Месяц: Август 1977

Строительная пенка: Монтажная пена — свойства, виды, применение, рекомендации по использованию

Авг 21, 1977 автор alexxlab Разное

Виды монтажной пены | Строительная пена | Свойства | Разновидности | Характеристики | Из чего сделана

Монтажную пену называют еще пенополиуретаном. Это универсальный герметик для заполнения трещин, улучшения звукоизоляции, утепления. На рынке можно найти десятки производителей герметизирующих материалов, которые отличаются между собой свойствами, техническими особенностями, показателями вязкости, прочности, адгезии и другими критериями.

Базовыми компонентами пенополиуретана считаются изоцианата и полиола. Под действием дополнительных компонентов происходит химическая реакция, в результате которой удается получить нужные свойства для решения поставленных строительных или ремонтных задач. Изначально из вышеуказанных компонентов изготавливали пену в жестком виде, затем разработали технологию гибкой консистенции, и только в конце смогли выпускать полужесткую монтажную пену. Именно она подходит для герметизации и запенивания щелей разных размеров.

Свойства монтажных пен

Чтобы понимать специфику использования монтажной пены, нужно ознакомиться с ее свойствами:

  • большой диапазон температур — от –200  до + 135 градусов. При какой температуре состав обеспечивает свои свойства, изучите в инструкции на баллоне. Производитель обязательно указывает эти факторы. Средний коэффициент теплопроводности пенополиуретана составляет 0,026 Вт на квадратный метр;
  • теплоизоляционные свойства;
  • устойчивость к относительно высоким нагрузкам, не поддается грибкам и плесени;
  • хорошая адгезия к вертикальным и горизонтальным поверхностям;
  • пористость текстуры, за счет которой материал «дышит». Пористые материалы имеют полости внутри. Встречаются виды пены монтажной с закрытыми и открытыми порами;
  • после полимеризации монтажная пена становится экологически безопасной, поскольку имеет химическую нейтральность.

К недостаткам материала относят относительную воспламеняемость и низкую стойкость к УФ-излучению.

Разновидности монтажных пен и их характеристики

Выделяют несколько критериев материалов, определяющие особенности пен:

  • Монтажные пены с открытыми и закрытыми порами.

Полиуретановые пены разделяют на два основных типа — с открытыми и закрытыми порами. Первый предназначен для использования внутри помещений, например, для изоляции стен и крыш, улучшения звукоизоляции, поскольку пенополиуретан, помимо теплоизоляционных свойств, обладает очень высоким коэффициентом шумоподавления. Пена с открытыми порами является паропроницаемой, что говорит о «дышащей» структуре. Такой материал лучше использовать на крови, для внешних работ.

Между собой эти два вида отличаются и плотностью. Пена с открытыми порами имеет плотность 7–14 кг/м3, а коэффициент теплопроводности колеблется в пределах 0,036 Вт/(м * К). Такие модели пенополиуретана обладают отличной огнестойкостью, поэтому их применяют в местах с потенциальными рисками.

 

Монтажные пены с закрытыми порами – это материалы по своей текстуре более жесткие и герметичные, потому пользуются спросом для отделки поверхностей на открытом воздухе. Также такие пены применяются в местах с повышенной влажностью. Около 90% объема монтажных пен занимают закрытые поры. Плотность – до 60 кг/м3, а теплопроводность может достигать 0,025 Вт/(м * К).

Типы монтажных пен с закрытыми порами различаются по параметрам в зависимости от их применения. Сфера применения материалов достаточно большая:  изоляция фундаментных стен, потолочных конструкций, крыш и полов, изоляция производственных объектов, складов, холодильных камер и других помещений.

  • Одно- и двухкомпонентные  монтажные пены.

Однокомпонентные пены нуждаются в реакции с влажностью, которую они берут непосредственно из воздуха. В этом случае начинается процесс полимеризации. Эксперты даже советуют предварительно увлажнять рабочую поверхность, чтобы ускорить затвердение монтажной пены. Двухкомпонентные пены полимеризуются за счет двух компонентов в своем составе.

Однокомпонентная пена используется в помещениях с неограниченным потоком воздуха и на открытом воздухе. Объяснить это очень легко: чем выше влажность и температура воздуха, тем быстрее полимеризуется пена. Где-то через 30-40 минут пена увеличивается в объеме примерно на 35%. Следовательно, эту характеристику материала нужно учитывать при заполнении щелей.

Двухкомпонентная монтажная пена вступает в химическую реакцию без доступа влаги. Поэтому его можно использовать в труднодоступных местах, где нет потока воздуха. Этот тип пены также подходит для фиксированного соединения деревянных изделий. Щели заполняются примерно на 80%, а коэффициент увеличения достигает 30%.

  • Бытовые и профессиональные строительные материалы.

Монтажная пена бытового назначения продается вместе с трубочкой для ее использования. Это вариант для одноразового применения. Профессиональные виды пен можно использовать на протяжении длительного времени. Их распыливание происходит через специальный пистолет для монтажных пен.

  • Зимние, летние, всесезонные.

Пенополиуретановые пены могут отличаться в зависимости от диапазона температур воздуха во время отделки поверхности. Зимние пены используются при низкой температуре, а летние пены — при температуре не ниже 10 ° C. Всесезонная пена обладает наилучшей температурной стойкостью. Ее нельзя использовать при чрезвычайно низких и чрезвычайно высоких температурах.

Особенности состава монтажных пен: токсичен ли он

Монтажную пену изготавливают путем соединения двух отдельных компонентов жидкости. Некоторые производители добавляют различные компоненты, которые делаю герметик еще более универсальным и качественным. Первая группа компонентов — полиолы, обычно содержит поверхностно-активные вещества и катализаторы. Также известно, что этот поток содержит вспенивающие соединения. Другие группы веществ, определяющие тип полиуретана, который производится для решения строительных и ремонтных задач.

Полиуретан в основном химически инертен и поэтому не является токсичным при нормальных условиях. Однако это соединение классифицируется как горючее вещество и должно храниться вдали от открытого огня. Важно, что реакция разложения полиуретана может привести к образованию газообразного оксида углерода, который очень токсичен для человека. При сжигании этого соединения образуется большое количество цианистого водорода, который также считается токсичным. Это одна из причин, из-за чего пенополиуретаны обычно обрабатываются огнезащитными веществами в процессе производства. В целом, после затвердения герметик считается безопасным, если он не подвергается горению. Пока консистенция не пошла этап полимеризации, она может оказывать токсическое действие. Именно поэтому специалисты советуют пользоваться средствами защиты.

Советы по работе с монтажными пенами

Каждый производитель в инструкции к применению излагает базовые требования технологии. Если же вы хотите качественно выполнить свою работу и просчитать расход, нужно учитывать ряд тонкостей работы с монтажными пенами. Возьмите на заметку рекомендации специалистов, которые обязательно пригодятся вам на практике:

  • время полимеризации зависит от температуры воздуха и влаги. Если вы работаете в закрытом помещении, затвердение герметика  будет происходить дольше, поскольку реакция происходит именно при взаимодействии с влагой. С сухим микроклиматом придется больше времени уделить процессу высыхания;
  • для работы с небольшими швами лучше всего использовать строительные материалы с небольшим коэффициентом расширения, поскольку вы сможете ее нанести аккуратнее и сэкономить время на удаление остатков герметика;
  • храните пистолет с остатками монтажной пены в баллоне не более 5-ти дней;
  •  если вы ищите действительно надежный герметик, при выборе возьмите баллон в руки и попробуйте немного встряхнуть. Качественная продукция всегда имеет ощутимый вес, а при взбалтывании консистенция перемещается по емкости;
  • обязательно оцените внешний вид баллона. Он должен быть без деформаций. При покупке целой партии  монтажных пен убедитесь, что монтажную пену хранили в надлежащих условиях;
  • если вы намерены купить пистолет для монтажной пены, выбирайте металлические прочные конструкции. Пластиковые несущие элементы быстро изнашиваются, что приводит к выходу из строя пистолета. Инструменты из нержавеющей стали считаются самыми востребованными. В модели должно быть предусмотрено наличие регулятора для выбора интенсивности подачи раствора;
  • вместе с баллоном и пистолетом лучше сразу покупать очиститель. Он пригодится для чистки инструмента и удаления остатков герметика на поверхности. Изготавливают очистители и ацетона, диметилового эфира. Развести такие очищающие растворы при желании можно и самостоятельно;
  • щели для заполнения монтажной пеной должны быть не более 5 сантиметров. В противном случае будет сложно сориентироваться с расходом, рассчитать нужное количество монтажной жидкости. Важно учитывать и коэффициент расширения;
  • если на рабочей поверхности, руках, одежде остались следы монтажного раствора, лучше попробовать избавиться от него до момента застывания. Если упустили этот момент, возможно, придется устранять дефект механическим способом;
  • несмотря на универсальность монтажной пены, далеко не все специалисты советуют применять ее для наружных работ. Оцените, настолько это целесообразно для внешней отделки с учетом климатических условий.

Как наносить монтажную пену?

Для начала изучите характеристики продукта от производителя. Это важно, поскольку только изготовитель знает особенности своего продукта, свойства материала, может дать ценные  совету по распылению монтажной пены. Рассмотрим базовую инструкцию по применению монтажного раствора:

  • начните с выбора средств защиты. К ним относятся: защитные очки и перчатки. В таком случае не придется много времени уделять очистке рук;
  • снимаем клапан с баллона и устанавливаем его в пистолет либо вкручиваем трубочку к нему, которая чаще всего идет в комплекте с монтажной пеной;
  • тщательно встряхиваем баллон для получения однородной консистенции. Встряхиваем не менее минуты, чтобы компоненты тщательно перемешались между собой;
  • рабочую поверхность обрабатываем водой. Не допускайте сильного увлажнения, чтобы на основаниях не скапливалась вода. За счет того удается улучшить адгезию и уменьшить время полимеризации герметика;
  • монтажная пена наносится сверху вниз, держа баллон дном вверх. За счет того газ вытесняет пену и удается обеспечить равномерную подачу герметика;
  • состав монтажной пены расширяется в ходе полимеризации. Именно поэтому щели заполняют где-то на треть объема. После расширения щель заполняется полностью;
  • после распыления пены рекомендовано еще раз взбрызнуть водой поверхность. Процесс полимеризации ускорится, и вы сможете приступить к дальнейшей отделке.

Процесс высыхания монтажной пены

Процесс затвердевания зависит от ряда факторов. Чаще всего его связано с особенностями состава и условий окружающей среды. В инструкции вы ознакомитесь со всеми критериями продукта. Полимеризация бывает первичной и вторичной. Первый этап наступает примерно через 20 минут, после чего можно наносить следующий слой герметика. Окончательное затвердевание наступает через 12 часов. 

Если вам нужно ускорить процесс, выбирайте специальные растворы с быстрой полимеризацией. Производители добавляют в составы специальные компоненты, способствующие быстрому затвердеванию. Также поможет вода, которой можно обработать поверхность до начала работ и по окончанию. Единственное, не допускайте конденсата. Это должно быть разумное увлажнение, взбрызгивание.

Обзор производителей монтажной пены и характеристик продукта

Всего на рынке есть несколько лидеров по производству качественного продукта. Так, немецкий бренд Dr. Schenk работает с крупными компаниями, поставляя монтажную пену по всей Европе. Также компания специализируется на изготовлении различных отделочных материалов. Стоимость монтажной пены у Dr. Schenk доступная, поэтому филиалы компании пользуются спросом на рынках Европы и СНГ.

Penosil – это эстонский производитель, который выпускает бытовые и промышленные виды пен. Бренд поставляет монтажную пену крупным компаниям, занимающимися ремонтными и строительными работами.

Soudal выступает новатором технологий в строительной индустрии, делая пену максимально удобными в использовании. Им удается сократить время полимеризации, улучшить адгезию. За счет этого в каталоге бренда можно найти десятки нестандартных производственных решений.

Realist ориентируется на изготовление пенных герметиков. Она выпускает составы для бытового и профессионального применения. Бренд предлагает линейку монтажных пен, которые можно использовать в разных условиях окружающей среды, температурных режимах.

Makroflex знаменита за счет особенностей текстуры после затвердения. После полимеризации она не видоизменяется, сохраняет свои свойства, не крошится и не деформируется на протяжении нескольких десятков лет.

Перед покупкой обязательно убедитесь, что выбранная монтажная пена соответствует вашей среде применения. Ориентируйтесь на показатель плотности, вязкости, состав, время полимеризации, расход. Также вы можете знакомиться с отзывами покупателей, которые уже протестировать монтажные пены. Не игнорируйте инструкцию производителя и не забывайте о мерах предосторожности, чтобы работа с универсальным герметиком принесла отличный результат.

 


Как пользоваться монтажной пеной: главные нюансы при работе с ней

Содержание:
Как пользоваться монтажной пеной: что выбрать, профессиональный или бытовой материал
Монтажная пена: инструкция к применению

Всем известно, что в современном мире монтажная пена применяется практически во всех видах ремонтно-строительных работ, где необходимы ее свойства. Используют этот строительный материал для установки дверей, окон, подоконников, из монтажной пены изготавливают сэндвич-панели и всевозможные утеплители для трубопроводов, ее широко используют для утепления крупных емкостей, вроде водонагревательных баков, ванн и тому подобных изделий. Основным достоинством этого строительного материала является простота использования, о которой мы поговорим на страницах сайта stroisovety.org. Кроме того, также ответим на вопросы, как пользоваться монтажной пеной, какие разновидности пены бывают и как правильно ее выбрать?

Как пользоваться монтажной пеной фото

Как пользоваться монтажной пеной: что выбрать, профессиональный или бытовой материал

На сегодняшний день современная промышленность производит три основные разновидности монтажной пены – профессиональные и бытовые баллоны. Еще существует так называемая двухкомпонентная монтажная пена, которую рассматривать в этой статье не будем по одной простой причине – ее применяют исключительно в производственных целях. В чем различие между профессиональной и бытовой монтажной пеной? Какой из них отдать предпочтение?

Ответ на этот вопрос находится в плоскости вашей деятельности. Если в силу специфики работы вы каждый день сталкиваетесь с ее использованием, то остановить свой выбор, несомненно, необходимо на профессиональном варианте полиуретанового герметика. Профессиональная монтажная пена имеет одно значительное преимущество – благодаря применяемому для ее использования пистолету, выход пены из одного баллона значительно больше. Благодаря этому же инструменту баллон с профессиональной монтажной пеной можно использовать на протяжении длительного времени, и он не засохнет. В отличие от профессиональной, бытовая монтажная пена предназначена исключительно для одноразового использования – остатки этого материала обязательно засохнут в баллоне уже спустя сутки.

Кроме того, выявляя отличия между бытовой и профессиональной пеной, также следует обратить внимание и на характеристики этого строительного материала – плотность пены в профессиональных баллонах намного выше, и наполнение их тоже больше. Единственное, в чем превосходит бытовая монтажная пена профессиональную, так это в стоимости, а также отсутствии необходимости для работы использовать пистолет под монтажную пену, который, к слову говоря, стоит тоже недешево.

Пистолет под монтажную пену фото

Теперь о качестве. Как правило, продаваемая на сегодняшний день строительная монтажная пена может иметь разное качество, которое по виду баллона оценить довольно сложно. В принципе, можно ориентироваться на цену, а можно прибегнуть к опыту и наблюдательности профессионалов. Дело в том, что все качества монтажной пены можно определить, как говорится, навскидку: по весу баллона и тому, как его содержимое ведет себя при легком встряхивании.

Качественный баллон пены более тяжелый, а при встряхивании его содержимое увесисто перекатывается с одного конца емкости в другой. Это нужно почувствовать – просто возьмите и сравните два одинаковых по объему, но разных по цене баллона. Поверьте, разница будет заметна сразу.

Строительная монтажная пена: как работать с ней

Монтажная пена: инструкция к применению

Инструкции принято писать по пунктам – именно таким образом мы и ответим на вопрос, как правильно пользоваться монтажной пеной.

  • Не важно, какой баллон пены вы приобрели (профессиональный или бытовой), первое, что необходимо сделать, так это подогреть его в горячей воде и хорошенько встряхнуть. Это нужно для того, чтобы смешать газ и жидкий компонент пены, увеличив таким способом выход пены с одного баллона.
  • Дальше на бытовой баллон навинчиваем идущую в комплекте с ним трубку, а профессиональный устанавливаем на пистолет.

Как правильно пользоваться монтажной пеной фото

  • Теперь о поверхности, на которую планируется нанесение монтажной пены. Во-первых, ее необходимо очистить от пыли и грязи. Во-вторых, обильно смочить водой. Дело в том, что процесс полимеризации полиуретанового герметика проходит гораздо лучше при высокой влажности. Кроме того, монтажная пена к смоченной водой поверхности прилипает лучше, что отнюдь немаловажно при задувании крупных щелей – пена не выпадает из них, как это бывает при работе с сухими поверхностями.
  • На этом шаге поговорим непосредственно о самом процессе нанесения монтажной пены. Здесь сложного ничего нет – единственное, что придется сделать, так это приловчиться дозировать выход пены из баллона. В этом отношении намного проще работать с профессиональным баллоном пены и пистолетом – дозировка выхода пены осуществляется специальным клапаном. В бытовых баллонах этот процесс приходится регулировать силой нажатия на клапан баллона. И еще один нюанс – в процессе запенивания баллон необходимо держать клапаном вниз.

Монтажная пена: инструкция к применению

  • После этого ждем, пока пена застынет. Сколько сохнет монтажная пена? Как правило, полная полимеризация этого строительного материала осуществляется в течение 6–8 часов. Так, по крайней мере, утверждает производитель, но на практике дело обстоит немного иначе – время застывания пены зависит от ее объема и может доходить до 12 часов.
  • Когда пена застынет, ее излишки срезаются острым ножом или пилкой по металлу.
  • Монтажная пена является чувствительным к ультрафиолетовым лучам материалом – она разрушается под их воздействием, меняет цвет и крошится. Если речь идет об использовании полиуретанового герметика на улице, то после высыхания и удаления излишков, пену необходимо замазать цементным раствором.

Вот так и выглядит применение монтажной пены на практике. Ну и в заключение хочу поделиться бесценным опытом, который ответит на извечный вопрос, как удалить монтажную пену. Этот ответ полностью зависит от вашей ситуации – к примеру, если пена попала на руки, и вы ее случайно размазали, то очистить ее можно только с помощью специального растворителя, который используется для промывки профессионального пистолета. Если пена попала на пол или какую-либо другую поверхность, то прежде, чем убирать ее, лучше дождаться, пока она застынет, и только после этого снять с пола. Если говорить об одежде, то с нее очистить монтажную пену можно также специальным раствором – очень важно для начала счистить как можно больше этого строительного материала вручную.

Как удалить монтажную пену фото

Как видите, вопрос, как пользоваться монтажной пеной, имеет довольно простой ответ. Если делать все правильно и полностью соблюдать технологию нанесения полиуретанового герметика, то с его помощью можно легко заполнять пространства любых размеров, в том числе и в потолке.

Автор статьи Александр Куликов

Как наносить монтажную пену — работа с монтажной пеной

Появление в современной строительной сфере окон нового поколения открыло широкие возможности применения современного герметика на полиуретановой основе – монтажную пену. Она предназначена для соединения различных элементов конструкций между собой. Установка пластиковых окон теперь уже не обходится без строительной пены. Ранее монтаж окон отличался неудобством и повышенной трудоемкостью герметизации в связи с применением пакли на цементном растворе, которая игнорировала многочисленные мелкие малодоступные пространства. Монтажная пена способна их заполнить, тем самым обеспечив тепло-, звукоизоляцию и уплотнительные свойства при монтаже. Заполняя пустоты и трещины в дверных и оконных блоках, водопроводных трубах, кровельных материалах и других строительных конструкциях, монтажная пена создает не только герметичность, звукоизоляцию за счет заполнения пустот, но и надежную фиксацию элементов.

Особенности монтажной пены

Качества монтажной пены

Строительная пена, как правило, хранится в аэрозольных баллонах различной емкости, так как представляет собой смесь полиуретанового вещества и газа под давлением в соотношении 3/1. В такой пропорции пена с легкостью заполняет любые пустоты, трещины, выбоины.

Способность монтажной пены обеспечить конструкции теплоизоляцию, герметичность и устойчивость к различного рода воздействиям можно повысить при условии, если учесть ее особенность разрушаться под воздействием прямых солнечных лучей.

Достоинство строительной пены – ее сравнительно невысокая стоимость. Применяется она практически со всеми строительными материалами – бетоном, деревом, пластиком, стеклом, кирпичом. Исключение составляют пластмасса, тефлон, силикон, полиэтилен. Если все же на эти материалы наносится пена, то их поверхность предварительно обрабатывают ацетоном. Трудовые затраты и затраты времени при работе с монтажной пеной незначительные за счет быстрой ее полимеризации.

Заполнение щелей монтажной пеной

Обратите внимание! К недостаткам монтажной пены можно отнести ее химическую основу (требуется проветривание жилых помещений и применение средств защиты — перчаток, респиратора – при работе с аэрозолем), неустойчивость перед ультрафиолетовыми лучами и природными осадками – дождем, снегом. Поэтому щели, заполненные монтажной пеной, требуется покрывать краской, герметиком либо укрывать наличником.

Стоит также заметить, что стоимость пневмопистолета для баллона с пеной значительно выше стоимости самого баллона, но благодаря его многократному использованию, он в скорости себя окупит.

Монтажная пена бывает одно- и двухкомпонентная. При распылении однокомпонентной пены происходит химическая реакция с образованием пенополиуретана, способного в среде с 35%-ной влажностью преобразоваться в твердую консистенцию, объем которой увеличивается на 250%. Температура окружающей среды должна варьироваться в пределах +5-+35 градусов по Цельсию. В идеале температура воздуха должна быть 20 градусов, влажность воздуха – 60-80%.

Обратите внимание! Существуют виды специализированной пены, которая применяется в зимних условиях (при минусовой температуре), но при главном условии – достаточной влажности воздуха. В противном случае монтажная пена не будет затвердевать.

Принцип действия

Правила работы с монтажной пеной

Прежде чем понять, как наносить монтажную пену, важно знать принцип ее образования. В аэрозольном баллончике монтажная пена содержится в виде ингредиентов полиуретана, которые размещены в центре емкости. В нижней ее части находятся диизоцианаты, в верхней – газ. Главным условием применения содержимого баллона является перемешивание компонентов, поэтому перед нанесением монтажной пены баллончик следует тщательно встряхнуть. Под воздействием газа пена вытесняется из баллона наружу, увеличивается в объеме за счет взаимодействия полиуретана и диизоцианатов, а далее впитывает влагу из окружающей среды и твердеет, образуя плотную пластмассу.

Обратите внимание! Для затвердения (полимеризации) пены требуется не менее 8 часов, для полного высыхания — 2-е суток. После высыхания пена дает некоторую усадку от 5% и выше (50% усадки дает бытовой герметик). Самую небольшую усадку (5%) допускает пена, нанесенная с помощью пневмопистолета.

Подготовка поверхности и работа с материалом

Пистолет для монтажной пены

В зависимости от объема работ отдается предпочтение либо монтажной пене с трубкой в клапане баллона («любительская»), либо ее нанесению с помощью пневмопистолета («профессиональная»). По химическому составу такие пены ничем не отличаются друг от друга. Для заделывания небольших щелей подойдет «любительская» упаковка с трубкой, которая через несколько часов после использования приходит в негодность из-за затвердевшей в ней пене. «Профессиональная» упаковка со специальной резьбой на клапане для присоединения пистолета важна в случае большого объема «тонкой» работы, где требуется точное, экономное дозирование в труднодоступные места.

При нанесении пены следует придерживаться следующего порядка работы:

  • Удалить мусор (щепки и др., старая пена удаляется механическим способом) из мест нанесения пены. Пена применяется для щелей шириной 2-8 см. Щели до 2-х см заделываются иным герметиком, щели шире 8 см уменьшаются.
  • Увлажнить пульверизатором поверхность, на которую будет наноситься монтажная пена, не допуская капельной влаги.
  • Температура баллона с пеной должна совпадать с температурой воздуха. Для этого баллон опускают на несколько часов в емкость с водой нужной температуры.
  • Встряхивать баллон в течение 1 минуты для вступления компонентов пены в химическую реакцию.
  • Наносить пену снизу к верху плавными движениями на 1/3 щели. Баллон при этом должен быть в положении вверх дном.
  • Глубокие щели и большие пустоты заполняются пеной послойно или на 50% с перерывами 10 минут для набухания пены. Диаметр струи пены – 1 см. Во время перерыва, а также в период хранения, баллон всегда должен находиться в вертикальном положении.
  • После снятия пистолета с баллона нужно очистить их от остатков пены с помощью специального раствора, применить технический вазелин для обработки винта, гнезда и дула пистолета.

После затвердения пены ее излишки удаляются ножом, места ее нанесения защищают от воздействия окружающей среды слоем краски, герметика или шпаклевки, либо укрывают наличником.

Видео

Как работать с пистолетной пеной, смотрите ниже:

Чем очистить монтажную пену с рук

Во время работы с монтажной пеной, даже опытные строители, надевшие СИЗ, могут испачкаться. Тем, кто первый раз использует этот герметик, средство наверняка попадет на кожу рук, одежду или волосы. Но чем отмыть свежую или засохшую монтажную пену с рук – знает далеко не каждый человек.

Чтобы избежать проблем при работе с монтажным материалом, необходимо надевать защитные перчатки. Но даже при использовании спецуниформы она все равно попадает на части тела. И приходится решать, как убрать средство с кожи рук и какие очистители лучше задействовать в домашних условиях.

СОВЕТ. Строители рекомендуют перед работой с герметиками обильно смазывать руки жирным кремом либо вазелином. В этом случае пена плохо пристает к коже рук. Удалить остатки будет проще. Но нигде нет отписок, насколько этот совет удобен. Есть риск, что рабочий инструмент будет выскальзывать из рук.

Как оттереть пену дома при помощи «народных» методов

При попадании материала на кожу рук надо побыстрее от него избавиться. Не следует размазывать состав на запачканном участке. Удалить грязь можно при помощи ветоши или салфетки, сдвигая воздушную массу к центру пятна. Остатки просто смойте водой с мылом. Делайте это после того, как средство застынет.

Вот пара советов, как быстро очистить свои руки от монтажной пены:

  • Солевая ванночка – самый верный способ в домашних условиях удалить строительную пену с кожи. Для этого в миску добавляем 200 мл воды и 2 столовой ложки соли. После погружаем туда руки на 10 минут. Затем остатки средства легко убрать губкой или пемзой. В конце процедуры используем питательный крем.
  • Небольшие пятна монтажной пены можно отмыть при помощи растительного масла. Подойдет также вазелин для этих целей. Средство наносят на запачканные участки тела на 20 минут.
  • Очистить мелкие брызги герметика легко при помощи обычного мыла. Просто сделайте горячую ванночку для рук. Туда добавьте небольшую массу мыльной стружки. Держите там руки до тех пор, пока вода не остынет.
  • Можно для удаления пены использовать ацетон. Но этот вариант подходит тем, у кого не аллергии на этот растворитель. Людям с чувствительной кожей рук этот способ не подходит. Ватный диск смачивают в растворе, а после аккуратно удаляем загрязнение. Важно знать, что ацетон эффективен для свежих загрязнений. Если пена уже застыла, то он не поможет.
  • Можно брать комби-варианты. Это сода и масло. Подсолнечное или косметическое масло идут как натуральный растворитель, а сода – абразив. Нагрейте масло до 45˚С, добавьте туда 5 столовых ложек соды. Полученный состав нанесите на кожу рук на 20-30 минут. Сверху положите любую ткань, чтобы состав не растекался по руке. Это позволит в домашних условиях оперативно отмыть руки или лицо от монтажной пены. После промойте обработанные участки мылом.
  • Соль и мыло. Этот вариант с одним условием – на запачканной поверхности не должно быть порезов, ран и прочих повреждений. Для очистки берем и смешиваем 250г мыльной стружки и 125г воды до образования пены. После добавляем 3 ст.л. соли крупного помола. Далее губкой наносим раствор на кожу, аккуратно протираем и оставляем на 10 минут. Затем промываем руки теплой водой.
СОВЕТ. Не стоит заниматься очисткой свежего герметика водой. При контакте с жидкостью его объем быстро растет.

Качественно убрать с тела, одежды или пластиковых поверхностей монтажный состав можно не только при помощи домашних, но и профессиональных средств. Отдирать герметик после засыхания не рекомендуется так как это приведет к микротравмам.

Спецсредства для удаления высохшей строительной пены с рук

Ниже расскажем, какие составы помогут смыть цепкую монтажную пену не только с рук, но и других частей тела, одежды, двери, ламината, окон и даже машины:

  • После попадания пены на руки используйте димексид. Это аптечный препарат. Благодаря своему составу он легко удаляет застывший герметик.
  • Уайт-спирит покупают для борьбы с мелкими остатками монтажного средства. Для начала засохшую массу срезают ножом. А после протирают ватным тампоном, смоченным в растворителе.
  • Керосин. Если остальное не помогло, то можно взяться за него. Но есть более эффективные составы.
  • Специальный аэрозоль-растворитель. Желательно покупать его той же фирмы, что и баллончик с пеной. Состав наносят на грязный участок, а после смывают при помощи воды. Такие аэрозоли хорошо убирают исключительно жидкую массу.
  • Ремуверы для пены. Производители монтажного герметика выпускают специальные растворители для борьбы с засохшей пеной. Вы наносите их на ватный диск, а затем протирайте руки.

Состав после использования активно вступает в реакцию с пеной и растворяет ее. Продаются обычно во флаконах в виде жидкости по 500 мл с дозаторами или в виде салфеток. Можно использовать ремуверы не только для удаления пены, но и клея на полиуретане.

СОВЕТ. Иногда лучше приобретать готовые составы, которые делают для свежей или засохшей пены. Только внимательно изучите этикетку. Они идут для обработки разных поверхностей.

Использование строительного герметика редко обходится без запачканного пола, мебели и прочих предметов интерьера. Поэтому важно купить флаконы со растворителями заранее. Они продаются в строительных магазинах. Любой очиститель – это мощное химическое средство, поэтому все работы старайтесь проводить в перчатках.

Не распыляйте растворитель вблизи открытого огня. Не следует прокалывать или протыкать уже использованные флаконы. При попадании средства на слизистую быстро промойте глаза, рот водой. Обратитесь к врачу.

Убираем застывшую массу дома

Если под рукой не оказалось ремувера, вовремя не удалось смыть монтажную пену со своих рук, то убрать можно при помощи механических приспособлений. Это абразивы. Они хорошо борются с застывшими герметиками. Конечно, можно подождать пару дней, тогда пена отпадет сама собой.

Не все ремуверы уберут сухую пену, так как материал цепко прилипает к коже. И тут ничего не поможет. Если ждать пару дней – не вариант, то используем нижеуказанные методы. О них пишут даже производители монтажной пены.

СОВЕТ. Не следует соскабливать сухие остатки пены ножницами или шпателем. Это неудобно, приведет к травме. Кроме этого, есть риск занести инфекцию.

Приготовьте заранее пемзу, жесткую щетку (подойдет губка для раковины) или шлифовальную шкурку.

Далее действия следующие:

  • Предварительно обработаем поверхность рук кремом. Можно заранее распарить кожу, тогда процедура очищения пройдет эффективнее. Смягчающий состав крема поможет не так сильно травмировать вашу кожу.
  • Смочите щетку или пемзу в воде, а после намыльте.
  • Медленно удаляйте частицы пены с рук. Движения должны быть плавными, иначе появятся царапины, раздражение.

Какой бы вариант вы ни выбрали, чтобы оттереть сухую монтажную пену со своих рук, продвигайтесь крайне осторожно. Смазывайте периодически руки кремом, чтобы избежать появления микротравм.

Высохшие капли пены легко убирать при помощи ногтей, когда нет под рукой спецсредств. Процесс похожий. При этом техника более эффективная, чем с пемзой. Когда удаляете пенную массу собственными ногтями, то легко почувствовать, какие зоны остались необработанными. Тогда процесс проходит быстрее.

Полезные советы для новичков и опытных мастеров

Дадим несколько важных рекомендаций. После использования строительного герметика нужно пару дней наносить на кожу косметические препараты. Они помогут продезинфицировать обработанные участки. Это позволит снизить риск появления инфекции, снять раздражение на коже. Подходят антигистаминные препараты, дезинфицирующие растворы, антибактериальное мыло.

Когда вы убираете свежую монтажную пену с рук, то воздействуйте на участки тела сильными химическими средствами, поэтому смазывайте кожу питательными и увлажняющими кремами. Лучше всего, если они содержат антисептик или регенерирующий компонент. Например, сок женьшеня или алоэ.

Используйте только проверенные варианты, указанные в этой статье. Некоторые советы из интернета приведут к негативным последствиям для кожи рук. Допустим, лимонная или уксусная кислота вызывают сильный ожог.

СОВЕТ. Не берите для борьбы с герметиком щелочи, кислоты в виде «Доместоса», уксуса и пр. С пеной они не справятся, а вот сильное раздражение на руках останется надолго.

Для себя выберите самый оптимальный вариант, как быстро и безболезненного удалить свежую или уже застывшую монтажную пену с рук. Будьте наготове, чтобы не доводить дело до пемзы и механического удаления герметика. Боритесь с массой до его засыхания, иначе потом будет труднее.

Обязательно наденьте длинные силиконовые перчатки. Некоторые производители монтажных пен специально выпускают экипировку для ремонтников. Эти перчатки идут до локтя, поэтому хорошо защищают руки. Не пренебрегайте техникой безопасности. Это сэкономит вам время на проведение строительных работ, освободит от лишнего беспокойства.

Как правильно подготовиться к работе с герметиком

Чтобы снизить вероятность попадания пены на руки, мебель, одежду и пол, нужно заранее подготовиться к выполнению данного типа работ:

  • Используйте маску и перчатки. Если маски нет, то хотя бы защитные очки.
  • Наденьте одежду, которую не жалко будет выбросить. Так как убрать состав с ткани, не повредив цвет и текстуру, будет проблематично.
  • Наденьте кепку, шапку или повязку на голову. Это позволит в будущем отмывать засохшую монтажную пену только с рук, а не с волос.
  • Застелите предметы интерьера, пол укрывным материалом – картоном от старых коробок, пленкой. Подойдут даже старые простыни.
  • Не экономьте. Купите заранее ремуверы и спецочистители для тела и рабочей поверхности. При помощи таких составов легче убрать случайные пятна.
  • Проводите работу с пеной вместе с помощником. Один человек будет закрывать мебель и прочие предметы от грязи, подставит защиту под нависшую каплю пены, закроет сквозные отверстия дощечками.

Эти простые правила помогут вам сократить время на снятие монтажной пены с рук и пр. участков тела, защитить пол с мебелью от трудноудаляемой грязи.

Особенности использования монтажной пены зимой

Монтажная пена — строительный материал, применяемый для заполнения и герметизации швов. Особенности в том, что пена делится на 3 вида — летнюю, зимнюю и всесезонную. Если не придерживаться температурного режима и применять вид пены, предназначенный для другого сезона, нужного эффекта не будет.

Морозостойкая строительная пена предназначена для работ при температуре до -18°С, однако перед применением, следует ознакомиться и с другими правилами ее использования.

Как влияют минусовые температуры на строительную пену?

От температурного режима зависит не только время отвердевания пены, но и её производительность. Если в холодные сезоны применять летние марки, процесс застывания значительно затягивается. Кроме того, при минусовых температурах выход пены из баллона гораздо меньше, чем при плюсовых.

Немаловажную роль играет влажность воздуха — чем она ниже, тем больше времени потребуется на полное затвердевание. Чтобы пена для утепления окон на зиму выполняла свои функции, в состав добавляются особые компоненты. Именно поэтому при работе с ней в холодное время никаких проблем, как правило, не возникает.

Что такое зимняя монтажная пена и в чём её отличие от летней?

Применение летней пены для пластиковых окон и дверей целесообразно при температуре от +5° до +35°C. При таких показателях материал имеет высокую производительность, хорошо заполняет швы и быстро застывает. Если температура колеблется от -10° до +35°C, можно использовать всесезонную пену, диапазон которой от +30 до -10°C. При температуре до -18°C необходимо применять зимнюю пену. Она обладает рядом важных свойств:

  • не крошится на морозе;
  • приобретает необходимую твёрдость в короткое время;
  • качественно заполняет швы и расширяется до нужного объёма;
  • хорошо выходит из баллона.

В отличие от морозостойких, летние марки пены не расширяются при отрицательных температурах, поэтому не применяются в холодное время года.

Внимание! Утепление окон монтажной пеной, предназначенной для работ зимой, возможно при любой температуре, так как она сохраняет технические характеристики даже в условиях сильной жары.

Узнать все о монтажной пене вы сможете на нашем сайте, если у вас остались вопросы, позвоните нашему консультанту.

Что будет, если использовать всесезонную или летнюю монтажную пену зимой?

Всесезонные марки рассчитаны на работу при температуре до минус 10 °С. Их можно использовать в любое время года, в том числе зимой. Но в зимнее время стоит предпочесть именно морозостойкую пену, так как она гораздо быстрее застывает.

А вот летнюю пену в мороз применять совсем не стоит, так как возникают различные проблемы:

Ещё один момент — плохой выход пены из баллона, что существенно увеличивает расход материала.

Как правильно применять зимнюю монтажную пену при установке окон и дверей?

Перед применением зимней пены необходимо ознакомиться с рекомендациями специалистов:

  1. Если баллон только с мороза, дайте ему разогреться в тёплом помещении до комнатной температуры.
  2. Перед использованием встряхните баллон в течение 2—5 минут, чтобы тщательно смешать компоненты.
  3. Помните, что монтажную пену очень сложно отмывать, поэтому подоконники и полы лучше накрыть клеёнкой.
  4. Наносите пену только на очищенную от пыли и наледи поверхность на 1/3 от глубины шва. Под подоконником слой делается тоньше.
  5. Если пена наносится в несколько слоёв, обязательно дождитесь затвердевания предыдущего. В среднем это займет от 3 до 8 часов.
  6. Убирать излишки пены можно только после её полного застывания — примерно через 24 часа.

Чтобы защитить пену от разрушения, поверх неё наносится слой шпатлёвки, герметика, также ее можно закрыть откосом. Пропускать этот этап нельзя, потому что срок службы материала значительно снижается из-за негативного воздействия окружающей среды.

Важно! Нельзя хранить баллон на морозе, а также разогревать его на электрических плитах или открытом огне. Разогрев возможен только естественным путём в тёплом помещении.

Сложности при работе строительной пеной зимой

Главная сложность — плохой выход пены из баллона. Чтобы этого избежать, разогрейте его до +15 °С. Ещё одна проблема, с которой можно столкнуться — долгое затвердевание материала, однако это решается при помощи увлажнения воздуха. Для этого за 1–2 часа до начала работ в помещении устанавливается обычный бытовой увлажнитель.

Дополнительные нюансы выбора пены

Чтобы качество швов было на высоте, нужно не только соблюдать рекомендации, но и правильно выбирать материал. По консистенции она должна быть эластичной, а после затвердевания — не крошиться.

Если пенный состав сильно прилипает к поверхности, не расширяется и быстро застывает, образуя тонкий липкий слой — это признак низкокачественного материала. В таком случае лучше купить пену другого производителя, ведь от её качества зависит долговечность швов, а также их способность сохранять тепло в помещении.

Средняя цена на качественную негорючую пену для оконных и дверных откосов в Киеве начинается от 95 –150 гривен.

Пена для ванн Faberlic Астронавтик — «Что за зверь такой «СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЕНА»? (+ фото «построек»)»

Всем привет!

 

Мы с дочкой продолжаем «испытывать на прочность» косметику из детской серии от «Фаберлик». Опыт со средством 2-в-1 для купания оказался успешным.

 

На сей раз решили испытать пену для ванн, которую производитель решил обозначить как «СТРОИТЕЛЬНАЯ».

Артикул средства 2313. Цена колеблется от 120 до 200 руб, в зависимости от каталога. (Полная стоимость в 200 руб мне еще не попадалась ни разу )

Упаковка — пластиковая бутыль в форме сплюснутого шара. Несмотря на свою внешнюю компактность, имеет довольно внушительный объем — 270 мл.

Крышка — стандартная, открывается легко, закрывается без проблем и плотно

Само средство имеет гелеобразную консистенцию и ярко-лимонный цвет. Аромат я бы обозначила как «дыня».

ВНИМАНИЕ! Для того, чтобы получить пышную пену в стандартных размеров ванне, достаточно буквально пары нажатий на бутылочку по направлению под струю воды.

Пена получается очень пышная, довольно стойкая. За время купания, конечно, несколько опадает. Но, в целом, сохраняется в первозданном виде минут 15-20. А дольше нам и не надо!

Пена, действительно, получается очень плотная, можно выстраивать из нее некое подобие башни. Моя фантазерка также любит делать «варежки и шапочку».

С данным продуктом можно устроить также забавную фотосессию в ванной!

Порадовало меня и то, что кожа ребенка положительно среагировала на средство: ни каких раздражений не вызвала. Глаза пена также не щиплет (проверила на себе).

Аромат в растворенном виде почти не ощущается.

В общем, очень понравилось средство! Обязательно буду брать еще!

Благодарю за внимание!

Нерасширяющаяся монтажная пена: особенности использования, виды

Монтажная пена находит применение в самых разнообразных сферах строительства. Ею успешно заменили пакли, цементные растворы, клеевые составы. Одно из достоинств пены – значительное увеличение в объеме в течение минуты после нанесения.

Заполнили треть полости, а через минуту готов герметичный полиуретан. Но есть участки работы, где не нужно значительное первичное расширение. Либо щель мала, либо соединяемые элементы слишком деликатные. Необходимо использовать нерасширяющуюся монтажную пену. Или продукт с низким коэффициентом первичного расширения.

Когда нужна монтажная пена с малым расширением?

Монтажную пену рекомендуется использовать при размерах отверстий от одного до десяти сантиметров. Но для этого диапазона сложно применять один и тот же продукт. Поэтому производители предлагают потребителям сильно расширяющиеся, средне расширяющиеся и мало расширяющиеся монтажные пены.

Монтажная пена с низким расширением – это полиуретановый герметик, который сразу после нанесения увеличивается в объеме не более чем в полтора раза. Сфера ее применения – незначительные швы и полости, а также приклеивание деликатных материалов.

Мало расширяющиеся пены можно найти среди таких марок, как Soudal, PuTech, Titan (только обязательно в комплекте должен идти фирменный аппликатор с рассекателем на конце) и др. На баллончиках будет указано, что герметик расширяется в полтора раза.

Какая монтажная пена не расширяется?

Пена монтажная без расширения – это герметик.

Виды:

1. Силиконовые.

Имеют высокую адгезию почти ко всем строительным материалам. Хорошо схватываются даже на гладких поверхностях (стекло, керамика, эмаль и др.). Герметичный силиконовый шов стоек к деформациям, атмосферным воздействиям.

2. Акриловые.

В их основе – акриловые смолы. В составе нет органических растворителей, поэтому акриловые герметики можно разбавлять водой. Такую смесь легко заливать в глубокие швы и трещины.

После застывания акриловые герметики менее эластичны, чем силиконовые. Шов получается шероховатым, и его можно покрасить (силиконовый герметик — нельзя).

Акриловые герметики менее устойчивы к атмосферным воздействиям (особенно к большим перепадам температур). Потому их чаще используют для внутренних работ.

3. Полиуретановые (монтажные пены).

Для тщательного уплотнения швов и работы на деликатных участках больше подходят силиконовые герметики. У них и отличная адгезия к различным поверхностям, и широкий температурный диапазон, и высокая эластичность, и превосходная прочность, и долговечность.

Силиконовый герметик – это вязкая масса, которая отверждается под влиянием влажности воздуха. Никакого расширения, конечно, не происходит.

Типы силиконовых герметиков

1. Кислотные.

Самые универсальные и дешевые (от двух с половиной долларов за баллон емкостью 310 мл). Как правило, в маркировке присутствует латинская буква «А» («Acid» – кислота).

Кислотные герметики не рекомендуется использовать на металлических поверхностях, так как выделяемая при отверждении уксусная кислота может спровоцировать коррозию. На мраморных и цементных материалах нужно предварительно проводить пробы. Щелочные соединения в их составе могут вступать в реакцию с кислотой.

2. Нейтральные.

При отверждении выделяют кетоксимили спирт, безопасный для металлических, цементных и мраморных поверхностей. Стоимость нейтральных герметиков выше (от четырех-пяти долларов за баллон).

В маркировке присутствует латинская буква «N» («Neutral» — нейтральный).

3. Щелочные.

Герметики на основе аминов. Применяются очень редко для решения особых задач (с которыми не могут справиться вышеназванные материалы). В продаже они почти не встречаются.

Навигация по записям

продуктов и приложений | Геопенопласт, пенополистирол, пенополистирол и пенополистирол

  • Пластины захвата GripMaxx ™

    Захваты Geofoam GripMaxx ™ легко устанавливаются, чтобы ограничить перемещение между слоями

  • Архитектурные формы

    Профили из полистирола для внутренних и наружных работ

  • Бетонные формы и блоки

    Строительный пенополистирол (EPS)

    • Мост оконные заглушки
    • Бетонные блоки
    • Вкладыши для бетонных форм
    • Формы секущих свай
    • Опалубки стен из цементного раствора
    • Профильные вкладыши
  • Док-поплавки и морское плавание

    Пенополистирол (EPS) для док-станций и морских судов

  • Эластичный полистирол

    Сжимаемое эластичное включение для экстремальных условий

  • Изоляция EPS

    Изоляционные листы из полистирола и пенополистирола для стен, крыши и пола

  • Экструдированный полистирол (XPS)

    Экструдированный полистирол (XPS) и пенопласты марки STYROFOAM ™

  • Геопена

    Органические формы для больших объемов наружных и внутренних работ

    • Пластины захвата GripMaxx ™
    • Заполнение внутренней пустоты
    • Легкий заполнитель пустоты
    • Ландшафтный дизайн крыши EPS
    • Театральные преобразования
  • Технические ресурсы Geofoam

    Технические ресурсы для EPS Geofoam от Universal Foam Products.

  • Формы профилей балок

    Конструкционные балки, сооруженные над уровнем земли с использованием изоляционных материалов из пенополистирола

  • Зеленые Крыши

    Парковочные настройки, благоприятные для окружающей среды

  • Приложения Hardscape

    Применение Hardscape для пенополистирола

  • Наполнители для металлических флейт

    EPS для канавок в металлических крышах и настилах мостов

  • Сиденья стадиона

    EPS Geofoam для кинотеатров, учебных аудиторий школ и колледжей

  • Инструменты и клеи

    Инструменты для резки, формовки и формовки

  • Таблицы данных

    Технические характеристики полистирола и пенополистирола

    • EPS Изоляция | Геопенопласт, пенополистирол, EPS и полистирол

    Если вы собираетесь построить новый дом, теперь вы можете взять свой 8-дюймовый блочно-бетонная стеновая из Р-1.11 до R-13,5, и это просто и недорого.

    Просто попросите вашего подрядчика по кладке установить изоляционные блоки из пенополистирола. внутри полостей бетонного блока по мере их установки можно увеличьте изоляцию стены из бетонных блоков в 12 раз. Здесь как это работает.

    Изоляция бетонных блоков

    Пустотелый бетонный блок 8 дюймов (тип, используемый для большинства бетонных блоков стены) имеет только R-Value 1.11. Изоляционные блоки EPS 5 дюймов толстые имеют R-значение R-20.5 или выше. Просто поместив EPS блоки внутри бетонных блоков пустоты, в то время как фундаментная стена в процессе строительства значение изоляции R-1.11 для блочной стены изменено. в среднем R-13,53.

    Это просто. Стоит недорого. И самое приятное то, что EPS изоляционные блоки доступны в более чем 100 точках по всей стране через Universal Foam Products, новатора в области энергосбережения в доме изоляционные изделия.

    Если вы добавляете кирпич к стене из бетонных блоков, вы можете увеличить значение изоляции с помощью дополнительного R-4 через вашего подрядчика по кладке установить стеновые панели из пенополистирола в воздушном пространстве между блоком и кирпичом.

    Если ваш проект требует использования бетонных блоков 10 «или 12», ваш дополнительное значение R будет намного больше. См. Таблицу ниже. «

    Размер блока Блок R-Value EPS Размер EPS R-Value Смешанная ценность R
    8-дюймовый бетонный блок 1.11 5 х 5 х 7.625 20,85 13,53
    Бетонный блок 10 дюймов 1.2 5 х 7,25 х 7,625 27,91 17,83
    Бетонный блок 12 дюймов 1,28 5 х 9 х 7,625 34,65 21,92

    Коммерческое и жилое строительство | Foam Supplies, Inc.

    Foam Supplies предлагает высокоэффективные полиуретановые системы для строителей жилых, коммерческих и промышленных строительных проектов, от теплоизоляции из распыляемой полиуретановой пены (SPF) с высоким значением R до промышленных клеев с индивидуальным временем отверждения. Наши продукты и возможности в строительной отрасли включают:

    Изоляционная пена

    Наши системы SPF соответствуют требованиям строительных норм для:

    • Изоляционная пена для наружных стен, подвалов и чердаков
    • Утеплитель и гидроизоляция для малоскатных крыш

    В то время как традиционная изоляция из стекловолокна имеет узкие тепловые характеристики (R-значения на 1 дюйм от 2.От 5 до 3,2), наши системы SPF предлагают более широкий диапазон тепловых характеристик со значениями R на 1 дюйм от 3,8 до 7,0, в зависимости от состава.

    Foam Supplies предлагает полную линейку изоляционной и кровельной полиуретановой пены с открытыми или закрытыми порами высокого и низкого давления для удовлетворения требований к характеристикам, а соответствует размеру больших или малых проектов .

    Наши системы SPF действуют как барьер для тепла, воздуха и водяного пара (с закрытыми ячейками), чтобы снизить расход энергии на проникновение через трещины, швы и стыки.Наши системы SPF с закрытыми порами, разработанные для обеспечения превосходной адгезии, способствуют общей прочности конструкции здания.

    Системы

    SPF от Foam Supplies разработаны для обеспечения безопасности установщика и простоты использования, обладают слабым запахом, минимальной ползучестью и широким диапазоном обработки, что способствует более безопасному и быстрому нанесению для соблюдения более жестких сроков проекта .

    Наши системы SPF с закрытыми порами представляют собой составы с нулевым ПГП, которые соответствуют самым строгим экологическим нормам , включая California SB1013.Эти системы не требуют маркировки Prop 65.

    Промышленные клеи полиуретановые

    Формула

    FoamNail® и OnePart ™ от Foam Supplies обеспечивает долговечную адгезию в широком диапазоне промышленных жилищных и строительных приложений, включая:

    • Приклеивание шпилек к гипсокартону или наружной обшивке
    • Ламинирование стен из пенополистирола для стен домов на колесах
    • Клеи для SIP отгружены для сборки на стройплощадке
    • Двери входные ламинированные
    • Гаражные ворота ламинированные

    Наш двухкомпонентный клей FoamNail® и отверждаемый влагой клей OnePart ™ обеспечивают прочное соединение, герметичное уплотнение и отличные механические свойства. разработан, чтобы выдерживать нагрузку в строительстве .

    Полиуретановые клеи образуют начальную адгезию перед отверждением, уменьшая необходимость зажима до сокращая сроки строительства . В кровельных покрытиях наш клей FoamNail® затвердевает за считанные минуты, намного быстрее, чем заворачивание шурупов. Компания Foam Supplies может настроить скорость отверждения клея в соответствии с вашими требованиями.

    Наш клей OnePart ™ стоит меньше, чем традиционные тюбики и герметик, и все наши клеи имеют лучший в отрасли срок хранения, что позволяет строителям сократить расходы на поставки и сократить отходы .

    FoamNail® и OnePart ™ не содержат летучих органических соединений, формальдегида и не способствуют глобальному потеплению или истощению озонового слоя .

    СИП и панельные системы

    Жесткий пенополиуретан может быть использован для изготовления структурных изолированных панелей (SIP) или внешних архитектурных панелей .

    Системы жесткой пены

    Ecofoam® от компании Foam Supplies предлагают превосходные теплоизоляционные характеристики, что позволяет создавать SIP, для которых требует меньше материала и быстрее изготавливать .

    Системы жесткого пенопласта для SIP могут быть адаптированы к более широкому диапазону плотностей и значений R в соответствии с потребностями конечных пользователей в конструкционной и теплоизоляции.

    Клей

    OnePart ™ от Foam Supplies — это , идеально подходящий для приклеивания полистирольной изоляции к поверхностям SIP .

    Поставка полиуретановой системы — оптимизированная и упрощенная

    Надежный поставщик — неотъемлемая часть любого строительного объекта. После завершения пробных запусков вашего клея, аэрозольной пены или системы жесткой пены, наша глобальная сеть поставок и распределения начинает работу, доставляя на ваш объект или рабочую площадку в контейнерах, барабанах, баллонах под давлением или навалом.Мы также предлагаем оптовые поставки как под давлением, так и без него.

    Полная техническая поддержка

    Foam Supplies имеет 50-летний опыт сочетания качественной продукции с непревзойденной технической поддержкой, которая помогает строителям делать работу более безопасной, быстрой и эффективной.

    Наши технические представители по продажам играют ведущую роль, помогая вам определить идеальные рецептуры продуктов, облегчая их тестирование и обеспечивая обучение без отрыва от производства дозирующего оборудования.

    Жесткая пенопластовая изоляция в строительстве

    «Узнайте больше о других химических веществах, используемых в строительстве

    Жесткая изоляция из пенопласта — это инновационный строительный материал, который может значительно снизить энергопотребление здания и помочь контролировать температуру в помещении.Разрывы, дыры и утечки воздуха могут сделать счета за электроэнергию излишне высокими и привести к потере ценных ресурсов. Высококачественная пенная изоляция может помочь эффективно закрыть зазоры и утечки воздуха, поддерживать температуру воздуха в помещении и снизить энергопотребление здания.

    Жесткие пенопласты, изготовленные из таких материалов, как полиизоцианурат (полиизо), экструдированный полистирол (XPS) и пенополистирол (EPS), ценятся за их изоляционные свойства и обеспечивают долговечность, экономию энергии и контроль влажности.Ниже приведены примеры различных преимуществ, которые дает изоляция из жесткого пенопласта из полиизо, XPS и EPS для окружающей среды здания, в том числе:

    • Энергоэффективность: По данным Министерства энергетики США, на отопление и охлаждение приходится примерно половина энергии, используемой в обычном доме в Соединенных Штатах. Пенопластовая изоляция может помочь потребителям снизить свои счета за электроэнергию за счет уменьшения утечек воздуха и уменьшения передачи тепла между внутренней и внешней средой. материал и может сделать дом на 70 процентов более энергоэффективным.Изоляционные материалы, ставшие возможными благодаря этому химическому составу, помогают экономить более чем в 200 раз энергию, необходимую для их изготовления.

    • Влагостойкость: Когда влага проходит через стены, она может увеличивать образование плесени и грибка в оболочке здания. Правильно установленный жесткий пенопласт обеспечивает слой защиты от влаги.

    • Повышенное R-значение: При долгосрочном R-значении от 3 до 5 или выше на дюйм жесткие изоляционные плиты из пенопласта могут увеличить R-значение всей стены, покрывая деревянные стойки и другие части стены, такие как каркас, воздуховоды, проводка и сантехника.При правильной установке плиты из жесткого пенопласта образуют полный воздушный барьер, который снижает проникновение воздуха, что является основной причиной потерь энергии.

    • Пожарная безопасность: Производители пенопласта добавляют в свою продукцию антипирены, чтобы предотвратить возникновение пожаров, ограничить распространение пожаров и минимизировать ущерб от огня. Антипирены в пенопласте являются важной линией защиты, когда речь идет о пожарной безопасности. Они могут помочь защитить жителей здания и сотрудников службы экстренного реагирования от смертельных случаев и травм в результате пожара, а владельцев и жителей — от потери имущества.

    Дополнительная информация

    Строительная пена — Nomaco

    Инженерные строительные пенопласты Nomaco разработаны для использования в коммерческих, жилых, муниципальных, гражданских и промышленных проектах. В нашу обширную линейку продуктов входят материалы, которые используются в качестве бетонных опалубок или заполнителей для деформационных и усадочных швов бетона практически везде, где используется бетон, в том числе:

    • Подъездные пути
    • Тротуары
    • Дороги
    • Взлетно-посадочные полосы аэропорта
    • Мосты
    • Бордюры
    • Медианы

    Прокладки из пеноматериала Nomaco используются в качестве барьера для проникновения влаги и воздуха в несущие стены модульных и бревенчатых домов.Наши наполнители и прокладки для швов изготавливаются из экструдированного полиэтилена и полипропилена, пенопласта с открытыми, закрытыми и двухъячеистыми ячейками, который обладает долговечностью, гибкостью и прочностью, чтобы соответствовать строгим требованиям к характеристикам этих приложений.

    Наши трубы, листы и доски из пенопласта по своей природе:

    • Долговечный
    • Легкий
    • Ударопрочный
    • Химически инертный
    • Устойчивый к плесени
    • без экссудата
    • Практически без пыли
    • 100% переработка
    • Сделано в США

    Заполнители швов

    Nomaflex® , названный одним из самых инновационных продуктов 2017 года на выставке World of Concrete, представляет собой экструдированный полипропиленовый наполнитель для швов с закрытыми порами, который прост в обращении и продлевает срок службы бетона, действуя как изолятор для сжатия и компенсаторы.

    Поставляется длиной 5 и 10 дюймов и шириной от 3-1 / 2 до 12 дюймов. Кликните сюда, чтобы узнать больше.

    Fastflex ™ (ранее называвшийся Isoflex) — это заполнитель швов из вспененного полиэтилена с закрытыми порами, который поставляется с удобной отрывной полосой. Когда отрывная полоса удаляется, она создает пустоту для герметика, чтобы предотвратить растрескивание поверхности. Fastflex доступен в непрерывной длине с толщиной стенки от 3/8 дюйма и ½ дюйма и шириной от 1 дюйма до 8 дюймов.Щелкните здесь для просмотра описания продукта.

    Стержни опоры

    Стержень SOF® — это стержневой подкладочный материал из двухячеистой полиэтиленовой пены. Он чрезвычайно гибкий и может использоваться с герметиками холодного нанесения. Шток SOF не выделяет газ, что предотвращает образование пузырей и выход герметика из строя. Доступны диаметры от 3/8 до 4 дюймов. Щелкните здесь для просмотра описания продукта.

    HBR® представляет собой наполнитель для стыков стержней из вспененного полиэтилена с закрытыми порами, который используется в качестве материала основы для эластомерных и других герметиков, наносимых холодным способом.Он помогает герметику принимать оптимальную форму для продления срока службы и препятствует прохождению герметика через шов. Он не впитывает воду и доступен в диаметре от ¼ «до 6». Щелкните здесь для просмотра описания продукта.

    HBR XL представляет собой сшитый высокотемпературный наполнитель для стержневых соединений. Он обычно используется с герметиками для горячей заливки при температуре до 410 градусов по Фаренгейту. HBR XL белого цвета, доступны размеры от 3/8 до 2 дюймов в диаметре. Щелкните здесь для просмотра описания продукта.

    OCFoam ™ — это подкладочный стержень из пенополиуретана с открытыми порами, который используется в оконном остеклении и других областях, где требуются полиуретановые герметики. Доступен в желтом или черном цвете и размерах от 3/8 дюйма до 2 дюймов в диаметре. Щелкните здесь для просмотра описания продукта.

    Защитная доска

    Nomaflex® , Protection Board — это полужесткий вспененный полипропилен с закрытыми ячейками, который используется в вертикальных и горизонтальных установках для защиты оснований или гидроизоляционных мембран.Он поставляется в листах шириной 48 дюймов и длиной 5 и 10 дюймов. Щелкните здесь для просмотра описания продукта.

    Прокладки

    Nomaco предлагает прокладки из вспененного материала SOF Seal и SOF Seal Plus для предотвращения утечки и проникновения воздуха в стыки брака стен в домах заводской постройки, модульных домах и домах двойной ширины. SOF Seal и SOF Seal PLUS экономичны, имеют низкую проницаемость для водяного пара и работают лучше, чем стекловолокно. Щелкните здесь, чтобы просмотреть описание продукта SOF Seal.

    SOF Seal и SOF Seal Plus изготовлены из гибкого пенополиэтилена, имеют неабсорбирующую внешнюю оболочку и упругую внутреннюю часть как с открытыми, так и с закрытыми порами.Щелкните здесь, чтобы просмотреть описание продукта SOF Seal Plus.

    Бренды

    Nomaco широко известны в строительной отрасли и доступны через широкую сеть дистрибьюторов. Nomaco с гордостью участвует и спонсирует ведущие отраслевые ассоциации.

    Разбираемся в распыляемой пенополиуретане

    Все фотографии любезно предоставлены Spray Foam Coalition

    Питером Дэвисом
    На протяжении десятилетий проектировочная и строительная промышленность США обращалась к распыляемой полиуретановой пене (SPF) для изоляции и герметизации зданий.SPF может помочь обеспечить контроль температуры в различных климатических условиях, уменьшить звуки, передаваемые через воздух, и снизить затраты на строительство.

    При использовании в качестве кровельного материала монолитность SPF позволяет создавать бесшовные самовосстанавливающиеся покрытия, не пропускающие воду. Он также может повысить энергоэффективность за счет своих превосходных изоляционных и воздухонепроницаемых свойств, помогая владельцам зданий и генеральным подрядчикам соблюдать энергетические нормы и требования к рабочим характеристикам для программ зеленого строительства и сертификации.

    По мере роста использования SPF промышленность работает над тем, чтобы предоставить ответы, чтобы архитекторы, инженеры и специалисты в области строительства могли быть уверены в выборе изоляции SPF или кровли для достижения энергосбережения или звукопоглощения.

    Типы утеплителей SPF
    SPF можно разделить на три основных типа:

    • с открытой ячейкой низкой плотности;
    • средней плотности с закрытыми ячейками; и
    • с закрытыми ячейками высокой плотности.

    Молекулярная структура полиуретановых ячеек в полученной пене определяет, классифицируется ли SPF как с открытыми или закрытыми ячейками.Каждый тип имеет определенные характеристики, определяющие приложения, для которых он наиболее подходит.

    SPF для открытых ячеек
    нижняя сторона настила крыши. В продуктах с низкой плотностью в качестве вспенивателя используется вода. Когда образуется пена, вода реагирует с другими химическими веществами с образованием диоксида углерода (CO 2 ), который расширяет ячейки с образованием полужесткой пористой полимерной пены.CO 2 покидает ячейки и заменяется воздухом, отверждая пену.

    Пенополиуретан в виде спрея (SPF) широко используется для утепления зданий.

    SPF с закрытыми ячейками
    SPF с закрытыми ячейками, также известная как пена весом 2 фунта, образуется с использованием вспенивающего агента вместо воды. Агент удерживается в закрытых ячейках, делая пену жестким и обеспечивая исключительную прочность на сжатие. SPF с закрытыми ячейками можно разделить на два типа: средней и высокой плотности. Первые можно использовать для утепления:

    • внешние и внутренние стены;
    • потолков;
    • этажа;
    • плиты и фундамент; и
    • нижняя сторона настила крыши.

    Пенопласт высокой плотности используется в основном для плоских или пологих кровель, поскольку его плотность и жесткость лучше всего подходят для этой цели.

    Качественная установка
    Одним из наиболее важных вопросов для архитекторов и строителей является выбор профессионального подрядчика для установки SPF. У каждого производителя есть собственная спецификация модели, чтобы помочь архитекторам и разработчикам выбрать подходящий продукт. Подрядчик должен иметь возможность обучать архитекторов и строителей продукту, его применению и процессу установки, включая любые потребности в механической вентиляции во время установки и после нее.

    Квалифицированные подрядчики также могут объяснить передовые методы безопасности, такие как тип защитного оборудования, которое носят рабочие, и то, как они не пускают других в пространство во время установки и отверждения. Последнее особенно важно, потому что во время нанесения и отверждения SPF не должны находиться люди, работающие в зданиях и другие профессии. Время повторного входа может варьироваться в зависимости от температуры воздуха, уровня влажности и типа нанесенного SPF. После затвердевания продукт считается по существу инертным, согласно U.S. Агентство по охране окружающей среды (EPA), что означает, что химические вещества перестали реагировать. (Подрядчик SPF может посоветовать, когда можно безопасно вернуться в помещение.)

    Генеральным подрядчикам и специалистам по спецификациям следует рассмотреть возможность использования компании SPF, в которой работают лица, прошедшие обучение по SPF в области химического здоровья и безопасности в Центре полиуретановой промышленности (CPI) и сертифицированные новой профессиональной сертификацией Альянса по производству полиуретановой пены (SPFA). Программа для аппликаторов SPF.Комплексная программа сертификации, разработанная в соответствии с Американским национальным институтом стандартов / Международной организацией по стандартизации (ANSI / ISO) 17024, программой аккредитации для органов по сертификации персонала , фокусируется на безопасности, качественной установке и профессионализме.

    Монолитная установка SPF позволяет использовать его вокруг отверстий неправильной формы и отверстий.

    Воздухо-, звуко- и пароизоляция
    Надежный воздушный барьер и сплошное уплотнение являются важными элементами в создании энергоэффективного и комфортного пространства.Оба типа SPF соответствуют требованиям к материалу воздушного барьера при обычно устанавливаемой толщине 25 мм (1 дюйм). При установке с другими материалами в сборку здания SPF может обеспечить эффективный непрерывный воздушный барьер.

    Действуя как изоляция и как воздушный барьер, он может даже помочь снизить затраты на строительство, потому что для соответствия местным и государственным строительным нормам и правилам в отношении утечки воздуха потребуется меньше материалов для герметизации воздуха.

    Поскольку SPF прилипает к основанию, он позволяет легко монолитно устанавливать его вокруг неправильных форм и отверстий.Материал наносится в виде жидкости, а затем расширяется в пену в любом укромном уголке корпуса, обеспечивая герметичность. Это обеспечивает энергоэффективность и комфорт пассажиров.

    SPF с открытыми ячейками, обычно используемый в жилых помещениях, обычно используется для заполнения пустот во внутренних помещениях или для изоляции чердаков без вентиляции. Этот тип является паропроницаемым для влаги и обычно требует правильно спроектированного и установленного замедлителя образования пара. Как правило, пена с открытыми ячейками имеет значение R от R-3 до R-4 на 25 мм (1 дюйм.) толщины.

    SPF с открытыми порами также уже много лет используется на нижней стороне настила крыш в различных климатических зонах. Как и в случае использования всех строительных материалов, необходимо понимать строительную науку конструкции. Потенциально может потребоваться пароизоляция с SPF с открытыми ячейками. Открытые ячейки являются паропроницаемыми, поэтому в зависимости от конструкции, конструкции и климатической зоны необходимо определить необходимость добавления пароизоляции. Если крыша протекает, когда SPF с открытыми ячейками используется на нижней стороне настила крыши, вода, вероятно, будет постепенно перемещаться через SPF с открытыми ячейками.Поскольку это матрица с открытыми порами, вода за относительно короткий период времени, если она будет в достаточном количестве, пройдет через пену, и утечка может быть обнаружена и затем устранена.

    Закрытые ячейки — это основной материал SPF для коммерческого строительства, особенно когда он используется в качестве воздушного барьера и системы теплоизоляции, применяемой на внешней стороне здания, или в качестве изоляции фундамента и плиты. Этот тип SPF имеет более высокое значение R по сравнению с открытыми ячейками — обычно между R-6 и R-7 на 25 мм толщины.Его относительно низкая влагопроницаемость означает, что он редко требует дополнительного замедлителя образования пара. Исключение может применяться в помещениях, таких как ванные комнаты, с высокой относительной влажностью (RH).

    Независимо от типа проекта, понимание SPF и его влияние на энергоэффективность здания имеет решающее значение. В процессе проектирования архитекторы и генеральные подрядчики должны учитывать эти воздействия, чтобы они могли воспользоваться преимуществами энергосберегающих свойств SPF. Например, здания, использующие SPF в качестве предпочтительной изоляции, обычно требуют использования меньших систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, поскольку из здания выходит меньше воздуха, что снижает нагрузку на отопление и охлаждение.

    Изоляция SPF герметизирует зазоры, чтобы уменьшить утечку воздуха.

    Преимущества SPF
    Хотя SPF чаще всего ассоциируется с энергосберегающими свойствами, он имеет множество других преимуществ, включая звукоизоляцию. В коммерческих и жилых зданиях пенопласт с открытыми порами обычно используется в межкомнатных перегородках для звукоизоляции. Поскольку SPF герметизирует трещины и щели в здании и добавляет еще один слой между интерьером и экстерьером, он помогает гасить шумы, распространяющиеся по воздуху, такие как звук самолета над головой или телефонного разговора в соседнем офисе.

    Учитывая способность SPF обеспечивать воздухонепроницаемость, необходимо разработать надлежащие системы распределения воздуха для контроля влажности и воздушного потока внутри готового здания. Несмотря на то, что желательна непрерывная изоляция, внутренние помещения требуют определенной внешней вентиляции для поддержания качества воздуха. Точно так же влага, создаваемая при приготовлении пищи и купании, должна безопасно рассеиваться внутри здания.

    Структурная целостность
    В конечном счете, все строительные проекты оцениваются по их целостности — как долго они могут выдерживать испытания элементов и времени.SPF, особенно пена с закрытыми порами, увеличивает прочность и устойчивость здания благодаря своей жесткой структуре.

    Многие из свойств, которые делают SPF эффективным стабилизатором, также делают его привлекательным для плоских кровель. Покрытие SPF, пенопласт с закрытыми порами высокой плотности, может образовывать непрерывный изоляционный барьер (ci) на верхней части кровельного настила. Поскольку кровля SPF не имеет швов и стыков и является жесткой, она образует непроницаемую поверхность. Поскольку жесткий пенопласт полностью прилегает к основанию, он обеспечивает исключительное сопротивление поднятию во время сильных штормов, вызывающих сильный ветер.

    Примерно через 10 месяцев после урагана «Катрина» Национальный институт стандартов и технологий (NIST) выпустил «Характеристики физических конструкций при урагане Катрина и ураган Рита: отчет разведки» 1 о повреждении зданий в районе Паскагула, штат Миссисипи. Было обнаружено, что все здания с крышами SPF, кроме одного, пережили шторм «очень хорошо, без срыва SPF и повреждений окладов». Для здания это было единственным исключением — разрушился всего один процент площади его крыши.

    За надлежащим уходом за SPF кровлей с регулярным повторным покрытием внешней мембраны можно прослужить десятилетия. По данным SPFA, некоторые крыши SPF прослужили более 30 лет. SPF с закрытыми ячейками также повышает устойчивость структуры к повреждению водой. Действуя как барьер для воды и конденсата в оболочке здания, SPF может помочь зданию противостоять росту плесени и грибка. Его способность прилипать к поверхностям и вокруг них обеспечивает заполнение каждого укромного уголка и щели, поэтому нет пятен для их роста.Его водонепроницаемость распространяется также на повышенную защиту от паводковых вод.

    SPF с закрытыми ячейками — это материал, который соответствует требованиям Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA) в отношении материалов класса 5, устойчивых к наводнениям — самого высокого класса материалов, которые могут противостоять повреждениям от наводнений, согласно техническому бюллетеню FEMA «Ущерб от наводнений — Требования к стойким материалам для зданий, расположенных в зонах особой опасности наводнений, в соответствии с Национальной программой страхования от наводнений ». Материал этого класса можно погружать в воду на 72 часа, и его можно легко высушить и очистить после наводнения.

    Монолитный характер SPF позволяет использовать бесшовную самовакрывающуюся кровлю для защиты от влаги.

    Преимущества «зеленого» строительства
    Поскольку практика и методы «зеленого» строительства становятся нормой, многие владельцы зданий, проектировщики и генеральные подрядчики хотят уменьшить воздействие зданий на окружающую среду. Благодаря своим превосходным изоляционным качествам SPF позволяет строителям достичь баланса между энергоэффективностью, долговечностью здания и комфортом. Это также может помочь им соответствовать требованиям таких программ, как EnergyStar и рейтинговая программа «Лидерство в энергетике и экологическом дизайне» (LEED).Кроме того, исследование SPFA «Оценка жизненного цикла напыляемой пенополиуретановой изоляции для жилых и коммерческих зданий» показало, что энергетические и экологические преимущества использования SPF для модернизации крыш нежилых зданий и жилых помещений перевешивают количество энергии и воздействия на окружающую среду. связаны на протяжении всего жизненного цикла продукта. 2

    Заключение
    Имея несколько типов SPF и множество возможностей применения, архитекторам, разработчикам и строителям полезно получить более глубокое понимание этого продукта.SPF позволяет создавать более креативный дизайн, заполняя пустоты и покрывая поверхности, которые в противном случае могли бы создать проблемы. Это помогает уменьшить проникновение воздуха, устраняет проникновение пыли и пыльцы и делает здания более комфортными. В качестве кровельного материала и внешнего изолятора SPF может укрепить конструкцию за счет повышения ее водостойкости и долговечности.

    Примечания
    1 Чтобы прочитать этот отчет, посетите www.nist.gov/customcf/get_pdf.cfm?pub_id=908281. (наверх)
    2 Отчет «Оценка жизненного цикла напыляемой пенополиуретановой изоляции для жилых и коммерческих зданий» можно просмотреть на сайте www.sprayfoam.org/files/docs/SPFA%20LCA%20Long%20Summary%20New.pdf. (вверх)

    Питер Дэвис — председатель и главный исполнительный директор Gaco Western, председатель Коалиции по производству распыляемой пены в Центре полиуретановой промышленности и член исполнительного комитета Альянса по производству распыляемой полиуретановой пены (SPFA). С ним можно связаться по электронной почте [email protected].

    Представлена ​​новая экологически чистая разлагающаяся строительная пена

    Исследователи придумали новую, более экологичную и эффективную форму строительного изоляционного материала.Новый материал был разработан из-за недостатков традиционных изоляторов на основе пенополиуретана. Эти традиционные изоляторы наносят вред окружающей среде, выделяя летучие соединения в атмосферу.

    Продолжить чтение ниже

    Наши избранные видео

    Исследованием руководила группа инженеров из инженерного колледжа Университета Северного Техаса. Инженеры под руководством профессора Нандики Д’Суза с кафедры машиностроения работают над проектом с 2018 года.Лаборатория Д’Сузы получила грант Национального научного фонда в размере 302 285 долларов, чтобы помочь найти решение недостатков обычных изоляторов.

    После долгих исследований команда обнаружила новый тип изоляционного материала, который менее вреден для окружающей среды. Смешивая полимолочную кислоту на основе кукурузы с целлюлозой в сочетании со сверхкритическим диоксидом углерода, исследователи обнаружили, что они могут создать экологически чистый продукт. Этот тип изолятора не только безопасен, но также легко воспламеняется и разлагается.

    «Сам по себе PLA был хорош, но мы обнаружили, что он не такой прочный, как обычная изоляция, поэтому нам пришла в голову идея смешать с ним целлюлозу», — сказал Д’Суза. «Целлюлоза — это разлагаемое волокно, которое часто попадает в отходы бумажной промышленности, поэтому оно не только прочнее, но и дешевле, и его легче достать».

    Спасибо!

    Следите за нашим еженедельным информационным бюллетенем.

    Подпишитесь на нашу рассылку новостей

    Получайте последние мировые новости и проекты, создающие лучшее будущее.

    ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

    ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

    Команда уже протестировала свою новую технологию в UNT Engineering Zero Energy Lab, месте, предназначенном для тестирования альтернативных технологий производства энергии. Поскольку технология уже проверена и проверена в лаборатории, ей достаточно пройти испытания в строительной отрасли, чтобы определить ее жизнеспособность.

    Кайоде Олувабунми, один из докторантов лаборатории Д.Соузы, говорит, что отказ от обычной пены заключается в ее неспособности разрушиться, когда она больше не пригодна для использования.Это означает, что пена задерживается в окружающей среде. «Обычные пены не являются экологически чистыми и не разрушаются, когда их больше нельзя использовать. Они могут оставаться в окружающей среде в течение 1000 лет », — сказал Олувабунми.

    Помимо способности разлагаться, новый материал также долговечен. Срок службы такой же, как и у обычной пены, и позволяет на 12% увеличить нагрев и охлаждение.

    Проводка электричества в бане: Проводка в бане своими руками: пошаговая инструкция

    Авг 20, 1977 автор alexxlab Разное

    Проводка в бане своими руками: пошаговая инструкция

    Сегодня каждый может позволить себе обзавестись собственной парной на приусадебном участке или даче. Но, помимо приятных перспектив, предоставляемых баней, возникает и ряд вопросов о том, как организовывается проводка в бане своими руками. Основным камнем преткновения в этом вопросе является высокая влажность и температура в помещении, относящие его к особо опасным согласно п.1.113 ПУЭ.

    При таких неблагоприятных условиях электроприборы и другие элементы электрической сети очень быстро разрушаются и выходят из строя, а диэлектрические материалы покрываются слоем проводящей влаги. Что создает значительную угрозу поражения электрическим током в аварийных ситуациях. Поэтому, чтобы выполнить прокладку электропроводки и другие электромонтажные работы в бане в соответствии с  действующими нормами необходимо изучить требования ПУЭ.

    Требования согласно ПУЭ 7

    Согласно п.2.1.4 ПУЭ монтаж электропроводки может выполняться открытым или скрытым способом. Такое разделение прокладки проводки в бане актуально для различных типов стен, когда есть возможность разработки штроб или при отсутствии таковых.

    В связи с тем, что некоторые помещения являются пожароопасными, а влажные помещения содержат большое количество конденсата, при прокладке проводов открытым или скрытым способом все линии должны иметь защиту из негорючего материала согласно п.2.1.42 и от влаги п.2.1.43 ПУЭ.

    При открытом размещении проводов, к примеру, по деревянным стенам негорючая подкладка под ними должна выступать на 10 мм в каждую сторону.  Также необходимо соблюдать зазор на 10 мм  от провода до горючих материалов согласно п. 2.1.37 ПУЭ. Для скрытой проводки несгораемое покрытие располагается по всей длине согласно п.2.1.38 ПУЭ. Но располагать проводку в металлической трубе или гофре категорически запрещено в согласно требований.7.1.40 ПУЭ.

    С целью соблюдения безопасности все металлические конструкции – корпусы светильников, нагревательных печей, бытовых приборов и т.д. должны подключаться к защитному заземлению в проводке бани, проводники иметь двойную изоляцию, элементы схемы находиться в недоступном удалении. Для защиты человека от поражения электротоком в электрическом щитке должна осуществляться установка УЗО. Данные меры оговариваются требованиями п.1.7.50 и 1.7.51 ПУЭ. Следует отметить, что при питании осветительных приборов и других устройств низким напряжением в соответствии с п.1.7.53 ПУЭ может выполняться без обустройства защитного заземления.

    Какое напряжение сети выбрать?

    В связи с различной потребностью в обеспечении нужного уровня мощности, проводка в бане может питать как осветительные приборы, и то в небольших по площади помещениях, так и мощное оборудование. Из-за этого отличается тип и уровень используемого напряжения:

    • Однофазное сетевое – применяется при среднем уровне нагрузки на проводку в бане от 1 до 14кВт. При этом вся баня запитывается от однофазных сетей напряжением 220 В.
    • Трехфазное сетевое – используется для нагрузки проводки в бане от 20 до 40 кВт, когда в бане подключается электрическая печь, теплый пол и другие мощные электрические приборы (водонагревательные котлы, насосы и т.д.).
    • Однофазное пониженное – позволяет запитать баню безопасным напряжением в 12 В или 36 В, которое можно применять для освещения парилки в бане без угрозы человеку. Актуально для небольших бань с низкими потолками, в которых единственным потребителем для поводки выступает система освещения.

    После выбора уровня напряжения, составляется схема проводки с учетом мест расположения всех потребителей.

    Проектирование схемы

    Для составления схемы электропроводки в бане вам необходимо определиться с количеством точек подключения к ней – осветительных устройств, розеток под конкретное оборудование, выключателей и т.д. Следует оговориться, что выключатели, как и распределительные коробки категорически запрещено устанавливать в парной, они должны находиться в раздевалке или предбаннике. Мойка для этого тоже не подходит из-за наличия влаги. Проводку в парилке нельзя приближать к печке или дымоходу ближе, чем на 80 см, эти требования необходимо учитывать на этапе проектирования.

    Рисунок 1: простая схема проводки в бане

    Посмотрите на рисунок, здесь приведен один из простых примеров электрификации бани. Проводка подключена двумя независимыми выводами, питающими каждый свою розетку и группу ламп освещения. Такой вариант поможет спокойно выйти из помещения, если на одной из секций возникнет короткое замыкание, так как источники естественного освещения зачастую отсутствуют.

    Если вы планируете установку специфического оборудования, к примеру, водонагревательного котла или стиральной машины, для них следует предусмотреть отдельную линию на схеме проводки с большим сечением жилы, чем на лампу. Стиральная машина и бойлер обязательно устанавливаются в сухих условиях. В таком случае их также отдельно следует отображать на схеме проводки.

    Выбор проводов, выключателей, светильников

    Для составленной схемы проводки в бане подбираются все ее компоненты: провода, розетки, выключатели и светильники. Марка кабеля выбирается в соответствии с условиями в каждой из комнат бани (повышенная температура и влажность).

    По материалу токоведущей жилы проводка в бане может быть медной и алюминиевой, но за счет, куда лучших механических и электротехнических параметров выбор стоит делать в пользу медных проводов. Основным параметром для любой из марок кабеля является сечение провода. Величина сечения выбирается исходя из нагрузки, подключенной к соответствующему участку проводки.

    Как по нагрузке выбрать провода и розетки?

    К примеру, вы  собираетесь подключить две лампочки по 100 Вт, в розетку включить электрочайник на 1 кВт и электрический теплый пол на 4 кВт. Таким образом, для расчета сечения сложите потребляемую мощность всех потребителей P = 0,1 + 0,1 + 1 + 4 = 5,2 кВт. К полученной величине мощности необходимо прибавить 20 – 30% запас прочности, для нашего примера получим 6,24 кВт. Чтобы подобрать конкретную величину сечения для проводки по мощности потребителя или величине электрического тока необходимо воспользоваться нашим калькулятором или данными таблицы:

    Таблица 1: выбор сечения провода


    Посмотрите на таблицу, для мощности 6,24 кВт  подойдет медная проводка с сечением жилы в 4 мм2 или алюминиевая проводка на 6 мм2. Если вы составили схему питания с разделением проводки для различных потребителей, то процедуру расчета сечения целесообразно выполнять для каждого отдельного участка, но материал проводника для проводки должен быть одинаковым.

    Розетка, как и проводка, имеет определенную величину пропускной способности по току. Поэтому выбор узлов подключения к напряжению сети следует выполнять в соответствии с подключаемыми приборами. К примеру, для холодильника достаточно установить розетку на 10 А, а вот для бойлера, в зависимости от мощности, уже понадобиться 16 или 24 А.

    Для парилки

    Требованиями ГОСТ Р 50571.12-96 устанавливается такое разделение парилки на зоны:

    Рис. 2: разделение парилок по зонам

    Посмотрите на рисунок, все зоны отстраиваются в соответствии с местом расположения печки, хоть электрической, хоть твердотопливной.  По отношению к прокладке кабеля проводки и установке другого оборудования эти зоны имеют такие требования:

    • Первая предназначена исключительно для печи, если это электрокаменка, то и проводки для ее подключения;
    • Вторая считается самой лояльной в части требований к проводке, для нее не предусматриваются никакие нормы;
    • Для третей зоны предъявляются требования к оборудованию, которое должно нормально выдерживать температуру в 125°С и более, а проводка 170°С и более;
    • В четвертую зону можно установить только светильники, датчики и регуляторы, но их проводка подбирается, как и для предыдущей зоны бани.

    Для внутренней электропроводки в парилке должны использоваться термоустойчивые кабели, к примеру, гибкие медные РКГМ, ПВКВ, ПРКС или ПМТК.

    Светильники в парилке должны иметь металлический корпус, к которому подводится заземление, герметичный стеклянный плафон со степенью защиты не ниже IP24. Не следует выбирать для подключения светильников модели с пластиковым корпусом или деталями, так как они могут расплавиться и деформироваться, из-за чего влага проникнет внутрь.

    Рис. 3: светильник для парной

    Для предбанника, раздевалки, комнаты для отдыха

    Эти помещения характеризуются куда менее жесткими требованиями к месту расположения и характеристикам проводки. Но и в них должны соблюдаться все требования ПУЭ, предъявляемые к саунам.

    Приборы освещения, также лучше использовать герметичные со степенью защиты не менее IP24, но можно применять и модели с полимерным корпусом или из оргстекла, так как температура в этих помещениях значительно ниже. Для проводки вполне подойдут провода марки ВВГнг-LS. Розетки должны иметь защитное запорное устройство, предотвращающее свободное проникновение влаги из окружающей среды.

    Ввод проводки в баню: воздушный или подземный?

    По способу ввода кабеля в каменную или деревянную сауну различают воздушную или подземную прокладку.

    Рис. 4: пример прокладки воздушной линией

    Первый вариант обладает рядом преимуществ – монтаж по воздуху выполняется достаточно быстро и с меньшими затратами средств, за исключением тех случаев, когда вам необходимо установить опоры до деревянной постройки. Для воздушной прокладки наиболее актуально использовать самоизолирующий провод (СИП), число жил в котором определяется выбором трехфазной или однофазной электропроводки. При этом должны соблюдаться следующие расстояния:

    • Между опорами не более 25 м;
    • Высота ввода кабеля СИП в здание не менее 2,75 м;
    • Расстояние стрелы провеса до земли не меньше 3,5 м.

    За счет того, что подземный ввод требует разработки траншеи под укладку кабеля, такая процедура занимает куда больше времени, чем воздушная прокладка. Но при подземной прокладке кабельного ввода, сама линия куда меньше подвержена воздействию атмосферных факторов и ветровых нагрузок, поэтому служит значительно дольше.

    Рис. 5: пример прокладки кабеля под землей

    При прокладке подземного ввода должны соблюдаться такие требования:

    • Электрическая проводка заводится через металлическую втулку;
    • В траншее кабель располагается свободно, а не внатяжку;
      Рис. 6: кабель в земле
    • Глубина укладки не менее 0,8 м;
    • Используется бронированная марка, к примеру, ВБбШв.

    Помимо длительного процесса укладки подземное размещение кабеля требует и дополнительных мер защиты от случайного повреждения при проведении земляных работ вблизи его трасы.

    Способ прокладки проводки: открытый или скрытый?

    К преимуществам  открытой проводки в бане относится простота и скорость монтажа, отсутствие трудоемких подготовительных работ, доступность для ремонта. К недостаткам открытого способа прокладки проводки следует отнести ее повреждаемость и вмешательство в интерьер бани.

    К преимуществам скрытой проводки относится куда боле высокая надежность и защищенность проводов на всей протяженности.  Среди недостатков внутренней проводки выделяют длительные подготовительные работы и штробление стен, которое не всегда возможно выполнить.

    Монтаж и подключение пошагово

    Весь процесс монтажа проводки в бане можно условно разделить на три основных этапа. Соблюдение приведенной последовательности позволит выполнить работы качественно и без лишней потери времени. Начните работу с монтажа:

    Распределительного щитка

    • Заведите питающий ввод к месту предполагаемой установки распределительного щитка.
    • Перед установкой щитка наберите в него защитные автоматы и УЗО согласно рабочих номиналов тока. Для бани УЗО выбирается из расчета тока утечки от 10 до 30 мА.
      Рис. 7: наберите автоматы
    • Установите щиток на высоте 1,4 – 1,8 м от уровня пола до его крышки.
      Рисунок 8: установите щит
    • Заведите кабель к вводному автомату и разведите по отдельным линиям. А при отсутствии секционирования, сразу переходите к разводке электропроводки от вводного щитка к потребителям.
    • Проводка в бане должна выполняться трехжильным проводом (фаза, ноль и земля).
    • Подключите к корпусу защитное заземление на общую PE шину, которую соедините с контуром заземления.

    Розеток и выключателей

    • В местах установки розеток и выключателей разработайте отверстия под коробки при внутренней установке или установите подкладку из негорючего материала в деревянных банях под открытую проводку.
      Рис. 9: разработайте отверстия
    • Установите коробки на шпаклевку или цементный раствор при скрытой проводке, при наружной вам понадобятся только распределительные коробки.
      Рис. 10: установите коробки на цементный раствор
    • Все участки проводки ведутся цельными жилами, соединение проводов допускается только в коробках (влагоустойчивыми зажимами) и при подключении розеток, выключателей и другого оборудования.
      Рис. 11: соединение проводов в коробке
    • Установите розетки и выключатели в подрозетники при скрытой проводке или на негорючую подставку при открытой.
      Рис. 12: установите розетку

    Осветительных устройств

    • Проложите проводку к осветительным приборам.
    • Установите светильники в бане согласно составленной ранее схеме.
      Рис. 13: установите светильник
    • Подключите проводку к патрону.
    • Заземлите корпус на защитный PE проводник.
    • Установите лампы освещения.
      Рис. 14: Вкрутите лампы
    • Закройте плафоны.
      Рис. 15: закройте плафон

    Перед началом эксплуатации обязательно проверьте работоспособность всех приборов в сухих условиях. Убедитесь в исправности автоматики защиты, это убережет от последствия допущенных ошибок еще до начала эксплуатации как самой бани, так и проводки в ней.

    Видео по теме

    Список использованной литературы

    • И.Никитко «Баня, сауна, строим своими руками» 2014
    • Ю.Подольский «Печи, камины, бани, сауны» 2016
    • Поминова К.А. «Строим баню своими руками» 2015

    Электропроводка в бане своими руками: пошаговая инструкция, схема, правила

    Как вы понимаете, банное помещение является постройкой с высокой влажностью и температурой. В связи с этим электромонтаж в данном помещении имеет свои особенности, а главное, отличия от монтажа проводки в доме. В этой статье мы предоставили пошаговую инструкцию о том, как должна проводится электропроводка в бане своими руками и какие требования к ней предъявляются.

    Основные требования

    Среди основных требований к проводке в бане выделяют:

    • В деревянной бане разводка должна осуществляться открытым способом в кабель каналах, ПВХ-гофре, металлических медных или стальных трубах. В бане из негорючих материалов (шлакоблок, кирпич и прочее) можно делать скрытую проводку. В парилке прокладывают кабель или провод с изоляцией, устойчивой к высокой температуре, на практике чаще всего используют РКГМ. Фактически здесь нам нужно подключить только светильники, если их разместить в углах, то можно сделать разводку в прилегающем помещении и сделать подводку к ним через стену. В остальных помещениях делают по кратчайшему пути к электроприборам (к примеру, к светильнику).
    • В предбаннике и в душевой (моечной) электрики советуют ВВГнг-LS, проложенный в трубах или скрыто (если стены из несгораемого материала).
    • Схема электрощита должна обязательно включать в себя автоматические выключатели и УЗО с током срабатывания не более 30 мА, лучше 10 мА.
    • Не устанавливайте розетки и выключатели в моечной или парилке. Разместите их в предбаннике. Вся электрическая фурнитура должна крепиться за пределами комнаты, как минимум при входе, требования аналогичны к размещению розеток в ванной комнате — https://samelectrik.ru/gde-i-kak-raspolozhit-rozetki-v-vannoj-komnate.html.
    • Класс защиты электрических розеток и выключателей должен быть не меньше, чем IP-44 (фурнитура со специальными защитными крышками). Класс защиты светильников для бани должен быть не меньше, чем IP-54.
    • Запрещается вести электропроводку над печью.
    • Для помещения нужно обязательно сделать заземление, очень хорошо если будет организована и молниезащита.
    • Соединение проводов может быть клеммное, сваркой, пайкой или обжимкой гильзами.
    • Проход кабеля через стены выполняйте в металлической трубе.

    Требования к проводке в деревянной бане в принципе аналогичны электропроводке в деревянном доме, о чем мы рассказывали в статье, на которую сослались.

    Так же предоставляем к Вашему вниманию несколько полезных советов по монтажу электропроводки в бане своими руками:

    • Прокладывайте кабель до бани сечением соответствующим электроприборам в ней. Особенно, если у вас установлены мощные электронагреватели, например, электрическая печь-каменка и другие приборы.
    • Между деревянной стенкой и выключателем/розеткой обязательно установите защитную пластину из негорючего материала. Однако на этот счет возникают споры, поскольку современные электроустановочных изделия и так выполняются из пластика, не поддерживающего горение и у них есть задняя стенка, которая и прилегает к стене.
    • При использовании кабелей с изоляцией –нг-LS при наружной прокладке в кабель канале допустимо не подкладывать негорючую подкладку между стеной и кабель каналом. Во всех остальных случаях – обязательно отделять провода от стены на расстояние 10 мм, либо подкладывать полосу из несгораемого материала.
    • Ретро-проводка на изоляторах – допускается согласно ПУЭ пункты 2.1.4, 2.1.37, 2.1.39, 2.1.40, таблицы 2.1.2, 2.1.3.

    Составление схемы

    Предоставляем к вашему вниманию схему электропроводки в бане:

    По аналогии можно и самостоятельно начертить схему, главное отметить все элементы и указать точные места их размещения.

    Распределительный щиток рекомендуется вешать в тамбуре либо комнате отдыха, т.к. данные комнаты имеют невысокую влажность.

    Основной процесс

    Для того, чтобы сделать проводку в бане своими руками нужно провести комплекс мероприятий, а именно:

    1. Посчитать сечение кабеля.
    2. Выбрать электроустановочные изделия.
    3. Проложить проводку от дома до бани.
    4. Выполнить внутренние электромонтажные работы.

    Рассмотрим кратко каждый из этапов, после чего предоставим Вам наглядную видео инструкцию данного мероприятия.

    Расчет подходящего сечения

    На данном этапе необходимо правильно рассчитать поперечное сечение жил, чтобы в будущем электропроводка в бане смогла выдержать токовые нагрузки.

    Лучше всего рассмотреть технологию расчета на примере.

    Допустим, в бане у нас будет 5 светильников по 100 Ватт, электрическая печь-каменка и обогреватель (в комнату отдыха). Средняя мощность печи-каменки составляет 4 кВт, обогреватель потребляет еще 2 кВт. Итого мы имеем 6,5 кВт потребляемой мощности от всех электроприборов. К данной цифре необходимо прибавить минимальный запас мощности, около 20%, что будет составлять в итоге 8 кВт. Чтобы определить величину тока, по которой мы сможем выбрать подходящее сечение, необходимо нашу общую мощность разделить на напряжение (обычно это 220 В). В результате получается, что 8000/220 = 36 ампер. Вполне целесообразно выбрать для бани медный кабель сечением 4-6 мм.кв., который способен выдержать такие токовые нагрузки.

    Обращаем ваше внимание на то, что по такому же принципу производится расчет подходящего автоматического выключателя. Только в этом случае используется мощность не всех приборов, а необходимого контура, к примеру, освещения либо отдельно для печи. При этом учитывается номинальный ток самого слабого места, например, для большинства розеток – 16А, а также сечение проложенного кабеля, см. ПУЭ таблица 1.3.4.

    Выбор фурнитуры

    Пользуясь советами, которые мы Вам предоставили, необходимо самому выбрать электрическую фурнитуру и остальные составляющие элементы для электропроводки в бане.

    Как мы уже сказали, для розеток и выключателей в бане лучше всего использовать кабель ВВГнг-LS, либо аналог – NYM. Минимальное сечение для розеток должно составлять 2,5 мм.кв., а для выключателей 1,5 мм.кв.

    Светильники должны быть влагозащищенными, при этом их характеристики должны подходить для помещений с повышенной температурой (для парилки). У розеток и выключателей степень защиты должна быть более чем IP-54, а корпус должен быть устойчив к повышенным температурам.

    Автомат на розетки ставьте на 16А, на освещение 10А. Номинал вводного автомата зависит от схемы щита и нагрузки в бане. УЗО рекомендуется ставить на номинал выше, чем номинальный ток автомата. Про ток утечки было сказано выше.

    Обязательно приобретайте количество всех материалов с запасом, т.к. иногда попадается брак либо расчеты бывают неточными.

    Прокладка кабеля с улицы

    На данном этапе электропроводку необходимо подвести с уличного щитка к банному щитку. Существует воздушный и подземный способ прокладки. Какой выбрать Вам, мы тут не советчики, можем лишь только рассказать Вам о преимуществах и недостатках обоих способов.

    Воздушный способ прокладки проводки более дешевый, но в то же время и менее долговечный (из-за того, что используется кабель, подвешенный в воздухе). Иногда происходит обрыв линии при сильных порывах ветра, либо механическом повреждении. О том, как провести электропроводку на тросе мы рассказывали в соответствующей статье.

    Подземный способ прокладки трудоемкий и более дорогой. Нужно использовать бронированный кабель или обычный, но в последнем случае его прокладывают в трубе. Также следует учесть требования и рекомендации описанные в статье: как провести кабель под землей.

    Все же, наш совет – воздушная прокладка электропроводки к бане, т.к. в этом случае вы сэкономите свои деньги и сделаете все очень быстро. Повреждение воздушной линии происходит крайне редко, поэтому переплачивать нет смысла.

    Внутренняя разводка

    На данном этапе необходимо осуществить монтаж электропроводки изнутри по всем комнатам в бане. Как мы уже говорили, необходимо использовать открытую прокладку провода в специальной гофре из негорючего материала, в кабель-канале или на изоляторах.

    Когда вся проводка будет полностью разведена по комнатам и соединена с фурнитурой и светильниками, необходимо подсоединиться к автоматическим выключателям, УЗО и другой защитой аппаратуре в щитке.

    Важно! В связи с опасностью и сложными условиями окружающей среды в банях, лучше доверить эту работу специалисту, но теперь вы сможете проконтролировать правильность его действий при монтаже.

    Видео инструкция

    Предоставляем к вашему вниманию инструкцию по монтажу проводки. Видео ролик поможет ответить Вам на некоторые возникнувшие вопросы и более наглядно покажет Вам всю технологию!

    Теперь вы знаете, как может быть проведена электропроводка в бане и парилке своими руками. Надеемся, предоставленное пошаговое руководство, схема и основные требования помогли вам разобраться с этим вопросом!

    схема электропроводки, пошаговая инструкция как сделать освещение в сауне, парилке по ГОСТу + видео

    Современная баня является сложной и функциональной системой, которая требует обеспечения электричеством. В парилке часто оборудуют электрокаменку, систему тёплого пола, насосную станцию и другие приспособления. Пар является отличным проводником электричества. Соответственно, розетки могут размещаться исключительно в технических помещениях, которые защищены от влаги. Только в подобных местах конденсат не сможет попасть токопроводящие элементы.

    Общие положения по электропроводке

    Электрическая проводка в парной выполняется по определённым правилам. Существуют требования ПУЭ, которые разрабатывались для строений с повышенной влажностью. Основными правилами являются следующие:

    • вся фурнитура должна размещаться в предбанном помещении или зоне отдыха;
    • в моечной и парной нельзя размещать розетки;
    • не допускается помещение токоведущей трассы в трубки из металла;
    • плафоны для осветительных приборов должны быть герметичными;

      В бане нужно устанавливать герметичные светильники, а проводить кабель в металлических трубах запрещено

    • электропроводка не может быть выполнена над печкой;
    • для помещения следует сделать защиту от молнии;
    • если баня изготовлена из дерева, то под трубы понадобится подкладывать пластины листового асбеста;
    • если проводка проходит посреди горючих элементов, то пластины нужно размещать как под проводом, так и над ним.

    Если опыта нет, рекомендуется пригласить квалифицированного специалиста, который поможет провести все расчёты и установить необходимые приспособления. Если данной возможности нет — во всех моментах можно разобраться самостоятельно, однако важно изучить все нюансы. Специалисту следует дать приблизительный план расположения розеток, осветительных приспособлений и выключателей. Понадобится предварительно рассчитать общую мощность устройств — это позволит электрику подобрать требуемое сечение для электрокабеля.

    Электричество в парную будет подаваться от основного распределительного щитка с отдельным заземляющим контуром. Проводка выполняется в том месте, где она будет меньше всего заметна. Минимальное расстояние от радиаторов и трубок — 1,5 м. Не допускается выполнять проводку в крайних частях помещения или напротив входа. Существуют следующие правила:

    • напряжение питания проводится через УЗО и АВ;
    • таким же образом проводится трансформатор для понижения, который будет использоваться для того, чтобы осветить парную и моечную;
    • рекомендуется использовать кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм, который производится из меди и имеет специальную оболочку;
    • щиток, основное устройство для выключения и коробки для распределения монтируются в предбаннике;
    • чтобы протянуть провод через стенку в бане, понадобится просверлить углубления в центральной части бревна и вставить туда трубку из стали;
    • проводка может быть металлической, гофрированной или пластиковой;
    • проводку рекомендуется делать открытой и проходить через чердачное помещение;
    • скрепление проводов должно быть клеммным;
    • не допускается скручивание проводов;
    • оплётка проводов не должна быть виниловой или резиновой.

      Распределительный щиток нужно устанавливать в предбаннике, а провода разводить через автоматы или клеммные соединители

    В большинстве случаев выполняется открытая проводка. Она проходит в специальных кабельных каналах под потолком. В парной термостойкий провод понадобится пропустить сквозь перегородку между моечной и парилкой через гильзу из стали. После этого он должен попасть в осветительный прибор, который расположен на месте выхода провода из перегородки.

    Рекомендуется использовать гофрированный провод марки H07RN-F.

    Вам также может быть полезен материал о монтаже электропроводки в деревянном доме: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/provodka-v-derevyannom-dome.html.

    Видео: какой кабель нужно использовать для электропроводки в бане

    Как выполнить монтаж электропроводки своими руками

    Перед выполнением монтажа проводов понадобится составить электрическую схему парной. Кабель прокладывается горизонтально или вертикально. Его нельзя перегибать или перекручивать.

    Как составить схему электрической проводки в парной

    На схеме проводки в парной обычно обозначаются такие элементы:

    1. Место ввода электрокабеля.
    2. Заземляющий кабель.
    3. Основной автоматический выключатель, который обесточивает всё здание.
    4. Приспособления для аварийного отсоединения при утечке тока (УЗО).
    5. Нулевая шина.
    6. Комплект устройств для резервного выключения осветительных конструкций и розеток.
    7. Автомат для нулевой шины печи.
    8. Трехфазное устройство для автоматического выключения печи.

      Перед тем как начать монтаж, необходимо составить схему электропроводки, на которой обозначить все её основные элементы

    По этому принципу схему можно создать и самому, понадобится лишь отметить все детали и их точное расположение. Желательно также указать маркировку и номиналы всех применяемых устройств.

    Производить монтаж будет удобнее, если на схему нанести маркировку и номиналы кабеля и устройств автоматического отключения

    Как рассчитать требуемое сечение

    Понадобится корректно выполнить расчёт поперечного сечения жил, чтобы в дальнейшем проводка в парной смогла выдерживать максимальные нагрузки.

    Технология расчёта будет рассмотрена на примере. Допустим что:

    • в парной есть 5 осветительных приборов по 100 Вт, печка-каменка, машинка для стирки и электрообогреватель;
    • среднестатистическая мощность печки составляет 4 кВт, машинки для стирки — 2 кВт;
    • электрообогреватель расходует 2 кВт.

    В результате получаем 8,5 кВт используемой мощности от всех электрических устройств. К этому показателю следует прибавить резервный запас мощности в 20%. В итоге получится 10,2 кВт.

    Для определения значения тока, по которому будет возможность подобрать требуемое сечение, понадобится суммарную мощность разделить на сетевое напряжение: 10200 / 220 = 46 А. Площадь сечения кабеля подбирается по специальной таблице.

    Таблица: сечение медного кабеля в зависимости от силы тока (при напряжении 220 В)
    Площадь сечения кабеля, мм21,52,54610
    Сила тока, А1927384670

    Соответственно, для рассматриваемого здесь помещения подойдёт электрокабель сечением 6 мм².

    Если выполняется однофазное подключение, эта проводка сможет выдержать мощность приблизительно в 14 кВт. Если планируется выполнить трехфазное подключение, то показатель мощности возрастёт до 42 кВт. Для обыкновенной парилки такой мощности будет достаточно.

    По аналогии выполняется расчёт устройства для резервного выключения. Однако в этом случае понадобится использовать мощность не всех конструкций, а нужного контура. Например, это могут быть осветительные приборы или печка.

    Как выбрать фурнитуру для проводки

    Важно подобрать правильную фурнитуру и другие детали, которые понадобятся для выполнения проводки в парной.

    Для каждого помещения составлятся схема размещения розеток, выключателей, распределительных коробок и светильников

    Для розеток и выключателей рекомендуется использовать электрокабель ВВГнг или NYM. Минимальное сечение для розетки составит 2,5 мм², для выключателя — 1,5 мм². У розеток и приборов для выключения уровень защиты должен соответствовать существующим требованиям: корпус должен быть герметичен и дополнительно прикрыт крышкой.

    Для проводки в парилке следует отдавать предпочтение кабелям с жилами из меди, так как они способны пропускать большие токи. Помимо этого, они меньше подвергаются механическим повреждениям.

    Рекомендуется покупать материалы с небольшим запасом, так как в некоторых случаях попадаются бракованные изделия. Кроме того, нельзя исключать наличие ошибок в расчётах, произведённых на начальном этапе.

    Более подробно прочитать о выборе проводов для электрической проводки вы можете в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/kakoy-provod-ispolzovat-dlya-provodki-v-dome.html.

    Видео: проводка в бане своими руками

    Меры предосторожности при выполнении проводки

    1. Все устройства и щитки должны быть расположены в отдельном помещении, которое надёжно защищено от влаги. В условиях чрезмерной влажности конструкции могут за короткий срок выйти из строя и проржаветь. Это касается и пластиковых приспособлений — внутри конструкций есть металлические элементы. Не стоит беспокоиться о современных моделях душевых кабин со встроенным подогревом воды. Изготовитель заботится о безопасности, поэтому такие устройства можно размещать и в моечной.
    2. Корпус осветительных приборов должен быть алюминиевым, а плафон — стеклянным. Монтировать их рекомендуется на стенках, так как под потолок уходит пар, в результате чего там устанавливается повышенная температура, которая неприемлема для подобных приспособлений.
    3. Трансформаторное устройство, к которому будет проведено напряжение питания, должно рассчитываться на 220 В. Его надо устанавливать в сухом месте. Сквозь стенку возможна проводка лишь 12 В. Если монтируются лампочки в 36 В, то допустимое напряжение составит 42 В.

      В парной рекомендуется устанавливать светильники на 12 В, а блоки питания для них размещать за стенкой, в других помещениях

    4. Если есть желание установить в парной машинку для стирки, то не стоит забывать о том, что она должна размещаться в сухом помещении. Понадобится сделать отдельный кабель для электронагревателя.
    5. Вокруг парилки следует проложить заземлительный контур. В щитке должен быть смонтирован автоматический выключатель или УЗО. Устройства должны располагаться в ёмкости, которая защищена от влаги.
    6. Если есть надобность в монтаже датчиков к электрической каменке, то следует знать, что они должны быть низковольтными и располагаться на расстоянии 1 м от напольного основания. Щит управления крепится за пределами парной. Каменка монтируется без розеток.
    7. В щитке рекомендуется обозначить все элементы маркером.

    Видео: виды светильников для бани

    Методы установки проводки в парной

    Первым делом электропроводку нужно подвести со щитка на улице к конструкции в бане. Прокладка кабеля с улицы может быть выполнена по воздуху или под землёй. Чтобы определить подходящий способ, следует узнать о достоинствах и недостатках каждого из них.

    1. Воздушный метод прокладки является бюджетным вариантом, однако он недолговечен. Связано это с использованием проводника, закреплённого в воздухе. Воздушная линия довольно часто обрывается из-за сильного ветра или механического повреждения.

      Кабель нужно прокладывать на высоте не менее 6 метров, а при большой протяжённости трассы требуется делать дополнительные опоры

    2. Подземный метод прокладки более трудоёмок и дорог. Это связано со стоимостью защищённого кабеля. Однако эта проводка является надёжной и имеет более длительный срок службы.

      Прокладка кабеля под землёй считается более надёжным и доловечным способом подачи напряжения в баню

    Как установить электрощит

    От вводного щита запитывается вся энергосистема парной. Понадобится выбрать наиболее подходящее место для установки конструкции. Важно придерживаться следующих правил:

    1. К электрощитку всегда должен быть доступ.
    2. Место должно регулярно проветриваться.
    3. Не допускается размещать щиток в пожароопасном помещении.
    4. Устройство должно размещаться в комнате с освещением.

    Чаще всего щиток монтируется в зоне отдыха. Он состоит из конструкции для автоматического отключения, входящего и отходящего автоматов. Верхняя часть устройства должна быть расположена на расстоянии 1,5–2 м от пола.

    Если проводка однофазная, понадобится использовать трёхжильный кабель для питания.

    1. Цвет фазы должен быть серым. Жила размещается на верхней клемме входящего автомата. С нижней клеммы фазу при помощи перемычек нужно переместить на верхние клеммы отходящих устройств.
    2. Нулевую жилу следует привести сразу на нулевую колодку.
    3. Жила заземления также ведётся напрямую на соответствующую колодку или на закреплённый винт щитка.
    4. Фазные жилы электрокабеля, отходящие к нагрузке, следует подсоединять к нижним контактам соответствующих автоматов.

      Однофазное подключение выполняется трёхжильным вводным кабелем

    Провода для входа и отвода к нагрузке надо тщательно уложить в электрощите, после чего вывести из него через трубки с гофрой. УЗО и автоматы следует устанавливать с учётом уровня нагрузки на электрокабель. Важно проследить за тем, чтобы жилы в фиксаторах клемм были надёжно закреплены, иначе не удастся избежать перегрева участка из-за плохой фиксации.

    Последовательность действий по монтажу электропроводки разными способами

    1. Если был выбран воздушный метод проводки, первым делом понадобится установить на участке крепёжные детали. Чаще всего используются пластины из стали, которые с обеих сторон стягиваются шпильками. К ним следует приварить кольца для того, чтобы можно было подвесить трос. Натяжение фиксатора производится для усиления и правильного распределения уровня нагрузки.

      Медные кабели крепятся на тросе, который растягивается при помощи специальных натяжителей

    2. На следующем этапе с одной стороны надо зафиксировать трос соответствующими приспособлениями для зажима. С обратной стороны трос надо натянуть и прицепить муфтами. Минимальная высота подвеса над зоной для пешеходов — 2,8 м.
    3. После закрепления троса можно приступать к подвязке электрокабеля бандажом. Допускается использование хомутов из пластика, стальных полос или вязальной проволоки.

      Для крепления кабеля можно использовать обычные пластиковые стяжки

    Если выбран подземный метод электропроводки, то последовательность действий будет следующей:

    1. Первым делом выкапывается яма глубиной минимум 0,7 м, на дно которой насыпается песок слоем приблизительно 10 см.
    2. Далее прокладываются провода и засыпаются тонким слоем песка. Кабель должен размещаться в траншее волнообразно, натяжения следует исключить.

      Кабель прокладывается в траншее глубиной не менее 70 см, на дне которой насыпан песок

    3. Кабель вводится в здание сквозь втулку из стали. Она нужна для защиты провода при усадке стены из дерева.

      Силовой кабель должен вводиться в здание через металлические гильзы

    4. Электрокабель следует освобождать от защитного слоя перед вводом в электрощит.
    5. Жилы кабеля подсоединяются к автомату.
    6. Выполняется заземление и защита от молнии.

      Если на участке нет заземляющего контура, его можно сделать, зарыв треугольную металлическую конструкцию рядом со строением

    Далее производится установка электрической проводки во всех комнатах. При подведении провода к розеткам стоит помнить о том, что жилы заводятся в нижней части. Когда кабель будет проведён по всем помещениям и подсоединён к фурнитуре, понадобится подключить проводку к выключателям.

    Кабель к каждой розетке должен подводиться снизу

    При разводке электрокабеля от щитка следует учитывать такие моменты:

    1. Разводка электрокабеля к каждой точке должна быть выполнена неразрывным куском.
    2. Если стенки сооружены из камня или кирпича, то проводка может быть скрытой. В таком случае её можно будет замаскировать слоем сухой смеси.
    3. От распаечных коробок можно прокладывать кабель исключительно под прямым углом.
    4. Провода следует размещать в незаметном месте.
    5. Жилы проводов соединяются с помощью клеммных зажимов. Использование скруток строго запрещено.

    После выполнения работ рекомендуется вызвать мастера для проверки правильности подключений. Малейшие ошибки в дальнейшем могут привести к существенным проблемам. Проверка схемы электрической проводки в бане стоит недорого.

    О принципах установки розеток и выключателей читайте в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/ehlektrosnabzhenie/ustanovka-rozetok-i-vyiklyuchateley.html.

    Основные ошибки, которые допускаются при монтаже электропроводки в бане

    Проводка должна находиться на расстоянии минимум 0,8 м от дымоходной конструкции и каменки. В парилке и душевой допускается монтаж осветительных приборов с классом защиты IP44 и выше. Отличным вариантом является использование галогенных ламп на 12 В. Кабель должен быть одножильным, термостойким и выдерживать нагрев до 180 °C. Изоляция должна быть силиконовой.

    Крепить кабель необходимо с шагом не менее 40 см, изменение направления прокладки должно проводиться плавно, без переломов

    В большинстве случаев при устройстве электропроводки неопытные мастера допускают следующие ошибки:

    1. Монтаж скрытой проводки по сгораемым основаниям в пластиковых трубках. Стоит знать, что делать это категорически запрещено.
    2. Установка электропроводки в металлическом рукаве. Этого также нельзя делать.
    3. Монтаж осветительных приборов в верхней части. В целях безопасности освещение рекомендуется организовывать в нижней части, рядом с прохладным полом. Допускается использование точечной подсветки, которая может быть размещена под полкой. Это даст возможность сделать загадочный и нестандартный световой дизайн. Обязательным является использование термостойкого провода в трубке из металла.

    Электропроводка для парилки должна проходить проверку раз в 4 года. Следует знать, что алюминиевая проводка имеет период службы 15 лет. Медная проводка прослужит 20 лет. По истечении этого периода электропроводку следует заменить.

    В бане в большинстве случаев используется низковольтное напряжение, поэтому рекомендуется использовать понижающие трансформаторы. Их следует размещать вне парилки. Розетки можно устанавливать исключительно на стенках в предбаннике или помещении для отдыха. Они должны быть размещены на высоте 95 см. Рекомендуется использовать устройства с защитными колпачками.

    Для подсоединения печки будут нужны провода, которые смогут выдержать повышенную температуру и немалую мощность потребления. Для этой задачи подойдёт проводка в кабельном канале. Провода ПМТК можно протягивать до распределительного короба, который размещается вне территории повышенной влажности. От короба до электрощита можно будет ввести кабель ВВГ сечением 3х2,5 мм.

    Самостоятельно смонтировать проводку в бане довольно сложно. Однако если есть большое желание, то сделать это реально и без привлечения сторонних специалистов. Единственное, в чём может понадобиться помощь мастеров — это составление схемы. Если разобраться во всех нюансах, то всё можно выполнить безопаснее и качественнее, чем нанимать неопытных мастеров, которые выдают себя за специалистов.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Проводка в бане. Разводка и подводка. Установки и особенности

    Без всяких сомнений, собственная баня является заветной мечтой многих людей. В этом нет ничего удивительного, ведь оборудовав ее на своей территории, например, возле загородного дома или дачи, вы всегда можете хорошо проводить в ней время со своими родными, близкими и друзьями. Отдых в бане полезен для человека во всех отношениях, не только, с точки зрения физиологии, но в качестве отличного способа успокоения нервов и борьбы со стрессом.

    Но, как и любое современное строительное сооружение, баня нуждается в проведении электрической проводки, установке приборов освещения и дополнительного электротехнического оборудования. Это нужно для того, чтобы сделать ее использование максимально комфортным и удобным для вас. При этом нужно помнить, что обладая определенными навыками и умениями, провести электричество в баню можно и самому без помощи специалистов в этой области. Но уделить этому вопросу придется максимум внимания и все работы проводить очень осторожно, ведь баня, изготовленная из дерева, относится к пожароопасным объектам.

    Что нужно знать о безопасности, когда устанавливается проводка в бане

    Нужно помнить о том, что проводка в бане должна проводиться с учетом самых строгих требований безопасности. Это очень важно, ведь при ее строительстве используются легко воспламеняемые материалы, в первую очередь дерево. Кроме того, в парильной комнате очень часто наблюдается высокий уровень влажности, существенно поднимается температура воздуха. Неправильно проведенная проводка, а также ее некачественная изоляция могут привести к возникновению пожара или даже поражению людей, отдыхающих в бане, электрическим током.

    Для того чтобы избежать этого, следует максимально внимательно отнестись к вопросу подбора материалов и оборудования, а также пользоваться советами специалистов. Если вы опытный в этом деле человек, то соблюдая общие рекомендации безопасности, вы сможете все сделать своими руками.

    Как подвести электричество к бане

    Проводка в бане своими руками начинается с процесса подведения кабеля к зданию. Пустить электрический силовой кабель можно несколькими способами, а именно по воздуху или же под землей. В первом случае вам придется установить специальные электрические столбы, если длина провода будет превышать двадцать пять метров. Согласно требованиям безопасности, висящий в воздухе силовой кабель должен быть на высоте минимум трех метров над поверхностью земли.

    Тем не менее многие специалисты рекомендуют использовать для проведения кабеля к бане подземный способ. В этом случае следует использовать кабель с прочной стальной оплеткой, что позволит защитить его от негативного влияния подземных представителей фауны (грызунов и кротов). Кроме того, такой провод не повредится даже при смещении грунта.

    А вот от прокладки в трубах из металла лучше отказаться, так как они собирают в себе влагу, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке проводки. Трубы из металла нужно использовать для защиты провода, когда он выходит из земли и поднимается по стене (или же когда входит в землю и опускается по столбу). Глубина залегания кабеля под поверхностью грунта должна быть не менее семидесяти пяти сантиметров.

    Для обоих случаев необходимо приобрести качественный медный кабель с сечением не менее шести квадратных миллиметров. Он вводится в здание через отверстие в стене, защищенное металлической втулкой и подводится к щитку.

    Как установить щиток

    Щиток может быть установлен и своими руками, при условии, что соблюдены все правила безопасности. В первую очередь нужно подобрать оптимальное место для щитка. Помещение должно быть сухим и хорошо проветриваемым. Кроме того, сам щиток нельзя ни в коем случае загромождать предметами мебели или другими вещами, так как проход к нему должен всегда быть свободным. Также позаботьтесь о наличии нормального освещения, чтобы вы могли работать со счетчиком в условиях хорошей видимости.

    Щиток должен быть оборудован автоматами и УЗО, подобранными в зависимости от того, какая проводка используется, а также какая нагрузка на нее подается (как правило, это автоматы 25 Ампер на розетки 10 Ампер на освещение). Установив щиток на высоте не менее полтора метра от пола можно переходить к следующему этапу электрификации бани своими руками, а именно обустройству внутренней проводки.

    Каким образом должна подбираться проводка в бане

    Если вы собираетесь провести проводку в бане своими руками, то сначала необходимо хотя бы приблизительно рассчитать уровень планируемой мощности. Для этого следует проанализировать, какое количество электрических приборов и какой мощности вы собираетесь использовать.

    Здесь все очень индивидуально, ведь если для одних людей вполне достаточно нескольких осветительных приборов (в этом случае будет достаточно и двух киловатт), то другие предпочитают подключать к сети различные виды бытовой и прочей техники, например, стиральную машину, фен для волос, телевизор или холодильник в комнате отдыха и многое другое. Обычно для всех потребностей достаточно порядка пяти–шести киловатт электроэнергии. Но если планируется установка электропечи своими руками, то требуемая мощность может быть больше.

    Проводка в бане должна иметь двойную термостойкую изоляцию и три медных жилы. Сечение провода подбирается в зависимости от назначения, к примеру(NYM), для приборов освещения не менее одного с половиной квадратного миллиметра, а для розеток – два с половиной миллиметра квадратных. Такое сечение подойдет для всех стандартных бытовых приборов, будь то стиральная машина или что-либо другое. Тем не менее, если прокладывается проводка в бане своими руками для более мощных устройств, например, бойлера или электрической печи, то следует брать медный кабель с большим сечением.

    Как должна осуществляться проводка кабеля внутри бани своими руками

    Для безопасного проведения электрического кабеля внутри бани нельзя использовать трубы из поливинилхлорида или металла. Для этой цели необходимо будет приобрести специальные закрытые коробы с индексом защиты IP-44 и выше. Такие коробы должны иметь повышенную защиту от влаги и брызг воды. Вести кабель нужно через короб, установленный на поверхностях, из материалов, не подающихся горению. Чтобы внутри короба не появился конденсат, провод следует заводить в него снизу, используя специально сделанный для этой цели вырез.

    Кроме того, следует использовать общие рекомендации при обустройстве электрической проводки в строительном сооружении, а именно:
    • Избегать скручивания или перегиба проводов;
    • Кабель должен проходить исключительно в вертикальном или горизонтальном положении;
    • Электрический провод должен быть цельным, с как можно меньшим количеством соединений;
    • Соединение проводов следует проводить при помощи клемника, но только не при помощи метода скрутки.

    Также стоит помнить о том, что нельзя устанавливать монтажные коробки, розетки и выключатели в помещениях с высоким уровнем влажности, например, парной. В других же помещениях розетки должны быть оборудованы специальными крышками и защищены от влаги. Выбирайте светильники с классом защищенности IP-44 и более, приспособленные для установки в местах с повышенным уровнем влажности. В источниках света лучше всего устанавливать электрические лампочки с минимальным потреблением.

     Похожие темы:

    Как сделать проводку в бане своими руками: пошаговое руководство

    Перед тем как сделать проводку в бане своими руками следует знать, что особенностью ее обустройства является необходимость защиты силовых цепей от влажных испарений и высоких температур. В таких помещениях согласно ПУЭ должны приниматься особые защитные меры, гарантирующие безопасность эксплуатации электрических линий и подключенного к ним оборудования. Электрика в бане относится к вопросам, при решении которых не существует мелочей.

    Основные нормы и правила

    Действующие стандарты, а также правила и нормы, регламентирующие  обустройство электропроводки, касаются следующих важных деталей:

    • Порядок подводки силового кабеля (по воздуху или в траншее).
    • Способ прокладки жгутов проводов и допустимые виды используемых при обустройстве электропроводки защитных средств.
    • Типы кабельной продукции, разрешенной к применению в помещениях повышенной влажности (в бане и парилке, в частности).
    • Безопасные схемы прокладки кабелей с целью их защиты от высоких температур.

    Согласно требованиям ПУЭ, перед тем как сделать проводку в бане своими руками – нужно побеспокоиться о снижении вероятности повреждения и поражения током находящихся в ней людей. Порядок ввода силового кабеля будет рассмотрен особо.

    Электропроводка бани

    Ограничения по внутренней части проводки в бане в основном касаются способов ее прокладки в различных помещениях (парной, предбаннике, комнате отдыха и т. п.). Они также определяют вид применяемого монтажного кабеля, тип используемых установочных изделий и осветительных элементов (смотрите ПУЭ п. 6.1). Конкретные требования по обустройству электропитания в самой бане выглядят так:

    • Монтажные провода не допускается прокладывать в металлических трубах или на жестяных основаниях; для этого должны применяться только трубные изделия из ПВХ.
    • При их укладке по дереву обязательно использование подкладок из асбестового листа.
    • Зоны прохода проводов через стену должны защищаться специальными термостойкими втулками (лучше – фарфоровыми), устанавливаемыми для каждой жилы проводки.

    При решении вопроса о том, какой кабель лучше всего подходит для бани, предпочтение отдается проводным изделиям в двойной или термостойкой изоляции (АПРН, ПРВД, NYM, ПРН и другим). В отдельных случаях, специально оговоренных в ПУЭ, для обустройства банной электропроводки допускается применять одножильный провод с защитным покрытием из ПВХ.

    Безопасность (заземление)

    Обеспечению безопасности эксплуатации электропроводки в банном строении уделяется повышенное внимание.

    Важно! При проектировании бани вопросу надежного заземляющего контура придается первостепенное значение. Его можно устроить тут же, неподалеку от сруба.

    В заземлении нуждаются все установленные в здании приборы (включая розетки и саму проводку, состоящую из трех жил). Электроустановочные изделия — распределительные коробки, выключатели и розетки не должны монтироваться в парилке. За ее пределами они могут размещаться в любом месте на удалении не менее 80-ти см от пола. В светильниках и лампах должна быть предусмотрена электрическая защита на уровне не ниже IP 54. Для розеток, в конструкции которых обязательно наличие герметичной крышки, показатель IP должен быть не ниже 44-х.

    Составление схемы

    Подготовка схемы электрического ввода и самой проводки – первостепенная задача проектирования системы энергоснабжения любого объекта, включая баню. В ней обязательно отмечаются следующие моменты:

    • Тип ввода (подземный или воздушный кабель с указанием марки последнего).
    • Место расположения электрического щитка и его состав.
    • Трасса, по которой должна прокладываться проводка в бане своими руками.
    • Места установки розеток, выключателей и распределительных коробок.

     

    Дополнительная информация: На схеме обязательно указываются марки используемых проводов, кабелей и всех электроустановочных изделий.

    На ней также обозначаются защитные автоматы, рассчитанные на номинальные токи (их обычно размещают в пределах вводного устройства). На заключительной стадии подготовки схемы отмечаются отходящие от щитка силовые и осветительные линии.

    Этапы монтажа

    Процедура непосредственной подводки электричества в баню разбивается на ряд этапов, на каждом из которых проводятся следующие операции:

    1. Проводка кабеля ввода до распределительного устройства.
    2. Монтаж шкафа с размещенным в нем защитным и распределительным оборудованием (включая автоматы и шины заземления).
    3. Расчет допустимой толщины электромонтажного провода, способного выдерживать токи нагрузки во внутренней электросети.
    4. Выбор его типа, марки и сечения (на основе расчета).
    5. Монтаж всех электроустановочных изделий.

    На завершающем этапе работ осуществляется прокладка электропроводки с подключением всего установленного ранее оборудования. Пошаговая инструкция по ее обустройству приводится в следующем разделе

    Способы монтажа питающего кабеля (воздушный и подземный)

    При организации воздушного ввода силовой части энергоснабжения необходимо придерживаться следующих правил:

    • Кабель воздушной подводки должен прокладываться по столбам за пределами бани на удалении по высоте: от проезжей части – не менее 6-ти метров, от пешеходной зоны – не менее 3,5 метров.
    • Его ввод в здание должен располагаться на уровне не ниже 2,75 метра.
    • При расстояниях между столбами более 15-ти метров необходимо ставить дополнительную опору.

    Для воздушной прокладки применяется самонесущий провод типа СИП диаметром не менее 16 мм2 и с нагрузочным током до 63 Ампер. В его состав входит комплект несущих деталей, обеспечивающих устойчивость всей системы к растягивающим нагрузкам.

