Месяц: Август 1977

Осб вредно ли: Статьи — полезная информация по продукции компании Волга-Дон

Статьи — полезная информация по продукции компании Волга-Дон

Вредны ли ОСП-плиты для здоровья?

ОСП-плиты признаны одним из самых популярных и распространенных строительных материалов. Широкий спектр применения, легкость монтажа, удобство работы и невысокая цена объясняют их востребованность на рынке.

Несмотря на все положительные характеристики материала, многие перед приобретением задумываются о вреде ОСП-плит для здоровья. В первую очередь вопрос возникает из-за технологии производства. ОСП-плита состоит из трех слоев стружки, которые прессуются под высоким давлением и температурой. В качестве связующих компонентов используются формальдегидные смолы, влияние которых на организм человека нельзя назвать полезным.

Древесная стружка, которая является основой при изготовлении плит, совершенно безопасна для человека и не токсична. Вред человеку могут принести только вещества, которые используются для пропитки плит и для склеивания стружки. В зависимости от используемых веществ, выделяют несколько сортов ОСП-плиты. Их влияние на человека может быть совершенно разным.

Стандарты строительных материалов

Большинство строительных материалов, в том числе и ОСП-плиты, в обязательном порядке проходят санитарно-гигиеническую экспертизу, по итогам которой на каждую партию товара выдается сертификат. На его основании можно сделать вывод, насколько вредна данная продукция для потребителя.

ОСП-плиты, продаваемые в России, маркируют согласно европейскому стандарту DIN EN120, то есть квалифицируются по классам выделения формальдегида и других токсичных веществ. По данному стандарту ОСП-плиты делят на 4 класса токсичности, по содержанию вредных веществ на 100 г сухого вещества:

  • Е0 — до 6,5 мг;
  • Е1 — до 10 мг;
  • Е2 — 10–20 мг;
  • Е3 — 20–30 мг.

Плиты, относящиеся по стандарту к классам Е0 и Е1, рекомендуется использовать для внутренней отделки помещений. Доказано, что вред от таких ОСП-плит минимален, а преимущества бесспорны. Плиты Е2 и Е3 желательно использовать только при наружных работах.

При выборе ОСП, помимо сопровождающих документов, обратите внимание на упаковку. Крупные производители наносят дополнительную информацию на упаковку и снабжают ее листом-вкладышем, на котором отражается вся информация о характеристиках материала. Сами плиты не должны иметь запаха формалина и дешевого пластика.

Доверяйте проверенным продавцам

Таким образом, решить, вреден ли состав ОСП-плит для здоровья, можно основываясь на прилагаемых к каждой партии документах. На строительном рынке сегодня можно встретить ОСП-плиты, совершенно безопасные для применения, так и плиты, использовать которые не стоит при внутренней отделке жилых помещений.

Крупные европейские и российские производители стружечных плит очень внимательно относятся к экологической чистоте выпускаемых материалов. Зачастую, помимо обязательной сертификации, они проходят дополнительно различные добровольные экспертизы, подтверждающие качество и безопасность продукции.

Чтобы приобрести плиты-ОСП высокого качества, которые не причинят ни малейшего вреда здоровью, выбирайте проверенные компании по продаже строительных материалов и внимательно изучайте документы на реализуемый товар.

Вредность плиты OSB — вредна ли ОСБ плита?

Технология строительства из SIP панелей широко распространена во всем мире. В нашей стране её используют более 10 лет. Но несмотря на солидный срок применения существует некоторое недоверие к материалу, особенно к плитам OSB-3. Эти плиты закрывает пенополистирол (вреден ли пенополистирол?) внутри и снаружи, поэтому важно, чтобы они были экологичными. Вот почему многих интересует, наносит ли OSB плита вред для здоровья. СИП панели и OSB плиты используются долго и столько же времени во всем мире исследуют влияние этих материалов на здоровье человека.

Стоит упомянуть, что плиты OSB-3 были разработаны именно как строительный материал для жилых домов. В США почти 40 лет строят с использованием OSB-3 жилые дома, офисные здания, детские и медицинские учреждения, спортивные объекты.

В США, в которой огромное внимание уделяется экологичности и воздействию материалов на здоровье человека, негативного влияния SIP не выявлено за такой большой срок эксплуатации. Фото-примеры зданий по СИП технологии на сайте Американской ассоциации СИП строительства (SIPA).
Примеры домов с применением OSB-3 в США

В нашей стране плиты OSB некоторые путают с распространенными в СССР плитами ДСП, в которых щепа соединялась фенолформальдегидными смолами, которые действительно были вредны для здоровья. Но современная ДСП изготавливается по новой технологии, она соответствует классу Е1 – наивысшему по экологической безопасности. А для изготовления плиты OSB-3 требуется гораздо меньше связующих веществ, что говорит о ещё большей экологичности и безопасности этого материала. При этом производство OSB-3 – современный процесс. Плиты OSB-3 – это не отходы деревообрабатывающего производства, а модифицированная древесина. Технология их изготовления по стоимости и процессу похожа на создание фанеры или клееного бруса.

SIP технологию изобрели не из-за недостатка стройматериалов, а для того, чтобы строительство было энергоэффективным. Её придумали в развитых странах, а не в третьем мире. Сертифицированное производство плит OSB-3 очень дорогостоящее (~100 млн. евро).

Смолы, которые используют при прессовании щепы для изготовления OSB-3, содержат отвердители и наполнители. Все компоненты застывают не сразу, плита становится плотной не при прессовании, а по завершении процесса полимеризации смол – для этого требуется несколько месяцев. После окончания полимеризации эмиссия формальдегидов не обнаруживается существующими измерительными приборами (компания «Egger»). Американская ассоциация строительства из SIP панелей заявляет, что OSB выделяют не больше 0,1 ppm, то есть частей на миллион. Это предельно низкий уровень – гораздо ниже, чем допускается при жилищном строительстве. Классы излучения формальдегида: Е1 (до 0,1 ppm), Е2 (до 1,0 ppm), Е3 (до 2,3 ppm). Из материалов класса Е1 можно не только строить дома, но и делать детскую мебель. Например, обычная фанера относится к классу Е2.

Опасность формальдегида самого по себе часто преувеличивают. Это вещество содержится не только в искусственно созданных материалах, но и в природных. Формальдегид выделяется даже из древесины. Просто дерево излучает его минимальное количество, это признается и без специальных исследований. А вот искусственно созданные материалы проходят проверку на эмиссию формальдегидов. Опасен формальдегид в высокой концентрации, а из OSB-3 его выделяется столько же, сколько из древесины. Эти два материала в одном классе экологической безопасности. Вред OSB-3 для здоровья такой же, как и от древесины.

Немецкий производитель ОСП EGGER заявляет, что эмиссия формальдегида из производимых им плит не превышает 0,03 ppm, что может соответствовать классу Е0. Правда, официально такого класса не существует – это рекламная уловка. Но несмотря на это экологичность ОСП производства EGGER максимальна.

Мы предлагаем SIP панели, изготовленные из OSB-3 EGGER Е0 пр-во Германия, OSB-3 КАЛЕВАЛА пр-во Россия Е1, OSB-3 Glunz пр-во Германия Е0 и Гринборд GB3 пр-во Россия Е1. Эти панели могут использоваться для жилищного строительства. Они не вредны для здоровья и не оказывают никакого воздействия на состояние человека.

В Интернете Вы можете встретить заявления о том, что OSB-3 запрещено для строительства жилых домов в Европе. Это неправда. Экологичность OSB-3 и безопасность для здоровья подтверждаются широким распространением в европейских странах. Больше всего OSB-3 используют в Германии (15,8% в общеевропейском объеме), причем применяют как для внешней, так и для внутренней отделки. Также в Германии широко применяют пенополистирол в качестве утеплителя – это самый активно используемый утеплитель в стране. Вторая по распространению OSB и SIP-технологии страна – Франция. Так что все заявления о запрете на использование ОСП в западных странах несостоятельны.

Примеры зданий с использование OSB в мире
Антарктическая станция Амудсен (вид сверху) Антарктическая станция Амудсен (более близкий ракурс) Зачастую дома с применением OSB не требуют внутренней отделки Немецкий жилой частный дом

Итак, OSB-3 – экологичный строительный материал, который не наносит вред здоровью человека. Его можно использовать для жилищного строительства, что с успехом делают несколько десятков лет в развитых странах.

И напоследок — фото с конференции по экологии в Париже в 2015 году

Вред и экологичность ОСБ — как обезопасить себя

Ориентированно-стружечные плиты содержат в себе синтетические смолы, которые вредны для человеческого здоровья. Но не преувеличена ли их опасность? Выясним, с чем связаны опасения людей и расскажем все об экологичности OSB плит.

Почему ОСП может быть вредной

Ориентированно-стружечные плиты представляют собой трех- или четырехслойный листовой материал. Каждый слой – это древесные отходы в виде тонких стружек и щепок с ориентированно направленными волокнами. Чтобы сделать из них цельную плиту, необходим связующий компонент, в качестве которого выступают следующие смолы:

  • Меламиноформальдегидная – наиболее безопасная. Ею пропитываются внешние слои материала.
  • Мочевино- или фенолоформальдегидная – смолы повышенной токсичности. Ими пропитываются внутренние слои OSB.

Плиты, склеенные с помощью меламино- и мочевиноформальдегидных смол, опасны только тем, что выделяют в воздух формальдегид. А материалы, в состав которых входит фенолоформальдегид, опасны еще и тем, что они являются источником выброса фенола – еще более токсичного вещества. Чтобы обеспечить людям максимальную безопасность, производители ОСП отказываются от применения фенольных смол и строго контролируют содержание формальдегида в составе своей продукции.

Применение ОСБ без вреда для здоровья

Материал действительно содержит опасные для человека вещества. Но вред OSB плит несколько преувеличен, потому что концентрация формальдегида в них настолько мала, что не может оказать значимого воздействия на здоровье. По вредности ОСП разделяется на 4 класса:

  1. Е3. В 100 г сухого материала содержится более 30 мг формальдегида. Производство продукции класса Е3 запрещено.
  2. Е2. В 100 г сухой плиты содержится 10-30 мг этого вещества, в воздух выделяется более 0,124 мг на куб. м. Применять такой материал можно только для наружной отделки.
  3. Е1. В 100 г содержится до 10 мг формальдегида, в воздух выделяется от 0,008 до 0,124 мг на 1 куб. м. Такие ОСП плиты можно купить у нас по низкой цене. Их можно применять без вреда для здоровья в качестве внутренней отделки. Подходят для производства мебели, в том числе для детей.
  4. Е0,5. В 100 г материала содержится менее 5 мг формальдегида, в воздух выделяется до 0,008 мг на 1 куб. м. Это наиболее безопасный материал, производство которого обходится без применения формальдегидных смол. Примером могут послужить плиты ОСП Калевала серии ЭкоДом.

Натуральная древесина – эталон экологической чистоты, но на 100 г свежего древесного волокна приходится до 12 мг формальдегида – а это класс эмиссии Е2. Во время сушки древесина бука и дуба выделяет формальдегид в количестве 0,5-0,75 мг/куб. м. Эти цифры превышают все допустимые нормы, поэтому применять OSB плит и фанеры ФК для производства мебели и отделки жилых помещений не опаснее, чем фанеру ФК и плиты OSB.

Вредность плиты ОСБ-3 — вредна ли плита OSB для здоровья человека?

Активное распространение технологии возведения домов из SIP-панелей породило и еще более интенсивное распространение информации о вреде используемых материалов для здоровья. В особенности это касается плит OSB. На протяжении многих лет проводится тщательное изучение влияния материала на здоровье человека.

В США строительство жилых домов и общественных зданий разного назначения из SIP-панелей практикуется вот уже на протяжении почти 40 лет. ОСБ-листы популярны для использования в черновых строительно-ремонтных и отделочных работах. В стране, где на первый план выходит экологичность используемых стройматериалов, вред для здоровья плит OSB не был выявлен.

На территории России получило распространение заблуждение касательно схожести плит OSB-3 с привычными ДСП с содержанием фенолформальдегидных смол в составе. Бесцветный газ с характерным неприятным ароматом может наносить ущерб состоянию здоровья человека при условии попадания его внутрь организма в больших объемах.

Однако технология изготовления ДСП претерпела существенные изменения. Плиты OSB-3 и вовсе представляют собой подвергшуюся модификации древесину:

  • В основе – тонко струганая щепа до 25 см длиной в пределах 4 мм толщиной
  • Оставшуюся массу составляют термореактивные смолы синтетического происхождения вместе со спецприсадками.

Сертифицированная технология производства материала разработана в развитых стран и обходится довольно дорого. При изготовлении плит получили применением смол с содержанием добавок: отвердителей и наполнителей. Каждый из компонентов затвердевает на протяжении нескольких месяцев – именно столько требуется для приобретения плитами надлежащей плотности. По завершении процесса полимеризации выделение формальдегидов не фиксируется измерительными приборами в связи с низким показателем эмиссии – в пределах 0,1 ppm. Данное значение значительно ниже допускаемого в ходе жилищного строительства. Поэтому готовые листы не являются токсичными после окончательного застывания всех компонентов.

Опасность самого формальдегида слишком преувеличена. Вещество служит компонентом многих природных материалов. Большее значение имеет его концентрация. Формальдегид выделяет даже древесина, но в минимальном количестве. Материалы искусственного происхождения подвергаются проверке на предмет выделения вещества. Вред для здоровья несут только формальдегиды в высокой концентрации. В случае с OSB-3 происходит минимальная эмиссия вещества, сравнимая с показателем древесины. Поэтому вред осб-3 – распространенный миф, не имеющий под собой оснований.

Опасность надуманная, в особенности в сравнении с прочими древесно-стружечными материалами. Уровень выделения формальдегида в атмосферу жилых помещений плитами ОСБ ничтожно мала. Материал входит в тот же класс экологической безопасности, что и привычное дерево, и отвечает строгим требованиям категории Е1. Никакой реальной угрозы для здоровья от листов ОСБ нет.

Применение плит в мировой практике

Интернет наводнен информацией касательно вреда OSB-плит для здоровья человека и запрета на использование материала в жилищном строительстве в странах Европы. Эти данные можно считать не более, чем заблуждением. Экологическую безопасность материала может засвидетельствовать активное использование стройматериала в европейской практике возведения домов. Наиболее популярны такие плиты в Германии, на долю которой приходится почти 16% всего объема применения. OSB пригоден для внешней и внутренней отделки зданий. Практически не уступает по активности использования в жилищном строительстве плит ОСБ и Франция.

Поэтому информация касательно запрета на использование обозначенного материала в строительной индустрии в Европе не является достоверной. Строительство из SIP-панелей совершенно безопасно для человеческого здоровья.

Плиты osb, есть ли вред для здоровья

В строительстве широко применяются плиты OSB, ими обшивают стены, кладут на пол, делают мебель, но вопрос стоит в том: можно ли использовать его для отделки внутри дома? 
Дело в том, что такие плиты не являются экологическими, они содержат такие токсические элементы, как формальдегиды.

Что представляет собой формальдегид?

Это токсичный и бесцветный газ, который отличается сильным запахом. Если температура становится ниже 80 градусов Цельсия, то формальдегид постепенно превращается в полимеры, это происходит быстрее при содержании растворяющих элементов, таких как кислота, щелочь и вода. 

Где применяются формальдегиды?

Этот элемент применяют в строительных материалах: красках, лаках, ДСП и OSB плитах, монтажной пене, такое вещество может содержаться в любом предмете, который нас окружает, то есть его используют ещё и в других сферах, например, тканях, косметике и так далее. 

Для чего добавляют это вещество?

Формальдегиды содержатся в таких материалах, где присутствуют клеи из полиуретана, а также синтетическая смола, для их изготовления применяется это вещество.
Такие клеи очень славятся хорошим сцеплением с деревом, а также они экономичны, так как имеют невысокую цену. 
В изготовлении пластмассы, краски и лака, он является консервантом, ткани, и волокна не мнутся, не усаживаются и не теряют форму. 

Опасность формальдегида

Этот элемент является токсичным, он раздражает глаза, кожу и органы дыхания. Также он отрицательно действует на нервную систему, появляются усталость, депрессия и головная боль. При большой концентрации может возникнуть астма. 

Причина выделения формальдегида в OSB плитах

Плиты прессуют при температуре 200 градусов, щепы пропитываются клеями, в результате их молекулы распадаются, и выходит формальдегид. 
Для OSB без покрытия применяют клеи с содержанием формальдегида, но также имеются определенные нормы. 
Каждый материал из фанеры изготавливается по-разному, и отвечает определенным требованиям, например, ДСП должно содержать не выше 14 миллиграмм формальдегида, а OSB не более 8, это число говорит о степени безопасности. 
После просушивания щепы перемешивают с клеем синтетического происхождения, мелкая стружка удаляется, поэтому количество клея уменьшается на 3%, если сравнивать с другими материалами. Например, в ДСП содержание смолы достегает 14% и поэтому имеет высокое формальдегидное включение. 
В Германии, Швеции и Финляндии была установлена норма Е1, для нее были применены жесткие требования, которые учитывают влияние различных веществ на здоровье людей, поэтому нужно приобретать материалы, чтобы соответствовали этому стандарту, так как они будут более безопасными. 

Какие нормы формальдегида в материалах

Маркировка российских и европейских норм совпадает, а значения различаются. Для изготовления OSB приемлемы только две нормы содержания этого элемента.

  • — Е1 дает гарантию, что формальдегид не должен быть выше 8 миллиграмм. Средний уровень для производства качественных плит составляет 6,5, этими нормами пользуются крупные компании. 

По российской норме максимальное вхождение формальдегида 10 миллиграмм, то есть требования невысокие, поэтому лучше использовать материалы с европейскими показателями. 

  • — Е2 разрешает большее количество вещества, до 15 миллиграмм по европейскому показателю и 30 по российскому. 

Во время установки плит нормы уже другие, на районе монтажа формальдегид не должен быть выше 0,0001% от миллионной части.
При распиловке, прикреплении или сверлении плит в помещении с хорошей вентиляцией содержание формальдегида в свободном виде гораздо ниже допустимой нормы. 
Все нормы и показатели формальдегида должны быть указаны в сертификате, то есть при покупке материала нужно попросить посмотреть этот документ. В дальнейшем в помещении, которое не вентилируется, образуются вредные вещества, это говорит о несоответствии качества в таком случае можно обращаться в Санитарно-Эпидемиологическую Службу, чтобы узнать концентрацию выделяемого элемента. Затем сравнить полученные показатели с установленной нормой и определить, насколько вредны окружающие предметы. 

Какие еще вредные элементы могут содержаться в OSB плитах?

Вторым возможным вредом является применение некачественного материала для изготовления плит. Если дерево впитало химические или радиационные вещества, то оно сохраняет в себе эти элементы долгое время и соответственно несет вред организму. Это может произойти не только с плитами, но и с обычным деревом. 
Ответственные производители измельчают дерево с корой и мусором, а затем отбирают ненужные вхождения и проводят контроль на радиацию. 
Если применяются некачественные составляющие, то материал ухудшается, снижается устойчивость к влаге, плотность плит снижается и добавляется большее количество вяжущих средств, из-за чего выделяется больше вредных элементов. 

Как уберечь себя от действия вредного вещества?

Основной формальдегид начинает выделяться в течение полугода от его изготовления. После выхода основной массы его содержание в помещении может быть на 50% меньше, по сравнению с новыми плитами. 
Вещество растворяется в жидкости, поэтому если в помещение влажное, то выход формальдегида повышается до 40%. 
Если температура от 18 градусов, то с дальнейшим её повышением на каждые пять градусов содержание вещества будет удваиваться. 
При снижении температуры уровень этого элемента падает наполовину. 
Полностью исключить формальдегид не получится, так как он существует во многих предметах, но можно снизить его уровень до поставленных норм, можно и ниже. 
Для этого необходимо не допускать протечек в помещениях и намокание предметов из дерева, чтобы не было влаги. 
Если в помещении много опасных предметов, его нужно постоянно проветривать, не позволять повышения температуры, а одежду перед ноской хорошо стирать. 
Также можно приобрести комнатные растения, которые очищают воздух, одним из них является диффенбахия. 
Для того чтобы вредность OSB плиты была меньше, её можно покрасить или заклеить обоями, можно сделать и то и другое. Мебель обычно ламинируется, но сначала лучше проветрить предмет перед занесением в дом. Также имеются специальные грунтовки, которые убирают токсичность. Если дом будет отделываться снаружи, то никакое средство применять не нужно, так как в дальнейшем он будет оштукатурен или обшит. 

Как приобрести качественную OSB плиту?

При покупке нужно спросить у продавца, какой сорт этого материала, брать нужно вид плит с нормой Е1, он будет дороже, но формальдегида содержит меньше, соответственно ниже вред для здоровья. 
У продавца попросить сертификат на материал и санитарное заключение, значения обоих документах должны совпадать. Если предоставлено письмо из СЭС о необязательной сертификации, такие материалы лучше не брать. 
Необходимо осмотреть край плиты, если она из некачественных элементов, то он имеет расслоения до 2 миллиметров и хрупкие края. Также на материале должна быть маркировка. 
Если цена очень низкая, то в материале много вредных связующих элементов, поэтому необходимо выбирать плиту со средней стоимостью.

вредность для здоровья или экологичный материал?

Преимущества ОСБ (OSB) – прочность, долговечность, термо- и звукоизоляция, — делают их весьма популярным строительным материалом. Простота монтажа и раскройки также говорит в пользу ориентированно-стружечных плит, поэтому их используют для отделки жилья, производства сэндвич и SIP-панелей. Но насколько безопасно использовать ОСБ для облицовки стен и полов жилых помещений? Не вредно ли это для здоровья?

Недостатки OSB

При всем количестве плюсов рассматриваемый стройматериал имеет и ряд минусов:

  • Процент разбухания листов при прямом контакте с водой может достигать 25% — это ведет к разрушению облицовки, деформации поверхности и потере многих свойств.
  • Необработанный огнезащитными составами лист является весьма горючим и пожароопасным.
  • Подверженность биопоражению. Для того чтобы грибки, плесень и жучки не плодились, листы необходимо дополнительно обрабатывать защитными составами.
  • При монтаже листы герметично соединяются. Поэтому замена коммуникаций или утеплителя под ними является проблематичной.
  • Высокая стоимость по сравнению с аналогичными материалами – ГКЛ и ДСП. Разница в цене достигает 30-60%.

Но зачастую совсем по другой причине покупателей отпугивает ОСБ плита. Вредность для здоровья и опасность древесно-стружечных материалов связывают именно с выбросом в воздух формальдегидов и фенола, образующихся в связующих смолах.

Технология производства

Прочность OSB по сравнению с ДСП достигается за счет ориентированно расположенной в листе крупной длинной стружки. Причем зачастую в наружном слое она укладывается продольно, а во внутреннем поперечно. Это создает дополнительную прочность на изгиб, гибкость, упругость и по основным свойствам приближает ОСБ к фанере.

При производстве используется древесина хвойных пород – относительно дешевое и распространенное сырье. Под давлением и при высокой температуре стружка склеивается с помощью смол с использованием небольшого количества синтетического воска.

Благодаря большому размеру стружек, связующего вещества требуется намного меньше, чем, например, при производстве ДСП.

В разных слоях листа используются различные типы смол:

  • для внешнего — меламиноформальдегидная или карбамидно-формальдегидная;
  • для внутреннего — фенолформальдегидная или мочевиноформальдегидная смола.

Все эти недорогие смолы удешевляют производство, но именно благодаря им ОСБ плита токсична. Вредность для здоровья производители оспаривают и утверждают, что их продукт безопасен и экологичен. Так ли это? Рассмотрим этот термин подробнее.

Какой стройматериал можно назвать экологичным? Безопасным можно назвать только тот продукт, который не вредит здоровью человека и окружающей среде. Но формальдегиды, фенолы и метанол, испаряемые листами OSB являются токсичными и могут вызывать аллергии, провоцировать кожные заболевания, вызывать болезни сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей и зрения. Именно поэтому некоторые стройматериалы, в том числе и ОСБ, должны проходить санитарно-гигиеническую экспертизу, определяющую степень токсичности и опасности.

Сертификат для каждой партии содержит информацию о способе проведения анализа, предельно допустимых значениях и итоговых результатах. Класс эмиссии токсичных веществ определяют по европейскому стандарту DIN EN120 :

  • Е3 – до 30 мг на 100 г сухого вещества;
  • Е2 – 10-20 мг;
  • Е1 – до 10 мг;
  • Е0 – до 6,5 мг.

Предельно допустимое количество формальдегида в атмосфере составляет 0,003 мг/м3, а в воде хозяйственно-бытового назначения – 0,05 мг/л.

Только материалы класса Е0 и Е1 могут использоваться в жилых помещениях с последующей облицовкой, поскольку вред от них минимален. Поставщиками таких ориентированно-стружечных плит являются австрийская компания Egger, канадский Norbord и немецкий Glunz. Менее экологичные (класс Е2 и Е3) могут использоваться только для наружных работ.

Как проверить качество

Наличие сертификата не всегда является показателем экологичности продукции и добросовестности продавца. Доверие должны вызывать серьезные и проверенные временем компании – например, Egger, которая регулярно проводит экспертизу, подтверждающую экологичность ее продукции.

Российские производители нередко нарушают технологии и удешевляют производство, что негативно сказывается на качестве. Специалисты утверждают, что самой небезопасной является китайская ОСБ плита. Вредность для здоровья в данном случае очевидна, поскольку при производстве используются самые дешевые и токсичные смолы.

Определить некачественную продукцию можно и самостоятельно:

  1. Перед покупкой обратите внимание, чем пахнут листы. Формальдегиды и фенолы имеют резкий запах формалина или дешевого пластика.
  2. Проверьте наличие у продавца оригиналов сертификатов качества с синими печатями от производителя.
  3. Осмотрите упаковку. Серьезные компании проставляют на ней маркировку и помещают внутрь специальные вкладыши с информацией о товаре.

Как защититься от токсичных испарений

Каким бы высоким не был класс экологичности материала, выделения все равно будут. На улице это практически не доставляет проблем, а вот в жилом или рабочем помещении может привести к проблемам со здоровьем. Существуют действенные способы защиты от вредных испарений:

  • Окраска плит в несколько слоев уменьшит токсичные выделения.
  • Оклейка крафт-бумагой, битумизированным картоном с последующей окраской.
  • Грунтовка, шпаклевание и поверх оклейка обоями.
  • Оклейка керамической плиткой.

Но самый действенный результат дает проветривание. Для этого листы кладут на свежем воздухе одну на другую, прокладывая между ними бруски высотой 5-10 см, и оставляют минимум на 2 суток. Конечно, высокотоксичный материал от этого не перестанет быть таковым, но количество вредных испарений от него значительно уменьшится.

Подходите с осторожностью к выбору плит ОСБ. Покупайте только у проверенных продавцов, просите предъявить сертификат качества, а для облицовки жилых помещений используйте только материалы классов Е0 и Е1.

ОСБ плита — вредность для здоровья

Содержание статьи

Вредность для здоровья такого актуального строительного материала как ОСБ-плиты обсуждается давно. Это связано с технологией производства, которая предполагает применение для полимеризации слоев специальных синтетических смол. Именно они, по мнению некоторых исследователей, являются источником токсических веществ, которые по замерам в помещениях превышают допустимые нормы.

Производство ОСБ

Следует отметить, что ОСБ плиты являются не только конструкционным материалом, из которого могут быть сделаны перегородки и облицовка, но и часто применяются для изготовления мебели. Европейские производители, соблюдающие экологический протокол E1, утверждают, что отделка их продукцией внутренних помещений полностью безопасна. Давайте разберемся в деталях технологического процесса и проценте токсинов, попадающих в помещении при эксплуатации плит.

Производственный процесс – какие потенциальные опасности несут синтетические смолы

Чтобы понять, вредны ли для здоровья доступные в продаже ОСБ-плиты, стоит разобраться в особенностях производства подробнее. Конструкционная жесткость этого вида материалов в несколько раз превосходит прочные сорта дерева. При этом нужно учитывать, что продукция отличается бюджетной стоимостью и изготовлена в значительной доле из натурального сырья. Предметом спора специалистов является состав, который используется для полимеризации стружки.

Каждая ОСБ плита представляет собой мультислойную конструкцию. Направление стружечной массы в одном слое перпендикулярно к направлению другого слоя. Благодаря этому материал имеет отличные показатели на излом. Применение синтетических смол обуславливает приобретение «дополнительной» жесткости ориентированно-стружечными материалами, а также «нулевую» биодоступность. OSB не поражается грибком, плесенью и насекомыми.

Мультислойная конструкция ОСБ плиты

Эти качества наряду с доступной стоимостью сделали эти плиты лидерами современного строительного рынка, особенно каркасного и частного домостроения. Листы используются для возведения надежных конструкций, применяются как опалубка в SIP-панелях. Для наружных целей применяются специальные виды смол, обеспечивающих влагостойкость.

Производство ОСБ основано на следующих полимерах:

  • меламиноформальдегидном синтетическом воске, используемом для скрепления наружных слоев;
  • мочевиноформальдегидной смоле, используемой для внутренних слоев плиты.

Некоторые производители в производстве применяют фенолформальдегиды, которые в теории наряду с формальдегидами выделяют токсичный фенол. Данные вещества входили в состав ДСП периода СССР, сейчас и эта технология полностью изменена, также соответствует современным требованиям экобезопасности.

Что собой представляет меламино-, мочевино- и фенолформальдегид?

Принцип «работы» синтетических смол, входящих в ОСБ, состоит в высоких адгезионных качествах клея и его последующей необратимой полимеризации (перехода из текучего в твердое состояние). Современные полимеры имеют неразрушаемую обычными методами конструкцию, это качество называются когезионной прочностью. В «правильном» составе клея для OSB плита не изменяет свои характеристики при температурном воздействии или добавлении растворителей. Именно это качество позволяет добиваться водостойкости полимерного клея и результирующего продукта.

При взаимодействии отдельных компонентов, например, фенола и формальдегида образуются низкомолекулярные структуры – резолы, которые в процессе полимеризации меняют свою структуру с линейной (разветвленной) на пространственную, напоминающую кристаллическую решетку. Процесс загустения клея включает в себя постепенный переход резолов в резитолы с редкой пространственной решеткой, затем – в резиты, имеющие пространственную сетку с частым соединениями молекул (полимеры).

Таким образом, фенолы, формальдегид, мочевина, меламин в составе смолы находятся не только в связанном химическим соединением состоянии, но еще имеют пространственную структуру. Высвобождение чистых веществ из пространственной решетки затруднительно, а при улучшении рецептуры максимально минимизируется. В свободном состоянии вещества, входящие в состав синтетической смолы, также имеют ограниченную токсичность. В совокупности, нельзя даже теоретически предположить, что плиты ОСБ вредны для здоровья.

Меламин

Меламин

Меламин – широко используется в производстве смол и дубильных веществ, канцерогенные свойства меламинформальдегидных смол минимальны, вещество разрешено для изготовления пищевой посуды. Некоторая токсичность наблюдается у чистого меламина, на его основе выпускаются губки для бытового применения, их не используют для мытья посуды. Токсичность меламина мала, однако не рекомендуется употребление продуктов с его содержанием.

Мочевина

Мочевина

Мочевина – вещество широко используемое в сельском хозяйстве, производстве косметики, в промышленности. Мочевина содержится в организме человека и участвует в клеточном метаболизме. При использовании в производстве ОСБ плит придает слоям повышенные адгезивные свойства, способствующие установлению прочных соединений в мультислойных конструкциях.

Фенол

Фенол

Фенол – вещество, оказывающее повышенную токсичность на людей и окружающую среду. При этом необходимая человеку аминокислота тирозин является также производной фенола. Токсичность этого вещества снижается при образовании устойчивых химических соединений. Применяется в производстве поликарбона, эпоксидных красок и смол. В процессе гидрирования становится нейлоном и капроном. Применяется для дезинфекции животных и входит в косметические средства, лекарства в качестве консерванта. При отравлениях значительными количествами всасывается через кожу и вызывает паралич дыхательного центра.

Формальдегид

Формальдегид

Формальдегид входит в состав многих растворителей, в том числе в технический формалин. Применяется в сельском хозяйстве для фумигации зерна перед зимним хранением и транспортировкой. Используется в пищевой и косметологической промышленности в качестве консерванта, зарегистрирован под пищевым кодом Е240. Безопасен в количестве 0,5%, применяется в средствах от потливости. В количестве 0,05% свободно используется в пищевой и косметологической промышленности для обеззараживания составов. Проявляет токсичность только при контакте с кожей человека в превышающих норму объемах.

Из приведенных характеристик становится понятно, что токсичное влияние на организм человека смол, входящих в состав ОСБ крайне мало. Это подтверждается гигиеническими сертификатами РФ на продукцию, которые получают крупные заводы с целью поставок на рынок Российской Федерации. ОСБ плиты европейских и американских производителей прошли так называемую «детскую» сертификацию.

Однако предположение о полной безопасности OSB для взрослых и детей не касается продукции с сомнительным происхождением и поддельными сертификатами качества, что характерно для многих азиатских производителей. Если есть сомнения в качестве ОСБ плиты и в соблюдении норм экобезопасности производителем, такую продукцию лучше использовать для наружной отделки.

Гарантии и исследования производителей

Если вы читаете отрицательные отзывы об использовании ОСП продукции, обратите внимание на производителя плиты. Согласно компьютерному анализу фирмы Egger после полной полимеризации клея эмиссия формальдегида из готовых плит высокоточными приборами не обнаруживается. Согласно американским нормам (одним из самых строгих современных стандартов) SIP панели могут выделять до 0,1 ppm (10-6, одна миллионная доля) формальдегида. Этот показатель на несколько порядков меньше допустимой безопасной концентрации.

Согласно европейским нормам ОСБ плиты соответствуют номам безопасности протокола E1, допускающего выделение до 0,1 ppm. Для сравнения фанера относится к классу E2. Из ОСБ-плит, выполненных по стандарту E1, допускается изготавливать детскую мебель.

Согласно исследованиям плиты OSB-3 выделяют формальдегид в таком же объеме как и древесина. Пос внутрифабричным требованиями плита ОСБ фирмы Kronospan, Egger может выделять до 0,03 ppm, условно соответствуя несуществующему стандарту E0.

Если у вас есть сомнения в качестве или поставке выбранной продукции, поинтересуйтесь сертификатами качества и исследованиями производителя в области экобезопасности. Это поможет сформировать конечное мнение о характере использования древесно-стружечных плит для отделки внутренних помещений.

Использование ОСБ

Вредность не подтверждается

Заводы, занимающиеся выпуском ОСБ-продукции, относятся к высокооснащенным компьютеризированным производствам. На каждом этапе контролируются всевозможные параметры, особенно связанные с экобезопасностью. Европейские нормы считаются одними из самых строгих, причем проверкой продукции занимаются научно-исследовательские институты, которые гарантируют объективность своей оценки.

Из этого можно сделать вывод, что OSB, имеющие стабильные фабричные технические характеристики, полностью безопасны для здоровья и могут использоваться в облицовки детских помещений и изготовления мебели. Если у вас есть сомнения, поинтересуйтесь сертификатами производителя и стандартами, на которые он ссылается. Европейские и американские производители, а также их авторизованных дилеры реализуют гарантированно безопасную и качественную продукцию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Понравилась статья?

Поделиться с друзьями:

Подпишитесь на новые

Спрайт вреден для вас?



Краткий ответ

Спрайт вреден для вас при чрезмерном потреблении. Пить Спрайт время от времени не повредит.

Больше вреда, чем пользы.Побочные эффекты обычны, особенно при чрезмерном употреблении / употреблении. Умеренность очень важна.

Посмотреть полную систему оценок

Категория A

Очень полезно для здоровья и имеет множество преимуществ для здоровья. Побочные эффекты возникают редко. Вещи с рейтингом «А +» обычно необходимы для выживания (например, вода).

Очень полезно для здоровья и имеет множество преимуществ для здоровья. Могут быть связаны некоторые вредные качества, но только при определенных обстоятельствах, таких как аллергическая реакция.

Очень полезно для здоровья и имеет множество преимуществ для здоровья.Могут быть связаны вредные качества, но обычно они не являются серьезными.

Важно отметить, что даже самое лучшее в жизни может стать плохим в чрезмерных количествах. Таким образом, хотя что-то может быть оценено на «А +», чрезмерное потребление / перебор может привести к нежелательным последствиям.


Категория B

Очень полезно для вашего здоровья.Вещи с рейтингом «B +» могут иметь несколько вредных качеств, на которые следует обратить внимание.

В целом полезно для вашего здоровья. Вещи с рейтингом «B» могут обладать некоторыми вредными качествами, на которые следует обратить внимание.

Больше пользы для вашего здоровья, чем нет.Однако вредные качества, скорее всего, связаны, и их не следует упускать из виду.

Основное различие между категорией «A» и категорией «B» — это вредные качества, обычно присутствующие в продуктах «B». Серьезные побочные эффекты обычно возникают нечасто, но все же возможны, и на них следует обратить внимание.


Категория C

Связаны как полезные, так и вредные качества.Вещи с рейтингом «C +» обычно немного более полезны. Тем не менее, умеренность важна.

Достаточно ровное соотношение полезных и вредных качеств. Умеренность важна. Здесь также будут размещены очень общие темы, которые могут относиться к обеим сторонам спектра. Например, рис может быть хорошим или плохим в зависимости от сорта.

Больше вреда, чем пользы.Побочные эффекты обычны, особенно при чрезмерном употреблении / употреблении. Умеренность очень важна.

Категория «C» обычно обозначает как хорошие, так и плохие качества. Когда дело доходит до этой категории, важно помнить следующее слово: умеренность.


Категория «D»

Вредно для вашего здоровья.Хотя преимущества могут быть связаны, плохое, скорее всего, перевешивает хорошее. Умеренность очень важна.

Вредно для вашего здоровья. Могут быть связаны некоторые преимущества, но плохое перевешивает хорошее. Умеренность чрезвычайно важна.

Вредно для вашего здоровья.Очень мало преимуществ, если таковые имеются. Вещей из этой категории следует по возможности избегать.

Категория «D» обычно относится к вещам, которые скорее вредны, чем полезны. Хотя употребление / выполнение чего-то нездорового один раз в синюю луну не должно повредить, мы определенно рекомендуем исключить продукты категории D как регулярную часть вашего распорядка дня / диеты.


Категория F

Категория «F» предназначена для вещей, которые не приносят ничего полезного и очень вредны для вашего здоровья.Мы рекомендуем полностью избегать всего, что входит в эту категорию. Долгосрочные побочные эффекты продуктов категории F обычно очень серьезны.


Категория N

«N» означает нейтральный. Вещи, отнесенные к этой категории, обычно (а) ни хороши, ни плохи для вас, или (б) не имеют необходимых доказательств, чтобы сделать какие-либо выводы.


Длинный ответ

Хотя Sprite не содержит кофеина, менее вреден для организма и содержит гораздо меньше ингредиентов, чем многие другие газированные напитки, все же рекомендуется снизить потребление. Sprite содержит газированную воду, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, лимонную кислоту, натуральные ароматизаторы, цитрат натрия и бензоат натрия. Некоторые из этих ингредиентов могут нанести вред вашему здоровью, и важно понимать, почему.

Из-за высокого содержания фруктозы в кукурузном сиропе (переработанный сахар) в Sprite высокое потребление связано с диабетом, увеличением веса, подагрой и раком толстой кишки. Опухоли также образовывались при введении лабораторным животным. Лимонная кислота используется для усиления вкуса, придавая Sprite отчетливый кисловатый вкус. Большое количество лимонной кислоты может со временем разрушить зубную эмаль, что в конечном итоге приведет к необходимости прокладки корневого канала.

Бензоат натрия, консервант на основе нефти в Sprite, также является серьезной проблемой для здоровья.Исследования показали, что консервант может вызывать крапивницу, раздражение во рту и даже повреждение ДНК. Повреждение ДНК, в свою очередь, связано со многими нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезни Альцгеймера и Паркинсона. Учтите, что это случается крайне редко и может вызывать беспокойство только в том случае, если вы постоянно пьете Sprite.

С другой стороны, газированная вода — одно из преимуществ Sprite. Он увлажняет и успокаивает желудок при тошноте. Это может объяснить, почему родители давали вам газированный напиток, когда вас тошнило.


Возможные отдаленные побочные эффекты

  • Увеличение веса
  • сахарный диабет
  • подагра
  • рак толстой кишки
  • эрозия зуба
  • повреждение клеток (редко, но возможно)

Ингредиенты, о которых следует знать



Преимущества

  • полезнее, чем многие другие сорта газировки
  • может помочь облегчить тошноту
  • без кофеина

Альтернативы здоровому спрайту (что это?)

Чтобы увидеть это содержание, выключите блокировку рекламы.Спасибо!

Такис ​​тебе плохо?



Краткий ответ

Таки на самом деле вредны для вас и вашего здоровья. Они наполнены вредными консервантами, натрием и жирами. Если вы собираетесь их есть, очень важна умеренность.

Категория «F» предназначена для вещей, которые не приносят ничего полезного и очень вредны для вашего здоровья.Мы рекомендуем полностью избегать всего, что входит в эту категорию. Долгосрочные побочные эффекты продуктов категории F обычно очень серьезны.

Посмотреть полную систему оценок

Категория A

Очень полезно для здоровья и имеет множество преимуществ для здоровья. Побочные эффекты возникают редко. Вещи с рейтингом «А +» обычно необходимы для выживания (например, вода).

Очень полезно для здоровья и имеет множество преимуществ для здоровья. Могут быть связаны некоторые вредные качества, но только при определенных обстоятельствах, таких как аллергическая реакция.

Очень полезно для здоровья и имеет множество преимуществ для здоровья.Могут быть связаны вредные качества, но обычно они не являются серьезными.

Важно отметить, что даже самое лучшее в жизни может стать плохим в чрезмерных количествах. Таким образом, хотя что-то может быть оценено на «А +», чрезмерное потребление / перебор может привести к нежелательным последствиям.


Категория B

Очень полезно для вашего здоровья.Вещи с рейтингом «B +» могут иметь несколько вредных качеств, на которые следует обратить внимание.

В целом полезно для вашего здоровья. Вещи с рейтингом «B» могут обладать некоторыми вредными качествами, на которые следует обратить внимание.

Больше пользы для вашего здоровья, чем нет.Однако вредные качества, скорее всего, связаны, и их не следует упускать из виду.

Основное различие между категорией «A» и категорией «B» — это вредные качества, обычно присутствующие в продуктах «B». Серьезные побочные эффекты обычно возникают нечасто, но все же возможны, и на них следует обратить внимание.


Категория C

Связаны как полезные, так и вредные качества.Вещи с рейтингом «C +» обычно немного более полезны. Тем не менее, умеренность важна.

Достаточно ровное соотношение полезных и вредных качеств. Умеренность важна. Здесь также будут размещены очень общие темы, которые могут относиться к обеим сторонам спектра. Например, рис может быть хорошим или плохим в зависимости от сорта.

Больше вреда, чем пользы.Побочные эффекты обычны, особенно при чрезмерном употреблении / употреблении. Умеренность очень важна.

Категория «C» обычно обозначает как хорошие, так и плохие качества. Когда дело доходит до этой категории, важно помнить следующее слово: умеренность.


Категория «D»

Вредно для вашего здоровья.Хотя преимущества могут быть связаны, плохое, скорее всего, перевешивает хорошее. Умеренность очень важна.

Вредно для вашего здоровья. Могут быть связаны некоторые преимущества, но плохое перевешивает хорошее. Умеренность чрезвычайно важна.

Вредно для вашего здоровья.Очень мало преимуществ, если таковые имеются. Вещей из этой категории следует по возможности избегать.

Категория «D» обычно относится к вещам, которые скорее вредны, чем полезны. Хотя употребление / выполнение чего-то нездорового один раз в синюю луну не должно повредить, мы определенно рекомендуем исключить продукты категории D как регулярную часть вашего распорядка дня / диеты.


Категория F

Категория «F» предназначена для вещей, которые не приносят ничего полезного и очень вредны для вашего здоровья.Мы рекомендуем полностью избегать всего, что входит в эту категорию. Долгосрочные побочные эффекты продуктов категории F обычно очень серьезны.


Категория N

«N» означает нейтральный. Вещи, отнесенные к этой категории, обычно (а) ни хороши, ни плохи для вас, или (б) не имеют необходимых доказательств, чтобы сделать какие-либо выводы.


Длинный ответ

Таки — это жареные чипсы на основе кукурузной лепешки, свернутые в привлекательную форму. Как и многие продукты на основе кукурузных чипсов, они содержат насыщенные жиры, трансжиры, глутамат натрия (MSG), натрий и искусственные химические вещества, ароматизаторы и красители. Количество добавок к этим продуктам лишает их какой-либо питательной ценности и делает их, по сути, химически созданными «непищевыми».В большинстве случаев, чем меньше ингредиентов на этикетке, тем лучше для вас еда, и если вы не можете произнести ингредиент на этикетке, положите его обратно на полку!

Takis выпускаются с большим разнообразием сладких и соленых вкусов, что объясняется общим списком «приправ» на их этикетках. Их официальный веб-сайт компании не содержит информации о пищевой ценности какого-либо из их сортов. Таки наиболее популярны благодаря своим пряным сортам. Некоторые специи в смеси «приправ» могут вызывать раздражение желудка, жжение в горле, диарею и несварение желудка.

Большое беспокойство вызывает высокое содержание натрия и глутамата натрия. Чрезмерное употребление этих химикатов может привести к обезвоживанию, головным болям и вздутию живота. Исследования показывают, что долгосрочные побочные эффекты натрия и глутамата натрия включают гипертонию, высокий уровень холестерина, почечную недостаточность, диабет, болезни сердца и остеопороз.

Было обнаружено, что искусственные красители, содержащиеся в Такисе, вызывают опухоли и рак у лабораторных крыс, а также способствуют неустойчивому поведению у детей. Таки содержат искусственные красители FD&C Yellow 6 lake и FD&C Red 40 lake.Эти специфические цвета часто используются, потому что они визуально привлекательны, однако последствия велики. Хотя вы можете найти их во многих обработанных пищевых продуктах, важно избегать их как можно чаще, особенно у детей.

Takis содержат некоторые противоречивые консерванты, которые позволяют им оставаться на полке заправочных станций или продуктовых магазинов в течение нескольких лет, прежде чем они попадут в ваш дом. Несмотря на то, что современные достижения в области консервирования продуктов имеют большие преимущества, они имеют свою цену.Исследователи обнаружили, что высокие дозы трет-бутилгидрохинона (TBHQ) могут вызывать опухоли и повреждение ДНК. Кроме того, длительное воздействие консерванта оказывает канцерогенное действие. Takis также содержит бутилированный гидрокситолуол (BHT), антиоксидантный консервант. Хотя окончательные исследования все еще находятся в разработке, BHT коррелирует с риском рака и астмы. Также обнаружено, что BHT нарушает поведение детей. Из-за этих опасений многие популярные бренды обработанных пищевых продуктов начали постепенно отказываться от этого химического вещества.Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) регулирует содержание обоих консервантов в пищевых продуктах. Таким образом, если вы или ваши дети съели более одной порции, вы можете получить токсичную дозу химикатов.

На рынке много нездоровых закусок. Однако таки — одна из самых нездоровых закусок. Если вам нравится вкус и текстура закуски, попробуйте приготовить домашнюю версию закуски из кукурузных лепешек, приготовленных в духовке, немного морской соли и сушеных органических специй.Другой вариант — приготовить из свежих органических овощей несколько простых домашних жареных в духовке чипсов из кукурузной лепешки и восхитительный соус из гуакамоле!


Возможные краткосрочные побочные эффекты

  • сильные боли в животе
  • обезвоживание
  • головная боль
  • усталость
  • боль в груди
  • тошнота / рвота
  • вздутие живота
  • путаница
  • неустойчивое поведение (дети)

Возможные долгосрочные побочные эффекты

  • Высокое кровяное давление
  • высокий холестерин
  • почечная недостаточность
  • сахарный диабет
  • ишемическая болезнь
  • остеопороз
  • рак / опухоли
  • ожирение

Ингредиенты, о которых необходимо знать


Здоровые и вкусные альтернативы (что это?)

Чтобы увидеть это содержание, выключите блокировку рекламы.Спасибо!

Вода Дасани вредна для вас?



Краткий ответ

Многие могут подумать, что Дасани состоит из чистой воды. На самом деле Дасани — это водопроводная вода с добавлением минералов, некоторые из которых могут вызывать нежелательные побочные эффекты.

Вредно для вашего здоровья.Могут быть связаны некоторые преимущества, но плохое перевешивает хорошее. Умеренность чрезвычайно важна.

Посмотреть полную систему оценок

Категория A

Очень полезно для здоровья и имеет множество преимуществ для здоровья. Побочные эффекты возникают редко. Вещи с рейтингом «А +» обычно необходимы для выживания (например, вода).

Очень полезно для здоровья и имеет множество преимуществ для здоровья. Могут быть связаны некоторые вредные качества, но только при определенных обстоятельствах, таких как аллергическая реакция.

Очень полезно для здоровья и имеет множество преимуществ для здоровья.Могут быть связаны вредные качества, но обычно они не являются серьезными.

Важно отметить, что даже самое лучшее в жизни может стать плохим в чрезмерных количествах. Таким образом, хотя что-то может быть оценено на «А +», чрезмерное потребление / перебор может привести к нежелательным последствиям.


Категория B

Очень полезно для вашего здоровья.Вещи с рейтингом «B +» могут иметь несколько вредных качеств, на которые следует обратить внимание.

В целом полезно для вашего здоровья. Вещи с рейтингом «B» могут обладать некоторыми вредными качествами, на которые следует обратить внимание.

Больше пользы для вашего здоровья, чем нет.Однако вредные качества, скорее всего, связаны, и их не следует упускать из виду.

Основное различие между категорией «A» и категорией «B» — это вредные качества, обычно присутствующие в продуктах «B». Серьезные побочные эффекты обычно возникают нечасто, но все же возможны, и на них следует обратить внимание.


Категория C

Связаны как полезные, так и вредные качества.Вещи с рейтингом «C +» обычно немного более полезны. Тем не менее, умеренность важна.

Достаточно ровное соотношение полезных и вредных качеств. Умеренность важна. Здесь также будут размещены очень общие темы, которые могут относиться к обеим сторонам спектра. Например, рис может быть хорошим или плохим в зависимости от сорта.

Больше вреда, чем пользы.Побочные эффекты обычны, особенно при чрезмерном употреблении / употреблении. Умеренность очень важна.

Категория «C» обычно обозначает как хорошие, так и плохие качества. Когда дело доходит до этой категории, важно помнить следующее слово: умеренность.


Категория «D»

Вредно для вашего здоровья.Хотя преимущества могут быть связаны, плохое, скорее всего, перевешивает хорошее. Умеренность очень важна.

Вредно для вашего здоровья. Могут быть связаны некоторые преимущества, но плохое перевешивает хорошее. Умеренность чрезвычайно важна.

Вредно для вашего здоровья.Очень мало преимуществ, если таковые имеются. Вещей из этой категории следует по возможности избегать.

Категория «D» обычно относится к вещам, которые скорее вредны, чем полезны. Хотя употребление / выполнение чего-то нездорового один раз в синюю луну не должно повредить, мы определенно рекомендуем исключить продукты категории D как регулярную часть вашего распорядка дня / диеты.


Категория F

Категория «F» предназначена для вещей, которые не приносят ничего полезного и очень вредны для вашего здоровья.Мы рекомендуем полностью избегать всего, что входит в эту категорию. Долгосрочные побочные эффекты продуктов категории F обычно очень серьезны.


Категория N

«N» означает нейтральный. Вещи, отнесенные к этой категории, обычно (а) ни хороши, ни плохи для вас, или (б) не имеют необходимых доказательств, чтобы сделать какие-либо выводы.


Длинный ответ

Dasani — популярный бренд, продающий простую воду в бутылках, а также газированную воду и ароматизированную воду. Большинство людей, даже если они очень заботятся о своем здоровье, не думают дважды, прежде чем открутить бутылку воды и напиться; почти никто внимательно не анализирует список ингредиентов на бутылке с водой перед употреблением.Можно предположить, что единственным ингредиентом в бутылке с водой является вода, но во многих случаях это не так. Минералы и другие добавки добавляются для «очистки» или «улучшения» воды, некоторые из которых имеют вредные побочные эффекты.

Что касается газированной и ароматизированной воды Dasani, то они являются одними из самых полезных для здоровья на рынке. В отличие от многих других ароматизированных газированных вод, продукты Dasani не содержат искусственных ароматизаторов или подсластителей. Они также не содержат сладкого сока и калорий.Однако, хотя газированные и ароматизированные водные продукты Dasani не содержат большого количества вредных для здоровья добавок, их следует употреблять только в умеренных количествах. Всегда помните, что обычная вода — гораздо более здоровая альтернатива любому типу улучшенной воды.

Несмотря на относительную полезность улучшенных водных продуктов Dasani, их обычная бутилированная вода менее безопасна. Dasani не разливает в бутылки природную родниковую воду; вместо этого они расфасовывают воду из-под крана (из общедоступного источника). Чтобы очистить эту водопроводную воду, они добавляют сульфат магния, хлорид калия и соль, которые имеют потенциально вредные побочные эффекты.Сульфат магния особенно опасен для беременных, так как может вызвать серьезные врожденные дефекты у будущего плода. Хлорид калия на самом деле является химическим веществом, используемым в смертельных инъекциях, и может вызывать негативные побочные эффекты, такие как мышечная слабость, диарея, тошнота и сердечно-сосудистые проблемы. Хотя соль, добавляемая в воду Дасани, не обязательно вредна, она может привести к тому, что те, кто пьет воду, потребляют намного больше натрия, чем их максимальная суточная рекомендуемая доза. Тем не менее, вода по-прежнему остается водой и является одним из шести основных питательных веществ, необходимых человеку для жизни.Однако есть много более здоровых альтернатив воде Дасани, в которой не содержится никаких дополнительных добавок.


Возможные краткосрочные побочные эффекты

  • диарея
  • мышечная слабость
  • тошнота

Возможные отдаленные побочные эффекты

  • Увеличение веса
  • сердечно-сосудистые проблемы
  • врожденные дефекты у младенцев

Ингредиенты, о которых следует знать


Преимущества


Надежные бренды воды (без BPA) (что это?)

Чтобы увидеть это содержание, выключите блокировку рекламы.Спасибо!

Что это? Это вредно?

Это химическое вещество, также известное как перфтороктановая кислота. Вы найдете его в продуктах, устойчивых к прилипанию, воздействию тепла, воды, пятен и жиров.

Самая известная торговая марка продуктов с прочными свойствами — тефлон. Это покрытие в основном используется для кухонной посуды, но встречается и во многих других потребительских товарах.

Но они разные. «ПФОК — это не тефлон, ее даже нет», — говорит Билл Уокер, вице-президент и управляющий редактор экологической рабочей группы, некоммерческой организации, занимающейся вопросами здоровья и окружающей среды.

«Это ингредиент, который используется для изготовления тефлона и облегчает работу», — говорит Уокер. Но сгорает в процессе создания.

Другие продукты, изготовленные с использованием ПФОК, включают грязеотталкивающие ковры, водоотталкивающую одежду, бумажную и картонную упаковку, лыжный воск и пену, используемую для тушения пожаров. ПФОК также образуется при распаде других химических веществ.

ПФОК хорошо работает в этих продуктах, потому что он очень стабилен. Но это также означает, что он длится долгое время в окружающей среде — и в людях.

Где находится ПФОК?

Почти у всех нас в крови есть небольшое количество ПФОК или подобных ей химических веществ. «Поскольку они используются в ряде потребительских товаров, большинство людей сталкивались с ними», — говорит Джоэл Бове, заместитель помощника администратора Управления водных ресурсов Агентства по охране окружающей среды США (EPA).

Они также могут попадать в воздух, воду и почву в качестве побочных продуктов производственного процесса. Поскольку он не растворяется в воде или на земле, PFOA может путешествовать на многие мили.«Питьевая вода может быть дополнительным источником в небольшом проценте сообществ, где эти химические вещества загрязнили источники воды», — говорит Бове.

Если вы живете рядом или работаете на предприятии, которое использовало или производило ПФОК, или если вы укладываете или обрабатываете ковры, чтобы заработать себе на жизнь, у вас может быть более высокий уровень ПФОК в крови.

Теперь, когда Агентство по охране окружающей среды контролирует районные системы водоснабжения по всей стране, мы начинаем видеть больше, насколько распространено это химическое вещество в воде, — говорит Уолкер. Измеримые количества ПФОК были обнаружены в питьевой воде по крайней мере в 29 штатах.

Вредно ли это?

В мае 2016 года Агентство по охране окружающей среды выпустило рекомендацию о пожизненном здоровье ПФОК после того, как многочисленные исследования показали, что она может нанести вред людям. Эффекты, изученные как на лабораторных животных, так и путем сбора данных у больших групп людей, показали, что высокие уровни воздействия могут вызвать:

Как я могу ограничить свое воздействие?

ПФОК относится к классу химикатов, известных как ПФУ, для перфторированных химикатов. Теперь, когда основные производители США согласились больше не использовать и не производить ПФОК, их место заняли другие ПФУ.

«Мы знаем, что формула была немного изменена, чтобы новые PFC не были такими стойкими, как PFOA, но они показывают некоторые из тех же характеристик», — говорит Уолкер. «Мы опасаемся, что в будущем мы обнаружим, что они так же плохи, как PFOA».

Чтобы защитить себя:

  • Не используйте водоотталкивающие или водоотталкивающие средства для новых ковров и мебели.
  • Ешьте меньше фаст-фуда и еды на вынос. Часто он поставляется завернутым в бумагу, сделанную с использованием ПФУ.
  • Не носите водоотталкивающую или водоотталкивающую одежду.
  • Проверяйте этикетки и избегайте продуктов с «PTFE» или «fluoro» в списке ингредиентов.

Что делается с PFOA?

В 2006 году EPA попросило восемь крупных американских компаний, которые производили и использовали ПФОК, прекратить производство этого химического вещества к 2015 году, что они и сделали. Компании, которые также ведут бизнес за пределами США, также согласились работать над устранением PFOA во всем мире.

EPA требует, чтобы фирмы, которые производят или импортируют такие вещества, как PFOA, уведомляли агентство за 90 дней до того, как они начнут использовать эти химические вещества.

Местные органы власти могут снизить уровень ПФОК в воде с помощью различных обработок.

Усилия работают: уровни ПФОК у людей ниже — по крайней мере, в США. Исследователи наблюдали снижение содержания ПФОК в крови в период с 2000 по 2010 год на 40%.

Но все же есть основания для беспокойства, говорит Дэвид Эндрюс. Кандидат наук, старший научный сотрудник Рабочей группы по окружающей среде. «Мы работаем над повышением осведомленности об этом классе химикатов, их чрезвычайной стойкости в окружающей среде и потенциальных токсических эффектах», — говорит он.«Некоторые из скрытых затрат на здоровье в потребительских товарах, которые мы используем, в большинстве случаев совершенно не нужны».

Что такое воспаление и чем оно опасно?

Спросите у врачей

Q. В последнее время я много слышал о том, что воспаление опасно для здоровья, но я не уверен, что действительно понимаю, что это такое. Вы можете объяснить?

A. Когда люди говорят о воспалении, на самом деле они говорят о реакции вашей иммунной системы на предполагаемую травму или инфекцию.Когда вы травмированы, это воспаление на самом деле хорошо. Область, которую вы травмировали, станет красной и раздувается, когда армия полезных белых кровяных телец течет, чтобы бороться с инфекцией и помочь вам вылечиться. Такая же реакция возникает и в других частях вашего тела, когда вы сталкиваетесь с вирусом или инфекцией. Но иногда этот иммунный ответ возникает, когда этого не должно происходить. Это может быть вызвано, например, воздействием токсинов и другими причинами, такими как хронический стресс, ожирение и аутоиммунные расстройства.В этих случаях вместо того, чтобы переехать, излечить проблему, а затем вернуться в нормальное состояние, воспаление сохраняется с течением времени. Считается, что это хроническое воспаление может привести к многочисленным проблемам со здоровьем, включая болезни сердца, артрит, депрессию, болезнь Альцгеймера и даже рак.

Чтобы бороться с этим разрушительным хроническим воспалением, выбирайте правильные продукты, избегая тех, которые могут вызвать хроническое воспаление, включая красное мясо, рафинированные углеводы (например, белый хлеб и кексы), жареную пищу и сладкие напитки.Вместо этого выбирайте зеленые листовые овощи и фрукты, орехи, жирную рыбу и оливковое масло. Также сосредоточьтесь на физических упражнениях, необходимом количестве сна и контроле над стрессом.

— Хоуп Риччиотти, доктор медицины, и Тони Голен, доктор медицины
Главные редакторы, Harvard Women’s Health Watch

Изображение: image_jungle / Getty Images

В качестве услуги для наших читателей Harvard Health Publishing предоставляет доступ к нашей библиотеке заархивированного контента.Обратите внимание на дату последнего обзора или обновления всех статей. Никакого контента на этом сайте, независимо от даты, никогда не следует использовать вместо прямого медицинского совета вашего врача или другого квалифицированного клинициста.

Когда опасен асбест? | Здоровье и безопасность окружающей среды

Чаще всего волокна асбеста попадают в организм через дыхание. Фактически, асбестосодержащий материал обычно не считается вредным, если только он не выделяет пыль или волокна в воздух, где они могут быть вдохнуты или проглочены.Многие волокна застревают в слизистых оболочках носа и горла, откуда их можно удалить, но некоторые могут пройти глубоко в легкие или, при проглатывании, в пищеварительный тракт. Попав в ловушку в организме, волокна могут вызвать проблемы со здоровьем.

Асбест наиболее опасен, если он рыхлый . Термин «рыхлый» означает, что асбест легко крошится вручную, высвобождая волокна в воздух. Напыляемый на асбест изоляционный материал очень рыхлый.Асбестовой плитки на полу нет.

Асбестосодержащие потолочные плитки, напольные плитки, неповрежденные верхние части лабораторных шкафов, черепица, противопожарные двери, сайдинговая черепица и т. Д. не выделяет асбестовые волокна , если они не повреждены или каким-либо образом повреждены. Например, если асбестовая потолочная плитка просверлена или сломана, волокна могут выбрасываться в воздух. Если его оставить в покое и не потревожить, этого не произойдет.

Повреждение и износ увеличивают хрупкость асбестосодержащих материалов.Повреждение водой, постоянная вибрация, старение и физические воздействия, такие как сверление, шлифование, полировка, резка, пиление или удары, могут разрушить материалы, что повысит вероятность высвобождения волокна.


Воздействие на здоровье

Поскольку волокна асбеста очень трудно разрушить, организм не может их разрушить или удалить, если они застряли в легких или тканях тела. Они остаются там, где могут вызвать болезнь.

Существует три основных заболевания, связанных с воздействием асбеста:

  • Асбестоз
  • Рак легких
  • Мезотелиома

Асбестоз

Асбестоз — серьезное хроническое незлокачественное респираторное заболевание.Вдыхаемые волокна асбеста раздражают ткани легких, что приводит к образованию рубцов. Симптомы асбестоза включают одышку и сухой треск в легких при вдохе. На поздних стадиях болезнь может вызвать сердечную недостаточность.

Эффективного лечения асбестоза не существует; заболевание обычно приводит к инвалидности или летальному исходу. Риск асбестоза минимален для тех, кто не работает с асбестом; болезнь редко бывает вызвана воздействием в окружении или в семье. Те, кто ремонтирует или сносят здания, содержащие асбест, могут подвергаться значительному риску, в зависимости от характера воздействия и принятых мер предосторожности.

Рак легких

Рак легких вызывает наибольшее количество смертей, связанных с воздействием асбеста. Заболеваемость раком легких у людей, непосредственно занятых в добыче, переработке, производстве и использовании асбеста и его продуктов, намного выше, чем среди населения в целом. Наиболее частыми симптомами рака легких являются кашель и нарушение дыхания. Другие симптомы включают одышку, постоянные боли в груди, охриплость голоса и анемию.

Люди, подвергавшиеся воздействию асбеста, а также некоторые другие канцерогены, такие как сигаретный дым, имеют значительно больший риск развития рака легких, чем люди, которые подвергались воздействию только асбеста.Одно исследование показало, что курящие рабочие, работающие с асбестом, примерно в 90 раз чаще заболевают раком легких, чем люди, которые не курят и не подвергались воздействию асбеста.

Мезотелиома

Мезотелиома — редкая форма рака, которая чаще всего возникает в тонкой мембранной выстилке легких, грудной клетки, брюшной полости и (редко) сердца. Ежегодно в Соединенных Штатах диагностируется около 2400–2800 случаев. Практически все случаи мезотелиомы связаны с воздействием асбеста. Примерно 2 процента всех горняков и текстильщиков, работающих с асбестом, и 10 процентов всех рабочих, которые были задействованы в производстве асбестосодержащих противогазов, заражены мезотелиомой.

Люди, которые работают на асбестовых рудниках, асбестовых заводах и заводах, а также на верфях, использующих асбест, а также люди, производящие и устанавливающие асбестовую изоляцию, имеют повышенный риск мезотелиомы. То же самое и с людьми, которые живут с рабочими, работающими с асбестом, рядом с районами добычи асбеста, рядом с заводами по производству асбеста или рядом с верфями, где использование асбеста привело к образованию большого количества переносимых по воздуху волокон асбеста.

Другие виды рака

Данные свидетельствуют о том, что причиной рака пищевода, гортани, ротовой полости, желудка, толстой кишки и почек может быть употребление асбеста.Для получения дополнительной информации о раковых заболеваниях, связанных с асбестом, обратитесь в местное отделение Американского онкологического общества.

Определяющие факторы

Вероятность развития одного из этих заболеваний, связанных с асбестом, определяется тремя факторами:

  1. Количество и продолжительность воздействия — чем больше вы подвергаетесь воздействию асбеста и чем больше волокон попадает в ваше тело, тем выше вероятность развития проблем, связанных с асбестом. Хотя не существует «безопасного уровня» воздействия асбеста, люди, которые подвергаются более частому воздействию в течение длительного периода времени, подвергаются большему риску.
  2. Курите вы или нет — если вы курите и подвергались воздействию асбеста, у вас гораздо больше шансов заболеть раком легких, чем у тех, кто не курит и не подвергался воздействию асбеста. Если вы работаете с асбестом или подвергались его воздействию, первое, что вам следует сделать, чтобы снизить вероятность развития рака, — это бросить курить.
  3. Возраст 90 415 — случаи мезотелиомы произошли у детей работников, работающих с асбестом, единственное воздействие которых было связано с пылью, принесенной домой на одежде членов семьи, которые работали с асбестом.Чем моложе люди, когда они вдыхают асбест, тем выше вероятность развития мезотелиомы. Вот почему прилагаются огромные усилия для предотвращения заражения школьников.

Поскольку каждое воздействие асбеста увеличивает содержание волокон асбеста в организме, очень важно уменьшить и минимизировать воздействие асбеста.

фактов о марихуане | Национальный институт злоупотребления наркотиками (NIDA)

Что такое марихуана?

Под марихуаной понимаются сушеные листья, цветы, стебли и семена растения Cannabis sativa или Cannabis indica .Растение содержит изменяющий сознание химический ТГК и другие подобные соединения. Экстракты также могут быть получены из растения каннабис (см. «Экстракты марихуаны»).

Марихуана — это наркотик, вызывающий привыкание чаще всего после табака и алкоголя. 1 Широко распространено среди молодежи. В 2018 году более 11,8 миллиона молодых людей употребляли марихуану. 1 Согласно исследованию «Мониторинг будущего», показатели употребления марихуаны в прошлом году среди учащихся средних и старших классов оставались стабильными, но количество подростков в 8-м и 10-м классах, которые говорят, что употребляют ее ежедневно, увеличилось.С растущей популярностью устройств для вейпинга подростки начали употреблять ТГК (ингредиент марихуаны, который производит кайф), при этом почти 4% 12-классников заявили, что они употребляют ТГК ежедневно. Кроме того, уменьшается количество молодых людей, которые считают регулярное употребление марихуаны опасным. 2

Легализация марихуаны для использования в медицинских целях или в рекреационных целях взрослыми во все большем числе штатов может повлиять на эти взгляды. Узнайте больше о марихуане как лекарстве в нашей статье DrugFacts: Марихуана как лекарство .

Как люди употребляют марихуану?

Люди курят марихуану в скрученных вручную сигаретах (суставах) или в трубках или кальянах (бонги). Они также курят его тупыми сигаретами — пустыми сигарами, частично или полностью заправленными марихуаной. Чтобы избежать вдыхания дыма, некоторые люди используют испарители. Эти устройства извлекают активные ингредиенты (включая ТГК) из марихуаны и собирают их пары в хранилище. Затем человек вдыхает пар, а не дым. В некоторых испарителях используется жидкий экстракт марихуаны.

Люди могут добавлять марихуану в пищу ( съедобных продуктов, ), например, пирожные, печенье или конфеты, или заваривать ее как чай. Недавно популярным методом употребления является курение или употребление в пищу различных форм смол, богатых ТГК (см. «Экстракты марихуаны»).

Экстракты марихуаны

Курение смол, богатых ТГК, извлекаемых из растений марихуаны, находится на подъеме. Люди называют эту практику мазками . Эти экстракты бывают разных форм, например:
  • гашишное масло или медовое масло — липкая жидкость
  • воск или budder — мягкое твердое вещество с текстурой, напоминающей бальзам для губ
  • shatter — твердое тело янтарного цвета

Эти экстракты могут доставить в организм чрезвычайно большие количества THC, и их использование привело к тому, что некоторые люди попали в отделение неотложной помощи.Другая опасность заключается в приготовлении этих экстрактов, которые обычно содержат бутан (жидкость для зажигалок). Некоторые люди стали причиной пожаров и взрывов и получили серьезные ожоги в результате использования бутана для приготовления экстрактов в домашних условиях. 3,4

Как марихуана влияет на мозг?

Марихуана оказывает на мозг как краткосрочное, так и долгосрочное воздействие.

ТГК действует на многочисленные участки мозга (отмечены желтым цветом).

Краткосрочные эффекты

Когда человек курит марихуану, ТГК быстро попадает из легких в кровоток.Кровь переносит химическое вещество в мозг и другие органы по всему телу. Когда человек ест или пьет, организм усваивает ТГК медленнее. В этом случае они обычно ощущают эффект от 30 минут до 1 часа.

THC действует на специфические рецепторы клеток мозга, которые обычно реагируют на природные THC-подобные химические вещества. Эти природные химические вещества играют важную роль в нормальном развитии и функционировании мозга.

Марихуана чрезмерно активирует части мозга, содержащие наибольшее количество этих рецепторов.Это вызывает «кайф», который испытывают люди. Другие эффекты включают:

  • измененные чувства (например, способность видеть более яркие цвета)
  • измененное чувство времени
  • перепады настроения
  • Нарушение движений тела
  • Проблемы с мышлением и решением проблем
  • нарушение памяти
  • галлюцинации (при приеме в больших дозах)
  • бред (при приеме в больших дозах)
  • Психоз (риск наиболее высок при регулярном употреблении сильнодействующей марихуаны)

Долгосрочные эффекты

Марихуана также влияет на развитие мозга.Когда люди начинают употреблять марихуану в подростковом возрасте, наркотик может ухудшить мышление, память и функции обучения и повлиять на то, как мозг выстраивает связи между областями, необходимыми для этих функций. Исследователи все еще изучают, как долго длится эффект марихуаны и могут ли некоторые изменения быть постоянными.

Например, исследование из Новой Зеландии, частично проведенное исследователями из Университета Дьюка, показало, что люди, которые начали активно курить марихуану в подростковом возрасте и имели постоянное расстройство, связанное с употреблением марихуаны, теряли в среднем 8 баллов IQ в возрасте от 13 до 38 лет.Утраченные умственные способности не вернулись полностью у тех, кто бросил марихуану во взрослом возрасте. Те, кто начал курить марихуану во взрослом возрасте, не показали заметного снижения IQ. 5

В другом недавнем исследовании близнецов те, кто употреблял марихуану, показали значительное снижение общих знаний и вербальных способностей (эквивалент 4 баллов IQ) между подростковым и ранним взрослым возрастом, но не было обнаружено предсказуемых различий между близнецами, когда кто-то употреблял марихуану. а другой нет. Это говорит о том, что снижение IQ у потребителей марихуаны может быть вызвано чем-то другим, кроме марихуаны, например, общими семейными факторами (например.г., генетика, семейное окружение). 6 Исследование NIDA по когнитивному развитию мозга подростков (ABCD), крупное лонгитюдное исследование, отслеживает большую выборку молодых американцев от позднего детства до раннего взросления, чтобы помочь прояснить, как и в какой степени марихуана и другие вещества, по отдельности и в комбинации, влияют на развитие мозга подростков. Узнайте больше об исследовании ABCD на нашей веб-странице лонгитюдного исследования мозга и когнитивного развития подростков (исследование ABCD).

Повышение уровня ТГК в марихуане

Количество ТГК в марихуане неуклонно растет за последние несколько десятилетий. 7 Для человека, который впервые употребляет марихуану, это может означать воздействие более высоких уровней ТГК с большей вероятностью вредной реакции. Более высокие уровни ТГК могут объяснить рост числа обращений в отделения неотложной помощи, связанных с употреблением марихуаны.

Популярность съедобных продуктов также увеличивает вероятность вредных реакций. Съедобные продукты дольше перевариваются и вызывают кайф. Поэтому люди могут потреблять больше, чтобы быстрее почувствовать эффект, что приведет к опасным результатам.

Более высокий уровень ТГК также может означать больший риск зависимости, если люди регулярно подвергаются воздействию высоких доз.

Каковы другие эффекты марихуаны на здоровье?

Употребление марихуаны может иметь широкий спектр эффектов, как физических, так и психических.

Физические эффекты

  • Проблемы с дыханием. Дым марихуаны раздражает легкие, и люди, которые часто курят марихуану, могут иметь те же проблемы с дыханием, что и курящие табак. Эти проблемы включают ежедневный кашель и мокроту, более частые заболевания легких и более высокий риск инфекций легких. Исследователи до сих пор не обнаружили повышенного риска рака легких у людей, курящих марихуану. 8
  • Учащение пульса. Марихуана повышает частоту сердечных сокращений на срок до 3 часов после курения. Этот эффект может увеличить вероятность сердечного приступа. Пожилые люди и люди с проблемами сердца могут подвергаться более высокому риску.
  • Проблемы с развитием ребенка во время и после беременности. Одно исследование показало, что около 20% беременных женщин в возрасте 24 лет и моложе дали положительный результат на марихуану. Однако это исследование также показало, что женщины примерно в два раза чаще получают положительный результат скрининга на употребление марихуаны с помощью теста на наркотики, чем они заявляют в собственных оценках. 9 Это говорит о том, что самооценка употребления марихуаны беременными женщинами не является точным показателем употребления марихуаны и может занижать данные об их употреблении. Кроме того, в одном исследовании диспансеров немедицинский персонал диспансеров марихуаны рекомендовал марихуану беременным женщинам от тошноты, но медицинские эксперты предостерегают от этого. Это беспокоит медицинских экспертов, потому что употребление марихуаны во время беременности связано с более низкой массой тела при рождении 10 и повышенным риском как мозговых, так и поведенческих проблем у младенцев.Если беременная женщина употребляет марихуану, препарат может повлиять на определенные развивающиеся части мозга плода. Дети, подвергшиеся воздействию марихуаны в утробе матери, имеют повышенный риск проблем с вниманием, памятью 11 и способностью решать проблемы по сравнению с детьми, не подвергавшимися воздействию марихуаны. 12 Некоторые исследования также показывают, что умеренное количество ТГК выделяется с грудным молоком кормящих матерей. 13 При регулярном употреблении ТГК может попадать в грудное молоко в количествах, которые могут повлиять на развивающийся мозг ребенка.Другое недавнее исследование предполагает повышенный риск преждевременных родов. 27 Требуются дополнительные исследования. Прочтите наш отчет об исследовании марихуаны для получения дополнительной информации о марихуане и беременности.
  • Сильная тошнота и рвота. Регулярное длительное употребление марихуаны может привести к развитию синдрома каннабиноидной гиперемезиса. Это заставляет пользователей испытывать регулярные циклы сильной тошноты, рвоты и обезвоживания, иногда требующие неотложной медицинской помощи. 14

Сообщения о смертях, связанных с вейпингом

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов уведомило общественность о сотнях сообщений о серьезных заболеваниях легких, связанных с вейпингом, включая несколько смертельных случаев. Они работают с Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC), чтобы исследовать причину этих заболеваний. Многие из подозрительных продуктов, протестированных штатами или федеральными органами здравоохранения, были идентифицированы как продукты для вейпинга, содержащие ТГК, основной психотропный ингредиент марихуаны.Некоторые пациенты сообщили о смеси ТГК и никотина; а некоторые сообщили, что употребляли только никотин. Ни одно вещество не было идентифицировано во всех протестированных образцах, и неясно, связаны ли заболевания с одним-единственным соединением. До тех пор, пока не станет известна более подробная информация, официальные лица FDA предупредили людей не использовать какие-либо продукты для вейпинга, купленные на улице, и предостерегают от изменения любых продуктов, купленных в магазинах. Они также просят людей и медицинских работников сообщать о любых побочных эффектах.CDC разместил информационную страницу для потребителей.

Психические эффекты

У некоторых людей длительное употребление марихуаны связано с психическими заболеваниями, например:

  • временные галлюцинации
  • временная паранойя
  • обострение симптомов у пациентов с шизофренией — тяжелое психическое расстройство с такими симптомами, как галлюцинации, паранойя и дезорганизованное мышление

Употребление марихуаны также связано с другими проблемами психического здоровья, такими как депрессия, беспокойство и суицидальные мысли среди подростков.Однако результаты исследования неоднозначны.

Есть ли последствия вдыхания пассивного курения марихуаны?

Не прошел тест на наркотики?

Хотя возможно не пройти тест на наркотики после вдыхания пассивного курения марихуаны, это маловероятно. Исследования показывают, что при выдохе в воздух выделяется очень мало ТГК. Результаты исследований показывают, что, если люди не находятся в закрытом помещении и часами вдыхают много дыма с близкого расстояния, они вряд ли не пройдут тест на наркотики. 15,16 Даже если бы в крови было обнаружено некоторое количество ТГК, этого было бы недостаточно, чтобы не пройти тест.

Кайф от пассивного воздействия?

Точно так же маловероятно, что пассивное курение марихуаны вызовет у некурящих людей в замкнутом пространстве кайф от пассивного воздействия. Исследования показали, что люди, которые не употребляют марихуану, сообщают только о легком воздействии препарата от ближайшего курильщика в экстремальных условиях (вдыхая много дыма марихуаны в течение нескольких часов в закрытой комнате). 17

Другие последствия для здоровья?

Необходимы дополнительные исследования, чтобы узнать, несет ли пассивный дым марихуаны такой же риск для здоровья, как и пассивный табачный дым. Недавнее исследование на крысах показало, что пассивный дым марихуаны может нанести такой же вред сердцу и кровеносным сосудам, как и пассивный табачный дым. 20 Но исследователи не полностью изучили влияние пассивного курения марихуаны на людей. Что они действительно знают, так это то, что токсины и смолы, содержащиеся в дыме марихуаны, могут повлиять на уязвимых людей, таких как дети или люди, страдающие астмой.

Как марихуана влияет на жизнь человека?

По сравнению с теми, кто не употребляет марихуану, те, кто часто употребляет большие количества, сообщают следующее:

  • более низкая удовлетворенность жизнью
  • плохое психическое здоровье
  • ухудшение физического здоровья
  • больше проблем во взаимоотношениях

Люди также сообщают о меньших успехах в учебе и карьере. Например, употребление марихуаны связано с более высокой вероятностью бросить школу. 18 Это также связано с увеличением количества пропусков работы, несчастных случаев и травм. 19

Марихуана — это наркотик?

Употребление алкоголя, табака и марихуаны может предшествовать употреблению других наркотиков. 21,22 Исследования на животных показали, что раннее воздействие веществ, вызывающих привыкание, включая ТГК, может изменить реакцию мозга на другие лекарства. Например, когда грызуны неоднократно подвергаются воздействию ТГК в молодом возрасте, они позже демонстрируют усиленную реакцию на другие вызывающие привыкание вещества, такие как морфин или никотин, в областях мозга, которые контролируют вознаграждение, и они с большей вероятностью проявлять поведение, подобное зависимости. 23,24

Хотя эти результаты подтверждают идею о марихуане как о «наркотическом средстве», большинство людей, употребляющих марихуану, не продолжают употреблять другие «более тяжелые» наркотики. Также важно отметить, что другие факторы, помимо биологических механизмов, такие как социальное окружение человека, также имеют решающее значение для риска употребления наркотиков и наркомании. Узнайте больше о марихуане как наркотическом средстве в нашем отчете об исследовании марихуаны .

Может ли человек передозировать марихуану?

Передозировка возникает, когда человек употребляет достаточно препарата, чтобы вызвать опасные для жизни симптомы или смерть.Нет сообщений о том, что подростки или взрослые умирают только от марихуаны. Однако некоторые люди, употребляющие марихуану, могут ощущать очень неприятные побочные эффекты, особенно при употреблении продуктов из марихуаны с высоким уровнем ТГК. Люди сообщали о таких симптомах, как тревожность и паранойя, а в редких случаях — о крайних психотических реакциях (которые могут включать бред и галлюцинации), которые могут побудить их обратиться за помощью в отделение неотложной помощи.

В то время как психотическая реакция может возникнуть при любом способе употребления, сотрудники отделения неотложной помощи наблюдают растущее число случаев, связанных с употреблением марихуаны в пищу.Некоторые люди (особенно подростки и подростки), которые очень мало знают о пищевых продуктах, не понимают, что организму требуется больше времени, чтобы почувствовать воздействие марихуаны, когда их едят, а не курят. Поэтому они потребляют больше съедобного, пытаясь получить кайф быстрее или думая, что они съели недостаточно. Кроме того, некоторые младенцы и дети ясельного возраста серьезно заболели из-за употребления марихуаны или пищевых продуктов с марихуаной, оставленных в доме.

Может ли марихуана вызывать привыкание?

Употребление марихуаны может привести к развитию расстройства, связанного с употреблением психоактивных веществ, заболевания, при котором человек не может прекратить употребление, даже если оно вызывает проблемы со здоровьем и социальные проблемы в его жизни.Тяжелые расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ, также известны как наркомания. Исследования показывают, что от 9 до 30 процентов тех, кто употребляет марихуану, могут в той или иной степени развить расстройство, связанное с употреблением марихуаны. 25 Люди, которые начинают употреблять марихуану до 18 лет, в четыре-семь раз чаще, чем взрослые, заболевают расстройствами, связанными с употреблением марихуаны. 26

Многие люди, которые употребляют марихуану в течение длительного времени и пытаются бросить курить, сообщают о легких симптомах отмены, которые затрудняют отказ от курения. К ним относятся:

  • ворчание
  • бессонница
  • снижение аппетита
  • тревога
  • тяга

Какие существуют методы лечения расстройства, связанного с употреблением марихуаны?

В настоящее время нет доступных лекарств для лечения расстройства, связанного с употреблением марихуаны, но поведенческая поддержка оказалась эффективной.Примеры включают терапию и мотивационные стимулы (поощрение пациентов, не употребляющих наркотики). Продолжение исследований может привести к появлению новых лекарств, которые помогают облегчить симптомы отмены, блокируют действие марихуаны и предотвращают рецидивы.

Что следует помнить

  • Под марихуаной понимаются высушенные листья, цветы, стебли и семена растения Cannabis sativa или растения Cannabis indica .
  • Растение содержит изменяющее сознание химическое вещество ТГК и другие родственные соединения.
  • Люди употребляют марихуану путем курения, еды, питья или вдыхания.
  • Курение и употребление экстрактов марихуаны, богатых ТГК (практика, называемая мазок ), находится на подъеме.
  • THC чрезмерно активирует определенные рецепторы клеток головного мозга, что приводит к таким эффектам, как:
    • измененные чувства
    • перепады настроения
    • Нарушение движений тела
    • Проблемы с мышлением и решением проблем
    • Нарушение памяти и обучения
  • Употребление марихуаны может иметь широкий спектр последствий для здоровья, в том числе:
    • галлюцинации и паранойя
    • проблемы с дыханием
    • Возможное повреждение головного мозга плода у беременных
  • Количество ТГК в марихуане неуклонно растет в последние десятилетия, вызывая у некоторых людей более вредные последствия.
  • Маловероятно, что человек не пройдет тест на наркотики или получит кайф от пассивного воздействия, вдыхая пассивный дым марихуаны.
  • Нет сообщений о подростках и взрослых, умирающих от употребления только марихуаны, но употребление марихуаны может вызвать некоторые очень неприятные побочные эффекты, такие как тревога и паранойя, а в редких случаях — крайние психотические реакции.
  • Употребление марихуаны может вызвать расстройство, связанное с употреблением психоактивных веществ, которое в тяжелых случаях может перерасти в зависимость.
  • В настоящее время нет доступных лекарств для лечения расстройства, связанного с употреблением марихуаны, но поведенческая поддержка может быть эффективной.

Узнать больше

Для получения дополнительной информации об употреблении марихуаны и марихуаны посетите наш:

Список литературы

  1. Центр статистики и качества поведенческого здоровья по злоупотреблению психоактивными веществами. Результаты Национального исследования употребления наркотиков и здоровья 2018 г .: подробные таблицы. САМХСА. https://www.samhsa.gov/data/report/2018-nsduh-detailed-tables, по состоянию на декабрь 2019 г.
  2. Джонстон Л., О’Мэлли П., Мих Р., Бахман Дж., Шуленберг Дж. Мониторинг будущих результатов национального исследования по употреблению наркотиков: 1975-2015: Обзор: Основные выводы по употреблению наркотиков подростками. Анн-Арбор, Мичиган: Институт социальных исследований, Мичиганский университет; 2015.
  3. Bell C, Slim J, Flaten HK, Lindberg G, Arek W, Monte AA. Ожоги от бутанового гашиша связаны с либерализацией марихуаны в Колорадо. J Med Toxicol Off J Am Coll Med Toxicol. 2015; 11 (4): 422-425. DOI: 10.1007 / s13181-015-0501-0.
  4. Романовски К.С., Барсун А., Кван П. и др. Ожоги бутановым хеш-маслом: 7-летний взгляд на растущую проблему. J Burn Care Res Off Publ Am Burn Assoc. 2017; 38 (1): e165-e171. DOI: 10.1097 / BCR.0000000000000334.
  5. Мейер М.Х., Каспи А., Амблер А. и др. Постоянные потребители каннабиса демонстрируют нейропсихологический спад с детства до среднего возраста. Proc Natl Acad Sci U S. A. 2012; 109 (40): E2657-E2664. DOI: 10.1073 / pnas.1206820109.
  6. Джексон Нью-Джерси, Исен Дж. Д., Ходдам Р. и др. Влияние употребления марихуаны подростками на интеллект: результаты двух продольных исследований близнецов. Proc Natl Acad Sci U S A. 2016; 113 (5): E500-E508.DOI: 10.1073 / pnas.1516648113.
  7. Mehmedic Z, Chandra S, Slade D и др. Динамика активности Δ9-THC и других каннабиноидов в конфискованных препаратах каннабиса с 1993 по 2008 год. J Forensic Sci. 2010; 55 (5): 1209-1217. DOI: 10.1111 / j.1556-4029.2010.01441.x.
  8. Национальные академии наук, инженерии и медицины. Влияние конопли и каннабиноидов на здоровье: современное состояние данных и рекомендации для исследований. Вашингтон, округ Колумбия: The National Academies Press; 2017 г.
  9. Young-Wolff KC, Tucker L-Y, Alexeeff S и др. Тенденции употребления марихуаны среди беременных женщин в Калифорнии с 2009 по 2016 гг. JAMA. 2017; 318 (24): 2490. DOI: 10.1001 / jama.2017.17225
  10. Национальные академии наук, инженерии и медицины, Отдел здравоохранения и медицины, Совет по здоровью населения и практике общественного здравоохранения, Комитет по воздействию марихуаны на здоровье: обзор фактических данных и программа исследований. Влияние конопли и каннабиноидов на здоровье: современное состояние данных и рекомендации для исследований. http://nationalacademies.org/hmd/Reports/2017/health-effects-of-cannabis-and-cannabinoids.aspx. По состоянию на 19 января 2017 г.
  11. Goldschmidt L, Day NL, Richardson GA. Влияние пренатального воздействия марихуаны на проблемы поведения детей в возрасте 10 лет. Neurotoxicol Teratol. 2000; 22 (3): 325-336.
  12. Ричардсон Г.А., Райан С., Уилфорд Дж., Дэй Н.Л., Голдшмидт Л. Пренатальное воздействие алкоголя и марихуаны: влияние на нейропсихологические результаты через 10 лет. Neurotoxicol Teratol. 2002; 24 (3): 309-320.
  13. Perez-Reyes M, Wall ME. Наличие дельта-9-тетрагидроканнабинола в материнском молоке. N Engl J Med. 1982; 307 (13): 819-820. DOI: 10.1056 / NEJM198209233071311.
  14. Galli JA, Sawaya RA, Friedenberg FK. Синдром каннабиноидной гиперемезиса. Curr Drug Abuse Rev . 2011; 4 (4): 241-249.
  15. Röhrich J, Schimmel I, Zörntlein S, et al. Концентрации дельта-9-тетрагидроканнабинола и 11-нор-9-карбокситетрагидроканнабинола в крови и моче после пассивного воздействия дыма каннабиса в кафе. J Anal Toxicol. 2010; 34 (4): 196-203.
  16. Cone EJ, Bigelow GE, Herrmann ES и др. Воздействие пассивного курения каннабиса на некурящих. I. Результаты скрининга мочи и подтверждения. J Anal Toxicol. 2015; 39 (1): 1-12. DOI: 10.1093 / jat / bku116.
  17. Herrmann ES, Cone EJ, Mitchell JM и др. Воздействие пассивного курения каннабиса на некурящих II: Влияние вентиляции помещения на физиологические, субъективные и поведенческие / когнитивные эффекты. Зависимость от наркотиков и алкоголя. 2015; 151: 194-202. DOI: 10.1016 / j.drugalcdep.2015.03.019.
  18. Маккаффри Д.Ф., Пакула Р.Л., Хан Б., Элликсон П. Употребление марихуаны и отсев из средней школы: влияние ненаблюдаемых. Health Econ. 2010; 19 (11): 1281-1299. DOI: 10.1002 / hec.1561.
  19. Zwerling C, Ryan J, Orav EJ. Эффективность скрининга наркотиков перед приемом на работу на марихуану и кокаин в прогнозировании результатов трудоустройства. JAMA. 1990; 264 (20): 2639-2643.
  20. Wang X, Derakhshandeh R, Liu J, et al.Одна минута пассивного курения марихуаны значительно ухудшает функцию эндотелия сосудов. J Am Heart Assoc. 2016; 5 (8). DOI: 10.1161 / JAHA.116.003858.
  21. Secades-Villa R, Гарсия-Родригес O, Jin CJ, Wang S, Blanco C. Вероятность и предикторы эффекта ворот каннабиса: национальное исследование. Int J Drug Policy. 2015; 26 (2): 135-142. DOI: 10.1016 / j.drugpo.2014.07.011.
  22. Левин А., Хуанг Ю., Дрисальди Б. и др. Молекулярный механизм входного лекарственного средства: эпигенетические изменения, инициированные кокаином экспрессией первичного гена никотина. Sci Transl Med. 2011; 3 (107): 107ra109. DOI: 10.1126 / scitranslmed.3003062.
  23. Panlilio LV, Zanettini C, Barnes C, Solinas M, Goldberg SR. Предварительное воздействие ТГК усиливает привыкание к никотину у крыс. Neuropsychopharmacol Off Publ Am Coll Neuropsychopharmacol. 2013; 38 (7): 1198-1208. DOI: 10.1038 / npp.2013.16.
  24. Cadoni C, Pisanu A, Solinas M, Acquas E, Di Chiara G. Поведенческая сенсибилизация после многократного воздействия дельта-9-тетрагидроканнабинолом и перекрестной сенсибилизации морфином. Психофармакология (Берл). 2001; 158 (3): 259-266. DOI: 10.1007 / s002130100875.
  25. Хасин Д.С., Саха Т.Д., Керридж Б.Т. и др. Распространенность расстройств, связанных с употреблением марихуаны, в Соединенных Штатах с 2001-2002 по 2012-2013 годы. JAMA Psychiatry. 2015; 72 (12): 1235-1242. DOI: 10.1001 / jamapsychiatry.2015.1858.
  26. Winters KC, Lee C-YS. Вероятность развития расстройства, связанного с употреблением алкоголя и каннабиса, в молодости: связь с недавним употреблением и возрастом. Зависимость от наркотиков и алкоголя. 2008; 92 (1-3): 239-247. DOI: 10.1016 / j.drugalcdep.2007.08.005.
  27. Корси Д. Д., Уолш Л., Вайс Д. и др. Связь между самооценкой пренатального употребления каннабиса и материнскими, перинатальными и неонатальными исходами. ДЖАМА . Опубликовано онлайн 18 июня 2019 г. 322 (2): 145–152. DOI: 10.1001 / jama.2019.8734

Эта публикация доступна для вашего использования и может быть воспроизведена полностью без разрешения NIDA. Приветствуется цитирование источника и использование следующих формулировок: Источник: Национальный институт по борьбе со злоупотреблением наркотиками; Национальные институты здоровья; U.S. Департамент здравоохранения и социальных служб.

Размер пеноблок цена: Купить пеноблоки, стоимость куба, цены пеноблоков, цена пенобетонных блоков в Москве, сколько стоят пенобетонные блоки – ПЕНОБЛОК.РУ

Пеноблок. Размеры и цены

Зелёное строительство, энергосберегающие технологии, эффективное природопользование… Эти слова каждый раз вызывают интерес не столько из-за желания изменить планету к лучшему, сколько из-за возможности сэкономить. Иногда такая непродуманная экономия может вылиться в хорошую копейку, а в большинстве случаев, если расчёт произведён верно и профессионально, действительно, помогает построить энергоэффективный и недорогой дом. Пеноблок, который стал звездой строительных площадок последних нескольких лет, тоже метит в эту нишу.

Содержание:

  1. Что такое пеноблок и как он попал на стройплощадки
  2. Пеноблок или газоблок, в чем подвох
  3. Параметры пеноблока и его характеристики
  4. Какой бывает пеноблок и какой лучше для кладки

Что такое пеноблок и как он попал на стройплощадки

В Европе и в Штатах пеноблок применялся активно уже с середины прошлого века, но сертификацию в РФ получил только в начале 90-х годов. Его свойства и параметры, а также технические характеристики, регламентируются ГОСТом, поэтому сертифицированный пеноблок гарантированно соответствует заявленным характеристикам и качеству. Правда, в ГОСТе есть оговорка, что допускается выпуск мелких парий пеноблока с нестандартными характеристиками по заказу клиента, но это должно быть отражено в документации.

Пеноблок — это лёгкий ячеистый стеновой материал. Его получают из смеси цемента, песка, воды и пенообразователя специального состава. Пенообразователь, кстати, может быть как натуральным, так и синтетическим, что влияет на применяемости материала в строительстве — для жилых построек, для простенков в них и для нежилых помещений. Технология производства пеноблока не предусматривает использование каких-либо особенных устройств или сложных процессов. С одной стороны, это хорошо, он дешев, а с другой стороны, это открывает возможность кустарного производства пеноблока зачастую не лучшего качества. Поэтому лучше покупать материал в фирменных упаковках и с заводской маркировкой, в этом случае есть гарантия соответствия заявленным параметрам.

Пеноблок или газоблок, в чем подвох

Это разные материалы, хотя исходные вещества для изготовления и того, и другого блоков похожи — песок, цемент, вода, за исключением пенообразователя. В газоблок добавляют известь, которая вступает в реакцию с алюминием и выделяет водород, а он уже образует в составе смеси пену, в результате чего блок также получается с пористой структурой.

Оба материала отличаются даже внешне и наощупь. Газоблок имеет сквозную пористую структуру, что не гарантирует полной водонепроницаемости. Кроме этого, газоблок перед полной готовностью к применению проходит термическую обработку под давлением. Вся процедура занимает около суток, поэтому газоблоки по факту дороже, чем пеноблок Размеры и цены указаны в таблице, а с остальными его характеристиками будем разбираться подробнее.

Параметры пеноблока и его характеристики

Кроме размеров, к которые указаны в таблице (это стандартные размеры, но они могут отличаться у разных производителей незначительно), пеноблок оценивают по нескольким критериям:

  1. Плотность. Собственно, что такое плотность, каждый знает со школы, а в случае с пеноблоком отношение веса к объёму влияет на прочность и теплоизоляционные свойства. Пожалуй, это основной параметр материала и он указан первой строкой в маркировке (обозначается литерой D). Стандартная плотность материала варьируется от 400 до 1100 кг/м³, о чем и говорит маркировка.
  2. Масса материала. Может показаться, что масса одного пеноблока, или кубического метра, зависит только от плотности, но это не так. На вес блока влияет влажность и, конечно, размер. Самый лёгкий блок весит 8,45 кг, а самый тяжёлый около 48 кг. Но по плотности можно примерно определить вес куба материала, а зная его размеры, можно вычислить сколько штук пеноблока в кубе.
  3. Морозоустойчивость. Как и в случае со всеми стеновыми материалами, это параметр определяет количество циклов разморозки. В зависимости от плотности, пеноблок может иметь морозостойкость от 15 до 75 циклов разморозки.
  4. Размер материала. Стандартные размеры указаны в таблице выше, но принято, что стандартный стеновой материал имеет размеры 30х20х60, а простеночный 30х10х60.

Какой бывает пеноблок и какой лучше для кладки

В принципе, применяемость пеноблока обусловлена его плотностью — чем она больше, тем блок прочнее, а значит, может применяться для строительства несущих стен и для фундамента. Классифицируют блоки так:

  • теплоизоляционный, самая низкая плотность и вес до 20 кг, он не может применяться в качестве несущего стенового материала, а только для утепления и возведения простенков;
  • конструкционно-теплоизоляционный, материал с плотностью 600-900 и весом до 35 кг, из него строят дома в один-два этажа;
  • конструкционный пеноблок имеет плотность от 1000 кг/м³ и применяется только для несущих конструкций, а также для строительства перекрытий.

Материал может различаться по технологии формовки и быть либо нарезным, либо формованным, а кроме этого встречается армированный пеноблок особой прочности.

Достаточно надёжный и экономный материал, однако о его состоятельности смогут судить наши внуки, поскольку материал для возведения стен проверяется не годами, а веками. Выбирайте материал правильно и удачной всем стройки!

Какого размера бывают пеноблоки?

Что такое пеноблоки?

Пеноблоки — это строительные блоки, получаемые из пенобетона. Он представляет собой строительный блок размером в несколько кирпичей с массой меньше чем бетонный, что очень удобно при строительстве. Один такой блок размером 200 x 300 x 600 (один из самых популярных размеров) может заменить при кладке 13 — 15 обычных или силикатных кирпичей. При кладке стен из такого строительного материала на порядок сокращается количество разного рода стыков и швов, а значит, и количество раствора.

Конструкционные свойства пеноблоков зависят от плотности пенобетона, который используется при их изготовлении а так же от точности соблюдения всех технологических процессов. Таких как рецептура, тип цемента, процесс сушки и тд. Плотность пеноблоуов обозначают английской буквой D, после которой цифрами указывается значение в кг на м3. Например, маркировка «D600» указывает, что плотность пенобетона в блоке равна 600. И кубометр его весит 600 килограмм. Чем выше плотность используемого пенобетона, тем прочнее пеноблоки.

Пеноблоки размеры и цены

Стандартные размеры пеноблоков и их вес:

Размеры пеноблоков, ммВес в зависмости от марки пенобетона, кг
D300D400D500D600D700D800D900D1000D1100D1200
Стеновые пеноблоки
200x300x60011,715,619,423,327,231,735,639,643,647,5
Перегородочные пеноблоки
100x300x6005,87,89,711,713,615,817,819,821,823,8

Примечания:

  • Значения веса указаны для относительной влажности воздуха 75% и являются приблизительными, потому что могут значительно отличаться у разных производителей.
  • Многие производители пеноблоков занимаются производством пеноблоков других размеров, например 400x300x600, 250x300x600 по отдельным заказам.
  • При отгрузке пеноблоки укладываются на поддоны и упаковываются пленкой из полиэтилена. В таблице представлены данные о количестве пеноблоков на стандартных поддонах.
Размеры, ммКоличество штук на стандартном поддонеКоличество штук в 1 м3
600 х 300 х 2004027,7 шт.
300 х 200 х 4008055,4

Цена пеноблока зависит от его размера и плотности. Чем меньше плотность и размер тем ниже цена.

Перед тем как купить пеноблоки нужного размера у производителя всегда интересуйтесь какова их плотность. Если при покупке пеноблока продавец затрудняется ответить на этот вопрос или уходит от ответа то это означает что он либо не является производителем либо что то скрывает.

Любая компания которая у которой организовано производство пеноблока всегда чётко знает их плотность. Для стен обычно используются пеноблоки плотностью D600. Для перегородок могут использоваться перегородочные пеноблоки с более низкой плотностью.

Если вы планируете строить дом из пеноблоков то всегда стоит сказать продавцу о том что вы хотите купить пеноблоки оптом. Цена пеноблока при этом должна быть ниже.

Так же цена пеноблока может зависеть от того как осуществляется доставка. За счёт покупателя или за счёт продавца. Всегда уточняйте у продавца как проводится доставка пеноблоков.

Виды пенобетонных блоков

По типу плотности пеноблоки подразделяются по предназначению на теплоизоляционные, конструкционно — теплоизоляционные и конструкционные. Пеноблоки с низкой плотностью не подходят для кладки несущих стен, так как они менее прочные, а с высокой — не пригодны для теплоизоляции. Так как чем плотнее материал — тем меньше в нем пузырьков воздуха. И тем хуже его термоизоляционные свойства.

Виды пеноблоковМарка бетонаПрочность кг/см2
Теплоизоляционные4009,0
50013,0
Конструкционно-теплоизоляционные60016
70024,0
80027,0
90035,0
Конструкционные100050,0
110064,0
120090,0

Как видите, разброс по параметрам и типы марок пенобетона достаточно различны. Это даёт возможность точно выбрать материал под конкретные типы строительства и термоизоляции.

Изготовление пеноблоков своими руками на БАС130

Пенобетонные блоки от компании КОТТЕДЖ. В наличие пеноблоки, пенобетон

  • пеноблоки
  • пенобетон

Пенобетон и газоблоки: что выбрать?

Примитивная технология производства ячеистых пенобетонных блоков известна еще с позапрошлого столетия. Но популярность этого материала для возведения различных жилых и нежилых строений стала увеличиваться только в конце XX века, после усовершенствования технологии производства.

В настоящее время известны две группы ячеистых бетонов: газобетонные блоки и пенобетон (пенобетонные блоки). Эти материалы различны по своим эксплуатационным характеристикам, качественным и техническим. Различны они и способами производства, и способами применения. Сходство этих материалов заключается в следующем:

  • Оба материала огнеупорны;
  • Ввиду технологии производства имеют малый вес;
  • Легко поддаются обработке, и как следствие — экономичны;
  • Имеют высокие изоляционные показатели;
  • Для них характерна высокая износостойкость и долговечность;
  • Эти материалы экологически безопасны — не выделяют в окружающую среду вредных веществ.

Пеноблоки производство и состав

Разнообразие строительных материалов велико, поэтому для застройщика проблема выбора стоит наиболее остро. При выборе материала необходимо учитывать его характеристики, которые материал приобретает в процессе производства. Ниже мы подробнее остановимся на технических характеристиках ячеистых бетонов, а сейчас рассмотрим способы производства и состав газобетона, пенобетона (пеноблоков)

При производстве пенобетонных блоков основой служит смесь цемента, песка, воды и пенообразователя. В зависимости от технологии, в составе могут применяться различные добавки. На заключительном этапе производства все компоненты смеси (после смешивания в герметичном смесителе) формуются под высоким давлением.

При производстве газобетона применяется такая же основа смеси, как и у пеноблоков. Различие заключается в добавлении в состав алюминиевой пудры. Именно пудра при дальнейшей обработке придает газоблоку пористую структуру при взаимодействии с цементом. Существует два способа производства газобетона: автоклавный и прессовка под давлением. При автоклавном способе производства требуется применение дорогостоящего оборудования, следовательно стоимость такого газобетона тоже выше. Следует отметить что автоклавный газобетон по своим характеристикам почти не отличается от газобетона произведенного без применения автоклавного пропаривания.

Пенобетон область применения


В качестве изоляционных материалов в строительстве успешно применяется как пенобетон, так и газобетонные блоки. Использование пенобетона оправдано в случае возведения монолитных объектов, но при использовании блочного строительства — газобетонные блоки незаменимы: они не уступают по своим характеристикам ни одному современному материалу..

При монолитной заливке на строительной площадке пенобетон выигрывает по многим показателям: экономичность, прочность. Пеноблоки не могут похвастать высокой прочностью из-за свойств пенообразователя, замедляющего твердение цемента. С экономической точке зрения, пеноблоки также не выгодны: на их производство требуется значительно больше цемента, чем на производство газобетонных блоков.

Сравнительные характеристики пеноблоков и газоблоков

При схожей методике производства газобетонных блоков и пенобетона между этими материалами наблюдаются значительные различия

  • Теплоизоляционные свойства. По этому критерию газобетонные блоки превосходят пеноблоки, ввиду своей более ячеистой структуры.

  • Цена. Низкая себестоимость и возможность изготовления прямо на строительной площадке — основные преимущества газоблоков.

  • Малый вес, простота транспортировки и монтажа. Как пенобетонные блоки, так и газоблоки являются лидерами по этому критерию среди прочих материалов. Малый вес позволяет перемещать пеноблоки и газоблоки без специального мощного оборудовая по строительной площадке, в то время как размер способствует уменьшения сроков кладки. Строители и инженеры, в свою очередь, отмечают что газоблоки гораздо практичнее других материалов: материал легко обрабатывается, пилится; в газоблоках легче устраивать технологические отверстия.

  • Прочность. По этому критерию значительно выигрывает газобетон. Применяемый в его составе газообразователь напрямую влияет на скорость твердения цементной смеси. В момент вспучивания, смесь разогревается, из-за чего усиливается реакция — результатом становится стабильный и прочный продукт.

  • Водостойкость. При применении ячеистых бетонов, как пеноблоков, так и газоблоков, материал необходимо защищать от воды различными составами, повышающими водостойкость. В свою очередь, газобетон лучше пенобетона отталкивает влагу, обладает лучшей паропроницаемостью.

Еще одним преимуществом газобетона является то, что этот материал не дает усадку по сравнению с пенобетоном, который может деформироваться под воздействием факторов внешней среды.

Задайте свой вопрос нашему специалисту

И мы вам ответим на указанную почту

Обратная связь

Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с вами в течение 2х часов

Калькулятор пеноблоков: цены за штуку и расчет стоимости на весь дом, легко посчитать, сколько стоит строительство

Укажите свои размеры

Чтобы не допустить лишних трат при строительстве, нужно верно рассчитать количество материала. Введите данные, и калькулятор все посчитает сам — количество и стоимость пеноблоков.

Простой интерфейс программы калькулятора содержит ячейки для ввода информации и понятные рекомендации к каждому полю.

Введите данные, чтобы рассчитать объем пенобетона, цену и вес.

Как рассчитать количество пеноблока на калькуляторе

Рассчитайте стоимость пеноблоков с помощью универсального калькулятора. Для верных расчетов введите размеры здания и численные показатели на пеноблоки: цена за кубометр и размер блока.

Введите данные в ячейки калькулятора:

  1. Периметр стен будущего здания;
  2. Средние высоту и толщину стены;
  3. Толщину кладки и раствора;
  4. Количество, ширину и высоту дверных и оконных проемов.

Программа, с помощью которой производится расчет пеноблока — калькулятор — обладает загруженными базами о стандартных размерах пеноблока, толщине и высоте стен, толщине раствора в кладке.

Выбирайте материал только когда рядом надежный специалист. Рекомендованные им пенобетонные блоки, цена которых и характеристики будут идеально подходить для вашего строительства, позволят значительно сэкономить на строительстве вашего дома.

Информация для расчетов

У каждого стройматериала свои характеристики. Согласно принятым в России нормам, возведенное строение может быть принято в эксплуатацию только при соответствии четко определенным нормам СНИПа. Для каждого климатического пояса и региона требования различны. Специалисты нашей компании помогут выбрать пеноблоки, цены и качества которых соответствуют задачам строительства.

Сколько стоит пеноблок?

Мы — производители пенобетона и не накручиваем цены: стоимость пенобетона от 2 700 руб/куб.м. Однако окончательная цена зависит от количества пеноблока, который необходим для строительства вашего дома.

Попробуйте калькулятор сейчас

Так вы самостоятельно рассчитать цену на стройматериал. Калькулятор пеноблоков выведет количество блоков и точную стоимость всего комплекта только при условии введения в него верной информации. Поэтому наш совет — доверить расчеты с исчерпывающими итоговыми ценами специалисту.

Обратитесь к специалисту за помощью — приходите к нам в офис или узнайте все по телефону: Ижевск, Азина, 1, офис 405 телефон (3412) 77-41-21

ПЕНОБЛОК СПБ ЦЕНА Пенобетонный блок 600х300х200, Пушкин, Павловск, Петергоф

Пенобетонные блоки

КУПИТЬ Пеноблок 600Х300Х200

Санкт — Петербург

рыночная цена 1 сорт 3500 куб, 2 сорт 2600-2800.


Апартаменты очень часто возводились, и будут продолжать строиться в будущем, становится другим всего лишь материал, из которого выстраивают стены и перегородки. На сегодня отличным способом для надежного строительства является пенобетонный блок. Это востребованный вид материала, используемого при возведении зданий, который по наиболее актуальным параметрам превосходит такой, казалось бы незаменимый для нас материал, как кирпич из ракушника.

Во-первых, пеноблок обладает превосходящим размером, если сравнивать с кирпичом. Это говорит нам о том, что времени на его укладку надо будет в разы меньше. Во-вторых, размер пеноблока обуславливает применение в работе меньшего объема раствора необходимого для его укладки. И, наконец, в-третьих, стоимость пеноблоков намного ниже своих кирпичных конкурентов. При этом они обладают замечательной способностью проводить тепло, чего никогда не скажешь о кирпиче.

Пеноблоки, по характеру использования, являются единственным в своем роде материалом, так как при низкой стоимости обеспечивают отличные энергосберегающие показатели стен и перегородок. Они оптимально подходят для строительства жилых домов, а также любых производственных объектов.

Размер: 600Х300Х200
Кол-во штук на поддоне: 32 шт.
Объем: 1.152м3
Вес поддона: 800 кг.
Вес блока: 21 кг.
Размер поддона: 1 х 0.8 м

Чтобы купить Пенобетонный блок 600х300х200, добавьте нужное количество в корзину, а затем заполните форму с Вашими контактными данными. 

Размеры пеноблоков для строительства дома

Если вы решились построить дом из пеноблоков, то уже пора задаться вопросом: “А сколько же такого материала понадобится для строительства?” Для начала стоит решить вопрос о том, какая же площадь помещения вам необходима, будете ли вы делать пристройки к дому и внутренние перегородки, а также несущие стены из пеноблоков. Для этого вам нужно подсчитать площадь всех стен и заранее высчитать размеры оконных и дверных проемов и вычесть их из общей суммы площади. В проведении таких расчетов размеры пеноблоков для строительства дома играют далеко не последнюю роль. Именно, исходя из них, можно узнать количество материала.

Что такое пеноблок и чем он лучше?

Мало кто не знает, что пеноблоки делают из пенобетона, который является разновидностью ячеистого бетона. Блоки из пенобетона представляют собой пористый легкий бетон, состоящий из смеси воды, песка и цемента. При его изготовлении добавляется специализированная пена, которая делает блок пористым, придавая ему некоторые важные свойства. В каждом из блоков есть воздушные пузырьки, диаметром 1-3 миллиметра, а их объем достигает до 85% от общего объема всего пеноблока.

Блоки из пенобетона имеют ряд важнейших преимуществ перед подобными строительными материалами. Дома, построенные из пеноблоков, не требуют дополнительного утепления стен, за счет чего можно заметно сэкономить на отоплении, а значит, затраты на энергоносители будут меньше. В таком доме летом всегда прохладно.

Каковы размеры пеноблока?

Размеры пеноблоков для строительства дома вполне приличные, потому как стены получаются толщиной 30 сантиметров. Интересно, что без дополнительного утепления толщина такой стены будет иметь такие же свойства как стена из кирпича, толщина которой 1,7 метра.

Параметры каждого блока стабильны (высота, толщина, длина в сантиметрах):

  • для стен – 20х30х60,
  • для перегородок – 10х30х60.

Как правило, размеры пеноблоков для строительства дома могут быть различными. Поэтому при покупке это нужно обязательно учитывать, потому что в зависимости от этого, количество блоков может быть или больше, или же меньше. Стоит отметить, что существуют блоки из пенобетона, применяемые в строительстве только для утепления стен, а значит, они не вынесут несущую нагрузку, потому как достаточно тонкие.

Нужно обратить внимание, что изменения в размерах блока отражаются только в ширине и толщине блоков, а по длине они обычно стандартные – 60 см.

Толщина блоков колеблется от 5 см до 50. Их делают таким образом, что к толщине прибавляют каждый раз 2,5 сантиметра, то есть существует закономерность – 5; 7,5; 10; 12,5…..и т.д. до 50 см.

Естественно, чем больше толщина блоков, тем он прочнее и несущая способность, соответственно, выше. Но не всегда и не в любом городе можно подобрать любые размеры пеноблоков для строительства дома. Чаще всего их можно найти в больших городах, где на них большой спрос или же недалеко от предприятий, которые их выпускают.

Если город расположен далеко от предприятий, то продавцы не слишком озадачиваются, и привозят стандартные размеры блоков, которые считаются самыми оптимальными и применяются в большинстве проектов для строительства.

Как рассчитать количество пеноблоков?

Естественно, рассчитать количество пеноблоков, которые нужны для строительства дома может даже и не самый опытный человек. Здесь важно знать площадь стен и размеры пеноблоков. Как же это сделать?

Итак, если у вас будет один слой, то нужно, как уже было упомянуто ранее, подсчитать площадь стен за вычетом проемов для дверей и окон, а затем поделить на площадь бокового сечения блока, которая, как правило, составляет 300х600 мм или 200х600 мм.

Как видите, ничего сложного нет, а все потому, что при таком строительстве почти нет отходов. В случае если блоки надо разрезать, то это можно сделать при помощи обычной ножовки. Обрезки не нужно выбрасывать, они вам пригодятся. Из них можно также сделать блок, который также можно использовать для кладки стены.

Обратите внимание на то, что швы между блоками учитывать не нужно, потому как при правильной укладке блоков с использованием специализированного клея, так называемой мастики, их практически незаметно.

Даже если при кладке вы будете использовать привычный цементный раствор, с учетом размеров блоков, швы также будут небольшие.

Следует учесть, что при покупке блоков не забывайте о том, что при доставке некоторые блоки могут быть повреждены, точно так же, как и в процессе строительства, поэтому про запас следует брать несколько блоков. Обычно на запас берут примерно 2-3% от всего количества пеноблоков.


Размер пеноблока: габариты, толщина, ширина, высота

Сегодня строительство объекта любого предназначения является затратным процессом, осилить который способен не каждый человек. Чтобы каким-то образом понизить расходы, используют пеноблочный материал. Он быстро набирает популярность из-за своих достоинств. Пеноблок изготавливается из цементного состава, песка, воды и пенообразователя. Массу нарезают либо раскладывают в формы, дают время для набора прочности. Размер пеноблока при этом может быть разным, согласно общепринятых стандартов. Еще одно основное достоинство материала – вес пеноблока, позволяющий вести строительные работы без привлечения специальной техники.

Особенности изготовления

Выбирая материалы из группы ячеистых бетонов, следует уделять внимание каждой мелочи. Дело в том, что именно от них зависит, насколько надежным и теплым получится ваш объект.

Из чего состоит пеноблок? Для его изготовления используют цементный состав, воду и просеянный песок. Компоненты перемешиваются, к ним добавляется пенообразующий состав, и масса выливается в формы. Процесс набора прочности происходит в обычных условиях. Чтобы получить пенобетон нужного состава, необходимо строго соблюдать пропорции компонентов на 1 м3.

Для укладки рядов из блоков, сильно отличающихся в размерах, используют простой раствор. Клеевой состав в таком случае обойдется вам слишком дорого. Но следует помнить, что раствор понизит теплоизоляционные свойства стен, образовав «мостики холода».

Технические показатели материала

К основным характеристикам пенобетонных блоков относятся:

  1. Показатель плотности – это физическая величина, выраженная соотношением веса на объем (площадь).
  2. Масса – зависит от плотности блока при нормальном показателе влажности, может колебаться в пределах 8.5 – 47 кг и зависит от вида и размеров пеноблока – длины, ширины и высоты. Уточнив плотность, можно узнать, сколько весит 1 кубометр пеноблока.
  3. Устойчивость к морозам. Она выражается количеством циклов «замораживание – оттаивание» и может быть разной, в зависимости от марки материала.

Значение плотности и вес пеноблочного материала

Блоки могут различаться по плотности. Для ее обозначения используют латинскую букву D (d), за которой ставят цифры от 300 до 1 200 с шагом в одну сотню. От показателя плотности зависят вес и прочность блока, которые от ее увеличения тоже растут, но при этом материал снижает свои теплоизоляционные характеристики. Из-за этого по сфере применения различают следующие виды пеноблоков:

  • d 300 – d 500 – теплоизоляционный блочный материал. Его применяют для утепления балконов или лоджий. Больших нагрузок такие блоки не выдерживают;
  • d 600 – d 900 – блок конструктивно-теплоизоляционный. Второе его название – строительный. Материал способен выдержать определенную нагрузку, отлично сохраняет тепло. Его чаще всего используют при строительстве жилых домов. Оптимальный вариант для возведения стен – d 600 (d 700). Толщина пеноблока с данной плотностью позволяет устраивать стены шириной в 35 – 45 см, порой даже дополнительное утепление не требуется;
  • d 1 000 – d 1 200 – конструкционный материал. Он выносит существенные нагрузки, но отличается низким уровнем теплопроводности, нуждается в устройстве утеплительного слоя. Для частного строительства его практически не применяют.

Плотность пенобетона оказывает влияние на его вес и выражается в кг на м3.

Фактически маркой обозначается удельный вес пенобетона, выражаемый в кг, который приходится на 1 м3 материала. К примеру, один кубический метр пеноблока d 400 весит около четырех сотен килограмм, а куб с плотностью d 800 тяжелее в два раза.

Параметры материала

Изготовление пенобетона регламентируется ГОСТом, определяющим не только характеристики, но и размеры блоков. Имеется дополнение, определяющее возможность изготовления материала по индивидуальным заказам покупателей. Итак, какие бывают пеноблоки, мы выяснили, и теперь рассмотрим их размеры.

Материал для стен в большинстве случаев имеет размеры 600 х 300 х 200 мм. Есть компании, изготавливающие материал, длина которого достигает 62.5 см. Все остальные размеры остаются прежними.

В любом случае, стена толщиной в 30 см возводится из одного блочного ряда. Так как вес пеноблока в количестве 1 шт составляет 21 – 26 кг, то работы вполне можно выполнять самостоятельно.

Стеновой блочный материал бывает разного формата. К основным размерам, применяемым при строительстве несущих стен и перегородок, относятся:

  • 600 х 300 х 200 мм – наиболее популярный по размерам блок;
  • 60 х 30 х 25 см;
  • 600 х 300 х 300;
  • 600 х 300 х 400.

Если плотность пеноблока составляет D 600 (700), то можно одному работать с материалом, ширина которого составляет 20 или 25 см. Более крупный материал с размерами в 30 – 40 см по ширине подразумевает наличие на строительной площадке помощника. Высота пеноблока должна быть одинаковой, для удобства ведения кладки.

Встречается и малоформатный материал, который применяется для устройства утеплительного слоя или для возведения перегородок небольшой толщины. Размеры таких блоков следующие:

  • 600 х 300 х 100;
  • 600 х 300 х 150.

Строить из этого материала легко, потому что вес их небольшой – до 10 кг.

Специалисты уверяют, что стандартными вариантами принято считать следующие канонические габариты:

  • 20 х 40 х 60 см – для устройства несущей стены наружного типа;
  • 30 х 20 х 60 см – применяют при строительстве внутренних стен;
  • 10 х 30 х 60 – из них возводят перегородки.

Перечень типовых размеров, определенный ГОСТом, предусмотрел и более нестандартные варианты: 50 х 250 х 600; 100 х 250 х 600; 120 х 250 х 600; 200 х 200 х 400; 200 х 400 х 600; 250 х 250 х 600; 300 х 600 х 600; 600 х 250 х 75; 600 х 250 х 100; 600 х 400 х 200. Встречаются и такие варианты – 20 х 20 х 40; 20 х 20 х 60; 20 х 30 х 40 см. По заказу изготавливают перегородочный материал, толщина которого равна 70 мм.

Стандартные размеры пеноблока и его масса с учетом плотности приведены в таблице:

Размеры, ммКол-во в куб мВес 1 м3 пенобетона с учетом плотности, кг
D 400D 500D 600D 700D 800D 900D 1000D 1100D 1200
100 х 300 х 60056 

 

 

436

 

 

 

543

 

 

 

652

 

 

 

761

 

 

 

887

 

 

 

996

 

 

 

1100

 

 

 

1220

 

 

 

1330

150 х 300 х 60037
200 х 300 х 60028
300 х 200 х 60028
400 х 300 х 60014

Блоки для несущей стены

Стандартные размеры блоков из пенобетона в этом случае составляют 20 х 40 х 60 либо 20 х 30 х 60 см. По какой причине практически все пользуются именно таким материалом?

Главная причина в том, что более крупный блочный материал сложнее доставлять к месту укладки, а у менее габаритных блоков ниже уровень тепловой устойчивости. Как считают многие домовладельцы, оптимальный вариант пеноблочных стен – от 30 до 40 см.

В подобном помещении отлично поддерживается комфортный микроклимат. При этом ширина ростверковой балки либо фундаментного основания для блока такой ширины не превысит 45 – 60 см, что также дает возможность экономить финансовые средства при строительстве.

Перегородочный материал

Эти конструкции серьезную нагрузку не испытывают, к ним не предъявляют высоких требований к теплоустойчивости, так что габариты пеноблока можно уменьшать до 10 х 30 х 60 см. По какой причине не применяют блоки с меньшими параметрами? В таком случае прочность перегородок будет низкой. Сокращать ширину в данном случае не рекомендуется, потому что из материала, толщина которого от 5 см до 8 см, довольно сложно выводить ровную перегородку. Да и вес декора помещения блоки толщиной в 50 мм (80 мм) могут не выдержать.

Внутренняя перегородка толще 10 см не будет выгодной с точки зрения экономии. Пеноблок в 100 мм уменьшит внутреннее пространство помещения, но будет отличаться достаточной жесткостью.

Как определить количество блочного материала

Какой размер пеноблока для строительства дома подходит лучше всего, мы выяснили. Стандартность его габаритов дает еще одно преимущество – по известным параметрам легко высчитывается общее число камней, которые потребуются для выполнения строительных работ.

Итак, сколько кубов пеноблока нужно для строительства дома 8 на 8 метров? Для проведения всех расчетов необходимо выполнить следующие действия:

  • сложить все стороны, чтобы определить общий периметр объекта. При этом результаты рекомендуется фиксировать в сантиметрах;
  • уточнить высоту будущих стен;
  • так как длина стандартного блока составляет 60 см, на это значение делится весь периметр. Мы получим количество блоков в одном кладочном ряду;

  • остается значение высоту стен поделить на 20 (30, 40) см (показатель высоты или ширины одного камня), чтобы получить число рядов;
  • для получения общего количества материала останется число блоков в ряду умножить на количество рядов.

Естественно, что любой объект предполагает наличие оконных и дверных проемов. Это значит, что общее количество материала уменьшается путем деления суммарной проемной площади на аналогичное значение кладки. Затем к полученному числу необходимо добавить пять – десять процентов, чтобы создать запас материала на обрезку и сколы.

Для перегородок следует использовать материал с размерами 10 х 30 х 60 см. Для определения количества блоков придется длину стены разделить на 60, а значение высоту – на 30. Полученные значения перемножаем, добавляем на непредвиденные обстоятельства не более 5 – 10 %.

Для упрощения расчетов многие производители на упаковочном материале в маркировке указывают, сколько надо пеноблоков на 100 кв м кладки.

Советы специалистов

Чтобы перевезти такой материал, вам потребуется грузовая машина. Не стоит пытаться экономить и заниматься самостоятельным вывозом, используя прицеп.

Приобретать следует нарезной материал. Он отличается более точными габаритами, чем формовочный. Да и грани последнего по хрупкости оставляют желать лучшего.

Чтобы устроить теплые стены, следует использовать пенобетонный блок D 600. Очень прочный материал D 1 100 приобретается в редких случаях, потому что его тепловая устойчивость ниже в два раза, чем у предыдущего аналога.

После каждого третьего ряда выполняется армирование кладки с применением арматурного прута.

Как следует из отзывов о пеноблоках, даже через 10 лет эксплуатации материал должен сохранять свой первоначальный сероватый оттенок. Это говорит о том, что для приготовления камней использовали правильную концентрацию по цементному составу и песку.

Не стоит приобретать материал в начале весеннего сезона. Даже если цена на него будет приемлемой, вам могут предложить продукцию прошлого года выпуска, которая набрала в себя много воды, находясь на хранении. Этот материал часть своей прочности уже утратил.

Закончив ведение кладки, необходимо не затягивать с отделочными работами, чтобы защитить материал стен от излишней влаги.

5 преимуществ пенопласта для экономии затрат

Существует множество потрясающих причин, по которым вам следует рассмотреть возможность использования изоляционных блоков из пенополистирола вместо более традиционных строительных материалов для ваших строительных проектов. Конечно, вы будете обращать внимание на стоимость. Но вы не можете измерить стоимость использования одного строительного материала по сравнению с другим строительным материалом, основываясь только на фактурной цене. Использование изоляционных блоков из пенополистирола может значительно снизить начальную стоимость несколькими способами, о которых вы, возможно, никогда не задумывались.И это может иметь большое значение для общей стоимости вашего проекта.

Использование пенополистирола обычно снижает общую стоимость проекта на впечатляющие 20-25% или более по сравнению с другими традиционными строительными материалами. И это значительная экономия, которую вы потенциально можете упустить, используя менее эффективные альтернативные строительные материалы.

Вот несколько способов, при помощи которых изоляционные блоки из пенополистирола могут принести вашему проекту даже большую ценность, чем может указывать его цена.

# 1 Более быстрый и эффективный монтаж Изделия из пенополистирола

известны как безопасный для строительства материал. Почему? Во-первых, он чрезвычайно легкий, весит от одного до двух фунтов на кубический фут, в зависимости от размера. Это всего лишь 1% от веса грязи и почвы! Ваша строительная бригада может легко и быстро и эффективно поднимать и переносить блоки и устанавливать их на место. Это означает, что для установки не требуется тяжелого специализированного оборудования.Вы можете автоматически сократить эти расходы из своего линейного бюджета!

Еще одна причина, по которой установка проще и требует меньше времени, заключается в том, что изоляционные блоки из пенополистирола можно изготовить по индивидуальному заказу или разрезать по размеру на заводе и доставить готовыми к работе. Нет необходимости тратить драгоценное время на рабочем месте, чтобы их разрезать. Модернизация практически не требуется.

Одна вещь, которая может съесть время и деньги на работе, — это изменения в плане проекта, особенно если изменения происходят в процессе установки.С изоляционными блоками из пенополистирола легко вносить корректировки и изменения в план проекта на лету.

А поскольку установка настолько проста и несложна, ваша строительная бригада может выполнить работу быстрее. В таком крупном проекте, как строительство дороги или мост, это может означать значительную экономию. Например, по оценкам Министерства транспорта штата Юта, он сэкономил более 2,5 миллионов долларов на проекте с четырьмя мостами на I-80, который был реализован всего за 37 часов с использованием блоков геопены EPS.Фактически, геопена EPS является одним из геотехнических изоляционных материалов, одобренных для ускоренного строительства мостов (ABC).

Проект Highway I-15, один из крупнейших проектов в США, в котором использовались изоляционные блоки из пенополистирола, также существенно сэкономил время и деньги. В рамках проекта было использовано 3,53 миллиона кубических футов изоляционных блоков из пенополистирола в качестве насыпи и насыпи. В конечном итоге проект сэкономил время на расчетах и ​​позволил потратить около 450 000 долларов на перемещение опор электросети.

Однако это не обязательно должен быть крупный инфраструктурный проект, чтобы вы могли получить рентабельность. Согласно статье Constructor , публикации The Construction Association, геопена EPS была выбрана для использования при реконструкции офисного здания в ратушу для города на Тихоокеанском северо-западе. 5 000 кубических ярдов геопены EPS служили для восстановления почвы, так как новые пандусы для препятствий пришлось устанавливать на чрезвычайно мягком ледниковом грунте. Использование геопены EPS помогло завершить проект на два месяца раньше запланированного срока и почти на 600 000 долларов меньше бюджета!

В сегодняшней высококонкурентной строительной среде достижение большего за меньшее время стало еще более важным.Если вы можете процитировать работу с более короткими сроками, чем у конкурентов, у вас больше шансов выиграть эту ставку.

Поскольку изоляционные блоки из пенополистирола устойчивы к влаге и вода не повреждает их, вы будете меньше задерживаться из-за погодных условий по сравнению с другими строительными материалами, такими как грязь и почва. Вы можете установить геопену EPS, не беспокоясь о ее будущих характеристиках.

# 2 Меньшие транспортные расходы и упрощенная логистика

Транспортные расходы растут по ряду причин: растут цены на топливо, нехватка водителей привела к увеличению заработной платы, а правительственные постановления ужесточаются.Это плохие новости, когда вам нужно доставить строительные материалы на место работы. Например, почва весит от 110 до 120 фунтов на кубический фут. Но изоляционные блоки из пенополистирола перевешивают вес всего на 1% от веса почвы. Использование сверхлегких изоляционных блоков из пенополистирола для вашего проекта может обеспечить значительную экономию ваших транспортных расходов. Кроме того, поскольку блоки могут быть доставлены точно в срок, часто нет необходимости создавать отдельную промежуточную зону, а затем транспортировать блоки с нее на строительную площадку.

Если вы работаете над проектом дороги, шоссе или моста, более быстрая установка означает меньшее перенаправление трафика. А это означает, что вам придется тратить меньше долларов на логистику — намного меньше! Согласно FHWA, во многих случаях прямые и косвенные затраты на объезд транспорта, возникающие в результате потери доступа к мосту, когда мост находится на ремонте, могут превышать затраты на восстановление конструкции, особенно в городах с большим населением или вдоль автомагистралей. перевозят большой объем трафика.

# 3 Снижение затрат на рабочую силу

В любом случае, используя изоляционные блоки из пенополистирола для своего проекта, вы можете рассчитывать на экономию денег на рабочей силе. Неважно, является ли ваш проект фундаментом под промышленное здание, изоляцией стен, супермагистралью, площадками стадиона или взлетно-посадочной полосой аэропорта. Легкость, с которой ваши строители могут установить изоляционные блоки из пенополистирола, означает, что ваша работа может быть выполнена меньшим количеством рабочих.И это сокращает вашу зарплату за работу. Кроме того, поскольку работа может быть выполнена быстрее, вам потребуется меньше человеко-часов, что позволит этим работникам работать на другой работе. Ваши строители также не будут тратить кучу часов на сложные тренинги перед тем, как приступить к работе. Установка — это простой процесс, который требует от ваших сотрудников лишь короткого периода обучения, чтобы овладеть основами.

# 4 Изоляционные блоки из пенополистирола экологически чистые

Блоки геопены EPS не содержат красителей, формальдегидов, хлорфторуглеродов (CFC) и гидрохлорфторуглеродов (HCFC), которые могут быть вредными для окружающей среды.Со временем изоляционные блоки из пенополистирола не разрушаются и не просачиваются в землю. В процессе производства блоков парниковые газы не используются, и сам процесс не приводит к выбросам парниковых газов. В качестве дополнительного плюса геопена EPS соответствует статусу Energy Star, поскольку ее энергоэффективные свойства помогают защитить климат. А наш климат сейчас — горячая тема. Сегодня, более чем когда-либо, владельцы проектов заботятся об окружающей среде. Они хотят, чтобы их проекты были как можно более экологичными и экологически безопасными, и они хотят работать с генеральными подрядчиками, которые придерживаются экологической философии, которые включают в свои проекты устойчивые методы строительства и изоляционные материалы.Известность как генеральный подрядчик, заботящийся об окружающей среде, может помочь вам в маркетинге и потенциально получить дополнительные рабочие места!

# 5 Бонусы и комиссии

Наконец, оценка работы с изоляционными блоками из пенополистирола исключает некоторые догадки в процессе торгов, поскольку их цена остается более стабильной, чем у других строительных материалов. Это важно, когда вы предлагаете цену. После того, как вы получите эту работу, изоляционные блоки из пенопласта будут по-прежнему обеспечивать вам экономическую выгоду и другие преимущества, которые могут помочь вам получить более высокие комиссионные и проектные бонусы.Вы можете получить бонусы за выполнение работы быстрее установленного срока. Или вы можете получить работу за меньшую сумму, чем указано в бюджете. Вы можете получить бонус за отсутствие жалоб от клиента, субподрядчиков или поставщиков. Или, в случае проекта шоссе или моста, от окружающего сообщества. Быстрое завершение проекта с минимальной продолжительностью перенаправления трафика и меньшими неудобствами для широкой публики может принести вам хорошую репутацию. Затем есть бонусы или награды за безопасность. Установка пеноблоков не требует подъема тяжестей для рабочих, что снижает вероятность получения травм на работе.Также нет необходимости в тяжелом оборудовании для этой работы, что исключает возможные травмы. А, как известно, наличие безупречного послужного списка по безопасности — большой плюс для генподрядчика!

Блоки для ям из пеноматериала

| Пенные коврики, поролоновые прокладки, вспененные листы для тренажерных залов, экстремальных видов спорта, спортсменов и батутных парков.


Грузовой

Foam Sale, LLC запросит расценки у нашего списка перевозчиков. Если у вас есть грузовой перевозчик, которому вы доверяете, будем рады нам им.Свяжитесь с нами по адресу [email protected] для получения дополнительной информации о наших ценах на фрахт.

Безопасность и долговечность

Пена Сэйл, ООО. использует пену плотностью 1,5 фунта на кубический фут с начальной силой отклонения (IFD) из 40. Для вас это означает, что наша пена прослужит дольше и будет иметь большее сопротивление раздавливанию, чем более дешевые пены с более низкой плотностью продаются по аналогичным ценам.

Плотность и твердость — вот что придает пене ощущение прочности и ударопрочность.Прочность на растяжение и разрыв меры прочности и устойчивости к измельчению. Если у вас есть яма, и кубики рвались, когда дети играли с ними, и вы устали убирать детали, вам нужна прочность на разрыв, а не плотность. Наша пена имеет одни из самых сильных сторон в отрасли.


Вы можете запросить кубики пены, которые соответствуют Калифорнийскому бюллетеню 117 за 2015 год.Эти кубики не будут иметь антипирена. Наши обычные кубики содержат антипирен. Вы должны уточнить у своей страховой компании и в местном здании. кодовый отдел, чтобы убедиться, какие стандарты должны соблюдаться. Вся полиуретановая пена будет гореть при воздействии прямого огнестойкость и антипирен ограничивают это горение.

Все кубики поролона со временем обесцвечиваются после воздействия света, это естественно.Этот желтоватый оттенок не влияет на качество и долговечность пены.

Доступны специальные размеры для заказа.

Минимум 2 листа в заказе.


Минимальный заказ на пенопластовый куб.

Кол-во 980 для блоков 6 дюймов
Кол-во 396 для 8-дюймовых блоков

Добро пожаловать на завод по производству пенопласта

Пенополиэтилен

Типы пены
Пенополиэтилен

Стандартные размеры
См. Конкретный продукт ниже

Толщина
1/4 «, 1/2», 3/4 «, 1», 1-1 / 2 «и 2»

Характеристики

Пенополиэтилен — это прочный, упругий пенопласт с закрытыми порами.Идеально подходит в качестве материала или части материала, необходимого в продуктах, требующих амортизирующего, демпфирующего вибрацию, изоляционного, барьерного или плавучего компонента, а также в качестве материала для амортизации продуктов в упаковке. Превосходная плавучесть вспененного полиэтилена позволяет использовать его во флотационном оборудовании и других морских продуктах.

Детали

  • Химически сшитый пенополиэтилен с закрытыми ячейками
  • Легкий
  • Ударопрочность
  • Экономичный
  • Простота изготовления
  • Непылящая
  • Превосходная плавучесть
  • Превосходная прочность и сопротивление разрыву
  • Высокая амортизация
  • Гибкость
  • Устойчив к плесени, плесени, гнили и бактериям
  • Превосходная стойкость к химическим веществам и жирам

1.2LB Плотный зеленый полиэтилен

Толщина

Полный лист 108 x 48 дюймов

Половина листа 108 x 24 дюйма

Четверть листа 54 «x 24»

Пенополиэтилен толщиной 1/4 «- зеленый

9.38

5,69

3,85 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 1/2 «- зеленый

$ 16,76

9,38 долл. США

5 долларов США.69

Пенополиэтилен толщиной 3/4 «- зеленый *

24,14 долл. США

13,07 долл. США

7,54

Пенополиэтилен толщиной 1 дюйм — зеленый *

31.52

$ 16,76

9,38 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 1-1 / 2 дюйма — зеленый *

46,28 долл. США

24,14 долл. США

13.07

Пенополиэтилен толщиной 2 «- зеленый *

61,04 долл. США

31,52 долл. США

$ 16.76

Пенополиэтилен толщиной 3 «- зеленый *

90 $.56

46,28 долл. США

24,14 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 4 «- зеленый *

120,08 долл. США

61,04 долл. США

31.52

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от стиля изделия могут иметь допуск по размеру. См. Нашу Таблицу допусков.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Листы толщиной более 1/2 дюйма изготавливаются из листов толщиной 1/2 дюйма, соединенных вместе. 2 дюйма Толщина полиэтилена может составлять от 2 дюймов до 2-1 / 4 дюйма.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пену можно обрезать до нестандартных размеров! Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные листы пенопласта нарезаются немного больше указанного размера, чтобы компенсировать усадку во время упаковки, транспортировки и доставки.Листы могут иметь неровные края или гладкую кожу.


1,7 фунта плотный белый или угольный полиэтилен

Толщина

Полный лист 108 x 48 дюймов

Половина листа 108 x 24 дюйма

Четверть листа 54 «x 24»

Пенополиэтилен толщиной 1/4 «

10 долларов США.46

6,23

4,12 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 1/2 «

$ 18.92

$ 10,46

6 долларов США.23

Пенополиэтилен толщиной 3/4 дюйма *

$ 27,38

14,69 долл. США

$ 8,35

Пенополиэтилен толщиной 1 дюйм *

35 долларов США.84

$ 18.92

10,46

Пенополиэтилен толщиной 1-1 / 2 дюйма *

$ 52,76

27,38 долл. США

14 долларов США.69

Пенополиэтилен толщиной 2 «*

69,68 долл. США

35,84 долл. США

$ 18.92

Пенополиэтилен толщиной 3 дюйма *

103 руб.52

$ 52,76

27,38 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 4 дюйма *

$ 137,36

69,68 долл. США

35 долларов США.84

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от стиля изделия могут иметь допуск по размеру. См. Нашу Таблицу допусков.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Листы толщиной более 1/2 дюйма изготавливаются из листов толщиной 1/2 дюйма, соединенных вместе. 2 дюйма Толщина полиэтилена может составлять от 2 дюймов до 2-1 / 4 дюйма.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пену можно обрезать до нестандартных размеров! Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные листы пенопласта нарезаются немного больше указанного размера, чтобы компенсировать усадку во время упаковки, транспортировки и доставки.Листы могут иметь неровные края или гладкую кожу.


Толщина

Полный лист 108 x 48 дюймов

Половина листа 108 x 24 дюйма

Четверть листа 54 «x 24»

Пенополиэтилен толщиной 1/4 «

$ 11.09

$ 6.55

4,27

Пенополиэтилен толщиной 1/2 «

20,18 долл. США

11,09 долл. США

6 долларов США.55

Пенополиэтилен толщиной 3/4 дюйма *

29,27 долл. США

$ 15,64

$ 8,82

Пенополиэтилен толщиной 1 дюйм *

38 долларов США.36

$ 20,18

11,90 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 1-1 / 2 дюйма *

56,54 долл. США

29,27 долл. США

15 долларов США.64

Пенополиэтилен толщиной 2 «*

74,72 долл. США

38,36 долл. США

20,18 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 3 дюйма *

111 долларов США.08

56,54 долл. США

29,27 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 4 дюйма *

147,44 долл. США

74,72 долл. США

38 $.36

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от стиля изделия могут иметь допуск по размеру. См. Нашу Таблицу допусков.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Листы толщиной более 1/2 дюйма изготавливаются из листов толщиной 1/2 дюйма, соединенных вместе. 2 дюйма Толщина полиэтилена может составлять от 2 дюймов до 2-1 / 4 дюйма.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пену можно обрезать до нестандартных размеров! Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные листы пенопласта нарезаются немного больше указанного размера, чтобы компенсировать усадку во время упаковки, транспортировки и доставки.Листы могут иметь неровные края или гладкую кожу.


Полиэтилен голубой плотности 1,7 фунта

Толщина

Цена

Пенополиэтилен — синий
1/4 «x 48» x 108 «

11.72

Пенополиэтилен — синий
1/2 «x 48» x 108 «

21,44 долл. США

Пенополиэтилен — синий
3/4 «x 48» x 108 «*

31.16

Пенополиэтилен — синий
1 дюйм x 48 дюймов x 108 дюймов *

40,88 долл. США

Пенополиэтилен — синий
1-1 / 2 «x 48» x 108 «*

60 долларов США.32

Пенополиэтилен — синий
2 x 48 x 108 дюймов *

79,76 долл. США

Пенополиэтилен — синий
3 «x 48» x 108 «*

118.64

Пенополиэтилен — синий
4 «x 48» x 108 «*

$ 157,52

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от стиля изделия могут иметь допуск по размеру. См. Нашу Таблицу допусков.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Листы толщиной более 1/2 дюйма изготавливаются из листов толщиной 1/2 дюйма, соединенных вместе.2 дюйма Толщина полиэтилена может составлять от 2 дюймов до 2-1 / 4 дюйма.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пену можно обрезать до нестандартных размеров! Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные листы пенопласта нарезаются немного больше указанного размера, чтобы компенсировать усадку во время упаковки, транспортировки и доставки. Листы могут иметь неровные края или гладкую кожу.


1,7 фунта плотный розовый антистатический полиэтилен

Отлично подходит для упаковки электронных предметов!

Толщина

Полный лист 108 x 48 дюймов

Половина листа 108 x 24 дюйма

Четверть листа 54 «x 24»

Пенополиэтилен толщиной 1/4 «- розовый

$ 11.90

$ 6.95

4,48 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 1/2 «- розовый

21,80 долл. США

11,90 долл. США

6 долларов США.95

Пенополиэтилен толщиной 3/4 дюйма — розовый *

31,70 долл. США

$ 16,85

9,43 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 1 дюйм — розовый *

41.60

21,80 долл. США

11,90 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 1-1 / 2 дюйма — розовый *

61,40 долл. США

31,70

16 долларов.85

Пенополиэтилен толщиной 2 «- розовый *

81,20 долл. США

41,60 долл. США

21,80 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 3 дюйма — розовый *

120 долларов США.80

61,40 долл. США

31,70 долл. США

Пенополиэтилен толщиной 4 «- розовый *

$ 160,40

81,20 долл. США

41.60

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от стиля изделия могут иметь допуск по размеру. См. Нашу Таблицу допусков.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Листы толщиной более 1/2 дюйма изготавливаются из листов толщиной 1/2 дюйма, соединенных вместе. 2 дюйма Толщина полиэтилена может составлять от 2 дюймов до 2-1 / 4 дюйма.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пену можно обрезать до нестандартных размеров! Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные листы пенопласта нарезаются немного больше указанного размера, чтобы компенсировать усадку во время упаковки, транспортировки и доставки.Листы могут иметь неровные края или гладкую кожу.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цвет антистатической пены может варьироваться от светло-розового / персикового до темно-розового.


Толщина

Цена

Пенополиэтилен — белый
1/4 «x 24» x 108 «

11.05

Пенополиэтилен — белый
1/2 «x 24» x 108 «

20,09 долл. США

Пенополиэтилен — белый
3/4 «x 24» x 108 «*

29.14

Пенополиэтилен — белый
1 дюйм x 24 дюйма x 108 дюймов *

38,18 долл. США

Пенополиэтилен — белый
1-1 / 2 «x 24» x 108 «*

56 долларов США.27

Пенополиэтилен — белый
2 «x 24» x 108 «*

74,36 долл. США

Пенополиэтилен — белый
3 «x 24» x 108 «*

110 долларов США.54

Пенополиэтилен — белый
4 «x 24» x 108 «*

146,72 долл. США

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от стиля изделия могут иметь допуск по размеру. См. Нашу Таблицу допусков.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Листы толщиной более 1/2 дюйма изготавливаются из листов толщиной 1/2 дюйма, соединенных вместе.2 дюйма Толщина полиэтилена может составлять от 2 дюймов до 2-1 / 4 дюйма.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пену можно обрезать до нестандартных размеров! Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные листы пенопласта нарезаются немного больше указанного размера, чтобы компенсировать усадку во время упаковки, транспортировки и доставки. Листы могут иметь неровные края или гладкую кожу.


6.0LB Белый полиэтилен плотности

Толщина

Цена

Пенополиэтилен — белый
1/4 «x 23» x 108 «

12.18

Пенополиэтилен — белый
1/2 «x 23» x 108 «

$ 22,36

Пенополиэтилен — белый
3/4 «x 23» x 108 «*

32 доллара.53

Пенополиэтилен — белый
1 «x 23» x 108 «*

42,71 долл. США

Пенополиэтилен — белый
1-1 / 2 «x 23» x 108 «*

63 руб.07

Пенополиэтилен — белый
2 «x 23» x 108 «*

83,42 долл. США

Пенополиэтилен — белый
3 «x 23» x 108 «*

124 руб.13

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от стиля изделия могут иметь допуск по размеру. См. Нашу Таблицу допусков.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Листы толщиной более 1/2 дюйма изготавливаются из листов толщиной 1/2 дюйма, соединенных вместе. 2 дюйма Толщина полиэтилена может составлять от 2 дюймов до 2-1 / 4 дюйма.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пену можно обрезать до нестандартных размеров! Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные листы пенопласта нарезаются немного больше указанного размера, чтобы компенсировать усадку во время упаковки, транспортировки и доставки.Листы могут иметь неровные края или гладкую кожу.


9.0LB Белый полиэтилен плотности

Толщина

Цена

Пенополиэтилен — белый
2 дюйма x 19 дюймов x 108 дюймов

225 долларов США.73

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от стиля изделия могут иметь допуск по размеру. См. Нашу Таблицу допусков.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Листы толщиной более 1/2 дюйма изготавливаются из листов толщиной 1/2 дюйма, соединенных вместе. 2 дюйма Толщина полиэтилена может составлять от 2 дюймов до 2-1 / 4 дюйма.

ПРИМЕЧАНИЕ. Пену можно обрезать до нестандартных размеров! Свяжитесь с нами для получения подробной информации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Стандартные листы пенопласта нарезаются немного больше указанного размера, чтобы компенсировать усадку во время упаковки, транспортировки и доставки.Листы могут иметь неровные края или гладкую кожу.


Цилиндры полиэтиленовые

Изготовлен из полиэтилена плотности 2,2 фунта.

Цилиндры

70 «длинный

35 «длинный

17 дюймов длинный

Пенополиэтилен — серый
Диаметр 1-1 / 2 «

2 доллара.66

1,83 долл. США

1,17

Пенополиэтилен — серый
2 «Диаметр

5,18 долл. США

3 доллара.59

2,30 долл. США

Пенополиэтилен — белый
2-1 / 2 «Диаметр

$ 7,88

4,94 долл. США

2 доллара.97

Пенополиэтилен — белый
3 «Диаметр

9,86

$ 5.93

3,47 долл. США

Пенополиэтилен — белый
4 «Диаметр

19.58

$ 10,79

5,90 долл. США

Пенополиэтилен — белый
5 дюймов Диаметр

23,36 долл. США

12 долларов США.68

6,84 долл. США

Пенополиэтилен — белый
6 дюймов, диаметр

$ 36,45

$ 19,23

10 долларов США.11


Навальные цилиндры

штук по ставке

Стоимость пакета

Пенополиэтилен — серый
Диаметр 1-1 / 2 «- длина 70»

66 @ 1 доллар США.742

115,00 $

Пенополиэтилен — серый
Диаметр 2 дюйма — длина 70 дюймов

38 @ 3,026 долл. США

115,00 $

Пенополиэтилен — белый
Диаметр 2-1 / 2 дюйма — длина 70 дюймов

24 @ 5 долларов США.667

$ 136,00

Пенополиэтилен — белый
Диаметр 3 дюйма — длина 70 дюймов

17 по цене $ 7,824

133,00 $

Пенополиэтилен — белый
Диаметр 4 дюйма — длина 70 дюймов

8 @ 16 долларов США.375

131,00 $

Пенополиэтилен — белый
Диаметр 5 дюймов — длина 70 дюймов

15 по 17,334 долл. США

260,00 долл. США

Пенополиэтилен — белый
Диаметр 6 дюймов — длина 70 дюймов

10 @ 27 долларов США.00

270,00 $

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от стиля изделия могут иметь допуск по размеру. См. Нашу Таблицу допусков.


Трубка полиэтиленовая цельная

Изготовлен из вспененного полиэтилена 2,2 фунта.

Размер

Полный рулон

Половина рулона

200 Фут

Линейная опора

Диаметр 1/4 дюйма, длина рулона 4000 футов

72 доллара.00

46,00 долл. США

13,60

0,27 долл. США

Диаметр 3/8 дюйма, длина рулона 2100 футов

49,00 долларов США

34 доллара.50

14,67 долл. США

0,28 долл. США

Диаметр 1/2 дюйма, длина рулона 2500 футов

87,00 $

53,50 долл. США

16 долларов.96

0,32 долл. США

Диаметр 5/8 дюйма, длина рулона 1550 футов

77,00

48,50 долл. США

$ 19.94

0 руб.33

Диаметр 3/4 дюйма, длина рулона 1100 футов

77,00

48,50 долл. США

24,00 $

0,38 долл. США

Диаметр 7/8 дюйма, длина рулона 850 футов

77 долларов.00

48,50 долл. США

28,12 долл. США

0,39 долл. США

Диаметр 1 дюйм, длина рулона 600 футов

78,00 $

49 долларов США.00

— — — —

0,40 долл. США

Диаметр 1-1 / 4 дюйма, длина рулона 400 футов

84,00

$ 52,00

— — — —

0 руб.63

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от стиля изделия могут иметь допуск по размеру. См. Нашу Таблицу допусков.

