, защищенную гидроизоляционным слоем, устанавливают мауэрлат. Этот брус, обеспечивающий распределение нагрузки, можно установить на анкерные болты или металлические шпильки, в зависимости от материала стен бани.
• Изготовляют шаблон стропильной ноги, согласно которому изготавливают их необходимое количество, учитывая, что допустимое расстояние между стропилами 50-80 см. Паз, выпиленный в ноге, надевают на мауэрлат, закрепляют с помощью гвоздей, саморезов или металлических накладок.

  Процесс установки стропил

• Перпендикулярно стропилам приколачивают рейки контр-обрешетки, на которую с помощью скоб строительного степлера крепится гидроизоляционная пленка. Она необходима, чтобы создать между стропильными ногами и пленкой зазор, защищающий их от просачивания влаги, попадания конденсата.
• Поверх гидроизоляции монтируют обрешетку. Для тяжелых или неспособных держать форму кровельных материалов готовят сплошную основу из влагостойких фанерных листов. А для жестких и легких – решетчатую из реек с промежутком 15-20 см.
• На готовую обрешетку настилают кровельный материал. Важно, что монтаж необходимо начинать сверху вниз, нахлестывая листы друг на друга на 10-15 см. Используют для крепления кровли специальные саморезы с каучуковыми шляпками для защиты отверстий от проникновения влаги. В отсутствии специального крепежа можно выйти из положения, применяя резиновые прокладки в комплекте с обыкновенными саморезами.

После монтажа кровельного материала остается только зашить фронтоны, оборудовать водосточную систему, после чего баня, построенная своими руками, будет готова к установке теплогенерирующего оборудования, встрече первых гостей.

Видео-инструкция

Как построить односкатную крышу на бане

Большинство бань их владельцы стараются построить в виде отдельных построек, вынесенных от дома в укромный и чистенький уголок дачного участка или частного домовладения. Иногда выбор места, где планируется построить баню, продиктован желанием спрятать здание от посторонних глаз,но чаще расположение «привязывают» к источнику воды, дров или газа, стараясь поставить парилку с подветренной стороны основного здания или так, чтобы солнышко максимально нагревало односкатную крышу на бане.

Почему баню под односкатной крышей строят чаще всего

Первой и основной причиной, по которой баня с односкатной крышей более популярна среди любителей парилки, является практичность конструкции односкатной формы крыши. Если сравнивать его с любыми другими вариантами кровли для бани, становятся очевидными и другие преимущества:

• Проекты бани с односкатной крышей значительно проще и доступнее вальмовой или двухскатной схемы, при этом особых требований к красоте здания бани с односкатной крышей никто не предъявляет. Если, конечно, баню строят не в рекламных целях. Любая профессионально построенная баня с аккуратной односкатной крышей, как на фото, выглядит очень симпатично;
• Баня — не дом, поэтому чердак или мансарда для здания не нужны, а односкатная крыша на период посещения парилки обеспечит теплоизоляцию не хуже двухскатной;
• Вполне реально сделать односкатную крышу для бани своими руками или при участии одного-двух помощников, за два-три дня.

Совет! Прежде чем окончательно выбрать один из многочисленных проектов бани с плоской односкатной крышей, сориентируйте вариант расположения здания на местности так, чтобы ветер дул со стороны более низкой части кровли, и воздушные потоки как бы набегали на наклоненную плоскость крыши.

Построить односкатную крышу своими руками

Конструкция бани с односкатной крышей не представляет особой сложности в практической реализации. В открытых источниках можно найти подробные советы, и даже точные рекомендации, как сделать односкатную крышу. Но, прежде чем переходить к выбору окончательной схемы, составлению сметы и практической постройке односкатной крыши, следует определиться,как сделать односкатную крышу и расположить ее относительно крыльца, предбанника, парилки и печи бани. Чаще всего баня с плоской односкатной кровлей строится в следующих вариантах компоновки:

1. Вход в баню и комната отдыха с предбанником располагаются в более высокой части здания бани. Это позволяет поставить большое окно и сделать высокие потолки в предбаннике, но одновременно лишает возможности, используя свес крыши, построить летнюю террасу у входа в баню. Кроме того, печь придется устанавливать в центре крыши или на низком краю ската, что очень неудобно.
2. Крыльцо бани выполнить под свесом крыши. При этом парилка и печка будут располагаться в противоположной стороне здания. Такая компоновка позволит разбить потолочное пространство на две части и приподнять полы и потолки парилки на 0,5-1м над уровнем входа в помещение. Под свесом крыши при достаточной высоте стен можно достроить летнюю террасу и развернуть входом к солнечной стороне.
3. Расположение входа в помещение бани можно выполнить с торца здания, тем самым уменьшить влияние односкатной крыши на расположение помещений внутри бани. Но в этом случае потребуется значительно поднять высоту стен бани.

Любой из вариантов имеет свои преимущества и недостатки, поэтому, перед тем как сделать односкатную крышу, продумайте все нюансы заранее.

Строим односкатную крышу на баню своими руками пошагово

На первом этапе необходимо определиться с углом наклона и видом кровельного материала. Для гладких поверхностей из металла и профнастила можно взять угол в 15^о. Для мягкой кровли, битумной и глиняной черепицы, шифера угол односкатной кровли необходимо поднять до 25-30^о.

Следующим шагом потребуется рассчитать потребные размеры брусьев и балок для обустройства стропил и балок потолочного перекрытия. Если размеры здания бани не превышают 3х4м, в качестве балок для стропил можно использовать четырехметровую сосновую доску 50х150мм. Для балок перекрытия с шагом в 50 см берем стандартный брус 100х150 мм, хотя его прочности хватит с избытком для столь малого по площади помещения. Из такого же бруса необходимо будет сделать коньковый прогон, на который будут опираться стропильные ноги и передаваться вес кровли.

Чаще всего односкатная крыша с усиленным потолочным перекрытием строится для бани, у которой внутри помещения нет капитальной стены, которую можно использовать в качестве опор для подкосов или подпоров. Это небольшие здания с деревянными простенками внутри. Таким способом строят каркасные типы бань. Внутри такой бани устанавливается железная или чугунная печь на легком фундаменте или без него. Массивное потолочное перекрытие дает возможность принять на себя основную часть нагрузки.

Совет! Усиленное потолочное перекрытие пригодится, если вдруг, по объективным причинам, вы надумаете вместо легкой металлочерепицы уложить на порядок более тяжелый шифер или глиняную черепицу.

Для разгрузки центральной части стропил длинных односкатных крыш лучше использовать вертикальную балку подпора, чем подкос. Последний проще в изготовлении, но он менее эффективен.

Для бани с размерами стен 6х4 и более рекомендуется обязательно использовать в односкатной крыше промежуточные опоры для стропил и подкосы для конькового прогона. В этом случае жесткости потолочных балок односкатной крыши недостаточно, поэтому лучше предусмотреть внутреннюю кирпичную стену на фундаменте. Чаще всего в бане эта стена отделяет парилку от предбанника и служит опорой для лежней и подкосов односкатной крыши.

Перед сборкой каркаса односкатной крыши на кирпичные или шлакоблочные стены бани укладывается мауэрлат из толстой доски 200х50мм. Под доской нужно обязательно уложить слой гидроизоляции из рубероида и мастики. Если стены бани выполнены из деревянного бруса, верхний ряд уложенного материала можно использовать в качестве мауэрлата, при этом плоскость бруса необходимо тщательно выровнять по уровню горизонта.

Размеры досок под стропильные ноги определяем после установки опор и верхней балки конькового прогона. По изготовленному шаблону выполняем пропилы опорных поверхностей в верхней и нижней части каждой из стропил. Таким образом, каждая из стропил будет иметь две основные точки – на мауэрлат и одну разгрузочную на подпоре.

Сборка каркаса

Установку стропильных ног на мауэрлат и коньковую балку можно выполнить в двух вариантах. В первом случае стропильная балка в односкатной крыше опирается на коньковый прогон в центре и мауэрлат. Основная точка крепления стропил находится на коньковой балке. Для сборки балок обычно используют стальные скобы или ригеля. На мауэрлат стропила опираются в свободном состоянии, с проволочной затяжкой нижней части балки. Благодаря этому стропильная балка может слегка «играть» под нагрузкой без деформации каркаса односкатной крыши на бане.

Если баня собрана из бруса или оцилиндрованного бревна, специалистами рекомендуется устанавливать стропила на коньковую балку с шарнирным креплением. Это позволит всем стропилам односкатной крыши выровнять настил в случае проседания стены.

Если у вас мало опыта в сборке односкатной крыши, каркас из стропильных балок на бане лучше собирать «на черную», с предварительным креплением всех элементов с помощью саморезов по дереву размером в 100-120мм. При выравнивании положения всех элементов балки соединяют с помощью стальных скоб из арматуры, проволоки и деревянных накладок.

После сборки каркаса односкатной крыши на стропила набивается обрешетка из доски, толщиной 15-20мм.

Укладка теплоизоляции и кровли

Под обрешетку необходимо уложить слой пароизоляции и два слоя гидроизоляции. Для укладки профнастила потребуется набить дополнительный каркас под размеры листа так, чтобы места перекрытия соседних листов находились в одной плоскости. Для этого используют деревянную рейку и размерный шаблон, помогающий выдерживать шаг укладки крепления.

Под мягкую кровлю для бани потребуется зашить односкатную крышу всплошную доской или водостойким вариантом плиты ОСБ. Перед укладкой пароизоляции древесину нужно обработать антисептиком. Поверх плиты или доски мастикой наклеивают слой толя или рубероида с перекрытием краев на 10 см. Далее на расплавленную мастику укладывают непосредственно слой мягкой кровли.

Утепление потолка

Если угол наклона односкатной крыши невелик, в этом случае более удобным считается укладка потолочного утеплителя и пароизоляции до сборки настила. Для этого к балкам потолочного перекрытия подшиваются черепные бруски. С внутренней стороны к брускам будет крепиться облицовка потолка.

На черепные планки укладывается перекрытие из обработанной водостойким антисептиком сосновой или лиственной доски. Далее укладывается слой пароизоляционной полиэтиленовой пленки с отражателем из алюминиевой фольги. На следующем этапе выполняется вентиляционный зазор, толщиной до 3см, и по обрешетке настилается слой из матов теплоизоляции. Поверх теплоизоляции потолка бани набивается деревянная доска в 1,5-2 см или хвойная вагонка, швы между досками желательно заделать эластичным материалом.

Заключение

Односкатная крыша потребует дополнительной установки водостока, подбивки вагонкой пространства под свесом, герметичной заделки швов в верхней части уложенной кровли или шифера. Кроме того, торцевые края односкатной кровли необходимо заклеить мастикой и рубероидом, чтобы избежать подтекания воды под кровлю.

Каркасная баня с односкатной крышей

Кар­кас­ная баня с одно­скат­ной кры­шей — оче­ред­ная поша­го­вая обу­ча­ю­щая тех­но­ло­гия построй­ки бани. Фото про­ект для стро­и­тель­ства сво­и­ми рука­ми. Дан­ный про­ект пред­став­ля­ет собой нечто сред­нее меж­ду пол­но­цен­ной баней и малень­кой бань­кой для дачи, с одной лишь ого­вор­кой что это бюд­жет­ный вари­ант бани не усту­па­ю­щей по сво­ей функ­ци­о­наль­но­сти нор­маль­ной пол­но­цен­ной бани, раз­ве что толь­ко без бассейна.

Каркасная баня с односкатной крышей- фундамент

Для такой бани с одно­скат­ной кры­шей подой­дёт абсо­лют­но любой фун­да­мент, будь то столб­ча­тый, свай­ный, лен­точ­ный, или рост­вер­ко­вый. По это­му на этой теме зацик­ли­вать­ся не будем. Пусть будет лен­точ­ный мел­ко­за­глуб­лен­ный. После воз­ве­де­ния фун­да­мен­та укла­ды­ва­ем леж­ни как пока­за­но на фото. В каче­стве леж­ней будем исполь­зо­вать дос­ку 150×25 mm.

Про­фес­си­о­на­лы стро­и­те­ли сей­час обо­мле­ют. Сле­ду­ю­щим эта­пом будем делать пере­кры­тие. Пере­кры­тие будем делать из бру­са 50×50 mm. Эту тех­но­ло­гию стро­и­тель­ства пере­кры­тия я нашёл на про­сто­рах интер­не­та, пораз­мыс­лив над ней, я понял что эта тех­но­ло­гия име­ет пра­во на жизнь, но так как я её не про­бо­вал, боль­ше ска­зать нече­го. Поэто­му делюсь ей с вами, так ска­зать на свой страх и риск, но могу ска­зать что обя­за­тель­но опро­бую. Понра­ви­лась она мне тем, что ско­рость воз­ве­де­ния тако­го пере­кры­тия бьёт все рекор­ды. Ну а в осталь­ном, могу ска­зать что мож­но и обыч­ным пере­кры­ти­ем обой­тись, сде­лав его сво­и­ми рука­ми. И так, укла­ды­ва­ем брус на леж­ни, остав­ляя с каж­дой сто­ро­ны леж­ней по 5 сантиметров.

Свер­ху попе­рёк, укла­ды­ва­ем ещё один ряд брус­ков. Хочу доба­вить, на леж­ни мож­но уло­жить osb или 20 дос­ку, тем самым закрыть под­поль­ное про­стран­ство. И мож­но каж­дый слой уклад­ки бру­са утеп­лить мине­раль­ной ватой, тем самым полу­чит­ся доста­точ­но тёп­лый пол.

Укла­ды­ва­ем тре­тий слой брус­ка. Хотя я думаю может и двух за гла­за хва­тит, для бани. Но как гово­рят пирог дол­жен быть из трёх сло­ёв, поэто­му мы не будем отсту­пать от технологии.

По верх­не­му пери­мет­ру укла­ды­ва­ем 50×150 mm. дос­ку и всё осно­ва­тель­но скрепляем.

После чего насти­ла­ем пол. Пол для бани луч­ше насти­лать из дос­ки, но в прин­ци­пе мож­но и osb исполь­зо­вать тол­щи­ной 12 mm. в два слоя, укла­ды­вая его в шах­мат­ном порядке.

Каркасная баня — стены

При­сту­па­ем к воз­ве­де­нию кар­кас­ных стен сво­и­ми рука­ми. Для про­сто­ты вос­при­я­тия я буду сте­ны соби­рать стой­мя, в жиз­ни луч­ше соби­рать на гото­вом полу бани, после чего с помо­щью дру­га уста­но­вить на место.

Соби­ра­ем перед­нюю стен­ку бани. Соби­рать её будем из дос­ки 50×150 mm. или 50×100 mm. Я буду исполь­зо­вать 50×100 mm. Думаю это­го долж­но вполне хва­тить для такой бани. Высо­та перед­ней стен­ки будет 250 см. Стой­ки отре­жем по 260–270 см и к низу сто­ек при­бьём дос­ку. Свер­ху сто­ек дос­ку при­бьём сбо­ку, потом пой­мё­те зачем.

Соби­ра­ем по тому же прин­ци­пу и зад­нюю стен­ку. Высо­та её будет 220 см. Стой­ки отре­жем по 240–250 см.

Соби­ра­ем боко­вую стен­ку. Верх­ней боко­вой дос­кой выстав­ля­ем нуж­ный нам уклон. У нас в дан­ном слу­чае будет состав­лять 30 см меж­ду перед­ней и зад­ней стенкой.

После того как мы всё выров­ня­ли, про­сто берём и отре­за­ем лиш­нее на стойках.

В ито­ге полу­чим вот такую кон­струк­цию. Послед­нюю боко­вую стен­ку соби­ра­ем по преды­ду­щей, как по лекалу.

После чего при­кру­чи­ва­ем верх­ние дос­ки на сте­ны. боко­вые уда­ля­ем. Уста­нав­ли­ва­ем сте­ны на место, про­ве­ря­ем стро­и­тель­ным уров­нем ров­ность кон­струк­ции, после чего скреп­ля­ем их меж­ду собой осно­ва­тель­но, не забыв при этом при­кру­тить сте­ны к полу. Сле­ду­ю­щим эта­пом будем делать уко­си­ны. Фото­гра­фии с уко­си­на­ми нет, забыл. Думаю про­сти­те. Уко­си­ны при­да­дут осно­ва­тель­ную жёст­кость дан­ной кон­струк­ции, так что пре­не­бре­гать мы ими не будем. Уко­си­ны уста­нав­ли­ва­ют­ся реб­ром дос­ки от вер­ха угла к низу сере­ди­ны строения.

Дела­ем верх­нюю обвяз­ку. Верх­няя обвяз­ка долж­на пере­кры­вать стык сосед­ней стены.

Дела­ем двер­ной проём.

Каркасная баня — крыша

При­сту­па­ем к стро­и­тель­ству крыши.

Укла­ды­ва­ем стро­пи­ли­ны точ­но над стой­ка­ми. Стро­пи­ли­ны у нас будут делать­ся из дос­ки 150×50 mm. Кре­пить будем их на метал­ли­че­ские угол­ки к верх­ней обвяз­ке. Выступ све­сов кры­ши луч­ше рас­счи­тать зара­нее, что­бы он был кра­тен ширине дос­ки или вагон­ки, смот­ря чем буде­те обшивать.

Меж­ду стро­пи­ли­на­ми укла­ды­ва­ем отрез­ки дос­ки той же шири­ны и есте­ствен­но закрепляем.

После чего обши­ва­ем 25 дос­кой стро­пи­ли­ны и све­сы кры­ши. С боков бани, так­же не забы­ва­ем сде­лать выступы.

После всех про­де­лан­ных мани­пу­ля­ций, насти­ла­ем кры­шу метал­ли­че­ским про­фи­ли­ро­ван­ным листом не забы­вая про­ма­зы­вать места нахлё­стов сили­ко­но­вым гер­ме­ти­ком. Обши­ва­ем сна­ру­жи сте­ны osb, луч­ше все­го ими­та­ци­ей бру­са или блок хау­сом, уста­нав­ли­ва­ем пере­го­род­ку для пар­ной, ста­вим печ­ку, душе­вую каби­ну, дела­ем полок ещё место и для туа­ле­та оста­нет­ся. Я делал такую бань­ку 3,5×4 мет­ра дру­гу. Полу­чи­лась прям в точь в точь как на кар­тин­ке. Osb я покра­сил фасад­ной крас­кой в белый цвет и в насколь­ко сло­ёв чтоб скрыть фак­ту­ру osb, почти полу­чи­лось. Внут­ри бани сте­ны обшил вагон­кой, пар­ную липой. Сте­ны тоже утеп­ля­ли. Сто­и­мость всей бани обо­шлась пару лет назад, поряд­ка 50000 руб­лей, что в прин­ци­пе я счи­таю недорого.

Каркасная баня с двускатной крышей

Для тех кому эта бань­ка будет малень­кая, есть обзор кар­кас­ной бани с дву­скат­ной крышей.

На этом всё кар­кас­ная баня с одно­скат­ной кры­шей гото­ва, я желаю Вам кос­ми­че­ско­го сча­стья, все­лен­ской уда­чи и веч­ной люб­ви. Пиши­те ком­мен­та­рии, ставь­те лай­ки, зада­вай­те вопро­сы. Пока.

Стра­ни­ца на фору­ме Баня кар­кас­ная с одно­скат­ной крышей.

Баня с односкатной крышей своими руками фото

Для большинства бань идеальным вариантом крыши является простая односкатная конструкция.

Если площадь кровли не превышает 15 м², то устройство такой крыши несложно и недорого. Это самый бюджетный вариант. С увеличением площади крыши стоимость значительно возрастает за счет дополнительных опор и балок, которые в этом случае используют.

Рассчитывая площадь крыши, не забудьте добавить длину свесов.

Строя крышу бани важно правильно выбрать угол уклона. Он зависит от региона и количества осадков, характерных для этой местности. Если зона степная и осадков немного, наклон кровли может быть небольшим, порядка 8-20^°. Для регионов со значительными осадками это значение намного выше: 30-45^°. В этом случае кровля получится достаточно крутой, что будет способствовать своевременному сходу снега.

Достаточно большую роль при выборе угла наклона играет тип кровельного материала:

• При использовании профнастила он может быть от 8 до 20 градусов.
• Для металлочерепицы —  не менее 25^°.
• При использовании рубероида минимально наклонить скат можно всего на 5^°.

Уклон кровли создается за счет разницы в высоте стен. После того, как выбрана его величина необходимо одну из стен сделать выше настолько, чтобы обеспечить требуемый угол.

Не менее важную роль в устройстве крыши играет правильно выбранный тип теплоизоляции. Устройство теплоизоляции кровли зависит от предполагаемого режима использования бани. Если планируете париться круглогодично, необходимо устройство чердачного перекрытия с последующим его утеплением. Если речь идет о летней бане, то кровля будет одновременно выполнять функции потолка. В этом случае утепляют только скат. Такой вариант – наиболее дешевый, но пользоваться такой баней в холодное время года сложно из-за быстрой потери тепла: дров приходится много тратить на поддержание температуры.