    Само кабельное изделие защищено очень прочным полиэтиленовым покрытием. При однофазном энергоснабжении такой кабель позволяет подключать нагрузку до 14 кВт, а при 3-х фазном – до 42 кВт.

    Обратите внимание: Алюминиевый СИП допускается подводить в любое банное помещение, кроме парной.

    Кабельная подводка к бане подземным способом считается более надежным вариантом, правда, не всегда доступным для рядового пользователя. Это объясняется высокой стоимостью кабеля в бронированной оболочке (ПУЭ допускает использование кабельных изделий марки ВБШ с 4-мя медными жилами 10м2). Сложность реализации этого подхода также связана с территориальными проблемами, возникающими в ситуации, когда кабель от вводного щитка проходит через чужие участки.

    Расчет сечения

    При выборе сечения проводов и кабелей основываются на предварительном расчете предельных токов в нагрузках, которые одновременно включаются в питающую линию. Для этого потребуется подсчитать общее количество следующих наименований потребителей:

    • Одновременно включаемые лампы освещения и бра.
    • Розетки с разово подключенными к ним приборами (электрочайниками, фенами, вентиляторами и т. п.).
    • Включенное в линию силовое оборудование (кулеры, проточные водонагреватели или бойлеры, например).

    После этого мощности всех имеющихся нагрузок суммируются, а полученная цифра делится на сетевое напряжение 220 Вольт. В результате получается ток, протекающий по проводам в бане в режиме максимального потребления (когда все приборы включены).

    По полученному значению из специальных таблиц находятся сечения проводов, способных выдержать вычисленные ранее токовые нагрузки.

    Выбор провода и электроустановочных изделий

    Для проводки электрических жгутов непосредственно в банных помещениях применяются следующие марки проводов:

    Самыми подходящими для парной специалисты считаются проводные изделия типа РКГМ в надежной огнестойкой изоляции. При высокой температуре она не горит, а только тлеет. Поэтому этот тип проводки может использоваться в парилках, в сауне и других жарких местах. Толщина провода выбирается согласно следующим раскладам:

    1. Для прокладки осветительных линий берутся жилы сечением – 1,5 мм. кв.
    2. Для монтажа участков сети между силовыми розетками – 2,5 мм. кв.

    При выборе электрооборудования для бани исходить нужно из следующих соображений:

    • В помещениях устанавливаются электрические светильники во влагозащищенном и термостойком исполнении, имеющие герметичный ввод для силовых проводов.
    • Предпочтительнее, если их корпус изготовлен на основе стекла или металла (пластиковые изделия от высокой температуры могут покоробиться).
    • Предельно допустимое напряжение питания для таких светильников – 24 Вольта.

    Последнее требование означает, что в состав электрооборудования должен входить понижающий трансформатор, корпус которого наряду с другой металлической арматурой надежно заземляется.

    Внутренняя разводка

    При прокладке внутренней проводки необходимо ориентироваться на требования ПУЭ и придерживаться следующих правил:

    • В строении из древесины (из бруса или бревен) разводка монтируется открытым способом. Это означает, что жгуты из проводников прокладываются в кабельных каналах, гофре или в стальных трубах.
    • В бане, сооруженной из негорючих материалов (таких как шлакоблоки, например или кирпич) может применяться скрытый способ прокладки, когда провода укладываются в толще стен или под вагонкой.
    • В парилке обязательна к применению кабельная продукция, имеющая термостойкое изоляционное покрытие (обычно в ней используют специальный кабель марки РКГМ 3х2).

    Согласно требованиям ПУЭ в парильном помещении из электрооборудования допускается устанавливать только светильники, которые можно размещать по углам.

    Розетки и выключатели этими же нормативами к установке не рекомендованы. В этом случае основная разводка может быть обустроена в смежной комнате, после чего делается отдельная подводка к осветительным приборам, прокладываемая сквозь стену.

    Важно! При оформлении стенного прохода обязательно устанавливаются теплоизоляционные втулки, по одной на каждую жилу.

    В остальных банных помещениях электропроводка должна быть проведена по кратчайшему пути, намечаемому от одного прибора к другому. При ее обустройстве необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    1. В предбаннике и в душевом отделении (его нередко называют моечной) специалисты рекомендуют к применению кабель ВВГнг-LS, проложенный в гофре, трубах или скрытым способом (если стены сделаны из несгораемого материала).
    2. В состав электрического щита должны входить автоматические выключатели (по одному на каждую комнату) и УЗО с током срабатывания 10 мА.
    3. Вся монтируемая открыто электрическая фурнитура устанавливается за пределами помещений (или в районе входа).

    Также обращает на себя внимание еще одно важное замечание, запрещающее прокладывать электропроводку непосредственно над печной конструкцией.

    Дополнительная информация: Нормативными документами не запрещено оформлять провода в банных помещениях в виде ретро проводки.

    Добавим, что для этого строения обязательно обустройство надежного заземляющего контура, а также желательно сооружение комплекса молниезащиты. Соединение всех монтируемых проводников должно оформляться сваркой, пайкой или специальным обжимным методом. Проходы силового кабеля сквозь стены строения выполняются только в металлических (стальных) трубах.

    Видео инструкция

    С более подробной инструкцией по обустройству электропроводки в бане можно ознакомиться в видео, расположенных ниже. После просмотра допускается смело приступать к монтажным работам, подробно описанным в предыдущих главах. Внимательное изучение предложенного материала поможет вам успешно справиться с задачей обустройства проводки в бане.

    80 фото безопасного монтажа и подключения электропроводки

    Вы построили баню и решили обзавестись электропроводкой, поскольку необходимо напряжение для освещения и различных приборов, но вы не знаете, как ее сделать? Не отчаивайтесь постепенно разберемся в этом вопросе. Главное, помните, что в этом помещении особенные условия из-за близости воды, наличия пара и высокой температуры.

    Чтобы электропроводка в бане соответствовала нормам безопасности необходимо проработать план монтажных работ, подобрать, подходящие инструменты, материалы.

    Краткое содержимое статьи:

    Основные требования к созданию проводки в бане

    Из-за наличия условий для передачи напряжения к человеку установлены особые требования к проводке в бане, поскольку рядом вода и источники воздействия на целостность проводов. Не забывайте о способности материалов к возгоранию, поскольку обычно бани создают из дерева оно может загореться в случае короткого замыкания где-то в сети.

    Выделим перечень основных требований:

    Вводной распределительный щиток рекомендуется монтировать в защищенной области строения – это может быть специальное место, выделенное для него, тамбур либо отделение для отдыха. Необходима установка дополнительного УЗО либо дифавтомата с чувствительностью на утечку тока менее, чем в 0,05 Ам на основе требований IP 44.

    Рекомендуем использовать дополнительное заземление с помощью PE-проводника на основе высокого уровня емкости, чтобы хватило для всех потребителей. Для котла необходимо обеспечить отдельное заземление.


    Если есть возможность используйте оборудование с защитой на уровне IP55, поскольку кабели, использующиеся для него обладают тремя жилами и собственным заземлением с изоляцией стойкой в температурном режиме от -40 до +130 по Цельсию.

    Желательно применить неразъемную линию подачи электрического тока от щитка ко всем потребителям. Это очень удобно и возможно, поскольку баня обычно не обладает большими размерами. И это поможет избавиться от использования распределительных коробок.

    Рекомендуем монтировать провода в металлорукава либо огнеупорные версии гофры. Изоляцию разрешается создавать на основе невозгораемых материалов либо с эффектом самозатухания.

    Элементы проводки закрепляются с помощью различных диэлектриков, а саморезы, шурупы либо гвозди полностью исключены.

    Вся информация, касающаяся безопасности электропроводки в бане содержится в ПУЭ. Потратьте немного времени и изучите правила, поскольку в них раскрываются очень важные моменты способные облегчить процесс монтирования правильной электропроводки. Ознакомьтесь с фото проводки в бане чтобы вы знали, как она выглядит в правильных примерах.

    Что сделать на подготовительном этапе?

    В первую очередь создается подробная схема проводки в бане с учетом специфики помещения. Для этого рекомендуем обратится к специалисту, обладающему опытом работы с подобными строениями, поскольку необходимо учитывать различные нюансы, заключающиеся в суммарной мощности и количестве потребителей электрической сети.


    Можно использовать однофазный вариант либо трехфазный, если потребуется увеличенная мощность. Обычно используется однофазная линия с мощностью до 14 кВт. А трехфазная требуется, если мощность будет достигать до 42 кВт. Далее вычисляется продолжительность сечения проводов, вид УЗО, версия, использующихся автоматов и других элементов входящих в сеть.

    Напряжение к бане: воздушным или подземным способом?

    Сложно сказать какую проводку лучше использовать, поскольку это зависит от конкретной ситуации, но чаще применяется воздушный вариант – он проще монтируется и значительно дешевле. Под землей дороже и значительно дольше, поскольку потребуется сложная подготовительная работа.

    Выбранный вариант отмечается на схеме, чтобы со временем не забыть где был ввод и от куда велись провода, на какой высоте и какой вид кабеля использовался.

    Рекомендуем различную наружную проводку доверить опытным мастерам, поскольку это очень сложная работа. Но, если – это делается самостоятельно вам поможет упрощенная инструкция как сделать проводку с помощью воздушного способа:

    • Нельзя опускать кабель ниже шести метров до проезжей части;
    • Расстояние до пешеходной части не менее 3,5 метра;
    • Опоры необходимо ставить каждые 25 метров либо менее этого, если потребует ситуация;
    • Вход кабеля в баню должен находится на высоте не менее 2,75 метра.

    Рекомендуем использовать кабель типа СИП-4, обладающий сечением не меньше 16 мм2 на основе алюминиевого сердечника. Для однофазного варианта применяется версия на две жилы, а для трехфазного на четыре.


    Чтобы ввести его в помещение потребуется металлическая втулка, но в бане нельзя использовать подобный кабель. Далее придется применить провод на основе медного стрежня.

    Но можно подвести кабель с помощью подземного способа. Для этого придется опираться на кабель ВБбШв, его еще называют проводом, обладающим броней, поскольку он снабжен стальным типом защиты для полимерной оболочки. Он обладает четырьмя медными жилами на основе сечения в 10 мм2.

    Как использовать этот способ:

    • Прорывается траншея с глубиной не менее 0,7 метра. В нее добавляется около 10 см песочного настила;
    • Провода укладываются волнообразным способом. Потом покрываются дополнительным слоем песка на основе 10 см;
    • Это покрывается грунтом, добавляется специальная сетка для блокирования доступа к проводке;
    • Для ввода в баню применяется стальная втулка;
    • Чтобы подключиться к распределительному щитку необходимо освободить провод от защитной оболочки;
    • Создается качественное заземление и потребуется установка громоотвода.

    Как сделать внутреннюю проводку в бане?

    Это этап отличается упрощенными монтажными работами. Но рекомендуем ознакомиться с правилами ПУЭ и учитывать любые нюансы чтобы проводка, оказалась, безопасной и пригодной для продолжительной эксплуатации.

    Как это сделать:

    • Необходимо правильно установить распределительный щиток;
    • Вся разводка идет от распределительного щитка;
    • Подключаются осветительные приборы;
    • Монтируются необходимые розетки.
    • Выполняется остальная часть указанная в схеме проводки.

    Очень важно осуществить правильную установку щитка. Опирайтесь на такие требования к его безопасности и работоспособности:

    • Для него отводится место рядом с выходом из бани. Оно должно обладать отличной вентиляцией, упрощенным доступом и полноценным освещением;
    • Устройство должно обладать корпусом на основе надежного материала с увеличенной защитой от воздействия влаги;
    • Верхняя части распределительного щитка не может находится ближе, чем в 1,4 – 1,8 метра к полу.

    Чтобы правильно создать разводку от самого щитка также необходимо придерживаться правил безопасности. Рассмотрим основные моменты без соблюдения, которых уровень безопасности будет сомнительным:

    • Рекомендуем использовать однородный кусок кабеля без использования распределительных коробок;
    • Если строение создано из дерева потребуется открытый тип проводки кабеля;
    • Запрещено опираться на оболочку для проводов на основе ПВХ либо металлических труб;
    • Разрешается монтировать кабеля по вертикали либо горизонтали, но нельзя перекручивать либо перегибать их в любых направлениях – они должны прокладываться ровно;
    • Выключатели, различные розетки монтируются в тамбуре, отделении для отдыха. В парильной комнате или обмывочном отделении их монтирование запрещено;
    • Жилы различных проводов можно соединять с помощью пайки либо сварки;
    • Под печкой никакие провода никогда не прокладываются, поскольку это запрещено из соображений безопасности.

    На основе этой информации вы сможете провести проводку своими руками внутри бани, а также и снаружи с условием наличия продвинутых навыков. Но мы рекомендуем не рисковать и нанять специалистов для выполнения всех этапов создания проводки, поскольку с электричеством не шутят.

    Фото проводки в бане


    Монтаж проводки в бане — советы и полезная информация

    Как известно еще со школы невозможно совместить влагу и электричество.

    Но в современных условиях обходится без электричества в банях как-то не привычно.

    Если грамотно и творчески подойти к проблеме освещения сауны, то можно сделать даже декоративную подсветку отдельных элементов.

    Провода для парилки

    Согласно наблюдениям специалистов при монтаже проводки в банях и саунах из дерева очень часто выбирают неправильное сечение провода.

    Во избежание ошибки необходимо предварительно рассчитать мощность потребляемого тока.

    Для освещения это число составит около 1 кВт, если же помимо этого будут использоваться электроприборы, то оно вырастет до 5 кВт.

    Для использования электропечи понадобится 15-20 кВт.

    Сечение кабеля для проводки должно рассчитываться согласно мощности как 2 кВт на 1 мм2.

    То есть имея мощность в 10 кВт понадобится кабель с площадью сечения в 7 мм2.

    Если баня или сауна будет использоваться не в частном порядке, а для бизнеса, необходимо честь то, что клиент может включить какой-либо сторонний электроприбор.

    Поэтому необходимо выбирать кабель с некоторым запасом сечения.

    Электроизоляция в парилке

    Еще одной ошибкой при выборе кабеля является слабая изоляция провода.

    Сегодня используются более надежные, чем устаревшие алюминиевые, медные провода.

    Но чтобы обеспечить отличную работу проводки во влажном помещении необходимо использовать двойную изоляцию типа «резина в резине».

    Как материал резина не пропускает влагу, имеет высокую устойчивость к горению и перепаду температуры.

    Сама проводка должна располагаться в закрытом коробе.

    Если это невозможно, то прокладывается трасса из абсоленты или любого материала, который не горит.

    Не рекомендуется в помещениях, внутри которых высокая температура, использовать жесть: она сам сильно нагревается и будет создавать не нужное напряжение на проводку.

    Прокладка и монтаж проводки

    Прокладывая линии проводки необходимо быть крайне внимательными.

    Вся металлическая арматура светильника должна надежно заземляться, а сами лампы защищаются от капель с помощью плафонов.

    Выключатели необходимо располагать за границами парилки и для большей надежности их защищают от брызг воды.

    Чтобы защитить сауну или баню от возгорания в результате короткого замыкания нужно использовать устройства защитного отключении (УЗО), которые имеют ток отсечения 5-10 мА.

    Монтаж электропроводки лучше всего доверять профессионалам и не следует экономить на материалах, потому что от них зависит не только сохранность помещения, но и жизни людей.

    Смотрите также:

    С радостью ответим на ваши вопросы:

    тел.: 8(499)391-81-74

    Добавление освещения и электропроводки в вашу ванную комнату — RSB Electrical

    Сочетание воды и электричества смертельно опасно. Поэтому с точки зрения электробезопасности ванная может оказаться самым опасным и небезопасным помещением в доме. В ванных комнатах используется электричество, и в них влажная среда, поэтому для них требуется особая проводка. Независимо от того, проектируете ли вы ванную комнату для нового дома или реконструируете существующий, электропроводка потребует тщательного планирования.

    Важно принять необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить любые повреждения, вызванные проблемами с электричеством и проводкой в ​​ванной комнате.Правильная планировка имеет решающее значение для системы электропроводки в ванной при установке освещения, вентиляции, обогревателей, сушилок и других электроприборов. Вот несколько соображений по освещению и подключению, чтобы обеспечить безопасность электрической системы в ванной комнате для пользователей:

    Вентиляция

    Непроветриваемая ванная комната вызывает скопление влаги и влажности внутри. Слишком большая влажность приводит к росту вредной плесени и грибка. В некоторых ванных комнатах есть окна, но держать их открытыми не во всех климатических условиях.Вентилятор в ванной комнате более эффективно удаляет влажный и несущий запах застоявшийся воздух, чем окна. Он также предотвращает накопление влаги внутри ванной комнаты. Многие модели вентиляторов оснащены обогревателем. Электропроводка вытяжного вентилятора аналогична потолочному. он просто легче по весу.

    Освещение

    Ванная комната требует достаточного освещения как для безопасности, так и для эстетики. Хорошо освещенная ванная комната нуждается как в общем, так и в функциональном освещении. Общее освещение помогает ориентироваться в ванной.Выбор автоматического освещения с датчиками обеспечит дополнительный комфорт. Избегайте установки подвесных светильников и используйте вместо них закрытые потолочные светильники. Используйте рабочее освещение, чтобы осветить зеркала, туалеты и туалетные столики. Светильники для ванных комнат и душевых должны быть либо во влажном, либо во влажном месте. Услуги профессионального электрика помогут вам найти идеальное решение для освещения вашей ванной комнаты.

    Обогреватели

    Установите обогреватель на безопасном расстоянии от ванны или душа.В нем нужна постоянная разводка, а переключатель управления обогревателем должен находиться за пределами ванной комнаты.

    Электрические цепи

    Перед планированием электропроводки в ванной комнате необходимо знать местные строительные нормы и правила. Требования местного строительного управления могут различаться в зависимости от района. Для некоторых кодов требуется, чтобы свет и вентилятор были в одной цепи, а в некоторых — в разных цепях от розеток. Большинство строительных норм и правил требуют, чтобы проводка была защищена GFCI, чтобы свести к минимуму электрические аварии, связанные с водой и электропроводкой.Как правило, в ванных комнатах есть цепь с защитой от GFCI на 20 А для розетки и цепь общего освещения на 15 А для вытяжного вентилятора, осветительных приборов и выключателей.

    Выключатели

    Установите брызгозащищенные выключатели в ванной, чтобы избежать риска поражения электрическим током и короткого замыкания, даже если вы дотронетесь до них мокрыми руками. Они предотвращают попадание воды на систему электропроводки.

    Розетки

    Все розетки в ванных комнатах должны быть защищены GFCI для предотвращения поражения электрическим током.Вы можете установить розетки GFCI на розетку.

    Ванная комната должна быть хорошо освещена и тщательно оборудована. Наем профессионального электрика, который позаботится о проводке вашей ванной комнаты, — лучший способ устранить любые инциденты, связанные с электричеством.

    Если вам нужен быстрый и недорогой электрик для дома или офиса, позвоните в RSB Electrical по телефону 480-485-4284.

    Электропроводка в ванной: вопросы и меры безопасности | Avner Electric, Inc.

    По данным Комиссии по безопасности потребительских товаров, ежегодно по всей территории Соединенных Штатов происходят десятки тысяч пожаров, вызванных проблемами с электричеством.Помимо миллионов причиненного имущественного ущерба, в сотнях подобных случаев случаются и прискорбные человеческие жертвы. Существуют также сотни потребительских товаров, которые могут вызвать поражение электрическим током и смерть (особенно с электропроводкой в ​​ванной комнате), поэтому лучше всего принять соответствующие меры безопасности, чтобы предотвратить любые неприятные инциденты.

    Летучая и опасная смесь

    Это общеизвестный факт, что вода и электричество несовместимы.Это очень смертельная комбинация. Итак, вы можете только представить себе, какие опасности представляют собой системы электропроводки в ванной комнате. Конечно, никто не может полностью исключить необходимость в системах электропроводки для ванной комнаты — с розетками для сушилок, обогревателей, светильников и всех других электроприборов, которые вы используете в ванной, все, что вы действительно можете сделать, это соблюдать надлежащие меры предосторожности и действия. чтобы убедиться, что электрическая система в вашей ванной комнате безопасна для вас и всех, кто пользуется ванной.

    Некоторые советы по безопасности

    1. Установите устройство GFCI.
    Национальный кодекс безопасности требует установки прерывателя цепи при замыкании на землю или GFCI, чтобы иметь возможность справиться со случаями установки розеток в ванных комнатах. Это сделано для того, чтобы свести к минимуму вероятность поражения электрическим током или любого другого электрического инцидента, связанного с смешиванием воды и электропроводки в ванной через розетки и розетки. Блоки GFCI предназначены для отключения подачи электричества в розетку при потере тока в цепи.

    2. Установите вытяжные вентиляторы.
    Представьте, что вы возвращаетесь домой после долгого и тяжелого рабочего дня, чтобы расслабиться в ванне или просто принять длинный теплый душ. В это время ваше тело рассеивает тепло, поэтому отсутствие вентиляции в ванной приведет к накоплению влаги и влажности внутри. Это представляет опасность для электропроводки вашей ванной комнаты, поэтому лучше всего установить вытяжной вентилятор, чтобы воздух мог циркулировать внутри ванной комнаты и не скапливался пар или влага внутри.

    3. Иметь выключатели с защитой от брызг.
    Бывают случаи, когда вам нужно открыть выключатель света мокрыми руками или, может быть, вы забудете высушить руки, прежде чем коснуться и включить выключатель. У вас также могут быть дети, которые неизбежно будут брызгать водой на ваши выключатели. Чтобы избежать риска короткого замыкания и поражения электрическим током, рекомендуется установить брызгозащищенные выключатели как часть системы электропроводки в ванной комнате. Это предотвратит попадание воды в переключатель и ее контакт с системой проводки.

    Даже в ванной необходимо установить электропроводку. Неизбежный факт, что мы включили использование электричества даже в тех средах, где мы используем воду. К счастью, есть шаги, которым мы можем следовать, и меры безопасности, которые мы можем соблюдать, чтобы свести к минимуму — если не полностью исключить — риск любых происшествий и травм, связанных с электричеством. И вы не ошибетесь, если наймете профессионального электрика для проверки электропроводки в ванной комнате.

    —————————
    Avner Electric, Inc. имеет более чем 25-летний опыт работы. Мы предлагаем вам услуги квалифицированных профессионалов по самым выгодным ценам, чтобы обеспечить бесперебойное завершение ваших электромонтажных проектов. Посетите нас по адресу http://electriccleveland.com/index.php для бесплатного осмотра электрического дома. У вас есть полное разрешение на перепечатку этой статьи при условии, что это поле останется без изменений.

    Безопасность и электричество для ванных комнат | Электробезопасность прежде всего

    Безопасность в ванной

    Вода эффективно переносит электричество.Но если их смешать, результат может быть смертельным. Итак, ванная, пожалуй, самая опасная комната в доме с точки зрения электробезопасности. Последствия поражения электрическим током гораздо более серьезны в ванной или душевой, поскольку влажная кожа снижает сопротивление тела.

    Существуют особые требования к электромонтажу в ванных комнатах, поскольку большинство электромонтажных работ должно соответствовать Части P Строительных норм.

    Мы настоятельно рекомендуем вам использовать электрика, зарегистрированного в одной из утвержденных правительством схем, для выполнения любых необходимых вам электромонтажных работ.Узнайте больше, посетив нашу страницу «Найти электрика».

    Наши советы помогут вам оставаться в безопасности.

    Розетки

    Розетки не допускаются в ванных или душевых (кроме блоков питания для бритвы), если они не могут быть установлены на расстоянии не менее трех метров от ванны или душа.

    Электробритвы должны находиться на безопасном расстоянии (в метрах) от ванны или душа во избежание брызг

    Фары

    Закрытые потолочные светильники предпочтительнее свисающих.

    Все светильники, которые не закрываются, должны быть вне досягаемости для тех, кто пользуется ванной или душем, или оставаться влажными после использования.

    Выключатели повседневного света представляют опасность из-за сырости и мокрых рук. Потолочный выключатель с вытяжным шнуром — самый безопасный вариант.

    Обогреватели и полотенцесушители

    Центральное отопление — самый безопасный способ сохранить тепло в ванной. Но если у вас есть электронагреватель, его необходимо закрепить на безопасном расстоянии от ванны или душа.

    Электрические и газовые водонагреватели в ванной комнате должны быть стационарными и постоянно подключенными, за исключением случаев, когда они питаются от розетки, установленной в трех метрах от ванны или душа.

    Сетевой шнур или выключатель вне ванной комнаты — идеальный способ управлять электрическими обогревателями.

    Душ

    Электрический душ должен питаться от собственной цепи напрямую от вашего блока предохранителей.

    Переносные электроприборы

    Никогда не приносите в ванную комнату портативные электроприборы, работающие от сети, такие как фены, обогреватели или радиоприемники. Вы можете получить серьезные травмы или погибнуть.

    Электромонтаж ванной комнаты — хорошее жилищное строительство

    Синопсис: Прокладка электрического кабеля, установка коробок для розеток и выключателей и подготовка коробок — это процесс, известный электрикам как грубый электромонтаж.Это необходимый компонент любого нового строительства или пристройки, и с небольшими указаниями, с которым могут справиться даже домовладельцы с ограниченным бюджетом. Электрик Клифф Попеджой выбрал типичную ванную комнату, чтобы проиллюстрировать тонкости грубой проводки в соответствии с правилами. Он обсуждает необходимость спланировать расположение розеток, выключателей и приспособлений. На рисунке показано, как с помощью нескольких дополнений, выходящих за рамки минимальных требований кода, можно улучшить комфорт и функциональность ванны. После краткого обзора различных типов электрических коробок он демонстрирует установку и размещение коммутационных и розеточных коробок, комбинации вентилятора / света и встроенного светильника.Он показывает свои методы прокладки кабеля, объясняет разницу между калибрами кабеля и требования к нормам для крепления кабеля. Наконец, он показывает, как подключить три коммутационных блока к домашнему каналу с панели. Советы включают рекомендуемые сверла, снятие изоляции с кабельных оболочек, умную маркировку проводов и способы расчета нагрузок в цепи. Дополнительно к видео: Как подключить ванную комнату

    Если вы хотите вложить немного сил в дом или пристройку, которую вы строите, вы можете подумать о том, чтобы взять на себя работу по черновому электромонтажу: установить коробки, проложить кабель и подготовить коробки перед тем, как повесить гипсокартон.Если стены открыты, это несложная работа, и большинство строительных отделов позволяют домовладельцам самостоятельно проводить электромонтаж. Задача по установке главной сервисной панели является сложной, и ее лучше всего доверить профессиональному электрику, но вы сэкономите деньги, выполнив остальную работу самостоятельно. И нет лучшего места для начала, чем ванная комната, пространство, в котором достаточно электричества, но не слишком сложно. Недавно я установил проводку в маленькой ванной, которая была частью нового дома Habitat for Humanity в Сакраменто, Калифорния.Детали работы демонстрируют необходимые шаги для крепления коробок, прокладки проводов и выполнения предварительных соединений.

    Схемотехника и требования кодов

    Как и во всех хороших строительных проектах, вы должны начинать с плана. В плане, который обычно создается архитектором или дизайнером, указывается, где должны быть расположены светильники, розетки, выключатели и другие приспособления. Это также лучшее место, чтобы проверить соответствие пространства нормам.

    Национальный электротехнический кодекс (NEC) и местные нормативы, основанные на NEC, позволяют снабжать свет, вентилятор и розетки в одной ванной от одной цепи на 20 ампер или для всех розеток в ванных комнатах в доме. по 20-амперной схеме.В последнем случае светильники и вентиляторы в ванной подключены к 15-амперным цепям общего назначения. любой вариант не идеален.

    Один ручной фен может сам по себе приблизиться к перегрузке 20-амперной цепи, поэтому я всегда подключаю каждую дуплексную розетку к отдельной 20-амперной цепи, а вентиляционный вентилятор и освещение — к одной отдельной 15-амперной цепи. . Если вы сомневаетесь в пропускной способности цепи, произведите расчеты нагрузки, чтобы убедиться, что вы не перегружаете ее.

    Все розетки в ванных комнатах должны иметь защиту GFCI (прерыватель цепи замыкания на землю).Большинство инспекторов хотят видеть выходы на уровне счетчика или выше, хотя в коде не указана высота. Код действительно требует наличия дуплексной розетки в пределах 36 дюймов от края каждой раковины. Если стоит двойная мойка, поставьте между ними розетку. Подумайте об установке пары дуплексных розеток возле каждой раковины, если, например, в утренние часы входит фен или щипцы для завивки. Я настоятельно рекомендую использовать отдельную схему на 20 А для каждой розетки или даже схему на 20 А для каждой дуплексной розетки.Здесь я установил две розетки, каждая по своей 20-амперной цепи.

    от Fine Homebuilding # 249

    Чтобы увидеть больше фотографий, рисунков и деталей, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

    Требования к электропроводке в ванной комнате

    Электропроводка в ванной комнате может быть очень опасной, поэтому установку должен выполнять профессионал. В любом случае мы должны объяснить требования, которым вы должны соответствовать для обеспечения безопасности.

    Последнее обновление: 10 июня, 2019

    Из всех комнат в доме ванная может быть самой опасной. Вот почему при установке вам следует обратить особое внимание на требования к электропроводке. Это поможет вам избежать возможных несчастных случаев. Вы также должны учитывать потенциальную опасность при установке и использовании любых электрических элементов.

    Чтобы вы могли наслаждаться своей ванной в полной безопасности и комфорте, мы объясним все требования к электропроводке, которым вы должны соответствовать в ванной комнате.

    Требования к электропроводке и влажность

    Всем известно, что электричество и вода — плохое сочетание. С другой стороны, при установке ванной необходимо использовать и то, и другое. Электричество необходимо для освещения и для таких бытовых приборов, как фены, электрические бритвы или выпрямители. Вода также является основным элементом ванной комнаты. Без воды комната не работает.

    В результате необходимо соединить эти элементы вместе, хотя это может быть опасно.При соприкосновении электричества с водой происходит поражение электрическим током. Потенциальная опасность будет зависеть от мощности электричества и уровня влажности. Например, прикоснуться к полоске влажными руками — это не то же самое, что уронить выпрямитель для волос в ванну. Результат может быть смертельным.

    Никогда не рекомендуем самостоятельно прокладывать электропроводку в ванной. Единственное исключение — если у вас есть профессиональные знания. Профессионал — единственный человек, способный выполнить электропроводку и соблюдать требования к электропроводке. Это важно для безопасности вашей семьи.

    В случае ошибок установки это может быть опасно вдвойне. С одной стороны, при установке может произойти поражение электрическим током. С другой стороны, это может произойти, если есть проблема с установкой. После завершения работы может случиться шок.

    Зоны ванных комнат

    Во-первых, при прокладке электропроводки необходимо учитывать зоны ванных комнат . Они указывают, где находятся наиболее опасные зоны.Поэтому следует избегать установки каких-либо электрических элементов в опасных зонах. Зоны ванных комнат нумеруются в зависимости от степени опасности. Они следующие:

    • Ноль. Это наиболее опасная зона, и ни при каких обстоятельствах не должно быть никаких электрических элементов. Это соответствует интерьеру ванны или душа.
    • Один. Это вертикальные стены, которые соприкасаются с душем или ванной на расстоянии около 7 футов.Этот уровень не очень опасен, но мы все же не рекомендуем проводить электричество. Однако в некоторых случаях люди устанавливают электрические души.
    • Два. Это охватывает от конца зоны от одного до трех футов дальше. В этом месте можно установить элементы низкого напряжения, такие как выключатели или розетки.
    • Три. Это последняя зона, позволяющая установить дополнительные электрические элементы. Он покрывает 10 футов от ванны и находится на высоте 7 футов.

    Заземление необходимо

    Как вы видели в этой статье, ванная комната может быть очень опасным местом, когда дело касается электричества. Вот почему так важно соблюдать все требования к электропроводке и меры безопасности, чтобы избежать всего, что может привести к серьезной аварии.

    Проще говоря, в базовой электрической установке ток проходит через провод к основному элементу, как лампочка. Затем он возвращается к поколению. Однако, если есть проблема в установке, может произойти небольшой разряд.

    Ошибок такого типа не может произойти в ванной. Поскольку вода также присутствует, она может вызвать большие и опасные выбросы. Для обеспечения безопасности вам потребуется заземление. Таким образом вы сможете избежать поражения электрическим током и защитить свою семью от несчастных случаев.

    Это может вас заинтересовать …

    Что такое электрические зоны в ванных комнатах?

    Умные ванные комнаты с передовыми технологиями для ванных комнат становятся все более популярными, и в британских ванных комнатах устанавливается все больше электроприборов.При декорировании или установке ванной комнаты необходимо учитывать расположение этих электрических элементов по отношению к вашей ванне или душевой кабине. Это так называемые «электрические зоны».

    Минимизация рисков

    Ванные комнаты считаются «особым местом» для электротоваров, и при их размещении необходимо соблюдать особую осторожность и внимание. Это связано с повышенным риском поражения электрическим током, вызванного непосредственной близостью электроприборов к воде в ванной комнате.

    Примеры электроприборов и оборудования в ванной: освещение, вентиляция, радиаторы для ванных комнат, зеркала с подсветкой и шкафы. Важно, чтобы любое из этих приборов было размещено в специально отведенной электрической зоне ванной комнаты, чтобы исключить любую угрозу, которую они могут потенциально вызвать.

    Есть 3 электрические зоны в ванной, которые были определены в правилах электропроводки IEE, а именно:

    Зона 0

    Зона 0 — это практически любое место внутри самой ванны, раковины или душа.Он определяется как «любая область в ванной, которая может удерживать воду» . Любая арматура или прибор, используемые в зоне 0, должны иметь максимальное напряжение 12 В (SELV) и полностью защищены от частичного и полного погружения в воду (минимальный рейтинг IPX7).

    Зона 1

    Простыми словами, зона 1, если ее часто называют «зона брызг», , где установленное оборудование может намокнуть, но не обязательно будет затоплено. Область непосредственно над зоной 0 до высоты 2.25 м. от дна ванны или душа — зона 1. Она также покрывает ширину душевой кабины или длину ванны. Любая арматура или устройство в зоне 1 должны иметь степень защиты IPX4 (защита от брызг) или выше, а также максимальное напряжение 12 вольт (SELV) с трансформатором, расположенным за пределами зоны 2.

    Помните, зона 1 не включает зону 0.

    Зона 2

    Зона 2 — это зона, простирающаяся на 600 мм за пределами ванны или душа , будь то над каждой из сторон или по бокам.Как правило, это та область, которая меньше всего намокнет, но есть вероятность, что на нее будут брызгать брызги. Любая арматура или устройство в зоне 2 должны иметь степень защиты IPX4 (защита от брызг) или выше, а также максимальное напряжение 12 вольт (SELV) с трансформатором, расположенным за пределами зоны 2.

    Внешние зоны (за пределами зоны 2)

    Когда размер ванной комнаты выходит за пределы зон 0, 1 и 2, можно использовать переносное оборудование, если его длина изгиба не позволяет использовать его в зоне 2. Например, фен можно установить во внешних зонах до тех пор. так как его растянутая длина не позволяет использовать его в зоне 2.Хотя установка электрического оборудования за пределами зоны 2 разрешена без номера IP, всегда рекомендуется, чтобы электрические элементы имели какую-либо механическую защиту и защиту от влаги.

    Разъяснение рейтингов IP

    Как видно здесь, электрическое оборудование можно определить как имеющее заданный уровень механической защиты и защиты от влаги. Чаще всего они обозначаются как «защита от проникновения» или «IP» номерами . За обозначением «IP» следуют две цифры, обозначающие числовой уровень механической защиты и защиты от влаги.Чем выше число, тем лучше защита от влаги или поломки. Если оборудование не имеет номера IP, его нельзя использовать в зонах 0, 1, 2 или в любом другом месте с влажной средой.

    Полезные термины

    Все электрические цепи в ванной комнате должны быть защищены устройством защитного отключения (УЗО) , иногда называемым автоматическим выключателем, не превышающим 30 мА. УЗО обнаруживают, когда электрический ток не сбалансирован или не работает должным образом, и останавливают поток электричества, если это необходимо для обеспечения безопасности.

    SELV означает «безопасное сверхнизкое напряжение». Он используется в ситуациях, когда электрическое оборудование представляет серьезную опасность, например, в ванных комнатах и ​​бассейнах. Токоведущие проводники на SELV должны быть электрически изолированы от земли.

    PELV означает «защита сверхнизким напряжением». Эта система используется для общего использования, где требуется низкое напряжение, поскольку она не считается местом с высоким риском. Система PELV электрически не отделена от земли.

    Установка любой электрики в ванной может оказаться сложной и опасной задачей. Всегда обращайтесь к квалифицированному специалисту по сантехнике или электрику . Если вы не знаете, где правильно установить электрическую арматуру или прибор в вашей ванной комнате, свяжитесь с нами по адресу [email protected] или поговорите с нами в чате.

    * Информация на этой странице предназначена только для ознакомления и верна на момент публикации. Всегда обращайтесь к действующим нормам IEE квалифицированного слесаря ​​или электрика, чтобы убедиться, что вы соблюдаете последние нормы и правила.

    Электрик | Электропроводка в ванной | Meyer Electrical Services, Inc.

    Повышенные требования к электричеству современных ванных комнат и их влажная среда должны рассматриваться вместе. Правильная разводка вашей ванны в отношении вентиляции, освещения, розеток и цепей будет рассмотрена ниже. Проконсультируйтесь с лицензированным электриком, чтобы получить наилучшие результаты для вашей ванной комнаты.

    Вентиляция

    Ванные комнаты часто наполнены влагой, а в некоторых даже нет окон.Хотя окна полезны, вентиляторы для ванных комнат намного эффективнее удаляют влажный воздух и запахи. Еще одно преимущество вентиляторов — сохранение тепла зимой. Многие модели оснащены обогревателем. Строительные нормы и правила обычно требуют вентиляторов для каждой реконструкции и новой ванной комнаты.

    Освещение

    Ванные комнаты часто являются самыми темными комнатами, потому что для обеспечения конфиденциальности используются окна меньшего размера. Для общего освещения необходимо обеспечить соответствующее освещение с помощью рабочего освещения, предусмотренного для таких областей, как туалетные столики, зеркала, туалеты, а также зоны ванны и душа.

    Специальные светильники для ванных комнат и душевых имеют одну из двух категорий: «сырые места» или «сырые места». Зона для купания, также известная как зона душа, должна иметь как минимум влажность. Если приспособление находится в зоне действия струи душа, то требуется оценка для влажных помещений.

    Что касается косметического зеркала, лучше всего подойдет такое освещение, как бра или боковое освещение. Когда вы приближаетесь к зеркалу, верхнее освещение отбрасывает тень на ваше лицо, поэтому свет сверху должен работать вместе с боковым освещением.

    Розетки

    Каждая розетка в ванной должна быть защищена прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI), который помогает предотвратить поражение электрическим током. Защита GFCI может быть обеспечена автоматическим выключателем GFCI или розеткой (ами) GFCI в цепи розетки. Для одной розетки GFCI требуется электропроводка, обеспечивающая защиту в нескольких местах, что делает все выходы ниже по потоку безопасными.

    Цепи

    Типичная базовая схема электропроводки для современных ванных комнат включает схему GFCI на 20 А для розеток и схему общего освещения на 15 А для переключателей, осветительных приборов и вентилятора.

    Сушка для полотенец: Sorry, this page can’t be found.

    Авг 19, 1977 автор alexxlab Разное

    фото, советы, рейтинг лучших производителей

    Из-за нестабильной работы системы горячего водоснабжения многие задумываются о замене традиционного водяного полотенцесушителя на более прогрессивную автономную электрическую модель. Но прежде чем решиться на ответственный шаг, убедитесь, что вы действительно знаете, как выбирают сушилки для полотенец в ванную и на что следует обращать внимание, чтобы не стать жертвой рекламы. В помощь бдительному покупателю интернет-магазин «Практика» подготовил статью, из которой вы узнаете все тонкости правильного выбора сушилок для полотенец и извлечь максимум пользы из многофункционального аксессуара.

    Преимущества электрических полотенцесушителей: ради чего затевать ремонт?

    Установка и подключение полотенцесушителя – дело хлопотное, так что важно взвесить все «за» и «против», чтобы понять, стоит ли игра свеч. В отличие от водяных моделей, подключенных к системе отопления или ГВС, у электрических образцов полностью замкнутый контур, обеспечивающий более высокую степень автономии. Хотя иногда случаются перебои с электроснабжением, неполадки ликвидируют в течение суток, тогда как ремонт сетей водоснабжения и профилактические работы могут тянуться неделями. 

    Все это время водяные полотенцесушители остаются холодными, а это значит не только то, что придется завешивать балкон мокрыми полотенцами. Порою бытовые неудобства предвещают куда более серьезные проблемы, так как сушилка для полотенец одновременно служит обогревателем в ванной комнате. Когда прибор долго не работает, воздух начинает отсыревать, на стенах выступает конденсат, а там недалеко и до плесени. В то же время автономная работа отопительного устройства важна не только для поддержания здорового микроклимата в помещении. У полотенцесушителей с замкнутым контуром отмечают и другие достоинства:

    • экономичность. Электроприбор потребляет минимум электроэнергии и включается в сеть по мере необходимости;
    • надежность в эксплуатации. Замкнутые системы не страдают от воздушных пробок и перепадов давления;
    • богатый декоративный потенциал. Стильные дизайнерские модели можно использовать в качестве интерьерных акцентов и для зонирования пространства ванной;
    • простота монтажа и перестановки. Не нужно мучиться с разводкой коммуникаций, чтобы установить полотенцесушитель или перенести его на новое место – достаточно перевесить крепления.

    Какой тип нагрева предпочесть?

    На первый взгляд, электрический полотенцесушитель устроен просто. Большинство изделий имеют вид витой трубы с нагревательным элементом, подключенным к источнику питания. Тем не менее, существуют конструктивные нюансы, оказывающие влияние на функционирование прибора. Для начала определитесь с типом нагрева. В зависимости от внутреннего наполнения различают два типа полотенцесушителей:
    • жидкостные, или «мокрые» — нагрев производится за счет теплоносителя – воды, масла или антифриза; 
    • «сухие» — нагревательным элементом выступает кабель.
    Главная заслуга «мокрых» конструкций – длительное сохранение тепла после отключения питания. Максимальной теплоемкостью обладает масло, которое прогревается до 70 °C. Вода и антифриз прогреваются больше, но скоро остывают. Обратной стороной высокой теплосберегающей способности «мокрых» нагревательных элементов относят быстрый износ радиаторов и более интенсивный расход энергии по сравнению с «сухими» полостенцесушителями: уровень потребляемой мощности ТЭНов достигает 2 кВт, у кабельных устройств – порядка 100–150 Вт. К тому же со временем пораженные коррозией трубы начинают протекать, добавляя хозяевам хлопот. 

    «Сухие» модели служат в среднем на 3–5 лет дольше жидкостных, хотя на продолжительность эксплуатации радиатора также влияет качество материалов и сборки. Поскольку конструкция изделий не привязана к ТЭНу, можно выбрать любое место для установки прибора, а огромное разнообразие вариантов исполнения не стеснено необходимостью обеспечивать нижнее положение нагревательных элементов. Также возможно изготовление радиаторов нестандартных форм для создания художественных акцентов в интерьере ванной. 

    Также в пользу «сухого» нагревательного элемента говорит экономичность: к демократичным ценам прибавляются низкие затраты энергии. С другой стороны, отсутствие ТЭНа ограничивает возможность установки контрольного оборудования, так что регулировать степень нагрева намного труднее. Таким образом, выбор наполнения прибора зависит от личных приоритетов. Если нужно сделать дешево, красиво и надежно – отдайте предпочтение «сухому» полотенцесушителю. А если превыше всего тепловой комфорт, лучше поискать жидкостный радиатор с многоступенчатой регулировкой нагрева.

    Материалы радиаторов: плюсы и минусы

    Большая часть полотенцесушителей производится из черной или нержавеющей стали, реже используются цветные металлы и их сплавы. Самые дешевый вариант – черная сталь, но в данном случая экономия не оправдывается из-за низкой устойчивости изделий к коррозии. Для предотвращения ржавчины на поверхности труб наносится полимерная эмаль, однако со временем покрытие растрескивается, образуя очаги коррозии. 

    Модели из нержавейки более долговечны, особенно если на трубы нанесено хромированное покрытие, продлевающее срок службы прибора и улучшающее его внешний вид. Чем больше сверкающих поверхностей, тем светлее и просторнее кажется помещение, так что хромированный полотенцесушитель станет ценным приобретением для маленькой ванной. Слабая сторона сушилок из нержавейки – хрупкие резьбовые соединения; во избежание повреждений установку прибора лучше поручить специалисту.
    Радиаторы из алюминия и латуни превосходят стальные по параметрам теплоотдачи, но не всегда могут похвастаться прочностью и долговечностью. Исключение – дорогие медные полотенцесушители, но позволить себе такое удовольствие может не всякий.


    Дизайн имеет значение: какая форма радиатора самая удобная?

    Конфигурация электрического полотенцесушителя может быть практически любой –современные технологии металлообработки обеспечили дизайнерам невиданную свободу творчества. Тем не менее, безграничный модельный ряд электрических сушилок можно свести к двум базовым формам – «змейке» и «лесенке».

    «Змейкой» называют полотенцесушитель в виде спирально изогнутой трубы, расположенной в несколько ярусов. Такое исполнение подкупает доступной ценой и компактностью. Чем больше витков, тем быстрее прогреется воздух в ванной за счет увеличения площади теплоизлучающей поверхности. Однако для сушки большого количества полотенец сушилка-«змейка» не вполне практична: из-за малого расстояния между витками трубы для всех вещей не хватает места. 

    Для большой семьи советуем выбрать сушилку-«лесенку», на которой свободно умещаются все выстиранные вещи, а выпуклые трубы не дают белью соскальзывать. Расстояние между горизонтальными перекладинами позволяет сушить длинные полотенца в расправленном виде, поэтому вещи высыхают намного быстрее. Как правило, сушилки-«лесенки» относятся к «мокрому» типу. Лестничная конструкция не мешает циркуляции теплоносителя и позволяет аккуратно разместить снизу ТЭН. А вот для кабельных устройств форма лесенки не является оптимальной: протянуть через трубу кабель без скруток и соединений не получится.

    В малогабаритных ванных широко применяются модификации полотенцесушителей с раздвижными боковыми секциями. Когда белья много, дополнительные секции разворачиваются, увеличивая площадь теплоотдачи, а когда вещи высыхают, раздвижные элементы складываются, освобождая пространство. Также в продаже имеются приборы с верхними полочками, на которые удобно складывать высушенные полотенца, а также гибридные модели, сочетающие черты «змейки» и «лесенки».

    По способу крепления различают настенные и напольные полотенцесушители. Первые занимают мало места, но ограничены в мобильности. Если вы планируете использовать сушилку не только в ванной, присмотритесь к передвижным напольным моделям. Для фиксации устройств не требуется бурить стены – вся конструкция крепко держится на устойчивых ножках. Чаще всего напольные агрегаты в форме лесенки встречаются в просторных помещениях, для обогрева которых требуется интенсивная теплоотдача.


    Высокотехнологичный бонус – функция терморегуляции 

    Мощный электрический полотенцесушитель жидкостного типа не может постоянно работать в полную силу, иначе счета за электроэнергию достигнут астрономических масштабов, а само устройство вскоре выйдет из строя из-за перегрева. По этой причине ТЭНы полотенцесушителей престижных марок комплектуются терморегуляторами. Выставив нужное значение температуры нагрева, вы получите возможность поддерживать в ванной комфортный микроклимат без перерасхода электроэнергии. Лучшие образцы также оснащены таймерами для настройки прибора на прогрев помещения к заданному времени. У «сухих» моделей регуляторное оборудование встречаются реже, но при желании можно подобрать и кабельный полотенцесушитель с функцией терморегуляции.

    Рейтинг электрических полотенцесушителей с термостатом: топ-7 лучших марок

    Репутация бренда – не последний аргумент при выборе полотенцесушителя. Респектабельные производители, дорожащие добрым именем, организуют строгий производственный контроль продукции, выпуская на рынок только сертифицированный товар без брака. Представляем вашему вниманию семерку брендов-фаворитов, выпускающих качественные электрические сушилки с терморегуляцией. 
    1. Arbonia – люксовый швейцарский бренд, выпускающий дизайнерские радиаторы и «мокрые» полотенцесушители из нержавейки с ручной многоступенчатой регулировкой нагрева. В роли теплоносителя используется антифриз.
    2. Margaroli – итальянская марка электротехники премиум-класса, которая может похвастаться концептуальными полотенцесушителями из нержавейки и латуни с автоматической терморегуляцией в своем портфолио. На все изделия предоставляется гарантия сроком до 15 лет.
    3. Kermi – совместное немецко-швейцарское предприятие с полувековой историей. В числе самых продаваемых продуктов компании значится стальной полотенцесушитель в форме лесенки. Нейтральный минималистский дизайн прибора хорошо вписывается в современные интерьеры; многие хотели бы видеть электрическую сушилку Kermi в своей ванной на почетном месте. Брендовая электротехника Kermi высоко котируется на европейском рынке благодаря удачному соотношению цены и качества.
    4. Energy – популярный европейский бренд среднего ценового сегмента с широкой линейкой электрических сушильных установок. В ассортименте представлены плоские, объемные и поворотные модели различных конфигураций.
    5. Terma – заслуженный польский производитель отопительного оборудования, поставляющий на восточноевропейский рынок хорошие стальные сушилки для ванных, укомплектованные термостатами.
    6. Сунержа – топовый российский производитель интерьерных радиаторов и сушилок с современным термостатическим оборудованием. Корпусы изделий выполнены из прочной хромированной нержавейки.
    7. «Лидер-Сталь» — еще одна российская марка полотенцесушителей из нержавейки с функцией терморегуляции. Диапазон регулировки температур составляет от 30 до 70 °C. В случае перегрева или переохлаждения устройство автоматически отключается.


    Электронные полотенцесушители: эксклюзивные разработки ведущих производителей

    Самые прогрессивные предложения на рынке полотенцесушителей предполагают наличие сенсорного ТЭНа с программным управлением. Рассмотрим самые востребованные марки отопительного оборудования, выпускающие «умные» сушилки для полотенец.
    • Zehnder – элитный немецкий бренд, который специализируется на полотенцесушителях с электронными системами управления. Одна из самых популярных электрических моделей – стальной дизайнерский полотенцесушитель Klaro с программируемым ТЭНом, выполненный в виде лесенки с выпуклыми перекладинами. Настройка температурного режима производится при помощи мобильного приложения. Оригинальная лазерная технология сваривания исключает образование окалины. 
    • Польская компания Instal Project изготавливает стальные полотенцесушители с порошковым и хромированным антикоррозийным покрытием, работающие на воде и антифризе. Сенсорные нагревательные элементы серии HOTS мощностью 300, 600 и 900 Вт оснащены электронными таймерами и термостатами с многоуровневой системой защиты от поломок, промерзания и перегрева.
    Теперь, когда вы знаете, как форма, наполнение и материал влияют на функции полотенцесушителя, вам не составит труда подобрать модель, которая лучше всего удовлетворяет ваши запросы. Определившись, какая сушка вам нужна, переходите от теории к «Практике»: в нашем интернет-магазине можно выбрать и купить по выгодной цене сертифицированный электрический полотенцесушитель с гарантией от производителя, который создаст в ванной уютную умиротворенную обстановку и комфортный тепловой режим.

    Как выбрать электрические полотенцесушители для ванной?

    Сушка постиранных вещей – это едва ли не каждодневная забота каждой хозяйки. Многие современные стиральные машинки оснащены функцией, позволяющей доставать из ее барабана полностью сухое, но помятое стираное белье. Причем после машинной сушки гладить стирку очень сложно. Поэтому многие домохозяйки предпочитают электрические полотенцесушители для ванной.

    Сегодня электрическая сушилка для белья в ванной довольно популярна. Главным образом это обуславливается тем что, устройство нет необходимости подключать к горячему водопроводу как это обстоит с полотенце сушилкой. Единственным, что необходимо это доступ к электропитанию. Разберемся, как выбрать электрический полотенцесушитель для ванной комнаты?

    Почему электросушилка лучше обычной?

    Электрические сушилки это усовершенствованные модификации стандартных сушилок. При включении в сеть, электросушилка греется и быстрее испаряет влагу из простиранного белья, тем самым сокращая его срок сушки.

    Конструктивно данное устройство для сушки включает в себя электрический нагревательный элемент, погруженный в масляную минеральную или натуральную среду. Бывает что применяют и другой вид жидкости, главным условием для ее использования является ее максимальная теплопроводность.

    Благодаря данному маслу находящемуся внутри электрического устройства предназначенного для сушки белья в ванной комнате равномерно прогреваются трубки, благодаря чему стираные вещи сохнут гораздо быстрей. Вместе с этим такая сушилка для белья в ванную потребляет немного больше обычной лампочки. Кроме этого они отличаются целым рядом преимуществ перед стандартными аналогами:

    1. Установка электросушилки не нуждается в близком прохождении трубопровода подачи горячей воды и благодаря чему ее размещение может располагаться в любом удобном месте ванной.
    2. Время работы электросушилки определяется непосредственно домохозяйкой. Говоря простым языком, время включения и отключение регулируется непосредственно по необходимости.
    3. Быстрота сушки белья.
    4. Компактность в сложенном виде.
    5. Разнообразие форм и видов монтажа.
    6. Трубки не нагреваются больше 60оС, что довольно серьезный плюс в целях безопасности. В случае случайного прикосновения к такой трубке оголенным участком кожи, то нет вероятности, получить ожог. Более того, белье при этой температуре сушится очень деликатно.
    7. Кроме прямого назначения, это электрическое устройство может быть использовано как дополнительный источник обогрева в ванной комнате.
    8. Некоторые модели оснащены также таким набором функций как ионизатор воздуха.

    Есть и отрицательные стороны, но их намного меньше:

    • необходимость наличия в непосредственной близости от прибора розетки;
    • дополнительные расходы на электричество потребленное электросушилкой.

    Работающая от электричества сушилка достаточно быстро высушит мокрое белье, но такой метод подойдет не для всех видов ткани. Во время сушки необходимо соблюдать предельную осторожность, так как из-за воздействия температуры некоторые вещи могут испортиться.

    Какие бывают электросушилки по своей конструкции?

    Электросушилки, которые выпускаются на сегодняшний день, обладают большим разнообразием форм и видов установки в ванной.

    1. Электросушилки имеющие вид напольного исполнения, имеют складную конструкцию, могут быть сконструированы в вид «лесенки» из нагревательных элементов, на которые развешивают белье для сушки или выглядят как подставка из изогнутых термоэлементов. Мощность этих сушилок составляет 60-230 Вт. Они могут выдержать вес белья от 10 до 30 кг в зависимости от конструкции устройства. Довольно удобные электросушилки, сделанные как вешалки с легким защитным мешком из материала, который надевается на просушиваемую одежду.
    2. Настенные электросушилки бывают самой разной формы. Чаще всего они выглядят как «шведская стенка» с нагревающимися перекладинами, на которые развешивается просушиваемое белье.
    3. Потолочные электрические сушилки похожи на «лиану», которая крепится к потолку и обеспечивает просушку белья за счет нагревательных элементов, располагающихся в прутьях. Электросушилки такого типа довольно компактны, и не занимают много места, располагаясь над ванной. В длину такие сушилки могут быть от 1 до 2 метров. Некоторые модели способны выдержать более 30 кг веса сырого белья.

    Вверху электрического потолочного полотенцесушителя для ванной находятся лампа подсветки, ультрафиолетовый излучатель, тепловентилятор и электропривод для поднятия и опускания прутьев электросушилки, на которые развешивается белье. Управление подобной электросушилки осуществляется с пульта дистанционного управления. Сушилку можно установить как в ванной, так и на лоджии. Читайте подробнее — Как установить полотенцесушитель в ванной для сушки вещей и помещения?

    Критерии выбора электрической сушилки для полотенец

    Выбирать сушилку необходимо по двум основным характеристикам – мощности и внешнему виду. Внешне конструкция может выглядеть как лесенка, геометрическая фигура либо иметь другую замысловатую форму.

    1. Здесь необходимо обратить особое внимание на форму трубок – они бывают выпуклые или прямые. Первый вариант лучше из-за того что благодаря его форме проще развешивать мелкие вещи или белье.
    2. Площадь ванной напрямую влияет на мощность прибора. Оптимальными параметром являются показатели не более 200 Вт/м2 как у йогуртницы.
    3. Крепление электрического полотенцесушителя может быть как стационарным так и поворотным. Первый вариант более удобен для небольших комнат, а поворотный дает возможность просушивать больше полотенец и вещей. Существует также такой вид сушилок как с раздвижными боковыми «ушками». На стене в этом случае крепится только центральная часть, а боковые могут раздвигаться наподобие дверцы шкафчика.
    4. Количество трубок. Отдача тепла будет большей, если больше горизонтальных трубок.
    5. Сушилка в ванную комнату может подключаться как открытым, так и скрытым способом. В первом варианте провода до розетки от прибора идут по поверхности стены. В случае скрытого подключения провода монтируются в стену. Этот метод отличается от первого безопасностью, но при этом достаточно сложен, так как для его осуществления необходимо проведение дополнительных ремонтных работ.

    Во время выбора электросушилки необходимо обращать внимание не только на вариант исполнения и на наличие свободного пространства в ванной, но также и на то из какого материала сделана сама сушилка.

    1. Большинство моделей делаются из алюминия. К сожалению, у них не самый прочный вид конструкции. В виду пластичности алюминия, от большого веса белья прутья могут деформироваться.
    2. Большей прочностью отличаются электросушилки, выполненные из нержавеющей стали.
    3. На прилавках можно также найти электросушилки, покрытые антикоррозийным напылением. При небольшой стоимости, данные сушилки отличаются меньшей долговечностью, так как из-за частого перепада температур и от воздействия высокого уровня влажности может облезать.

    Необходимо также обратить внимание на скорость нагрева и на наличие функции автоотключения – некоторые модели самостоятельно могут отключаться, как только достигают определенной температуры. Эта функция дает возможность экономить электричество.

    Особенности монтажа настенной сушилки

    Перед тем как повесить в ванной понравившийся вариант электрической сушилки для полотенец, необходимо ознакомится с некоторыми нюансами.

    1. Настенная сушилка должна крепиться к прочной поверхности. Идеальным вариантом в этом случае будет несущая стена. Это делается из-за того чтобы под тяжестью мокрого белья крепеж не оторвался вместе со штукатуркой.
    2. Необходимо учитывать место, которое агрегат будет занимать во время работы. Сушилка должна находится в свободном доступе, для того чтобы была возможность легко развешивать стирку.
    3. Монтировать устройство нужно рядом с розеткой, при этом лучше, чтобы для полотенцесушителя была сделана отдельная точка электропитания.
    4. Ванную необходимо обеспечить качественной вентиляцией. Так как мокрое белье будет только увеличивать и без того высокий уровень влажности. Оптимальным решением будет установить в ванной принудительное вытяжное устройство.
    5. Если выбирать настенный вариант электросушилки, крайне необходимо учитывать максимальный вес который может выдержать это устройство.
    6. Расположение агрегата должно находится подальше от зеркал или хромированных поверхностей, из-за того чтобы брызги не влияли на частоту уборки.

    Если разобраться весь процесс крепления настенных устройств заключается в обычном сверлении в стене отверстий под дюбеля. Для этого понадобится минимальный набор инструментов: перфоратор, победитовое сверло необходимого диаметра, дюбеля, строительный уровень, рулетка и карандаш. Приложив немного сил, любой желающий за короткое время легко сможет быстро повесить электросушилку в ванной.

    Как это видно, электросушилка является весьма удобным и полезным устройством. Если у вас есть в ванной достаточно свободного места, а также вы не особый приверженец долгого ожидания сушки белья, рекомендуем вам присмотреться к подобным агрегатам в магазине.

    Полотенцесушитель в ванную, какой лучше выбрать (виды и размеры)

    Каждый опытный мастер-отделочник подтвердит, что ванная комната – пожалуй, самое сложное помещение для ремонта. Усложняет задачу и влажный, сырой микроклимат санузла, и повышенная функциональная нагрузка. Поэтому в ремонте ванной мелочей не бывает.

    Содержание статьи

    Даже полотенцесушитель, который по мнению несведущих людей играть чисто декоративную роль, на самом деле выполняет важные функции, поэтому к выбору этого элемента нужно подойти с умом. В этой статье мы расскажем, какой водяной полотенцесушитель лучше, и в чем его преимущества перед электрическими моделями.

    Что такое полотенцесушитель и какие они бывают?

    Заходя в ванную комнату, вы видите изогнутую трубу из нержавейки или другого материала, которая крепится к стене на специальных кронштейнах. Этот радиатор, необходимый для обогрева санузла, в народе называют полотенцесушитель, так как на нем чаще всего висят полотенца.

    По способу нагрева различают водяные и электрические полотенцесушители, они отличаются по следующим критериям:

    • Водяной радиатор. Традиционно монтировался в домах советской застройки. Он включается в систему отопления дома, поэтому он работает и обогревает помещение только во время отопительного сезона. Плюс этого конструктивного решения в том, что водяной полотенцесушитель хорошо прогревает санузел, а за его работу не нужно платить отдельно. Кроме того, водяная батарея – самая надежная, она практически не ломается.

      Водяной полотенцесушитель

    • Электрический радиатор – более современное исполнение классического полотенцесушителя. Внутри этого прибора находится термокабель или масло, от которого нагревается металл трубы, а затем и все помещение. Некоторые модели электрических полотенцесушителей оснащаются регулятором мощности и даже таймером.

      Достоинство электрических змеевиков в том, что они работают автономного от отопительной системы, поэтому работают в любое время. Но надо учесть, что они работают от сети, поэтому затраты на электричество немного увеличатся. Кроме того, масляный полотенцесушитель прогревается достаточно долго, не менее получала, поэтому включать его следует заранее.

      Электрический полотенцесушитель
    • Комбинированный полотенцесушитель – радиатор, который совмещает свойства водяных и электрических моделей. То есть, когда идет отопительный сезон, они работают от отопительной системы, а летом – от сети. Недостаток у этого варианта всего один – высокая цена.

    Важно! Если вы решили заменить полотенцесушитель в ванной, но как выбрать не знаете, задумайтесь, насколько вам важно, чтобы этот прибор работал в любое время года. Если вас не напрягает, что летом радиатор работать не будет, то лучше сделать выбор в пользу более надежного, долговечного водного.

    Функции прибора

    Хотя радиатор для санузлов чаще называют «полотенцесушитель для ванной», но используется отнюдь не только в качестве сушилки для полотенец. Правильно подобранный прибор играет важную роль в интерьере ванной комнаты, выполняя одновременно сразу несколько полезных функций:

    1. Подогревает помещение. Если вы заметили, то ванная комната – изолированное помещение, в котором нет отопительных приборов кроме полотенцесушителя. Этого прибора должно хватить, чтобы поддерживать комфортную температуру в санузле даже в холодное время года. Если вы «зяблик», мерзнете даже летом, лучше выбрать электрические модели, которые согреют вас, когда отопления нет.
    2. Борется с сыростью. Из-за постоянного использования воды, плохой вентилируемости и маленькой площади в санузле постоянно наблюдается повышенная влажность, с которой радиатор-змеевик успешно справляется, если его правильно выбрать.
    3. Сушит белье. Полотенцесушитель для ванной имеет довольно большую поверхность и температуру теплоносителя, чтобы достаточно быстро высушить небольшое количество белья. Эта функция прибора особенно полезна для семей с маленькими детьми и тех, кто не имеет балкона.

      Сушка полотенец

    4. Служит элементом декора. Стильные сушители для ванной из нержавеющей стали, покрытые хромом, органично вписываются в интерьер помещения, создавая ненавязчивый, но яркий акцент на стене. Особенно эффектно смотрятся модели в виде лесенки и приборы других сложных форм.
    5. Используется как место для крепления различных полочек. В ванной под рукой должно находится множество мелочей, начиная от мыла и заканчивая расческой, поэтому на радиатор часто закрепляют навесные полочки на крючках, которые служат дополнительным местом хранения.

    Учтите, что полотенцесушитель в ванной комнате просто необходим. Это не просто декоративный элемент, на котором при случае можно развесить посушиться полотенца. Без этого прибора, который по своей сути и функциям служит батареей, внутри помещения санузла будет настолько холодно, что принимать ванну в нем будет попросту некомфортно.

    Чем отличаются модели радиаторов для санузлов?

    Решая, какой полотенцесушитель лучше, нужно пониматься, что модели существенно отличаются по многим факторам. Правильно подобрать прибор можно, учитывая площадь санузла, место крепления и потребности обитателей квартиры. Разные виды полотенцесушителей для ванной имеют следующие характеристики:

    • Размер. Ширина прибора может варьироваться в пределах 50-70 см, а высота 40-80 см. Размеры полотенцесушителя для ванной – важный критерий выбора, который определяет не только количество свободного места на стене, где он будет размещаться, но и площадь отапливаемого помещения. Чем санузел больше, тем больше должна быть поверхность радиатора, чтобы его обогреть.
    • Форма. Традиционная форма радиатора для ванной – змейка с одним или двумя коленями. Однако, сейчас выбор моделей более разнообразен: встречаются приборы в виде лесенки, лесенки с полочкой вверху, М-образные и другие более сложные формы.
    • Тип подключения. Батарея в санузле водяного типа может иметь боковое или верхнее, право или левое подключение. Выбор зависит от конфигурации отопительной системы. Очень удобно использовать комбинированные модели, которые можно подключить верху или сбоку, а не использованные точки подключения закрыть заглушками.

      Боковое подключение

    • Материал. Чаще всего сушки для полотенец изготавливают из нержавеющей стали, латуни, меди, черных металлов. Наружная поверхность прибора может быть окрашенной, хромированной или полированной. Окрашенные модели – самые бюджетные, а полированные – очень дорогие.
    • Расстояние между точками подключения. Выбирая сушку для полотенец водяного типа важно учитывать расстояние между точками ввода в отопительную систему, иначе для подключения придется использовать переходники, которые портят внешний вид прибора, делают его менее надежным.

    Обратите внимание! Узнав, какие бывают полотенцесушители проще сделать обдуманный выбор. Поэтому перед покупкой хорошо бы было получше ознакомится с ассортиментом сушек, сравнить их плюсы и минусы, сравнить цены и характеристики моделей, а только потом покупать понравившийся прибор.

    На что обратить внимание при покупке?

    Многие домовладельцы во время ремонта задумываются, как правильно выбрать полотенцесушитель, чтобы он прослужил долго, хорошо прогревал помещение, но в то же время служил украшением интерьера.

    Казалось бы, в условиях перенасыщенного рынка сантехнических изделий сделать это будет просто. Но на самом деле в изобилии форм и производителей можно потеряться, забыв при этом уточнить главные характеристики прибора. При покупке змеевика-радиатора, учитываются следующие параметры:

    1. Соответствие ГОСТу. Так как водяная батарея в санузле включается в общую систему отопления дома, она должна соответствовать все стандартам и строительным нормам. Использование некачественных приборов, несоответствующих ГОСТу может привести к аварии.
    2. Прибор должен выдерживать давление воды до 7,5-8 атмосфер. Теоретически считается, что давление воды в радиаторе не превышает 4 атмосфер. Но на практике эта цифра может доходить до 7 атмосфер из-за плохого состояния инженерных коммуникаций, а также количества этажей в доме.
    3. Материал должен быть качественным и устойчивым к коррозии. Так как качество технической воды в нашей стране оставляет желать лучшего, сушители должны изготавливаться из металла, устойчивого к ржавчине. Кроме того, популярные, демократичные модели из нержавеющей стали часто подделывают, поэтому лучше отдавать предпочтение известным маркам.
    4. Удобство формы. Важно помнить, что главные функции прибора – обогревать помещении, а также подсушивать белье. Поэтому при покупке нужно сразу оценить, удобно и на конкретной модели развешивать полотенца, сколько их влезет. Практичней всего в этом плане сушки в виде лесенки.
    5. Гарантия. Проверенные, ответственные производители всегда предоставляют гарантию на водные змеевики. Так как монтаж и демонтаж прибора обходятся довольно дорого, лучше выбирать модели с долгим сроком гарантии, чтобы обезопасить себя и отделку санузла.

    Важно! Выбор полотенцесушителя для ванной должен быть обдуманным и взвешенным. Перед покупкой нужно изучить всю информацию, указанную на упаковке, проверить сертификаты соответствия, технические условия и инструкцию. Если вопросов к производителю не осталось, вы уверены в качестве прибора, то его можно смело приобретать, не забывая заполнить гарантийный талон.

    Чем хороши водяные модели?

    Перед тем как выбрать водяной полотенцесушитель, важно взвесить все достоинства и недостатки этого прибора. Монтаж водных моделей, встраиваемых в общедомовую систему отопления, обходится намного дороже, чем электрических.

    Работу по врезке радиатора лучше производить с мая по сентябрь, когда отопительный сезон завершен, тогда эта процедура не потребует согласования в управляющей компании, а также не принесет неудобства соседям.

    Чтобы быть довольным сушкой для полотенец водяного типа, нужно обращать внимание на следующие характеристики прибора:

    • Производитель. На рынке сантехнических изделий представлен достаточно обширный ассортимент змеевиков российских и зарубежный производителей. Хочется отметить, что приборы российского производства стоят намного дешевле, хотя ничуть не уступают по качеству заморским аналогам. Импортные производители привлекают покупателя более широким модельным рядом, разнообразием форм, размеров и цветов.
    • Наличие запорных кранов. У качественных моделей всегда присутствуют запорные краны, которые позволяют стравливать воздух из системы, если прибор прогревается неравномерно. Если этот элемент конструкции отсутствует, то змеевик не подлежит обслуживанию.
    • Наличие дополнительных функций. Более дорогие модели могут оснащаться дополнительными функциями, к примеру, поворотным механизмом, который делает эксплуатацию прибора очень удобной.

    Надеемся, что после прочтения этой статьи вы поняли, как выбрать полотенцесушитель для ванной, чтобы он прослужил вам верой и правдой долгие годы и не только грел холодной зимой, но согревал душу красивым, эстетичным видом.

    Видео-инструкция

    Как выбрать сушилку для полотенец

    Сушилка для полотенец – незаменимая в быту вещь. Благодаря ей в ванне тепло и вы не простудитесь, выходя из душа. Сушка гарантирует, что вас всегда будет ждать сухое полотенце, и дает возможность быстро высушить нижнее белье и другую «мелочевку». А если выбрать ее правильно, то можно даже позабыть о запотевающем зеркале.

    Прежде, чем покупать сушку для полотенец, нужно определиться с ее формой, материалом изготовления и решить от чего она будет работать.

    Источник питания

    Сушки для полотенец могут работать от электричества и горячей воды.

    Водяные сушилки простые в установке и недорогие. Выглядят они как длинная изогнутая труба. В ней течет горячая вода, которая и обогревает помещение. Однако это небыстрый процесс, поэтому для ванных комнат с автономным обогревом воды это не лучший вариант.

    Электрические сушки очень удобны в использовании. Они быстро нагревают помещение и вместительность у них выше. Однако, электрические модели требуют строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

    Змеевик или лесенка

    Полотенцесушители бывают разных форм, включая фантазийные. Последние не всегда очень удобны, зато выглядят стильно и преображают пространство. Тем не менее, самыми распространенными формами остаются лесенка и змеевик – изогнутая труба.

    Лесенка в обиходе более удобна, потому что позволяет развесить максимум вещей. К тому же она больше по площади и поэтому лучше обогревает помещение. Однако полотенцесушитель-лесенка достаточно сложен в установке, ведь под него приходится переделывать стояк. Змеевик же отличается невысокой ценой и очень простой установкой.

    Из чего делают сушки для полотенец

    Сушки для полотенец делают из нержавейки, черной стали, алюминия, меди и латуни. Модели из нержавейки самые распространенные. Их дополнительно окрашивают, полируют или хромируют. Если вы хотите, чтобы полотенцесушитель работал долго, откажитесь от окрашенного варианта и приобретите хромированную модель. Учтите, что такой полотенцесушитель может испортиться из-за примесей в воде. А еще у него, как правило, капризная резьба, так что замена устройства может быть непростой.

    Полотенцесушители из латуни очень недолговечны, зато самые красивые. Варианты из черной стали быстро ржавеют, а модели из меди хороши всем, кроме высокой цены.

    Не приобретайте первый попавшийся полотенцесушитель. Уделите немного времени его выбору, и он будет радовать вас долгие годы.

    Электрические полотенцесушители. Виды. Устройство и работа

    Для повышения комфорта при реконструкции ванной комнаты специалисты советуют установить полотенцесушители, которые бывают не только водяными, но и электрическими. Основным предназначением таких устройств является сушка полотенец, так как в ванной комнате воздух всегда влажный, и высушить полотенце на полке или на веревке, особенно зимой не получается. Некоторые электрические полотенцесушители обладают большими размерами, и выполнены в виде радиатора, который способен не только сушить полотенца, но и создавать в ванной комнате комфортную температуру, то есть, служить обогревателем.

    Кроме ванной комнаты, электрические полотенцесушители можно установить на кухне, в раздевалке и даже на застекленном балконе для сушки различных вещей. Особенностью полотенцесушителей, работающих от электрической сети, является то, что они работают независимо от наличия отопления, и легко устанавливаются на стене. Чтобы приобрести электрический полотенцесушитель, и не ошибиться с его выбором, необходимо ознакомиться с существующими моделями, их техническими и электрическими характеристиками, внешним видом, мощностью и другими важными параметрами.

    Классификация

    Электрические полотенцесушители делятся на виды по многим факторам.

    По способу установки:

      • Мобильные, имеющие возможность перемещения на другое место.
      • Стационарные, закрепляются на одном месте, без возможности перемещения.

    По принципу работы:
    • Кабельные.
    • Жидкостные.
    • Комбинированные.
    По внешнему виду и форме:
    • Стандартные, «М» или «П» — образной формы.
    • Модернизированные, оснащенные вспомогательными полками.
    • Сложной формы, в виде полукруга или лестницы.
    • Индивидуальные, изготавливаются по отдельному заказу, форма выполняется по согласованию с заказчиком.
    По материалу изготовления:
    • Стальные.
    • С полимерным покрытием.
    • Латунные.
    • Из нержавеющей стали.
    Устройство и принцип работы

    Кабельные полотенцесушители нагреваются с помощью изолированного кабеля, расположенного внутри. Такая конструкция предпочтительна для сушки полотенец в ванной комнате. Если вам нужно устройство для обогрева комнаты, то устанавливать кабельное устройство нецелесообразно, так как его мощности будет недостаточно. Это является основным недостатком кабельных полотенцесушителей.

    Достоинством «сухих» моделей является небольшая стоимость, малый расход электрической энергии, быстрое нагревание и простая установка.

    Жидкостные сушки для полотенец лучше выбирать, если требуется дополнительный обогрев комнаты. Такие устройства обычно обладают повышенной мощностью, дольше сохраняют тепло при отключении, но дольше нагреваются при включении.

    К недостаткам жидкостных моделей относится высокая стоимость, большой расход энергии и необходимость в вертикальной установке, хотя большинство полотенцесушителей и так устанавливают в вертикальном положении.

    Комбинированные электрические полотенцесушители можно приобрести, если у вас достаточно денег, и вы не хотите экономить. Стоимость комбинированных моделей намного выше жидкостных или сухих. Достоинством этих устройств является то, что они способных работать от горячего водоснабжения в холодное время года, а при отключении отопления могут функционировать от электричества.

    Основные технические параметры
    • Мощность. Не всегда оптимальным выбором является наиболее мощное устройство, так как нерационально платить за перерасход электроэнергии. Поэтому выбирать полотенцесушитель необходимо по объему помещения, и по количеству полотенец для сушки. Возможно, вам и не понадобится слишком мощное устройство. Для обогрева ванной комнаты мощность рекомендуется выбирать из расчета 100 ватт на 1 м2 площади комнаты. Это обеспечит нагревание воздуха в комнате до 18 градусов.
    • Материал изготовления. Обычно электрические полотенцесушители изготавливают из обычной или нержавеющей стали, а также из цветных металлов. Наиболее бюджетным вариантом является стальной полотенцесушитель, однако его долговечность оставляет желать лучшего. Это связано с тем, что сталь со временем начинает ржаветь, к тому же, ее покрывают специальной эмалью, которая также постепенно разрушается и вздувается. Поэтому для квартиры или дома лучшим материалом для полотенцесушителя будет нержавеющая сталь, которая может дополнительно хромироваться. Такое устройство будет наиболее подходящим по качеству, долговечности и стоимости. Полотенцесушители, изготовленные из латуни, медных сплавов или алюминия обладают наиболее высокой передачей тепла, но применяются достаточно редко, так как являются дорогостоящими изделиями.
    • Форма. Существует большой выбор моделей различных форм.
      Наиболее популярными сегодня стали изделия таких форм:
      — Змейка.
      — E-образная форма.
      — Лесенка.
      — С полками.
      — U-образная форма.
      — М-образная форма.
      — Поворотные.

    Широко используемой считается форма лесенки, которая хорошо дополняет интерьер помещения и является удобной в применении, на ней можно разместить достаточно белья и полотенец. Рекомендуется при подборе обратить внимание на полотенцесушители с полкой, на которую можно положить какие-либо вещи или белье, сэкономив пространство ванной комнаты.

    Особым видом можно выделить мобильные электрические полотенцесушители. Их достоинством является то, что их можно быстро и легко перекатить в другую комнату, и при установке не требуется сверлить стены помещения. Если ванная комната достаточной площади, то следует подумать о напольном варианте электрической сушки.

    Существуют оригинальные изделия, которые кроме сушки белья являются украшением интерьера комнаты.

    Регулятор температуры. Важной дополнительной функцией полотенцесушителя является регулятор температуры, установленный на корпусе изделия. С помощью него можно настроить определенную температуру. На кабельных видах изделий регуляторы температуры почти не используются, в отличие от жидкостных конструкций, так как жидкостные полотенцесушители обладают высокой мощностью, достигающей 2 киловатт, которую необходимо регулировать, чтобы потребление энергии было оптимальным. Специалисты советуют при покупке выбрать электрический полотенцесушитель, оснащенный регулятором температуры, чтобы можно было регулировать нагрев изделия не только для сушки белья, но и для обогрева помещения.

    Преимущества

    Электрические полотенцесушители можно отнести к устройствам, создающим определенный комфорт в бытовых условиях. Функциональные и красивые устройства являются достойной альтернативой полотенцесушителей, работа которых зависит от снабжения горячей водой. Основным их преимуществом является автономность, в отличие от водяных устройств, которые превращаются в обычную вешалку при отсутствии горячей воды.

    Кроме удобства и эстетичности использования электрических полотенцесушителей, они имеют несколько преимуществ:
    • Простая установка, не требующая проведения сварочных работ, необходимо только наличие розетки.
    • Нет необходимости оформлять какие-либо разрешающие документы.
    • Монтаж возможен в любой комнате. В ванной можно устанавливать несколько подобных устройств.
    • Экономичность. Устройство имеет мощность не более 100 ватт, как обычная лампа.
    • На некоторых моделях имеется регулятор температуры.
    • Управляемость. Можно включать или отключать в любое время. Существуют новые модели, оснащенные возможностью программирования включения в определенное время, и на определенную температуру. Если есть такая опция, то можно настроить так, чтобы утром полотенцесушитель уже был нагретым, а ванной комнате было тепло.
    • Длительный срок службы. Внутри устройства нет агрессивных веществ и солей, которые разъедают металл, в отличие от водопроводных устройств.
    • Нет проблем с появлением воздушных пробок и малого давления в системе, как в водопроводных полотенцесушителях.
    Как выбирать электрические полотенцесушители
    • При выборе изделия, прежде всего, следует обратить внимание на внешний вид: наиболее простые устройства смотрятся как простая изогнутая труба, а современные модели намного расширяют многообразие конструкций. Лучше склоняться к инновационным моделям, улучшающим дизайн, и имеющим в дополнение красивые полки и оригинальную форму.
    • Изделия, произведенные из нержавеющей стали, могут подойти для любых видов ванных комнат. При подборе таких устройств лучше остановиться на хромированных изделиях, так как покрытие краской быстро утрачивает свой привлекательный вид.
    • Стальные электрические сушилки обладают антикоррозионной стойкостью внутренней поверхности, и по своим характеристикам подобны изделиям из нержавеющей стали.
    • Высокий параметр теплоотдачи характеризует алюминиевые и латунные полотенцесушители, однако они имеют ограничение по сроку службы.
    • Электрические полотенцесушители для ванной комнаты лучше приобретать в специализированных магазинах, так как при необходимости консультанты помогут подобрать изделие по индивидуальным характеристикам и мощности.
    • Особое внимание при покупке полотенцесушителя следует обратить на качество изоляции, нагревательных элементов и мощность.
    • Перед выбором следует ознакомиться с техническими свойствами сушилки, сопоставить их с характеристикой помещения, в которое планируется установка изделия.
    • Перед выбором торговой сети для приобретения, следует определиться с моделью устройства и заводом изготовителем, заранее ознакомившись с отзывами в интернете.
    • Необходимыми дополнительными функциями могут оказаться таймер и термостат, встроенный в устройство. Эти приборы дадут возможность выполнять настройку температуры и отключения и включения устройства.
    • Габаритные размеры полотенцесушителя выбираются в зависимости от размера ванной комнаты.
    • Существуют модели, изготовленные из камня или стекла, что значительно повышает их стоимость, поэтому следует заранее спланировать свой бюджет.
    • Не забудьте об оформлении гарантийного талона перед уходом из магазина.
    Похожие темы:

    Зачем нужен полотенцесушитель в ванной?

    Полотенцесушитель, или змеевик – привычная деталь ванной комнаты, к которой мы привыкли с детства. Но большинство старых змеевиков имеют небольшие размеры. Одежды на них много не повесишь, выглядят они тоже зачастую не очень красиво. Так нужен ли вообще полотенцесушитель в ванной? Или, может быть, при очередном ремонте можно просто демонтировать старый прибор и забыть о нем навсегда?

    Давайте разберемся в назначении и важности полотенцесушителя, установленного в ванной комнате.

    Функции полотенцесушителя в ванной

    1. Сушка полотенец и белья

    Очевидно, что одно из основных назначений полотенцесушителя – просушивание полотенец. Это удобная дополнительная деталь, на которой удобно развешивать именно небольшие предметы – нижнее белье, полотенца, носки, тряпки, для которых не хватает места на обычной батарее.

    2. Обогрев ванной

    Даже такой небольшой прибор, как змеевик, может спасти в прохладное время года, когда холод и сырость царят во всей квартире, включая ванную. Сушилка добавляет тепла комнате и помогает вещам просыхать быстрее.

    Для водяных полотенцесушителей, работающих от системы горячего водоснабжения и отопления, существует одна проблема – простаивание в периоды отключения воды. Если вы предпочитаете самостоятельно регулировать работу сушилки, приобретайте электрическое изделие. Как и водяные, они отлично справятся с обогревом. Для просторных ванных лучше выбирать крупный полотенцесушитель – обычно это электрические полотенцесушители – лесенки, которые помимо крупных размеров отличаются и большим, чем у змеевиков, количеством перекладин.

    3. Удаление лишней влаги

    Повышенная влажность – стандартная проблема ванной комнаты, с которой сложно справиться только лишь с помощью вентиляции. При высокой влажности возникают плесень и грибок на стенах, потолке, в стыках между кафелем. В таких ситуациях не обойтись без полотенцесушителя.

    В качестве дополнительного средства обогрева также можно использовать теплый пол, который будет не только обогревать ванную, но и создавать приятное тепло под ногами, а также быстро подсушивать поверхность.

    Что удобнее – водяная или электрическая модель?

    Итак, сушилка – необходимая вещь для обеспечения нормального микроклимата в ванной комнате. Что удобнее и эффективнее в использовании – электрический ли водяной полотенцесушитель?

    Сравнивая преимущества и недостатки двух моделей, можно с уверенностью сказать, что электрический полотенцесушитель удобнее в использовании, поскольку:

    1. Его легко монтировать;
    2. Можно включить и выключить в любой момент;
    3. Он не течет и не ржавеет;
    4. Работает даже при отсутствии горячей воды.

    Вместе с тем, электрический полотенцесушитель стоит ощутимо дороже своего водяного аналога. Кроме того, он хоть и немного, но все же потребляет электроэнергию, что отражается в общем счете за электричество. Впрочем, наиболее распространенная кабельная модель полотенцесушителя потребляет энергии не больше, чем обычная лампа накаливания.

    Все электрические и водяные модели полотенцесушителей Energy представлены на нашем сайте. Мы предлагаем скидки на всю продукцию и удобную доставку в любой день недели.

    Полотенцесушитель. Виды и работа. Материал и формы. Как выбрать

    Полотенцесушитель – это нагревательный прибор, предназначенный для сушки полотенец. Также он выполняет роль отопительного радиатора и регулирует уровень влажности, нагревая воздух в помещении.

    Виды полотенцесушителей в зависимости от места установки

    Внешний дизайн сушек может быть адаптирован для установки в ванную комнату, кухню или гостиную. Самыми распространенными являются радиаторы для ванной. Обычно в этом помещении нет других элементов нагрева, таких как батарея отопления. В связи с этим желательно выбирать сушку как можно больших габаритов. В этом случае удастся разместить для просушки полотенце каждого члена семьи, а также не страдать от холода зимой. Полотенцесушители для кухонь менее популярны, но довольно распространены, особенно в домах, где предпочитают протирать вымытую посуду. Радиаторы для гостиных большая редкость. Они имеют привлекательный дизайн, поэтому если на них нет полотенца, то внешне бывает сложно определить что это функциональные приборы, а не элементы декора.

    Типы полотенцесушителей по принципу работы
    Сушки для полотенец бывают трех разновидностей в зависимости от устройства системы нагрева.
    1. Водяные.
    2. Электрические.
    3. Гибридные.
    Водяной полотенцесушитель

    Это самый распространенный вариант. Он подключается к системе отопления, как и батареи. Достоинством данной конструкции является низкая себестоимость. Такие устройства работают на протяжении всего отопительного сезона. При этом оплачивается стандартный тариф за тепло. В остальное время года нагрев поверхности радиатора не производится. В связи с этим он становится практически бесполезным, поскольку в тесном закрытом помещении воздухообмен слабый, поэтому без тепла подсушивание текстиля минимальное.

    Водяные полотенцесушители устанавливаются в централизованное теплоснабжение, а также в автономное. При выборе радиатора для монтажа в центральные сети отопления стоит обратить внимание на более дорогой и качественный ассортимент. Дело в том, что данные системы отличаются резкими скачками давления, а также наличием загрязненного теплоносителя, в котором присутствует значительная доля кислорода. В результате этого жидкость действует разрушающе, вызывая коррозийные процессы изнутри радиатора. С годами вода начинает подтекать, что естественно нежелательно, поскольку провести демонтаж и замену возможно только при перекрытии стояка отопления всего дома или подъезда.

    Большинство квартир из более старого жилищного фонда не имеют индивидуальных трехходовых кранов для отрезания тепла без необходимости лишать его и соседей. В том случае если сушилка устанавливается в систему автономного отопления, она меньше страдает от коррозии. Дело в том, что подобный вариант циркуляции теплоносителя имеет закрытый тип, поэтому жидкость меньше насыщена воздухом. Его низкая концентрация провоцирует минимальные коррозийные процессы. Кроме этого в автономных системах гораздо меньшее давление.

    Водяные сушилки для полотенец подключаются к трубам с помощью специальных водорозеток. Обычно их прячут в подготовленные штробы. Благодаря этому установленная конструкция выглядит презентабельно. Более дешевым вариантом монтажа является подсоединение к открытым обзору трубам.

    Электрический полотенцесушитель

    Имеет огромное преимущество над водяными устройствами – он может работать круглый год. Их конструкция не предусматривает подключение к трубам теплоснабжения. Полотенцесушители просто подсоединяются к электросети. В них имеется удобная регулировка температуры, что позволяет скорректировать оптимальную степень нагрева для экономии энергии. Установить такую систему можно абсолютно в любой части помещения не привязываясь к трубам. Возможен также скрытый монтаж электропроводки в подготовленные штробы. Он применяется в том случае, когда свисающий от сушилки к розетке провод неуместен.

    Большим недостатком электрических сушилок для полотенец является значительное потребление энергии. Если водяной прибор работает практически бесплатно, используя ресурс уже оплаченной услуги за теплоснабжение, то с электрическими устройствами все совсем не так. Зачастую радиатор находится во включенном состоянии как минимум 5-6 часов в сутки. За месяц потребляется немало электричества, что вместе с работой холодильника и другой бытовой техникой складывается в солидную сумму. Желательно при использовании электрического полотенцесушителя стараться его отключать при ненадобности.

    Гибридный полотенцесушитель

    Является самым дорогим. Он одновременно работает и от системы водоснабжения и от электросети. По сути, он является стандартным радиатором для полотенец, в конструкции которого предусматривается вмонтированный электрический нагревательный элемент. Благодаря этому в отопительный сезон устройство работает от магистрали теплоснабжения, а с весны до осени от электросетей.

    Важно чтобы монтажом данного устройства занимался квалифицированный специалист. Также не стоит экономить на комбинированном устройстве и покупать ассортимент более низкого ценового сегмента. Это даст дополнительную гарантию того, что вся система труб в доме не будет находиться под напряжением.

    Распространенные формы

    Радиаторы для полотенец не просто функциональные устройства. Они выполняют определенный декоративный эффект в помещении. В связи с этим их дизайн может быть самым разнообразным. В целом все устройства можно разделить на приборы горизонтального и вертикального ориентирования.

    Горизонтальный полотенцесушитель больше напоминает обыкновенный радиатор отопления. На него можно разместить большое количество полотенец и другого текстиля для быстрой просушки. Обычно это дорогие устройства, которые все же стоят своих денег.

    Самыми популярными являются полотенцесушители с вертикальным ориентированием. Они позволяют размещать небольшое количество полотенец, поскольку верхнее всегда закрывает нижнее. В результате наложенный слоями текстиль высушивается медленнее. В нем могут появиться неприятные запахи. Как следствие даже через несколько часов сушки при сильном нагромождении полотенец найти среди них сухое не удастся. Такой вариант подойдет для небольшой семьи, где не нужно подсушивать много вещей.

    Среди популярных форм полотенцесушителей можно выделить:
    • П-образная.
    • М-образная.
    • Лесенка.

    П-образный полотенцесушитель, или скоба, отличается небольшой стоимостью в связи с минимальной площадью обогрева. Такой вариант подойдет при необходимости подсушивать 1-2 полотенца. Это малоэффективное устройство, при установке которого рассчитывать что в ванной будет тепло не приходится. При этом это надежная конструкция, которая редко дает течь.

    М-образный также называют змейка. Он имеет большую площадь и состоит из одной загнутой трубки. Это также очень надежный вариант для установки в ванную комнату, поскольку практически не имеет сварных соединений.

    Самым эффективным в плане сушки, но и менее надежным является полотенцесушитель в виде лесенки. Он представляет собой две вертикальные трубки, между которыми идут перекладины. Такой тип радиатора имеет большую площадь и может эффективно обогревать помещение. Полотенца на нем высыхают в разы быстрее. Огромным минусом конструкции является наличие множества сварных швов. Со временем они начинают покрываться ржавчиной и дают течь, даже если устройство сделано из нержавеющей стали. Шов от сварки менее надежный, чем цельная поверхность, и может разгерметизироваться при скачках давления. В связи с этим не стоит обращать внимание на дешевый китайский ассортимент лесенок, который стоит в разы дешевле, чем продукция признанных европейских брендов.

    Материалы изготовления
    • Сталь.
    • Алюминий.
    • Медь.
    • Керамика.

    Стальные самые распространенные. Они довольно надежные и устойчивые к механическому повреждению. Большинство сушилок, представленных на рынке, изготавливаются из черных металлов, которые подвержены коррозии. Такие радиаторы имеют хромированное покрытие, поэтому смотрятся дорого, но большинство из них имеют весьма посредственное качество и быстро разрушаются водой изнутри, где нет хрома. Полотенцесушитель из нержавейки большая редкость, к тому же стоит дорого.

    Также распространенными являются алюминиевые сушилки. Они хорошо отдают тепло и при необходимости могут перекрашиваться. Обычно их делают белыми, красными или других популярных цветов.

    Медные обладают высокой теплоотдачей. Это довольно дорогой вариант, который выбирают для оснащения ванных комнат в винтажном стиле. Медные трубки не окрашиваются, поэтому нуждаются в периодической полировке, чтобы убрать поверхностную окись. Это требуется нечасто, но если этого не делать, то привлекательность сушилки снижается.

    Керамические очень дорогие в сравнении с металлическими. У них превосходная теплоотдача и привлекательная внешность, которая хорошо сочетаются с настенной плиткой, что важно для ванной комнаты. Из керамики делают электрические радиаторы. При этом они все же имеют металлические части, поэтому их нельзя называть керамическими на 100%.

    Похожие темы:

    12 лучших электрических полотенцесушителей на 2021 год

    Stocksy

    Если вы ищете теплое пушистое полотенце после душа или хотите создать атмосферу спа прямо у себя дома, полотенцесушитель — это роскошный прибор, которого заслуживает каждый. Мы исследовали и оценили более 30 различных полотенцесушителей, чтобы помочь вам найти тот, который идеально подходит для вашей ванной комнаты.

    Лучшие полотенцесушители

    На что обратить внимание

    Как бы нам ни нравилось находить лучшие из лучших продуктов, не существует единственного идеального полотенцесушителя, который подойдет для каждой ванной комнаты.Некоторые полотенцесушители должны быть подключены к электросети, а другие должны быть подключены к ближайшей розетке. В наш список входят только полотенцесушители, которые используют лучистое тепло для обогрева ваших полотенец, поскольку они самые недорогие. Но стоит упомянуть, что в некоторых полотенцесушителях для обогрева полотенец используется водяной или водяной теплоноситель.

    Независимо от того, подходит ли вам вариант настенного монтажа или вы ищете отдельно стоящую, канистру, большую или маленькую грелку, мы поможем вам. Только убедитесь, что вы не покупаете обогреватель с проводным подключением, если вы не планируете нанимать подрядчика или устанавливать его самостоятельно!

    Читайте дальше и устройтесь поудобнее с помощью наших лучших полотенцесушителей.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    1

    Лучшее для немедленного нагрева

    Amba RWP-CP Radiant Plug-In изогнутый полотенцесушитель

    Не хватает терпения? Система быстрого нагрева грелки означает, что вам не нужно ждать теплых полотенец.

    Кроме того, это устройство изготовлено из высокопрочной нержавеющей стали, поэтому надолго останется рядом с вами. Он достаточно велик, чтобы повесить два банных простыни и полотенце для рук, но в нем отсутствует автоматическое отключение, поэтому мы рекомендуем соединить его с таймером.

    Если вы не хотите иметь дело со шнуром, свисающим с его стороны, Amba также делает проводной полотенцесушитель.

    Подробнее: Ищете лучшие банные полотенца? Задача решена

    2

    Лучшее соотношение цены и качества

    Подогреватель полотенец Tangkula Тангкула amazon.com

    139,99 долл. США

    Полотенцесушители, без сомнения, представляют собой предметы роскоши, которые недешевы, особенно если вы планируете приобрести настенный обогреватель.Полотенцесушитель Tangkula с его ценой менее 150 долларов является исключением из правил. Он может нагреть ваши полотенца менее чем за 10 минут и имеет десять полированных стержней из нержавеющей стали для одновременного нагрева нескольких полотенец.

    Полотенцесушитель оснащен 71-дюймовым кабелем питания в нижнем левом углу и выключателем питания на правой стороне. К сожалению, в нем нет функции автоматического отключения, но он довольно энергоэффективен, потребляя примерно столько же энергии, что и электрическая лампочка.

    3

    Лучшее для банных простыней

    Электрический полотенцесушитель Ancona Svelte, 13 бар Анкона wayfair.com

    619,99 долл. США

    Имея высоту 40 дюймов, полотенцесушитель Ancona оснащен более чем дюжиной стержней, чтобы согреть даже самые большие банные полотенца. Если вы хотите нагреть несколько полотенец перед купанием, использовать их для сушки полотенец после дня у бассейна или повесить на них пару халатов, этот элегантный грелка согреет все, что угодно.

    Эта опция изготовлена ​​из нержавеющей стали и требует проводного электрического подключения. К сожалению, в нем нет таймера, что немного удивительно, учитывая его высокую цену.

    4

    Лучшее для маленьких ванных комнат

    Настенный полотенцесушитель Jerdon Warmrails Regent Jerdon wayfair.com

    109,38 $

    Этот полотенцесушитель от Jerdon имеет высоту всего 25 дюймов и ширину 18 дюймов, что делает его лучшим полотенцесушителем для людей, у которых есть ванные комнаты меньшего размера.Настенный полотенцесушитель выпускается с хромированной или никелевой отделкой, и его можно подключить к стене или прикрепить к ней жестким проводом. Из-за его меньшего размера вы можете высушить или согреть только одно полотенце на пяти перекладинах.

    5

    Нагревается за 5 минут

    BBEE.TECH Вешалка для полотенец с подогревом BBEE.TECH amazon.com

    159,90 долл. США

    Этот современный полотенцесушитель изготовлен из нержавеющей стали и имеет зеркальную или черную отделку.Он оснащен встроенным таймером, который отключит обогреватель через 2 или 4 часа.

    Помимо щедрой двухлетней гарантии, нам нравится, что 10 изогнутых стержней полотенцесушителя устойчивы к ржавчине и водонепроницаемы. Не говоря уже о том, что здесь достаточно места, чтобы повесить, согреть и высушить полотенца для семьи из четырех человек.

    Лучше всего то, что он нагревается до оптимальной температуры всего за 5 минут, поэтому к тому времени, когда вы закончите принимать душ или ванну, у вас будет теплое и уютное полотенце.

    6

    Лучшее для сушки полотенец

    ROADVIEW Полотенцесушитель Подогреватель полотенец ДОРОЖНЫЙ ВИД амазонка.ком

    141,99 $

    Если вы ищете продукт, который ограничит рост бактерий и убережет ваши полотенца от неприятного запаха, подумайте о сушилке для полотенец ROADVIEW. Это отличный вариант для людей, живущих в условиях повышенной влажности.

    Вместо того, чтобы использовать нагревательные стержни для нагрева и сушки полотенец, эта модель по сути представляет собой большую воздушную сушилку. Он обдувает ваши полотенца теплым воздухом от 1 до 4 часов и даже включает ультрафиолетовый свет для их стерилизации.В сушилке также есть интеллектуальное приложение, которое вы можете установить для удаленного управления с помощью смартфона или умного динамика с питанием от Alexa или Google-Assistant.

    7

    Лучший автономный вариант

    Напольный электрический полотенцесушитель Amba Solo

    Вам не всегда нужно тратить деньги, чтобы иметь в своем доме роскошный полотенцесушитель. Этот универсальный вариант стоит сам по себе и не требует дорогостоящей конструкции.

    Благодаря небольшой высоте (38 дюймов) полотенцесушитель легко накинуть полотенце на любую из его перекладин и сделать так, чтобы они были под рукой, когда вы выходите из ванны.

    Его легкая 12-фунтовая конструкция также позволяет легко перемещаться по ванной. Просто убедитесь, что он выключен, прежде чем двигаться, так как он может достигать температуры до 149 градусов по Фаренгейту.

    8

    Многочисленные варианты отделки

    Грелка для полотенец HEATGENE ТЕПЛОГЕН амазонка.ком

    209,99 долл. США

    Этот дополнительный модуль с восемью перемычками может нагревать два больших полотенца или халата и предназначен для работы в течение всего дня. Не нужно беспокоиться о таймере, а это значит, что он всегда будет готов по вашему расписанию.

    Он будет хорошо смотреться в любом доме, особенно если учесть, что он доступен в трех вариантах отделки: матовая нержавеющая сталь, матовый черный и зеркальный.

    HEATGENE также продает версию своего полотенцесушителя с 10 стержнями и вариант с 4 стержнями для небольших помещений.

    9

    Просторный ковш

    Zadro Ultra Large полотенцесушитель

    Этот полотенцесушитель больше похож на мусорное ведро, чем на красивую вешалку, но в нем достаточно места для двух негабаритных полотенец или даже халата. Его утилитарный дизайн идеально вписывается в интерьер вашей ванной комнаты, а его больший размер позволяет держать теплые пушистые полотенца наготове для нескольких купающихся.

    Если вы хотите потратить немного меньше на подогреватель ковшового типа, мы также рекомендуем подогреватель полотенец Haven, который является эксклюзивным для Bed Bath & Beyond.

    10

    Уникальная конструкция шарнира

    Amba J-B004 Поворотный полотенцесушитель Jill

    Этот полотенцесушитель получил высокую оценку отчасти из-за его уникального дизайна, который идеально подходит для небольших помещений. Он имеет четыре поворотно-шарнирных узла, которые могут поворачиваться на 180 градусов, что облегчает процесс сушки влажных полотенец. (Хотя это может быть не лучший полотенцесушитель для семей с детьми, которые могут попытаться повеситься на его качелях.)

    Этот обогреватель имеет размеры 25 на 37 дюймов и нагревается до звездных 136 градусов по Фаренгейту.

    11

    Лучшее для душевой кабины

    PB Classic полотенцесушитель Керамический сарай potterybarn.com

    549,00 $

    Полотенцесушитель

    Pottery Barn имеет влагостойкую отделку, что делает его хорошим выбором для облицованных плиткой ванных комнат с душевыми кабинами. Полотенцесушитель изготовлен из нержавеющей стали и доступен в хромированном или матовом никеле. Pottery Barn также продает матовый черный полотенцесушитель, но, начиная с 799 долларов, он еще дороже.

    12

    Лучшие 2-в-1

    ANZZI Eve 8 Bar Настенный полотенцесушитель

    Если вам нужно тепло, но вам нужно место для складывания сложенных полотенец, обратите внимание на этот полотенцесушитель от ANZII. Это один из самых недорогих вариантов с полкой наверху для хранения полотенец. Хотя мы хотели бы видеть встроенный таймер с ANZZI, мы ценим его пожизненную гарантию.

    Нагреватель предлагает достаточно места для двух больших банных полотенец и быстро нагревается. Кроме того, переключатель включения / выключения незаметно спрятан на нижней стороне панели.

    Брэндон Карт Редактор технологий Брэндон Карт был техническим редактором BestProducts.com с 2017 года, где он освещал новейшие гаджеты и рыскал по Интернету в поисках самых выгодных предложений; Его технические отчеты были представлены на TopTenReviews.com и USA Today.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Реклама — продолжить чтение ниже

    Amazon

    Вы когда-нибудь хотели знать, как быстро высушить волосы, вместо того, чтобы тратить час, балансируя на голове полотенце? Полотенца для волос — это модное направление в индустрии красоты, но это не просто тренд.Скорее, это недорогой, бережный и эффективный способ быстро высушить волосы, не завиваясь и не повредив их — практически мечта.

    Использовать одно легко, но есть несколько вещей, которые отличают полотенца для волос от других типов полотенец. После того, как вы освоите, быстро высушите волосы полотенцем, это не только возможно, но и очень практично.

    Готовы повысить свой уровень в игре о сушке волос? Вот что вам для этого нужно знать.

    Тип используемого полотенца имеет значение

    Самое важное, что нужно знать, когда дело касается быстрой сушки волос полотенцем, — это тип полотенца, которым вы пользуетесь.Долгое время.

    Это может стать сюрпризом, потому что единственное предназначение полотенец — впитывать влагу. Если вам не удалось высушить волосы под этим большим банным полотенцем, скорее всего, это связано с самим полотенцем, а не с вашими навыками скручивания тюрбана.

    Вот секрет. Не все полотенца одинаковы. Те большие, пушистые, дешевые хлопковые полотенца, которые все используют, — один из худших, и самых неэффективных способов сушки волос.

    Тому есть несколько причин.Во-первых, большинство полотенец делают из хлопка, но не всегда. Некоторое махровое полотно, недорогая альтернатива плотному хлопку, иногда разрезается полиэфирными нитками. Точно так же, даже если они сделаны из чистого хлопка, производители иногда сокращают общее количество нитей, чтобы снизить цену на свою продукцию. Меньшее количество ниток означает более грубую текстуру, которая может создавать трение о волосы.

    Тем не менее, хлопок сам по себе обладает высокой впитывающей способностью, что делает его отличным продуктом для ванн.Однако хитрость здесь заключается в том, чтобы найти большое количество нитей, чтобы получить гладкость и площадь поверхности, необходимую для эффективной сушки волос. Это означает, что вы можете рассчитывать заплатить немного больше, но вы заметите явную разницу, когда в следующий раз высушите волосы полотенцем.

    В качестве альтернативы можно дешево добиться большого количества ниток, переключившись на микрофибру. Вы получите преимущество в виде увеличенной влагоотводящей поверхности за счет более плотных волокон, за вычетом цены, связанной с хлопковыми полотенцами с большим количеством нитей.

    Практикуйте хорошие привычки под душем

    Есть старая пословица, что хороший шампунь и кондиционер решат практически любую проблему с волосами, и это правда. Чтобы максимально эффективно использовать полотенце для сушки волос, вам нужно предпринять несколько дополнительных шагов, чтобы ваши волосы сохли быстро и хорошо.

    Во-первых, убедитесь, что вы используете высококачественный кондиционер, который удерживает влагу в ваших прядях. Если у вас густые или вьющиеся волосы, вы уже все знаете о важности хорошего кондиционера для общего ухода.Однако многие люди не осознают, что кондиционер помогает сушить волосы и полотенцем. Он обеспечивает слой защиты во время процесса сушки, чтобы ваши пряди не подвергались излишнему напряжению.

    Точно так же не забудьте аккуратно выдавить лишнюю воду из волос перед тем, как выйти из душа. Полотенце впитает столько воды, сколько сможет, но вы даете ему фору.

    Нацелить на корни и защитить кончики

    При сушке волосы имеют тенденцию сохнуть от кончика до корня, то есть от самого тонкого до самого толстого.Это создает проблему для людей с густыми волосами, потому что они могут быть настолько густыми, что без посторонней помощи не смогут должным образом высохнуть.

    Использовать фен каждый день — это не очень хорошо. Однако ни в коем случае нельзя сильно тереть голову полотенцем, чтобы высушить мокрые корни. Вместо этого вам понадобится немного техники, чтобы добраться до корней с помощью полотенца, при этом защищая остальные волосы. К счастью, это просто.

    После того, как вы выдавили излишки воды с волос в душе, возьмите часть волос между руками и полотенцем.Начиная с корней, аккуратно прижмите волосы к полотенцу с обеих сторон. Двигайтесь вниз до кончиков, избегая скручивания или растягивания секции. Используйте свежую прядь полотенца для каждой новой пряди.

    Откройте для себя заново полотенце

    Если вы не в состоянии сушить волосы с помощью метода промокания и выдавливания, попробуйте вместо этого усовершенствовать игру с полотенцем и тюрбаном. Обернуть волосы высококачественным полотенцем с высокой впитывающей способностью — также отличный способ быстро высушить волосы с минимальными усилиями.

    Полотенце для волос из микрофибры — лучший способ сделать это, но также подойдет и полотенце из высококачественного хлопка. Как упоминалось ранее, вам нужна плотность волокна, чтобы добиться максимальной гладкости и высыхания поверхности.

    Популярность микрофибры в качестве полотенца для волос дала вам множество вариантов, с которыми вы можете поиграть, чтобы узнать, что работает лучше всего. Например, повязка для турби нацелена на корни, позволяя волосам высохнуть на воздухе. Точно так же поворот турби создает удобный тюрбан для волос, который остается плотно прилегающим без дополнительных усилий.

    Какой бы способ вы ни выбрали, накиньте полотенце и идите готовить завтрак, уверенно зная, что оно останется на месте, пока творит чудеса.

    Как быстро сушить волосы полотенцем

    Наконец-то раскрыт секрет, как быстро сушить волосы. Все это время мы делали это неправильно. Неудивительно, что мы постоянно сталкиваемся с одним и тем же основным вопросом: от использования грубых негабаритных банных полотенец до сушки феном, вызывающей вьющиеся волосы: как высушить густые красивые волосы, не повредив их?

    При правильном использовании полотенце для волос — это быстрый, удобный и бережный способ быстро высушить волосы.Однако важно использовать для этого подходящее полотенце, а также поддерживать сушку полотенцем с помощью передовых методов обращения с волосами и водой. Мы рассмотрели множество советов, которые помогут вам максимально эффективно использовать полотенце для волос, чтобы оно действительно могло стать неоценимым вложением в ваш ежедневный распорядок красоты.

    Для здоровых волос нужен не только хороший шампунь и кондиционер. Обновите свое полотенце для волос и наволочку , чтобы поддерживать здоровые и красивые волосы.

    3 простых совета по ускорению работы сушилки

    Когда вы спешите, у вас нет времени ждать, пока сушилка сделает свою работу после того, как стиральная машина закончит работу. Есть несколько способов ускорить процесс высыхания, чтобы можно было перейти к чему-то более важному.

    Вот несколько быстрых советов, которые каждый может использовать в крайнем случае.

    Добавьте полотенце

    Положите сухое банное полотенце вместе с предметами одежды, которые вам нужно быстро высушить. Полотенце впитает часть влаги, благодаря чему вещи высохнут быстрее.

    Не забудьте вынуть полотенце примерно через 5 минут, если вы сушите всего несколько вещей, или через 15 минут при полной загрузке. Дайте полотенцу высохнуть на воздухе, пока ваша одежда остынет в сушилке.

    Отожмите еще раз

    Чем меньше воды в вашей одежде, тем быстрее она сохнет, верно? Таким образом, вместо того, чтобы вынимать вещи из стиральной машины и бросать их в сушилку, дайте им еще один цикл отжима.

    Цикл отжима занимает всего несколько минут. Тем не менее, вы можете сделать вашу одежду намного суше, чем такое же количество времени в сушилке для белья, просто выжимая воду.

    Сейчас играет: Смотри: Стиральная машина с сенсорным экраном Whirlpool вмещает стиральный порошок, …

    1:24

    Очистите ловушку

    Влажный воздух из сушилки направляется через ловушку для ворса, и, если он заблокирован ворсинкой, влажный воздух остается с вашей одеждой.Это значительно увеличивает время высыхания.

    Вот почему вы всегда должны очищать ловушку для ворса перед каждой загрузкой. Если ваша сушилка работает должным образом, она сохнет быстрее.

    NZ Herald — Последние новости, последние новости бизнеса, спорта и развлечений

    Похоже на тупик.

    Сделайте резервную копию или перейдите на нашу домашнюю страницу….

    Premium

    Вспоминая Вака Натана: скромный, добрый стальной человек All Blacks

    3 минуты на чтение

    Мнение: встретить Ваку Натана означало полюбить его, пишет Фил Гиффорд.

    «Тошнотворное бессмысленное нападение»: человек, обвиняемый в убийстве Лены

    7 минут на чтение

    Полиция благодарит жителей Оклендера за то, что они помогли следователям так быстро завершить расследование.

    Премиум

    Стоит ли Covid Австралии любви к свободе?

    9 минут на чтение

    New York Times: Половина страны заблокирована. Стоит ли жертва?

    Premium

    Commercial Bay стоимостью 1 миллиард долларов в год: как обстоят дела в розничной торговле?

    6 минут на чтение

    «Я ожидаю, что люди приедут из офшоров и пойдут, вау, вы, ребята, справились.»

    Новая Зеландия | ПолитикаUpdated

    Live:» В ногу со временем «- заместитель премьер-министра защищает моделирование, поскольку количество дел падает

    9 минут на чтение

    Грант Робертсон и доктор Кэролайн МакЭлней присутствуют сегодняшнее обновление о пандемии.

    В прямом эфире: случай Covid в супермаркете Окленда в среду

    4 минуты на чтение

    Сегодня чиновники здравоохранения объявили пять новых интересных мест.

    Premium

    Дерек Хэндли: Для достижения целей по выбросам тяжелая промышленность должна быть обезуглерожена

    6 минут на чтение

    Климатический фестиваль рассматривается как возможность ускорить действия по всей стране.

    Дуа Липа объявляет дату второго тура по Новой Зеландии

    2 минуты на чтение

    После того, как билеты на концерт на арене были распроданы, британская поп-звезда добавила еще одно выступление в Новой Зеландии.

    Король тигров возвращается на Netflix во втором сезоне

    3 минуты на чтение

    Спорный популярный документальный сериал о двух конкурирующих владельцах частных зоопарков возвращается.

    Сушилка для сухих полотенец ThermoUp — Инфракрасный обогреватель Infralia

    Полотенцесушители ThermoUp — современный подход к созданию комфорта.Простота использования, экологичность и стильный внешний вид — три основных преимущества нашего инновационного продукта.

    Функциональность полотенцесушителя обеспечивается быстрым нагревом стеклянной панели и эргономичным расположением перил для полотенец. Безопасность эксплуатации подтверждена европейским сертификатом с классом защиты IP54.

    Инновационная линейка продуктов ThermoUp Dry включает два типа полотенцесушителей:

    • С одной зоной нагрева: ThermoUp Dry Side
    • С двумя зонами нагрева: ThermoUp Dry Double

    Характеристики ThermoUp Dry

    • Изящные продолговатые пропорции.
    • Две цветовые схемы: белая рама / зеркало.
    • Подходит для сушки широких банных полотенец.
    • Можно использовать для сушки одежды большого формата (брюки, плащи, джемперы).
    • Две зоны расширенных функций (двухзонная): верхняя во время работы нагревается до 90 ° C, нижняя до 60 ° C.
    • Возможность отдельно включать / отключать функциональные зоны.

    В комплекте:

    1 полотенцесушитель
    1 съемная штанга с набором креплений
    1 набор выносных креплений для крепления устройства к стене
    1 инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
    1 упаковочная коробка с трафаретом

    Модель ThermoUp
    		Сухая сторона
    		Сухая двойная
    Зона нагрева
    		1
    		2
    Температура
    		90 ° C
    		90 ° C / 60 ° C
    Мощность
    		600-700 Вт
    		520 Вт / 230 Вт
    Регулятор мощности
    		Недоступно
    		Недоступно
    Напряжение
    		220/230 В
    		220/230 В
    Высота установки
    		600 мм от пола
    		600 мм от пола
    Вариант установки
    		Настенный монтаж
    		Настенный монтаж
    Вариант монтажа
    		Дистанционные кронштейны
    		Дистанционные кронштейны
    Цвет
    		Белая рама / зеркало
    		Белая рама / зеркало
    Управление
    		Аналоговый
    		Аналоговый
    Размер
    		670 x 1030 x 8 мм
    		440 x 1450 x 8 мм
    Вес
    		16 кг
    		15 кг
    Особенности Водо- и пыленепроницаемый корпус Водо- и пыленепроницаемый корпус

    Лучшие варианты полотенцесушителей для ванной

    Фото: depositphotos.com

    Большинство людей обычно позволяют своим банным полотенцам сушиться на воздухе после использования, а затем стирать и сушить их в стиральной машине еженедельно. Однако это может быть не самая лучшая практика, поскольку бактерии могут быстро размножаться на полотенцах из-за влаги, тепла и клеток кожи, которые на них находятся. Чем дольше полотенца сохнут, тем больше времени у бактерий для размножения. Вы можете чаще мыть полотенца, что может быть довольно неудобно, или добавить полотенцесушитель в свою ванную комнату.

    Следующие рекомендации для лучших полотенцесушителей учитывают дизайн, размер, настройку, стоимость, мощность нагрева, источник питания и дополнительные функции.Вот лучший выбор лучшего полотенцесушителя для вашей ванной комнаты.

    1. ЛУЧШИЙ В ЦЕЛОМ: INNOKA 2-в-1 полотенцесушитель и сушилка
    2. НАИЛУЧШИЙ НАРЯД ДЛЯ КУСАЧКИ: MIBIHIBI Personal Household Towels Steamer
    3. BEST LUXURY: Zadro TWB Large Towel War
    4. НАИЛУЧШАЯ СТОЙКА: HEATGENE Подогреватель полотенец, 8 бар, съемная сушилка
    5. НАИЛУЧШИЙ КОМПАКТ: Элитное горячее полотенце CABI-Warmer
    6. НАИЛУЧШИЙ ПРОФЕССИОНАЛ: Салон Разное Профессиональный шкафчик для горячего полотенца
    7. BEST BEST Подогреватели для полотенец Keenray Bucket Style
    8. ЛУЧШЕЕ ОТДЕЛЕНИЕ: Подогреватель для полотенец Tangkula с 5 стержнями
    9. НАИЛУЧШЕЕ НАСТЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Настенный подогреватель полотенец Tangkula
    10. depositphotos®com

      На что следует обратить внимание при выборе лучшего подогревателя для полотенец

      Подогреватели для полотенец бывают разных типов и размеров, поэтому подумайте о функциях, которые вам понадобятся, прежде чем сделать это роскошное дополнение к своей ванной. Доступны три основных типа полотенцесушителей: модели ведра, шкафа и стойки.

      Многие модели являются электрическими, хотя гидравлические модели нагреваются за счет горячей воды из сантехники в ванной. При выборе лучшего полотенцесушителя для ваших нужд учитывайте стиль, размер, вместимость, материал, настройку и дополнительные функции.

      Электрический против гидравлического

      Привлекательность полотенцесушителя в том, что теплое уютное полотенце всегда у вас под рукой, когда вы выходите из душа, а полотенцесушители создают тепло с помощью электрической или гидравлической системы.

      Электрические полотенцесушители потребляют очень мало энергии и доступны в виде подключаемых модулей или проводных. Подключаемые модели просто подключаются к розетке, как и другие приборы, и у большинства из них есть переключатель включения / выключения с таймером. Они могут быть настенными или отдельно стоящими и могут быть размещены везде, где есть источник электричества.

      Намного проще установить, это более популярный выбор для добавления в уже готовую ванную комнату. Полотенцесушители должны быть встроены в электрическую систему дома, и поэтому для их установки требуется профессионал.

      Гидравлические полотенцесушители для обогрева используют горячую воду. Они подключены к водопроводной системе дома, а вода проходит через решетку, обеспечивая равномерное тепло. В большинстве случаев водные полотенцесушители проще всего установить во время строительства дома или в рамках проекта реконструкции, поскольку водопроводчик должен подключить его к водопроводу.Гидравлические стеллажи также являются отличными дополнительными обогревателями для ванной комнаты.

      Стиль

      Дизайн полотенцесушителя может повлиять на его внешний вид, функциональность и вместимость, и некоторые из доступных стилей включают ведро, шкаф и стойку (отдельно стоящие или настенные). При выборе лучшего полотенцесушителя для ваших нужд рассмотрите следующие варианты.

      • Ведро: Ведра для подогрева полотенец напоминают большие корзины, стоящие на полу. Открытый верх (обычно с крышкой) принимает полотенца, одеяла и одежду для утепления.Предметы, помещенные в ведро для подогрева, должны быть полностью сухими, и обычно требуется некоторое время, чтобы предметы, помещенные в ведро для подогрева полотенец, стали достаточно теплыми.
      • Шкаф: Обычное приспособление в спа-салонах и отелях, полотенцесушители для шкафов устанавливаются на столешницу или на пол. У них есть распашные двери и теплоизолированное внутреннее пространство, а некоторые предлагают функцию стерилизатора. Подогреватели шкафов обычно обеспечивают самый быстрый и равномерный нагрев, поскольку полотенца хранятся в тепле внутри внутренней камеры.
      • Стойка: Полотенцесушитель — лучший вариант как для обогрева, так и для сушки полотенец, в отличие от подогревателей ведер и шкафов, которые только нагревают полотенца. Их подвесная конструкция обеспечивает достаточный поток воздуха вокруг полотенца, а тепло ускоряет процесс сушки. Также вешает теплую и сухую одежду. Однако, поскольку они не находятся в закрытой камере, они могут нагреваться дольше и могут нагреваться неравномерно в зависимости от стойки и размера полотенец.
        Отдельностоящий: Отдельностоящий полотенцесушитель — это простой в установке автономный вариант подвешивания полотенец.Они занимают немного места на полу, но легко перемещаются из комнаты в комнату.
        Настенная установка: Для более компактного варианта рассмотрите настенную стойку для обогрева. Эти стойки требуют дополнительного этапа установки, но они не занимают места на полу, что делает их идеальными для небольших ванных комнат. Они могут заменить даже стандартный полотенцесушитель. Изогнутая конструкция полотенцесушителя может облегчить развешивание полотенец, одеял или одежды на вешалке.

      Размер и вместимость

      Размеры полотенцесушителей варьируются от компактных столешниц до высоких отдельно стоящих вешалок.Учтите размер комнаты, размер полотенца и количество полотенец, которое вы хотите нагреть за раз, и подбирайте соответственно.

      Банные полотенца большего размера лучше всего подходят для вешалки для полотенец. Большинство из них может держать как минимум два полотенца за раз. Выберите между настенной стойкой или отдельно стоящим модулем, в зависимости от доступного пространства и вашего предпочтительного стиля.

      Ведра для подогревателя полотенец, более компактные, чем вешалки, устанавливаются на пол и вмещают пару полотенец. Шкафчики с полотенцесушителями обычно располагаются на столешнице и лучше всего подходят для полотенец для лица и рук.Некоторые большие шкафы вмещают пару банных полотенец.

      Ковши и стойки обычно весят менее 15 фунтов, а шкафы могут весить немного больше. Меньший вес означает, что полотенцесушитель будет легче устанавливать или перемещать.

      Материал

      Полотенцесушители доступны из различных материалов в зависимости от выбранного типа. В большинстве случаев вешалки для полотенцесушителей изготавливаются из алюминия, нержавеющей стали или стали, часто с хромированным или порошковым покрытием.

      Ковшовые полотенцесушители изготовлены из термостойкого материала, а некоторые поставляются с деревянными крышками. Полотенцесушители кабинетного типа напоминают микроволновую печь. Они обычно однотонного цвета, обычно сделаны из металла и имеют приятный на ощупь внешний вид. Также доступны некоторые дизайнерские варианты, в том числе вешалки для полотенец из меди, некоторые с позолотой, а некоторые с черной отделкой.

      Установка

      При выборе полотенцесушителя учитывайте простоту установки, мобильность и простоту использования.Легче всего установить отдельно стоящие блоки с питанием от розеток. Некоторым может потребоваться несколько шагов для сборки стойки или шкафа, но запустить нагреватель так же просто, как подключить его и включить. Настенные вешалки для полотенец требуют дополнительных настроек, но они окупаются экономией места.

      Установка может зависеть от источника питания. Электрические полотенцесушители могут подключаться к розетке или проводиться в домашней электросети. Установка проводных обогревателей требует больше усилий, но в результате получается бесшовная и беспроводная.

      Гидравлические полотенцесушители, самые сложные в установке, обычно требуют профессионального сантехника. Из-за их относительно сложной установки, которая требует подключения к водопроводу, установка гидравлических вешалок для полотенец имеет тенденцию быть частью реконструкции более крупной ванной комнаты.

      Функции

      Полотенцесушители могут включать множество функций для экономии энергии и простоты использования. Учитывайте время разогрева, выходную температуру и регулируемые настройки мощности или температуры.

      • Регулируемая температура: Большинство электрических полотенцесушителей достигают безопасной максимальной температуры в диапазоне от 100 до 150 градусов по Фаренгейту.Если вам нужен больший контроль, подумайте о блоке с несколькими настройками температуры.
      • Таймеры и настройки расписания: Простые таймеры отключают обогреватель через определенное время, а программируемые таймеры позволяют установить, когда обогреватель включается или выключается. Некоторым грелкам может потребоваться некоторое время, чтобы нагреться и равномерно прогреть полотенце, поэтому обязательно учитывайте время нагрева, которое может варьироваться от 10 до 30 минут.
      • Мобильность: Портативный отдельно стоящий обогреватель позволяет перемещать устройство по дому в соответствии с вашими потребностями, например, в другую ванную комнату, в спальню или даже у бассейна.

      Наш лучший выбор

      Представленные ниже модели являются одними из лучших полотенцесушителей различных дизайнов и размеров, которые подходят для различных нужд хранения. Изучите наш тщательно подобранный список, чтобы найти наиболее подходящий нагреватель для вашей ванной комнаты и бюджета:

      Фото: amazon.com

      Отдельностоящая электрическая вешалка для полотенец Innoka — отличный вариант для тех, кто ищет простую и портативную вешалку для полотенец. Для установки стойки с шестью стержнями требуется только розетка.Чтобы начать нагревание, просто включите переключатель, и нагреватель достигнет температуры до 122 градусов по Фаренгейту в течение 30-40 минут.

      Вешалка для полотенец может стоять отдельно или крепиться к стене. Это отдельно стоящая стойка размером 21,7 на 14 на 35,3 дюйма и весом менее 8 фунтов, что позволяет легко перемещать ее по ванной или дому.

      Фото: amazon.com

      Для тех, кто любит горячее влажное полотенце после бритья или наслаждается ощущением теплой мочалки после ухода за лицом в домашних условиях, отпариватель для личных домашних полотенец MIBIHIBI может быть небольшой роскошью. предмет, который вы так долго искали.Он вмещает до 15 мочалок для максимального комфорта в домашнем спа-салоне. Аппарат прост в эксплуатации: просто залейте его водой, включите и подождите 10 минут, пока он нагреется.

      Этот полотенцесушитель встречного размера имеет таймер автоматического отключения для безопасности и отключается через 60 минут. Компактный: всего 10,8 на 10,7 на 9,3 дюйма и вес всего 2,55 фунта, он не займет много места в вашей ванной комнате. Несмотря на то, что он не достаточно большой, чтобы нагреть полотенца размером с ванну, это хорошее дополнение для домашних процедур.

      Фото: amazon.com

      Любители больших пушистых полотенец, обратите внимание: это очень большое полотенцесушитель с изоляцией в виде ведра вмещает и нагревает два больших банных полотенца размером 40 на 70 дюймов, а также халаты или одеяла. непревзойденная роскошь. Но электрический полотенцесушитель большой емкости Zadro также легкий и автономный, поэтому его легко перемещать по ванной или дому.

      Встроенный таймер показывает, когда полотенца теплые. Грелка в виде ведра равномерно нагревает все полотенце до оптимальной температуры без холодных пятен.Затем установка автоматически отключается с предварительно запрограммированными интервалами в 15, 30, 45 или 60 минут. Ножки из натурального бамбука позволяют аккуратно скрыть удлиненный шнур питания от глаз, когда он не используется.

      Фото: amazon.com

      Этот настенный полотенцесушитель прост в использовании: после того, как он прикреплен к стене (он поставляется со всеми необходимыми инструментами и оборудованием, а также полными инструкциями), просто подключите его и разложите два полотенца или два халата вокруг восьми баров. В течение 15 минут вещи теплые и уютные.Дайте вешалке для полотенец 30 минут, чтобы она нагрелась до максимальной температуры 130 градусов по Фаренгейту, чтобы было еще теплее.