Толщина стен из пеноблоков для Урала. Стандартный размер пеноблока и расчет суммы на строительство дома

.

В современном мире Строительство дома или другой недвижимости — дорогостоящий процесс, который не для всех. Сегодня, чтобы значительно снизить на него затраты, используют пеноблоки.Этот строительный материал становится все более популярным и востребованным благодаря ряду своих преимуществ.

Преимущества и особенности строительного материала

Пеноблоки имеют ряд преимуществ:

  • Низкая цена по сравнению с другими строительными материалами, которые используются в строительстве. Это делает его экономичным.
  • Может использоваться для строительства жилых домов, сельскохозяйственных объектов и других типов построек. Есть только один нюанс, который следует учитывать — ограничение по высоте.Он должен быть не более 12 метров.
  • Обладает хорошими теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами. Зимой он обеспечит в доме тепло, а летом прохладу.
  • Высокое качество.
  • Стойки к любым погодным условиям: дождю, снегу, морозу или палящему солнцу. Не дышит, не трескается и не впитывает влагу. Поэтому случаи пригорания и гниения исключены.
  • Длительный срок службы.

Размеры пеноблока существенно отличаются от кирпичного.Их намного больше. Благодаря этому можно сэкономить время и трудозатраты на возведение здания. Пористая структура дает возможность легко выполнять в доме любые работы, например, просверливать дырку. Это также позволяет создать в доме комфортный микроклимат. Его приравнивают к тому, что создают в деревянных постройках.

Этапы производства

Изготовить этот строительный материал по такой схеме:

  • Смешать воду и использованный узел соединения пены на соответствующем оборудовании.
  • Затем каждого помещают в бетономешалку и добавляют цемент, песок, которые растворяются в воде.
  • Далее вспениваем. Минут пять все перемешиваем до получения однородной консистенции.
  • Полученную смесь разлить по формам.
  • Оставить для застывания.
  • Снимите с форм и оставьте на сутки, чтобы структура пеноблока закрепилась.


Что такое пенобетонные блоки?

Пеноблоки имеют ряд особенностей и отличий, которые следует учитывать при их выборе.Итак, главные — это класс и сила. Они напрямую зависят от плотности. Его показатель находится в разных пределах, и вы можете подобрать для каждого здания. Также имеет значение размер пеноблока.

Пеноблок бывает нескольких видов, различающихся по плотности в зависимости от назначения:

  • для кладки внутренних стен;
  • для наружных и несущих стен;
  • для теплоизоляции.

То, что размер пеноблока в несколько раз больше стандартного кирпича, делает его использование еще более выгодным.Таким образом, не только сокращается время, необходимое для строительства площадки, но и значительно улучшается внешний вид стен: минимум швов, стыков. Для склеивания потребуется меньше раствора.

Размеры пеноблока

Производители предлагают выбирать размеры пеноблока исходя из того, какое здание построено, или предпочтений владельца. Это делается предварительный расчет. При этом учитывать нагрузку и характеристики строительного материала. Это даст возможность сделать правильный выбор.

Основными факторами, влияющими на это, являются ширина, длина и толщина. Последнее наиболее важно при создании теплоизоляционных свойств.

Совсем недавно размер пеноблока (стандартный) был равен 200 х 200 х 400 мм. Таким образом, он был максимально приближен к обычному силикатному кирпичу. Но со временем производители предложили пеноблок разные. Стандарт впоследствии принял свою позицию. Теперь они приводят к прибыли и сбережениям. Тем не менее, бывают случаи, когда необходимы традиционные размеры.

Какой размер использовать под строительство жилого дома?

Сегодня все более популярными и востребованными стали такие пеноблоки для строительства дома, как 600 х 300 х 200 мм. А масса одного — 25 кг. Такие показатели придают ему качественные теплоизоляционные свойства, которые очень важны при строительстве домов.


Размеры пеноблоков для строительства дома рассчитываются заранее. Это позволяет четко определить необходимое количество и оптимизировать расход используемого материала.

Сколько стоят?

Так пеноблоки. Размеры и цена — это две взаимозависимые составляющие: чем толще и больше — тем дороже.

Сегодня производителям предлагается большой ассортимент Товаров, что делает его доступным для всех слоев населения. Итак, вы можете выбрать подходящую вам стоимость. Стоит учитывать только тип стен и виды пеноблоков, размеры которых потребуются. Для наружных стен наиболее выгодно и удобно — 600 х 300 х 200 мм.Если необходимо снизить шумоизоляцию, значения длины увеличивают на 100 мм.

Размеры пеноблоков для перегородок усреднены, и их необходимо проверять на предмет их назначения. Особую роль в их использовании сыграл профессионализм специалистов, которые будут выполнять работы. Так как они определяют толщину слоя крепежного материала.


Для типоразмеров установлена ​​фиксированная цена:

  • Для стен в основном она равна 2200 руб. За куб.м. Отсюда получается, за одно нужно будет заплатить около 80 рублей.
  • Для перегородок — чуть дороже, 2300 руб за 1 куб. м.

Как рассчитать необходимое количество

При определении и расчете количества стоит учесть главный момент: увеличение расчета стоимости на поправке, так как в некоторых случаях требуется доработка и корректировка размера строительного материала. Все это связано с особенностями конструкции.Также будет процент поврежденного пеноблока. В среднем этот показатель составит до 5%. Поэтому рекомендуется приобретать количество пеноблока с запасом. Примерно более 10%.

Для этого выполняются следующие вычисления:

  • Определите, сколько блоков потребуется в одной строке. Для этого периметр дома делится на длину блока.
  • Затем вычисляет, сколько строк будет в блоке. Высота планируемого здания делится на высоту или ширину блоков.
  • Первое и второе значения умножаются друг на друга.

Виды пеноблоков, размеры которых известны заранее, позволяют произвести их расчет. Остается всего несколько простых действий — и получите точную цифру, которая определяет количество необходимого строительного материала и который лучше использовать в данном случае.


Как доставить пеноблоки?

Перевозка на автомобиле пеноблоков невозможна. Поэтому используется спец, в который они загружаются, упаковываются на поддоны.Эти устройства можно продолжать использовать и вернуть в торговую точку. В противном случае им придется заплатить определенную сумму.

Использование пеноблока наиболее выгодно и целесообразно. По своим качествам и цене он идеален для любого строительства. Купить их несложно, так как в каждом городе есть большое количество компаний, которые занимаются этим вопросом.

Пенобетон

получил широкое распространение в строительстве, так как обладает рядом преимуществ всех основных строительных материалов, при этом лишен их недостатков и при этом дешевле.

Общие сведения о пеноблоке

Основными компонентами пенобетона являются: песок, цемент, пенообразователь и вода. Также допускается использование отвердителей, пластификаторов, волокон, что дает возможность повысить прочность блока и другие его характеристики.

Марки пеноблоков

Чаще всего в строительстве используются строительные блоки — Д600 и Д800. Следует отметить, что D800 является конструкционной маркой и имеет невысокую теплопроводность.D600 обладает хорошими теплоизоляционными конструктивными характеристиками.

Прочность

Д600 позволяет строить двухэтажные дома из бетонных перекрытий. Правда, между бетоном и перекрытием необходимо сделать армированный пояс для равномерного распределения нагрузок на блоки.

Совет: использование этого материала также позволит сэкономить 30 процентов на нагреве.

В результате D600 — самая оптимальная марка в строительстве. Поскольку размер стандартного пеноблока больше, чем, например, кирпича, то экономия в строительстве очевидна.Один блок способен заменить несколько силикатных кирпичей.

Пеноблоки марок ниже Д600 не предназначены для кладки несущих стен, так как имеют меньшую плотность. Но большое содержание пузырьков воздуха обеспечивает им хорошие теплоизоляционные свойства.


Применение пенобетона

В отличие от газобетона этот материал имеет пористую структуру закрытого типа. Благодаря этому по теплозащитным и морозостойким свойствам он превосходит энергетическую планету.Пенобетон можно использовать на стыках жары-холода и в условиях повышенной влажности.


Расчет количества пеноблоков

Для расчета берутся следующие исходные данные:

  • Толщина стен и перегородок;
  • Высота, периметр и кладка;
  • Количество и площадь проемов.

Кроме того, нужно учитывать еще один момент — это процент раскола материала при транспортировке.Этот показатель зависит от ряда факторов, вплоть до состояния машины и дорог, но производители обычно имеют средние цифры.

Итак, для расчета количества материала есть такая инструкция:

  • Прежде всего, нужно разбить все стены на группы по толщине. Например, в первую группу войдут внешние стены, во вторую — внутренние несущие (если толщина отличается от наружных стен), а в третью — внутренние перегородки.
  • Затем необходимо рассчитать общую длину стен в каждой из групп.
  • Затем рассчитывается общая площадь дверей и окон для каждой группы.
  • На четвертом этапе следует рассчитать объем кладки для каждой группы. Для этого умножьте высоту, длину и.
  • Из полученного объема следует вычесть объем проемов в каждой группе.
  • На последнем этапе необходимо разделить объем кладки каждой группы на объем соответствующего блока.

Разделение на группы необходимо производить по той причине, что размеры пеноблока D600, который чаще всего используется для кладки, отличаются от блоков для перегородок. Обычно наружные стены выделяют из блоков 200x300x600 мм в два слоя толщиной, с кладкой по краю.

Внутренние несущие стены, обычно построенные из блоков такого же размера, но из пластмассы, то есть высотой 200 мм. Для перегородок используется материал размером 100х300х600 мм. Соответственно объем стенового блока равен 0.036 метров куб., А секционированные — 0,018 куб.


К полученному материалу материала необходимо добавить наценку в размере 3-5%. Кроме того, необходимо добавить процент разделения при доставке, если он неизвестен, тогда нужно взять примерную цифру 2-3 процента от общей суммы.

Совет!
Чтобы уменьшить количество бракованных блоков при разгрузке, необходимо производить ее вручную.
Не сбрасывайте полученный материал самосвалом, так как более 30 процентов будет сломано.

Пример расчета

В качестве примера возьмем проект одноэтажного дома размером 8х10 м с внутренними перегородками и внутренней несущей стеной. Дом включает в себя: холл, спальню, кухню, ванную комнату, туалет и прихожую.

Толщина наружной стены равна 40 см, внутренней несущей — 30 см, ширина перегородки — 10 см.

  • Первая группа имеет периметр стен — 34,4 м, высоту стен — 3 м, площадь проемов, в которых шесть окон и одна входная дверь — 12.9 квадратных метров. Соответственно, объем кладки равен 36,12 кубометра.
  • Внутренняя несущая стена Вторая группа имеет длину 7,2 м, два дверных проема общей площадью 3,2 квадратных метра. Объем кладки 5,52 кв.
  • В третью группу входят стены длиной 18 м, три дверных проема. Объем кладки 5,16 м куб.


Размеры пеноблоков для строительства дома принимаются стандартные — 200х300х600 мм, а для возведения перегородок — 100х300х600 мм.Что касается первой и второй группы, использовался один и тот же материал, объемы можно суммировать, в результате получилось 41,64 метра кубической кладки.

Исходя из объема одной единицы потребуется 1157 и 286 перегородок. Если к этому количеству материала в бой при транспортировке и обрезке добавить 6 процентов, то для постройки такого дома потребуется 1227 стеновых блоков и 304 перегородки.

Примечание!
Материал перегородки несколько дороже стены.
Это связано с большими затратами на их производство.

Обсуждение в размере

При выборе пеноблоков стоит учесть тот факт, что их габариты могут не соответствовать заявленным производителем. Иногда разброс ширины, высоты и длины может составлять несколько миллиметров.

Чем больше разброс, тем больше останется клея при укладке. В некоторых случаях провести кладку на клей невозможно. При большой разнице в размерах можно производить кладку только на цементе. Чем больше толщина шва, тем больше холода будет проникать в комнату, так как раствор имеет плохие теплоизоляционные свойства.


Дополнительно при покупке материала проверяйте его на прочность. Это можно сделать своими руками — попробуйте запутать в пудре небольшой кусок блока между пальцами. Если это произошло, значит, материал некачественный.

Объем производства

Пенобетон вполне оправдан в строительстве. Это один из немногих строительных материалов, размер которого можно заказать индивидуально. В этом случае все затраты, связанные с покупкой материала, можно рассчитать заранее.

Видео в этой статье дополнит информацию по этой теме.

Пеноблоки — строительный материал, внешне напоминающий пористый искусственный алмаз. Их производят из цемента, песка и воды с добавлением специального пенообразователя. Производство этого материала регламентировано ГОСТ 21520-89 и ГОСТ 25485-89. Однако в наши дни эти нормы не являются обязательными и не все производители их придерживаются.

По способу изготовления пеноблоки делятся на:

  • Кассета.Раствором заливаются формы-ячейки необходимых размеров, в которых материал застывает около 10 часов;
  • Прошлая автоматическая платформа. Это модернизированный вариант кассетного производства — формы помещаются в специальный станок. В формы заливается раствор и через 14 часов появляются готовые пеноблоки на поддон;
  • Нарезанный из массива. Смесь компонентов переливается в большую форму, объем которой может достигать 3 м 3, где в течение 15 часов происходит застывание материала, после чего пенобетонная плита разрезается на блоки нужных размеров.

Независимо от способа производства пеноблоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами, незначительным весом и необходимой прочностью.


По сфере применения пеноблоки делятся на теплоизоляционные (используются в качестве теплоизоляционного слоя), конструкционные (наиболее популярны в строительстве, используются в качестве стенового материала) и конструктивно-теплоизоляционные (используются довольно редко для возведения перегородок и стен). несущие стены).

Качественные блоки из пенобетона обладают правильной геометрией, что позволяет существенно экономить кладочный раствор.В роли последнего выступает специальный клеевой состав. Его использование позволяет не только сохранить теплосберегающие свойства строительного материала, но и минимизировать расстояние между блоками.

Какие бывают размеры пеноблоков

В зависимости от области применения материал делится на:

  • Стенка . Размеры пеноблоков 200х400х600 мм (толщина — высота — длина).При этом вес одного агрегата (в зависимости от прочности) может варьироваться от 11,7 кг (D300) до 47,5 кг (D1200).


  • Перегородка пенобетон. Размер блоков 100x300x600 мм, вес материала материала прочностью D 300 5,8 кг, по мере увеличения прочности увеличивается вес и для марки D1200 23,8 кг


Толщина пеноблоков — в пределах 500-400 мм.В стандартном исполнении размеры стройматериалов могут быть — 200x300x500 мм, 200x300x600 мм, 300x400x600 мм, 200x400x600 мм и др.

Используя технологию резки в производстве, можно получить пеноблоки разных размеров, однако согласно требованиям ГОСТ 21520-89 длина одного блока не должна превышать 600 мм. 1 Такой элемент конструкции из пенобетона размерами 200x300x600мм в кладке может заменить 17 обычных или 15 силикатных кирпичей в кладке.

При покупке пеноблоков главным по их размерам должна быть геометрическая точность и отсутствие разброса.Проверить их можно с помощью уровня и мерной рулетки. Приобретайте строительные материалы у Продавцов, которые гарантируют соответствие размеров пенобетона. Это позволит в будущем сэкономить на утеплении дома.


Расчет количества пеноблоков для строительства дома

  • Прежде чем приступить к расчету, следует уточнить — результаты подсчета напрямую зависят от толщины стен дома, например от выбранного пенобетона, а также количества внутренних перегородок.Попробуем произвести примерный расчет количества блоков при условии, что размеры каждого из них 200х400х600 мм, длина здания 7 м, высота стен 3 м, ширина дома 6 м.
  • Периметр ограничения рассчитывается следующим образом: 7 + 7 + 6 + 6 = 26 м.
  • Получившееся значение нужно разделить на пеноблок 0,6 м, в результате получим 43,3 (количество штук в ряду по периметру дома).
  • Затем подсчитайте количество строк. Делим высоту (3м) на 0,2 м (высота блока) = 15.
  • Умножаем 15 (количество строк) на 43,3 (количество блоков в одной строке) и получаем 649,5


Подведем итоги — на возведение короба дома нам понадобится 650 блоков пенобетона. Дополнительно производим расчет количества материала для возведения внутренних перегородок, после чего прибавляем к 650, а также определяем площади окон и дверей и уменьшаем полученное число до этого количества.

По эффективности использования пеноблоков можно сэкономить инструменты практически вдвое по сравнению со строительством дома из кирпича или дерева.

главная »Стены» Толщина стен из пеноблоков для Урала. Стандартный размер пеноблока и расчет суммы на строительство дома

Структурные конструкции из пеноблоков

LAST-A-FOAM

® R-9300 Блок непрерывной изоляции

Серия сплошных изоляционных блоков R-9300 — это жесткие ячеистые полиуретановые блоки высокой плотности, предназначенные для выдерживания структурных нагрузок при изоляции зданий.Ячеистый полиуретан — это естественный изолятор, составленный из этих блоков высокой плотности, он обеспечивает прочность, позволяющую выдерживать большие сжимающие нагрузки с небольшим прогибом. В то же время он предлагает экономичную непрерывную изоляцию в соответствии с требованиями норм, которая снижает нагрузку на охлаждающее оборудование и снижает затраты на электроэнергию.

Широкий диапазон прочности на сжатие удовлетворяет требованиям применения в промышленных и холодильных тепловых сооружениях: 350 фунтов на квадратный дюйм, 500 фунтов на квадратный дюйм, 1000 фунтов на квадратный дюйм, 1500 фунтов на квадратный дюйм, 1800 фунтов на квадратный дюйм и 2100 фунтов на квадратный дюйм.

Серия R-9300 расширяет изоляционную оболочку здания от крыши до фундамента под землей. Даже при высокой плотности, необходимой для поддержки нагрузок, несущих колонны, и сборных / откидных стеновых панелей, эти структурные пеноблоки будут обеспечивать более высокую теплоизоляцию по сравнению с легким бетоном, обработанными деревянными блоками и другими традиционными материалами. Они обычно используются в качестве теплоизоляционных несущих блоков в бетонных основаниях в холодильных складских сооружениях.В качестве изолированной структурной опоры для оборудования крыши, защиты от падения по периметру крыши и резервуаров чиллера они минимизируют как теплопередачу, так и конденсацию.

блоков R-9300 поставлены подрядчикам в готовом виде. Они прибывают на строительную площадку обрезанными по размеру, предварительно просверленными с отверстиями под анкерные болты и отмеченными для быстрого и легкого размещения. Это исключает необходимость ожидания резки или сверления перед переходом к следующему этапу строительства, экономя драгоценное время.

Рассмотрите пример использования General Plastics серии R-9300 для крупного строительного проекта.

Все блоки LAST-A-FOAM ® R-9300 продаются исключительно через нашего дистрибьютора, CSI of Virginia, Inc. Пожалуйста, свяжитесь с ними по телефону 804-744-0700 или по электронной почте [email protected].

Приложения

КОНСТРУКЦИЯ ТЕПЛОВОЙ КОЛОННЫ ПОДШИПНИК БЛОК

LAST-A-FOAM ® R-9300 Непрерывные изоляционные блоки предназначены для выдерживания тяжелых и структурных нагрузок при сохранении теплового контроля внутри промышленных зданий. Эти конструкционные термоблоки, изготовленные из проверенного жесткого ячеистого полиуретана высокой плотности, идеально подходят для холодильных складов.Они сочетают в себе высокую прочность на сжатие с небольшим прогибом и исключительной теплоизоляцией.

КИРПИЧ / БЛОК ШПОН КОНСТРУКЦИОННЫЙ БЛОК

Наши структурные изоляционные блоки обладают высокой прочностью на сжатие, необходимой для выдерживания нагрузки кирпичной или блочной стены. Это также снижает теплопередачу между изоляционной оболочкой здания без тепловых мостиков у основания стены.

ТЕНТ / МАНСАРДНЫЙ ИЗОЛЯЦИОННЫЙ БЛОК

Наши блоки из пенополиуретана высокой плотности поддерживают непрерывную изоляцию, когда стальной конструкционный элемент проникает через изоляционную оболочку стены.Блоки обладают высокой прочностью на сжатие и сдвиг, они не гниют, не разлагаются и не вызывают коррозию стали.

УКРЕПЛЯЮЩИЙ БЛОК ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ

Эти блоки армирования пола из изолированных металлических панелей (IMP) обеспечивают экономичную несущую стеллажную опору внутри холодильных складов, предотвращая потерю тепловой энергии между полом и землей. Блоки IMP устраняют необходимость в другой тепловой защите, такой как гипсовая пена. Предоставляем блоки по указанным вами размерам.

ОПОРНЫЙ БЛОК ОБОРУДОВАНИЯ

Устанавливаемые на крышу здания, эти изоляционные блоки поддерживают систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и другое тяжелое оборудование, предотвращая передачу лучистого тепла внутрь здания. Эта дополнительная изоляция сохраняет прохладу внутри здания и снижает нагрузку на охлаждающее оборудование, снижая коммунальные расходы.

БЛОК ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЯ ПЕРИМЕТРА

Наши полиуретановые блоки R-9300, устанавливаемые как часть изоляционного стека крыши или размещаемые под опорами перил крыши, исключают тепловые мосты и поддерживают непрерывную изоляцию крыши.. Они изготавливаются по индивидуальному заказу с предварительно просверленными отверстиями под анкерные болты для крепления к поверхности существующих конструкций крыши. Материал высокой плотности обеспечивает большую несущую способность и долговечность, чем дерево, при этом предотвращая выход холодного воздуха через бетонные опоры для столбов по периметру.

КОНСТРУКЦИОННЫЙ БЛОК PRECAST / НАКЛОН

Наша серия R-9300 предотвращает передачу тепловой энергии между зданием и землей при установке под сборными и наклонными бетонными стенами. Поскольку эти теплоизоляционные строительные термоблоки обладают отличной несущей способностью и долговечностью, для поддержки каждой стены требуется всего несколько штук.Это исключает потери материала и предотвращает дорогостоящие потери энергии.

Сколько блоков йоги вам нужно?

Блоки йоги — важный элемент в вашей практике йоги. Они позволяют вам стабилизировать себя и расширить свои позы, чем вы могли бы без них.

Итак, сколько блоков для йоги вам нужно? Среднестатистическому человеку нужно два блока йоги. Если вы покупаете блоки для йоги для студии йоги, вы должны получить два блока на человека.Итак, если у вас десять учеников, вам следует приобрести 20 блоков для йоги. Более того, разумно покупать блоки разного размера для разных учеников.

Чтобы узнать больше о количестве, размере и типе блоков, в которые вы должны инвестировать, читайте дальше. В этой статье я расскажу об использовании блоков с точки зрения студента, а также с точки зрения студии.

Примечание: Если вы являетесь владельцем студии йоги, вы можете использовать StudioGrowth для сдачи в аренду блоков и циновок, когда ваши ученики бронируют занятия.Проверить это. Довольно аккуратно!

Каковы преимущества блоков для йоги?

Основное преимущество использования блоков для йоги заключается в том, что они оказывают вам необходимую поддержку, когда вы хотите попробовать новые позы. Начинающие йоги, как правило, борются с полными позами, а блоки обеспечивают дополнительную стабильность, в которой они нуждаются, заполняя пространство между их руками / ногами и полом.

Если вы не можете дотянуться до пола, блоки тоже могут помочь.

Они также довольно легкие, их вес около 0.5 — 1 фунт за блок. Такой вес делает блоки удобными для ношения в рюкзаке, когда вы занимаетесь йогой после школы или работы.

Подводя итог, вот основные преимущества блоков:

  • Используется для поднятия пола для обеспечения устойчивости.
  • Полезно для начинающих и йогов среднего уровня.
  • Помогите достичь идеального выравнивания.
  • Увеличьте диапазон движений.
  • Очень доступно.
  • Вторичные материалы, использованные для их производства.

Блоки для йоги какого размера вам нужны?

Размер блока для йоги зависит от вашего роста.

Если вы на более высоком конце, вам понадобится дополнительная поддержка для вашего тела на земле. Йогам большего размера следует покупать блоки размером 5 дюймов, так как это самый большой вариант.

Если вы среднего роста, вы должны получить блоки размером 3 или 4 дюйма.

3 ″ Блоки

Блоки для йоги размером 3 x 6 x 9 дюймов, 3 дюйма — самые популярные блоки для людей среднего роста.Если вы относитесь к меньшей части диапазона роста, вы можете найти 4 дюйма слишком широкими, если вы не крупный человек.

Блоки

3 ″ также идеально подходят для восстановительной йоги, так как позволяют настроить практику по своему вкусу. Многие йоги считают их самыми доступными блоками, и вы найдете их в каждой студии йоги.

Примечание. Если вам нужна распорка для бедер, идеальным вариантом будут блоки 3 ″.

4 ″ Блоки

4-дюймовые блоки имеют размер 4 ″ x 6 ″ x 9 ″, и они, как правило, являются типичным размером блоков, сделанных из твердых материалов, таких как дерево и бамбук.Это идеальные блоки для универсального использования, и они универсальны. Вы также найдете 4-дюймовые блоки в каждой студии йоги.

Примечание. Если вы не уверены, какой размер блока вам нужен, я рекомендую не рисковать и выбрать вариант 4 дюйма.

5 ″ Блоки

5-дюймовые блоки — самые большие доступные блоки. Практикующие с гибкостью могут извлечь выгоду из доступа к более крупным блокам, потому что они почти не опрокидываются, и вы можете разместить их в конце, чтобы стабилизировать осанку.

Несмотря на больший размер, блоки размером 5 дюймов обычно легкие и в среднем весят менее фунта.

Блоки для йоги только для начинающих?

Блоки предназначены в первую очередь для начинающих йогов. По мере того, как продвинутые йоги приобретают большую гибкость, им все меньше требуется блоков.

Эти устройства также могут помочь вам преодолеть физические ограничения или неуверенность в своей позе, когда вы только начинаете. Они действуют как бесшумный помощник, помогая вам создавать позы, которые кажутся недоступными для вашего текущего уровня гибкости.Выполнив более сложные позы с использованием блоков, вы в конечном итоге приобретете способность выполнять эту позу без них.

Блоки не только могут помочь вам развить правильное выравнивание, но они также могут «приподнять пол», чтобы он соответствовал вашему телу во время растяжки.

Продвинутые йоги также могут ощутить пользу от включения блоков в свои ежедневные упражнения. Блоки могут помочь вам углубить позы, с которыми вы уже знакомы, тем самым повышая вашу гибкость. Таким образом продвинутые йоги могут достичь более высокого уровня гибкости.

Сколько стоят блоки для йоги?

Средняя цена блока для йоги составляет 10-20 долларов за блок .

Цена зависит от размера и материала.

& Большинство блоков прослужат вам не менее пяти лет, а более дорогие варианты из дерева могут прослужить до 20 лет. Вы обнаружите, что хорошо зарекомендовавшие себя студии йоги десятилетиями использовали одни и те же блоки. Таким образом, вы можете думать о покупке блока для йоги как о долгосрочной инвестиции.

Как начинающий йогин, вы не хотите тратить много денег, и это одно из самых дешевых и полезных предметов оборудования, которое вы могли бы купить.

Из чего сделаны блоки для йоги?

Большинство производителей блоков для йоги используют экологически чистые материалы, срок службы которых составляет более 20 лет при правильном использовании и хранении. Некоторые блоки, созданные в 90-х годах, до сих пор используются в студиях йоги, потому что служат очень долго.

Такая долговечность делает покупку блоков экономичным и прагматичным решением практически для каждого практикующего йогу.

Наиболее распространенными материалами для блоков являются переработанная пена, пена EVA, пробка, бамбук и дерево. У каждого есть свои достоинства, и все они одинаково доступны. Ваш выбор должен ограничиваться личными предпочтениями и необходимыми функциями.

Пена EVA

Пеноблоки EVA — самые популярные блоки для йоги, и вы можете купить их в большинстве магазинов для йоги. Некоторые студии йоги также продают оборудование для йоги, и вы также можете купить блоки в местной студии йоги.

Как и другие типы блоков для йоги, они бывают трех стандартных размеров: 3 ″, 4 ″ и 5 ″.

Пена

EVA — нетоксичный материал, пригодный для вторичной переработки. В другом спортивном оборудовании, таком как подошвы для ног, костюмы и лыжная обувь, также используется пена EVA. Его многочисленные применения означают, что производство этого материала чрезвычайно дешево, что делает блоки из пеноматериала EVA одним из самых доступных вариантов для йогов с ограниченным бюджетом.

Эта пена также является прочным и экологически чистым материалом, поэтому, если вы беспокоитесь о своем воздействии на окружающую среду, пеноблоки EVA — отличный выбор.

Пена вторичная

Сельскохозяйственная пластиковая пленка, ранее использовавшаяся для выращивания сельскохозяйственных культур, представляет собой переработанный материал, используемый для изготовления блоков для йоги. Это экологически чистые блоки, к тому же они очень доступны по цене благодаря дешевому производственному процессу.

Пробка

Материалы, собранные из пробкового дуба, который является одним из самых твердых материалов для изготовления блоков для йоги, используются для изготовления блоков для йоги из пробкового дерева. Пробковые блоки подлежат вторичной переработке и являются экологически чистыми, поскольку деревья пробкового дуба могут продолжать расти даже после сбора урожая.

Пробковые дубы могут жить до 200 лет и растут только в странах Средиземноморского региона, таких как Испания и Италия. Заготовка пробки — это огромный бизнес из-за водонепроницаемости этого дерева и естественного трения, которое позволяет блокам оставаться устойчивыми, выдерживая вес человеческого тела.

В то время как все блоки для йоги устойчивы к скольжению, пробковые блоки особенно трудно потерять из-за естественного трения, которое обеспечивает пробка.

Деревянный

Деревянные блоки для йоги обычно самые сложные.Они могут быть дороже, чем блоки других типов, поскольку многие из них изготавливаются вручную. Они, как правило, имеют гладкую поверхность и являются предпочтительным выбором для многих профессиональных практиков йоги.

Бамбук

Бамбук — новый материал для блоков для йоги, потому что свойства бамбука аналогичны свойствам деревянных блоков, и это также прочный материал. В странах Восточной Азии, где много бамбука, популярны бамбуковые блоки. К тому же бамбуковые блоки — экологически чистый вариант.

В заключение, вам понадобятся только два блока йоги , если вы занимаетесь соло. Если вы управляете студией, вы должны покупать по два блока на каждого человека, которому он понадобится. Вы должны адаптировать свою покупку к вашему росту — йоги меньшего размера должны выбирать блоки 3 или 4 дюйма, а йоги большего размера должны выбирать блоки 5 дюймов. Если вы управляете студией, покупайте помещения разных размеров, чтобы вместить людей любого роста.

Если вы управляете студией йоги, я написал статью, в которой обсуждает наиболее частый вопрос, который мне задают, прибыльны ли студии йоги? Прочтите, и вы будете приятно удивлены ответом.

Я пишу о создании и развитии вашего бутика Fitness / Wellness Business . Я не обещаю спама, ненавижу спам.

Введите адрес электронной почты, чтобы получать советы по развитию вашего бутика Studio


Об авторе

Наз Ахм является основателем StudioGrowth и провел десять лет в развитии стартапов и венчурных компаний. Он пишет о продажах, маркетинге и росте, особенно в индустрии фитнеса и велнеса.

Наз получил степень магистра делового администрирования в бизнес-школе IESE и начал свой путь в оздоровительной индустрии, открыв бизнес по уходу за здоровьем по запросу.Наз в настоящее время проживает в Лондоне, Великобритания

.

5 лучших блоков йоги — октябрь 2021 г.

У каждого практикующего йогу есть любимая поза. Некоторым йогам нравится растяжка спины в «Собаке лицом вниз», в то время как другим нравится задача «Позы полумесяца». Когда вы практикуете новую позу, блоки йоги могут помочь вам достичь ваших целей, сохраняя правильную осанку, баланс и форму.

Хотя блоки для йоги легкие, их плотная конструкция достаточно прочна, чтобы выдержать вес вашего тела.Блоки обычно изготавливаются из пенопласта, пробки или переработанных материалов, некоторые из которых являются экологически чистыми для йогов, заботящихся об окружающей среде. Блоки для йоги имеют почти идентичную конструкцию, но есть небольшие различия в размере, текстуре и форме края. Эти конструктивные различия могут повлиять на баланс и штабелирование блоков.

Выведите свою практику на новый уровень, инвестируя в блоки для йоги. В нашем руководстве по покупке есть все, что вам нужно учитывать при покупке этих инструментов для тренировок.

Преимущества блоков для йоги

Йога и пилатес

Блоки для йоги используются в йоге, чтобы помочь ученикам принять более сложные позы. При использовании в качестве сиденья они обеспечивают дополнительный подъем. При использовании в качестве платформы они обеспечивают досягаемость, если вы не можете добраться до земли. В пилатесе блоки йоги используются для балансировки или упражнений на укрепление кора, таких как планка.

Физическая терапия и реабилитация

Если вы когда-либо были пациентом физиотерапевта, то знаете, насколько творческими могут быть упражнения.Благодаря своей простой, но универсальной конструкции блоки для йоги используются терапевтами бесчисленными способами, в том числе в сочетании с другими терапевтическими устройствами.

Блоки для йоги используются для укладки, чтобы помочь людям с подвижностью или неврологическими проблемами развить силу хвата. Пациентам, перенесшим ортопедическую операцию, необходимо восстановить гибкость и диапазон движений. Программы послеоперационной терапии часто включают упражнения на растяжку, в которых используются блоки йоги для более глубокого погружения в растяжку.

Ключевые особенности

Размер

Блоки для йоги обычно имеют размер 6 x 9 дюймов, что позволяет легко складывать их равномерно.Блоки имеют толщину 3 или 4 дюйма. Если у вас маленькие руки или вы не можете схватиться, идеальная толщина — 3 дюйма. Тем, у кого большие руки или кому нужен более сложный захват, выбирайте блоки толщиной 4 дюйма.

Есть блоки для йоги немного большего размера, но они чаще всего используются в качестве терапевтических приспособлений. Они варьируются от 10 до 18 дюймов в длину и значительно различаются по высоте и ширине.

Вес

Блоки для йоги могут весить от 4 унций до 2.5 фунтов. У них нет стандартного веса, и выбор веса в основном зависит от предпочтений. Однако, если вы собираетесь купить два или более блока для йоги, лучше покупать их одинакового веса.

Материал

Пена — самый распространенный материал для блоков для йоги. Его гладкая поверхность не впитывает влагу, поэтому даже если ваши руки вспотели, хватка не соскользнет. Менее дорогие пеноблоки чрезвычайно легкие и кажутся несколько хрупкими, тогда как модели высокого класса кажутся более плотными и тяжелыми.Существуют также пеноблоки с превосходными характеристиками, в том числе экологически чистые, со слабым запахом, этичные источники или антибактериальные.

Пробковые блоки для йоги, как правило, тяжелее традиционных пенопластов. Пробка также является водонепроницаемой, поэтому она не впитывает пот и влагу. Эти блоки кажутся плотными и поддерживающими, и их часто рекомендуют более высоким практикующим йоге. В отличие от поролона, пробка имеет немного более текстурированную поверхность, которая обеспечивает дополнительное сопротивление для надежного захвата. Что касается источников, большинство производителей пробковых блоков прозрачны и соблюдают строгие международные правила, когда дело доходит до сбора пробки.

Некоторые блоки для йоги сделаны из переработанных материалов, в том числе переработанной пены, пробки и даже пластика. Эти материалы, как правило, поступают из собственной фабрики производителя или из пригодных для использования постиндустриальных отходов.

Форма кромки

Блоки для йоги имеют разные формы кромок. Большинство блоков для йоги имеют простые закругленные края, тогда как другие стили имеют скошенные края или значительную кривую. Для некоторых эта деталь имеет большое значение, когда дело доходит до захвата, поскольку она позволяет пальцам и суставам действительно соединяться со всеми сторонами блока.

Цвет

Что касается оборудования для фитнеса, блоки для йоги настолько красочны, насколько это возможно. Большинство производителей предлагают несколько вариантов цвета, некоторые из которых достигают 40 различных оттенков. Есть блоки, которые включают более одного цвета, и вы можете найти несколько блоков для йоги с простыми узорами.

Принадлежности

Коврики для йоги: Коврик для йоги Ajna из натурального джута
Йоги, заботящиеся об окружающей среде, будут наслаждаться сочетанием своих блоков для йоги с качественным ковриком.Нам нравится этот от Ajna, который сделан из этичного джута и имеет нескользящую основу. Этот легкий коврик для йоги также поставляется с ремнем для переноски.

Ремни для йоги: Tumaz Регулируемое D-образное кольцо с пряжкой Ремешок для йоги
Тянитесь глубже с блоками с помощью ремешка для йоги. Нам нравится этот хлопковый ремешок с D-образным кольцом от Tumaz, который доступен в длинах шести, восьми и 10 футов. Его плотный трикотаж является гладким и прочным, что позволяет всегда стабильно растягиваться.

Цены на блоки для йоги

Блоки для йоги — это доступное оборудование для фитнеса, поэтому они быстро стали использоваться в студиях, домах и спортзалах.В среднем блоки для йоги стоят от 5 до 35 долларов.

В диапазоне от 5 до 10 долларов вы найдете базовые блоки йоги для повседневных тренировок и занятий. У них нет наворотов, но они сослужат вам хорошую службу, пока не придет время для обновления.

За 10–20 долларов вы найдете блоки для йоги, сделанные из лучших материалов, а именно из антимикробной пены, не содержащей латекса, а также из пробки. В этом ассортименте также есть наборы блоков для йоги, которые состоят из двух или трех блоков.

Когда вы потратите от 20 до 35 долларов, вы найдете блоки для йоги студийного качества, по отдельности или в комплекте.Есть также роскошные наборы, в которые входит коврик для йоги, ремень или полотенце.

Советы

  • Очищайте блоки для йоги. Используйте мягкое мыло или чистящее средство для оборудования, чтобы регулярно протирать блоки для йоги. Дайте блокам полностью высохнуть, прежде чем использовать их снова.
  • Купить блоки йоги для домашнего спортзала. Даже если вы не занимаетесь йогой или пилатесом, блоки йоги поддаются широкому спектру упражнений на силу, равновесие и основные упражнения.
  • Будьте готовы к корректировкам. Поскольку у каждого человека уникальная форма, вам нужно будет найти правильное положение, безопасное и удобное, в соответствии с вашими потребностями при использовании блоков для йоги.
  • Выбирайте блоки для йоги без латекса. Если у вас аллергия на латекс или вы покупаете блоки для публичного использования в своей студии, выбирайте блоки для йоги без латекса, чтобы избежать аллергических реакций.

FAQ

В. Что лучше покупать блоки для йоги отдельно или сэкономить деньги и купить комплект оборудования класса люкс, в который входят блоки?
А.
Если вы уже любите коврик для йоги и ремень для йоги, вероятно, лучше выбрать блоки для йоги отдельно. Если вы новичок на рынке своего первого комплекта оборудования для йоги, комплект делюкс будет рентабельным. Затем вы можете заменять части по отдельности по мере того, как вы продвигаетесь в своей практике.

В. Мой блок для йоги весь в вмятинах. Могу ли я еще использовать это?
A.
Это может быть некрасиво, но по большей части все еще можно использовать. Однако, если вмятины влияют на то, насколько хорошо вы можете удерживать блок, лучше заменить его, чтобы не нарушить сцепление.

Расстояние между соседними домами на индивидуальных участках: Нормы расположения строений на земельном участке

Нормы расположения строений на земельном участке

Нормы расположения построек на участке

Без соблюдения норм нельзя строить даже беседки, гаражи и сараи — для каждого объекта предусмотрены свои требования к размещению. Правила указаны в нескольких нормативных документах. Главные ограничения — противопожарные, но есть еще санитарные требования, рекомендации по инсоляции, строительные нормы. Расскажем какие действуют правила, как их соблюдать и что бывает, если построить дом с нарушениями.

Строительные нормы

Нормативные документы объединяют требования к планировке загородных участков ИЖС и СНТ. Основные требования описаны в СП 53.13330.2011 и СП 42.13330.2016. Жилые дома должны обеспечивать пожарную безопасность, соблюдение санитарных правил, соответствовать общим требованиям застройки.
Ограничения по расстояниям от жилых построек до красной линии:

  • улиц — не менее 5 м;
  • проездов — не менее 3 м.
Требования одинаковы для домов из клееного бруса, бревна, кирпича, строительных блоков, каркасных коттеджей. Для хозяйственных построек в обоих случаях расстояние должно превышать 5 м.

Санитарные требования

Санитарные ограничения касаются расстояний объектов от границы соседа.
Минимальные значения:

  • жилой дом — 3 м;
  • сарай для мелкого скота и птицы — 4 м;
  • другие хозяйственные постройки — 1 м;
  • очистные сооружения — 1 м.
Если кровля выступает менее 0,5 м, то расстояние измеряют по фундаменту. Если выступ более 0,5 м, то меряют по краю проекции на землю. То есть сделать навес и подвести его поближе к забору — нарушение. Кроме того, вода и снег не должны сходить с крыши на территорию соседа.
Отдельные санитарные требования выдвигаются к инсоляции — ваши постройки и деревья не должны затенять соседний газон. Дополнительные требования к расстояниям до границы:
  • высокорослые деревья — 4м;
  • среднерослые — 2м;
  • кустарник — 1 м.
В рамках одного участка также действуют ограничения по расстоянию от дома до хозяйственных построек:
  • бани 5-8 м;
  • курятника или туалета 15 м;
  • колодца 8-10 м.
Фото поселка Новорижский оазис

Противопожарные правила

Согласно СП 53.13330.2010 (п. 6.5), расстояния между объектами на одном садовом участке не нормируются. Дистанция между жилыми зданиями на разных участках зависит от используемого материала. Объекты делятся на 3 класса:

  1. строительный камень, железобетон, кирпич, другие негорючие материалы;
  2. здания из негорючих материалов, но с деревянными перекрытиями;
  3. каркасные и деревянные дома.
Минимальное расстояние — 6 м между двумя кирпичными домами, максимальное — 15 м между деревянными или каркасными. Расстояния действуют и для домов, которые расположены с разных сторон проезда.
Если места мало и выполнить строительные нормы не удается, то допускается группирование, блокирование домов на соседних участках.

Строительство в природоохранных зонах

Если участок граничит с водоемом, то со строительством могут возникнуть проблемы — нужно получить разрешение. Самовольное возведение коттеджей в водоохранных зонах запрещено. Водоохранной считается территория на расстоянии 50 м от берега для небольших ручьев протяженностью до 10 км.
Близость леса также может оказаться проблемой — вплотную к лесополосе строить нельзя. Минимальная дистанция — 15 м. Фото поселка «Фламандия eco village»

Чем грозит невыполнение норм расположения строений

Закон обязывает владельца устранить нарушения. Высокие деревья нужно срубить, легкие сараи и беседки — перенести. Если с нарушениями построен дом, то проверяющие организации могут наложить штраф, заставить снести коттедж.
Узаконить нарушение легально почти невозможно. Именно из-за проблем с оформлением начинать строительство лучше с обращения в проектную организацию, которая разработает проект с привязкой к местности, учетом особенностей конкретной территории.

Назначить встречу с архитектором

Какое минимальное расстояние между домами на соседних участках

Какое минимальное расстояние между домами на соседних участках?

Каким должно быть расстояние определяется ещё на этапе строительства. Это позволяет равномерно, качественно, а самое главное, разумно распределить территорию, чтобы не мешать соседям, но в то же время и себя не оставить в обиде.

На территории должны быть хозяйственные постройки и жилые дома. Каждый из этих объектов имеет свои особенности. Их расположение контролируется нормами СНиП, и чтобы соблюсти закон важно им следовать. Кроме того, если у соседей возникнут претензии, касающиеся расстояниями между жилыми домами, выполнение нормативов способно защитить вас, не доводя дело до суда. Претензии попросту признают необоснованными.

Допустимое расстояние между соседними зданиями

Естественно, расстояние между домами регулируется не по желанию людей, а по нормативам СНиП. Аббревиатуру СНиП можно расшифровать, как стройнормы и правила. Именно они регулируют расстояние между зданиями на частной территории. Все эти нормы уже утверждены правительством, но разработали их инженеры. Это профессиональная точка зрения, не учитывать которую при обустройстве собственного приусадебного участка было бы чрезвычайной глупостью.

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

Даже чтобы получить разрешение на строительство нужно собрать документы о том, что нормы будут соблюдены. Где же найти информацию о строительных нормах и правилах? Вот несколько вариантов:

  • СНиП 30-02-97*. Данные нормы применяются к домам на участке дачного или садового типа;
  • СП 30-102-99. Рассматриваемый документ предназначен для ИЖС. Эта аббревиатура переводится, как индивидуальное жилищное строительство;
  • СП 4.13130.2009. Данная форма предназначена для определения допустимой дистанции между домами. Эта дистанция нужна для соблюдения противопожарной безопасности. В случае пожара на одном участке, строения на соседнем дворе останутся невредимыми.

Расстояние между домами на соседних участках

Нормативы для разных регионов разные. Различают такие районы:

  • Деревня;
  • Застройка усадебного типа;
  • Городская территория.

Кроме того, отличают различные нормы расстояния между жилыми зданиями и зданиями хозяйственного назначения. Ещё надо учитывать, что нормы могут видоизменяться в зависимости от того расположены ли здания на одном участке, или же они находятся на соседних территориях. Расстояния вычисляются в зависимости от таких факторов:

  1. Какое у построек назначение: сарай, нежилое и жилое помещение. В зависимости от того, о каких зданиях идет речь, расстояние должно быть не меньше одного метра от выстроенного соседями забора.
  2. В зависимости от материалов, что были использованы при строительстве дома. Материалы разделяются на склонные и несклонные к возгоранию. Понятно, что здания из материалов, которые легко возгораются, не должны стоять слишком близко. Например, если речь идет о деревянных контракциях, то они не должны стоять ближе, чем на 15 метров друг от друга. А вот если рассматривать дома из камня, в частности, кирпича, то расстояние между ними должно составлять – от 6 до 8 метров.
  3. Очень много зависит от санитарных условий. Если на участке установлены постройки хозяйственного назначения, то расстояние между ними, домами соседей и домом, который расположен на рассматриваемом участке, должно быть от 6 метров. А если в хозяйственных постройках содержат птиц и другой скот, то в таком случае расстояние должно быть не меньше 15 м.

Документы для оформления ИЖС

Чтобы начать строительство на участке, надо написать заявление ИЖС. Только после получения разрешения можно начинать работы по возведению жилого дома.

Как только земля попадает в руки нового владельца, ему надо срочно собрать все документы. Кроме того, уже должен быть готов проект будущей постройки, причем соответствующий требованиям градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ). Не забываем о документах, которые можно получить в районной администрации или в архитектурном отделе. Сюда же подается заявление.

Вот список копий и оригиналов документов, которые желательно иметь при себе:

  • Любой документ, что подтверждает права на недвижимость или земельный участок;
  • Паспортные данные хозяина;
  • Схема, по которой будет проводиться организации земельного участка;
  • Планы с отметкой на жилых и хозяйственных постройках;
  • Кадастровый паспорт.

Постройки можно возводить после того, как получите разрешение. А его выдают на протяжении 10 дней с момента подачи заявления. Правда, потом надо подать ещё одну часть документов, касающихся уже самого будущего дома:

  • Этажность коттеджа;
  • Сведения об инженерно-технических сетях;
  • Проектная документация, где обозначено расположение будущего главного дома.

Расстояние между домами на участках ИЖС

Земельный участок для ИЖС – это территория, предназначенная для застройки, или земли на которых уже размещены постройки. Эта земля ограничена от других участков. На одном таком участке может быть выстроен только один жилой дом. Кстати, жилым домом можно считать строение, в котором не больше трех этажей и в нем проживает только одна семья.

Нормы расстояния между домами на самом участке и между домами на соседских участках немного отличаются. Многое зависит от горючести материалов, из которых были выстроены дома.

  • Самым безопасным домом можно считать строение из негорючих материалов, а именно: камня, бетона и железобетона. Расстояние между такими строениями составляет 6 метров. Таким образом, соседи могут строить дома практически рядом с границей участка;
  • Если расположенные рядом здания построены из негорючих материалов, но в то же время имеют перекрытия, выполненные из дерева или другого склонного к возгоранию сырья. В таком случае разрыв между соседними жилыми зданиями должен составлять не менее 8 метров;
  • Если же дома выстроены из возгораемых материалов, например, дерева, то расстояние должно быть не меньше 15 м. Хотя в некоторых источниках указывается, что расстояние может быть чуть меньше – всего 10 метров;
  • Если же один дом выполнен из камня, а на соседнем участке ИЖС дом выполнен из комбинированного строительного материала (частично склонного к горению), то по правилам расстояние между ними составляет 8 метров.

Кстати, расчет нужно вести от выступающих деталей конструкции – то есть от торцов, балконов, площадок, выступов крыши, террасы и не только. Если к дому пристроен гараж или он входит в конструкцию дома, то отмерять расстояние нужно от него.

Расстояние от дома до других конструкций на участке

Как правило, между соседскими участками устанавливают забор, который является границей владений каждого из соседей. Если разговор ведется о прилегающем к забору дому, то можно с уверенностью сказать – он нарушает все нормы.

  • От дома до границы с соседним участком должно быть от 3 метров как с одной так со второй стороны;
  • Расстояние между окнами соседских домов должно составлять 6 м. Но надо учитывать только окна в жилых комнатах;
  • От хозпостроек любого типа – 4 м;
  • От высоких деревьев и кустов – 4 м;
  • От бань, сараев – два метра.

ИЖС предполагает использование правильных зон при строительстве других конструкций. Участок делится на зоны согласно предназначению этой земли. Одна часть полагается под строительство дома, другая будет использоваться под хозяйственные постройки. Ещё есть зоны, куда можно установить колодец.

Если предполагается наличие компостных и выгребных ям к ним нужен особый подход. Но учитывая не самое приятное свойство этих конструкций, расстояние между ними и остальными зданиями должно быть довольно большое:

  • 15 м от хозяйственных построек;
  • 8-10 м от фильтрующих колодцев;
  • 5-8 м от септиков.

Нормы стандартны практически для всех территорий. Но не для тех, у кого во владении есть небольшие участки. Тогда расчет допустимого метража будет индивидуального характера. Но нормы, касающиеся главного дома, придется соблюдать, по крайней мере, не строить дачу ближе, чем на расстоянии 6-8 метров от соседнего отдельно стоящего дома.

Источник: http://pravonedv.ru/dom/rasstoyanie-mezhdu-sosednimi-domami.html

Нормативное расстояние между постройками на участке

Расстояние между домами (соседнего и собственного), а также любые строения, будь то хоз. постройки, изгородь, коммуникации или растения на участке, должны быть заложены в проект на основании определенных правил, которые регламентирует СНиП. Это позволяет создать приемлемые условия проживания, а также обезопасить себя и соседей в опасных ситуациях.

Достаточная высота забора

Высокая изгородь более привлекательна благодаря возможности закрыть обзор жилого дома, обеспечить труднопреодолимое препятствие для проникновения посторонних. Однако подобное решение приведет к ряду неприятных моментов. Прежде всего, противопожарные нормы безопасности определяют иные параметры забора, что позволяет значительно снизить интенсивность распространения огня в опасной ситуации. А вместе с тем, высокая конструкция на участке затеняет территорию.

Забор следует устанавливать между соседями на высоту не более 1,5 м.

Ограждение между двумя постройками не может быть выше границы в 1,5 м. Такое значение определяют федеральные нормы, однако, в соответствии с местной (региональной) нормативной документацией предельные значения высоты забора могут существенно отличаться.

Например, в некоторых регионах допускается возводить ограду между жилыми постройками до 2,2 м. По этой причине при строительстве нужно ориентироваться на соответствующие нормы.

Существует еще одна особенность забора, установленного на участке между жилыми домами: конструкция должна пропускать свет. Идеальным является сетчатое ограждение, штакетник. Полностью глухая ограда возводится между жилыми постройками лишь при условии письменного согласия соседа.

По СНиП и нормам высота ограждения со стороны улицы или проезда, должна достигает не более 2,2 м.

Допускается строить забор без малейших просветов только небольшой высоты (0,75 м), тогда не потребуется разрешения от владельцев соседского участка. Можно также нарастить конструкцию до максимально допустимого уровня, но эта надстройка обязательно должна быть прозрачной.

Подробнее о пожарной безопасности

Расстояния между домами вполне можно обозначить, как противопожарные разрывы. Приемлемый по ширине проход/проезд обеспечивает свободное передвижение спец. техники. Соответственно, между жилыми зданиями должно быть достаточное расстояние и тогда эти участки можно рассматривать как противопожарные преграды, способствующие снижению интенсивности распространения огня.

Это объясняет, почему нормы пожарной безопасности важно соблюдать не только при дальнейшей эксплуатации, но также во время подготовки и непосредственно на этапе строительства жилого здания.

Основной документ, регламентирующий требования к новым постройкам, является СНиП 2.07.01-89. Все строения можно разделить на группы с учетом типов используемых материалов, что определяет уровень пожарной опасности жилого здания при возгорании:

  • А – дома из бетона и камня;
  • Б – аналогичные конструкции, но с деревянными крышами;
  • В – здания из дерева.

Если рассматривать оба строения типа А, рекомендуемое расстояние между двумя жилыми постройками не может быть меньше значения 6 м. Нормы для зданий типа Б – 8 м. Между полностью деревянными строениями (тип В) разбег должен быть равен или превосходить предел 15 м, так как этот материал наиболее прочих подвержен горению. В случае, когда рассматриваются здания разных типов, противопожарные преграды соответствуют иным значениям.

Например, если в личном владении находится дом А, на участке у соседа – конструкция типа Б, тогда рекомендуется оставлять свободное пространство между строениями от 8 м по ширине.

Другой случай: рассматриваются здания типов А и В, нормы пожарной безопасности при этом диктуют иные требования, а именно, минимальный предел 10 м. В СНиП оговаривается еще один вариант: минимальное расстояние между двумя строениями разных типов (Б и В) должно быть равно 10 м.

Санитарно-бытовая безопасность

Эти нормы регламентируют определенный уровень безопасности между зданиями и строениями разного целевого назначения. В частности:

При планировке участка необходимо выдержать следующие санитарные нормы.

Расстояние от забора до дома в точности также определяется нормативными актами. На основании этой документации для объектов разного целевого назначения при строительстве предусматриваются определенные параметры ограждающей конструкции, равно как и ее удаленность от жилого объекта.

Дистанция между домами: правила и нормы

Проектирование жилых объектов производится на основании следующей нормативной документации: СНиП 30-02-97, СНиП 30-102-99, а также норм пожарной безопасности. За основу берутся противопожарные разрывы между двумя соседними зданиями разных типов, в частности, их параметры.

Кроме того, существуют основные требования к расстановке жилых объектов на соседних участках:

  • 3 м – минимальная граница от частного дома до межевой линии;
  • 6 м – расстояние между окнами жилья, находящегося в личном владении, и стеной соседского дома.

Рассматривая противопожарные нормы, следует учесть, что в случае двухрядной застройки разрешается возводить соседние объекты вплотную:

Важным моментом в планировке участка для загородного строительства является строгое соблюдение требований Государственных нормативных документов.

Такой вариант расположения зданий/строений не создает противоречий между требованиями к пожарной безопасности объектов и реальным проектом.

Зонирование загородного участка

Достаточной для возведения дачного жилья и обустройства инфраструктуры приусадебной территории является площадь 6 соток. Но лишь зонирование участка позволит максимально эффективно использовать землю. Нужно определить наиболее важные задачи, которые будут реализованы на даче, например, обустройство огорода или детской площадки и т. д.

Рассстояние от забора до насаждений

  1. Участок, на котором планируется расположить непосредственно сам жилой дом и второстепенные постройки, предназначенные для периодического или постоянного проживания людей (например, флигель для гостей).
  2. Зона, где будет разбиваться огород/сад. Здесь же необходимо спланировать расположение теплицы, парника.
  3. Участок под отдых, где можно обустроить детскую площадку, небольшую беседку и даже бассейн, если позволяет метраж. Разнообразные навесы, клумбы – все это лучше располагать в зоне отдыха.
  4. Отдельно рекомендуется вынести хозяйственные постройки, гараж, баню, уличные «удобства», источник питьевой воды. Строения для содержания животных (собак, птиц и пр.), мастерская, вынесенная «летняя» кухня и тому подобное также группируют на этом участке.

Зонирование территории обеспечивает нужный уровень безопасности, так как детская площадка, а значит, и дети на ней не будут находиться поблизости от уличных «удобств» или вольера с собаками. Кроме того, при эффективном разделении территории на участки разного целевого назначения высвобождается время на преодоление пути из одной точку в другую.

Например, если вынесенная кухня располагается в противоположном конце дачи, придется постоянно терять много времени на передвижения из дома (так называемая зимняя кухня, столовая) в летнюю кухню. Это же касается и перемещения между хозяйственными постройками.

При проектировании строений нужно учитывать достаточные расстояния между каждым из существующих видов построек: жилые, хозяйственные и пр.

Ответ следует искать в нормах пожарной и санитарно-бытовой безопасности. Руководствуясь этой документацией, можно избежать проблем в будущем, которые обычно возникают в спорных ситуациях между соседями. Кроме того, правильная расстановка построек обеспечит безопасность собственных владений в случае возникновения опасных ситуаций на соседнем участке.

Источник: http://vorotauzabora.ru/normy-i-zakony/rastoyanie-ot-doma-i-doma-normi.html

Минимальное расстояние между многоэтажными домами согласно нормам строительства

Данный документ применяется в проектировании, а также реконструкции поселений городского и в том числе сельского типа. Он включает перечень основных весомых требований к застройке предполагаемых территорий и планировки недвижимых объектов. Более конкретные требования разрабатываются региональными законодательными актами в сфере градостроительства.

Ссылаясь на действующие нормы по СНиП, важна не только безопасность и устойчивость здоровья и жизни граждан, но также рациональность использования имеющихся национальных природных ресурсов и окружающей полезной среды, обеспечение законодательной сохранности для культурных и в том числе исторических памятников, защита города от неблагоприятного возможного воздействия природных и техногенных катастроф.

Распределение территориальных зон

Каждый норматив, применяющиеся для определения расстояния непосредственно между высотными и прочими домами, обязательно учитывает фактор распределение территорий в городе. Берётся во внимание особенность эксплуатации, целевое назначение, в соответствии с регламентом по градостроению, наличие природоохранных, санитарных зон. Отдельно выделяются территории под общее пользование, которые могут быть заняты улицами, проездами, площадями, набережными, дорогами, парками, водоемами и прочими объектами, направленными на удовлетворение общественных нужд население. О порядке эксплуатации земли общего пользования можно узнать у местных органов самоуправления, поскольку именно они разрабатывают законодательные региональные акты.

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа →

Это быстро и бесплатно! Или звоните нам по телефонам (круглосуточно):

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — позвоните нам по телефону. Это быстро и бесплатно!

Градостроительная деятельность также может ограничиваться, если вблизи расположена историческая застройка, культурный заповедник, зона, где охраняются памятники культуры и истории, особо охраняемая природная территория, прибрежная защитная полоса, зона с полезными ископаемыми, территория, на которой застройка запрещена по причине возможного возникновения природных и техногенных аварийных ситуаций.

Чем руководствуются при установлении норм

Видео (кликните для воспроизведения).

Нормы, которые принимаются непосредственно при строительстве недвижимых объектов в городе, во многом зависит от того, где именно располагаются планируемые объекты. В городских условиях планировочная структура формируется с учетом:

  • Компактного размещения и взаимосвязи земельных участков, определенные зоны, учитывая уровень их совместимости;
  • Зонирования и структурного распределения земель во взаимодействии с общественными центрами и транспортными развязками, системами инженерных коммуникаций;
  • Эффективного пользования территориями, ссылаясь на их градостроительную ценность;
  • Комплексного учёта архитектурных традиций в градостроительстве, климатических условий, прочих особенностей;
  • Эффективного функционирования, а также развития систем жизненного обеспечения, экономии ресурсов, охраны окружающей среды и памятников культуры и истории;
  • Охраны природных ресурсов;
  • Условий для того, чтобы лица с ограниченными возможностями имели беспрепятственный доступ к объектам транспортной и социальной инфраструктуры.

В городах, которые имеют историческую ценность, чтобы рассчитать расстояние между зданиями, необходимо учитывать, что планировочная структура и архитектурный облик данного населенного пункта не могут быть изменены.

Минимальные требования

Минимальное расстояние между жилыми домами в городах необходимы для обеспечения противопожарной безопасности и обеспечения целостности конструкций. Так, норматив для кирпичных, бетонных, то есть каменных домов при наличии бетонных перекрытий, предполагает, что расстояние между ними должно быть не менее шести метров. От такого же дома до каменного (бетонного, кирпичного), но с деревянными перекрытиями – восемь метров, а до сборного здания – десять.

Соответственно, между двумя кирпичными, бетонными домами с деревянными перекрытиями не может быть менее восьми метров, а в случае со сборными, они должны располагаться друг от друга и от других домов на расстоянии десяти-пятнадцати метров.

Кроме того, принятый норматив относительно жилого многоэтажного дома предусматривает, что таковой нельзя располагать меньше, чем за десять метров до объекта газорегуляторного пункта с низким давлением и менее чем за пятнадцать метров до такого же объекта с высоким давлением.

Даже при разработке региональных правил, администрация ссылается на упомянутый выше СНиП, строительные правила для малоэтажных застроек, требования пожарной безопасности и территорий расположения коммуникационных систем.

Прочие весомые расстояния

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и рядом актуальных правил, минимальное расстояние соблюдается не только между многоэтажными зданиями, но также и между другими объектами рядом с ними. Так, например, от проездной части до улицы не может быть менее трёх метров. Промежуток между окнами жилого дома и окнами любого иного здания должен быть от шести метров, между зданием и высокорослыми деревьями – от четырёх метров, между объектом и низкорослыми деревьями – от двух метров.

Не менее значимы системы инженерных коммуникаций, которые не должны соприкасаться с фундаментом домой. Так, от фундамента до водопровода и канализационной напорной системы соблюдают дистанцию в пять метров, до газопровода – от четырех до десяти метров в зависимости от того, низкое, среднее или высокое в системах давление. От силовых кабелей до фундамента – шестьдесят сантиметров, до коммуникационных каналов – два метра, а до тепловых сетей – руководствоваться следует стандартами СНиП 41-02-2003.

При этом важно иметь в виду, если назревает какая-либо конфликтная ситуация, прежде, чем обращаться в суд с исковым заявлением, необходимо проконсультироваться у опытного юриста и узнать, какие нормативы действовали на момент возведения спорной постройки.

О территориальных границах

Производя расчет границы по территориальным зонам в городе, в обязательном порядке учитываются правила землепользования и строительству, а именно:

  • Возможность сочетать в пределах одной территории разных целевых зон;
  • Функциональность выбранного участка, а также параметры и планирование его развития в соответствии с генеральными планами города, региона, муниципальных районов;
  • Планировку территории и нынешней целевой категории;
  • Планируемые изменения границ земли, разные целевые категории в зависимости от городской планировки;
  • Исключение возможности нанесения ущерба недвижимым объектам капитального строительства.

В тоже время для уже существующих и планируемых зданий необходимо рассчитать прохождение границы. Определятся они по магистральным линиям, линиям проездов и улиц, которые разделяют транспортный поток, по красным линиям границ земельных территорий, линиям, разделяющим населённые пункты в пределе муниципального образования, внутренних муниципальных границы, линиям разграничения по природным объектам и прочим. Зоны, за которыми закреплены особые условия эксплуатации, объекты культурного наследия, в соответствии с российским законодательством, могут иметь несовпадающие границы, поэтому необходимо уточнять их у местной администрации.

Общее распределение участков под застройку

Планировочная структура жилой зоны предусматривает не только расстояние между многоквартирными домами, но также формирование инфраструктурного развития в соответствии с градостроительным планом в целом, а также природными особенностями территории. Более того, важно предусмотреть взаимосвязь между расположенными недвижимыми объектами, общественными зданиями и сооружениями, дорожными сетями, озеленение ими территории в общем пользовании, и прочих объектов, которые можно разместить на территории жилой зоны в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и правилами безопасности.

Поскольку застройка отдельных регионов влияет на всю страну, не менее важное предварительное определение общего размера жилой зоны. В городе, где средняя этажность жилого многоквартирного дома составляет до трёх этажей, под застройку отводятся десять гектар, если застройка без земельного участка, и двадцать, если с участком. Для городов с домами от 4 до 8 этажей это 8 гектар, для городов с домами на 9 этажей и более – 7 гектар. При этом в квартале или микрорайоне жилую зону нельзя размещать объекты городского значения, а также обустраивать транзитные проезды по территории, которые объединены общим двором. Сама же территория группы жилых многоквартирных домов обычно не превышает 5 гектар.

Допустимая плотность застроек в городе

Для городов не менее важной является плотность заселения территорий. Принятые нормы приведены выше:

Зона территорииЗначение коэффициента — плотность
  • Подразумевает застройку многоквартирными домами;
  • Реконструкция жилых территорий;
  • Застраивание объектами малой этажности;
  • Жилые дома с приквартирными территориями;
  • Одно- или двухквартирные жилые дома.
  • 0, 4-пл.1, 2
  • 0, 6- пл.1, 6
  • 0, 4- пл. 0, 8
  • 0, 3- пл. 0, 6
  • 0, 2- пл. 0, 4
  • Многофункциональные постройки;
  • Специализированные общественные постройки.
  • 1, 0- пл. 3, 0
  • 0, 8- пл. 2, 4
  • Промышленные;
  • Научно-производственные;
  • Коммунальные складские.
  • 0, 8- пл. 2, 4
  • 0, 6- пл. 1, 0
  • 0, 6- пл. 1, 8

В учёт не взяты опытные поля и полигоны, резервные территории и санитарные защитные зоны. Впрочем, рассчитать плотность в конкретном случае могут помочь только специалисты.

Источник: http://pravonedv.ru/obshhee/rasstoyanie-mezhdu-mnogoetazhnymi-domami.html

PRO новостройку +7 (499) 450-27-46 (Москва)

Бесплатная консультация юриста по недвижимости — договоры, оформления сделок, выселение/заселение

Минимальное расстояние от дома до других объектов при строительстве

На стадии проектирования нельзя забывать о нормах, разработанных специально для частного строительства. Соблюдение данных правил поможет не только построить свой дом безопасным и удобным, но и сохранить мир с соседями.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 703-42-46 . Это быстро и бесплатно !

Расстояние между домами при строительстве: где прописаны нормы?

Величина дистанции между домами регулируется двумя документами:

  1. «Строительными нормами и правилами» (сокращенно СНиП) 30-02-97, регламентирующими порядок планировки и застройки частных владений;
  2. СП 30-102-99– данным документом руководствуются при возведении индивидуального жилья на земельном участке.

Если участок больше шести соток, все эти нормы являются обязательными. Первоначальными ориентирами при планировке служат дома соседей и забор, отделяющий соседский участок от вашего.

Минимальное расстояние между домами при строительстве частного дома (СНИП)

При пожаре в соседском доме возможно возгорание и вашего жилища. Конечно, если при постройке не были соблюдены необходимые дистанции между зданиями.

То, насколько далеко должны отстоять друг от друга жилые дома, зависит напрямую от того, из чего эти дома сделаны.

Ипотека на строительство частного дома: что это такое и как принять участие в программе, вы можете узнать в статье по ссылке.

Таблица: Расстояние между домами при строительстве частного дома (СНИП).

При т.н. двурядной застройке разрешено строить вплотную два здания. Называется данный прием планировки блокированием. Та же ситуация и с разделением единого здания границей участка (когда «один дом – два хозяина»).

Пошаговая инструкция по оформлению завещания на дом и земельный участок содержится в этой статье.

Где начинается дом?

Важным моментом является то, насколько сильно архитектурные элементы здания выпирают. Если выступ больше полуметра, то именно от выступа начинают считать расстояние. Если меньше – то от окон дома.

Внутри самого участка также может находиться несколько построек. Но здесь противопожарные нормы уступают место нормам санитарно-бытовым.

В каком порядке осуществляется перепланировка нежилого помещения в жилом доме и как провести все работы в соответствии с требованиями закона — читайте тут.

Схема: Противопожарные расстояния между домами на соседних участках.

Расстояние между домом и баней, и другие санитарные дистанции

Все расстояния начинаются от наружной стены жилого дома:

  • до уличного туалета – минимум 12 метров. Если размер участка не позволяет этого, можно вместо туалетной будки установить локальную очистную систему или биотуалет;
  • до бани, сауны или душевой с наружным стоком – 8 метров;
  • до построек, в которых содержат домашних животных и птиц – 12 -15 метров;

Колодец должен быть удален от уборной минимум на восемь метров, также как и от компостной кучи. Размещение артезианской скважины в пределах участка разрешено везде.

Указанные расстояния нужно соблюдать применительно ко всем постройкам – и своим, и соседским.

Как узнать год постройки дома и что для этого нужно? Ответ содержится в статье по ссылке.

Схема: Минимально допустимые расстояния между объектами на дачных участках.

Расстояние от дома до границы участка

Сначала убедитесь, что соблюдены основные требования планировки:

  • от забора до дома с уличной стороны – минимум 5 метров;
  • от соседнего участка и от границ проезда до дома – минимум 3 метра;
  • от хозяйственных построек до дороги – минимум 5 метров.

Между жилым домом и изгородью должно быть не меньше трех метров.

Как использовать материнский капитал на строительство дома, вы можете узнать здесь.

Схема: Минимальные расстояния между постройками.

Дистанция от хозяйственных построек до забора
  • если в постройке держат домашних животных или птиц – 4 метра;
  • расстояние от теплицы – 4 метра;
  • дистанция до гаража или иных хозпостроек – один метр. Но важно, что скат крыши не должен спускать на соседский участок дождевую воду;
  • душ и баня – 2,5 — 3,5 метра. Минимальное значение (2,5) возможно при условии использования в бане либо отдельного канализационного стока для воды, либо сточной канавы.

Как получить материнский капитал на строительство дома не дожидаясь 3 лет и какие документы для этого потребуется подготовить, вы можете узнать в статье по ссылке.

Не стоит забывать и о том, что пожарам способствует древесина. Поэтому сажать деревья можно только в четырех метрах от забора, кустарники же можно расположить и в метре от границы участка.

Соблюдение всех данных дистанций не только обеспечит комфортность проживания вам и вашим соседям, но и позволит избежать проблем с оформлением документации на дом.

Больше информации о том, какое установлено расстояние от дома до границы участка и как его соблюдать при строительстве, вы можете получить в следующем видео:

Бесплатная консультация

Бесплатная консультация

6 thoughts on “ Минимальное расстояние от дома до других объектов при строительстве ”

Здравствуйте! При строительстве дома, отступили по 1 метру от границ земельного участка. У меня несколько вопросов:
1 Если у нас участок меньше 6 соток можно эти нормы не соблюдать?
2. Когда мы узаканивали самовольную постройку (строили на своем участке без проекта и разрешения), в суде все соседи сообщили что не против нашей постройки. Сейчас собственник одного из соседних участков изменился, может ли он предъявить какие-либо претензии?

Добрый день! подскажите пожалуйста : у меня частный дом и я хочу огородить клумбу которая находиться за пределами основного забора!мне сказали что я сначала должна оформить разрешение у соседей которые живут рядом со мной и напротив меня, затем отнести проект этого забора в архитектурное управление при горисполкоме и только там мне смогут сказать можно ли его строить или нет. Подскажите так ли это ?

Здравствуйте. Проживаем в частном доме, который примыкает к городу (г. Владимир, если это важно). В последние годы активно в нашем районе началась застройка, новостройки растут как грибы, а вместе с ними появляются и автостоянки. так получилось, что с одно стороны от нашего дома строят подземный паркинг (до него 40 метров), а с другой — наземную платную парковку (20 метров от дома). Является ли данное строительство нарушением, и как поступить, если да? В стройкомпанию жаловаться сначала?

Мы купили в селе дом 10 лет назад застройки 60 годов.Тогда норма между домом и соседним забором была 1 метр. к дому на одном фундаменте было пристроено подсобное помещение. Сейчас оно пришло в негодность. имеем ли мы право снести его и на этом фундаменте построить такое же .

добрый день! меня интересуют санитарные нормы строительства нежилой постройки (пристроя к существующему магазину) и разрешенные минимальные отступы от границы земельного участка

Источник: http://pronovostroyku.ru/yuridicheskie-voprosy/zemlya/minimal-noe-rasstoyanie-ot-doma-do-drugih-ob-ektov-pri-stroitel-stve.html

Сколько отступать от забора при строительстве дачного дома в 2020 – минимальные отступы от границ земельного участка в СНТ

Законом регулируется не только расстояние от границ земельного участка до построек (дома, бани, гаража, беседки, сарая и др.), но и расстояние до деревьев и кустарников. Поэтому, если вы только планируете посадки и постройки на своем участке, следует ознакомиться с нормами отступа от границ участка при строительстве в 2020 году, чтобы соблюсти минимальные отступы от границ земельного участка и избежать неприятностей в будущем.

Когда и для чего придумали нормы отступа от границ земельного участка?

Информация о том, сколько отступать от забора, от улиц, от соседних участков и возведенных построек при строительстве дома содержится в градостроительных и нормах и правилах (СНИПах, СанПинах), а также закреплены законом о противопожарной безопасности.
Эти нормы разрабатывались еще в прошлом веке для безопасности граждан, тогда, когда еще не существовало частной собственности. С течением времени, с учетом застройки и освоения территорий, нормы и правила видоизменялись наряду с другим земельным законодательством.
Существуют своды правил, которые регулируют возведение построек в черте города (СП 30-102-99). Есть правила, которые предусматривают застройку и планировку дачных участков (СП 53.13330.2011).
Наряду с этими сводами приняты Санитарные Правила, где указаны допустимые минимальные расстояния от газопроводов, ферм, очистных сооружений до отдельных зданий (СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03), а также требования к противопожарным отступам (123-ФЗ от 22.07.2008 г.)
Рассмотрим какие правила и нормы по минимальным отступам от границ участка действуют при строительстве дома на дачных, садовых участках в СНТ.

Какие правила планировки и застройки на дачных участках СНТ действуют в 2020 году?

Минимальные отступы, установленные правилами, увы, мало кто соблюдает. При желании можно придраться практически к любому дачному или садовому участку, если хозяин не перфекционист в отношении соблюдении норм законодательства. Так как земельные участки, принятые к выдаче чаще всего, имеют размер – 6 соток, приходится умудриться на таком клочке земли разместить хотя бы минимум: дом, баню, хозчасть, при этом не забыть про сад и огород. Вот и получается: где-то строения расположены слишком близко друг к другу, где-то деревья посажены неправильно. Однако, если нарушения касаются высадки деревьев или кустарников – то исправить ситуацию при обращении недовольных соседей можно на раз-два. А если не соблюдены минимальные отступы от границ земельного участка при строительстве коттеджа или бани? Здесь вариант решения проблемы гораздо сложнее. Рассмотрим какие правила планировки и застройки действуют в 2020 году, сколько метров отступать от забора при строительстве.

Минимальные отступы от границ земельного участка:

Для того, чтобы не забыть сколько надо отступить от соседского забора и от земель общего пользования подсказка в помощь:

Сколько отступать от забора (со стороны улицы и проезда) при строительстве

— дом – 5 метров от улицы; 3 метра от проезда
— баня — 5 метров
— гараж – 5 метров
-сарай – 5 метров

Сколько метров отступать от забора соседей при строительстве и высадке (по санитарно- бытовым условиям)

Дом — 3 м;
Хозпостройки (курятники, сараи для скота и т.д.) – 4 м;
постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м;
другие постройки — 1 м;
стволы высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м;
кустарник — 1 м.

Также существуют противопожарные расстояния, которые надо соблюдать на своем участке между строениями:

Между жилыми строениями (в том числе, находящимися на участке соседа) – от 6 до 15 метров, в зависимости от материала, из которого они сделаны (камень, бетон, дерево).
Между домом и баней – 8 метров.
Баню строить можно на расстоянии 1 метра от забора соседа, но следует не забывать, что баня – эта постройка легко воспламеняемая, а также рядом с ней должно быть организация слива сточных вод. Поэтому, метровое расстояние можно считать условным. Так, если деревянный дом, вашего соседа, например стоит на расстоянии 5 метров от забора, и при строительстве бани вы отступите – 1 метр, то расстояние между строениями (по СНиПу между деревянными постройками – 15 метров) будет не соблюдено. Все эти нюансы следует продумывать заранее.
Рекомендуемые расстояния при расположении колодцев, септиков и скважин тоже существуют:
Между колодцем, уборной, компостной ямой – 8 метров;
От дома до септика, туалета – 10 — 12 метров.

Особенности расположения гаража на земельном участке

Выясним сколько метров надо отступать от забора и других строений при строительстве гаража.
Гаражи для автомобилей могут быть как отдельными постройками, так и встроенными или пристроенными к дому, коттеджу или другим зданиям, расположенными на садовом участке.
Здесь следует понимать, если гараж отдельно стоящий и одноэтажный, то от соседнего забора достаточно отступить 1 метр для строительства (учитывая при этом наклон крыши, чтобы сточная вода не попадала на соседний участок. Если гараж является пристройкой дома, тогда от дома отступается 3 метра, а от гаража – 1 метр.

Можно ли зарегистрировать дом если до границы участка меньше 3 метров

Как обстоят дела с кадастровым учетом при несоблюдении отступов от границ земельного участка мы выяснили у кадастровых инженеров. Росреестр при оформлении недвижимости довольно лояльно относится к несоблюдению границ, более того, эти границы, как правило, никто не проверяет. Сложнее будут обстоять дела после завершения дачной амнистии. (О сроках действия дачной амнистии подробнее читайте в статье: «Продление дачной амнистии до 1 марта 2021, новый закон 267-ФЗ от 02.08.2019»).
Дачная амнистия уже прекращала свое действие (с 1 марта 2019 до 2 августа 2019 года). В этот период для кадастрового учета необходимо было обращаться в органы местной администрации и получать уведомление о том, что градостроительные нормы соблюдены. Без этого уведомления невозможно было подготовить техплан и соответственно оформить права на свои постройки. В связи с этим, многие дачники столкнулись со сложностями получения соответствующего уведомления от местной администрации и дальнейшей постановки дома на кадастровый учет.

Сосед нарушил нормы строительства – куда жаловаться?

Бывают случаи, когда соседи располагают свои строения вплотную к забору, с их крыш скатывается снег на участок, тень загораживает свет растениям. Как с этим бороться?
Для начала следует попробовать решить разногласия с соседями полюбовно. Объяснить, что именно мешает Вам и попросить устранить недостатки. Но, увы, иногда так не получается. Тогда есть два варианта:

  1. Обращение с заявлением в местные органы власти о несоблюдении градостроительных норм. Если в результате такого обращения проблему решить не удалось, остается самый действенный метод- суд.
  2. Исковое заявление в судебные органы. Однако, при подаче жалобы, имейте в виду, что соседи могут пойти на принцип и подать встречный иск – пожаловаться на расположение ваших строений.

Кроме того, судебные расходы и издержки никто не отменял. Надо быть готовым потратить средства и время для того, чтобы отстоять свои права.
Многие нормы носят рекомендательный характер. Прежде чем обратиться в суд за защитой своих прав следует грамотно составить исковое заявление, для этого обратиться за помощью к адвокату. Все жалобы следует обосновать и подтвердить документально.

Вывод

Соблюдение минимальных отступов при строительстве дачи в СНТ – залог спокойного и мирного времяпрепровождения на природе, поэтому к установленным правилам следует отнестись серьезно, чтобы избежать проблем в будущем. А если вы только собираетесь приобрести участок, тогда тем более надо проверить все ли градостроительные нормы соблюдены прежними хозяевами. Особенно, если вы покупаете земельный участок с постройками, не стоящими на кадастровом учете.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://geostart.ru/post/513

Какое минимальное расстояние между домами на соседних участках

Оценка 5 проголосовавших: 1

Юрист в сфере гражданского права.

Стаж: 15 лет.

Высота хозпостройки и ее расстояние от соседнего участка

Когда проектируется будущий участок либо осуществляется строительство на обустроенной территории всевозможных подсобных строений, необходимо придерживаться нормативных обязательных условий, соответствующих действующему законодательству.

Дело не только в том, что все без исключения граждане должны соблюдать законы. Существующие и практикующие нормативы необходимы для обеспечения безопасного, комфортного расположения с последующей эксплуатацией любых построек.

При соблюдении общепринятых норм значительно сокращается вероятность возникновения конфликтных ситуаций с соседями на даче. Более того, предупреждаются санитарно-бытовые неприятности, пожароопасные ситуации, предотвращаются штрафные санкции со стороны государственных органов, которые уполномочены обязать собственника участка снести выстроенное сооружение.

Обязательным правилом ещё на этапе проектирования считается соблюдение установленного расстояния от границы с забором до строительного объекта:

  • общепризнанная дистанция от границы до дома составляет 3 м;
  • сооружения для хозяйственных нужд в виде сарая или гаража разрешается создавать на отступе в 1 м по закону от забора, но при этом должны в строгом порядке соблюдаться все действующие противопожарные нормы, внутри же не предполагается выращивание животных;
  • сараи для содержания скота или птиц не должны располагаться ближе к ограждению, чем 4 м, аналогичное расстояние предусмотрено и для теплиц, тем более, если при выращивании всевозможных культур планируется применение удобрений органического типа;
  • протяжённость по отношению к забору хозблока легковоспламеняющегося типа (примером станет сауна или котельная, баня) должна быть не меньше 5 м;
  • высадка деревьев на участке также требует соблюдения определённого расстояния, если имеет место раскидистая крона независимо от того, плодоносящий это объект или нет – он должен находиться на удалённости в 4 м от межи соседа.

Переносить хозяйственные постройки максимально близко к границе для того, чтобы расширить собственный двор или улучшить засеваемую площадь категорически запрещено.

Когда имеющаяся дистанция меньше установленных нормативными актами расстояний, может наступить ответственность по закону с судебными тяжбами и с вытекающими административными санкциями.

Дачная или садовая зона должна обноситься оградительными элементами так, чтобы соседние участки как можно меньше затенялись. С этой целью рекомендуется воспользоваться решётчатыми или сетчатыми материалами, в высоту достигающими 1,5 м.

Что касается глухих ограждений, их разрешается монтировать только со стороны дороги, улицы, но не на меже с соседями. При этом на руках должно иметься разрешение по общему собранию СНТ.

Однако и глухую стену, выходящую на прилегающий двор, можно соорудить, если сосед согласен на это и подпишет соответствующий документ, закрепляющийся также правлением товарищества.

То, что сарай можно строить от забора на расстоянии не менее 1 м в соответствии со СНИП, уже понятно. При этом скат кровли должен оснащаться таким образом, чтобы сезонные осадки не попадали на прилегающую чужую зону.

Существует постановление РФ от 13.03.2001 г. № 17, в соответствии с которым отступ хозблоков от находящихся рядом дворов со всех сторон, кроме южной направленности, должен условно приравниваться к высоте этих строений.

Показатель высоты вымеряется от кровельного конька и до земли.

Если рассматривать расположение уборной или компостной ямы и соседствующего колодца, между ними должно выдерживаться расстояние от 8 м.

Когда же обустраивается сауна, баня или душевая, строения для содержания мелкой птицы, скотины, расстояние к колодцу выдерживается ещё больше – от 12 м. Аналогичная удалённость должна соблюдаться между домом и уборной, а также подвалом.

От жилого помещения баня или душевая отдаляется на 8 м. Подальше от подвального строения выносится свинарник с курятником, площадка компостного типа.

На дачных дворах в соответствии со СНИП запрещается обустраивать туалет с неизолированной ямой, напоминающий скворечник.

В случае отсутствия централизованной канализации, собирающиеся фекалии устраняются посредством приспособлений местного компостирования, при их обустройстве нужно отступать от жилого дома.

С этой же целью могут задействоваться выгребные установки. К таковым устройствам на своём участке принято относить следующие.

  • Пудр-клозеты – это туалеты, где естественные отходы обрабатываются торфом, после чего содержатся с достаточной изоляцией в специальных ёмкостях, ящиках. Такие резервуары с хорошо закрывающимися крышками предварительно отделываются смоляным составом, любым аналогичным средством, их содержимое выдерживается вплоть до появления компоста.
  • Биотуалеты представлены установками, в которых фекальные отходы под действием специализированных химических добавок или электроподогрева преобразуются в удобрение органического типа.

Что касается выгребных ям, они аналогично оснащаются хорошей изоляцией. Так содержимое не будет засорять прилегающую почву, а через неё и грунтовые воды. Ещё на этапе создания проекта в местные органы на согласование по использованию, регулированию и охране грунтовых вод подаются соответствующие документы. Обязательно с СЭС согласуется расположение во дворе туалета.

Не допускается и выливание мыльной воды в любом месте. Абсолютно все стоки от сауны или душа, хозяйственных мероприятий отводятся через фильтрованные траншеи. В них присутствует специальный слой на основе песка с гравием. Уместной заменой станет кювет наружного типа.

Если рассматривать подобный аспект, то согласно требованиям по соблюдению дистанции от заборов до хозпостроек обязательно учитывается используемый строительный материал. Такие приспособления по показателям огнестойкости распределены по категориям.

  • К категории I-II относятся железобетонные и бетонные материалы, кирпич с камнем. Они не проявляют горючесть, характеризуются повышенной огнестойкостью. Но при наличии отдельных элементов воспламеняющегося типа хозяйственные объекты должны находиться от соседских территорий не ближе чем на 6 м.
  • В III категорию в частном строительстве входят каркасные конструкции, перекрытия которых изготавливаются из материалов невоспламеняющегося типа. Это может быть металлочерепица либо профнастил. Такие сооружения удаляются на 12 м от расположенных рядом дворов.
  • IV категория представлена наиболее уязвимыми материалами. Это дерево и любые производные из него, которые подвергаются пропитыванию с целью недопущения воспламенения. Их удалённость в отношении соседских территорий не должна быть менее 12 метров.

На садовом дворе ставить жилой объект к ограждению ближе от дозволенной дистанции можно, если имеется на то разрешительная документация из государственных служб. В обязательном порядке должно присутствовать на руках и согласие владельцев прилегающих дачных участков.

К наиболее пожароопасным сооружениям относятся бани с саунами, сараи для содержания горючих материалов, котельные. При их оснащении особенно тщательно следует соблюдать установленные законодательством дистанции в отношении расположенных рядом построек, заборов, самого дома.

Подобные документы указывают на то, что туалет должен обустраиваться по отношению к ограждению не ближе чем на 1 м. При этом удалённость до жилого соседнего объекта должна составлять не менее 12 м.

Одновременно с тем нужно организовать удобную очистку обустроенных канализационных ям. Кроме того, не нужно забывать про комфорт и здоровье людей, живущих на земельном прилегающем участке.

Следует понимать, что расположение туалета, без которого не обойтись в деревне, на даче, определяется нахождением колодца.

Если между обозначенными объектами не выдерживается надлежащая дистанция, в питьевую воду с большой вероятностью будут попадать загрязняющие вещества.

С целью недопущения поступления вредоносных микроорганизмов из туалетных отходов в колодец, при его строительстве стоит отступить на 12 м. Важно не забывать учитывать и расположение соседнего источника подачи питьевой воды, выгребной ямы.

Часто между дачниками возникают споры относительно нахождения любых построек. Ведь нереально на нескольких сотках выдержать установленные и рекомендуемые законом расстояния. Здесь на помощь приходят специальные службы, администрации местного уровня, выдающие документы с оптимальным расположением хозпостроек. Среди санитарно-бытовых объектов выделяются основные:

  • сауна или баня;
  • колодец;
  • туалет;
  • любые сооружения с подведением трубопровода и отведение выгребных ям.

Подобные постройки планируются с учётом прокладки водопроводов, стоковых ям, для которых также выдерживается глубина, обозначенная нормативными документами.

Взаимоотношения с соседями со всех сторон всегда будут доброжелательными, если строительство любого нового объекта на садовом участке изначально будет с ними обсуждаться. Оптимально разрешённый вопрос относительно нахождения скотного двора, теплиц, туалета и других сооружений как на собственном дворе, так и на соседском, поможет разрешить многие неурядицы в будущем.

Когда дачный участок с трёх сторон дополнен прилегающими аналогичными территориями, будет удобно, когда все уличные туалеты будут возведены в одной зоне.

Подобным образом рекомендуется организовывать место под скотные сараи, теплицы. Так предотвращаются обиды и недомолвки, ссоры в будущем.

К тому же вывоз удобрений, обслуживание выгребных ям можно проводить совместно, экономя время и средства.

Удобным станет и совместное строительство ограждения, которое впоследствии не помешает ни одной из сторон. Когда организуется двор, а соседний участок уже полностью застроен, всё равно следует посоветоваться с соседями, обговорить планы и проект. Стоит обозначить конфликтные ситуации, чаще всего возникающие:

  • от высокого и глухого забора на соседний участок и домовые окна постоянно падает тень;
  • выстроенное ограждение захватывает чужую территорию более чем на 50 см, что может послужить причиной длительных разбирательств;
  • вблизи забора находятся хозпостройки, источающие неприятный и резкий запах;
  • строительство огромных коттеджей на очень маленьких территориях.

Понимая, что любой из объектов, возведённых слишком близко к оградительной системе, может негативно действовать на прилегающую территорию, рекомендуется получить согласие от соседей и в письменном виде.

Но самым правильным решением станет полное соблюдение дистанции по нормативным документам. Случается так, что участки подлежат продаже с последующими разбирательствами для новых владельцев.

В следующем видео вас ждет дополнительная информация о расстоянии от соседских построек и забора при строительстве жилого дома.

????Правила и нормы расположения на участке жилых, хозяйственных построек, забора, насаждений — Блог о строительстве

Строительство жилого дома – ответственное дело, требующее немалых затрат времени, труда и капиталовложений. Неправильное расположение строений на территории земельного участка может привести к непредвиденным трудностям, вплоть до того, что постройки придется убирать.

Ошибиться можно и в меньших деталях: к примеру, забор из поликарбоната между соседями на даче может стать причиной судебных разбирательств. Чтобы этого не случилось, нужно соблюдать определенные нормы, определяющие расстояние между жилыми и хозпостройками на участке.

Основной законодательный документ, в котором прописаны правила строительства любых объектов, называется СНиП – Строительные Нормы и Правила. В нем содержатся рекомендации по расположению построек на территории участка, ограждений и надворных конструкций согласно архитектурных, противопожарных и санитарных требований.

Именно эти нормы строительства указывают, на каком расстоянии от забора можно строить дом и другие сооружения, высаживать деревья.

Правила планировки и застройки городских и сельских поселений регулируют СНиПИсточник ogorod.ru

Строительные нормы в планировании ограждений

При монтаже забора, отделяющего земельный участок от улицы или соседнего домовладения, нельзя руководствоваться исключительно своими пожеланиями. Построить забор между соседними участками – можно только в соответствии с определенными требованиями. То же касается и расстояния между жилыми домами.

Существует ряд документов, которые нормируют какой отступ должен быть до заборов и оград. Главный из них – СНиП №441, разработанный в 1972 году.

В документе указана максимально допустимая высота забора между территориями соседей – 1,5 м и наружного забора – 2,2 м. Но местный административный орган может внести свои коррективы, касающиеся этой величины.

Это связано с архитектурными или другими требованиями для конкретной местности.

Требования к внешнему виду и высоте забора могут выдвигаться администрацией поселенияИсточник eracaperealty.com

Противопожарные нормы регламентируют установку забора с точки зрения безопасности при возникновении очага открытого огня. При скученной застройке, непосредственной близости крупных деревьев, пожар может распространиться очень быстро.

Санитарно-бытовые рекомендации предназначены для того, чтобы избежать загрязнений воздуха, почвы и воды, распространения неприятных запахов.

Это очень важно при устройстве выгребных ям, строительстве сараев для содержания мелкого скота и птицы, вольеров для собак на территории участка. В СНиПе указывается минимальное расстояние от дома до забора соседа.

Расстояние измеряют от цоколя сооружения или его выступающей части, если ее размер превышает 50 см.

Допустимое расстояние между домами соседей

Если земельный участок под ИЖС приобретен в частном секторе, где уже живут соседи, при закладке дома следует учесть существующие постройки.

Категории огнестойкости строенийИсточник build.4-u.info

Согласно требованиям СНиП, расстояние от строения до границы участка зависит от материала постройки:

  • Самым большим должен быть отступ от существующего деревянного здания: 15 м при строительстве нового дома из дерева и 10 м – из камня, кирпича и бетона.
  • Если оба дома выполнены из кирпича или бетона, но имеют деревянные перекрытия, расстояние между такими жилыми постройками не должно быть меньше 8 м.
  • Ближе всех можно располагать здания из негорючих материалов без элементов из дерева – это расстояние 6 м.
  • Если дома имеют 2–3 этажа, безопасное расстояние между ними по СНиП – более 15 м.

Положение объектов на территории частного участка противопожарными нормами строго не регулируется.

Минимально допустимое расстояние между соседскими домами – 6 мИсточник build.4-u.info

Расстояния от надворных построек до забора

Нормы строительства регламентируют расположение надворных построек на участке относительно ограждения:

  • Если на территории планируется строительство сарая для хранения садово-огородного инвентаря или гаража, минимальным расстоянием от забора следует принять 1 м. Уклон ската крыши необходимо направлять на свой участок.
  • Если в сарае предполагается выращивание мелкой живности, от границ участка размер отступа будет как минимум 4 м. Теплицы на органическом удобрении размещают на таком же расстоянии от забора.
  • Сооружения с повышенной пожарной опасностью, где используется открытый огонь, не рекомендуется приближать строение к ограждению ближе, чем на 5 м. В этом списке бани, котельные, сауны на твердом топливе.
  • Расстояние от гаража до забора – не менее метра. Но только в том случае, если остальные постройки удалены от ограждения на 6 м.

Разрешенные расстояния от строений до забора, установленные санитарно-бытовыми и противопожарными нормамиИсточник garshinka.ru
  • Душ и туалет разрешается размещать на территории участка не ближе 2,5 м от ограждения. Бани и сауны на газовом топливе и электричестве можно строить на таком же расстоянии.
  • Раскидистые высокорослые деревья не должны располагаться ближе 3 м от забора. Расстояние определяют от центра ствола до края участка. При соблюдении этого условия тень от кроны не будет мешать соседям.
  • Среднерослые деревья можно сажать не ближе 2 м., а кустарники – 1 м от границ территории.

В строительных нормах указывается минимально допустимое расстояние между постройками, насаждениями и заборомИсточник zen.yandex.ru

Высота забора перед окнами соседа

Ограждение между участками не должно приносить неудобств живущим рядом соседям. Требования к высоте во многом зависят от типа ограждения.

Забор не может иметь высоту, большую, чем 1,5 м в случае, если его конструкция решетчатая или сетчатая.

Сетчатый забор может иметь максимально допустимую высоту для ограждений – 1,5 мИсточник dub.by

Высота глухих ограждений не должна быть больше 0,70 м. Если этот размер превышает рекомендованную величину, следует запастись письменным разрешением у соседей. При возникновении конфликта оно может понадобиться.

Допускается наращивание глухого ограждения высотой 0,70 м любыми светопрозрачными материалами до максимальной величины в 1,5 м без согласований с соседями.

Глухой забор можно нарастить сеткой, решеткой, деревянной обрешеткой с просветамиИсточник build.4-u.info

При установке забора толщиной свыше 5 см, следует располагать его на территории дачного участка. Если требуется установить конструкцию большой толщины на меже, письменное согласие соседей обязательно.

  • Если забор, установленный на участке, является причиной подтопления талыми и дождевыми водами соседнего домовладения, необходимо сделать водоотвод, иначе конструкцию ограждения нужно будет изменить или придется убирать совсем.
  • Никаких нареканий с точки зрения норм и правил не вызовет установка вокруг территории решетчатого, сетчатого забора или живой изгороди из декоративных и плодовых кустарников.
  • Дощатые ограждения должны иметь просветы от 50% от общей площади.

Капитальный забор вокруг территории можно возводить только после того, как в кадастровом бюро будут зарегистрированы границы участка. До этого нужно пользоваться временным ограждением, например, из сетки-рабицы.

О чем в первую очередь надо задуматься после покупки участка, смотрите в следующем видео:

Купил участок, построю дом! Что нужно знать при строительстве дома с нуля?

Как расположить постройки внутри участка

До начала строительства необходимо составить план участка с расположением жилого дома и хозпостроек. Основной закон, регламентирующий строительство объектов на территории участка, СНиП 30-02-97. Здесь прописаны рекомендации, направленные на безопасность и сохранение здоровья людей. Нормы строительства указывают, на каком расстоянии можно строить объекты внутри дачного участка:

  • Туалет с выгребной ямой, сарай для птицы и мелкого скота располагать не ближе 12 м от жилого дома и погреба.
  • Септик, туалет, компостная куча устраиваются на расстоянии более 8 м от колодца.
  • Душ, баня, сауна – не менее 8 м между ними и жилыми постройками и погребами.

Допустимое расстояние между постройками внутри участкаИсточник o-nedvizhke.ru

При смежном расположении хозблока с животными и жилого дома – входы устраивают раздельно и удаляют друг от друга на расстоянии не менее 7 м.

Как планировать застройку на территории собственного земельного участка, подробно рассказано в видеоматериале:

ПЛАНИРОВКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПОД ЗАСТРОЙКУ

Расстояние от дороги до дома

При строительстве домов употребляется термин «красная линия». Он обозначает границу между территорией частного участка и улицей или проездом.

Если ограждение расположено непосредственно на «красной линии», створки ворот и калитка должны открываться внутрь. Условную черту нельзя загромождать и застраивать ни в коем случае, т.к. нарушается проезд автомобилей и проход пешеходов.

СНиП 30-02-97 определяет расстояние от «красной линии» до:

  • жилого дома – 5 м;
  • надворных построек – 5 м.

В случаях, когда участок граничит не с улицей (с названием), а проездом (переулком без названия), эти отступы равны:

  • до жилья – 3 м,
  • до надворных построек – 5 м.

Расстояние от строения до границы участка – «красной линии» зависит от типа улицыИсточник promstall.ru

Эти величины являются обязательными для исполнения, а не рекомендательными. В случае нарушения этого пункта местные власти могут потребовать демонтажа ограждения и даже строения. Кроме того, минимальное расстояние от забора до дороги будет зависеть от проложенных коммуникаций.

На каком расстоянии от забора можно построить дом на садовом участке

Согласно нормам ИЖС расстояние от забора до жилого дома не может быть меньше 3 м. Перемещать строение к краю территории ближе не стоит не только из-за строгих правил, но и здравого смысла. Помимо защиты от уличного шума и любопытных взглядов, такой промежуток даст возможность проводить обслуживание и наружный ремонт здания.

Даже если существует договоренность с хозяином соседнего дачного участка о том, что его устраивает более близкое соседство, не стоит нарушать этот пункт.

Несоблюдение минимального расстояния до забора при строительстве дома часто бывает причиной междоусобиц, что может привести к разбирательствам в суде.

Будут потрачены нервы и деньги, а суд вынесет решение не в пользу человека, который нарушил закон.

Споры с соседями из-за неправильного расположения строений, забора нередко заканчиваются судебными разбирательствамиИсточник stargate-rasa.info

При планировании строительства дома нужно учесть требования, предъявляемые к его расположению. Расстояния от границы участка до строения определяются следующим образом:

  • Отступить от «красной линии» 5 м в случае, если за забором находится улица, или 3 м, если там проезд.
  • От соседского дома должно разделять расстояние, предполагающее пожарную безопасность. В зависимости от горючести материалов возводимого и существующего здания, выбирают минимальную величину, которая может составлять от 6 до 15 м.
  • Одновременно должно выполняться условие – расстояние между домом и забором не менее 3 м.

Остальные объекты хозяйственно-бытового назначения располагаются от дома не ближе минимально допустимых расстояний с соблюдением ограничительных норм по отношению к соседнему участку и дому.

На расположение строений, ограждений, насаждений на садовом и дачном участке распространяются строительные нормыИсточник proprietor.ru

Заключение

Первый шаг при строительстве дома – внимательное ознакомление со строительными нормами и правилами. Соблюдение требований, прописанных в документе, помогут избежать проблем с соседями и властями.

К тому же правильно расположенные на территории участка жилые строения, хозпостройки меньше подвержены риску пожаров, не загрязняют окружающую среду.

Соблюдение норм при строительстве – гарантия сохранности вашего имущества и здоровья.

На каком расстоянии от забора можно строить сарай: сколько нужно отступить

Участок – ограниченный надел земли, на котором нужно разместить множество объектов. Сложность состоит в том, что дистанция между ними регламентируется множеством правил: удаленностью забора до сарая, дистанцией от туалета до дома, высотой зеленых насаждений и множеством других факторов.

Современные нормативы

Расстояния между хозяйственными постройками должны соответствовать нормам СНиП

Правила застройки в том числе расстояние между объектами регламентирует ДБН «Планирование и застройка территорий». Правила несколько отличаются для участков разных размеров. В то же время тип – ИЖС, ДПН – для небольших наделов особого значения не имеет, но ограничивает род занятий. На ИЖС запрещается разводить рогатый скот, поэтому построить сарай-хлев нельзя.

Число построек на участке ограничено. Главное правило застройки гласит: общая площадь зданий и сараев составляет не более 30% от общей площади дачи. При этом минимальная площадь надела составляет 500 м². При меньшей площади застройка запрещена.

Нормативы регулируют не только расположение объектов на территории, но и учитывают размещение построек у соседей. Если они уже застроены, владелец вынужден будет изучить план соседнего надела, чтобы определить место для своего дома, сарая или гаража.

В первую очередь определяют, сколько требуется отступить от межи, забора и улицы:

  • 3 м – минимальная удаленность от стены до забора;
  • если соседний участок застроен, уменьшают расстояние до 1 м, но вычисляется оно не от стен, а от выступающих деталей – свеса крыши, например;
  • от центра улицы в поселке или автотрассы до строения на территории должно быть не менее 6 м;
  • отступ от обычной улицы составляет 3 м.

Перед застройкой участка нужно получить разрешение и уведомить местную администрацию о строительных работах.

Противопожарные нормативы

Расположение объектов на дачном участке организуется таким образом, чтобы уменьшить опасность пожара. На дистанцию в таком случае влияет не столько назначение строения, сколько материалы, которые для него использовались.

Правила таковы:

  • между кирпичными и каменными сараями отступают 6 м;
  • если строение каменное, но с деревянным перекрытием или крышей, дистанция увеличивается до 8 м;
  • между каменным зданием и деревянным сараем оставляют расстояние в 10 м;
  • дистанция между 2 деревянными постройками любого рода составляет 15 м.

Указанные расстояния соблюдаются не только между постройками на участке, но и между аналогичными объектами на двух наделах.

Нормативы внутри участка

Расстояния между забором и хозяйственными постройками

На наделе размещаются объекты самого разного назначения: жилой дом, сарай для садового инвентаря, туалет, баня, колодец, скважина, птичник, компостная яма. Для каждого объекта существуют свои нормы:

  • отступать от ограды при сооружении сарая следует на 1 м. Это минимум для любых нежилых построек;
  • если сарай строят для животных, дистанция возрастает до 4 м;
  • хозблок от здания размещается за 3 м;
  • птичник или сарай для кроликов – не ближе, чем за 12 м;
  • от центра проезжей части сарай удаляется на 5 м;
  • расстояние между фундаментом и водопроводом удерживается в пределах 3 м.

Исключение составляют жилые комплексы с пристроенным хозблоком. Последний может представлять собой птичник и даже коровник. В этом случае делают 2 разных входа на расстоянии в 7 м.

Санитарные нормы строительства

При застройке надела важно соблюдать санитарно-гигиенические нормы. Если бытовка для инструментов не оказывает никакого влияния на окружение, то птичник выступает источником загрязнений.

Нормы следующие:

  • Уличный душ, туалет, баня от дома отстоят на 8 м.
  • На таком же удалении размещают компостную яму.
  • Птичник или свиной хлев оказывает такое же воздействие, что и септик, так что от жилого дома строения удаляют на 12 м.
  • Важнее всего выдержать расстояние до колодца. Грунтовые воды или дождевые, загрязненные птичьим пометом, попадая в колодец, отравляют воду. Так что такие объекты от скважины или колодца удаляются на дистанцию в 8 м.

Учитывать приходится расстояния до аналогичных объектов на соседнем наделе.

Что следует учесть

Помимо санитарных норм или требований пожарной безопасности, действуют и другие ограничения, связанные с высотой находящихся на участке объектов.

Высота забора перед окнами соседа

Забор между соседскими участками может варьироваться от 150 до 180 см

Высота ограждения определяется его конструкцией и нормами, действующими в регионе:

  • Забор из сетки или решетка светопрозрачная, может достигать в высоту 1,5 м.
  • Глухая стена не может превышать величину в 70 см. Однако разрешается заключить с соседом договор и соорудить забор более высокий.
  • Возможно наращивание глухой ограды из кирпича светопрозрачной конструкцией до высоты в 1,5 м.
  • Зеленый барьер из кустарников относится к светопрозрачным конструкциям и может достигать в высоту 1,5 м.

Суть запретов по высоте забора связана с требованиями по инсоляции. Если слишком высокая ограда загораживает солнце и дом на соседнем участке освещается недостаточно, это является нарушением.

В разных регионах высота глухого забора может достигать 1,5 м, а решетчатого – 2,2 м.

Расстояние от постройки до забора перед окнами соседа

По закону сарай строят от забора соседа на дистанции в 1 м. Здесь есть неприятные нюансы. Внятной формулировки, регламентирующей высоту хозпостройки, СНиП не дает. Высота жилого строения ограничивается, но если здание признается нежилым – банный гостевой комплекс, которым пользуются дважды в неделю – это требование на него не распространяется.

По факту 6-метровая условно нежилая постройка с окнами загораживает солнце на соседней территории, что противоречит требованиям по инсоляции. Вопрос остается спорным и нередко служит поводом для обращения в суд.

Расстояние от курятника до границы соседнего участка

Курятник должен располагаться не ближе 4 м к соседскому забору

На дачах разрешается разводить мелкий рогатый скот и птицу. Нормой для курятника является удаленность от забора на 4 м. На деле это зависит от количества птиц. Если речь идет о 10 особях, этого достаточно. Если владелец решил завести мини-ферму, столь небольшая дистанция не спасет соседей от шума, запаха, загрязнений.

Как правило, такое хозяйство нарушает санитарные нормы, что позволяет соседям обращаться с жалобами в местную администрацию и суд.

Расстояние от красной линии дороги до дома

Красная линия очерчивает границы общественной территории. Следует учитывать такой нюанс: если красной линией очерчивается дорога, пространство вокруг по 2 м с каждой стороны тоже является принадлежностью этой зоны. Если частный надел соседствует с дорогой, строительная организация имеет право построить автобусную остановку прямо на земле дачника.

При застройке от красной линии нужно отступать не менее чем на 5 м.

Хозпостройка рядом с пустым участком

Сарай строят в любом удобном месте на расстоянии в 1 м от будущей ограды. Если соседний участок пуст, но засажен садом, учитывается высота деревьев.

Зеленые насаждения, плодовые и декоративные деревья

Дистанция зависит от высоты растений. Сарай возводят на расстоянии в 4 м от высоких деревьев, и 2 м – от среднерослых. Кусты можно высаживать на удалении в 1 м от стены постройки. То же самое касается растений на соседнем наделе.

Существующие нюансы и возможности разночтения

Коровник можно пристроить к дому при условии наличия отдельного входа

На каком расстоянии от забора и других объектов можно возводить сарай, зависит и от других факторов.

Хлев или птичник выступают источником загрязнений. От ограды постройка удаляется на 4 м, от жилого дома – на 10 м. До колодца или другого источника воды сарай размещают на дистанции в 15 м, чтобы не отравить воду.

В то же время дистанция до таких объектов, как компостная яма, туалет, выгребная яма сокращается до 1 м. Так же сарай для хлева или курятник можно разместить на дистанции в 1 м или построить общий загон, но с отдельными дверьми на расстоянии в 1 м.

Сарай разрешается пристроить к дому. Допускается пристройка даже коровника, если вход в него отдельный и находится на удалении в 7 м. Однако возможно такое только на участках СНТ или ДНК, если местная администрация разрешает разводить коров и овец. На участке ИЖС разведение рогатого скота запрещается.

На маленькой площади в 5–6 соток очень сложно разместить все объекты так, чтобы соблюсти все правила, особенно по отношению к соседнему участку, а таем более незастроенному. Соблазн лучше преодолеть и заключить с соседом договор.

В таком соглашении указывают, где именно будет размещаться сарай и подтверждают, что строительство ведется с согласия обеих сторон. В этом случае бытовку можно ставить прямо на меже: задняя стенка сарая служит частью забора.

Птичник располагают не на удалении, а рядом с ограждением.

Договор на отклонение от норм становится недействительным при смене владельца как одного, так и второго участка.

Разрешение на строительство требуется, если строение является капитальным: с фундаментом, кирпичными или каменными стенами. Легкая металлическая бытовка таковой не является. Разрешения для нее не нужно. Более того, нормы строительства по отношению к ней не действуют.

На каком расстоянии от забора можно строить сарай: нормы СНиП от участка соседей

На каком расстоянии от забора можно строить сарай – часто задаваемый вопрос, ответ на который дается с учетом нескольких составляющих норм СНиП. Некомпетентные источники, например приглашенные строители, искренне уверены, что для любой подобной постройки достаточно отступать метр от изгороди. Они считают, что тогда все будет сделано, как и требуется по закону.

Нормы и правила при строительстве сараев

Расстояние от сарая до забора соседа принято рассчитывать по нормам СП 53.13330.2019. Это слегка утратившая актуальность редакция распространенного и получившего статус законодательного документа, известного как СНиП 30-02-97.

Он неоднократно редактировался, потому что был принят для урегулирования проведенного строительства на дачном участке, ОНТ и СНТ.

Однако продиктованные им нормы касаются участков небольшой ширины, где невозможно соблюдение противопожарных расстояний, необходимых в частном доме. Ведь там, в зависимости от его расположения, действуют и противопожарная безопасность, и СанПиН. Стоит отметить следующее:

  1. Необходимость внесения изменений в существующие нормативы назрела еще в 2017 году, когда обнаружилось, что у большого количества людей на садовом участке построены дома, отвечающие всем условиям жилых. Обязательная регистрация строений была затруднена этим обстоятельством. Вследствие чего в 2018 году и был разработан закон, в широких массах известный как Закон о дачах. В официальной формулировке он именуется СНиП 30-02-97 с изменениями 2018 года. Согласно этому законодательному постановлению понятие «дача» прекращало существование, зато появилось новое определение в правовой терминологии – «садовый дом».
  2. В нынешнем, 2021 году, Закон о дачах действует в РФ. И теперь расстояния нужно учитывать в зависимости от того, какое строение зарегистрировано на участке. Если человек хочет, чтобы возведение жилого дома было узаконено и в нем можно было бы получить прописку и официальное место жительства, он должен оформить необходимые документы. Если же собственник предпочитает оставить на своем участке садовый дом, он должен учитывать некоторые обстоятельства. Ведь это не жилой дом, а строение, предназначенное для сезонного проживания, к которому предъявляются существенные ограничения.
  3. Федеральный Закон от 2018 года предусматривает применение разных требований к зарегистрированному или автоматически учтенному строению. Так, например, у них разная этажность, степень утепленности и оборудования удобств. Санитарно-гигиенические и противопожарные правила учитывают, отапливается ли дом и насколько корректно оборудованы необходимые для перманентного присутствия санитарно-гигиенические сооружения. Для этого применяется СНиП 2.07.01-89.

Тонкости

Важность высоты хозяйственных построек согласно СНиП

Главная › Ремонт и дизайн

Перед тем, как строить дом, следует получить разрешение на строительство (Градостроительный Кодекс, ст. 51, ч. 17) в органе местного самоуправления. Этот документ является необходимым для дальнейшего строительства, а также законного ввода в эксплуатацию готовой постройки.

При застройке участка следует соблюдать строительные нормы и правила. СНиПы только рекомендуют те или иные нормы, а конечные положения утверждаются местными органами самоуправления, исходя из региональных особенностей территории.

Однако, все региональные правовые акты опираются на СНиПы, регулируя и уточняя некоторые положения.

  • Соблюдаем СНИП по хозпостройкам
  • В настоящий момент основным является документ «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения» СНиП 30-02-97, на который следует ориентироваться при застройке участка. Вот какие нормы в нем прописаны:
  • Противопожарное расстояние.
  • Между крайними строениями и группами строений оно должно быть не менее 6 м (между деревянными каркасными постройками – 15 м).
  • Водоотведение.
  • Сток дождевой воды с крыш соседских построек не должен производиться на ваш участок.
  • Расстояние от построек до проезжей части.
  • Садовый дом должен находиться на удалении от границы (красной линии) улицы минимум на 5 м, от проезда – минимум на 3м, а хозяйственные постройки следует установить не ближе, чем в 5 метрах.
  • Расстояние от дома до хозпостройки

В соответствии все с тем же СНиП сарай, баня или другая хозостройка может примыкать к дому, но помещение для мелкого скота и птицы должно иметь отдельный вход, расположенный на расстоянии 7 метров и более от входа в дом.

Гараж может стоять отдельно, пристроен или встроен в хозпостройку или дом при условии соблюдения всех санитарных и противопожарных норм. Для возведения гаража разрешение не требуется (Градостроительный Кодекс ст. 51, ч. 3).

  1. Расстояние от границ участка до построек и насаждений.
  2. Минимальное по​расстояние от постройки до границы участка (от забора до садового домика) – 3 м; до сарая или другой постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4м; до других построек и кустарников – 1 м; до высокорослых деревьев – 4 м, до среднерослых – 2 м.
  3. Высота дома и высота сарая: нормы

При проектировании домов для постоянного проживания необходимо учитывать требования СНиП 2.08.01 и СНиП II-3. Высота жилых помещений должна быть не менее 2,2 м, хозяйственные постройки – СНИП рекомендуют построить высотой не менее 2 м, а в погребе – минимум 1,6 м до нижнего края выступающей конструкции (балки и т.п.).

При застройке территории также следует обращать внимание на то, не затеняется ли земельный участок или жилой дом.

По нормативам, инсоляция жилых помещений (попадание прямых солнечных лучей) в период с 22 марта по 22 сентября должна быть минимум 2,5-3 часа в день.

Поэтому все высокие заборы, деревья и постройки следует располагать в соответствии со СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения».

Заборы.

Садовые (дачные) участки должны быть огорожены таким образом, чтобы как можно меньше затенять соседние участки.

Для этого подойдут сетчатые или решетчатые ограды высотой 1,5 м, а вот глухие заборы можно устанавливать лишь со стороны улицы и проезжей части (но никак не со стороны соседей) и лишь по решению общего собрания СНТ.

Правда, если удастся договориться с соседом, закрепив это в письменной форме, и правлением товарищества, то можно возвести «берлинскую» стену.

Минимальное расстояние от границы соседнего участка до построек не должно быть меньше 1 м – так решают этот вопрос (СНиП п. 6.7), а скат крыши хозяйственной постройки не должен быть направлен на соседний участок. В соответствии с Постановлением ГК РФ от 13.03.

2001 г. № 17 (п. 7.4) отступ от хозяйственных построек и сооружений до границ соседних участков, расположенных с восточной, западной, северной и промежуточных сторон, рекомендовано соблюдать не менее, чем высота этих объектов (измеряется от земли до конька крыши).

Соседство колодца и компостной ямы, уборной.

Расстояние между ними должно быть не менее 8 м. Минимум 12 метров должны отделять от колодца баню, сауну, душ, а также постройку для мелкого скота и птицы.

Такое же расстояние следует соблюдать между садовым домом, погребом и уборной, а душ, баню, сауну не следует размещать ближе, чем в 8 метрах.

Вдали от погреба (расположение в 7 метрах) придется строить и курятник или свинарник, а так же компостную площадку.

Привычный для многих дачников туалет в виде ничем не изолированной ямы и «скворечника» запрещен все тем же СНиП (п. 8.6 и п. 8.7). Если нет центральной канализации, то нужно удалять фекалии с помощью устройств местного компостирования или при использовании выгребных устройств.

К устройствам местного компостирования относятся пудр-клозеты (туалет, в котором фекалии присыпают торфом и содержат их в емкости с хорошей изоляцией, в ящике, обмазанном смолой или аналогичным материалом, с закрывающемся крышкой и т.д., до образования компоста) и биотуалеты (устройство, где с помощью электроподогрева или химических добавок фекальные отходы превращаются в органическое удобрение).

Выгребные ямы также должны иметь хорошую изоляцию, чтобы их содержимое не засоряло грунтовые воды и землю.

Еще на стадии разработки проект следует дать на согласование местным органам по регулированию, использованию и охране подземных вод, а также согласовать с СЭС размещение на своем участке такого туалета.

Люфт-клозеты (внутридомовая теплая уборная с подземным выгребом) нельзя устраивать в IV климатическом районе и III Б подрайоне.

Просто так вылить мыльную воду после стирки тоже нельзя. Все стоки после душа, бани, сауны или хозяйственных работ следует выливать в специально отведенные для этого места – фильтровальные траншеи со слоем гравия и песка или в других очистных сооружениях (СНиП п. 8.8). Для этих целей можно использовать наружный кювет.

ВНИМАНИЕ! Указанные расстояния следует соблюдать как на территории одного участка, так и между строениями на соседских территориях. Ваш сосед не должен организовывать компостную яму или устанавливать туалет в трех метрах от вашего колодца.

За такое нарушение его можно привлечь к административной ответственности, что чревато для него штрафом и последующей ликвидацией этого самого «яблока раздора». Правда, для того, чтобы наказать нарушителя следует свой колодец зарегистрировать в СЭС раньше, чем сосед оформит там же документы на свою компостную яму или уборную.

В противном случае, доказать, что именно он нарушил нормативные документы, будет тяжело.

Зарегистрировать свой собственный водный источник (колонку или колодец) в СЭС следует еще и по той причине, что там же можно сделать анализ воды и получить заключение о том, соответствует ли она «питьевым» нормам.

Далеко не всегда вода из колодца оказывается такой чистой и полезной, как думается. Произведенный же анализ позволит либо правильно подобрать фильтры для очистки, либо отказаться от ее использования при приготовлении пищи.

Еще одним немаловажным фактором является то, что члену садового товарищества еще до бурения скважины следует согласовать свои действия с правлением СНТ, ведь именно там хранится документация об особенностях грунта.

Если же после бурения скважины (для индивидуального пользования глубина составляет 10-20 метров) окажется, что этого делать было нельзя, то вам грозит штраф.

Нормы строительства на земельном участке

Для того чтобы все строения и насаждения на земельном участке были законными при их организации необходимо учитывать все нормы и правила, предъявляемые собственным участкам. Законность возведенных объектов на участке гарантирует спокойную жизнь на своей земле, отсутствие штрафов и проблем с правоохранительными органами. Для участков ИЖС, СНТ, ДНП или ЛПХ нормативы немного отличаются.

Назначение земель

ИЖС — индивидуальное жилищное строительство. Участки, находящиеся на территории населенных пунктов и предназначены для постройки домов, высотой не выше 3 этажей или 12 метров для постоянного проживания.

СНТ — садовое некоммерческое товарищество. Участки, находящиеся за пределами населенных пунктов и предназначены для садоводства и огородничества, а не для отдыха. Есть возможность построить загородную дачу для сезонного проживания.

ЛПХ — личное подсобное хозяйство. Участки, находящиеся как на территории населенных пунктов, так и за пределами. Предназначены для садоводства и выращивания скота.

На сельскохозяйственную продукцию можно получить все необходимые сертификаты.

Есть возможность построить загородный дом только в том случае, если участок, находится на территории населенного пункта, при этом в нем можно прописаться.

ДНП — дачное некоммерческое партнёрство. Участки, находящиеся как на территории населенных пунктов, так и за пределами. Предназначены для загородного отдыха. Есть возможность построить небольшую загородную дачу для сезонного проживания и организовать огород для собственного использования.

Какие есть нормы и правила, регулирующие строительство на участке

Для того чтобы человек получил разрешение на любое строительство на участке, согласно 26 статье Земельного Кодекса Российской Федерации, у него должны быть следующие документы в зависимости от способа приобретения участка:

  • договор купли-продажи земли;
  • дарственная;
  • договор мены;
  • переуступка прав на земельный участок.

Начать строительство может только владелец участка, у которого есть документы, юридически подтверждающие факт владения недвижимостью. Арендатор не может возводить постройки на участке земли.

Если на руках есть необходимые документы, то можно приступать к планированию построек на участке, учитывая при этом следующие нормативные акты, правила и градостроительные нормы:

  1. СНиП 30-02-97. (Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения). Набор нормативных документов определяющих расположение объектов на участке относительно его границ и размер объектов относительно общей площади участка.

Расстояние между постройками \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

Подборка наиболее важных документов по запросу Расстояние между постройками (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Расстояние между постройками Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2019 год: Статья 60 «Восстановление положения, существовавшего до нарушения права на земельный участок, и пресечение действий, нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения» ЗК РФ
(ООО юридическая фирма «ЮРИНФОРМ ВМ»)Отклоняя требование об устранении препятствий в пользовании земельным участком, суд в порядке частей 1, 2 статьи 60 ЗК РФ установил, что ответчик на своем земельном участке возвел навес, одна из стен которого располагалась на границе, разделяющей земельные участки истца и ответчика, при этом согласно заключению эксперта спорное сооружение (навес) соответствует градостроительным, противопожарным нормам, правилам землепользования и застройки, так как предусмотренное расстояние от данной постройки до границ с соседними земельными участками соблюдено, при том что расстояние между постройками в границах одного земельного участка не регламентируется, таким образом, истцом не представлено доказательств о нарушении его прав и законных интересов указанным навесом и необходимости его сноса. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» Градостроительного кодекса РФ
(Р.Б. Касенов)Суд удовлетворил требования истицы о признании права собственности на долю в жилом доме. Как указал суд, согласно п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ под реконструкцией понимается изменение параметров объекта капитального строительства, его частей, в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства. Из материалов дела следует, что истица в целях повышения уровня комфортности произвела реконструкцию своей доли дома: возвела жилой пристрой, произвела демонтаж печи в кухне, наружных стен с дверным блоком и оконным блоком кухни. В результате реконструкции общая площадь дома увеличилась. Нижестоящий суд отказал в удовлетворении требований истицы в связи с несоблюдением требований пожарной безопасности в части расстояния между жилым домом и надворными постройками соседнего земельного участка. Между тем в рассматриваемом деле суд указал, что ранее дом, который был реконструирован, также не находился на необходимом расстоянии от хозяйственных построек соседнего землепользователя. В условиях сложившейся частной застройки с учетом ранее выделяемых участков произвести возведение каких-либо строений без нарушения противопожарных нормативных требований не представлялось возможным. При этом само по себе размещение на прежнем месте реконструированного пристроя не создает угрозу жизни и здоровью граждан, а создает вероятность возникновения таких последствий в случае пожара.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Расстояние между постройками Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: Защита прав на земельные участки путем предъявления иска об установлении границ
(Мотлохова Е.А.)
(«Имущественные отношения в Российской Федерации», 2017, N 11)Истица посчитала, что существующие границы смежного земельного участка нарушают ее права, так как согласно сведениям кадастра недвижимости (далее также — КН) его площадь была увеличена за счет отступа от сараев, расположенных на ее участке. В обоснование своих требований она указала, что этот отступ всегда существовал и отражен в материалах топографической съемки за 1993 год, выполненной специалистами администрации Индустриального района города Хабаровска, а также в технических паспортах по состоянию на 9 ноября 1988 года, 25 мая 2000 года. Отсутствие отступа от сарая нарушает пункт 5.3.4 СП-30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства», согласно которому до границы соседнего приквартирного участка расстояние по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее 1 метра от других построек (бани, гаража и т.п.). Существовавшее расстояние в 0,75 метра, хоть и было меньше допустимой нормы, позволяло ей беспрепятственно использовать свои постройки и сохраняло хоть какое-то расстояние между постройками и забором ответчика. Посчитав, что границы земельного участка ранее были установлены с нарушением законодательства, истица обратилась в суд с указанными требованиями. Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
«Негаторный иск: проблемы теории и практики: монография»
(Подшивалов Т.П.)
(«Инфотропик Медиа», 2019)Не менее яркий пример разграничения реальной и мнимой помехи как условия удовлетворения негаторного иска приведен в п. 8 информационного письма Президиума ВАС РФ от 15 января 2013 г. N 153, где сказано: «Невозможность осуществить строительство в желаемом истцом объеме не является основанием для удовлетворения негаторного иска к собственнику соседнего земельного участка, если ответчик застроил свой земельный участок в соответствии со строительными и градостроительными нормами и правилами». Из фабулы судебного спора, приведенной в тексте п. 8, следует, что индивидуальный предприниматель, являющийся собственником земельного участка и расположенного на нем здания, обратился в арбитражный суд с иском к обществу — собственнику соседнего земельного участка об устранении нарушений его права, не связанных с лишением владения, путем прекращения строительства торгового центра. В качестве обоснования нарушения его прав истец привел довод о том, что он собирается реконструировать принадлежащее ему на праве собственности здание, расположенное на земельном участке. Однако возведение обществом торгового центра ущемляет его возможности по застройке принадлежащего ему земельного участка. В частности, наличие соседнего здания с большими оконными проемами не позволяет ему застроить весь земельный участок, поскольку в окна соседа должен попадать дневной свет. Ответчик против удовлетворения иска возражал, обращая внимание суда на то, что торговый центр им возводится в соответствии со строительными и градостроительными нормами и правилами, с учетом соблюдения требуемого расстояния между постройками. Отказывая в удовлетворении иска, суд указал, что истец по-прежнему имеет возможность возвести строение на своем земельном участке, однако при условии соблюдения расстояния между постройками, установленного строительными и градостроительными нормами и правилами.

Нормативные акты: Расстояние между постройками «Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014)В связи с несоблюдением указанного принципа были правомерно отменены состоявшиеся по делу судебные постановления по делу по иску У. к В. о признании бани самовольной постройкой, обязании ответчика осуществить снос самовольной постройки за свой счет. Президиумом областного суда, в частности, было указано, что несоответствие местоположения построек сторон требованиям СП 30-102-99 в части соблюдения расстояния до границы соседнего приквартирного участка, а также СНиП 2.07.01-89 в части расстояний между строениями не могло служить основанием для сноса спорных построек как самовольных, поскольку на время их возведения названные нормативные акты не были приняты и, соответственно, застройщик не мог их нарушить.

Расстояние между домами \ Акты, образцы, формы, договоры \ Консультант Плюс

]]>

Подборка наиболее важных документов по запросу Расстояние между домами (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика: Расстояние между домами Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Подборка судебных решений за 2018 год: Статья 1 «Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе» Градостроительного кодекса РФ
(Р.Б. Касенов)Суд удовлетворил требования истицы о признании права собственности на долю в жилом доме. Как указал суд, согласно п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ под реконструкцией понимается изменение параметров объекта капитального строительства, его частей, в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства. Из материалов дела следует, что истица в целях повышения уровня комфортности произвела реконструкцию своей доли дома: возвела жилой пристрой, произвела демонтаж печи в кухне, наружных стен с дверным блоком и оконным блоком кухни. В результате реконструкции общая площадь дома увеличилась. Нижестоящий суд отказал в удовлетворении требований истицы в связи с несоблюдением требований пожарной безопасности в части расстояния между жилым домом и надворными постройками соседнего земельного участка. Между тем в рассматриваемом деле суд указал, что ранее дом, который был реконструирован, также не находился на необходимом расстоянии от хозяйственных построек соседнего землепользователя. В условиях сложившейся частной застройки с учетом ранее выделяемых участков произвести возведение каких-либо строений без нарушения противопожарных нормативных требований не представлялось возможным. При этом само по себе размещение на прежнем месте реконструированного пристроя не создает угрозу жизни и здоровью граждан, а создает вероятность возникновения таких последствий в случае пожара.

Статьи, комментарии, ответы на вопросы: Расстояние между домами Открыть документ в вашей системе КонсультантПлюс:
Статья: «Дело о пасеке» как зеркало нищеты российского вещного права. Комментарий к Определению Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ от 28.05.2019 N 37-КГ19-4
(Латыев А.Н.)
(«Вестник экономического правосудия Российской Федерации», 2019, N 11)2.4. С одной стороны, не так уж важно, наверное, в каком именно документе содержатся нормативные предписания , — намного важнее то, насколько удачно они вписываются в действующую систему регулирования, отсутствуют ли противоречия между ними и соответствуют ли они некоей общей концепции. В конце концов, и наполнение Гражданского кодекса такими детальными и в чем-то даже техническими нормами кажется не очень удачным. Помню некоторое смущение, которое испытывает человек, впервые открывающий ГК Франции, например, и видящий в нем ст. ст. 671, 677 — 679, с точностью до дециметров (!) определяющие расстояния между домами или высоту светового окна. Кажется, что речь идет о слишком низменных материях для столь важного документа, как ГК. Кроме того, регламентация конкретных пределов соседских прав на подзаконном уровне позволяет более оперативно изменять ее без прохождения длительной законодательной процедуры, учитывая появление новых материалов и способов строительства, изменения в организации взаимоотношений между людьми.

Нормативные акты: Расстояние между домами «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)Европейский Суд отметил, что «факторы, влияющие на возможность родных заключенного навещать его или ее в определенном исправительном учреждении, могут существенно различаться в каждом конкретном случае. Финансовая ситуация в семьях и реалии транспортной системы в различных областях могут значительно различаться. Таким образом, даже если географическое расстояние между домом заключенного и исправительным учреждением для двух разных заключенных одинаково, возможности их родных навещать их могут в корне отличаться друг от друга. Тем не менее, законодательство должно обеспечивать определенную степень правовой защиты от произвольного вмешательства со стороны властей… Требования к национальному законодательству в области географического распределения заключенных заключаются не в том, чтобы установить критерий для измерения расстояния между домом заключенного и исправительным учреждением или составить исчерпывающий перечень причин отступить от общих применяемых правил, а скорее в том, чтобы предоставить условия для адекватной оценки исполнительной властью индивидуальной ситуации такого заключенного и его или ее родных, и учесть все факторы, которые на практике влияют на возможность посещения заключенного в определенном исправительном учреждении» (пункт 92 постановления). «Обзор судебной практики по делам, связанным с самовольным строительством»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 19.03.2014)При этом суд верно указал, что целевым назначением земельного участка, на котором расположено спорное строение, является эксплуатация индивидуального жилого дома, и, несмотря на принадлежность этого участка на момент вынесения решения к зоне многоэтажной жилой застройки, согласно правилам землепользования и застройки городского округа, утвержденным решением городской думы, при строительстве были нарушены требования технических регламентов, тогда как в соответствии с ч. 3 ст. 37 ГрК РФ изменение одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования осуществляется не только в соответствии с градостроительным регламентом, но и при условии соблюдения требований технических регламентов. Кроме того, объект возведен без получения необходимых разрешений, с существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил, в отсутствие инженерно-геологических изысканий на возведение многоквартирного жилого дома, проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, без разработки технических условий на подключение многоквартирного жилого дома к сетям водоснабжения, водоотведения и к электрическим сетям, а также с несоответствием минимально допустимых расстояний между строениями, что повлияло на уровень инсоляции в соседних домах, принадлежащих гражданам, и создает реальную угрозу жизни и здоровью в случае возникновения пожара и разрушения спорного здания.

Расстояния между постройками на участке ИЖС: строениями, домами, в 2021 году, СНиП, пожарные нормы

Главная » ИЖС » Расстояния между постройками на участке ИЖС

Земельные участи ИЖС передаются государством в собственность граждан для строительство жилых домов для постоянного проживания. Кроме того, на таких землях можно размещать иные хозяйственные постройки: гаражи, бани, теплицы, сарай для содержание мелкого скота и птицы.

Во время ведения строительных работ правообладатель участка должен учитывать действующие нормы расстояний между постройками и соседними домами.

Правовые акты, содержащие нормы о расстоянии между постройками

При возведении индивидуального дома на земле, предоставленной для ИЖС, нужно принимать во внимание строительные, а также противопожарные нормы, устанавливающие допустимые расстояния между постройками.

Такие требования имеют обязательный характер.

Иначе владелец участка под жилищное строительство может столкнуться с проблемами при оформлении прав на сооруженный объект, или здание может быть признано самовольной постройкой (по правилам ст. 222 Гражданского кодекса РФ), и она может быть снесена на основании судебного решения, а также с собственника может быть взыскан штраф.

При проектировании на участке под ИЖС индивидуальным домом и хозяйственными постройками владельцу необходимо учитывать:

Свод правил СП 53.13330.2011Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения»
Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*
СП 42.13330.2011

 

Планировка и застройка городских и сельских поселений СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция СП

Также обязательно необходимо опираться на нормативные положения таких кодифицированных законодательных актов, как:

  • Градостроительного кодекса РФ
  • Земельного кодекса РФ

Уведомление о строительстве

Собственник участка ИЖС подает уведомление о планируемом строительстве объекта недвижимости в письменной форме путем личного обращения в администрацию соответствующего населенного пункта.

Орган исполнительной власти в течение 1 недели со дня подачи такого уведомления согласовывает (или отказывает в согласовании) возведение объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома и предоставляет право владельцу ЗУ осуществлять строительство в соответствии с параметрами, содержащимися в уведомлении о предполагаемом строительстве, в течение 10 лет со дня его направления.

Расстояния до ограждения (забора)

Прежде, чем начинать строительные работы на земельном участке нужно определить его границы, т.е. соорудить забор (ограждение). При сооружении ограждения необходимо учитывать определенные требования по расстоянию до границ с соседними участками. Эти нормы применяются для того, чтобы соблюсти права владельцев соседних земельных наделов, а также обеспечить нормы безопасности.

Правила относительно размещения ограждения:

Удаленность между жилым домом и ограждением соседнего участкадолжна быть не менее 3 метров. Расстояние измеряется от цоколя постройки или от стены дома (если нет цоколя). Если у строения имеются элементы, выступающие более чем на 50 см (к примеру, навес, крыльцо и т.д.), то дистанция меряется от этих частей.
Расстояние от хозяйственных строений до границыдолжно быть более 1 м. Скат дома нужно располагать так, чтобы стекающая дождевая вода не падала на соседний надел
Удаленность гаража до забораНе может быть менее 1 м.

 

От сараев для содержания домашнего скота или птицыНе менее 4-х метров
Дистанция от кустарников и деревьев до границы с соседним участком землиот кустарника до межи с соседом – 1 м, от средних деревьев 2 метра, от высоких деревьев 4 метра.
От санузла до забораболее 12-ти метров.
От бани, душа до границыУстанавливается расстояние не менее 8 метров.

 

Расстояние от красной линии улиц должно быть более 5 метровот забора до красной линии проездов – от 3 м

 

Красная линия отделяет собственный земельный надел от общественного пространства — улицы. На принадлежащем участке правообладатель может размещать свои сооружения, на улице ничего построить нельзя.

Автор статьи, практикующий юрист, эксперт по жилищному праву и ипотеке.

Задать вопрос

Если земельный участок по своей меже имеет естественные границы (примыкает к лесу, речке, оврагу и т.д.), то можно не сооружать забор с этой стороны.

По периметру земельных участков рекомендовано делать ограждение из сетки. Но, по согласию с соседями можно поставить глухой или забор из других материалов.

Как перевести земельный участок из СНТ в ИЖС в 2021 году, читайте здесь.

Расстояние между жилыми домами

Противопожарные дистанции между постройками на территории одного земельного участка не определяются.

Расстояния, препятствующие пожароопасности, между частными домами, которые находятся на соседних наделах, определяются исходя из строительного материала объекта.

В зависимости от материалов домов устанавливаются следующие минимальные расстояния

Если оба дома из негорючих материалов (камень, железобетон и т.д.)дистанция должна быть не менее 6 метров
Между домом из бетона и домом с деревянными перекрытиямиРасстояние должно быть более 8 м
Между домом из камня и деревянным домомМинимум 10 м
Если оба жилых дома из дереваНужно обеспечить удаленность между ними более 15 м

 

Нормы расстояний между строениями по санитарно-бытовым правилам:

Дистанция от частного дома до бани, душа, сауны или туалетаМинимум 8 метров
Удаленность от колодца до уборной и компостной ямыТакже 8 метров

Приведенные требования к расстояниям должны соблюдаться между строениями, размещенными на смежных земельных участках.

Автомобильные гаражи могут отдельно расположенными, встраиваться либо пристраиваться к индивидуальному дому и вспомогательным объектам.

Подводя итог, следует обратить внимание, что при строительстве жилого дома на земельном участке под ИЖС необходимо учитывать СНиПы. Соблюдение строительных норм и правил позволит избежать каких-либо сложностей при оформлении объектов недвижимости в собственность.

Предоставление участков под ИЖС инвалидам в 2021 году в статье: предоставление земли под ИЖС инвалидам.

Видео: Расстояния между постройками на участке ИЖС: 

 

Загрузка…

Похожие материалы:

Война миров: как правильно построить дачу и не поссориться с соседями

 

Сосед в наказание: как продать долю в квартире с проблемным совладельцем >>> 

 

Шесть тактических приемов, которые помогут победить в битве с соседями >>> 

 

Квартирный потоп: что делать, если вы затопили соседей >>> 

 

Соблюдай дистанцию 

 

Многие дачники даже не подозревают, что для строительства на садовых и дачных участках предусмотрены правила и ограничения, за несоблюдение которых может наступить ответственность разного рода, констатирует старший юрист гражданско- правового департамента юридической фирмы «Клифф» Екатерина Денисенко. Данные правила касаются не только непосредственно самих построек, но и ограждений и даже дорожек на участке. 

 

Семь слагаемых загородной мечты: как выбрать дом для постоянного проживания >>> 

 

 

Особое внимание следует уделить, по словам юриста, расстояниям между постройками на соседних участках. В частности, противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами, расположенными на соседних участках, рассчитываются в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций, уточняет собеседница агентства. Так, между двумя соседними домами, сделанными из камня, бетона, железобетона или других негорючих материалов, расстояние должно быть не менее 6 метров, а вот между двумя домами из древесины – не менее 15 метров. «Если же у вас дом из камня, а у соседа из древесины, то разрешенное минимальное расстояние составляет 10 метров», — добавляет Денисенко. 

 

Минимальные расстояния установлены также до границы соседнего участка: 

 

— от жилого строения (или дома) — 3 метра; 

— от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 метра; 

— от других построек — 1 метр; 

— от стволов высокорослых деревьев — 4 метра, среднерослых — 2 метра, кустарника — 1 метр.

 

Расстояние между жилым строением, хозяйственными постройками и границей соседнего участка измеряется от цоколя или от стены дома, подчеркивает адвокат Олег Сухов. Однако, если элементы дома и постройки (эркер, крыльцо, навес, свес крыши) выступают более чем на 50 сантиметров от плоскости стены, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю, добавляет он. «Таким образом, никакой навес не может находиться над территорией соседа, так как минимальное расстояние от самой небольшой постройки или даже кустарника до границы соседнего участка не должно быть менее 1 метра», — конкретизирует эксперт. 

 

«Сухая» граница

 

При проектировании кровли дома и других построек, по замечанию юристов, важно учесть, чтобы сток дождевой воды с них не попадал на соседский участок, что может привести к его затоплению. А в этом случае сосед вправе потребовать через суд перестройки или сноса строения.  

 

Как выбрать участок под строительство дачи >>> 

 

 

Забор в законе

 

Что касается ограждений, то по периметру индивидуального садового участка следует устраивать сетчатый забор (рабицу), замечает старший юрист компании «Приоритет» Виталий Бородкин. 

 

«Если же собственник установил глухой металлический забор на расстоянии менее одного метра от дома соседа и данное действие перекрывает соседу естественное освещение, то сосед может обратиться в суд с требованием произвести демонтаж данного забора, либо его перенос», — объясняет юрист.

 

Однако по письменному согласованию соседей или решению общего собрания членов садоводческого или дачного объединения допускается устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов, добавляет Сухов.

 

Мера ответственности

 

Дача по закону: как правильно строить индивидуальный дом >>>  

 

Нарушение требований строительства на территории дачного участка является основанием для привлечения к ответственности не только собственника участка, но и всего дачного объединения. Предусмотрена административная и гражданско-правовая ответственность, отмечает Денисенко. К административной ответственности в виде штрафа собственник дачного участка может быть привлечен органами пожарного, строительного или земельного надзора за нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов, требований пожарной безопасности, а также за использование земельных участков не по целевому назначению, объясняет юрист. 

 

Жаловаться на нарушителей следует в МЧС России за несоблюдение правил пожарной безопасности, в управление архитектуры администрации муниципального образования за несоблюдение технических правил строительства, а также в прокуратуру,  уточняет Денисенко.

 

«В случае, если возведенное на соседнем дачном участке строение ущемляет ваши интересы, то, помимо жалобы в уполномоченные органы, всегда можно обратиться в суд с требованием о сносе самовольной постройки», — инструктирует собеседница агентства. Кроме того, по ее словам, законодательством предусмотрен общественный контроль за соблюдением норм и правил строительства на участках членами дачных и садовых товариществ, поэтому всегда можно пожаловаться в управляющие органы дачного некоммерческого объединения.

 

В некоторых же случаях, добавляет Сухов, следует сразу обращаться в правоохранительные органы. Например, в ситуации, когда сосед неправильно сжигает мусор и никакие уговоры не действуют, лучше незамедлительно позвонить в службу 02, а не дожидаться возникновения пожара.

Проблема с неудачами

Раньше я говорил о местах и ​​не местах. Места — это вещи, которые есть «там» (например, парки, внутренняя часть зданий, улицы, созданные для бездельничанья), в то время как не-места — это вещи, которые предназначены для того, чтобы «добраться туда» и другие заполнители (дороги, парковки, неудачи , зеленое пространство — отрицательный термин, который я использую для описания случайных полосок травы, которые не являются парками, дворами или садами.) Мы должны заботиться об этом, потому что, как утверждают принципы Strong Towns, земля является основным ресурсом, от которого зависит процветание сообщества. построен и выдержан.Его нельзя растрачивать. Современные города, как правило, посвящают значительную часть своей земли неродным местам.

Я также говорил о важности детализации в нашем шаблоне разработки. Детализированная модель развития диверсифицирует владение землей и собственностью, что:

  • борется с экономической поляризацией (растущий разрыв между имущими и неимущими),
  • заставляет добро (новая граница собственности каждые 40 футов означает дверь каждые 40 футов; это значительно усложняет строительство длинных глухих стен),
  • заполняет городской пейзаж множеством направлений (на самом деле наличие вещей в нескольких минутах ходьбы побуждает людей ходить),
  • делает место более интимным и человечным,
  • легче перепланировать для второго поколения владельцев (проще сносить бульдозером или отремонтировать небольшой участок, чем целый квартал),
  • менее рискованно (заброшенное или уродливое здание разрушает только один участок, а не весь квартал) …

Я мог бы продолжить.

Современные кодексы зонирования часто требуют, чтобы здания отступали от границ собственности, и это вредно для наших городов, потому что это вознаграждает консолидацию земель (создавая более крупнозернистую модель застройки) и поощряет создание непосещаемых мест для восполнения неудач. . Чем меньше ваши участки, тем больший процент земли должен быть зарезервирован для отступления.

Давайте посчитаем и покажем пример. Представьте, что у нас есть блок размером 400 x 200 футов с 10-футовым отступом назад.Мы могли бы разместить блок следующими способами:

Защита существующих районов от воздействия новой застройки

1 марта 2012 г. к Джон Оуэн и Рэйчел Миллер
Категория: Советник по планированию

Этот столбец советника был первоначально опубликован в феврале 2011 года.

Это первая из двух статей, в которых обсуждаются стратегии регулирования, направленные на решение двух проблем, связанных с созданием совместимой и пригодной для жилья застройки.Эта статья посвящена достижению совместимости между новой многоэтажной застройкой и существующими районами меньшего размера. Во второй статье описаны концепции создания открытого пространства в новых многоквартирных домах.

Принципы разумного роста требуют развития более интенсивных многофункциональных центров в транспортных узлах или других стратегических местах. Следуя этому направлению, многие сообщества превращают старые города и коммерческие районы в более интенсивные центры с многоэтажными зданиями смешанного использования, поощряя 3-6-этажные здания, которые увеличивают количество постоянного населения и активность, необходимую для поддержки улучшенного транспорта, местных коммерческих услуг и привлекательные условия проживания.И такая стратегия оказалась успешной во многих сообществах, таких как Рентон, Киркленд, Эверетт, Белвью, Кент и в нескольких районах Сиэтла. Девелоперы, проектировщики и дизайнеры нашли способы улучшить пешеходные условия, справиться с столкновениями с парковками и дорожным движением, а также создать пригодные для жизни и даже яркие городские центры.

Одной из самых сложных задач при планировании более интенсивного развития сообщества была защита условий жизни в прилегающих районах, особенно сохранение конфиденциальности, доступа к солнечной энергии и характера соседних жилых домов.Сохранение пригодности для жизни в близлежащих жилых районах критически важно, потому что успех многофункциональных центров экономически и физически зависит от поддержки соседних кварталов. В то же время экономика развития обычно требует строительства от 4 до 6 этажей. Задача проектировщиков и проектировщиков заключается в том, как создать условия для новой многоэтажной застройки, чтобы не повлиять на конфиденциальность, доступ к солнечной энергии и общие условия жизни в соседних жилых домах.

Иногда объекты, прилегающие к новому комплексу, уже заняты или планируются для многоквартирных домов с соответствующими неудачами и смягчением последствий. В этом случае новые разработки часто совместимы с существующими условиями. Но часто, особенно вдоль торговых полос, коммерческие / смешанные зоны непосредственно примыкают к сложившимся жилым кварталам на одну семью. Большинство кодексов городского зонирования содержат требования в отношении отступлений, отступлений, экранов и буферов для смягчения последствий крупномасштабной застройки, прилегающей к домам на одну семью, но положения сильно различаются от города к городу.В данной статье рассматриваются такие меры, чтобы дать более последовательное обоснование и руководство для таких правил.

Стандарты физического развития для конфиденциальности

Экранирование с уровня земли

Физические воздействия новой многоэтажной застройки на прилегающие жилые дома обычно возникают из двух источников: наземная деятельность, такая как парковка и услуги, и воздействия на верхних этажах, влияющие на конфиденциальность, солнечный свет и визуальные качества.Воздействие на уровне земли обычно устраняется путем экранирования сплошной (предпочтительно каменной) стеной и деревьями высотой не менее 20-25 футов. Деревья этой высоты примерно равны двухэтажному зданию и будут закрывать виды как из окон второго этажа резиденций, так и из них. Неудачи при строительстве должны быть достаточными, чтобы оставить место для кроны деревьев, а необходимое пространство должно быть привязано к типу дерева. Как правило, для столбчатых деревьев требуется не менее 10 футов, и дерево должно быть расположено так, чтобы навес не сильно распространялся на двор соседнего жилого дома.

Другой подход к защите качества соседних жилых домов состоит в том, чтобы позволить одноэтажному зданию или части здания простираться до границы собственности, при условии, что внешняя стена представляет собой огнестойкую каменную стену высотой менее 12 футов без отверстий. . Это предложение может показаться вторжением, но учтите, что многие неудачи на заднем дворе представляют собой плохо обслуживаемые территории, используемые для станций сбора отходов, обслуживания и неприглядного долгосрочного хранения. (Рис. 8.) Стена из каменной кладки обеспечивает уединение и границу собственности, по которой соседний житель может благоустроить территорию различными способами.Кроме того, огорожены стоянки и служебные зоны, и у новой застройки меньше ограничений на площадку. Разрешение зданиям простираться до границы собственности может быть не столь выгодным, если новое здание примыкает к боковому двору, в котором существующее жилище находится на расстоянии менее 10 футов от линии собственности.

Неудачи верхнего уровня

Воздействие верхнего этажа на уединение, солнечный свет и виды представляют собой другую проблему. Измерения отступления и отступления должны основываться на логических поведенческих целях и геометрическом обосновании.При рассмотрении неприкосновенности частной жизни возникает вопрос: на каком расстоянии человек чувствует, что в его частную жизнь вторгается кто-то, наблюдающий за пределами собственности? Другими словами, как далеко должно быть окно или балкон на верхнем этаже, чтобы человек в соседнем заднем дворе чувствовал себя комфортно, занимаясь обычными делами? В своем тексте «Планирование площадки» (стр. 15) Кевин Линч отмечает, что 80 футов — это расстояние, на котором человек становится социально значимым, то есть расстояние, на котором можно узнать человека и почувствовать его настроение и чувства.Восемьдесят футов — это типичная ширина полосы отвода магистральных улиц, поэтому такое разделительное расстояние кажется вполне разумным. Проведение 80-футовой дуги от центра двора, где может произойти активность, дает объяснение ограничений для неудач верхнего этажа. На рисунке 4 отступ на 37 футов будет достаточным для этажей выше 35 футов, если будет обеспечена ширма из массивных деревьев. Без экрана из деревьев все этажи должны быть отодвинуты назад, по крайней мере, на 60 футов или более, чтобы предотвратить потерю конфиденциальности.Экранирование зрелыми деревьями, хотя и стоит дороже, чем стандартное озеленение по периметру, может быть очень рентабельным для застройщика, поскольку оно позволяет уменьшить отступление, необходимое для обеспечения большего разделения.

Решение межсетевого экрана, показанное на Рисунке 3, требует большего отступления для достижения того же уровня конфиденциальности. (Рисунок 5.) Обратите внимание, что неудачи будут варьироваться в зависимости от предположений, сделанных о ширине заднего двора и уровне конфиденциальности, который должен быть достигнут. Если новое здание выходит во дворы для одной семьи, то геометрия меняется, но цель обеспечения достаточного пространства между существующими жилыми помещениями на открытом воздухе и новыми жилыми единицами остается в силе.Это предполагает требование, основанное на производительности, а не конкретное требование снижения. Например, код может допускать меньшее отступление при условии, что заявитель может показать, что между жилыми блоками и существующими или потенциальными жилыми зонами на открытом воздухе существует не менее 80 футов.

Еще одним средством уменьшения воздействия на частную жизнь и повышения привлекательности новых зданий является требование, чтобы перила балконов обеспечивали визуальное экранирование не менее 50%; то есть область под поручнем покрыта, по крайней мере, твердым материалом, закрывающим обзор (рис. 6).Это означает, что человек, сидящий на балконе, не сможет смотреть вниз на то, что происходит внизу, но сможет смотреть горизонтально. В то же время действия и предметы, хранящиеся на палубе (например, грили для барбекю, мебель и т. Д.), Не будут так хорошо видны снизу, что придает новым жилым единицам более аккуратный вид и их уединение.