Содержание статьи

Монтаж каркаса крыши бани

Если необходимо чердачное перекрытие, для него готовят балки. Их размеры и сечение зависят от ширины бани и от типа (в основном, веса) выбранного кровельного материала: чем шире размер бани и тяжелее кровельный материал, тем большего сечения балки нужно использовать. Шаг, с которым располагают балки чердачного перекрытия обычно составляет 0,6-1,0 метра. Но из опыта строителей бань, следует, что оптимальное расстояние равно ширине утеплителя: нет отходов и не нужно терять время на подгонку и уплотнение.

После завершения монтажа чердачного перекрытия приступают к изготовлению стропильной системы.  Стропила располагают друг от друга на расстоянии от 0,6 м до 1.2 м. Выбор этого значения зависит от типа (веса) кровельного материала и количества осадков, выпадающих в вашем регионе. Чем больше осадков и тяжелее кровельный материал, тем меньше шаг. Если вы решили накрыть баню шифером или керамической черепицей, то выбираем наименьшее расстояние между стропилами, так как асбестно-цементный и глиняная плитка лист довольно тяжелый материал.

В некоторых случаях балки чердачного перекрытия и балки стропильной системы располагают в одном и том же месте, скрепляя между собой специальными П-образными скобами (если готовых скоб нет, их можно изготовить из прутов арматуры, толщиной не менее 8 мм). Иногда в качестве крепежного элемента используют арматурные штыри или деревянные шипы-нигеля, которые вбиваются в просверленные отверстия.

Конструкции односкатных крыш могут отличаться. В других вариантах используют следующий способ расположения элементов кровли (см. рисунки ниже).

Если баня сложена из бруса или бревен, верхний венец может служить опорой для балок. Для сооружений из камня поверх верхнего слоя кирпича/камня укладывают брус или бревно-мауэрлат, которое служит для связи стропильной конструкции и коробки здания. Перед укладкой мауэрлата стены покрываются слоем гидроизоляции.

В верхнем венце или мауэрлате для закрепления балок вырезают специальные сквозные отверстия, в которые потом вставляют концы балок. Глубина отверстия – примерно половина высоты бревна/бруса.  В том месте, где балки соприкасаются с венцом/мауэрлатом, их обматывают рубероидом (торцы балок заматывать нельзя, так как это способствует гниению). Для разгрузки стропил, придания конструкции большей жесткости  и для подстраховки, кроме собственно стропил, используют дополнительные элементы: распорки, перемычки, стяжки.

После завершения монтажа каркаса кровли необходимо смонтировать обрешетку для закрепления кровельного материала. Шаг обрешетки зависит от вида кровельного материала:

• Для  рулонной кровли,  мягкой битумной или керамической черепицы необходима сплошная обрешетка, которая чаще всего выполняется из листовых материалов (ОСП, влагостойкой фанеры, и др.).
• Под листовые кровельные материалы выполняют разреженную обрешетку. Ее шаг зависит от размеров листов. Обычно для такой обрешетки используют необрезную доску толщиной 25-40 мм, и только для волнового шифера берут брус 50*120 мм (шаг 0,8-1,0 метра).
• При использовании тяжелых кровельных материалов или большом количестве осадков некоторые элементы обрешетки можно заменять на металлические профили, выдерживая определенный шаг.

Важно! Не забудьте все элементы кровельной системы обработать антисептическими составами (обрешетку тоже).

Монтаж кровельного материала

Укладывать кровельный материал нужно с самой нижней точки кровли. Для обеспечения герметичности обязательно соблюдать требуемый нахлест и использовать соответствующие крепежные элементы. Также под кровельный материал необходимо проложить слой гидроизолирующего материала.

Рулонные кровельные материалы монтируются на сплошную обрешетку не менее чем в 3 слоя (их нужно склеить между собой).

Монтаж  мягкой кровли начинается с нижней точки. Сначала на сплошную обрешетку при помощи разогретой мастики приклеивают слой пергамина или толя так, чтобы листы перекрывались не менее чем 10-12 см (их прибивают специальными гвоздями для толя). Следующий этап – при помощи той же мастики приклеить рулонный кровельный материал. Все воздушные пузыри тщательно удалить. В самой нижней точке материал заводится за край кровли на 15-20 см и прибивается к нижней части обрешетки.

Подробнее о том, как делать рулонную кровлю, читайте в статье «Рулонная кровля: материалы, технология укладки». Об устройстве кровли из металлочерепицы написано в статье «Крыша из металлочерепицы: устройство и монтаж».

Устройство кровли, безусловно очень важный этап строительства. Все нужно делать внимательно и аккуратно, соблюдая все необходимые припуски и нахлесты.

Возможно, вам будет интересно прочесть «Стропильная система двухскатной крыши своими руками».

Проекты бань с односкатной крышей

Односкатную крышу можно ставить на любой проект. Другое дело, что не всегда это оправдано: иногда необходимо делать большой перепад высот для обеспечения необходимого угла наклона. И довольно часто возведение одной из стен на такую высоту стоит дороже, чем двускатная кровля. Так что в каждом случае нужно считать, что вам будет выгоднее.

Проект бани 6*4 с пристроенной террасой

В этой планировке имеется много небольших по размерам помещений. Сама баня занимает площадь 24 кв.м., под одной крышей с ней и на одном фундаменте находится терраса.

Общая занимаемая площадь на плане 10*4=40 кв. м.

Если вы планируете сауну — с высокими температурами и без веников, такую планировку можно оставить. Если же баня будет русская, то размеров парилки однозначно мало: должен быть как минимум один полок «лежачий», а его минимальные размеры 2,2*0,8 м, что уже занимает 1,76 кв. м. Причем полок не становится по длине в предложенной планировке. Для русской бани исходят из других норм: парилку делают больше, а помывочную меньше. Ниже предложен другой вариант. В нем терраса осталась неизменной, а планировка остальных помещений поменялась: исчез санузел, есть выгороженный тамбур, который при зимнем использовании обязателен, смещена перегородка между комнатой отдыха и функциональными помещениями.

Возможны и другие многочисленные варианты. До тех пор, пока вы не заложили фундамент, можете менять и двигать стены так, как вам кажется более правильным (на бумаге). Придя к какому-то варианту, который будет вас устраивать по всем параметрам, можно приступать к разметке фундамента. При планировке не забывайте учитывать толщину стен и утепления: они «съедают» немало площади (особенно это касается парилки).

Проект бани 5*5

Если баня будет посещаться зимой, при таком расположении комнат (см фото ниже) придется продумывать систему отопления комнаты отдыха: она остается неотапливаемой. Если уменьшить моечную (в ней обычно стоит душ и лавка, так что большие площади не нужны), и сделать короче веранду, то печка может топиться из комнаты отдыха. В таком случае моечная прогревается за счет тепла, поступающего из парной или за счет тепла от бака с водой. В моечной будет очень тепло, если вода греется отдельным дровяным титаном: он и помещение и воду нагреет.

Проект бани маленькой 3*4 бани под односкатной крышей

Простенки планируйте исходя из того, какую баню вы хотите. Если суховоздушную, то парилка (вверху слева) может быть маленькой, если русская баня — исходите из размеров полка (полков) и расположения печи. В принципе, начинать нужно именно от печи, и от нее планировать и простенки и стропильную систему (чтобы стропила не проходили над трубой).

Проект бани 5*9 с односкатной крышей и навесом для машины 3*9

Кровля односкатная и над баней и над паковочной площадкой. Крыша над парковкой начинается на одном уровне с низкой стеной.

В этом проекте под баню отводится немаленькое место, зато решается проблема парковки машины. Если для машины есть у вас гараж, навес легко превращается в террасу — открытую или закрытую — по вашему выбору. Об особенностях устройства террас читайте тут.

При планировке бани вам обязательно нужно будет решать сколько и каких окон необходимо в парилке. Об этом читайте в статье «Банные окна: где ставить и каких размеров».

Заказать баню с односкатной крышей

Комплект для уличной сауны 5 футов x 7 дюймов + обогреватель + аксессуары + варианты крыши

Комплект для уличной сауны со встроенными панелями, дверью, каменкой, камнями, скамейками и аксессуарами для 4+ человек

Наш модульный комплект для уличной сауны упрощает сборку. Все, что вам нужно, это отвертка, чтобы прикрепить панели к нижним и верхним направляющим, сдвинуть и закрепить потолочные панели на стенах, и у вас есть прочная домашняя сауна!

В нашем комплекте для уличной сауны

Комплект для уличной сауны — это 100% западный красный кедр — даже каркас! Ни картон, ни фанера никогда не использовались.Эти готовые изолированные панели образуют стены и потолок вашей сауны. Мы можем изготовить панели любой ширины — без дополнительной оплаты.

Консультации по дизайну и верстке включены в стоимость. После оформления заказа наши сотрудники обсудят вашу планировку и другие потребности. Наши стандартные номера имеют интерьер с чистым кедровым швом и канавкой (T&G) и узкую отделку сайдингом снаружи.

Построил:

Постройте сауну под открытым небом: конструкция крыши

Строительство крыши для уличной сауны — один из самых важных шагов в строительстве любой гидромассажной ванны. Без прочной и надежной крыши большая часть вашей другой работы может просто пропасть.

Во-первых, определите размер вашей крыши, выберите ее ширину и крутизну. Чтобы сделать это, вам нужно немного посчитать, поэтому обязательно создайте план дизайна крыши, который вы задумали.

Затем вам нужно разместить стропила. Они будут установлены на каждой стене по горизонтали. Кроме того, к этим стропилам необходимо будет прикрепить горизонтальные ограждения для дополнительной поддержки крыши.

После того, как вы разместили стропила, вы готовы соединить стропильные балки и воротниковые балки. Между нижними концами противоположных стропил соедините анкерные балки, не допуская расползания стен. Затем балки воротника устанавливаются выше между противоположными стропилами, чтобы придать конструкции дополнительную прочность.

Затем вы захотите прикрепить оболочку скобами к стропилам. Как только вы это сделаете, накройте эти ножны подкладкой, которая защищает от непогоды.

Шаг пятый — Укладка черепицы

Пора положить черепицу на подкладку. У этой черепицы может быть толстый клей на одном конце, и обычно они поставляются в наборах по две штуки. Поместите их на крышу, начиная снизу вверх и кладя каждый поверх другого, находящегося под ним.

Общие советы по кровле

Существуют общие советы по кровле, которым вы всегда должны следовать при установке крыши для сауны на открытом воздухе.

Правило номер один — черепица там, где она сухая

Никогда не кладите черепицу на влажную или влажную кровельную обшивку или на влажную войлочную бумагу.Такая захваченная влага не испарится, когда солнце нагревает черепицу.

Правило номер два — не ставьте новое поверх старого

Если вы собираетесь использовать эту уличную сауну в течение следующего десятилетия или около того, никогда не перекладывайте черепицу на старую черепицу. И в качестве общего правила используйте только один слой черепицы для крыш с низким уклоном и, возможно, два слоя для крыш со средним уклоном. Но сделайте — но не превышайте — три слоя черепицы на крутой крыше.

Правило номер три — всегда используйте металлические окантовки

Хотя использование черепичного материала для ваших отливов может быть проще и дешевле, этот материал не такой гибкий и не такой долговечный, как металлические оклады.

Правило номер четыре — Избегайте конопатки, кровельного гудрона и асфальтобетонных смесей для покрытия гидроизоляционного материала

Вместо использования герметика, кровельного гудрона и асфальтобетонных смесей используйте встречный гидроизоляционный слой, состоящий из тех же металлов, что и гидроизоляционный слой.

Правило номер пять — используйте аналогичные материалы для ремонта

Если вам нужно починить новую крышу сауны на открытом воздухе, всегда используйте аналогичные материалы для обшивки для ремонта отверстий.

Если вы выполните эти пять основных шагов по установке и помните приведенные выше общие правила кровли, вы будете на правильном пути к созданию одной прекрасной крыши для сауны под открытым небом.

Сауна из бревен — решения по планированию, которые вы должны принять

Если вы дошли до этой статьи, мы предполагаем, что вы поклонник сауны, и хотели бы поприветствовать вас теплым рукопожатием. Вы — один из нас, то есть мы знаем, что вы понимаете, насколько полезно хорошее купание в горячем пару для тела и духа, и понимаете разницу между хорошей и плохой сауной.

Чтобы вы могли получить очень хорошую сауну, мы написали пошаговый обзор того, какие решения вам нужно принять, чтобы найти место, где можно проверить пределы возможностей печи.

Старая школа или современная бревенчатая баня?

Первое решение, которое вы должны принять, является абсолютно фундаментальным — хотите ли вы традиционную сауну предков или больше любите современную сауну, где вода идет из-под крана и нет проблем с ведрами. У обоих есть свое очарование, и ни один из них не лучше другого.

В первом варианте в углу сауны стоит бочка с водой, а вода подается ведром.Многие из нас вместе с дедушками приносили воду в сауну в детстве и могут оценить это занятие как неотъемлемую часть ритуала сауны.

Это решение — настоящая классика, создающая идиллическую обстановку. Если важно, чтобы бревенчатая сауна не стоила целое состояние и не оставила бреши в бюджете вашей семьи, то такой тип сауны намного дешевле построить, поскольку нам не нужно беспокоиться о создании решения для влажной комнаты.

Правильно предположить, что современной сауне, где холодная и горячая вода идет из-под крана, потребуется влажная комната.Что это означает? Значит, нужно подумать, откуда вода, где нагревается, а куда течет после использования.

Кроме того, вам обязательно нужно подумать о том, как поддерживать температуру во влажном помещении выше точки замерзания в течение всего года. Потому что…

Хотя на данный момент вы можете быть уверены, что выпустите всю воду из сауны до наступления зимы, но опыт показывает, что даже если вы попытаетесь это сделать, вода имеет тенденцию оставаться в некоторых местах, и это приведет к в сауну, создающую огромную головную боль вместо удовольствия.Некоторые места, где вода может оставаться и создавать проблемы, например, краны, унитазы, закрытые резервуары для воды, прикрепленные к плите (если горячая вода поступает от обогрева печи), и сливные сифоны.

Есть еще один гаечный ключ, способный сорвать даже самые лучшие планы. А именно, отрицательные температуры могут наступить неожиданно, и вы можете просто не успеть вовремя добраться до бревенчатой ​​сауны в сельской местности, и в конечном итоге у вас возникнут огромные хлопоты из-за замерзших труб.

Но это наихудший сценарий, и я уверен, что с вами этого не случится.Тем не менее, получать воду из-под крана и когда в сауне не идет мытье, очень приятно, поэтому выбор за вами.

Первый выбор сделан? Давайте двигаться дальше.

Далее нужно подумать о трех важных технических решениях и определиться с источником тепла.

В частности, как будет выглядеть фундамент, пол и общая теплоизоляция сауны? Прежде чем мы перейдем к этим решениям, давайте поговорим об источнике тепла.

Выбор обогревателя опять же будет зависеть от ваших пожеланий и предпочтений. Позвольте дать вам представление, объяснив различные варианты и решения.

Первый тип обогревателя — это тот, в котором нагревается большая масса камней. Тепло, накопленное в камнях, затем можно использовать для купания в паре. Здесь действует известная истина — чем больше масса камней, тем больше пара можно получить, разбрызгивая воду на нагретые камни.

Конечно, на нагрев большей массы потребуется больше времени и дров.Наш опыт показывает, что время нагрева сауны примерно равно времени, которое вы можете провести в горячем паре. Таким образом, если вы потратите 4 часа на нагревание сауны, вы также сможете наслаждаться сауной в течение 4 часов.

Есть два решения для этого типа печи. Во-первых, огонь проходит сквозь камни, а дым направляется в дымоход. Сажа, отложившаяся на камнях, исчезает после первого всплеска воды, после чего самое время отправиться в сауну.

Второй вариант — для любителей дымовой сауны. В этом случае дым не направляется в дымоход, а выходит через отверстие в сауне. В качестве бонуса вы получаете возможность приготовить копчености! Стоит задуматься что ли? Но баня по-черному — действительно хардкорная и определенно не для всех. Если вы парень, то попробуйте сказать жене, что собираетесь построить баню по-черному с засыпанными копотью стенами! Дымовая баня тоже может выглядеть так

Наконец, есть печи, в которых каменная масса размещается вокруг печи и нагревается оболочкой печи.В этом случае каменная масса намного меньше, что означает, что, хотя сауна нагревается быстрее, огонь необходимо поддерживать во время купания; иначе вы будете поливать водой холодные камни.

Тип печи определяет размер парилки и форму скамеек. Для больших горных массивов вам также понадобится большая и более высокая сауна.

Причина? Такая печь простирается выше; поэтому скамейки также должны быть выше, чтобы пар от камней достигал купающихся.

Итак, печь и сердце сауны теперь на месте.

Далее нужно подумать, откуда мы возьмем горячую и холодную воду.

Давайте еще раз поговорим о воде.

Начнем с решения, разработанного нашими предками — емкости с горячей водой, установленной на плиту. Вы разогреваете плиту, а затем воду, чтобы потом ополоснуться. Такую же роль будет играть казан на плите, если в умывальной есть плита.

В этом случае котел нагревается, пока вода не станет теплой. В бане по-черному котел ставится на камни, и мытье происходит в той же комнате. Это стало возможным благодаря высокому потолку дымовой сауны (мыться на полу приятно и прохладно).

Современное решение — подвести холодную воду в бревенчатую сауну по водопроводу. В этом случае горячую воду можно получить непосредственно из инженерной сети или с помощью местного бойлера или солнечного теплового коллектора.Каждый может выбрать решение, соответствующее его потребностям. Что мы не рекомендуем, так это закрытый котел в сауне, который отапливается трубами, помещенными в печь.

Почему это не лучший вариант?

Вы можете узнать свою сауну достаточно хорошо, чтобы выработать правильный баланс между нагревом печи и температурой воды в бойлере, но если друг разожжет огонь, он может в конечном итоге испарить всю воду в бойлере, а если выпускной клапан неисправен, это может привести к катастрофе.

После того, как вы облили себя водой. Где он будет работать дальше?

Если вы используете воду из-под крана, вам нужно будет построить надлежащую канализационную систему. В ванных комнатах, которые одновременно являются сауной и умывальником, можно создать подходящие уклоны с бетонным полом.

В сауне старой школы достаточно иметь толстый деревянный пол с уклоном с одной стороны, по которому вода стекает в желоб, ведущий в землю. В зависимости от почвы также необходимо выбрать расстояние между выходом воды и сауной.

Например, гравийная почва лучше отводит воду, и сток не должен быть таким же далеким, как при глинистой почве. Безусловно, важно не допускать скопления влаги возле фундамента, так как она может повредить его.

И, конечно, тип фундамента зависит еще и от водоотвода. Если это, например, баня по-черному, в прочном фундаменте нет необходимости; достаточно построить его на несущих камнях или столбах.

Но в этом случае пол не утеплен, а зимой также необходимо учитывать, что пол может быть прохладнее, потому что он сделан только из вагонки.Но прохладнее не обязательно означает, что холодно. У одного из владельцев Tender есть баня по-черному, и можно смело сказать, что ноги в ней не мерзнут.

Другие виды саун требуют хорошего фундамента. А какой фундамент, зависит от типа грунта. Но об этом можно не беспокоиться, дизайнер даст свои рекомендации.

Теперь нужно подумать о теплоизоляции и внутренней облицовке сауны.

Бревенчатая баня — это превосходно, но давайте выделим некоторые моменты, которые необходимо учитывать, чтобы вы могли наслаждаться своей сауной долгое время и в полной мере.Эти обстоятельства произойдут, если в сауне вы решите не накрывать красивые поленья.

Стены сауны из бревна трескаются больше, чем хотелось бы. Почему? Это связано с тем, что бревна подвержены воздействию очень высокого температурного диапазона. Снаружи прохладно, но внутри мы нагреваем комнату до очень высоких температур.

Если бревенчатую сауну использовать редко, стена нагревается медленно из-за высокой теплоемкости. Это означает, что для достижения нужной температуры в сауне требуется больше времени и дров.

Третье, что нужно учитывать, это то, что бревна из древесины хвойных пород выделяют смолу, и когда вы сидите на сиденьях и у стены, ваша спина может прилипать к стене.

Хорошая новость в том, что есть решение всех этих проблем.

Если это не баня по-черному, то можно обшить бревна твердой древесиной. Такое решение дает возможность установить как дополнительную теплоизоляцию, так и пароизоляцию для защиты бревен.Последнее также помогает сделать сауну более герметичной и снижает теплопотери. Та же логика применима и к умывальнику.

Внутренняя облицовка сауны и умывальника создает возможности для удачного решения стыков полов и стен. На полу создается так называемая ванна. Гидроизоляция должна доходить до стен и ее хорошо положить за облицовку. Таким образом, все решение будет выглядеть красивее и технически безопаснее.

Однако, если вы все же не хотите сдаваться и хотите видеть натуральные бревна в качестве внутренних стен, то вы должны знать, что внешние стены должны быть сделаны из более толстых бревен, что обеспечит более термостойкое решение.Перегородки должны быть сделаны из камня, а место для мытья должно располагаться возле каменных стен, чтобы бревна меньше увлажнялись.

Мы почти закончили с решениями.