      Полотенцесушитель HEATGENE изготовлен из матовой нержавеющей стали и имеет шнур питания с радиусом действия 6 футов. Водонепроницаемая защитная крышка на переключателе обеспечивает безопасное использование, а бесшовная сварка стержней обеспечивает лучшее прилегание стержня к стержню для увеличения срока службы продукта. Этот полотенцесушитель имеет размеры 33,4 на 26,75 на 3,5 дюйма и весит 10 фунтов.

      Фото: amazon.com

      Наслаждайтесь роскошью в стиле спа в любом месте с компактным, легким и портативным полотенцесушителем Elite. Эта модель столешницы не займет драгоценное пространство на полу или стенах, что делает ее идеальной для небольших ванных комнат. На внутренней полке можно разместить одно полноразмерное полотенце или до 24 мочалок.

      Электроизолированный шкаф Elite получает тепло от мягких элементов на внутренних стенах, а не от лампочек, которые необходимо заменять, как в некоторых моделях шкафов. Он не перегреется, поскольку использует внутренний контроль температуры, который доводит температуру до 150 градусов по Фаренгейту, чтобы нагреть полотенца примерно за 20-30 минут и полностью высушить их примерно за полтора часа.Прилагаемый поддон для сбора капель сохраняет все в порядке.

      Фото: amazon.com

      Принесите домой спа-ощущения с этим полотенцесушителем от Salon Sundry. Столешница вмещает до 72 мочалок или два больших банных полотенца на съемной внутренней полке. Электрический обогреватель, созданный для использования в спа, тренажерных залах или массажных кабинетах, поддерживает среднюю внутреннюю температуру 176 градусов по Фаренгейту для по-настоящему жареных полотенец.

      Установка проста. Он поставляется в полностью собранном виде и подключается к трехконтактной розетке.Металлический шкаф, который доступен в черном или белом цвете, имеет композитную дверцу, которая остается прохладной на ощупь, даже когда в камере жарко. Двери с двойным уплотнением и магнитной защелкой удерживают тепло и надежно закрывают дверь.

      Фото: amazon.com

      Теплые негабаритные банные полотенца, халаты, одеяла и многое другое в вместительном полотенцесушителе в виде ведра от Keenray. В очень большом 20-литровом ведре можно разместить до двух банных полотенец размером 40 на 70 дюймов одновременно.

      Это устройство достигает температуры нагрева всего за 6 минут.После включения устройство предлагает до 60 минут нагрева, прежде чем автоматически отключится.

      Помимо выдающихся характеристик, ковшовый подогреватель также выглядит стильно и современно. Круглая форма, белая отделка, привлекательная ручка и основание из искусственного дерева придают ему простой и теплый вид, который подходит для большинства ванных комнат.

      Фото: amazon.com

      Вешалка для полотенец Tangkula с пятью стержнями отличается простой белой отделкой и современным дизайном, подходящим для современных ванных комнат. Прочная железная полка имеет гладкую окрашенную поверхность.Утюг хорошо сохраняет тепло, быстро нагревается, сохраняет вещи в тепле.

      Изогнутая стойка может стоять отдельно или крепиться к стене. При использовании в качестве отдельно стоящей стойки для установки требуется только ближайшая розетка, что позволяет быстро согреть полотенца, одеяла и одежду. Вешалка среднего размера, на ней удобно помещается одно большое полотенце или несколько меньших размеров.

      Фото: amazon.com

      Настенный полотенцесушитель — идеальное решение для ванных комнат с недостаточной площадью пола или для создания более законченного вида.Сменная электрическая настенная стойка Tangkula — это красивый и функциональный вариант для согревания полотенец, одеял и одежды.

      Когда пришло время нагревать предметы, включите стойку, и в течение 10 минут она достигнет стабильной температуры до 131 градуса по Фаренгейту. Конструкция с 10 планками обеспечивает место для двух обычных полотенец или большой банной простыни. Эта полка из нержавеющей стали имеет простой вид и блестящую хромированную поверхность, подходящую для современных ванных комнат.

      Фото: amazon.com

      Ковшовые полотенцесушители — отличный выбор для быстрого и равномерного нагрева полотенец, но они занимают много места в маленьких ванных комнатах.Этот мини-ковш для полотенец занимает не больше места, чем небольшая корзина для мусора, но при этом делает полотенца очень теплыми.

      Выберите время нагрева 15, 30, 45 или 60 минут с помощью встроенного таймера. После этого таймер автоматически отключает устройство для экономии энергии. Изолированное отделение сохраняет полотенца в тепле до 20 минут после выключения.

      Компактный полотенцесушитель Live Fine имеет размеры 12,6 дюйма в ширину и 13,4 дюйма в высоту, что облегчает его использование в переполненных ванных комнатах.Он вмещает одно банное полотенце большого размера или несколько небольших.

      Преимущества владения полотенцесушителем

      С лучшим полотенцесушителем у вас всегда будет теплое полотенце наготове. Более практичный, чем сушилка, полотенцесушитель согревает полотенца в нескольких шагах от душа. Эти приборы добавят роскоши к вашему распорядку принятия душа, особенно осенью и зимой. Помимо того, что полотенце остается теплым, полотенцесушитель с подогревом также помогает полотенцам быстрее высыхать, благодаря чему они дольше остаются чистыми и уменьшаются неприятный запах, бактерии и плесень, которые могут появиться из-за сырости.

      Лучше всего то, что правильный полотенцесушитель помогает в большом количестве задач. Отдельностоящая грелка позволяет аккуратно сушить деликатные вещи, купальники или теплую одежду, халаты и постельное белье. Используйте один в прихожей, чтобы нагреть перчатки, носки или пальто; в прачечной для сушки деликатных вещей; или в спальне, чтобы сделать одеяла еще более уютными перед сном. Короче говоря, полотенцесушитель является достойным дополнением к вашему дому по следующим причинам:

      • Полотенцесушитель может помочь быстрее высушить банное белье и защитить его от плесени и неприятных запахов.
      • Качественный обогреватель может выйти за рамки ванны: используйте подогреватель в прачечной для деликатных вещей, которые вы не хотите класть в сушилку, или в домике у бассейна для сушки мокрых купальников. Вы также можете использовать его, чтобы согреть халаты и постельные принадлежности до комфортной температуры.
      • Есть что-то невероятно шикарное в том, чтобы использовать теплое свежее полотенце каждый раз, когда вы выходите из душа или ванны.

      Часто задаваемые вопросы о полотенцесушителях

      Полотенцесушитель может вывести вашу повседневную жизнь после душа на новый уровень.Помимо того, что полотенца и другие предметы будут уютными и теплыми, эти компактные устройства доступны по цене и просты в обслуживании. Впереди несколько часто задаваемых вопросов, которые следует учитывать при использовании нового полотенцесушителя.

      В. Как содержать полотенцесушитель в чистоте?

      Полотенцесушители требуют минимального обслуживания. Периодической стирки влажной тканью (при необходимости смоченной мягким моющим средством) часто бывает достаточно, чтобы теплая машина оставалась чистой.

      Для подогревателей ведер или шкафов регулярное протирание мягкой сухой тканью может помочь уменьшить накопление влаги.Кроме того, не забудьте проверить и опорожнить дренажный поддон в соответствии с рекомендациями производителя.

      В. Потребляют ли электрические полотенцесушители много энергии?

      Нет, полотенцесушители обычно считаются энергосберегающими приборами, большинство из которых стоят всего несколько центов в день.

      В. Будет ли обогреватель для полотенец обогревать ванную комнату?

      Хотя полотенцесушитель не заменяет обогреватель, он часто излучает тепло как от горизонтальных, так и от вертикальных стержней, что означает, что он добавит тепла в холодную ванную комнату.Ведра или шкафы грелки для полотенец удерживают тепло внутри и меньше нагревают комнату.

      В. Безопасно ли оставлять полотенцесушитель включенным?

      Большинство полотенцесушителей можно оставлять на них, но для уверенности ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

      В. Для чего еще можно использовать полотенцесушитель?

      Полотенцесушители полезны не только для обогрева полотенец. Они могут согреть практически любую вещь из ткани, включая одеяла, купальники, верхнюю одежду и другую одежду.Они также могут помочь высушить такие вещи, как купальники и деликатесы.

      Последние мысли

      С полотенцесушителем вы будете получать теплые полотенца после каждой ванны или душа. Полотенцесушитель может даже помочь полотенцам высохнуть быстрее, сохраняя их свежесть и без плесени. Лучшие полотенцесушители просты в использовании, просты в уходе и прекрасно смотрятся в вашей ванной комнате, добавляя роскоши к повседневной жизни после душа.

      Полотенца, сушилка и отходы, Rec (270-4

      )

      Описание продукта

      Полотенца, сушилка и отходы, Rec (270-4

      )

      Диспенсер для полотенец, сушилка для рук и сборник мусора Bradley.Установлена ​​выемка. Сушилка для рук активируется датчиком и универсальным напряжением. Сушилка для рук предназначена для экспорта в Европу. Диспенсер для полотенец вмещает 710 бумажных полотенец с одинарным сгибом, 500 сгибов в несколько или 370 С-образных складок. Емкость для отходов составляет 4,37 галлона и поставляется с полиэтиленовой емкостью. Тумба и диспенсер для полотенец изготовлены из нержавеющей стали 22-го калибра с архитектурной атласной отделкой. Дверь изготовлена ​​из нержавеющей стали 18 калибра. В комплект входят два тумблерных замка.

      Пользовательское поле

      ISO Страна происхождения US

      Код ВРЕДА 7323.93

      Длина упаковки в дюймах 19,25

      Ширина упаковки в дюймах 9,187

      Высота упаковки в дюймах 58,312

      Вес упаковки в фунтах 47,5

      Объем упаковки в кубических футах 5,967

      Канцерогенное химическое вещество (Позиция 65) Свинец

      Химикат, наносящий ущерб репродуктивной системе (Проп 65) Свинец

      Этикетка California Prop65 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот продукт может подвергнуть вас воздействию химических веществ, включая свинец, который [известны] в штате Калифорния как вызывающий рак и врожденные дефекты

      Технический документ https: // www.bradleycorp.com/download/203/8137.pdf

      Инструкция https://www.bradleycorp.com/download/205/p20-169.pdf

      Гарантия на продукт https://www.bradleycorp.com/customerservice/warranty

      Политика возврата https://www.bradleycorp.com/customerservice/rma

      Техническое обслуживание продукта http://www.bradleycorp.com/main maintenance

      Руководство по запчастям и обслуживанию http: // www.bradleycorp.com/download/2904/020113_Washroom_Accessories_Service_Parts_List_Price_US.pdf

      Совместимость с ADA Да

      Руководство по активации

      Отделка сатинированная нержавеющая сталь

      Материал Нержавеющая сталь

      Встраиваемый монтаж

      Серия

      Contemporary Series

      .

    Для опалубки фундамента: Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

    Авг 18, 1977 автор alexxlab Разное

    Опалубка для фундамента: виды, способы, материалы

    Продолжу курс статей, касающихся заливки фундамента своими руками, и посвящу несколько статей установке опалубки для фундамента. Правильный выбор опалубки, соблюдение технологии ее монтажа крайне важны для получения качественного результата, ведь во многом именно от прочности и качества фундамента зависит срок службы всего строения на дачном участке. Сегодня поговорит о видах и способах монтажа опалубки для фундамента.

     

    Материалы для опалубки

     

    Опалубка – это заранее подготовленный каркас для заливки фундамента. Основная задача опалубки – удерживать фундамента в нужном месте заявленной формы до его застывания. Установка опалубки является обязательным этапом монтажа фундамента дома или любой другой постройки, требующей наличие фундамента. Перед тем, как приступить к изучению технологии установки опалубки, рассмотрим виды материалов, используемых для возведения каркаса. Наиболее распространены следующие материалы для опалубки:

    • Опалубка из металла. Металлическая опалубка монтируется из листов стали толщиной до 2 мм. Преимущество металлической опалубки в простоте работы с ней, а также в гибкости и пластичности. Стальной лист легко гнется, что позволяет получить опалубку (а, следовательно, и фундамент) нужной формы. Особенно важна эта особенность при желании закруглить углы фундамента. Недостаток металлической опалубки в цене, при общей экономии бюджета строительства опалубка из металла вам не подойдет.

    Вам могут пригодиться

     

    • Опалубка из железобетона. Железобетонная опалубка удобная, практичная и пользующаяся популярностью. Но, помимо высокой цены, обладает одним существенным недостатком: большой вес плит обязывает хозяина постройки нанимать бригаду работник со специальной подъемной техникой. Однако, использование железобетона в качестве опалубки экономит количество бетона, который потребуется на этапе заливки фундамента. Получается, что на одном этапе финансовые потери больше, на другом – меньше.
    • Опалубка из пенополистирола. Пенополистирольные блоки для опалубки производятся промышленным способом, и в этом заключается их главное отличие и преимущество. Собрать опалубку из пенополистирола – просто и быстро, блоки крепятся друг с другом посредством специального паза-замка. Единственный минус блочной опалубки в высокой стоимости материалов.

     

    • Опалубка из древесины. Деревянная опалубка возможна из различных видов древесины: в ход идут и листы деревянной фанеры, и ОСБ плиты, и даже обычные доски. Преимущество опалубки из древесины – дешевизна, если сравнивать этот вид материалов с выше перечисленными. Кроме того, монтаж деревянной опалубки не сложен и интуитивно понятен, справится любой мужчина, имеющий опыт столярных работ. Однако, деревянная опалубка имеет и недостаток: ее необходимо качественно укреплять, особенно в местах увеличения толщины заливаемого бетона.

    Виды опалубки

     

    Помимо используемого материала, опалубка для фундамента отличается по типу конструкции. Различают три основных вида опалубки, имеющих функциональные и конструкционные отличия.

    • Несъемная опалубка для фундамента. Как следует из названия, несъемную опалубку устанавливают на этапе монтажа фундамента и оставляют на месте на весь период эксплуатации здания. Чаще всего, в качестве несъемной опалубки используются железобетонные блоки, но нередко остаются на месте и пенополистирольные конструкции. У несъемной опалубки имеется два существенных преимущества: вы не тратите время на ее демонтаж, а кроме того, опалубка выполняет не только фиксирующую роль, но и дополнительную техническую, звуко- или теплоизоляционную.

     

    • Съемная опалубка для фундамента. После полного просыхания фундамента съемная опалубка демонтируется. Преимущество съемной опалубки в возможности использования элементов на другом объекте строительства. Съемная опалубка выполняется из деревянных брусьев, пенополистирольных блоков, металлических листов. Крепление элементов происходит при помощи специальных пазовых замков, шпилек или гвоздей. Несмотря на необходимость демонтажа, работы со съемной опалубкой считаются более легкими и доступными.
    • Скользящая опалубка для фундамента. Скользящая опалубка – это фундамент, плавно переходящий в стены будущего здания. Строительство стен начинается с заливки фундамента, и слой за слоем поднимается до потолка строения. Основной недостаток скользящей опалубки в сложности ее монтажа своими руками, для осуществления этого вида опалубки придется обратиться за помощью к бригаде профессионалов.

    Монтаж опалубки

     

    Вне зависимости от выбранного материала, монтаж опалубки начинается с теоретических и чертежных работ. Чертеж необходим для правильного расчета опалубки для фундамента. Для расчета вам потребуется длина периметра здания, умножьте его на два, поскольку опалубка устанавливается по обе стороны от фундамента. Прибавьте сюда показатели длины перегородок, ширину фундамента, и заложите 5-10% на возможные ошибки и поправки в расчетах. Дальнейшая пошаговая инструкция зависит от выбранного материала для опалубки.

     

    Опалубка из фанеры

    • Опалубка из фанеры своими руками начинается с правильного выбора материала. Чем толще будущий фундамент, тем большую нагрузку должна выдержать опалубка, поэтому фанерные листы менее 3 см толщиной лучше не выбирать.
    • Распилите листы до необходимых размеров, после чего последует создание фанерных щитов: листы соедините вместе для получения нужной высоты опалубки. Для фиксации используйте деревянный брус. В качестве фурнитуры проще и быстрее воспользоваться гвоздями.
    • Установите щиты из фанеры в подготовленный ров в земле, проследите за тем, чтобы между щитами не образовывались щели (если они появились, устраните их до начала заливки опалубки). Проверьте, чтобы гладкая сторона щитов была обращена внутрь, а соединительные брусья оказались снаружи.
    • Установите арматуру внутри каркаса, между собой арматурные прутья свяжите.
    • При помощи деревянных брусьев установите колышки с обеих сторон опалубки, вкопайте их в землю. Они необходимы для удержания давления бетона во время заливки.
    • Опалубка готова, можно заливать раствор. Опалубка из древесины своими руками популярна для заливки ленточного фундамента, как наиболее распространенного среди возможных видов.

     

    Опалубка из пенополистирола

    • Опалубка из пенополистирола своими руками проще и быстрее, блоки материала уже готовы к работе во время покупки.
    • Подготовьте траншею для фундамента, на дно насыпьте песчаную подушку и положите выбранный гидроизоляционный материал. Пенополистирольные блоки установите в траншею и зафиксируйте при помощи специальных замков.
    • В процессе монтажа блоков не забудьте установить заготовки для коммуникативных отверстий, а также на этом этапе укладывается арматура для армирования фундамента.
    • После завершения установки опалубки проверьте ровность каркаса при помощи строительного уровня.

     

    Опалубка из железобетона

    • Опалубка из железобетона своими руками – понятие условное, без специальной техники установить железобетонные блоки не получится.
    • Выройте траншею, закладывая в размеры толщину железобетонных блоков. На дно насыпьте слой песка и слой мелкой гальки.
    • Блоки установите на место, предварительно проделав во внутренней стороне отверстия для установки арматуры. Поставьте арматуру на место, перевяжите между собой для получения надежной фиксации.
    • Блоки устанавливаются в несколько рядов, соединяя их между собой при помощи монтажной прослойки. Следите за тем, чтобы блоки перекрывали друг друга, шли внахлест.
    • Финальный ряд блоков покройте армирующей стяжкой, после высыхания которой опалубка готова к заливке фундамента.

    Советы профессионалов

     

    Напоследок предложу вашему вниманию несколько секретов установки крепкой и надежной опалубки:

    • После фиксации опалубки важно проверить горизонтальность и вертикальность конструкции. Для этого воспользуйтесь отвесами или строительным уровнем.
    • Не допускайте щели в опалубке. Щели, свыше 5 мм, считаются большими и требуют заделки до начала заливки бетона.
    • Наиболее крепкий угол получается при сгибе арматуры в нужном месте. Если же согнуть прут не удается, воспользуется специальным соединителем, или доведите арматуру до конца, перевязав место соединения стяжками.

     

    • Демонтаж опалубки разрешен только после полного просыхания бетонного раствора. Это правило касается любого из материалов опалубки.
    • Перед началом работы изучите максимальное количество материалов по выбранному способу монтажа опалубки, послушайте советы специалистов, а если не чувствуете в себе сил или не понимаете весь процесс до конца, обратитесь в фирму для вызова бригады профессионалов, которые выполнят работы быстро, качественно и с гарантией.

    Правильно выполненная опалубка – гарант надежного фундамента, подойдите к этому этапу строительства со всей ответственностью, чтобы строение беспроблемно служило вам не один год.

    22.03.2019

    Подписаться на рассылку

    Опалубка для фундамента — Виды и характеристики

    Фундамент это самая важная часть здания. К его изготовлению стоит отнестись особенно серьезно. для этого есть несколько видов опалубки.

    Виды опалубок, требования к материалам изготовления

    Опалубкой называется сборная конструкция, образующая собой форму, в которую заливается бетонный раствор. При сооружении фундаментов, она устанавливается прямо в траншею. Опалубка под фундамент подразделяется на съемную и разборную. Изготовление съемной опалубки для ленточного фундамента — одна из самых распространенных работ во время индивидуального жилого строительства.

    Прежде чем ответить на вопрос, как делать опалубку, надо осветить требования, которые к ним предъявляются.

    • Конструкция должна быть стойкой и прочной, выдержать перед давлением бетона, достигающего порой многих килограмм на квадратный метр.
    • Нужно строго выставлять размеры опалубки.
    • Нужно исключить возникновение любых щелей, чтобы не допустить утечек бетонного раствора.
    • Необходимо применять крепления, которые позволят производить легкий монтаж и демонтаж после, если речь идет о съемной, разборной опалубке.

    В качестве материалов для опалубки применяют самые разные решения. Самый распространенный вариант — деревянная опалубка. Но можно использовать практически любые материалы, которые создают достаточную плоскую поверхность.

    Несъемная опалубка для ленточного фундамента

    Несъемная опалубка для ленточного фундамента

    Опалубка для монолитной плиты может быть не только деревянная. Для несъемной опалубки применяются также профилированный металл, листы ДВП. В интернете вы найдете занимательные фото и видео того, как делать опалубку для фундамента даже из обычных кирпичей и из старых железобетонных плит. Какой материал выбрать, как ставить, что установить — все в вашей власти.

    Последние открытия химии принесли новые материалы. Это зарубежные технологии строительства. Все больший интерес у многих потребителей вызывает опалубка для фундамента из пенополистирола. Как делается опалубка для фундамента по несъемной технологии из полистирола?

    • Данный материал позволяет сделать опалубку наиболее быстро.
    • Опалубка собирается из готовых фабричных блоков.
    • Не надо ничего выравнивать, выставлять, подгонять.
    • Опалубка, в том числе углы, собирается из пенопластовых деталей, как конструктор ЛЕГО.
    • Многим интересно — как сделать круглую опалубку? Выставление кривых и закруглений при традиционном способе — самая трудная задача. Поставщики полистирольной несъемной технологии предлагают такие готовые закругления.
    • К преимуществам данного вида опалубки можно отнести и хорошее утепление плюс гидроизоляцию. Опалубка не съемная, фундамент навечно останется в пенопластовой «шубе». И дом на таком фундаменте меньше промерзает.

    Устройство бюджетной дощатой опалубки

    Устройство бюджетной дощатой опалубки

    Самый бюджетный вариант опалубки, традиционная простая технология, представляет собой сооружение из досок либо фанеры, которую легко собрать и разобрать, построить ее может любой. Это щиты, их закрепляют между собой, применяя нужный крепеж. Единственным условием является то, чтобы примененные крепежные материалы оказались снаружи, внутри же — должна быть ровная поверхность.

    Для сооружения разборной дощатой опалубки подходит любая обрезная доска. Конструкция может делаться даже низкосортной доски. С успехом применяют березовую фанеру, толщиной от 10 миллиметров. Для каркаса подойдут бруски 40х60. На практике сортность пиломатериалов не имеет значения, основным является необходимость прочно закрепить все элементы. Даже то, что от не струганной доски получаются неровные поверхности — пойдет на пользу, кода вы соберетесь утеплять фундамент.

    Как делают опалубку для фундамента — быстро и недорого

    Схема деревянной опалубки фундамента

    Опалубка для ленточного фундамента дома, дачи или другого строения по традиционной простой технологии изготовляется в несколько этапов. Первый этап — подготовка материала. Бруски следует нарезать на 50 сантиметров выше глубины фундамента. Их затачивают, впоследствии, вбивают эти колья в грунт.

    Но сначала надо подготовить доски для сборки щитов. Для этого бруски выкладывают по земле, шагом в 90 сантиметров, выравнивают по краям, и укладывают доски, старательно подогнав, дабы не оставалось щелей. В качестве крепежа применяют гвозди и саморезы.

    Важно, что нужно вбивать именно доски в бруски, тщательно утапливая шляпки, иначе потом, при съеме опалубки и отделении ее от бетона, возникнут трудности.

    Чаще всего применяется доска толщиной до 50 миллиметров. Также, вместо досок можно применить прочную толстую фанеру, сечением от 10 миллиметров. При вбивании щитов в грунт выставить и выравнивать нужно с использованием отвеса и уровня, чтобы получить необходимую точность установки. Стыковку углов осуществляют отдельными досками, также применяя саморезы.

    Чтобы стороны опалубки не «разбежались», используют хомуты из досок в виде буквы «П», также можно поставить распорки из остатков брусков, под 90° к боковому щиту. Стены опалубки необходимо защитить плотной пленкой из полиэтилена, таким образом, удастся избежать протекания раствора. Полиэтилен сегодня достаточно недорогой материал, его применение всем по карману. После того как опалубка будет снята, полиэтилен рекомендуют оставить до полной готовности бетона.

    Собранные таким нехитрым образом щиты опалубки из досок или прочной фанеры, можно довольно легко разобрать и применить повторно.

    Видео обзоры

    Деревянная опалубка своими руками

    Как сделать щитовую опалубку для вундамента

    Как не нужно строить фундамент

    26.06.2016

    73 фото, чертежи и схемы установки

    Надежное основания для любой постройки обеспечивает хороший фундамент. Перед заливкой бетонного раствора необходимо сделать правильную опалубку, которая придает нужную форму будущему строению.

    Перед тем как приступить к рабочему процессу, рекомендуется ознакомиться с возможными вариантами сборных конструкций.

    Для каждой разновидности бетона разработана специальная технология изготовления удерживающего каркаса.

    В нашем материале представлена подробная инструкция, которая позволяет сделать опалубку для фундамента своими руками.

    Какие материалы необходимо использовать?

    На сегодняшний день, опалубка может быть выполнена из любого вида материалов. Для этого используют:

    • металл;
    • железобетон;
    • полистирольные блоки;
    • деревянные доски.

    Железный каркас считается универсальным вариантном. Его ширина регулируется благодаря специальным прутьям по всему периметру. Для этого понадобятся металлические листы, толщина которых не должна превышать 3 мм.

    Этот материал часто используют для создания опалубки ленточного фундамента. Для увеличения жесткости, рекомендуется приварить металлические прутья к железным листам. Главное преимущества материала, заключается в его хорошей гибкости.

    Он отлично гнется в любую сторону, тем самым позволяет корректировать мелкие недостатки в процессе заливки опалубки.

    Еще одним положительным качеством является простота сборки. Металлические пластины отлично держат заданную форму. Единственным недостатком этой конструкции считается её высокая цена.

    Железобетонная опалубка также относится к дорогостоящим видам каркаса. Как правило, она состоит из двух бетонных плит.

    В зависимости от толщины стен будущего дома устанавливается необходимое расстояние между железобетонной конструкцией. Далее её заливают жидким бетонным раствором и оставляют до полного высыхания.

    Основным недостатком такой опалубки является большой вес бетонных плит и сложные монтажные работы. Выполнять изготовление такого каркаса должны профессиональные мастера. Неправильно установленные элементы могут сократить эксплуатационный срок здания.

    Полистирольная опалубка в последнее время пользуется огромной популярностью среди строительных фирм. Несмотря на облегченный вес полистирола из него получается прочное основание.

    Деревянные доски довольно часто используют в домашних условиях. Благодаря им опалубка под фундамент, равномерно пропитывается бетонным раствором. Доски позволяют увеличить высоту конструкции путем дополнительной фиксации.

    Съёмная деревянная опалубка своими руками

    Как сделать опалубку самостоятельно? Для этого понадобятся качественны доски, которые способны выдержать давление бетонной смеси. Металлические прутья обеспечат максимальную устойчивость опалубке.

    Весь процесс изготовления состоит из нескольких манипуляций, которые помогают установить качественную конструкцию. На фото опалубки для фундамента запечатлена подробная инструкция для выполнения работы.

    Последовательность действий

    Здесь главное соблюдать все по очередность действий:

    Первым делом необходимо вырыть яму в соответствии с вашим проектом будущей постройки.

    Между деревянной опалубкой и землей, необходимо оставить немного свободного места. Это позволит аккуратно убрать деревянный каркас после высыхания бетонного основания.

    Дно конструкции рекомендуется укрепить смесью песка и мелкой щебенки.

    После этого можно заниматься креплением дополнительных опорных брусьев, которые обеспечат необходимый угол наклона. Такую методику используют при строительстве домов на неровной поверхности.

    Завершающим действием будет заливка бетонной смеси. Опытные профессионалы рекомендуют оставить опалубку на 5 недель до полного высыхания раствора.

    Фото опалубки для фундамент

    Опалубка для фундамента своими руками

    Опалубка – это временная или постоянная ограждающая система, используемая для придания монолитным бетонным и железобетонным конструкциям необходимой формы. Для заливки фундамента в основном применяется съемная опалубка. Она состоит из щитов-палуб, поддерживающих лесов (рамы, стойки) и элементов крепежа. Форму и качество поверхности бетонной конструкции придает палуба, непосредственно соприкасаясь с ней. Леса и крепеж обеспечивают опалубке устойчивость. Все опалубные работы для фундамента выполняются в комплексе с армированием и заливкой бетонной смеси.

    Материалы

    На протяжении всей истории монолитного строительства для изготовления опалубки используются деревянные щиты различных форм и размеров, сколачиваемые из обрезных или необрезных досок. Соединительные и несущие детали делаются из бруса. При сборке для закрепления используются проволочные скрутки, деревянные стяжки, рамки и подкосы.

    Кроме дерева могут использоваться и другие материалы – фанера, металлические листы. Опалубка для фундамента своими руками делается из досок толщиной 25–50 мм.

    Изготовление и монтаж

    Изготовление и монтаж опалубки для фундамента

    Независимо от вида фундамента его заливка производится в подготовленную ранее опалубку. Для буронабивного фундамента опалубка нужна для поднятия ростверка.

    Опалубку следует выставлять на хорошо выровненной поверхности строго вертикально, вплотную к грунту. Внутренние поверхности палубы, соприкасающиеся с бетоном, должны быть ровными и гладкими, а расстояние между двумя параллельными щитами — строго соответствовать проектной ширине бетонного фундамента.

    Опалубку нужно сбивать из плотно пригнанных друг к другу досок так, чтобы не было щелей. В противном случае через щели при вибрировании бетонной смеси будет вытекать цементное молочко, что негативно отразится на прочности бетона. В деревянной опалубке допускаются щели до 3 мм, так как при предварительном смачивании доски разбухают и щели исчезают. Более крупные щели в 5–10 мм законопачиваются паклей, а совсем крупные – забиваются рейками.

    Устройство опалубки для ленточного фундамента высотой до 75 см следует начинать с монтажа направляющих досок, закрепленных колышками. Монтаж проводится по линии, размеченной предварительно натянутой веревкой, закрепленной на обоих концах. Перед тем как сделать опалубку, обязательно надо помнить, что бетонная масса будет оказывать на опалубку изнутри сильное давление. Поэтому для того, чтобы щиты снизу не разошлись, их необходимо зафиксировать снаружи колышками. При высоте фундамента, не превышающей 20 см, достаточно одних колышков. Если же фундамент более высокий, то снаружи, кроме колышков, необходимо установить упоры. Кроме колышков и упоров можно поверх опалубки одеть металлические хомуты.

    Обратите внимание! После того как доски закреплены, необходимо тщательно выверить правильность их установки. Это можно сделать рулеткой и отвесом или строительным уровнем.

    Далее можно устанавливать щиты. Их плоскость должна совпадать с кромкой доски. После установки щитов их необходимо закрепить. Фиксация расположенных друг напротив друга щитов производится распорками и проволочными скрутками. Распорки изготавливаются из деревянного бруса сечением 50×50 мм. Наиболее удобный размер для щитов – длиной 2–3 м. Палуба из досок сбивается гвоздями. Они обязательно бьются со стороны палубы так, чтобы шляпки оказались внутри опалубки. Выступающие наружу концы гвоздей загибаются.

    Заливаем опалубку

    Заливка опалубки

    Бетонная смесь для заливки должна быть достаточно пластичной, чтобы ее можно было хорошо уплотнить, но не совсем жидкой, иначе фундамент получится непрочным. При трамбовке особое внимание нужно уделить местам у опалубки, иначе монолитная стена получится с порами.

    Обратите внимание! После заливки бетона в опалубку, ему дают выстоять около 2 недель для затвердения и набирания прочности. Только после этого опалубку можно снимать.

    В случае если грунт твердый, заливать бетонную смесь можно прямо в вырытую под фундамент траншею, роль опалубки в таком случае будут выполнять стенки траншеи. А установка опалубных щитов производится только на поверхности грунта для наземной части фундамента.

    Перед заливкой бетонной смеси в опалубку помещают арматуру. Для ленточного фундамента или ростверка укладка арматуры производится параллельно на расстоянии 10–15 см друг от друга. На углах и в тех местах, где к фундаменту будут примыкать внутренние стены, арматура сгибается так, чтобы ее изогнутый край можно было связать с арматурой следующей стены. Кроме того, в этих местах рекомендуется двойное армирование. Подпорки под арматуру можно сделать из кирпича или бутового камня.

    Обратите внимание! Если нет возможности согнуть арматуру, то для прочности конструкции нужно использовать специальные угловые элементы.

    Выполняя все операции по установке опалубки, укладке арматуры и заливке бетонной смеси, верно, вы получите идеально ровный фундамент и значительно сэкономите на материалах, применяемых для его штукатурки.

    толщина, какую доску лучше использовать, какие нужны.

    Существуют несъёмные опалубки, которые наряду с основным материалом являются частью конструкции. Но в малоэтажном строительстве чаще применяют одноразовые конструкции, собираемые из древесного пиломатериала. Рассмотрим, какую доску использовать для опалубки фундамента лучше, и как правильно произвести сборку такой конструкции.

    Опалубкой в строительстве называют вспомогательную коробчатую конструкцию, состоящую из формообразующих щитов, поддерживающих элементов и крепежа. С её помощью бетонному монолиту придаётся требуемая форма, фиксируется пространственное положение. Кроме стабильности геометрических размеров, качество опалубки влияет и на качество поверхности монолита, поэтому доска на опалубку фундамента должна выбираться тщательно.

    С помощью опалубки на готовой плите формируются монолитные цокольные стенки

    Когда строительством фундамента занимается подрядная организация, её рабочие обычно пользуются многоразовой разборной (инвентарной) опалубкой. Это не значит, что у заказчика появляется шанс сэкономить, так как за аренду опалубки, а так же её сборку и демонтаж, в смету фундамента включается соответствующий пункт.

    • Частные бригады и застройщики, производящие работы самостоятельно, собирают опалубку из обрезного пиломатериала. Толщина доски для опалубки фундамента должна быть такой, чтобы исключить чрезмерное прогибание под тяжестью бетона. Варьируется она в диапазоне 25-50 мм, конкретный размер зависит от габаритов заливаемой конструкции.
    • Незащищённые доски, использованные для устройства опалубки – материал расходный. Использовать их вторично для этой же цели невозможно, так как дерево напитывается цементным молоком и нередко коробится. Сорта древесины для этой цели выбираются самые недорогие: из хвойных – сосна, ель и пихта; из лиственных – осина, липа или ольха.
    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    Если конструкция массивная, ей требуется обеспечить большую жёсткость и гладкость поверхности, для формирования опалубки может применяться и древесина более плотных пород: рябины, ясеня, клёна. Такую доску можно использовать и несколько раз, но для этого её следует застелить перед заливкой гидроизоляционным материалом.

    Если для строительства выбирается хорошо высушенная древесина, то для опалубки лучше брать доску с минимальной влажностью 25%. Такое дерево не разбухает — а соответственно, имеет устойчивость к растрескиванию. Если же доски слишком сухие, они будут активно впитывать влагу (например, если пойдёт дождь), и опалубка покоробится.

    Решая, какую доску лучше использовать для опалубки фундамента, следует обратить внимание и на сортность. Для одноразового использования сойдёт и третий сорт пиломатериала, но собрать из него геометрически точную опалубку будет труднее из-за кривизны досок. С четвёртым сортом лучше не связываться вообще: у такой доски много механических дефектов, червоточин, гнили.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    На заметку: Сэкономив на качестве древесины, вы потом море времени потратите на подгонку деталей опалубки, получится много щелей. Сорт пиломатериала лучше выбирать не ниже второго.

    Продают пиломатериал в кубометрах, поэтому застройщику требуется определить в кубах, сколько и какой доски нужно для опалубки фундамента. Так как из неё будут собираться щиты, необходимо посчитать, какой будет их длина. У ленточных фундаментов она соответствует суммарной длине всех стен, умноженной на 2 (так как щиты выставляются под каждую стенку параллельно), а у плитных – периметру плиты.

    К примеру, общая длина щитов получилась 110 м, высота составляет 90 см. Толщину доски берём 50 мм и высчитываем кубатуру:

    110*0,9*0,05=4,95 м³

    Кроме доски нужны бруски для фиксации обшивки в щитах и установке подпорок. Обычно их количество составляет порядка 40% от количества досок – в нашем случае получается 1,98 м³.

    Мнение эксперта
    Виталий Кудряшов

    строитель, начинающий автор

    На каждое количество следует добавлять 10% запаса на отходы при раскрое.

    Чтобы посчитать, сколько штук доски в кубометре, следует вычислить кубатуру одной доски, а потом произвести деление. Тут всё зависит, из каких досок делают опалубку для фундамента. Допустим, берём размер 100*50*6000 мм — это 0,03 м³. Делим 4,95 м³ на 0,03, получаем 165 штук досок.

    Собрать сначала щиты проще всего, особенно когда монтируется опалубка для незаглубляемой плиты, или же если работа ведётся в котловане, где есть ровная подготовленная уплотнённым песком площадка. Щит собирается путём укладки встык определённого количества досок, позволяющего набрать нужную высоту борта опалубки, и скрепления их поперечно отрезками такой же доски или брусками сечением 50*50 мм. По краям и в нескольких местах и в середине поперечины делают более длинными и заострёнными, чтобы устанавливая щиты, их можно было забивать в грунт, как колышки.

    Бывают ситуации, когда сборка осуществляется по другому алгоритму. Если на участке хороший прочный грунт, при устройстве ленточных фундаментов в качестве опалубки в заглубляемой части используют стенки траншеи. В этом случае щиты выставляют только над землёй, на высоту цокольной стенки — если не хотят формировать её кладочным способом, из кирпича или блоков.

    Расскажем в картинках, как делают такую опалубку мастера:

    Фото для наглядности Комментарий

    Установка брусков крепления

    В данной ситуации щиты опалубки не собираются как полуфабрикат, а формируются на месте, вдоль бровки траншеи. Начинается работа с установки горизонтальных отрезков доски, посредством которых борта будущей опалубки будут надёжно крепиться к грунту.

    О том, какие нужны доски, можно не задумываться – берите как на  опалубку – 100*50 мм. Нарезаете их длиной по 50 см, сверлите с одного конца отверстия, и забиваете

    40-сантиметровые куски арматуры диаметром 12 мм. Свободные концы досок должны выступать над бровкой траншеи чётко по линии разметочного шнура.

    Чтобы арматура не выскакивала из гнезда при случайном движении досок, её забивают не до конца, а оставляют 2-3 см над уровнем доски.

    Монтаж направляющих опалубки

    		 По торцам поперечин параллельно укладываются продольные доски, которые послужат основанием для сборки бортов опалубки. Расстояние между ними контролируется с помощью шаблона, после чего длинные и короткие доски скрепляются между собой саморезами.

    Обеспечение статичности направляющих забивкой арматуры

    Чтобы придать этому основанию статичность, в тех местах, где под ним есть выемки, устанавливаются подкладки различной толщины из кусочков досок, ОСБ, фанеры. После того, как оно выведено в единую горизонталь, по углам и в середине через 2-3 метра в дно траншеи забивается арматура с таким расчётом, чтобы верхний торец послужил подпоркой.

    В заданном положении металлический стержень фиксируют двумя саморезами, вкрученными по обе стороны в торец короткого деревянного упора, и соединёнными между собой проволокой.

    Каркас бортов опалубки

    		 Когда направляющие выставлены по уровню и хорошо закреплены к грунту, можно приступать к формированию бортов опалубки. Их высота зависит от высоты цокольной части фундамента и делается на 50-70 мм выше, с нанесением уровня верха фундамента на борт. Вдоль направляющих на расстоянии 80-100 мм устанавливаются вертикальные стойки, к которым и будет крепиться обшивка борта.

    Сплошная обшивка бортов доской

    		 Ширина доски для формирования фундамента выбирается в пределах 100-150 мм, чтобы удобно было набрать нужную высоту щита. Более широкую доску не используют, потому что она: во-первых сильнее деформируется (больше щелей), а во-вторых, дороже стоит. Обрезной пиломатериал лучше подгоняется, поэтому предпочтение следует отдавать именно ему.

    Гидроизоляция стенок опалубки рубероидом

    Чтобы стенки цоколя получились более гладкими, а цементное молочко из бетона не утекало, борта опалубки с нахлёстом обшиваются рубероидом. Такой подход позволит так же уберечь доски от пропитывания цементом, что даст возможность использовать их вторично не только для хозяйственных целей, но и в строительстве.

    Крепление полос рубероида к доскам осуществляется строительным степлером.

    Прижимная планка из OSB

    		 Чтобы рубероид не задирался, а доски не подмокали, по низу обшитых бортов монтируется планка, вырезанная из тонкого листа OSB. К грунту она фиксируется так же с помощью обрезков арматуры. А чтобы бетон при заливке в опалубку мог плавно стекать по стенкам, прижимную планку – а вернее, её верхний стык с бортом опалубки, оббивают любым скользким материалом (например, полиэтиленом).

    Упоры

    		 Борта опалубки готовы, теперь требуется установить подкосы. В нашем случае они представляют собой треугольник, две стороны которого – это горизонтальный упор и вертикальная стойка. Остаётся добавить только третью, наклонную сторону, закрепив её дополнительным колышком.

    Точность опалубки во многом зависит от качества применяемого пиломатериала, и обидно бывает, когда его после демонтажа приходится просто выбросить. И практикующие мастера, и теоретики утверждают, что распалубленную доску можно использовать в хозяйственных целях или вспомогательных работах. Однако древесину, напитавшуюся цементным молоком, практически невозможно пилить, да и зачистить путём шлифования не получится. Именно поэтому лицевую сторону щитов укрывают гидроизоляционным материалом: времени и сил это занимает немного, а экономия налицо – не говоря уже об идеально гладкой поверхности бетонного монолита.

    Как правильно делать опалубку фундамента

    Опалубку можно сделать различными способами. Основные этапы процесса зависят от формы опорной конструкции, характеристик грунта, будет ли она съемной или несъемной. Изложенная информация поможет изучить виды опалубки для фундамента и правильно сделать каркас с учетом сопутствующих факторов.

    Требования к опалубке и варианты ее обустройства

    Возведение фундамента – емкий процесс, требующий весомых затрат финансов, сил и времени. Поэтому прочность каркаса имеет огромное значение. Нарушение его целостности приведет к дополнительным незапланированным расходам и значительно увеличит период строительства. Сделать под фундамент качественную опалубку позволит учет факторов, влияющих на устойчивость конструкции:

    • Качество пиломатериалов. Досок с одинаковыми характеристиками не существует. Расположение сучков или пороки развития могут снизить предполагаемую прочность.
    • Показатели бетона. Вязкость раствора для фундамента влияет на силу воздействия изнутри опалубки. Нагрузки на каркас зависят от наличия арматуры, скорости заливки фундамента и вариантов его трамбовки.
    • Погодные условия. Жара или минусовые температуры меняют показатели прочности опалубки под фундамент.

    Согласно СНиП максимальный прогиб досок, предназначенных для каркаса, составляет:

    • для подземной части фундамента – 1/250 длины;
    • для фундамента над поверхностью – 1/400 длины.

    Выбор материала зависит от кратности его применения. Повторное использование предполагает установку щитов из обрезной доски высокого качества или ламинированной фанеры, обладающей водоотталкивающими свойствами. Одноразовое применение позволяет сделать опалубку из материалов низкого качества:

    • необрезной доски;
    • клееной фанеры;
    • обрезков ДСП.

    По вариантам установки встречается два вида опалубки: съемная и несъемная. В первом случае каркас демонтируется после застывания бетона и может использоваться повторно или расходоваться на другие нужды строительства. Для несъемной конструкции применяют древесный материал или пенополистирол, обладающий высокими показателями теплоизоляции. Когда фундамент наберет прочность, траншею с несъемной опалубкой засыпают землей.

    Каркас для ленточной опорной конструкции

    Возведение тяжелых зданий нуждается в обустройстве надежной опорной конструкции. Для этих целей оптимально подходит ленточный фундамент. Единого алгоритма как правильно сделать каркас под заливку бетона не существует. Каждый мастер вносит свои корректировки. Приведем один из множества возможных вариантов. Для изготовления использовались доски обрезные 2 сорта толщиной 25 мм.

    Работа начинается с подготовки щитов, размеры которых ориентированы на глубину и длину траншеи. Избегайте громоздких габаритов, лучше сделать элементы опалубки, не превышающие в длину 3-4 м. Для соединения щитов подойдут эти же обрезные доски или рейки, тонкие рейки фиксируются ребром.

    Следующий этап оформления опалубки для монолитного фундамента – монтаж щитов в траншею. Для этого потребуются угловые подпорки и колышки для вбивания в грунт. Подпорки правильно сделать двухсторонние с промежутком 0,5-0,7 м. Избежать смещения опалубки во время крепления поможет установка между параллельными щитами распорок, которые впоследствии остаются в фундаменте.

    Колышки располагаются по углам траншеи, между ними натягивается веревка. Ее высота превышает часть будущего фундамента, возвышающегося над землей.  Затем идет установка остальных колышек. После монтажа одного ряда щитов опалубки, они закрепляются колышками. Со вторым рядом поступают аналогичным образом. Обязательно сверяются все разметки фундамента.

    В качестве горизонтальных распорок между щитами опалубки применяются пластиковые трубки, металлические прутья или деревянные рейки. Промежуток между распорками составляет 1 м, они не подвергаются распирающей силе залитого фундамента, а только облегчают монтажный процесс опалубки.

    После определения требуемой ширины в верхней части каркаса, щиты соединяются между собой рейками, чтобы предотвратить деформацию конструкции. Максимальный промежуток между рейками – 0,5 м. Если высота наземной части фундамента превышает 50 см, доски опалубки через две связываются между собой. Затем концы проволоки закрепляются на внешних вертикальных стойках.

    Совет! Правильно сделать скручивание с небольшим натяжением. Это обеспечит цокольной части фундамента ровные стены.

    В процессе демонтажа опалубки проволока отрезается и остается в фундаменте. Для установки подпорок на щит прибивается короткий брусок для упора. Нижней частью подпорки опалубки упираются в колышки. Места стыков щитов обязательно поддерживаются подпоркой.

    В опалубке, расположенной над поверхностью земли, устанавливаются отрезки труб ПВХ. После заливки фундамента они будут выполнять функцию вентиляционных продухов или служить для прокладки коммуникаций. При отсутствии труб сделать технические отверстия можно с помощью деревянных коробов, которые впоследствии из фундамента уберутся.

    На заключительном этапе основательно проверяется прочность установки опалубки. Даже при значительном механическом воздействии она не должна шататься. После устранения всех недочетов можно переходить к заливке фундамента.

    Нюансы изготовления опалубки под столбчатый фундамент

    Легкие постройки не нуждаются в обустройстве монолитной конструкции и могут довольствоваться установкой столбов в качестве опоры. Опалубка для столбчатого фундамента также бывает съемной и несъемной. В качестве несъемного материала применяют:

    • рубероид, форма которого сохраняется за счет арматурного каркаса;
    • различные трубы: асбестоцементные, металлические, ПВХ.

    Сделать каркас столбчатого фундамента своими руками можно из различных материалов. Наиболее востребованным вариантом являются доски толщиной до 40 мм (чаще достаточно 25 мм), ширина которых варьируется от 100 до 150 мм. Кроме этого, подойдет:

    • ДСП;
    • плотная ламинированная фанера, обладающая водоотталкивающими свойствами;
    • стальные листы, из которых с помощью уголков на болтах формируется короб.

    Алгоритм установки каркаса для столбчатой опорной конструкции намного проще подготовительного этапа заливки ленточного фундамента. Ключевые моменты процесса:

    • Под столбы готовятся ямы соответствующих размеров.
    • На дне обустраивается дренажная подушка.

    Совет! Чтобы наземная часть столбчатого фундамента обладала гладкой поверхностью, доски следует ошкурить. Альтернативный подход – закрепить внутри деревянного короба с помощью степлера клеенку или полиэтилен.

    • Первоначально по углам будущей опалубки с внешней стороны вбиваются бруски.
    • Под них готовятся щиты, размеры которых соответствуют расчетам проектной документации.
    • Короб опалубки и ранее вбитые бруски фиксируются между собой гвоздями или шурупами.
    • Если будущие столбы обладают внушительными размерами, каркас необходимо дополнительно укрепить подпорками с внешней стороны или стянуть стенки короба между собой шпильками.

    Монтаж опалубки проводится с неукоснительным соблюдением вертикального уровня столбчатой конструкции. Важно избежать наличия между досками щелей свыше 4 мм. Это спровоцирует утечку бетонного раствора и ухудшение прочности фундамента. Высота опалубки должна превышать уровень заливаемого бетонного раствора.

    Ступенчатый фундамент: как сделать каркас

    Периодически возникают ситуации, когда требуется формирование опорной конструкции ступенчатой формы. Конструкция опалубки ступенчатого фундамента зависит от возлагаемых на нее задач:

    • Строительство здания ведется на склоне. Тогда каркас формируется уступами с учетом крутизны склона.
    • Требуется сделать короб под столб, который обладает широким основанием, а каждый следующий уровень меньше предыдущего.

    Ключевые моменты работы для обустройства фундамента, изображенного на фото выше:

    • Выемка почвы осуществляется с нижней отметки вручную и проводится ярусами. Таким образом, каждый уступ сохранит под собой материковый грунт.
    • Избежать осыпания земли между ступенями позволит укрепление вертикальной стенки щитами опалубки.
    • Траншея под фундамент выкапывается поэтапно.
    • Монтаж опалубки проходит в соответствии с проектными чертежами. Соблюдение размеров каждой ступени обязательно.
    • Каркасы следует сделать сплошными. Каждый из них обладает распорками, торцевыми деталями, подкосами и усиливающими стойками, зафиксированными вертикально.
    • Участки уступов оснащают несъемными щитами, которые подрезаются по высоте ленточного фундамента.

    Чтобы сделать опалубку для опоры, изображенной на фото ниже, первоначально закрепляют угловые щитки и монтажные уголки.

    Щитки фиксируют натяжными струбцинами, с помощью пружинных скоб они соединяются между собой. Затем на каркас первого уровня навешивают схватки следующего яруса. На завершающем коробе устанавливают опалубку стакана. Для проведения работ потребуется два человека.

    Подготовка каркаса перед заливкой монолитной плиты

    Чрезвычайно массивные здания или проблемный грунт вынуждает прибегнуть к обустройству сплошной плиты фундамента. Процесс это трудоемкий, провести его в одиночку не представляется возможным. Для плиты также необходимо сделать опалубку, в качестве материала подойдут деревянные щиты.

    Опалубка для плитного фундамента устанавливается по периметру будущего строения. Ее основной задачей является сохранение формы основания до полного застывания бетона. Сделать каркас можно из обрезных досок, но при этом следует следить за отсутствием щелей на стыках. Чрезвычайно удобно применять для этих целей инвентарные щиты. Оптимально сделать опалубку из хвойных пород дерева ввиду чрезвычайной прочности материала. В качестве распорок и других дополнительных элементов подойдет лиственница.

    Древесина должна быть сырой, иначе доски быстро впитают влагу из бетонного раствора, в результате чего показатели прочности бетона ухудшатся. Чтобы уменьшить адгезию бетона с внутренней поверхностью опалубки, древесину обрабатывают глиняным раствором или маслом. Это способствует формированию гладкой поверхности плиты монолитного фундамента.

    Сделать своими руками опалубку проще всего для столбчатого основания, далее по сложности следует ленточный и плитный фундамент. Оформление ступенчатой конструкции лучше доверить профессионалам.

    Опалубка для фундамента своими руками

    Заливка фундамента осуществляется в предварительно обустроенную опалубку. Эта конструкция должна быть смонтирована с соблюдением ряда установленных правил и норм. Ознакомьтесь с особенностями существующих разновидностей опалубок, порядком их расчета, инструкциями по возведению наиболее распространенных конструкций и приступайте к работе.

    Опалубка для фундамента своими руками

    Разумеется, перед возведением опалубки необходимо определиться с видом фундамента, который Вы будете возводить. Рекомендуем почитать следующие материалы на нашем портале:

      Как сделать ленточный фундамент своими руками — первым делом предлагаем Вам ознакомиться с пошаговой технологией возведения ленточного фундамента. В которой в том числе рассказывается про методику возведения опалубки из дерева.

    Кроме ленточного фундамента рекомендуем ознакомиться с материалом по возведению столбчатого фундамента своими руками, т.к. это достаточно популярная разновидность фундамента в России.

    Материалы для изготовления опалубки

    Фундаментная опалубка может быть сделана из разных материалов.

    Металл

    Металлическая опалубка

    Универсальный и самый дорогой вариант опалубки. Для сборки конструкции применяются стальные листы толщиной 1-2 мм.

    Опалубка из металла прекрасно подходит для обустройства ленточных и монолитных фундаментных конструкций. Арматуру можно будет приварить непосредственно к листам опалубки, что поспособствует увеличению жесткости фундамента.

    Главным преимуществом металла является простота и удобство его обработки – листы можно без особых проблем выгнуть под требуемую форму бетонного основания.

    Основным же недостатком металлической опалубки является ее очень высокая стоимость, если сравнивать с другими существующими вариантами.

    Железобетон

    Железобетонная опалубка

    Сравнительно дорогая разновидность опалубки.

    Такая опалубка обустраивается из бетонных плит. В зависимости от толщины используемых плит, при заливке фундамента можно будет несколько сократить расход бетонной смеси, что позволит сэкономить на строительстве основания без ухудшения прочностных и прочих важных характеристик конструкции.

    Среди недостатков нужно отметить большой вес плит, что требует привлечения специальной техники для их установки.

    При этом если опалубка делается из готовых плит и размеров одного элемента не хватает, придется устанавливать дополнительные распорки, что также не лучшим образом отразится на итоговой стоимости конструкции.

    Пенополистирол

    Несъемная опалубка из пенополистиролаНесъемная опалубка из пенополистирола

    Очень качественный и практичный вариант. Опалубка собирается из готовых отдельных блоков пенополистирола. Элементы опалубки предельно просты в монтаже. Их можно безо всяких проблем обрабатывать под требуемую форму.

    Главные недостатки – трудности на этапе подбора определенных элементов конструкции (обычно это закругления и углы) и сравнительно высокая стоимость.

    Подручные материалы

    Опалубка из старых дверей

    Для сборки опалубки можно использовать разного рода подручные средства: шифер, профлисты и прочие подходящие материалы, из которых можно сделать конструкцию необходимой формы без щелей в стенках.

    Главным и по большому счету единственным заметным преимуществом такой опалубочной конструкции является ее дешевизна.

    Среди многочисленных недостатков особого внимания заслуживают следующие моменты:

    • сложность сборки;
    • риск утечки залитой смеси;
    • низкие показатели несущей способности;
    • необходимость использования дополнительных расклинок и опор.

    Такая опалубка подходит только для небольших построек.

    Древесина

    Опалубка из древесины

    Наиболее популярный вариант. Чаще всего применяются листовая фанера и доски.

    К преимуществам нужно отнести доступность и сравнительно низкую цену материала. Деревянные элементы просты в монтаже – все мероприятия выполняются без применения труднодоступных и сложных в обращении инструментов.

    Главный недостаток – необходимость использования в некоторых ситуациях дополнительных элементов для усиления конструкции. К такой необходимости чаще всего приводит различность размеров используемых материалов.

    Деревянные опалубки являются наиболее популярными и одними из самых легких в сборке вариантов, поэтому новичкам рекомендуется отдавать предпочтение именно таким конструкциям.

    Перед началом строительства опалубки обязательно выполните расчет.

    Опалубка из древесины

    Расчет опалубочной конструкции

    Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

    Расчет опалубочной конструкции

    Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

    К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

    Чертеж расчета параметров опалубки

    Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

    Несъемная опалубка

    Несъемные конструкции отличаются простотой и высокой скоростью монтажа. После заливания строительного раствора опалубка остается в фундаменте.

    Несъемная опалубка из ЦСПКак сделать несъемную опалубку для фундаментаСхема съемной опалубки

    Чаще всего несъемные опалубки собираются из подручных материалов. Также для такой работы можно использовать ЦСП и ДВП. В случае же обустройства столбчатого основания, функции опалубки могут взять на себя полые трубы из металла либо асбеста. В данной ситуации опалубка поспособствует дополнительному увеличению прочности бетонного основания. При этом от использования распорок и дополнительных опорных элементов в большинстве случаев можно отказаться.

    Два варианта монтажа несъемной опалубки (1)Два варианта монтажа несъемной опалубки (2)
    1. Выройте котлован (ямы, траншеи) в соответствии с размерами и конструктивными особенностями будущего фундамента. Эти моменты должны быть изначально внесены в проект.
    2. Между землей и опалубкой оставьте небольшой зазор (1-3 см, в зависимости от материала). Этот промежуток облегчит монтаж конструкции. После расклинки опалубки зазор нужно будет засыпать землей.
    3. Засыпьте дно подготовленного котлована слоями песка и щебенки. Каждый слой засыпки тщательно утрамбовывайте.
    4. При необходимости уложите на подушку арматурную сетку. Благодаря арматуре прочность готового фундамента будет существенно увеличена.
    5. После проведения перечисленных мероприятий можете переходить непосредственно к обустройству элементов опалубочной конструкции. Вся работа сводится к подгону элементов. Методы крепления подбирайте индивидуально, с учетом особенностей используемого материала. К примеру, в случае с обустройством деревянной опалубки сначала в землю вбиваются опорные брусья, а затем к ним прибиваются доски (щиты, фанера). В целом же ориентируйтесь по ситуации.

      Установка инженерных коммуникаций в опалубку

    В завершение вам останется лишь залить бетон, подождать примерно месяц, пока он наберет прочность, и уже после этого можно будет переходить к проведению дальнейших запланированных строительных мероприятий.

    Схема несъемной опалубкиФибролит — экологичная, несъемная опалубкаНесъемная опалубка Велокс

    Узнайте полезную информацию и нюансы, когда снимать опалубку после заливки бетона, из нашей новой статьи.

    Съемная опалубка из деревянных досок

    ОпалубкаСъемная опалубка из деревянных досок

    Первый шаг

    Очистите строительную площадку от мусора и всего, что способно помешать выполнению дальнейших мероприятий.

    Второй шаг

    Разметьте площадку по требованиям предварительно подготовленного проекта.

    Третий шаг

    Вбейте в углы (а в случае возникновения такой необходимости и по периметру с шагом 600-800 мм) деревянные бруски для крепления основных элементов конструкции. Бруски вбивайте так, чтобы при строительстве опалубки они оставались с ее наружной стороны.

    Пример деревянной опалубки для монолитного строительстваДля съемной деревянной опалубки в землю вбивают опоры (брусы) ,на которые крепят доски или фанеруОпалубка

    Четвертый шаг

    Начинайте крепить деревянные щиты к вбитым в землю брускам. Для крепления используйте гвозди либо шурупы. Так вы сформируете каркас.

    Пятый шаг

    Для обеспечения дополнительной жесткости системы стяните стенки опалубочной конструкции с помощью шпилек. Необходимость в этом возникает, как правило, при заливке большого объема бетона.

    В процессе обустройства опалубки следите, чтобы ее стенки были установлены исключительно вертикально.

    Важно, чтобы в конструкции не было крупных щелей. Заделывайте зазоры подходящими подручными материалами. В данном случае большой считается щель шириной более 4-5 мм – такого промежутка будет вполне достаточно для утечки бетонного раствора.

    Дополнительно для предотвращения мелких утечек раствора можете прикрепить к внутренней поверхности стенок опалубки полиэтиленовую пленку.

    Опалубка фундаментаСхема армирования фундаментаУстройство опалубки

    Съемную опалубку рекомендуется демонтировать только после набора фундаментом необходимой прочности. В среднем на это уходит 3-5 недель. Зазоры, оставшиеся после демонтажа опалубки, обычно засыпаются грунтом. В некоторых ситуациях их заливают бетонным либо цементным раствором.

    Следуйте полученным рекомендациям, и готовая опалубка безо всяких проблем справится с возлагаемыми на нее задачами.

    Удачной работы!

    Цены на различные виды строительных досок

    Доски строительные

    Видео – Опалубка для фундамента своими руками

    Опалубка фундамента

    сентябрь 13 2016 г.

    Пластиковая опалубка BOFU

    Здесь, в этой статье, мы поговорим о таких типах опалубки , которые приведены ниже —

    Опалубка фундамента:

    • В основном форма фундамента может быть спроектирована несколькими стилями или способами. Обычно размер или высота опалубки фундамента определяет, к какому типу она спроектирована. Индивидуальная форма фундамента (раструбный фундамент) и форма ленточного фундамента, обе конструкции имеют такое различие.
    • Опалубка для отдельных фундаментов аналогична форме колонн, а форма ленточных фундаментов аналогична форме.

    Опалубка для стен:

    • Он состоит из вертикально расположенных вертикальных деревянных досок, к которым на бетонной стороне прибиваются листы настила или предварительно собранные доски. Стойки крепятся от угла к углу с помощью листов с обеих сторон.
    • На шипах, расположенных на каждой трети вертикального бруса, расположены китобои, расположенные горизонтально.Обратные китобои привязаны на определенных расстояниях.

    Опалубка для балок:

    • Имеет предварительно собранные детали опалубки. Такие отдельные детали изготавливаются с учетом измерений пучка, определенных в проекте. Для сооружения деталей опалубки рядом необходимо изготовить нестандартный стол для расстановки.
    • Листовая основа и боковые панели состоят из листовых досок, скрепленных вместе методом обшивки. В зависимости от протяженности балки ширина основы из листового материала рассчитывается таким образом, чтобы с обеих сторон от ширины усиленной бетонной колонны учитывать толщину листового материала и покрывающих лент, а также ширину упорной плиты.
    • На верхнем крае боковой обшивки с обеих сторон установлен китобойный катер, удерживающий форму вместе проволочными стяжками.
    • Фиксатор должен быть быстро прибит к форме поверх переплетов, чтобы гарантировать сохранение предполагаемой ширины балки при связывании формы.
    • Китобойный корабль и сегменты, кроме того, подпираются диагональными листами.

    Опалубка колонн:

    • Колонна Опалубка используется для конструкций, которые используются для поддержки форм или формы для заливки бетонных колонн.Это может быть как простая трубка из усиленного картона для небольших цилиндрических колонн, так и чрезвычайно сложные формы, построенные из множества кусочков дерева и металла.
    • Конструкции могут быть связаны раскосами за счет колонн с плоскими сторонами или сложной формы. Время от времени форму предлагается оставлять на месте после заливки бетона, а в других случаях ее откачивают после того, как бетон схватился.

    Есть много онлайн-экспертов, включая Bofuform.com, доступных на рынке, чтобы предоставить вам лучшее решение для всех форм.

    Пластиковая опалубка BOFU

    Опалубка (опалубка) для различных элементов конструкции — балок, перекрытий и т. Д.

    🕑 Время чтения: 1 минута

    Бетонные опалубки (опалубки) требуются для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, фундаменты и т. Д. Требования к опалубке для различных конструктивных элементов различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента. . Опалубка (опалубка) — это временная форма для поддержки свежего бетона при установке в конструктивный элемент до тех пор, пока бетон не затвердеет.Это помогает элементу конструкции обрести достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов. Существует множество типов опалубки или опалубки в зависимости от материала, их использования и типа конструктивных элементов. Их можно назвать на основании этого. Однако основные функции опалубки остаются прежними.

    Типы опалубки (опалубки) на основе элемента конструкции:

    Опалубка используется при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д., и они называются следующим образом:
    • Опалубки — Опалубка фундамента
    • Опалубка колонн — Опалубка для строительства колонн RCC
    • Стеновые опалубки — Опалубка для возведения стен RCC
    • Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит ПКК

    Опалубка опалубки — опалубка фундамента

    Первый шаг для любого бетонного строительства начинается с возведения фундамента. Фундамент может быть под колонны или стены. Итак, в зависимости от типа конструктивного элемента проектируются форма и размер фундамента.Таким образом, размер и форма опалубки зависят от типа и размера фундамента.

    Компоненты опалубки:

    Рис. Компоненты опалубки для опалубки — для опалубки неглубоких опор — Опалубка для сплошной опалубки

    Опалубка колонн — Опалубка для бетонных колонн

    Железобетонные опалубки колонн подвергаются боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и относительно высокой скорости укладки бетона.Таким образом, необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки. По мере увеличения размеров бетонной колонны необходимо увеличивать жесткость опалубки за счет увеличения толщины обшивки или добавления вертикальных ребер жесткости для предотвращения прогиба обшивки.

    Стеновые опалубки — Опалубка для конструкции стен из RCC

    Опалубка для возведения стен подвергается относительно меньшему боковому давлению, чем опалубка колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.
    Состав стеновых опалубок:
    • Обшивка панелей — используется для придания формы стене и удержания бетона до его схватывания.
    • Шпильки — для поддержки обшивки или Уэльса, образуя каркас, чтобы формы были выровнены и поддерживали шипы.
    • Раскосы — используются для предотвращения прогиба опалубки под боковым давлением и поддержания опалубки в вертикальном положении.
    • Стяжки и расширители — используются для удержания сторон форм на правильном расстоянии.

    Рис. Компоненты стеновой опалубки

    Опалубка перекрытий — Опалубка для строительства плит ПКК

    Опалубка для железобетонных плит зависит от типа возводимых плит. Плиты перекрытия могут быть структурными плитами, опирающимися на стальную или бетонную конструкцию, или плитами на уровне грунта. Конструкция опалубки зависит от типа плиты. Конструктивная опалубка перекрытий Монтаж выполняется следующим образом:
    • Размещение балки или балки внизу.
    • Боковые опоры балки перекрывают нижнюю форму и опираются на береговые головки и стороны опалубки колонн.
    • Боковые формы удерживаются на месте реечными планками, прибитыми к береговым насадкам двуглавыми гвоздями.
    • Боковые формы балок большего размера должны иметь вертикальную жесткость для предотвращения коробления.
    • При конструировании балок и балок необходимо удалить каждую часть, не нарушая остальную форму; зарезка опалубки начнется со сторон балки и балки, затем будут опалубки колонн и, наконец, основания балок и поясов.

    Рис. Компоненты опалубки перекрытий

    Опалубка для перекрытий — это опалубка для бетонных плит, укладываемых на грунт. Эти опалубки для перекрытий обычно довольно просты, поскольку бетон укладывается на утрамбованную землю или основание, выровненное по гравию. Таким образом, опора для бетона внизу не требуется.

    Рис. Компоненты опалубки перекрытий для перекрытий

    Опалубка перекрытия Монтаж выполняется следующим образом:
    • Доски, фанера или стальные формы используются для формирования / поддержки открытых краев бетона.
    • Эти формы удерживаются на месте деревянными штифтами.
    • Арматура в плите (если это указано на структурном чертеже) должна быть размещена в надлежащем месте в соответствии с чертежом на стульях, опорах и распорках, сделанных из металла или бетона.
    • Если плита должна быть отлита секциями, между ними должны быть предусмотрены строительные швы, которые будут передавать сдвиг от одного к другому. Детали строительных швов следует соблюдать согласно структурному чертежу.
    Подробнее: Виды опалубки (опалубки) для бетонных конструкций Пластиковая опалубка для бетона — применение и преимущества в строительстве Соображения при проектировании бетонной опалубки — Основа для проектирования бетонной опалубки Критерии проектирования деревянной бетонной опалубки с расчетными формулами Расчет нагрузки и давления на бетонную опалубку Срок снятия бетонной опалубки, характеристики и расчеты Измерение опалубки Контрольный список безопасных методов опалубки

    Фундаменты — Фундаменты башен — Опалубка / Облицовка

    Информация о материалах и установке

    Опалубка

    Деревянные формы являются наиболее распространенными типами, используемыми при строительстве фундаментов башен, а также подушек BTS и фундаментов для навесов.Они обеспечивают простоту использования и адаптируемость ко многим требуемым конструктивным формам в дополнение к экономичности. Пиломатериалы должны быть прямыми, прочными и лишь частично выдержанными. Сушеная в печи древесина имеет тенденцию набухать, если намочить ее водой из бетона. Если доски соединены плотно, вздутие приведет к вздутию и деформации. Следует сделать поправку на усадку или формы должны оставаться влажными до тех пор, пока бетон не будет на месте, когда сырые пиломатериалы используются на расширяющихся надземных площадках.

    Многие подрядчики пользуются услугами компаний, специализирующихся на создании экономичных модульных систем формовки стали и алюминия. Эти опалубочные компании могут предоставить вам стандартные панели для монолитной заливки или построить на заказ различные системы фундаментов. Они являются идеальной альтернативой, когда вы находитесь рядом с одним из складских помещений или у вас есть несколько строительных площадок.

    Каркас каждой панели спроектирован таким образом, чтобы панели можно было легко и быстро собрать и снять.Эти формы обеспечивают гладкую поверхность, поэтому требуется минимальная отделка бетона. Их легко чистить, а обслуживание — простая и быстрая задача. Многочисленные подрядчики по беспроводному строительству приобрели панельные секции, чтобы обеспечить экономичную и немедленную установку. С некоторыми фирмами заключены договоры аренды с правом выкупа.

    Формы волоконных цилиндров состоят из множества слоев высококачественного волокна, намотанных по спирали и ламинированных клеем.Эти легкие трубчатые формы идеально подходят для бетонных колонн и других применений, где возможны предварительно отформованные формы, таких как заглушка небольшой монопольной опоры, приподнятые самонесущие опоры башен, фундаменты убежищ, опорные заглушки волноводных мостов и многие другие применения. Эти моноблочные блоки снижают затраты на изготовление и сборку. Новые формы волокна, недавно представленные на рынке, позволят подрядчику легко устанавливать квадратные колонны там, где это необходимо.

    Мы рекомендуем вам связаться с нашими перечисленными компаниями по опалубке, чтобы получить дополнительную информацию об их продуктах и ​​услугах.

    ФОРМА LUMBER:

    Если вы строите опалубку самостоятельно, определите, какой размер и количество пиломатериалов вам потребуется, и используйте следующие средние национальные цены только для пиломатериалов . Цена не включает ваш труд, зажимы, гвозди, стержни для карандашей и формовочное масло в дополнение к налогам, доставке или накладным расходам и прибыли. Добавьте 20% отходов для распорок и 10% для обшивки.

    Цены на пиломатериалы для опалубки Board Ft.В среднем
    2x4x8 ‘ 2x4x10 ‘ 2x4x12 ‘ 2x4x14 ‘ 2x4x16 ‘ 2×4
    2,81 долл. США 3,55 долл. США 3,93 долл. США 5,09 долл. США 6,01 долл. США 0,36 долл. США
    2x6x8 ‘ 2x6x10 ‘ 2x6x12 ‘ 2x6x14 ‘ 2x6x16 ‘ 2×6
    3 доллара США.83 4,85 долл. США 5,62 долл. США $ 6,77 $ 8,38 2x8x8 ‘ 2x8x10 ‘ 2x8x12 ‘ 2x8x14 ‘ 2x8x16 ‘ 2×8
    6,11 долл. США 8,25 долл. США 8,80 $ 10 долларов США.18 12,05 долл. США 0,76 $
    2x10x8 ‘ 2x10x10 ‘ 2x10x12 ‘ 2x10x14 ‘ 2x10x16 ‘ 2×10
    7,88 долл. США 10,10 долл. США 11,99 долл. США $ 13.96 $ 15.98 1 доллар.00
    2x12x8 ‘ 2x12x10 ‘ 2x12x12 ‘ 2x12x14 ‘ 2x12x16 ‘ 2×12
    9,97 долл. США 11,51 долл. США $ 15,39 22,95 долл. США 20,62 долл. США 1,34 долл. США
    Обшивка из фанеры 3 / 4×4’x8 ‘
    1/2 «x4’x8 ‘ 17 долларов США.95 3 / 4×4’x8 ‘ 26,37 долл. США Язык / G 27,14 долл. США
    Стойки формы — 3/8 дюйма толщиной x 1/12 дюйма шириной. На ставку
    длина 18 дюймов 1,98 $ длина 24 дюйма 2,38 долл. США 30 ”длинный 3,01 долл. США
    длина 36 дюймов 3 доллара.27 , длина 48 дюймов 4,06 долл. США

    Если вам нужно немедленное предложение по материалам с оболочкой ¾ ”, используйте следующую цену за квадратных футов контактной площади:

    Стены высотой до 4 футов: Кв. Ft.
    Стены высотой от 4 до 8 футов: Кв. Ft.

    Цена включает 20% отходов на раскосы и 10% на обшивку, а также гвозди, стержни для карандашей и формовочное масло.Он не включает налоги, фрахт, накладные расходы и рабочую силу.

    ВОЛОКОННЫЕ ТРУБКИ ЦИЛИНДРА

    Средние расценки дистрибьютора на волокнистые цилиндры:

    Размер: Цена: Размер: Цена: Размер: Цена:
    10 ”x12’ 29.79 20 дюймов x 12 дюймов 74,32 долл. США 36 дюймов x 12 дюймов 184,97 долл. США
    12 ”x12’ 35,00 $ 24 дюйма x 12 дюймов 97,35 долл. США 42 дюйма x 12 дюймов 310,15 $
    14 ”x12’ 42,06 долл. США 28 дюймов x 12 дюймов 135 долларов США.15 48 дюймов x 12 дюймов 433,27 долл. США
    16 ”x12’ 53,44 долл. США 30 дюймов x12 ’ 148,02 долл. США 60 дюймов x 12 дюймов 602,58 долл. США
    18 ”x12’ 65,10 долл. США 32 ”x12’ $ 159.98

    Включите фрахтовые сборы на условиях FOB Дистрибьютор

    Предотвращение разрушения бетонной опалубки в процессе коммерческого строительства

    Бетонная опалубка — важный элемент коммерческого строительства.Опалубка используется для придания формы и поддержки бетонным конструкциям до тех пор, пока бетон не достигнет достаточной прочности, чтобы выдержать собственный вес.

    Помимо фундамента и стен, опалубка используется для создания практически всех компонентов здания, включая: основные стены, колонны, лестницы, балки, подвесные плиты, дымоходы и многое другое.

    Опалубочные формы обычно изготавливаются из дерева, стали, алюминия и / или других сборных материалов:

    • Обычная опалубка часто строится на месте из древесины и фанеры или влагостойкого ДСП.Фанера — это самый распространенный материал для облицовки бетонных панелей. Его легко разрезать по форме, и при правильном уходе его можно использовать многократно. Несмотря на то, что этот метод опалубки прост и недорог в производстве, он требует много времени для крупных коммерческих проектов, а фанерная облицовка имеет относительно короткий срок службы.
    • Стальная опалубка более прочная, долговечная и долговечная, чем деревянная. В отличие от фанеры, сталь не впитывает влагу из бетона, поэтому не дает усадки и деформации. Стальные формы также можно устанавливать и демонтировать с большей легкостью и скоростью.Они часто используются для крупных проектов и считаются наиболее подходящими для круглых или изогнутых конструкций.
    • Алюминий часто используется в сборной опалубке, которая собирается на месте. Алюминий прочный и легкий, поэтому его можно быстро и точно собрать. Алюминиевая опалубка также легко очищается после снятия, что ускоряет строительные циклы, упрощает обращение и многократное использование без потери качества.
    • Стеклопластики (GRP) и пластмассы вакуумной формовки используются, когда требуются сложные бетонные конструкции, такие как вафельные полы.Хотя пластмассы вакуумного формования всегда будут нуждаться в опоре, стеклопластик может быть изготовлен со встроенными конструктивными элементами, что делает его самонесущим. Как и стальную, пластиковую опалубку можно использовать многократно, если не задеть поверхность.

    Современные опалубочные системы в основном модульные, рассчитанные на скорость, эффективность и повышенную точность. Сборные модули сводят к минимуму строительные отходы и включают улучшенные функции для здоровья и безопасности. Два основных преимущества сборных систем опалубки по сравнению с традиционной деревянной опалубкой: 1) скорость строительства и 2) более низкие затраты в течение жизненного цикла.Для установки и снятия сборной опалубки требуется минимум квалифицированных рабочих на месте, а модульная стальная или алюминиевая опалубка практически неразрушима — их можно использовать сотни раз в зависимости от ухода и применения.

    Лучшие практики по опалубке

    Опалубка — один из наиболее важных факторов, определяющих успех строительного проекта с точки зрения скорости, качества, стоимости и безопасности рабочих. Опалубка может составлять до 35-40% от общей стоимости бетонного строительства, которая включает материал для опалубки, трудозатраты на изготовление, монтаж и демонтаж.

    Опалубка, независимо от материала, должна соответствовать следующим требованиям:

    • Достаточно прочный, чтобы выдерживать вес бетона во время заливки и вибрацию, а также любые другие случайные нагрузки, включая рабочих и оборудование.
    • Жесткая конструкция, надежная опора и распорки как по горизонтали, так и по вертикали для сохранения формы.
    • Достаточно тугие соединения для предотвращения утечки.
    • Разрешить демонтаж различных частей в желаемой последовательности без повреждения бетона.
    • Точно установить на нужную линию, уровни должны иметь плоскую поверхность.
    • Безопасное и простое обращение с имеющимся оборудованием.
    • Достаточно устойчива при любых погодных условиях — не деформируется или деформируется при воздействии элементов.
    • Опираться на прочное надежное основание или фундамент.

    Неисправности и профилактика опалубки

    Разрушение опалубки при строительстве бетона обычно происходит при заливке бетона.В результате какого-то неожиданного события одна часть опалубки выходит из строя, что приводит к перегрузке или смещению всей конструкции опалубки до ее окончательного обрушения. Одно или несколько из следующих факторов могут вызвать отказ опалубки:

    1) Отсутствие контроля / внимания во время установки и строительства опалубки.     Многие отказы происходят из-за отсутствия инспекции или из-за неопытности или неквалифицированности инспектора / бригады.

    2) Несоответствующий дизайн. Большинство отказов из-за недостатков конструкции связано с поперечными силами и устойчивостью временной конструкции.Отсутствие системы распорок для противодействия боковым силам, таким как ветер и строительные нагрузки, приводит к разрушению системы опалубки при приложении чрезмерной нагрузки. Кроме того, при повторном использовании опалубки ее способность удерживать нагрузку с течением времени снижается. К сожалению, проектировщик опалубки часто не учитывает коэффициент запаса прочности и рассчитывает нагрузку, используя исходные данные о грузоподъемности. Перед установкой конструкция опалубки должна быть утверждена лицензированным инженером.

    3) Неисправные компоненты. Некоторые случаи выхода из строя системы опалубки были результатом неправильного обслуживания компонентов опалубки, которые затем выходили из строя после многократного использования.Вместимость этих компонентов опалубки снизилась из-за коррозии и повреждений, но это редко принимается во внимание во время монтажа.

    4) Неправильные соединения. Компоненты опалубки иногда неправильно подсоединяются, чтобы облегчить и ускорить демонтаж. Но отсутствие надлежащего соединения может привести к прогрессирующим коллапсам. Недостаточное количество болтов, гвоздей или соединений, низкое качество сварки и дефектные клинья могут легко нарушить целостность опалубки. Невероятно, но иногда между двумя компонентами нет никакой связи.

    5) Преждевременное удаление. Несвоевременное снятие опалубки до надлежащего отверждения бетона обычно происходит из-за того, что рабочие спешат быстро повторно использовать форму из-за жестких требований к графику или бюджетного давления.

    6) Неправильная опалубка. Неадекватная опалубка является важной причиной разрушения опалубки, когда ударные нагрузки от бетонных обломков и другие эффекты вызывают обрушение вертикальных берегов во время бетонирования. Кроме того, необходимо установить опоры, чтобы обеспечить непрерывный путь нагрузки от опалубки до фундамента или другого конструктивного элемента, способного поддерживать опалубку и новый бетон.

    7) Недостаточный фундамент. Многие опалубочные фундаменты не могут передавать нагрузку на грунт или располагаются на слабом грунте. Эти фундаменты часто сооружаются из подоконных плит, бетонных опор и свай, что может вызвать неравномерную осадку опалубки и перегрузку берегов, что в конечном итоге приведет к обрушению. Кроме того, недостаточная емкость фундамента может снизить несущую способность опалубки.

    Чтобы предотвратить выход из строя опалубки и возможность травмирования рабочих, на трех критических этапах опалубки необходимо принять следующие превентивные меры:

    1) Этап монтажа опалубки

    • Убедитесь, что опалубка разработана компетентным, квалифицированным специалистом, имеющим опыт проектирования используемого типа опалубки, и что конструкция может выдерживать ожидаемые динамические и статические нагрузки.Если установленная опалубка не соответствует первоначальному проекту, измените опалубку, чтобы она соответствовала проекту, или подтвердите, что проектировщик осмотрел опалубку и убедился, что измененная конструкция опалубки не нарушит структурную целостность.
    • Если используются собственные системы опалубки, убедитесь, что они собраны в соответствии с рекомендациями производителя.
    • При проектировании опалубки по индивидуальному заказу, будь то сочетание различных систем опалубки или использование запатентованных систем, не рекомендованных производителем, убедитесь, что проект выполнен опытным инженером-проектировщиком опалубки.
    • Проверяйте компоненты опалубки перед использованием, заменой или ремонтом дефектных компонентов перед использованием.
    • Перед заливкой бетона (и перед тем, как другие специалисты получат доступ к рабочей площадке), возведенная опалубка должна быть осмотрена квалифицированным специалистом, чтобы убедиться, что она была возведена в соответствии с проектом опалубки. Сотрудник должен задокументировать осмотр и подписать опалубку как готовую к использованию.

    2) Этап бетонирования

    • Убедитесь, что структурная целостность опалубки проверена перед началом заливки бетона.
    • Создайте подходящую граничную зону, чтобы рабочие не могли получить доступ к области под опалубкой во время заливки бетона, и поддерживайте эту зону до тех пор, пока бетон не достигнет необходимой прочности.
    • Следите за опалубкой во время заливки бетона, чтобы определить первые признаки разрушения. Доступ к участкам под опалубкой должен быть запрещен, если только оценка рисков не была проведена для определения того, что это безопасно.
    • Убедитесь, что опалубка не перегружена во время заливки бетона.

    3) Этап снятия опалубки

    • Минимальное время отверждения, указанное в проекте опалубки, должно быть достигнуто до снятия опалубки или получения соответствующего сертификата после испытания образца бетона.

    Что может сделать пирог

    Хотя опалубка считается непостоянной работой в строительной отрасли, ее не следует рассматривать как временную, и следует проявлять должную осторожность при ее строительстве, заливке и демонтаже бетона.Нарушение опалубки может произойти на любой строительной площадке, большой или маленькой. Однако отказы в коммерческой высотной среде обычно приводят к большому количеству травм и смертей, потому что рабочие находятся либо на палубе, либо под ней, и у них нет ни времени, чтобы среагировать, ни подходящего места, чтобы избежать опасности.

    Судебные консультанты и инженеры по строительству

    Pie имеют многолетний опыт в оценке отказов опалубки, а также в точном и эффективном расследовании претензий.

    Стоимость установки бетонной опалубки

    Обновлено: апрель 2021 г.

    2

    Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте элементы homewyse и добавляйте элементы, которые вы создаете, — в приложении для определения цен с возможностью повторного использования, настроенном для вашего бизнеса .Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):

    Для базового проекта с почтовым индексом 47474 площадью 125 квадратных футов стоимость установки бетонной опалубки начинается с 3,23–3,97 долларов за квадратный фут *. Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.

    Чтобы оценить затраты для вашего проекта:

    1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.

    2.Укажите размер и параметры проекта. Введите количество квадратных футов, необходимое для проекта.

    3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

    ПРИМЕЧАНИЕ: * Введите общую площадь готовой поверхности И площадь любых отверстий, заключенных в готовую площадь.



    Удельные затраты: как выгодно цена

    В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из себестоимости единицы .Метод Удельная стоимость основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод себестоимости единицы для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.


    Чем занимаются плотники по опалубке? | Работа

    Автор: Chron Contributor Обновлено 18 августа 2020 г.

    Карьера плотника не ограничивается каркасом домов и отделкой дверей. Плотник строит формы, которые удерживают влажный бетон при строительстве фундаментов и других бетонных конструкций.В то время как бригада земляных работ или генеральный подрядчик занимается мелкой опалубкой для жилищного строительства, специализированный плотник по опалубке обычно работает над крупными коммерческими проектами. Продолжайте читать, чтобы узнать больше о работе плотника по бетону.

    Плотник по опалубке Объем работ

    Согласно генеральному контракту Marcotte, плотники по опалубке собирают готовые формы из стали, дерева или тяжелой пластмассы. Работа плотника физически требовательна и грязна, она состоит из переноски тяжелых форм, распыления на них масла, предотвращающего прилипание бетона, закрепления их железными стержнями и вставки стальной арматуры, которая придает бетону прочность на растяжение.

    После схватывания бетона опалубщики снимают формы, очищают их и подготавливают для следующего проекта. В случае многоэтажных домов и высотных конструкций опалубщики возводят новые формы поверх ранее залитого бетона. Эта работа, называемая скользящей формовкой, следует за повторяющимся процессом формовки, разливки, формовки и разливки.

    Инструменты и требования для плотников по опалубке

    Бюро статистики труда отмечает, что все плотники должны быть в отличном физическом состоянии и уметь читать чертежи.Они должны уметь измерять и резать, потому что размеры готовой формы не всегда соответствуют точным размерам конструкции, и плотник должен изготовить заполнители, чтобы перекрыть зазоры. Важны базовые знания об инструментах плотника по опалубке и умение определять углы, выравнивать и квадратные формы.

    Опалубщики должны иметь практические знания о различных методах сборки всех основных типов опалубки. А поскольку высокий процент коммерческого строительства включает в себя многоуровневые конструкции, опалубщикам также должно быть комфортно работать на высоте.

    Обучение плотников по опалубке

    Бригады по опалубке часто являются членами Объединенного братства плотников. UBC предлагает обучение опалубке в своем Международном учебном центре в Лас-Вегасе, но профсоюзы плотников также могут научиться этому ремеслу через производственную практику.

    Бригады по опалубке, не входящие в профсоюзы, состоят из бывших плотников, которые работают с опалубочной компанией, которая предлагает специализированные конструкции опалубки, такие как изготовление опалубок для больших силосов и зернохранилищ.

    Информация о карьере плотника по опалубке

    Если вы живете в растущем мегаполисе или не против путешествовать от проекта к проекту, вы можете получить удовольствие от карьеры плотника по опалубке. Поскольку крупномасштабная опалубка является специализированной, вы можете подписать контракт с бригадой по строительству мостов, бригадой высотных зданий или бригадой, которая путешествует и строит большие силосы для хранения. В сельской местности плотники по опалубке могут работать с подрядчиками по строительству фундаментов, где они устанавливают формы в дополнение к участию в земляных работах и ​​фактической заливке бетона.

    BLS упомянул зарплату в размере 52 850 долларов для всех типов плотников в 2019 году, и большинство из них составили от 30 170 до 84 690 долларов за их работу. Данные PayScale о заработной плате плотников показали, что средняя заработная плата для 8 794 опрошенных рабочих составляла 48 955 долларов, и большинство из них получали в диапазоне от 30 000 до 77 000 долларов.

    Опалубка при строительстве железобетонных конструкций

    Опалубка — это временная форма для поддержки мест свежего бетона в элементе конструкции до тех пор, пока бетон не затвердеет.Это помогает элементу конструкции обрести достаточную прочность, чтобы выдерживать собственную нагрузку и нагрузку от других элементов.

    Бетонная опалубка предназначена для свежих бетонных конструкций, таких как стены, плиты, балки, колонны, фундаменты и т. Д. Требования к опалубке для различных конструктивных элементов различны, и они названы в зависимости от типа конструктивного элемента.

    Существует много типов в зависимости от материала, использования и типа конструктивных элементов. Основные функции опалубки остались прежними.

    Опалубка используется при строительстве железобетонных фундаментов, колонн, плит, стен и т. Д., А именно:

    • Опалубка для фундамента
    • Формы колонн — для конструкции колонн ПКК
    • Стеновые опалубки — для конструкции RCC стен
    • Опалубка перекрытий — для устройства плит ПКК

    1. Формы для опор — для фундамента

    Первый шаг в любом бетонном строительстве начинается с возведения фундамента.Фундамент может быть под колонны или стены. На основании типа конструктивного элемента, формы и размеров опорных конструкций. Размер и форма зависят от типа и габаритов фундамента.

    2. Формы колонн — для бетонных колонн

    Формы колонн подвержены боковому давлению из-за их малого поперечного сечения, большой высоты и высокой скорости укладки бетона. Необходимо обеспечить плотные стыки и прочную анкерную опору для опалубки.

    По мере увеличения размеров бетонной колонны увеличивается жесткость опалубки за счет увеличения толщины обшивки. Затем добавляют вертикальные ребра жесткости, чтобы предотвратить прогиб оболочки.

    3. Стеновые опалубки — для конструкции RCC стен

    Опалубка для возведения стен подвергается относительно более низкому боковому давлению, чем формы колонн, из-за их большой площади поперечного сечения.

    4. Опалубки перекрытий — для устройства плит ПКК

    Опалубка для армирования бетонных перекрытий зависит от типа конструкции перекрытий.Плиты перекрытия представляют собой опоры несущих плит на стальном или бетонном конструктивном каркасе или плите на грунте.

    Связанные

    .

    Культиватор механический: Ручные культиваторы (рыхлители) для дачи: купить рыхлители звездочные, ротационные, механические

    Авг 17, 1977 автор alexxlab Разное

    Как выбирать культиватор на садовый участок

    Культиваторы незаменимы для активных дачников – огородников и садоводов. Если нужно вспахать или разрыхлить землю, окучить или нарезать борозды, бороновать почву или выровнять участок, этот агрегат поможет облегчить и ускорить работу. Рассказываем, как выбрать культиватор и какие модели зарекомендовали себя лучше всего.

    Какие бывают культиваторы

    Культиваторы состоят из 4 главных частей:

    • Силового агрегата (ДВС или электродвигателя).
    • Трансмиссии.
    • Ходовой части.
    • «Органов» управления.

    Агрегаты бывают 4 видов: бензиновые, электрические, дизельные, аккумуляторные. Познакомимся с особенностями каждого.

    1. Бензиновые культиваторы

    С ДВС работают в автономном режиме, питаясь от источника электроэнергии. Заправляются топливом + маслом.

    Если модель двухтактная, топливо, смешанное с маслом, заливают в общий бачок, а если четырёхтактная – каждый состав в отдельный бачок, всего их в таких моделях 2.

    Мощность бензиновых мотокультиваторов достигает 6 600 Вт (6,6 кВт), вес – 10–100 кг. С помощью разных моделей можно обработать участок шириной от 0,2–1,4 м, глубиной – до 0,35 м.

    Плюсы:

    • Подходят для постоянного активного использования.
    • Позволяют обрабатывать твёрдую почву.
    • Служат до 10 лет.

    Минусы:

    • ДВС требует регулярного техосмотра.
    • При работе создается шум.

    2. Электрические культиваторы

    Электродвигатель таких агрегатов питается от аккумуляторной батареи, а также электросети.

    Мощность электрических мотокультиваторов достигает 2 000 Вт (2 кВт), вес – 8–30 кг. С помощью разных моделей можно обработать участок шириной от 0,2–0,4 м, глубиной – до 0,25 м.

    Плюсы:

    • Лёгкие.
    • Не создают шума и вредных выхлопов.
    • Легко обслуживаются.
    • Часто могут складываться для упрощения транспортировки.

    Минусы:

    • Не могут работать беспрерывно и долго.
    • Не подходят для работы на участках площадью более 6 соток.

    3. Дизельные культиваторы

    Работают от дизельного двигателя мощностью от 12 л. с., ресурс мотоблоков у таких моделей повышен. Средняя масса – от 100 кг. Работают на неограниченных площадях. Своеобразные «мини-тракторы».

    Плюсы:

    • Низкий расход топлива (около 2–4 л на каждые 100 км в зависимости от модели).
    • Хорошее сцепление с поверхностью.
    • Долговечность.
    • Надёжная система охлаждения (фильтр, находящийся в масляной бане).
    • Не требуют регулярного обслуживания.

    Минусы:

    • Дорогие.
    • Тяжёлые.
    • Создают шум.
    • Запуск в холодную зимнюю погоду требует антифриза.
    • Манёвренность невысокая.

    3. Аккумуляторные культиваторы

    Относятся к малогабаритным садовым устройствам, подходят для несложных дачных работ на маленьких участках. Питаются от аккумулятора, а, значит, бензин заливать не нужно. Заряжаются от электросети.

    Плюсы:

    • Лёгкость.
    • Манёвренность.
    • Компактность.
    • Работа в разных скоростных режимах.

    Минусы:

    • Не могут работать без подзарядки долго.

    Насадки и навесное оборудование для культиватора

    Подробная информация о товаре Кол-во Низкий Высокий
    Стоимость опалубки
    Розничные цены без скидки на: Деревянные формы, наложенные.Используется с антиадгезивом или маслом. Для плит, тротуаров и конструкций толщиной не более 6 дюймов. Количество включает типичный излишек отходов, материалы для ремонта и местную доставку.    		 134 квадратных фута 49,24 $ $ 54,29
    Работа по установке бетонной опалубки, базовая
    Базовая работа по установке бетонной опалубки в благоприятных условиях площадки. Планировка закончена по высоте и уклону. Слегка выравнивайте и уплотняйте почву. Разместите и закрепите формы.Земляные работы, гравийный слой основания, уплотнение или снос твердых ландшафтов не являются обязательными и не включены. В калькулятор вводится площадь поверхности формы, контактирующей с бетоном. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.    		 134 квадратных фута 49,24 $ 54,29 $
    Рабочие принадлежности для установки бетонной формы
    Стоимость сопутствующих материалов и материалов, обычно требуемых для установки бетонной опалубки, включая: армирующие материалы и добавки, изоляционные материалы, очистку и химическое разделение агенты.    		 134 квадратных фута 49,24 $ 54,29 $
    Пособие на оборудование для установки бетонной формы
    Затраты на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: пневматический гвоздезабиватель, 12-дюймовая торцовочная пила и 3 шт. / 4 «рубанок электрический. Посуточная аренда. Расходники доп.    		 134 квадратных фута 49,24 $ 54,29 $
    Опция: выемка грунта
    Выкапывайте грунт ручными инструментами на равномерную глубину ниже конечного уровня поверхности — до максимальной глубины 8 дюймов.Для тротуаров, плит и проездов. Раздайте материалы для раскопок на месте.    		 134 квадратных фута 49,24 доллара 54,29 доллара
    Неиспользованный минимум трудозатрат
    Остаток минимальной платы за труд в размере 2 часов, которую можно использовать для других задач.
    Итоги — стоимость установки бетонной опалубки
    Вид насадки / навесного оборудованияИспользование
    1. Окучники
    Бывают распашные и дисковые. Подходят для окучивания картофеля. Распашные модели позволяют нарезать и окучить гряды. С помощью дисковых легко создать гряды до 0,3 м в высоту, также они незаменимы при работе с глинистыми почвами.
    2. Плуги
    Используются для создания борозд под картофель. Бывают роторные и дисковые, однокорпусные и реверсные. Дисковые подходят для работ по мокрой, мягкой земле. Роторные – для неглубокого взрыхления земель. Однокорпусные – для проведения несложных работ, реверсные – при работе с тяжеловесными почвами.
    3. Плоскорезы
    Подходят для удаления сорняков, глубокого рыхления земли, окучивания и прореживания грядок, выравнивания почвы, прополки участков. Срезанные сорняки гниют на участке и превращаются в удобрение.
    4. Ножи «гусиные лапки» / фрезы
    «Гусиные лапки» подходят для обработки каменистых почв, твёрдых грунтов. Они поддаются сварке. Саблевидные фрезы используются для любых видов работ и не поддаются сварке.
    5. Лопаты / ковши
    Подходят для выравнивания грунта, расчищения снежных замет, несложных погрузочных работ.
    6. Копалки
    омогают вскопать картофель. Бывают двух видов – веерные (для небольших и средних площадей) и грохотные, или вибрационные (для больших площадей).
    7. Сеялки
    Позволяют засеять почву различными культурами, для каждой из которых подходит своя сеялка. Также выбор зависит от почвы – рыхлой или тяжёлой.

    Как пользоваться культиватором

    1. Подготовьте оборудование и почву к работе

    • Проведите обкатку, установите навес, проверьте крепления и подкрутите их, отрегулируйте высоту ручки.
    • Подготовьте огород – выбросьте камни, стёкла, ветки, которые могут поранить вас и повредить культиватор.
    • Слегка увлажните почву – так работать на ней будет проще.
    • При возможности замените пневматические колеса на грунтозацепы – они усилят тягу и не забьются землёй.

    2. Медленно введите культиватор в работу

    Для этого в первый раз включите низкую скорость – позвольте агрегату адаптироваться к нагрузкам в течение первых 5 часов эксплуатации.

    3. Начните вспашку

    • Если участок квадратный, идите «зигзагами», если прямоугольный – по окружности. Скорость копки зависит от состояния почвы – чем больше мелких камешков, тем ниже она должна быть. Начинать следует с края участка.
    • Чтобы не погубить деревья и растения, приближаясь к ним, снимайте внешние фрезы – так вы уменьшите ширину захвата.
    • Время от времени покачивайте агрегат, чтобы добиться оптимальной глубины культивирования земли.

        • 4. Завершите работу

        Выключите культиватор, очистите металлические ножи, промойте и насухо вытрите фрезы.

        Как собрать фрезы-культиваторы на мотоблок

        Перед обработкой почвы нужно собрать фрезы. Они помогут раздробить комки, а также вытащить сорняки с корневищами.

        Чем мощнее оборудование, тем больше будет фрез – 24, 32 или 40. На секцию может приходиться 3–4 лопасти. 3 – если они прямые, 4 – смещённые.

        Когда лопасти 3, сначала установите на ось одну переднюю лопасть и закрепите болтом. Снимите её, чтобы зафиксировать ещё одну лопасть. Если первую лопасть вы установили снаружи пластины, оставшиеся две смонтируйте с внутренней части крепежной пластины.

        Когда лопасти 4, предварительно распределите их на левые и правые и собирайте по очереди – сначала левая, затем 1 правая и так далее.

        Собрать фрезы на мотоблок можно в несколько этапов:

        1. Установите лопасти на установочные гнёзда фланцев так, чтобы режущая кромка каждой лопасти была направлена по движению мотоблока.

        2. Прикрутите лопасти болтами. Если деталь отмечена буквой «R», она должна смотреть вправо, «L» – в левую сторону.

        3. Фиксируйте каждую последующую секцию с предыдущей, закрепляя штифтами и блокируя шпилькой.

        4. Отрезной диск закрепите болтом.

        Проследите, чтобы фланцы располагались относительно друг друга на расстоянии 10 см, и каждый из них был повернут на 45 ⁰C к другому.

        Какое масло заливать в культиватор

        Чтобы снизить степень трения между элементами и обеспечить дополнительное охлаждение, нужно обслуживать двигатель, а именно – заменять масло в редукторе и моторе.

        Основная классификация. Масла бывают летние (отличаются высокой вязкостью), зимние (пониженной вязкости) и всесезонные (универсальные). Нагрузка снижается благодаря повышению вязкости масла, а при разных температурах этот процесс происходит по-разному, отсюда и вытекают отличия между маслами.

        По типу основы масла бывают:

        • Минеральные масла. Дешёвые, но и больших изменений от них ждать не стоит. Такие масла не всегда выдерживают нагрузку.
        • Полусинтетические. Недорогие и качественные, подходят для большинства моделей оборудования.
        • Синтетические. Обеспечивают высокую защиту от износа и перегрева мотора.

        Для двухтактных и четырёхтактных двигателей масла будут разные.

        Трансмиссионное масло заливается в редуктор – один из важнейших элементов агрегата – и снижает степень износа. При выборе учитывается степень вязкости, температура эксплуатации и тип основы, особенности редуктора.

        Масла для дизельных мотоблоков классифицируются следующим образом:

        • CA – используется при среднем и низком механическом напряжении. Совместимо с малосернистым ДТ. Защищает от коррозии.
        • CB – используется при среднем и низком механическом напряжении. Совместимо с высокосернистым ДТ. Защищает от коррозии лучше, чем СА.
        • CC – подходит для использования при высоких и средних нагрузках. Защищает от отложений, появляющихся во время воздействия температур.
        • CD – подходит для двигателей без нагнетателя и с турбиной. Обеспечивают защиту от коррозии.

        Масла для бензиновых культиваторов имеют свою классификацию:

        • SA – используется, если механическое напряжение низкое, а присадка в составе не нужна.
        • SB – подходит при среднем напряжении, понижая степень окисляемости.
        • SC – для моторов без системы PSV. Обеспечивает защиту от отложений.

        Автомобильное масло в культиватор заливать не рекомендуется.

        Лучшие культиваторы для дачи

        По соотношению надежность – цена – качество хорошо зарекомендовали себя культиваторы от производителей Champion, Patriot, Huter, Husqvarna и Viking. Есть и менее известные, но настолько же популярные среди дачников агрегаты от других компаний. Знакомимся с самыми востребованными и долговечными моделями.

        МодельОсобенностиФото
        1. Champion EC1400Электрический культиватор весом всего 11 кг. Один из самых лёгких культиваторов. Работает от сети 220 В, обладает мощностью 1,4 кВт. За 1 проход обрабатывает участок шириной 40 см и глубиной 22 см, проходит в труднодоступные места (вокруг деревьев и т д.). Не шумит, не выделяет выхлопных газов. Защищён от скачков напряжения. У двигателя двойная изоляция медной обмотки для повышенной безопасности эксплуатации. Оптимальный выбор для небольших участков.
        2. Greenworks GTL9526Компактный, манёвренный и лёгкий электрокультиватор. Вес составляет всего 12,1 кг. Работает от сети 220 В, мощность – 0,95 кВт. За 1 проход обрабатывает участок шириной 26 см и глубиной 19,5 см. Фрезы вращаются со скоростью 320 об./мин. Рукоятка складывается – это обеспечивает удобную транспортировку.
        3. Eurosystems Z-1 El. 220V/900WtЭлектрический культиватор от итальянского производителя. Весит 15 кг, за 1 проход обрабатывает участки шириной 34 см, глубиной 15 см. 25-сантиметровые фрезы вращаются со скоростью 140 об./мин. Мощность – 0,9 кВт. Не выделяет выхлопных газов, что позволяет владельцу работать в теплицах. Металлический корпус защищает механизмы от повреждений. Рукоятка складывающаяся.

        Лучшие бензиновые культиваторы

        МодельОсобенностиФото
        1. Husqvarna TF 230 (9673167-01)Бензиновый культиватор от швецкого производителя. Мощность – 3,45 кВт. За 1 проход обрабатывает участок 75 × 30 см. Имеет 2 передачи вперёд, 1 назад. Диаметр каждой и 6 фрез – 32 см. Защиту двигателя при работе и транспортировке обеспечивает бампер. Специальные диски позволяют не повреждать растения при работе. Подходит для эксплуатации в дождливую и ветреную погоду благодаря защитному фильтру и трансмиссии, отталкивающей воду.
        2. Viking HВ 585.1 85 смПодходит для эксплуатации на больших участках. Имеет 1 передачу вперёд и 1 назад. За 1 проход обрабатывает участок 85 × 32 см. Ширина площади обрабатываемого участка регулируется благодаря разборному комплекту для вспашки. Мощность двигателя 3,2 л. с. Встроена система облегчённого запуска. Колёса складываются.
        3. Huter GMC-6.5Модель немецкого производителя обладает 4-тактным двигателем мощностью 6,5 л. с. с авторегуляторами вращения, снижающими нагрузку на оператора. За 1 проход обрабатывает участок 85 × 30 см. Диаметр фрезы – 30 см.

        Лучшие мотоблоки

        Купить культиватор по выгодной цене можно в нашем интернет-магазине. Осуществляем отгрузку товара по всей России. Узнать, сколько стоит доставка в ваш город, можно у менеджера компании.

        Автор статьи: Леонид Васильев

    Ручной культиватор механический окучник плуг Слобожанец 5в1 землероб

    Культиватор ручной окучиватель плоскорез Слобожанец 5в1 универсальный комбайн землероб для дачи, сада и огорода

    Заказать и купить ручной механический культиватор землероб Слобожанец 5в1 комбайн универсальный пропалыватель участка дачи, сада, поли и огорода можно на сайте:    http://www.tvoidomisad.ru/shop/242/desc/kultivator-ruchnoj-okuchnik-universalnyj-slobozhanec-5v1-zemlerob-kombajn

    Для обработки любимого дачного и огородного участка всегда приходилось приобретать множество разнообразных устройств.

    Поэтому, к радости садоводов и фермеров, стали появляться многофункциональные помощники для обработки земли. 

    К таким незаменимым универсальным инструментам относится ручной чудо культиватор «Слобожанец 5в1». 

    По отзывам пользователей, он стал прекрасным решением для любого, растениевода, занимающегося садом, огородом и дачей.

    Слобожанец 5в1: характеристики и комплектация культиватора

    Сошник у механического устройства – килевого типа. 

    По диаметру колесо составляет 32 см, а по габаритным размерам агрегат выходит на 64х30х30 см. 

    Покрашено устройство порошковым способом. 

    Ручки из трубы длиной 1 м выполнены из качественного прочного металла, а рабочая часть агрегата — стальная. 

    Весит пропашной культиватор около 7 кг.

    Ручной культиватор Слобожанец 5в1: 5 решений в одном устройстве!

    К ручному землеробу культиватору прилагаются несущая рама, два уголка и ось колеса.

    А также, перемычка, регулировочный диск, нож типа «бритва», рало, маркер и его держатель.

    О функциях многофункционального землероба с насадками

    Устройство с ручками и колесом существенно помогает на даче или ферме. 

    На основу культиватора Слобожанец устанавливается одно из приспособлений для почвенной обработки.

    А ещё, проведения многих других операций:

    1. Подрезания корешков сорняков. 

    Широта междурядья, соответственно, корректирует ширину ножей – как плоскорез.

    2. Рыхлений верхнего почвенного слоя. 

    Это требуется перед тем, как высеивать культуры и после всходов растений – как культиватор.

    3. Сажать и окучивать корнеплоды – как плуг.

    4. Рыхлений междурядья и подрезки – культиватор-межрядник.

    5. Сеять любые сельскохозяйственные виды культур огородных и полевых – как бороздообразователь с маркером помощником. 

    Любую из функций «Слобожанца» продемонстрирует видео и фото на нашем специализированном онлайн сайте Дом и Сад.

    В заводской комплектации изготовитель вложил подробную русскоязычную инструкцию по применению культиватора.

    Первоначально комбайн землероб Слобожанец появился, как результат развития окучивателя для картофеля. 

    Теперь же этот универсальный агрегат выполняет практически любое действие по обработке земли на садово-огородном участке.

    О преимуществах «Землероба 5в1»
    Культиватор-пропалыватель осуществляет многоплановые действия по уходу за садом, полем, дачей и огородом. 

    Работает аппарат легко, благодаря широкому колесу, не утапливаемому в землю. 

    Он прост в эксплуатации и обслуживании, а быстрая смена нужной насадки способствует плодотворной работе.

    Купить ручной культиватор рекомендуется всем, любящим работать с землей. 

    С ним экономятся силы, времени, а цена на устройство порадует каждого растениевода. 

    Потому что, чудо приспособление «Слобожанец 5в1» — гарантия лучших результатов при обработке огородного и полевого участка! 

    Где заказать и купить механический культиватор

    Мы сотрудничаем напрямую с фирмой Электромотор из Украины — изготовителем многофункционального землероба.

    Поэтому предлагаем купить фирменный качественный аппарат марки Слобожанец 5в1 для дачи, огорода и сада.

    Обязательно предоставим покупателю длительную гарантию на купленное оборудование.

    Универсальный ручной культиватор 5в1 станет для любого фермера и дачника любителя незаменимым помощником.

    Приспособление превратит работу на земельном участке из тягостного мероприятия в огромное удовольствие!

    Мы получаем от наших покупателей множество хороших отзывов о механическом комбайне землеробе Слобожанец 5в1.

    Интернет магазин Дом и Сад предлагает купить в розницу фирменный ручной культиватор окучиватель удалитель сорняков.

    Так же, агрегат можно приобрести мелким оптом от нескольких штук, средними и крупными оптовыми партиями.

    Доставка заказа осуществляется по всей России, Армении, Казахстану, Киргизии и Белоруссии:

    — Почтой;

    — Курьерской Службой; 

    — Транспортными Компаниями.

    Минимальный розничный заказ — 1 землероб.

    Заказать и купить ручной механический культиватор землероб Слобожанец 5в1 комбайн универсальный окучиватель для прополки культур на даче, садовом и огородном участке можно на сайте:    http://www.tvoidomisad.ru/shop/242/desc/kultivator-ruchnoj-okuchnik-universalnyj-slobozhanec-5v1-zemlerob-kombajn

    Или по телефонам: 89277260320, 89608033739, 89063753197

    Культиваторы — ЗАО «Всеволожский ремонтно-механический завод»

    Главная Каталог Культиваторы

    Для рыхления и подрезания сорняков на дне борозды.

    Подбор навесного оборудования к вашему мотоблоку

    Сбросить фильтр

    Нева

    AL-KO

    Aurora

    Beezone

    Brait

    Caiman

    Champion

    CRAFTSMAN

    Crosser

    DDE

    Efco

    Eurosystems

    Fermer

    FlyRiver

    FY

    Garden France

    Garden Scout (Гарден Скаут)

    Greenfield

    Hammer Flex

    Honda

    Husqvarna

    Huter

    HYUNDAI

    Kipor

    Lander (Пахарь)

    LIFAN

    MasterYard

    MAXCUT

    MTD

    OLEO

    Partner

    Patriot

    Pegas

    Profi

    Prorab (Прораб)

    Pubert

    QAZAR

    RedVerg

    Rein Tig

    Robix

    SHTENLI

    STAFOR

    Stiga

    Sturm

    Sun Garden

    Sunrise

    Texas Futura

    Texas Hobby

    Texas Lilli

    Texas TX

    Tiller

    TP

    Triunfo

    TSUNAMI

    Viking

    Weima

    ZigZag

    Агат

    Агро

    АГРОСТАР

    Башан

    Беларус

    Дачник

    Каскад

    Кратон

    Крот

    Лидер

    Мастер

    Мотор Сiч

    Мул

    Ока

    Омич

    Ритм

    Ручная обработка

    Салют

    Тарпан

    Угра

    Фаворит

    Целина

    Назначение

    Назначение

    Вспашка

    Культивация

    Уборка, планировка, боронование территории

    Посев

    Сбор урожая

    Транспортировка

    ЗапЧасти Комплектующие ВРМЗ

    Показано 6 из 6 товаров

    Сортировать по:

    названию

    цене

    артикулу

    Культиваторы, мотоблоки, аэраторы | 220.lv

    Аэраторы и культиваторы по интернету

    Садовый участок – это возможность наслаждаться собственными свежими овощами и фруктами, а также место, где можно отдохнуть с семьей и друзьями. Но чтобы это место в теплый сезон года Вас радовало хорошим урожаем, а на газонах было бы приятно проводить время, надо хорошо подготовиться весной и в течении всего сезона вкладывать немало труда. Современная садовая техника может помочь Вам в этом трудоемком процессе и сделает уход за территорией — более приятным занятием. Имея в своем расположении мотоблок, который с помощью аксессуаров можно превратить в плуг, культиватор, аэратор или другую полезную технику.

    Все эти приспособления можно иметь и по отдельности, что очень удобно, так как в одно и то же время можно заниматься подготовкой земли к посеву и очисткой газона от старой травы. Механический инвентарь тоже может справиться с такой работой, но если бережете свое время и силы, то стоит ручной культиватор заменить на электрический или бензиновый. И конечно если территория Вашего участка на много превышает привычные 6 соток, и надо позаботиться о том, чтобы трава выглядела как на рекламном каталоге, то Вам точно не поможет ни один ручной аэратор для газона.  

    Приняв решение приобрести себе на участок «помощника», выбор этого оборудования многих заставляет задуматься о том, какой вариант подойдет больше всего для выполнения предстоящих работ. Если Вы – огородник, и самым главным занятием для Вас является подготовка и уход за грядками, то Вам нужен культиватор. Если же на Вашем участке преобладает засеянная трава и Вам важен ее вид, то аэратор или скарификатор Вам точно поможет достигнуть наилучшего результата. Ну а если нужно устройство, которое сможет также помочь и с более тяжелыми работами, то можно купить мотоблок, оснастив который прицепом, вы сможете перевезти тяжелый груз, а с помощью других насадок и приспособлений, выполнять и другие работы. 

    Аэрация – довольно важный процесс, если Вы хотите иметь качественный, ровный газон. С помощью скарификатора Вы не только легко и быстро соберете старую, сухую траву, листья и мелкие ветки, но и сделаете в газоне прорези, необходимые для обогащения почвы кислородом и для лучшего впитывания воды. Электрический или бензиновый аэратор? Именно этот технический параметр чаще всего вызывает больше всего вопросов, однако найти на него ответ не так уж сложно. В случаях, когда Вам необходима долговечность и высокое качество, подойдут бензиновые аэраторы. Так же они более удобны, так как не надо за собой таскать провод питания и позволят Вам работать на больших территориях. Электрическая версия – более дешевая и экологичная.

    Культиватор – незаменимая вещь для подготовки почвы. За считанные минуты Вы сможете обработать участок, на котором ручными инструментами пришлось бы повозиться гораздо дольше. Им также удобно подрыхлять землю возле уже посаженых растений и окучивать их. Мотокультиваторы, как и аэраторы бывают электрическими и бензиновыми.

    Выбирая себе технику обратите внимание на мощность двигателя, рабочую ширину и возможность использовать дополнительные аксессуары, с их помощью садовый культиватор сможет выполнять на много больше функций, и не надо будет покупать несколько разных машин.     

    Если Вы ищете аэратор для газона или культиватор для садового участка, то их можно приобрести в интернет-магазине 220.lv на очень привлекательных условиях. Приглашаем Вас поближе ознакомиться с нашим ассортиментом товаров. Широкий выбор самой техники и аксессуаров к ней позволит найти самый подходящий Вам вариант. Такие производители как Hecht, Villager, Makita и McCulloch предоставляют продукцию, предназначенную для различных работ. Тут найдете и небольшие, легкие аппараты для каждодневного пользования, и серьезную, профессиональную технику, которая станет Вам незаменимой.

    Предлагаемые в нашем интернет-магазине цены порадуют всех, кто решил позаботиться о надлежащем уходе за своим садом и огородом, а широкий ассортимент товаров удовлетворит потребности даже самых требовательных покупателей. Цена мотоблока, культиватора или аэратора, как и любой техники зависит от ряда факторов, но мы заботимся о том, чтобы удовлетворить потребности и тех, кто согласен инвестировать побольше и тех, кому нужен более экономный вариант. Любителям удобных решений также понравится то, что если необходимо приобрести нужную садовую технику или другое похожее оборудование, то это можно сделать, не выходя из дома. Все что требуется – это выбрать, заказать и наслаждаться Вашим новым приобретением.

    Культиватор механический с вертикальной осью вращения Текст научной статьи по специальности «Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыбное хозяйство»

    УДК 631.316

    КУЛЬТИВАТОР МЕХАНИЧЕСКИЙ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ОСЬЮ ВРАЩЕНИЯ

    Mechanical Cultivator with the Vertical Axis of Rotation

    Блохин В.Н., Синяя Н.В. к.т.н., доценты, Роганков С.И., Лямзин А.А., инженеры Blokhin V.N., Sinyaya N. V., Rogankov S. I., Lyamzin A.A.

    ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 243345 Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, 2а

    Bryansk State Agrarian University

    Реферат. Применяемые технологические операции по содержанию поверхности междурядий ягодных кустарников при помощи агрегатов с пассивными рабочими органами и фрез с горизонтальной осью вращения имеют ряд существенных недостатков. В частности, производят малую степень крошения почвы, уплотняют дно борозды, образуют гребни, не полностью уничтожают сорняки особенно в прикустовой зоне, не обеспечивают заданную ширину ряда у основания растения, оставляя большую по площади защитную зону, что в конечном итоге ведет к существенным потерям урожая ягод при работе ягодоуборочных комбайнов. 4-6-ти кратные рыхления поверхности почвы в течение вегетационного периода машинами, которые агрегатируются тракторами МТЗ классов 1,4-2 по тяговому усилию, приводят к сильному уплотнению почвы, оказывая вред корневой системе, причем самой активной, а кусты растений оказываются на гребнях. Удалить их механическим образом не представляется возможным. Кроме того, оголяется корневая система растений и увеличивается площадь испарения, усиливая в засушливый период дефицит влаги и существенно снижая урожай. Значительную часть указанных проблем по уходу за высокостебельными культурами можно решить путем применения фрез с вертикальной осью вращения. Ротор можно подводить близко к основаниям растения, оставляя минимальную защитную зону, меняя угол установки ножей к горизонту с целью уменьшения повреждения корней, агрегатировать минитракторами и даже мотоблоками, значительно уменьшая плотность почвы.

    Summary. The applied technological operations on treatment of space between rows of berry bushes by means of units with passive working bodies and mills with a horizontal axis of rotation have a number of essential shortcomings. In particular, they are small extent of soil crumbling, hardening of the furrow bottom, tracking, and incomplete weeding especially in the area of plant shrubs, providing no fixed row width at the plant root, leaving the protective zone larger in the area, that finally lead to essential yield losses of berries when a berry harvester works. Fourfold — sixfold hoeing of the soil surface during the vegetation period by the machines which are aggregated by the MTZ tractors of 1.4-2 classes on tractive force leads to high soil hardening, doing harm to the root system and the most active at that, and the berry bushes appear on ridges. It is impossible to remove them mechanically. Besides, the root system becomes bare and the area of evaporation enlarges, increasing deficiency of moisture during the droughty period and significantly reducing the harvest. The considerable part of the specified problems concerning treatment of tall-berry bushes can be solved by application of mills with a vertical axis of rotation. The rotor can be brought close to the plant root, leaving the minimum protective zone, changing the angle of blade installation to the horizon for the purpose of reduction of root damage, be aggregated by minitractors and even motor-blocks, considerably reducing soil hardness.

    Ключевые слова: высокостебельные растения, фреза с вертикальной осью вращения, активные рабочие органы, междурядье, прикустовая зона.

    Keywords: tall-berry bushes, the milling cutter with vertical axis of rotation, active working bodies, space between rows, area of plant shrubs.

    Одной из важнейших операций в технологии работ по уходу за высокостебельными культурами (малина, смородины, крыжовник, виноград и др.), влияющей на урожайность, является обработка почвы в междурядьях и прикустовой зоне [1, 2, 8]. Применяемые в настоящее время орудия с пассивными рабочими органами и фрезы с горизонтальной осью вращения не в полной мере удовлетворяют агротехническим требованиям. Пассивным рабочим органам присущ ряд недостатков: малая степень крошения почвы [3, 4], уплотнение дна борозды, образование борозд и гребней, неполное уничтожение сорняков, забивание растительными остатками, приводящее к увеличению тягового сопротивления агрегата. Почвообрабатывающие фрезы с горизонтальной осью вращения весьма энергоемки, не обеспечивают заданную ширину ряда у основания растения, способствуют образованию большой защитной зоны, что ведет в конечном итоге к существенным потерям урожая ягод при работе уборочных машин. При поверхностной обработке почвы нельзя оставлять необработанными широкие защитные полосы земли вдоль ряда [5], так как плантация превращается в малоурожайные заросли, труднодоступные для сбора ягод и в сильной степени пораженные болезнями и вредителями.

    Уход за высокостебельными растениями и в частности за смородиной начинается после посадочных культиваций междурядий и в дальнейшем в течение вегетативного периода на каждом поле проводят 4-6 рыхлений тракторами МТЗ классов 1,4-2 по тяговому усилию [6, 7]. Почвообрабатывающие машины с пассивными рабочими органами просты по конструкции, надежны в работе, но имеют значительное тяговое сопротивление, что вызывает необходимость агрегировать их с тракторами повышенного тягового класса, а это усложняет применение ассиметричных агрегатов, что ведет к снижению качества обработки почвы и сильному уплотнению почвы.

    Для обработки почвы в рядах и междурядьях, для борьбы с сорняками во многих хозяйствах продолжают применять мотыжение, культивации и перекопку. В большинстве случаев частые глубокие культивации, а тем более вспашка, не решают проблему, к тому же причиняют вред растениям, лишая их на 70% корневой системы, причем самой активной. Неповреженными оказываются корни лишь в зоне, определяемой шириной ряда (0,50,7 м) и глубиной пахотного горизонта (в Нечерноземной зоне 25-30 см).

    Применение дисковых орудий позволяет сохранить корни в междурядьях, но после 4-5 летнего дискования посадки оказываются на гребнях (рис. 1). В результате этого оголяется корневая система растений и увеличивается площадь испарения, усиливая в засушливый период дефицит влаги и существенно снижая урожай [10, 11]. Кроме того, сформировавшиеся с течением времени вдоль кустов почвенные валы затрудняют, а иногда даже делают невозможной работу ягодоуборочных комбайнов. Полностью исключить это негативное явление позволяет снабжение дискового орудия дополнительным отбойным щитком [12].

    Рис. 1. Поверхность междурядья малины, образовавшаяся на 4-5 год после посадки в результате обработки дисковыми боронами

    Проведенный нами анализ по проблеме интенсификации возделывания высокостебельных культур показал, что в систему машин по уходу за растениями надо применять фрезерные культиваторы с вертикальной осью вращения [13] с односторонней обработкой ряда ягодных культур. Поскольку увеличение количества роторов при уменьшении диаметра каждого из них ведет к необоснованному росту энергозатрат, то за основу принимаем однороторную фрезерную секцию с шириной захвата 0,5.. .0,8 м.

    Конструктивные особенности фрез с вертикальной осью вращения и их рабочих органов позволяет близко подводить их к растениям, оставляя минимальную защитную зону, а также менять угол установки ножей к горизонту с целью уменьшения повреждения корней (рис. 2).

    Рис. 2. Схема расположения ротора и рабочих органов в прикустовой зоне малины

    У фрез с вертикальной осью вращения [14-15] имеется возможность в широких пределах менять режим работы (подача, рабочая скорость движения, частота вращения ротора), что ведет к направленному воздействию на фракционный состав почвы.

    В результате вышеизложенного предполагается модель одной из перспективных технических конструкций фрезы, предназначенной для ухода за высокостебельными растениями в небольших фермерских хозяйствах и домашних участках (рис. 3).

    Рис. 3. Схема модели культиватора: 1 — рабочий орган; 2 — опорное блюдце; 3 — ротор; 4 — подшипник; 5 — двигатель; 6 — соединительная втулка; 7 — колесо; 8 — тросик газа

    Библиографический список

    1. Бурмистров А.Д. Ягодные культуры. Л.: Агропромиздат, 1985. 272 с.

    2. Ярославцев Е.И. Малина. М.: ВО Агропромиздат, 1987. 208 с.

    3. Василенков П.М., Бабий П.Т. Культиваторы (конструкция, теория и расчет). Киев: Изд-во Укр. с.-х. наук, 1961. 239 с.

    4. Блохин В.Н. Исследование процесса и рабочего органа для ухода за межкустовой зоной на ягодниках: автореферат дис. … кандидата технических наук. М., 1993. 19 с.

    5. К условию процесса крошения пласта при содержании под черным паром / С.И. Старовойтов, Н.П. Старовойтова, В.Н. Блохин, Н.Н. Чемисов // Плодоводство и яго-доводство России. 2012. Т. 29, № 2. С. 171 -177.

    6. Старовойтов С.И., Блохин В.Н., Воронин В.А. Устройство для обкоса штамба деревьев // Конструирование, использование и надежность машин сельскохозяйственного назначения: сборник научных работ. Брянск, 2003. С. 20-24.

    7. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. М.: КолосС, 2003. 624 с.

    В. Хмелев П.П. Механизация работ в виноградарстве. М.: Агропромиздат, 1991.

    239 с.

    9. Ожерельев В.Н., Никитин В.В. Особенности работы дисковой бороны в междурядьях ягодных кустарников при экстремальных условиях // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2007. № 6. С. 29-30.

    10. Ожерельев В.Н., Никитин В.В. Управление перераспределением почвы по ширине междурядья малины // Механизация и электрификация сельского хозяйства. 2011. № 4. С. 13-15.

    11. Никитин В.В. Улучшение качества обработки междурядий ягодных кустарников в условиях суглинистых почвы повышенной влажности путем совершенствования конструктивно-режимных параметров дисковой бороны: дис. … кандидата технических наук. Брянск, 2009. 237 с.

    12. Пат. № 2344586 РФ, МПК A01B 5/00, A01B7/00. Приспособление к дисковому почвообрабатывающему орудию / В.Н. Ожерельев, В.В. Никитин. № 2007135700/12, за-явл. 26.09.07; опубл. 27.01.09, Бюл. № 3.

    13. Пат. № 1794335 РФ, МПК A01B59/04, 59/06, 39/16. Агрегат для возделывания высокостебельных культур / В.Н. Ожерельев, В.Н. Блохин, Ю.П. Густов, Н.М. Кувшинов. № 4892103/15 от 22.10.1990; опубл. 1993, Бюл. № 6.

    14. Пат. № 1724040 РФ, МПК A01B59/04, A01D46/28. Агрегат для ухода за высокостебельными культурами / В.Н. Блохин, В.Н. Ожерельев, А.А. Цымбал. № 4654677/15 от 24.02.1989; опубл. 1992, Бюл. № 13.

    15. Пат. № 1604180 РФ, МПК A01B49/02, 33/06. Почвообрабатывающая машина / В.Н. Ожерельев, В.Н. Блохин. № 4446430/30-15 от 03.05.1988; опубл. 1990, Бюл. № 40

    16. Оптимизация рабочего органа фрезы с вертикальной осью вращения / В.Н. Блохин, В.В. Никитин, А.А. Лямзин, Р.А. Климович // Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии. 2016. № 1 (53). С. 73-79.

    References

    1. Burmistrov A.D. Yagodnyie kulturyi. L.: Agropromizdat, 1985. 272 s.

    2. YaroslavtsevE.I. Malina. M.: VO Agropromizdat, 1987. 208 s.

    3. Vasilenkov P.M., Babiy P.T. Kultivatoryi (konstruktsiya, teoriya i raschet). Kiev: Izd-vo Ukr. s.-h. nauk, 1961. 239 s.

    4. Blohin V.N. Issledovanie protsessa i rabochego organa dlya uhoda za mezhkustovoy zonoy nayagodnikah: avtoreferat dis. … kandidata tehnicheskih nauk. M., 1993. 19 s.

    5. K usloviyu protsessa krosheniya plasta pri soderzhanii pod chernyim parom / S. I. Starovoytov, N. P. Starovoytova, V. N. Blohin, N.N. Chemisov // Plodovodstvo i yagodovodstvo Rossii. 2012. T. 29, № 2. S. 171-177.