Солнечный свет

Также необходимо принять меры для предотвращения значительного затенения существующих наземных жилых домов.Здесь снова важно учитывать контекст развития. Высокое здание, построенное к северу от резиденции, не затеняет этот дом. Точно так же новые строения, построенные к востоку и западу от жилого участка, по-прежнему будут пропускать солнечный свет большую часть дня. Следовательно, положения о защите собственности от затенения могут не применяться, если нет открытого жилого помещения или малоэтажного жилого дома непосредственно на севере. Однако здания к югу от жилого дома могут затенять жилой участок в критический полуденный период, когда многие растения нуждаются в прямом солнечном свете, а активный отдых на открытом воздухе является наиболее распространенным явлением.

Как правило, большинство людей занимаются активным отдыхом в период между равноденствиями. День памяти и День труда часто называют началом и концом летнего сезона, и все, кроме очень поздних помидоров, собирают к середине сентября. Таким образом, если новое здание отодвинуто назад или отступило достаточно, чтобы обеспечить солнце в дни равноденствия, воздействие на соседнюю резиденцию будет значительно смягчено. Угол наклона солнца на северо-западе в момент равноденствия составляет около 45 градусов, поэтому отступ здания на 45 градусов позволит солнечному свету получить доступ в самые критические периоды.Шаг назад не обязательно должен быть спроектирован от границы участка, поскольку может быть нереалистично, что весь двор будет получать солнечный свет в течение этого времени. В конце концов, дом высотой 25 футов, построенный в 5 футах от линии собственности, также бросит длинную тень на соседнюю собственность. Города должны решить для себя, каковы разумные ожидания в отношении доступа к солнечной энергии. На рисунках 4 и 5 показаны отступления от доступа к солнечной энергии.

Прочие факторы

Там, где переулки отделяют новостройки от односемейных зон, проблемы, описанные выше, решить намного проще.Очевидно, что переулки уменьшают неудачу, необходимую для достижения заданного уровня конфиденциальности и доступа к солнечной энергии, поэтому стандарты разработки должны быть достаточно гибкими, чтобы не ограничивать без надобности новые разработки. Иногда коммерческие / многофункциональные объекты проходят через квартал, так что их участки выходят на улицу от домов для одной семьи. В этом случае наиболее важные соображения заключаются в том, чтобы парковки и зоны обслуживания были полностью ограждены от жилых домов на противоположной стороне улицы и чтобы въезды для транспортных средств были расположены так, чтобы уменьшить влияние движения.Значительные уличные деревья — хороший способ уменьшить воздействие коммерческой и многоцелевой застройки на жилые улицы.

Мусорные контейнеры и зоны обслуживания также являются источником раздражения, особенно если они содержат пищевые отходы из ресторанов. Лучшее решение — потребовать, чтобы они располагались внутри здания или, по крайней мере, были отодвинуты от соседней линии собственности и были экранированы. Крытые навесы для мусорных контейнеров должны требоваться вблизи жилых районов. (Рисунок 9.)

Шум также может быть значительным раздражителем, но с ним можно справиться, потребовав, чтобы механическое оборудование для новой застройки не создавало более 55 децибел звука на границе участка, прилегающего к одной (или многосемейной) зоне. Пятьдесят пять децибел ниже, чем при обычном разговоре. Производители вентиляторов и оборудования предоставляют рейтинги шума для своего оборудования, и можно рассчитать рассеяние шума на заданном расстоянии.

Мероприятия по землепользованию

Другой распространенной стратегией устранения воздействий на существующие районы является изменение зонирования собственности, прилегающей к зоне высокой интенсивности, чтобы стимулировать их перепланировку для более совместимых видов использования и типов зданий.

Один из простых способов решить проблемы, обсужденные выше, — разрешить предприятиям занимать дома, прилегающие к коммерческим или смешанным зонам, при условии, что недвижимость соответствует всем физическим стандартам зоны для одной семьи и имеется парковка. Это позволяет создавать небольшие профессиональные офисы в уже существующих домах. Офисные помещения не требуют тех же условий уединения и уюта, что и жилые дома, и могут обеспечить эффективное пространство для целого класса предприятий. В то же время владельцы бизнеса / собственности, вероятно, обеспечат более качественное обслуживание собственности, чем это было бы в случае аренды дома в менее чем желательной обстановке.(Рисунок 10.)

Другая стратегия — разрешить односемейное пристроенное жилье рядом с объектами смешанного использования. Несмотря на то, что описанные выше соображения должны быть учтены, перепланировка собственности дает возможность учесть конфиденциальность и другие вопросы при проектировании новых квартир.

Наконец, города могут повторно зонировать участки, прилегающие к коммерческим / смешанным зонам или рядом с ними, чтобы обеспечить возможность многоквартирного строительства. Хотя это обычная стратегия, есть некоторые недостатки.Во-первых, многоквартирные дома могут не строиться несколько лет. Владельцы собственности часто позволяют существующим домам приходить в негодность в течение нескольких лет до перепланировки, чтобы «вывести из строя» их стоимость. А расширение масштабов застройки на существующие односемейные зоны часто просто толкает те же воздействия дальше на окрестности. Даже если эти воздействия удастся надлежащим образом устранить, соседи, скорее всего, выскажутся против. Опять же, наиболее эффективные меры будут зависеть от текущих условий, таких как качество существующего жилья, топография и потенциальное влияние дорожного движения.

Выводы

Эта краткая статья нацелена на предоставление практических предложений по решению небольшой, но распространенной проблемы реконструкции. Однако возникают три общих наблюдения, которые имеют значение для более широкой практики формирования новых разработок с помощью мер регулирования. Во-первых, следует четко определить цели любой программы регулирования. Например, при установке отступов для защиты доступа к солнечному свету необходимо сначала определить, какой доступ к солнечной энергии следует обеспечить и почему.Во-вторых, при успешном решении сложных вопросов, таких как совместимость между различными типами масштабных зданий, часто необходимо внимательно изучить различные условия, к которым применяются правила. Сами стандарты разработки должны быть достаточно гибкими, чтобы учитывать эти различные ситуации. Наконец, при установлении количественных требований, таких как ширина спада, планировщики должны учитывать поведенческие и экологические исследования, применимые к данной ситуации. Обдумывание проблем и изучение успешных примеров предпочтительнее простого установления числа без явного объяснения.Тематическое исследование или исследование после строительства, касающееся воздействия соседних высотных зданий, значительно расширило бы знания профессионала по этому вопросу.

Предложения в этой статье не решат полностью проблему достижения полной совместимости между новой многоэтажной застройкой и жилыми кварталами меньшего размера. Тем не менее, мы надеемся, что они предоставят несколько инструментов для работы с жителями, владельцами собственности и сообществами, которые сталкиваются с этой постоянной проблемой.


MRSC — это частная некоммерческая организация, обслуживающая органы местного самоуправления в штате Вашингтон. Соответствующие критериям правительственные учреждения в штате Вашингтон могут использовать нашу бесплатную индивидуальную службу Ask MRSC для получения ответов на юридические, политические или финансовые вопросы.

Регулирование высоты в жилых районах

PAS опубликовала свой первый информационный отчет в 1949 году. Чтобы отметить эту историю, каждый месяц мы представляем новый отчет из архивов.

Надеемся, вам понравится этот увлекательный снимок прошлогоднего выпуска о планировании.

АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

1313 ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА 60 — ЧИКАГО ИЛЛИНОИС 37

Информационный отчет № 237 Август 1968 г.

Регулировка высоты в жилых кварталах

Скачать исходный отчет (pdf)

Подготовил Фредерик Х. Бэр-младший.
Иллюстрации в этом отчете впервые появились в выпусках журнала Florida Planning and Development за май и июль-август (1965 г.).

В этом отчете предлагается система регулирования высоты, более тесно связанная с общественными целями, чем многие существующие ограничения. Особенно полезным может быть применение этой системы на склонах холмов, к которым все больше склоняется городское развитие. Упор делается на использование в жилых помещениях, но элементы подхода можно использовать и в других местах.

Высота регулируется каждым постановлением о зонировании. Многие делают это очень просто и очень плохо. Обычная практика начинается с такого определения:

Высота здания . Расстояние по вертикали до плоской крыши или, в случае скатной крыши, до среднего уровня между карнизом и самой высокой точкой крыши, измеренное от среднего уровня земли со всех сторон здания.

Исходя из этого определения, которое приводит к проблемам на склонах, как будет показано позже, ограничения обычно охватывают высоту и количество этажей.

Почему количество историй? Высота устанавливает относительно небольшой предел для этого. Почему позолота лилиями с вышивкой определений рассказа, полуэтажа, чердака, подвала, погреба и так далее? Законодательство о разрешении обычно разрешает регулирование количества этажей, но это не является обязательным требованием. В жилых районах иногда предлагают ограничить количество этажей как способ регулирования плотности населения. Но есть гораздо более эффективные средства.

В односемейных районах максимальное потенциальное количество семей определяется количеством участков, а не количеством этажей в жилых домах.В многоквартирных районах требования к площади участка на жилую единицу или контроль соотношения площади этажа устанавливают максимальный потенциал для каждого участка, который может быть преобразован в общий потенциал округа, если кто-то хочет участвовать в этом относительно бессмысленном упражнении.

(Даже в односемейных районах численность населения редко приближается к максимальным пределам, допустимым при зонировании, а в многосемейных районах, обычно обильно заселенных одно- и двухквартирными домами, ни существующее, ни вероятное будущее население вряд ли составит половину общей численности населения. разрешается.)

Если не удается найти какую-либо полезную цель для контроля, почему бы не отказаться от регулирования количества историй и всех связанных с ним определений?

Затем подумайте, какие нормы высоты как таковые действуют (или не действуют), как обычно написано сейчас. Обычная практика — установить потолок высотой 35 футов над обширными помещениями отдельно стоящего дома на одну семью. Конверт высотой представляет собой прямоугольную коробку высотой 35 футов, подходящую для застройки участка. Его максимальный вертикальный размер был установлен (по-видимому) особняками, которые все еще довольно широко существовали, когда зонирование зародилось, и в значительном количестве постановлений это пренатальное влияние все еще проявляется, независимо от размера участка или требований бокового двора.Ограничение по высоте такое же, как на участке площадью 50 футов с боковыми ярдами 5 футов, так и на участках площадью два акра с боковыми ярдами 25 футов, очевидно, исходя из теории, что состоятельным людям требуется больше света и воздуха, чем остальным. населения.

Коробка высотой 35 футов вызывает небольшие административные трудности, потому что сейчас практически никто не хочет строить дом на одну или две семьи выше этого. Но он не выполняет то, что предписано правилами на небольших участках, и становится смешным на больших участках в холмистой местности.

Человек с двумя акрами на холмах может пройти на одну часть своего участка и построить дом высотой 35 футов, «измеренный от среднего уровня земли со всех сторон здания», который может быть вне поля зрения окружающих. соседи. Или он может пойти на гребень или холм на том же участке и сделать так, чтобы тот же дом нависал над соседями, с его фундаментом выше максимальной высоты, разрешенной для крыши, если дом построен в нижней части того же участка. .

В многосемейных средствах контроля высоты мы продемонстрировали такую ​​же некомпетентность регулирования, используя произвольно выбранные цифры без какой-либо четкой связи с конкретной целью.Но там, где ограничения по высоте для одной и двух семей не вызывают особых проблем, потому что потолок был настолько высоким, что никто не хотел бы его преодолевать, с многоквартирными домами ситуация иная. Растущий интерес к высотным зданиям означает, что ограничения по высоте, не зависящие от цели, могут быть оспорены.

Возьмем эту ситуацию. Правила округа разрешают максимальную высоту 100 футов. Претенденту принадлежит 10 соток. Высота — единственная проблема. Количество единиц определяется площадью участка на единицу, максимальное покрытие земли — процентом участка, который может быть занят зданиями.Урочище, шириной 435 футов, спускается с шоссе на высоте примерно один фут из четырех к реке на расстоянии 1000 футов. Рядом с шоссе должен быть предусмотрен необходимый 50-футовый двор.

Заявитель хочет построить сооружение высотой 100 футов «от среднего уровня земли со всех сторон здания» и шириной 60 футов, с длинной осью, параллельной шоссе, на расстоянии 50 футов от нее. На этом нет проблем. Но он также хочет построить намного более высокое здание у реки.Это отрицается, и после того, как совет по корректировке обнаруживает, что нет возможности разрешить отклонение, он обращается в суд, утверждая, что применительно к его земле это постановление является произвольным и необоснованным. В поддержку он заявляет, что то, что он предлагает сделать, соответствует общественным целям зонирования, и что положения постановления, запрещающие то, что он предлагает сделать, противоречат этим целям.

Его основные причины стремиться к большей высоте на участке реки заключаются в том, чтобы уменьшить покрытие земли, чтобы сохранить укоренившийся лес, улучшить обзор жителей здания и избежать затруднения обзора из других построек, как его собственных, так и прилегающих участков, сделав здание скорее стройные и высокие, чем массивные.

Игнорируя другие его убедительные причины, рассмотрите только рост. Используя 0 в качестве отметки на границе участка застройки у реки, верхняя граница участка застройки составляет 225 футов. На верхней границе крыша самого высокого разрешенного здания будет на отметке 325, основание на 125 футов выше крыши самого высокого здания, разрешенного на границе реки.

Как суд может принять решение по его просьбе о том, чтобы нижнему зданию было разрешено подняться до высоты 175 футов (все еще на 50 футов ниже основания верхнего здания)?

С учетом этого, что можно сделать, чтобы сделать регулирование высоты более значимым?

Некоторые основные предположения

Нормы высоты имеют следующие основные цели:

(1) Защита от пожара .Высота, превышающая возможности обычного противопожарного оборудования, должна требовать подтверждения от сотрудников пожарной службы, что специализированная конструкция и сооружения в здании будут адекватным дополнением.

(2) Защита от авиационных происшествий . Предлагаемые здания, расположение или высота которых могут представлять потенциальную опасность для авиации, должны контролироваться посредством специального зонирования или разрешаться FAA.

(3) Защита зрения . Это сложная проблема, отчасти потому, что это вопрос степени.Общественный интерес не рассматривается, если невысокое здание закрывает большую часть обзора для соседей. Какая часть какого вида должна быть заблокирована для скольких людей, прежде чем общественные действия будут оправданы? Некоторые специальные техники будут предложены позже. (Также см. Правила защиты вида , Отчет PAS № 213, август 1966 г.)

(4) Охрана характера микрорайона . Этот субъективный вопрос, скорее всего, связан с горячими эмоциями и обширными нелогичными рассуждениями.В одном случае обособленные типы, состоящие из больших участков, из области в трех милях отсюда поднялись в боевые ряды, чтобы бороться с предполагаемым высотным зданием, которого никто из них не мог бы увидеть, потому что это было бы нехарактерно для их района, или , чтобы копнуть глубже, ведь люди, которые живут в многоэтажках, могут быть разными. Забудьте о логике — аргумент возобладал. «Характер района», вероятно, будет важным вопросом, когда высокие здания предлагаются в местах, окруженных невысокими зданиями, а регулирование требует очень осторожного обращения.

(5) Защита света и воздуха — земля знакомая. Существующие схемы регулирования не только грубые, но и почти нечестные, если защита света и воздуха одинаково важна для всех и если это основная цель комбинаций высоты и ярда. Только если к этой комбинации добавить характер района, можно будет сказать, что для высоты 35 футов требуется боковой двор длиной 15 футов в одном районе, но только пять футов в другом.

Начиная с лота

Начиная с участка, наибольшую озабоченность общественности вызывают части жилых домов, наиболее близкие к соседним участкам.Обычно это внутренние края боковых дворов, что становится одной из критических точек в обеспечении света и воздуха между зданиями. Высота здесь должна быть низкой.

Если будет использоваться подход, который сейчас получает широкое распространение, размер заднего двора будет таким же, как и у бокового двора, и будет подвергаться тем же ограничениям, что и конструкции. Это дает большую площадь застройки, обеспечивая гибкость в дизайне. Ограничения покрытия участков предотвращают чрезмерную застройку. Таким образом, внутренний край заднего двора также может быть критической областью для обеспечения света и воздуха, и опять же, высота должна быть низкой.

Спереди свет и воздух для относительно невысоких зданий в достаточной степени обеспечивают парадный двор и улица. За исключением случаев, когда на это влияют ограничения по бокам, кажется логичным, что полная высота должна быть разрешена на границе застройки, прилегающей к переднему двору. Для очень высоких зданий, поскольку размеры улицы и двора становятся недостаточными для обеспечения достаточного количества света и воздуха на нижних этажах, могут потребоваться дополнительные корректировки.

Из него вытекает конверт высоты, отличающийся по форме от широко используемого в настоящее время прямоугольного ящика и лучше приспособленный для общественных целей.Предлагаемый подход включает в себя три переменных: высоту на внешних краях участка застройки, плоскости ограничения высоты, наклоненные внутрь над участком от верхних краев плоскостей участка застройки, и максимальную высоту (если задана) над частями участка, не ограниченными иным образом. На ровных участках можно использовать самолеты, наклоняющиеся внутрь от границ участков, но поскольку во многих местах желательно иметь правила, адаптируемые как к ровной, так и к наклонной земле, пределы застройки предпочтительнее, по причинам, которые появятся позже.

На боковых и задних краях зоны застройки пределы высоты в зонах с низко отдельно стоящими жилыми постройками, вероятно, должны быть значительно ниже общих ограничений, используемых в настоящее время, и должны быть напрямую связаны с минимальным размером боковых и задних дворов. Используя вдвое большую требуемую минимальную ширину этих ярдов (в качестве примера) и допуская это для высоты по внутренним краям ярдов (внешние края границы застраиваемой площади), результатом будет плоскость ограничения высоты или легкая плоскость, под углом 45 градусов.Если это имеет смысл с точки зрения света и воздуха, его можно использовать для движения внутрь по строительной области. Таким образом, учитывая требование 5-футового ярда, первым элементом в контроле будет 10-футовый предел на границах пригодной для строительства площади вблизи боковых и задних линий участка. Вторым элементом будет 45-градусная плоскость, наклоненная внутрь от установленной таким образом высоты 10 футов. И если для района установлен абсолютный потолок, он вступит в силу, когда он пересекает световые плоскости, когда они наклоняются внутрь над участком.

На приведенных выше диаграммах сравниваются обычные ограничения по высоте и их влияние с предлагаемым методом. Следует отметить, что указанные контуры представляют собой просто оболочки, внутри которых могут быть возведены части зданий, и не являются предлагаемыми формами зданий.

Для изменения рисунка можно изменить высоту по краям строительных площадок, световую плоскость или максимальную высоту над любой частью участка. В качестве дополнительного уточнения, длина здания может быть учтена при установлении требований к боковому двору.Это метод, используемый FHA для контроля требований к ширине двора для многоквартирных домов. Если здание очень длинное, влияние света и воздуха в соседних дворах таково, что FHA предлагает прибавлять один фут на каждые 15 футов длины стены.

Лотов не уровня

Установив определенные принципы регулирования высоты на ровных участках, следующая проблема состоит в том, чтобы адаптировать их к участкам, которые не являются горизонтальными. В холмистой местности участки могут иметь поразительное разнообразие поперечных сечений, особенно когда требуются большие участки.Чем больше лот, тем больше разница между его верхней и нижней точками и тем выше вероятность того, что это не будет просто наклонная плоскость.

На холмах применение правил, предназначенных для ровных участков, приводит к осложнениям, как показано в примерах, приведенных ранее. Склоны, возвышенности и низкие точки слепо накладывают штрафы и присуждают бонусы при полном игнорировании общественных целей, а большие участки в суровой стране умножают возможности для слишком большого или слишком малого ограничения.Возможности естественного рельефа могут быть увеличены или уменьшены, если нормы высоты основаны на «среднем уровне земли со всех сторон здания». Среднее значение может быть трудно определить для зданий неправильной формы или нерегулярно распределенных участков, и в любом случае оно не имеет фиксированной или определяемой связи с тем, что может быть построено на соседних участках.

Проблема состоит в том, чтобы как можно ближе подойти к приравниванию правил для лотов, которые не совпадают, с правилами для лотов, которые соответствуют требованиям.

На ровной местности световой самолет кажется центральным элементом в правилах высоты, применяемых в большинстве жилых районов.Не существует практического способа защитить многие удаленные виды на равнинах — одно- или двухэтажные строительные блоки за пределами видимости на расстоянии от других одно- и двухэтажных зданий или с уровня земли так же эффективно, как 10-этажное здание. .

В холмистой местности, в дополнение к защите света и воздуха, можно обеспечить некоторую защиту для обзора и в то же время добавить гибкости в форму здания, что может быть полезно при преодолении проблем местности. В местах, где затраты на разработку высоки (поскольку они, вероятно, находятся на пересеченной местности), этот побочный продукт, вероятно, будет иметь большое значение.Используются те же регулирующие устройства, что и на ровных участках, и могут использоваться те же самые высоты и углы, но они применяются способом, адаптированным к холмистым местам.

Спереди или сзади , диаграммы на следующей странице показывают элементы регулирования и то, как они применяются на наклонных участках. На иллюстрации с пометкой «Деталь» плоскость I — это уровень земли, который здесь показан как обычный обычный. Что делать с неровным грунтом, мы обсудим позже. Чтобы установить принципы, это гладкая плоскость с 15-процентным уклоном.По краям строительной площадки линии D – F и E – G обозначают высоту 20 футов, что в два раза больше ширины необходимого бокового двора.

Плоскость II, пунктирная линия, идущая от D – E, не является элементом ограничения высоты, но используется для построения световых плоскостей 1 и 2 под углом 45 градусов. На ровной поверхности плоскость II будет горизонтальной. Здесь он параллелен склону.

Плоскость III, устанавливающая высоту потолка над частью участка между B и C (где плоскость потолка пересекает световые плоскости), строится как горизонтальная линия от точки A на высоте 35 футов над F.«Линия обзора», проходящая через A – G, — это уровень, на котором здание, построенное на плоскости III, будет препятствовать горизонтальному обзору из здания, расположенного в гору.

Зачем устанавливать плато высотой 35 футов на основе самой высокой границы зоны застройки? С указанным наклоном это означает, что фактическая высота над землей в точке B составляет около 38 футов, а в точке C — 44 фута. На ровном участке потолок составляет 35 футов. Разве не несправедливы большие высоты? В некоторой степени да, но не так, как можно было бы ожидать.Ограничение высоты — это средство для привязки высот на соседних участках, а также для контроля высоты на одном участке. Чтобы быть «справедливым» в смысле разрешения одинаковых абсолютных высот на прилегающих участках, либо предел высоты на участке с уклоном должен быть повышен, либо предел высоты на участке с уклоном должен быть понижен.

Как показывают диаграммы взаимосвязей, высота потолка при спуске всегда будет ниже, чем при подъеме. Это важно для сохранения, по крайней мере, остаточных видов, поскольку основные виды со склонов холмов, как правило, идут вниз, и большая высота строений вверх по склону не оказывает существенного отрицательного влияния.

Предложение подтверждается как разумное и в другом смысле. При подходе «средний уровень земли со всех сторон здания» не будет ничего, что могло бы помешать террасированию, чтобы обеспечить по крайней мере такую ​​большую высоту, как здесь разрешено. Если бы таким способом была найдена высота (как это могло бы быть там, где задействован обзор), это привело бы к серьезному нарушению ландшафта, которого следует избегать, а не поощрять.

Если заставить легкий самолет двигаться под углом 45 градусов от плоскости II вместо 45 градусов от горизонтали, более высокие части здания перемещаются дальше от линии подъема, ближе к спуску, и не оказывает существенного отрицательного воздействия на свет на уровне земли.Учитывая вероятное расположение наиболее важных видов, эффект перспективы и трудности в достижении недостижимого, это кажется лучшим способом обработки деталей. Чем дальше высокая точка находится от наблюдателя, тем меньше горизонта она закрывает; следовательно, желательно переместить точку B подальше от линии застройки в гору. Понижение высоты в точке C или перемещение точки C обратно к центру участка не улучшит вид на гору, который останется видом на здание, а не на ландшафт, даже если высота здания всего 20 футов.

Как показано на верхней диаграмме взаимосвязей, световая плоскость нижнего здания пересекает стену верхнего здания на небольшом расстоянии над его основанием, но недостаточно высоко, чтобы влиять на свет на уровне окна. Кажется, что усиление защиты зрения компенсирует незначительную разницу в освещении.

Нижний эскиз на схеме показывает профили огибающей высоты спереди или сзади на различных склонах (без обозначения улиц с указанными уклонами). Даже несмотря на небольшие размеры участков, здания на большинстве могут иметь такую ​​форму, чтобы с некоторых участков открывался вид.Поскольку здания не будут занимать всю обозначенную территорию, реальные виды будут лучше, чем указанные здесь.

сбоку . При продольной экспозиции участков, когда улицы и передние дворы делают световую плоскость ненужной перед зданиями, задняя часть применяет плоскость, потому что отношение к прилегающим участкам потенциально такое же, как и по бокам. Из-за протяженности участка разница между высотой на верхней и нижней границах зоны застройки значительно больше, когда склон проходит вниз по участку, чем когда склон проходит по нему.

На схеме боковых высотных огибающих профилей подробный рисунок вверху показывает разницу в 20 футов между предельной высотой 35 футов при A над F и высотой 55 футов, которая допустима при C. Профили высоты могут меняться. уклоны, показанные на диаграмме, указывают на некоторые возможности для сохранения обзора. Восходящий конец профиля спереди или сзади представляет собой усеченную пирамиду на относительно низком основании. Расстояние между зданиями определяется требованиями двора. Немногие здания могут заполнить весь диапазон высот.При правильном планировании участка, связанном с важными видами и предлагаемым типом регулирования высоты, должно быть возможно проектирование для просмотра.

Интересный эффект от применения предложенной техники проявляется на вершине холма. Здания на вершинах холмов держатся низко, чтобы они не выступали на фоне линии горизонта.

Применение в районах со смешанным типом жилья

Эти методы хорошо адаптированы для районов, допускающих смешанные типы жилых домов, как при традиционном посемейном зонировании, так и при планируемой застройке.В соответствии с потенциалом местности, формами и размерами участков найдутся участки, подходящие для строительства особняков на одну семью, таунхаусов, садов и других квартир, даже если высота верхнего края пригодной для строительства площади будет составлять 35 футов. На длинных участках максимальная разрешенная высота на нижнем конце может достигать 55–60 футов или более из-за конструкции конверта. При проектировании квартир на склоне холма можно было бы использовать квартиры с проходом, без подъезда или со ступенями в многоэтажных зданиях без входов на разных уровнях.

Если будет разрешено строительство высотных зданий, которые не могут быть построены в этих пределах, потребуются специальные правила, предусматривающие обмен дополнительной высоты на уменьшение площади земли и усиление контроля препятствий для основных видов. Это может быть очень выгодной сделкой для публики. Добавленный отступ от границ владений уменьшает общую закрытость обзора, а дополнительное открытое пространство является бонусом, если оно правильно озеленено и защищено от появления моря автомобилей.

Нормативный язык

Переходя от теории к практике, вот некоторые нормативные формулировки в соответствии с положениями, указанными в предыдущем обсуждении, взятые из постановления о зонировании, предложенного для города и округа Гонолулу:

410. Высота зданий и других построек.

410,1. Намерение . Эти правила высоты предназначены для обеспечения безопасности, обеспечения достаточного света и воздуха, а также для защиты характера районов и интересов широкой публики на важных обзорах. Для достижения этих целей:

410,2. Требования пожарной безопасности и безопасности .

410.2.1. Противопожарная защита. Ни одно здание, превышающее 40 футов в высоту над уровнем земли, не может быть возведено без свидетельства начальника пожарной охраны о том, что такое здание, которое предлагается расположить, построить и оборудовать, и в особенности люди, находящиеся на верхних этажах, могут быть надлежащим образом защищены в случае пожара.В случае конструкций, отличных от зданий, превышающих 40 футов в высоту, Директор по планированию может потребовать такую ​​сертификацию, если он обнаружит, что существует значительная пожарная опасность для окружающей собственности.

410.2.2. Авиационные опасности . Никакие здания или другие сооружения не должны располагаться или возводиться на высоте, представляющей опасность для воздушной навигации. Если конструкция предлагается в месте или должна быть построена на высоте, которая, по мнению директора по планированию, может быть опасной для воздушного движения, такая конструкция не может быть возведена без сертификации Федерального авиационного агентства, которая, как предлагается, будет расположена, построена и оборудована. , это не будет представлять опасности для воздушного движения.

Эти положения относятся непосредственно к рассматриваемым элементам. 40-футовая цифра в разделе противопожарной защиты ниже, чем могла бы использоваться во многих юрисдикциях. «Высота над уровнем земли» здесь уместна, поскольку относится к использованию пожарного оборудования. Что касается пожарных и авиационных подробностей, то директор по планированию (который также является административным должностным лицом, отвечающим за зонирование) отвечает за направление к соответствующим экспертам в указанных обстоятельствах.

410.3. Пределы высоты для зданий и других сооружений настоящим устанавливаются в основном с помощью огибающих высот, для которых формулы в графике районных правил предписывают максимальную высоту на внешних границах пригодных для застройки площадей, наклон световых плоскостей, наклоненных внутрь над участком, и в некоторые районы максимальная высота над центральной частью участка. Никакая часть любого здания или другой конструкции не должна проходить через любую часть такой высоты, за исключением жилых дымоходов, жилых радио или телевизионных антенн, шпилей, флагштоков или памятников, иным образом разрешенных для возведения, при условии, однако, что дымовые трубы, резервуары для воды, радио- и телевизионные передачи башни, ретрансляционные башни и т. лиц.

Следующее положение включает способ вычисления базовой плоскости для измерения высоты. Базовая плоскость может быть легко определена и применена после небольшой практики, и она одинаково работает на ровной поверхности и на небольших или крутых склонах с неровностями или без них. Он поощряет использование естественного ландшафта без чрезмерного выравнивания, позволяя увеличивать высоту на низких участках и удерживать высоту на естественных высоких точках в пределах застройки. Таким образом, если разрешенная высота в определенной точке составляет 45 футов над базовой плоскостью, а фактический уровень земли на пять футов ниже нее, фактическая разрешенная высота части здания в этой точке будет 50 футов.

На больших участках применение техники иногда не дает результатов, как можно было бы надеяться. Следовательно, здесь предусматривается строительство конвертов на участках площадью один акр или меньше, а на участке 410,5 — разбивка больших участков на пригодные для работы компоненты.

410,4. Конструкция ограждающих высот для участков, содержащих один акр или менее , должна быть следующей:

410.4.1. Базовая плоскость . Установите базовую плоскость (плоскость I) для строительной площадки.Если поверхность земли представляет собой обычную плоскость, она считается базовой плоскостью. Если поверхность земли неровная, основание должно быть сконструировано следующим образом:

(a) Проведите прямую базовую линию от самой высокой существующей точки до самой низкой существующей точки на границах пригодной для застройки территории. Если такие точки представляют собой резкие неровности, такие как острые гребни или овраги, должны использоваться средние отметки вдоль границ зоны застройки в пределах 50 футов от фактических максимумов или минимумов, и Директор по планированию должен выбрать точку начала или окончания базовой линии в пределах участка. границы зоны застройки, используемой для усреднения.

(b) Чтобы определить возвышения базовой плоскости в любой точке в пределах границ застраиваемой области , вытяните горизонтальные линии под прямым углом к ​​базовой линии (при необходимости проецируемой за пределы застраиваемой площади, чтобы разрешить вычисления для всей застраиваемой площади).

Вычисление, включенное в шаг (b), является простым вопросом пропорции. Если базовая линия имеет длину 400 футов и опускается на 40 футов от самой высокой до самой низкой точки, прямая линия, пересекающая ее в 100 футах от вершины, будет считаться пересекающей точки на 10 футов ниже начальной точки подъема на верхнем строящемся объекте. граница области, или 30 футов выше нижней точки начала.

410.4.2. Установите вторую плоскость (плоскость II). параллельную плоскости I и на таком расстоянии над ней (измеренном 900 от горизонтали), как указано в таблице правил округа для максимальной высоты на внешних линиях пригодных для застройки территорий. Для некоторых районов эта высота указывается как высота Плоскости II. В других случаях высота связана с шириной прилегающей улицы.

410.4.3. Легкие самолеты . Установите легкие плоскости с наклоном внутрь над строительной площадкой под углами, указанными в приложении правил округа, начиная с линий, установленных вертикальной проекцией границ застраиваемой территории, до пересечения с плоскостью II.Базовые линии, от которых должны быть вычислены углы таких плоскостей, должны лежать в пределах плоскости II и проходить под прямым углом к ​​вертикальной проекции границ застраиваемой площади. Такие световые плоскости должны проходить внутрь только от границ застраиваемой зоны, как указано ниже:

(a) В районах P-1, AG, R, A и H, от Плоскости II над боковыми и задними границами застроенных территорий, кроме тех, которые примыкают к улицам или постоянному открытому пространству шириной 50 футов или более.

(b) В районах B-1 световой самолет не устанавливается, и разрешается полная высота над всей застроенной площадью.

(c) В районах B-2, B-3, B-4 и I световая плоскость устанавливается для участков участков, прилегающих к улицам под углами, установленными от осевых линий прилегающих улиц.

(d) Во всех округах B или I на участки на краях таких районов действуют легкие самолеты, установленные для определенных прилегающих районов, как указано в списке правил округов.

Требуемые световые плоскости должны проходить внутрь над участком до тех пор, пока они не встретятся над участком, продолжаться через вертикальные проекции границ застраиваемых участков, не затрагивая собственные световые плоскости, или достигать Плоскости III, описанной ниже, с высотой в пределах оболочки, контролируемой самая низкая из высот, ограниченных такими плоскостями.

Подробные положения выше указывают на широкий диапазон возможностей. В заповедных, сельскохозяйственных, жилых, жилых, жилых и гостиничных районах легкие самолеты стартуют сверху сбоку и сзади границ строительной зоны, в районах B-1 нет ограничения на легкие самолеты, в B-2, B-3 и B-4. единственный задействованный световой самолет начинается от центральной линии улицы, а в районах B и I сочетание положения здесь и других положений расписания предусматривает переходный контроль высоты вдоль границ определенных районов.В качестве еще одной переменной, которая может остаться незамеченной без комментариев, в некоторых районах нет предела максимальной высоты, за исключением того, что устанавливается световыми плоскостями, когда они пересекаются над площадью застройки, что позволяет связывать высоту с размерами участка.

410.4.4. Установите плоскость III (в районах, в которых установлен предел максимальной высоты), проходящую горизонтально над участком и начинающуюся с такой отметки над верхней точкой, используемой при установлении базовой линии, как указано в графике правил округа для плоскости III или для максимальная высота в районе.

410,5. Конструкция ограждений высот для участков, содержащих более одного акра , должна быть такой, как указано выше, при условии, однако, что в тех случаях, когда из-за протяженности или местности невозможно применить вышеупомянутые правила к участку или участку в целом, Директор по планированию для административных целей может разделить общую площадь участка или участка на части, адаптированные к приведенным выше правилам. При этом линии, отличные от линий собственности, ограничивающие части, на которые административно разделен участок или участок, должны рассматриваться как границы пригодных для застройки участков при установлении Плоскостей I и III для каждой из таких частей участка или участка, но Плоскость II и наклонная часть диапазона высот не должна устанавливаться по отношению к административным границам, если только Директор по планированию не обнаружит, что общественные цели, подобные тем, которые преобладают на границах пригодных для застройки территорий по периметру участка или участка, и особенно поддержание основных видов, требуют применение таких ограничений по высоте.

Покрытие лота по отношению к уклону

В качестве дополнительной детали, связанной с контролем высоты на склонах холмов — и полезной для других целей — постановление Гонолулу связывает процент участка, который может быть покрыт зданиями, с уклоном базовой линии. Таким образом, в сельскохозяйственных районах с очень низкой плотностью заселения максимальное покрытие участков на склонах менее 20% составляет 20%, а на участках с уклоном от 40% и более масштаб уменьшается до 2%.Диапазоны для жилых и гостиничных районов составляют от 30% до 50% покрытия участка на базовых склонах менее 20% с покрытием на склонах от 40% и более до 5% в любом таком районе.

Эффект здесь состоит в том, чтобы подтолкнуть к сокращению занимаемой земли (и нарушения естественного ландшафта и растительности) на крутых склонах. Ограничение совпадает с регулировкой высоты, позволяя строить более высокие здания на участках с крутыми склонами.

(В заключение, с правилами, подобными предлагаемым здесь, заявитель, который хотел построить 17-метровое здание в прибрежной части своего наклонного участка, мог бы сделать это, не обращаясь в суд по этому поводу.)

Авторское право, Американское общество должностных лиц по планированию, 1968.

Держите дистанцию: требования для разделения определенных видов землепользования

Держите дистанцию! Роберт Фрост сказал, что хорошие заборы — хорошие соседи. Возможно, физическое разделение потенциальных соседей — еще лучший способ стать хорошими соседями. Зонирование основано на идее разделения несовместимых видов использования путем включения их в разные районы зонирования, таким образом косвенно не позволяя свиньям попадать в доильный зал.Однако требования разделения использования обычно игнорируют границы районов зонирования и пытаются более прямо дистанцировать определенные потенциально вредные виды использования от определенных защищенных видов использования. В этом блоге рассказывается о том, как можно использовать такие требования разделения использования.

Требования разделения использования имеют долгую и яркую историю, восходящую к Англии в средние века. Сегодня такие требования даже фигурируют в Общем статуте Северной Каролины. GS § 168-22 (a), который применяется к расположению домов семейного ухода за инвалидами (инвалидами), предусматривает, что политическое подразделение может запретить размещение дома семейного ухода в радиусе полумили от существующий семейный дом престарелых.G.S. § 14-202.11 (a), который ограничивает расположение «заведений для взрослых», запрещает кому-либо разрешать «любому зданию, помещению, строению или другому объекту, содержащему любое учреждение для взрослых, содержать любой другой вид заведения для взрослых». Третий пример закона о разделении землепользования — это Закон о размещении на свиноводческих фермах. Согласно G.S. § 106-803 (a) (1) — (4), свинарники и лагуны должны располагаться на расстоянии не менее 1500 футов от жилого помещения; 2500 футов от школы, больницы или церкви; и на расстоянии 500 футов от «любой границы собственности» или «колодца, обеспечивающего воду в общественную систему водоснабжения».”

Несмотря на эти законодательные акты, требования разделения использования в Северной Каролине наиболее распространены на местном уровне. Они служили простыми формами регулирования землепользования, иногда даже до зонирования. В деле State v. Moye, 200 N.C. 11, 1456 S.E. 130 (1930 г.) Верховный суд Северной Каролины оставил в силе постановление Ахоски, согласно которому любое использование бензозаправочной станции в пределах 150 футов от внешних границ школы является незаконным. Совсем недавно в деле Tri-County Paving, Inc. v.Округ Эш, 281 F.3d 430 (4-й округ, 2002 г.), федеральный суд подтвердил закон о развитии загрязняющих отраслей промышленности округа Эш как действующее осуществление общих распоряжений округа. Это постановление запрещает размещение предприятий, загрязняющих окружающую среду, в пределах 1000 футов от жилого помещения или в пределах 1320 футов от любой школы, детского сада, больницы или дома престарелых.

Требования разделения использования бывают двух основных форм.
Требования первого типа — это те, которые предназначены для отделения «регулируемых» видов использования от «защищенных».Регулируемые виды использования могут включать в себя использование с более высокой степенью воздействия, потенциально вызывающее неприятные ощущения, например, в сексуально ориентированных предприятиях, свалках, групповых домах, на площадках для кормления, в телекоммуникационных башнях, похоронных бюро, в лотереях для видеосвязи, в некоторых операциях по удалению отходов, даже на наружных рекламных вывесках. . «Защищенные» виды использования часто включают жилые дома, жилые районы, церкви, парки и детские площадки, общественные бассейны, школы, детские сады и дома престарелых. Обоснование разделения регулируемых и охраняемых видов использования основано на пагубных, пагубных или пагубных эффектах, которые могут иметь более сильные и неприятные виды использования для жилых районов и уязвимых групп населения, собирающихся в других районах (например,г., школьники, медсестры, посетители парка). Эти обоснования хорошо известны в кругах зонирования и обычно принимаются судами, даже когда речь идет о Первой поправке.

Требования второго типа предназначены для отделения одного регулируемого использования от другого регулируемого использования. Цель состоит в том, чтобы предотвратить концентрацию предприятий взрослых, наружных рекламных вывесок, домов для семейного отдыха или видео-лотерей в одном районе. Предположительно, предотвращение такой концентрации видов использования с более сильным воздействием, потенциально причиняющих неудобства, служит для более широкого рассредоточения и смягчения пагубных воздействий и предотвращения постепенного заражения окружающих территорий.Идея предотвращения чрезмерной концентрации использования возникла из попыток в 1960-х годах контролировать сексуально ориентированные предприятия в крупных городах, чтобы избежать проблем с преступностью и неудобствами, связанными с «зонами боевых действий», где такие предприятия имели тенденцию группироваться. В деле Янг против American Mini Theaters, Inc., 427 US 50 (1976) Верховный суд США постановил, что положения постановления о зонировании Детройта, запрещающие размещение кинотеатра для взрослых в пределах 1000 футов от любых двух других «регулируемых видов использования», действительно не нарушать Первую или Четырнадцатую поправку.Совсем недавно в деле 2007 года Pitt County v. Dejavue, Inc., 185 N.C. App. 545, 650 S.E.12 (2007 г.), Апелляционный суд Северной Каролины оставил в силе запрет Гринвилля на размещение сексуально ориентированного предприятия в пределах 1320 футов от другого такого предприятия.

Требования о разделении использования получили одобрение судов. Тем не менее, планировщики, поверенные и выборные должностные лица должны проявлять осторожность при разработке и принятии таких стандартов. Ниже перечислены некоторые особенности.

(1) Обратите внимание, что требования разделения использования могут иметь последствия за пределами границ района. В результате одно «регулируемое» использование может рассматриваться иначе, чем другое «регулируемое» использование в том же районе зонирования. Нет прямого юридического прецедента для утверждения о том, что это нарушает так называемое положение о единообразии в законах о зонировании G.S. § 160A-382 (c) и GS § 153A-342 (c), но аргумент все же может быть выдвинут.

(2) Остерегайтесь антиконкурентных эффектов, которые могут иметь требования разделения использования.Такие требования могут создать географическую монополию. В других случаях они могут служить для полного исключения регулируемого использования из юрисдикции, что затрудняет обоснование регулирования. Это особенно верно, если использование пользуется некоторой защитой в соответствии с Первой поправкой или законом, например, определенные заведения для взрослых, церкви, наружные рекламные вывески и жилье для инвалидов. В этой связи обратите внимание на дело City of Renton против Playtime Theaters, Inc., 475 US 41 (1986), в котором Верховный суд Соединенных Штатов подтвердил конституционность постановления, которое фактически сократило допустимое местонахождение определенного заведения для взрослых до жилого помещения. чуть более 5% территориальной юрисдикции города.

(3) Не игнорируйте тот факт, что правовая защищенность § 168-22 (a) Общего регламента все еще не определена. Этот закон разрешает местным органам власти запрещать размещение семейного дома престарелых в радиусе полумили от существующего дома семейного ухода. В деле Oxford House, Inc. против города Роли, № 5: 98-CV-113-BO (2), 1999 WL 1940013 (EDNC 26 января 1999 г.), федеральный суд оставил в силе минимальное расстояние в 375 ярдов города. между «общежитиями поддержки», в которые входят учреждения, обслуживающие инвалидов.Расстояние в полмили между домами для престарелых в Уилмингтоне было подтверждено федеральным судом в деле Oxford House, Inc. против города Уилмингтон, № 7: 07-CV-61-F, 2010 WL 4484523 (EDNC 28 октября 2010 г. ). Однако аналогичные положения о разделении использования жилья были признаны судами в некоторых других штатах как нарушение положений федерального Закона о справедливом жилищном обеспечении, запрещающих дискриминацию в области жилья по признаку инвалидности.

(4) Предвидеть проблемы измерения, которые могут помешать исполнению. Измеряются ли расстояния по прямой от одного места до другого? Или измеряются расстояния вдоль улиц, к которым примыкает эта земля? Измеряются ли расстояния от одной линии собственности до другой? Или они измеряются от здания к зданию? Как осуществляется использование в торговых центрах и арендованных площадях.В деле Апелляционного суда Северной Каролины 2009 г. по делу Мангам против Совета по регулированию Роли, 196 N.C. App. 249, 674 SE2d 742 (2009), суд должен был определить, была ли школа карате в коммерческом центре защищенным объектом для целей размещения предлагаемого заведения для взрослых и измерялось ли расстояние до ближайшей части помещения школы карате. для использования взрослыми или на краю всего имущества, частью которого была школа карате.

(5) Убедитесь, что в вашем постановлении не игнорируются несоответствия, вызванные требованиями разделения использования.Если два регулируемых использования не соответствуют требованиям, применяются ли ограничения на расширение или изменение к обоим? В случае защищенного использования, может ли защищенное использование добровольно нарушать требование разделения, предназначенное для его защиты? Если да, то как это действие повлияет на нормативный статус регулируемого использования? Некоторые местные органы власти применяют положения об амортизации к существовавшим ранее регулируемым видам использования, которые ближе, чем разрешено, к охраняемым видам использования. Положения Шарлотты, обсуждавшиеся в апелляционном суде штата Северная Каролина 1998 г. на Южном бульваре.Video & News, Inc. против Шарлотты Зонинг Бд. Of Adjustment, 129 N.C. App. 282, 492 S.E.2d 693 (1998) предусматривал восьмилетний срок для таких несоответствующих заведений для взрослых.

(6) Предоставить специальные стандарты для отклонения от требований разделения использования. Версия постановления Gastonia оспаривается в деле 321 News 7 Video, Inc. против города Gastonia Bd. of Adjustment, 174 N.C. App. 186, 619 S.E.2d 865 (2005), разрешено отклонение от требования о том, чтобы определенные заведения для взрослых располагались на расстоянии не менее 500 футов от определенных охраняемых объектов.Согласно постановлению, отклонение может быть предоставлено, если существует «автострада или автомагистраль межгосударственного типа, схемы движения транспорта, сооружения или другие природные или искусственные географические или топографические особенности… которые могут обеспечить адекватные средства защиты для защищенное зонирование или использование от любых побочных эффектов помещения для взрослых ». Такие стандарты могут быть особенно полезны.

Требования разделения использования просты, понятны и популярны среди выборных должностных лиц.Наши суды также, кажется, благосклонно относятся к ним. Однако администрирование требований может быть не таким простым и понятным, как кажется, и эти стандарты также поднимают некоторые нерешенные юридические вопросы, которые ждут решения. В любом случае требования о разделении использования могут быть эффективными инструментами регулирования, если положения постановлений тщательно разрабатываются и применяются. Только тогда правительства смогут оправдать просьбу спонсоров определенных мероприятий держаться на расстоянии.

Нравится:

Нравится Загрузка…

городов начинают сомневаться в американском идеале: дом с двором на каждом участке

Земельный участок под жилую застройку:

отдельно стоящих дома на одну семью

Нью-Йорк 15%

Вашингтон 36%

Миннеаполис 70%

Лос-Анджелес 75%

Портленд, штат Орегон.77%

Сиэтл 81%

Шарлотта, Северная Каролина 84%

Сэнди-Спрингс, Джорджия 85%

Арлингтон, Техас 89%

Сан-Хосе, Калифорния. 94%

Города не показаны в масштабе. Источник: данные о зонировании отдельных городов из UrbanFootprint.

Односемейное зонирование — это практически евангелие в Америке, которое используют домовладельцы и местные органы власти для защиты кварталов с опрятными домами от более плотной застройки поблизости.

Но ряд официальных лиц по всей стране начинают делать, казалось бы, еретические шаги. Законодательный орган Орегона в этом месяце рассмотрит закон, который положит конец зонированию исключительно для домов на одну семью на большей части штата. Законодатели Калифорнии подготовили законопроект, который фактически сделает то же самое. В декабре городской совет Миннеаполиса проголосовал за прекращение зонирования на одну семью в масштабах города. Кандидаты в президенты от Демократической партии Элизабет Уоррен, Кори Букер и Хулиан Кастро также поддержали это дело.

Считаться с зонированием для одной семьи необходимо, говорят они, в условиях нарастающего кризиса, связанного с доступностью жилья, расовым неравенством и изменением климата. Но если убрать эти законы, многие домовладельцы опасаются, что их стоимость собственности и качество жизни пострадают. Изменения, предупреждали оппоненты в Миннеаполисе, представляют собой не что иное, как попытку «уничтожить бульдозерами» их районы.

Сегодня эффект зонирования для одной семьи имеет далеко идущие последствия: на 75 процентах жилых земель во многих американских городах запрещено строительство чего-либо, кроме отдельно стоящего дома на одну семью.

Согласно анализу The Upshot, проведенному с помощью UrbanFootprint, программного обеспечения, которое отображает и измеряет влияние развития и изменения политики на города, эта цифра еще выше во многих пригородах и новых городах Солнечного пояса.

Если этот момент кажется радикальным сдвигом, сказала Соня Хирт, профессор колледжа окружающей среды и дизайна Университета Джорджии, это также был радикальный сдвиг столетие назад, когда американцы начали представлять себе односемейное зонирование как возможное, нормальное и нормальное. желательно.Этот сдвиг привел к тому, что Миннеаполис выглядел так:

Миннеаполис
70% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.

Полосы более плотного зонирования, идущие к югу от центра города, следуют по историческим маршрутам трамвая.

Полосы более плотного зонирования, идущие к югу от центра города, следуют по историческим маршрутам трамвая.

Новая политика Миннеаполиса положит конец зонированию для одной семьи на 70 процентах жилых земель города или 53 процентах всей земли. Upshot использовал данные общественного зонирования, собранные UrbanFootprint, чтобы рассчитать это и составить аналогичные карты для 10 других американских городов.

Коды зонирования значительно различаются в зависимости от города. Но в каждом месте мы стремились идентифицировать коды, посвященные отдельным домам на одну семью, группируя рядные дома, более распространенные в старых городах Восточного побережья, таких как Вашингтон и Нью-Йорк, во вторую категорию, охватывающую все другие типы жилья.(Ранние американские сторонники зонирования явно не относили рядные дома к одной и той же категории: дом , по их мнению, был домом, «который можно водить на волчьей упряжке».)

Во многих городах допускается дополнительное жилье в нежилых зонах: например, в квартирах, построенных над офисами или магазинами. На этих картах выделены земли, предназначенные исключительно для жилья.

Вашингтон, Д.С.
36% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.

В преимущественно белых престижных кварталах к западу от парка Рок-Крик 72% жилой земли предназначены для одной семьи.

Около одной трети жилых земель округа Колумбия зонировано под рядные дома, которые преобладают к востоку от парка Рок-Крик.

Около одной трети жилых земель округа Колумбия зонировано под рядные дома, которые преобладают к востоку от парка Рок-Крик.

В преимущественно белых престижных кварталах к западу от парка Рок-Крик 72% жилой земли предназначены для одной семьи.

Около одной трети жилой площади округа Колумбия отведено под рядные дома.

В белых престижных кварталах к западу от парка Рок-Крик 72% жилой земли предназначены для одной семьи.

Такие карты отражают веру в то, что более плотное жилье может доставлять неудобства жилым кварталам на одну семью так же, как фабрика.Этому убеждению по крайней мере столько же лет, сколько и решению Верховного суда 1926 года, поддержавшего зонирование в Америке.

Квартиры, предупредил суд, блокируют солнце и воздух. Они приносят шум и движение. Они действуют как паразиты в односемейных кварталах — «до тех пор, пока, наконец, жилой характер квартала и его желательность в качестве места отдельно стоящего жилья не будут полностью разрушены».

Сегодня сама плотность, которую презирал суд, рассматривается экологами как противоядие от разрастающихся схем развития, которые подпитывают тупиковые ситуации и автомобильные выбросы.Планировщики рассматривают его как необходимое условие поддержки общественного транспорта, а экономисты — как лучшее средство сделать дорогие города более доступными.

Односемейное зонирование «означает, что все остальное запрещено», — сказал Скотт Винер, сенатор штата Калифорния, выступая этой весной в Институте Брукингса в Вашингтоне. «Жилые дома — под запретом. Старшее жилье — под запретом. Малообеспеченное жилье, которое бывает только многоквартирным — под запретом. Студенческое общежитие — под запретом.”

Города регулярно «модернизируют» отдельные районы или участки, чтобы предоставить больше вариантов жилья . Примечательный подход Миннеаполиса заключался в том, чтобы улучшить район сразу каждого жилого квартала. Официальные лица утверждали, что это было наиболее справедливым решением.

«Если бы мы собирались выбирать, бой, я думаю, был бы еще более кровавым», — сказала Хизер Уортингтон, директор по долгосрочному планированию города.

Нью-Йорк
15% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.

Знаменитый кодекс зонирования Нью-Йорка 1916 года не включал зонирование для одной семьи. Впервые он был добавлен к таким местам в 1938 году.

Известный кодекс зонирования города Нью-Йорка 1916 года не включал зонирование для одной семьи.Впервые он был добавлен к таким местам в 1938 году.

Знаменитый

Нью-Йорка

1916 общегородское районирование

Код

не включает

Односемейное зонирование. Это

впервые добавлен к

местам

как это в 1938 году.

Несмотря на это, некоторые жители открыто выступили против изменения, и город собрал 20 000 комментариев общественности по более широкому плану, который включал предложение о зонировании.В конечном итоге городской совет проголосовал за него 12: 1. Если, как ожидается, региональный совет одобрит это в этом году, дуплексы и триплексы будут разрешены по всему городу на участках, которые сейчас являются односемейными.

Урок Миннеаполиса, сказал Салим Фурт, экономист консервативного центра Mercatus Center, состоит в том, что единичное радикальное редактирование этих карт может быть политически проще, чем настройка блока за блоком.

Со временем, если только 5 процентов крупнейших односемейных участков в Миннеаполисе — участки площадью не менее 5000 квадратных футов — будут преобразованы в триплексы, по данным UrbanFootprint, будет создано около 6200 новых единиц жилья.Если на 10% участков аналогичного размера в Сан-Хосе, штат Калифорния, будет добавлена ​​вторая квартира, город получит 15 000 новых домов.

«Если вы хотите вести американский пригородный образ жизни, это все равно будет в наличии», — сказал г-н Фурт. «Что мы на самом деле пытаемся изменить, так это то, что это стало настолько универсальным, что не осталось места ни для чего другого».

Момент кризиса

В то время как зонирование остается невидимым для многих людей, проблемы, с которыми оно связано, все чаще остаются незамеченными.

«В каждом сообществе должен быть момент кризиса, который в конечном итоге заставит вас обратить внимание на определенные вещи», — сказал Тайво Джайёба, директор по планированию Шарлотты. «Вы знали, что они были там, но не было никакого стимула или мотивации для решения этой проблемы».

Шарлотта, Северная Каролина
84% земли под жилую застройку отведено под отдельно стоящие дома на одну семью.

Районы к северу от центра города, рядом с промышленными территориями, имеют один из самых высоких уровней бедности и доли чернокожего населения в Шарлотте.

Районы к северу от центра города, недалеко от промышленных земель, имеют один из самых высоких уровней бедности и доли чернокожего населения в Шарлотте

Примечание: дуплексы разрешены на угловых участках в односемейных зонах.

Кризис разразился в Шарлотте в 2014 году, сказал он, когда национальное исследование оценило этот регион как один из худших в стране для детей из бедных семей. Затем последовали общественные собрания и отчеты рабочих групп, посвященные расовой и экономической сегрегации Шарлотты.

Законы о зонировании помогли закрепить эти модели в городах по всей стране, разделив типы жилья, чтобы арендаторы с меньшей вероятностью жили среди домовладельцев, или семьи рабочего класса среди обеспеченных, или детей меньшинств рядом с высококачественными школами.

Г-н Джайёба считал, что Шарлотте пришлось изменить свое зонирование, чтобы стать более справедливым. Но этот аргумент казался абстрактным, пока Миннеаполис не отреагировал на него.Этой весной г-н Джайёба пригласил г-жу Уортингтон в город, чтобы объяснить идею на публичном форуме. У Шарлотты пока нет официального предложения, но он надеется, что избранные должностные лица приведут город к такому.

Г-жа Уоррен, г-н Букер и г-н Кастро, которые так же подчеркивали расовое неравенство, предложили использовать федеральные деньги, чтобы подтолкнуть города к изменению законов о зонировании.

Сан-Хосе, Калифорния.
94% земли под жилую застройку отведено под отдельно стоящие дома на одну семью.

Школьный округ Сан-Хосе предложил построить жилье для учителей здесь и в других местах из-за нехватки доступного жилья в городе.

Школьный округ Сан-Хосе предложил построить жилье для учителей здесь и в других местах из-за нехватки доступного жилья в городе.

Примечание. При расчете площади не учитываются дороги, тротуары и железные дороги.

На Западном побережье серьезная нехватка жилья и экологические проблемы становятся все более серьезными. Односемейное зонирование оставляет большую часть земли недоступной для нового жилья, вынуждая новые предложения в более бедных общинах меньшинств или на неосвоенных землях за пределами городов.

В Калифорнии законопроект г-на Винера, касающийся зонирования в масштабах штата, был приостановлен домовладельцами и местными чиновниками, которые возражают против вмешательства государства в их общины.Законопроект позволит увеличить плотность населения вокруг транзитных центров и центров занятости. Это также позволит разделить односемейные дома на четыре единицы, а многоквартирные дома возвести на пустырях в односемейных кварталах.

Лос-Анджелес
75% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.

Л.A. вложил значительные средства в транзит, в том числе в строительство новой линии легкорельсового транспорта. Но районы, окружающие некоторые станции, остаются зонированными для домов на одну семью.

Законопроект

в штате Орегон разрешит варианты размещения в четырехэтажных домах в городах с населением более 25 000 человек и в столичном Портленде, а также позволит создавать дуплексы в городах с населением не менее 10 000 человек. Портленд потратил несколько лет на планирование собственных изменений в зонировании односемейных кварталов, несмотря на сопротивление домовладельцев.

Но перспективы таких идей улучшились даже по сравнению с двухлетней давностью.

Портленд, штат Орегон.
77% земли под жилую застройку отведено под отдельно стоящие дома на одну семью.

Район Лорелхерст, который давно выступает против строительства более плотного жилья, в этом году получил статус исторического района, что сделает изменения еще менее вероятными.

Район Лорелхерст, который давно выступает против строительства более плотного жилья, в этом году получил статус исторического района, что сделает изменения еще менее вероятными.

Примечание: дуплексы разрешены на угловых участках в односемейных зонах.

«Заработная плата повышена, люди работают, безработица сильно упала — и люди не могут найти себе жилье», — сказала Тина Котек, спикер дома в Орегоне и автор нового законопроекта.По ее словам, диссонанс между этими фактами меняет политику зонирования.

Штат давно установил «границы роста городов», предназначенные для защиты сельскохозяйственных угодий и зеленых насаждений за пределами городов. Но даже в этом случае многие общины не хотели становиться более плотными внутри этих границ. В Орегоне, как говорится, люди ненавидят разрастание и плотности.

«В какой-то момент, — сказала г-жа Котек, — что-то должно дать.”

Возвращение к истории

Споры высокого уровня об окружающей среде, доступном жилье или справедливости неизменно встречают более прозаические возражения: что, если в некоторых районах не хватает парковки? Или если развитие одного человека затмевает задний двор другого? Как многоквартирные дома станут более экологически чистыми, если они заменят все деревья?

«То, что мы продаем здесь, в Миннеаполисе, или то, что продают наш отдел планирования и наш городской совет, — это то, что мы новички, мы работаем по последнему слову техники, мы передовые технологии, мы сигнализируем о добродетели. », — сказала Лиза Макдональд, бывший член городского совета Миннеаполиса и член группы, выступающей против планов города.

На самом деле, сказала она, Миннеаполис раздает себя разработчикам. По ее словам, они построят больше жилья по рыночным ценам. Но она сомневается, что город получит гораздо более доступное жилье — или меньше расизма, больше справедливости или более справедливое общество. Остерегайтесь этих обещаний, — предупреждает она другие города.

Сиэтл
81% жилой земли зонирован под отдельно стоящие дома на одну семью.

Такие районы, как Уоллингфорд, были уменьшены до односемейных, но все еще содержат много многоквартирных домов, построенных в начале 20 века.

Примечание: большинство городских парков и школ зонируются как жилые дома на одну семью.

Люди в других странах говорят, что их законные опасения по поводу дорожного движения или окружающей среды были неправильно охарактеризованы, что они были вовлечены в эмоциональные дебаты по поводу расы и справедливости. Мартин Генри Каплан, архитектор из Сиэтла, чья местная ассоциация подала в суд, чтобы заблокировать более жесткие правила в отношении «дополнительных жилых помещений», в детстве вспоминал, что его родители не могли купить дом в районе, где евреи не приветствуются.

«Я достаточно взрослый, чтобы действительно жить в этом районе», — сказал 70-летний г-н Каплан. Но он не видит фанатизма, скрывающегося за возражениями против преобразования зон сегодня. «Может быть, я ошибаюсь, но я вырос здесь, у меня куча друзей в каждом районе города, и я не понимаю, что кто-то так думает».

Политика

, изначально задуманная отчасти как исключающая, сказал он, все еще может быть полезной для целей, не требующих исключения, например, обеспечение того, чтобы в кварталах не было больше жителей, чем может выдержать их канализация, или чтобы семьи, вкладывающие свои сбережения в дом, знали, что им делать. ожидайте вокруг этого.

«Зонирование играет определенную роль, — сказал г-н Каплан, — в решении вопросов, касающихся землепользования для общего блага».

Частично эти дебаты касаются масштабов этого общего блага, учитывая, что общее благо, желаемое во многих жилых кварталах для одной семьи, конфликтует с общим благом целых городов, где жилья мало или оно сегрегировано. Пройдя непростой компромисс между этими интересами, Сиэтл в марте переделал 6 процентов своей частной земли.

Чикаго
79% земли под жилую застройку отведено под отдельно стоящие дома на одну семью.

Чикагские олдермены обладают необычайной властью над зонированием отдельных застроек и кварталов, создавая лоскутное зонирование во многих областях.

Города обычно отдают предпочтение домовладельцам на одну семью по сравнению с другими группами со старым убеждением, что плотное жилье вредит их стоимости собственности, сказал Эндрю Виттемор, профессор городского и регионального планирования в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл.Доказательства, подтверждающие это убеждение, неоднозначны, но г-н Виттемор предполагает, что на этом нельзя сосредоточиваться.

«Почему правительство должно следить за тем, чтобы жилищная единица накапливала как можно больше стоимости?» он сказал. «Я думаю, что цель зонирования — предотвратить вред. Планировщики не должны быть менеджерами по управлению активами. Но фактически они есть в каждом муниципалитете страны ».

Это особенно верно в отношении большего количества пригородных сообществ, где более высокая доля земли отводится под жилье, и более высокая доля этого жилья требуется для проживания одной семьи.

Сэнди-Спрингс, Джорджия
85% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.

Большая часть этого пригорода Атланты была застроена с 1960-х годов, много раз после того, как односемейное зонирование стало нормой по всей стране.

Более плотное жилье здесь сосредоточено вдоль трассы штата Джорджия 400.

Большая часть этого пригорода Атланты была застроена с 1960-х годов, много раз после того, как односемейное зонирование стало нормой по всей стране.

Более плотное жилье здесь сосредоточено вдоль трассы штата Джорджия 400.

Большая часть этого пригорода Атланты была застроена с 1960-х годов, много раз после того, как односемейное зонирование стало нормой по всей стране.

Более плотное жилье здесь сосредоточено вдоль трассы штата Джорджия 400.

Общегородские предложения по изменению этих карт не столь беспрецедентны, как они появляются сегодня. По словам Грега Морроу из Калифорнийского университета в Беркли, в 1960 году зонированная вместимость Лос-Анджелеса составляла около 10 миллионов человек.К 1990 году пропускная способность Лос-Анджелеса сократилась до 3,9 миллиона человек, а сегодня эта цифра лишь немного выше. В результате фактическое население города теперь неудобно близко к тому, для чего у него есть место по закону; По подсчетам Морроу, сегодня жители Лос-Анджелеса фактически заполняют около 93 процентов зонированной пропускной способности города.

Арлингтон, Техас,
89% жилой земли зонировано под отдельно стоящие дома на одну семью.

Техасский университет в Арлингтоне находится здесь, в окружении более плотных жилищ.

Техасский университет в Арлингтоне находится здесь, в окружении более плотных жилищ.

По его словам, защитники, которые хотят ограничить односемейное зонирование, не продвигают идею, которую никогда раньше не пробовали. Они лоббируют возвращение в прошлое.

Многие кварталы Миннеаполиса сегодня построены до 1920-х годов, с дуплексами или небольшими многоквартирными домами рядом с домами на одну семью.В течение многих лет эти старые здания считались «несоответствующими», поскольку вокруг них менялись законы. Согласно новому плану Миннеаполиса, это различие тоже исчезнет.

Зоны смешанного использования и другие нежилые районы, выделенные серым цветом на этих картах, могут допускать жилищное строительство в дополнение к другим видам использования, например, офисам. В следующих городах разрешены дополнительные жилые единицы, такие как квартиры в гараже или апартаменты для родственников на некоторых или всех участках для одной семьи, обычно со многими ограничениями: Миннеаполис, Вашингтон, Шарлотта, Сан-Хосе, Сиэтл, Портленд и Лос-Анджелес.Некоторые города включают в себя прилегающие земли, такие как церкви, школы, парки или кладбища в жилых зонах.

Насколько близко к линии собственности можно построить дом?

Линия собственности показывает границу между вашей собственностью и землей соседа. Минимальное расстояние между линией собственности и зданием называется отступом. Стандартного предела нет, поскольку отступы различаются в разных штатах и ​​округах, но, как правило, это может быть 10 футов спереди, 4 фута по бокам и 10 футов сзади.Он также различается в зависимости от характера защищаемого сооружения.

Прежде чем возводить какие-либо строения на своей земле, важно определить принадлежащую вам собственность. Это поможет вам узнать, где начинается ваша собственность, и не посягнуть на землю вашего соседа.

Способы узнать свою линию собственности

Есть много способов, которые вы можете использовать, чтобы узнать, где начинается и заканчивается ваша земля;

Глядя на договор

Вы можете ознакомиться с документами, относящимися к покупке вашей собственности, такими как договор.Акт — это документ, в котором объясняется рассматриваемая собственность. Он также определяет протяженность земли.

Проконсультируйтесь с геодезистом

Если вам трудно понять отчет об обследовании, вы можете попросить геодезиста отметить его для вас. Этот специалист предоставит платформу с отчетом о проведенном ими исследовании. На этой платной карте в обзоре очерчены линии владения или границы вашей земли.

Ищите постоянные маркеры

На вашей земле должны быть постоянные маркеры.Маркер обычно представляет собой металлический стержень, закопанный под землей, и вы можете найти его без помощи геодезиста. Вы можете легко найти планку с помощью металлоискателя, который определяет присутствие металла в земле.

Правила, применимые к линии собственности

Правила, применимые к линии собственности, различаются в зависимости от зоны. Они также зависят от общественной собственности или объекта, охраняемого границей. Объекты, которые должны быть защищены, включают дороги, реки, шоссе, септики и железнодорожные пути.Перед покупкой земельного участка необходимо понять правила, чтобы не нарушать их.

Перед возведением конструкции важно понять правила зонирования, применяемые в вашем районе. Некоторые правила запрещают строительство на границах владений, в то время как другие устанавливают ограничения для таких конструкций, как заборы. От вас также могут потребовать разрешения на строительство зданий, превышающих определенные ограничения.

Правила строки собственности постоянно меняются, поэтому необходимо знать, что применяется в конкретное время.Эти правила применяются к новым зданиям, но не к существующим. Однако, если вы намереваетесь добавить расширения или перенастроить свой объект, будет применяться требование возврата.

Какие штрафы за нарушение правил линии собственности?

Нарушение правил имущественной черты влечет как уголовное, так и гражданское наказание, которое может повлечь дополнительные расходы. Любой, кто может пострадать в результате таких нарушений, имеет право на компенсацию. Если здание уже построено, его может быть сложно снести из-за проблем со спадом.В такой ситуации власти присуждают компенсацию владельцу собственности, нарушившему отступление. Один обязан компенсировать другой стороне убытки, понесенные в результате нарушения.

Если нарушение не является серьезным, необходимо внести коррективы в границу собственности, чтобы учесть необходимое отступление. Тот, кто нарушает правила отступления, также может получить судебный запрет на прекращение строительных работ. Власти также могут приказать владельцу собственности снести и отодвинуть такие конструкции, как заборы, если они нарушают требования к отступлению.

Каковы функции неудач?

Неудачи имеют несколько целей в отношении собственности, включая:

Создание безопасного пространства между свойствами

Различные свойства имеют различное назначение и, следовательно, требуют безопасного пространства. Неудача защищает различные виды землепользования, отделяя одну собственность от другой. Это помогает предотвратить строительство домов слишком близко друг к другу.

Обеспечение использования земель

Если разные способы землепользования несовместимы, должны быть введены соответствующие положения об отмене.Целью этих требований является обеспечение использования каждого участка земли. Например, земля, на которой производятся и хранятся опасные материалы, не должна находиться рядом с жилыми кварталами.

Разгрузить улицы

Неудачи способствуют расширению улиц, тем самым решая проблему заторов в густонаселенных городах. Они помогают расширить дороги и улицы, чтобы вместить большую часть населения.

Помогает в освещении и вентиляции

Требования к отступлению регулируют пространство между зданиями, таким образом улучшая освещение и вентиляцию.Эти правила гарантируют, что между зданиями нет препятствий, и улучшают доступ к их собственности.

Как измеряются неудачи?

Откат измеряется, начиная от ближайшей части здания или сооружения к линии собственности. При измерении отступа учитываются как передняя, ​​так и задняя стороны. Однако есть некоторые второстепенные сооружения на территории, которые власти не принимают во внимание при измерении, такие как флагштоки, знаки, почтовые ящики. Они также могут освобождать рекреационные сооружения, такие как качели и домики на деревьях.

В более густых частях города отступы расположены таким образом, чтобы обеспечить угол освещения около 30 градусов. Этот припуск обеспечивает адекватную вентиляцию и предотвращает перенаселенность в этом месте. Как правило, отступ для собственности составляет 10 футов спереди, 10 футов с задней стороны и 4 фута по бокам. Однако это может отличаться в зависимости от зоны.

Как правило, вы не должны строить на территории коммунальных служб, таких как телекоммуникации, вода или электричество.Но, если вам необходимо построить на этих участках, вам необходимо получить письменное согласие властей.

Кто определяет неудачи?

Органы зонирования несут ответственность за определение требований к отступлению. Местные органы власти создают строительные нормы и правила, которые определяют неудачи в правилах зонирования. Правила зонирования разделяют несколько видов землепользования на жилые, промышленные и коммерческие зоны.

Власти также определяют ограничения в разных зонах, включая типы строений в конкретной зоне.Он включает использование земли как в настоящем, так и в будущем.

Заключение

Неудачи и границы собственности необходимы и должны быть четко определены при разработке недвижимости. Вы должны понимать требования к отступлению в вашем регионе, чтобы избежать нарушений, которые могут привести к штрафным санкциям.

Страница не найдена | Индиана — Глава

На пересечении планирования и общественного здравоохранения

За последний год важность планирования и общественного здравоохранения была полностью продемонстрирована.От практической работы по планированию распространения СИЗ и тестирования на COVID-19 до более негласной работы по сбору, анализу и разработке показателей; специалисты по планированию и представители общественного здравоохранения работали рука об руку, чтобы защитить общины, которым они служат. Активное сотрудничество чиновников здравоохранения и плановиков не случайно. Американская ассоциация планирования (APA) и Американская ассоциация общественного здравоохранения (APHA) разработали ключевое партнерство для содействия взаимному взаимодействию между специалистами по планированию и должностными лицами общественного здравоохранения.Plan4Health (http://plan4health.us) — это партнерство между APA и APHA, которое объединяет сообщества по всей территории США через сеть коалиций. APA-Индиана и Ассоциация общественного здравоохранения Индианы (IPHA) работали с двумя коалициями в Колумбусе, Индиана, и Индианаполисе, Индиана, чтобы сосредоточиться на достижении целей увеличения возможностей для активной жизни в местах, где жители живут, работают и играют. Коалиции предоставили форум, на котором руководители планирования в сообществах и должностные лица общественного здравоохранения могли встретиться и обсудить передовой опыт, оценку потребностей и дальнейшие шаги по продвижению такого типа сотрудничества по всему штату Индиана.См. Ссылку на веб-сайт APA-IN для получения заключительного отчета Plan4Health.in

Гранты на 2021 год для проектов тактического урбанизма в поддержку активного транспорта

Доступ к общественным местам для занятий физическими упражнениями становится все более важным для здоровья Hoosier во время пандемии. Департамент здравоохранения штата Индиана (IDOH) предоставляет финансирование общинам штата Индиана, чтобы помочь в разработке и реализации недорогих демонстрационных проектов тактического урбанизма, поддерживающих активную жизнь в Индиане.Это финансирование поможет получателям грантов в планировании, подготовке и реализации одного или нескольких демонстрационных проектов тактического урбанизма в их сообществах. Заявки на финансирование принимаются до 16:00. в четверг, 25 февраля 2021 года. Ожидается, что проектов начнутся весной 2021 года и будут в основном завершены к 31 сентября 2021 года. К приемлемым кандидатам относятся города, поселки, округа, региональные агентства планирования (такие как MPO) и другие группы прибыли. Pl

IDOH, Отдел питания и физической активности (DNPA) инвестирует в партнерства и мероприятия, направленные на улучшения здоровья всех жителей Индианы. исторически и / или современно подвергались угнетению.Реализация демонстрационных проектов тактического урбанизма является эффективным способом инвестирования в изменения в политике и созданной среде, которые поддерживают справедливые и здоровые результаты сообщества.

Заявку на финансирование со ссылками на примеры проектов в Индиане можно найти на веб-сайте DNPA здесь. За дополнительной информацией и вопросами обращайтесь к Питу Фрицу по телефону 317.234.6808, [email protected].

Заявление АПА-Индианы о расовом неравенстве

Совет директоров APA-IN недавно утвердил следующее заявление о политике:

Отделение Американской ассоциации планирования в Индиане (APA-IN) глубоко огорчено и возмущено недавними убийствами Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор, Ахмауда Арбери и Дреасджона Рида.APA-IN выражает соболезнования семьям этих жертв и решительно выступает против дискриминации сообщества BIPOC (чернокожие, коренные и цветные).

APA-IN — это организация профессионалов в области планирования как в государственном, так и в частном секторе, практикующих и / или проживающих в Индиане. APA-IN выступает за хорошее планирование для создания больших сообществ. APA-IN солидарен с сообществом BIPOC и теми, кто подвергается системным притеснениям.

Исторически сложилось так, что вопросы планирования сообщества непропорционально влияли на сообщества BIPOC.Такие проблемы, как продовольственные системы, образование, здравоохранение, преступность, доступ к рекреационным удобствам, защита окружающей среды и другие вопросы планирования лишают гражданских прав и систематически притесняют сообщества BIPOC. Наша ответственность как планировщиков — исправить эти исторические ошибки и создать инклюзивные сообщества для всех.

В ответ на гражданские беспорядки и расовое неравенство, от которых страдают наши сообщества, APA-IN создала Комитет по разнообразию, справедливости и инклюзивности (DEI).Мы хотим поприветствовать Доминика Д. Эдвардса, магистра медицины, в качестве председателя комитета APA-IN DEI. Миссия этого комитета состоит в том, чтобы поднять голос тех, кто находится в маргинализованных сообществах, поддержать сообщество планирования BIPOC APA-IN и способствовать развитию следующего поколения планировщиков BIPOC, практикующих и / или живущих в штате Индиана. Некоторые действия, над которыми будет работать этот комитет, включают образование, обучение расовому равенству, вовлечение молодежи, дополнительные конференции по расовому равенству и многое другое. Мы ищем других, кто присоединится к Доминику, поскольку мы стремимся создать и способствовать более инклюзивной атмосфере в APA-IN.Если вы хотите присоединиться к комитету, свяжитесь с Домиником по адресу [email protected] или (219) 254-2521.

Как организация, мы должны делать больше для борьбы с системным и институциональным расизмом в наших общинах, офисах и повседневной жизни. В нашей профессии у нас есть возможность внести изменения и повысить справедливость и инклюзивность в Индиане; давай начнем сегодня.

Ниже приведены ресурсы, чтобы объяснить, как несправедливые в расовом отношении обычаи исторически влияли на планирование и антирасистские стратегии по продвижению справедливости, разнообразия и включения в нашу профессию.

Американская ассоциация планирования — Заявление АПА о исправлении ошибок расового неравенства

Планирование APA и подразделение Black Community — обязательство PBCD

Отдел продовольственных систем APA — Послание солидарности от Отдела планирования продовольственных систем

Видео с красной чертой Индианаполиса — https://www.youtube.com/watch?v=kX_W_XRNHJ4

APA Equity, Diversity, and Inclusion — https://planning.org/diversity/

CDBG и Cares ACT

Программа CDBG получила специальное финансирование для поддержки сообществ, борющихся с пандемией COVID-19 и реагирующих на нее.HUD предоставляет конкретные рекомендации по дополнительному финансированию, доступному для программы CDBG. Вот ссылка на Краткое руководство. https://www.hud.gov/sites/dfiles/Main/documents/Quick-Guide-CDBG-Infectious-Disease-Response-031920.pdf

Весенняя конференция APA-IN 2020 — Блумингтон, IN

Открыта регистрация на весеннюю конференцию APA-IN 2020. Блумингтон, Индиана, — город, в котором пройдет весеннее мероприятие в этом году. Место проведения конференции — Hilton Garden Inn- Bloomington, расположенный по адресу 245 N College Ave, Bloomington, IN, в пятницу, 27 марта 2020 г.Регистрационную информацию можно найти по следующему адресу в Интернете: http://www.indianaplanning.org/events/apa-in-spring-professional-development-conference-2/.

На конференции будут представлены панельные дискуссии, посвященные двустороннему преобразованию улиц, планированию широкополосной связи в сельской местности, альтернативным процедурам слушания, моделям сообществ, дружественным к Фонду финансовых институтов развития сообществ (CDFI), круглому столу Hoosier Housing, сессии AICP и мобильным семинарам. В дополнение к этим сессиям будут вручены награды APA-IN и будет проводиться ежегодная деловая встреча главы APA-IN.Так что планируйте посетить эту захватывающую весеннюю конференцию в прекрасном Блумингтоне, штат Индиана. Увидимся там!

П.С. Вот ссылка на посещение Блумингтона https://www.visitbloomington.com. Найдите время, чтобы спланировать большое приключение во время посещения Блумингтона и округа Монро.

Purdue Extension — APA Indiana Collaboration

Purdue Cooperative Extension предлагает пилотную программу сертификации для специалистов по планированию, начиная с весны 2020 года. Тамара Огл, региональный преподаватель по развитию сообщества Purdue Extension, предоставила информацию о программе сертификации специалистов по планированию американских граждан на недавнем заседании правления APA Indiana в январе 2020 года.Регистрация на программу открывается 3 февраля 2020 года, ссылку на информацию о программе можно найти здесь https://cdext.purdue.edu/signature-programs/local-government-education/american-citizen-planner-indiana/. Программа состоит из двух курсов, комплексного экзамена и двух очных семинаров.

В дополнение к программе сертификации американских граждан по планированию, г-жа Огл рассказала, как команда Purdue Extension Land Use Team могла бы сотрудничать с APA Indiana для продвижения вебинаров по землепользованию, нацеленных на темы, вызывающие озабоченность у общин Индианы и специалистов по планированию.Если у вас есть интересная тема, о которой вы хотите узнать больше или которая влияет на ваше сообщество, обратитесь к местному представителю Purdue Extension или в команду Purdue Extension Land Use Team, чтобы обсудить возможные совместные обучающие вебинары.

Грант согласования переходов населенных пунктов

INDOT в настоящее время может предоставить соответствующий грант. Окно приложения закроется в пятницу, 7 февраля 2020 г. Для всех тех, кто занимается муниципальным планированием, сейчас хорошее время, чтобы сесть с инженером-муниципалитетом и обсудить планы вашего сообщества в отношении улучшения и целей проезжей части, моста и дорожного движения.Вот ссылка, чтобы узнать больше, https://www.in.gov/indot/2390.htm

Удачи всем соискателям.

NPC19 Сборка делегата

Авторы: Даррин Джейкобс и Лиз Стицель, AICP

Когда Кэти Бэннон написала по электронной почте и попросила добровольцев выступить в качестве делегатов Индианы на Ассамблее делегатов NPC, мы не знали, чего ожидать. Нам прислали по электронной почте небольшой валун с документами, касающимися руководств по политике в отношении наземного транспорта, жилищной политики и справедливости.Что наиболее примечательно, особенно для плановиков, до этого момента не существовало руководства по политике справедливости, и на его разработку было потрачено огромное количество часов. Мы заранее прочитали документы, приехали и сели в большой комнате с другими квалифицированными специалистами по планированию из всех пятидесяти штатов!

Было прекрасное апрельское воскресенье в Сан-Франциско, не особенно примечательное. Обсуждение прошло довольно быстро, так как были пересмотрены поправки к Руководствам по транспортной и жилищной политике. Список всех представленных поправок был вывешен на экране для каждой из них.Их осмотрели, и слово предоставили для комментариев. Специалисты по планированию из разных штатов выступили вперед, чтобы объяснить, почему, по их мнению, различные настройки были или не нужны. В обоих случаях были сделаны выводы и дано большинство голосов.

Делегаты отделения в Индиане Даррин Джейкобс и Лиз Стицель из AICP присутствовали, чтобы представлять членов отделения и штат Хузьер. Даррин — администратор зонирования Комиссии по планированию округа Генри, а Лиз — исполнительный директор Комиссии по территориальному планированию округа Клинтон.Даррин и Лиз были удостоены чести участвовать в процессе, который поможет их коллегам по планированию.

Наша последняя задача в этот день стала историческим событием для Американской ассоциации планирования и ее членов! После более чем трехлетнего обсуждения и внесения предложений Комитет по разнообразию представил первое в истории Руководство по политике планирования в интересах справедливости Ассамблее делегатов Национальной конференции по планированию 2019 года для обсуждения и утверждения. Руководство по политике «Планирование справедливости» предназначено для «продвижения справедливости и явного устранения барьеров в местной политике и нормативных актах, которые увековечивают несправедливость.”

Руководство по политике в области планирования справедливости определяет равенство как «справедливое и справедливое включение в общество, в котором все могут участвовать, процветать и полностью раскрыть свой потенциал. Реализуя обещание нации, раскрывая обещание, заложенное во всех нас ». Руководства идут дальше и излагают меры политики в области джентрификации, экологической справедливости, участия и расширения прав и возможностей сообществ, изменения климата и устойчивости, образования, потребления энергии и ресурсов, справедливости в отношении здоровья, сохранения наследия, жилья, мобильности и транспорта, а также общественных пространств и мест. .

Даррин Джейкобс, один из делегатов отделения в Индиане, хорошо резюмировал это, сказав: «Как планировщики мы понимаем важность инклюзивности и справедливости в наших усилиях по планированию и построению более сильных сообществ. Новое руководство по политике в области планирования капитала — это большой шаг вперед в исправлении некоторых ошибок, допущенных профессионалами в области планирования в прошлом ».

Все три гида получили одобрение от Ассамблеи делегатов и были направлены в Правление APA для окончательного утверждения.

Пресс-релиз — Вручение премии APA-IN 2019

Пресс-релиз о вручении премии APA-IN 2019 10 мая

Пресс-релиз — для немедленной публикации

Кому: Indiana Media Outlets

Откуда: Индианское отделение Американской ассоциации планирования (APA-IN)

Боб Греве, AICP, сопредседатель комитета по коммуникациям

765-246-2318 сотовый [email protected]

Re: Вручение премии APA-IN 2019

Дата: пятница, 10 мая 2019 г.

WABASH, IN — Индианское отделение Американской ассоциации планирования (APA-IN) провело весеннюю конференцию 2019 года в центре Honeywell в Уобаше, штат Индиана, и отметило выдающиеся достижения в области планирования, которые продемонстрировали принципы планирования и оказали положительное влияние на общины Индианы. Лайза М. Данауэй, президент и владелец компании Sensible Ecology, LLC, и Адам Руд, директор по планированию и строительству города Шелбивилля, организовали вручение наград.

Кэти Бэннон, президент отделения APA-IN, отметила: «Важно отметить ценность и влияние планирования. Обмен мнениями об этих впечатляющих планах и способностях профессиональных планировщиков может помочь другим общинам Индианы в реализации их коллективного видения будущего и целей ».

Ниже приводится список соответствующих наград APA-IN за достижения в 2019 году.

Массовый — выдающийся план

Northern Lights Eco Adventures — Гэри, Индиана

Транспорт — невыполненный план

IndyMoves — Индианаполис, Индиана

Комплексное планирование — план выполнения

Комплексный план Нью-Касл, Индиана

Передовая практика — план выполнения

Комиссия регионального планирования Северной Индианы — План зеленых дорог

Студенческий проект — выдающийся проект

MAP3 — Государственный университет Болла

Реализация — почетное упоминание

Коридон, Индиана Комплексный план до 2035 года

Экономическое развитие — почетное звание

Инди Вест-Сайд TIF

Комплексное планирование — почетное упоминание

Комплексный план округа Генри, Индиана

Передовая практика — почетное упоминание

Комплексный план округа Мэрион, Индиана

Более подробная информация о наградах APA-IN доступна на сайте http: // www.indianaplanning.org/.

***

Индианское отделение Американской ассоциации планирования (APA-IN) — это организация профессионалов и гражданских специалистов по планированию, обеспечивающая видение и руководство для будущего развития сообществ Индианы. Ассоциация служит форумом для обмена идеями, сетью в поддержку профессионалов в области планирования и мостом для налаживания сотрудничества между планировщиками, смежными профессионалами и общественностью посредством образования и повышения осведомленности.

Под сомнение мудрость традиционного зонирования

Автор: Майкл Лаутценхайзер-младший., AICP и CFM

После десятка лет работы в сфере планирования очень важная правда становится для меня все более и более реальной. Люди любят уникальные места, которые были созданы до зонирования, больше, чем проекты, соответствующие новым постановлениям, которые мы строим сегодня. Мы заставили новые проекты соответствовать бесчисленным хорошо продуманным требованиям для защиты и продвижения наших любимых сообществ. Тем не менее, эти места не получают такой же общественной поддержки, как старые проекты десятилетней давности.

Центр города и исторические места, которые не соответствуют стандартным предписаниям, — вот что любят люди. Здание с сумасшедшей вывеской, которое слишком велико и было здесь всегда, является излюбленной достопримечательностью. Историческое жилье, которое не терпит неудач и во многих случаях посягает на собственность соседа, составляет значительную часть критически важного жилищного фонда вашего сообщества. А также свалку в центре вашего города, которую люди использовали годами, как будто это часть общества.Все это делает ваше сообщество таким, каким оно есть и будет в будущем. Так почему же нас так беспокоят требования постановлений о зонировании?

Задайте себе этот вопрос. Будут ли люди бороться, чтобы помешать вам разрушить последний проект, соответствующий закону, который вы одобрили, когда он подойдет к концу срока его службы? Если вы думаете, что им все равно, то что мы действительно получаем от всех наших требований постановления о зонировании.

Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире: Особенности диагонального подключения радиаторов отопления

схема подключения радиаторов, как подсоединить правильно, как подключать

Содержание:

Эффективность работы отопительной системы зависит от множества факторов, одним из которых является схема подключения батарей. Конечно, характеристики самих батарей тоже оказывают серьезное влияние на работу отопления, но правильная установка позволит им полностью реализоваться. О том, как правильно подключать радиаторы отопления в квартире, и пойдет речь в данной статье.

Виды отопительных систем

Перед тем, как подсоединить батарею отопления, нужно разобраться с конфигурацией отопительной системы – этот фактор очень сильно влияет на теплоотдачу всех батарей. Существует два основных вида отопительных систем – двухтрубные и однотрубные. О каждом из них стоит поговорить подробнее.

Однотрубное отопление

Однотрубная отопительная система – это самая простая и дешевая в обустройстве конструкция. Такая схема разводки обычно используется в многоквартирных постройках, но и в частных домах она порой встречается. В однотрубной системе радиаторы устанавливаются по схеме последовательного подключения, т.е. теплоноситель проходит через отопительные приборы по очереди. Из последнего радиатора остывший теплоноситель возвращается в отопительный котел или стояк.


Ключевым недостатком однотрубной схемы является неравномерный прогрев установленных радиаторов и невозможность контроля их теплоотдачи. Установка регулятора на одну батарею приводит к регулировке дальнейшего участка контура. Расположенные далеко от котла батареи получают гораздо меньше тепла – оно попросту остается на предыдущих приборах. Даже если точно знать, как правильно подключить батарею, равномерной теплоотдачи в однотрубной системе достичь не выйдет.

Двухтрубное отопление

Отличительная особенность двухтрубной разводки – наличие двух контуров, один из которых предназначен для подачи разогретого теплоносителя к радиаторам, а второй необходимо для возврата остывшего теплоносителя в котел. Двухтрубная конструкция дает возможность подключать радиаторы параллельно, в результате чего каждый из них получает теплоноситель одинаковой температуры.


Благодаря параллельному подключению удается достичь независимости каждого радиатора, потому на них можно устанавливать отдельные терморегуляторы для настройки теплоотдачи. Единственным недостатком такой разводки является высокая себестоимость – для обустройства отопления требуется в два раза больше материалов. Впрочем, эти затраты в дальнейшем с лихвой окупаются.

Расположение радиаторов

В подавляющем большинстве случаев радиаторы устанавливаются под окнами, и такое расположение вполне оправдано. Дело в том, что от окон всегда идет поток холодного воздуха – а поднимающиеся от батареи разогретые воздушные массы препятствуют их попаданию в помещение. Кроме того, нагретый воздух предотвращает появление конденсата на стеклах.


Чтобы точно знать, как правильно подключить батарею отопления в квартире, нужно учесть следующие правила и следовать им при проектировании и монтаже отопительной системы:

  1. Нормальное предотвращение попадания холода от окон и образования конденсата на них возможно только в том случае, если размеры радиатора занимают хотя бы 70% ширины оконного проема. Этот фактор нужно учесть еще на этапе выбора радиаторов.
  2. Отопительные батареи рекомендуется устанавливать на высоте около 10 см от уровня пола. Большое отклонение от этого показателя приведет к недостаточному прогреву нижнего уровня помещения или же спровоцирует сложности при уборке. Расстояние до подоконника должно составлять около 10-12 см – такое значение позволяет воздух свободно огибать препятствие и полноценно прогревать окно.
  3. Расстояние между батареей и стеной должно составлять около 3-5 см. При таком размещении в пространстве за батареей свободно проходят разогретые воздушные массы, в результате чего эффективность обогрева помещения улучшается.

Способы подключения радиаторов

Существует несколько вариантов подключения радиаторов, но все они делятся на две больших категории – боковые и нижние. Нижнее подключение может выполняться единственным способом, который выглядит очень просто: есть два патрубка, один из которых подводится ко входу радиатора, а второй – к выходу. Схема подключения радиатора отопления в квартире всегда описывается в приложенной к нему документации.


Боковая схема подключения батарей в квартире имеет большее количество вариантов, среди которых:

  • Диагональное подключение;
  • Одностороннее подключение;
  • Нижнее (седельное) подключение.

Каждому варианту стоит уделить особое внимание.

Диагональное подключение

Диагональная схема подключения батарей отопления в квартире считается самой эффективной, поэтому по возможности стоит отдать предпочтение именно ей. Большинство производителей отопительных приборов проверяют свою продукцию именно при диагональном подключении, и в соответствии с полученной информацией вносят данные в технический паспорт радиаторов.

При диагональном подключении разогретый теплоноситель запускается через верхний вход на одной стороне батареи. Полностью пройдя через радиатор, остывший теплоноситель направляется к выходному патрубку, который расположен с другой стороны батареи в нижней ее части. В результате диагональное подключение радиатора в квартире обеспечивает максимальное прохождение теплоносителя через внутренние полости отопительного прибора.

Одностороннее подключение

Данная схема подключения радиаторов полностью оправдывает свое название – трубы подачи и обратки подводятся к прибору с одной стороны, но на разных уровнях. Такой вариант наиболее актуален в квартирах, где стояк находится сбоку от радиатора. В остальных ситуациях одностороннее подключение будет не очень удобным в обустройстве.


Эффективность одностороннего подключения достаточно высока и лишь немного уступает диагональному. Это утверждение верно в том случае, если количество секций не превышает 10 – слишком длинная батарея не будет прогреваться полностью, поэтому теплоотдача снизится. В панельных, алюминиевых и биметаллических радиаторах эту проблему можно решить при помощи удлинителей потока, которые позволяют теплоносителю пройти через большую часть радиатора.

Нижнее подключение

Данный вариант подключения отличается минимальной эффективностью – теплоотдача радиаторов при его использовании снижается в среднем на 12%. Впрочем, в некоторых ситуациях эти потери будут оправданными, поскольку нижнее подключение позволяет установить трубы максимально незаметно, тем самым улучшая интерьер помещения. А теплопотери можно компенсировать более мощным радиатором.


В гравитационных отопительных системах подключение седельного типа использовать не рекомендуется в силу его недостаточной эффективности. Если же в отоплении имеется насос, то система будет работать достаточно хорошо, и теплоотдача отопительных приборов повысится. Отчасти это связано с малоизученным вихревым характером потока теплоносителя, при котором теплоотдача характеризуется как наиболее интенсивная.

Заключение

Данная статья подробно отвечает на вопрос о том, как правильно подсоединить батареи отопления в квартире. Есть несколько распространенных схем подключения, каждая из которых имеет свои особенности и подходит для конкретной ситуации.

Схемы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме

Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Схемы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме

Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Как грамотно выполнить подключение батарей отопления — схемы и способы

Если в доме красиво, но холодно, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому сборка инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если она осуществляется самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа. Мы же поговорим о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной его теплоотдачи.

Перед тем как говорить о вариантах подключения радиаторов. стоит остановиться на существующих схемах отопления, выборе наиболее удачного места для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя

Схемы отопления

Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его распределение по отопительным приборам, установленным в каждой квартире. У такой системы есть один серьезный недостаток. Она не позволяет регулировать температуру, которую создают отопительные приборы, без дополнительного монтажа специальных приспособлений. И еще один весомый минус — добравшись до нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах тепла не хватает.

Двухтрубная система полностью лишена подобных моментов. Это более эффективная схема из существующих отопительных систем. Ведь в ней горячая вода в батарею подается по одному стояку, а потом по другому — обратке — уходит назад в общую схему. Отдельные батареи подключаются к системе параллельно, поэтому в каждом отопительном приборе температура теплоносителя примерно одинакова. Ее можно регулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество подобной организации отопления.

Что важно учесть при выборе места установки радиатора?

При выборе места подключения батареи важно учитывать, что функции этого прибора заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне. Именно поэтому радиаторы устанавливаются в местах, наиболее слабых с этой точки зрения — под подоконниками. Так они отсекают поток холодного воздуха, который проникает в комнату через окно или балконный блок.

Существует готовая схема расположения отопительных батарей. Монтажные расстояния определены согласно существующим нормам СНиП. Они позволяют получать в итоге максимальную теплоотдачу. Поэтому стоит обязательно о них упомянуть.

Обратите внимание! Размещать батареи необходимо на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены. Нарушать эти нормы не рекомендуется.

Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

Как правильно подключить отопление

Прежде чем переходить к описанию схем подключения отопления, стоит рассказать об оборудовании, которое понадобится в момент его проведения.

Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным способом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса. Он проталкивает горячую воду, помогая ей добираться до самых труднодоступных мест. Для того чтобы это осуществить, насос необходимо вмонтировать в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

Обратите внимание! Подключая циркуляционный насос, мы делаем систему отопления энергозависимой. В случае возникновения перебоев с электроснабжением она работать не будет.

Но инженеры давно придумали приспособление, которое позволяет перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Устройство это называется байпасом. По сути, подобное оборудование — это обычная перемычка, которая устанавливается между подводящей трубой и обраткой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной разводки.

Схемы подключения радиаторов

Существует несколько отопительных схем, которые позволяют подключить батареи к центральной магистрали. Это:

  1. Боковое одностороннее подключение.
  2. Нижнее.
  3. Диагональное.

Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие отдают предпочтение именно ему. При выборе такой схемы батареи соединяются с разводкой следующим образом. Подводящую трубу подключают к верхнему боковому патрубку, а отводящую — к нижнему с той же стороны.

Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри батареи. Последняя прогревается полностью, а это значит, что и тепло она отдает в большем количестве. Подобный вариант специалисты настоятельно рекомендуют выбирать тогда, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц. Его же следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы соединяются в единую сеть параллельно.

Нижнее подключение позволяет скрыть трубы обвязки в полу. При ней и подводящая и отводящая труба подсоединяется к нижним отводам батарей. Система работает эффективно только при постоянном максимальном давлении воды. Как только оно падает, радиатор оказывается полупустым внутри, и теплоотдача уменьшается на 15%. При таком варианте батареи прогреваются неравномерно — их низ горячее верха. И это необходимо учитывать, выбирая подобный способ подключения.

Диагональное подключение предполагает подвод подающей трубы к верхнему патрубку батареи, а отвод обратки — к нижнему, находящемуся с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже заполняется полностью, поэтому потери теплоотдачи составляют не более 2%.

Как правильно провести подключение?

Монтаж радиаторов отопления

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

  • Радиатор лучше подвесить к стене при помощи кронштейнов. При этом два крепятся сверху, беря на себя основную нагрузку веса, а два снизу, поддерживая тяжелый отопительный прибор. Обратите внимание! Если используется радиатор, состоящий из 12 секций и больше, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху ровно по центру отопительных приборов.
  • При креплении целесообразно вооружиться строительным уровнем и выставить батареи по горизонтали и вертикали. Любой перекос, даже самый незначительный, приведет к тому, что внутри радиатора образуется воздушная пробка. Она не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
  • Количество секций рассчитывается не только с учетом мощностей. Выбираются модели, ширина которых полностью перекрывает пространство под подоконником.
  • При подключении необходимо не допустить прогибания верхней подводящей трубы вниз, а нижней отводящей вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но уже не в самой батарее, а в трубах. Причем устранить их будет крайне проблематично.
  • Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить весь объем отопительного прибора теплоносителем будет крайне сложно.
  • Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать фольгированный экран, который прикрепляется с задней стороны прибора прямо на стенку. Если этого не сделать, существенное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Какой материал выбрать для подключения батарей?

Полная схема отопительной системы

Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлопластиковые трубы. Сгоны к приборам прикрепляются сваркой по металлу, а потом монтаж разводки осуществляется методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое смотрится весьма эстетично.

Для большей безопасности сразу устанавливается вся необходимая запорная аппаратура. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме осуществлять всю необходимую регулировку.

При покупке современных радиаторов не нужно задумываться о выборе комплекта для грамотного подключения. В комплектацию уже входят и кронштейны, и радиаторные футорки, и воздухоотводчик, и краны американки, несколько соединителей, тройники, колена и хомуты. Поэтому выполнить качественное подключение с учетом приведенных рекомендаций будет очень просто.

Заключение по теме

Подключение батарей отопления производится тремя способами. Выбор конкретного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности отопительных систем.

Так, например, при наличии принудительной циркуляции можно применять любой из трех видов подключения — и нижнее, и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции нередко случаются скачки давления теплоносителя, и нижнее подключение в таком случае не всегда бывает эффективным.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Коллекторная схема системы отопления

При коллекторной схеме отопления теплоноситель от котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему. создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

Попутная схема отопления

При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.

Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.

Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

Источники: http://stroychik.ru/otoplenie/shemy-podklyucheniya-radiatorov, http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/podkljuchenie-batarej-otoplenija-kak-gramotno-7334, http://aquagroup.ru/articles/shemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome.html

Как исправить диагональное подключение радиатора

 

Подключение радиаторов отопления имеет множество вариантов из различных комбинаций подвода труб для достижения наиболее высокого коэффициента  забора тепла батареей отопления из системы отопления.  Если вы читаете этот материал по теории обвязки радиаторов отопления то наверное у вас есть реальная потребность в исправлении ошибок из за которых ваша батарея плохо греет или хуже того вообще отказывается это делать..

С чего начать выяснение правильного способа подключения радиатора в вашей квартире?

Первым делом потрогайте все стояки отопления и определите те которые греют лучше и те которые греют хуже.  Очень часто встречается ситуация когда в одной комнате батарея греет хорошо а в другой плохо. Соответственно и стояки отопления тоже такой же температура как и батареи – одна холоднее а другая которая в соседней комнате теплее.  Обычно в хрущевках сделано так что в зале проходит стояк с подающим стояком, поэтому в зале батарея горячая. А в маленькой комнате и в кухне батареи греют чуть хуже, потому что они подключены к обратке.

Для того что бы переподключить радиатор  маленькой комнаты к стояку проходяшему по залу. Нужно проложить трубы сквозь стену зала для того и врезаться в стояк который проходит по залу. Таким образом получится что на подаче у вас теперь будет запитано уже не одна а две батареи из залаи и маленькой комнаты. А тот стояк который проходит в маленькой комнате можно пропустить транзитом через комнату.

Внимание! Оба радиатора должны быть подключены по диагонали для достижения наилучшего забора тепла из системы отопления через подающий стояк отопления.

Это диагональное подключение при подаче теплоносителя снизу.

 

В гидравлических системах нет разницы в какую сторону подавать тепло, однако батарея отопления сама по себе представляет в своей конструкции термосифонную систему поэтому важно выяснить направление теплоносителя в стояках перед установкой самого радиатора для того что бы не ошибиться при обвязке/подключении.

Дополнительный материал о том как удлинить поток теплоносителя при боковом подключении радиатора и варианты обвязки радиаторов при подаче теплоносителя при подаче снизу.

      Рекомендации

Схемы и способы подключения радиаторов отопления

Без качественной отопительной системы ни один дом не будет максимально комфортным и уютным. Особенно, если он находится в России – ведь наша страна не отличается мягким климатом. Планируя отопительную систему в собственном доме и то, какая будет система подключения радиаторов отопления, мы стараемся сделать так, чтоб она хорошо обогревала дом или квартиру, была качественно выполнена и работала без сбоев.

Радиатор отопления

Но многие владельцы добавляют еще одно требование, которое, надо отметить, является вполне логичным. Система отопления должна быть еще и экономичной. То есть, и ее приобретение, и монтаж, и дальнейшая эксплуатация, и то, какое подключение радиаторов отопления лучше, не должны владельцу «влетать в копеечку», как принято говорить.

Одним из наиболее распространенных способов сэкономить на отопительной системе является приобретение и монтаж ее без привлечения специалистов.

И следует отметить, что даже те, кто никогда прежде не имел дела с отопительными системами, прекрасно справляются с подобной задачей. Конечно, чтоб все сделать правильно, необходимо ознакомится с некоторой информацией, в числе которой – схемы подключения радиаторов отопления. Рассмотрим же способы подсоединения радиаторов отопления и как лучше подсоединить радиатор отопления именно вам.

Принцип подключения радиаторов

Отопительные приборы могут подключаться к системе разными способами. Рассмотрим примеры подключения радиаторов отопления. Во многом выбор типа радиатора зависит от его размера и расположения относительно иных радиаторов системы, а также типа самой системы.

Существуют такие способы подключения радиаторов отопления: боковое, диагональное, радиаторы отопления с нижней подводкой, последовательное соединение радиаторов отопления и параллельное.

К наиболее распространенным можно отнести боковое подключение и радиаторы отопления с нижним подключением. Рассмотрим детальнее эти типы:

  • боковое подключение. Для такого метода характерно подключение подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей – к нижнему. То есть, обе трубы – и подачи, и оттока теплоносителя, – расположены с одной стороны радиатора. Этот метод достаточно распространен по той причине, что позволяет добиться максимального прогрева радиатора, и соответственно – максимальной теплоотдачи. Однако радиаторы отопления с боковым подключением не следует применять для большого количества секций – в таком случае, последние могут быть недостаточно прогретыми. Однако если иного способа подсоединения нет, то для устранения проблемы следует воспользоваться удлинителем протока воды.
  • батареи отопления с нижней подводкой. Применяется такой вариант в том случае, если батареи отопления с нижней разводкой проходят под плинтусами или полом. Нижнее подключение называют самым красивым – батареи отопления с нижним подключением и подачи теплоносителя, и его оттока спрятаны под пол и подключаются к радиатору при помощи патрубков, направленных в пол.

Варианты подключения радиаторов отопления

Типы отопительных систем

На сегодняшний день существует достаточно большое количество видов отопительных систем. Каждая из них имеет свои особенности подключения радиаторов. Несомненно, если вы решили для установки батарей привлечь мастера – ему все это известно. А вот если вы планируете устанавливать радиаторы самостоятельно, то необходимо различать типы подключения радиаторов отопления – ведь вам нужно знать, какая именно система будет функционировать в вашем доме.

Однотрубная система

Такой тип отопления распространен в многоэтажных домах. Простота планирования и монтажа, а также минимальное количество используемых материалов делают ее весьма выгодной.

Рекомендуем к прочтению:

Но однотрубное подключение радиаторов отопления имеет весомый недостаток – отсутствует возможность корректирования подачи тепла (степень нагрева батарей). А в некоторых случаях это – весомый минус.

При этом теплоотдача системы рассчитывается еще при создании проекта отопления, и в дальнейшем в полной мере соответствует заданному параметру.

Однотрубная система отопления

Двухтрубное отопление

Принцип работы данной отопительной системы прост – по одному контуру к батарее подается нагретый теплоноситель. А отток охлажденного теплоносителя осуществляется по другому контуру. Все отопительные устройства в системе подключаются параллельно. Весомое достоинство двухтрубной отопительной системы состоит в том, что можно контролировать и в случае необходимости – корректировать уровень нагрева. Для этого на двухтрубное подключение радиаторов отопления – на отдельный радиатор ставятся специальные вентили. Важно помнить – при подключении радиаторов необходимо с точностью соблюдать все правила, указанные в СНиП 3.05.01-85.

Двухтрубное отопление

Где лучше устанавливать радиатор?

Отопительные радиаторы, устанавливаемые в любом помещении, помимо отопительной функции, имеют еще одну, не менее важную – защитную. То есть, поток теплого воздуха, идущий от отопительного прибора, создает своеобразный щит, который защищает помещение от проникновения холодного воздуха. И, в таком случае, не имеет значения, каким образом подключены радиаторы – параллельное подключение радиаторов отопления или это последовательное подключение радиаторов отопления.

Именно создание такого заслона от холода и заставляет нас устанавливать радиаторы там, где возможно просачивание холодного воздуха – в нише под окнами.

Поэтому – параллельное или последовательное подключение батарей отопления будет в таком случае – не имеет значение.

Установка батареи отопления под окном

Для того чтобы помещение было максимально защищено от холода, прежде чем приступать непосредственно к установке радиаторов, необходимо правильно определить места, где они будут располагаться. Это не лишняя мера предосторожности – ведь в дальнейшем изменить что-либо возможности не будет.

Еще одна важная особенность – вам следует не только знать, где именно расположить батареи, но и как это правильно сделать, а в дальнейшем – какая будет схема подсоединения радиаторов отопления.

В частности, есть несколько правил относительно того, на каком расстоянии от поверхностей должен быть установлен отопительный прибор:

Рекомендуем к прочтению:

  • от нижней точки подоконника до верхней точки радиатора должно быть не менее 10 см;
  • от поверхности пола до нижней точки радиатора должно быть не менее 12 см;
  • от задней стенки радиатора до стены должно быть не менее 2 см.

Требования к установке радиаторов отопления

Типы циркуляции теплоносителя и варианты подключения

Теплоноситель, которым в большинстве случаев выступает вода, может циркулировать в отопительной системе двумя способами – принудительно и естественно. Принудительная циркуляция подразумевает наличие в отопительной системе специального насоса, посредством которого и производится перемещение теплоносителя. Насос может быть элементом отопительного котла (то есть, он встроен вовнутрь) или же его устанавливают непосредственно перед нагревательным котлом – на трубу обрата. При разработке схема подключения батарей отопления должна заранее правильно определить место для насоса.

Система с естественной циркуляцией носителя – прекрасное решение для тех домов, в которых часто бывают перебои с электроэнергией. В основе движения теплоносителя – элементарные законы физики. В такой системе котел является энергонезависимым.

Во многом виды подключения радиаторов отопления зависят не только от типа циркуляции теплоносителя. Помимо этого, необходимо также учитывать продолжительность труб системы и особенность их расположения.

Одностороннее подключение

Данный тип подключения радиатора предполагает, что и труба подачи горячего теплоносителя, и труба обрата будут подключены к одной стороне батареи. Использование подобного принципа подключения является наиболее рациональным для одноэтажных домов. Особенно он подходит в том случае, если планируется подключение достаточно длинных радиаторов – до 14-15 секций. Однако в случае если число секций больше 15, возможно снижение эффективности обогрева – то есть, последние секции радиатора будут более холодные, чем те, которые ближе к трубам. Поэтому, в таком случае, следует выбирать иные варианты подключения радиаторов отопления.

Одностороннее подключение

Седельное и нижнее подключение

Подобное подключение подходит для тех систем, трубы которых вмонтированы под поверхность пола. В таком случае, над поверхностью будет лишь небольшой отрезок трубы, который подводится к нижнему патрубку. При этом подводящая труба монтируется с одной стороны радиатора, а отводящая – с другой. Недостатком такого метода подключение является существенная (до 15%) теплопотеря. В верхней части радиатор может прогреваться не полностью.

Нижнее подключение

Диагональное (перекрестное) подключение

Диагональное подключение радиаторов отопления рациональнее всего применять для радиаторов с большим количеством секций. Конструкция радиатора позволяет теплоносителю распределяться внутри секций максимально равномерно – это дает возможность получать максимальную теплоотдачу. Суть подключения проста – к верхнему патрубку подключается труба подачи нагретого теплоносителя. А к нижнему патрубку с другой стороны радиатора подводится труба обрата. Достоинством подобного типа подключения является минимальная теплопотеря – она составляет всего 2%.

Диагональное (перекрестное) подключение

От того, насколько правильно вы определите способы подключения батарей отопления к вашей отопительной системе, и будет зависеть качество обогрева помещения. Предложенные варианты подключения батарей отопления являются предельно простыми и максимально качественными.

Как правильно подключить батарею отопления в квартире

Здесь вы узнаете о том как правильно подключить батарею отопления в квартире: лучшее место для радиаторов, схемы и способы подключения в многоквартирном доме, как запустить отопительную систему.

Запуска отопительной системы с первыми похолоданиями ждут все жильцы многоквартирных домов.

Чтобы в помещениях было тепло, важно не только, как сработает в новом сезоне централизованное отопление и какие профилактические работы были проведены летом, но и как лучше подключить радиаторы отопления в квартире, чтобы получать 100% теплоотдачу.

Запуск отопительной системы в многоэтажном доме

Включение подачи тепла в высотных домах часто сопряжено с беспокойством, особенно в старых строениях. Связано это с тем, что зачастую профилактические меры и проверки не выявляют скрытых угроз и нарушений. Только пустив теплоноситель по системе под высоким давлением можно узнать, насколько она прочна и эффективна.

Чтобы обошлось без аварийных ситуаций, нужно знать, как запустить отопление в многоквартирном доме:

  1. Во-первых, теплоноситель должен подаваться насосом на малой мощности, чтобы система заполнялась постепенно, этаж за этажом.
  2. Во-вторых, его подача должна осуществляться снизу вверх, что позволит ему вытеснить воздух, который собирается в теплосети за время летнего «отдыха». При медленном подъеме воды нагрузка на трубы и радиаторы минимальная, что увеличивает их срок службы.
  3. В-третьих, может потребоваться спуск остатков воздуха, что делается работниками теплосети на чердаке здания через специальные воздухосборники. Достаточно открутить кран и подождать, когда из труб перестанет доноситься шипение и свист. Если чердачного помещения нет, то та же процедура проводится на последнем этаже здания при помощи крана Маевского.
  4. В-четвертых, необходимо слить немного теплоносителя во время развоздушивания труб, делая это осторожно, чтобы не залить квартиры жильцов.

Полная нагрузка на систему дается только после выполнения этих действий. Это убережет трубы от прорыва и позволит теплоносителю равномерно распределиться по всем ее элементам.

Лучшее место для радиаторов

Кроме запуска централизованного отопления, что делают работники теплосети, жильцам следует позаботиться о своих «участках работ».

Для того чтобы в помещениях действительно было тепло, нужно знать, как подключить батарею отопления в квартире так, чтобы она максимально эффективно ее обогревала.

Для начала, нужно проверить, насколько правильно было выбрано место для радиаторов. Обычно, их монтируют под окнами, чему есть логическое объяснение.

Остекление помещения – это его слабое «звено», так как даже самые качественные окна холоднее стен. Воздух, идущий от них, прогревается расположенными под подоконником батареями, что снижает теплопотери.

Мало установить обогреватели под оконным проемом, следует понимать, как правильно подсоединить батареи отопления в квартире, чтобы их секции разогревались равномерно.

Нормы указаны в СНиП и соответствуют:

  1. Длина радиатора должна занимать от 70% и выше площадь под подоконником. Лучше, если этот параметр равен 90%, тогда никакие холода не страшны, а воздух от холодного окна будет прогреваться практически мгновенно.
  2. Между батареей и полом расстояние должно быть не менее 6 см, а под подоконником – от 5 до 10 см.
  3. От стены обогревательная секция должна отступать на 2-2.5 см.

Выполнив эти условия, можно проверить, насколько качественно сделано подключение отопления в квартире. Распределение тепловых потоков будет заметно по равномерному нагреву помещения. Если в нем есть холодные зоны, значит, что-то было сделано неправильно. Возможно, дело не в месте, а в неправильном подключении батарей.

Схемы подсоединения элементов

Как подключают отопление в квартире? Если рассмотреть все способы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме, то самым эффективным, которого придерживается большинство мастеров, будет с верхней подачей и нижней обраткой (диагональное).

Оно гарантирует 100% эффективность, так как нагрев происходит наиболее равномерно и с полной теплоотдачей, но имеет так же ряд минусов:

  1. У теплоносителя практически нет на пути сопротивления, что позволяет ему максимально быстро проходить по системе, не успевая отдавать свое тепло. Чтобы уменьшить теплопотери, необходимо устанавливать обогреватели, у которых 10 и более элементов.
  2. Не слишком эстетично выглядят трубы, врезанные в вертикальный стояк.

В остальном, это достаточно эффективный и популярный способ подсоединения батарей.

Установка радиаторов отопления в квартире при одностороннем подключении так же имеет неплохие показатели, но они чуть ниже — 97%. При этом способе труба подающая теплоноситель и отводящая его подсоединяется с одной стороны батареи. Неплохой метод, но чаще применим для небольших конструкций.

При одностороннем подключении количество секций в радиаторах ограничено. Если требуется обогрев большой площади, то можно применить другой способ.

Самым не рентабельным считается нижнее подключение, когда подающая труба и обратка идут от нижней части батареи. Такой вид соединения используется, когда нужно «спрятать» трубы в пол, но следует учесть, что теплопотери могут достигнуть 15%.

Это основные способы подключения радиаторов отопления в квартире:

Двухтрубное подсоединение считается лучшим, так как подача теплоносителя и его отвод производятся разными трубами. При нем осуществляется параллельное подключение, которое максимально эффективно распределяет воду по системе, равномерно ее нагревая.

Двухтрубная схема подключения позволяет регулировать уровень теплоотдачи при помощи специального вентиля, установленного перед батареей.

Как правильно подключить батарею отопления в квартире?

Чтобы знать, как подключить радиаторы отопления в квартире, следует придерживаться некоторых советов, которые дают специалисты новичкам:

  1. На местах подсоединения радиаторов нужно ставить запорные и регулирующие устройства. Это позволит осуществлять балансировку системы и даст возможность при необходимости снять секцию для промывки или замены.
  2. Приобретать готовые комплекты радиаторов с подходящими для них соединительными деталями.
  3. Чтобы воздух не скапливался в системе, нужно батареи устанавливать под небольшим наклоном, противоположным крану Маевского.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что наиболее эффективным для батарей небольшого размера является одностороннее подключение, тогда как для длинных сегментов больше подойдет диагональная схема. Вот как правильно подключить радиатор отопления в квартире, чтобы получать максимальный комфорт.

Полезное видео

Как регулировать батареи отопления: особенности и полезные советы


Плюсы и минусы диагонального подключения радиаторов отопления

Отличительной особенностью диагональной схемы является подвод трубопровода к радиаторам. Чтобы отопление было максимально эффективное, нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами такого подключения.

Диагональная схема отличается особым подводом трубопровода к радиаторам

Плюсы:

  1. Схема обладает высокой эффективностью, считается оптимальным выбором для частного дома. КПД отопления превышает 90%.
  2. При диагональном способе подключения можно устанавливать на отопительном приборе обогрева большое количество секций – оптимально до 24 штук.
  3. Во время циркуляции теплоносителя по секциям образуется контур градиента.

Минусы:

  1. Эффективность отопления достигается, когда подключение способом по диагонали выполнено в двухтрубной системе. Для однотрубной схемы такой вариант плохо подходит.
  2. Подвод двух труб к отопительному прибору обогрева с разных сторон не эстетично смотрится внутри помещения.
  3. При диагональной схеме подвод патрубков к прибору обогрева происходит с двух сторон. В будущем, если надо добавить или уменьшить количество секций, трубопровод придется разрезать.
  4. Для квартир диагональная схема используется редко, а в некоторых случаях вовсе не доступна.
  5. Монтаж отопительного контура по диагональной схеме затратный, так как требует больше материалов и работы.

Чтобы иметь четкое представление о диагональном способе подсоединения, надо разобраться с его особенностями и нюансами.

Как подключить стальной радиатор

Существует три способа подключения батарей:

  • диагональное – подающая труба соединена с верхним патрубком, отводящая — с нижним по диагонали. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу, а потери тепла составляют всего 2%. Недостатками являются неудобство монтажа и не эстетичный вид, поэтому в многоэтажных домах такое подключение почти не используется;
  • боковое (одностороннее) – подающая/отводящая трубы подключаются сверху и снизу с одного бока. Используется в многоэтажных домах наиболее часто. Оно достаточно эффективно, а теплопотери составляют 2…5%. Однако при увеличении количества секций более 15, тепловая эффективность понижается из-за неравномерного прогрева;
  • нижнее (седельное) – подающая/отводящая трубы подключаются снизу радиатора с разных сторон. Теплопотери в этом случае возрастают до 15% из-за неравномерного нагрева изделия. Такое подключение применяется в домах, где потери тепла почти незаметны.

Особенности подключения радиатора по диагонали

Благодаря подключению подводящих патрубков с двух сторон, нагретый теплоноситель равномерно распределяется по всем секциям. Самой эффективной считается схема, когда подача подсоединена вверху, а отток – внизу. Ведь по законам физики горячая жидкость всегда располагается выше холодной. Однако бывает диагональное подключение радиаторов отопления с нижней подачей теплоносителя. КПД такой системы меньше. Связано это с тем, что по тем же законам физики остывающему теплоносителю в нижней части секций сложнее направляться вверх к отводящему трубопроводу.

Большим КПД обладает система, у которой подающая труба подключена к верхнему коллектору отопительного прибора

Увеличенное количество трубных линий портит внешний вид, но в частном доме эстетика уходит на задний план. Подключение приборов обогрева по диагонали с верхней подачей обладает большим КПД, и это главное для потребителя.

Схема комплектации отопительного прибора при диагональном способе подсоединения тоже отличается. Батарею обязательно оснащают краном Маевского. Устанавливают его на свободном от трубопровода верхнем коллекторе. Кран помогает стравливать воздух, иначе при завоздушивании часть секций не прогреется.

Важно! Конструкция кранов Маевского разнообразна. Существуют модели с рычажками, рукоятками, под отвертку или ключ.

Независимо от того, что у диагонального подключения радиаторов подача снизу или сверху, отводящая труба всегда подходит. Снять при необходимости батарею невозможно без разрезания трубопровода. Чтобы избежать таких неудобств, подключение выполняют разъемными муфтами. Раньше использовались так называемые резьбовые сгоны. Их недостаток в том, что металл быстро поддается коррозии. Через пару лет раскрутить такой сгон сложно. В современном отоплении ставят «американки». Муфта состоит из двух частей, между которыми расположено уплотнительное кольцо. «Американка» легко раскручивается ключами, после чего можно свободно демонтировать прибор обогрева.

Вместе с «американками» на каждый патрубок ставят запорную арматуру. Если радиатор зимой потек, его кранами перекрывают и демонтируют для ремонта. Остальная система продолжает функционировать.

В отоплении с диагональным способом подсоединения важно правильно расположить на стене радиатор. По установленным нормам соблюдают следующее расстояние:

  • от нижней поверхности подоконника до верхней части секций 5-10 см;
  • от пола до нижней части секций 8-12 см;
  • от стены до секций тыльной стороны отопительного прибора 2-5 см.

Соблюдение зазоров обеспечивает оптимальные условия для конвекции воздушных масс вокруг батареи.

Важно! Радиаторы устанавливают строго горизонтально по уровню, чтобы уменьшить вероятность завоздушивания секций и образования кальциевого осадка.

Принцип подключения радиаторов

Отопительные приборы могут подключаться к системе разными способами. Рассмотрим примеры подключения радиаторов отопления. Во многом выбор типа радиатора зависит от его размера и расположения относительно иных радиаторов системы, а также типа самой системы.

Существуют такие способы подключения радиаторов отопления: боковое, диагональное, радиаторы отопления с нижней подводкой, последовательное соединение радиаторов отопления и параллельное.

К наиболее распространенным можно отнести боковое подключение и радиаторы отопления с нижним подключением. Рассмотрим детальнее эти типы:

  • боковое подключение. Для такого метода характерно подключение подводящей трубы к верхнему патрубку, а отводящей – к нижнему. То есть, обе трубы – и подачи, и оттока теплоносителя, – расположены с одной стороны радиатора. Этот метод достаточно распространен по той причине, что позволяет добиться максимального прогрева радиатора, и соответственно – максимальной теплоотдачи. Однако радиаторы отопления с боковым подключением не следует применять для большого количества секций – в таком случае, последние могут быть недостаточно прогретыми. Однако если иного способа подсоединения нет, то для устранения проблемы следует воспользоваться удлинителем протока воды.
  • батареи отопления с нижней подводкой. Применяется такой вариант в том случае, если батареи отопления с нижней разводкой проходят под плинтусами или полом. Нижнее подключение называют самым красивым – батареи отопления с нижним подключением и подачи теплоносителя, и его оттока спрятаны под пол и подключаются к радиатору при помощи патрубков, направленных в пол.


Варианты подключения радиаторов отопления

Виды диагонального подключения батареи

Существует несколько видов схем, по которым происходит диагональное подсоединение приборов обогрева в системе отопления. Общее у них то, что в любом варианте подвод трубопровода осуществляется с двух сторон. При двухстороннем присоединении КПД радиатора больше, чем при одностороннем подключении.

Двухстороннее присоединение труб способствует повышению теплоотдачи по сравнению с односторонним подключением

Важным различием у диагональной системы является подвод подающей и отводящей трубы. Эффективной считается схема, где подача подключена к верхнему коллектору батареи, а обратка – подходит снизу. Такой вариант подходит для самотечных систем автономного отопления, где не предусмотрен циркуляционный насос. При обратном подводе (подача снизу, а обратка сверху), КПД уменьшается. Схема подходит для закрытого типа отопления, где перекачкой теплоносителя занимается циркуляционный насос.

Еще одним различием является то, что подключение приборов обогрева по диагонали можно выполнять в однотрубном и двухтрубном отопительном контуре.

Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе

Схема подразумевает использование в контуре одной трубы. Из нее сформировано кольцо. Другими словами, закольцованная одна линия исполняет роль подачи и обратки. К ней отводящими патрубками по диагонали подведена батарея.

Диагональное подключение радиаторов в двухтрубной системе отопления

У двухтрубной системы аналогично контур выполнен кольцом, но трубы идет две. По подающему трубопроводу направляется нагретый котлом теплоноситель. По обратной трубе (обратке) теплоноситель отводится от радиаторов и направляется в котел для прогрева. Обогревательный прибор у двухтрубной системы подключают отводящими патрубками к обеим линиям общего контура.

Настройка отопления в частном доме

Наталья Роки написал: Мне кажется что из-за этого у нас слишком часто включается котёл, причем не особо и жарко +23 в доме, а на улице +12, при том что температура воды установлена на котле 60 градусов.

Тактование котла это штатная плата за простоту подключения котла.

Установка специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов на радиаторы вместо шаровых клапанов НЕ уменьшит тактование котла!

Только упростит балансировку радиаторов.

Минимизировать тактование котла, не во всех котлах, можно уменьшением мощности горелки в режиме отопления.

Делается, в зависимости от котла, регулировкой в самом котле или через панель управления, обычно с входом в специальное меню через код.

Не самый эффективный, но самый простой способ уменьшить тактование котла и уменьшить расход газа поставить комнатный термостат.

В котлах обычно есть специальная перемычка вместо которой подключается комнатный термостат. .

Наталья Роки написал: Объясните пожалуйста как регулировать температуру во всех комнатах

Балансировочно-запорные клапана, термоклапана для бюджетного варианта не обязательны, дольше поигравшись, пару дней, недельку, можно и шаровыми клапанами настроить, что при ограниченном бюджете позволит сэкономить деньги и поберегти нервы.

Без опыта, хоть и на много меньше, будете играться и специальными балансировочно-запорными клапанами, термоклапанами!

Так же специальных балансировочно-запорных клапанов, термоклапанов много разновидностей и если существующая разводка радиаторов в притырочку, то установив специальные балансировочно-запорные клапана можете УСУГУБИТЬ ситуацию!

Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана для систем в притырочку стоят существенно дороже!

Это не говоря, что без опыта можно купить не то, так как производители бывает предоставляют НЕ верную информацию, а за бывшее установленное деньги не возвращают.

Специальные балансировочно-запорные клапана, термоклапана правильно может купить только опытный мастер взявши предварительно их в руки и позаглядывавши, перемерив все отверстия, зазоры и то бывают подводные камни.

На последних, тупиковых, радиаторах все шаровые клапана откройте и не трогайте больше, на остальных на подаче откройте, балансируйте на обратке, как отбалансируюте тоже больше не трогайте. Просто учитывайте, что у шаровых клапанов малый диапазон регулировки, так что сразу можете прикрыть на 45° и потом пробовать поджимать, прикрывать, больше, чтоб радиаторы грели как надо по помещениям. Теоритически чем ближе к котлу, тем сильней должен быть поджат клапан на обратке радиатора, так как чем ближе к котлу тем больше напор.

Где размещать диагональную систему подключения радиатора

Систему используют в автономном и централизованном отоплении. Больше она подходит для частных домов, чем квартир. Автономное отопление бывает открытого и закрытого типа.

У открытого типа отопления циркуляция теплоносителя происходит самотеком

Если подсоединение по диагонали выбрано для самотечной системы, трубопровод укладывают под уклоном. Подача всегда идет на возвышение, а обратка – на понижение. Отсутствие циркуляционного насоса не позволяет равномерно распределять теплоноситель. Дальние по кольцу радиаторы всегда будут холоднее тех, которые расположены ближе до котла. Проблему решают параллельным двухтрубным подсоединением. Подающая труба от котла и расширительного бака подходит патрубками к верхнему коллектору каждой батареи. Аналогично от нижнего коллектора каждого прибора обогрева отходит патрубок к обратной трубе, подсоединенной к нижней части котла. Сам отопительный прибор устанавливают в приямке, чтобы основной контур был выше по уровню.

Важно! Самотечную систему можно устанавливать в здании максимум с двумя этажами. Вдобавок ограничивается длина контура, количество батарей. Минусом является невозможность подключить «теплый пол».

Принудительное отопление оснащено циркуляционным насосом

Централизованное и автономное отопление закрытого типа предполагает использование циркуляционного насоса. Теплоноситель подается под давлением. Отпадает необходимость соблюдения уклонов, вывода расширительного бака большого объема в верхнюю точку. В принудительном отоплении диагональ подходит для однотрубной и двухтрубной системы. Вдобавок подающий трубопровод можно подвести к верхнему или нижнему коллектору прибора обогрева.

На видео больше информации о подсоединении радиаторов:

Схемы диагонального подключения радиаторов отопления

Самой эффективной и правильной считается двухтрубная схема, когда дело касается диагонального способа подключения. Подающую ветку лучше подводить к верхнему коллектору с одной стороны, а обратку – к нижнему коллектору с другой стороны радиатора. Двухтрубная схема отлично работает в самотечной и принудительной системе. Однако важно правильно расположить подающую и отводящую линию.

Если циркуляция принудительная, две трубы можно располагать снизу радиатора

Так как при принудительной циркуляции теплоноситель подается под давлением, подающую и обратную линию можно расположить по полу ниже батареи. Схема выигрывает в эстетичности, так как на стене видны только подходящие к коллектору патрубки.

Если циркуляция естественная, подающую трубу располагают выше приборов обогрева

При естественной циркуляции двухтрубная схема выглядит не эстетично, так как выше радиаторов по стене пролегает подающая ветка. От нее идут отводные патрубки к верхним коллекторам каждой батареи. Обратная линия пролегает по полу. По-прежнему она остается менее заметной.

Однотрубная схема предполагает прокладку по полу только одной трубы, от которой патрубки подводят к нижнему и противоположному верхнему коллектору

По эффективности однотрубная схема проигрывает во всем, но есть один плюс. При нижней разводке диагональный способ подключения позволяет увеличить теплообмен на 15%, чем у других систем, например, «ленинградки», где оба подводящих патрубка от одной трубы подключены только к пробкам нижних противоположно расположенных коллекторов.

Как диагонально установить радиатор

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо точно определиться со схемой. Она будет отличаться в зависимости от вида отопления. Важным нюансом является тип жилья: частный дом или квартира в многоэтажном здании.

Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире

Для квартир редко принято подключать батареи по диагонали. В многоквартирных домах чаще встречается боковой подвод. То есть, в однотрубной и двухтрубной системе отводящие патрубки от стояков подсоединяют к верхнему и нижнему коллектору с одного бока.

Для квартир приемлем боковой подвод от стояков

Недостатком является невозможность прогрева длинных батарей. Если набрано от 12 и больше секций, то каждый последующий элемент будет холоднее предыдущего. Только по этой причине диагональное подключение радиаторов отопления в многоквартирном доме специалисты рекомендуют использовать. Даже если у батареи больше 12 секций, теплоноситель равномерно будет циркулировать по каждой из них.

Диагональное подключение радиаторов отопления в частном доме

Совсем иначе обстоят дела с частным домом. Отопительный контур здесь обычно небольшой. Теплоноситель отлично циркулирует по всем секциям в однотрубной и двухтрубной схеме. Однако оптимально отдать предпочтение второму варианту.

Технология монтажа требует использование дополнительных деталей

Монтаж происходит в следующем порядке:

  1. На стене наносят разметку, монтируют кронштейны. Участок стены, прилегающий к тыльным секциям, обклеивают фольгированным материалом. Отражающий экран увеличит теплоотдачу отопительного прибора на 30%.
  2. Следующим этапом комплектуют батарею. На один верхний коллектор ставят кран Маевского. К противоположному верхнему коллектору будет подходить подающая труба. Здесь ставят «американку» и запорный кран. Аналогичный комплект ставят на нижний коллектор с противоположной стороны. Здесь будет подходить обратка. Оставшийся свободный второй коллектор снизу закрывают заглушкой.
  3. Укомплектованную батарею навешивают на кронштейны, подсоединяют к общему контуру. Способ подсоединения зависит от выбранных труб (пластик, металл).

По аналогичному принципу монтируют все радиаторы. По окончании работ закачивают теплоноситель, проверяют отсутствие протечек.

Где лучше устанавливать радиатор?

Отопительные радиаторы, устанавливаемые в любом помещении, помимо отопительной функции, имеют еще одну, не менее важную – защитную. То есть, поток теплого воздуха, идущий от отопительного прибора, создает своеобразный щит, который защищает помещение от проникновения холодного воздуха. И, в таком случае, не имеет значения, каким образом подключены радиаторы – параллельное подключение радиаторов отопления или это последовательное подключение радиаторов отопления.

Именно создание такого заслона от холода и заставляет нас устанавливать радиаторы там, где возможно просачивание холодного воздуха – в нише под окнами.

Поэтому – параллельное или последовательное подключение батарей отопления будет в таком случае – не имеет значение.


Установка батареи отопления под окном

Для того чтобы помещение было максимально защищено от холода, прежде чем приступать непосредственно к установке радиаторов, необходимо правильно определить места, где они будут располагаться. Это не лишняя мера предосторожности – ведь в дальнейшем изменить что-либо возможности не будет.

Еще одна важная особенность – вам следует не только знать, где именно расположить батареи, но и как это правильно сделать, а в дальнейшем – какая будет схема подсоединения радиаторов отопления.

В частности, есть несколько правил относительно того, на каком расстоянии от поверхностей должен быть установлен отопительный прибор:

Правила установки радиаторов отопления

  • от нижней точки подоконника до верхней точки радиатора должно быть не менее 10 см;
  • от поверхности пола до нижней точки радиатора должно быть не менее 12 см;
  • от задней стенки радиатора до стены должно быть не менее 2 см.


Требования к установке радиаторов отопления

Советы профессионалов

Несколько полезных рекомендаций помогут точнее определиться с выбором схемы:

  • для квартир подключение по диагонали выгодно, если у прибора обогрева 12 и больше секций;
  • оптимально отдать предпочтение диагонали, если разводка двухтрубная;
  • подачу всегда надо стараться подводить к верхнему коллектору, а обратку – к нижнему.

В отоплении с принудительной циркуляцией можно отдать предпочтение диагонали при однотрубной системе, а подающую трубу подводить к нижнему коллектору. Однако эффективность обогрева снижается.

Способы подключения радиаторов отопления

Очень важным моментом выполнения монтажа системы отопления будет правильное подключение радиаторов отопления с учетом их преимуществ и недостатков, ведь мы уже знаем, как выбрать радиатор отопления, и теперь рассмотрим, как его подключать.

Виды систем отопления

Уточним для начала, что системы отопления могут быть двух видов: двухтрубная и однотрубная.

  1. Основным отличием однотрубных систем отопления является то, что подача горячей воды в здание осуществляется сверху, затем она течет вниз, отдавая тепло через отопительные приборы, которые установлены в квартире. Такой способ доставки теплоносителя используется в большинстве типовых квартир. К недостаткам можно отнести невозможность регулирования температуры приборов отопления. Для этого понадобится установка специальных конструктивных элементов. Также нужно учитывать, что в этом случае вода, поступающая в отопительные приборы на нижних этажах будет значительно холоднее, чем на верхних.
  2. При двухтрубной системе отопления подача горячей воды осуществляется по одной трубе, а обратки — по другой. Подключение радиаторов в таком случае производится параллельно. Эта система весьма успешно используется в коттеджах, частных домах. К положительным моментам следует отнести тот факт, что она она обеспечивает одинаковую температуру всех нагревательных приборов в доме. Регулировка температуры в этом случае осуществляется с помощью установки одного терморегулятора в подающей трубе.

Перед тем, как приступить к разбору схем подключения батарей следует вспомнить еще один дополнительный элемент, который называют байпас. По сути это обычный отрезок трубы, устанавливается он межу обраткой и подводящей трубой. Диаметр байпас должен иметь меньший, чем основные трубы. Установка его понадобится в том случае, если в однотрубной отопительной системе будет устанавливаться терморегулятор.

Схемы подключения

Что касается непосредственно схем подключения радиаторов отопления, то их существует несколько.

Одностороннее

Наиболее распространенным способом разводки батарей считается одностороннее боковое подключение. Подключение подводящей трубы производится в верхний патрубок, а отводящей — в нижний. Это способствует получению максимальной теплоотдачи. Выполненное в обратном порядке подключение, когда подача горячей воды осуществляется снизу, приводит к потере приблизительно 7% мощности.

Одностороннее подключение радиатора

Диагональное

Максимальный эффект от диагонального подключения батарей получают в случае установки радиаторов большой длины. Этот способ дает возможность равномерного прогрева всего радиатора. При диагональном подключении производится подключение питающей трубы к верхнему патрубку с одной стороны, а отводящей — к нижнему, но на другой стороне батареи. Подача горячей воды снизу даст потери 10% мощности радиатора.

Диагональное подключение радиатора

Нижнее

Нижний способ подключения батарей приемлем только в случае, если система отопления спрятана в пол. Теплоотдача в этом случае будет меньше, чем при боковой схеме подключения на 10%.

Нижнее подключение радиатора

В заключение следует еще раз вспомнить самые важные правила монтажа радиаторов.

Установка батарей непосредственно под окнами будет препятствовать проникновению в комнату холодного воздуха.

Оптимальную теплоотдачу можно получить при выполнении следующих требований к установке:

  • расстояние от батареи до пола не должно быть меньше 10-12 см,
  • радиатор должен быть расположен в 3-5 см от стены,
  • верхняя часть ниши или подоконник должны быть на расстоянии примерно 10 см от радиатора.

 

схема, плюсы и минусы

Отопительные батареи можно подключать по одной из трех схем. При выборе необходимо учитывать, что у каждого есть свои плюсы и минусы. За основу выбора берется схема разводки труб. Диагональное подключение радиатора отопления в городских квартирах не применяется, так как обычно у них есть боковое подключение. Однако некоторые домашние мастера и специалисты при выборе эффективной системы отдают предпочтение диагональному варианту.

Диагональная схема подключения Особенности

Если вам тоже интересно, почему диагональное подключение наиболее эффективно, то этот вариант следует рассмотреть более подробно.Если мы примем во внимание процесс, в котором задействован горячий воздух или вода, то действие будет происходить по единому физическому закону: теплые массы поднимаются вверх, а холодные опускаются.

Для равномерного распределения тепла по объему радиатора необходимо распределить охлаждающую жидкость по батарее. Как уже было сказано выше, в городских квартирах основной схемой выступает боковое подключение. Ведь здесь используется принудительная циркуляция под высоким давлением.Диаметр выходных и выходных патрубков всего 20 мм. Через них вода под высоким давлением попадает в аккумулятор, что позволяет равномерно и быстро наполнять устройство.

Если мы говорим о частном домостроении, где циркуляция естественная, то заполнение радиаторов отопления происходит под действием указанного выше закона физики. Именно поэтому горячие потоки проникают через верхнюю ветвь, выталкивая холодную воду через нижнее выходное отверстие с противоположной стороны. Две насадки расположены по диагонали, если рассматривать устройство.Отсюда и название соединения. Теплоноситель наполняет аккумулятор постепенно, отдавая тепло всему объему. Необходимо учитывать не только закон теплопередачи, но и физический закон. Поэтому эта схема наиболее эффективна.

Особенности реализации диагональной схемы

Диагональное подключение радиатора отопления вы можете осуществить самостоятельно. Работу следует начинать с подготовки аккумулятора. Для этого нужно позаботиться о наличии:

  • самих отопительных приборов;
  • запорная арматура;
  • трубы;
  • фитинги;
  • прочие дополнительные устройства по типу теплосчетчиков, крана Маевского и термоголовки.

На первом этапе работ радиатор. Необходимо учитывать правила. Это связано с тем, что от них будет зависеть эффективность теплопередачи. При диагональном подключении радиатора часть оконного проема должна совпадать с осью радиатора. Максимальное расстояние 15 см от подоконника до верхнего коллектора. Что касается шага от пола до низа коллектора, то он должен быть таким же. От стены до аккумулятора нужно выставить расстояние 5 см.Точность может иметь место быть. Если речь идет о расстоянии до подоконника или пола, погрешность может достигать 4 см, при этом шаг между батареей и стеной можно увеличить или уменьшить на 1 см.

Если вы решили использовать диагональное подключение радиатора отопления, необходимо принять во внимание некоторые допущения, которые повлияют на скорость теплопередачи. Например, если в комнате нет подоконника, этот показатель можно увеличить максимум на 20%. Приближение батареи к полу снизит теплоотдачу на 7%.Для повышения эффективности рекуперации тепла профессионалы рекомендуют дополнить радиатор светоотражающим экраном, который крепится на стене. Используйте для этого лист ДВП или картона, каждый из которых покрыт фольгой. В этом случае теплоотдача увеличится на 25%.

Рекомендации по реализации диагональной схемы подключения

Если вы хотите получить именно правильный радиатор, то вам следует подойти к установке и установке с максимальным вниманием.Важно установить устройство горизонтально. Избавиться от перекосов можно с помощью уровня. На этом этапе важно будет нанести разметку. После того, как разметка будет применена, вы можете установить кронштейны.

В качестве крепежа использован саморез, закрепленный на пластмассовых дюбелях. В продаже сегодня можно найти кронштейны, которые имеют форму штифтов. Их вкручивают в дюбель внушительного диаметра. Теперь все готово для установки радиатора и подключения его к трубопроводной системе.

Комплектный радиатор по диагональной схеме

Диагональная схема подключения радиатора отопления обязательно предполагает доработку аккумуляторной батареи.Для этого его дополняют краном Маевского, с помощью которого можно выпустить воздух. Нам нужно позаботиться о наличии металлических муфт, которые до сих пор известны как американские. Устанавливаются в трубу, для этого нужно использовать резьбовые металлические муфты. К последним арматуры усилены, на каждую насадку должен приходиться по одному такому элементу. Это позволит отключить аккумулятор от тепловой сети, если возникнет необходимость в ремонте. Сама система будет работать в штатном режиме.

Дополнительная информация по диагональному подключению

Диагональная схема подключения радиаторного отопления в городских квартирах используется довольно редко. Однако, по мнению специалистов, этот прием можно использовать, если количество секций в одной батарее превышает 12 штук. При нижнем боковом подключении, а также при циркуляции воды под давлением напор не сможет управлять таким количеством секций. Крайние останутся немного теплыми, и толку от них не будет.

Данная схема применяется в двухтрубной системе электропроводки. Нисходящую петлю необходимо соединить с верхним патрубком, а обратную — с нижним. Если циркуляция принудительная, подключение может быть изменено, но в этом случае вы столкнетесь со снижением эффективности.

Для справки

При диагональном подключении радиаторов отопления в частном доме потери тепла через батарею составляют 2%. Поэтому при выполнении тепловых расчетов в данном случае принимается коэффициент, равный 1.1.

Основные виды подключения

Также существует одностороннее подключение, при котором труба горячего водоснабжения и обратная труба будут подключены к одной стороне радиатора. Применение этого принципа рационально для одноэтажных домов. Схема подойдет, если вы хотите подключить длинный радиатор с количеством секций до 15. Но если этот параметр увеличить, то эффективность нагрева снизится, потому что последние секции будут холоднее.

Рассматривая основные варианты подключения радиаторов отопления, следует также обратить внимание на нижнее подключение, которое подходит для тех систем, у которых трубы проходят под поверхностью пола.В этом случае над поверхностью будет небольшой отрезок трубы, подводимой к нижнему патрубку. Подающая труба устанавливается с одной стороны батареи, а выпускная труба — с другой. Недостатком метода являются значительные тепловые потери, которые достигают 15%. Вверху аккумулятор может не полностью нагреться.

Важно помнить

Однотрубное диагональное подключение радиатора отопления применяется достаточно редко, поскольку такая схема имеет существенный недостаток, выражающийся в отсутствии возможности регулировки подачи тепла.Таким образом, пользователь не сможет регулировать степень нагрева радиаторов, в некоторых случаях эта особенность является существенным недостатком. Однако теплопередача рассчитывается еще при создании проекта отопления, и в дальнейшем она должна соответствовать заданным параметрам.

Основные преимущества диагонального подключения

Диагональный метод хорош тем, что с его помощью можно обеспечить самый высокий коэффициент теплоотдачи. Это верно, если сравнивать с остальными вышеперечисленными схемами.Другими словами, при диагональном подключении можно обеспечить помещение максимальным количеством тепла. Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире должно обеспечивать движение теплоносителя внутри батареи с образованием градиентного контура.

Эффективность этой схемы может снизиться, что произойдет при большом количестве секций. Но даже в этом случае их предельное количество может быть 24, тогда как при боковой схеме этот параметр всего 12. Эту особенность можно считать важным преимуществом, ведь можно использовать более длинные радиаторы.При боковом подключении увеличение количества секций будет сопровождаться менее эффективной работой элементов, расположенных по бокам.

Основные недостатки

Диагональное подключение радиаторов, плюсы и минусы которого описаны в статье, могут быть вам полезны. Важный недостаток этой схемы — не слишком привлекательный дизайн. Ведь нельзя поспорить с тем, что дополнительная труба выглядит не очень эстетично. Он соединяет обратный патрубок и верхнюю насадку радиатора, первая из которых проходит снизу.Обратной стороной можно считать то, что не во всех городских квартирах есть возможность обеспечить такое подключение. Ведь при строительстве советских многоэтажек стремились минимизировать расход материалов, а отдельный обходной путь зачастую не устанавливали.

Заключение

Диагональное подключение радиатора, когда однотрубная система, хотя и нежелательна, все же возможна. Но при этом следует учитывать, что для повышения уровня теплоотдачи важно учитывать коэффициент повышения, который иногда достигает 1.2. Таким образом, паспортную теплоотдачу необходимо увеличить на 20%.

Диагональное подключение радиатора: схема, плюсы и минусы

Подогрев батареи можно подключить по одной из трех схем. При выборе нужно учитывать, что у каждого есть свои плюсы и минусы. В основе выбора лежит штыревое расположение труб. Диагональное подключение радиатора в городских квартирах не используется, потому что обычно приходится подключение бокового радиатора. Однако некоторые домашние мастера и специалисты при выборе эффективной системы отдают предпочтение диагональному варианту.

Особенности схемы диагонального подключения

Если вам тоже интересно, почему диагональное подключение наиболее эффективно, вам стоит рассмотреть этот вариант более подробно. Если принять во внимание процесс с участием горячего воздуха или воды, действие будет происходить по единому физическому закону, который требует поднять теплую массу вверх, а затем — опустить вниз.

Для равномерного распределения тепла по объему радиатора для распределения теплоносителя на батарее.Как уже говорилось выше, в квартирах основной схемой выступает боковое подключение. Ведь есть принудительная циркуляция высокого давления. Диаметр входящих и исходящих соединений всего 20 мм. Через них в аккумулятор под высоким давлением подается вода, позволяющая равномерно и быстро наполнять устройство.

Если мы говорим о частном строительстве, где естественная циркуляция, наполнение радиаторов находится под действием упомянутого выше физического закона. Именно поэтому горячие потоки проникают через верхнюю трубу, выталкивая холодную воду через нижний выход с противоположной стороны.Две трубы расположены по диагонали, если рассматривать устройство. Отсюда и название соединения. Охлаждающая жидкость медленно наполняет аккумулятор, отдавая тепло всему объему. Необходимо учитывать не только закон теплопередачи, но и физический закон. Поэтому эта схема наиболее эффективна.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов.Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, из …

Особенности реализации диагональной схемы

Диагональное подключение радиатора вы можете реализовать самостоятельно.Работу следует начинать с подготовки аккумуляторной батареи. Для этого необходимо обеспечить наличие:

  • самих отопительных приборов;
  • Клапаны;
  • Этаж;
  • Фитинги;
  • Необходимость в дополнительном оборудовании для счетчиков типа, крана Маевского и термоголовки.

На первом этапе работ установлен радиатор. Необходимо учитывать правила. Это потому, что они будут зависеть от эффективности теплопередачи. При использовании диагонального подключения радиатора часть оконного проема должна совпадать с осью радиатора.Чтобы верхний коллектор от подоконника выдержал расстояние в пределах 15 см, как и для шага от пола до низа коллектор, он должен быть таким же. От стены до АКБ нужно ставить на расстоянии 5 см, в дефекте может быть место. Если говорить о расстоянии до подоконника или пола, погрешность может достигать 4 см, тогда как шаг между батареей и стеной можно увеличить или уменьшить на 1 см

Если вы решили использовать диагональное соединение радиатора необходимо учитывать некоторые допущения, которые повлияют на интенсивность теплоотдачи.Например, если в комнате нет подоконника, показатель можно увеличить до 20%. Приближение батареи к полу снизит теплоотдачу на 7%. Для повышения эффективности теплопередачи профессионалы рекомендуют добавить к радиатору светоотражающий экран, который крепится на стене. Для этого использовать лист ДВП или картона, каждый из которых покрыт фольгой. В этом случае теплоотдача увеличится на 25%.

Рекомендации по выполнению диагональных электрических схем

Если вы хотите добиться правильной работы радиатора, при его изготовлении и установке необходимо проявлять особую осторожность.Важно установить прибор горизонтально. От перекосов можно избавиться с помощью уровня. На этом этапе будет важно применить разметку. Как только раскладку можно будет наносить, можно будет устанавливать кронштейны.

В качестве крепежа использованы саморезы, закрепленные на пластиковых дюбелях. В продаже сегодня можно найти кронштейны, имеющие форму штифтов. Они вкручиваются в дюбель внушительного диаметра. Теперь вы готовы установить радиатор и подключить его к системе трубопроводов.

Пакет радиатора для диагональных схем

Диагональная схема подключения радиаторов обязательно подразумевает полный комплект аккумуляторов. Для этого его дополняет кран Маевски, с помощью которого вы сможете тянуть воздух. Вам нужно позаботиться о металлическом клатче, который еще называют американским девчонкам. Они устанавливаются в трубу, для этого необходимо использовать резьбовую металлическую муфту. Чтобы арматура была прочнее, на каждую трубу должен приходиться один такой элемент. Это позволит вам отключить аккумулятор от системы отопления, если возникнет необходимость в ремонте.Система будет работать нормально.

Подробнее о диагональной схеме подключения

Диагональная схема подключения радиаторов в квартирах применяется редко. Однако, по мнению специалистов, этот метод можно использовать, если количество секций в одной батарее более 12 штук. При нижнем боковом подключении, а также при циркуляции воды под давлением напор не удастся освоить такое количество участков. Экстрим останется немного теплым, и толку от них не будет.

Эта схема используется в спаренной системе. Падающий контур необходимо соединить с верхним патрубком, а противоположный — с нижним. Если циркуляция принудительная, подключение может быть противоположным, но в этом случае эффективность снижается.

Артикул

При диагональном подключении радиаторов в частном доме потери тепла через аккумулятор составляют 2%. Следовательно, при выполнении теплотехнических расчетов в данном случае выступает коэффициент, равный 1.1.

Основные типы подключения

Существует также одностороннее соединение, при котором обратная труба горячей воды соединяется с одной стороной радиатора. Применение этого принципа рационально для одноэтажных домов. Подходящая схема в том случае, если вы хотите использовать длинный радиатор, количество секций до 15. Но если этот параметр увеличить, то эффективность нагрева снизится, так как последняя секция будет холоднее.

Рассматривая основные варианты подключения радиаторов, следует обратить внимание на нижнее подключение, которое подходит для тех систем, трубы находятся под поверхностью пола.В этом случае над поверхностью будет небольшой отрезок трубы, подводимой к нижнему патрубку. Впускной патрубок устанавливается с одной стороны аккумулятора, а разгрузочный — с другой. Обратной стороной этого метода являются существенные потери тепла, которые достигают 15%. В верхней части аккумулятор может полностью прогреться.