Наконец, необходимо подумать о потребностях бревенчатой ​​сауны и о том, сколько человек ходят в сауну вместе.

Хотите побыстрее пойти в сауну в одиночку или подольше отдохнуть с семьей и друзьями? Хотели бы вы, чтобы ваши друзья в гостях могли спать в сауне? А хотите ли вы обогреть сауну и чувствовать себя комфортно даже тогда, когда на улице очень холодно?

В случае размещения гостей следует учитывать, что если вы купаетесь в паре летом, весь банный домик долго будет оставаться горячим, и вам следует подумать об охлаждении.

Например, вы можете встроить окно в сауну, утеплить вставной потолок или сделать отдельный вход на второй этаж. Летом это может быть хорошо, но что произойдет с тем же раствором, если тепло не уйдет наверх?

Для этого в вставной потолок следует встроить тепловой люк. Однако в этом случае необходимо учитывать, что, помимо тепла, наверх будет перемещаться много влажности.

Поскольку вы дочитали почти до конца статьи, в качестве бонуса у нас есть для вас очень хороший совет.

Скорее всего, вы пойдете в сауну вечером, а не утром. В этом случае мы также рекомендуем спланировать террасу для сауны с видом на закат.

Поверьте, вам это понравится не меньше, чем купание. Только мысль о том, чтобы сесть на вечернее солнце после купания в паре, звучит удивительно, и личный опыт только подтверждает это.

Террасу также можно накрыть крышей, так как это даст вам большое дополнительное пространство за небольшие деньги, а при желании вы можете сделать ее более ветрозащитной с помощью легких стеновых панелей.

Краткое изложение решений, которые необходимо принять при заказе бревенчатой ​​сауны:

• Традиционное или современное решение?
• Какую печь вы бы хотели?
• Откуда поступает горячая и холодная вода?
• Куда уходит вода?
• Внутренняя обивка — да или нет?
• Что еще вы ожидаете от сауны, помимо хорошей паровой бани?
• Будет ли в сауне терраса? (Да, конечно!)

Чего мы не коснулись выше, но что вы должны подчеркнуть дизайнеру, так это то, что воздухообмен должен быть очень хорошим, поскольку это также один из важных факторов, делающих сауну приятной.Свежий воздух и горячая плита, чего еще желать!

Если вы нашли статью полезной, нажмите «Нравится», а если она может быть интересна вашим друзьям, нажмите «Поделиться». Спасибо за ответ!

саун по индивидуальному заказу

Никогда не скоро побаловать себя сауной. И никогда не поздно! Благодаря тому, что каждая сауна KLAFS является уникальным продуктом, изготовленным по индивидуальному заказу, мы можем превратить ваши мечты о тепле и укрытии в эстетически восхитительную и технологически потрясающую реальность в любой момент — будь то начальный этап планирования. для нового дома или гармонично вписать сауну в старый семейный дом.Превосходство нашей работы подтверждается бесчисленными международными примерами.

От крошечных до колоссальных. Дома и в дороге. В забытом уголке чердака, сводчатого погреба, яхты или роскошного дизайнерского отеля. Почему мы вам это показываем? Потому что мы думаем, что бренд, представляющий сауны и спа в самых роскошных местах, которые только может предложить этот мир, подходит только для вашего дома.

Наши специалисты и дизайнеры любят сотрудничать с архитекторами вашей новой квартиры или дома, чтобы спроектировать и спроектировать для вас идеальный курортный комплекс. Мы также приветствуем творческий вызов извлечения потенциала из существующих пространственных условий.Условия, которые некоторые могут посчитать сложными — эркеры, наклонные потолки, подвалы — мы рассматриваем как вдохновляющее вдохновение и возможность продемонстрировать гибкость, с помощью которой KLAFS может превратить даже самые сложные укромные уголки и трещины или широко открытые комнаты в самые идеальные спа-районы, которые вы только можете себе представить.

Можно ли установить сауну под покатой крышей? Хотя покатая крыша создает уютное пространство, установка сауны усложняется. В любой сложной ситуации, будь то неровные стены или угловатые эркеры, мы не видим ничего, кроме долгожданного вызова.Снова и снова мы придумываем нетрадиционные, индивидуальные, индивидуальные изделия, которые идеально вписываются в окружающую обстановку на основе множества моделей серий PREMIUM, AURA, PURE и EMPIRE. Но даже очень подробные конструкции, такие как CASENA или SHAPE, также можно установить практически где угодно. Благодаря этим уникальным творениям сауна может доставить особое удовольствие, даже если процесс установки непростой.

Вы ищете сауну с очень индивидуальной атмосферой, которая прекрасно сочетается с домашней обстановкой, вплоть до мельчайших деталей? Тогда KLAFS — именно то место, где нужно быть. Сообщите нам, какие материалы, дерево и дизайн вы планируете использовать, и наши специалисты создадут сауну вашей мечты на основе ваших идей. Конечно, только потому, что мы создаем сауну по индивидуальному заказу с учетом ваших предпочтений и идей, вам не нужно отказываться от каких-либо технических новшеств или уникальных эстетических деталей наших саун.Откройте для себя разнообразие продуктов KLAFS.

Свяжитесь с нами лично и попросите совета по нашему обширному ассортименту KLAFS. Вы узнаете, как ваша любимая сауна может идеально вписаться в ваше жилое пространство, в ванную комнату или в спа-зону. Мы уверены, что вы будете приятно удивлены и восхищены разнообразием доступных опций. В конце концов, если вы, как и наши специалисты, много лет планируете сауны, вы всегда будете иметь в виду индивидуальное решение даже для самых сложных пространств нестандартной формы.

Установка уличной сауны — Luxury BnB Magazine

Установка сауны на открытом воздухе может творить чудеса с вашей заполняемостью, но прежде чем вкладывать деньги в такое сооружение, важно проверить, какие правила действуют.

В своем стремлении предложить гостям все более роскошные удобства, возможно, вы захотите установить сауну под открытым небом. Например, у вас может быть достаточно неиспользуемого открытого пространства, которое вы могли бы использовать для этой цели.

В отличие, скажем, от бара, такой объект не требует регулярного ухода за собой, но его можно превратить в объект, приносящий денежные потоки для вашего бизнеса.Вы, вероятно, не будете брать с гостей плату за его использование, но как только вы объявите о том, что у вас есть такой объект, вы, вероятно, обнаружите общий рост заполняемости.

Если вы решите инвестировать в такой объект, это, скорее всего, немедленно даст толчок вашему бизнесу, привлекая тех, для кого здоровье и физическая форма важны, но которые не желают перенапрягаться, наслаждаясь атрибутами роскошного отдыха. . Само слово сауна, конечно, часто используется теми, кто хочет провести несколько ночей в роскошном гостевом доме или отеле типа «постель и завтрак», и это то, что может привлечь гостей в более тихие зимние месяцы.

Проверка на соответствие

Если вы планируете такое развитие, прежде чем вкладывать средства в подготовку земли, а также покупать и устанавливать сауну, первое, что вам нужно сделать, это определить, сможете ли вы соблюдать все соответствующие нормы, а во-вторых, сможете ли вы уверены, что сможете контролировать и контролировать его использование, чтобы никто из ваших гостей не причинил себе вреда из-за чрезмерного использования или слишком высокого повышения температуры.

Опасности реальны. Например, в 2010 году ежегодные чемпионаты мира по сауне были резко отменены на 12-м году их существования, когда россиянин умер, проведя шесть минут, выдерживая температуру 110C.

Владимир Ладыженский был объявлен мертвым после того, как судьи вытащили его из сауны, а еще один участник был госпитализирован с ожогами.

Проблемы, связанные с установкой

Мэтью Ноубл — менеджер по продажам и маркетингу в компании Aqualine, специализирующейся на саунах.Он предполагает, что регулирование — не такое большое препятствие, как вы можете себе представить, с обычными ограничениями, применяемыми, например, для дровяных печей в бездымных зонах. По его словам, большинство уличных саун можно сделать при разрешенной застройке.

Здоровье и безопасность — это в первую очередь проблема каменки для уличной сауны, — говорит он. «Его можно установить за фальшивой стеной с автоматическими системами дозирования эссенции и воды, что исключает возможность купальщиков ругать себя или переливать воду на нагревательные элементы, что может их повредить», — говорит он.

Учет места очень важен, — говорит он. «Довольно часто люди проектируют большую сауну с большим количеством стеклянной посуды и не принимают во внимание кубический объем воздуха и потери тепла. Слишком часто люди сначала строят свою кабину, а потом надеются найти обогреватель, который сможет справиться с такими размерами.

«Это проблема, если есть только однофазное домашнее электроснабжение, когда требуемый обогреватель действительно нуждается в трехфазном коммерческом электроснабжении», — говорит он.

Он добавляет: «Также очень важно получить у специалиста по саунам правильную форму гребня и канавки и подходящие материалы скамейки, чтобы гарантировать, что стены не деформируются и что вся древесина в сушильной печи высохнет и не будет выделять газы и химические вещества. при нагревании до температуры сауны.”

Разрешение на строительство

Правила, регулирующие хозяйственные постройки, также применяются к навесам, теплицам и гаражам, а также к другим вспомогательным садовым постройкам, таким как бассейны, пруды, сауны, будки, вольеры, такие как теннисные корты, и многие другие конструкции, созданные для отдыха дома или в домашних условиях. в гостевом доме.

Хозяйственные постройки, такие как навес для сауны под открытым небом, считаются разрешенной застройкой и, следовательно, не требуют разрешения на строительство.Однако существуют ограничения и условия, которые могут повлиять на предлагаемую сауну.

• Нет хозяйственных построек на участке перед стеной, образующей основной фасад.
• Хозяйственные постройки и гаражи должны быть одноэтажными с максимальной высотой карниза 2,5 метра и максимальной общей высотой 4 метра с двухскатной крышей или 3 метра для любой другой крыши.
• Максимальная высота 2,5 метра для здания, ограждения или контейнера в пределах двух метров от границы жилого дома.
• Без веранд, балконов и возвышенностей.

Не более половины площади земли вокруг первоначального дома может быть занято пристройками или другими постройками. Это ограничение относится к дому в том виде, в каком он был построен впервые или как он стоял на 1 июля 1948 года, если он был построен до этой даты. Хотя вы, возможно, не построили пристройку к дому, предыдущий владелец собственности мог это сделать.

• В национальных парках, Бродсах, территориях с естественной красотой и объектах всемирного наследия максимальная площадь, которую должны покрывать здания, ограждения, контейнеры и бассейны на расстоянии более 20 метров от дома, должна быть ограничена 10 квадратными метрами.
• В случае перечисленных зданий для постройки любой хозяйственной постройки потребуется разрешение на строительство.

Описанные здесь разрешенные надбавки на застройку в отношении предлагаемой застройки сауны распространяются на такие конструкции, устанавливаемые вне домов, а не на квартиры, мезонеты, переоборудованные дома или дома, созданные в рамках разрешенных прав на застройку для изменения использования. Это не распространяется ни на районы, где могут существовать условия планирования или другие ограничения, ограничивающие разрешенные права на застройку.Если у вас есть какие-либо сомнения, рекомендуется проверить это, прежде чем приступать к любому подобному проекту.

Также рекомендуется ознакомиться с государственными техническими руководящими документами по установке сауны на открытом воздухе, чтобы понять, как разрешенные правила разработки могут применяться в ваших обстоятельствах.

Правила хозяйственных построек

В отличие от обычного садового сарая, фундамент для сауны обычно требуется для надежной передачи нагрузки здания на землю.Степень, в которой требуется фундамент — обычно бетонный, который будет варьироваться в зависимости от размера и веса предлагаемой сауны.

Само собой разумеется, что для вашего душевного спокойствия при установке сауны на открытом воздухе имеет смысл обеспечить закладку фундамента, поскольку вы не хотите, чтобы конструкция здания, в которой находится ваша сауна, каким-либо образом ослабевала, вызывая трещины в стене на долгое время. Например, это может привести к потере тепла и, следовательно, к увеличению стоимости топлива, используемого для обогрева сауны.

Фундамент, который вы выберете, может быть выполнен с глубоким заполнением, заполняющим большую часть траншеи, или неглубоким, где обеспечивается минимальная толщина для передачи нагрузки на почву.

Существуют и другие типы фундаментов для установки сауны на открытом воздухе, которые можно использовать, если грунтовые условия не позволяют осуществить засыпку траншеи. Желательно связаться с инженером-строителем или обратиться в службу управления зданием за дальнейшими советами.

Тип грунта, на котором будет стоять фундамент, важен по двум причинам: он должен выдерживать вес (нагрузку) фундамента и пристройки — разные грунты имеют разную несущую способность и то, как он реагирует на изменения. содержание влаги (например, в продолжительные дождливые или засушливые сезоны) может привести к расширению или сжатию почвы.

Это особая проблема с некоторыми глинистыми почвами при установке сауны под открытым небом. Эти изменения в основном происходят до определенной глубины, обычно около 0,75 м, поэтому фундамент следует делать глубже, чтобы избежать воздействия движения грунта.

Прилегающие строения

Важно следить за тем, чтобы котлован под новый фундамент не подрывал прилегающие конструкции. Как правило, рекомендуется копать по крайней мере на ту же глубину, что и основание фундамента соседнего здания.Если котлован проходит рядом с существующим основанием, тогда потребуется осторожность — например, путем выкопки и бетонирования фундамента на более коротких участках, чтобы избежать подрыва всей длины прилегающей конструкции.

Проблемы дерева

Деревья будут извлекать влагу из земли вокруг себя и за ее пределами через свою корневую систему. По мере того, как из земли поступает влага, она имеет тенденцию к усадке. Степень усадки почвы будет зависеть от типа почвы.Например, глинистые почвы усаживаются больше, чем другие типы грунтов, поэтому чрезмерное движение грунта может привести к повреждению фундамента и конструкции, которую он поддерживает.

Уязвимость почвы к повреждению корней также определяется размером и типом дерева. Размер, до которого вырастет дерево или куст, когда достигнет своей зрелой высоты, и сам тип дерева будут определять, сколько влаги оно обычно извлекает из земли. Например, эвкалипит или эвкалипт обладают неутолимой жаждой.

Присутствие деревьев на участках с глинистой почвой может означать, что фундамент должен быть значительно глубже, чем можно было сначала ожидать, хотя, если деревья расположены достаточно далеко, воздействия может не быть.

Прочие правила

Существуют и другие правила, которые могут применяться при установке сауны, например, касающиеся канализации и дренажа. Когда вес от фундамента вашей сауны переносится на почву, он будет распространяться вниз за пределы основания сауны под обычным углом 45 градусов.Если слив или канализация находится в пределах области, покрытой этой областью, существует риск того, что на них может повлиять нагрузка от фундамента и, возможно, возникнет трещина. В таких случаях котлован под фундамент должен быть, по крайней мере, на той же глубине, что и дно самой глубокой части дренажа, канализации или траншеи.

Вы можете считать эти меры чрезмерными, но ради вашего душевного спокойствия вам действительно следует прислушаться к любым правилам, применимым к вашей ситуации и собственности.

Разумное использование сауны

• Важно, чтобы никто из ваших гостей не оставался в сауне слишком долго. Разумным максимумом обычно считается период от 15 до 20 минут, хотя допустимым должно быть до 30 минут. Продолжительность времени, которое может выдержать организм, будет варьироваться от человека к человеку. Вам следует посоветовать гостям, если они чувствительны к жаре, им следует начать с короткого пребывания.
• Гостям, пользующимся сауной, следует посоветовать после этого отдохнуть не менее десяти минут, чтобы дать своему телу возможность восстановиться.
• Они должны регидратировать. Поощряйте тех, кто посещает сауну, пить много воды как перед входом, так и после него. Возможно, после этого они захотят съесть что-нибудь соленое.
• Поощряйте людей ходить парами или группами. Это означает, что если проблемы все же возникают, кто-то другой немедленно готов помочь. Вы можете подчеркнуть, что сауна — это социальное дело.
• Предложите гостям остыть после сауны. В Финляндии есть традиция выходить прямо из сауны в снег.Менее экстремальный способ остыть гостей — принять холодный душ. Это дает дополнительный бонус в виде удаления любых примесей, которые были изгнаны организмом, и предотвращает их реабсорбцию.
• Жара сауны заставляет сердце работать сильнее. Посоветуйте своим гостям избегать посещения сауны, если у них проблемы с сердцем.
• Никогда не позволяйте гостям распивать алкоголь в сауне и не советуйте им заходить сразу после обильной еды или после тяжелых физических упражнений.
• Сауна может гореть, и слишком много времени в сауне при слишком высокой температуре может привести к образованию пузырей.Сообщите вашим гостям, что если их кожа начинает покалывать, им следует выбраться. Средняя температура сауны составляет около 85 ° C, хотя она может колебаться от 60 ° C до 110 ° C. Именно на верхней границе этого диапазона погиб российский участник чемпионата мира по саунам, поэтому обратитесь за советом к поставщику о способах ограничения уровня нагрева.
• Гости, пользующиеся вашей сауной, должны быть предупреждены заранее, что если у них начнется головокружение, тошнота или головная боль, им следует немедленно уйти.Нет смысла доводить тело до крайности — особенно во имя хорошего самочувствия.
• Модерация — ключ к успеху.

Ежедневная доза архитектурных книг

Сауна под открытым небом Hänk’s Häuser

Сауна под открытым небом
Что может быть лучше, чем на заднем дворе, чтобы хорошо провести время с семьей и друзьями? Наружные сауны Finnleo’s Metro идеально подходят для развлечений на открытом воздухе — у бассейна, у спа, у патио или на берегу озера.

Поскольку три из четырех моделей Metro включают в себя просторные раздевалки, эти замечательные удобства на заднем дворе можно легко превратить в домик у бассейна. С сауной Metro рядом с бассейном можно продлить купальный сезон и получить незабываемые впечатления от «сауны с погружением в прохладную воду».«Метро рассчитано на легкую сборку.

Стены и крыша изготовлены из теплоизоляционных панелей размером 4 1/4 дюйма. Каждая панель отделана с обеих сторон. Внутренняя часть стандартно выполнена из северной белой ели с шпунтованным пазом — в сауне и раздевалке.

Внешний вид стандартно выполнен из кедра. Металлическая серая кровля и выдвижные экранированные окна

есть варианты

Metro включают:

• Четыре размера / модели
• Изолированные панели 4 1/4 дюйма для стен, потолка и крыши
• Белая ель Nordic T&G внутри, снаружи еловая T&G или необслуживаемый сайдинг T&G
• Стандарт раздевалки на MS 7IO, 8II , и 8I2
• MS8I2 имеет дополнительный душ в раздевалке
• Предварительно подвешенная внешняя дверь с окном
• Цельностеклянная внутренняя дверь
• Интерьер сауны включает встроенные скамейки Abachi, спинки, подголовники, ограждение обогревателя, половые доски
• Каменка для сауны, камни и отдельная панель управления
• Ведро, ковш, один или два настенных светильника, термометр
• Интерьер раздевалки включает встроенную скамейку, спинку и вешалку для одежды с 4 вешалками
• Окна с изолированным закаленным стеклом
• Опционально выдвижные окна для улучшения воздушного потока в раздевалке
• опционально доступна серая металлическая крыша

Сауна на открытом воздухе -Patio Series
Сауна-патио Finnleo разработана для современного загруженного, преходящего общества.Его можно доставить на место за считанные минуты, а не часы.

Сауна Patio сочетает в себе популярные характеристики серий Sisu и Metro Outdoor. Он включает в себя простую конструкцию панелей и сборку серии Sisu, но со встроенными стенами и системой фронтонов серии Metro для уникальной портативной, но прочной и долговечной уличной сауны-патио. Идеально подходит для двора или террасы. Сауна Patio бывает четырех размеров: 4×5, 4×6, 5×6 и 5×7.

Патио-сауны включают следующие стандартные характеристики:

• Стены и потолок из белой ели из северной белой ели, спинки, подголовники из материала Abachi, решетка для обогревателя и плита из утки

• Потолок собора с деревянными балками

• Нагреватель FSO с цифровым управлением

• Ковш, ковш, светильник и термос

Портативность, исключительное качество и простота установки делают их мечтой любителя сауны.Какое отличное дополнение к бассейну или джакузи.

Из-за новизны решения не все пока понимают, чем так интересен безободковый унитаз. Чтобы сразу дать ответ на главный вопрос, слово «безободковый» имеет самое прямое значение — это унитаз с чашей без ободка. Однако важнее другое.

Безободковый унитаз — это то, чего, казалось, не может быть: технологический прорыв в области, в которой прорывов никто не ожидал.

Исчезновение обода приводит сразу к двум значительным изменениям: кардинально меняется дизайн унитаза, и его гораздо легче содержать в чистоте. Сочетание этих двух качеств более чем заслуживает эпитета «инновационный». Если же говорить о преимуществах, то у безободковых унитазов их 7, и каждое из них стоит рассмотреть подробно.