    6. Starovoytov S.I., Blohin V.N., Voronin V.A. Ustroystvo dlya obkosa shtamba derevev // Konstruirovanie, ispolzovanie i nadezhnost mashin selskohozyaystvennogo naznacheniya: sbornik nauchnyih rabot. Bryansk, 2003. S. 20-24.

    7. Halanskiy V.M., Gorbachev I.V. Selskohozyaystvennyie mashinyi. M.: KolosS, 2003.

    624 s.

    8. Hmelev P.P. Mehanizatsiya rabot v vinogradarstve. M.: Agropromizdat, 1991. 239 s.

    9. Ozherelev V.N., Nikitin V.V. Osobennosti rabotyi diskovoy boronyi v mezhduryadyah yagodnyih kustarnikov pri ekstremalnyih usloviyah // Mehanizatsiya i elektrifikatsiya selskogo hozyaystva. 2007. № 6. S. 29-30.

    10. Ozherelev V.N., Nikitin V.V. Upravlenie pereraspredeleniem pochvyi po shirine mezhduryadya malinyi //Mehanizatsiya i elektrifikatsiya selskogo hozyaystva. 2011. № 4. S. 13-15.

    11. Nikitin V.V. Uluchshenie kachestva obrabotki mezhduryadiyyagodnyih kustarnikov v usloviyah suglinistyih pochvyi povyishennoy vlazhnosti putem sovershenstvovaniya kon-struktivno-rezhimnyih parametrov diskovoy boronyi: dis. … kandidata tehnicheskih nauk. Bryansk, 2009. 237 s.

    12. Pat. № 2344586 RF, MPK A01B 5/00, A01B7/00. Prisposoblenie k diskovomu pochvoobrabatyivayuschemu orudiyu / V.N. Ozherelev, V.V. Nikitin. № 2007135700/12, zayavl. 26.09.07; opubl. 27.01.09, Byul. № 3.

    13. Pat. № 1794335 RF, MPK A01B59/04, 59/06, 39/16. Agregat dlya vozdelyivaniya vyisokostebelnyih kultur / V.N. Ozherelev, V.N. Blohin, Yu.P. Gustov, N.M. Kuvshinov. № 4892103/15 ot 22.10.1990; opubl. 1993, Byul. № 6.

    14. Pat. № 1724040 RF, MPK A01B59/04, A01D46/28. Agregat dlya uhoda za vyiso-kostebelnyimi kulturami / V.N. Blohin, V.N. Ozherelev, A.A. Tsyimbal. № 4654677/15 ot 24.02.1989; opubl. 1992, Byul. № 13.

    15. Pat. № 1604180 RF, MPK A01B49/02, 33/06. Pochvoobrabatyivayuschaya mashina / V.N. Ozherelev, V.N. Blohin. № 4446430/30-15 ot 03.05.1988; opubl. 1990, Byul. № 40

    16. Optimizatsiya rabochego organa frezyi s vertikalnoy osyu vrascheniya / V.N. Blohin, V.V. Nikitin, A.A. Lyamzin, R.A. Klimovich // Vestnik Bryanskoy gosudarstvennoy selsko-hozyaystvennoy akademii. 2016. № 1 (53). S. 73-79.

    УДК669.14.018.298.3

    ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПОВЫШЕНИЮ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ

    Thermodynamic Approach to the Improvement of Materials Strength Based on Prediction of

    Chemical Potential of Alloying Elements

    Коршунов В.Я., доктор технических наук Korshunov V.Ya.

    ФГБОУ ВО «Брянский государственный аграрный университет» 243345 Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул. Советская, 2а

    Bryansk State Agrarian University

    Реферат. Разработана методика прогнозирования упрочнения углеродистых и легированных сталей на основе использования химического потенциала легирующих элементов, Химический потенциал определялся по экспериментальным данным, с использованием ранее полученных формул, определяющих взаимную связь твёрдости и накопленной упругой энергии дефектов. Представлен расчётный метод определения средней величины химического потенциала для основных легирующих элементов.

    Ручной культиватор механический окучник плуг Слобожанец 6в1 землероб

    Культиватор ручной землероб Слобожанец 6в1 комбайн универсальный

    Культиватор пропалыватель ручной землероб Слобожанец 6в1 комбайн универсальный для участка

    Агрегат может выполнять сразу шесть функций, что делает его идеальной альтернативой громоздким садовым инструментам.

    Почему стоит купить многофункциональный культиватор

    С помощью уникального землероба 6в1 можно:

    — удалять сорняки на участке;

    — взрыхлять почву;

    — садить и окучивать корнеплоды.

    Применять универсальный культиватор пропашной можно на садовом, дачном, огородном и полевом участке.

    Машинка оборудована колесом, облегчающим эксплуатацию.

    Выполнен универсальны землероб с насадками из прочной стали, поэтому о поломке можно не беспокоиться.

    Оборудованный большим количеством функций, инструмент способен значительно облегчить уход за землей.

    Главной особенностью комбайна модели «6в1» является способность работать одновременно с плоскорезами.

    Еще одной новинкой стал окучиватель.

    Функция «междурядник» позволяет выполнять рыхление почвы, подрезку сорняков и прополку.

    Инструмент землероб 6в1 оснащен ножом-бритвой, который легко подрезает сорняки.

    В зависимости от ширины междурядий, ширину ножей можно откорректировать.

    В комплект механического чудо комбайна, также входит плужок с маркером.

    Используя культиватор сажатель, можно высаживать все известные садовые сельскохозяйственные культуры.

    А также, дачные полевые и огородные растения.

    Комплектация комбайна землероба универсального 6в1

    — несущая рама: 1.

    — колесо: 1.

    — уголок колеса: 2.

    — ось колеса: 1.

    — нож «бритва»: 2.

    — междурядник: 1.

    — рыхлитель: 1.

    — плоскорез: 1.

    — ручки — 2 шт.

    — перемычка: 1.

    — рало: — 1.

    — маркер: 1.

    — лапы: 3.

    — плуг: 1.

    — окучник: 1.

    — держатель маркера: 1.

    — диск регулировочный: 1.

    — культиватор: 1.

    — загортач: 1.

    — бороздодержатель: 1.

    — инструкция по применению: 1.

    Как заказать и приобрести машинку для земледелия

    На чудо культиватор рыхлитель почвы Слобожанец 6в1 мы обязательно предоставим вам длительную гарантию.

    Мы работаем напрямую с производителем многофункционального оборудования — заводом Электромотор из Украины.

    В комплекте идет подробная пошаговая инструкция с фото по сборке, настройке и эксплуатации культиватора 6в1.

    Цена универсального инструмента землероба в магазине Дом и Сад демократична и доступна каждому земледельцу.

    Купить культиватор ручной нужно каждому, кто желает сократить время при обработке земли на огороде, в саду, поле и на даче.

    Отправляем агрегат для земледелия в любой регион России, Казахстана, Киргизии, Белоруссии, Армении и другие страны мира.

    Доставляем ручной комбайн:

    — Почтой;

    — Курьерской Службой;

    — Транспортной Компанией.

    Как свидетельствуют многочисленные отзывы пользователей ручной культиватор Слобожанец имеет массу достоинств.

    Что и обусловило его востребованность для обработки больших, средних и маленьких участков земли.

    Купить универсальный механический культиватор 6в1 вы можете у нас, воспользовавшись удобным интерфейсом.

    Обратитесь по телефонам к нашим специалистам службы информационной поддержки клиентов.

    Минимальный розничный заказ — 1 устройство с насадками.

    Заказать и купить ручной механический культиватор землероб Слобожанец 6в1 комбайн универсальный окучиватель для прополки культур на даче, садовом и огородном участке можно по телефонам.

    Товар новый напрямую от производителя!

    Доставка по всей России и миру!

    Товар всегда в наличии!

    Наши реквизиты:
    ИП Кузнецова Валентина Сергеевна
    ИНН 744908235880
    ОГРН 314744923900052


    Культиваторы, мотоблоки, аэраторы | kaup24.ee

    Культиваторы, мотоблоки, аэраторы

    Садовый участок, где можно отдохнуть с семьей и друзьями, выращивать собственные овощи и фрукты, на протяжении всего сезона требует немалого труда. Современная техника для сада, такая как культиватор и аэратор, поможет Вам в этом трудоемком процессе ухода за территорией. Имея в распоряжении мотоблок, с помощью аксессуаров его тоже можно превратить в плуг, культиватор, аэратор или другую полезную технику. Но все же удобнее иметь эти приспособления по отдельности, чтобы одновременно можно было бы заниматься и подготовкой земли к посеву, и очисткой газона от старой травы.

    В каталоге нашего электронного магазина предлагаются бензиновые и электрические модели культиваторов и аэраторов разной мощности.

    Культиваторы

    Незаменимой техникой для подготовки почвы и ухода за грядками является культиватор. С его помощью удобно подрыхлять землю возле уже посаженных растений и окучивать их. Механический культиватор тоже справляется с такой работой, но если Вы бережете свое время и силы, то стоит его заменить на электрический или бензиновый. За считанные минуты с такой техникой Вы сможете обработать участок, на котором ручными инструментами пришлось бы повозиться гораздо дольше.

    Легкий электрокультиватор экологичен, прост в обслуживании и эксплуатации.

    К преимуществам бензинового культиватора можно отнести высокую мощность и неограниченный радиус действия, он подходит для обработки больших площадей.

    Разные модели отличаются мощностью двигателя, рабочей шириной и глубиной обработки почвы, а также возможность использовать дополнительные аксессуары, которые значительно расширяют функционал техники.

    Аэраторы

    Если на Вашем участке преобладает газон и Вам важен его вид, то достичь наилучшего результата поможет аэратор или скарификатор. Аэрация – довольно важный процесс, если Вы хотите, чтобы газон был ровный и мягкий. С помощью аэратора можно легко и быстро собрать старую, сухую траву, листья и мелкие ветки, сделать прорези, необходимые для обогащения почвы кислородом и лучшего впитывания воды. Бензиновые аэраторы лучше подойдут в случаях, когда необходимы высокое качество и долговечность. Они более удобны и для работы на больших территориях, так как не мешает провод питания. Электрические аэраторы – более дешевые и простые в обслуживании, а также экологичные.

    Вы ищете, где в Эстонии купить аэратор для газона или культиватор для садового участка на выгодных условиях? Заходите в интернет-магазин Kaup24.ee. Здесь широкий выбор техники для сада, а также аксессуаров к ней, таких известных производителей как Hecht, Fieldmann, Ikra, Makita, Villager и других. Есть небольшие, легкие аппараты для каждодневного пользования, и профессиональная техника для обработки больших площадей. Цены разные, поэтому всегда можно найти подходящий для Вас вариант. Приобрести нужную садовую технику можно, не выходя из дома. Выбирайте, заказывайте, и в ближайшее время товар будет доставлен по указанному адресу на всей территории Эстонии или Вы сможете бесплатно забрать его в нашем магазине в Таллине.

    Лучшие советы по механическому выращиванию

    Самая большая проблема, с которой фермеры, выращивающие органические овощи, сталкиваются каждый сезон — это борьба с сорняками. Культурные практики, такие как покрывной посев, мульчирование, севооборот и баланс питательных веществ и биологии почвы, являются важными инструментами для борьбы с давлением сорняков, но большинство фермеров, работающих на площади более одного или двух акров, также борются с сорняками с помощью различных форм механической культивации. Существует бесчисленное множество типов и форм навесных культиваторов, от культиваторов с корзиночными культиваторами, установленных на днище почвообрабатывающих тракторов, до зуборезных культиваторов с трехточечной навеской.Мы работали с множеством различных механических культиваторов на нашей ферме и обнаружили, что ни один инструмент не может быть серебряной пулей. В настоящее время на нашем почвообрабатывающем тракторе есть уборщики, устанавливаемые на брюхе, а на прицепное устройство — инструментальная система William’s.

    Культиваторы

    — это, по сути, различные типы мотыг и ручных культиваторов, переносимых трактором, и у всех нас есть свои любимые ручные инструменты в зависимости от состояния почвы, вида сорняков и личных предпочтений. То же самое и с культиваторами. Ключевой момент в том, как вы их используете.Независимо от того, какие инструменты вы используете на своей ферме, вы можете адаптировать несколько стратегий выращивания, которые сделают ваше время более эффективным.

    Делайте это рано и часто

    Первая стратегия, которую мы применяем для борьбы с сорняками на нашей ферме, — это обработка почвы и / или культиваторы для подготовки черствого семенного ложа. Предпосылка, лежащая в основе обработки несвежего семенного ложа, состоит в том, чтобы стимулировать прорастание сорняков, а затем уничтожить их, прежде чем урожай будет посажен. На нашей ферме мы либо используем лопаточный комбайн, чтобы сделать последний проход неглубокой обработки почвы непосредственно перед посадкой грядки, либо мы проходим через лопаточный культиватор на панели инструментов Williams, чтобы стереть сорняки перед посадкой.В некоторых случаях мы выполняем несколько проходов обработки несвежего семенного ложа до того, как урожай будет посажен. Это позволяет нам уничтожить два или три поколения сорняков еще до того, как мы посеем одно семя. Несвежая подстилка — это быстрый, простой и чрезвычайно эффективный способ борьбы с сорняками.

    Джон сеял очень высокие покровные культуры ржи и вики мохнатой. Сзади на спидере установлены три маркера ряда. Обычно мы не сразу засеваем такую ​​грядку, вместо этого ждем некоторое время и снова помечаем ее.

    Всегда полезно возделывать зерновые культуры как можно раньше, подготовка несвежего семенного ложа является самым крайним примером. Мы также любим выращивать урожай сразу после прорастания или пересадки. Лучшее и наиболее эффективное время для культивации — до того, как вы увидите какие-либо сорняки. Сорняки являются наиболее уязвимыми после того, как их семена пустили белые нитевидные корни, но еще не успели отправить свои зеленые листья ввысь.

    В прошлом сезоне мы обучали наших учеников выращиванию только что проросшего гороха.Это был чрезвычайно засушливый апрель, и среди молодого гороха не было видно сорняков. Было уже поздно, и, на наш взгляд, наши усилия по выращиванию гороха были больше практикой, чем необходимостью. Мы вернулись в сарай, заправив только половину грядок из гороха. Затем в течение следующих четырех недель продолжался дождь. У нас не было возможности снова возделывать мутный горох, пока мы не взяли его на решетку. Наблюдалась явная разница в давлении сорняков между грядками, которые мы засевали неделями ранее, и грядками, которых у нас не было.Несмотря на то, что мы не могли видеть это во время культивирования, мы уничтожили примерно шестьдесят процентов сорняков на тех грядках, которые нам удалось культивировать.

    Мы обнаружили, что в дополнение к раннему выращиванию лучше всего заниматься культивацией как можно чаще. Мы говорим нашим ученикам, что пока вы можете перебрать урожай трактором, вы должны его возделывать. Мы стараемся выращивать все на нашей ферме каждую неделю до десяти дней. Важно проявлять особую бдительность весной, когда прорастает больше всего семян сорняков.После летнего солнцестояния всхожесть сорняков резко снижается.

    В конце лета и в начале осени мы можем выращивать только один раз в две недели. Похоже, что семена «знают», что если они прорастут слишком поздно в сезон, мороз может убить их, прежде чем они получат возможность дать свои собственные жизнеспособные семена. Также рекомендуется выйти и заняться культивацией сразу после дождя. Ничто так не увеличивает прорастание сорняков, как хороший дождь, и если вы выйдете с культиватором, как только почва будет готова к работе, вы действительно сможете избавиться от сорняков и отправить посевы вперед с минимальной конкуренцией.

    Играй быстро и проигрышно

    Еще один ключ к эффективному возделыванию — максимально приблизиться к посевам с помощью культиваторов. Нам нравится приближаться к посеву на расстояние не более двух дюймов с помощью агрессивных инструментов, таких как подметальные машины, и мы часто используем зубошумный культиватор как слепой культиватор прямо через посевы. По мере того, как мы все больше знакомимся с нашими культиваторами, мы с каждым годом используем их все более агрессивно и обнаруживаем, что наши посевы значительно улучшились. Старые фермеры говорят: «Если вы не убиваете хотя бы часть своего урожая, вы не приближаетесь достаточно близко», и мы обнаружили, что это правда.Хотя может быть трудно наблюдать, как ваши культиваторы «грубо обрабатывают» ваши посевы, в результате они будут чище, здоровее и легче собирать урожай.

    Мишель Кенстлер выращивает брокколи с помощью панели инструментов Williams.

    В соответствии с этими принципами хорошей практикой является выращивание сельскохозяйственных культур на максимально высоких скоростях. Мы всегда призываем наших учеников расширять границы и быстрее управлять почвообрабатывающим трактором. Помните, что культиваторы — это просто мотыги и ручные культиваторы, и, как и эти ручные инструменты, они будут работать лучше, чем быстрее их протащат через почву.Несколько удивительно, но также легче вести трактор прямо и точно на более высоких скоростях с минимальными остановками, чтобы проверить свой прогресс, насколько это возможно. Как и при езде на велосипеде, вы, как правило, едете ровнее и с большей управляемостью по мере увеличения скорости.

    Зачем беспокоиться о сорняках?

    Механическая культивация — краеугольный камень плана борьбы с сорняками на нашей ферме. Мы также в значительной степени полагаемся на покровные культуры, мульчу, севооборот и паровые земли, но все же обнаружили, что активные методы борьбы с сорняками жизненно важны для качества и количества нашего урожая.Чистые от сорняков поля не только радуют глаз; их легче собирать, меньше болезней и они более эффективно используют воду и питательные вещества. Мы обнаружили, что множество различных инструментов для выращивания хорошо работают в разных условиях, и наши инструменты постоянно развиваются и меняются. То, как мы используем наши инструменты, является неизменным в нашем плане борьбы с сорняками. Мы совершенствуемся рано, близко, быстро и часто. Если вы спроектируете свою ферму с учетом своих орудий выращивания и будете следовать этим принципам, вы дадите себе наилучшие шансы выиграть ежегодную войну с сорняками.

    Research Культиватор, механический | World of Invention

    Культиваторы, или культиваторы, подготавливают почву для выращивания сельскохозяйственных культур. В то время как плуг разбивает почву и переворачивает ее, культиватор еще больше измельчает почву для облегчения посадки. Культивирование способствует росту растений за счет уничтожения сорняков, подготовки земли к орошению и облегчения внесения удобрений и пестицидов в почву. Для некоторых культур культиватор также может подготовить почву для сбора урожая.Мотыга для ручной обработки восходит к самым ранним периодам производства орудий труда человечества и остается важным инструментом в садоводстве.

    В начале 1700-х годов Джетро Талл из Англии изобрел механическую мотыгу на конной тяге с тремя сошниками или мотыгами и семенными воронками для посева. В 1856 году Джордж Эстерли запатентовал культиватор с передним ходом, запряженный двумя лошадьми. Конные культиваторы были представлены в конце 1880-х годов. Двухрядные культиваторы появились после 1900 года. В 1912 году австралиец A.C.Ховард изобрел роторный культиватор с вращающимися лезвиями. Позже он был адаптирован для работы от трактора.

    Тракторный культиватор был разработан в 1918 году компанией B. F. Avery. В 1925 году компания International Harvester разработала встроенный навесной культиватор. В этих устройствах группы или ряды роторов, выполняющих обработку почвы, приходилось поднимать вручную. Первые культиваторы с подъемным механизмом были разработаны примерно в 1937 году.

    Современный роторный культиватор обрабатывает вспаханную почву с помощью работающих ножей или зубьев, чтобы придать почве порошкообразную консистенцию, идеально подходящую для посева и роста сельскохозяйственных культур.Изогнутые лопасти выступают из центральной оси, изготовленной из высокопрочной стали, которая может выдерживать нагрузку при движении по плотной почве или над препятствиями. Другая версия машины, культиватор с шипами, обрабатывает почву шипами, которые вращаются вокруг длинной оси. Шины Baloon являются обычным дополнением, чтобы добавить стабильности. Современные культиваторы также можно модифицировать, чтобы обеспечить точный посев семян, которые в противном случае были бы рассеяны или распределены случайным образом.

    Небольшие роторные культиваторы с пешеходным управлением, или мотокультиваторы, становятся все более популярными среди домашних садоводов.Бензиновые культиваторы избавляют садовника от многих часов лощения и рыхления.

    Механический культиватор сада для целей земледелия

    Введение

    Ожидается, что развивающаяся страна, такая как Индия, в обозримом будущем будет все больше полагаться на ручные орудия выращивания. Использование ручных инструментов для обработки земли по-прежнему преобладает в Индии, поскольку тягловые животные и тракторы требуют ресурсов, к которым у многих индийских фермеров нет легкого доступа.Поэтому потребность в механизации сельского хозяйства в Индии должна оцениваться с более глубоким пониманием деятельности мелких фермеров и того, какую ценность для них производит сельскохозяйственная энергия.

    Поскольку наше население продолжает расти, необходимо, чтобы мы производили больше еды, но этого можно достичь только с помощью некоторого уровня механизации. Ручной метод посева семян приводит к низкой заделке семян, уменьшению расстояния между ними и серьезным болям в спине у фермера, что ограничивает размер поля, которое можно засеять.Однако посадочная машина или сеялка, которые обычно требуются для производства большего количества продуктов питания, выходят за рамки покупательной способности мелких фермеров

    Эти мелкие фермеры все еще продолжают сеять вручную, в результате чего урожайность урожая низкая. Поэтому необходимо разработать недорогую сеялку, которая уменьшит утомительную и утомительную работу и позволит мелким фермерам производить больше продуктов, а также будет экологически безопасна.

    В прошлом были разработаны различные типы конструкции с различными подходами к проектированию, которые имели свои преимущества и недостатки, а также эксплуатационные ограничения.

    Различные типы сельскохозяйственных культиваторов

    Примитивная посевная техника

    Плуг:

    Обработка почвы — основная операция в сельском хозяйстве. Это делается для создания благоприятных условий для заделки семян и роста растений. В основном это делается с помощью плуга. [7] Полная история развития плуга недоступна. Фермеры используют плуг с незапамятных времен. Примитивная модель могла быть кривой веткой или веткой дерева.Основными компонентами плуга являются башмак, лемех, корпус, рукоять и балка. [8] Башмак и корпус составляют единое целое в случае использования плугов в Кулу, Солане, Шимле, Сирмуре, Лахауле и Спити и районе Киннаур в Химачал-Прадеше. Соединение между башмаком и корпусом намеренно исключено, чтобы сделать плуг более жестким и надежным, чтобы орудие могло работать на тяжелых почвах с камнями и другими препятствиями, которые встречаются во время вспашки.

    Левеллер:

    Доска правильного станка изготавливается из любой древесины, доступной на местном рынке, а валы, как правило, изготавливаются из бамбуковых палочек.[9] Дополнительный вес добавляется ко всем типам досок, если на них кладут камни или ездят по ним люди. Как следует из названия, выравниватели используются для выравнивания земли

    .

    Промышленное использование

    В той мере, в какой культивация сегодня осуществляется в коммерческих целях (например, в огородничестве), она обычно приводится в движение тракторами, особенно тракторами для пропашных культур. Промышленные культиваторы могут сильно различаться по размеру и форме, от 10 футов (3 м) до 80 футов (24 м) в ширину. Многие из них оснащены гидравлическими крыльями, которые складываются для облегчения и безопасности движения по дороге.[12] Различные типы используются для подготовки полей перед посевом и для борьбы с сорняками между пропашными культурами. Культиватор может быть агрегатом, буксируемым за трактором через дышло; устанавливается на трехточечную навеску; или установлен на раме под трактором. Активные орудия культиватора приводятся в движение валом отбора мощности. [13] В то время как большинство культиваторов считается орудием для вторичной обработки почвы, активные культиваторы обычно используются для первичной обработки почвы на легких почвах вместо вспашки.Самые большие доступные версии имеют ширину около 6 м (20 футов), и для их привода требуется трактор мощностью более 150 лошадиных сил (110 кВт) (ВОМ). Полевые культиваторы используются для завершения обработки почвы на многих типах пахотных полей. [15] Основная функция полевого культиватора состоит в том, чтобы подготовить подходящее посевное ложе для посевной культуры, закапывать растительные остатки в почву (помогая согреть почву перед посадкой), бороться с сорняками, а также перемешивать и заделывать почву для посадки. Убедитесь, что у растущего урожая достаточно воды и питательных веществ для хорошего роста в течение вегетационного периода.Орудие имеет множество стоек, установленных на нижней стороне металлической рамы, и небольшие узкие стержни в задней части машины, которые сглаживают поверхность почвы для облегчения движения при посеве. В большинстве полевых культиваторов [11] гидравлические цилиндры «один ко многим» поднимают и опускают орудие и контролируют его глубину.

    Культиваторы пропашные

    Основная функция пропашного культиватора — борьба с сорняками между рядами укороченной культуры. Культиваторы для пропашных культур обычно поднимаются и опускаются с помощью трехточечной навески, а глубина регулируется копирующими колесами.

    Иногда называемые подметальными культиваторами, они обычно имеют два центральных ножа, которые срезают сорняки с корней у основания растения и переворачивают почву, а два задних подметальных устройства расположены дальше наружу, чем центральные ножи, работают с центром ряда, и может быть от 1 до 36 рядов в ширину

    Садовые культиваторы

    Небольшая почвообрабатывающая техника, используемая в небольших садах, таких как приусадебные участки и небольшие коммерческие сады, может обеспечить как первичную, так и вторичную обработку почвы.Например, роторный культиватор выполняет и «вспашку», и «боронование», подготавливая ровное рыхлое посевное ложе. Он не обеспечивает такой борьбы с сорняками, как зубья культиватора. Для этой задачи существуют зубчатые культиваторы, которые можно поднять одним человеком.

    Варианты и товарные знаки

    Ротационные культиваторы — это разновидность культиваторов. Ротационные культиваторы популярны среди домашних садоводов, которым нужны большие огороды. Сад можно обрабатывать несколько раз перед посадкой каждой культуры.Ротационные культиваторы можно арендовать в центрах проката инструментов для одноразового использования, например, для посадки травы. Небольшая роторная культиватор для домашних садов была известна под торговой маркой Rototiller, а другая — от Howard Group, которая производила ряд роторных культиваторов. , был известен как Rotavator.

    Rototiller

    Небольшой роторный культиватор обычно приводится в движение с помощью бензинового двигателя (1–5 лошадиных сил или 0,8–3,5 кВт), вращающего зубья, и у него нет приводных колес, хотя они могут иметь небольшое колесо (колеса) для транспортировки / контроля уровня.Чтобы машина не двигалась вперед слишком быстро, [16] регулируемый палец обычно крепится сразу за ножами, чтобы из-за трения с более глубокой необработанной почвой он действовал как тормоз, замедляя машину и позволяя ей измельчать почву. . Чем медленнее движется почвенный культиватор, тем больше можно обработать почву. Оператор может контролировать силу трения / торможения, поднимая и опуская руль культиватора. Роторные культиваторы не имеют реверса, так как движение назад к оператору может привести к серьезным травмам.Во время работы роторный культиватор можно тянуть назад, чтобы пройти по участкам, которые были недостаточно измельчены, но необходимо следить за тем, чтобы оператор не споткнулся и не натянул роторный культиватор на себя. Рототиллинг выполняется намного быстрее, чем ручная обработка почвы, но, как известно, сложна и утомительна, особенно в более тяжелых и мощных моделях. Если лезвия культиватора зацепятся за невидимые объекты под поверхностью, такие как корни деревьев и захороненный мусор, это может привести к резкому и резкому перемещению рототиллера в любом направлении.

    Механические культиваторы — овощеводство

    Механические культиваторы по-прежнему популярны у многих садоводов. Типы с высокими и низко-колесными колесами работают примерно так же, как и старый плуг на конной тяге. Вместо того, чтобы тянуть, вы проталкиваете плуг в почву. Оба типа можно эффективно использовать в больших садах. Большинство культиваторов поставляется с несколькими навесными приспособлениями: культиватором-культиватором с тонкими зубьями, отвальным плугом, который переворачивает почву, и двусторонней лопатой, которая формирует борозды на

    Рисунок 4.09

    Культиватор высококолесный

    Эти культиваторы с высокими колесами до сих пор популярны среди многих садоводов. Они будут обрабатывать, пахать, нарезать борозды и срезать сорняки под поверхностью. Конструкция рамы, расположенной над осью, снижает нагрузку на рукоятку и повышает стабильность работы.

    ESMAY PRODUCTS, INC.

    Bristol, IN 46507

    Рисунок 4.08 Пинцет для растений

    Отлично подходит для вырубки рассады. Большой размер облегчает обращение с ними и контроль. ЭЛЬ-МАР.INC. 43 Cody Street West Hartford. CT 06110

    в обе стороны. Некоторые культиваторы поставляются с мотыгой, которая подрезает сорняки под поверхностью. Большинство культиваторов имеют регулировку, позволяющую изменять угол среза и глубину.

    Контакт

    ПРОДУКТЫ ESMAY, IHC.

    Бристоль, 46507

    RITEWAY-DOMiniOri MFG. CO.

    200 Old River Rd.,

    Бриджуотер, VA 22812

    Рисунок 4.07 Сеялка

    Эта ручная сеялка эффективно засевает до 28 различных семян овощных культур.Сеялка вскрывает почву, высеивает и засевает семена, уплотняет почву и отмечает следующий ряд. В нем используется посевная пластина для размещения отдельных овощей. ESMAY PRODUCTS, INC. P.O. Box 547 Bristol, IN 46507

    Рисунок 4.08 Пинцет для растений

    Отлично подходит для вырубки рассады. Большой размер облегчает обращение с ними и контроль. ЭЛЬ-МАР. INC. 43 Cody Street West Hartford. CT 06110

    Рисунок 4.09

    Культиватор высококолесный

    Эти культиваторы с высокими колесами до сих пор популярны среди многих садоводов.Они будут обрабатывать, пахать, нарезать борозды и срезать сорняки под поверхностью. Конструкция рамы, расположенной над осью, снижает нагрузку на рукоятку и повышает стабильность работы.

    ESMAY PRODUCTS, INC.

    Bristol, IN 46507

    Читать здесь: Модель №

    Была ли эта статья полезной?

    Усовершенствованный механический культиватор для повышения эффективности в сельском хозяйстве Местное послепродажное обслуживание

    Добейтесь точности и эффективности в сельском хозяйстве и культивации с помощью мощных и передовых инструментов.Механический культиватор от Alibaba.com. Эти уникальные и потрясающие. Механический культиватор подходит для сельского хозяйства любого размера и масштаба. Это огромная помощь во многих необходимых действиях на ферме, таких как посев и ежедневный уход за посевными площадями. Эти. В механическом культиваторе используется надежная технология, которая значительно снижает вероятность поломки. За ними невероятно легко ухаживать, и на содержание их не нужно много тратить.

    Выберите из широкого спектра эффективных и ориентированных на производительность. механический культиватор , который помогает выполнять несколько различных операций. Помимо прочего, они помогают при рыхлении почвы, рытье траншей, прополке и вспашке сада. Эти. Механический культиватор доступны в различных моделях и оснащены мощными, эффективными двигателями, которые бесшумны и имеют более высокую скорость работы. Эти. Механический культиватор имеет прочное шасси и предлагается в электрической, бензиновой и дизельной версиях для индивидуального использования.

    Выбирать из разнообразного.Механический культиватор на сайте Alibaba.com обеспечивает удобство работы, которое может помочь повысить производительность и урожайность. Выбирайте правильно. Механический культиватор из множества моделей, цветов, мощностей и функций. Эти передовые продукты имеют высокий уровень безопасности и оснащены 4-тактными двигателями с автоматической или полуавтоматической трансмиссией. Эти. Механический культиватор можно использовать в сельском хозяйстве на любой местности и в любых климатических условиях, что делает их незаменимыми для всех, кто занимается сельским хозяйством.

    Alibaba.com предлагает широкий круг соблазнов. Механический культиватор в соответствии с вашим бюджетом и техническими характеристиками. С этими привлекательными скидками. Механический культиватор Поставщики могут рассмотреть возможность закупки в больших количествах и накопления этих великолепных машин. Повысьте свой опыт ведения сельского хозяйства сегодня.

    (PDF) МЕХАНИЧЕСКОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ С ПОМОЩЬЮ ОДНОРЯДНОГО КУЛЬТИВАТОРА

    СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

    20-я ежегодная конференция Misr Soc.Ag. Eng., 12 декабря 2015 г.

    Хегази Р. А., Абдельмоталеб И. А., Имара З. М. и Окаша М. Х.

    (2014). Разработка и оценка малогабаритной прополочной машины.

    Миср Дж. Агри. Eng., 31 (3): 703 — 728.

    Наге, С. М., Мишра, Б. П., Дэйв, А. К. и Нихаде, Дж. С. (2011).

    Разработка культиватора с тягой для животных. ARPN J. of Eng. и

    Прикладные науки, Vol. (6). № (8).,: 61-65.

    http: //www.arpnjournals.com.

    

     

    

     

    

    

     

    

      

      

      

      

     

       

      

     

      

      

      

      

      

     

      

      

      

      

    

      

     

      

     

      

    Как механически удалить сорняки из рядка (ACIS)

    Аннотация

    В этой статье даются практические советы по прополке в междурядьях. и набор инструментов.

    Введение

    До того, как стали доступны гербициды, внедренные в почву в 1960-х фермеры, выращивающие хлопок, в значительной степени полагались на механические рядки прополка и ручной труд для борьбы с сорняками. Культивирование было медленным, кропотливые работы с фронтальными культиваторами на открытых тракторах. Такие операции сегодня невозможны, потому что навесные культиваторы слишком громоздки и медленны, чтобы быть рентабельными.Опасения по поводу затраты на ручную прополку, устойчивые к гербицидам сорняки, остатки гербицидов, и загрязнение грунтовых вод возобновили интерес фермеров к использованию сталь для уничтожения сорняков. Системы управления машиной обеспечивают точность этого требует механическая прополка в ряду, обеспечивая при этом большой ход скорости и большей продуктивности (Кохер и др., 1994; Тэкер и Коутс, 1995).

    Плохая борьба с сорняками в посеве или семенном ряду является главный недостаток существующих методов выращивания и инвентаря.Хотя некоторые мелкие сорняки в ряду можно контролировать, прикрыв их с почвой, это не совсем эффективно. эта статья обсуждает механическую прополку в междурядьях, которую мы успешно провели используется в наших испытаниях культиваторов точного высева.

    Инструменты для механической прополки в рядках:

    На рисунках с 1 по 3 изображена типичная хлопковая грядка и растение. профили во время второго или третьего выращивания.Грязь имеет уже были брошены в ряд примерно до первого вегетативного ветвь. Для наглядности разрыхленная почва (пух) не показан, а исходная поверхность почвы показана пунктирной линия. Хлопок показан только как главный стебель, боковые ветви, стержневой корень и боковые корни. На рисунках с 1 по 3 показан ряд операции и инструменты, которые можно добавить практически к любому культиватору, и предложения, которые побудят вас подумать об альтернативных инструментах договоренности.Такой культиватор из-за необходимой жесткой толерантности было бы невозможно работать без электрогидравлического орудия система наведения.

    Сначала диски прорезают дорожки через сорняки и мусор (Рисунок 1).

    Диски не обязательно для всего поля условиях, однако мы обнаружили, что они необходимы в тяжелых заросли ореха и бермудской травы.Рубка и метание действие дисков значительно снижает вероятность забивания инструментами, которые следовать за.

    На рисунке 1 хвостовики диска находятся в шести дюймах друг от друга. Это примерно так близко, как диски могут работать без повреждения хлопка такого размера, как показано на фигура. Мы пробовали использовать щитки, чтобы пропускать хлопок через более узкая область; но имел проблемы с большими глыбами, деревом и прочим между щитками застревает мусор.

    Альтернативный вариант — ориентировать диски бросить землю в сторону ряда. Эта «грязь» впереди других инструменты не наносят вреда их работе и более бережны в большой хлопок, потому что диски действуют как воронки для хлопка пройти.


    Рис. 1. Диски прорезают путь сквозь сорняки и мусор. Эти диски могут быть ориентированы так, чтобы разбрасывать землю по направлению к ряду или от него.

    Вторые фиксированные ножи срезают почву под хлопком навес (рисунок 2).

    Ножи следуют за дисками и повернуты в сторону ряд. Мы использовали серповидные мотыги, однако ножи, такие как свекольные мотыги или овощные ножи тоже подойдут. Чтобы не порезаться от корней хлопка, ножи не должны заходить глубже глубина заделки семян.Копирующие колеса необходимы для поддержания безопасной высоты.

    Есть две причины внутренней ориентации ножей. Первый — залезть под навес и разрезать от крупных сорняков, которые иначе были бы упущены. Это помогает извлечь выгоду на высокой точности, возможной с помощью системы наведения агрегата.

    Вторая причина — облегчить работу устройства для прополки в ряду.Эти элементы из пружинной стали не хорошо работают при установке непосредственно за дисками, потому что диски оставлять твердые, гладкие края почвы, в которых прополка должна осыпаться чтобы выкорчевать сорняки в ряду. Фиксированные ножи оставляют рваные края почвы, которую гораздо легче крошить.


    Рис. 2. Неподвижные ножи для стрижки почвы под хлопковым покровом. Эта внутренняя ориентация основана на возможной высокой точности. с электрогидравлической системой наведения орудия, облегчая работа устройств прополки в ряд, оставляя рваные края почвы, которая легко крошится.

    В-третьих, прополочные машины крошат почву и выкорчевывают сорняки. в ряду (рисунок 3).

    Междурядные культиваторы для обработки (измельчения) небольшой полосы земли, оставшейся нетронутой между ножами. Это действие выкорчевывает всходы сорняков в ряду между хлопчатниками без повреждение хлопка. Агрессивность прополочного бункера можно регулировать. по мере необходимости, и будет меняться в зависимости от размера урожая и состояния почвы.Большой хлопок может переносить очень агрессивную прополку в междурядьях, которая убить практически все саженцы сорняков и даже некоторые более крупные сорняки.

    Прополочные машины, показанные на Рисунке 3 торсионные культиваторы Беззерида, которые, по сути, являются пружинными стальные стержни, которые перемещаются в ряд и выходят из него, измельчая почву. Они также в некоторой степени перемещаются вверх и вниз. Беззериды «родник» также можно использовать культиваторы с мотыгой.Эти инструменты не должны работать глубже, чем глубина заделки семян хлопчатника.


    Рис. 3. Междурядные культиваторы крошат почву и выкорчевывают сорняки в ряд

    Наконец, запустите оставшуюся часть культиватора, как вы обычно, включая «грязную» строку.

    Механическую прополку в междурядьях можно комбинировать с гербицидом приложения, чтобы обеспечить эффективный контроль ежегодной ипомеи виды и другие сорняки.Обобщенная программа для ипомеи контроль может включать следующее:

    Этот проект поддержан грантом США. Агентство по охране окружающей среды через Департамент штата Аризона Качество окружающей среды. Авторы также благодарны за поддержку и сотрудничество Marwald West, Inc., Fleischer Manufacturing, Bezzerides Brothers, Inc., Билл Макклоски, специалист по расширению сорняков в UA, и несколько окружных агентов и фермеров, выращивающих хлопок, которые сделали наше поле демонстрации успешны.

    Сколько входит воды в радиатор отопления: как посчитать и на что он влияет? ➤ Рекомендации лучших экспертов интернет-магазина TEPLOVOZ.UA

    Авг 16, 1977 автор alexxlab Разное

    Объем воды в радиаторе отопления – алюминиевом, чугунном, биметаллическом

    Обновлено: 11 февраля 2021.

    Существует много причин, из-за которых вам может потребоваться узнать объем воды в радиаторе отопления. Самый простой способ – посмотреть в спецификации, инструкции или другой документации к изделию. Но что делать если ее нет?

    Из этой статьи вы узнаете, сколько литров воды в одной секции радиатора отопления в зависимости от его модели и габаритов. Также мы расскажем, как рассчитать этот показатель для нестандартных моделей.

    Сколько воды в одной секции чугунного радиатора отопления

    Чугунные батареи отличаются по высоте секций, глубине, мощности и весу. Например, у модели МС 140-500 высота 50 мм, а глубина – 140 мм. В основном на объем воды в чугунной секции радиатора влияет его высота.

    Наиболее распространенной остается серия МС. В зависимости от производителя объем теплоносителя может меняться, поэтому есть небольшой разброс.

    Объем одной секции марки МС (в литрах)

    • МС 140-300 – 0,8-1,3;
    • МС 140-500 – 1,3-1,8;
    • МС-140 – 1,1-1,4;
    • МС 90-500 – 0,9-1,2;
    • МС 100-500 – 0,9-1,2;
    • МС 110-500 – 1-1,4.

     

    Большой популярностью пользуются чугунные батареи серии ЧМ. Маркировка модели указывает на количество каналов, высоту и глубину секции. Например, ЧМ2-100-300 имеет высоту 300 мм, глубину 100 мм, а вода в ней циркулирует по двум каналам.

    Объем воды в одной секции марки ЧМ (в литрах)

    • ЧМ1-70-300 – 0,66;
    • ЧМ1-70-500 – 0,9;
    • ЧМ2-100-300 – 0,7;
    • ЧМ2-100-500 – 0,95;
    • ЧМ3-120-300 – 0,95;
    • ЧМ3-120-500 – 1,38.

     

    Совет

    Приведенные ниже данные соотносятся с характеристиками других производителей. Чтобы не рисковать можно использовать их, добавив 20-процентный запас прочности.

    Объем воды в одной секции алюминиевого радиатора

    Существуют десятки производителей алюминиевых батарей отопления, изделия каждого из них отличаются конструкцией и размерами внутренних каналов. Поэтому можно только приблизительно сказать, сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора.

    Основное отличие моделей в высоте, поэтому приводим список наиболее распространенных размеров (данные указаны в литрах):

    • 350 мм – 0,2-0,3;
    • 500 мм – 0,35-0,45;
    • 600 мм – 0,4-0,5;
    • 900 мм – 0,6-0,8;
    • 1200 мм – 0,8-1.

     

    Для нестандартных размеров можно использовать формулу (V – объем в литрах, h – высота в метрах):

    V = h x 0.8

    Результат будет примерным, но, если под рукой нет спецификации к оборудованию, можно пользоваться полученным значением. Так вы сможете определить сколько воды в одном ребре алюминиевой батареи с погрешностью не более 20%.

    Отметим, что емкость алюминиевого радиатора отопления со временем может уменьшаться за счет появления коррозии. Она образуется из-за воды с плохими показателями щелочности или кислотности. Также объем жидкости в алюминиевом радиаторе может быть уменьшен из-за заиливания.

    Сколько воды в одной секции биметаллического радиатора

    Как и в случае с алюминиевыми, существует много вариантов производителей и марок биметаллических батарей отопления. Точно так же отличается их строение, внешний вид, диаметры каналов.

    Объем воды в биметаллическом радиаторе зависит от его высоты и составляет (в литрах):

    • 35 см – 0,1-0,15;
    • 50 см – 0,2-0,3;
    • 60 см – 0,25-0,35;
    • 90 см – 0,3-0,5;
    • 120 см – 0,4-0,6.

     

    Чтобы подсчитать объем секции биметаллического радиатора нестандартной высоты используйте формулу (V – объем в литрах, h – высота в метрах):

    V = h x 0.35

    Так вы получите ориентировочное значение, которое может колебаться в пределах 20%.

    Объем воды в радиаторе отопления таблица

    Тип радиатораВысота (мм) / модельМинимальный объем секции (л)Максимальный объем секции (л)
    Алюминиевый3500,20,3
    5000,350,45
    6000,40,5
    9000,60,8
    12000,81
    Биметаллический3500,10,15
    5000,20,3
    6000,250,35
    9000,30,5
    12000,40,6
    ЧугунныйМС 140-3000,81,3
    МС 140-5001,31,8
    МС-1401,11,4
    МС 90-5000,91,2
    МС 100-5000,90,2
    МС 110-50011,4

    Надеемся, что смогли помочь вам определиться с объемом воды в одной секции батареи. Напомним: если вы собираетесь производить какие-либо манипуляции с отопительной системой, лучше не рисковать.

    При работе с нестандартными моделями рассчитывайте их объем с небольшим запасом в 10-20%. Это не усложнит задачу, но поможет избежать неприятностей. Не забудьте поделиться статьей с друзьями!



    Хотите получить помощь мастера, специалиста в этой сфере? Переходите на портал поиска мастеров Профи. Это полностью бесплатный сервис, на котором вы найдете профессионала, который решит вашу проблему. Вы не платите за размещение объявления, просмотры, выбор подрядчика.

    Если вы сами мастер своего дела, то зарегистрируйтесь на Профи и получайте поток клиентов. Ваша прибыль в одном клике!


    Сколько воды в одной секции алюминиевого радиатора: способы расчета объема

    В наше время замена старых чугунных батарей на новые модели стала не данью моде, а жизненной необходимостью. Опасение за безопасность отопительной системы и попытки снизить стоимость коммунальных услуг привели к тому, что все больше потребителей останавливают свой выбор на алюминиевых радиаторах, которые отличаются от других видов обогревателей, как техническими характеристиками, так и ценой. Одним из важных параметров является объем радиатора отопления.

    Параметры алюминиевых радиаторов

    Технические характеристики батарей отопления – это первое, на что обращает внимание потребитель перед покупкой. Самыми важными показателями действительно качественного изделия являются:

    • Уровень теплоотдачи одной секции, так как от него зависит:
    • Во-первых, сколько элементов потребуется для обогрева одной комнаты.
    • Во-вторых, насколько тепло будет в комнате благодаря радиатору.
    • В-третьих, каким станет микроклимат в помещении.
    • Устойчивость к гидроударам и рабочее давление алюминиевого радиатора.
    • Стоимость готового изделия.

    Объем одной секции алюминиевого радиатора указывает на его мощность и во многом зависит от того, каким способом он был изготовлен.

    Если батарея была сделана методом литья, то такой цельносварный секционный элемент обладает высокой прочностью и устойчивостью к перепадам давления. Подобное изделие стоит несколько дороже, и по цене можно понять, произведено оно на отечественных мощностях или импортное. Как правило, вторые дороже, но и процент брака у них крайне низкий.

    Если алюминиевая батарея была изготовлена методом прессования, то ее детали соединялись при помощи клея, что делает ее уязвимой. Такому радиатору нестрашна коррозия, но повышенное давление может вывести его из строя.

    Емкость одной секции алюминиевого радиатора, не зависимо от того каким методом он был произведен, практически одинаковая, но то, что литая модель прочнее и долговечнее, быстрее нагревается и ее можно регулировать по размеру, ставит их на первое место по продажам.

    Виды теплоносителей

    Как правило, вопрос о том, какой теплоноситель используется в централизованной системе отопления, не задается, так как там всегда по теплопроводу течет вода. Другое дело автономный обогрев, где можно выбрать оптимальный вариант для конкретного дома с учетом климата региона, где он построен.

    • Антифриз для отопительных систем уже много лет применяется для обогрева загородных домов и прекрасно проявил себя. Его лучшие качества (способность не замерзать при температуре до -70 градусов) особенно хороши в зданиях, где нет постоянного проживания людей. Дачники могут закрыть дом, приезжать несколько раз месяц, чтобы прогревать его, и не переживать, что с их отопительной системой что-то случится.
    • Спиртсодержащие теплоносители имеют сходные с антифризом свойства, только способны не замерзать при -30 градусах. Их использование не желательно в жилых домах, так как подобные жидкости содержат в составе этиловый спирт, который не только легко воспламеняется, но и опасен для человека.
    • Вода в автономных системах обогрева хороша исключительно там, где алюминиевые радиаторы находятся под присмотром, то есть люди постоянно проживают в квартире или частном доме. У нее есть один показатель, который не «нравится» алюминию – способность вызывать у металлов коррозию. Если производится слив носителя из системы на летний период, то к началу нового сезона батареи могут дать течь из-за коррозии, «съевшей» металл. Жильцам следует оставлять теплоноситель в системе, чтобы этого не произошло.

    Вязкость у всех трех теплоносителей разная, а производители, указывая объем алюминиевого радиатора, подразумевают, что в нем будет вода. Покупая подобное устройство для отопительной системы, например, на антифризе, следует соотнести его характеристики с вместимостью батареи.

    Почему важен объем радиатора

    Расчет, сколько литров в одной секции алюминиевого радиатора важен по нескольким причинам:

    • Когда устройство монтируется на настенные кронштейны, следует предусмотреть не только его вес, но и теплоносителя внутри. Рассчитать, сколько весит вода легко, сверившись с техпаспортом изделия. Если в нем заявлено, что объем, например, секции алюминиевого радиатора с межосевым расстоянием 500 равен 0.27 л, то воды в нем помещается 270 мл.
    • Знание объема батареи позволит подобрать котел нужной мощности. Особенно это важно, когда теплоносителем является антифриз. Обладая достаточно высокой вязкостью, ему требуется хороший «толкач», иначе медленное продвижение носителя по системе сделает ее работу не эффективной.
    • Выбор расширительного бака, на котором многие потребители экономят при установке алюминиевых батарей, так же зависит от количества теплоносителя в отопительной системе. Он берет на себя любые перепады давления, чем «спасает жизнь», как обогревателям, так и трубам. Вода, нагреваясь, увеличивается в объеме на 4%, и если не предоставить ей дополнительного места для этого, то разрыв цельности системы, это только вопрос времени.
    • От объема радиатора иногда зависит способ движения теплоносителя по сети. Например, батареи с большой вместимостью хорошо подойдут для естественного типа циркуляции.

    Учитывая, на какое количество факторов влияет объем батарей отопления, этот параметр следует учитывать при выборе изделий из алюминия.

    Расчет объема алюминиевого радиатора

    Определить вместительность батареи отопления можно двумя способами:

    1. При помощи расчетов. Для этого потребуется таблица, в которой указано, сколько воды вмещается в алюминиевом радиаторе отопления. Подобная информация должна присутствовать в документах изделия или иметься у продавца. В ней указывается не только межосевое расстояние, но и масса, и объем устройства. Например, алюминиевому радиатору с расстоянием 350 мм между верхним и нижним коллектором для одной секции потребуется 0.19 л воды.
    2. Самым универсальным является измерение объема радиатора при помощи наполнения его водой. Для этого потребуется:
    • Поставить заглушки на нижние отверстия и начать набирать воду.
    • Когда жидкость начнет выливаться из верхнего отверстия, на него ставится заглушка.
    • Набирать воду в наливное отверстие до тех пор, пока радиатор полностью не заполниться.
    • Подсчитать, сколько литров жидкости было залито в батарею.

    Это, хотя и весьма трудоемкий способ, но самый надежный и точный, так как производители могут завышать или занижать параметры своих изделий в технической документации.

    Подбирая тип радиатора, следует обращать внимание на разницу в параметрах отечественных и зарубежных производителей. Некоторые показатели могут выглядеть весьма привлекательно, но не подходить для централизованной советской отопительной системы. Так же нужно заранее продумать, какой теплоноситель в сети будет использоваться, и произвести расчеты с указанием его вязкости.

    Подводя итоги, можно сказать, что объем алюминиевого радиатора – это важный параметр, который нужно учитывать, чтобы в дальнейшем система работала по-настоящему эффективно.

    Полезное видео

    Сколько литров в батарее | Строительный блог

    При проектировании системы отопления многие задаются вопросом — а сколько литров помещается в одной секции батареи? Для чего это нужно? ДА все просто, чем больше жидкости в батареях тем дольше их нужно нагревать – топить, и тем больше уходит газа – электричества. Да и мощность котла это не последняя характеристика. Также многие из нас с вами заливают не обычную воду, а антифриз, им то как раз и нужно знать вместимость и труб и радиаторов отопления. Так или иначе знание вместимости батареи (одной секции), это нужное знание, всегда пригодится …

    Конечно, мы краем затрагивали вместимость батарей в статье – алюминиевые или чугунные радиаторы. Но сегодня разложив се по полочкам.

    Сколько литров в алюминиевой батарее

    Сейчас самые популярные радиаторы. Конечно вместимость одной секции может разниться в два раза, все зависит от высоты и размера. Однако вместимость одной секции самой маленькой алюминиевой батареи равно 0,3 литра. Вместимость самой большой секции радиатора доходит до 1 литра (а точнее 0,930 литра). Как видите весьма экономично. Таким образом если у вас 10 секций – то самое малое количество воды это 3 литра (если стоят маленькие радиаторы) и почти 10 литров (если стоят большие радиаторы).  Алюминиевая батарея отапливает помещение эффективно благодаря своему строению, у нее уже учитывается куда будет поступать холодный воздух, а откуда будет выходить уже нагретый (наверное все замечали много рисок и ребер).

    Сколько литров в чугунной батарее

    Чугунные радиаторы, немного сдали (пользуются не таким спросом), однако это также популярный вид батарей. Отопление дома или квартиры чугунными радиаторами также эффективно и вот почему. Вместимость одной секции чугунной батареи равно 5 литров (это стандартный радиатор чугунный марки МС-140А). Такие радиаторы стоят во многих советских и после советских домах. Так как радиатор вмещает 5 литров, то и отдача тепла у него большая, а значит он будет эффективно отапливать комнату – помещение. В 10 чугунных радиаторах помещается 50 литров воды. У чугунных радиаторов не так много рисок и ребер, наверное это ему и не нужно.

    Если хотите красиво украсить свой чугунный радиатор, советую почитать ВОТ ЭТУ СТАТЬЮ.

    НА сегодня у меня все, читайте наш ремонтный блог.

    Объем радиатора отопления – как правильно рассчитать

    Теплоноситель в системе отопления – это не только водопроводная вода, которая закачивается внутрь за счет своего давления. К примеру, в загородных поселках нередко воду заливают в отопление ведрами, доставая ее из колодца или близлежащего водоема. Или вообще используют незамерзающие жидкости. Второй вариант используется нечасто только из-за дороговизны материала, но тот, кто планирует проживать на даче или загородном коттедже только по выходным и праздникам, пользуется именно незамерзающими жидкостями, чтобы каждый раз не сливать теплоноситель из отопительной системы. Поэтому расчет объема теплоносителя – важный показатель, в который входит объем радиатора отопления, объем труб и отопительного котла.

    Емкость котла указана в паспорте изделия. Этот показатель будет в основном зависеть от мощности агрегата и его размеров. Объем труб можно определить из специальных таблиц, которых в Интернете большое количество. Мы тоже предлагаем такую таблицу:

    Диаметр (мм)Объем одного погонного метра (л)
    150,177
    200,31
    250,49
    320,8
    401,25
    501,96

    Чтобы определить общий объем необходимого теплоносителя, который будет помещаться только в трубы, необходимо измерить их общую длину и умножить на показатель из таблицы. Если вы пользуетесь проектом для сооружения отопительной системы, то все необходимые расчеты и замеры можно провести по нему.

    Рассчитываем объем радиатора

    Итак, остается только определить объем воды в радиаторе отопления. Как это можно сделать проще всего? Советуем опять-таки воспользоваться таблицами. Обращаем ваше внимание, что производители предлагают на рынке различные модели отопительных приборов. В модельной линейке могут оказаться радиаторы не только разной конструкции, но и разных размеров. В плане размерного ряда в основе лежит межосевое расстояние, то есть, это расстояние между осями двух коллекторов (верхнего и нижнего). К тому же в настоящее время производители предлагают приборы на заказ, в которых используются индивидуальные эскизы и рисунки. С определением емкости этих батарей все намного сложнее.

    Но давайте вернемся к данному показателю и покажем усредненные величины для приборов отопления. Берем модели вида 500 (межосевое расстояние).

    • Чугунный радиатор ЧМ-140 старого образца – 1,7 литра объем одной секции.
    • То же самое только нового образца – 1л.
    • Стальной панельный прибор тип 11 (то есть, одна панель) – 0,25 л на каждые 10 см длины прибора. Измерение типа в количественном соотношении увеличивает объем теплоносителя на 0,25 л. То есть, тип 22 – 0,5 л, тип 33 – 0,75 л.
    • Алюминиевая батарея – 0,45 л на каждую секцию.
    • Биметаллический – 0,25 л.

    В данном списке нет стальных трубчатых радиаторов. Даже приблизительный объем у этой модели определить будет непросто. Дело все в том, что производители используют для их изготовления трубы различных диаметров, отсюда и невозможность подобрать хотя бы усредненный вариант. Поэтому рекомендуем обращать внимание на паспортные данные, где показатель объема должен быть указан.

    Соотношение по типажу

    Расчет объема опытным путем

    А если такового показателя нет, что делать? Тогда рекомендуем найти объем батареи отопления практическим путем. Как это можно сделать:

    • Устанавливаете три заглушки на радиатор.
    • Ставите его на торец так, чтобы открытый патрубок находился сверху.
    • Берете мерную емкость, к примеру, ведро или ковшик (то есть вы должны знать объем этой емкости, пусть даже приблизительный).
    • Теперь заливаете вручную в батарею обычную воду, при этом считаете, сколько ведер вошло в отопительный прибор. Умножая количество на объем ведра, вы получаете объем теплоносителя в приборе.

    Обратите внимание, что этот способ определения объема прибора отопления может быть использован для всех типов и моделей. Если в паспортных данных емкость прибора не указана, и таблицу определения вы не нашли, то опытным путем своими руками можно достаточно точно определить данный показатель.

    Теперь хотелось бы затронуть тему, как влияет емкость батареи отопления на общую теплоотдачу отопительной системы. Здесь зависимость не прямая, а косвенная. Поясним суть дела. Многое будет зависеть от того, как сам теплоноситель будет двигаться по контурам: под действием физических законов (то есть, с естественной циркуляцией) или под искусственным давлением (под действием циркуляционного насоса).

    Если выбран первый вариант, то оптимальное решение – радиаторы с большим объемом. Если второй, то тут разницы никакой нет. Давление создаст условия, при которых теплоноситель будет распределяться равномерно по всей сети, а, значит, равномерно распределиться и температура.

    Объем секции алюминиевого радиатора – зачем нужно знать

    Радиатор Elsotherm

    Сегодня алюминиевые радиаторы очень часто подключаются как в действующие коммуникационные системы отопления, централизованные или автономные, так и в новые. Для того чтобы в помещении хватало тепла, изначально перед установкой, нужно определиться с размерами батарей, мощностью насоса, местами их монтажа. Здесь при выборе немаловажную роль играет показатель объема секций алюминиевых радиаторов. Он напрямую связан как с подбором составляющих элементов, так и с расчетом количества теплоносителя необходимого для заполнения всей системы отопления.

    Технические аспекты алюминиевых батарей

    Для обустройства автономной системы отопления необходимо не только выполнить монтажные работы в соответствии с действующими нормативами, но и правильно выбрать алюминиевые радиаторы. Это возможно сделать только после тщательного изучения и анализа их свойств, конструктивных особенностей, технических характеристик.

    Классификация и конструктивные особенности

    Производители современного отопительного оборудования изготавливают секции алюминиевых радиаторов не из чистого алюминия, а из его сплава с кремниевыми добавками. Это позволяет изделиям придать устойчивость к коррозии, большую прочность и продлить срок их службы.

    Сегодня торговая сеть предлагает широкий ассортимент алюминиевых радиаторов, отличающихся по своему внешнему виду, которые представленными такими изделиями как:

    • панельные;
    • трубчатые.

    По конструктивному решению отдельно взятой секции, которые бывают:

    • Цельными или литыми.
    • Экструзионными или составленными из трех отдельных элементов, внутренне закрепленных между собой болтами с поролоновыми или силиконовыми прокладками.

    Также различают батареи и по габаритам.

    Стандартных размеров с шириной в пределах 40 см и высотой, равной 58 см.

    Низкие, высотой до 15 см, что дает возможность устанавливать их на очень ограниченных пространствах. В последнее время производители выпускают алюминиевые радиаторы этой серии «плинтусного» исполнения с высотой от 2 до 4см.

    Высокие или вертикальные. При небольшой ширине, такие радиаторы в высоту могут доходить до двух или трех метров. Такое рабочее расположение по высоте, помогает достаточно эффективно обогреть большие объемы воздуха в помещении. Кроме этого, такое оригинальное исполнение радиаторов выполняет дополнительно и декоративную функцию.

    Срок службы современных алюминиевых радиаторов определяется качеством исходного материала и не зависит от количества составляющих его элементов, их размеров и внутреннего объема. Производитель гарантирует их стабильную работу при правильной эксплуатации до 20 лет.

    Основные рабочие характеристики

    Сравнительные характеристики

    Технические характеристики и конструктивные решения алюминиевых радиаторов разрабатываются для обеспечения ими удобного и надежного нагрева помещений. Основными составляющими, характеризующими их технические свойства и эксплуатационные возможности являются такие факторы.

    Рабочее давление. Современные алюминиевые радиаторы рассчитаны на показатели давления теплоносителя в системе отопления от 6 до 25 атмосфер. Для гарантии этих показателей в заводских условиях каждая батарея тестируется при давлении в 30 атмосфер. Этот факт дает возможность устанавливать это теплотехническое оборудование в любую систему отопления, где исключается возможность образования гидроударов.

    Мощность. Этот показатель характеризует термодинамический процесс передачи тепла с поверхности батареи отопления в окружающую среду. Он указывает, какое количество тепла в ваттах может произвести прибор в единицу времени.

    Кстати, теплоотдача от алюминиевых радиаторов происходит способом конвекции и теплового излучения в соотношении 50 на 50. Числовое значение параметра теплоотдачи каждой секции указывается в паспорте прибора.

    При расчете необходимого для установки количества батарей, их мощность играет первостепенную роль. Максимальная теплоотдача одной секции отопительного алюминиевого радиатора довольно велика и доходит до 230 Ватт. Такой внушительный показатель объясняется высокой способностью алюминия к теплопередаче.

    Влияние подключения на теплоотдачу

    Объем секции. Этот показатель характеризует количество теплоносителя, который присутствует в секции радиатора в рабочем состоянии. Он зависит от габаритных размеров радиатора и его внутренней конструкции. Для каждого типа и вида радиаторов эта величина различна.

    Объем секции является важной технической характеристикой алюминиевого радиатора и обязательно указывается в сопроводительном паспорте на каждое изделие от производителя.

    Благодаря конструктивным особенностям для заполнения алюминиевого радиатора необходимо использовать меньший объем теплоносителя в сравнении с чугунным прибором такой же мощности.

    Это значит, что для его нагрева нужно затратить меньше энергии, чем для чугунного аналога.

    Температурный диапазон нагрева теплоносителя в алюминиевых батареях превышает 100 градусов.

    В качестве справки, стандартная секция алюминиевого радиатора высотой 350–1000 мм, глубиной 110–140 мм, с толщиной стенок от 2 до 3 мм, имеет объем теплоносителя 0,35– 0,5 литра, и способна нагреть площадь в 0,4–0,6 квадратного метра.

    Объем секции и расход теплоносителя

    Сегодня не все автономные отопительные системы заполняются водой. Это обуславливается двумя факторами.

    Размер секции
    1. Возникновение ситуации, когда хозяевам необходимо надолго оставить дом без отопления, так как в связи с длительным отсутствием отпадает необходимость в обогреве помещений.
    2.  Вода имеет свойство замерзать уже при нулевой температуре. При замерзании вода, расширяясь, превращается в лед,то есть переходит из одного физического состояния в другое. Во время этого процесса высвобождаются и меняются межмолекулярные связи воды, в результате развивается огромное усилие, которое разрывает радиаторы и трубы из любого металла.

    Чтобы не произошло подобных ситуаций, для заполнения системы отопления вместо воды используют другой теплоноситель, лишенный проблемы замерзания. Это могут быть такие бытовые антифризы, как:

    • этиленгликоль;
    • солевой раствор;
    • глицериновый состав;
    • пищевой спирт;
    • нефтяное масло.

    Благодаря специальным добавкам, которые вводятся в эти компоненты, составы теплоносителей сохраняют свое агрегатное состояние в жидком виде даже при отрицательных температурах.

    Расчет теплоносителя

    Определение объема расхода теплоносителя необходимого для автономной системы отопления требует точного расчета. Для простого способа узнать, сколько нужно антифриза, чтобы заполнить отопительную систему, существуют разнообразные расчетные таблицы.

    Объем воды в одной секции

    Для базовых расчетов можно воспользоваться той информацией, которая изложена в тематических справочниках:

    • Стандартная секция алюминиевой батареи содержит 0,45 литра теплоносителя.
    • Погонный метр 15-миллиметровой трубы содержит 0,177 литра, а труба диаметром в 32 мм – 0,8 литра теплоносителя.

    Информацию о характеристике подпиточного насоса и расширительного бака можно взять из паспортных данных этого оборудования.

    Общий объем системы отопления будет равен совокупному объему всех отопительных приборов:

    • радиаторов;
    • трубопроводов;
    • теплообменника котла;
    • расширительного бака.

    Уточненная формула основного расчета корректируется с учетом коэффициента расширения теплоносителя. Для воды это 4%, для этиленгликоля ─ 4,4%.

    Заключение

    При проектировании системы автономного отопления у многих возникает вопрос, сколько литров теплоносителя вмещает одна секция алюминиевой батареи. Этот нужно для того, чтобы рассчитать расход газа, электричества и определиться, сколько нужно приобрести антифриза, если в системе не используется вода.

    Процедура замены радиаторов отопления: особенности

    В некоторых домах, особенно построенных несколько десятилетий назад, радиаторы отопления ни разу не менялись. Современные батареи имеют привлекательный вид, безопасны, имеют более долгий срок эксплуатации. Возникает необходимость установить отопительный прибор и в новостройках, особенно если типовые батареи не устраивают новых хозяев.

    Когда требуется замена отопительных приборов?

    • если необходимо повысить показатели теплообмена;
    • когда старая батарея не справляется со своими функциями;
    • если необходимо снизить нагрузку на перекрытие;
    • в случае нарушения общей композиции помещения ненадлежащим видом старого радиатора;
    • если установленный радиатор не соответствует нормам отопительной системы.

    Сегодня на рынке представлены радиаторы, отличающиеся количеством секций, своими размерами, материалом изготовления. Поэтому выбрать изделие, максимально подходящее для квартиры или дома, не составляет труда.

    Когда менять радиаторы отопления?

    Есть два противоречивых мнения: одни специалисты заявляют о том, что лучше всего это делать летом, когда батареи пустые, вторые – зимой, поскольку это повышает гарантии отсутствия протечек.

    В летнее время, действительно, процедура считается менее хлопотной. Это связано с тем, что гораздо проще договориться об отключении стояка отопления. Кроме этого, батареи пустые – из них не надо сливать воду. Но дело в том, что когда включат осенью воду, жильцов дома может не оказаться. Если вдруг монтажники плохо выполнили свою работу, то могу появиться протечки, а как следствие – затопление квартиры этажом ниже. Если финансовые возможности нк позволяют откладывать решение этого вопроса, то лучше установить радиаторы в теплое время, поскольку цены на такие работы минимальны.

    Есть и случаи, когда управляющая компания может отказать в отключении стояка:

    • если у монтажной организации нет свидетельства о вступлении в СРО;
    • если проводятся профилактические работы в системе отопления;
    • если осуществляются пробные пуски воды.

    Зимой сначала останавливается вода в стояках, а затем ускоренными темпами проводится замена батарей. Для отключения выбирается максимально теплый день, чтобы не заморозить все квартиры, находящиеся по этому стояку. Преимуществом этих работ является то, что можно сразу проверить герметичность батарей. Поэтому возможность затопления квартиры сводится к минимуму. Если вы решили проводить работы в зимнее время, не забудьте заранее оповестить о них соседей и управляющую компанию. Стоит знать, что обычно стоимость работ в зимой выше, поскольку такие услуги зимой пользуются спросом.

    Что необходимо для замены радиатора?

    1. Необходимо согласовать все работы с управляющей компанией.

    2. Предупредить соседей о проведении работ.

    3. Демонтировать старые батареи.

    4. Навешать новые радиаторы.

    5. Нарезать резьбу на стояках.

    6. Собрать трубопровод и подключить систему.

    Первые два пункта обычно не вызывают сложностей, поэтому поговорим о демонтаже старых батарей. Если ремонтные работы проходят в квартире старого образца, то вентиль перекрытия подачи горячей воды чаще всего находится в подвале. Стандартный демонтаж батарей включает спуск воды, скол краски, откручивание всех элементов и их снятие. Если батареи старые и находятся в плохом состоянии, то может потребоваться специальное паяльное оборудование.

    В автономных системах, например, коттеджах, дачах, есть возможность отключить циркуляцию теплоносителя, то есть заморозить трубы. Данный способ позволяет не сливать воду из стояков. Для этого используется специальная техника, позволяющая создать ледяные пробки, которые выдерживают давление до 10 атмосфер. Но стоит помнить, что чем более старые батареи, тем больше проблем может возникнуть при заморозке.

    Перед тем как установить новые радиаторы, делается разметка положения батарей отопления. При этом учитывается следующее:

    • расстояние от пола до батареи должно быть не меньше 10 сантиметров;
    • нельзя приближать батарею слишком близко к подоконнику;
    • нельзя устанавливать радиатор вплотную к стене.

    Только затем можно делать предварительную сборку всех узлов. Для этого обязательно устанавливаются все детали, ставятся прокладки, закручиваются заглушки. Также необходимо разметить и нарезать трубы, вварить необходимые детали.

    После завершения всех подготовительных работ можно начинать врезку в систему отопления. Для этого отрезается старый радиатор, выкручиваются обрезанные участки из батарей соседей. Затем новый радиатор крепится на новое место. Обратите внимание: если стены гипсокартонные, а радиатор сделан из тяжелого материала, то сначала необходимо обшить поверхность каркасом.

    Наиболее эффективным и популярным является одностороннее подключение батарей. С любой одной стороны сверху входит подача, а снизу, по той же стороне, выход обкатки. Одним из самых важных этапов является монтаж крана на входе и выходе. Такая работа, качественно выполненная, обеспечит их легкое функционирование.

    Непосредственно установка радиатора происходит в течение одного дня, если нет необходимости в проведении других работ. От того, какой был выбран радиатор, и от качественной его установки зависит долговечность работы всей системы.

    В заключение необходимо сказать, что если вы незнакомы с сантехнической спецификой работы, то лучше доверить замену радиаторов лицензированным специалистам, которые могут предоставить гарантии на свои работы.

    Объем воды (теплоносителя) в трубе (полипропилен, металл, мателлопласт)

    Объем воды или теплоносителя в различных трубопроводах, таких как полиэтилен низкого давления (ПНД труба) полипропиленовые трубы, трубы армированные стекловолокном,  металлопластиковые трубы, стальные трубы, необходимо знать при подборе какого либо оборудования, в частности расширительного бака.


    Что вы узнаете

    К примеру в металлопластиковой трубе диаметр 16 в метре трубы 0,115 гр. теплоносителя.

    Вы знали? Скорее всего нет. Да и вам собственно зачем это знать, пока вы не столкнулись с подбором, к примеру расширительного бака. Знать объем теплоносителя в системе отопления необходимо не только для подбора расширительного бака, но и для покупки антифриза. Антифриз продается в неразбавленном до -65 градусов и разбавленном до -30 градусов виде. Узнав объем теплоносителя в системе отопления вы сможете купить ровное количество антифриза. К примеру, неразбавленный антифриз необходимо разбавлять 50*50 (вода*антифриз), а значит при объеме теплоносителя равном 50 литров, вам необходимо будет купить всего 25 литров антифриза.

    Предлагаем вашему вниманию форма расчета объёма воды (теплоносителя) в трубопроводе и радиаторах отопления. Введите длину трубы определенного диаметра и моментально узнаете сколько в этом участке теплоносителя.

    Объем воды в трубах различного диаметра: выполнение расчета

    Важно учитывать толщину трубы. Размер пластиковых труб — внешний диаметр, стальные -внутренний диаметр

    После того как вы рассчитали объем теплоносителя в водопроводе, но для создания полной картины, а именно для того чтобы узнать весь объем теплоносителя в системе, еще вам понадобится рассчитать  объем теплоносителя в радиаторах отопления.

    Расчет объема воды в трубах

    Расчет объема воды в радиатора отопления

    Калькулятор

    Объем воды в некоторых алюминиевых радиаторах

    Уж теперь то вам точно не составит труда подсчитать объем теплоносителя в системе отопления.

    Расчет объема теплоносителя в радиаторах отопления

    Для того чтобы подсчитать весь объем теплоносителя в системе отопления нам необходимо еще прибавить объем воды в котле. Его можно узнать в паспорте котла или же взять примерные цифры:

    • напольный котел — 40 литров воды;
    • настенный котел — 3 литра воды.

    Помог ли вам калькулятор? Смогли ли вы рассчитать сколько в вашей системе отопления или в трубе теплоносителя? Отпишитесь пожалуйста в комментариях.

    Краткое руководство по использованию калькулятора «Расчет объема воды в различных трубопроводах»:

    1. в первом списке выберите материал трубы и его диаметр (это может быть пластик, полипропилен, металлопластик, сталь и диаметры от 15 — …)
    2. во втором списке пишем метраж выбранной трубы из первого списка.
    3. Жмем «Рассчитать».

    «Рассчитать количество воды в радиаторах отопления»

    1. в первом списке выбираем меж осевое расстояние и из какого материала радиатор.
    2. вводим количество секций.
    3. Жмем «Рассчитать».

    Как рассчитать объем расширительного мембранного бака

    Формула подбора расширителя — V воды в трубе+радиаторы+котел * 10-12%

    При знании объема воды можно легко подобрать расширительный бачок.

    Автор статьи:

    Задавайте вопросы в комментариях, делитесь своим опытом, так же принимается любая конструктивная критика, готов обсуждать. Не забывайте делиться полученной информацией с друзьями.

    Сколько стоит замена водонагревателя?

    Фото: depositphotos.com

    • Типичный диапазон: 811–1566 долларов
    • Среднее значение по стране: 1176 долларов

    Водонагреватель — важный бытовой прибор, который используется для подачи горячей воды для купания, уборки и т. Д. и приготовление пищи. Когда он перестает работать должным образом и приходит время его заменить, средняя стоимость замены водонагревателя может составлять от 811 до 1566 долларов, а в среднем по стране — около 1176 долларов, в зависимости от типа и размера водонагревателя.К различным типам водонагревателей относятся стандартные водонагреватели, безбаковые, гибридные или высокоэффективные, а также солнечные. Затраты на установку и рабочую силу также повлияют на общую стоимость замены водонагревателя. Затраты на рабочую силу для установки стандартного запасного водонагревателя обычно составляют от 150 до 800 долларов. Большинство сантехников назначают фиксированную ставку, которая включает в себя материалы и рабочую силу, но некоторые могут взимать почасовую оплату. Наем сантехника будет стоить от 45 до 200 долларов в час, а стоимость работы электрика — от 50 до 100 долларов в час.

    Нужна замена водонагревателя?

    Может пора заехать в профи. Получите бесплатную бесплатную оценку проекта от ближайших к вам профессионалов.

    +

    Факторы при расчете стоимости замены водонагревателя

    Фото: depositphotos.com

    Замена водонагревателя обычно колеблется от 811 до 1566 долларов, при этом средняя стоимость составляет 1176 долларов, если водонагреватель заменен на такой же стиль и размер . Другие факторы, влияющие на общую стоимость замены водонагревателя, могут включать плату за разрешение и столярные работы, которые могут добавить от 50 до 1500 долларов или более к общей стоимости проекта.Тип водонагревателя также повлияет на цену, как и расположение водонагревателя в доме, размер, тип системы вентиляции и материалы. Географическое положение дома также может повлиять на стоимость замены водонагревателя из-за климата и цен на топливо.

    Резервуар и без резервуара

    Водонагреватели бывают двух основных типов: резервуарный и без резервуарный. Водонагреватель резервуара хранит горячую воду в большом резервуаре, который обычно вмещает от 30 до 80 галлонов.Более 90 процентов водонагревателей, установленных в Соединенных Штатах, представляют собой водонагреватели резервуарного типа. Бесконтактные водонагреватели обычно стоят в два-три раза дороже, чем баковые. Их сложнее установить, и они будут стоить дороже. Основным преимуществом водонагревателей без резервуаров является то, что они подают бесконечное количество горячей воды с помощью ряда перегретых змеевиков.

    Средняя стоимость водонагревателей резервуарного типа, включая рабочую силу и материалы, составляет от 700 до 2000 долларов. Обычно они служат от восьми до 15 лет и могут работать на газе, пропане, электричестве и солнечной энергии.Их относительно легко установить, но они занимают много места и всегда включены, что потребляет много энергии. Стоимость безрезервуарного водонагревателя может составлять от 1000 до 3000 долларов, а безбаковый водонагреватель может прослужить более 20 лет. Эти водонагреватели могут работать на газе, электричестве и пропане, и их установка занимает значительно больше времени — иногда до 10 часов. Бесконтактные обогреватели меньше по размеру и занимают меньше места, но они дороги в установке. Они не идеальны для домов с более холодным климатом, а в более крупных домах может потребоваться несколько блоков для обеспечения достаточного количества горячей воды.

    Географическое положение

    Географическое положение дома влияет на общую стоимость топлива и стоимость замены водонагревателя. В зависимости от того, где расположен водонагреватель в доме, климат может влиять на потребление энергии и температуру воды, поступающей в водонагреватель. Чем холоднее вода на входе в водонагреватель, тем больше энергии требуется для ее нагрева до желаемой температуры. При принятии решения о том, какой тип водонагревателя лучше всего подойдет для вашего дома, следует учитывать местные цены на топливо.

    Расположение системы

    Расположение водонагревателя в доме также может повлиять на стоимость замены водонагревателя. Если водонагреватель находится в труднодоступном месте на чердаке или в подвале, или если установщикам придется переносить водонагреватель вверх или вниз по нескольким лестничным пролетам, к стоимости установки могут быть добавлены дополнительные расходы. Поскольку всегда существует риск протечки в водонагревателе, расположение водонагревателя важно, чтобы в случае протечки он не причинил значительного ущерба дому.

    Размер

    Сколько вы заплатите за замену водонагревателя, также зависит от размера водонагревателя. Нагреватели в виде резервуаров могут иметь размер от 20 до 100 галлонов для хранения, но наиболее распространенным является размер резервуара на 40 галлонов. Бака на 40 галлонов достаточно для семьи из двух человек, но если у вас есть семья из более чем пяти человек, резервуар на 60-80 галлонов будет работать намного лучше. Водонагреватель емкостью 30 галлонов стоит от 270 до 900 долларов, а бак на 80 галлонов стоит от 1000 до 3000 долларов.

    Тип

    Все типы водонагревателей используют природный газ или электричество. В среднем водонагреватель, работающий на природном газе, стоит на 100–200 долларов больше, чем электрический обогреватель. Нагревание обеспечивается электрической змеевиком или газовой запальной лампой. Несмотря на то, что водонагреватели, работающие на природном газе, стоят дороже и не обладают невероятной энергоэффективностью, высокая цена на электроэнергию делает вариант использования природного газа наиболее экономичным в долгосрочной перспективе. Электрические водонагреватели лучше всего подходят для небольших квартир или очень ограниченных пространств, поскольку им не нужна вентиляция.

    Вентиляционная система

    Отвод воды из водонагревателей может осуществляться двумя способами: прямой или механический. Нагреватель с прямой вентиляцией удаляет выхлопные газы из выхлопной трубы или дымохода над агрегатом. Этот тип блока может добавить от 500 до 1000 долларов к общей стоимости замены водонагревателя, если кто-то решит перейти с электрического на газовый. Нагреватель с вытяжным воздухом оснащен вентилятором или нагнетателем, который выталкивает газы из дома. Этот тип обогревателя может добавить от 300 до 600 долларов к цене и от 300 до 500 долларов за электромонтажные работы.

    Материалы

    Материалы, используемые для установки водонагревателя, могут включать напорные трубы, фитинги, резьбу для труб, клапаны сброса давления, припой, вентиляционные трубы и соединители, трубопроводы для воды и газа и многое другое. Эти предметы могут увеличить стоимость замены водонагревателя в зависимости от конкретных материалов, необходимых для работы.

    Фото: depositphotos.com

    Дополнительные расходы и соображения

    При составлении бюджета на замену водонагревателя обычно учитываются дополнительные факторы затрат и соображения.Затраты на оплату труда по установке стандартного водонагревателя составляют от 150 до 800 долларов. Затраты на рабочую силу могут варьироваться в зависимости от размера и типа водонагревателя, а также места установки. Дополнительные расходы могут включать расширенную гарантию, демонтаж и утилизацию старого водонагревателя, разрешения, установку водопровода и газопровода, сантехнические, электрические или столярные работы, замену топлива и расширительные баки.

    Гарантия

    Как резервуарные, так и безбаковые водонагреватели обычно имеют гарантию, которая составляет в среднем от восьми до 12 лет.Если вы хотите расширить зону покрытия обогревателя, это может потребовать дополнительной оплаты.

    Удаление существующего водонагревателя

    Удаление старого водонагревателя может стоить от 100 до 500 долларов, в зависимости от почасовой оплаты подрядчика, а также размера и местоположения агрегата. Если доступ к водонагревателю затруднен, приготовьтесь заплатить больше за демонтаж существующего водонагревателя.

    Разрешения

    Разрешения на замену водонагревателя могут составлять от 100 до 1 500 долларов США, в зависимости от типа и объема работ, необходимых для установки.Средняя цена разрешения составляет от 50 до 500 долларов. Вы можете оформить разрешение самостоятельно или попросить подрядчика сделать это и добавить цену к общему счету.

    Установки водо- и газопроводов

    Переход с одного источника топлива на другой может увеличить стоимость замены водонагревателя. Стоимость установки водопровода может составлять от 350 до 1000 долларов, а стоимость строительства газопровода может составлять от 250 до 800 долларов. Затраты действительно могут начать расти, если вам нужно продлить газовую линию, чтобы добраться до места расположения водонагревателя.

    Электромонтажные работы

    Стоимость электромонтажа может составлять в среднем от 500 до 1500 долларов. Если вы хотите перейти с газового водонагревателя на электрический, это может стоить дополнительно от 200 до 500 долларов или больше. Для электрических обогревателей требуется собственная выделенная цепь, и их нельзя подключить к существующей линии.

    Плотницкие работы

    При установке нового водонагревателя может потребоваться обрамление новой стены, может потребоваться ограждение открытого пространства или открытие закрытого пространства.Средняя цена на обрамление стены составляет от 200 до 400 долларов, а установка гипсокартона может стоить от 500 до 700 долларов.

    Замена водопровода

    Важным фактором, который следует учитывать при замене водонагревателя, является текущее состояние водопровода. Если необходимо заменить трубы или вы решили перенести водонагреватель, установка водопровода обойдется дороже.

    Преобразование источников топлива

    Преобразование с газа на электричество или наоборот может повлечь дополнительные расходы.Изменение источника топлива обычно включает в себя добавление электропроводки, установку водопровода и добавление газовых линий. Если это входит в план замены водонагревателя, необходимо нанять сантехника и электрика.

    Расширительные баки

    Расширительный бак обеспечивает дополнительное пространство для воды, которая расширяется при нагревании. Многие современные строительные нормы и правила требуют установки расширительного бака при замене старого водонагревателя. Трубы могут лопнуть при повышении давления по мере нагрева воды.Эти танки могут стоить от 40 до 350 долларов.

    Замена водонагревателя не должна быть сложной задачей

    Найдите лицензированных специалистов по сантехнике в вашем районе и получите бесплатную, бесплатную смету для вашего проекта.

    +

    Фото: depositphotos.com

    Стоимость замены водонагревателя: типы водонагревателей

    Стоимость замены водонагревателя может варьироваться в зависимости от типа водонагревателя. Могут быть установлены нагреватели нескольких типов, включая стандартные баковые и безбаковые.Домовладельцы должны рассмотреть все возможные варианты, прежде чем решить, какой тип водонагревателя купить.

    Газовый

    Важное решение, которое нужно принять, — установить газовый или электрический водонагреватель. Как баковые, так и бестарные водонагреватели могут работать на газе или электричестве. Газовые водонагреватели, как правило, дороже, но в конечном итоге сэкономят вам деньги из-за общей высокой стоимости электроэнергии. Обычно они быстро нагревают воду и бывают энергосберегающими.Газовые водонагреватели работают при отключении электричества, но всегда есть проблемы с безопасностью, связанные с газовым обогревателем. Средняя цена газового водонагревателя может колебаться от 250 до 1800 долларов.

    Электроэнергия

    Электрические водонагреватели дешевле в установке, но будут стоить дороже в эксплуатации, в зависимости от местных цен на электроэнергию. Электрический водонагреватель не будет работать во время отключения электроэнергии и, как правило, не нагревает воду так быстро, как газовый обогреватель. Эти типы водонагревателей меньше заботятся о безопасности и требуют меньшего обслуживания.Электрический водонагреватель может стоить в среднем от 200 до 2880 долларов.

    Пропановые водонагреватели

    Пропановые водонагреватели дороже, чем природные газовые или электрические нагреватели. Эти единицы могут стоить от 1000 до 3000 долларов, не включая рабочую силу. Водонагреватели на пропане предлагают альтернативу природному газу для сельских и автономных домов.

    Масляные водонагреватели

    Водонагреватели, работающие на жидком топливе, стоят примерно от 1000 до 3000 долларов, не включая оплату труда.Эти типы водонагревателей также популярны среди домовладельцев, которые ищут замену водонагревателям, работающим на природном газе или электричеству.

    Высокая эффективность

    Высокоэффективные водонагреватели стоят в среднем от 1000 до 3000 долларов, включая рабочую силу. Они считаются на 100–300 процентов эффективнее обычных водонагревателей. Они используют сочетание лучшей изоляции, интеллектуального управления с обнаружением и защитой от утечек, тепловых насосов и пластиковых резервуаров для повышения энергоэффективности.

    Солнечный

    Солнечный водонагреватель использует энергию солнца для нагрева воды. Солнечные водонагреватели бывают разных размеров и типов и, как правило, являются одними из самых дорогих водонагревателей, которые вы можете купить и установить. Средняя стоимость солнечного водонагревателя составляет от 1800 до 5500 долларов, но стоимость может взлететь до 13000 долларов и более. Они экономят деньги в долгосрочной перспективе за счет использования возобновляемых и экологически чистых источников энергии, а некоторые домовладельцы дополнили обычный водонагреватель водонагревателем, работающим на солнечной энергии.

    Водонагреватели с гибридным тепловым насосом

    Водонагреватели с гибридным тепловым насосом в среднем составляют от 1200 до 3500 долларов, включая материалы и рабочую силу. Это одни из самых эффективных водонагревателей, и они работают с использованием теплового насоса, который отводит тепло из окружающей среды и передает его воде с помощью змеевиков и компрессора. Они нагревают воду, не потребляя много энергии, но это большие и дорогие устройства, которые не рекомендуются для квартир или небольших домов.

    Стоимость замены водонагревателя: нужен ли мне новый водонагреватель?

    На водонагреватель легко не обращать внимания: не на виду, не на виду. Если вы внимательно следите за состоянием вашего водонагревателя, вы сможете быстро заметить любые предупреждающие признаки выхода из строя водонагревателя. Эксперты предупреждают, что не все проблемы с водонагревателем можно просто устранить, и есть несколько красных флажков, которые сигнализируют о том, что водонагреватель может нуждаться в замене. Внезапный выход из строя блока требует немедленной замены, но есть несколько красных флажков, которые сигнализируют о том, что срок службы водонагревателя подходит к концу.

    Ржавая вода или вода с металлическим привкусом

    Если вода, выходящая из крана, ржавая или имеет металлический привкус, это означает, что анод внутри нагревателя вышел из строя, а водонагреватель ржавел и корродировал.

    Громкие шумы

    Громкие шумы, такие как хлопки, трещины и удары, являются признаком неисправности нагревательного элемента.

    Утечки

    Протекающий водонагреватель указывает на серьезную внутреннюю неисправность.Необходимо отключить питание системы, а нагреватель должен полностью остыть перед заменой.

    Недостаточно горячей воды

    Если вода, выходящая из нагревателя, недостаточно горячая, это признак неисправности основного нагревательного элемента.

    Счета за электроэнергию

    Если ваш счет за коммунальные услуги слишком высок, это может быть признаком неэффективного водонагревателя. Обогреватели танкового типа обычно работают около четырех часов в день.Если вы заметили, что ваш водонагреватель работает больше обычного, возможно, его необходимо заменить.

    Возраст существующего водонагревателя

    Ожидаемый срок службы водонагревателя резервуарного типа составляет от восьми до 15 лет, а безбаковый агрегат может прослужить до 20 лет и более. Знание того, сколько прослужит водонагреватель, поможет вам подготовиться к расходам на ремонт и замену.

    Фото: depositphotos.com

    Стоимость замены водонагревателя: DIY против найма профессионала

    Хотя может возникнуть соблазн сэкономить деньги, заменив водонагреватель самостоятельно, этот проект лучше оставить профессионалов, если вы не обладаете высокой квалификацией в области сантехнических, газовых и электромонтажных работ.Кропотливый труд и всесторонние знания по установке водонагревателя делают эту работу наиболее подходящей для сантехника. Проект замены водонагревателя требует разрешений и проверок, и если что-то пойдет не так, стоимость очистки, ремонта и обновления неправильной установки может резко возрасти. Сантехник может порекомендовать лучший водонагреватель для вашего дома, имеет доступ к лучшим маркам и моделям, которые доступны только профессиональным установщикам, оформит разрешение за вас и правильно и безопасно установит новый водонагреватель с первого раза.Когда придет время заменить водонагреватель, обратитесь к профессионалу — так вы можете быть уверены, что работа выполнена правильно и все соответствует нормативам.

    Замена водонагревателя без головной боли

    Найдите лицензированных специалистов по сантехнике в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без каких-либо обязательств.

    +

    Как сэкономить деньги на замене водонагревателя

    Замена водонагревателя может быть дорогостоящей, а дополнительные затраты, связанные с установкой, могут быстро накапливаться.Один из способов сэкономить — заменить водонагреватель другим точно такого же размера и типа, но есть несколько других способов сэкономить деньги без ущерба для характеристик, которые вам нужны в водонагревателе.

    • Учитывайте размер. Выбор водонагревателя подходящего размера может иметь большое значение в стоимости. Учитывайте не только количество галлонов в резервуаре, но и количество галлонов, которое обогреватель может подавать в час. Традиционные водонагреватели в виде резервуара бывают объемом от 20 до 100 галлонов.Самый распространенный размер — это резервуар на 40–80 галлонов. Рекомендуется покупать водонагреватель, который подходит для домашних нужд, и не покупать слишком большой. Покупка слишком большого устройства приведет к тому, что вы заплатите больше за обогреватель большего размера и за электроэнергию в течение всего срока службы устройства.
    • Тип топлива. Выбор природного газа, электроэнергии или альтернативного источника энергии зависит от расположения газовых линий и вашего общего бюджета. Некоторые водонагреватели стоят дороже и экономят деньги в будущем.Учтите общую стоимость и выберите то, что вам больше всего подходит.
    • Скидки, специальные предложения и налоговые льготы. Коммунальные предприятия предлагают скидки и специальные предложения, связанные с заменой крупной бытовой техники и водонагревателя. Домовладельцы, использующие газовый водонагреватель, признанный наиболее эффективным по стандарту Energy Star, соответствуют требованиям налогового кредита в размере 150 долларов США. Energy Star предоставляет исчерпывающий список других предложений по экономии денег, доступный по почтовому индексу.
    • Присмотритесь. Получите несколько предложений от нескольких разных сантехников и сравните затраты на установку и рабочую силу.

    Вопросы о стоимости замены водонагревателя

    Задавая правильные вопросы водопроводчику или профессиональному установщику водонагревателя, можно свести к минимуму недопонимание, сэкономить деньги и получить желаемые результаты. Вот несколько вопросов, которые следует задать по поводу замены водонагревателя перед началом проекта.

    • Стоит ли покупать водонагреватель емкостного или безбаквального типа?
    • Бак какого размера мне нужен?
    • Будет ли водонагреватель энергоэффективным?
    • Сколько времени займет установка?
    • Вы утилизируете старый водонагреватель?
    • Какие бренды я могу выбрать?
    • Есть ли гарантия на водонагреватель?
    • Сколько стоит общая стоимость?
    • Кто будет устанавливать новый блок?

    Часто задаваемые вопросы

    Выбор лучшей замены водонагревателя и снижение общих затрат на замену водонагревателя может быть непростым процессом.Вот несколько часто задаваемых вопросов о замене водонагревателя, которые помогут вам принять решение.

    В. Какой водонагреватель дешевле всего установить?

    Самый доступный водонагреватель для установки — это стандартный резервуар. В среднем стоимость водонагревателя такого типа составляет от 700 до 2000 долларов, включая материалы и рабочую силу. Бесконтактные водонагреватели могут стоить в два-три раза дороже, чем стандартные водонагреватели.

    В. Как долго я могу рассчитывать на мой водонагреватель?

    Водонагреватель резервуарного типа должен прослужить от восьми до 15 лет, а безбаковый агрегат — не менее 20 лет.

    В. Должен ли я нанимать профессионала для установки водонагревателя?

    Для установки нового водонагревателя рекомендуется нанять профессионала. Профессиональная установка водонагревателя гарантирует, что водонагреватель установлен правильно и соответствует строительным нормам. Поскольку требуются требуемые трудозатраты и интенсивные знания, найм профессионала безопаснее и позволит избежать любых потенциальных опасностей, связанных с работой на газопроводах или электромонтажных работ.

    Проконсультируйтесь с профессионалом

    Найдите лицензированных экспертов по сантехнике в вашем районе и получите бесплатную бесплатную смету для вашего проекта.

    +

    Система горячего водоснабжения — обзор

    E Горячая вода по сравнению с паровыми системами централизованного теплоснабжения

    На этом этапе важно обсудить преимущества централизованного теплоснабжения с горячей водой, используемого в Европе, по сравнению с существующими паровыми системами США. У системы централизованного теплоснабжения с горячей водой есть два основных преимущества: улучшенное управление системой (включая выравнивание нагрузки) и повышенная топливная эффективность (для комбинированного производства тепла и электроэнергии).

    Регулирование количества тепла, которое достигает потребителя в системе горячего водоснабжения, достигается за счет регулирования расхода и температуры.Эти два параметра регулярно контролируются и регулируются на центральной теплоцентрали в ответ на потребность потребителя в тепле (в зависимости от температуры окружающей среды) и электрическую нагрузку. Система горячего водоснабжения обеспечивает большую гибкость в согласовании электрической нагрузки с генерирующей мощностью. Тепловая энергия может храниться в резервуарах для горячей воды в периоды высокого потребления электроэнергии и отводиться в периоды низкого потребления. Система с такими возможностями может выравнивать потребность системы в тепле, непрерывно отслеживая электрическую нагрузку (Muir, 1973,1975).

    Чтобы проиллюстрировать экономию топлива, достижимую при использовании системы распределения горячей воды, а не паровой системы, были выполнены расчеты для систем, показанных на рис. 10 и 11. Система комбинированного производства тепла и электроэнергии с использованием горячего водоснабжения схематически представлена ​​на рис. 10. На рисунке 11 представлена ​​наша модель паровой системы производства тепла и электроэнергии. Расчетные данные для двух моделей приведены в таблице II. Каждая система поставляет 1 000 000 БТЕ полезной тепловой энергии и 110,02 кВт · ч электроэнергии.Столбец 1 в Таблице II показывает, что паровой системе требуется на 24% больше топлива для обеспечения тех же требований к мощности, что и для системы горячего водоснабжения.

    Рис. 10. Схема водяной системы для сравнения водяных и паровых систем (см. Рис. 11).

    Рис. 11. Схема паровой системы для сравнения водяных и паровых систем, (а) Паровая система с противодавлением, (б) Подогрев питательной воды для (а). (c) Условная единица для дополнения (a) и (b).

    ТАБЛИЦА II. Сравнение водяных и паровых систем

    Количество (фунты) Кол-во (фунты) Теплосодержание (тыс. Британских тепловых единиц)Количество (фунты) Температура (° F) Электроэнергия (кВт · ч) Теплосодержание (тыс. Британских тепловых единиц)
    Расположение 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 И.Система водоснабжения
    a. Вещество a F — S S W H H — — H E
    — — 1080 1080 1080 — — — — — —
    c.Давление, фунт / кв. Дюйм (абсолютное)—— 1500 17,2 17,2——————
    Температура (° F)—— 1000 220 220——————
    e. Энтальпия (БТЕ / фунт)—— 1490 1142 188——————
    Теплосодержание (тыс. Британских тепловых единиц) 1654— 1609 1234 203 1031 31 1000 — 1000 110.02 г Электроэнергия (кВт · ч) — — — — — — — — — — —
    IIA. Паровая система
    a.Вещество a F— S S W— S S W H E
    — — 905 905 905 — 90 815 815 — — c. Давление [фунт / кв. Дюйм (абс.)] — — 1500 200 — — 200 200 — — — d.Температура (° F) — — 1000 549 220 — 549 549 100 — —
    Энтальпия (БТЕ / фунт) — — 1490 1295 188 — 1295 1295 68 — —
    — 1387 — 1349 1172 170 — 117 1055 55 1000 51.66
    г. Электроэнергия (кВт · ч) — — — — — — — — — — —
    II. Подогрев корма для IIA
    a. Substancea a F W S S W W———— E0 E — 905 161 161 161 905 — — — — — c 9034 Давление [фунт / кв. Дюйм (абс.)] — — 1500 17,2 — — — — — — — d.
    — 50 1000 220 220 220—————
    e.Энтальпия (британских тепловых единиц / фунт)— 18 1490 1142 188 188—————
    Теплосодержание (тыс. Британских тепловых единиц) 247 16 240 184 30 170—————66
    — — — — — — — — — — 16.40
    IIC. Обычная единица для дополнения IIA и IIB
    a. Вещество a F — — — — — — — — — —
    — —
    420—————————— г
    Электроэнергия — — — — — — — — — — 41.96
    IIA — — — — — — — — 1000 110.02

    Используемая здесь модель системы горячего водоснабжения представляет собой прямое применение технологии к схеме турбины с противодавлением (см. графы 1–11, относящиеся к рис.10 под Водная система , Таблица II). Модель паровой системы, однако, усложняется необходимостью подогрева питательной воды (конденсат не возвращается в парогенераторную установку по производству тепла и электроэнергии), а также необходимостью дополнительной выработки электроэнергии для соответствия производительности системы горячего водоснабжения. (Эта разница в выходной мощности достигается за счет использования обычной электростанции конденсационного типа.) Таким образом, рис. 11 состоит из следующего:

    (a)

    Простая паровая система с противодавлением, которая подает 1 000 000 БТЕ полезное тепло для системы распределения при выработке электроэнергии (но значительно меньшей мощности, чем система горячего водоснабжения, поставляющая такое же количество тепла) (IIA в таблице II).

    (b)

    Паровая система с противодавлением, которая поставляет тепло для питательной воды котла, производя при этом небольшое количество электроэнергии. (На паровой теплоэлектроцентрали это производство пара и электроэнергии будет интегрировано с системой (а). Здесь они разделены, чтобы продемонстрировать потребности в топливе для нагрева питательной воды, которые связаны с паровой системой, которая не включая возврат конденсата) (IIB в таблице II).

    (c)

    Обычная конденсационная электростанция, которая поставляет электроэнергию, необходимую для согласования производительности паровой системы с более высокой электрической мощностью системы горячего водоснабжения (IIC в таблице II).

    Данные, связанные с каждым компонентом этой модели паровой системы, отображаются в таблице II под соответствующими номерами столбцов (которые относятся к схемам на рис. 11). Обобщая схему нумерации Таблицы II, имеем:

    1.

    Подача топлива в котел.

    2.

    Ввод воды в подпитку питательной воды котла

    3.

    Пар с выхода котла.

    4.

    Отвод пара из турбины с противодавлением.

    5.

    Питательная вода котла.

    6.

    Подпитка питательной воды котла.

    7.

    Потери тепла в распределительной системе централизованного теплоснабжения.

    8.

    Подвод тепла в систему отопления потребителя.

    9.

    Конденсат сбрасывается в канализацию.

    10.

    Тепло, используемое в тепловой системе потребителя.

    11.

    Выработанная электрическая энергия.

    В расчетах для Таблицы II использовался КПД котла 85%. Коэффициент полезного действия турбины по отношению к электроэнергии был принят равным 80% от максимума, теоретически достижимого при расширении до указанного давления, с остальным теплом, возникающим в выхлопном паре. Для простоты расчета предполагался только одноступенчатый нагрев питательной воды, нагрев горячей воды в системе I предполагался одноступенчатым, а требования к вспомогательной энергии не учитывались.

    Можно отметить, что в приведенном выше примере водяная и паровая системы приведены к равным выходам для целей сравнения путем добавления выработки электроэнергии в традиционной системе (IIC). Это означает, что тепловая нагрузка ограничена по размеру и что электрическая нагрузка никогда не будет ограничена. Это всегда будет иметь место при подключении к сети достаточной мощности. Для изолированных систем (без подключения к сети) большее количество топлива, используемого паровой системой, составляет всего около 10%.

    Основными причинами более высокого расхода топлива для паровой системы являются (1) необходимость вырабатывать больше электроэнергии в обычных установках, (2) более высокие потери при распределении (10% по сравнению с 3%) и (3) потеря тепла. заказчиком в конденсате.

    У системы горячего водоснабжения есть и другие менее существенные преимущества, в том числе следующие:

    1.

    Горячая вода при постоянном давлении экономично распределяется на расстояние до 60 км (37 миль) с потребляемой мощностью насоса. всего 0.От 5% до 3% тепловой мощности системы. Это обеспечивает большую гибкость в планировании подачи тепла от наиболее экономичных станций в периоды низкой нагрузки. Напротив, распределение пара возможно только на расстоянии одной или двух миль от паровой установки.

    2.

    Простота интегрированной системы горячего водоснабжения низкого давления обеспечивает высокую надежность системы.

    3.

    Учет пара намного сложнее, чем учет горячей воды, что приводит к большему количеству неучтенного пара.

    Это факторы, которые обусловили долговечность и постоянные темпы роста европейских систем горячего водоснабжения. Более высокая топливная эффективность систем горячего водоснабжения может обратить вспять неблагоприятную экономику для централизованного теплоснабжения в Соединенных Штатах, учитывая растущую стоимость топлива. Заинтересованный читатель найдет более подробное сравнение систем центрального отопления с паром и горячей водой в Muir (1975).

    Контурная система водяного отопления Q&A

    Опубликовано: 20 июня 2014 г. — Дэн Холохан

    Категории: Горячая вода

    Q: Что такое контур водяного отопления?
    A: Самый простой способ отопления горячей водой.Каждая зона состоит из одного контура, состоящего из трубы и радиаторов. Вода перетекает из одного радиатора в другой.

    Q: Радиаторы какого типа большинство людей используют с контуром водяного отопления?
    A: Обычно плинтус из ребристых труб. Фактически, именно этот тип излучения впервые сделал петлевой метод нагрева столь популярным в начале 1950-х годов.

    В: Почему плинтус так популярен?
    A: Большинство подрядчиков по отоплению используют излучение плинтуса в качестве тепла по периметру, передавая его из комнаты в комнату вдоль внешних стен здания.При таком подключении излучение плинтуса становится трубопроводом, а также средством передачи тепла от воды к воздуху. По сравнению с более ранними методами обогрева петельная система плинтуса является недорогой и относительно надежной.

    В: Означает ли это, что мне нужно использовать излучение основной платы, если я хочу установить систему контура?
    A: Вовсе нет. Вы можете создать замкнутую систему практически с любым типом излучения. Все, что вам нужно сделать, это последовательно пропустить воду от одного радиатора к другому.

    В: Есть ли недостатки в использовании других типов излучения в петлевой системе?
    A: Использование любого типа излучения в петлевой системе, в том числе радиаторов плинтуса, может иметь недостатки. Ваш успех зависит от того, насколько точно вы рассчитали свои радиаторы с учетом потерь тепла в помещениях, которые они собираются обслуживать. Если вы увеличите размер первых радиаторов контура, вода может быть слишком холодной к тому времени, когда достигнет последних радиаторов контура.

    Q: Какие проблемы это доставит мне?
    A: Последние радиаторы могут не обогревать помещения, которые они обслуживают в самые холодные дни года.Ваша система вышла бы из равновесия.

    В: Насколько вероятно, что я столкнусь с этой проблемой дисбаланса?
    A: Все зависит от того, как строитель планировал комнаты и оставляют ли люди внутренние двери открытыми или закрытыми. Большинство установщиков проложили плинтус от стены до стены. Это выглядит аккуратно, но это не имеет никакого отношения к тому, сколько тепла нужно комнате в данный день. Слишком много или слишком мало радиации приводит к дисбалансу и дискомфорту.

    Q: Вы можете привести мне пример этого?
    A: Конечно! Допустим, вы устанавливаете петлевую систему плинтуса в чей-то дом.Первая комната, в которую входит петля, — это спальня размером 15 на 15 футов. Если вы разместите плинтус по периметру, вы установите 30 футов элемента. Поскольку каждый погонный фут плинтуса дает около 600 британских тепловых единиц в час (при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту), ваш радиатор будет перекачивать в эту спальню около 18000 британских тепловых единиц в час. Предположим, потеря тепла в этой комнате составляет всего 8000 БТЕ / час в самый холодный день года? Вы будете перегревать комнату каждый раз, когда включается система.

    В: Разве термостат просто не выключит циркуляционный насос, если в комнате станет слишком жарко?
    A: Это зависит от того, где находится термостат.Предположим, его нет в спальне. Предположим, это в гостиной. Достаточно ли плинтуса в гостиной, чтобы выключить термостат до того, как спальня перегреется? Может быть, кто-то открыл входную дверь, и на термостат дует прохладный ветерок. И имейте в виду, что, поскольку петля идет в спальню, а не в гостиную, вода в радиаторе спальни будет горячее, чем в радиаторе гостиной. Это тоже способствует дисбалансу.

    Q: В таком случае было бы разумнее сначала провести петлю через гостиную?
    A: Это зависит от того, нравятся ли людям, живущим в доме, крутая спальня.Если они это сделают, было бы разумно сначала направить самую горячую воду в гостиную, но помните, что, вероятно, есть и другие спальни, которые следует учитывать в этом цикле.

    В: Как я могу решить эти проблемы с дисбалансом?
    A: Лучше всего рассчитать излучение в соответствии с потерями тепла в отдельных помещениях. Однако, если вы уже установили плинтус, вы можете сократить количество тепла, исходящего из каждой секции, закрыв демпферы.

    В: Как это влияет на количество тепла, выходящего из радиатора?
    A: Заслонка замедляет поток воздуха через радиатор.

    Имейте в виду, что радиаторы этого типа работают за счет конвекции. Воздух, окружающий радиатор, забирает тепло от горячего элемента и поднимается вверх. Более холодный воздух поступает в радиатор снизу, чтобы заменить поднимающийся горячий воздух. Если вы закрываете заслонку, вы замедляете движение воздуха и уменьшаете выходную мощность радиатора в британских тепловых единицах в час.

    В: Предположим, я закрываю заслонки, а из радиатора все еще выходит слишком много тепла. Что мне тогда делать?
    A: Вы можете обернуть часть элемента алюминиевой фольгой.Это уменьшит площадь поверхности радиатора и уменьшит передачу тепла от металла к воздуху.

    В: Могу ли я также снять некоторые ребра с элемента плинтуса?
    A: Да, это тоже подойдет. Удалив ребра, вы уменьшили площадь поверхности радиатора. Меньшая площадь поверхности означает меньшую теплопередачу.

    В: Предположим, я понизил температуру воды. Разве это не сделало бы мне меньше тепла в комнате?
    A: Несомненно, и сейчас самое время посмотреть, как производители радиаторов оценивают свои устройства.

    Вот рейтинги популярной марки плинтуса из медных ребристых труб 3/4 дюйма. Как вы можете видеть, когда средняя температура воды при потоке 4 галлона в минуту через плинтус составляет 180 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса израсходовано 610 БТЕ / ч. Однако, если вы снизите среднюю температуру воды до 140 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса потратит только 340 БТЕ / ч.

    Q: Когда мне нужна более горячая вода?
    A: Когда температура наружного воздуха падает до расчетной.Это то, что вы учитываете, когда впервые оцениваете работу. Вы начинаете с расчета потерь тепла. Допустим, вы хотите, чтобы в помещении было 70 градусов по Фаренгейту в день 0 градусов по Фаренгейту. Ваш расчет теплопотерь может сказать вам, что данная комната потеряет 6 100 БТЕ / час в этот день, поэтому вы полагаете, что комнате требуется 10 футов плинтуса, потому что каждая ножка выдает 610 БТЕ / час при средней температуре воды 180 градусов по Фаренгейту. в день, когда температура наружного воздуха составляет, скажем, 40 градусов по Фаренгейту, у вас не будет такой большой потери тепла, поэтому вам не потребуется вводить 6 100 БТЕ / час.В эти дни имеет смысл пропустить через плинтус более прохладную воду, чтобы предотвратить перегрев.

    В: Нужно ли каждый день сбрасывать температуру котловой воды?
    A: Вы не стали бы делать это сами, но вы можете использовать элемент управления «сброс», чтобы сделать это за вас автоматически. Эти органы управления измеряют температуру наружного воздуха, а также температуру котла и постоянно регулируют их в соответствии с потребностями дня. Циркуляционный насос работает непрерывно в системе этого типа.

    В: Решит ли один из этих элементов управления все мои проблемы с тепловым балансом?
    A: Они помогут, но не решат проблему полностью.Вам все равно нужно будет подобрать размер радиатора с учетом потерь тепла в комнате в самый холодный день года.

    Q: Предположим, моя петля для плинтуса обслуживает большую открытую площадку. Будет ли у меня меньше проблем с балансом в этом типе комнаты?
    A: В целом да. Конвективные воздушные потоки перемещают тепло по широкому открытому пространству и распределяют тепло более равномерно, чем в зоне, где строитель разделил комнаты.

    Q: Значит, у меня в доме может быть две петлевые системы, и одна может быть более удобной, чем другая?
    A: Совершенно верно.Например, предположим, что у вас есть петля, обслуживающая нижний этаж дома. Комнаты открыты друг для друга, гостиная соединяется со столовой, семейной комнатой и кухней. Теплый воздух свободно перемещается от одного к другому, и людям комфортно. В этом доме наверху есть вторая петля, но она идет из спальни в спальню. Поскольку члены семьи держат двери спальни закрытыми на ночь, в одних комнатах теплее, чем в других, и людям либо слишком жарко, либо слишком холодно.

    В: Мне нравится протягивать плинтус от стены к стене, потому что я думаю, что так выглядит лучше.Как избежать проблем с перегревом и при этом сохранить чистоту линий?
    A: Вы можете проложить корпус радиатора от стены к стене, если вам нравится, как он выглядит, но вам не обязательно заполнять все это ребристой трубкой. Например, если у вас 12-футовая стена и для потери тепла в комнате требуется шесть футов элемента, установите шесть футов элемента, но восполните разницу с помощью неизолированных медных труб внутри корпуса. Это не только сэкономит вам деньги, но и повысит уровень комфорта в помещении.

    Q: Есть ли максимальное количество элементов базовой платы, которое я могу использовать в цикле?
    A: Опять же, это зависит от того, как застройщик планировал комнаты. Если петля проходит через участки, где люди собираются закрыть двери, вы должны внимательно следить за средней температурой воды в элементе в конце петли. Чем длиннее петля, тем больше перепад температуры от одного конца к другому.

    Q: Вы можете привести мне пример этого?
    A: Конечно, допустим, вы устанавливаете плинтус 3/4 дюйма.Если ваша средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, каждый погонный фут плинтуса будет расходовать 610 британских тепловых единиц в час. Когда вода течет, это тепло перемещается в воздух, понижая температуру воды по мере ее движения. Когда вы дойдете до конца цикла, вы больше не будете получать 610 БТЕ / час за погонный фут. Если у вас нет размера плинтуса для более низкой температуры в этой конечной комнате, вы не сможете установить в комнате нужную температуру в самый холодный день года.

    В: С каким перепадом температуры работает большинство установщиков?
    A: Обычно 20 градусов по Фаренгейту.

    Вопрос: Почему?
    A: Потому что при падении температуры на 20 градусов по Фаренгейту математика проста — каждый галлон в минуту будет содержать 10 000 британских тепловых единиц в час. Кроме того, вы оставляете себе запас прочности при работе с перепадом температуры на 20 градусов по Фаренгейту. Если в комнате недостаточно тепла, вы всегда можете немного поднять температуру котла, чтобы получить более высокую среднюю температуру воды и больше тепла. Опасность установки слишком большого количества ребристых трубок заключается в том, что температура воды упадет более чем на 20 градусов по Фаренгейту и станет слишком холодной в конце контура.

    В: Если моя средняя температура воды составляет 180 градусов по Фаренгейту, с какой температуры мне начать?
    A: Если вы работаете с перепадом температуры на 20 градусов по Фаренгейту, вы должны начать с 190 градусов по Фаренгейту в котле и закончить со 170 градусами по Фаренгейту в конце цикла.

    Q: Итак, сколько элементов я могу безопасно использовать и при этом оставаться в пределах температурного падения на 20 градусов по Фаренгейту?
    A: Как показывает практика, вы не должны превышать эти ограничения ни в одном цикле:

    • 1/2 дюйма — 25 футов элемента
    • 3/4 дюйма — 67 футов элемента
    • 1 дюйм — 104 фута элемента
    • 1-1 / 4 «- 177 футов элемента

    Q: Включает ли это трубопровод, ведущий к плинтусу и от него, излучение?
    A: Нет, это сам активный элемент, часть, открытая для воздуха — ни закрытых заслонок, ни мебели, препятствующей свободному движению воздуха.

    Q: Означает ли это, что система не будет работать, если я превышу эти ограничения?
    A: Нет, это просто практическое правило. Если вы установите больше элементов, средняя температура воды упадет до точки, при которой вы не сможете обогреть конечные помещения до нужной температуры в более холодные дни года. В более мягкие дни у вас, вероятно, не будет проблем.

    Q: Предположим, мне нужно установить 100-футовый элемент 3/4 дюйма на одной петле, чтобы получить около 61 000 БТЕ / ч. Как я могу это сделать?
    A: Самый простой способ — разделить петлю.

    Оставьте котел и головку в двух направлениях, назначив часть общей длины 100 футов с одной стороны, а остаток — с другой стороны. Соедините два конца одной трубой и вернитесь к котлу.

    Q: Должна ли эта общая труба быть больше 3/4 дюйма?
    A: Да, в этом случае это будет 1 дюйм.

    Вопрос: Почему?
    A: Потому что он должен нести комбинированный поток обеих секций плинтуса. Если общая обратная труба слишком мала, вы не получите необходимый поток через плинтус.

    Q: Что определяет поток, который мне нужен через плинтус?
    A: Производитель плинтусов. Давайте еще раз взглянем на эту рейтинговую таблицу.

    Обратите внимание, как они перечисляют тепловую мощность на погонный фут при 1 галлонах в минуту и ​​4 галлонах в минуту. Это был стандарт тестирования на протяжении многих лет. Скорость потока 4 галлона в минуту является максимальной, потому что, если вы заставите воду двигаться быстрее, чем это, вы получите шум скорости.

    В: Что это?
    A: Скоростной шум — это звук, который издает вода, когда она слишком быстро движется по трубе.Для водяного отопления допустимые пределы:

    .
    • Не быстрее 4 футов в секунду для труб диаметром 2 дюйма и менее
    • Не быстрее 7 футов в секунду для труб диаметром 2-1 / 2 дюйма и более.

    Большинство производителей оборудования устанавливают ограничения на скорость, которую они хотят видеть при прохождении через их оборудование. В случае излучения плинтуса 3/4 дюйма пределом является 4 галлона в минуту.

    В: Может ли поток с высокой скоростью вызвать какие-либо другие проблемы?
    A: Это может вызвать эрозию трубы и преждевременный отказ системы.Стоит оставаться в рамках установленных ограничений.

    В: Поэтому общая обратная труба на разделенном контуре больше, чем плинтус?
    A: Отчасти да, но этот общий возврат также должен обрабатывать комбинированный поток 8 галлонов в минуту от двух длин плинтуса. Помните, вы рассчитали плинтус на 61 000 британских тепловых единиц в час. Согласно рейтинговой таблице, вы должны обеспечить циркуляцию 4 галлонов в минуту через элемент, чтобы получить выходную мощность на погонный фут. Это 4 галлона в минуту в каждую сторону в разделенном цикле. Когда два потока соединяются на обратной стороне, вы должны обеспечить общий поток 8 галлонов в минуту.Вот почему вам нужна 1-дюймовая труба. Один дюйм может справиться с комбинированным потоком без скоростного шума.

    Q: Предположим, я соединил две секции разделительной трубы с помощью трубы 3/4 дюйма. Что бы тогда произошло?
    A: Если бы две стороны разделенной петли были уравновешены, вы, вероятно, получили бы поток около 2 галлонов в минуту через каждую сторону. Ограничения потока через общую трубу определяют, что происходит на каждой стороне разделенного контура.

    В: Как это повлияет на мою систему?
    A: Вы будете получать меньше тепла от плинтуса.

    Q: Я это замечу?
    A: Возможно, но опять же, только в более холодные дни года.

    В: Как лучше всего удалить пусковой воздух из разделенного контура?
    A: Используйте два продувочных клапана, по одному с каждой стороны разделенного контура.

    Удалите воздух с одной стороны, а затем с другой. Убедитесь, что вы делаете их отдельно. Если вы попытаетесь продуть обе стороны через один клапан, воздух застрянет с одной стороны, и у вас не будет тепла на этой стороне петли.Имейте это в виду, если вы устраняете неисправность вызова без нагрева в задании с разделенным контуром. Эти продувочные клапаны часто находятся в потолке готового подвала. Возможно, вам придется потрудиться, чтобы их найти.

    В: Предположим, я работаю с обычным циркуляционным насосом с водяной смазкой. Понимаете, те, которые поставляются предварительно смонтированными на «комплектных» котлах. Как долго может быть моя общая петля?
    A: Исходя из максимального напора, которое эти маленькие насосы могут развивать при расходе, который вы ожидаете увидеть в системе с контуром, хорошее практическое правило — поддерживать общий контур (к котлу и от него) ниже 170 линейные ноги.

    Q: Предположим, мой цикл должен быть длиннее этого?
    A: Вам придется использовать циркуляционный насос с большим давлением напора.

    Q: А как насчет трехкомпонентного циркуляционного насоса. Они производят меньше напора, поэтому моя петля должна быть короче?
    A: Да, хорошее практическое правило — общая длина петли не должна превышать 130 футов.

    Q: Размер трубы имеет какое-то отношение к этому?
    A: Не с точки зрения напора насоса, это влияет на скорость потока и способность циркуляционного насоса передавать тепло от котла к радиаторам.Например, если вы использовали небольшой циркуляционный насос с водяной смазкой на петле 1/2 дюйма, вы могли бы перемещать воду на такое же расстояние, как если бы вы использовали петлю 3/4 дюйма (около 170 футов), но Вы не сможете передать столько тепла через петлю 1/2 дюйма, как через петлю 3/4 дюйма.

    В: Почему плинтус из медных оребренных труб иногда издает шум, когда становится горячим?
    A: Если вы повысите температуру меди на 125 градусов по Фаренгейту (как вы это сделаете, если вы начнете с воды с температурой 65 градусов по Фаренгейту и закончите с водой с температурой 190 градусов по Фаренгейту), она вырастет на 1.4 дюйма на 100 футов. Это довольно небольшое расширение, и это объясняет «тикающие» шумы, которые вы часто слышите, когда горячая вода впервые попадает на плинтус.

    Q: Что я могу сделать с этим шумом?
    A: Многие производители плинтусов с медными оребрениями используют пластиковые планки для уменьшения шума расширения. Другие предлагают компенсаторы расширения, которые вы бы использовали на больших расстояниях, чтобы компенсировать рост меди. Еще один хороший способ устранить шум расширения — использовать систему с контролем сброса наружного воздуха.При такой настройке циркулятор работает непрерывно, а температура воды изменяется в зависимости от внешних условий. У вас нет внезапного перехода горячей воды в холодную медь, как в однотемпературной системе, поэтому вы избегаете большинства шумов расширения.

    Q: Время от времени я слышу громкий хлопок в петле моей трубки с медным ребром. Как придешь?
    A: Вероятно, это вызвано расширением трубы в слишком маленькое отверстие в деревянном полу или стене. При нагревании медь увеличивается как в диаметре, так и в длине.Если он пройдет через слишком маленькое отверстие, он «схватит» древесину. Затем, увеличиваясь в длину, он слегка приподнимет пол и отпустит его, когда будет достаточно силы, чтобы сломать хватку трубы. Это тот взрыв, который вы слышите. Вы решаете проблему, расширяя отверстие.

    Q: Иногда я слышу гудящий звук, исходящий из плинтуса. Если я постучу по корпусу или элементу, шум исчезнет. Что вызывает это?
    A: Опять же, если петля касается чего-то твердого, например пола или металлической балки, она будет передавать звуки циркулятора или горелки через систему.Звук распространяется дальше через твердые тела и жидкости, чем через воздух, поэтому эти вибрационные шумы могут появиться где угодно. Причина и симптом иногда находятся в разных комнатах. Если при постукивании по ограждению или элементу шум уходит, поищите места, где труба плотно соприкасается со зданием, и дайте ей немного места.

    В: Если мне нужно установить петлю для плинтуса в доме без подвала, как я могу пройти через двери?
    A: Если дом стоит на бетонной плите, придется пройти либо над дверью, либо под ней.Если пройти через двери, труба должна будет находиться внутри стен. Будьте очень осторожны, чтобы хорошо изолировать его, чтобы он не замерз в разгар зимы. Если вы решите залезть под дверь, вам придется выкопать бетон.

    В: Могут ли возникнуть проблемы, если я закопаю медную трубу в бетон?
    A: Да, поскольку медь и бетон расширяются с разной скоростью, со временем могут возникнуть утечки. Кроме того, некоторые ингредиенты в бетоне могут вызывать коррозию меди. В некоторых районах, например, строители использовали бетон, содержащий золу.Это действительно работает с медными трубами на протяжении многих лет. Рекомендуется изолировать медь от бетона подходящим материалом. Пенопластовое покрытие трубы работает хорошо.

    В: Есть ли способ зонировать каждую комнату в замкнутой системе?
    A: Да, это можно сделать с помощью термостатических вентилей для радиаторов.

    Q: Что это такое?
    A: Термостатические радиаторные клапаны или TRV — это автономный неэлектрический зональный клапан.

    Вы можете помнить их из первой главы.TRV состоит из двух частей: нормально открытого подпружиненного клапана и термочувствительного клапана. Вы вставляете клапан в линию. Оператор определяет температуру в помещении и регулирует поток воды через радиатор. Вы можете настроить TRV на поддержание любой температуры в помещении от 50 до 90 градусов по Фаренгейту. Циркуляционный насос работает постоянно, когда вы используете TRV.

    В: Если я использую их в системе контура, не отключит ли первый TRV на линии поток для всего контура, когда он будет удовлетворен?
    A: Обычно да, но когда вы используете эти клапаны в замкнутой системе, вы также используете байпасную линию вокруг элемента.

    Линия байпаса меньше основной платы. Когда TRV начинает дросселировать, вода проходит над элементом и переходит в следующую комнату. Строго говоря, у вас не будет однотрубной системы контура после добавления TRV, но вы получите большой контроль и решите свои проблемы теплового баланса раз и навсегда, потому что TRV также компенсируют приток тепла. Если это солнечный день или если в комнате много людей, TRV определяет повышение температуры воздуха и ограничивает поток горячей воды через элемент.TRV позволяют владельцу дома контролировать ситуацию.

    шумов водонагревателя: какие из них серьезные?

    Шумы водонагревателя, такие как треск, гудение, шипение, стук и т. Д., Могут быть незначительными или серьезными, в зависимости от того, какой это шум. Вы заметите эти раздражающие звуки больше, если водонагреватель расположен в доме, особенно в шкафу прихожей, чем если он находится в гараже.

    Жужжание

    Электрические водонагреватели

    обычно имеют нагревательный элемент с петлевой трубкой, который устанавливается в баке в вертикальном положении.Когда вода протекает через них или мимо них, поток воды может создавать небольшую вибрацию нагревательного элемента. Таким образом, жужжание скорее раздражает, чем серьезно.

    Если вы выключаете воду в водонагреватель, а проточная вода отсутствует и шум прекращается, то вы можете догадаться, что вы определили проблему. Иногда проблему можно решить, слегка затянув нагревательный элемент.

    Звук щелчка или постукивания

    Водонагреватели могут иметь тепловую ловушку или обратный клапан, где вода входит или выходит из водонагревателя, часто в верхней части водонагревателя.

    Эти клапаны предназначены для остановки потока воды в определенном направлении при определенных обстоятельствах. Они могут потребоваться некоторым строительным отделам в целях энергосбережения.

    Тикание или постукивание является нормальным явлением, и люди, которых этот шум беспокоит, могут заменить клапаны другими типами или полностью удалить их. Обратите внимание, что вода при охлаждении в некоторых трубах также будет издавать аналогичный звук.

    Щелчки, треск и бульканье

    Со временем на элементах электрических водонагревателей и в нижней части газовых водонагревателей образуется скопление минералов.Когда вода застревает под этими отложениями и вода становится горячей из-за включенных электрических элементов или газовых горелок под баком, вы можете услышать хлопок, треск или бульканье. Эти звуки со временем становятся громче, поскольку минеральные отложения становятся все больше и больше.

    Электрические водонагреватели также могут издавать шипящие или шипящие звуки.

    Обратите внимание, что газовые водонагреватели, протекающие или капающие на газовые горелки, могут издавать аналогичные звуки.

    Промывка водонагревателя помогает удалить отложения и продлевает срок службы водонагревателя

    Чтобы снизить уровень шума и продлить срок службы водонагревателя, вы должны следовать рекомендациям производителя по обслуживанию при промывке водонагревателя.Лучший источник информации можно найти на сайте производителя водонагревателей. В целях безопасности и продления срока службы вашего водонагревателя важно следовать их указаниям.

    Самое основное обслуживание — это регулярная промывка водонагревателя. Частота этого будет зависеть от химического состава и жесткости воды в вашем районе, количества используемой воды и рекомендаций производителя. Промывание каждые 4–12 месяцев является обычным явлением.

    Стук, стук и стук, иногда называемый «Гидравлический молот».

    Обычно шум делает не водонагреватель. Обычно это относится к водопроводным трубам и клапанам в домах. Эти звуки могут со временем привести к повреждению ваших труб. (ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ О ТУШЕНИИ И ГРОМКОМ ШУМЕ)

    Вода в основании водонагревателя, иногда с шипением или шипением

    Возможность №1, негерметичность

    Если в водонагревателе протекает вода, в зоне вокруг основания может стоять или капать вода.Если слышен шипящий звук, но вода не видна, возможно, утечка. Шипение или шипение — это звук капающей воды на горелки или небольшого брызга воды в области горелки.