Важно помнить

Однотрубное диагональное соединение радиаторов применяется редко, поскольку такая схема имеет существенный недостаток, выражающийся в невозможности регулировки подачи тепла.Таким образом, пользователь не сможет регулировать степень нагрева радиаторов, в некоторых случаях эта функция является существенным недостатком. Однако тепловыделение рассчитывается при создании проекта отопления, и в дальнейшем оно должно соответствовать заданным параметрам.

Основные преимущества диагональных соединений

Диагональный метод хорош тем, что с его помощью можно обеспечить наивысший коэффициент теплопередачи. Правильно, если сравнивать с остальными вышеперечисленными схемами.Другими словами, в случае диагонального подключения может быть максимальное количество тепла. Диагональное соединение радиаторов в квартире должно обеспечивать движение теплоносителя внутри батареи с образованием контура уклона.

Эффективность этой схемы может снизиться, что произойдет при большом количестве секций. Но даже в этом случае ссылочный номер может быть 24, тогда как сбоку диаграммы этот параметр всего 12. Эту особенность можно рассматривать как важное преимущество, ведь можно использовать более длинные радиаторы.При боковой связности увеличение количества секций будет сопровождаться менее эффективной работой, расположенной по бокам элементов.

Основные недостатки

Диагональное подключение радиатора: схема, плюсы и минусы

Нагревательные батареи можно подключать в один из трех контуров. При выборе необходимо учитывать, что у каждого есть свои плюсы и минусы. В качестве основы выбора используется схема разводки труб. Диагональное подключение радиатора отопления в городских квартирах не применяется, так как обычно у них есть боковое подключение.Однако некоторые домашние мастера и знатоки выбора эффективной системы отдают предпочтение диагональному варианту.

Диагональная схема подключения

Характеристики

Если вам тоже интересно, почему диагональное подключение наиболее эффективно, то этот вариант стоит рассмотреть более подробно. Если мы примем во внимание процесс, в котором задействован горячий воздух или вода, то действие будет происходить по единому физическому закону: теплые массы поднимаются вверх, а холодные опускаются.

Для равномерного распределения тепла по объему радиатора необходимо распределить охлаждающую жидкость по аккумуляторной батарее. Как уже было сказано выше, в городских квартирах боковое подключение выполняет роль магистрального контура. Ведь здесь используется принудительная циркуляция под высоким давлением. Диаметр выходных и выходных патрубков всего 20 мм. Через них вода под высоким давлением попадает в аккумулятор, что позволяет равномерно и быстро наполнять устройство.

Если речь идет о частном домостроении, где циркуляция естественная, то заполнение радиаторов отопления происходит под действием указанного выше закона физики.Именно поэтому горячие потоки проникают через верхнюю ветвь, выталкивая холодную воду через нижнее выходное отверстие с противоположной стороны. Две насадки расположены по диагонали, если рассматривать устройство. Отсюда и название соединения. Теплоноситель наполняет аккумулятор постепенно, отдавая тепло всему объему. Необходимо учитывать не только закон теплопередачи, но и физический закон. Поэтому эта схема наиболее эффективна.

Особенности реализации диагональной схемы

Диагональное подключение радиатора отопления вы можете реализовать самостоятельно.Работу следует начинать с подготовки аккумулятора. Для этого нужно позаботиться о наличии:

  • Сами отопительные приборы;
  • Запорная арматура;
  • Трубы;
  • Фитинги;
  • Прочие дополнительные устройства по типу теплосчетчиков, крана Маевского и термоголовки.

На первом этапе работы устанавливается радиатор. Необходимо учитывать правила. Это связано с тем, что от них будет зависеть эффективность теплопередачи.При использовании диагонального подключения радиатора отопления часть оконного проема должна совпадать с осью радиатора. До 15 см выше верхнего коллектора необходимо соблюдать расстояние 15 см. Что касается шага от пола до низа коллектора, то он должен быть таким же. От стены до аккумулятора нужно выставить расстояние 5 см. Точность может иметь место быть. Если речь идет о расстоянии до подоконника или пола, погрешность может достигать 4 см, при этом шаг между батареей и стеной можно увеличить или уменьшить на 1 см.

Если вы решили использовать диагональное подключение радиатора отопления, необходимо учесть некоторые допущения, которые будут влиять на скорость теплопередачи. Например, если в комнате нет подоконника, то этот показатель можно увеличить максимум на 20%. Приближение батареи к полу снизит теплоотдачу на 7%. Для повышения эффективности рекуперации тепла профессионалы рекомендуют дополнить радиатор светоотражающим экраном, который крепится на стене.Использовать для этого можно лист ДВП или картона, каждый из которых покрыт фольгой. В этом случае теплоотдача увеличится на 25%.

Рекомендации по реализации схемы диагонального подключения

Если вы хотите добиться правильной работы радиатора, то подходить к установке и установке следует максимально внимательно. Важно установить устройство горизонтально. Избавиться от перекосов можно с помощью уровня. На этом этапе важно будет нанести разметку.После того, как разметка будет применена, вы можете установить кронштейны.

В качестве застежки используется саморез, который устанавливается на пластиковые дюбели. В продаже сегодня можно найти кронштейны, имеющие форму штифтов. Их вкручивают в дюбель внушительного диаметра. Теперь все готово для установки радиатора и подключения его к трубопроводной системе.

Комплект радиатора по диагональной схеме

Диагональная схема подключения радиаторов обязательно подразумевает доработку АКБ.Для этого его дополняют краном Маевского, с помощью которого можно выпускать воздух. Стоит позаботиться о наличии металлических муфт, которые еще известны как американские. Устанавливаются в патрубок, для этого необходимо применять резьбовые металлические муфты. К последним арматура усилена, на каждый патрубок должен быть один такой элемент. Это отключит аккумулятор от тепловой сети, если возникнет необходимость в ремонте. Сама система будет работать в штатном режиме.

Подробнее о схеме диагонального подключения

Диагональная схема подключения радиаторов отопления в городских квартирах используется достаточно редко. Однако, по мнению специалистов, этот прием можно использовать, если количество секций в одной батарее превышает 12 штук. При нижнем боковом подключении, а также при циркуляции воды под давлением напор не может поглотить столько секций. Экстрим останутся немного теплыми, да и толку от них не будет.

Данная схема применяется в двухтрубной системе электропроводки. Нисходящий контур необходимо подключить к верхнему патрубку, а обратный — к нижнему. Если циркуляция принудительная, то подключение можно поменять местами, но в этом случае вы столкнетесь со снижением эффективности.

Для справки

При диагональном подключении радиаторов в частном доме тепловые потери через батареи составляют 2%. Поэтому при проведении теплотехнических расчетов в данном случае принимается коэффициент, равный 1.1.

Основные виды подключения

Также существует одностороннее соединение, при котором труба горячей воды и обратная труба будут подключаться с одной стороны радиатора. Применение этого принципа рационально для одноэтажных домов. Схема подойдет в том случае, если вы хотите подключить длинный радиатор с количеством секций до 15. Но если этот параметр увеличить, эффективность нагрева снизится, потому что последние секции будут холоднее.

Рассматривая основные варианты подключения радиаторов, следует также обратить внимание на нижнее подключение, которое подходит для тех систем, трубы которых проходят под поверхностью пола.В этом случае над поверхностью будет небольшой отрезок трубы, который подводится к нижнему патрубку. Подающая труба устанавливается с одной стороны батареи, а сливная труба — с другой. Недостатком метода являются значительные тепловые потери, которые достигают 15%. Вверху аккумулятор может не прогреться полностью.

Важно помнить

Однотрубное диагональное подключение радиаторов применяется довольно редко, поскольку такая схема имеет существенный недостаток, выражающийся в отсутствии возможности регулирования подачи тепла.Таким образом, пользователь не сможет регулировать степень нагрева радиаторов, в некоторых случаях эта особенность является существенным недостатком. Однако теплопередача рассчитывается при создании проекта отопления и в дальнейшем должна соответствовать заданным параметрам.

Основные преимущества диагонального подключения

Диагональный метод хорош тем, что обеспечивает наивысший коэффициент теплопередачи. Это верно, если сравнивать с другими схемами, описанными выше.Другими словами, в случае диагонального подключения можно обеспечить помещение максимальным количеством тепла. Диагональное подключение радиаторов в квартире должно обеспечивать движение теплоносителя внутри батареи с образованием градиентного контура.

Эффективность этой схемы может быть снижена, что произойдет при большом количестве секций. Но даже в этом случае их предельное количество может составлять 24, тогда как при боковой схеме этот параметр составляет всего 12.Эту особенность можно считать важным преимуществом, ведь можно использовать более длинные радиаторы. При боковом подключении увеличение количества секций будет сопровождаться менее эффективной работой элементов, расположенных по бокам.

Основные недостатки

Диагональное подключение радиаторов отопления, плюсы и минусы которого описаны в статье, под силу вам. Важным недостатком данной схемы является не очень привлекательный дизайн. Ведь нельзя поспорить, что дополнительная труба выглядит не очень эстетично.Он соединяет обратный патрубок и верхний патрубок радиатора, первый из которых проходит снизу. Минусом также можно считать то, что не во всех городских квартирах есть возможность обеспечить такой вид подключения. Ведь при строительстве советских многоэтажек старались минимизировать расход материалов, а отдельный байпас зачастую не устанавливали.

Вывод

Диагональное соединение радиатора с однотрубной системой хоть и нежелательно, но все же возможно.Но при этом следует учитывать, что для повышения уровня теплоотдачи важно учитывать повышающий коэффициент, который иногда достигает 1,2. Таким образом, коэффициент теплопередачи необходимо увеличить на 20%.

Как поменять радиаторы отопления в квартире и порядок провидения

Когда температура в помещении не поднимается до комфортной, состояние ТЭНов не устраивает жильцов, возникает сильное желание поменять батарейки на новые.Возможна установка в плоский радиатор с заменой или увеличением количества секций, но при этом необходимо соблюдать нормы действующих законодательных актов РФ.

Знание этих положений поможет составить разрешение, способ самовывоза, грамотно смонтировать, подключить обогреватели.

Правовое основание для замены отопительных приборов

Система отопления многоквартирного дома — сложный механизм, требующий специальной настройки в начале каждого отопительного сезона, периодической корректировки в подаче тепла врямя.Оборудование и трубопроводы являются общедомовым имуществом, находятся на балансе и в зоне ответственности управляющей компании или ЖЭК многоэтажного дома.

UK (далее — управляющая компания) несет административную финансовую ответственность за поддержание общей системы отопления дома в технологически исправном состоянии. Это позволяет КЦ выполнять одну из своих основных функций — оказание коммунальных услуг по теплоснабжению жильцов многоквартирного дома в полном объеме в течение всего отопительного сезона.

Несанкционированное вмешательство в работу системы, демонтаж — Установка радиаторов в квартире — недопустимо. Это напрямую касается тех, кто проживает в многоквартирных домах со стояковой схемой подачи теплоносителя.

Изменение общей системы отопления дома повлияет на доставку тепла во все квартиры, подключенные к стояку. Фальсификация юридически квалифицируется как грубое нарушение, влечет административную ответственность.

УК имеет право принудить арендатора восстановить изменения, наложить административный штраф.Пострадавшие соседи имеют право обратиться в суд с иском о понесенных расходах, особенно если отключение отопления вызвало травму.

проблема решена, если соблюдать правила установки радиаторов в квартире, делать это на законных основаниях. Для этого пользователь, решивший произвести замену в отопительном контуре, должен последовательно пройти несколько шагов до разрешения.Посетите диспетчерскую службу УК РФ, напишите заявление с просьбой отправить комиссию для решения вопроса о возможности замены. отопительные приборы, подключение изменить схему, установить дополнительные радиаторы.

Заявление в произвольном порядке написано начальнику УК РФ по фамилии.
Криминальный менеджер обязан принять заявление, зарегистрированное под инвентарным номером с указанием даты приема, к опечатыванию. Убедись в том, что.
На рассмотрение заявления о принятии УК предусмотрено решение 5 дней.

При положительном решении комиссии составленных устройств по компоновке, обвязке определяется их количество и действительный тип, производится гидравлический расчет, определяется время работы.
Проект или схема, утвержденная УК РФ, энергоэффективная организация.
По окончании работ проводится опрессовка системы, подключение к центральному отоплению, оформляется акт приемки.

длительный процесс, требующий материального, морального риска. Результатом будет официальное разрешение на демонтаж — Установка радиаторов в квартире с возможностью изменения подключений, установка дополнительных приборов. Рекомендуется работать в летние месяцы, перед отопительным периодом.

Для жильцов многоквартирных домов с центральным отоплением послойное зонирование таких проблем не представляет. В проекте предусмотрена разводка дверей, позволяющая вносить любые изменения в схему без согласования с КМ, даже полы с подогревом смонтированы, подключены к центральному отоплению.

Что нужно знать при установке радиаторов отопления

Чтобы произвести установку радиатора отопления в квартире своими руками, необходимо знать и соблюдать нормативные требования, установленные законодательными актами, действующими на территории Российской Федерации. .

Основные законы Российской Федерации в отношении отопления и радиаторов отопления

Оборудование для экспонирования инженерных систем для радиаторов отопления, описанных в СП 31-106-2002. Эти требования носят рекомендательный характер, но в них прописаны ссылки на существующие стандарты профиля SNIP.

Правила устройства, монтажа отопительных приборов можно найти в СНП 2.05.91 или в рабочих изменениях — СП 60.13330.2016. Вот основные требования к стройкам, частям.

При установке подогревателя руководствоваться положениями СП 73.13330.2016 (Выбирать редакцию СНиП 3.05. 01-85 на следующий модельный год). Здесь описаны варианты, позволяющие правильно установить радиатор отопления в квартире, расстояние от стены, пола, подоконника, стояков. Эти правила нормируют количество опорных скоб, креплений, расположение и регулировочную арматуру (раздел 6 СП 73.13330.2016).

Основные нормы и правила при установке отопительных приборов

Ниже приводится образец основных положений нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.Часть правила — это рекомендация.

  1. В двухзонных системах теплого пола рекомендуется диаграмма излучения для подключения индивидуальной батареи. Кроме того, возможно одновременное двухтрубное расположение огражденного по периметру защитного кожуха (п. 7.2.2 СП 31-106).
  2. Температура открытой поверхности радиатора не должна превышать +70 градусов (7.2.4 СП 31-106).
  3. Отопительные приборы следует устанавливать, как правило, под световыми проемами. Следует обеспечить свободный доступ к радиаторам для осмотра, ремонта, обработки (7.2.7.1 СП 31-106).
  4. Подводящие магистрали к радиаторам следует устанавливать с уклоном 5-10 мм по направлению потока теплоносителя. Если длина гильзы меньше 500 мм, уклон не требуется (6.4.1. СП 73-13330.2016).
  5. Материалы применяемых приборов и подводок к ним не должны образовывать «гальваническую пару» (6.4.1 СП73-13330).
  6. Минимально допустимое расстояние для крепления устройств: 60 мм от пола; 50 мм от нижнего подоконника, 25 мм от поверхности стены до плоскости устройства.Если подоконник отсутствует, верх аккумуляторной батареи устанавливается ниже уровня проема на 5o мм (6.4.3).
  7. В однотрубной стояковой системе, расположенной на расстоянии 150-200 мм от края проема, длина подводка должна быть <400 мм (6.4.7).
  8. Батареи монтируются вертикально и горизонтально (максимальный уклон 2 мм от крана Majewski). Опора — не менее двух скоб (планок) одна верхняя и нижняя. Вместо нижнего кронштейна может быть установлена ​​подставка обогревателя (минимум две секции, в том числе до 10).Не используйте деревянные заглушки при установке кронштейнов (6.4.8).
  9. Клапаны
  10. , обратные клапаны установлены по стрелке, нанесенной на корпус в соответствии с направлением потока теплоносителя. Устанавливается горизонтально или вертикально в зависимости от конструкции. Путем блокировки элементов Управление должен быть предоставлен свободный доступ (6.4.12).
  11. Термометры, датчики, термостатический вентиль собраны в соответствии с требованиями, установленными заводом-изготовителем (6.4.14).
  12. По окончании монтажа ТЭНа необходимо провести промывку водой до тех пор, пока в патрубке на выходе не останется твердых частиц (6.1.13 СНиП 3.0.5.01).

При установке радиаторов в квартире своими руками обязательно соблюдайте правила, изложенные выше. Это обеспечивает качественную, правильную установку, бесперебойную и бесперебойную работу отопительного прибора.

Схема подключения радиатора, КПД

В зависимости от схемы подключения к ней могут быть подключены различные нагреватели системы отопления. Если посмотреть на разрез, то у каждого радиатора есть верхний и нижний полностью проходы, через которые подается охлаждающая жидкость.

Каждая секция имеет свой канал, подключенный к двум общим, задача которых — пропускать через себя горячую воду, получать кусок тепловой энергии. Общий КПД устройства зависит от количества горячей жидкости, успевшей пройти по каналам секций, и удельной теплоемкости материала, из которого изготовлены нагревательные элементы.

Количество каналов, проходящих через отдельные участки теплоносителя, зависит от схемы подключения ТЭНа.

боковое соединение

При таком расположении по плоскому радиатору теплоноситель может подаваться сверху или снизу.При подаче сверху вода проходит по верхнему общему каналу, спускается по вертикальным каналам отдельными участками к низу, течет в том же направлении, что и течет.

Теоретически жидкость должна проходить по вертикальным сечениям каналов, нагревая радиатор полностью. На практике жидкость движется с меньшим гидравлическим сопротивлением.

Чем дальше от входа находится участок, тем меньшее количество теплоносителя проходит через него. При большом количестве секций последние будут значительно хуже нагреваться, если не останутся холодными при низком давлении.

При боковой установке радиаторов центрального отопления в квартире внизу история повторяется. КПД нагревателя здесь будет еще хуже — горячая вода должна подниматься по каналам, к гидравлическому сопротивлению добавляется гравитационная нагрузка.

Боковая схема подключения чаще всего используется при стояковой разводке в многоквартирных домах.

Нижнее соединение

В этой схеме теплоноситель подается снизу, проходит по секциям, проходит по тому же нижнему каналу.В нем используется принцип конвекции — горячая вода всегда поднимается, холодная падает.

Так задумано теоретически. На практике большая часть горячей воды проходит от подачи перед входом, хорошо прогретая нижняя часть аккумулятора, к верху носителя до слабого входа. КПД нагревателя с нижним подключением протекает как на 15-20% ниже, чем у схемы с боковой обвязкой.

Подключите дно колодца, чтобы при проветривании батареи остальная часть нагревалась правильно.

диагональное соединение

Классический способ крепления аккумулятора — диагональный.При правильной установке радиаторов в горизонтальной плоскости диагональные секции нагреваются равномерно, повышается эффективность использования тепловой энергии.

При диагональном методе обвязки горячая жидкость течет через общее верхнее проходное отверстие, она падает через каналы каждой секции и выходит из нижнего проточного канала с другой стороны. Здесь жидкость опускается вниз, гидравлические потери минимальны.

Есть у этого способа и недостатки. АКБ завоздушивается, для этого надо следить, Маевский спускает воздух через вентиль.Второй — нижняя мертвая зона может образовываться холодной водой под низким давлением.

Метод пересечения потока

Метод направления потока исправляет основной недостаток бокового, верхнего и нижнего способов подключения — попадание слабого теплоносителя в удаленные участки аккумуляторной батареи. Горячая вода проходит по пути наименьшего гидравлического сопротивления.

Радиатор вертикальный с нижним подключением

Когда объем жидкости, поступающей через широкое проходное отверстие, сравнивается с тем, сколько проходит через секции каналов, то вода не пойдет.Метод повторного направления заключается в том, чтобы заставить охлаждающую жидкость проходить через все секции.

Когда установка верхнего контура радиатора отопления достигается установкой заглушки перед последней секцией розетки. Подключите пробку, заставляя воду проходить через все секции, пройдите только последнюю секцию.

При нижнем подключении заглушка устанавливается сразу после первой секции подающего коллектора. Это заставляет горячую воду подниматься вверх по первой секции и проходить через оставшиеся каналы к выходным секциям.

В обоих случаях подключение идет по диагонали. Корпус радиатора прогревается равномерно, исключено проветривание, наибольший КПД достигается при использовании тепловой энергии. Эта схема применима к трубчатым нагревательным элементам, у которых сечения отверстий каналов сопоставимы с поперечными сечениями горизонтальных каналов.

Более сложное подключение применяется для трубчатых вертикальных радиаторов с диагональной схемой. Подача происходит снизу, вывод — сверху с противоположной стороны.

После первой секции устанавливается проходная заглушка пола, перед последней секцией ставится полная выходная заглушка.Часть горячей воды проходит через полупроходную пробку в нижнем канале, часть поднимается вверх по первой секции. Этот поток равномерно распределяется по вертикальным каналам, падает вниз, выходит через последний участок.

Такие заглушки используются в обычных радиаторах, продаются в готовом виде и устанавливаются в местах соединения труб или трубопроводов. Недостаток — резко увеличивается гидравлическое сопротивление аккумулятора из-за небольшого сечения канала последней секции, через которую протекает жидкость.

В боковом потоке подключенный расширитель устанавливается на выходе. Подробное и обстоятельное объяснение способа установки радиатора в квартире смотрите на видео ниже.

Видео:

Какой радиатор лучше?

Среди всех радиаторов, которые продаются в магазине, выберите тот, который хотел бы видеть в своей комнате. Он должен вписаться в интерьер, может даже быть его эксклюзивной частью. Уже далее рассмотрим его характеристики.

Подбором радиаторов могут быть такие параметры:

  • , куда вы собираетесь установить;
  • Радиатор типа
  • ;
  • материал;
  • мощность;
  • рабочее давление;
  • панель секционная или монолитная;
  • экзотических образов;
  • стоимость.
Вы можете выбрать и радиатор под свой интерьер.

Радиаторы чугунные длинные, но они имеют большой вес, изначально требуют переборки и сменных прокладок, долго прогреваются и имеют низкий коэффициент излучения.Чуть менее биметаллические.

Биметаллические и алюминиевые радиаторы практически ничем не отличаются. Рабочее давление даже в многоэтажных домах не превышает 10-12 атм и такие радиаторы в нем свободно стоят. Смотрите в паспорте — производитель указывает рабочее и испытательное давление, не менее 15 атм. Это касается домов со стояковой системой.

Ставим, устанавливаем, подключаем радиатор

Процесс сборки и сборки радиатора несложный, но требует специального инструмента, оборудования.Подумайте, возможно, захотите обратиться в специализированную организацию.

Оптимальный вариант — договор на установку радиаторов с УК РФ. Их производят в соответствии с правилами установки радиаторов в квартире, проводят опрессовки и подписывают акт о приемке в эксплуатацию.

человек, решивший поработать своими силами — несколько советов по подготовке и установке ТЭНа.

  • Не забудьте спустить оставшуюся воду из системы.
  • Отсоедините старую аккумуляторную батарею.
  • Осмотрите состояние радиатора, снимите целлофановую упаковку, снимите защитную пленку с резьбы, если она есть.
  • Expand универсальный комплект для подключения АКБ. Пакетом выбран резьбовой диаметр трубы. В результате должно быть: два штуцера с правой резьбой, два штуцера с левой резьбой, две американские гайки, два крана, заглушка, кран Маевского, скобы или планки для крепления аккумуляторов. Стандартная внутренняя резьба везде 3/4 дюйма, правая.То есть нужно установить в квартире радиатор минимального уровня.
  • Снимите штуцер силиконовой прокладки, затяните радиатор, чтобы проверить резьбу. Если зазора нет, снимаем фурнитуру, ставим колодки. Есть зазор — проверьте, чистите резьбу, может остаться предохранительная пленка.
  • Собираем отдельно компаунд: штуцер + американка + вентиль на подачу и обратку, штуцер + заглушка, штуцер + кран Маевского. Компаунды сидят на скотче или пакле. На пробке и спускном винте — накладки, пенька не нужна.Вытяните соединение.
  • Прикрутите собранные комплекты к радиатору, не забудьте надеть силиконовые прокладки на штуцеры. Аккумулятор готов, можно устанавливать.
    Установить ТЭН в расчетное положение, временно подсоединить к трубопроводам. Если он устанавливается на старые трубы, то в новом радиаторе отверстия должны быть совмещены со старым аккумулятором, общепринятым стандартом — 500 мм.
  • Разметить верх нагревателя, разметить кронштейны места установки. Снимаем аккумулятор, устанавливаем кронштейны, ставим обратно. Радиатор должен иметь уклон 2-3 мм от крана Маевского, вертикально, жестко опираться на кронштейны.Выровняйте. Остается подключенным к трубопроводу.

Соблюдайте правила установки радиаторов в квартире, указанные выше. После окончания монтажа вызвать представителя УК РФ за лепку и подписание Акта сдачи-приемки. Это важный этап финальных работ.

Видео:

Видео:

Замена и подключение батарей (радиаторов) отопления: пошаговая инструкция

Замена и подключение батарей (радиаторов) отопления

Комфорт и уют квартир в холодное время года напрямую зависит от качества отопления.А если на работу котельной можно повлиять косвенно, то обеспечить качественную теплопередачу в квартире можно своими силами. Замена батарей отопления на новую технику и подключение батарей отопления своими руками поможет повысить комфорт в квартире в отопительный сезон. Выполнение данного вида работ потребует определенных знаний и навыков монтажа. Но тот, кто умеет обращаться с инструментом и стремится все делать самостоятельно, сможет самостоятельно произвести замену батарей отопления.

Содержание

  • Виды радиаторов отопления
  • Схема подключения батарей отопления
  • Способы подключения радиаторов отопления
  • Подключение батарей отопления — пошаговая инструкция

Такой вид работ, как замена батарей отопления в квартире , это острая необходимость в старых домах. Особенно это актуально, если срок службы батарей достаточно большой, и они были установлены при строительстве дома. Что касается новостроек, то замена радиаторов отопления будет оправдана, если их не устраивают их характеристики или внешний вид.

Типы радиаторов отопления

Сегодня на рынке представлены различные типы радиаторов, они же радиаторы. Батареи различаются между собой эксплуатационными характеристиками, внешним видом и материалом, из которого они изготовлены. При выборе следует руководствоваться следующими характеристиками: срок службы, теплоотдача, внутреннее давление.

Типы батарей отопления: панельные, секционные

Радиаторы отопления чугунные отопление это некая классика.Батарейки из этого материала можно найти абсолютно везде. У них самая долгая жизнь, до 35 лет. Но теплоотдача таких радиаторов довольно низкая. Рабочее давление чугунных радиаторов 8-9 атм. Эстетический вид таких радиаторов далек от совершенства, поэтому их приходится прятать за специальными панелями.

Стальные радиаторы имеют меньший срок службы (до 20 лет), чем чугунные. По сравнению с чугунными, у стальных радиаторов выше теплоотдача, ниже стоимость по сравнению с алюминиевыми, рабочее давление 7–9 атм.Внешний вид и дизайн позволяют устанавливать их открыто. Стальные радиаторы отопления имеют сбалансированное соотношение цены и качества.

Алюминиевые радиаторы обладают наибольшей теплоотдачей. Срок их службы 20-25 лет. Рабочее давление алюминиевых радиаторов достигает 18 атм. Эстетичный дизайн. Еще одним преимуществом этих радиаторов является их небольшой вес и простота установки.

Биметаллические радиаторы Благодаря внешней алюминиевой конструкции они обладают улучшенным теплоотводом.А срок службы 20-25 лет достигается за счет использования качественной стали для внутреннего строительства. Рабочее давление может достигать 35 атм. Помимо стали-алюминиевых, есть медно-алюминиевые радиаторы. У них самая большая теплопередача среди всех радиаторов. Из-за использования меди для внутренних конструкций срок службы биметаллических радиаторов может составлять 35 лет и более. Рабочее давление до 16 атм. Эстетичный дизайн.

Схема подключения батарей отопления

Для выполнения подключения потребуется схема подключения радиаторов отопления.В нем должен быть указан способ подключения радиатора, измерительной и запорной арматуры, а также система трубопроводной разводки.

Схема подключения радиаторов (батарей) для отопления

Есть две системы: однотрубная и двухтрубная. Большинство многоквартирных домов имеют однотрубную систему. Вода в него подается сверху вниз по стояку. Существенным недостатком такой системы является невозможность контроля температуры в аккумуляторах, а также замена или ремонт самих аккумуляторов.Но это можно исправить, установив дополнительные элементы конструкции — перепускную, регулирующую и запорную арматуру.

В двухтрубной системе горячая вода течет по одной трубе, а охлажденная вода возвращается по другой. Для каждой из этих систем радиаторы отопления могут быть подключены по-разному.

Расположение и способ установки байпаса

Важно! Байпас — это перемычка между двумя трубами, отходящая от радиатора в однотрубной системе. Его диаметр должен быть меньше диаметра труб, к которым он подсоединен..

Способы подключения радиаторов отопления

Несмотря на наличие двух систем, есть только три способа подключения самих радиаторов: одностороннее боковое подключение, диагональное подключение, нижнее подключение.

Способы подключения батарей отопления

  • При боковом одностороннем подключении горячая вода подается в верхний патрубок батареи, а остывшая выходит из нижнего. Этот метод позволяет добиться наибольшей теплоотдачи. Если поменять местами подключение горячей и охлажденной воды, то теряем около 7% мощности.
  • Для больших радиаторов необходимо применять диагональный способ подключения . Здесь подача горячей воды происходит сверху с одной стороны, а выход охлажденной происходит снизу с другой стороны. Такой способ подключения позволяет греть аккумулятор по всей длине. Если подавать горячую воду снизу, можно потерять 10% мощности.
  • В случае, если система отопления проходит через пол, используйте для нижнего подключения батареи .Здесь подача и выход воды происходит снизу, но с разных сторон. К сожалению, такой способ подключения по сравнению с боковым теряет 10% теплоотдачи.

Подключение батарей отопления — пошаговая инструкция

Подключение и замена батареи отопления своими руками осуществляется в период, когда в системе отопления нет воды. Зимой менять батарейки очень сложно и дорого. Если пришлось сделать это зимой, придется вызывать соответствующие службы, которые перекрывают подачу воды и сливают ее остатки.Только после этого можно переходить непосредственно к замене.

Для работы потребуются динамометрические ключи, специальные ключи для радиаторов, гаечные ключи обычные, перфоратор и дрели. В материалах потребуются сами радиаторы, мерная и запорная арматура, кронштейны для крепления радиаторов, если в доме однотрубная система, байпас, специальный клапан для отвода воздуха, тройники обычные и прямые, ниппели, уголки, муфты, резьбовые. трубы обязательны.

  • Когда вода отключена, выньте старые батареи.С помощью ключей откручиваем резьбовые соединения. Возможно, потребуется применить силу, поскольку металл имеет свойство «кипеть». Если соединение не поддается, придется отрезать трубу болгаркой и наделать новую резьбу.
  • После этого снимаем старые радиаторы и крепления под них.
  • Размечаем место установки нового крепления, просверливаем отверстия и ставим кронштейны. Устанавливаем на них новые батарейки.
  • Для наилучшего отвода тепла аккумулятор ставим под небольшим углом к ​​стене и размещаем на высоте 10-12 см от пола, 10 см от подоконника, 5 см от стены.
  • Теперь вы можете подключить батареи к общей системе в соответствии с выбранным способом подключения. При необходимости увеличьте длину труб и прикрепите их к стене.

Важно! Все резьбовые соединения следует затягивать динамометрическими ключами. Это необходимо для предотвращения обрыва резьбы и утечки, так как вся система находится под давлением.

После установки новых радиаторов вы можете впустить воду и наслаждаться теплом. Здесь главное, чтобы все соединения были герметичными, нигде не было протечек.Иначе все придется заново переделывать, а это лишний труд.

Система подключения аккумулятора. Эффективность теплообмена

Если говорить о том, что в первую очередь комфорт в доме, то одним из главных факторов будет тепло. Именно он «вдыхает жизнь» в любое строение, независимо от того, роскошный ли это дом в несколько этажей или малогабаритная квартира в доме старой постройки. Что такое гарантированное тепло? Естественно грамотно созданное отопление.Причем в современных условиях он должен быть не только эффективным, но и экономичным, а добиться этого баланса достаточно сложно. Хотя ничего невозможного в принципе не существует, поэтому мы постоянно рассказываем нам на страницах нашего сайта, как создать в жилище отличное отопление. На этот раз наша тема: Схемы подключения радиаторов отопления. Это один из важнейших моментов в устройстве системы отопления, который может быть реализован несколькими способами.

Какие типы систем отопления бывают?

Чтобы понять, как подключить радиатор отопления, нужно четко представлять, в какую систему он будет интегрирован.Даже если все работы будут выполнять мастера из специализированной компании, все равно, что хозяину дома нужно знать, какую схему отопления он будет реализовывать в жилище.

Однотрубный обогрев

Из расчета на подачу воды в радиаторы, устанавливаемые в многоэтажном доме (обычно в многоэтажных домах). Такое подключение радиатора отопления самое простое.

Однако при наличии установки у этой схемы есть один серьезный недостаток — невозможно регулировать подачу тепла.Никакие специальные устройства не предусматривают такой системы. Следовательно, теплопередача соответствует обозначенной норме проекта.

Схемы подключения визуальных радиаторов для различных систем отопления: однотрубных и двухтрубных

Двухтрубное отопление

Рассматривая варианты подключения радиаторов отопления, естественно обратить внимание на двухтрубную систему отопления. Его работа основана на подаче горячего теплоносителя по одной трубе и открытии охлажденной воды в обратном направлении по второй трубе.Вот и параллельное подключение отопительных приборов. Достоинством такого подключения является равномерность нагрева всех аккумуляторов. Кроме того, интенсивность теплоотдачи можно регулировать с помощью клапана, который установлен перед радиатором.

Важно! Правильное подключение радиаторов отопления подразумевает соблюдение требований основного нормативного документа — Снип 3.05.01-85.

Выбор места установки радиатора: в чем важность?

Вне зависимости от того, было ли реализовано последовательное подключение радиаторов отопления или параллельно функциональному назначению этих устройств, это не только отапливаемое помещение.Через аккумуляторы создается определенная защита (экран) от проникновения холода извне. Объясняется это расположением батареек под подоконником. При таком расположении радиаторов отопления в местах наибольших потерь тепла, то есть в зоне оконного проема создается эффективная тепловая завеса.

В этом месте аккум не просто нельзя. С его помощью в холодном воздухе с улицы создается преграда

.

Прежде чем рассматривать способы подключения радиаторов отопления, необходимо составить схему расположения этих устройств.Важно определить правильные монтажные расстояния радиаторов, которые обеспечат их максимальную теплоотдачу. Итак, совершенно правильно устроено. нагревательные батареи, если а:

  • опущено снизу подоконника на 100 мм;
  • от пола на расстоянии 120 мм;
  • дельта от стены на расстоянии 20 мм.

Способы циркуляции теплоносителя

Как известно, вода, а обычно она заливается в систему отопления, может циркулировать принудительно или естественным путем.Первый вариант подразумевает задействование специальной водяной помпы, проталкивающей воду по системе. Естественно, этот элемент входит в общий отопительный контур. И устанавливается он в большинстве случаев либо возле котла отопления, либо уже является его конструктивным элементом.

Система с естественной циркуляцией очень актуальна в тех местах, где происходят частые перебои с электричеством. На схеме не предусмотрен насос, а сам котел отопления энергонезависимый. Вода по системе движется из-за того, что холодный теплоноситель вытесняется нагретым штырем.Как будет осуществляться подключение радиаторов в таких условиях, зависит от многих факторов, в том числе следует учитывать особенности прохождения теплотрассы и ее длину.

Любой из четырех способов подключения может быть реализован при наличии циркуляционного насоса в системе отопления.

Итак, разберем эти варианты более подробно.

Способ №1 — одностороннее подключение

Такое подключение АКБ предполагает установку подающего (питающего) и редукционного (обратного) патрубков в одну и ту же радиаторную секцию:

Таким образом обеспечивается равномерный нагрев всей секции каждой отдельной батареи.Односторонняя система отопления — рациональное решение в одноэтажных домах, если предполагается установка радиаторов с большим количеством секций (порядка 15). Однако если гармошка будет иметь большее включение секций, будут значительные тепловые потери, а потому стоит рассмотреть другой вариант подключения.

Метод № 2 — Нижнее и опорное соединение

Актуально в тех системах, где трубопровод отопления скрыт под полом. В этом случае патрубок теплоносителя и патрубок нагнетания крепятся к нижним патрубкам противоположных секций.Такое подключение батареи «слабым» является невысокий КПД, так как в процентном измерении тепловые потери могут достигать 15%. По логике вещей в верхней части радиаторы нагреваются неравномерно.

Метод № 3 — Поперечное (диагональное) соединение

Данная опция предназначена для подключения к системе отопления аккумуляторов с большим количеством секций. Благодаря особой конструкции охлаждающая жидкость равномерно распределяется внутри радиатора, что обеспечивает максимальную теплоотдачу.

Направление движения теплоносителя при поперечном соединении (1-кран Маевского; 2-пробка; 3- радиатор отопления; 4- направленное движение теплоносителя)

Ответ на вопрос, как правильно подключить батарею отопления в такой ситуации, предельно прост: подход сверху, обратка снизу, но с разных сторон.При диагональном подключении радиаторов тепловые потери не превышают 2%.

Мы постарались максимально подробно раскрыть тему возможных схем подключения радиаторов отопления. Надеемся, вы сможете оценить все плюсы и минусы каждого из описанных вариантов и выбрать наиболее актуальный в вашем конкретном случае.

Способы подключения радиаторов отопления — Возможные схемы и варианты


В данной статье предлагаются самые распространенные схемы подключения радиаторов отопления.Вы узнаете, от чего зависит правильное подключение радиаторов отопления и как его правильно выполнить.

Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки Установка батарей

Любая отопительная система — это довольно сложный «корпус», в котором каждый из «органов» выполняет строго заповедную роль. И одним из важнейших элементов являются теплообменные устройства — именно на них и возлагается окончательная задача передачи тепловой энергии или в помещение дома. В этом качестве обычные радиаторы, конвекторы открытого или скрытого монтажа, набирающие популярность в системе водяного отопления полов — контуры труб, проложенные с соблюдением определенных правил.

Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки

В данной публикации пойдет речь о радиаторах отопления. Не будем отвлекаться на их разнообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале по этим темам — достаточно исчерпывающая информация. Теперь нас интересует еще один блок вопросов: Подключение радиаторов отопления Схемы установки батарей. Правильная установка теплообменных устройств, рациональное использование заложенные в них технические возможности — залог эффективности всей системы отопления.Даже от самого дорогого современного радиатора будет низкая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его установке.

Что нужно учитывать при выборе схемы рихтовки радиаторов?

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, их гидравлическая конструкция представляет собой довольно простую, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными перемычками, по которым движется теплоноситель.Вся эта система сделана из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример — чугунные батареи), или «облачена» в специальную крышку, конструкция которой предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы. ).

Очень упрощенно — схема устройства большинства радиаторов отопления

1 — коллектор верхний;

2 — коллектор нижний;

3 — вертикальные каналы в радиаторных секциях;

4 — теплообменный корпус (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно на верхней паре B1-B2 и на нижней B3-B4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам только два выхода из четырех подключаются к контуру отопления, а два оставшихся заклинивают. А от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подвода и выхода в «обратку», во многом зависит КПД установленной батареи.

И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно выяснить, какая система отопления функционирует или будет создана в его доме или квартире.То есть он должен четко представлять, куда приходит теплоноситель и в каком направлении направляется его поток

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор вставляется в «зазор» единственной трубы, по которой также осуществляется подача теплоносителя, и отвод его в сторону «возврата».

Варианты однотрубных отопительных стоек в многоэтажном доме.

Охлаждающая жидкость последовательно проходит через все радиаторы, установленные в стояке, постепенно очищается тепло.Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это тоже необходимо учитывать при планировании установки радиаторов отопления.

Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхнего и нижнего кормов.

  • Слева (поз.1) изображена верхняя подача — теплоноситель по прямой трубе передается в верхнюю точку стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах.Итак, направление потока идет сверху вниз.
  • Для упрощения системы и экономии расходных материалов часто организуют другую схему — с более низкой подачей (поз. 2). При этом на верхнем этаже трубы последовательно устанавливаются и радиаторы, как и на опускаемые вниз. Таким образом, направление потока теплоносителя в этих «ответвлениях» одного контура меняется на противоположное. Очевидно, разница температур в первом и последнем радиаторах такого контура все равно будет запутанной.

Важно разобраться с этим вопросом — на какой трубе такой однотрубной системы установлен ваш радиатор — оптимальная схема вставки зависит от направления потока.

Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубный стояк — байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «Байпас» перемычка соединяет трубу, соединяющую радиатор с стояком в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в систему отопления Какими правилами руководствуетесь при его установке — читайте в специальной публикации нашего портала.

Однотрубная система широко применяется в частных одноэтажных домах хотя бы из соображений экономии материалов для ее установки. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны она будет подаваться в радиатор, а с какой — вывод.

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

Преимущества и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекающая простотой своего устройства такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домашней электропроводки.Что важно знать о однотрубной системе отопления частного дома Как смонтировать своими руками — читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «упирается» в две трубы, отдельно на питающую и «реверсивную».

Если посмотреть на двухтрубную схему разводки в многоэтажном доме, то различия сразу видны.

Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо от радиаторов отопления, подключаются независимо

Понятно, что зависимость температуры нагрева от расположения радиатора в системе отопления сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением труб, заделанных в стояки. Единственное, что вам нужно знать, это то, что именно стояк действует на роль опиловки, а что такое «обратка» — но обычно это легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жителей квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, в которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

Стоек в обоих случаях два, а системы отопления принципиально разные

Слева, хотя кажется, что стояков два, показана однотрубная система. Всего по одной трубе проводится верхняя часть теплоносителя. А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подачи и «возврата».

Зависимость КПД радиатора от схемы его ввода в систему

Что сказано все это. Что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что теплоотдача радиатора отопления очень серьезно зависит от взаимного расположения подающей и обратной трубы.

Подключение радиаторов отопления Схемы обвязки Установка аккумуляторов — рассматриваем по порядку


Подключение радиаторов отопления Схемы для установки аккумуляторов — блок вопросов, который часто возникает у собственника жилья.Я постараюсь разобраться с ними по порядку.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила установки

Для того, чтобы система отопления автономного типа работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения отопления. радиаторы в частном доме.

От того, насколько правильно и профессионально будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и установку системы специалистам.Но при необходимости монтажные работы можно провести самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

  • Правильный монтаж проводки.
  • Последовательность соединения всех элементов системы, включая трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, котельное и насосное оборудование.
  • Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

Выбор места подключения и стандарты установки

Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующей установкой и размещением данных устройств:

  • Расстояние от низа аккумулятора до пола 10-12 см.
  • Зазор от верха радиатора до подоконника не менее 8-10 см.
  • Расстояние от задней панели устройства до стены не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеперечисленных правил может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей системы отопления.

Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или установка экрана влияет на теплопотери

Еще один важный момент, который стоит учесть перед установкой радиаторов отопления в частном доме: находится их расположение.Оптимальным считали, когда у них устанавливали под окна . В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, попадающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше устанавливать под каждым из них, подключая их в последовательном порядке. В угловых помещениях также необходимо установить несколько источников тепла.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева.Для этого они оснащены специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.

Виды трубной разводки

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .

В домах многоэтажного типа широко применяется первый способ, при котором горячая вода сначала по подающей трубе подается на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, попадает в котел отопления. , постепенно остывая.Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.

На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

  • Низкая стоимость и материалоемкость.
  • Относительная простота установки.
  • Совместимость с системой теплых полов и радиаторами различного типа.
  • Возможность установки в помещении с различной планировкой.
  • Эстетический вид при использовании только одной трубы.
  • Сложность гидросистемы и тепловыделения.
  • Отсутствие возможности регулировать подачу тепла на отдельный радиатор с учетом влияния на остальные.
  • Высокий уровень теплопотерь.
  • Необходимо нагретое давление теплоносителя.

Обратите внимание: при эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить, установив насосное оборудование.

Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с помощью циркуляционного насоса

Двухтрубная схема Подключение отопительных батарей в частном доме основано на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в данном случае не связано с ответвлением, в которое он возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

  • Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
  • Удобство в обслуживании. При необходимости допущенные при установке недостатки и ошибки могут быть исправлены без ущерба для системы.
  • Повышение стоимости монтажных работ.
  • Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубной проводкой.

На схеме пример двухтрубной прокладки отопления

Варианты подключения радиаторов

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что кроме типа разводки трубопроводов существует несколько батарей для системы отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В этом случае соединение напорного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшом количестве теплоносителя. Чаще всего применяется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов отопления.

Полезная информация: Если аккумулятор, подключенный к системе отопления, имеет односторонний контур, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее удаленных секций.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 шт. Или воспользуйтесь другим способом подключения.

Применяется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, располагается сверху, а обратная — снизу, но они расположены с противоположных сторон радиатора. Таким образом достигается максимальный обогрев Square Battery, что увеличивает теплоотдачу и повышает эффективность обогрева помещения.

Данная схема подключения, иначе называемая «Ленинградка», применяется в системах со скрытой трубой, проложенной под полом. При этом подсоединение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенным на противоположных концах батареи.

Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14%, компенсировать которые установка воздушных клапанов предназначена для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумулятора.

Теплокотери зависят от выбора способа подключения радиатора

Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его напорный и подающий патрубки оснащаются специальными кранами.Для регулировки мощности он снабжен термостатическим устройством, установленным на трубке-подкладке.

Какие бывают технические характеристики у алюминиевых радиаторов отопления Вы можете узнать из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных производителей.

А про то, что такое расширительный бак на отопление закрытого типа читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Советы по выбору проточного водонагревателя Здесь кран. Устройство, популярные модели.

Как правило, монтаж системы отопления и установка радиаторов отопления производятся приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме , Аккумуляторы можно установить самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если эти работы выполнить аккуратно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, то в процессе эксплуатации с ней не возникнет ничего, а затраты на установку будут минимальными.

На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме

Порядок действий следующий:

  • Демонтируем старый радиатор (при необходимости), перед подключением теплотрассы.
  • Производим место установки. Крепление радиаторов отопления производится на кронштейнах, которые необходимо прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при маркировке.
  • Свежие скобки.
  • Собираем аккумулятор. Для этого в нем устанавливаются монтажные отверстия (идут в комплекте с устройством).

ВНИМАНИЕ: Обычно два переходника имеют левую резьбу, а два — правую!

  • Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и заглушки. Для заделки составов используем сантехнический лен, наматывая на левую резьбу против часовой стрелки, на правую — по часовой стрелке.
  • Прикручиваем шаровые краны к точкам соединения с трубопроводом.
  • Прячем радиатор на место и соединяем с трубопроводом с обязательной герметизацией компаундами.
  • Производим опрессовку и пробный пуск воды.

Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, нужно определиться с типом проводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы можно выполнить самостоятельно, учитывая установленные нормы и техпроцесс.

Изменения подключения радиаторов отопления в частном доме: как правильно подключить батарею, варианты


Используя рациональные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме, можно не только добиться максимально эффективной работы системы, но и сэкономить на обогрев.

Виды обвязки, или как подключить батарею отопления

Обеспечение дома или квартиры теплом — задача номер один в холодное время года. Поэтому каждый обыватель стремится создать эффективно работающую систему, которая в то же время была бы экономически оправданной. А поскольку основная масса системы отопления представлена ​​типом радиатора, вопрос, как правильно подключить батареи отопления, является одним из самых актуальных.

Для многих это ни о чем не говорит, особенно для тех, кто впервые озаботился проблемой обвязки системы отопления.Но тот, кто уже занимался созданием подобных схем, прекрасно понимает, о чем идет речь.

Классификаций видов обвязки и укладки трубной системы не так много, особенно если речь идет об обвязке радиаторов. Поэтому разобраться в этом вопросе не составит большого труда. Чаще всего разводка труб влияет на характер крепления батарейных радиаторов. Поэтому необходимо учитывать классификацию различных систем отопления и устанавливать, какая из них лучше всего подходит для того или иного подключения.

Классификация систем отопления

Основным критерием разделения систем отопления является количество контуров. Исходя из этого, все системы отопления делятся на две группы:

.
  1. Однотрубный.
  2. Двухтрубный.

Первый вариант самый простой и дешевый. Это, по сути, кольцо от котла к котлу, где устанавливаются радиаторы отопления. Если речь идет об одноэтажной застройке, это оправданный вариант, в котором можно использовать естественную циркуляцию теплоносителя.Но чтобы температура была равномерной во всех комнатах дома, необходимо предусмотреть некоторые меры. Например, построить секции на крайних в цепи радиаторах.

Оптимальный вариант такой схемы трубопровода — подключение АКБ по Ленинградетскому методу. На самом деле получается, что обычная трубка проходит по комнатам у пола, а батареи радиатора врезаны. В этом случае используется так называемый нижний срез. То есть радиатор подключается к патрубку через два нижних патрубка — в одно теплоноситель поступает, а из другого выходит.

Внимание! Теплотьери при таком подключении аккумуляторов составляет 12-13%. Это очень высокий уровень тепловых потерь. Поэтому, прежде чем принять такое решение, взвесьте все за и против. Первоначальная экономия может обернуться большими расходами в процессе эксплуатации.

В целом это хорошая схема подключения, которая себя оправдывает в небольших домах. А чтобы равномерно распределить теплоноситель по всем радиаторам, к нему можно установить циркуляционный насос. Инвестиции недорогие, устройство работает отлично и требует небольшого потребления электроэнергии.Но при этом обеспечивается равномерное распределение тепла по всем помещениям.

Кстати, однотрубная схема обвязки очень часто применяется в городских квартирах. Правда нижнее подключение батареи уже невозможно. То же самое следует сказать и о двухтрубной системе.

Другие типы соединений

Есть более выгодные варианты, чем нижнее подключение, обеспечивающие снижение теплопотерь:

  1. Диагональ. Все специалисты давно пришли к выводу, что такой тип подключения идеален вне зависимости от того, по какой схеме трубопроводов он применяется.Единственная система, в которой невозможно использовать этот вид, — это горизонтальная система с донной трубой. Это тот же Ленинград. В чем суть диагонального соединения? Охлаждающая жидкость движется внутри радиатора по диагонали — от верхнего патрубка к низу. Получается, что горячая вода равномерно распределяется по внутреннему объему инструмента, капая сверху вниз, то есть естественно. А поскольку скорость движения воды при естественной циркуляции не очень велика, теплопередача будет высокой.Потери тепла в этом случае составляют всего 2%.
  2. Боковое или одностороннее. Этот вид очень часто используется в многоквартирных домах. Подключение осуществляется к боковым патрубкам с одной стороны. Специалисты считают, что этот вид является одним из самых эффективных, но только если в системе наладится циркуляция теплоносителя под давлением. В городских квартирах проблем нет. А чтобы обеспечить его в частном доме, придется установить циркуляционный насос.

В чем преимущество одних видов перед другими? На самом деле правильное подключение — залог эффективной теплоотдачи и снижения теплопотерь.Но чтобы правильно подключить аккумулятор, необходимо расставить приоритеты.

Взять, к примеру, двухэтажный частный дом. Что предпочтительнее в этом случае? Вот несколько вариантов:

Двух- и однотрубная система

  • Установить однотрубную систему с боковым подключением.
  • Провести монтаж двухтрубной системы с диагональным подключением.
  • Используйте однотрубную схему с нижним расположением на первом этаже и с верхней разводкой на втором.

Так что варианты схемы подключения всегда можно найти. Конечно, придется учесть некоторые нюансы, например, расположение помещения, наличие подвала или чердака. Но в любом случае важно правильно распределить радиаторы по комнатам с учетом количества их секций. То есть мощность системы отопления придется обязательно учитывать даже при таком вопросе, как правильное подключение радиаторов отопления.

В одноэтажном частном доме правильно подключить аккумулятор, учитывая протяженность отопительного контура.Если это однотрубная схема Ленинградки, то возможно только нижнее подключение. Если схема двухтрубная, можно использовать коллекторную систему или солнечную. Оба варианта основаны на принципе подключения одного радиатора к двум контурам — подаче теплоносителя и возврату. В этом случае чаще всего применяется верхняя разводка труб, где разводка по контурам выполняется в чердачном помещении.

Кстати, этот вариант считается оптимальным как в плане эксплуатации, так и в процессе ремонта.Каждый контур можно отключить от системы, не отключая последнюю. Для этого в месте развода трубы устанавливается напорный клапан. Точно такой же монтируется после радиатора на реверсивном патрубке. Стоит только перекрыть оба клапана, чтобы отрезать контур. Перетянув охлаждающую жидкость, можно смело ремонтировать. При этом все остальные контуры будут работать в штатном режиме.

Многие считают, что вариант подключения радиатора не так важен, если речь идет о теплопередаче.Ведь от выбранного типа источника тепла будет зависеть многое. Например, в биметаллических радиаторах теплопередача выше, чем в чугунных. Но представьте, что чугунные устройства установлены по диагональному принципу движения теплоносителя, а по днищу биметаллические. В первом случае потери тепла составляют 2%, а во втором — 12%. Разница в убытках — всего 10%. Для системы отопления это довольно высокий показатель, который скажется не только на температурном режиме в помещении, но и на количестве израсходованного топлива.Для частных домов это очень важно.

Сегодня специалисты дают рекомендации по увеличению теплоотдачи приборов. Для этого на стене за радиатором можно установить светоотражающую панель, например, обычный кусок ДВП, разделенный алюминиевой фольгой. Но учтите, что расстояние от стены до радиатора в этом случае должно быть не менее 1,5 см.

Заключение по теме

Какой вывод? Правильное подключение радиаторов отопления — важный критерий эффективной работы всей системы.От этого будет зависеть не только температура внутри помещений, но и расход топлива. И экономия сегодня стала главным показателем, от которого зависит благосостояние каждого жителя квартир и частных домов.

Как подключить батарею отопления — Советы профессионалов


Вопрос, как подключить батарею отопления, является одним из самых актуальных на сегодняшний день. Не все понимают, что схема подключения влияет на комфорт проживания за счет правильного распределения тепла по комнатам.А это, в свою очередь, определяет экономию.

Неправильное включение радиаторов отопления — фактор, который чаще вызывает проблемы при эксплуатации.

Ошибки при установке других компонентов и неправильный выбор типа системы также оказывают негативное влияние на использование нагревателей.

Как подключить батареи в квартире квартира квартира

Варианты подключения зависят от количества труб, используемых для соединения котла с радиаторами. Есть два метода:

  • Одна труба выходит из котла Делает круг на обвязке по пути в батарее и возвращается в исходную точку. Этот модуль легко реализовать.
  • Первая половина системы выходит из обогревателя, Обходит все радиаторы, только один раз подключившись к ним. В крайнем, самом отдаленном, он останавливается, и начинается вторая часть. Последний также проходит через все батареи, подключаясь с другой стороны. Его конечная точка — бойлер.

Выбор будет зависеть от бюджета, так как оба варианта имеют преимущества перед другим. . Однотрубный проще в установке и дешевле, применяется в многоквартирных домах. Двухтрубный сложнее и дороже, но надежен, поэтому рекомендуется для частных построек.

Схемы правильного подключения радиаторов к системе отопления

Трубы заливные к радиаторам Три способа:

  1. Диагональный вариант Подразумевает соединение подшивки с верхней осью на одной стороне батареи, и возвращается — снизу в другой.Этот тип отличается высоким КПД и секциями быстрого оповещения независимо от их количества и удаленности от котла.

Фото 1. Диагональная схема подключения радиатора отопления. Подача контура сверху слева, разворотов — снизу вправо.

  1. Нижний Присоединение выполняется по одной оси. Для этого с одного края радиатора отсекается сток, а с другого — обратный. Этот метод используется реже из-за слабой эффективности работы.

Фото 2. Нижняя схема подключения аккумуляторов однотрубной системы (слева) и двухтрубной (справа).

  1. Сторона Также известна как односторонняя. Трубы обобщены с одной стороны в вертикальной плоскости. Такой способ пользуется большим спросом в малогабаритных помещениях и квартирах.

Вы можете использовать любой тип подключения, поскольку они не зависят от системы отопления . Но в работе разных комбинаций есть нюансы, которые желательно учитывать.

Ссылка. Однотрубную разводку лучше совмещать с нижним и боковым подключениями , а двухтрубную — с диагональю.

Неправильные способы подключения

Радиаторы обычно устанавливаются без проблем, чего нельзя сказать о некоторых компонентах системы.

Термостат головки

Ошибки при установке устройства приводит к падению производительности. Чаще всего проблемы вызывают:

  • Вертикальное расположение головы Сделайте так, чтобы она не попила на бок, сделав ставку или уборку.Это приводит к нагреву сильфона, так как охлаждающая жидкость поднимается от клапана вверх. Для исправления необходимо прекратить работу, демонтировать устройство, затем снова установить, расположив горизонтально.

Фото 3. Неправильное вертикальное подключение термоголовки к аккумулятору (слева), правильное горизонтальное размещение (справа).

  • Размещение термоголовок в нише или аналогичном ограниченном пространстве. Это приводит к снижению конвекции: тепло оседает в замкнутом объеме, накапливается и неправильно отражается от окружающих стен.Это снижает эффективность нагрева.
  • Установка шторок так, чтобы они закрывали термоголовку. Этот фактор приводит к неверному определению комнатной температуры в помещении. Сильфон перестает работать, когда возникает необходимость. Решение этой проблемы Удаление датчика на стене, не закрытой поверхностными предметами. Большинство термоголовок разрешается устанавливать на расстоянии до двух метров от труб.
  • Немаловажную роль играет и качественная настройка инструмента. Рекомендуется пригласить специалиста, который проверит правильность работы и при необходимости изменить характеристики.

Вам также будет интересно:

Байпас

Проблемы с устройством обычно возникают при замене радиаторов неквалифицированным лицом. Это относится к случаям, когда чугун заменяется другим материалом.

Наиболее типичными являются две ошибки:

  • Установка на байпасной трубе Bais Crane , предназначенной для подачи воды в систему.Через устройство не должна проходить вся охлаждающая жидкость: только небольшая часть, которой хватит для работы.
  • Байпас подключается к обвязке через смеситель с трехходовым краном. Теоретически позволяет регулировать тепловую перекачку котла, но практически приводит к повреждению устройства.

Обе ошибки достаточно легко исправить, изменив принцип подключения байпаса. Также следует отметить несколько правил:

  1. Запрещается ставить байпас на свободную трубу в многоквартирных домах .
  2. Запрещено Установка запорной арматуры и арматуры.
  3. Допускается Переходные трубы типового размера.
  4. В энергонезависимой гравитационной системе нам понадобится насос Причем он подключен исключительно к байпасу.

Внимание! Эти проблемы касаются исключительно многоквартирных домов, в которых они приводят к разбалансировке всей системы . Следствием таких ошибок является уменьшение количества тепла, которое получают соседи по трассе.

Для того, чтобы система отопления автономного типа работала максимально эффективно и результативно, важно не только правильно выбрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения отопления. радиаторы в частном доме.

От того, насколько правильно и профессионально будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и установку системы специалистам.Но при необходимости монтажные работы можно провести самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

  • Правильный монтаж проводки.
  • Последовательность соединения всех элементов системы, включая трубопроводы, запорно-регулирующую арматуру, котельное и насосное оборудование.
  • Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

Перед подключением радиатора отопления в частном доме необходимо ознакомиться со следующей установкой и размещением данных устройств:

  • Расстояние от низа аккумулятора до пола 10-12 см.
  • Зазор от верха радиатора до подоконника не менее 8-10 см.
  • Расстояние от задней панели устройства до стены не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеуказанных правил может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Еще один важный момент, который стоит учесть перед установкой радиаторов отопления в частном доме: находится их расположение.Оптимальным считали, когда у них устанавливали под окна . В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, попадающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше устанавливать под каждым из них, подключая их в последовательном порядке. В угловых помещениях также необходимо установить несколько источников тепла.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева.Для этого они оснащены специальными, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих устройств.

Виды трубной разводки

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме .

В домах многоэтажного типа широко применяется первый способ, при котором горячая вода сначала по подающей трубе подается на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, попадает в котел отопления. , постепенно остывая.Чаще всего в такой схеме происходит естественная циркуляция теплоносителя.

На фото схема однотрубного подключения с байпасом (перемычкой)

Основные ее достоинства:

  • Низкая стоимость и материалоемкость.
  • Относительная простота установки.
  • Совместимость с системой теплых полов и радиаторами различного типа.
  • Возможность установки в помещении с различной планировкой.
  • Эстетический вид при использовании только одной трубы.

Минусы:

  • Сложность гидросистемы и тепловыделения.
  • Отсутствие возможности регулировать подачу тепла на отдельный радиатор с учетом влияния на остальные.
  • Высокий уровень теплопотерь.
  • Необходимо нагретое давление теплоносителя.

Обратите внимание: при эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникнуть трудности с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу.Однако их можно решить, установив насосное оборудование.


Двухтрубная схема Подключение отопительных батарей в частном доме основано на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть в систему подается ответвление, подающее теплоноситель, в данном случае не связано с ответвлением, в которое он возвращается, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

Преимущества:

  • Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
  • Удобство в обслуживании. При необходимости допущенные при установке недостатки и ошибки могут быть исправлены без ущерба для системы.

Недостатки:

  • Повышение стоимости монтажных работ.
  • Более длительное время монтажа по сравнению с однотрубной проводкой.

Варианты подключения радиаторов

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что кроме типа разводки трубопроводов существует несколько батарей для системы отопления.К ним можно отнести следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В этом случае соединение напорного и подающего патрубков производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет добиться равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшом количестве теплоносителя. Чаще всего применяется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов отопления.

Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого нагрева ее удаленных секций.Лучше проследить, чтобы количество секций не превышало 12 шт. Или воспользуйтесь другим способом подключения.

Применяется при подключении к системе отопительных приборов с большим количеством секций. При этом подающая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, располагается сверху, а обратная — снизу, но они расположены с противоположных сторон радиатора. Таким образом достигается нагрев максимальной площади батареи, что увеличивает теплопередачу и повышает эффективность обогрева помещения.

Данная схема подключения, иначе называемая «Ленинградка», применяется в системах со скрытой трубой, проложенной под полом. При этом подсоединение подающего и отводящего патрубков производится к нижним патрубкам секций, расположенным на противоположных концах батареи.

Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14%, компенсировать которые установка воздушных клапанов предназначена для удаления воздуха из системы и увеличения заряда аккумулятора.


Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его напорный и подающий патрубки оснащаются специальными кранами.Для регулировки мощности он снабжен термостатическим устройством, установленным на трубке-подкладке.

Чем владеете, можно узнать из отдельной статьи. В нем вы также найдете список популярных производителей.

А о том, что есть, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Советы по выбору проточного водонагревателя для крана. Устройство, популярные модели.

Установка

Как правило, монтаж системы отопления и установка радиаторов отопления производятся приглашенными специалистами.Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме , аккумуляторы можно установить самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если эти работы выполнить аккуратно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, то в процессе эксплуатации с ней не возникнет ничего, а затраты на установку будут минимальными.


На фото пример способа диагональной установки

Порядок действий будет следующим:

  • Демонтируем старый радиатор (при необходимости), перед подключением теплотрассы.
  • Производим место установки. Крепление радиаторов отопления производится на кронштейнах, которые необходимо прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это необходимо учитывать при маркировке.
  • Свежие скобки.
  • Собираем аккумулятор. Для этого в нем устанавливаются монтажные отверстия (идут в комплекте с устройством).

ВНИМАНИЕ: Обычно два переходника имеют левую резьбу, а два — правую!

  • Для заглушки неиспользуемых коллекторов используйте заглушки и заглушки.Для заделки составов используем сантехнический лен, наматывая на левую резьбу против часовой стрелки, на правую — по часовой стрелке.
  • Прикручиваем шаровые краны к точкам соединения с трубопроводом.
  • Прячем радиатор на место и соединяем с трубопроводом с обязательной герметизацией компаундами.
  • Производим опрессовку и пробный пуск воды.

Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, нужно определиться с типом проводки в системе и схемой ее подключения.Монтажные работы можно выполнить самостоятельно, учитывая установленные нормы и техпроцесс.

Как установка батарей отопления в частном доме Вам наглядно продемонстрирует видео.

Одним из важнейших факторов комфорта в доме, особенно зимой, является тепло. Обеспечить его может только грамотно спроектированная система отопления, одновременно эффективная и экономичная. Достичь такого баланса поможет только правильный подход Выбор оптимальной для конкретного помещения системы отопления и правильное подключение батарей.В противном случае КПД радиаторов будет всего 50-70% от максимально возможной мощности. Постараемся разобрать все варианты подключения радиаторов отопления и способ установки.

Тип подключения зависит от используемой системы отопления (естественная или принудительная циркуляция, двухтрубная или) и от конструкции здания.

Различают следующие типы подключения:

Каждый из них, кроме того, может выполняться с байпасом или без него.

Боковое (одностороннее) подключение

Такая схема предполагает соединение выходного и входного патрубков с одной стороны отопительного прибора. Теплоноситель, как правило, попадает в верхнее сопло и выводится с помощью нижнего. Схема отличается относительно небольшими тепловыми потерями (не более 5%) и обеспечивает равномерный прогрев каждой секции радиатора. По статистике, боковое подключение радиаторов отопления — самый распространенный вариант в многоэтажных домах, подключенных к центральной системе отопления.

Популярность

легко объяснить удобством и дешевой установкой с приличной теплоотдачей батареи. Наиболее эффективна такая схема, как и при использовании радиаторов не менее 10 и не более 15 секций. Увеличение количества секций резко снизит КПД АКБ, так как теплоноситель не сможет эффективно прогреть самые удаленные от труб участки.

Диагональное (крестовое) соединение

В схеме поперечного сечения подводящий патрубок подключается сверху отопительного прибора, а вывод — снизу и с противоположной стороны.Такая схема — ответ на вопрос интересующихся, какое подключение радиаторов отопления лучше с точки зрения теплоотдачи, так как теплоноситель распределяется равномерно по площади батареи. Диагональное подключение считается наиболее эффективным, и производители радиаторов в паспорте изделия привязывают номинальную мощность устройства именно к диагональной системе.

Снижает теплопотери до 2%. Диагональное соединение особенно востребовано на 10-12 и более секциях в отопительных приборах.Есть схемы и ряд недоработок:

  1. не слишком эстетичный вид;
  2. превышение расхода трубы;
  3. неудобная и длительная установка.

Несмотря на очевидные преимущества, из-за двух последних минусов строительные компании практически не используют такое подключение к теплу в своих жилых комплексах.

Нижнее соединение: седло и вертикальное

На постсоветском пространстве нижнюю схему часто называют «Ленинградкой».Прокладка нижнего подключения предполагает установку входной трубы с одной стороны нижней части устройства, а выходной — с другой стороны нижней части. В целом это наименее эффективный способ подключения среди всех, так как верхняя часть радиатора заметно хуже прогревает его, а потери тепла достигают 15%. Однако это справедливо только в отношении многоэтажных домов с большим суммарным трубопроводом и огромным количеством радиаторов.

Седловое соединение батарей отопления в частном доме с автономной насосной системой снижает теплопотери до приемлемых показателей.Основная сфера применения седельной системы — одноэтажные дома, трубы которых проложены внутри пола. Неоспоримый плюс схемы — эстетичность отопительного прибора за счет практически незаметных труб.

Второй подвид нижнего подключения — вертикальная схема. Применяется редко и только для тех типов радиаторов, в которых предусмотрена нижняя облицовка. В таких батареях нет никаких трубок, расположенных рядом друг с другом в одном из нижних углов устройства. Для подключения применяется специальный фиксатор.Плюсы вертикальной схемы — это внешний вид (даже более незаметный, чем в седловой схеме труб) и экономия труб. Недостатки — неравномерное тепло и вызванный этим низкий КПД.

В целом оба способа подключения батарей отопления наименее эффективны.

Соединение с байпасом

В случае использования последовательного подключения радиаторов отопления (однотрубный), чтобы можно было регулировать температуру в каждой из комнат, устанавливается специальная перемычка — байпас.Байпас расположен между впускным и выпускным патрубками радиатора и позволяет теплоносителю двигаться, даже если клапаны на приборах закрыты. Для лучшего распределения потока воды между байпасом и байпасным радиатором делают трубу меньшего диаметра, чем у основных труб. Напряжение радиатора в такой системе подразумевает установку двух вентилей — на входной и выходной патрубках.

Гораздо менее популярный вариант схемы — установка всего одного трехходового крана на стыке обходной дороги с стояком.

Установка радиаторов

Перед приобретением и установкой отопительных приборов для своего дома владельцу будет полезно узнать о том, как устроена батарея отопления, принцип работы батареи отопления, их классификацию по устройству (секционные, пластинчатые, трубчатые, панельные), объем и материал изготовления (чугун, сталь, алюминий, медь, биметалл). В целом биметаллические панельные и секционные радиаторы считаются наиболее оптимальным, хотя и дорогим вариантом.

Необходимое оборудование и материалы

Когда отопительные приборы куплены и схема подключения выбрана, можно приступать к монтажу. Какими бы ни были приборы, правильное подключение радиатора отопления невозможно без следующего (всего для всех типов труб и батарей) набора инструментов:


Среди материалов для подключения необходимы:


Необходимость в дополнительных инструментах и ​​материалах влияет на способы соединения радиаторов отопления и материал труб.Прежде чем правильно подключить батарею отопления к металлической трубе методом сварки, вам придется обзавестись газосварочным аппаратом и, конечно же, навыком работы с ним.

Если вы планируете соединение на резьбовых соединениях, вам необходимо приобрести:


Для подключения радиаторов к металлопластиковым трубам вам потребуется:


Если хозяин задался вопросом, как подключить к радиаторам отопления полипропиленовые трубы, ему необходимо получить:


Порядок установки

Итак, хозяин квартиры приобрел инструменты, расходные материалы А сам радиатор отопления как его подключить к системе отопления?

Порядок установки в целом одинаков для всех типов устройств:


Также необходимо помнить: если радиатор новый, полиэтиленовая пленка с него не снимается до конца монтажа.Это предотвратит появление царапин и грязи при установке.

Приобрести отопительный котел любой мощности можно, но не добиться ожидаемого тепла и комфорта в доме. Причиной этого вполне могут стать неправильно выбранные конечные теплообменные устройства в помещении, в роли которых традиционно чаще всего выступают радиаторы. Но даже, казалось бы, вполне подходящие по всем критериям оценки иногда не оправдывают надежд своих владельцев. Почему?

Причина может заключаться в том, что подключение радиаторов производится по схеме, очень далекой от оптимальной.И это обстоятельство просто не позволяет им показать те выходные параметры теплоотдачи, которые заявляются производителями. Поэтому давайте разберемся подробнее: какие схемы подключения радиаторов отопления в частном доме. Давайте разберемся, в чем преимущества и недостатки тех или иных вариантов. Посмотрим, какие технологические приемы используются для оптимизации некоторых схем.

Необходимая информация для правильного выбора схемы подключения радиатора

Для того, чтобы дальнейшие пояснения стали более понятными неискушенному читателю, имеет смысл начать рассмотрение того, что в принципе представляет собой стандартный радиатор отопления.Термин «стандартные» применяется потому, что существуют и совершенно «экзотические» батареи, но их рассмотрение не входит в данную публикацию.

Концептуальное устройство радиатора отопления

Итак, если изобразить схематично обычный радиатор отопления, может получиться примерно такая картина:


С точки зрения компоновки это обычно набор теплообменных секций (поз.1). Количество этих секций может отличаться в довольно широком диапазоне. Многие батареи позволяют изменять это количество, добавляя и уменьшая, в зависимости от необходимой общей тепловой мощности или на основе максимально допустимых размеров сборки.Для этого между секциями предусмотрено резьбовое соединение с помощью специальных муфт (ниппелей) с необходимым уплотнением. Остальные радиаторы такой возможности не предполагают, что их секции соединены «плотно» или вообще представляют собой единую металлическую конструкцию. Но в свете нашей темы разница не имеет.

Но что важно, это так сказать гидравлическая часть аккумулятора. Все секции совмещены с общими коллекторами, расположенными сверху горизонтально (поз.2) и ниже (поз. 3). При этом на каждой из секций предусмотрено соединение этих коллекторов с вертикальным каналом (поз. 4) для перемещения теплоносителя.

Каждый из коллекторов имеет соответственно по два входа. На схеме они обозначены G1 и G2 для верхнего коллектора, G3 и G4 — для нижнего.

В подавляющем большинстве схем подключения, применяемых в системах отопления частных домов, всегда задействованы только два таких ввода. Один подключен к подающей трубе (то есть идущей от котла).Второй — к «обратке», то есть к трубе, по которой теплоноситель возвращается от радиатора в котельную. Остальные два входа перекрываются заглушками или другими запорными устройствами.

И это важно — эффективность ожидаемой теплопередачи радиатора отопления зависит от того, как эти два ввода расположены взаимно.

Примечание : Конечно, схема дана со значительным упрощением, и у многих типов радиаторов могут быть свои особенности.Например, в привычных всем чугунных батареях типа МС-140 каждая секция имеет два вертикальных канала, соединяющих коллекторы. А в стальных радиаторах секций нет вообще — зато система внутренних каналов в принципе повторяет показанную гидравлическую схему. Так что все, что будет сказано дальше, в равной степени относится и к ним.

Где подающий патрубок, а где «возврат»?

Совершенно очевидно, что для того, чтобы правильно оптимально расположить вход и выход в радиатор, необходимо хотя бы знать, в каком направлении осуществляется движение теплоносителя.Другими словами, где кормить, а где «возвращать». Принципиальное отличие можно скрыть уже в самом типе системы отопления — бывает однотрубной или

.
Особенности однотрубной системы

Данная система отопления особенно распространена в многоэтажных домах, довольно широко пользуется популярностью в одноэтажном индивидуальном строительстве. Его широкая востребованность в первую очередь связана с тем, что при создании требуется значительно меньше труб, уменьшаются объемы. монтажные работы.

Если максимально просто объяснить, то эта система представляет собой одну трубу, идущую от подающей трубы к входному патрубку котла (как вариант — от подающего коллектора), которая как бы «свернута» последовательно соединенными радиаторами отопления. .

В масштабе одного уровня (этажа) это может выглядеть примерно так:


Совершенно очевидно, что «возврат» первого в «цепочке» радиатора становится подачей следующего — и так далее, до конца этого замкнутого контура.Понятно, что от начала до конца однотрубного контура температура теплоносителя неуклонно снижается, и это один из самых существенных недостатков такой системы.

Возможно расположение однотрубного контура, что характерно для зданий в несколько этажей. Такой подход обычно практиковался при строительстве городских многоквартирных домов. Однако можно встретить его и в частных домах в несколько этажей. Об этом тоже не стоит забывать, если, скажем, дом достался хозяевам от старых хозяев, то есть с уже смонтированной разводкой контуров отопления.

Вот два варианта, показанные ниже на схеме, соответственно, под буквами «A» и «B».

Цены на популярные радиаторы отопления


  • Вариант «А» называется стояком с верхом теплоносителя. То есть от питающего коллектора (котла) труба беспрепятственно поднимается до наивысшей точки стояка, а затем последовательно проходит вниз через все радиаторы. То есть подача горячего теплоносителя непосредственно на батареи осуществляется по направлению сверху вниз.
  • Вариант «Б» — однотрубная разводка с нижним питанием. Уже на пути вверх по восходящей трубке теплоноситель проходит ряд радиаторов. Направление потока меняется на обратное, теплоноситель проходит по линии аккумулятора, пока не попадет в «обратный» коллектор.

Второй вариант применяется из соображений экономии труб, но очевидно, что отсутствие однотрубной системы, то есть падение температуры от радиатора к радиатору по теплоносителю выражено в еще большей степени. .

Таким образом, если в доме или квартире монтируется однотрубная система, то для выбора оптимальной схемы подключения радиаторов следует уточнить, в каком направлении проводится теплоноситель.

Секреты популярности системы отопления «Ленинградка»

Несмотря на довольно существенные недостатки, однотрубные системы по-прежнему остаются достаточно популярными. Пример того, что подробно описано в отдельной статье нашего портала. И еще одна публикация посвящена элементу, без которого однотрубные системы не могут нормально работать.

А если система двухтрубная?

Более совершенной считается двухтрубная система отопления. Легче управлять, лучше будет точная регулировка. Но это на фоне того, что для его создания потребуется больше материала, и монтажные работы становятся более масштабными.


Как видно на иллюстрации, и подающая труба, и наоборот по существу представляют собой коллекторы, к которым подключены соответствующие патрубки каждого из радиаторов.Очевидно достоинство — температура в подающей трубе выдерживает практически равномерную для всех точек теплообмена, то есть практически не зависит от расположения той или иной батареи относительно источника тепла (котла).

Данная схема применяется и в системах для домов в несколько этажей. Пример показан на схеме ниже:


В этом случае подача корма заглушена сверху, как «возвратная» труба, то есть они превращены в два параллельных вертикальных коллектора.

Важно правильно понимать нужный нюанс. Наличие двух труб возле радиатора вовсе не означает, что система уже сама по себе двухтрубная. Например, при вертикальной разводке может быть такая картина:


Такое расположение может ввести неопытных в этих вопросах в заблуждение. Несмотря на наличие двух стояков, система все равно однотрубная, поскольку радиатор отопления подключается только к одному из них. А второй — стояк, обеспечивающий верхнюю подачу теплоносителя.

Цены на алюминиевый радиатор

алюминиевый радиатор

Это тот случай, если соединение выглядит следующим образом:


Разница очевидна: аккумулятор врезан в два разных патрубка — питающий и «возвратный». Поэтому между входами и нет перемычки-байпаса — при такой схеме это не обязательно.

Есть и другие схемы двухтрубного подключения. Например, так называемый коллектор (его еще называют «излучением» или «звездой»).Часто к такому принципу несколько прибегают, когда все трубы контурной разводки надежно укладывают, например, под напольное покрытие.


В таких случаях коллекторный узел размещается в определенном месте, и от него есть отдельные подводящие патрубки и «обратки» для каждого из радиаторов. Но по сути это все же двухтрубная система.

О чем все это говорит? А к тому, что если система двухтрубная, то важно выбрать, какая из труб должна быть четко известна — какая из труб является питающим коллектором, а какая подключена к «обратной».

Но направление потока на самих трубах, которое определялось с однотрубной системой, здесь роли не играет. Движение теплоносителя непосредственно через радиатор будет зависеть исключительно от взаимного расположения режущих сопел в подаче и в «обратке».

Кстати, даже в условиях не самого большого дома сочетание обеих схем вполне может быть использовано. Например, двухтрубный, однако в отдельной секции, скажем, в одном из просторных помещений или в пристройке находится несколько радиаторов, связанных по однотрубному принципу.А это значит, что важно не запутаться в выборе схемы подключения, а индивидуально оценить каждую точку теплообмена: именно она будет определяться — направление потока в трубе или взаимное расположение труб Плудачи и «обратки». «.

Если такая четкость будет достигнута, можно подобрать оптимальную схему подключения радиаторов к контурам.

Схемы подключения радиаторов к контуру и оценки их эффективности

Все вышесказанное было своеобразной «прелюдией» к этому разделу.Теперь познакомимся с тем, как можно подключить радиаторы к контурным трубам, и какой метод дает максимальный КПД теплообмена.

Как мы уже видели, задействованы два входа радиатора, а еще два заклинило. Какое направление движения теплоносителя по аккумулятору будет оптимальным?

Еще несколько предыдущих слов. Каковы «подсказанные причины» перемещения теплоносителя по каналам радиатора.

  • Это, во-первых, динамическое давление жидкости, создаваемое в отопительном контуре.Жидкость стремится заполнить весь объем, если создаются условия (нет пробок). Но ясно, что, как и любой ручей, он будет стремиться течь по пути наименьшего сопротивления.
  • Во-вторых, «движущая сила». Разница температур (и соответственно — плотности) теплоносителя в самой полости радиатора становится. Более горячие потоки устремляются вверх, пытаясь вытеснить охлажденную.

Сочетание этих сил и обеспечивает прохождение охлаждающей жидкости по каналам радиатора.Но в зависимости от схемы подключения общая картина может быть совершенно разной.

Цены на радиаторы чугунные

чугунный радиатор

Диагональное соединение, подача сверху

Данная схема считается наиболее эффективной. Радиаторы с такими подключениями показывают себя полностью. Обычно при расчете системы отопления она берется за «единицу», а ко всем остальным вводится тот или иной коррекционно-понижающий коэффициент.


Понятно, что никаких препятствий для такого подключения к теплоносителю быть априори не может. Жидкость полностью заполняет объем патрубка верхнего коллектора, равномерно устремляется по вертикальным каналам от верхнего коллектора к низу. В результате равномерно прогревается весь коэффициент теплообмена радиатора, достигается максимальная теплоотдача.

Подключение одностороннее, подача сверху

Очень распространенная схема — это обычно радиаторы в однотрубной системе в стояках многоэтажных домов на верхнем подводе или на нисходящих ответвлениях при нижнем вводе.


В принципе схема вполне работоспособная, особенно если сам радиатор не слишком длинный. Но если в АКБ много секций, то не исключено возникновение отрицательных моментов.

Ситуация вполне вероятна, что кинетической энергии теплоносителя не хватит для того, чтобы пройти по потоку до самого верхнего коллектора до самого конца. Жидкость ищет «световые дорожки», и основная масса струи начинает проходить по вертикальным внутренним каналам секций, которые расположены ближе к входному соплу.Таким образом, нельзя полностью исключить образование в «периферийной зоне» области застоя, температура которой будет ниже, чем в области у боковой стороны.

Даже при обычных размерах радиаторов по длине обычно приходится мириться с потерей тепловой мощности примерно на 3 ÷ 5%. Что ж, если аккумуляторы длинные, то КПД может быть еще ниже. Лучше применить либо первую схему, либо использовать специальные приемы оптимизации подключения — этому будет посвящен отдельный раздел публикации.

Подключение одностороннее, подача снизу

Схему нельзя назвать эффективной, хотя, кстати, она используется довольно часто при установке однотрубных систем отопления в многоэтажных домах, если подача обрабатывается ниже. На восходящей ветви все батареи в стояке, чаще всего строители так умрут. И, наверное, это единственный хотя бы оправданный случай его использования.


При всем вроде аналогично предыдущему, недостатки здесь только усугубляются.В частности, еще более вероятным становится возникновение застойной зоны в удаленной от входа стороне радиатора. Это легко объяснимо. Мало того, что теплоноситель будет искать самый короткий и свободный путь, его желание раскрутиться и разница в плотности. А периферия может либо «замерить», либо тиража в ней будет недостаточно. То есть дальний край радиатора будет ощутимо холодным.

Потери КПД теплопередачи при таких подключениях могут достигать 20 ÷ 22%.То есть без крайней необходимости прибегать к нему не рекомендуется. И если обстоятельства не оставляют другого выбора, рекомендуется прибегнуть к одному из методов оптимизации.

Соединение нижнее двустороннее

Такую схему применяют довольно часто, обычно из соображений, чтобы максимально скрыть от видимости трубку подводки. Правда, его эффективность еще далека от оптимальной.


Понятно, что самый простой путь теплоносителя — это нижний коллектор.Его распространение по вертикальным каналам вверх происходит исключительно за счет разницы в плотности. Но этот поток становится «тормозом» набегающих потоков охлаждаемой жидкости. В результате верхняя часть радиатора может нагреваться намного медленнее и не так интенсивно, как хотелось бы.

Потери в общем КПД теплообмена с такими подключениями могут достигать 10 ÷ 15%. Правда, такую ​​схему тоже несложно оптимизировать.

Диагональное соединение с подающим днищем

Трудно придумать ситуацию, при которой пришлось бы прибегать к такому соединению.Тем не менее, рассмотрите эту схему.

Цены на радиаторы биметаллические

Радиаторы биметаллические


Прямой поток, включенный в радиатор, постепенно убирает его кинетическую энергию, и он может просто «не закончиться» по всей длине нижнего коллектора. Это способствует тому, что потоки на начальном участке устремляются вверх, причем как по кратчайшему пути, так и за счет разницы температур. В результате на аккумуляторе с большими шуточными участками область скопления с пониженной температурой вполне вероятно под соединительной трубкой в ​​обратку.

Ориентировочная потеря эффективности, несмотря на кажущееся сходство с наиболее оптимальным вариантом An, при таком подключении оценивается в 20%.

Двустороннее подключение сверху

Например, это справедливо — это больше для примера, т.к. применить на практике подобную схему — будет вершина безграмотности.


Судите сами — для жидкости есть прямой проход через верхний коллектор. И вообще никаких других мотивов растекаться по оставшемуся объему радиатора.То есть реально будет греть только участок по верхнему коллектору — остальное «вне игры». Оценивать потерю КПД в этом случае вряд ли удастся — сам радиатор однозначно становится малоэффективным.

Нечасто прибегает к верхнему двустороннему подключению. Тем не менее, есть и такие радиаторы — выраженные высокие, часто одновременно выполняющие роль осушителей. А если вам приходится подводить трубы таким образом, то в обязательном порядке различные методы Преобразование такого подключения в оптимальную схему.Очень часто он уже заложен в конструкции самих радиаторов, то есть верхнее одностороннее подключение остается только визуально.

Как оптимизировать схему подключения радиатора?

Совершенно очевидно, что любой собственник хочет, чтобы его система отопления показывала максимальную эффективность при минимальном потреблении энергии. А для этого нужно постараться применить самые оптимальные схемы раскроя. Но зачастую гильза уже есть и переделывать ее не хочется. Или изначально хозяева планируют проложить трубы так, чтобы они стали практически незаметными.Как быть в таких случаях?

В интернете можно найти очень много фото, когда пытаешься оптимизировать прошивку изменением конфигурации трубы подходящей для аккумулятора. Эффект улучшения теплоотдачи при этом должен быть достигнут, но внешне некоторые произведения такого «искусства» выглядят, скажем прямо, «не очень».


Есть и другие методы решения этой проблемы.

  • Вы можете купить аккумуляторы, которые, внешне ничем не отличаясь от обычных, все же имеют особенность в нашей конструкции, превращая тот или иной способ подключения в возможный при этом близкий к оптимальному.В нужном месте между секциями в них устанавливается перегородка, кардинально меняющая направление движения теплоносителя.

В частности, радиатор может быть предназначен для нижнего двухстороннего подключения:


Вся «мудрость» — в наличии перегородок (пробок) в нижнем коллекторе между первой и второй секциями АКБ. Теплоносителю некуда деваться и он поднимается по вертикальному каналу Первой секции наверх. А дальше, с этой верхней точки, дальнейшее распределение вполне очевидно, уже идет как само по себе оптимальное Диаграмма с диагональной связью с питанием сверху.

Или, например, упомянутый выше, когда необходимо подвесить обе трубы:


В этом примере перегородка установлена ​​на верхнем коллекторе, между предпоследней и последней секциями радиатора. Получается, что весь объем теплоносителя остается только в одном направлении — через нижний ввод последней секции, вертикально по нему — и дальше в ископаемую трубу. Со временем «маршрут движения» батарейных каналов снова становится диагональным сверху вниз.

Многие производители радиаторов задумываются над этим вопросом заранее — в продаже целыми сериями, в которых одна и та же модель может быть рассчитана на разные схемы прошивки, но в итоге получается оптимальная «диагональ».Это указано в паспортах продукта. Также важно учитывать направление вставки — если вы измените вектор потока, то весь эффект будет потерян.

  • Есть еще одна возможность повысить КПД радиатора по этому принципу. Для этого специализированные клапаны следует найти в специализированных магазинах.

Они должны соответствовать размеру выбранной модели батареи. При ввинчивании в такой клапан он перекрывает переходной штуцер между секциями, но тогда к его внутренней резьбе применяют подводящую трубу или «обратку», в зависимости от схемы.

  • Показано выше внутренние перегородки. Разработаны в большей степени для улучшения теплопередачи с помощью двухсторонних батарей. Но есть способы и для односторонней стыковки — речь идет о так называемых потоковых расширениях.

Такой удлинитель представляет собой трубу, обычно с диаметром условного прохода В 16 мм, которая соединяется с проходом радиаторной трубки и при сборке оказывается в полости коллектора вдоль его оси. Вы можете найти такие удлинители на нужный вид резьбы и необходимую длину.Или просто приобрели специальную муфту, а трубка к ней нужной длины подбирается отдельно.


Цены на металлопластиковые трубы

трубы металлопластиковые

Что этим достигается? Посмотрим на схему:


Охлаждающая жидкость, поступая в полость радиатора, продолжением струи попадает в дальний угол, то есть на противоположный край верхнего коллектора. И вот отсюда его движение к розетке уже будет снова осуществляться по оптимальной схеме «диагональ сверху вниз».«

Практика многих мастеров I. Самостоятельное производство таких удлинителей. Если разобраться, в этом нет ничего невозможного.


В качестве приставки вполне можно использовать металлопластиковую трубу для горячей воды диаметром 15 мм. Останется только с внутренней стороны до прохода аккумулятора, упаковывающего штуцер для металлопласта. После сборки аккумулятора на место становится удлинитель нужной длины.

Как видно из вышесказанного, практически всегда можно найти решение, как превратить неэффективную схему аккумуляторов в оптимальную.

Что можно сказать об одностороннем нижнем соединении?

Могут спросить инадман — почему в статье до сих пор не упомянута схема подключения нижнего радиатора с одной стороны? Ведь он пользуется довольно широкой популярностью, так как в максимальной степени допускает скрытую подачу труб.

И дело в том, что это были возможные схемы, так сказать, с гидравлической точки зрения. А в них ряд одностороннего нижнего подключения просто некуда — если в одной точке и подать, и подобрать теплоноситель, то никакого протекания через радиатор не будет вообще.

То, что принято под нижним односторонним подключением По сути, подразумевает подвод только трубы к одному краю радиатора. Но дальнейшее движение теплоносителя по внутренним каналам, как правило, организуется по одной из рассмотренных выше оптимальных схем. Достигается это либо характеристиками самого аккумулятора, либо специальными переходниками.

Вот лишь один пример радиаторов, специально разработанных для одностороннего дна гильзы:

Если разобраться в схеме, сразу становится понятно, что система внутренних каналов, перегородок и клапанов организует движение теплоносителя по известному нам «одностороннему с подводом сверху», что можно считать одним оптимальным. параметры.Есть аналогичные схемы, которые тоже дополняются расширением потока, и тогда достигается максимально эффектная картина «диагональ сверху вниз».

Даже обычный радиатор можно переделать в модель с нижним подключением. Для этого приобретается специальный комплект — выносной адаптер, который, как правило, сразу комплектуется термозащитой для термостатической регулировки радиатора.


Верхние и нижние патрубки такого устройства используются в гнездах штатного радиатора без каких-либо доработок.В итоге получился готовый аккумулятор с нижним односторонним подключением, а также с терморегулятором и балансировочным устройством.

Итак, со схемами подключения разобрался. Но что еще может повлиять на эффективность теплопередачи радиатора отопления?

Как работа радиатора влияет на его расположение на стене?

Вы можете приобрести очень качественный радиатор, применить оптимальную схему его подключения, но в результате не добиться ожидаемой теплоотдачи, если не учитывать еще важные нюансы его установки.

Существует несколько общепринятых правил расположения батарей в помещении относительно стены, пола, подоконника, других предметов интерьера.

  • Чаще всего радиаторы располагаются под оконными проемами. Это место до сих пор невостребовано для других предметов, а вдобавок — поток нагретого воздуха становится похожим на тепловую завесу, что во многом ограничивает свободное распространение холода с поверхности окна.

Конечно, это только один из вариантов установки, и радиаторы можно монтировать на стены вне зависимости от наличия на них оконных проемов — все зависит от необходимого количества таких теплообменных устройств.


  • Если радиатор установлен под окном, то постарайтесь придерживаться правил, согласно которым его длина должна быть примерно ¾ ширины окна. При этом будут получены оптимальные показатели теплоотдачи и защиты от проникновения холодного воздуха из окна. Батарея устанавливается по центру, с возможным допуском в ту или иную сторону до 20 мм.
  • Не стоит устанавливать аккумулятор слишком высоко — нависающий над ним подоконник способен превратиться в непростую стойкую преграду восходящим конвекционным потокам воздуха, что приводит к снижению общей эффективности теплообмена.Они стараются выдержать просвет порядка 100 мм (от верхнего края батареи до нижней поверхности «козырька»). Если невозможно установить все 100 мм, то хотя бы от толщины радиатора.
  • Имеется определенная регулировка и просвет внизу, между радиатором и поверхностью пола. Слишком высокое расположение (более 150 мм) может привести к образованию вдоль покрытия пола необоснованного по конвекции слоя воздуха, то есть значительно холодного слоя. Слишком маленькая высота, менее 100 мм, принесет лишние трудности при проведении уборки, пространство под аккумулятором может превратиться в скопление пыли, что, кстати, также отрицательно скажется на эффективности теплоотдачи.Оптимальная высота находится в пределах 100 ÷ 120 мм.
  • Необходимо выдержать I. Оптимальное расположение От несущей стены. Даже при установке кронштейнов для навеса АКБ учитывается, что между стеной и секциями должен быть свободный зазор не менее 20 мм. Иначе там могут скопиться отложения пыли, нарушится нормальная конвекция.

Эти правила можно считать ориентировочными. Если производитель радиаторов не дает других рекомендаций, им следует руководствоваться.Но очень часто в паспортах конкретных моделей аккумуляторов встречаются схемы, в которых указаны рекомендуемые параметры установки. Конечно же, тогда в качестве основы для монтажных работ они они.


Следующий нюанс — насколько открыта установленная батарея для полноценного теплообмена. Конечно, максимальные показатели будут при полностью открытой установке на ровной вертикальной поверхности стены. Но, вполне понятно, к этому методу прибегают не так уж часто.


Если аккумулятор находится под окном, подоконник может мешать конвекционному потоку.То же самое касается ниш в стене. Кроме того, радиаторы часто пытаются прикрыть и даже полностью закрытыми (за исключением передней решетки) крышками. Если эти нюансы не учесть при выборе желаемой мощности нагрева, то есть тепловой отдачи аккумулятора, то вполне можно столкнуться с печальным фактом, что достичь ожидаемой комфортной температуры не удается.


Ниже в таблице приведены основные возможные варианты установки радиаторов отопления на стену в их «степени свободы».Каждый из случаев характеризуется своим показателем потери эффективности общего теплообмена.

Рисунок Функциональные особенности варианта установки
Радиатор устанавливается так, чтобы верх ни с чем не перекрывался, а подоконник (полка) выступал не больше, чем на толщину аккумулятора.
В принципе препятствий для нормальной конвекции воздуха не наблюдается.
Если аккумулятор не закрыт плотными шторками, то нет и помех для прямого теплового излучения.
При расчете данная схема монтажа принимается за единицу.
Горизонтальный «козырек» подоконника или полки полностью перекрывает радиатор сверху. То есть возникает довольно значительное препятствие для восходящего конвекционного потока.
При нормальном крене (про который уже говорилось выше — около 100 мм) преграда не становится «фатальной», но определенные потери эффективности все же наблюдаются.
Инфракрасное излучение от аккумулятора остается полностью.
Окончательную потерю эффективности можно оценить примерно в 3 ÷ 5%.
Аналогичная ситуация, но только сверху — это не козырь, а горизонтальная стена ниши.
Здесь потери уже несколько больше — помимо простого наличия препятствия для воздушного потока, часть тепла будет тратиться на непродуктивную обогревающую стену, которая обычно имеет очень внушительную теплоемкость.
Таким образом, возродить применяемые тепловые потери на 7-8% вполне реально.
Радиатор установлен как в первом варианте, то есть препятствий для конвекционных потоков не наблюдается.
Но с лицевой стороны, по всей своей площади, прикрыта декоративной сеткой или ширмой.
Интенсивность инфракрасного теплового потока значительно снижена, что, кстати, является определяющим принципом теплопередачи для чугунных или биметаллических батарей.
Общая потеря эффективности нагрева может достигать 10 ÷ 12%.
Декоративный кожух закрывает радиатор со всех сторон.
Несмотря на наличие щелей или решеток для обеспечения теплообмена с воздухом в помещении, показатели и теплового излучения, и конвекции резко снижаются.
Следовательно, следует говорить о потере КПД до 20 ÷ 25%.

Итак, мы рассмотрели принципиальные схемы подключения радиаторов к отопительному контуру, проанализировали достоинства и недостатки каждого из них. Получена информация о методах оптимизации схем, если по каким-либо причинам иным образом их невозможно изменить.Наконец, рекомендации по размещению батарей непосредственно на стене обозначаются теми рисками потери эффективности, которые сопровождают выбранные варианты установки.

Надо полагать, эти теоретические знания помогут читателю выбрать правильную схему исходя из конкретных условий создания системы отопления. Но логично, наверное, можно было бы завершить статью, предоставив нашему посетителю возможность самостоятельно оценить необходимую батарею отопления, так сказать, в числовом выражении, применительно к конкретному помещению и с учетом всех нюансов, рассмотренных выше. .

Не стоит пугаться — все это будет легко, если воспользоваться предлагаемым онлайн-калькулятором. А ниже будут представлены необходимые краткие пояснения по работе с программой.

Как рассчитать, какой радиатор нужен для той или иной комнаты?

Все достаточно просто.

  • Сначала рассчитывается количество тепловой энергии, которая необходима для обогрева помещения в зависимости от его объема и компенсации возможных тепловых потерь.При этом учтен довольно внушительный перечень разноплановых критериев.
  • Затем доводится до полученного значения в зависимости от планируемой схемы выступов радиатора и особенностей его расположения на стене.
  • Окончательное значение покажет, какая мощность радиатора нужна для полноценного обогрева конкретного помещения. Если приобретается разборная модель, то можно одновременно

Как подключить батарею отопления. Диагональное подключение радиатора отопления: схема, плюсы и минусы

Эффективность отопления квартиры беспокоит многих собственников жилья, этот вопрос приобретает особую актуальность в холодное время года.Если причиной плохого нагрева становится вызвавший радиатор, то необходимо заменить старое оборудование на более современные конструкции, которые отличаются большой мощностью и производительностью. В частности, речь идет о керамических, биметаллических и алюминиевых отопительных приборах. Однако стоит отметить, что чугунные батареи отличаются большей надежностью и долговечностью. Не стоит менять батарею в надлежащем состоянии, но вы можете добавить несколько секций для большей эффективности нагрева.

Схемы подключения радиаторов

Радиаторы отопления подключаются к контуру отопления, радиаторы отопления подключаются по нескольким схемам, к выбору которых нужно подходить очень ответственно.Дело в том, что неправильное подключение приводит к потере почти половины тепла. Неправильное добавление секций приводит к неравномерному прогреву системы, а нарушение технологии сборки приводит к образованию протечек и импульсов. Поэтому важно не только выбрать подходящую схему, как соединить батареи отопления между собой, но и правильно прикрепить секции радиатора. В любом случае работа требует внимания и аккуратности.

Радиаторы к системе отопления подключаются следующим образом:

  • Последовательность .В этом случае потребуется одна труба отопительного контура.
  • Параллельный . В работе задействованы две трубы, радиаторы соединяются между собой через верхний и нижний отвод.
  • Соединение сквозное Подразумевает прохождение теплоносителя через отопительный прибор.

Если взять за основу основу надежности и экономичность, можно сказать, что параллельное подключение радиаторов отопления будет наиболее выгодным вариантом.

Материалы и инструменты для крепления дополнительной секции

Перед тем, как выполнять подключение отопительного прибора, нужно рассчитать количество секций, необходимое для эффективного обогрева помещений. Чтобы правильно и качественно решить вопрос, как правильно совместить алюминиевый радиатор, необходимо подготовить для работы следующие инструменты и материалы:

  • Два ключа: патрубок и радиатор.
  • Ниппели для системы отопления.
  • Боковые заглушки.

  • Промежуточное уплотнение.
  • Прокладка из паронита.
  • Листы наждачной бумаги.

Процесс подключения АКБ

Для увеличения радиатора нужно понимать, как подключить батарею отопления, и общие принципы работы системы отопления.

Подготовительный этап

В процессе подготовки, демонтируя радиатор, отсоединить секции, которые будут увеличиваться. Обязательно очистить отопительный прибор от пыли, грязи и ржавчины.Чтобы понять, как правильно соединить радиаторы отопления с трубами, необходимо произвести визуальный осмотр резьбовых отверстий, к которым присоединяется труба отопительного контура. При наличии отложений известняка или другого типа зачистка наждачной бумагой. Пренебрежение этими действиями может вызвать утечку компаунда, в частности, перекрестную прокладку, или образование утечек.

Прямое соединение секций

Задача по соединению секций биметаллического радиатора решается следующим образом:

  • К основной части прилагаются дополнительные сечения.
  • Установите уплотнительный элемент.
  • Определите расстояние до ниппеля с помощью радиаторного ключа.
  • В соответствии с этим расстоянием в радиатор устанавливаются ниппели.
  • Ключ радиатора прокручивается трубчатым ключом.
  • Ниппель состоит из двух частей, расположенных друг напротив друга.
  • Поверните ключ радиатора на три оборота.
  • Внизу выполняются аналогичные действия.


После этого производят установку паронитовых прокладок и боковых заглушек, в процессе эксплуатации используют трубный ключ.Герметичность выполняется максимально, чтобы соединение было надежным и герметичным. Остальные секции соединяются аккумулятором по такой же схеме.

Монтаж устройства отопления к стене

После стыковки всех запланированных секций радиатор необходимо закрепить на стене. Для этого используются специальные крючки, которые устанавливаются на уровне расположения радиатора. Нагревательный прибор подвешивается на крючки, а все соединения затягиваются арматурой.Для затяжки используйте гаечный ключ. Все стыки обработайте герметиком или используйте специальный скотч для труб. Не будет лишней гидроизоляции радиатора.

Проверить собранный дизайн

После завершения сборки прибора подогрев проходит визуальный осмотр на предмет возможных ошибок. При их отсутствии проводят пробное заполнение системы отопления водой. Первый пуск теплоносителя выполняется без давления для выявления мест некачественного соединения радиатора с патрубком.При наличии таких дефектов они сразу же устраняются. Повторное заполнение системы отопления производится при нормальном давлении теплоносителя.


После присоединения дополнительных секций к основному радиатору необходимо провести тест системы. Для этого оставьте обогрев включенным на несколько часов. Затем проверьте, в каком состоянии находятся детали труб, фитинги и отопительные приборы. При отсутствии дефектов и протечек переходите к вопросу, как совместить радиаторы отопления.

Выбор схемы подключения АКБ

Для решения вопроса, как соединить алюминиевые радиаторы между собой, используются разные схемы, поэтому важно выбрать наиболее удобную и эффективную.


В большинстве случаев нагревательные приборы подключаются последовательно, и обеспечивается максимальная надежность системы. К тому же такая схема не требует больших технических затрат и обслуживания. По последовательной схеме допускается соединение четырех радиаторов.Подключение к системе осуществляется внизу. Если трубы или радиаторы начинают проседать, то установите специальные подкосы.


Единственный минус такой схемы — неровное помещение. Это связано с меньшим нагревом последних батарей в системе. Причем разница температур первого и последнего нагревательного устройства может составлять около 18 градусов.

Решением задачи данного типа является установка электрического котла.

Как выглядит правильное подключение радиатора отопления? Разберем схемы подключения, применяемые в частных домах и городских квартирах, а также применяемые для этих целей трубы, фитинги и элементы запорной арматуры.Кроме того, мы выясним, какие ошибки можно допустить при проектировании и установке системы отопления.

Контурные схемы

Если в городской квартире схема системы отопления в целом или ее отдельный контур не зависит от наших усилий, то в частном доме контур проектируется с нуля.

Можно выделить две принципиально разные схемы:

  • Однотрубный , представляющий собой единственное заполнение по периметру отапливаемого здания.Нагревательные устройства разрезают параллельно розливу.

Примечание: Практичная и последовательная установка батареи; Это неудобно, потому что не позволяет самостоятельно настраивать инструменты.

  • Двухтрубный — Независимая подача и обратная розетка. Каждый радиатор выполняет роль перемычки между ними.

Преимущества однотрубной схемы — невысокая стоимость, простота монтажа и исключительная отказоустойчивость. Недостатки — значительный разброс температур между первым и последним утеплителем, а также проблематичность прокладки по периметру дома при наличии высоких проемов и панорамных окон.

Двухтрубная схема лишена этих недостатков, но при определенных условиях может создать гораздо более серьезную проблему для владельца. Ближний к батарее бойлер гасит разницу между розливом, что замедляет циркуляцию в дальнобойных аппаратах. Именно поэтому двухтрубная требует обязательной балансировки — дросселирования подводки и регулировки их полосы пропускания для выравнивания температуры.

Эта задача изящна в проходной двухтрубной системе — цепи Тихельмана, все петли которой имеют одинаковую длину.

Вставные радиаторы

Какие могут быть способы подключения радиаторов отопления к розливу и стоякам?

.
Имя Описание Характеристики
Боковая односторонняя Подход соединяется с верхним и нижним коллекторами на одной стороне нагревательного устройства При небольшом количестве секций обеспечивает максимальную теплоотдачу. При количестве секций более десяти на удалении от подводки край радиатора остынет.На крайних участках со временем будет накапливаться ILL.
Снизу вниз Поддинг, подсоединенный к обеим пробкам нижнего коллектора Теплоотдача устройства немного снижается из-за медленной циркуляции через верхний коллектор. Радиатор не требует промывки: секции не стилизованы
Диагональ Подводка соединяется сверху пробкой с одной стороны радиатора и снизу — с другой Теплоотдача максимальна при любой длине радиатора.Нижние секции от глухой нижней пробки выполнены в стиле

Обратите внимание: в закрытой автономной системе отопления можно забыть о проблеме наличия батареек.
Небольшое количество суспензии, содержащейся в теплоносителе, быстро собирается в грязи и не создает никаких проблем.
Соответственно, имеет смысл выбрать такие виды подключения радиаторов отопления, которые обеспечат максимальную теплоотдачу.

ошибок

Неправильное подключение радиаторов отопления может привести к сбоям в работе системы CSU, автономного контура или к серьезному снижению теплоотдачи.

Какие ошибки могут быть допущены при установке аккумуляторов?

  • Вставка вашего радиатора между подающим и обратным стояками на любом этаже, кроме верхнего, заставит вас заморозить своих соседей на стояке. Охлаждающая жидкость будет циркулировать по небольшому кольцу — через вашу батарею, но теплоотдача всех устройств над импровизированной перемычкой резко упадет.
  • Радиаторная резка с любой запорной или дроссельной фурнитурой на подводке без перемычки перед кранами или дросселями.В этом случае крытый кран прекратит циркуляцию по всему ее стояку.

  • Боковое подключение многосекционного радиатора, как уже было сказано, приведет к падению теплоотдачи крайних участков.
  • К падению тепловой мощности относительно номинальной приведет и подключение радиаторов отопления пониженного диаметра к сопряженным радиаторам. Нормой считается труба ДУ15 (1/2 дюйма) с количеством секций до семи и Ду 20 (3/4 дюйма) с большим числом секций.

Выбор материалов

Выбор труб, батарей и арматуры влияет на эффективность и безопасность работы системы отопления не меньше, чем ее схема. Какие материалы предпочесть в разных случаях?

Центральное отопление

Штатные параметры работы ЦОК (4-6 кгс / см2, 40-95 с) вроде бы позволяют использовать в нем любые современные трубы, аккумуляторы и арматуру.

Однако практика показывает, что от некоторых их видов лучше отказаться:

  1. Расчетная температура теплоносителя часто бывает превышена в сильные морозы.При массовых жалобах на холода в квартирах иногда практикуется работа лифтовых узлов без форсунки, с приглушенным жертвоприношением. В этом режиме аккумуляторы можно нагревать до 130 — 140 С.
  2. Резкое замыкание любого элемента запорной арматуры по некомпетентности слесаря ​​или поломке приведет к гидродар с кратковременным повышением давления до 20-25 атмосфер.

Чугунные радиаторы рассчитаны на давление 9 — 15 атмосфер и при гидравлическом механизме могут разрушиться.

Это вероятность нештатных ситуаций, которая накладывает свой отпечаток на выбор оборудования для CSO.

Труба

Для крепления подводки можно использовать:

  • Труба стальная ВГП (вода-газ) на сварных соединениях;
  • Трубка ВГП оцинкованная на резьбе. Сварным швам противопоказано его антикоррозийное покрытие: при высоких температурах вспыхивает цинк;
  • Труба гофрированная нержавеющая на компрессионных фитингах.

Последний вариант привлекателен тем, что легко монтируется своими руками с помощью простейшего инструмента — пары записывающих ключей.Цена гофрированной трубы диаметром 1/2 дюйма около 200 рублей за метр темпорон.

Радиаторы

В системах CSC применяются:

  • — поворот трубы с ребрами, увеличивающий теплоотдачу;
  • Биметаллические радиаторы. Стальной сердечник делает их устойчивыми к скачкам давления до 25-40 кгс / см2;
  • В помещениях, в которых эстетика не играет решающей роли, практикуется установка самодельных цельносварных трубчатых радиаторов (регистров).Как правило, соединение стальных радиаторов отопления осуществляется трубой из черной стали на сварных соединениях.

Система отопления

Труба

Полностью контролируемые параметры автономных контуров позволяют использовать недорогие и прочные полипропиленовые и металлопластиковые трубы.

С их установкой связана пара тонкостей:

  • Без сжатия и предпочтительнее использовать прессовые фитинги, которые лучше выдерживают многочисленные циклы нагрева и охлаждения;
  • Для полипропилена, армирование, уменьшающее удлинение труб при нагревании.
Радиаторы

Здесь все просто: наш выбор — дешевые, эстетичные и высокотемпературные алюминиевые батареи.

Алюминиевые секционные батареи — отличный выбор для автономного контура.

Арматура и арматура

Для подключения отопительного прибора к кранам и хранилищу американцы массово применяют фитинги с накидной гайкой, позволяющие производить быстроразъемное соединение.

В качестве регулирующей и запорной арматуры могут использоваться:

  1. Краны шаровые;
  2. Краны конусные (дроссели), позволяющие регулировать теплоотдачу в ручном режиме;
  3. Термостатические клапаны с термоголовками, позволяющие автоматически поддерживать заданную температуру воздуха.

На верхних этажах многоквартирных домов и в тех случаях, когда верхний коллектор радиатора является верхней точкой отдельной петли контура, пробка радиатора комплектуется краном Маевского — простым устройством для сбивания самолета.

Заключение

Надеемся, что наш обзор схем подключения и материалов, используемых в системах отопления, поможет читателю принять правильное решение при планировании собственного ремонта или строительства.Видео в этой статье предложит своему вниманию дополнительную тематическую информацию. Успехов!

Проектируя отопление или планируя замену старых отопительных приборов в квартире или частном доме, хозяева часто задумываются о том, возможно ли установить отопительные батареи своими руками. На самом деле, если разобраться, подключение аккумулятора — довольно трудоемкий процесс и занимает много времени, но выполнить его своими руками вполне возможно, если придерживаться инструкции и все операции выполняются правильно.

Необходимо учитывать, что от того, насколько правильно сделана врезка батарей отопления, будет зависеть температурный комфорт от дома или квартиры. Необходимо хорошо поискать варианты разводки, способы, которые можно провести по соединенным радиаторам, грамотно провести теплотехнический расчет, чтобы каждое подключение было выполнено правильно и герметично. Если все требования соблюдены, учтены все нюансы, подключение радиаторов к системе в квартире или частном доме пройдет успешно.

Необходимые препараты

Перед тем, как приступить к выполнению работ своими руками, вам необходимо будет проделать все необходимые приготовления и расчеты:

    • Если вы планируете отопление с нуля, а не просто менять старые агрегаты на новые, вам нужно будет спроектировать и нарисовать план строительства магистрали. Для этого вам сначала необходимо изучить варианты электропроводки и выбрать наиболее подходящий для вашего дома.
    • Для определения параметров отопительных приборов необходимо будет выполнить теплотехнический расчет.
  • Надо будет продумать все способы управления, а также возможность обслуживания и ремонта без отключения отопления.
  • Выбрать способ крепления радиаторов к трассе.
  • Запаситесь всеми необходимыми инструментами и расходными материалами.

Необходимая информация о системе отопления — Разводка и способы подключения

Перед началом работ следует ознакомиться с тем, какими способами бывает разводка магистрали и тонкостями, которые необходимо учесть, выполняя подключение своими руками.

Магистральное отопление в квартире и частном доме может быть однотрубным или двухтрубным:

  • Однотрубная магистраль предполагает наличие одного контура, по которому теплоноситель от котла проходит через все отопительные приборы. Недостатком этого метода является неравномерный нагрев аккумуляторов — первый аккумулятор в цепи намного прочнее второго.
  • Двухтрубная магистраль предполагает наличие в системе двух контуров. Поочередно осуществляется подача горячего теплоносителя, иначе — отвод в котел остывшей жидкости.Вот параллельное соединение батареи и трубопровода. Этот метод гарантирует равномерный прогрев всех радиаторов отопления.

Если сравнить эти два типа, несомненно, двухтрубная компоновка намного эффективнее. Однако его установка намного сложнее и дороже — в некоторых случаях однотрубная система как более экономичная, выгодная и эффективная.

По способу циркуляции теплоносителя различают следующие разновидности:

  • Мастера с естественной циркуляцией — теплоноситель в системе движется из-за разницы давлений, возникающей при нагреве и охлаждении жидкости.В такой системе трубопровод необходимо монтировать с уклоном в сторону движения жидкости.
  • Мастера с принудительной циркуляцией — в системе применен циркуляционный насос для обеспечения движения теплоносителя. В этом случае обеспечивается более стабильная работа, можно выбирать трубы меньшего диаметра, поскольку гидравлическое сопротивление не так важно, как в первом случае. Этот способ намного дороже, его сложнее смонтировать своими руками и он ставит в зависимость от наличия электрической энергии — при ее несанкционированном отключении прекращается отопление дома.Однако это более эффективный метод, чем естественный.

Существуют различные варианты подключения аккумуляторов к трубопроводу:

  • Радиаторы с боковым подключением — подводка выполняется через верхнюю и нижнюю форсунки с одной стороны агрегата.
  • Радиаторы с нижним подключением — соединение проводится по нижним патрубкам с правой и левой стороны агрегата. Считается, что радиаторы с нижним подключением снизу нагреваются сильнее, но это ошибочное утверждение.За счет тепловой конвекции нагрев радиаторов нижним путем подводки происходит как по верхнему, так и по нижнему уровню.
  • Радиаторы с диагональным подключением — вкладыш в систему выполняется через верхний патрубок с одной стороны и нижний — с другой. При такой схеме обеспечивается максимально равномерный прогрев устройства.

Планируя выполнение работ своими руками, нужно помнить, что в системе патрубка радиатора нижняя подводка скрыта в полу — вам придется воткнуть пазы, в которые будет укладываться трубопровод.При этом необходимо правильно прогреть контур, чтобы избежать потерь тепла на обогрев холодного пространства под полом.

Подключение радиаторов отопления своими руками

    • Если мы заменяем старые агрегаты, сначала нужно выключить нагрев, подвести воду и дождаться остывания аккумуляторов. Если система не выключается и не сливает воду, есть опасность серьезно остыть горячим теплоносителем.
    • После того, как нам удалось отключить систему, разбираем старые агрегаты.Для этого продвигаем каждое подключение к магистрали — если резьба не поддается нагреву. Тогда мы сможем вывернуть его из-за температурного расширения гайки или муфты. Если речь идет о чугунных батареях, придется прибегнуть к услугам помощника, так как такие изделия имеют очень большую массу.
    • При замене старых устройств на новые лучше сохранить размер центров в новых батареях, чтобы не приходилось переустанавливать выравнивание с линией нагрева.Каждое резьбовое соединение очищают и проверяют на наличие повреждений — при их обнаружении срезать поврежденный участок и нарезать новую резьбу с радиатором.
  • С помощью помощника прикладываем к стене новый радиатор и размечаем место, где будут располагаться кронштейны. После этого каждый кронштейн прикрепляется к стене дюбелем. Предварительно просчитайте способность стены выдерживать нагрузку — если есть сомнения, мы обеспечиваем дополнительную опору с помощью наружного фиксатора.
  • Соединение радиатора выполняем резьбовыми соединениями с использованием укладки из эластичной резины или паронита. Герметичное соединение убережет вас от преждевременных протечек — чтобы обеспечить нужное усилие затяжки, мы используем динамический ключ.
  • Включите оборудование и проследите за отсутствием течи и за тем, насколько эффективно идут аккумуляторы. Если все в норме, работу можно считать завершенной.

Заключение

Установив в доме новые батареи отопления, можно сделать своими руками.Чтобы все операции выполнялись правильно, нужно грамотно спланировать процесс, учесть все тонкости и нюансы. Если все расчеты выполнены правильно и система спроектирована оптимально, можно только старательно реализовать весь алгоритм — от вашей аккуратности и трудолюбия будет зависеть тепло в доме.

Здесь вы узнаете, как правильно подключить батарею отопления в квартире: лучшее место для радиаторов, схемы и способы подключения в многоквартирном доме, как запустить систему отопления.

Запуск системы отопления с первыми разрежителями охлаждения ждут всех жителей многоквартирных домов.

Чтобы в комнатах было тепло, важно не только, как будет работать централизованное отопление в новом сезоне и какие профилактические работы проводились летом, но и как лучше подключить радиаторы отопления в квартире, чтобы получить 100% теплоотдачу. .

Запуск системы отопления в многоэтажном доме

Включение теплоснабжения в высотных домах часто вызывает беспокойство, особенно в старых домах.Это связано с тем, что зачастую профилактические мероприятия и проверки не выявляют скрытых угроз и нарушений. Только впуск теплоносителя в систему высокого давления можно найти настолько прочной и эффективной.

Чтобы обойтись без аварий, нужно знать, как запустить отопление в многоквартирном доме:

  1. Во-первых, охлаждающая жидкость должна подаваться насосом на малой мощности. Чтобы система заливалась постепенно, пол за полом.
  2. Во-вторых, его корма должны быть приняты , что позволит ему вытеснить воздух, который идет в тепловую сеть во время летнего «отдыха». При медленном подъеме воды нагрузка на трубы и радиаторы минимальна, что увеличивает срок их службы.
  3. В-третьих, может понадобиться сбросить остатки воздуха Что делают работники тепловых сетей на чердаке здания через специальные воздухосборники. Достаточно открутить кран и дождаться, когда из труб раздастся шипение и свист.При отсутствии мансардного помещения эту же процедуру проводят на последнем этаже здания с помощью крана Маевского.
  4. В-четвертых надо немного слить теплоноситель во время патрубков Делая это аккуратно, не проливать квартиру квартиры.

Только после этих действий дается полная нагрузка на систему. Это убережет трубы от прорыва и позволит равномерно по всем его элементам подавать теплоноситель.

Лучшее место для радиаторов

Помимо запуска централизованного теплоснабжения делают работников в тепловых сетях, жители должны позаботиться о своих «участках работы».

Для того, чтобы в помещении было действительно тепло, нужно знать, как подключить батарею отопления в квартире, чтобы она максимально эффективно отапливалась.

Для начала нужно проверить, насколько правильно выбрано место для радиаторов. Обычно их монтируют под окнами, что вполне логично.

Остекление помещения — его слабое «звено», как даже самые качественные окна более холодных стен. Поступающий от них воздух прогревается под батареями подоконника, что снижает теплопотери.

Мало установить обогреватели под оконным проемом, следует понимать, как правильно подключить батареи отопления в квартире, чтобы их участки прогревались равномерно.

Нормы указаны в СНиП и соответствуют:

  1. Длина радиатора должна занимать от 70% и выше площадь под подоконником. Лучше, если этот параметр будет 90%, тогда не будет страшно холод, а воздух из холодного окна будет практически мгновенно согреваться.
  2. Между аккумулятором и полом расстояние должно быть не менее 6 см. 90 660, а под окном от 5 до 10 см.
  3. От стены участок обогрева должен отступать на 2-2,5 см.

Выполнив эти условия, вы можете проверить, насколько качественно подключение отопления в квартире. Распределение тепловых потоков заметно будет при равномерном обогреве помещения. Если в нем есть холодные зоны, значит, что-то сделали не так.Возможно дело не в месте, а в неправильном подключении аккумуляторов.

Схемы соединительных элементов

Как подключается отопление в квартире? Если рассматривать все способы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме, то наиболее эффективным, который придерживается большинство мастеров, будет с верхним подводом и нижним реверсом (диагональю).

Гарантирует 100% КПД, так как нагрев происходит наиболее равномерно и с полной теплоотдачей, но также имеет ряд минусов:

  1. Теплоноситель практически не имеет сопротивления на пути, что позволяет ему максимально быстро пройти по системе, не успев отдать свое тепло.Для уменьшения теплопотерь на необходимо установить обогреватели, которые имеют 10 и более элементов. .
  2. Не очень эстетично смотрятся трубы врезанные в вертикальный стояк.

В остальном это довольно эффективный и популярный способ подключения аккумуляторов.

Установка радиаторов отопления в квартире с односторонним подключением тоже имеет хорошие показатели, но они несколько ниже — 97%. В этом методе подводящий патрубок и разрыхлитель соединяются с одной стороны батареи.Неплохой метод, но чаще применимый для небольших конструкций.

При одностороннем подключении количество секций в радиаторах ограничено. Если требуется обогрев большой площади, можно применить другой метод.

Неправильное соединение считается самым нижним соединением, когда подающая труба и возврат идет снизу батареи. Такой тип подключения используется, когда нужно «спрятать» трубы в полу, но при этом следует учитывать, что потери тепла могут достигать 15%.

Вот основные способы подключения радиаторов отопления в квартире:

Двухтрубное соединение считается лучшим, так как подача теплоносителя и его отвод осуществляется по разным трубам.С его помощью осуществляется параллельное подключение, которое эффективно распределяет воду по системе, равномерно нагревая ее.

Двухтрубная схема подключения позволяет регулировать уровень теплоотдачи с помощью специального клапана, установленного перед аккумулятором.

Как правильно подключить батарею отопления в квартире?

Чтобы знать, как подключить радиаторы отопления в квартире, следует придерживаться некоторых советов, которые дают новичкам специалисты:

  1. На места подключения радиаторов необходимо поставить запорные и контрольные приборы. Это позволит сбалансировать систему и даст возможность при необходимости снять секцию для промывки или замены.
  2. Приобрести готовые радиаторы с подходящими к ним соединительными деталями.
  3. Чтобы воздух не скапливался в системе, необходимо аккумуляторы установить под небольшим наклоном напротив крана Маевского.

Подводя итоги, можно сделать вывод, что наиболее эффективным для аккумуляторов небольшого размера является одностороннее подключение, тогда как диагональная схема больше подходит для длинных сегментов.Вот так подключить радиатор отопления в квартире, чтобы получить максимальный комфорт.

Правильное соединение радиаторов отопления по двухтрубной системе — залог уюта в доме. Сама по себе эта система позволяет распределять тепло по нескольким помещениям. Но нужно, чтобы радиаторы эффективно облетали дом или квартиру!

Для того, чтобы двухтрубная система хорошо работала и обеспечивала равномерный обогрев всего дома, необходимо правильно выполнить подключение. Также важен и тип подключения, а их несколько.В этой публикации мы расскажем об их преимуществах, недостатках и особенностях.

Схема двухтрубной системы

Основа двухтрубной системы отопления — две трубы. Через одну нагретую воду поступает в аккумуляторные батареи, из другой выводится охлажденная. Отопление производится любым источником тепла, бойлером, бойлером.

Если соединение радиаторов отопления с однотрубной системой отопления — последовательное и водяное, по мере прохождения батареек остывающее, то с двухтрубным — параллельное и прогрев более равномерный.

Отличие двухтрубной системы отопления от однотрубной в том, что она практически равномерно нагревает все радиаторы. Небольшие теплопотери возможны из-за удаленности от отопительного прибора — чем дольше вода идет по трубе, тем больше она остывает.

См. Также:

Когда лучше устанавливать кондиционер: мнение специалистов

Эффективное подключение радиаторов отопления

Существует четыре основных схемы подключения радиаторов отопления по двухтрубной системе:

  • Боковой;
  • Верх;
  • Нижний;
  • Диагональ.

Некоторые радиаторы предназначены для определенных типов подключения, но есть и универсальные.

Боковое соединение

При таком подключении вода в батарею отопления входит и выходит с одной и той же стороны. При этом он медленно проходит по участкам, находящимся дальше от точек подключения. За счет этого температура в этом месте ниже и радиатор прогревается менее эффективно.


Верхнее соединение

Если подключить обычный радиатор, он будет малоэффективным.В его верхнюю часть будет стекать теплая вода и только согревает.

Есть радиаторы, верхнее Подключение . Установили заглушку, которая перенаправляет воду в нижнюю часть радиатора и она циркулирует как по диагонали. Такие радиаторы хорошо прогреваются по всей площади.

Нижнее подключение радиаторов отопления

Если подключить столько обычного радиатора, то основной поток воды будет проходить в его нижней части. Часть его за счет естественной конвекции поднимется вверх и прогреется радиатор, но не полностью.

.

Утепление водопроводных труб: Как утеплить на улице водопроводную трубу. Требования к утеплителю. Виды

Как утеплить на улице водопроводную трубу. Требования к утеплителю. Виды

Имея водопровод во дворе частного дома или на даче, с приходом зимы хозяину приходится задумываться о сохранении работоспособности этой инженерной коммуникации. Если предпринятых при прокладке мер по утеплению водопроводной трубы было недостаточно, замёрзшая внутри вода легко разорвёт её. И тогда домовладелец будет вынужден заняться её заменой, что сопряжено с большими хлопотами и немалыми денежными расходами. Ведь труба (и пластиковая, и стальная) может попросту лопнуть.

Для утепления наружных трубопроводов применяют разные методы и материалы

Требования к утеплителю для водопроводных труб

Сегодня на рынке можно найти достаточно много видов утеплителя трубы водопровода. Однако, прежде чем приобретать конкретный образец, необходимо выяснить, будет ли он соответствовать предполагаемым условиям эксплуатации. Ведь магистраль может быть проложена просто на улице или закрытым способом в земле. А этот фактор во многом влияет на правильный выбор. Но в любом случае утеплитель должен отвечать таким требованиям:

  • низкая теплопроводность;
  • устойчивость к воздействию негативных погодных явлений;
  • низкое водопоглощение;
  • противопожарные свойства;
  • высокое теплосбережение;
  • возможность многократного монтажа и удобство применения;
  • невысокая стоимость;
  • долговечность;
  • возможность монтажа своими руками.

Выбирая вариант утепления труб водопровода, отдавайте предпочтение материалу, отвечающему всей совокупности вышеуказанных требований. Тогда в зимний период вам не придётся решать проблемы с этой инженерной коммуникацией.

Выбор материала для утепления зависит от многих факторов, в том числе и от глубины заложения трубопровода

Виды утеплителя для труб водопровода в земле и на улице

Широкий ассортимент – вот что характерно данному сегменту рынка стройматериалов. Исходя из этого, вы наверняка сможете определиться, чем утеплить водопроводную трубу на улице или в земле. Острая конкуренция играет на руку потребителям: производители вынуждены расширять ассортимент продукции.

В качестве тепловой изоляции для водопроводных труб в земле и на улице используются следующие материалы:

  • стекловата. С её помощью можно утеплить поверхности любого типа;
  • теплоизоляционные базальтовые скорлупы (цилиндры). Для утепления водопроводных труб в частном доме можно подобрать такие изделия различного исполнения, в том числе с покрытием из алюминиевой фольги, которое повышает износостойкость утеплителя;
  • пенопластовые (пенополистироловые) скорлупы. Использование этих изделий – лучшее решение вопроса, чем утеплить трубу водопровода на улице своими руками;
  • синтетический каучук. Этот материал нетоксичен и подходит для утепления водопроводных труб на даче или частном доме. После оборачивания им элементов системы водоснабжения, швы склеиваются.

Что касается стекловаты, то этот материал считается вредным, и поэтому используется сейчас намного реже, чем раньше. Но если вы решили сэкономить, то не забывайте о мерах предосторожности при работе с ним.

Для утепления труб можно применить «скорлупу» из прессованной минеральной или стекловаты

Полезная информация! Для изоляции колен трубопровода цилиндры из скорлупы режутся на отрезки нужного размера или используются готовые сегменты.

Как утеплить водопроводные трубы в земле

После того, как вы определитесь, чем утеплить трубу водопровода в частном доме, перед вами возникнет вопрос, как выполнить эту процедуру своими руками, причём правильно. В принципе, независимо от типа материала утепление осуществляется по следующей схеме: вначале трубы оборачиваются теплоизолирующим слоем. Его крепление (при необходимости) осуществляется пластиковой лентой. А перед тем, как засыпать траншею с утепленными трубами для водопровода, монтируется гидроизоляция. Всё очень просто. Но коль скоро речь идёт об утеплении водопроводной трубы в земле своими руками, здесь есть некоторые нюансы. Один из них, в частности, гласит: использовать стекловату не рекомендуется, поскольку это приведёт к дополнительным материальным и временным затратам. Вы будете вынуждены создавать в земле и второй слой, выполняющий функцию кожуха.

Необходимость такого конструктивного решения тепловой изоляции обусловлена очень низкой плотностью стекловолокнистого материала. Поэтому при засыпке траншеи утеплитель под естественным весом земли просто сожмётся. Это явление приведёт как минимум к сокращению срока службы теплоизоляции и к тому, что риск промерзания водопроводной трубы дачи или частного дома возрастёт ввиду уменьшения толщины слоя утеплителя. В этом случае, для того, чтобы значительно повысить теплоизоляцию водопроводных труб в земле, эксперты рекомендуют использовать метод послойного трамбования грунта.

Применять для утепления подземных коммуникаций минеральную или стекловату нецелесообразно, так как она под тяжестью сжимается

Существуют и другие варианты, как правильно утеплить трубу водопровода в земле. Они выгодно отличаются простотой и быстротой исполнения. Речь идёт об использовании для утепления водопроводных труб в земле пенополистирола и базальтового волокна. Технология выглядит так: одна половина скорлупы требуемого диаметра одевается на трубу водопровода со смещением порядка 100-200 мм. Для фиксации её со вторым полуцилиндром можно использовать обыкновенный скотч. Окончательное закрепление на трубе слоя тепловой изоляции выполняется путём стягивания.

Полезный совет! Узнав, как утеплить трубу водопровода в земле, при покупке теплоизолятора останавливайте свой выбор на продукции таких брендов, как Изовер (Isover), Урса (Ursa) и Кнауф (Knauf).

Конечно же, стоимость изделий известных марок немаленькая. Поэтому затраты на создание с их помощью тёплых труб для водопровода увеличатся. Но к работоспособности системы водоснабжения претензий не будет. Это самый правильный подход к решению вопроса, как утеплить трубу водопровода под землёй, особенно, если вы проживаете в своем доме постоянно.

Как утеплить на улице трубу водопровода

Очень часто случается, что прокладывать водопровод дачи или частного дома под землей экономически нецелесообразно по причине климатических особенностей региона проживания. При глубоком уровне промерзания грунта стоимость земляных работ существенно возрастает, а прокладка магистрали открытым способом с правильно подобранным и корректно уложенным утеплителем в этом случае будет оптимальным решением.

Альтернативой утеплению уличного водопровода может послужить греющий кабель

В качестве такового используются те же виды материала, чем и утепляется водопроводная труба в земле. Но технический прогресс не стоит на месте. Поэтому сегодня большой популярностью пользуется утепление водопроводных труб с помощью электрокабеля. Особенно в регионах с суровой зимой, когда инженерные коммуникации частного дома или дачи прокладываются на улице открытым способом. О том, как утеплить трубу водопровода, используя такое обогревательное устройство, вы можете, изучив его инструкцию по эксплуатации. Но здесь важен один момент. На рынке присутствуют модели саморегулирующегося кабеля, которые при повышении температуры окружающей среды не отключают питание, ввиду чего фиксируется значительный перерасход электроэнергии. Для экономного использования в этом случае необходимо устанавливать термореле.

Для частного дома весьма актуальна проблема, как утепляется водопроводная труба под полом. Ведь большинство инженерных коммуникаций, в том числе и системы водоснабжения, входят в жилые помещения из подвала. А под полом в лютые морозы температура может упасть ниже 0˚С. В этом случае достаточно использовать специальную термоизоляционную краску. Её также можно применять для утепления водопроводной трубы на улице. Она имеет вид пастообразной массы, которую наносят на поверхность инженерных коммуникаций. Это наиболее дешёвый вариант решения вопроса, как утеплить водопроводные трубы на даче и в частном доме своими руками.

В заключение стоит отметить, что существуют ещё вариант, как утеплить водопроводные трубы на улице. Сделать это можно с помощью жидкого термоизоляционного материала – керамоизола.

Как утеплить водопроводную трубу в земле своими руками

Автор Монтажник На чтение 12 мин Просмотров 14к. Обновлено

Организуя индивидуальное водоснабжение дома с забором воды из колодца или скважины, необходимо принимать меры для нормальной работы системы водоснабжения в зимнее время, чтобы исключить замерзание воды в трубе. Поэтому вопрос, как утеплить водопроводную трубу в земле своими руками, является актуальным для всех пользователей собственной водопроводной линии. Чтобы произвести утепление напорного водопровода под землей, необходимо рассчитать и выбрать наиболее оптимальный вариант утеплителя и правильно произвести его монтаж с соблюдением технологии.

Рис. 1 Карта уровней промерзания грунта

Зачем нужно утеплять трубы

Если посмотреть на карту глубин промерзания, по можно увидеть, что в северных районах она достигает 2,4 метра — естественно, что копать ямы такой глубины на своем участке слишком затратно. К тому же это нерационально с точки зрения подвода воды от скважины или колодца в дом, проблемы возникнут со скважиной — напорная труба должна выходить из оголовка и для установки насосного оборудования придется выкапывать и обустраивать кессон или кессонную яму очень большой глубины. Используя утеплитель для водопроводных труб в земле, можно проложить водопроводную магистраль на небольшой глубине, сэкономив при этом средства и повысив удобство пользования и обслуживания насосного оборудования.

Еще одно преимущество утепления водопроводных труб в земле — экономия ресурсов. Поступающая в дом вода нагревается для бытовых нужд и отопления — понятно, что на подогрев более холодной воды потребуется больше электроэнергии. Если трубы изолированы от холодного грунта, то затраты на утеплитель и проведение работ с течением времени не только полностью окупятся, но и принесут существенную экономию.

Эффективным способом борьбы с замерзанием водных трубопроводов является использование электрического кабеля, который приклеивается к линии по всей длине и опускается в скважину. Помещение кабеля и трубопровода в качестве дополнительного утепления в теплую оболочку позволит значительно сэкономить электроэнергию при обогреве водопроводной магистрали.

Рис. 2 Таблица тепловых потерь в зависимости от толщины теплоизолятора

Основные способы утепления подземной водопроводной магистрали

Существует несколько способов утепления водопровода, имеющих разные принципы работы, некоторые из них используются только в промышленной сфере.

Использование утеплительных материалов

Применение строительных материалов с низким коэффициентом теплопроводности — один из самых простых способов, являющийся наиболее распространенным при утеплении труб в земле и на поверхности. Материалы могут размещаться вокруг труб или наноситься на их поверхность в виде краски, смолы или пены. Технология широко используется в промышленной сфере, для утепления водопровода и канализации в частных домах.

Подогревающий кабель

Электрический кабель для обогрева размещается внутри или вплотную к трубе и нагревает ее, предотвращая замерзание воды. Сами кабели продаются в специализированных магазинах, их мощность колеблется в пределах 10 — 20 ватт на один погонный метр, использование кабельной системы позволяет зарывать водопровод на расстоянии не более 50 см. от поверхности земли.

Преимущества использования кабеля — возможность размещения непосредственно в воде, это позволяет монтировать его внутри трубопровода и опускать в скважину на значительную глубину. Применение электрического кабеля внутри труб одновременно с устройством наружного утепления является самым эффективным и экономичным решением для защиты от замерзания водопроводной магистрали при индивидуальном водоснабжении.

Рис. 3 Теплопроводность различных материалов

Утепление воздухом

Более дорогостоящий метод, который используют в промышленной и коммунальной сфере. При его применении под землей магистраль изолируют сверху при помощи утеплителя, а снизу подают теплый воздух, согревающий водопровод.

Часто используют метод, когда трубопровод помещается в трубу большого диаметра, внутри которой проходит теплый воздух. Данный способ обычно используют для изоляции водопроводной магистрали, проходящей по поверхности, можно его применять и на индивидуальных участках, если трубопровод закопан в землю — воздушная прослойка исключит замерзание воды без подогрева.

Утепление давлением

При помощи давления водопровод от замерзания защищают в магистральных системах с подземным залеганием или в неотапливаемых помещениях, для повышения давления используют специальный ресивер. Давление в системе при такой методике превышает 5 атмосфер, в то время как стандартное насосное оборудование для организации индивидуальное водоснабжение рассчитано на работу с напором не более 3 бар.

Рис. 4 Электрический нагревательный кабель — внешний вид

Данная методика разработана на использование в промышленных и коммунальных инженерных коммуникационных системах, в быту использование высокого давления эффективно при наличии качественного трубопровода и приборов, рассчитанных на работу с высоким давлением. Для реализации метода необходимо с помощью электронасоса накачать воду в магистраль под давлением более 5 бар. и отключить насосное оборудование — теоретически вода при таком давлении не должна замерзать очень долгое время в отсутствие хозяев.

Основные требования к материалам

Материал, который может быть использован при проведении работ по теплоизоляции, должен удовлетворять следующим требованиям:

  • Иметь низкую теплопроводность. Это основное требование, выбор товара с низким коэффициентом позволит эффективно защитить трубопровод от замерзания и сэкономить финансовые средства.
  • Хорошо переносить воздействие химических и органических веществ, содержащихся в почве, иметь биологическую устойчивость к различным видам микроорганизмов и бактерий.
  • Иметь длительный срок службы без потери своих физических характеристик.
  • Утеплитель не должен бояться воздействия влаги, напитывать и пропускать воду, его физические параметры не должны изменяться в водной среде.
  • Воздействие высоких и низких температур, а также их перепады, не должны разрушать изолятор и сказываться на его физических свойствах.

Утеплительные материалы для труб

Современная промышленность освоила выпуск готовых водопроводных труб в утеплительный оболочке, которая сверху закрывается слоем гидроизоляции. При бытовом использовании трубного водоснабжения утепление в большинстве случаев придется делать самостоятельно, решая, как лучше утеплить водопроводную трубу под землей, выбором одного из приведенных ниже способов.

Напыляемые утеплители (ППУ)

Редко используемый в быту способ состоит в теплоизоляции трубопровода методом напыления на его поверхность полиуретана. Достоинства метода состоит в том, что он обеспечивает стопроцентную герметичность и позволяет регулировать толщину заливки, к недостаткам можно отнести очень высокую стоимость материала и проводимых работ.

Помимо полиуретана утепляющую оболочку делают из жидкого пенопласта, стоимость которого ниже полиуретанового напыления.

Рис. 5 Теплоизоляция напылением полиуретана и пенопласта

Теплоизоляционная краска

Один из продуктов высоких технологий, представляет собой густую массу на акриловой основе, содержащую мельчайшие частицы перлита, стекловолокна, пеностекла и стеклокерамические микрогранулы с вакуумом и теплопроводностью 0,00083 Вт./(м.*К), обеспечивающие основную теплоизоляцию.

Рис. 6 Теплоизоляция труб водоснабжения краской

Обычно краска наносится на поверхность слоем до 4 мм., заменяя при этом утеплитель толщиной несколько десятков миллиметров. Теплоизоляционная краска поставляется в специальных емкостях, имеет вид пасты белого или серого цвета, которая может колероваться, для термоизоляции участков или всего трубопровода она наносится кистью или методом распыления. Преимуществами использования теплоизоляционной краски являются:

  • Высокая степень агдезии, позволяющая наносить краску на стальные и пластиковые поверхности с хорошим сцеплением.
  • Возможность эффективной работы в широком температурном диапазоне от -70 до +260 С.
  • Утепление краской водопроводной трубы в земле надежно защищает ее от коррозии — это является большим преимуществом при использовании на участке водопровода из стали.
  • Материал имеет высокий срок эксплуатации, доходящей до 15 лет, возможность его окрашивания в различные цвета позволяет использовать краску на открытых трубах внутри помещений, подбирая цвет, не нарушающий интерьер.
  • По утверждению производителя, теплоизоляционная краска имеет самый низкий коэффициент теплопроводности из всех утеплителей, равный 0,0012 Вт./(м.*К.)., у воздуха теплопроводность 0,023 — 0,026 Вт./(м.*К.). Некоторые эксперты обвиняют производителя в обмане потребителя и указывают другие цифры в своих расчетах — 0,0698 Вт./(м.*К.).

К основным недостаткам красок можно отнести высокую стоимость, покрытие одного квадратного метра тремя слоями (так достигается наилучшая эффективность) обойдется домовладельцу минимум в 15 у.е.

Наиболее известные марки утеплительной краски — Корунд, Изоллат, Термосилат выпускаются в пластиковых ведрах по 20 литров при весе 9,5 кг., могут разбавляться водой и обычно наносятся специальными видами безвоздушных распылителей.

Стекловата

Хотя стекловата в настоящее время используются не в таких масштабах, как раньше, для утепления труб выпускают специальные цилиндрические оболочки разных диаметров с одним разрезом, часто покрываемые фольгированный изоляцией. Вата имеет высокий срок службы, неплохие параметры по теплопроводности, не боится влаги, не подвержена влиянию высоких и низких температур.

К недостаткам можно отнести ее низкую плотность — при закапывании в землю необходимо принимать меры по упрочнению наружной оболочки, в противном случае сжатый землей слой утеплителя будет иметь более высокую теплопроводность.

Рис. 7  Теплоизоляр из стекловаты

Минеральная вата

Существует два вида минеральной воды: шлаковая и базальтовая, шлаковая минвата имеет такую же низкую плотность, как и стекловата и хорошо напитывается водой – из-за этих качеств она практически не применяется в качестве утеплительного материала. Базальтовый утеплитель намного плотнее, чем шлаковата, поэтому находит более широкое применение. Его выпускают в виде цилиндрических оболочек разных размеров с прорезью для установки, покрытых фольгоизолом или пергамином.

Такое утепление обладает достаточной плотностью для погружения в землю, устойчиво к температурному воздействию, однако напитывает воду, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства. Также к недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость базальтовой ваты.

Рис. 8 Оболочка из базальтовой ваты

Вспененный полиэтилен

Изоляция из вспененного полиэтилена является наиболее часто применяемым видом для защиты внутренних и наружных трубопроводов. Полиэтилен не боится воды, температурных перепадов в широком диапазоне, биологически и химически устойчив, обладает очень низкой плотностью. Изоляция выпускается без защитной твердой оболочки (некоторые виды имеют тонкое фольгированное покрытие, которые можно не принимать в расчет), поэтому его использование под землей без дополнительной защиты поверхности в виде прочных труб или коробов неэффективно.

Рис. 9 Как утеплить водопроводную трубу в земле своими руками при помощи полиэтиленового изолятора

Пенополистирол

Пенополистирол, как утеплитель, имеет существенные преимущества перед ватой, краской и напылением, к его достоинствам можно отнести следующие параметры и физические характеристики:

  • Низкий коэффициент теплопроводности.
  • Самую высокую прочность и твердость среди всех утеплителей, его установка под землю на любой глубине не приводит к деформации.
  • Устойчивость к высоким и низким температурам, а также к их перепадам.
  • Высокий срок службы пенопласта, доходящий до 40 лет.
  • Пенополистирол не подвержен воздействию биологических и химических веществ, содержащихся в почве, не гниет.
  • Теплоизоляционные скорлупы из пенополистирола обладает малым весом, просты в монтаже — с работой может справиться один человек.
  • Важным фактором для выбора пенопласта для утепления является его невысокая стоимость и возможность индивидуального изготовления оболочки под любой диаметр трубы.
  • При необходимости теплоизоляционные скорлупы из пенопласта оснащаются канавкой для электрического кабеля — это создает дополнительные эксплуатационные удобства.

Какова должна быть толщина слоя утепления подземного участка трубы

Формулы для расчета толщины утеплителя довольно сложны, разобраться с ними под силу только квалифицированным специалистам в этой области. Для рядового потребителя в самостоятельном расчете толщины нет необходимости, всегда можно получить консультацию у продавца или воспользоваться онлайн калькулятором для вычислений. Обычно в такие калькуляторы встраивают данные фирменных утеплителей, среди которых можно найти вид, наиболее подходящий по параметрам к устанавливаемому и использовать его для расчетов. Также в калькулятор вносятся параметры трубопровода, температура воздуха и физические характеристики протекающей воды.

Рис. 10 Онлайн калькулятор для расчета толщины изоляции

Как утеплить водопроводную трубу в земле своими руками

Выбирая, чем утеплить водопроводную трубу на участке, учитывают материал ее изготовления, наружный диаметр, стоимость утеплителя и сложность монтажных работ.

Рис. 11  Расчет толщины трубного теплоизолятора

Монтаж утеплителя

Обычно для подвода воды при индивидуальном водоснабжении используют полиэтиленовые трубы низкого давления (ПНД) диаметром 1 дюйм, монтаж оболочки из утеплителя выполняется следующим способом:

  • Устанавливают оболочку из стекловаты, минеральной ваты или пенопласта, вспененного полиэтилена, фиксируя ее при помощи липкой ленты. При монтаже минеральной или стеклянной ваты необходимо следить за герметичностью соединений — в противном случае в стык попадет вода и ее напитает вата, при этом теплоизолирующие свойства утеплителя существенно снизятся.
  • После монтажа мягкий теплоизолятор можно защитить от сдавливания грунтом более прочным материалом, обычно используют рубероид, оборачивая им оболочку несколько раз и закрепляя его скотчем. Преимуществом его использования является гидрофобность, защищающая утеплитель от напитывания влагой.
  • Утепленный трубопровод опускают в канал и засыпают легким сыпучим составом для уменьшения давления, обычно используется керамзит.

Понятно, что монтаж утеплителя из пенопласта, в отличие от видов с низкой плотностью, производить намного проще, и он не предъявляет высоких требований к герметичности стыков.

Следует учитывать, что монтаж пластиковых сегментов должен быть проведен скреплением друг с другом с небольшими сдвигом в 20 см., как соединение внахлест.

Рис 12 Утепление пластиковой водопроводной трубы в земле пенопластовой скорлупой

Укладка кабеля

Монтаж электрического кабеля обойдется дороже, однако глубина залегания трубопровода при этом минимальна. Греющий кабель может быть расположен внутри или снаружи трубопровода, в продаже имеются водопроводные трубы с установленным электрокабелем или с кабельным каналом для его монтажа. Чаще всего используется монтаж кабеля на поверхности, при этом глубина залегания трубопровода не превышает 50 см. Работы по монтажу кабельного обогревателя состоят из следующих этапов:

  • Трубопровод в месте расположения кабеля (по спирали или прямой линии) оклеивается фольгированный липкой лентой.
  • На приклеенную ленту укладывается электрический кабель и фиксируется такой же клейкой лентой.
  • Сверху на полученную конструкцию устанавливается оболочка из базальтового утеплителя, которая соединяется скотчем. При монтаже нагревательного кабеля по линии практично использовать пенопластовый утеплитель со специальными канавками.
  • Для контроля работы системы желательно установить по линии водопровода термодатчики.

Рис. 13 Как утеплить водопроводную трубу под землей электрокабелем

Решая, как лучше утеплить водопроводную трубу в земле своими руками, многие отдают предпочтение пенопластовой скорлупе — она удобна в монтаже, имеет лучшие физические параметры и обладает невысокой стоимостью. Электрический кабель практичнее использовать при неглубоком залегании водопроводных труб и скважинного оголовка — с его помощью можно одновременно подогревать воду в магистрали и скважине.

Как утеплить водопроводные трубы на даче, чтобы их не разорвало зимой? | Стройка и дизайн | Дача

Зачастую дачные участки не оборудованы централизованным водоснабжением и хозяевам приходится использовать другие источники воды, например, колодцы. Но такой вариант приемлем, когда владельцы приезжают на дачу редко. Если же они проводят там много времени или даже живут в дачном доме, без оснащения водопровода обойтись будет сложно. Учитывая то, что на большей части России в зимнее время стоят морозы, нельзя забывать об утеплении водопровода. Иначе вода может замёрзнуть в трубах, в результате чего нередко происходят разрывы системы.

Какие есть утеплители?

Сегодня на рынке можно встретить большое количество разнообразных утеплителей, традиционных и инновационных, бюджетных и более дорогих. Эксперты отмечают, что наиболее популярными у дачников и владельцев частных домов остаются минеральная вата и стекловата, а также синтетический каучук и пенополиэтилен. 

Все виды утеплителей можно разделить на два типа. Первые представляют собой так называемую «скорлупу для труб»: жёсткие оболочки цилиндрической формы, в которые просто вставляется труба. Изготавливают их из пенополиуретана, базальтового волокна и других материалов.

Второй вид утеплителей — это материал в виде рулонов, который используют для стен, кровли и т. п. Примерами таких утеплителей служат минеральная вата, стекловата, синтетический каучук, полиэтилен.

Как их устанавливают?

Утеплители, представляющие собой скорлупу, монтируются достаточно просто. Внутрь вставляются трубы, так чтобы материал очень плотно прилегал к скорлупе, затем шов проклеивается специальным клеем. Также материал фиксируется скобами и хомутами.

Некоторые виды утеплителей в виде скорлупы уже имеют сверху слой из гидроизоляционного материала. Если же он не предусмотрен, как, например, в утеплителе из базальта, то обёрнутые этим материалом трубы также следует обмотать рубероидом или другим подобным материалом и плотно закрепить его.

Рулонные утеплители монтируются сложнее за счёт того, что трубы нужно самостоятельно им обматывать в несколько слоёв, при этом внимательно следить, чтобы не осталось не закрытых участков. Обёрнутые такими материалами трубы также должны иметь сверху гидроизоляцию.

Специалисты отмечают, что утепленный водопровод необходимо обязательно защитить от грызунов, так как зимой он может стать привлекательным местом для мышей и кротов. Чтобы они не смогли прогрызть утеплитель и трубы, предлагается обернуть утеплённый водопровод сеткой из металла и заштукатурить его раствором с мелкими стеклами. Помимо этого, для защиты водопровода можно использовать готовые металлические рукава.

Какие есть требования к выбору утеплителя?

По мнению экспертов в сфере дачного строительства, материал, который используется для утепления водопровода должен:

  1. Хорошо сохранять тепло;
  2. Быть прочным и устойчивым к различным условиям окружающей среды;
  3. Иметь водоотталкивающие свойства;
  4. Не менять своих свойств под воздействием высоких температур.

Также специалисты советуют дачникам при покупке материала попросить у продавца:

  • аннотацию к утеплителю, в которой продавец перечислил характеристики материала;
  • сертификат качества на приобретаемый товар;
  • сертификат с указанием результатов технических испытаний и независимых проверок характеристик утеплителя (при наличии).