1. Новый дизайн сантехники

Изменения конструкции открывают дорогу для экспериментов с формой чаши, очертания которой, казалось, раз и навсегда определены. Это значит, что с появлением новых интерьерных стилей дизайнеры смогут разработать модели, отражающие особенности этих стилей. Сейчас, когда безободковая технология только завоевывает свое место в мире сантехники, даже сложно предположить, насколько сильно форма чаши будет отличаться от того, к чему мы привыкли сейчас.

2. Удобство и функциональность

Исчезновение обода совсем не отражается на функциональности или удобстве унитаза. Основные изменения затронули внутреннюю часть чаши, ну а плоскость, на которую опирается сиденье с крышкой, осталась. А вот нависающий «карниз» исчез, и в новом формате обод теперь плавно переходит в стенки чаши. Этого достаточно, чтобы унитаз оставался удобным. Зато теперь чашу гораздо легче чистить.

3. Нет изменений в процессе монтажа

Поскольку изменения затронули только верхнюю часть чаши, все хорошо продуманные и стандартизированные операции при монтаже остаются прежними. Как и раньше, настенный унитаз крепится к стене, а напольный — к полу. Бачок устанавливается на ту же предназначенную для него площадку, подводка холодной воды делается с помощью шлангов, как раньше. Таким образом, у бригады, монтирующей сантехнику, не должно возникать повода повысить цену за установку безободкового унитаза.

4. Нет места для бактерий

Унитаз без обода отличается более продуманной формой чаши, в которой теперь просто не существует ниши, где могли бы скапливаться загрязнения и развиваться микроорганизмы. Удивительно, но идея буквально витала в воздухе, но не была реализована раньше. Поколения дизайнеров бились над созданием щеток новой формы и усовершенствованных дозаторов для бутылей с моющим средством, и никому не приходило в голову просто убрать из конструкции карниз, под которым скапливается грязь. С появлением безободковых унитазов чистить чашу можно самой обычной щеткой или салфеткой — вся поверхность на виду, и качество уборки можно контролировать визуально. Для достижения идеальной чистоты достаточно просто повторить обработку. Еще удобнее проводить санитарную обработку безободкового унитаза, оснащенного быстросъемным сиденьем с крышкой, которое можно снять перед уборкой, не откручивая крепеж.

5. Комфорт и безопасность для рук

С появлением инновационного безободкового дизайна отпадает необходимость использовать моющие средства, содержащие активные химические вещества, такие как хлор. Это не значит, что при обработке санитарного оборудования теперь не нужно использовать резиновые перчатки и соблюдать другие меры безопасности. Надежная дезинфекция по-прежнему требует применения бытовой химии. Однако случаев повреждения кожи рук, дыхательных органов и глаз будет меньше.

6. Омывание становится эффективнее

Разработка безободковых унитазов дает новый импульс развитию систем смыва. Измененная форма чаши требует нового подхода к организации движения воды по стенкам. Это значит, что дизайнеры в ближайшее время будут интенсивно работать над новыми конструкциями форсунок и рассекателей, исключающих выплески и организующих движение потоков воды по поверхности чаши.

7. Инновационный — не значит дорогой

Когда на рынке появляется новая технология, представленная ограниченным количеством производителей, цена устройства нередко оказывается недоступной для большинства людей. Это хорошо заметно по рынку HD-телевизоров, автомобилей и многих других товаров. Постепенно, когда технология становится востребованной, ее адаптируют производители экономкласса и цена на товар снижается. Однако в случае с безободковыми унитазами это не так. Технология изготовления продукции меняется мало, поэтому, несмотря на новизну безободковых унитазов, цены на усовершенствованную сантехнику не отличаются от цен на традиционные унитазы того же класса.

Источник: http://www.4living.ru/items/article/preimushchestva-bezobodkovogo-unitaza/

Что такое безободковый унитаз и как он работает

Длительное время лучшие разработчики сантехники, конструктора и дизайнеры неустанно трудились над тем, чтобы обеспечить сантехническим изделиям максимальную гигиеничность.

В 2014 году практически одновременно ведущие европейские производители презентовали инновационную технологию Rimless.  Rimless в дословном переводе означает  «без обода», а унитазы, разработанные по такой технологии стали называть просто —  «безободковыми».

Конструкция чаши безободкового унитаза радикально не отличается от конструкции стандартного изделия. Основное его отличие — отсутствие у чаши обода, из-под которого обычно поступает вода во время смыва.  А соответственно, отсутствие скрытых труднодоступных участков, которые так проблематично содержать в чистоте.

У обычного унитаза сверху по окружности чаши располагается смывное кольцо. Из этого кольца изливается вода во время смыва. В поперечном разрезе это кольцо имеет П-образное сечение.  Стенка кольца формирует обод унитаза, и именно за ней образуется самый проблемный участок с точки зрения поддержания чистоты и соблюдения гигиены.  Там регулярно скапливается грязь, размножаются бактерии, а под ободом на стенках чаши со временем образуются неэстетичные подтеки.

Добросовестные производители сантехники частично решали данную проблему с помощью тщательного глазурования этого участка с использованием грязеотталкивающих и антибактериальных покрытий.  Однако, со временем в ходе эксплуатации, а также из-за особенностей ухода за изделием (тщательные чистки  ершиком с использованием агрессивных химических средств и абразивных порошков), покрытие под ободом постепенно повреждается и перестает качественно выполнять свои функции. Многие сталкивались с тем, что поддерживать чистоту и гигиену унитаза со временем становится все труднее.

Получается своеобразная «двойная ловушка» — необходимо тщательно очищать и обеззараживать изделие, но от этого постепенно повреждается поверхность. Можно делать это более щадящими способами, но в таком случае трудно добиться необходимой чистоты и гигиены.

Теперь выход есть —  это новые безободковые унитазы системы Rimless.

Система смыва такого унитаза устроена следующим образом. У чаши отсутствует обод, вода подается под сильным напором, эффективно очищая идеально гладкую чашу без каких-либо скрытых полостей.  У некоторых моделей все же присутствует минимально возможное углубление по краю чаши (Hygienic Flush (Gustavsberg), The Gap (Roca), Pro S Rimless (Laufen). Но при этом участок остается открытым и доступным для эффективного очищения.  В таких моделях, как  Rim-Ex (VitrA), Rim-free (Keramag) какой-либо обод отсутствует в принципе, край чаши абсолютно ровный и гладкий, полностью просматривается сверху.

Ещё одно новшество безободковых моделей — технология направленного потока. Разработчикам необходимо было добиться такого результата, чтобы поток воды эффективно омывал унитаз по всему периметру, но вода при этом не разбрызгивалась за пределы чаши. С этой целью на заднюю стенку чаши безободкового унитаза поместили специальный рассекатель с тремя керамическими каналами. Этот рассекатель и распределяет поток воды в нужных трех направлениях — в обе стороны и вниз.

Что касается цен на такие модели: примечательно, что внедрение новой технологии практически не повлияло на стоимость изделий.

Итак, делаем выводы:

• Гигиена. Безободковые унитазы с технологией Rimless обеспечивают высочайший уровень гигиены. Нет труднодоступных мест и скрытых каналов, а значит, нет грязи, бактерий и подтеков.
• Уход. За такими изделиями чрезвычайно просто ухаживать.  Для поддержания идеальной чистоты не требуется частая химическая обработка — достаточно протереть поверхность чаши влажной салфеткой.
• Экономия. Изделия с такой системой смыва существенно снижают расход воды во время эксплуатации. В стандартном унитазе для качественной очистки необходимо израсходовать 6/4 литра воды. В унитазах Rimless для такого же эффекта достаточно 4,5/3 или 4/2 литра. Таким образом, экономия воды может достигать 30%.
• Эстетичность. Унитазы с технологией Rimless визуально выглядят аккуратней и чище.
• Экономичность.  Пропадает необходимость в частом приобретении чистящих средств для унитазов, что при нынешних ценах на бытовую химию также существенно экономит семейных бюджет.
• Экологичность. Исключение из использования в быту агрессивной химии положительно сказывается не только на здоровьи  пользователей, но и на состоянии окружающей среды.

Учитывая все преимущества инновационной технологии Rimless, ведущие производители сантехники все активнее и настойчивее продвигают ее в своих новых коллекциях.  И может статься, когда-нибудь подобные практичные изделия вытеснят из пользования обычные унитазы. 

Осторожно: безободковые унитазы

Новинкой в отечественном «унитазостроении» стало появление под видом инновации так называемых «безободковых унитазов», которые объявлены маркетологами более гигиеничными по сравнению с обычными унитазами с ободом. Их агрессивная реклама зарубежными производителями привела к тому, что в России также пытаются их создать. Однако делать этого не стоит, так как у безободковых унитазов имеются принципиальные недостатки, и основная идея их создания «притянута за уши». В статье сравнительно подробно излагаются недостатки безободковых унитазов и предостережения для их изготовителей и покупателей.

Совсем недавно появился новый вид унитазов — Rimless, то есть по-русски «без обода», или в более устоявшейся форме «безободковый». Целью создания этого варианта унитаза, по мнению разработчиков, является обеспечение бoльшей гигиеничности по сравнению с устоявшимися конструкциями унитазов с ободом (ободковыми унитазами). Предполагается, что в применяемых повсеместно унитазах под ободом размножаются микроорганизмы, а также скапливается грязь, которая приводит к образованию подтёков и ржавчины. Отчасти это имеет место быть. Однако в настоящее время разработано достаточно большое количество моющих средств и приспособлений для чистки поверхностей под ободом. Поэтому эта проблема не является наиважнейшей. Кроме того, внутренние поверхности чаш новых безободковых унитазов также требуют периодической механической очистки. Так что без ёршика и моющих средств всё равно не обойтись!

Следует упомянуть шутливую реплику одного из пользователей: «Всю жизнь пользовался унитазом с ободком и ни разу ни одной бактерии не видел». Это, по-видимому, после знакомства с работой безободкового унитаза. Очень эмоционально!

Хотелось бы отметить ещё один эпизод, связанный с уходом за безободковым унитазом. В одном рекламном ролике женщина протирает верхнюю часть чаши унитаза рукой, в которой зажата тряпочка. Идиллическая картина. Как просто соблюдать в чистоте безободковый унитаз! На самом деле это прямой обман покупателя. Заметим, что она протирает не реальный, а стендовый образец безободкового унитаза. Могли бы по этому случаю надеть на руки женщины хотя бы резиновые перчатки, как это положено в реальной жизни. Ведь в реальных унитазах, даже безободковых, встречаются не очень приятные и даже небезопасные виды загрязнений. И эти загрязнения могут возникать достаточно часто. Без ёршика и соответствующих моющих средств здесь не обойтись никак.

Предполагается, что в применяемых повсеместно унитазах под ободом размножаются микроорганизмы, а также скапливается грязь, которая приводит к образованию подтёков и ржавчины. Отчасти это имеет место быть

Как уже было отмечено, скопление бактерий и грязи под ободком не является важнейшей проблемой. Более важна транспортировка содержимого унитаза из чаши в канализацию при европейской системе разводки этой самой канализации над перекрытиями зданий. Поэтому агрессивная реклама безободковых унитазов обусловлена, скорее, не заботой о спасении потребителей от микроорганизмов, скапливающихся под ободом современного унитаза, а привлечением покупателей к новому товару, выпуск которого был налажен, но, как сейчас стало понятно, конструктивно это не вполне удачный унитаз.

При американской системе разводки канализации под перекрытием зданий проблема транспортировки содержимого чаши унитаза решается просто и лихо за счёт сифонирующего эффекта благодаря канализационной трубе, отводящей воду вниз. Из чаши сифонирующего унитаза высасывается всё — даже то, что не тонет, например, шарики от пинг-понга. В унитазах же, рассчитанных на европейскую систему разводки канализации, сифонирующий эффект практически отсутствует, и то, что называется сифоном, на самом деле является обыкновенным гидрозатвором. По этой причине большинство таких унитазов не способны за один спуск удалить очень лёгкие фракции содержимого унитаза, например, окурки от сигарет с фильтром. А уж шарики от пинг-понга смыть из чаши унитаза в канализацию невозможно при любом количестве смывов.

Недостаточно качественный спуск унитазов, рассчитанных на европейскую систему разводки канализации, объясняется следующим. У тех унитазов, которые добротно разработаны и произведены, потоки воды из-под обода сформированы таким образом, что они и удовлетворительно омывают поверхность чаши, и сравнительно равномерно направлены в приёмное отверстие отводящей трубы. Такой компактный поток активно — как поршень — проталкивает в гидрозатвор воду из чаши унитаза и её содержимое.

Весь путь от обода до приёмного отверстия отводящей трубы на дне чаши потоки в удачно изготовленном унитазе совершают почти в вертикальном направлении. Поэтому результирующий поток обеспечивает относительно хороший эффект проталкивания воды в направлении выпускной трубы и далее на слив в канализацию.

Однако при некачественном изготовлении унитаза, что часто проявляется в виде «повoдок» тонких стенок унитаза в процессе сушки и отжига, потоки воды из-под разных половин обода по расходу сильно отличаются друг от друга. Более мощный поток одной половины обода отклоняет в сторону менее мощный. Поэтому суммарный поток отклоняется от вертикального направления и перед приёмным отверстием выпуска, принимая почти горизонтальное направление движения. В результате суммарный поток закручивается и теряет вертикальное направление. Это приводит к тому, что данный результирующий поток уже не является элементом, интенсивно проталкивающим содержимое чаши унитаза в канализацию.

Однако тяжёлые фракции плотностью около 0,9 г/см3, содержащиеся в чаше унитаза, сравнительно вяло, но всё-таки покидают её в направлении выпуска. В этом случае для перемещения этих масс уже используются другие физические законы, в частности, подъём уровня воды в чаше унитаза за счёт её притока из-под обода унитаза в момент спуска воды из смывного бачка. Подъём этого уровня составляет примерно 50–70 мм. Для обеспечения достаточно интенсивной скорости потока в отводе такого подъёма уровня воды в чаше унитаза совершенно недостаточно. Поэтому смыв происходит вялый и не совсем удовлетворительного качества. По крайней мере, самоочищения внутренних поверхностей отводящего канала не происходит. На этих поверхностях откладываются частицы фекалий и мочи, в которых вольготно продолжают свою жизнь микроорганизмы. Мало того, они очень активно размножаются, ибо условия для увеличения их количества создаются идеальные. Под обод унитаза им попасть труднее, и постоянная сухость полостей под ободом ограничивает размножение этих микроорганизмов. Так что легенда о необходимости борьбы с микроорганизмами под ободом унитаза является не очень убедительной, и отказываться от обода, по мнению автора этой статьи, не имеет смысла. Тем более что у новых безободковых унитазов возникает масса новых проблем, которыми производители этих сантехнических товаров, а также уже и покупатели непомерно «насытились».

Следует отметить, что ободковые унитазы выпускаются двух типов. О первом типе уже было упомянуто выше. Это воронкообразные унитазы с активным проталкиванием содержимого чаши в отводящий канал. Примером могут послужить некоторые скандинавские представители унитазной когорты. Второй тип ободкового унитаза имеет чашу в виде вытянутого вперёд горшка с приёмным отверстием в задней или передней части дна этой чаши. Далее приёмное отверстие переходит в вертикальный канал, плавно преобразующийся в канал гидрозатвора.

Данный тип со специально выделенной чашей обычно выпускается отечественными производителями, а также часто и зарубежными, например, компанией ОАО «Керамин» (Keramin). Главным недостатком таких унитазов является неудовлетворительное качество смыва, обусловленное тем, что вертикальный поток из-под обода чаши в её нижней части принимает из-за формы чаши горизонтальное направление. В результате отсутствует эффект принудительного проталкивания потока из чаши в выпускной канал. Транспортировка содержимого унитаза осуществляется только благодаря подъёму уровня воды в чаше, и в трубе гидрозамка происходит вялое перемещение воды в сторону выпускного отверстия. Поэтому фракции содержимого чаши унитаза, плотность которых сравнительно мала (около 0,6 г/см3), в процессе спуска не втягиваются вялым потоком воды в отводящую трубу и после завершения спуска остаются на дне приёмного канала чаши унитаза.

Между прочим, безободковые унитазы отличаются от ободковых унитазов второго типа только способом подачи воды из смывного бачка в чашу унитаза. Обычно в этом случае специальные струи имеют горизонтальное направление (отсутствует вертикальное течение струй), и ни о каком принудительном проталкивании содержимого чаши унитаза в приёмный канал не может быть и речи.

Также, что очень важно, ободковые унитазы со специально выполненной чашей и безободковые, а также некоторые неудачно изготовленные воронкообразные унитазы не могут обеспечить требований пунктов 10.3.1 и 10.3.2 российского ГОСТ 13449–2017 при проверке на качество смыва. Это подтверждено специально проведёнными экспериментальными исследованиями. Поэтому вновь появившиеся безободковые унитазы по показателям транспортировки содержимого чаши унитаза в канализационную сеть, то есть по очень важному параметру качества смыва, являются «тупиковой ветвью унитазостроения». Однако отечественные дилеры, насмотревшись рекламных трюков зарубежных производителей, просят отечественных производителей в срочном порядке выпускать безободковые унитазы. И всё это из-за агрессивной зарубежной рекламы, искажающей реальное состояние дел у производителей безободковых унитазов.

Реклама первых их изготовителей (при включении разума при её прочтении) оказывается действительно агрессивной. Она навязывает покупателю ненужный ему товар, манипулируя его «как бы отличными» свойствами, искажает его ценностные установки и, по сути дела, обманывает покупателя. В конкретном случае она утверждает следующее.

1. Отсутствие недоступных мест и каналов под ободом обеспечивает высокий уровень гигиены — микроорганизмам якобы негде размножаться.

Здесь имеются следующие возражения. Ведь вода в чашу безободкового унитаза откуда-то вытекает? Тогда почему в этих отверстиях не могут заводиться и размножаться микроорганизмы? На самом деле, самое опасное место, где накапливаются и размножаются микроорганизмы, находится в отводном канале унитаза. Под ободом унитаза, из-под которого появляются следы ржавчины и где скапливаются частицы от ржавых водопроводных стальных труб, если и водятся микроорганизмы, то в основном такие же, как и в водопроводной воде.

Зачем тогда драматизировать ситуацию и в результате создавать конструкцию унитаза с ограниченными возможностями по качеству смыва?

2. Не нужны бесконечные химические обработки и манипуляции с ёршиком.

Здесь интересно бы знать: тот, кто это написал, видел когда-либо в общественном туалете безободковый унитаз, который несколько дней не чистился, а только протирался бы тряпочкой? Ведь первые создатели этого вида сантехнического оборудования всё-таки стали снабжать покупателей набором химикатов для предотвращения попадания воды на пол туалета в процессе спуска воды из бачка. Уверен, что пользователи унитазов и сами догадались, что без химической обработки и ёршика не обойтись!

3. Новая система смыва безободкового унитаза использует намного меньше воды, чем раньше.

Экономия воды якобы составляет до 30 %. Однако подобная экономия может быть только в случае, если новый безободковый унитаз встроен в инсталляционную систему, а водопотребление безободкового унитаза сравнивается с ободковым унитазом, встроенным в систему компакт-унитаза. Поэтому на самом деле цифра 30 % значительно завышена (примерно раза в два). Экономия воды при смыве в инсталляционной системе будет, конечно, бoльшей за счёт того, что в последней бачок над унитазом размещён значительно выше. Поэтому вода в чашу унитаза в процессе спуска поступает со значительно бoльшей скоростью, чем в компакт-унитазе, и на сравнительно удовлетворительный смыв требуется меньше воды.

К тому же экономия воды 30 % — это ещё не достижение. На настоящий момент известны конструкции унитазов с экономией до 60 %. Безободковые унитазы такой экономии никогда не обеспечат из-за уже заложенного в них конструктивного недостатка.

4. Внешний вид безободковых унитазов приятнее и аккуратнее, чем у многих классических собратьев.

Это очень спорное утверждение. Автору этой статьи, наоборот, кажется, что безободковые унитазы эстетически несовершенны, как будто в них что-то недоработано. Особенно пугает в некоторых безободковых унитазах существенное уменьшение ширины ребра чаши, на которое ложится сиденье. Из-за этого ребро чаши кажется острым и на него даже страшно садиться.

5. Отказ от агрессивной бытовой химии, используемой для чистки, в значительной мере окажет положительное влияние на ваших близких и на окружающую среду в целом.

Вот уж нагнали страху на потребителя! Тот, кто писал это, видел когда-либо писсуары в общественном месте? Без бытовой химии их невозможно содержать в соответствующей чистоте. А ведь мужчины, да и женщины обычно справляют малую нужду в унитаз, на стенках которого оседают отложения мочевины. Без бытовой химии, протирая поверхности чаши только тряпочкой, избавиться от этих отложений невозможно.

Интересно бы знать: тот, кто написал о ненужности химической обработки безободкового унитаза, видел когда-либо в общественном туалете подобный унитаз, который несколько дней не чистился бы, а только протирался бы тряпочкой? Без химобработки и ёршика не обойтись

И, наконец, последнее, главное замечание. Главная задача унитаза — хорошо смывать и не брызгать не только на пол туалета, но и на интимные части пользователя во время опорожнения. Об этом в рекламе безободковых унитазов ничего не сказано. Это потому, что об этих показателях безободковых унитазов лучше умолчать. Правда, где-то проскочил видеоролик, в котором перед спуском воды в чашу унитаза бросается большое количество смятых листов туалетной бумаги. И, конечно, всё это при спуске убедительно уходит в канализацию.