    Возможность №2, происходит конденсация

    Летом, когда вы сидите на улице в жаркий день и пьете холодный стакан холодного чая, вы замечаете, что капли воды стекают по стенке вашего стакана. Это конденсат, влажность горячего воздуха, попадающая на холодную поверхность.

    Газовый водонагреватель может иметь влагу, возникающую в области основания, чтобы конденсат паров газа попал в холодную среду, поэтому не делайте поспешных выводов об источнике влаги. Это может быть из-за конденсации, а не из-за утечки. Эта проблема часто возникает у водонагревателей меньшего размера и новых энергоэффективных водонагревателей.

    Поддон водонагревателя под водонагревателем помогает уменьшить повреждение платформы от этой проблемы.

    Как промывать водонагреватель и как часто нужно его сливать?

    Добро пожаловать в серию Возьмите под свой контроль свой дом от Direct Energy! Наем профессионала для выполнения домашнего обслуживания может предложить удобство и душевное спокойствие, но вы можете выполнить многие из этих работ самостоятельно, не имея опыта или специальных инструментов.И в процессе вы сэкономите деньги, узнаете, как устроен ваш дом, и получите чувство выполненного долга благодаря хорошо выполненной задаче, сделанной своими руками!

    Ваш водонагреватель — один из тех приборов, которые легко принять как должное. Он вне поля зрения, вне памяти и может годами выполнять свою работу без какого-либо обслуживания. Вы можете думать об этом только тогда, когда что-то пойдет не так. Однако, как и большинство приборов, водонагреватели требуют периодического обслуживания, чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность и продлить срок службы устройства.Заброшенный водонагреватель может поддерживать поток горячей воды в течение нескольких лет, но постепенно ваши счета за коммунальные услуги будут расти, и в конечном итоге он вообще выйдет из строя.

    Лучший способ защитить свои вложения — это ежегодно обслуживать водонагреватель у лицензированного сантехника. Хороший сантехник проведет полную проверку на наличие ржавчины, утечек и других проблем, проверит термостат и клапаны, заменит анодный стержень для предотвращения коррозии и промоет резервуар. Но эту последнюю задачу — промывку бака — вы можете выполнять самостоятельно каждые несколько месяцев, в зависимости от содержания минералов в вашем местном водопроводе.Если вы научитесь промывать водонагреватель самостоятельно, со временем вы сможете сэкономить много денег.

    Следует ли мне периодически сливать воду из водонагревателя?

    Периодическая промывка извести и других отложений из бака водонагревателя повышает эффективность и срок службы водонагревателя. В запущенных водонагревателях осадок может накапливаться и кальцинироваться, что затрудняет его удаление. Это может стать настолько плохим, что может потребоваться замена всего устройства. Но если вы регулярно промываете резервуар, вы можете предотвратить появление отложений.

    Вся вода в той или иной степени содержит минералы. Если вы живете в районе с большим количеством известняка под землей, в грунтовых водах будут накапливаться отложения кальция и магния, что приведет к «жесткой» воде. Жесткая вода создает осадок в виде известкового налета, который оседает из воды и накапливается на дне водонагревателя. В случае нагревателей природного газа это может вызвать неравномерный нагрев резервуара, что в конечном итоге приведет к утечкам. С электронагревателями накипь может сжечь нижний нагревательный элемент.И в обоих случаях скопление осадка может засорить сливной клапан.

    Когда я хочу промыть водонагреватель?

    Большинство домовладельцев должны промывать водонагреватели каждые шесть месяцев или около того, но если у вас очень жесткая вода, вы можете делать это чаще. Промывка водонагревателя может потребоваться каждые несколько месяцев в зависимости от содержания минералов в вашем водопроводе.

    Перед началом промывки водонагревателя

    Перед тем, как слить воду из бака, нужно придумать, как выключить газовый водонагреватель.Условия отпуска могут помочь. Вы также должны выяснить, нужно ли зажигать его пилотную лампу вручную. Лучшим источником этой информации является исходное руководство пользователя, поскольку процедуры пилотного освещения различаются в зависимости от модели. Если у вас нет руководства, проверьте этикетку водонагревателя на предмет названия бренда и номера модели и попробуйте найти руководство в Интернете. Также на этикетке резервуара могут быть напечатаны инструкции по пилотному освещению.

    Как промыть водонагреватель

    Как только вы определитесь со своими характеристиками, пора провести промывку:

    • Шаг 1: Отключите подачу холодной воды к вашему водонагревателю.В старых домах вам может потребоваться отключить воду там, где основной водопровод входит в ваш дом. Если у вас есть устройство для смягчения воды между вашей основной линией подачи и водой, там также должен быть запорный клапан подачи.
    • Шаг 2: Выключите или выключите термостат водонагревателя. У некоторых водонагревателей есть режим «отпуск». Цель состоит в том, чтобы избежать включения нагревателя после слива всей воды, особенно для газовых нагревателей, поскольку нагревание без воды может повредить резервуар.Перед продолжением следует также закрыть кран подачи газа.
    • Шаг 3: Подсоедините садовый шланг к сливному клапану бака в нижней части нагревателя. Другой конец шланга должен вести в слив или в безопасное место снаружи. Если вы позволяете воде стекать наружу, убедитесь, что она находится достаточно далеко от фундамента, чтобы она не попадала в пространство для обхода вашего дома, и держите ее подальше от кустарников или других растений. Если вы предпочитаете вообще не иметь дело с горячей водой, выключите водонагреватель в конце дня, чтобы дать ему остыть в течение ночи, прежде чем сливать воду, или просто откройте кран с горячей водой на несколько минут, прежде чем начать.
    • Шаг 4: Откройте все краны горячей воды. Это позволит воде быстрее стекать из бака. Это такой же эффект, как если бы вы положили кончик пальца на соломинку с газировкой, а затем вытащили соломинку из напитка. Вакуум удерживает жидкость внутри, пока вы не поднимете палец.
    • Шаг 5: Откройте сливной клапан водонагревателя и слейте воду из бака. Обязательно проверяйте, течет ли вода из шланга, чтобы следить за количеством поступающего осадка.Кроме того, убедитесь, что вода течет туда, куда вы хотите, и держите подальше маленьких детей или любопытных домашних животных, которые подходят слишком близко.Если вы открываете сливной клапан, а вода не течет, возможно, что осадок забил клапан, и вам нужно будет открыть сброс температурного давления, чтобы спустить давление из бака и слить всю воду, которая осталась в трубах горячей воды ниже по потоку от обогреватель. Затем используйте пылесос для влажной / сухой уборки, чтобы отсосать часть засора из сливного клапана — по крайней мере, достаточного для протекания воды. Надевайте перчатки и будьте осторожны, чтобы не разбрызгать горячую воду. Если засорение настолько велико, что не может сдвинуться с места, снимите клапан сброса температурного давления и откачайте воду с помощью пылесоса для влажной / сухой уборки, прежде чем заменить сливной клапан.
    • Шаг 6: После слива воды из резервуара снова включите подачу холодной воды, что поможет смыть осадок, оставшийся на дне резервуара. Дайте ему поработать несколько минут и проверьте конец шланга, чтобы убедиться, что он свободен, затем выключите его. Если вы не уверены, наберите стакан воды из сливного шланга примерно через минуту после промывки, затем отключите подачу воды. Подождите несколько минут, чтобы увидеть, не начнет ли оседать осадок на дне стакана, и если да, или если вода подкрашивается, промойте еще немного.
    • Шаг 7: Отсоедините шланг от сливного клапана и с помощью пылесоса для влажной / сухой уборки удалите осадок из отверстия. Это предотвратит засорение клапана при его закрытии. Немного не повредит, но вам нужно очистить достаточно, чтобы клапан не протекал. После того, как вы закроете сливной кран, снова включите подачу холодной воды.
    • Шаг 8: Оставьте краны горячей воды открытыми, пока из них не начнет вытекать вода. Это предотвратит попадание воздуха.Не удивляйтесь, если сначала заметите ржавчину или осадок. Как только вода станет прозрачной, обычно через минуту или около того, можно закрыть краны.
    • Шаг 9: Переустановите термостат водонагревателя на желаемое значение. Если у вас есть газовый водонагреватель, снова откройте кран подачи газа и снова зажгите пилот, используя процесс, рекомендованный производителем. После наполнения бака у вас должно быть много горячей воды через 15-20 минут, хотя точное время зависит от размера вашего водонагревателя, его общей эффективности и от того, природный он газ или электрический.

    Как слить воду из водонагревателя без бака?

    Процесс, описанный выше, применим к обычным водонагревателям резервуаров, но водонагреватели без резервуаров также подвержены повреждению минеральными отложениями. Существует совершенно другой процесс промывки водонагревателя без бака, и для циркуляции воды в системе требуется насос. Вы можете купить комплект для смыва безбакерного водонагревателя с подробными инструкциями в большинстве хозяйственных магазинов.

    Посмотрите, как ваши проекты по благоустройству дома своими руками могут помочь в повышении энергоэффективности с помощью плана электроснабжения от Direct Energy! Мы даем вам советы и инструменты, необходимые для отслеживания вашего использования и оценки вашего энергосбережения.В некоторых штатах вы даже можете получать бесплатную электроэнергию каждые выходные!

    Водонагреватель течет сверху: что вы можете сделать?

    Если ваш водонагреватель протекает, то утечка сверху — безусловно, лучший сценарий. Утечка, происходящая из верхней части водонагревателя, при своевременном обнаружении почти всегда подлежит ремонту. Однако, если не устранить их вовремя, утечки такого типа могут привести к серьезным и дорогостоящим повреждениям, поскольку вода стекает по наружной поверхности вашего водонагревателя.

    Если оставить протекающий сверху водонагреватель без ремонта, вода может попасть в отсек электрических компонентов и вызвать короткое замыкание. Другая возможная проблема, которая может возникнуть, — это повреждение водой полов или стен, окружающих ваш водонагреватель. Если вы подозреваете, что ваш водонагреватель протекает, важно как можно скорее решить проблему.

    Найдите местных специалистов по сантехнике

    Когда ваш водонагреватель течет сверху

    Утечка через верхнюю часть водонагревателя, как правило, довольно легко исправить.Ваш первый шаг, конечно же, — найти источник утечки. Мы настоятельно рекомендуем ОТКЛЮЧИТЬ питание перед тем, как приступить к работе с водонагревателем.

    • Газовый водонагреватель — Выключите газ, повернув регулятор термостата в положение ВЫКЛ.
    • Электрический водонагреватель — Отключите питание, переключив автоматический выключатель на электрической панели в положение ВЫКЛ.

    После отключения питания водонагревателя найдите входное отверстие для холодной воды.Вход холодной воды позволяет воде поступать в бак для нагрева. Если оставить клапан включенным, утечку будет легче найти.

    Просушите верхнюю часть водонагревателя, где вход холодной воды поступает в резервуар. Затем используйте бумажное полотенце, чтобы найти утечку, если вы не видите просачивающуюся воду. Проверьте трубы и уплотнения на предмет утечки воды.

    Обнаружив утечку, выключите впускной клапан холодной воды (клапан расположен на трубе, ведущей к впуску холодной воды). Это должно остановить утечку и предотвратить дальнейшее повреждение водой.

    Распространенные причины протечки водонагревателя

    Когда дело доходит до утечки в верхней части водонагревателя, есть три основных причины:

    Впускной клапан холодной воды

    Если вы обнаружите бассейн с водой На водонагревателе это часто является признаком утечки на впускной или выпускной трубе.

    Сначала проверьте впускной патрубок холодной воды. Поищите шаровой кран или задвижку, которые позволят вам перекрыть воду.Шаровой кран имеет рычаг для включения и выключения воды. Когда рычаг расположен параллельно трубе, клапан открыт, что позволяет холодной воде поступать в резервуар.

    Посмотреть видео

    Проверьте клапан на герметичность. Если вы заметили, что он капает, решение может быть таким же простым, как затянуть гайку, соединяющую ручку. Однако, если после затяжки гайки она все еще протекает, клапан, скорее всего, неисправен и его необходимо заменить.

    Ослабленные / корродированные фитинги трубы

    Проверьте фитинги на входе и выходе воды (также известные как диэлектрические ниппели) на предмет утечки воды.Внимательно посмотрите на место, где труба соединяется с диэлектрическими ниппелями и другими фитингами.

    Если вы обнаружите, что утечка происходит из одной из точек соединения, попробуйте затянуть трубу гаечным ключом. Проблема могла быть просто в слабом соединении.

    Эти соски часто подвергаются коррозии. В этом случае может потребоваться замена самого фитинга. Однако также возможно, что это более серьезная проблема с самим танком. Если бак начинает ржаветь, вам нужно купить новый водонагреватель.

    Если вам нужно заменить диэлектрические ниппели, это, как правило, несложная задача. Хотя иногда их бывает сложно удалить из резервуара.

    Посмотреть видео

    Некоторые водонагреватели были установлены с медными трубками вместо труб с резьбой. Если вам не комфортно работать с медью, мы рекомендуем нанять квалифицированного сантехника, который сделает за вас ремонт.

    Клапан сброса температуры и давления

    Клапан сброса температуры и давления (клапан T&P) расположен либо сбоку бака, либо сверху.Внимательно осмотрите расположение клапана. Если вы заметили, что вода выходит из резьбы клапана, вам необходимо удалить ее, чтобы определить, проблема ли в этом.

    Как правило, если проблема в этом, лучше всего заменить клапан T&P на новый. Эти клапаны установлены в целях безопасности, и вы хотите убедиться, что они в хорошем состоянии.

    Температура Давление и предохранительный клапан

    Для замены клапана T&P выполните следующие действия:

    1. Сливайте воду из бака, пока уровень воды не опустится ниже клапана.(Нажмите здесь, чтобы узнать, как слить воду из водонагревателя).
    2. Откройте ближайший кран с горячей водой, чтобы впустить воздух в бак.
    3. Используйте пару канальных замков, чтобы открутить клапан от бака.
    4. Проверьте резервуар на наличие ржавчины или коррозии, осмотрев отверстие, в котором находился клапан. Если вы обнаружите ржавчину или коррозию, водонагреватель необходимо заменить.
    5. Если нет видимой ржавчины или коррозии, оберните резьбу клапана тефлоновой лентой, которая поможет герметизировать клапан.Затем вверните клапан T&P обратно в резервуар.

    Посмотрите видео

    После ремонта вашего водонагревателя важно внимательно следить, чтобы увидеть, сохраняется ли проблема. Если протечка не исчезнет, ​​следует вызвать профессионального сантехника.

    >> См. Наше полное руководство по устранению протечки водонагревателя <<

    Посмотрите видео

    Аварийная сантехника — круглосуточное обслуживание

    Ремонт — Установка — Замена

    ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!

    Получите расценки от квалифицированных местных подрядчиков

    Другие проблемы, которые могут привести к утечке водонагревателя из верхней части

    Если у вас есть газовый водонагреватель, возможно, дождевая вода попала в вытяжную трубу и собралась на крышке вашего бака.Это могло произойти в ненастную погоду, особенно при сильном ветре.

    Другой причиной может быть конденсат. Небольшое количество конденсата снаружи водонагревателя — это нормально. Однако, если ваш обогреватель не может удовлетворить ваши потребности в горячей воде, вы можете заметить больше конденсации, чем обычно. Это происходит потому, что влаге не разрешается рассеиваться, поскольку резервуар слишком мал для удовлетворения потребности в горячей воде.

    Отремонтируйте вашу сантехнику в аварийной ситуации уже сегодня!

    Сколько времени требуется для нагрева электрических и газовых водонагревателей?

    Мало что может испортить вам день так быстро, как ледяной душ, и если у вас не тот водонагреватель, это может стать вашей новой нормой.Если ваш нынешний обогреватель умирает из-за вас, не позволяйте стрессу ситуации подтолкнуть вас к неправильному выбору замены.

    Перед тем, как выбрать водонагреватель, убедитесь, что вы считаете, сколько времени требуется, чтобы ваш водонагреватель нагрелся. Если вы хотите использовать много горячей воды одновременно, вам понадобится более мощная система, чем если бы вы просто хотели ежедневно принимать горячий душ.

    Итак, сколько времени нужно водонагревателю, чтобы нагреть воду, когда она достигнет прибора? Хотя существует множество факторов, которые могут повлиять на время, в приведенной ниже таблице показано, сколько времени в среднем требуется для нагрева каждого типа водонагревателя.

    Сколько времени требуется водонагревателю, чтобы нагреться в первый раз

    * Безрезервуарные водонагреватели обеспечивают почти мгновенное нагревание воды, если их размер и правильная установка.

    Источник диаграммы

    Сколько времени требуется для нагрева газового водонагревателя?

    Вашему среднему обогревателю газового баллона требуется от 30 до 40 минут, чтобы нагреть воду, когда она поступает в резервуар. Этот первоначальный нагрев происходит, когда в резервуар подается новая вода из водопровода.

    Более конкретное объяснение того, почему это занимает 30 минут, требует некоторой математики. Размер бака нагревателя, очевидно, является важным фактором, поскольку для нагрева большего количества воды потребуется больше времени. Следующим важным фактором является рейтинг нагревателя в BTU (британской термической единице). Проще говоря, БТЕ — это количество тепла, необходимое для поднятия одного фунта воды на один градус по Фаренгейту. Нагреватель с большим количеством БТЕ может нагревать воду быстрее.

    Например, средний бак водонагревателя составляет 40 галлонов. Их примерно 8.3 фунта воды на галлон, поэтому в нашем примере резервуара есть около 330 фунтов воды для нагрева.

    40 галлонов x 8,3 фунта на галлон = 330 фунтов воды

    Если температура воды уже 60 градусов, и вы хотите, чтобы она достигла температуры 120 градусов, необходимо повышение температуры на 60 градусов.

    Чтобы не вдаваться в подробные термодинамические расчеты, мы можем упростить и сказать, что системе 40 000 БТЕ с баком на 40 галлонов требуется полминуты для нагрева каждого галлона, что приводит к получению времени нагрева в течение получаса.

    Если у вас резервуар меньшего размера или более высокий показатель БТЕ, время нагрева вашего водонагревателя будет меньше. С другой стороны, если у вас резервуар большего размера или более низкий рейтинг BTU, нагрев вашего резервуара займет больше времени.

    Если вам нужен эффективный водонагреватель, который будет нагревать вашу воду в течение необходимого вам времени (после того, как в нем кончится горячая вода), а также хранит достаточное количество горячей воды, то это технические характеристики, которые вам потребуются. иметь ввиду.

    Также имейте в виду, что это время, необходимое для нагрева новой холодной воды в вашем баке.При первом включении горячей воды после того, как в вашем баке уже накопилась горячая вода, у вас должна быть горячая вода всего за несколько секунд, потому что в баках хранится предварительно нагретая вода.

    Это время, необходимое для нагрева новой воды, учитывается, когда вся горячая вода в баке израсходована. Вот тогда водонагреватель бензобака должен будет снова начать нагревать новую воду по температуре поступающих грунтовых вод.

    Водонагревателю с бензобаком потребуется около 30 минут для первого нагрева поступающей воды.

    Сколько времени нужно электрическому водонагревателю, чтобы нагреться?

    Электрические баковые водонагреватели обычно требуют вдвое больше времени по сравнению с их газовыми аналогами. Электрические элементы, будучи обычно более экономичными, просто не могут конкурировать с высокими характеристиками газовых систем. С момента поступления новой воды электрическому водонагревателю потребуется около часа, чтобы нагреть резервуар емкостью 40 галлонов, описанный выше.

    Вот почему дома с большим спросом на воду обычно решают приобрести водонагреватель с бензобаком для всего дома вместо электрической модели.Электрические модели отлично подходят для небольших домов и небольших потребностей в воде.

    Электрический водонагреватель резервуара занимает 60-80 минут по сравнению с 30 минутами, которые требуется нагревателю газового резервуара для нагрева воды.

    Сколько времени нужно безбактовому газонагревателю, чтобы прогреться?

    Водонагреватели без резервуаров нагревают воду «по запросу», поэтому расстояние от вашего водонагревателя до используемого прибора является единственным фактором, определяющим, сколько времени потребуется, чтобы получить горячую воду из вашего крана.

    Если система работает правильно, это не должно превышать нескольких секунд для дома нормального размера. В большом доме может потребоваться несколько секунд, чтобы пройти по водопроводным трубам и добраться до приборов, находящихся дальше от обогревателя.

    Безбаковый газовый обогреватель мгновенно нагревает воду, поэтому горячая вода пройдет по трубам в арматуру всего за несколько секунд.

    Сколько времени нужно безбаклевому электронагревателю, чтобы прогреться?

    Как и газовые водонагреватели без резервуаров, электрические водонагреватели без резервуаров начинают нагревать воду только тогда, когда этого требует прибор.Другими словами, вода не нагревается, пока вы не включите посудомоечную машину или не включите кран.

    В большинстве случаев электрический нагреватель без резервуара обеспечивает горячую воду в считанные секунды, но они могут занять немного больше времени, чем газовые системы, из-за мощности газового тепла.

    Электронагреватель без резервуара мгновенно нагревает воду, поэтому должно пройти всего несколько секунд, прежде чем горячая вода пройдет по вашим трубам в вашу арматуру.

    Факторы, влияющие на время нагрева

    В дополнение к факторам, которые мы уже изучили, таким как размер резервуара и рейтинг BTU, существуют и другие обстоятельства, которые могут определять, сколько времени потребуется вашему водонагревателю для нагрева воды в течение первый раз.

    • Входящая температура — Как для водонагревателей без резервуара, так и для водонагревателей резервуарного типа, температура, с которой начинается вода, помогает определить время нагрева. Поскольку водонагреватели накапливают воду и поддерживают ее подогревом, температура на входе не должна сильно на нее влиять. Однако безбаквальные обогреватели подают поступающую воду по запросу за несколько мгновений до того, как она выйдет из вашего крана. Это означает, что при очень низкой температуре грунтовых вод вода может нагреваться не так быстро. Оба типа обогревателей могут подвергаться воздействию очень низких температур окружающей среды в помещении или помещении, где они хранятся.
    • Настройки — Хотя водонагреватели кажутся относительно простыми по сравнению с другими бытовыми механическими устройствами, они часто имеют больше возможностей. Если ваш обогреватель не работает, возможно, потребуется обратиться к профессионалу, чтобы проверить любые настройки или калибровку, которые могут отрицательно повлиять на его работу.
    • Возраст / проблемы обслуживания — Как и любого другого механического оборудования, возраст и состояние вашего обогревателя могут в конечном итоге повлиять на его производительность, в том числе на время, необходимое для нагрева.Отсутствие общего обслуживания, особенно неспособность очистить отложения, которые могут находиться в трубах, также может вызвать проблемы с производительностью. Осадки труб более вероятны в районах с жесткой водой.
    • Расстояние от устройства — Иногда конечному пользователю легко забыть, но ваша горячая вода проходит от земли, через обогреватель и трубы в вашем доме, прежде чем достигнет устройства, которое вы используете. Чем дальше ваш прибор от нагревателя, тем больше времени может потребоваться, чтобы нагретая вода до него дошла.Опытный установщик должен учитывать это при настройке вашей системы, так что это не должно быть слишком большой проблемой.
    • Диаметр трубы — Помимо длины трубы, ширина ваших водопроводных труб может повлиять на то, сколько времени потребуется водонагревателю для нагрева. Более широкая труба полезна, так как по ней проходит больше воды, но для ее нагрева потребуется больше воды, прежде чем давление станет достаточным, чтобы она могла протолкнуть оставшуюся систему труб.

    Отделка дома фиброцементными панелями: Отделка дома фиброцементными панелями

    Авг 15, 1977 автор alexxlab Разное

    Отделка дома фиброцементными панелями

    Популярность фасадных фиброцементных панелей растет с каждым днем. Фиброцементный сайдинг хорошо зарекомендовал себя в качестве материала для наружной отделки дома, совместив такие характеристики, как: быстрота монтажа, надежность, прочность, устойчивость перед внешними факторами, самоочистка поверхности и экологическая чистота. Подробнее о свойствах материала вы можете почитать в этой статье.

    В данной статье мы рассмотрим основные принципы отделки фасада фиброцементными панелями KMEW.

    Начнем с того, чего нельзя делать:

    • Запрещено прямое крепление (крепление без вентилируемого зазора) панелей на стены из ячеистого бетона или на металлические конструкции, и вообще любое другое прямое крепление, панели KMEW созданы, чтобы быть вентилируемым фасадом, с помошью которого выводится лишняя влага и дышит весь дом.
    • Запрещен монтаж на централизованных дымоходах, так как плита может впитывать влагу из дымохода, что в зимний период может привести к деформированию и обледенению. Но при этом не запрещается монтаж фальшь труб вокруг существующих сендвич дымоходов, с условием, что верхняя часть панелей будет закрыта отливами колпака, а в необходимых местах будут оставлены технологические доступы для обслуживания дымохода.
    • Запрещен монтаж на участках, которые подвергаются постоянному воздействию воды или пара, речь о ванных комнатах, банях и прочих местах где много горячей воды и пара.
    • Запрещена прямая стыковка плит. Вертикальные стыки должны производиться с использованием специализированных разделительных планок. Герметизирующие материалы KMEW гарантированно работают при соблюдении технологии монтажа. Герметизация прямых стыков плит, не может быть надежной, что может привести к проникновению дождевой воды и обледенению с последующей деформацией панелей.
    • Запрещен монтаж фиброцементных плит в шахматном порядке. От низа до верха стены должен быть единый, ровный стык через разделительную планку. Монтаж в шахматном порядке не гарантирует герметичности фасада.
    • Запрещен монтаж по диагонали, под любыми углами, так как это не гарантирует герметичность фасада.

    Типы панелей и особенности крепежа

    Тип 1 – панель KMEW серии Neorock толщиной 16мм или 18мм. (Префикс NW, NH)

    Разработана для облицовки фасадов как частных домов так и городских зданий, помимо ставшего уже легендарным самоочищающегося покрытия и низкого веса (14кг/м2), имеет сертификат горючести Г0 и может быть использована в гражданском строительстве.

    Крепится на любые типы обрешетки. Панели этой серии имеют специальные пазы снизу панели, за счет чего крепление осуществляется при помощи стартовой планки и клямеров.

    Тип 2 – панель KMEW серии Ceradir 14 толщиной 14мм. (Префикс CW)

    Разработаны для каркасного домостроительства, отличаются от Neorock шероховатым внешним покрытием, которое сохраняет все свойства самоочищения, но имеют немного другой внешний вид.

    Допускается крепление только на деревянную обрешетку. Крепление осуществляется либо специальными гвоздями KMEW, которые имеют зазубрины и шляпки покрашены в цвет панелей. Либо при помощи оцинкованных саморезов, под которые необходимо сверлить и зинковать отверстия.

    Тип 3 панели KMEW серии Ceradir V толщиной 14 мм. (Префикс HCW)

    Данный тип панелей разрабатывался для высотного строительства, и в данный момент успешно используется и в частном загородном. Эти панели совмещают в себе все свойства обычных панелей серии Ceradir 14, но их можно крепить при помощи клямеров и стартовой планки, на любые типы обрешетки.

    Типы обрешетки

    Здесь мы в общих чертах коснемся темы обрешетки. Главных задач в обрешетке – две, первая несущая вторая проветривающая. Сразу хочется оговориться, что плиты могут быть смонтированы как горизонтально так и вертикально, но здесь мы коснемся только горизонтального монтажа.

    Общие требования к обрешетке:

    • должна быть не подвижна, а также не подвержена короблению, отклонению.
    • отклонение подконструкции в поперечном направлении не более 3мм.
    • должна с запасом выдерживать вес фасада (14 кг/м2)
    • должна быть строго вертикальной с углами 90 градусов
    • должна обеспечивать вентиляционный зазор более 25 мм
    • должна обеспечивать возможность монтажа откосов и отливов окон
    • вертикальная обрешетка выставлена с необходимым периодом (500 или 600 мм)
    • в местах стыка плит ширина материала должна быть 90мм и более, для того, чтобы иметь возможность закрепить 2 кляммера по сторонам от разделительной планки
    • все элементы конструкции должны дышать и легко пропускать воздух
    • зазор между низом обрешетки и цоколем не менее 25 мм

    Деревянная обрешетка

    Наиболее простой со всех сторон вариант, но тем не менее надежный и все свои функции выполняет великолепно. Это единственный вариант если у Вас плиты серии Ceradir 14мм. Для плит 14мм со сквозным креплением, вертикальная обрешетка делается с шагом в 500 мм и менее, для всех остальных плит которые крепятся на кляммеры расстояние между вертикальными элементами обрешетки должно быть не более 600 мм. Вентиляционный зазор (расстояние от стены до фасадной плиты) – должен быть не менее 25 мм, но мы рекомендуем делать его 50 мм.

    Для каркасных домов обшитых листовым материалом (ОСБ или Фанера) достаточно толстым, чтобы к нему можно было крепиться а также для домов построенных по технологии велокс, необходимо выставить одинарную вертикальную обрешетку согласно раскладке из материала шириной не менее 40 мм.

    Для классических каркасных домов, у которых есть только вертикальные стойки и возможности крепления между ними нету, приходится использовать двойную обрешетку, первый слой кладется каждые 600мм по горизонтали, при необходимости его можно использовать для дополнительного утепления дома. Второй слой обрешетки выставляется согласно раскладке плит вертикально.

    Металлическая обрешетка

    Используется на высотных зданиях, а также в малоэтажном строительстве как очень надежный вариант крепления фасада. В загородном строительстве этот вариант обрешетки подходит для домов из газобетона или монолитных. Вертикальная обрешетка вывешивается на стену при помощи кронштейнов из нержавейки, которые крепятся к стене при помощи анкеров через паронитовую прокладку.

    В зависимости от толщины кронштейнов и профилей для укрепления всей конструкции иногда необходимо монтировать горизонтальные связи. Как правило металлическая подсистема проектируется компетентными людьми и при монтаже важно не отступать от проекта.

    Комбинированная обрешетка

    Используется только в загородном строительстве, так как не подходит под понятие негорючей. В этом варианте на металлических кронштейнах закрепляется каркас из дерева. Это позволяет значительно сэкономить как на материалах так на работах, без значительных потерь для конструктива, мы рекомендуем пропитывать дерево огнебиозащитными составами, чтобы снизить их горючесть и повысить долговечность.

    Этапы строительства

    1. Замер объекта, проверка конструкции на возможность беспрепятственного монтажа фиброцементных плит. На этом этапе, мы замеряем объект, если у Вас есть проект, то мы просто сравниваем его с реальностью. Проверяем материал стен на вариант и возможность крепления, при необходимости, специалист по крепежу выезжает на объект чтобы проверить «на вырыв» несколько вариантов возможного крепежа, это особенно актуально для стен из полого кирпича. Также одна из распространенных преград для монтажа, неграмотно установленная газовая труба, которую к примеру пустили вдоль фасада с зазором в 15 мм, и если не найти вариант как ее отодвинуть, про вентилируемый фасад в этом месте можно забыть.
    2. Визуальное проектирование фасада. На этом этапе мы выстраиваем трехмерную модель вашего дома и «одеваем» ее в выбранные Вами панели. Все панели в пределах одной серии идеально состыковываются друг с другом, и можно использовать любое необходимое количество текстур и цветов, но для того чтобы оставаться в пределах вкуса, мы не рекомендуем использовать более трех разных текстур в одном объекте.
    3. Раскладка материала. Как результат предыдущего этапа мы получаем раскладку панелей. Здесь каждая панель имеет свой номер и размеры, что позволяет очень точно рассчитать количество необходимых плит. Отдельно, на раскладке указываются информация о длинне стартовой планки, оконных и дверных откосов и отливов, внутренних и внешних углов и разделительных планок. На основании этих данных высчитывается необходимое количество японских комплектующих для плит, таких как герметик, кляммеры, стартовые и разделительные планки. В результате формируется окончательный заказ из Японии.
    4. Монтаж обрешетки. В зависимости от размера объекта и скорости монтажников, но как правило за 2 недели до прихода панелей на объект, начинают выставлять обрешетку, про требования к ней написано выше. Для проверки точности монтажа обрешетки, удобно использовать трехметровое правило и лазерный уровень или угольник.
    5. Определение и маркировка нулевого уровня. Очень важный этап монтажа, так как неверно выставленный нулевой уровень повлечет за собой переделку всего сделанного после.
    6. Монтаж стартовой и разделительных планок и капельника. Стартовая планка монтируется по установленному ранее нулевому уровню, в результате она должна точно сойтись по всему периметру дома. Совместно со стартовой планкой монтируется капельник, металлический отлив, который разделяет цоколь и фасад. Капельник монтируется таким образом, чтобы между нижним кантом плиты и капельником был зазор 10 мм. Монтаж производится на оцинкованные саморезы или, в случае металлической подсистемы на заклепки.
    7. Распил и монтаж плит. Распил – сухой, производится тонким сплошным алмазным диском для фиброцементных панелей, со скоростью не менее 6000 об/мин. с обязательным пылеудалением.
    8. Запил откосов и углов. Плиты подходящие к углу запиливаются под углом в 45 градусов, но не во всю толщину материала, а таким образом, чтобы снять изнутри на две трети толщины материала, это необходимо для правильного формирования ширины углового шва, он должен быть 10 мм. При сведении плит на углу, необходимо оставить зазор шириной в 2-3 мм.
    9. Установка откосов и отливов. Откосы окон и дверей устанавливаются в последнюю очередь из обрезков оставшихся от основного фасада. Из нюансов хочется отметить, что для эстетичного примыкания плиты к стеклопакетам и дверям удобно использовать металлическую J-планку в цвет. При монтаже плит вокруг окон обратите внимание, что не должно оставаться замкнутых полостей, везде должна быть свободная вентиляция.
    10. Герметизация. Только в теплую погоду! Температура ночью должна быть выше +5С ! Герметизация производится только оригинальным герметиком KMEW в цвет выбранным панелям. При стыке темной и светлой панели, выбирается темный герметик. Перед непосредственным заполнением швов, необходимо все подготовить. Механически, щеткой или с помощю сжатого воздуха под невысоким давлением, прочищаем все швы которые предстоит заполнить герметиком. Кисточкой, которая идет в наборе проходим все швы специальным праймером. Каждый шов заклеиваем с двух сторон специальным скотчем для изогнутых поверхностей, резиновым шпателем заталкиваем скотч во все искривления поверхности. Аккуратно заполняем шов герметиком снизу вверх, выравнивая мягким резиновым шпателем, по рисунку панели. В зависимости от температуры, часов через 5-10, когда герметик перестает прилипать к пальцам, нужно снимать скотч, медленно и аккуратно. Эту процедуру необходимо провести со всеми швами, углами, откосами и отливами.
    11. Закрашивания сколов и шляпок саморезов. Крепление плит на клямера надежно и не видно снаружи, но, к сожалению последний ряд плит очень редко подходит к свесам так что его можно зафиксировать кляммером. В таком случае приходится применять сквозной монтаж, для него понадобятся оцинкованные саморезы 4.2х50 с потайной шляпкой и буром и спейсеры 5 мм (именно столько занимает кляммер), а также завершающая планка. Согласно инструкции, чтобы при монтаже панель не треснула, сквозное крепление должно быть не ближе чем 40 мм к верхнему краю панели. Чтобы скрыть шляпки саморезов, а также другие сколы полученные по неострожности, необходимо сначала закрыть повреждение ремонтной шпаклевкой KMEW, а затем закрасить ремонтной краской точно в цвет, поставляемой производителем.

    Отделка дома фиброцементными панелями — ООО ПК «СДС»


    Состав фиброцементных панелей

    Фиброцементные панели для наружной отделки дома – это современный универсальный строительный материал. Но прежде всего это еще и 100% экологически чистый материал, абсолютно безопасный для здоровья человека.

    Фиброцементная панель состоит из цемента (влагоустойчивость, прочность), армирующих волокон (жесткость), минерального наполнителя или же синтетической фиброй (пластичность, устойчивость к внешним воздействиям).

    Преимущества отделки дома фиброцементными панелями

    • Фиброцементные панели статичны, имеют грязеустойчивое покрытие, что позволяет им быть чистыми максимально длительное время. Также они легки в чистке и уходе;
    • Устойчивы к воздействию внешней среды, грибкам, плесени, химическим веществам;
    • Обладают высокой прочностью;
    • Материал негорючий;
    • 100% экологичность;
    • Превосходные тепло- и звукоизоляционные свойства;
    • Высокая устойчивость к температурным воздействиям, температура эксплуатации: от -60 до +50;
    • Долговечность – срок эксплуатации более 20 лет;
    • Работу по облицовке дома можно вести круглогодично;
    • Несложный монтаж, отделка дома выполняется с высокой скоростью.

    Монтаж фиброцементных панелей

    Для наружной отделки дома монтаж фиброцементных панелей осуществляется по принципу вентилируемого фасада. Навесной способ монтажа дает возможность уложить утеплитель под внешнюю отделку.

    Требования для каркаса:

    • Каркас должен быть сделан из специальных профилей, из которых получается подобие обрешетки.
    • Основа каркаса надежно крепится к стене. Для этого используют специальные кронштейны.
    • Шаг обрешетки: по вертикали – 1 метр, по горизонтале – 0, 6 метра.
    • Для дополнительного утепления дома в промежутки между профилями укладывают утеплитель. Утеплитель дополнительно крепят к стене «грибками».

    Панели крепят к каркасу саморезами, после чего красят шляпки «в цвет» с помощью специальной пасты-герметика.

    Совет: вес плиты в среднем на 1 м2 варьируется от 10 до 14 кг, поэтому толщину профиля для каркаса и крепежные детали необходимо выбирать с большим запасом.

    Выбор фиброцементных плит для отделки дома

    Какие же плиты выбрать: японского или российского производства?

    В пользу российских фиброцементных плит выступают следующие доводы:

    1. Быстрые сроки поставки, ждать придется недолго;
    2. Легко получить замену в случае бракованной плиты;
    3. Российские производители используют менее дорогие материалы по сравнению с японскими, но при этом технические характеристики плит не уступают японским;
    4. Низкая цена.

    Фиброцементные панели — быстро, красиво, надежно!

    21.09.2020

    Отделка фасадов панелями из фиброцемента «под камень»

    В век высоких технологий нам так хочется, что бы именно наш дом отличался от остальных. Выбор отделочных материалов на строительных рынках просто огромен. Порой очень не просто остановить свой выбор на чем-то определенном. 

    Давайте проанализируем вариант отделки фасада дома фиброцементными панелями с фактурой «под камень». Данный вид отделки фасада производится по системе «навесного вентилируемого фасада» 

    Данный вид облицовочного материала появился на строительном рынке России сравнительно недавно. Мода на облицовку фасадов фиброцементными панелями дошла и до Ростова-на -Дону и Ростовской области. Такая мода пришла к нам с Японии. Где наружная облицовка домов фиброцементными панелями имеет огромную популярность. На нашем рынке они предоставлены в разновидности панелей.  

    Данный вид фиброцементных панелей на 90% состоят из цементных растворов, оставшиеся 10% — целлюлозные и минеральные добавки.

    • данный вид панелей для облицовки стен из фиброцементных плит, обладает многообразием цветов, размеров и текстуры;  
    • панели данного типа используют для отделки стен любых строений или для дизайнерских задумок;  
    • благодаря утеплителю, который, по желанию клиента, крепится к стенам – здание обладает дополнительной теплоизоляцией;  
    • фиброцементные панели имеют сравнительно не большой вес, благодаря чему не нагружают фундамент отделываемого строения;  
    • монтаж фасадной системы данного типа производиться на металлический каркас по принципу вентилируемого фасада, пространство от стены до панели, образует воздушную прослойку, что способствует циркуляции воздуха в нутрии системы, не позволяя влаге скапливаться;  
    • фасадные панели устойчивы к механическим повреждениям и устойчивы к влиянию окружающей среды, так как при производстве, панели проходят термический обжиг, благодаря чему обладают высокой прочностью;  
    • с помощью такой системы облицовки зданий, все неровности на стенах скрываются;  
    • фасадная система данного типа защитит фасад здания от любых погодных воздействий;  
    • создают привлекательный внешний вид зданию;  
    • облицовку зданий панелями можно производить как при отделке административных зданий, так и частных одно или много этажных домов. 

    Процесс монтажа фиброцементных панелей
    • производится укладка теплоизоляционных плит, которые закрепляем дюбель-звоздями; 
    • вслед за укладкой теплоизоляции, произвести монтаж каркасной системы из металлического профиля, так сказать «скелета»; 
    • завершающий этап облицовки стен – монтаж самих панелей. 

    монтаж фиброцементных панелей на фасад дома 

    Фасадные панели из фиброцемента с текстурой «под камень», позволяют украсить дом, защитить его от погодных воздействий, продлить эксплуатационные качества всего строения, экологически безопасны. А что не мало важно, отделку фасада панелями можно производить в любое время года и погоды. Так как при монтаже данной системы не используются клеевые составы. 


        

    Облицовка зданий панелями с текстурой «под камень» производится тогда, когда владелицы дома хотят что бы их дом многие годы не требовал больших вложений, а выглядел современно, в эксплуатации был надежным 

    Одним из востребованных стройматериалом для облицовки зданий – являются фасадные панели из фиброцемента с текстурой «под камень». Имитация каменной кладки – отличный вариант для отделки стен и изготовления любой архитектурной задумки, будь то частная резиденция или дачное строение.  

    Фасадная система отделки стен «сухим методом» с использованием фиброцементных панелей позволит воспроизвести многообразные текстуры и окраски камня, а ассортимент панелей с текстурой «под камень» огромный и сможет удовлетворить различные запросы покупателей.

      

    Преимущества фасадных панелей: 
    • фасадные панели данного типа – экологически безопасны, огнестойкие, влагостойкие, морозостойкие;
    • к стене прикрепляются кронштейны, которые длиннее толщины утеплителя.

     Окончательное решение конечно же за Вами!    Не смотря на простоту в монтаже системы, все же облицовку зданий фасадными панелями следует доверить специалистам!

    Примерную стоимость работ по отделке фасадов панелями Вы можете найти в нашем разделе «цены»

    8 советов по выбору и монтажу

    Содержание статьи

    Фасад любого здания является его визитной карточкой, которая с первых секунд позволяет определить, нравится ли вам этот загородный дом или нет, вызывает ли у вас доверие то или иное учреждение и т.д. На сегодняшний день рынок строительных материалов предлагает очень много вариантов материалов для отделки фасадов. Та или иная отделка позволяет подчеркнуть индивидуальность строения и его хозяина, обеспечить тепло- и звукоизоляцию, защитить здание от воздействия различных неблагоприятных факторов окружающей среды. Очень важным критерием является и долговечность, практичность и приемлемая стоимость выбранного материала. Отсутствием явных недостатков и отменными техническими характеристиками обладают фиброцементные плиты для наружной отделки дома. В этой статье мы дадим советы по их выбору и самостоятельному монтажу, расскажем о достоинствах материала и свойствах.

    Понятие «фиброцементная панель»

    Не даром говорится, что все гениальное – просто. Существует множество способов облагородить фасад любого здания, начиная от самого ходового метода — облицовки декоративным кирпичом, и заканчивая отделкой обыкновенным сайдингом. Однако почти все материалы имеют недостатки, которые заставляют практичных людей искать все новые варианты наружной отделки. Одним из определяющих факторов всегда остается конечная стоимость облицовочных работ, которая обязательно должна включать и работу строительной бригады, и доставку стройматериалов. И в данном случае отделка дома фиброцементными плитами является более выгодной и доступной по стоимости, нежели облицовка кирпичом. И подтверждением тому являются многочисленные отзывы потребителей.

    Можно отметить, что выбирая такие плиты для наружной отделки, вы получаете:
    • Облицовку, которая не контактирует с наружной поверхностью стены. А это значит, что отслаиваться, отклеиваться или осыпаться просто не от чего;
    • Прочную отделку, которая при этом сохраняет гибкость и не растрескивается;
    • Простой монтаж благодаря форме выпуска в виде готовых листов.

    Фиброцементная панель представляет собой не что иное, как панель из самого обычного бетона. Однако в процентном соотношении доля бетона в составе равна 90% от общей массы. Остальные 10% — это различные минеральные добавки и натуральное целлюлозное волокно. Именно эти, казалось бы, незначительные 10% позволили создать облицовочный материал с очень широкой сферой применения и высокими техническими характеристиками. Мы написали, что минеральные добавки могут быть разными, и это действительно так. Все зависит от производителя. У каждого свой фирменный «рецепт» лучшего, по их мнению, состава. Это может быть мелкозернистый речной песок, к примеру.

    Добавки необходимы для придания материалу внутренней вязкости после завершения процесса полной кристаллизации. Таким образом плиты будут очень прочными снаружи, но пластичными внутри, и не будут подвержены растрескиванию при резких перепадах температур. Но волокно присутствует в обязательном порядке. В данном случае также сам производитель определяет, использовать натуральное целлюлозное волокно или синтетическое полимерное.
    Интересный факт – фиброцемент был впервые получен в Австрии в конце ХIХ века методом долгих проб и ошибок. Можно сказать, что это была вынужденная мера. Так как на то время строительство крайне нуждалось в материале, который был бы огнеупорным и более легким. 7 лет экспериментов позволили получить универсальный материал. Но на то время в цемент добавляли волокна асбеста, от чего со временем пришлось отказаться, так как некоторые ученые утверждали о вреде подобных добавок для здоровья человека. Прежде, чем была найдена достойная замена этому компоненту, специалисты перепробовали более 200 видов различных волокон в качестве добавки. Наилучшим вариантом оказалось то самое целлюлозное волокно, которое выполняет функцию армирования, придает жесткость на изгиб и значительно сокращает линейное расширение материала. Также можно использовать арамидные или базальтовые волокна. В России производство фиброцемента на основе асбеста началось еще в 1908 году в городе Брянск.

    Технические характеристики

    Состав, а также технические характеристики фиброцементных плит должны соответствовать ГОСТ 8747-88.

    • Плотность материала составляет не менее 1,5 кг/см3;
    • Морозостойкость обеспечивает не менее 100 циклов, а это составляет 40-50 лет эксплуатации;
    • Коэффициент водопоглощения составляет не более 20% от общей массы плиты;
    • Рабочий температурный режим довольно широкий – от +80°С до -120°С;
    • Коэффициент растяжения плиты составляет не более 1,5 мм/м, что говорит о том, что материал практически не имеет усадки;
    • Модуль упругости имеет значение 12000 Н/мм2;
    • Прочность на изгиб в продольном направлении составляет не менее 24 МПа. К сведению – прочность на изгиб волнистого шифера, который, несмотря на наличие на строительном рынке множества более современных кровельных материалов, до сих пор остается востребованным, составляет 16 МПа. Таким образом плиты могут выдерживать значительно большие ветровые нагрузки, а также являются менее уязвимы к механическим точеным ударам средней интенсивности. В поперечном направлении – не менее 20 МПа;
    • Ударная вязкость материала составляет не менее 20 кДж/м2;
    • Средний допустимый вес 1 м2 фиброцементной плиты лежит в диапазоне от 16 до 24 кг.

    Размерный ряд панелей также во многом зависит от производителя. Если речь идет о японских плитах, то по своим размерам они больше похожи на сайдинг, однако это не одно и то же, не путайте. Их длина составляет 3030 мм или 1820 мм при относительно малой ширине – 445 мм. Толщина их может быть от 12 до 18 мм. Отечественные и некоторые европейские производители предлагают намного больше вариантов, что позволяет подобрать максимально удобный размер в зависимости от ширины и высоты наружных стен, тем самым делая расход материала более экономичным.

    А это непременно влечет за собой и общую экономию средств. Стандартные размеры плит будут следующими:
    • 770×1200 мм;
    • 306×1590 мм;
    • 455×1593 мм;
    • 1190×1560 мм;
    • 1220×2440 мм;
    • 190×3600 мм;
    • 1200×1500 мм;
    • 1220×2520 мм;
    • 1220×3050 мм;
    • 3000×1500 мм;
    • 3600×1500 мм.

    Из размерного ряда также видно, что плитами можно облицевать, к примеру, только цоколь, или другие небольшие по высоте участки фасада. Что касается толщины – отечественные производители предлагают диапазон от 6 до 16 мм.

    Помимо этого, плиты могут отличаться и по форме стыковочной кромки, которая подбирается в зависимости от предполагаемого способа монтажа. К примеру, если плиты будут крепиться на специальные пластины-кляймеры, то их длинные стороны будут иметь характерные выступы. Именно благодаря такой форме обеспечивается максимально плотное прилегание панелей к каркасу.

    Достоинства и недостатки использования

    После того, как мы ознакомились с составом фиброцементных плит и их техническими характеристиками, можно выделить явные преимущества их использования:

    • Сейчас, когда все более востребованными становятся строительные и отделочные материалы, которые не представляют опасности для здоровья человека и окружающей среды, выбор плит из фиброцемента для отделки своего жилища, является подходящим вариантом. Ведь в их составе присутствуют только экологически чистые материалы без примесей различных связующих;
    • Не меньшую роль играет эстетическая составляющая. Отделка в современном стиле типа хай-тек понемногу завоевывает симпатию многих владельцев частных или коммерческих зданий. С помощью панелей, цветовая гамма которых очень разнообразна, можно подобрать оптимальный вариант оттенка и фактуры под любой стиль экстерьера;
    • Практичные потребители оценят срок службы подобной отделки, который составляет более 50 лет;
    • Облицовка получается морозостойкой;
    • Большинство производителей выпускают плиты класса Г1, что расшифровывается как «слабогорючий материал». То есть тот, который не горит при отсутствии прямого источника огня и не самовоспламеняется;
    • Повышенная влагостойкость;
    • Обеспечение дополнительной тепло- и шумоизоляции как снаружи, так и внутри здания;
    • Устойчивость к воздействию ультрафиолетовых лучей;
    • Возможность выполнить монтаж самостоятельно;
    • Поверхность материала является самоочищающейся. Этого удалось добиться благодаря особому составу, которым покрывается лицевая сторона панелей. Он оказывает разрушительное воздействие на частички грязи, которые расщепляются и довольно просто смываются под дождевой водой;
    • Исходя из вышесказанного понятно, что и уход за подобной отделкой максимально простой и быстрый;
    • Также на поверхности плит не образуется коррозия, грибок или плесень;
    • Фиброцементные плиты не подвержены гниению;
    • И, наконец, благодаря невысокой себестоимости производства, конечная стоимость фиброцементных плит находится на доступном уровне.

    К недостаткам можно отнести:

    • Довольно высокий коэффициент водопоглощения. При впитывании влаги материалом может происходить его незначительная деформация. Но на показателях прочности это не отражается;
    • Некоторые особо избирательные потребители отмечают то, что обычная кирпичная кладка по внешнему виду заметно отличается от рисунка поверхности плиты «под кирпич». Однако это довольно спорный момент ведь предпочтения у всех разные. К тому же, необходимо делать скидки, учитывая разницу в стоимости этих двух отделочных материалов.

    К слову, стоимость фиброцементной плиты конечно же зависит от ее размера, толщины и производителя. Средняя стоимость плиты лежит в диапазоне от 850 до 1400 руб/м2. Например, японские производители предлагают свою продукцию по средней цене 1600 руб/м2. Бельгийские производители установили стоимость на фиброцементный сайдинг уровне 900-1800 руб/м2, на плиты – от 2500 руб/м2. Отечественные фирмы предлагают свою продукцию, не менее достойную по качеству чем японскую, по цене от 800 руб/м2.

    Технология производства

    Для того чтобы добиться высокой прочности фиброцемента, при производстве используют автоклавы, а также прессование паром при высоких температурах и давлении.

    • Первым этапом является изготовление фиброцементной смеси в экструдере;
    • Готовый состав равномерно распределяют в формы, раскатывают для придания необходимой толщины и поддают прессованию под давлением около 650 Н/см3. Только представьте, насколько плотной будет структура после воздействия подобной силы;
    • После прессования плиты должны пройти процесс предварительного отвердевания. Это занимает от 6 до 8 часов;
    • После чего, для ускорения процесса окончательного отвердевания и придания материалу всех выше перечисленных технических характеристик, плиты отправляются в автоклавы. Там, под воздействием пара, температура и давление которого достигают 175°С и 10 атм соответственно, завершается процесс производства;
    • В итоге, мы имеет материал, который не имеет ограничений в применении ни в зависимости от температурного режима различных регионов, ни от архитектурной принадлежности здания.

    Кстати последнее условие обеспечивает финишный этап производства, а именно окрашивание и лакирование поверхности.

    • Поверхность плит может имитировать самые разные текстуры – натуральное дерево, кирпич, природный камень. Это достигается путем прессования фиброцемента в формы с соответствующим рельефом;
    • Она может быть как абсолютно гладкой, так и текстурированной;
    • Для придания реалистичности панели окрашиваются в максимально близкий, для выбранной текстуры, оттенок;
    • Помимо краски, на поверхность также наносится слой лака. Который защищает материал от выгорания при длительном воздействии ультрафиолета;
    • Плиты могут уходить с завода и не окрашенными. Все определяется пожеланиями заказчика. В таком случае придание фасаду желаемого цвета должно производиться после завершения монтажа панелей.

    Область применения и виды плит

    Мы упоминали, что толщина панелей лежит в диапазоне от 6 до 16 мм. В зависимости от этого показателя меняется и область применения плит:

    • Минимальная толщина свидетельствует о значительно меньшем весе плиты и о том, что стоимость ее будет ниже, чем более толстых плит. Однако с уменьшением толщины, снижается и прочность материала. Поэтому 6-ти миллиметровые панели используется для облицовки тех поверхностей, на которые приходятся минимальные ветровые нагрузки и которые максимально защищены с некоторых сторон. Например, для наружной отделки лоджии, это будет оптимальный вариант. А вообще такую толщину применяют для отделки внутри зданий;
    • Толщина 8 мм является стандартной и общепринятой. При таком значении обеспечиваются оптимальные параметры прочности при допустимом весе;
    • Панели толщиной 10 мм целесообразно применять в случаях, когда необходимо обеспечить более высокую степень устойчивость к различным физическим нагрузкам. Обратите внимание – именно физическим, то есть речь идет о непосредственном контакте. Такими панелями облицовывают первые этажи общественных зданий различного предназначения в оживленных местах, где наблюдается большое скопление пешеходов. Поэтому, если стоит задача облицевать жилой дом, который имеет ограждение территории, разумнее обойтись плитами стандартной толщины 8 мм, тем самым сэкономив некоторое количество средств;
    • Плиты толщиной 12, 14, 16 мм применяются для монтажа по системе скрытых креплений там, где нужны особо прочные фасады. Подобная толщина обеспечивает не только повышенную прочность и устойчивость, но и высокую шумо- и теплоизоляцию.

    Также фиброцементные панели широко применяются для облицовки следующих элементов:

    • Внутренних стен зданий различного назначения;
    • Наружной облицовке зданий большой этажности, так как панели легко выдерживают воздействие высоких температур и порывы сильного ветра;
    • Для наружной отделки деревянных домов;
    • Для реконструкции старых зданий, которые после отделки преображаются до неузнаваемости;
    • Из фиброцементных панель можно возвести межкомнатную перегородку, и вы получите уже готовый элемент планировки, который нет необходимости поддавать дальнейшей отделке;
    • Для облицовки помещений с повышенной влажностью – санузлов, душевых, бань, саун, бассейнов;
    • Для отделки печей и каминов;
    • И даже для изготовления подоконников.

    Как правильно хранить и чем резать плиты

    Не всегда процесс монтажа происходит сразу же после доставки необходимого материала на объект. Причин тому может быть масса и самых разных, начиная с неблагоприятной погоды, и заканчивая тем фактом, что вы закупили материалы, пока цена была выгодной, или еще приятнее – акционной. В любом случае одной из главных задач становится обеспечение правильного режима хранения. Это необходимо не только для того, чтобы не произошло никаких повреждений материала, но и чтобы он не потерял свою геометрию и плоскостность. Иначе в дальнейшем могут возникнуть проблемы в виде плохой стыковки панелей между собой или «волнистого» фасада. Хранить фиброцементные панели необходимо следующим образом:

    • В любом случае на строительную площадку материал отгружают на специальных паллетах, да еще и уложенным таким образом, что лицевая сторона смотрит вверх. Такой порядок вещей необходимо строго сохранять на протяжении всего времени. Даже после того, как вы возьмете панели в работу, начнете их резать по необходимости, складывайте панели лицевой стороной вверх;
    • Если процесс разгрузки происходил вручную, то паллеты наверняка отсутствовали. В таком случае в качестве основания, нужно соорудить самодельный каркас из деревянных брусьев обязательно одинаковой высоты. Располагать их нужно с шагом не более 40 см;
    • Если плиты будут храниться вне какого-либо помещения, их обязательно необходимо накрыть брезентом или толстой пленкой, чтобы они не загрязнились и не мокли под дождем или снегом.

    Порезать плиту на фрагменты нужного размера можно двумя способами:

    • С помощью обычной болгарки или циркулярной плиты. В данном случае панель должна лежать лицевой стороной вверх на ровном, прочном основании. Чтобы избежать кривого пила или отклонения от размеров, плиту обязательно нужно зафиксировать на основании, чтобы она не смещалась при оказании усилия от режущего инструмента;
    • Распиловку также можно произвести и с помощью обыкновенного лобзика. Ведь недаром его называют универсальным инструментом. В этом случае плиту укладывают лицевой стороной вниз. Пильное полотно должно быть изготовлено из твердосплавного материала. Если ваш лобзик имеет функцию маятника, ее рекомендовано обязательно включить. Обеспечить неподвижность плиты во время порезки также необходимо.

    Технология самостоятельного монтажа и обустройства вентилируемого фасада

    Навесной вентилируемый фасад представляет собой систему из алюминиевого, нержавеющего или оцинкованного профиля, на который крепятся отделочные материалы. Таким образом между наружной стеной здания и слоем отделки может беспрепятственно циркулировать воздух.

    Это позволяет избежать образования и скопления конденсата и отводит излишки влаги. Для дополнительного утепления здания, между стеной и облицовкой можно прокладывать минераловатный утеплитель. Но обратите внимание, что для утепления цоколя, лучше использовать пенополистирольные плиты, которые не пропускают и не впитывают влагу. У навесных фасадов есть несколько значимых преимуществ:
    • Они позволяют сохранять максимальное количество тепла внутри помещения, тем самым сокращая расходы на отопительные мероприятия;
    • Помимо обеспечения естественной вентиляции, есть возможность одновременно провести выравнивание стен благодаря независимой системе металлических профилей. Принцип очень похож на процесс монтажа гипсокартона на алюминиевые профили. Это ведет к существенной экономии на других отделочных материалах;
    • В некоторых случаях удается значительно облегчить как вес всего сооружения, так общий вес отделки благодаря использованию каркаса в сочетании с фиброцементными плитами.

    Но будьте внимательны и здраво оценивайте состояние фундамента и перекрытий здания, на которое планируется навесить вентилируемый фасад. Перед обустройством каркаса нужно:

    • Учитывать вес плиты, который зависит от ее толщины и размера. Этот показатель будет определять, из какого материала можно монтировать каркас. То есть будут это алюминиевые или стальные профили. Некоторые утверждают, что каркас, как обрешетку, можно монтировать и из деревянных брусьев, особенно если используются плиты толщиной 6 мм. Но не забывайте, что дерево подвержено гниению, а плиты нет. Поэтому не исключена ситуация, когда каркас просто прогниет, а плиты будут как новые. Соответственно нужно будет выполнить полный демонтаж облицовки и возвести новую обрешетку;
    • Провести анализ состояния наружных стен. Если в них имеются трещины и прочие дефекты, их обязательно необходимо устранить. Иначе в этом место фрагмент стены может просто выпасть под весом каркаса и испортить облицовку;
    • Снять все подоконники, трубы, отливы;
    • Выбирайте качественные крепежные кронштейны и не скупитесь на их количество;
    • Также рассчитывайте необходимое количество профилей из расчета того, что максимальное расстояние между ними по горизонтали не должно превышать 60 см, а по вертикали – 10 см.

    Что касается самого процесса:

    • Перед тем, как приступать к монтажу каркаса, нужно определить степень кривизны стен. Сделать это подручными методами вряд ли получиться, поэтому советуют сделать геодезическую съемку. Согласно данным делается разметка наивысших и наинизших точек. Исходя из этого, необходимо выполнить монтаж маяков таким образом, чтобы по максимуму нивелировать неровности;
    • Между маяками укладывается, и крепиться утеплительный материал. Толщина его не должна превышать 10-15 мм;
    • А общее расстояние от наружной стены до облицовочного материала не должен превышать 50 мм;
    • Поверх утеплителя крепится паропроницаемая мембрана;
    • После этого на специальные кронштейны крепятся П-образные профили по вертикали и Г-образные по горизонтали;
    • В качестве промежуточных используют Z-образные профили;
    • Для облицовки мест вокруг оконных и дверных проемов каркас придется обустроить таким образом, чтобы он обрамлял проем со всех сторон;
    • После можно приступать к крепежу самих плит. Фиксируются они с помощью саморезов. При этом шляпка должна утопать на небольшую глубину, чтобы потом была возможность скрыть их специальной затирочной пастой, которая подбирается по цвету к плитам непосредственно в момент закупки материала;
    • Чтобы сохранить ровность стыков, на торцы плит крепятся разделительные планки, после чего места стыков заполняются герметиком;
    • Для оформления углов применяются готовые фиброцементные или металлические уголки.

    Краткий обзор производителей

    Все плиты от нижеперечисленных производителей имеют достойные характеристики и качество исполнения. Отличие заключается в стране происхождения изделия.

    • Среди российских производителей хорошо зарекомендовала себя компании ООО «Лато», которая выпускает фиброцементные плиты под брендом «Латонит». Компания сотрудничает с европейскими производителями, благодаря чему постоянно совершенствует свои технологии и расширяет ассортимент;
    • Еще один отечественный завод «ЛТМ» выпускает плиты высокого качества под названием «Flamma». Это огнестойкая продукция, которая используется преимущественно для облицовки печей, каминов, для внутренней отделки стен в банях и саунах;
    • Известный многим российский производитель «Кронспан» специализируется именно на производстве фасадных отделочных материалов. Такая узкая направленность позволила достичь высокого качества выпускаемых фиброцементных плит;
    • Еще одним производителем материалов для отделки фасадов является отечественная компании «Роспан». Их продукция довольно разнообразна, но полностью соотвествует заявленным характеристикам;
    • Родиной плит считается Япония, поэтому производитель из этой страны под названием «Nichiha» занимает одну из лидирующих позиций на рынке продаж. Продукция отличается более высокой стоимостью и отменным качеством;
    • Делит позицию лидера вторая японская компания, которая выпускает фиброцементные плиты под брендом «Kmew». Выпуск продукции продолжается уже более 40 лет. За это время все технологии были доведены до совершенства, качество продукции является соответствующим;
    • На протяжении 15 лет датский холдинг «Cembrit» выпускает различные строительные материалы, в том числе и фиброцементные плиты. На производстве действует ужесточенный контроль качества, что гарантирует высокое качество всего ассортимента товаров;
    • На выпуске плит именно для наружной облицовки фасадов специализируется компания из Финляндии. Их товар можно найти под названием «Минерит». Плиты обладают отменными шумоизоляционными качествами и доступной стоимостью.

    Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

    технология отделки фасада панелями из фиброцемента (фибробетона) + фото

    Разнообразие фасадных материалов позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант как с точки зрения экономичности, так и в плане эксплуатационных характеристик.

    Обоснованный интерес могут представлять фиброцементные фасадные панели для наружной отделки дома.

    Они сочетают в себе использование классического основного сырья для производства, современный экстерьер и удобство монтажных работ.

    Содержание статьи

    Что представляют из себя фиброцементные панели для фасада

    В своей основе данный отделочный материал представляет собой смесь, на 90% состоящий из цемента, на 10% — из минерального наполнителя и целлюлозных волокон. За счет большого процента содержания цемента панель получается максимально твердой. Это увеличивает ее долговечность и устойчивость к механическим повреждениям.

    Микрогранулы наполнителя решают две задачи:

    • уменьшают массу изделия;
    • позволяют регулировать влажность материала, снижая риск растрескивания с наступлением морозов.

    ВАЖНО!

    Волокна из целлюлозы придают панелям некоторую степень эластичности, увеличивая их прочность на излом.

    На многие образцы дополнительно наносится защитный слой. Защита может наноситься либо только на наружную поверхность панели, либо на обе ее стороны.

    Достоинства и недостатки

    Существует несколько основных преимуществ фиброцементных фасадных панелей перед аналогами:

    1. Механическая прочность. За счет твердости материала его практически невозможно повредить в процессе монтажа и при эксплуатации. Это удешевляет отделку и увеличивает срок службы.
    2. Долговечность. Характеристики панелей позволяют производителям давать на них гарантию в несколько десятков лет. При этом грамотный монтаж вполне способен обеспечить срок службы в 100 и более лет.
    3. Пожаробезопасность. Фиброцементные панели не поддерживают горение, в отличие от аналогов из синтетических материалов.
    4. Неприхотливость к погодным условиям. Материал может применяться в любых климатических зонах. Температура воздуха и уровень влажности никак не влияют на их характеристики.
    5. Экологичность. В процессе производства не применяется сырье, выделяющее вредные вещества.
    6. Разнообразие вариантов фактуры и окраски. Технология производства позволяет выпускать панели, имитирующие камень, кирпич, дерево и т. п. Цветовая гамма при этом ограничена лишь дизайнерской идеей.
    7. Удобство и простота монтажа. Технология отделки не предусматривает использования специального оборудования и не требует особых навыков. Поэтому отделка фасадов фиброцементными панелями вполне доступна большинству непрофессиональных мастеров.

    Между тем, материалу присущи и некоторые недостатки:

    1. Присадки для регулирования влажности материала справляются со своей задачей лишь в определенной мере. При постоянном воздействии воды уровень влажности может подняться до 10%.
    2. Несложная технология монтажных работ все-таки требует наличия помощника. Это связано со значительными габаритами и весом панелей.

    Технология производства

    Цепочка технологических операций при производстве фиброцементных плит включает в себя два основных этапа: прессование и автоклавирование. Спрессованная смесь обладает более высокой плотностью в сравнении с обычным насыпным материалом.

    За счет этого конечная продукция обретает большую прочность и меньшую гигроскопичность. Попутно в ходе прессования лицевая сторона панели обретает заданный рельеф.

    Автоклавирование подразумевает обработку спрессованной заготовки паром под высоким давлением. Данная операция производится в специальных аппаратах – автоклавах.

    Под воздействием давления и пара частицы цемента и наполнителя спекаются в плотную цельную массу. Это увеличивает прочность готовой панели, а также позволяет защитить ее от появления известковых высолов.
    Завершают производственный цикл операции резки, шлифовки и окраски.

    Виды фиброцементных панелей

    Чаще всего в продаже встречаются панели следующих видов:

    • под кирпич. Имитация кирпичных стен хорошо вписывается в дизайн зданий любого назначения: от загородного жилья до офисных и производственных помещений. По фактуре панели могут имитировать как новый обожженный кирпич, так и уже состаренный. Окраска может быть произвольной: серая, белая, красная, терракотовая;
    • под камень. Отделка фасада панелями под камень позволяет создать видимость каменной кладки на тех фасадах, где использование природного материала невозможно или нецелесообразно по экономическим соображениям;
    • под дерево. Такие фасады вселяют чувство тепла и уюта. При этом фиброцемент намного практичнее и долговечнее натурального дерева. Он не гниет, не темнеет и полностью пожаробезопасен.

    Отличительные особенности от других видов

    Существует ряд уникальных качеств, присущих фибробетонным фасадным панелям.

    Во-первых, большая механическая прочность. По данному параметру фиброцемент близок к облицовочному кирпичу. Однако последний гораздо дороже, тяжелее и более трудоемок при укладке.

    Во-вторых, многообразие видов панелей из фиброцемента не уступает аналогам из синтетических материалов. При этом фиброцемент негорюч и гораздо более прочен.

    В-третьих, данный материал очень выгоден с экономической точки зрения. Он обладает наиболее привлекательным сочетанием стоимости приобретения, эксплуатационных характеристик и долговечности.

    Технические характеристики

    Свойства конкретного образца фасадных панелей данного типа зависят от особенностей его производства. В качестве усредненных принимаются следующие характеристики:

    1. Толщина — от 4 мм и более.
    2. Максимальная длина панели – до 3600 мм.
    3. Отклонение геометрии – не более 2 мм на 1 м.
    4. Плотность – не менее 1.55 г на 1 куб. см.
    5. Класс огнестойкости – Г1.
    6. Морозостойкость – не менее 150 циклов.

    Кроме того, фиброцемент абсолютно светостоек.

    Основные фирмы-производители

    Среди отечественных производителей фасадных панелей данного вида наибольшую известность получили следующие: Brevitor, Фибрит, Латонит, Cemboard, РОСПАН. Особенностью их продукции является расчет применения во всех климатических зонах страны.

    Кроме того, технология монтажа отечественных панелей скорректирована для возможности ведения работ в зимнее время.

    Японская компания KMEW отличается от конкурентов внедрением технологии самоочистки панелей. Фасады обработаны препаратом, образующим идеально гладкую поверхность при насыщении влагой. Вся грязь с такой поверхности самостоятельно смывается вместе с дождевой водой.

    Nichiha – еще одна компания из Японии. Ее главный козырь – ориентация на нанотехнологии в производстве, увеличивающие прочностные характеристики фасадных панелей.
    Бельгия представлена в нашей стране компанией Etenit. Ее продукция под брендом Cedral качественно имитирует натуральное дерево.

    Технология монтажа

    Вся работа по монтажу фасадных фиброцементных плит разделяется на ряд технологических этапов. Сначала выполняют подготовительные работы и установку каркаса (фото ниже):

    1. Производится съемка геодезическими приборами фасада здания, выявляются все неровности и кривизна. На фасадах небольших домов можно использовать строительные уровни с большой базой и отвесы. Выставляются маяки.
    2. Монтаж кронштейнов. Стандартный шаг установки кронштейнов под панели рассматриваемого типа – 60 см по горизонтали и 100 по вертикали. К стенам кронштейны крепятся дюбелями, размеры и характеристики которых должны соответствовать типу стеновых материалов.
    3. Закладка утеплителя. В качестве утепляющего материала применяется плитный теплоизолирующий материал. Его тип и толщина слоя должны соответствовать требованиям теплотехнических расчетов. Если утепление двухслойное, то следует обеспечить перекрытие швов (как в кирпичной кладке). Оптимальный крепеж для утеплителя – тарельчатые пластмассовые дюбели, вбиваемые в высверленные сквозь утеплитель отверстия в стене. На каждую плиту – не менее 5 дюбелей.
    4. Установка ветрозащитной пленки. Эта же пленка служит в качестве гидрозащиты. Укладывают ее с нахлестом в 15-20 см, вентиляционный зазор оставлять не следует.
    5. Монтаж горизонтального и вертикального каркасов. Горизонтальный собирается из Г-образных металлических оцинкованных профилей 40x40x1.2. Вертикальный – из П-образных и промежуточных профилей. Шаг каркасов соответствует шагу подготовленных под них кронштейнов.

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    При суммарной длине ребра каркаса более 5 м между соседними профилями следует оставлять зазор в 3 – 5 мм.

    Далее приступают к монтажу собственно фасадных панелей из фиброцемента. Начинается он от фундамента. Технология монтажа зависит от толщины материала. Если она не превышает 12-13 мм, то оптимальным крепежом будут считаться саморезы 4,2×32, закручиваемые в предварительно рассверленные отверстия.

    Точка крепежа должна приходиться на место с максимальной толщиной материала. Выводить ее в декоративный шов кирпичной или каменной кладки не рекомендуется.

    Чтобы избежать сколов фасадного материала, точки крепления не следует располагать ближе 2-3 см от края. Закрученные саморезы желательно закрасить во избежание коррозии. Для более толстых (от 15 мм) панелей желательно применять технологию скрытого монтажа на металлические кляммеры.

    Так называют крепежный элемент, прикручиваемый саморезами к профилям каркаса и полностью скрывающийся под фасадной панелью. Использование кляммеров ускоряет монтажные работы и позволяет сохранить в целостности цементную панель.

    ВАЖНО!

    Производя крепеж панелей, следует контролировать величину зазора между ними и утеплителем. Расстояние не должно быть менее 40 см.

    Когда панели достигнут оконного проема, то в первую очередь формируется короб из оцинкованных металлических профилей. На него устанавливается отлив. Край отлива должен выходить за границы фасада на 20-30 мм. Чтобы увеличить механическую прочность отлива, под него можно уложить доску или фанеру соответствующего размера и толщиной порядка 10 мм.

    Далее устанавливаются откосы. Одной стороной их прикрепляют к каркасу фиброцементного фасада, другой – к оконной коробке. Стыки откосов и фасадных панелей герметизируются и/или заделываются соединительными планками. Технология зависит от материала изготовления откосов. Если при крепеже используются саморезы, то они окрашиваются для улучшения коррозионной стойкости.

    Применение фасадных панелей из фибробетона позволит облагородить экстерьер любого здания, попутно увеличив его энергоэффективность. Стоимость материалов и затраты на монтаж вентилируемого фасада сравнительно невелики. Еще более удешевить отделку можно в том случае, если воспользоваться простотой технологии и выполнить все работы самостоятельно.

    Полезное видео

    Видео-инструкция по отделке фасада плитами из фиброцемента:

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Одноклассники

    Обшивка дома фиброцементным сайдингом. Фиброцементный сайдинг,

    Обшивка дома фиброцементным сайдингом – современный вид отделки фасадов. Сайдинговые панели на основе фиброцемента дают преимущества, который не у других видов обшивок. Базовые компоненты фиброцементых панелей – портландцемент высокого качества и армирующие волоконные структуры из полимерных или стеклопластиковых нитей. Кроме синтетического армирования, фиброцементные панели сайдинга производятся и на натуральных целлюлозных волокнах. Смесь формуется, отливается и проходит прессовку, в результате получают отделочные панели с отличной эстетикой функциональностью: прочность, дополнительное утепление и звукоизоляция отделываемого дома. Для систем вентилируемых фасадов фиброцементный сайдинг показал себя с лучшей стороны.

    Фиброцементный сайдинг относят к одному из самых дорогих видов сайдинга, к тому же отличаются панели немалым весом, и применяются для обшивок кирпичных, блочных или – реже, бревенчатых и рубленых из бруса домов. Для каркасных легких домов фиброцементные обшивки тяжеловаты.

    Фиброцементный сайдинг

    Панели на основе фиброцемента ассоциируются с серыми, мрачноватыми поверхностями типа простого оштукатуривания под отделку. Но это не так – современные технологии дают возможность производить отделочный материал любой степени эстетики, в разнообразии фактуры и оттенков из различного сырья, в том числе и из фиброцемента. Поверхности панелей могут быть абсолютно гладкими, с монохромным или мультицветным окрашиванием. Интересны варианты панелей, окрашенные составами с частицами кварца, слюды. Стали популярными отделки, неотличимые с близкого расстояния от природной древесины различных пород – фактуры и оттенки натурального дерева переданы художественно и реалистично. Также востребован и фиброцементный сайдинг, имитирующий клинкерный кирпич, «рваный камень», старую кирпичную кладку и другие оригинальные поверхности — возможностей украсить фасад и придать ему индивидуальность немало.

    По технологии производства панели различают на автоклавные и изготовленные в условиях естественного созревания. Панели автоклавного твердения включают портландцемент, кварцевый песок и натуральную фибру (целлюлозные волокна). Замес делается на воде, затем смесь проходит специальный барабан, лишнюю влагу удаляют прессованием. В автоклавах при высокой температуре, действии горячего пара и значительном давлении цементный состав набирает прочность. Окрашивание включено в замес, и исходная серая палитра цемента не просто получает красивый оттенок, но и объемное окрашивание. Термообработка значительно сокращает сроки выпуска панелей.

    Панели естественного созревания производятся без применения высоких температур и давления. Смесь формуют и прессуют, затем твердение происходит как для изделий на цементном вяжущем – 28 дней до марочной прочности. В составе панелей естественного твердения нет целлюлозы, армируются эти изделия синтетикой – поливиниловыми фибрами. Для повышения пластичности и ускорения созревания вводят известь. Полученные параметры почти не отличаются от аналогичных с применением автоклавирования – все плюсы фиброцементных изделий налицо:

    • Высокая прочность и износостойкость;
    • Долговечность;
    • Низкая теплопроводность;
    • Высокая декоративность.

    Отличия имеются в декоративном аспекте: при естественном созревании получается структура с четкой шероховатостью и заметными волокнами фибры. Автоклавные изделия пригодны для имитации любых отделочных материалов, намного более декоративны, и дороже по стоимости.

    Фиброцементные панели имеют также преимущество абсолютной негорючести – этим может похвастаться далеко не каждая фасадная отделка. Кроме того, данная обшивка исключительно прочна, стойкая к абразивным воздействиям и царапинам, отнесена к высоко экологичным материалам. Уход за фасадными фиброцементными облицовками простейший – плоскости просто промывают водой с помощью шланга. Отлично смывает грязь и пыль обычный ливень.

    К недостаткам следует отнести достаточно большой вес панелей – это обусловлено свойствами цемента. Осложнена доставка, погрузка-разгрузка. Для монтажа требуется усиленная каркасная обрешетка, и выполнять монтаж без напарника практически невозможно. Для каркасных легких домов тяжелая фиброцементная отделка практически не применяется.

    И все же основным недостатком фиброцементных панелей считают не вес, а стоимость. Качественный фиброцементный сайдинг – дорогая отделка, сравнимая по цене с высококачественной натуральной вагонкой и элитным блок-хаусом, а также с металлическим отделочным сайдингом на основе алюминия и меди. Известные бренды выпускают современные виды высокотехнологичных панелей с повышенной стойкостью – фотокерамика, гидррофильно-керамическое покрытие. Особенное уважение за качество и уникальный цветодизайн заслужили японские и бельгийские фиброцементные панели, но и отечественные довольно высоко котируются у потребителей. Индивидуальные заказы на фиброцементный сайдинг небольшими партиями принимают многие фирмы, имитировать можно любые поверхности согласно фантазии заказчика, а покраску можно выполнять и после монтажа – это дает еще больше простора для творческой мысли владельцев домов.

    Фиброцементный сайдинг относят к имитирующим отделкам, но иллюзии выполнены на высшем уровне, к тому же панели не просто улучшают внешний вид здания, а выполняют функцию защиты фасада от негатива внешней среды.

    Можно определить две основные разновидности фиброцементных облицовок:

    1. Фиброцементный сайдинг – длинная широкая доска, с виду и на ощупь трудноотличимая от природного дерева, в том числе ценных пород. У разных производителей, зарубежных и отечественных, различные стандарты габаритов сайдинга, но в большинстве встречаются два типа: ровные доски, которые нужно монтировать с нахлестом; и доски с фаской – пазогребневое соединение напоминает вагонку и монтируются без швов встык. Ровный вид сайдинга очень напоминает планкен.
    2. Фиброцементная панель в виде прямоугольной плиты, обычно с имитацией кирпичной или каменной кладки, часто высокохудожественного исполнения. Имеются и коллекции гладких плит, имитирующие гладкие виды декоративных штукатурок или грубые поверхности дикого камня. Облицовки с имитацией кирпичной кладки белым кирпичом уже стали приметой дизайна – при условии качественного монтажа получается плоскость в виде монолита, практически не отличимая от мастерской кладки лицевым кирпичом.

    По области применения сайдинг выпускают для стеновых облицовок и для цокольных. Цокольные отделки отличаются толщиной и весом, поскольку разработаны для эксплуатации в экстремальных условиях: цоколь здания всегда подвергается нагрузкам, часто механическим воздействиям, возможны случайные удары. Еще один важный плюс фиброцементных изделий – они не выгорают на солнце. УФ-лучи безвредны для фиброцемента, и это удивляет – через несколько лет фасад из «дерева» остается неубиваемым, таким же цветным и ярким, как в день монтажа – особенно это заметно после ливня.

    Монтаж фиброцементного сайдинга в целом аналогичен установке сайдинга других видов, отличие только одно – нужна более прочная подсистема. Вентилируемые фасады конструируются с воздушным зазором, и обрешетки из бруска или стального профиля обеспечивают не только компенсацию неровностей стен. При утеплении фасадов необходимо вентилируемое пространство между стенкой и облицовкой, и каркасная подсистема с защитной мембраной выполняет и задачу вентиляции фасада. Второй метод монтажа – непосредственно к поверхности стены – применяется реже, только на ровных стенах, обычно это основание из ориентированно-стружечных плит, или OSB. Крепеж – обычные саморезы и специальные держатели – кляймеры. Саморезы с зенкующей головкой утапливают в панель, следы маскируют герметиками и окрашивают в тон. Обработка герметиком по стыкам повышает декоративность и монолитность отделки, и,кроме того, защищает стыки от проникновения влаги, что важно для изделий на основе цемента.

    Дом и дача, загородное строительство|16 августа 2018 в 15:47|

    Монтаж и отделка дома фиброцементным сайдингом — монтаж фиброцементных фасадных панелей

    Фасады из фиброцемента

    Фиброцементный сайдинг представляет собой отделочный материал, предназначенный для создания навесных вентилируемых фасадов. Изготовленный из фиброцемента, он не только отлично выглядит, но и радует достойными прочностными характеристиками, не боится воздействия низких температур.

    Его фиксация осуществляется на каркас из алюминия таким образом, чтобы оставить зазор между стеной и облицовкой. Такой подход имеет ряд существенных преимуществ, и прежде всего — потому, что:

    • позволяет избежать «мокрых» технологий;
    • делает монтаж фиброцементных панелей простым и быстрым;
    • позволяет проводить соответствующие работы круглогодично.

    Заказать услуги данной направленности приглашает компания «Библиотека фасадов». Мы предоставляем сервис «под ключ», поэтому наши клиенты имеют возможность заказать у нас индивидуальный проект и его реализацию, получив в итоге превосходный фасад, который сохранит свои первоначальную эстетичность и функциональность в течение 50-ти лет.

    Почему мы рекомендуем фиброцементые фасадные панели и сайдинг?

    Отделку дома фиброцементными панелями выбирают рачительные хозяева, которые желают, чтобы экстерьер их дома выглядел на отлично, не требовал сложного ухода и был лишён всех недостатков фасадов из других отделочных материалов. Компания «Библиотека фасадов» рекомендует своим клиентам лучшие материалы, представленные на отечественном рынке. Это:

    • Фиброцементный сайдинг “Cedral”;
    • Фиброцементные панели “Equitone”.

    Фиброцемент — композитный материал нового поколения, соответствующий требованиям экологичности и пожарной безопасности. Он имеет отличные эстетические характеристики и позволяет реализовывать дизайнерские и архитектурные решения любой сложности. Для его изготовления используют цемент, песок, целлюлозные/синтетические волокна и воду. Соблюдение технологий и применение качественных материалов является гарантией следующих преимуществ фиброцементной отделки:

    • Исключение токсичных веществ в составе;
    • Невосприимчивость к воздействию влаги и низких температур;
    • Неподверженность коррозионным и гнилостным процессам;
    • Устойчивость к воздействию UV-лучей;
    • Достойные теплоизоляционные характеристики;
    • Хорошие шумоизоляционные свойства;
    • Доступная цена;
    • Срок службы не менее 50-ти лет;
    • Отличные эстетические характеристики;
    • Разнообразие цветовых и фактурных решений.

    10 идей декоративных цементных плит

    Многие люди теперь хорошо осведомлены о многих преимуществах использования фиброцемента для изготовления сайдинга и внешней облицовки. Однако многие из тех же людей могут предположить, что этот материал используется только в традиционном горизонтальном сайдинге внахлест или сайдинге из досок и досок. И хотя это два очень привлекательных типа фиброцемента, вы также можете найти декоративную цементную плиту в ряде других стилей.

    Идеи дизайна декоративных цементных плит

    1.Многие различные типы традиционных домов требуют использования различных сайдинговых и декоративных покрытий для экстерьера. Декоративная цементная плита может использоваться в любом случае, включая полукруглую черепицу и приподнятые панели, а также более традиционный сайдинг внахлест различной ширины. Благодаря способности окрашивать в различные цвета, это делает цементную плиту одним из самых универсальных материалов для покрытия традиционных домов.

    2. Помимо традиционного внешнего вида, декоративная цементная плита также может использоваться для создания разнообразных современных и промышленных стилей.В этом случае фиброцементные панели в виде заклепок используются с длинным сайдингом в стиле досок и реек на другой стороне дома. В сочетании с камнем в нижней части это прекрасно дополняет архитектуру дома. Швы на всех панелях сочетаются с окантовкой по периметру потолка, чтобы завершить образ.

    3. Огромные панели этого дома подчеркивают четкие линии архитектуры. Декоративную цементную плиту можно найти во многих размерах, включая крупноформатные конструкции, которые в сочетании с контрастной отделкой могут подчеркнуть контуры дома.Панели смещены в одной секции, чтобы соответствовать наклону крыши, в то время как панели расположены прямо перед домом, обе части помогают выделяться линиям дома. Он сочетается с традиционным, окрашенным под дерево горизонтальным сайдингом внахлест, чтобы придать дому контраст и детализацию.

    4. Панели большого формата не должны использоваться только в домах в современном стиле. В этой более традиционной обстановке отделка панелей подобрана по цвету, чтобы создать традиционный стиль. Эти длинные панели обрамляют окна, чтобы привлечь дополнительное внимание к площади, а отделка подчеркивает форму сайдинга, не контрастируя ее.Окна расположены над панелями в рамке внутри больших секций, чтобы создать иллюзию того, что они больше, чем есть на самом деле. Остальная часть дома покрыта традиционным горизонтальным сайдингом внахлест для завершения внешнего вида.

    5. Декоративные панели не обязательно должны быть квадратными, чтобы создавать впечатление. В этом случае панели устанавливаются под геометрическими углами, чтобы подчеркнуть высоту здания, притягивая взгляд вверх через центр площади. Окна с обеих сторон обрамлены панелями самых разных форм и размеров.Металлическая отделка обрамляет и контрастирует с фигурными панелями в центре, чтобы еще больше подчеркнуть их форму и привлечь внимание.


    6. Иногда декоративные панели также должны иметь естественный вид. В этом случае панели имеют имитацию текстуры древесины, которая создается за счет использования настоящего дерева внутри формы с панелями по мере их формирования. Кроме того, у них также есть имитация заклепки того же цвета для дополнительной текстуры и интереса. Контрастная металлическая отделка помогает создать индустриальный вид, который хорошо сочетается с кирпичом на остальной части здания.


    7. Помимо текстуры древесины, декоративная цементная плита может также иметь множество других текстур. В этом случае фактура досок создает впечатление блочного бетона на негабаритных панелях. Металлическая отделка дополняет современный стиль, в то время как более традиционный горизонтальный сайдинг внахлест на других частях здания создает приятный контраст по цвету и текстуре.


    8. Иногда для украшения достаточно немного цвета.Фиброцементные декоративные панели можно красить в любой оттенок. А из-за того, как краска наносится, маловероятно, что она отслоится, отслоится или потускнеет, что делает ее идеальным материалом для создания ярких оттенков, подобных этому зеленовато-желтому. Хотя панели плоские по сравнению с другими материалами здания, цвет выделяет эту секцию.


    9. Контраст может быть очень привлекательным, декоративным и интересным для зрителя. В этом случае темный гладкий цементный картон используется в контрастных панелях против гофрированного металлического сайдинга.Это помогает разбить стену здания, создавая иллюзию окон и не позволяя зданию стать слишком однообразным по дизайну.


    10. Одна из лучших частей декоративной цементной плиты — это множество способов ее установки. В этом случае на верхней части дома используется черепица в традиционном стиле. Они также используются в качестве декоративной детали под линией крыши, но повернуты, чтобы создать совершенно другой вид, привлекающий внимание. В сочетании с горизонтальным сайдингом внахлест это помогает передать многие детали архитектуры дома.

    Декоративная цементная плита может принимать самые разные взгляды, стили и конструкции, что делает ее подходящей для любого дома или здания. Если вы думали, что фиброцемент может быть только одного стиля, возможно, вы захотите придать ему второй вид, чтобы удовлетворить ваши внешние потребности.

    Внешний вид интерьера — волокнистый цемент

    В Интернете доступны десятки идей дизайна интерьера, но взыскательные домовладельцы хотят новых, различных решений, которые обогатят внешний вид их дома и придадут им эстетику, присущую немногим.

    Хотя домовладельцам доступны различные дизайнерские материалы и варианты применения, необычный, но элегантный вариант — это использование того же продукта в интерьере, что и в экстерьере.

    Традиционно существовало предубеждение, согласно которому для внутренней отделки дома можно использовать только определенные материалы. Но для новаторских домовладельцев и дизайнеров использование внешних материалов внутри — это способ проявить творческий подход и нонконформизм, придать своему дому уникальный вид, отражающий вашу индивидуальность.

    Материалы, которые обычно используются на открытом воздухе, например дерево или фиброцемент, могут оказать большое влияние на интерьер дома. Некоторые из следующих дизайнов могут удивить, порадовать и вдохновить ваш новый дом или реконструировать дизайн.

    Улучшение входа в дом

    Использование панелей внутренней облицовки из фиброцемента помогает этому домовладельцу улучшить внешний вид подъезда своего дома. Эти архитектурные панели от Nichiha имеют современную цементную отделку, что придает помещению ощущение чистоты и открытости.Эти универсальные панели выглядят как цемент, а также сокращают трудозатраты и время с помощью простых в использовании зажимов.

    Добавьте больше визуального интереса к своей еде

    Архитектор органично соединил внешнюю облицовку этого современного фермерского дома с панелями обеденной зоны, используя прохладную красоту бетона. Идеально подходит для семей или тех, кто любит развлекаться, этот дизайн внутренней облицовки обязательно поразит гостей привлекательностью открытого пространства и органичной эстетикой.

    Имитация дерева

    Если вам нравится внешний вид дерева, но вам нужно более простое в обслуживании решение для дизайна интерьера, эти панели со скрытым креплением из цементной плиты от Nichiha предлагают различные варианты. Панели Vintage Wood придадут любой комнате немного тепла и добавят контраста вашему дизайну. Использование других природных элементов в пространстве, таких как каменные детали в камине и декоративные растения, помогает завершить образ.

    Улучшение дизайна ванных комнат

    Придайте любой ванной («туалетной» для всех канадцев) индустриальный вид, используя современные решения для облицовки стен, такие как вышеприведенный дизайн от Nichiha.Блочные панели Empire позволяют домовладельцам легко привнести в дом неподвластный времени вид бетона без лишних хлопот и затрат на формовку и заливку. Скрытые застежки в системе зажимов панелей помогают сохранять прямые линии, поэтому вы получите чистый и законченный вид в любом месте, где это необходимо для вашего дизайна.

    Ландшафтный дизайн интерьера

    Источник

    Растения всегда будут добавлять оттенок естественной зелени в ваше пространство, но домовладельцы также могут сотрудничать с местными питомниками, чтобы создать ландшафтный дизайн интерьера для большего эффекта.Добавление зелени в доме дает несколько преимуществ: исследования показывают, что комнатные растения могут улучшить качество воздуха, улучшить самочувствие и даже улучшить память!

    Добавьте устойчивое воздействие на космос

    Источник

    Использование натуральных материалов (таких как эта деревянная облицовка) в дизайне интерьера невероятно актуально. Многие домовладельцы переделывают старую древесину в такой вид облицовки, добавляя экологичный нюанс к любому дизайну интерьера и сохраняя материалы, чтобы предотвратить отходы проекта.Есть также много вариантов без дерева, чтобы добиться того же внешнего вида и ощущений.

    Зеленые решения для любого пространства

    Источник

    Придайте интерьеру нотку зеленого цвета, установив стену из растений. Этот домовладелец использовал систему стен из искусственных растений, чтобы придать своей медиа-комнате контрастный цвет, без ухода и ухода, как у настоящих растений.

    Усовершенствуйте свой дизайн с помощью металла

    Источник

    Металлический сайдинг и панели часто используются в дизайне экстерьера, но все больше домовладельцев используют металлические акценты, чтобы привнести в дом визуальный интерес.Этот впечатляющий дизайн камина подчеркивается стальными панелями, а античная патина придает жилому пространству уютную, но изысканную отделку.

    Добавьте атмосферы в места сбора

    Домовладельцы с индивидуальным дизайном дома также могут связать внешний вид своего экстерьера с интерьером, добавив прилегающие открытые патио. Согласование чистых линий, стеклянных элементов и высоких потолков в патио с остальным дизайном дома помогает добиться успеха.

    Свобода в дизайне интерьера

    Использование внешних материалов и продуктов в дизайне дома может вывести любое «красивое» пространство на новый уровень.У домовладельцев действительно есть множество вариантов при строительстве своего вечного дома.

    Итак, если вы хотите привнести в интерьер ощущение природы, подумайте об использовании бетонных панелей, имитирующих внешний вид дерева. Или, если вы хотите добавить нотку элегантности, сохраняя при этом минималистский вид, выберите систему стеновых панелей, которая без проблем придает вид бетона. Подчеркните облик своей гостиной, кухни, офиса или любого другого места с помощью нетрадиционных материалов.

    Панели внутренней облицовки, которые могут соответствовать или просто дополнять экстерьер дома, могут быть использованы для улучшения дизайна вашего дома, где бы вы ни считали, что это требует большего воздействия.А простые функции установки панелей Nichiha, включая скрытые застежки и простую систему зажимов, позволяют профессионалам или домовладельцам, занимающимся домашним хозяйством, легко реализовать дизайн своей мечты.

    Чтобы получить больше вдохновения и идей, щелкните здесь, чтобы получить советы по созданию простого современного дизайна.

    Категории: Тенденции, Дизайн

    10 стилей дома с использованием сайдинга из фиброцемента — фиброцемент

    В мире, где стили и тенденции постоянно меняются, универсальность огромна.Если вы стремитесь идти в ногу с последними тенденциями в дизайне дома, фиброцементный сайдинг должен быть в верхней части вашего списка. Стили сайдинга из фиброцемента бесконечны и, что наиболее важно, помогают домам выделяться даже на расстоянии — задолго до того, как посетители даже ступят на подъездную дорожку.

    Фиброцементный сайдинг разнообразен по цветам, размерам и текстурам. Чтобы продемонстрировать универсальность сайдинга из фиброцемента, давайте рассмотрим десять различных стилей домов с фиброцементом, которые вдохновят вас на создание вашего следующего дома по индивидуальному заказу — один, который включает высококачественные продукты, сбалансированные с минимальными затратами на обслуживание.

    Доска и рейка

    Сайдинг из досок и обрешетки — это стиль, в котором используются чередующиеся широкие доски и узкие деревянные планки, называемые «рейками». Иногда его называют сайдингом для сараев, поскольку он изначально использовался для строительства таких конструкций, как сараи и садовые навесы. Его умное приложение может сделать небольшой дом больше и ярче, что принесет ему место в качестве торговой марки внешнего домашнего стиля.

    NichiPanels в сочетании с NichiTrim — это два наших самых популярных предложения из нашей линейки предварительно грунтованных продуктов NichiProduct.Продукция Nichi создана специально для жилых проектов и доступна только в Юго-Восточном и Среднеатлантическом регионах. Здесь они объединяются, чтобы создать идеальный вид доски и обрешетки, одновременно предлагая сайдинг, устойчивый к ветру, огню и воде и — беспроигрышный вариант.

    Традиционная доска

    Горизонтальные традиционные планки — это вневременная классика, создающая потрясающий вид мастера. Он может сделать ваш дом похожим на бунгало или модернизированный домик.Это идеальный вариант для экономного домовладельца в условиях ограниченного времени, поскольку он не требует особого обслуживания и доступен по всей стране.

    Сайдинг Savannah Smooth

    Nichiha предлагает гладкую текстуру и простой в установке сайдинг внахлест. Его четкие квадратные края создают поразительные линии теней, которые прекрасно сочетаются с закатом.

    Кирпич

    Кирпич — прекрасный выбор для внешнего сайдинга, будь то его использование повсюду или в качестве акцента. А вот подлинный кирпич — своевременный, грязный и дорогой материал.К счастью, из фиброцемента можно легко придать вид кирпича, который придаст вам желаемый эстетический вид с минимальными затратами на обслуживание, которые требуются в вашем плотном графике.

    Используя фиброцемент Nichiha’s VintageBrick, CanyonBrick, PlymouthBrick или ModernBrick, вы можете с легкостью создать этот захватывающий дух традиционный стиль.

    Сложенный камень

    Гибкость камня делает его отличным материалом для любого внешнего оформления. Его можно использовать для акцентов или целых рядов сайдинга, а также вы можете смешивать и сочетать разные типы и цвета.

    Современный дизайн с модульными формами идеально сочетается с большим сайдингом из каменных блоков. В частности, дома в стиле прерий выглядят потрясающе с использованием линейных и сильно текстурированных камней, что придает им органичный и естественный вид.

    Деревянный сайдинг

    Использование архитектурных фасадных сайдинговых панелей под дерево — отличный способ уравновесить современную эстетику и классику. Теплые тона дерева смягчают резкие линии, которые часто встречаются в современных домах. Фиброцементный сайдинг, созданный так, чтобы он выглядел как дерево, дает вам все физические преимущества без ухода или гниения.

    Любите ли вы кору, красное дерево, кедр, ель или ясень, у Nichiha есть деревянный сайдинг, подходящий для вашего дизайна. С помощью дерева вы можете согреть любые классные материалы, которые захотите добавить в свой проект.

    Сочетание панелей Cedar VintageWood от Nichiha с высококонтрастным окном, как на изображении выше, дает вам атмосферу хижины у озера в сочетании с современным шиком.

    Современное

    Современный дизайн позволяет индивидуализировать архитектурные детали дома по-настоящему.Современный дизайн означает, что каждый аспект дома был тщательно продуман и создан с учетом чистоты и гладкости.

    Выбор двух типов сайдинга из фиброцемента для улучшения вашего современного дизайна — это продуманный способ привлечь внимание и создать контраст цвета и текстуры. Чтобы добавить драматизма, добавьте окна с углублениями, выделяющиеся геометрические формы и отделку в соответствии с планом.

    Современный

    Contemporary охватывает широкий спектр стилей, которые развиваются более 50 лет.Как и в современном, все дело в линиях, очертаниях и формах.

    Ищите смешанные цвета, текстуры и узоры, которые дополняют друг друга и создают завораживающую смесь тепла и комфорта. В современных домах также есть элементы устойчивого развития. Дома, построенные Nichiha, используют переработанные материалы в производстве панелей и являются убедительным аргументом в пользу их долговечности, поэтому вы можете быть уверены в том, что ваш дом влияет на окружающую среду.

    Промышленное

    В промышленных домах используются такие материалы, как камень, сталь и металл, чтобы воссоздать некоторые черты фабрик и подобных гладких структур, создавая резкий и футуристический вид.Серия бетона IndustrialBlock от Nichiha придает вам привлекательность в промышленных условиях, обеспечивая естественный вид состаренного бетона в сочетании с легким и универсальным дизайном.

    Минималистичный

    Минимализм был восходящим стилем в течение многих лет, потому что иногда меньше значит больше. Резкие линии и острые углы являются ключевыми характеристиками, как и акцент на материале, а не на детальном дизайне.

    Вы можете построить минималистский дом, используя большие панели Nichiha ArchBlock для непрерывных линий и монохромный цвет для максимальной доставки.

    Краска в черный

    У полностью черных фасадов домов настал момент сиять. С 2014 года количество запросов на черные экстерьеры домов на Pinterest выросло на 778%, и теперь черная краска занимает 12-е место среди самых популярных цветов, приобретаемых в Sherwin Williams, по сравнению с 33-м местом несколько лет назад.

    В качестве экономичной альтернативы облицовке из черного металла Nichiha разработала Miraia. Он обеспечивает блестящую глянцевую поверхность черного цвета, поддерживаемую долговечностью фиброцемента.Само название Miraia означает «зеркало» и «будущее» — идеальное название для домашнего материала, который обязательно вызовет разговор.

    Стиль дома для каждого дома

    Нет неправильного способа воплотить в жизнь современные, традиционные или современные идеи дома. Независимо от того, какую дизайнерскую тенденцию вы хотите воплотить в жизнь, фиброцементный сайдинг Nichiha найдет решение.

    Чтобы узнать о других способах использования современного сайдинга из фиброцемента, загляните в альбом Nichiha Modern Homes Lookbook.

    Фиброцементный сайдинг: все, что вам нужно знать

    Выбор правильного сайдинга для вашего дома — это тонкий баланс между красивым внешним видом, долговечностью, обслуживанием и доступностью.Из дерева, винила, камня, кирпича или лепнины вы можете получить только два или три из них. Но с фиброцементным сайдингом, эластичной смесью древесной массы и портландцемента, вы получите все четыре.

    Зачем нужен сайдинг из волокнистого цемента?

    Это единственный тип сайдинга, который сочетает в себе характеристики кирпичной кладки — минимальный уход; защита от гниения, огня и термитов; невосприимчивые к ветру или холоду — они выглядят как окрашенная деревянная обшивка, черепица, даже камень или кирпич. Тем не менее, фиброцемент стоит лишь часть стоимости этих других материалов.Неудивительно, что почти 15 процентов новых домов — и многие телевизионные проекты TOH — одеты из этого материала.

    Все это произошло всего за 25 лет с тех пор, как был впервые представлен фиброцемент, который является разновидностью бетонного сайдинга. Теперь архитекторы регулярно определяют сайдинг, потому что он снижает затраты без ущерба для эстетики. Это даже принято для использования в некоторых исторических районах.

    Из чего сделан волокнистый цемент? Брайан Хенн / Time Inc.Цифровые студии

    В базовом рецепте всего четыре ингредиента.

    1. Вода: Растворяет древесную массу; активирует и затвердевает цемент.
    2. Древесная масса: Повышает гибкость и эластичность.
    3. Зола-унос: Действует как наполнитель. (Некоторые производители вместо него используют кварцевый песок.)
    4. Портландцемент: Связывает ингредиенты. Сделано из известняка, глины и железа.

    Сколько стоит фиброцементный сайдинг?

    Обшивка, самый распространенный вид сайдинга из фиброцемента, стоит от 70 центов до примерно 5 долларов.25 за квадратный фут не установлено. Битумная черепица продается по цене от 2 до 8 долларов. Цена зависит от отделки, размера и места продажи.

    Как долго это длится?

    Гарантия на дефекты составляет от 25 лет до ограниченного срока службы. Заводская отделка имеет 15-летнюю гарантию от отслаивания и выцветания.

    Сделай сам или найми профессионала?

    Из-за своего веса — около 2½ фунтов на квадратный фут, тенденции к растрескиванию при неправильном обращении и наличия специальных инструментов, необходимых для резки и прибивания, установку фиброцемента лучше доверить профессионалам.

    Сколько обслуживания?

    Как и деревянный сайдинг, опрыскивайте его из садового шланга каждые 6–12 месяцев; проверяйте заделанные швы каждые несколько лет и не забывайте обрезать фундаментные растения, чтобы сайдинг мог высохнуть.

    вещей, которые вам нужно знать

    Фото предоставлено Мэттом Томпсоном / Thompson Construction

    Отделка

    Фиброцементный сайдинг должен быть окрашен или окрашен.Это может быть сделано до его установки — изготовителем или окрасочным цехом, нанятым лесным складом, где вы заказываете сайдинг, — или после того, как он будет установлен. Производители берут около 1 доллара за квадратный фут и предлагают 15-летнюю гарантию, но выбор цвета ограничен, и вы получаете только одно покрытие.

    Покрасочные мастерские предоставляют два слоя, 25-летнюю гарантию и сотни оттенков по цене около 2 долларов за квадратный фут, не включая стоимость доставки вашего заказа на лесной склад и обратно. Маляры, работающие на месте, обычно предлагают гарантию на свои работы сроком на один или два года.

    Накладка

    Для минимального ухода используйте накладку из фиброцемента или ячеистого ПВХ. Обе плиты устойчивы к гниению и имеют стандартную толщину ¾ и 1 дюйм для использования в качестве угловых, фризных и облицовочных досок. Также доступны короны. Также можно использовать деревянную отделку с фиброцементным сайдингом. На стыке обрезки и сайдинга должен быть зазор 1/8 дюйма, залитый герметиком.

    Схема и установка

    Макет

    Фиброцементные панели стыкуются по краям, что упрощает компоновку.В случае вагонки и черепицы каждый ряд перекрывает следующий не менее чем на 1¼ дюйма.

    Видимая часть — без перекрытия — называется экспозицией. (Обшивка шириной 6 дюймов с перекрытием в 1 дюйм имеет экспозицию 5 дюймов.) Экспозиция должна быть определена до того, как вы сделаете заказ, потому что от нее зависит, какой ширины будет ваш сайдинг, сколько вам понадобится и как это будет посмотрите, как только он установится.

    Установка

    Убедитесь, что ваш подрядчик использует нержавеющие гвозди из нержавеющей стали, загрунтовал все порезы и заделал швы окрашиваемым герметиком для наружных работ, который останется гибким.

    Чтобы уменьшить водопоглощение, фиброцемент должен быть установлен на высоте не менее 2 дюймов над ступенями, настилами и крышами и не менее чем на 6 дюймов над уровнем земли. Проверяйте стыки каждые несколько лет и при необходимости повторно затягивайте.

    Сколько покупать

    Расчет зависит от типа сайдинга. Для панелей просто разделите общую площадь ваших внешних стен, включая окна и двери, которые составляют отходы, на количество квадратных футов в одной части.

    Не существует простого уравнения для черепицы, поэтому лучше поручить расчеты своему поставщику. Для вагонки используйте эту формулу, которая определяет, насколько открыта каждая доска.

    Фиброцемент в различных климатических условиях

    Этот прочный материал превосходит многих своих конкурентов сайдинга в различных климатических условиях.

    Out West

    В засушливых регионах, подверженных лесным пожарам, особенно на западе США, некоторые страховые компании предлагают скидки на дома, облицованные фиброцементом, потому что он негорючий.На него также не влияет сильное УФ-излучение, типичное для больших высот.

    На побережье

    Соленый воздух, высокая влажность и яркое солнце — постоянные проблемы на морском побережье, но никак не влияют на этот сайдинг. При правильном расположении гвоздей он также выдержит ветер до 130 миль в час.

    Южный спуск

    Термиты и грибы процветают в тепле и влажности юго-востока США, например, в Новом Орлеане, но они не получают питания от фиброцемента.

    Вверх на север

    В отличие от винила, фиброцемент не становится хрупким в холодную погоду. Он легко выдерживает отрицательные температуры и не трескается из-за циклов замораживания-оттаивания.

    Сравнение фиброцемента и другого сайдинга

    Фиброцемент в среднем стоит около 1,70 долларов за квадратный фут и практически не поддается разрушению. Источники: SPG Marketing, R. S. Means, National Home Improvement Estimator

    Дерево

    Ценится традиционалистами, он легкий, легко режется и обрабатывается, но уязвим для гниения, насекомых, огня и расколов.На установку и обслуживание отдельных черепиц уходит много времени. Дорогие.

    вагонка составляет в среднем 4,70 доллара за квадратный фут; черепица, около 7,50 долл. США

    Кирпич и камень

    Такой же устойчивый к гниению, насекомым и огню, как фиброцемент, но намного тяжелее и дороже. Для установки требуется опытный каменщик.

    Brick в среднем стоит 5,25 доллара за квадратный фут; камень, около $ 9,50

    Винил

    Не требующий ухода и легкий, он плавится в огне и легко сдувается при сильном ветре.Имеет разные текстуры, но не имитирует деревянный сайдинг, а также фиброцемент.

    Доступен как в обшивке, так и в гальке, в среднем около 75 центов за квадратный фут.

    Алюминий

    Хорошо держит краску, не гниет и не горит, прост в уходе. Вмятины легко и трудно поддаются ремонту.

    Обшивка в среднем составляет около 3 долларов за квадратный фут.

    Штукатурка

    Этот толстый материал на основе цемента прочен и огнестойкий, но для его затирки требуются квалифицированные монтажники.

    Обычен в теплом климате. В среднем около 2,65 доллара за квадратный фут.

    Фиброцементные плиты типов

    Эндрю МакКол

    вагонка

    Продается в: плат

    Также известный как сайдинг внахлест, он быстро укладывается и отлично смотрится при окрашивании или окрашивании.

    Показано:

    A. HardiePlank Select Cedarmill, ширина 6¼ дюймов, цвет Countrylane Red, около 1 доллара.65 за квадратный фут; Джеймс Харди.

    B. Гладкие вышитые бисером накладки WeatherBoards шириной 7½ дюймов из плетеной лозы, около 1,60 доллара за квадратный фут; CertainTeed.

    C. HardiePlank Select Cedarmill, 8¼ дюйма шириной из верескового мха, около 1,55 доллара за квадратный фут; Джеймс Харди

    Отделка
    Фото Кена Грэма

    Доступен с гладкой, древесной текстурой или шероховатой обработкой поверхности; шириной от 5¼ до 12 дюймов; и с грунтованной или заводской отделкой.

    Показано: Клапанные доски подходят для самых разных стилей, от современного до классического, как показывает этот дом на Аляске.

    Размеры

    Фото любезно предоставлено Лью Оливером, Whole Town Solutions

    Большинство обшивок имеют толщину 5/6 дюйма, хотя доступны более древесные 5/8 дюйма. Длина стандартная: 12 футов.

    Показано: Обшивка также работает в различных климатических условиях, от холодных северных районов до липкой жары Южной Каролины.

    Битумная черепица

    Фото Эндрю Маккола

    Продается в: Полосы и индивидуальная черепица

    Они бывают как отдельные встряски, так и полосы длиной 4, 8 и 12 футов, с текстурой под дерево или с ручным разделением, прямыми и ступенчатыми.

    Показано:

    A. NichiFrontier, 9 ¼ дюймов на 8 футов из орехового дерева, около 4 долларов.50 за квадратный фут; Ничиха.

    B. Полукруглые доски WeatherBoards, 16 дюймов на 4 фута, цвет Coastal Blue, около 3,75 доллара за квадратный фут; CertainTeed.

    C. WeatherBoards пятнистая отделка, прямоугольная прямая кромка, 16 дюймов на 4 фута из изумруда, около 7 долларов за квадратный фут; CertainTeed

    Отделка
    Фото Марка Аткинсона, Otto Design

    Выберите покрытие с грунтовкой, заводской окраской или окрашиванием.

    Показано: Тепло-коричневый цвет придает фиброцементной черепице вид дерева, но без ухода. ступни; CertainTeed

    Формы
    Фото Марка Аткинсона, Otto Design

    Полоски ускоряют время установки.

    Показано: Декоративная черепица в виде рыбьей чешуи красиво подчеркивает фронтон.

    Камень, кирпич или штукатурка

    Фото Эндрю Маккола

    Продано в: Панели

    Получите цвет и текстуру кладки без необходимости использования каменщика и беспокойства о растрескивании и расслоении в будущем.

    Показано:

    A. SandStone II в Седоне.

    B. QuarryStone в крапчатом коричневом цвете.

    C. FieldStone в бронзовом тумане. Все 18 дюймов на 6 футов, около 4 долларов за квадратный фут; Ничиха конец.

    Суставы
    Фото Марка Аткинсона, Otto Design

    Стыки можно закрыть обрезкой или оставить открытыми.

    Показано: Гладкие фиброцементные панели с окантовкой — недорогая альтернатива лепнине.

    Размеры
    Фото Марка Аткинсона, Otto Design

    Фиброцемент для отделки каменной кладкой выпускается в виде панелей толщиной 5/6 или 5/8 дюйма и различных размеров от 18 дюймов на 6 футов до 4 на 12 футов.

    Показано: Панели, отформованные в виде уложенных друг на друга каменных замков, не пропускают воду и скрывают швы.

    Способы индивидуальной настройки сайдинга для вашего дома

    Гонт и вагонка

    Дома в стиле ремесленников, подобные этому, часто имеют обшивку на первом этаже и черепицу на втором.

    Показано: Прямая кромка HardiShingle из булыжника и ступенчатая кромка из массива Монтерей-Тауп, около 4 долларов за квадратный фут; HardiPlank Select Cedarmill в Монтерей Таупе, около 2,10 доллара за квадратный фут; Джеймс Харди

    Черепица декоративная

    Фото Мэтта Томпсона, Thompson Construction

    Восьмиугольный узор, выделяющий этот фронтон, был получен путем обрезки углов отдельных черепиц с помощью отрезной пилы с алмазным покрытием.

    Аналогично показанному, до настройки: NichiShake, грунтованный, около 2,50 долларов за квадратный фут; Ничиха

    Доска-и-планка

    Фото любезно предоставлено Лью Оливером, Whole Town Solutions

    Чтобы создать этот деревенский стиль сайдинга, восходящий к началу 19 века, строители ставят длинные фиброцементные панели на торцы и кладут узкие рейки на вертикальные швы и поперек поля панелей.

    Аналогично показанному: Гладкие вертикальные панели и отделка 5/4, оба цвета Woodland Cream, около 4,50 долларов за квадратный фут; Джеймс Харди

    Санберст

    Фото предоставлено Рэем Хабенихтом, Habenicht Homes

    Строитель создал лучи этого солнца, сужая 8¼-дюймовые дощечки циркулярной пилой. Полукруглую центральную деталь он вырезал из обрезков с помощью лобзика.

    Аналогично показанному: MaxiPlank с текстурой под дерево, грунтованный, 70 центов за квадратный фут; МАКСИТИЛЬ

    Ступенчатая черепица

    Фото Марка Аткинсона, Otto Designs

    Широкая 5-дюймовая экспозиция над узкой 2-дюймовой экспозицией создает поразительный эффект полос.

    Аналогично показанному: Гонт Perfection с окрашенной отделкой WeatherBoards из клена, около 6 долларов за квадратный фут; CertainTeed

    4 типа сайдинга из фиброцемента для вашего дома (за и против)

    Здесь вы узнаете все о фиброцементном сайдинге для вашего дома. Мы объясним, что это такое, преимущества, недостатки, стоимость и 4 основных типа.

    Выбор правильного типа сайдинга для вашего дома требует множества различных соображений.Вам нужно что-то, что хорошо выглядит и выдерживает суровые погодные условия, но при этом за ним легко ухаживать и за которым легко носить кошелек.

    Варианты сайдинга, такие как дерево, камень, кирпич или лепнина, могут выглядеть великолепно, но они могут потребовать серьезного ухода или материалы могут быть более дорогими. С фиброцементом вы можете получить невероятно эластичный материал по доступной цене. Фиброцементные сайдинги также дополняют современный внешний вид дома, обеспечивая гладкую отделку и усиливая привлекательность дома.

    В этой статье мы рассмотрим, что такое сайдинг из фиброцемента, преимущества фиброцементного сайдинга и его сравнение с другими типами сайдинга, чтобы вы могли принять обоснованное решение для своего дома.

    Связано: Виды каменного сайдинга | Типы инструментов для винилового сайдинга | Типы современных бетонных домов | Дома с фасадом из натурального дерева

    Что такое сайдинг из фиброцемента?

    Сайдинг из фиброцемента — альтернатива сайдингу из натурального дерева и винила.Он сделан из смеси древесной массы, летучей золы и портландцемента. Вот как эти материалы работают вместе для создания фиброцемента:

    • Древесная масса предотвращает растрескивание и повышает гибкость и упругость.
    • Летучая зола действует как наполнитель в цементе.
    • Портландцемент, состоящий из известняка, глины и железа, связывает ингредиенты.

    Эти материалы смешиваются с водой, которая растворяет древесную массу, активирует и укрепляет цемент.Фиброцементный сайдинг, имитирующий внешний вид древесины, остается одним из самых прочных материалов для сайдинга в отрасли.

    Преимущества подъездных путей из фиброцемента

    Фиброцементный сайдинг предлагает ряд преимуществ для домовладельцев. Одно из наиболее важных преимуществ сайдинга из фиброцемента — это прочность и долговечность, которые он обеспечивает. Этот тип сайдинга защищает дом от повреждений, вызванных ветром и дождем, и даже может выдерживать ураганные штормы. Фактически, сайдинг из фиброцемента превосходит многих конкурентов в различных климатических условиях:

    • На Западе : В засушливом климате, который подвержен лесным пожарам, некоторые страховые компании предлагают скидки на дома, облицованные фиброцементом, потому что он негорючий.
    • Рядом с водой : Высокая влажность и яркое солнце могут нанести ущерб вашему дому, однако показано, что сайдинг из фиброцемента не оказывает никакого воздействия. Он также может выдерживать сильный ветер до 130 миль в час.
    • На юге : Термиты и грибы не будут населять дома с фиброцементными стенами, потому что они не будут получать питание из фиброцемента.
    • На Севере: В отличие от винила, фиброцемент не становится хрупким в холодную погоду. Это отличный вариант для домов на севере, потому что он легко выдерживает отрицательные температуры и не трескается из-за циклов замораживания-оттаивания.

    Обеспечение безопасности и здоровья вашей семьи — одна из главных забот домовладельцев. К счастью, сайдинг из фиброцемента может помочь вам в этом разными способами. Как уже упоминалось ранее, сайдинг из фиброцемента не горюч. Фактически, фиброцемент более чем на 90 процентов состоит из легковоспламеняющихся материалов, что может обеспечить душевное спокойствие домовладельцев.

    Еще одним большим преимуществом сайдинга из фиброцемента является то, что он обеспечивает полную защиту от насекомых и гниения, в отличие от деревянного сайдинга.Сайдинг не имеет перекрывающихся швов, что также предотвращает рост плесени или грибка между наружными и внутренними стенами. Это отличная функция для обеспечения безопасности и здоровья вашей семьи, поскольку она снижает количество аллергенов в доме.

    Наконец, потребители оценят тот факт, что фиброцемент является экологически чистым строительным продуктом. В качестве альтернативы древесине фиброцемент обладает лесосберегающими свойствами и экологичными качествами.

    Недостатки фиброцементного сайдинга

    У выбора сайдинга из фиброцемента есть только несколько недостатков, которые обычно упускают из виду из-за огромных преимуществ, которые он может предложить.

    Во-первых, установка сайдинга из фиброцемента может быть довольно дорогостоящей. Затраты на рабочую силу немного выше, потому что фиброцемент требует больше рабочей силы для доставки и установки. Тем не менее, большинство домовладельцев считают, что в конечном итоге небольшие дополнительные затраты окупаются, потому что они устойчивы к насекомым, влаге, огнестойкие и долговечные, что значительно снижает потребность в ремонте и замене. Фиброцемент в среднем стоит около 1,70 долларов за квадратный фут и практически не поддается разрушению.

    В то время как сайдинг из фиброцемента может быть установлен в доме предварительно окрашенным на заводе, через некоторое время его необходимо перекрашивать.Алюминиевый или виниловый сайдинг не нужно перекрашивать, поэтому при установке следует учитывать этот уход. К счастью, необходимость в перекрашивании фиброцементного сайдинга станет очевидной только через 15-25 лет.

    Фиброцементный сайдинг различных типов для жилых домов

    Как и различные виды деревянного и винилового сайдинга, фиброцементный сайдинг доступен в различных стилях и фактурах. Взгляните на различные типы фиброцементного сайдинга для вашего дома:

    1.Фиброцементный сайдинг из битумной черепицы

    Фиброцементный сайдинг из битумной черепицы выпускается в индивидуальной расшивке и 4-, 8- или 12-футовых полосах с текстурой под дерево или вручную. Вы можете выбрать прямую или ступенчатую черепицу, чтобы дополнить уникальный стиль вашего дома. Доступны различные формы и размеры, вы можете выбрать загрунтованные, окрашенные в заводских условиях или окрашенные в морилке и декоративные элементы, которые подчеркнут различные области вашего дома.

    Стоимость: Битумная черепица от 2 долларов.От 00 до 8 долларов США за штуку.

    2. Фиброцементный сайдинг листовой формы

    Листовая форма или сайдинг из панелей доступны в больших листах, обычно на основе 5/16 дюйма. Вы можете выбрать из множества различных текстур, чтобы дополнить внешний вид вашего дома. Листовые волокнистые цементы предлагают доступную, современную отделку и идеально вписываются в экстерьер вашего дома.

    Стоимость : от 3 до 3,50 долларов за квадратный фут.

    3. Фиброцементный сайдинг внахлестку

    Также известный как вагонка, сайдинг внахлест устанавливается в ряд, как и традиционные изделия, в ряд.Они просты в установке и отлично смотрятся окрашенными или окрашенными. Они предлагаются в различных вариантах отделки, включая гладкую, древесную или грубую обработку поверхности. В то время как большинство обшивок имеют толщину 5/6 дюймов, некоторые стили, которые больше похожи на дерево, доступны с толщиной 5/8 дюймов. Обшивка не только хорошо работает в различных климатических условиях, но и дополняет различные домашние стили, включая современный и классический.

    Стоимость: В среднем около 1 доллара.60 за квадратный фут.

    4. Штукатурный или кирпичный цементный сайдинг

    Штукатурный или кирпичный сайдинг из фиброцемента позволяет домовладельцам получить любой цвет и текстуру кладки без необходимости использования профессионального каменщика. Кроме того, штукатурный или кирпичный сайдинг из фиброцемента не будет трескаться и расслаиваться в будущем. Гладкие фиброцементные панели являются недорогой альтернативой штукатурке, и домовладельцы могут выбирать из фиброцементных панелей, которые бывают толщиной 5/6 или 5/8 дюйма, размером от 18 на 6 футов до 4 на 12 футов.

    Стоимость: В среднем около 4 долларов за квадратный фут.

    Выбор оптимального варианта для дома Фиброцементный сайдинг

    — отличный вариант сайдинга для домовладельцев, которые ищут прочное и долговечное решение, которое выдержит любую погоду в любом климате. Этот тип сайдинга можно использовать для создания многих стилей, таких как черепица, доска с обрешеткой и вагонкой, и может дополнить современный внешний вид дома. Как и другие варианты сайдинга, сайдинг из фиброцемента требует определенного ухода, однако его долговечность не требует такого ухода, как другие продукты сайдинга.

    Home Stratosphere Giveaways …

    Enter to Win Small Appliances

    Мы раздаем всевозможные мелкие бытовые приборы высшего качества, включая блендер Vitamix, быстрорастворимый горшок, соковыжималку, кухонный комбайн, миксер и кофеварку Keurig.

    Тенденции проектирования в фиброцементной промышленности

    Домовладельцы, заинтересованные в ремонте своих домов или строительстве новых домов, ищут в дизайне чувства индивидуальности. Они хотят чего-то уникального, но при этом им по-прежнему нужны узнаваемые формы, независимо от того, являются ли их дома традиционными или современными.Эти пожелания в сочетании с возросшим спросом домовладельцев и строителей на не требующие особого ухода и долговечные изделия предлагают отличную платформу для фиброцемента. Архитекторам и дизайнерам нравится универсальность фиброцемента. Вот как это используется:

    Цвет и текстура:

    Глубокая, богатая палитра темных цветов, в частности серого, становится все более популярной. Производители фиброцемента имеют отделку насыщенного цвета. «Мы получаем меньше блеклых и более привлекательных цветов, которые становятся более яркими», — говорит архитектор Ли Калисти, директор и владелец компании lee CALISTI architecture + design в Гринсбурге, штат Пенсильвания, чьи работы в основном современные.«Фиброцемент действительно выглядит богаче, чем другие альтернативы [наружная облицовка]». И все больше клиентов ищут простоту обслуживания, которую обеспечивают готовые изделия.

    Фиброцемент часто используется вместо дерева, и его можно укладывать с помощью технологии деревянного сайдинга. Он доступен как с древесной текстурой, так и с гладкими поверхностями, а «гладкая поверхность больше похожа на окрашенное дерево», — говорит Калисти. Таким образом, он выглядит как традиционный окрашенный сайдинг, который так любим, и соответствует сегодняшнему стилю «аутентичности».”

    Формы :

    Архитекторы и дизайнеры используют различные формы и изделия из фиброцемента — от сайдинга внахлест до больших панелей, колонн, обшивки и облицовки — для облицовки всего дома и акцентов. «Мы используем доску и рейку, элементы текстуры, различные формы. Это дает нам возможность добавить характер и интерес к уличным пейзажам », — говорит Джей Каллос, вице-президент по архитектуре строительной компании Ashton Woods.

    Калисти считает, что панели используются, в частности, в многоквартирных домах.«Чтобы использовать его, нужно разбить большой многоквартирный дом на части для лучшей массы, масштабирования и пропорций», — говорит он. Он использует панели во многих своих современных проектах, где ему нужен материал, который может хорошо сочетаться с монолитной поверхностью, но без текстуры, такой как сайдинг внахлест. «Я использовал большие плоские листы, вырезал их по размеру и использовал в сетке, чтобы создать более гладкий, индивидуальный вид».

    На коленях сайдинга «больше людей ищут более широкую экспозицию», семь дюймов вместо пяти, говорит Чарльз Олевник, архитектурный дизайнер из MJ Whelan Construction в Милфорде, штат Мичиган, многие из клиентов которого имеют недвижимость на набережной.

    Домашние стили:

    Фиброцементные изделия используются во всех типах домов, от коттеджей и фермерских домов до мастеров и современников, а также во всем остальном. Детали хорошо сочетаются с другими строительными материалами.

    Калисти любит использовать фиброцементные панели с алюминиевым профилем для чистых краев и углов своих современных дизайнов. На более традиционных постройках хорошо сочетается с камнем и кладкой.

    Олевник использует его под окнами в качестве акцента, «в тех областях, где вы можете использовать отделку и нуждаться в панели, чтобы подобрать окно к двери.”

    Интерьер :

    Houzz и Pinterest предлагают сотни примеров домов с фиброцементными перегородками в виде кораблей в кухнях в стиле фермерских домов, потолками из досок и обрешеток, обшитыми панелями фартуками и даже шкафами. Есть стенные решетки и современные подъезды.

    «Фиброцемент выходит за рамки всех стилей дома, и, если это уместно, мы собираемся его использовать», — говорит Каллос. «Мы можем создать продукт с более широким кругозором, который может принести больше пользы. Это дает дом сердцем и душой.”

    Основы сайдинга из волокнисто-цементных плит

    Возможно, вы видели фиброцементную плиту или сайдинг и даже не узнали этого. Этот сайдинговый материал, который может напоминать структуру дерева или даже лепнину, существует уже около 100 лет. Этот очень прочный сайдинговый материал быстро находит применение во многих домах благодаря своему внешнему виду, огнестойкости и высокой стоимости при перепродаже. Если вам когда-либо требовался сайдинг, не требующий особого ухода, фиброцементный сайдинг может быть правильным выбором для вашего дома.

    Что такое сайдинг из фиброцемента?

    Фиброцементный сайдинг — это прочный и не требующий особого ухода материал, который обычно используется для внешней отделки домов и, в некоторых случаях, коммерческих зданий. Он изготовлен из целлюлозных волокон, цемента и песка, что делает его долговечным и долговечным.

    Фиброцементный сайдинг иногда путают с асбестоцементным сайдингом, типом сайдинга в формате черепицы, широко использовавшимся в первой половине 20-го века и с тех пор снятым с производства.Фиброцементный сайдинг не содержит асбеста.