Какие ещё есть способы утепления труб?

Помимо утепления водопровода с помощью специальных материалов, есть и другие способы обезопасить трубы от замерзания и разрыва. Например, использовать электрический кабель. Его укладывают вдоль водопровода или наматывают на него спиралью. Но у этого способа есть существенные минусы: при отключении электричества обогрев труб прекращается, стоимость такого утепления будет высокой.

Эксперты в области строительных работ предлагают утепление водопровода с помощью создания повышенного давления в системе. Дело в том, что при увеличении давления температура кристаллизации жидкостей значительно снижается. Отмечается, что достижение давления водой в 3-4 атмосферы исключает её замерзание даже самой холодной зимой. Увеличить в системе давление поможет ресивер. Но такой метод можно использовать только в том случае, если есть полная уверенность в том, что водопроводная система имеет достаточную прочность.

Ещё один метод утепления труб — это использование тёплого воздуха, который поступает из вентиляции подвала или погреба. Для этого трубу водопровода помещают внутрь трубы большего диаметра, куда и запускают тёплый воздух.

Инновационным материалом утепления труб является специальная теплоизоляционная краска. Она представляет собой пастообразную массу, которая изготовлена на водной или лаковой основе с применением акрила и специальных наполнителей. Наносят эту краску с помощью распылителя. Отмечается, что она не только устойчива к низким и высоким температурам, но также защищает трубы от коррозии.

Варианты утепления водопроводных труб на даче

Неутепленный водопровод на дачном участке может создать для его владельцев немало проблем. Промерзание труб нередко создает аварийную ситуацию, последствия которой потребуют значительных расходов средств и рабочего времени.

Образованию ледяных пробок в равной степени подвержены металлические и пластиковые водопроводы. Наиболее верное решение этой проблемы –  утепление труб пенополистиролом.

Этот материал, помимо низкой теплопроводности, обладает уникальной влаго- и морозостойкостью, сохраняет изолирующие свойства на протяжении нескольких десятилетий, а также исключает промерзание внутренних и наружных труб, риски образования трещин.

В общем ассортименте влагостойких утеплителей подземных коммуникаций, улучшенными рабочими характеристиками обладает теплоизоляция Пеноплэкс. Материал представляет собой разъемные цилиндрические кожухи разного диаметра, которые после установки бандажируются скотчем.

Свойства трубных утеплителей

Достойной альтернативой пенополистирольному утеплителю может быть минераловатная скорлупа с плотной гидрофобизированной структурой. Внутренний диаметр базальтовых кожухов варьируется в пределах 34-324 мм, толщина стенок, в зависимости от размера составляет 30-80 мм.

Ассортимент более совершенных трубных утеплителей включает в себя несколько видов монтажных деталей, упрощающих утепление:

  • тройников;
  • фитингов;
  • боковых врезок;
  • сопряжений с магистральными трубами.

Многие разновидности подземных утеплителей фольгируются тонким алюминием. Повышенная стоимость таких материалов компенсируется долговечностью, продлением срока службы утеплителя и трубопровода в целом.

Предварительная подготовка трубопровода перед утеплением заключается в очистке поверхности от ржавчины и нанесения противокоррозионного битумно-полимерного покрытия. Этот этап особенно важный при размещении трубных коммуникаций в кислых и щелочных грунтах.

Доработка увеличит реальный срок службы металлического трубопровода на 10-15%. Трубы пластиковые в обустройстве противокоррозионного барьера не нуждаются.

Правильная последовательность монтажа трубной изоляции

  • Установку утеплителя лучше начать от фланцевого соединения. Кожухи устанавливаются продольными разрезами вниз, величина нахлеста определяется диаметром трубы. Стандартный показатель составляет минимум 10 см для труб меньшего диаметра, и до 20 см – для магистральных.
  • Для предварительного закрепления кожухов в рабочем положении разрешается использовать строительный скотч. При отсутствии фасонных деталей можно использовать сегменты, изготовленные из стандартной скорлупы.
  • Срок службы фирменного утеплителя составляет 40-50 лет, что позволяет после замены изношенных труб использовать материал для повторной установки.

Улучшить эффективность трубной теплоизоляции на входе в дом поможет утепление цоколя экструдированным пенополистиролом и обустройство теплой прифундаментной отмостки.

Утепление труб в холодных помещениях

Трубопроводы в неотапливаемых помещениях можно утеплить с меньшими затратами времени и средств рулонным минераловатным утеплителем. Этот материал особенно удобный для отделки систем повышенной сложности. Утеплитель режется на ленты, которыми удобно оборачивать трубы даже в труднодоступных местах.

Для создания защитного покрытия можно использовать стеклоткань или другой стойкий к внешним воздействиям материал. Фольгированный утеплитель в оболочке не нуждается – для надежного закрепления концов ленты используются скотчевые бандажи.

Покупайте у нас уже сейчас проверенный временем пенополистирол для теплоизоляции труб!

Утепление водопроводных ПНД труб в частном доме и на даче

В планах – проложить наружный водопровод? Значит, не миновать такой этап как утепление труб водоснабжения в земле. Но как минимизировать трудозатраты, а в результате не разочароваться?

Утеплением труб мы, к сожалению, не занимаемся, только советы раздаем)) А вот пластиковые трубы для водопровода всегда в наличии.

Идеальный утеплитель для водопроводных труб в земле

При выборе оптимального решения для утепления трубы водопровода в земле ориентируйтесь на строительные продукты, которые порадуют вас следующими качествами:

  • достойными теплосберегающими характеристиками;
  • химинертностью, уберегающей от суеты, связанной с созданием анодной защиты;
  • умением адаптироваться под все изгибы.

По большинству вышеназванных критериев выигрывает вспоенный полиэтилен низкой плотности. Закрытые ячейки позволяют материалу быть отличным теплоизолятором. Также эксперты отмечают, что вспененный полиэтилен не впитывает влагу, защищен от появления конденсата. Важно и то, что материал не уплотняется при эксплуатации.   

Как утеплить трубы водопровода на даче с помощью вспененного полиэтилена?

Если вы используете вспененный полиэтилен в рулонах или в листах, облегчить изоляционные работы вам поможет самоклеющаяся алюминиевая лента (с одной стороны такой ленты – слой из фольги, с другой – клеевой слой).   

Ещё проще проводить утепление водопроводной трубы в земле кожухом-скорлупой. Полуцилиндры из вспененного полиэтилена снабжены замком, поэтому не возникает потребности в дополнительных материалов. Большинство производителей учитывает все стандартные размеры труб, но если вам предстоит устраивать инженерную систему нестандартной конфигурации, предусмотрена возможность изготовления скорлуп по индивидуальным чертежам.

Как утеплить трубы водопровода на даче, в доме кабелем?

Также утепление труб водоснабжения в частном доме и на даче возможно посредством их изоляции электрокабелем.


Шаг при обмотке зависит от мощности кабеля. Для мощных кабелей рекомендуется выбирать шаг сто –   сто пятьдесят миллиметров, для маломощных (менее двадцати Ватт) шаг может быть значительно меньше

Читайте также: Технические характеристики труб ПНД

Как утеплить водопроводную трубу с наименьшими затратами?

Многие полагают, что самый экономичный вариант – использование стекловаты. Но важно понимать, что в создаваемом «пироге» понадобиться ещё дополнительный «корж» в виде рубероида.
Всё дело – в плотности материала. Она не позволяет стекловате быть таким же отличным утеплителем как вспененному полиэтилену. Приобретение стекловаты, на первый взгляд, –  менее затратное дело, нежели покупка вспененного полиэтилена, но вам придётся потратиться на «начинку». Обязательно помните об этом, иначе смета вас может расстроить.

чем сделать утепление на улице, в подвале, в земле


Как утеплить водопроводную трубу над землей | Водопровод

Как утеплить водопроводную трубу над землей?

Находящие над землей водопроводные трубы  в индивидуальных постройках  – не редкость, поэтому говорить будем сегодня о них, а точнее об их утеплении. Однако при прочтении данной статьи принимайте во внимание тот факт что, чтобы не остаться зимой без воды, о делах «морозных» лучше позаботиться заранее. Итак, как утеплить водопроводную трубу над землей?

Необходимые характеристики утеплителя.

Но прежде, чем ответит на этот вопрос, ознакомимся с эксплуатационными и техническими характеристиками материала, которыми должен обладать утеплитель:

  • он должен обладать низкой теплопроводностью и высокими свойствами теплосбережения
  • он должен быть устойчив к воздействиям среды, окружающей его
  • водопоглощение выбранного утеплителя должно быть максимально минимальным, чтобы исключить увеличение теплопроводности
  • он не должен терять свои физические свойства при воздействии высоких температур
  • он должен быть удобен в монтаже (здесь выбор утеплителя индивидуален и зависит от места расположения самой трубы)
  • ну, и, конечно же, цена, этот фактор далеко не последний для многих, поэтому, выбирая наивысшее качество, будьте готовы отдать за него немалые деньги, а если же таковых нет, то постарайтесь грамотно соотнести цену и предлагаемое при этом качество.
Виды утеплителя.
Слаботочный электрический кабель.

Использование в качестве утеплителя слаботочного электрического кабеля #8212 вариант не из дешевых, работает он по принципу теплых полов и монтируется довольно легко: просто намотайте кабель на трубу (он будет ее греть) и включите в розетку.

При выборе данного варианта не забудьте также про дополнительную покупку и установку терморегулятора, который будет поддерживать постоянную температуру.

Минус в данном вариант (помимо дорогой стоимости) #8212 его пожароопасность.

Пенопласт.

Дешевый вариант, но при этом также имеющий ряд минусов:

  • пенопласт #8212 материал этот негнущийся, поэтому достаточно легко подвержен сколам и изломам
  • а если вашу местность успели еще и мыши облюбовать, то он может еще стать для них отличным лакомством.

Стекловата.

Стекловата наиболее часто применяется в отношении труб из металлопластика. Однако при выборе именно ее в качестве утеплителя следует помнить, что ее одной вам будет мало – потребуются еще дополнительные внешние изоляторы (например, рубероид либо стеклоткань). А это не только повышает материальные расходы, но и увеличивает время монтажа. Будьте к этому готовы.

Физически вспененный полиэтилен.

Этот бюджетный материал напоминает поролоновые трубы серого цвета. Вспененный полиэтилен легко гнется, не является горючим материалом, при этом еще имеет удобный желоб для трубы.

Как утеплить водопроводную трубу над землей физически вспененным полиэтиленом? Пошаговая инструкция.
  1. Возьмите утеплитель и примерьте его к трубе. Отметим, что его длину следует выбирать с запасом.
  2. Сделайте необходимые замеры и отметины.
  3. Отрежьте выбранную длину утеплителя ножом.
  4. У утеплителя есть паз для резки, однако он не прорезан, поэтому вам необходимо будет проделать это самостоятельно. Разрежьте утеплитель вдоль.
  5. Теперь оденьте утеплитель на нужную трубу.
  6. Очень плотно и тщательно обмотайте утеплитель вместе с трубой скотчем.
  7. Если в месте утепления трубы есть кран и (или) фильтр, закройте их (его) ветошью.
  8. В том случае, если есть стыки с трубой, их следует обработать монтажной пеной.

Как утеплить водопроводную трубу над землей: технология, материалы

Водопровод – это одно из главных современных благ, которое нам подарила «цивилизация». И его вполне можно считать синонимом к слову «комфорт». Но есть одна проблема – в условиях суровых зим нашего климата многие домовладельцы часто сталкиваются с такой проблемой как замерзание воды. Это, в свою очередь, приводит к поломкам в конструкции инженерных коммуникаций. Наступает момент, когда хозяину дома приходится задуматься о том, как утеплить водопроводную трубу над землей.

Самые популярные материалы и их преимущества

Ассортимент теплоизоляторов, используемых в утеплении такого рода, довольно широк, но все же принято активно использовать только некоторые из них:

  • минвату
  • базальтовый изолятор
  • пенопласт
  • вспененный полиэтилен
  • пастообразную краску.

Так как минеральная вата занимает в теплоизоляции особое место, о ее преимуществах стоит рассказать в первую очередь:

  • легкость монтажа (конструкция обтягивается материалом и фиксируется с помощью строительного скотча)
  • низкий коэффициент теплопроводности (значит, труба в утеплителе таком намного дольше будет сохранять тепло)
  • минвата принимает любые формы, плотно заполняя собой все свободное пространство
  • устойчивость к грибкам и гниению (это значит, что материал отличается долговечностью)
  • доступная стоимость.

Цилиндрический утеплитель, основой для которого выступает базальт, выигрывает в натуральности. Этот экологически чистый теплоизолятор благодаря своей конструкции очень удобен в монтаже – он просто надевается на утепляемую поверхность, нужно только правильно подобрать диаметр.

Дешевый пенопласт выбирают домовладельцы с ограниченным бюджетом. Он простой в укладке и хорошо противостоит гниению. Но из-за низкой прочности материала, труба, утепленная для водопровода таким изолятором, может в какой-то момент потерять теплозащиту (пенопласт легко ломается).

Трубчатая разновидность вспененного полиэтилена довольно распространена в теплоизоляции трубопровода. Легкость монтажа и высокая эффективность – главные плюсы изолятора.

Наконец, одна из последних разработок – теплоизоляционная краска. Эффективность от нанесения всего одного слоя такой мастики можно сравнить с использованием других материалов, толщина которых – несколько сантиметров.

Утепление электрокабелем – полезная инновация

Одним из способов нетрадиционного утепления является использование электрического кабеля. Его можно крепить как внутри конструкции, так и снаружи, обмотав поверхность трубопровода. Помимо высокой эффективности такого подогрева, неоспоримым достоинством является возможность контроля: вы сами можете в любое время включать и отключать энергоподачу.

Но минусом является добавление еще одной статьи расхода в семейном бюджете: повышение счета за электроэнергию.

Полезная подсказка: При незначительной минусовой температуре подогрев включать не обязательно.

Теплоизоляция труб при выходе на поверхность

Так как самым опасным местом в плане промерзания трубопровода является область его выхода наружу, то теплоизоляция здесь должна проводиться максимально эффективно. Труба в утеплителе нуждается при этом в гидроизоляции, так как иначе теплоизолятор быстро придет в негодность. Здесь подойдет как рубероид, либо пленка, так и пластиковый короб.

Некоторые домовладельцы защищают трубопровод кирпичной кладкой либо бетонным слоем. Такие меры не только обеспечат надежную гидрозащиту, но и усилят теплоизоляционные свойства выбранного вами метода изоляции.

При выборе электрокабеля в качестве утеплителя, помните о том, что в данном случае трубопровод при выходе на поверхность должен быть еще больше защищен, так как кабель, в отличие, от теплоизоляторов, не обеспечивает постоянное утепление. То же касается и гидроизоляции.

Подпишитесь на новости ВКонтакте

Утепленные трубы для водопровода и их классификация

Для создания уличной канализации есть возможность использовать разнообразные трубы. Они могут быть бетонные, пластиковые, керамические. Чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант, следует сначала изучить все их характеристики, минусы и плюсы. Лучшими считают пластиковые трубы.

Они отличаются практичностью, небольшим весом, простотой монтажа, замечательной пропускной способностью и длительным сроком эксплуатации. Кроме того, к основному преимуществу таких изделий относят отсутствие реакции на проседание грунта. К слову, точно также следует выбирать материал для канализации. подходя к вопросу покупки изделий взвешенно и продумав все плюсы и минусы.

Важно: очень внимательно отнеситесь к подбору труб, если хотите, чтобы они прослужили вам как можно дольше.

Утепление водопровода под землей – какой материал выбрать?

Прежде чем мы поговорим о том, как утеплить наружный водопровод на улице, сначала разберемся с подходящими материалами для утепления. Современные производители предлагают различные варианты:

  • стекловата
  • пенополистирол
  • базальт
  • нагревательный кабель.

Главное, чтобы материал отвечал следующим показателям:

  • имел низкую теплопроводность
  • был устойчив к химическим воздействиям
  • имел низкий коэффициент водопоглощения
  • сохранял свои качества при низких и высоких температурах.

Рассмотрим каждый материал подробнее:

  1. Стекловолокно. Такой утеплитель чаще всего применяется при работе с металлопластиковыми трубами. Несмотря на достаточную распространенность, стекловата имеет некоторые минусы. Так, ее отличает низкий уровень плотности, а потому при выборе стекловаты следует учитывать, что вам дополнительно придется использовать внешний изолятор.
  2. Базальтовый утеплитель. Такие изделия отличаются необычной легкостью и простотой установки. Однако, несмотря на массу положительных качеств, от базальтового утеплителя многих отпугивает довольно высокая цена.
  3. Пенопласт. Данный материал по праву можно назвать самым часто используемым при самостоятельном утеплении. Такой утеплитель рассчитан на неоднократное применение, а отвечает всем необходимым требованиям. Если вас интересует утепление наружного водопровода, то пенопласт можно назвать наиболее выгодным вариантом.

Трудно сказать, какой материал можно назвать лучшим, ведь каждый из них имеет свои особенности. Так, например, стекловата и минвата достаточно устойчивы, впитывают влагу, хорошо усаживаются, однако механические нагрузки эти материалы не любят. Сегодня чаще всего выбирают обогревательный кабель, но следует учитывать и его недостатки. К главным из которых относят слишком высокую стоимость электроэнергии.

К слову, вместе с утеплением коммуникаций вы можете провести и утепление бетона. что позволит сделать ваш дом более теплым и уютным, а также сэкономит массу средств на отопление.

Утепление труб водопровода – советы специалистов

Источники: http://podmasterij.ru/poleznye-sovety/kak-uteplit-vodoprovodnuyu-trubu-nad-zemlej.html, http://teploizolyaciya-info.ru/teploiz_sidebar/obekt-teploizolyacii/truby/kak-uteplit-vodoprovodnuyu-trubu-nad-zemlej.html, http://grounde.ru/uteplenienaruzhnogo-vodoprovoda-truby.html

Комментариев пока нет!

postrojkin.ru

Как утеплить трубы пластиковые правильно: чем сделать утепление на улице, в подвале, в земле

Как утеплить трубы своими руками

В данной статье будет рассмотрено утепление труб, основные требования и разновидности материалов для утепления, а также инструкция, как утеплить трубы на улице.

Независимо от того, из какого материала изготовлена труба водопровода – высококачественная оцинкованная сталь, металлопластик лучшего производителя или любой другой – во время зимних холодов замерзшая вода разрывает их одинаково жестоко в соответствии с законами физики. Поэтому задумываться о том, как правильно утеплить трубы, следует заранее.

В случае, когда труба уже замерзла, единственным решением проблемы является замена трубы, поэтому следует заранее определиться – чем утеплить трубу и какой материал для этого использовать, какими параметрами он должен обладать.

Учитывая, что количество и общая длина трубопроводов в частном доме или во дворе дома обычно сравнительно небольшая, самостоятельное утепление труб является вполне выполнимой задачей.

Водопровод имеет два наиболее уязвимых участка, которые расположены на улице и в неотапливаемом помещении. Вопрос, как и чем утеплить трубы в подвале или другом помещении без отопления, решается проще, а в случае располагающихся на улице труб, особенно в тех местах, где они выходят к насосам, счетчикам, распределительным колодцам и т.д. следует быть максимально внимательным и аккуратным.

Требования к материалам для утепления водопроводных труб

Потребительские требования к утепляющим материалам в первую очередь учитывают простоту их монтажа и длительность эксплуатационного срока.

К таким требованиям относятся:

  • Водоотталкивающие характеристики материала утеплителя, повышающие его герметичность;
  • Пожарная безопасность в случае применения материала в помещении, а также способность материала к самозатуханию;
  • Длительность срока службы материала;
  • Удобство и простота монтажа, желательно с возможностью неоднократного использования;
  • Приемлемая стоимость материала.

Кроме того, к утепляющим материалам для труб предъявляется ряд технологических требований, зависящих от их технико-эксплуатационных характеристик:

  • Низкая теплопроводность и высокие теплосберегающие характеристики;
  • Водопоглощение, непосредственно влияющее на время разрушения материала;
  • Устойчивость к химическим и биологическим внешним воздействиям;
  • Рабочая температура без устройства дополнительной изоляции.

Разобравшись с основными свойствами утеплительных материалов и размещением труб водопровода, можно приступать к выбору конкретного, наиболее подходящего утеплитель для труб: основные виды .

Типы утепляющих материалов для труб

В далеком прошлом остались те времена, когда для утепления труб водоснабжения и теплоснабжения использовался классический материал наподобие ватного одеяла, да и сами трубы чаще используются не металлические, а пластиковые.

Ассортимент предлагаемых утеплителей для труб настолько широк, что самому разобраться в нем достаточно сложно, поэтому следует более подробно рассмотреть основные материалы, используемые для утепления труб:

Стекловолоконный утеплитель, более известный как «стекловата».Н аиболее известными марками являются Isover, Knaufи Ursa. Данный материал чаще всего применяется при утеплении труб из металлопластика. Положительной характеристикой материала является низкая плотность, но его использование для утепления требует дополнительной внешней изоляции при помощи рулонных материалов, таких как стеклоткань или рубероид, что требует дополнительных затрат как времени, так и финансов.
  • Базальтовые утеплители в форме цилиндров, изготовленных из теплоизоляционного материала, называемого «базальтовым волокном».Форма материала позволяет монтировать его без сооружения специальных лотков. Важным преимуществом является простота монтажа материала благодаря его цилиндрической форме, при этом стоимость может быть довольно высокой.Покровный защитный слой может быть изготовлен из фольгоизола, рубероида или пергамина.

  • Важно: монтаж базальтового утеплителя не требует специальных навыков или умений, связанных с тем, как утеплить пластиковые трубы.

    Наиболее распространенным материалом для применения в быту является пенополистирол (или пенопласт).Теплоизоляционные пенополистироловые скорлупы можно применять без наружного покрытия, а также не требует укладки лотков.Данный тип утеплителя также может быть использован многократно, а его эксплуатационные характеристики удовлетворяют минимальным требованиям к утеплению труб водопровода как в помещении, так и в земле или на улице.

    Утепление труб своими руками

    Процесс утепления трубы

    Слой теплоизоляции не способен предотвратить переохлаждение трубы, поэтому владельцам частных домов приходится обеспечивать постоянное движение воды в данной трубе а также задумываться о том, как утеплить трубу на улице.

    Мы рассмотрим обеспечение подогрева трубы с помощью специального кабеля, при этом потребуются следующие материалы:

    • Скотч сантехнический;
    • Скотч фольгированный;
    • Водонепроницаемый утеплитель для труб;
    • Саморегулирующийся кабель, мощность которого составляет как минимум 20 Вт/м.
    Процесс утепления
    1. По трубе, проходящей от колодца к дому, по спирали проклеивают фольгированный скотч. Скотч клеят не очень плотно, важно, чтобы кабель держался при выполнении по трубе обмотки;
    2. По строго подготовленной заранее спирали укладывают греющий кабель;
    3. Поверх кабеля (по пути его укладки) также наклеивают фольгированный скотч, обеспечивающий фиксацию кабеля;
    4. Утеплитель нарезают вдоль и оборачивают вокруг трубы. При этом следует тщательно следить за совпадением всех швов между кабелем и утеплителем, что позволяет избежать появления «мостиков холода»;
    5. Далее берут сантехнический скотч и как можно плотнее обматывают всю трубу поверх материала утеплителя.

    Важно: обмотка сантехническим скотчем является обязательной, поскольку позволяет предотвратить проникновение грунтовых вод через имеющиеся щели.

    1. После того, как обмотка дойдет до мест выхода трубы из-под земли и входа трубы в дом, возникает необходимость использования дополнительных обмоток. Это может быть сделано несколькими способами:
    • Дополнительное утепление при помощи полиэтиленовой пленки;
    • Оборудование вокруг трубы каркаса короба, в который набивается утеплитель. Верхнюю часть короба также закрывают защитным покрытием, например – ветро- и влагозащитная пленка, зашиваемая после монтажа.

    На этом утепление трубы завершено, при правильном выполнении инструкции труба прослужит долго и надежно, не боясь самых лютых морозов. Хочется только еще раз отметить, что утепление труб надо производить своевременно, не дожидаясь их разрыва в результате замерзания воды, а данная статья поможет Вам в этом.

    http://o-trubah.ru

    legkoe-delo.ru

    Утепляем водопроводные трубы — просто и четко

    Вот такую трубу в ППУ оболочке с греющим кабелем можно использовать для подвода воды.

    Чтобы иметь возможность проживать в частном доме круглогодично, дом должен быть обеспечен питьевой и технической водой. Для этой цели может быть использован открытый водоем, колодец или скважина. Чаще в современных поселках это скважина (обычно скважина на песок от 20 до 40 метров глубиной). При нынешнем уровне загрязнения окружающей среды использовать для бытовых нужд волу из открытых водоемов и колодцев становится небезопасным.

    Летом вода из скважины беспрепятственно поступает в дом (работает погружной насос), однако зимой могут возникнуть проблемы. Вода может перемерзнуть в водопроводе от насоса до входа в дом, а также могут быть заморожены водопроводные трубы в холодном цоколе дома.

    Утепляем водопроводные трубы от скважины до дома

    Чтобы вода в трубе от насоса до дома не замерзла, трубу обычно ведут к дому на глубине ниже уровня промерзания для данного региона. Легко это сделать в Краснодарском крае или Ростовской области. Но что делать, например, на Урале, где зимой глубина промерзания достигает 220 сантиметров?

    Можно конечно копать траншею глубиной 2,5 метра. А можно вести водопровод в утепленном коробе или использовать готовые утепленные трубы в термоизолирующей оболочке.

    Утепляем водопроводные трубы в холодном цоколе

    Чтобы вода в трубе не замерзла на выходе водопровода из земли под домом, трубу все равно нужно утеплять. Если труба уже готова, то можно изготовить короб из пеноплекса, в который будет помещена труба. Толщина пеноплекса должна быть избыточной – в 2 раза превышать обыкновенную толщину при утеплении для данного региона.

    Так прокладывать трубы можно, только если вы делаете летний водопровод, из которого вода на зиму сливается

    То есть, если обычное утепление дома – 100 миллиметров, то короб для водопровода в цоколе должен быть 200 миллиметров. Для подстраховки вместе с трубой в цоколь закладывают греющий кабель, работающий вместе с датчиком температуры. Датчик включает кабель, когда температура воздуха опускается ниже 0 градусов по Цельсию.

    Утепление водопровода в гараж

    Чтобы иметь возможность мыть авто в любую погоду, хорошо иметь в гараже горячую и холодную воду летом и зимой. Для этого, обычно, тянут водопроводные трубы из дома в гараж. Гораздо реже используют в гараже отдельную насосную станцию и собственный нагреватель для воды.

    Для подвода утепленного водопровода в гараж обычно используют трубы в полиуретановой оболочке. Реже используют короб из пеноплекса, в который укладывают трубы. Греющий кабель в этой схеме обычно не используется, так как труба с горячей водой в связке греет весь короб и соседнюю трубу с холодной водой. Следует только предусмотреть трубу обратки, чтобы горячая вода могла циркулировать в этой системе и не остывала.

    Утепление водопровода в баню

    Утепление водопровода в баню можно сделать по той же схеме, что и подвод воды в дом от скважины. Схема подвода воды в гараж в случае с баней работать не будет – нет трубы с горячей водой. Обычно в баню подают только холодную воду, а горячую воду получают за счет протопки банной печи и водяного банного бака.

    Утепленный водопровод в баню позволит каждую зиму пользоваться горячей и холодной водой, не сливая ее при каждом посещении бани.

    Что сделать, чтобы утеплить банные трубы?

    Точно также — два варианта исполнения. Во-первых, закопать ниже уровня промерзания, но, как водится, без гарантии, что трубы не перемерзнут в очень холодную и малоснежную зиму.

    Второй вариант — утепленный короб или труба в ППУ оболочке.

    Естественно, к трубе «соседом» в оболочку из полиуретана или в короб из пеноплекса монтируют греющий кабель с датчиком температуры. Отдельно стоит заметить, что также стоит утеплить трубу на выходе под баней.

    Утепление выхода труб из земли или из короба — это вообще самый ответственный узел во всей схеме утепленного водопровода в баню. Если сам короб утепления (его горизонтальная часть) утеплен пеноплексом в 100 мм, то на выходе нужно делать вертикальный короб в 200 мм утепления. И, конечно, проводить его до самого утепления пола бани.

    Вертикальный участок утепленного водопровода в баню доводится до утепленного пола бани.

    И стоит предусмотреть слив воды из трубы в нижней точке на случай отключения электричества (греющий кабель в такой ситуации будет бесполезен).

    dompraktika.ru

    Утепление труб водоснабжения | Монтаж систем водоснабжения и канализации

    Владельцы дач и загородных домов часто обеспокоены вопросом: можно ли утеплить систему водопровода на зимний период или необходимо сооружать специальную систему? В данной ситуации многое зависит от трубы, по которой движется вода из источника в дом, а вернее, от способа ее укладки. В холодное время года вода в ней не должна замерзать, даже если системой не пользовались долгое время. Поэтому утепление труб водоснабжения – неотъемлемый этап возведения системы подачи воды в загородном доме. В Санкт-Петербурге и области заказать эту услугу можно у компании MegaSkat.

    У индивидуального водопровода есть два уязвимых места: на входе его в дом и на выходе из источника воды. На стадии проектирования системы можно сразу предотвратить возможные ошибки: прорыть траншею глубже уровня промерзания грунта, укутать трубу утеплителем, использовать в роли дополнительной оболочки трубу для канализации. Ели водопровод уже проведен, то придется принимать меры по устранению недочетов, используя несколько различных способов. Важно: наиболее подверженные промерзанию участки – угловые соединения водопровода.

     

    Греющий кабель: особенности и преимущества

    Использование греющего кабеля для теплоизоляции труб – новый и эффективный способ предотвращения замерзания воды в индивидуальной системе водоснабжения. Его используют для изделий из металла и пластика. Второй вид при этом желательно обернуть фольгой из алюминия, чтобы тепло распределялось равномерно. Если планируется использовать греющий кабель, глубина залегания трубы не имеет значения. Его прокладывают вдоль нее по прямой линии или проводят внутри, обвивают в виде спирали снаружи.

    Сегодня можно приобрести трубы с уже установленным кабелем или кабель-каналами для удобства укладки купленного дополнительно саморегулирующегося нагревательного кабеля. Он – основа системы и может менять погонную мощность в зависимости от температуры окружающей среды. Крепится кабель при помощи обычной термостойкой ленты.

    Утепление готового водопровода: способы

    Трубы можно утеплить несколькими способами. Возможно, эти меры и не понадобятся – решать это должен специалист в каждом отдельном случае.

    • Способ первый. Трубу нужно заложить на глубине около полутора метра, тогда она не будет промерзать. На дно траншеи укладывают песок и выравнивают его. На песок кладется труба ПНД диаметром 32 мм (к ней подбираются фитинги на один дюйм), специально разработанная для систем водоснабжения, монтируемых под землей. Для облегчения процесса укладки трубы в траншею за полчаса до этого ее растягивают на солнце, чтобы она распрямилась, предварительно размотав бухту. Если планируются большие объемы водопотребления, рекомендуется использовать изделие побольше, на дюйм с четвертью. Присоединения такого диаметра есть у насосов Grundfos. Трубу закапывают, один ее конец заводится в скважину или другой источник воды на глубину 1.5 м, чтобы предотвратить ее замерзание. Места, где она выходит из земли и входит в дом, утепляется путем установки герметичной проходки и заводки в нее саморегулирующегося кабеля длиной 2-4 метра.

    Рис.1 Утепление труб холодного водоснабжения

    • Способ второй. Чтобы участок трубы, который выходит из земли и заходит в дом, не промерзал, необходимо установить герметичную проходку поверх, а в нее саму завести саморегулирующийся греющийся кабель длиной до 4-х метров. Ее оборачивают в утеплитель, надевая на него кожух из асбестовой или канализационной трубы. Должно получиться: труба ПНД, кабель, утеплитель, труба-кожух.

    • Рис.1 Утепление труб холодного водоснабжения

    Розетка, куда будет включен данный кабель, подключается к УЗО. При повреждении кабеля это защитит от короткого замыкания и возможных последствий.

    • Способ третий. Утепление труб снаружи греющим кабелем. Монтаж его – достаточно сложная процедура, поэтому понадобится помощь опытного  мастера. Промерзающий участок трубы обматывается греющим кабелем. После она оборачивается трубным утеплителем, сверху одевается кожух. Теперь ее можно закопать.
    • Способ четвертый. Утепление ввода в дом, прохода трубы через перекрытие и места ее входа в землю с помощью тройной изоляции и экструзивным пенополистиролом. Последний укладывается вокруг в радиусе 0,6 м.
    • Если водоснабжение организовано с промежуточной емкостью, то нет необходимости постоянно поддерживать давление и проводить утепление. Достаточно установить возле обратного клапана еще один для подсоса воздуха, тогда вода самотеком будет сливаться в колодец при отключении насоса – труба будет пустой и не сможет промерзнуть.

    Работы по утеплению автономной водопроводной системы лучше проводить в летний период, чтобы не пришлось с большим трудом решать этот вопрос зимой. Если вы не уверены, что справитесь с данной задачей качественно, обращайтесь в «Мегаскат». Профессиональные, опытные мастера нашей компании оперативно и по всем правилам решат эту задачу.

    8 эффективных способов предотвратить замерзание труб

    В суровый зимний сезон многие жители района Вирджиния обнаруживают, что настоящими жертвами минусовых температур являются внутренние трубы в их домах. Зима может сильно на них обрушиться и сделать их бесполезными или неэффективными. Поэтому очень важно подготовить трубопровод в доме к суровой погоде. Хотите знать, как это сделать?

    Давайте посмотрим на простые, но практичные способы избежать замораживания и обеспечить бесперебойную работу кранов.

    1. Изолировать водопроводные трубы на открытых участках

    Начните с изоляции труб в безусловном подвесном пространстве под вашим домом, затем в наружных стенах и неотапливаемом чердаке. Эти трубы склонны к замерзанию, так как контактируют с наружным воздухом. Изоляция труб с помощью трубных оберток снижает риск замерзания и внезапных разрывов из-за избыточного давления.

    2. Установить муфты для труб из пеноматериала

    .

    Если у вас есть более длинные участки труб, требующие изоляции, рекомендуется покрыть их муфтами из пенопласта.Типичные рукава сделаны из резины или поролона и могут достигать шести футов в длину. Этого более чем достаточно, чтобы покрыть длинную трубу. При покупке убедитесь, что ваш подрядчик подберет подходящий размер для ваших труб.

    3. Уплотнить подолгу

    Неограниченное пространство для ползания — это открытое приглашение для зимнего воздуха, чтобы заморозить ваши трубы. Если вы закроете пространство для ползания, это уменьшит количество холодного воздуха, окружающего ваши водопроводные трубы. Распространенный метод герметизации — использование кусков пенопласта, которые покрывают стены и пол, а затем закрепление их с помощью крепежа и ленты.Не знаете, какие шаги предпринять, чтобы закрыть пространство для обхода? Запросите бесплатную инспекцию пространства для обхода контента сегодня!

    4. Используйте нагревательную ленту

    Если ваша трубопроводная система находится в пределах досягаемости, также рекомендуется обернуть водопроводные трубы электрической нагревательной лентой для поддержания тепла. Ленты самоконтроля с датчиком, который включается и выключается в зависимости от потребности трубы в обогреве, — хороший вариант. Вы также можете использовать ручную ленту, которая потребует от вас подключения и отключения ее.

    Осторожно: Никогда не устанавливайте электрический нагревательный кран самостоятельно.Доверьте это профессионалу, чтобы свести к минимуму угрозу безопасности.

    5. Изолировать зазоры в трубах

    При изоляции водопроводных труб не забывайте про зазоры в трубах. Важно закрыть все воздушные зазоры, особенно там, где трубы проходят через внешнюю стену. Причина в том, что в таких промежутках теряется значительное количество тепла. Герметизация этих зазоров веревкой из пенопласта и расширяющейся пеной не только делает их водонепроницаемыми, но и сохраняет воду в трубах зимой.

    6. Постоянные настройки термостата

    Один из самых простых способов остановить замерзание — установить термостат на одну и ту же температуру круглосуточно и без выходных.Многие домовладельцы в Вирджинии любят понижать температуру на термостате по вечерам, чтобы снизить расходы на отопление. Это не лучшая стратегия, потому что это может привести к разрыву труб, что в конечном итоге может оказаться более дорогостоящим, чем несколько высокие счета за отопление. Обеспечивая стабильную температуру в ночное время, вы предотвратите образование льда на ваших трубах.

    7. Заделать трещины и отверстия

    Прикрытие пространства для обхода и открытых труб — шаг в правильном направлении, но этого недостаточно.Осмотрите свой дом в Вирджинии на предмет проемов, трещин или дыр, которые могут вызвать сквозняк и заморозить трубы. Обратите внимание на зону вокруг окон и дверных коробок. Не забудьте проверить отверстия для кабелей, например, отверстия для подключения к Интернету или телевидению в стенах. Если вокруг подоконников есть отверстия, убедитесь, что вы их закрыли. Мы настоятельно рекомендуем вам заделать трещины вокруг труб на стенах (внутренних и внешних). Это задерживает теплый воздух и предотвращает засорение замороженной водой.

    8.Всегда оставляйте тепло на

    Если вы планируете путешествовать зимой, убедитесь, что у вас есть отопление, пока вы находитесь за городом. Оставлять отопление в пустом доме — дело не бесполезное. Он остановит падение температуры и приведет к замерзанию и разрыву водопроводных труб. Старайтесь поддерживать внутреннюю температуру на уровне 55 градусов и выше, так как это обеспечит непрерывный поток в ваших трубах.

    Дополнительные подсказки:

    • Отключить подачу воды к кранам или водопроводной системе снаружи.
    • Убедитесь, что дверь вашего жилого гаража закрыта 24/7, чтобы защитить водопроводные трубы от холодного зимнего воздуха.
    • Убедитесь, что ворота вашего гаража всегда закрыты, чтобы защитить трубы, расположенные там, от холода.
    • Держите ванные комнаты и кухонные шкафы открытыми, чтобы теплый воздух мог циркулировать по дому. Это поможет предотвратить замерзание труб из-за похолодания.
    • Оставьте трубы, склонные к замерзанию. Движение воды даже со скоростью капель предотвращает образование льда в трубах.

    Хотите избежать проблем с замерзшими трубами в холодные зимние месяцы в Вирджинии? Запросите бесплатный осмотр вашего дома и пространства для подполья сегодня.

    Бесплатное руководство домовладельца по ремонту подвесного пространства

    У вас есть проблема конденсации в вашем подвесном пространстве? Или вам интересно, могут ли ваши неровные полы быть признаком чего-то большего? Подпишитесь на нашу рассылку и получайте это Руководство для домовладельцев по ремонту обходного пространства — ваш ресурс по всем проблемам с обходным пространством.

    Как изолировать трубы — Боб Вила

    Фото: shutterstock.com

    Если вы хоть что-нибудь знаете об изоляции труб, то знаете, что она имеет большое значение для предотвращения замерзания труб. Это правда: изоляция труб препятствует тому, чтобы вода в вашей водопроводной системе превратилась в лед и не расширилась, что, в свою очередь, разорвало трубы и нанесло серьезный (и дорогостоящий) ущерб. Но изоляция труб также выполняет несколько менее важных функций в доме. Они не только помогают домовладельцу сэкономить на счетах за коммунальные услуги, но и упрощают повседневную жизнь.

    Минимизация тепловыделения и потерь

    Среди незамеченных преимуществ изоляции труб наиболее важной может быть ее способность минимизировать тепловыделение и потери. Поскольку вода течет по водопроводным линиям в доме без изоляции труб, горячая вода имеет тенденцию терять тепло, а холодная вода имеет тенденцию набирать тепло. Используйте изоляцию для труб, и вы значительно уменьшите эту неизбежную в противном случае неэффективность. Таким образом, в случае с трубой для горячей воды может показаться неважным, что водопровод не теряет тепло, но преимущества вполне реальны: вы получаете более низкие ежемесячные счета за электроэнергию, и вам не нужно ждать до тех пор, пока горячая вода не достигнет сантехники на кухне или в ванных комнатах.

    Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных сантехников.

    +

    Контроль конденсации

    Когда поверхности водопроводных труб холоднее, чем окружающий воздух, изоляция помогает контролировать конденсацию, которая, если ее не контролировать, медленно разъедает трубы и их фитинги, что в конечном итоге приводит к серьезному отказу. Хотя конденсация может показаться незначительной проблемой, это вовсе не редкость, особенно когда трубопроводы холодной воды соприкасаются с теплым влажным воздухом.Специальная пароизоляционная оболочка трубы предотвращает попадание теплого воздуха в трубы.

    Еще одно дополнительное преимущество изоляции труб: она не только защищает трубы, но и защищает людей — от травм, которые могут быть вызваны контактом с очень горячими или очень холодными трубами.

    Фото: supplyhouse.com

    Выбор изоляции

    Существует несколько типов изоляции труб, каждый из которых изготовлен из разного материала и может обеспечивать различную степень изоляции.Некоторые из них больше подходят для систем горячего водоснабжения, в то время как другие включают пароизоляцию, необходимую для контроля конденсации в трубопроводе холодной воды. Основные варианты включают:

    • Обычная изоляция из пенопласта: Имеется прорезь сбоку, которая позволяет легко установить ее поверх существующих труб. Как только он будет установлен, рекомендуется заклеить щели лентой, чтобы улучшить изоляционные свойства продукта.
    • Самоуплотняющаяся пенная изоляция: В отличие от обычной пеноизоляции для труб, самоуплотняющаяся разновидность самоуплотняющейся пены имеет клей вдоль щели.Удалите ленту, прижмите липкие полоски вместе, и все готово.
    • Изоляция из распыляемой пены: Обычно устанавливается профессионалами, оснащенными емкостями под давлением, изоляция труб из распыляемой пены лучше всего там, где мало места между водопроводными трубами и внешними стенами.
    • Покрытия для труб из стекловолокна: Этот тип шарнирной жесткой изоляции из стекловолокна с бумажным покрытием чаще всего используется там, где температура труб необычно высока, поскольку стекловолокно довольно хорошо сопротивляется нагреванию.

    Работа с асбестом

    Даже сегодня в некоторых старых домах есть изоляция труб, содержащая асбест. Асбестовая изоляция труб может представлять серьезную опасность для здоровья, особенно если она повреждена и тонкие волокна разлетаются по воздуху. Асбестовую изоляцию не всегда легко идентифицировать, говорит Дэн О’Брайан, технический специалист SupplyHouse.com, интернет-магазина сантехники, отопления и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. «Изоляция асбестовых труб имеет отчетливый гофрированный вид», — говорит он.«И если вы подозреваете, что у вас в трубах или где-то еще в доме есть асбест, обязательно проконсультируйтесь с профессионалом по поводу удаления».

    Стоимость и выгода

    Является ли изоляция труб плохой идеей ? «Единственный случай, когда я могу придумать, где изоляция труб была бы плохой идеей, — говорит О’Брайан, — это контуры лучистого отопления или охлаждения, где изоляция будет активно работать против конструкции системы». Таким образом, во всех случаях, кроме пары обстоятельств, установка изоляции труб обеспечивает экономию энергии и душевное спокойствие, но перевешивает ли выгода затраты? Это может зависеть от того, нанимаете ли вы подрядчика.Выполнение работы самостоятельно — обычно это несложно — склоняет баланс в вашу пользу, хотя в зависимости от того, где вы живете, нанять помощника может или не стоит того.

    Знай Закон!

    Во многих регионах страны, подверженных замерзанию, изоляция труб — это не только хорошая идея, но и предписывается муниципальными строительными нормативами. Если у вас старый дом и вы планируете обновить водопровод, обязательно ознакомьтесь с местными спецификациями, чтобы узнать, что требуется, а что нет.


    Этот пост был доставлен вам компанией Supply House. Его факты и мнения принадлежат BobVila.com.

    Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

    Получите бесплатные оценки от лицензированных сантехников рядом с вами.

    +

    Основные причины для изоляции водопроводных труб в вашем доме

    Когда дело доходит до защиты вашего дома и экономии денег, немногие вещи проще, чем изоляция домашних водопроводных труб. «Бытовая вода» относится ко всей воде, которая поступает в здание; в вашем доме это покрывает все, от ваших кранов до садового шланга и воды, которая заполняет посудомоечную машину.Несмотря на то, что вы сэкономите больше всего энергии, изолируя трубы для горячей воды, для труб как для горячей, так и для холодной воды можно использовать изоляцию .

    Зачем нужна изоляция водопроводных труб?

    Существует ряд причин для изоляции водопроводных труб, и вместе они составляют убедительный аргумент в пользу этого простого и доступного по цене домашнего проекта. Изоляция для бытовых водопроводов канистра:

    • Предотвратить потерю тепла из труб между водонагревателем и кранами
    • Экономьте электроэнергию и уменьшайте счет за отопление
    • Не допускать замерзания труб зимой
    • Предотвратить ожоги при открытых трубопроводах горячей воды
    • Контроль конденсации, особенно во влажном климате с холодным водоснабжением
    • Уменьшить расширение и сжатие труб из-за перепадов температуры

    В идеале трубы с горячей водой должны быть изолированы от водонагревателя на всем пути до места назначения , а трубы с холодной водой могут быть изолированы только около бака водонагревателя.

    Изоляция труб с горячей водой снизит потерю тепла между водонагревателем и приспособлением, повысив температуру воды, подаваемой в смеситель, душ или стиральную машину. Более высокая температура подаваемой воды означает, что у вас есть возможность выключить водонагреватель на несколько градусов .

    Уменьшая температуру вашего водонагревателя на 10 градусов, вы снижаете затраты на электроэнергию на 3-5%. Понижение даже на 5 градусов может сэкономить 10-15 долларов, что покрывает стоимость самой изоляции!

    Стоит ли затраты на изоляцию водопровода?

    Вода для отопления часто составляет около 8% от общего количества энергии, используемой в жилой недвижимости, что обходится среднему домохозяйству в 400-600 долларов в год.Трубы, по которым проходит недавно нагретая вода, проходят по всему дому, часто скрытые под землей и в неотапливаемых местах, таких как подвал, подполье, чердак и внутренние стены.

    В зависимости от того, когда и как был построен ваш дом, некоторые из этих водопроводных труб могут быть открыты, что упрощает установку изоляции самостоятельно. Если вы строите новый дом, сейчас самое время изолировать все ваши водопроводные трубы. Больше никогда не будет так просто!

    Для небольшого дома установка изоляции труб обойдется примерно в 10-15 долларов и, вероятно, сэкономит 8-12 долларов в год.Может показаться, что это немного, но срок службы медной трубы составляет более 50 лет. Если вы изолируете новые медные трубы, вы можете сэкономить от 400 до 600 долларов (и это при том, что цены на энергию останутся прежними).

    Изоляционные трубы для одних людей более ценны, чем для других. Вы получите еще большую выгоду от изоляции, если топливо, используемое для отопления вашего дома, очень дорогое, ваши водопроводные трубы покрывают большое расстояние или подвергаются воздействию очень холодного воздуха, вы используете много воды или если вы живете в зона с повышенной влажностью и поступающей холодной водой (чрезмерная конденсация может привести к появлению плесени и другим осложнениям).

    Никто в этом районе не имеет большего опыта в установке изоляции, чем мы. Если у вас есть совет по выбору бренда или вам нужно заказать товар, мы с радостью поговорим.

    Просто свяжитесь с нами сегодня, и мы поможем вам найти именно то, что вам нужно!

    Действительно ли стоит изолировать мои трубы?

    Дорогой Пабло! Я провел энергетический аудит дома, и мне порекомендовали изолировать мои трубы. Ориентировочная стоимость была довольно высокой, и мне интересно, действительно ли она того стоит?

    Изоляция труб, по которым горячая вода идет от водонагревателя к различным кранам, — довольно простое мероприятие, если у вас есть легкий доступ к трубам.Изоляция труб может быть полиэтиленовой или неопреновой, а также стекловолоконной. Изоляция труб стоит недорого (менее 2 долларов за 6 футов для изоляции из пенопласта), но, если вы не устанавливаете ее самостоятельно, наемная рабочая сила увеличит общую стоимость.

    Несколько лет назад я провел энергетический аудит дома, и изоляция труб была одной из рекомендаций. Основные преимущества включают снижение конвективных потерь тепла из труб, повышение температуры подаваемой воды примерно на 4 градуса и возможность выключения водонагревателя, что позволяет экономить энергию.

    Какую экономию дает изоляция ваших труб?


    На каждые 10 градусов; При уменьшении настройки температуры вашего водонагревателя вы можете рассчитывать на снижение затрат на 3-5%. Если мы предположим, что изоляция ваших труб позволит вам снизить температуру вашего водонагревателя на четыре градуса без какого-либо заметного снижения температуры в кране, мы можем предположить снижение затрат примерно на 2%. В среднем домохозяйство тратит 400-600 долларов в год на нагрев воды, поэтому это сокращение составляет всего около 8-12 долларов в год.

    Экономика изоляции ваших труб

    В отчете об энергетическом аудите моего дома была указана смета на изоляцию моих труб с горячей водой в 680 долларов. Расценки, предоставляемые энергоаудиторами, часто предоставляются субподрядчикам и несколько превышают отраслевые нормы из-за соответствующей наценки. Обращение непосредственно к подрядчику или даже найм местного «мастера на все руки» для выполнения работы немного снизит затраты. Даже если вы можете найти кого-то, кто сделает это за 100 долларов, эта стоимость вряд ли оправдает ежегодную экономию в 8-12 долларов, что даст вам 10-летний возврат ваших инвестиций (или 68 лет, если вы пойдете с энергоаудитором).

    Экономика утепления своими руками

    Хотя платить за то, чтобы кто-то изолировал ваши трубы, вряд ли стоит того, но делать это самому имеет смысл. Недавно я изолировал свои собственные трубы, это стоило очень мало и с хорошей финансовой окупаемостью. Поскольку я уже собирался в свой местный хозяйственный магазин и в любом случае должен был зайти в свое пространство, я решил взять изоляцию для труб и взяться за этот проект сам. Я заплатил 9,52 доллара за материалы и рассчитываю сэкономить около 10 долларов в год, так что окупаемость составит 1 год.Помимо экономики есть и другие преимущества, которые мне понравятся. К ним относятся тот факт, что горячая вода в моих трубах будет оставаться теплой дольше между использованием, чем без изоляции (что намного дешевле, чем установка и эксплуатация насоса рециркуляции горячей воды), и что звуки из моих труб, расширяющихся и сжимающихся при изменении температуры, будут быть уменьшенным из-за более медленных потерь тепла.

    В заключение, изоляция ваших труб имеет экономический смысл, если вы делаете это самостоятельно.Использование подрядчика редко имеет экономический смысл в большинстве домов, за исключением случаев, когда топливо, используемое для нагрева воды, очень дорогое, расстояние, на которое проходят трубы, слишком велико, трубы подвергаются воздействию очень холодного воздуха (в этом случае они должны быть в любом случае изолированы, чтобы предотвратить замерзание), и если в доме используется много воды. Конечно, в новом строительстве почти всегда имеет смысл изолировать трубы, пока они легко доступны. Поскольку этим условиям соответствуют многие коммерческие и крупномасштабные жилые объекты, изоляция обычно имеет смысл.

    Установка водонагревателя без резервуара ближе к месту использования может позволить полностью отказаться от труб с горячей водой и устранить связанные с этим потери тепла. Водонагреватели без резервуара могут быть более дорогими, чем традиционные водонагреватели с резервуаром, особенно если вам требуется несколько из них, но они имеют большой смысл, когда точка использования находится далеко от водонагревателя. Это не только экономит энергию, но и экономит воду, которая обычно тратится впустую, ожидая прибытия горячей воды.

    Дешевый способ теплоизоляции труб | Руководства по дому

    Изоляция ваших труб помогает предотвратить замерзание воды внутри, если вы испытываете отрицательные температуры, но также помогает водонагревателю работать более эффективно, поддерживая теплые трубы с горячей водой.У сантехников есть дорогие варианты теплоизоляции, но любой начинающий домовладелец может выполнить этот проект, чтобы изолировать трубы без затрат на сантехника.

    Перед началом работы

    Трубы, требующие теплоизоляции, часто находятся в труднодоступных или грязных местах, таких как подвал или подвал. Тщательно очистите трубы водой и жидкостью для мытья посуды, чтобы удалить жир, грязь и сажу. Хотя это может показаться утомительным, это помогает вашей изоляции обеспечить наиболее эффективное уплотнение и покрытие.Дайте им достаточно времени, чтобы высохнуть, прежде чем начинать укладывать изоляцию.

    Спиральная изоляция

    Обычно спиральная изоляция изготавливается из стекловолокна, покрытого светоотражающей пленкой, но поставляется в виде рулонной ленты, хотя она и не липкая. Оберните изоляцию вокруг трубы, перекрывая края ленты не менее чем на 1/2 дюйма. Используйте изоленту, чтобы удерживать концы изоляции на месте или плотно прилегать к стыкам и углам трубы. Для дополнительной изоляции добавьте второй слой ленты поверх первого слоя.

    Изоляция из стекловолокна

    Хотя изоляция из стекловолокна может быть громоздкой, часто толщиной от 2 до 3 дюймов, это недорогой способ изолировать трубы. На трубах с холодной водой обычно образуется конденсат, поэтому оберните изоляцию пластиком, прежде чем закрывать эти трубы. Вы можете разрезать изоляцию, чтобы обернуть ее вокруг трубы, с помощью канцелярского ножа и заклейте швы изолентой, чтобы удерживать изоляцию на месте. Ваши трубы могут не выглядеть хорошо с изоляцией из стекловолокна, но их следует держать в тепле.Всегда используйте перчатки, защитные очки и респиратор при работе с изоляцией из стекловолокна, чтобы волокна не проникали в кожу, глаза или легкие.

    Пенопласт

    Покрытия для труб из пенопласта бывают разных диаметров и длины и просты в установке. У большинства есть прорезь с одной стороны, позволяющая надеть прорезь на трубу, чтобы изолировать ее пеной. Отрежьте его ножницами или канцелярским ножом и закрепите изолентой, чтобы закрыть прорезь. Эта изоляция должна быть немного больше, чем ваша труба; воздушный карман внутри поролона обеспечивает дополнительную изоляцию.Вы можете обернуть второй слой пены большего размера вокруг первого, если вам нужна еще большая изоляция.

    Ссылки

    Биография писателя

    Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она больше всего недавно работала в сфере коммуникаций и управления в нескольких некоммерческих организациях, прежде чем в 2006 году приобрела цветочный магазин. Она получила степень бакалавра в области коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

    Почему следует изолировать трубы с холодной и горячей водой

    С приближением осени и зимы пора подумать о защите водопроводных труб в холодные зимние месяцы. Водопроводные трубы в неизолированных или некондиционированных помещениях, таких как недостроенный подвал или неизолированные подвальные помещения, могут легко замерзнуть зимой. Замерзшие трубы могут выйти из строя, и это означает, что вам потребуется дорогостоящая замена.Даже простой ремонт замерзших труб может стать дорогостоящим. Изоляция водопроводных труб — недорогой способ предотвратить это. И у большинства людей трубы с горячей водой уже заизолированы. Но почему вы должны изолировать трубы с горячей и холодной водой? Читайте дальше, чтобы узнать больше.

    Изоляция труб холодной и горячей воды

    Трубы для горячей воды

    Трубы с горячей водой вряд ли замерзнут, так как по ним регулярно проходит горячая вода.Но все же вы хотите, чтобы горячая вода, которую вы платите за нагрев, сохраняла как можно больше тепла на пути от водонагревателя к душевой, посудомоечной машине или другому приспособлению. Изоляция помогает поддерживать горячую воду!

    Трубы холодной воды

    Есть несколько причин, по которым вы захотите изолировать трубы с холодной водой, если вы еще этого не сделали. Во-первых, изоляция труб с холодной водой помогает защитить их от замерзания. Во-вторых, поскольку трубы для холодной воды поглощают тепло, зимой они будут забирать тепло из окружающего их пространства, если это пространство изолировано.Так, например, если вы отапливаете подвал, но трубы с холодной водой не изолированы, часть этого тепла будет передаваться в трубы. Изоляция труб предотвращает передачу тепла и удерживает его там, где вы хотите, в комнате.

    Наконец, трубы для холодной воды служат поверхностью, на которой может конденсироваться влага из воздуха. Этот конденсат собирается и капает на пол, что со временем может оставить водяное пятно. Изоляция предотвращает образование конденсата на ваших трубах с холодной водой и сохраняет их прохладными и сухими.

    Abbott’s Plumbing, ваш сантехник в Балтиморе

    Abbott’s Plumbing обслуживает многие районы в регионе Балтимор. Позвоните нам сегодня по телефону 410-796-0442, чтобы поговорить с одним из наших дружелюбных сотрудников. Вы также можете использовать нашу онлайн-форму, чтобы запросить смету.

    Источник

    http://www.greenbuildingadvisor.com/blogs/dept/guest-blogs/should-i-insulate-my-cold-water-pipes

    Балтимор, Мэриленд Расположение
    6149 Вашингтон Бульвар
    Элкридж, Мэриленд 21075

    Сделай сам: как изолировать трубы с горячей водой | Home Matters

    Быстрый и простой способ сэкономить на расходах на отопление и сберечь энергию — это изолировать трубы с горячей водой.Следуйте нашему руководству, чтобы вы могли выполнить эту задачу самостоятельно.

    Знаете ли вы, что ваши трубы с горячей водой излучают много тепла, что может добавить ненужные расходы на отопление к вашим счетам за электроэнергию? Отличное решение — изолировать трубы, чтобы уменьшить потери тепла и повысить температуру воды на 2–4 градуса по Фаренгейту. Это означает, что вам не придется так долго ждать, пока вода нагреется, и вы сэкономите воду и энергию, сэкономив при этом деньги. Вы можете самостоятельно изолировать трубы с горячей водой.С помощью приведенной ниже информации и шагов вы сможете выполнить этот проект сантехники своими руками в кратчайшие сроки.

    Перед началом изоляции трубы

    • Обратитесь к руководству пользователя , чтобы узнать о необходимом расстоянии от водонагревателя и его дымохода. Некоторые пены могут выделять токсичные газы при горении.
    • Определите тип используемой изоляции. Для электрических водонагревателей чаще всего используются трубные муфты из пенополиэтилена или неопрена. Для газовых обогревателей самым безопасным выбором является обертка труб из стекловолокна, если ваши трубы находятся в пределах 8 дюймов от дымохода.
    • Измерьте диаметр. Водопроводная труба измеряется по ее внутреннему диаметру (обычно 3/4 дюйма), но фактический внешний диаметр будет больше, в зависимости от материала.

    Что вам понадобится:

    • Рулетка
    • Гильзы или ленты из стекловолокна для труб из хозяйственного магазина
    • Акриловая или изолента, или кабельные стяжки для крепления гильз труб, или лента из алюминиевой фольги, или проволока для крепления стекловолоконной обертки для труб
    • Перчатки, длинные рукава и брюки при использовании стекловолоконной трубки
    • Ножницы, ножницы для резки или универсальный нож

    Ступеньки для изоляции труб:

    1. Измерение. Начиная с водонагревателя, измерьте все доступные трубы с горячей водой, чтобы определить необходимую длину изоляции. Особенно важно изолировать первые 3 фута трубы от водонагревателя.
    2. Разрез. С помощью острого инструмента отрежьте трубную муфту или стекловолоконную трубку до необходимой длины.
    3. Fit. Поместите отрезанные куски изоляции вдоль трубы швом вниз.
    4. Безопасность. Изолентой, проволокой или кабельными стяжками закрепите отрезки изоляции через каждые пару футов.

    С изоляцией труб горячей воды вы должны начать экономить на счетах за электроэнергию. Еще один отличный способ сэкономить — это гарантия American Home Shield® Home Warranty, которая помогает защитить ваш бюджет в случае выхода из строя определенных домашних систем и приборов, таких как водонагреватель. Это то, что согреет вас ночью.

    Источники:
    https: // www.energy.gov/energysaver/services/do-it-yourself-energy-savings-projects/savings-project-insulate-hot-water-pipes
    https://www.

    Засор прочистить: Устраняем засор в раковине на кухне – 8 простых способов прочистки

    Прочистить засор в раковине в Москве — вызвать сантехника для устранения засора в раковине, сколько стоит устранение засора в раковине

    Если у вас засорилась раковина, и требуются профессиональные услуги сантехника, обратитесь на YouDo. Во многих случаях достаточно сложно ликвидировать засор самостоятельно. При этом используемые способы не гарантируют нужного результата. Засор считается вроде бы устранённым, однако, через какое-то время вода снова не уходит, вызывая неудобства. Эффективно и недорого прочистить засор в раковине смогут профессионалы платформы Юду, которые имеют все необходимые инструменты и специальные средства.

    Засоры появляются по разным причинам и могут возникать внутри слива раковины, смесителя, труб и в других частях канализационной системы. Квалифицированные сантехники выяснят, где произошло засорение, и быстро его устранят, даже если придётся разобрать все трубы.

    Выгодные расценки на устранение любого засора в раковине

    Если нужно прочистить, отремонтировать сантехнику, то закажите услуги мастеров Юду. Стоимость прочистки зависит от сложности работ.

    Специалисты Юду по доступной цене:

    • Удалят засор в раковине при помощи вантуза
    • Разберут и почистят сифон сантехнического изделия
    • Устранят засор с помощью сантехнического троса
    • Почистят систему при помощи профессиональных химических средств

    Срочное устранение засоров

    Засоры труб и раковин имеют место очень часто. В большинстве случаев такие проблемы встречаются в квартирах, частных домах и на предприятиях, где функционируют старые коммуникации. К засорам приводит также неправильная эксплуатация водопроводной системы. Если срочно требуется устранение мусора, грязи, жира, то доверьте работу профессионалам Юду, которые работают круглосуточно. Выбранный сантехник приедет на место и гарантировано, с учётом особенностей канализационной системы, выполнит устранение засора.

    Мастер Юду:

    • Прибудет в согласованное заранее время
    • Оперативно сможет устранить засор в раковине
    • Если нужно, применит гидродинамический или электромеханический способ прочистки
    • Выполнит термохимическое промывание труб струёй горячей воды с использованием химических составов

    Что касается применения чистящих средств и оборудования, то специалист сначала выяснит, подходят ли они для сантехники, установленной в вашем помещении.

    Как заказать услуги по устранению засора раковины на Юду

    Засорение часто происходит из-за попадания разных твёрдых частиц и остатков пищи, которые собираются в трубах, сливе раковины в комок, препятствующий свободному стоку воды. Выезд мастера возможен в день обращения. Сантехники имеют в наличии все нужные комплектующие, расходные материалы и инструменты, чтобы устранить засор.

    Вызовите мастера, если появились первые признаки засоров:

    • Неприятный запах по причине засора
    • Снижение проходимости стока воды из-за грязи
    • Полное отсутствие оттока воды из-за засора

    Закажите профилактику, ремонт, прочистку сантехники химическими средствами у исполнителей Юду через интернет, мобильное приложение или по телефону и получите срочные услуги на выгодных условиях.

    Как прочистить засор в ванной

    Засоры в ванной являются одной из наиболее глобальных проблем в любой квартире. И не только в квартире, в наш век модернизации для удобств стало распространенным установка санузлов в частных домах и в коттеджах. Если канализация перестала нормально функционировать, сразу начинаются всякого рода проблемы — это и появление неприятного запаха, и перелив из слива грязной воды. Даже при соблюдении всех правил эксплуатации, засора все равно не удастся избежать. В статье пойдет речь о том, что делать, если образовался засор в ванной.

    Содержание:

    1. Из-за чего образуется засор в канализации
    2. Как устранить засор в ванной
    3. Профилактические меры от засоров

     

     

    Канализационная система ванной комнаты начинает засоряться с того самого момента как ее начали использовать. С первых дней эксплуатации на ней оседают органические и неорганические отложения. Поэтому причины засора труб в ванной комнате разнообразны.

    • Чаще всего к нему приводит скопления волос, шерсти домашних животных, мыльные растворы и отложения бытовой химии, которые со временем прессуются и уплотняются. Все это начинает гнить, плесневеть и может появиться грибок. Такие засоры являются простыми и средними типами по своей сложности. К сложным типам, так называемым глухим засорам,  относят слив воды после строительных работ.
    • Также они делятся на местные — это когда засор произошел только в одной квартире, и общий — когда засору подверглась центральная система канализации.

     

     

    Из-за чего образуется засор в канализации

     

    Сначала разберемся, что же все-таки собой представляет канализационная система слива.

     

    Обычно канализация берет свое начало с кухни и проходит в общий стояк через ванную и туалет.

     

    • В современном строительстве на смену старым чугунным трубам пришли пластиковые аналоги. Они имеют ряд достоинств:
      1. менее подвержены образованию загрязнений;
      2. из-за свойств материала на такой трубе нет конденсата;
      3. трубы из пластика не подвергаются ржавчине и не гниют.
    • Засор канализационных чугунных труб, прежде всего, зависит не от их предрасположенности к ржавчине, а от расположения. Они монтируются под небольшим уклоном по отношению к месту стыка стояка.
    • Канализационная система на каждом этаже имеет вспомогательное окошко, предназначенное для дополнительной очистки, как правило, оно расположено выше уровня ванны или мойки на 15 см.

     

    Совет: в целях профилактики, чтобы потом не прибегать к трудоемкой прочистке засора в ванне, рекомендуется проливать канализационные трубы в ванной при помощи кипятка с добавлением соды или отбеливателя. Для предупреждения засора, рекомендуется делать это раз в семь дней.

    Совет: существует и другой способ с применением кальцинированной соды. В сливное отверстие засыпается одна чашка соды и следом выливается чашка уксуса. В тот момент, когда пойдет реакция, следует промыть слив кипятком.

     

    Совет: в качестве профилактики засоров довольно действенно применять элементарную пробку-фильтр, которая предотвращает попадания волос и всякого мусора в канализационную систему.

    Но, если засор все-таки произошел, рекомендуется сразу заняться его устранением.  

     

     

    Как устранить засор в ванной

     

    Разбор сифона

     

    Прежде чем применять химию и другие средства прочистки, можно попробовать разобрать сифон. В этом случае возрастает вероятность быстро устранить засор и появляется возможность очистить сам сифон от образовавшегося осадка (он не приносит вреда сливной системе, но именно от него из ванной исходит неприятный запах и в нем разводятся бактерии).

    При разборке нужно учесть то, что пластиковый сифон демонтировать легче, чем металлический, так как металл подвергается коррозии, и детали крепко соединяются друг с другом. Поэтому в старом доме, где система слива установлена металлическая, без помощи специалиста-сантехника не справится.

     

    Для работы потребуется:

    • тряпка;
    • тазик;
    • технические перчатки.

     

    Этапы работ

     

    • Необходимо чтобы ванна была без воды, поэтому если она засорена и вода стоит, ее нужно вычерпать.
    • Перед тем как снять затяжную гайку и колбу, надо подставить тазик или ведро.

    • После обследования, канализационная труба очищается механическим способом. Для этого достаточно промыть слив кипятком.  

    Совет: обычно в ванной загрязнения скапливаются у основания слива, поэтому не составит труда прочистить его, просто сняв защитную решетку.

     

     

    С помощью горячей воды

     

    Первым делом необходимо определить тип засора, то есть проверить, в каком месте возникло загрязнение — местное или забилась центральная труба.

     

    • Нужно залить в слив ванной кипяток, можно с содой. Такой метод должен помочь, особенно при скоплении мыльных или химических отложений.
    • Проделывать эту процедуру следует внимательно, чтобы не ошпариться кипятком.

     

     

    Применение вантуза

     

    Самое распространенное и простое приспособление для чистки систем канализаций – вантуз.

    • Резиновая чаша вантуза должна быть больше сливного отверстия и плотно прилегать к сливу в ванной для создания вакуума. 
    • Держа ручку вантуза, делается несколько резких толчков, для того чтобы пробить засор в сливной трубе. После чего вантуз необходимо резко оторвать от ванны.
    • Если первая прочистка не принесла ожидаемых результатов, то такую же процедуру повторяют еще несколько раз.

     

     

    Прочистка химическими средствами

     

    Сегодня на прилавках магазинов очень разнообразный выбор химических препаратов для прочистки засора. Безусловно, с их помощью будет незамедлительный результат, но не стоит забывать, что такая химия содержит кислоты и щелочи и применять ее нужно с особой осторожностью.

    Совет: если полностью засорена общая канализационная система, то не следует прочищать химическими препаратами, так как едкое вещество может выходить обратно в ванную и наносить вред эмали. Также при частом использовании могут быстро выйти из строя сами канализационные трубы.

     

    Существуют некоторые правила при использовании химических средств:

    • испарения химических средств очень вредны для здоровья и поэтому чистку нужно проводить в хорошо проветриваемом помещении в защитной маске и в резиновых перчатках;
    • рекомендуется применять препараты, изготовленные только промышленным путем. Самодельные средства для прочистки, такие как концентрат кислот или керосин могут привести канализационную систему в непригодность;
    • ни в коем случае нельзя использовать сразу несколько средств, это может привести к обратному действию. Есть риск реакции, в редких случаях с последствиями;
    • при применении химических составов, надо строго следовать приложенной инструкции:
      1. в необходимом количестве средство заливается в слив;
      2. выжидается указанное время;
      3. слив промывается струей воды.

     

     

    Применение сантехнического троса

     

    Также для прочистки сливных систем широко применяется стальной трос, который имеет диаметр 4 мм, один конец его оборудован ручкой для упрощения работы, а другой имеет ершик или щетку с жесткой щетиной. Приобрести его не составит труда, так как он продается в любом хозяйственном магазине. При покупке стального троса нужно учесть его длину.

    Совет: в практике специалистов распространено применение электрического спирального троса, но самостоятельно применить его не получится.

     

    Этапы работ

    • При использовании троса нужен прямой доступ к самой канализационной трубе, для этого разбирают и снимают сливной шланг или сифон.
    • Трос медленно вводится в канализационное отверстие, одновременно делаются вращательные движения по часовой стрелке. Вращения должны быть медленными, чтобы исключить загиб троса.
    • По возможности, во время прочистки тросом одновременно нужно вливать воду, для облегчения работы и размягчения уплотнений в трубе. Продвижение троса продолжается до тех пор, пока он не наткнется на засор.
    • После того как засор в трубе найден его разбивают с помощью все тех же вращений тросом. Данный способ занимает намного больше времени, чем остальные.

     

     

    Прочистка труб пылесосом

     

    В домашних условиях можно применить для прочистки слива обыкновенный бытовой пылесос, у которого есть выдувающее отверстие.

    Но прежде чем использовать пылесос его нужно подготовить:

    • для работы понадобится небольшой резиновый мячик;
    • его разрезают на две части, которые должны быть одна больше, а другая поменьше;      
    • маленькая часть мяча помещается внутрь большой и в центре делается отверстие равное диаметру трубки пылесоса;
    • шланг пылесоса закрепляется в отверстии в мяче и фиксируется изолентой или хомутом. Но прежде чем присоединить шланг к выдувающему отверстию пылесоса, нужно вынуть мешок из пылесборника;
    • получившаяся чаша приставляется к сливу и включается пылесос.   

     

    Этот простой и примитивный способ очень хорошо удаляет засоры.

     

     

    Гидродинамический способ

     

    Случается так, что засор невозможно удалить ни одним из вышеперечисленных способов. Тогда следует использовать более эффективное оборудование.

    • Гидродинамическое удаление засора осуществляется при помощи струи воды под высоким давлением. Таким образом, все отложения, которые скапливались годами, вымываются очень тщательно.
    • Его применяют в основном для промывки труб в труднодоступных местах, так как он не нарушает герметичность в стыках.

     

     

    Термический способ

     

    Прочистка засора в ванной струей горячей воды под давлением называется термическим способом.

    • Этот метод отлично подходит для борьбы с твердыми жировыми пробками.
    • Если в совокупности с горячей водой применять еще и химические средства, которые разрушают органические отложения и бактерии, то в этом случае проводится еще и дезинфекция.

     

     

    Профилактические меры от засоров

    Чтобы не возникало вопроса, как устранить засор в ванной, нужно периодически проводить профилактику канализационных труб, которая позволяет содержать систему слива в чистоте.

    • Для предотвращения отложения жира следует два раза в неделю, на протяжении 10 минут, промывать канализационную систему кипятком;
    • устанавливать защитные решетки, защищающие трубы от попадания в них различного рода мусора и грязи;
    • не оставлять тряпки и всякого рода отходы вблизи слива, попав в канализационную систему, именно они образуют непроходимую пробку в трубе;

     

    Только при правильном уходе и соблюдении правил эксплуатации ванной, существует возможность продлить срок службы сливной системы. Ведь при частом использовании средств очистки канализационная система подвергается быстрому износу. 

    Как устранить засор и прочистить трубы канализации

    Засор в ванной

    К сожалению, засорение сточных труб сантехнических приборов (раковин, унитазов, канализационных труб) в квартире и частном доме уже давно стало обыденным явлением, доставляющим много неприятностей любому, кто столкнется с засором нос к носу. Скажите, ну вот кому понравится копаться в этом и устранять засор?

     

    В этой статье собраны все основные методы, способы и вспомогательные средства, которые помогут вам быстро ликвидировать засор и прочистить сточные трубы канализации.

    Чтобы успешно бороться с таким явлением, как засор, следует внести некоторую ясность в его природу. Кроме очень частой нашей неправильной эксплуатацией сантехнических приборов, существуют и вполне объективные причины для образования грязевых засоров в сточных системах канализации.

    Наличие U-образного колена в стоке каждого сантехнического прибора является обязательным условием. Такое изогнутое колено стока называется сифоном и является гидрозатвором. В нем постоянно должна присутствовать вода, которая своим уровнем закрывает просвет трубы стока. Основное назначение такого гидрозатвора — предотвращение проникновения затхлого воздуха, а иногда (при полном заполнении стояка канализации) и обратного тока сточной воды из канализационной системы. Как правило, именно в этом узле и происходит осаждение мелких частиц (пищевых отходов, волокон тканей, волос и прочего мусора), которые сразу же связываются присутствующими в воде жирами. Такой процесс проходит неспешно, но необратимо и постоянно, и приводит к окончательному засорению стока и образованию засора — вода просто не может просочиться через образовавшуюся пробку.

    Вот так могут выглядеть канализационные трубы после десятка лет эксплуатации

     

    Способы устранения засоров и прочистки канализационных труб

    Наиболее простыми и действенными способами прочистки стоков являются механические (сантехническим тросом или пружиной) или под дополнительным давлением воды и воздуха (специальные насосы или вантуз). В случае, если подобные способы не дают результатов, то сифон разбирают и с помощью щетки или ершика и горячего мыльного раствора удаляют образовавшуюся пробку.

    Если сток засорился основательно, обязательно удаляют воду. Хозяйке это легко сделать современным пылесосом для влажной уборки. Возможно, он справится и с самим засорением.

    Демонтаж сифона необходим и в том случае, когда засорение (по направлению движения сточных вод) произошло ниже. В таком случае придется аккуратно поработать сантехнической пружиной или тросом, так, чтобы не повредить трубы острым наконечником. Старайтесь правильно прикладывать усилия — если пружина не продвигается, не торопитесь и не пытайтесь чрезмерными усилиями ускорить процесс, — можете просто-напросто пробить трубу. Безусловно, такой инструмент следует всегда иметь под рукой, но далеко не каждый следует этим простым рекомендациям.

    Устранение засора с помощью вантуза

    Сантехнический вантуз в наполненном теплой водой стоке создает импульсами давление и пробивает образовавшийся засор.

    Механический сантехнический насос работает, чередуя давление и отсос. Им можно откачать воду и справиться с засором.

     

    Устранение засора с помощью сантехнического троса и разборки сифона

    Демонтаж сифона производят разводным или трубным ключом, предварительно защитив пол тряпкой или емкостью, от вытекающей из него воды

    Демонтированный сифон разбирают и прочищают щеткой-ершиком, используя горячую воду и обезжиривающее средство

    Пружина или сантехнический трос 5 м длины — самое эффективное и надежное устройство для прочистки засорений в трубах ниже сифона.

    Пружину или трос аккуратно вводят в трубу стока и, достигнув места засорения, вворачивают, прилагая к ней умеренную силу

    Устранение засора с помощью устройств для промывки стока

    Промывающее устройство, подключенное к гусаку смесителя, подает по введенному шлангу горячую воду в засоренный сифон

    Насос под большим давлением подает в сток струю воды и тем самым вымывает образовавшееся засорение

    Такой пневматический пистолет, подключенный к компрессору, импульсами создает высокое давление воздуха в трубе стока

     

    Устранение засора с помощью биологических и химических средств

    Менее практичными можно считать профилактическое промывание биологическими средствами в виде таблеток или порошка, к тому же это достаточно ощутимые финансовые затраты. В настоящее время чаще всего можно встретить в продаже биологические очистители Tri-Bio, Биогранулы и BIOFORCE.

    Биологические очистители применяют для профилактики. При использовании их раз в неделю стоки, как правило, остаются чистыми

    И наконец, менее желательными являются химические средства — они не только вредны для окружающей среды, но и не столь эффективны как механические. Наиболее распространенные из них — Крот, Tiret, Pipe Cleaner, Потхан, Стерил и Deboucher.

    Химические очистители, растворяющие жиры, вредны для окружающей среды и их применяют в исключительных случаях.

    При пользовании испытанными механическими средствами вы всегда получите желаемый результат. Но выбор всегда остается за вами.

    Обслуживание канализации в частном доме и устранение серьезных засоров

    Серьезные засорения в канализационных трубах под силу устранить только профессиональным сантехникам, а иногда и аварийной бригаде, использующим специальную технику. Вам же проявлять свои способности советуем не далее стоков в квартире. Но если вы обладатель собственного дома и намерены перейти на полное самообслуживание, то даем техническую информацию. Можно использовать очиститель высокого давления с бензиновым или электрическим двигателем и 40-метровым шлангом, такой очиститель позволяет создавать давление в 180 бар.

    Очиститель высокого давления с бензиновым двигателем и 40-метровым шлангом

    Аналогичными по производительности, но механического воздействия, являются пружинные очистители с мощным электроприводом и с набором различных наконечников.

    Устройство для прочистки труб с электроприводом и автоподачей спирали

    Пружинный очиститель с мощным электроприводом и набором различных наконечников

    Самодельное устройство для прочистки и устранения небольшого засора

    Когда под рукой нет даже вантуза, а устранить засор необходимо, можно воспользоваться и таким самодельным устройством. Тонкостенная полиэтиленовая бутылка или банка с горловиной, подрезанной под размер слива стока, превращается в весьма эффективный инструмент для прочистки засорений. Ванну или мойку заполняют примерно на 3 см теплой водой, а устройство плотно вставляют горловиной в слив и многократным его сжатием пробивают засорение.

    И в заключении, несколько видео, о том как самостоятельно устранить засор в раковине или ванне:

      

    И напоследок, видео с довольно необычным способом прочистки смесителя без его разбора… простой монеткой:

     

     

     

     

     

    Что бы еще почитать?

    соль с уксусом, аспирин, лимонная кислота, пылесос

    Автор Софья На чтение 3 мин. Просмотров 1.2k. Опубликовано Обновлено

    С такой неприятностью, как засор канализации, сталкивался практически каждый взрослый человек.  Лучше не запускать ситуацию и предпринимать меры, как только вода стала хуже уходить. На этом этапе вполне можно справиться простыми домашними средствами на раз-два.

    Сода + соль + уксус

    Соль, пищевая сода и столовый уксус есть практически на каждой кухне, поэтому с подбором ингредиентов проблем не возникает.

    Порядок действий:

    1. Берём 200 г пищевой соды, 100 г обычной поваренной соли, смешиваем.
    2. Аккуратно засыпаем всё в сливное отверстие раковины.
    3. Теперь вливаем туда же стакан столового уксуса — в этот момент начнётся реакция, и из слива полезет грязная пена.
    4. Ждём, пока пена не перестанет активно выделяться.
    5. Затем кипятим полный чайник воды и выливаем в слив раковины.
    6. Теперь нужно промыть трубу, для этого открываем кран, стараясь направить струю точно в сливное отверстие, и держим минут 15.

    Небольшой засор при помощи этого метода устраняется на раз-два.

    Совет
    Аккуратно засыпать соль с содой в слив затруднительно. Либо размешайте кристаллы в небольшом количестве воды, чтобы получился густой раствор. Либо сыпьте через воронку.

    Шипучий аспирин

    Этот способ намного дороже предыдущего, но если дома вдруг не оказалось соды или уксуса, то им можно воспользоваться. Аналогично аспирину сработает лекарство от похмелья «Алка-Зельтцер».

    Учтите, что требуется только шипучий вариант, обычный аспирин не подойдёт.

    Инструкция:

    1. Возьмите 3—4 таблетки препарата, разломайте и бросьте в сливное отверстие.
    2. Затем залейте стаканом кипятка. Таблетки начнут шипеть, растворяя жировые отложения внутри трубы.
    3. Когда шипение прекратится, промойте систему большим количеством воды. Желательно использовать горячую.

    Лимонная кислота

    Для устранения небольшого засора сгодится и кристаллическая лимонная кислота. Это вещество продаётся в любом супермаркете в отделе специй. Следует купить два 50-граммовых пакетика. Что дальше:

    1. Вскипятите литр воды и размешайте в нём лимонную кислоту.
    2. Вылейте полученный горячий раствор в слив раковины.
    3. Через полчаса откройте воду и промойте систему.

    Пылесос

    Если в хозяйстве нет вантуза, приспособьте для прочистки трубы пылесос. Подойдёт любая модель, в которой есть функция обратной подачи воздуха. Нам нужно не вытянуть засор, а разрушить его и протолкнуть дальше по трубе.

    Что делать:

    1. Трубку пылесоса обмотайте плотной тканью, типа плащевой, закрепите «фильтр» канцелярской резинкой или пластиковой стяжкой.
    2. Установите трубу над отверстием, плотно прижимая.
    3. Включите пылесос в режим подачи воздуха на 10 минут.
    4. Затем уберите пылесос и откройте воду.
    5. Если вода по-прежнему уходит плохо, повторите процедуру.

    Прочистить небольшой засор в раковине можно самостоятельно и без применения специальных средств. Но если полностью перекрыт просвет труб, и вода не уходит, потребуются более трудоёмкие и сложные методы прочистки.

    очистка раковины, видео-инструкция, что потребуется, советы мастера, профилактика засоров

    С засором канализации можно справиться самостоятельно, не обращаясь за помощью в коммунальные службы

    Если в доме забилась канализация, есть два пути развития событий. Первый – вызвать сантехника, второй – самому разобраться с проблемой. Второй путь и дешевле, и быстрее. А в качестве материалов для прочистки труб выступят обычные сода и уксус.

    Содержание материала:

    Где труба засоряется чаще?

    На первом месте среди самых распространенных участков засора – труба у кухонной мойки. В трубах регулярно оседает жир и пищевые остатки. Сеточки-фильтры на сливе, безусловно, спасают положение, но засор может случиться и с ними.

    Не всегда фильтр на сливе способен защитить мойку от засора

    Осевший на стенках канализационной трубы жир не дает проходить воде

    Труба на сливе ванны – второе место по частоте прочистки. Засорить канализацию в этом участке «стараются» волосы, остающиеся после мытья головы.

    И только на третьем месте по засорам находится слив унитаза. Аварии случаются в этой зоне, если нарушаются правила пользования унитазом. Тряпки, детские подгузники, предметы гигиены, полиэтиленовые пакеты в сливе могут стать причиной засора трубы.

    Следует обратить внимание на следующее правило: если вода в трубу не уходит совсем, а ранее канализацию вы никогда не чистили, лучше все же вызвать мастера. При незначительных засорах проще будет справиться самому.

    Сода и уксус – первый способ очищения труб

    Примечателен этот способ прочистки тем, что раствор готовится в самой трубе. Действовать нужно строго по инструкции:

    1. Половинку стакана обычной пищевой соды высыпьте в слив.
    2. Уксус берите в том же количестве и отправляйте также в слив.
    3. Отверстие слива целесообразно закрыть пробкой и больше в канализацию не лезть, так как там будет проходить химическая реакция. Ждать нужно около двух часов.
    4. После выдержанного времени в трубу залейте горячую кипяченую воду. Осталось чуть-чуть подождать.

    Вот таким несложным способом можно прочистить засор в трубе. Строго соблюдайте пропорции, не берите уксус в большем объеме.

    При помощи уксуса и соды можно избавиться от засора в канализации

    Вследствие химической реакции, в которую уксус вступает с содой, происходит очистка

    Второй способ очищения труб с помощью соды

    Очищаете от мусора отверстие слива. Сначала вручную, а потом с добавлением кипятка (понадобится около литра). Нужно выждать 20-30 минут.

    Далее трубу нужно прочистить вантузом. После этого берется сода. Стакан соды разводится кипятком (1:3), эта смесь заливается в отверстие слива.

    Способ достаточно эффективен, но при сильном засоре требует дублирования. Однако хорош он ещё и тем, что так можно ещё и продезинфицировать канализацию.

    Третий способ избавления от засора с помощью соды

    Помимо соды для данного вида прочистки потребуется ещё соль. Соль и сода смешиваются в стаканчике в разных пропорциях. Эта смесь отправляется в слив. Труба заливается кипятком, предпочтительно сделать это на ночь.

    Все готово.

    Смесь соды с солью, залитую кипятком, следует оставить в сифоне на длительное время

    Прочистка раковины содой и уксусом

    Эти компоненты используется в прочистке раковины, этот процесс стоит расписать отдельно:

    • Чтобы хорошенько прочистить раковину, сначала её нужно вымыть, насухо вытереть. Стенки должны быть идеально сухими.
    • Половина стакана соды насыпается в отверстие для слива, чтобы сода на поверхности не задерживалась, её можно помочь ватной палочкой – так она быстрее окажется внутри.
    • Берется уксус, половина стакана выливается в слив.
    • Через две минуты горячая вода сливается в то же отверстие.
    • Открывается кран и происходит контроль ухода воды – нужно дождаться, пока она будет уходить полностью в канализацию, без застоев.

    Уксусом и содой можно прекрасно прочистить трубы, иногда какой-то компонент заменяют лимоном, но и без него эффект буде очевидным.

    Чистка раковины содой и уксусом (видео)

    очистка раковины, видео-инструкция, что потребуется, советы мастера, профилактика засоров

    С засором канализации можно справиться самостоятельно, не обращаясь за помощью в коммунальные службы

    Если в доме забилась канализация, есть два пути развития событий. Первый – вызвать сантехника, второй – самому разобраться с проблемой. Второй путь и дешевле, и быстрее. А в качестве материалов для прочистки труб выступят обычные сода и уксус.

    Содержание материала:

    Где труба засоряется чаще?

    На первом месте среди самых распространенных участков засора – труба у кухонной мойки. В трубах регулярно оседает жир и пищевые остатки. Сеточки-фильтры на сливе, безусловно, спасают положение, но засор может случиться и с ними.

    Не всегда фильтр на сливе способен защитить мойку от засора

    Осевший на стенках канализационной трубы жир не дает проходить воде

    Труба на сливе ванны – второе место по частоте прочистки. Засорить канализацию в этом участке «стараются» волосы, остающиеся после мытья головы.

    И только на третьем месте по засорам находится слив унитаза. Аварии случаются в этой зоне, если нарушаются правила пользования унитазом. Тряпки, детские подгузники, предметы гигиены, полиэтиленовые пакеты в сливе могут стать причиной засора трубы.

    Следует обратить внимание на следующее правило: если вода в трубу не уходит совсем, а ранее канализацию вы никогда не чистили, лучше все же вызвать мастера. При незначительных засорах проще будет справиться самому.

    Сода и уксус – первый способ очищения труб

    Примечателен этот способ прочистки тем, что раствор готовится в самой трубе. Действовать нужно строго по инструкции:

    1. Половинку стакана обычной пищевой соды высыпьте в слив.
    2. Уксус берите в том же количестве и отправляйте также в слив.
    3. Отверстие слива целесообразно закрыть пробкой и больше в канализацию не лезть, так как там будет проходить химическая реакция. Ждать нужно около двух часов.
    4. После выдержанного времени в трубу залейте горячую кипяченую воду. Осталось чуть-чуть подождать.

    Вот таким несложным способом можно прочистить засор в трубе. Строго соблюдайте пропорции, не берите уксус в большем объеме.

    При помощи уксуса и соды можно избавиться от засора в канализации

    Вследствие химической реакции, в которую уксус вступает с содой, происходит очистка

    Второй способ очищения труб с помощью соды

    Очищаете от мусора отверстие слива. Сначала вручную, а потом с добавлением кипятка (понадобится около литра). Нужно выждать 20-30 минут.

    Далее трубу нужно прочистить вантузом. После этого берется сода. Стакан соды разводится кипятком (1:3), эта смесь заливается в отверстие слива.

    Способ достаточно эффективен, но при сильном засоре требует дублирования. Однако хорош он ещё и тем, что так можно ещё и продезинфицировать канализацию.

    Третий способ избавления от засора с помощью соды

    Помимо соды для данного вида прочистки потребуется ещё соль. Соль и сода смешиваются в стаканчике в разных пропорциях. Эта смесь отправляется в слив. Труба заливается кипятком, предпочтительно сделать это на ночь.

    Все готово.

    Смесь соды с солью, залитую кипятком, следует оставить в сифоне на длительное время

    Прочистка раковины содой и уксусом

    Эти компоненты используется в прочистке раковины, этот процесс стоит расписать отдельно:

    • Чтобы хорошенько прочистить раковину, сначала её нужно вымыть, насухо вытереть. Стенки должны быть идеально сухими.
    • Половина стакана соды насыпается в отверстие для слива, чтобы сода на поверхности не задерживалась, её можно помочь ватной палочкой – так она быстрее окажется внутри.
    • Берется уксус, половина стакана выливается в слив.
    • Через две минуты горячая вода сливается в то же отверстие.
    • Открывается кран и происходит контроль ухода воды – нужно дождаться, пока она будет уходить полностью в канализацию, без застоев.

    Уксусом и содой можно прекрасно прочистить трубы, иногда какой-то компонент заменяют лимоном, но и без него эффект буде очевидным.

    Чистка раковины содой и уксусом (видео)

    Профилактика засоров

    Специалисты советуют не пропускать профилактические мероприятия, чтобы не засорять канализацию. Они довольно просты:

    • Время от времени нужно разбирать трубы и тщательно их промывать.
    • Раз в неделю открывайте кран и промывайте систему горячей водой – это препятствует возникновению жировых отложений.
    • Используйте уксус и соду и как профилактическое средство (хотя бы раз в год так можно предупредительно прочистить трубы).
    • Не забывайте про пластмассовые фильтры-сеточки. Выглядят они как маленькие решеточки пластмассовые или из более прочного материала, которые надеваются прямо на слив.
    • Следите, чтобы пищевые отходы не попадали в слив – при крупных постоянных засорах ни уксусом, ни содой, ни средствами из магазина очистить трубы будет невозможно.

    Содовый раствор для чистки трубы (видео)

    Заключение

    Технические засоры могут привести к серьезным последствиям, вызвав аварию не только у вас, но и у соседей. Профилактические меры обойдутся дешево, и позволят вообще не сталкиваться с проблемами засоров. Поэтому даже если вопрос забивки труб не стоит, уксус и соду можно не прятать, а использовать как средство предупреждения.

    Вызвать сантехника засор – прочистить трубы

    № П/ПВИД УСЛУГЕД.СТОИМОСТЬ
    1Водомерные узлы учета
    1.1Установка счетчиков воды (полипропиленовые трубы)шт500,00
    1.2Установка счетчиков воды (железные трубы)шт600,00
    2Вентили / краны / терморегуляторы
    2.1Замена крана/вентиля диаметр 20 – 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резбышт200,00 / 350,00
    2.2Установка терморегулятора диаметр 25 (без нарезки резьбы) / с нарезкой резьбышт200,00 / 350,00
    3Работы по ремонту и перебору сантехники
    3.1Смена сиденья к унитазу со снятием бачкашт500,00
    3.2Смена сиденья к унитазу без снятия бачкашт200,00
    3.3Смена манжета/гофры к унитазушт200,00
    3.4Смена гибкой подводки к бачкушт150,00
    3.5Регулировка смывного бачкашт300,00
    4Умывальник, мойка
    4.1Установка раковины на кронштейнах (без смесителя)шт700,00
    4.2Установка раковины «тюльпан» (без смесителя)шт700,00
    4.3Установка раковины с тумбой «мойдодыр» (без верхнего шкафчика и зеркала)шт800,00
    4.4Установка раковины с тумбой «мойдодыр» с зеркалом и/или шкафчикомшт1500,00
    4.5Установка сифона раковинышт250,00
    4.6Вырез столешницы под мойкушт400,00
    4.7Пробивка отверстия под смеситель в мойкешт150,00
    4.8Установка кронштейнов под раковинушт150,00
    5Смеситель, душ
    5.1Установка смесителяшт350,00
    5.2Установка смесителя с душемшт450,00
    5.3Установка штанги для душашт150,00
    5.4Замена гибкого шланга на смесительшт150,00
    5.5Замена гибкого шланга душашт100,00
    5.6Замена «гусака» смесителяшт100,00
    5.7Чистка фильтра на «гусаке» смесителяшт100,00
    5.8Замена прокладки смесителяшт100,00
    6Унитаз, биде, инсталляция (подвесной унитаз)
    6.1Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) без демонтажа деревянной площадкишт1000,00
    6.2Установка напольного комплекта (унитаз, бачок) с демонтажом деревянной площадки и стяжкойшт1500,00
    6.3Установка инсталляции (подвесного унитаза)шт2500,00
    6.4Установка бидешт1500
    7Ванна, душевая кабина
    7.1Установка ванны чугуннойшт1500
    7.2Установка ванны стальнойшт1200
    7.3Установка гидромассажной ваннышт2000,00
    7.4Установка обвязки ваннышт200,00
    7.5Монтаж душевой кабиныштот 3500,00
    8Замена водопроводных и канализационных труб
    8.1Комплексная замена водопроводных труб без замены «стояков» (вертикальных труб) на полипропиленштот 2990,00
    8.2Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 25 (без прохождения плит перекрытия)шт1500,00
    8.3Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 32 (без прохождения плит перекрытия)шт2200,00
    8.4Замена водопроводных стояков (вертикальных труб) диаметр 40 (без прохождения плит перекрытия)шт3000,00
    8.5Комплексная замена канализационных труб диаметр 50штот 1500,00
    8.6Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 50 (без прохождения плиты перекрытия)шт1500,00
    8.7Замена «стояка» (вертикальной трубы) канализации диаметр 100 (без прохождения плиты перекрытия)штот 2500,00
    8.8Установка полотенцесушителя на готовые сгонышт800,00
    8.9Установка полотенцесушителя с нарезкой резьбы и установкой полипропиленовых сгоновшт2000,00
    8.10Врезка в полипропиленшт500,00
    9Отопление
    9.1Установка радиатора на готовые сгонышт1000,00
    9.2Установка радиатора с нарезкой резьбы, установкой терморегуляторовшт2000,00
    9.3Добавление секций к установленному радиаторушт700,00
    10Установка бытовой техники
    10.1Подключение стиральной / посудомоечной машины без электролинии к установленным крану подачи воды и сливушт700,00
    10.2Подключение стиральной / посудомоечной машины с установкой крана подачи воды и слива без электролиниишт1500,00
    10.3Установка жироуловителяштот 700,00
    10.4Установка накопительного водонагревателя до 80л. без электролиниишт1500,00
    10.5Установка накопительного водонагревателя от 80л. без электролиниишт2000,00
    10.6Установка проточного водонагревателяшт1500,00
    10.7Установка аксессуаров на керамическую плитку (крючки, полки, зеркала и т.д.)шт150,00
    10.8Установка фильтра тонкой очисткишт800,00
    11Устранение засора
    11.1Устранение засора сифонашт300,00
    11.2Прочистка тросом 10 мштот1500,00
    11.3Прочистка электромеханическим оборудованием до 30 мштот 3500,00
    11.4Прочистка гидравлической машиной до 30 мштот 3500,00
    12Демонтаж
    12.1Демонтаж ванны чугунной (без утилизации)шт600,00
    12.2Демонтаж ванны стальной (без утилизации)шт400,00
    12.3Демонтаж душевой кабинышт1000,00
    12.4Демонтаж экрана под ваннойшт150,00
    12.5Демонтаж обвязки ванны (старого образца чугун-метал)шт400,00
    12.6Демонтаж обвязки ванны (пластик)шт150,00
    12.7Демонтаж поддона душашт300,00
    12.8Демонтаж унитазашт250,00
    12.9Демонтаж бидешт200,00
    12.10Демонтаж раковины на кронштейнахшт200,00
    12.11Демонтаж раковины «тюльпан»шт200,00
    12.12Демонтаж кронштейнашт150,00
    12.13Демонтаж сифонашт100,00
    12.14Демонтаж смесителяшт200,00
    12.15Демонтаж штанги душашт50,00
    12.16Демонтаж крана / вентиляшт100,00
    12.17Демонтаж полотенцесушителяшт400,00
    12.18Демонтаж фильтра грубой очисткишт100,00
    12.19Демонтаж счетчика водышт100,00
    13Штробление стен под трубы
    13.1Штробление под трубы водоснабжения
    13.1.1бетонм/п400,00
    13.1.2кирпичм/п300,00
    13.1.3гипсолитм/п200,00
    13.2Штробление стен под канализацию
    13.2.1бетон диаметр 50 / 100м/п600,00 / 900,00
    13.2.2кирпич диаметр 50 / 100м/п500,00 / 800,00,00
    13.2.3гипсолит диаметр 50 / 100м/п300,00 / 550,00,00

    Как прочистить засор в раковине

    Как прочистить засор в раковине

    Засоры в канализации являются частой причиной, которая заставляет либо обращаться к услугам сантехника в Раменском, либо предпринимать действия для их устранения своими силами. В данной статье мы рассмотрим бытовые способы ликвидации засоров в раковине, а также выясним, какие участки водопровода нуждаются в наиболее пристальном внимании при выявлении проблемы.

    Предпосылками к засору могут быть как ошибки, допущенные при установке канализационных труб и сантехники, так и неаккуратная их эксплуатация. С течением времени в поворотах и контруклонах скапливаются частицы бытовых отходов, которые в отсутствие качественной дренажной системы и регулярного обслуживания заполняют значительный объем. В результате вода перестает уходить, что побуждает владельца квартиры или частного дома задуматься о том, какой способ прочистки ему поможет.

    Для устранения засора канализации в бытовых условиях подходят несколько простых способов.

    Стоит сразу обратить свое внимание на то, что далеко не все «бабушкины» средства эффективны. В сложных случаях они вряд ли помогут, поэтому пользоваться ими рекомендуется тогда, когда вода через засорившуюся трубу уходит хотя бы в небольшом количестве.

    1)​ Раствор на основе соды. Приготавливается добавлением 100 грамм порошка на литр кипятка. При этом пищевую соду лучше заменить на более активную каустическую или кальцинированную. Согласно некоторым рекомендациям эффективность данного раствора повышается, если внести в него несколько столовых ложек уксуса – этого делать не стоит, поскольку полученное средство нанесет вред самим трубам.

    2)​ Когда под рукой имеется несколько флакончиков нашатырного спирта, можно применить их для ликвидации засора в раковине. Для этого нужно залить около 200 мл 10%-ого раствора аммиака в слив и оставить на полчаса. После этого потребуется тщательно промыть трубы – сначала несколькими литрами кипятка, а затем большим количеством теплой воды из-под крана.

    3)​ На практике проверено, что в деле борьбы с засорами канализации отлично помогают газировки. Примерно 4 литра Фанты или Кока-Колы способны расщепить жиры и мелкие частицы, в результате чего вода снова будет проходить в слив без задержек.

    4)​ Иногда для прочистки применяется хозяйственное мыло. Его трут на терке, разводят в теплой воде и через интервалы вливают в засорившуюся трубу. Реализация данного метода занимает довольно длительное время, поэтому лучше воспользоваться другими.

    Напоминаем также, что все описанные средства помогут только в случае бытового засора. Если в трубу попали крупные инородные предметы, потребуется осуществить химическую прочистку. Для нее можно купить такие препараты как «Крот», гели «Tiret» или гранулы «Потхан». Они успешно справляются с различными видами засоров.

    Когда необходимо вызвать сантехника в Раменском?

    Бывают ситуации, когда несколько приведенных выше методов Вы уже применили, а засор в раковине так и не был устранен. Это означает, что скопление обладает высокой плотностью и для его ликвидации нужна помощь мастера. Проталкивать образовавшуюся пробку он будет, как правило, с помощью гибкого стального троса и вантуза. В специализированной компании, к числу которых относится «СантехЛайф», данная услуга оказывается по сравнительно небольшой цене.

    4 основных действия по устранению засоров в трубопроводах

    Если у вас когда-либо была закупорка трубы или водостока в вашем доме, вы знаете, как это может раздражать, когда вы выбрасываете ее наружу. Это не только раздражает, но и может потребовать много времени, чтобы попытаться очистить водные пути.Если вы оставите его слишком долго, это только создаст для вас проблемы, поэтому вы хотите сделать это быстро. Важно не только не допускать, чтобы ваши трубы оставались заблокированными надолго, но и эффективно. Устранить засор в трубах просто при правильной помощи. Вот почему эти 4 основных шага должны гарантировать, что вы сможете решить любые проблемы, и позволят вам сохранить ваши стоки чистыми на будущее.

    Определение проблемы

    Первым шагом должно быть определение того, с каким типом блокировки вы имеете дело.Когда дело доходит до слива для душа, основная проблема почти всегда — это волосы. Люди бреются в душе, и волосы выпадают естественным образом, что приводит к довольно серьезной закупорке. В кухонной раковине возникают и другие проблемы с засорением канализации, которые могут стать подпоркой, если вы неправильно выбрасываете продукты. Смывать остатки тарелки в канализацию — большое НЕТ, потому что они могут там застрять. Засорение туалета произошло из-за нежелательных отходов, а также из-за куска туалетной бумаги. Это самые очевидные виновники засорения, поэтому полезно знать, с какой проблемой вы имеете дело в первую очередь.

    Позвонить сантехнику

    Выявление проблемы может показать, что ее слишком сложно исправить простыми решениями. Если это так, то, возможно, пришло время вызвать эксперта. По словам людей на https://allserviceplumbers.com/lakewood/, засорение магистральной дренажной системы — это проблемы, которые влияют на все стоки в доме или здании, на что вы, вероятно, сами не способны. Некоторые проблемы, подобные этой, будут намного сложнее исправить самостоятельно, и потребуется профессиональная помощь.Еще одно потенциальное преимущество получения квалифицированной помощи — это их оборудование. Сливные змеи — один из самых удобных инструментов для устранения сложной проблемы в ваших трубах, но это не обычное оборудование, которое просто валяется у вас дома. Часто лучшим решением является просто обратиться за помощью к профессионалам, потому что неправильный ремонт слива может привести к плохим долгосрочным последствиям.

    Использование поршня

    Поршни полезны для слива унитаза, поскольку всасывающий патрубок вытягивает воду и воздух вверх и высвобождает засорение.Иногда поршень может работать и для слива раковины в прачечной, но он не принесет много пользы для раковины на вашей кухне или в ванной. В любом случае поршни — это удобное решение, которое более универсально, чем просто унитаз, поэтому это может быть первым выбором, если вы знаете, что ваша проблема может быть решена довольно легко. Плунжеры также можно найти почти в каждом доме, и если у вас его нет, в любом хозяйственном магазине они будут стоить всего несколько долларов.

    Самодельные решения для очистки дренажей

    Как и в случае с плунжером, этот шаг по прочистке слива можно найти у вас дома.Пищевая сода и уксус — два самых универсальных продукта, которые есть в вашем доме, поскольку они очень полезны для приготовления пищи. К счастью для вас, они действительно могут помочь вам очистить сток. Кислотность уксуса в сочетании с его шипящей реакцией на пищевую соду помогает вспенить и решить большинство проблем, которые засоряют слив. Если уксус не работает, вы также можете использовать соль и кипящую воду, которая используется в обоих методах, чтобы удалить этот надоедливый засор. Это не гарантированное решение, но оно может помочь с большинством незначительных засоров дренажа от таких вещей, как еда или небольшое скопление волос.

    Очистка забитой канализации важна для общего содержания вашего дома. Если что-то находится в трубке слишком долго, это может значительно усложнить работу по удалению. Это явно нехорошо, поэтому эти 4 шага полезны при обслуживании канализации в вашем доме. Некоторые из основных средств включают ванны и самодельные растворы с пищевой содой и уксусом. В случае более серьезных засоров также лучше обратиться за помощью к профессиональным сантехникам. Независимо от того, обнаруживаете ли вы в себе мастера по ремонту и ремонтируете ли вы сами или получаете помощь от экспертов, удаление засора в канализации имеет важное значение для поддержания вашего дома в наилучшем состоянии.

    Эта запись была опубликована в воскресенье, 8 марта 2020 г., в 11:21
    Архив категорий: Чем заняться, Без категории
    Теги: Сделай сам, Сделай сам, Обустройство дома

    Как прочистить сток, раковину, душ и многое другое

    Как очистить сток с помощью пищевой соды и уксуса.

    Засоренный слив раздражает и расстраивает. Узнайте о нескольких различных методах их быстрой, безопасной и эффективной очистки.

    Это экологически чистый способ слить сточные воды, которые были забиты в течение короткого времени.

    • «вскипятить воды» — это классическая линия фильма, но здесь она уместна. Просто вылейте кастрюлю с кипятком в забитую канализацию.
    • Добавьте около ½ стакана пищевой соды в кипящую воду, которую вы вылили на первом этапе.Подождите несколько минут в канализации.
    • Затем смешайте 1 стакан белого уксуса и стакан супер-горячей воды, затем слейте неприятный слив.
    • Закройте слив, чтобы предотвратить взрывоопасную реакцию в сливе.
    • Дайте смеси (пищевая сода, уксус и очень горячая вода) постоять примерно 10-15 минут.
    • Затем снова промойте кастрюлю с кипящей водой.

    Как прочистить сток сливным зажимом или змейкой.

    Часто дренажная палочка или змея прочищают сток, не выливая в канализацию пищевую соду, уксус или химические вещества.Если у вас нет дренажного зажима, вы можете сделать его, используя проволочную вешалку из шкафа. Просто распрямите вешалку, и у вас будет сливной коготь или палка.

    • Вставьте коготь или змейку в сливное отверстие, пока не почувствуете сопротивление. Не беспокойтесь, если слив резко повернет сразу под отверстием на внешней поверхности слива, за сливной трубой последует коготь или змея. Когда вы чувствуете сопротивление, вы достигли блокировки.
    • Достигнув засора, вращайте клешню или змейку против засора, пока она не войдет глубже в трубу.Когда он будет двигаться свободно, вытащите его, и вы можете обнаружить, что засорение прикреплено, и его можно удалить и выбросить.
    • После того, как вы вытолкнули засор, слейте горячую воду с максимальным усилием, чтобы убедиться, что слив не засорен.

    Как использовать поршень для унитаза, чтобы прочистить слив.

    Многие люди не думают об использовании ванны для унитаза, чтобы прочистить сток. Но они могут хорошо работать, если вы будете внимательно следовать этим инструкциям.

    • Плунжер предназначен для удаления засорения, а не для выталкивания его в канализацию.
    • Наполните ванну водой на несколько дюймов. Достаточно ровно для того, чтобы погрузить «рабочую часть» сантехника в воду, поскольку вода — это то, как поршень получает силу всасывания.
    • Поместите чашу поршня над сливом ванны и энергично переместите поршень вверх и вниз примерно 10 раз.
    • Увеличьте силу погружения, если из слива ванны ничего не выходит.
    • Продолжайте погружать, пока вода не стечет свободно, если вы снимете поршень.
    • Если по-прежнему ничего не выходит, переходите к другим методам.

    Как прочистить слив с помощью химикатов.

    • Приобретите химический очиститель канализации в розничном магазине. Купите такую, которая безопасна для всех водостоков или сделана для ваших труб (обычно из ПВХ или меди). Если вы не знаете, какой купить, попросите сотрудника магазина помочь вам.
    • Внимательно прочтите инструкции. Производитель четко укажет, сколько и как использовать жидкость или кристаллы.
    • Следуйте инструкциям производителя по безопасности.
    • Подождите указанное время и промойте слив в соответствии с инструкциями.

    Если эти методы не работают, вызовите сантехника.

    Если вам не повезло с одним из приведенных выше предложений, обратитесь за помощью к одному из наших лицензированных, застрахованных сантехников в Petro Home Services.

    Как прочистить сток раковины

    В какой-то момент вы, вероятно, поймете, что пытаетесь выяснить, как прочистить сток.Вашим первым инстинктом может быть вызов сантехника. Но решение проблемы засорения канализации часто является быстрым и довольно простым процессом, с которым большинство людей может справиться самостоятельно.

    Если вы хотите сэкономить на сантехнике, очистка канализации — отличное место для начала. Вот несколько полезных советов, которые помогут вернуть забитый слив в раковине, как новый.

    6 простых способов исправить засорение слива

    1. Добавьте кипяток в слив раковины
    2. Очистите раковину с помощью поршня
    3. Проверьте мусоропровод на предмет засоров
    4. Прочистить стоки пищевой содой и уксусом
    5. Убрать засор сливной змейкой
    6. Удалите все засоры в сифоне P вашей мойки.

    Предотвращение засорения канализации в вашем доме

    Почему важно поддерживать слив в раковине в чистоте

    6 простых способов исправить засорение слива

    Засорение слива обычно происходит в результате попадания постороннего предмета или мусора в сливную трубу, либо скопившихся остатков, которые перекрывают поток.Причина засорения и способы ее устранения могут различаться в зависимости от типа раковины. Например, засор кухонной раковины может представлять другие проблемы, чем другие раковины в доме, из-за характера того, что попадает в канализацию.

    Но где бы они ни находились в доме, важно устранить засорение канализации, как только вы их обнаружите. Если проблема не устраняется слишком долго, вода может начать собираться. И никто не хочет устранять повреждения от воды. Чем больше методов очистки слива вы знаете, тем быстрее вы сможете решить проблему.

    1. Вылейте кипяток в канализацию.

    Один из самых простых и доступных способов починить забитый слив в раковине — это кипяченая вода, поэтому вы должны попробовать это в первую очередь:

    1. Используя чашку или емкость, удалите из раковины как можно больше стоячей воды.
    2. Вылейте всю кастрюлю или чайник с кипятком прямо в канализацию.
    3. При необходимости снова слейте стоячую воду после того, как она остынет, а затем вылейте соль в канализацию, прежде чем закипать.Подождите, прежде чем снова промыть горячей водой для очистки.
    4. Повторяйте, пока засор не будет устранен.

    2. Используйте поршень для удаления мусора.

    Может потребоваться некоторое терпение и немного практики, но поршень может быть еще одним рентабельным решением для устранения засорения стоков в раковине:

    1. Если у вас раковина с двойной раковиной, закройте слив на той стороне, которая не забита (давление погружения может привести к попаданию воды или мусора в другой слив).
    2. Добавьте пару дюймов горячей воды в раковину забитой раковины.Это позволит создать уплотнение между поршнем и сливом.
    3. После того, как поршень плотно прижат к сливу, начните качать вверх и вниз в течение нескольких секунд.
    4. Повторяйте этот процесс, пока вода в раковине не стечет.

    Хотя любой плунжер, скорее всего, подойдет, вы можете приобрести мини-плунжер, разработанный специально для забитых стоков в раковинах.

    3. Проверьте мусоропровод на предмет возможных засоров.

    Если горячая вода и поршень не помогли удалить засор в кухонной раковине, проблема может заключаться в мусоропроводе, если он у вас есть.Вот как это проверить:

    1. Включите вывоз мусора при подаче воды. Это должно удалить весь мусор, который может забиться в устройстве.
    2. Если утилизация не работает или начинает издавать гудящий звук, это может быть более серьезной проблемой, например, застреванием или поломкой оборудования.
    3. Вы можете устранить замятие самостоятельно, но, возможно, лучше обратиться за помощью к профессионалу.

    Уход за бытовой техникой может быть сложной задачей, поэтому, когда дело доходит до проверки системы вывоза мусора, вы должны остерегаться опасностей, связанных с безопасностью, и быть осторожными, чтобы не повредить механизм.Например, перед ремонтом следует отключить электричество в мусоропроводе.

    4. Прочистите стоки пищевой содой и уксусом.

    Часто засор в раковине можно устранить с помощью очистителя для слива, который можно приобрести в местном магазине бытовой техники или товаров для дома. Но вы также можете попробовать домашнее средство для очистки сточных вод, например уксус и пищевую соду:

    1. Начните с добавления средства для мытья посуды и горячей воды в забитый слив. Убедитесь, что не осталось стоячей воды.
    2. Затем вылейте в слив 1 стакан пищевой соды.При необходимости используйте воронку, чтобы не пролить жидкость.
    3. Затем добавьте 1 стакан белого уксуса.
    4. Подождите примерно 15 минут, а затем промойте слив еще двумя стаканами горячей воды.
    5. При необходимости повторите этот процесс.

    Один из вариантов этой техники — смешать пищевую соду с солью и вылить ее в канализацию. Однако этому самодельному очистителю канализации нужно будет постоять несколько часов, а затем его следует промыть кипятком.

    5. Приобретите сливную змейку.

    Дренажная змея — это простой инструмент, который можно использовать для чистки дренажа. Это длинный гибкий металлический трос со шнеком на конце для удаления засоров. Для использования дренажной змейки:

    1. Начните с удаления сифона из вашей канализации.
    2. Пропустите кабель змеи в канализацию, пока он не достигнет объекта, вызывающего засорение.
    3. Используйте сливную змею, чтобы разбить засорение и удалить его из слива.

    Вы можете приобрести дренажную змею с электрическим или ручным приводом.Или вы можете использовать пластиковые средства для удаления засоров, длинные и тонкие с маленькими зубцами по бокам, чтобы собирать мусор, который может накапливаться. Лучший выбор для вас будет зависеть как от вашего бюджета, так и от вашего опыта использования сантехнических инструментов. Или, в крайнем случае, вы также можете попробовать использовать вместо этого вешалку из выпрямленной проволоки.

    6. Очистите P-сифон в раковине.

    У большинства раковин есть P-сифон, изгиб водосточной трубы, который обычно находится в шкафу под раковиной. Чтобы узнать, не является ли это источником засора, вам нужно:

    1. Поставьте небольшое ведро под водосточную трубу.Это поможет уловить всю воду, которая могла осесть в трубе.
    2. Отсоединить P-образный сифон от водосточной трубы.
    3. Очистите внутреннюю часть трубы, окружающей P-образный сифон.
    4. Очистите сам P-сифон, а затем установите его на место.
    5. Если засор находится далеко за сифоном, вы можете использовать дренажную змейку, чтобы очистить недоступные области.

    Предотвращение засорения канализации в вашем доме

    Как говорится, унция профилактики стоит фунта лечения, и то же самое можно сказать о забитом канале.Даже если вы стали профессионалом в использовании самодельных очистителей для сточных вод, вы бы предпочли, чтобы у вас вообще не было проблем. К счастью, есть несколько способов избежать засорения канализации:

    1. Утилизируйте жир и масло надлежащим образом. Смазка улавливает частицы пищи и мусор, что создает засорение. Вот почему так важно соблюдать осторожность при утилизации жира и масла в раковине. По возможности ищите альтернативные методы, а когда вам нужно слить небольшое количество жира в канализацию, всегда используйте горячую воду.
    2. Не допускайте попадания кофейной гущи и остатков пищи в канализацию. Хотя небольшие отходы здесь и там могут показаться безобидными, лучше не допускать попадания остатков еды в канализацию. Это особенно актуально для кофейной гущи, поскольку она слипается в воде и со временем может накапливаться в канализации.
    3. Следите за вывозом мусора. Держите мусоропровод в чистоте и всегда используйте воду под струей воды. В раковине без сливного бачка используйте ситечко, чтобы собрать остатки пищи и мусор и выбросить их в мусорное ведро.
    4. По возможности используйте сливные крышки. В ванной используйте сливную крышку или фильтр, чтобы собрать как можно больше волос. Когда вы видите, что начал собираться мусор, как можно чаще очищайте видимые участки сливных отверстий. Вы также можете приобрести смеситель с низким расходом, чтобы сэкономить электроэнергию в ванной комнате.
    5. Регулярно очищайте сливы в раковине. Даже такая простая вещь, как наливание нескольких чашек горячей воды в канализацию каждую неделю, может помочь предотвратить закупорку. Вы также можете сделать глубокую очистку канализации частью своей процедуры генеральной уборки.

    Как важно содержать слив в раковине в чистоте

    Большинство из нас не может решить каждую проблему, которая возникает в наших домах, например, затопление из-за проржавевших водопроводных труб или поломки водопровода, но даже научившись регулярно прочищать слив пищевой содой, можно сэкономить время и деньги на более обширных мерах. и дорогие сборы сантехников. Более того, стоячая вода оставляет отложения накипи по бокам раковины, поэтому для очистки требуется больше воды, которая не стекает полностью, оставляя свежие отложения, и цикл продолжается.Когда вы устраняете забитую канализацию в своем доме, это помогает снизить общее потребление воды и может снизить ваш счет.

    Регулярная чистка канализации дает также экологические преимущества. Меньшее потребление воды означает меньше энергии, используемой для очистки воды, поэтому, если вы используете ископаемое топливо, в атмосферу выбрасывается меньше углерода. Кроме того, использование экологически чистых чистящих средств своими руками помогает не только нашей планете, но и вашей сантехнике, которой могут нанести вред мощные химические очистители канализации.Многие задачи можно выполнить экологически чистым способом — есть даже натуральные средства борьбы с вредителями!

    Как прочистить забитый сток (6 шагов) | Руководство

    Засорение или засорение сточных труб — одна из наиболее распространенных проблем с водопроводом, возникающих в доме или на работе. Когда дело доходит до любой проблемы с водопроводом, Tunnel Vision всегда придерживался позиции, что профилактика лучше, чем полный ремонт.

    Однако засорение канализации может быть одной из тех сложных вещей, которые могут внезапно появиться и, если их не устранить быстро, могут перерасти в дорогостоящую и разрушительную проблему для всего имущества.

    В этом блоге вы узнаете шесть простых способов прочистить сток в стиле «сделай сам».

    Нужно срочно исправить? Позвоните нам сейчас!


    Что может вызвать засорение слива?

    Сливы могут засориться по ряду причин , наиболее распространенной из которых является:

    • Продукты питания
    • Затвердевшие Отходы смазки
    • Мыльная пена
    • Посторонние предметы
    • Волосы
    • Корни деревьев и садовый мусор

    Как прочистить слив

    Засоренные стоки обычно требуют внимания специалиста по засорению сточных вод , но есть несколько простых домашних средств, которые вы можете попробовать при засорении сточных вод самостоятельно.Следующие простые методы могут быть эффективными для прочистки канализации:

    1. Плунжер

    Наполните раковину наполовину и убедитесь, что на вас не лучшая одежда. Прежде чем надавить на поршень, убедитесь, что в нем достаточно воды (а не только воздуха), так как вы будете использовать давление воды, чтобы очистить засор.

    Полностью наденьте поршень на отверстие под раковину и медленно, но сильно надавите. Повторите эту операцию, если заметите, что вода начала медленно стекать.Если он быстро стекает, значит, засор успешно устранен.

    2. Вешалка для одежды

    Выпрямите проволочную вешалку и загните один конец, чтобы получился небольшой крючок. Пройдите мимо сливной крышки, чтобы удалить волосы или мусор. После этого налейте горячую воду, чтобы все снова стало свободно двигаться. Этот метод наиболее эффективен, когда засорение находится в первых 5-10 см дренажа.

    3. Drain Snake

    Если засор слишком глубокий, чтобы его можно было удалить с помощью вешалки для одежды, водопроводная «змея» или «шнек» отлично подходят для удаления стойких засоров и особенно эффективны для удаления волос и другого мусора.Дренажная змея представляет собой гибкую катушку провода, которая буквально «змейками» проходит через сток, чтобы найти и устранить причину засорения.

    4. Горячая вода

    Если засорение дренажа вызвано скоплением жира, самое простое средство — слить горячую воду в дренаж. Вода из-под крана, вероятно, недостаточно горячая (поскольку жир накопился, несмотря на воду из-под крана), поэтому лучше сначала вскипятить немного воды в чайнике или большой кастрюле и просто медленно вылить ее в канализацию.

    Однако, если у вас трубы из ПВХ, делать это не рекомендуется, поскольку кипящая вода может вызвать повреждение трубы.Возможно, вам придется несколько раз слить горячую воду в канализацию, давая ей остыть, прежде чем она поможет устранить засор.

    5. Кока-кола / пепси

    Кока-кола или пепси часто лучше подходят для дренажа, чем для слизистой оболочки желудка из-за содержания в них кислоты. Для некоторых засоров он работает так же хорошо, как и обычные средства для удаления засоров. Кока-кола или пепси комнатной температуры можно медленно вылить в канализацию. Оставьте на час или два, прежде чем промыть горячей водой.

    6.Пищевая сода и уксус

    Вылейте небольшой пакет пищевой соды в канализацию, а затем добавьте здоровую дозу уксуса. Это вызовет шипение в канализации. Лучше оставить на ночь, а утром смойте горячей водой. Это может быть эффективным для разрушения более устойчивых твердых веществ с течением времени. Другие аналогичные подходы включают пищевую соду и соль с горячей водой; и соду для стирки горячей водой.


    Что делать, если не удается прочистить сток

    Если у вас все еще есть засоренный сток и вы попробовали все, что могли, чтобы избавиться от него самостоятельно, пора обратиться к профессионалам.

    Tunnel Vision имеет доступ к первоклассному оборудованию для прочистки дренажей, например, дренажным форсункам , камерам видеонаблюдения и технологии замены футеровки труб для диагностики и удаления стойких засоров. Результаты проявляются немедленно, без использования агрессивных химикатов или копания, что экономит ваше время и деньги.


    Как Tunnel Vision очищает канализацию

    1. Обнаружение засора

    Первый шаг к прочистке канализации — это обнаружение засора.Хотя это может показаться очевидным (если он не работает, очевидно, что это засорение!), Фактическое определение того, где и почему забился слив, может сэкономить вам время и деньги в долгосрочной перспективе.

    С помощью наших современных дренажных камер мы можем определить, что вызывает засорение дренажа, где он находится в трубопроводе и вызвал ли это какие-либо внешние повреждения.

    2. Разблокирование слива

    Как только мы узнаем, с чем имеем дело, мы можем работать над его устранением.Используя наши современные дренажные форсунки, наша команда будет спускать воду в канализацию под очень высоким давлением и скоростью, чтобы устранить засор. Как только засор устранен, мы снова используем наши дренажные камеры, чтобы проверить, нет ли повреждений, которые могли быть скрыты засорением.

    3. Повторная прокладка дренажа

    В зависимости от того, что вызвало засорение, трубопровод может быть поврежден в дальнейшем. Если произошло повреждение, мы можем отремонтировать трубу, используя передовую технологию замены футеровки трубы Nuflow.Мы создаем бесшовную облицовку внутри внутренних стенок трубы, которая, по сути, действует как «труба в трубе».

    Технология замены футеровки труб Nuflow позволяет нам ремонтировать сломанные трубы быстро, по рентабельной цене и с минимальными раскопками или повреждениями домов, предприятий или имущества.


    Call Tunnel Vision — Эксперты по засоренным стокам

    Очистка канализации — отличный способ решить любые потенциальные проблемы с канализацией, которые в дальнейшем могут стать серьезными. Если у вас забит водосток или возникла другая проблема с водопроводом, и вы живете в районе Перта, позвоните специалистам по сантехнике из Tunnel Vision.

    У нас есть навыки и инструменты, чтобы быстро и с минимальными неудобствами удалить забитый слив. Позвоните по телефону 1800 631 799 , или закажите онлайн .

    Совет сантехника: 8 шагов, чтобы прочистить слив

    Если вода из раковины, душа или ванны в вашем доме сливается необычно медленно, не игнорируйте это. Немедленное решение проблемы может предотвратить более серьезные проблемы с водопроводом — и избежать неприятного беспорядка из-за полностью забитой канализации и потенциального повреждения водой.

    Во-первых, определите, связана ли проблема с одним стоком или является более распространенной. Если другие раковины или ванны также стекают медленно, возможно, проблема в основной канализационной дренажной линии, и вам следует немедленно вызвать сантехника. Если проблема только в одном месте, скорее всего, она просто накапливается в этой конкретной трубе, и вы часто можете исправить ситуацию, выполнив несколько простых шагов.

    1. Снимите пробку сливного отверстия, чтобы посмотреть, можете ли вы определить, что блокирует слив.
    2. Если засор виден, удалите засор рукой, плоскогубцами или проволочной вешалкой.
    3. Если вы не можете дотянуться до засора, слейте горячую воду в канализацию на несколько минут. Это может растворить мусор, забивающий трубу. Если горячая вода не помогает, попробуйте налить кипяток в раковину, но только если вы уверены, что ваши трубы металлические, а не пластиковый, который можно повредить кипятком.
    4. Если раковина или ванна по-прежнему не сливаются должным образом, вам нужно будет использовать поршень, чтобы удалить засор. Стандартный поршневой поршень темно-красного цвета с плоским, довольно широким ободом и бывает разных размеров.Эти маленькие лучше всего подходят для раковин, а большие — в душевых и ваннах. Шариковые и фланцевые поршни предназначены специально для использования в унитазах и не так эффективны в раковине, душе или ванне.
    5. Закройте сливное отверстие, накрыв его мочалкой или куском водонепроницаемой ленты.
    6. Наполните ванну или раковину водой — ровно настолько, чтобы покрыть верхнюю часть поршня.
    7. Отцентрируйте поршень над сливом и несколько раз откачайте его, чтобы создать вакуум.Всасывание часто ослабляет засорение и позволяет ему свободно стекать в канализацию. Некоторые засорения, особенно волосы, будут вынуты из канализации.
    8. Если поршень не очищает засор, попробуйте использовать змеевик для сантехников (можно купить в большинстве хозяйственных магазинов), чтобы пробить засор, и либо выбейте его, либо вытащите.
    Все еще не повезло? Позвоните профессионалу, который позаботится о вашей проблеме. Помимо ремонта забитого слива, они могут определить, не происходит ли что-то более серьезное, что впоследствии приведет к более серьезным проблемам.

    Как прочистить слив

    Фото: Shutterstock

    Забитый слив на кухне или в ванной невероятно раздражает. На самом деле это не то, что вы можете игнорировать — по крайней мере, надолго — потому что вы, вероятно, не хотите, чтобы случайно затопили пол или потеряли возможность пользоваться раковиной, ванной или туалетом. Так что же делать домовладельцу или арендатору?

    Прочистить сток — не всегда просто. Прежде чем позвонить сантехнику, попробуйте следующие советы:

    Промойте кипятком

    Одно из первых и самых простых действий, которое вы можете сделать, — просто промыть водосток кастрюлей с кипящей водой.Устранение физических засоров или засоров жира не гарантируется, но если у вас медленный слив, который, по вашему мнению, вызван небольшим или небольшим засорением, хорошая промывка кипящей водой может устранить его с минимальными усилиями. Подождите, пока из раковины или ванны окончательно не выльется вода, а затем промойте водой.

    Однако следует предостеречь: уловка с кипячением лучше всего работает с металлическими трубами. Если у вас трубы из ПВХ, вода с температурой более 175 градусов может смягчить или расплавить стыки в ваших трубах. Если вы не знаете, не используйте кипящую воду — просто используйте горячую воду или воду такой горячей, какой она обычно бывает из крана.

    G / O Media может получить комиссию

    Сделайте свой собственный очиститель канализации

    Некоторые очистители канализации эффективны только при определенных типах засоров. Вы можете выбежать и купить бутылку промышленного очистителя канализации, но даже многие сантехники скажут вам, что это должно быть крайней мерой. Если вы знаете, что засорение вызвано жиром, попробуйте сделать собственный очиститель канализации из уксуса и пищевой соды.

    В блоге Bonzai Aphrodite есть отличное руководство по приготовлению очистителя для дренажа из пищевой соды, но оно довольно простое: полстакана пищевой соды и сифонируйте ее прямо в слив, как можно глубже.Затем добавьте половину уксуса. Будьте осторожны, он будет шипеть и пузыриться, поэтому закройте слив или накройте его, чтобы получить как можно больше этого шипения в канализацию, а не вверх по направлению к вам. Для туалетов просто пропустите этот шаг и сразу же промойте воду, когда добавите уксус. Как только он немного утихнет, добавьте остаток уксуса. Оставьте все на полчаса (или дольше, если оно у вас есть), а затем промойте слив горячей водой.

    Вы также можете использовать несколько таблеток Alka-Seltzer, чтобы получить аналогичный эффект, хотя и не такой мощный .

    Погрузите его

    Никому не нравится иметь дело с бытовым поршнем, но когда слив забивается, вам нужно знать, как им пользоваться. В большинстве домашних хозяйств есть поршни для чашек, которые можно шлепнуть на раковину или слив в ванне и начать нырять. Для достижения наилучших результатов положите полоску изоленты поверх сливного отверстия в верхней части раковины или ванны. Это приведет к тому, что воздух или вода будет вытесняться в канализацию и попадать в засор, но не через сливной дренаж.

    В качестве альтернативы, если у вас нет под рукой поршня для чашки, вы можете получить аналогичный эффект с пустым пакетом из-под сока или молока — просто переверните его над сливом и сожмите, чтобы направить струю воздуха из коробки вправо. насмарку. Если что-то застряло на пути, это может помочь.

    Однако для унитазов вам понадобится другой инструмент. Поршни для чашек просто не лучшая форма для погружения в узкий слив унитаза, поэтому вам понадобится фланец или унитаз, который можно купить в любом хозяйственном магазине.Вам не придется беспокоиться о сливном отверстии в унитазе, но, поскольку фланцевый поршень имеет форму, специально предназначенную для унитазов, вам будет гораздо больше повезло с тем, чтобы слить забитый унитаз с помощью фланцевого поршня, чем для чего-либо еще. Просто убедитесь, что у вас есть хорошее уплотнение между поршнем и сливным отверстием, прежде чем приступить к работе.

    Сделайте или купите дренажную змею

    Если вы ищете небольшие засоры, вы можете вывести свою игру по очистке канализации на новый уровень, отправившись в универмаг и взяв небольшую дренажную змею или очиститель длинных труб, чтобы посмотреть, сможете ли вы прорваться или вытащите то, что забивает ваш сток.Это особенно полезно, если вы считаете, что сток забился волосами. FlexiSnake Drain Milipede (5,28 доллара на Amazon) — хороший вариант для небольших засоров.

    Кроме того, вы можете сделать свою собственную мини-змейку или использовать проволочную вешалку, чтобы сделать водосток. Просто будьте очень осторожны при этом, потому что вы не хотите, чтобы инструмент, который вы делаете или используете, непреднамеренно повредил трубы или дренаж, который вы пытаетесь прочистить. Если вы чувствуете себя очень изобретательно, попробуйте сделать свой собственный очиститель сливного отверстия из пластиковой бутылки или продуйте слив с помощью давления воздуха из пластиковой бутылки или пустого пакета из-под молока.

    Опять же, стоит отметить, что домашние змеи и самые доступные домашние змеи созданы для небольших сабо и легких, а не глубоко в стене жирных сабо от кухонной мойки. Тем не менее, их стоит попробовать, чтобы убрать сабо для волос или потерянные кусочки мыла в душе или раковине в ванной.

    Если вы действительно хотите заполучить в себя, вы можете купить ручной дренажный шнек, который, по сути, представляет собой легкую ручную версию силовой змеи, которую используют сантехники. К счастью, они недорогие, многие стоят около 20 долларов, и их удобно носить дома, если вы часто имеете дело с медленными или остановившимися стоками.

    Когда все остальное не помогает

    Да, вы можете использовать химические очистители канализации, но, как мы уже говорили ранее, в некоторых случаях они могут принести больше вреда, чем пользы, и если вы пытаетесь быть экологически чистыми, они определенно не годятся. зеленый. Более серьезная проблема с химическими очистителями сливов заключается в том, что они просто не очень эффективны в борьбе с засорами, для устранения которых вам в любом случае понадобится змея или поршень. А если они не работают, у вас останется раковина или унитаз, которые забиты, забиты и теперь заполнены очистителем для слива.Никто этого не хочет.

    Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, пора вызвать сантехника. У вас может быть глубокая засорка где-то в ваших стенах или резерв, недоступный для большинства бытовых инструментов. Ваши трубки лучше всего отдать в руки профессионалов.

    Этот рассказ был первоначально опубликован в 2011 году и был обновлен 15.11.19, чтобы предоставить более полную и актуальную информацию.

    Как прочистить сток солью (и другими решениями для заблокированного стока)

    Знаете ли вы, что прочистить сток можно так же просто, как бросить в него немного соли или пищевой соды? Если в ванной комнате или на кухне у вас медленно сливается раковина, вы можете узнать, как ее прочистить, с помощью наших лучших советов для забитого слива, представленных ниже.Ознакомьтесь с ними, чтобы узнать о некоторых классных и простых способах избавиться от засора без необходимости нанимать сантехника, в том числе о том, как прочистить слив солью. Эти хитрости очень легко добавить в любую процедуру очистки.

    Использование соли

    Все, что вам нужно для этой верхней засоренной дренажной системы, — это йодированная соль и уксус. В небольшой миске смешайте 1 стакан уксуса с 1 стаканом соли и перемешайте, пока он не перестанет быть зернистым. Чтобы усилить очищающую способность, добавьте полстакана лимонного сока. Если засор очень плохой или расположен глубоко в трубах, вы можете добавить больше уксуса, чтобы смесь легче перемещалась и удаляла засор.

    Перед тем, как слить смесь в слив, снимите пробку сливного отверстия. Затем вы можете вылить все прямо в канализацию. Постарайтесь покрыть весь сток полностью, чтобы каждая частичка засора могла впитать смесь соли и уксуса.

    Дайте всему настояться примерно 15 минут. Если это действительно стойкий засор, дайте ему постоять 30 минут. Теперь промойте слив кипятком, вскипятив около 2 стаканов воды в кастрюле на плите. Не забывайте всегда промывать засор после использования уксуса, так как уксус является очень коррозийным материалом и со временем может испортить ваши трубы.Никогда не позволяйте смеси оставаться более 30 минут.

    Обязательно наливайте кипящую воду медленнее, чтобы избежать обратного разбрызгивания, и выливайте ее прямо в канализацию, а не брызгайте в таз.

    Использование пищевой соды

    Этот прием очень похож на советы, как прочистить сток солью. На этот раз вы просто замените соль на пищевую соду. Начните с того, что вылейте чашку пищевой соды прямо в забитый слив. Затем выпейте чашку белого или яблочного уксуса.Снова слейте прямо в канализацию. Раствор будет пузыриться, но затем исчезнет. Когда он утихнет, вставьте пробку и оставьте на 15 минут.

    Пока раствор настаивается, вскипятить на плите воду. По истечении 15 минут слейте кипяток прямо в канализацию. Если засор не исчез полностью, повторите этот процесс.

    Использование змеи сантехника

    Змея для сантехника — это изящный маленький инструмент, который может помочь прочистить забитый водосток из водопровода, особенно если причиной засорения являются клочья волос.Змея также очень эффективна, если засор находится очень далеко в канализации. Вы можете купить змею для сантехника в любом домашнем магазине или в Интернете. Вы можете использовать змею водопроводчика двумя способами.

    Первый способ — снять пробку с раковины, а затем сдвинуть змейку в сток до тех пор, пока не почувствуете сопротивление, скорее всего, это засор. Осторожно надавите на засор, а затем осторожно начните вытаскивать змейку. Когда вы тянете змейку вверх, к маленьким зубцам на ее конце должен прикрепляться засор, особенно если это комок шерсти.Однако, если ничего не прикреплено, это может быть другой тип засора, который вам нужно осторожно потрогать змеей, чтобы разбить его.

    Если засор находится в кухонной раковине, другой способ избавиться от него — разобрать водосточную трубу и П-образный сифон, проходящие под раковиной, чтобы обнажить заглушку или заглушку. Сняв эти две детали, вы можете вставить сюда змею сантехника, пока не почувствуете сопротивление, чтобы разбить засор.

    Если у вас нет водопроводной змеи, вы можете схватить проволочную вешалку, разорвать ее и превратить в длинный кусок проволоки, похожий на змею из дерева, и использовать его, чтобы разбить засор.

    или плунжер

    Один простой инструмент, который, скорее всего, уже есть в вашем арсенале, — это поршень! Если у вас на кухне есть двойная раковина, начните с закрытия стороны без засора пробкой, а затем заполните сторону с засором достаточным количеством воды, чтобы она закрывала раструб поршня.

    Как сделать душевую кабину с поддоном своими руками в частном доме: практичная душевая кабина в частном доме и на даче!

    Как своими руками сделать душевую кабину в частном доме

    Душевая кабинка – быстрый способ освежиться и снять усталость. Она занимает мало места в ванной комнате и экономит воду на водных процедурах. Узнайте, как своими руками сделать душевую кабину в частном доме с помощью пошаговой инструкции с фото. Рекомендации помогут сконструировать, установить и подключить систему, сэкономить деньги на покупке заводских моделей.

    Выбор конструкции

    В зависимости от размещения кабинки в ванной комнате, различают следующие виды конструкции:

    1. Угловая. Наиболее распространенная и удобная модель душевых кабинок. Конструкция размещается в углу комнаты. Между стенами устанавливают поддон, фиксируют стенки ограждения. В продаже имеются модели различной формы и дизайна – треугольные, квадратные, округлые.
    2. Пристенная. Такую кабинку легко установить у любой стены. Подходит для просторных помещений частного дома и редко – для квартир.
    3. Модели с одной стенкой. Душевую кабинку устанавливают в пространство между стенами и перегородками ванной комнаты. Для таких моделей специально делают дополнительную перегородку или подбирают поддон под имеющиеся параметры комнаты. У кабинки остается 1 лицевая сторона – с дверью и креплениями к стене.

    Выбирая кабинку с поддоном, необходимо ориентироваться по размерам помещения и наличию свободного места. Стандартными размерами для человека считают 80х80 см. В помещениях меньшей площади человек ощущает себя стесненным, и процесс принятия душа будет проблематичным.

    [stextbox id=’info’]Обратите внимание! Чем шире площадь душевого уголка, тем удобнее и комфортнее принимать водные процедуры. При этом кабинка не должна затруднять использование других приспособлений в ванной комнате. Например, сантехнических элементов и стиральной машины.[/stextbox]

    Делая душевую кабинку своими руками, отдают предпочтение угловым и одностенным моделям. Они проще в изготовлении, так как капитальные стены помещения уже построены и нуждаются лишь в облицовке водоотталкивающими материалами.

    Плюсы и минусы

    Любые предметы и конструкции, сделанные своими руками, обладают преимуществами и недостатками. Это правило касается и душевых кабинок.

    Среди преимуществ выделяют наиболее значимые:

    • Самодельные кабинки изготавливают любой формы и геометрии. Это позволяет создать удобное место для душа в тесных помещениях.
    • Стоимость выполнения работ несравненно меньше покупки готовых конструкций. Основные расходы заключаются в покупке строительных материалов и соединительных элементов.
    • Отсутствие большого количества подвижных частей уменьшает вероятность поломки. Чем проще система, тем надежнее в эксплуатации и проще в ремонте.
    • Прочность и надежность самодельных кабин из кирпича и плитки выше, чем у дешевых пластиковых и акриловых аналогов заводского производства.
    • Керамическая плитка, которой отделывают поверхность, не проводит электричество и безопасна для здоровья человека.
    • Кабина из плитки проста в уходе. Она не требовательна к моющим средствам и сохраняет первоначальный вид в течение длительного времени.
    • Самодельная конструкция может использоваться в качестве летнего душа или основного места для купания. Результат зависит от варианта конструкции и материалов.

    Перед началом строительных работ важно учитывать недостатки самодельных конструкций:

    • Чтобы подготовить устойчивую основу, положить плитку и подключить основные системы, требуются время и силы. Заводские модели поставляются в готовом виде, требующем только правильного подключения.
    • Самодельная душевая кабинка менее привлекательна, чем ее заводские аналоги. В угоду простоте изготовления и практичности жертвуют внешним видом.
    • Систему водоснабжения и водоотведения сложно сделать своими руками. Поэтому приобретают уже готовые трубы, шланги, краны и душевую лейку.
    • Сложно реализовать дополнительные функции: гидромассаж и разные режимы подачи воды.
    • Если подключением занимается новичок без опыта строительных работ, могут допускаться ошибки. В результате могут появиться проблемы с оттоком воды, протечки и нарушение геометрии.
    • Замена конструкции предусматривает полный демонтаж.

    Инструменты и материалы

    Для выполнения работ мастеру потребуется набор инструментов:

    • измерительные инструменты – рулетка, уровень;
    • карандаш для нанесения разметки;
    • мастерок для раствора;
    • шпатель для затирки;
    • кисть;
    • влагостойкий кирпич;
    • армирующая сетка;
    • смесь для стяжки;
    • гидроизоляционная мастика;
    • утеплитель;
    • керамическая плитка;
    • клей для плитки;
    • затирка для швов, герметик;
    • пластиковые крестики для швов.
    • краны, душевая лейка, пластиковые трубы, соединительные элементы.

    [stextbox id=’info’]Совет! Для замешивания раствора рекомендуется использовать строительный миксер с набором насадок. В противном случае смешивать компоненты предстоит вручную, а это траты сил и времени.[/stextbox]

    Создание душевой кабинки

    Изготовление с нуля душевой кабинки состоит из нескольких этапов, среди них:

    • подготовка и разметка помещения;
    • подключение водоснабжения;
    • подключение канализации;
    • создание поддона;
    • возведение каркаса;
    • установка дверей.

    [stextbox id=’info’]Важно! Душ в деревянном доме – место с повышенной влажностью. Поэтому обязательной процедурой является установка вентиляции и пропитка стен антигрибковыми препаратами.[/stextbox]

    Подготовка и разметка помещения

    Перед началом строительных работ ванную комнату освобождают от лишних предметов. Они занимают свободное пространство и мешают монтажу. После этого проводят уборку, очищают напольное покрытие от мусора.

    Снимают старое напольное покрытие. При необходимости выравнивают, очищают от пыли и покрывают гидроизолирующим составом. Если стены и потолок старые, то их тоже очищают от покрытия.

    Для душевых кабинок без поддона пол формируют заранее. Необходимо формировать покрытие из нескольких слоев:

    • гидроизоляция;
    • стяжка;
    • утеплитель;
    • дополнительный слой гидроизоляции;
    • формирующая стяжка с уклоном;
    • керамическая плитка.

    В процессе создания пола устанавливают сливной трап и подключают к канализационной сети.

    [stextbox id=’info’]Обратите внимание! Главный недостаток такой системы – невозможность монтажа в частном доме и квартире с готовым полом. Чтобы не затопить остальные комнаты, поверхность напольного покрытия в ванной должна быть ниже общего уровня. А это выполнимо только на этапе проектирования.[/stextbox]

    Подключение водоснабжения

    Для подвода горячей и холодной воды рекомендуется использовать пластиковые трубы. Они долговечнее металлических аналогов, не ржавеют со временем. Однако для соединения потребуется специальный паяльник для пластика или мастер, способный выполнить работу.

    Выполняют подвод труб к месту установки кабинки. В местах соединения труб с основной магистралью устанавливают вентили. Они позволят перекрыть подачу воды отдельного участка во время проведения ремонтных работ.

    Подключение канализации

    Для соединения сливной системы с общей канализацией используется сливной трап. Его соединяют с системой водоотведения трубами и переходниками.

    Чтобы вода не скапливалась в поддоне, формируют небольшой уклон в сторону точки слива. Трубы также монтируют под уклоном. Даже 3° достаточно, чтобы вода не скапливалась. Трубы и соединительные элементы прячут под поддоном.

    [stextbox id=’info’]Обратите внимание! Если кабинка размещена далеко от канализационной системы, используют принудительный отвод сточных вод. Для этих целей используется специальный насос. Рекомендуется выбирать устройства с магнитными клапанами.[/stextbox]

    Создание поддона

    Самый распространенный материал для самодельного душевого поддона – кирпич. Он обладает достаточной прочностью и надежностью.

    Порядок действий:

    1. Определяют место для трапа. Его подключают к канализационной сети с помощью пластиковых сливных труб и переходников. Слив фиксируют, чтобы избежать смещения во время работы.
    2. По внешнему краю разметки на цементный раствор выкладывают кирпичи на ребро. Они определяют лицевую часть поддона.
    3. Во внутреннее пространство укладывают утеплитель.
    4. Готовят цементный раствор и заливают в душевой поддон. Важно соблюдать небольшой уклон, чтобы влага стекала к сливу и не скапливалась. Уровень раствора должен быть ниже горловины слива на 10 мм.
    5. Спустя сутки готовят самовыравнивающуюся смесь и заливают поддон, соблюдая угол стекания. Стяжку заливают под горловину трапа.
    6. После застывания смеси проверяют правильность выполнения работ. Для этого выливают ведро воды в готовый поддон. Если вода полностью уходит, приступают к монтажу каркаса и перегородок.

    [stextbox id=’info’]Важно! Во время выполнения работ в слив могут попадать инородные тела, части раствора, разнообразный мусор. Чтобы избежать засорения, отверстие закрывают крышкой из любого прочного материала.[/stextbox]

    Детальная инструкция, как самому сделать поддон для душевой кабинки, изложена на видео:


    Создание каркаса и облицовка

    Чтобы при купании вода оставалась в пределах кабины, делают перегородку. При выборе конструкции с угловым размещением стены комнаты играют роль 2-х основных перегородок. А значит, необходимо установить еще 1.

    Кирпичная перегородка делается по следующей схеме:

    1. На углах и ключевых точках устанавливают вертикальные направляющие планки. По ним мастер сверяет ровность кладки.
    2. Готовят раствор для соединения кирпичей.
    3. Кирпичи укладывают ребром, проверяя правильность по направляющим линиям. Высота кладки – 30-40 см выше уровня душевой лейки.
    4. Для усиления слабых точек используют армирующую сетку, а в стены закладывают арматуру. Она усилит места соединения с кладкой.
    5. После завершения работ снимают направляющие.

    [stextbox id=’info’]Обратите внимание! Кирпичная кладка обладает высоким весом. Не рекомендуется использовать ее в домах с деревянным полом. При выборе материалов отдают предпочтение легким моделям.[/stextbox]

    Чтобы упростить процесс и уменьшить вес, используют водоустойчивый гипсокартон и металлопрофиль. Пошаговая инструкция выглядит следующим образом:

    1. Создают каркас из металлического профиля. Крепят направляющие к поддону и стенам. Проводят монтаж вертикальных и горизонтальных профилей со стандартным шагом.
    2. Подготавливают гипсокартон. Высверливают отверстия для подвода воды. Заводят соответствующие коммуникации.
    3. Каркас обшивают листами гипсокартона, фиксируя специальными саморезами.

    Финальный этап – облицовка стен и установка дверей. Наиболее практичным и быстрым способом облицовки является керамическая плитка. Сначала пол и щели обрабатывают гидроизоляционными составами. Плитку укладывают снизу вверх, соблюдая расстояние с помощью пластиковых крестов. В качестве дверей используют штору из водонепроницаемого материала, подвешенную на металлическую перекладину.

    [stextbox id=’info’]Совет! Самый простой вариант, не требующий установки стен, – водоотталкивающая шторка. Устанавливают металлическую трубу по контуру поддона, но в верхней части. На нее вешается водоотталкивающий материал. Он не пропускает влагу за пределы закрываемой области, простой в использовании и дешевый.[/stextbox]

    После выполнения облицовочных работ швы заполняют водоустойчивой затиркой или герметиком. Устанавливают и подключают системы подачи воды – кран и душевую лейку. Проверяют работоспособность всех систем. Обнаруженные щели заделывают герметиком.

    Используя пошаговую инструкцию и фото того, как своими руками сделать душевую кабину в частном доме, справиться с работой сможет даже новичок. Рекомендации позволяют установить удобное место для купания на даче, в квартире или частном доме. Не забывайте делиться своим опытом в комментариях.


    Душевая своими руками в частном доме

    Душевая кабина – это отличный способ сэкономить пространство ванной комнаты, особенно если оно небольшое. Качественная кабина со множеством функций довольно дорогое удовольствие, а покупать дешевую конструкцию не сильно хочется. Проявив немного фантазии можно смастерить в частном доме душевую своими руками, которая будет идеально подходить для вашей ванной комнаты, при этом стоимость его будет значительно дешевле, чем у магазинного аналога.

    Особенности сооружения душевой кабины

    Первым делом необходимо определиться с расположением душевой кабины. Конструкция должна располагаться таким образом, чтобы не мешать свободному перемещению по ванной и не доставлять неудобства при пользовании другими предметами, расположенными в комнате –стиральной машинкой или умывальником.

    Душевая является источником повышенной влажности, поэтому, чтобы избежать появления грибка и плесени, необходимо позаботиться о системе вентиляции. В любом влажном помещении электроприбор становится особо опасным предметом, поэтому для освещения нужно использовать лампы, имеющие защиту от попадания воды. Их легко найти в магазине по маркировке IP 65 или 67. Проводку следует прокладывать в месте, исключающем случайный контакт с влагой.

    Внимание! В местах повышенной влажности желательно пользоваться лампами, питающимися от источника 12 В, имеющего устройство аварийного отключения.

    Сооружение душевой кабины в частном доме разделяется на следующие этапы:

    • гидроизоляция стен и поддона;
    • устройство системы слива;
    • прокладка коммуникаций;
    • облицовка поддона и стен кабины отделочными материалами;
    • монтаж сантехники.

    Выбор поддона для душевой

    Чтобы облегчить работу и немного сэкономить финансы, можно купить уже готовый поддон. Для устройства душевых наиболее востребованными являются поддоны из акрила – они имеют недорогую стоимость, небольшой вес и теплую поверхность. К недостаткам можно отнести небольшую прочность и необходимость сооружения подиума.

    Еще один вариант – эмалированный поддон. Это более надежная конструкция, но при попадании влаги на поверхность она становится скользкой, что является достаточно опасным свойством.

    На этом выбор поддонов не ограничивается. В продаже имеются модели на любой вкус и кошелек – от медных до керамических и стеклянных, от небольших размеров до обширных. Разнообразие форм позволяет подобрать поддон, подходящий под любой дизайн душевой. В продаже имеются полукруглые и квадратные, прямоугольные и угловые изделия.

    Несмотря на это разнообразие некоторые предпочитают все же сооружать поддон для кабины своими руками. Для этой цели используют кирпич, блоки или отливают монолитную конструкцию из бетона. Это непростой и трудоемкий процесс, позволяющий создать поддон для душевой любого размера и конфигурации. После сооружения конструкции делают гидроизоляцию и облицовывают поддон плиткой.