Однако такой фокус сродни обману. Когда туалетная бумага намокает, то она становится частью воды с такой же плотностью. И если вода при спуске отправляется в отводной канал, то и бумага «улетает» вместе с ней. Хотелось бы, чтобы эту процедуру провели в соответствии с ГОСТ 13449–2017, в котором рекомендовано перед спуском в чашу унитаза поместить шар диаметром 30 мм и плотностью, равной 0,6 г/см3. И, если после спуска воды он останется в чаше или на входе в выпускной канал, то такой унитаз будет «официально» признан негодным в соответствии с требованиями данного ГОСТ. В соответствии с этим же стандартом необходимо провести проверку на качество ополаскивания поверхности чаши, а также проверку на существование «антивсплеска». Об этом в рекламе даже не упоминается.

Кроме того, среди замечаний потребителей безободковых унитазов есть и такие. Например, если мужчина справляет малую нужду стоя, то, как правило, брызги мочи попадают на нижние части ног или брюк. А ещё безободковые унитазы имеют сравнительно мелкие чаши. Поэтому гениталии мужчин могут иногда контактировать с их дном.

Мелкие чаши безободковых унитазов и незащищённые бортами верхние рёбра чаш приводят к выплёскиванию воды при выливании её в чашу из ведра, прямо на пол помещения.

Таким образом, реклама носит исключительно эмоциональный характер. Она рассчитана на потребителя, не очень знакомого с проблемами, которые сопровождают эксплуатацию безободковых унитазов. Купив такой товар, потребитель может сильно разочароваться в процессе его эксплуатации. Поэтому покупатель, заинтересованный в приобретении унитаза, не должен «вестись» на доводы рекламных зазывал, а быть очень бдительным и мыслить критично.

С самого начала появления безободковых унитазов постоянно появлялись трудноразрешимые проблемы. Первой проблемой явилось выплёскивание воды из чаши на пол помещения. Дело в том, что в безободковом унитазе струи текут почти горизонтально с максимальным приближением к верхней границе чаши. Пока поверхность чаши, по которой скользят горизонтальные струи, чистая — последние имеют траекторию, задуманную проектировщиками. Но со временем вдоль верхних границ струй на стенках чаши появляется налёт минеральных солей от постоянно подсыхающей воды. Этот образовавшийся налёт из-за эффекта Коанда искажает траектории части этих струй, поэтому некоторое количество воды в момент спуска начинает попадать на пол туалета.

Чтобы «замолчать» этот неприятный факт, производители стали снабжать потребителей спецреактивами для периодического удаления образующегося соляного налёта. А как же тогда рекламное утверждение об отказе от бытовой химии для чистки безободковых унитазов?! Кстати, в последнее время рёбра верхнего края чаш безободковых унитазов стали снабжать отбортовкой вовнутрь, что в какой-то мере улучшило проблему брызг на пол, но только частично.

Несколько позже, когда безободковые унитазы стали использовать в инсталляционных системах, потоки воды на смыв оказались ещё более мощными, чем в компакт-унитазах, и вода в момент спуска попадала на пол туалета независимо от того, есть соляной налёт на поверхности чаши или его нет. И эту проблему решили просто: в трубу, соединяющую смывной бачок и чашу унитаза, вставили гидродроссель, который красиво назвали «редуктор расхода». Расход уменьшили, уменьшили брызги за пределы чаши унитаза, но и ухудшили качество смыва.

Следует отметить, что в безободковых унитазах для того, чтобы струи достигали передней части унитаза, необходим увеличенный напор жидкости. Способов для этого существует много.

Одно из простых решений — приподнимать смывной бачок над полочкой унитаза. Как уже отмечалось, это автоматически обеспечивает инсталляционная система. В ней бачок поднят почти на 300 мм по сравнению с конструкцией компакт-унитаза. Напор воды иногда оказывается несколько великоватым для безободкового унитаза, с точки зрения вытекания жидкости во время спуска на пол туалета, и этот напор, естественно, гасят с помощью редуктора расхода.

Когда безободковые унитазы стали использовать в инсталляционных системах, потоки воды на смыв оказались ещё более мощными, чем в компакт-унитазах, и вода в момент спуска попадала на пол туалета независимо от наличия соляного налёта на поверхности чаши

На практике мировая тенденция для улучшения качества смыва унитаза и хорошего ополаскивания чаши направлена на увеличение скорости рабочих струй, которая практически пропорциональна давлению, обеспечивающему эту скорость. В безободковых унитазах этого делать нельзя по изложенным выше причинам. Поэтому маловероятно, что безободковые унитазы вытеснят унитазы с ободом. У них разные потенциальные возможности.

Существует мнение, что безободковые унитазы набирают популярность на рынке сантехнических изделий, несмотря на то, что далеко не все модели идеальны и существует некоторый ряд недоработок. Есть даже индивидуумы, которые считают, что безободковые «гигиеничные» унитазы полностью вытеснят унитазы с ободом. Автор не согласен с этим утверждением — как показывает вышеизложенное, безободковые унитазы имеют временную популярность из-за агрессивной рекламы. На самом деле они пока не только несовершенны, но и имеют ограничения для дальнейшего развития. Главная же неприятность заключается в том, что «сырая» идея пришла к нам из-за рубежа, а наши дилеры уже настоятельно просят отечественные заводы производить эти всё ещё недоработанные и в общем-то бесперспективные конструкции. Это отвлекает российских производителей от выполнения более важных задач, распыляя силы на удовлетворение искусственно созданного спроса на данный товар ненадлежащего качества.

Мировой передовой опыт уже доказал, что качество смыва унитаза удовлетворительно лишь тогда, когда вода подаётся в чашу с повышенной скоростью. Из предыдущего опыта можно вспомнить конструкции унитазов, подтверждающие эту истину. Например, унитазы с высокорасполагаемыми смывными бачками. Они были, правда, слегка шумноваты, но как качественно смывали в канализацию содержимое чаши унитаза! Да и звук смывающей воды был настолько хорош и музыкален, что его даже использовали в кукольном спектакле Сергея Образцова, руководителя Центрального театра кукол.

Современные унитазы с повышенным давлением питания уже не используют высокорасполагаемые смывные бачки. Американские специалисты, например, уже создали и широко применяют принципиально новые унитазы эжекторного типа с непосредственным питанием водой от водопроводной сети. Этот унитаз принудительно отправляет в канализацию всё, что оказывается в чаше. Как работает такой унитаз, можно посмотреть в соответствующем видео Best of Video Flushing на видеохостинге YouTube (интернет-ссылка: youtu.be/Kg7OT3rKeTc). Это сантехническое устройство, конечно, имеет некоторые недостатки, например, повышенную шумность, но за высочайшее качество смыва ему это можно простить.

Следует также отметить, что американские же специалисты создали и серийно выпускают унитазы с гидропневмоаккумулятором без диафрагмы вместо смывного бачка. Вода поступает в аккумулятор, заполненный воздухом под атмосферным давлением. По мере заполнения аккумулятора воздух сжимается, и вода в нём оказывается под сравнительно высоким давлением, определяемым редуктором давления, установленным на входе воды в аккумулятор. С этими унитазами случались неприятности из-за непрочности аккумулятора, изготовленного из пластмассы. Кроме того, на нижних этажах здания их спуск сопровождается повышенным шумом. Однако в Соединённых Штатах и в их «сателлитах» они исправно работают и радуют потребителей высокими качествами смыва.

Учтя все недостатки американских унитазов, санкт-петербургский изобретатель В. С. Гурьянов создал более совершенный унитаз: более прочный и потребляющий около 2,5 л воды на один спуск, слегка шумноватый, но очень качественный и отвечающий всем требованиям отечественного ГОСТ 13449–2017. Таких унитазов в мире ещё нет. Этот унитаз изумительно ополаскивает поверхность чаши и хорошо транспортирует любое содержимое чаши — даже самые лёгкие фракции — в канализацию. Схема работы его макета опубликована в журнале С.О.К. в статье «Новый унитаз с отличными качествами смыва» [1].

Макет аналогичного эжекторного устройства изготовлен также в компании ООО «ИнкоЭр». Он не такой шумный, как предыдущие унитазы, но также соответствует всем требованиям нового ГОСТ 13449–2017 и обладает отличными эксплуатационными показателями. Его схема и работа также были опубликованы в журнале С.О.К. в статье «Обоснование необходимости и порядок проведения работ по созданию водосберегающих унитазов эжекторного типа с боковым отводом выпуска» [2].

Кроме того, компания ООО «ИнкоЭр» в содружестве со специалистами Ногинского фарфорового завода провела предварительные испытания и приступила к изготовлению промышленного образца классического типа настенного унитаза, рассчитанного на европейскую систему разводки канализации. Его описание и работа опубликованы в журнале С.О.К. в статье «Рекомендации по устранению недостатков европейских унитазов на примере “ногинского” настенного унитаза» [3]. Эксплуатационные показатели данного устройства соответствуют требованиям ГОСТ 13449–2017, а некоторые даже превосходят показатели безободковых унитазов. Кроме того, «ногинский» настенный унитаз выгодно отличается от безободковых по стоимости.

Вместе с тем, внедрение в серию отечественных унитазов пока затруднено отчасти из-за того, что фарфоровые заводы выполняют заказы дилеров по созданию неудачных по основным эксплуатационным показателям безободковых унитазов. Вообще-то, что и как делать — должен определять преимущественно производитель, а не дилеры. А то получается, что «хвост виляет собакой».

Таким образом, попытка сделать безободковый унитаз и вытеснить унитаз с ободом является несбыточной мечтой создателей унитаза «с как бы улучшенной» гигиеничностью. Главной ошибкой разработчиков безободковых унитазов является то, что они не учли важную вещь: главным негигиеничным местом в унитазе является не ободок, а поверхность отводящего канала. Кроме того, разработчики не учли особенностей и сложностей процесса спуска воды из чаши унитаза (при европейской системе разводки канализации над перекрытиями зданий) и в погоне за ненужным новшеством лишили безободковый унитаз качественного удаления из чаши содержимого, включающего в себя и сравнительно лёгкие фракции.

Процесс ополаскивания чаши безободкового унитаза стал несколько иным по сравнению с ободковым унитазом, но хорошего качества ополаскивания передней части чаши безободкового унитаза достигнуть удаётся далеко не всегда.

При создании безободковых унитазов пока не удалось и кардинально решить проблему «антивсплеска». Кроме того, конструкция этого типа устройств не позволяет увеличивать напор воды на смыв, что также делает его малоперспективным с точки зрения улучшения качества смыва. Для России такой унитаз не подходит, и тратить силы и ресурсы на его доведение до хотя бы приличного состояния не имеет смысла. У него нет инженерного запаса, который бы позволил кардинально улучшить его главные показатели.

Сноски:
1. Гурьянов В.С. Новый унитаз с отличными качествами смыва // Журнал С.О.К., 2015. №3. С. 36–41.
2. Чупраков Ю.И. Обоснование необходимости и порядок проведения работ по созданию водосберегающих унитазов эжекторного типа с боковым отводом выпуска // Журнал С.О.К., 2017. №8. С. 30–34.
3. Чупраков Ю.И. Рекомендации по устранению недостатков европейских унитазов на примере “ногинского” настенного унитаза // Журнал С.О.К., 2017. №9. С. 34–41.

*Осторожно: безободковые унитазы // Журнал С.О.К., март 2018
Автор Ю.И. Чупраков

Что лучше – ободковый или безободковый унитаз? Плюсы и минусы — статьи

Что лучше – ободковый или безободковый унитаз? Плюсы и минусы

Одна из задач, над которыми постоянно работают производители сантехнических изделий – повышение их гигиеничности в процессе эксплуатации. Одним из первых решений стало использование антибактериальных покрытий, которые либо формировали идеально ровную поверхность без пор, «неудобную» для развития бактерий. Либо имели в своем составе вещества, нейтрализующие любую болезнетворную флору – например, ионы серебра.

Наиболее эффективное решение относительно унитазов – начало производства безободковых моделей. Все началось с того, что в результате ряда лабораторных исследований выяснилось, что основная масса бактерий на поверхности унитаза концентрируется под ободком. Даже регулярная чистка с агрессивными средствами не обеспечивает полной чистоты: под ободок трудно проникнуть, там все равно остаются необработанные зоны, полной чистоты и безопасности достичь очень сложно. Эту проблему легко и элегантно можно решить, купив безободковый унитаз – сейчас подобные модели встречаются в ассортименте многих производителей, выбор дизайнов стал шире, а цены – приятнее.

Безободковый унитаз: характеристики, достоинства, недостатки

Главное отличие безободковых унитазов – именно в отсутствии того самого ободка, а конструкцию они могут иметь любую: приставную, напольную, подвесную. В обычных моделях ободок служит направляющей и ограничителем для воды во время смывания. В моделях, где ободка нет, реализована конструкция смыва с рассекателем воды: водный поток под большим напором омывает всю поверхность чаши, эффективно удаляя загрязнения.

Достоинства безободковых унитазов:

1. Максимальная гигиеничность – отсутствие труднодоступных мест позволяет одинаково хорошо очищать всю поверхность унитаза, обеспечивая высокую степень защиты от микроорганизмов.
2. Облегчение ухода – больше нет необходимости долго и нудно пытаться вымыть пространство под ободком практически наощупь – все легко и быстро очищается за несколько минут. Также нет мест, где скапливалась грязь и появлялась ржавчина: чаша дольше сохранит первозданную белизну безо всяких агрессивных чистящих средств.
3. Экономия – во-первых, нужно меньше чистящих средств, во-вторых, подобная система смыва использует меньше воды.

Разумеется, такое изделие смотрится эффектно и аккуратно, оно замечательно вписывается в дизайны современных санузлов. И станет попросту незаменимым, если дизайн сан-узла выдерживается в каком-то из современных дизайнерских направлений – хай-тек, минимализм, лофт.

Но без ложки дегтя не обошлось. У безободковых моделей есть существенный недостаток – разбрызгивание воды во время смывания. На иллюстрациях принципа работы смыва все выглядит убедительно, производители уверяют, что все работает, как часы. Но в действительности отсутствие ограничителя (того самого ободка) приводит к тому, что капли воды во время смывания попадают на обод унитаза и за его пределы.

Другие минусы, которые можно обнаружить во время эксплуатации:

•  шум – при смывании унитаз издает заметный шум. Он некритичен, но сравнение подвесного ободкового и подвесного безободкового унитазов будет в пользу первого: при скрытом бачке он работает практически бесшумно;
•  разбрызгивание во время выливания – если в унитаз нужно вылить большой объем воды из другой емкости, отсутствие ограничителя приводит к тому, что создавшийся водоворот выплескивается за границы чаши.

Некоторым оправданием этих недостатков может служить тот факт, что не во всех моделях они одинаково выражены. Более того, в части изделий они могут и не наблюдаться вовсе. Многие производители знают об этих особенностях и продолжают работать над их устранением.

Если шум – это неприятная, но неотъемлемая особенность безободковых моделей, то с разбрызгиванием можно эффективно бороться. Расскажем вам об основных способах устранения разбрызгивания, благодаря которым использование безободковой модели станет на порядок комфортнее.

Как предотвратить разбрызгивание

Есть несколько эффективных способов предотвращения разбрызгивания, которые в 99% случаев помогут решить проблему с лишней влагой – о них сейчас расскажем.

Способ 1. Снижение скорости и объема сливаемой воды

Этот способ хорош тем, что подходит для любой модели безободкового унитаза. Сделать это можно двумя путями, используя специальные ограничительные кольца – вот такие:

Первый путь – набор таких ограничительных колец установить непосредственно в механизм смыва. Второй путь – ограничительное кольцо поместить в смывной патрубок. Они «затормозят» водный поток, он будет с меньшей скоростью двигаться в чаше, а значит, и степень разбрызгивания будет меньше или же явление исчезнет вовсе.

Способ 2. Приобрести плотно закрывающееся сидение с крышкой

Этот способ требует привыкания, но позволит быстро, легко и без какого-то технического вмешательства решить проблему брызг – достаточно во время смывания закрывать крышку. Брызги, если таковые будут, попадут на внешнюю поверхность крышки, а сидение и пол вокруг унитаза останутся чистыми. Все, что нужно будет делать – периодически протирать крышку или не забывать открывать ее после смыва, чтобы вода стекала в чашу.

Способ 3. «Поработать» над рассекателем воды

В каждом безободковом унитазе независимо от его формы и производителя, обязательно присутствует рассекатель воды – элемент, который должен обеспечивать плавный выход и распределение потока жидкости из выпускающего отверстия.

Модели без ободка могут использоваться как для сливных устройств с бачком (бачок инсталляции, обычный керамический бачок), так и для устройств без бачка, которые располагаются высоко. Об этом обычно информирует наклейка на корпусе изделия.

Рассекатель состоит из двух компонентов: корпуса и элемента, который задерживает, то бишь рассекает, водный поток. Именно этот элемент может быть причиной разбрызгивания – например, если он сломан или отсутствует. Или наоборот – присутствует, хотя производитель рекомендует иное. Узнать, о чем именно речь, вы можете из видео:

Если эти способы оказались неэффективными, причина разбрызгивания может лежать в иной плоскости:

•  бракованное изделие – например, брак литья;
•  ошибки монтажа – неправильная установка влияет на работоспособность; в процессе монтажа элементы конструкции могут быть сдвинуты со своих штатных мест – тот же рассекатель воды или пластиковые форсунки, подающие жидкость в чашу;
•  поддельная модель, которая на самом деле не прошла гидравлических испытаний, а значит, решить проблему можно только путем демонтажа старого унитаза и приобретения нового в нашем-интернет магазине.

Мы реализуем только оригинальный товар, работаем с лучшими мировыми производителями сантехники. На всю продукцию предоставляем сертификаты качества, которые подтверждают, что она прошла необходимые испытания и будет безукоризненно работать в вашем доме. И с удовольствием поможем выбрать из ассортимента модель, которая подойдет именно вам – ободковую или безободковую.

Что значит унитаз без ободка?

Безободковые унитазы представляют новейшую тенденцию в области дизайна сантехники. Оборудование стало настоящим прорывом, в результате которого модели приобретают новый внешний вид. Кроме того, выделяется простой уход, не требующий серьезных усилий во время очищения поверхности.

Отличия от стандартных моделей

По окружности чаши, предусмотренной в стандартном унитазе, предусмотрено кольцо для смыва. Именно из него поступает вода при нажатии кнопки. Если проверить поперечный разрез оборудования, кольцо имеет сечение в виде буквы П. Стенка кольца при этом будет формировать обод. Данный участок относится к категории наиболее проблемных с позиции поддержания высокого уровня чистоты и соблюдения гигиены. На этом месте всегда скапливаются загрязнения, что приводит к размножению бактерий.

Проблема гигиены частично решается добросовестными производителями. Проводится предварительное глазурование участка, для чего применяют антибактериальное и грязеотталкивающее покрытие.

Безободковые унитазы Rimless избавлены от такой проблемы, так как исключают выступающие участки. Для соблюдения чистоты достаточно периодически использовать специальные моющие средства.

Признаки инновационной разработки

Современный https://bildonline.ru/catalog/unitazy/ унитаз без ободка кардинально меняет представление о сантехнике. Подобные модели выделяются следующими признаками:

1. Обновленный дизайн. Производители получают возможность выбирать форму чаши, предлагают новые стилистические особенности.
2. Функциональность и комфорт. Благодаря исчезновению ободка существенно меняется внутренняя область чаши. Отсутствие данного элемента никак не сказывается на функциональности. Плоскость остается прежней, а обод переходит в стенку чаши, из-за чего разницы между ними не видно.
3. Монтаж остается прежним. Стандартные операции выполняются по обычной технологии, так как изменения коснулись только верхней внутренней части. Напольная модель крепится болтами к полу, а настенная устанавливается к инсталляции за стенкой. Бачок отличается такими же размерами и объемами.
4. Отсутствует скопление бактерий. Безободковая модель не имеет элемента, где могут собираться загрязнения. В результате вредные микроорганизмы не распространяются. Достаточно периодически промывать чашу при помощи стандартной бытовой химии.
5. Повышение безопасности. Не придется использовать моющие средства с агрессивными химическими веществами, как хлор. При этом санитарная обработка не исключается, но состав может быть мягким и безопасным для дыхательных путей и непосредственного контакта с руками.
6. Эффективное смывание. С появлением новой технологии совершенствуется система смыва. Меняется форма чаши, из-за чего производители реализуется новый подход к перемещению воды прямо по стенкам.

Важный момент! Дополнительным преимуществом моделей Rimless становится практически идентичная стоимость. Это связано с выбором одинакового сырья, а улучшение эксплуатации не требует серьезных вложений со стороны производителя.

Разновидности безободковых моделей

Унитазы без ободка Rimless делятся на модели в зависимости от особенностей монтажа и расположения:

1. Напольные. Модели отличаются стандартной установкой. Некоторые производители предлагают оснащение микролифтом и функцией биде. Унитаз занимает достаточную площадь, поэтому его лучше покупать для просторных ванных комнат.