    Преимущества сайдинга из волокнистого цемента

    Одно из самых желанных качеств фиброцементной плиты — ее прочность. В отличие от деревянного сайдинга, сайдинг из ДВП не гниет и не требует частой перекраски. Он пожаробезопасен, устойчив к насекомым и хорошо справляется со стихийными бедствиями.

    Впечатляет то, что некоторые производители фиброцементных плит предлагают гарантию сроком до 50 лет, что свидетельствует о долговечности материала.Помимо того, что фиброцементная плита не требует особого ухода, она также энергоэффективна и в небольшой степени способствует теплоизоляции вашего дома.

    Размеры и типы сайдинга из волокнистого цемента

    Фиброцементная плита доступна в виде досок, аналогичных по размерам виниловому сайдингу, с профилями от 4 до 11 дюймов. Фиброцементный сайдинг также отделан разнообразной фактурой. Текстура древесины имитирует традиционный деревянный сайдинг, а гладкие доски или штукатурка выглядят чистыми и современными.Фиброцементная плита также изготавливается в виде листов, которые могут быть установлены в качестве изоляционной основы под плитку.

    Фиброцементный сайдинг Плюсы и минусы

    Плюсы

    • Прочный
    • Огнестойкий
    • Устойчивый к насекомым
    • Великолепный внешний вид

    Минусы

    • Тяжелая
    • Хрупкость: может трескаться или раскалываться
    • Пыль при резке
    • Более высокая стоимость

    Виниловый сайдинг против фиброцементного сайдинга

    Углекислый газ, вызывающий парниковый эффект, является побочным продуктом производства цемента.Однако при производстве винилового сайдинга, который содержит поливинилхлорид (ПВХ), образуется вдвое больше углекислого газа. Кроме того, виниловый сайдинг выделяет отходящие газы на протяжении всего срока службы и продолжает оставаться в таком состоянии, поскольку занимает место на свалке. Если фиброцементный сайдинг не является самым экологически чистым строительным материалом на рынке, он определенно оказывается более экологичной альтернативой виниловому сайдингу. А вот фиброцементная плита инертна. Ценники винилового и цементного сайдинга примерно сопоставимы, хотя винил обычно является более дешевым вариантом.

    По составу фиброцементный сайдинг толще и прочнее винилового. Виниловый сайдинг часто кажется пустотелым просто потому, что он полый (в других случаях виниловый сайдинг может иметь изоляцию под ним). Если бы вы постучали костяшками пальцев по сайдингу из фиброцемента, он издал бы глухой звук, указывающий на то, что это однородный материал, спереди назад.

    Фиброцементный сайдинг возвращает лучшую стоимость при перепродаже, чем виниловый сайдинг. Более высокая стоимость материалов и рабочей силы для сайдинга из фиброцемента часто пропорционально возвращается в момент продажи.

    Ни фиброцементный, ни виниловый сайдинг не являются материалами для монтажа своими руками. Для установки обоих типов сайдинга требовались квалифицированные специалисты. Оба типа сайдинга в ограниченном количестве можно найти на складе в центрах по ремонту дома. Виниловый сайдинг легче отремонтировать, потому что он легкий, легко режется и защелкивается на предварительно установленных каналах.

    Одна из частых жалоб на виниловый сайдинг заключается в том, что он может треснуть, если на него воздействуют обычные внешние предметы домашнего обихода, такие как газонокосилки или мойки высокого давления.Фиброцементный сайдинг также склонен к растрескиванию или разрушению при воздействии тех же сил.

    Фиброцементный сайдинг является энергоэффективным, но виниловый сайдинг также имеет для этого потенциал. Когда виниловый сайдинг дополнительно утеплен, он может достигать значений R-2 и даже больше. Поскольку виниловый сайдинг тоньше, чем сайдинг из фиброцемента, он может лучше размещать изоляцию под своей поверхностью.

    Если цена является единственной целью, виниловый сайдинг, как правило, будет дешевле, чем сайдинг из фиброцемента.

    Как сделать грубу: Печь груба/грубка своими руками из кирпича: кладка, схемы, порядовки

    Авг 14, 1977 автор alexxlab Разное

    Груба печь: делаем самостоятельно

    Один из видов грубы

    Те, кто имеют дом или дачу, задумываются об обогреве помещения. Рынок продаж обладает большим количеством такой продукции, но не все могут позволить себе приобрести то, что хотят. Тем более дорогостоящую вещь в небольшое помещение и не все хотят покупать. Хотя можно вопрос с отоплением и решить,  установить обычную грубу с лежанкой, которую вполне можно сделать своими руками.

    Это небольшая кирпичная печь, которая обогреет помещение и даст возможность приготовить пищу, можно оборудовать печь лежанкой, а штукатурка или облицовка позволят гармонично вписать агрегат в интерьер.

    Материалы для печи

    Чтобы была сделана грубка своими руками, потребуется подготовить материалы. Все комплектующие для изготовления печи с лежанкой старайтесь брать хорошего качества, ведь конструкция будет служить вам не один год.

    • Кирпич керамический. Это будет облицовкой изделия. Берите без сколов и одного цвета. Он есть различной конфигурации, поэтому сначала стоит составить чертеж изделия и решить, какой внешний вид оно будет иметь. Вместо облицовки печи с лежанкой может быть использована декоративная или обычная штукатурка. Если будет использована штукатурка, потом поверхность может быть окрашена.
    • Кирпич огнеупорный. Он способен выдерживать высокие температуры. Просчитайте, какое количество потребуется для изготовления топочного отделения своими руками.
    • Глина и песок потребуются при изготовлении  раствора для кладки конструкции.
    • Шамотный порошок будет использован как добавка к раствору.
    • Колосники. Желательно брать выполненные из чугуна. Металлические, при использовании угля, очень быстро прогорят.
    • Дверка топочная.
    • Дверка для поддувала.
    • Задвижка дымовая.
    • Для гидроизоляции следует взять рубероид.

    Монтаж грубы

    Печь груба с лежанкой своими руками начинает строиться с фундамента. Печь кирпичная с лежанкой имеет достаточно большой вес и фундамент должен его выдержать. Планируя построить грубу с лежанкой своими руками, сначала нужно составить план работ. Учитывайте, что грубки с лежанкой могут быть разными. Если сооружается печь с лежанкой, то имеет смысл обустроить отдельную топку для варочной плиты. Так как летом вряд ли кто-то пользоваться горячей лежанкой, а наличие отдельной топки позволит сэкономить топливо.

    Вот что представляет из себя конструкция печи:

    • Выстилка — это просто два ряда, выполненных из кирпича керамического. Служит основой для дальнейшего монтажа печи.
    • Подтопочная камера с зольником приблизительно занимает четыре ряда кирпичной кладки.
    • Топливник — это камера, где сжигается топливо, примерно занимает одиннадцать рядов (подбирается индивидуально).
    • Конвектор — специальные каналы, в которых выходящие газы отдают свое тепло конструкции печи. Это займет порядка семнадцати рядов.

    Зольник делается из полнотелого керамического кирпича. При изготовлении топливника своими руками используется огнеупорный кирпич.

    Фундамент

    Определите место установки печи — и можно начинать делать фундамент.  Постройка фундамента своими руками – это не очень быстрый процесс.

    • Производим  разметку в месте монтажа.
    • Копаем яму больше размера изделия на 25 см.
    • Наполняем ее щебнем. Можно применить бой кирпича и любые камни, которые находятся на участке.
    • Трамбуем это все в яме.
    • Делаем жидкий раствор. Берем цемент марки 300 и перемешиваем в емкости с песком в соотношении 1:2. Добавляем воду и доводим до жидкого состояния. Проливаем щебень до полного заполнения.
    • После высыхания кладем сплошной ряд кирпича по площади заливки. При кладке используем строительный уровень, площадь фундамента должна быть параллельна земле.
    • Кладем рубероид после высыхания кладки. Это будет гидроизоляция.
    Просохший фундамент накрываем рубероидом

    Кладка грубы

    Для изготовления конструкции своими руками следует применять глиняный раствор с добавлением шамотного порошка. Цементный раствор плохо держит температуру, поэтому его не следует применять. Для начала надо определить пропорцию глины, которую следует применять при замесе раствора. Чтобы своими руками приготовить раствор, нужно смешать глину с песком в разных пропорциях и слепить шарики.

    Положить и дать время им полностью просохнуть. После высыхания каждый из шариков роняется на твердую поверхность с высоты одного метра. Тот, который не разобьется и не помнется, и будет правильным соотношением компонентов.

    • Перед изготовлением раствора все компоненты следует просеять через сито с ячейкой около 5 мм. Руками тщательно перещупать всю сухую смесь и удалить лишний мусор и ненужные камешки.
    • Полученную сухую смесь засыпать в ящик для приготовления раствора. Залить водой и дать возможность глине настояться (прокиснуть). Лучше заняться приготовлением раствора с вечера. К утру раствор будет готов. Такая смесь будет хорошо ложиться на кирпич, при легком прижимании все швы будут заполняться.
    • Наутро еще раз перемешиваем раствор и доводим его до состояния сметаны. Для замеса лучше применять дрель с использованием специальной насадки для замеса раствора.
    Вид готового раствора

    Внимание: перед выполнением кладки своими руками на сухую разложите первый ряд и определите правильность конструкции.

    Технология кладки

    При кладке порядовки следует выполнять некоторые условия работы:

    • Перед выполнением каждого ряда следует на сухую выложить  ряд кирпича.
    • Сделать нумерацию каждого элемента при помощи маркера.
    • Перед кладкой кирпич следует замачивать на 10-15 мин. Когда перестают выделяться пузырьки воздуха с кирпича, его можно укладывать. Огнеупорный кирпич замачивать не надо, стоит только протереть влажной губкой.
    • Протирать предыдущий ряд влажной ветошью.
    • Начинать кладку с углов, которые ближе к топочной дверке.
    • Каждый ряд проверять строительным уровнем, устранять допущенные перекосы нажатием руки на кирпич и постукиванием ручкой кельмы.
    • При кладке последующих кирпичей раствор наносится как на постель, так и на тычок.
    • Проверять габариты каждого ряда. Углы вымерить при помощи отвеса, не допускать завалов.
    • Снимать лишний раствор. Следить за заполняемостью швов, в места нехватки раствора добавлять его при помощи кельмы или шпателя, не замазывать, а вдавливать. Нельзя допускать остатков воздуха в швах.
    • Намечать на выложенном ряду при помощи маркера, как скорректировать следующий ряд.

    Когда мы положили рубероид на фундамент, можно начать основную кладку:

    • Выполняем кладку четырех рядов и перекрываем дверку поддувала. В швы вставляем проволоку для крепежа дверки, если она мешает, делаем зарезы в кирпиче при помощи болгарки и отрезного круга.
    Вид врезки кирпича
    • При кладке выполняем зазор в 10 мм между корпусом дверки и кирпичом.
    • Для установки колосников следует сделать зарезы в кирпичной кладке. Прибегаем опять к помощи болгарки с отрезным кругом. Каналы не забываем делать на 10 мм больше от колосников. По высоте он не должен мешать установке следующего ряда.
    • Делаем установку топочной дверки. Выполняем все точно так, как при монтаже дверки для поддувала. Прикручиваем проволоку и монтируем в порядовку. Не забываем закрепить асбестовый шнур.
    • Делаем кладку до девятого ряда. Примерно здесь будет перекрыта дверка.
    Вид закрепления дверки
    • После укладки девятого ряда следует установить плиту. Кладем плиту на кладку кирпича и отмечаем края размещения карандашом. Следим, чтобы края плиты заходили на кладку не менее 25-ти см. Снимаем плиту и делаем зарезы болгаркой. Глубину определяем от толщины плиты, она не должна превышать высоту кладки. Расстояние от плиты до кирпича должно быть не менее 10-ти см.
    • Кладем раствор на место зареза.  Кладем плиту. Выдавленный раствор убираем кельмой.

    Основная конструкция печи выполнена.

    Монтаж дымохода

    Наша конструкция не будет работать без дымохода. Он должен обеспечить нужную тягу для отвода отработанных газов. Это серьезный вопрос, от которого будет зависеть отопление дома и ваша безопасность. Тип дымохода следует определить заранее.

    Их существует два вида:

    • Однооборотный тип отличается тем, что отработанный газ перед своим выходом делает один полный оборот. Канал может быть сделан один или несколько. Они могут располагаться параллельно друг другу, что снизит сопротивление при выходе газов, и обогрев будет совершаться равномерно. В печи с большими габаритами при однооборотной системе будет прогреваться только верхняя часть. Поэтому, если вы решили сделать грубу больших размеров, тогда вам следует использовать второй вариант.
    • Многооборотный тип конструкции позволяет обогреть все части печи. Здесь нет каналов, но существует одна камера. Не велико сопротивление газам при выходе. Есть и один недостаток: сильно прогревается верх конструкции.

    Газы выходят в дымоотводную трубу после прохождения нескольких каналов. Движение происходит за счет разницы температур у нижней и верхней ее части. Гладкая и ровная поверхность способствует увеличению тяги. Даже незначительные дефекты конструкции ухудшают движение воздуха, поэтому следует отнестись к этому достаточно серьезно.

    Есть  другой вариант: можно установить трубу из нержавеющей стали. Класть колодцы — трудоемкое дело, которое может выполнить, пожалуй, только специалист.

    Двухконтурная труба из нержавейки имеет и свои преимущества:

    • Идеальная поверхность обеспечивает прекрасную тягу, очень мало остается сажи на поверхности стенок.
    • При хорошей теплоизоляции образуется малое количество конденсата.
    • Имеет небольшой вес, в отличие от кирпичной, улучшает устойчивость всей конструкции.
    • Такую  трубу гораздо проще вывести через крышу и дешевле.
    • В продажа имеется большой выбор.
    • Доступная цена.


    Следует выполнить некоторые правила для монтажа дымохода.

    Это позволит правильно работать всей конструкции:

    • Следует правильно подобрать сечение дымохода, которое указано в инструкции производителя.
    • Дымоход не следует делать менее пяти метров.
    • Горизонтальные участки конструкции не должны составлять более 1-го метра.
    • Предусмотрите места для чистки и обслуживания конструкции.
    • Общая толщина стенок дымохода не должна быть менее 0,5 мм.
    • В структуре канала должно быть не более трех поворотов.
    • При переходе не должно быть соединений, и эта часть ограждается специальным патрубком.
    • Соединения скрепляются хомутами и обрабатываются  герметиком. Следует предотвратить проникновение отработанных газов.
    • После монтажа трубу обязательно следует утеплить, это уменьшит количество конденсата и сохранит тепло.

    Готовая кирпичная печь подвергается отделке. Самый простой вариант – штукатурка с последующей окраской. Может быть использована и декоративная штукатурка. Для отделки используется обычная штукатурка на основе глины, песка и цемента. Но еще проще, если штукатурка будет выполнена с использование готовой смеси.

    Нужно заметить, что штукатурка используется не только для улучшения внешнего вида. Правильно наложенная штукатурка обеспечивает дополнительную герметичность кирпичной кладки.

    А чтобы штукатурка хорошо держалась, наносить состав нужно на очищенную поверхности с предварительной расчищенными швами. После того, какштукатурка высохнет, поверхность можно покрасить.

    Предложенная конструкция грубы полностью удовлетворит потребности отопления для небольшого помещения. Поработав, каждый может ее сделать своими руками. Хотя для большого помещения требуется делать что-нибудь посерьезнее.

    Как вам статья?

    Мне нравитсяНе нравится

    Алексей Петрович

    Задать вопрос

    Печь груба: устройство и принцип работы, кладка своими руками

    Грубка – небольшая печь, объединяющая в себе отопительную и варочную функции. Кроме того, печь имеет привлекательный внешний вид и исполняет роль своеобразного камина, что очень удобно при наличии желания не только отопить помещение, но и украсить его.

    Устройство и принцип работы

    Строительство грубы будет бессмысленным с целью постоянного пользования в суровых климатических условиях, потому что конструкция печи не предусмотрена для длительного прогрева большого пространства. Такая печь менее теплоэффективна по сравнению с другими, поэтому она лучше подходит для сезонного использования.

    Небольшая печь грубка

    Устройство печи грубки относительно простое, но чтобы возвести постройку самостоятельно, необходимо знать базовые принципы теплотехники и иметь навыки работы с кирпичом. Принцип работы грубы такой же как и у других кирпичных печей.

    Дрова закладываются в топку, открытое поддувало дает выход дыму без попадания в помещение. Особый извилистый дымоход выводит газы от сгорания наружу. Такая конструкция дымоходных труб позволяет сохранить тепло и обогреть большую площадь. Длинная труба и особый вид щитка дают возможность отопления с минимальными затратами топлива.

    В конструкции присутствуют следующие элементы:

    1. Поддувало с дверцей, необходимое для хорошей циркуляции воздуха,
    2. Топочник – камера для подачи топлива в печь,
    3. Щиток со специальными каналами, предназначенными для прохождения газа,
    4. Дымоход в грубке, как и в любой другой печи предназначен для вывода газов от сгоревшего топлива наружу. Обязательно наличие дверцы и заслонки.

    Преимущества и недостатки

    Печь груба очень удобна для использования на даче. Отапливать помещение такой печью постоянно тоже можно, но при наличии хорошей теплоизоляции дома. Если грубу украсить керамической плиткой, она станет прекрасным дополнением к интерьеру, требуется только желание и фантазия хозяина. У данного агрегата преимуществ гораздо больше, чем недостатков.

    Стоит ли заниматься строительством конструкции решить просто, ознакомившись со списком:

    Преимущества:

    • Компактность.
    • Возможность применения печи для готовки пищи.
    • Привлекательный внешний вид.
    • Для возведения необязательны дополнительные строительные работы внутри дома.
    • Простота исполнения и эксплуатации.
    • Возможность оснащения печи лежанкой, но только при использовании дров как топлива.
    • Небольшие затраты стройматериалов.

    Недостатки:

    • Меньшая теплоэфективность.
    • Использование возможно по сезонам или в маленьких домах.

    Виды конструкций

    Печь груба различается по видам конструкций. Распространенно два вида – со встроенным щитком и с пристроенным.

    • Со встроенным щитком. Если строить грубу со встроенным щитком, внешне она сильно напоминает варочную плиту. Такая конструкция наиболее легка в исполнении и требует меньших затрат материала. Преимуществом подобной грубы, является возможность возведения печи без фундамента.
    • С пристроенным щитком. Так же щиток можно пристроить снаружи, сделать печь похожей на камин, но постройка займет гораздо больше сил и потребует чуть ли не вдвое больше материалов. Удобством станет то, что аккуратная постройка из кирпича или декоративно украшенная керамической плиткой печь станет отличным дополнением к интерьеру и придаст дому особый шарм.

    Схемы щитков

    Печь груба может иметь несколько назначений и в зависимости от целей ее использования, строят различные виды щитков. Рассмотрим возможные варианты щитков:

    1. Последовательный ход с вертикальными каналами. Для постройки такого вида щитка требуется наименьшее количество материалов. Схему проще воплотить в жизнь тем, кто не имеет достаточного опыта, благодаря простоте конструкции. Если схема щитка построена правильно, сопротивление газам будет самым большим, теплоэффективность средняя.
    2. Последовательный ход с горизонтальными каналами. Построить схему гораздо сложнее, чем предыдущую, но по параметрам они не различаются. Теплоээфективность повышается, за счет снижения сопротивления газам.
    3. Последовательный ход с длинными вертикальными каналами. Главные преимущества схемы заключаются в том, что простота возведения соответствует первому виду, а теплоэфективность второму. Минусами станет необходимость дополнительной постройки фундамента и большие затраты стройматериалов.
    4. Параллельный ход. Печь со щитком с параллельны ходом некомпактная, занимает много пространства, но теплоэффективность у нее самая большая. Существует возможность снижения мощности топки.

    Этапы изготовления своими руками

    Печь груба нетрудоёмкая, возведение агрегата займет наименьшее количество стройматериалов, а законченный вариант не займет много места, что очень удобно для небольших домов. Построить грубу опытному печнику будет совсем легко. Начинающему придется вникнуть в принцип работы и устройство конструкции, немного повозиться, но большое желание и соответствующие усилия принесут свои плоды.

    Как основной строительный материал лучше использовать керамический огнеупорный кирпич. Качественный керамический кирпич имеет яркий красный цвет и при постукивании издает отчетливый звон. Кирпич с трещинами на поверхности лучше не применять. Для построения перегородок внутри печи можно использовать более дешевый переженный кирпич, но для конструкции самой печи его использовать не стоит.

    Обустройство фундамента

    Построение фундамента достаточно долгий и сложный процесс. Перед началом строительства необходимо сделать разметку на будущем месте печи.

    Выкопанная яма должна быть больше конструкции как минимум на 25 см. Яма наполняется щебнем или любыми другими камнями. Заливается раствор цемента с песком в соотношении 1:2, щебень должен полностью заполниться раствором.

    Как цемент высохнет, создается кирпичная кладка по размеру залитой ямы. При создании кирпичной кладки обязательно использование строительного уровня, для контроля параллельности фундамента земле. Высохшую кладку покрываем рубероидом.

    Приготовление раствора

    Для того, чтобы возвести конструкцию самостоятельно лучше использовать глиняный раствор из-за лучшего удержания температуры. В приготовлении раствора используют глину  песок в пропорциях 1:2. Перед тем, как замешивать раствор рекомендуется просеять компоненты через сито.

    Стоит заметить, что для раствора подходит только карьерный песок, но не речной или морской, а оптимальной глиной будет жирная. Готовую сухую смесь высыпать в заранее приготовленную емкость и залить водой. Чтобы раствор лучше ложился, стоит оставить его настаиваться на всю ночь, и только утром использовать. Для улучшения смеси добавляют стакан соли и килограмм цемента.

    Кладка печи и порядовка

    Рассмотрим самую простую схему для постройки грубки. Для неопытных строителей такая конструкция будет ясна.

    Порядовка:

    Порядовка простой двухконфоровной печи груба

    Перед началом выкладки ряда стоит сначала выложить ряд сухого кирпича. Для удобства следует пронумеровать все элементы. Для лучшего качества кладки лучше сначала замочить кирпич и дать ему настояться в воде несколько минут.

    Все ряды обязательно нужно проверять строительным уровнем, а углы отвесом, иначе конечная постройка будет перекошенной. Во время строительства нужно следить за тем, насколько равномерно наполняются швы, в них ни в коем случае не должно быть воздуха. Специалисты знают, что зазор между швами не должен превышать 3 мм.

    Основные моменты кладки:

    • Поверх гидроизоляционного рубероида кладутся ряды кирпича и производятся все необходимые замеры, осуществляется проверка швов.
    • Дверцу поддувала необходимо надежно закрепить в конструкции, для этого применяется асбестовая проволока, ей обматывается корпус дверцы. Подготовленная дверца устанавливается на место.
    • После изготавливается кладка четырех рядов с перекрыванием поддувала. Между кирпичами и дверцей поддувала оставляется зазор в десять мм.
    • Производится установка дверцы топки по тому же принципу, что и установка дверцы поддувала. Выкладывается еще пять рядов кирпичей.
    • Далее производится установка плиты, с осуществлением предварительных замеров. Зарезы на плите делаются при помощи болгарки. Толщина плиты должна быть меньше толщины кладки. Закрепляем плиту раствором.

    В качестве наглядного примера (чтобы понимать основные этапы работ), вы можете увидеть процесс кладки на фото:

    Конструкция основной части печи закончена.

    Дымоход

    Печь не будет закончена без правильного монтажа дымохода. К этому элементу следует подойти со всей серьезностью и тщательностью, ведь от правильного дымохода зависит безопасность человека. Если дымоход построен неправильно, он не будет выводить газы от сгоревшего топлива, а значит, эксплуатация печи невозможна.

    Газ выводится наружу, пройдя через несколько каналов. Необходимо наличие ровной поверхности, способствующей лучшему выходу дыма. Для начинающих печников без достаточного опыта работы с кладкой кирпичей лучше установить простой вариант трубы – из нержавеющей стали.

    Она обеспечит хорошую тягу и практически не образует конденсат. Выведение трубы наружу через крышу гораздо проще, чем при возведении кирпичного дымохода. Кроме того, стоимость такой трубы минимальная.

    Чтобы печь работала, следует соблюдать следующие правила:

    1. Подобрать сечение, подходящее для всей конструкции.
    2. Длина трубы не менее пяти метров.
    3. Толщина дымохода не должна быть меньше 0,5 мм.
    4. Необходимо наличие места для прочистки дымохода.
    5. Дымоход укрепляется при помощи проволоки и герметика, это не позволит лишним газам попасть в помещение.
    6. Трубу нужно дополнительно утеплить, это сохранит больше тепла в доме и предотвратит замерзание трубы зимой.
    7. Дымоход должен располагаться на расстоянии не меньше 1 м от ближайшей конструкции.

    Другие примеры порядовок

    Другие примеры порядовок:

    Порядовка грубки с одной конфоркой

    Порядовка грубки с переключением на зимний/летний ход

    Правила эксплуатации

    Эксплуатация кирпичной печи не только не создает трудности любителям, но и создает ощущение уюта от отрытого огня.

    • Лучше использовать печь грубку посезонно. Малая теплоэффективность не позволяет использовать печь круглый год, она не сможет хорошо прогреть большой дом во время холодной зимы.
    • Необходимо регулярно прочищать дымоход, чтобы газы не попадали в помещение и не травили обитателей дома.
    • Топить печь только с соблюдениями техники безопасности, не класть слишком много дров за один раз, плотно закрывать дверцу топливника после закладки партии топлива.
    • Если печь применяется как варочная плита, необходимо использовать соответствующую чугунную, глиняную или алюминиевую посуду, а так же различные прихватки или перчатки во избежание получения ожогов.
    • При наличии лежанки на печи, топить стоит только дровами. Уголь слишком сильно нагревает поверхность лежанки.
    • Перед началом использования печи обязательно убедиться в правильности монтажа дымохода.
    • В качестве топлива лучше использовать дрова или уголь. Применять различные отходы из современных материалов не рекомендуется, они выделяют вредный для здоровья газ и забивают дымоход.

    Где лучше установить?

    Грубу можно установить практически в любом месте. Если ваша печь выполняет только функцию обогрева дома, лучше построить её в подсобном помещении, чтобы освободить место в основной части дома и исключить попадание дыма в жилые комнаты.

    Если же пользователь печи желает построить для себя упрощенный красивый камин, грубу лучше устанавливать в комнате, которая является местом сбора семьи и гостей. Каждый оценит необычный и привлекательный элемент интерьера, если печь построить аккуратно, дополнительно покрыв ее специальным облицовочным материалом.

    При построении печи со встроенным щитком, лучшим местом для установки станет кухня. Грубка в данном случае выполняет функции варочной плиты, приготовление на ней пищи не только придаст еде особенный вкус, но и значительно сэкономит электроэнергию или газ.

    Важно, чтобы на территории установки печи был достаточно прочный пол. Кровлю в месте прохождения дымохода нельзя переделывать.

    Вывод

    Печь груба – экономичный источник тепла, создающий комфортную атмосферу. Кирпичная печь придает дому неповторимое ощущение уюта и деревенской самобытности. При желании построить такой агрегат сможет кто угодно, стоит только немного разобраться в принципах кирпичной кладки.

    При наличии соответствующих навыков, дымоход тоже можно сделать кирпичным, но стоит делать это с осторожностью, постройка дымохода требует точности. Для маленькой дачи груба особенно удобна, она обеспечит равномерное распределение тепла в доме и не займет много места. Так же печь станет прекрасным устройством для приготовления еды.

    Загрузка…

    Печка для дачи своими руками: мастер-класс

    Если вам нужно срочно сложить на даче небольшую печь для приготовления еды или обогрева, то это можно легко сделать самостоятельно. СуперДом расскажет, как сложить простейшую кирпичную печь или грубу своими руками.

    Дачная печка своими руками: с чего начать

    Если вы решили сделать печку для дачи своими руками, то вам понадобятся простейшие строительные инструменты и кирпич.

    Для простейшей печи вам потребуется красный и шамотный кирпич, дверца для топливника и поддувала, чугунная варочная панель, задвижка и решетка.

    Для соединения всех элементов нужно будет использовать заранее приготовленный цементный раствор.

    Обычно груба занимает площадь примерно в один квадратный метр, поэтому складывать такую печку можно везде, где есть подходящее количество свободного пространства.

    Под конструкцию можно сделать фундамент из базальтовой ваты, рубероида и насыпанного сверху песка.

    По форме домашние печи бывают квадратные или прямоугольные, круглые и угловые (трехугольные).

    Проще всего сделать прямоугольную либо квадратную печку в целый или полкирпича – такая печь не только более легкая в кладке, но и лучше прогревает помещение, долго остывая после нагрева. 

    Как сложить печь на даче своими руками: пошаговая инструкция

    Кладут печь или грубу следующим образом:

    • На фундамент укладывается первый слой красного кирпича. Делается это без использования соединяющего раствора. С торцевой части печи устанавливается дверца поддувала. По периметру дверь следует обмотать асбестовым шнуром, чтобы компенсировать расширение металла при нагревании.
    • Сверху на первый ряд кирпичей укладывается второй, на этот раз уже на скрепляющий раствор. На этом этапе формируется поддувало.
    • Третий слой делается из кирпича шамота, а сверху на него устанавливается решетка для поддувала.
    • Четвертый слой формируется из кирпича, установленного на ребро для создания дымоотвода. В этом ряду необходимо установить дверь топливника, которая, как и дверца поддувала, обматывается шнуром из асбеста.
    • Пятый ряд кирпичей кладется плашмя, шестой – на ребро, седьмой – снова плашмя. Кирпичи седьмого ряда должны слегка нависать над топливником, чтобы при разведении огня он смещался в сторону варочной панели.
    • Из кирпича выкладывается основа для дымохода. Сам дымоотводящий канал делается из металлической трубы.

    После окончания строительных работ, следует очистить дымоход и саму печь от остатков строительного мусора.

    После полной просушки грубу можно оштукатурить и побелить, чтобы выглядела более аккуратно. В старину печи в украинских хатах украшали дополнительными рисунками – никто не возбраняет вам взять пример с предков и сделать вашу печку более красивой и нарядной.

    Промежуток между печью и полом следует закрыть металлическим листом.

    Кладка грубы своими руками занимает меньше дня. В результате вы получите достаточно эффективную конструкцию для отопления помещения.

    Помните, что первые пару недель лучше не топить печь дровами, так как от слишком высокой температуры кирпич может потрескаться.

    Все подробности, как сложить печь для дачи своими руками – смотрите в этом видео.

    При подготовке материала использован фото shutterstock.com  

    Груба из кирпича: схема кладки, материалы, виды

    Вопрос отопления помещений всегда остро стоит в любых местностях. Перебирая различные варианты, стоит рассмотреть такой выход, как печь грубка с лежанкой, которая станет отличным источником тепла в доме при весьма небольших затратах. Построить подобную конструкцию своими руками можно как в частном доме, так и на даче, используя минимум материалов и времени. В работе учитываются все общие требования, точно соблюдается технология всех процессов. В противном случае работа конструкции будет недостаточно эффективной.

    Виды груб из кирпича

    Русская отопительная печь

    Этот вид устройств имеет несколько функций, поэтому считается одним из самых востребованных. Русские отопительные подовые кирпичные печи включают лежанку, на которой можно удобно расположиться в холодное время года. Над лежанкой закладывают топку с зольником. Такая схема обеспечивает длительный процесс горения топлива и долгое сохранение тепла. В русской печи можно также приготовить множество вкуснейших блюд, включив в конструкцию духовку и чугунную поверхность. Обогревает площадь до 40 квадратных метров.

    Вернуться к оглавлению

    Шведка-печь

    По сравнению с русской печкой, эта конструкция имеет меньшие размеры и считается более компактной. Прекрасно комбинирует в себе две важные функции — дарит тепло комнатам и является местом для приготовления пищи. Конструкция подовой печи включает чугунную варочную поверхность на две конфорки, расположенную над топочоной областью, и духовку, заложенную с боковой части. Особенностью является то, что основа закладывается на кухне, а грубка выходит в соседнюю смежную комнату.

    Пожарная опасность шведки считается высокой, поэтому конструкция оснащается дополнительными заслонками.

    Вернуться к оглавлению

    Голландская

    Такая конструкция печи позволяет хорошо отапливать помещение.

    Схема конструкции разработана русскими мастерами печного дела, и основное предназначение — в обогреве помещения. Характерные особенности голландки заключаются в компактных размерах печи и высоких показателях теплоотдачи. За 10 часов работы помещение полностью прогревается и на протяжении суток удерживает тепло. В конструкции устройства имеется необычный извилистый дымоход, который обеспечивает прекрасную отдачу тепла в любое время года. При желании можно вмонтировать духовки.

    Вернуться к оглавлению

    Используемые материалы

    Подовая печь требует наличия высококачественных материалов. Так как устройство будет работать на один год, на покупку кирпичей не стоит скупиться. Постройка печи включает следующее:

    • Керамический кирпич для облицовки.
    • Глина и песок для замеса раствора.
    • Огнеупорный кирпич топки.
    • Шамотный порошок как дополнительный ингредиент для смеси раствора.
    • Чугунные колосники.
    • Гидроизоляционный материал, преимущественно рубероид.
    • Топочная и поддувальная дверки.
    • Дымовая задвижка.
    Вернуться к оглавлению

    Общие требования

    Основное преимущество грубы состоит в том, что конструкция имеет компактные размеры и при этом может быть оборудована в любом помещении без капитальных строительных вмешательств. Тем не менее работа включает соблюдение общих требований, чтобы мелкие недочеты не отразились на эффективности работы в будущем. Фундамент, раствор, вариации кладки и выбор фурнитуры не должны противоречить схеме печных устройств.

    Вернуться к оглавлению

    Как построить грубу?

    Установка фундамента

    Щебень в котловане заливается бетонным раствором.

    В идеале основа закладывается одновременно со строительством участка, при этом база дома и печи не должны быть связаны. Схема строения фундамента выглядит следующим образом:

    1. Выбирается место монтажа и оформляется разметка.
    2. Выкапывается котлован по размерам не больше 25 см от будущей конструкции.
    3. Яма заполняется щебенкой или битыми кусками кирпичного материала или любых других камней.
    4. Масса утрамбовывается.
    5. Замешивается жидкая смесь раствора, в который входит цемент и песок в количественном соотношении 1:2, после чего добавляется немного воды для образования жидкой каши.
    6. Щебень заливается полученным раствором и оставляется просохнуть на несколько дней.
    7. После полного высыхания кирпичная кладка оформляется по всему участку заливки.
    8. Неровности измеряются строительным уровнем.
    9. В качестве изоляции печки выстилается пласт рубероида.
    Вернуться к оглавлению

    Технология и схема кладки грубы

    Для начала работ необходимо замесить глиняный раствор в три этапа. Чтобы это сделать, смешивают песок и глину, добавляют шамотный песок. Кладка с цементом не будет эффективной из-за плохой выдержки высоких температур. Чтобы проверить качество полученного раствора, следует слепить специальные шарики. После того как они высыхает, предмет подбрасывается с высоты одного метра и в случае, если не разобьется и не появятся трещины — раствор готов для работы. Как вариант можно запечь один такой шарик в духовом шкафу. Показателем хорошего качества замеса будет отсутствие трещин на предмете.

    В процессе кладки следует помнить о таких моментах:

    Перед укладкой кирпичи должны полежать четверть часа в воде.
    • Порядовка каждого ряда выполняется на сухую, чтобы исключить непредвиденные моменты при закладке на раствор.
    • Каждый элемент пронумеровывается.
    • Обычный кирпич перед применением замачивается на 15 мин. до появления пузырьков.
    • Шамотный материал достаточно просто со всех сторон протереть губкой.
    • Для устранения возможности образования перекосов регулярно строительным уровнем измеряются ряды.
    • Постель и тычок каждого нового ряда полностью отделывается раствором.
    • Исключают в процессе работы появление завалов, измеряя углы.
    • Не допускаются остатки раствора на поверхности, важно следить за отсутствием воздуха в промежутках швов.
    Вернуться к оглавлению

    Строительство дымохода и фурнитура

    Печные конструкции предусматривают наличие дымохода, который обеспечивает необходимую тягу и отводит газы на поверхность. Тип дымоотводной конструкции (кирпичный или колодцами) определяется заранее. В любом случае в независимости от вида, дымоход должен быть установлен с учетом правил:

    Дымоход может быть кирпичным, но построенным согласно требований.
    • Важно подбирать тип дымовой трубы в соответствии с основной конструкцией.
    • Горизонтальные области дымохода в идеале составляют не более 1 м.
    • Высота конструкции составляет до 5 м.
    • Толщина стенки должны быть от 0,5 мм.
    • Дымоотводная часть имеет не больше трех отдельных поворотов.
    • В местах перехода отсутствуют какие-либо соединения, этот участок отделяется патрубком.
    • Все соединения в конструкции обрабатываются герметиком и хомутами для предотвращения проникновения газов.
    • После завершения монтажа конструкция утепляется.

    Другой вариант дымохода предусматривает монтировку колодца из нержавеющей стали. Выполнять закладку может только специалист, так как работа довольно трудоемкая. Двухконтурные колодцы из нержавейки имеют ряд преимуществ:

    • Сравнительно небольшое количество конденсата при работе.
    • Малое количество сажи на поверхности стен колодцев.
    • Широкий ассортимент продукции и доступная цена.
    • Колодцы проще вывести через крышу.
    • Конструкция имеет небольшой вес в сравнении с кирпичной.

    Для установки дополнительной фурнитуры формируются специальные зарезы в системе кладки печи. Колосники, дверцы и решетки устанавливаются согласно схеме работ одновременно с формированием рядов конструкции. Правильность монтажа этих элементов отразится на работе печи в будущем и безопасности людей.

    как своими руками переделать печку в камин для частного дома

    На сегодняшний день в частных домах уже редко встречаются старые добрые печи, поскольку сейчас существует множество других современных систем для отопления и приготовления еды.

    Наиболее популярными в наши дни стали камины. Они ничем не уступают по функционалу простым печам, но при этом имеют стильный и красивый внешний вид.

    Расположить камин можно в абсолютно любой комнате — в спальне, гостиной или холле. Камин однозначно придает помещению уюта и делает атмосферу очень душевной, а тепло от камина с легкостью обогреет весь дом.

    Способы

    Существуют несколько вариантов, как из печки сделать камин. Самым простым и, пожалуй, наиболее экономным является покупка уже готового металлического камина, в дальнейшем его нужно будет лишь красиво декорировать. Однако, это все же не самый лучший вариант.

    Зачастую в домах более старой постройки уже присутствует классическая русская печка. Она может уже давно не использоваться по своему непосредственному назначению. Однако из данной печки получится своими руками создать шикарный камин. Самое основное, что необходимо будет сделать — расширить топку, установить дверцы и заменить дымоходную трубу.

    Что нужно обязательно учесть при подготовке к переделке печи:

    1. Оценить состояние печи и дымохода — это напрямую влияет на дальнейшую безопасность их использования. В разрезе дымоход должен быть больше, чем длина одного кирпича. Также должна быть обеспечена хорошая проходимость, чтобы тяга дымохода была большой, это важное условия для работы камина. В большинстве случаев старый дымоход подлежит демонтажу, а на его место устанавливается новый.
    2. Размер топки стандартной печи весьма мал, его будет мало для камина, а значит — его нужно будет увеличить. Дополнительно можно также установить дверцы из стекла, чтобы иметь возможность прикрывать топку. Однако это делать не обязательно.
    3. Внимательно оценить корпус конструкции — он непременно должен быть целым, без трещин и деформаций, без выпавших кирпичей. В противном случае придется его разбирать.

    Конструкции

    Вариантов переделки старых печей (русская печка, «буржуйка») в камин несколько, все они зависят от первоначального техсостояния конструкции.

    Одним и самых легких вариантов является обновление и расширение до нужных размеров топки, а также установка стеклянной «финской» дверцы. Этот вариант привлекателен своей простотой, поскольку вносить кардинальные изменения в конструкцию не нужно, достаточно просто как следует почистить печь. Если добавить стеклянную дверцу и правильно задекорировать существую печку, она получится максимально схожа с камином.

    Наиболее дорогой и трудоемкой модификацией печи в камин является полная разборка существующей конструкции и создание новой. Печку нужно полностью демонтировать, при необходимости подсыпать новый песок в основание. Далее сделать настил рубероидной гидроизоляции и создавать новую кладку по одной из существующих схем.

    Как построить

    Переделать печку в декоративный камин не очень сложно. Требуется это в основном в тех случаях, когда в доме уже установлена обычная печка, которая больше не используется. Потребуется вложить не очень много сил и средств, чтобы создать из обычной печки современный стильный камин, способный обогреть дом, да еще вдобавок привнести в него уют.

    Зачастую старые печки расположены в домах на кухне либо в центральной комнате. Места печка занимает немного, однако внешний вид оставляет желать лучшего.

    Для переделки печки в современный и стильный камин, вам потребуются следующие материалы: кирпичи, цемент, раствор для кладки, дымоходная труба (для замены старой), облицовочная плитка, дверца из стекла, а также инструменты для мелкого ремонта, которые непременно найдутся у каждого хозяина. Далее потребуется составить персональный чертеж создаваемого камина. Также непременно следует осмотреть печку, определить качество корпуса и состояние фундамента. Если все это в отличном состоянии, можно продолжать работу.

    Еще одно важное требование — между основанием для печи и фундаментом дома должен быть небольшой зазор — примерно в двадцать пять сантиметров, его необходимо полностью засыпать песком.

    Топливник должен быть глубиной порядка пятидесяти сантиметров, а корпус внутри печки должен состоять из огнеупорного кирпича.

    После выполнения этих условий можно переходить к проверке трубы дымохода. Требования к её высоте — более семи метров, а сечение — более 13 на 25 сантиметров. И последний шаг — предусмотреть наличие каналов, которые смогут направлять потоки воздуха вдоль дверок, что не позволит саже все время оседать на стеклянной дверце.

    Стилевые решения

    После того, как работа по созданию вместо русской печки камина полностью завершена, можно приступать к его отделке.

    Для облицовки камина можно использовать самые разнообразные материалы — кирпич, плитку из камня либо керамики, изразцы. Тут все зависит только от вашего вкуса и фантазии.

    Очень шикарно и стильно будет смотреться камин, облицованный натуральным камнем.

    Водяное отопление от печи на дровах для дома своими руками

    Краткое содержание

    С каждым годом строительство индивидуального жилья увеличивается, популярность загородных частных домов все больше возрастает. В современном строительстве используется большое количество отопительных систем, но обычное печное отопление с водяным контуром также широко применяется, даже в пределах города, где купить дрова не всегда просто.

    Свои дома человечество обогревает посредством дров с далеких времен, печи в жилищах со временем модифицировались, к ним придумали котлы с водяным контуром.

    Преимущества водяного контура

    Отопительная система

    Обычная печь на дровах распространяет тепло неравномерно — жарко возле топки, а чем дальше от печи, тем холоднее. Дома некомфортно, потому что везде разная температура: пошел посмотреть телевизор – прохладно, пришел на кухню греться. С водяным отоплением дома таких неудобств нет, напротив, все тепло равномерно распространяется по всем комнатам.

    К тому же печь может не только отапливать, такое отопление на дровах обычно устанавливается над варочной печной плитой, то есть можно готовить, что повышает КПД. Печь с водяным контуром это, по сути, твердотопливный котел, но здесь, кроме встроенной системы, дополнительно несут в дом тепло сама печь, дымоходы, которые даже после завершения топки долгое время остаются нагретыми.

    Печи с водяным контуром широко применяются в сельской местности, где отсутствует газовое снабжение. При выборе водяного отопления не нужно покупать дорогостоящий газовый котел промышленного производства. Дровяной котел — экономный способ отапливать дом.

    Кирпичная печь с водяным отоплением — минусы

    Водяное отопление от кирпичной печи на дровах

    Одним из минусов водяного контура считается то, что котел уменьшает полезный объем топки. Для компенсации этого момента при кладке печи нужно предусматривать необходимую ширину котла. В случае устройства теплообменника в готовую печь придется чаще подкладывать дрова при ее топке.

    Мастера рекомендуют перекладывать печь при устройстве водяного контура, так как тепловая энергия будет уходить на нагрев топливника, оставляя стены печи плохо прогретыми. Хорошо прогреваться будет лишь верхняя часть, где находятся дымоходы.

    Дома, где есть водяное отопление, должны регулярно протапливаться зимой, в противном случае вся система может перемерзнуть и выйти из строя.

    Здесь есть два выхода: использовать антифриз или сливать воду из системы на время отсутствия в доме.

    Принцип установки и работы системы

    Схема водяного отопления двухэтажного дома на дровах [ads-mob-1][ads-pc-1]


    Комбинированная система отопления частного дома

    В топку устанавливают котел, подсоединяют к нему две трубы — по одной идет подача горячей воды, которая направляется через расширительный бачок в систему, другая возвращает к регистру воду обратно. Таким образом, происходит циркуляция воды в системе за счет силы гравитационного закона.

    Часто для хорошей циркуляции устанавливают небольшие, но мощные насосы. Такой насос обычно устанавливают на возвращающую воду трубу (обратка), этот способ особенно эффективен, когда протапливается крупное помещение, что позволяет поддерживать температуру на всех участках системы практически одинаковой.

    Как соорудить дома водяную печь?

    • Есть три способа провести печное отопление с водяным контуром своими руками:
    • купить стальную печь у производителя, услуги которого включают установку системы;
    • нанять мастера – специалист подберет материал, сделает устройство, выложит печь и установит котел;
    • сделать самостоятельно.

    Как сделать такую печь самостоятельно

    Принцип устройства котла для водяного отопления

    Можно сделать такую систему самому? Вполне, достаточно лишь опыта в сварочных работах и в кладке кирпича при сооружении печи. Сначала нужно приготовить котел (регистр, змеевик, теплообменник).

    Такое устройство можно купить или изготовить самостоятельно, используя листовое железо и трубы. Так как полный процесс работы по изготовлению и устройству водяного контура невозможно уложить в короткий обзор, ниже представлены основные рекомендации.

    Варианты изготовления и рекомендации

    Водяное отопление от печи на дровах – схема

    Для котла используют лист металла толщиной не менее 5 мм, и делают его конструкцию такой, чтобы был максимальный нагрев воды, для дальнейшей циркуляции. Сваренный из листовой стали котел прост в изготовлении и эксплуатации – его легко очистить.

    Но такой теплообменник обладает меньшей площадью нагрева, в отличие от трубного регистра. Трубный регистр трудно сделать дома самостоятельно – нужен точный расчет и подходящие условия для работы, обычно такие котлы изготавливают по заказу специалисты, которые сами устанавливают систему на месте.

    Самый простой способ твердотопливного теплообменника – это обычная буржуйка с встроенной водяной системой. Здесь можно взять толстую трубу за основу, тогда сварочных работ будет значительно меньше.

    Внимание! Все сварочные швы нужно делать сдвоенными, так как в топке температура не ниже 1000 градусов. Если проваривать обычные швы, то есть вероятность, что это место быстро прогорит.

    Чертежи регистра выполните в соответствии с размерами печи дома. Планировка комнат дома и расположение мебели тоже нужно учитывать. Здесь надо обратить внимание, что выбирать схему лучше с листовыми котлами – на них нет трубных изгибов, соединенных в один неразрывный контур. Такую конструкцию сооружать не так хлопотно. Она удобна еще и тем, что после установки можно без проблем использовать варочную плиту, чего нельзя сказать о некоторых трубных котлах.

    Регистр из гладких труб – чертеж

    Когда теплоноситель двигается самотеком, то нужно расширительный бак поднимать выше, а трубы использовать больших диаметров. Если трубы будут недостаточного размера, то без насоса не обойтись, так как не будет хорошей циркуляции.

    У котлов оборудованных насосами есть свои плюсы и минусы: можно сэкономить, поставив трубы меньшего диаметра и не поднимать систему так высоко, но есть один существенный минус — когда отключат электричество или сгорит циркуляционный насос, то нагретый котел может просто взорваться.

    Сборку конструкции лучше производить дома, на месте, так как устройство, как и отдельные детали, имеет очень большой вес и габариты.

    Установка системы

    Теплообменник из чугунной батареи
    • Перед установкой заливают прочный фундамент, сверху на который лучше уложить слой кирпича.
    • Укладывать колосник можно на разных этапах: до котла, если сдвоенная конструкция, нижняя часть которой может быть наравне или выше верхней части колосниковой решетки, когда печь низкая, а система ставится чуть выше, тогда колосник, дверцы, уголок на плиту обычно ставят после монтажа котла.
    • Устанавливается корпус – обычно он состоит из двух емкостей, соединенных между собой трубами.
    • К котлу приваривается вся теплообменная система: выводящая труба идет к расширителю, идет по кругу, через радиаторы и с другой стороны снизу приваривается обратная труба к котлу.

    Печное отопление с водяным контуром позволяет, во-первых, намного рациональнее расходовать дрова, во-вторых, равномерно распределять теплый воздух по всему отапливаемому помещению.

    Задумав самостоятельно сделать отопительную систему дома с водяным контуром на дровах, продумайте все этапы работы, и если есть сомнения в успешном итоге, то лучше обратитесь к специалистам.

    [ads-pc-2][ads-mob-2]

    Видео: Система отопления ленинградка

    Печь грубка – что это, как сделать своими руками, 12 фото с примерами работ

    Печь грубка иначе называется груба, и представляет собой небольшой отопительный агрегат, сочетающий в себе систему отопления и варочное отделение. Как построить грубку своими руками – схемы можно узнать в данной статье.

    Печка грубка

    Устройство сооружения, как это работает

    Маломощная печка груба не способна использоваться постоянно, что делает ее непригодной для суровых климатических условий и круглогодичного использования.

    Конструкция весит не слишком много, что позволяет возводить печь без предварительной кладки фундамента.

    Для того чтобы варочное пространство могло использоваться в полной мере, устранены некоторые детали стандартного обогревательного сооружения: нет дымового зуба, который бы задерживал выделяемые продукты горения топлива. Не следует экономить на топливном сырье, так как тяга грубки усилена, а подобное сочетание повлечет большие потери тепла, существенное снижение эффективности прогрева комнат.

    Сама обогревательная установка состоит из нескольких частей:

    • в самом низу расположено поддувало, при помощи которого регулируют силу тяги и убирают осыпающуюся золу;
    • далее идет топка, непосредственно внутри которой происходит процесс сгорания топлива;
    • канальный щиток для выведения газа, применяемого с целью снижения их теплового показателя, а также обогрева дома;
    • поверхность для приготовления пищи располагается прямо над камерой сгорания древесины или угля, поэтому нагревается очень быстро, поддерживает температуру;
    • дымоход для выведения продуктов сгорания.

    Печное отопление работает по следующему принципу. Внутрь топочной камеры помещают сырье для розжига (древесную щепу, кусок бересты) и поджигается спичками. Когда все немного разгорится, кладут легкие, тонкие дрова, а потом все крупнее и тверже. Важно использовать сухие материалы, иначе ничего не разгорится.

    Ширина, на которую распахнуто поддувало, помогает регулировать силу потока поступающего воздуха. Чем сильнее открыта дверца, тем больше сила тяги и тем быстрее прогорят дрова.

    Преимущества и недостатки

    Печная конструкция груба отлично подходит для укладки на даче: сезонная эксплуатация, обогрев при прохладной погоде или дожде. Также не нужно искать, тащить плиту – все можно приготовить на печи.

    Небольшая постройка не занимает много места ни по ширине, ни по высоте. Аккуратный внешний вид не испортит декор помещений, а для повышения декоративных качеств можно использовать облицовку керамической плиткой.

    Плюсы печки

    Существует несколько вариантов того, как направить отход дыма, что напрямую влияет на отопительную силу сооружения, позволяет выбрать оптимально подходящий вариант.

    В эксплуатации печка совершенно не требовательна. Простота конструкции помогает соорудить печку своими руками без специфических познаний.

    Небольшие габариты предполагают малый расход строительных материалов, экономию физических сил.

    Минусы грубки

    Минусами являются невозможность обогрева больших пространств, а также только сезонное применение. В крайних случаях допускается круглогодичная эксплуатация, но только внутри маленьких домов.

    Виды конструкций

    Всего выделяют два основных вида печки грубки: со встроенным и с пристроенным щитком, внутри которого происходит горение.

    Встроенная печь

    При первом варианте будет удобное расположение варочной поверхности относительно источника тепла. При этом не требуется много сырья, особых изощрений или заливки основания.

    Пристроенная печь

    Если выбран второй случай, то печка становится похожа на камин, дополнительно отнимая больше сил, затрачивая гораздо больше материалов. Остается надеяться на высокие декоративные качества облицовки, которая поможет максимально гармонично вписать агрегат в общий интерьер.

    Схематическое расположение щитков

    Отопительные щитки можно расположить одним из четырех способов.

    Последовательный отток продуктов сгорания через вертикальные каналы потребует меньше всего сырья для изготовления. Простое расположение поворотных участков делает возможным формирование кладки собственными силами для человека без особых навыков.

    Последовательное движение сквозь горизонтальные дымоходные каналы осуществляется несколько сложнее. Несмотря на общие основные параметры, изменение направления движения дыма повышает эффективность обогрева.

    Схемы движения газов, дымки

    При расположении каналов вертикально выполняют длинные ходы. Такой вариант сочетает простоту кладки первого типа каналов, а эффективность отопления – второго. Но следует запасти побольше расходных материалов и залить качественный фундамент.

    Параллельное движение потоков дыма не отличается малыми габаритами и занимает достаточно места. С другой стороны, это самый теплоэффективный вариант строения печки грубка.

    Подробнее направление оттока газов и дыма показано в нижеследующем ролике:

    Поэтапная постройка своими руками

    Процесс сооружения печного агрегата предполагает полное прохождение нескольких этапов, среди которых подготовительные работы, закупка, наведение раствора, непосредственно кладка и так далее.

    Нельзя выделить какие-то значимые или неважные части строительных работ: качественное выполнение каждого из них напрямую влияет на то, каким получится планируемое изделие.

    Заливка основания

    При сложном устройстве дымоотводных каналов или больших габаритах обогрева закладка фундамента является обязательным шагом.

    Если полы уже настелены, то придется их немного разобрать, вырезать участок под печку.

    Под бетонное основание необходимо выкопать яму, глубиной не менее 25 см. Далее засыпают песчаную подушку, сбрызгивают водой и тщательно трамбуют, насыпают щебень среднего размера.

    Закладка основания

    Теперь приступают к самой заливке. Готовый раствор заливают таким образом, чтобы щебень был полностью покрыт бетоном.

    После этого делают кирпичную кладку до достижения ровного состояния между фундаментом и поверхностью пола, что можно проверить при помощи строительного уровня. Когда цемент основательно отвердеет, базу покрывают слоем гидроизоляции, для чего отлично подходит рулонный рубероид.

    Как навести раствор

    Для формирования прочного фундамента может быть использован один из трех вариантов раствора.

    Известковый готовится из 1 части сухой известки, половины этого объема берут цемент и 2,5 части песка.

    Глиняная заливка предполагает использование песка, простой глины и шамотной глины в пропорциях 4*1*1 соответственно.

    Стандартная цементная смесь готовится из частей песка и цемента в соотношении 3*1.

    Воду не высчитывают в точных объемах, так как итоговая консистенция зависит от качества используемых материалов, марки цемента. Но в конце должна получиться смесь, чья консистенция близка к густой сметане.

    Замешивание раствора

    Если два из трех типов раствора нужно готовить прямо перед применением, то глину наводят за несколько часов, лучше за 8-10 до начала строительных работ. Тогда состав максимально размякнет, станет достаточно вязким.

    Кирпичная кладка с порядовкой

    Для строительства хорошей печи грубка надо класть кирпичи высокой прочности первого класса. Второклассные материалы не смогут вынести предполагаемой температурной нагрузки.

    Важно, чтобы кирпичные блоки были целые, без производственных дефектов, пятен, с равномерным окрасом.

    В процессе работ необходимо учитывать все нюансы печной кладки. Так перед заливкой фундамента стоит проверить глубину копки. Если было использовано много песка или крупный щебень, то ряд из кирпича не встанет в уровень с полом. Нельзя путем постукивания пытаться повысить плотность посадки блоков, но нужно сразу убирать излишки строительной смеси.

    Раствор наносят не только на предыдущий ряд, но и на сам кирпичик. Каждый блок нужно плавно придавить, несколько раз слегка сдвигая в разные стороны, чтобы упрочнить посадку и выпустить воздух.

    Сохранить основные свойства используемой смеси поможет смачивание кирпичей. Некоторые печные мастера прямо окунают каждый блок в ведро с водой и стряхивают излишки.

    Кирпичная кладка

    На выстеленный поверх фундамента рубероид выкладывают первый кирпичный ряд, у которого проверяют ровное положение строительным уровнем, сверяют толщину швов. Ширина пространства между блоками не должна превышать 3 мм.

    После того, как первый ряд был успешно завершен, второй выкладывают со смещением кирпича. В зависимости от выбранного рисунка это может быть сдвиг на половину, треть или четверть блока. Таким образом, швы между соседними кирпичами предыдущего ряда закрывается кирпичным изделием на следующем уровне. На поворотных углах для лучшего вида можно использовать клинкерные или клиновидные блоки.

    Для крепления дверок поддувала, топки применяется асбестовая проволока: ей обматывают корпусные детали, после чего вставляют в постоянное положение. От простой проволоки она отличается огнеупорными качествами.

    Далее выкладывают еще несколько рядов кирпичей, а на местах дверок блоки плотно закрепляют вокруг рамки раствором.

    Каждый следующий уровень лучше контролировать при помощи порядовки – металлического профиля или деревянной рейки, которая поможет выполнить разметку кладки ряда, зафиксирует верх и низ в одном положении. Таким образом достигается ровная укладка.

    Остается положить верхнюю плиту, которую предварительно отрезают болгаркой по нужному размеру. Толщина варочного пространства должна быть меньше, чем кладка.

    Формирование дымохода

    Несмотря на то, что постройка дымохода – заключительный этап постройки, нельзя торопиться при его выполнении. Неверная укладка данной трубы может помешать нормальному отводу дыма. Как следствие, появляется риск отравиться угарным газом или обогрева «по-черному».

    Сперва формируются дымоходные каналы. Если совсем не имеется навыков обращения с дымоходом, новичкам можно предложить установку трубы из нержавеющей стали.

    Принцип кладки не отличается от основной печи, а кирпичи нужны с хорошим показателем устойчивости к морозам. Несмотря на то, что дым выходит гораздо прохладнее, температура внутри трубы может достигать 800 градусов. Но на улице часто меняется погода, выпадают осадки, поэтому без морозостойких блоков качественного канала не получится.

    Существуют определенные требования к постройке сооружения оттока дыма. Когда используется труба из нержавейки, важно, чтобы толщина стенок была не менее 0,5 мм. Рекомендуемый параметр равен 1 мм.

    Формируем дымоход

    Требуется заранее предусмотреть места подступа для прочистки от сажи, нагара. Сечение должно соотноситься с тем, какой будет тяга.

    Всего от самой печки можно выстроить дымоход высотой около 5 метров, оставляя над кровлей крыши от 1 м.

    Необходимо сделать внешнее утепление, чтобы внутри не образовывался конденсат, не испортилась тяга.

    Иные варианты порядовок

    Расположение рядов при выкладке печи грубы может быть разным, а контролироваться будет при помощи деревянной или металлической порядовки.

    Варианты порядовки выкладки

    Правила эксплуатации

    Печь груба может использоваться только один – два сезона, либо внутри малого домика, так как не способна прогревать большие пространства. Также ее мощности не хватит для отопления зимой.

    Требуется регулярно прочищать дымоход от сажи, счищать копоть. Если этого не делать, то выходное отверстие уменьшится от скоплений продуктов горения, а часть вредных газов будет проникать обратно в дом, что чревато отравлением.

    Не следует набивать много топлива за одну подкладку дров или угля, а также слишком плотно затворять дверцу.

    Техника использования

    Приготовление пищи применяется только термоустойчивая посуда, которая при нагреве не деформируется, не выделяет вредных веществ. Например, из глины, чугуна.

    Лежанка используется по назначению только при отоплении древесиной, так как угольное топливо излишне нагревает печь.

    Сразу после кладки и просыхания раствора следует провести пробный разогрев небольшим количеством топлива, к примеру, сжечь пару газет. Чтобы убедиться в исправности отхода дыма.

    Куда можно поставить

    Агрегат грубка достаточно компактный, что позволяет проводить сборку практически в любом помещении.

    Но желательно возводить печь внутри нежилой комнаты, чтобы исключить вероятность отравления газами или задымления.

    Так как наличие варочной плиты предполагает процесс готовки пищи, то лучше всего расположить печку на кухне.

    Грубка на дровах, сделанная своими руками из кирпича, с возможностью варки или жарки еды – это отличный выбор для загородного дома или дачи, куда люди приезжают не на долго. Внутри дома будет тело и не нужно дополнительно устанавливать плиту, проводить к ней газ или электричество.

    Пошаговый процесс укладки печи показан в следующем видео:

    Средняя оценка 0 оценок более 0 Поделиться ссылкой

    10 эффективных способов, которыми умные люди справляются с грубыми людьми

    Мнения, высказанные предпринимателями. участников являются их собственными.

    Если вы когда-либо водили машину в час пик или пробирались через переполненный магазин, вы слишком хорошо знаете, что грубые люди есть повсюду. Будь то оскорбительный комментарий или пренебрежительное отношение, грубость повсеместна. Слишком часто этот негатив передается нам.

    душанпеткович | Getty Images

    Вы не можете контролировать чужое поведение, но вы не хотите, чтобы вас спровоцировало чье-то невоспитанное отношение.Ну так что ты делаешь?

    Когда вы сталкиваетесь с токсическим поведением, будь то капризный незнакомец, ворчливый коллега или раздражительный друг, вот несколько проверенных и верных методов, которые умные люди используют для эффективного обращения с грубыми людьми.

    1. Поймите, что в грубости нет ничего нового.

    Грубость кажется частью человеческой натуры. Мы жаловались на это с незапамятных времен — Платон, как известно, говорил о неуважительных и невоспитанных молодых людях.Грубое поведение легко может стать привычкой для многих людей. Мы часто просто упускаем из виду или забываем о том, как важно проявлять к другим доброту, сочувствие и понимание.

    Грубое поведение заразительно: оно вызывает более негативное поведение. Но если мы увидим, что это негативное поведение мешает нашей продуктивности, нашему счастью и нашему здоровью, мы сможем признать важность прекращения такого поведения. В грубости нет ничего нового, но это не значит, что мы должны продолжать цикл грубости.

    Связано: 12 способов, которыми успешные люди справляются с токсичными людьми

    2. Остановите спираль грубости.

    Грубое поведение может распространиться как болезнь, если вы позволите ему. Один акт грубости может легко обернуться спиралью и вызвать другие акты грубости, что приведет к распространению скверны и плохому поведению.

    Легко увидеть, как это происходит. Грубый водитель режет перед вами по дороге на работу, вызывая раздражение и разочарование. Вы избавляетесь от этих негативных чувств у своих товарищей по офису, когда обнаруживаете, что срываетесь с коллегами без реальной причины.Ваши коллеги, злясь, становятся сварливыми и грубыми по отношению к другим. Так оно и есть.

    В ваших силах остановить этот цикл грубости. Проявив немного сочувствия, вы можете смягчить грубость добротой.

    3. Не принимайте грубость на свой счет.

    Первый шаг к прекращению цикла грубости — это перестать принимать грубое поведение на свой счет. У всех нас бывают плохие дни, когда кажется, что мир нас одолевает. Слишком заманчиво вынести это в мир, что на самом деле означает вынести это на ближайшего к вам человека.

    Это случается со всеми нами, поэтому осознание того, что у обидчика, возможно, просто плохой день, может взглянуть на ситуацию в перспективе. Они могут иметь дело с чем-то трудным, когда вы случайно оказались на их линии огня. Часто вы можете разорвать порочный круг грубости, не отвечая на плохое поведение собственным негативом.

    Связано: понимание точки зрения другого человека радикально увеличит ваш успех

    4. Относитесь к грубости с добротой.

    Не позволяйте грубому человеку заставить вас отвечать тем же. Один из лучших способов разрядить грубое и негативное поведение — оставаться дружелюбным и позитивным. Это дает другому человеку возможность успокоиться и скорректировать свое поведение в соответствии с вашим. Доброта может быть прекрасным противоядием от грубости.

    Проявить доброту к человеку, который угрюмо или оскорбляет других, может быть чрезвычайно трудным. Но подавая спокойный и воспитанный пример, вы можете побудить их последовать вашему примеру.Если это не сработает, вы можете гордиться тем, что не снизили свои стандарты и не добавили к этому свое собственное грубое поведение. Вместо этого вы сохраняли хладнокровие.

    5. Используйте юмор, чтобы разрядить трудного человека.

    Грубый и непростой человек может создавать напряжение и тревогу в себе и окружающих. Помните, что они, вероятно, грубят, потому что злятся или расстраиваются из-за того, через что они проходят. Юмор может отвлечь внимание и снять напряжение, позволяя всем смеяться над ним.

    Вы можете сделать это, найдя способ посмеяться над общей ситуацией или пошутив над тем, что вам всем нравится. Самоуничижительный юмор тоже обезоруживает. Найти способ добавить немного легкомыслия, когда кто-то чувствует себя не в своем роде, может быть просто тем, что поможет всем нажать кнопку сброса и начать снова с лучшей ноты.

    6. Расскажите человеку о его или ее поведении.

    Еще одна тактика, чтобы остановить спираль грубости, — просто крикнуть им об их поведении и попросить их остановиться.Если кто-то, от кого вы не можете уйти, постоянно груб с вами, вам нужно решить проблему напрямую. Вам не нужно терпеть постоянное насилие со стороны кого-либо. Никогда не позволяйте никому обращаться с вами неуважительно.

    Обсудите, что происходит. Понимает ли человек, насколько обидны его или ее действия для вас? Возможно, человек не понимает, насколько он груб. Предупреждая человека, это дает ему или ей возможность извиниться и попытаться быть более вежливым.

    Связано: 10 способов связаться с абсолютно любым человеком, с которым вы встречаетесь

    7. Не передавайте эскалацию.

    Когда кто-то вас раздражает, первым делом вы можете дать отпор. Но помните, вы всегда (и только) контролируете себя. Не поддавайтесь драме. Независимо от того, как поступает другой человек, вы владеете своим поведением, так же как и он сам.

    Сохраняйте спокойствие. Сделайте глубокий вдох и дайте себе время успокоиться, если кто-то вас расстроил.Помните, вам не нужно опускаться до их уровня, и это, вероятно, только усугубит ситуацию. Поддерживайте свое достоинство и поднимайтесь над схваткой.

    8. Проявите сочувствие и сочувствие.

    Чтобы проявить сочувствие, вы должны попытаться понять, почему этот человек груб. Возможно, этот человек сталкивается с трудной ситуацией в личной жизни или чувствует себя подавленным из-за дедлайнов, которые накапливаются на работе. Если вы найдете способ показать, что понимаете и заботитесь о них и о том, через что они проходят, они будут чувствовать себя более связанными и менее одинокими в своей борьбе.

    Если вы знаете, что кому-то тяжело, дайте ему понять, что вы понимаете. Не судите их за плохой день или за то, что они огрызаются на других. Вы можете найти способ упомянуть, что у вас тоже были тяжелые дни, и вы можете понять, что чувствует человек.

    Если кто-то на мгновение потерял в манерах, это может помочь ему осознать свое негативное поведение. Если человек злится еще больше, отпустите. Вы ничего не можете сделать, чтобы заставить кого-то вести себя хорошо.

    9.Будьте хорошим примером для подражания.

    У людей есть всевозможные скрытые мотивы поступать так, как они делают. Признайте, что некоторые люди используют грубое поведение как способ продемонстрировать доминирование или демонстрацию власти. Возможно, они пытаются спровоцировать реакцию и выставить вас в плохом свете. Не позволяйте им получать удовольствие от того, что вы злитесь.

    Будучи хорошим образцом для подражания и относясь ко всем справедливо, доброжелательно и сочувственно, вы демонстрируете поведение, которого ожидаете от окружающих.Если в ответ они не могут показать вам такой же уровень вежливости, возможно, пришло время заручиться помощью других.

    Связано: чтобы стать лучше в бизнесе, сначала станьте лучше

    10. Избегайте грубых людей.

    Когда ничего не помогает, имейте в виду, что иногда лучше просто уйти. Если вы сделали все возможное, чтобы этот человек осознал свои действия, и вы пытались проявить доброту и сочувствие, возможно, этот человек просто неспособен относиться к вам (и другим) вежливо и с хорошими манерами.

    Избегая обычно грубых людей, вы убираете их аудиторию и даете им меньше целей, на которые можно нападать. Отсутствие публики также разрядит ситуацию. Если все вокруг начнут игнорировать их, возможно, это станет тревожным сигналом. А если нет, то это, по крайней мере, поможет всем провести лучший день.

    10 умных способов справиться с грубыми людьми

    Вы стоите за занавеской, вот-вот выйдете на сцену, чтобы столкнуться с множеством лиц, наполовину окутанных тьмой перед вами.По мере того, как вы приближаетесь к прожектору, ваше тело с каждым шагом становится все тяжелее. Знакомый стук эхом разносится по вашему телу — ваше сердцебиение зашкаливает.

    Не волнуйтесь, не только вы страдаете глоссофобией (также известной как речевое беспокойство или боязнь говорить с большой толпой). Иногда беспокойство возникает задолго до того, как вы даже стоите на сцене.

    Защитный механизм вашего тела реагирует, заставляя часть вашего мозга выделять адреналин в кровь — то же химическое вещество, которое выделяется, как если бы за вами гнался лев.

    Вот пошаговое руководство, которое поможет вам преодолеть страх публичных выступлений:

    1. Подготовьте себя морально и физически

    По мнению экспертов, мы созданы для того, чтобы показывать тревогу и распознавать ее в других. Если ваше тело и разум обеспокоены, ваша аудитория заметит. Следовательно, важно подготовиться перед большим шоу, чтобы выйти на сцену уверенными, собранными и готовыми.

    «Ваш внешний мир — это отражение вашего внутреннего мира.То, что происходит внутри, видно снаружи ». — Боб Проктор

    Легкие упражнения перед презентацией помогают улучшить циркуляцию крови и отправить кислород в мозг. С другой стороны, умственные упражнения могут помочь успокоить ум и нервы. Вот несколько полезных способов успокоить ваше учащенное сердцебиение, когда вы начинаете чувствовать бабочек в животе:

    Разогрев

    Если вы нервничаете, скорее всего, ваше тело будет чувствовать то же самое. Ваше тело напрягается, мышцы стянуты или вы вспотели.Аудитория заметит, что вы нервничаете.

    Если вы заметили, что именно это и происходит с вами за несколько минут до выступления, сделайте пару растяжек, чтобы расслабить и расслабить ваше тело. Перед каждым выступлением лучше разминаться, так как это способствует повышению функционального потенциала организма в целом. Мало того, это увеличивает мышечную эффективность, улучшает время реакции и ваши движения.

    Вот несколько упражнений, которые помогут расслабить тело перед началом шоу:

    1. Повороты для шеи и плеч — Это помогает снять напряжение и давление мышц верхней части тела, поскольку повороты сосредоточены на вращении головы и плеч, расслабляя мышцы.Стресс и беспокойство могут сделать нас неподвижными в этой области, что может вызвать возбуждение, особенно когда вы стоите.
    2. Растяжка рук — Мы часто используем эту часть наших мышц во время речи или презентации с помощью жестов и движений рук. Растяжка этих мышц может снизить утомляемость рук, расслабить вас и улучшить диапазон языка тела.
    3. Повороты талии — Положите руки на бедра и вращайте талией круговыми движениями. Это упражнение направлено на расслабление брюшной полости и поясницы, что очень важно, так как оно может вызвать дискомфорт и боль, что еще больше усиливает любые беспокойства, которые вы можете испытывать.

    Избегайте обезвоживания

    Вы когда-нибудь чувствовали себя сухим за секунду до того, как заговорить? А потом выходить на сцену скрипучим и скрипучим перед публикой? Это происходит потому, что адреналин от страха перед сценой вызывает ощущение сухости во рту.

    Чтобы этого не произошло, важно, чтобы перед выступлением у нас было достаточно жидкости. Глоток воды поможет. Однако пейте умеренно, чтобы вам не приходилось постоянно ходить в туалет.

    Старайтесь избегать сладких напитков и кофеина, так как это мочегонное средство, а это значит, что вы почувствуете сильную жажду.Это также усилит ваше беспокойство, из-за которого вы не сможете говорить ровно.

    Медитация

    Медитация хорошо известна как мощный инструмент успокоения ума. Дэн Харрис из ABC, со-ведущий выпускных программ Nightline и Good Morning America, а также автор книги под названием 10% Happier , рекомендует, чтобы медитация могла помочь людям почувствовать себя значительно спокойнее и быстрее.

    Медитация — это тренировка для ума. Это дает вам силу и концентрацию, чтобы отфильтровать негатив и отвлекающие факторы словами поддержки, уверенности и силы.

    Медитация осознанности, в частности, является популярным методом, чтобы успокоить себя перед выходом на большую сцену. Практика включает в себя удобное сидение, сосредоточение внимания на своем дыхании, а затем сосредоточение внимания вашего ума на настоящем, не отвлекаясь от забот о прошлом или будущем, что, вероятно, включает в себя блуждание на сцене.

    Вот хороший пример управляемой медитации перед публичным выступлением:

    2. Сосредоточьтесь на своей цели

    Людей, которые боятся публичных выступлений, объединяет одна общая черта: слишком много внимания уделяется себе и возможности неудачи.

    Я выгляжу смешно? Что делать, если я не могу вспомнить, что сказать? Я глупо выгляжу? Люди будут меня слушать? Кого-нибудь волнует, о чем я говорю? »

    Вместо того, чтобы думать таким образом, переключите свое внимание на единственную истинную цель — внести что-то ценное для вашей аудитории.

    Решите, какого прогресса вы хотите добиться от аудитории после презентации. Обратите внимание на их движения и выражения, чтобы адаптировать свою речь к тому, чтобы они хорошо проводили время и выходили из комнаты как более лучшие люди.

    Если ваше собственное внимание не приносит пользы и каким должно быть, когда вы говорите, переключите его на то, что приносит пользу. Это также ключ к установлению доверия во время вашей презентации, поскольку аудитория может ясно видеть, что вы серьезно относитесь к их интересам.

    3. Преобразуйте негатив в позитив

    Внутри нас постоянно борются две стороны: одна наполнена силой и храбростью, а другая — сомнениями и неуверенностью. Кого ты будешь кормить?

    «Что, если я испорчу эту речь? Что, если я недостаточно смешной? Что, если я забуду, что сказать? »

    Неудивительно, почему многим из нас неудобно проводить презентацию.Все, что мы делаем, это терпим поражение, прежде чем у нас появится шанс проявить себя. Это также известно как самоисполняющееся пророчество — убеждение, которое сбывается, потому что мы действуем так, как будто оно уже есть. Если вы считаете себя некомпетентным, то со временем это станет правдой.

    Мотивационные тренеры рекламируют, что положительные мантры и утверждения имеют тенденцию повышать вашу уверенность в наиболее важных моментах. Скажите себе: «Я справлюсь с этой речью, и я смогу это сделать!»

    Воспользуйтесь своим выбросом адреналина, чтобы добиться положительного результата, а не думать о негативных «а что, если».

    Вот видео психолога Келли МакГонигал, которая побуждает свою аудиторию превращать стресс во что-то положительное, а также предлагает методы, как с ним справиться:

    4. Понимание вашего контента

    Знание вашего контента на кончиках ваших пальцев помогает уменьшить ваше беспокойство, потому что есть одна вещь, о которой нужно беспокоиться. Один из способов добиться этого — несколько раз попрактиковаться перед выступлением.

    Однако дословное запоминание вашего сценария не приветствуется.Вы можете замерзнуть, если что-то забудете. Вы также рискуете показаться неестественным и менее доступным.

    «Никакое чтение или запоминание не принесут вам успеха в жизни. Главное — это понимание и применение мудрых мыслей ». — Боб Проктор

    Многие люди подсознательно совершают ошибку, читая со своих слайдов или дословно запоминая свой сценарий, не понимая их содержания — это определенный способ переутомить себя.

    Понимание вашего речевого потока и содержания облегчает вам преобразование идей и концепций в ваши собственные слова, которые затем вы можете ясно объяснить другим в разговорной манере. Создание слайдов, включающих текстовые подсказки, также является легким приемом, чтобы вы могли быстро вспомнить свой поток, когда ваш разум становится пустым.

    Один из способов понять это — запомнить общие концепции или идеи, содержащиеся в вашей презентации. Это поможет вам говорить более естественно и позволит проявиться вашей индивидуальности.Это похоже на путешествие вашей аудитории с несколькими ключевыми вехами.

    5. Практика ведет к совершенству

    Как и большинство людей, многие из нас от природы не настроены на публичные выступления. Редко люди подходят к большой аудитории и безупречно выступают без каких-либо исследований и подготовки.

    На самом деле, некоторые из ведущих докладчиков делают это легко во время показа, потому что они провели бесчисленные часы за кулисами, углубляясь в практику. Даже такие великие ораторы, как покойный Джон Ф.Кеннеди заранее готовил свою речь несколько месяцев.

    Публичное выступление, как и любой другой навык, требует практики — будь то отработка речи бесчисленное количество раз перед зеркалом или ведение заметок. Как говорится, совершенство достигается на практике!

    6. Будьте аутентичны

    Нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать стресс перед тем, как выступить перед аудиторией.

    Многие люди боятся публичных выступлений, потому что боятся, что другие будут судить их за то, что они показали свое истинное, уязвимое «я».Тем не менее, уязвимость иногда может помочь вам выглядеть более искренним и понятным, как оратор.

    Отбросьте притворство, будто пытаетесь вести себя или говорить как кто-то другой, и вы обнаружите, что риск стоит того. Вы становитесь более искренним, гибким и спонтанным, что позволяет легче справляться с непредсказуемыми ситуациями — будь то сложные вопросы от толпы или неожиданные технические трудности.

    Узнать свой подлинный стиль речи очень просто.Просто выберите тему или вопрос, который вам интересен, и обсудите это, как обычно, с близкой семьей или другом. Это похоже на личный разговор с кем-то один на один. Отличный способ сделать это на сцене — выбрать случайного члена аудитории (с надеждой на успокаивающее лицо) и поговорить с одним человеком во время выступления. Вы обнаружите, что проще общаться с одним человеком за раз, чем со всей комнатой.

    С учетом сказанного, чтобы чувствовать себя достаточно комфортно, чтобы быть собой перед другими, может потребоваться немного времени и некоторый опыт, в зависимости от того, насколько комфортно вам быть самим собой перед другими.Но как только вы примете это, страх сцены не будет таким пугающим, как вы изначально думали.

    Докладчики, такие как Барак Обама, являются ярким примером искреннего и страстного оратора:

    7. Оценка выступления после выступления

    И последнее, но не менее важное: если вы выступали публично и были травмированы неудачным опытом, попробуйте воспринимать это как усвоенный урок, чтобы улучшить себя как оратора.

    Не ругайте себя после презентации

    Мы самые суровые к себе, и это хорошо.Но когда вы закончите выступать с речью или презентацией, дайте себе признание и похлопайте по плечу.

    Вы успели закончить все, что должны были сделать, и не сдавались. Вы не позволили своим страхам и неуверенности добраться до вас. Гордитесь своей работой и верьте в себя.

    Совершенствуйте свою следующую речь

    Как упоминалось ранее, практика действительно ведет к совершенству. Если вы хотите улучшить свои навыки публичных выступлений, попробуйте попросить кого-нибудь снять вас на видео во время выступления или презентации.После этого наблюдайте и наблюдайте, что вы можете сделать, чтобы улучшить себя в следующий раз.

    Вот несколько вопросов, которые вы можете задать себе после каждого выступления:

    • Как я это сделал?
    • Есть ли области для улучшения?
    • Я выглядел или казался напряженным?
    • Я наткнулся на свои слова? Почему?
    • Я слишком часто говорил «ммм»?
    • Как проходила речь?

    Запишите все, что вы наблюдали, и продолжайте практиковаться и совершенствоваться.Со временем вы сможете лучше справляться со своими страхами перед публичными выступлениями и выглядеть более уверенно, когда это необходимо.

    Если вы хотите получить больше советов о публичных выступлениях или проведении отличной презентации, ознакомьтесь с этими статьями:

    Как милостиво поступать с грубыми людьми

    Грубые люди есть повсюду, поэтому вежливым и вежливым людям важно знать, как с ними обращаться. Однако часто бывает трудно поддерживать свои манеры, когда кто-то ведет себя неуважительно.

    Хотя было бы неплохо их полностью избежать, в некоторых ситуациях это невозможно. Итак, вам нужно придумать стратегию, как вести себя с ними. Есть несколько разных способов справиться с этими людьми.

    Глаз за глаз

    Ты всегда можешь быть грубым в ответ, правда? Но подумай об этом. Это ни к чему не приведет и может создать ненужную драму.

    Помните, что вам не нужно соответствовать грубости человека. Вы можете быть добрым и вежливым, не позволяя им наезжать на вас.Это требует некоторого самообладания и практики, но почти всегда лучше всего идти по большой дороге.

    Почему сейчас больше грубости

    Кажется, что все больше людей прилагают меньше усилий, чтобы проявить себя наилучшим образом. Это может быть потому, что они ленивы или слишком много смотрели по телевизору реалити-шоу, когда люди кричали друг другу нецензурные выражения и разрывали людей на части. Даже члены семьи называют друг друга именами, которые когда-то предназначались только для самых грубых, наименее изысканных людей в обществе.

    Еще одна форма грубости — игнорировать человека, с которым вы общаетесь, или исключать его из разговора. Сотовые телефоны превзошли личное общение и могут оскорбить кого-то, если он пишет или отвечает на звонки, когда ему должно быть приятно общаться с ним.

    Как бороться с грубостью

    Когда вы сталкиваетесь с грубыми людьми, постарайтесь сохранить достоинство. Это может разозлить их, но только вы можете контролировать свое поведение и то, как вы с ними справляетесь.Никогда не вините себя за неуважение других людей к людям.

    Независимо от того, как вы ведете себя с другими, их поведение принадлежит им точно так же, как и вам. И что бы вы ни делали, никогда не позволяйте плохому поведению другого человека спровоцировать вас на отыгрывание или собственную истерику.

    Вот несколько способов, которыми вы можете с ними справиться:

    1. Проявите сочувствие и сочувствие. Это требует понимания того, почему человек груб. Например, если кто-то кричит на кого-то публично (даже на вас), вы можете упомянуть, что у вас тоже были тяжелые дни, и вы полностью понимаете, что он чувствует.Скорее всего, это не успокоит того, кто груб до глубины души, но если это кратковременное нарушение манер, он, вероятно, извинится. Примите это и двигайтесь дальше. Если он рассердится еще больше, отпустите. Вы ничего не можете сделать, чтобы остановить его или заставить вести себя хорошо.
    2. Расскажите человеку о его поведении. Если кто-то, от кого вы не можете уйти, постоянно груб с вами, поговорите и решите проблему. Спросите его, понимает ли он, что то, что он говорит или делает, свидетельствует о неуважении к другим.Он может не осознавать, что ведет себя грубо. Если ему не все равно, он извинится и постарается быть более вежливым. Если нет, то вам нужно избегать этого человека. Если он коллега или ближайший сосед, трудно полностью держаться от него подальше, но вы можете максимально ограничить свои контакты.
    3. Не давайте эфир грубому человеку. Это означает обсуждение его поведения с другими. Скорее всего, ничего из того, что вы говорите, не изменит, и это может даже прозвучать сплетнями, что тоже грубо.Если кто-то подходит к вам, чтобы поговорить о мистере Грубости, скажите, что вы понимаете и сочувствуете, а затем попробуйте сменить тему. Обсуждение его поведения с другими людьми может усугубить ситуацию и раздуть ситуацию.
    4. Избегайте грубого человека. Иногда лучше просто уйти. Если человек по-прежнему говорит невежливые вещи или разыгрывается, отсутствие у него аудитории ослабит ситуацию. Если грубость — это скорее привычка, он может понять, что пора что-то менять, если все обходят его стороной.
    5. Проявите особую доброту. Это может быть сложно или даже невозможно, если грубость больше, чем ты можешь вынести. Однако, если вы можете не терять голову и подавать пример, иногда другой человек в конечном итоге успокаивается и последует вашему примеру. Не рассчитывайте, что это произойдет, но, возможно, стоит попробовать, если у вас нет другого выбора, кроме как быть рядом с ним. Редко один человек может изменить другого, если второй не открыт и не хочет быть объективным в своих действиях.

    Грубость не платит

    Хотя часто кажется, что самые грубые люди получают то, что хотят, в конечном итоге они страдают. Грубость на работе может стоить им повышения по службе или даже работы. Друзья в конце концов перестанут звонить. И члены семьи могут «забыть» послать этому человеку приглашение на следующее большое мероприятие.

    Используйте эти 11 слов в электронных письмах, и вы будете звучать эффектно грубо

    Absurdly Driven смотрит на мир бизнеса скептически и с твердым языком в щеку.

    Электронная почта может привести к ужасным ошибкам.

    Вам кажется, что вы активны, эффективны и симпатичны.

    На самом деле, вы говорите как напыщенный болван, заслуживающий серьезной эмоциональной коррекции.

    Действительно, я наткнулся на список из 11 грубых слов, которые нельзя использовать в электронных письмах.

    Один на самом деле не является словом, но с таким же успехом может быть в этом контексте.

    Этот список был подготовлен Outsource Philippines, компанией, которая утверждает, что владеет «интеллектуальным капиталом для Total Outsourcing Solutions».«

    Но трансформируется ли этот предполагаемый интеллектуальный капитал в эмоциональный капитал?

    Вы решаете, просматривая список из 11 предполагаемых электронных писем.

    « Ваши получатели достаточно умны, чтобы знать, насколько важны электронные письма », — говорит Передайте Филиппины на аутсорсинг. Возможно, там никто никогда не писал по электронной почте в ИТ-отдел. Тем не менее, как вы объясните кому-то, что ваша электронная почта действительно жизненно важна? Укажите тему письма заглавными буквами? Вставьте один из восклицательных знаков, утверждающих, что это срочно? Или надейтесь что ваш получатель умен? Это действительно большая надежда.

    Это явно заставляет вас казаться эгоистичным. Что, даже если это в контексте: «Камни меня, почему ты не можешь сделать эту работу уже?» Нет, эти составители списков просто хотят, чтобы вы ценили, когда понимается «я» или «я». Камни меня камнями, я не думаю, что мы, американцы, сможем обойтись хотя бы без пары «я» и «я». Понимаете, мы все о своей индивидуальности.

    Что? Ну, по-видимому, использование этого слова в электронном письме кому-то «звучит так, как будто они сделали что-то не так». Возможно, в контексте: «Ты бесполезный кусок постпереваренного сала.«Но уж точно не в контексте вопроса« Как вы думаете, когда вы закончите работу над проектом Ewetree? »

    Составители полагают, что это слово заставляет вас казаться требовательным. Я думаю, им, возможно, нужно исследовать свои головы. Америка, например , основан на потребностях. Мы выражаем их на каждом шагу, в каждом Starbucks. Мне нужно больших обезжиренных латте. Мне не нужен просто один. Эти интеллектуальные составители считают, что вы должны указать крайний срок, а не говорить, что вам что-то нужно. Мне нужно поговорить с ними прямо сейчас.

    Это предположительно запрещено в контексте «Нет, это в Мичигане». Просто опустите или , говорят компиляторы. О нет. Все зависит от нюанса, не так ли? Что ты имеешь в виду, «нет»?

    Ошибка здесь, с точки зрения интеллектуалов аутсорсинга, заключается в том, что вам никогда не следует извиняться по электронной почте. Вы всегда должны делать это лично. Но как часто вы в бизнесе видите людей, с которыми работаете? Иногда извинения требуются немедленно.Это потому, что иногда ты жалкий человек. Извините, этот совет мне не подходит.

    Я хочу сочувствовать этому. Я не вижу в этом смысла. Интеллектуальные составители вполне довольны одним восклицательным знаком, но не более чем одним. Это безумие!!!!! В США любят волноваться !!! Мы живем, чтобы радоваться !!! Когда вы взволнованы, вам нужно сделать ваше волнение визуально захватывающим !!!! Пример: Мы собираемся на тимбилдинг !!!!!!

    Совет составителей здесь гласит: «Если вы не хотите иметь бесчисленных врагов, никогда не используйте это слово.Это заставляет вас казаться оскорбительным и раздражающим. »Что, даже в контексте:« Ты мог бы сбить меня с ног порывом своей ноздри. Идиот генеральный директор на самом деле сказал это? » На самом деле — одно из тех слов, которые действительно нужно рассматривать в контексте, а затем оценивать по существу.

    По всей видимости, это строго запрещено, потому что это всегда« оскорбительно и грубо. «Ненавижу быть грубым, но это не так. Это зависит от того, кто кому посылает и какие отношения у них есть.

    В этом списке рекомендуется избегать этого слова из-за того, что его сложно расшифровать. Это либо означает «это хорошо», либо «если это то, что вы хотите, но это глупо». Я запуталась до ругани. С каких это пор «хорошо» на самом деле означает «это хорошо»? «Вы все сделали хорошо» — один из худших комплиментов, который вы можете кому-то сделать.

    Эти праведные составители полагают, что любое меньшее, чем «спасибо» заставляет вас казаться саркастичным или непрофессиональным. Возможно, они действительно правы в этом вопросе. «Спасибо» имеет немного резкое звукоподражание, как если бы оно было написано скрежетом.Итак, я хотел бы сказать одну вещь составителям этого списка: спасибо.

    Мнения, выраженные здесь обозревателями Inc.com, являются их собственными, а не мнениями Inc.com.

    19 способов, которыми вы не знали, что были грубыми Галерея

    19 способов, которыми вы не знали, что были грубыми

    iStock

    Нельзя отрицать, что наше общество становится все более непринужденным. Давно прошли времена официальных званых обедов, ношения костюмов и галстуков на работу и выпивки только одного бокала шампанского на вечеринке.И это хорошо! В наши дни люди гораздо более расслаблены и поэтому могут общаться друг с другом по-новому.

    Но то, что вам удобно, не означает, что вы можете быть грубым . На самом деле, соблюдение этикета сейчас может быть важнее, чем когда-либо! И нет, мы не имеем в виду просто знать, что делать с салфеткой на официальном обеде, или говорить «пожалуйста» и «спасибо».

    Да, быть порядочным человеком так же просто, как вовремя, зная, когда (а когда не ) проверить свой мобильный телефон, и не забывать быть честным с друзьями.Этого действительно легко не делать. Благодаря технологиям можно легко проверить Twitter, когда захотите, или написать своему собеседнику, что вы отстаете на 15 минут. Но эти действия на самом деле очень-очень грубые!

    Конечно, это не единственные способы, по которым вы не замечаете внимания и ведете себя неподходящим человеком. Продолжайте читать, чтобы узнать о 19 причинах, по которым вы не знали, что на самом деле были грубыми.

    Отправка ответа в последний момент

    Shutterstock

    Согласно правилам этикета вам действительно нужно ответить на ответ в течение 24 часов.Если вы не уверены, сможете ли вы посетить мероприятие, позвоните организатору и сообщите ему, что вам нужно будет проверить свое расписание и ответить на приглашение позже. Ждать до последней минуты, чтобы просто подождать и посмотреть, на самом деле очень грубо по отношению к хозяину.

    Говорить исключительно о себе

    Shutterstock

    Честно говоря, очень легко попасть в ловушку, говоря о себе. В конце концов, вы с собой 24 часа в сутки и можете быть действительно интересными.Но попытка передать вам каждую историю, которую кто-то рассказывает вам, или разговор исключительно о вашей работе и ваших приключениях, действительно раздражает всех вокруг вас. И это грубо! Часть того, чтобы быть хорошим собеседником, — это спрашивать других о себе и искренне слушать. Все это часть умения вести светскую беседу на профессиональном уровне.

    Маленькая белая ложь

    Shutterstock

    Маленькая белая ложь может показаться невинной. Вам просто не хочется побывать на дне рождения собаки вашего друга? Не говорите им, что ваша тетя в городе, если на самом деле вы будете дома с бутылкой розового вина и Netflix.Вы не хотите быть излишне честным до оскорбления, но будьте честны со своими друзьями.

    Говоря о политике и религии

    iStock

    Это старейшее правило этикета в книгах. Забавно, что одно правило, которое придерживались наши дедушка и бабушка, до сих пор остается одним из самых нарушаемых. Все хотят казаться знающими. Однако помните, что есть причина, по которой некоторые темы являются запрещенными, особенно когда вы просто встречаетесь с кем-то или сидите за обеденным столом.Если возникают эти щекотливые темы, постарайтесь рассеять ситуацию и как можно скорее сменить тему.

    Быть неприятным в социальных сетях

    Shutterstock

    Конечно, это ваша учетная запись в Twitter / Instagram / Facebook , и вы можете говорить все, что хотите. Но ваша онлайн-личность — это первое впечатление о вас постороннего человека. А если вы ищете работу, кого-то другого или новый круг друзей, вы можете быть уверены, что все вышеперечисленное будут преследовать ваши аккаунты.Осознавайте и осознавайте, что публикуете, и если у вас есть сильные чувства по поводу чего-либо, выберите красноречивый способ выразить себя.

    Обсуждение вопросов по тексту или электронной почте

    shutterstock

    Мы все знаем, насколько проще написать текст, чем позвонить или — вздох — поговорить с кем-нибудь лично. Но человеческий контакт по-прежнему важен, особенно если важны отношения или тема обсуждения. Если вы обсуждаете серьезную тему или даже просто ведете длительный разговор, гораздо правильнее (и эффективнее) просто взять трубку или встретиться за чашкой кофе.

    Пометить официанта или бармена

    shutterstock

    Всем известно, что щелкать пальцами и говорить «garçon!» — воплощение грубости в ресторане, но это не единственный способ раздражать официанта, даже не подозревая об этом. Поднимать руку любым способом, будь то сигнал о необходимости долить диетическую колу или размахивать подписью для вашего чека, является грубым. Если вам нужно внимание официанта, просто смотрите ему в глаза. Они вас заметят.

    Почему грубость так опасна — и как ее остановить

    Никому не нравится, когда его обрезают, сталкивают или получают краткое электронное письмо. Тем не менее, это происходит постоянно — и с нами, и если вы хорошенько подумаете, вы, вероятно, сможете подумать о том, что вы сделали или сказали не так давно, что кому-то другому могло показаться не очень приятным.

    В этом и заключается проблема, — объясняет Майкл П. Лейтер, доктор философии, профессор организационной психологии Университета Дикин в Джилонге, Австралия. По его словам, грубость случается, когда кто-то ведет себя не в соответствии с тем, как кто-то считает уместным или вежливым.«Вы не можете предположить, что люди, с которыми вы встречаетесь, разделяют ваши основные ценности относительно того, как люди должны ладить».

    Это применимо независимо от того, находитесь ли вы на работе, на переполненной платформе поезда или где-то еще. А это означает, что грубость может быть и имеет тенденцию быть непреднамеренной, добавляет Лейтер. «Это происходит из-за невежества, невнимательности, непродуманного восприятия или просто неуверенности в том, что кто-то может быть чем-то обижен».

    Так почему же, казалось бы, безобидные, простые акты грубости могут очень быстро спровоцировать нас или испортить нам настроение? Потому что грубость («невежливость», как ее иногда называют психологи) далеко не безобидна.

    Такое поведение порождает самовоспроизводящийся цикл негативного поведения, которое по пути мешает нашей продуктивности, нашему счастью и нашему здоровью.

    Грубость порождает грубость и вредит производительности

    «Интуитивность — это вирус», — говорит Кристин Порат, доктор философии, доцент Школы бизнеса Макдоноу Джорджтаунского университета и автор книги «Мастерство вежливости: манифест для рабочего места». «Вы касаетесь этого, и, к сожалению, мы часто не осознаем, что передаем его другим.

    Исследование Пората показывает, что, когда люди испытывают большую грубость, они становятся менее мотивированными, они фактически сокращают количество усилий, которые они вкладывают в выполнение определенной задачи, и с гораздо большей вероятностью уйдут из организации по сравнению с организациями, в которых есть меньше грубости. Другое исследование показывает, что с ростом организации растет враждебность между клиентами и сотрудниками, снижается эффективность продаж и увеличивается количество прогулов сотрудников.

    Другие эксперименты Порат и ее коллег показывают, что даже наблюдение за грубостью может ухудшить показатели успеваемости, когда дело доходит до рутинных задач (для этого исследования участники расшифровывали специально зашифрованные слова) и творческих задач (участники должны были придумать, как использовать кирпич — задача мозгового штурма, часто используемая психологами для изучения творческих способностей).

    Грубые действия обычно вызывают грубую реакцию, создавая большую негативную спираль и негативную культуру, — объясняет Порат.

    Это не значит, что грубость обязательно вызывает агрессию — поскольку в большинстве случаев коллега, разговаривающий с вами на встрече, не обязательно приводит к кулачной драке. Но люди, как правило, отвечают более тонкими способами, отмечает Порат. «Думайте о пассивной агрессии», — говорит она. «Они бесполезны. Они могут оскорблять друг друга взад и вперед. Они могут не делиться информацией с этим человеком в будущем — или не так усердно работать.«

    Грубость вредит нашему здоровью и благополучию.

    Грубость — фактор стресса, — добавляет Лейтер. Это влияет на наше здоровье и благополучие, потому что, по его словам, «эмоционально это расстраивает».

    Мы склонны размышлять о грубых взаимодействиях — может быть, говорим об этом с друзьями, думаем об этом позже днем ​​или позволяем этому разбудить нас посреди ночи. Это потому, что такие взаимодействия являются атакой на часть нашей идентичности, объясняет Лейтер. Это говорит нам о том, что вы недостаточно важны, чтобы с вами обращались лучше, — говорит он, — «на самом деле вы не настоящий человек.

    И, наконец, грубость настолько ядовита из-за этой негативной спирали. Последствия грубой встречи по дороге на работу или в лифте могут быть доставлены на работу. «Мы выносим это другим», — говорит Порат. «Мы разочарованы, у нас мало людей, мы не признаем их, мы не слушаем их и не обращаем внимания».

    И большинство из нас, вероятно, может относиться к тому факту, что, покидая офис в плохом настроении, гораздо сложнее вернуться домой в хорошем настроении. Экспериментальные исследования также подтвердили этот заразительный эффект грубого поведения.

    Чтобы разорвать порочный круг грубости, нужно просто стать лучше.

    Итак, что вы можете сделать, чтобы избежать и остановить вирус грубости? Вот что предлагают эксперты:

    1. Поблагодарите людей и выразите признательность

    Передавайте привет, спасибо и делайте все, что вам известно. «Сам акт доброты начинает менять характер вещей», — говорит Лейтер. Данные опроса, собранные его исследовательской группой, показали, что самым важным показателем того, насколько часто люди грубят вам, является то, что на самом деле вы часто грубите другим людям.

    2. Не позволяйте грубому поведению гноиться

    Когда кто-то делает что-то грубое, и вы усваиваете это, возникает гноение негатива, что может привести к негодованию, — объясняет Лейтер. В частности, когда это кто-то, с кем вы встречаетесь снова и снова — члены семьи, друзья или коллеги, — это помогает выразить ваше отношение к чьему-либо поведению по отношению к вам, — говорит он. «Это более рискованно, но это очень эффективный способ».

    Сьюзен Краусс Уитборн, доктор философии, почетный профессор психологических наук и наук о мозге Массачусетского университета в Амхерсте, предлагает: «Используйте утверждения с« я », например,« я почувствовал это, когда это произошло »или« я не уверен, что ты знаешь, как я себя чувствовал, когда.«

    Думайте об этом как о новых переговорах о том, как лучше ладить», — говорит она.

    3. Избегайте грубых людей

    Не обязательно пропускать все разговоры с грубым помощником в офисе. Но по возможности ограничьте это, — говорит Лейтер. Пропустите счастливый час или длинный обед, если вы знаете, что расстроитесь из-за определенного человека.

    4. Подумайте о том, как ваше поведение будет соответствовать другим

    Остерегайтесь того, как другие люди могут отреагировать на ваше поведение, — говорит Тревор Фоулк, доктор философии, доцент кафедры менеджмента и организации в Robert H.Смита при Мэрилендском университете. «Большинство взаимодействий имеют двусмысленный смысл», — говорит он. «Мы знаем, что имеем в виду, но полагаемся на цель, чтобы вывести то значение, которое мы хотим».

    (Это особенно относится к электронной почте и текстовым сообщениям, говорит Фоулк.)

    Пусть вежливость будет заразительна вместо грубости.

    5. Извинитесь, если вы обнаружите, что ведете себя грубо

    Если и когда вы обнаружите, что делаете что-то грубое, извинитесь, — говорит Краусс Уитборн.«Извинения и просьбы о прощении очень важны для психического здоровья».

    И используйте это как возможность узнать, как стать лучше в будущем, — добавляет она. «Пусть милость будет заразительна, а не грубость».

    6. Верьте в порядочность

    Если вы ходите и думаете, что все готовы вас достать, вы всегда будете защищаться, и грубость последует автоматически, — говорит Краусс Уитборн. «Мысль приводит к эмоции, которая ведет к поведению», — объясняет она.

    Вместо этого начните с предположения, что у людей добрые намерения. Это может звучать как взгляд на Поляну, но вы начнете подходить к взаимодействию (с незнакомцами и, вероятно, с теми, кого вы знаете) гораздо более позитивно. Краусс Уитборн говорит, что один из способов сделать это: «Приписывать плохое поведение, возможно, не человеку, а ситуации».

    Мы склонны легко прощать собственное плохое поведение или обвинять его в спешке, стрессе и т. Д. — но мы не склонны так сильно расслаблять других, — говорит она.

    Если вы будете думать, что все готовы вас достать, вы всегда будете защищаться, и грубость последует автоматически.

    7. Улыбайся!

    Улыбайтесь больше, — говорит Краусс Уитборн. «Улыбки — искренние улыбки — во многом противодействуют грубости», — добавляет Краусс Уитборн.

    ПОДРОБНЕЕ К НАПРАВЛЯЮЩИМ

    Хотите еще таких советов? NBC News BETTER одержимы поиском более простых, здоровых и разумных способов жизни. Подпишитесь на нашу рассылку и следите за нами в Facebook, Twitter и Instagram.

    13 причин, по которым вы случайно оказались грубыми, и что с этим делать

    Немногие люди хотят быть грубыми. Фактически, большинство из нас изо всех сил стараются быть вежливыми и милыми каждый день — в основном потому, что мы не выросли в сарае (цитируя мою маму). И все же можно быть грубым, даже не осознавая этого.

    Когда я впервые подумал об этом, моя немедленная реакция была: «Отлично, еще одна вещь, которую нужно добавить к моему постоянно растущему списку социальных тревог». Это напугало меня, потому что я горжусь тем, что веду себя хорошо, куда бы я ни пошел.Я стараюсь улыбаться и признавать людей, которых прохожу на улице. Я никогда не задержу официанта грубо и не оставлю скупых чаевых. И я держу открытые двери для пожилых людей, да и вообще для кого угодно. Кажется, что быть вежливым — это правильно, это делает меня теплым и нечетким, и это заставляет кого-то чувствовать себя лучше по поводу своего дня.

    Приятно быть таким вдумчивым, но это не совсем устойчивый способ быть. Так что не волнуйтесь, если вы не можете быть супервежливыми круглосуточно и без выходных. Это совершенно нереально.Все, что вы можете сделать, это стараться изо всех сил и помнить о чувствах других людей. Если вы это сделаете, то с меньшей вероятностью вы станете случайным придурком. Вот несколько удивительных способов, которыми вы непреднамеренно грубите, и что вы можете с этим поделать.

    Выписка: Повседневный этикет: как ориентироваться в 101 распространенной и необычной социальной ситуации , 12 долларов США, Amazon

    1. Завершение текстов точками

    Я знал это, я знал это — заканчивая текст точкой грубо.Я всегда так думал, и это, наконец, было доказано научным исследованием. По словам Эми Мартурана на Yahoo.com, исследование, опубликованное в журнале Computers in Human Behavior, , показало, что окончание текста точкой делает его менее искренним. Это потому, что сложно интерпретировать текст без выражения лица или социальных сигналов, поэтому мы полагаемся на пунктуацию, а точки заставляют вас казаться кратким. Спасите своих друзей и потенциальных свиданий с горем и добавьте несколько смайликов, другую пунктуацию или полностью откажитесь от точки.

    2. Недостаточно чаевых

    Не все об этом знают, но серверы зарабатывают всего несколько долларов в час и, таким образом, рассчитывают на чаевые, чтобы заработать себе на жизнь. Так что не приходите в ресторан без лишних денег и не думайте, что их можно менять на короткое время. (Никакой каламбур.) Общее правило для официантов — давать чаевые от 15 до 20 процентов от суммы счета до уплаты налогов, как сообщил Расс Уайлс на телеканале USA Today . Возьмите за привычку отдавать как минимум этой суммы, а чаевые еще выше за отличный сервис.

    3. Говорить людям, что вы «в пути»

    Я виновен в этом, поэтому позвольте мне попытаться объяснить причину. Когда я опаздываю, мне это очень плохо, и я хочу заверить своих друзей, что я «в пяти минутах ходьбы», хотя на самом деле я нахожусь в двадцати минутах езды. Кажется, что сокращение лишних минут как-то успокоит их, но на самом деле это усиливает их стресс. Если кто-то ждет вас, сделайте ему одолжение и сообщите свое настоящее время прибытия. Таким образом, они могут пойти выпить кофе или почитать книгу, вместо того, чтобы сердито ждать вас.

    4. Избегайте зрительного контакта во время тоста

    Поджаривания различаются от страны к стране, но здесь, в Америке, мы определенно ценим зрительный контакт. Поэтому, если вы произносите тост, обязательно смотрите на человека, которого вы поджариваете, а не нервно уходите за горизонт (грубо). Вы также должны поднять свой бокал на уровне плеч, жестом направить его в сторону лауреата и окружающих и сказать: «Здравствуйте! За (вставьте имя)», согласно AdvancedEtiquette.com. Если вы это сделаете, это будет идеальный и самый вежливый тост на свете.

    5. Текстовые сообщения во время еды

    Это только кажется приемлемым, потому что все делают это, но на самом деле текстовые сообщения во время еды безумно грубо. Это заставляет людей чувствовать, что они не стоят вашего времени и внимания. Кроме того, это не лучший способ налаживать связи, жить настоящим моментом или общаться с другими людьми. Уберите телефон и попытайтесь создать среди друзей тренд запрета на телефонные разговоры.

    6. Думайте над своим ответом, пока кто-то говорит

    Люди могут сказать, когда вы слушаете только наполовину, и это может показаться грубым.К тому же это затрудняет общение. Как сказал Мартурана: «Размышление о том, что вы собираетесь сказать, вместо того, чтобы по-настоящему сосредоточиться на словах другого человека, мешает вам точно отвечать на них … Это [также] говорит, что то, что вы должны сказать, намного важнее». Не позволяйте своему разуму блуждать, пока кто-то говорит, вместо этого сосредоточьтесь на нем на 100 процентов, а затем придумайте, что сказать, когда на самом деле ваша очередь говорить.

    7. Отправка безэмоциональных коротких писем каждый раз

    Когда вы заняты на работе и отвечаете на сотни писем, может быть сложно добавить небольшие личные штрихи в каждое из них.Но стоит попробовать. Как сказал Мартурана: «… если не учитывать эмоциональный подтекст, ваше письмо может показаться грубым … Без личных реплик более многословие может существенно повлиять на то, воспринимается ли ваше сообщение как сердечный или грубый «.

    8. Перерыв, когда кто-то говорит

    Все время от времени переводят, но есть большая разница между переводом, чтобы поговорить о себе, и прерыванием, чтобы добавить смысла разговору. Первое явно супер грубо, а второе обычно нормально.«Ключ действительно состоит в том, чтобы прервать разговор и уделять больше внимания тем случаям, когда вы бездумно прерываете других», — сказала Мелани Пинола на Lifehacker.com.

    9. Стоять со скрещенными руками

    Стоять со скрещенными руками, независимо от того, хотите вы этого или нет, может посылать довольно мощные подсознательные сообщения. По словам эксперта по коммуникациям Карен Фридман на Forbes , это потому, что скрещивание рук на груди сигнализирует о защите и сопротивлении.Чтобы казаться более доступным и менее грубым, удобно опустите руки по бокам.

    10. Не запоминаю чье-то имя

    Я знаю, ты ужасно плохо обращаешься с именами, и поэтому никто не должен ожидать от тебя чего-то другого. Но если подумать, насколько обидно забыть свое имя, вы, возможно, захотите приложить немного больше усилий. И под этим я просто подразумеваю повторение имени человека до тех пор, пока оно не закрепится. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Consciousness and Cognition , исследователи обнаружили, что повторение является ключом к созданию фрагмента информации, согласно Кейт Братксир на HuffingtonPost.com. Продолжайте произносить имя человека себе и повторяйте его кому-нибудь еще, пока оно не прочно закрепится в вашем мозгу.

    11. Блокирование прохода в продуктовом магазине

    Многие случаи грубости происходят, когда люди не осознают свое личное окружение. Я мог бы составить список длиной в милю — слишком медленно ходить по тротуару, блокировать других на тротуаре, оставлять свою тележку посередине прохода в продуктовом магазине и т. Д. И т. Д. И т. Д. лучше осознавать свое окружение и других людей в нем.(Конец PSA.)

    12. Появление с пустыми руками

    В жизни наступает время, когда простые тусовки превращаются в «тусовки», и эти события требуют явки с каким-то подарком хозяйки. «Прибытие без чего-либо для ведущего создает впечатление, что приглашение не было большим делом», — сказала Фабиана Сантана на TheDailyMeal.com. Но это было полностью. Вашему другу приходилось убирать и готовить еду, поэтому покажите, что вы ему благодарны, бутылкой вина или пакетом чипсов.

    13. Слишком медленное вождение

    Этот вид связан с числом 11 и осознанием вашего личного окружения.Однако когда дело доходит до вождения, ставки возрастают примерно на 100%. Это потому, что теперь вы задействуете огромные куски металла, высокую скорость и безопасность людей. Поэтому не забывайте следить за тем, что вас окружает, когда вы едете, и соблюдайте ограничение скорости. Это намного безопаснее, и у вас будет меньше шансов свести с ума ваших товарищей-водителей.

    Это действительно все, что нужно — всего лишь несколько небольших настроек здесь и там и немного личного осознания, и вы сможете избавиться от всей своей случайной грубости.Я знаю, что буду больше осознавать опоздания.

    Как правильно выставить маяки под штукатурку: Как правильно выставить маяки под штукатурку

    Авг 13, 1977 автор alexxlab Разное

    Как правильно выставить маяки для штукатурки стен. Маяки для штукатурки стен

    На сегодняшний день становится модно ремонты в доме делать самостоятельно. Существует множество передач в теле пространстве, видео уроков и литературы. Вот и мы досконально рассмотрим один из этапов ремонтных работ. Процесс ремонта всегда начинается со стен и тогда возникает перед нами задача: как добиться идеальной поверхности? В этом нам поможет самый лучший способ — выравнивание по маякам. Данную работу можно проделать без специальных знаний. Предварительно к отделочным работам ведется подготовка.

    Оглавление:

    1. Установка маяков для штукатурки стен своими руками
    2. Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками
    3. Штукатурка стен своими руками по маякам
    4. Затирка штукатурки своими руками
    5. Требования к штукатурке

    Установка маяков для штукатурки стен своими руками

    Как выставить маяки под штукатурку стен? Это работа требует ответственности. От нее зависит насколько будет идеальной поверхность. В качестве маяков используют специальный профиль, который имеет отверстия. Их длина по стандарту — 301 см, глубина — 3,7 и 11 мм. Шурупами его прикручивают к стене вплоть до шляпки — это обеспечивает правильный угол. Отвес крепят к шурупу, который находится вверху, остальные регулируются так, чтобы шляпка была на уровне нитки. Все шурупы нужно выровнять на один уровень. Между стенами и плоскостями шурупов выводится прямой угол под уровень шляпок. Также используют маяки из гипса. Они позволяют проделывать всю работу быстрее и уменьшить количество штукатурки(не придется их выдергивать  и заделывать место крепления).

    Как изготовить гипсовые маячки:

    • дюбель — шурупы всверливаются на место штукатурки;
    • шурупы следует выставить на нужную высоту пользуясь уровнем;
    • на шурупные шляпки накладывается оцинкованный профиль или прямой брусок из дерева;
    • гипсовую смесь накладывают под профиль, придерживая его рукой;
    • лишний гипс убирают и снимают профиль.

    Готовая полоска прослужит маяком. Их надо делать по всей стене.

    Кроме тех маяков, что уже описаны еще существуют пластиковые. Материал из которого они сделаны — высокой прочности пластик и крепятся таким самым способом, что и металлические. Но они пользуются меньшей популярностью, потому что хрупкие и могут трескаться.

    Итак, сделаем разметку под маяки. К примеру длина стены 4,6 и высота потолка 2,76 м, а в ней дверь 91 на 206.

    Для начала расставляются маяки по краях с обеих сторон. От отступов в 31 см прорисовывается линия по вертикали.

    Расстояние от маяка до маяка от 131 — 161 см, если работа ведется двухметровым правилом. Вначале чертится правая линия, отступают 1,7 м и затем левая. 2,4 м остается до следующей линии, это расстояние разделяется на половину и тогда через 116 см рисуется еще линия. Далее снова начинаем с линий по краям.

    Отступ от пола должен составлять 16 см по разметкам линий(потолок в 276 см — 244 см маячки, делится на 2 = 16) и по отмеченным точкам просверлите отверстие. Загоните в них дюбели с самонарезами. Между двух углов натягивается горизонтально шнур. Вверх на 246 см делается отступ и повторно проделывается то же самое. Если все правильно, то должны выйти 2 параллельные линии. В местах пересекания линий, ставятся отметки и в них сверлятся дырки для вкручивания дюбелей без самонарезов. В результате должно получится 2 ряда с отверстиями. Саморезы по углам можно убрать, а дюбеля еще будут нужны.

    Подготовка поверхности стен к штукатурке своими руками

    Для того, чтобы произвести отделку стен по старой штукатурке, то для выявления отслоения и дефективных мест проделайте простукивание молотком всей поверхности. В местах выемок или горбов следует старое покрытие удалить. Но более качественным будет результат при полном удалении старой штукатурки до самой основы. Глубокие впадины раствором выравниваются к уровню поверхности, а выступы стесываются. Осмотр поверхности на глаз может быть ошибочным, поэтому лучше сделать это уровнем или нитками. Для второго способа проделайте следующее:

    • с одной стороны и другой вверху по краям вкрутите шурупы и от низа до пола опустите завесы;
    • между отвесами протягивается нить;
    • нить горизонтально натянутая, ведется сверху донизу и сразу отмечаются неровные участки более 1 см.

    Далее производится очистка поверхности стен веником или пылесосом и обработка грунтовочной смесью.

    Грунтовка не пропустит лишней влаги и не допустит появления грибка. Иногда под штукатурку применяют специальную сетку. Такое применение необходимо, когда средний слой штукатурки больше 10 см по всей поверхности стены. Строительную сетку фиксируют дюбелями или раствором(если сетка из полиэтилена или стекловолокна).

    Штукатурка стен своими руками по маякам

    Выравнивание стен штукатуркой — очень давний способ отделки, который и в наше время широко используют. Слой нанесенной штукатурки может быть подготовительным под дальнейшую отделку или же использоваться, как основное покрытие стены. Пропорции составляющих раствора зависят от их качества, характеристик здания. Использовать готовые смеси гораздо проще, но поскольку штукатурки надо много, то это потянет не маленькую сумму. Для надежного закрепления раствора перед штукатуркой кирпичной, каменной или бетонной стены нужно проделать отбивку топором на 10 см в глубину. Количество насечек — до тысячи на 1 кв.м. Деревянную стену обивают дранкой в форме сетки или крепят металлическую сетку.

    Дальше начинается нанесение штукатурной массы, которую нужно набрасывать между маяков. Размер площади одного этапа наброса зависит от того, как быстро высыхает раствор. Кирпич красный имеет свойство быстрее впитывать влагу, поэтому набросы делаются меньшими участками, а кирпич из силиката менее впитывающий и дает возможность закидывать территорию побольше. Имейте в виду, что вязкость раствора влияет на качество работы. Если смесь слишком мокрая — она поплывет, сухая тяжело разглаживается.

    Следующей работой будет разглаживание раствора правилом. Это приспособление прижимая опирают на маяки по соседству и двигают вверх-вниз, при этом нельзя слишком надавливать — штукатурка будет кривой. Собранным лишним раствором закладываются неотделанные места. Также нельзя давить при затирке краев — можно убрать нужные миллиметры ровной штукатурки. И только после нанесения и затирки всей поверхности можно убрать маяки. Оставшееся пустое место затирается шпателем до уровня плоскости.

    Затирка штукатурки своими руками

    Завершающий этап в процессе штукатурки стен — затирка. Проделать данную работу поможет все ниже описанное:

    1. Процедура затирания делается до того, как высохнет раствор. Для этого участок стены следует пропитать влагой.

    2. Приготовленная смесь наносится на малку, размазывается как можно тоньше и выравнивается под кутом 45 градусов.

    3. Разглаживание прекращается, когда раствор уже не собирается на малке.

    4. Действия повторяются и новый квадрат должен разглаживаться внахлест предыдущему.

    Требования к штукатурке

    Ряд требований, которые выставляются к отделочным работам, делятся на три части: отделка простая, улучшенная и высокого качества. Простая отделка имеет допуски в отклонении по вертикали не больше 3,9 мм на 1 м и до 16 мм по всей высоте помещения. Если потолки 2,6 — 6,9 допускается до 3 штук неровностей на каждые 4 кв.м. Глубина, как и высота — до 5 мм. Также отклонения по горизонтали — 3 мм на 1 м.

    Для штукатурки качества получше более строгие требования. По вертикали — до 1,9 мм на 1 м и до 10 мм по всей высоте. Если имеются неровности — до 1 шт. на 2 кв. м. и глубина меньше 3 мм. Также по горизонтали — до 1,9 мм на каждый метр.

    Для отделки высокого качества требования усилены. По вертикали — меньше 1 мм на 1 м, и до 5 мм по всей комнате. Допустимое количество неровностей — 2 на 4 кв. м., глубина меньше 2 мм.

    По горизонтали на 1 м — до 1 мм.

    Техника нанесения штукатурки:

    1. Кельмой накидывается нижний слой.

    2. Далее этот слой покрывается грунтовкой при помощи шпателя.

    3. Финишное покрытие наносится еще на влажное грунтовочное покрытие. Если слой пересох, его следует увлажнить кисточкой.

    4. После подсыхания, все затирается по кругу теркой из пластика.

    5. Окончив затирку стен, можно считать отделочный этап завершенным.

    Рассмотрим разные варианты раствора для штукатурки.

    Глинистым раствором выравнивают поверхности из камня, а также саманные, из кирпича и дерева. Стены при этом должны быть сухими. Глину нужно перед использованием замочить. Сухую, перед добавлением воды, очищают. После доведения до однородной массы перемешиванием на сутки дают ей настояться. Далее следует образовавшуюся массу разминать, добавляя воду, если ее не хватает, довести до консистенции сметаны и пропустить сквозь сито, чтобы не оставалось твёрдых частиц. Песок добавляется соответственно жирности глины. Смесь хранится долгое время. Если высохнет, то разбавляется водой и опять становится пригодной. В глинистую штукатурку еще можно добавлять известь, гипс или цемент, который усиливает прочность. Гипс позволяет быстро схватываться, а известь обладает пластичностью. Для наружных работ добавляют и цемент и известь.

    Гипсово — известковым раствором покрывается древесина, каменная или фибролитовая стена, где влажность в норме. Поскольку заготовленный раствора нужно выработать на протяжении 11-16 минут из-за быстрого застывания благодаря свойствам гипса, то лучше заготавливать небольшие порции. Кроме того, смесь нельзя разбавлять водой при застывании — она снижает прочность. Для заготовки смеси в ведро с водой засыпается гипс и перемешивается до сметанного состояния.

    Можно добавить раствор извести, он добавит эластичности. Известковым раствором штукатурят сухие помещения. Но, выбрав для отделки эту смесь, стоит иметь в виду, что при выравнивании деревянных поверхностей она долго впитывается и это займет намного больше времени. Самая подходящая стена для него — кирпичная. Она быстро поглощает влагу. Для того, чтобы определить высохла ли штукатурка — обратите внимание на цвет. При нанесении она была серой, а при высыхании должна приобрести белый цвет. Прочность этой отделки, конечно ниже, чем у остальных. Наносить известковую штукатурку следует большими порциями, поскольку она имеет плохую схватываемость. При длительном хранении — больше 3 суток снижается пластичность и тогда надо добавлять вяжущие добавки.

    Порядок изготовления данного раствора:

    • процедить известковую жидкость и налить в емкость;
    • нужными пропорциями добавлять понемножку песок и мешать миксером. Песок предварительно тоже надо просеять;
    • уже готовую смесь просейте.

    Цементно-известковый раствор — универсальный по своим характеристикам. Им отделывают фасады, цоколя и внутренние работы. Влажность больше нормы не препятствует свойствам смеси, поэтому и санузел можно им отделывать и кухню. Легко закрепляется на стене и имеет хорошую пластичность, но схватывается до 2 часов.

    Таблица цементно-известковых и цементных пропорций

    Вид цементного порошка Вид раствора (пропорции песок:известь:цемент)
      150 100 75 50 25 10
    М4 3:0,3:1

    3:0:1

    		 4,6:0,4:1

    4,6:0:1

    		 5,6:0,5:1

    5,6:0:1

    		 8,:1:1

    —

    		 —

    —

    		 —

    —

    М3 ,2,6:0,2:1

    2,6:0:1

    		 3,6;0,3:1

    3:0:1

    		 4:0,4:1

    4:0:1

    		 6:0,7:1

    6:0:1

    		 10:1:1

    9:1:1

    		 —

    —

    М2 —

    —

    		 —

    —

    		 2,6:0,2:1

    2,6:0,3:1

    		 4:0,4:1

    4:0:1

    		 7:0,9:1

    —

    		 7:0,9:1

    9:1:1

    Цементная отделочная штукатурка хорошо схватывается на поверхностях, которые имеют повышенную норму влажности, цокольных строениях и фасадах. Если добавить специальные вещества — повышается водостойкость и прочность. Пластика у такой смеси на низком уровне.

    Таблица цементно-песчаных смесей

    Вид цементного порошка Вид раствора (песок:цемент)
      100 75 50 25
    М6 4,6:1 6:1 — —
    М5 4:1 5:1 — —
    М4 3:1 4:1 6:1 —
    М3 2,6:1 3:1 4,6:1 —

    Порядок изготовления:

    • компоновку песка и цемента производят в сухом виде;
    • просеивают сквозь сито;
    • разбавляют водой;
    • для эффекта пластичности можно добавить моющее средство в количестве 35 — 45 мл на 5 л воды.

    В отделке стен на самом деле нет ничего сверхестественного.  С каждым движением руки приобретается и необходимый навык и работа идет быстрее, главное узнать побольше информации о проведении такого рода работ, а иногда подсмотреть у опытных мастеров, и тогда будьте уверены — все у Вас получится.

    Как правильно выставить маяки для штукатурки стен

    Чтобы провести отделочные работы без ошибок, строители рекомендуют предварительно выставить маяки под штукатурку. Ниже можно ознакомиться с информацией относительно разновидностей направляющих и узнать особенности их выставления.

    Для чего необходимо выставлять маяки на стену

    Маяками для штукатурки называют направляющие элементы, позволяющие создавать идеально ровные плоскости, которые будут выполнять функции внешней границы штукатурного слоя. Маяки целесообразно применять при наличии:

    1. Уклона отделываемой поверхности в какую-либо сторону. Чтобы слой штукатурки не получился слишком толстым, необходимо придерживаться ограничений по отклонению, которое не должно превышать 5-12 мм. Стены с большим отклонением специалисты рекомендуют штукатурить с использованием армирующей сетки.
    2. Углублений либо выступов на поверхности стен. Локальные впадины желательно заполнить смесью, изготовленной на основе цемента и песка. Выступы удаляются с помощью болгарки. В случаях, когда впадин слишком много, необходимо использовать массовую отделку.
    3. Неровностей стен, возникших из-за некачественно выполненной кирпичной кладки. Установка маяков в этой ситуации поможет выровнять поверхность стен.

    Важно! Направляющие для штукатурки позволяют сгладить неровности и выровнять кривые углы.

    Виды штукатурных маяков

    Применение профилей позволяет создать правильный контур для нанесения штукатурного слоя. Благодаря этому появляется возможность сделать стены ровными. Важно не совершить ошибок при установке направляющих.

    Для выполнения черновой отделки стен можно использовать различные виды маяков. Ниже можно ознакомиться с особенностями каждого вида направляющих для штукатурки.

    Оцинкованные и алюминиевые маяки

    Металлические направляющие считаются наиболее популярными изделиями среди других типов маяков. Стоимость изделий из нержавейки выше пластиковых профилей, что объясняется высокой стойкостью к механическому воздействию и практичностью металла. Направляющие достаточно просто устанавливать, что является весомым преимуществом. Размер металлических конструкций подбирается в зависимости от назначения и толщины штукатурки.
    Приобретая оцинкованные либо алюминиевые изделия, важно обращать внимание на то, чтобы направляющие были ровными. Также следует уделить внимание подготовке поверхности к отделке. Основание должно быть жёстким.

    Пластиковые маяки


    Изделия, изготовленные на основе высокопрочного пластика, обладают небольшой массой. Устанавливать и снимать пластиковые конструкции достаточно просто. Изделия можно оставить под слоем штукатурки благодаря тому, что пластик не подвержен воздействию ржавчины.

    Главным недостатком пластиковых конструкций считается их высокая стоимость. Не менее важным нюансом считается необходимость в создании жёсткого основания. В обратном случае маячковый профиль выгибается.

    Многоразовые стальные маяки

    Многоразовые стальные направляющие считаются наиболее прочными среди всех видов маяков. Приспособление для штукатурки стоит довольно дорого, поэтому его используют в основном профессиональные строители.
    Многоразовые стальные приспособления устанавливают к выравниваемой поверхности с помощью специальных крепёжных элементов. В процессе оштукатуривания стен они не гнутся, поэтому черновая отделка выполняется довольно быстро.
    Обратите внимание! Важно своевременно извлекать стальные маяки из застывшей штукатурки.

    Струнные маяки

    Струнными маяками называют систему, которая состоит из саморезов и проволоки. Для её монтажа нужно воспользоваться перфоратором и дюбелями. Шляпки винтов размещаются в одной плоскости. Неверное выставление самонарезающих метизов – это распространённая ошибка, из-за которой маячковую конструкцию впоследствии невозможно выставить по уровню.