    Еще один вариант, который можно реализовать в частном доме – это душевая комната без поддона, когда пол кабины находится на одном уровне с полом ванной комнаты. Нарушение технологии при сооружении такой конструкции может привести к образованию луж, и как следствие грибка и плесени. Пол душевой должен иметь небольшой, еле заметный уклон в несколько градусов к дренажному отверстию, закрытому декоративной решеткой. Такая конструкция наиболее практична, поскольку поверхность пола не имеет выступов и за ней легко ухаживать.

    Монтаж сливной системы

    Самый простой и распространенный способ отвода воды – это использование сифона. На этапе сооружения поддона необходимо обеспечить возможность доступа для обслуживания системы слива. Ревизионные окна закрываются декоративными решетками, люками или облицовываются тем же материалом, что и остальная поверхность душевой.

    Для обеспечения возможности устранения заторов, угол поворота сливных труб не должен превышать 45°, а в лучшем случае – 30°. Для беспрепятственного слива воды трубы укладывают с уклоном минимум 2° на метр.

    Еще одна система слива душевой кабины в частном доме– канализационный трап, представляющий собой воронку со съемным уловителем грязи. Такая система отличается надежностью и долговечностью, скорость слива составляет до 0,8 л за секунду. По сравнению с сифоном, более компактна –высота трапа не более 120 мм. При обустройстве трапа,во избежание обратного притока воды, необходимо устанавливать гидрозатвор.

    Аналог канализационного трапа – дренажный канал. Отличается от предыдущей системы большей площадью слива, способной пропустить до 1,2 л за секунду. Существует несколько вариантов монтажа дренажного канала: с расположением в центре душа и в стене. Первый вариант, наиболее распространенный в домашних условиях, а второй, из-за сложности монтажа и необходимости устройства ниши в стене, не получил широкого применения.

    Обустройство поддона душевой кабины

    Перед началом сооружения поддона первым делом подготавливается основание. Для этого необходимо тщательно убрать пыль и мусор, основание прогрунтовать.

    Следующий немаловажный этап – это устройство гидроизоляции. Для этой цели используют специальные составы, применяемые при строительстве бассейнов. Необходимо минимум дважды промазать поверхность, но количество слоев может быть и больше в зависимости от применяемого состава. От качества выполнения этой процедуры зависит надежность всей конструкции. В месте соприкосновения стены и пола наклеивается гидроизоляционная лента, предотвращающая попадание воды в помещения, находящиеся под душевой.

    Если планируется делать заливку монолитной конструкции, сооружается опалубка согласно проекту душевой кабины. На этом этапе прокладывается слив, чтобы избежать попадание раствора его необходимо накрыть.

    После полного высыхания гидроизоляционного слоя можно приступать к устройству стяжки. При помощи уровня выставляются маяки с небольшим уклоном в сторону слива. Для душевой кабины рекомендуется использовать растворы, содержащие водоотталкивающие добавки. При желании такой раствор можно сделать самостоятельно, добавив в бетон жидкое стекло.

    Совет. Для устройства дополнительной теплоизоляции пола рекомендуется уложить сначала листы пенополистирола, а сверху залить армированную стяжку.

    После окончательного затвердевания бетона повторно проводится гидроизоляция, и затем при помощи кирпича, блоков или бетона сооружается поддон.

    Душевая кабина без поддона

    Сооружение такой душевой лучше делать на этапе строительства ванной комнаты. Это позволит правильно рассчитать необходимый уровень стяжки и проложить все коммуникации.

    Вокруг места, где планируется душевая кабина, выкладывается короб. Это необходимо для вывода остальной площади ванной в горизонтальную плоскость. Внутри короба прокладываются все необходимые коммуникации и заливается стяжка вровень с полом ванной, но уже с небольшим уклоном в несколько градусов к сливному отверстию.

    Требования к стенам душевой кабины

    Если дом построен из бетона или кирпича, то достаточно будет сделать качественную гидроизоляцию аналогичную производимой при строительстве поддона. Для выравнивания стен кабины применяют санирующую штукатурку, состоящую из двух слоев – первый не пропускает влагу, а второй способствует кристаллизации соли, препятствуя ее проступанию на поверхность.

    При сооружении душа своими руками в деревянном доме потребуются другие способы отделки стен. Для изоляции кабины применяют влагостойкий гипсокартон или специальные аквапанели, обладающие более лучшей стойкостью к влаге. За такой облицовкой очень удобно прятать коммуникации. В некоторых случаях сооружают простенок из кирпича. Для такой конструкции необходимо возводить отдельное основание.

    Стены душевой кабины облицовываются кафельной плиткой, после чего производится затирка швов специальным водоотталкивающим составом, препятствующим проникновению влаги внутрь стен.

    Выбор дверей для душевой кабины

    Установка дверей – завершающий этап сооружения душевой кабины. Они необходимы для отделения мокрой зоны от остального пространства ванной комнаты. Материалом для изготовления дверей служит закаленное стекло, триплекс или более дешевый вариант – литой акрил.

    Лучше если поддон имеет прямоугольный дизайн, как на фото. Двери для душевой кабины такой конструкции можно без труда подобрать в специализированном магазине. При наличии поддона сложной формы придется изготавливать двери по индивидуальному заказу, что обойдется на порядок дороже.

    Последовательность установки дверей душевой кабины

    Всегда приятно пользоваться вещью, сделанной своими руками. Площадь душевой кабины займет не более 1 м2, но сколько она сможет принести пряных ощущений при приеме водных процедур в знойный день!

    Как сделать душевую кабину своими руками в частном доме, квартире

    Стремительный темп жизни не позволяет многим из нас часами нежиться в ванных, поэтому душевые кабинки становятся с каждым годом все более популярными. А порой и планировка санузла бывает такой неудобной, что установка душа является оптимальным вариантов для правильной организации пространства. Однако совсем не обязательно идти за покупкой в магазин, ведь можно всё сделать самостоятельно, с учётом собственных пожеланий. Как выбрать форму будущей конструкции и провести все этапы строительства по правилам, расскажем далее в статье.

    Зона душевой – что нужно для её обустройства

    Обустройство душевой кабины – это не только практично, но и гигиенично. За такой конструкцией легко ухаживать, она занимает небольшую площадь, а современные строительные материалы позволяют создавать поистине уникальные варианты. В последнее время душевые кабины стали устанавливать и в частных домах, где нет ограничений по метражу, а не только в квартирах. На начальном этапе необходимо определиться с местом размещения конструкции. Кабинка не должна мешать передвижению по помещению или создавать неудобства при пользовании другими коммуникациями, расположенными в ванной комнате – умывальником, стиральной машиной и пр.

    Душевая кабина является зоной повышенной влажности, поэтому заранее необходимо задуматься об обустройстве своими руками качественной вентиляции. Не лишним будет позаботиться и об освещении, но проводку при этом необходимо прокладывать за пределами «мокрой зоны», а в качестве источников освещения использовать светодиодные лампы с индексом IP 65 или 67, которые имеют защиту от прямого попадания воды.

    Обустраивая душевую кабину, необходимо позаботиться о вентиляции

    Важно! В душевой предпочтительнее использовать лампы, работающие от источника в 12 В, который, тем не менее, должен быть защищен при помощи устройства аварийного отключения.

    Если вы полностью своими руками собираетесь делать душевую кабину, то предстоящую работу условно можно разделить на следующие этапы:

    • Возведение стен. Если есть готовое помещение, то этот этап работ можно опустить, в противном случае нужно будет произвести разграничение пространства.
    • Обустройство гидробарьера стен и поддона. Сложный и ответственный этап, от которого будет зависеть удобство и безопасность пользования душем.
    • Создание надежной сливной системы. Следует обеспечить не только ее правильное положение, но и возможность обслуживания.
    • Покупка отделочных материалов. Необходимо приобрести качественный кафель, керамогранит или мозаику.
    • Монтирование в стены коммуникаций.
    • Облицовка стен выбранным материалом.
    • Установка сантехники.

    Выбор поддона для душевой кабины – купить готовый или сделать своими руками?

    Всегда можно приобрести готовый поддон нужных размеров, который позволит сэкономить немалые средства и облегчит всю работу по обустройству душевой. Как правило, большим спросом пользуются акриловые варианты, поскольку они дешевые, легкие и относительно теплые. Недостаток у них один – они не всегда прочные и требуют обустройства подиума для установки.

    Покупка готового поддона сэкономит время и деньги

    Следующие по популярности – это эмалированные поддоны. Они надежны, просты в обслуживании, но их поверхность становится скользкой при намокании, что важно учитывать. Если позволяют средства, и есть желание отличиться, можно приобрести поддон из меди или других металлов, керамический, стеклянный и пр. На рынке представлены готовые варианты стандартных размеров (80×80, 90×90 и др.), и чем они больше, тем дороже. По своей конструкции покупные поддоны бывают нескольких форм:

    • полукруглые;
    • квадратные;
    • прямоугольные;
    • угловые.

    Однако не все являются сторонниками покупных вариантов и предпочитают самостоятельное обустройство поддона из кирпича, блока или путем залития конструкции из бетона. Такой подход является сложным, но позволяет создать место для принятия душа любых размеров. После возведения каркаса необходимо обустроить гидроизоляцию и выложить внутреннюю поверхность кафельной плиткой, мозаикой или натуральным камнем.

    Допускается внутренняя отделка душевой кабины деревом. В этом случае используются специальные породы, которые устойчивы к воде и прошли обработку спецсредствами и пропитками. Такой вариант встречается крайне редко, так как требует постоянного ухода за древесиной и ее обработки время от времени.

    При желании можно сделать поддон самостоятельно, например, из кирпича

    Модным трендом последних нескольких лет считается обустройство душевой кабины без поддона. Основание такой конструкции находится в одной плоскости с полом и визуально ничем не отличается от него. Может показаться, что такая конструкция будет причиной постоянного застоя воды, вечной сырости и распространения грибка и плесени. Это может быть правдой, если такая душевая кабина построена с нарушением технологии. Корректно, с точностью до миллиметра, спроектированная и своими руками обустроенная площадка, куда попадает вода при принятии душа, никогда не станет проблемной зоной, поскольку имеет еле видимый уклон к сливному отверстию, которое, как правило, декорируется специальной решеткой.

    Преимуществом такого вида душевой кабинки является простота в обслуживании, потому что весь пол в ванной комнате находится в одной плоскости без множества стыков. Однако такая конструкция больше подходит для сооружения в доме или здании коммерческого использования, поскольку при создании необходимо поднимать уровень пола для создания качественной канализации, что в городских квартирах сделать практически нереально.

    Система слива – выбираем вариант для отвода воды

    Для сбора и отвода воды из зоны душевой используется несколько вариантов. Самый дешевый и простой – это применение сифона. При обустройстве поддона нужно обеспечить доступ к конструкции для возможности ее обслуживания. Проход к сифону декорируется специально предназначенными для этого решетками или лючками, а также путем установки дверки, облицованной тем же материалом, что и весь поддон.

    Чтобы обеспечить прочистку труб в случае засора, необходимо прокладывать их с максимальным углом поворота в 45 градусов, а если есть возможность, то и меньшим – в районе 30 градусов. Не стоит забывать и про наклон канализационных труб, показатель которого должен равняться двум градусам на метр, – только так удастся избежать застоя.

    Более надежная и износостойкая система для отвода воды из душевой – обустройство трапа. Она занимает меньше места по высоте. Современные решения варьируются в пределах 85–120 мм и способны за секунду отводить 0,5–0,8 литров. Воронка трапа комплектуется съемными уловителями грязи, которые легко снимать и чистить по мере засорения. Также обязательно необходимо создать гидрозатвор, способный обезопасить от возможного обратного притока использованной воды или канализационных стоков.

    У трапа есть брат-близнец – это дренажный канал. Лоток ничем не отличается от предыдущей вариации, за исключением того, что имеет большую площадь для сбора воды. Для этого используют металлический либо пластмассовый желоб, который способен отвести за секунду до 1,2 литров воды. Каналы могут быть двух видов: обустраиваются в центре душа или монтируются в стену. Второй вариант используется крайне редко, поскольку имеет сложную систему монтажа и требует обустройства дополнительной ниши в стене.

    Обустройство душевой кабины с поддоном

    Перед началом основных работ по установке душевой кабины в частном доме или квартире необходимо подготовить основание – очистить его от пыли и мусора и прогрунтовать. Если предусмотрено обустройство поддона из кирпича или блоков, то рекомендуется сделать черновую стяжку, чтобы процесс укладки прошёл быстрее без дополнительных выравниваний подъёма по горизонтали. Если планируется заливать бортики поддона бетоном, тогда надо соорудить опалубку по вашим индивидуальным размерам. Когда основание готово, прокладывают слив с соблюдением уклона. Конструкцию на время проведения работ нужно укрыть во избежание попадания внутрь раствора бетона или клея.

    Для дополнительного утепления перекрытия рекомендуется использовать пенополистирол, поверх которого заливается армированная стяжка.

    На следующем этапе делается обмазочная гидроизоляция. Для этих целей используют различные составы – от битума до смесей, специально предназначенных для обустройства бассейнов. Важно понимать, что чем качественнее будет гидробарьер, тем надежнее получится вся душевая конструкция. Минимальное число слоев изоляции – два, но в зависимости от производителя этот показатель может быть разным, поэтому необходимо внимательно читать инструкцию. Стык между стеной и полом обязательно проклеивается гидроизоляционной лентой, высота которой должна быть минимум 10 см. Это поможет избежать просачивания воды в нижележащие помещения.

    При подготовке к установке, следует не забывать про гидроизоляцию

    После проведения гидроизоляционных работ можно приступать к обустройству стяжки. Для ее формирования хоть и применяют маяки, но обустраивается она с уклоном в сторону слива. Для обустройства основания приобретают растворы, в состав которых входят специальные добавки, обладающие водоотталкивающими свойствами. В целях экономии к простым смесям для стяжки можно добавить жидкое стекло или клей ПВА. Это придаст раствору дополнительные гидроизоляционные свойства.

    Когда бетон схватится, нужно еще раз сделать гидроизоляцию основания. Для этого отлично подойдет цементный состав, поскольку он имеет прекрасное сцепление со всеми видами плиточных покрытий. Для укладки кафеля также берут водоотталкивающие составы и строго следуют инструкции по их приготовлению. После укладки кафеля швы между элементами заполняют гидрофобной затиркой. Дополнительно можно нанести специальный водоотталкивающий лак на плитку и швы.

    Душевая кабинка без поддона – создаем безбарьерное пространство

    Такие работы лучше производить на этапе формирования стяжки ванной. В это время легче всего вычислить необходимую высоту по всему периметру санузла. Первым делом обустраивается канализация, прокладываются все необходимые коммуникации. Вырезается необходимой длины лоток, который встраивается в стену или пол и надежно крепится к поверхности. После этого устанавливается сифон, и все элементы соединяются между собой.

    По периметру зоны, где планируется расположить душевую кабину, сооружают короб, который отделит площадь будущей конструкции от всего остального пола в ванной. Делается это с целью вывода уровня основного пола в ноль. Перед заливкой стяжки пол рекомендуется дополнительно утеплить полистирольными матами. После того как основная стяжка схватится, можно делать основание непосредственно в мокрой зоне с соблюдением необходимого уклона в 1–2 градуса.

    Короб по периметру душевой кабины отделит ее от остального пола

    Если планируется обустройства теплого пола, то конструкция стяжки должна быть создана в два этапа. Первый слой армируют и ждут его схватывания, после чего поверх укладываются нагревательные маты. Поверх них заливается второй, тонкий слой из специально предназначенного для этого раствора. После сооружения черновой поверхности пола необходимо также обустроить гидроизоляцию. Она может быть рулонной, в виде мастик или жидких резиновых смесей. Создается она для защиты стяжки от проникновения воды, которая может привести к появлению грибка и плесени.

    При укладке декоративного покрытия стоит остановить свой выбор на материале толщиной 8–10 мм, но необходимо учитывать и рекомендации производителей душевых трапов, которые, как правило, выпускаются под определенные типы плитки. Слой плиточного клея зависит непосредственно от толщины кафеля.

    Стены душевой – какие требования предъявляются

    К стенам в «мокрой» зоне также предъявляются определенные требования, особенно, если душевая кабина делается в деревянном доме. В домах и квартирах из бетона, кирпича и подобных строительных материалов достаточно обустроить качественную гидроизоляцию стен, наподобие той, которая устраивается на полу. Такие работы обязательно производятся, даже если предполагается отделка стен кафелем.

    Стены душевой кабины обычно отделывают кафельной плиткой

    Душ в деревянном доме требует немного другого подхода к облицовке стен. В этом случае нужно как минимум первоначально обшить стены водостойким гипсокартоном. А лучше использовать специальные аквапанели или влагостойкие листы гипсоволокна. Помимо того, что они прекрасно справляются с воздействие влаги, так еще и являются более прочным и износостойким, по сравнению с гипсокартонными листами, материалом. За такой дополнительной облицовкой достаточно просто спрятать все коммуникации.

    Для затирки швов между плитками нужно использовать водоотталкивающую фугу. Эти специальные составы имеют добавки, помогающие задерживать влагу, и не допускают ее проникновения в поверхность стен. Для выравнивания стен в мокрой зоне можно использовать санирующую штукатурку. Это уникальный состав, имеющий два слоя. Первый задерживает влагу, не позволяя ей впитываться в стены. А второй кристаллизует соли, содержащиеся в жидкости, и не дает проступать им на поверхность.

    Иногда в деревянном доме душевая кабина устанавливается в специально сооруженном своими руками простенке из кирпича. Он возводится на отдельном основании, которое предусматривается еще на этапе проектирования и строительства здания.

    Ограждаем зону душевой – подбираем подходящие двери

    На завершающем этапе создания душа своими руками монтируют двери. Их наличие необходимо, чтобы не только отделить сухую зону от мокрого пространства, но и зонировать все помещение. Проще всего, когда кабина имеет стандартные прямоугольные формы. В этом случае можно найти двери подходящего размера в специализированных магазинах. Они изготавливаются из цельного полотна или в виде гармошки. Двери могут также быть распашными, а если позволяет конструкция помещения, то существует возможность смонтировать раздвижной вариант.

    Изготавливаются двери, как правило, из стекла. Для этих целей берется специальный закаленный материал или триплекс. Такой подход поможет обезопасить человека в случае, если стекло разобьется. Осколки останутся на пленке и не смогут рассыпаться по помещению. Конечно, такой вариант стоит недешево, но безопасность здесь выступает на первое место. Более простым и легким материалом считается литой акрил. Он может принимать необходимую форму при нагреве, который можно произвести с помощью строительного фена.

    Важным является и сам процесс монтажа двери для душевой. Для этого нужно приобрести специальные направляющие, ролики и мебельный профиль. Направляющие крепятся вверху и внизу кабины. Из профиля собирается каркас, в который помещается выбранный материал дверей. После этого необходимо просверлить отверстия в дверках для установки на них роликов. Завершив монтаж роликов, дверь устанавливается на постоянное место и выравнивается строго по вертикали.

    Как установить душевую кабину в частном доме своими руками.

    В наше время душевая монтируется зачастую в ванной комнате дома или коттеджа.

    Практичность, приятный вид, удобное использование, сбережение бюджетных средств и небольшое пространство в использовании – существенные преимущества установки душевой кабины.

    Душевая необходима для использования каждый день в квартирах домов. Современные люди предпочитают иметь свой собственный дом, чем жить в общежитиях, отказавшись от комфортабельного проживания в уютной квартире или коттедже, собственной постройке.

    Установка душевой кабины в частном доме

    Проделать всё это самостоятельно, получив за работу радость или оплатить установку кабины 25% от цены?

    Проделать установку самостоятельно не составит труда, этот процесс достаточно легкий, если хорошо разобраться в особенностях установки такой конструкции.

    Что необходимо сделать для того, чтобы установить душевую кабинку собственноручно в частном доме, без помощи специалистов, для дальнейшего использования нужно сделать следующее.

    Чтобы провести установку душевой кабины, сначала нужна проводка вентиляции канализации, электричества. Руководство прилагается для внимательного прочтения пользователем и удачного монтирования модели кабины без помощи профессионалов.

    Фурнитура для душевых кабин из стекла

    Чтобы качественно установить душевую кабину, необходимо использовать и качественную фурнитуру. Сейчас рынок предлагает большой выбор, как товаров, так и производителей.

    При выборе фурнитуры для душевых кабин из стекла, особое внимание стоит обращать на тех производителей, которые конкретно специализируются в данной области, например как компания Stanley GMT (США) – оптимальное соотношение цены и качества продукции.

    Установка душевой кабины своими руками

    Подготовка места для установки кабины

    Сантехническое оснащение не используется в домашней обстановке, что не создаст условий как при монтаже с помощью специалистов. Все манипуляции придется делать самостоятельно.

    Важно провести гидроизоляцию, если в квартире используется паркетное, дощатое напольное покрытие. Нужно учитывать вес кабины с человеком, перед установкой в ванной, чтобы при монтаже усиливающих брусков, провести заливку цементной стяжки.

    Битуминоль, рубероид, пенополистирол обеспечивает теплоизоляцию напольного покрытия. Отделку проводить лучше с помощью керамической плитки.

    Для хорошей паро- и гидроизоляции стен и потолка нужно провести покрытие антисептиком. Это не составит особых трудностей. По закрепленной отражающей теплоизоляции прикрепляются буртики, а к ним два слоя листов КВЛ для крепости постройки.

    В месте соединения поддонника и канализационной трубы крепится герметик. Для установки вытяжки, освещения и электропроводки необходимо выделить место.

    Заранее приобретенное оснащение имеет отверстия для монтажа. Для удачной установки нужно угадать с размерами, купить кабинку предварительно, умывальник, вентилятор и другие предметы.

    Как установить душевую кабину?

    После окончания подготовительных мероприятий, переходим к снятию с поддона фартука, пригодится он при завершении установки.

    При закреплении экрана сразу, создать доступ, подойти к кабине с обратной стороны не получится. После подключения всех шлангов нужно провести монтаж экрана.

    • Герметиком провести закрепление основного шланга к канализационному стоку.

    • Прокладка для уплотнения монтируется в сточное отверстие поддона, после обработки силиконовым герметиком.

    • Винты использовать для закрепления сточного узла.

    • Фиксация скоб производится на месте подключения канализации, прилагающиеся в укомплектовке при покупке оборудования.

    • Использовать герметик для обработки места крепления поддона и канализационной трубы. Провести просушку, набрать воду в поддон.

    • При наличии протеканий, провести проверку, после этого, отрегулировать ножки поддонника.

    • Проверить положение поддона, он должен быть расположен в положении горизонтально.

    Установка боковых панелей и стекол.

    Акрипласт и метизы нужны, чтобы установить боковые панели, их нужно поставить в вертикальном положении на край поддона, используя уровни.

    Проверив отверстия установки, панели должны стоять рядом. Меньше отверстие присутствует внизу, верхняя направляющая шире нижней, что нужно учесть перед монтажом стекол.

    Используя саморезы, вставить стекла в касательные. Остекление промазать акрипластом, вставить, затянув шурупы.

    Двери в кабине монтируются проще, не нужно забывать подождать просушку герметика. Сушится он около суток, в зависимости от производителя и марки.

    Касательную для душа установить после просушки клея. Стыки закрепляются роликами в верхней и нижней части. Оснастить двери компрессором, присоединив их к пазам.

    Последний этап — это монтирование кровли для душевой кабинки. Происходит закрепление лейки, лампы, подсветки и вентилятора. Провести проверку исправности электротехнического радио, вентиляции.

    При успешной работе, провести закрепление зеркала, полок и все готово к принятию душа.

    Как установить душевой уголок с поддоном

    Поддон и перегородка душевой – уголок душа. Поддон не нужен при нормальной гидроизоляции пола, а проем для слива находится в полу. Подходит для установки в частном доме или квартире.

    В душевом углу нет задней панели в сравнении с душем. Стена служит местом для установки дверцей сооружения, и она должна иметь хорошую гидроизоляцию.

    Керамическую плитку лучше использовать для облицовки. Процесс установки душа происходит с монтирования поддона в пару методов. Первый способ установки проходит на предназначенные для этого ножки.

    Второй способ отличается высокой надёжностью, но труднее: делается проем в полу, туда ставится поддонник. Проводится действие для создания равномерной стяжки.

    С канализационной системой нужно сделать надежное закрепление, подойти к нему станет затруднительно. Соединения нужно обработать герметиком, и поддон будет тесно прилегать к стене.

    Монтаж дверей душевых кабин это еще один этап установки душевой кабины. Направляющая крепится на поддон, монтируются стойки, саморезы служат закреплением к поверхности стенки.

    Чтобы двери могли двигаться, устанавливается касательная вверху. После этого происходит крепление стоек к стенкам кабины и вывешивание дверей.

    Последний этап — оснащение кабины смесителем с душевым ассортиментом. Обычно душевая панель устанавливается к уголкам, она имеет снабжение форсунками для массажа и смесителем. Данная панель прикрепляется к стенке и не занимает много пространства.

    Источник Gals-Master.ru

    Также смотрите на видео далее полезные советы о том, как установить душевую кабину своими руками.

    Как сделать душевую без поддона своими руками

    Душевые кабины внесли огромный комфорт в нашу жизнь. Мы привыкли к ним и уже не представляем жизни без удобного душа. Разнообразие душевых кабин позволяет обустроить маленькую и большую ванную комнату, выбрать угловую и квадратную душевую, с ванной и без нее. Но, как оказалось, не всем легко преодолевать барьер классической душевой кабины с поддоном. Люди преклонного возраста или с ограниченными физическими возможностями ищут другой способ устройства душевой кабины — душевые кабины своими руками без поддона отличный вариант для так.

    Мечтаете об удобной и стильной душевой кабине в частном доме или квартире? Не можете выбрать изделие в магазине согласно вашим требованиям? Мастера дают подробные рекомендации, как сделать душевую без поддона своими руками. Душевая кабина без поддона: процесс создания душа со сливом в пол имеет некоторые принципиальные отличия от установки душевой кабины стандартного формата. О них мы и поговорим в этой статье.

    Фото 1. Душевая кабина без поддона

    Как сделать душевую без поддона своими руками: преимущество выбора

    Душевая без поддона своими руками имеет несколько преимуществ обустройства душа со сливом в пол в ванной комнате. Вы можете установить его в любом месте, где вам удобно. Размер душа вы тоже определяете самостоятельно, исходя из ваших потребностей. Не всегда стандартная кабина подходит хозяевам по каким-либо параметрам. Ее размеры могут «не вписаться» в площадь ванной или создать неудобство для уборки. Также может не устраивать размер и функциональность раздвижных дверей кабинки. Занимаясь созданием своего душа, вы подберете двери и другие аксессуары согласно своим желаниям. Есть еще один важный аргумент в пользу обустройства собственной душевой кабины своими руками: низкая стоимость.

    При устройстве душа вы можете предусмотрительно сделать ступеньку или установить широкие удобные двери нужного размера. Двери могут быть матовыми, стеклянными, прозрачными или цветными. А может их и не быть — дело выбора! Толщина пола в душе тоже регулируется. Пол может включать в себя несколько слоев: теплоизолирующий пенополистирольный слой на поверхности перекрытия, бетонную стяжку, гидроизолирующий слой, стяжка и кафельная или гранитная плитка.

    Фото 2. Душевая без поддона

    Душевая кабина без поддона своими руками: рекомендации мастеров

    Создание душевой без классического поддона начинается с изучения теории. Прежде чем приступить к работам, изучите с чего начать и как сделать душ в квартире. Этап проектирования — самый важный. Для сливной системы душа предусмотрите запас высоты, достаточно 15 см. Это необходимо для устройства гидроизоляции и наклонного пола. В частном доме для кабины в ванной выбирайте первый этаж, удобнее проводить работы по устройству слива.

    Вариант устройства наклонного пола душевого пространства больше подходит к просторным помещениям. Основа устройства душевой без поддона — система слива для душа (трап). Он обеспечивает сток в канализацию, фильтровать жидкости, предотвращает появление канализационных запахов, упрощает чистку сливной системы. В продаже есть стандартные трапы с гидрозатвором и сухим затвором.

    Трап с сухим затвором

    Душевой трап этого типа представляет собой устройство, при помощи которого отводят лишнюю воду с пола. Это конструкция из решетки и вмонтированного затвора и системы отвода в канализацию. Функция — препятствие проникновению запаха из канализации, своевременный слив воды. Есть трапы с разными механизмами: маятниковый, мембранный, поплавочный и прибор с молекулярной памятью.

    Фото 3. Трап с сухим затвором

    Трап душевой с гидрозатвором

    Дренажная система для обустройства слива в пол, оснащенная изогнутой трубкой с водой. Правильный изгиб и вода являются препятствием проникновению канализационных газов. Среди недостатков системы — возможное пересыхание. В результате ликвидируется гидрозатвор и запахи получают доступ в комнату. Причиной проблемы могут быть высокая температура теплого пола или в помещении, ошибки проектирования. Оборудование с гидрозатвором необходимо регулярно проливать водой.

    Фото 4. Трап душевой с гидрозатвором

    Душевая без поддона своими руками со сливом в пол

    Для начала определите, какого размера будет ваш душ. Определение размера зависит от площади ванной комнаты, выбора материалов и функций. Сделайте разметку при помощи рулетки. Удобнее всего располагать кабинку в углу комнаты. В инструкции, как самому сделать душевую кабину своими руками, мастера делают упор на проведение работ по гидроизоляции и правильному монтажу трапа.

    Шаг 1. Монтируем форму для бетона в намеченном месте комнаты. Для нее потребуются доски или готовый каркас в виде коробки. Собирают его из досок 5х10 см.

    Шаг 2. Укладываем гидроизоляцию. Подойдет резиновая мембрана. Она укладывается на днище формы. Концы мембраны заходят вверх на стену, на высоту 20 см. Закрепляем полотно с угла. Расправляем и немного натягиваем. Крепим гвоздями или степлером плотно к доске. Крепления находятся также на 20 см выше днища формы.

    Шаг 3. Обустраиваем сливное отверстие. В намеченном месте вырезам круглое отверстие. Его размер точно совпадает с размером слива. В отмеченную точку устанавливаем сливную пластину. Закрепляем ее болтами. Затем монтируем трап-слив. Перед бетонными работами его необходимо заклеить защитной лентой.

    Шаг 4. Делаем цементный раствор. Он изготавливается по инструкции на упаковке цемента. Для упрощения задачи можно купить готовую цементную смесь. Толщина бетона у стенок формы — 6 см, в месте установки слива — не более 3 см. Выравнивание цементного раствора проводим шпателем. Даем слою бетона высохнуть.

    Шаг 5. Укладка финишного покрытия. Для этого подойдет кафельная или керамогранитная плитка. Размер и цвет плитки выбирают любой.

    Фото 5. Душевая кабина без поддона своими руками со сливом в пол

    Душевые кабины своими руками без поддона с наклонным полом

    Душевые кабины своими руками без поддона требует к себе определенных последовательных действий. В начале работы определяемся с типом наклона пола. Есть два варианта: слив с двух плоскостей или с четырех плоскостей в «конверт». Порядок работы в том и другом случае одинаков. Пол душевой будет иметь несколько слоев: бетонную стяжку, слой пенопласта 5 см, еще один бетонный слой толщиной 4 см, гидроизоляционная прослойка и напольная плитка. В слое пенополистерола (пенопласта) монтируют слив и делают отвод в канализацию. Плитку укладывают под уклоном в сторону. Это необходимо для того, чтобы вода не застаивалась. Некоторые мастера второй бетонный слой заливают с умышленным уклоном, в этом случае получится быстрее уложить плитку.

    Фото 6. Схема монтажа встроенного трапа

    Этап 1. Готовим основание. Демонтируем старое покрытие, убираем прежнюю бетонную стяжку. Для работы пригодится перфоратор. Очищаем основание и заделываем имеющиеся щели, отверстия, трещины. Можно использоваться плиточный клей. Все неровности основания устраняются также смесовыми составами. Сухое основание обработайте грунтовкой.

    Этап 2. Гидроизоляция чернового пола. При помощи гидроизолирующего слоя минимизируется ущерб от неожиданных протечек. Подойдут для создания изоляции обмазочные материалы или оклеечная изоляция. Обмазочные составы могут быть готовыми к применению или сухими. Наносить их удобно кистью. Перед работой изолируем стыки пола и стен водонепроницаемой лентой. Наносим несколько слоев смеси. Даем высохнуть. Гидроизоляция клеевого типа — это рулонное покрытие с уже нанесенным клеем. Ее укладывают на основание внахлест. Делаем «заход» на стены высотой 20 см. Получаем водонепроницаемую чашу.

    Этап 3. Проводим укладку стяжки. Она делается только после высыхания гидроизоляции. Для стяжки используют цементно-песочную смесь. Перед нанесением определяем место слива и его высоту. Не забудьте учесть ширину финишного покрытия (напольной плитки), рассчитать ее просто: добавьте к толщине плитки высоту клеевого раствора, 5-6 мм. Место расположения трапа от стены рассчитывайте также с учетом ширины плитки плюс 2 мм на шов между ними. В этом случае процесс укладки облицовки будет проще и удастся избежать лишней резки материала.

    Этап 4. Установка трапа. На детали наметьте желаемую высоту. Лишнюю часть срежьте. В паз вставляем уплотнительное кольцо. Конструкцию устанавливаем в отведенное для нее место. Подгоняем устройство по размеру. Сверху наклеиваем защитную пленку. Подойдет малярный скотч. Это нужно для того, чтобы предотвратить попадание бетона, грязи в процессе работы.

    Этап 5. Установка маячков. Чтобы определить высоту будущей стяжки из бетона, делаем метки при помощи нивелира. Между ними натяните шнур. Не забудьте придать нужный наклон к сливу. Перепад высоты должен быть не мене 1 см.

    Этап 6. Укладываем бетонный раствор. Выравниваем цементную смесь шпателем. Заполняем все пространство от пола до маячков. В конце работы проведите игольчатым валиком по поверхности стяжки. Он поможет удалить пузырьки воздуха. Оставьте стяжку до полного высыхания.

    Этап 7. Устанавливаем сифон. С трапа нужно снять защитный материал, установить сифон. Поверх закрепить уплотнительное кольцо. Закрыть крышкой. После этого необходимо до упора повернуть в сторону по инструкции. Если нужно, вставьте резину.

    Этап 7. Укладка напольного покрытия. Для формирования красивого покрытия берут керамическую или керамогранитную плитку. Укладку производят «конвертом». По периметру стен кладем декоративный фриз. Затем маячки-плитки у трапа. После этого нужно уложить остальную облицовку. Швы между рядами ориентированы параллельно фризам. Конверт выкладываем от пандуса напротив входа, затем правую и левую сторону. Последним — у дверей в комнату. Завершающий штрих — установка дверей в душевую.

    Фото 7. Душевая кабина без поддона

    Из этой статьи вы узнали, как сделать душевую без поддона своими руками. Для ухода за стеклянными дверями и стенами подходят те же правила и средства как за классической душевой кабиной. Приятного пользования!

    Видео: Как сделать душевую без поддона своими руками

    Душевая кабина своими руками: последовательность самостоятельного монтажа

    Главная Постройки

    Дата публикации: 20.06.2019

    0

    2641

    • Выбор материалов и инструментов
    • Гидроизоляция пола, стен и потолка.
    • Вентиляционная система.
    • Обустройство слива
    • Монтаж душевой кабины своими руками.

    Душевую в каркасном доме, бане или дачном коттедже своими руками может сделать даже начинающий строитель. Главное — знание инженерных норм, подробный план и знание профессиональных хитростей.


    Санузел в каркасном доме

    Поддон или наклонный слив

    Одним из основных конструкционных элементов душевой кабинки считается поддон. Такое изделие можно приобрести в большинстве строительных магазинов, хотя многие застройщики используют для отвода грязной воды самодельный наклонный пол. При покупке готового поддона пользователь может подобрать изделия по необходимым габаритным размерам, чтоб он идеально вписался в дизайн помещения. Такие изделия изготавливаются из камня, акрила, керамики или чугуна, некоторые модели имеют специально вмонтированные сидения.

    Особенным спросом среди потребителей пользуются душевые поддоны, сделанные из акрила. Поверхность подобного материала быстро прогревается под струёй горячей воды. Кроме этого рассматриваемое покрытие отличается устойчивостью к появлению бактерий и плесени. Несмотря на то, что акриловые поддоны гораздо слабее, чем изделия из чугуна срок их службы может доходить до 15 лет. Минусом заводских моделей считается несоответствие размеров конструкции к площади помещения ванной комнаты, а также плохое совмещение с дизайном.

    Некоторые хозяева загородной недвижимости устанавливают в деревянном доме душ с поддоном собственного изготовления. Ещё одним вариантом отвода грязной воды и мыльных средств в канализационную систему считается применения слива с наклонным полом. Внутренняя часть этой конструкции обычно отделывается керамической плиткой.

    Подобные конструкции достаточно удобны в эксплуатации, особенно часто они используются пожилыми людьми. Процедуру обустройства этого элемента делают следующим образом. Для начала определяем и размечаем место установки душа, устанавливаем форму для заливки бетонного основания (деревянный каркас определённого размера). После этого проводится укладка гидроизоляционного материала, например, резиновой мембраны. Изделие размещают на поверхности, таким образом, чтоб оно полностью перекрывала днище пола, и выступало на стенки на высоту около 20 сантиметров.

    Смотрите также: Дизайн маленькой ванной — правила создания интерьера

    На следующем этапе работ происходит обустройство слива наклонного пола. Для этого берём острый нож и делаем отверстие в месте входа канализационной системы. Дырку нужно сделать, таким образом, чтоб её диаметр совпадал с диаметром слива, иначе отработанная вода будет просачиваться. Теперь берём специальную фиксирующую пластину и затягиваем её болтами, устанавливаем трап слив в соответствии с прилагаемой инструкцией и заделываем отверстие защитной лентой.

    https://youtu.be/F0H52y4KKJs

    После проведения подобных работ приступают к бетонированию пола с использованием цементно-песчаного раствора. Слой бетона на поддон возле стенок нужно укладывать так, чтоб его толщина находилась в пределах 6 сантиметров. На участке возле слива толщину раствора уменьшают до 3 сантиметров, что даст возможность обеспечить необходимый уклон для стёка грязной воды. Работы по выравниванию площадки проводятся шпателем. Далее необходимо дождаться высыхания бетонной смеси, после чего можно проводить укладку финишного покрытия.

    Как сделать душевую кабину своими руками в частном доме, квартире

    Все чаще владельцы квартир и загородной недвижимости отказываются от полноценной ванны в пользу небольших и удобных душевых кабин. Подобное решение позволяет рационально использовать жилплощадь, экономить воду и энергию, не ограничивая себя.

    Купить готовую кабину несложно, но ее можно изготовить и самостоятельно. Конечно, перед тем как сделать душевую кабину своими руками, надо выбрать оптимальную для нее конфигурацию, подготовить инструменты и материал.

    Душевая кабина: плюсы и минусы

    Основным плюсом кабинки является то, что она может быть установлена практически в любой комнате дома или квартиры, единственное условие – необходимо подвести систему водоснабжения и водоотвод. Правильно выбранная и качественно установленная кабинка не только не испортит интерьер помещения, но и добавит ему оригинальности.

    Обратите внимание! Душевая кабина – лучшее решение для небольшой квартиры, студии или интерьера в стиле лофт.

    Дизайн – это хорошо, но не менее важна экономия воды. Чтобы принять ванну, потребуется единовременно израсходовать ее в объеме 300–700 литров. В условиях постоянно растущих цен на воду и энергоносители ванна может оказаться роскошью, особенно учитывая то, что для полноценного душа более чем достаточно 50–100 литров.

    В качестве недостатков душевой кабины можно упомянуть разве что ее высокую стоимость. В большей степени это актуально для фирменных моделей, цена которых соответствует качеству. Дешевые модели могут устраивать покупателя по всем параметрам, но быстро выходят из строя.

    Высокая цена – это минус, но его можно обойти. Простую и функциональную душевую кабину несложно изготовить своими руками. Она гарантированно будет дешевле покупного аналога, а качественно сделанная – долго будет баловать владельцев теплым душем и радовать оригинальным дизайном.

    Выбор конструкции для изготовления своими руками

    В случае кабины, которая будет изготовлена в домашних условиях, придется отказаться от большого количества подвижных деталей, их трудно изготовить своими руками, лучше, если и сама кабина будет стационарной. Из этого можно сделать вывод, что более всего для самостоятельного изготовления подойдет душевая из плитки, собственно, это отделенная перегородками часть помещения, в котором оборудован душ.

    Проще всего устанавливать кабину в углу комнаты, это позволяет сэкономить на стенах, для ее создания нужно соорудить только одно ограждение и установить дверь. Перегородку или ограждение несложно сделать из водостойкого гипсокартона.

    Преимущества подобной конструкции очевидны:

    • относительная простота работы;
    • небольшая стоимость материала;
    • гладкая поверхность, на которой не скапливается грязь;
    • высокая прочность покрытия, стойкость к образованию царапин;
    • эстетичный вид конструкции в целом;
    • кабинка может быть втиснута в любой уголок квартиры;
    • обилие вариантов оформления.

    Самодельная душевая кабина, изготовленная с использованием долговечных материалов, будет иметь заведомо больший срок эксплуатации в сравнении с заводскими моделями, в конструкции которых преобладает пластик.

    Все это плюсы, но есть и минусы. Надо понимать, что душевая кабинка, изготовленная собственноручно, будет простой, придется ограничиться одной только лейкой. Вряд ли самостоятельно удастся сделать устройство, обладающее всем функционалом современной кабины, включая разные варианты гидромассажа. Еще одним очевидным минусом является сложность ее демонтажа.

    Конечно, ограничиваться только плиткой не стоит. Красиво и эффектно будет выглядеть кабина со стенами из стеклоблоков. В деревянном доме можно и нужно установить душевую из дерева, при этом важно не забыть о защите древесины от влаги.

    Функционал и размеры

    Прежде чем браться за работу, нужно определиться с функциями, которые должна выполнять кабина, и ее размерами. Касательно функционала, казалось бы, все просто – в кабинке принимают душ. Это так, но не только. Нередко, особенно если кабинка заменяет собой ванну, ее поддоном пользуются для замачивания тяжелых вещей, которые невозможно постирать в машине.

    Особый подход требуется и в том случае, когда нужно втиснуть душевую в узкое пространство, нишу в стене или тесный санузел. Прежде чем браться за изготовление подобной кабины, стоит тщательно измерить доступное пространство, выбрать оптимальное место крепления душа и смесителя, точки крепления двери.

    Самодельная кабина не привязана к стандартным размерам, потому ее габариты выбирают исходя из собственных предпочтений. В любом случае не стоит делать душ размерами меньше 100 х 100 см. Высота кабины может равняться высоте помещения, в таком случае дополнительно необходимо установить вентиляцию или не доходить до потолка, тогда вентиляция будет осуществляться через открытую «крышу».

    Выбор места установки

    Определившись с габаритами кабины, надо подыскать для нее оптимальное место. Проще и дешевле устанавливать кабину в ванной комнате. Выгода очевидна – в ванной уже имеются все необходимые коммуникации, их нужно лишь немного доработать.

    Если же подобный вариант не подходит, то место установки надо выбирать исходя из доступности коммуникаций. При этом не стоит забывать о том, что душ – это не только горячая вода, но и испарение. Если качественно изготовленная кабина обезопасит от брызг, то она не сможет препятствовать свободному выходу пара. Помещение должно иметь хорошую вентиляцию.

    Двери или шторка

    Вход в душевую кабину должен закрываться, иначе лужи на полу обеспечены. Закрыть вход можно с помощью легкой шторы или двери. Штора – это просто, но малоэффективно. Использовать штору возможно только в случае установки душа в ванной комнате или при создании летней душевой во дворе.

    Двери же обеспечивают достаточную герметичность, что позволяет устанавливать кабину в любом месте квартиры. Существует несколько вариантов их исполнения: распашные, выдвижные, складывающиеся.

    Пожалуй, лучшим вариантом для кабинки является выдвижная дверь, она эффектно выглядит, не занимает много места, но сделать ее в домашних условиях проблематично. Потребуется фурнитура, которую изготовить самому точно не получится.

    Распашные двери легко изготовить, это оптимальный вариант для самодельной кабины. Конечно, проектируя душ с распашной дверью, надо учитывать радиус ее открывания. Материал можно использовать практически любой листовой, но лучше остановиться на одном из следующих вариантов:

    • силикатное стекло;
    • плексиглас;
    • акриловое стекло;
    • поликарбонат.

    Стеклянная дверь практична и красиво выглядит, но ее придется покупать готовой.

    Сделать самому точно не получится, для нее нужно особое стекло, простое оконное слишком хрупкое, что может стать причиной несчастного случая. Проще работать с акриловым его заменителем, поликарбонатом или плексигласом (оргстеклом). Каждый из этих материалов характеризуется простотой обработки, достаточной прочностью и долговечностью.

    Акриловое стекло полностью прозрачное, имеет небольшую массу, с ним просто работать, достаточно нагреть лист до температуры в 120 градусов, и его можно гнуть руками, конечно, чтобы получить точный изгиб, потребуются специальное оборудование и навыки работы с материалом.

    Выбирая материал для двери, также стоит обратить внимание и на цену. Акриловое стекло дорогое, его стоимость сопоставима с силикатным, а часто и дороже. Следовательно, если абсолютная прозрачность не требуется, стоит обратить внимание на другие подобные материалы.

    Совет! Для домашнего душа отлично подходит поликарбонат. В продажу поступает монолитная и сотовая его разновидности.

    С точки зрения покупателя единственным существенным отличием является уровень прозрачности. Монолитный относительно прозрачен, сквозь сотовый же видны лишь размытые контуры, что для душа даже предпочтительнее. Полупрозрачность сотового поликарбоната обусловлена внутренними пустотами – «сотами». Ими же вызвана необходимость защиты торцов от попадания влаги.

    С поддоном или без

    Еще один вопрос, на который придется ответить, проектируя самодельную кабинку, – будет ли она на поддоне. По сути своей поддон – это пол кабинки. Конечно, пол нужен в любом случае, но он может являть собой стальную или акриловую ванночку, которую покупают отдельно, или быть сформированным из стяжки в ходе изготовления кабинки.

    Использование поддона позволяет заметно упростить себе работу, такую кабину легко ремонтировать и обслуживать. Зато кабина без поддона не ограничена его формой и габаритами.

    Несложно создать душевую кабину из плитки со сливом в полу, которая будет установлена вровень с общим уровнем пола. Она отлично впишется в современный интерьер, особенно подчеркнутая прозрачными стенками. При этом нужно отдавать себе отчет в сложности создания литого пола и трудностях, которые непременно возникнут в случае демонтажа или ремонта слива.

    Этапы изготовления самодельной кабины

    Проанализировав все вышеперечисленное, можно смело утверждать, что для изготовления своими силами лучше всего подходит душевая кабинка на поддоне с перегородкой из гипсокартона, обшитого плиткой, с распашной дверью из плексигласа. Это достаточно простой вариант, тем не менее для начала стоит набросать чертеж с указанием основных размеров. Простенький эскиз позволит облегчить работу и поможет избежать ошибок.

    Поддон

    Начинать работу по изготовлению кабины нужно снизу, а именно с поддона. Как уже говорилось, проще использовать покупную деталь, но можно создавать основу с нуля. Использование готового основания поможет заметно сократить объем выполняемых работ, как строительных, так и сантехнических.

    В продажу поступают поддоны, отличающиеся по форме, материалу и цене, лучшим видится акриловый на ножках. Его просто устанавливать, он нетребователен к качеству пола, не нужно возиться с бетоном, вмуровывать трап для стока воды, достаточно закрепить сифон на сливном отверстии и проложить трубопроводы.

    Если же решено делать все вручную, начинать надо с защиты помещения от влаги. В зависимости от материала пола используют рулонную гидроизоляцию или мастику. Обработанная поверхность должна быть полностью защищена от проникновения воды, это касается не только пола, но и нижней части стен.

    Заливают бетон. Поверхность должна иметь уклон в сторону стока порядка 2–3 см на метр. В случае если толщина слоя превышает 50 мм, то обязательно использовать армирующий уголок или профиль, в противном случае стяжка попросту растрескается. Конечно, до заливки нужно проложить трубы водоотвода и закрепить сливной трап.

    Водоотвод

    Поскольку сток воды из самодельной душевой кабинки находится в труднодоступном месте, а в случае монолитного поддона и вовсе залит бетоном, к его организации предъявляются высокие требования. Соединения труб должны быть надежными, при этом надо стараться собрать сток с минимумом изгибов. Особенно это касается труб, вмурованных в пол. Стыки могут стать местом образования засоров, с которыми трудно бороться.

    Покупной поддон позволяет легко организовать доступ к сливу, чистку и замену деталей в случае необходимости, но и в этом случае важно создавать систему с минимумом стыков и без резких поворотов. Используя гибкий гофрированный трубопровод, надо следить, чтобы он не перегибался и не заворачивался.

    Стены

    Чтобы упростить задачу, кабинку ставят в углу. Это решение позволяет избавить себя от необходимости подбирать материал для перегородок, стены достаточно защитить от влаги и облицевать. В качестве передней стенки будет использоваться дверь, следовательно, нужно сделать всего одну перегородку.

    Есть два варианта сооружения перегородки для душа: можно поставить глухую стену на всю высоту кабинки или комбинировать непрозрачный материал с прозрачным. Непрозрачную часть проще всего сделать из гипсокартона. Первым делом создается объемный каркас из металлического профиля. Его обшивают водостойким листом. Поверхность шпаклюют.

    Если после недавнего ремонта остался кирпич или шлакоблоки, перегородку можно сделать и из этого материала. Конечно, для того чтобы стена получилась ровной и качественной, придется постараться. Готовую стену облицовывают плиткой, красивую кладку можно оставить как есть, особенно если это вписывается в общий дизайн помещения.

    Отделка плиткой

    Благодаря относительной простоте работы, обилию расцветок и фактур кафель является лучшим материалом для отделки самодельной душевой кабины. Расцветку можно подобрать под любой интерьер, воплотить в жизнь самую смелую дизайнерскую идею.

    На стены плитку клеят с помощью специальных составов, для крепления на гипсокартон предпочтительнее использовать герметик. Работа с ним не требует особых навыков, покрытие обретет максимальную прочность всего за несколько часов.

    Подведение воды

    Гораздо более эстетично выглядит душ, подводящие трубы которого скрыты в стене.

    В комнате, обшитой гипсокартоном или панелями, это сделать несложно, если стена кирпичная или бетонная – придется долбить канал. В нишу, в которую уложены трубы, укладывают минеральную вату или другой утеплитель, это позволит избежать потерь тепла и образования конденсата. По той же причине рекомендуется использовать современные пластиковые трубы, к тому же их проще соединять, не требуется сварочное оборудование.

    Трубы вводят в кабинку, обрезают, оставляя концы 10–15 мм для установки смесителя. Выводы закрывают штатными конусами, поверхность стены шпаклюют.

    Установка дверей

    Двери несложно купить готовые, если же задача состоит в том, чтобы сделать максимум работы своими руками, их можно изготовить из листового поликарбоната. При использовании сотовой его разновидности важно не забыть закрыть соты с помощью декоративного профиля, к примеру, из нержавеющей стали. Чтобы придать большую прочность двери, профиль можно наклеить и на остальные кромки листа.

    Для крепления полотна потребуются петли. Промышленность предлагает широкий выбор моделей подобной фурнитуры, можно купить простые и функциональные устройства или по-настоящему уникальные изделия. В любом случае петли должны быть с фиксацией. Они удержат дверь в закрытом положении, благодаря чему не требуется устанавливать дополнительные защелки.

    Существуют петли угловые и прямые. Это надо учитывать при покупке, также нелишним будет убедиться в том, что они справятся с нагрузкой, если используется толстый поликарбонат, надо выбирать усиленные модели.

    Хорошая душевая кабинка стоит дорого. Заметно сэкономить несложно, надо просто изготовить ее своими руками. Это экономия, оригинальность и практичность. Чтобы все получилось, не стоит браться за слишком сложные проекты, но главное не это.

    Главное – трезво оценивать свои силы, ведь изготовление душевой кабинки представляет собой не столько строительство, сколько сантехнику. Это ответственная работа, и в случае некачественного ее выполнения вместо комфорта можно получить лишь массу проблем.

    Организуем поддон из кирпича

    Перед многими домовладельцами, часто встает вопрос, как сделать поддон из кирпича, ведь у большинства владельцев загородной недвижимости подобный материал остаётся после постройки дома. На начальной стадии работ необходимо вывести вход канализационной системы в конструкцию душа, а также провести монтаж трапа. На следующем этапе формируют приподнятый пол, однако вместо бетонной смеси для этой цели используется кирпич, уложенный плашмя с соблюдением минимальных зазоров между соседними элементами. Далее раствором забивают все швы и укладывают гидроизоляционный материал, например, толстую полиэтиленовую плёнку или рубероид.

    Теперь можно приступать к укладке бортиков поддона. Эти элементы выполняются при помощи кирпича, установленного на ребро. Соседние детали скрепляются между собой при помощи всё того же цементно-песчаного раствора. Теперь, когда ограничивающая конструкция готова необходимо дождаться высыхания смеси. После этого в нижней части поддона делается уклон пола в сторону слива, боковые поверхности отделывают штукатуркой. В дальнейшем на поддон укладывается керамогранит, керамическая плитка или изделия из натурального камня.

    Гидроизоляция поддона

    Раньше мы вкратце ознакомились с гидроизоляцией поддона, но полиэтиленовая плёнка, рубероид и резиновая мембрана считаются только несколькими видами гидроизоляционных материалов. Далее рассмотрим этот вопрос более подробно.

    Работы по гидроизоляции чернового пола позволяют предотвратить протечки воды, когда хозяин дома будет использовать душевые кабинки по назначению.

    Самыми популярными материалами для получения устойчивого к воздействию воды покрытия считаются:

    1. Обмазочная гидроизоляция – это сухая или готовая к использованию смесь с высокими показателями водонепроницаемости. Подобные составы имеют сметанообразную консистенцию. Они укладываются на черновую поверхность пола при помощи малярной кисти или валика. Перед проведением основных работ места стыкования дна поддона с его стенками покрывают водонепроницаемой лентой.
    2. Второй вид материала, оклеечная гидроизоляция поступает в строительные магазины в виде рулонов с самоклеящимся основанием. Во время работы с полотнищами нет необходимости в дополнительном нанесении клеевой смеси или разогреве поверхности горелкой. Такие покрытия укладывают на поверхность с соблюдением минимально допустимых зазоров, причём часть полотнищ заводится на стены на высоту от 15 до 20 сантиметров. Это будет способствовать получению герметичной чаши на дне поддона.

    Смотрите также: Интерьер ванной комнаты — современный тенденции

    Укладка плитки

    Как утверждают эксперты, самодельная душевая кабина, а точнее её поддон должен оклеиваться керамической плиткой небольших габаритных размеров с длиной стороны около 10 сантиметров. Такой выбор можно объяснить тем, что габаритные изделия во время укладки нуждаются в дополнительной подрезке, а это в свою очередь приводит к дополнительным затратам времени, снижает эффективность использования материальных ресурсов. В качестве покрытия можно использовать и мозаичный кафель минимального размера. В любом из случаев необходимо помнить об уклоне поверхности поддона в сторону слива.

    Клеевую смесь необходимо подготовить непосредственно перед процессом укладки керамики. Это связано с тем, что подобные растворы имеют ограниченный период схватывания, они быстро застывают, поэтому готовить смесь необходимо в небольших дозах. Укладку отделочного материала обычно начинают с самого дальнего угла душа, куда устремлено внимание посетителя. Как мы уже говорили, идеальным вариантом покрытия считается мозаичная плитка, но такие элементы достаточно сложно выровнять на черновой поверхности.

    После подсыхания раствора приступают к затирке швов между плиткой. Такие растворы замешивают в соответствии с инструкцией на упаковке в небольших дозах, чтоб смеси хватало для перекрытия зазоров до периода схватывания. Затирку обычно наносят резиновым шпателем в направлении, перпендикулярном до ориентации шва. Далее убирают остатки выступившего раствора и протирают поверхность мягкой влажной тканью.

    Использовать душ на даче по назначению можно уже через день после проведения основных работ, но для того, чтоб конструкция приобрела марочную прочность мыться нужно только через 4 дня. После всех выполненных работ у нас получился установленный на фундаменте душевой уголок без дверей. В дальнейшем нужно будет установить дополнительные конструкционные элементы, но об этом поговорим далее.

    Выбор конструкции для изготовления своими руками

    В случае кабины, которая будет изготовлена в домашних условиях, придется отказаться от большого количества подвижных деталей, их трудно изготовить своими руками, лучше, если и сама кабина будет стационарной. Из этого можно сделать вывод, что более всего для самостоятельного изготовления подойдет душевая из плитки, собственно, это отделенная перегородками часть помещения, в котором оборудован душ.

    Проще всего устанавливать кабину в углу комнаты, это позволяет сэкономить на стенах, для ее создания нужно соорудить только одно ограждение и установить дверь. Перегородку или ограждение несложно сделать из водостойкого гипсокартона.

    Преимущества подобной конструкции очевидны:

    • относительная простота работы;
    • небольшая стоимость материала;
    • гладкая поверхность, на которой не скапливается грязь;
    • высокая прочность покрытия, стойкость к образованию царапин;
    • эстетичный вид конструкции в целом;
    • кабинка может быть втиснута в любой уголок квартиры;
    • обилие вариантов оформления.

    Самодельная душевая кабина, изготовленная с использованием долговечных материалов, будет иметь заведомо больший срок эксплуатации в сравнении с заводскими моделями, в конструкции которых преобладает пластик.

    Все это плюсы, но есть и минусы. Надо понимать, что душевая кабинка, изготовленная собственноручно, будет простой, придется ограничиться одной только лейкой. Вряд ли самостоятельно удастся сделать устройство, обладающее всем функционалом современной кабины, включая разные варианты гидромассажа. Еще одним очевидным минусом является сложность ее демонтажа.

    Конечно, ограничиваться только плиткой не стоит. Красиво и эффектно будет выглядеть кабина со стенами из стеклоблоков. В деревянном доме можно и нужно установить душевую из дерева, при этом важно не забыть о защите древесины от влаги.

    Выбор стенок душевой кабинки

    При выборе стенок для душевой кабины не следует ограничивать собственную фантазию. В интерьер любого помещения идеальным образом впишутся стенки конструкции, выполненные из стеклоблоков. Такие строительные материалы обладают улучшенными техническими характеристиками, сочетают в себе декоративные свойства стекла и высокие показатели прочности кирпича. Рассматриваемые материалы просты в укладке, с их помощью можно монтировать стенки кабинки самой разнообразной формы.

    Следующим не менее популярным материалом считается отделка душа при помощи декоративного кирпича или бетонных блоков. При помощи подобных строительных материалов можно сделать красивую поверхность с внешней стороны. Для предотвращения разрушения кирпич изнутри отделывают кафельной плиткой. Что касается стенок из бетонных блоков, то этот материал тоже нуждается в декорировании.

    Смотрите также: Влагостойкие стеновые панели для ванной

    Ещё одним элементом для изготовления стенок душа считаются водонепроницаемые шторки. Непромокаемая ткань обычно устанавливается на металлическом хромированном каркасе, который не подвергается воздействию коррозии. Использование ткани считается одним из самых дешёвых вариантов изготовления стенок душевой. Закрывающие душ шторы прекрасно смотрятся в интерьере любого помещения. При использовании подобного материала покупатель может выбрать цвет изделия согласно личным предпочтениям.

    Одним из самых бюджетных вариантов обустройства стен душевой считается использование сотового поликарбоната. Такие изделия не только красиво смотрятся на общем фоне, но и отличаются высокими показателями прочности и влагостойкости. Из поликарбоната можно делать не только стенки конструкции, но и дверь.

    Полупрозрачные листы выбранного оттенка обычно устанавливают в пластиковый или алюминиевый профиль. Если из этого материала будет выполняться и дверное полотно, то его можно сделать сдвижным или поворотным. Для закрепления и перемещения этого элемента необходимо использовать специальную фурнитуру (колёсики и направляющий профиль). Далее узнаем подробности устройства дверей в кабинке душа. Некоторые варианты изготовления стен рассматриваемой конструкции указаны на фото.

    Отделка душевой кабины: какие выбрать материалы

    Отделку душевой кабины нужно начать с подготовки стен – ведь не думаете же вы о том, что кафельная плитка или мозаика надежно приклеится на битумную мастику? Ни один клей для кафеля просто не пристанет к ней. Поэтому поверх стен нужно набить металлическую сетку с мелкой ячейкой и оштукатурить ее. Или же выполнять гидроизоляцию стен штукатуркой с добавлением жидкого стекла – такой подход к делу решит все проблемы одним разом.

    Кроме того, гидроизоляцию стен можно выполнить современными сухими смесями специального назначения, но это делается уже после штукатурки. В общем, задача на этом этапе работ заключается в качественном выравнивании поверхностей для того, чтобы облегчить себе процесс укладки кафельной плитки.


    Отделка душевой кабины кафелем фото

    Теперь о непосредственной облицовке стен и пола. Как таковых отступлений от технологии укладки кафеля или монтажа пластиковых панелей в этом помещении не наблюдается. Исключением является только затирка швов между плиткой – ее лучше выполнить герметиком на силиконовой основе. Это будет еще один плюс к надежности душевой кабины.

    О потолке много говорить не буду – здесь имеется несколько вариантов облицовки. Подойдет и кафельная плитка, уложенная на тонкий слой специального клея, и пластиковые ПВХ панели, и реечный потолок, и даже натяжная пленка.


    Отделка поддона душкабины мозаикой фото

    Организация дверцы в душевую

    Если душ на даче может использоваться и без входных дверей, то пространство душевой кабинки установленной в квартире должно защищаться от посторонних взглядов. Для этой цели можно использовать не только панели сотового поликарбоната, но и занавески из влагонепроницаемой ткани, хотя самым популярным вариантом такой конструкции считаются стеклянные двери.

    Несмотря на то, что душ многие делают своими руками двери необходимо приобретать в специальном магазине. В данном случае необходимо замерить проём и по вычисленным параметрам подобрать стеклянные двери. Обычно такие конструкции выполняются из закалённого стекла, толщиной до 8 миллиметров. В связи с этим рассматриваемый материал должен надёжно закрепляться на каркасе кабины.

    Входные группы могут состоять из одного или двух полотен. Также такие конструкции бывают раздвижными или распашными. В зависимости от выбранного типа подбираются и крепления (профиль с колёсиками или петли). Крепление этих элементов к кабинке происходит при помощи дюбелей или шурупов.

    Монтаж стен и дверей

    Душевая кабина своими руками из плитки выполняется путем облицовки керамикой имеющихся стен. Тем не менее, в любом случае также используются дополнительные секции, которые устанавливают с внешней, обращенной в помещение, стороны в качестве стен и дверей. Построить для этих целей полноценные стены (тяжелый кафель нельзя использовать для легких вертикальных поверхностей) было бы нерациональным.

    Имеющиеся в продаже душевые кабины имеют блочную конструкцию и состоят из нескольких секций, число которых определяется площадью и конфигурацией сооружения. Чаще всего материалами для изготовления служат ударопрочное органическое стекло или полимерные материалы. Практикуется также и сочетание этих материалов в различных вариантах.

    В зависимости от собственных предпочтений можно выбрать стенки и двери душевой кабины:

    • прозрачные,
    • тонированные или окрашенные,
    • матированные,
    • с нанесением различных изображений.
    Последовательность монтажа
    1. Установив на краю поддона стеновой профиль, выравнивают его по ватерпасу и отмечают строго вертикальное положение и точки сверления для фиксации профиля.
    2. Для того, чтобы избежать соскальзывания сверла при сверлении керамической плитки, намеченные точки подготавливают к сверлению – легкими ударами (чтобы не повредить поверхность) кернера выполняют углубления.
    3. Высверливают отверстия требуемого диаметра и глубины, в обязательном порядке применяя безударный режим сверления. Функция удара может стать причиной разрушения или образования трещин в облицовке.
    4. Устанавливают в отверстия дюбели и монтируют профиль.
    5. Вчерновую (без жесткой фиксации ) монтируют панели-стенки.
    6. Навешивают дверцы, регулируя их положение таким образом, чтобы уплотнитель не мешал свободному закрыванию и, в то же время, плотно прилегал к поддону, обеспечивая герметичность.
    7. Фиксируют дверцы.
    8. Окончательно закрепляют стенки.

    Важно помнить, что при работе с зеркальными и стеклянными панелями для фиксации используются демпфирующие прокладки, а крепеж затягивается надежно, но без пережима, чтобы избежать образования трещин.

    Выбор конфигурации дверцы зависит от ряда обстоятельств.

    • В большинстве случаев используются стандартные распашные модели. Они, с одной стороны, легче в исполнении, когда проводится самостоятельное строительство душевой кабины, с другой – не требуют дополнительной плоскости сбоку от своего места нахождения, как раздвижные.
    • Раздвижные модели целесообразно выбирать, если боковое пространство достаточно велико, а вот внутренняя часть может перекрываться открытой створкой распашной конструкции. В продаже можно найти раздвижные двери из водостойких материалов не только для прямых плоскостей стен, но и для округлых душевых кабин.

    Если вы решили купить готовую кабину, то нужна будет сборка душевой кабинки. Хотите сделать это самостоятельно? Тогда рекомендуем к прочтению нашу статью-инструкцию.

    Как установить полотенцесушитель, не прибегая к помощи профессиональных сантехников, читайте здесь.

    Советы по ремонту бачка унитаза есть в этом материале https://okanalizacii.ru/santeh_vodoprov/unitaz/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html

    Душевой гарнитур

    Элементы душевого гарнитура играют важную роль в оформлении внутреннего пространства кабинки. На современном строительном рынке присутствует огромное количество моделей смесителей и душевых леек. Если на изготовлении самой кабинки можно сэкономить путём использования различных недорогих изделий, то с гарнитуром этот номер не пройдёт. Дорогостоящие смесители и душ от известных производителей – это гарантия качества и надёжность, а также функциональность и удобство использования приборов для душа.

    Правила ухода за душевой кабиной

    Уход за кабиной, сделанной своими руками, и фабричной моделью практически не отличается. Важно помнить несколько рекомендаций:

    1. Стеклянные и акриловые поверхности требуют регулярной очистки специальными средствами. Использовать агрессивную химию и абразивные составы запрещено.
    2. Плитку нужно регулярно очищать от следов мыла и шампуня. Особое внимание уделяют швам. С годами в них могут появляться следы плесени. В этом случае потребуется применение специализированных противогрибковых средств.
    3. Если качество воды плохое, на поверхностях быстро формируется известковый налет. Если магазинных средств под рукой нет, удалить его легко при помощи раствора лимонной кислоты.

    Смесители и прочие изделия из металла лучше очищать гелеобразными средствами. Они не царапают поверхности и хорошо удаляют загрязнения.

    После покупки нового чистящего средства стоит попробовать его на малозаметном участке. Если он не помутнеет, не появятся царапины и другие признаки повреждения, можно безбоязненно проводить уборку.

    Как сделать душевую кабину своими руками: реализация в деталях

    Как сделать душевую кабину своими руками? Этот вопрос подлежит подробному рассмотрению. Она может обустраиваться в любом виде. В этом вопросе стоит отталкиваться от собственных предпочтений и финансовых возможностей.

    Перед непосредственной организацией купального места, стоит взвесить все «за» и «против», а также выбрать весьма подходящий материал. Несколько слов о популярных вариантах душевых изделий в ванной.

    Из чего лучше сделать: топ популярных материалов

    Работа своими руками может предусматривать использование любых покупных материалов, а также владелец дома способен все изготовить, учитывая свои вкусы, не приобретая основания для конструкции. Смотрите престижные варианты кабины фото ниже.

    Акрил, пластик, поликарбонат

    Душевая кабина из поликарбоната считается самой популярной в использовании. Если вы решите приобрести днище такого типа, — тогда избежите проблем с гидроизоляцией пола, а также его поверхность будет не скользкой, поэтому отсутствует необходимость использовать резиновый коврик. Отпадает необходимость обустраивать трап и поднимать уровень пола.

    Акриловые поверхности для возведения домашних душей

    Стеклянные панели, стеклоблоки, керамика

    Все эти материалы достаточно хрупкие, однако их применение позволяет решить проблему с незаконченным дизайном. Обычно, такого сырья покупают створки для оформления стоячего душа. Кроме того, такие материалы отлично комбинируются с возведенными поддонами и наполовину стенками из кафеля и мозаики. Может изготавливаться полноценная душевая кабина своими руками из плитки.

    Дерево, пластик, искусственный камень

    Такие душевые конструкции редко устанавливают в квартирах, ввиду их подверженности к воздействию влаги, однако, на дачах, этот материал весьма популярен. Его плюсы в том, что он эстетичен и безвреден для человека. Пластиковая самодельная душевая кабина хорошо изолирует окружающее помещение от шума, а также плохо пропускают влагу наружу. Искусственный камень очень эффектно смотрится, особенно, если в ванной комнате придуман шикарный дизайн в индивидуальном стиле.

    Душ своими руками из древесины

    Почему именно кабины? Основные преимущества

    Все чаще сегодня в доме устанавливаются кабинки для купания, полностью оборудованные собственными силами. Такие конструкции имеют ряд, оправдывающих характеристик:

    • изделие получается компактным, поэтому и не занимает полезное пространство даже в небольшой комнате;
    • вы продумываете самостоятельно, что и где должно стоять, обустройство ведете по личным предпочтениям;
    • в случае неисправности какой-либо детали, решить эту проблему можете самостоятельно, так как знаете, какие комплектующие вы применяли;

      Душевые кабины для дома выбирают из-за их компактности и надежности

    • устанавливая полностью душевую кабину своими силами, можно включить в конструкцию то количество опций, которое считаете необходимым;
    • самостоятельное изделие предполагает экономное использование водного ресурса.

    Обратите внимание! Если вы считаете, что полностью обустроенная душевая без поддона своими руками обойдется дешевле — это заблуждение. Вероятнее всего, нужно будет вложить немного больше, но в дальнейшем при приеме водных процедур, вы почувствуете достаток всех функций.

    Подготовительный этап

    Планировка работы в квартире своими руками или подготовительный этап необходимы для того, чтобы учесть все нюансы, а также в целях, чтобы душевая кабина своими руками из плитки фото (см. ниже+++) получилась без изъянов. Однако, начиная работы по обустройству, придется очень хорошо потрудиться, а именно предусмотреть абсолютно все, начиная от канализации, заканчивая аксессуарами для душевой кабины.

    Подготовка угла и возведение поддона для стоячего душа с обработкой гидроизоляцией

    Закупка материалов

    Начинайте с сырья. Обязательно купите, цементный раствор, песок, кафель (не скользящий), клей плиточный, трубопроводы для прокладывания систем водоснабжения и канализации. Проверьте наличие всех герметиков, уплотнительных резинок и соединителей. Это понадобиться, если вы все будете делать самостоятельно, в том числе и поддоны. В противном случае, купите готовое дно из подходящего материала и все комплектующие к нему.

    Наличие аксессуаров

    Выбрать смесители, лейки, функциональные рычаги стоит обязательно по своим вкусам, конечно же, опираясь на то, каким образом будет выстраиваться душевая кабинка. Отличная идея — в стоячем душе разместить лейку тропического ливня, правда прежде придется обдумать, как стабилизировать давление воды, если с этим есть проблемы. Такая душевая кабина своими руками фото имеет самые разные.

    В домашних душах для полноценного приема водных процедур подойдет лейка тропического ливня

    Подготовка места

    Начинать готовить угол нужно непосредственно перед монтажом. Это касается всех типов установки (своими руками или, использовав покупной душ). Обращаем внимание, что, используя готовые поддоны для стоячего душа, необходима идеально ровная поверхность пола, а если планируете возвести кабинку без дна, следует сделать минимальный уклон и свести его к трапу в полу.

    Створки будущего душа

    Для каждого типа душевой конструкции приходится выбирать створки по отдельности. Некоторых заинтересует стеклянная, пластиковая или деревянная модель, другие наоборот склоняются к выбору более дешевых аналогов: каркаса с пленкой или кафельных стен. Таким образом получается душ без душевой кабины.

    Монтаж душа без поддона

    Выполним душевые кабины без поддона пошагово.

    1. Первым делом нужно сделать самому нужный уровень пола в месте, где будет располагаться душ, так как из- за отсутствия поддона необходимо установить трап, а точнее углубить слив. Для этого прорубываем отверстие в полу, соответствующее размеру будущей кабины глубиной не менее 2 см. Подводим систему канализации, если она отсутствует, если имеется устанавливаем сливное отверстие с резиновыми прокладками, накрываем его временно ветошью, а затем заливаем бетонным раствором (песок+вода+цемент).

      Монтаж душа без поддона и с кафельными стенами

    2. Ожидаем, пока поверхность подсохнет и проверяем ее спиртовым уровнем. Должен быть минимальный уклон к устройству слива. Если быть точным, он должен составить не более 3° для домашних условий. Если не соответствует, — счищаем или добавляем стяжку в нужных местах.
    3. Нанесите специальное средство гидроизоляции пола не только на бетонную стяжку, но и на прилегающие рядом стены. Захватите высоту от пола не менее 10 см, обязательно выждите время подсыхания состава. Старайтесь промазывать максимально тщательно, чтобы не столкнуться с проблемой затопления соседей, если обустраиваете душ в квартире.
    4. Сделаем конструкцию с бортиками. Для этого поверх стяжки проложим ряд кирпичей, укладываем их тыльной стороной, чтобы достичь нужной высоты. Между собой каждый кирпич промазываем раствором, а затем вскрываем изоляционным средством.

    Обратите внимание! Все составы и материалы, в том числе плиточный клей и плитка должны иметь водоотталкивающие свойства. Конечно, они будут стоить дороже, но на этом экономить нельзя.

    1. Следом можно класть плитку или мелкую мозаику на специальный клей. Помните, что слой, удерживающей смеси не должен превышать 1 см. Укладывая каждый квадрат плитки на полу, обязательно контролируйте его уровень.

      Душевая кабинка с плоским поддоном оригинальная при правильно выполненном ремонте

    2. Далее после застывания поверхности, начинаем заниматься установкой стенок душа. Здесь реализация монтажа зависит от того, какие средства выбраны. Стеклянные створки устанавливаются на прочный металлический каркас, но мы обойдемся бюджетным вариантом, и установим никелированные трубки, на которые поставим кольца с пленкой, не пропускающей воду.
    3. Чтобы установить каркас для душа, необходимо первым делом разметить на стенах, где будет располагаться крепление для направляющих. Затем высверлить отверстия и установить фиксаторы при помощи саморезов. В свободном углу, где планируется выход после купания ставим вертикальную трубку, фиксируем ее к полу при помощи крепежа, входящего в комплект, таким же образом, как и к стенам.
    4. К верхней части патрубка ставим аналогичный крепеж с двумя отверстиями, он потребуется для того, чтобы соединить между собой две вертикальных направляющих. После этого разжимаем кольца на пленке и надеваем их на трубки, после проверяем, как движется пленка.
    5. В идеале для таких конструкций разделить пленку на две части. Также можно установить дугообразные планки, формирующие каркас, и закрепить их к стене, тогда пленку на кольцах можно не делить. Подобные душевые кабины в маленьких ваннах своими руками идеальны.

    Совет! Для формирования стенок в стоячем душе без поддона лучше выбирать не промокающую непрозрачную пленку или водоотталкивающую ткань.

    Ставим душ в деревянном доме

    Древесина хоть и натуральный материал, но достаточно капризный. Однако, может с успехом обустраиваться душевая кабина своими руками в деревянном доме. Главное предварительно позаботиться о качественной гидроизоляции.

    Душ в деревянном доме изготавливается собственноручно, но предусматриваются все моменты по гидроизоляции

    Момент подготовки

    Сюда включаются все, что касается заготовки средств и инвентаря. Обязательно выполните планировку места в ванной. Лучше будет, если душевая кабина своими руками с поддоном разместится в углу, а наилучшим сырьем для сооружения выступит каленое или обычное стекло либо поликарбонат.

    Возведение душевой кабины

    Здесь потребуется предварительно обработать прилегающие поверхности в частном доме средством, отталкивающим влагу. Затем обустраивается водопровод и канализационные сточные системы, не забываем о вентиляции помещения. В данном случае, стационарного приспособления будет недостаточно, так как дерево очень быстро способно впитывать влагу и пар.

    Ставим не сильно глубокое основание из акрила, а створки изготавливаем из поликарбоната. Делаем все четыре стороны, чтобы меньше подвергать стены деревянного сооружения сырости. Для этого приобретаем крепления и никелированный каркас (можно из нержавейки). Прикручиваем все фиксаторы к стенам помещения, учитывая высоту будущего душа.

    В деревянном доме, вы запросто можете установить покупную душевую кабину из акрила или поликарбоната, это снизить временные затраты

    Далее в крепежи обязательно помещают уплотнители, а затем устанавливают поликарбонатные пластины в доме своими руками.

    Обратите внимание! Для обустройства душа в частном доме, лучше воспользоваться поликарбонатом, не подверженным воздействию температуры, в противном случае, поверхности начнут деформироваться, и душевая кабина без поддона своими руками со временем разрушится.

    Далее на навесы крепим дверцу или навешиваем обычную душевую пленку. На всякий случай, выполните изоляцию древесины в комнате для купания еще раз. В подобных помещениях хорошо будет смотреться и встроенная душевая кабина.

    Независимо от того, какой тип душевой конструкции будет изготовлен, собственноручно его сделать проще, так как хозяин будет знать какие составляющие он использовал.

    Как обустраивается душевая кабина своими руками видео покажет более подробно.

     

    Вас могут заинтересовать:

    4 основных типа конструкций |

    Сделайте ванную комнату более практичной и функциональной с помощью душевой кабины В настоящее время душ в ванной больше не является роскошью. Она уверенно заняла свою нишу в повседневной жизни человека, и практически каждый хозяин дома стремится обустроить ее в своем жилище. Самыми простыми душевыми кабинами были те, что существовали в советское время — ванна с душевой занавеской. Теперь времена изменились, и душевые кабины производят самые разные формы, типы и содержание.Те, у кого нет возможности купить такое устройство или параметры своего помещения, не допускают установку готового изделия, строят душевую кабину и своими руками.

    Варианты душевых кабин своими руками: виды конструкций

    Если не учитывать финансовую возможность, тип душевой кабины, устанавливаемой в доме, зависит от площади помещения, где она будет установлена, и контингента лиц, задействованных в ее использовании.И, конечно же, желаемый дизайн.

    Варианты душевых кабин, сделанных своими руками, ограничиваются тремя основными типами конструкций. Отсутствие готового душевого поддона отбрасывает часть дизайна, присущего готовым изделиям.

    Кроме того, тип душевой кабины зависит от материала, из которого сделан пол в помещении. Забетонированный перекрытие дает больше возможностей, чем пол, имеющий деревянную основу.

    Существуют различные варианты душевых кабин, которые вы можете выбрать на свое усмотрение.

    Виды душевых кабин, которые можно сделать самому:

    • Душевая кабина с поддоном в виде ванны;
    • Кабина с самодельными поддонами;
    • Заводская душевая кабина с готовым поддоном;
    • Современная душевая кабина без поддона.

    В современных дизайн-проектах ванных комнат чаще встречаются душевые кабины без поддонов. Но их конструкция предъявляет к исполнителю особые требования.

    Из чего можно сделать душевую кабину своими руками

    Разновидностей строительных материалов, которые можно использовать для оборудования в душевой, не так уж и много, но достаточно для разнообразия по дизайну. Это неудивительно, ведь функциональные обязанности душевой кабины накладывают свои обязанности на качество и возможности используемых материалов.

    Душа своими руками выдвигает одно, важнейшее требование в конструкции — вода не должна стекать ни на пол, ни через стены кабины. В противном случае конструкция не будет долговечной, а ее эксплуатация будет сопровождаться различными проблемами в виде плесени, затекания и разрушения.

    Поддон такой душевой кабины, если он есть, должен быть правильно оборудован. Слив воды в салоне нужно делать правильно, чтобы вода успела уйти, но не скапливалась, и не стекала с боков поддона наружу.

    Если вы решили оборудовать душевую кабину самостоятельно, то она может быть как из плитки, так и из камня

    Для изготовления душевых кабин своими руками применяется:

    • Душевая кабина с поддоном из кирпича, залитого цементным раствором и облицованного керамической плиткой;
    • Поддон из искусственного камня;
    • Ванная комната может служить поддоном для душевой кабины, оборудованной самостоятельно;

    Для изготовления дверей кабины поликарбонат, лист стеклопакета или стеклопакеты.

    Душевая кабина от бани своими руками: материалы для изготовления

    Самый разумный вариант для ванной с небольшой площадью — это способ обустройства санузла с душем. В качестве душевого поддона вполне подходит стационарная ванна.

    Душевая кабина из ванны своими руками — верный способ обустроить место для принятия душа в миниатюрной ванной комнате. Если правильно спланировать дизайн такой конструкции, то ваша ванная комната будет иметь оригинальный и стильный дизайн, к тому же обеспечит вам комфорт при проведении водных процедур.

    Тип и тип самой ванной комнаты никак не влияют на качество оснащенной ею душевой. Обратной стороной такой конструкции является то, что она не очень удобна для детей и пожилых людей.

    Перед тем, как приступить к установке душа, необходимо заранее подготовить все необходимые материалы для работы

    Этапы изготовления душевой кабины на базе санузла:

    • Если ванна еще не установлена, установите ее согласно правилам установки ванны;
    • Проверить слив.При принятии душа вода должна идти беспрепятственно. Может возникнуть необходимость заменить сливную трубу на более широкую;
    • Заделать стыки между ванной и стенами;
    • Подготовить стеклопакеты или листы поликарбоната для дверей и фасадных стен;
    • В зависимости от способа установки прикрепите крепеж двери и передней стенки;
    • Подсоедините приспособления к материалу;
    • Винт на ручках;
    • Отрегулируйте роликовую систему.

    Если по бокам вашей ванной нет стен, то эти пространства также необходимо зашить поликарбонатом, либо соорудить перегородку другого типа.

    Практичная самодельная душевая кабина с поддоном

    Один из популярных видов душевых уголков, это устройство для принятия душа с поддоном, установленным своими руками. Такая концепция подхода к обустройству душевых кабин дает возможность существенно сэкономить средства семейного бюджета и дает возможность придать своей конструкции любой желаемый дизайн.

    Самодельная душевая кабина с поддоном потребует от вас грамотного подхода, выдержки и сноровки. Но результат будет радовать семью и вас долгие годы.

    Для оснащения поддона вам потребуются: кирпич; цемент; песок; битумная мастика; толстая пленка; облицовочная плитка; клей для укладки плитки; водонепроницаемая фуга. Кроме того, позаботьтесь об устройстве качественного трапа для слива воды.

    Установить душевой поддон можно самостоятельно, главное заранее определиться с его внешним видом и подготовить место для его установки

    Как сделать поддон для душа своими руками:

    • Подготавливаем место для размещения поддона;
    • Обустраиваем трап для слива воды;
    • Выбираем из космоса мусор, остатки бетона, пыль, стройматериалы, грязь.
    • Место установки поддона хорошенько покрыть водоотталкивающей мастикой или битумной смолой, дать высохнуть;
    • Раскладываем кирпичи, делаем опалубку и заливаем поддон цементным раствором, оставляя место для плитки.
    • Мы не сушим стороны поддона более 3 недель спустя.
    • Опять же проводим мероприятия по герметичности;
    • Даем высохнуть, укладываем плитку на поддоны.

    Наиболее практичным для облицовки поддонов является мозаичная плитка.Он имеет отличный дизайн и предотвращает скольжение стопы по мокрой поверхности. В любом случае на дно душевой кабины лучше всего положить резиновый коврик.

    Стенки для душевой кабины без поддона

    Сегодня в дизайне интерьера помещений уверенную позицию занимают стили со свободным, не загроможденным пространством. Эта тенденция присуща душевым в современных домах. Об этом свидетельствуют душевые кабины без поддонов. Просторный, практичный и стильный. Они прекрасно дополнят интерьер ванной комнаты.

    Стенки для душевой кабины без поддона, сделанные своими руками, дают возможность оформить неповторимый, интересный дизайн помещения. Завершив стены из гипсокартона и обшив их водонепроницаемым материалом, вы обеспечите качественное функционирование своей душевой кабины. Еще одним вариантом можно считать возможность изготовления самих стен душевой кабины из пластиковых панелей.

    Поддон такой душевой кабины отличается отсутствием боковых стенок.Такой поддон похож на обычный пол, в котором монтируется дренажный желоб. Принцип устройства пола аналогичен принципу установки поддона из кирпича и цемента.

    Достаточно популярна сегодня душевая кабина без специального поддона

    Плюсы душевой кабины без поддона:

    • Если в вашей семье есть дети или пожилые люди, то такой душ им больше всего подойдет;
    • Обустроив такую ​​кабину, вы обеспечите себе возможность принять душ без возможности споткнуться о поддон.
    • Стильный, непревзойденный дизайн кабины без поддона украсит любой интерьер ванной комнаты;
    • Вариант без поддона дает возможность оборудовать место для душа любого размера;
    • В большой, просторной душевой кабине вы можете использовать неограниченное количество функций во время принятия душа.

    Душевая кабина без поддона для вас намного дешевле, если вы сделаете ее самостоятельно, тем более что конструкция не сложная. Но если на небольшом пространстве нужно устроить душевую кабину, то все же лучше организовать поддон.

    Самодельная душевая кабина из поликарбоната: плюсы и минусы

    Построить душевую кабину несложно для человека, самостоятельно производящего ремонт в своем доме. Чтобы оборудовать поддон, потребуется немного больше знаний и навыков. Потому что есть канализация. Двери душевой двери или шторки некоторые загнаны в тупик. Но не бойтесь. Есть несколько вариантов оформления лицевой части душевой кабины.

    Самодельная душевая кабина из поликарбоната — наиболее приемлемый вариант оснащения душевых кабин.Этот материал не самый дорогой. Оснащение предметов из него не очень сложно.

    Шкаф из поликарбоната может быть укомплектован поддоном или без него по вашему вкусу. По форме это может быть душевой уголок, трапециевидной формы или вариант кабины прямоугольной формы. Форма в основном задается вашими пожеланиями и помещением, в котором вы обустраиваете душ.

    Для обустройства самодельной душевой кабины можно использовать поликарбонат

    Душевая кабина из поликарбоната может быть оборудована в следующих помещениях:

    • В квартире;
    • В частном доме;
    • В коттедже;
    • В саду.

    В общественных зданиях очень часто применяют душевые кабины из поликарбоната.

    Душевая кабина своими руками в квартире (видео)

    Душевую кабину в вашем доме можно оборудовать в любом удобном месте ванной комнаты: в углу, по центру, в отдельной нише. Грамотно продуманная конструкция и правильные расчеты помогут построить практичную и удобную душевую кабину.

    Подробно: душевая кабина своими руками (фото примеры)

    все гениальное просто.Укрепление душевого поддона Как установить душевой поддон своими руками

    Ремонт в доме всегда воспринимается положительно только на первом этапе, когда все задуманное воплощается в жизнь на бумаге. Когда приближается этап процесса прямого редактирования, возникает множество споров, разногласий и подводных камней, о которых просто никто не знал.

    В этой статье мы подробно опишем процесс ремонта ванной, а точнее установки душевой кабины на «кирпичную подушку».

    Душевая кабина из подручных материалов

    Как известно, цена на готовую душевую кабину, продаваемую в магазине, может сильно варьироваться, это связано с разными факторами. Например, одни устройства более современные, в них больше электроники, другие используют дешевые материалы, а некоторые имеют совершенно нестандартную форму.

    Выбор достаточно большой, найти что-то достойное по доступной цене крайне сложно, поэтому предлагаем не зацикливаться на готовой продукции. Давайте лучше сделаем душевую кабину сами, сэкономим, а заодно поработаем руками.

    Первое, на что стоит обратить внимание, это форма поддона:

    • Прямоугольный.
    • Полукруглый.
    • Пятигранник.

    Что касается материалов, из которых изготовлены поддоны, то выбор достаточно разнообразный:

    • Чугун — самый дорогой, но в то же время самый прочный и долговечный. По весу они считаются самыми тяжелыми, поэтому для них требуется надежное основание. С другой стороны, опоры можно разместить по периметру, оставив свисать центральную часть.
    • Поддоны из стали немного уступают по прочности и долговечности, но и более доступны по стоимости. Есть один недостаток, сталь шумит при контакте с водой, поэтому необходимо использовать специальный глушитель шума под поддоном.
    • Акрил — самый разнообразный по форме, но наименее прочный. Под тяжестью взрослого человека такой поддон легко прогнется, а при повышенной нагрузке и вовсе потрескается. Поэтому поддоны устанавливаются с дополнительной опорой из металлических деталей.

    Примечание! Сделать душевой поддон из кирпича можно своими руками, но обязательно облицовывать его керамической плиткой. Во-первых, он лучше с эстетической точки зрения, во-вторых, тактильный контакт с кирпичом нельзя назвать приятным.

    Теперь давайте выберем одну из указанных выше поддонов, чтобы на примере описать процесс установки. Отдадим предпочтение самому прочному и надежному — чугунному варианту.

    Дополнительные материалы

    Для установки душевой кабины своими руками нам понадобится:

    • Элементы сантехники: сифон, шланги, вентиль, резиновые кольца, фум лента, душевая лейка.
    • Также пригодится силиконовый герметик.
    • Для приготовления раствора необходимы цемент, песок и пластификатор.
    • Строительный кирпич (например).

    • Для отделки лучше использовать плитку.

    Что касается инструментов, необходимо приобрести:

    • Строительный уровень (лазерный прибор).
    • Рулетка.
    • Шпатель.
    • Мастер ОК.
    • Молоток.
    • Пистолет для герметика.

    Подготовка помещения

    Важно! Если в загородном доме ремонтируют санузел, то обязательно убедитесь, что трубопровод изначально расположен правильно. Для этого водосток устанавливается в полу, в любой части помещения. Трубы с холодным и горячим водоснабжением лучше установить в стене, чтобы не тратить деньги на дополнительную отделку при ремонте.

    • Первым делом нужно освободить помещение, демонтировать старый настил и отрезать все элементы старой сантехники.
    • Измерьте рабочую площадь и посчитайте количество стройматериалов.
    • Приготовить цементно-песчаный раствор с использованием воды и пластификатора.
    • Выровняйте стены и пол с помощью раствора или шпаклевки. Этот этап можно пропустить, но, согласитесь, в более ровном помещении и ремонт сделать проще, по крайней мере, отделочные материалы починить легче.

    Установка базы

    Ниже будет описана инструкция, из которой вы подробно узнаете, как поддон крепится к кирпичу:

    • После того, как пол выровнен, необходимо разметить на нем границы чугунного поддона.
    • Теперь кладочный раствор можно замешивать.
    • Следующий шаг — нанести на пол несколько мазков цемента с помощью шпателя.
    • Положите на них кирпич, слегка протяните его через раствор. Конечное положение материала должно строго совпадать с линией поддона.
    • Затем несколько раз ударьте по кирпичу молотком, чтобы как можно лучше прижать его к полу.

    Примечание! Толщина шва для кладки может быть разной, все зависит от того, где он проводится.В этом случае для сохранения прочности достаточно 5-7 мм.

    • Поместите второй кирпич перпендикулярно первому, чтобы получилась буква «G» .
    • Выложите столько кирпичей, сколько необходимо, чтобы поддон не касался поверхности пола и оставалось место для сливного шланга.

    На фото — под поддоном не только слив, но и водопровод

    • Проделайте то же самое со всеми остальными углами, соблюдая нарисованную линию поддона.

    • Пока раствор сохнет, можно монтировать элементы сантехники.
    • Выждав определенное время (не менее 2-3 дней), можно переходить к непосредственной установке поддона.
    • Перед тем, как положить чугунное изделие на кирпичи, необходимо нанести на них цементный раствор.
    • После того, как поддон уложен, следует хорошо его прижать и проверить строительным уровнем, соблюдается ли горизонтальная плоскость.

    • Если все в порядке, можно подсоединить сливной шланг к сливному отверстию поддона.

    Завершается очередной этап. Поскольку за основу мы взяли плитку, нам понадобятся всего две вещи: пластиковые крестики для установки их между плиткой и затирка для швов. И желаемого цвета. Вот собственно и душевая кабина готова, осталось только повесить занавеску с потолка, чтобы брызги не разлетались во все стороны.

    Поддон акриловый

    Изделие из чугуна по-прежнему дорогое, далеко не каждому оно может быть по карману, поэтому кратко рассмотрим процесс установки более гибкого и эластичного материала — акрил .

    • Лучше всего использовать металлический каркас для поддержки центральной части поддона. Его можно сваривать из уголков 20х20 мм.
    • Что касается кирпичной кладки, то можно немного сэкономить и приобрести двойной силикатный кирпич М 150.

    • Их тоже стоит установить по углам.
    • Сварной металлический каркас крепится между кирпичной кладкой к полу дюбель-гвоздями.
    • Чтобы металл не натирал акриловую поверхность, необходимо использовать изоляционный материал.Самое доступное, что можно найти в подручных материалах, — это обычная резина, которая наклеивается прямо на металл.

    Важно! Стыки поддонов (чугунные или акриловые) следует обработать силиконовым герметиком. Если вы считаете этот вариант не очень эстетичным, то можно использовать пластиковые декоративные уголки, которые фиксируются клеем или герметиком.

    Как видите, душевая кабина из кирпича своими руками вполне доступна даже для людей, не связанных со строительством и ремонтом.Главное, делать все так, как советуют профессионалы, тогда результат будет радовать вас дольше.

    Выход

    Кирпичная кладка не боится повышенной влажности, важно изолировать другие элементы от прямого контакта с водой. Например, сливной шланг может быть основным источником избыточной влаги.

    Если он установлен без соответствующих материалов (фум-ленты и резиновых колец), то велика вероятность протечки, в результате чего под отстойником будет скапливаться вода.А это отличная питательная среда для вредоносных микроорганизмов.

    От автора: Здравствуйте, друзья! Многие из нас, заходя в ванную комнату, регулярно мечтают, чтобы она была хоть немного просторнее. Это желание особенно ярко выражено у тех, кто живет в так называемых «хрущевках» или других малогабаритных квартирах. Согласитесь, когда в ванной достаточно свободного места только для одного человека, чтобы втиснуться (но не нагнуться) — это не самое комфортное положение вещей.Находиться в тесноте доставляет мало удовольствия, а уборка в таком помещении доставляет массу проблем.

    Поэтому в таких случаях мы стараемся как-то оптимизировать размещение необходимых элементов в пространстве. Конечно, полностью отказаться или принять душ невозможно. Но современный рынок, к счастью, дает нам довольно много вариантов решения подобных задач. Например, вместо обычного можно приобрести подвесной унитаз, сэкономив примерно 15-20 сантиметров места. Или прочитайте нашу статью сегодня и узнайте, как установить душевой поддон в своей ванной комнате, чтобы заменить громоздкую ванну относительно компактной душевой кабиной.

    Можно сказать, что вы видели душевые в магазине, и они совсем не впечатлили самых маленьких. Это актуально, если речь идет о закрытых моделях. В них есть полы, потолки и стены, а также множество встроенных элементов для выполнения определенного набора функций — например, гидромассаж. Такие каюты, по сути, представляют собой отдельное помещение. Конечно, размеры у них соответствующие.

    Речь идет о совершенно другом типе оборудования. Душевую кабину еще можно назвать кабиной открытого типа.Роль боковых элементов играют прилегающие стены ванной комнаты; этот угол закрывается с помощью специальных панелей и двери (обычно раздвижной). Внизу лоток со сливным отверстием. И потолка нет вообще.

    Конечно, по универсальности этот тип кабины существенно уступает закрытой. Проще говоря, тропический душ и встроенное оборудование для ароматерапии здесь вряд ли поместятся. Но такой уголок отлично справляется со своим прямым назначением. Плюс значительная экономия места.

    При этом стоимость такой конструкции намного ниже, чем у закрытых кабин, а монтаж во много раз проще. Если вы будете следовать инструкциям, то справитесь без проблем. Так что расслабьтесь, и мы начнем описывать, что вам нужно сделать.

    Разновидности поддонов

    Первым делом, конечно же, нужно сделать правильный выбор в магазине. Если вы приедете туда неподготовленным, то разнообразие моделей может разбегать глаза. Поэтому желательно заранее определиться с основными желаемыми параметрами.Например, с материалом, из которого изготовлено оборудование. Это может быть:

    • акрил. Такой поддон отличается малым весом, гладкостью, прекрасным внешним видом и прочностью. Он может вписаться в любой дизайн, ведь выбор цветов и форм достаточно велик. На акриловой подставке приятно стоять, она не холодная. Очень легко установить и легко ремонтировать. Если поцарапать акрил или нанести ему другое механическое повреждение, все можно исправить наждачной бумагой и специальными средствами для ремонта акрила.Из минусов можно отметить два нюанса. Во-первых, желательно брать не самый дешевый вариант, иначе можно получить некачественный акрил, который быстро пожелтеет или потускнеет. Во-вторых, вам придется внимательно присмотреться к чистящим средствам — не все подходят для ухода за акрилом. Например, здесь не подойдут абразивные материалы, так как они полностью испортят поверхность. Поэтому для чистки необходимо приобретать варианты полировки;
    • сталь эмалированная.Здесь проблем с выездом не будет; Для очистки подойдет любое средство, даже агрессивное. К тому же эмалированная сталь отличается хорошей прочностью и невысокой стоимостью. Она устойчива к царапинам, но сколы на ней появляются довольно часто, поэтому поверхность требует бережного обращения. К другим недостаткам можно отнести всегда прохладную поверхность, а также громкий звон при падении воды. Однако вы можете приобрести специальный резиновый коврик, который поместится в поддон. Таким образом вы получите защиту и от сколов, и от прохлады, и от неудобных звуков;
    • керамика.Очень легко чистится, прочный и долговечный, не слишком подвержен механическим повреждениям. Имеет отличный внешний вид, эстетично и красиво смотрится. Процедура установки довольно проста, единственная сложность — большой вес керамики. Например, квадратный поддон размером 0,9 х 0,9 метра может весить до 46 кг. К тому же недостаток — высокая стоимость. Если сравнивать с акрилом, разница довольно значительная;
    • конгломерат. Этот материал, также называемый искусственным камнем, на 80% состоит из мрамора и на 20% из других ингредиентов, таких как пластмассы, красители и различные смолы.Он выглядит в точности как настоящий мрамор, что является неоспоримым преимуществом. Кроме того, камень хоть и искусственный, но отличается прочностью и прочностью: его сложно поцарапать или расколоть, он отлично выдерживает перепады температур. Также он легко переносит чистку, ему не страшны химические воздействия. Конгломерат гладкий и не холодный, что делает его особенно приятным в использовании. Кроме того, он устойчив к появлению грибков и различных бактерий. В целом отличный материал, единственным недостатком которого можно назвать очень высокую стоимость;
    • натуральный камень.В качестве материала для душевых поддонов обычно используют мрамор или гранит. У них отличный внешний вид, эстетичный и элегантный, прочный и устойчивый к загрязнениям, они способны накапливать в себе тепло, а также смягчают шум воды при ее падении. В такой поддон было бы неплохо забраться, так как на ощупь очень комфортно, но дело портится тем, что мокрая поверхность камня довольно скользкая. Поэтому для собственной безопасности необходимо использовать резиновый коврик. Еще один минус — сложность выезда.Во-первых, для камня подходят только чистящие средства с низким содержанием щелочных компонентов, иначе цвет материала может измениться. Во-вторых, без надлежащей обработки камень впитывает влагу, поэтому его необходимо часто полировать и наносить специальные водоотталкивающие пропитки. Помимо проблем с обслуживанием, каменный поддон также может оттолкнуть своей дороговизной. Однако если позволяет бюджет и нюансы эксплуатации не пугают, то покупка такого поддона будет полностью оправдана с точки зрения комфорта и эстетики.Материал смотрится просто шикарно. Хотя в очень маленькой ванной комнате каменная структура может придать ощущение громоздкости.

    С материалом разобрались. Теперь поговорим о других возможных отличиях:

    • форма. Поддон может иметь форму квадрата, прямоугольника или полукруга с одним острым углом. Для небольших помещений оптимальны первый и третий варианты, так как они наиболее выгодны с точки зрения экономии места. Прямоугольная форма более габаритная, но в ней комфортнее находиться, так как предполагает относительную свободу движений.При выборе также учитывайте форму других элементов ванной комнаты: раковины, унитаза и других. Для гармоничного интерьера все эти предметы необходимо совместить. То есть для полукруглой оболочки желательно оборудовать полукруглую оболочку;
    • размер. Есть несколько популярных стандартных типов поддонов, которые чаще всего встречаются в магазинах. Это квадраты со стороной 80, 90 или 100 сантиметров. Перед тем как отправиться в магазин, обязательно сделайте точные замеры в помещении, чтобы точно знать, какие габариты лучше всего впишутся в пространство;
    • глубина.Наиболее популярны небольшие поддоны. Во-первых, они выглядят более элегантно и компактно. Во-вторых, ими удобнее пользоваться. В частности, пожилым людям намного легче забраться на такое сооружение, чем преодолевать высокие борта. С другой стороны, для вас может быть важна функциональность. Глубокий поддон можно использовать как небольшую ванну для купания самых маленьких членов семьи или, например, кошки. Они также подходят для замачивания белья при необходимости. Так что делайте свой выбор, исходя из потребностей вашей семьи;
    • наличие сиденья.Это опять же зависит от потребностей. В небольших душевых кабинах сиденье может сильно раздражать, так как занимает часть места. С другой стороны, для все тех же пожилых людей его наличие может значительно облегчить процедуру принятия душа;
    • сифон. Перед его покупкой обязательно измерьте диаметр сливного отверстия. Он может быть в двух вариантах: 50 или 90 миллиметров. Сифон нужно брать соответствующий.

    Теперь у вас есть вся необходимая информация, и вы можете смело идти в магазин за покупками, а затем приступать к монтажным работам.

    Подготовка помещения

    Чтобы поддон стоял правильно, а его эксплуатация не вызывала проблем, в первую очередь необходимо подготовить помещение. Для начала определитесь с точным расположением конструкции. В этом случае необходимо ориентироваться на то, где находится сливное отверстие.

    Поддон нужно ставить так, чтобы его сливные отверстия и канализация были ближе друг к другу. Слишком большое расстояние потребует использования дополнительных переходников, а это всегда приводит к снижению надежности соединения.

    Во-вторых, необходимо обеспечить качественную гидроизоляцию как поверхности пола, так и его стыков со стенами. В противном случае ваше новое приобретение может доставить массу проблем соседям ниже и, как следствие, вам.

    В-третьих, очень важно, чтобы площадь пола под поддоном была как можно более ровной. При перекосах конструкции слив может плохо работать, поэтому к этому аспекту следует отнестись очень внимательно. Выровнять поверхность можно с помощью стяжки или наливного пола.Во время работы обязательно проверяйте ровность, используя строительный уровень.

    Если по какой-то причине невозможно идеально выровнять пол, это не беда. Проблему можно решить либо регулировкой ножек поддона, либо подложив под них пластиковые блоки. Хотя последний вариант, безусловно, ухудшает устойчивость конструкции.

    Порядок установки

    Итак, все закуплено, помещение подготовлено, наконец, приступаем к установке.

    1. Переверните поддон вверх дном и установите прилагаемые ножки. Пространство между дном и полом впоследствии будет защищено специальной панелью — измерьте ее высоту и отрегулируйте ножки, чтобы они были соответствующей длины. Для этого вам понадобится гаечный ключ. Поворот ноги по часовой стрелке укорачивает ее, а против часовой стрелки — удлиняет. Во время этой работы не снимайте защитный слой с поддона, чтобы не поцарапать поверхность.
    2. Затем по краям конструкции закрепите специальные кронштейны, на которых будет крепиться боковая панель.
    3. Поместите поддон на предназначенное место и снова при помощи строительного уровня проверьте ровность поверхности. Если есть отклонения, отрегулируйте ножки до идеальной ровности. Затем проверьте, входит ли боковая панель между поддоном и полом, но пока не закрепляйте ее.
    4. Теперь делаем подключение к канализации. Вставляем сифон в соответствующее отверстие поддона. Затем закрепляем в нем гибкий шланг или трубку. На другой ее конец прикрепляем коленчатую трубу, которая в свою очередь вставляется в отверстие слива канализации так, чтобы она вошла полностью.Кстати, вместо сифона иногда используется просто шланг, но в этом случае следует формировать его изгиб с помощью специальных пластиковых деталей, поставляемых в комплекте с оборудованием. Изогнутая конструкция необходима для предотвращения проникновения неприятных запахов из канализации в ванную комнату.
    5. Теперь возьмем водостойкий герметик на силиконовой основе и специальный пистолет для него. Обработайте все места стыка элементов канализационного слива. То есть нужно загерметизировать соединение сифона с поддоном и шлангом, шланг с патрубком и патрубок с канализацией.Затем подождите пару часов, чтобы герметик затвердел. Только после этого приступайте к дальнейшей работе.
    6. Проверить работоспособность сифона. Налейте в него довольно большое количество воды. После того, как она уйдет, внимательно осмотрите все соединительные элементы и пол под ними на предмет протечек.
    7. Если все в порядке, то еще раз проверьте ровность установленного и подключенного поддона с помощью строительного уровня.
    8. Наносим монтажный клей или такой же герметик на боковые стороны поддона, прилегающие к стене, тем самым обеспечивая прочное соединение.Таким же образом следует приклеить ножки к полу, чтобы поддон не двигался по полу во время работы. Подождите, пока фиксирующие вещества высохнут.
    9. Затем прикрепляем боковую панель к предустановленным скобам, по окончании процедуры нажимаем на специальные зажимы.
    10. Наконец, нам нужно заделать все стыки поддона со стенами и полом водостойким силиконовым герметиком. Чтобы не испачкать оборудование, нанесите малярный скотч по всем стыкам, то есть по дну и бокам панели, а также по периметру поверхности поддона.Заполните все имеющиеся зазоры герметиком и сразу же уберите шов узким шпателем или просто влажным пальцем. Не дожидаясь высыхания силикона, снимаем ленту.

    Осталось подождать сутки, пока герметик окончательно не застынет. После этого поддон полностью готов к эксплуатации. Но, конечно, придется установить и другие угловые элементы: например, вертикальные панели и дверь, или повесить специальную шторку — в общем, для защиты помещения от летящих брызг воды.

    Подробную инструкцию по установке душевой кабины вы можете прочитать в других статьях на нашем портале строительства и ремонта. И теперь вы сможете легко и просто справиться с поддоном. Главное — не забывайте при работе постоянно использовать строительный уровень и водостойкий герметик. Эти две простые вещи сделают вашу работу надежной и качественной.

    Для получения дополнительной наглядной информации посмотрите видео, ссылка на который находится чуть ниже.Это поможет вам получить более четкое представление о рабочем процессе. А мы на время прощаемся с вами и желаем успехов в обустройстве вашей ванной комнаты!

    Для обустройства душевой кабины в квартире или частном доме необязательно приобретать дорогую кабину заводского изготовления. Основание душевой кабины — поддон, который несложно сделать своими руками. Боковые стенки или занавески превратят душевую в уютную кабину.

    А не лучше самому сделать? Изучаем устройство поддона

    В продаже огромный выбор душевых поддонов, которые производители изготавливают из самых разных материалов.Расположение поддонов одинаково для всех моделей. Это неглубокая емкость, оснащенная устройством для слива воды, рассчитанная на комфортное использование душа. В большинстве случаев емкость оснащена ножками или имеет особую форму, позволяющую монтировать ее в нижней части слива и выводить канализационную трубу в общий коллектор. Выбор формы и материала контейнера зависит от помещения, в котором он будет использоваться, квалификации мастера, который будет устанавливать поддон, а также от финансовых возможностей покупателя.

    Самый простой способ сделать душевую кабину своими руками — это использовать поддон заводского изготовления. И если выбор формы поддона определяется исходя из параметров ванной комнаты и ее конструкции, то на выбор материала поддона могут повлиять и другие критерии:

    • Акриловые поддоны обладают достаточно высокой прочностью, долговечность и не подвержены коррозии. Этому материалу легко придать любую форму, что и используют производители. Однако материал легко деформируется при динамических нагрузках и очень легкий.

    Акриловые поддоны легкие и легко деформируются

    • Душевые поддоны из железа обладают большей жесткостью и устойчивостью к деформации, но подвержены коррозии. Кроме того, тонкий металл имеет свойство вибрировать и издавать громкий шум под воздействием водяных струй, что может не понравиться некоторым владельцам. К тому же выбор форм у металлических поддонов намного беднее.

    Железный поддон прост в сборке, но имеет высокий уровень шума.

    • Стенки чугунных душевых поддонов толще и поэтому вибрируют намного меньше, чем металлические, но все равно издают шум.Чугун прочный, устойчивый к коррозии. Однако эмаль, которая используется в качестве покрытия поддона, склонна к сколам, и поэтому эстетический вид и функциональность поддона могут быть легко потеряны.

    Чугунные поддоны тяжелые, прочные и неагрессивные

    • Поддоны из искусственного камня , , а также керамические поддоны имеют значительные преимущества перед всеми перечисленными материалами. Они прочные, не ржавеют, производитель может придать этим материалам любой цвет и форму, что упрощает выбор.Их минусы — высокая цена и необходимость специальных навыков мастера для качественного монтажа. Эти материалы легко повредить и расколоть на этапе установки.

    Поддоны из искусственного камня хрупкие, и их сложно установить.

    Однако использование заводского поддона дает не только преимущества, но и недостатки. Во многих случаях домашнему мастеру разумно приложить немного дополнительных усилий и построить самодельный поддон. Это оправдано в тех случаях, когда хозяин квартиры или дома готов потратить свои силы на использование одного из следующих преимуществ самодельного поддона:

    • Изготовление поддона, полностью вписывающегося в авторский дизайн ванной комнаты.Поддон может быть изготовлен из материалов, которые используются в декоре помещения, в цветовой гамме ванной комнаты и по форме, наиболее точно соответствующей дизайну.
    • Изготовление поддона своими руками оправдано, когда габариты санузла требуют использования поддона особой формы или габаритов. Так бывает, например, в старых постройках, в которых площадь санузла минимальна, а санузел совмещен.
    • Экономия затрат. Во многих случаях стоимость изготовления самодельного поддона значительно ниже стоимости покупного.

    Справка: По сути самодельный отстойник — это участок пола определенной геометрии, оборудованный оборудованием для отвода воды и ограниченный бамперами. В некоторых случаях вся поверхность пола ванной комнаты или другого помещения используется как поддон, настроенный определенным образом, чтобы вода могла стекать в канализацию.

    К недостаткам домашнего производства поддонов можно отнести необходимость инвестирования значительных личных затрат на рабочую силу, наличие необходимых инструментов и навыков или готовность оплачивать труд наемных рабочих.Однако никакие трудности не мешают домашним мастерам создать интерьер в соответствии со своим вкусом и потребностями.

    Выбор материала

    Решив изготовить душевой поддон самостоятельно, следует выбрать оптимальный материал:

    • Выбор материалов для изготовления основы поддона не отличается разнообразием. Это может быть цементная стяжка или кирпичный фундамент. Как при строительстве кирпичного фундамента, так и при заливке бетонного основания следует использовать цементно-песчаную смесь.Не рекомендуется использовать другие смеси, которые могут иметь повышенные гигроскопические свойства. Лучше всего использовать красный кирпич, керамический, он имеет повышенную влагостойкость. Однако некоторые мастера успешно применяют силикатный кирпич вместе с надежной изоляцией от воды.

    Важно: В любом случае необходимо тщательно продумать систему гидроизоляции. Изоляционным материалом может быть битум или имеющиеся в продаже жидкие гидроизоляционные составы, а также рубероид.В некоторых случаях вместо рубероида можно использовать полиэтиленовую пленку.

    • В отличие от цоколя выбор декоративной отделки для внутреннего и наружного применения шире. Как при изготовлении поддона на кирпичном фундаменте, так и при использовании цементной стяжки в качестве облицовочных материалов успешно используются керамическая плитка, мозаика, облицовка из натурального и искусственного камня. В самых бюджетных вариантах поддон просто оштукатуривают и в несколько слоев покрывают влагостойкой краской.

    При использовании любого декоративного покрытия следует использовать влагостойкие виды плиточного клея и затирки.

    Окончательное решение по выбору материала поддона принимается исходя из наличия определенных строительных материалов и инструментов, стоимости и качества основных материалов, гидроизоляционных и отделочных материалов, а также навыков, имеющихся у домашнего мастера.

    Где будем строить? Выбор места и определение параметров

    Приняв решение построить душевой поддон своими руками, в первую очередь следует определиться с местом расположения будущей душевой кабины и основными параметрами.На принятие решения могут повлиять несколько факторов:

    • Для начала нужно определиться с комнатой, в которой будет находиться душевая кабина. Душевая кабина может быть расположена в ванной, в бане частного дома; в некоторых случаях размещается в производственных помещениях — мастерской, гараже. Во всех случаях при определении места строительства поддона следует учитывать наличие и тип фундамента, характеристики этажей, если душевая кабина находится в квартире или на верхних этажах частного дома.Так, поддоны в квартирах и частных домах на верхних этажах следует изготавливать с использованием легкой стяжки и низких бортов, чтобы минимизировать вес. При этом, учитывая гигроскопичность бетонных полов, следует применять надежную гидроизоляцию.
    • Расположение душевого поддона в помещении зависит в первую очередь от расположения коммуникаций, то есть от возможности подачи воды в душ и отвода сточных вод в канализацию. Самое простое и дешевое решение — на месте существующего смесителя.Там, скорее всего, будет канализационная труба.
    • Форма и размеры поддона во многом зависят от фантазии мастера. Однако следует учитывать и параметры помещения, и удобство использования, и требования безопасности. Итак, не стоит строить поддон, который мешает свободному проходу в помещении, имеет острые углы и выступающие части, особенно со стороны входа. Чаще всего используются формы квадрата, прямоугольника или сектора круга.Стоит учитывать параметры облицовочного материала. Так, при использовании облицовочной плитки желательно делать размеры поддона кратными размерам одной плитки — это значительно снизит трудозатраты на ее раскрой. Высота бортиков тоже может быть разной. Конечно, при желании поднос можно превратить в сидячую ванну и даже в мини-бассейн. Однако это уже будет совершенно другая конструкция с другими прочностными и весовыми параметрами, и это может привести к обрушению несущих конструкций.На самом деле оптимальной высотой бортика мастера считают 10-15 см от поверхности пола поддона. Важен опыт мастера и возможности материала, из которого изготовлен поддон. Например, при выборе формы необходимо учитывать саму возможность возведения фундамента такой конфигурации из кирпича, либо устройства опалубки для заливки цементной смеси. Конструкции сложной формы, кроме того, создают дополнительные трудности при облицовке.

    Определяемся со списком материалов и инструментов

    Определившись с формой будущего душевого поддона и его расположением, а также определившись, из чего он будет построен, следует перейти к следующему этапу — составлению списка необходимые инструменты и материалы и их приобретение.

    Для поддона с основанием из цементной стяжки и плиточной облицовкой необходимы следующие инструменты и материалы:

    • Гидроизоляционные материалы — битум или специальная мастика, рубероид или гидроизоляционная пленка.
    • Цемент и песок для приготовления раствора.
    • Клей для плитки и затирка.
    • Строительный алебастр.
    • Доска толщиной 15–20 мм для изготовления опалубки.
    • Плитка облицовочная керамическая.
    • Трубы лестничные и пластиковые канализационные.
    • Деревянные блоки для установки канализационной трубы.
    • Маяки.
    • Валик или кисть.
    • Молоток и гвозди.
    • Строительный уровень, рулетка и маркер.
    • Мастерок, шпатели простые, зубчатые.
    • Инструмент электрический или механический для резки плитки (плиткорез, шлифовальный станок).

    Примечание. Выбирая плитку для облицовки душевого поддона, следует отнестись с особой ответственностью. Это может быть кафель или глиняная плитка любого размера, подходящая по своим параметрам для использования в помещениях с повышенной влажностью. Выбранное покрытие также должно соответствовать требованиям безопасности, то есть плитка, которая будет укладываться на дно поддона, не должна быть скользкой. Существует несколько критериев оценки помещений с повышенной влажностью.Во-первых, в зависимости от объема профилей на плитке по отношению к площади ее поверхности (маркировка «V») показатель может составлять от 4 см3 / кв. Дм. до 10 куб. м / кв. дм. Чем выше оценка, тем лучше. Во-вторых, по сопротивлению скольжению в зависимости от угла наклона поверхности (маркировка «R») определены пять классов. В-третьих, группа, объединяющая классификацию по типам помещений, в которых люди ходят босиком — маркировка «А», «Б», «С». Наибольшую устойчивость гарантирует группа «С», такая плитка удержит человека при наклоне до 24 градусов, однако часто в использовании таких параметров нет необходимости.

    Для строительства кирпичного фундамента перечень необходимых инструментов и материалов будет практически таким же. Из него следует исключить материал для изготовления опалубки, молоток и гвозди. Перечень облицовочных материалов в этом случае можно расширить, включив мозаику, облицовочный камень или просто водостойкую краску, о чем говорилось выше.

    Подготовительные работы

    На этапе подготовительных работ первая задача — составить хотя бы простейший чертеж с указанием размеров будущего поддона для облегчения производства дальнейших работ.Затем необходимо расчистить место будущих действий с проверкой исправности всех коммуникаций. При необходимости удалите старое хрупкое напольное покрытие (плитку, штукатурку). При необходимости в основную канализационную линию следует включить дополнительную горловину, чтобы обеспечить возможность подключения слива.

    Если поверхность поля неровная, имеет трещины, крошится, стоит сделать тонкую стяжку на цементном растворе.

    После этого необходимо обработать пол и прилегающие стены до высоты стороны будущего поддона битумной или гидроизоляционной мастикой в ​​2-3 слоя.Для большей надежности гидроизоляции можно использовать полимерную пленку или рубероид.

    После высыхания гидроизоляции можно завершить подготовительный этап и приступить непосредственно к возведению поддона.

    Мы изготавливаем душевой поддон из керамической плитки.

    В большинстве случаев уровень пола душевого поддона поднимается над уровнем пола всего помещения, что позволяет установить дренажное оборудование. Например, в квартирах канализационные трубы обычно прокладывают на уровне пола.Этот же метод используется в большинстве частных домов. Поэтому для обеспечения нужного уклона сливное отверстие в поддоне должно располагаться выше уровня пола.

    Для сооружения поддона из плитки необходимо соблюдать следующую последовательность операций:

    • В первую очередь выполняется монтаж слива (сливной горловины) и канализационной трубы, соединяющей его с центральной канализацией. . Для удобства трубы укладываются на деревянные бруски разной высоты и закрепляются.Уклон трубы должен быть 4-7 градусов, но не менее 3 градусов. Специалисты советуют использовать пластиковые лестницы и канализационные трубы, так как они просты и надежны в установке и не подвержены коррозии. А вот решетку для сливного отверстия стоит приобрести металлическую, способную свободно выдерживать вес человека.

    Лестница устанавливается перед началом заливки основания.

    • После этого устанавливается опалубка перекрытия и производится черновая затирка. Раствор изготавливается из расчета 1 часть цемента на 3 части песка.Плотность раствора должна быть достаточной, чтобы заполнить все пространство внутри опалубки. Толщина слоя для черновой заливки должна выполняться таким образом, чтобы горловина лестницы немного выступала над уровнем основания, с учетом того, что в дальнейшем будет производиться окончательная заливка и облицовка плиткой. В результате лестница должна быть заподлицо с полом. Некоторые мастера рекомендуют замазать небольшое пространство вокруг горловины слива штукатурным раствором. Это сделано для того, чтобы в случае необходимости обеспечить легкий доступ к сантехническим узлам.Алебастр, в отличие от цементного раствора, при необходимости легко снимается. После этой операции основание следует оставить в опалубке на сутки.

    При заливке основания необходимо исключить образование пустот.

    • Следующим шагом будет установка боковой опалубки поддонов и заполнение ее цементным раствором. Ряд специалистов советуют после высыхания стяжки произвести еще одну обработку будущего поддона битумом или гидроизоляционной мастикой.

    Окончательная отделка проводится после полного высыхания шпатлевки.

    • После этого выполняется стяжка поддона с организацией уклона пола в сторону водостока. Для этого при помощи уровня по бокам устанавливаются маяки, а желаемый уклон формируется раствором с помощью кельмы и шпателей. Он не должен быть значительным, чтобы на полу было удобно стоять. Также отделка раствором бортиков поддона производится изнутри и снаружи.

    Внутренняя поверхность поддона закончена с уклоном в сторону слива.

    • Следующим этапом является облицовка поддона плиткой.Обшивку следует начинать от устья водостока, чтобы обрезать плитку на стенках поддона. Клей для плитки наносится зубчатым шпателем. Размеры зазора между плитками можно выдержать с помощью монтажных крестовин. Необходимо соблюдать минимальную ширину шва. После высыхания плиточного клея производится затирка швов. На этом этапе работы по возведению поддона можно считать завершенными.

    Плиточный поддон соответствует общему дизайну интерьера

    Артикул: Некоторые домашние мастера включают в перечень работ еще одну ступень, которая способствует повышению комфорта душевой кабины.Это установка кабельного теплого пола. Прокладка кабеля выполняется при грубом отливке пола.

    Собираем поддон из кирпича своими руками

    Монтаж поддона из кирпича имеет ряд отличий в способе монтажа и этапах работ:

    • Монтаж лестницы и канализации осуществляется в г. в том же порядке, что и в предыдущем случае. На втором этапе формируется фальшпол поддона, но делается это не заливкой раствора в опалубку, а с помощью кирпича.В этом случае кирпич кладут на пол ровно в один слой, с минимальным зазором. Укладка осуществляется на раствор, разбавленный в той же пропорции, что и для заливки, но не в виде жидкости. Все зазоры следует заполнить раствором. После высыхания раствора его обрабатывают гидроизоляционным материалом с помощью полиэтиленовой пленки или рубероида.

    Борта раскладываются после высыхания основы.

    • После высыхания раствора через два-три дня с помощью финишной стяжки делается уклон в сторону слива.Делается так же, как и в предыдущем случае. Также проводится отделка поверхностей штукатуркой.
    • Когда раствор полностью высохнет, кирпичный поддон отделывают мозаикой, керамической плиткой, керамогранитом, искусственным или натуральным камнем или просто окрашивают.

    Мозаика делает кирпичный поддон привлекательным

    Видео №1 с последовательностью установки лестницы и заливкой основания поддона:

    Видео №2 с последовательностью монолитной заливки поддона:

    Как вы можете Как видно из статьи, мастер даже с минимальными строительными навыками вполне способен соорудить душевой поддон в соответствии со своими вкусами и потребностями и при этом сэкономить на покупке заводского изделия.

    Душевые кабины пользуются заслуженной популярностью. Каждый хозяин мечтает, чтобы недавно приобретенная новая будка будет радовать его долгие годы, не доставляя хлопот в виде затопленных снизу соседей. Это условие может быть выполнено только при одном условии — душевой поддон должен быть установлен с соблюдением всех правил профессионального монтажа. Стоит подробно продумать, как установить душевой поддон, чтобы он прослужил долгие годы.

    Виды конструкций поддонов

    Неправильная установка поддона со временем приводит к его постепенному разрушению и, как следствие, полному выходу из строя.

    Примечание! При установке поддона, поднимающегося над полом, желательно установить дополнительную ступеньку. Это нужно не только для того, чтобы попасть в душевую кабину было максимально удобно, но и из соображений безопасности.

    Если весь монтаж произведен правильно и по инструкции, душевая кабина будет долго радовать всех членов семьи и оставит соседей сухими.

    Душевая кабина красиво смотрится в интерьере ванной комнаты.Занимает относительно мало места по сравнению с ванной. Монтаж душевой кабины часто производится на поддоне. Этот элемент конструкции легко устанавливается самостоятельно. Для этого нужно изучить пошаговую технику установки душевого поддона. Об этом и пойдет речь далее.

    Виды поддонов

    Как установить душевой поддон (фото готовой работы представлено ниже) интересует многих владельцев частных домов и квартир. Самостоятельная сборка экономит семейный бюджет.С такой задачей сможет справиться даже начинающий мастер. Для этого нужно знать несколько тонкостей проведения такой работы.

    Есть несколько типов душевых поддонов. Они могут отличаться материалом. Прежде чем продумать, как установить душевой поддон, следует обратить внимание на отличительные особенности каждой группы сантехнических изделий. В продаже имеются поддоны следующих типов:

    • Чугун. Это эмалированные подносы, которые отличаются высокой прочностью и надежностью. Вес чугунных поддонов большой.Поэтому при установке могут возникнуть определенные трудности. Чугунные поддоны сложно перевезти домой. При их установке без помощника не обойтись. Поэтому такие поддоны приобретаются редко.
    • Сталь. Более практичный вариант сантехнических изделий. Они достаточно прочные, но при этом отличаются от чугуна меньшим весом. Многих начинающих мастеров интересует, как установить железный душ. поддон. Эта процедура будет намного проще, чем при использовании чугунной сантехники.Вы справитесь с задачей самостоятельно. Недостаток металлоконструкций — высокий уровень шума. Вода, падающая на стальную поверхность, вызывает вибрацию и звон. Кроме того, потребуется металлический каркас. В противном случае материал может прогнуться под весом человека.
    • Керамика. Одна из самых гигиеничных разновидностей. Керамические подносы легко чистить. В этом случае материал может иметь самый разный цвет. Однако керамика — довольно хрупкий материал. Если на поддон упадет тяжелая мыльница или душевая лейка, могут появиться сколы.Необходимо соблюдать осторожность при транспортировке и установке таких изделий. Поддон может треснуть, если мастер не сработает должным образом.
    • Акрил. Этот вид поддонов устанавливается гораздо чаще. Вес такой сантехники минимален. При этом установка особых сложностей не вызывает. Из акрила можно создать поддон оригинальной формы. Это позволяет украсить имеющийся интерьер. Также можно выбрать для поддона практически любой оттенок. По жесткости акрил не уступает стали.Однако материал может деформироваться. Его необходимо установить на специальный каркас. Поставляется в комплекте с поддоном.

    Другие виды поддонов

    Как установить душевой поддон? Необходимо учитывать особенности выбранного товара. Помимо материала, сантехника может отличаться и другими показателями. Продаются разные размеры поддонов. Их выбирают в соответствии с габаритами ванной комнаты, весом хозяев дома. Поддоны могут быть симметричными или асимметричными.Это позволяет выбрать вариант, наиболее подходящий по габаритам ванной комнаты.

    Некоторые компании предлагают душевые поддоны на заказ. В этом случае не возникает вопроса, как правильно установить душевой поддон. Эту работу обязательно стоит доверить профессионалам. В них учтены все особенности материала, из которого изготовлен поддон. Техник правильно установит оригинальную модель. Такие поддоны могут быть выполнены из натурального камня, например, мрамора, дерева.Последний вариант часто используется на даче. Это элитные разновидности поддонов. Их стоимость в несколько раз отличается от типовых моделей. В этом случае вопрос, как установить душевой поддон на даче, тоже решает бригада специалистов. Самостоятельно монтировать оригинальную модель нецелесообразно.

    Вся сантехническая продукция представленной категории разделена на две группы. Поддоны могут быть глубокими или неглубокими. В первом случае бока изделия будут высокими.Установка в обязательном порядке требует использования металлического каркаса. Неглубокие поддоны еще называют плоскими. Для них не требуется металлический каркас. Монтаж такого вида сантехнических изделий проще.

    Даже если вам необходимо собрать каркас для установки сантехнического изделия, эта работа не вызывает особых трудностей. Перед установкой обязательно примите во внимание инструкцию производителя. В нем подробно описано, как собрать каркас и установить на него поддон.

    Установка плоского поддона

    Рассматривая, как правильно установить душевой поддон (металлический, керамический или акриловый), следует обратить внимание на особенности установки мелкого душевого поддона.Это самый простой вариант. Самое сложное в этом случае — правильно смонтировать сифон. С него начинается процесс редактирования.

    Процесс установки начинается с сифона. Устанавливается в нужном месте основания (должно соответствовать типу поддона). Подключив сифон, приступаем к сборке поддона. Устанавливается в нужном месте в ванной комнате. Но при этом ремонтировать изделие не стоит. Далее конструкция проверяется на герметичность.Нужно убедиться, что конструкция собрана правильно.

    Необходимо установить поддон с небольшим уклоном в сторону слива. Далее сантехника просто приклеивается к основанию. В результате уровень основания поддона будет на несколько сантиметров выше пола в ванной. Поддон выравнивается с помощью уровня. Обязательно сделайте наклон в несколько градусов в сторону слива. Далее пространство под поддоном продувается пенополиуретаном.

    После аналогичной процедуры поместите на поддон какой-либо груз (например, несколько мешков с цементом).Через день его снимают. После этого можно смело пользоваться поддоном.

    Поддон акриловый

    При установке глубокого поддона важно учитывать характеристики материала, из которого изготовлен поддон. Это определяет некоторые нюансы редактирования. Существуют определенные инструкции по установке акрилового душевого поддона. Необходимо соблюдать инструкции производителя.

    Сначала нужно перевернуть поддон. В низ с обратной стороны вкручиваются ножки.Поставляются в комплекте с поддоном. Производители предоставляют набор от 3 до 5 штук ножек. Это зависит от размера поддона. Если в комплект входит собственный металлический или пластиковый каркас, то его необходимо собрать в соответствии с инструкциями производителя. В этом случае отверстия для ножек будут проделаны не в поддоне, а непосредственно в каркасе.

    Ножки должны быть длиннее сифона и дренажной системы. Кроме того, каждая опора должна выступать на одинаковую длину.

    Изучая технику, как установить душевой поддон своими руками, следует обратить внимание на монтаж водосточной системы.Для этого конструкцию кладут набок. Со стороны полости для мытья нужно установить в сливное отверстие втулку. Снизу нужно надеть патрубок от сифона. Он надевается на конец рукава. Рекомендуется использовать санитарный герметик, чтобы соединение было прочным и не протекало. Возможна установка стока на резьбу. Для этого используются сантехнические прокладки.

    После этого поддон устанавливается на ножки. При правильной установке нижняя часть сифона не должна касаться пола.После этого с помощью уровня и регулировки ножек нужно выставить правильное положение поддона. Он должен быть строго горизонтальным. В противном случае со временем может протечь.

    Сторона, прилегающая к стене, должна быть смазана клеем. Далее собранный поддон плотно прижимается к поверхности. После этого конструкцию оставляют до полного высыхания состава. После стыка нужно обработать его сантехническим герметиком.

    Сифон подключен к канализации.Затем на дно поддона можно установить декоративную панель.

    Кирпичная рама

    Если поддон достаточно большой и рама не входит в комплект, установку можно выполнить из кирпича. Такой вариант позволит надежно закрепить сантехнику. Как установить душевой поддон на кирпич? Из этого материала вам нужно будет построить каркас.

    Перед началом работ необходимо подготовить кирпичи и цементный раствор. Стена строится из этих материалов. Это будет опора для поддона.Высота определяется в соответствии с габаритами поддона. Его сливная система не должна касаться пола.

    Рассматривая, как установить душевой поддон на кирпич, следует учитывать, что стена не может быть монолитной. Необходимо оставить место для доступа к сантехническим коммуникациям. Хоронить их категорически не рекомендуется. При возникновении течи будет невозможно быстро добраться до места разгерметизации системы. Это чревато затоплением соседей снизу, образованием грибка под поверхностью поддона.

    Стоит учесть, что ниша, на которую будет установлен поддон, должна быть построена в соответствии с габаритами поддона. Поэтому стены возводят только после покупки сантехники. В соответствии с его габаритами создается опора, на которой будет размещаться поддон. В процессе строительных работ ровность кладки постоянно проверяется с помощью строительного уровня и отвеса.

    Между дном поддона и полом нужно сделать слой пенополиуретана или песка.Дно не прогнется. Этот шаг можно пропустить, если сантехника толстая. После выдувания пенопласта нужно положить на поддон гирю. Через день можно будет управлять системой.

    Поддон ставится в нишу из кирпича. Швы необходимо заделать. Для этого подойдет санитарный силикон.

    Поддон чугунный

    Как правильно установить металлический душевой поддон? Если он чугунный, нужно поступить немного иначе. Такое изделие достаточно прочное.Не требует дополнительной поддержки. Поэтому каркас собирать не нужно.

    Стойки почти всегда отливаются вместе с поддоном. Это самый безопасный вариант. Поэтому выровнять изделие в горизонтальной плоскости можно, только разместив какие-то предметы. Это, например, могут быть стальные пластины разной толщины.

    Стоит учесть несколько нюансов при рассмотрении вопроса о том, как установить металлический душевой поддон. Чугунная сантехника без правильной фиксации может соскользнуть с металлических пластин.Также нельзя крепить бортики к стене клеем. Поэтому вокруг каждой ножки необходимо будет создать цементный каркас. Для создания опалубки вполне можно использовать обычные спичечные коробки.

    Также стоит отметить, что производители не производят чугунные поддоны, у которых есть кабина. Для них отдельно приобретаются специальные ширмы или шторы. В этом случае точная геометрия при установке не требуется.

    Иногда заводской высоты ножек не хватает для установки сифона под поддон.Поэтому под строительство сооружают парапет. Для этого сооружается ниша из кирпича. Его следует выровнять по периметру так, чтобы каждая сторона поддона опиралась на него. Ножки необходимо закрепить цементом. С внешней стороны лучше облицовывать плиткой или мозаикой.

    Стальной поддон

    Как установить стальной душевой поддон? Технология выполнения этого процесса проста. Следует отметить, что такие изделия изготавливаются методом штамповки. Поэтому ноги вместе с туловищем никогда не делаются.Они всегда собираются отдельно. Стенд почти всегда комплектуется стальным поддоном.

    Обдумывая, как установить стальной душевой поддон, следует отметить, что процедура будет немного похожа на установку акрилового изделия. По периметру днища собирается специальный каркас. Это металлический профиль, собранный по схеме производителя. Ножки вкручиваются в раму с помощью резьбового соединения. Благодаря такой конструкции будет легко выровнять положение поддона.В нужных местах ноги либо делают длиннее, либо короче. Стальные поддоны часто производятся в комплекте с самой кабиной. Поэтому нужно тщательно выровнять положение конструкции.

    Если заводская палатка не поставляется с поддоном, вы можете установить поддон на цементной стяжке. Иногда сооружается небольшой постамент, на который устанавливается поддон. В этом случае дно не прогнется.

    Керамический поддон

    Есть еще ряд рекомендаций по установке душевого поддона.В этом случае используется керамическая сантехника. Помимо акриловых поддонов, это один из самых популярных вариантов. Это довольно массивная, прочная конструкция. Поэтому в конструкции редко используются ножки и каркас. Часто конструкция предусматривает наличие полостей. В них установлен сифон, система патрубков. В этом случае поддон просто кладут на пол. После этого устанавливаются стены будки.

    Однако конструкция поддона не всегда имеет внутренние полости.Многие модели имеют только сливное отверстие. Дно в этом случае цельное. В этом случае будка размещается на постаменте.

    Для этого сначала нужно покрыть пол гидроизоляцией. Для этого на месте установки душевой кабины устанавливается резина или лист рубероида. Сверху на гидроизоляцию заливается стяжка. Он должен быть полностью горизонтальным. После этого внутри контура поддона нужно соорудить кирпичную кладку. Этого должно быть достаточно, чтобы сливная система не касалась пола.Также в самой кладке следует предусмотреть отверстия для выхода в водосточную систему.

    После этого сифон подключается к поддону и дренажной системе. К его патрубку необходимо прикрепить патрубок. Поверх кладки наносится слой цемента. На него устанавливается поддон в сборе. В намеченные полости ставят сифон, канализационные трубы.

    После этого постамент облицовывается. Для этого часто используют плитку или мозаику. На каркас вполне возможна установка керамических лотков.Однако наиболее эффективным и надежным будет вариант со стяжкой и кирпичом.

    Самодельный поддон

    Рассмотрев, как установить душевой поддон, стоит обратить внимание еще на один способ. В этом случае не нужно приобретать поддон отдельно. Его создают из стяжки и плитки. В этом случае можно пойти двумя путями. Первый из них предполагает создание в полу специальных полостей для дренажных коммуникаций. Их вырезают с помощью соответствующего электроинструмента.

    Второй вариант предполагает строительство постамента, внутри которого будут проходить все необходимые коммуникации. Такой вариант будет приемлемым, если высота потолка в комнате средняя или большая. Для малогабаритных квартир больше подходит первый вариант. В этом случае душевая кабина будет на одном уровне с полом ванной комнаты.

    Для слива воды используется не сифон, а трап или специальный канал. С помощью стяжки делают наклон в сторону сливного отверстия.Такая кабина выглядит не менее эффектно, чем комплектация с покупным поддоном. При создании такой будки большое внимание уделяется качественной гидроизоляции. Желательно, чтобы он проходил по всей поверхности ванной комнаты. Внутри самодельный поддон облицован плиткой. Он должен быть нескользящим. Цвет можно подобрать в тон отделке основного пола или выделить будку другим оттенком.

    Рассматривая установку душевого поддона, следует учесть еще несколько нюансов.Иногда сливное отверстие находится далеко от стены. В этом случае смонтировать поддон прямоугольной формы будет проще, чем фигурный. При расчете дренажной системы следует учитывать, что угол наклона должен быть около 7º. Отталкиваются от этого показателя, выбирая высоту ножек.

    Иногда поддоны, установленные на раме, требуют усиления. Стальные, акриловые и армированные разновидности иногда не могут нормально работать только на конструкции из заводского профиля.Поэтому под них кладут кирпичи или опорные столбы. Опоры должны быть одинаковой высоты. Их поверхность должна соответствовать конфигурации задней части поддона. Иначе можно только навредить. Удерживающая стойка просто протолкнет нижнюю часть конструкции.

    Устанавливаем душевой трап своими руками (фото + видео) | Своими руками

    Многие домовладельцы при выборе душевого поддона или кабины сталкиваются с проблемой нестандартных размеров ванной комнаты.Что делать? Жертвовать пространством или внешним видом комнаты? Не обязательно! Достаточно отказаться от норм и установить душевой трап.

    Что такое душевой поддон с лестницей?

    Поддон-ловушка представляет собой небольшой канал, закрытый сверху решеткой. Размеры этих лотков колеблются от 75 до
    –120 см.

    Составляющие лестницы:

    • сифон;
    • ветка с муфтой;
    • водозаборная воронка;
    • Фланец уплотнительный гидроизоляционной мембраны пола;
    • Решетка, защищающая канализацию от засорения.

    Перечисленные выше компоненты лестницы могут отличаться в зависимости от материалов, из которых они изготовлены, и места применения.

    Душевые желоба — типы

    ПЛАСТИКОВЫЙ КАНАЛИЗАТОР для использования в санитарных помещениях. Он выдерживает высокие нагрузки и устойчив к агрессивным средам. Просто упрощает процесс монтажа пластиковой лестницы небольшой массы. Пластиковый трап, продаваемый в магазинах, обычно оснащен сифоном и декоративной решеткой.

    КАНАЛИЗАЦИЯ КАНАЛИЗАЦИИ устанавливаются только на промышленных предприятиях. Он имеет большой вес и сложен в установке. Преимущество такой лестницы — возможность ее эксплуатации не только в душевых кабинах, но и в специализированных лабораториях. Лестница из чугуна способна выдержать самые суровые условия эксплуатации.

    ТРАССА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ монтируют в помещениях с высокими санитарными нормами. Весь корпус изделия, решетка и крышка изготовлены из стали, что обеспечивает легкую очистку и легкий монтаж устройства.Чаще всего эти изделия устанавливают в больницах.

    Лестница с сухим затвором — механическая конструкция, которая под действием сил тяжести всегда стремится принять положение, закрывающее канализационный трубопровод. Есть несколько типов механизмов:

    Подпружиненная диафрагма . Открывается при наличии мест общепита, детских садов и так далее.


    Читайте также: Летний душ своими руками — где построить и чем заняться


    Душевые поддоны могут отличаться не только по материалам, но и по другим критериям.

    Вертикальная лестница имеет большую пропускную способность, но в этом плане необходимы особые условия для установки.

    Горизонтальная лестница может применяться во всех помещениях, вне зависимости от этажности здания, чем и объясняется их популярность.

    Также в продаже можно найти устройства двух типов: с сухим затвором и с гидрозатвором. небольшое давление воды на мембрану. и после прохождения воды пружина возвращает мембрану на место, закрывая проход.

    • Поплавок . Он всегда стремится подняться, и когда вода высыхает, поплавок опускается и перекрывает проход.
    • Маятниковая заслонка .
    • Молекулярная память материала . Это современное решение, основанное на том, что эластичная трубка стремится к первоначальной форме — сжатию или скручиванию.

    Трап с гидрозатвором представляет собой своего рода сифон в трапе. Его устройство помогает защитить помещение от посторонних запахов из трубы.У такой конструкции есть свои достоинства и недостатки.

    Достоинства: простота и экономичность, хороший водоотвод и защита помещения от неприятных запахов.

    Недостатки; необходимость периодической замены сифона, необходимость регулярной защиты сифона (гидрозатвора) от высыхания. Чаще всего его делают из стали или алюминия.

    Выбор сухой лестницы

    Выбирая сухую лестницу, необходимо учитывать условия, при которых она будет установлена.

    • Первое, что нужно определить — это примерное количество сливов. Для бытовых условий достаточно лестницы с условным проходом 50 мм.
    • Конструктивная высота устройства. Трап с горизонтальным краном можно использовать в стесненных условиях, его высота обычно не превышает 7-10 см, а для ставни с вертикальным выходом потребуется не менее 15-18 см свободного пространства.
    • Перед покупкой необходимо обратить особое внимание на исправность и целостность всех узлов лестницы, нелишне проверить ее работоспособность.
    • После выяснения всех технических вопросов можно задуматься о внешнем виде устройства. Трап может быть выполнен из пластика или металла, иметь разную конфигурацию и перфорацию.

    Расположение лестницы

    Дренажная лестница не должна находиться в центре душа. Достаточно, чтобы слив располагался в самой нижней точке помещения, обеспечивая сбор проточной воды.

    Расположение сливы в ванной:

    • По центру душевой или с небольшим смещением к одной из ее сторон.В этом случае откос делается с четырех сторон.
    • В углу. Такое расположение слива незаметно, а небольшой уклон всей поверхности пола выполняется в двух плоскостях.
    • Возле одной из стен. Уклон пола выполняется в одной плоскости, в сторону водостока. Обычно таким образом устанавливаются слот-устройства с высокой пропускной способностью. Они менее склонны к засорению и отлично смотрятся на полу.

    Монтажные работы по установке лестницы

    Если вопрос об установке лестницы возник еще на этапе строительства частного дома, то проблем с тем, как сделать слив в душевой кабине, обычно не возникает.Устраивается в монолитном перекрытии, обеспечивая вертикальный отвод канализационной трубы.

    Однако часто бывает необходимо организовать душевую лестницу в многоквартирных домах, где толщины стяжки обычно недостаточно для обустройства такой конструкции. поэтому хозяева вынуждены поднимать уровень пола в ванной, обеспечивая при этом его уклон.

    Заранее отождествляйся с лестницей!

    При выборе лестницы для душа нужно учитывать ее высоту.

    Это определит, на сколько нужно поднять пол в ванной. Кроме того, чем выше это устройство, тем выше его пропускная способность. Оптимальный вариант — это регулируемая лестница, которую можно подогнать под любую высоту стяжки. Также в строительных магазинах продаются специальные системы для изготовления трапа для душа. Они оснащены планками разной толщины, создающими необходимый уклон при установке.

    Решайте сами, что для вас в душевой кабине главное, а какие варианты второстепенные.Всегда считайте такие вещи, как радио, сенсорные панели, громкая связь, приятными, но не обязательно мелочами.

    Самостоятельно изготовить лестницу:

    Проверить расположение лестницы с учетом того, что от нее к стенам можно уложить несколько плиток, учитывая ширину швов между плитками в 2 мм. Такое решение позволяет не разрезать плитку и сохранить эстетику лестницы.

    С помощью труб лестница соединяется с канализационным стоком.Уклон сливной трубы должен быть не менее 3 см на погонный метр.

    При необходимости утепления стяжки используются пенопластовые плиты, плотность которых не менее 35 кг / м 3 , а толщина — 5 см. Плиты укладываются на шероховатую поверхность пола и подогнаны под размеры лестницы.

    Затем пену заливают бетонной стяжкой в ​​зависимости от высоты лестницы.

    Бетон необходимо распределить так, чтобы он заполнял все пространство до фланца лестницы.Если вы не использовали пенопласт для основы, то нужно делать все так же, только на черновом полу.

    Уплотнительная прокладка для фланца изготавливается из гидроизоляционного рулона типа Изопласт. Она должна зарезервировать его с запасом.

    Верхняя часть фланца должна быть уложена на прокладку и прикручена винтами.

    Поверхность стяжки покрывается слоем листовой гидроизоляции. Перед укладкой материала в нем вырезается отверстие, немного превышающее размеры фланца.Уложенный материал должен перекрывать прокладку фланца и перекрывать стены на высоту следующего слоя стяжки.

    Затем внутри лестницы установлен сифон.

    Для правильной заливки бетона на поверхность устанавливаются направленные пластиковые стойки. Они должны быть скошены в сторону лестницы. Уклон будущего пола составляет порядка 10 мм на метр заливки. Такой уклон обеспечит слив воды к трапу из любой точки душевой.

    После этого заливается второй слой стяжки. Его поверхность должна быть ниже высоты сифона на толщину керамической плитки со слоем плиточного клея. Направляющие рельсы остаются в слое раствора в качестве компенсационных швов. Поверхность выравнивается и натирается.

    Душевой трап в полу облицован влагостойкой керамической плиткой. Кладка начинается от лестницы и ведет к стене. Таким образом достигается эстетика инсталляции. Если придется обрезать плитку у стены, это будет не так заметно.Кроме того, если проход квадратный или прямоугольный, плитку резать значительно легче, чем в случае прохода круглого сечения.

    Промежуточные швы протираются водостойким шпателем по цвету плитки.

    Места примыкания плитки к корпусу лестницы необходимо заделать силиконовым герметиком.

    На корпусе лестницы установите и закрепите защитную решетку. Правильно изготовленная душевая лестница способна зрительно увеличить объем ванной комнаты, сделать принятие душа комфортным и придать помещению оригинальность.


    Смотрите также: Светлая душевая кабина из дерева своими руками


    Установка трапа в душевую кабину своими руками — видео

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»


    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

    Выбрать душевую кабину | сбалансированное питание и топливо.org

    На данный момент дизайн ванной комнаты предусматривает самые разные варианты. Одно из самых популярных решений — душевая кабина без поддона.

    Эта модель позволяет сэкономить место, поэтому отлично подходит для помещений с разной площадью.

    Современный дизайн имеет следующие преимущества:

    • Занимает мало места, поэтому ванная становится просторной.
    • Отлично впишется, как в дизайн городской квартиры, так и загородного дома.
    • Выглядит стильно и привлекательно, что служит дополнительным украшением ванной комнаты.
    • Чистить довольно просто, достаточно вымыть пол и заборы из стекла.

    Душевая кабина без поддона

    Душевые ограждения из стекла без поддона можно устанавливать, как в частных домах, так и в общественных помещениях. Такие конструкции идеально подходят для оформления раздевалки в бассейне, спортзала.

    Прекрасно смотрятся в компактном дизайне в отелях.Гости могут принять душ в комфортном режиме, а персонал может просто проводить ежедневную уборку в ванной комнате.

    Преимущества душевой кабины без поддона

    Огромные душевые кабины с поддонами уходят в прошлое. Такие решения занимают много места, что довольно неудобно, например, для малогабаритной квартиры. Дизайн занимает практически всю ванную комнату.

    Хозяйки также отмечают трудности, связанные с постоянной мойкой поддона.На уборку уходит много времени, что непросто для горожан, занятых на работе.

    Производители предлагают современные душевые кабины без поддона, которые обладают следующими достоинствами:

    • Достаточно просто монтируются.
    • Никакого специального порога не требуется.

    Душевая кабина без поддона проста в установке

    • Легко ухаживать и наносить.
    • Выглядит стильно и привлекательно.

    Душевая кабина без поддона выглядит современно

    • Занимает мало места, может располагаться в углу санузла.
    • Идеально подходит для людей любого возраста.
    • Не требует переоборудования в ванной.

    Установка душевой кабины не требует переделок в ванной

    • Имеет небольшую стоимость, что довольно выгодно.

    Если вы строите дом, изначально душевую кабину из стекла можно сделать без поддона. Конструкции можно размещать в спальнях, ванных комнатах и ​​туалетах. Такие решения создают дополнительный комфорт для всех членов семьи.

    Требования к напольному покрытию

    Самое главное условие — безопасность. Поэтому нужно выбирать материалы, препятствующие скольжению. Одним из самых популярных решений станет плитка.

    Такой материал отлично адаптируется к перепадам температур, легко чистится, что значительно ускоряет процесс очистки. Современные варианты позволят выбрать плитку разного цвета, можно создавать уникальные орнаменты.

    Отделка душевой кабины плиткой

    Мозаика выглядит великолепно.Этот материал можно полностью нанести на всю ванную комнату. Интересно смотрится пол, сделанный из гальки или камней плоского типа.

    Квартира с каменным полом

    Дизайнеры предлагают стильные решения, позволяющие комбинировать плитку нескольких цветов. Такое решение позволит создать отдельный остров, предназначенный специально для душа.

    Стильное сочетание красочной плитки

    Напольный монтаж для душевой кабины без поддона

    При первом взгляде на душевую кабину возникает вопрос: «А как происходит слив использованной воды?».Дизайн выглядит настолько невесомым, что непонятно, как работает система.

    Организация слива в душевой кабине без поддона

    Однако мы видим только слой декоративного покрытия. На самом деле под ним скрыто множество слоев различных материалов:

    1. В самом низу находится слой, состоящий из бетона.

    2. Прокладка на этот слой укладывается пенопластом, выполняющим теплоизоляцию.

    3. Есть еще один слой из бетона.

    4. Обеспечена гидроизоляция.

    5. Снова укладывается слой бетонной заливки.

    Душевая система без поддона

    Поэтому нужно внимательно подходить к каждому слою. Вам необходимо приобретать бетон хорошего качества. Требуется строго соблюдать технологию бетонирования. Материалу нужно время, чтобы хорошо застыть.

    Если технология не соблюдается, то могут возникнуть неприятные последствия. Пола не хватит, вода будет застаиваться, образуя некрасивые лужи.

    Имеет смысл обратиться к специалистам, которые смогут выполнить работу на высоком уровне. Наградой станет душевая кабина без поддона, рассчитанная на долгие годы эксплуатации.

    Проектирование мест для установки душевых кабин

    Если вы планируете построить собственный дом, имеет смысл сначала продумать наиболее привлекательный проект. Современные жилищные условия предполагают наличие комфортных душевых кабин в следующих помещениях:

    • Установка проводится, как правило, в ванных комнатах.
    • Прекрасным решением станет пристройка ванной кабины, предназначенной для принятия душа.
    • Во всех спальнях душевые кабины выглядят великолепно, обеспечивая дополнительный комфорт.