2. Подвесные. Это популярная версия Rimless, которая предполагает монтаж на стену при помощи инсталляции. Последняя устанавливается за стенкой, где располагается бачок. С внешней стороны чаша занимает минимальное место, что обеспечивает полную гигиену благодаря простой уборке.

В магазинах можно встретить унитазы с косым выпуском. Некоторые модели оборудованы датчиками движения, которые при приближении человека поднимают крышку. Предусмотрено оснащение дополнительными отсеками, которые зачастую используют для размещения ароматизаторов или моющих средств.

Как сделать правильный выбор

При подборе конкретного изделия обращают внимание на стандартные моменты:

1. Сырье. Выбор отвечает за срок службы, сохранение первоначального вида. Покупка унитаза осуществляется по показателям прочности, однородности цвета, гладкости и ровности поверхности. Сантехника часто выполняется из керамики, фарфора или металла.
2. Вариант установки. Подвесные модели занимают меньше места и упрощают процесс уборки. Но все же многим проще выбрать стандартную модель с напольным типом установки.
3. Система слива. Она требует высокого качества исполнения. Рекомендуется тестировать оборудование перед приобретением на стенде. Если же информация отсутствует, важно проверить надежность производителя.
4. Дополнительные функции. Их перечень зависит от комплектации конкретных моделей. Также в комплекте поставляются крепежные элементы, включая болты и дюбели. В некоторых случаях их приходится покупать отдельно.

Что касается отсутствия ободка, большинство моделей Rimless отличаются практически аналогичной конструкцией. Она серьезно не влияет на выбор со стороны пользователей. Учитывается качество исполнения внутренней поверхности, дизайнерское исполнение.

Таким образом, безободковый унитаз отличается функциональными преимуществами и большими возможностями по поддержанию чистоты. Сантехника удобна в использовании и уходе, обеспечивает непревзойденные дизайнерские преимущества. Модель подойдет для использования в современном санузле независимо от площади помещения.

Унитаз без ободка, плюсы и минусы модели и отзывы владельцев

Отличительные способности

Внешне такой унитаз мало чем отличается от обычных моделей. Единственной разницей и есть отсутствие того самого ободка. Все дело в том, что в классических моделях ободок служит направляющей для воды во время смывания. Но в то же время конструкция делает его труднодоступным для мытья и чистки, что способствует размножению микроорганизмов, а также скоплению грязи и образованию подтеков и ржавчины.

Многие сантехнические компании пытались решить эту проблему, используя дополнительную глазуровку и нанесение специальных покрытий, предназначенных для отталкивания грязи и бактерий. Однако эти способы оказались недолговечны из-за частого использования агрессивной химии для чистки и постоянного механического воздействия. Таким образом было найдено решение создать унитаз вовсе без ободка.

Механизм смыва устроен таким образом, что вода под большим напором тщательно омывает гладкую поверхность и обходится без участия обода. Вместо него в конструкции Rimlеss используется специальный рассекатель воды, распределяющий жидкость в трех различный направлениях, чтобы избежать разбрызгивания.

Внимание! Инновации не слишком повлияли на ценовые характеристики, и стоимость новых, безободковых моделей практически ничем не отличается от классических, с ободком.

Чаще всего такие модели имеют встраиваемый бачок и крепятся на стену к системе скрытой, подвесной инсталяции. В этом случае у большинства покупателей возникает закономерный вопрос: «А он не обвалится?». Производители утверждают, что правильно установленная подвесная инсталяция выдерживает нагрузку до 500 кг. Что касается бачка изделия, то покупателей часто интересует, как заменить встроенный в стену бачок, если он вдруг потечет. Ведь это потребует полного демонтажа. Однако такого рода бачки не содержат швов, потому просто не могут потечь. Кроме того, они оснащены специально системой перелива воды, а гарантия на механизмы составляет до 10 лет.

Плюсы и минусы

Выяснив, в чем же отличие технологии Rimless от привычных моделей с ободом, можно обозначить основные плюсы безободковых конструкций:

1. Гигиена. Отсутствие недоступных мест и каналов под ободом обеспечивает высокий уровень гигиены. Микроорганизмам просто негде размножаться.

   Циркуляция воды

2. Уход. Не нужны бесконечные химические обработки и манипуляции с ершиком. Теперь достаточно протереть чашу влажной салфеткой.
3. Экономия. Новая система смыва использует намного меньше воды, чем раньше. Производители заявляют о существенной экономии до 30%.
4. Эстетичность. Внешний вид безободковых унитазов приятнее и аккуратнее, чем у многих классических собратьев.
5. Экологичность. Отказ от агрессивной бытовой химии, используемой для чистки, в значительной степени окажет положительное влияние на здоровье ваших близких и на окружающую среду в целом.

Внимание! К недостаткам данного вида сантехники можно отнести только индивидуальные недоработки того или иного производителя. Как правило, это или слишком большой размер, или плохо подобранная глубина чаши, или неукомплектованность унитаза.

Краткий обзор производителей и моделей

На мировом рынке сантехники существует множество компаний-производителей, которые предлагают унитазы без ободка. Например, компания VitrA, многие десятилетия специализирующаяся на производстве сантехники, выпустила модели, которые идеально подойдут для медицинских учреждений и прочих общественных туалетов. Они оснащены дополнительным отсеком для чистящего средства, которое захватывается водой во время смыва.

Компания Roca известна с 1929 года. Ее продукты размещены во многих дорогих отелях и славятся своей надежностью и качеством изготовления.

Компания ТОТО известна своим инновационным подходом к системе смыва с использованием двух или трех потоков воды. Также унитазы ТОТО оснащены встроенными программами, которые уничтожают бактерии, и датчиком движения, поднимающим крышку, когда вы приближаетесь.

Есть еще целый ряд компания, который на первое место всегда ставит качество и удобство. Это такие фирмы, как Ideal Standart, Gustavsberg, Duravit, Hatria. Все эти компании очень внимательны к качеству производимой продукции.

Отзывы владельцев

Чтобы принять окончательное решение, можно ознакомиться с некоторыми отзывами владельцев, которые уже приобрели и поставили себе подобную систему.

• Анатолий. «Установил унитаз без привычного обода. Воду набирает и смывает настолько шумно, что ночью ребенок просыпается каждый раз, когда кто-то пользуется туалетом. А во время смыва капли регулярно попадают на пол. Результатом не очень доволен. Классический вариант меня устраивал больше».
• Татьяна. «Сам унитаз работает без нареканий, но через какое-то время перестала работать автоматическая крышка. А потом снова заработала сама по себе. Было решено данную функцию не использовать, проще самостоятельно поднять и опустить крышку. А все остальное вполне устраивает».

• Станислав. «Очень понравился внешний вид унитаза и его тихая работа. В конце месяца приятным сюрпризом стало уменьшение расхода воды. Воды на полу никогда не замечал. Всем доволен».
• Кристина. «Поставили безободковый унитаз Keramag. Довольна очень. Качественное литье, хорошая глазурь везде, скользкая поверхность. Смывает достаточно мощно и нет брызг, но переднюю стенку омывает не всю».

• Кирилл. «Приобрел Vitra Form Rim-ex S20. Сантехник сказал, что не самая удачная модель. По глубине чаша среднего размера и сам по себе места занимает меньше чем обычный унитаз, но как сказал специалист, большим минусом является съемный рассекатель воды. Пластиковый переходник через два уплотнителя направляет воду в три стороны, а на него наклеена керамическая пластинка, которая и вводит в заблуждение, что вся система керамическая и цельная. Но хоть рассекатель и сидит довольно плотно, есть подозрение, что отклеится достаточно быстро. Зато цена данного агрегата довольно невелика».

Новая технология Rimless стремительно набирает популярность на рынке сантехнических изделий. И пусть сейчас далеко не все модели идеальны, и существует некоторый ряд недоработок, многие считают, что достаточно скоро безободковые гигиеничные унитазы вытеснят старые модели полностью. А для того чтобы не разочаровываться, производители советуют по возможности не экономить и выбирать только качественные товары.

Как устроен современный унитаз без ободка: видео

Виды унитазов: фото

Какой унитаз лучше: ободковый или безободковый?

Мир безудержно развивается, а инновации не обходят стороной и такие привычные для нас вещи, как унитазы. Еще в 2014 году сразу несколько передовых европейских брендов представили интересную технологию Rimless, что дословно переводится с английского как «не имеющий обода». Здесь название отражает саму суть изобретения, а нам остается лишь разобраться, что же такое безободковые унитазы, в чем их отличия от привычных нам ободковых моделей, а также рассмотреть все их плюсы и минусы:

ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ

Как и обычные унитазы, безободковые бывают приставными, напольными и подвесными, единственное их отличие – отсутствие того самого ободка, который обычно служит направляющей слива и барьером от брызг. Но если его нет, то почему не появляются брызги? Отсутствие обода компенсируется рассеивателем воды, который и делает инновационную технологию возможной.

БЕЗОБОДКОВЫЕ УНИТАЗЫ

Преимущества:

+ Невероятная гигиеничность. Пожалуй, это главный плюс новинки, ведь самые труднодоступные места для очистки – под ободом, а с его отсутствием хороший напор воды омывает всю поверхность чащи, позволяя добиться максимально эффективного удаления остатков и бактерий.

+ Простота ухода – второй весомый аргумент в пользу безободкового унитаза. Все поверхности изделия легкодоступны и без труда моются, что позволит сохранить первозданный вид чаши намного дольше.

+ Значительная экономия. Особенности конструкции безободковых моделей позволяют значительно снизить расход воды вплоть до 30% за смыв. Не стоит забывать, что и расход чистящих средств также сократится чуть ли не в половину, сохраняя семейный бюджет.

Недостатки:

— Разбрызгивание воды во время смыва. Унитазы имеют особую конструкцию — без «полочки», которая не мешает движению воды и не создает лишних брызг. Поэтому с подобной проблемой можно столкнуться, если была совершена ошибка во время монтажа унитаза. В остальных случаях это либо брак изделия, либо подделка не прошедшая гидравлические тесты.

— Излишняя аккуратность. Когда вы сливаете большой объем воды, например, из ведра, нужно быть более осторожным, ведь без ободка водоворот может выйти за пределы чащи.

ОБОДКОВЫЕ УНИТАЗЫ

Преимущества:

+ Практически без брызг. Старый добрый ободок позволяет сливать большие объемы воды и практически избежать брызг. Конечно, и здесь можно залить всю комнату если постараться, но все же обод лучше сдерживает большие объемы воды внутри чащи. Но здесь надо подумать, насколько часто вы смываете ведрами.

Недостатки:

— Значительное загрязнение. Большинство бактерий и остатков концентрируется под ободком и вычистить их оттуда довольно трудоемкая задача. Это основная причина неприятных запахов в туалете.

— Сложная уборка. Труднодоступные места порождают проблемы с уборкой, что значительно снижает желание этим заниматься. В следствии этого могут появиться ржавые потеки под ободком, что также скажет о плохом качестве воды.

Вывод. У безободковых унитазов больше преимуществ в сравнении с ободковыми. Некоторые эксперты пророчат, что в будущем они вытеснят с рынка обычные модели, если еще немного поработать над конструкцией рассеивателя. Но уже сейчас оба варианта не отличаются по цене, а значит ничто не мешает сделать выбор в пользу современных технологий.

Руководство для унитаза без оправы | Дренч

Если вы чем-то похожи на нас, то вам, вероятно, нравится проводить каждую минуту бодрствования, наблюдая за новейшими и наиболее захватывающими тенденциями в области ванной комнаты, хотя, если вы этого не сделаете (как странно !?), то вы, возможно, пропустили памятку о туалетах без оправы, одна из последних тенденций в области домашних ванных комнат, которая сейчас набирает обороты в отрасли.

Как работают унитазы без оправы?

На самом деле довольно сложно представить, по крайней мере, впервые услышав этот термин, представить, как должен выглядеть унитаз без оправы.И когда вы его видите, вы можете быть извинены за то, что не можете сразу определить разницу.

Это потому, что, чтобы понять, чем отличается унитаз без оправы, вы должны открыть крышку унитаза и заглянуть внутрь унитаза без оправы. Хотя снаружи унитаз без оправы выглядит довольно идентично, внутри мы обнаруживаем их различие.

Да, все очень просто — у унитаза нет ободка изнутри.

Звучит не так уж и много, но давайте углубимся в детали, и мы уверены, что вы будете так же потрясены, как и мы…

Какие преимущества унитазов без оправы?

Хотя это может не сильно отличаться, снятие обода имеет большое значение. Унитаз без оправы значительно упрощает уборку и значительно улучшает гигиену. Отсутствуют скопления вредных бактерий и не может скрываться известковый налет. Нет ничего, кроме гладкой чаши, которая сверкает после каждого смыва.

В большинстве унитазов без оправы используется метод прямого смыва, при котором вода распыляется вокруг унитаза, а не перераспределяется, как в традиционных унитазах с ободком.Этот прямой смыв обеспечивает более эффективную промывку всего унитаза без оправы, и при этом выглядит действительно здорово.

И хотя предусмотренный смыв намного более мощный, сам по себе он на самом деле более экономичен, чем традиционные туалеты с бортиками, чтобы помочь вам сэкономить на этих фунтах и ​​пенни.

Итак, путь к более современному дизайну — галочка. Экономия на счетах за воду — поставьте галочку. Обеспечение безопасности ваших детей и уборка дома — отметьте. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, правда?

Что не так с унитазами без оправы?

Как и в случае с любым новым продуктом, вы не хотите быть одним из тех, кто покупает его сразу, а затем страдает, когда устранение неполадок первого выпуска уловит вас.И мы в Drench не стали бы заставлять вас проходить через это.

Мы тоже настроены скептически, и именно поэтому наши эксперты потратили часы собственного времени на изучение тонкостей дизайна унитазов без оправы и проверку самих потенциальных рисков.

Сделав это, мы рады сообщить, что у туалетов без оправы нет реальных недостатков. Это просто фантастический новый продукт, который продвигает уже успешный дизайн и тем самым создает новый отраслевой стандарт.

Унитазы без оправы удовлетворяют постоянно растущий современный потребительский спрос на абсолютно чистые продукты, и поэтому понятно, почему они набирают такую ​​популярность в настоящее время. Наши клиенты их очень любят, и мы уверены, что вы тоже полюбите их!

Сказав это, одним из потенциальных элементов катастрофы является чрезмерно полный бачок, из-за которого прямой смыв унитаза без оправы действует слишком энергично. В этом случае промывка может привести к вытеканию воды из чаши.

Тем не менее, соблюдайте инструкции, прилагаемые к любому новому унитазу без оправы, и мы гарантируем, что ваши ноги останутся сухими! И вы всегда можете обратиться к нам за советом на любом этапе процесса установки!

Короли без оправы

Унитаз без оправы по-прежнему является относительной редкостью в индустрии домашних ванных комнат, хотя небольшое количество элитных брендов уже представили ряд предложений, и, черт возьми, среди них есть несколько крекеров!

Фактически, нас продают унитазы без оправы с тех пор, как мы получили наш первый унитаз без оправы RAK, и наши клиенты тоже! Затем мы добавили к этим изящным дизайнам серию королевских унитазов Crosswater без оправы и внимательно следим за сдержанным стилем туалетов без оправы Saneux, которые появятся в ближайшее время.

Следите за новостями об этих фантастических новинках в блоге Drench по мере их поступления. А пока давайте сосредоточимся на трех из наших самых продаваемых унитазов без оправы на данный момент.

Все, что вам нужно знать о революционных унитазах без оправы

Унитазы без оправы — один из самых популярных продуктов для ванных комнат на сегодняшний день. Каждый хочет один или хочет знать о них. Настолько, что мы только что опубликовали новую статью, отвечающую на часто задаваемые вопросы о туалете без оправы. Унитазы без оправы произвели революцию в дизайне унитазов и очень быстро набирают популярность.

Как руководитель отдела закупок в Ross’s Discount Home Center, я не мог не заметить спрос на унитазы без оправы в Перте. Поэтому, чтобы удовлетворить спрос, мы добавили в наш ассортимент унитаз Peak без оправы. Сегодня я более подробно расскажу о наших унитазах без оправы. Но перед этим давайте сначала посмотрим, что такое унитазы без оправы и почему вокруг них так много шума.

Чем унитазы без оправы отличаются от стандартных унитазов?

Если вы никогда не видели унитаза без оправы, вам может быть трудно представить, как он выглядит.Тем не менее, увидев один из них, вы не сразу сможете отличить комплект унитаза без оправы от стандартного унитаза.

Как следует из названия, унитаз без ободка не имеет внутреннего ободка, который есть во всех стандартных унитазах. Хотя унитазы без оправы выглядят так же, как и стандартные унитазы, разница очевидна внутри унитаза.

Унитазы без оправы работают иначе, чем стандартные унитазы. В большинстве унитазов без ободка используется механизм прямого смыва, при котором вода обтекает унитаз, тогда как в большинстве стандартных унитазов вода распределяется вокруг унитаза под ободком.

Преимущества унитазов без оправы

Хотя может показаться, что удаление внутреннего края унитаза может не иметь большого значения, на самом деле унитазы без ободка имеют много преимуществ по сравнению со стандартными туалетными наборами.

Во-первых, они гораздо более гигиеничны, чем стандартные унитазы, потому что в них нет внутреннего края для размножения микробов. Из-за этого унитазы без оправы также намного легче чистить и обслуживать по сравнению со стандартными унитазами.

Кроме того, их механизм прямого смыва не разбрызгивает воду.Это сделает вашу ванную комнату более гигиеничной. И хотя прямые смывы намного мощнее стандартных механизмов смыва, они также более эффективны с точки зрения расхода воды. Вы сэкономите деньги и сохраните окружающую среду, используя меньше моющих средств в туалетных комнатах без оправы.

Унитазы без оправы доступны в ультрасовременном и стильном дизайне. И хотя они могут быть довольно новыми для рынка, они все еще доступны по привлекательной цене. Цена стандартного унитаза без оправы сопоставима со стоимостью стандартного унитаза среднего уровня.

Унитазы без оправы доступны по цене и подходят практически всем.

Где найти безрамные туалеты в Перте?

Когда дело доходит до поиска высококачественных туалетов без оправы в Перте по доступным ценам, выберите нас в Ross’s Discount Home Center. Когда в нашем ассортименте унитазов есть два отличных туалета без оправы, а именно Peak Rimless Toilet Suite и Montana Rimless Toilet — оба очень стильные и революционные.

Туалетный люкс Peak Rimless Toilet Suite оснащен системой смыва и подходит для ванных комнат любого размера.Это один из самых гигиеничных и водосберегающих унитазов, доступных сегодня на рынке, он изготовлен по лучшим стандартам и демонстрирует высочайшее мастерство. Он оценен как 4 звезды WELS и имеет отличный водостойкость 4,5 / 3 л смыва. И что самое интересное, это один из самых дешевых туалетов без оправы в Перте! Вы можете приобрести его в нашем магазине всего за 199 долларов, но только почему так торопитесь!

Посмотреть этот продукт

Унитаз Montana без оправы — отличный выбор для любой роскошной современной ванной комнаты.Он обладает всеми преимуществами туалета без оправы Peak, но оценивается немного лучше и имеет 4,5-звездочный рейтинг WELS. Этот унитаз имеет современный дизайн лицевой стороны стены, который дополнит любой дизайн ванной комнаты. Кроме того, это самый популярный выбор из всего нашего ассортимента для ванных комнат. Всего за 499 долларов он представлял собой превосходное качество по доступной цене.

Посмотреть этот продукт

Вывод:

Унитазы без оправы — одна из последних тенденций в дизайне ванных комнат. Как следует из названия, они не имеют внутреннего ободка, характерного для стандартных туалетов, и в них используется механизм прямого смыва, в отличие от стандартных механизмов смыва.

Унитазы без оправы намного более гигиеничны, их легче чистить и обслуживать, чем стандартные унитазы, а их механизм прямого смыва также более мощный и экономичный по сравнению со стандартными смывами.

Унитазы без оправы доступны в ультрасовременном и стильном дизайне, и они так же доступны, как и стандартные унитазы среднего уровня.

Если вам нужны высококачественные унитазы без оправы в Перте по лучшим ценам, посетите Ross’s Discount Home Center. Щелкните здесь, чтобы просмотреть набор Peak Rimless Toilet Suite в нашем интернет-магазине, и сделайте покупки в Интернете, чтобы воспользоваться нашей бесплатной доставкой по метро Perth Metro.

Все, что вам нужно знать о унитазах без оправы

Согласитесь, ни один дом не может нормально функционировать без туалета. Вот почему большинство людей выбирают только лучший вариант при покупке нового унитаза. Говоря о вариантах, домовладельцы при выборе домашнего унитаза отдают предпочтение таким функциям, как удобство, расход воды и модный дизайн.

В этом посте мы обсудим одну из новейших моделей туалетов на рынке — унитазы без оправы.

Что такое унитаз без оправы?