    Марки, или маяки из отделочной смеси

    Маяки из отделочного раствора считаются бюджетным вариантом направляющих. С помощью уровня на рабочей поверхности натягивают нити с интервалом 45-55 см. Далее с применением шпателя и раствора ставятся «марки». Следующим этапом отдельные направляющие соединяются по вертикали в ровные линии. Необходимо оставить их на небольшой промежуток времени для высыхания. По образованным направляющим можно ровнять стены.

    Совет! Чтобы максимально ровно натянуть нити, необходимо воспользоваться строительным уровнем.

    Факторы, влияющие на правильную установку маяков

    Соблюдение технологии установки маяков для выравнивания стен обеспечивает качественное выравнивание вертикальных поверхностей. В дальнейшем результат штукатурки скажется на отделочных работах, позволит избежать грубых ошибок, переделки и перерасхода средств. Среди главных факторов, оказывающих влияние на правильность установки маяков, стоит выделить:

    1. Правильную геометрию реек либо профилей, которые выполняют функции маяков. Наличие неровностей не позволят обеспечить вертикальность линий.
    2. Нарушение регламента времени, отведённого для застывания раствора. Длительный период может спровоцировать изменение положения профилей. В случае слишком быстрого застывания смеси, у строителя возникают сложности с правильным выставлением конструкции.
    3. Неверно оцененную геометрию поверхности, которую необходимо выровнять.
    4. Неправильное использование уровня.

    Из чего сделать маяки для штукатурки

    Если есть необходимость самостоятельно изготовить маяки, можно воспользоваться одним из перечисленных ниже методов, позволяющих собственноручно сделать направляющие
    Самодельные маяки из штукатурного раствора по саморезам
    При работе с деревянными поверхностями целесообразно использовать бруски из дерева. Их прикручивают к стене саморезами, выставляя по уровню. Далее пространство между направляющими и стеной заполняют штукатуркой. Как только раствор схватится, необходимо аккуратно снять направляющие. Оставленные плоскости будут выполнять функции маяков.

    Маяки из штукатурной смеси

    Для установки штукатурных маяков, следует позаботиться о наличии необходимых материалов, а именно:

    • гипс;
    • цемента;
    • песка;
    • отвеса;
    • металлических направляющих;
    • маркера.
    Прежде чем приступить к оштукатуриванию, необходимо провести проверку отклонения стен от ровной плоскости. Желательно во всех углах стены прибить гвозди, через которые необходимо протянуть тонкую веревку. Процесс выравнивания можно держать под контролем, периодически используя отвес и уровень. На выпуклую область поверхности будет наноситься наиболее тонкий слой отделочного состава.
    В удобной глубокой емкости следует развести цементно-песчаную смесь. Добавить в неё гипс (не более 10% от общего объёма замеса). Благодаря такому дополнению удаётся сократить время застывания раствора. 

    Далее потребуется:

    1. Промазать рабочую область в нескольких местах цементным раствором, сделав небольшие горки.
    2. Плотно прижать направляющую, вогнав ее с усилием в смесь.
    3. Чтобы выставить маяки ровно, необходимо использовать уровень и отвес. Разгладить неровность на цементной штукатурке можно до того момента, пока раствор не успел застыть.
    4. Для дополнительной фиксации направляющих используют шурупы. Рекомендуемая ширина шага между рейками составляет 2 м.

    Струнные маяки


    Принцип закрепления струнных маяков на стену предусматривает натягивание направляющих параллельно поверхности пола. Желательно располагать струны на расстоянии 1,5 м друг от друга.

    Для монтажа струнных конструкций потребуется:

    1. Просверлить два отверстия под дюбеля на расстоянии 20 см от углов.
    2. Установив дюбеля, необходимо вставить в них саморезы.
    3. Намотать проволоку на крайний левый саморез. Далее зафиксировать её на метиз, расположенный справа.
    4. Зафиксировать струнный маяк, закрутив его против часовой стрелки.
    5. Аналогичным образом выставляются остальные струны.
    Как только струнные маяки будут установлены, необходимо приступить к нанесению штукатурки. Слой отделочного материала должен слегка выступать над проволокой. Как только штукатурка начнет схватываться, необходимо снять верхнюю часть отделки до уровня струны. По образовавшимся направляющим можно будет определить дальнейшие слои штукатурки.

    Как вывести прямой угол между стенами для последующей установки маяков

    Создавая маячки для выравнивания стен, возникает необходимость в выведении прямого угла между плоскостями. В этих целях рекомендуется воспользоваться угловым пластиковым профилем.
    Угловой маяк накладывают на сырой слой строительной смеси. Выставить профиль необходимо с помощью уровня. От уголка по сторонам пускают армированную сетку. Далее армирующий материал покрывают слоем штукатурной смеси. Угловой шпатель поможет придать стыковочной поверхности идеально ровные очертания.
    Вывести прямой угол между стенами для последующей установки маячковой конструкции можно путём соблюдения следующей инструкции.

    1. На наружную стену следует установить закладные маяки и «стянуть» стены в ровные вертикальные плоскости.
    2. Для выведения угла можно воспользоваться угольником, который приставляется к рабочей поверхности для определения степени неровности угла. В этот момент прочерчивается линия с учетом закладного маяка. Аналогичные действия проделываются для других стен.
    Обратите внимание! Если есть необходимость в выведении прямого угла у стены, которая завалена «на себя», рекомендуется провести разметку по потолку.

    Корректировка планировки квартиры по осям

    Корректировка помещения по осям позволяет добиться идеальной геометрии пространства. Опытные строители часто применяют комплексную проверку конструкции и правильно размещают перегородки. Корректировка выполняется до того момента, пока не была выполнена разметка.
    После проведения ситуационной съемки специалист определяет неправильное расположение стен. Наружная стена будет выполнять функции отправной точки в корректировке вертикальных поверхностей. Воспользовавшись контрольным шнуром, следует выставить правильное размещение внутренних перегородок. Они должны быть расположены перпендикулярно к наружной стене.


    Материалы и инструменты

    Монтаж направляющих к стенам производят с помощью различных приспособлений, ознакомиться с которыми можно ниже.

    Защелка Креммер

    Данная разновидность фиксатора представляет собой прямоугольную оцинкованную пластину с наличием прорези по центру. Крепление предназначено для того чтобы захватывать головку самореза и обвить направляющую путём загиба отверстий, расположенных по краям защёлки. Выставляется по уровню маячковый профиль методом прокручивания самореза.
    После установки креплений, потребуется прижать маячок к саморезам. Крепеж Креммер при этом будет надвигаться на метиз до того момента, пока головка не будет полностью зафиксирована в нем.

    Ушастик

    Специальная модель фиксатора Ушастик предназначена для максимально точной установки направляющих. Крепление надежное, поэтому не стоит переживать о риске его отпадания во время оштукатуривания поверхности. Отделочную работу можно начинать сразу после установки маяков. Фиксатор Ушастик предназначен для использования в помещениях с любым уровнем влажности.

    Клипса

    Клипсы, изготовленные из пластика, позволяют надежно зафиксировать направляющие. Благодаря возможности вкручивать и выкручивать шурупы из дюбелей, можно с легкостью регулировать положение фиксаторов. Использование клипс дает возможность наиболее точно устанавливать направляющие даже в случае сильного наклона стен.

    Подготовка поверхности стен

    Прежде чем поставить фиксаторы для направляющих, необходимо провести подготовку стен. С вертикальных поверхностей снимается слой старых отделочных материалов, налет пыли. При обнаружении маслянистых пятен важно устранить их.
    Выступы на поверхностях тоже лучше убрать, чтобы снизить количество раствора, который нужно будет нанести на стену для ее выравнивания. После этого проводится обработка поверхности грунтовкой. Если неровности устранить не удалось, необходимо армировать стены проволокой.

    Разметка стены

    При выполнении разметки для монтажа направляющих не стоит забывать о необходимости составления схемы крепления маяков. Немаловажно чтобы они не выступали за наиболее выступающую точку на плоскости, по которой выполняется выравнивание. В области, где запланировано ставить фиксаторы, рекомендуется сделать разметку вертикальных линий. От угла делается отступ, равный 20 см.
    В каждом из углов стены просверливаются отверстия для установки дюбелей, в которые необходимо вкрутить шурупы. Шляпки шурупов не должны выглядывать за плоскость, чтобы не допустить возникновения неровностей.


    Как правильно выставить маяки для штукатурки стен


    Ниже можно ознакомиться со списком необходимых материалов и пошаговым процессом различных способов монтажа приспособлений.

    Установка с помощью лазерного уровня

    Перед началом работы потребуется запастись необходимыми материалами, а именно лазерным уровнем, саморезами, дюбелями, оцинкованными профилями.
    Поэтапный процесс:

    1. Перед тем, как начинать штукатурить стену, следует выставить посередине рабочей поверхности лазерный уровень. Важно правильно настроить его. Луч приспособления должен находиться параллельно стене.
    2. Монтаж направляющих начинается от угла и переходит постепенно к центральной части. Расстояние между профилями должно быть не более 120 см.
    3. Приготовленную штукатурную смесь необходимо нанести вдоль тех областей, в которые будут устанавливаться направляющие.
    4. Профиль вдавливается в нанесенный на стену раствор до тех пор, пока луч лазерного уровня не остановится на маячке.
    5. Аналогичным образом процесс установки направляющих выполняется с противоположной стороны рабочей поверхности.
    Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

    Для выставления маяков под штукатурку максимально ровно, можно воспользоваться штукатурным раствором либо плиточным клеем. Перед началом работы необходимо подготовить раствор, направляющие, кельму, уровень.

    Поэтапный процесс:

    1. Направляющие под штукатурку подрезаются по высоте потолка.
    2. В глубокой емкости потребуется приготовить небольшую часть раствора. Можно использовать не только штукатурку, но и плиточный клей.
    3. По нанесенной разметке наносится раствор.
    4. Профили прикладываются к нанесенной штукатурке/плиточному клею и немного вдавливаются.
    5. Аналогичным образом выполняется монтаж остальных маяков.

    Установка маяков без раствора


    Для монтажа направляющих без раствора потребуется подготовить саморезы, фиксаторы Ушастик, направляющие, круглогубцы.

    Пошаговое руководство:

    1. Из лапок фиксаторов Ушастик вырезаются узкие полоски с наличием отверстия для саморезов.
    2. В отверстия продеваются саморезы, которые потребуется вкрутить в дюбеля.
    3. Профиля прислоняются к фиксаторам. С помощью металлических лапок направляющие закрепляются. Лапки можно прижимать круглогубцами.

    Установка на гипсовую шпаклевку

    Для монтажа маяков потребуется подготовить:

    • шпатель;
    • строительный уровень;
    • гипсовую шпаклевку;
    • кельму;
    • саморезы.
    После проведения разметки стены просчитывается толщина слоя шпаклёвки. Ориентироваться стоит на отклонение плоскости основания от вертикали уровня. Чем больше значение, тем толще слой гипсовой смеси.
    В удобной емкости следует замесить небольшую порцию гипсового раствора.
    На линию разметки в верхней части стены вблизи самореза наносится раствор. С помощью шпателя необходимо довести высоту слоя шпаклевки до уровня самореза. Таким образом, потребуется перемещаться до нижнего самореза. Когда раствор схватится, можно воспользоваться строительным уровнем для проверки корректности монтажа маячков.

    Обратите внимание! Гипсовая шпаклевка быстро схватывается. Не стоит готовить много раствора за один раз. Жизнеспособность рабочей смеси составляет 20-40 минут. Поэтому следует делать такой объём замеса, который вырабатывается за данный промежуток времени.

    Выставление маяков на саморезы

    Для выполнения монтажа потребуются оцинкованный профиль и строительный уровень.
    Пошаговый процесс

    1. В основание рабочей поверхности, где наносится раствор, вкручиваются саморезы.
    2. Профили, выполняющие функции направляющих, фиксируются на шурупы. Это дает возможность избежать проваливания маяков на значительную глубину, что нередко случается при использовании раствора.
    3. Одна сторона направляющей должна опираться на шляпки саморезов, а другая притягиваться шурупами к основанию.

    Направляющие конструкционные элементы для штукатурки позволяют создать идеальную геометрию пространства. Важно подобрать наиболее оптимальный способ монтажа маяков, с помощью которых можно будет выровнять стены.

    Как установить маяки для штукатурки

    [ad 1]

    Здравствуйте!

    На днях мы получили очередной заказ на плиточные работы в обычной городской квартире: кухня, ванная и туалет. До плитки еще далеко, нужно оштукатурить стены. Штукатурить будем по металлическим маякам. Есть и другие способы штукатурки, но о них немного позже. Сегодня расскажем, как установить маяки с помощью рейки и профильного уровня. Способ этот достаточно быстрый, но требует некоторой сноровки.

    Итак, по-порядку. Покажем установку маячков на примере кухни. Имеем голые кирпичные стены, фронтальная и левая – ровные, без каких-либо особых заморочек, а справа — каверзный кусок стены у окна с газовой трубой и стояками отопления, которые нужно как-то обойти.

    Штукатурные маяки производятся толщиной 6 и 10 мм — «шестерка» и «десятка». Шестерка, чаще всего, используется в тех случаях, когда нужно сделать минимальный слой штукатурки, или тогда, когда маячки после оштукатуривания извлекаются из стен. Например, если стена готовится под покраску или обои. Со временем маяки в стене могут покрыться ржавчиной, и из-под краски или обоев проступят рыжие полосы (обеспечен новый ремонт). Если стена, как в нашем случае, готовится под кафельную плитку, извлекать маячки нет никакой необходимости. Поэтому мы используем десятку – она меньше деформируется и проще устанавливается. Стандартная высота стен в наших квартирах – 2м 50см плюс-минус 5 см. Естественно, китайским производителям это известно, и они делают маяки именно такой длины – 250 см. (есть, однако и по 3м).

    Как определить количество маячков?

    Стену, начиная от угла, делим на вертикальные полосы шириной не более 1,5 м (таким правИлом удобнее всего штукатурить). По границам этих полос и будем ставить  маячки.

    Для установки маяков нам еще понадобится гипсовая штукатурка Ротбанд – она пластичная, достаточно быстро застывает, хорошо удерживает маячки, обеспечивает удобство и качество установки. Обычный малярный шпатель. Ведро, вода. Алюминиевая рейка длиной 240-250 см и профильный метровый уровень.

    Вместо рейки можно использовать жесткий деревянный брусок или струганную доску. Они должны быть ровными и одной ширины по всей  своей длине, чем точнее будут эти параметры, тем лучше, от этого зависит качество штукатурки. Чтобы каждый раз не приставлять уровень к правилу, мы прикрепили его посередине рейки монтажной лентой, получили вот такую конструкцию.

    На рейке тоже есть глазок вертикального уровня, но он расположен на краю, чтобы заглянуть – нужно либо на табуретку становиться, либо ложиться на пол.

    А так – пузырек на уровне глаз, удобно.

    Перед тем, как установить маяки, со стен необходимо смести песок жесткой щеткой или веником, кирпичную кладку смочить водой, обрызгав ее кисточкой, пульвером, ковшиком – как удобно.

    Чтобы предварительно оценить степень вертикальности стены, приставляем к ней рейку и смотрим на уровень.

    Так мы сможем понять, в каком месте класть под маячок больше ротбанда: если стена наклонена наружу – вверху, если вовнутрь – внизу. Ну, а строго вертикальная кладка в наших домах – большая редкость.

    Замешиваем ротбанд.

    Те, кто всерьез занимается ремонтами, используют для замешивания электроинструмент: мощный низкооборотистый миксер с соответствующей насадкой.

    Дрели для этих целей использовать нежелательно – у них высокие обороты при сравнительно низкой для таких целей мощности – могут сгореть синим пламенем, хотя небольшие объемы можно замесить и дрелью. В крайнем случае – замешивайте руками – с этого все и начинают. Пропорции читайте в инструкции на упаковке. Должна получиться мягкая, липкая, пластичная масса.

    Не стоит замешивать сразу слишком много, чтобы успеть выработать штукатурку до застывания.

    Места установки маячков можно пометить карандашом вертикальной линией. По этим линиям с помощью шпателя нужно набросать «лепухи» ротбанда (величиной с пригоршню). В первую очередь, устанавливаем маячки возле углов – на расстоянии 15-20 см от угла. Набираем и шлепаем о стену, чтобы лепешка надежно прилипла. Расстояние между точками – около 30 см.

    Затем прикладываем к лепешкам маяк и слегка придавливаем его пальцами на каждой из точек ротбанда.

    Теперь приставляем к маячку рейку и аккуратно начинаем давить на нее, одновременно наблюдая за глазком уровня, добиваясь, чтобы он показывал вертикальное положение.

    При необходимости, усиливать нажим вверху или внизу. Отставляем рейку. Необходимо шпателем подправить гипсовый раствор, чтобы он покрыл обе стороны маяка и удерживал его после застывания, убираются все излишки, которые будут в дальнейшем  мешать работе.

    Если маячок где-то слишком повернулся влево-вправо – осторожно руками поправляем. Если есть необходимость увеличить слой гипса под маяком – аккуратно оттягиваем его от стены и намазываем больше ротбанда. Вот так должна выглядеть точка крепления маячка. Гипс над ним не должен выступать.

    Обтираем рейку от гипса, еще раз приставляем, выравниваем, если нужно, маячок по уровню, проверяем правильность установки. Обратите внимание, что между приставленной рейкой и маячком не должно быть прогибов, зазоров.

    Если стена наклонена наружу, нижний край маяка должен быть прижат к ней почти вплотную. Если наклонена вовнутрь – прижатым должен быть верхний край.

    Если сразу не получается – не переживайте, установите пару маячков – и дело наладится.  Остается подождать, пока застынет гипс.

    Как установить промежуточные маяки (на длинной стене или просто между двумя соседними маячками).

    После того, как установлены угловые маяки, нам нужно установить еще один, между ними, так как ширина стены, в нашем случае — 230 см, работать такой рейкой будет тяжело и неудобно. Понятно, что центральный маячок должен быть в одной плоскости с соседними. Как этого добиться. Если есть рейка, равная ширине между маяками, можно воспользоваться ею, в противном случае, а также когда стена очень длинная, или пользоваться рейкой не позволяют трубы, натягивается нитка.

    С помощью рейки делается так: для начала нужно подождать, пока застынет гипсовый раствор, удерживающий крайние маячки. На это понадобится примерно час-полтора, в зависимости от температуры в помещении. В это время можно устанавливать маяки на других стенах.

    Далее, так же набрасываем вдоль линии установки гипсовые лепешки, лепим на них маяк.

    Низ маяка вдавливаем при помощи рейки, пока ее края не лягут на соседние маяки.

    Теперь приставляем к нижнему краю рейку и, стараясь удерживать низ неподвижно, давим на верх, добиваясь вертикального положения рейки и маячка под ней.

    Проверяем правильность установки, прижав рейку к крайним маякам, при этом промежуточный маячок должен тоже касаться рейки. Проверка делается в нескольких местах (сверху, посередине, внизу) для надежности, можно проверить и по диагонали.

    Установка промежуточного маяка с использованием нитки.

    Если стена длинная, или использовать рейку мешают трубы, то между крайними, уже установленными маячками внизу и вверху стены натягивается нитка. Вбиваем два дюбель-гвоздя, натянутая между ними нить должна лежать на промежуточных маяках.

    Устанавливаемый маячок вдавливается рейкой в гипс до тех пор, пока между ним и ниткой не появится едва заметный зазор.

    Если крайние маячки установлены правильно, то и при проверке промежуточных, уровень должен показывать вертикаль.

    В местах прохождения труб, нужно смотреть по ситуации, где следует добавить маячок или его кусок. Например, правый участок кухонной стены с трубами шириной всего около полуметра потребовал установки трех маяков. А в ванной у нас получилась даже вот такая конструкция:

    О том, как будем штукатурить эти непростые участки, мы расскажем в следующий раз.

    На сегодня будем заканчивать, надеюсь, наша статья, как установить маяки с помощью рейки и уровня будет вам полезна.

    До новых встреч!

    Чтобы получать новые статьи блога на свой e-mail, переходим на dominafiesta.

    На главную страницу.

    Буду благодарен, если поделитесь статьей в социальных сетях:

    Крепеж для маяков под штукатурку – как правильно выставить и быстро установить

    Необходимость в процессе установки специальных маяков при осуществлении работ со штукатуркой не вызывает сомнения, как и учет веса профнастила в фасадных работах. Крепления для маяков под штукатурку – это особые направляющие, которые целиком оправдывают свое прямое назначение и предназначены для проведения качественной и правильной ориентировки предварительно выверенного уровня.

    По таким приспособлениям можно эффективно регулировать общие параметры толщины запланированного слоя штукатурки, причем с точностью до миллиметра, ведь милиметр порой имеет важное значение даже при установке двухмаршевой лестницы своими руками. Все это дает возможность существенно снизить общий расход использовании в процессе штукатурки раствора.

    Виды, преимущества и недостатки

    На данный момент профессиональные строители и обычные мастера используют два основных вида маяков – металлические и выполненные из специального раствора.

    Все современные металлические варианты производители изготавливают из качественной оцинкованной профилированной рейки, где есть специальная перфорация, предназначенная для крепления на цементный раствор, к слову, производство абразивных самокляющихся противоскользящих лент происходит похоже.

    К основным преимуществам данных устройств можно отнести:

    • Возможность выдерживать достаточно серьезные нагрузки, причем без появления изменения формы и вида, в отличие от резинового утеплителя для дверей, о котором мы писали здесь https://fasdoma.ru/vxodnaya-gruppa/dveri/kak-uteplit-zheleznuyu.html.
    • Сохранять ровность в процессе нанесения, разравнивания, а также при удалении раствора, который является лишним.
    • Маяки выпускаются в разных формах, что позволяет производить их установку не только на обычной ровной поверхности, но также на угловых частях конструкции и когда после штукатурки фасад отделывается пенопластом.
    • Толщина металла, из которых производятся комплектующие, составляет 6-9 мм. Данный фактор в состоянии обеспечить требуемый уровень жесткости в процессе нанесения штукатурки самых разных по параметрам толщины слоев смеси.

    Для данных указателей разработан особый крепеж, который относится к категории многоразовых. Приспособление изготовлено в виде специального зажима из качественных материалов из полимера. Что касается самого зажима, то обычно крепится просто на дюбель.

    Варианты маяков, выставляемых под штукатурку, на фото

    Есть один недостаток данных материалов – их относительно высокая цена – около доллара за 3 м, а также порой их не оказывается под рукой. При возникновении подобной ситуации, сразу возникает необходимость использовать маяки из раствора.

    Говоря о маяках, выполненных из специального раствора, можно отметить аргументированность их применения основана на том, что этот метод является относительно недорогим. Кроме того, они могут выручить в том случае, если в какой-то момент под рукой не оказалось металлических. К недостаткам можно отнести рентабельность, а также высокие временные траты на их установку, на организацию точных параметров, которые важны всегда – в том числе и при устройстве винтовой лестницы.

    При работе с такими системами требуется помнить, что они обязательно должны быть по своей структуре тверже, чем сам состав, так как по факту выполняют роль рельс для используемого уровня и должны в процессе работы выдерживать его давление.

    Особенности крепления

    Крепеж для систем под штукатурку, особенно когда мы не говорим об инструменте для декоративной штукатурки, описанном ранее, как правило, производится одним из двух методов:

      1. Устройства могут быть закреплены на поверхности стен посредством применения раствора.
      2. Для второго метода потребуется наличие особого крепежа, например, дюбелей

    .

    Вне зависимости от выбранного метода, важно произвести определенные предварительные работы. В частности, необходимо тщательно очистить поверхность от лишнего количества используемого раствора. Обычно излишки образуются при осуществлении кладки кирпича, а также от прежней краски или слоя старой штукатурки. Это важно и перед укладкой винилового сайдинга, фото домов с которым смотрите здесь https://fasdoma.ru/sajding/vinilovyj/razmery-cveta.html.

    Каким образом выставляются обозначения

    Чтобы произвести процесс выставления маяков можно пойти одним из ниже описанных двух методов, каждый из которых является достаточно распространенным.

    Первый способ установки

    Данный процесс осуществляется посредством следующих этапов:

      • После того, как была тщательно подготовлена поверхность, в верхнем, расположенном слева углу поверхности стены следует забить крепежный элемент.

    В процессе его монтажа требуется обратить внимание на то, чтобы он не был утоплен до самого конца, но оставался над поверхность ровно на такое расстояние, которое требуется произвести оштукатуривание стены. Как правило, данный показатель равен 1 см, но только в том случае, если стена очень ровная.

    • После установки первого гвоздя, забивается второй в углу, расположенном снизу.
    • Затем между ними выставляется вертикаль посредством специального отвеса.
    • Подобная процедура производится в правом углу той стены, которую необходимо оштукатурить и выровнять, а о том как это сделать правильно наш материал.
    • Между гвоздями, расположенными наверху и между нижними натягивается две веревки строго по диагонали. Кроме того, нити определенным образом натягиваются и между расположенными внизу и наверху крепежами.

    Требуется проверить, чтобы все волнистые участки на стене не выступали за уровень протянутых нитей. В противном случае придется всю операцию повторить вновь.

    Второй метод выставления

    Иной вариант установки маяков не сильно отличается от описанного выше, но все же его можно рассмотреть. Точно также осуществляется установка гвоздей по углам, после этого под штукатурку закрепляются маяки.

    Их длина несколько меньше установленного расстояния между нижним и верхним гвоздем. Уже после монтажа маяков между ними натягиваются особые нити, которые потом окажут помощь в установке промежуточных маяков.

    Крепление устройств на специальный раствор

    Выяснив, как производится выставление маяков под штукатурку, стоит перейти к их монтажу. Говоря иными словами, перед тем, как установить устройства под штукатурку, требуется его очень тщательно подготовить.

    Для достижения данной цели требуется завести небольшое количество цементного раствора, в который добавляется гипс для более быстрого процесса высыхания и соответственно скрепления.

    При выборе первого метода требуется произвести такие действия:

    1. На стену просто накидать раствор, причем по длине всего маяка. Слой его должен быть несколько больше, чем предполагаемый слой используемой штукатурки.
    2. После этого к нему прикладывается и сам маяк.
    3. Далее необходимо посредством уровня или рейки требуемого размера утопить маяк примерно на миллиметр ниже уровня протянутых нитей.

    Следует знать, что расстояние между установленными маяками должно быть от 1000 до 2000 мм. Кроме того, оно должно быть немного меньше общей длины используемого в работе уровня.


    При выборе иного метода выставления все маяки, расположенные по краям, обрезаются до того параметра, пока они без сложностей будут помещены между крепежами. Здесь следует произвести следующие рабочие процессы:
    • Между расположенными внизу и вверху гвоздями нужно также накидать особым методом раствор, при этом маяк утапливается строго до уровня гвоздей. Сделать это можно при помощи рейки, но большей длины, чем сами маяки.
    • Данное устройство требуется утапливать, пока уровень не коснется нижнего и верхнего гвоздей.
    • Все остальные промежуточные маяки выставляются точно так же, как при первом способе.

    Монтаж при помощи крепежей

    Многие для качественного крепления направляющих используют особый крепеж, потребуется произвести такие работы:

      • После того, как были выставлены уровни, на поверхность наносятся вертикальные линии. Они наносятся исключительно там, где был предварительно запланирован монтаж.
      • Далее сверлятся специальное отверстия для дюбелей. Расстояния между ними должны быть равны 300-350 миллиметрам.

    В процессе осуществления данных работ, необходимо обращать внимание на то, чтобы шляпки вкручивались не до самого конца. При этом выставлять их требуется по всем отвесу и строго на одной высоте.

    • После на данные устройства монтируются крепления для маяков, в них потом устанавливается и сам маяк. При осуществлении данных процессов толщину слоя требуется отрегулировать посредством завинчивания специального крепежа, то есть самореза.

    Особенности установки цементного варианта

    Перед тем как произвести установку стена предварительно смачивается водой. После этого при помощи обычного шпателя наносится слой раствора и тщательно проглаживается до тех пор, пока не будет образована ровная поверхность. После удаления лишнего количества раствора на поверхности останется небольшая полоска штукатурки, что и будет являться маяком.

    Если необходимо установить большое количество систем, стоит использовать специальные трафаретки, так как благодаря им процесс установки становится менее трудоемким.

    Форма маяков при желании может быть усложнена, для чего потребуется просто уменьшить полоски, а надежность маяка при этом увеличивается.

    Видео-сюжет о том, как правильно установить маяки под штукатурку

    Подробнее об одном из самых простых и доступных вариантов установки маяков под штукатурку смотрите в видео-блоке.

    Советы и рекомендации

    Есть несколько профессиональных советов относительно работы с маяками. Сюда необходимо отнести такие моменты, как:

    1. Во избежание расхода излишнего количества материалов, требуется в самом начале определить самый высокий участок, он и станет точкой исхода для расчета нового уровня.
    2. При выборе того или иного метода необходимо принять во внимание особенности используемого материала, из которого изготавливается маяк. Естественно, это не касается металлических устройств.
    3. При осуществлении маркировки уровня посредством ленточных маяков, выполненных из гипса нельзя наносить смесь штукатурки до того, как не произойдет полный процесс высыхание крепления.
    4. Для быстрого нанесения смеси стоит освоить навык, то есть умение наносить его особыми бросками. Это поможет избежать пустот.
    5. При креплении маяков из металла необходимо задействовать специальные дюбеля, длина которых не превышает 80 мм, а также толщина которых равно 8 мм.

    Подводя итоги

    Штукатурка под маяк на фото

    Как видно из всего сказанного выше, процесс оштукатуривания стен в настоящее время не занимает много времени. Если ранее это был трудоемкий процесс, кроме того, не всегда получался необходимый результат. Причина долговременности заключалась в том, что приходилось долгое время выравнивать поверхности, тратить время на шпатлевку.

    На данный момент используются такие отделочные материалы и современные технологии, благодаря которым даже один человек в состоянии произвести все рабочие процессы, причем на достаточно большой площади и за относительно короткое время. кроме того, качество результата штукатурки.

    Как правильно выставить маяки под штукатурку

    Гладкие стены – залог хорошего ремонта. И если несколько лет назад для того, чтобы выровнять стены, требовалось провести довольно трудоемкий ряд процедур, то сегодня благодаря современным материалам и технологиям,  человек может справиться с подобной задачей в одиночку. Сегодня самый популярный и эффективный способ оштукатуривания стен производится по «маякам». В этой статье вы узнаете, что же это за «маяки» и как их правильно выставить перед штукатуркой.

    «Маяками» называют узкие вертикальные металлические выступы, относительно которых производится накладывание штукатурного слоя. Как правило, они имеют длину 2,5 и 3 метра, а ширину — 10-20 мм. 

    От того, как вы выставите «маяки» на стене, будет зависеть дальнейшая «судьба» штукатурки. Поэтому к процессу надо отнестись серьезно. Для начала запомните главное правило — установка «маяков» производится только после грунтовки стены! Если это условие выполнено, то можно приступать к монтажу. Для этого очистите стены от загрязнений (старой краски или штукатурки). В верхний левый угол стены забейте гвоздь, но не утапливайте его до конца. Оставьте примерно 1 сантиметр, это примерная толщина штукатурного слоя. После того как первый гвоздь вбит, в нижнем углу забейте второй и выставите между ними вертикаль при помощи отвеса. Ту же процедуру повторяем в правом углу стены.

    На следующем этапе надо соединить нитями гвозди по диагонали. Такие же нити необходимо натянуть между верхними гвоздями и нижними, образуя прямоугольник.

    Когда все ориентиры для крепления «маяков» обозначены, можно приступать к установке. Для этого на стену наносят раствор из цемента и устанавливают на нее металлические блоки и выравнивают их нажатием. Лишний выступающий раствор срезают.

    Далее нужно подождать несколько часов, чтобы раствор схватился. После этого обычно производят дополнительное укрепление «маяков». Их обмазывают раствором с обеих сторон, после чего плотно фиксируют положение балок. Они служат упором при разравнивании раствора, поэтому должны быть надежно закреплены. Не забывайте при этом следить за тем, чтобы раствор не выступал за установленный уровень (1 см).

    Теперь вы знаете, как правильно выставить «маяки» под штукатурку. Многие специалисты утверждают, что данные способ самый надежный и  качественный. Однако стоит иметь в виду, что его лучше использовать на сравнительно небольших площадях.

    Как правильно выставить маяки под штукатурку — подробная инструкция

    Для повышения качества оштукатуренных поверхностей на них предварительно устанавливают маяки. Эти изделия помогают выровнять стены с минимальными отклонениями, чтобы в результате получить покрытие высокого качества. Главное только знать, как правильно выставить маяки под штукатурку, а также какие изделия лучше выбрать.

    Виды штукатурных маяков

    Чаще всего используют стальные и пластиковые маячковые профили, но специалисты-отделочники иногда самостоятельно изготавливают маячок из раствора, который будет использоваться для оштукатуривания. Ранее устанавливали деревянные рейки и оставляли их на стене, но в большинстве случаев они начинали прогнивать, значительно снижая срок эксплуатации покрытия.

    Перед тем, как установить маяки для штукатурки стен, важно определиться с материалом их изготовления. Пластиковые изделия легкие и недорогие, но при этом они очень гибкие, что замедляет процесс оштукатуривания. Также при сильном нажатии пластиковое изделие прогнется и деформируется, что может сказаться на ровности покрытия.

    Пластиковые маячные профиля наиболее дешевые, но имеют множество недостатков

    Установка маяков для штукатурки из металла более простая, быстрая и надежная. Большинство мастеров предпочитают работать с оцинкованными основаниями, поскольку их можно оставить в стене и заштукатурить. Такие изделия стоят дороже всех, поэтому если бюджет небольшой, придется купить более дешевые изделия без защитного покрытия и извлечь их после оштукатуривания.

    Также важно подобрать форму изделия. Современный строительный рынок предлагает L-образное и T-образное изделия. Для домашнего мастера рекомендуется использовать T-образный профиль. Диапазон размеров также довольно широкий.

    L-образные изделия могут быть длиной от 2.7 м до 6 м. Маленькие используются для отделки жилых помещений, более длинный – для промышленных. Ширина колеблется от 3 до 30 мм.

    Толщина Т-образного профиля может быть 6 мм или 10 мм, а ширина колеблется от 18 до 20 мм.

    Современный строительный рынок предлагает маяки различный формы

    Разметка стен

    Установка маяков для штукатурки начинается с разметки поверхности. У профессионалов наверняка найдется лазерный уровень и нивелир, с помощью которых эту процедуру очень просто провести, но если таких устройств под рукой нет, рекомендуется воспользоваться одним из нижеприведенных методов.

    Обычная разметка

    Чтобы сделать такую разметку, необходимо провести следующие операции:

    1. Первым делом нарезают маячковые профили. Они должны быть на 30 см короче высоты потолков в квартире.
    2. От угла отступают 30 см, от потолка и пола по 15 см, после этого чертят строго вертикальную линию с помощью маркера и строительного уровня.
    3. В верхней и нижней точке просверливают отверстие, вбивают дюбель и вкручивают саморез.
    4. Расчерчивают всю стену, при этом расстояние между полосами должно быть 100-160 мм.
    5. Между вкрученными саморезами натягивают нити, места пересечения нитей с другими вертикальными линиями отмечают маркером.
    6. Следует просверлить отверстия в отмеченных местах и установить дюбели с саморезами.
    7. Расположить шляпки саморезов на одинаковом расстоянии от поверхности. Для этого завал стены, например 2 см, складывают с толщиной профиля(0.6 см или 1 см), после чего добавляют 0.5 см запаса. В результате получается 3.1 см. Каждый саморез вкручивается на такую глубину, чтобы шляпка отступала именно на это расстояние.
    8. В конце необходимо проверить правильность установки крепежных деталей. Для этого натягивают 2 диагональные линии, и водят под ними маячком. Если изделие слегка задевает нити, значит, все правильно.

    Разметка для установки штукатурных маяков

    Важно! Установка маяков под штукатурку – это самый ответственный момент. Никаких отклонений быть не может.

    Разметка по методу «паука»

    Этот метод получил свое название из-за схожести с паутиной.

    Выставление маяков для штукатурки в данном случае происходит без каких-либо измерительных приборов, но, тем не менее, отличается точностью.

    Кроме того, с помощью данной методики можно вычислить оптимальную толщину слоя штукатурки, что позволяет сэкономить на сухой смеси. Перед тем, как установить маяки на стену, нужно сделать следующее:

    • Отступить 15 см от угла и 5 см от потолка и просверлить отверстия с обеих сторон стены. Установить в отверстия дюбели так, чтобы они выступали из отверстий на 5 см.  Перед тем, как выставить маяки под штукатурку, необходимо выяснить расположение электропроводки, чтобы не повредить ее сверлом.
    • Затем нужно просверлить такие же отверстия, но у пола, в них устанавливают фиксаторы для отвесов. На этом этапе важно сделать отверстия четко друг напротив друга.
    • На расстоянии 2 см от поверхности нужно привязать отвес и дождаться, пока он не перестанет колебаться.
    • Далее, нужно отметить на фиксаторах точное расположение отвеса, после чего привязать нить в отмеченном месте.
    • В результате есть две вертикальные линии. К ним привязывают горизонтальные нити так, чтобы их можно было передвигать.
    • Передвигая продольные веревки, нужно выяснить максимальный завал стены, после чего прибавить к нему толщину маячка и запас в 0.5 см.

    На заметку! При установке маяков обычным способом в стене останутся саморезы, по которым будут выставлены изделия. В случае использования метода «паук», необходимо каждый раз делать замеры рулеткой.

    Советы специалистов

    Рекомендуется следовать данным рекомендациям, чтобы узнать, как правильно установить маяки для штукатурки:

    1. Перед началом работ поверхность должна быть абсолютно сухой.
    2. Следует удалить старые покрытия и грязь, чтобы работать непосредственно со стеной.
    3. Перед монтажом маяков необходимо провести грунтование поверхности.
    4. После схватывания штукатурки маячный профиль лучше удалить, чтобы исключить возможность их окисления.

    После того как штукатурка схватится, необходимо удалить маяки

    Установка маяков разными способами

    После подготовки поверхности и креплений для штукатурных маяков, можно приступать к их установке. Данную процедуру можно проводить тремя способами.

    Монтаж на штукатурный раствор или плиточный клей

    Установка штукатурных маяков на раствор

    Инструкция по установке:

    • Первым делом маяки под штукатурку стен нужно подрезать с учетом высоты потолков.
    • Затем приготовить небольшое количество раствора. Это может быть обычная штукатурка с добавлением алебастра, чтобы ускорить ее застывание, гипсовая смесь или плиточный клей. Инструкция по изготовлению есть на упаковке.
    • Через каждые 15 см нужно нанести небольшое количество раствора по начерченным линиям.
    • После этого нужно взять маячный профиль, приложить его к линии и вдавить в раствор на необходимую глубину. Если использовались саморезы, то маяк должен встать в один уровень с ними. Если применяли метод «паука», нужно будет проверить вертикальность маячка уровнем, а расстояние от стены рулеткой.
    • В конце раствор, который попал на поверхность, удаляют шпателем, а затем крепят следующий маяк.

    Установка маяков без раствора

    Проще всего пользоваться пластиковым крепежом. На шляпки саморезов, которые предварительно были вкручены в стены, необходимо установить специальные пластиковые изделия. С них снимают фиксатор, после чего заводят в детали маяк и надевают фиксатор снова.

    Преимущество данного метода – это скорость и простота, но нужно учесть, что так значительно увеличивается количество раствора для отделки помещения. Толщина деталей составляет 6 мм, а значит, именно на такую толщину следует увеличить слой.

    В результате на стену в 50 квадратных метров потребуется на 150-300 кг больше сухой смеси, в зависимости от ее типа.

    Также можно использовать крепление для маяков под штукатурку, называемое «ушастиком». Ранее такие изделия изготавливались мастерами самостоятельно, но вскоре начался их серийный выпуск. Из лапок крепления для гипсокартонных плит вырезали узкую полосу с отверстием для самореза.

    В это отверстие продевали саморез, который потом вкручивался в дюбель вместе со всей крепежной деталью. Маячный профиль прислоняют к крепежу, после чего фиксируют его металлическими лапками и прижимают круглогубцами.

    В результате маяк плотно прижимается к поверхности, поэтому дополнительного слоя для такого типа крепежа не потребуется.

    Фиксация штукатурных маяков с помощью крепежных элементов

    На заметку! Устанавливать маяки таким образом можно, но нужно учесть, что их сложнее извлечь из стены, а любые оставленные под покрытием предметы снижают срок эксплуатации штукатурки.

    Маяки из раствора

    Выставлять маяки под штукатурку можно и без использования дополнительных крепежей. Следует только сразу сказать, что данный метод требует наличия опыта и сноровки, поэтому новичкам он не подойдет.

    Первым делом необходимо провести разметку и вычислить необходимую толщину слоя. После этого замешать небольшое количество раствора.

    Важно, чтобы работа происходила как можно быстрее, чтобы смесь не успела схватиться.

    Раствор наносят на линию в верхней части стены у самореза, после этого придают ему прямоугольную форму и доводят высоту до уровня самореза. Затем продвигаются так до нижнего самореза. После схватывания раствора, необходимо проверить установленный маячок строительным уровнем (см. видео). Таким образом, нужно ставить маяки для штукатурки по всей обрабатываемой поверхности.

    Крепление маяков таким способом избавляет от необходимости извлечения изделий из покрытия, но отличается высоким уровнем сложности.

    Правильная установка маяков – это ключ к качественному нанесению штукатурок на стены. На этапе монтажа данных изделий лучше все перепроверить несколько раз, только после этого продолжать работу.

    Источник: https://otdelkagid.ru/raboty/shtukaturka/razlichnye-sposoby-ustanovki-mayakov.html

    Выравнивание стен штукатуркой с помощью лазерного уровня, маяков или правила: как произвести установку маячков или направляющих, какие схемы есть?

    Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.

    Установка маяков для штукатурки стен

    Оштукатуренные стены показывают профессионализм мастера. Он создает ровную поверхность для дальнейшей отделки: шпатлевание, покраска, поклейка обоев. Для получения ровной плоскости мастера выделяют участок, ограничивая его планками. Установка маяков для штукатурки стен производится несколькими способами.

    Маяки под штукатурку: преимущества

    Оштукатуривание стен улучшает внешний вид. Делает поверхность ровной. Применяя маяки выделяют плюсы:

    1. По окончанию работы получается идеально ровная поверхность. С маяками может выполнить работу новичок.
    2. Установленные правильно маяки позволяют сократить расход смеси. Правильно выполняемая работа сокращает не только время на выравнивание поверхности, но и расход материала.
    3. Применяя маяки, работа протекает быстрее и аккуратнее, чем без них.
    4. Некоторые смеси имеют большой процент усадки. Это, допустим, цементный раствор. С маяками создаваемая поверхность легче корректируется.

    Некоторые мастера не выставляют маяки для ровности создаваемой поверхности. В основном это приводит к кривой поверхности, большей затраты времени и материала шпаклевщика.

    Как выставить разметку под монтаж маяков: 2 способа

    Перед фиксацией маяков на черновой стене, надо сделать разметку поверхности. Определить её впадины и выпуклости, а также вычислить завал стены (если таков имеется). После сделанной разметки будет ясно сколько маяков потребуется для штукатурных работ.

    Для выполнения разметки используют 3 способа, отличных по своей специфике и затраченному времени.

    I способ – обычный.

    1. От углов подготавливаемой стены отмеряют 30 см. От пола, потолка – по15 см.
    2. По полученным точкам строят горизонтально и вертикально линии.
    3. В точках пересечения линий надо сделать отверстие, зафиксировать шуруп.
    4. От отмеченных вертикальных линий делают разметку поверхности на вертикальные полосы. Расстояние между ними 1 метр, максимум 130 см.
    5. На крайних вертикальных полосах надо найти середину и отметить её. Точки соединить. Получится горизонтальная полоса посередине плоскости.
    6. Далее на верхние саморезы крепят отвесы. Также саморезы по углам надо соединить нитью по диагонали.

    Таким образом выявляются все неровности на стене, а также процентное соотношение заваленности поверхности.

    II метод – «паук». Название происходит от схожести с паутиной. Для нанесения разметки надо:

    1. Отступить от смежных стен 15 см, а от пола и потолка 5 см.
    2. В точки пересечения линий горизонтальной, вертикальной фиксируют саморезы. Шляпки торчат над поверхностью на 2 см.
    3. На эти саморезы вешают отвесы. Внизу их фиксируют. Отмечают расположение и в эти места вкручивают также саморезы.
    4. Натягивают 2 вертикальные нити.
    5. К этим нитям привязывают горизонтальные веревки, они должны свободно передвигаться вверх-вниз.
    6. Передвигая горизонтальные линии, затрагиваются неровности стены, они отмечаются маркером, также определяется завал стены.

    Делая разметку вертикальных линий для маяков, от крайних вертикальных линий отмечают равное расстояние. Допустим, 1 метр с одной и другой стороны. Оставшуюся поверхность разбивают также на равные части 120,130 см.

    После сделанной разметки высчитывают количество требуемых направляющих для маяков. Их нарезают на 30 см меньше, чем высота помещения.

    На гипсовую шпатлевку

    Маяки выставляют различными способами по разметке. Один из них – гипсовая шпаклевка. Этот метод применяют чаще всего из-за легкости демонтажа профилей после создания единой плоскости.

    Материалы и инструменты

    Для крепления направляющих на раствор понадобится:

    • направляющие – маячковые профили;
    • гипсовая шпаклевка;
    • чистая вода комнатной температуры;
    • емкость для замешивания раствора;
    • строительный миксер;
    • мастерок, лопатка;
    • уровень, правило.

    Последовательность работ

    Для начала нужно замешать раствор. Для этого руководствуются инструкцией на мешке с сухой смесью. Не стоит делать много раствора, потому что она застывает в течение часа. Стену перед нанесением раствора очищают от пыли и увлажняют обычной водой.

    Установку начинают проводить с первой линии от угла. На место для маяка набрасывают ляпки раствора через каждых 15-20 см. Чем больше завал стены (отклонение от плоскости) тем больше должна быть ляпка.

    После на раствор устанавливают направляющую планку. Ровность её надо корректировать с помощью уровня и правила. В случае, если раствора недостаточно, его надо добавить. А если слишком много аккуратно убрать по бокам мастерком.

    Таким же образом устанавливают маяк с другой стороны по крайней разметке. Только после установки крайних профилей, устанавливают промежуточные направляющие.

    По окончании всех работ маяки снимают в обязательном порядке, а место их фиксации замазывают раствором.

    Как выставить с помощью саморезов

    Этот метод имеет преимущество – сокращение времени работы. Не нужно ждать пока схватиться раствор или не нарушится ровность установленного направляющего, если его случайно задеть. Эти факты важны для начинающих мастеров.

    Материалы

    Для установки маяков с помощью шурупов необходимы следующие материалы, инструменты:

    • маячковый профиль;
    • саморезы с дюбелями;
    • крепления для профилей;
    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • уровень, правило.

    В данном методе важно соблюдать точность в выполнении работы.

    Последовательность работ

    На линиях, отмеченных для профилей, делают отверстия под дюбели с равным шагом 15-20 см. В дюбели вкручивают саморезы так, чтобы шляпки были в единой плоскости. Для этого используют натянутую нить.

    После установки маяков приступают к штукатурным работам.

    Натертые гипсовые маяки

    Такой метод применим для ровной поверхности с минимальными отклонениями. При этом штукатурка должна быть на гипсовой основе. Если же применяют цементный раствор – этот метод не подходит.

    Материалы

    Для натертых гипсовых маяков понадобится:

    • штукатурка на гипсовой основе;
    • шпателя с различной шириной лопатки;
    • мастерок;
    • саморезы;
    • дрель;
    • профиль;
    • шуруповерт;
    • уровень, правило.

    Все инструменты должны быть чистыми, исправными.

    Последовательность работ

    На линиях разметки с одинаковым шагом фиксируют дюбеля с саморезами. На 3 метра высоты идет 6 дюбелей с саморезами. Фиксацию производят с равным шагом. Шляпки саморезов вкручивают не до конца, выставляя единую плоскость при помощи правила.

    После, на линии разметки набрасывают гипсовую штукатурку. На неё фиксируют маяк так, чтобы он везде соприкасался со шляпками саморезов. Лишний раствор убирают.

    Для выполнения дальнейшей работы следует дождаться полного высыхания смеси. После схватывания профиль убирают, оставляя только гипсовую линию на поверхности.

    Плюсом данного метода является отсутствие демонтажа маяка после выполнения работы.

    Выравнивание с помощью лазерного уровня

    Маяки установить правильно и ровно можно с помощью лазерного осепостроителя. Для этого необходимо:

    • лазерный осепостроитель;
    • правило;
    • грунтовка.

    Первым делом следует покрыть поверхность грунтовкой. После этого наносится разметка для направляющих. На смежных стенах выставляются метки от угла на 5 см.

    Далее, надо установить лазерный уровень так чтобы вертикальный луч шел по сделанным меткам на стене. На правиле отмечают 2 метки:

    • первая 4 см;
    • вторая 6 мм – это толщина маячкового профиля.

    Выставляя правило по лучу, прижимая его к стенке, показывается как правильно надо фиксировать маяк. Если луч проходит по отметкам на инструменте, тогда поверхность не имеет больших погрешностей. Если же луч отходит от отметки на правиле, следует это учесть при выставлении маяка.

    После выставления луча и проверки правилом надо замешать раствор, накидать его по разметке. Маяк прикладывают к раствору и фиксируют. После этого надо правило приставить к маяку, на нем будет отражен луч. В местах несоответствия меток и луча надо прижать правило, которое надавит на маяк.

    Такую процедуру надо выполнить с каждым маяком на стене. После выставления маяка излишки штукатурки убирают. Для дальнейшего выполнения работ необходимо дождаться полного высыхания раствора.

    Как закрепить лазерный уровень на стене

    Сейчас есть большой выбор лазерных установок для проведения строительных и ремонтных работ. Лазерный уровень может быть установлен несколькими способами:

    1. На штативе – в комплекте идет тринога, которая выставляется на нужную высоту.
    2. Лазерный прибор можно установить на подставку, пол или другую горизонтальную поверхность.
    3. А также прибор фиксируют при помощи вакуумных присосок или магнитных держателей.

    На стену лазерную установку фиксируют третьим способом.

    Как пользоваться лазерным уровнем для выравнивания полов

    Для выравнивания пола, лазерный прибор устанавливают в середине помещения и включают. На стенах отображается лазерный луч, по нему и делают разметку. Если выставлять вертикально линейку, на которой также отпечатывается лазер, можно найти выступы и впадины на горизонтальной поверхности.

    Как проверить ровность выровненной поверхности лазерным нивелиром

    Для проверки ровности созданной плоскости необходимо установить лазерный уровень на ровную поверхность. После этого включить его в режиме «вертикальная ось». После этого уровень располагают к стене на 45 0. Лазер покажет ровность поверхности. Если есть погрешности — луч отклонится.

    Оштукатуривание стены – это важный этап в ремонтных работах, строительстве. Ведь от ровной поверхности зависит внешний вид помещения. Неровности стены после штукатурных работ тяжело скрыть шпаклевкой или же финишным покрытием. Поэтому работа штукатурщика должна быть четкой, правильно построенной.

    Для создания единой плоскости используют маячковые профили. В зависимости от профессионализма, используют различные методы крепления маяков к стене. Но, все методы сводятся к единому – ровность. Постоянная проверка уровнем и правилом позволит сделать стены ровными, готовыми к последующей отделке.

    Источник: https://otdelkasten.com/shtukaturka-sten/ustanovka-majakov-dlja-shtukaturki-sten

    Как просто и быстро выставить штукатурные маяки на стену

    После установки маяков для штукатурки из оцинкованного металла (впрочем, как и из других материалов) скорость выполнения отделочных работ растёт, а поверхность стены получается более ровной.

    Это полностью оправдывает все затраты на покупку профилей, из которых изготавливаются направляющие, крепежа и специальных креплений (или раствора) для них. Причём, монтаж штукатурных маяков из металла позволяет получить ряд преимуществ по сравнению с остальными вариантами. Хотя они же имеют и определённые недостатки.

    Маяками называют направляющие для правила при выполнении штукатурных работ. Их использование позволяет получить экономию раствора от 20 до 30% и примерно такое же уменьшение сроков отделки стен, полов или потолков.

    Маяки закрепляются различными способами – и на штукатурке, и на крепление для маяков типа «креммер», и на «Ушастиках», и даже на пластиковых клипсах. Тем не менее, одним из достаточно простых и часто применяющихся вариантов можно назвать использование раствора. Хотя вместе с достоинствами у такого монтажа штукатурных маяков можно найти и ряд недостатков.

    Плюсы и минусы использования металлических маяков

    Выбор для установки маяков при оштукатуривании стен металических направляющих, в первую очередь, обеспечивает ускорение процесса работы.

    Металлические направляющие обязательно  удалять из раствора, чтобы уберечь отделку от выступления ржавчины. Иначе через несколько месяцев и при повышенной влажности и резких температурных перепадов маяк может проржаветь, что будет достаточно заметно на светлом фоне отделки.

    Хотя, если помещение хорошо отапливается, оцинкованый профиль не процарапан , допускается оставлять внутри только маяков хорошего качества таких как Кнауф.

    К другим преимуществам по сравнению с другими материалами можно отнести следующие особенности:

    • установка металлических маяков намного быстрее по времени по сравнению с устройством направляющих из раствора;
    • профили не деформируются при оштукатуривании, в отличие от деревянных и растворных конструкций, а также струн. Даже сильное давление на правило не приводи к повреждению металла;
    • для монтажа маяков из металла под штукатурку можно выбрать стандартные маячковые профили высотой 6 и 10 мм. Таким образом, выбрав подходящую направляющую, можно регулировать толщину штукатурного слоя.

    Минусов у данного варианта сравнительно немного. К ним можно отнести разве что стоимость профилей по сравнению с другими видами.

    Ещё один заслуживающий внимания недостаток – неудобство выставления маяков на всю поверхность стены одновременно. По инструкции маяки крепятся с помощью саморезов и специальных металлических креплений типа «Креммер» и «Ушастик».

    А, если выбрать другой вариант установки без металлических маяков на раствор, понадобится больше закрепляющего материала.

    Способы монтажа направляющих из металла

    Каждый из способов, позволяющий закрепить и правильно выставить маяки для штукатурки стен, имеет следующие преимущества.

    Например, пластиковые клипсы дают возможность намного проще закрепить направляющие. Пластиковые клипсы для фиксации направляющих, сравнительно недорого стоят и достаточно надёжно закрепляют профили.

    Тогда как монтаж направляющих на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:

    • раствор для установки маяков требует меньше затрат на установку – не требуется покупать ни креплений, ни дюбелей, ни направляющих;
    • для монтажа требуется минимум инструментов – по крайней мере, не нужны ни шуруповёрт, ни дрель;
    • скорость монтажа выше – на монтаж каждой направляющей хватит 1–2 минут;
    • маяки извлекаются из раствора быстрее, при этом с минимальной вероятностью повреждения (как при креплении на металлические крепежи).

    Среди минусов такого способа, как установить маяки под штукатурку, можно назвать опыт работ, который требуется от их исполнителя. Непрофессионалам стоит выбирать другие варианты. Например, металлические крепления «креммер», которые легко монтировать самостоятельно.

    Монтаж направляющих на штукатурку «Ротбанд»

    Правильно выполненная установка штукатурных маяков должна состоять из следующих этапов:

    1. Выравнивания поверхности стен;
    2. Разметки ограждающих конструкций, с учётом «нулевой точки»;
    3. Монтажа основных направляющих на штукатурку «Ротбанд»;
    4. Установки дополнительных маяков.

    Подготовка поверхности

    Перед тем, как ставить маяки под штукатурку на строительный раствор, следует провести подготовительные работы. К ним относится расчёт необходимого для выполнения работ числа металлических профилей, и их покупка. При определении этого параметра руководствуются расстоянием между направляющими, равным 1000–1500 мм. (или на 200 мм меньше длины правила).

    Следующий этап установки металлических маяков для штукатурки включает в себя очистку стен от грязи и остатков предыдущей отделки и качественную грунтовку.

    Это позволит предотвратить отслаивание слоя штукатурки и появление на стене трещин.

    Высохший грунтовочный раствор свидетельствует о возможности перехода к нанесению на поверхность стены вертикальных линий, а, после этого, к приклеиванию направляющих на раствор.

    Из всех материалов, отвечающих на вопрос, на что крепить маяки, идеальным вариантом является «Ротбанд» – материал, обладающий повышенной адгезией за счёт гипсового вяжущего и добавок.

    Высокое качество позволяет применять его для выполнения практически любых внутренних штукатурных работ. Однако лучший результат будет получен, если обрабатываемая поверхность будет полностью ровной. Это же условие относится и к установке на «Ротбанд» маяков.

    Следует знать, что способ, как выставить маяки под штукатурку стен, предусматривает подготовку штукатурки в таком количестве, которого будет достаточно только для приклеивания направляющих (с небольшим запасом).

    Раствор для оштукатуривания всей поверхности стены, даже если был выбран тот же материал, изготавливают позже, когда высохнет смесь под направляющими.

    Установка штукатурных маяков

    Монтаж направляющих на раствор начинается с установки и выравнивания крайних полос, расстояние от которых до углов принимается равным 250–300 мм.

    После того как профили установлены следует ещё раз проверить отвесом их уклон и закрепить промежуточные маяки.

    Для получения идеально ровной поверхности ограждающей конструкции дополнительные направляющие устанавливают у самых больших выступов или перепадов.

    Для экономии материала способ, как правильно поставить маяки под штукатурку, предусматривает монтаж направляющей не на сплошной полосе материала, а на «лепёшках» из раствора. Расстояние между точками – от 40 до 50 см.

    А для сокращения времени на устройство промежуточных направляющих в верхнюю и нижнюю точки двух крайних металлопрофилей устанавливают гвозди.

    На них будут шнуры или леска, представляющие собой одно из основных приспособлений, обеспечивающих выставление маяков под штукатурку в одной плоскости с основными профилями.

    После окончания выравнивания промежуточных металлопрофилей гвозди удаляются. А работы продолжаются – стена оштукатуривается тем же, чем было решено крепить маяки для штукатурки, то есть «Ротбандом».

    При этом, выполняя отделку других стен, стоит обращать внимание не только на её вертикальность и уклон, но и на перпендикулярность по отношению к предыдущей ограждающей конструкции.

    Для выполнения этих условий необходимо использовать специальный угольник, прикладываемый к нижним точкам стен для того чтобы сразу нанести маяки на смежных стенах.

    Итоги

    Зная, как установить маяки для штукатурки стен, можно упростить выполнение работ по времени. А монтаж на качественном растворе от фирмы Knauf обеспечивает ещё и экономию средств.

    Сумма, в которую обойдутся штукатурные работы, будет заметно ниже – фактически, растворное крепление после удаления направляющей войдёт в состав общего штукатурного слоя.

    Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам – установка маяков под штукатурку стен без привычных креплений требуют больше аккуратности и точности.

    • Видео: Видео урок установки оцинкованных маяков вертикальным способом⛔
    • Видео: Установка маяков по лазеру без всяких шурупов!

    Источник: https://www.spets-stroy-portal.ru/doma-i-dachi/kak-prosto-i-bystro-vystavit-shtukaturnye-majaki-na-stenu.html

    Как выставить маяки под штукатурку стен

    Ровно оштукатуренные стены, углы и откосы– залог качественного ремонта. Тщательно подготовленные поверхности облегчают чистовую отделку, помогают экономить материалы. Добиться идеальной геометрии помогут направляющие — маячки с помощью которых формируется горизонталь и вертикаль для дальнейшей отделки.

    В статье сделаем обзор, какие бывают маяки для штукатурки, обсудим их преимущества и недостатки. Приведем инструкцию, как правильно выставить маяки под штукатурку своими руками, разберем технологию нанесения раствора и выравнивание поверхностей по направляющим.

    Разметка

    До начала штукатурных работ лазерным или обычным уровнем либо отвесом требуется выявить отклонения горизонталей и вертикалей. Провешивание стен выполняется тщательно, это поможет положить штукатурку ровно и сократить расход смеси.

    Отправной точкой является самый выпуклый участок поверхности, к нему следует прибавить толщину маяка (в зависимости от модели 3-10 мм), так определяется толщина штукатурного слоя.

    Совет:  Если перепад слишком велик относительно остальных поверхностей, то в целях экономии материалов и времени его следует сбить молотком. 

    Схема, как правильно вкрутить саморезы для крепления маяков

    Как провесить стены

    Провешивание стен начинаем с вертикали. На расстоянии 150-200 мм от потолка и угла забиваем дюбель, который должен выглядывать из стены на 10-15 мм больше, чем самое выпуклое место.

    К нему крепим нить с отвесом, вбиваем еще один дюбель, нить натягиваем и фиксируем, после чего проверяем геометрию, подкручиваем саморез до полного выравнивания уровня.

    По такому же алгоритму крепим нить в противоположном углу.

    Для горизонтального провеса натягиваем нити по диагоналям, на пересечении мы имеем середину плоскости, куда и вкручиваем саморез.

    От него, по уровню, делаем горизонтальную разметку до углов, здесь так же вкручиваем саморезы, натягиваем нить, после чего опять проверяем геометрию водяным или лазерным уровнем.

    При соприкосновении лески с поверхностью, следует сбить неровность или отрегулировать нити, выкручивая саморезы.

    Схема, как сделать провес стен

    Промежуточные направляющие по строительным нормам крепятся на расстоянии 2 м друг от друга. Если выполняется установка маяков под штукатурку своими руками, то расстояние между рельсами должно быть меньше на 150-300 мм длины правила. Посмотрите ролик с инструкцией, как выполняется штукатурка стен по маякам своими руками, видео поможет понять тонкости технологии провеса стен.

    Если неровности незначительны, то допустима штукатурка стен своими руками без маяков. Раствор набрасывается на стену, выравнивается длинным правилом. Прикладывается уровень, выявляются зазоры, которые повторно закидываются раствором и заглаживаются. Штукатурка без маяков требует навыков, далее мы предлагаем видео с подробной технологией нанесения раствора и его выравнивания.

    Как выставить маяки под штукатурку потолка

    Провеска потолка выполняется с помощью длинного правила или водяного уровня. Определяется самая низкая точка потолка, здесь фиксируется первый дюбель-саморез, от него на расстоянии 100 мм по уровню устанавливается следующая метка, так по всей поверхности.

    Вместо саморезов можно использовать маркеры – квадратики, нарезанные из гипсокартона, которые крепятся на раствор быстрой фиксации.

    Чтобы предоставить нашим читателям исчерпывающую информацию, к статье мы подобрали много тематических роликов, как установить маяки для штукатурки, видео поможет вам разобраться со всеми тонкостями процесса.

    Выбираем маяки правильно

    Ранее маяки формировались из цементно-песчаной штукатурки, гипсовых или алебастровых нашлепок, технология актуальна и по сей день, используется мастерами высокого уровня для выравнивания незначительных перепадов, это позволяет избежать дополнительных затрат на покупку вспомогательных элементов.

    Вместо нитей для провеса можно натянуть тонкую проволоку и зафиксировать по бокам струнные направляющие раствором. Рейки, нарезанные из гипсокартона или другого материала, являются прекрасной альтернативой покупным изделиям.

    Предлагаем посмотреть инструкцию, как установить маяки для штукатурки, видео демонстрирует изготовление направляющих из раствора.

    Появились новые, более совершенные маячки для штукатурки, упрощающие  процесс.

    Представляют собой тонкие, ровные, перфорированные планки, толщиной 3, 6,10 и более мм, длиной от 2,5 до 6 м, из оцинкованной стали или из поливинилхлорида, что предпочтительнее.

    Пластиковые не подвержены коррозии, и после окончания штукатурных работ не требуют демонтажа. Самые востребованные по форме планки для штукатурки своими руками – Т (для ровных поверхностей) и L (для углов и откосов).

    Установка маяков для штукатурки – видео и подробное описание технологии

    Каждый вид направляющих имеет индивидуальный способ монтажа, далее разберем, как ставить маяки для штукатурки.

    Из раствора

    После провеса стен, по шляпкам саморезов устанавливается ровная планка, ее можно заменить правилом. Образовавшийся зазор между рейкой и поверхностью заполняют раствором, после его затвердевания планку аккуратно снимают, застывший раствор послужит направляющей для последующего оштукатуривания. Эту операцию следует повторить по всей разметке.

    Как выставить маяки под штукатурку стен: видео и пошаговая инструкция монтажа металлических и пвх направляющих

    Металлические и пвх маяки выставляются на марки – это лепешки из быстро твердеющего раствора, клея. Если штукатурка — не ваш конек, сначала делаем разметку и провес, как описано выше, затем по шляпкам саморезов делаем марки из раствора – лепешки приблизительно 50-80 мм в диаметре.

    Прикладываем маяк, прижимаем с помощью уровня строго вертикально. Сначала устанавливаем крайние планки, затем промежуточные, важно следить за горизонтальной геометрией: между правилом и маяками не должно быть даже минимальных зазоров. После отвердения марок, планки прочно стоят на местах, заполняем раствором зазоры между стеной и направляющей.

    Идея:  Маяки из гипсокартона под штукатурку выставляются по такому же принципу, что и металлические. Полосы шириной 40 мм лучше крепить на стартовую шпатлевку. Для наружных работ они не используются. 

    Для прояснения технологических нюансов, предлагаем вашему вниманию видео урок штукатурки стен по маякам своими руками, в котором пошагово и подробно показан весь процесс установки направляющих.

    Современное крепление для маяков под штукатурку

    Перечисленные технологии крепления маяков под штукатурку требуют времени и мастерства. После монтажа придется подождать, пока раствор хорошенько просохнет. Учитывая все нюансы, современный рынок отреагировал новым предложением – крепление под маяк.

    По каждой линии разметки сверлятся отверстия с расстоянием 300-500 мм. Вставляются дюбеля, обычно 6*30, в которые вкручивают ШСГД саморезы, их длина зависит от толщины слоя штукатурки. Шляпки по уровню закручиваются в единую плоскость. На саморез одевается специальное приспособление – пвх крепление с пазом, в который вставляется направляющая. После монтажа планка фиксируется заглушкой.

    Современный крепеж для маяков под штукатурку

    Штукатурка под маяк

    Нормативы качества для штукатурки регламентируются СНиП в части III-21-73:

    • Простая – возможны вертикальные и горизонтальные отклонения до 3 мм на 1м/п, общая погрешность по высоте не более 15 мм по всей высоте, а также неровности плавные, до 3 шт./4 м2, по диаметру и глубине до 5 мм.
    • Улучшенная – допустимы отклонения по горизонту и вертикали до 2 мм, ямки и неровности 2шт./4 м2, диаметром и глубиной 3 мм.
    • Высококачественная регламентируется жестко – возможны допуски в отклонениях по плоскостям не более 1 мм/1 м.п. и плавные неровности 2 шт./4 м2, в глубину до 2 мм.

    Посмотрите, как происходит установка маяков под штукатурку стен, видео, предложенное снизу, демонстрирует один из способов крепления направляющих, наброс раствора и его выравнивание. Данный метод наиболее часто используется в ремонтах.

    Виды штукатурки

    Условно смеси для штукатурки стен можно поделить на 2 вида: цементные и гипсовые. Первые значительно прочнее, имеют высокую устойчивость к влаге и минусовым температурам, поэтому цементно-песчаные смеси обычно используют для наружных работ и в помещениях со сложным микроклиматом, например, в санузле.

    Можно нанести толстый слой штукатурки, в несколько этапов, если толщина превышает 50 мм, то между слоями прокладывается армирующая сетка.

    Для внутренних работ используется цементно-песчаный раствор с известковым тестом, он пластичнее обычного, для прочности и улучшения адгезийных характеристик в него добавляют клей ПВА.

    Современные гипсовые смеси, огромный выбор которых представлен в строительных магазинах, таких как Леруа Мерлен, используются для внутренней отделки. Отличаются высокой адгезией, не дают усадку, быстро схватываются, пластичны, не растрескиваются, максимально допустимый слой до 50 мм.

    Технология нанесения штукатурки по маякам

    Перед оштукатуриванием поверхности грунтуются, что поможет увеличить сцепление раствора со стенами и потолком, также это воспрепятствует вытягиванию влаги из раствора.

    Готовая смесь должна быть густая, липкая, не стекать со шпателя.

    Штукатурка стен цементным раствором по маякам, равно как и гипсовым, выполняется по частям, снизу-вверх, участками до 2 м2, как правило, на такую площадь уходит ведро раствора:

    • хорошо увлажните поверхность;
    • набросайте шпателем раствор, немного больше, чем требуется, между шлепками не должно быть пропусков;
    • приложите правило строго перпендикулярно маякам и зигзагообразными движениями аккуратно ведите его вверх;
    • для лучшего качества повторите проход, но правило уже ведите ровно, приглаживая неровности.

    В этой главе мы подобрали для вас еще одно подробное видео штукатурки по маякам, в котором показано, как накидывать раствор и заглаживать его правилом.

    Нужно ли убирать маяки после штукатурки

    После отвердения штукатурки металлические направляющие рекомендуется удалить. При затирке раствором правило скользит по маякам и сдирает оцинкованный слой, впоследствие могут появится ржавые пятна. Вытаскивают маяки Х-образными движениями. Края штроб проходят лезвием шпателя, удаляют выступающие неровности.  Замазываются выемки тем же раствором, что и основной слой.

    На ютубе предложены различные варианты штукатурки стен по маякам своими руками, видео-советы помогут вам выбрать наиболее оптимальный способ для лучшего качества ремонта. Предлагаем посмотреть еще один ролик с инструкцией по нанесению цементно-песчаной штукатурки.

    Источник: https://SetRoom.ru/otdelka/vybor-i-ustanovka-mayakov-dlya-shtukaturki-video-uroki.html

    Установка маяков для штукатурки стен (видео)

    [desc][/desc]

    Особенности в работе с маяками для штукатурки. Как крепить маячковый профиль к стене. Выравнивание с помощью лазерной установки.

    Подготовительные работы

    Прежде всего, стену тщательно обеспыливают и грунтуют.

    Самый важный этап в штукатурных работах — определение величины отклонений стен от вертикальности. Для этого используют уровень, желательно водный, лазерный или длинный пузырьковый.

    Можно применить правило с встроенным уровнем. Еще понадобится отвес — шнур с грузом на конце, шнур или толстая нить и шурупы с дюбелем.

    Определение отклонения стен

    Главная задача измерений — определить наиболее и наименее выступающие точки стен. Маяки обычно устанавливаются с шагом около полутора метров, так как более длинным правилом работать неудобно. Начинающему штукатуру может понадобиться и более частая установка маяков.

    Следует отметить, что именно этап разметки является наиболее ответственным.

    Если разметка будет выполнена некачественно, с нарушением вертикальности, поверхность стены не получится правильно выровнять, что повлечет за собой увеличение расхода шпатлевки и удорожание дальнейших видов работ.

    Проверяем вертикальность стен

    Первым делом нужно понять, что и как будем выравнивать. Для этого проверим для начала вертикальность стен. Возьмём прави́ло с пузырьковым уровнем или обычное правило, и прислоним к нему пузырьковый уровень.

    Приставляем прави́ло к стене в разных местах и устанавливаем его в вертикальное положение. Смотрим зазоры между стеной и правилом.

    Здесь главное понять общую картину стены, отклонения от вертикали, что и как нужно будет делать.

    Проверяем вертикальность стен правилом

    Проверив стену на вертикаль, можно сделать вывод о ней, и с чем придётся столкнуться и как устанавливать маяки своими руками.

    Что за такая установка?

    Это специальные направляющие особой формы, основной задачей которых является закрепление правильного уровня будущей штукатурки. Такие рейки помогают мастерам экономить время, затрачиваемое на постоянную сверку плоскости, и количество строительных материалов.

    При установке маяков для штукатурки стен, максимальный слой смеси будет равен высоте направляющих.

    Кстати, путем уменьшения слоя штукатурки всего на 10 мм можно достичь экономии в размере 10 литров раствора за квадратный метр.

    К тому же, справиться с поставленной задачей и достичь идеальной гладкости с помощью установки маячкового направляющего, под силу даже неквалифицированному специалисту.

    Еще одним достоинством использования специализированных направляющих является их многоразовая эксплуатация — после нанесения ровного слоя штукатурки маячки можно аккуратно извлечь, а дыры заделать ей же.

    Эти же маячки в дальнейшем можно снова устанавливать.

    Критерии выбора изделия

    Чтобы определить, какие элементы больше всего подходят для ремонта вашего жилища, рассмотрим классификацию приспособлений по различным параметрам:

    Источник: https://arbolit.org/tehnologii/razlichnye-sposoby-ustanovki-mayakov-dlya-shtukaturki-sten-opisanie-processa-s-foto-i-video.html

    Выравнивание стен по маякам: учимся выставлять маяки под штукатурку своими руками

    Чтобы добиться идеального состояния стен после проведения облицовочных работ, необходимо предварительно их очень хорошо подготовить и выровнять. Самым лучшим способом выравнивания стен является использование маяков. Этот процесс является достаточно простым, но имеет большое количество нюансов, без знания которых невозможно произвести качественное выравнивание. В данной статье мы рассматриваем выравнивание стен по маякам: учимся выставлять маяки под штукатурку своими руками.

    Самым лучшим способом выравнивания стен является использование маяков

    Предварительная подготовка поверхности

    Для того чтобы выравнивание стен с помощью оштукатуривания было наиболее качественным, необходимо полностью удалить старый слой штукатурки до самого основания. Если же делать вы это не хотите, то нужно провести тщательный осмотр поверхности стен с целью выявления очевидных дефектов или участков, где имеются значительные неровности или штукатурка отваливается. На таких местах обязательно нужно удалять старое покрытие.

    В первую очередь нужно очень внимательно осмотреть все поверхности стен. При наличии глубоких впадин их нужно замазать слоем штукатурки. Все впадины должны быть выровнены с остальной поверхностью, перепады высот могут находиться лишь в пределах от 5 до 12 мм. Маленькие выступы требуется стесать топором. Доверять своим глазам не стоит, лучше воспользоваться лазерным уровнем или обычными нитками. С обеих сторон в стены возле потолка нужно вкрутить шурупы и привязать к ним отвесы до самого пола. Между ними необходимо натянуть горизонтальную нитку, на концах которой имеются скользящий узелки. Ее нужно будет перемещать сверху донизу вдоль всей стены, отмечая проблемные участки карандашом.

    Проведение предварительных работ

    После того как завершена вся черновая работа по подготовке стен, нужно тщательно обмести стену от пыли и грязи с помощью веника или пылесосом. После этого ее обрабатывают грунтовкой, которая защищает поверхность от избыточного впитывания влаги. Кроме того, она предотвратит появление грибка и плесени. Подбор грунтовочной смеси осуществляется в зависимости от того, какой материал был использован для строительства стены.

    Иногда под оштукатуривание необходимо использовать армирующую сетку, особенно на кухне или в ванной комнате, так как там будет наклеивается керамическая плитка. Такая необходимость возникает и при наличии слоя штукатурки более чем 10 мм. Армирующая сетка крепится дюбелями либо прямо на раствор.

    Установка маяков под штукатурку

    Маяками называют специальные ограничивающие планки, которые нужны для того чтобы мастер мог ориентироваться при накладывании слоя штукатурки. Их установка занимает достаточно много времени, но позволяет производить основные работы гораздо быстрее и легче с получением высококачественного результата. Можно выделить несколько разновидностей маяков, которые используются наиболее часто. Самым распространенным является металлический маяк, представляющий собой ровный профиль, который еще называют маячной рейкой. Он имеет высоту 3, 6 и 10 мм. Это приспособление имеет ряд преимуществ:

    • Полностью готов к применению.
    • Устанавливается на стену очень быстро.
    • Не требует просушки, поэтому оштукатуривание можно осуществлять сразу же после установки.
    • Удобнее всего металлические маяки использовать в ходе работ на малых плоскостях.
    • Крепление осуществляется дюбелями.
    • Продаются такие маяки в любом магазине стройматериалов.

    Самым распространенным является металлический маяк, представляющий собой ровный профиль, который еще называют маячной рейкой

    Однако маяки из металлического профиля имеют ряд серьезных недостатков:

    • В процессе изготовления или транспортировки большое количество маячных реек подвергается деформации и искривлению.
    • При оштукатуривании большой площади очень сложно добиться ровной поверхности, так как после затвердевания раствора верхняя кромка маяка может остаться над ним. Для скрытия этого дефекта нужно стачивать выступающую часть или наносить еще один слой штукатурки.
    • При выравнивании стен гипсом такие маяки придется убирать после окончания работы, а образовавшиеся неровности заделывать отдельно. Это необходимо делать по той причине, что металл вступает в реакцию с гипсом и способен выделять ржавчина.
    • Профиль из металла не обладает большой прочностью, поэтому для усиления конструкции приходится промазывать его по всей длине раствором, который может отвалиться после высыхания.

    Другой вид маяков делают из трубы. Маяки, изготовленные из металлической трубы, имеют большую прочность, что позволяет не усиливать его с помощью раствора по всей длине. Это особенность дает возможность начинать отделку в день установки маяков. Так как раствор заполняет полностью все пространство под маяками, стяжка становится более прочной и не разваливается на куски в процессе затвердевания. В качестве таких маяков можно использовать не только круглую трубу, но и прямоугольный или квадратный профили. Это даже более предпочтительней, так как такие изделия более надежные и ровные. Из стяжки их можно убрать уже на следующий день. Недостатком таких маячков считается возможность выгибания их в процессе извлечения.

    Самыми простыми являются маяки, изготовленные из штукатурной смеси или цемента. При их использовании нет необходимости приобретения дополнительных материалов. Они позволяют добиться ровной поверхности не только на маленькой, но и на большой площади. Недостатком цементных маяков валяется то, что неподготовленному человеку выставить их достаточно сложно.

    Как крепить маяки под штукатурку

    Не только сами маяки могут быть разными, но и даже способы их крепления. Металлические профили устанавливаются двумя способами. Первый способ предполагает крепление маяков с помощью дюбелей, а второй с помощью раствора. Для крепления маяков с помощью дюбелей понадобятся саморезы и дюбеля. Для выравнивания веревкой уровень, для сверления отверстий перфоратор. Ну и необходимое количество самих маячных реек.

    Крепление металлических маяков с помощью дюбелей

    Процесс установки металлических маяков осуществляется по следующему алгоритму:

    В начале наносится вертикальная разметка, имеющая вид линий, которые проведены на расстоянии 80 – 100 см друг от друга. При этом самая первая линия должна находиться на расстоянии около 20 см от края стены. Для того чтобы провести ее ровно, нужно использовать отвес или строительный уровень.

    По этим крайним линиям просверливают несколько отверстий на расстоянии 30 см между собой на глубину до 8 мм. В эти отверстия вбивают дюбели, совпадающие по с ними по диаметру. Можно использовать устаревший метод, предполагающий вбивание в отверстия чопиков. Затем вкручивают саморезы, но не до конца, что позволит позже осуществлять регулировку уровня. Поверхности шляпок саморезов выравнивают и надевают на них маячные крепления, на которые крепятся сами маяки.

    Закрепив ровно два вертикальных профиля по краям стены, необходимо натянуть между ними веревку, которая покажет все выступающие зоны. С помощью саморезов можно легко отрегулировать толщину штукатурного слоя. Затем аналогичным способом устанавливаются остальные маяки и регулируется саморезами. После того как все маяки установлены, можно отделывать стену штукатуркой. Данный способ примечателен тем, что позволяет легко регулировать толщину штукатурки.

    Чтобы зафиксировать металлические маяки раствором, понадобится песок, цемент, гипс, маячные рейки, а также строительный уровень. Для нанесения разметки можно использовать правило либо подходящую по размеру ровную рейку. С помощью этих инструментов легко проверить кривизну стены. Затем нужно замешать очень густой цементно-песчаный раствор и добавить в него гипс, чтобы сократить время схватывания. Данная смесь наносится маленькими порциями по длине всех линий разметки. На нее приклеиваются маяки. Крепление маяков осуществляется после проверки отвесами или строительным уровнем. Для окончательной фиксации после полного выравнивания используется еще один слой раствора. Срединные линии заполняются таким же способом. Теоретически этот процесс не сложен, но практически выполнить его довольно-таки проблематично без наличия навыков.

    Чтобы установить цементные маяки, нужно придерживаться следующего порядка действий:

    От потолка и стены отступают 30 см и вбивают в эту точку гвоздь, шляпка которого находится от поверхности стены на расстоянии сравнимым с толщиной слоя штукатурки. На гвоздь привязывается отвес и спускается на уровень 10 см от пола. Второй гвоздь забивают примерно в 20 см от пола в месте нахождения шнура.

    Аналогично поступают для маяка с другой стороны стены. Когда все четыре гвоздя будут вбиты, нужно натянуть веревки между верхними и между нижними, так чтобы они не прикасались к поверхности стены. Если все же имеются точки соприкосновения, гвозди придется немного вытащить и установить в новое положение при использовании отвесов. Серединные маяки устанавливаются аналогично.

    Затем нужно приготовить раствор и нанести его прямо на гвозди, так чтобы он скрыл шляпки. После начала затвердевания смеси, ножом нужно срезать излишки раствора. Когда маячки будут готовы, на них нужно положить правило, а пространство под ними надо заполнить раствором. Когда начнется затвердевание, правило необходимо убрать. В результате получится ровная поверхность направляющих из раствора, имеющая вид полос, по которой будет производиться оштукатуривание стены.

    Цементные маяки образуют ровную поверхность направляющих из раствора, имеющую вид полос, по которой будет производиться оштукатуривание стены

    Нанесение штукатурной смеси

    Следующим этапом работы является нанесение штукатурной смеси на стену. В первую очередь определяется толщина слоя штукатурки. Если он будет более 10 – 15 мм, то весь процесс необходимо разбивать на два этапа. В ходе первого захода нужно накидать на стену раствор и разровнять его таким образом, чтобы верхняя поверхность не доходило до плоскости маяков примерно на 5 – 10 мм. После высыхания первого слоя раствора можно начинать окончательную отделку. На стены накидывают раствор в несколько большем количестве, чем необходимо и разравнивают правилом, упирающимся в плоскости маячков. Инструмент передвигают снизу-вверх, осуществляя покачивающиеся движения из стороны в сторону. Ни в коем случае нельзя отрывать правило от направляющих в процессе этого движения. Идеально, если поверхность будет ровной уже после первого прохода.

    В ходе первого захода нужно накидать на стену раствор и разровнять его таким образом, чтобы верхняя поверхность не доходило до плоскости маяков примерно на 5 – 10 мм

    Выведение уголков между потолком/полом и стеной делают только после того, как вся основная поверхность схватится, но она должна оставаться еще влажной. Для выведения углов используется специальный мастерок. Удаление маяков производится после полного высыхания стены. Оставшиеся после них борозды заделываются штукатурным раствором с использованием уровня, скользящего по уже готовым участкам стены. Если вы предполагаете в дальнейшем наклеивать на стену керамическую плитку, то профиль можно оставить в стене.

    Заключительные работы

    В результате проведённых работ мы получаем достаточно ровную поверхность стены. Однако такая стена может подойти только для укладки плитки, и то ее нужно будет грунтовать. Если планируется проводить облицовочные работы другими материалами, то нужно произвести шлифовку поверхности стены с помощью шпаклевки. Это поможет выровнять стены до идеально гладкого состояния. В начале используют стартовую шпаклевку, слой которой наносится по инструкции производителя смеси. Если стены будут окрашиваться или на них будут наклеиваться тонкие обои, то нужна еще и финишная шпаклевка, которая затирается специальной затирочной сеткой, что приводит стены в идеально гладкое состояние.

    В результате проведённых работ мы получаем достаточно ровную поверхность стены

     

    Если вы решили выровнять стены в своей квартире или доме, то самым лучшим вариантом будет оштукатуривание по маякам. Произвести эти работы можно самостоятельно, если принять во внимание те рекомендации, которые были даны выше.

    Руководство неудобного человека по обнажению кирпичной стены

    Это первый пост моего мужа Аарона! : D

    Я, наверное, полугодовал, и я никогда не предпринимал попыток полномасштабного ремонта дома, потому что до сих пор у меня никогда не было дома. На нашем новом месте у нас была поврежденная стена, поэтому я решил сделать самую глупую вещь, которую когда-либо пытался сделать (на сегодняшний день), и обнажил кирпич под поврежденной штукатуркой. Обнаживать кирпичную стену непросто и непросто, и это создает ужасный беспорядок.Я бы не стал делать это снова, но я рад, что сделал это, потому что это сэкономило нам немного денег. Обнаживать кирпичную стену легко: вы в некоторой степени удобны, у вас есть три-четыре дня, на которые вы хотите убить, желание обнажить кирпичную стену и мужество, чтобы попробовать. Вот так я выставил кирпичную стену примерно за 120 долларов.

    Руководство для неумелого человека по обнажению кирпичной стены…

    Основные инструменты для обнажения кирпичной стены:

    • Молоток
    • Шпатель $.99
    • Crow bar 2,50 $
    • Респиратор (бумажный не разрезает. Я одолжил один у друга)
    • Перчатки 1,19 $
    • Защита глаз (тоже одолжил у друга)
    • Колебательная пила 19,99 $
    • 3 x Губки по 1,99 долл. США
    • 2 x расширяющаяся пена (это называется Great Stufff) 5,00 долл. США каждая
    • Состав для швов 5,15 долл. США
    • Пластиковые ванны (они уже были у нас)
    • 4 проволочные щетки 2,99 долл. США (для набора из 4 шт.)
    • Старый пылесос или магазинный фургон (уже имел)
    • Много полиэтиленовой пленки 1 $.50- 3,89 доллара (стоимость зависит от толщины слоя)
    • Герметик для кирпича 26,99 долларов
    • Шлифовальный станок 9,99 долларов

    Основные моменты, которые следует помнить при обнажении кирпичной стены:

    • Будьте уверены
    • Подготовьте, много
    • Это займет больше времени и будет намного сложнее, чем вы думаете. Выбирая стену, просверлите пилотное отверстие, чтобы убедиться, что там действительно есть кирпич.После того, как вы уверены, обнажите небольшой участок (возможно, квадратный фут), чтобы убедиться, что кирпич — это то, что вы хотите, чтобы публика увидела. Если нет, остановитесь на этом и проконсультируйтесь с кем-нибудь, кроме меня, о том, как залатать дыру, потому что я не знаю, как это сделать, и (возможно, по глупости) решил продолжить.

      2. ПОДГОТОВКА (много!)

      Используйте пластиковую пленку, чтобы полностью закрыть рабочее пространство, и приготовьте пластиковые ванны для постоянного снятия штукатурки. Вам не нужно быть Нормом Абрамсом, чтобы обнажить кирпичную стену, вам просто нужно иметь уверенность, чтобы увидеть ее до конца.Во время моей эскапады с обнажением кирпича моя уверенность несколько раз покидала меня, а именно, когда я видел снаружи через щель в кирпиче, и в другой раз, когда я понял, что понятия не имею, что делаю. Второе, что нужно помнить (возможно, это более важно, чем первое), — это подготовка, подготовка, подготовка. Prep. Ваш. Жопа. Выключенный. Чем больше времени вы потратите на подготовку, тем больше вы полюбите свою жизнь после ее завершения. Какую бы область вы ни подвергали воздействию, изолируйте ее, как будто лихорадка Эбола только что поразила ваш дом. Стены, потолок, пол, все.А затем, когда вы думаете, что все готово, повсюду добавляйте больше пластика. Это невозможно переоценить. Я читал об обнажении кирпича и слышал, что это очень грязно, но я отнесся к этому слишком легкомысленно. Послушайте меня сейчас — он более грязный, чем вы можете себе представить (или когда-либо осмеливались представить). Во время процесса обнажения кирпича у меня произошло полномасштабное нарушение моей карантинной зоны, и очистка стоила мне драгоценного времени, когда я был вынужден повторно пройти карантин на следующий день. Когда вы готовите, кладите картон прямо под стену, потому что куски штукатурки будут сыпаться дождем, а пластиковая пленка толщиной 3 мил не пройдет.Вам нужно, чтобы пластиковые ванны были поблизости, чтобы вы могли мыть их на ходу. Штукатурка становится очень тяжелой и очень быстро, поэтому частая ее очистка избавит вас от утомительной работы в дальнейшем.

      3. Вырежьте всю отделку.

      После того, как ваша комната будет должным образом подготовлена ​​и вы настроены (не надевайте то, что вам небезразлично, и планируйте выбросить всю свою одежду сразу в мусорное ведро после проекта) следующий Шаг — посмотреть на стену и взмахнуть ломом. На самом деле это неправда. Возьмите вашу колебательную пилу (19 долларов.99 в Harbour Freight) и вырежьте всю отделку .. вдоль стен, потолка и окон (если они есть). Это займет некоторое время, но дает хороший чистый перерыв в углах.

      Небольшое примечание по поводу грузовых перевозок в гавани .. Если вы человек из ООН, работающий с ограниченным бюджетом, Harbour Freight станет вашим лучшим другом. Это дешево, супер дешево. Электроинструменты довольно дрянные, но опять же, если вы окажетесь бесполезными, скорее всего, вы все равно не будете делать много ремонтных работ, поэтому вам не нужно самое лучшее.К сожалению, у них нет всего, поэтому вы в конечном итоге отправитесь в Home Depot во время этой операции, но начнете путешествие с Freight и получите то, что можете….

      Обратно к стене.

      4. Точные, расчетливые удары

      Обезьяно на стене не пройдешь, даже не думай о том, чтобы стать обезьяной. Вы должны наносить точные, расчетливые удары. Я слышал, что лом был лучшим, но я обнаружил, что его дальний родственник, шпатель, более эффективен. Начав с тестовой площадки, возьмите молоток (и это единственный раз, когда вы сможете ударить Майка Тайсона по стене) круговыми движениями в радиусе 1 квадратный фут.Это подводит меня к еще одному отличному моменту — работать на небольших участках. Не прыгайте с места на место. Атакуйте эту стену с расчетной точностью. После того, как вы ударили стену, проденьте шпателем между штукатуркой и кирпичом до упора, а затем подденьте. Надеюсь, большие патроны упадут. Не ждите, что это будет легко. Некоторые секции оторвутся огромными великолепными патронами. В других местах будет так много проблем, что вам захочется плакать, но к тому времени ваши слезные протоки будут настолько забиты гипсовой пылью, что у 1000-летней мумии больше шансов произвести слезу, чем у вас.Это подводит меня к следующему пункту. Когда вы расстраиваетесь, возникает соблазн начать вопить о стену ломом, но это именно то, что стена хочет от вас, она действительно не хочет, чтобы вас открывали. Уютно под полутора сантиметров штукатурки. Так было последние 100 лет. Он не хочет раскрываться и будет драться с вами на каждом шагу. Обезьяна с вороной ничего не сделает, потому что, если гипс не в больших патронах, он будет в форме пыли. А когда он превращается в пыль, он проникает во все и проникает во все отверстия вашего тела.Поэтому после того, как вы очистите всю штукатурку со стены, вы заметите, что она выглядит не очень хорошо.

      5. Потрите стену проволочными щетками

      Следующим шагом является использование проволочных щеток (разных размеров, самый маленький — размер зубной щетки, самый большой — 8 дюймов) и сильно потрите стену! К сожалению, это приводит к образованию тонны пыли, но этого нельзя избежать.

      6. Пылесос

      Ладно, поздравляю … ужасная часть беспорядка сделана, но вы еще далеки от завершения этого проекта, о чем я уверен, что вы сожалеете.Сейчас хорошее время, чтобы взять пылесос (этот проект уничтожит любой нормальный пылесос, поэтому убедитесь, что он старый и бесполезный, либо это магазинный пылесос) и уберите всю пыль, осевшую на плинтусе, подоконниках и т. Д.

      7. Протрите губкой только что обнаженный кирпич

      После того, как пыль будет немного очищена, возьмите ведро с теплой водой и большую губку и протрите недавно обнаженный кирпич.

      8. Заполните отверстия и зазоры в кирпичах раствором

      Надеюсь, у вас нет больших трещин, но если вы это сделаете, вы можете сделать одно из двух… солгать себе (потому что на этом этапе вам нужен проект нужно сделать) и сказать: «Эй, трещины придают стене характер!» и оставить их в покое или испугаться (как я), что кирпичи начнут выпадать, что приведет к разрушению моего дома.Итак, если вы не хотите, чтобы ваш дом рухнул, возьмите раствор для ремонта (цементный наполнитель) и залейте трещины. Вы будете лучше спать. И да, строительный раствор не будет похож на тот, что вы только что обнажили 100-летней давности, но, по крайней мере, ваш дом не рухнет (что, вероятно, все равно не произойдет).

      9. Заполните зазоры вдоль обивки расширяющейся пеной

      После всего этого возьмите банку этой волшебной пены, которая расширяется при распылении, и заполните все швы вокруг плинтусов, окон, потолка и т. Д.

      10. Обрежьте излишки пены и зашлифуйте.

      Подождите, пока пена застынет, затем сотрите излишки затвердевшей пены с помощью колеблющейся пилы, отшлифуйте ее до гладкости и нанесите на нее шовный герметик и угадайте, что? !! … Вы еще не закончили. О, нет. Вы будете работать над ребром намного дольше, чем над чем-либо в этом процессе, и они все равно будут выглядеть как дерьмо. На сегодняшний день я все еще пытаюсь улучшить внешний вид своих краев.

      11. Очистите кирпичи еще раз.

      Затем очистите кирпич еще раз губкой, чтобы удалить оставшуюся пыль.

      12. Запечатать кирпичи

      А теперь пришло время герметика (герметик был самой дорогой частью этого проекта). Я слышал, что распылитель работает лучше всего, но, поскольку у меня его не было, я использовал кисть и губку. Заманчиво торопиться с этим процессом, но герметик является ключом к долгосрочному успеху, особенно если вы не хотите убирать строительную пыль всю оставшуюся жизнь. Используйте малярную кисть, чтобы пройти во все укромные уголки, трещины, раствор (обведите каждый кирпич) и используйте губку для лицевой стороны кирпичей.Успех можно измерить, если протереть кирпичи губкой и больше не слышать, как пыль от строительного раствора падает и ударяется о пластик внизу.

      13. Очистка

      Теперь для очистки (которая, будем надеяться, будет проще простого, если вы подготовитесь должным образом), тщательно и аккуратно снимите пластик, медленно и точно, чтобы пыль не разлетелась. Подметите неизбежно просочившуюся пыль, забинтовав свои ушибленные и окровавленные пальцы, отдерните назад и поймите, что это выглядит неплохо для того, чтобы не быть профессиональным игроком в булавки, и вы это сделали, и сделали это дешево.Поздравляю.

      И последнее, о чем я забыл упомянуть … этот проект оставит вас разбитыми, синяками и невероятно болезненными. В какой-то момент мои руки онемели от чрезмерного использования, а в другой момент я потерял способность дотянуться до головы. После первого дня (который является самым тяжелым днем ​​физического труда) я лежал в постели, умолял Анну о любом виде массажа, который она хотела бы сделать.

      П.С. Я никогда особо не упоминал об использовании монтировки, она действительно не нужна, но приятно, что она находится в режиме ожидания.Вы неизбежно, в приступах разочарования, потянетесь к лому, думая, что покажете этим стенам, кто такой босс, и получите несколько горячих ударов, просто поймете, что ворона слишком большая и массивная для этого проекта и что шпатель на самом деле идеален, хотя может казаться медленнее.

      Вы когда-нибудь обнажали кирпичную стену? Есть ли у вас какие-нибудь советы, как это сделать? Как вы думаете, вы можете попробовать обнажить кирпичную стену?

      Как быстро и легко обнажить штукатурные маячки на стене с помощью штукатурной смеси

      • Плюсы и минусы использования металлических маяков
      • Способы крепления металлических направляющих
      • Установка направляющих на штукатурку Rotband
      • Подготовка поверхности
      • Установка штукатурных маяков
      • Результат

      После установки маяков под штукатурку из оцинкованного металла (а также из других материалов) скорость отделочных работ увеличивается, и поверхность стены становится более гладкой.Это полностью оправдывает все затраты на приобретение профилей, из которых изготавливаются направляющие, крепеж и специальный крепеж (или раствор) для них. Более того, установка гипсовых маяков из металла позволяет получить ряд преимуществ перед другими вариантами. Хотя и у них есть определенные недостатки.

      Маяки называют ориентирами за правило при выполнении штукатурных работ. Их использование позволяет получить экономию раствора от 20 до 30% и примерно такое же сокращение времени, необходимого для отделки стен, пола или потолка.Крепление маяков осуществляется различными способами — и на гипсе, и на креплении для маяков типа «креммер», и на «ушах», и даже пластиковыми зажимами. Тем не менее, один из достаточно простых и часто используемых вариантов — это использование раствора. Хотя, наряду с достоинствами такой установки маяков из гипса, можно найти ряд недостатков.

      Плюсы и минусы использования металлических маяков

      Выбор металлических направляющих для установки маяков при оштукатуривании стен, в первую очередь, обеспечивает ускорение рабочего процесса.

      Обязательно удалить из раствора металлические направляющие для защиты отделки от ржавчины. В противном случае через несколько месяцев и при повышенной влажности и резких перепадах температуры маяк может заржаветь, что будет достаточно заметно на светлом фоне отделки
      .

      Хотя, если помещение хорошо отапливается, оцинкованный профиль не царапается, но разрешается оставлять внутри только маяки хорошего качества типа Knauf.

      Другие преимущества перед другими материалами включают следующее:

      • установка металлических маяков намного быстрее по времени по сравнению с установкой направляющих из раствора;
        • Профили
      • не деформируются при оштукатуривании, в отличие от деревянных и растворных конструкций, а также струн.Даже сильное давление на правило не повредит металл;
      • для установки металлических маяков под штукатурку можно выбрать стандартные маяковые профили высотой 6 и 10 мм. Таким образом, подобрав подходящую направляющую, можно отрегулировать толщину штукатурного слоя.

      У этого варианта относительно мало недостатков. Сюда входит только стоимость профилей по сравнению с другими видами. Еще один недостаток, заслуживающий внимания, — неудобство размещения маяков на всей поверхности стены одновременно.Согласно инструкции, маячки крепятся саморезами и специальными металлическими креплениями типа «Креммер» и «Ушастик». И, если вы выберете другой вариант установки без металлических маячков на растворе, вам понадобится больше крепежного материала.

      Способы крепления металлических направляющих

      Каждый из способов, позволяющих закрепить и правильно расположить маяки для оштукатуривания стен, имеет следующие преимущества. Например, пластиковые зажимы значительно упрощают закрепление направляющих.Пластиковые зажимы для фиксации направляющих стоят относительно недорого и достаточно надежно фиксируют профили. При этом установка направляющих на штукатурку отличается от других некоторыми особенностями:

      • решение для установки маяков требует меньших затрат на установку — вам не нужно покупать ни крепеж, ни дюбеля, ни направляющие;
        • Для установки
      • требуется минимум инструментов — по крайней мере, не потребуется отвертка или дрель;
      • скорость установки выше — установка каждой направляющей займет 1-2 минуты;
      • маячков извлекаются из раствора быстрее, при этом с минимальной вероятностью поломки (как при креплении к металлическому крепежу).

      Среди недостатков этого метода, как установить маяки под штукатурку, можно назвать стаж работы, который требуется от их исполнителя. Непрофессионалам следует выбрать другие варианты. Например, металлический крепеж «креммер», который несложно собрать самостоятельно.

      Установка направляющих на штукатурку Rotband

      Правильно выполненная установка штукатурных маяков должна состоять из следующих этапов:

      1. Выравнивание поверхности стен;
      2. Планировка ограждающих конструкций с учетом «нулевой точки»;
      3. Установка основных направляющих на штукатурку Ротбанд;
      4. Установка дополнительных маяков.

      Подготовка поверхности

      Перед тем, как поставить маяки под штукатурку на раствор, следует провести подготовительные работы. Сюда входит расчет количества металлических профилей, необходимых для выполнения работ, и их покупка. При определении этого параметра ориентируйтесь на расстояние между направляющими, равное 1000-1500 мм. (или на 200 мм меньше длины правила).

      Следующий этап установки металлических штукатурных маяков включает очистку стен от грязи и остатков предыдущей отделки и качественную грунтовку.Это предотвратит отслаивание штукатурного слоя и появление трещин на стене. Высохший раствор грунтовки указывает на возможность перехода к нанесению вертикальных линий на поверхность стены, а после — к приклеиванию направляющих к раствору.

      Из всех материалов, отвечающих на вопрос, к чему крепить маяки, идеальным вариантом является «Ротбанд» — материал с повышенной адгезией за счет гипсового вяжущего и добавок. Высокое качество позволяет использовать его для выполнения практически любых внутренних штукатурных работ.Однако наилучший результат будет получен, если обрабатываемая поверхность будет полностью ровной. То же условие касается установки маяков на Ротбанд. Следует знать, что способ выставления маяков под штукатурку стен предполагает подготовку штукатурки в таком количестве, которого хватит только на приклеивание направляющих (с небольшим запасом). Раствор для оштукатуривания всей поверхности стены, даже если был выбран такой же материал, делают позже, когда смесь просохнет под направляющими.

      Установка штукатурных маяков

      Установка направляющих на раствор начинается с установки и выравнивания крайних планок, расстояние от которых до углов принимают равным 250-300 мм. После того, как профили будут установлены, следует еще раз проверить их уклон с помощью отвеса и закрепить промежуточные маячки. Для получения идеально ровной поверхности ограждающей конструкции устанавливаются дополнительные направляющие на самых больших выступах или перепадах.

      Для экономии материала способ, как правильно поставить маяки под штукатурку, предполагает установку направляющей не на твердую полосу материала, а на «лепешки» из раствора.Расстояние между точками от 40 до 50 см. А для сокращения времени на устройство промежуточных направляющих в верхнюю и нижнюю точки двух крайних металлических профилей устанавливают гвозди. В них будут шнуры или леска, что является одним из основных приспособлений, обеспечивающих размещение маяков под штукатуркой в ​​одной плоскости с основными профилями.

      После завершения выравнивания промежуточных металлических профилей гвозди снимаются. И работа продолжается — стены оштукатуривают той же вещью, что решено было крепить маяки под штукатурку, то есть «Ротбанд».При этом при отделке других стен стоит обращать внимание не только на ее вертикальность и наклон, но и на ее перпендикулярность по отношению к предыдущей ограждающей конструкции. Для выполнения этих условий необходимо использовать специальный угольник, нанесенный на нижние точки стен, чтобы сразу поставить маяки на соседние стены.

      После установки основных маяков приступаем к установке промежуточных

      Результат

      Зная, как установить маячки для оштукатуривания стен, можно вовремя упростить работу.А установка на качественный раствор Knauf также дает экономию средств. Сумма, которую обойдутся штукатурные работы, будет заметно ниже — ведь фиксация раствором после снятия направляющей станет частью общего штукатурного слоя. Хотя использовать этот вариант желательно только профессионалам — установка маяков под штукатурку стен без обычного крепежа требует большей аккуратности и аккуратности.

      Видео:

      Видео:

      Вопрос по штукатурке стен

      Здравствуйте,

      Кто-нибудь знает, считается ли штукатурка воздухопроницаемым / пористым материалом? Большинство стен в моем доме оштукатурены, и недавно я заметил, что, стоя возле одной из самых больших стен в моем доме, я чувствую ветерок в очень холодные дни, когда ветер выше нормы.Это очень странно, потому что я нигде не вижу ни щелей, ни дыр, но, без сомнения, кажется, что ветер дует прямо сквозь стену, как будто стены там вообще не было. Конечно, это не до того, чтобы задирать мне волосы назад или что-то в этом роде, но это кажется достаточно резким, чтобы, возможно, быть моим главным виновником в очень плохой способности дома сохранять тепло в зимние месяцы. Снаружи дом покрыт виниловым сайдингом, а под ним — деревянные рейки. Похоже, что там может быть какая-то черная липкая бумага / белый пенополистирол, которые, как я полагаю, действуют как изоляционный барьер, но это определенно не Тайвек.

      Мой цифровой термостат настроен на включение обогревателя всякий раз, когда разница между целевой температурой и фактической температурой в помещении составляет 4 градуса. Обогреватель включается на несколько минут, а затем выключается как обычно, но буквально через 5-10 минут он снова включается, чтобы снова нагреть дом.

      Я стараюсь максимально поддерживать правильные черты домов эпохи, но если мне кажется, что мне не удается заставить дом лучше сохранять тепло, мне, возможно, придется прибегнуть к использованию современных материалов, чтобы снизить расходы на отопление в зимние месяцы. .Прошлой зимой мои среднемесячные расходы на отопление составляли 380 долларов для дома площадью 1500 кв. Футов, что довольно нелепо. Я боюсь мысли о том, как будут выглядеть мои счета в этом году теперь, когда расходы на топливо взлетели до небес.

      Первоначально я думал, что эта проблема связана с тем, что половина окон представляет собой одинарное остекление с штормами, но теперь я пересматриваю эту теорию. Я знаю, что нужно внести определенные улучшения в окна, но по заявленной цене более 900 долларов за установленное окно (Андерсен) я бы не стал тратить такие деньги, и у меня по-прежнему будет холодный дом из-за других проблем, которые я, возможно, не замечаю. .

      Одна из моих первоначальных мыслей заключалась в том, чтобы взять деревянные полоски 1 x 3 и немного создать сквозняк для стены, добавив слой гипсокартона, а затем использовать какой-либо изоляционный пенопласт между штукатуркой и гипсокартоном. Это также решит еще одну проблему с этой стеной, которая связана с тем, что один из предыдущих владельцев (то есть мозговой хирург) закрашивал обои, покрывающие весь пролет.

      Приветствуются любые мнения, которые вы можете иметь о моей ситуации. Спасибо

      Как подготовить стены к покраске | Продукты DAP

      • Инструменты

      • Губка
      • Ковш
      • Фонарик или рабочий
      • Малярная лента или карандаш
      • Монтировка
      • Шпатель
      • Губка для гипсокартона
      • Кисть для латексной краски

      Вы не сможете построить дом, не построив сначала прочный фундамент.Точно так же не следует красить стены, пока вы не подготовите их должным образом. Хорошие новости: это просто и быстро. Просто стены должны быть чистыми и без изъянов. Вот как добиться наилучших результатов.

      Шаг 1. Смыть грязь

      Для безупречной покраски обязательно очистите стены перед покраской, чтобы удалить пыль, грязь и жир. Используйте моющее средство для удаления жира, такое как Krud Kutter Cleaner & Degreaser, и обратите особое внимание на:

      • Глянцевые поверхности, такие как отделка
      • Стены кухни, в которых скапливается жир
      • Стены ванных комнат, в которых используются средства для волос и другие спреи
      • Стены, о которые трется домашние животные (их мех может оставлять жирные следы)
      • Стены с отпечатками пальцев или прочей грязью
      • Стены в помещениях, где курили

      Шаг 2. Найдите недостатки

      Чтобы проверить участки, требующие ремонта, поднесите светильник к стене и дайте свету коснуться ее.Вы увидите любые вмятины, дыры или дефекты. Отметьте эти области куском ленты или обведите их карандашом.

      Шаг 3. Вытяните лопнувшие гвозди

      Гвозди, которыми гипсокартон крепится к стойкам, иногда выскакивают из-за их расширения и сжатия. Чтобы исправить их, вы не можете просто переплести их заново, потому что гвоздь со временем вылезет обратно.

      Чтобы навсегда закрепить лопнувший гвоздь, ввинтите 1 1/4 дюйма для гипсокартона примерно на 2 дюйма выше или ниже лопнувшего гвоздя.Затем вытащите гвоздь монтировкой, держа под ним широкий шпатель, чтобы защитить стену. Постучите по пустому отверстию для гвоздя ручкой шпателя, чтобы выбить выступающие фрагменты гипсокартона в стену.

      Шаг 4: Исправление отверстий

      Знайте, как загладить стены перед покраской, особенно отверстия от гвоздей и вешалок для картин, а также любые вмятины и вмятины. Вы можете легко позаботиться о них с помощью шпаклевки DAP Fast Dry Premium Spackling и DAP Alex Plus Spackling.Их готовая к использованию гладкая белая формула прекрасно подходит для быстрого профессионального ремонта, который не проседает, не сжимается и не трескается.

      Чтобы залатать небольшое отверстие, зачерпните шпателем небольшое количество шпаклевки; затем распределите по отверстию, держа нож под небольшим углом к ​​стене. DAP Fast Dry Premium Spackling высыхает в течение от одного до пяти часов, в зависимости от температуры, влажности и глубины пятна. Когда он высохнет, вы можете отшлифовать его наждачной бумагой до гладкой поверхности или отшлифовать по мокрому, слегка протерев участок влажной губкой для гипсокартона.При «влажном шлифовании» убедитесь, что заделанный участок высохнет, прежде чем приступать к грунтованию / покраске.

      Для глубокого отверстия (до 3 дюймов и без какой-либо основы) сначала поместите самоклеящуюся металлическую заплату из гипсокартона поверх отверстия, чтобы наполнитель не упал в стену. Затем нанесите на пластырь DAP Alex Plus Spackling, растушевывая края. Влажный песок, когда высохнет.

      Шаг 5: Заплатка трещин

      Закройте небольшие устойчивые трещины шпаклевкой DAP Fast Dry Premium Spackling.Для более крупных трещин сначала наложите на трещину ленту из волоконной сетки, а затем зашпаклевать ее с помощью DAP Alex Plus. Когда он высохнет, отшлифуйте его губкой для гипсокартона.

      Чтобы увидеть этот ремонт более подробно, посмотрите наше видео «Как исправить гипсокартон».

      Шаг 6: Ремонт порванного гипсокартона

      Чтобы отремонтировать порванную поверхность гипсокартона, начните с отрезания всей незакрепленной бумаги. Затем закройте его грунтовкой Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer.Это предотвратит впитывание открытой поверхностью гипсокартона влаги из шпаклевки или краски. После того, как он полностью высохнет, слегка отшлифуйте открытые края бумаги мелкозернистой наждачной бумагой, чтобы удалить все бумажные волокна. Затем нанесите шпаклевку DAP Fast Dry Premium Spackling, чтобы исправить это. Когда он высохнет, отшлифуйте его губкой для гипсокартона.

      Шаг 7: Зашлифуйте всю стену

      Вы можете обойтись шлифованием только тех участков, которые были заделаны, но стены выглядят намного лучше после покраски, если вы очень слегка отшлифуйте всю стену.Дело в том, чтобы избавиться от мелких дефектов, а не удалить текстуру валика, так что это быстрая шлифовка. Используйте шлифовальную губку с наждачной бумагой зернистостью 100. Или, чтобы ускорить работу, воспользуйтесь шлифовальной машиной. По завершении протрите стены влажной тканью и дайте высохнуть, прежде чем переходить к следующему шагу.

      Шаг 8: Нанесите грунтовку там, где это необходимо

      Пятна пористые, поэтому грунтовка подготавливает их к покраске. Нанесите кистью грунтовку Zinsser Bulls Eye 1-2-3 Primer, чтобы запечатать любые пятна и скрыть пятна от воды, следы мелка или другие следы на стене, которые могут быть видны сквозь краску.Эта грунтовка-герметик премиум-класса со слабым запахом на водной основе покрывает пятна и следы, герметизирует и обеспечивает гладкую поверхность для краски. Устойчив к плесени и плесени, быстро сохнет, так что вы можете приступить к покраске через час.

      правильно выровняйте стены. Выбор, примерный расход и технология нанесения гипсовой штукатурки



      Аппарат контролирует качество и однородность гипсовой штукатурки и обладает высокими характеристиками. Роль рабочего в этом процессе — обеспечить доступность компонентов и дальнейшие работы по выравниванию нанесенного на стену раствора.
      Для выравнивания больших объемов поверхностей потребуется гораздо больше времени, поэтому машинная гипсовая штукатурка отличается от обычной штукатурки более длительным временем схватывания.

      Обзор смесей

      Различные компании производят широкий ассортимент гипсовых штукатурок, близких по составу и рабочим параметрам, с небольшими отличиями. Невозможно найти товар, превосходящий все остальные бренды по всем критериям. Технические характеристики любой гипсовой штукатурки должны соответствовать установленным нормам, которые отвечают за качество готовой продукции.

      Волма

      Гипсовая штукатурка Волма выпускается производителем в нескольких разновидностях: для ручной и машинной работы, для выравнивания поверхностей, для основы под отделку и для нанесения декоративных покрытий. Гипс выпускается белого и серого цвета, в прочных крафт-мешках по 30 кг.



      Для перемешивания необходимо взять 0,6 — 0,65 л воды на 1 кг сухой смеси. Использовать замес необходимо в течение 40 минут, по истечении этого времени материал схватится.Окончательное схватывание через 3 часа.
      Рекомендуемая высота слоя 3 см, если требуется более толстый материал, работу следует проводить в два этапа. Не рекомендуется укладывать слой гипсовой штукатурки Волма более 6 см. Количество необходимой смеси следует рассчитывать исходя из того, что при укладке слоя толщиной 1 мм на каждый квадрат. на метр понадобится 1 кг сухой смеси. Мастера
      Decor отмечают отличное качество штукатурки Волмы для создания рельефных панно и объемного декора, за счет получения мягкой и однородной структуры, отличной адгезии и хорошо сохранившейся формы.

      Knauf Rotband

      Knauf давно знаком профессионалам и зарекомендовал себя как производитель высококачественных материалов для ремонта. Гипсовая штукатурка Knauf — лучшее тому подтверждение. Используя его, вы можете получить твердую поверхность высочайшего качества.

      советов по выбору и отзывы

      Штукатурка на сегодняшний день считается одним из самых востребованных материалов для отделки здания снаружи.Он защищает фасад от ненужных потерь тепла. При правильном проведении ремонтных работ можно впоследствии значительно сэкономить затраты на электроэнергию на отопление дома.

      Также улучшает внешний вид здания. Поверхность стен после правильной обработки не подвержена негативным воздействиям окружающей среды, длительное время не разрушается. Как правильно наносится штукатурка, должен знать каждый строитель или ремонтник.

      Выгода

      Сегодня достаточно высока, если обратиться за помощью к профессиональным строителям.Средняя цена такой работы сегодня составляет порядка 350-400 руб / м². Поэтому многие решаются выполнять все действия самостоятельно.

      Применяя готовый шрифт, можно получить качественный конечный результат. В первую очередь следует отметить эстетичный внешний вид. Множество фактур, оттенков позволяет создать модное, стильное украшение уличной части дома.

      Цена на который сегодня приемлема практически для каждого собственника недвижимости, удобна в использовании. В зависимости от типа производителя сухих смесей вы можете купить сухую смесь (25 кг) от 350 до 500 руб.

      Представленные сегодня средства защищают стены от проникновения влаги, отличаются устойчивостью к низким температурам, предотвращают коррозию.

      Виды штукатурки

      На сегодняшний день существует множество разновидностей смесей для штукатурных фасадов. Это фактурные решения, различающиеся рядом характеристик. Самыми популярными производителями сухих смесей для такой отделки являются КНАУФ, Церезит. Фасадная штукатурка В ее составе могут быть различные наполнители.


      Для придания необходимой фактуре отделки в состав раствора входят компоненты различная зернистость.Это может быть мраморная крошка, кварцевый песок, цветные гранулы, стеклянная пыль, древесные волокна и т. Д.

      Для придания цвета смеси в нее добавляют красители. В этом случае можно добиться практически любого оттенка. Тонировка осуществляется торговой организацией Б. Спецтехникой. Это позволяет при необходимости задать основание точно такого же оттенка, если должна прибыть сухая смесь. Неоднородная структура раствора позволяет скрыть неровности основания.

      Способы нанесения отделки

      Нанести покрытие на фасад дома механическим способом или вручную.В первом варианте вам придется приобретать спецтехнику. Такие компании, как «Кнауф», «Цересит», Фасадная штукатурка, продукция которых сегодня пользуется большой популярностью, разрабатывают специальную линейку средств, которые можно наносить механическим способом на основание. Такой подход предпочтителен для профессионалов, выполняющих значительный объем работ. объемы отделочных работ


      Мастерам, желающим нанести раствор на фасад своего дома, действия лучше производить вручную.Так можно будет сэкономить на приобретении спецтехники. В этом случае необходимо будет приобрести только обычные инструменты. Чтобы создать определенные текстуры Type, вам также необходимо купить фигурные шпатели.

      В процессе нанесения раствора любым способом необходимо строго соблюдать рекомендации производителя. Только в этом случае удастся создать прочный красивый защитный слой.

      Технология работ

      Отделочные работы выполняются по определенной технологии.Правильно выполняя каждый этап, можно добиться хорошего результата, даже не имея опыта проведения подобных действий.

      Фасадная штукатурка для наружных работ, цена на которую сможет практически каждый хозяин дома или дачи, предназначена для отделки основания из различного материала. Это может быть кирпич, пенобетон или другие виды строительных материалов. Самый оптимальный и недорогой способ отделки — использование маяков.

      Работа выполняется в несколько этапов. Сначала нужно подготовить основание, затем устанавливаются маяки.Только после этого можно приступать к оштукатуриванию фасада. Этот метод подходит для ручного нанесения раствора. При замешивании сухой смеси важно придерживаться пропорций, а также рекомендаций производителя относительно времени высыхания.

      Подготовка фундамента

      Наблюдая за фасадами из кирпича или других материалов, необходимо начать с подготовки основания. Если этот этап отсутствует или выполняется недостаточно, результат будет недостаточно качественным.

      Для начала нужно удалить старую отделку. Его хмурят небольшим молотком или деревянным бруском. Там, где звук глухой, стамеской и молотком выбивают старую отделку. В некоторых случаях может потребоваться ударный перфоратор. Также удалите загрязнения, масляные пятна и пыль.

      Желательно по возможности уменьшить количество неровностей, жучков на основании стен. Если этого не сделать, придется нанести штукатурку толстым слоем. Расход материала значительно увеличится.Поэтому лучше правильно подготовить поверхности стен, чем тратить средства семейного бюджета на покупку дополнительной сухой смеси.

      Кирпичное основание требует в некоторых случаях стыков швов. Такая процедура позволяет увеличить сцепление раствора с основанием. Штукатурка будет держаться плотно, а срок службы увеличится. Некоторые строители при возведении кирпичных стен дома оставляют фасад с пустыми швами. Это позволяет быстрее подготовить фундамент под чистовую отделку.

      Для пеноблоков надстройка не составляет. Это касается стен из железобетонных плит «Черновая» кладка, поверхность которых гладкая. На такие разновидности материалов сразу укладывается сетка для оштукатуривания фасадов. Предварительно нужно нанести слой грунтовки глубокого проникновения. Это усилит сцепление раствора с основанием.

      При выборе грунтовки отдавайте предпочтение проверенным производителям. Также необходимо придерживаться правильной концентрации раствора.В этом случае пленка будет цельной.

      Маяки

      Расширяется для использования маяков. Это металлические направляющие. Их устанавливают исходя из уровня нанесения штукатурки. Правила, бредя слоем, скользите ростком по вершинам маяков.

      Считается, что использование такого способа отделки позволяет даже непрофессионалу сделать идеально гладкую поверхность. Однако мастер должен быть знаком с технологией установки маяков на самолет.

      Необходимо определить вертикальность стены. Отклонения от уровня необходимо определить перед установкой направляющих. Если верх стен наклонен вглубь, необходимо учитывать этот показатель. Маячки настраиваются под определенный размер. Лишние высоты направляющих необходимо обрезать.

      Установка Маяккова

      Выполняется после установки маяков. Под углом на расстоянии 20 см наносится раствор. Диаметр их должен быть примерно 5-15 см.Высота зависит от предполагаемого слоя нанесения штукатурки. Если правило имеет длину 2 м, маяки можно устанавливать на расстоянии 1,7 м друг от друга. Если стена слишком велика, необходимо участие гидов.

      Каждый маяк устанавливается в решение, и его часть течет туда. Правило с уровнем нанесено поверх каждого элемента. При необходимости положение маяка корректируется для достижения идеального вертикального положения. Отделка. Во избежание отклонений, ошибок рекомендуется в процессе выравнивания маяков натягивать «шнурки» между двумя крайними элементами.После высыхания раствора образовавшиеся пустоты под маяком заполняются шпаклевкой.

      Нанесение первого слоя

      Наблюдение происходит в 3 этапа. Опалубка фасадов механизированным способом Позволяет выполнять все действия быстрее. Однако в этом случае работать придется в респираторе и защитных очках. В противном случае раствор может попасть в дыхательные пути или в глаза.

      Сухую смесь растворить до консистенции жидкой сметаны. При этом обязательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя.Также в продаже есть готовые профессиональные строители, в раствор рекомендуется добавлять клей ПВА. Это придаст дополнительных сил. Шпаклевка хорошо прострочит стену.


      Ведро наносится раствором на стену. Смесь необходимо бросить на основу, не сливая ее. Шероховатость верхнего слоя Добро пожаловать. После обработки поверхности раствор должен высохнуть.

      Основной слой

      На следующем этапе опалубка основного фасада. Для этого необходимо приготовить раствор.Он должен быть по консистенции как густая сметана. Его выбрасывают на поверхность между двумя маяками. Следует отметить, что толщина всех слоев штукатурки не должна превышать 5 см.

      Узкая сторона должна быть свернута правилом к ​​маякам. Инструмент перемещается из стороны в сторону. Края правила не должны слетать с вершин направляющих. Движение производится по направлению вверх. Излишки сокращаются. При этом получается идеально гладкая поверхность.

      Если в уровне прокачки выяснилось, что раствор отсутствует, его нужно добавить.Смесь полученных отверстий будет смесью. Затем снова проведите правило на поверхности.

      Put

      Расходы на проведение финального этапа. Необходимо произвести затирку поверхности. Эта процедура выполняется после высыхания финишного слоя цемента. Для этого применяются специальные решетки. Они могут быть из пенопласта или дерева.


      При нанесении шпатлевки, в основу которой не входит цемент, следует руководствоваться рекомендациями производителя. Они указаны на упаковке.

      Затирка позволяет сгладить мелкие неровности, закрыть раковины после применения правила. Затирка выполняется по спирали. Круговые движения начинаются с широких движений, постепенно опуская инструмент к центру. ОТ большого круга Напряжен бугорком в центре. Для обратного действия Полностью движется полностью.

      Осмотрел, как происходит опалубка фасада, Каждый может выполнить процедуру хорошо. В этом случае поверхность будет идеально гладкой. Следование рекомендациям профессиональных ремонтников и строителей — залог хорошего результата окончательной работы.

      Внешняя отделка зданий любого назначения может понадобиться не только для того, чтобы придать фасаду более эстетичный вид. В некоторых случаях такие работы проводятся еще и для улучшения эксплуатационных характеристик материала. Чаще всего для манипуляции с данными выбирается штукатурка, которая выступает одним из самых экономичных и практичных решений.

      Особенности фасадных штукатурок и отзывы потребителей

      Выбирая материал, вам стоит отдать предпочтение тому, который имеет защитные функции.Это нужно для того, чтобы стены после отделки были надежно защищены от негативных внешних воздействий. Если вы задумываетесь, какая штукатурка лучше для фасада, следует знать, что этот состав должен быть устойчивым к перепадам температур. В большинстве регионов России сезонный перепад температур достаточно велик, поэтому эта особенность имеет большое значение. Потребителей одобряет еще и то, что для них важна влагостойкость.

      Основные требования


      Приобретая штукатурку, следует знать, что состав способен надежно защитить от атмосферных осадков и повышенной влажности, которые негативно влияют на незащищенные грунты.Если вопрос стоит о том, какая штукатурка лучше для фасада, то необходимо поинтересоваться, имеет ли она паропроницаемость. Без этой стены способность потеряет возможность производить пары из помещения снаружи, исключая возможность дышать. Если использовать смеси, не обладающие подобными характеристиками, внутренние поверхности стен быстро покрываются плесенью и загнивают. Важно обратить внимание на теплоизоляционные, а также звукоизоляционные свойства.

      Качество тепло- и звукоизоляции


      Слой штукатурки, нанесенной на поверхность, должен создавать дополнительный барьер для проникновения холодного воздуха и шума внутрь помещений.Покупатели отмечают, что, используя подобные смеси, они получают комфортный микроклимат в помещениях жилых домов. Штукатурка должна иметь еще одну характеристику, которая выражается в простоте нанесения раствора. Если вас интересует вопрос, какая штукатурка лучше, рекомендуется прочитать советы по выбору, представленные в статье.

      Фактуры и цвета


      Всем хочется, чтобы жилище выглядело эстетично, поэтому потребители стараются обращать внимание на штукатурку тех производителей, которые предоставляют большой ассортимент фактур и расцветок.Это позволяет создавать самые разные покрытия. Важна и низкая стоимость, которая идет рядом с отличным качеством. Однако на нем не стоит экономить, поскольку внешние стены дома подвергаются негативному воздействию, которое может превратить материал в непригодный для эксплуатации. Необходимость ремонта Это, безусловно, повод для дополнительных затрат.

      Разновидности фасадной штукатурки


      Если задуматься, какая штукатурка лучше для фасада, необходимо рассмотреть несколько разновидностей, каждая из которых имеет свои свойства, плюсы, а также минусы.Эти характеристики обусловлены разницей в составе. Покрытия могут отличаться технологией нанесения, на это стоит обратить внимание перед покупкой товара.

      Особенности минеральной штукатурки

      Если вы решили, что будет использоваться штукатурка для фасада, что лучше, необходимо определиться заранее. При ремонте часто используется минеральная штукатурка. Считается традиционной отделкой и выполняется на цементной основе. Его любят потребители за то, что он очень экономичный.

      Среди положительных особенностей этого материала можно выделить высокую прочность, которая, ко всему, со временем увеличивается. Чтобы придать поверхности влагостойкость, минеральная штукатурка обогащается добавками.

      Однако важно обратить внимание на минусы, один из них выражается в достаточно скудной цветовой гамме. Однако после отделки фасада его всегда можно окрасить в любой желаемый цвет. Такие манипуляции вообще можно производить хоть раз в сезон.

      Если задумываться, какая штукатурка лучше для фасада, то нужно обратить внимание на одну из самых распространенных штукатурок, которая называется минеральной. Реализуется в виде сухой смеси, которую перед применением развести водой. Нарушать пропорцию, указанную производителем, нельзя. Это может усложнить процесс нанесения, а материал потеряет свои эксплуатационные характеристики.

      Характеристики акриловой штукатурки


      Если перед вами встал вопрос, какую штукатурку лучше оштукатурить, то можно приобрести акриловый состав.Позволяет создать декоративную поверхность. В роли связующей основы этой смеси используются всевозможные смолы, при этом наличие специальных добавок позволяет обеспечить качество паропроницаемости. Такие составы чрезвычайно устойчивы к перепадам температур, а также к повышенной влажности.

      Если есть необходимость защитить здание от плесени и вредоносных микроорганизмов, стоит выбрать этот состав. Среди добавок этой смеси могут быть все возможные ингредиенты, позволяющие получить поверхности с интересной фактурой.Например, частным потребителям довольно распространена штукатурка Coroed, имитирующая основание, созданное насекомыми. Перед нанесением такой состав необходимо хорошо перемешать.