    Душевая кабина без поддона в спальне

    • В детских комнатах, что позволит ребенку в любой момент принять душ.

    Душевая кабина без поддона в детскую

    • В помещении, предназначенном для приема посетителей.

    Такая планировка позволит на начальном этапе правильно установить канализационную систему, предназначенную для отвода воды.В дальнейшем вам не придется прибегать к дополнительной работе.

    Наличие в доме множества душевых позволит каждому члену семьи принять душ в удобном месте. Такой раствор подарит комфорт. Можно установить душевые ограждения из стекла без поддона, гармонично сочетающиеся с общим дизайном каждой комнаты.

    Выбрать стенки для душевых кабин без поддона

    Особым украшением кабины без поддона являются стены. Они могут быть сделаны из пластика, что красиво смотрится.Такой материал отлично чистится, имеет небольшую стоимость, выглядит практически невесомым.

    Стенки для душевых кабин пластиковые

    Одно из самых популярных решений — стекло, которое может быть прозрачным или матовым. На данный момент вы можете выбрать цветные или переливающиеся варианты.

    Яркий душ из цветного стекла

    Ставни из ПВХ выглядят довольно элегантно. У вас получится практически открытая конструкция, которую можно закрыть в процессе стирки. Обеспечивается отличная защита от брызг.

    Шторы из ПВХ для защиты от брызг

    Самым стабильным решением будут стеклоблоки. Они позволят отгородить угол, где стоит душевая кабина без поддона. Вы получите отдельную комнату, предназначенную для комфортного мытья.

    Душевая без поддона стеклоблоков

    Душевая кабина без поддона в ванной

    Решили внести разнообразие в свой интерьер? В ванной отлично смотрится многофункциональная душевая кабина без поддона.Можно просто снять старую ванну, а на ее место смонтировать современную конструкцию.

    Это решение позволит увеличить пространство ванной комнаты. Вы получите свободное место, на котором можно расставить разные полки, корзины для белья. Зрительно можно увеличить площадь совсем крошечной ванной комнаты.

    Душевая кабина без поддона позволяет сэкономить место в ванной

    Если у вас просторная ванная, то старую ванну можно оставить. Дополнительно устанавливается легкая душевая кабина.Такое решение позволит получить отдельное пространство, позволяющее принимать душ в любое время.

    Светлый душ в традиционной ванной

    Стильные душевые кабины из стекла без поддона могут быть выполнены в разных интерпретациях:

    • Вы можете выбрать напольное покрытие, которое по цвету сочетается с плиткой ванной комнаты. Есть возможность обеспечить контраст.

    Цвет стен душевой кабины сочетается с цветом пола

    • Дизайнеры предлагают самые разные варианты оформления стен.
    • Стенки самой кабины могут быть выполнены из различных материалов, что дает свободу выбора.

    На рынке представлен большой выбор материала для стен душевой кабины

    • Вы можете варьировать площадь кабины, исходя из размеров собственной ванной комнаты.

    Площадь кабинки зависит от размеров ванной

    Душевая кабина выглядит достаточно стильно. Вам просто нужно правильно выбрать материалы, чтобы получить максимально роскошное решение.Есть смысл обратиться за помощью к дизайнерам, которые подготовят наиболее выгодный проект.

    Душевая кабина без поддона в квартире

    Если вы решили избавиться от громоздкой ванны, то идеальным решением станет душевая кабина без поддона. Такая конструкция имеет следующие преимущества:

    • Занимает мало места, что не очень компактно.
    • Выглядит стильно, что соответствует модным тенденциям.

    Душевая кабина без поддона отлично вписывается в современный интерьер

    • Простота обслуживания и эксплуатации.

    Такой душ очень просто мыть

    • Отличается отменным качеством.

    Если вы живете в городской квартире, то вам следует очень внимательно отнестись к процессу установки душевой кабины. Самое главное, на что следует обратить внимание, — это правильное положение отвода воды, которая расположена под особым углом.

    Установка сливного желоба без поддона

    Лучше всего обратиться к профессионалам, которые смогут учесть все нюансы.Опытные сантехники всегда применяют строгую технологию выполнения работ, состоящую из нескольких этапов.

    Душевая кабина без поддона особенно актуальна для пожилых людей, которым трудно залезть в ванну. Такая конструкция позволяет принимать душ в комфортном режиме.

    Оснащение гостиничных номеров

    Одним из популярных вариантов использования душевой кабины является оборудование гостиничных номеров. Такое решение позволит гостям проводить гигиенические процедуры в режиме повышенного комфорта.

    Установленные душевые кабины из стекла без поддона дадут следующие преимущества:

    • Позволят оборудовать душевую, которая занимает мало места.

    Душевая кабина без поддона — отличный вариант для небольших гостиниц

    • Гости могут принять душ в комфортных условиях.
    • Персонал по достоинству оценит простоту ухода за такой кабиной.

    Уход за душем без поддона не займет много времени

    • Можно оборудовать конструкцию множеством функций (массаж, музыка).

    Большой популярностью пользуются комнаты, оборудованные душевыми кабинами. Гости предпочитают душ больше, чем ванну. Такое оснащение гостиничных номеров выглядит стильно и современно.

    Гости отеля по достоинству оценят стильную душевую кабину без поддона

    .

    В общежитиях душевые, как правило, располагаются на этаже. На небольшом пространстве можно расположить необходимое количество кабинок, отделенных друг от друга перегородками из стекла.

    Оборудование раздевалок в бассейне или спорткомплексе

    При оборудовании раздевалок, предназначенных для занятий спортом, должна быть предусмотрена установка душевых кабин.Такие конструкции необходимы для обеспечения комфорта посетителей.

    Душ в раздевалке бассейна

    В зависимости от площади помещения можно установить душевые ограждения из стекла без поддона, которые занимают очень мало места. Это решение даст следующие преимущества:

    • Оборудовать необходимое количество мест, предназначенных для принятия душа.
    • Даже на небольшой площади можно установить несколько специальных будок.

    Душевая кабина без поддона позволит разместить несколько кабинок на небольшой площади

    • Этот вариант довольно прост в установке, которая выполняется достаточно быстро.
    • Небольшая стоимость конструкций даст значительную экономию средств.

    Небольшая стоимость конструкций сэкономит деньги

    • Простота в уходе позволит всегда поддерживать чистоту и порядок, что удобно для обслуживающего персонала.

    Эти будки можно установить в любой раздевалке бассейна или спорткомплекса.

    Душевая кабина автономная без поддона

    Монтаж конструкции несложный.Чтобы получить долгосрочное решение, нужно внимательно изучить порядок установки. Вы должны изучить правильную процедуру.

    Все работы можно разделить на следующие этапы:

    • Провести замеры для закупки необходимого количества материалов.
    • Составление желаемого проекта. Желательно нарисовать эскиз будущей конструкции.

    Проект санузла с душевой кабиной без душевого поддона

    • Приобретение необходимых материалов, предназначенных для подготовительных и основных работ.
    • Подготовка пола, состоящая из необходимого количества слоев.

    Душевая для душевой

    • Укладка плитки на пол и стены.
    • Монтаж стен, дверей и душевых конструкций.

    Стеклянная дверь для душа

    Особое внимание следует уделить организации системы водоотведения. Необходимо обеспечить качество и надежность, чтобы не затопить живущих внизу соседей.

    Душевая кабина без поддона по запросу

    Современные люди, как правило, очень заняты. Поэтому, если у вас нет времени на самостоятельную установку душа, есть смысл выбрать вариант под ключ.

    Достаточно обратиться в специальную компанию, которая будет выполнять следующие работы:

    • Мастер приедет к вам на дом для проведения замеров.
    • Дизайнер разработает проект, позволяющий получить максимально стильное решение.
    • Вы познакомитесь с проектом, который необходимо утвердить.
    • Специалисты подготовят смету затрат, вы получите договор.
    • Компания сама закупит и доставит необходимые материалы.
    • Спецотряд проведет подготовительные и монтажные работы.

    При необходимости доверить работу специалистам

    В результате у вас будет душевая кабина без поддона, которая станет прекрасным украшением ванной комнаты.Возможен одновременный заказ нескольких конструкций, предназначенных для установки в разных помещениях.

    Обращение к профессионалам подарит Вам отличное качество. Вы будете уверены в безопасности и надежности конструкции.

    Ванная комната в стиле минимализм и современность

    Уверенно уходят в прошлое массивные ванны и душевые кабины с громоздкими поддонами. В моде есть решения, позволяющие оформить особое помещение в стиле минимализм.

    Эти опции позволяют полностью использовать всю площадь помещения.Ванная комната создает особую атмосферу, которая доставляет радость и удовольствие. Современные материалы позволяют проявить фантазию, реализовать самые необычные решения.

    Душевая кабина без поддона идеально вписывается в ванную комнату в стиле минимализм

    Душевые ограждения из стекла без поддона позволяют создать великолепный уголок, который будет отлично контрастировать с общим дизайном комнаты. Компактные варианты обладают следующими преимуществами:

    • Занимают мало места, что обеспечит установку в спальне или детской комнате.
    • Обеспечивают простоту ухода, что экономит время.
    • Имеют небольшую стоимость, поэтому доступны любой семье.
    • Позволяют реализовывать самые смелые решения.
    • Конструкции выглядят стильно и изысканно.

    Интересные душевые кабины можно оборудовать быстро и просто. Однако для обеспечения надежности и безопасности необходимо особое внимание уделить укладке пола. Эту процедуру имеет смысл проинструктировать профессионалы.

    Душевая кабина без поддона устанавливается просто и быстро

    Комфортная душевая кабина без поддона — отличный вариант, предназначенный для монтажа в городской квартире или загородном доме.Такая конструкция отлично подходит для установки в отеле, бассейне или спортивном комплексе. Он занимает мало места, поэтому значительно экономит место.

    Фотогалерея — душ без поддона

    Видео


    Автор: Михаил Бонд

    19 красивых душевых без дверей

    Души без дверей, также известные как душевые кабины, имеют несколько преимуществ. Во-первых, бездверный стиль позволяет сэкономить время на мытье двери. Стекло для душа — одна из самых требовательных к уборке деталей ванной комнаты, потому что мыльная пена или минеральные отложения видны сразу.Единственный способ полностью предотвратить появление пятен и мыльной пены — протирать душевую дверцу после каждого использования.

    Во-вторых, для владельцев с ограниченными возможностями эти двери допускают конструкцию без выступов, которая устраняет необходимость переступать через край — при достаточно широком дверном проеме многие душевые кабины подходят даже для инвалидных колясок.

    И душевые кабины также имеют широкий спектр вариантов дизайна. Вы можете пойти в душевую с ванной, а иногда и с туалетом прямо в душевой.Или вы можете использовать стиль ниши в ограждении с тремя стенами или стиль коридора с двумя обращенными друг к другу стенами и отверстиями с обеих сторон. У некоторых душевых без дверей вообще нет стен!

    Наконец, душевая кабина или душ без бордюра может стать решающей особенностью продажи, когда вы выставляете дом на рынке недвижимости. Душевая кабина считается роскошью и, как правило, поднимает настроение потенциальным покупателям.

    Соображения при строительстве

    Однако душевые кабины, как правило, требуют более высоких затрат на дизайн и строительство, потому что они не имеют стандартных размеров и рам, как типичные душевые поддоны и душевые панели, которые вы можете купить в местном магазине бытовой техники.Душевую кабину обычно нужно настраивать для каждой ванной комнаты, и их обычно несколько сложнее построить. В частности, модели без бордюров должны иметь аккуратный уклон, чтобы вода стекала в канализацию, а не в ванную. Это работа для умелого мастера, а справиться с такой конструкцией умеют единицы. В то время как душевые стены могут и часто выполняются опытным мастером по изготовлению, изготовление поддона для душа из плитки — сложный проект, для выполнения которого большинство людей нанимают профессионалов.

    Обслуживание и ремонт также могут быть немного сложнее, чем в случае стандартного душа. Вместо того, чтобы использовать сборный поддон для душа, эти души, как правило, строятся из керамической плитки, которую время от времени необходимо заделывать и герметизировать.

    Но с небольшим бюджетом, творчеством и вдохновением из этой галереи вы можете спланировать душевую кабину своей мечты.

    L.A. использует дорогие «крошечные дома» для размещения бездомных

    В других городах алюминиевые и композитные навесы площадью 64 квадратных фута используются в качестве быстрого и недорогого убежища для бездомных.

    Не в Лос-Анджелесе. Здесь планы использования минималистских структур, известных как «крошечные дома», превратились в дорогостоящие проекты развития с подъездными дорогами, подземными коммуникациями и бетонным фундаментом — и соразмерными задержками при планировании.

    В первой крошечной деревушке города, открытие которой запланировано на январь, каждый из 39 домов размером со шкаф стоит 130 000 долларов, что примерно в 10 раз больше, чем тратят некоторые другие города. Позже планируется открытие еще пяти деревень.

    Мэр Эрик Гарсетти объявил о программе в марте, сигнализируя о том, что концепция укрытия людей в крошечных домах, которой в Лос-Анджелесе долгое время не уделялось должного внимания, стала ведущей стратегией в ответе города на федеральный иск, в котором утверждалось, что он сделал слишком мало, чтобы получить бомжи с улиц.

    Он сообщил суду, что город приобрел 50 сборных конструкций в качестве первой части плана по размещению бездомных в деревнях крошечных домов по всему городу.

    Житель крошечной домашней деревни идет в общую душевую.

    (Джина Ферацци / Los Angeles Times)

    50 мини-укрытий, доставленных в мае, остались на хранении в порту Сан-Педро, пока официальные лица изучали дизайн и выставляли проект на торги.Общая стоимость: 5,2 миллиона долларов.

    Другие проекты крошечных домов, открытие которых запланировано на апрель, по прогнозам, будут стоить меньше, но в среднем город ожидает потратить не менее 82000 долларов на жилье, если заявки будут соответствовать бюджету, свидетельствуют городские отчеты. Первоначальный контракт привлек только одну заявку, которая превысила оценку примерно на 430 000 долларов.

    Домики, купленные городом, размером с тюремную камеру или сарай на заднем дворе среднего размера, который можно купить за несколько сотен долларов.Построенные из алюминиевого каркаса с композитными листами для стен, они имеют размеры 8 футов, 6 дюймов на 7 футов, 6 дюймов — технически 63,75 квадратных футов — и будут иметь по две выдвижные койки каждая. Еду приносят и раздают в столовой. Душевые и туалеты будут в отдельных вагончиках, подключенных к канализации.

    На время действия протоколов COVID-19 они будут ограничены одним человеком. Тем не менее, город учитывает обе кровати в своем подсчете, чтобы выполнить свои обязательства перед U.Окружной судья С. Дэвид О. Картер предоставит около 6 100 новых койко-мест.

    Программа «Маленький дом» подвергается критике со стороны участников судебного процесса как за ее стоимость, так и за скудные помещения.

    Карен Мореа возвращается в свою квартиру в крошечной домашней деревне на стоянке рядом с приютом на берегу реки.

    (Джина Ферацци / Los Angeles Times)

    «Мне кажется невообразимым, что двое взрослых со своими собственными жизнями могут разумно разделить это пространство», — сказала Шейла Майерс, адвокат Фонда правовой помощи Лос-Анджелеса, который вмешивается в судебный процесс от имени бездомных.

    Для сторон, инициировавших дело, а именно коалиции владельцев бизнеса и жителей, стоимость является более серьезной проблемой.

    «Это такой пример того, почему мы попали в такую ​​неразбериху в Лос-Анджелесе», — сказала Элизабет А. Митчелл, адвокат, представляющий группу LA Alliance for Human Rights. «Они реализуют эти масштабные проекты, стоимость которых непомерно высока, и они предоставляют кровати только нескольким людям, в то время как другие унижают достоинство на улицах».

    Должностные лица Лос-Анджелеса утверждают, что расчет стоимости несправедлив.В обращении в суд City Atty. Майк Фойер утверждал, что фактическая стоимость составляет всего 4193 доллара на человека, что составляет одну десятую первоначальных затрат, потому что убежища рассчитаны на срок не менее пяти лет, и два человека будут занимать каждую каюту в течение года, прежде чем перейти в постоянное жилье. цель строительства моста, которая на практике оказалась излишне оптимистичной.

    City Atty. Майк Фойер говорит, что город сделал все возможное, чтобы снизить расходы.

    (Гэри Коронадо / Los Angeles Times)

    Фойер сказал, что городские власти сделали все возможное, чтобы снизить затраты, «но не за счет безопасности и гигиены или более высоких общих затрат.«Город смягчил требования строительных норм в отношении отвода ливневых вод и парковок, уменьшил необходимое соотношение ванных комнат и спален и позволил уменьшить расстояние между строениями», — сказал он.

    Город также сократил время разработки, купив конструкции без конкурса у компании штата Вашингтон под названием Pallet, которая поставила личные укрытия, оборудованные системой отопления и кондиционирования воздуха, в несколько других городов Калифорнии.

    Тем не менее, стоимость отдельных приютов составляла около 8600 долларов США за каждое, что составляло лишь небольшую часть общей стоимости.

    Разбивка, предоставленная Инженерным бюро Лос-Анджелеса, показывает, что контракт предусматривает 1,5 миллиона долларов только на подготовку площадки.

    Он также включает 122 000 долларов на подземные коммуникации, 253 000 долларов на бетонные площадки (по одной на каждое убежище), 312 000 долларов на административный офис и уборную для персонала, 1,1 миллиона долларов на механическую, электрическую и пожарную сигнализацию и 280 000 долларов на разрешения и сборы.

    Кроме того, город выделил 651 000 долларов на подключение к уличной канализационной сети и 546 000 долларов на проектирование, управление проектом и расходы на инспекцию.

    Рик Коул, бывший городской менеджер Вентуры, говорит, что крохотный дом — это «хорошая и скромная идея, реализованная так, как это сделал бы Пентагон».

    (Аль-Сейб / Лос-Анджелес Таймс)

    Бывший городской менеджер Вентуры и Санта-Моники Рик Коул, проработавший два года заместителем мэра Гарсетти по бюджету и инновациям, сказал, что город столкнулся с парадоксом «хорошо иметь» и «нужно иметь».

    «Здесь нет ничего лишнего, просто хорошая и скромная идея, реализованная так, как это сделал бы Пентагон», — сказал Коул в электронном письме после просмотра детализации затрат на проект крошечного дома Чендлера в Северном Голливуде.Пентагон, конечно, печально известен дорогостоящими излишками инженерного искусства.

    Отметив, что подготовка площадки включает в себя снос, расчистку, планировку, мощение, пешеходные дорожки, ландшафтный дизайн, K-рельсы, ограждение, будку охранника и плату за дизайн, он сказал, что город может «сократить это вдвое, и вы получите заметно менее приятные деньги». , но все же исправная разработка.

    «Кто-то должен принять решение о том, будет ли у вас безопасное и достойное жилье со всеми встроенными функциями для нескольких человек или урезанная версия для большего числа людей», — сказал он.

    Другие, купившие приюты у вашингтонской компании, привели в порядок свои крошечные домашние деревни быстрее и с гораздо меньшими затратами за счет сокращения планов до минимума.

    14 января наблюдательный совет округа Сонома решил создать временный приют для группы бездомных, разбивших лагерь рядом с тропой округа.

    «Укрытия для поддонов настолько легко построить, чтобы доставить на место», — сказала Кэролайн Джуди, директор по общим услугам. «Паллет был отличным партнером.Они собрали команду, многие из которых пережили бездомность, очень хорошо сработались с нашей командой. Мы создали деревню за 11 дней ».

    Стоимость каюты составила 21 817 долларов, сказала Джуди.

    Встревоженный смертью на мини-салазках города, мэр Риверсайд Расти Бейли купил у Паллета одно убежище, установил его на стоянке рядом с городским приютом для бездомных и въехал в него.

    «Я оставался в нем до тех пор, пока не появился консенсус и политическая воля создать большую деревню из этих укрытий из поддонов на той же парковке », — сказал он.

    «Это было приключение», — сказал он. «Очевидно, это повлияло на мое мышление».

    Он нашел это пространство пригодным для жизни, обеспечивающим «чувство собственности и безопасности», которого нет в коллективных убежищах, и которым можно было бы пожертвовать, если бы использовались обе койки.

    Городской совет 17 декабря проголосовал за приобретение 30 жилищ. Деревня открылась 13 марта, ее общая стоимость составила 512 000 долларов — чуть больше 17 000 долларов за приют.

    Конструкции были размещены прямо на асфальте, выровнены по деревянным блокам и закреплены шурупами и скобами, изготовленными городскими рабочими.Электроэнергия подводится по воздуховоду. Санузлы и душевые в трейлерах. Кабинеты для персонала и столовая находятся в трейлере двойной ширины.

    За исключением пар, в двухместных номерах есть только по одному пассажиру, и они останутся такими даже без ограничений COVID-19.

    Бейли сказал, что чувство собственности и безопасности способствует психической стабильности, необходимой бездомным, чтобы двигаться вперед.

    Карен Мореа стоит возле своего крошечного дома, где она установила праздничные украшения.

    (Джина Ферацци / Los Angeles Times)

    Карен Мореа, 52-летняя парикмахерская, живет в приюте со своей собакой Джеком-Джеком. Она использует дополнительную койку как платформу для мягких игрушек и сувениров, которые украшают ее дом.

    Она сказала, что оказалась в Риверсайде после того, как стала бездомной на озере Хавасу и застряла в Норко кем-то, с кем она ехала. По ее словам, заместители шерифа отвезли ее в Риверсайд, где она оказалась на Массачусетс-авеню рядом с приютом.

    Она попробовала приют, но не приспособилась к замкнутости с другими людьми.

    «У меня клаустрофобия», — сказала она. Но она сказала, что может остаться в приюте Паллет.

    «Да, если они меня возьмут. Это замечательно.»

    У ее соседа, 35-летнего Карлоса Бельтрана, больше спартанских квартир: вторая койка заперта, а на полу только несколько чистящих средств.

    Он сказал, что возвращается к Богу после того, как из-за плохих решений у него ничего не осталось, кроме сломанной машины.Теперь у него есть работа и рабочий автомобиль, и он надеется закрепиться в религиозной общине.

    Карлос Бельтран стоит возле своей резиденции в крошечной деревушке в Риверсайде.

    (Джина Ферацци / Los Angeles Times)

    «Мне просто нужна была небольшая помощь», — сказал он.

    Riverside типичен для других государственных учреждений, использующих укрытия для поддонов. Их устанавливают быстро, недорого и используют как одиночные, даже если у них несколько спальных мест.

    Город Такома, штат Вашингтон, так называемый «Место стабильности», приобрел 58 убежищ с двумя двухъярусными кроватями для четырех человек в каждом. Но он использует только один. Город потратил 700000 долларов на его создание, что составляет около 12000 долларов на приют, что составляет менее одной десятой стоимости крошечных домов Лос-Анджелеса.

    «Одно из призывов к приюту из поддонов — предоставить кому-то собственное пространство», — сказала Эрика Азкуэта, менеджер программы по бездомности и стабильности семьи. «Когда мы создавали Центр стабильности, некоторые люди были бездомными в течение долгого времени, более десяти лет.Предоставление им единого пространства действительно повышает вероятность их готовности к постоянному проживанию ».

    В Санта-Крус некоммерческая организация Housing Matters открыла 10 приютов в день на стоянке своего кампуса площадью два акра, включая семейный приют и временное жилье, а также столовую и туалеты.

    «Они доставили», — сказал Том Стэгг, директор программы. «Мы не мешались. Они их настроили ».

    Вариант с двумя кроватями тоже не используется.

    «В общине есть люди, которые сопротивлялись временному убежищу», — сказал Стэгг. «Когда они узнали, что у нас есть такая возможность, половина из них спросила:« Как мне туда попасть? »Мы хотим сохранить множество преимуществ».

    Впервые идея замены лагерей для бездомных деревнями миниатюрных приютов возникла в Сиэтле несколько лет назад как некоммерческое предприятие с участием граждан.

    Шэрон Ли, исполнительный директор Института жилищного строительства для малоимущих, сказала, что она хотела использовать закон Сиэтла о легализации палаток на общественных землях.Основываясь на городском кодексе, разрешающем строительство без разрешений на строительство площадью 120 квадратных футов или меньше, ее организация предоставляет проекты и материалы стоимостью около 2700 долларов каждый церквям и волонтерским группам, члены которых строят дома.

    Объединяя государственные и частные средства, эта некоммерческая организация теперь управляет 550 крошечными домами в деревнях, находящихся в государственной собственности, частной собственности и церковной собственности в районе Сиэтла. По словам Ли, создание 40 или 50 домов стоит от 300 000 до 500 000 долларов США, в зависимости от подключения к канализации.Первоначально использовавшиеся переносные туалеты были заменены постоянными ванными комнатами и душевыми кабинами.

    Села функционируют как сообщества, где все жители выполняют хозяйственные работы, а в некоторых случаях принимают участие в самоуправлении.

    Модель Сиэтла, управляемая гражданами, так и не получила поддержки в Лос-Анджелесе.

    Когда самозваный бездомный активист начал доставлять крошечные дома ручной работы людям, живущим на улицах, город объявил постройки незаконными и быстро подавил движение.

    Архив блогов — страница 4 из 8

    Вы хотите знать, какой материал является лучшим материалом для стенок наружного душа, потому что вы решили, что вам нужен душ на открытом воздухе. Кроме того, вы хотите, чтобы это было уединенно, чтобы у вас была некоторая конфиденциальность. Вы также хотите, чтобы он прослужил долго и выдерживал элементы без необходимости постоянно поддерживать его. Более того, вы хотите сделать это самостоятельно, и именно поэтому вы хотите знать, что является идеальным средством от гнили и насекомых. На ум сразу приходят два: ПВХ и дерево.

    Старый добрый ПВХ

    Старый ПВХ не устойчив к атмосферным воздействиям и со временем портится. Однако новые технологические разработки сделали плиты ПВХ устойчивыми к влаге и коррозии. Они легкие и устойчивые к воздействию химикатов. Их можно гравировать, тиснить, красить, печатать и ламинировать. Они не тускнеют со временем, а цвет долго сохраняет тот же новый вид, не выцветая.

    Дерево

    Вы знаете характеристики ПВХ и имеете общее представление о древесине, устойчивой к гниению, но что это за древесина?

    Первый выбор, который вам следует сделать, — это древесина твердых или мягких пород.Твердая древесина поступает из медленнорастущих пород деревьев. Примерами твердых пород дерева являются тик, ипе, вишня и дуб. Древесина хвойных пород представлена ​​более быстрорастущими породами, такими как вечнозеленые и хвойные деревья. Например, сосна, пихта, ель и кедр.

    Древесина лиственных пород более устойчива к погодным условиям и долговечнее, чем древесина мягких пород. К тому же они дороже. Хвойная древесина, обработанная химикатами, долговечна не так долго, как твёрдая древесина, но это экономичный выбор. Однако для защиты от непогоды требуется ежегодное обслуживание.Вот список некоторых видов древесины, устойчивых к элементам.

    Акация

    Акация — прочная древесина твердых пород с высоким содержанием масла. Он устойчив к гниению и насекомым, кроме того, что он доступен в большом количестве и доступен по цене. Это быстрорастущий вид. Таким образом, его использование является экологически чистым. Он часто используется в строительстве лодок из-за его водостойкости. Лучше всего не допускать прямого контакта с землей, потому что она имеет свойство впитывать влагу.

    Черная саранча

    Черная саранча сильная и жесткая.А еще он устойчив и устойчив к гниению. Он очень прочный и доступный.

    Кедр

    Кедр — очень популярная древесина для изготовления душевых уголков. Он мягкий, легкий, с ним легко работать. Он устойчив к гнили, термитам и порошковым жукам. Это может длиться годами без поддержки или лечения. Поскольку кедр — более мягкая, легкая и быстрорастущая древесина, он не прослужит так долго, как древесина твердых пород.

    Кипарисовик

    Кипарисовик содержит масла, которые делают его устойчивым к гниению и насекомым.По возрасту похож на кедр. Древесина хвойных пород имеет визуально привлекательный рисунок волокон. Поэтому в тонировке и лаке он не только прослужит дольше, но и будет красиво смотреться.

    Модифицированная древесина

    Термообработанная древесина, а именно сосна, ель и другие породы древесины хвойных пород, приобретает характеристики традиционных твердых пород древесины, таких как дуб, клен, тик и ипе. Модифицированная древесина подвергается процессу полимеризации, который улучшает и укрепляет клеточную структуру мягкой древесины.

    Дорогие лиственные породы

    Использовать очень качественный и дорогой душ на открытом воздухе нецелесообразно. Вы не делаете летний душ, чтобы прослужить 40 лет; это не имеет экономического смысла. Кроме того, использование тропических твердых пород дерева, таких как ипэ и тик, может быть не таким экологически чистым. Есть то, что вы, не подозревая, можете сотрудничать с вырубкой тропических лесов.

    Заключение

    Какой бы материал вы ни выбрали для облицовки стенок наружного душа, он будет лучшим для вас.В результате вы получите массу удовольствия от проектирования, строительства и наслаждения своей душевой кабиной на открытом воздухе. С этой целью, пожалуйста, дополните свой дизайн лучшими наружными душевыми кабинами и приспособлениями на рынке. Вы можете найти их здесь.

    Источники: Tablelegsonline, Kebony, Stratongroup

    .

    Отзывы осп плита: Отзывы на плита OSB-3 KRONOSPAN 12 мм 2440×1220 мм 2.976 м²

    OSB плита — характеристики, отзывы, применение

    В статье представлен обзор такого материала, как OSB плита, характеристики отзывы этого материала. OSB (ОСБ) плита — это аббревиатура от английских слов Orient Strand Board, что переводится как ориентированная стружечная плита. Было бы логичнее именовать этот материал как ОСП, однако на строительном рынке прижилось название ОСБ. Такой материал представляет собой плиту, состоящую из древесной щепы.

    Щепа используется плоская — около 0,5-0,7 мм и длинная — 60-90 мм. Изготавливаются такие плиты исключительно из хвойных пород древесины. Полученная из древесины стружка пропитывается специальным вяжущим составом из синтетической смолы, клея и воска. Воск необходим для того, чтобы щепа могла склеиваться, он также придает ему водоотталкивающие качества.

    Расположение стружки в плите ориентировано специальным образом: снаружи — продольным образом, а внутри — поперечным. Между собой стружка соединяется способом горячей вальцовки.

    Характеристики ОСБ плит

    Этот материал почти полностью состоит натурального дерева, безопасен для окружающей среды, а производство плит регламентируется ГОСТом. Все это делает ОСБ плиты очень привлекательным материалом. Основные производители этого материала — Австрия, Канада, США, Китай, а также ряд российских заводов: Нововятский лыжный комбинат, ДОК «Калевала».

    Имеющиеся на рынке плиты можно классифицировать по следующим признакам:

    1. По влагоустойчивости

    ОСБ 1. Применяется для помещений с невысокой влажностью — при изготовлении мебели, для внутренней отделки.

    ОСБ 2. Используется для обустройства несущих стен в помещениях с высокой влажностью.

    ОСБ 3. Также применяется в помещениях с допустимым уровнем влажности в 19%. Подходит для обшивки полов и стен, для выравнивания потолков.

    ОСБ 4. Использование этих плит рекомендовано для обустройства несущих стен, испытывающих большие нагрузки механического характера в условиях влажности свыше 19%.

    2. По способу дополнительной обработки.

    ОСБ плита, ламинированная с одной стороны.

    ОСБ плита, ламинированная с двух сторон.

    Шпунтованная ОСБ плита отличается тем, что ее торцы дополнительно обработаны по системе паз-гребень. Такой способ обработки делает ее очень удобной для обустройства полов.

    Применение ОСБ плит

    Материал обладает качествами, делающими его универсальным в использовании. ОСБ плиты можно встретить при:

    • строительстве жилых домов,
    • обустройстве каркаса для мягкой черепицы,
    • для внутренней отделки,
    • для создания полок, стеллажей и выставочного оборудования,
    • для декорации пространств,
    • обустройства черновых и чистовых полов,
    • при изготовлении мебели,
    • как съемную опалубку при строительстве зданий,
    • для изготовления тары для упаковки,
    • при отделке фасадов зданий.

    Отделка фасадов ОСБ плитами

    Отделку фасадов можно произвести несколькими десятками способов. Использование для фасадов из ОСБ плит имеет свои особенности:

    • OSB плиты очень прочные за счет разнонаправленных слоев древесной стружки и горячей прессовке состава.
    • Они отлично противостоят влаге благодаря наличию в составе воска. Внешнее ламинирование делает этот материал практически очень прочным.
    • Несмотря на прекрасные заявленные производителем данные, этот материал все-таки, по большей части используется для выравнивания внешней поверхности зданий.

    Плюсы и минусы OSB-плит при использовании на фасаде

    Ниже про такой материал, как OSB плита характеристики, отзывы представлены от владельцев домов, имеющих опыт монтажа плит OSB на фасады.

    • «При использовании без отделки вспучиваются, меняют цвет на грязно-серый. Высыхая, встают на место, но цвет остается неприятно-серым».
    • «Первый год продержались хорошо, а со второго начинают терять цвет и требуют срочной отделки».
    • «Торцы очень сильно набухают, так как по ним происходит максимальное влагонасыщение».
    • «Лишены недостатков, которые свойственны чистой древесине: на плитах не заводится плесень и грибок, их не едят грызуны».
    • «Ни у одного производителя этих плит не встречал упоминаний о том, что их можно использовать для наружной отделки. В мире его так никто не использует».
    • «При установке на фасад служит намного дольше, чем дерево, однако в отличие от дерева, не меняет свою форму».

    Как видно OSB плита характеристики, отзывы о которой представлены в этой статье, имеет достаточно хорошие, и при грамотной установке и обработке материал может прослужить длительное время. ОСБ плита ведет себя подобно натуральному дереву, адекватно реагируя на влагу и прочие условия окружающей среды.

    Обработку поверхности плиты рекомендуется проводить следующим образом:

    1. Путем закрытия сайдинг-панелями
    2. Нанесением грунтовки и последующей штукатурки
    3. Установкой керамических плит
    4. Покрытием кирпичом
    5. Обработкой натуральным или искусственным камнем.

    цены на листы от AvtoStroyLavka

    OSB-плита «Калевала» — инновационный материал, изготовленный из хвойной древесной стружки путем горячего прессования. Такие плиты используются, преимущественно, в строительстве, при производстве мебельных изделий, тары и упаковки. Кроме того, на основе плит несложно выполнить обшивку полов перед укладкой напольного покрытия. Хвойная древесная стружка – полностью экологичный и безопасный для здоровья материал, поэтому плиты «Калевала» можно использовать в жилых помещениях различной конфигурации и площади, в которых проживают семьи с маленькими детьми или домашними животными, пожилые люди.

    Влагостойкая ОСБ-плита не боится помещений с повышенной влажностью, сыростью, поэтому ее можно укладывать в подвалах, коридорах, загородных домах, а также в общественных учреждениях (например, школах, больницах) для защиты от влаги.

    Для получения максимально ровной поверхности рекомендуется укладывать плиты в два слоя, тем самым, одновременно создавая 2 плоскости: несущую и выравнивающую. Благодаря гибкости и прочности материала, упрощается монтаж плит и расширяется сфера применения.

    Где дешево купить OSB-плиту «Калевала»?

    Купить ОСБ-плиту «Калевала» и другие листовые материалы в Томске можно в интернет-магазине компании «АвтоСтройЛавка» по адресу avtostroylavka.ru. На сайте представлен красочный каталог строительных материалов, снабженный фотографиями товаров, описанием и характеристиками, которые позволяют ознакомиться с товаром «со всех сторон» перед оформлением заказа. Чтобы купить влагостойкое деревянное ОСБ-полотно в режиме онлайн, Вам нужно ознакомиться с ассортиментом на сайте (либо позвонить менеджерам компании, если интересующего товара нет в каталоге), добавить выбранное в электронную корзину, оформить заказ и указать, каким образом будет осуществляться доставка, перепроверить заказ, согласовать с менеджером, оплатить товар (до или после получения заказа в зависимости от выбранного способа оплаты).

    Компания «АвтоСтройЛавка» осуществляет доставку заказа в день оплаты (при наличии свободного транспорта) либо на следующий день (воскресенье-выходной). Возможность доставки в регионы Томской области обговаривается в индивидуальном порядке.

    Цена на ОСБ-плиту в Томске

    Цена за 1 лист влагостойкой OSB-плиты от российского производителя «Калевала» представлена в каталоге на сайте рядом с каждой моделью. Плиты отличаются габаритными размерами (длина, ширина и толщина), что позволяет подобрать материал необходимой конфигурации именно для Вашего объекта. Демократичная цена за лист ОСБ-плит помогает купить нужный материал и сэкономить при этом.

    «АвтоСтройЛавка» — продажа строительных материалов по привлекательным ценам!

    Плита OSB-3 Кроношпан 9x2500x1250 мм, влагостойкая, Россия

    Главная / Фанера, OSB, ДВП / Плита OSB (ОСП) / Плита OSB-3 Кроношпан 9x2500x1250 мм, Россия

    Артикул: 13105

    Оценка покупателей0 голосов

    Плита OSB-3 Кроношпан 9x2500x1250 мм, Россия

    Благодаря Вам другие покупатели смогут узнать о качестве, достоинствах и возможных недостатках товара, который они собираются приобрести.

    Заполните обязательные поля *.

    Масса грузадо 1.5 т.до 3 т.до 5 т.до 8 т.до 10 т.до 15 т.до 20 т.
    Объём утеплителядо 10 м3до 76 м3до 95 м3
    Объём пиломатериаловдо 2 м3до 4 м3до 6 м3до 12 м3до 16 м3до 18 м3до 28 м3
    Зона 14 116 р.5 677 р.6 671 р.8 729 р.10 858 р.11 568 р.13 058 р.
    Зона 24 258 р.5 962 р.7 097 р.9 368 р.10 858 р.11 568 р.13 768 р.
    Зона 34 968 р.6 387 р.7 949 р.10 149 р.11 568 р.12 278 р.14 478 р.
    Зона 45 394 р.7 097 р.8 800 р.10 858 р.13 058 р.12 058 р.14 478 р.
    VIP7 097 р.8 658 р.10 220 р.13 058 р.14 478 р.17 387 р.20 297 р.

    Выезд за пределы МКАД в зоне 1 и 3

    29 р.40 р.46 р.71 р.71 р.71 р.86 р.
    Выезд за пределы МКАД в зоне 232 р.43 р.49 р.71 р.71 р.71 р.86 р.
    Выезд за пределы Московкой области37 р.49 р.54 р.86 р.86 р.86 р.114 р.
    Стоимость простоя транспорта за 1 час497 р.639 р.923 р.1 065 р.1 207 р.1 207 р.1 349 р.

    Зоны доставки

    Зона 1СЗАО, ЗАО, ЮЗАО, ЮАО;
    Зона 2САО, СВАО, ВАО, ЮВАО;
    Зона 3от ТТК до СК; Рублевское шоссе в область;
    Зона 4внутри СК;

    Для юридических лиц

    Безналичная оплата по выставленному счету;

    Оплата наличными:

    • В офисе;
    • При доставке;

    Возможна отсрочка платежа и другие варианты сотрудничества, более подробную информацию Вы можете получить по телефону +7 (495) 151-81-81.

    Для физических лиц

    Оплата наличными:
    • В офисе;
    • При доставке;
    Оплата банковской картой:
    • В офисе;
    • На сайте;
    Безналичная оплата по выставленному счету через банк, либо через личный кабинет Вашего интернет банка.
    Важная информация! При выборе формы оплаты с помощью пластиковой карты на сайте Пиломатериалы.рф проведение платежа по заказу производится в личном кабинете после обработки заказа менеджером магазина и выставления счета.

    Плита OSB-3 Кроношпан 9x2500x1250 мм, Россия

    Вы недавно смотрели

    Назад

    Эксперты бьют тревогу об опасностях газовых плит — Quartz

    В качестве врача и эпидемиолога Центров по контролю и профилактике заболеваний США Т. Стивен Джонс провел свою карьеру, борясь с серьезными угрозами общественному здоровью в США и во всем мире. от оспы до ВИЧ и вирусного гепатита. Но только когда Джонс вышел на пенсию, он узнал о широко распространенном, но широко игнорируемом риске для здоровья в его собственном доме во Флоренции, штат Массачусетс, и в большинстве домашних хозяйств США: загрязнении, исходящем от газовых приборов.

    В то время как многие американцы могут подумать, что болезнь, связанная с приготовлением пищи и обогревом в помещении, является проблемой, характерной только для задымленных кухонь в развивающихся странах, печи и печи, работающие на природном газе, найденные на миллионах кухонь и подвалах США, могут привести к целому ряду проблем со здоровьем. — вредные загрязнители, включая твердые частицы (PM), диоксид азота (NO2), монооксид углерода (CO) и формальдегид. За последние четыре десятилетия исследователи накопили большое количество научных данных, связывающих использование газовых приборов, особенно для приготовления пищи, с повышенным риском возникновения ряда респираторных проблем и заболеваний.

    Прошлой весной с момента публикации двух новых отчетов по этому вопросу некоммерческой исследовательской группой Rocky Mountain Institute (RMI) и Школы общественного здравоохранения Филдинга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, существование этих опасностей для здоровья, связанных с сжиганием газа, привлекает все больше средств массовой информации. внимательное изучение. Но менее обсуждаемым было то, как пандемия Covid-19 усугубила риски этого загрязнения, особенно для малообеспеченных и уязвимых групп населения, и как ключевые регулирующие органы на десятилетия отстали от науки в действиях по их защите.

    «Нет никаких сомнений в том, что это проблема, которой не уделяли должного внимания», — сказал Джонс, который извлек уроки из своей долгой карьеры в области эпидемиологии общественного здравоохранения и профилактики заболеваний, забив тревогу по всему Массачусетсу и с бывшими коллегами из CDC за последние несколько лет. Первый шаг, по его словам, — это «дать людям понять, каковы риски, особенно когда они могут быть существенными, опасными для жизни, которые могут убить детей».

    Одним из ярких сигналов, появляющихся в научной литературе, является связь между приготовлением пищи на газе и детской астмой — заболеванием, от которого цветные и малообеспеченные люди страдают гораздо чаще, чем остальное население.Метаанализ 41 исследования, проведенный в 2013 году, показал, что у детей, живущих в домах с газовыми плитами, риск развития симптомов астмы на 42% выше, а на протяжении всей жизни — на 24% риск получить диагноз астмы. Это исследование, в свою очередь, подтвердило то, что обнаружил метаанализ 1992 года: дети, подвергавшиеся воздействию более высоких уровней NO2 в помещениях (с приращением, «сравнимым с увеличением в результате воздействия газовой плиты»), имели повышенный риск респираторных заболеваний. Совсем недавно исследование Университета Квинсленда в 2018 году показало, что в Австралии, где 38% семей полагаются на газовые плиты для приготовления пищи, более 12% общего бремени детской астмы связано с их использованием.

    Между тем, тревожные новые результаты показывают, что воздействие NO2 — основного вызывающего озабоченность загрязнителя от газовых приборов — может усугубить опасность нового коронавируса в сообществах, которые уже подвергаются более высокому риску заражения и смерти от этой болезни. Недавнее рецензируемое исследование, проведенное учеными из Университета Эмори, изучило данные о смертности от Covid-19 в более чем 3000 округах США и показало, что длительное воздействие повышенного NO2 коррелирует с более высоким риском смерти от Covid-19, и что NO2 оказался более опасным, чем твердые частицы или озон.

    У опасностей теперь растет хор ученых и экспертов в области общественного здравоохранения, которые настаивают на том, что более строгий и более строгий контроль за сжиганием газа в помещениях — угроза здоровью, которая, по их словам, скрывалась на протяжении десятилетий, — больше нельзя игнорировать. «Это фундаментально и необходимо, — сказал Джонс. «Мы должны подняться на крыши и кричать об этом».

    Накопленных доказательств было достаточно, чтобы почтенный медицинский журнал Новой Англии опубликовал в январе редакционную статью, в которой рекомендовал «убрать с рынка новые газовые приборы».В соавторстве с ним выступил Говард Фрумкин, бывший директор Национального центра гигиены окружающей среды CDC, который отвечает за расследование экологических факторов, вызывающих заболевания, и публикацию руководств по этим факторам риска.

    Несмотря на такие призывы — и несмотря на убедительные доказательства того, что газовые приборы могут вызывать такие уровни загрязнения воздуха внутри домов, которые были бы незаконными на открытом воздухе в США, — качество воздуха в помещениях сегодня в США полностью не регулируется, а газовые приборы в основном поддерживают промышленное производство. репутация «чистой».«Агентство по охране окружающей среды контролирует только загрязняющие вещества в наружном воздухе. И хотя строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы печи на природном газе и водонагреватели выводились наружу, во многих штатах нет требований, чтобы кухонные плиты, работающие на природном газе, выводились наружу.

    Тем не менее, недавние признаки указывают на то, что некоторые меры регулирования, отражающие текущее понимание рисков для здоровья, связанных с использованием газовых устройств для приготовления пищи и обогрева, наконец, могут быть приняты. В конце сентября Энергетическая комиссия Калифорнии провела однодневный семинар по качеству воздуха в помещениях и приготовлению пищи, чтобы проинформировать о своих трехлетних обновлениях стандартов энергоэффективности зданий.Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB), который регулирует загрязнение воздуха в штате, представил доказательства того, что газовые плиты наносят вред здоровью, и что переход на электроприборы в масштабе штата принесет значительную пользу для здоровья. Эти неясные обсуждения энергетического кодекса вызвали беспрецедентное количество комментариев общественности — свидетельство, по словам защитников, растущей озабоченности по поводу выбросов парниковых газов и растущей осведомленности о воздействии на здоровье использования ископаемого топлива в жилищах.

    В прошлом месяце 16 членов CARB единогласно приняли резолюцию в поддержку обновления строительных норм и правил для улучшения стандартов вентиляции и перехода к электрификации бытовой техники, что сделало Калифорнию первым штатом, выпустившим официальное руководство по устранению воздействия газовых плит и других приборов на здоровье. .

    Это руководство, в котором приводятся доказательства связи газовых приборов с астмой и подверженностью загрязнению воздуха в целом с повышенным риском COVID-19, укрепляет надежды тех, кто выступает за декарбонизацию зданий Калифорнии, на то, что Комиссия по энергетике потребует нового строительства в В 2022 году штат будет полностью электрическим. Если это произойдет, это мгновенно изменит крупнейший в стране рынок газовых приборов, что может отразиться на всей стране.

    До тех пор сторонники реформы предполагают, что они будут продолжать настаивать — не в последнюю очередь потому, что, хотя эта длинная цепочка доказательств будет вызывать беспокойство при любых обстоятельствах, пандемия Covid-19 заставляет больше людей готовить дома, чем когда-либо прежде.


    Защита интересов Джонса началась с телефонного звонка. В 2017 году его жене Адель Фрэнкс, также бывшему врачу общественного здравоохранения, позвонили из местного отделения Sierra Club и спросили, не хочет ли она помочь повысить осведомленность чиновников государственного здравоохранения штата Массачусетс о влиянии газовых приборов на здоровье. . Она была слишком занята, поэтому Джонс взялся за проект.

    Он начал копаться в рецензируемой литературе. Он позвонил экспертам по загрязнению воздуха и респираторному здоровью в исследовательские университеты и обратился к бывшим коллегам из CDC.Хотя эта тема была для него новой, анализ эпидемиологических исследований и оценка их строгости — нет. В CDC Джонс работал над программами детской иммунизации и выживания детей в Латинской Америке и Африке и более десяти лет проработал в качестве ведущего эксперта по политике в области профилактики ВИЧ и вирусных гепатитов. (Он и Фрэнкс являются выпускниками Службы эпидемической разведки CDC, которая обучает «детективов болезней» расследовать и реагировать на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения в США и во всем мире.)

    Джонс говорит, что его поразило несоответствие между твердостью свидетельств и почти полного отсутствия реакции со стороны регулирующих органов и агентств общественного здравоохранения.Действительно, он нашел доказательства настолько убедительными, что путешествовал по Массачусетсу, выступая с презентациями перед местными советами здравоохранения в более чем 70 разных городах.

    «Я всегда спрашивал их:« Слышали ли вы об этой связи между приготовлением пищи на газовой плите и увеличением астмы у детей, живущих в доме? »- сказал Джонс. Ответ, который он получал — от членов совета по здравоохранению и от бывших коллег, работающих в области медицины и общественного здравоохранения, — почти всегда был «Нет».”

    Тот факт, что эти газовые плиты способствуют повышенному содержанию NO2, бесспорен.

    Примерно в то же время Брэди Силс, исследователь из Rocky Mountain Institute (RMI), некоммерческого аналитического центра чистой энергии, который стал соавтором его недавнего отчета, в котором суммируются результаты десятилетних исследований воздействия газовых плит на здоровье. изучал рецензируемые исследования по этому вопросу за предыдущие 20 лет. Она подробно остановилась на Комплексных научных оценках оксидов азота Агентства по охране окружающей среды за 2008 и 2016 годы, последняя из которых пришла к выводу, что кратковременное воздействие NO2 может усугубить астму и вызвать другие неблагоприятные респираторные эффекты.

    «Чем больше я копался и разговаривал с экспертами в этой области, я все ждал, чтобы узнать, что мы ошибались», — сказал Силз. «Все было наоборот. В каждом случае доказательства, кажется, усиливаются по NO2 и его влиянию на здоровье ». В отчете RMI (совместно спонсируемого группами защиты интересов Mothers Out Front, Physician for Social Responsibility и Sierra Club) на основе этих данных сделан вывод о том, что продукты сгорания, выделяемые газовыми плитами, могут вызывать хронические респираторные заболевания.

    «И тот факт, что эти газовые плиты способствуют повышенному содержанию NO2, неоспорим», — добавил Силс.

    Действительно, собственный анализ EPA показал, что американские дома с газовыми плитами имеют гораздо более высокие концентрации NO2, чем в домах с электрическими плитами, — уровни, которые нарушают установленные законом пределы, если измерять их на открытом воздухе.

    Несколько исследований, цитируемых в отчете RMI, проводились Бреттом Сингером, штатным научным сотрудником и руководителем Группы по окружающей среде в помещениях Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL), который изучает загрязнение воздуха в помещениях в течение двух десятилетий. Исследования показали, что концентрация NO2 и других загрязнителей в домах, где готовят на газе, более высокие, чем с 1980-х годов, сказал он в электронном письме.

    «Это все еще большая проблема», — сказал он. «LBNL провела несколько небольших исследований в Калифорнии за последние 10 лет, чтобы показать, что повышенные концентрации загрязняющих веществ все еще связаны с приготовлением пищи на газу».

    Учитывая, что более трети всех домохозяйств в США в основном полагаются на газ для приготовления пищи, степень ущерба для здоровья людей, согласно заключению RMI, может быть весьма значительным.

    Силс более десяти лет работал над программами чистых кухонных плит в развивающихся странах, где загрязнение, связанное с сжиганием древесины, угля и навоза для приготовления пищи, убивает 3.8 миллионов человек каждый год. Но, как и Стив Джонс, она не знала об этих рисках для здоровья, связанных с топливом, которое давно рекламируется газовой промышленностью и приветствуется американской общественностью как чистое. «Последние 11 лет я работала только над кухонными плитами, но на самом деле не знала об этом много», — сказала она. — В каком-то смысле это унизительно.


    Связь между газовыми приборами и астмой, а также тот факт, что природоохранные органы и агентства по защите прав потребителей долгое время игнорировали этот риск, долгое время были в поле зрения Кевина Гамильтона.Гамильтон — лицензированный респираторный терапевт и руководитель организации Central California Asthma Collaborative (CCAC), которая оказывает прямую поддержку жителям Калифорнийской долины Сан-Хоакин, страдающим астмой, и отстаивает политику от их имени.

    В долине Сан-Хоакин, которая долгое время была одной из самых высоких в США по загрязнению атмосферного воздуха, каждый четвертый ребенок страдает астмой. Но за годы работы непосредственно с астматиками Гамильтон не понаслышке знает, что их воздух в помещении тоже может вызвать астму.

    Медицинские работники его организации регулярно посещают дома в поисках потенциальных триггеров астмы, таких как плесень, пыль и аллергены, и помогают домовладельцам найти способы уменьшить их воздействие. (С момента возникновения пандемии Covid-19 сотрудники CCAC проводили «виртуальную» оценку дома с помощью смартфонов.) Один из ключевых пунктов их контрольного списка: наличие газового прибора. «Мы отмечаем, есть ли у них газовая плита или электрическая плита, а также газ для их обогрева и охлаждения», — сказал Гамильтон.«Некоторые дома довольно старые, в них все еще есть настенные печи и обогреватели пола. У нас есть опасения по поводу всего этого ».

    Потребление газа жителями Калифорнии намного выше, чем в среднем по стране. Примерно в двух третях из 14 миллионов домов Калифорнии газ является основным топливом для приготовления пищи, и аналогичная доля использует газ для отопления. (По данным Управления энергетической информации, по стране 58% домохозяйств используют природный газ в качестве основного топлива для обогрева помещений, а 56% используют газ для нагрева воды.)

    Подавляющее большинство домашних хозяйств, обслуживаемых совместным лечением астмы, имеют низкий доход. «Все наши семьи имеют льготы по программе Medicaid или недостаточно застрахованы», — сказал Гамильтон. Газовые обогреватели без изобретений являются незаконными в Калифорнии, но он отметил, что многие люди все еще используют их, потому что не могут позволить себе альтернативы или живут в нестандартном арендуемом жилье.

    Эти газовые обогреватели могут быть даже более опасными, чем газовые приборы для приготовления пищи, отметил Сингер, потому что они используются в течение гораздо более длительных периодов времени и предназначены для выпуска воздуха непосредственно в жилое пространство, что приводит к «очень высоким концентрациям загрязняющих веществ.”

    Эти частицы могут иметь высокую концентрацию, особенно в доме с плохой вентиляцией, с долгосрочными последствиями для здоровья людей.

    А некоторые люди, особенно арендаторы, даже используют свои газовые печи в качестве дополнительного источника тепла зимой или в качестве основного, если у них отключается электричество.

    «Это наиболее уязвимые люди, и у них меньше всего ресурсов, чтобы что-то с этим сделать», — сказал Гамильтон. «Эти частицы могут иметь высокую концентрацию, особенно в доме с плохой вентиляцией, что оказывает долгосрочное воздействие на здоровье людей.

    Ифан Чжу, профессор наук о здоровье окружающей среды в Школе общественного здравоохранения Филдинга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, подчеркнул этот момент. «Меньшие пространства с большим количеством людей и плохая вентиляция, особенно в съемных квартирах, — все это означает более высокий уровень загрязняющих веществ», — сказала она.

    Чжу возглавлял группу исследователей, которая в апреле опубликовала отчет, посвященный влиянию газовых приборов, в том числе печей и водонагревателей, на здоровье и качество воздуха в Калифорнии. Один из самых поразительных результатов их моделирования: почти во всех небольших квартирах приготовление пищи в течение всего одного часа на газовой плите приводит к концентрации NO2, которая намного превышает пределы качества окружающего воздуха, установленные EPA и CARB.

    Во многих домах и квартирах, которые оценивают медицинские работники, сотрудничающие с астматологами, нет работающих вытяжек. И данные опроса, цитируемые Чжу, показывают, что только около трети калифорнийцев, у которых есть вытяжные шкафы, используют их регулярно.

    «Наша работа подчеркивает, что сообщества, занимающиеся вопросами экологической справедливости, непропорционально сильно подвержены влиянию этих проблем», — сказал Чжу, имея в виду сообщества с низким доходом и меньшинства, которые часто подвергаются более высокому воздействию и более уязвимы для экологического ущерба.«Мы должны понимать, что те условия окружающей среды, с которыми сталкиваются эти группы населения, имеют кумулятивное комплексное воздействие на здоровье».

    Команда Чжу также подсчитала, насколько концентрации оксидов азота и PM2,5 на открытом воздухе — микроскопических частиц в воздухе диаметром 2,5 микрометра или меньше — можно было бы снизить за счет отказа от газовых приборов из домов в Калифорнии. По их оценкам, польза для здоровья от перехода на полностью электрическую энергию — в виде предотвращения смертей и хронических заболеваний — составила бы 3 доллара.5 миллиардов в год.

    И эта оценка не включает дополнительные преимущества улучшения качества воздуха в помещениях. Получение доступа к домам людей для наблюдения за их предпочтениями и режимами приготовления пищи и обогрева, понимания физической планировки и отслеживания личного воздействия является сложным как с точки зрения логистики, так и с этической точки зрения, учитывая проблемы с конфиденциальностью и финансовые ограничения. В результате сравнительно меньше исследований, которые включают прямые измерения воздуха в помещении и воздействия на людей.

    Тем не менее, Чжу отметил, что если подсчитать воздействие вдыхания твердых частиц в помещении, оксида углерода и оксидов азота от сжигания газа, польза для здоровья от предотвращения такого воздействия почти наверняка будет намного больше. «Мы знаем, что наиболее серьезные воздействия происходят в помещениях, поэтому мы можем предположить, что большая часть пользы для здоровья будет получена от замены этих бытовых приборов, загрязняющих окружающую среду», — сказала она.

    Больше всего от этих воздействий страдают те, кому больше всего приходится платить за более чистые альтернативы.

    Ущерб, наносимый астмой, дает представление о потенциальном масштабе. Почти 1,5 миллиона детей в Калифорнии страдают астмой. В отчете Калифорнийской программы отслеживания состояния окружающей среды за 2015 год было обнаружено, что детская астма приводит к более чем 72000 обращений в отделения неотложной помощи и 1,3 миллиона пропусков школьных дней в год. Было подсчитано, что затраты на лечение детской астмы — как прямые затраты на лечение и госпитализацию, так и косвенные затраты на удержание больных детей дома от школы — только из-за факторов окружающей среды составят 208 миллионов долларов.Общая стоимость всех видов астмы в штате среди детей и взрослых оценивается в 11 миллиардов долларов.

    Во время недавних лесных пожаров в Калифорнии, CARB написал в Твиттере совет оставаться в помещении и закрывать окна, чтобы не вдыхать дым от лесных пожаров. «Избегайте пылесоса, жарки продуктов и использования газовых приборов», — добавило агентство.

    Однако для миллионов калифорнийцев, которые готовят и нагревают газом, это руководство представляет собой невозможный выбор — как и призрак Covid-19, который заставляет многих из нас беспокоиться о вентиляции помещений.Несколько новых исследований показывают, что люди, инфицированные SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим Covid-19, которые подвергаются более высокому воздействию загрязнения воздуха, с большей вероятностью будут иметь тяжелые случаи заболевания.

    «Больше всего от этих воздействий страдают те, кому больше всего приходится платить за более чистые альтернативы», — говорит Силз. «Нам нужно, чтобы политики ориентировались на этих людей, и нам нужны более выгодные скидки на электрические плиты».


    Голубое пламя газовой горелки долгое время ассоциировалось с чистотой.Это не случайность, а результат слаженной рекламной кампании.

    В конце 19 века зарождающаяся газовая промышленность начала продавать свою продукцию домовладельцам как более чистую и гигиеничную альтернативу углю и древесине. После того, как знаменитый комик Боб Хоуп популяризировал фразу «теперь вы готовите на газе!» в его радио-шоу 1930-х годов слоган стал синонимом слова «современный, эффективный, чистый».

    По сравнению с древесиной и углем, которые он заменял в домашних хозяйствах США, газ, несомненно, был намного лучше для качества воздуха и здоровья.Это по-прежнему верно для миллиардов людей в развивающихся странах, которые используют твердое топливо для приготовления пищи и обогрева и в результате ежедневно подвергаются воздействию опасного дыма.

    Но эта крылатая фраза нуждается в обновлении, утверждают критики такого маркетинга. По сравнению с электрическими приборами газовые горелки, несомненно, более загрязняют окружающую среду. Индукционные варочные панели, которые используют магнитные поля для быстрого нагрева посуды, вместо сжигания газа или использования резистивных нагревательных катушек обычных электрических плит, широко используются в Европе в течение многих лет и теперь становятся все более доступными в США.

    «Индукция и чище, с меньшим количеством выбросов загрязняющих веществ, а также наиболее эффективна и наименее опасна с точки зрения ожогов и пожаров, — сказал Бретт Сингер, — но приготовление пищи на индукционной плите по-прежнему может производить загрязняющие вещества, которые необходимо удалить». Он подчеркнул, что использование вытяжки необходимо в любой кухонной системе.

    Мы не учитываем, как загрязнение от газовых плит влияет на расходы на здравоохранение, поэтому мы не можем их монетизировать.

    Индукционные варочные панели с электроприводом могут сэкономить энергию и помочь домовладельцам легче дышать, но они дороже обычных газовых плит.На данный момент единственная программа стимулирования в Калифорнии — это скидка от 100 до 750 долларов от муниципальной службы Сакраменто для домовладельцев, которые переходят на индукционные варочные панели.

    «Мы не учитываем, как загрязнение от газовых плит влияет на расходы на здравоохранение, поэтому мы не можем их монетизировать», — заявил Силз. Она добавила, что если политики примут во внимание эти расходы на здравоохранение, то в долларовом выражении стоимость всех тех, кто избегает посещения отделений неотложной помощи из-за приступов астмы, а также учебы и рабочих дней, может сделать широкомасштабные программы, стимулирующие внедрение индукционных плит, похожими на сделку.

    Калифорния — родина растущего движения городских жителей за запрет использования природного газа в новом строительстве. Почти 40 городов и поселков по всему штату приняли постановления, обязывающие использовать полностью электрические приборы в новых жилых домах, и Сан-Франциско одним из последних сделал это. Но эти постановления не касаются 70 миллионов существующих зданий в США, включая 14 миллионов домов в Калифорнии, 90% из которых в той или иной форме используют природный газ. Модернизация этих домов электрическими тепловыми насосами, водонагревателями и индукционными варочными панелями будет дорогостоящим и политически опасным мероприятием.

    Такие организации, как Sierra Club и Совет по защите природных ресурсов, настаивают на том, чтобы государственные и региональные органы управления качеством воздуха установили более жесткие ограничения на выбросы в атмосферу от газовых приборов. Если это произойдет, это может увеличить стоимость этих устройств. По мере того, как домовладельцы и домовладельцы все чаще переходят на электрические альтернативы для отопления помещений и нагрева воды, прокладка газопровода в здание только для подачи печи станет слишком дорогостоящим, чтобы его оправдать.

    Но без целевых стимулов большинство домовладельцев и арендаторов не смогут позволить себе новые тепловые насосы и индукционные плиты, и им придется оплачивать все более дорогостоящие подключения к газу.

    «Люди обычно не знают об этой проблеме», — сказал Гамильтон. «Даже наши пациенты с астмой, которым мы рассказываем об этом, они просто кивают. Через минуту возьмут бесплатную электрическую плиту. Но для этого нет никакого стимула. Нет источника финансирования — это ключ ». Разочарование было очевидно в его голосе, когда он сказал: «Это просто не регулируемая территория.

    В Массачусетсе усилия Стива Джонса помогли убедить более 100 советов здравоохранения (представляющих более половины населения штата, в том числе из трех крупнейших городов Бостона, Вустера и Спрингфилда) написать губернатору Чарли Бейкер выразил озабоченность по поводу воздействия на здоровье потребления природного газа и инфраструктуры и помог обеспечить принятие беспрецедентной резолюции Массачусетского медицинского общества, старейшего в стране, в которой признается, что газовые плиты способствуют развитию астмы у детей.

    Загрязнение воздуха внутри помещений газовыми плитами может способствовать более высокому уровню распространения Covid-19.

    Но хотя эти жесты могут повысить осведомленность, они не ускорили внесение каких-либо изменений в строительные нормы и правила штата или официальные рекомендации штата в области здравоохранения, а также не высвободили какие-либо ресурсы, чтобы помочь домохозяйствам с низкими доходами перейти с газового на электрическое приготовление пищи.

    Перед тем, как пандемия остановит все, Джонс поедет по шоссе I-91 в Спрингфилд из своего дома недалеко от Нортгемптона, чтобы встретиться с официальными лицами, осуществляющими городскую программу «Здоровые дома», которая направлена ​​на снижение экологических триггеров астмы в доме и обеспечивает нулевой уровень выбросов. процентные ссуды на модернизацию жилья для малообеспеченных семей.

    Американский фонд астмы и аллергии считает Спрингфилд самым опасным городом в стране для больных астмой. Джонс хотел связать их с коллегами в Вустере, которые использовали финансирование Департамента жилищного строительства и городского развития для восстановления арендуемого жилья, включая установку проводки, позволяющей переключиться на электрическое приготовление пищи.

    Сейчас эти разговоры приостановлены, но риски никуда не делись, — сказал Джонс.

    «Covid-19 наглядно продемонстрировал угрозы здоровью, связанные с проживанием в небольших, переполненных жилищах, обычно квартирах», — сказал он.«Загрязнение воздуха внутри помещений газовыми плитами может способствовать более высокому уровню распространения Covid-19 в Челси, Линне, Вустере и Спрингфилде».


    Почти четверть века назад в очень уважаемом британском медицинском журнале The Lancet появился комментарий. «Связь между здоровьем органов дыхания и загрязнением помещений от [газовых] приборов привлекала большое внимание в течение последних 25 лет; Сообщалось как о положительных, так и о отрицательных ассоциациях », — отметили авторы.«Тем не менее, как предполагают исследователи, продолжение исследований роли газовых приборов и NO2 в развитии и обострении респираторных заболеваний явно оправдано».

    Авторы комментировали исследование, опубликованное в том же выпуске The Lancet, в котором было отслежено 15000 взрослых в Восточной Англии, Великобритания, и было обнаружено, что женщины, которые готовили в основном на газовых плитах, имели значительно более высокий риск возникновения симптомов, подобных астме, и уменьшенного легочного функций в тестах, чем те, кто этого не делал.(Интересно, что они не обнаружили значительной связи между мужчинами, что, возможно, объясняется тем фактом, что женщины проводят больше времени на кухне и дома в целом.) Они пришли к выводу: «Хотя проблема газовых приборов в помещении, NO2 и респираторного здоровья не ново, это остается чрезвычайно распространенным, возможно, увеличивающимся, воздействием во всем мире. Ставки высоки ».

    Несмотря на эти высокие ставки, до сих пор этому вопросу уделялось мало внимания со стороны политиков и органов здравоохранения.Индустрия природного газа указывает на этот факт как на свидетельство того, что домовладельцам не о чем беспокоиться и что их продукт безопасен для сжигания в домашних условиях.

    Одри Кейси, представитель Американской государственной газовой ассоциации (APGA), национальной торговой группы муниципальных газовых компаний, категорически отрицала любую связь между приготовлением пищи на газе и астмой, несмотря на формирующийся консенсус в научном сообществе. «Риски для здоровья органов дыхания от NO2, задокументированные в научной литературе, не связаны с газовыми плитами», — сказал Кейси в электронном письме.«Связь между наличием приборов для приготовления пищи на природном газе и увеличением заболеваемости астмой у детей не подтверждается исследованиями, основанными на данных, которые учитывают другие факторы, которые могут способствовать астме и другим респираторным проблемам».

    Она также отметила, что Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC), которая контролирует стандарты безопасности и производительности для бытовых приборов, таких как водонагреватели, печи и плиты, и EPA «не рассматривают газовые диапазоны как существенный фактор, способствующий ухудшению качества воздуха. или опасность для здоровья в их технической или общественной информационной литературе, руководствах или требованиях.”

    Хотя EPA не регулирует качество воздуха в помещениях, оно предоставляет обширную информацию в рамках своей программы качества воздуха в помещениях, основанной на десятилетиях анализа тех же загрязнителей, которые содержатся в наружном воздухе. EPA включает NO2 в свой список триггеров астмы; «Невентилируемые устройства для сжигания, например газовые плиты »занимает первое место в списке основных источников NO2 в помещениях.

    «Существующие правила, в том числе от CPSC, не выявили риска для здоровья или безопасности, связанного с нормальным использованием газовых приборов», — добавил Кейси из APGA.

    В целом основной ответ отрасли на научные обвинения, изложенные в отчетах Института Роки-Маунтин и в отчетах Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, можно резюмировать следующим образом: если газовые приборы настолько опасны, почему они не регулируются более жестко?

    Но критики отрасли задают тот же вопрос: с учетом доказательств, которые накапливались десятилетиями, почему CPSC или CDC не предприняли каких-либо действий по ограничению загрязнения помещений газовыми приборами или не выпустили обновленное руководство для специалистов в области здравоохранения. а домовладельцы?

    Одна из возможных причин, по мнению экспертов, заключается в том, что неясно, какое федеральное агентство США отвечает за регулирование воздуха в помещениях.В соответствии с Законом о чистом воздухе EPA имеет право регулировать уровень наружного воздуха. Должно ли установление стандартов для воздуха, которым мы дышим в помещении, находиться в ведении учреждения, занимающегося вопросами здоровья, такого как CDC? Или CPSC должен взять на себя инициативу?

    В 1985 году председатель CPSC написал в EPA с просьбой помочь в определении того, производят ли газовые плиты и приборы опасные уровни диоксида азота, и должно ли оно устанавливать целевые показатели для их производителей. EPA поручило своему Научному консультативному комитету по чистому воздуху, группе независимых экспертов, которая рассматривает последние научные данные и выдает рекомендации по стандартам качества воздуха, решить этот вопрос, что было сделано в 37-страничном обзоре последствий воздействия NO2 на здоровье. от газовых приборов.Комитет охарактеризовал доказательства как «двусмысленные» и не стал рекомендовать стандарт, но рекомендовал провести дальнейшее расследование.

    Помимо замены газовых плит на электрические, в настоящее время доступно меньше методов для сокращения выбросов NO2 в помещениях.

    Тридцатипятилетнее последующее расследование привело к большому количеству исследований, подтверждающих риски, с незначительными соответствующими действиями со стороны федеральных регулирующих органов по охране здоровья и безопасности.

    Изменения могут быть на горизонте.В электронном письме Патти Дэвис, заместитель директора по связям с общественностью и пресс-секретарь CPSC, заявила, что агентство «осведомлено о последних исследованиях» и «рассматривает подходы к анализу этого последнего исследования и пониманию того, как эту новую информацию можно использовать. для возможного обновления рекомендаций по уровням воздействия внутри помещений и разработки новых или обновления существующих добровольных стандартов ». Она отметила, что CPSC на протяжении многих лет проводила испытания на выбросы, которые привели к разработке добровольных стандартов для оксидов азота из газовых обогревателей.

    CDC не ответил на запрос об интервью по телефону с научным сотрудником, но в электронном письме Джинджер Чу, заместитель заместителя директора по науке в Национальном центре гигиены окружающей среды CDC, сказала, что, хотя текущие данные агентства руководство для медицинских работников по источникам горения и вентиляции в доме было «актуальным», сотрудники агентства, тем не менее, «активно изучали рецензируемую литературу» по качеству воздуха в помещениях и газовым приборам. В том же электронном письме Чу также отметил, что один из ученых CDC входил в недавно созданную рабочую группу экспертов, изучающую влияние окружающей среды в помещении на астму у детей.Интересно, что в отчете этой группы за 2017 год отмечалось, что, хотя технология фильтров HEPA в последние годы улучшилась для улавливания частиц в воздухе внутри помещений, только одна технология предлагает аналогичные перспективы в области приготовления пищи: «Помимо замены газовых плит электрическими плитами», — говорится в отчете. заявил, что «в настоящее время доступно меньше методов для сокращения выбросов NO2 внутри помещений».

    До тех пор, пока эти агентства не примут более решительных мер, Джонс утверждает, что врачам следует как минимум спрашивать пациентов о наличии газовых приборов в их домах.Он не одинок: в комментарии, опубликованном в сентябре, один педиатр из района Залива сравнил риски, связанные с газовыми приборами, с рисками, связанными с этилированным бензином, до тех пор, пока в 1980-х годах его не сняли с производства.

    «Если медработник осматривает ребенка, страдающего астмой, он должен спросить, какая плита у него дома», — сказал Джонс. «Для этого есть абсолютно достаточно доказательств».

    Но большинство родителей вынуждены сами заботиться о себе. Элли Голдберг, которая, как и Джонс, работала над распространением информации в Массачусетсе о загрязнении газом внутри помещений, согласилась.Как защитник интересов детей с хроническими заболеваниями в местной школьной системе в Ньютоне, штат Массачусетс, она говорит, что впервые узнала о науке, связывающей газ с астмой, в начале 1980-х годов, когда она работала в подкомитете National Heart, специализирующемся на астме. , Институт легких и крови.

    «Я начала видеть литературу о побочных продуктах горения в помещении из газовых приборов, — сказала она, — и тогда я увидела информацию о газе как одном из воспалительных триггеров астмы.

    Когда она переехала со своими двумя маленькими дочерьми, одна из которых страдает астмой, в дом в Ньютоне в 1986 году — в том же году CPSC обратилась в EPA за рекомендациями по этому вопросу — она ​​перешла с газа на электричество. «Я ни за что не собиралась переезжать в дом с газом», — сказала она. «Как родитель вы делаете все возможное, чтобы снизить риски и риски».

    Голдбергу, конечно же, посчастливилось иметь возможности и доступ к информации. Спустя более трех десятилетий многие американцы с низкими доходами, как отметил Силз, просто не знают.

    «Мысль о том, что наши дома более загрязнены, чем снаружи, даже в городах, — сказал Силз, — это просто ошеломляющий факт».


    Эта статья изначально была опубликована на Undark. Прочтите оригинальную статью.

    Джонатан Мингл — писатель-фрилансер и стипендиат Фонда Алисии Паттерсон 2020 года. Он является автором книги «Пламя и лед: сажа, солидарность и выживание на крыше мира» о последствиях загрязнения черным углеродом для здоровья и климата, а его работа была опубликована в The New York Times, The Boston Globe, Slate, Quartz, Atlas Obscura, Los Angeles Times и другие публикации.

    Против идолов эпохи

    Критический обзор

    1,0 из 5 звезд Не столько здравый смысл, сколько здравый смысл

    Рассмотрено в США 27 ноября 2001 г.

    В пятидесятые годы В шестидесятые годы правительство Соединенных Штатов искало по всему миру интеллектуалов, которые поддержали бы их дело в «холодной войне». Используя тайные услуги ЦРУ, они финансировали ряд журналов, самым известным из которых был журнал Encounter.Но они также финансировали журналы во Франции и Италии, и хотя интеллектуалы в моей родной Канаде были либо слишком посредственными, либо слишком надежными, чтобы получать свои особые субсидии, консервативные интеллектуалы Австралии получили свой собственный специальный журнал Quadrant. Теперь есть что-то глубоко лицемерное в провозглашении своей независимости и интеллектуальной смелости, полагаясь на покровителей, которые, когда не получают удовольствия от вашей последней полемики против Жан-Поля Сартра, занимаются пытками, убийствами и торговлей наркотиками.Именно из этой неискренней среды работал покойный Дэвид Стоув, философ науки из Новой Зеландии, и именно его сборник эссе является предметом этой книги. Но если бы лицемерие и лицемерие были единственными проблемами с нападками Стова на феминизм, сэра Карла Поппера, дарвинизм и историков науки, эта книга была бы гораздо более терпимой. Нет сомнений в том, что Стув откровенен и искренен в отстаивании своих убеждений. Но он также дешево оскорбляет и совершенно неспособен оценить аргументы противоположного мнения.
    У нас есть доказательства этого? Действительно. Плита имеет очень раздражающую привычку называть противоположные аргументы ребячески глупыми, легко опровергаемыми, явно глупыми и тому подобными терминами. Не только я сам считаю это оскорбление, направленное против Гоббса, Хаксли и Д’Хольбаха, очень раздражающим. Даже редактор Роджер Кимбалл соглашается, что это не совсем справедливо по отношению к Платону или Канту. Критикам Карла Поппера и Ричарда Докинза следовало бы легко обратиться к «Нью-Йорк Ревью оф Букс», вместо того чтобы беспокоиться о собственной полемике Стова.Эссе о Д’Хольбахе — это, по сути, резкая атака на утверждение, что невежество — величайшее зло, влияющее на человека, и что увеличение знаний поможет уменьшить страдания. Стув ничего не допускает в этом эссе, хотя ему должно было прийти в голову, что то, что он не умер от оспы, является триумфом науки 18 века, так же как его близкие, не умершие при родах из-за послеродовой лихорадки, являются триумфом науки 19 века.
    Что касается неспособности понять точку зрения оппонентов, рассмотрим эссе Стова о дарвинизме.Основной постулат теории Дарвина исходит из того факта, что живые существа, воспроизводя потомство, делают больше, чем заменяют своих родителей. Любой, кто когда-либо владел собакой или кошкой, знает, что в помете больше двух детей. Люди не прекращают заниматься сексом после того, как родили двоих детей. У насекомых могут быть тысячи, а возможно, и миллионы потомков. Если бы такие темпы воспроизводства сохранялись, мир был бы наводнен не только людьми, но и розами, эвкалиптами, осьминогами, императорскими пингвинами и медведями-пандами.Очевидно, этого не произошло. На самом деле идет великая борьба за существование, и именно эта борьба подготавливает почву для естественного отбора. Однако Стоув вносит поправки в теорию Дарвина, утверждая, что дарвинизм отстаивает положение о том, что популяции везде и всегда заполнены до предела и что популяции стремятся воспроизвести как можно больше самих себя. Неправильно изложив теорию, Стув легко показывает, что это неверно, поскольку люди часто соблюдают целибат, они редко участвуют в инцесте, домашних животных часто стерилизуют (хотя это делается для предотвращения их неконтролируемого размножения), а численность популяции часто остается низкой. хищничеством.Но Стоув не опроверг дарвинизм, он просто занялся полемической критикой рук. Точно так же, рассуждая об эволюции людей, он возражает против идеи о том, что мы смягчили последствия естественного отбора, задав вопрос, почему первые оригинальные люди не просто съели своих партнеров и детей. Что ж, рискуя оказаться очень очевидным, любой вид, который действительно проявляет такое поведение, скорее всего, закончится инстинктом, в то время как те, кто избегает этого, на безупречных дарвинистских основаниях будут иметь гораздо больше шансов выжить.
    А еще есть эссе Стоува об интеллекте женщин. В эссе Стоува утверждается, что, поскольку большая часть интеллектуальных достижений прошлого принадлежала мужчинам, это должно быть связано с тем, что они на самом деле действительно умнее женщин. В этом аргументе много и много недостатков. Это все равно, что утверждать, что с тех пор, как в русской литературе до Пушкина никогда не было поэта такого великого, как Драйден, или такого прекрасного романиста, как Свифт, этого никогда не будет в будущем. Можно отметить, что 140 лет назад в англоязычном мире практически не было женщин-врачей, юристов или консервативных философов науки, потому что женщины были исключены из системы образования, которое позволяло бы им занимать такую ​​должность.По мере того, как эти препятствия упали, процент женщин-врачей и юристов увеличился с 5% до 15% до 25% и более 30%. Есть ли основания сомневаться в том, что они в итоге достигнут 50%? Ничего из того, что предлагает Stove. Стоув приводит аргумент в пользу интеллектуальной неполноценности женщин, ссылаясь на биологию. Тем не менее, я сомневаюсь, что он будет использовать биологический аргумент, разработанный, скажем, до 1960 года. Если интеллектуальная неполноценность женщин так истинна и широко распространена, почему так сложно доказать это? Я сомневаюсь, что даже Стув прислушивается к аргументам Аристотеля по этому поводу.Наконец, если женщины интеллектуально неполноценны, что это говорит об их правах? Ничего от Стоува по этому поводу, но консервативная традиция, которую он поддерживает и в отличие от либеральной традиции, которую он высмеивает с 1800 по 1950 год, утверждала, что низкий интеллект или мораль в пользу женщин, ирландцев, афроамериканцев и евреев означают меньшее. права для них. Со стороны Стова было бы довольно лукаво уклониться от этого пункта.

    Газовые плиты могут быть опасны для легких детей

    Эта история была первоначально опубликована Undark и переиздана здесь с разрешения.

    В качестве врача и эпидемиолога Центров США по контролю и профилактике заболеваний Т. Стивен Джонс всю свою карьеру боролся с серьезными угрозами общественному здоровью в Соединенных Штатах и ​​во всем мире, от оспы до ВИЧ и вирусного гепатита. Но только когда Джонс вышел на пенсию, он узнал о широко распространенном, но широко игнорируемом риске для здоровья в его собственном доме во Флоренции, штат Массачусетс, и в большинстве домашних хозяйств США: о загрязнении, исходящем от газовых приборов.

    В то время как многие американцы могут подумать, что болезнь, связанная с приготовлением пищи и обогревом в помещении, является проблемой, характерной только для задымленных кухонь в развивающихся странах, печи и печи, работающие на природном газе, найденные на миллионах кухонь и подвалах США, могут способствовать целому ряду проблем для здоровья: вредные загрязнители, включая твердые частицы (PM), диоксид азота (NO2), монооксид углерода (CO) и формальдегид. За последние четыре десятилетия исследователи накопили большое количество научных данных, связывающих использование газовых приборов, особенно для приготовления пищи, с повышенным риском возникновения ряда респираторных проблем и заболеваний.

    С момента публикации двух новых отчетов по этому вопросу от некоммерческой исследовательской группы Rocky Mountain Institute (RMI) и Школы общественного здравоохранения UCLA Fielding, прошлой весной, существование этих опасностей для здоровья, связанных с сжиганием газа, привлекает все более пристальное внимание средств массовой информации. . Но менее обсуждаемым было то, как пандемия Covid-19 усугубила риски этого загрязнения, особенно для малообеспеченных и уязвимых групп населения, и как ключевые регулирующие органы на десятилетия отстали от науки в действиях по их защите.

    «Нет никаких сомнений в том, что этой проблемой не уделяли должного внимания», — сказал Джонс, который извлек уроки из своей долгой карьеры в области эпидемиологии общественного здравоохранения и профилактики заболеваний, забив тревогу по всему Массачусетсу и с бывшими коллегами из CDC за последние несколько лет. Первый шаг, по его словам, — это «дать людям понять, каковы риски, особенно когда они могут представлять собой существенные, опасные для жизни риски, которые могут убить детей».

    Одним из ярких сигналов, появляющихся в научной литературе, является связь между приготовлением пищи на газе и детской астмой — заболеванием, от которого цветные и малообеспеченные люди страдают гораздо чаще, чем остальное население.Мета-анализ 41 исследования, проведенный в 2013 году, показал, что у детей, живущих в домах с газовыми плитами, риск развития симптомов астмы на 42 процента выше, а на протяжении всей жизни — на 24 процента риск получить диагноз астмы. Это исследование, в свою очередь, подтвердило то, что обнаружил метаанализ 1992 года: дети, подвергавшиеся воздействию более высоких уровней NO2 в помещениях (с приращением, «сравнимым с увеличением в результате воздействия газовой плиты»), имели повышенный риск респираторных заболеваний. Совсем недавно исследование, проведенное в 2018 году Университетом Квинсленда, показало, что в Австралии, где 38 процентов семей полагаются на газовые плиты для приготовления пищи, более 12 процентов общего бремени детской астмы связано с их использованием.

    Между тем, тревожные новые результаты показывают, что воздействие NO2 — основного загрязнителя, вызывающего озабоченность от газовых приборов, — может усугубить опасность нового коронавируса в сообществах, которые уже подвергаются более высокому риску заражения и смерти от этой болезни. Недавнее рецензируемое исследование, проведенное учеными из Университета Эмори, изучило данные о смертности от Covid-19 в более чем 3000 округах США и показало, что длительное воздействие повышенного NO2 коррелирует с более высоким риском смерти от Covid-19 — и что NO2 оказался более опасным, чем твердые частицы или озон.

    У опасностей теперь растет хор ученых и экспертов в области общественного здравоохранения, настаивающих на том, что более строгий и более строгий контроль за сжиганием газа в помещениях — угроза здоровью, которая, по их словам, скрывалась на виду на протяжении десятилетий, — больше нельзя игнорировать. «Это фундаментально и необходимо, — сказал Джонс. «Мы должны подняться на крыши и кричать об этом».

    Накопленных доказательств было достаточно, чтобы уважаемый New England Journal of Medicine опубликовал в январе редакционную статью, в которой рекомендовал «убрать с рынка новые газовые приборы».В соавторстве с ним выступил Говард Фрумкин, бывший директор Национального центра гигиены окружающей среды CDC, который отвечает за расследование экологических факторов, вызывающих заболевания, и публикацию руководств по этим факторам риска.

    Несмотря на такие призывы — и несмотря на неопровержимые доказательства того, что газовые приборы могут вызывать уровни загрязнения воздуха внутри домов, что было бы незаконным на открытом воздухе в Соединенных Штатах, — качество воздуха в помещениях остается полностью нерегулируемым в США сегодня, а газовые приборы в основном поддерживают промышленное производство. репутация «чистой».«Агентство по охране окружающей среды контролирует только загрязняющие вещества в наружном воздухе. И хотя строительные нормы и правила обычно требуют, чтобы печи на природном газе и водонагреватели выводились наружу, во многих штатах нет требований, чтобы кухонные плиты, работающие на природном газе, выводились наружу.

    Качество воздуха в помещениях сегодня в США полностью не регулируется.

    Тем не менее, недавние признаки указывают на то, что некоторые меры регулирования, отражающие текущее понимание рисков для здоровья, связанных с использованием газовых устройств для приготовления пищи и обогрева, могут наконец появиться.В конце сентября Энергетическая комиссия Калифорнии провела однодневный семинар по качеству воздуха в помещениях и приготовлению пищи, чтобы проинформировать о своих трехлетних обновлениях стандартов энергоэффективности зданий. Калифорнийский совет по воздушным ресурсам (CARB), который регулирует загрязнение воздуха в штате, представил доказательства того, что газовые плиты наносят вред здоровью, и что переход на электроприборы в масштабе штата принесет значительную пользу для здоровья. Эти неясные обсуждения энергетического кодекса вызвали беспрецедентное количество комментариев общественности — свидетельство, по словам защитников, растущей озабоченности по поводу выбросов парниковых газов и растущей осведомленности о воздействии на здоровье использования ископаемого топлива в жилищах.

    В прошлом месяце 16 членов CARB единогласно приняли резолюцию в поддержку обновления строительных норм и правил с целью улучшения стандартов вентиляции и перехода к электрификации бытовой техники, в результате чего Калифорния стала первым штатом, выпустившим официальное руководство, касающееся воздействия газовых плит и других приборов на здоровье.

    Это руководство, в котором цитируются доказательства связи газовых приборов с астмой и подверженность загрязнению воздуха в целом с повышенным риском COVID-19, укрепляет надежды сторонников декарбонизации зданий Калифорнии на то, что Комиссия по энергетике потребует нового строительства в штате. быть полностью электрическим в 2022 году.Если это произойдет, это мгновенно изменит крупнейший в стране рынок газовых приборов, что может отразиться на всей стране.

    До тех пор сторонники реформы предполагают, что они будут продолжать настаивать — не в последнюю очередь потому, что, хотя эта длинная цепочка доказательств будет вызывать беспокойство при любых обстоятельствах, пандемия Covid-19 заставляет больше людей готовить дома, чем когда-либо прежде.

    Пропаганда

    Джонса началась с телефонного звонка. В 2017 году его жене Адель Фрэнкс, также бывшему врачу общественного здравоохранения, позвонили из местного отделения Sierra Club и спросили, не хочет ли она помочь повысить осведомленность чиновников государственного здравоохранения штата Массачусетс о влиянии газовых приборов на здоровье. .Она была слишком занята, поэтому Джонс взялся за проект.

    Он начал копаться в рецензируемой литературе. Он позвонил экспертам по загрязнению воздуха и респираторному здоровью в исследовательские университеты и обратился к бывшим коллегам из CDC. Хотя эта тема была для него новой, анализ эпидемиологических исследований и оценка их строгости — нет. В CDC Джонс работал над программами детской иммунизации и выживания детей в Латинской Америке и Африке и более десяти лет проработал в качестве ведущего эксперта по политике в области профилактики ВИЧ и вирусных гепатитов.(Он и Фрэнкс являются выпускниками Службы эпидемической разведки CDC, которая обучает «детективов болезней» расследованию чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения в США и во всем мире и реагированию на них.)

    Джонс говорит, что его поразило несоответствие между достоверностью доказательств и практически отсутствием реакции со стороны регулирующих органов и агентств общественного здравоохранения. Действительно, он нашел доказательства настолько убедительными, что путешествовал по Массачусетсу, выступая с презентациями перед местными советами здравоохранения в более чем 70 разных городах.

    «Я всегда их спрашивал:« Слышали ли вы о связи между приготовлением пищи на газовой плите и увеличением астмы у детей, живущих в доме? »- сказал Джонс. Ответ, который он получал — от членов совета по здравоохранению и от бывших коллег, работающих в области медицины и общественного здравоохранения, — почти всегда был отрицательным.

    Примерно в то же время Брэди Силс, исследователь из Rocky Mountain Institute (RMI), некоммерческого аналитического центра чистой энергии, который соавтором его недавнего отчета, обобщающего результаты десятилетних исследований воздействия газовых плит на здоровье, был изучение рецензируемых исследований по этой теме за предыдущие 20 лет.Она подробно остановилась на Комплексных научных оценках оксидов азота Агентства по охране окружающей среды за 2008 и 2016 годы, последняя из которых пришла к выводу, что кратковременное воздействие NO2 может усугубить астму и вызвать другие неблагоприятные респираторные эффекты.

    «Чем больше я копался и разговаривал с экспертами в этой области, я все ждал, чтобы узнать, что мы ошибались», — сказал Силз. «Все было наоборот. В каждом случае доказательства, кажется, усиливаются по NO2 и его влиянию на здоровье ». В отчете RMI (совместно спонсируемого группами защиты интересов Mothers Out Front, Physician for Social Responsibility и Sierra Club) на основе этих данных сделан вывод о том, что продукты сгорания, выделяемые газовыми плитами, могут вызывать хронические респираторные заболевания.

    «И тот факт, что эти газовые плиты способствуют повышенному содержанию NO2, неоспорим», — добавил Силс.

    «Тот факт, что эти газовые плиты способствуют повышенному содержанию NO2, бесспорен». — Брэди Силс, Институт Скалистых гор

    Действительно, собственный анализ EPA показал, что американские дома с газовыми плитами имеют гораздо более высокие концентрации NO2, чем в домах с электрическими плитами — уровни, которые нарушают установленные законом пределы, если измерять их на открытом воздухе.

    Несколько исследований, упомянутых в отчете RMI, проводились Бреттом Сингером, штатным научным сотрудником и руководителем Группы по окружающей среде в помещениях Национальной лаборатории Лоуренса Беркли (LBNL), который изучает загрязнение воздуха в помещениях в течение двух десятилетий.Исследования показали, что концентрация NO2 и других загрязнителей в домах, где готовят на газе, более высокие, чем с 1980-х годов, сказал он в электронном письме.

    «Это все еще большая проблема», — сказал он. «LBNL провела несколько небольших исследований в Калифорнии за последние 10 лет, чтобы показать, что повышенные концентрации загрязняющих веществ все еще связаны с приготовлением пищи на газу».

    Учитывая, что более трети всех домохозяйств в США в основном полагаются на газ для приготовления пищи, степень ущерба для здоровья людей, согласно заключению RMI, может быть весьма значительным.

    Силс более десяти лет работал над программами чистых кухонных плит в развивающихся странах, где загрязнение, связанное с сжиганием дров, угля и навоза для приготовления пищи, ежегодно убивает 3,8 миллиона человек. Но, как и Стив Джонс, она не знала об этих рисках для здоровья, связанных с топливом, которое давно рекламируется газовой промышленностью и приветствуется американской общественностью как чистое. «Последние 11 лет я работала только над кухонными плитами, но на самом деле не знала об этом много», — сказала она. — В каком-то смысле это унизительно.”

    Связь между газовыми приборами и астмой — а также тот факт, что природоохранные органы и агентства по защите прав потребителей долгое время игнорировали этот риск — долгое время были в поле зрения Кевина Гамильтона. Гамильтон — лицензированный респираторный терапевт и руководитель организации Central California Asthma Collaborative (CCAC), которая оказывает прямую поддержку жителям Калифорнийской долины Сан-Хоакин, страдающим астмой, и отстаивает политику от их имени.

    В долине Сан-Хоакин, которая долгое время была одной из самых высоких в США по загрязнению атмосферного воздуха, каждый четвертый ребенок страдает астмой. Но за годы работы непосредственно с астматиками Гамильтон не понаслышке знает, что их воздух в помещении тоже может вызвать астму.

    Медицинские работники его организации регулярно посещают дома в поисках потенциальных возбудителей астмы, таких как плесень, пыль и аллергены, и помогают домовладельцам найти способы уменьшить их воздействие. (С момента возникновения пандемии Covid-19 сотрудники CCAC проводили «виртуальную» оценку дома с помощью смартфонов.) Один из ключевых пунктов их контрольного списка: наличие газового прибора. «Мы отмечаем, есть ли у них газовая плита или электрическая плита, а также газ для их обогрева и охлаждения», — сказал Гамильтон. «Некоторые дома довольно старые, в них все еще есть настенные печи и обогреватели пола. У нас есть опасения по поводу всего этого ».

    Потребление газа калифорнийцами намного выше, чем в среднем по стране. Примерно в двух третях из 14 миллионов домов Калифорнии газ является основным топливом для приготовления пищи, и аналогичная доля использует газ для отопления.(По данным Управления энергетической информации по стране, 58 процентов домохозяйств используют природный газ в качестве основного топлива для обогрева помещений, а 56 процентов используют газ для нагрева воды).

    Подавляющее большинство домохозяйств, обслуживаемых совместным лечением астмы, имеют низкий доход. «Все наши семьи имеют льготы по программе Medicaid или недостаточно застрахованы», — сказал Гамильтон. Газовые обогреватели без изобретений являются незаконными в Калифорнии, но он отметил, что многие люди все еще используют их, потому что не могут позволить себе альтернативы или живут в нестандартном арендуемом жилье.

    Эти газовые обогреватели могут быть даже более опасными, чем газовые приборы для приготовления пищи, отметил Сингер, поскольку они используются в течение гораздо более длительных периодов времени и предназначены для вентиляции непосредственно в жилое пространство, что приводит к «очень высоким концентрациям загрязняющих веществ».

    А некоторые люди, особенно арендаторы, даже используют свои газовые печи в качестве дополнительного источника тепла зимой или в качестве основного, если у них отключается электричество.

    «Это самые уязвимые люди, и у них меньше всего ресурсов, чтобы что-то с этим сделать», — сказал Гамильтон.«Эти частицы могут иметь высокую концентрацию, особенно в доме с плохой вентиляцией, что оказывает долгосрочное воздействие на здоровье людей».

    Ифан Чжу, профессор наук о здоровье окружающей среды в Школе общественного здравоохранения Филдинга Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, подчеркнул этот момент. «Меньшие пространства с большим количеством людей и плохая вентиляция, особенно в съемных квартирах, — все это означает более высокий уровень загрязняющих веществ», — сказала она.

    Чжу возглавлял группу исследователей, которая в апреле опубликовала отчет, посвященный влиянию газовых приборов, в том числе печей и водонагревателей, на здоровье и качество воздуха в Калифорнии.Один из самых поразительных результатов их моделирования: почти во всех небольших квартирах приготовление пищи в течение всего одного часа на газовой плите приводит к концентрации NO2, которая намного превышает пределы качества окружающего воздуха, установленные EPA и CARB.

    Во многих домах и квартирах, которые оценивают медицинские работники, сотрудничающие с астматологами, нет работающих вытяжек. И данные опроса, цитируемые Чжу, показывают, что только около трети калифорнийцев, у которых есть вытяжные шкафы, используют их регулярно.

    «Наша работа подчеркивает, что сообщества, занимающиеся вопросами экологической справедливости, непропорционально сильно подвержены влиянию этих проблем», — сказал Чжу, имея в виду сообщества с низкими доходами и меньшинства, которые часто подвергаются большему воздействию и более уязвимы для экологического ущерба. «Мы должны понимать, что те условия окружающей среды, с которыми сталкиваются эти группы населения, имеют кумулятивное комплексное воздействие на здоровье».

    Группа

    Чжу также подсчитала, сколько наружных концентраций оксидов азота и PM2.5 — микроскопические частицы в воздухе диаметром 2,5 микрометра или меньше — можно было бы уменьшить за счет отказа от приборов, работающих на природном газе, в домах в Калифорнии. По их оценкам, польза для здоровья от перехода на полностью электрическую энергию — в виде предотвращения смертей и хронических заболеваний — составит 3,5 миллиарда долларов в год.

    И эта оценка не включает дополнительные преимущества улучшения качества воздуха в помещении. Получение доступа к домам людей для наблюдения за их предпочтениями и режимами приготовления пищи и обогрева, понимания физической планировки и отслеживания личного воздействия является сложным как с точки зрения логистики, так и с этической точки зрения, учитывая проблемы с конфиденциальностью и финансовые ограничения.В результате сравнительно меньше исследований, которые включают прямые измерения воздуха в помещении и воздействия на людей.

    Тем не менее, Чжу отметил, что если подсчитать воздействие вдыхания твердых частиц, оксида углерода и оксидов азота в помещении от сжигания газа, польза для здоровья от предотвращения такого воздействия почти наверняка будет намного больше. «Мы знаем, что наиболее серьезные воздействия происходят в помещениях, поэтому мы можем предположить, что большая часть пользы для здоровья будет получена от замены этих бытовых приборов, загрязняющих окружающую среду», — сказала она.

    Ущерб, наносимый астмой, дает представление о потенциальном масштабе. Почти 1,5 миллиона детей в Калифорнии страдают астмой. В отчете Калифорнийской программы отслеживания состояния окружающей среды за 2015 год было обнаружено, что детская астма приводит к более чем 72000 обращений в отделения неотложной помощи и 1,3 миллиона пропусков школьных дней в год. Было подсчитано, что затраты на лечение детской астмы — как прямые затраты на лечение и госпитализацию, так и косвенные затраты на удержание больных детей дома от школы — только из-за факторов окружающей среды составят 208 миллионов долларов.Общая стоимость всех видов астмы в штате среди детей и взрослых оценивается в 11 миллиардов долларов.

    Во время недавних лесных пожаров, поразивших Калифорнию, CARB написал в Твиттере совет оставаться в помещении и закрывать окна, чтобы не вдыхать дым от лесных пожаров. «Избегайте пылесоса, жарки продуктов и использования газовых приборов», — добавило агентство.

    Однако для миллионов калифорнийцев, которые готовят и нагревают газом, это руководство представляет собой невозможный выбор — как и призрак Covid-19, который заставляет многих из нас беспокоиться о вентиляции в помещении.Несколько новых исследований показывают, что люди, инфицированные SARS-CoV-2, вирусом, вызывающим Covid-19, которые подвергаются более высокому воздействию загрязнения воздуха, с большей вероятностью будут иметь тяжелые случаи заболевания.

    «Больше всего от этих воздействий страдают те, кому больше всего приходится платить за более чистые альтернативы», — говорит Силз. «Нам нужно, чтобы политики ориентировались на этих людей, и нам нужны более выгодные скидки на электрические плиты».

    Голубое пламя, выходящее из газовой горелки, долгое время ассоциировалось с чистотой.Это не случайность, а результат слаженной рекламной кампании.

    Голубое пламя, исходящее из газовой горелки, долгое время ассоциировалось с чистотой.

    В конце 19 века зарождающаяся газовая промышленность начала продавать свою продукцию домовладельцам как более чистую и гигиеничную альтернативу углю и древесине. После того, как знаменитый комик Боб Хоуп популяризировал фразу «теперь вы готовите на газе!» в его радиопостановке 1930-х годов слоган стал синонимом слова «современный, эффективный, чистый.”

    По сравнению с древесиной и углем, которые он заменил в домах США, газ, несомненно, был намного лучше для качества воздуха и здоровья. Это по-прежнему верно для миллиардов людей в развивающихся странах, которые используют твердое топливо для приготовления пищи и обогрева и в результате ежедневно подвергаются опасному курению.

    Но критики такого маркетинга утверждают, что эту крылатую фразу нужно обновить. По сравнению с электрическими приборами газовые горелки, несомненно, более загрязняют окружающую среду.Индукционные варочные панели, которые используют магнитные поля для быстрого нагрева посуды, а не сжигают газ или используют нагревательные катушки сопротивления обычных электрических плит, широко используются в Европе в течение многих лет и теперь становятся все более доступными в США.

    «Индукция и чище, с меньшим количеством выбросов загрязняющих веществ, а также наиболее эффективна и наименее опасна с точки зрения ожогов и пожаров, — сказал Бретт Сингер, — но приготовление пищи на индукционной плите по-прежнему может производить загрязняющие вещества, которые необходимо удалить.«Использование вытяжки необходимо для любой кухонной системы, — подчеркнул он.

    Индукционные варочные панели с электроприводом могут сэкономить энергию и помочь домовладельцам легче дышать, но они дороже обычных газовых плит. На данный момент единственная программа стимулирования в Калифорнии — это скидка от 100 до 750 долларов от муниципальной службы Сакраменто для домовладельцев, которые переходят на индукционные варочные панели.

    «Мы не учитываем, как загрязнение от газовых плит влияет на расходы на здравоохранение, поэтому мы не можем их монетизировать», — заявил Силз.Она добавила, что если политики примут во внимание эти расходы на здравоохранение, то в долларовом выражении стоимость всех тех, кто избегает посещения отделений неотложной помощи из-за приступов астмы, а также учебы и рабочих дней, может сделать широкомасштабные программы, стимулирующие внедрение индукционных плит, похожими на сделку.

    Калифорния — родина растущего движения городских жителей за запрет использования природного газа в новом строительстве. Около 40 городов и поселков по всему штату приняли постановления, согласно которым в новых жилых домах вводятся полностью электрические приборы, и Сан-Франциско одним из последних сделал это.Но эти постановления не касаются 70 миллионов существующих зданий в США, включая 14 миллионов домов в Калифорнии, 90 процентов из которых в той или иной форме используют природный газ. Модернизация этих домов электрическими тепловыми насосами, водонагревателями и индукционными варочными панелями будет дорогостоящим и политически опасным мероприятием.

    Такие организации, как Sierra Club и Совет по защите природных ресурсов, настаивают на том, чтобы государственные и региональные районы управления качеством воздуха установили более жесткие ограничения на выбросы в атмосферу от газовых приборов.Если это произойдет, это может увеличить стоимость этих устройств. По мере того, как домовладельцы и домовладельцы все чаще переходят на электрические альтернативы для отопления помещений и нагрева воды, прокладка газопровода в здание только для подачи печи станет слишком дорогостоящим, чтобы его оправдать.

    Но без целевых стимулов большинство домовладельцев и арендаторов не смогут позволить себе новые тепловые насосы и индукционные плиты, и им придется оплачивать все более дорогостоящие подключения к газу.

    «Люди обычно не знают об этой проблеме», — сказал Гамильтон.«Даже наши пациенты с астмой, которым мы рассказываем об этом, они просто кивают. Через минуту возьмут бесплатную электрическую плиту. Но для этого нет никакого стимула. Нет источника финансирования — это ключ ». Разочарование было очевидно в его голосе, когда он сказал: «Это просто не регулируемая территория».

    В Массачусетсе усилия Стива Джонса помогли убедить более 100 советов здравоохранения (представляющих более половины населения штата, в том числе из трех крупнейших городов Бостона, Вустера и Спрингфилда) написать письмо губернатору.Чарли Бейкера выразил обеспокоенность по поводу воздействия на здоровье потребления природного газа и инфраструктуры и помог обеспечить принятие беспрецедентной резолюции Массачусетского медицинского общества, старейшего в стране, в которой признается, что газовые плиты способствуют развитию астмы у детей.

    Но хотя эти жесты могут повысить осведомленность, они не ускорили внесение каких-либо изменений в строительные нормы и правила штата или официальные рекомендации штата в области здравоохранения, а также не высвободили какие-либо ресурсы, чтобы помочь домохозяйствам с низкими доходами перейти с газовой кухни на электрическую.

    Перед тем, как пандемия остановит все, Джонс поедет по шоссе I-91 в Спрингфилд из своего дома недалеко от Нортгемптона, чтобы встретиться с официальными лицами, осуществляющими городскую программу «Здоровые дома», которая направлена ​​на снижение экологических триггеров астмы в доме и не представляет интереса. ссуды на модернизацию жилья для малообеспеченных семей.

    Американский фонд астмы и аллергии считает Спрингфилд самым опасным городом в стране для больных астмой. Джонс хотел связать их с коллегами в Вустере, которые использовали финансирование Департамента жилищного строительства и городского развития для восстановления арендуемого жилья, включая установку проводки, позволяющей переключиться на электрическое приготовление пищи.

    Сейчас эти разговоры приостановлены, но риски никуда не делись, — сказал Джонс.

    «Covid-19 наглядно продемонстрировал опасность для здоровья проживания в небольших, переполненных жилищах, обычно квартирах», — сказал он. «Загрязнение воздуха внутри помещений газовыми плитами может способствовать более высокому уровню распространения Covid-19 в Челси, Линне, Вустере и Спрингфилде».

    Почти четверть века назад в очень уважаемом британском медицинском журнале The Lancet появился комментарий.«Связь между здоровьем органов дыхания и загрязнением помещений от [газовых] приборов привлекала большое внимание в течение последних 25 лет; Сообщалось как о положительных, так и о отрицательных ассоциациях », — отметили авторы. «Тем не менее, как предполагают исследователи, продолжение исследований роли газовых приборов и NO2 в развитии и обострении респираторных заболеваний явно оправдано».

    Авторы комментировали исследование, опубликованное в том же выпуске The Lancet, в котором было отслежено 15000 взрослых в Восточной Англии, США.К., и обнаружил, что женщины, которые готовили в основном на газовых плитах, имели значительно более высокий риск астматических симптомов и снижение функций легких в тестах, чем те, кто этого не делал. (Интересно, что они не обнаружили значительной связи между мужчинами, что, возможно, объясняется тем фактом, что женщины проводят больше времени на кухне и дома в целом.) Они пришли к выводу: «Хотя проблема газовых приборов в помещении, NO2 и респираторного здоровья не ново, это остается чрезвычайно распространенным, возможно, увеличивающимся, воздействием во всем мире.Ставки высоки ».

    Несмотря на эти высокие ставки, до сих пор этому вопросу уделялось мало внимания со стороны политиков и органов здравоохранения. Индустрия природного газа указывает на этот факт как на свидетельство того, что домовладельцам не о чем беспокоиться и что их продукт безопасен для сжигания в домашних условиях.

    Одри Кейси, представитель Американской государственной газовой ассоциации (APGA), национальной торговой группы муниципальных газовых компаний, категорически отрицала любую связь между приготовлением пищи на газу и астмой, несмотря на формирующийся консенсус в научном сообществе.«Риски для здоровья органов дыхания от NO2, задокументированные в научной литературе, не связаны с газовыми плитами», — сказал Кейси в электронном письме. «Связь между наличием приборов для приготовления пищи на природном газе и увеличением заболеваемости астмой у детей не подтверждается исследованиями, основанными на данных, которые учитывают другие факторы, которые могут способствовать астме и другим респираторным проблемам».

    Она также отметила, что Комиссия по безопасности потребительских товаров (CPSC), которая наблюдает за стандартами безопасности и производительности для бытовых приборов, таких как водонагреватели, печи и плиты, и EPA «не рассматривают газовые диапазоны как существенный фактор, способствующий ухудшению качества воздуха или опасность для здоровья в своей технической или общественной информационной литературе, руководствах или требованиях.”

    Хотя EPA не регулирует качество воздуха в помещении, оно предоставляет обширную информацию в рамках своей программы «Качество воздуха в помещениях», основанной на десятилетиях анализа тех же загрязняющих веществ, обнаруженных в наружном воздухе. EPA включает NO2 в свой список триггеров астмы; «Невентилируемые устройства для сжигания, например газовые плиты »занимает первое место в списке основных источников NO2 в помещениях.

    «Существующие правила — в том числе от CPSC — не выявили риска для здоровья или безопасности, связанного с нормальным использованием газовых приборов», — добавил Кейси из APGA.

    В целом основной ответ отрасли на научные обвинения, изложенные в отчетах Института Роки-Маунтин и в отчетах Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, можно резюмировать следующим образом: если газовые приборы настолько опасны, почему они не регулируются более жестко?

    Но критики отрасли задают точно такой же вопрос: учитывая доказательства, которые накапливались на протяжении десятилетий, почему CPSC или CDC не предприняли каких-либо действий по ограничению загрязнения помещений газовыми приборами или не выпустили обновленное руководство для специалистов в области здравоохранения и здравоохранения. домовладельцы?

    Одна из возможных причин, по мнению экспертов, заключается в том, что неясно, какой именно U.Федеральное агентство S. отвечает за регулирование воздуха в помещениях. В соответствии с Законом о чистом воздухе EPA имеет право регулировать уровень наружного воздуха. Должно ли установление стандартов для воздуха, которым мы дышим в помещении, находиться в ведении учреждения, занимающегося вопросами здоровья, такого как CDC? Или CPSC должен взять на себя инициативу?

    В 1985 году председатель CPSC написал в EPA с просьбой помочь в определении того, производят ли газовые плиты и приборы опасные уровни диоксида азота, и должно ли оно устанавливать целевые показатели для их производителей.EPA поручило своему Научному консультативному комитету по чистому воздуху, группе независимых экспертов, которая рассматривает последние научные данные и выдает рекомендации по стандартам качества воздуха, решить этот вопрос, что было сделано в 37-страничном обзоре последствий воздействия NO2 на здоровье. от газовых приборов. Комитет охарактеризовал доказательства как «двусмысленные» и не стал рекомендовать стандарт, но рекомендовал провести дальнейшее расследование.

    Тридцатипятилетнее последующее расследование привело к большому количеству исследований, подтверждающих риски, с незначительными соответствующими действиями со стороны федеральных регулирующих органов по охране здоровья и безопасности.

    Изменения могут быть на горизонте. В электронном письме Патти Дэвис, заместитель директора по связям с общественностью и пресс-секретарь CPSC, сказала , что агентство «осведомлено о последних исследованиях» и «рассматривает подходы к анализу этого последнего исследования и пониманию того, как эта новая информация может могут использоваться для возможного обновления рекомендаций по уровням воздействия внутри помещений и разработки новых или обновления существующих добровольных стандартов ». Она отметила, что CPSC на протяжении многих лет проводила испытания на выбросы, которые привели к разработке добровольных стандартов для оксидов азота из газовых обогревателей.

    CDC не ответил на запрос об интервью по телефону с научным сотрудником, но в электронном письме Джинджер Чу, заместитель заместителя директора по науке в Национальном центре гигиены окружающей среды CDC, сказала, что, в то время как текущее руководство агентства для медицинских работников информация об источниках горения и вентиляции в доме была «актуальной», сотрудники агентства, тем не менее, «активно изучали рецензируемую литературу» по качеству воздуха в помещениях и газовым приборам.В том же электронном письме Чу также отметил, что один из ученых CDC входил в недавно созданную рабочую группу экспертов, изучающую влияние окружающей среды в помещении на астму у детей. Интересно, что в отчете этой группы за 2017 год отмечалось, что, хотя технология фильтров HEPA в последние годы улучшилась для улавливания частиц в воздухе в помещении, только одна технология предлагает аналогичные перспективы в области приготовления пищи: «Помимо замены газовых плит электрическими плитами», — говорится в отчете. заявил, что «в настоящее время доступно меньше методов для сокращения выбросов NO2 внутри помещений.”

    До тех пор, пока эти агентства не примут более решительных мер, Джонс утверждает, что врачам следует как минимум спрашивать пациентов о наличии газовых приборов в их домах. Он не одинок: в комментарии, опубликованном в сентябре, один педиатр из района Залива сравнил риски, связанные с газовыми приборами, с рисками, связанными с этилированным бензином, до тех пор, пока он не был постепенно прекращен в 1980-х годах.

    1. Почему не стоит расстраиваться, если вы не можете получить бустер, и как думать о вакцинах сейчас
    2. Нам нужно относиться к людям с COVID как к людям, а не к преступникам
    3. Что на самом деле COVID и вакцина делают с пенисом
    4. Неужели нам действительно плохо из-за Элизабет Холмс?

    «Если ребенок, страдающий астмой, осматривается врачом, он должен спросить, какая плита у него дома», — сказал Джонс.»Для этого есть абсолютно достаточно доказательств».
    Но большинству родителей остается заботиться о себе. Элли Голдберг, которая, как и Джонс, работала над распространением информации в Массачусетсе о загрязнении газом внутри помещений, согласилась. Как защитник интересов детей с хроническими заболеваниями в местной школьной системе в Ньютоне, штат Массачусетс, она говорит, что впервые узнала о науке, связывающей газ с астмой, в начале 1980-х годов, когда она работала в подкомитете National Heart, специализирующемся на астме. , Институт легких и крови.
    : «Я начала видеть литературу о побочных продуктах горения в помещениях из газовых приборов, — сказала она, — и тогда я увидела информацию о газе как об одном из воспалительных факторов, вызывающих астму».

    Когда она переехала со своими двумя маленькими дочерьми, одна из которых страдает астмой, в дом в Ньютоне в 1986 году — в том же году CPSC обратилась в EPA за рекомендациями по этому вопросу — она ​​переключилась с газа на электричество. «Я ни за что не собиралась переезжать в дом с газом», — сказала она.«Как родитель вы делаете все возможное, чтобы снизить риски и риски».

    Гольдбергу, конечно же, повезло: у него были возможности и доступ к информации. Спустя более трех десятилетий многие американцы с низкими доходами, как отметил Силз, просто не знают.

    «Мысль о том, что наши дома более загрязнены, чем на улице, даже в городах, — сказал Силз, — это просто ошеломляющий факт».

    От черной смерти до испанского гриппа и оспы, краткая история эпидемий — YP

    Где бы вы ни посмотрели значение слова «чума», это никогда не приносит пользы.Это может сбивать с толку, потому что как глагол, чума означает «вызывать постоянные страдания», а как существительное, это означает смертельную болезнь, которая распространяется очень быстро — то, что мы сегодня назвали бы «пандемией». Это также может относиться к одному конкретному заболеванию — Yersinia pestis.

    Кроме того, чума может относиться к большому количеству насекомых или животных в одном месте, которые наносят большой ущерб, например, саранча, которая в настоящее время роится в Восточной Африке.

    В этой статье мы поговорим о чумах или пандемиях, с которыми люди боролись на протяжении всей истории.

    7 фильмов об эпидемиях и вирусных вспышках

    Черная смерть

    Самой страшной чумой в истории была Черная смерть, от которой, возможно, погибло до 200 миллионов человек. Это было вызвано бактериями Yersinia pestis, которые впервые попали в Европу в 1340-х годах.

    Люди до сих пор расходятся во мнениях относительно того, откуда она взялась, но наиболее распространенная теория состоит в том, что она впервые появилась в Азии у блох определенного типа, которые жили на крысах. Фактически, когда ученые в 1900-х годах искали причину подобного заболевания, они приехали в Гонконг в рамках своего расследования.

    В 1300-х годах жизнь была довольно грязной, люди ничего не знали о гигиене. У них также не было особых медицинских знаний — они никогда не слышали об антибиотиках или карантине. Это означало, что чума убила около 90 процентов зараженных, а в некоторых случаях убила всех, кого заразила. Но это не уничтожило его.

    Несколько волн Черной смерти прокатились по земному шару и убили сотни миллионов людей.

    Фото: Shutterstock

    Еще две смертоносные волны чумы обрушились на 1500-е и 1800-е годы.Фактически, ученые считают, что это могло произойти до 1300-х годов, поскольку есть записи о подобной болезни в Риме в 146 году нашей эры, известной как Юстинианова чума.

    Симптомы чумы были ужасными. Это началось с увеличения лимфатических узлов под мышкой или в паху, пока они не стали размером с яблоко. Как только опухоли лопались, у людей поднималась температура, рвалось кровью, и они вскоре умирали.

    Испанский грипп

    После разрухи Первой мировой войны пришел испанский грипп.На самом деле он пришел не из Испании, но именно здесь он впервые стал достаточно плохим, чтобы его заметили. Он убил до 40 миллионов человек — больше, чем все погибшие в Первой мировой войне. Он распространился по миру, чему способствовало перемещение сотен тысяч солдат на далекие поля сражений.

    Это началось как обычная простуда, поэтому людей это не особо беспокоило. Но затем у тех, кто был инфицирован, развилась пневмония — заболевание легких, затрудняющее дыхание. После этого пострадавшие задохнулись.

    Никто не знает, откуда начался испанский грипп, но недавние исследования показывают, что вирус мог появиться, когда штаммы свиного и человеческого гриппа заразили одного и того же хозяина, и их гены объединились, чтобы создать новую мутацию.

    Медицинские работники носили маски, чтобы избежать испанского гриппа в госпитале армии США в 1918 году.

    Фото: Shutterstock

    Оспа

    Несомненно, эпидемии чумы изменили ход истории. Они привели к падению империй и возникновению новых.Оспа впервые возникла около 68 000 лет назад. Мы не знаем, сколько людей он убил, но мы знаем, что только в 20 веке он убил около 500 миллионов человек.

    Оспа была завезена в Америку европейскими колонизаторами в 1400-х годах. Он был ответственен за падение империй ацтеков и инков и убил до 90 процентов коренного населения Северной Америки, что позволило европейцам украсть землю и заявить ее как свою собственность.

    Коронавирус: как оставаться занятым, пока школа закрыта

    Оспа была основной причиной смерти в 18 веке.И, как и все добрые язвы, это было ужасно: у больных появлялись маленькие волдыри по всему телу, которые причиняли им сильную боль.

    Однако люди заметили, что, однажды пережив оспу, они больше никогда ею не заболели. Итак, в X веке люди в Китае начали брать гной из инфицированных волдырей и царапать им свою кожу. Это позволило организму узнать код вируса и выработать иммунитет, чтобы победить его. В 1798 году британский врач Эдвард Дженнер разработал вакцину.В 1966 году Всемирная организация здравоохранения начала глобальную кампанию вакцинации, чтобы навсегда избавиться от оспы. Последний случай был диагностирован в 1977 году. Оспа — одно из двух инфекционных заболеваний, которые были полностью остановлены. Ура вакцинам!

    BL Longform: Сан-Хуан-Баутиста и великая эпидемия оспы

    Борьба за выживание после смертельной болезни в 1868 году.

    Сан-Хуан-Баутиста началась с незнакомца, путешествующего из Лос-Анджелеса. И это закончилось тем, что три четверти города были заражены и более 150 человек погибли.

    В эпидемиях нет ничего нового, так как город и раньше был свидетелем оспы, кори и холеры, особенно во время вспышек, уничтоживших индейское население.

    В 1868 году в Калифорнии вновь появилась оспа. Первые случаи заболевания появились в крупных портовых городах Сан-Франциско, Монтерее и Лос-Анджелесе и вскоре распространились путешественниками по всему штату.

    Первая вспышка. Santa Cruz Sentinel, 28 июля 1868 г.

    В выпуске Santa Cruz Weekly Sentinel от 18 июля 1868 г. предупреждалось о вспышках болезней в Санта-Крус и Соквель.В Уотсонвилле они сообщили о смерти человека по имени Корбетт, которого лечил его деловой партнер, который сам заразился этой болезнью и умер через несколько дней.

    23 июля 1868 года газета «Монтерей вестник» написала, что «сделать прививку становится долгом каждого». Неделю спустя Страж предупредил: «Все, кто не вакцинирован, должны немедленно заняться этим, поскольку нет никакой опасности, если к этому профилактическому средству будут прибегать повсеместно». Предположение о том, что болезнь пришла из Китая, привело к тому, что азиатским иммигрантам сделали прививки, когда они выходили с прибывающих кораблей.

    Быстрые действия, казалось, остановили волну болезни. Доктор Чарльз Кэнфилд, родом из Сан-Хуана, вакцинировал более 650 пациентов в районе Монтерея. К концу сентября в округах Монтерей и Санта-Крус были зарегистрированы лишь единичные случаи.

    Затем, в конце октября, пришла неизбежная вторая волна. Жюль Кан в своей книге «Истории Калифорнии» описал то, что произошло.

    «В Сан-Хуан прибыл больной незнакомец», — написал Хан. «Его поместили в гостиницу« Националь », где он лежал в постели.Молодой врач приехал обосноваться в Сан-Хуане. Вызванный больному, у которого была высокая температура и жаловался на боли в почках, он диагностировал перемежающуюся лихорадку. Через несколько дней на теле больного появилась сыпь, и врач назначил слабительное. Но лихорадка продолжала расти, и больной был в бреду. Доктор, казалось, не понимал его случая ».

    Некоторые местные жители пришли предложить помощь мужчине, в том числе Джеймс Коллинз, который недавно переболел оспой.Глядя на незнакомца, он сказал: «Если у этого человека не было оспы, значит, у меня никогда не было».

    Через восемь дней мужчина умер, его тело покрылось черными нарывами.

    На следующий день бармену гостиницы «Националь» стало плохо. Двое его друзей, пожарных-добровольцев, помогали ему ухаживать. Бармен умер, а его друзья заболели.

    Через несколько дней еще 20 человек в городе заболели оспой. Некоторые из них были среди людей, которые ухаживали за незнакомцем.

    Молодой доктор Вестфолл, чувствуя себя не в своей тарелке, позвал доктора Ф. А. Макдугалла из Сакраменто. Макдугалл жил в Сан-Хуане, но в то время занимал пост сенатора штата.

    Его встретила толпа, и, стоя на бильярдном столе, он сказал группе: «Где бы вы ни были или где бы я ни был, если кто-нибудь из вас будет нуждаться во мне, не стесняйтесь сообщить мне, и я всегда будет вам полезен ».

    Макдугалл сделал обход и определил, что это оспа. Он предложил лечение, а затем быстро уехал, отказавшись оставаться в своем родном городе дольше, чем необходимо.

    2 ноября 1868 года газета Alta California сообщила о пяти смертельных случаях в Сан-Хуане, включая известного жителя города Джорджа Крейна, который умер от «ужасной болезни». К 13 ноября все стало намного хуже. Газета Santa Cruz Times опубликовала письмо Джона Уитни, почтмейстера Сан-Хуана, капитану Брауну в Санта-Крус, в котором рассказывается о борьбе города.

    Смерть Джорджа Крейна. Daily Alta California, 10 ноября 1868 г.

    «Я вела точный учет всех случаев, и вы можете на них положиться», — написала Уитни.«У нас 122 случая и 23 случая смерти от оспы. Случаи, как правило, легче, но так трудно заставить кого-нибудь позаботиться о больных. Целые семьи недовольны этим. Это совершенно страшно. Те, кто здоров, измучены. Многие, кто мог уйти, спаслись от эпидемии ».

    Уитни умоляла жителей Санта-Крус о помощи.

    «Трудно найти средства на оплату расходов», — написала Уитни. «К их вечному позору, некоторые из богатых вносят мало или совсем ничего, чтобы облегчить страдания.Я узнал сегодня утром, что жители Салинаса подняли подписку. Санта-Крус не сделает что-нибудь? Все стоит на месте и мрачно до крайности, и Бог знает, когда это остановится ».

    Просьба Уитни. Santa Cruz Weekly Sentinel, 14 ноября 1868 г.

    На следующий день Sentinel перепечатал письмо Уитни со своими собственными редакционными замечаниями.

    «Мы понимаем, что Наблюдательный совет еще не предпринял никаких шагов для борьбы с этой страшной болезнью, которая сейчас бушует с такой ужасной смертностью в Сан-Хуане, или для оказания помощи бедным семьям, члены которых лежат ниц и беспомощны.Такая глупость со стороны Правления преступна ».

    Капитан Браун начал сбор средств и за несколько недель смог собрать 200 долларов от жителей Санта-Крус. К тому времени Сан-Хуан был помещен в карантин, и «всякая ненужная связь» была приостановлена. Дилижансы и повозки больше не проезжали через город. Жителям не разрешили выехать. На берегу реки Сан-Бенито, недалеко от того места, где сегодня стоит парк Betabel RV, был построен «домик-вредитель» для карантинных жертв.

    Кан описал в доме 24 кровати, которые все были заняты. Гробы были сконструированы и хранились вне дома.

    Больные, у которых были семьи, остались дома. Остальные были отправлены в птичник.

    Исаак Майлар, автор книги «Первые дни в Сан-Хуан-Баутиста», писал: «Несчастные жертвы болезни, которым некому было заботиться, были отправлены в это уединенное место. Заболевание оказалось наиболее злокачественным. Медсестер нигде нельзя было найти, хотя им предлагали до двадцати долларов за ночь.

    Поскольку городской врач не обучался лечению этой болезни, горожане полагались на опубликованные советы по здоровью, шарлатанские лекарства, спекулятивные лекарства и чистую чепуху.

    The Pajaro Times сообщила: «Необходимо использовать дезинфицирующие средства. Есть достоинства карболовой кислоты, хлорида извести и т. Д., Но также есть достоинства личной чистоты и правильного питания ». Другая статья рекомендовала обильно использовать нарезанный лук в каждой комнате дома. Сжигание одежды и постельных принадлежностей жертв было стандартной практикой, но некоторые местные жители зашли слишком далеко.

    По словам Кана, магазин на Второй улице был подожжен «в надежде, что он очистит воздух и таким образом предотвратит эпидемию». Его быстро потушили, и был создан ночной патруль, чтобы предотвратить любые поджоги в будущем.

    Кан упоминает, что люди были предупреждены о том, что в случае дальнейших попыток будет применено единоборство с быстрым приближением к висящему дереву: «Всегда можно найти немного веревки для тех, кто этого заслуживает».

    Алкоголь, естественно, стал удобным резервом.Кан писал: «В барах было очень оживленно, потому что ходили слухи, что алкоголь является хорошим профилактическим средством». И, конечно же, эти бары также способствовали распространению вируса.

    Джеймс Коллинз, человек, первым обнаруживший болезнь в городе, ухаживал за пациентами в птичнике. Поскольку он ранее заразился этой болезнью, он был невосприимчив к ней. Частью зарплаты рабочих в доме был алкоголь — бутылка виски в день.

    Кан писал: «Утверждалось, что они много пили, чтобы предотвратить болезнь.Вряд ли справедливо винить их в этом, поскольку работы, которую они должны были выполнить, и достопримечательностей, которые они видели, было достаточно, чтобы свести с ума любого человека ».

    К 10 ноября погибло более 100 человек, и, по словам Стража, «могильщики занимаются своими делами, а трупы телеги активно задействованы. Граждане сейчас делают все, что в их силах, чтобы облегчить страдания тех, кто страдает от этой ужасной болезни ».

    Каждую ночь телеги, заполненные мертвыми, возили на кладбище Сан-Хуан и хоронили.О поспешности, с которой они выполняли работу, свидетельствуют случайные тела, которые по дороге падали с тележек, но на обратном пути их обнаруживали лежащими на обочине дороги или на улице.

    Надгробия получили только самые важные люди; простых людей хоронили в братских могилах.

    В Сан-Хуане заканчивались продукты питания, медикаменты и припасы. Карантин не позволил доставить любые грузы, и в городе началось отчаяние.

    Двое мужчин пробрались через карантин и направились в Монтерей за едой и припасами.В одном аккаунте утверждается, что они переоделись в одежду коренных американцев.

    На окраине города они переоделись в свежую одежду, но как только они вошли, их узнали и приказали удалиться. Некоторым сострадательным жителям было дано время собрать кое-какие припасы и отвезти их обратно в Сан-Хуан.

    1 декабря газета Daily Alta California сообщила: «Гражданин Уотсонвилля, временно проживающий в Сан-Хуане, вернулся в свой дом и вскоре умер от сливной оспы. Вскоре несколько детей заболели отвратительной болезнью.«После этого случая Watsonville перешел в третью волну, с 30 случаями и шестью смертельными случаями за считанные дни.

    Медицинских принадлежностей не хватало, и одно лечение, которое могло бы помочь, — вакцинация — никогда не было назначено врачом из Сан-Хуана, которого Кан назвал «некомпетентным и неподготовленным».

    «Пока бушевала эпидемия, в Сан-Хуане никто не был вакцинирован», — написал Кан. «Молодой врач этого не предлагал. Возможно, он не знал достаточно, чтобы сделать это! »

    The Pajaro Times заверила своих читателей в декабре.10, что в Сан-Хуане «оспа, кажется, быстро проходит».

    Но они ошибались. Болезнь продолжалась, и к концу месяца санитарный комитет Сан-Хуана подсчитал, что три четверти жителей больны оспой «в большей или меньшей степени».

    Было замечено, что жертвами болезни, за одним исключением, были «калифорнийцы», а не европейские иммигранты. Иммигрантам сделали бы прививки, когда они приехали в страну, калифорнийцы никогда бы не прошли лечение.

    23 января 1869 г. газета Monterey Gazette написала, что «в Сан-Хуане нет ни одного случая оспы, а только один или два, которые быстро выздоравливают в окрестностях. Мы рады узнать, что бизнес начинает оправляться от парализующего шока ».

    Отчет санитарного комитета. Pajaro Times, 4 февраля 1869 г.

    К 4 февраля газета Pajaro Times сообщила, что санитарный комитет Сан-Хуана объявил, что эпидемия почти закончилась, добавив: «Жители Сан-Хуана подверглись ужасной осаде, и мы рады, что они больше не под этим ужасным посещением.

    Они оценили стоимость сдерживания эпидемии в городе в 3 073,95 доллара, из которых собрано 2 814,34 доллара и все еще остается задолженность в размере 259,61 доллара, «которые, несомненно, будут выплачены им из округа Монтерей».

    Когда все закончилось, в городе с примерно 1000 жителей более 150 умерли от оспы менее чем за три месяца. В это число не входят тяжелобольные, которых привезли из окрестностей, чтобы прожить свои последние дни в птичнике Сан-Хуана. Также сюда не входят коренные американцы, жившие за пределами города.

    Это снова были люди, которые были поражены и не имели семей, которые могли бы о них заботиться. Их похоронили без церемоний в тот вечер, когда они умерли, и их число остается неизвестным.

    Для The Gazette будущее Сан-Хуана было ярким, предсказывая, что «Сан-Хуану с его положением и окрестностями суждено рано или поздно стать самым важным городом в округе, и мы верим, что ни эпидемия, ни огонь, ни После этого потоп поднимется, чтобы снова остановить его стремительный марш к процветанию.”

    Сан-Хуану предстояло разобраться с другими бедствиями и катастрофами в ближайшие годы, но на данный момент надежда снова восстановилась.

    BenitoLink благодарит Ванду Гиберт из Исторического общества Сан-Хуана за доступ к документам Милликена и неопубликованному переводу Гленна Фарриса « Истории Калифорнии » Жюля Кана (1925).

    Команда BenitoLink с удовольствием производит и предлагает эти уникальные изделия.Подробные истории требуют времени и усилий. Ваша поддержка гарантирует, что в будущем будет больше подобных статей. Пожалуйста, поддержите BenitoLink, новости округа Сан-Бенито.

    Другие изделия BL Longform:

    BL Longform: перестрелка 1866 года в Салуне Кемпа закончилась смертью мирового судьи

    BL Longform: Беруэлл Баркер, Уильям МакГарви и пропавшее захороненное золото

    5 вещей, которые нужно знать о вакцине COVID: она не будет «волшебной палочкой»

    Президент Дональд Трамп не скрывает, что хотел бы, чтобы вакцина COVID-19 была доступна до выборов.Но вряд ли это произойдет, и даже после того, как вакцина получит одобрение FDA, придется долго ждать, прежде чем пора объявить о победе над вирусом.

    Десятки вакцин-кандидатов проходят различные стадии тестирования по всему миру, 11 из которых находятся на последней стадии предварительных клинических испытаний, в том числе четыре в США. Одна или несколько вакцин могут оказаться безопасными и эффективными и появиться на рынке в ближайшие месяцы. Что тогда?

    Вот пять вещей, которые необходимо учитывать, чтобы воплотить в жизнь мечты о вакцинах.

    1. Вакцина жизненно важна для борьбы с вирусом, но это не верный путь к нашей старой жизни.

    Вакцины помогли избавить мир от таких бедствий, как оспа, но этот процесс требует времени и никаких гарантий. Пока не будут завершены клинические испытания первого раунда вакцин-кандидатов, никто не знает, насколько эффективными они могут оказаться.

    Минимальное требование Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для любой вакцины от COVID-19 заключается в том, что она должна быть не менее 50% эффективной по сравнению с плацебо, то есть нейтральным физиологическим раствором.

    Электронная почта для регистрации

    Подпишитесь на бесплатный утренний брифинг KHN.

    Для сравнения, эффективность ежегодной вакцины против гриппа составляет от 40% до 60%, в зависимости от получателя и исследуемого сезона. Напротив, полный курс вакцины против кори эффективен примерно на 97%.

    «Маловероятно, что вакцина первого поколения будет чем-то вроде вакцины от кори», — отмечает д-р.Амеш Адаля, врач, специализирующийся на инфекционных заболеваниях, старший научный сотрудник Центра безопасности здоровья Университета Джонса Хопкинса.

    2. После утверждения вакцин следует их реальная оценка.

    Вакцины проходят длительный процесс тестирования с участием тысяч субъектов. Они получают одобрение FDA только после того, как продемонстрируют безопасность и соответствуют хотя бы минимальному стандарту эффективности. Мониторинг продолжается после их появления на рынке; эффективность и любые редкие побочные эффекты или проблемы безопасности становятся более очевидными после введения миллионов доз.

    Гипотетически предположим, что первые новые вакцины против COVID доказали, что их эффективность в предотвращении болезни составляет 70%. Это будет означать, что семь из каждых 10 человек, закатывающих рукава, будут защищены, а трое — нет.

    Хотя это хорошая новость для тех, кто находится под защитой, остаются вопросы о том, кто защищен, а кто все еще уязвим. Возможно, сказал Адаля, вакцина снизит тяжесть заболевания у оставшихся трех человек, что поможет сократить количество госпитализаций и серьезных побочных эффектов.

    Но верно и то, что регулирующие органы сосредоточены на том, предотвращает ли вакцина болезнь. Некоторые вакцины могут уберечь вас от болезни, не предотвращая заражения, и в этом случае вы все равно можете распространять вирус, даже не проявляя симптомов.

    Тайны остаются, по крайней мере, на данный момент. Например, ученые не знают, как долго продлится защита. Исчезнет ли защита, требуя ежегодных прививок, как при гриппе? Или это будет длиться годами?

    Кроме того, вакцины-кандидаты от COVID пока тестируются только на взрослых.Например, большинство производителей вакцин отложили тестирование среди детей, беременных и кормящих женщин. Это может означать начальное отставание в данных по безопасности и эффективности для этих групп, затрудняя вакцинацию детей или даже передовых медицинских работников, многие из которых — женщины детородного возраста.

    По всем этим причинам — «если вы ищете волшебную палочку, вы не найдете ее в вакцинах», — сказал доктор Уильям Шаффнер, профессор профилактической медицины и инфекционных заболеваний в Медицинском центре Университета Вандербильта в Нэшвилле, штат Теннесси.«Тем не менее, вакцины будут играть важную роль в сокращении эпидемии».

    3. После того, как вакцина будет одобрена, вам все равно может потребоваться некоторое время, чтобы сделать прививку.

    Изготовление вакцин сложно. И так их распределяет. Производители вакцин заявляют, что они уже производят вакцину, заранее не зная, получат ли они одобрение. Но наличие достаточного количества вакцин не означает, что производители будут иметь все необходимые стеклянные флаконы, шприцы или инъекторы для их немедленной отправки.Действительно, некоторые эксперты опасаются, что нехватка как производственных мощностей (необходимы специальные помещения для производства вакцин в строгих стерильных условиях), так и ограниченные запасы могут помешать распространению одобренной вакцины. Многие вакцины-кандидаты должны транспортироваться и храниться при сверхнизких температурах, что усложняет задачу.

    «Даже если у вас есть вакцина, это не значит, что вы можете ее отправить. Есть несколько этапов, и все они должны работать », — сказал д-р.Иезекииль Эмануэль, проректор Пенсильванского университета, предупредил о возможном дефиците.

    Национальные академии наук, инженерии и медицины издали рамки, определяющие, кто должен получить приоритет при первоначальной вакцине. Государственные и местные департаменты здравоохранения также будут влиять на то, как распределять расходные материалы.

    Текущие рекомендации говорят, что в первую очередь будут медработники и люди с заболеваниями, которые подвергают их наибольшему риску в случае заражения вирусом.Люди, живущие в домах престарелых и других местах скопления людей, также будут выше в списке. Ниже находятся среднестатистические здоровые взрослые люди.

    Обратите внимание и уходите, когда придет ваша очередь, — сказал Шаффнер.

    «Если они говорят, что пришло время для людей среднего возраста, страдающих хроническими заболеваниями, такими как диабет, болезни сердца и легких, вы должны знать, что у вас есть, и понимать, что сейчас ваша очередь», — сказал он. «Вы также должны понять, если это еще не ваша очередь. Потерпи.”

    Наконец, для многих рассматриваемых вакцин потребуется две дозы с интервалом в несколько недель, что приведет к увеличению задержки. Если будет одобрено несколько вакцин, что вполне вероятно, людям потребуется вторая доза от того же производителя, что и первая. Это может стать кошмаром для ведения документации и привести к большему количеству задержек — в зависимости от того, насколько хватит запасов вакцины.

    Выступая перед Конгрессом в середине сентября, директор CDC Роберт Редфилд сказал, что к концу ноября или декабрю могут появиться десятки миллионов доз вакцины.Но логистика распределения вакцины означает, что страна не сможет вернуться к «обычной жизни» до «конца второго квартала, третьего квартала 2021 года», — прогнозировал Редфилд.

    4. Так что пока не выбрасывайте маски.

    Поскольку любая вакцина, скорее всего, не будет иметь стопроцентной эффективности и какое-то время не будет широко распространяться, использование масок и поддержание социальной дистанции потребуются в следующем году, говорят эксперты.

    «Вакцина станет началом, но нам все равно нужно будет делать то, что мы обсуждали на протяжении всего периода, — гигиену рук, носить маски и продолжать держаться на расстоянии», — сказал д-р.Крутика Куппалли, доцент кафедры инфекционных заболеваний Медицинского университета Южной Каролины. «Это арсенал инструментов, которые нам нужно будет использовать».

    5. Что делать, если я не хочу делать прививку?

    Опросы показывают, что хороший процент американцев либо не хотят вакцину, либо хотят немного подождать, прежде чем ее получат. Могут ли они потребоваться для укола?

    Некоторые работодатели, такие как больницы или предприятия по производству продуктов питания, могут требовать от своих работников вакцинации, но федеральный мандат крайне маловероятен и, вероятно, будет неконституционным, сказала профессор Дорит Рубинштейн Рейсс, эксперт по законам о работодателях и вакцинах в Университете им. Калифорнийско-Гастингсский юридический колледж.

    Вероятный подход органов общественного здравоохранения состоит в том, чтобы информировать людей о преимуществах и потенциальных побочных эффектах вакцины — вплоть до того, может ли кто-то испытать боль в руке.

    «Это то, что мы делаем для каждой вакцины», — сказала Адаля из Johns Hopkins. Требование вакцинации для широкой публики вызовет сопротивление и «будет способствовать теориям заговора», — сказал он.

    По словам Рейсса, большая часть регулирования общественного здравоохранения возлагается на органы власти штата, местные органы власти и учреждения здравоохранения.По ее словам, государства «с большей вероятностью будут иметь узкие или конкретные мандаты, которые выдержат судебный надзор».

    Школы, конечно же, требуют, чтобы учащиеся были вакцинированы от широкого спектра болезней. Но требование вакцинации COVID школьного возраста сомнительно, по крайней мере, в ближайшем будущем, потому что вакцина не была протестирована на детях школьного возраста.

    Вообще говоря, работодатели, включая федеральное правительство, имеют право требовать вакцинации, особенно если у них нет членов профсоюзов с контрактом, ограничивающим их полномочия.Однако все работодатели сталкиваются с ограничениями, установленными законами о гражданских правах и инвалидности, и, возможно, им придется предоставить альтернативы для людей, которые не могут или не будут вакцинированы, сказал Рейсс.

    [Обновление: эта история была изменена в 11:00 по восточноевропейскому времени 6 октября 2020 г., чтобы уточнить, какое учреждение объявило структуру распространения вакцины.]

    Джули Эпплби: [email protected], @Julie_Appleby

    Связанные темы

    Фармацевтика Общественное здравоохранение COVID-19 прививки

    Вспышка бездействующей теории

    Смена карьеры: Фенн делает две сделки.Джимми Уоллес.

    Элизабет «Лил» Фенн, вероятно, единственный историк, ныне работающий в академии, который жил в вигваме на последнем курсе колледжа и восемь лет проработал автомехаником. Но Фенн ’81 отличалась от сверстников более значительным образом, чем вела необычную личную жизнь. В недавней публикации Pox Americana: The Great Smallpox Epidemic 1775-1782 гг. Она излагает тщательно исследованный аргумент, показывающий, как оспа повлияла на судьбу Североамериканского континента способами, о которых раньше невозможно было даже представить.

    Название книги звучит как относительно скромный трактат, представляющий интерес в первую очередь для любителей истории или коллег-ученых. Но на самом деле Pox Americana — это революция. Фенн показывает, как распространение оспы было неразрывно связано с социальными, экономическими и политическими течениями того времени, от миссионерских церквей в Мексике до торговли мехом в Канаде и Джорджа Вашингтона и его Континентальной армии. Она показывает, как болезнь изменила баланс сил в Северной Америке, уничтожив определенные индейские племена; как распространение оспы подпитывалось условиями войны, такими как возросшая мобильность; и как болезнь могла повлиять на исход американской революции.

    Стипендия Фенн является новаторской, по словам Джона Мака Фарагера, профессора истории Йельского университета и ее научного руководителя. «Центральная идея этого проекта — продемонстрировать, что группы в Северной Америке были связаны вместе фундаментальным и потрясающим образом, который не был ими выбран», — говорит он. «И Лил пришлось нелегко. Было изрядное интеллектуальное сопротивление тому, что она делала, потому что это угрожало людям в закоулках — историкам, которые считали, что вы должны сосредоточиться только на определенных категориях, таких как география или мех. торговля или война за независимость.Но я знал, что она справится с этим, и что это будет действительно большая книга ».« Я действительно понятия не имела о размерах этого, пока не начала исследовать свой проспект », — говорит Фенн, которая присоединилась к факультету Герцога. в прошлом году в качестве доцента истории ». Люди привыкли думать о тринадцати колониях, Канаде или Новой Испании как об отделенных друг от друга. Никто никогда раньше не собирал это по кусочкам. Когда я проводил свое исследование, у меня был один из тех моментов, когда я понял, что это была не просто небольшая вспышка в Западной Канаде.Это было безмерно ».

    Действительно, Pox Americana, вышедшая в 2001 году, находится в третьем издании и получила две награды за историческую литературу. Как бы ни была примечательна эта книга, ее эволюция была медленной и путь к Академия никогда не была на пике выбора карьеры Фенн в детстве, хотя ее мать, Энн Фенн ’53, преподавала общественные науки в младших классах средней школы, а ее дед по отцовской линии преподавал китайский язык в Йельском университете (ее отец работал в отделе кадров). менеджмент и помог начать делать ставки вне графика в Нью-Йорке.Фенн подала заявку на Дьюк, потому что это был компромисс между ее родителями, отдававшими предпочтение консервативному колледжу Вассар, и ее предпочтениям менее ограниченному университету Нью-Гэмпшира. Поскольку ее колени были ранены из-за игры в баскетбол в старшей школе, она взялась за команду, просыпаясь перед рассветом для тренировок и тренировок.

    Первая вакцинация: Эдвард Дженнер использовал гной из руки доярки в 1796 году. © Bettmann / Corbis.

    Она также упивалась своей курсовой работой.На историческом факультете она погрузилась в курс Ларри Гудвина «Повстанческий Юг» и Питера Вуда «Колониальная Америка». В области антропологии она искала курсы социокультурной антропологии с Вирджинией Домингес, ныне в Университете Айовы, и курсы, посвященные темам демократии и экономической культуры, с Робом Веллером, который сейчас находится в Бостонском университете. В частности, один класс Веллера, «Крестьянство и крестьянские восстания», по-прежнему находит отклик. «Все зачисленные студенты жаждали участия, занятий с глубоким, глобальным, историческим резонансом, которые освещали мир таким, каким мы его видели», — говорит Фенн.«Что меня впечатляет, когда я вспоминаю об этом, так это то, как интенсивно мы думали о вещах. Класс Веллера отвечал на вопросы, которые имели значение. Они имели значение тогда и имеют значение сегодня: почему и когда люди бунтуют? Как формируются движения? Почему они добиваются успеха «Почему они терпят поражение? От американской революции до движения за гражданские права и международного движения за мир сегодня — я все еще думаю, что это действительно насущные вопросы».

    Группа, состоящая всего из пяти человек, объединилась и вне класса.«Мы назвали себя крестьянскими мятежниками», — вспоминает она, смеясь над воспоминанием. «Мы фактически сорвали конференцию по крестьянским восстаниям в Национальном гуманитарном центре, из которой специально исключили студентов.« Нет! » мы настаивали, когда они пытались нас выгнать. «Мы крестьянские повстанцы!» «

    Фенн впервые узнала о неизгладимом влиянии оспы на историю, когда она прочитала о вспышке болезни среди коренных американцев в торговле мехом Гудзонова залива; в то время она проводила исследования для своей кандидатской диссертации.Ее диссертация была удостоена премии Уильяма Т. Лапрада по истории за лучшее сочинение с отличием, и она окончила ее с отличием по истории. В последний год обучения Фенн фактически разбила свою палатку в виде вигвама, который она купила годом ранее во время весенних каникул во Флориде. Она жила у Олд-Эрвин-роуд в местечке под названием Фэнситаун, разрозненном кооперативе хиппи и издольщиков.

    «Все думают, что я, должно быть, хотела быть индейцем или кем-то еще, но это было не так», — говорит она. «Я не из тех, кто вешает ловец снов на зеркало заднего вида.У меня были друзья в Вайоминге, которые жили в типи, и я просто думал, что это действительно аккуратные, дешевые, функциональные жилища. С дровяной печью и фанерным полом мой вигвам находился довольно далеко от настоящего дома индейцев Равнин ».

    Каким-то странным образом ее вигвам способствовал успеху ее диссертации.« Я ехал на велосипеде. 751 утром, приняла душ в Card Gym, оставалась в кампусе весь день и ехала домой ночью, — говорит она. — А когда стало слишком холодно и мне стало лень рубить дрова для обогрева, я осталась еще дольше. , потому что в библиотеке было тепло.»

    После окончания учебы Фенн пошла в Йельский университет, чтобы поступить в аспирантуру, получив степень магистра истории в 1985 году. Она небрежно выполняла некоторые курсовые работы, чтобы получить степень доктора философии, но все больше отдалялась от академической среды. Еще до аспирантуры она играла с идеей присоединиться к пролетариату, став машинистом — частично это пережиток ее времен Крестьянского Бунта. Однажды, работая над своим захудалым Datsun 510, она говорит, что поняла, как сильно она с нетерпением ждала этого авария.Это означало, что ей придется обращаться к подробному руководству по обслуживанию, а не к беглому руководству пользователя, чтобы узнать, как это исправить. Однажды, меняя масло, она случайно вылила пенополистирол из емкости с маслом в свой двигатель. Уверенная, что она уничтожила свою машину, она позвонила ребятам в местный магазин запчастей и рассказала им, что произошло. Нет проблем, ответили они, просто снимите крышку клапана.

    © Bettmann / Corbis.

    Этот момент, по ее словам, был прозрением.«Я впервые увидел внутренности, внутренности двигателя. Это был этот чудесный момент.

    Я неукоснительно поменял масло, поэтому не было накопления углерода или чего-то подобного. Это было прекрасно. Я начал посещать занятия в Дареме. Tech и перестала писать диссертацию ».

    Несколько занятий превратились в восьмилетнюю карьеру автомеханика в Cross Creek BP и Auto Center в Дареме, решение, которое Фенн остается непостижимым все эти годы спустя. «Мне очень трудно определить, что заставило меня чинить машины.Частично это была явная непохожесть. Частично это был вызов. Частично это было ожидаемое удовлетворение от завершения тяжелого рабочего дня. Но больше всего это было освобождением. Это освободило меня от всех ожиданий — как реальных, так и воображаемых — которые я носил с собой. Это было чудесно.

    «Это не только освободило меня от ожиданий, связанных с классом, статусом и полом, но и освободило меня особым эмоциональным и психологическим образом. Это сделало меня гораздо более снисходительным и менее осуждающим.Я должен отдать должное ребятам, с которыми работал в этом. Они научили меня многому, что касается угла опережения зажигания и управления двигателем. Но они также научили меня, что любить людей, с которыми я глубоко не согласен, — это нормально. Я не занимался ремонтом автомобилей, сознательно добиваясь этого, но это, безусловно, лучшее, что я вынес за те годы. «

    Работа, по словам Фенн, была жестокой и трудоемкой, но в то же время доставляла массу удовольствия». У меня бы были мозоли и разбиты руки. Люди приходят в день с 98-градусным днем, проведя шесть часов на межштатной автомагистрали, их коллектор настолько горячий, что светится красным, и они хотят, чтобы их масло было заменено сейчас.Со временем ваша спина выйдет наружу, ваши колени выйдут наружу. Почти все ребята, с которыми я работал, кроме молодых, ушли бы, если бы могли. О пользе для здоровья говорить не приходится. Вы получаете один отпуск в год. И вы работаете каждый день с 8 утра до темноты.

    «С другой стороны, в отличие от академической жизни, это хриплая атмосфера для работы. Вы можете шутить над людьми, называть кого-то придурком, когда он придурок, и быстро их прощать. Я так привык шлепать людей своей тряпкой, что, когда я снова начал преподавать, мне пришлось приспособиться.В магазине это жест любви, но вы просто не можете так поступить с кем-то, с кем работаете в университете ».

    Еще одним преимуществом ее работы синим воротничком было то, что в конце дня она могла Повесьте тряпку, идите домой, выпейте пива и прочитайте все, что она хочет прочитать. В этот период она также писала художественную и документальную литературу и начала думать об инструментах, которые используют писатели, чтобы сделать свою работу привлекательной для широкой аудитории, и о том, как она могла бы применить их к научной работе.В 1994 году ее подруга Марджолейн Карс 82, доктор философии. В 1994 году Фенн одолжил Фенн роман французского писателя Жана Жионо « Всадник на крыше». Действие книги происходит в Провансе девятнадцатого века, в книге рассказывается о молодом итальянском дворянине и солдате, возвращающемся домой из Франции, когда вокруг него начинает бушевать холера. «Жионо удалось действительно красиво написать о чем-то действительно ужасном, и это очаровало меня», — говорит Фенн. «Он сказал что-то очень мощное о человеческом состоянии».

    К своему удивлению, она обнаружила, что вспоминает свою дипломную работу с отличием.«Даже когда я трудилась над тормозами и ремонтом двигателя, — пишет она в предисловии к Pox Americana , — меня переносили обратно к коренным американцам, чьи страдания были описаны в тех документах по оспе в Гудзоновом заливе, которые я прочитал больше, чем один десять лет назад. В конце концов, я не выдержал. Я хотел написать свою собственную историю, историю об оспе ».