Унитаз без ободка не имеет ободка.Ежу понятно, правда? Шумиха вокруг тренда унитаза без бортика вполне реальна. Судя по всему, он может стать самым популярным выбором туалетов среди домовладельцев. И это связано с многочисленными преимуществами, которые он предлагает по сравнению с другими типами туалетов.

Без оправы VS Rimmed — Отличие

Отсутствие бортика — единственное и наиболее существенное различие между двумя типами туалетов. Вот почему при опущенной крышке различить оба стиля туалета практически невозможно.

Однако вы видите разницу (в функции), когда промываете. Система смыва в унитазе без оправы более прямая. Как только вы нажмете кнопку смыва, вода будет выходить из бачка вращательным движением, достигая всех участков унитаза. В конце концов, у вас есть более чистый туалет.

При этом вы платите почти одинаковую сумму как за унитаз с бортиком, так и без него.

Почему следует выбрать унитаз без оправы?

Унитазы без оправы стали новой нормой в некоторых частях мира, например, в Германии, и это связано с их преимуществами.По данным специалистов по сантехнике Голд-Коста, до 40% жилых туалетов теперь безрамные. Начнем с его эстетической привлекательности. Отсутствие обода делает его более современным и привлекательным.

Возможно, более важным преимуществом является улучшение гигиены. Нижняя часть обода — это, пожалуй, самая сложная часть для мытья в туалете с ободком. С его удалением чистка становится еще более естественной.

Отсутствие обода также означает, что больше нет питательной среды для микробов, бактерий и запахов.Наконец, более эффективная технология промывки позволяет постоянно очищать чашу. А хорошо убранным туалетом всегда будет приятно пользоваться.

Почему бы не выбрать унитаз без оправы?

Помимо хлопот, связанных с снятием старого унитаза, чтобы освободить место для нового типа унитаза, у унитаза без оправы нет никаких известных недостатков.

Прежде чем вы решите…

Доступное пространство — важный фактор при планировании установки нового туалета. Идеальное расстояние для туалета — 200 мм с каждой стороны и 600 мм спереди.Этих мерок минимум. Также необходимо учесть пространство, в котором будут стоять чаша и бачок.

Итак, по сути, вам нужно достаточно места для размещения унитаза без оправы. Это еще не все — вам также нужно выбирать между настенным, напольным и подвесным типом. В случае подвесного унитаза без оправы бачок устанавливается в полости стены — там же, где находится водопровод.

Лучший совет — поговорить со своим местным водопроводчиком по поводу установки этого нового чудо-унитаза.

Покупка современного унитаза без оправы Стоит ли оно того? — Кристофер Александр

Унитазы без оправы в моде в наши дни, и все больше и больше отелей и учреждений предпочитают их устанавливать. Неужели они действительно все, за что они взломали, или нас водят на прогулку?

Независимо от того, выбрали ли вы унитаз без ободка, прикрепленный к стене, подвесной или настенный , похоже, есть общее мнение относительно унитазов без ободка — они более обтекаемые и эргономичные.
Прежде чем мы углубимся, давайте посмотрим, что такое унитаз без оправы.

Низкий уровень унитазов без оправы

Многие, впервые увидев унитаз без оправы, могут с трудом разглядеть что-то другое между унитазом без оправы и обычным. Это понятно, потому что главное отличие заключается не во внешнем виде, а во внутреннем. Если вы заглянете внутрь унитаза, то заметите, что внутри нет ободка. И это действительно главное отличие.

Чехол для унитазов без бортов: достоинства и недостатки

Унитазы без оправы лучше? Неужели они действительно все, за кого их рекламируют? Вот пример туалетов без оправы, преимущества и недостатки.

Преимущество №1 Легче чистить

Никто не любит мыть унитаз. Это одна из тех дел, которые мы должны делать, но не хотели бы. Так что все, что облегчает работу, является долгожданным нововведением. Унитазы без оправы намного легче чистить, чем их традиционные аналоги. Попрощайтесь с чисткой под ободом!

Преимущество № 2 Более гигиенично

Знаете ли вы? В среднем унитазе обитает не менее 235 143 колониеобразующих единиц бактерий! Это много бактерий.Удаление обода означает, что бактериям остается меньше места для скопления и размножения. Это делает унитазы без оправы более гигиеничным вариантом. Кроме того, значительно снижается образование накипи.

Преимущество № 3 Экономия воды

В связи с тем, что мир настаивает на более экологичных мерах и решениях по экономии воды, конструкции унитазов претерпели значительные изменения. Поскольку смыв унитаза составляет 31% от общего потребления воды , крайне важно найти туалеты, которые помогут минимизировать потребление воды.Большинство унитазов без оправы — это унитазы со сверхнизким смывом (ULF) или высокой эффективностью (HET). Выберите унитаз без оправы с этикеткой WaterSense.

Недостаток №1 Возможность утечки

В том, что касается унитаза без оправы, есть только один серьезный недостаток. Унитазы без оправы имеют обтекаемый дизайн, призванный упростить жизнь каждому. Однако было замечено, что эти туалеты могут протекать — если вы купите модель низкого качества. По этой причине мы всегда рекомендуем приобретать унитазы без оправы у проверенных поставщиков, таких как Christopher Alexander.

Унитазы без оправы отметьте все нужные поля

Итак, стоит ли того унитаза без оправы? Нет сомнений в том, что унитазы без оправы соответствуют всем требованиям. Они помогают экономить воду — способствуя устойчивому образу жизни. Они способствуют созданию здоровой домашней среды для вас и вашей семьи. Они облегчают уборку ванной комнаты. Стоит отметить, что они также представлены в различных стилях и отделках, чтобы дополнить любую тему ванной комнаты. Они действительно беспроигрышное решение, если вы ищете новый унитаз.

Ознакомьтесь с нашим обширным ассортиментом унитазов без оправы из коллекции Christopher Alexander .

преимуществ унитазов без оправы | Renovation Kingdom

Возможно, вы видели термин «унитаз без оправы», когда искали новое дополнение к своей ванной, и задавались вопросом, что именно он означает. В сегодняшнем блоге мы отвечаем на вопрос «что такое унитаз без оправы» и объясняем некоторые преимущества установки такого унитаза в вашем доме.

Что такое унитазы без оправы?

Decina Renee Унитаз без оправы спиной к стене

Как следует из названия, унитазы без бортика — это унитазы без бортика.Вы, наверное, познакомились с ободком унитаза, когда пришло время почистить старый фарфоровый трон. Отсутствие бортика означает, что унитазы без бортика не нуждаются в чистке так же, как традиционные унитазы. Теперь вам может быть интересно, как смывать эти туалеты. В унитазах без оправы обычно используется механизм прямого смыва, который нагнетает воду вокруг унитаза.

Преимущества унитаза без оправы

Унитазы без оправы обладают множеством преимуществ. Эти преимущества включают:

Легко чистится

Из-за отсутствия обода унитазы без обода, как правило, легче чистить, чем традиционные унитазы.Вам не нужно беспокоиться о том, чтобы поднять ершик под ободок и тщательно вытереть его, чтобы ваш унитаз был чистым. Поскольку скрытых пространств для микробов меньше, унитазы без оправы — это гигиеничный выбор, который легко чистить.

Водосберегающий

Механизм прямого смыва, используемый в унитазах без оправы, обычно является очень эффективной системой. Эти системы, как правило, используют меньше воды, чем традиционные туалеты, что помогает вам экономить воду. Это отличная новость для окружающей среды и для вашего счета за воду!

Современный взгляд по доступной цене

Унитазы без оправы имеют современный современный вид, который прекрасно смотрится в отремонтированных ванных комнатах.Если вы думаете: «Да, это все очень хорошо, но держу пари, что они стоят дорого», вы будете счастливы узнать, что унитазы без оправы на самом деле могут быть довольно доступными. На самом деле, безрамные туалеты в Renovation Kingdom могут стоить примерно 400 долларов. Доступно множество разных стилей и образов, так что вы можете выбрать лучший для себя!

Виды унитазов без оправы в Renovation Kingdom

В Renovation Kingdom есть большой выбор унитазов без оправы, чтобы помочь вам выбрать подходящий унитаз для вашей ванной комнаты.Вот эти конструкции туалетов:

Прикрепленные к стене унитазы без бортика

Унитаз Toi со стенкой без оправы

Примыкающие к стене унитазы без бортов расположены заподлицо (простите за каламбур!) У стены. Это удобно, поскольку означает, что вокруг дна унитаза останется меньше сложных мест, которые нужно очистить. Таким образом, у вас не только меньше мест для уборки внутри унитаза, но и за его пределами! Стоимость нашего туалета Toi без оправы со стенкой составляет всего 399 долларов, что делает его нашим самым доступным унитазом без оправы.

Унитаз Vizzini Bellini с безрамной стенкой и системой смыва Geberit

Один из самых продаваемых унитазов без оправы — это Vizzini Bellini, оснащенный технологией DreamClean, Nano Easy Clean Ceramic и системой смыва Geberit (лучшая система смыва в мире!).

Унитазы без бортика стены

В наших встроенных унитазах бачок скрыт в стене или иногда в шкафу за унитазом. Внутренний дизайн идеально подходит для тех, кто хочет, чтобы их ванная комната выглядела просто, минималистично и современно.Эти унитазы также экономят место и, как и унитазы, стоящие вплотную к стене, просты в уходе.

Унитаз без бортика подвесной

Если вам нужен ультрасовременный дизайн, который выглядит немного по-другому, взгляните на нашу линейку подвесных унитазов. Эти унитазы производят впечатление, будто они «подвешены» к стене, а под унитазом имеется открытое пространство. Как и в случае встраиваемых в стену унитазов, в подвесных унитазах без ободка бачок спрятан в стене или шкафу. Подвесные унитазы отлично подходят для экономии места и очень просты в уходе.

Унитазы без оправы могут предложить множество преимуществ. Они не только просты в уходе и гигиеничны, но и эффективны с точки зрения воды. Доступно множество различных стилей унитазов без оправы, поэтому вы можете выбрать тот, который соответствует вашему стилю и потребностям. К тому же, несмотря на то, что эти туалеты современные и стильные, доступно множество доступных вариантов, так что вам не нужно много денег!

Что такое унитаз без оправы и как он работает?

Что такое унитаз без оправы?

Как следует из названия, унитаз без ободка — это просто унитаз без ободка внутри унитаза.

Унитазы без оправы являются последним достижением в современном дизайне унитазов и быстро стали популярным выбором при установке нового унитаза из-за множества преимуществ, которые они предлагают с точки зрения гигиены и производительности.

Чистота туалета — важный аспект сохранения безопасной, чистой и свободной от вредных микробов и болезней домашней среды.

Как работает унитаз без оправы?

По сравнению с традиционным унитазом с ободком, в унитазах без ободка используется метод прямого смыва, при котором вода равномерно распределяется по всей чаше.Результат — более мощный смыв и качественное мытье чаши.

Каковы преимущества унитаза без оправы?

• Унитазы без ободка намного легче чистить, поскольку в них нет скрытых углов унитаза, в которых скапливается грязь и бактерии. Чаша тщательно очищается при каждой промывке, и потребность в частой очистке агрессивными химикатами снижается
• Поскольку унитазы являются питательной средой для микробов, унитазы без края предлагают гораздо более гигиеническое решение, чем унитазы с краями
• Некоторые традиционные туалеты с краями не сливают воду полностью и могут быть источником роста плесени.Благодаря уникальному дизайну и превосходному смыву унитазов без оправы это не проблема.
• Благодаря технологии прямого смыва во время смыва происходит меньше разбрызгивания воды, что снижает количество переносимых по воздуху частиц отходов
• Более сильный прямой смыв распределяет воду более равномерно, очищая всю поверхность чаши намного эффективнее, чем традиционные унитазы с бортиками
• Элегантный дизайн унитазов без оправы — чистое и современное дополнение ко всем стилям ванной комнаты
• По привлекательной цене унитазы без оправы не стоят намного дороже, чем традиционный унитаз, что делает их выгодным вложением со всеми преимуществами, которые они приносят

Все унитазы Milu без запаха в стандартной комплектации имеют дизайн без бортика

Весь модельный ряд унитазов Milu без запаха стандартно оснащен унитазами без бортов и технологией прямого смыва.В сочетании с эксклюзивной встроенной системой вентиляции Expella, которая устраняет запах унитаза из источника, унитазы Milu без запаха предлагают домовладельцам все необходимое для современного гигиенического туалета.

Зачем покупать унитаз без оправы?

Унитаз без бортика — это новый унитаз без фиксированного края. Вода не стекает по краю чаши, а течет по краю плоской гладкой поверхности. Это предотвращает накопление мыла на ободе, а также способствует более легкому дренажу.Обода унитаза могут накапливать грязь и могут быть довольно скользкими. Кроме того, из-за отсутствия ободка, на который можно было бы опираться, унитазы без ободка можно легко чистить и более гигиенично, чем обычный унитаз.

Есть несколько основных шагов для чистки унитаза без оправы, которые почти не отличаются от чистки обычного унитаза. Главное отличие в том, что поверхность гладкая, мыло на нее не попадает. Однако внутри устройства все еще есть влага, поэтому необходимы специальные продукты, чтобы предотвратить ее накопление.Мыло и теплая вода — лучшие чистящие средства. Мягкая ткань или губка достаточно хорошо справятся с работой.

Обод унитаза помогает удерживать воду вдали от края обода и от чистящих инструментов, которые необходимы при чистке ободков. Во время использования унитаза важно регулярно проверять наличие утечек по краю и выпускному отверстию. Большинство негерметичных туалетов — результат того, что туалетные бачки не установлены по размеру и установлены неправильно. При выборе конструкции унитаза без оправы эти проблемы менее вероятны.

Мощные системы смыва необходимы для надлежащего удаления отходов и поддержания чистоты в ванной комнате. Безрамные туалеты с водяной системой смыва — это экономичный выбор для любой ванной комнаты с ограниченным пространством. Вода сливается в унитаз с помощью мотора, расположенного на дне бака. Мотор необходимо вращать медленно, чтобы избежать разбрызгивания. После того, как вся вода смыта, бак становится намного чище, чем вода, оставшаяся двигателем в обычном туалете.Это также значительно упрощает и ускоряет ополаскивание.

Многие унитазы без оправы имеют встроенный подвесной бачок для смыва. Подвесные унитазы наиболее популярны, потому что их легко установить и они могут поместиться в тесных местах. Это означает, что затраты на установку будут меньше, и вам не придется столько рыть и перемещать цистерну. Они также доступны в различных дизайнах, стилях и цветах. В некоторых моделях есть отдельный резервуар, в котором хранятся отходы до тех пор, пока они не будут смыты.

Другим вариантом ополаскивания является метод прямого смыва, при котором вода попадает прямо в отходы из резервуара через чашу.Унитаз без оправы меньше стандартных унитазов, что ускоряет и упрощает процесс. Распыление воды контролируется датчиком, поэтому давление можно регулировать до желаемой силы. Он работает так же хорошо, как и обычный унитаз, но не требует бачка или каких-либо специальных шлангов.

Еще одним преимуществом унитазов без бортов является то, что их легко чистить.

В разборном виде конструкция напоминает дипломат с толщиной не более 4 см, который оснащен ручкой для транспортировки. При этом внутрь конструкции с легкостью поместятся как шампура, так и решетка для приготовления гриля.

Действие самых высоких температур оказывает влияние на дно, поскольку именно там находятся угли. Исходя из этого, необходимо изготавливать дно из 3 мм листа нержавейки, таким образом, увеличивая эксплуатационный срок конструкции. Если полностью мангал выполнен из нержавеющего металла, срок его службы будет «бесконечным».

Обратите внимание! Размер конструкции зависит от предполагаемого размера шампуров и составляет от 60 до 80 см. Если мангал используется для выездов на природу, оптимальным размером будет 40-65 см.

Во-первых, изготовьте дно мангала. Боковые элементы дна необходимо загнуть по размеченной линии.

Обратите внимание! В низу необходимо заблаговременно проделать отверстия диаметром 1 см. Это необходимо для того, чтобы кислород поступал к углям.

Боковые поверхности мангала изготавливаются с размером 65*20,5 см. Для изготовления складного механизма вам потребуется установить небольшие мебельные навесы между стенками и основанием конструкции. Фиксация навесов осуществляется электрической сваркой или винтами.

Схема складной конструкции

Более короткие стенки мангала изготавливаются съемными и фиксируются ко дну зажимами. То есть вам потребуется прорезать и загнуть края, по заранее обозначенной линии.

Нижние углы основания привариваются гайками с размером М8, к которым далее прикручиваются ножки, изготовленные из кругляка с размером 8*600 мм. На ножках нарезается резьба на расстоянии 1 см под гайки. С противоположной стороны они заостряются, и к ним привариваются отрезки прутьев размером 8*30 мм.

Изготовление ножек

Заточенный элемент ножек потребуется для надежной фиксации конструкции на поверхности земли, препятствуя погружению мангала в землю. При разборке такого мангала задачу облегчит упорная ручка на ножках.

Боковая часть сооружения оснащена специальной ручкой, необходимой для облегчения транспортировки.

Советы

Завершающим этапом изготовления конструкции станет его покраска в черный цвет с помощью термоустойчивой краски. Для этой цели можно применить краску в баллончиках, которая применяется для покраски выхлопных труб транспортных средств. Этот покрасочный материал переносит температуры до 600 градусов, не деформируясь при этом.

Складная конструкция такого типа понадобится вам не только при поездке на шашлыки, но и отлично подойдет для любителей активного отдыха в качестве обогревательного элемента. То есть вы можете наполнить мангал камнями и, нагрев их, установить конструкцию в палатке. Такого рода печка подарит вам тепло на несколько часов.

Разобравшись с технологией изготовления складного мангала своими руками, вы сможете бесконечно удивлять своих знакомым изготовлением мясных продуктов на открытом воздухе.

Видео

В следующем видеоматериале вы увидите, что из себя представляет складной мангал и как его собрать:

Фото

Мангал своими руками разборный. Разборные мангалы

Мангал своими руками разборный. Разборные мангалы

От предыдущих отличаются тем, что они состоят из отдельных, ничем не скрепленных частей. Собираются на месте. Способы сборки разные — где-то это несколько болтов, где-то — пазы и пропилы. При изготовлении сварка не нужна, зато потребуется болгарка с алмазным диском или пила по металлу.

Представленный на фото сборный мангал из металла напоминает детский конструктор. Идея интересная, реализация — на высоте. Сварка не нужна, зато необходимо виртуозное владение болгаркой. Если навыка такого уровня нет, можно самые сложные места доработать пилой по металлу. Если решите сделать что-то подобное своими руками, предварительно сделайте макет в картоне. Его желательно брать такой же толщины, как будете использовать металл. Готовый макет соберите, подгоните его так, чтобы все было идеально. Потом можете переносить выкройки на металл.

Мангал из металла без сварки сделан из нержавеющей стали (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

Следующие разборные мангалы сделаны по типу тех, что продаются в магазинах. В них ножки сделаны из уголков, в ножках сделаны пропилы в виде язычков. Эти язычки чуть отогнуты. В боковинах под эти выступы сделаны отверстия. При сборке боковушки «насаживаются» на язычки.

Разборный мангал из металла — такой несложно сделать своими руками (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

Дно в такой модели сборного мангала ничем не фиксируется. Нижняя часть боковин загнута внутрь на 3-4 мм. После закрепления их на ножках по периметру получается бортик. Дно укладывается на этот бортик. Имея опыт эксплуатации именно такой модели могу сказать, что конструкция получается достаточно шаткая и вести себя с ней нужно аккуратно: установив, вы ее уже не подвинете, иначе все может развалиться. Но наш мангал сделан из очень тонкого металла в 1 мм. Возможно, если использовать большую толщину, проблемы не будет.

Еще один вариант сборного мангала отличается от предыдущих тем, что ножки у него кованные. На них за счет специальных пластин крепятся боковины.

Разборный мангал на кованых ножках (чтобы увеличить размер картинки щелкните по ней левой клавишей мышки)

И самый простой из металлических мангалов вы увидите на фото ниже. При наличии двух кусков уголка и болгарки его можно сделать за несколько минут. Если согнуть не получится, можно просверлить отверстия и скрепить болтом с гайкой.

Самая простая шашлычница из металла. Своими руками можно сделать за несколько минут

Устанавливают его над кострищем, забивая ножки в грунт. Не очень удобно, зато очень просто. На «пожарный» случай сойдет.

Как сделать мангал чемодан своими руками. Мангалы чемоданы

Как сделать Мангал — дипломат + чертежи

Мастеру понравилась одна модель (очень дорогая), которая есть в магазине, он нашел чертежи и сделал что-то похожее (см фото в галерее)

Комментарий автора «Мастера добавили от себя более фигурную ручку которая зажимает короткие створки (они накрывают длинные) при походном положении + по центру снизу приварили 2 гайки и добавили арматуринку по совместительству — кочерга))))) — держит ножки в походном положении.»