      Описание силиконовой штукатурки


      Если вы задумались над тем, какую штукатурку для фасада купить, вам непременно придется ознакомиться с советами, которые представлены в этой статье. Среди представленных на рынке строительных материалов Plastecrops можно выделить Силиконовые смеси. Они считаются самыми дорогими вариантами отделки, однако в их качественных характеристиках можно быть уверенным.

      Помимо прочего, этот состав считается универсальным. Описываемая штукатурка изготавливается на основе полимерных составов, что позволяет создать поверхность, способную защитить конструкцию от разного рода воздействий. При этом стены сохранят первозданный вид. Это говорит о том, что вам не придется долго тратиться на ремонтные работы. Частным потребителям, которые выбирают силиконовые компаунды, если они не хотят обновлять фасад через несколько лет, это очень душа.

      Если вы все же задумались над тем, как выбрать фасадную штукатурку, советы, представленные в статье, вам помогут. Итак, стоит обратить внимание на то, что силиконовый состав создает поверхность, которая отличается прекрасными грязеотталкивающими свойствами, в том числе конструкция не теряет способность дышать, выпуская пары из помещения. Это исключает появление вредоносных микроорганизмов, грибка и плесени. Еще один плюс такой отделки — широкая цветовая гамма, позволяющая потребителю подобрать любой цвет, которому может соответствовать внешний вид.При наличии желания и навыков можно даже создавать фасады, сочетая штукатурку разных цветов. Из единственного недостатка можно выделить только высокую стоимость.

      Описание силикатной штукатурки

      Итак, вам будет использована штукатурка для фасада. Что лучше? Решать стоит еще до похода в магазин. Необязательно принимать решение, пока вы не изучите всю ассортиментную серию. Нельзя не отметить и силикатную штукатурку, которая изготавливается на основе жидкого стекла.Этот состав имеет множество преимуществ, среди них можно выделить отличную паропроницаемость, благодаря чему влага не задерживается на поверхности стен, а беспрепятственно выходит наружу. Специалисты советуют использовать этот состав для отделки зданий, которые возводятся из пористых материалов, которые можно разделить между собой.

      Смесь обладает качеством пластичности, обеспечивает простоту нанесения. После высыхания покрытие приобретает грязеотталкивающие свойства, что крайне важно, если здание находится близко к дороге.Более важно решить, какая сетка лучше для фасадной штукатурки, так как от нее будет зависеть прочность покрытия. Важно не выбирать стальной фасад.

      Грамотно выполненная отделка внешних стен Способна кардинально изменить стиль постройки, сделать ее презентабельной и ухоженной. Сегодня строительный рынок предлагает достаточно разновидностей отделочного материала, значительное место среди которых занимает фасадная штукатурка. Такая отделка конструкции поможет не только преобразить внешний вид постройки, но и предотвратить появление дефектов на поверхности стен.

      Фасадная отделочная штукатурка имеет следующие преимущества При эксплуатации:

      Виды штукатурки для фасадов

      Штукатурка на акриловой основе , его еще называют полимером. Эта штукатурка эластична и устойчива к перепадам температур. Срок эксплуатации этого материала достигает 25 лет. В состав акриловой штукатурки входят определенные биоцидные добавки, защищающие ее от различных видов микроорганизмов. Также этот материал достаточно устойчив к лучам ультрафиолета.

      В качестве недостатка штукатурки этого типа можно определить ее паростойкость, по этой причине не рекомендуется использовать ее с базальтовой вата. Также акриловая штукатурка имеет свойство быстро загрязняться, под дождем очищается. довольно плохо.


      Штукатурка силикатного типа. Фасад дома из штукатурки такого типа позволяет использовать ее в процессе утепления фасадов, если задействован метод изоляционного склеивания. Срок службы 25 лет.Такая штукатурка за счет упругой структуры обладает хорошей устойчивостью к трещинам. Он также неплох в загрязнении, что позволяет ему на протяжении всего срока службы иметь хороший обзор. Однако этот вид материала не рекомендуется использовать с поролоновыми лоскутами, так как поролон в этом случае не будет дышать.


      Минеральная штукатурка. Благодаря цементу в своем составе эта штукатурка является наиболее прочной среди всех видов этого материала, а стоимость ее наиболее приемлема. Обладает паропроницаемыми характеристиками, поэтому может наноситься поверх базальтового утеплителя и пенопласта.

      Но у минеральной штукатурки есть свои недостатки. Срок его эксплуатации относительно недолгий — всего 10 лет. Кроме того, материал не устойчив к появлению трещин и малоэластичен.


      Силиконовый облицовочный состав. Такой декоративный фасад дома из дома на целый день является наиболее совершенным в технологическом отношении. Штукатурка силиконового типа эластичная, паропроницаемая, имеет достаточную степень растяжения. Уложить загрязнения от него не составит труда, за счет чего его можно использовать для отделки фасадов построек, находящихся у дороги.Но стоимость такого материала довольно высока.


      Декоративная штукатурка. Ее задача желательно в воплощении различных дизайнерских идей. С его помощью можно добиться рельефных и гладких поверхностей самых разных оттенков. Помимо декоративной штукатурки можно создать имитацию более дорогих видов отделки.

      Декоративная штукатурка фасада фото:


      Чтобы правильно нанести слой гипсовой облицовки, необходимо учесть ряд ключевых особенностей. Процесс:

      1. Штукатурные слои следует наносить на рабочую поверхность слоями одинаковой толщины.В противном случае поверхность высохнет неравномерно, и тонкий слой не сможет скрыть неровную стену.
      2. В обязательном порядке перед началом работ нужно подготовить поверхность стены и очистить ее от загрязнений. При игнорировании этого условия сцепление штукатурки с основанием будет происходить плохо, а предлагаемый слой будет неровным.
      3. Не заклеены стены, которые промерзли. В этом случае происходит образование льда, препятствующего закреплению состава, а при его таянии будет образовываться утеплитель.
      4. Жаркая погода — тоже запретное условие для работы. Штукатурка при высокой температуре быстро высохнет, и в ней могут образоваться нежелательные трещины.
      5. Не рекомендуется делать перерывы в работе. Это может привести к образованию пятен на стенах. При отделке цветной штукатуркой нужно сразу подготовить необходимый материал для всей обрабатываемой поверхности.
      6. Чтобы понять, сколько материала требуется, следует исходить из обрабатываемой площади и среднего расхода, который заявлен производителем на упаковке.Также добавьте еще 10% материала на случай возможных потерь во время работы.
      7. Расход штукатурного материала определяется размером зерна. Потребуется большее количество мелкозернистого материала, но используемого состава хватит для обработки больших квадратных стен.


      Подготовительные работы

      Перед тем, как выполнять процесс оштукатуривания фасада своими руками, необходимо произвести определенные подготовительные действия.Рассмотрим их подробнее:

      Окончание технологического процесса

      При отделке стен фасада очень важно обращать внимание на температуру рабочей поверхности, которая должна быть от 5 ° С до 30 ° С. Также на влажность воздуха — этот показатель не должен превышать 70%. Помните, что не следует заканчивать сразу после выпадения осадков, особенно вовремя. Кроме того, его не следует выполнять при прямых солнечных лучах. В остальном должна соблюдаться такая последовательность действий:

      1. Штукатурку можно наносить двумя способами: вручную, с помощью специально предназначенных для этого инструментов или с помощью покалывающих станций.
      2. Для выполнения отделки нужно заранее установить необходимые планировки, а также леса и подвесные люльки. Сразу должны быть приготовлены необходимые инструменты и растворы.
      3. Начальная отделка должна быть нанесена выравнивающей штукатуркой.
      4. После этого необходимо выждать время, пока материал полностью застынет.
      5. При желании можно добиться полированного эффекта. Для этого по четной причине кладем шпаклевку и ждем, пока она не дойдет. Затем видим стену до блеска.
      6. В дальнейшем поверхность стены необходимо покрыть грунтовкой. Это даст возможность уменьшить количество отделочного состава. Также использование грунтовки обеспечит хорошую адгезию штукатурки, скрепит и полимеризуется, сделает ее однородной.
      7. После высыхания грунтовки поверхность покрывается составом декоративной штукатурки, а поверх нее при необходимости наносится краска.


      Оштукатуривание поверхности стен из пенобетона

      При необходимости нанесения штукатурки на пенобетонную поверхность необходимо учитывать ряд таких особенностей:

      1. При отделке фасадных стен. Тип штукатурки, которая ограничит доступ влаги, создаст устойчивый барьер для появления трещин и обеспечит паропроницаемость.Это будет способствовать лучшей теплопроводности и морозостойкости материала.
      2. При отделке стен из пенобетона толщина штукатурного слоя должна составлять 5-10 мм.
      3. Хорошая теплопроводность штукатурки обеспечивает отвод влаги. Это позволит влаге не задерживаться под наружным слоем штукатурки, что предотвратит преждевременное разрушение стен.
      4. Для поверхности из пенобетона необходимо использовать штукатурку с высокой адгезионной способностью, так как из-за пенообразующего компонента сцепление штукатурки с поверхностью таких стен проблематично.


      Покрытие стен гипсокартонным

      Если облицовочная поверхность состоит из бетонных плит, необходимо учитывать следующие особенности процесса штукатурки:

      1. На стенах из бетонного материала В период монтажа могут образовываться дефектные изменения различного характера — трещины, сколы, вмятины и наплывы. Это может помешать хорошему креплению пластыря к основанию. Для исправления ситуации дефекты следует устранить путем порчи.
        2. №
      2. Перед отделкой бетонной поверхности с помощью штукатурки, для усиления основания следует обработать раствором грунтовки или определенным укрепляющим составом.
      3. Нанесение можно наносить механически с помощью пистолета-распылителя, а также вручную с помощью валика или кисти.
      4. Поскольку бетон — материал, не впитывающий влагу, штукатурку следует наносить в три слоя — распылитель, грунтовку и покрытия.
      5. Первый слой, спрей, должен быть жидкой консистенции и иметь толщину 3-5 мм.Второй слой почвы должен быть более плотным и его толщина должна составлять 7-10 мм. Покрытие также должно быть густой консистенции и наноситься толщиной 4-7 мм.


      Стены гипсовый

      Чтобы штукатурный раствор лучше крепился к кирпичной поверхности, следует учитывать такие особенности процесса облицовки:

      1. Изначально нужно сделать на кирпиче насечку. Также можно положить под штукатурку небольшую сеточку из металлического материала.
      2. Далее делаем брызги, покрываем поверхность грунтовкой и выполняем перекладину, используя раствор аналогичной консистенции.
      3. Также необходимо обратить внимание на то, что швы между кирпичами разделены на необходимую глубину. Иначе штукатурный слой ругается и со временем отвалится.

      Как выполнить штукатурку фасада на видео представленном ниже:

      Можно ли использовать венецианскую штукатурку в душе?

      Да, на стены душевых можно нанести венецианскую штукатурку средней или крупной крупности.

      Вопреки представлению о том, что это реальный продукт, венецианская штукатурка на самом деле является техникой, которая используется для создания иллюзии текстуры и глубины при оформлении стен. Здесь мы собрали 4 дизайнерские идеи, которые вы можете использовать для оформления своей ванной комнаты с использованием венецианской штукатурки. Для создания губчатой ​​отделки с дизайном сначала необходимо нанести венецианскую штукатурку и подождать, пока она высохнет. Цветная стирка — это тонкий дизайн, который придает винтажный или старинный вид стенам вашей ванной комнаты.

      Подходит ли венецианская штукатурка для ванных комнат? Венецианская штукатурка — один из самых экологически чистых вариантов отделки стен, подходящий для ванных комнат, кухни и помещений, подверженных ежедневному намоканию.В нем используются универсальные и прочные материалы, такие как известь, цемент и песок, которые предотвращают накопление влаги внутри отделки стен.

      Как сделать гидроизоляцию оштукатуренных стен? Налейте небольшое количество гидроизоляционной грунтовки в поддон для краски. С помощью чистого сухого малярного валика нанесите грунтовку на все гидроизоляционные поверхности стен. В зависимости от марки многие гидроизоляционные грунтовки меняют цвет по мере высыхания, что позволяет маляру видеть, какие поверхности были загрунтованы во время работы.

      Можно ли получить водостойкую штукатурку? Гипс для внутренней отделки домов — это совсем другой материал. Он водорастворим и без ухода может поддаться воздействию влаги и влажности. Хотя внутреннюю штукатурку невозможно полностью гидроизолировать, есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы создать более прочный барьер для влаги.

      Сколько стоит водонепроницаемая повязка? Средняя стоимость водостойкого гипса зависит от типа или марки используемых материалов.Стоимость гипсовой повязки для короткой руки может составить 40-50 долларов США, а для гипсовой повязки большего размера цена будет увеличиваться. У нас есть 3 марки водонепроницаемых литых материалов Aqucast, Delta Dry и OrthoNeal.

      Дополнительные вопросы

      Требуется ли влагостойкий гипсокартон по нормам?

      Вам нужен устойчивый к плесени гипсокартон в ванной?

      Также он не предотвратит появление плесени в случае затопления, когда вода пропитывает гипсокартон и органический деревянный каркас за ним. Но для помещений с частой влажностью и часто подверженных плесени и плесени, например, в ванных комнатах или подвалах, устойчивый к плесени гипсокартон — хороший выбор.

      Насколько жаропрочная штукатурка?

      Vitcas® Heat Resistant Plaster — это термостойкая гладкая финишная защита до 650 ° C / 1200 ° F для использования на стенах и дверях дымоходов, дырах в камине в стенах и кассетных печах.

      Можно ли использовать в ванной обычный гипсокартон?

      «Да, вы можете использовать зеленый гипсокартон в ванной, так как он влагостойкий и подходит для использования».

      Термостойкая штукатурка «Париж»?

      Парижская штукатурка (ПОП) — это строительный материал, основным компонентом которого является гипс.Это очень хорошая огнестойкость и, следовательно, очень хороший теплоизоляционный материал. При схватывании не сжимается. Поэтому при нагревании или схватывании на нем не образуются трещины.

      Огнестойкая ли штукатурка?

      И гипсокартон, и гипсокартон придали зданию огнестойкость благодаря химическому составу гипса. Это водный сульфат кальция с химической формулой CaSO4-2h3O. Это означает, что это сульфат кальция (гипс), соединенный на молекулярном уровне с кристаллизационной водой.

      Какой гипсокартон использовать в ванной?

      Из рассмотренных нами ранее вариантов для вашей ванной комнаты предпочтительны цементный, зеленый, синий, фиолетовый и безбумажный гипсокартон. Это потому, что они устойчивы к плесени и грибку. Однако будьте осторожны, потому что, хотя эти доски лучше выдерживают воду, чем доска, они не являются полностью водонепроницаемыми.

      Обязательно ли использовать в ванной влагостойкий гипсокартон?

      Вы можете повесить гипсокартон в ванной, но не того типа, который вы вешаете в остальной части дома.Гипсокартон для ванной должен быть влагостойким и окрашен в зеленый цвет, чтобы отличать его от обычного. Однако он не подходит для участков, которые действительно намокли, таких как душ и ванна.

      Какой гипсокартон вы используете в ванной?

      Зеленый гипсокартон — это тип гипсокартона, устойчивый к плесени и используемый там, где влажность может быть проблемой, например, в ванных комнатах. Чтобы максимизировать сопротивление плесени, используйте устойчивую к плесени грязь для гипсокартона, также известную как шовный герметик.Зеленый гипсокартон обычно стоит примерно на 20% дороже, чем обычный гипсокартон.

      Является ли затвердевшая штукатурка Paris водостойкой?

      Как сделать водостойкую штукатурку Парижа | eHow.com. Парижский гипс — чрезвычайно пористый материал после высыхания и, как таковой, впитывает любую новую воду, которая касается его поверхности. Чтобы сделать штукатурку Paris водонепроницаемой для использования вне помещений или для временного воздействия воды, необходимо заполнить как можно больше поверхностных пор.

      Можно ли использовать обычный гипсокартон для потолка в ванной?

      Гипсокартон

      и гипсокартон Greenboard можно использовать над зонами без ванны и душа в вашей ванной комнате.Однако некоторые участки вашей ванной комнаты, подверженные воздействию воды и влаги, например пространство над душем, потребуют использования зеленой доски или гипсокартона, которые должны быть должным образом влагостойкими.

      Горит ли гипс в огне?

      PLASTER OF PARIS негорючий и негорючий. Обычно имеет низкую химическую активность, но может действовать как окислитель в экстремальных условиях. Разлагается при высокой температуре с образованием токсичных оксидов серы. Реагирует экзотермически, но медленно с влагой воздуха или водой с образованием гипса CaSO4.

      Можно ли использовать штукатурку в душе?

      Могу ли я нанести штукатурку на стены душевых? Да, гладкие штукатурки на известковой основе, такие как Marmorino Venetian Plaster, Pastellone и Tadelakt, можно наносить на стены душевых, следуя нашим рекомендациям.

    Как париться в бане с пользой для здоровья: Как сходить в баню с пользой, правила посещения

    Авг 12, 1977 автор alexxlab Разное

    Как париться в бане с пользой для здоровья?

    Поход в баню — это целый комплекс процедур, в котором существуют свои правила и традиции. Узнать о том, как париться в бане и получать настоящее удовольствие можно лишь с годами и опытом. Соблюдая банные обычаи, вы сможете не только мыться и очищать кожу, но и снимать стресс, усталость, улучшать циркуляцию крови, работу сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, повышать физический тонус.

    Прежде всего, нужно сказать пару слов о том, когда и как париться в бане. Париться лучше в первой половине дня, пока организм еще полон сил и энергии. Парилка оказывает такую же нагрузку на сердце, как при тяжелой физической работе. Поэтому не рекомендуется сильно париться в вечерние часы.

    Банные процедуры будут только в тягость, если вы поели, перед тем как париться в бане. После приема пищи должно пройти не менее 1-2 часов. Не стоит также перед баней злоупотреблять алкоголем.

    Постарайтесь не суетиться и всё делать неторопливо. Спокойный размеренный ритм позволит вам расслабиться после тяжелой умственной работы и успокоит вашу нервную систему. Кстати говоря, если у вас был тяжелый день, и голова пухнет от обилия информации, то лучше начинать банные процедуры с парилки.

    Собираясь в баню нужно взять с собой два полотенца, средства для умывания и, конечно же, веник. О том, какой лучше взять веник и как его заварить, читайте в нашем прошлом материале “Русская баня – как правильно заваривать веники?”.

    Мало кто знает, что перед тем, как париться в бане, нужно обязательно помыться и вытереть кожу насухо. Обычно этот момент игнорируют и оставляют на конец процедур. Когда вы помылись, не спешите взбираться на верхнюю полку и подливать на каменку. Организму нужно дать время согреться и привыкнуть к температуре. Желательно опустить ноги в тазик с теплой водой и постепенно добавлять туда кипяток.

    Когда воздух в бане прогреется до 60 °C, можно смело начинать париться. Повышайте температуру медленно, каждые 3-5 минут. При необходимости можно периодически опускаться на нижние полки. На верхних полках лучше занимать только горизонтальное положение, так вы сможете равномерно прогреть всё ваше тело. Перед тем, как париться в бане, подождите, пока проступит первый вот. Можно выйти из бани и слегка ополоснуться. Особенно хорошо окатить тело ковшом холодной воды или окунуться в бассейн.

    В следующий заход уже можно начинать париться веником. Старайтесь всё делать плавно. Ваша задача не бить себя веником, а направлять теплый воздух на все участки вашего тела. Начинать следует с ног и затем двигаться выше. Когда тело привыкнет и распариться, можно начать слегка похлестывать себя веником. Старайтесь прижимать листву как можно ближе к телу.

    Париться в бане лучше в несколько заходов, каждый раз увеличивая время пребывания в парилке. В завершении процедуры не забудьте еще раз помыться. Нужно смыть весь жир с кожного покрова.

    Как правильно париться в бане с пользой для здоровья: особенности проведения процедур

    Баня – хорошее место для проведения качественного отдыха и оздоровления организма. Она способствует снятию усталости и стресса, очищению кожи, расслаблению мышц, улучшению кровообращения и выведению токсинов.

    Еще два столетия назад искусство оздоровления в русской бане впитывалось русским человеком, как говорится, с молоком матери, ведь это было частью повседневного быта. Многие в посещении парной видели некий ритуал, наполненный сакральным смыслом.

    Сейчас люди приходят в баню, чтобы провести время якобы с пользой для здоровья, не зная при этом основных правил посещения парилки и банного этикета. К примеру, мало кто знает, как топить баню, запарить веник, париться и что нужно делать в парилке.

    Парная оказывает мощное терапевтическое воздействие на сердечную и дыхательную систему, опорно-двигательный аппарат, обеспечивает заряд энергии на целый день.

    Давайте же рассмотрим, как правильно париться в бане с максимальной пользой для физического и психического здоровья.

    Содержание статьи

    Польза парения в бане для организма

    Людям с крепким здоровьем русская баня с веником рекомендована в обязательном порядке. Она способствует укреплению сосудов, суставов и связок, повышению иммунитета и снятию усталости.

    Соблюдая правила и рекомендации посещения парной, люди реже подвержены простудным и вирусным заболеваниям, быстрее восстанавливаются после травм и легче переносят стрессовые ситуации.

    Веник – главный атрибут для проведения процедур. Он обладает лечебным ароматом, эффективно воздействует на кожные покровы, улучшает циркуляцию крови и очищает поры от загрязнений.

    Польза от банных процедур для здоровья заключается в следующем:

    1. Поддержание оптимального температурного режима до 75 градусов при влажности от 40 до 60 %. Это способствует быстрому расслаблению и общей детоксикации организма, укреплению костных тканей, улучшению кровообращения и лимфотока.
    2. Регулярное благотворное воздействие пара способно заменить полноценные занятия фитнесом. Так, 60 минут пребывания в русской бане равно 2 часам занятий на велотренажерах.
    3. Баня способствует стабилизации артериального давления, улучшению движения крови и лимфы, нормализации работы выделительной системы. Кроме того, парная позволяет избавиться от постоянной головной боли, улучшить работу дыхательной системы, укрепить суставы и купировать болевые синдромы в мышечных тканях.

    Куда идти париться и мыться: виды бань

    • Русская баня. Как заявляют крупные специалисты в этой области, русская баня считается наиболее полезной для организма за счет средней температуры и высокой влажности в парной. Типичная русская баня строится полностью из дерева и состоит из двух помещений: парной с печкой-каменкой и предбанника. На раскаленные камни льют различные настои, заваренные из целебных трав. Для усиления оздоровительного эффекта русской бани используются веники из определенных сортов древесины и различные формы массажа.
    • Римская баня – это место, подходящее больше всего для получения удовольствий и общения. Недаром она состоит из трех основных помещений, где каждое имеет свое назначение и температуру. Париться, в нашем понимании, в такой бане не получится.
    • Правильно париться, как считают сами турки, можно и в турецкой бане «хамам». Стандартная турецкая баня имеет несколько помещений, температура в которых растет в среднем на 5 °C в каждой комнате. Отличается эта баня невысокой температурой, начиная с 35 °C.
    • Ирландская баня – это некий гибрид русской и римской бани. От русской бани ей достался пар и влажность, а от римской – то, что пар поступает в парную из щелей в полу. Париться в такой бане несложно, так как основным отличием ирландской бани от ее прототипов является очень низкая температура, около 55 °C.
    • Японскую баню даже баней назвать нельзя, или можно, но с большой натяжкой. В типичной японской бане нет парных, предбанников и бассейнов с прохладной водой, а есть бочка с соленой водой (практически кипятком), в которой японцы греются и массируют себя щетками. Есть и групповой вариант этой процедуры, где прогреваются сразу несколько человек. Прогреваться – пожалуйста, но париться в такой бане просто невозможно.
    • Сауна – точнее, финская баня. Благодаря любви многих к экстремальным температурам, прижилась и на территории нашей страны. Большинство приверженцев сауны говорят, что правильно париться можно исключительно в ней, привнося в процедуру веник и поливая печь настоями трав. Хотя основное отличие сауны от русской бани – это отсутствие влажности в помещении парной. Состоит традиционная сауна из трех помещений: парная, комната с бассейном и комната отдыха.

    Подготовка к посещению бани

    Банные процедуры – целое искусство, требующее тщательной подготовки. Для похода в парную следует подготовить:

    • Махровое полотенце или простыню.
    • Шапку или другой головной убор.
    • Шлепанцы или вьетнамки на противоскользящей основе.
    • Сменное нательное белье.
    • Шерстяную варежку или рукавицу.
    • Средства личной гигиены – мыло, мочалку, шампунь, гель, пемзу.
    • Расческу и щетку для массажа.

    Также следует выбрать банные веники – например, из березовых или дубовых веток.

    Рекомендуется запарить их за 24 часа до посещения бани в холодной воде, затем обернуть влажной тканью. Это позволит сохранить уникальный аромат и упругость связок. После захода в парилку веники тщательно пропариваются на каменке. Так они станут более мягкими и ароматными.

    Не менее важным является подготовка тела к проведению процедур. Последний прием пищи должен быть за 60 минут до посещения бани. Нельзя находиться в парной на голодный желудок, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также после операций на внутренних органах.

    Воздействие пара на организм

    Высокая температура воздуха в сауне и бане усиливает потоотделение и раскрытие пор, обеспечивая активное выведение накопленных токсинов и повышение иммунитета.

    Главное, что есть в русской парной и чего лишена финская сауна, – это легкий и чистый пар, который благотворно воздействует на органы дыхательной системы. Пар глубоко проникает в ткани, питает и очищает клетки.

    Чтобы предотвратить возможный перегрев организма, усиленное потоотделение сопровождается ускоренным кровообращением и покраснением кожи. Кровь активно насыщает клетки кислородом и питательными веществами, улучшая состояние эпидермиса и внутренних органов. Одновременно с этим происходит выведение избыточной жидкости из организма через потовые железы, которые испытывают предельные нагрузки.

    По этой причине важно соблюдать питьевой режим при проведении банных процедур. Главное правило – употребление большого количества полезной жидкости мелкими глотками.

    Контрастные ванны не менее полезны, чем тепловые процедуры, поскольку обеспечивают быстрое закрытие пор. Одновременный разогрев тела и кратковременное охлаждение способствует эффективному очищению поверхностных и глубоких слоев эпидермиса.

    Пошаговый процесс парения в бане

    Чтобы парение в бане дало ощутимый эффект, требуется грамотная подготовка к первому заходу. Важный шаг – расслабляющий душ, чтобы подготовить организм к последующим тепловым процедурам.

    Для начала необходимо ополоснуть тело (голова остается сухой) теплой водой, постепенно увеличивая температуру до 50 градусов.

    Важно! Принимая душ, не рекомендуется натирать тело мочалкой или массажной щеткой, использовать гель или мыло, что может привести к раздражению кожи.

    Прежде чем посетить парную, достаточно опустить шапку в прохладную воду, отжать и надеть на голову. Это обеспечит надежную защиту от перегрева на протяжении всего сеанса.

    Первое посещение парилки

    На этом этапе проводится постепенная подготовка организма к тепловым нагрузкам. Разогрев тела при невысокой температуре приводит к расширению сосудов, раскрытию пор и усилению потоотделения.

    Начинать париться в бане рекомендуется на нижнем ярусе полка в положении сидя или лежа. Дыхание ровное и глубокое без напряжения, сопровождается постепенным покраснением кожных покровов и учащенным сердцебиением.

    Далее можно переместиться на полок выше, расслабиться и дышать диафрагмой.

    Продолжительность первого захода не должна превышать 8–10 минут.

    За 1,5 минуты до выхода из парилки необходимо сесть, чтобы подготовить сердечно-сосудистую систему к положению стоя. После первого посещения рекомендуется принять прохладный душ, выпить теплый чай или отвар из трав.

    Второе и последующие посещения

    Далее можно активно использовать веники после предварительного прогревания на раскаленных банных камнях. Второй заход лучше проводить с напарником, который поможет сделать эффективный разогревающий массаж веником.

    Один парильщик в бане принимает положение лежа, второй выполняет похлопывания и растирания веником от ступней к шее и плечевому поясу, а затем в обратном направлении. После точечного разогрева следуют легкие удары, которые не должны доставлять дискомфорта и боли. Массаж завершается теплым компрессом: связка нагревается паром и поочередно прикладывается к отдельным частям тела на 3–5 секунд.

    После завершения процедуры необходимо медленно подняться и задержаться на 2–3 минуты для стабилизации давления и сердечного пульса, после чего можно не спеша покинуть парную.

    Каждый парильщик сам решает, сколько париться в парной, но рекомендованная продолжительность сеанса должна составлять от 8 до 20 минут, количество заходов – от 3 до 6. Перед каждым посещением необходимо сделать перерыв на четверть часа.

    Что делать в перерывах

    Отдых между заходами в парную не менее важен, чем банные процедуры. Опытные парильщики используют его для проведения контрастных и косметических процедур.

    После выхода из парной можно купаться в купели или бассейне, обтираться снегом или обливаться холодной водой из ушата.

    Новичкам стоит быть осторожными с контрастными процедурами для закалки, лучший вариант для них – прохладный душ и сухое растирание.

    После завершения водных процедур рекомендуется восполнить водный баланс в организме чашкой чая, отваром из трав, ягодным морсом или негазированной водой.

    Релаксация – это лучшее время для проведения косметических процедур. После парилки рекомендуется использовать очищающие средства на основе соли, меда и кофейной гущи.

    Не менее востребованными являются антицеллюлитные обертывания с кремами и лосьонами для усиления кровообращения в тканях и расщепления жировых отложений. Хороший эффект достигается за счет использования омолаживающих масок, приготовленных своими руками из натуральных компонентов.

    Продолжительность отдыха должна равняться времени, проведенному в парной.

    Завершение

    Количество заходов определяется состоянием здоровья и физическим самочувствием парильщика. При появлении неприятных и болезненных ощущений – головокружения, тошноты, вялости и сонливости – необходимо сразу же покинуть парную. В этом случае банные процедуры считаются завершенными.

    После завершающего сеанса рекомендуется остыть, посидев несколько минут в прохладном предбаннике или комнате отдыха для нормализации температуры тела и сердечного ритма. Для закаленных банщиков завершение процедур сопровождается теплым душем, растиркой, чашкой чая или сока.

    Соблюдение правил безопасности

    Чтобы без вреда для собственного здоровья попариться в бане, необходимо соблюдать важные правила парения:

    • Посещать баню лучше с хорошим настроением и самочувствием. Нельзя переедать или быть голодным, употреблять спиртные напитки и наркотические средства.
    • Первый заход в парную требует предварительной подготовки организма к тепловым процедурам.
    • Пребывание в парилке не должно быть продолжительным – от 2 до 6 заходов по 10 минут каждый. Перегрев тела может привести к тепловому удару.
    • Находиться в парной можно только с сухими волосами. Лучше защищать голову банной шапкой или полотенцем.
    • Обильное питье в бане – это необходимость. Оптимальный выбор – зеленый чай, травяной настой, натуральные соки, минеральная вода и морсы.
    • В парной нельзя находиться в украшениях, аксессуарах, с декоративной косметикой на лице.
    • После завершения банных процедур обеспечивается правильное остывание организма – теплый душ, сухое растирание или обливание. Если парильщик испытывает недомогание, стоит ограничиться непродолжительным отдыхом и сменой одежды.

    Особенности банных процедур для женщин

    Здоровым женщинам мыться в бане рекомендовано, но при этом важно учитывать некоторые ограничения:

    Оздоровительные процедуры помогают наладить цикл и устранить воспалительные процессы в органах мочеполовой системы вен. Это замечательная профилактика специфических женских заболеваний, а также болезней сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и варикозного расширения вен.

    Кроме того, каждая женщина может выбирать подходящие ей виды парения, учитывая состояние собственного здоровья и конечные цели банного досуга.

    Показания и противопоказания для бани

    Регулярное посещение русской бани позволяет бороться с:

    • Остеохондрозом и остеопорозом.
    • Головной болью и мигренью.
    • Вегето-сосудистой дистонией.
    • Гипертонией и гипотонией.
    • ОРВИ.
    • Кожными болезнями.
    • Болезнями сердечной, дыхательной и нервной систем.

    Существуют заболевания, входящие в группу риска, когда проведение оздоровительных процедур запрещено:

    • Онкология.
    • Эпилепсия.
    • Сердечная и почечная недостаточность.
    • Болезни органов дыхания в острой форме.
    • Внутренние кровотечения.

    Также запрещается посещать парную беременным, пожилым людям и маленьким детям возрастом до 3 лет.

    Чтобы получить мощный омолаживающий и терапевтический эффект, необходимо знать, как правильно париться в бане. Для этого рекомендуется соблюдать элементарные правила проведения банных процедур и учитывать физическое состояние организма.

    Подборка видео




    Польза бани для здоровья, как сауна влияет на здоровье, полезные свойства парной — СпаКраснодар

    Баня является отличным отдыхом как для городского, так и для сельского жителя. Баня это не просто обычная гигиеническая процедура, а целый набор ритуалов. Во многих странах мирах парная бани – популярный и приятный способ отдыха, хотя в «банных» традициях разных народов есть свои отличия. Если нет противопоказаний, то баня – превосходный вариант для полезного времяпровождения. Так какая польза от парной бани?

     


    Польза бани для здоровья

    Перепады температур способствуют эффективном закаливанию всего организма. Значительно повышается сопротивляемость иммунитета к вредным вирусам и опасным инфекциям. Пребывание человека в жаркой парной бани приводит к существенным изменениям деятельности сердечно-сосудистой системы. Частота сердечных сокращений повышается и достигает 100-160 ударов в минуту, т.е. повышается на 60-70 % по сравнению с показателями до посещения бани. В бане усиливается периферическая циркуляция крови вследствие снижения периферического сопротивления и открытия артериовенозных шунтов в сосудах кожи. В связи с изменениями температуры кожных покровов и внутренних органов при нахождении в парной изменяется циркуляция крови во всех системах и органах тела.

    Под действием высоких температур обменные процессы в организме увеличиваются: повышается метаболизм, интенсивность работы всех органов увеличивается, активизируется защитные силы организма, грибковые и другие инфекции погибают. Находясь в бане человек активно потеет, тем самым освобождая свой организм от токсинов и шлаков, которые замедляют процессы происходящие в организме. Баня – одно из лучших средств для естественного очищения организма от продуктов жизнедеятельности клеток.
     


    Показания при приеме бани

    Высокая температура воздуха в парной вызывает реакцию на жар у иммунитета, организм начинает вырабатывать белые кровяные тельца, которые в свою очередь уничтожают всякие чужеродные вирусы и бактерии в организме. Иммунная система крепнет, человек болеет меньше, особенно в межсезонье. Благодаря жару вырабатывается антивирусное вещество, которое снижает риск заболеть раком. 

    При активной выработке пота выводятся шлаки и токсины, нормализуется работа почек, улучшаются процессы водно-солевого баланса в организме. Кожа становится мягкой и упругой. За одно посещение сауны выходит около литра пота.

    Приток крови к коже ускоряется, потому что происходит расширение капилляров. Они увеличиваются в объеме, что нормализует кровяное давление, с помощью данной процедуры можно снять стресс, усталость, нервное напряжение, восстановить бодрость, повысить умственные способности, подкрепиться энергией и улучшить общее состояние. 

    Жар в сауне выводит молочную кислоту, которая выработалась от физических упражнений, баня помогает расслабить мышцы профессиональным спортсмена и любителям физкультуры. Происходит стимуляция белкового обмена, что повышает усвоение необходимых веществ для организма человека.

    Баня помогает от болезней, отличная профилактика заболеваний таких как артрит, радикулит, миозит, хронические насморки, бронхиты, катары горла и нос. 

    Противопоказания при приеме бани

    Следует соблюдать некоторые правила при посещении бани, в противных случаях можно получить немалый вред для организма.
    Нежелательно долго находиться в парилке без головного убора, который защитит от перегрева головы. Есть риск пересушить волосы.

    Противопоказано употреблять алкогольные напитки, жирную калорийную пищу, все что непосредственно нагружает внутренние органы. Чрезмерная нагрузка на сердце от совмещения спиртных напитков с сауной отнюдь не самым лучшим образом влияет на организм.

    Есть риск заразиться грибком, если находиться в сауне босиком, используйте легкую открытую обувь. Так же стелите простынь под себя, как в сидячем, так и в лежачем положении.

    Посещение сауны беременной женщиной может плохо отразиться на ее состоянии и на состоянии плода. Пребывание в горячей комнате больше получаса может нанести существенный вред организму. Нужно внимательно следить за временем. При менструации женщинам советуют удержаться от похода в сауну.

    При гипертоническом заболевании ни в коем случае нельзя подвергать организм резким сменам температуры. Если кожа очень тонка, до той степени, что просматривается сосудистая сеточка, то риск навредить данной процедурой очень высок. Любые сильные физические нагрузки перед походом в парную могут привести к нежелательному результату, так как от температуры усилится нагрузка на сердце. Болезни сердца, острые воспалительные процессы, нервные расстройства, мигрени – все эти недуги запрещают посещать сауну.
     

    Советы при посещении парной

    Желательно непосредственно перед посещением плотно не наедаться, лучше покушать за несколько часов до этого. Полностью отказаться от приема алкогольных напитков до и после посещения, так как они мгновенно уничтожат пользу от процедуры. Заменить алкоголь, даже такой как пиво, на травяной чай или компот. Защитить волосы и голову шапочкой, чтобы не было перегрева. Для этого подходит как обычная банная шапочка, так и толстая зимняя шапка из пряжи или синтетики. Можно увлажнять чувствительную кожу перед входом в парилку натуральным растительным маслом. При температуре посещение бани нежелательно, лучше сперва выздороветь полностью. Беременным противопоказана сауна в любых количествах. Тем, кто страдает от диабета, туберкулеза, атеросклероза, нервных расстройств не советуют совершать походы в сауну.



    (Построенная двухцветная финская сауна с электрокаменкой Tylo в Краснодаре)

     

    Как париться с пользой для здоровья — Журнал Теремъ

    Жизнь за городом

    Во все времена банька была местом, где не столько мылись, сколько лечили разные хвори. Как же париться в бане с пользой для здоровья? Консультирует терапевт, специалист по эстетической остеопатии Клиники остеопатии и классической медицины «Osteopolyclinic» Марденская Татьяна Викторовна.

    Кому можно, а кому нельзя?

    Баня благотворно воздействует на весь организм, поэтому список заболеваний, при которых она полезна, напоминает медицинский справочник. За какую часть тела ни возьмись — для всего баня на пользу. Но прежде всего, это всевозможные простуды и бронхолегочные заболевания, что в осеннюю промозглую пору очень актуально. Совместное действие пара и жара прогревают до костей, улучшают дренаж дыхательных путей, поэтому банька хороша и при начинающейся простуде, и при хроническом бронхите, и даже тем, у кого давно стоит диагноз «бронхиальная астма». Противопоказания в данном случае — высокая температура при простуде и частые, чаще 4 раз в день, астматические приступы.

    Вообще любые острые состояния — не лучшее время для посещения бани. И нужно очень внимательно слушать свой организм, прежде чем запасаться вениками. Например, много вопросов у гипертоников, поскольку для кровеносных сосудов посещение парной будет, конечно же, приличной встряской. Проще всего взять да и запретить баню тем, у кого высокое давление (так в ряде случаев и поступают, вписывая гипертонию в число противопоказаний). На самом деле, благодаря тому, что кровеносные сосуды под воздействием тепла расширяются, давление в бане у гипертоников часто понижается. Причем и диастолическое, и систолическое. Часто, но не всегда. Поэтому нужно быть очень осторожным: если после баньки самочувствие улучшается, а пульс не становится выше 110 ударов в минуту, в баню ходить можно, но не усердствовать. Если после парной стало хуже – значит, не стоит искушать судьбу. И поскольку каждый организм уникален, лучше предварительно проконсультироваться с личным лечащим врачом.

    Быть очень осторожными стоит и тем, кто страдает от сердечных заболеваний: ишемии, стенокардии и т.п. Прежде всего нужно обязательно посоветоваться с кардиологом. И даже если он дал добро, то париться от души не нужно: температура в парилке не должна превышать 60С. То же и с сосудами: нагревание с последующим охлаждением всегда вызывает перестройку вегетативной нервной системы, а сильная потеря жидкости во время потения может сделать кровь вязкой. И как это скажется на вашем варикозном расширении вен или тромбофлебите, тоже должен решать врач.

    То, что доктор прописал!

    Суставы, связки, мышцы — все эти детали нашего опорно-двигательного аппарата нуждаются в тепле, расслаблении, массаже. Баня это обеспечивает. В процессе парения к суставам, мышцам и связкам приливает кровь, а венички ее еще и разгоняют. В результате ко всем тканям поступает больше кислорода, больше питательных веществ, быстрее идут процессы регенерации. С потом выводится молочная кислота, раздражающая мышцы. В общем, если есть проблемы с «ходовой частью», баня быстро их решит: суставы станут подвижнее, связки – эластичнее, уйдут отеки и часть солей, накопившихся в суставах, кровь и лимфа станут циркулировать активнее. Для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, радикулитов и полиартритов, после спортивных травм и растяжений парная — самое то!

    Обмен веществ в парной может ускориться в 2,5 раза. У людей с нарушенным обменом веществ лишний вес не редкость. После бани человек действительно теряет несколько килограммов, но происходит это за счет интенсивного потоотделения и потери жидкости. А вот тот факт, что парная ускоряет обменные процессы, может порадовать. Если сидите на жесткой диете с целью привести себя в идеальную форму, не брезгуйте баней: и метаболизм улучшите, и всякие метаболиты вкупе с токсинами быстрее выведете.

    К слову о токсинах: потовые железы начинают работать на полную катушку примерно через 2-3 минуты пребывания в парной, и за один визит из человека может выйти до 2 л жидкости в виде пота. А вместе с потом – и все прочее, как важное, так и не очень: электролиты (калий и натрий), мочевина, молочная кислота, азот, продукты обмена и жизнедеятельности клеток. Не случайно баню считают одной из наиболее естественных и при этом эффективных детокс-процедур: она показана после тяжелых нагрузок, при диетах и т.п. Мужчины, кстати, потеют сильнее, чем женщины. Электролитический запас надо восстанавливать травяными отварами, а чтобы способствовать выведению всего лишнего и ненужного, хорошо бы не только попариться, но и пройтись по телу веником.

    Массаж веником

    Веник – неотъемлемый атрибут русской бани. Его удары помогают размять мышцы, прогнать напряжение и стресс, буквально встряхнуть и обновить кожу: та становится упругой, гладкой и правильного розового цвета.

    В первый заход в парилку веник брать не стоит, а вот на второе посещение лучше его захватить. Перед тем, как начинать массаж, веник надо ополоснуть и распарить в тазу с теплой водой. И еще очень важный момент: веником нужно не столько бить, сколько плавно нагнетать воздух к телу — пусть он работает как веер. Только после того, как тело привыкнет, можно слегка похлестать, нежно прижимая листву к телу. Начинать всегда нужно со ступней, проходя тело снизу вверх, а затем обратно и заканчивать снова на ступнях.

    Какой веник выбрать, чтобы получить от массажа максимальную пользу?

    • Традиционный березовый веник полезен и для кожи, и для волос (отвар, в котором веник замачивался, поможет справиться с перхотью), но особенно хорош он для тех, у кого есть бронхолегочные проблемы. Березовый лист обладает антисептическими и отхаркивающими свойствами, улучшает вентиляцию легких, поэтому после массажа им буквально открывается второе дыхание.
    • Дубовый веник подойдет тем, у кого есть проблемы с кожей: дуб славится своими противовоспалительными и дубильными свойствами, он отлично очищает поры и дарит коже упругость. А еще с таким веником лучше всего париться гипертоникам, а также тем, кто пребывает в состоянии стресса: дуб благоприятно влияет на нервную систему и нормализует вегетатику, что хорошо сказывается на сосудах.
    • Крапивный веник очень непрочный, зато именно он наиболее полезен для мышц и суставов. Им нужно париться только по разогретому телу.
    • Эвкалиптовый веник нужно брать с собой, если начинается насморк, першение в горле, кашель — эвкалипт благодаря своим бактерицидным свойствам станет отличной профилактикой ОРВИ. Но массаж им получается не очень эффективный.

    Правила умного пара

    • Не злоупотребляйте банными процедурами — одного раза в неделю будет вполне достаточно.
    • Не принимайте баню на голодный желудок, но и плотно есть прямо перед парилкой не стоит. Оптимально поесть за 2 часа до банных процедур.
    • Не пейте алкоголь. Несмотря на то, что у многих баня ассоциируется именно с «хорошо посидеть» с пивом или чем покрепче, алкоголь в бане противопоказан. Пощадите сосуды и печень!
    • Не сидите в парной слишком долго. И, кстати, если есть возможность, лучше лежите — так тело прогревается более равномерно. При малейших признаках недомогания выходите из парной. И желательно не сидеть в парилке в одиночестве, это важно на случай внезапного обморока и т.п.
    • Обязательно прикрывайте голову: во-первых, это позволит избежать перегрева, а во-вторых, защитит волосы от чрезмерного пересушивания.
    • Больше пейте во время перерывов. Но только чистую негазированную воду, либо травяные чаи и отвары. Допустимы свежевыжатые соки (только помните, что стакан сока — это не столько питье, сколько еда).
    • Если вы активно занимаетесь спортом, между банными процедурами и тренировкой должны пройти хотя бы сутки (лучше 48 часов).
    • В день, посвященный бане, вообще стоит есть только легкую пищу, побольше пить травяные чаи и воду, а вот кофе и чай исключить.

    Как правильно париться?

    • Первым делом нужно помыться и насухо вытереться. В парную можно заходить только чистым, сухим и полностью согревшимся.
    • Начинайте с нижних полок — они попрохладнее. Для того, чтобы забраться на верхний, самый жаркий полок, организм нужно подготовить.
    • Температура в парилке в первый заход должна быть 60 °С. Лишь через несколько минут можно слегка ее повысить. Максимальная температура в парилке — 80 °С.
    • Вдыхать в парилке нужно носом, а выдыхать ртом. Это поможет охладить струю жаркого воздуха, поступающего в носоглотку, и не пересушить слизистую.
    • Не засиживайтесь: 3-4 минуты, хорошо пропотели, выходите и ополаскивайтесь теплой водой. Ледяные бассейны и проруби оставьте людям со сверхзакаленной сердечно-сосудистой системой. Если хочется остудиться, можно включить прохладную воду на 5-10 секунд.
    • В парилку может быть несколько заходов, постепенно время в парилке можно увеличивать по самочувствию.
    • После последнего захода в парную снова помойтесь.

    Составы для парилки

    Чтобы открыть поры, улучшить работу потовых желез, усилить отшелушивание, обеспечить коже питание и лифтинг, на нее можно наносить специальные скрабы и составы, приготовленные из домашних средств.

    • Сливочный скраб получается, если 1 часть густых сливок или сметаны смешать с аналогичным количеством морской соли. Смесь наносят на влажное вымытое тело круговыми движениями, затем смывают.
    • Можно смешать сливки или кефир с молотыми овсяными хлопьями: скраб получится более нежным, поэтому подходит и для лица. На 1 часть сливок берем 1 часть хлопьев. Смесь можно держать на коже до 15 минут.
    • Отличный скраб получается из меда, но только в том случае, если нет аллергии на продукты пчеловодства. Жидкий мед смешивают в равных пропорциях с тростниковым сахаром или с морской солью, наносят на тело перед заходом в парную.

    После бани обязательно нанесите на кожу увлажняющий или питательный крем по типу кожи.

    ВАЖНО!

    Когда противопоказана баня?

    список заболеваний, при которых о радости попариться в баньке лучше забыть. Это онкологические заболевания, эпилепсия, ишемическая и гипертоническая болезни высоких степеней, инфаркт в остром периоде (менее 6 месяцев), любые активные воспалительные процессы внутренних органов, бронхиальная астма с частыми, более 4 раз в день, приступами, высокая температура. Не стоит принимать баню и тем, у кого гепатит, язва, кожные заболевания самой разной природы. Сахарный диабет не входит в число абсолютных противопоказаний, но возможность посещать баню стоит обсудить с врачом.

    Анна Артемова

    Как париться в бане с пользой

    Баня – хорошее место для проведения качественного отдыха и оздоровления организма. Она способствует снятию усталости и стресса, очищению кожи, расслаблению мышц, улучшению кровообращения и выведению токсинов.

    Еще два столетия назад искусство оздоровления в русской бане впитывалось русским человеком, как говорится, с молоком матери, ведь это было частью повседневного быта. Многие в посещении парной видели некий ритуал, наполненный сакральным смыслом.

    Сейчас люди приходят в баню, чтобы провести время якобы с пользой для здоровья, не зная при этом основных правил посещения парилки и банного этикета. К примеру, мало кто знает, как топить баню, запарить веник, париться и что нужно делать в парилке.

    Парная оказывает мощное терапевтическое воздействие на сердечную и дыхательную систему, опорно-двигательный аппарат, обеспечивает заряд энергии на целый день.

    Давайте же рассмотрим, как правильно париться в бане с максимальной пользой для физического и психического здоровья.

    Польза парения в бане для организма

    Людям с крепким здоровьем русская баня с веником рекомендована в обязательном порядке. Она способствует укреплению сосудов, суставов и связок, повышению иммунитета и снятию усталости.

    Соблюдая правила и рекомендации посещения парной, люди реже подвержены простудным и вирусным заболеваниям, быстрее восстанавливаются после травм и легче переносят стрессовые ситуации.

    Веник – главный атрибут для проведения процедур. Он обладает лечебным ароматом, эффективно воздействует на кожные покровы, улучшает циркуляцию крови и очищает поры от загрязнений.

    Польза от банных процедур для здоровья заключается в следующем:

    1. Поддержание оптимального температурного режима до 75 градусов при влажности от 40 до 60 %. Это способствует быстрому расслаблению и общей детоксикации организма, укреплению костных тканей, улучшению кровообращения и лимфотока.
    2. Регулярное благотворное воздействие пара способно заменить полноценные занятия фитнесом. Так, 60 минут пребывания в русской бане равно 2 часам занятий на велотренажерах.
    3. Баня способствует стабилизации артериального давления, улучшению движения крови и лимфы, нормализации работы выделительной системы. Кроме того, парная позволяет избавиться от постоянной головной боли, улучшить работу дыхательной системы, укрепить суставы и купировать болевые синдромы в мышечных тканях.

    Куда идти париться и мыться: виды бань

    • Русская баня. Как заявляют крупные специалисты в этой области, русская баня считается наиболее полезной для организма за счет средней температуры и высокой влажности в парной. Типичная русская баня строится полностью из дерева и состоит из двух помещений: парной с печкой-каменкой и предбанника. На раскаленные камни льют различные настои, заваренные из целебных трав. Для усиления оздоровительного эффекта русской бани используются веники из определенных сортов древесины и различные формы массажа.
    • Римская баня – это место, подходящее больше всего для получения удовольствий и общения. Недаром она состоит из трех основных помещений, где каждое имеет свое назначение и температуру. Париться, в нашем понимании, в такой бане не получится.
    • Правильно париться, как считают сами турки, можно и в турецкой бане «хамам». Стандартная турецкая баня имеет несколько помещений, температура в которых растет в среднем на 5 °C в каждой комнате. Отличается эта баня невысокой температурой, начиная с 35 °C.
    • Ирландская баня – это некий гибрид русской и римской бани. От русской бани ей достался пар и влажность, а от римской – то, что пар поступает в парную из щелей в полу. Париться в такой бане несложно, так как основным отличием ирландской бани от ее прототипов является очень низкая температура, около 55 °C.
    • Японскую баню даже баней назвать нельзя, или можно, но с большой натяжкой. В типичной японской бане нет парных, предбанников и бассейнов с прохладной водой, а есть бочка с соленой водой (практически кипятком), в которой японцы греются и массируют себя щетками. Есть и групповой вариант этой процедуры, где прогреваются сразу несколько человек. Прогреваться – пожалуйста, но париться в такой бане просто невозможно.
    • Сауна – точнее, финская баня. Благодаря любви многих к экстремальным температурам, прижилась и на территории нашей страны. Большинство приверженцев сауны говорят, что правильно париться можно исключительно в ней, привнося в процедуру веник и поливая печь настоями трав. Хотя основное отличие сауны от русской бани – это отсутствие влажности в помещении парной. Состоит традиционная сауна из трех помещений: парная, комната с бассейном и комната отдыха.

    Подготовка к посещению бани

    Банные процедуры – целое искусство, требующее тщательной подготовки. Для похода в парную следует подготовить:

    • Махровое полотенце или простыню.
    • Шапку или другой головной убор.
    • Шлепанцы или вьетнамки на противоскользящей основе.
    • Сменное нательное белье.
    • Шерстяную варежку или рукавицу.
    • Средства личной гигиены – мыло, мочалку, шампунь, гель, пемзу.
    • Расческу и щетку для массажа.

    Также следует выбрать банные веники – например, из березовых или дубовых веток.

    Рекомендуется запарить их за 24 часа до посещения бани в холодной воде, затем обернуть влажной тканью. Это позволит сохранить уникальный аромат и упругость связок. После захода в парилку веники тщательно пропариваются на каменке. Так они станут более мягкими и ароматными.

    Не менее важным является подготовка тела к проведению процедур. Последний прием пищи должен быть за 60 минут до посещения бани. Нельзя находиться в парной на голодный желудок, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также после операций на внутренних органах.

    Воздействие пара на организм

    Высокая температура воздуха в сауне и бане усиливает потоотделение и раскрытие пор, обеспечивая активное выведение накопленных токсинов и повышение иммунитета.

    Главное, что есть в русской парной и чего лишена финская сауна, – это легкий и чистый пар, который благотворно воздействует на органы дыхательной системы. Пар глубоко проникает в ткани, питает и очищает клетки.

    Чтобы предотвратить возможный перегрев организма, усиленное потоотделение сопровождается ускоренным кровообращением и покраснением кожи. Кровь активно насыщает клетки кислородом и питательными веществами, улучшая состояние эпидермиса и внутренних органов. Одновременно с этим происходит выведение избыточной жидкости из организма через потовые железы, которые испытывают предельные нагрузки.

    По этой причине важно соблюдать питьевой режим при проведении банных процедур. Главное правило – употребление большого количества полезной жидкости мелкими глотками.

    Контрастные ванны не менее полезны, чем тепловые процедуры, поскольку обеспечивают быстрое закрытие пор. Одновременный разогрев тела и кратковременное охлаждение способствует эффективному очищению поверхностных и глубоких слоев эпидермиса.

    Пошаговый процесс парения в бане

    Чтобы парение в бане дало ощутимый эффект, требуется грамотная подготовка к первому заходу. Важный шаг – расслабляющий душ, чтобы подготовить организм к последующим тепловым процедурам.

    Для начала необходимо ополоснуть тело (голова остается сухой) теплой водой, постепенно увеличивая температуру до 50 градусов.

    Важно! Принимая душ, не рекомендуется натирать тело мочалкой или массажной щеткой, использовать гель или мыло, что может привести к раздражению кожи.

    Прежде чем посетить парную, достаточно опустить шапку в прохладную воду, отжать и надеть на голову. Это обеспечит надежную защиту от перегрева на протяжении всего сеанса.

    Первое посещение парилки

    На этом этапе проводится постепенная подготовка организма к тепловым нагрузкам. Разогрев тела при невысокой температуре приводит к расширению сосудов, раскрытию пор и усилению потоотделения.

    Начинать париться в бане рекомендуется на нижнем ярусе полка в положении сидя или лежа. Дыхание ровное и глубокое без напряжения, сопровождается постепенным покраснением кожных покровов и учащенным сердцебиением.

    Далее можно переместиться на полок выше, расслабиться и дышать диафрагмой.

    Продолжительность первого захода не должна превышать 8–10 минут.

    За 1,5 минуты до выхода из парилки необходимо сесть, чтобы подготовить сердечно-сосудистую систему к положению стоя. После первого посещения рекомендуется принять прохладный душ, выпить теплый чай или отвар из трав.

    Второе и последующие посещения

    Далее можно активно использовать веники после предварительного прогревания на раскаленных банных камнях. Второй заход лучше проводить с напарником, который поможет сделать эффективный разогревающий массаж веником.

    Один парильщик в бане принимает положение лежа, второй выполняет похлопывания и растирания веником от ступней к шее и плечевому поясу, а затем в обратном направлении. После точечного разогрева следуют легкие удары, которые не должны доставлять дискомфорта и боли. Массаж завершается теплым компрессом: связка нагревается паром и поочередно прикладывается к отдельным частям тела на 3–5 секунд.

    После завершения процедуры необходимо медленно подняться и задержаться на 2–3 минуты для стабилизации давления и сердечного пульса, после чего можно не спеша покинуть парную.

    Каждый парильщик сам решает, сколько париться в парной, но рекомендованная продолжительность сеанса должна составлять от 8 до 20 минут, количество заходов – от 3 до 6. Перед каждым посещением необходимо сделать перерыв на четверть часа.

    Что делать в перерывах

    Отдых между заходами в парную не менее важен, чем банные процедуры. Опытные парильщики используют его для проведения контрастных и косметических процедур.

    После выхода из парной можно купаться в купели или бассейне, обтираться снегом или обливаться холодной водой из ушата.

    Новичкам стоит быть осторожными с контрастными процедурами для закалки, лучший вариант для них – прохладный душ и сухое растирание.

    После завершения водных процедур рекомендуется восполнить водный баланс в организме чашкой чая, отваром из трав, ягодным морсом или негазированной водой.

    Релаксация – это лучшее время для проведения косметических процедур. После парилки рекомендуется использовать очищающие средства на основе соли, меда и кофейной гущи.

    Не менее востребованными являются антицеллюлитные обертывания с кремами и лосьонами для усиления кровообращения в тканях и расщепления жировых отложений. Хороший эффект достигается за счет использования омолаживающих масок, приготовленных своими руками из натуральных компонентов.

    Продолжительность отдыха должна равняться времени, проведенному в парной.

    Завершение

    Количество заходов определяется состоянием здоровья и физическим самочувствием парильщика. При появлении неприятных и болезненных ощущений – головокружения, тошноты, вялости и сонливости – необходимо сразу же покинуть парную. В этом случае банные процедуры считаются завершенными.

    После завершающего сеанса рекомендуется остыть, посидев несколько минут в прохладном предбаннике или комнате отдыха для нормализации температуры тела и сердечного ритма. Для закаленных банщиков завершение процедур сопровождается теплым душем, растиркой, чашкой чая или сока.

    Соблюдение правил безопасности

    Чтобы без вреда для собственного здоровья попариться в бане, необходимо соблюдать важные правила парения:

    • Посещать баню лучше с хорошим настроением и самочувствием. Нельзя переедать или быть голодным, употреблять спиртные напитки и наркотические средства.
    • Первый заход в парную требует предварительной подготовки организма к тепловым процедурам.
    • Пребывание в парилке не должно быть продолжительным – от 2 до 6 заходов по 10 минут каждый. Перегрев тела может привести к тепловому удару.
    • Находиться в парной можно только с сухими волосами. Лучше защищать голову банной шапкой или полотенцем.
    • Обильное питье в бане – это необходимость. Оптимальный выбор – зеленый чай, травяной настой, натуральные соки, минеральная вода и морсы.
    • В парной нельзя находиться в украшениях, аксессуарах, с декоративной косметикой на лице.
    • После завершения банных процедур обеспечивается правильное остывание организма – теплый душ, сухое растирание или обливание. Если парильщик испытывает недомогание, стоит ограничиться непродолжительным отдыхом и сменой одежды.

    Особенности банных процедур для женщин

    Здоровым женщинам мыться в бане рекомендовано, но при этом важно учитывать некоторые ограничения:

    Оздоровительные процедуры помогают наладить цикл и устранить воспалительные процессы в органах мочеполовой системы вен. Это замечательная профилактика специфических женских заболеваний, а также болезней сердца, легких, опорно-двигательного аппарата и варикозного расширения вен.

    Кроме того, каждая женщина может выбирать подходящие ей виды парения, учитывая состояние собственного здоровья и конечные цели банного досуга.

    Показания и противопоказания для бани

    Регулярное посещение русской бани позволяет бороться с:

    • Остеохондрозом и остеопорозом.
    • Головной болью и мигренью.
    • Вегето-сосудистой дистонией.
    • Гипертонией и гипотонией.
    • ОРВИ.
    • Кожными болезнями.
    • Болезнями сердечной, дыхательной и нервной систем.

    Существуют заболевания, входящие в группу риска, когда проведение оздоровительных процедур запрещено:

    • Онкология.
    • Эпилепсия.
    • Сердечная и почечная недостаточность.
    • Болезни органов дыхания в острой форме.
    • Внутренние кровотечения.

    Также запрещается посещать парную беременным, пожилым людям и маленьким детям возрастом до 3 лет.

    Чтобы получить мощный омолаживающий и терапевтический эффект, необходимо знать, как правильно париться в бане. Для этого рекомендуется соблюдать элементарные правила проведения банных процедур и учитывать физическое состояние организма.

    Русская баня пользуется большой популярностью не только в России, но и в других странах. Это объясняется тем, что ее посещение положительно сказывается на состоянии здоровья и внешнего вида. Главное – знать, как правильно париться в бане. Игнорирование правил подготовки и посещения парилки может причинить вред организму.

    Польза русской бани для здоровья

    Польза русской бани заключается в следующем:

    • организм освобождается от шлаков и токсинов, благодаря чему очищается кожа, пропадает так называемая апельсиновая корка, улучшается состояние мышц и костной ткани;
    • интенсивное потоотделение способствует снижению веса;
    • улучшается кровообращение;
    • стабилизируется артериальное давление;
    • пропадает головная боль и мигрень не только во время посещения парилки, но и после нее;
    • укрепляется иммунитет;
    • улучшается функционирование внутренних органов, состояние сосудов, дыхания и обоняния.

    Такой результат достигается за счет благоприятных условий в парилке – это оптимальное соотношение температуры (от 55 до 75 градусов) и влажности (от 45 до 65 %).

    Противопоказания и возможный вред

    Невзирая на всю пользу, имеются у процедуры и серьёзные ограничения. Противопоказания к посещению парилки таковы.

    1. Патологии эпидермиса и высыпания на кожном покрове. Даже при наличии маленьких прыщиков париться нельзя, в противном случае возникнет нарыв со всеми вытекающими (в прямом и переносном смысле) последствиями.
    2. Сердечно-сосудистая и легочная недостаточность. От посещения бани рекомендуется также воздержаться людям, страдающим от венерических патологий, пневмонии, бронхита, эпилепсии и онкологических заболеваний как злокачественного, так и доброкачественного характера.
    3. Детский возраст до 5 лет. Здесь всё понятно – организм малышей ещё не способен выдерживать такие температурные перегрузки. Пожилым людям париться можно только после разрешения врача.
    4. Период вынашивания малыша и грудного вскармливания.

    Типы банных веников и их воздействие на организм

    Веник – непременный атрибут русской бани. Профессионалы знают, что каждый атрибут по-своему влияет на организм и оказывает собственное выраженное воздействие. Существует несколько видов банных веников.

    1. Березовый. Пользуется наибольшим спросом у любителей русской парильни. Листья березы содержат дубильные вещества, витамины и эфирные масла. Такой состав обуславливает противовоспалительные, обеззараживающие и противомикробные свойства веника. Его рекомендуют использовать в парной заядлым курильщикам и людям с патологиями легких. Березовый веник также улучшает состояние эпидермиса: способствует омоложению и очищает кожу.
    2. Дубовый. Это второй по популярности атрибут русской бани. Его рекомендуют использовать людям с воспаленным и жирным типом эпидермиса. Веник полезен гипертоникам, поскольку стабилизирует повышенное артериальное давление, но только не в период обострения. Листья веника содержат дубильные вещества, поэтому избавляют человека от повышенной потливости.
    3. Липовый. Листья липы обладают противопростудными и противовоспалительными свойствами. Вещества, которые они содержат, улучшают качество и продолжительность сна, а также избавляют от мигреней, головных болей и улучшают состояние эпидермиса.
    4. Черемуховый. В состав листьев входят вещества, которые способствуют заживлению небольших ранок на эпидермисе. Веник обладает приятным ароматом, благодаря чему посещение парилки становится сеансом ароматерапии. Веник из черемухи очень мягкий, поэтому востребован у девушек и женщин.
    5. Можжевеловый. Положительно влияет на состояние нервной системы, приводит в норму нестабильный эмоциональный фон.
    6. Ореховый. Его специалисты советуют использовать людям, страдающим от сахарного диабета. Веник также улучшает состояние при варикозе и язвенных патологиях.
    7. Пихтовый. Способствует выведению лишней жидкости из организма. За счет этого сходят отеки с лица и конечностей. Пихтовый веник обладает седативными и противовоспалительными свойствами. Он избавляет от бессонницы и радикулита.
    8. Ольховые. Листья ольхи содержат клейкие вещества, за счет чего во время процедуры они прилипают к эпидермису и освобождают его от шлаков и токсинов. Веник положительно воздействует на дыхательную систему.
    9. Крапивный. Способствует излечению радикулита и артрита. Стабилизирует повышенное артериальное давление и нормализует нестабильный эмоциональный фон.
    10. Эвкалиптовый. Помогает избавиться от простудных патологий. Веник также способствует устранению аллергии.

    Необходимые аксессуары для процедуры

    Помимо веника, для посещения бани потребуются:

    • махровый халат;
    • большое полотенце;
    • резиновые сланцы;
    • простыня;
    • войлочная или шерстяная шапка;
    • чистое белье;
    • жесткая рукавица;
    • мочалка;
    • шампунь;
    • мыло или гель для душа;
    • напитки: чай, сок, отвар на основе лекарственных трав, чистая вода без газа.

    Не рекомендуется брать с собой в баню спиртные напитки, поскольку они создают повышенную нагрузку на сердце, что может спровоцировать возникновение инфаркта и других патологий.

    Как правильно париться в бане: основные этапы

    Как правильно париться в бане с веником – тонкости этой процедуры знают профессиональные парильщики, но не все обыватели. В день посещения парной рекомендуется отказаться от соленой и жирной пищи. За три часа до выхода из дома разрешается сделать легкий перекус, например, творогом с низкой массовой долей жира.

    Подготовка к посещению парилки

    Перед заходом в парилку специалисты советуют принять теплый душ. Эта манипуляция разогреет кожные покровы, подготовит их к воздействию повышенных температур.

    Нельзя также мыть или мочить волосы, поскольку это повышает риск возникновения теплового удара. Чтобы его избежать, в парилку заходят только с сухой головой, покрытой специальной шапочкой. Если нет возможности ее приобретения, можно головной убор сделать самостоятельно, используя для этого натуральные ткани: шерсть, войлок, лен и другие.

    Первый заход

    В этот заход тело привыкает к условиям парной – к повышенным температурам и влажности. Рекомендуется взять с собой веник и замочить его в горячей воде. Использовать атрибут в первом заходе не рекомендуется.

    При нахождении в парной садитесь на нижнюю полку. Здесь нет такой острой нехватки кислорода, как наверху, и температуры внизу не такие высокие. Париться рекомендуется в положении лежа. Постелите на полку простынь, лягте и постарайтесь расслабиться. Дышите глубоко и ровно. Когда участится сердцебиение и возникнет покраснение на щеках, перелягте на уровень выше.

    Продолжительность первого захода – 10 минут.

    Посещение с веником

    На втором заходе можно использовать веник.

    1. Легкими похлопываниями проведите веником по телу сверху вниз. Двигайтесь медленно, чтобы не травмировать эпидермис, а подготовить его к дальнейшим манипуляциям.
    2. Поднимите веник высоко над головой. Вверху концентрируется большое количество пара, что позволит прогреть листья. Приложите атрибут ненадолго к лицу, области груди, живота и спины, а также к ступням.
    3. Легкими похлопываниями пройдитесь веником по телу. Движения не должны быть неприятными и вызывать болевые ощущения.
    4. В течение минуты водите веником по телу, но не выполняйте похлопываний. После этого чередуйте поглаживания и похлопывания, но движения уже делайте более интенсивными.
    5. Снова нагрейте веник, держа его над головой. Приложите атрибут на 5 секунд к лицу, груди, животу, спине и стопам.

    Перерывы

    Между первым и последующими заходами в парилку рекомендуется делать перерывы. Их продолжительность должна быть больше времени, которое было проведено в помещении с повышенными температурами. Нельзя париться дольше, чем отдыхать.

    Во время пребывания в парилке организм покидает большое количество жидкости. Это способствует схождению отеков, но может спровоцировать и обезвоживание. Чтобы этого не произошло, необходимо между сеансами пить теплый чай, отвары на основе лекарственных растений, соки или воду.

    Завершение процедуры

    Перед последним заходом рекомендуется хорошо растереть тело жесткой рукавицей. Это поможет раскрыть поры, и процедура принесет больше пользу. Представительницам прекрасного пола можно положить на лицо маску. После парной ее смывают, моют голову и тело с применением геля для душа или мала и мочалки.

    Насколько полезны контрастные процедуры

    После высоких температур эпидермис нуждается в охлаждении. Русский человек, практикующий закаливание, может позволить себя ныряние в прорубь и обтирание снегом. Если такого опыта нет, рекомендуется просто постоять под прохладным душем или поплавать в бассейне.

    После многократных посещений бани можно попробовать выйти на улицу и обтереться снегом. Еще через какое-то время разрешается окунание в прорубь.

    Важные советы и рекомендации

    Важные рекомендации, как париться в бане.

    1. После выхода из парилки не рекомендуется сразу занимать вертикальное положение на скамье и даже ложиться. Необходимо немного походить, чтобы организм пришел в себя. Нельзя быстро двигаться. Неспешная ходьба в течение 5 минут поможет организму адаптироваться к новым условиям. После этого можно садиться и отдыхать.
    2. Нельзя использовать косметические средства перед посещением парилки. Они закупоривают поры. Это ухудшает качество пребывания в парной. Косметические средства также препятствуют поглощению эпидермисом полезных веществ, входящих в состав листьев веника.
    3. При ухудшении самочувствия необходимо немедленно прекратить процедуру и покинуть парилку. В предбаннике тело остынет и состояние нормализуется. В этот день от последующих помещений парилки рекомендуется отказаться. Если при повторном походе в баню ситуация повторится, от подобных манипуляций следует отказаться.

    Заключение

    Видео-уроки, в изобилии наличествующие в интернете, демонстрируют, как правильно париться в русской бане. Если следовать рекомендациям любителей здорового образа жизни и медицинских сотрудников, то процедура принесет пользу организму и не причинит вреда.

    Всем читателям огромный горячий привет!

    Все мы прекрасно знаем, что баня, без разницы какая (русская, финская или турецкая) прекрасно действует на организм человека. После посещения парной улучшается настроение, уходят многие болячки.

    Но как правильно париться в бане и получить от этого максимальный результат, знают не многие. Эта статья поможет разобраться и более серьёзно подойти к этому щепетильному вопросу. Давайте рассмотрим это более подробно.

    Из этой статьи вы узнаете:

    Какие аксессуары взять в парилку

    Как париться в бане с пользой для здоровья, должен знать каждый любитель жарких банных процедур. И собираясь в парилку, стоит с собой захватить некоторые «прибамбасы», которые помогут «выжать из парной» все оздоровительные свойства по максимуму.

    Итак, первое, на что обратить внимание при посещении парной – это конечно веник. Без него никакой русский не воспримет баню серьёзно. Действительно, веник в бане заслуживает особого внимания, так как прекрасно лечит, дезинфицирует воздух и отлично проводит массаж всего тела. Веники бывают разные, и определиться с его выбором довольно сложно. Хотя, самый оптимальный и привычный для нас вариант – берёзовый.

    Следующий момент в подготовке к парным процедурам — это сбор двух полотенец (лучше махровых). Одно стелется на полок в парилке, а второе используется по прямому назначению. Шапочка и рукавички, сделанные из шерсти, также необходимы. Это чтобы во время жаркого пара «мозги не закипели и руки не обгорели». Шутка, но со смыслом!

    Не стоит забывать о специальных банных настоях и ароматических маслах. Применяемые травяные отвары должны иметь лёгкий и приятный запах. Любая ароматерапия в бане всегда полезна, тем более что выбор натуральных масел и травяных настоев сегодня очень велик. Вполне реально многие из них можно приготовить самому. Благо наши леса богаты различными травами.

    О халате с тапочками, чистом сменном белье и «мыльно-рыльных» принадлежностях упоминать не приходится. Без этого просто никак.

    Все сборы на этом закончены. Теперь о самом главном: как правильно париться в бане – с чего начать и как закончить?

    Как правильно париться в русской бане?

    Самое главное в русской бане – это хорошо запарить веник. Будет чем похлестаться и чем поддать пар на каменку. Пока запаривается веник нужно заняться другим делом…

    Перед тем как начать париться рекомендуется помыться. С чистым телом всегда приятно заходить в парную. Никакого запаха пота и никакой «чесотки» не будет. Воду при этом необходимо использовать тёплую 35-40 градусов. Такая температура воды поможет подготовить организм к более экстремальным условиям.

    Кстати, волосы сейчас желательно не мочить, а оставить их помывку на самую последнюю стадию. Если они будут мокрые, то шанс получить тепловой удар значительно возрастает. Чтобы избежать такой неприятности, нужно надеть шапочку, которую можно слегка смочить холодной водой. Конечно мужской лысой аудитории «греть голову» по поводу мокрых волос не придётся, но без шапочки в жаркую баню входить не следует.

    Начинать париться в бане (точнее сказать адаптироваться) лучше всего при небольшой температуре на нижнем полке или скамейке. К «температурному шоку» тело должно привыкать постепенно. Будет лучше, если положение тела горизонтальное. В лежачем положении происходит более равномерное распределение тепла. Голова и ноги прогреваются одинаково. То есть, нет ощущения, что жарко, а ноги мёрзнут.

    У каждого свой индивидуальный организм и каждый человек воспринимает температуру по-своему. Кто-то потеет быстро, а кому-то нужно понежиться подольше. Поэтому сложно сказать, сколько времени надо потратить на первоначальный прогрев тела. Но в среднем первый заход в парилку длится 5-7 минут.

    Затем следует отдых, во время которого лучше всего окунуться в холодную воду. Прыжок в бассейн с ледяной водой – идеальный вариант. Время пребывания в холодном бассейне или купели не более 15-20 секунд. Конечно, поначалу такие действия кажутся ужасно страшными, но попробовав раз, будете продолжать постоянно. Тем, кому чужды контрастные водные процедуры, могут принять душ и немного отдохнуть.

    Второй заход в парилку должен быть более длительный и при более высокой температуре. Для русской бани самая оптимальная температура 70-80 градусов. Больше не надо. Многие, решив повыделываться друг перед другом, нагоняют большую температуру и влажность. Дышать становиться трудно и ни о каком оздоровительном эффекте говорить не приходится. Скорее наоборот. Сам по молодости поступал так, но сейчас с иронией вспоминаю эту глупую ошибку. Всегда надо следить за своими ощущениями и не насиловать свой организм.

    Во время второго захода самое время применить веник, тем более он уже как раз запарился. Для того, чтобы поддать пар логично применить от него воду или взятые с собой настои трав. Начинать париться веником следует от ног, поднимаясь всё выше и выше. Старайтесь уделить внимание каждому участку тела. «Белых пятен на карте» желательно не оставлять.

    Движения веником поначалу должны быть хлёсткие, но лёгкие. Со временем силу ударов надо увеличить до разумных пределов. Не стоит думать: чем сильнее – тем лучше. Это далеко не так. Париться в бане лучше всего вдвоём. Во-первых, в плане безопасности (мало ли что может случиться), а во-вторых – это просто удобно.

    Банщики со стажем, как правило, делают 4-5 таких заходов в парилку. Время отдыха при этом постепенно увеличивают до 15-20 минут. Не зря говорят, что человек должен отдыхать до того как устанет, а не после того как устанет. Вдумайтесь в смысл этих слов и никогда в бане не допускайте чувства усталости. Не стоит забывать и о контрастных водных процедурах, так как после парилки сразу же надо охладиться.

    Во время отдыха можно выпить чай, но немного, и пить лучше маленькими глотками. Так чувство насыщения придёт раньше. Большой объём выпитой воды плохо повлияет на сердце. Ведь нагрузка на него и так стрессовая.

    После «парильно-мыльных» процедур целесообразно посидеть в комнате отдыха. Не стоит быстро выходить из бани. Прекрасная женская половина может с успехом провести косметические процедуры. Различные маски, скрабы отлично будут действовать на распаренное тело.

    Что в бане приветствуется, а что запрещается

    В парилку не рекомендуется идти на сытый желудок. После еды час, полтора обязательно надо выждать и только потом отправляться в баню. Голодному париться тоже не хорошо. Оптимальный вариант – золотая середина.

    Многие в баню берут пиво или другие алкогольные напитки. Этого делать нельзя. Точнее брать можно, а вот пить их не надо. Во время и после парилки сердце испытывает большие нагрузки. Алкоголь их усиливает в разы. Никакой пользы для сердца не будет – сто процентов. Во время высокой температуры организм теряет много воды. А спирт, как известно, тоже выводит воду из организма. То есть, эффект будет обратный – обезвоживание.

    Утолять жажду лучше всего зелёным или чёрным чаем. Вполне хороши травяные чаи с мёдом. Отличный вариант – самовар в комнате отдыха или хотя бы чайник. Натуральный фруктовый сок, минеральная вода, лимонад также хорошо восстанавливают водный баланс. Но самодельный деревенский квас заслуживает отдельной похвалы. Сельские жители меня поймут, как никто другой.

    Не рекомендуется утолять жажду холодной водой, особенно молоком. При чувствительном горле, простуда ему обеспечена.

    Часто приходится видеть такую картину: в перерывах между заходами в парилку некоторые устраивают перекуры в прямом смысле этого слова. Так как обменные процессы в организме при высокой температуре проходят гораздо быстрее, то и негативное воздействие табака будет в несколько раз увеличено по сравнению с обычными условиями. Ни о какой здоровой бане в этом случае говорить нельзя!

    В заключении хочется сказать следующее, что многие люди просто не знают о том, как париться в бане правильно. А некоторые если и знают, то не все правила соблюдают. Из этого следует, что правильно париться – значит, вести здоровый образ жизни. И это действительно классно, ведь здоровье не купишь ни за какие коврижки. Парьтесь в бане и наслаждайтесь ей грамотно!

    Цитата мудрости: Начать войну легко, а закончить трудно .

    Баня и здоровье

    Настоящая русская баня — она из самых мощных комплексных SPA-процедур в мире (SPA — sanitas pro aqua, «здоровье через воду», лат.). Влияние русской бани на организм человека отмечается одновременно в разных направлениях: баня активизирует работу большинства органов и систем, обладает выраженным омолаживающим эффектом, способствует детоксикации, оздоравливает эмоциональную сферу. Есть, наверное, и другие действенные методы вернуть человеку здоровье, но, чтобы всё и сразу, да без таблеток — здесь русская баня вне конкуренции.

    В этой статье мы остановимся на восстанавливающем влиянии русской бани на разные органы и системы человеческого тела, отметим противопоказания и дадим советы людям, как получить от бани максимум пользы.

    Важное замечание. Под русской баней мы понимаем настоящую русскую баню с традиционной каменной печью внутри, Легкий пар и мягкий жар, которые так ценятся. Современные сауны, электрокаменки и прочие недоразумения, по нашему мнению, вредны для здоровья. Компания «Печная классика» специализируется на создании классических банных печей и парных. Уникальной особенностью наших печей является их способность самостоятельно вентилировать парную.

    Важно понимать, что русская баня действует сильно и быстро, иначе говоря — интенсивно. Это означает, что при неуемном использовании, несоблюдении известных мер предосторожности избыток банных процедур может и повредить. Избыток — это «сразу и много». Всё хорошо в меру. Пусть привязанность к русской бане развивается постепенно, а здоровье возвращается сполна и надолго.

    Жар в русской бане воспринимается легко благодаря Легкому пару. Настолько легко, что субъективно даже при фактической температуре воздуха в парной под 100°С (обычно 60-80°С), человек не испытывает никаких неприятных ощущений. Особенности микроклимата русской бани изучены и приводятся на странице «Банные печи для дома».

    Душа. Русская баня приносит радость! Парение в русской бане — суть праздник жизни. Тело радуется, душа поёт. Баня придает жизни динамизм, восстанавливается душевное равновесие, мир наполняется новыми красками. Поднимается интерес к жизни во всех ее проявлениях. Уходит раздражительность, бессонница, апатия и депрессия. Баня как рукой снимает усталость.

    Сердце и сосуды. В парной кровообращение усиливается, сердце работает под нагрузкой. Частота пульса поднимается до 100-120 ударов в минуту. Капилляры кожи активно расширяются, после второго захода в парную некоторые люди отмечают временный «мраморный» эффект на своей коже, пестрый узор. Общая скорость кровообращения удваивается. Артериальное давление растет. После посещения парной примерно в течение 10 минут сердце успокаивается. В чем польза? Баня — великолепный сердечный тренажер. Приучая сердце к нагрузкам, мы получаем определенный запас прочности в обычной жизни. Противопоказания: гипертония 3-й степени (систолическое, «верхнее», давление более 200), острый инфаркт миокарда, тромбофлебит, нестабильная стенокардия.

    Баня успешно борется с ишемической болезнью сердца, вегето-сосудистой дистонией, помогает лечению миокардита, восстанавливает сердце после инфаркта миокарда (посещать баню можно через полгода).

    Легкие. Вслед за сердцем увеличивается вентиляция легких. Вдохи становятся более глубокими и частыми. Легкие расправляются. Вот где способность наших печей вентилировать парную абсолютно незаменима! Печь не только дает Легкий пар и мягкий жар, но и насыщает парную кислородом, удаляет испарения и углекислый газ. Если по стенам парной развесить душистые травы (пижму, полынь, донник, эвкалипт и проч.) и слегка обрызгать стены спиртовыми ароматическими настойками, с воздухом в легкие будут поступать эфиры. Такие ингаляции подавляют микробов, легкие очищаются. Известны случаи, когда регулярное посещение бани излечивало не только обструктивный бронхит, но даже астму. Ну, а с обычной простудой баня расправляется за один прием. Противопоказания: острые вирусные инфекции в стадии высокой температуры. Во время банных процедур постарайтесь воздержаться от курения.

    Баня эффективно лечит синуситы, хронические бронхиты и ларингиты, помогает восстановиться после воспаления легких. У аллергиков снижается уровень восприимчивости к аллергенам (в этом случае ароматические травы и эссенции исключаются, допустим только дубовый веник).

    Кишечник. Пищеварение активизируется, снижается риск дисбактериоза. В бане человек интенсивно потеет, теряя жидкость и соли. Улучшается аппетит. Мы рекомендуем между заходами в парную пить минеральную воду. Идти в баню нужно примерно через 2 часа после еды, но не натощак. Видите ли, когда человек плотно поел, кровь устремляется к кишечнику для пищеварения, отливая от головы, поэтому в парной возможно головокружение. Особенно это важно для людей в возрасте.

    Печень, почки. Моторика желчного пузыря усиливается, печень как бы разгружается. Снижение уровня токсинов в организме позволяет печени быстрее регенерировать. С потом выходит много жидкости, работоспособность почек быстро восстанавливается. Эффект длительный, поскольку при регулярном посещении бани люди отмечают уменьшение отеков.

    Мышцы и кости. Баня восстанавливает гордую осанку, спина распрямляется. Остеохондроз и присущие ему боли отступают. Мышечный тонус восстанавливается. Баня также полезна при ревматизме и незаменима при восстановлении сил после спортивных тренировок. Парение с веником из дуба, березы, эвкалипта приумножают воздействие парной на опорно-двигательный аппарат. В перерывах между парением очень хорошо сделать массаж.

    Кожа и волосы. Видимое всем вокруг сияние здоровья, которое дарит русская баня, во многом обязано ее влиянию на кожу человека. В парной русской бани кожа прекрасно увлажняется, раскрываются и очищаются поры, организм покидают шлаки. Активизируется защитная функция кожи. Уменьшаются воспаления, морщины разглаживаются, тонус кожи повышается. Бане подвластен даже целлюлит! Эластичность кожи повышается, дубильные вещества из листьев при парении веником укрепляют кожу и тренируют ее. Отсюда и происходит стойкий омолаживающий эффект русской бани. Питание кожи благодаря усилению кровообращения возрастает многократно. Очень полезно мыться с березовым веником в сочетании с дегтярным мылом. Никакими питательными кремами такого мощного эффекта достичь не удастся.

    Баня успешно лечит: юношеские угри (акне), дерматиты (в том числе атопические), псориаз и фурункулез, трофические поражения и воспаления, целлюлит.  

    Волосы после бани восстанавливают эластичность, улучшается рост волос, резко снижается их ломкость и склонность к выпадению — всё благодаря питанию от капилляров.

    Нервы и голова. Следует отметить общее снижение психического напряжения, психологический комфорт. Многие, если не все, отмечают эффект эйфории, сенсацию радости. Эмоциональный фон выравнивается. Русская баня прогонит депрессию, страхи, навязчивые состояния, восстановит сон, успокоит мигрень. Баня устраняет болевые синдромы при радикулите, регулирует общий тонус. Мышление становится ясным, растет внимательность, Вы будете лучше слышать, видеть, обострится обоняние. Противопоказания: эпилепсия, болезнь Паркинсона.

    И всё такое. Для мужчин русская баня является весьма победительным средством при простатите, аденоме предстательной железы. Парение с веником из крапивы, дуба и можжевельника, общий прогрев организма и органов малого таза восстанавливают кровообращение. Возвращается молодость в интимной сфере, повышается влечение. Предостережение: все перечисленные эффекты будут сведены на нет при употреблении алкоголя, воздержитесь. Пейте минеральную воду и чай.

    Для женского здоровья русская баня — средство №1. Баня восстанавливает нарушенные женские циклы, компенсирует климактерический синдром, уходят воспаления внутренних органов, у кормящих матерей увеличивается лактация. Баня даже лечит бесплодие. Если близость перенести на следующий день, вероятность зачатия повысится. Противопоказания: острые воспаления, послеоперационный период, осложненная беременность.

    Чтобы в полной мере насладиться эффектом русской бани и укрепить здоровье, закажите парную под ключ в компании «Печная классика». Традиционные каменные печи для русской бани — наша основная специализация.

    Настоящая русская баня — источник крепкого здоровья и долголетия. С Легким паром!

    Как провести время в бане с пользой для здоровья?

    Снять стресс можно разными способами, ну а мы предлагаем проверенное веками средство – отправиться в баню. Чтобы этот поход стал максимально приятным и полезным и вашему телу, и душе, мы подготовили подборку натуральных продуктов для бани и сауны от SIBERINA.

    Очищение кожи

    Отправляясь париться, обязательно захватите с собой мочалку из эко-материалов. Если вы любите пилинг, после которого кожа становится гладкой, как у морской нимфы, – возьмите мочалку-ленту из сизаля. Она прекрасно работает с мылом-бельди для бани и сауны. Это уникальный продукт! Густое, ароматное и мягкое мыло волшебно действует на распаренное тело – глубоко и бережно очищает поры, отшелушивает и бодрит. Оставьте его на коже на пару минут, затем нежно помассируйте мочалкой, и можно смывать. Предлагаем бельди с разными ароматами на выбор: «Мята и эвкалипт», «Хвойное», «Сибирские травы».

    Если на теле имеются проблемные зоны – дряблость, целлюлит, растяжки – их можно помассировать немного интенсивнее, но без фанатизма. Для борьбы с этими несовершенствами кожи отлично подойдут бельди «Имбирь и лимон», «С морской солью» и «С голубой глиной». Вы удивитесь, как преобразится ваше тело и изменится самочувствие!

    Ароматерапия

    Всем известно, что банные процедуры обладают комплексным оздоровительным действием на организм. Чтобы усилить эффект и получить максимальную пользу, используйте в сауне и бане эфирные масла. В распаренном теплом воздухе  парной ароматические вещества действуют намного активнее, проникая через кожу и дыхательные пути во все органы, благотворно воздействуя на иммунную и нервную систему.

    Если вы хотите, можно использовать отдельные эфирные масла, которые вы любите, и самостоятельно составлять из них смеси, но более удобный и практичный вариант – готовые комплексы масел, специально созданные для банных процедур. Выбирайте вариант на свой вкус – у SIBERINA есть комплексы с разными эфирными маслами: «Для бани и сауны» (пихта, сосна, лимон, мелисса, чабрец, эвкалипт), «Для русской бани» (кедр, пихта, можжевельник, эвкалипт), «Для финской сауны» (лимон, мята, сосна, пихта) или «Турецкая баня-хаммам» (лаванда, ромашка, кедр, иланг-иланг, мелисса). Кстати, комплексы масел можно использовать по-разному: добавлять в воду для запаривания веников, наносить на стены и лавки в парной. Но помните, что в чистом виде эфирные масла применять нельзя (и тем более – плескать на камни!), только предварительно разбавляя водой.

    Уход за кожей после бани

    В жаркой парной поры раскрываются, кожа разогревается и становится более восприимчивой к усвоению ценных веществ, витаминов и микроэлементов. Давайте же этим воспользуемся и после выхода из парилки «угостим» кожу полезной натуральной косметикой.

    Маски и обертывания с глиной. Глина – природный источник активных и исключительно полезных для кожи компонентов, которые ее очищают, увлажняют, питают оздоравливают и омолаживают. У каждого вида глины – свои преимущества и эффект:

    Белая глина подсушивает кожу, сужает расширенные поры, нейтрализует воспалительные процессы. Освежает и слегка отбеливает кожу, делая ее более упругой.

    Голубая глина обладает мощным очищающим эффектом, за счет чего отлично избавляет от прыщей и угревой сыпи, сужает поры, устраняет пигментацию, улучшает кровоток и обмен веществ во всех слоях кожи.

    Желтая глина хорошо поглощает токсины, подходит для профилактики воспалений и угревой сыпи. Обогащает клетки кислородом, тонизирует и освежает.

    Розовая глина отличается универсальностью и показана для всех типов кожи. Она придает коже бархатистость, эластичность и упругость, устраняет небольшие морщины.

    Красная глина незаменима при аллергической сыпи и прочих раздражениях, снимает зуд, шелушение и покраснение. Тонизирует клетки, насыщает их витаминами и кислородом, восстанавливает водный баланс. 

    Зеленая глина восстанавливает гидробаланс в клетках кожи, смягчая и возвращая ей упругие качества. Особо рекомендована при сухости и стянутости кожи – явлений, провоцирующих возникновение морщин. 

    Черная глина имеет самые высокие абсорбирующие свойства среди всех других видов. Богата железом, магнием, кальцием. Сверхэффективное очищающее средство, как для сухой, так и для жирной кожи.

    После того, как вы смыли маску или обертывание, самое время побаловать тело питательным кремом. Предлагаем необычный вариант – натуральное крем-масло. В баночке оно имеет густую текстуру, но при соприкосновении с кожей рук размягчается и становится ароматным тающим маслом, которое легко наносится и распределяется по коже. Например, рекомендуем вам попробовать крем-масло «Цитрус» с антицеллюлитным эффектом: оно превосходно разглаживает кожу, придает ей сияющий, здоровый вид, нежность, гладкость и эластичность.

    Еще один интересный продукт, который вполне заменит привычный крем после банных процедур, – это массажная плитка. Использовать ее можно 2 способами: либо разогреть в руках и нанести растаявшее масло на кожу, либо помассировать кожу самой плиткой. Плитка состоит из высококачественных растительных масел, надолго сохраняет увлажненность кожи после бани, подходит для проведения классического, баночного и антицеллюлитного массажа. Наши фавориты – ароматные плитки «Лаванда» и «Нероли», а также «Антицеллюлитная» – для массажа проблемных зон.

    Ходите в баню регулярно и с удовольствием и, конечно, не забывайте положить в банную косметичку натуральную продукцию SIBERINA! С ней  пребывание в бане станет не просто отдыхом, но и уникальной спа-процедурой.

    40 преимуществ паровой бани

    Steam на протяжении всей истории использовался для решения широкого круга задач. Будь то приведение в действие машин, приготовление пищи или чистка поверхностей, мы обнаружили огромные преимущества использования пара в нашей повседневной жизни.

    Во многих культурах парение было принято как социальный ритуал для расслабления и общения с другими. Но люди быстро поняли, что потенциальные преимущества паровой бани не ограничиваются отдыхом и расслаблением. Фактически, он может обеспечить оздоровительные преимущества несколькими способами, включая улучшение кровообращения, снижение стресса и более чистую кожу и многие другие.


    А благодаря современным технологиям теперь вы можете ощутить преимущества паровой бани, не посещая спа или тренажерный зал. Жилые паровые души, как и современные паровые душевые системы MrSteam, подарят вам ощущение спа, не выходя из дома.

    40 Преимущества паровой бани

    Мы перечислили 40 преимуществ, связанных с паровой баней, чтобы помочь вам определить конкретные способы улучшения вашего здоровья.

    ДЫХАТЕЛЬНОЕ ЗДОРОВЬЕ

    1. Обеспечивает оптимальное дыхание и открывает носовые ходы.
    2. Горячий туман может способствовать дренажу носовых пазух.
    3. Может временно облегчить респираторные симптомы.
    4. Горячий туман может помочь разжижить бронхиальный секрет.
    5. Горячий туман успокаивает горло.
    6. Может действовать как естественное отхаркивающее средство.

    УХОД ЗА КОЖЕЙ

    1. Очищает кожу.
    2. Помогает улучшить внешний вид кожи.
    3. Открывает поры.
    4. Смазывает кожу.
    5. Увлажняет сухую кожу.
    6. Омолаживает.
    7. Придает коже здоровый блеск.
    8. Облегчает бритье.
    9. Подготавливает волосяные фолликулы для облегчения депиляции воском.

    ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

    1. Способствует увеличению кровообращения.
    2. Может повысить метаболизм.
    3. Может помочь восстановить усталые мышцы.
    4. Поддерживает расщепление молочной кислоты в переутомленных мышцах.
    5. Ослабляет жесткие мышцы, способствует мышечной гибкости (отлично подходит для растяжки).
    6. Было показано, что в среднем сжигается 150 калорий за 15-минутную тренировку при 114 ° F.

    БЛАГОПОЛУЧИЕ

    1. Помогает снять стресс.
    2. Способствует расслаблению.
    3. Может способствовать глубокому, спокойному сну.
    4. Дает ощущение благополучия.
    5. Увеличивает способность к естественному режиму сна.
    6. Сочетание пара и AromaTherapy® (лаванда) может способствовать снятию стресса и напряжения.
    7. Сочетание пара и MusicTherapy® может помочь уменьшить стресс.
    8. Сочетание пара и ChromaTherapy® может помочь улучшить настроение.

    ХОЛИСТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

    1. Поддерживает выведение токсинов из организма.
    2. Было доказано, что помогает организму избавляться от избытка натрия.
    3. Подготавливает тело к временной боли в суставах и дискомфорту.
    4. Было показано, что способствует уменьшению количества продуктов метаболизма в организме.

    ДРУГИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

    1. Использует менее 2 галлонов воды для 20-минутной паровой бани.
    2. Стоимость эксплуатации центов.
    3. Может увеличить стоимость дома.
    4. Экономия энергии за счет последующего парового душа и холодного душа.
    5. Можно просто добавить к существующей душевой кабине. Не требует выделенной зоны или комнаты.
    6. Отличный способ избавиться от морщин на одежде.
    7. Обеспечивает влажность ваших орхидей.

    Список не является исчерпывающим, но он дает вам хорошее представление о том, как паровая баня потенциально может положительно повлиять на ваше здоровье и самочувствие. Если вы домашний пароход, мы будем рады получить известие от вас.Что бы вы добавили в этот список ??

    Примечание. Эта статья была первоначально опубликована в 2015 году и была обновлена, чтобы отразить новые исследования и результаты.

    10 главных преимуществ парной для здоровья

    Посещая парную, многие из нас пойдут расслабиться, но знаете ли вы, что каждый сеанс приносит десятки преимуществ для здоровья — это правда! В то время как парная расслабляет тело и разум, терапия влажным теплом — это гораздо больше.Вот 10 основных преимуществ парной для здоровья, о которых нельзя забывать.

    После тренировки.

    После тренировки ваши мышцы нуждаются в исцелении и восстановлении. Расслабьте мышцы и добейтесь того, к чему стремитесь. Было доказано, что парные помогают мышцам быстрее расти и быстрее восстанавливаться, помогая вам вернуться в спортзал для следующего занятия.

    Натяжение тела.

    Сауна и парная отлично снимают боль в суставах и сводят к минимуму последствия головной боли напряжения.Это потому, что они расслабляют все тело. Тепло успокаивает нервные окончания и снимает напряжение с мышц, успокаивая все наши внутренние системы.

    Похудание.

    Регулярное посещение парной может помочь в поддержании здорового веса. Хотя многое из того, что вы временно теряете, — это вес воды, однако в долгосрочной перспективе вы можете медленно и безопасно сбросить вес в парной, улучшив эффективность систем сжигания калорий.

    Чистая кожа.

    Паровая баня очищает кожные загрязнения, черные точки, грязные поры и омертвевшие клетки кожи. Для некоторых людей это также очень эффективное средство от прыщей. Ваша кожа станет сияющей после одного сеанса парной.

    Пазухи.

    Влажное тепло открывает носовые пазухи и разжижает слизистые оболочки, что отлично подходит для всех, кто страдает респираторными заболеваниями. Разжижая слизь, можно легче дышать. Паровая баня почти мгновенно помогает избавиться от простуды и избавиться от заложенности.

    Детоксикация.

    Вы не просто уйдете с более чистой кожей, но вы очистите всю свою систему. Потея, вы выделяете продукты жизнедеятельности из тела через поры. Такие вещи, как металлы и токсины, которые могут отягощать вас любым количеством симптомов, медленно вытесняются.

    Кровоток.

    Ваши капилляры расширяются под воздействием тепла парной или сауны. Увеличивается кровообращение, более эффективно доставляя питательные вещества и кислород ко всем областям.Это ускоряет заживление и помогает организму всевозможными способами, включая в некоторых случаях облегчение боли.

    Снятие стресса.

    Эндорфинов выделяется в большом количестве, когда вы сидите в парилке, когда уровень кортизола падает. Паровая баня — это, по сути, упражнение в расслаблении, омоложении и достижении спокойствия, которое вы не найдете за пределами этой среды.

    Мобильность.

    Станьте более гибкими! Паровая баня естественным образом снимает жесткость мышц, суставов и сухожилий.Тепло проникает глубоко в тело, где вы наиболее скованы. Это может сделать вас более подвижным и расслабленным, что поможет вам в тренировке, если вы решите использовать перед тренировкой парную.

    Это весело.

    Паровая баня, как и сауна, — это место, где можно весело провести время в одиночестве или с друзьями. Когда вы видите, как проявляются все эти преимущества для здоровья, это может быть захватывающе. Удачи! Придерживайтесь своего расписания, и вы увидите, как ваше тело начинает меняться.

    Ищете парную в Канаде или США? Купите собственное в Steam Sauna.Польза для здоровья на этом не заканчивается. Вы можете облегчить боль, улучшить симптомы и добиться максимального здоровья! Получите свой собственный и начните с плана сеанса, чтобы увидеть разницу.

    Преимущества паровой бани, которые могут вас удивить!

    Паровая баня и паровой душ покупаются домовладельцами в основном из-за роскошного дизайна, свободного от стресса времени для отдыха тех, кто ими пользуется, а также для помощи в повышении стоимости недвижимости.

    Паровая баня также дает массу преимуществ, о некоторых из которых вы можете не знать, а о других менее широко освещаются.Люди, которые регулярно принимают паровую баню, регулярно чувствуют себя лучше, чувствуют себя лучше, психически здоровее, обладают сияющей кожей и чувствуют себя более расслабленными. Некоторые из наиболее известных преимуществ паровой бани — это улучшение дыхания, улучшение кровообращения, омоложение кожи и многое другое. Помимо этого, вот некоторые удивительные преимущества паровой бани, о которых вы можете не думать во время сеанса.

    Паровая баня уменьшает угри

    Акне — это проблемное состояние кожи, которое необходимо лечить.Большинство врачей порекомендуют пероральные препараты. На полках в розничной торговле существует множество продуктов, которые утверждают, что они помогают. Паровая баня — одно из наиболее безопасных и не содержащих химикатов средств от прыщей. Пар предлагает более щадящий подход к прыщам, открывая поры, которые могут помочь смыть жир, вызывающий прыщи. Паровая баня также улучшает кровообращение, доставляя кислород и питательные вещества к поверхности кожи. Даже если у вас нет прыщей, в качестве лечебного средства для кожи все уходят из паровой бани, выглядя и чувствуя себя лучше.

    Паровая баня помогает побриться

    Когда мы бреемся, нужно кое-что подготовить. Мы хотим мягко открыть поры и убедиться, что мы бреемся на чистом лице. Лезвие бритвы очистит или оторвет омертвевшие клетки кожи. Правильно подготовленная область обеспечит максимальный разрез лезвий. Утром паровая баня смягчает кожу и открывает поры, что облегчает безболезненное и эффективное спасение.

    Паровая баня помогает уснуть

    Паровая баня может быть очень расслабляющей.То, как они уменьшают беспокойство и стресс, по сути переводит тело в состояние покоя. Это творит чудеса перед сном. Если вы боретесь со сном или у вас диагностирована бессонница, у вас больше шансов получить полноценный ночной отдых и увеличить продолжительность циклов глубокого сна после того, как вы в тот день приняли паровую баню. Подобные преимущества снотворного наблюдаются в инфракрасных саунах, парных и подобных отапливаемых помещениях.

    Паровая баня помогает при артрите

    Боль при артрите так трудно контролировать, но когда вас окружает успокаивающая паровая баня, это намного легче.Суставы и то, как они болят, могут быть очень изнурительными. Боритесь с артритом с помощью паровой бани, уменьшая воспаление в теле, улучшая кровообращение и максимизируя естественные целебные свойства и системы, уже существующие в организме. Паровая баня может повлиять и на другие виды хронической боли, в том числе вызванные повреждением нервов, аутоиммунными расстройствами и видами, не связанными с артритом.

    Паровые бани для удаления натрия

    Паровая баня помогает регулировать высокое кровяное давление с помощью различных механизмов, в том числе путем удаления избытка натрия.Когда вы потеете, пар в паровой бане помогает вывести излишки натрия и токсинов через пот. После того, как вы закончите, просто вытрите весь пот. Почувствуйте себя лучше и лучше выглядеть.

    Паровая баня сжигает калории

    Угадайте, сколько калорий сжигает паровая баня за 15 минут? Вы не поверите, но за один сеанс пара сжигается 150 калорий. Этого ни в коем случае не достаточно, чтобы не заниматься спортом, однако в качестве добавки, если ваша цель — строго похудеть, паровая баня может стать важным фактором для вашего здоровья и фитнеса.При минимальной температуре 114 градусов по Фаренгейту ожидается сжигание калорий.

    Пар удаляет молочную кислоту из мышц

    В рамках своей посттренировочной программы все больше спортсменов и посетителей тренажерных залов подпрыгивают на подножке пара. Молочная кислота вызывает болезненные ощущения в мышцах после тренировки, спортзала или любой интенсивной активности. Любой, кто склонен к сильной болезненности, ограничивающей функциональные возможности, знает, что парные и паровые бани удаляют молочную кислоту, которая накапливается в наших мышцах.Если вы воспользуетесь паровой баней после тренировки, вы восстановитесь быстрее и не будете чувствовать себя настолько ограниченным из-за интенсивной активности.

    Паровая баня потенциально может улучшить обмен веществ

    Многие личные тренеры, работающие с людьми, которые хотят похудеть, рекомендуют послетренировочное время в паровой бане. Это потому, что пар успокаивает не только мышцы и суставы. Паровая баня ускоряет обмен веществ и может способствовать более быстрому похуданию. Есть много переменных, влияющих на метаболизм, от количества получаемой активности до его диеты.Тем не менее, если вы делаете все возможное для похудения, добавление паровой бани ко всему остальному может окупиться в виде дивидендов.

    Паровая баня помогает очистить носовые пазухи

    Для многих из нас с наступлением зимы приходит затор. Простуда и грипп — серьезное дело. Хотя некоторые сразу же пойдут на сироп от кашля, это влияет на ваш желудок и не всегда является лучшим способом действия. Многочисленные эксперименты и исследования показали, что паровая баня успокаивает заложенность носа и симптомы простуды, успокаивая носовые пазухи за считанные минуты.

    Паровые бани экономят воду

    Для 20-минутной паровой бани требуется менее галлона воды. Для сравнения, в душевой системе с несколькими головками или в гидромассажной ванне требуется более 75 галлонов или больше. Паровая баня стоит значительно меньше денег, чем обычная ванна или душ. В этом отношении мы сравниваем центы с долларами. С точки зрения затрат, паровая баня может стать в будущем способом принятия ванн и душа. Нет ничего, что могло бы сравниться с экономией воды.

    Что выбрать: паровую баню или сауну?

    Зная об удивительных преимуществах паровой бани, вы можете задаться вопросом, что предпочтительнее — паровая баня или инфракрасная сауна. Несомненно, можно привести аргументы в пользу обоих. Существует много общего, и для дома пар и сауна могут быть очень доступными.

    Некоторые из преимуществ, общих для инфракрасной сауны и паровой бани, включают улучшенное кровообращение без упражнений или физической активности, улучшенный внешний вид кожи, помощь в восстановлении после тренировки, ослабление жесткости суставов, снижение стресса и сжигание калорий.Помимо всего этого, инфракрасная сауна и паровая баня создают две совершенно разные среды.

    Паровая баня ближе к традиционному принятию душа или ванны, за исключением того, что для этого используется пар. Пар очень насыщен влагой, в отличие от сухой инфракрасной сауны. Тепло в паровой бане более интенсивное, чем в сауне с более низкой температурой. Как и в инфракрасной сауне, паровая баня может вызвать привыкание, особенно когда вы начинаете видеть результаты и изменения в физиологическом отношении и в отношении здоровья.

    Говоря об инфракрасной сауне, человек, использующий ее, заметит, что нагревается не воздух вокруг, а инфракрасные лучи, которые нагревают вас изнутри. Лучи проникают глубоко в кожу, благодаря чему тело приобретает состояние потоотделения. В инфракрасной сауне гораздо меньше влаги, чем в паровой бане, что означает, что такие вещи, как очистка от скоплений, будут немного сложнее. Пожалуй, самым большим преимуществом инфракрасной сауны является то, что она не требует подключения к воде для работы.Тепло создается генератором, что означает, что вы можете установить его практически в любом месте дома. Для сравнения, паровая баня требует подключения к воде, поэтому вы действительно ограничены только туалетной комнатой.

    Вы ищете паровую баню или инфракрасную сауну? Мы бы хотели помочь. Steam Sauna — лучший поставщик всего, что связано с паровой баней, паровой баней, сухой сауной и инфракрасной сауной. Если вы ищете идеальную сауну или паровую баню, адаптированную к вашим личным предпочтениям, напишите нам сегодня.Ваша собственная паровая баня ждет!

    Скин Преимущества парных

    Сеанс сильного потоотделения в парилке — жизненно важная часть любого хорошего спа-похода, верно? Фактически, это один из (очень) , который мы несколько раз предпочитали сидеть во влажной, потной среде. Все мы знаем, что пар открывает наши поры, но что это на самом деле означает? Если оставить в стороне расплывчатые представления об этом, на самом деле, потеть в парилке приносит больше пользы, чем мы когда-то думали. Здесь, в Byrdie, мы любим хорошо попариться, и, поскольку почти каждый спа-терапевт, казалось, выступал за регулярное парение, мы думали, что они, должно быть, нацелены на что-то отличное.Чтобы разобраться в этом, мы привлекли экспертов Натали Харт, главного спа-терапевта в отмеченном наградами спа-центре Titanic Spa в Хаддерсфилде, и Руперта Кричли, доктора медицины, практикующего врача общей практики и основателя лондонских клиник Viva Skin Clinics, чтобы они рассказали нам, как работает пар комната может улучшить нашу кожу, очистить носовые пазухи и успокоить боли в мышцах.

    Паровая баня против сауны: в чем разница?

    Перво-наперво, давайте проясним этот важный вопрос: парные и сауны — это очень жаркие помещения, предназначенные для повышения температуры нашего тела, верно? Ну да, но разница в тип тепла, которое создают сауны и парные.В сауне с горячими камнями или каменкой создается очень сухой жар, который, хотя и хорош для улучшения кровообращения и расслабления мышц, может вызвать раздражение некоторых типов кожи. С другой стороны, парилки питаются от кипящей воды, что делает их гораздо более влажными и полными «влажного» тепла.

    Идеально для сияющего цвета лица

    Мы, конечно, все сделали пар для лица своими руками (миски с горячей водой, полотенца над головой), чтобы избавиться от нескольких черных точек, и парная работает точно так же, только в большем масштабе.«Пар открывает поры кожи и устраняет застойные явления», — объясняет Кричли. «Вы когда-нибудь замечали это теплое и здоровое сияние, когда выходите из парной? Это потому, что терапия горячим паром увеличивает периферический кровоток, тем самым улучшая общий цвет вашей кожи ».

    Пар может бороться с проблемной кожей

    Если вы страдаете от сухой кожи или состояний, которые легко раздражаются из-за очень сухой погоды или потоотделения (привет, экзема и дерматит), то парная может быть для вас гораздо лучшим другом, чем сауна.Харт отмечает, что теплый влажный воздух способствует увлажнению кожи, а не ее очищению. Жирная кожа, склонная к акне, тоже может выиграть, поскольку влага помогает сбалансировать сверхактивные сальные железы, в то время как тепло и влажность одновременно очищают и очищают.

    Потоотделение — отличный способ детоксикации

    Потоотделение — один из ключевых процессов детоксикации организма, помогающий избавить его от вещей, которые вам больше не нужны. Хороший пар может ускорить весь этот процесс, объясняет Харт, за счет увеличения частоты сердечных сокращений и температуры тела, тем самым вызывая больше потливость.

    Ваши пазухи будут вам благодарны

    Паровая баня уже давно используется как способ открыть и очистить дыхательные пути. Однако, предупреждает Кричли, важно сначала проконсультироваться со своим терапевтом, если вы страдаете высоким или низким кровяным давлением, любыми хроническими заболеваниями, респираторными проблемами и т. Д. или сердечное заболевание. Если вы находитесь на ранних сроках беременности, также рекомендуется отказаться от парилки, поскольку изменение внутренней температуры может повлиять на приток крови к ребенку.

    Прощай, боли после тренировки

    Так же, как и сауны, парилки могут помочь расслабить жесткие суставы и болезненные боли в мышцах, купая их в тепле.

    Это может помочь вам избавиться от стресса

    Точно так же, как погружение в теплую ванну после долгого дня, сеанс парной может творить чудеса, помогая вам расслабиться и успокоить разум.

    Попробуйте найти спа-салон, в котором пар наполняется успокаивающими эфирными маслами, такими как лаванда, роза или бергамот, для дополнительного расслабления.

    Кричли также отмечает: «Паровая баня и сауна на протяжении веков использовались в качестве убежища для релаксации. Это поможет вашему телу расслабиться и уменьшить стресс и напряжение, что принесет пользу не только вашему разуму, но и избавит от повседневных болей и болей.”

    5 советов новичкам о том, как пользоваться сауной и парной

    Кто-то недавно спросил меня, следует ли им использовать сауну или парную в первую очередь после тренировки в тренажерном зале. Теперь, когда мы думаем об этом, никто никогда не учил нас, как в полной мере использовать сауну и парную. Обычно мы просто сидим в комнатах и ​​задаемся вопросом, можем ли мы выпотеть все жиры и токсины с нашего тела.

    Знание того, как правильно использовать эти комнаты, поможет вам больше избавиться от этих тренировок, а также воспользоваться некоторыми преимуществами для здоровья! Иногда в сауне и парной вы можете потеть больше, чем на обычных тренировках.Кроме того, нам нравится, как наша кожа светится после использования этих комнат!

    Чтобы помочь вам получить больше от этих сеансов пота, вот 5 советов для начинающих о том, как пользоваться сауной и парной:
    1. Всегда пейте много воды перед входом и после посещения любого из этих помещений, чтобы избежать обезвоживания. Фактически, вы можете взять с собой бутылку воды, чтобы можно было глотнуть, когда почувствуете жажду.
    2. Планируете сходить в сауну или парную после тренировки? Перед входом примите легкий душ, чтобы смыть пот и грязь (вытирайте тело насухо!).Мало того, что это более гигиенично, ваша кожа будет иметь чистую поверхность, которая будет поглощать больше тепла и пара и более эффективно проводить детоксикацию.

      Изображение: www.popsugar.com

    3. Не нужно заставлять себя долго находиться в сауне и парной, если вы не переносите жару и влажность. Если вы почувствуете беспокойство, оставьте комнату на некоторое время, чтобы она остыла, прежде чем снова войти.
    4. Обладая чистым и сухим телом, вы можете сначала отправиться в сауну, чтобы пройти терапию сухим теплом (15-20 минут), или в парную (10-15 минут) для более увлажняющего лечения.После этого сеанса потоотделения охладитесь, окунувшись в холодную воду или приняв душ, чтобы улучшить кровообращение и потерять меньше тепла.
      Советы: Рекомендуется выполнить этот цикл 2-3 раза, чтобы получить пользу, но если вы новичок, сделайте это один раз, а затем медленно наращивайте его, чтобы не шокировать ваше тело. Если душ с холодной водой затруднен, попробуйте вместо этого полоскание теплой или теплой водой, поскольку вы постепенно привыкаете к холодному душу.
    5. Также побалуйте свою гриву в парной, надев маску для волос перед тем, как войти в комнату.Пар поможет продукту лучше проникнуть в пряди волос, а также будет стимулировать рост волос, поскольку он увеличивает кровообращение в коже головы. (Но если вы просто принимаете душ дома, вы можете попробовать эти 5 рецептов масок для волос своими руками!)

    И напоследок, Pamper.my PSA: вы всегда должны соблюдать правила безопасности и гигиены, чтобы комнаты оставались чистыми и безопасными для всех остальных. Если у вас есть заболевание, проконсультируйтесь с врачом перед входом в эти комнаты.

    Вы всегда должны соблюдать правила безопасности и гигиены, чтобы комнаты оставались чистыми и безопасными для всех остальных.Если у вас есть заболевание, проконсультируйтесь с врачом перед входом в эти комнаты.

    Счастливого потоотделения!

    Вы предпочитаете расслабляться в сауне или парной?

    Связанные: какова польза для здоровья от сауны и парной

    — Изображение на обложке: njhpdi.wordpress.com

    Как долго мне следует принимать паровую баню, чтобы получить максимальную пользу?

    Сидение в паровой бане или сауне не только дает людям возможность расслабиться, но также оказывает большое количество положительных эффектов на ваше общее состояние здоровья.В частности, он играет важную роль в улучшении кровообращения, детоксикации человеческого организма и значительном снижении уровня стресса. Тем не менее, при использовании паровой бани важно соблюдать несколько правил техники безопасности, чтобы получить от нее максимальную пользу.

    Подробная информация об ограничении времени посещения паровой бани / сауны

    Продолжительное пребывание в сауне сопряжено со многими рисками для здоровья. Следовательно, специалисты всегда рекомендуют ограничивать время каждого сеанса паровой бани примерно 15 или 20 минутами.Кроме того, вам следует сесть на то место в парилке, где вам будет комфортно. Поскольку жара или температура повышаются, верхняя скамья будет создавать относительно горячую атмосферу по сравнению с нижней скамьей.

    Если вы новичок в сауне, вам следует выбрать нижнюю скамейку до тех пор, пока ваше тело не адаптируется к соответствующей термостойкости. После 15-20 минут пребывания в паровой бане вы должны выйти из комнаты и немного остыть.В этом случае вы должны вдохнуть свежий воздух, дать телу высохнуть и выпить около 8 унций воды, чтобы восстановить количество пота, выделяемого вашим телом во время сеанса паровой бани. Теперь не ходите в сауну около 20 минут. Вы должны помнить, что возвращение к нормальной температуре тела очень важно для получения хороших результатов от сауны.

    Рекомендации для сауны / паровой бани

    Вопреки общепринятому правилу, что человек должен находиться в бане или сауне от 15 до 20 минут; Для человека важно полностью осознавать свое тело во время сеанса.Например, если ваше тело чувствует, что оставаться 15 минут — это слишком долго, или если вы начинаете чувствовать тошноту, чрезмерную усталость, дискомфорт или головокружение, вам следует немедленно покинуть парную / сауну и сесть в том месте, откуда вы освежитесь. воздух. Кроме того, вы должны пить воду в достаточном количестве, чтобы вернуть тело к нормальной температуре.

    10 Польза парилки, за которую ваше тело будет благодарить

    Вы можете подумать, что парная — это просто невыносимая жаркая комната, влажная и липкая.Вы также можете подумать, что кроме того, что они сидят с кучей стариков, они на самом деле не служат цели, но это совсем не так. Паровая баня может многое сделать для вас, особенно если вы заядлый энтузиаст. Паровая баня может помочь вашему сердцу, легким, пазухам, мышцам и вашему психическому здоровью. Здесь у нас есть список из 10 основных преимуществ парной, которыми вы можете воспользоваться.

    Что такое парная?

    Парная очень похожа на сауну, и эти два слова часто используются как синонимы.Строго говоря, паровая баня может быть не такой горячей, как сауна, но в ней гораздо больше влаги. В сауне используется сухое тепло, а в парной — влажное. В сауне становится намного жарче, чем в парной, но не так влажно. По сути, мы говорим о преимуществах сидения в действительно жарком и парном помещении, обычно с температурой выше 41 градуса Цельсия и коэффициентом влажности не менее 60 процентов.

    Преимущество №1: снятие напряжения

    Хорошо известно, что тепло может оказать большую помощь, когда дело доходит до снятия напряжения и боли.Тепло — это здорово, потому что оно стимулирует кровоснабжение, доставляя больше кислорода и питательных веществ к вашим мышцам, нервам и костям, что в конечном итоге способствует процессу заживления.

    Тепло также заставляет вас потеть и, следовательно, помогает вашему телу выводить токсины через поры, токсины, которые могут вызывать у вас боль и скованность. Высокая температура в паровой бане может помочь облегчить боль от мигрени, боли в суставах и артрита.

    Тепло заставляет ваши мышцы расслабляться, таким образом расслабляя суставы, и, в конце концов, это имеет большое значение для снятия напряжения в вашем теле.Тепло в парной даже помогает успокоить поврежденные или болезненные нервные окончания.

    Преимущество № 2: снятие стресса

    Конечно, боль и напряжение могут стать причиной стресса в вашем теле, от которого парилка поможет избавиться. Однако парилка также может очень эффективно снять умственное напряжение. Наши тела полны адреналина, и стрессовый образ жизни может в конечном итоге вызвать проблемы как с психическим, так и с физическим здоровьем. Паровая баня снижает выработку адреналина организмом, потому что вы находитесь в расслабленной обстановке, что также вызывает расслабление вашего мозга.

    Еще одна причина, по которой парная помогает снизить умственное напряжение, заключается в том, что тепло и влага в воздухе заставляют ваш мозг вырабатывать больше эндорфинов. Эндорфины — это химические вещества мозга, которые выделяются для хорошего самочувствия. Другими словами, эндорфины, выделяемые вашим мозгом, похожи на лекарство для ощущения счастья, которое вызывает чувство восторга, счастья, а также может облегчить депрессию и тревогу, и все это без реальной необходимости в наркотиках.

    Преимущество № 3: потеря веса

    Многие люди идут в парную после тренировки, потому что это расслабляет, особенно после того, как вы довели себя до предела, но это не единственная причина, по которой вам следует сочетать регулярные упражнения с хорошим паром.Похудение — это цель многих людей, и если вы правильно питаетесь, занимаетесь спортом и также ходите в парную, ваши шансы на успех намного выше.

    Дело в том, что 30 минут в парилке могут помочь вам сжечь до 500 калорий. Для многих людей 500 калорий означают потерю нескольких фунтов всего за несколько сеансов парилки. Когда вы потеете в парилке, это отчасти потому, что ваше тело очень много работает, чтобы сохранять прохладу. Если ваше тело усердно работает над чем-то, это означает, что вы создаете физическую нагрузку и, таким образом, можете похудеть.Паровая баня также помогает вывести излишки воды, соли и других нежелательных токсинов в организме.

    Поскольку парилка — это почти как упражнение для вашего тела, это также помогает ускорить метаболизм. Конечно, скорость метаболизма означает, насколько быстро ваше тело может перерабатывать калории и превращать их в энергию вместо того, чтобы сохранять эти калории в виде жира. Более высокий метаболизм приводит к тому, что меньшее количество этих калорий превращается в любовные ручки и кексы.

    Преимущество № 4: Очищает носовые пазухи

    Четвертое, чего вы могли не знать о парной, — это то, что она помогает при заложенности и проблемах с дыханием.Тепло из парной открывает носовые и бронхиальные проходы, а также горло и легкие.

    Это замечательно, если у вас проблемы с дыханием, особенно хронические, такие как астма и бронхит. Когда ваши проходы открываются, кислород, который вы не получаете из-за проблем с дыханием, наконец, получает возможность попасть в ваши легкие.

    Если вы страдаете чем-то, что называется синуситом, вам может быть интересно узнать, что тепло в парилке также помогает выводить слизь из проходов.Собственно, именно поэтому вы можете получить облегчение от простуды в парилке. Это действительно помогает с заложенным носом.

    Преимущество № 5: способствует здоровой коже

    Одна из вещей, которые могут действительно удивить вас в парных или парилках, — это то, что они действительно могут улучшить внешний вид вашей кожи. Вы можете подумать, что потливость вызовет прыщи и другие проблемы с кожей. Но это только тот случай, когда пот высыхает и оставляет на вас бактерии и грязь. Это одна из причин, по которой вы должны принимать душ после пребывания в парилке.

    Пребывание в парилке действительно может помочь очистить кожу, потому что, когда вы потеете, ваши поры открываются настолько широко, насколько это возможно. Все ваши открытые поры в сочетании с сильным потоотделением из-за жаркой окружающей среды смывают ваши поры.

    Все микробы, бактерии и другие факторы, которые могут вызвать прыщи или проблемы с кожей, смываются всего за 20 или 30 минут в очень жаркой среде. Он может даже помочь вам избавиться от токсинов и инфекционных заболеваний, которые находятся на вашей коже и в поту.Все это способствует здоровью кожи и является веской причиной для принятия нескольких паров в неделю.

    Преимущество № 6: повышение иммунитета

    Вы можете быть удивлены тем, насколько наши тела восприимчивы к внешним факторам, таким как температура, влажность и тому подобное. К счастью, не все эти внешние факторы влияют на нас плохо, в том числе сильная жара и влажность, например, в парной.

    Белые кровяные тельца — это то, что вырабатывает антитела для борьбы с болезнями и инфекциями.По сути, они — передовые защитники вашей иммунной системы. Тепло пара заставляет вас производить более сильные белые кровяные тельца с более высоким уровнем лимфоцитов, базофилов и нейтрофилов. У вас также будет более высокий уровень лейкоцитов и моноцитов после паровой бани.

    Все это способствует укреплению и здоровью иммунной системы, которая может намного легче бороться с болезнями и инфекциями. В следующий раз, когда вы почувствуете, что приближается грипп или простуда, вы можете попробовать сделать несколько паров, и это может просто держаться подальше.

    Преимущество № 7: улучшает здоровье сердца

    Сердечные заболевания для многих — это образ жизни, и смерть от сердечных заболеваний — это событие, которое случается слишком часто. Однако недавние исследования показали, что регулярное посещение парной на самом деле улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы.

    Тепло парной может значительно снизить вероятность сердечных заболеваний на целых 50 процентов. Шансы на инфаркт, аритмию, высокий уровень холестерина и другие подобные заболевания можно резко снизить, просто посидев в горячей и парной комнате несколько раз в неделю.

    Причина, по которой парная может помочь укрепить здоровье сердца, заключается в том, что при повышении температуры тела сердцу становится немного тяжелее. Это не слишком усердно, но достаточно, чтобы тренировать и, таким образом, укреплять. Как мы уже упоминали ранее, сидение в парной — это разновидность легких кардиоупражнений.

    Преимущество № 8: Вы знакомитесь с людьми

    Люди — стадные животные, и те, кто всегда один, обычно не так хорошо себя чувствуют. Наличие друзей важно для психического здоровья, и, проще говоря, с ними может быть весело.Посещение парной несколько раз в неделю — отличный способ пообщаться, познакомиться с новыми людьми и, возможно, даже завести друзей на всю жизнь. Посещение парной не только делает вас более здоровым, но и увеличивает ваше социальное взаимодействие и счастье.

    Преимущество № 9: способствует росту и восстановлению мышц

    Еще одно огромное преимущество, которое дает регулярное использование парной, особенно после тренировки, заключается в том, что они помогают в восстановлении мышц и процессу роста.Проще говоря, парная может лечить ваши мышцы и заставлять их расти быстрее. Если вы занимаетесь спортом и поднимаете тяжести, паровая баня после каждой тренировки станет отличным дополнением к обычному распорядку дня.

    На самом деле существует две разные причины, по которым рост и восстановление мышц стимулируются жарой парной. Одна из этих причин заключается в том, что парная заставляет организм выделять гормон роста или гормон роста человека. Гормон роста человека в организме заставляет мышцы расти и восстанавливаться с повышенной скоростью.

    То же самое можно сказать и о белках теплового шока, другом соединении, которое выделяется, когда тело подвергается воздействию высоких температур в течение длительного периода времени. Оба эти вещества помогают вашим мышцам быстрее восстанавливаться и расти в размерах, что очень важно, если вы регулярно занимаетесь спортом.

    Преимущество № 10: Расслабление после стресса

    Пока мы говорим о восстановлении мышц, вашим мышцам нужно время, чтобы отдохнуть и восстановить силы после напряженной тренировки.Кроме того, ваши мышцы должны остыть и растягивать их после каждой тренировки. Если не дать им остыть и не растягиваться, это может привести к серьезной травме.

    Теперь находиться в парилке — это не круто, но это считается процедурой восстановления. Поскольку пребывание в парилке подразумевает работу вашего сердца на слегка приподнятом уровне, это отличный способ перейти от напряженной тренировки к не столь напряженной перезарядке.

    Кроме того, тепло в парной заставляет ваши мышцы расслабляться, что также помогает в процессе восстановления.Другими словами, использование парной после каждой тренировки действительно может улучшить ваши спортивные результаты.

    Заключение

    Если вы никогда раньше не пробовали пользоваться парной, вы можете просто попробовать. Вы будете удивлены, насколько хорошо вы будете себя чувствовать. Более того, вы будете удивлены, насколько лучше функционируют ваш разум и тело, если вы сидите в парной по несколько минут в день.

    Расслабленные мускулы, здоровый дух, лучше функционирующее сердце, хорошие легкие и отличное кровообращение — это лишь некоторые преимущества паровой бани, а также многое другое.

    1 2 3 4