    Фенн говорит, что момент ее встречи с книгой был случайным. «Я прочитал« Всадника на крыше », когда мне стало легче учиться в магазине.Мне становилось скучно, выполняя работу наизусть, с руками на автопилоте ». Она связалась с Йельским университетом, где выполнила все свои требования, кроме диссертации и одного языка, чтобы подтвердить свой статус почти диссертации. Station, Фенн оттачивала свою диссертацию около года, прежде чем посвятить все свое время. Ее исследование было исчерпывающим и охватывало первичные и вторичные источники, включая книги, дневники, письма, журналы и даже записи о смерти, хранящиеся в генеалогически настроенной церкви. .

    Постепенно ее история сошлась. Она рассказала, как Джордж Вашингтон должен был решить, делать ли прививку своим войскам после того, как среди мужчин, зимовавших в Вэлли-Фордж, вспыхнула оспа. Вашингтон знал, что вакцинация — намеренное заражение людей живым вирусом с целью выработки иммунитета — рискованна; некоторые умрут. Но он также знал, что без этого его люди наверняка погибнут в большом количестве. В то время в Европе была широко распространена оспа. Подавляющее большинство британских солдат заразились вирусом в детстве и, следовательно, были невосприимчивы.Однако в американских колониях были лишь единичные случаи вспышек оспы, и континентальные войска были особенно уязвимы для заражения. Неконтролируемая вспышка, безусловно, уничтожит армию. Вашингтон решил продолжить реализацию того, что станет первым крупномасштабным, спонсируемым государством планом вакцинации и карантина. Его успех, скорее всего, определил ход войны. Вирус был сдержан, что позволило здоровым войскам Вашингтона добиться решающих побед следующей весной и летом.

    Помимо изучения влияния оспы на ход войны, в исследовании Фенн прослеживается рост торговли мехом и доказывается, почему благодаря взаимодействию с торговцами — коренными американцами и европейцами — она ​​стала идеальным каналом для распространения оспы. И ее расследование дало мрачную картину тактики запугивания белых поселенцев, которые годами использовали призрак оспы, чтобы поработить восприимчивых коренных американцев. Ее диссертация стала отправной точкой для исследования Pox Americana .

    Профилактическая медицина: вакцинация члена
    101-й воздушно-десантной дивизии (слева) для участия в боевых действиях в Ираке.© / Corbis.

    В обзоре книги для американского ученого профессор биологии Смит-колледжа Роберт Дорит отметил, что каждый из исторических эпизодов книги необычайно увлекателен, но совокупный эффект огромен. «Именно потому, что автор — историк, — писал он, — она ​​уловила фундаментальную реальность всех человеческих эпидемий: это не просто биология, тупица. Вместо этого, это взаимодействие между биологией и социально-экономическими переменными (класс, привилегии, питание. , скученность, доступ к медицинской помощи), а также между биологией и историческими событиями (войнами, миграциями), которые определяют реальную динамику инфекционного заболевания.»

    Так случилось, что книга Pox Americana была опубликована всего через месяц после падения Башен-близнецов, и Фенн быстро стала востребованным и цитируемым экспертом по оспе. Хотя ее книга посвящена восемнадцатому веку. эпидемии, ее попросили прокомментировать современные угрозы биотерроризма, а также эффективность и риски вакцинации против оспы в интервью на CNN Live Today, C-SPAN, Nightline и Национальном общественном радио. Ее также цитировали или цитируется в статьях, опубликованных в The New York Times, The Washington Post, The Boston Globe, The Wall Street Journal и U.S. News & World Report и другие.

    «Успех этой книги вызвал некую извращенную интуицию, — говорит Фенн из своего офиса на третьем этаже в Карр-билдинг на Восточном кампусе. «Средства массовой информации подогревают это безумие по поводу угрозы оспы, и я не уверен, что такое внимание заслуживает. Мне звонят репортеры, спрашивающие об оспе, и я говорю:« Да, это ужасная болезнь », и описываю симптомы и т. д. И это то, что цитируется — не моя параллельная точка зрения, заключающаяся в том, что меня гораздо больше беспокоит то, как мы тратим наши ресурсы общественного здравоохранения в этой стране, чем неизбежная вспышка оспы.«

    Pox Americana было опубликовано, когда Фенн преподавала в Университете Джорджа Вашингтона. В Дьюке она ведет курс бакалавриата по американской революции, а также междисциплинарный экзамен по истории бедствий в Северной Америке с момента появления Европейцы до краха Всемирного торгового центра. В феврале она выступила с первым докладчиком в серии лекций «Вес войны», спонсорами которой выступили исторический факультет и Ассоциация выпускников герцога.

    Несмотря на то, что Pox Americana оставила свой след в историческом ландшафте, Фенн говорит, что ее по-прежнему заинтриговали все оставшиеся без ответа вопросы и тупики, с которыми она столкнулась на своем пути. «Информация, которую я больше всего хотел найти, была неопровержимым доказательством того, что команчи определенно заразили оспу шошонам.

    Печь для бани чугунная или стальная: Печь для бани — чугунная или стальная?

    Печь для бани — чугунная или стальная?

    Подавляющее большинство любителей бани на сегодняшний день отдает предпочтение все-таки железным печам. Количество их сторонников растет прямо пропорционально росту городского населения. Кирпичные печи только еще по привычке строят и используют в деревнях. В остальном, это уже воспринимается как упёртость в соблюдении старых традиций или в какой-то мере роскошь.

    Да и производители компактных печей не дремлют, они знают, как сманить в свою сторону сомневающихся покупателей. Хотите традиционную печь? – пожалуйста, варианты с обкладкой кирпичом, облицованные керамическими или каменными кожухами – вот вам чего вы и хотели — кирпичная печь, ну или почти такая.

    В общем, проблем с выбором нет, что пожелаете то и найдете. Вопросы возникают в другом – наиболее точно подобрать ее под себя.

    В целом, характерные особенности конструкции металлических печей на дровах просты и понятны. Куда больше вопросов возникает при выборе типа каменки — открытая или закрытая, этому посвящена отдельная статья, которую вы можете прочитать вот здесь.

    Еще одним камнем преткновения является вид материала – сталь или чугун. Казалось бы, что тут такого особенного, но на этом простом, на первый взгляд, моменте ох как много копий поломано.

    Попробуем разобраться в особенностях чугунных печей (ч/п), отметим их преимущества и недостатки.

    Немного науки

    Начнем с того, что отметим ключевые особенности каждого вида сплава, это нужно, чтобы лучше вникнуть в суть вопроса.
    Как известно, тот и другой материал в своей основе содержит железо и углерод, разница состоит только в их процентном соотношении между собой и дополнительных компонентах.

    Сталь, имея в своем составе от 1,5 до 2% углерода и не менее 50% железа, приобретает твердость и прочность.
    Для чугуна же характерно содержание углерода в сплаве более 2%. В результате чего он становится также твердым, жаростойким, но в тоже время хрупким.

    Соотношение числа и количества связующих компонентов в каждом виде сплава определяет их физические и химические свойства, благодаря которым они могут наделяться особыми параметрами, увеличивающих их прочностные характеристики

    Основные различия между чугуном и сталью сводятся к следующему:

    — сталь прочнее и тверже чугуна,
    — сталь можно резать, сваривать, ковать, чугун только отливать,
    — у чугуна ниже теплопроводность, зато выше теплоемкость,
    — чугун из-за своей пористой структуры имеет меньший вес,
    — сталям легче придать красивый внешний вид, чем чугуну.

    Различные компоненты и добавки в какой-то мере могут приблизить или даже приобрести ряд свойств присущих тому или иному виду сплава, но это очень дорого технологически и применяется только в специальных отраслях производства. По этой причине, банные печи целесообразно изготавливать только хоть и из специальных, но типичных сталей и чугуна, которым и присущи все вышеперечисленные отличия.

    С этим разобрались, теперь же рассмотрим на опыте пользования ч/п, что же в них привлекает или наоборот пугает потенциальных покупателей.

    Преимущества печей из чугуна

    Печки из чугуна имеют большую толщину стенок от 10мм и выше, стали же чаще всего меньше (обычная 6-10 мм, жаростойкая — 4-6 мм). Разница в этом приводит к тому, что такие банные приборы значительно лучше аккумулируют тепло, дольше его сохраняют и дольше отдают. В конечном итоге это сказывается на экономии дров, на более плавном и постепенном прогреве парной.

    1

    Сталь чуть быстрее, чем чугун нагревается и соответственно раньше начинает отдавать тепло в помещение бани, но эта разница не значительна.

    Толстые стенки, плюс жаропрочность чугуна сказываются на долговечности. Печи, отлитые из этого сплава, не страдают такой болезнью как стальные, деформацией топки от предельных температур и не прогорают со временем. Производители железных печей в один голос твердят, не перегревайте их, но, во-первых, как установить на глаз этот предел, а во-вторых, даже при условии щадящего использования все равно это рано или поздно случается. У чугуна нет таких проблем.

    Устойчивость к коррозии данного материала давно известна, он, в отличие от стали, даже в тяжелых условиях перепада температур и влажности, не ржавеет, тем самым опять в конечном итоге увеличивается его долговечность.

    Еще они наделены хорошей жаростойкостью, т.е. под продолжительным воздействием огня не образуют окалину, чего не скажешь о стали.

    Все части ч/п изготавливают методом литья, их сборка осуществляется либо по принципу шип-паз либо с применением специальных герметиков. Отсутствие сварных швов еще один плюс у этих приборов, т.к. зачастую, при несоблюдении технологии, они оказываются самым слабым местом в обычных изделиях.

    Этот сплав имеет еще одну важную особенность — он химически нейтрален, в результате чего не происходит процесс выгорания кислорода.

    2

    Недостатки

    Как известно, цены на такие печи не малые, но не только это отпугивает потенциальных покупателей. Больше всего их настораживает хрупкость чугуна. Этот сплав боится резких перепадов температур, от попавшей на стенки печи холодной воды может треснуть ее корпус. Заварить этот участок возможным не представляется, его можно только заменить или придется сдавать ее в металлолом.

    Несмотря на то, что чугун легче стали, первый, в конечном итоге, получается тяжелее за счет толстых стенок. По этой причине для вариантов таких печей с закрытой каменкой и большим объемом чаши под закладку камней приходится возводить фундамент.

    Ну и напоследок сравним цены. В сегменте эконом класса представлены только стальные печи. Таковые из чугуна относятся к средней или высокой ценовой категории.

    Многие производители, стремясь обзавестись удачными и долговечными печами, стали конструировать комбинированные. В них топочная часть сделана из чугуна, она в свою очередь защищена кожухом из нержавейки. Такие варианты, в общем-то, неплохи, но те, кто предпочитает влажный или т.н. «веничный» пар все-таки отдают предпочтение кирпичным или ч/п с панелями из камня или под обкладку кирпичом.

    Производители чугунных печей

    Гефест – чугун СЧ20-25 ЧХ10, толщина стенок от 10 мм до 60 мм, объем бани от 25 до 45 куб.м. Модели идут с литерами ПБ.

    Сварожич — из серого чугуна СЧ-15, толщина стенок 6 мм-15 мм, объем парной до 35 куб.м.
    Модели – «Жар Птица» и «Славянка», у последней модели все варианты: эконом, стандарт, классик и люкс имеют комбинированную конструкцию – топка чугун, каменка — нержавеющая сталь.

    Ижкомцентр ВВД — чугун GJL200, толщина стенок — 10 мм, объем – 18 – 40 куб.м.
    Модели – «Калита» и «Сударушка». Конструкция – топочная часть и корпус из чугуна, облицованный камнем. Сударушка М и МК комбинированные, топка чугунная, а каменка нержавейка или черный металл.

    ПетразоводскМаш — серый чугун, стенки – от 10 мм до 20мм, объем парной до 20 куб.м.
    Модели – в названии используются литеры АТБ или «Карелия».

    Чугун или сталь: чем отличаются печи для бани — Как это работает

    Сердце бани — это ее печь. От того, как она работает, зависит скорость нагрева парной, жар воздуха, насыщенность и качество пара. В чем отличия чугуна и стали, какая печь подойдет для русской бани, какие частые ошибки случаются при монтаже — рассказали эксперты завода «НМК» и магазина котельного оборудования «Гефест».

    Раньше банные печи клали из кирпича или варили из стальных труб, по большей части они были «самодельные». Сейчас основным материалом стал металл, из которого печи изготавливают на заводах. Принцип их работы один и тот же — нагрев помещения за счет выделения тепла, излучаемого при сжигании дров или угля.

    Выбирая печь, нужно учитывать множество параметров. Это и объем помещения, и требования к внешнему виду, желаемый тип пара, режим эксплуатации, удобство и безопасность комплектующих и не только это. Но обо всем по порядку.

    Чугунная или стальная?

    «Разделяю мнение, что для бани нет ничего лучше чугунной печи. Это самый жаропрочный, теплоемкий и износостойкий материал, выдерживающий предельные колебания температуры и влаги», — высказывается коммерческий директор завода «НМК» Артем Жиглов.

    Чугунная печь долго нагревается, например, на 20-тиградусном морозе потребуется около 3,5 часа, чтобы ее раскочегарить, но зато она и дольше удерживает тепло. Такая печь прослужит в среднем около 30 лет. Разве что в коммерческих банях и саунах, где она работает каждый день, срок службы будет меньше.

    «При изготовлении печей «Сибирь» мы используем чугун специального сплава, он близок по составу к марке СЧ-10, но со своими нюансами. Сейчас на рынке очень много китайского чугуна. Но чугун, произведенный в Китае, и отлитый в России — это два разных материала», — рассказывает Жиглов.

    Топка в чугунной печи «Сибирь» выполнена из отдельно отлитых элементов, соединенных между собой болтами и уплотненных при помощи термостойкого шнура. Такая конструкция позволяет через несколько лет заглянуть внутрь и посмотреть, как ведет себя металл, чтобы не допустить прогораний. Но разбирать печь стоит только в том, если есть проблемы в ее работе.

    Хрупкость чугуна — это миф. Собеседник описывает испытания, которые выдержала одна из печей — ее били кувалдой, засыпали снегом, растопили докрасна, а потом тушили пожарным брандспойтом. Никаких повреждений не проявилось.

    Банная «Сибирь» есть и в стальном исполнении. Достоинство металлической печи — быстрый прогрев, зимой ей потребуется около двух часов, чтобы создать комфортную температуру в 60-80 градусов. Но для поддержания жара ее придется больше топить, соответственно, будет уходить больше дров.

    «Срок службы стандартной стальной печи — до 10 лет, потом ее нельзя использовать, надо искать замену. А замена — это как ремонт, надо разбирать все, начиная от каменки и заканчивая дымоходом», — предупреждает руководитель розничной сети магазинов «Гефест» Никита Доровский.

    Чугунные печи «едят» все — дрова, бурый уголь, каменный уголь, кокс. Стальные обычно топят только дровами, но печи «Сибирь» сконструированы так, что можно использовать и бурый уголь. Такая опция очень востребована в некоторых регионах, например, в Кузбассе.

    Кстати, о дровах. Здесь немаловажный параметр — размер топки. «В «Сибири» мы предусмотрели емкую и глубокую топочную камеру (42 сантиметра без учета выносного канала и 70 сантиметров с учетом выносного канала), это позволяет использовать в качестве источника топлива длинные колотые дрова», — отмечает Жиглов.

    Вес — гарантия качества?

    И для чугунной, и для стальной печи в первую очередь важно качество металла. Эта характеристика влияет на безопасность. Специалисты предупреждают, что у недобросовестных производителей, которые экономят материал, может прогореть топка — а это грозит не только необходимостью ремонта, но и куда более серьезной проблемой — пожаром.

    «Например, чугунная настоящая банная печь тяжелая — не менее 100 килограммов. Если ее может поднять и спокойно перенести один человек, то такую печь мы ставить не рекомендуем», — советует Жиглов.

    Замеры чугунной «Сибири» показали, что толщина металла у корпуса 12 миллиметров, а в верхней части, на которую идет основная нагрузка, — 15 миллиметров. Стальная модель тоже толстая —по всей конструкции, а не только в топке, используется металл толщиной 6 миллиметров.

    Почему стекла трескаются?

    Разные ощущения в парилке зависят от типа каменки. «В закрытой каменке вода заливается назад, попадает в распределитель и опускается на самые нижние камни, расщепляется, и когда пар выходит из печки, его почти не видно. В парилке температура остается прежней, повышается влажность — это удобно, чтобы посидеть с веничком. Открытая каменка дает обычный сухой пар, как в финской бане», — описывает отличия каменок Доровский.

    Печи каминного типа, со стеклянной дверцей, украшают комнату отдыха. Но если эстетика не важна или баню топят из специального помещения, лучше выбрать простую дверку. Эксперт уточняет, что у стекла при любой конструкции все равно будут теплопотери, а чугун или металл оставят весь жар внутри.

    Печи со стеклянной дверцей не рекомендуется топить углем, так как температура его горения — 900 градусов, а материал выдержит только 350-400 градусов. Максимум, что возможно — это добавить одну лопатку к дровам.

    «Бывает, что стеклянные дверцы некоторых производителей нужно постоянно мыть, потому что на них садится сажа. Наши конструкторы придумали специальную воздушную завесу, благодаря которой сажа не доходит до стекла, и оно не коптится», — рассказывает представитель завода НМК.

    Если стекло трескается после первой топки, то это проблема изготовителя — значит, стекло передавлено точечным металлическим креплением, который расширяется при нагревании. Обычно установщики ослабляют крепежные болты перед первой протопкой, а затем опять затягивают.

    Дымоход, бак и камни

    Ни одна банная печь не будет работать без дымохода, бак понадобится для нагревания воды, а камни — для создания пара. При расчете бюджета надо учесть, что стоимость дымохода — это около 50% стоимости печи.

    Дымоход подбирается не только к печи, но и кровле — зависит от крыши, ее склонов. Также необходимо учитывать, сколько построек и какие стоят рядом с баней, есть ли деревья. Дымоход напрямую влияет на безопасность и работу печи. Если сделать низкий, то не будет тяги, дым пойдет в помещения, будет высокая опасность возгорания. Минимальная высота дымохода — 5 метров.

    «Мы рекомендует дымоход типа сэндвич — он состоит из двух труб, которые разделяет слой изолята. Во-первых, это безопасно. Во-вторых, не будет собираться конденсат. В Сибири труба то нагревается, то охлаждается. В ней собирается конденсат, который стекает вниз в печку или засоряется дымоход. В сэндвиче будет собираться минимально», — описывает конструкцию Доровский.

    Более распространены дымоходы из нержавеющей стали. Есть эмалированный вариант — это обычный металл, покрытый термостойкой эмалью, такой предпочитают те, кому не нравится то, что нержавейка блестит.

    Специалисты предупреждают, что за дымоходом нужно ухаживать, регулярно очищать. Для этого можно использовать специальные средства или топить печку осиновыми дровами. Они выделяют специфические газы, которые очищают поверхность от смол и размягчают сажу.

    Самый обычный вариант установки бака для горячей воды — сразу над печью. Но в этом случае при интенсивной топке вода может закипать. Однако в этом есть и плюс для любителей влажного пара — бак на печи дает это ощущение.

    А чтобы вода не закипала, Доровский предлагает использовать теплообменник. В этом случае основной бак устанавливают в моечном помещении, а в парной монтируют малую емкость. Холодная вода по трубе поступает из большого бака в малый, нагревается и снова возвращается основной бак.

    У металлической печи «Сибирь» есть модель со встроенным баком на 55 литров, который совмещен с задней стенкой. Этот вариант можно выбрать, когда баню нужно сделать в короткие сроки.

    В каменку стоит укладывать только те породы, которые специально предназначены для использования в бане — они должны не только хорошо держать и отдавать температуру, но и переносить ее перепады. От вида камней зависит мягкость пара и его оздоровительный эффект.

    Жадеит стабилизирует кровяное давление и работу сердечнососудистой системы. Нефрит оказывает благотворное влияние на желудок и печень. Малиновый кварцит повышает иммунитет и облегчает мышечные боли.

    «Брать камни из реки — вопрос гигиены и эстетики. Может появиться неприятный запах, они будут стрелять и крошиться», — предупреждает Жиглов.

    Как рассчитать мощность банной печи?

    Тепловая мощность печи — это главный параметр, который нужно учитывать. Печь всегда выбирается под конкретное помещение. И в первую очередь выбор модели должен зависеть от объема парильного помещения. Также для расчета запаса печи учитывают площадь и объем смежных помещений, материал утепления стен, режим работы бани и желаемую температуру в парной. Например, если баня большая и зимой ничем не обогревается, запас печи по кубатуре должен быть больше объема парной.

    Банная печь «Сибирь» с индексом 18 рассчитана на объем парной от 10 до 18 кубических метров, с индексом 24 — от 12 до 24 кубических метров. Для самых маленьких бань с объемом 8 кубических метров подходит печь «Копеечка».

    «Неправильно рассчитанная мощность — это главная ошибка. Одинаково плоха и сильно мощная мало мощная печи. Если слишком много тепла, вы не сможете с комфортом зайти в парильное помещение. Если мощности не хватает, то вы топите и топите баню, но в ней по-прежнему холодно. Кроме того, при интенсивной топке основная нагрузка ложится на дымоход, он наиболее нагревается, и появляется вероятность ЧП», — объясняет Жиглов.

    Очень важно, чтобы монтаж, установку и предустановку банных печей выполняли специалисты, которые имеют лицензию на проведение таких работ, заключает эксперт. Пожарная безопасность превыше всего, потому что это вопрос жизни.


    Сеть фирменных магазинов «Гефест»
    г. Новосибирск, Фабричная,55/5
    Тел.: +7 (383) 2447777
    Бердское шоссе, 277 — 2 этаж
    Тел.: +7 (383) 2307777
    г. Кемерово, Нахимова,30Б
    Тел.: +7 (3842) 480480
    г. Бийск, Коммунарский переулок, 31/1 — 1 этаж
    Тел.: +7 (3854) 555165
    Сайты: gefest-online.ru,novmk.ru

    Какая печь лучше для бани: чугунная или стальная?

    Основными материалами для изготовления печей являются чугун и сталь, какая печь лучше для бани чугунная или стальная зависит от физических свойств этих материалов. Нужно разобраться с конструкционными особенностями обоих типов, перед тем как делать выводы.

    Из чугуна

    Чугун является сплавом, основными компонентами которого являются железо (Fe) и углерод (C), причем второго компонента в нем всегда больше 2,14%, из-за чего он получает дополнительную твердость, но снижается его пластичность.

    Основными преимуществами этого сплава являются:

    • Такой корпус обогревателя обеспечивает хорошую теплоотдачу.
    • Длительный срок пригодности (при хорошем обращении, срок службы чугунной конструкции составит от 35 до 40 лет).
    • Сплав имеет хорошую коррозийную стойкость.
    • Его прочность сохраняется при любой температуре и ее перепадах.

    Основные недочеты таких обогревателей:

    • Они довольно хрупки. Это значит, что при сборке и транспортировке следует быть осторожным.
    • Массивность готового изделия. Это свойство ухудшает возможность перевозки.

    Печка из чугуна

    Из стали

    Вторым, самым популярным вариантом для создания банных обогревателей является нержавейка. Она стала распространенной из-за того, что ее срок годности может превышать 20, а то и 30 лет.

    Отличительные особенности печей из нержавейки:

    • Они быстрее нагреваются и имеют большую теплоотдачу, чем любые другие
    • Устройства, сделанные из нержавейки, дольше остывают и экономно используют топливо, в бане долгое время будет жарко, и для этого уйдет меньше денег.
    • Изделия из стали имеют меньшую степень окисления при работе, что обусловлено большим количеством легирующих элементов в них, чем в чугунных.
    • Конструкция таких обогревателей проще, чем чугунных. Это даёт возможность сделать ее в домашних условиях.
    • Проще поддаются различным видам обработки.

    Но, такие печи имеют свои минусы, к которым относятся:

    • Из-за высокой температуры, она может деформироваться.
    • Сварные швы подвергаются окислению.

    Печка из нержавейки

    Вывод

    Какую печь выбрать, чугунную или стальную для бани зависит от условий ее использования. Первый вариант тяжелее, имеет меньшую теплопроводность, но долговечнее, а второй лучше отдает тепло, требует меньше топлива, но имеет меньший срок эксплуатации. Если вы не можете самостоятельно сделать выбор, мы рекомендуем изготавливать или покупать печь для бани из нержавейки. 

    Печь для бани металл или чугун: какую выбрать?

    Современные дачники при выборе печи для бани все чаще предпочитают металлические. Тем более, что предложения от производителей становятся все более разнообразными.
    Выбрать хорошую, мощную печь для бани — это значит полностью обеспечить комфортный отдых. Если печка плохая, не справляется с нагрузкой, не подает нужное количество пара, то даже в прекрасно оборудованной комнате результат нагрева будет сомнительным. Мощность банной установки должна быть высокой, ведь ее цель — как можно быстрей нагреть парилку до высокой температуры.

    Чугун и сталь – основные материалы для изготовления банных печей

    Металлические печки для бани изготавливаются из чугуна или стали. Производятся нескольких видов, в зависимости от материала:

    • чугунные печи;
    • стальные из черной жаропрочной стали;
    • стальные из легированной нержавейки.

    Эти материалы – железоуглеродистые сплавы. Отличаются разным содержанием углерода. Прочность и пластичность стали, в составе которой не менее 45% железа, обусловлена содержанием углерода до 2%. Чугун имеет более 2% углерода. Потому он жаростойкий, но менее прочен.
    Какая же печь для бани лучше: чугунная или стальная? Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки.

    Преимущества и недостатки печи, сделанной из чугуна

    Чугунная печь привлекает покупателей, прежде всего, своей хорошей теплопроводимостью и долговечностью, считается лучшим предложением для бани. Она имеет достаточное количество преимуществ:

    • Чугун может удерживать температуру продолжительное время из-за рыхлой структуры. КПД печи 82%. Это лучше, чем у стальной и кирпичной конструкций. За счет веса, толстых стенок (до 10 мм) температурный режим в комнате поддерживается долго. Одной порции дров, заложенных в печь, будет достаточно на 6-7 часов нагревательного процесса.
    • Чугунные печи жаростойкие, легче переносят высокие температуры, и коэффициент линейного расширения у них гораздо ниже, чем у стальных, то есть во время нагрева почти не деформируются. Такие печи не прогорают, так как не окисляются.
    • Изделие из чугуна не ржавеет, а потому не нуждается в особом уходе – антикоррозийных покрытиях, термостойкой покраске, облицовке плиткой, кирпичом. Хотя по желанию потребителя все это и делается, но больше с дизайнерской целью.
    • Внешний вид чугунной печи может отличаться особой изысканностью, что также привлекает покупателей. Резные или стеклянные дверцы, разнообразные формы – все это доступно обладателям оборудования.
    • Пожаробезопасность печи из чугуна более высокая, чем у стальной. Печное сооружение легко переносит высокие температуры без образования мелких трещин, через которые искры могут вылететь в пространство жилой комнаты.
    • Долговечность печи, сделанной из качественного серого чугуна с толщиной стенок от 10 мм не вызывает сомнения. Такое оборудование прослужит хозяевам до 35 лет.

    Что касается недостатков дорогого изделия, то главный – это хрупкость структуры из-за повышенного содержания углерода. Печь, сделанная из листового чугуна невысокого качества, плохо выдерживает перепады температуры, при ударах может разбиться или лопнуть. Представьте себе баню, в которой во время наибольшего нагрева на печь попадет холодная вода. Произойдет мгновенный перепад температуры, печь лопнет и починить ее будет невозможно, так как детали надо отливать.
    Банное же оборудование из качественного серого чугуна (модели Гефест, Сварожич для бани объемом 25-45 м³и Ермак для парной, размерами до 12 м³) неизменно радуют покупателей.

    Функциональные особенности чугунных печей

    Некоторые особенности эксплуатации чугунных конструкций:

    1. Сложность ремонта чугунной печи. Детали для восстановления изделия можно заказать только у производителя, так как основной способ изготовления чугунных элементов – литье.
    2. Чугун более тяжелый материал, чем сталь. Печи имеют большой вес (200 кг и более). Такую печь не только сложно перевезти к пункту назначения, но и установка ее также потребует соответствующих усилий и условий.
    3. Для установки оборудования возможно изготовление специального основания под печь.
    4. Соединение частей чугунной печи осуществляется с помощью замков типа шипов и пазов. Для некоторых изделий используются современные специальные герметики, хорошо переносящие высокие температуры.

    Тем не менее, чугунные печи долгие годы пользуются большой популярностью. Из чугуна отливали не только простые изделия, но и антикварные, настоящие предметы искусства. Конечно, отлив происходил сложно: создавался чертеж и макет, по которому изготавливали необходимые детали.

    Преимущества и недостатки печи из черной жаропрочной стали

    Сталь – более прочный, по сравнению с чугуном, материал, пластичный. Свободно режется, штампуется, сваривается. Теплоотдача его более высокая, чем у чугуна.
    Стальные печи конструируют из разных видов стали – из черной стали или из нержавейки.
    Особенности печи из черного металла:

    • Обладает низкой теплоотдачей, для нагрева необходимо много времени и топлива, остывает быстро. Хорошо переносит высокие температуры бани.
    • Недолговечна. Под действием повышенной температуры у низкоуглеродистых сталей активизируется процесс окисления, металл «прогорает». Специалисты определяют срок службы для такой печи 2-3 года.
    • Структурный каркас печи при высокой температуре сильно расширяется, так что иногда можно наблюдать процесс лопнувших сварных швов.
    • Требует дополнительной обработки жаропрочными материалами.
    • Стоимость печи из такого металла невысокая.

    Характеристика печи из нержавеющей стали

    Популярность печек из нержавейки в настоящее время возросла, так как производители стальных на некоторые модели устанавливают срок годности, как и на чугунные конструкций – 20 лет. Специфические черты сооружений:

    • Печи из легированной стали быстро нагреваются и отдают тепло бане раньше, чем чугунные, хотя плохо переносят перегрев. Толщина стенок печи от 4 до 10 мм, потому часто их обкладывают кирпичом для увеличения продолжительности поддержания тепла. В связи с этим печи сохраняют тепло более длительное время.
    • Установка экономно потребляет горючие материалы – дрова, уголь.
    • Нержавеющая сталь содержит 12% легирующих элементов, поэтому почти не страдает от окислительных процессов во время горения. Подвержены окислению лишь сварные швы, из которых при сваривании испарились легирующие добавки.
    • Температурное расширение остается одним из недостатков, и при высоких температурах может нарушиться геометрия конструкции. Для того, чтобы ослабить этот эффект, на 4-5 мм стены печи наваривают ребра жесткости. Это, конечно, улучшает ситуацию, но и увеличивает вес печи.
    • Стальные печи имеют более простую конструкцию по сравнению с чугунными, небольшие по размеру и весу.
    • Поскольку сталь – материал простой в обработке, многие изготавливают устройство самостоятельно. Сделать изделие из стали гораздо легче, чем из чугуна. Достаточно вырезать элементы, сварить, дополнительно обработать – печь готова.

    Стальные и чугунные печи имеют свои достоинства и недостатки. Поэтому специалисты пытаются совместить два варианта в один, создавая оборудование, в котором, например, топка чугунная, а корпус сделан из стали. Такими сконструированы модели «Жар Птица» и «Славянка», «Калита» и «Сударушка», в которых комбинируются чугунные детали с элементами из нержавеющей стали.
    Выбирая, какая печь лучше чугунная или стальная для дачи, стоит ориентироваться на основные показатели – степень теплоотдачи и долговечность. В соответствии с данным подходом чугунные печи превосходят стальные. Хотя современные производители стальных печей практически выровняли это неравенство, создав модели долговечные, мощные, качественные и в то же время дешевые.
    Профессионалы отдают предпочтение зарубежным моделям стальных или чугунных печей, аргументируя выбор высоким качеством изделий. Преимущество отдается финским моделям от старейшего производителя со стажем 60 лет на рынке печей. Например, Helo 16 KL VP Sl превосходно подходит для парной небольших размеров. Модель надежна, ее качество проверено временем.
    В заключение стоит сказать, что все печи – и стальные, и чугунные — выпускаются газовые, электрические и дровяные. Дровяные наиболее популярны. Дух дерева в парной создает неповторимую атмосферу леса, что способствует полному расслаблению и отдыху.

    0 0 голос

    Рейтинг статьи

    Сравнительный анализ чугунных и стальных печей

    04.03.2016

    Часто перед потребителем встаёт вопрос: какую печь выбрать — стальную или чугунную? Ответ на этот вопрос неоднозначен, так как оба варианта имеют свои «за» и«против».

    Чугун – это материал, традиционно используемый для производства банных печей. Он обладает великолепными литьевыми качествами, поэтому из него можно изготовить все элементы печи, не только внутренние, но и наружные, с орнаментом и другими элементами отделки. Печи из чугуна отличаются непревзойдённой долговечностью, поскольку чугун меньше стали подвержен коррозии и более жаропрочен.

    Но в тоже время, чугунные печи имеют ряд недостатков:

    1. При сильном нагреве и резком охлаждении  изделие из чугуна может лопнуть, так как чугун оченьхрупкий и имеет низкий коэффициент линейного расширения. Чтобы избежать этого, стенки всех элементов чугунных печей делают толщиной от 10 мм. до 14 мм. Поэтому чугунные печи обладают большой массой – от 180 кг  до 220 кг и более.
    2. Чугун очень плохо сваривается, поэтому  конструкцию печи невозможно оборудовать конвекционными каналами и другими устройствами, повышающими эффективность обогрева помещения. Поэтому каменки чугунных печей (каменки делают из стали, чугун для этого не подходит, так как он очень хрупкий) делают большими, способными вместить много камня, от 300 до 400кг, чтобы обеспечить эффективный прогрев помещения. И как результат – масса чугунной печи с каменкой, заполненной камнем, составит от 500  до 600 кг на 1 м², поэтому печь надо устанавливать на фундаментную плиту или усиливать пол.

    Всё это – причина высокой стоимости чугунных печей, расходы на  большое количество камней для каменки, значительное удорожание работ по монтажу, невозможность применения новых технологических решений (из-за невозможности сваривать чугун).

    Стальные печи имеют свои достоинства и недостатки. К достоинствам надо отнести:

    1. Небольшой вес печей – от 70  до 120кг, поскольку для изготовления всех элементов печи используют стальные листы  толщиной от 4  до 8 мм.
    2. Сталь отлично сваривается, что делает возможным конструировать печи с разнообразными устройствами для эффективной конвекции, поэтому  в каменки стальных печей нет необходимости укладывать большое количество камней, что в совокупности с небольшой массой самой печи  делает монтаж печи простым и доступным в любой части помещения, без фундамента или усиления пола.
    3. Применение жаростойкой нержавеющей стали во внешней отделке открывает широкие возможности для дизайнеров, а для поклонников «ретро» наружный кожух печи  облицовывают благородным полированным камнем.
    4. Стальные печи  более доступны по цене, нежели дорогие печи из чугуна.

    Недостатками стальных печей долгое время считались:  высокая коррозия стали, возможность деформации при перегреве, более низкая, в сравнении с чугуном, жаропрочность.

    Все эти недостатки были актуальны на ранней стадии изготовления печей из стали.

    С применением  современных технологий  эти недостатки были сведены к минимуму:

    1. Применяется жаропрочная коррозионно-стойкая сталь.
    2. Сварочные швы выполняются с легирующими присадками, в среде инертного газа, исключающего доступ кислорода во время сварки.
    3. Топки изготавливаются с двухслойными стенками, из двух различных сталей  с различными  характеристиками линейного расширения, что исключает деформацию топки.  

    Чугунная или стальная печь. Какую лучше выбрать?!

    Чугунная или стальная печь. Какую лучше выбрать?!

    Производители занимаются изготовлением банных печей из стали и чугуна. В первую очередь они основываются на основных показателях этих материалов. Известно, что листовая сталь или стальная труба легко поддается сварке и обработке. Чугун же в свою очередь склонен к разрушению при деформации, появлению сколов и трещин. Он обладает большой текучестью при сварке, а также возможно появление пор. Но чугунные печи имеют хорошие теплоаккумуляционные свойства, а особенности его состава позволяют изготавливать печи любой конфигурацией и декором.

    Сталь гораздо прочнее, чем чугун. Поэтому при транспортировке чугунной печи будьте особенно внимательны. Любое падение и удар может привести к образованию сколов, которые не удаться исправить самостоятельно. Чугун долго нагревается и затем долго отдает тепло. Одновременно элементы из стали и чугуна подвергаются ржавчине. Чтобы чугун медленнее подвергался коррозией его покрывают полимерным покрытием, краской.

    Печи из чугуна гораздо тяжелее, но их отличительной чертой является использование технологии литья чугуна, так как он более пластичный, то он позволяет производителю создавать красивые орнаменты. Если Вы заметите, то на сайте 44Печи представлены различные модели банных печей из стали и чугуна. Вы сразу увидите их внешние отличия. Если стальную банную печь зачастую лучше встраивать в кирпичную облицовочную кладку, то чугунная печь станет украшением бани в первоначальном виде.

    Банная печь из стали изготавливается из легированного жаропрочного материала. Производители тут часто применяют сталь марки 09Г2С. Такой материал не выгорает при продолжительном воздействии высоких температур. А если производитель не сэкономил на толщине металла, то срок службы банной печи составит не менее 20 лет.

    Оба вида банных печей могут быть оборудование встроенными или навесными каменками, баками на трубу, навесными баками из нержавеющей стали для нагрева воды. Отопительное оборудование подойдет для русской бани и финской сауны. То что касается цены, то стоимость изделий из стали будет ниже примерно на 40%, нежели из чугуна. Ведь работа с чугуном гораздо сложнее.

    Обратитесь за помощью к менеджерам магазина банных печей и аксессуаров 44Печи. Мы выполним бесплатный расчет и подбор банной печи, а также поможем выбрать печку. Вы останетесь довольны не только своим решением, но качеством печи и выгодной ценой!

    Как выбрать чугунную печь для бани. Особенности выбора банных печей на дровах.

    Вы любите баню? Особенно баню с хорошим целебным паром, дающим заряд бодрости и отличного настроения. А баня невозможна без печи, желательно чугунной или кирпичной. Современные банные печи бывают газовыми и электрическими, но намного лучше дровяные. Они дают не только жар, но и свет пламени, треск горящих дров, создают особую атмосферу. Чугунным печам требуется не так много времени для нагрева, как печам из кирпича, но при этом они быстрее остывают. Когда есть необходимость быстрее подготовить баню, и при этом получить хороший пар, чугунные печи являются идеальным решением для установки и в бане, и в сауне.

    Достоинства печей из чугуна

    Если сравнивать печи для бани из чугуна и стали, то первые лучше не только из-за способности долго сохранять тепло, но и способности противостоять коррозии. Это связано с тем, что в состав чугуна входит графит. Благодаря графиту чугун приобретает прочность позволяющую выдерживать высокие температуры.

    Чугунные печи обладают следующими достоинствами:

    • Теплопроводность: чугун имеет очень высокий КПД – 82%. Поэтому одной закладки дров хватит н на несколько часов.
    • Прочность: чугунные печи не разрушатся от перепадов температур и прослужат много лет. Кроме того, они имеют относительно небольшой вес – около 60 кг. При желании их можно демонтировать и перенести на новое место. Срок службы печей может составить более тридцати лет.
    • Уход: печи из чугуна не ржавеют и не нуждаются в особом уходе, они не требуют дополнительных покраски или облицовки.
    • Дизайн: современные печи для бани из чугуна бывают изящными и красивыми, с различным декором, дверцы при желании можно сделать из жаростойкого стекла, чтобы наслаждаться видом пылающего огня.
    • Безопасность: чугунные печи одни из наиболее пожаробезопасных.

    Пожалуй, единственный минус чугунных печей в отличии от стальных, – несколько высокая цена.

    Качество чугунных печей

    Все вышеописанные преимущества присущи только печам из высококлассного чугуна. Если же печь изготовлена из чугуна низкого качества, то она быстро придет в негодность.

    К выбору печи следует отнестись серьезно, и выбрать печь производителя хорошо зарекомендовавшего себя, не имеющего нареканий и рекламаций потребителей. Наличие в России чугунно литейных заводов, позволило отечественные производителям наладить выпуск качественных моделей чугунных банных печей, которые в соотношении цена/качество превосходят многие зарубежные аналоги. На рынке России в настоящее время лидирует продукция ПТК «Везувий» и «Гефест». Особым спросом пользуются модели чугунных печей для бани Везувий Легенда, они имеют чугунные герметичные топки различного размера, рассчитанные на разный объем парильных помещений.

    Чугунные печи для бани произведенные из качественного чугуна могут выдержать перепады температур, т.е. если на горячую печь плеснуть холодной водой, печь не деформируется, при обычном использовании служат долгие годы.

    Конструктивные особенности чугунных печей для бани

    Следует различать чугунные печи для бани на дровах по следующим критериям:

    Объем топки — как правило это показатель определяет мощность печи, и оптимальный объем камней. При выборе печи следует подбирать печь оптимальной мощности исходя из размеров парильного помещения. Не следует выбирать печь превышающую оптимальную мощность — так как в процессе топки интенсивность горения приходится понижать, и в этом случае печь не обеспечивает должный уровень прогрева камней и баня не входит в «режим».

    Емкость для камней — это может быть металлическая сетка или короб из кирпича или цельного камня — талькохлорита или талькомагнезита, которые аккумулируют тепло. Так же печи обычно различают с открытой или закрытой каменкой.

    Печь для бани с закрытой каменкой Печь для бани с открытой каменкой

    С выносным туннелем или без выносного туннеля. Наличие выностного туннеля — позволяет производить закладку дров из смежного с парильным помещения, например из комнаты отдыха или предбанника.

    По типу печных дверок — со стеклом, или без стекла, глухих печных чугунных дверок. При выборе печи следует учесть, что наличие стекла банной печи снижает КПД и повышает теплопотери. Для того, чтобы протопить банную печь со стеклом потребуется больше времени и дров, но за то наличие большой каминной дверцы — позволяет смотреть на огонь, создает атмосферу комфорта и уюта.

    Чугунная печь для бани со стеклом Чугунная печь для бани с «глухой» дверкой

    Особенности выбора печи

    Прежде чем купить печь для бани из чугуна, нужно выяснить следующее:

    • Производительность: зависит от площади помещения парилки. Как правило, указывается в инструкции.
    • Топливо: печи для бани могут использовать в качестве топлива газ, дрова или электричество. Электрические модели наиболее просты в уходе.
    • Топка: чугунная печь может иметь обычную или удлиненную топку. Последний вариант встраивается в стену, что позволяет отапливать баню из предбанника.
    • Материал: отличается по качеству и толщине. Чем толще и лучше чугун, тем дольше прослужит печь, но нужно помнить, что толстый металл будет долго нагреваться.
    • Ёмкость для воды: она бывает встроенной или навесной, отличается по объему, крепится на дымоход, сбоку печи или сзади. Выбор определённой модели бака зависит от конкретного случая.
    • Дверца: если хочется смотреть на огонь, то стоит выбрать чугунные печи для бани со стеклянными дверцами. Они обойдутся дороже простых металлических, но позволят наслаждаться видом огня.

    Чугунную печь несложно доставить на место и осуществить монтаж самостоятельно, главное — уделить внимание пожаробезопасности. Пространство вокруг печи выкладывается огнестойким материалом, например кирпичом. На пол перед топкой необходимо положить лист металла, чтобы избежать случайного возгорания от выскочивших искр.  


    Что лучше, стальная печь или чугунная?

    Если вы говорите о печи со стальным корпусом хорошего качества по сравнению с печью из чугуна хорошего качества, то при условии, что печь используется в соответствии с инструкциями производителя, это действительно не имеет значения. Низкокачественные чугунные печи имеют репутацию трещин, а низкокачественные печи со стальным корпусом имеют репутацию коробящихся.

    Практическая разница между этими двумя типами заключается в том, что стальные печи нагреваются быстрее и доставляют тепло в комнату намного быстрее, в то время как чугун, который является традиционным материалом для строительства печей, поскольку он намного тяжелее, обычно требует больше времени для накопления тепла. и раздаем по комнате.Однако у этой массы металла также есть то преимущество, что она является значительным теплоотводом для медленного выделения нежного тепла после того, как огонь в печи погас, но только при условии, что печь находилась при рабочей температуре в течение хорошего часа или около того. Печь со стальным корпусом все равно будет делать это, но не будет сохранять тепло достаточно долго. Так что, по сути, это выбор образа жизни — если вам нужен быстрый нагрев, выберите сталь, а если вы хотите более длительный нагрев, скажем, в небольшие часы, выберите чугун.

    Здесь стоит отметить, что чугунные печи, отвечающие требованиям экологических норм по выбросам 2022 года, встречаются довольно редко.Многие существующие несовместимые модели из чугуна просто исчезнут с рынка, что серьезно ограничит ваш выбор. Одним из исключений является недавно выпущенная серия мощных цельнолитых дровяных горелок Ecodesign Salfire Peanut , изготовленных из чугуна — их 5,0 кВт Peanut 5 весит ошеломляющие 110 кг, что делает их одной из самых тяжелых чугунных печей, которые мы знаем. и тот, который, безусловно, заслуживает вашего рассмотрения и по многим другим причинам. Также на рынок поступает много новых печей со стальным корпусом в рамках подготовки к изменению правил экологического проектирования, включая известные модели Hi-Flame с их R-Series , Charnwood серии Aire и Clock superb. Блитфилд.

    Мы считаем, что если вам нравится внешний вид хорошо сделанной печи, и она доступна по цене, а также имеет правильную тепловую мощность для вашей комнаты, то на самом деле нет причин, по которым она не должна подходить вам — в конце концов, вы буду смотреть на это много лет вперед. Хорошей охоты!

    Что лучше для дровяной печи: чугун или сталь?

    Когда вы начнете искать дровяную печь, вы наверняка встретите множество традиционных и современных машин.В то время как подавляющее большинство традиционных печей, как правило, делают из чугуна, более современные печи часто делают из стали. Тогда возникает вопрос, какой металл лучше всего для дровяной печи?

    Чугун имеет сильную историю

    Прежде чем мы рассмотрим плюсы и минусы этих двух материалов, стоит оглянуться назад на те годы, когда чугун использовался в качестве металла при производстве дровяной печи. В то время как мы слышим и видим цифры о тепле, создаваемом дровяной печью, трудно понять, какое напряжение и напряжение это оказывает на корпус машины.Качество стали, доступной в прошлые годы, было значительно хуже по сравнению с чугуном. Как следствие, только за последние 20 лет или около того мы стали свидетелями серьезных улучшений в типе и качестве доступной стали, и теперь у производителей печей есть реальный выбор.

    Печи чугунные дровяные

    Особенности чугунных и стальных дровяных печей

    На самом деле качество доступной сегодня стали таково, что у любого металла нет реальных недостатков, если смотреть на печь.Следует принять во внимание несколько вопросов, в том числе:

    Печи чугунные дровяные

    Первое, что бросается в глаза в чугунной дровяной печи, — это внешний вид машины старого мира. Они, как правило, напоминают о первых днях существования печей и поэтому могут давать совсем другой внешний вид по сравнению со сталью. Это идеально подходит для более традиционных конструкций, но, безусловно, есть место для маневра между чугунным и стальным металлом, когда речь идет о современных печах.Кроме того, чугунные печи изготавливаются из расплавленных панелей, поэтому в процесс формования гораздо проще включить декоративные узоры.

    Хотя нет никаких сомнений в том, что качество и стиль стальных печей улучшились, многие считают, что чугунные печи сохраняют тепло намного лучше, чем их стальные аналоги. Поскольку это неотъемлемая часть опыта использования печи, многие люди по-прежнему предпочитают чугунные корпуса.

    Печи стальные дровяные

    Как мы уже говорили выше, хотя чугун идеально подходит для печей с традиционным дизайном, многие считают, что сталь больше похожа на современные конструкции, которые мы видим сегодня.Намного легче преобразовать листы стали в множество различных форм и стилей, чем с чугунными. Мы часто видим современные печи с чрезвычайно гладкими линиями, чего трудно добиться с помощью чугуна.

    Stovax View 7 Inset Boiler Stove

    Хотя есть доказательства того, что чугунные корпуса лучше сохраняют тепло, чем их стальные аналоги, с другой стороны, поскольку сталь намного тоньше, она гораздо быстрее реагирует на нагрев. Следовательно, дровяная печь со стальным корпусом нагревается быстрее, чем чугунный аналог, хотя некоторые считают, что медленный чугунный корпус является воплощением общего опыта дровяной печи.Также стоит отметить, что, поскольку сталью гораздо легче манипулировать, подавляющее большинство печей со стальным корпусом представляют собой «герметичные блоки». Эти герметичные блоки с верхним сварным швом намного более эффективны в отношении утечек и не требуют дополнительной изоляции, такой как огнестойкий цемент и трос.

    Заключение

    На самом деле разница в качестве и долговечности чугунных и стальных печей небольшая. Как мы уже упоминали выше, каждый материал имеет свои особенности, и хотя в целом чугун больше подходит для традиционного дизайна, а сталь — для современного дизайна, это не высечено в камне.Несмотря на то, что доля рынка печей со стальным корпусом в последнее время увеличилась, основной спрос на чугунные машины по-прежнему существует. Это действительно зависит от личных предпочтений.

    12 вещей, на которые следует обратить внимание при покупке дровяной печи

    Поиск подходящего правильная дровяная печь для вашего дома. Есть так много разных вариаций печи на выбор, все с различными размерами, дизайном, характеристиками и теплопроизводительностью.

    Купили дровяную печь и несколько лет назад многотопливная печь, и нам пришлось кое-что подумайте, прежде чем покупать нужную.Поэтому я составил это руководство объяснить, на что нужно обращать внимание при покупке дровяной печи.

    При покупке дровяной печи главное, на что следует обратить внимание:

    • Дровяная, многотопливная печь или печь на пеллетах
    • Отдельностоящая или вставная
    • Корпус из стали или чугуна
    • Размер и тепловая мощность
    • Эффективность
    • EPA Certified или DEFRA Approved
    • Каталитический и некаталитический
    • Airwash
    • Простота использования
    • Вторичное сжигание
    • Зольник
    • Воздуходувка

    Я объяснил эти вещи, чтобы искать при покупке дровяной печи более подробно ниже, показывая вам, какие собственные дрова Как выглядит горящая печь, какие у нее особенности и почему мы ее выбрали.

    Что искать При покупке дровяной печи

    1) Дровяная, многотопливная печь или печь на гранулах

    В зависимости от того, какой тип вы предпочитаете печи, какой вид топлива доступен в вашем районе и по какой цене, и какое топливо вы хотите сжечь, есть три разных типа печи, которые могут подпадать под категорию дровяных печей:

    • Дровяная печь
    • Многотопливная печь
    • Пеллетная печь
    Дровяная печь

    Если вы хотите сжигать в своем домой и хотите простоты, то посмотрите на покупку дровяной печи .

    Вот что такое наша дровяная печь выглядит так:

    Наша дровяная печь Дровяные печи

    разработаны и настроены для сжигания только дров. , что означает, что другие виды топлива, такие как уголь, не могут эффективно сжигаться в дровяной печи.

    Органы управления дровяной печью ( вентиляционные отверстия) настроены только на сжигание дров, поэтому они могут быть немного более простыми чем органы управления на многотопливной печи (которая позволяет сжигать виды топлива кроме дерева).

    Хотя многие дровяные печи имеют две управляемые вентиляционные отверстия (один внизу и один вверху), наша древесина плита имеет только одну, а это означает, что нам нужно использовать только одну ручку для управления весь огонь. Мы обнаружили, что это делает процесс освещения и обслуживания огонь в вашей дровяной печи немного легче.

    В нашей дровяной печи есть только одно вентиляционное отверстие для управления огнем.

    Если вы ищете , простоту и удобство использования , поищите дровяную печь с одним регулируемым вентиляционным отверстием .Однако понять, как использовать два вентиляционных отверстия на плите, не намного сложнее, и поэтому нужно найти компромисс с другими вещами, на которые следует обратить внимание, когда покупка дровяной печи.

    Даже если вы не собираетесь сжигать другие видов твердого топлива в ближайшем будущем, получив дровяную печь, которая может быть преобразован в многотопливный возможно вариант для вас.

    Нашу дровяную печь можно переоборудовать в многоцелевой топлива, установив многотопливный двигатель комплект для переоборудования , который заменяет основание печи на решетку, отсек зольника и дополнительное вентиляционное отверстие.

    Если сжигаются другие виды топлива, интерес к вам в дальнейшем, но вы все еще хотите купить дровяной печи печь, то купите дровяной печи печка, которую можно переоборудовать на многотопливную .

    Я объяснил здесь дровяные печи более подробно и объяснил на схемах, как работает дровяная печь.

    Многотопливная плита

    Если вы хотите иметь возможность записывать типы топливо, кроме дров, например уголь, купите многотопливную печь .

    Для справки, вот что такое наше многотопливное плита выглядит так:

    Обычно мы сжигаем только дрова в наших мульти топливная печь, но она настроена таким образом, что позволяет нам сжигать уголь, если мы хотим к.

    Для эффективного горения древесине требуется источник воздуха над огнем, поэтому дровяные печи настроены на подачу воздуха сверху.

    Уголь нуждается в источнике воздуха из-под огня, чтобы хорошо гореть, поэтому многотопливные печи подходят как для угля, так и для дров, позволяя контролировать поток воздуха выше или ниже огня.

    Снаружи многотопливные печи выглядят очень похожи на дровяные печи, но есть небольшие отличия, позволяющие их, чтобы иметь возможность сжигать другие виды топлива:

    • Металлическая решетка в основании топка вместо плоской поверхности.
    • Отсек зольника с вытащить пепельницу.
    • Дополнительное вентиляционное отверстие для подачи воздуха вниз через отсек зольника.

    Здесь вы можете более подробно ознакомиться с основными различиями между многотопливными печами и дровяными печами.

    Если вы хотите иметь возможность сжигать различные виды топлива в своем доме , ищу купить многотопливную печь .

    Многотопливные печи

    работают несколько иначе, чем дровяные печи, поэтому я объяснил многотопливную печь более подробно здесь и показал схемами, как работает многотопливная печь.

    Пеллетная печь

    Если вы хотите сжигать пеллеты вместо дров бревна или уголь, тогда посмотрите на покупку пеллет плита .

    Пеллетные печи используют систему бункера для подачи пеллет (обычно из дерева, но доступны и другие виды топливных гранул) огонь в печи на гранулах с регулируемой скоростью, чтобы обеспечить постоянное количество выделяется тепло.

    В отличие от дровяных печей или многотопливных печи, печи на пеллетах имеют электрические компоненты, требующие подключения к электросети. электропитание для работы, хотя некоторые модели могут поставляться с батарейным питанием как дополнительная функция.

    Здесь я объяснил, что вам нужно знать о пеллетных печах.

    2) Отдельно стоящий или вставной

    Мы установили нашу отдельно стоящую дровяную печь и многотопливные печи внутри наших существующих каминов, но мы могли бы выбрать для каминной топки заполняющей весь проем камина.

    Печная топка работает как отдельно стоящая печь, за исключением того, что она должна быть расположена внутри существующего камина. А Отдельностоящая плита более гибкая в выборе места, где ее можно разместить, и не должны быть помещены в ваш камин, если вы этого не хотите.

    У вас также больше свободы выбора, когда Речь идет о каминных топках, например, о выборе камина:

    Собираетесь ли вы купить отдельно стоящая печь или каминная топка, любой из них будет более эффективен в обеспечение тепла в ваш дом по сравнению с открытым камином.

    3) Корпус из стали или чугуна

    Дровяные печи обычно изготавливаются из один из двух материалов: либо сталь , либо чугун . Оба являются отличными проводниками тепла и поэтому идеально подходят для использования. в печах, но выделяют тепло немного по-другому.

    Сталь дровяные печи быстрее отводят тепло в ваш комнату, но не удерживайте и не излучайте тепло так долго. Чугунные печи нагреваются дольше, но излучают тепло на более длительное время, даже после того, как огонь погас.

    Печи чугунные отлиты как единое целое, и вы сможете найти больше вариантов узоров и дизайна. Стальные печи обеспечивают более современный и элегантный вид.

    Стальные печи обычно легче производства, и вы обнаружите, что они, как правило, дешевле, чем литые железные.

    Наша дровяная печь и многотопливная печь печь сделана из стали, хотя дверца нашей многотопливной печи сделана из чугуна.

    Наша стальная дровяная печь Наша стальная многотопливная печь

    В зависимости от вида тепловой мощности, стоимость и дизайн, который вы хотите от печи, вы должны смотреть на стальной или чугунный корпус при покупке дерева. плита . Какой бы материал печи вы ни выбрали, оба могут быть очень эффективными. при сжигании дров.

    4) Размер и тепловая мощность

    Покупая дровяную печь, вы следует искать тот, который является правильным размер соответствует количеству отапливаемого помещения в вашем доме .

    Покупка печи на меньшего размера из-за того количества помещения, которое она отапливает, может привести вас к постоянно работает печка слишком жарко .

    Горячая печь может прожигать дрова слишком быстро, чтобы быть эффективным, если вентиляционные отверстия широко открыты, пока вы пытаетесь довести комнату до температуры. Печь, которая постоянно слишком горячая, может также привести к повреждению из-за чрезмерного обжига, когда компоненты могут треснуть или деформироваться из-за температуры, для которой они не были предназначены.

    Наш печной термометр показывает, что температура слишком высока для дровяной печи:

    Покупка дровяной печи, которая слишком мала для помещения, которое она отапливает, может привести к тому, что она станет слишком горячей.

    С другой стороны, покупка печи на негабаритных для помещения, которое она отапливает. может привести к тому, что печь недоиспользуется и отстающие .

    Если огонь в дровяной печи слишком мал для размер печи, то печь может не достичь оптимального рабочие температуры, при которых древесина сжигается наиболее эффективно.Плита неэффективные, в результате может образоваться больше креозота (смолы) и дыма, и это показано на термометре нашей плиты:

    Покупка дровяной печи, которая слишком велика для той площади, которую она отапливает, может привести к возгоранию слишком маленького размера и к тому, что печь будет работать неэффективно.

    правый поэтому размер и тепловая мощность печи важны при покупке дровяной печи. Горящая печь .

    Обратитесь к профессионалу, который сделает вам лучше представление о размере и теплопроизводительности дровяной печи для вашего дома, поскольку она будет зависеть от:

    • Размер комнаты или дома вы собираетесь нагревать.
    • Ли ваш существующий камин достаточно большой, чтобы обеспечить требуемые расстояния смещения.
    • Насколько герметичен и хорошо изолирован твой дом.

    Я уже обсудил другие важные моменты, которые следует учитывать при покупке дровяной печи.

    5) КПД

    Дровяные печи имеют официальную рейтинги эффективности, которые дают вам представление о том, насколько эффективно горит плита дерево. Чем выше рейтинг эффективности печи, тем лучше она может производите максимальное количество тепла от каждого куска дерева.

    Печь с повышенным КПД на означает, что на меньше тепла теряется в дымоходе .

    Посмотреть для дровяной печи с хорошим рейтингом эффективности , и она будет сжигать дрова так же хорошо, но ожидайте, что за нее придется платить больше дровяные печи с более высокими показателями эффективности.

    Все, что КПД выше 70%, нормально, когда так как вы не сможете заметить разницу между парой процентов. Наш дровяная печь имеет рейтинг эффективности 78.9%, и это очень хорошо отопление нашей гостиной

    Обратите внимание на дровяные печи, соответствующие новым правилам EPA, которые вступят в силу 15 мая 2020 года, когда выброс дыма снизится до 2,0 г / ч.

    6) Сертифицированные (или утвержденные) печи

    Для комфорта, когда ваша плита не слишком вредно для окружающей среды, купите дровяную печь, которая является экологической. Одобрено Агентством по охране окружающей среды (EPA). Современные и проверенные печи производят очень минимальное количество дыма и сжигание дров максимально эффективно, где меньше дров необходим для получения наибольшего количества тепла, а также для уменьшения образования золы.

    Многие современные дровяные печи одобрены EPA. и поэтому вы можете быть спокойны при покупке дровяной печи, у которой есть были классифицированы как эффективные.

    Для получения дополнительной информации вы можете увидеть полный список дровяных печей, одобренных EPA, здесь.

    Опять же, обратите внимание на печь, одобренную EPA, которая соответствует нормативам 2020 года по ограничению выбросов дыма 2,0 г / ч.

    В UK , печи регулируются Департаментом Окружающая среда, продукты питания и сельское хозяйство (DEFRA).Печь, одобренная DEFRA, требуется, если вы живете в зоне контроля дыма, которая находится во многих крупных городах и города.

    Многие дровяные печи (как наша) уже стоят Одобрено DEFRA, но если вы живете в зоне контроля дыма, обязательно купите дровяная печь, одобренная DEFA.

    Я объяснил печи, одобренные DEFRA, более подробно здесь, показывая, как и почему наши печи одобрены DEFRA.

    7) Каталитический и некаталитический

    Дровяные печи с катализатором сжигание обычно обеспечивает более эффективное и чистое сжигание древесины, но может можно найти на более дорогих печах, потому что они добавляют уровень сложности к огню.

    Большинство дровяных печей некаталитические . Эти печи по-прежнему могут обеспечивать высокую эффективность и тепловыделение за счет таких процессов, как вторичное сжигание (подробнее о вторичном сжигании читайте в одной из наших статей здесь). В большинстве печей используется комбинация топки, перегородки и воздухозаборников для эффективного сжигания дров (именно так работает наша собственная дровяная печь).

    Для дровяных печей с каталитическим сжиганием дым проходит через каталитический элемент перед выходом из печи.Элемент представляет собой сотовую структуру, которая помогает чтобы сжечь отработанный дым и частицы, чтобы обеспечить более чистый ожог. Обратная сторона в том, что элемент необходимо заменить периодически , чтобы печь работала эффективно. Каталитический печь также требует от вас большего, чтобы вы из этого.

    Одна из вещей, на которую следует обратить внимание, когда покупка дровяной печи, поэтому, хотите ли вы произвести максимально чистый ожог при сжигании дров в вашем доме с использованием каталитической печи , за счет более дорогой печи и режим обслуживания .

    На веб-сайте EPA более подробно описаны каталитические и некаталитические печи здесь.

    8) Воздушная промывка

    Многие дровяные печи включают системы очистки воздуха, но если вы хотите, чтобы стеклянная дверца печи оставалась чистой, тогда купите дровяную печь с воздушной мойкой встроенная в него система.

    Здесь я объяснил, как воздушная промывка работает в дровяных печах, но, по сути, воздушная промывка работает, создавая поток воздуха вниз по внутренней части стекла, чтобы предотвратить оседание частиц на стекле и затруднение обзора огня.

    Наша дровяная печь и многотопливная печь печка имеет обдув. Хотя кажется, что один работает лучше, чем другой, они работают. помогают сохранить стекло чистым в течение длительного времени, прежде чем нам придется использовать сорт чистящего средства.

    Ищите дровяную печь с обдувом, чтобы стекло не пачкало постоянно.

    Если вы хотите, чтобы ваше стекло оставалось чистым во всем каждый огонь тогда ищите дрова плита с встроенной системой обдува .

    9) Простота использования

    Вентиляционные отверстия на дровяной печи главный орган управления пожаротушением.

    Если вам нужна дровяная печь это намного проще, когда дело доходит до эксплуатации, ищите дровяную печь с одним регулируемым вентиляционным отверстием. чем два или более .

    Наша дровяная печь имеет одно вентиляционное отверстие, которое находится под печью, а ручка управления выступает вперед. Это вентиляционное отверстие контролирует как первичный, так и вторичный воздух, поступающий в огонь, в то время как в задней части топки есть набор отверстий, которые подают третичный воздух (подробнее о типах воздушного потока в печах здесь).

    10) Вторичное горение

    Вторичное сгорание, также известное как вторичный ожог, это процесс сжигания отходящих газов от пожара до производят еще больше тепла. Свежий воздух подается в печь прямо над огнем. для вторичного сгорания.

    Многие современные и эффективные дровяные печи будут имеют вторичный ожог как часть своей работы, но при покупке дровяной печи необходимо учитывать условие , чтобы гарантировать, что вы получаете эффективную печь для своего дома.

    11) Ящик для золы

    Многие дровяные печи имеют съемный зольник. расположен под топкой, что позволяет легко удалять золу между кострами.

    В нашей дровяной печи нет урны для золы, но Если вы хотите, чтобы печь продолжала гореть в течение длительного времени, то дровяная печь с зольником составляет 1 ок.

    12) Воздуходувка

    Если вы хотите, чтобы ваша плита подавала нагретый воздух в вашу комнату , посмотрите для дровяной печи с нагнетателем включены или доступны в качестве дополнительной опции.

    В нашей дровяной печи нет воздуходувки, но он отлично согревает нашу гостиную и без него.

    Вы также можете купить печной вентилятор, чтобы помочь нам нагревает воздух вокруг вашего дома, если в вашей дровяной печи нет вентилятора.

    Дополнительная литература

    На что следует обратить внимание при покупке дровяной печи

    Как работает дровяная печь

    Как использовать дровяную печь

    Еще болтовня о дровяных печах для сауны, газификации, дымоходе, эффективности горячей комнаты

    Я строю дровяную печь для сауны, чтобы разместить ее в бочковой сауне.Половина будет внутри, а половина снаружи. Изолированный дымоход будет размещен снаружи сверху между концом, где находится дверца кормушки, и стеной сауны. Что вы посоветуете в дюймах, если дымоход должен располагаться подальше от стены сауны?

    Том: Для меня это немного неизведанных вод. Я всегда строю сауну с печным питанием из горячего помещения. Запитать топку каменки сауны извне или из раздевалки — это традиционный способ питания. Традиционно в том смысле, что все старые школьные банные печи строились неэффективно.Они сожгли дрова, и большая часть тепла ушла в дымоход в виде дыма. Поскольку до 70% БТЕ в дровах содержится в дымовых газах (т. Е. В дыму), старые школьные дровяные печи для сауны требовали постоянной подпитки.

    Самодельная сауна на острове Принца Эдуарда в Канаде. Вне сауны кормят печку.

    ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Сегодня, благодаря технологиям и упорному труду финнов в третьем поколении, большинство дровяных печей для сауны строятся намного эффективнее.Откуда нам знать? Просто выйдите на улицу и посмотрите на дымоход качественной дровяной печи для сауны в действии. После того, как вы зажжете дровяную печь для сауны с помощью сухой растопки или Nate’s Firestarter, вы увидите дым, выходящий из трубы. Но через 5-10 минут дыма не будет. «Огонь погас?» Нет! Вы НЕ видите дыма. Но если вы присмотритесь, то увидите, как течет жара.

    Что здесь происходит?

    Из-за газификации весь дым горит в термокамере.Это весомая причина, по которой парень может ходить в сауну, используя только охапку дров. Это важная причина, по которой завистливые соседи, сохраняющие анальную сауну, не будут волноваться, когда вы возьмете на себя обязательство построить свою собственную АУТЕНТИЧНУЮ сауну у себя на заднем дворе. В городах требование отступления на одну сторону двора — это строительные нормы и правила для внешних конструкций. Это касается практически любой книги правил городского строительства, но невинно призывайте — не опрокидывая шляпу постройки сауны — к руководству в вашем районе.

    Здание сауны с внутренней каменкой на дровах.

    Так что же негорючий материал, примыкающий к дымоходу? Если вы выводите дымоход наружу и питаете печь снаружи, вам потребуется, чтобы вся стена была перекрыта, т.е. негорючий материал. Кроме того, имейте в виду, что какой бы процент площади поверхности вашей печи и печной трубы НЕ находился в вашей горячей комнате, эффективность вашего отопления снизится на этот процент. Другими словами, печи, которые питаются из горячего помещения, улавливают весь тепловой потенциал печи.

    И еще кое-что:

    • Цемент — проводник тепла.
    • Дерево — теплоизолятор.
    Проводники отводят тепло. Вот почему ваши босые ноги мерзнут, когда вы стоите на цементной террасе между посещениями сауны. Изоляторы удерживают тепло. Вот почему ваши босые ноги хотят находиться на деревянной террасе между посещениями сауны. Больше данных здесь.

    Ваша стена из цементных блоков является проводником тепла, а не изолятором. Это означает, что ваша блочная стена будет как сумасшедшая высасывать тепло из горячей комнаты, пока цементный блок не станет горячим.Тогда ваш цементный блок захочет охладить вашу горячую комнату, потому что другая сторона блока чертовски холодна. Ненавижу быть таким угнетающим, но все это важные соображения.

    Сложно подумать, Том, но я знаю выше то, что я знаю, и надеюсь, что это поможет, спасибо, g.

    Выбор между чугунными и стальными дровяными печами

    При сравнении чугунных и стальных дровяных печей первое, что нужно знать, это то, что они оба сделаны из одного и того же материала — железа (сталь — это сплав железа.) Один просто расплавляют и заливают в форму, а другой раскатывают в листы перед формованием. Поэтому имейте в виду, что здесь вы сравниваете яблоки с яблоками … или, скорее, железо с железом, поэтому состав материала не имеет значения для вашего решения.

    Дровяные печи из чугуна

    Дровяные печи из чугуна изготавливаются из расплавленного чугуна, разлитого в формы, или «отливки» (отсюда и название). Что было первым: чугунные дровяные печи производились задолго до того, как из листовой стали из дерева печи, хотя бы потому, что совершенство процесса литья предшествовало сварке.

    Преимущества дровяных печей из чугуна

    Дровяные печи из чугуна являются популярным выбором дровяных печей по многим причинам, в том числе из-за их способности выдерживать высокие температуры и перепады температур. Железо — прочный, но работоспособный материал, который позволяет просверливать его панели в более крупные и сложные конструкции, такие как печи. Он хорошо рассеивает тепло, хорошо проводя тепло от одной части печи к другим.

    Годы производства чугунных дровяных печей позволили добиться многих творческих успехов в дизайне.Благодаря широкому выбору флейт, молдингов и других элементов, а также возможности нанесения эмалевого покрытия, вы можете найти чугунную дровяную печь практически на любой декоративный вкус.

    Недостатки чугунных дровяных печей

    Чугунные дровяные печи могут быть дорогостоящими. Поскольку они собираются вместе с помощью болтов и уплотнения, они, как правило, требуют определенного технического обслуживания или ремонта с течением времени, а запасные части также являются дорогостоящими, поскольку каждая отдельная модель чугунной печи должна иметь свои собственные образцы для отливки новых панелей и деталей.Многие производители чугунных дровяных печей сегодня больше ориентируются на форму или декоративную привлекательность, чем на функцию.

    Дровяные печи из листовой стали

    Недавняя инновация в дровяных печах, которая стала более дешевой и прочной альтернативой чугуну, — дровяная печь из листовой стали. Самый большой компромисс с дровяными печами из листовой стали, как и следовало ожидать, — это декоративная привлекательность, поскольку многие печи из листовой стали выглядят немного лучше, чем большие черные ящики. Однако все больше и больше производителей стальных печей переходят к более декоративному дизайну.Дровяные печи из листовой стали извлекают выгоду из дешевых и эффективных процессов массового производства стали и сварки.

    Преимущества дровяных печей из листовой стали

    Дровяные печи из листовой стали прочны и долговечны. При сварке швы герметично закрываются, что снижает необходимость ремонта и технического обслуживания. Легкость и эффективность сварки также упрощают (и, следовательно, удешевляют) внесение изменений или усовершенствований в печи из листовой стали. Дровяные печи из листовой стали нагреваются и охлаждаются быстрее, чем чугунные.

    Недостатки дровяных печей из листовой стали

    Помимо общей плохой эстетики и выбора дизайна, улучшающего декор, другим основным недостатком листовой стали является то, что она не удерживает тепло так же, как чугунная печь.

    Сравнение чугунных и стальных дровяных печей

    • Конструкция — Стыки между панелями чугунной печи загерметизированы болтами и герметиком, а стыки стальных печей заварены.Это означает, что каждые несколько лет чугунные дровяные печи требуют регулярного технического обслуживания, в отличие от дровяных печей из листовой стали, для герметизации стыков и предотвращения утечки воздуха, которая в противном случае могла бы вызвать неконтролируемый пожар.
    • Отопление — Дровяные печи из листовой стали нагреваются и охлаждаются быстрее, чем чугунные. Это идеально, если вы часто приходите и уходите, как для быстрого обогрева холодного дома, так и для безопасного полного тушения огня перед тем, как оставить печь без присмотра на длительное время.Однако чугунные печи способны удерживать тепло лучше, чем листовая сталь. Это идеально, если вы ожидаете, что ваша дровяная печь будет поддерживать тепло в доме, например, без необходимости вставать посреди ночи, чтобы накормить ее.
    • Внешний вид — Дровяная печь — это не просто прибор; это также часть декора вашего дома. Дровяные печи из чугуна имеют разнообразный привлекательный дизайн и подходят практически к любому интерьеру, в то время как плиты из листовой стали выглядят просто и более практично.Так что, если вы планируете разместить дровяную печь на видном месте, где она будет выделяться не иначе, как прекрасный предмет мебели, вы можете найти более приятные варианты из чугуна. В принципе, если дровяная печь собирается ненавязчиво убрать в угол, то лучше всего подойдет листовая сталь.
    • Цена — Проще говоря, чугунные дровяные печи обычно стоят значительно дороже, чем дровяные печи из листовой стали.

    Если для вас важны эстетика и способность сохранять тепло в течение длительного времени, то чугун — лучший выбор для вас.Если вашими приоритетами являются стоимость, низкие эксплуатационные расходы и способность быстро нагреваться и охлаждаться, тогда стальная плита — лучший выбор для вас.

    Ссылки

    Hearth.com: Сравнение материалов для печей

    Изображение:

    John Deere House; IvoShandor (через Wikimedia Commons)

    Некоммерческая служба поддержки ответственного отопления дома дровами

    Подсказка: не обращайте внимания на числа, чтобы упростить свое решение

    Когда вы собираетесь купить дровяную печь, у вас будет два основных источника информации, которые помогут вам принять решение. Во-первых, это литература производителя, в которой указаны технические характеристики, а во-вторых, советы, которые вы получите от различных дилеров, которых вы посещаете.

    Говоря о дилерах, вы можете подумать, что дилер просто хочет как можно больше ваших денег, и, конечно, в этом есть доля правды, но на самом деле все гораздо сложнее.Опытный дилер хочет, чтобы вы были настолько довольны своей покупкой, что вы расскажете своим друзьям, чтобы они тоже купили. Это означает, что хороший дилер приложит все усилия для достижения ваших целей, выбрав подходящую печь, потому что ни один дилер не хочет, чтобы вы возвращались с жалобами на то, что плита слишком большая, слишком маленькая или по другим причинам непригодна. Хороший дилер может быть вашим самым ценным ресурсом.

    Остерегайтесь дилеров, которые не отапливают дровами свои дома и не имеют работающих дровяных печей в своих выставочных залах — их советы не имеют большого значения и могут быть хуже, чем ничего.Подсказка: сотрудники крупных коробочных магазинов обычно мало что знают о дровяных отопительных приборах, поэтому скептически относитесь к любым советам, которые вы получаете от них.

    Собрав несколько брошюр по плитам, вы заметите стандартные фрагменты информации, которые предоставляются, и некоторые из них могут помочь вам в принятии решения о покупке.

    Материал

    Два основных материала: чугун или сварная сталь. Между ними нет разницы в теплопроизводительности, поэтому решение зависит от эстетики и цены.Изящные изгибы и художественные рельефные узоры делают чугунные печи приятными для глаз, как прекрасную мебель для отопления дома. Однако вы заплатите большую цену, и литые печи необходимо перестраивать после многих лет использования, чтобы герметизировать стыки между панелями, чтобы утечка воздуха не позволила огню выйти из-под контроля. Сварные стальные печи проще, но стоят дешевле. Обратите внимание, что некоторые новые печи на самом деле являются стальными печами с установленными на них декоративными чугунными панелями. Очевидно, что восстановление чугуна на печи такого типа не требуется.

    Печь из стали на дровах. Печь из чугуна; этот эмалированный

    Что касается долговечности, то в наши дни особой разницы нет. Раньше у литых печей была кромка, потому что любую деталь, вышедшую из строя из-за теплового напряжения, можно было заменить. Но теперь, усвоив уроки, авторитетные производители сталеплавильных печей разработали свои изделия таким образом, чтобы внутренние детали, подвергающиеся высоким нагрузкам, можно было заменить. Это одна из областей, на которую следует обратить внимание при покупках. Иногда дешевые печи не рассчитаны на долгие годы непрерывного использования зимой, и ключевые детали могут быть приварены, поэтому разумно попросить дилера показать вам, какие детали можно заменить.

    Несколько печей премиум-класса построены с панелями из мыльного камня по бокам, сзади и сверху. Производители печей из мыльного камня продвигают их на том основании, что они удерживают тепло в течение многих часов, чтобы нивелировать неизбежные взлеты и падения производительности дровяных печей. Конечно, в этом есть доля правды, но эти печи также медленно нагреваются, поэтому за тепло, которое они хранят, приходится платить. Примерно такой же эффект можно получить, добавив в установку встраиваемую массу в виде облицовки стен из камня или кирпича и камина.Тот факт, что печь построена из мыльного камня, не обязательно является веской причиной для ее покупки, если только она не имеет других необходимых вам функций и вам действительно нравится, как она выглядит.

    Технология сжигания

    Споры о каталитическом и некаталитическом сгорании ведутся уже много лет. Оба подхода оказались эффективными, но есть различия в производительности. Каталитическое сгорание, при котором дымные выхлопные газы проходят через покрытые катализатором керамические соты, похороненные глубоко внутри печи, где они воспламеняются и горят, может производить длительную стабильную тепловую мощность.Почти все каталитические печи имеют перепускную заслонку для катализатора с рычагом, которая открывается для запуска и загрузки, и это в сочетании с необходимостью разогреть печь до включения катализатора, как правило, делает работу этих печей немного более сложной. сложный. Однако эта картина может измениться, поскольку один производитель разработал каталитическую плиту без байпасной заслонки.

    Каталитический элемент со временем изнашивается, и его необходимо заменить, но его долговечность в значительной степени зависит от пользователя печи.При осторожном использовании катализатор может прослужить более шести сезонов, но если печь перегорит, мусор сгорает и техническое обслуживание не требуется, катализатор может выйти из строя всего за два года.

    Внутри некаталитической дровяной печи Внутри каталитической дровяной печи.

    Как следует из названия, при некаталитическом сжигании не используется катализатор, а вместо этого создается хорошая среда для горения прямо в топке. Эту среду создают три ключевые особенности: изоляция топки, перегородка для отвода потока газа и предварительно нагретый воздух для горения, подаваемый через небольшие отверстия вокруг верхней части топки.«Не кошки», как правило, производят несколько более пиковую кривую теплоотдачи, но пользователи ценят их за потрясающе красивый огонь, который они создают. Хорошие условия для горения включают высокие температуры, поэтому перегородка и некоторые другие внутренние детали будут время от времени нуждаться в замене, поскольку они портятся от тепла.

    Итак, какая печь лучше, кошка или не кошка? До недавнего времени казалось, что рынок медленно поворачивается в пользу не кошек, поскольку некоторые основные производители фактически переключились в этом направлении.Но кошки возвращаются, в основном из-за более строгих правил выбросов, установленных Агентством по охране окружающей среды, и в некоторых из самых популярных высокопроизводительных печей используется каталитическое сгорание. Оба варианта имеют свои преимущества и ограничения, а также легионы лояльных пользователей, которые клянутся, что их (кошка или не кошка) намного лучше, чем эти глупые (кошки или не кошки). И оба горят примерно на 90 процентов чище, чем старые традиционные печи.

    Выбросы

    Еще в конце 1980-х Агентство по охране окружающей среды США установило обязательный предел выбросов дыма для каталитических дровяных печей, равный 4.1 грамм дыма в час и 7,5 г / ч для печей, не предназначенных для кошек. * Новые правила EPA требуют, чтобы все новые печи, как каталитические, так и некаталитические, к весне 2015 года соответствовали пределу выбросов 4,5 г / ч. и 2 г / ч к весне 2020 года. Эти новые ограничения отражают достижения в технологиях с годами, но также создают большие проблемы для некоторых производителей.

    В частности, у разработчиков печей есть проблемы с доведением до уровня 2 г / ч крупных не-кошачьих продуктов, из-за чего некоторые производители переходят на каталитическое сжигание, а другие добавляют катализатор своим не-кошачьим продуктам.Результатом стали печи с очень чистым горением, хотя эти изменения означали значительное повышение цен. Тем не менее, чем ниже выбросы, тем эффективнее может быть печь, а это означает, что в течение срока службы печи повышенные затраты окупаются необходимостью покупать и перерабатывать меньше дров. Уровень выбросов, сертифицированный Агентством по охране окружающей среды, является надежным числом, которое можно сравнивать от одной модели к другой. Имейте в виду, небольшая разница в выделении дыма не имеет отношения к пользователю в реальном мире повседневного отопления дома.

    * Некоторые из самых дешевых дровяных печей на рынке США не сертифицированы EPA, но попадают на рынок через лазейку, предназначенную для освобождения каминов от правил выбросов. Исключение для камина гласит, что если прибор достаточно негерметичен, чтобы сжигать не менее 11 фунтов дров в час (5 кг / ч), когда его воздушный контроль снижен до минимума, его не нужно проверять или соответствовать требованиям по выбросам. пределы. Некоторые производители печей используют лазейку для освобождения каминов, создавая негерметичные (негерметичные, негазированные) печи и продавая их по дешевке.Проблема в том, что они не нагреваются, потому что они неконтролируемы и сжигают много дров. Это печи, которые по своим характеристикам напоминают те, что продавались 50–100 лет назад.

    Раньше люди вставляли ключевые заслонки в дымоход, чтобы замедлить горение, а теперь покупатели этих дешевых печей, освобожденных от налогов, вынуждены делать то же самое. Это, конечно, подрывает цели регулирования EPA и вызывает много дыма. Обратите внимание, что по крайней мере один производитель предлагает эти печи для грязного горения И клапанные заслонки для дымовых труб на одной и той же веб-странице! Не совершите ошибку, купив один из них.Ты получаешь то, за что платишь.

    КПД

    Гораздо более высокая эффективность, обеспечиваемая современными сертифицированными печами, определенно актуальна в повседневном использовании. В среднем новые печи как минимум на треть более эффективны, чем старые печи с ящиками, горшками или ступенчатые печи прошлых лет. Это на треть меньше затрат, если вы покупаете дрова, или на треть меньше затрат на вырубку, транспортировку и штабелирование, если вы рубите сами. Хотя эта более высокая эффективность является побочным продуктом обязательных пределов выбросов, она сделала правила EPA выигрышными как для окружающей среды, так и для пользователей печей.

    Наряду с изменением нормативных требований к ограничениям выбросов, EPA также начало требовать, чтобы печи проверялись на эффективность. В результате производители теперь начинают конкурировать за более высокую заявленную эффективность, и эта тенденция может иметь недостатки. Общий КПД намного выше 80 процентов нежелателен, если печь должна быть подключена к неизолированному дымоходу из каменной кладки, идущему вверх по дому, вариант вентиляции, который по-прежнему является совершенно законным в соответствии со строительными нормами.Очень высокий КПД обязательно означает более низкую температуру дымовых газов, что может привести к конденсации влаги в холодном дымоходе и / или к обрушению тяги и горячему обратному втягиванию выхлопных газов в дом. Если вы планируете купить печь с КПД выше 80%, вам нужно будет совместить ее с системой вентиляции, которая идет прямо в изолированный дымоход заводского изготовления.

    Тепловая мощность

    Большинство производителей указывают максимальную тепловую мощность в британских тепловых единицах (БТЕ), а для популярных печей она находится в диапазоне от 25 000 до 80 000 БТЕ.Но эта цифра обманчива. Во-первых, не следует часто использовать полную мощность печи, потому что постоянный сильный огонь может серьезно повредить внутренности печи. Во-вторых, среднему дому среднего размера требуется всего от 5 000 до 20 000 БТЕ в час непрерывной тепловой энергии, даже в холодную погоду. Некоторые производители используют мощность тепловыделения из испытаний EPA, в которых используется топливо из древесины хвойных пород, а другие используют результаты своих собственных испытаний с использованием топлива из твердой древесины, которое может обеспечить гораздо более высокую пиковую мощность. Эти цифры могут вводить в заблуждение еще и потому, что не кошки, как правило, производят более высокую пиковую тепловую мощность, но это не означает, что они будут выделять больше тепла в течение восьмичасового цикла сжигания, что является более важным показателем эффективности.В результате вы не можете легко сравнить тепловую мощность печей, потому что оценки могут вводить в заблуждение.

    Тепловая мощность

    Производители печей обычно указывают, сколько квадратных футов пространства будет обогревать устройство. Некоторые из них разумно дают большие диапазоны, например, от 1000 до 2000 кв. Футов, или предлагают максимальную площадь, которую устройство будет обогревать. Причина большого диапазона и расплывчатых цифр заключается в том, что конкретная печь может обогреть 2000 кв. Футов в центральной части США, но только дом площадью 1000 кв. Футов в центральной Канаде из-за разницы в климате.Более того, у старого дома потери тепла могут быть вдвое больше, чем у нового дома того же размера в той же климатической зоне. Кроме того, если ваш дом разделен на множество маленьких комнат, вы, вероятно, не сможете перемещать тепло по остальной части дома, поэтому оценка площади в квадратных футах для вас бесполезна. И, наконец, печь, сжигающая мягкую древесину, например ель, будет выделять гораздо меньше тепла на загрузку топки, чем она будет сжигать твердую древесину, например, клен. Очевидно, что номинальная теплопроизводительность, основанная на квадратных футах, ненадежна.

    На практике, учитывая все переменные, дровяные печи бывают только трех размеров; маленький, средний и большой. Форма топки влияет на ее полезный объем, поэтому из этого очень приблизительного правила могут быть некоторые исключения.

    • малые печи имеют объем топки менее 2 кубических футов и могут подходить для обогрева большой комнаты или небольшой сезонной хижины;
    • печи среднего размера имеют объем топки от 2 до 3 кубических футов и подходят для отопления небольших и средних домов;
    • большие печи имеют объем топки более 3 кубических футов и подходят для обогрева несколько больших домов с открытой планировкой или более протекающих домов.

    Конечно, при рассмотрении всех размеров необходимо учитывать тип вашего дома, климатическую зону и стандартное топливо. Правильный выбор размеров печей для конкретных целей и условий — это та область, где совет опытного продавца дровяной печи особенно полезен.

    Время горения

    Как долго будет гореть данная печь на одной загрузке дров? Единственный разумный ответ: это зависит от обстоятельств. Время горения зависит от породы древесины и содержания влаги, а также от того, сколько тепла необходимо во время горения.Мой опыт показывает, что печь среднего или большого размера, правильно подобранная с учетом всех обсуждаемых здесь вопросов, будет надежно гореть в течение ночи с достаточным количеством углей, чтобы разжечь огонь утром. Печи малой категории могут или не могут дать горение в течение ночи, но они, как правило, не подходят для первичного отопления всего дома.

    Одно из преимуществ каталитических печей состоит в том, что хорошие печи могут обеспечивать более низкую скорость горения в течение более длительного периода, чем печи, не предназначенные для кошек, и все же гореть чисто. Но недостатком такого длительного времени горения является то, что дверное стекло имеет тенденцию пачкаться при очень низких скоростях обжига.Другими словами, печь, заявленное время горения которой составляет десять часов, может быть не лучше или удобнее в использовании, чем печь, которая обеспечивает восьмичасовое горение.

    Длина бревна

    Не заблуждайтесь, полагая, что печь, которая может обрабатывать 20-дюймовые дрова, действительно больше или лучше, чем та, которая вмещает до 18-дюймовых поленьев. Стандартная длина дров для печей составляет 16 дюймов, в основном потому, что это наиболее практичная длина для транспортировки. Любой парень, который утверждает, что с ним легко поднимать, складывать и загружать 20-дюймовые дрова, больше и сильнее меня.Я также знаю, что женщины в Северной Америке серьезно пользуются дровяными печами, и подозреваю, что в среднем их сила запястий и предплечий ближе к моей, чем у здоровенных лесорубов. С другой стороны, знание максимальной длины поленьев полезно, потому что для удобной загрузки топка должна быть примерно на три дюйма больше, чем средний кусок дров.

    Есть много других функций, которые вы, возможно, захотите рассмотреть. К ним относятся: есть ли у плиты зольник, варочная поверхность, можно ли открывать ее с установленной противопожарной перегородкой, а также эстетические аспекты, такие как двери и отделка с металлическими покрытиями, подставка или ножки и варианты цвета.Ни один из этих факторов не влияет на эффективность нагрева, но может повлиять на удовольствие от использования плиты.

    Ориентация топки

    Расположение поленьев в топке имеет большое влияние на то, как они горят, и на то, сколько тепла печь может потушить в течение длительного горения. Глядя на печи, обратите внимание на то, как должны быть ориентированы поленья.

    У печи, ориентированной с востока на запад, топка шире, чем глубина. Через стеклянную дверь вы смотрите на бревна.Можно использовать только половину объема топки печи восток-запад, потому что, если вы загрузите ее слишком полной, поленья могут упасть на стеклянную дверь.

    Печь, ориентированная с севера на юг, имеет топку глубже, чем ширину. Через стеклянную дверь вы смотрите на концы бревен. Можно использовать весь объем топки печи с севера на юг, потому что бревна не могут упасть вперед. В результате печь с севера на юг имеет большую тепловую мощность, чем печь с востока на запад того же объема.

    Топка загружена с востока на запад.Топка загружена с севера на юг.

    Вопрос ориентации топки может обсуждаться с вами, а может и нет, но он, вероятно, более важен (наряду с объемом топки) для вашего долгосрочного удовлетворения от печи, чем большинство других факторов, которые обычно учитываются при выбор плиты. Обратите внимание, что у печи на фотографиях выше есть топка с примерно квадратным полом, поэтому дрова можно загружать с востока на запад или с севера на юг, что является очень полезной функцией в печи, используемой для серьезного домашнего отопления.Загрузка с востока на запад может использоваться в относительно мягкую погоду для получения продолжительного, но чистого горящего огня, поскольку древесина разрушается медленнее. Загрузка с севера на юг хороша в очень холодную погоду, потому что можно использовать весь объем топки, чтобы печь могла гореть более интенсивно в течение более длительного периода.

    JG

    Kiuas (не дровяная печь)

    Kiuas, или каменка, — это сердце сауны. В дровяной печи ее обычно называют печью для сауны, но в дровяной печи это не так! Существует много неправильных представлений о киуах и о том, чем они отличаются от дровяной печи, которую вы могли бы использовать в своем доме.

    Во-первых, немного истории. Современная домашняя печь — это действительно отопительное устройство, предназначенное для создания уюта в вашем доме с соблюдением определенных правил безопасности и дымоудаления. Обычно они не используются в качестве основных нагревательных приборов, если вы не живете где-нибудь в автономной хижине. Еще в 70-х годах, во время энергетического кризиса, дровяные печи стали популярным способом сэкономить деньги. Они были в значительной степени нерегулируемыми и различались по конструкции от комплекта, который состоял из двери и воротника дымохода, который можно было надеть на использованный пятидесятигаллонный барабан, до более сложной дровяной печи Vermont Castings.Раньше печи почти не контролировали горение; они превратились в герметичные блоки, которые могли поддерживать тлеющий огонь всю ночь, если не весь сезон. У меня была одна из них, и я всю зиму не давала гаснуть огню, кроме как чистить ее. Чистка дымоходов на них была обязательной: когда древесина, особенно если она не затвердевала в течение двух лет, медленно сжигается за счет уменьшения количества воздуха для горения почти до нуля, образуется креозот в результате конденсации смолистых газов на внутренней стороне холодных стенок дымохода. .В результате медленного горения эти печи выделяли много дыма. После того, как многие дома были разрушены из-за пожаров в дымоходах, были введены правила техники безопасности, и в печах потребовалось использовать каталитические нейтрализаторы, как в вашем автомобиле, которые снижали выбросы. Для этого требовалось религиозное отношение к использованию сухой древесины, чтобы не засорить ваш каталитический нейтрализатор, что в большинстве случаев и происходило. Те превратились в современные печи, в которых используется тщательно разработанная система перегородок и воздушного потока, чтобы печи горели эффективно.Теперь все отопительные приборы, работающие на древесном топливе, установленные в США, должны соответствовать стандартам безопасности UL (Underwriters Laboratory) и все более строгим стандартам EPA по выбросам твердых частиц. Печи работают хорошо и очень уютны, но по замыслу они не очень быстро нагреваются и не должны гореть всю ночь, не говоря уже о том, что весь сезон. Поскольку они имеют сложную структуру с взаимосвязанными частями, все они отлиты из чугуна. Исключение составляют некоторые печи, изготовленные в эпоху докаталитических нейтрализаторов, которые были сварены из стали.

    Итак, дровяная печь. Вы можете найти бывшую в употреблении печь и подумать, что сможете построить вокруг нее сауну, но правда в том, что, за редким исключением из тех стальных сварных печей 70-х годов, вы не сможете этого сделать. Вы можете построить небольшую горячую комнату с дровяной печью, но это никогда не будет настоящей сауной; Вот почему: печь для сауны, или киуа, предназначена для одного: нагреть камни для сауны. Это горячие камни, которые нагревают сауну, производят порывы лёйли-пара и являются настоящим сердцем сауны.В ранних саунах не было металлической печи — у них не было даже технологии, чтобы сделать металлическую печь — все, что у них было, — это дрова, земля и камни. По сути, киуа представляли собой выдолбленную груду камней. Внутри горел огонь, комната наполнилась дымом, и после того, как камни стали горячими, огонь был потушен, и комната очистилась от дыма, а затем камни нагрели комнату. Чем ближе вы сможете подойти к дыму или опыту Savusauna , тем лучше.

    Печь для сауны — это не дровяная печь; он горит горячо и быстро, он сжигает палки, а не бревна.Его работа — нагревать камни. При правильном топке вам никогда не придется чистить дымоход — горячий огонь сожжет весь липкий древесный газ. Это сварная сталь, на которую может пролиться вода, пока она раскалена докрасна. При этом чугун трескается или взрывается. Он может выдержать вес в сто или более фунтов камней, лежащих на нем вишнево-красного цвета. Черный металл при нагревании приобретает специфический цвет; при 1400 ° F он вишнево-красный. При такой температуре стальная пластина толщиной 1/8 дюйма становится такой же пластичной, как ирис в жаркий летний день на пляже.Я отремонтировал много печей для саун, верхняя часть которых выглядела как картон для яиц, из-за того, что камни давили на горячий металл, поэтому я начал делать печи с пластиной толщиной в полдюйма наверху. Я топлю плиту так сильно, что вижу темно-вишнево-красный свет под камнями. Если бы вы так разожгли свою домашнюю дровяную печь, вы бы сошли с ума. Клянусь, иногда я мог прочитать книгу по свету, исходящему от моей печи для сауны. Мне нравится раздвигать границы, чтобы знать, что это безопасно.

    Когда вы зажигаете печь для сауны, вам нужно поджечь ее , то есть быстро нагреть ее до температуры.Используйте бумагу и сухую растопку, а затем набейте ее палками, а не бревнами (лучше всего подойдут древесные отходы от строительных саун). Поскольку они предназначены для периодического использования, они не подпадают под действие правил EPA по твердым частицам, но, по правде говоря, как только они начнут работать — примерно через десять минут — они должны гореть настолько горячо, что дыма не будет совсем. Если не считать мерцающего света от жары, я не могу сказать, что моя сауна нагревается, глядя на дымоход. Домашние дровяные печи — это ручные устройства, предназначенные для обеспечения безопасности. Обогреватели для сауны — еще один зверь; поэтому я никогда не буду устанавливать киуа на дровах в сауне или пристроить к дому.Время от времени они сгорают.

    Если вы строите свою сауну на дровах, возможно, вам придется привлечь строительного инспектора или провести осмотр дровяного устройства для страхования вашего дома, и для этого может потребоваться внесение в список UL. Единственный обогреватель с маркировкой UL — печь Lamppa Kuuma ; большинство других произведено для европейского или канадского рынка, где используются разные стандарты, поэтому, прежде чем вы нажмете «купить», вам следует поговорить с любыми задействованными инспекторами.Им может понравиться идея сауны или они могут подумать, что вы сумасшедший, сидя в маленькой горячей комнате и поливая раскаленной дровами воду, и в этом случае вам придется убедить их, что это то, что было сделано миллионами раз без происшествий.

    Гидроаккумулятор или расширительный бак отличие: ℹ️ Чем отличается расширительный бак от гидроаккумулятора — Armashop.ua

    ℹ️ Чем отличается расширительный бак от гидроаккумулятора — Armashop.ua

    Несмотря на внешнее и внутреннее сходство, эти виды мембранных баков используются в разных системах и решают принципиально разные проблемы. Но они имеют общее название — экспанзомат — специальная железная емкость с внутренней мембраной.

     

    Чем отличается гидроаккумулятор от расширительного бака

    Баки используемые в системах отопления или горячего водоснабжения корректнее называть расширительными баками.

    Гидроаккумуляторы, в свою очередь, применяются в системах холодного водоснабжения.

     

    При этом бак для отопления нужен, чтобы снизить давление, возникающее в результате теплового расширения воды, а в водопроводе — чтобы наоборот увеличить его и поднять слабый напор до комфортной величины. Другими словами их задача заключается в том чтобы так или иначе поддерживать желаемое давление рабочей среды.

     

    В обоих случаях регулировка давления осуществляется с помощью эластичной мембраны и воздушной камеры, газ в которой находится под давлением и стремится заполнить собой весь объем корпуса. Тип этой мембраны также является одним из отличий между расширительными баками и гидроаккумуляторами.

     

    Отличия баков по видам мембран

    Баки могут иметь мембрану одного из двух видов: грушевидную или диафрагменную. Их важно различать поскольку использование бака с неподходящей конструкцией существенно сокращает срок его эксплуатации.

     

    Диафрагменная (тарельчатая) мембрана рассекает корпус пополам и не изолирует теплоноситель от металлического корпуса. Мембраны такого типа плохо переносят соседство с насосом и не подлежат ремонту в случае выхода из строя. Когда они рвутся замене подлежит весь бак, но с другой стороны они стоят дешевле и при правильном использовании служат дольше, поскольку диафрагма равномернее распределяет нагрузки рабочей среды.

     

    Грушевидная мембрана привлекательна прежде всего тем, что её можно самостоятельно заменить в случае выхода из строя. Однако из-за своей формы и крепления нагрузка на мембрану распределяется неравномерно, что является дополнительным фактором износа. Она крепится внутри корпуса с помощью специального держателя и фиксируется фланцем.

     

    При этом такой тип мембраны может использоваться как в гидроаккумуляторе, так и в конструкции расширительного бака. Но требования для них разные. Для первого важна пригодность материала мембраны для питьевой воды. Для второго важно выдерживать необходимую температуру рабочей среды.

     

    Что такое гидроаккумулятор?

    Из названия гидроаккумулятора можно догадаться, что с его помощью прежде всего запасают воду, но он также выполняет и другие функции. Например, демпфирует гидроудары и сглаживает колебания напора, возникающие в процессе работы насоса. Кроме того, он сокращает количество включений насоса, что может значительно продлить его срок эксплуатации.

     

    Рабочий цикл гидроаккумулятора прост: насос закачивает в него воду и отключается когда давление на реле достигает максимально допустимого значения. Следующее включение насоса происходит когда в результате водозабора давление на реле падает до значения, установленного как минимальное.

     

    Важно отметить: поскольку в качестве рабочей среды в такой системе используется питьевая вода, она не должна соприкасаться с металлическими деталями корпуса, которые могут ржаветь.

     

    Кроме того, мембрана в гидроаккумуляторе должна быть более износостойкой, чем в расширительном баке из-за значительно более интенсивной деформации и близкого размещения насоса.

     

    Что такое расширительный бак в системе отопления?

    Его название также говорит само за себя, он призван компенсировать тепловое расширение воды в системах горячего водоснабжения и отопления. Отсутствие в замкнутых системах расширительного бака неизбежно приводило бы к превышению максимально допустимого давления и протечкам даже при незначительном повышении температуры.

     

    Если воду с температурой 0 °C разогреть до 100 °C, её плотность станет меньше, из-за чего объём увеличится примерно на 4,3%. Без учета деформации труб и других элементов системы увеличение температуры на один градус повышает давление на 3 бара.

     

    Расширительный бачок должен быть способным работать в условиях высокой температуры. Кроме того, он должен иметь достаточный размер для размещения всего избыточного объема теплоносителя. Как правило, это около 15-20% всего объема теплоносителя при комнатной температуре.

     

    Чем отличается расширительный бак синий от красного?

    Часто по красному или синему цвету бака можно определить предназначен ли он для работы с холодной или горячей рабочей средой. Тем не менее, цвет бака зависит исключительно от предпочтений производителя и может быть любым. Например, у нас в Армашоп продаются баки ProTank (Турция), окрашенные в серый цвет. Они являются универсальными и могут использоваться как в качестве расширительных баков, так и гидроаккумуляторов.

     

    Для покупки доступны модели с корпусами различного объёма: от 2 до 10000 литров. При необходимости можно подобрать модель с площадкой для насоса и манометром. Также баки бывают с вертикальным или горизонтальным монтажным положением.

     

    Какой гидроаккумулятор лучше вертикальный или горизонтальный?

    Они ничем не отличаются в контексте эксплуатации, но позволяют разместить бак в том пространстве, которое подходит для этого лучше. Гидробаки маленького объёма могут быть рассчитаны на подвесное крепление.

     

    Подводим итоги

    Гидроаккумуляторы и расширительные баки имеют разное предназначение, но относятся к общей группе — экспанзоматы. Что выбрать конкретно в вашем случае? Сначала необходимо оценить в целом всю систему и решить, какую функцию должно выполнять данное устройство. Если вам нужен напорный бак для питьевой воды, то следует использовать гидроаккумулятор с грушевидной мембраной.

     

    Если необходимо компенсировать расширение теплоносителя в системе отопления, то используйте мембранный расширительный бак (экспанзомат), в котором диафрагма рассчитана на работу при высоких температурах.

     

    В чем заключается разница между гидроаккумулятором и расширительным баком

    Чем отличается гидроаккумулятор от расширительного бака?

    Выбирая комплектующие для систем автономного водоснабжения и отопления, необходимо четко уяснить разницу между типами устройств, используемых в этих системах. Внешне они могут быть довольно похожими – но особенности конструкции накладывают отпечаток на функционирование подобных изделий.

    Это правило подходит и для резервуаров – расширительных баков и гидроаккумуляторов. Кроме того, что расширительные баки обычно делают красными, а гидроаккумуляторы – синими, эти изделия отличаются и выполняемыми функциями, и сферой применения. Об основных отличиях гидроаккумуляторов и расширительных баков мы расскажем ниже.

    Конструкция и назначение устройств

    Расширительный бак

    Устройства обоих типов, используемые в автономных системах, имеют сходную конструкцию и работают по единому принципу. Рассмотрим основные элементы изделий на примере расширительного бака для отопительной системы:

    • Основное назначение бака – компенсация расширения теплоносителя. При нагревании вода увеличивается в объеме, причем довольно сильно (+0,3% на каждые 10 градусов Цельсия). При этом жидкость практически не сживается, так что нагретый теплоноситель будет оказывать значительное давление на стенки труб, места соединения и запорную арматуру.
    • Чтобы компенсировать это давление, а также свести к минимуму последствия гидроударов, в систему встраивается дополнительный резервуар – расширительный бак. Первые баки имели негерметичную конструкцию, но сегодня почти повсеместно используются пневмогидравлические модели.
    • Внутри такого бака размещается мембрана из эластичного материала. Поскольку мембрана контактирует с нагретым теплоносителем, ее делают из полимеров, отличающихся стойкостью к высоким температурам – EPDM, SBR, бутилкаучков и нитрилкаучуков.
    • Мембрана разделяет бак на две полости – рабочую (в нее попадает теплоноситель) и воздушную. При повышении давления в системе воздушная камера уменьшается в объеме (за счет сжатия воздуха), и это компенсирует нагрузку на трубы и запорную арматуру. Примерно то же самое происходит при гидроударе — но здесь процесс идет с большей скоростью.
    • При снижении температуры теплоносителя объем воды уменьшается, и воздух, оказывая давление на мембрану, вытесняет дополнительный объем горячей воды в трубы отопительной системы.

    Гидроаккумулятор

    Гидроаккумулятор, на первый взгляд, практически не отличается по конструкции от расширительного бака:

    • Основа – та же емкость из коррозионно-устойчивой стали, только выкрашенная в синий цвет.
    • Внутри ёмкости тоже находится мембрана – правда, несколько отличающаяся по форме от мембраны расширительного бака.
    • Внутренний объем тоже делится на две камеры, только у гидроаккумуляторов камера для воды находится внутри мембраны, т.е. полностью исключается контакт жидкости с металлическими стенками бака.

    Да и функционирует конструкция по сходному принципу, хоть и используют ее по другому назначению:

    • При включении насоса или подаче воды по централизованному водопроводу камера наполняется жидкостью под определенным давлением.
    • Если напор по какой-то причине падает, воздушная камера увеличивается в объеме, и вода из рабочей камеры попадает в систему. Благодаря этому стабилизируется давление в трубах, и оборудование (стиральные машины, посудомойки и т.д.) работает без сбоев.
    • Второй аспект работы гидроаккумулятора – защита насоса от частых включений. Пока можно компенсировать отбор воды из системы за счет резерва в баке, реле давления не будет срабатывать, и насос не начнет подкачивать воду. Таким образом, техника будет включаться реже, а значит, проработает дольше.
    • Большой гидроаккумулятор (на 50, 100 или более литров) – это еще и запас воды. Да, долго на таком запасе не протянешь, но при экономном расходовании вполне можно пережить аварию на водопроводе или отключение электричества, которое сделает невозможной работу насоса.
    • Кроме того, гидроаккумулятор, как и расширительный бак, компенсирует гидроудары.

    Чем отличается гидроаккумулятор от расширительного бака

    Чем отличается гидроаккумулятор для водоснабжения от расширительного бака

    Гидроаккумуляторы для водоснабжения или мембранные баки для воды применяют давно и много. Бывает потребитель даже не догадывается, что для систем водоснабжения и отопления применяются баки различных типов. Некоторые неграмотные продавцы уверяют покупателей, что различия в цвете бака. Красные баки для отопления – расширительный бак, синие для вoдоснабжения – гидроаккумулятор. Так ли это? Чем же отличается бак на отопление от бака на водоснабжение?

    Итак, расширительный бак для отопления, судя из названия, применяются для сглаживания, компенсации расширения теплоносителя, воды вследствие ее нагрева в закрытых системах отопления. В результате работы нагревательного котла, жидкость-теплоноситель в нем расширяется. Известно, что при каждом нагреве жидкости на 10 °С, ее объем увеличивается приблизительно на 0,3 %. Исходя из этого, если жидкость нагреется на 70 °С, исходный объем теплоносителя увеличится на 3 %. Жидкость практически несжимаема и если в системе отопления не будет предусмотрено дополнительное место, куда денется излишек жидкости теплоносителя, то будет разрыв системы. Чтобы не допустить этого, применяются расширительные баки для систем отопления. Бывают баки горизонтальные и вертикальные. На нашем сайте Вы сможно найти баки различных производителей Elbi, Zilmet, Спрут.

    Посмотреть цены на расширительные баки

    Для питьевой воды применяются уже другие баки – это баки для систем водоснабжения (гидроаккумулятор). Мы на Насосвдом называем эти баки: гидроаккумуляторы для водоснабжения.

    Для чего нужны они?

    Первое, для запаса воды и поддержания нужного напора. Благодаря гидроаккумулятору, насос водоснабжения включается не каждый раз, когда мы набираем стакан воды, а когда давление падает ниже установленного. Это конечно продливает жизнь насосу. Ну и конечно, если купить гидроаккумулятор на 80л, 100л, 150л, 200л, 300л, то это уже реальный запас воды в доме. А в наше время запасы вода – вещь не лишняя.

    Второе, гидроаккумулятор защищает систему от гидроударов. Гидравлический удар может появиться в трубах, если резко выключить или включить насос, быстро закрыть кран. Гидроудар может быть причиной прорыва трубопроводов и уменьшает время службы сантехнической арматуры.

    По виду гидроаккумуляторы для водоснабжения и расширительные баки систем отопления одинаковы. Однако назначение и требования к использованию у них разные, значит и конструкция разная. Главное отличие гидроаккумулятора от расширительного бака заключается в материале изготовления мембраны, а также особенностях расположения воздушной и водяной полостей. Гидроаккумулятор представляет собой железный бак с мембраной в виде груши с водой внутри, на которую под давлением давит воздух, находящийся между корпусом бака и мембраной (грушей).

    А расширительный бак для отопления разделен внутри резиновой мембраной на две полости: одна из них заполняется теплоносителем, а другая воздухом. Поэтому нельзя применять расширительные баки для отопления в системах водоснабжения, так как вода в системе водоснабжения будет соприкасаться со стенками стального бака, они постепенно поржавеют и из Вашего крана может потечь ржавая вода.

    Различны требования и к материалам, применяемых в изготовлении мембран. Мембраны для расширительных баков должны быть долговечны и выдерживать температуры до +90 °С.

    Для систем водоснабжения температурные характеристики резины не так важны. Здесь имеет важное значение то, что есть частые циклы расширения-сужения и контакт с питьевой водой. Для материала мембран для гидроаккумуляторов нужно использовать эластичную пищевую резину.

    Металическая емкость 1, внутри которой вставлена резиновая мембрана в виде груши 2 из пищевой резины. Фартук мембраны закреплен между фланцами 3 с помощью болтов 4. В верхней части бака имеется тяга с патрубком 5, закрепленная гайкой 6. Патрубок служит для установки предохранительного клапана и воздухоотводчика. Нужно учитывать, что вода занимает не весь объем бака, а всего лишь его часть. Остальной объем занимает воздух под давлением. Давление воздушной подушки может регулироваться с помощью ниппеля 7, закрытого пластиковой крышкой 8.

    Работа насоса заключается в подаче воды под давлением в трубы и, естественно, в грушу гидроаккумулятора. Мембрана – груша расширяется, при этом воздух, окружающий мембрану, начинает сжиматься. Наполнение бака водой происходит пока давление воды не уравняется давлением воздуха. Если водопотребления нет, давление в системе выравнивается с давлением отключения реле. Насос выключается. При открытии крана вода, вытесняемая давлением воздуха, поступает в первую очередь из гидроаккумулятора и только когда давление в системе упадет ниже установочного, реле давления включает в работу насос.

    Гидроаккумуляторы и расширительные баки: в чем разница?

    В магазинах бытовой техники порой можно услышать невероятные вещи – например, что между гидроаккумулятором и расширительным баком нет никакой разницы, кроме цвета: одни синие, другие красные. Тогда зачем понадобилось окрашивать два одинаковых агрегата в разные цвета, если они взаимозаменяемы?

    Разные функции – разные устройства

    Принципиальное различие между гидроаккумулятором и компенсационным баком определяется функциональностью. Гидроаккумулятор предназначен для защиты систем водоснабжения, расширительный бак – для компенсации теплового расширения воды. Разные задачи предъявляют к конструкции агрегатов разные требования, поэтому не стоит обманываться внешним сходством.

    Основная задача расширительного бака – поддержание стабильного давления в отопительном контуре с поправкой на тепловое расширение воды. Жидкости, как и газы, увеличивают объём при нагревании, но не способны сжиматься. Когда воде становится тесно, она рвётся на свободу, не считаясь с препятствиями. Финал предсказуем: протечка в месте стыка или разрыв трубопровода. Для предотвращения аварий требуется установка компенсаторного бака, в котором собираются избытки воды.

    Гидроаккумулятор выполняет защитные функции в системе водоснабжения, компенсируя перепады давления в сети при включении и выключении насоса. Так удаётся избежать гидравлических ударов, сокращающих срок эксплуатации системы. Кроме того, насосное оборудование не может работать непрерывно, поэтому важно иметь запас воды на случай внезапного отключения электричества или поломки насоса.

    Одновременно гидробак поддерживает достаточный напор в системе во время простоя насосного оборудования. Пока давление в сети не упадёт до критической отметки, насосы отдыхают – нет необходимости запускать их всякий раз, когда кто-нибудь открывает кран. Чем меньше включений и выключений, тем дольше прослужит насос. Разумеется, не все гидроаккумуляторы одинаково эффективны на своём посту – важно правильно подобрать агрегат и аксессуары к баку с учётом характеристик насосного оборудования, количества водоразборных точек и расчётного расхода воды в системе.

    В Интернете можно найти формулы для определения оптимального объёма водонакопительного резервуара, но иногда в методику расчёта требуется вносить поправки на условия эксплуатации. К примеру, при частых перебоях электроснабжения объём сосуда подбирают с запасом – но ровно настолько, чтобы не допускать застоя воды. Если у вас не хватает знаний и опыта, чтобы учесть все нюансы и выполнить монтаж гидробака собственными силами, обратитесь за помощью к специалистам.

    Всё дело в мембране: конструктивные отличия гидроаккумуляторов и расширительных баков

    Поначалу компенсационные баки делали открытыми, но позже оказалось, что такое инженерное решение создаёт новые проблемы. Во-первых, вода постоянно испаряется, и её потери нужно восполнять. Во-вторых, никто не отменял коррозийное действие кислорода. В-третьих, в открытых контурах труднее контролировать напор. Наконец, монтаж бака вылетает в копеечку, так как конструкцию приходится утеплять.

    Появление прочных и эластичных мембранных материалов подсказало выход из инженерного тупика, сделав возможным изготовление закрытых расширительных баков, не пропускающих кислород. Аналогичным образом были решены задачи поддержания постоянного уровня воды и регулировки давления. Кроме того, закрытая конструкция упростила монтаж и сервисное обслуживание расширительных баков – отныне агрегат можно устанавливать не только в верхней точке системы, а там, где вам удобнее.

    Диафрагменная мембрана делит ёмкость компенсационного бака на две части. Верхний отсек заполняют теплоносителем, а в нижний закачивают воздух, плотно прижимающий диафрагму к стенкам резервуара. Увеличение объёма теплоносителя при нагревании сжимает воздух, пропуская воду в верхний отсек бака.

    Гидроаккумуляторы также оснащены мембранами, но их форма и расположение совершенно иные. Внутри сосуда помещается баллонная мембрана, похожая на грушу, которая крепится между фланцами, исключая контакт воды с внутренней поверхностью резервуара. Именно поэтому недопустимо использование расширительных баков в системах водоснабжения: если питьевая вода соприкасается со стенками резервуара, её качество окажется неприемлемым – к примеру, из-под крана может потечь ржавая вода.

    Пока напор поступающей воды не уравновесит давление воздуха между стенками сосуда, мембрана расширяется, стремясь заполнить всю ёмкость гидроаккумулятора. Давление воздуха регулируется ниппелем. В верхней части сосуда располагается патрубок, к которому подключают воздухоотводчик и предохранительный клапан.

    Поскольку мембраны расширительных баков и гидроаккумуляторов функционируют в разных условиях, требования к материалам будут различны. Так, для диафрагменной мембраны важна термостойкость, поскольку температура воды в системах отопления достигает 90°C.

    Для баллонных мембран в приоритете динамическая эластичность и стойкость к частому повторению растяжений и сжатий – от 5 до 15 циклов в час в штатном режиме. Поскольку мембраны гидробаков контактируют с питьевой водой, их изготавливают из пищевой резины с минимальной диффузией. Устойчивость к тепловому воздействию не имеет особого значения – температура воды в сетях холодного водоснабжения не превышает 30°C.

    Какая мембрана лучше?

    По свойствам мембран можно сделать вывод о допустимых сферах применения агрегатов. Если установить мембранный гидроаккумулятор в систему отопления, баллонная мембрана быстро выйдет из строя. Зато расширительные баки с успехом применяются в автоматических противопожарных установках в качестве сосудов для огнегасящих жидкостей или модулей порошкового пожаротушения.

    Для изготовления мембран используют разные материалы:

    • NATURAL – натуральный каучук, совместимый с технической и питьевой водой; отличается большой динамической эластичностью, хотя по мере износа может наблюдаться частичная диффузия;
    • BUTYL – бутиловая резина для компенсационных баков и гидроаккумуляторов. Материал более устойчив к диффузии по сравнению с каучуком, но проигрывает в эластичности;
    • EPDM – этиленпропиленовая резина; по характеристикам сходна с бутиловой резиной, но более водопроницаема. Как и каучук, может использоваться с питьевой и технической водой;
    • NITRIL – обладает антикоррозийными свойствами и выдерживает действие активных сред;
    • SBR – мембранная резина для расширительных баков, для установки в гидроаккумулятор недостаточно растяжима.

    Синтетические резины рассчитаны на эксплуатацию при температурах от -10 до 100°C; у каучука диапазон рабочих температур на порядок меньше – от -10 до 50°C.

    Теперь, когда вы знаете, чем продиктованы конструктивные отличия элементов систем отопления и водоснабжения, ни один продавец не собьёт вас с толку. Вы и сами разберётесь, какой агрегат вам нужен – расширительный бак или гидроаккумулятор. Внимательно изучайте технические паспорта предложенных моделей и делайте правильный выбор!

    В чем заключается разница между гидроаккумулятором и расширительным баком

    Но названия приборам присваивается не из-за конструктивных особенностей, а по предназначенияю – или расширительные баки или гидроаккумуляторы.

    Как различить между собой расширительные баки и гидроаккумуляторы

    Расширительные баки предназначены для компенсации расширения воды вследствие нагревания в системах отопления, а также в системах горячего водоснабжения.

    Гидроаккумуляторы предназначены для.

    Расширительный бачёк, экспанзомат, гидроаккумулятор – это одно и тоже.

    Данная статья поможет Вам правильно подобрать, купить, а потом еще и установить гидроаккумулятор своими руками. Рассмотрим все нюансы с гидроаккумуляторами.

    В этой статье Вы узнаете:

    Гидроаккумулятор

    – это специальный элемент систем водоснабжения и отопления, служащий для того, чтобы принять на себя объем жидкости, тем самым отбирая избыточное давление. И возвратить жидкость для поддержания давления. Цели на самом деле три, но они друг с другом пересекаются.
    Первая цель – возможность аккумулировать (накапливать) объем жидкости.
    Вторя цель – аккумулируя жидкость, отбирать избыточное давление.
    Третья цель – мало кто об этом знает – это гашение гидроударов в системе водоснабжения и отопления. Вот почему даже у самых маленьких по объему гидроаккумуляторов, такая большая резьба в один дюйм (1).

    Чтобы понять следующую неисправность необходимо видеть.

    Пусть эти два “девайса” и имеют ряд схожих признаков, да и на вид одинаковы, но их назначение разное. Гидроаккумулятор является частью системы водоснабжения, то есть применяется для снабжения питьевой водой, внутри его есть мембрана в которую накачивается вода, которая потом выдавливается нам из крана. А расширительный бак имеет схожее строение, но внутри его не резиновая груша, а мембрана, при этом вода соприкасается со стенками бака (и может в конце концов поржаветь), и для питья такая вода не пригодна, так что расширительный бак – часть гидросистемы отопления, которая предотвращает разрыв системы отопления в случае нагрева воды. Разъясняю: вода при нагревании расширяется на 0,3% при нагревании на 10 градусов. Если же вода прогреется на 60 градусов, то расширится на почти 2%, а это довольно много, и эти два процента вдавливаются в расширительный бак. Если бы этого не происходило, излишек давления разорвал бы трубы, батареи или герметизирующие стыки.

    Автономной системой подачи воды сегодня уже никого не удивить. Такие конструкции очень удобны и практичны, однако для их функционирования, зачастую, требуются устройства, о которых человек, пользующийся только централизованным водопроводом, может просто не знать. К примеру, автономная система подачи воды будет длительное время бесперебойно работать только в случае, если в нее включен расширительный бак для водоснабжения. Современная промышленность выпускает множество самых разных моделей таких устройств. Чтобы подобрать для себя оптимальный вариант, необходимо ориентироваться в типах оборудования и хорошо представлять себе принцип его работы.

    Устройство и функции этого оборудования

    Расширительный бак предназначен для поддержания давления в системе подачи воды. Чаще всего для водоснабжения используется закрытое оборудование мембранного типа. Оно представляет собой емкость, внутри которой установлена резиновая мембрана. Она делит устройство на две камеры: воздушную и.

    Выбор гидроаккумулятора, расширительного бака. Обслуживание. Эксплуатация. Ремонт. (10+)

    Гидроаккумулятор, расширительный бак. Особенности выбора

    Гидроаккумулятор и расширительный бак предназначены для немного разных целей, но устроены практически одинаково, так что я объединил их в одной статье. Гидроаккумулятор предназначен для накопления воды в системе автономного водообеспечения, защиты системы от избыточного давления, исключения частого включения насоса. Расширительный бак устанавливается в систему отопления. Он защищает ее от избыточного давления, которое может возникать при расширении воды (или другого теплоносителя) от повышения температуры. Ключевым отличием гидроаккумулятора от расширительного бака является то, что расширительный бак должен работать при достаточной температуре, к гидроаккумулятору для холодной.

    Отличие гидроаккумулятор от расширительного бака

    Чем отличается гидроаккумулятор от расширительного бака

    Мембранные баки делятся на два основных типа. Первый тип — расширительные баки для отопления, которые применяются в закрытых системах отопления и предназначены для компенсации избыточного объема теплоносителя в отопительных системах, образующегося за счет теплового расширения. При нагреве котла жидкость-теплоноситель в нем расширяется, вследствие повышения температуры. Это приводит к увеличению ее объема примерно на 0,3 % на каждые 10 °С. Поэтому при увеличении температуры на 70 °С первоначальный объем теплоносителя увеличится примерно на 3 %. Жидкость практически несжимаема и если система отопления не будет оснащена дополнительным устройством, позволяющим куда-то деться этому объему, то неизбежно произойдет ее разрушение. Для исключения этого и применяются расширительные баки для систем отопления.
    Второй основной тип баков — это баки для систем водоснабжения (гидроаккумуляторы). Гидроаккумулятор (мембранный бак) в системе водоснабжения выполняет три основные функции. Прежде всего, это накопление воды и обеспечения требуемого напора. А так как большинство насосов как погружных, так и поверхностных имеют ограничения по количеству включений в час, то именно эта особенность гидроаккумулятора и является ключевой, позволяющей насосу включаться не каждый раз при открытии водопроводного крана, а только по мере опустошения гидроаккумулятора. Второй ключевой функцией гидроаккумулятора является предотвращение системы от гидроударов. Гидроудар возникает в трубопроводах при внезапном отключении или включении насоса, быстром закрытии крана, что может привести к разрушению трубопроводов, резьбовых соединений или сантехнических устройств. И, наконец, третья функция гидроаккумулятора – это поддержание резервного количества воды в системе, позволяя, тем самым, пользоваться некоторое время водой даже в случае отключения электричества, что очень удобно в загородных домах.
    Внешне гидроаккумуляторы очень похожи на расширительные баки систем отопления. Однако назначение и условия эксплуатации у них другие, следовательно, есть и конструктивные отличия. Главные отличия гидроаккумуляторов от расширительных баков заключаются в материале мембраны, а также особенностях расположения воздушной и водяной камер. Гидроаккумулятор представляет собой железный бак с находящейся внутри “грушей” (мембраной) с водой, на которую под давлением давит воздух, находящийся между корпусом и мембраной. А расширительный бак для отопления разделен внутри резиновой мембраной на две полости: одна из них заполняется теплоносителем, а другая — воздухом. Именно поэтому недопустимо применение отопительных расширительных баков для систем водоснабжения, так как вода в системе водоснабжения не должна соприкасаться со стенками бака – в противном случае, с Вашего крана потечет ржавая вода).
    Мембрана является одним из основных элементов, влияющих на работоспособность и надежность баков. Именно назначение баков определяет выбор мембраны. Внешне мембранные баки для системы отопления и водоснабжения очень похожи и зачастую этим пользуются недобросовестные продавцы, подсовывающие покупателю вместо гидроаккумулятора для водоснабжения расширительный бак для отопления. А ведь именно правильный выбор мембраны во многом определяет надежность и долговечность работы всей системы.
    В системах отопления расширение жидкости, а следовательно, и нагружение мембраны происходит медленно, и в течение всего времени работы системы меняется незначительно. Однако температура эксплуатации может достигать +90 °С. Поэтому главным критерием для выбора материала мембраны для расширительного бака системы отопления является стойкость к температуре и долговечность.
    В системах холодного водоснабжения влияние температуры не так важно, так как температура воды в системе не может превышать 30 °С. Главным является динамическая эластичность мембраны, т.к. система может включаться несколько раз в час и быстро нагружаться. При нормальной работе частота ее срабатывания составляет от 5 до 15 раз в час. Конечно, такой режим работы требует надежной, эластичной мембраны, выдерживающей большое количество циклов. В качестве материала для мембран гидроаккумуляторов используют пищевую резину.
    Гидроаккумуляторы представляют собой важную часть в системе водоснабжения. От правильного выбора гидроаккумулятора, его оптимального объема зависит расход энергии насосом, его износ и бесперебойная работа.
    Что такое гидроаккумулятор? Это металлическая емкость 1, внутри которой находится резиновая груша 2 из пищевой резины. Фартук мембраны закреплен между фланцами 3 с помощью болтов 4. В верхней части бака имеется тяга с патрубком 5, закрепленная гайкой 6. Патрубок служит для установки предохранительного клапана и воздухоотводчика.
    Если бак у Вас имеет емкость, например 100 литров, то максимальное количество воды в нем будет ровно 1/3 от общего объема, т.е. 33 литра. Эта пропорция верна и для баков с другими объемами. Остальные 2/3 объема бака занимает воздух. Давление воздушной подушки может регулироваться с помощью ниппеля 7, закрытого пластиковой крышкой 8.

    При подаче под давлением воды из скважины в гидроаккумулятор, мембрана, присоединённая к водопроводу, начинает увеличивается в объёме. За счёт этого воздух, который находится между мембраной и металлическими стенками бака, начинает сжиматься, создавая еще большее давление. Реле давления, установленное на заданный уровень, при достижении этого давления, размыкает контакты подачи электроэнергии на насос и он перестаёт качать воду в бак.
    В результате получается железный бак с находящейся внутри “грушей” с водой, на которую под давлением давит воздух, находящийся между корпусом и мембраной. Когда Вы откроете кран, воздух давит на мембрану и под давлением выталкивает воду из бака в кран. По мере расхода воды в мембране будет падать давление, накачанное насосом. И когда давление упадёт до определенного уровня (например, 1.5 атм.), на реле давления сомкнутся контакты подающие электроэнергию на насос, и он вновь заработает, и пока Вы пользуетесь водой – насос работает постоянно. После того, как Вы закрыли кран, насос будет продолжать работать и набирать воду в гидроаккумулятор. Когда общее давление в системе станет (например) 2.8 атм., то реле давления отключит насос. И так пока Вы снова не откроете кран.

    Расширительные баки, гидроаккумуляторы, для систем отопления и водоснабжения

    Расширительные баки закрытого типа и гидроаккумуляторы имеют примерно одинаковую конструкцию: прочная металлическая оболочка, разделенная внутри резиновой мембраной на две секции.

    В одной секции находится вода, в другой воздух. При увеличении давления воды воздух сжимается, размер секции с воздухом уменьшается, а мембрана прогибается, вода вытесняет воздух. У прибора с одной стороны имеется подключение к системе водоснабжения, с другой – золотник для подкачки воздуха.

    Но названия приборам присваивается не из-за конструктивных особенностей, а по предназначенияю.

    Предназначение

    • Расширительные баки предназначены для компенсации расширения воды вследствие нагревания в схемах отопления, а также горячего водоснабжения (ГВС).
    • Гидроаккумуляторы предназначены для аккумулирования объемов воды под давлением в системах водоснабжения, в которых имеется напорный насос, для уменьшения частоты включения этого насоса и для сглаживания гидроударов. Дополнительная функция – запас воды пищевого качества до 1/3 от общего объема бака.


    Нюанс в том, что и для горячего и для холодного водоснабжения применяется один и тот же прибор, но называться он может по разному, в зависимости от того что делает в конкретной схеме — либо накапливает (аккумулирует) запас воды, либо берет ее излишек при тепловом расширении.

    • Особенность конструкции гидроаккумулятора чаще в том, что внутри находится не мембрана, а груша из пищевой резины, которая и закачивается водой. Вода с корпусом бака не контактирует.
    • Расширительный бак для системы отопления выполнен с мембраной из технической резины, которая делит корпус на два отсека, а теплоноситель (не всегда вода) контактирует и непосредственно с корпусом.

    Как различать

    На вид все мембранные баки схожи между собой. Бытует мнение, что для системы отопления – красные, а водоснабжения – синие. Но оно не до конца верно, так как отдельные производители применяют другие цвета.

    На самом деле приборы можно различить между собой только по техническим характеристикам, которые указаны на шильдиках на самих приборах:

    • Все приборы для водоснабжения, в том числе и для ГВС – невысокая температура – до 80 град С, но повышенное давление – до 12Атм;
    • расширительные баки для отопления – повышенная температура – до 120 град С, но низкое давление до 4 Атм.

    Как работают схемы аккумуляции воды

    Гидроаккумулятор в схеме водоснабжения сглаживает скачки давления, которые возникают при заборе воды из системы, т.е. при открытии крана, и уменьшают количество включений насоса, которое не должно быть более 50 раз в 1 час.

    При заборе воды в объеме чашки, гидроаккумулятор отдаст этот объем, давление в системе понизится, но не на столько, чтобы реле давления включило насос. При заборе большего объема (например в объеме ведра), давление упадет на столько, что включится насос и наполнит прибор.

    Расширительный бак в системах горячего водоснабжения и отопления принимает лишний объем воды возникающий при ее нагревании.

    Если бы не было подобного устройства, то в нагревающейся замкнутой схеме очень быстро бы поднялось давление выше критического, так как жидкость практически не сжимается. Это приводило бы к сбросу воды с аварийного клапана давления, который обычно настраивается на давление в 3 атм.

    На практике, если такой клапан постоянно пропускает воду, то это свидетельствует о неисправности аккумулирующего устройства. Если аварийный клапан отсутствует, то при нагревании произойдет разрушение самого слабого места системы.

    Когда в системе горячего водоснабжения нужен расширительный бак

    Это закономерный вопрос, ведь горячее водоснабжение может выполнятся по разному. Если имеется проточный нагреватель, например газовый двуконтурный котел, который нагревает струю воды непосредственно при ее заборе, то естественно расширительный бак не нужен.

    Если в системе вода нагревается в замкнутом бойлере большой емкости (более 100 литров) то тогда требуется установка расширительного бака в дополнение к предохранительному клапану. На который надеяться не правильно, так как он вовсе не рассчитан на частое срабатывание и при частых включениях просто начинает течь.

    Как подобрать объем прибора для отопления

    Основной вопрос, который возникает у пользователя — какой объем такого водо-аккумулирующего устройства нужен? При этом пользователь хочет приобрести меньший объем, так как он дешевле. Но приобретать нужно тот, который подходит по расчету.

    Объем расширительного бака для отопления будет зависеть от объема теплоносителя в системе, давлений – предельного и установленного.
    Формула для расчетов объема приведена на фото:

    Объем теплоносителя указан в проектных данных, или его можно высчитать сложив все внутренние объемы элементов системы, наконец, в готовой системе его можно посчитать при заливке ведрами.

    Для домашней системы — расчет объема «без лишних мучений» — 1/10 от залитого теплоносителя.

    Какое предварительно давление нужно задать

    На заводе-изготовителе обычно воздушную камеру заполняют азотом до давления 1,5 бар. Мембрана при этом прогибается и ее видно через штуцер подключения. Сохранность заводского давления свидетельствует о том, что мембрана целая и прибор пригоден к работе.

    Но в дальнейшем мембранный бак необходимо подготовить для работы в конкретной системе. Существуют следующие правила определения давления :

    • В системе холодного водоснабжения гидроаккумулятор накачивается воздухом на 0,2 атм. меньше, чем нижняя настройка реле давления насоса. Чаще нижнее значение реле давления – 1,4 атм. (давление включение насоса) а верхнее – 2,8 атм. Соответственно первоначальное давление в приборе – 1,2 атм. Такая настройка позволит избежать гидроударов при разборе воды и быстрого износа мембраны.
    • В системе горячего водоснабжения расширительный бак накачивается воздухом до давления больше, чем давление, при котором насос выключается (верхний предел срабатывания реле давления). В этом случае бак не будет отдавать остывшую воду в систему водоснабжения. Но застоя воды бояться не стоит, прибор сделан так, что груша постоянно омывается потоком свежей воды.
    • В системе отопления – воздушная камера расширительного бака закачивается до давления на 0,2 атм. меньше, чем давление в холодной системе отопления. Обычно «холостое» давление в системе 1,5 атм, соответственно предварительно накачивается до давления 1,3 атм при холодной системе.

    Как устанавливается

    Обычное правило, что подключение к системе любого мембранного бака должно быть снизу, а воздушная камера сверху.

    Но следует взять во внимание, что гидроаккумулятор можно разворачивать как угодно, подсоединение к водопроводу может быть, и сверху, и сбоку, ничего особенного в этом нет, если не имеется возражений производителя.

    А подключение к отоплению должно быть только снизу прибора. Если это не соблюсти, и расположить воздушную камеру снизу, то при выходе из строя мембраны, при появлении в ней трещин, воздух тут же уйдет в систему отопления и завоздушит ее. Если же воздушная камера будет сверху, то и при растрескивании мембраны ничего страшного не произойдет, прибор сможет еще работать очень долгое время в обычном режиме.

    На фото приведен пример схемы отопления с подключением в ней расширительного бака закрытого типа.

    что такое и зачем он нужен

    Что такое гидроаккумулятор

    Гидроаккумулятора, его еще называют гидробак, гидравлический бак, расширительный мембранный бак. В системе водоснабжения из колодца, он используется в качестве автономного накопителя для дачи или частного дома, подавая воду в раковину, душ и другие точки, а затем сливая её в канализацию так же, как в городских квартирах. Гидробаки работают совместно с насосом.

    4 функции гидроаккумулятора

    Гидроаккумулятор выполняет сразу четыре функции в системе водопровода из колодца:

    • Накапливание резервов воды, что важно для колодцев с малым дебетом, или источников с неинтенсивным приходом воды;
    • Избавление системы автономного водоснабжения от возможных гидроударов*;
    • Сокращение количества запусков насоса;
    • Поддержка давления в водопроводе (совместно с реле давления и блоками автоматики).

    *Гидроудар — повышенное давление воды вызванное изменением её скорости приводящее к трещинам в трубах, отводах и других частях системы водоснабжения. Благодаря гидробаку водопровод не пострадает, останется целым сохранив подачу жидкости.

    Красный или синий?

    Для водопровода только синий. Красные — это расширительные баки, используются для отопления и имеют иное строение.

    Отличие гидроаккумулятора от расширительного бак

    Визуально гидроаккумулятора похож расширительного бак, основные отличия скрыты от глаз и состоит в строении агрегатов. В резервуаре жидкость набирается во внутреннюю камеру, так называемую грушу, резиновой мембраной жидкость отделяется от воздуха. В расширительном баке, вода набирается в сам резервуар без дополнительных мембран.


    Виды и размеры

    Гидробак может быть горизонтальный или вертикальный, отличия только в способе установки, возможен монтаж на пол или с креплением на стену, иных технических отличий нет. Различны также и размером и, соответственно, емкостью. Популярные объемы:

    • 24;
    • 50;
    • 80;
    • 100;
    • 150;
    • 200 литров.

    Объем рекомендуется обуславливаться мощностью насоса и мощностью колодца, чем приход интенсивнее, тем меньшего размера используют гидроаккумулятора.

    Гидробаки могут быть проходные и замкнутые.

    • Проходные, когда мембрана располагается между двух фланцев.
    • Замкнутые — мембрана крепится основным фланцем на одной из сторон.

    Какой размер подойдет вам?

    При покупке гидроаккумулятора, не забывайте, общий объем аппарата и рабочий — разные понятия. То есть, маркировка 100 литров подразумевает объем мембраны и остальной полости заполненной сжатым воздухом.

    Когда насос накачивает жидкость в бак, вода сжимает имеющийся воздух занимая пространство.


    Какое же процент занимает вода от общего объема резервуара?

    При рабочем в 2 атмосферы, в гидробаке будет порядка 50 % воды. Фактический объем 24 литрового резервуара равен 12, соответственно 100 литрового — 50.

    При выборе гидроаккумулятора важно учесть два момента:

    • Необходимый объем воды.
    • Характеристика колодезного насоса. В паспорте аппарата обычно имеется рекомендуемое количество запусков в час.

    Если у вас большая семья и вам необходимо приличное количество воды, потребуется мощный насос и соответственно гидробак большой емкостью.

    Пример: семья из 3-4 человек в среднем потребляет 2-2.5 кубический литра воды в час. В данном случае будет достаточно бака емкостью в 100 литров исходя из этих потребностей подбирается мощность колодезного насоса.

    Рекомендуется брать баки с мембраной из пищевой резины, так как:

    • Эластичность позволяет в разы лучше гасить гидравлические удары,
    • Стабилизировав рабочее давление в системе водоснабжения,
    • Предотвратит появление в ней воздушных пробок,
    • Уменьшит периодичность запуска насоса.

    Ваш запас воды будет больше, насос не придётся запускать слишком часто, и это сохранит аппарат от преждевременного износа.

    Из какого материала выбрать

    У дешевых экземпляров из тонкого металла, верхняя часть покрывается слоем краски. Если хотите более основательное решение, чтобы гидробак прослужил не один десяток лет, обратите внимание на резервуары из нержавейки.


    Как устроен и принцип работы

    Между корпусом и внутренней мембраной закачен воздух, на одной из сторон имеется ниппель для подкачки или стравливания воздуха в пространство между мембраной и корпусом. Также, лучше выбирать оборудование с интегрированным манометром и имеющее дополнительный ниппель.

    Работает гидроаккумулятор следующим образом:

    1. После закачки воздуха, проверяем давление;
    2. Включаем насос, закачиваем воду в мембрану;
    3. Выключаем насос, далее открываем кран, воздух давит на мембрану и под его воздействием создается давление, жидкость поступает в кран.

    Гидробаки работают без электричества, при отключении электроэнергии вода никуда не денется.


    Профилактика

    Рекомендуем делать диагностику на наличие стравленного воздуха и целостности мембраны гидробака ежегодно. Во втором случае, гидроаккумулятора перестает выполнять роль защиты от гидроудара. Мембраны продаются отдельно, а ее замена производится за пару минут.

    Подведем итоги. Гидробак без проблем обеспечивает водой дачу или загородный дом, оберегая при этом систему водоснабжения от гидроударов, ведущих к поломкам, преждевременного износа оборудования. Это даст возможность пользоваться водой, не думая, что она может закончится, а с оборудованием что-то случится.

    Возможно, наш материал будет полезен вашим знакомым. Поделитесь статьей

    Оцените статью

    Другие интересные статьи

    Вернуться к списку статей

    Перейти в раздел водоснабжения

    в чем отличия » Гнездо Строителя


    Это две разновидности мембранных баков, предназначенных для различных целей. Гидроаккумулятор – это расширительный бак для водоснабжения. Вторая разновидность также является расширительным баком, но используется в отопительной системе. Они связаны одним техническим названием – экспанзомат или металлическая емкость для жидкости с встроенной мембраной. Для простоты понимания их просто называют расширительными баками.

    Чем они отличаются



    В системе отопления циркулирует вода, которая имеет свойство расширяться при нагревании. Чтобы не произошло разрыва, излишки горячей воды поступают в расширительный бак. В системе водопровода также требуется определенное давление. И бак служит для поддержания его оптимальных показателей. Одним словом, оба вида имеют похожие задачи – поддержка необходимого давления.

    Они могут иметь одинаковые формы, но отличаются мембранами. Именно эти внутренние детали отличаются по форме.

    1. Грушевидная мембрана применяется в расширительном баке в системе водоснабжения (гидроаккумулятор). Принципиальное отличие не только в форме. Она расположены в простой доступности для того, чтобы можно было просто заменить ее.
    2. В отопительной системе применяется диафрагменная мембрана. С ее помощью внутреннее пространство бака разделено на две половины. С ее помощью равномерно распределяется нагрузка внутри бака.

    Поэтому для снабжения водой используется гидроаккумулятор. С его помощью делается оптимальный запас вводы и поддерживается необходимое давление. Это важно не только для того, чтобы в кране появилась вода. Немаловажно обеспечить работу бытовой техники, которая зависит от давления в системе.

    Все происходит достаточно просто. Насос качает воду в систему и в бак и работает до тех пор, пока давление достигнет необходимого уровня. Затем срабатывает реле и насос отключается. Поскольку эта система предназначена для транспортировки питьевой воды, важно чтобы жидкость не контактировала с металлом, из которого изготовлен корпус. Поэтому внутри имеется рабочая камера, изготовленная из безопасного для человека материала.

    Внутреннее строение расширительного бака для отопления намного проще. Многие моглии видеть, когда в частных домах где-то в районе чердака имеется бак, в котором находится жидкость. Важно, чтобы объем бака мог вместить все количество теплоносителя, которое появится при разогреве воды и ее увеличение в объеме.

    Почему баки разных цветов: синие или красные



    Многие считают, что красные баки предназначены только для горячего теплоносителя. А синие – для питьевой воды. Может некоторые производители придерживаются такого мнения потребителя. Но четких нормативов в отношении цвета корпуса нет. Поэтому не стоит ориентировать на оттенки.

    Различия дорогих и дешевых гидроаккумуляторов

    Отличить по внешнему виду качественный гидроаккумулятор, к сожалению, крайне сложно. Надо признать, что почти все они имеют простую конструкцию и похожи друг на друга как близнецы-братья. Подробнее об устройстве гидроаккумулятора можно узнать здесь.

    Гидроаккумулятор — расширительный мембранный бак пригодный для эксплуатации с питьевой водой в системах водоснабжения.

    Что же тогда может выйти там из строя, есть ли смысл переплачивать за бренд и действительно ли все гидроаккумуляторы одинаковые?

    В данной статье мы рассмотрим, чем же могут отличаться одни гидроаккумуляторы от других, а главное разберемся какие факторы влияют на их стоимость.

    Материал, качество и объем мембраны.

    Очевидно, что основным функциональным элементом гидроаккумулятора является мембрана. Именно она испытывает нагрузки растяжения-сжатия и именно от её качества напрямую зависит долговечность всего изделия.

    На качество мембраны, главным образом, влияет исходный материал и точное соблюдение технологии производства. Это особенно актуально для мембран больших объемов (от 300 литров). Интересно, что далеко не каждый производитель гидроаккумуляторов самостоятельно изготавливает мембраны на все выпускаемые модели, многие закупают их у сторонних специализированных предприятий.

    Поскольку гидроаккумуляторы часто используются в системах питьевого водоснабжения, к материалу мембраны предъявляются ещё и повышенные требования по экологической безопасности.

    Материал мембраны влияет на количество допустимых циклов растяжений-сжатий и на диффузионную стойкость(проницаемость молекулами воздуха). А вот форма мембраны вторична.


    Фотография мембран разной формы.

    Сегодня практически во всех гидроаккумуляторах устанавливают мембраны только из двух материалов:

    Бутиловая мембрана. Для неё характерна хорошая эластичность, долговечность и высокая диффузионная стойкость.

    EPDM мембрана (этилен-пропиленовый синтетический каучук) обладает достоинствами бутиловой мембраны. Она немного дешевле бутиловой мембраны, однако и диффузионная стойкость чуть хуже.

    Натуральные каучуковые мембраны сегодня практически не встречаются.

    Чем выше диффузионная стойкость мембраны, тем реже необходимо будет подкачивать воздушную полость гидроаккумулятора (подробнее о контроле и регулировке давления воздуха).

    Не секрет, что недобросовестные производители могут сэкономить как на самом материале (добавить более дешевые примеси), что приведет к сокращению срока её службы, так и установить внутрь мембрану меньшего, чем у конкурентов, размера. Также некачественная мембрана может стать причиной постороннего запаха в воде. К сожалению, при покупке гидроаккумулятора определить качество или размер мембраны невозможно.

    Таким образом, основная разница кроется в качестве исходного материала и соблюдении технологии производства.

    Толщина стенок гидробака, качество сварки и покраски.

    Эти характеристики оказывают влияние на коррозионную стойкость и на герметичность корпуса. На качественных баках сварные швы всегда ровные и хорошо прокрашены, нигде нет заусенцев и трещин краски, фланец ровный и точно перпендикулярен продольной оси гидроаккумулятора. Этикетка содержит подробную техническую информацию.


    Пример этикетки итальянского гидроаккумулятора.

    В дешевых, особенно no-name моделях, после сварки внутри могут оставаться заусенцы и острые кромки, которые впоследствии могут привести к повреждению мембраны.

    За счет использования более толстого стального листа более дорогой бак будет иметь большую массу, чем его дешевый аналог.

    Материал фланца.

    Фланец является “слабым местом” гидроаккумулятора, так как именно он больше всего подвержен коррозии.

    Большинство производителей используют фланец из оцинкованной стали, который является оптимальным сточки зрения цены и срока службы. Однако они подвержены, в том числе, и электрохимической коррозии, чему способствует практически постоянное наличие влаги. Нередки случаи сквозной точечной коррозии таких фланцев. При эксплуатации в сухом помещении фланец из оцинкованной стали служит приемлемое время (4-6 лет).

    Встречаются также фланцы из пластика, нержавеющей стали или составные конструкции.


    На фото — фланец из оцинкованной стали с внутренним пластиковым вкладышем.

    Дополнительные преимущества.

    В зависимости от производителя, выпускаемой серии и объема можно найти гидроаккумуляторы с дополнительными преимуществами или особенностями конструкции.

    К таковым относятся:

    • Встроенный манометр для контроля давления в воздушной полости.
    • Фланец из нержавеющей стали, пластиковый или составной фланец.
    • Фланцевое присоединение на входе (не резьбовое).
    • Верхний резьбовой штуцер (гидроаккумулятор с проходной мембраной), для удобного размещения элементов автоматики и/или водяного манометра.
    • Площадка для размещения дополнительного навесного оборудования (например, подкачивающего насоса, шкафа защиты и т.п.).
    • Нестандартные технические решения.

    Проясним на примере последний пункт. На рынке присутствуют дорогие и качественные гидроаккумуляторы с фиксированной (не сменной) мембраной, которая делит объем бака примерно поровну. Внутренние стенки гидравлической части выполнены из специального пищевого пластика, поэтому вода никогда не касается металлического корпуса. Кроме того для препятствия чрезмерному растяжению мембраны внутри корпуса установлены специальные ограничители хода.

    Объем гидроаккумулятора.

    В названии заголовка нет опечатки. Как ни странно, существует еще один реальный факт, о котором даже неловко упоминать. Большой опыт в работе с оборудованием разных производителей позволяет нам констатировать, что некоторые компании своеобразно подходят к измерению объема. Иначе невозможно объяснить заметную разницу в физических размерах сравниваемых гидроаккумуляторов при одинаковом номинальном объеме. Проще говоря, один бак меньше другого по объему, что позволяет кому-то элементарно сэкономить на материале. То же самое, как мы уже упоминали ранее, относится и к размеру (объему) мембраны.

    При выборе гидроаккумулятора сравните его габаритные размеры с другими производителями. При этом лучше ориентироваться на горизонтальное исполнение, так как высота ножек у вертикально ориентированных баков может заметно отличаться (высота ножек бака не влияет на его номинальный объем).

    Прозрачность бренда.

    Если вам говорят, что этот бренд гидроаккумуляторов “хороший”, не поленитесь проверить самостоятельно хотя бы информацию о заводе-изготовителе. Сегодня каждый реальный производитель всегда имеет сайт в международной или национальной зоне регистрации (com, it, de, cn, ru и т.д.). Найти его не составит труда. Поверьте, содержимое сайта (каталог, описание товаров, фото и видео производства, рекламные буклеты и т.п.), расскажет вам о многом. Если у бренда/завода-изготовителя нет своего полноценного сайта, то нет и такого производителя. Это означает, что товары изготавливаются на стороннем предприятии, которое просто наклеивает на продукцию шильды заказчика, что не всегда плохо, но всегда настораживает.

    Например, известные бренды Aquasystem, Cimm, Elbi, Reflex, Zilmet, Wester с на своих официальных сайтах размещают информацию обо всех продуктах и о своем производстве. Конечно, это не дает полного представления о качестве продукции, но точно вызывает уважение покупателя и исключает покупку “кота в мешке”.


    Страна производства.

    Этот фактор может показаться самым простым и понятным. Если сделано в Азии, значит будет дешевле европейского продукта. Все так, но проблема в том, что узнать реальную страну производства сегодня не так-то просто. Многие (и даже именитые) производители эту информацию не афишируют. Очень часто информацию о реальной стране производства подменяют информацией о стране — родине бренда. Не редко можно встретить и неоднозначные надписи вроде Designed in Italy.

    Однако родина бренда может находиться в одном месте, а производство совсем в другом регионе планеты, т.е. в Азии. С начала 21 века интернациональность многих известных производителей стала нормой и это никого уже не должно удивлять. Бояться этого не стоит, главное — это соблюдение технологии и контроль качества.

    Хуже, когда опускаются до обмана покупателя — ввозят товары из Азии в Европу, а потом отправляют дальше под видом произведенных в Европе. Это не пересказ слухов, а реальная информация, имеющая прямое отношение конкретно к гидроаккумуляторам. Тем не менее, остаются компании, которые действительно производят свои товары на родине.

    Также на фактор цены значительно влияет стоимость доставки. Гидроаккумуляторы достаточно большие по объему и относительно дешевые по стоимости, поэтому транспортные расходы заметно отражаются на конечной цене изделия.

    Сегодня гидроаккумуляторы производят и на российских предприятиях, чему еще несомненно способствует простота конструкции товара и несложная технология производства. К моделям, произведенным у нас в стране, применимы все вышеуказанные факторы оценки. Стоит отдельно поинтересоваться кто является поставщиком мембран, особенно больших объемов, но чаще всего ответа не последует.

    Подведем итоги:

    Мы постарались объяснить, что хоть все гидроаккумуляторы и выглядят одинаково, разница в деталях все же существует. Однако мы отдаем себе отчет в том, что без погружения в предмет и возможности наглядно сравнить различные модели, применить полученные знания очень не просто. Даже увидев мембрану воочию, оценить её качество и размер, в сравнении с другими, крайне сложно.

    Разница в цене готового изделия будет зависеть от качества исполнения стандартных элементов, от соблюдения технологии, имени производителя и страны реального производства.

    Логичный вывод “дороже — значит лучше” работает, но до определенной степени. Искусственный дисбаланс в курсе валют вносит свои искажения. Можно констатировать, что дорогой гидроаккумулятор от известного производителя будет гарантированно качественным. Однако и в средней ценовой категории есть достойные производители.

    Мы считаем, что самым верным критерием, на который следует ориентироваться при выборе гидроаккумулятора, является репутация производителя, а также реальные положительные отзывы знакомых, соседей, монтажников и профессионалов, связанные с конкретным брендом.

    Купить качественный гидроаккумулятор