View the embedded image gallery online at:

Автор фото: barleks
Источник фото: drive2.ru/l/6910634/

Мангал «Три Икса» или «Ноутбук» своими руками

Вот описание автора:
«Преимущество в том, что в нем нет отдельных частей, которые могут потеряться или быть оставленными на природе. Все части скреплены петлями и механизмами. Мангал раскладывается и складывается в течении 5 секунд. Конструкция на столько прочная, что на нем можно сидеть, прыгать как в сложенном так и в разложенном состоянии, при этом он не сломается. В мангале предусмотрены удобные болты с вертушками фиксирующие ручки, для того чтобы мангал не раскладывался в неподходящий момент, болты расположены на ручках, их фиксируют, когда мангал находится в сложенном состоянии, для переноски и хранения. так-же данные болты можно использовать в чрезвычайной ситуации если 5 мм клепки скрепляющие ножки сорвало (мало вероятное событие, но тем не менее от подобной ситуации выход предусмотрен), болтами можно зафиксировать механизм крепления 2-х половинок и ножки.»

Внимание! не рекомендуется мангал тушить водой, когда в нем горящие угли без острой необходимости, но данное действие не нарушает конструкцию и работоспособность (детали не уводит!). Рекомендуется дождаться, когда угли прогорят или высыпать оставшиеся угли на землю и потушить их, дождаться когда мангал остынет до оптимальной температуры и приступать к сборке.

View the embedded image gallery online at:

Вот

Автор фото: omega-777
Источник фото: drive2.ru/c/512343282559221924/

Раскладной мангал — чемоданчик

Автор этот мангал из электростали на заказ. В комментариях пользователи пишут, что чертежи видели «В конце 70-х годов подобное чудо было опубликовано в журнале Моделист-Конструктор», а также советуют добавить как-нибудь ребра жесткости, чтобы металл не повело

Застежки скручены со шкафа
Металл = 2 мм
Размеры = примерно 450х200х250

View the embedded image gallery online at:

Автор фото: bumer600
Источник фото: drive2.ru/c/1798357/

Складывающийся мангал со стенками на петлях

В конструкции используются петли, многие люди в комментариях пишут, что такой мангал может перегнуть от высокой температуры, и петли станут хуже работать, к тому же будут ржаветь, а смазывать машинным маслом их уже нельзя. Некоторые советуют укреплять стенки уголком по периметру.

Комментарий автора:»Мангал разборный. «Длинные» стенки на петлях складываются, а торцевые (короткие) вытаскиваются и вставляются по направляющим запилам и штифту по середине. Благодаря этому, можно снять одну торцевую сторону и поставить на мангал коптильню — будет жаровня. Снизу удобно подкладывать дрова.

Подробный чертеж складного мангала. Разборные мангалы: чертежи, фото

Как сделать разборный мангал из металла, чертежи, фото,

Разборный компактный мангал — мечта каждого заядлого любителя шашлыков на природе.

Но мангалы, которые есть в продаже, обычно изготовлены из очень тонкого металла, который прогорает уже в первый сезон, а более качественные мангалы продаются по явно завышенной цене.

Поэтому проще изготовить разборный мангал своими руками по уже готовым чертежам.

Разборный мангал своими руками: чертежи.

Простой мангал без дополнительных креплений, для его изготовления не требуется сварочный аппарат.

Чертежи мангала.

Какой длины и ширины сделать мангал?

Размеры мангала нужно подбирать индивидуально, на мангале должно помещаться 6 – 10 шампуров с мясом, ширина мангала должна позволять разместить на шампуре около 6 кусков мяса таким образом, чтобы кусочки мяса не касались стенок мангала.

Простой разборный мангал состоит из нескольких частей:

• Боковые стенки – 2 шт.
• Торцевые стенки с ножками– 2 шт.
• Дно.

Материалы:

• Лист стали толщиной 3 мм. (Для мангала не рекомендуется использовать металл тоньше 2 — 3 мм, если взять тоньше, то стенки мангала быстро прогорят).
• Болгарка, ножовка по металлу.
• Дрель.

 Изготовление мангала.

Берём лист металла, размечаем на нём по размерам стенки и дно мангала.

Разрезаем металл болгаркой.

Дно можно фиксировать на пазы или сделать на боковых стенках загибы на 10 — 15 мм.

Разрезаем пазы в стенках таким образом, чтобы все части короба плотно стыковались между собой.

На длинных боковых стенках короба также размечаем места под перфорацию (2 – 3 см от дна короба мангала) и сверлим несколько отверстий диаметром 10 – 15 мм.

Соединяем стенки и дно в единый короб.

Ещё несколько чережей разборных мангалов.

Для мангалов с толщиной стенки до 2 мм, желательно использовать только угли, если использовать дрова, то тонкие стенки мангала начнут постепенно прогорать и на долго мангала не хватит, максимум на 1 — 2 сезона.

Мангал должен легко и быстро складываться и раскладываться, в собранном виде мангал должен быть компактен помещаться в небольшую сумку или рюкзак и занимать мало места.

Также обратите внимание на вес собранного мангала, если он будет перевозиться в багажнике автомобиля, то вес не существенен, но для пеших прогулок на природу, тяжёлый мангал будет некомфортно нести в руках.

Мангал своими руками размеры. Технические особенности мангала: правильные размеры

Какой мангал правильный, решаете только вы, но изготавливать его нужно, придерживаясь определенных стандартных параметров, которые подгоняются под требования места использования, количества едоков и внешних предпочтений.

Придерживаться их нужно для того, чтобы мясо не подгорало, но и не оставалось сырым, дрова расходовались экономично, жар не уходил в воздух. Параметры изделия, на которые необходимо обратить внимание:

Высота стенок мангала . Глубина имеет первостепенное значение. Металлические и чугунные модели, выдерживают не только тяжесть углей, но и дров. Если предполагаете, что при розжиге будите использовать дрова, то глубину делайте до 30 см, так как дрова занимают больше места. При использовании решетки, угли должны располагаться ближе к ней, а если делаете мясо на шампурах, то максимальное расстояние от углей до мяса – около 20 см. Когда оно меньше, кусочки подгорают, а если больше, то жара хватать не будет. Это приведет к тому, что шашлык сверху высохнет, а внутри останется сырым.

Длинна . Делая ее расчет, следует понимать, что чем жаровня длиннее, тем сложнее ее передвигать, расход углей тоже увеличится, сложнее будет поддерживать оптимальный температурный режим. За основу принято брать 100 см. Большинству дачников бывает достаточно 60-80 см.

Оптимальный размер поможет рассчитать формула . Длинна мангала равняется необходимому количеству шампуров, умноженная на расстояние между ними. Пример: 6 шампуров* 10см (промежуток между ними) = 60см (нужная нам длинна мангала). Такого размера вполне достаточно для компании из трех человек. Мясо готовиться за один заход. Желаемый промежуток между шпажками – 7-10см. Тогда мясо близко, но не плотно друг к другу, что способствует равномерному прогреванию и корочка образуется красивая.

Ширина . Оптимальный размер 30-40 см. Стандартный шампур вмещает 5-6 кусочков мяса. На мангал с такой шириной будет нетрудно подобрать решетку для барбекю . Найти ее можно в любом хозяйственном магазине.

Высота мангала от земли . Для переносных раскладных мангалов, нужная высота ножек около 30 см. Если делать выше, конструкция будет неустойчива, а ниже – в еду может попасть пыль и сор. Для изделий стационарных – 80-100 см, будет лучшим решением.

Когда изготавливаете мангал сами, то делать высоту нужно под того человека, который будет поваром. Если ему будет комфортно, то и еда выйдет особенно вкусной.

Видео раскладной, разборный мангал своими руками. Книжка

делаем своими руками из металла, а также примеры чертежей с размерами

Идея переноса мангала до нужного места послужила поводом для создания разборных конструкций. Это принесло в мир барбекю свои плюсы и минусы, но цель была достигнута. Теперь наслаждаться вкусом шашлыка можно в любом месте.

Вконтакте

Facebook

Мой мир

Ок

Twitter

Pinterest

Назначение

Мангал делают из разъемных деталей, которые разбираются и собираются заново. Основная задача — легкая транспортировка, как в пределах участка, так и, например, в лес за городом.

Какие конструкции бывают?

1. Самый простой вид. Представляет собой металлические стойки, соединенные попарно буквой П, которые устанавливаются над костром и служат опорой для раскладки шампуров;
2. Самый распространенный тип. Металлический корпус складывается из пяти листов (4 стенки и дно), ножки вставляются в пазы или прикручиваются;
3. Самая оригинальная разновидность. Имеет форму чемоданчика с ручкой. В кейсе из металла хранятся все элементы мангала и шампура, что очень удобно. Делают модели с колесиками, если у чемодана большей вес.

Материал изготовления:

1. Чугун. Делает конструкцию прочной, но тяжелой, а также подверженной коррозии.
2. Сталь. Переносные мангалы из нержавейки наиболее массовые. Не требуют особых условий хранения, устойчивы к температурным перепадам, легковесны. Последний фактор обусловлен небольшой толщиной стали от 0,5 до 3 мм, что отрицательно сказывается на долговечности мангала.

По конструктивным особенностям мангалы бывают:

• Разборные прямоугольной формы, собираются с помощью крепежей, в перфорационных отверстиях или пазах.
• Складные имеют Х-образную форму. Их механизм подобен тому, что используется в походных стульчиках. Пример такого мангала на фото. Их второе название – трансформеры.

Справка! Подбирая мангал, учитывайте, что мобильность конструкции подразумевает компактность: длина выше 80 см и ширина больше 15 см снизит простоту перевозки.

Плюсы и минусы

Преимущества:

• Переносной мангал можно установить в любом месте;
• Его вес подходит для транспортировки;
• Складная конструкция компактна, легко поместится в сумке или рюкзаке, на багажнике велосипеда или в машине;
• В собранном виде не отличим от стационарного мангала, а значит, по функциональности ничем не отличается от собрата;
• Обладает широким набором дополнительных возможностей, не уступая стационарной конструкции;
• Он дешевле и доступнее для покупки.

Недостатки:

• Процесс сборки/разборки с каждым разом увеличивает степень износа деталей, что приводит к их разрушениям;
• Облегченный вес достигается за счет тонкого материала;
• Разборные мангалы менее надежны и уступают в устойчивости;
• Некоторые виды разборных мангалов сложны в сборке;
• Они хуже, чем стационарные, держат тепло из-за обилия отверстий;
• Имеют короткие ножки, приходится нагибаться;
• Бывают случаи заклинивания раскладываемых элементов.

Как сделать своими руками?

Выбирая материал нужно найти компромисс между прочностью и легкостью. Мангалы из магазинов порой весят совсем немного, до 5-6 кг, но толщина их от 0,5 мм и того меньше. Для 4-летней эксплуатации и больше нужен лист из металла от 1,5 до 3 мм. Толщина металла сделает мангал износостойким, но увеличит вес, что скажется на мобильности и комфортности использования.

Разборный вариант

1. Стенки соединяются с помощью уголков, в которых пробиты отверстия. По краям сторон боковых листов приварены выступы под прорези. Получается замковое соединение. Нижняя часть стенок отогнута и образует рамку, на которую укладывается дно;
2. Удлиненные боковые стенки делаются с выступами, которыми заканчивается лист, они входят в пазы по краю узкой стороны мангала. Ножки присоединяются по этому же принципу или являются единой частью боковины.
3. И стенки и дно с помощью прорезей и выступающих частей соединяются друг с другом по краям.

Важно! Лист, который станет основой дна мангала, должен быть от 3 до 5 мм для избежания «одноразовости» использования мангала. Боковые стенки не менее 8 мм.

Оптимальными параметрами разборного мангала народными умельцами признаны: дно – 50-70 см в длину и 25-30 в ширину, высота стенок — 15 см.

Толщина прорезей для соединения деталей должна соответствовать толщине металла вставляемых элементов. Выполняются они угловой шлифовальной машинкой (УШМ) с применением абразивного диска.

Складной вариант

Многие хотят сделать мангал в виде чемодана — модель, особенно полюбившуюся из-за ее относительной элегантности и повышенной мобильности. Для этого нужно:

1. Вырезать дно, со всех сторон отогнув уголки рамкой.
2. На боковых стенках полки согнуть с трех сторон, а на верхней прорезать через равные промежутки вертикальные выемки на одной стороне и овальные – на другой. При вырезании отступить по 5 см от края каждой стороны. Это крепления для шампуров. Стенки устанавливаются под прямым углом, крепятся с помощью шарниров.
3. Торцевые стенки соединяются таким же способом, устанавливаются под тем же углом в 90^о. Рамки отгибаются только по бокам.
4. Ножки делают из толстых прутов, с резьбой на одном конце. К днищу корпуса приваривают 4 гайки. Опоры должны соответствовать или быть меньше длины кейса.
5. Чтобы чемодан не распадался в сложенном виде, боковые стенки пронизываются болтом и закрепляются гайкой.
6. К уголку боковой стенки присоединяется ручка для удобного ношения трансформера.

Совет! Точность деталей должна доходить до 1 мм – тогда простота сборки гарантирована.

Подборка чертежей и схем с размерами

Качественный чертеж – половина успеха в работе. Взгляните на наиболее удачные и подробные схемы:

Заключение. Недостатки разборного мангала можно устранить, сделав его самостоятельно, вы будете гордиться своим результатом!

Складной-раскладной мангал своими руками ( + чертежи + размеры) | Своими руками

Еще в начале прошлого «шашлычного сезона» из листового металла толщиной 1, 5 мм и обрезков уголка смастерил складной мангал, который теперь постоянно вожу с собой в багажнике авто. Изготовить его несложно, поэтому, если вы любите отмечать праздники на природе, никогда не поздно повторить мою идею.

Прежде всего подготовил чертеж деталей мангала с размерами (см. рис. на стр. 17) Их подбирал с таким расчетом, чтобы конструкция в сложенном виде с легкостью вмещалась в дипломат и не требовала специального чехла для переноски.

По чертежу вырезал дно, его короткие торцы загнул так, чтобы получились бортики высотой 40 мм. По длинным сторонам приварил отрезки уголков 40×25 мм, которые не только необходимы для установки стенок, но и служат ребрами жесткости. В уголках по всей длине на равном расстоянии друг от друга просверлил отверстия для лучшей тяги при горении.

Далее по чертежу изготовил короткие стенки. Прикрутил их с торцов к уголкам винтами М5 (фото 1). Гайки сильно не затягивал, чтобы стенки можно было сложить и разложить. А чтобы они не откручивались, расплескал концы болтиков молотком.

После этого по чертежу изготовил боковые стенки. В нижних углах выполнил прямоугольные вырезы под крепежные болты торцевых стенок. Снизу и по бокам приварил зацепы (фото 2), с помощью которых стенки будут соединяться с дном и торцевыми бортами. Чтобы соблюсти нужный зазор, во время сварки тподкладывал под зацепы металлические пластины нужной толщины.

Из обрезков уголка 40×25 мм сварил П-образные ножки со штырями на свободных концах (фото 3) Чтобы прикрепить их к дну, по углам последнего на нужном расстоянии приварил трубочки-фиксаторы (фото 4)

Складной мангал готов.

Разбирать его очень просто: снимаю боковые стенки и укладываю на дно, затем отсоединяю ножки и кладу сверху стенок, закрываю все торцевыми бортами (фото 5), в таком виде помещаю в дипломат. Дополнительно укомплектовал мангал противнем от старой духовки, решеткой из арматурной сетки и кочергой, которую изготовил из стального прутка.

Читайте также: Отличный мангал из газового баллона своими руками – мастер класс и фото

РАСКЛАДНОЙ МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ – ЧЕРТЕЖИ И РАЗМЕРЫ

СКЛАДНОЙ МАНГАЛ СВОИМИ РУКАМИ – АЛЬТЕРНАТИВЫ НА ВИДЕО

© Автор: Валерий Василюк, Фото автора

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Cкладной мангал своими руками — archidea.com.ua

Складной мангал своими руками – лучший прибор для выезда на природу и наслаждения приготовленной едой на огне.

В последнее время людей, отдающих предпочтение активному отдыху на открытом воздухе, стало гораздо больше чем раньше. Помимо того, что это приносит пользу, можно проводить время подобным образом регулярно, особенно в теплое время года. При этом не обязательно отходить в дом, чтобы приготовить пищу, везти с собой множество приборов для этого либо готовить все заранее. Это сложно, если вы отправляетесь на природу большой компанией. По этой причине лучше отдать предпочтение самодельному разборному мангалу, благодаря которому можно приготовить не только вкусные шашлыки, но и рыбу, овощи и даже вскипятить воду для чая.

Инструкция по изготовлению портативного мангала

Складной мангал имеет множество преимуществ. В первую очередь его главное достоинство состоит в том, что его удобно брать с собой в дорогу. Также, правильно создав конструкцию, он будет с легкостью разбираться и собираться, и помимо этого вы не испачкаетесь в саже, так как грязная поверхность будет закрыта. Идеальным вариантом является конструкция, напоминающая складной столик либо дипломат. Толщина ее будет составлять всего 4 сантиметра.

Чтобы реализовать идею, необходимо выполнять четко шаг за шагом. Для начала следует изготовить дно мангала. После этого можно переходить к этапу разметки, тогда можно боковые элементы загнуть по линиям. В нижней части будущего мангала стоит сделать небольшие отверстия, диаметр которых будет составлять до одного сантиметра. Тогда кислород будет поступать к углям. Боковые стороны будущего мангала могут иметь размер 65 на 20,5 сантиметров.

Чтобы реализовать складной механизм, стоит сделать небольшие мебельные навесы, расположив их между боковыми частями конструкции и ее дном. Навесы можно приварить либо зафиксировать винтами.

Чертежи

Для получения хорошего мангала с первого раза с минимальными затратами времени, лучше совершать действия по чертежам и схемам, тогда вероятность ошибиться значительно уменьшается.

После того, как основа готова, вырезаны боковые стенки их следует зафиксировать ко дну, используя специальные зажимы. Нижние углы стоит приварить гайками. Для этого необходимо взять размер М8, после чего можно прикрутить ножки. Для того чтобы они также были разборными, необходимо на них выполнить резьбу под соответствующие гайки. С противоположного конца их лучше заострить. На боковой части конструкции стоит разместить ручку для того, чтобы мангал было просто переносить.

Нюансы

Чтобы мангал прослужил длительное время, следует подбирать толстый лист стали. Направляющие для шампуров можно делать ножовкой по краям боковых листов – таким образом это удастся сделать быстро и ровно. После того, как все работы над созданием конструкции окончены, необходимо позаботиться о ее долговечности.

Для этого, чтобы избежать возникновения процесса коррозии, мангал следует выкрасить автомобильной краской, устойчивой к высоким температурам, либо покрыть темной пленкой. Складной мангал является незаменимым атрибутом для тех, кто любит ездить отдыхать на природу, ведь небольшой вес и его мобильность позволят с легкостью создавать кулинарные шедевры на костре в любом месте и в любое время.

Мангал раскладной-раскладной своими руками (+ чертежи + размеры) | Своими руками

В начале прошлого «шашлыка» сделал складной мангал из листового металла толщиной 1 мм и обрезков уголка, которые теперь постоянно ношу с собой в багажнике машины. Сделать это несложно, поэтому, если вы любите отмечать праздники на природе, никогда не поздно повторить мою идею.

Первым делом я подготовил чертеж деталей мангала с размерами (см. Рисунок на странице 17).Я подобрал их так, чтобы сложенная конструкция легко помещалась в дипломат и не требовала специального футляра для переноски.

По чертежу вырезал дно, загнул короткие его концы так, чтобы стороны были высотой 40 мм. По длинным сторонам приварил участки уголков 40 × 25 мм, которые не только необходимы для установки стен, но и служат ребрами жесткости. В углах по всей длине на равном расстоянии друг от друга просверлил отверстия для лучшего сцепления при горении.

Далее по чертежу сделал короткие стены. Прикрутил их с концов к углам саморезами М5 (фото 1). Гайки сильно не затягивал, чтобы стенки можно было складывать и раскладывать. А чтобы они не откручивались, забрызгал концы болтов молотком.

После этого по чертежу сделал боковые стенки. В нижних углах сделал прямоугольные вырезы под болты крепления торцевых стенок. Снизу и по бокам приварил крючки (фото 2), с помощью которых стенки будут соединяться с нижней и торцевой стенками.Для сохранения необходимого зазора при сварке под крючки подложил металлические пластины необходимой толщины.

Из обрезков уголка 40 × 25 мм сварил П-образные ножки со штырями на свободных концах (фото 3) Для крепления к днищу приварил хомуты на нужном расстоянии по углам последнего (фото 4)

Складной мангал готов.

Разобрать его очень просто: снимаю боковые стенки и кладу их снизу, затем снимаю ножки и кладу их поверх стен, закрываю все торцевыми досками (фото 5), в таком виде я положить их в дипломат.Кроме того, я оснастил гриль противнем из старой духовки, сеткой из арматурной сетки и кочергой, которую сделал из стального прутка.

Смотрите также: Отличный мангал из газового баллона своими руками — мастер-класс и фото

СКЛАДНАЯ РУЧКА — ЧЕРТЕЖИ И РАЗМЕРЫ

СКЛАДНАЯ РУЧКА СВОИМИ РУКАМИ — АЛЬТЕРНАТИВЫ НА ВИДЕО

© Автор: Валерий Василюк, Фото